Автор: Афанасьев А.Ф.
Теги: любительские ремесла технические хобби производства легкой промышленности резьба по дереву деревообработка
ISBN: 5-699-14174-Х
Год: 2006
Текст
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ
В КНИГЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАК УЧЕБНЫХ, НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫХ, ТАК И СЛОЖНЫХ ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЕЗЬБА
Ю
ПО ДЕРЕВУ!
РУКОВОДСТВО
ПРИЕМЫ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ТЕХНИКА
РЕЗЧИКОВ И МАСТЕРОВ
ИЗДЕЛИЯ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
ВЫБОР, ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ФРАГМЕНТОМ И ВСЕМ ИЗДЕЛИЕМ
ТЕХНИКА РАБОТЫ В МАРКЕТРИ
ВЫЖИГАНИЕ И ОБЖИГ
ИЗДЕЛИЯ: УКРАШЕНИЯ, ЛЮСТРЫ, 1
ВАЗЫ, ТАРЕЛКИ, ПОДНОСЫ, МАСКИ, КОНФЕТНИЦЫ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, РАМЫ
Рис. 1. Видовые признаки хвойных пород: ели, пихты, сосны, лиственницы. Силуэты крон (сверху вниз)
Рис. 2. Видовые признаки отличия липы (слева)
и осины
Рис. 3. Видовые признаки различия белой, или серой, ольхи 1 и черной ольхи, или клейкой, 2. Листья белого, или серебристого, тополя 3 и черного тополя 4
Рис. 4. Характерные видовые признаки отличия (сверху вниз): бука, граба, вяза обыкновенного, ясеня обыкновенного
Рис. 5. Горельеф головы Христа (по Микеланджело), вырезанный на торце спила ствола эвкалипта. Описание см. на с. 177
12 3 4 5 6 7 8 9 10
Рис. 6. Искровой метод приблизительного определения марки стали соприкосновением ее с вращающимся абразивным диском:
1—6 — углеродистые стали дают белый пучок искр (чем больше содержание углерода, тем больше звездочек и пушистее сноп искр); 7 — быстрорежущая сталь (8% вольфрама, 4% хрома и 0,7% углерода) дает прерывистые темно-красные линии и шарообразные искры; 8 — хромистая сталь (3% хрома и 0,7% углерода) дает прерывистые оранжевые линии со звездочками; 9 — вольфрамовая сталь (5% вольфрама, 1,5% углерода) дает прерывистые красные линии со звездочками; 10 — марганцовистая сталь (1,1% марганца и 1 Уо углерода) дает бело-желтые линии со звездочками
Рис. 7. Декоративный рог. Кость, дерево эвкалипта, бронза, пластмасса, бисер. Описание см. на с. 221
Рис. 8. Павлин. Резьба, инкрустация (бронза, бисер). Рог, облицованный накладками и чешуйками эвкалиптового дерева. Описание см. на с. 221
Рис. 9. Точеная ваза. Цвет и текстура эвкалипта выявляется на ровной кривой поверхности поделки
Рис. 10. Композиция для декора двери: резьба, чеканка, тонирование. Березовый кап, липа, бронзовая фольга, многослойная фанера
Рис. И. Барельеф виноградной кисти. Одна из возможных первых поделок начинающего резчика. Описание см. на с. 204
Махагони,
Рис. 12. Барельеф виноградной кисти в обрамлении резного орнамента
Рис. 13. Рамка из чертежной доски. Липа. Описание см. на с. 334
Рис. 14. Статуэтка с вазой — композиция для монтажа Фрагмент вазы настольной лампы. Эвкалипт, акажу.
Описание см. на с. 275
Рис. 15. Ваза. Фрагмент рис. 14
Рис. 16. Детали вазы. Крепление колец с соблюдением одного уровня
Рис. 17. Облицовка основания серванта. Резьба, фанеровка, маркетри, интарсия. Махагони, бук.
Описание см. на с. 273
Рис. 18. Резная рама из плоского спила дерева (пейзаж — масло). Эвкалипт. Описание см. на с. 336
Рис. 19. Резные изделия из дерева в ансамбле
Рис. 20. Средняя часть колонны для скульптурного бюста (см. рис. 23). Двухцветный эвкалипт, лимонное дерево, интарсия деревом других пород. Описание см. на с. 293
Рис. 21. Средняя часть колонны. За период с 1981 г. цветовой контраст между ядровой и заболонной частью сгладился (см. рис. 20). Фото 2003 г.
Рис. 22. Детали колонны (см. рис. 23): крепление накладной резьбы, резьба концевых участков накладного орнамента, голова дельфина в двух ракурсах — декоративное оформление базы
Рис. 23. Резные изделия в ансамбле
Рис. 24. Составная ваза из
точеных и резных деталей
Рис. 25. Верхняя часть вазы — фрагмент рис. 24
Рис. 26. Средняя часть вазы — фрагмент рис. 24
Рис. 27. «Вакханка» — бюст для колонны. Эвкалипт.
Описание см. на с. 300
Рис. 28. «Вакханка». Вид бюста со спины (см. рис. 27)
Рис. 29. Бюст «Девочка с розой». Дерево, мастика.
Описание см. на с. 302
Рис. 30. Рыба и осьминог — скульптурная композиция.
Фрагмент поделки. Эвкалипт. Описание см. на с. 302
Рис. 31. Столик на витой подставке. Резьба, интарсия. Тонированная сосна, акажу, лимонная и другая древесина. Описание см. на с. 308
Рис. 32. Фрагменты столика
Рис. 33. Морской пейзаж «Волна». Маркетри
Рис. 34. Натюрморты на сферической поверхности, выполненные в технике маркетри, — фрагменты основания серванта (см. рис. 17 вклейки)
Детали облицовки серванта (см. рис. 34)
Рис. 35. Декоративная тарелка. Орех. Рисунки церковных храмов (масло или акварель)
Рис. 36. Шкатулка. Резьба, маркетри, интарсия, инкрустация, чеканка. Липа. Фрагменты шкатулки.
Описание см. на с. 372
Рис. 37. Алжирский пейзаж. Маркетри. Фрагмент пейзажа. Описание см. на с. 346 И 418
Рис. 38. Фарфоровая ваза с тарелкой — прообраз для поделки из дерева. Описание см. на с. 283
Рис. 39. Фрагменты орнамента пола (см. рис. 258 и описание на с. 374). Верхний рисунок повернут
Рис. 40. Общий вид орнамента пола. План розетки для паркетного пола. Врезка деталей из чертежных линеек, тонирование, заполнение контурных канавок цветной шпаклевкой, покрытие паркетным лаком. Построение и описание см. на с. 377
Рис. 41. Средняя часть скульптуры юноши (см. рис. 42). Кинжал выполнен заново из двух приставных деталей (древесина — ядровая часть сучка яблони). Гравировка по всей поверхности скульптуры
Рис. 42. Скульптура юноши. Резьба венецианского мастера Дезареля (конец XV в., ливанский кедр?). Реставрирована автором, выполнены заново кинжал и копье. Отсутствуют щит и перо на головном уборе. Описание см. на с. 439. Фрагменты скульптуры
Рис. 43. Миниатюрная японская скульптура высотою около 6 см (нэцкэ). Может быть прообразом настольной скульптуры с 4—5-кратным увеличением. Рисунок выполнен с увеличением
Рис. 44. Бюст в пластилине как предварительная работа для повторения его в дереве. Парная скульптура для колонны — см. рис. 23 вклейки
Рис. 45. Ваза. Клееный слоистый шпон, липа, бронза. Описание см. на с. 381 и 435
Рис. 46. Нэцкэ — миниатюрная скульптура высотою 2,8 см (Япония)
Рис. 47. Солонка. Резьба по точеной поделке (Вьетнам). Описание см. на с. 283
Рис. 48. Ваза из капа. Композиция из четырех ваз со сквозными полостями для установки емкостей с водой. Материал — березовый кап. Подставка облицована шпоном карельской березы. Описание см. «Капы»
Ваза из капа. Обратная сторона (см. рис. 48)
Ваза из капа. Ракурсы поделки (см. рис. 48)
Рис. 49. Ваза из капа и березовой древесины, составленная из 4 деталей
Рис. 50. Филенка двери Музея А.С. Пушкина в г. Москве. Рисунок и восстановление утрат автора
Рис. 51. Женские резные украшения: пояс, цепочка, браслет, кулон. Пряжка пояса
Рис. 52. Барельеф в Дубовом кабинете Петродворца (Марли)
Рис. 53. Конфетница или менажница. Смешанная техника исполнения: резьба по дереву, живопись, маркетри, художественно раскрашенный рельеф и др. Описание см. на с. 287
Рис. 54.
Фрагменты конфетницы. Часть верхней чаши с тонированной древесиной и накладными деталями из красного дерева. Средняя чаша с раскрашенным рельефом (тетерев, лебедь) и накладными « пуговицами ».
Клееные изогнутые лепестки с темным средним слоем шпона для рельефной резьбы типа «камея». Неподвижное основание и нижняя чаша вращающейся части конфетницы. Живопись — акварель, покрытая нитролаком
Рис. 55. Композиция с двумя зеркально симметричными накладными орнаментами (рисунок повернут). Дерево
Рис. 56. Ритм куполов и крестов Преображенской церкви (Кижи) — декорированная модель из дерева, камышовой соломки, бумаги, спичек (всего около 2000 деталей). Описание см. на с. 283
Рис. 57. Резной стул из древесины древней лиственницы. Описание см. на с. 324. Фрагменты стула
Рис. 59. Ваза. Вольная копия автора для резьбы по дереву по оригиналу призового кубка (Англия, 1832 г., серебро)
Рис. 60. Пасхальное яйцо. Роспись (акварель) О.А. Афанасьевой
Рис. 61. Пасхальное яйцо. Фрагмент. «Святая Ольга»
Рис. 62. Ваза. Вольная копия автора по иллюстрации с музейного экспоната
Рис. 63. Верхняя часть вазы — фрагмент рис. 62
Рис. 64. Нижняя филенка резной двери Государственного Исторического музея (г. Москва). Обрамление — четыре полуцилиндрические резные колонки; высота угловых бобышек больше их диаметра; профиль канавок на ветвях орнамента — равносторонний треугольник
. 65. Деталь нижней филенки резной двери (см. рис. 64)
Рис. 66. Стул с вышивкой. Резьба по дереву и вышивка на обивочной ткани, гармонично дополняющие друг друга, обогащают декор стула. Композиция автора по мотивам экспонатов Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Рис. 67. Орнамент для маркетри или для художественного набора паркета. Композиция автора по мотивам декора полов Павловского дворца
Рис. 68. Орнамент для ширмы, решетки, шкатулки и др.
Рис. 69. Орнамент для ширмы, решетки, шкатулки и др.
Рис. 70. Маркетри на дверце комода Останкинского дворца-музея (1770—1780 гг.). Обработка и прорисовка фотографии автора
Рис. 71. Резьба по дереву наших предков (около 1710 г.). Минерва — часть оформления вестибюля Летнего дворца Петра I
Рис. 72. Цельнорезная полая ножка стола. Вид Рис. 74. Резной стул с декоративной обивкой спереди и с угла
Рис. 73. Декоративная решетка
Фрагменты стула (см. рис. 74)
Рис. 75. Резной стул. Художественная обработка и рисунок с музейного экспоната выполнены автором. Тонированная древесина, декоративная ткань, бронзовые гвозди
Рис. 76. Резной стул с вышивкой на обивке. Рисунок, композиция и конструктивная обработка выставочного экспоната выполнены автором
Рис. 77. Резной стул в стиле рококо. Художественная обработка фотографии экспоната с выставки выполнена автором
Рис. 78. Спинка стула. Фрагмент рисунка 77
Рис. 79. Стул резной, раскрашенный. Фрагмент стула. Фотография с экспоната из Гос. Исторического музея (Москва, 2000 г.). Восстановление утрат и прорисовка деталей на фрагменте выполнены автором
Рис. 80. Спинка резного стула. Фото и ретушь автора
Рис. 81. Спинки резных стульев. Фото и ретушь автора
Рис. 82. Солонка подносная (Россия, 1890 г.) — прообраз для резной поделки из дерева: крышки вазы, шкатулки, коробочки, настенной тарелки и др. Художественная обработка орнаментов выполнена автором
Рис. 83. Орнамент для геометрической резьбы
Рис. 84. Овальная ваза. Контурная резьба, тонирование, роспись. Вольная копия с фотографии экспоната выполнена автором
Рис. 85. Сборная рама из резных деталей. Лимонное дерево (портрет — масло)
Рис. 86. Морской конек — консоль для полки. Описание см. на с. 284
Рис. 88. Фантастическое животное — миниатюрная резьба (нэцкэ) японского мастера
Рис. 87. Пара горилл. Детали внутри столика на витой подставке (см. рис. 31 вклейки)
АЛЕКСАНДР
АФАНАСЬЕВ
РЕЗЬБД ПО ДЕРЕВУ
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ
ПРИЕМЫ, ТЕХНИКА, ИЗДЕЛИЯ
0 МОСКВА ф
УДК 689 ББК 37.27
А 94
Оформление художника А. Новикова
Афанасьев А. Ф.
А 94 Резьба по дереву: приемы, техника, изделия. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 464 с.: ил.
ISBN 5-699-14174-Х
В книге обобщен многолетний опыт автора — известного специалиста-резчика. Приведены характеристики древесины различных пород, рекомендации по выбору и заготовке материала, по подбору и изготовлению инструментов и приспособлений. Самым подробным образом описан процесс изготовления как учебных, наиболее простых, так и высокохудожественных изделий.
УДК 689
ББК 37.27
ISBN 5-699-14174-Х
© А. Ф. Афанасьев, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2006
Содержание_______________________________________________
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ............................ 11
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВЕСИНЕ.............................18
СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА......................20
СОСНА И ЕЛЬ.........................................20
ЛИСТВЕННИЦА.........................................27
ПИХТА...............................................28
КЕДР................................................29
БЕРЕЗА..............................................29
ОСИНА...............................................30
ЛИПА................................................35
ОЛЬХА...............................................35
ГРУША...............................................37
БУК.................................................37
ТОПОЛЬ..............................................38
ЯБЛОНЯ..............................................38
ВИШНЯ ..............................................40
ДУБ................................................ 41
ОРЕХ................................................42
КЛЕН................................................43
РЯБИНА..............................................43
ЯСЕНЬ...............................................44
ГРАБ................................................44
ВЯЗ.................................................44
ЭВКАЛИПТ........................................... 45
ЛИМОН.............................................. 46
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ...................................... 48
КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА...................................48
КРАСНОЕ ДЕРЕВО......................................49
ПАЛИСАНДР..............................................51
КАПЫ...................................................51
СИРЕНЬ.................................................53
ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО....................................... 53
ДРУГИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ................................54
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....................................59
ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗЬБЫ ОТ ИНСТРУМЕНТА ........................60
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА..................60
ЗАКАЛКА ИНСТРУМЕНТА......................................62
ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА......................................62
СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА..................65
ТИСКИ................................................. 65
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ....................................66
СВЕРЛА................................................ 66
ЛЕРКИ, МЕТЧИКИ.........................................67
ТОЧИЛЬНЫЙ КРУГ........................................ 67
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧЕК И ЧЕРЕНКОВ............................68
РАБОЧЕЕ МЕСТО........................................... 69
СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....................................72
ТОПОР........................................'.........72
РУБАНКИ И ФУГАНКИ .....................................76
ПИЛЫ...................................................84
СВЕРЛА................................................ 93
ПЛОСКИЕ СТАМЕСКИ, ДОЛОТА...............................97
ПОЛУКРУГЛЫЕ СТАМЕСКИ ................................ 103
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ (МОЛОТКИ, КИЯНКИ, ЦИКЛИ, НАПИЛЬНИКИ И ДР.)..........106
РЕЗЧИЦКИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....................ИЗ
НОЖИ И РЕЗАКИ.........................................ИЗ
РЕЗЦЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ, КЛЮКАРЗЫ, ЦАРАЗИКИ................120
ПИЛКИ ДЛЯ КРИВЫХ ПРОРЕЗНЫХ УЗОРОВ....................122
ПОКУПНОЙ ЛОБЗИК ДЛЯ МЕЛКИХ ПОДЕЛОК...................126
ПИЛКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДЛИННЫХ КАНАЛОВ И ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ. ... 128
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ КАНАЛОВ ВДОЛЬ СТВОЛА.........131
ПРОСТЫЕ И ФАСОННЫЕ КРУГОРЕЗЫ.........................134
ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ШАРОШКИ) .... 137
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ...................................142
МЕХАНИЗМЫ. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ..............................145
ЛОБЗИКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ....................145
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОГО ТОЧЕНИЯ ..................149
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.......................163
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ........................................167
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ..............................179
СКЛЕИВАНИЕ. ФАНЕРОВКА .................................181
ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И СУЧКОВ. ИСПРАВЛЕНИЕ СКОЛОВ............186
ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ ....................... 189
ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ....................................191
ТОНИРОВАНИЕ ...........................................194
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ МЕТОДИКА РАБОТЫ И ВЫБОР ТЕМЫ...........................203
БАРЕЛЬЕФ С ВИНОГРАДНОЙ КИСТЬЮ ........................ 204
ОСНОВАНИЕ ПОДЕЛКИ....................................204
ВЫПОЛНЕНИЕ НАКЛАДНОГО КАНТА..........................208
ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ ВИНОГРАДНОЙ КИСТИ......................210
ЛИСТЬЯ ВИНОГРАДНОЙ КИСТИ.............................213
УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ БАРЕЛЬЕФА..........................215
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ......................................221
ЛЮСТРЫ С ОДНИМ И ТРЕМЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ ..................245
ВАЗА ИЗ ДВУХ ПОРОД ДЕРЕВА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТРИ.....251
ДЕКОРАТИВНАЯ ТАРЕЛКА...................................256
ПОДНОС ДЛЯ ФРУКТОВ.................................... 264
ОРНАМЕНТ С МАСКОЙ..................................... 266
МАСКИ, ГОЛОВЫ ЖИВОТНЫХ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА............. 269
ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДЕЛОК....................................279
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА КОНФЕТНИЦА............................................ 287
ВИТАЯ КОЛОННА С НАКЛАДНЫМ ОРНАМЕНТОМ...................293
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ В ДЕРЕВЕ СКУЛЬПТУРНОГО БЮСТА..........300
КОМПОЗИЦИЯ С РЫБОЙ И ОСЬМИНОГОМ ........................302
СТОЛ С РЕЗНЫМИ СТОЙКАМИ.................................305
СТОЛИК НА ВИТОЙ ПОДСТАВКЕ...............................308
КОНСТРУКЦИЯ РЕЗНОГО СТУЛА ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ..........324
ПРИМЕРЫ ДРУГИХ РЕЗНЫХ СТУЛЬЕВ...........................328
ПРИМЕРЫ РЕЗНЫХ ВАЗ...........................*..........330
ПРИМЕРЫ РЕЗНЫХ РАМ ДЛЯ КАРТИН...........................334
ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДЕЛОК.....................................336
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
ТЕХНИКА РАБОТЫ В МАРКЕТРИ ..............................341
МАРКЕТРИ С УТОЧНЕННЫМ ЦВЕТОМ ФАНЕРОК (РАБОТА ПО ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ)............................................346
МАРКЕТРИ НА СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ....................347
РЕАЛИЗАЦИЯ СЮЖЕТА В МАРКЕТРИ............................348
НЕКОТОРЫЕ СЮЖЕТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАРКЕТРИ И В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ....................................349
ИНТАРСИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ ИНТАРСИИ.................360
ВЫЖИГАНИЕ. ОБЖИГ........................................364
ПРИМЕРЫ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОДЕЛОК ИЗ ДЕРЕВА.......................................371
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛА........................374
ПОДЕЛКИ ИЗ СОСТАВНОЙ И НАБОРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ...............378
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
ДЕРЕВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА...........................387
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЬБЫ..388
ПРОПОРЦИИ. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ.394
РИСУНОК. ПРОПОРЦИИ ТЕЛА И ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА.................398
КОПИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ................................402
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ...............................406
КОМПОЗИЦИЯ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ......................417
КОМПОЗИЦИЯ В МАРКЕТРИ. ФРОНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ..........418
ОБЩИЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ..............427
ТВОРЧЕСТВО СКУЛЬПТОРА...................................439
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОВЕТЫ ..............................443
Выбор древесины для резьбы
Вопросы, волнующие начинающего резчика по дереву: где взять или как сделать инструмент, где достать и как лучше использовать древесину для резьбы? Причем первый вопрос кажется обычно более сложным. На самом деле здесь нет неразрешимой проблемы: все необходимое можно купить или изготовить самому, об этом мы подробно расскажем в следующей главе. Древесину же как материал для резьбы самому сделать или купить сразу по желанию невозможно. Тем не менее решение и этого вопроса не является столь сложным, только побеспокоиться о нем нужно заблаговременно. Как правило, самодеятельный резчик по дереву приобретает материал не тогда, когда он потребовался, а когда представилась такая возможность. Даже обычную древесину — ель, сосну, березу, бук — лучше запасать заранее. Нужно ей дать возможность высохнуть, а затем проверить ее на растрескивание и коробление. Более надежное дерево — старое, выдержанное, лишь бы в нем не было жучков-древоточцев. Поэтому можно использовать детали разрушенных домов, выброшенную мебель, буковые планки паркетного пола и т. д. Спиленные или поваленные деревья нужной породы, в частности фруктовые, также объект внимания резчика Когда же начинает действовать принцип «на ловца и зверь бежит», появляется и так называемая экзотическая древесина.
Как видите, запасы древесины образуются не сразу, но поскольку работа по резьбе — процесс медленный, нужная древесина практически всегда
будет под рукой. Начинающему резчику можно воспользоваться теми советами, которые приведены при описании первых поделок.
Отметим также, что нельзя указать на конкретный сорт древесины как самый лучший для начинающего резчика. Как раз бытующее мнение о том, что липа больше всего годится для резьбы, так как она «легко режется», не всегда верно. Легкость срезания древесины липы, ее мягкость являются отрицательными свойствами для начинающего резчика: не имея практики в резьбе, он неосторожным движением может быстро испортить (поранить) поделку, чего нельзя сделать с твердой древесиной, хотя при ее резьбе физических усилий приходится прилагать больше. Кроме того, липа требует особо острых инструментов именно из-за своей мягкости, иначе она не режется, а мнется (в некоторых местах). Липа хороша для резчика-профессионала, когда он, виртуозно владея ножом (например, богородский резчик), быстро и без больших усилий придает деревянной чурке контуры будущей поделки.
Выбор сорта древесины для резчика так же важен, как и вопрос о материале вообще в прикладном искусстве: одним образом реализуется художественная форма в мраморе, другим — в граните и совершенно иначе — в дереве. Такое же внимание надо уделять и отдельным сортам дерева: светлая и однотонная древесина (рис. 1) подойдет, например, для скульптуры лица, портрета (темная однотонная древесина в этом случае менее вырази-
Рис. 1. Камея из твердой светлой и однородной древесины
тельна); для тонкой ажурной резьбы также лучше иметь однотонную древесину, а ель или сосна, имеющие ярко выраженный полосатый рисунок, т. е. текстуру древесины, могут быть использованы для поделок с крупными элементами рисунка или в прорезной резьбе, например домовой, где контуры вырезанных элементов являются определяющими в орнаменте. Полосатая текстура хвойного дерева способствует раскрытию некоторых сюжетов (см. рис. 10) или вносит в резьбу оригинальность (см. рис. 9).
При выборе древесины мы также учитываем ее твердость или мягкость, свилеватость или способность легко колоться, устойчивость к влаге или набухание и коробление от воды и т. д. — качества,
которые в одних случаях будут положительными, в других — отрицательными.
Поэтому сорт древесины и возможность ее приобретения обдумываются одновременно с сюжетом резьбы и технологией его выполнейия. Удачно выбранный сорт древесины — это начало успеха в работе. Здесь нельзя принимать поспешных решений, тем более что процесс резьбы может длиться неделями, месяцами, а то и годами.
Другой фактор, на который надо обратить внимание начинающего резчика, — это эстетическая ценность поделки, качество ее выполнения, что находится в прямой зависимости и от выбора материала для резьбы, и от творческого замысла резчика, т. е. с первых шагов в работе указанные задачи взаимосвязаны.
Вышесказанное заставляет более серьезно подходить к первой стадии работы самодеятельного мастера, которая предшествует непосредственно процессу резьбы, — к обдумыванию и вынашиванию замысла, сюжета и к пути его реализации. Именно на этой стадии и решается успех дела. Удачная реализация задуманной резьбовой поделки как раз и определяется хорошо продуманным до мелочей процессом работы от начала и до конца.
Неудачно выполненное деревянное резьбовое изделие уже не переделаешь. Все переделки и варианты должны быть продуманы предварительно (в замыслах, в рисунке, в пластилине), и для резьбы оставлен единственный, самый лучший вариант.
Резьбовое изделие, выполненное с любовью, когда в него вложен максимум терпения, поиска и труда, доставит впоследствии и мастеру, и зрителю большое удовлетворение. А если поделка выполнена наспех, из первой попавшейся древесины, она может стать предметом разочарования и укором на долгие годы. Поэтому при выборе древесины для задуманной поделки мы учитываем в первую очередь задачу, которую ставим перед собой: быстрота и простота изготовления или качество и декоративность. Для какой-либо утилитарной поделки, используемой в работе или в быту, когда не нужна тщательная и трудоемкая отделка, подойдет и липа, которая режется легко и быстро. Подойдет и
Рис. 2. Ваза с цветами. Комбинированная резьба из различных пород дерева
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\wwwswwwwwwswwwwwwwwwwww/
Рис. 3. Поделка, которую можно выполнить только из твердой, но сырой древесины
осина в некоторых целях, хотя она режется иногда очень туго, или даже ель и сосна, доски из которых — самый распространенный материал. Но если мастер хочет выполнить художественную поделку, т. е ставит перед собой задачу — создание красоты, причем на самом высоком уровне своих возможностей, то ни время, затраченное на ее изготовление, ни трудности и неудобства в работе во внимание не принимаются. В этом случае предварительное обдумывание работы и выбор материала будут играть большую роль. Например, если работа очень мелкая, ажурная, где рисунок орнамента является главным украшением, лучшей древесиной будет орех. При отсутствии ореха, но уже с трудностями в резьбе, подойдут бук, береза, ольха, другие породы в зависимости от характера поделки. Если же поделка крупная или такого характера, как рама для картины, когда не только пластика (форма и характер резьбы), но и цвет, общая тональность играют роль, то часто предпочтение отдается опять же самой распространенной в нашем быту древесине — сосне, ели и лиственнице, особенно старой, выдержанной древесине, например от разобранных деревянных домов. И хотя она (особенно ель) обладает массой неудобств в мелкорельефной резьбе, соображения эстетики одерживают верх, более «золотой» древесины, чем хвойная, наверное, в природе не существует. Однако подход к этой «золотой» древесине в данном случае должен быть особым: следует уметь не только преодолеть трудности в резьбе этой разнослойной по твердости древесины, но и максимально использовать ее преимущества — цвет, декор разводов полосатых слоев, благородную игру свечения волокон и, конечно, удачно попавшийся кусок красивой древесины без сучков и щелей. Выбор такого куска нам легче сделать, например, среди многих бревен и половиц старого разрушенного дома. Ради подобной «золотой» древесины автор этих строк решился заменить кухонную еловую полку возраста около 300 лет в деревенском доме на новую и вырезал из нее такую же «золотую» рамку, да еще приберег остальную древесину про запас. Только резать такую старую древесину, да
еще пересохшую от жары на кухне, трудно, и без опыта в этой работе не обойтись.
Ту же самую ель, но из свежих строительных досок можно использовать для какой-либо светлой, блестящей поделки, однако будем помнить, что и она со временем потемнеет и будет охристо-желтой.
Если же резчику по дереву потребовалась темная древесина, то придется обращаться к экзотическим породам (это красные сорта древесины, эвкалипт, орех, палисандр и др.) или прибегать к тонированию наших пород древесины. Но и тонирование должно быть выполнено грамотно, если мы хотим сохранить поделку на долгие годы, иначе те красители, которые, к сожалению, рекомендуются для тонирования почти во всей литературе, выгорят, и поделка будет грязно-серой.
Также «призерами» среди древесин в художественных поделках являются такие породы, как лимон, капы наших деревьев, карельская береза (для облицовки шпоном), можжевельник, груша и др.
А когда нам нужна светлая древесина, то мы обычно выбираем ее среди березы, липы и осины, т. к. другие породы (клен, ясень, граб) труднодоступны, да и режутся с трудом. Но береза, липа и осина также бывают разных оттенков: от светло-желтого до сероватого, т. е. здесь тоже должен быть свой выбор. А чтобы связать ту или иную породу дерева с характером задуманной поделки (крупные или мелкие формы, ажурная, рельефная резьба или точение), надо познакомиться со свойствами каждой древесины подробнее. Ниже мы приведем свойства древесины различных пород, а также на конкретных примерах поделок познакомим читателя, каким образом эти свойства влияют на их художественную выразительность.
Итак, сорт древесины выбран, технология резьбы продумана, сюжет определен. Теперь рассмотрим пригодность древесины с технической стороны, ее механические и физические свойства. В первую очередь она должна быть сухой, без сучков и по возможности без трещин. Если с трещинами на неответственных местах еще можно справиться, о чем будет сказано ниже, то сучок можно только заменить вставкой какой-либо детали резь-
Рис. 4. Резной столик из целого отреза ствола дерева (рисунок с экспоната китайской выставки в Алжире)
бы из того же куска дерева и с таким же направлением волокон, как и в окружающем поле детали.
Однако заметим, что в некоторых случаях декора, решенного крупными полированными плоскостями, свилеватые переплетения слоев древесины вокруг сучков, дающие интересный рисунок, специально обыгрываются. Иногда для этой цели используется и сам сучок.
Конструкция и характер отдельных поделок позволяют их вырезать из сырого (невысушенно-го) дерева, но тогда надо уметь предотвратить отрицательные последствия высыхания древесины в процессе резьбы. Умение работать с сырой древесиной позволяет выполнить такие технически сложные поделки (сырая древесина режется значительно легче сухой), какие из сухого дерева сделать вообще невозможно (рис. 3 и 4). В последующих разделах будет подробно рассказано и о сушке, как обычной, в естественных условиях, так и ускоренной, когда сухой древесины в наличии нет, а условия не позволяют ждать ее выдержки.
Важно обратить внимание резчика на то, что существуют два вида влажности древесины: органическая, или внутриклеточная, и внешняя — дождевая. Органическая жидкость может быть удалена при естественной сушке только в течение нескольких лет, а внешняя — за несколько часов.
Даже полностью набухшая от дождя доска высохнет в течение не более суток. Отметим, что древесина, спиленная зимой, обладает значительно меньшей органической влажностью; соответственно, она суше (иногда в два раза) и тверже весенней или летней. И конечно, наиболее благоприятна для резчика древесина сухостоя или валежника.
Для художественной поделки из дерева не всегда нужна ровная, без сучков древесина. Например, для маркетри и интарсии более интересна оригинальная текстура, которая получается как раз вследствие заболевания или повреждения дерева, механических помех при его росте. Ниже мы познакомимся с особенностями пород древесины, также подробно опишем свойства капов, здесь же отметим некоторые из них, которые необходимо знать в первую очередь при выборе материала для той или инои поделки.
Свилеватая древесина, обладающая запутанным переплетением волокон, применяется резчиком и как прочная, неколкая (для киянок, черенков, топорища), и как декоративная, т. е. используются ее плоские срезы в виде шпона или облицовочных пластинок. Особенно красива текстура такой древесины в округлых наплывах (бо-лонах) на стволах деревьев, которые так и называются свиль (или сувой, сувель). От свили выпиливанием можно отделить участки для изготовления изогнутых веточек, скобочек, полосок, хвостов животных в поделках, для тонких кривых деталей, где прямослойная древесина не годится. Для этой же цели можно использовать завитки вокруг сучков, особенно старых, заросших, или вокруг прорости — омертвевшей древесины
При выборе древесины для сложной поделки, составляемой из нескольких деталей, нужно обязательно учитывать свойство большинства пород древесины изменять свой цвет в зависимости от направления освещения. Особенно это относится к таким «блестящим» породам дерева, как ель, некоторым видам красного дерева, но в разной степени это касается всех пород древесины. Если свет падает вдоль волокон древесины и к тому же со стороны зрителя, то цвет древесины становится темнее, а при «поперечном» освещении слои дерева
делаются светлее, ярче, и особенно древесина светится, когда ее волокна освещены вдоль и с противоположной стороны от зрителя. Такое свечение и игра цвета дерева при повороте поделки или при перемене места обозрения является положительным эффектом, что, собственно, и придает особый шарм неокрашенной поделке из дерева. После покрытия поделки лаком или маслом этот эффект усиливается
Но такое изменение цвета дерева может сыграть и отрицательную роль, особенно если составляющие поделку детали взяты из разных стволов дерева или из разных заготовок. Немного изменяющийся цвет этих деталей даже содействует цветовой гармонии, но если деталь более темной древесины оказалась к тому же и освещенной вдоль волокон со стороны точки обозрения поделки (а другие детали поставлены по-другому), то она может вызвать цветовой диссонанс в композиции поделки, или, в лучшем случае, потребуется смена размещения поделки таким образом, чтобы свет, например, падал не из окна, а сверху или сбоку от зрителя.
По тем же причинам рама, собранная из деталей с различным направлением волокон их древесины, будет по-разному выглядеть в центре боковой стены комнаты и в ее углах. Так же прямоугольные или квадратные рамы опасно выполнять из ели (лучше из лиственницы) или махагони (лучше из эвкалипта), так как при любом боковом освещении стороны рамы по цвету распадутся на две пары: темную и светлую. А овальную раму лучше выполнять из целой заготовки или из составных деталей (если она большая) с одинаковым направлением волокон. Овальную раму, составленную из четырех частей с перекрестным направлением волокон древесины, допустимо выполнять только из темных и матовых пород дерева, таких как орех, дуб, или из мореной липы, груши, осины. Береза, например, даже и мореная, будет своим блеском выдавать места стыковки деталей. Спасти положение в некоторых случаях можно лишь резными накладками, располагаемыми в местах стыка деталей рамы. А если овальная или круглая рама задумана с фанеровкой более дорогой породой дерева, то
лучше брать составные куски шпона поуже и направлять слои древесины к центру рамы. Тогда стыковку их составных частей будет легко замаскировать, а изменение цвета древесины фанеровки, связанное с изменением направления ее волокон, будет выглядеть как плавный и красивый цветовой перелив.
Частично исправить цветовой диссонанс в уже готовом и покрытом лаком изделии можно с помощью тонирования, о чем будет сообщено ниже. Такие случаи в резьбе по дереву возникают, так как только после покрытия лаком или маслом обнаруживается истинный цвет деталей изделия и их удачная или неудачная цветовая гармония
Учитывая вышеописанное свойство древесины менять свой цвет и блеск в зависимости от направления волокон древесины по отношению к свету, можно выгодно использовать это свойство в таких, например, случаях, как в овальной раме на рис. 85 вклейки. Правда, здесь может быть обыгран также и цвет древесины с ее торца, который всегда бывает темнее, что дает интересные цветовые переходы в общей композиции поделки. Но опять же цвет древесины с торца, как более равномерный и матовый, может быть использован для крупногабаритной поделки маски (т. е. лицевой части головы), что и было учтено, например, при выборе заготовки из эвкалипта для выполнения поделки головы Христа по Микеланджело (см. рис. 5 вклейки).
Из других особенностей и свойств древесины, которые могут повлиять на выбор материала или характер задуманной поделки, отметим следующие. Влажность в середине ствола меньше, чем в заболони, а это значит, что доска, вырезанная из середины ствола, при высыхании не покоробится, но в средней части будет толще за счет разности в усыхании древесины. Отсюда же происходит, в частности, и коробление других досок — всегда с образованием выпуклости в сторону ядра ствола (подробнее о других причинах коробления досок будет сказано ниже).
Из этих соображений сплачивание досок в один щит, если он не снабжен поперечными планками, делается с поочередным наложением лицевой и нелицевой сторон досок, чтобы свести к ми
нимуму коробление всей плоскости щита. Лицевая, или правая, сторона та, которая ближе к внешней части ствола — к коре. Определить ее можно, рассматривая доску с торца.
Пожалуй, умение определить лицевую сторону еще более важно для шпона (однослойной фанерки). Если повернуть лист шпона к свету так, чтобы лучи падали под острым углом и стали почти скользящими, на лицевой стороне будут видны маленькие бугорки древесины, а на нелицевой, или левой, — продолговатые впадинки. Поэтому при фанеровке шпон наклеивается на основу нелицевой стороной, где впадинки способствуют удержанию клея, а внешнюю, лицевую, сторону при этом удобнее обрабатывать: бугорки сошлифовать легче, чем всю поверхность сровнять со впадинками. Часто впадинки проявляются при отделке поверхности лаком, что заставляет наносить значительно больше его слоев.
Не всегда маркетристу или резчику по дереву приходится считаться с лицевой стороной шпона. Иногда одерживают верх идея выразительности рисунка дерева, особенно когда листы шпона берутся из одной пачки (кноля) и создается симметричный рисунок с расположением рядом двух одинаковых листов, но один правой, а другой левой стороной вверх Тогда нужно хотя бы снять бугорки с правой стороны перевернутого листа шпона, чтобы они не мешали контактируемым поверхностям при склеивании.
В пачках покупного шпона лицевую сторону легко определить по бумажным полоскам (стяжкам), которыми склеены трещины: они наклеены всегда на лицевую сторону.
Обратим внимание читателя еще на некоторые данные о древесине и вытекающие из них выводы. При одной и той же массе деловая древесина сосны, например, стоит дороже, чем чугун или сталь. Несравнимо дороже благородная древесина.
Дерево — это строительный материал будущего, так как запасы металла и другие природные ресурсы исчезают безвозвратно, а дерево вырастает в среднем в течение десятков лет. И наконец, уж очень любима древесина как отделочный материал. Особенно теперь она быстро вытесняет пластмас-
А. Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
су. И дело уже не только в экологии. Здесь в первую очередь эстетика, а также гигиена, сохранение здоровья, удобство. После этого замечания можно
более ясно представить значение в быту художественных поделок из древесины, тем более выполненных своими руками.
Общие сведения о древесине
Дадим сначала некоторые пояснения к рис. 5, на котором показано принципиальное строение ствола дерева. Слово «тангенциальный» означает «касательный» — в данном случае плоскость разреза касается одной из окружностей слоев древесины.
Камбий — это слои, невидимый невооруженным глазом. Именно в нем зарождаются клетки для формирования древесины и для коры. Ядро в редких случаях бывает и более светлым, чем заболонь (например, у калины). Ядро содержит мертвые клетки древесины, а живые находятся только в заболони. Резчик по дереву делает из этого следующий вывод: ядровая часть древесины как поделочная — ценнее заболонной, так как содержит меньше влаги, а следовательно, более стойка к загниванию (идет на изготовление водостойких изделий). Но поскольку деревья не все ядровые, есть и
Рис. 5. Разрезы и структурные части ствола дерева:
1 — радиальный разрез; 2 — поперечный разрез; 3 — тангенциальный разрез; 4 — сердцевина; 5 — ядро; 6 — заболонь; 7 — кора; 8—сердцевинные лучи; 9 — камбий;
10 — лубяной слой (луб); И — пробковый слой
заболонные (безъядровые), вводится понятие спелодревесной породы, или спелой древесины. Спелыми как раз и называют такие деревья, у которых центральная часть содержит меньше влаги, чем периферийная. Молодые деревья спелыми быть не могут, даже деревья ядровых пород в молодом возрасте ядра не имеют. У деревьев одних пород, например у белой акации, ядро начинает формироваться на 3-й или 4-и год, у других позднее. У сосны ядро образуется лишь в 30—35 лет, а иногда встречаются сосны и в 50 лет, у которых ядро только наметилось. Поэтому относительный размер ядра и заболони у разных пород различный. Также и цветовой переход от ядра к заболони может быть резким или постепенным.
Для резчика по дереву наличие ядровых и безъядровых пород расширяет спектр выбора и творческие возможности. В ядровой древесине (сосна, лиственница, кедр, дуб, ясень, вяз, белая акация, эвкалипт, платан, орех, рябина, яблоня, вишня, тополь) резчик может использовать ядровую темную часть или светлую заболонь, или их сочетание, что иногда выигрышно для декора. А безъядровые породы интересны мастеру по дереву в том случае, если он хочет получить не пеструю, декоративную поделку, а однотонную в общей массе резьбу. Именно безъядровые породы (ель, пихта, береза, липа, осина, ольха, бук, клен, граб, самшит, груша) представляют собой однородную по текстуре, цвету и структуре древесину, а это важно для изготовления любого орнамента, особенно горельефа или скульптуры лица. В данном случае речь идет об использовании некрашеной резьбы, защищенной прозрачными лаками или маслами, т. е. об использовании натурального цвета и текстуры древесины.
\«а там там ад мда там ха» мда мда мда мда да ад ко» адм мда ад мда мда мда ад/
У некоторых безъядровых пород дерева встречается ложное ядро — потемнение центральной части (например, у осины).
Сердцевинные лучи — это мелкие штрихи или полоски разной ширины, размеров и формы, идущие от сердцевины в радиальном направлении. Они имеются у деревьев всех пород, только у некоторых невооруженным глазом неразличимы. Широкие блестящие лучи есть у дуба, платана, бука. Сгруппированные в пучки узкие лучи называются ложноширокими (у граба, ольхи). У хвойных пород сердцевинные лучи выражены менее отчетливо, чем у лиственных.
В зависимости от породы дерева сердцевинные лучи бывают видны на радиальном, тангенциальном или поперечном разрезе.
Внешний вид древесины определяется цветом, блеском, текстурой и макроструктурой. Устойчивый цвет характерен для дуба, груши, клена, березы. Сильно изменяется цвет древесины под воздействием света и кислорода воздуха, а также под действием растительного масла (у сосны, эвкалипта, лиственницы, ореха, яблони, ольхи).
Особый блеск, причем свой собственный, наблюдается у бука, клена, рябины, белой акации, платана, дуба, березы. Липа, осина, груша, тополь, самшит, например, имеют матовую поверхность.
Влажность. У лиственных пород увеличение влажности от центра к периферии незначительное в нижней части ствола. У хвойных пород оно более существенно, особенно у сосны (по некоторым данным, влажность ядра сосны меньше, чем заболони, в три раза).
Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная — ранней весной. В июне и августе влажность дерева также уменьшается, а к поздней осени возрастает. Заготовку поделочной древесины, кроме осины, выгоднее делать в период, когда она меньше обременена соком, чтобы сократить последующий цикл сушки, уменьшить растрескивание и коробление пиломатериалов. Хотя для резчика по дереву это утверждение не бесспорно. Стремясь к декоративной выразительности резьбового изделия, некоторые резчики специально пропитывают готовую поделку
Рис. 6. Коробление и усушка древесины в зависимости от места ее расположения в стволе
соком этой же древесины (например, ореховую поделку).
Старые мастера для придания золотистого цвета березовому капу выдерживали в течение суток его заготовки в виде тонких пластинок в жарко натопленной печи, поместив их в чугун вперемежку со слоями влажных свежих березовых опилок, и повторяли эту операцию три-четыре раза. А осина, спиленная ранней весной, после сушки ее в тени обретает необыкновенную прочность (с этим мы познакомимся при описании ее свойств) Вот и получается, что древесный сок иногда является не противником, а союзником резчика по дереву, только надо использовать его положительные свойства и блокировать отрицательные, связанные с растрескиванием древесины при сушке.
Коробление. Возникает в основном вследствие неравномерности усушки древесины в тангенциальном и радиальном направлении (рис. 6): в тангенциальном в 1,5—2 раза, в радиальном (вдоль волокон) лишь на 0,1—0,2%. Усушка древесины различных пород самая разнообразная. Бук и некоторые породы дуба можно отнести к сильноусыхающей древесине, а ель и сосну — к малоусыхающей (ель на 6,5%, сосна на 7,5%), еще меньше усыхает можжевельник, туя (на 4,5%). Особенно с усушкой и короблением должен считаться резчик по дереву.
Если поделка выполнена из сырой древесины (такая возможность не исключается) и если даже удалось избежать ее растрескивания (есть такие способы), усушка древесины, которая происходит преимущественно в одном направлении, повлечет за собой деформацию поделки. А если это скульптура и исказились черты лица? Выводы попробуем сделать после ознакомления в соответствующем разделе с приемами сушки древесины.
Изгиб пиломатериала при сушке, например, доски можно образно представить как стремление годичных колец к распрямлению, тогда понятно будет, что, чем ближе доска к середине ствола, тем меньше ее коробление.
Сердцевинная доска совершенно не коробится, она усыхает по краям и подвержена растрескиванию. Доски, расположенные по обе стороны от сердцевины, центральные (рис. 7), также меньше трескаются при сушке, так как у них перерезаны все годичные слои.
Из этого резчик по дереву также может сделать вывод, какую доску лучше выбирать для заготовки. А направление годичных колец, следова-
Рис. 7. Доски в спиле ствола дерева
тельно, и положение доски в стволе до распила, легко определить по зачищенному торцевому срезу доски.
Обратим внимание мастера по дереву и на то обстоятельство, что у столяров сердцевинная доска уважением не пользуется, так как рыхлая темная сердцевина, представляющая собою заросший начальный побег дерева, является местом начала загнивания древесины (в стволе — образование дупла) и причиной уменьшения ее прочности.
Свойства древесины различных пород
И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСНА И ЕЛЬ
По внешнему виду растущего дерева едва ли кто спутает сосну и ель (рис. 1 вклейки). Но все-таки укажем хотя бы на один характерный признак, по которому безошибочно можно их различить: у сосны обыкновенной 2 (рис. 8) хвойные иголки расположены на кистях парами (у некоторых видов сосен их больше), у ели 1 они рассредоточены по веточкам одиночно. Резчику по дереву желательно различать ель и сосну по древесине, но сделать это уже значительно сложнее. Что касается древесины, у сосны имеется более темное ядро и светлая заболонь (внешняя по стволу часть), у ели
ядра не бывает, она относится к так называемым безъядровым породам древесины. Но этот признак ненадежный — у сосны только в возрасте 30—35 лет (по данным литературы), да и то не всегда, появляется ядро. У резчика же заготовка может оказаться только из одной ядровой части, когда цветовая граница темного ядра и светлой заболони отсутствует. Бывают сосны и со слабо различимой цветовой разницей ядра и заболони, что особенно характерно для внешней поверхности лежалого пиломатериала.
Но есть и другие признаки различия ели и сосны, которые должен знать резчик, работающий с древесиной. Именно их совокупность позволяет в некоторых случаях безошибочно указать породу.
Рис. 8. Ветви хвойных пород деревьев:
1 — ель; 2 — сосна; 3 — пихта; 4 — лиственница
Свежеобструганная древесина ели ярко-светлая (сосна темнее, охристее), контрастность годичных колец ее выражена менее четко. От времени ель темнеет медленнее, чем сосна, но тон их все равно постепенно выравнивается. Древесина сосны пахнет смолой, а запах еловой древесины напоминает запах ее хвои. В текстуре ели отчетливо выражена прямослойность, она легко колется. В продольном разрезе ее видны мелкие, изолированные, как бы вставленные, отторженные от остальной древесины и идущие в стороны от сердцевины сучочки; они даже иногда выпадают из поделки во время работы.
По текстуре сосну легко спутать с лиственницей, также ядровой древесиной, тем более что у взрослой сосны такие же крупные годичные кольца. Рекомендуемое в литературе их различие по смоляным ходам (у сосны они более крупные и многочисленные) на практике трудно осуществимо. Надежный признак — опустить в воду кусочек древесины толщиной 5—7 мм- через две-три недели древесина лиственницы намокнет и утонет.
Среди смешанных необрезных досок хвойной древесины еловые доски отличаются от сосновых
темной, вплоть до черной, и более гладкой корой. Кора же лиственницы на досках под действием кислорода и света приобретает красно-вишневый цвет, резко отличный от цвета коры сосны и ели. Кроме того, доски лиственницы заметно тяжелее. У лиственницы, даже молодой, отчетливо выделяется большое темно-бурое ядро, а на светлую заболонь остаются узкие полоски по бокам, тогда как у ели ядра совсем не бывает, у сосны же оно узкое и то лишь на широких досках.
Для резчика по дереву хвойные породы удобны своей доступностью. Благодаря их широкому применению в строительстве, в изготовлении бытовых поделок можно легко найти нужную заготовку для резьбы. Однако у сосны и ели есть и существенные недостатки, которые ограничивают область применения их в резьбовых поделках: колкость древесины и ее полосатая текстура. Поэтому
Рис. 9. Орнамент с маской, накладываемый на декоративный фон
Рис. 10. Цельнорезной барельеф на доске. Сосна
лучше всего использовать сосну и ель для резьбы крупных поделок с крупными элементами. Это домовая резьба, декоративные панно на стенах общественных помещений, резьба в садах, парках. В такой резьбе недостатки древесины можно либо снивелировать, либо даже обыграть. Так, контрастные полосы делают большие поля резного панно более выразительными, их можно подчеркнуть обжигом, тонированием.
Удобна хвойная древесина и для прорезной резьбы, рисунок или орнамент которой смотрится как силуэт (рис. 9). Но и на ровной поверхности
резьбовой поделки для интерьера опытный резчик умело использует полосы хвойной древесины. Они превращаются, например, в интересный рисунок на ровной кривой и полированной поверхности вазы.
Крупнослоистая яркая хвойная древесина не подойдет для выполнения небольшой маски (под маской здесь понимается скульптурное изображение лица) женщины или ребенка, но иногда может придать дополнительную выразительность маске старого человека. Те же контрастные полосы ели или сосньгмогут составлять декор простой условной или ритуальной маски несложной формы.
ад* адм х» х» ад ад хда адх хда ад ад «а ад ад к<» хда ад хда ад хда/
Маска женщины на рис. 10 выполнена стилизованно и является частью орнамента. Здесь текстура древесины не мешает, а удачно использована, вносит поэтичность в изделие, поделка интригует зрителя: неужели все это сделано из целого куска древесины? Именно рисунок слоев дерева обобщает композицию.
На рис. 11 мы вновь видим, как мастер обыгрывает слоистую структуру хвойного дерева, использует его как материал камеи: лепит форму, увязывая ее со светлыми и темными полосами древесины.
Наконец, посоветуем резчику по дерёву учесть, что полосатая текстура хвойных пород дерева может быть использована для гладких полированных филенок, окруженных резьбой. Такой прием мы видим иногда и в домовой резьбе. Не помешает полосатая древесина ели или сосны орнаменту маски (рис. 12—14), который может быть использован для украшения стены дома как снаружи, так и внутри.
Еще интереснее для резчика по дереву сравнить отдельные свойства ели и сосны (а также лиственницы), проявляющиеся в процессе обработки древесины.
Особо следует сказать о хвойной древесине старых деревянных домов, которой может воспользоваться резчик для своей поделки. В ней привлекает внимание в первую очередь благородная текстура и необычайно глубокий охристый цвет, который после обработки поверхности поделки становится золотистым. До удивления резкий скипидарный запах, насквозь пропитанная смолой древесина, жирная на ощупь, мягкие нежные стружки из-под рубанка, пластичность в резьбе и точении создают впечатление, что это живая древесина, только что привезенная из лесу, хотя срок ее рождения иногда уходит в 300-летнюю давность.
Особенно привлекательна в этом смысле лиственница (о ней мы скажем отдельно), но и ель также ей под стать — хорошо смотрится в поделке на пару с той же лиственницей.
Тем не менее не всегда можно рассчитывать на вышеуказанные свойства старой хвойной древеси-
Рис. И. Фамильный герб Уильяма Шекспира. Хвойная древесина
ны. Все зависит от условий, в которых провела она эти долгие годы. Так, автор книги, прельщенный удачными поделками из древней хвойной древесины, решил использовать кухонную еловую полку в старом деревенском доме для поделки из нее небольшой рамы. Цвет ее после обработки и покрытия лаком оправдал надежды — рама получилась действительно «золотой». Но в резьбе древесина
Рис 12. Маска женщины для домовой резьбы и интерьера. Хвойная древесина
оказалась настолько капризной, крошливои и ломкой, что пришлось отказаться не только от работы инструментами с помощью киянки, но даже и от силовых приемов рукой. Основными инструментами стали очень острые ножи и ножички. Если где-то и можно было использовать полукруглую стамеску, то в таком приеме, когда лезвие резало, как нож, т. е. с поворотом стамески вокруг своей оси.
Кроме того, приходилось постоянно держать на слабом нагреве электроплитки раствор столярного клея для немедленной подклейки отваливающихся при работе кусочков дерева и, соответственно, — принимать меры, чтобы эти сколы не потерялись: подметать постоянно стружки, работать над столом или подстилкой и др.
Остается предположить, что древесина ели этой кухонной полки оказалась перегорелой от жара печи и газовой плиты кухни. Понятно, что после покрытия поделки лаком или маслом поверхностный слой древесины свяжется достаточно надежно.
Заметим, что древесина сосны (очевидно, и ели), долго лежавшей на земле, также перерождается и по своей структуре, и по своим свойствам: смолистые слои становятся совсем твердыми, а мягкие перегорают, под нажимом инструмента
древесина не режется, а только мнется, пружинит и ломается. Во влажном состоянии такая древесина кажется прочной, годной для обработки, удар топора по ней звонкий. Но после высыхания она совсем не режется, инструмент от нее тупится, и, как ни бейся, ее все равно придется заменить здоровой древесиной.
В связи с этим полезно обратить внимание резчика на то обстоятельство, что «мягкий» и «легко режущийся» инструментом материал не всегда одно и то же. Так, например, кожа служит для правки лезвия ножа (этим пользуются и резчики по дереву) или опасной бритвы. От резания кожи, материала более мягкого, чем дерево, нож тупится сильнее. А резец токарного станка от древесины тупится больше, чем от стали.
Рассматривая внешние сходные признаки сосны и ели, резчику надо учитывать, что контрастность годичных колец этих пород дерева со временем уменьшается, древесина приобретает обобщенный глубокий охристый тон. Если контрастность полос портит поделку, следует учесть, что этот недостаток со временем уменьшится или совсем исчезнет. И наоборот, в том случае, когда контрастные годичные кольца используются для
дополнительного декора изделия, достигнутый эффект уменьшится после выдержки древесины на свету.
Заметим, что цвет ядра и заболони со временем постепенно выравнивается. Это относится и к сосне, и к лиственнице, хотя бывает древесина сосны, подверженная заболеванию, где заболонь даже темнее ядра.
Обратим внимание резчика по дереву и на то, что зачастую не все положительные свойства ели и сосны используются для декоративной отделки резьбового изделия. Очевидно, причиной этого является доступность и изобилие материала, что вызывает недостаточное уважение к нему (кстати, во многих странах, где этого изобилия хвойных пород нет, сосна, ель и особенно лиственница как строительный материал стоят дороже красного дерева). Более внимательное отношение к нашим хвойным породам и изучение их открывают широкие возможности использования описываемых деревьев. Замечено, например, что самый теплый тон (желтый или оранжевый) имеет выдержанная сосновая древесина. Отдельные просмоленные участки сухой сосны, стоявшей в лесу в течение длительного времени, напоминают янтарь. Такая древесина сохраняет свою форму и твердость, не размягчается от тепла. Из нее хорошо делать бусы, ягоды, декоративные вставки в интарсии. Автор провел опыт по собиранию просмоленных кусков сосновой древесины, изготовил из них виноградную кисть, набранную из точеных ягод. Выдержанная на солнце и покрытая лаком, она действительно казалась янтарной, причем отдельные ягоды просвечивали, как виноградные. Даже полосы годичных слоев при определенной их ориентации и повороте точеной ягоды делали резьбу еще более выразительной. Наиболее подходящие просмоленные места в стволе сосны для такой цели — сучки, идущие внутри ствола, и места ранений дерева (засмолки). Такими кистями, набранными из точеных ягодок, вставленных ножками в отверстия на деревянной основе кисти, хорошо оформить внешний обвод какого-либо обрамления или использовать их для декора резной колонны, например в домовой резьбе.
Просмоленные части сосны не следует перед
Рис. 13. Маска старика. Хвойная древесина
покрытием лаком промасливать: от этого они тускнеют, сереют. Происходит это из-за того, что смола (живица) в масле растворяется.
Темно-охристую кисть из смолистых частей сосны целесообразно сочетать в орнаменте с более светлыми листьями винограда из той же сосны, но
Рис. 14. Орнаменте бульдогом (гротеск). Хвойная древесина
выполненными из ядровой или заболонной древесины.
В отличие от ели сосновая древесина характерна переплетением волокон ствола с волокнами отходящих от этого ствола сучков, что дает в разрезе интересный рисунок. Этим пользуются теперь некоторые резчики для изготовления точеных или многогранных ваз, подставок под канцелярские принадлежности. В качестве заготовки для такой поделки применяется так называемая мутовка — часть ствола с ответвлениями Чем больше в данном месте отходит от ствола сучков, тем интереснее получится рисунок на поделке. Резьбовое изделие может быть выполнено и из одной мутовки, и из набора, где несколько небольших мутовок предварительно склеиваются послойно по плоским обработанным поверхностям и при самой различной их ориентации друг к другу. Понятно, что в данном случае на передний план в технологии выступает подгонка склеиваемых поверхностей, т. е. предпочтительно наличие машинной обработки.
Еще более интересные поделки с применением свилеватой сосны можно получить способом обклейки изделия слоями такой древесины. Это не обязательно должна быть точеная или граненая ваза. Ручной подборкой и подгонкой по кривым, изогнутым швам удается получить изделие любой формы, причем отдельные детали могут быть цельнорезными из такой же сосны или контрастной ей по цвету древесины (например, из липы, березы). Для вазы такими деталями могут стать крышка, ручка, донце (основание), наклонный орнамент и др. (на рис. 45 вклейки в таком решении выполнена ваза, но из другого материала, похожего на полосатую сосну). При обклейке поделки слоями сосновой древесины с использованием замеса опилок на столярном клею не обязательна точная подгонка стыков кривых поверхностей, так же как и в просветы швов, между деталями обклейки можно вставить дополнительную деталь любой формы и любого размера, но с соблюдением гармонии рисунка древесины.
К недостаткам древесины сосны можно отнести неудобства работы в полировании ее поверхности: она настолько пропитана смолой, что шкурки или напильники тут же «засаливаются». Напильники приходится постоянно чистить металлической щеткой, промывать в воде старой зубной щеткой (или даже отмачивать либо кипятить), а шкурки — заменять на новые либо, при их дефиците, использовать старые шкурки, забитые древесной пылью от других пород древесины: к ним смолянистая пыль сосны не так пристает. Нож скачет по годичным кольцам сосны, если его лезвие совпадает по направлению с самими слоями колец. Но вдоль колец и наискосок сосна режется прекрасно в любом направлении. По этим причинам и полировать гладкую поверхность сосны лучше шкуркой, обернутой вокруг кусочка дерева, напильника или надфиля. Иначе, при нажиме на шкурку пальцем, слабые слои годичных колец вытираются быстрее, и поверхность становится ребристая. Но это свойство древесины всех хвойных пород в большей или меньшей степени. Удобно в этом случае также циклевать сосну старыми лезвиями для бритья.
Обратим внимание читателя и на тот факт, что длинные тонкие корни сосны обладают исключительной гибкостью и поэтому применяются для художественного плетения. Это может взять на вооружение и резчик по дереву, когда нужно, чтобы гнутая деталь получилась надежной и удобной в резьбовом изделии (например, ручка небольшой вазы, хвост обезьяны). Некоторые мастера используют для этой цели и корни ели, которые также годятся для художественного плетения.
ЛИСТВЕННИЦА
Лиственница 4 (см. рис. 8) — единственное европейское хвойное дерево с опадающей на зиму хвоей. Она наиболее распространена в нашей стране. Ее больше, чем ели, сосны и пихты, вместе взятых. Причем растет она значительно быстрее этих деревьев (в год на 1 м). Кроме того, у нее самая
большая урожайность. И только два фактора мешают ее широкому использованию: во-первых, при длительном нахождении в воде она тонет, а следовательно, возможности сплава ограничены, во-вторых, древесина эта труднее обрабатывается, чем сосна и особенно ель. Она тяжелая, плотная, ее прочность и плотность на 30% больше, чем у сосны.
Однако лиственница обладает ценным свойством — она стойка к гниению, особенно в условиях сильного намокания. Сваи, крепи, шпалы, телеграфные столбы, плотины, причалы, опалубка кораблей делаются как раз из этой древесины, причем без специальной пропитки. Кроме того, лиственница — чемпион среди деревьев по морозостойкости. Изделия из нее, найденные в раскопках на Алтае, пролежали 25 веков. Колеса боевых колесниц скифов были тоже из лиственницы.
Учтем и то обстоятельство, что лиственница является долгожителем. Правда, в некоторой зарубежной литературе долгожителями среди хвойных пород в Европе считаются ель и пихта (до 700 лет), а срок жизни лиственницы и сосны принимается до 300 лет. Но в Саянах встречается лиственница в возрасте до 900 лет. (Самое долгоживущее дерево найдено на американском континенте — таксодий мексиканский, растущий в Санта Мария дель Туле, возраст его около 6000 лет.)
О толщине стволов можно судить по тому, что лиственница, посаженная Петром I на берегу Финского залива, имеет ствол в два обхвата. Такие большие размеры кряжа позволяют задумывать и соответствующую поделку, которую иначе как из целого ствола дерева выполнить невозможно. Конечно, это ни в коем случае не значит, что для резьбы нужно спиливать реликтовые деревья, но возможность встретить толстые стволы у лиственницы больше, чем у других деревьев.
Лиственница, как и сосна, порода ядровая. У нее ярко выраженное большое темное ядро, текстура также похожа на текстуру сосны, но более яркая и декоративная, поэтому лиственницу часто применяют для облицовки мебели.
Для опытного резчика по дереву в некоторых случаях лиственница является ценным материалом,
если он дорожит цветом и текстурой древесины и не предполагает золотить или красить свою поделку. Самой ценной в смысле насыщенного золотого цвета является старая лиственница, возраста 150 и более лет, к тому же выдержанная внутри постройки старинного деревянного дома. В качестве примера поделки из такой древесины предложим читателю описание изготовления резного стула на стр. 324. По цвету с лиственницей может соперничать только сосна, особенно в местах сучков, но у древесины лиственницы более нарядный рисунок разводов годичных колец, особенно на гладких кривых поверхностях поделок. Эти перемежающиеся тональности древесины дают интересную игру цвета и на прорезной или крупнорельефной резьбе.
А в точеных деталях лиственница выглядит настолько нарядной, что некоторые детали резьбы можно оставить без дополнительного декора резьбой. Внутренняя рамка тоже выполнена гладкой из-за красивой текстуры лиственницы.
Насквозь пропитанная смолой, жирная (скорее «мыльная») на ощупь, с резким запахом скипидара, старая и выдержанная многие годы, лиственница достаточно хорошо режется и обрабатывается, хотя приходится приспосабливаться к ее специфическим свойствам, вызванным различной твердостью древесины ее летних и зимних колец.
По литературным данным, при высыхании лиственница подвержена более сильному растрескиванию, чем сосна и ель. Однако пролежавшая у автора этих строк неошкуренная заготовка лиственницы (правда, бревно было небольшого диаметра — около 20 см) в течение 3—4 лет высохла без единой трещины.
По внешнему признаку отличить древесину лиственницы от сосны, а иногда от кедра и ели почти невозможно. Но мы уже упоминали, что есть для этого верный способ: опустить кусочек дерева толщиною в 5—7 мм в воду, и если он утонет максимум через 3 недели (иногда за одну неделю), то это лиственница. Опытный мастер или плотник угадает лиственницу и по весу: она значительно тяжелее других пород. Если же речь идет о неошкуренных досках, то здесь лиственница сразу
же себя выдает не только весом, но и ярко-красным подкорковым слоем, особенно если доски еще сырые.
Заметим, что в древесине лиственницы 100— 150-летнего возраста, которая к тому же долго была выдержана в стенах или досках пола старинного дома, найти ядро и заболонь почти невозможно: она вся превратилась "в сплошное «ядро». Тонкая заболонь такой спелой древесины сильно потемнела, да и могла быть вовсе снята при обработке дерева.
Некоторые мастера кору лиственницы специально кипятят для получения красного красителя, которым морят древесину. Правда, автору этих строк не привелось испытать такое морение на светостойкость с течением времени или встретить об этом данные в литературе. Читателю предоставляется возможность испытать указанное свойство на практике. Надо полагать, что для морения наиболее подойдет древесина самой лиственницы, так же как и для морения орехового дерева используется спиртовой раствор продукта перегонки перемолотой скорлупы орехов или сок этого дерева.
ПИХТА
Пихта 3 (см. рис. 8) — безъядровое дерево (как ель). Ее древесина самая легкая. Поэтому пихта очень мягкая и наряду с кедром наименее стойка к вмятинам от удара. По прочности на раскол древесина обоих этих деревьев занимает последнее место среди древесины деревьев других поделочных пород.
Используется пихта для поделок, которые должны быть легкими, а также взамен ели, в том числе и для производства музыкальных инструментов. Особое применение она имеет в производстве целлюлозы.
Отличительная особенность древесины пихты — отсутствие запаха. Но ее кора пахнет сильно и очень приятно. Хвоя белой, или европейской, пихты (всего у нас в стране около девяти видов
\та» «х» мда *х» адм к» хда хдаж» хда хда хда адм ж» ж» т ж» ж» ж» хда ж»/
пихты) мягкая, на обратной стороне каждой хвоинки две белые полоски. Из коры получают пихтовый бальзам, а из хвои и веток — пихтовое масло.
В домовой резьбе доски из этой древесины можно использовать как фон для прорезной и накладной резьбы. Для рельефных и тем более сложных художественных поделок пихту лучше не брать.
КЕДР
Сохранилось предание, а может быть, и быль, что до революции из России немцы долгое время настойчиво импортировали сибирское сливочное масло. А потом выяснилось, что им нужны были не столько масло, сколько бесплатные крупные упаковочные ящики из кедра, доски которого они использовали на изготовление мебели, карандашей и т. д. Такова цена прекрасной по рисунку и цвету древесины кедра.
Научное название кедра — сибирская сосна. По физико-механическим свойствам он находится между сибирской елью и пихтой, но более их стоек к гниению. Кедр очень хорошо режется и обрабатывается во всех направлениях. Для резьбы, в том числе и домовой, он является ценным материалом, тем более что имеет красивую текстуру и приятный желто-розовый или светло-розовый цвет ядра. Годичные кольца и переход ядра к широкой желтовато-белой заболони не резкие, стушеваны.
Древесина имеет характерный запах кедровых орехов. В отличие от других хвойных пород кедр имеет самые крупные смоляные ходы (признак для распознавания пород древесины). Он не стоек к удару и расколу, но по сопротивляемости на растрескивание при сушке относится к группе стойких пород (как ель, сосна, пихта, осина, липа, тополь). Плотность кедра незначительная, он относится к легким породам, под резчицким инструментом режется очень хорошо, не мнется. Кедр совершенно не подвержен червоточине.Под лаком становится ярко-желтым, почти оранжевым, более ярким, чем старая ель.
БЕРЕЗА
Ее древесина самая светлая (белая с желтоватым или красноватым оттенком), что учитывается и в резьбе, и в маркетри, и в интарсии. На радиальном расколе можно заметить узкие блестящие и короткие поперечные полоски — сердцевинные лучи. Встречаются и продольные бурые черточки — сердцевинные повторения.
Древесина березы однородная, мелкоструктурная, хорошо режется. Использовать ее удобно для мелких поделок (рис. 15), так как береза реагирует на температуру и влажность воздуха и в больших изделиях может коробиться. По тем же причинам резьбовые вещи из березы лучше промасли-
Рис. 15. Орнамент декоративной решетки накладной резьбы, витража. Шарики нарезаются шарошкой
Береза
вать растительным маслом, которое благодаря своей медленной высыхаемости успевает глубоко проникнуть. Масло защитит древесину от влаги и, что еще важнее, — от червоточины, так как березу очень любят жуки-древоточцы. Еще надежнее продержать сухую березу в течение 4—5 ч в горячем масле, льняном или подсолнечном, но не кипятить, так как в кипящем масле береза, особенно непросохшая, может растрескаться или даже потемнеть и обуглиться.
При умеренной сушке в естественных условиях береза не трескается (возможны лишь мелкие трещины с торца), поэтому березовый чурак можно сушить ошкуренным. На открытом воздухе древесина березы быстро загнивает, если даже она защищена от дождя. Поэтому в домовой резьбе береза не применяется.
Красивые резные поделки можно сделать из комля березы, особенно в местах перехода кряжа в корни. Текстуру такой древесины с эффектными муаровыми разводами выгодно использовать в полированных ровных поверхностях, например в углублении чаши вазы, иногда с интарсией другими породами монотонного темного дерева или с врезанными участками маркетри.
Обычная ровная и полированная древесина березы обладает способностью по-разному отражать свет в зависимости от направления волокон. При этом цвет ее изменяется от сдержанного сероватого до ярко-светлого, когда проявляется блеск древесины. Этим пользуются маркетристы для вариации цвета и оттенков. Например, из одного и того же листа березового шпона можно получить и небо, и облака на нем. Если мелкими кусочками шпона различной формы обклеить поверхность поделки, получится интересный мерцающий фон. Резчику это необходимо знать. Таким способом можно закрыть дефекты древесины или изъяны в резьбе, например на поверхности вазы. Облицовку такой поверхности можно сделать со вставками из других пород дерева, т. е. применить метод маркетри или интарсии (см. рис. 210).
Указанное свойство березовой древесины (особенно в силу того, что она очень светлая) имеет и отрицательные стороны: ее куски нельзя соеди
нять, так как шов обязательно будет заметен, а стыкуемые части станут отличаться друг от друга; изъяны на древесине нельзя маскировать вставками и замазывать шпаклевкой. Например, на столешнице (см. рис. 31 вклейки) для того, чтобы сделать тон переплетающейся ленты однородным, пришлось отказаться от облицовки столешницы по методу маркетри (от выполнения этой ленты в состыкованном виде) и применить более трудоемкий метод интарсии: вырезать на ровном поле столешницы, покрытой обычной многослойной фанерой, весь верхний шпон, кроме рисунка орнамента из ленты, и на это место вклеить шпон другого цвета.
Береза имеет одно особенное свойство по сравнению с другими известными породами древесины: она обладает наименьшей сопротивляемостью на раскол в радиальном направлении. Этим пользуются и при колке березовых дров, направляя всегда топор к сердцевине чурака. Это же свойство использовали раньше крестьяне и сапожники для накалывания пластинок от березовых чураков, из которых затем делались сапожные деревянные гвозди. Также легко поддавались такие пластинки и заострению ножом со стороны одной кромки при движении ножа кончиком вперед (см. рис. 96). Резчик по дереву запомнит эту особенность березы легко обрабатываться и при случае использует в своей работе.
В отношении же раскола в тангенциальном направлении береза достаточно прочная.
Из березы как древесины, прочной на излом, делают топорища для топоров, подверженных силовым нагрузкам, при колке дров например, а также ручки для инструментов.
ОСИНА
Народный фольклор создал вокруг осины ореол мистики и таинственности. В пословицах и поговорках она характеризуется нелестно.
Не жалуют осиновую древесину и как поделочный материал в специальной литературе по деревообработке: на одном из последних мест стоит она
Рис. 16. «Серебряная» колонна из осины и «золотая» из хвойного дерева
по проценту выхода деталей отличного и хорошего качества при обработке — строгании, фрезеровании, токарном точении, сверлении. А вот резчики по дереву осину любят, как и липу, за легкость ее обработки, за светлый тон, тонкую текстуру волокна, да и за то, что она доступна и еще более распространена, чем липа. В кустарной промышленности также уважают осину за то, что она не боится влаги, за ее малую плотность. Только сибирская пихта да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а у липы плотность такая же. Поэтому осина идет на изготовление легких игрушек и посуды. Раньше же из нее делали корыта, кадушки, шайки. К тому же она не трескается и не колется от удара. Кроме того, осина хорошо лущится — из нее изготовляют дранку, делают спички.
Совсем по-другому смотрят на осину те, кто знаком с ней поближе. Оказывается, что здоровое дерево осины, если оно просыхало хотя бы два-три месяца, горит очень хорошо. При горении же осины прочищается дымоход печи от сажи, так как она обладает удивительной способностью сжигать при своем горении сажу, которая остается в печи от других пород деревьев. Поэтому она идет на топку сельских и районных бань, деревенских домов, ко-телен. Вот здесь-то и может найти резчик по дереву чурак для поделок небольших размеров глухой резьбой, причем не ошибется, если сделает это заранее, впрок. Дело в том, что у осины есть и еще одно совсем неожиданное свойство — сильное увеличение прочности при выдержке. При ее-то легкости! Практика наших предков подтверждает сказанное, хотя и не раскрывает полностью всех причин и секретов. Оказывается, что стены изб, построенных из осины много лет тому назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен: она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Оказывается также, что опытные селяне делают ручки и черенки для сельскохозяйственного инвентаря, когда на вес золота именно сочетание лег
кости и прочности, как раз из осины. Только для этой цели надо срубить молодую осину весной, когда древесина наполнена соком, и дать ей возможность хорошо высохнуть в тени — провялиться. Вот тогда она станет и легкой, и прочной, как кость. Очевидно, осина при этом не просто высыхает, происходит какая-то полимеризация под действием компонентов ее сока.
Устные предания гласят, что таким же образом поступали и с заготовкой осиновых бревен для стройки, только на каждом из них вдоль бревна на коре делали две-три канавки, чтобы древесина при сушке не прела, а нужный сок в меру сохранялся.
По тем же причинам при сушке неошкуренного ствола осины иногда оставляли часть ветвей на его макушке, которые вытягивали из древесины избыточную влагу. Для получения же идеальной осиновой древесины ее стволы заготовляли вместе с рождением в семье сына, и она сохла до момента отделения сына от семьи и постройки ему дома.
Однако с сушкой неошкуренных стволов осины лучше не рисковать. Автору однажды пришлось столкнуться с тем, что толстые кряжи и стволы свежеспиленной осины были положены до поры до времени под навес крыши и за 4—5 лет полностью сопрели, древесина превратилась в мягкую, податливую под нажимом массу. Правда, эти стволы были без ветвей на макушке.
Лучшее топорище для плотника и столяра, а также для домашнего мастера делают тоже из хорошо выдержанной осины. Оно не только легкое, но и не наминает руку, не набивает мозоли, что случается обычно при работе с топорищем из березы, полирующимся и выскальзывающим из рук (правда, покупать топорище к топору для колки дров лучше из березы: ее прочность на излом не зависит от времени года спила).
Мастер по дереву, конечно, учтет эти замечания об осине — не упустит возможности запастись выдержанной годами осиной, но спиленной весной. Получается, что в зависимости от длительности выдержки резчик может использовать осину любой твердости. Поделка, выполненная из мягкой осины, со временем приобретает твердость, стано
вится не только стойкой к раскалыванию, но и к случайным вмятинам от ударов.
Заслуживает внимания и еще одно свойство осины, которое является пороком в деревообработке, но находкой для резчика в домовой резьбе. Это наличие дупла и гнили в середине крупных стволов. Вот из них получится прекрасная полая резная колонна (рис. 16), причем выбирать древесину до образования кольцевого слоя нужной толщины надо в сыром стволе и не беспокоиться дальше о сушке заготовки: в таком виде она не растрескается, а только будет плотнее сжиматься (см. раздел о сушке древесины). Добиваться прочности выдержанной осины в данном случае нет необходимости.
По прочности на скалывание осина похожа на липу и превосходит в этом хвойные породы, а также тополь. А по сопротивляемости на раскол от удара стоит рядом с березой и ясенем, даже впереди бука, дуба, клена, ореха, липы, хвойных деревьев. Это говорит о вязкости осины.
Автор испытал в резьбе также и выдержанную в течение нескольких лет осину (рис. 17), она зарекомендовала себя очень хорошо. Как будто поперечный спил осины получается неровный, на внешний вид даже рыхлый. Но стоит его стругнуть острым ножом, как обнаруживается чистый, ровный срез. Режется такая осина упруго, даже туго, с усилием, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Если для заготовки поделки прихватить часть ствола с ответвлением на сучок, можно при отделке этого места получить игру текстуры, совсем не похожую на осиновую, а в теплых тонах, напоминающую чем-то даже карельскую березу. Только надо избегать сердцевины осины — в поделке она будет рыхлой темно-коричневой полоской.
Учитывая указанные свойства осины, особенно выгодно ее использовать для поделок с глухой резьбой, для выполнения цельнорезных орнаментов (рис. 19) или таких украшений, как на рис. 18.
Учтем и то обстоятельство, что осина относится к матовым породам древесины, а не к блестящим, а это значит, что при изготовлении составной поделки из нескольких деталей можно не беспокоиться о направлении волокон древесины.
Рис. 17. Подставки под декоративные пасхальные яички (см. рис. 134) и подсвечник, выполненные резьбой точеных поделок. Осина
Осина хорошо сверлится острым перьевым сверлом, спиральное сверло ее рвет и мнет. Стругать широкую доску из осины, тесать заготовку топором, а также резать древесину стамеской лучше поперек волокон или наискосок. Особенно плохо колется, тешется топором и стругается рубанком осина в прикомлевом участке. В дальнейшем ее поверхность обрабатывается ножом, циклями, лезвиями для бритья, напильниками, шкурками, и, повторяем, на этой стадии осина обрабатывается хорошо.
Рис. 18. Барельеф на светлой однородной древесине. Осина, береза (для интерьера), липа
ЛИПА
Это дерево имеет очень мягкую древесину, легко режется острым ножом (тупой нож мнет некоторые рыхлые места). По шкале твердости из 50 европейских и экзотических пород древесины липа стоит на первом месте (самая мягкая). Поэтому она широко используется профессиональными резчиками для изготовления различных поделок. При наличии опыта и острого инструмента резьба по липе не требует больших усилий, возможность срезать ножом значительные объемы древесины позволяет часто обходиться в резьбе небольшим количеством инструмента. Но и для изготовления сложных рельефов глухой домовой резьбы липа, как и осина, вполне подходит.
У липы имеется ценная особенность — мало изменять форму. Вот почему из нее изготовляют чертежные доски, модели в литейном производстве, посуду, бочки под мед и другую пищу, болванки в производстве головных уборов. Заметим, что липа — единственная древесина!, которая не пропускает мед.
Но знаменита липа в резьбе по дереву как хороший материал для геометрической резьбы и для мелких поделок: полочек, подставок, рамочек. Однако для солидных работ рельефной резьбы и для скульптуры липу лучше не применять: она легко ранима и от ударов, и от случайного срыва стамески, а заделки изъянов светлый тон липы и ее нежная текстура не допускают. Конечно, если изделие из липы предназначено для последующей окраски, то этот недостаток легко устраним.
Заметим, что встречается иногда такой сорт липы, особенно пересушенной, которая режется с трудом: древесина при этом мнется, а инструмент быстро тупится.
Если резчик решится использовать для орнамента старую чертежную доску (раньше они как раз изготовлялись из липы), то нужно учитывать, что годными для резьбы с прозрачной отделкой могут быть только участки, где не были вдавлены кнопки.
Место от острия кнопки после обработки будет выделяться пятном на светлом фоне липовой древесины. Искусственная заделка таких мест тони-
рованной замазкой также не даст результата: даже тщательно подогнанный цвет замазки будет заметен при определенном освещении Вообще, соприкосновение любой древесины с металлом приводит к ее потемнению, а при длительном контакте некоторых пород дерева с железом — к почернению (например, дуба).
Тыльную сторону поделок из липы лучше также защищать маслом или лаком, поскольку липа сильно подвержена червоточине.
ОЛЬХА
Свежесрубленная ольха — достаточно тяжелая древесина, но за 4 месяца усыхает почти вдвое по весу, становится легкой, мягкой и вязкой. Очень хорошо режется, при резьбе не колется, нехрупкая, не трескается при сушке. Торец древесины обрабатывается хорошо и может быть использован для лицевой стороны поделки, например для выполнения орнаментов на плоских торцевых спилах с круглых заготовок. Ольху особенно хорошо применять в мелких миниатюрных поделках, например в интарсии, где требуются вставки желтых и коричневых тонов. Вязкая и податливая для обработки во всех направлениях, она используется в таких ответственных изделиях, как музыкальные инструменты: в некоторых видах гармоней все деревянные детали выполняются только из ольхи. Для художественных поделок особенно ценен кап ольхи.
Чтобы усилить желтый цвет сухой ольхи, полезно обработанную поверхность, периодически смачивая водой, подержать на солнце, а затем уже покрыть лаком. Еще эффективнее смачивать поделку соком той же, ольховой, древесины.
Свежесрезанная белая, т. е. обыкновенная, ольха (всего в нашей стране произрастает около 15 видов ольхи) быстро желтеет, вплоть до оранжевых тонов, но затем ярко-желтый цвет тускнеет, древесина сереет, хотя торец остается достаточно желтым.
Сухая древесина в расколе и поперечном разрезе также не ярко-желтого цвета, но под маслом
Рис. 19. Резное сиденье или подставка под горшок с цветами (Китай). Орнамент автора
<та та та та та та та ад* ад* ко» ад* ад* ад* ад* ко» ад* та ко» та *х» та?
или олифой снова приобретает хотя и не такой яркий, как в свежем срезе, но достаточно интенсивный, равномерный цвет, отличающий ее от других пород древесины. Особенно насыщенный желтый цвет под действием масла приобретает ольха с торца, что можно использовать для тонового выделения поделок, выполненных на торцевых спилах, или таких деталей, о которых мы говорили при описании смолистых сучков сосны. Например, этим свойством может воспользоваться резчик, если решит сделать какое-либо украшение с использованием натурального цвета различных пород древесины и с покрытием их маслом (фрукты, цветы см. рис. 16, 22 и 23). В таком случае будет полезно сочетать детали из ольхи с охристыми, глубокими по цвету деталями, сделанными из внутренних смолистых сучков сосны. Подойдет для этой цели и ядровая часть яблони, и имитированная краплаком (художественная краска) под красное дерево груша, так же как и сама имитированная ольха (см. описание древесины дуба).
Характерное отрицательное свойство ольхи — она очень плохо сверлится (последнее место среди известных поделочных пород). Другой недостаток этой древесины, равномерной по текстуре и цвету в общей массе, — в ней встречаются часто сердцевинные повторения в виде продольных узких бурых черточек, а иногда и в виде более темных широких включений.
На солнечном свету древесина ольхи теряет свой оранжевый оттенок за два-три месяца, ее цвет становится похожим на цвет выдержанной древесины сосны.
ГРУША
няя окантовка из грушевого дерева (долевые полосы от рейсшины) бывает очень кстати в сочетании с древесиной многих пород как светлых, так и темных тонов. Выполняется она легко, а смотрится благородно. Из груши, например, вырезан витой кант на столешнице (см. рис. 31 вклейки).
Садовую или дикую грушу можно применить и в резьбе, конечно, лучше для высокохудожественных деталей. Кстати, древесина дикой груши лучше подходит для резьбы, она более вязкая, почти не трескается.
Г руша требует аккуратной резьбы, при силовых приемах дает сколы, причем не вдоль волокон и не прямолинейно. При легком тонировании краплаком груша удачно имитирует красное дерево, а с помощью туши или черного нигрозина ее можно превратить в искусственное эбеновое (черное) дерево.
Груша обладает еще одной удивительной особенностью — сопротивляться на раскол от удара, особенно в тангенциальном направлении. Из всех распространенных поделочных пород древесины в этом ее опережает только самая прочная древесина белой акации. Даже древесина граба, вяза, березы, ясеня уступает прочностью на раскол в тангенциальном направлении груше. Здесь, конечно, сказывается ее необыкновенная вязкость.
По сопротивлению на раскол в радиальном направлении груша занимает среднее место в ряду древесины других поделочных пород.
Г руша мало коробится от атмосферных воздействий — свойство, также полезное для резьбы. Не случайно раньше лекала, чертежные рейсшины, оправы оптических приборов делали именно из груши.
БУК
Ее древесина особенно нежная, тонкотекстурная, очень красивая в мелких поделках и в сочетании с другими породами дерева (интарсия, смешанная техника резьбы) Резчику полезно держать про запас колодки и полотна старых рейсшин, изготовлявшихся когда-то из грушевого дерева. При выполнении резных деревянных рам внутрен-
Эта древесина является прекрасным поделочным материалом для оформления интерьера. Для домовой резьбы бук не подходит, так как чрезвычайно гигроскопичен и при намокании коробится. Если, например, намочить всю обрабатываемую поверхность буковой планки, она изогнется до полной потери формы. Значит, для поделки, если есть
опасность попадания на нее влаги, можно использовать только хорошо проолифленный бук.
Бук может выручить начинающего резчика, когда у него нет в запасе более подходящего материала.
Бук имеет мелкотекстурную древесину, распознать его среди других пород дерева легко по коротким штрихам на продольном, особенно тангенциальном, срезе. Штрихи эти как будто равномерно по всей поверхности нанесены тонким пером коричневой тушью. Ядра у бука нет, древесина желтовато-красноватая, иногда темная, похожая на красное дерево. Для бука характерно наличие широких сердцевинных лучей, которые хорошо заметны на радиальном разрезе в виде кривых блесток, направленных перпендикулярно волокнам древесины.
Режется бук очень хорошо, хотя сухая древесина крошится и колется в мелкой резьбе поперек волокон. Этот недостаток можно уменьшить легким смачиванием того участка, который обрабатывается, но перед смачиванием одного места нужно дать высохнуть другому, помня о гигроскопичности древесины.
Бук — чемпион среди других распространенных поделочных пород древесины по способности хорошо стругаться, обрабатываться на токарном станке, гнуться в распаренном состоянии (в этом он уступает только ореху). Стойкий на раскол, но нестойкий на растрескивание. Подвержен загниванию. В быту идет на изготовление чертежных линеек и угольников, сапожных колодок, паркета, мебели (особенно детских кроваток и манежей). Эти предметы, отслужившие свой срок, могут быть использованы для резьбы.
ТОПОЛЬ
Его древесина очень мягкая, легкая, плотность ее даже ниже, чем у липы и осины. Поэтому тополь идет на изготовление деревянных лопат, корыт, долбленых лодок, фанеры. Это ядровая порода с белой заболонью и светло-бурым ядром. Мягкость тополя является недостатком для резьбы — он
иногда мнется, а не режется, особенно при работе стамесками, долотами, не устойчив к вмятинам от ударов. Он подвержен гниению, поражению грибками, нестойкий на раскол от удара. На самом последнем месте среди наиболее известных пород стоит тополь по проценту выхода деталей хорошего и отличного качества: при стругании (21%), фрезеровании (3%), шлифовании (в этом он немного лучше только липы, имеющей показатель 17%). Хуже тополя сверлится лишь ольха (у нее показатель 64%). Единственным достоинством тополя по сравнению с другими породами является то, что в него легко забивать гвоздь — древесина при этом не трескается. В данном случае только ива может ему составить конкуренцию. А вот ввинчивать шурупы легче всего в тополь.
К к видно из приведенной характеристики, лучше тополь не применять в резьбе, а использовать для таких вспомогательных деталей, как, например, фоновые доски, на которых монтируется с помощью гвоздей и шурупов накладная резьба, фоновые щиты для крепления накладной резьбы и на которых вырезают контурный орнамент домовой резьбы.
Самое ценное и отличительное качество тополя (правда, некоторых его видов) для резчика по дереву — это необыкновенно красивые плоские разрезы его комлевой части. Такая древесина идет на изготовление шпона для облицовки дорогой мебели. В резьбе этот шпон можно использовать для панелей и филенок в резном обрамлении, хорошо защитив их прозрачными водостойкими лаками. По крайней мере, не стоит проходить мимо комля или пенька срубленного тополя. Он может пойти на изготовление крупной декоративной вазы, части колонны ит. д., где большие и гладкие полированные поверхности выявят нарядный узор его текстуры.
ЯБЛОНЯ
Древесина яблони тяжелая, плотная. В ней почти коричневое ядро, сильно отличающееся от кремовой заболони. Она обладает рядом несо-
\ж» хда ж» ж» кда ко» мда мда там мда ж» мда мда ко» мда мда мда мда там адм мда/
мненных специфических свойств, полезных для резьбы небольших поделок интерьера, а также в интарсии, где ценится глубокий охристый тон ее ядровой части.
Корневые наросты яблони представляют ценность по своей декоративности (в интарсии, точении, мелких поделках). Выполнение крупных поделок из яблони практически исключено, так как при сушке она сильно трескается. Не только в коротком, корявом и сучковатом стволе, но и среди веток трудно найти целый участок, годный для резьбы, тем более что спиливается сама яблоня или ее ветки тогда, когда они отмирают и часто уже загнивают.
Тронутая гнилью древесина, если она к тому же и сухая, режется с большим трудом. Она вязкая, плотная, иногда мнется под лезвием, особенно трудно поддается резьбе с торца и в ядровой части, где она крошится иногда мелкими крошками и пылью. Приходится короткими скользящими резками ножа приспосабливаться к направлению волокон древесины.
При резке торцов доски полукруглой стамеской выполняют вращательное движение инструментом с одновременным продвижением лезвия с помощью большого пальца левой руки. В направлении волокон яблоня режется значительно легче, и, если использовать скользящие движения ножа, можно получать блестящие, ровные срезы. Очень хорошо яблоня пилится: поэтому, где только можно, следует применять пилу.
Неудобство работы с яблоней заключается еще и в том, что из-за больших усилий при пользовании инструментом, а это связано с плотностью и вязкостью древесины, приходится часто подтачивать инструмент. Иногда даже выкрашивается лезвие ножа или стамески.
Пожалуй, более интересно использовать в яблоне для резьбы сырую древесину ее молодых сучков, которые по каким-либо причинам удаляются с дерева. Она совершенно однородная, без ядра, белая и плотная. Прекрасно режется любым инструментом и в любом направлении, очень хорошо точится, сверлится. Поэтому ее применяют только для каких-то накладных деталей, особенно круг-
Рис. 20. Женские украшения:
а — кулон из светлой вязкой древесины с использованием приклеенной овальной пластинки из цветного перламутра; б — кулон в виде двух змеек с яичками — символ мудрости (лимонная древесина, яички — белая кость, глаза — половинки желтых бусинок); в — крины из разноцветной древесины (яблони, вишни)
лых (также точеных) или с фигурным наконечником, украшений (рис. 20, а, в) Правда, надо принять меры против растрескивания высыхающей потом древесины в готовой детали.
Приведем один пример, где молодая сырая древесина яблони имеет несомненные преимущества перед другими породами деревьев Речь идет об изготовлении цепочек из круглых колец, где кольца из сырой древесины яблони легко точатся и не
\кда адх адх ад ад ад ад ад хда ко» хда хда хда адм ко» ад мда хда адхда ад/
трескаются при сушке (они только немного уменьшаются в диаметре). Кольцо сырой древесины можно разорвать и, используя пружинящие свойства древесины, завести в него два других, целых, а затем разрыв снова склеить — так собирается цепочка.
Конечно, такие кольца из торцевых спилов яблони, точеные или выполненные вручную с помощью кругореза, можно использовать и для декора, и для резьбы интерьера.
Что же касается применения темного охристого ядра яблони для изготовления художественных поделок из разноцветной натуральной древесины (см. «Дуб»), здесь яблоня будет занимать свое достойное место.
вишня
Древесину вырубленной старой вишни следует сохранить для использования ее в резьбе по дереву.
Едва ли она пригодна в домовой резьбе, но для поделок интерьера подходит вполне. Древесина вишни плотная (тяжелая) и вязкая, но хорошо режется во всех направлениях. По текстуре взрослое дерево удивительно нарядное Ядро его широкое и темное в виде более темных и более светлых колец, заболонь узкая, светлая, иногда совсем белая, особенно в сучках и у молодых вишен.
Рисунки древесины разных деревьев иногда сильно отличаются, но каждый раз они оригинальны и красивы (см. ножку конфетницы на рис. 53 вклейки). Молодые побеги часто совсем белые и однотонные, а многолетняя вишня в продольных, косых и поперечных разрезах имеет четкую полосатую текстуру в виде крупных, широких темных (бордовых и коричневых) и светлых полос. В темных полосах древесины взрослой вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры и другие аномалии.
В декоративном отношении это даже интересно, но часто приводит к дефектам: в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения,
Рис. 21. Использование декоративной полосатой и пятнистой древесины для передачи цвета и формы накладных рельефных деталей орнамента на светлом полированном фоне поделки. Вишня, сосна, яблоня, можжевельник и др.
выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления сделать совсем не трудно, тем более что на темной древесине они будут незаметны.
Как декоративная древесина в резьбе по дереву для поделок интерьера вишня, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее, особенно используя косые срезы молодых стволов,
веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, т. е. поделки, в которых должна быть ровная полированная поверхность (см. рис. 166).
Для рельефной резьбы древесина вишни из-за полосатой текстуры мало подходит; в этом она схожа с лиственницей и сосной.
Корневые утолщения и наросты на стволе дают особенно ценную древесину и ценятся в точении. Вишню иногда вымачивают в известковой воде, чтобы она дольше сохраняла яркую декоративную расцветку.
ДУБ
Древесину дуба можно отнести к наиболее подходящей для домовой резьбы: твердая на смятие, достаточно прочная на раскол, хорошо стругается, отлично сверлится и обрабатывается на токарном станке, превосходно шлифуется, даже гнется в распаренном состоянии (в быту из дуба делают бочки). Но самое ценное качество дуба в домовой резьбе — он долгожитель, не боится влаги, не коробится.
Основной объем в древесине дуба занимает желтовато-коричневое, иногда темно-бурое ядро, резко переходящее в узкую светло-желтую заболонь. Годичные слои четко выражены. Отличительная черта текстуры дуба: широкие пламеобразные сердцевинные лучи, хорошо заметные на поперечном и особенно на радиальном разрезе. Именно здесь особенно проявляется красота дуба. В интерьере дуб используют для мелких и крупных поделок. Любопытно, что настенные резные панно, выполненные Петром I, были из дуба.
Дубовая древесина режется не хуже любой другой твердой древесины. Правда, иногда встречаются и такие породы дуба (всего их около 450), которые режутся с большим трудом и сильно тупят инструмент. К недостаткам дубовой древесины можно отнести, во-первых, пористость, поэтому перед покрытием прозрачным лаком или краской иногда приходится применять порозаполнитель, во-вторых, опасность растрескивания при сушке и очень длительная естественная сушка (7—8 лет)
В резьбе из дуба можно делать любые изделия и детали: от сложных горельефных (цельнорезных и сборных) панно до мелких накладных и приставных деталей. А резные массивные двери из дуба, покрытые атмосферостойкими прозрачными лаками, часто украшают здания, особенно административные. На практике читатель может воспользоваться (и то, очевидно, при случае) только небольшими заготовками дубовой древесины, из которых удастся спроектировать какой-либо изолированный орнамент или накладную резьбу. Конечно, окрашивать дуб нецелесообразно, для этой цели надо использовать более доступную древесину.
При работе с дубом следует учитывать, что он очень чувствителен к растительному маслу (подсолнечному, льняному, натуральной олифе и др.) — на его поверхности от масла часто появляются пятна. Древесину дуба необходимо покрывать быстросохнущими прозрачными лаками.
Не исключена возможность выполнения резной композиции из дубовых деталей в сочетании с деталями из родственной ему по цвету древесины других пород (орех, груша, яблоня, ольха, бук), а может быть, и контрастных по цвету (ясень, осина, липа, молодая древесина яблони и черемухи). Представим колонну с витыми гирляндами, цветами и фруктами, которая может служить опорой для входной арки, ворот (рис. 22), или такие же полуколонну взамен пилястр внутри здания. Но, конечно, мы здесь не рассматриваем реальность выполнения таких поделок с точки зрения композиции и возможностей. Это лишь пример использования древесины дуба. Однако автор преследует и другую цель — подтолкнуть читателя на интересную оригинальную идею. В данном случае наиболее сложно будет выполнить из сосны или лиственницы (подойдут также ель, осина) центральный столб витой колонны или стержень полуколонны так, чтобы он не растрескался. С этой целью стержень полуколонны стоит сделать полым, а для этого придется изготовить специальный инструмент — тесло. Круглая колонна также должна быть полой, и для ее выполнения потребуется специальный инструмент. Найти же дубовые заготовки для листьев гирлянды (хотя бы старый паркет) или небольшие заготовки для изготовления фруктов, цветов, желудей и т.д. из яблони, груши, ольхи, ореха, смолистых сучков сосны совсем несложно. Даже бук в виде небольших шариков (пестиков цветков) или береза в небольших объемах могут быть здесь использованы, хотя и при условии защиты их от намокания.
Для мелких рельефных поделок интерьера начинающему резчику древесину дуба лучше не рекомендовать, так как из-за твердости, пористости и маслобоязни с ней много хлопот.
Очень хорош для интарсии и маркетри мореный дуб как «натуральное» черное дерево. Но най-
Рис. 22. Декоративная колонна с накладными резными деталями, выполненными из древесины различных пород
ти его можно только случайно. В нашей средней полосе России реки часто меняют русло, подмывая то правый, то левый берег. В таких случаях возможно вымывание из берега затонувших когда-то при сплаве деревьев, в том числе и дуба, который с течением времени стал мореным. Мореными могут быть дубовые конструкции и детали затонувших кораблей, забитые когда-то дубовые сваи, защищавшие от размыва берег озера или реки, даже доски от старых пивных или винных бочек.
Однако сделать дуб мореным можно и искусственным путем. Замечено, что то место древесины, в которое попала во время войны пуля, сильно темнеет. По аналогии, если положить на несколько недель в какую-либо тару пластинки дубового шпона и пересыпать их слоями влажных железных опилок, они потемнеют, причем получится интересная расцветка. Наверное, на этом же принципе базируется дошедшее до нас из давних времен упоминание б том, что для придания дубовой поделке темного цвета ее помещали в расплавленный свинец. Подробнее об этом мы расскажем в разделе «Выжигание. Обжиг».
ОРЕХ
Из двух видов ореха, которые произрастают в СНГ, наиболее распространен грецкий, или кавказский. Древесина его обладает всеми свойствами, необходимыми для резьбы. Эта ценная древесина применяется для самых изысканных мелких и ажурных поделок. Только при избытке ореховой древесины и при намерении сделать высокохудожественную резьбу исключительного качества можно использовать ее для внешнего оформления дома.
Древесина свежесрубленного ореха светлая, но в изделии она темнеет, становится коричневатой с красноватым или желтоватым оттенком, иногда оттенок бывает серым. Такие переливы цвета объясняются тем, что древесина ядра более темная (коричневато-серого цвета), переходит постепенно в широкую серовато-бурую заболонь. Годичные слои широкие, слегка извилистые, видны на всех
разрезах. Древесина ореха нежная и мягкая, хорошо стругается, это одна из самых лучших древесин для сверления и токарной обработки, кроме того, в распаренном состоянии она хорошо гнется. По сопротивляемости на раскол находится между грушей и дубом.
Из ореха можно вырезать самые тонкие узоры как вдоль волокон древесины, так и поперек их, поэтому она особенно охотно используется резчиками для геометрической резьбы на шкатулках, вазах, точеных поделках и т. д.
Обратим внимание читателя на то, что спиртовой раствор продуктов перегонки растолченной обожженной скорлупы грецких орехов является хорошей коричневой морилкой, похожей на натуральную, .применяемую для морения древесины (см. «Тонирование»). А ореховый кап с красноватым отливом считается самым ценным среди всех древесных пород (его масса достигает 1600 кг).
Другой вид ореха нашей страны — маньчжурский — имеет на срезе красивое серебристое свечение. Ценный черный орех растет в Северной Америке, название получил за темно-коричневую кору. Древесина некоторых видов импортного ореха в отдельных местах бывает совсем темная, почти черная. Применяется такой орех в виде шпона для отделки мебели. В маркетри ореховый шпон ценится не только за самый темный цвет естественной древесины (среди шпона), но и за необычайную мягкость, позволяющую его легко резать (особенно влажный) во всех направлениях и ножом, и даже ножницами, изготовлять из него любые мелкие фигурные вырезки, кривые веточки и не бояться, что они расколются. Так же ведет себя древесина ореха и в резьбе.
КЛЕН
Это дерево имеет много разновидностей. Все породы в основном светлых тонов, твердые, тяжелые, безъядровые. Текстура древесины однородная, с мелкими блестками или с характерной рябо-ватостью и шелковистым блеском. Цвет ее белый с желтоватым или розоватым оттенком. Иногда
встречается порок — ложное ядро зеленовато-серого цвета.
Клен режется с усилием, но резьба получается чистой, поверхность ее хорошо обрабатывается. В этом смысле светлая древесина клена служит удачной заменой древесины липы как более мягкого и мнущегося материала или древесины березы как материала более колкого и нестойкого к атмосферным воздействиям.
Наиболее широко применяется в резьбе клен явор (или клен ложноплатановый, белый), имеющий светлую, слегка желтоватую древесину. Особенно ценны его наплывы (капы), получившие название «павлинье дерево» или «птичий глаз» за пятнистый красивый рисунок с блестками, за интересные разводы в текстуре с сильным переплетением волокон и за великолепную игру света и тени. Так же как и карельская береза, наплывы клена явор применяются в виде тонких фанерок для декора ровных гладких поверхностей.
В Канаде клен явор называется сахарным и с соответствующей целью культивируется, а в Европе его разводят только с декоративной целью. Место его естественного произрастания — юг Европы (до Западной Украины), прохладные и влажные места гористой местности.
Из клена, как древесины твердой и вязкой, делают колодки для рубанков и фуганков, для подошвы к этим и другим инструментам, сапожные колодки. По сопротивляемости на вмятие и скалывание клен наряду с грабом и ясенем уступает только акации. Из древесины клена крупнолистого, так же как черной сливы и ореха, получается при сверлении 100% деталей отличного качества. Он стоек к воздействию грибков и насекомых.
РЯБИНА
Древесина рябины имеет ярко выраженное темное ядро красновато-бурого цвета, которое в изделии, будучи покрытым маслом, становится желтовато-бурым или серовато-бурым. Заболонь у рябины широкая, красновато-белая, годичные
слои хорошо заметны. Древесина плотная (тяжелая), твердая и очень вязкая, обладает способностью хорошо сопротивляться ударам, поэтому используется для изготовления рукояток к ударным инструментам, в токарных изделиях. В целом по механическим свойствам рябина стоит рядом с буком, чуть уступая ему.
Древесина рябины обладает характерным блеском, скорее свечением, что иногда используется в декоре. Как поделочный материал эта древесина не нашла применения, и причиной тому, очевидно, является ее вязкость, переходящая порой в способность гнуться, поэтому заготовки или детали могут деформироваться.
Резчика по дереву может заинтересовать в рябине необыкновенный для древесины (вообще) цвет ее ядровой части, которая после обработки маслом становится похожей, скорее, на камень с пятнышками и темными полосками от годичных колец, с изменяющимся сероватым отблеском-свечением при повороте поделки. Значит, в резьбе рябина может оказаться полезной в комбинации с другими разноцветными породами дерева, такими, как яблоня, ольха, груша, бук, орех, смолистые сучки сосны (см. «Дуб»). Рябину можно успешно применять не только для оформления интерьера. Интересно использовать ядровую часть рябины для изготовления женских нагрудных украшений.
В литературе есть сведения о производстве из молодых ветвей рябины черного красителя, что может быть использовано резчиком для изготовления натуральной морилки.
ЯСЕНЬ
Древесина ясеня очень плотная, твердая (тяжелая), ядровая. Ядро светло-бурое, постепенно переходит в широкую желтовато-белую заболонь. В поперечном разрезе заметны светлые непрерывные волнистые линии, идущие вдоль колец. Древесина ясеня прочная на раскол, но при сушке трескается. Однако удачно высушенный ясень в поделках стоек к растрескиванию. С учетом его прочности и
способности гнуться из ясеня делают лыжи, весла, теннисные ракетки, дуги, лестничные перила, рукоятки для инструмента, он широко применяется в производстве мебели и в столярных изделиях.
Древесина ясеня вполне подходит для сложно-рельефной резьбы как в крупных, так и мелких поделках (рис. 23), хотя и режется с усилием
ГРАБ
Его древесина тяжелая и твердая, по физике-механическим свойствам похожа на ясень, но безъ-ядровая, серовато-белая с зеленоватым оттенком. Годичные слои волнистые, неравномерной ширины, заметны только на торце. Он сильно трескается и коробится при высыхании. Необычайная твердость граба, сопротивляемость к истиранию и расколу от удара (в этом его опережает только белая акация) позволяют использовать граб для изготовления шестерен, винтов, осей, сапожных гвоздей и рукояток инструмента. Плотность граба выше плотности, например, пихты в 2,1 раза, а сопротивляемость на раскол больше, чем у пихты, в 3 раза.
Для резьбы граб подходит, но режется с большим трудом. Хорошо имитирует черное дерево.
вяз
Древесина вяза ядровая с постепенным переходом светло-бурого ядра в широкую желтовато-белую заболонь. Свойства вяза похожи на свойства ясеня. Он также обладает способностью хорошо гнуться, поэтому идет на изготовление ободьев колес, полозьев саней, зажимных винтов в верстаках, струбцинах и других столярных поделок. Способность вяза гнуться (да с учетом его светлого тона) надо взять на вооружение и резчику по дереву, например, для изготовления кривых контуров и обрамления в декоративных панно, орнаментах домовой резьбы (см. рис. 207). Заметим, кстати, что для этой цели хорошо подходят и молодые побеги черемухи.
\х® ко» ж® адм адм mt mt жгм ко» жтм ко» жгм х® ха адм ж»м адм ж® ж® ж® ж®/
ЭВКАЛИПТ
Древесина эвкалипта одна из лучших для резьбы, но воспользоваться ею могут преимущественно жители юга нашей страны. Разные виды эвкалипта (около 30) произрастают в основном на Черноморском побережье Кавказа и Крыма, а также в Азербайджане. Древесина плотная (тяжелая), часто свилеватая, по крепости превосходит древесину дуба и черного ореха, но хорошо режется во всех направлениях. Благодаря твердости и наличию эфирных масел сухую древесину не трогает жук-древоточец и она почти не гниет. Большая толщина дерева позволяет проектировать почти любую поделку (рис. 24—26), что особенно ценно для домовой резьбы. Толстые стволы — нередкое явление в эвкалиптовых зарослях, так как это дере
во быстро растет, сильно тянет влагу и даже применяется для осушки болотистых мест.
Древесина варьируется от совсем светлой или светло-охристой до темно-красной в различных стволах и подвидах. Иногда и в одном стволе имеются сильные отклонения в цвете от светлого снаружи (заболонь) до темного в ядре. Также встречается цветовая разница из-за свилеватости дерева. После обработки маслом и выдержки на солнце тон древесины сравнивается, но желательная игра цветовых переходов остается.
Древесина эвкалипта настолько мелкоструктурная и плотная, что позволяет из торца ствола резать даже скульптуру головы или маски (см. рис. 5 вклейки). Текстура древесины на торце наиболее равномерная, а ее тон насыщенный и глубокий, да и заделывать трещины на торце незаметными вставками значительно легче. Насыщенный
Рис. 23. Декоративная резьба столика из прочной древесины. Ясень, вяз, граб, бук, эвкалипт
тон древесины эвкалипта с торца особенно красив в темно-красных породах.
В качестве обобщения приведенной характеристики обратим внимание читателя еще раз на то, что по всем свойствам красный эвкалипт можно поставить на первое место среди «элитных» пород для резьбы: по внешнему виду он смотрится как красное дерево с глубоким красно-коричневым тоном; позволяет подобрать интересную текстуру с крупными разводами для гладких полированных поверхностей, использовать однородную поверхность большой площади на торце для скульптуры маски; вырезать крупногабаритную поделку из целого куска дерева (рис. 25); применять древесину темного тона для декоративных контрастных отде-
Рис. 24. Символическое кресло хозяина сельского дома (все детали из дерева)
лок в сочетании со светлой и т.д. А главное то, что эвкалипт хорошо, хотя и туго, режется во всех направлениях, не дает сколов и не слишком подвержен ранениям при соскоке инструмента.
Эти замечания примет к сведению домашний мастер и при случае не упустит возможности запастись такой древесиной.
Однако резчику по дереву необходимо считаться и со следующим-свойством эвкалипта. После нескольких лет сушки он становится настолько твердым, что резать его можно только мелкими стружками, применяя большие усилия и хороший инструмент. При сверлении пёркой (хорошей стали.) и электродрелью он обугливается и дымит. Поэтому пересушенную древесину эвкалипта нецелесообразно использовать для поделок, связанных с удалением вручную больших объемов древесины.
Даже смачивание или намокание такого эвкалипта в течение ночи не помогает: вода проникает вглубь древесины не более чем на 2 мм, оставляя сухой и блестящей на срезе остальную его массу.
Эвкалипт выращивают и в домашних условиях как средство от мух и комаров, а также для поддержания стерильности воздуха.
ЛИМОН
Древесина лимонного дерева — очень благодатный материал, она совершенно однородна по цвету и текстуре, как древесина березы или липы, но после выдержки поделка из лимонного дерева приобретает благородный охристо-желтый тон и при хорошей обработке становится похожа на янтарную.
Понятно, что, говоря о лимонной древесине, приходится иметь в виду небольшое ее количество для интарсии или инкрустации. Но, может быть, резчику представится возможность приобрести эту древесину в местах произрастания, где периодически производится вырубка этого дерева. Это значит обеспечить себя ценнейшим материалом для изысканных резных поделок (см. рис. 20 вклейки).
Диаметр ствола лимонного дерева не превышает 20 см, причем при такой толщине нередки внедрения массы древесины серого цвета, непригодной для резьбы. Желтый, ярко насыщенный тон имеют чаще всего ответвления от ствола и мо
лодые деревья. Поэтому, проектируя поделку с применением древесины лимонного дерева, можно рассчитывать лишь на небольшие детали из нее или на монтаж из отдельных деталей (см. рис. 21 вклейки).
Рис. 25. Большая ваза с чашей из толстого эвкалипта, интарсированная светлой твердой древесиной (лимонного дерева, клена, березы и др.). Орел и основание могут быть из любой древесины. Описание см. на стр. 338
мда т мда мда ха» мда мда мда т мда мдамда т мда мда мда мда мда ж»/
Рис. 26 «Вязаные узлы» на ножках пуфика — резьба из целого чурака твердой и прочной древесины
Дерево это очень плотное, вязкое, хотя легко колется вдоль волокон. Цвет свежеспиленнои древесины светлый с желтоватым оттенком. Режется легко поперек и наискосок. После отделки маслом или лаком желтеет, причем торцевые срезы (поперек волокон) становятся более насыщенно-желтыми, что может быть использовано для вариации цвета в монтаже резных изделий и в интарсии.
Следует заметить, что цвет дерева оливы очень близок к наиболее глубоким тонам лимонного дерева и их можно использовать в паре: это заметно обогатит цветовую гамму поделки.
Лимонное дерево с серой древесиной в резьбе выглядит неэффектно, имеет грязный, заплесневелый вид, в общий ансамбль вносит диссонанс.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Древесина можжевельника применяется для мелких поделок, имеет красивую, красноватую, иногда полосатую и волнистую текстуру, несколь
ко темнее ели и сосны, с большой плотностью (больше плотности древесины кедра в 1,5 раза), однородная, гибкая, нетвердая, удобная для резьбы, не набухает при намокании и почти не уменьшается в объеме при высыхании. Эти свойства в сочетании с приятным запахом ставят ее в выигрышное положение по сравнению с другими породами древесины при выполнении бус, брошек, наборных браслетов, гребенок и шпилек для волос, подставок для чайника (при нагревании от чайника древесина начинает приятно пахнуть). Кстати, запах можжевельника очень стойкий; изделия из него, пролежавшие тысячелетия под землей, сохраняют свой характерный запах.
Текстура можжевельника особенно красива в поперечном разрезе. Поэтому распаренными (в горячей воде в течение 4—5 ч) пластинами поперечного среза некоторые мастера обклеивают деревянные изделия или просто используют такие пластинки для изготовления, например, шкатулок.
Можжевельник как растение имеет много других полезных свойств и находится под охраной. Спиливать для поделок можно только сухие ветки и корни. Из можжевельника, так же как из кедра, изготовляют карандаши.
КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА
Карельская береза по текстуре разреза похожа на березовый кап, а в некоторых местах напоминает даже мрамор. Она и по общему тону теплее (охристее) обычной березы. При рассмотрении отдельных листов шпона карельской березы поражаешься необычайному разнообразию цвета и рисунка. Пожелай маркетрист или резчик облицевать шпоном карельской березы столешницу или даже шкатулку, ему придется подобрать много кусков, чтобы добиться однородности поля, стыковки рисунка и текстуры волокон, но все равно такого плавного перехода, как в натуре, не получится. Значит, монтировать поле столешницы лучше по кускам, разделенным каким-либо орнаментом,
линиями (см. рис. 31 вклейки), или очень искусно стыковать куски шпона по кривым линиям.
Эту драгоценную древесину нельзя резать, переводить на стружки, на опилки. Ее разделывают только струганием на шпон в распаренном состоянии.
Карельская береза — это государственная ценность, находится не только под охраной, но и под внимательным наблюдением и изучением.
Значит, говоря о карельской березе как материале для резчика или маркетриста, мы имеем в виду шпон этой древесины. Намочив или распарив его, им можно облицевать не только плоскую, но и цилиндрическую и коническую поверхность небольшой кривизны. В сочетании с березовым капом резчик может, например, облицевать вазу, если придумает, как закрыть швы стыковки — с помощью декоративных вставок или накладной резьбы из другой древесины. Понятно, что кап надо использовать в тех местах вазы, где облицовку плоским листом шпона сделать трудно (на так называемых неразвертываемых поверхностях). Не будем упускать из внимания и сочетание шпона карельской березы с похожим иногда на него по рисунку древесины комлем — корневым узлом березы.
В заключение отметим, что в перспективе с приобретением опыта резчик может использовать шпон карельской березы и для облицовки неразвертываемых поверхностей.
КРАСНОЕ ДЕРЕВО
Название «красное дерево» чисто условное. Под ним подразумевается целая группа пород деревьев, произрастающих в жарких странах и имеющих красно-коричневый цвет. Настоящий красный цвет в натуральном виде не имеет ни один вид древесины. Правда, свежесрубленная древесина многих пород этой группы имеет яркий цвет, близкий к истинно красному, но после высыхания, обработки и покрытия лаком большинство пород красной древесины приобретает коричнево-красный цвет —
глубокий, красивый и очень насыщенный. Значительно меньше таких пород, которые сохраняют светлый тон, причем не коричнево-красный, а красно-коричневый, то есть ближе к красному.
В западных странах красная древесина называется «махагони» (в Америке, Англии и других англоязычных странах) или «акажу» (во франкоязычных странах). В нашей стране такие названия также употребляются и часто вносят путаницу, так как этим подразумевается, что акажу и махагони в указанных изделиях — разные породы конкретной ценной древесины, отличной от обычного красного дерева. На самом деле все три понятия в искусстве — красное дерево, махагони и акажу — чисто условные, а иногда и взаимозаменяемые.
На обработанной поверхности некоторых пород этой древесины видны искры — мелкие параллельные штрихи, сгруппированные в темные и светлые полосы. Но если посмотреть с противоположной стороны, светлая полоса превращается в темную и наоборот. Так проявляет себя блеск древесины: дерево искрится, живет. То же самое произойдет, если изменить направление освещения.
Древесину именно с такими свойствами и принято у нас называть красной, акажу или махагони. Правда, к красной древесине мы относим иногда и любую условно красную по цвету импортную древесину (например, эвкалипт), которая не имеет ничего общего с махагониевыми породами.
Эффект изменения свечения красной древесины с поворотом поделки следует учитывать резчику по дереву, так как в маске или статуэтке небольшого размера он может быть отрицательным (полосы дадут пятна на лице и теле), а в более крупной маске — положительным: при перемещении зрителя маска как бы оживает вследствие игры оттенков тона.
Для резьбы дерево акажу достаточно сложное — оно не вязкое, иногда пористое и хрупкое.
После отделки изделие из любого красного дерева обязательно потемнеет со временем (правда, низшие сорта акажу бледно-красного цвета не темнеют и иногда даже светлеют). Никакой лак его от этого процесса не защитит. Данное свойство осо
бенно надо учитывать тем, кто занимается маркетри или интарсией.
Поэтому при отделке готового резьбового изделия из красного дерева лучше покрывать его растительным маслом (льняным, подсолнечным, сафь-
ей) и выставлять на солнце на один-два дня. Под действием кислорода воздуха и света дерево интенсивно потемнеет, приобретет глубокий темнокрасный тон. Только после этого его можно отделывать окончательно, о чем будет сказано дальше.
Рис. 27. Столик или нижняя часть торшера с подставкой из трех лебедей (несущая опора — центральный металлический стержень) Красное дерево различного цвета, лимонное дерево
\ют адх адх адхют w адх & адх ют та ют адх ют адх адх ют ют адм «их ют/
ПАЛИСАНДР
Встречаются различные виды палисандра с древесиной различных оттенков, но все они очень красивы, декоративны, особенно популярна темно-коричневая древесина с фиолетовым оттенком и с неожиданными переходами от красных и темнокрасных тонов к совсем черным. В плоском срезе и при полировке палисандр выявляет полосатый рисунок, связанный с направлением слоев и волокон древесины. Но при резьбе нет смысла учитывать направление волокон: по виду в сколе и по структуре древесина напоминает уголь антрацит — так же крошится со сколами мелкими кусками и крошками в любом направлении. Его приходится отрезать пилой для металла как в поперечном, так и в продольном направлении.
Палисандр выгодно применять для контраста с другими породами древесины (интарсия, маркетри), а также для мелких поделок с гладкими, полированными поверхностями (см. рис. 169). Он хорошо полируется с торца с образованием почти однородной по рисунку темной древесины.
Для имитации палисандра используют древесину березы, клена, ольхи
Были случаи, когда палисандр при работе с ним вызывал аллергию (раздражение и зуд кожи, отеки лица).
Палисандр — дерево Южной Америки и Восточной Индии. Его называют также фиалковым деревом, или якарандой.
КАПЫ
Кап — это не дерево, это болезненный нарост на нем. Появляется он на многих деревьях и бывает массой более 1 т. В разрезе он напоминает мрамор. Рисунок перекрученных волокон, завитков и узлов (следствие скопления спящих почек) всегда очень красив на ровной полированной поверхности разреза, для каждого капа он индивидуален. Особенно красив кап тех деревьев, которые имеют по-
Рис. 28. Рыбка «Пегас» — пластичная модель для резьбы по дереву. Береза
лосатую текстуру древесины или контрастные сочетания цветов, например у сосны (встречается редко).
Как материал для резьбы кап интереса не представляет: резная (изрезанная) поверхность и пятнистая, полосатая текстура будут мешать друг другу. С одной стороны, не станет смотреться рельеф резьбы, с другой — исчезнет рисунок разводов, переплетений и самого капа. Автор книги сделал попытку вырезать скульптурную поделку (см. рис. 10 вклейки) из березового капа. Даже для лица старого человека кап оказался слишком пятнистым материалом, пришлось темные вкрапления и ямочки тонировать мастикой.
Кап очень хорош для поделок с ровной и слабо-рельефной поверхностью, но, как и карельская береза, в основном он идет на изготовление лущеного шпона для отделки деревянных изделий. Древесина его очень ценная, и переводить ее на стружки и опилки нецелесообразно. Только из мелких кусков капа, которые нельзя пустить на шпон, изготовляют небольшие поделки — браслеты, бусы, брошки, шахматы, чашечки, настольные канцелярские приборы.
Резчик по дереву может заинтересоваться капом для изготовления такой поделки, где его ровная поверхность сочетается с рельефной поверхно
стью резьбы из другой древесины и, очевидно, контрастной по цвету.
Использовать кап в резьбовом изделии можно и по-иному, сочетая родственные сорта древесины, например кап, карельскую березу и березу обыкновенную, с включением какой-либо незначительной детали контрастного тона. На рис. 48 вклейки показана такая поделка. В первую очередь здесь максимально развернута для обозрения поверхность древесины капа, для чего составлена композиция из четырех переплетенных полых ваз в виде раковин и одной рыбы. Сюжет подсказан самой формой ошкуренного капа. Однако было бы ошибкой ограничиться той формой поделки, которую диктует природа. Собственный вкус и законы композиции (см. соответствующий раздел) подсказывают, что для обогащения формы и художественной выразительности поделки надо внести в нее членение на составные части, их противопоставление (контраст) по форме и резьбе, обогащение пластики мелкими деталями и т. д. Поэтому в поделку введена подставка, облицованная карельской березой, а на ней — контрастная темно-красная полоса. Добавлен и ряд мелких деталей из обычной березы (подбиралась древесина свилеватая): дракон, морская змея, извивающиеся водоросли, рыбка с плавниками-крылышками (рис. 28), мелкая ракушка с листочками. Причем нижняя часть дракона выполнена из самого капа, а голова с шеей — из обычной березы. Перья маскируют место стыка. Эти детали вводились и для композиционной увязки, и для прикрытия зашпаклеванных мест стыков, дыр от извлеченной коры капа и т. д.
Таким образом решено было соединение двух задач: показать красивую текстуру древесины капа и карельской березы на ровных и, по возможности, малорельефных поверхностях, а березу обыкновенную использовать для мелкой пластики и обобщения композиции.
Заодно Подскажем начинающему мастеру, что заросшую кору в отдельных местах капа надо вырезать после его предварительной обработки и вмазать в щели и углубления березовые опилки (лучше от того же капа) на столярном клею. Когда эти места подсохнут, их заравнивают острым но
жичком и плоским надфилем, обернутым шкуркой. При покрытии всей поделки лаком заделки из опилок тонируются цветными карандашами — оранжевым, коричневым и красным — с подгонкой цвета и текстуры под древесину капа, пока лак еще «сырой», т.е. на это время процесс лакировки прекращается. После высыхания лак здесь циклюется лезвием для бритья, заглаживается шкуркой. Для выравнивания блеска лак наносится здесь дополнительно, иногда несколько раз.
Поскольку приставки из березы светлее капа, потребуется также их тонирование, для чего используются, по усмотрению, слабый раствор нату ральной морилки, например из луковой шелухи, настой шафрана, цветные карандаши. Обратим внимание, что точная подгонка березы под цвет капа нежелательна, должна быть игра цвета в поделке, гармония отличающихся тонов (об этом см. также специальный раздел).
На рис. 49 вклейки показан еще один вариант вазы, где можно использовать в резьбе кап небольшого размера. Конечно, не обязательно делать вазу со скульптуркой мальчика, если у резчика нет уверенности в достаточном мастерстве для ее исполнения.
При заготовке капа недопустимо из-за него валить дерево. Срезать кап с дерева также нецелесообразно, если он огибает ствол, так как в этом случае будет испорчена самая лучшая для резьбы часть капа, да и сам кап будет рассечен. Только в тех случаях, когда спилить можно весь кап, есть смысл аккуратно отделить его как болезненный нарост. Такие действия не причинят вреда взрослому дереву.
Кап возможно приобрести на лесозаготовке или на предприятии по распиливанию древесины, где он может попасть в отходы. На лесозаготовке иногда попадается и так называемый капокорень, т.е. нарост на корнекомлевом узле (практически на пне спиленного дерева).
Заметим, что срез тополя или березы в месте перехода ствола в корни, даже и не будучи пораженный капом, часто имеет очень интересную свилеватость. Древесина переплетения разветвляющихся волокон корней сочетается здесь с прямой и
\ад» ад» ад» ад» ж® «да ад» ад» ж® ад» ж® ад» ж® ад» т ад» ад»ад» w ад» ж®/
спокойной древесиной ствола, что может иногда привести к неожиданному решению: разводы текстуры и свилеватость использовать для ровной поверхности, а прямослойную древесину — для резьбы (прорезной, горельефной, скульптурной). Применение такой древесины для изготовления чаш и ваз с переливающейся, как бы перламутровой, поверхностью стало традицией многих резчиков по дереву. Конечно, еще интереснее использовать для этой цели капокорень.
Хранить кап лучше в затемненном месте, так как на открытом воздухе от дождя и солнца он может растрескаться. Домашнему мастеру по дереву кап лучше распилить на пластинки или небольшие заготовки для предполагаемых поделок. С целью ускорения последующей сушки, а также для придания более высоких качеств (вязкости, золотистого цвета, нерастрескиваемости) каповые заготовки следует проварить в течение 5—6 ч Кроме этого народные умельцы прошлых лет после выпаривания заготовок капокорня выдерживали их в жарко натопленной печи помещенными в чугун вперемежку со слоями влажных березовых опилок в течение суток.
Эту операцию повторяли три-четыре раза до получения золотистого цвета капа. В связи с этим заметим, что мы уже упоминали об использовании сока дерева для тонирования другой древесины и для усиления собственной окраски (см. «Сосна и ель», «Ольха», «Орех»).
СИРЕНЬ
Сирень — древесина ядровая с широкой светлой, желтоватой заболонью, со светло-коричневым ядром и рыхлой сердцевинкой. Для мастера по художественной обработке древесины сирень является ценным материалом благодаря удивительному свойству приобретать после обработки слабой серной или соляной кислотой (но не уксусной!) пурпурно-красный цвет ядра (автор делал пробу в 15%-м растворе смеси серной и азотной кислот). Особенно насыщенный красный цвет приобрета
ют два слоя ядра: первый после сердцевины и последний перед заболонью. Интенсивность окраски можно менять временем выдержки древесины в кислоте (до 2—3 часов), причем цвет первого слоя после сердцевины при 2-часовой обработке становится даже темно-вишневым, а остальная часть ядра окрашивается в красные и розовые полосы. Это единственный чистый цвет, который приходилось встречать автору в породах древесины. С сиренью, правда, остается открытым вопрос ее временной стойкости, особенно на солнечном свету, что можно проверить только временем.
ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО
Эбен, эбеновое дерево! Черное дерево! Пожалуй, нет на нашем земном шаре другой древесины, которая пользовалась бы столь широкой популярностью и глубоким уважением как среди специалистов по художественной обработке древесины, так и среди любителей прикладного искусства, а также и среди людей непосвященных, только слышавших об этом уникальном дереве. Познакомимся и мы, резчики по дереву, поближе с благородной древесиной эбена в меру доступных для нас сведений.
Эбеновое дерево произрастает в тропических странах, известно несколько его разновидностей: с древесиной от темно-зеленого до черного или черного с коричневым оттенком цвета, с очень плотной и крепкой, совершенно однородной древесиной В художественной обработке настоящим эбеном считается древесина с густым черным цветом. Итак, отличительные достоинства эбена — это в первую очередь его необычайная твердость, природный черный цвет и благородный блеск: эбен не покрывают лаком, а только полируют, причем волокна его древесины настолько мелкие и плотные (неразличимые глазом), что его можно полировкой довести до «черного зеркала». Но твердость древесины — это как раз не то, о чем мечтает резчик по дереву. А эбеновая древесина настолько крепка, что под топором и стамеской крошится и отлетает кусками, инструмент от нее тупится. По причине хруп
кости она неудобна и для маркетриста. Полностью подходит эбен, пожалуй, только для точения.
Что касается черного цвета древесины, то и до сих пор некоторые посетители африканских стран с гордостью считают, что приобрели там сувениры из эбена, тогда как на самом деле это крашеная плотная древесина других южных пород, а иногда и вовсе отполированная до «благородного блеска» сапожной ваксой. Автор имел возможность убедиться в этом на личном опыте. При необходимости резчик по дереву может с помощью имитации получить и более надежную по стойкости черную древесину, например с помощью черной туши (а не выгорающего красителя или ваксы), — той же груши, которая, кстати, по долговечности далеко превосходит эбен (эбен с годами трескается и крошится).
Отличить эбеновое дерево от подделки можно по сжиганию его стружки: она при горении источает приятный запах. Но понятно, что сделать это пе всегда удается.
В прошлые века эбен считался самой драгоценной древесиной для изготовления престижной мебели и предметов роскоши. В настоящее время эбен стал редкостью в изделиях прикладного искусства. И не только потому, что естественные природные ресурсы его истощаются. Есть еще одна область применения эбена, в которой он незаменим и представляет особую ценность, — изготовление из него грифов для дорогих музыкальных смычковых инструментов. Здесь недопустима и будет заметна любая подделка: на грифе из иной древесины образовались бы рано или поздно вмятины от нажима пальцев на струны. Если, например, провести ногтем большого пальца вдоль любой твердой древесины, то на ней останется след. Но не на эбене! Это еще один признак распознавания его древесины. Из эбена изготовляют также клавиши фортепиано и некоторые духовые инструменты.
Так благородная древесина эбена, веками украшавшая изделия классического прикладного искусства, на еще более длительное время стала «спутницей» классической музыки. Будем учитывать это и мы, резчики по дереву.
ДРУГИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ
В заключение этого раздела приведем некоторые данные литературы о свойствах других пород древесины, которые могут оказаться интересными для резчика по дереву или маркетриста.
Акация кустовая (желтая) имеет ярко-желтую древесину — материал, ценный для маркетри и интарсии.
Барбарис (южный) имеет прекрасный желтый цвет, древесина твердая Интересен для интарсии и, главным образом, как материал для получения природного красителя других пород древесины. Правда, данных о цвете красителя и способе его изготовления автору найти не удалось.
Калина — низкое дерево или кустарник с очень прочной древесиной. В старину считалось, что сапожные гвозди из калины не уступают бронзовым.
Квебрахо — очень тяжелая и твердая древесина Южной Америки (тонет в воде) мясо-красного цвета, темнеющая со временем, не поражается насекомыми-вредителями. Используется в резьбе по дереву и скульптуре (например, скульптором С. Эрзя), а также в производстве красителей и дубильных веществ.
Кипарис — род хвойных деревьев и кустарников (до 20 видов), произрастает в умеренно теплом поясе нашей планеты, у нас — на Кавказе и в Крыму. В основном древесина с волнистыми годичными слоями, с красноватой заболонью и желто-коричневым ядром, с приятным запахом, плотная и прочная, применяется для отделки мебели, в резьбе по дереву и точении, а также для изготовления сувениров, где ценится долго сохраняющийся запах кипариса.
Лещина (орешник обыкновенный) — кустарниковое растение. Для поделки можно воспользоваться лишь комлевой частью толстых веток, где встречается древесина желтого цвета с фиолетовыми прожилками, похожая на панцирь черепахи.
Слива обладает гигроскопичной древесиной, которая от сырости в воздухе набухает, коробит-
ся, даже изменяет свою форму. Древесина эта плотная и твердая, беловатого цвета с буро-красными, иногда разноцветными прожилками, будучи отполированной и покрытой лаком, дает сильный блеск. Эти ценные декоративные качества побуждают искать пути снижения ее главного недостатка — гигроскопичности: ее иногда вываривают в известковой воде или настое древесной золы. Очевидно, наиболее выигрышный способ ее использования — в виде мелких декоративных вставок в наборной резьбе, в интарсии, в женских украшениях.
Самшит. Его называют также «кавказская пальма». Низкорослые декоративные формы самшита часто называют буксом, а в растениеводстве принято самшит называть буксусом. В южных странах самшит кустарникового типа является вечнозеленым. Два вида самшита (из 400 известных) произрастает в Закавказье. Самшит прославился своей твердостью, прочностью. Как поделочная древесина в первую очередь он применяется в резьбе по дереву (рис. 29). Режется с трудом одинаково во всех направлениях, причем не каждый инструмент способен его «взять». Поэтому некоторые мастера пользуются для его обработки зубоврачебными борами и специальными фрезами на гибком вращающемся от мотора шланге (тросик в гибкой трубке). Но из-за ценных свойств самшита нецелесообразно обрабатывать его таким образом — поверхность получается нечистой, с рытвинами и углублениями, что значительно портит изделие из столь прекрасного материала.
Цвет самшита светло-желто-охристый. По мнению автора, это лучшая древесина для скульптуры маски (лица) ребенка и женщины, где требуется тонкая передача формы и где инородные по цвету или фактуре включения нежелательны, тем более что цвет самшита ближе всего к телесному.
Полируется самшит очень хорошо, столь же хорошо точится и поэтому широко используется для мелких изысканных точеных поделок.
Благодаря его прочности и однородности древесины во всех направлениях из него изготовляют некоторые музыкальные инструменты (например,
Рис. 29. Ваза, инкрустированная под камень кусочками шпона светлой древесины (береза, клен, ясень, осина). Приставные детали из темной прочной древесины (самшит, эвкалипт)
флейты), ткацкие челноки, гравировальные доски, пуговицы.
Согласно словарю В. Даля, кипячением в масле из самшита можно получить имитацию черного дерева (см. «буксъ»). Очевидно, поэтому раньше самшит называли северным и западным эбеновым деревом.
Санталовое (или сандаловое) дерево. Санталовая — очень твердая, тяжелая (но легче самшита) пахучая древесина желтоватого или красно-бурого (реже красного) цвета. Ценится очень дорого, особенно в парфюмерной промышленности. Древесина применяется для изящных, чаще резных поделок, в токарном точении. Режется с трудом, колется, но поверхность обрабатывается в отделке хорошо.
Для резчика по дереву породы санталовых (всего их около 400 видов, включая кустарники и травы) интересны и как материал для получения стойких натуральных красителей. Из красного санталового дерева получается спирторастворимый краситель санталин (о его изготовлении см. «Тонирование покрытой лаком поделки»), из сока красного американского санталового дерева получали красный краситель'под названием «драконова кровь»..
Согласно словарю В. Даля, сандал как заморское дерево бывает желтый, красный и синий (или черный). Приправами этим цветам можно придать различные оттенки. В старину сибирским сандалом из рода крушины красили яйца на Пасху, ткани, из него также делали краситель.
umi
Ш ПРИМЕНЕНИЕ
Меры предосторожности
Прежде чем начать разговор непосредственно об инструментах, поговорим о мерах предосторожности, которые надо соблюдать при работе с ними.
Конечно, наибольшей опасности подвергается мастер домовой резьбы в том случае, когда он работает с электропилой и электрорубанком. Но и другие инструменты, такие, как топоры, ножи, стамески, являются опасными, если не соблюдать правила обращения с ними.
Инструмент резчика по дереву затачивается до остроты бритвы, иначе пострадает качество резьбы, да и работать тупыми инструментами утомительно и непроизводительно, а в некоторых случаях невозможно. Но даже случайно задев за лезвие острого инструмента, можно поранить руку.
Также упавшие с верстака нож или стамеска могут быть причиной травмы ноги. Поэтому ручки и черенки резчицких инструментов изготовляются не круглыми, а с плоскими срезами (фасками), чтобы они не скатывались со стола или верстака.
Но особенно надо оберегать от ранения левую руку. Следует находить такое ее положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо продумать и закрепление поделки, если ее опасно держать левой рукой.
По тем же причинам лучше не работать с небольшой деталью, держа ее на коленях, под поделку следует подложить рабочую доску (см. рис. 35).
Часто причиной травмы является переутомление, связанное с чрезмерным увлечением работой, поэтому надо вовремя давать себе отдых.
Необходимо приучить себя к порядку — систематически убирать стружки, опилки. Это не только дисциплинирует, это совершенно необходимо, чтобы не потерять отколовшийся кусочек поделки или какую-либо деталь, инструмент.
Поскольку все-таки вероятность порезов и ранений при резьбе по дереву имеется, надо всегда иметь под рукой бинт, йод, лейкопластырь.
Не следует пренебрегать правилами безопасности и при работе с олифой (особенно старой), нитрокрасками и эмалями.
Здесь никак нельзя полагаться на свое крепкое здоровье или на невосприимчивость к запаху краски. Постепенно аллергия может появиться у любого человека.
Самый лучший способ обезопасить себя — работать на улице или в помещении со сквозным проветриванием. Если даже погода этому мешает, все равно категорически нельзя красить большие площади, доски например, в закрытом помещении.
Были случаи отравления нитролаками, масляными красками даже с потерей сознания, что особенно опасно при работе в одиночку.
Эти замечания относятся и к сушке окрашенных изделий место сушки должно быть выбрано подальше от места длительного пребывания людей.
Зависимость резьбы от инструмента
Выполнить некоторую резьбу без специального инструмента нельзя. Именно вопрос приобретения его кажется главным для домашнего мастера, тем более что предлагаемые ниже инструменты сразу же пугают своим многообразием. Успокоим читателя — все не так сложно.
Во-первых, описанные в книге инструменты предназначены для выполнения резьбы всех возможных вариантов, тогда как для каждого конкретного случая их потребуется значительно меньше. Во-вторых, и это главное, нужные инструменты для резьбы можно изготовить самому, и о том, как это сделать, будет рассказано дальше. Конечно, нет необходимости изготовлять то, что можно купить или, может быть, заказать в мастерской. Но, повторяем, если нет такой возможности, ситуация не безвыходная.
Овладение техникой резьбы по дереву, в том числе и домовой, связано с изготовлением нужного для данного вида резьбы инструмента и наличием
требуемого материала. На практике мы будем исходить, очевидно, из факта наличия древесины или возможности ее приобретения, к ней будем подбирать сюжет и форму резьбы, в свою очередь связанные с наличием или возможностью приобретения инструмента. Например, имея электропилу и электрорубанок, можно значительно расширить замыслы по украшению дома резьбой. Их отсутствие заставит сузить объем работы по пилению древесины вдоль и по струганию досок. А вот сам художественный процесс резьбы потребует специальных инструментов, которые, как правило, не купишь, например ножовки для прорезной резьбы. Такие инструменты нужно и можно изготовить самостоятельно из того материала, который обычно имеется в доме хозяина или который несложно приобрести. Подчеркнем только, что при ограниченных возможностях можно обойтись небольшим количеством инструментов и все-таки достигнуть хорошего результата. Главное — желание.
Приобретение и изготовление инструмента
Резчику по дереву, особенно в домовой резьбе, не обойтись не только без специального, но и без обычного плотницкого инструмента — топора, пилы, рубанка, стамески, долота, сверла и др.
Все это имеется в домашнем хозяйстве или продается. Но резьба по дереву предъявляет ко всем инструментам свои требования, в первую очередь к их заточке.
Начинающий резчик не всегда сможет правильно наточить приобретенный инструмент, а в результате работа окажется трудной, удовлетворения не принесет и наступит разочарование.
Все продаваемые в магазинах инструменты, если они даже и хорошего качества, имеют неправильный угол заточки, их нужно обязательно перетачивать, причем сильно изменять угол заточки на более острый. И даже не надо стараться наточить
покупной инструмент с неправильным углом заточки лезвия, все равно такой инструмент резать не будет. Это относится ко всем стамескам (в том числе и предназначенным для резьбы), к топорам и пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам ит. д.
И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из стали высокого качества, резать древесину легко. Работа таким инструментом доставляет большое удовлетворение. Как правило, во всем процессе изготовления инструмента самое сложное его заточка, вернее, предварительная постановка лезвия.
С годами резчик по дереву обзаводится многими инструментами, но среди них обязательно есть несколько самых любимых — наиболее удачной конструкции, из хорошей стали, правильной
заточки. Специальные же инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в тех операциях, для которых они и предназначены, но без них эти операции выполнить невозможно.
Познакомимся с другими вопросами, касающимися приобретения и изготовления инструментов. Это в первую очередь вопрос качества стали, пригодной для инструмента резчика. Качество стали определяется по ее марке. Инструментальные стали, из которых делают режущий инструмент, подразделяются на углеродистые, легированные и быстрорежущие.
В домашних условиях из углеродистой стали можно сделать любой мелкий инструмент, тем более что заготовки для него имеются в каждом доме — это старые напильники, которые как раз изготовлены из такой стали. Нагреванием докрасна в печи, на газовой горелке или иным путем любой напильник или надфиль можно отжечь, и тогда он будет легко гнуться и обрабатываться другим напильником или надфилем. Изготовленный таким образом инструмент затем закаливают. Но многие инструменты из напильника или надфиля можно изготовить и холодным способом, тогда не потребуется термическая обработка.
Легированные и быстрорежущие стали отжигают и закаливают при значительно более высоких температурах, но их термическую обработку в домашних условиях делать нельзя. Изготовлять из такой стали инструмент можно только холодным способом на абразивном круге и точильном бруске.
Они не поддаются сверлению, отпиливанию ножовкой или обработке напильником. Поэтому выбранная заготовка из такой стали (так же, как и напильник из углеродистой стали, если речь идет о холодном способе обработки) должна более или менее соответствовать форме и размерам изготовляемого инструмента. Эту заготовку доводят на абразивном круге (или алмазном круге с тонким диском), на наждачном бруске и с помощью алмазного надфиля — для незначительного стачивания стали. Такими заготовками могут быть: машинное ножовочное полотно — для изготовления ножа,
резака, тесака (взамен топора); трубка соответствующего диаметра — для полукруглых стамесок и резцов; дисковые фрезы для пластинчатых режущих инструментов (цикли, резаки типа «коготок», скоблюшки, плоские стружки, фигурные железки для калевок и др.); полуобоймы шарикоподшипника, отвертки, автомобильные рессоры, клапаны и т. д.
Если же у вас имеется случайная заготовка, сорт стали которой неизвестен, есть простой, хотя и не совсем точный, способ определения годности такой стали для режущего инструмента: провести по заготовке ребром надфиля. Если надфиль ее «берет», т. е. сталь легко стачивается, она непригодна для инструмента. Если же надфиль скользит по заготовке или «берет» ее с трудом, сталь хорошего качества.
Итак, какие же резчицкие инструменты можно сделать самому, а какие купить? Лучше сделать все, кроме полукруглых стамесок, начиная от средних, шириною в палец и крупнее, тем более что они в продаже имеются.
Даже плоские стамески, купленные в магазине, все равно необходимо перетачивать, а эта работа не намного меньше изготовления такой же стамески из плоского напильника. К тому же для покупки прямых стамесок надо потратить и время, и деньги, а старые напильники или надфили желаемой ширины достать нетрудно. Кроме того, покупные стамески иногда бывают из плохо закаленной стали, бывает, что конец стамески сожжен при спешном затачивании лезвия. Пробовать же надфилем стамеску при покупке не всегда удается, а цвет побежалости, который образовался при случайном пережоге, мастером-бракоделом уже снят на том же точиле. И может получиться так, что, потратив время (и немалое!) на заточку купленной стамески, хороший инструмент не получишь.
Такого риска нет при изготовлении стамески из напильника, только перетачивать его на стамеску холодным способом лучше самому, чтобы быть уверенным, что пережога лезвия нет.
Познакомимся подробнее с каждым из наиболее употребляемых инструментов резчика, а также с возможностью изготовить его самостоятельно.
Закалка инструмента_________________________________
Не каждую сталь можно подвергать термической обработке в домашних условиях. Но как раз наиболее распространенная, углеродистая, сталь, из которой изготовлены многие инструменты, в том числе напильники, поддается закалке легко. А поскольку старые напильники — удобные заготовки для выполнения, например, прямых и полукруглых стамесок, особенно полукруглых резцов, которых в продаже нет, мы познакомимся с термообработкой подробнее.
Итак, инструмент из углеродистой стали можно закалить в домашних условиях. Закалка включает две операции.
Во время первой операции инструмент нагревают до вишнево-красного свечения на газовой горелке или другим способом. Хорошо прочищенная кухонная газовая горелка для нагрева небольших инструментов вполне подходит. Еще удобнее с этой целью использовать печь в сельском доме. Нагретый инструмент быстро опускают в воду, сосуд с которой находится как можно ближе к горелке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от образующейся вокруг паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.
Вторая операция (отпуск) заключается в смягчении закаленной до хрупкости стали. Теперь резец нагревают незначительно, контролируя цвет побежалости. Поэтому образовавшуюся на инструменте окалину при первой операции нужно снять легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке (хотя бы фаску заточки), стараясь не испортить лезвие. На пламени нагревают участок на расстоянии 1—2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик, который может быстро перегреться. Кончик должен нагреться внутренним те
плом, идущим от стержня. Надо следить за цветом побежалости на полированной поверхности, уловить момент, когда режущий кончик из синего начнет превращаться в вишневый, и резко опустить его в воду (лучше со слоем масла на поверхности)
Затем инструмент, например резец, пробуют на дереве и затачивают еще раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, необходимо повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости.
Мнущееся лезвие инструмента говорит о несоответствии режима закалки сорту стали или о неудачно проведенной операции; недостаточно высокой температуре первого нагрева, замедлении при опускании в воду, не резком охлаждении из-за слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах инструментов, слишком высокой температуре отпуска.
В иных случаях, когда инструмент изготовлен не из углеродистой стали, лучше обратиться за помощью к специалисту, так как в домашних условиях не удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания высококачественных сталей.
Следует учесть, что при высоком и длительном нагревании происходит выгорание углерода. Поэтому лучше не делать закалку инструмента с очень тонким участком или после закалки снять на бруске или точиле с охлаждением острый обезуглероженный кончик. По этой же причине не надо бояться делать заточку инструмента, особенно первую, до образования заусенца по всей длине лезвия. Так же, если первая пробная резьба закаленным и заточенным инструментом не дает желаемого результата, надо повторить заточку.
Заточка инструмента _
Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента складывается из двух факторов: правильной заточки и правильно выбранного сорта стали, которая эту заточку долго сохраняет, не
мнется и не выкрашивается от любой древесины. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Но для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.
Затачивание инструмента состоит из двух операций.Задача первой операции — добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.
Другая задача первой операции — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7—8 у ножа, 15—25 у стамесок, 37—42° у рубанков и 50—53° у специального рубанка — шлифтика. Мы о нем будем говорить отдельно при описании каждого конкретного инструмента.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой, тяпанием топором), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.
Задача второй операции — правки — не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле — вращающемся абразивном круге (рис. 30). Заканчивают ее вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости — признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место при-
Рис. 30. Абразивный точильный круг для ручной дрели (в разрезе):
1 — абразив; 2 — шайба: 3 — болт со срезанной головкой; 4 — гайка, навинченная до конца резьбы болта;
5 — вкладыш из металла или дерева; 6 — контргайка для сжатия
дется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме ее кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей ее середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание — признак того, что пора его опустить в воду.
Подробнее опишем затачивание инструмента на точиле. При этом будем иметь в виду и следующее. Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а в обратную сто
рону или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, да и то не для такой тонкой заточки инструмента, как в резьбе по дереву.
Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Нои после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка — полное снятие жала и формирование нового.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца — тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия — с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.
Рис. 31. Заправочная доска
Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки — правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска (рис. 31) обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заоваливанию фаски, т. е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие
Рис. 32. Стружка древесины в виде прозрачной непрерывной ленты, получаемая при идеальной заточке железки рубанка
может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере заканчивания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани взаимозаменяют чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твердой. Вполне вероятно, что лезвие инструмента при этом «сядет» и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае, необхо
димо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
В практике работы автора книги не было случая, чтобы оказалась плохой сталь надфиля или личного напильника. Неудачным инструмент может быть только из-за его неправильной заточки.
Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы.
Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска, что практически устраивает резчика. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели (см. рис. 30). Это будет проверка инструмента, когда резчик закончит свою очередную работу.
Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску «Окись хрома» для окончательной правки инструмента не обязательно.
В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.
Слесарный инструмент
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА
Слесарный инструмент является базой домашнего мастера для изготовления нужных ему инструментов или приспособлений в резьбе по дереву.
Перечислим основные инструменты для этой цели и дадим им краткую характеристику с точки зрения опыта и особенностей использования.
тиски
Для резчика по дереву в сельской местности нужны тиски самые большие, которые можно привинтить стационарно на прочное старое дверное полотно, положенное на козлы или другую опору.
Такое крепление тисков позволяет при необходимости перенести их на новое место, а на зиму убрать в помещение, если они были приспособлены на улице.
В последнем случае надо сделать для тисков деревянную крышку-футляр в виде ящика — защиту от дождя и снега, а на первых порах укрыть их полиэтиленовым пакетом, пленкой. Место для монтажа тисков нужно выбрать так, чтобы можно было зажать в них длинные детали, включая 5—6-метровые доски или трубы.
В условиях городской квартиры лучше иметь тиски средние, которые продаются в хозяйственных магазинах. Привинчивать их можно периодически к рабочему столу, прокладывая каждый раз между тисками и лицевой поверхностью стола сложенную в несколько слоев газету. Она так и будет все время вместе с тисками как их принадлежность.
В любом случае нельзя недооценивать роль тисков, они являются как бы напарником мастера в работе, его вторыми руками, но гораздо более сильными.
Тиски нужны не только для слесарных работ при выполнении столярных и резчицких инструментов и их обслуживании (заточке, правке), во многих случаях они заменят верстак. В них удобно зажать и большую доску при обработке ее кромки, и маленькую поделку при выпиливании лобзиком, деталь при сверлении, ручку рубанка или фуганка, когда стругаешь, двигая деревянную поделку по его подошве, и т. д. Для резчика по дереву лучше позаботиться в первую очередь о тисках, чем о верстаке, который можно заменить и приспособленным местом.
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ
Разного размера, формы и насечки напильники надо приобретать при любом удобном случае, поскольку резчику по дереву нужно иметь их много, причем отдельно для обработки металла и древесины. Следует также обзавестись серной и азот
ной кислотой. Тогда по рецепту, предложенному в разделе о напильниках для древесины, можно превратить старые, выброшенные и пришедшие в негодность напильники в новые. Раствор указанных кислот пригодится и для повторной заточки тех же напильников и других инструментов, например мелких пилок.
Особое внимание надо обратить на надфили, которые лучше иметь не только в полном наборе, но и в запасе (наиболее ходовые). Как раз ими мы затачиваем мелкозубые пилки и лобзики — основной инструмент мастера в прорезной домовой резьбе.
При использовании напильника в слесарном деле лучше иметь рядом металлическую щетку для удаления забивающихся в насечку опилок, в противном случае он перестает срезать металл. С целью уменьшения этого явления полезно перед работой протирать напильник машинным (не растительным!) маслом, древесным углем или графитом мягкого карандаша.
Для крепких сталей выгоднее применять напильники с сетчатой насечкой, для мягких — с односторонней.
СВЕРЛА
Спиральные сверла, используемые в слесарном деле, применяются и в столярных работах. Главное, что нужно знать о сверлах, — это их заточка, об этом будет сказано подробно в разделе о сверлах для обработки древесины. Там же мы познакомимся и со сверлильным нструментом: дрелью, коловоротом, другими приспособлениями.
Резчику по дереву обязательно приходится сверлить отверстия в металле, что связано с изготовлением не только инструментов для резьбы, но и различных приспособлений (подвесных петель, крепежных уголков, пластин для прогонки деревянных шпилек и др.). В связи с этим полезно обратить внимание читателя на то, что смазка машинным маслом места сверления значительно облегчает и ускоряет работу, и, надо полагать, не только за счет уменьшения трения сверла о металл. Еще бо-
лее эффективно применение для этой цели специальных масел.
Для защиты сверла от перегрева следует поставить рядом сосуд с водой и периодически окунать в него сверло, зажатое в дрели. Особую осторожность надо проявлять при выходе сверла из просверливаемого отверстия: заедание сверла наполовину прорезанным донышком отверстия обязательно вызовет резкую остановку вращения патрона, может вырвать дрель из руки или даже вызвать вывих кисти. Во избежание таких неприятностей и бед надо сверлить небольшие детали только зажатыми в тисках, а к концу сверления держать дрель на весу двумя руками, медленно и осторожно давая подачу сверлу.
Если же резчику по дереву приходится сверлить отверстие в металле с помощью спирального сверла и коловорота, то для обеспечения должного нажима на сверло лучше изготовить приспособление, показанное на рис. 117. Кстати, его использование оказывается более удобным и безопасным, чем сверление отверстий в металле с помощью дрели, и тем более рекомендовано для подростков и женщин.
ЛЕРКИ, МЕТЧИКИ
Инструмент для нарезания резьбы сэкономит время и облегчит работу по поиску и подбору болтиков и иных деталей с резьбой, даст возможность упростить какую-либо конструкцию, приспособление, нужное резчику.
Без метчиков, которые используются для нарезания резьбы в гайках, можно обойтись. Лучше с этой целью привыкнуть оставлять про запас всякие гаечки и иные резьбовые детали, начиная с крупных болтов и кончая мелкими от старых выключателей, будильников и т. д.
Но лерки (их часто, в том числе и в магазинах, называют плашками по аналогии с инструментом для нарезания резьбы на водопроводных трубах) для резьбы М4, М5, Мб и М8 желательно иметь, также нужен и леркодержатель, именуемый обыч
но воротком. С их помощью можно нарезать резьбу на стержне, сделать болтик или винтик из гвоздя и т. д.
ТОЧИЛЬНЫЙ КРУГ
Абразивный круг (см рис. 30), приводимый во вращение механическим или электрическим приводом, принято называть точилом, шлифовальным или точильным кругом. Абразивные диски, продаваемые в хозяйственных и инструментальных магазинах, как и другие шлифовальные круги, изготовляются из искусственных минералов: электрокорунда, карбида кремния (карборунда), карбида бора и др., иногда из наждака (наждак — это природный минерал и в настоящее время используется в основном для производства шлифовальных шкурок) Резчику по дереву лучше покупать абразивный диск из белого электрокорунда (его маркировка на круге начинается с ЭБ) или монокорунда (маркировка М) Они больше подходят по твердости зерен для чистовой обработки, а в нашем случае — для заточки закаленного инструмента — хорошо ареко-мендовали себя в шлифовании весьма твердых поверхностей металла с малой глубиной стачивания.
В связи с этим подскажем, что маркировка твердости на абразивных кругах указывается начальными буквами слов: мягкие (М), среднемягкие (СМ) и далее аналогично — средние, средне-твердые, твердые, весьма твердые, чрезвычайно твердые и с добавлением цифр 1 и 2 (иногда 3), уточняющих степень твердости.
Современные шлифовальные круги сформованы на прочном связующем, обладают большой сопротивляемостью на разрыв, обеспечивающей им в два-три раза большую частоту вращения, чем та, которую сообщает электродрель. И тем не менее после покупки шлифовального диска, особенно если он без маркировки, обязательно следует проверить его на большой частоте вращения, приняв меры безопасности (не находиться в плоскости вращения диска) на случай разрыва. И в дальнейшем целесообразно при холостых (т. е. максимальных) оборотах круга не держать голову в плоскости его
вращения. Эти меры нужны на случай брака или дефекта диска.
Надо заметить, что целесообразнее брать для точила к электродрели круги диаметром меньше 175 мм. Это удобнее по многим причинам. Часто в процессе работы приходится затачивать инструмент, держа дрель с точилом в левой руке и включая ее короткими импульсами, — так больше уверенности не испортить заточку и не сжечь сталь. В этом случае масса круга, влияющая на его инерционность, будет каждый раз мешать включению дрели. По этим же причинам нежелательна и чрезмерная окружная скорость поверхности затачивания, которая связана с диаметром круга. Понятно, что с уменьшением диаметра круга уменьшится и наша расчетная окружная скорость, т.е. повысится степень безопасности работы.
Как раз в этом смысле очень удобны для работы по заточке инструмента абразивные пальчики длиною 25 мм и диаметром 10 мм на металлической оси вращения, изготовляемые специально для электродрели и поступающие иногда в продажу.
Точильные круги обладают способностью самозатачиваться, т. е. снашивающиеся и затупившиеся зерна абразива постепенно отлетают, уступая место новым. Но они требуют и определенных условий эксплуатации: надо стараться так вести заточку инструмента, чтобы круг стачивался равномерно по всей поверхности, без образования канавок. Поэтому нельзя его использовать для затачивания инструмента вручную, в качестве бруска — это приведет к местному повреждению его поверхности и к эксцентриситету при вращении.
Промышленные диски изготовлены так, что отверстие каждого из них согласовано с центром тяжести и с геометрическим центром окружности обода. Также и при насадке круга на ось вращения эти условия необходимо выдержать. Такую ось, диаметром до 9 мм, можно сделать из болта, от которого отпиливают головку. На резьбовом конце между шайбами, пластинчатыми прокладками и гайками зажимают диск. Предварительно в отверстие диска вбивают вкладыш из твердого дерева, точно находят его центр относительно внешней цилиндрической поверхности диска и сверлят отверстие под выбранную ось. Диаметр шайб и прокладок под них должен превышать диаметр вкладыша, а вкладыш должен быть обрезан заподлицо с диском. Затем на малых оборотах дрели нужно проверить центровку диска, касаясь кончиком карандаша или мела его цилиндрической поверхности.
Остальной слесарный инструмент, полезный резчику по дереву, а также упоминаемый в книге при описании изготовления резчицких инструментов или приспособлений, мы просто перечислим: плоскогубцы или пассатижи (в том числе и для перекусывания гвоздей), круглогубцы, разводной ключ, отвертки прямые нескольких размеров, отвертки крестообразные, молоток средний и маленький (в сельской местности желательна полукувалда), ножовка для металла с полотнами, ножницы для металла (в крайнем случае большие домашние ножницы). Другие вспомогательные инструменты мы укажем в разделах по обработке древесины или в тексте при описании некоторых конкретных примеров.
Изготовление ручек и черенков
Ручки и черенки инструментов для резьбы можно разделить на используемые постоянно и периодически. О ручках тех инструментов, которые постоянно и долговременно находятся в употреблении, таких, как топор, нож, пилы, рубанки, пойдет речь при описании указанных инструментов. В данном разделе мы охарактеризуем ручки и че
ренки в первую очередь тех инструментов, которыми пользуется мастер в условиях квартиры или на другом стационарном рабочем месте.
Рассмотрим для начала ручки стамесок, резцов, клюкарз. Они должны быть удобными и не наминать ладонь. Наиболее удачная форма овальная или круглая, но обязательно нужно снять не
большие плоские фаски (грани) с двух сторон, чтобы резец не скатывался со стола. Прежде чем сделать плоский срез на ручке, нужно положить ее на стол и наметить место, на которое она будет ложиться. Конец ручки должен быть округленным и гладким.
Черенки инструмента лучше делать разными по форме, по размеру и по цвету, чтобы во время работы их было легко найти на столе. Заметим, что с этой же целью нужно периодически убирать из поля зрения не используемый в данный момент инструмент.
Ручка долота или стамески, предназначенная для удара по ней киянкой, делается с металлическими кольцами на концах, предохраняющими ручку от раскалывания. В крайнем случае ее можно обмотать слоем витков крепкой веревки. Древесину для нее лучше подобрать из свилеватого твердого дерева. Среди различных пород древесины, годных для изготовления ручек, назовем в первую очередь рябину, затем граб, ясень, вяз, эвкалипт, можжевельник, березу.
Для ручки изготовляют сначала брусок, в нем просверливают отверстие, зажимают ручку в тисках или в верстаке и вбивают в нее стамеску. Только после этого ручке придают нужную форму, постоянно проверяя, нет ли перекоса или искривления. Отверстие под стамеску в бруске будущей ручки (черенке) сверлят с таким расчетом, чтобы хвост стамески вошел в него с усилием: либо отверстие делают несколько короче, когда хвост стамески острый и его можно забить, либо отверстие делают несколько меньшего диаметра, когда речь идет, например, о самодельном резце, выполненном из напильника. Заготовку черенка зажимают в тисках так, чтобы предотвратить возможность
Рабочее место__________________________
Рабочее место резчика по дереву будет зависеть от характера работы, от применяемых в резьбе инструментов. Например, декоративное оформление дома резьбой требует длительного времени. В зависимости от условий приходится иногда рабо
предполагаемого раскола, обычно поперек годовых колец.
Стамеску забивают, зажав ее в маленькие тисочки (ударять по тисочкам), если нет у нее упора, или киянкой через деревянный брусочек твердой древесины, наложенной на лезвие так, чтобы слои древесины шли поперек лезвия. Периодически вспомогательный брусочек освобождают от вонзившегося в него лезвия и приставляют новым местом.
Значительно проще, но с большим риском можно забить брусочек черенка на зажатую в тиски стамеску. Но это делают только в случае уверенности в прочности древесины изготовляемого черенка.
Обструганный вручную или рубанком черенок обтачивают рашпилем, шлифуют шкуркой и покрывают подсолнечным маслом. Нет нужды его лакировать или олифить из-за неудобства сушки и запаха (возможности спровоцировать аллергию).
Для многочисленных напильников лучше иметь одну сменную ручку, иначе они будут занимать много места.
Временные ручки для мелких и малоупотреб-ляемых резцов можно сделать простым обматыванием конца резца бинтом с нитками или лейкопластырем. Иногда такие «временные» резцы служат годы и очень удобны в эксплуатации, тем более что занимают мало места, а обмотку всегда легко обновить.
Более крупные ручки периодического пользования удобно обернуть веревкой, полиэтиленовым шнуром или проводом либо насадить на них резиновую трубку. Ручки таких ударных инструментов, как тесло, молоток, целесообразно изготовлять из металлической трубки, которая не сломается и не соскочит, если ее хорошо насадить.
тать зимой в сельской или городской квартире, а летом — на даче, в деревне.
При организации рабочего места в условиях многоквартирного коммунального дома самым больным вопросом является создание минимума
Рис. 33. Упорные планки на верстаке
неудобств для соседей, а также для членов семьи. Поэтому в первую очередь сделайте войлочные накладки на ножки стола и стульев, употребляемых в работе.
К стульям войлок лучше не прибивать гвоздями (чтобы не поцарапать пол, если накладка оторвется), а притянуть его леской к маленькой дырочке, просверленной внизу ножки стула.
Работая топориком, удобно расположить на коленях массивную доску, на нее положить ненужную тряпку или иной мягкий материал и уже потом обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают удара, но отлично препятствуют распространению стука
Если поделка очень крупная, особенно по высоте, и резчик решает с целью уменьшения стука поддерживать ее ступней ноги, нужно надеть валенки, что очень удобно и безопасно для работы. Еще лучше выполнять подобную работу во дворе, на улице, если погода позволяет. При работе пилой деревянное изделие также можно помещать на мягкую подстилку.
Рассмотрим два способа расположения резчика за рабочим столом или верстаком.
Первый, когда опорой в резьбе является кромка верстака или положенное на стол полотно старой двери (речь идет о работе на даче, в гараже, в сельской местности). В таком случае стол должен быть высоким, но чтобы крышка его была несколько ниже уровня локтей резчика. В этом положении меньше устают руки, удобнее применять силовые нажимы инструментом сверху вниз.
На кромку верстака или старой двери прибивают упорную планку (рис. 33), в которую будет упираться острие стамески или резца. Конечно, планка постоянно портится, режется, поэтому периодически ее следует заменять. Она должна быть с уступом для упора обрабатываемой деревянной поделки, верхний край ее делают заподлицо с поверхностью стола. На стол сверху (или на деревянное полотно) прибивают еще одну дощечку с уступом — также для упора. Размер этих планок и форму уступов резчик может видоизменить в зависимости от потребности и характера резьбы.
Головки шурупов, которыми привинчивают планки к верстаку или столу, должны быть утоплены на половину толщины планки так, чтобы и при случайном отскоке стамески их не коснулось ее острие. Располагаются шурупы вне зоны непосредственного резания. Стул лучше снабдить перекладиной или иметь подставку для ног, чтобы им было удобно.
Рис. 34. Низкая посадка резчика. Использование рабочей доски вместо верстака
Рис. 35. Рабочая доска, заменяющая резчику верстак
Второй способ предусматривает низкую посадку резчика на диване или диване-кровати. Перед ним располагается какая-нибудь вертикальная опора, например дверца стола с тумбочкой или приспособленное для этой цели любое деревянное полотно (рис. 34). В этом случае под ноги ничего не подкладывают. На коленях располагают массивную рабочую доску размерами приблизительно 50x35x3 см. Доску резчик прижимает корпусом к указанной перегородке. К ней привинчена шурупами вторая, для массивности, широкая упорная доска и поперечная планка (рис. 35).
Эта доска и является рабочим местом мастера. Ее можно повернуть нижней стороной к себе, чтобы приблизить упор, если поделка маленькая, можно повернуть гладкой стороной вверх, если мешает упор, с нее легко стряхивать стружки.
Практика показывает, что второй способ организации рабочего места имеет преимущества перед первым. Работать в такой позе очень удобно, а стол перед резчиком остается свободным для инструмента. Конечно, используется и диван, куда кладется сама доска и поделка, когда резчик прекращает работать резцом, и некоторые тяжелые инструменты. Поэтому диван следует накрыть «рабочим» покрывалом.
Заметим, что так же садятся и некоторые профессиональные резчики. Например, у богородских резчиков есть скамеечка высотой около 60 см. Они располагают и обрабатывают деревянную заготов
ку непосредственно на коленях, что вызвано спецификой их работы. Начинающему резчику можно рекомендовать только рабочую доску: она защитит колени от травм, работа на ней идет увереннее, ма-невреннее, особенно с учетом разнохарактерности резьбы по дереву.
Домашнему мастеру удобно иметь слева тяжелый деревянный чурбан чуть выше колен. На нем также можно выпилить уступы и уступчики для топора и выполнять некоторые операции топором, пилой, стамеской, дрелью, не боясь испортить его поверхность.
На пол лучше положить подстилку (можно деревянную). Без нее при падении будет портиться инструмент, если пол каменный, а если деревянный — будет портиться пол.
Некоторые резчики для закрепления поделок, особенно мелких, применяют зажимные устройства и державки (рис. 36, а, б). Эти державки съемные, изготовляют их по форме изделия и каждый
Рис. 36. Устройства для зажима поделок:
а — державки; б — кулачки; в — приспособление для автоматического зажима длинных реек при их обстругивании рубанком (усилие вдоль рейки)
раз прибивают двумя гвоздями к верстаку или другой рабочей плоскости.
Постепенно державки различных форм накапливаются у резчика, и тогда он уже их не делает, а выбирает удобную для данной операции. На рис. 36 в показаны кулачковые зажимы для обстругивания штапика — окантовочных реек. Такие фиксирующие приспособления имеют свои преимущества (освобождают обе руки для работы) и недостатки (сковывают маневренность). С ними лучше работать стоя, особенно при обработке поделки и с боковых сторон.
Летом привлекательным местом для работы является лес или дача. В лес можно выезжать периодически с мелкими поделками и походным инструментом (см. рис. 66). А на дачу следует перенести все работы, связанные с электропилой, электрорубанком, дрелью и особенно с большим кругорезом. Там же можно механизировать пропильную резьбу, если есть воможность выполнить механический лобзик.
Полезно обратить внимание резчика еще на одно рабочее место в сарае или дворовой пристройке сельского дома старое дверное полотно, привинченное посредством больших петель к стене
Рис. 37. Рабочее место в подсобном помещении — откидное полотно на петлях
(рис. 37), которое опирается другой кромкой на приставную ножку. По окончании работы полотно поднимают вверх и закрепляют вертушкой (деревянным брусочком на гвозде).
Столярный инструмент
ТОПОР
Топор — основной традиционный инструмент плотника, столяра, резчика по дереву (рис. 38). Топор резчика — это не только рубящий и колющий инструмент. Им можно снимать тонкую стружку, чисто обрабатывать поверхность, причем в некоторых операциях хорошо отточенный топор более удобен и производителен, чем широкая стамеска.
Небольшого размера, с оттянутым при поковке или хорошо отточенным лезвием (угол заострения около 20°), топор является особенно незаменимым инструментом при работах с крупными поделками
для снятия излишка древесины вдоль волокон и под углом до 40 к направлению волокон.
Точить топор можно, как и любой другой инструмент (см. «Заточка инструмента»), но с учетом его большой массы лучше применить более удобный прием. Захватив левой рукой за пласть топора, располагают его на коленях или верстаке и правой рукой мокрым бруском затачивают фаски лезвия, двигая бруском под углом 45' к лезвию. При этом надо найти такую позу, чтобы можно было по отсвету лезвия и по штрихам от бруска на затачиваемом месте контролировать его движения.
Когда поверхность фаски полностью покроется наносимыми при заточке штрихами и следы от новых движений бруска перестанут быть заметны
ми, надо сменить положение топора с тем, чтобы затачивать лезвие под углом 45° в другую сторону, ит. д.
Сначала топор можно затачивать, двигая брусок как навстречу лезвию, так и в обратном направлении, но, заканчивая заточку, движения навстречу лезвию надо прекратить: они всегда опасны, так как можно случайно зацепить неровностью бруска за лезвие или при неожиданном изменении положения топора и бруска врезаться в лезвие абразивом и все испортить.
Конечно, такая заточка топора бруском вручную делается или при хорошо оттянутом и предварительно отточенном на заводе лезвии или в процессе работы с уже ранее поставленным правильно, но затупившимся лезвием.
В ином случае, когда угол заточки лезвия выполнен неверно, когда на нем есть зазубрины и другие дефекты, требуется точка на механическом точиле с постоянным маканием лезвия в воду. И опять же обратим внимание на опасность точения навстречу лезвию, особенно если электродрель держать в левой руке. Затачивать на точиле топор навстречу лезвию (только не доводя заточку до самой кромки) можно, и это даже очень производительно, но такая работа требует навыка и опоры для рук.
При неуверенности в успехе рисковать этим не следует. В любом случае при заточке на механическом точиле надо изредка прикладывать топор всей пластью к боковой (плоской) поверхности круга, чтобы видеть по образующимся при этом следам заточки выпуклые места, которые надо снимать, добиваясь ровной поверхности лезвия и прямолинейности его кромки. Острые уголки лезвия на носике топора и его пятке не надо закруглять, они могут быть использованы (при опыте) для зачистки поверхности древесины в углах и иных местах.
Как мы уже заметили, не стоит доводить заточку топора на точиле до окончательной остроты, лучше закончить работу бруском вручную, чтобы не рисковать не только механически испортить режущую кромку (жало), но и особенно чтобы ее не «сжечь». Именно кромка лезвия чаще всего пере-
Рис. 38. Работа топором:
а — насадка топора на топорище (конец топорища находится на линии лезвия топора); б — захват одной рукой при маховых ударах и снятии большой массы древесины; в — предварительные зарубки для более правильного и легкого скалывания щепы при тесании плоской поверхности; г — положение правой руки при тонкой и точной обработке древесины; направление удара показано стрелками; д — тесание двумя руками; е — зажим конца бревна
гревается. Если она приобретет цвет побежалости, значит, весь посиневший участок надо снимать и затачивать лезвие заново. Чтобы этого не случилось, надо следить, есть ли на лезвии капельки воды: как только они исчезли, снова макать топор в воду.
Окончательная заточка любого инструмента с помощью мелкозернистых брусков, оселков, мелких наждачных шкурок, паст, кожаных ремней и т.д. называется правкой.
Правят и топор, хотя не всегда с такой тщательностью, как режущие инструменты (ножи, стамески, резцы и др.). Дело в том, что при работе топором в режиме тесания, тяпания, ударов и других маховых движений очень острое лезвие топора
там мда «да ад ад мда там мда ад кда к» мда ад sax мда мда мда ад мда мда/
долго не продержится, да и роль его в этом случае не велика. Лучше почаще подправлять лезвие топора, чем добиваться его идеальной остроты. Но нельзя впадать и в другую крайность: затупившееся лезвие сразу превращает топор в орудие пытки и источник усталости, особенно для кисти правой руки, которая постоянно будет искать угол наклона топора при тесании, чтобы лезвие лучше забирало древесину.
Учитывая сказанное, посоветуем мастеру по дереву и другой прием: правя лезвие оселком или иным инструментом, последние движения делайте по стороне топора, противоположной обтесываемой поверхности. Это дает хотя и незначительный, но существенно отражающийся на удобстве работы загиб самой кромки лезвия в сторону древесины.
Чтобы не повторяться, мы не будем описывать саму технику правки инструмента, а попросим читателя посмотреть ее описание в разделе «Плоские стамески, долота», где она описана подробно. Заметим только, что при навыке также удобнее делать правку топора, двигая оселком или заправочной доской по лезвию топора, а не наоборот, т. е. так, как описано выше.
К сожалению, поступающие в торговую сеть топоры не всегда устраивают резчика по дереву ни по насадке топорища, ни по его форме, ни по углу заточки лезвия. Если с топорищем придется работать особо (все равно другого не купишь), то с грубо заточенным и толстым лезвием нет смысла возиться, так как работа эта большая и неоправданная — лучше поискать другой топор.
Конечно, надо иметь и второй топор для черновой работы (вспомним пословицу: «если в доме нет грязной тряпки, то не будет и чистой»), но и в черновом топоре нужно иметь правильно заточенное лезвие. Оно может быть в зазубринах от непредвиденных гвоздей, не таким острым, как у основного, рабочего топора, но лезвие, тупое по углу заточки, все равно недопустимо.
Кстати, второй топор нужен и по другой причине: иногда приходится работать двумя топорами, когда один помогает другому (отколоть ровную рейку от доски, забить топоры с двух сторон чура-
ка при его расколе и т. д.). Но при этом всегда надо щадить «чистовой» топор.
Дело в том, что к хорошему топору резчик привыкает. Удобное топорище обеспечивает мастеру легкость в работе, точность попадания и, как следствие этого, производительное удаление большой массы древесины без усилий или же чистовую обработку поверхности. Привычка держать топорище в определенном месте при определенной операции заставляет мастера дорожить топорищем, так как с его поломкой и заменой придется привыкать к новому топору.
О внимании мастера к топорищу говорят и такие факты, что когда-то его делали даже из карельской березы, т. е. древесины прочной и вязкой. По этим же соображениям делают и сейчас иногда топорище для небольшого топора из можжевельника, древесина которого обладает свойством не набухать при намокании и не уменьшаться в объеме при высыхании, а это важно для достижения прочной насадки топорища.
Более доступно сделать топорище большого размера, когда топор предназначен для силовых приемов, в том числе и колки дров, из березы (древесины, прочной на излом), а чтобы оно не скользило в руке, его слегка обжигают в пламени огня. Но для топора в плотничьих и особенно в столярных работах и резьбе по дереву лучше брать осину (см. «Осина»). Такое топорище удобно «сидит» в руке, не полируется от работы и не выскальзывает из ладони.
Насадка топорища показана на рис. 38, а. Именно при такой насадке, когда линия, проведенная через лезвие и конец топорища, проходит через пальцы рук мастера, можно добиться точного попадания топором в одно и то же место при стесывании или расколе древесины.
Форма и изгиб топорища также обусловлены выработанной веками практикой: удобство в работе, наименьшая затрата сил при маховых ударах, точность попадания.
Как бы плотно ни был насажен топор на топорище, он начинает со временем сползать с посадочного конца, что связано и с усыханием древесины, и с ее сминанием при больших силовых напряжени
ях. Это доставляет неудобство, а может быть и причиной травмы Обычно для закрепления топорища в топоре в его посадочном конце стамеской проделывают щель, в которую забивают клин (иногда два клина) из прочной древесины.
Делают также запасной железный клин в виде заостренной пластинки.
Его дополнительно забивают, когда топорище расшатывается. Иногда эта мера является недостаточной, и приходится забивать дополнительный клин или толстые короткие гвозди. Помогает также временная мера топор опускают соответствующим концом в воду на некоторое время для намокания.
Самым надежным способом предотвращения соскока топора во время работы является закрепление его на топорище с помощью металлической планки длиной около 120 мм. Планку одним концом привинчивают с помощью двух шурупов к затылочной части топорища, которое вместе с планкой вставлено в топор. Другой конец планки, выступающий над обухом топора на 4—5 мм, загибают под прямым углом вокруг обуха. Загнутый конец планки не должен выходить за пределы плоскости бойковой части обуха, чтобы не мешать при ударах обухом
Процесс сборки и крепления в этом случае следующий. Загибают кончик планки, ее вставляют в гнездо топорища (в обух), затем туда же забивают заранее подогнанный конец топорища. Топорище расклинивают и планку привинчивают. Во всех операциях топором, будь то чистовая обработка или тесание крупной щепы, нужно научиться держать топор (рис. 38, б) и так направлять удар, чтобы лезвие не кололо, а резало древесину.
Для этого при ударе топором его нужно как бы оттягивать на себя. То же самое делается и при тесании двумя руками.
Топором можно и просто резать, как стамеской, двигая его двумя руками от себя и держа лезвие под некоторым углом к линии движения.
Используя топор как скалывающий толстые щепы инструмент, в том месте, где надо тесать (рис. 38, в), мастер делает предварительные зарубки. Это необходимо не только для более легкого
отделения скалываемых участков слоя древесины, но также и для того, чтобы преодолеть свилеватость древесины, избежать заворота щепы за пределы плоскости тесания. Держа топор так, как указано на рис. 38, г, можно выполнять более тонкие работы.
При обтесывании плоской поверхности на бревне мастер постоянно контролирует ее направление и постоянно сличает его с направлением плоскости в начале бревна, т. е. в начале работы. Это замечание применимо как для тесания одной рукой, так и для работы двумя руками, когда бревно кладут, как правило, горизонтально (рис. 38, д).
При тесании бревна в горизонтальном положении нужно обязательно сделать приспособление, чтобы предотвратить поворот бревна вокруг продольной оси, особенно при отрыве щепы наклоном топора от себя. С этой целью будет недостаточно прибить доску к торцу бревна — она оторвется. Лучший способ — заклинить конец бревна в прорези какого-либо чурака (рис 38, е), для чего на конце бревна снимаются лыски (плоскости) с двух сторон.
Тесать бревно лучше от его вершины к комлю, в этом случае будет меньше задиров древесины, хотя в некоторых местах (сучки, свилеватость) приходится подтесывать и в обратном направлении.
Как правило, волокна древесины ствола располагаются не строго вдоль него, а слегка закручены (вершина дерева как бы повторяет движение солнца, но бывает заворот и в другую сторону), поэтому при обработке топором плоской поверхности на бревне и скалывании щепы приходится дополнительно подтесывать переднюю нижнюю (или заднюю) часть плоскости, если бревно стоит вертикально.
Отметим также, что, если на бревне или чураке нужно провести разметочную прямую линию, применяют намеленный шнур. Шнур натягивают между двух слегка забитых гвоздей, оттягивают посередине и резко отпускают. В результате на поверхности древесины остается белый след. Вместо мела можно использовать уголь.
РУБАНКИ И ФУГАНКИ
Распространено мнение, что рубанок (рис. 39) — это инструмент простой в обращении и стругание им доступно каждому. Хотя многим приходилось видеть: в одном случае рубанок стругает легко и красиво, из-под него вьется тонкая стружка, в другом случае каждое движение требует больших усилий, превращается в муку, леток постоянно забивается стружкой, ровной поверхности стругания не получается.
Это подтвержает, что, как и любой инструмент, рубанок требует определенных знаний и навыка в обращении.
Начнем с одного вопроса, с которым может встретиться по неопытности любой мастер в обработке древесины, и особенно резчик по дереву. Именно резчик по дереву, привыкший иметь дело со своими инструментами, где режущая фаска заточена под очень острым углом, может пожелать заточить таким же образом и железку рубанка с целью получить лучшее качество стругания. Это обязательно кончится неудачей: рубанок стругать не будет, он будет скакать по поверхности доски, оставляя поперечные борозды — полосы. Необходимо знать, что для любого инструмента существует зависимость между углом заточки режущего лезвия и наклоном передней грани лезвия к поверхности древесины, которая определяется сложной формулой. Поскольку наклон железки в рубанке или фуганке мы изменить не можем (как в случае с ножом, например), — он постоянный, должен
Рис. 39. Столярный рубанок с деревянной колодкой
быть строго определенным угол заточки лезвия. Вот почему нельзя изменять угол заводской заточки железки. Если же после тщательной заточки железки и в заводском исполнении ее фаска оказалась неправильно поставленной т. е. рубанок не стругает, следует принять за основу правило, что угол заточки железки должен незначительно отличаться от угла ее наклона — в сторону более острого, и практическим путём добиваться при заточке хорошего результата.
Ниже мы рассмотрим этот вопрос подробнее, а пока укажем еще на один фактор, который также иногда мешает мастеру в работе. Дело в том, что, затачивая фаску железки, трудно добиться положения линии лезвия, строго перпендикулярной к ребрам железки. За этим приходится постоянно следить, особенно при заточке с помощью механического точила. Поэтому в рубанках леток бывает немного шире железки, чтобы боковыми ударами молотком по ребрам хвостовика железки можно было поставить линию лезвия в плоскость подошвы рубанка
Однако зазоры между щечками летка и железкой способствуют забиванию стружки сначала в эти щели, а затем и во весь ротик. В хороших рубанках, особенно в фуганках, железка плотно сидит в своем гнезде. Но это порождает другую проблему: если в заводском изготовлении леток поставлен не строго прямо, а такое, к сожалению, случается в инструментах с деревянными колодками, железка с перпендикулярно поставленным к ребрам лезвием не подойдет к такому рубанку или фуганку. Ее придется подгонять многократными пробами и делать такой же кривой.
Оба затронутых вопроса легко решить, если принять методику заточки железки, предложенную на рис. 40. Как мы отметили, угол заточки железки (задний угол лезвия) должен быть немного меньше, чем ее наклон к подошве рубанка. Хороший результат стругания получится, если разницу в этих двух углах мы примем в 7—8°. Это значит, что для одинарного рубанка (с одной железкой) с наклоном железки в 45° угол заточки будет 37—38°, а для двойного рубанка, где наклон железки больше — до 50°, угол заточки железки составит 42—
Рис. 40. Приставка к рубанку или фуганку для обеспечения точного угла наклона бруска при заточке лезвия железки (показана вторичная, правильная фаска)
43°. Как мы видим на рисунке, заточка железки с соблюдением такого угла делается непосредственно при зажиме ее в летке рубанка или фуганка, только с более выставленным вперед лезвием и с дополнительной приставкой в виде клинышка, угол наклона которого как раз и составляет 7—8°. Приставка притянута к своему ложу с помощью галантерейного резинового шнура, который держит клин за два гвоздика, вбитых в его кромки.
Значит, весь труд в изготовлении этого устройства заключается в том, чтобы на прямоугольном кусочке доски четко разметить место среза древесины, а затем на рабочей доске ножом, прямой стамеской и драчовым напильником срезать древесину и обработать плоскость получившегося клина. Угол в 7,5° постройте сначала на бумаге, для чего начертите прямоугольный треугольник (рис. 41) с катетами в отношении 1:7, например 2 и 14 см. Тот же результат получим, если с помощью школьных угольников начертим угол в 45°, а внутри него — угол в 30° и разницу между ними разделим пополам.
Построенный угол вырежем ножницами, приложим его к боковым кромкам прямоугольной дощечки, очертим кругом контур среза, а затем выполним и сам срез. Понятно, что после придется таким же образом срезать фаску и с того торца до
щечки, который примыкает к железке, т. е. в 45° или 50°, в зависимости от инструмента.
При заточке мы на столько выставим лезвие железки по отношению к плоскости клинышка (и, конечно, зажмем его клинком), чтобы сточить фаску лезвия с образованием вторичной фаски шириной около 3 мм. Вторичная фаска получится потому, что, как правило, железка окажется заточенной под меньшим углом (около 30°), а если же мы ее затачиваем сами предварительно, например на точильном круге, к такому углу надо стремиться. В таком случае будет меньше работы при чистовой заточке вручную на нашем станочке, так как стачивать придется только кромку (кончик) фаски. На качестве стругания такая заточка с двумя фасками не отразится, наоборот, уменьшится площадь соприкосновения железки с древесиной, а значит, улучшится контакт между ними и сам процесс стругания. Однако такая вторичная фаска при ее малом наклоне к поверхности древесины должна быть плоской и четкой, без заоваливания лезвия. Именно этому и будет способствовать наше устройство. Круговыми движениями и под углом 45° к лезвию широким бруском мы будем стачивать лезвие, не смущаясь, если с одного угла железка будет стачиваться больше: в заданном положении в летке
Рис. 41. Построение угла наклона приставки для заточки рубанка
ее лезвие все равно останется в плоскости подошвы рубанка (если, конечно, приставка не кривая). Не забудем немного округлить уголки лезвия — так всегда надежнее: от них не будет следов и царапин при стругании.
Таким же образом, не вытаскивая железки, сделаем и ее правку с помощью заправочной доски, чтобы не сбить угол заточки, тем более что для снятия заусенцев можно ее обрабатывать и с другой стороны (см. «Прямые стамески»). Но для окончательного снятия заусенцев придется железку извлечь из летка и добиваться остроты лезвия не только аккуратной правкой обычным путем на заправочной доске или оселке, но и с пробными надрезами твердой древесины. Вот такой именно инструмент и будет работать легко и красиво.
Приведем и другие правила работы с рубанком, некоторые из них известны не всем Выбивается железка вместе с клинком из колодки рубанка с помощью ударов молотком по его торцу в хвостовой части, где для этого обычно бывает вставлена пробка из более прочной на удар древесины или из металла, которая называется боек. В фуганках с той же целью боек вмонтирован перед летком. Учитывая, что при ударе используется инерция массы железки, такие удары надо делать, ориентируясь на направление железки. При этом желательно нажимом большого пальца левой руки способствовать выдвижению деревянного клинка из гнезда. Такие меры значительно увеличат срок службы бойка, да и работа идет легче, без ненужных силовых приемов.
Увеличивая выпуск железки над подошвой рубанка, мастер слегка ударяет по ее хвостовику, но каждый раз после удара по ней нужно слегка ударить и по клинку, чтобы быть уверенным, что крепление не ослабло. То же самое и при убавлении выпуска железки ударами по бойку: их нужно завершать закреплением клинка.
Выпуск железки любого струга (рубанка, фуганка ит. д.) проверяют сначала визуально (при рассматривании вдоль поверхности подошвы по узкой ровной полоске лезвия), а затем практически, при пробном стругании
Приставная металлическая планка к железке
двойного рубанка и фуганка называется стружко-ломатель или горбатик. Если его рабочая кромка поставлена совсем близко от кромки лезвия железки (на расстоянии 1—2 мм), обеспечивается ограничение забора древесины в глубину, особенно в местах задира древесины. Таким образом стругание получается чище, стружка тоньше с загибом и закручиванием, т. е. загиб и излом стружки способствуют пресечению’ скалывания древесины по слою, а именно этим вызваны дефекты при стругании. Горбатик должен быть плотно подогнан к железке, иначе в щель будет попадать стружка, а это поведет к забиванию стружкой ротика. Если горбатик отодвинуть от жала лезвия железки, двойной рубанок будет как одинарный; им можно брать более крупную стружку, но с риском сколов.
При стругании не надо рубанок двигать взад и вперед, следует помнить, что при обратном движении по поверхности древесины стружка может быть захвачена за конец, тогда она закроет подошву рубанка или леток и будет мешать работе. Но, если доску обстругивают после продольного пиления без предварительной обработки шерхебелем, мелкая волокнистая стружка (на доске от пилы) пристает к лезвию железки и загибается вокруг него. Чтобы ее удалить, нужны обратные движения рубанка с прижимом его к доске. В этом случае рубанком приходится работать как утюгом, не отрывая его от поверхности древесины.
Бывают и иные случаи (например, при снятии ребра на рейке), когда можно пренебречь указанными выше правилами, если удовлетворительный результат получается и более легкими, удобными приемами стругания. Иными словами, надо знать различные приемы стругания и приспосабливать их к каждому конкретному случаю.
Учтем и еще один фактор: при вводе рубанка на стругаемую поверхность нажим делают на переднюю часть рубанка левой рукой, при выводе, наоборот, — правой рукой на хвостовую часть. Об этом надо помнить, пока не выработалась привычка. Понятно, чем обосновываются указанные приемы: не допустить наклона колодки рубанка и не срезать лишнюю древесину на краях обрабатываемой поверхности.
В некоторых случаях рационально держать рубанок повернутым по отношению к направлению движения (до угла 45 ) Такое положение железки облегчает срезание древесины. Именно так необходимо поступать, если мы заравниваем двойным рубанком с остро отточенной железкой торец древесины. Но так обращаться можно только с очень плотной древесиной, у которой и торец может оказаться декоративной лицевой стороной. Стругают при этом от краев к середине торца, чтобы не было сколов по краям.
Очень важно в работе с рубанком приспосабливаться стругать древесину по наклону ее волокон, а также обрабатывать без задиров свилеватые места, особенно в области сучков. Приходится в этих случаях поворачивать доску другим концом, а «задиристые» места стругать наискосок и даже поперек волокон. Поэтому при качественной обработке таких мест надо пользоваться шлифтиком (об этом — ниже), стамеской, циклей, напильником, шкурками — чем удобнее. Направление волокон древесины нетрудно определить и на ощупь, двигая палец в обе стороны вдоль доски. В связи с вышеизложенным заметим, что мастеру полезно уметь стругать рубанком в обе стороны: от себя и на себя (чтобы не поворачивать доску). Причем второй способ бывает иногда более удобен. Важно/ чтобы рубанок был хорошо настроен. Понятно, что маневренность и скорость в работе при этом увеличиваются: не надо крутить поделку и заново зажимать ее в верстаке, если оказалось, что ход рубанка и наклон волокон древесины не совпадают. А при опыте стругание «на себя» дает и более качественный результат работы.
Как мы отмечали, двойной рубанок, т. е. рубанок с двойной железкой, применяют для чистовой отделки, а предварительное стругание, особенно неровной поверхности, а также грубой и грязной, лучше сначала выполнять шерхебелем, т. е. рубанком с выпуклой железкой и с подошвой такой же формы (рис. 42). Железка шерхебеля, обладая способностью сразу заглубляться средней частью в древесину, меньше тупится, снимать стружку такой железкой легче, чем обычным рубанком. Заметим в связи с этим, что и в одинарном рубанке, ко-
Рис. 42. Колодка и железка шерхебеля
торый не предназначен для чистовой отделки, лезвие железки следует затачивать немного выпуклым. Это намного увеличивает контакт лезвия с древесиной и облегчает стругание.
Посоветуем также мастеру снять все острые углы и грани как на колодке, так и на железке во избежание ранений и наминов руки. Особенно поверхность упора правой руки надо подгонять под ладонь, так как неудобные углы и выпуклости обязательно проявят себя в процессе напряженной работы при стругании. В рубанках с металлической колодкой надо не забывать подвинчивать винты крепления ручек.
Дадим о рубанках еще некоторые сведения, которые могут оказаться полезными.
Ротик у колодки рубанка бывает обычно шириной 8—9 мм. Но в процессе работы именно в этом месте подошва рубанка скалывается и выкрашивается. Поэтому, а также с целью сузить ротик иногда делают вставку (см. рис. 39) из прочной древесины. Вставку подгоняют по вырезанному гнезду (или гнездо вырезают по вставке) и вклеивают на ночь с прижимом, например клином, чтобы часть ее выступала над подошвой рубанка.
На другой день выступающую часть аккуратно срезают стамеской (наискосок и поперек волокон, чтобы не сделать скола внутрь) и зачищают напильником.
Рис. 43. Обработка кромок дощечек при повернутом положении фуганка
Рис. 44. Упоры для стругания рубанком:
а — деревянный для обработки кромок реек; б — гребенка из клапана автомобиля; в — планка, привинченная к деревянной стойке
Если же подошва рубанка имеет много изъянов, целесообразно на всю ее поверхность наклеить слой твердой древесины, что, кстати, сузит и ротик.
Длина полного фуганка 70—75 см. Но в старину встречались и более длинные фуганки. Они были удобны не только для стругания ровных поверхностей (особенно при подгонке кромок стыкуемых досок), но и для облегчения стругания. Благодаря их массе не требовалось сильно прижимать рубанок руками к обрабатываемой поверхности. Кроме того, на них было удобно обрабатывать и кромки небольших досок (рис. 43)
Отметим, что нельзя хранить фуганок во влажном месте или рядом с горячими предметами (около батареи, водопроводной трубы). Они делаются из прочной на стирание и удары древесины, но как раз такая древесина обладает способностью трескаться и коробиться При покупке фуганка посмотрите, не искривлена ли подошва и не имеет ли она форму пропеллера.
После стругания древесины, особенно хвойной, изобилующей смолами, надо осмотреть лезвие железки и тщательно очистить его от налипшей смолы. В противном случае через несколько дней лезвие покроется слоем красно-бурой ржавчины и заточка будет испорчена (живица — смола хвойных деревьев — является кислотой и вызывает окисление металла)
Не всегда у мастера по дереву имеется верстак, иногда его заменяет рабочая доска (см. рис. 35). Поэтому стругают рубанком часто в приспособленном месте: на полотне двери, столе, на штабеле
сохнущих досок и т. д. В этом случае необходим в первую очередь упор для обрабатываемой поделки. Упор в форме гребенки можно сделать из зуба старой деревянной бороны, а также из клапана к автомобилю (рис. 44, б) или из железной планки (рис. 44, в), привинченной к деревянному стержню, и т. д. Конечно, отверстие под гребенку надо просверлить или продолбить. В таком случае для стругания кромок досок лучше использовать большие тиски, без которых трудно обойтись и резчику по дереву. По крайней мере, тиски более необходимы, чем специальный верстак, в том числе и для изготовления прочих инструментов.
При стругании рубанком часто мешают сучки. Если обрабатывается толстая поделка, полезно для лучшего срезания сучка размочалить его поверхность легкими ударами молотка. В иных случаях целесообразнее предварительно подрезать сучок стамеской. Это сохранит и лезвие рубанка и уменьшит риск скола древесины. Напомним, кстати, что все сучки, ненадежные в отношении выпадения или проникания через них влаги, надо удалять и заменять вставками.
Колодку рубанка (фуганка) полезно пропитать горячим машинным маслом (не олифой!) или же натереть воском, чтобы уменьшить трение, особенно о сырую древесину. Олифа здесь не применима, так как образующаяся при полимеризации пленка (да еще липкая от современных олиф) только увеличит трение.
Нельзя стругать доски после зачистки каких-
\жда х!» ж» хда ж» кда кда хда ко» mt ж» адх хдах<их хда хда хда хда sc» хда ж»/
либо мест наждачной шкуркой: от абразивной пыли лезвие сразу же затупится.
В заключение обратим внимание читателя на то обстоятельство, что различные углы наклона железки в рубанках обоснованы требованиями, предъявляемыми к ним: чем больше наклон, тем чище стругание, чем меньше — тем лучше забирается древесина. Но выход за пределы 45—50° нецелесообразен для стругания древесины. Например, при угле наклона железки в 60 стружка будет тонкой и мелкой. Такой инструмент уже будет применяться специально для зачистки шероховатых мест древесины (см. рис. 50). К рассмотрению таких специальных инструментов мы и перейдем.
Сначала познакомимся с некоторыми фигурными рубанками, полезными резчику по дереву в
Рис. 45. Инструменты для выборки четверти или фальца:
а — фальцгебель с одним выступом, когда глубина четверти не ограничивается; б — фальцгебель с двумя выступами, когда глубина четверти определена; в — железка фальцгебеля; г — зензубель для выборки фальца на любую глубину и ширину
Рис. 46. Инструмент для выборки криволинейного профиля:
а — калевка; б — галтель со сменными подошвой и железкой
домовой резьбе. В первую очередь рассмотрим два инструмента, с помощью которых можно выбрать четверть или фальц в доске, брусе, иной заготовке: фальцгебель и зензубель. Конструкция и принцип работы фальцгебеля показаны на рис. 45, а, б. Сквозной леток его расположен сбоку колодки Железка (рис. 45, в) заводится снизу, ее хвостовик зажат клинком в гнезде, он уже нижней части, имеющей лезвие во всю ширину подошвы.
С помощью зензубеля (рис. 45, г) можно варьировать ширину и глубину выбираемого фальца: он не имеет ограничителя в виде выступа, как у фальцгебеля. Роль выступа играет планка, прибиваемая каждый раз к подошве колодки, или же просто в процессе начального стругания роль ограничителя играют пальцы левой руки, обхватывающие колодку зензубеля снизу. Железка зензубеля такая же, как у фальцгебеля, но заточена и снизу и сбоку. Заметим, что фальцгебель и зензубель служат и для зачистки древесины в углах, выбранных топором или стамесками.
На рис. 46, а показан профиль еще одного фигурного рубанка — калевки, которая выполняется специально для заданной формы багета к рамам, карнизам, к обрамлениям филенок и т. д. В отличие
Рис. 47. Приемы изготовления узких и длинных окантовочных реек (штаников):
а — с помощью самодельного штапика и зажима конца рейки кулачковыми державками; б — конструкция штапика; в — протачивание полукруглой фаски в железке; г — округление рубанком и драчовым напильником (таким же образом) кромки планки, предназначенной для распилива-
ния на штапик
от фальцгебеля и зензубеля железка калевки не прямая, а имеет такой же профиль, как колодка. В том случае, когда требуется выбрать в поделке галтель выпуклого или вогнутого профиля с соответствующим радиусом округления, применяется такой же формы и калевка, которая так и называется галтель (рис. 46, б).
Очень нужным инструментом для резчика является штап, или штапик, — разновидность калевки, с помощью которого выполняются округленные по окружности или сегменту рейки, называемые также штапиком (рис. 47), делаются скругления кромок и другие аналогичные операции. На рис. 47, б показан самодельный штапик, колодка которого свинчивается из двух половинок. Выполнение колодки составной исключает необходимость долбления в ней паза под железку с клинком, паз в дан
ном случае легче будет выполнить с помощью ножовки и стамески.
Заметим, что колодки хороших инструментов типа калевки делают клееными в три слоя: или из дощечек, или из набора реечек в каждом слое. Это обезопасит колодку от растрескивания и раскола. С боков колодка в этом случае фанеруется более твердой породой древесины.
В некоторых случаях для обработки кривых поверхностей удобно пользоваться рубанком с выпуклой или вогнутой подошвой (рис. 48). Резчику по дереву можно рекомендовать при необходимости сделать соответствующую накладку на подошву обычного рубанка.
На рис. 49 показан еще один специальный рубанок, с двумя ручками, — медведка. Таким рубанком работают вдвоем при большом объеме работы: стругальщики садятся друг к другу лицом на пол или верхом на заготовку на козлах (длинные доски, бруски, бревна) и, ухватившись за ручки медведки, работают в «четыре руки». Поэтому и железка в медведке пошире — до 70 мм.
Порекомендуем мастеру по дереву обратить внимание на маленький рубаночек — шлифтик. В нем двойная железка поставлена под углом 60°, благодаря чему лезвие снимает очень тонкую стружку. Шлифтик применяется для зачистки неровностей, шероховатостей, задиров древесины. За исключением наклона железки и ее размещения в передней части колодки конструкция шлифтика такая же, как и обычного рубанка.
Не забудем, что и угол заточки железки у шлифтика будет инои — 50—53°.
Рубанок-оборотник. В некоторой литературе, особенно в переизданных книгах дореволюционных авторов, указывается на то, что для облегчения стругания твердой древесины железку (или железко, как ее раньше называли) ставят в рубанок фаской кверху. Но не везде сообщается, что угол наклона железки к подошве рубанка при этом должен быть в 30—35° и меньше. Однако если перевернутую железку оставить в том же гнезде колодки, т. е. с наклоном в 45°, рубанок стругать не будет. Читателю не трудно проверить это самому. К тому же ясно, что для установки железки рубанка под
адм ко» ко» «ям ко» «ям адм ко» адм ко» «ям ко® *£» «ям ко» «за «за «ям «ям «ям/
Рис. 48 Выпуклый и вогнутый горбатики
Рис. 49. Медведка — широкий рубанок
Рис. 50. Перестановка крепежного клина рубанка на нижнюю сторону железки для увеличения ее угла наклона (при торцовке и стругании твердой древесины). Продольный разрез металлического рубанка: колодка широкая, железка выдвинута вперед, угол наклона ее может быть увеличен
30—35 нужна новая колодка или приставная на шурупах деревянная накладка на подошву обычного рубанка.
Из несложных геометрических расчетов можно понять, что постановка железки в рубанке-обо-ротнике фаской кверху и с наклоном под 30—35° равносильна обычному положению железки фас-кои вниз, но с наклоном 68—72°, и это подтверждается теорией стругания: твердая древесина, а также тщательная отделка ее поверхности требуют увеличения угла наклона железки. Поэтому двойной рубанок и фуганок имеют наклон железки 50°,
шлифтик — 60 (так же стругают и твердую древесину) А для стругания такого материала, как рог черепахи, железка ставится под углом 70—75°, для стругания же цинка — 85°. Под такое положение железки уже проще подогнать колодку рубанка. Например, угол наклона около 60° дает железке обычная перестановка клина ее крепления с верхней стороны железки на нижнюю. Это можно иногда сделать в деревянной колодке рубанка, а также и в металлической с зажимным винтом (рис. 50) При этом изменяется и угол заточки железки.
Отметим в заключение, что постановка железки рубанка под 60° значительно облегчает также торцовку древесины. Кроме того, для торцовки древесины железку и соответственно ротик с клином поворачивают иногда до угла 45 по отношению к боковым сторонам колодки. Кстати, такой рубанок стругает древесину и вдоль волокон значительно чище, особенно там, где встречаются задиры древесины.
ПИЛЫ
Резчику по дереву приходится работать с поделками и заготовками различных форм и размеров, поэтому мастеру желательно иметь набор пил, начиная от большой двуручной пилы и кончая ручным и механическим лобзиками. Каждая пила облегчит выполнение определенной операции.
Заточка пил. Основное требование для любой пилы — правильная заточка и развод зубьев. Именно от них зависит легкость и качество пиления. Надо особенно подчеркнуть важность сказанного, так как нежелание потратить 15 минут (при опыте) на заточку пилы оборачивается многодневными муками в пилении тупой пилой. Правда, при наличии разводки развод пилы особых умений не требует. А что касается заточки, даже в прежние времена в деревне ее умели делать далеко не все. В литературе же конкретные сведения по этому вопросу найти трудно. Поэтому просим читателя внимательно изучить нижесказанное. Это будет полезно любому мужчине, не только резчику по дереву. Добавим, что познакомиться с заточкой и разводкой пил полезно и для более легкого понимания описываемых конструкций пил.
Первое, что нужно для заточки пилы, — трехгранный напильник мелкой насечки (личной), еще лучше — два, учитывая их износ, или трехгранный надфиль для мелкозубых пил. Трехгранный напильник можно заменить на другие фасонные напильники (например, ромбовидные), но начинающему мастеру лучше этого не делать, далее будет видно, почему.
Начнем с методики заточки поперечной пилы. На рис. 51, а показано положение трехгранного напильника (или надфиля) по отношению к полотну пилы при ее заточке. Напильник расположен в плоскости, перпендикулярной полотну и с наклоном к нему вниз под углом 30—40°. Точить нужно так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости, перпендикулярной полотну (прямо). Следить нужно за направлением второй грани.
Повторим еще раз: мы не обращаем внимания на ту грань напильника, которой точим, она будет работать точно, если другая, свободная грань остается перпендикулярной пласти пилы, а сам напильник сохраняет наклон вниз все время под одним углом. Когда мы «пойдем» вдоль пилы в обратном направлении, затачивая вторую фаску тех же зубьев, следить будем уже за другой гранью напильника: она также должна оставаться все время перпендикулярной полотну пилы. Понятно, что для второго ряда зубьев мы повернем пилу другой пластью к себе.
Величина наклона самого напильника к полотну пилы не играет особой роли, важно только сохранять один угол, принятый в начале затачивания, чтобы характер заточки всех зубцов был одинаков. Изменение угла наклона важно учитывать лишь при распиливании различных пород древесины: для мягкой желательно напильник наклонить побольше, чтобы зубчики были поострее, а для твердой (дуб, бук, яблоня) — наоборот, сделать наклон поменьше, а то слишком остро заточенные зубья быстро затупятся. Т. е. все это полезно учитывать при серийном распиле одной и той же древесины. А в домашнем быту едва ли мастер будет каждый раз перетачивать пилу в зависимости от доски, которую собирается отпилить.
Проще пилу подточить еще раз, когда она затупится. Как раз в разгар работы будет удобно быстро подточить зубцы, уменьшив наклон напильника. Тогда будет достаточно 2—3 движений гранью напильника по самой режущей кромке зуба, чтобы ее заострить.
Подправлять пилу в процессе ее эксплуатации лучше, обхватив полотно левой рукой (через тряп
ку, чтобы зубья не кололи ладонь) и расположив пилу на правом колене приподнятой ноги (нога опирается). Сесть нужно так, чтобы свет падал на затачиваемые фаски зубьев, тогда будет видно по затупленному концу, какой из зубцов нужно подточить не 2—3 движениями напильника, а 4—5. Ясно, что вновь купленную или неверно заточенную ранее пилу придется для первого раза протачивать основательно, да и напильник желательно иметь свежий
Если в процессе работы требуется срочно и наскоро заточить пилу, то можно бруском или широким личным напильником провести пару раз по боковой поверхности зубьев (по пласти пилы) с обеих сторон. Пила будет снова пилить, как остро заточенная. Правда, развод зубьев при этом несколько уменьшится за счет снятых заусенцев, что иногда делает пропил даже более четким. Это нисколько не помешает последующей заточке пилы и ее нормальной работе.
После длительного употребления пилу выравнивают, стачивая выступающие зубья движением плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль пилы. Причем крупнозубую пилу легко переточить в мелкозубую (рис. 51, в). Затем пилу снова затачивают.
Надо не забывать выравнивать зубья пилы после многократной заточки или после развода. В противном случае задевание отдельных выступающих зубьев за древесину будет не только мешать работе, но и спровоцирует заедание, остановку пилы и, как следствие, искривление полотна пилы при движении руки от себя.
Первоначальную заточку пилы, ее серьезную правку с выравниванием зубьев или с исправлением угла заточки удобнее делать на станочке, сооруженном из деревянного бруска и двух деревянных реек (рис. 51, г). Рейки прижимаются шурупами, позволяющими при их отвинчивании передвигать пилу для заточки новой порции зубьев. В этом случае напильником или надфилем можно точить, держа инструмент обеими руками.
Заметим, что в последнее время появились в продаже импортные пилы с закаленными зубьями. Ясно, что пила такого типа будет значительно
Рис. 51. Заточка пилы для поперечного пиления: а — направление напильника по отношению к полотну пилы; б — нормальное сечение напильника (условно совмещено с плоскостью изображения) при точке правой и левой фасок зуба; в — быстрая заточка крупнозубой пилы с переделкой ее на мелкозубую; г — станок для заточки
дольше оставаться острой, но заточить ее уже будет нельзя без умелого отжига и последующей закалки. Возможно, кому-то такая пила покажется более удобной, если прикупить к ней и запасные полотна, тем более что у нее есть неоспоримые преимущества: она не затупится от крепких сучков, и даже случайно подвернувшийся гвоздь не выведет ее из строя. Но все равно рано или поздно и такие пилы тупятся даже и от мягкого материала (как ни странно, от мягкого материала — в большой степени).
Продольную пилу затачивают по-другому — значительно проще (рис. 52). У нее каждый зуб представляет собой резец в виде стамесочки, наклоненный лезвием в сторону направления основного усилия при пилении: в ножовках и лучковых пилах от себя, в лобзике — наоборот. Профиль зуба продольной пилы — треугольник, у которого одна сторона сильно наклонена вперед (угол 30° и меньше), а другая — находится под углом 90° и
Рис. 52. Форма зуба продольной пилы и положение напильника при ее заточке (перпендикулярно полотну)
меньше, но так, что между зубчиками как раз входит своим ребром трехгранный напильник или надфиль, а его грани соприкасаются с гранями зубьев. Таким образом, при направлении напильника перпендикулярно полотну пилы и затачиваются сразу две грани двух соседних зубьев. При этом внимание уделяют режущей грани зуба — передней: по ее наклону устанавливают одну из граней напильника и следят за сохранением ее положения. Практически во время пиления зуб-стамесочка продольной пилы как бы стругает древесину, а поперечной пилы режет ее поперек волокон (у поперечной пилы зуб имеет боковые режущие кромки и вершину).
Правда, бывают крупнозубые продольные пилы с фасонными зубьями, тогда заточка диктуется их формой.
Развод зубьев как поперечной, так и продольной пилы осуществляется одинаково и с одной целью — сделать пропил более широким, чтобы уменьшить трение полотна о древесину. Обычно развод пилы делают до полуторной толщины пилы. Но в выкружных узких пилках, чтобы создать им возможность поворота при пилении, делают развод двойной толщины полотна.
При разводке пилы ее зубья отгибают поочередно: один влево, другой вправо. Для удобства работы сначала отгибают все зубья через один в одном ряду (скажем, в четном), а потом, повернув пилу, отгибают оставшиеся зубья в другую сторону (в нечетном ряду). Удобнее применять для этого разводку (рис. 53, а), которую можно сделать самому. Пятку разводки, ограничивающую прогиб зубца, подгоняют опытным путем под нужную ши
рину развода зубьев. Разводка захватывает своей прорезью несколько больше половины зуба из расчета, чтобы зуб изгибался на середине его высоты: изгиб у корня грозит сломом. Таким образом все зубья пилы будут отогнуты одинаково, и дальнейшее выравнивание их может не потребоваться, а главное, будет одинаков наклон четного и нечетного рядов — основа для получения прямолинейного пропила.
Развод зубьев лучше делать, зажав пилу в тисках и, как правило, до ее заточки. Разведенные зубья проверяют так: одним глазом смотрят против света вдоль образовавшегося желобка между рядами зубьев (пила повернута зубьями вверх) и замечают, какие зубья имеют отклонение.
Отклоненные зубья можно выправить с помощью разводки или осадить плоскогубцами (рис. 53, в), а также молотком на торце деревянного бруска.
С целью правки зубьев после разводки столяры протаскивают пилу между вбитыми в торец дерева стамесками (рис. 53, б). Но если полотна стамесок недостаточно широкие и поставлены не под острым углом друг к другу, то зубья пилы на выходе будут «вилять» в стороны, и нужного результата не получится. Полезнее сжать весь ряд зубьев пилы между двумя плоскими опорами из твердого материала: двумя толстыми стеклами (одно положить на табуретку, так чтобы ручки пилы свисали, другим стеклом надавить сверху); двумя утюгами;
Рис. 53. Инструменты для разводки и правки пилы: а — разводка; б — стамеска для выравнивания зубьев; в — плоскогубцы для выравнивания зубьев
губками больших тисков, обернутыми жестяными прокладками, между которыми удобно протащить весь ряд зубьев; металлической плоской опорой и гладким ребром плоского напильника.
Правда, автор такими методами «протаскивания» и «обжатия» никогда не пользовался, так как точного выравнивания зубьев при этом добиться невозможно хотя бы потому, что зубья пружинят, и каждый пригнутый зуб частично возвращается к прежнему положению. Очевидно, самым надежным, быстрым и точным способом будет осадка отклоняющихся от ряда зубьев легкими ударами молотка на торце чурака с последующим визуальным контролем. А способ обжатия всех зубьев сохранит свои преимущества именно тогда, когда надо осадить весь ряд зубьев или их большинство из-за слишком большого развода, что, кстати, случается часто при недостатке опыта мастера.
Крупнозубые пилы для поперечного пиления толстых заготовок. Традиционная пила, применяемая с этой целью, — двуручная (рис. 54, а). Она имеет тот недостаток, что требует партнера для пиления, а творческая, индивидуальная работа мастера заставляет его приспосабливаться к пилению в одиночку. При тренировке и хорошо «настроенной» (заточенной и разведенной) пиле это удается делать, хотя и требует напряжения. Лучше всего в таком случае держать пилу, наклонив вниз, а ручку сделать с двумя концами (забить глубже) и держаться правой рукой за ее нижний конец. Однако в некоторых случаях пилению мешает вибрирующий противоположный конец пилы. Поэтому с целью удобства, когда приходится часто пилить двуручной пилой одному, сверху прибивают к ручкам деревянную планку (рис. 54, б), облегчающую пиление, но лучший результат получается, если сделать распор между ручками пилы в виде лучка (рис. 54, в) из стального пружинящего стержня. Надо так согнуть пружинящую дугу, чтобы точки упора ее концов приходились на нижние концы трубок (цевок), в которые вставляются ручки. Для удобства держания ручек можно их закрепить деревянными вставками и обмотать веревкой.
Поскольку пружинящий пруток (его легко изготовить из арматурной стали) не всегда бывает
Рис. 54. Крупнозубые пилы для поперечного пиления: а — специальная двуручная пила длиной до 2,5 м для распиливания кряжей; б — г — двуручные пилы, приспособленные для работы одному; д — укороченная двуручная пила с узким полотном в деревянном лучке; е — укороченная на четверть двуручная пила с лучком от спинки раскладушки; ж — бугельная пила для толстых заготовок (длина полотна 60—100 см, ширина 5—7 см); з — пазушные зубья, дающие лучший результат при данном пропиле
под рукой, можно сделать лучок деревянный из трех планок и веревки — тетивы (рис. 54, г). В среднике (длинной палке-распорке) достаточно проделать небольшое углубление, чтобы он надежно держался, а стойки сделать потолще, особенно в
середине. В качестве средника очень хорошо использовать и дюралюминиевую трубку диаметром 15 мм. Если делать пропил такой пилой со всех сторон чурака, при расстоянии от средника до гребня пилы в 7—8 см можно пилить чураки и бревна диаметром до 40 см.
Еще лучше сделать стационарную лучковую пилу из двуручной старой пилы (рис. 54, д). Ее полотно будет значительно уже полотна новой пилы, если оно подвергалось неоднократной замене и насечке зубьев. В этом случае выгодно максимально облегчить его: снять цевки ручек и укоротить с одного конца переломом в тисках, для чего сделать предварительные канавки с двух сторон с помощью ребра точильного круга, напильника или ножовки по металлу. На отломанном конце сверлят отверстие под соединительный болт с гайкой. Хотя и с трудом, но сверло берет сталь полотна пилы. Если же это сделать не удается, нетрудно нагреть конец пилы докрасна в печи, на горелке или другим способом и дать свободно остыть, чтобы снять твердость стали.
Остальное ясно из рисунка. Деревянный средник лучше сделать овальным в сечении с целью большей прочности на излом. Понятно, что для крепления полотна в стойке используется отверстие в одном сохранившемся конце пилы от прежней конструкции соединения с ручкой.
На рис. 54, е показана пила, у которой в качестве лучка использована дюралюминиевая спинка от старой раскладушки. Метровая двуручная пила укорочена до размера спинки, вследствие чего под укороченный конец полотна в одной ножке лучка сделан продольный пропил для крепления болтом. Другая ножка лучка по диаметру удачно заходит в цевку пилы, и даже остается люфт, чтобы ее заклинить. Понятно, что, укорачивая пилу, надо подогнать ее размер под сжатую, пружинящую спинку-лучок.
Интересно сделать дополнительную пилу с более мелкими зубьями. Для этого на заготовленном полотне от двуручной пилы надо снять на точиле наполовину все зубья и заточить их заново, сделав из одного зуба два (рис. 54, ж, з). Развод можно сохранить прежний: получатся два зуба, загнутых
в одну сторону, два в другую. Соответственно следует и заточить зубья (об этом мы будем говорить дальше). Такая пила для резчика по дереву более универсальна, ею можно пилить и мелкие детали.
На рис. 60 под цифрой 5 изображено полотно пилы со смешенными зубьями: четыре зубца поперечной пилы чередуются с двумя разнонаправленными зубцами продольной пилы. Последние, как маленькие стамесочки, снимают древесину (причем при движении пилы в обе стороны), надрезанную по бокам первыми зубцами. Поэтому первые зубцы более выступающие. Эти пилы являются универсальными и особенно удобны для пиления больших объемов древесины. Пиление облегчается также и тем, что большие пазухи между зубьями способствуют удалению опилок из щели пропила. Такие пилы имеются в продаже.
Заметим, кстати, что по ряду причин (неодинаковый наклон зубьев, индивидуальные особенности пильщика, свилеватость древесины, сучков и т. д.) не всегда удается добиться в толстых заготовках ровного, прямого распила, т. е. одной плоскости. Незначительное отклонение пилы от этой плоскости усиливает заворот полотна, что ведет к его зажиму, а часто и к невозможности выполнить распил до конца. Чтобы избежать этого, есть простое средство: периодически в процессе пиления менять ручку двуручной пилы, т. е. поворачивать пилу другим концом, независимо от того, пилишь один или вдвоем. Тогда происходит нивелировка допускаемых ошибок и исправление перекоса.
А теперь познакомим читателя с конструкцией козел, на которых обычно пилят крупные заготовки, особенно кругляк (рис. 55). Часто встречаются козлы, у которых ножки или крестовины прибиты гвоздями. Но так как козлы подвергаются нагрузке не только от массы бревна или чурака, но и от усилия рук пилящих, ножки расшатываются и отрываются. Для того чтобы крестовины надежно держались, в бревне козел делают пазы под соединение типа ласточкиного хвоста, а именно: при выпиливании паз расширяется внутрь и одновременно немного книзу. Тогда, затесав топором по такой же форме четыре кола (под четыре паза), забивают их в пазы, получая две крестовины козел. Поста-
Рис. 55. Козлы и пропилы пазов под крестовины козел
вив козлы, отмечают, как и на какую высоту подпилить каждую ножку, чтобы козлы стояли ровно. Затем таким же образом врезают промежуточные стойки (уже без ножек), на которых можно будет пилить и короткие заготовки. Не надо бояться делать пазы в бревне козел глубокими (и соответственно узкими в начале запила) — в них стойки будут держаться прочнее. Ясно,что при усыхании древесины и ослаблении стоек в пазах их можно всегда загнать глубже в клинообразное гнездо.
Мелкозубые пилы для поперечного пиления. Основной инструмент для пиления древесины поперек волокон и под углом — ножовка с широким полотном и мелкими зубьями, хорошо заточенными и в меру разведенными (рис. 56, а). Полотно у ножовки сменное (рис. 56, б). Длина полотна такой ножовки 40—50 см, развод зубьев должен
Рис. 56. Мелкозубые пилы:
а — ножовка заводского изготовления со сменными полотнами; б — сменное полотно с двусторонней насечкой пазушных зубьев и зубьев смешанного пиления (показано их увеличенное изображение); в — наградки-пилки для пропилов на середине заготовки (не доходящих до краев) заводского изготовления (сверху) и самодельная (снизу); г—ж — пилки для чистовых пропилов и в ограниченных местах; з — штыковая пилка
быть очень маленьким, чтобы по возможности пропил был уже, а значит, на пиление затрачивалось меньше энергии. Заново отточенная пила будет легко пилить (сухую древесину) и без развода зубьев, только за счет образовавшихся заусенцев, правда, для этого нужно правильно направлять полотно пилы, чтобы оно шло без перекоса. При этих условиях получается чистая, ровная поверхность распила. В том случае, когда пилят толстую заготовку или сырую древесину, лучше использовать двуручную пилу.
Рис. 57. Лучковая пила для поперечного и продольного пиления (в зависимости от заточки зубьев полотна):
1 — стойка; 2 — тетива; 3 — средник; 4 — вороток (или закрутка); 5 — ручка
Обратим внимание резчика на то, что существует ножовка, называемая обушковой пилой: на верх ее полотна (на спинку) во всю длину насажен стальной П-образный по профилю обушок. Такая пила применяется для точного пиления: полотно ее ровное, более жесткой закалки, не деформируется и не ломается.
Разновидностью обушковой пилы является совсем маленькая пилка, которая называется наградкой (рис. 56, в). Ее полотно (обычно продаются полотна длиной 130 мм) имеет очень мелкие зубья и закрепляется винтами непосредственно в обушке, который с одной стороны заканчивается ручкой. Зубья пилки, как у лобзика, обращены в сторону ручки. Наградка незаменима, когда нужно сделать пропил по середине какой-либо поверхности, т. е. без выхода на края, например для выборки пазов, ограничения выемки и т. д.
Другой пилой, очень производительной, легкой и удобной в работе, особенно с небольшими заготовками, является лучковая пила (рис. 57). Конструкция ее понятна из рисунка. Ясно, что в лучковой пиле выгоднее использовать узкое полотно: вследствие натяжения оно не гнется, а трение при пилении у него меньше. Кроме того, узкое полотно позволяет корректировать направление распила, а также делать поворот при небольшой кривизне. Ниже мы расскажем, как можно использовать это свойство лучковой пилы для выпиливания сложных кривых линий и узоров.
Заметим, что в некоторых случаях экономичнее и быстрее пилить на зажатой и неподвижной лучковой пиле (рис. 58), двигая двумя руками заготовку по ее полотну. Так же можно поступать и с ножовкой, если ее полотно закрепить в тисках.
В заключение хотелось бы посоветовать начинающему мастеру, как поступать в начале пиления поперечного среза, т.е. как сделать запил, чтобы пила ровно вошла в канавку. Чем крупнее зубья, тем больше развод, тем труднее делать запил. Каждый пильщик знает, что порой исскоблишь зубьями всю поверхность дерева, пока добьешься получения нужного запила. Но если это не страшно при пилке дров, то совершенно недопустимо при отпиливании уже обработанной заготовки. В идеальном случае надо взять деревянную чурочку, палочку, дощечку ит. д., ровно отрезанную с одной стороны, приложить ее к линии распила и, упираясь в нее полотном мелкозубой пилы, протянуть пилу несколько раз на себя, пока не образуется канавка. В дальнейшем с приобретением опыта мастер будет подставлять к гладкой части полотна большой палец левой руки или согнутый указательный палец, конечно, не забывая об осторожности. Кстати, говоря об опасности поранить левую руку, надо привыкнуть не держать ее в зоне соскока пилы. Лучше уж прижать заготовку левой ногой: коленом, если заготовка большая, или ступней, если она
Рис. 58. Быстрое перепиливание небольших заготовок на неподвижной пиле
маленькая А вообще-то при пилении заготовки любого размера очень выручают большие тиски, только, чтобы не испортить поверхность заготовки, зажимать ее надо через мягкую прокладку или две дощечки.
Нелишне напомнить любому мастеру-пильщику о том, что в конце пиления крупной поделки пилу часто зажимает сама щель пропила, суживающаяся от собственной массы древесины. Всем известно, чтобы предотвратить это, надо подложить под бревно или чурак против места распила деревянную подкладку или передвинуть на козлах бревно так, чтобы масса свисающего конца способствовала расширению пропила. Не всегда удается это сделать с очень толстой заготовкой или длинным стволом дерева (в лесу, например, да еще с сучьями). Иногда можно перекатить бревно или чурак, чтобы место распила легло на возвышение на земле. Если и это невозможно, в частности, если очень толстые кряжи, прибегают к помощи топора: как только полотно пилы полностью углубилось в древесину, сверху в эту же щель забивают лезвие топора, сначала слегка, а потом, по мере увеличения пропила — сильнее. Так же можно поступать и при спиливании дерева в лесу, если в силу оказавшихся условий запил приходится делать со стороны, на которую падает дерево. А при нормальном положении надо сначала пилить до половины ствола с той стороны, куда клонится дерево, а потом — с противоположной.
В заключение добавим нескольво советов, касающихся пиления поперечными пилами Если нежелательно, чтобы при распиливании фанерного листа с обратной стороны его были сколы и срывы древесины, можно вдоль линии пропила смочить фанеру теплой водой. Но поскольку здесь есть риск отклеивания шпона на некачественной фанере, то лучше для ответственной поделки приклеить вдоль линии распила полоску плотной бумаги и пилить фанеру вместе с ней, а затем, конечно, счистить бумагу.
ели возникает желание прижимать пилу к древесине во время пиления, то это сигнал к тому, что пила затупилась.
Пилить большую заготовку или бревно на дро-
Рис. 59. Отпиливание рейки продольной лучковой (распускной) пилой
ва лучше с попеременным наклоном полотна пилы (один конец ее то выше, то ниже), чтобы пропиливать по очереди: передний край, задний край и середину заготовки Так пиление проходит быстрее и с меньшими затратами усилий (легче удаляются опилки, уменьшается трение пилы о древесину, улучшается сцепление зубьев пилы с деревом).
При пилении дров хвойной древесины поможет периодическое протирание пилы растительным маслом или салом, при пилении твердой древесины (дуба, бука, яблони) — керосином. Но нельзя это делать при отпиливании заготовки для поделки, поскольку такие меры дадут не только пятна на древесине, но и возможное потом отторжение лаковой или масляной пленки.
При отпиливании заготовки нужной длины, конечно, лучше ошибаться в сторону увеличения размера. А уменьшить ее легко повторным пропилом этого шва, если прижать вплотную распиленные половинки заготовки.
При распиливании круглого стержня или ровного бревна надо сначала начертить карандашом линию распила и пилить по этой линии, все время поворачивая заготовку вокруг своей оси Тогда пила не отклонится в сторону, и торец спила останется перпендикулярным оси цилиндра, хотя серединку спила придется подправить ножом. Таким же образом поступают и с квадратным стержнем
Чтобы не уйти в сторону от намеченной линии при распиле ножовкой поперек доски, не следует полотно пилы держать под большим углом наклона к доске. После запила кромки доски ножовку надо наклонить ручкой вниз, чтобы зубья пилы захватывали как можно более длинный участок разметочной линии. Хотя при опыте мастер будет это делать лишь периодически, чтобы выправлять шов, так как пилить пилой, круто поставленной к доске, конечно, легче.
Продольные пилы. По своей форме и конструкции продольные пилы могут быть в виде ножовки или лучковой пилы. Они применяются для распиливания небольших заготовок вдоль древесины, а в случае отсутствия циркулярной пилы приходится пилить ими вдоль и длинные доски или бруски.
С этой целью лучше использовать так называемые распускные пилы с широким (45—55 мм) полотном и крупными зубьями. Учитывая большой объем работы с такими заготовками, пилить (или «распускать» заготовку) лучше стоя, направляя пилу двумя руками (рис. 59). Обычно правая рука держит пилу за ручку или стойку около ручки, а левая — за стойку или средник (как удобнее). Конец доски при этом прижат струбциной к верстаку. Целесообразно так развернуть ручки вместе с полотном пилы, чтобы станок пилы оказался повернут под прямым углом к доске или больше, с направлением вперед. Тогда он не будет задевать за левую ногу при маховых движениях пилой. Дело в том, что продольная пила легче пилит, когда ее полотно направляется под острым углом к плоскости доски, а не перпендикулярно к ней (вспомним конструкцию зуба — он стругает древесину), поэтому ее выгодно наклонять от себя, что вызывает приближение нижнего конца пилы к ногам.
Из-за этих условий пиление продольной пилой длинных заготовок более сложное, чем поперечной, оно требует навыка. На первых порах надо учитывать, что пропил будет волнистый от постоянного исправления его перекосов. Поэтому на ширину отпиливаемой заготовки надо давать большой припуск с расчетом на застругивание поверхности спила рубанком.
Для получения прямолинейного пропила нужно по возможности туго натягивать полотно (но чтобы не порвать тетиву), а оно очень легко «виляет» при маховых движениях двумя руками и нажиме на него, вызванном наклоном полотна вперед. Но так же легко полотно «откликается» и на поворот станка при желании исправить перекос. Этим и объясняется волнистая линия пропила. Конечно, при широком полотне пропил получается ровнее. Если при пилении пилу зажимает, в пропиленную щель перед пилой вставляют клинышек.
Заметим, что иногда мастеру случается пилить древесину вдоль поперечной пилой, хотя это гораздо дольше и труднее. В таком случае поперечную пилу надо направлять не наклонно к волокнам древесины, а по торцу заготовки, т. е. держать полотно почти перпендикулярно доске. А продольная пила пилит легче при наклоне полотна около 45° к доске, особенно если ее зубья остро наточены.
На практике, однако, приходится считаться с другим фактором — толщиной пропиливаемой доски и соответственно длиной линии контакта полотна и древесины. Если она очень большая, что случается как раз при наклоне полотна к поверхности доски, естественно, пила будет немного скользить по древесине, т. е. зубцы будут меньше врезаться в нее. Е1оэтому приходится пилить, постоянно меняя наклон полотна и таким образом подпиливая доску то с одной, то с другой стороны. Особенно это приходится делать при пилении ножовкой.
Пилка для проушин. На рис. 60 под цифрой 3 показана угловая пила для выпиливания прямоугольных вырезов со стороны торца доски (проушин). Долевые пропилы делаются в этом случае обычной продольной пилой, а подрез основания выпиливаемого прямоугольника — с помощью пилки для проушин. Она представляет собой обычную ножовку, конец которой (без зубцов) перегнут под прямым углом по наклонной линии к спинке полотна. Этот конец, вставленный в продольный пропил, позволяет пиле делать поступательные движения и тем самым постепенно врезаться узкому клину части полотна с зубцами поперек
Рис. 60. Специальные инструменты резчика по дереву
древесины. Так пила последовательно подается вперед до полного прохода ее полотна.
Ясно, что если сделать перегиб полотна ножовки более чем на 90° , то можно подогнать этот угол перегиба и под проушину лапчатого шипа, так называемого «ласточкина хвоста». В старину применялись такие пилы в виде лучковых, только изгиб узкого полотна в этом случае должен быть по линии очень острого угла к его кромке, чтобы не было сильного перелома полотна по отношению к линии натяжения в лучке.
СВЕРЛА
Для сверления древесины применяются различные сверла, начиная от слесарных спиральных, кончая сверлами, предназначенными лишь для некоторых целей (рис. 61, а—е). Это не значит, что все указанные сверла нужно приобретать, но при
возможности не стоит от них и отказываться, так как для каждого из них в резьбе найдется применение. Однако в некоторых видах работ нельзя обойтись без специальных сверл, которые придется изготовлять самостоятельно. С ними мы познакомимся позднее, а пока приведем некоторые советы по использованию стандартных покупных сверл.
Спиральные сверла. Спиральные сверла можно применять для сверления отверстий в древесине, где монтируются шипы или иные детали, а также для предварительного сверления отверстий или каналов большого диаметра. Они рвут и мнут некоторые виды древесины, дают неровные стенки отверстий, и для получения чистых отверстий в резьбе их лучше заменить на специальные сверла. Домашнему мастеру приходится также использовать спиральные сверла и при работе с металлом в процессе изготовления какого-либо инструмента, поэтому мы познакомимся сначала с их заточкой.
Затачивать спиральные сверла на вращающемся точильном диске очень трудно, это получается только при большом опыте. Есть простой способ заточки небольших сверл, особенно полезный новичку. При этом способе сверло держат на весу левой рукой таким образом, чтобы видеть затачиваемую фаску.
В правой руке находится брусок (использовать патрон дрели для зажима сверла при подобной заточке нельзя, так как образовавшаяся пыль забьется в патрон и может вывести его из строя). Движением правой руки все время от себя затачивают коническую фаску сверла так, чтобы общий наклон ее на каждой из половинок (на каждом зубе режущей части) получался влево (рис. 62), что можно определить по блеску стачиваемого места и по пересечению конической поверхности фаски с боковой цилиндрической поверхностью сверла. Тогда образующаяся передняя режущая кромка будет снимать при вращении вправо стружку с металла или древесины. Понятно, что, если при такой заточке вращать сверло влево, фаска будет скользить по поверхности, например, металла, т. е. сверло не будет сверлить. Именно это и происходит, когда при нормальном вращении сверла вправо фаска заточена неверно: с обратным наклоном или прямо.
\адк «а адх м» ха адм ха» ко» адм адм жа «а «а адм жа «о «а ко» адм ха «я»/
В этом только и заключается трудность заточки спирального сверла. Заметим, что завышенный угол наклона фасок сверла влево, т. е. увеличение заднего угла при режущей кромке, не повредит сверлению древесины. Нормальный же угол при режущей кромке сверла для металла равен 8—10 , а угол при вершине, образуемый коническими фасками, составляет 120°.
Работа по затачиванию обеих фасок указанным способом потребует всего 2—3 мин даже для сверл среднего размера.
Пользоваться электродрелью при работе со спиральным сверлом надо осторожно: при быстром вращении сверло обладает иногда способностью быстро и неожиданно заглубляться в древесину, особенно если угол заточки режущей кромки очень острый. Также из-за больших оборотов трудно следить за направлением сверла. Поэтому для получения заданной глубины сверления при многочисленных стандартных глухих отверстиях удобно надевать на сверло ограничительную втулку с отверстием, просверленным этим же сверлом. Во избежание других неприятностей при сверлении ответственных мест лучше работать коловоротом или ручной дрелью.
При описании выполнения некоторых конкретных поделок мы увидим, что удлиненные спиральные сверла с приваренным прутком применяются и для сверления глубоких или сквозных отверстий как предварительных направляющих каналов для дальнейшего получения отверстий большого диаметра. Они удобны в данном случае потому, что позволяют использовать электродрель.
Можно спиральному сверлу сделать и специальную заточку, тогда оно будет резать древесину чисто и поперек волокон Но для этого потребуются специальные инструменты, такие, как, например, абразивные пальчики, или термическая обработка сверла с использованием напильников. Конечно, прибегать к такой сложной заточке спиральных сверл большого диаметра приходится лишь тогда, когда нет других сверл для древесины. Лучше пользоваться для сверления древесины поперек волокон перками, а вдоль, с торца, — буравами.
Чтобы получить совпадение отверстий при сверлении длинной заготовки с двух концов, полезно в начале отверстия противоположного конца вставлять длинный стержень и по нему ориентировать сверло и дрель.
Перки. У перок (см. рис. 61, е) должен быть хорошо заточен режущий боковой кончик, который в первую очередь прорезает канавку вокруг отверстия, а затем уже*древесина снимается режущей кромкой пера. Тогда контур отверстия получается чистым, древесина не мнется и не рвется. Центральная игла является осью вращения перки, ее выступающее острие при сверлении должно опережать другие части перки. Следовательно, перку (любого диаметра) нельзя при сверлении направлять по уже предварительно выполненному отверстию большего диаметра, чем то, которое получается от центральной иглы.
Если проследить, когда центральное отверстие от иглы появится на обратной стороне доски, лучше с этой стороны и закончить сверление, чтобы избежать срывов и сколов древесины при выходе сверла.
В качестве направляющего и разметочного в этом случае можно использовать совсем небольшое сверло (диаметром 1—2 мм), так, чтобы центральная игла перки в отверстии от него не болталась. Тогда и сверлить лучше с двух сторон доски — приблизительно до половины с каждой стороны.
Отметим, что в тех местах, где риск скола с обратной стороны доски оправдан (на невидимой части резьбы), можно для экономии времени сверлить сквозные отверстия только с одной стороны. Для уменьшения сколов на выходе отверстий принимают следующие меры предосторожности (для сверл любого типа): обклейка обратной стороны бумагой; прижим доски к плоской основе другой, черновой, доски или бруса с частичным высверливанием древесины и на этой основе. Но в любом случае следует учитывать, что лучше сразу сверлить отверстие чисто, чем затем его зачищать.
Резчику по дереву полезно иметь набор сменных перьевых сверл (см. рис. 118). Они представляют собой различных размеров пластинки, кото-
Рис 61. Сверла для сверления древесины:
а — спиральное сверло; б — бурав обыкновенный; в — бурав ложечный; г — ложечное сверло; д — самодельное сверло из трубки; е — перьевое сверло (центровая перка)
рые крепятся винтом в стержне, зажимаемом патроном дрели.
Буравы, буравчики. Сверла типа буравов и буравчиков и ложечные сверла (см. рис. 61, б, г) срезают древесину вдоль волокон, т.е. при сверлении отверстий вдоль древесины — с торца заготовки. Как правило, это связано с глубокими отверстиями. Образующаяся при сверлении стружка, особенно непросохшей древесины, будет набиваться в спиральной пазухе сверла. Поэтому его нужно периодически извлекать для удаления стружки.
Можно применять буравы и для сверления отверстий поперек волокон древесины, но это будет связано уже с деформацией слоев древесины, что нежелательно. Более чисто в этом случае сверлит бурав, заточенный по типу перки (см. рис. 61, б).
Обычно буравы и буравчики рассчитаны на глубокие отверстия небольших диаметров. Буравы для отверстий диаметром до 30 мм и более встречаются в продаже редко. Такой случай резчику не следует упускать так же, как и возможность заказать выковать его у специалиста. В последнем случае надо сделать максимально длинный бурав, еще лучше — с удлиненным стрежнем Он пригодится
Г20°
Рис. 62. Заточка спирального сверла для металла (виды сверла при различном повороте): угол при вершине двух конических фасок 120° и задний угол режущей кромки 8—10°
для сверления отверстий внутри колонн, балясин, резных столбиков крыльца и т. д., чтобы предотвратить растрескивание поделок при полном высыхании древесины.
Сверление длинных отверстий. В резьбе по дереву иногда приходится сверлить сквозные отверстия в толстых деталях или выполнять сквозные каналы вдоль поделки, например при насаживании фиалы на ось. Чтобы получить совпадение отверстий при сверлении заготовки с двух ее концов, полезно сначала слегка забить какои-либо стержень, например круглый напильник его хвостовиком, в центр намеченного отверстия с одной стороны поделки. Приставив дрель с небольшим спиральным сверлом в намеченное отверстие с другой стороны, надо по возможности выровнять направление за-
битого стержня и, ориентируясь на его направление, просверлить дрелью начало отверстия. При этом заготовку следует поворачивать, чтобы сверять направление стержня и сверла в разных плоскостях. Затем стержень вставляется уже в просверленное отверстие, и операция повторяется с обратной стороны поделки.
Полученное предварительное отверстие расширяется спиральным сверлом нужного диаметра таким же образом, причем длина сверла должна превышать половину длины отверстия. Перекосы и несовпадения половинок отверстий исправляются более длинным сверлом или буравом.
Для большего удобства и точности в подобной работе резчику лучше запастись удлиненным сверлом диаметра около 10 мм с наваренным наконечником (см. рис. 138). А при сверлении канала в цилиндрической заготовке (например, при стыковке частей колонны) для коррекции направления сверла полезно провести ряд образующих на поверхности цилиндра. Об этом см. текст к рис. 138.
Для сверления каналов вдоль ствола древесины длиною до 1,5 м требуются специальные инструменты, и об этом будет сказано ниже.
Специальные сверла. В заключение посоветуем читателю маленькие отверстия (например, направляющие) сверлить с помощью дрели отломанным кончиком трехгранного надфиля, если предварительно наживить отверстие царазиком. Такое «сверло» берет древесину мягко, не рвет края отверстия. Еще меньшего диаметра отверстия удобно сверлить толстой иглой медицинского шприца, заточив ее лодочкой, и совсем маленькие — свер-лышком из обычной иглы с отломанным ушком, где один его кончик, более длинный, будет осью вращения, а другой можно заточить (например, алмазным надфилем), как перо у перки. Для миниатюрных отверстий удобно заточить также острый конец швейной иглы, сняв с боков на бруске три фаски, как у трехгранного надфиля.
Такие сверла могут выручить в резьбе, когда нужно перенести центры отверстий или разметочные точки с одной стороны доски на другую, например при изображении рисунка орнамента на обеих сторонах доски или при забивании гвоздей,
Рис. 63. Винтовая дрель, или сверлилка:
а — заводского изготовления с цанговым зажимом; б — самодельная с зажимом от измерителя чертежной готовальни
завинчивании шурупов в процессе крепления досок, щитов и т. д.
Понятно, что описанные маленькие сверла можно использовать или в зажиме патрона электродрели, или в винтовой дрели (рис. 63, а), называемой в обиходе сверлилкой, имеющей цанговый зажим. Но сверлилку легко сделать и самому, она выручит в мелких настольных работах (рис. 63, б). Как видно из рисунка, винтовой шпиндель в ней выполнен из стальной полоски (или расплющенной сталистой проволоки, загнутой в спираль. Для этого один конец ее зажимают в тисках, а другой закручивают плоскогубцами, пока на длину ленты в 140 мм не получится около двух полных оборотов. Концы спирали обрабатываются, как показано на рисунке: один, с отверстием, — под зажим винтиком от чертежной готовальни, другой — для крепления в деревянной головке. С этой целью в головке сверлят глухое отверстие диаметром, равным ширине ленты. Затем к его торцу прибивают тремя маленькими гвоздиками шайбу с отверстием под шейку спирали и с прорезью, чтобы, разогнув концы шайбы (перекрутив), можно было завести спираль шейкой в отверстие.
Ползунок (назовем его так), движение которого вверх и вниз заставляет вращаться спираль, для уменьшения трения о сталь сделан из бронзовой полоски. В полоске сначала просверлены для каждой щели по два отверстия маленьким сверлом, затем ручным лобзиком с пилкой для металла пропилены сами щели (можно просверлить несколько отверстий и соединить их круглым надфилем). Одну из щелей делают произвольного направления, лишь бы она соответствовала сечению спирали. Направление другой щели надо прикинуть по размеру ползунка, оно должно соответствовать направлению сечения спирали в его верхней точке. Так, если взять высоту ползунка, равную половине шага винтовой линии спирали, направление обеих щелей будет совпадать, при четверти шага они будут взаимно перпендикулярны. В любом случае неточность в пропиле второй щели можно скорректировать, уменьшив или увеличив высоту ползунка, т. е. слегка сплющив овал в ту или другую сторону. Практически высоту ползунка нужно взять по
меньше — около V8 шага, сделав щели под углом 45°, причем со значительным люфтом (посвободнее), тогда будут меньше ощущаться неточности в закручивании спирали во время работы.
Из других приспособленных сверл, которые можно использовать для сверления вручную больших отверстий и которые легко сделать самому, посоветуем простое по конструкции сочетание тонкостенной трубки и черенка. Один конец трубки надо расплющить и насадить на него черенок (см. рис. 61 д), а другой заточить в виде крутой полукруглой стамески с выпуклым лезвием, причем заострить следует не только лезвие с торца, но и боковые кромки (заточить их с внутренней стороны).
Для отверстий меньшего диаметра в том же назначении подойдут полукруглые резцы.
На рис. 60 под цифрой 1 изображено спиральное сверло, предназначенное специально для сверления любой древесины, причем с максимально чистой обработкой поверхности отверстия. Надрезание древесины по контуру отверстия у этого сверла делается не иглои, как у перки (которая больше процарапывает, чем прорезает), а специальным дугообразным лезвием, как у полукруглой выпуклой стамески. А затем уже с донышка отверстия древесина срезается горизонтальной режущей кромкой пера. Благодаря тому что стержень сверла имеет только одну винтовую полосу, а не две, как у обычных спиральных сверл, более крутой наклон витков этой полосы облегчает эвакуацию стружки и позволяет делать под оптимальным углом заточку горизонтальной режущей кромки. В настоящее время такие сверла имеются в продаже.
ПЛОСКИЕ СТАМЕСКИ, ДОЛОТА
Плоские (или прямые) стамески имеются в продаже. При случае купить широкие стамески можно, но их нетрудно сделать и самому из плоских личных напильников (рис. 64, а), надфилей (рис. 64, б), отверток (рис. 64, в). Поскольку угол заточки покупных стамесок не соответствует тому,
Рис. 64. Набор плоских стамесок:
а — выполненных из напильника; б — выполненных из надфилей; в — выполненных из отвертки; г — широкая стандартная стамеска специальной заточки с выпуклым лезвием
который требуется резчику по дереву, придется заниматься основательной работой на точиле. Немногим эта работа будет больше, если такую же стамеску сделать сразу из напильника. О заточке инструмента мы уже говорили, поэтому здесь посоветуем только, как лучше выдержать нужный угол заточки. У стамесок, предназначенных для срезания древесины руками, для зачистки плоских и других выпуклых поверхностей, т. е. у тех, которые используются, как нож, угол заточки должен быть поострее — около 15°. Но поскольку этой же стамеской приходится выполнять и другие операции, угол заточки примем в 15—20°.
Нужно сделать и другую стамеску, аналогичную первой, но с углом заточки около 25°. Она подойдет для срезания древесины ударами киянкой, для работы, где физические усилия на лезвие будут большие и опасность его выкрашивания (при хрупкой стали) или смятия (при более мягкой стали) будет также больше.
Для определения угла заточки стамесок несложно сделать шаблончик из картона с помощью школьного треугольника с углом 30°. Этот угол надо разделить циркулем на две и три части (рис. 65). Взяв угол чуть больше 15°, получим шаблон для заточки режущей стамески. А с помощью рис. 65, б легко определить угол в 25° — угол заточки стамески под киянку. В дальнейшем при заточке стамесок можно ориентироваться на полученный
опыт, а также на то, что длина заточенной фаски будет больше толщины стамески при угле заточки в 15° — в 3,5 раза, при угле заточки в 20° — в 3 раза, при угле в 25° — в 2,5 раза.
В процессе точки стамески, если мы ее делаем из напильника, надо, кроме выполненя тех советов и правил, которые изложены в разделе «Заточка инструмента», снять на том же точиле ребра напильника и по возможности побольше сточить его насечку. Лезвие должно быть немного выпуклым, а уголочки следует обязательно округлить, иначе они будут в некоторых операциях мешать работе — оставлять следы (прямые углы нужны только у стамесок, предназначенных для геометрической резьбы). А это означает, что фаску заточки против уголочков придется округлить.
Потребуется в резьбе по дереву и другая широкая плоская стамеска — с сильно выпуклым лезвием (см. рис. 64, г). Это для тех случаев, когда приходится зачищать древесину в вогнутых желобках, галтелях, например в прямоугольных или овальных рамах, при обработке поверхности колонны и т. д., т. е. тогда, когда требуется полукруглая стамеска очень незначительной кривизны. Опыт показывает, что прямая стамеска в такой работе более удобна, чем покупная громоздкая и тяжелая полукруглая стамеска. То же самое можно сказать об этой стамеске, когда приходится употреблять ее в паре с киянкой для удаления большой массы древесины, где топором подобраться нельзя или опасно им тяпать из-за риска расколоть поделку.
По такой же форме затачиваются и другие плоские стамески, размерами поменьше. Не надо думать, что если в домовой резьбе характерны крупные формы, то не потребуются маленькие стамесочки (см. рис. 64, б). Заточить старый надфиль (можно пожертвовать и новым ради хорошего инструмента) вручную на бруске очень легко, для этого потребуется 1—2 мин. Так же легко они и правятся, а в работе оказываются иногда незаменимыми при зачистке прорезей, канавок, уголков.
Стамеска с полукруглым лезвием, заточенная из стальной отвертки (см. рис. 64, в), может оказаться главным инструментом для рельефной резь-
Рис. 65. Определение угла шаблона для заточки плоской стамески:
а — деление угла в 30° пополам — для режущей стамески (отношение толщины стамески к длине фаски 3,5—4); б — деление угла в 30° на три части — для стамески под киянку (отношение толщины стамески к длине фаски 2,5—3); в, г — соответственно правильное и неправильное положение стамески при заточке
бы наряду с резцами, о которых мы будем говорить ниже.
Обратим внимание на то, что опасно использовать стамески, выполненные из напильников, в роли напильника же для зачистки «на скорую руку» какого-либо места в резьбе. Помните, что лезвие стамески — это та же бритва, она требует осторожности и внимательного обращения, которые должны перейти в привычку.
Для широкой стамески с выпуклым лезвием, с которой придется работать ударами киянкой, особенно необходима надежная ручка из свилеватой древесины с двумя кольцами по концам. Причем кольцо к бойковой части лучше отпилить от водопроводной трубы диаметром 2—3 см. Такая предосторожность спасет ручку от раскола и необходимости ее переделывать в разгар работы. Отметим, кстати, что подобная стамеска с выпуклым лезвием выручит и в случае удаления древесины со
стенок канала в стволе деревянной заготовки. В этом случае нужна будет длинная ручка, иногда до 60 см.
Учитывая, что заточка стамесок требует много времени, надо относиться к ним бережно, не класть вместе с другими инструментами, так как при этом можно задеть лезвием за металл, оберегать от падения, применять лишь по назначению. Особенно нельзя использовать стамеску в роли цикли или скребка — затупившееся, загнутое или выкрошившееся лезвие потребует переточки фаски на точиле.
Резчику домовой резьбы, располагающему достаточной площадью рабочего места, удобно разместить стамески, как и другой инструмент, в линию на стене перед верстаком, засовывая их за прибитую к стене деревянную рейку с гнездами (рис. 66, а). В процессе работы лишние стамески следует убирать с рабочего места.
\юх мда мда мдаадх мда к» адх адх адх мда мда адм кх» w мда к» мда мда т т?
Рис. 66. Хранение стамесок;
а — на рабочем месте; б — при перевозке или длительном хранении
Для хранения стамесок резчики пользуются лентой из кожи, холста или брезента с кармашками, которую можно свернуть в рулон, что удобно также для перевозки стамесок. Стамески при этом укладывают черенками в разные стороны. В крайнем случае их просто заворачивают в кусок холстины, уложив в два ряда (рис. 66, б).
Для длительного хранения лучше протереть стамески маслом, иначе за зиму на даче их лезвия могут заржаветь и потерять остроту.
Долота (рис. 67) целесообразнее купить. Их назначение — долбление глубоких (в отличие от стамесок) прямоугольных отверстий и проушин с помощью киянки и молотка. Поэтому и стебель долота массивный — это стальной брусок прямоугольной формы с фаской заточки на узкой стороне. При долблении постоянно приходится работать долотом, как рычагом, на скол подрезанного слоя древесины. Подрезают долотом древесину на дне отверстия уступами для более легкого скалывания слоев.
Рис. 67. Долото (без черенка)
У гол заточки долота по тем же причинам не делают очень острым, он составляет 25—30°. В связи с долблением гнезд'в древесине заметим, что сверление древесины, особенно с помощью дрели, более производительно, поэтому и для долбления прямоугольных отверстий предварительное сверление нескольких отверстий будет оправдано.
Теперь расскажем о некоторых приемах использования прямой стамески в резьбе по дереву. Как мы упоминали выше, она может применяться как режущий инструмент, наподобие ножа или резака, и для долбления и срезания древесины ударами по ней киянкой.
Основной принцип срезания древесины лезвием стамески, как и лезвием любого другого режущего инструмента (ножа, резака, даже топора), заключается в том, что, кроме прямого нажима на лезвие с целью вонзить его в древесину, нужно сообщить ему и второе усилие, чтобы лезвие скользило по древесине, т. е. резало ее. Рассмотрим типичный пример срезания древесины прямой стамеской, показанный на рис. 68 (на этом рисунке и последующих положение инструмента и рук мастера изображено со стороны мастера, чтобы резчик мог сличить рисунок с положением своих рук при освоении той или иной операции).
Правая рука держит стамеску с некоторым наклоном полотна к поверхности древесины, причем изменяет этот наклон для нахождения положения, при котором лезвие будет захватывать древесину. С помощью большого пальца левой руки стамеска продвигается в направлении около 45° к линии лезвия. Движения обеих рук рассчитаны на то, чтобы заставить лезвие стругать древесину, снимать с поверхности тонкую стружку. Таким образом производится зачистка поверхности.
При тонкой зачистке большой поверхности этот прием можно видоизменить: вместо большого пальца на левый край пласти стамески положить
\хда ко» тол sc» «скмда т* тол мда хда ад* мда мда тол мда тол sox хда мда мда хда/
Рис. 68. Приемы зачистки поверхности поделки плоской стамеской
два или три пальца левой руки, тогда возвратно-поступательные движения стамески (также под углом 45 ) будут более легкими и частыми. Положение лезвия по отношению к направлению волокон древесины при этом может быть каким угодно — вдоль древесины, поперек, наискосок.
Если требуется более глубокое снятие древесины, но тоже с осторожностью, чтобы не срезать лишнее или не сделать срыв стамески, к первому варианту, где помогает большой палец левой руки, добавляется еще одно движение стамеской: в начале резка стамеску ставят круче с намерением вон-
Рис. 69. Приемы срезания древесины плоской стамеской с упором ладонью правой руки в конец черенка
зить ее в древесину поглубже, а по мере продвижения вперед (опять же под углом 45°) ручку стамески наклоняют вниз с целью вывести лезвие из древесины, т. е. получается движение лезвия по дуге вниз с вырезанием соответствующей стружки дерева. В этом случае предпочтительнее немного выпуклое лезвие или надо его держать так, чтобы передний уголок был повыше, не цеплялся за древесину (как раз случай, когда неокругленные углы лезвия мешают работе).
Так же можно резать дерево прямой стамеской, упираясь ладонью правой руки в округленный конец ручки, за счет чего создается более сильный нажим (рис. 69). При этом левая рука помогает либо большим пальцем — для подстрахов
ки, либо всей кистью, охватив стебель стамески. Во втором варианте можно стамеску продвигать больше вдоль стебля, но опять же с наклоном ручки вниз, как рычаг.
Рис. 70. Срезание древесины прямой стамеской приемом «на себя»
Рис. 71. Два приема срезания (скругления) угла с учетом направления волокон древесины
Такой же эффект можно получить и двигая стамеску на себя (рис. 70). Этот прием удобен, когда приходится резать, как говорят резчики, по слою древесины (т. е. не против волокон), например при зачистке шероховатостей в выемке, а поворачивать заготовку неудобно.
На рис. 71 показаны еще два приема резания древесины прямой стамеской. Скользящими движениями лезвия (в ту или другую сторону) можно легко срезать древесину и поперек волокон, как в данном случае при округлении углов доски. Заметим, что и в том и в другом случае стамеску ставят с учетом направления волокон древесины на заготовке, чтобы не сделать скола в конце резка, т. е. лезвие не должно идти навстречу волокнам, что произойдет, если при заданных приемах резания поменять местами заготовки.
Прорезание канавок и щелей вдоль волокон древесины показано на рис. 72. Здесь стамеска выступает в роли резака. Правая рука захватывает полотно стамески как можно ближе к лезвию. Ста-
Рис. 72. Прорезание уголком прямой стамески канавки вдоль волокон древесины
\®а ад» хо» хо» хо» хда хо» та» ад» ха» ха» ха» ха» адх ад»ха» ад» ад» ха» ха» ад»/
меска тянется на себя с очень малым наклоном лезвия к поверхности дерева и с нажимом на задний уголок. В этом случае наличие острых прямых уголков на лезвии стамески желательно — это как раз прием вырезания узоров геометрической резьбы.
С другими приемами использования стамески в домовой резьбе мы познакомимся при рассматривании конкретных примеров изготовления поделок.
ПОЛУКРУГЛЫЕ
СТАМЕСКИ
Полукруглые стамески и самодельные полукруглые резцы — это основной инструмент резчика для выполнения рельефной прорезной и глухой резьбы. О полукруглых резцах мы расскажем в разделе «Резчицкий и специальный инструмент», а сейчас познакомимся с полукруглыми стамесками, которые продаются в магазинах в достаточном ассортименте. Задача резчика — правильно заточить инструмент и определить его необходимый набор. При наличии полукруглых резцов как минимум нужно иметь хотя бы одну полукруглую среднюю (рис. 73, а) или крутую стамеску с шириной полотна 15 мм и одну отлогую — 15—20 мм. Поскольку отлогие стамески встречаются в продаже редко, их можно изготовить самому (холодным способом) из обычной прямой стамески (рис. 73, б) или плоского личного напильника. Внутреннюю вогнутую (или лицевую) пласть на конце стамески (рис. 73, б) нетрудно выбрать на узком точильном диске, сначала с помощью угловых кромок точила, а затем на самом ободе, когда он округлится и его кромки сносятся. Можно воспользоваться и абразивными пальчиками (см. «Заточка инструмента»). Трудность в данном случае заключается в необходимости быть осторожным при работе на точиле с большими оборотами, чтобы не сжечь конец стамески, постоянно макать ее в воду и следить за закипанием капелек воды на поверхности. Вторая трудность — не только заточить, но и выровнять желобок. Это зависит от имеющихся в распоряжении мастера средств: небольшой точильный круг с
Рис. 73. Полукруглые стамески:
а — полотно и шейка стандартной средней стамески (вид на переднюю, вогнутую пласть); б — полотно и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной прямой стамески (вид на тыльную сторону); в — поперечные сечения отлогой, средней и крутой стандартных
стамесок
заостренным ободом диска; маленький брусочек или абразивный пальчик, закругленный по форме стамески на том же точиле; металлический стержень, обернутый наждачной бумагой, и др.
Понятно, что, если мастер знаком с термической обработкой стали и располагает возможностями закалить инструмент, операции его изготовления упрощаются.
Затачивают полукруглые стамески так же, как и прямые: для срезания древесины руками угол заточки 15—20 , для работы киянкой — 20—25 . Сначала фаску снимают на точиле (кромку до остроты не доводят), затем на бруске и правят на заправочной доске или оселке. Движения стамески — возвратно-поступательные (рис. 74, а) под углом 45° к направлению движения при одновременном поворачивании кисти правой руки, чтобы можно было обработать не только фаску, но и закруглить уголки лезвия. Правка стамески со стороны желобка показана на рис. 74, б.
Как правило, полукруглая стамеска — инструмент универсальный, который используется для обработки не только вогнутых, но и выпуклых поверхностей (например, ягод), причем различной кривизны. В этом случае, добиваясь изменения кривизны выпуклой поверхности соответствующим наклоном стамески, резчик столкнется с тем,
Рис. 74. Заточка полукруглых стамесок и резцов:
а — направление движения руки при заточке со стороны фаски; б — использование гладкой части сверла и полоски наждачной бумаги для правки стамески со стороны желобка (лицевой стороны)
что острые углы лезвия будут врезаться в обрабатываемую поверхность, оставлять на ней следы. Однако бывают случаи, когда полукруглой стамеской делают различные скобочки в геометрической резьбе. Тогда четкие уголочки на лезвии полукруглой стамески обязательны. Очевидно, форму лезвия стамесок следует выбирать самому резчику (это зависит от характера резьбы).
Если в продаже встретится большая полукруглая стамеска (особенно крутая), обязательно купите ее. Она удобна для снятия большой массы древесины (ударами по ней киянкой), может быть полезной и при удалении древесины со стенок внутри канала в длинной заготовке. В любом случае при использовании полукруглых стамесок в паре с киянкой на их ручки надевают защитные металлические кольца для предохранения от растрескивания и размочаливания, о чем мы говорили выше. Для удаления древесины со стенок канала нужна длинная ручка, иногда удобно работать такой стамеской как тяпкой, используя массу ручки.
Поскольку расширение канала внутри какой-либо длинной и круглой поделки (колонны, балясины, столбика) операция очень важная, так как от нее зависит, растрескается или нет потом поделка,
приходится изобретать специальные инструменты, но о них речь пойдет дальше. Что касается полукруглой стамески на длинной ручке, ее для этой цели целесообразно заточить по-другому — с фаской, снятой не с выпуклой стороны, а с внутренней, — тогда она лучше будет скалывать древесину со стенок канала в его середине (в удалении от торца).
О хранении стамесок и уходе за ними мы уже говорили.
Теперь познакомимся с некоторыми приемами резьбы полукруглыми стамесками. Как мы упоминали выше, они чаще используются резчиками в работе, чем прямые. Если прямые стамески употребляются в основном для обработки плоских и выпуклых поверхностей, то полукруглые — для обработки кривых поверхностей различной формы. Более удобны полукруглые стамески и для снятия большой массы древесины: выпуклое лезвие в нее легче врезается (пример рубанка и шерхебеля). Особенно трудно обойтись без полукруглых стамесок при выборке древесины в больших углублениях, нишах и т. д., где топором работать нельзя, нельзя или непроизводительно использовать и другой инструмент. Техника резьбы, применяемая в данном случае, показана на рис. 75. Она анало-
Рис. 75. Последовательное перемещение полукруглой стамески при выборке древесины в полости:
1,2 — соответственно исходное и конечное положения
Рис. 76. Положение руки и полукруглой стамески при срезании древесины (один из приемов). Продвижение стамески вперед при одновременном повороте ее в обе стороны показано стрелками
Рис. 77. Положение полукруглой стамески и направление усилий резчика (показано стрелками) в исходном (1) и конечном (2) положениях при обрезании ягод виноградной кисти
гична тому приему резьбы прямой стамеской, который мы описывали выше (см. рис. 70).
При другом приеме срезания толстого слоя древесины стамеску держат одной правой рукой с упором ладони в округлый конец ручки (рис. 76). Для увеличения эффективности резания лезвие приводится в скользящее по древесине движение с помощью вращения стамески в обе стороны вокруг ее продольной оси. Таким образом можно продвигать стамеску вперед на любой отрезок, требуемый формой выемки, причем в любом направлении по отношению к волокнам древесины.
Аналогичным приемом, одной правой рукой, но без вращения стамески, удобно выбирать желобко-вые канавки вдоль волокон древесины. При необходимости левой рукой можно поддерживать полотно стамески для более точного его направления.
С примером технологии работы по выборке древесины в овальной нише, куда будет помещен рельефный орнамент (см. рис. 153), мы встретимся дальше, при знакомстве с глухой резьбой. Рассматриваемые здесь приемы войдут туда как составные детали техники резьбы.
А сейчас познакомимся с другим назначением полукруглой стамески, когда рабочей поверхностью, формирующей рельеф во время резьбы, будет ее вогнутая (лицевая) пласть. Возьмем для примера выполнение рельефа виноградных ягод как составной части какого-либо орнамента. По профилю имеющейся полукруглой стамески определим средний размер ягод винограда с помощью пробной резьбы на черновой заготовке. С учетом этого размера нарисуем на бумаге композицию нужного орнамента и перенесем ее на плоскость деревянной заготовки. Также учитывая форму кисти, удалим лишнюю древесину по ее контуру, т.е. получим скульптуру виноградной кисти.
Резьбу каждой ягоды ведем от ее середины (стамеску держим фаской вверх). Стамеска при этом за один резок, т. е. срезание древесины за один прием, изменяет положение полотна — от почти горизонтального до вертикального, по мере того как поверхность закругляется (рис. 77). Более подробный разбор техники резьбы ягод виноградной кисти мы рассмотрим дальше, при описании выполнения учебной поделки.
В заключение покажем еще один пример использования полукруглой стамески. В резьбе по дереву, как и в других видах прикладного искусства, один из значительных факторов декоративной выразительности — использование контраста. Этому вопросу мы уделим внимание в разделе «Творческие задачи мастера по дереву». Здесь же отметим, что в композиции резьбовой поделки в качестве контраста к гладким, полированным поверхностям иногда делают чеканку отдельных участков или полей изделия. Но в резьбе, обозреваемой на расстоянии (например, домовой), чеканка не даст нужного эффекта. Тот же эффект, причем даже с выигрышем в декоре, можно получить, сделав поверхность древесины ритмично рельефной с помощью полукруглой стамески (см. рис. И вклейки). Как мы видим, вся поверхность контрастного противопоставления покрыта лункообразными впадинами — следами от отдельных резков полукруглой крутой стамески. Лучше использовать такой прием декорирования на твердой прочной древесине, так как в этом случае приходится наносить резки не только вдоль, но и поперек или наискосок по отношению к ее волокнам. Техника подобной резьбы также будет описана ниже при работе с поделками, указанными в приведенных примерах.
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ (МОЛОТКИ,
КИЯНКИ, ЦИКЛИ, НАПИЛЬНИКИ И ДР.)
Молотки. В резьбе по дереву вместо молотка используют киянку. Но и молоток необходим как в слесарных работах по изготовлению резчицких инструментов, так и при забивании гвоздей. Поэтому к молотку мы отнесемся с должным вниманием. Рациональнее всего иметь один маленький молоток для забивания мелких гвоздей и один молоток средних размеров.
Соскакивающий с ручки молоток — это не только неприятное явление в разгаре работы, но и
Рис. 78. Крепление ручки молотка:
а — загнутой проволокой, пропущенной через отверстие в ручке; б — проволокой, закрепленной жестяным кольцом; в — двумя планками, привинченными шурупами; г — проволокой, привинченной на концах шурупами
опасное. Случается также, что у молотка ломается ручка. На рис. 78 показано несколько вариантов насадки молотка: с проволокой и с планками, загнутые сверху концы которых препятствуют соскоку молотка.
Киянка. Употребляется главным образом для ударов по черенку долота или стамески при удалении большой массы древесины. Применять с этой целью обычный молоток нельзя — он размочалит черенок стамески, а если на конце черенка имеется металлическое кольцо, оно расплющится, появятся острые кромки по краям. Большая площадь бойка киянки способствует попаданию, а значительная ее масса — плавному и мягкому продвижению стамески в дерево, уменьшению шума от удара.
Удобна киянка в форме шара на конце ручки (рис. 79 а), когда можно не задумываться, какой стороной ее поворачивать, и работать правой ру-
Рис. 79. Киянки:
а — со сферической головкой и круглой ручкой; б — с массой 1—2 кг для маховых ударов и снятия большого количества древесины крупной стамеской (ручка прямоугольного сечения), показано определение длины ручки и направление торцевой плоскости бойка; в — в виде молотка; г — из бруска
кой, не глядя на место удара, т. е. по привычке. Средняя масса киянки около 400—500 г. Для ее изготовления используют наиболее прочную на раскол древесину.
Ручку киянки лучше делать не круглой, а прямоугольной в сечении (рис. 79, б), тогда ее легче удерживать и легче ориентировать киянку в плоскости нанесения удара. Полезно на конце ручки сделать небольшой плоский срез. Бывают такие случаи, когда надо снять древесину в очень большом углублении, тогда по черенку стамески удобно ударять торцом ручки.
Киянки бывают и других форм, например, как обычный большой молоток (рис. 79, в). Выбор киянки определяется привычкой и характером резчика.
Удобна киянка и в форме обычного бруска (рис. 79, г), например отпиленное основание (утолщенная часть) буковой ножки от выброшенного стола. В этом случае ее берут ладонью не за конец, а несколько ближе к середине, к центру тяжести. Удар делают не движением кисти руки, а как бы от плеча всей рукой, что менее утомительно, но более производительно при снятии крупной щепы древесины. Изменяя место захвата такой киянки рукой и соот
ветственно место, которым наносится удар, можно варьировать и силу удара и тем самым разнообразить нагрузку на руку. Удобна эта киянка и тем, что площадь попадания по черенку значительна.
Для мягкости удара, меньшего шума и большей сохранности инструмента полезно обернуть ручку режущего инструмента тряпкой, скрепив ее веревкой. Еще лучше для бесшумной работы прибинтовать к бойку киянки туго свернутую в спираль полосу войлока (по ширине бойка), а для дополнительного крепления обмотать резиновым шнуром. Удар получается очень мягким, даже способствует резанию стамеской древесины, а сама работа становится спокойной.
Цикли. Цикля служит для заглаживания шероховатостей на ровной поверхности древесины. Существует много форм и конструкций циклей, но принцип действия каждой из них заключается в том, что кончик ее лезвия или все лезвие поставлены под углом к плоскости железки, что позволяет снимать стружку приемом «тянуть на себя». Последнее обстоятельство создает удобство в работе: не требует больших усилий, позволяет управлять инструментом На этом принципе основано устройство и других инструментов, с которыми мы познакомимся позднее.
Простейшая цикля — стальная пластинка, торец которой заточен мелким напильником (рис. 80) до образования заусенца. С помощью этого заусенца можно скоблить, выравнивать древесину.
Получится больший эффект, если загнуть с помощью гладкого стального стержня лезвие, заточенное по форме железки от рубанка, но с более острым углом при режущей кромке. Это делают или руками на весу (рис. 81), или в тисках (рис. 82), в которых можно получить больший загиб. Затем по загнутой кромке лезвия проводят еще раз стержнем, чтобы выровнять загиб по всей длине лезвия. Это движение повторяют несколько раз, но с уменьшением в усилии и с изменением наклона стержня к пластинке, как показано на рисунке, для того, чтобы добиться ровной, заглаженной кромки.
Пожалуй, нет другого инструмента резчика или столяра, который требует такой сноровки в по-
Рис. 80. Простейшая цикля и ее заточка (направление движения напильника показано стрелкой)
становке режущего жала и его правке, но и нет другого, более удачного инструмента для отделки гладких поверхностей, как цикля. Работа цикли сопровождается ее правкой через каждые 1—3 мин и заточкой через 8—10 мин.
Правка заключается в выравнивании смятого при скоблении лезвия повторными движениями стального стержня, но, когда это уже не помогает, требуется и выравнивание загнутой кромки изнутри, что можно сделать гранью острого кончика но-
Рис. 81. Наводка цикли с помощью стамески
жа из хорошей стали (рис. 83). Если лезвие уже выкрошилось, то требуется новая заточка.
На рис. 84 показаны цикли, имеющиеся в продаже. Одна из них предназначена для циклевки полов (рис. 84, а), обычно при смоченной поверхности. Циклю с такой формой лезвия, как на рис. 84, б, править легче — достаточно просто заточить лезвие или выровнять смятое жало лезвия с двух сторон, например, ровной гранью прямой стамески (не забыть принять меры предосторожности!) с окончательной правкой режущей кромки в сторону движения цикли. Но такая цикля, скорее, стругает, чем заглаживает, это должен взять резчик «на вооружение» и использовать ее, если требуется выровнять какой-либо участок поверхности, например дно чаши, подноса, полость вазы.
Заметим, что в мелких работах циклю можно удачно заменить обычным лезвием безопасной бритвы, которую вместо правки просто меняют. Такие лезвия резчик по дереву должен иметь в запасе. Так, с помощью лезвия удобно не только отциклевать ровную поверхность древесины, но и выровнять лаковое покрытие, а затем протереть его суконкой до блеска. В этом случае шлифовка лезвием заменит шлифовку с помощью специальной пасты, требующей больше хлопот в работе.
Рис. 82. Наводка цикли двумя руками в тисках (смена направления усилия в процессе наводки показана стрелками)
Рис. 83. Правка лезвия цикли с внутренней стороны кончиком ножа
Только лезвие для бритья должно быть новым и абсолютно острым. Оно на лаковой поверхности будет оставлять ровный след, без царапин или следов в виде параллельных полос.
В больших количествах расходуются лезвия для бритья при очистке поверхности старой древесины, для соскабливания с поверхности фанеры или доски пятен, старой масляной краски, лака
Рис. 84. Стандартные цикли:
а — для циклевки полов с длинной ручкой и набором сменных лезвий: б — двусторонняя цикля с двумя загнутыми
лезвиями
(при переделке, реставрации), когда ни циклей, ни ножом, ни рубанком этого не сделаешь — инструмент сразу же тупится. Для таких работ используют и бывшие в употреблении лезвия.
Напильники. Как мы уже говорили, напильники любой формы, любой насечки, любого размера — от маленького надфиля до большого плоского драчового напильника с шириной полотна 30 мм — пригодятся резчику. Попадаются такие места при резьбе и такая свилеватая древесина, что только рашпиль с напильником и могут выручить.
Для обработки, зачистки фона или отдельных мест резьбы иногда приходится специально изгибать в горячем или отожженном виде напильник, надфиль (рис. 85, а—г), обламывать нужного размера кончик или даже самому изготовлять напильник требуемой формы. В этом случае насечку напильника можно сделать пропиливанием рисок с помощью другого, неотожженного, напильника или заточенным, как нож, полотном от ножовки для металла, либо покрыть поверхность рядами нарезов (насечек) острием прямого лезвия какого-либо другого инструмента. После этого самодельный напильник закаливают.
Довести полученную таким образом насечку до острых кромок (а также заточить насечку старого напильника) можно химическим путем: протравить его поверхность в течение 6—10 мин 15%-м рас-
Рис. 85. Инструменты для зачистки:
а — напильник драчовый, мелкой насечки и полукруглого профиля, со съемной ручкой, наиболее употребляемый для зачистки резьбы; б — небольшой круглый напильник, хвостовой конец которого обмотан изолентой и заменяет черенок; в — рифлевка; г — надфиль, приспособленный для зачистки впадин и пазух
твором смеси азотной и серной кислот, где азотной кислоты на 1/3 больше серной. Более подробно с приготовлением такого раствора мы познакомимся в конце раздела «Лучковый лобзик».
Предварительно поверхность напильника следует хорошо промыть с мылом и щеткой, а после травления нужно не только промыть его в проточной воде, но и желательно нейтрализовать в горячем слабом растворе соды в течение 10—15 мин и снова промыть. Для травления лучше использовать ванночку. Вытаскивать напильники надо пинцетом, рядом держать таз с водой, чтобы смыть брызги кислоты, если они попадут на руки. Туда же опускают напильники после кислоты.
Мелкие напильники и надфили можно опускать прямо в бутылку с кислотой, привязав их за хвостовики (или ручки) проволокой.
Такая химическая заточка дает исключительно «острые» напильники, хорошо срезающие с поверхности слой древесины. Работать ими удобно, производительно, но для них противопоказано соприкосновение с металлом. Их нужно применять только для работы с деревом.
В процессе работы насечка напильника часто
забивается древесной пылью, особенно этому способствует столярный клей, если он попал в зачищаемое место. Проще всего прочистить напильник в струе горячей воды с помощью мыла и щетки. Иногда применяют специальную металлическую щетку. В домашних условиях ее можно заменить обычной швейной иглой, т. е. процарапать острием иглы насечку вдоль канавок, удалить засаленные места с поверхности напильника.
Еще лучше работать двумя напильниками, поочередно меняя их. Пока находится в употреблении один напильник, другой в это время отмокает в кастрюльке с теплой водой. Затем щетинной кисточкой или зубной щеткой легко удалить размокшую пыль. Иногда для этого достаточно вытереть мокрый напильник тряпкой.
Но при работе с хвойной древесиной, особенно с лиственницей, напильники настолько «засаливаются», что их приходится сначала кипятить, прежде чем зачищать коротко остриженной зубной щеткой или металлической щеткой. В этом случае лучше иметь много напильников, поочередно заменяя их в процессе работы, а потом прокипятить все сразу и прочистить. Удобно применять также металлическую щетку, хотя постоянное ее использование тупит насечку напильника.
Даже при незначительных подправках резьбы напильника, когда воды под рукой нет, не надо на него дуть, чтобы удалить пыль, — это опасно для глаз. Лучше положить на пол тяжелый предмет и легкими ударами об него вытряхивать из напильника пыль. Можно также обтирать напильник от пыли мокрой тряпкой, пока он не засалился.
В зачистке резьбы обработка драповыми напильниками и рашпилями обычно предшествует обработке шкурками и наждачными бумагами. Рифлевки же (см. рис. 85, в) изготовляются специально для резьбы по дереву.
Особое внимание читателя следует обратить на напильники с крупными фрезерованными зубьями полукруглой формы. Эти напильники имеются в продаже и предназначены специально для обработки изделий из мягких материалов, в том числе из мягких металлов, древесины (рис. 86). Они очень удобны для обработки выпуклых кривых по-
Рис. 86. Напильник с фрезерованными зубьями (шаг зуба около 3 мм) для обработки мягких материалов (продольный разрез и вид сверху конца напильника)
верхностей. Зубья такого напильника напоминают скорее стамески с выпуклыми лезвиями: они не стачивают древесину, как обычные напильники, а стругают ее. В работе указанные напильники производительны, но к ним надо приспособиться и делать режущие усилия по слою древесины (не против волокон).
В нашей и зарубежной литературе встречается еще одна конструкция рашпиля: четыре или шесть изогнутых волнами ножовочных полотна для металла, соединенных попарно или все вместе болтиками с гайками (либо заклепками), пропущенными через отверстия в полотнах (рис. 87). Понятно, что для самодельного изготовления такого рашпиля (а в продаже их нет) потребуется сначала отжиг полотен для их изгиба, сверления отверстий и заточки зубьев, если полотна старые, а потом — закалка набора. Эти рашпили удобны при предварительной обработке свилеватой древесины, которую нельзя стругать, тем более что они не забиваются древесными опилками, их не надо прочищать. Они могут выручить также в некоторых видах специальных столярных работ, например в массовом производстве деревянных шпилек (нагелей), когда с помощью такого рашпиля накаткой с нажимом наносятся на поверхность шпилек многочисленные вмятины для лучшего схватывания их клеем, как при обработке цинубелем. Бывает, что у дачника нет возможности купить рашпиль, а есть отработанные ножовочные полотна для металла и есть печь, где легко их отжечь и закалить. Т огда указанный способ изготовления рашпиля тоже может выручить.
Рис. 87. Рашпили для обработки древесины, смонтированные из ножовочных полотен для металла: а — из четырех полотен, соединенных попарно заклепками или болтиками; б — из шести полотен, соединенных заклепками или болтиками; в — из четырех полотен, соединенных с помощью металлической и деревянных распорок без сверления отверстий
Однако автор рекомендовал бы домашнему мастеру другую конструкцию аналогичного рашпиля, которая изготавливается в течение получаса, причем без отжига, сверления и закаливания (рис. 87, в). Сначала надо схватить по краям четыре свежих ножовочных полотна болтиками с гайками (отверстия в пилках имеются), а в их середину
Рис. 88. Коготок — резак для длинных пропилов на тонких пластинках
Рис. 89. Стусло для распиливания реек под прямым углом и под углом 45°
вставить деревянную распорку с двумя пропилами обычной ножовкой для дерева. Затем, раздвинув отверткой полотна, вставить четыре (или шесть, как на рисунке) деревянных сухарика, и рашпиль готов Конечно, размеры деревянных распорок должны быть таковы, чтобы они были утоплены от рабочей поверхности рашпиля на 2—3 мм, а ножовочные полотна — одинаковой ширины и направлены зубцами в одну сторону. Мастер сам сообразит, какой ширины сделать пропил в распорке крепкой древесины, чтобы два полотна входили в щель туго, но практика показывает, что пилки в дереве держатся надежно благодаря прижиму от пружинящей стали.
Можно по желанию сделать среднюю распорку из металлической пластинки. Щели пропилить сначала обычной ножовкой для металла, а потом расширить их вручную, сложив два ножовочных полотна вместе, но развернув их зубьями в разные стороны, чтобы не сделать щель слишком широкой. Образующийся тем не менее люфт в щели при заводе в нее двух пилок легко снять легкими ударами молотка по торцам пластинки, а ножовочные полотна забить потом также молотком в эти щели. Металлическую пластинку можно заменить и на обычный изогнутый гвоздь, как на рисунке.
Не стоит пытаться сверлить отверстия в неото-жженном полотне для металла победитовым свер
лом, это не удастся (по крайней мере, для качественных полотен).
Пожалуй, в некоторых видах работы такой рашпиль может оказаться любимым: он не то что стачивает древесину, а, скорее, ее режет или стругает — так много образуется сразу опилок, причем без усилии. Широкая пласть рашпиля позволяет предварительно обработать и неструганую доску, особенно когда мастер опасается сделать рубанком непредвиденный скол или задир древесины, что иногда приводит к порче качественной заготовки.
Струбцина, коготок, стусло, кронциркуль. Эти инструменты также применяются в резьбе. Коготок (рис. 88) используется для прорезания фанеры, картона, листов пластмассы и тонких дощечек вдоль древесины. Для этих целей он удобнее и производительнее ножовки или лобзика. Совпадающие по расположению прорези коготком делают с двух сторон заготовки по линейке, после чего намеченная полоска легко отламывается. Особенно коготок удобен при массовой заготовке таких полосок.
Устройство стусла ясно из рис. 89. Обратим внимание читателя на то обстоятельство, что и с помощью стусла не всегда удается сделать точный пропил под углом 45°. Ничтожное изменение направления пилы дает так называемую симметричную ошибку, т. е. удвоенную для двух отпиленных
усов, а это становится заметно при их стыковке под прямым углом.
Кронциркуль незаменим при измерении толщины стенок в некоторых поделках: дна чаши, фона в глухой резьбе, при выборке полости вазы, колонны и т. д. Его можно купить (рис. 90, а), но и несложно сделать самому (рис. 90, б). Градуировку на его шкале (планочке) переносят с линейки по замерам различного зева раскрытия ножек кронциркуля с желаемой степенью точности.
О других столярных приспособленных или специальных инструментах мы расскажем в последующих разделах при описании выполнения каких-либо операций.
Рис. 90. Кронциркуль:
а — измерительный стандартный; б — самодельный для измерения толщины кривых стенок
Резчицкий и специальный инструмент
НОЖИ И РЕЗАКИ
Ножи. Хотя характерные для резьбы по дереву инструменты — это полукруглые резцы и стамески, выкружные пилы, сверла и др., все-таки наиболее часто употребляемым инструментом в работе остается нож. Именно им удобнее всего отрезать лишнюю древесину, отколоть щепу или часть заготовки, округлить, вырезать, подчистить что-то кончиком, зачистить поверхность поделки и т. д. Вот почему на ножи, а их должно быть несколько, резчику по дереву надо обратить самое серьезное внимание. В наборе должны быть ножи всех размеров, начиная от большого, с лезвием до 15 см длиной, кончая самым маленьким, заточенным из надфиля, длиной около 6—8 мм.
Основной рабочий нож — большой. Хорошо заточенный и из высококачественной стали, он является главным помощником мастера (рис. 91). Именно благодаря тому, что угол заточки лезвия ножа самый острый по сравнению со всеми другими резчицкими инструментами, он легче всех и режет древесину. Хорошим ножом и при опыте работы за несколько стружков можно срезать с доски кусок шириною до 10 см.
А теперь поговорим подробнее и конкретно о форме, изготовлении и заточке основных типов ножей резчика. Маловероятно, чтобы читатель сумел случайно «напасть» на хороший, уже годный для резьбы нож, если он не выполнен специалистом именно для этой цели. Поэтому его надо изготовлять самому. Лучшим материалом для ножа с большим лезвием (а именно для него труднее всего найти заготовку) будет ножовочное полотно от вышедшей из строя механической пилы для металла толщиной 2 мм. Из нее можно сделать сразу три-четыре ножа, как больших, так и средних. Конечно, придется отказаться от изготовления ножа горячим способом (с термической обработкой), так как в домашних условиях закалить сталь, сделав ее высококачественной, практически невозможно. Поэтому изготовлять нож мы будет холодным способом.
Разметив на полотне механической пилы размеры будущих заготовок (рис. 92 а) так, чтобы использовать отверстие на конце полотна для крепления в этом месте черенка, а косую линию разреза — одновременно для двух лезвий будущих ножей, отпилим эти заготовки (рис. 92, б) на ребре абразивного точила или с помощью специального диска для резки металла. Стараемся работать с ох-
Рис. 91. Большой нож резчика по дереву с ручкой, сделанной по форме ладони (дано изображение с двух сторон) и чехол для ножа
Рис. 92. Изготовление двух ножей из полотна пилы для металла:
а — линия разреза на полотне; б — заготовки для ножей; в — соединение половинок ручки с ножом; г — крепление ручки маленького ножа; д — крепление ручки большого ножа обмоткой нитью на клею и винтом; е — ножичек из обломанного плоского надфиля с обмоткой ручки изолентой
лаждением водой, чтобы возникающие цвета побежалости не проникали в зону, где, по нашему предположению, будет граница лезвия ножа.
На отрезанных заготовках выберем канавки для крепления полотна ножа в черенке с помощью лески и приступим к его заточке. Кроме общих правил заточки инструмента, изложенных в соответствующем разделе книги, обратим внимание на то, что сточенные пласти должны образовывать в сечении ножа клин (рис. 93, а). Затачивая нож, надо держать его всей плоскостью на боковой стороне точила (рис. 93, б), а потом доводить заточку до остроты лезвия на большом бруске. Работа на бруске будет длительной, если мастер решил не рисковать с заточкой до остроты на точиле, но не надо жалеть на нее усилий, так как инструмент будет служить многие годы, а будучи хорошо заправленным, и древесину будет резать несколько дней без дополнительной заточки и правки.
В дальнейшем при работе допустимо, подправляя лезвие ножа, делать нажим рукой на лезвие, т. е. изменять чуть-чуть угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется
" V — - v
заточка инструмента на бруске, хотя и не такая основательная, как в первый раз.
Заточенный таким образом нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь, стараться обходить сучки.
Для лучшей сохранности ножа в процессе его эксплуатации, а также для хранения следует сделать футляр (ножны) из листового алюминия или бронзы, чтобы нож туго входил в него, но не за счет соприкосновения лезвия с металлом, а за счет трения боковых пластей о плоскости ножа (см. рис. 91).
Черенок для ножа, который редко употребляется в работе, особенно такой, у которого нет отверстия для крепления винтом, можно сделать и из обычной резиновой трубки, насаженной на хвостовик, или обмотать его тряпкой, а затем слоем веревки, что, кстати, удобно для работы. Но ручку для большого, основного, рабочего ножа нужно сделать максимально удобной
Для этого полезно зажать в ладони разогретый в горячей воде пластилин (можно использовать глину) и по полученной форме изготовить ручку. Пластилиновый слепок следует хорошо подогнать и по руке и по размерам ручки, затем определить, как должно быть направлено полотно ножа, так как поворачивать ручку в ладони во время работы уже будет нельзя. А если потребуется, придется сточить часть полотна.
После этого выстругивают немного с запасом на толщину деревянную заготовку и распиливают ее вдоль на две половинки. К этим половинкам подгоняют полотно ножа, еще раз проверяют соответствие его повороту, направлению стругания дерева и делают монтаж по одному из нижеописанных способов.
Каждый черенок ножа легче всего изготовить из двух половинок твердой древесины (см. «Изготовление ручек и черенков») и стянуть их снизу винтом, а сверху — леской (рис. 92, в). В этом случае, когда в полотне ножа нет отверстия под винт, т. е. винт проходит рядом с посадочной частью ножа, обмотку леской надо делать дважды,
Рис. 93. Затачивание ножа:
а — поперечное сечение ножа; б — использование плоской стороны точильного диска для затачивания ножа
тогда лезвие ножа не будет проворачиваться в ручке при силовых нажимах. Под леской на ручке проделывают круглым напильником неглубокую канавку, чтобы обмотка не соскакивала и не наминала руки.
Для ножа с коротким лезвием (рис. 92, г) лучше сделать деревянную ручку короткой, чтобы можно было им свободно маневрировать в неудобных для резания местах, зажимая его в ладони в различных положениях. Об этом мы расскажем подробнее немного ниже.
Практика показывает, что если хорошо закрепить концы лески в обмотке, она исправно служит несколько лет. Можно леску заменить на обмотку прочной капроновой нитью с клеем «Момент-1», а ручки маленьких ножей обмотать обычной нитью с любым клеем. В то место, где нож упирается затылочной частью в обмотку, лучше вставить деревянную прокладку.
Рис. 94. Инструменты для стругания древесины двумя руками:
а — скобель прямой для снимания коры и стружки с бревен; б — скобель полукруглый для чернового стругания древесины и выборки полостей; в — приспособленный прямой скобель из ножа с приставной ручкой
Винт целесообразно ввинтить во вторую половину ручки, если она сделана из прочной древесины (рис. 92, д). Для этого надо просверлить такое отверстие, чтобы конец винта завинчивался с усилием. А в ручке большого ножа полезно на конец винта навинтить маленькую гаечку, утопленную в расширенное отверстие в древесине. При ослаблении крепления винт подтягивают.
Маленькие ножи можно изготовить: из хорошего покупного ножа — кухонного, перочинного и т. д., если сталь его выдерживает пробу надфилем; из полотна ножовки для металла; из лезвия опасной бритвы; из надфиля и др. Ручку маленького ножа удобно сделать, обмотав его конец липкой лентой (рис. 92, е), например изоляционной, или лейкопластырем, причем так, чтобы витки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.
А теперь познакомимся с некоторыми типичными приемами резьбы и стругания с помощью но-
Рис. 95. Неправильное (а) и правильное (б) положение ножа и направление усилия при стругании древесины
жа. Как мы подчеркивали раньше, любое режущее лезвие стругает тогда хорошо, когда ему придается одновременно поступательное движение по древесине и скользящее движение вдоль лезвия. Это особенно важно знать при работе с ножом. Даже при заточке карандаша, если изменить движение ножом так, чтобы оно было не только вдоль карандаша, но и вдоль лезвия, результат стругания сразу же улучшается. Правда, для этого лезвие ножа должно быть острым. Иные движения ножом, перпендикулярные лезвию, потребуют больших усилий для срезания древесины и дадут худший результат: хотя бы и частичное, но сминание древесины, нечистый след резка. При всех многообразных приемах работы с ножом резчику по дереву надо помнить об этом и соответственно приспосабливать свои движения (рис. 95, а, б). Поэтому при «классическом», т. е. обычном, приеме, когда ручка ножа захватывается ладонью и стругание ведется полным лезвием от себя, надо нож поворачивать немного ручкой вперед и начинать снятие стружки пяткой лезвия, а заканчивать его концом, т. е. двигая нож вдоль волокон древесины, мы продвигаем его одновременно и вдоль лезвия.
Другой совет, который хотелось бы дать начинающему мастеру при стругании ножом, — это привыкать пользоваться различными приемами стругания и обработки древесины. Покажем их и дадим краткие пояснения.
Прием резания «от себя» с направлением кон-
\ха «а w адл адл ко» ха «ж адл ко» адл ха адл адл адл kg® ха адл ко» адм адл/
Рис. 96. Срезание ножом древесины поперек волокон приемом «от себя»
ника ножа вперед (рис. 96) удобен для снятия фасок, кромок на доске, особенно в направлении, перпендикулярном волокнам древесины.
Для снятия большой массы дерева вдоль его волокон выгоден прием, показанный на рис. 97, когда нож захватывается одной или двумя руками с направлением кончика ножа почти к локтю правой руки. В этом положении можно срезать древесину толстым слоем, надавливая грудью на руки, причем корпусом и руками создается вращательное движение ножа влево, благодаря чему лезвие скользит.
Иногда удобно резать, захватив нож одной или двумя руками также с направлением конца лезвия к локтю, но со стороны корпуса (рис. 98). Кстати, такой прием захвата, но короткого ножа и с коротким черенком одной рукой, позволяет иногда обрабатывать поверхности внутри какой-либо колонны, ниши и т. д., где маневренность в движении ножом ограничена, а срезы древесины тем не менее требуют усилий. Поворот ножа вокруг кисти руки это усилие обеспечивает. Кроме того, нож можно поворачивать внутри поделки, менять прием резания
В некоторых случаях удобнее срезать древесину ножом с помощью легких ударов по обушку молотком, если заготовка тяжелая или надежно закреплена. Работа будет более производительной и
Рис. 97. Срезание толстого слоя древесины вдоль или поперек волокон захватом ножа одной или двумя руками с поворотом лезвия в кисти правой руки (локти прижаты, кончик ножа «смотрит» на локоть)
Рис. 98. Срезание древесины вдоль волокон приемом «от себя» с захватом ножа двумя руками и нажимом корпусом (вид со стороны резчика)
Рис. 99. Прием резания ножом навстречу левой руке при наличии предохранительной опоры и с принятием мер предосторожности: локти прижаты к корпусу, силовой нажим на лезвие заменен на покачивание (показано стрелками)
Рис. 101. Прием резания ножом, обращенным лезвием в сторону левой руки при наличии опоры. Меры предосторожности: нож продвигается корпусом и прижатой к нему рукой (вид со стороны резчика)
Рис. 100. Прием резания ножом навстречу большому пальцу правой руки, находящемуся вне траектории движения лезвия
аккуратной, чем при выполнении той же операции стамеской, точнее и менее утомительной, чем работа топором.
Другие приемы резания древесины ножом показаны на рис. 99, 100 и 101. Они понятны из рисунков и подписей к ним.
В заключение посоветуем резчику: если у него сломался кончик ножа, не надо перетачивать все лезвие, а лучше сделать на кончике выемку со стороны обушка (рис. 102).
Резаки. Резак — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы, где нужно сделать строгую прямолинейную канавку. Чистая и четкая геометрическая резьба требует особых навыков и приемов. Она достаточно подробно освещена во всех книгах для резчиков по дереву, а потому здесь не рассматривается.
Но резак может пригодиться любому резчику для удобства резьбы в некоторых операциях, хотя и не является на первых порах тем необходимым инструментом, который нельзя заменить, например, обычным ножом.
Желательно иметь резак достаточно широкий — около 30 мм. В этом случае его преимущество перед ножом очевидно. Изготовить резак можно из полотна вышедшей из употребления механической пилы для металла, толщина которой обычно бывает 2 мм.
Рис. 102. Перетачивание ножа со сломанным кончиком
На заготовке резака нужно наметить угол скоса, равный 60—70° (рис. 103), и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным, или от удара на резаке получатся скрытые трещины. Отлетающие с силой осколки могут поранить мастера.
Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем намечают границу фасок на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом (60— 70 ) и снимают на круге симметрично с обеих сторон так называемые первые фаски. Фаски должны быть параллельны хотя бы до половины, их рабочая часть должна быть тонкой, как нож: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.
Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец — рабочую часть. Также на плоскости камня снима
ют и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Эти (вторые) фаски образуют лезвие резака, угол между вторыми фасками которого около 15°.
Основное внимание следует обратить на носок резака. Его углы заточки должны быть четко выражены. На точильном круге вторые фаски лучше только наметить и для большей точности дальнейшую заточку лучше вести на бруске. Окончательную заточку и доводку резака делают так же, как и для прямых стамесок. Чтобы не нарушить заданный угол в 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равной 1/g— 1/7 длина всего резака. В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия ступляется до 20°, что практически еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.
В работе резак держат правой рукой близко к первым фаскам (желательно обмотать полотно в этом месте липкой лентой, лейкопластырем) и тянут на себя с наклоном также на себя. Пятка резака
(тупой угол лезвия) лишь немного возвышается над прорезаемой линией.
При выполнении канавок треугольного профиля прорезают всегда правую сторону канавки с наклоном резака вправо, так как левый наклон его неудобен. Поэтому при прорезке второй стороны канавки деталь поворачивают на 180°.
Резчик по дереву использует в работе еще один инструмент, также называемый резаком или коготком (см. рис. 88).
РЕЗЦЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ, КЛЮКАРЗЫ, ЦАРАЗИКИ
Резцы полукруглые. Это профессиональный инструмент резчика по дереву. Именно полукруглые резцы чаще всего в руках у резчика при обработке и доводке формы любой рельефной резьбы. По размерам они находятся между полукруглой крутой стамеской с выпуклым лезвием и самым маленьким резчицким инструментом — царазиком. По форме полукруглые резцы (рис. 104 а) похожи и на полукруглые стамески, и на ложечные сверла: режущей у них является не только передняя часть на кончике инструмента (лезвие), но и боковые кромки, в которые лезвие переходит. Поэтому резцы могут быть использованы для обработки деталей кривой формы обеими пластями — вогнутой и выпуклой, а также для сверления отверстий, их расширения, зачистки, для прорезания канавок, выемок круглой формы, выпуклых сферических бобышек и т. д. Для резцов характерно отсутствие фаски заточки: режущая кромка постепенно переходит в боковую поверхность внешней пласти резца.
Практически иметь два резца достаточно. В продаже полукруглых резцов не бывает. Их приходится изготовлять самостоятельно из круглых напильников: один диаметром 6 мм, другой — 9 мм.
Круглый напильник мелкой насечки отжигают (нагревают докрасна на газовой горелке, например, и дают свободно остыть) и также круглым напильником или надфилем (в зависимости от диа-
Рис. 104. Резец:
а — изготовленный из круглого напильника — вид на стебель с обратной стороны канавки; б — чертеж стебля полукруглого резца; в — вытачивание канавки на изогнутом стержне; г — изготовленный из круглого стержня сверлением канала с торца
метра резца) выбирают долевую канавку по возможности под наиболее острым углом к оси резца. На рис. 104, б дано изображение такого резца; местный разрез показывает угол наклона напильника при выборке долевой канавки. При работе резец зажимают в тисках.
Процесс выборки канавки будет менее трудоемким, если предварительно изогнуть в горячем виде напильник под углом, позволяющим выбирать канавку только на конечной части резца (рис. 104, в), а затем после окончательной обработки снова его выправить также в горячем состоянии. Можно выполнить вогнутую пласть резца и обычным сверлением отожженного стержня напильника с торца (рис. 104, г). Если при этом сверло выйдет вбок, удобнее будет потом обрабатывать и зачищать вогнутую поверхность.
Когда канавка выбрана до образования тонкой стенки на конце резца, на бруске с внешней стороны затачивают кромку, постоянно поворачивая резец, чтобы полностью заовалить углы. При этом острая кромка образуется и по бокам резца.
Шлифовку и полировку как внутренней (лицевой), так и наружной поверхности делают на наждачной бумаге: сначала прочищают надфилем, затем полируют до блеска внутреннюю цилиндрическую поверхность, двигая резец вдоль металли-
Рис. 105. Клюкарзы:
а — полукруглая (слева) и прямая; б — специальные (примеры применения)
ческого стержня соответствующего диаметра (например, гладкой части сверла), зажатого в тисках и обернутого мелкой наждачной бумагой. Стертую бумагу заменяют на новую (см. рис. 74).
Далее на заправочной доске полируют фаску, одновременно затачивая лезвие резца. Это делают быстрыми, поперечными направлению оси резца, движениями, резец постоянно поворачивают. Образующийся заусенец изнутри снимают стержнем с бумагой, как описано выше. Доводят режущую кромку до рабочего состояния и только тогда закаливают резец.
В дальнейшем в процессе резьбы подправлять резец с вогнутой стороны удобно на ручке кисточки для живописи, на которую сверху накладывают полоску наждачной бумаги. Коническая поверхность ручки кисти позволяет выбрать диаметр ее участка в зависимости от кривизны выемки резца. Резец кладут поверхностью всего желобка на ручку кисти с бумагой и тянут на себя, упор при этом — на режущую кромку. На выпуклой стороне лезвия появится заусенец, который тут же снимают правкой выпуклой поверхности резца на заправочной доске. Заусенец снова загибают внутрь и тогда повторяют операцию на ручке кисточки и т. д. — со все более частой сменой правки обеих
сторон резца, пока заусенец не исчезнет.
Приемы работы полукруглыми резцами такие же, как и полукруглыми стамесками, только к ним добавляются еще функции выборки узких желоб
ков, как царазиками, сверления отверстий, как ложечными сверлами или буравчиками.
Клюкарзы. Это такие же прямые или полукруглые стамески, но с изогнутым около режущего конца полотном, что позволяет с большим удобством выполнять резьбу некоторых фигурных поверхностей (рис. 105, а, б). Например, прямая клю-карза применяется для зачистки фона в рельефной резьбе, когда работа обычной прямой стамеской неудобна. С учетом этого полотно с лезвием у клюкарзы делают очень коротким (до изгиба шейки).
Можно изготовить клюкарзу и самому: нагреть круглый стержень из углеродистой стали до отжига, изогнуть его конец в горячем состоянии по форме клюкарзы и также в горячем состоянии расплющить (расширить) его, заточить и закалить, как обычные стамески. Удобно изогнуть горячей и обычную прямую стамеску, а потом закалить ее.
Таким же образом можно изготовить и полукруглую клюкарзу. Ковку полукруглого полотна в горячем состоянии лучше делать на наковальне. Полукруглая клюкарза удобна для выборки древесины, для зачистки резьбы в углублениях и пазухах.
Царазики и уголки. Царазики (их называют также церазики) (рис. 106, а — в) и уголки (рис. 106, г) служат одной цели: прорезке канавок, жилок, рельефно-вогнутых линий. Уголок дает четкую линию, царазик — более мягкую.
Рис. 106. Царазики и уголок:
а — стандартный; б — из растяжек зонтиков; в — выполненный сверлением отверстия в стержне; г — стандартный уголок
Рис. 107. Оправка профиля полотна уголка
Изготовить царазик легко из стальных растяжек от старого зонтика, имеющих как раз сходное с царазиком сечение. Затачивают такой резец вручную на бруске по форме сечения заготовки.
Очевидно, лезвие царазика лучше затачивать так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые уголки округлены по типу полукруглых резцов (рис. 106, б, в). В принципе царазик — такая же полукруглая стамеска, только маленькая и с высокими бортами. В литературе есть рекомендации затачивать лезвие царазика только в форме прямого среза, перпендикулярного оси царазика или даже вогнутого в середине. Однако автор считает, что царазик с заоваленными уголками удобнее и для заточки, и для резьбы: острый кончик его дает большую кривизну, точнее направляется по линии, что немаловажно для мелкой резьбы, для какой он и предназначен, а сама канавка получается уже и четче.
Лезвие же уголка лучше затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов (рис. 106, г) и вогнутого посередине. Вероятно, здесь играет роль прямолинейность боковых режущих кромок бортов.
Уголок изготовить самому труднее, чем царазик, и при наличии у резчика хорошего узкого царазика с уголком можно не возиться, если не появилась в нем необходимость для каких-либо специ
альных работ. Изготовить его можно из той же растяжки от зонтиков, придав ей в горячем виде нужную форму (см. рис. 107).
Как мы уже упоминали, при наличии соответствующей возможности резчик может сам изготовить себе царазики, небольшого размера полукруглые крутые стамески и соответственно полукруглые клюкарзы с помощью обычного сверления с торца отожженного цилиндрического стержня высококачественной стали на глубину, равную четырем-пяти его диаметрам. После этого половину образовавшейся трубки стачивают вдоль на точиле. Дальнейшая обработка не представляет трудности (см. рис. 104, г и 105, б). Посоветуем также в качестве заготовки для маленького резца использовать школьное чернильное перо, маркированное звездочкой: именно у такого пера сталь удовлетворяет требованиям резчицкого инструмента. Форма его насадочного кончика (лодочкой) потребует лишь незначительной доработки указанным выше способом.
пилки для КРИВЫХ ПРОРЕЗНЫХ УЗОРОВ
Выкружная пилка-ножовка. Выкружная пилка может оказаться основным инструментом в прорезной резьбе причелин, карнизов и наличников домовой резьбы, а также часто применяется в резьбе поделок интерьера. Для ее изготовления удобно приспособить обычную ножовку с узким полотном, но достаточно толстым и прочным — около 1,5 мм толщиной. Зубцы такой пилы лучше заточить по форме смешанного пиления: продольного и поперечного. Для этого принимают за основу заточку зубьев продольной пилы, но наклон их несколько уменьшают (см. рис. 56, б).
Еще лучше сделать специальную заточку: два зуба затачивают, как у поперечной пилы, а третий — как у продольной (рис. 108, а). При этом зубья продольного пиления должны быть немного утоплены по отношению к другим, чтобы отдать предпочтение другим зубьям прорезать боковые
Рис. 108. Примеры переточки покупных пил для выкружного лобзика:
а — один зуб продольного пиления чередуется с двумя зубьями поперечного пиления; б — один зуб продольного пиления чередуется с четырьмя зубьями поперечного пиления (для пил с длинным полотном)
канавки перед струганием древесины продольным зубом. Или же можно чередовать один зуб продольного пиления с четырьмя зубьями поперечного пиления (рис. 108, б).
В любом случае развод зубьев такой ножовки надо сделать побольше (до двойной толщины пилы), что даст ей лучшую маневренность при пропиле кривой линии. С этой же целью лучше изогнуть полотно вдоль (не обязательно по дуге) ударами обушка молотка на деревянном бруске с канавкой или на тисках. Таким образом мы получим выкружную пилку с заворотом в одном направлении (рис. 109). Этой пилкой можно выпиливать любой узор, если сделать побольше заправочных отверстий на линии пропила: участки одного заворота пилить снизу вверх, а другого — сверху вниз. Целесообразно приспособиться выпиливать узор с обеих сторон доски, особенно если зажать ее вертикально в верстаке или тисках. Но для этого будет удобнее и рисунки с выкройки перечертить на обе стороны доски, используя в качестве ориентира те же просверленные заправочные отверстия. Конечно, еще лучше иметь две выкружные пилки: правого и левого поворота. Это удобно и в случае поломки одной из них в разгар работы. Кроме того, при работе обеими пилками зубья меньше изнашиваются (затупляются).
Полезно иметь и еще одну пилку с очень узким кончиком, чтобы начать запил кривой линии через совсем маленькое отверстие.
Подскажем читателю и другие пути выбора полотна для выкружной пилки. Среди вышедших из употребления старых ножовочных полотен для металла иногда попадается достаточно толстое, которое можно заточить на наждаке на конус с образованием совсем узкого кончика. Даже не изогнутая вдоль, такая пилка пригодится для запиливания линии узора в тех местах, где из-за недостатка площади нельзя просверлить большое заправочное отверстие.
Из этого же полотна нетрудно сделать и выкружную ножовку, если ее предварительно отжечь, обработать по форме с изгибом и нарезать заново зубья. Она будет пилить достаточно сносно и без последующей закалки. Как приделать ручку к такой ножовке, домашний мастер сообразит сам, воспользовавшись ранее приведенными советами.
В качестве заготовки для указанной выкружной ножовки можно использовать и обычный нож с длинным лезвием, предварительно заузив его и сточив острую кромку лезвия, а затем нарезав надфилем на его обушке зубья смешанной заточки. И, наконец, есть еще один способ изготовления совсем маленькой ручной пилки-ножовки для кривых узоров — из пилок для электролобзиков. Самые узкие из них имеют ширину 5 мм и длину 50 мм. Они особенно удобны для совсем мелкой прорезной резьбы, а также для запилов через маленькие отверстия в сочетании (при выпиливании) с более крупной пилкой-ножовкой.
В первую очередь к такой пилке надо приделать стационарную ручку из прочной древесины,
Рис. 109. Выкружная пилка со сменным полотном
как на рис. 109, с охватом ее всей ладонью, а затем сделать трехгранным надфилем переточку зубчиков, если они сильно наклонены. Дело в том, что узенькие пилки с мелкими прямыми зубчиками не всегда удается приобрести, а пилки с Наклонными зубчиками (после крепления их в ручке) для ручного выпиливания не годятся, так как наклон зубчиков оказывается как раз в сторону резчика. Особенно при пилении поперек волокон древесины такую пилку даже с места сдвинуть трудно. А переточка зубчиков по вышеописанному способу займет около 10 мин, тем более что надфиль такую сталь, хотя и с трудом, но берет.
Чтобы насадить пилку на деревянную ручку, надо в кончике ручки пропилить ножовкой для металла щель по размеру хвостовика пилки, а в самом хвостовике просверлить отверстие под маленький болтик с гайкой (затем так же поступить и с ручкой). Поскольку сверло такую сталь берет с трудом, хвостовик пилки лучше отжечь, что можно сделать даже несколькими горящими спичками, да и сверло придется подточить пару раз. Отверстие следует сверлить на самом кончике хвостовика. От этого выиграет, во-первых, крепление пилки в ручке, во-вторых, не будет помехи для зажима ее в электролобзике, если мастер пожелает его купить (об этом будет сказано дальше). Переточенная по вышеуказанному способу пилка и в электролобзике будет пилить лучше.
Второе отверстие в хвостовике и в ручке можно не сверлить, а просто подогнать толщину кончика ручки под ширину хвостовика, сделать на ней ножом кольцевую проточку и обмотать это место в сборе с пилкой звонковой проволокой или тонкой леской с клеем «Момент-1». Таким образом пилка не будет поворачиваться вокруг болтика при нажиме на нее во время пиления.
Можно придумать и другие способы крепления пилки в деревянной ручке: заточить хвостовик пилки под клин и забить его в отверстие в ручке, предварительно набив на конец ручки кольцо; забить обточенный хвостовик в металлическую трубку, а трубку, в свою очередь, — в ручку и т. д.
Кроме переточки зубьев на пилке, надо снять на наждаке ребра на ее спинке, т. е. округлить ее
для более легкого поворота при выполнении мелкой резьбы, а также заузить кончик пилки, что облегчит затравку пиления в совсем маленьких отверстиях. Еще лучше для этой цели сточить на наждаке пилку на клин. Полезно подобрать для работы с резьбой пилку и подлиннее (например, в 70 мм) и сделать к ней такую же ручку. Но поскольку более длинные пилки имеют и увеличенную ширину, то надо полотно пилки Заузить на наждачном круге, также доведя его до формы клина.
Приемы работы выкружными пилками-ножовками будут описаны при рассмотрении изготовления некоторых орнаментов прорезной резьбы.
Лучковый лобзик. В качестве выкружной хорошо использовать лучковую пилу небольшого размера с узким полотном. Заточив зубцы полотна такой пилы под поперечное пиление и изогнув его вдоль, как мы описывали выше, можно делать кривые пропилы как левого, так и правого заворотов, если менять лучок концами (ручками) (рис. 110) или поворачивать выпиливаемую доску с одной стороны на другую, для чего на обеих сторонах ее должны быть совпадающие рисунки. Поворотное полотно позволяет обходиться без поворота самого лучка. Правда, по сравнению с ножовкой создается неудобство в заправке полотна в отверстие каждого вновь вырезаемого участка, зато увеличивается надежность и удобство в работе. Конечно, пилкой с зубьями, заточенными под смешанное пиление, узоры сквозной резьбы выпиливать лучше, чем пилкой с поперечной заточкой.
Кроме того, целесообразнее сделать пилку лобзика такой формы, чтобы можно было поворачивать ее в любом направлении, хотя и с ограниченной кривизной пропила. Такую возможность можно получить, если изготовить полотно шириной в 4—5 мм, толщиной в 1—1,5 мм и с разводом зубьев примерно на двойную толщину полотна. Поэтому мы предоставим читателю право выбора одного из описанных ниже вариантов. Подскажем, что в качестве заготовки для полотна выкружной пилки можно использовать ножовочное полотно для металла, которое потребует отжига и закалки; пружины от детских заводных игрушек, от старых
часов или форменных фуражек; расклепанную в полоску сталистую проволоку толщиной около 4 мм; отрезанную механическим способом или с помощью кислоты полоску от толстой ножовки или двуручной пилы. Для травления используется 14—15 %-й раствор смеси азотной и серной кислот, где азотной кислоты на 1/з больше, чем серной. Например, в 100 г раствора должно быть 86 г воды, 8 г чистой азотной и 6 г чистой серной кислоты. Для нужд резчика необходимо всего лишь 50 г раствора. Поскольку на практике в распоряжении резчика будут кислоты не концентрированные, а разбавленные, то нужно сделать соответствующие пересчеты.
Чтобы воспользоваться приготовленным раствором для резки полотна пилы, следует покрыть полотно нитролаком (возьмем используемый резчиками лак НЦ-222). После высыхания лака надо процарапать по линейке металлическим острием линию разреза с обеих сторон заготовки (совпадающую) и опустить ее на 4—5 ч в кислоту. Конечно, кислота будет разъедать и лаковое покрытие, особенно со спинки полотна и со стороны зубьев, но реакция с металлом будет более интенсивной, и за 1—2 ч пленка на полотне еще сохранится. Поэтому лучше принять некоторые меры предосторожности: для большей прочности пленки высушить лак в течение суток (т. е. покрыть полотно лаком накануне работы), а после травления в течение 1—2 ч вытащить аккуратно полотно из кислоты (рядом с открытым краном воды), обмыть его и очистить металлическим острием от накопившегося в щелях при травлении черного окисного порошка — дать доступ кислоте к металлу. Делать это следует аккуратно, чтобы не поцарапать пленку или не спровоцировать ее частичный отлип от полотна. Заодно нужно воспользоваться данной операцией и пальцем еще раз нанести лак на спинку полотна и на зубья — самые уязвимые места нарушения лаковой пленки. Также нелишне проверить, нет ли изъянов и раковин на полотне, куда попала кислота. Если есть, подмазать их лаком. При нарушении по каким-либо причинам лаковой пленки надо ее очистить лезвием для бритья и снова окунуть полотно в лак, дать ему несколько часов
Рис. 110. Самодельный лучок к выкружной пилке
высохнуть и повторно процарапать канавку на линии разреза. После этого можно опустить заготовку в кислоту на окончательное травление.
В качестве посуды удобно использовать эмалированную или стеклянную ванночку (либо кювету для проявления фотографий), куда полотно помещают плашмя с периодическим поворачиванием его с боку на бок или же в такое положение, чтобы кислота имела доступ к обеим сторонам полотна.
Если время терпит, можно ножовочное полотно для металла разрезать и в обычной пол-литровой бутылке за два приема: с одного конца и с другого. Только для этого придется сделать метку на середине полотна, чтобы кислота была налита до нее, т. е. чтобы середина полотна не подверглась травлению дважды, иначе произойдет разъедание кромки полотна при вторичном контакте этого участка с кислотой и в соответствующем месте будет изъян. За всем этим легко уследить и всегда можно принять меры: поднять полотно в бутылке или опустить, изменив его наклон (либо дать наклон
самой бутылке), подмазать лаком обнаженный участок разреза, заровнять впоследствии все на точиле, бруске и т. д.
Окончание травления — это полный распад полотна на две части или образование сквозных просветов на отдельных участках, после чего, обмыв полотно водой, его легко переломить двумя плоскогубцами или в тисках.
Дальнейшая обработка и заравнивание заготовки делается по вышеописанным приемам. Что касается использования в лобзике полоски, отпиленной от ножовочного полотна для металла (рис. Ш), естественно, зубья на пилке переточить не удастся. Их можно только подтачивать алмазным надфилем или тем же раствором кислоты. Такая пилка в лучковом лобзике пригодится для более мелких работ. Понятно, что в качестве заготовки следует брать новое полотно со свежими зубьями.
Если мастер желает отрезать кислотой полоску от большого полотна, например, ножовки для дерева или старой двуручной пилы, очевидно, целесообразно сначала разрезать полотно поперек и получить заготовку по длине, равную пилке лучкового лобзика (или полотну выкружной ножовки), а затем, покрыв лаком только его узкую полоску со стороны участка травления и процарапав линию разъема, именно эту часть и опустить в кислоту, налитую в ванночку. Поперечный же распил (точнее, перелом) полотна можно сделать и в тисках, предварительно проделав надфилем канавки с обеих сторон линии перелома.
Очевидно, заготовка полотна лучкового лобзика в последнем случае предпочтительней: на ней мы можем нарезать любые зубья.
Особо стоит сказать о мерах безопасности при работе с кислотой. Главное, нельзя вливать воду в кислоту — будет бурная реакция. Надо делать наоборот: вливать кислоту в воду (кислоты мало, воды много — это не опасно). И конечно же, надо принять меры, чтобы кислота не попала на руки, а поскольку работать в перчатках неудобно, лучше пользоваться пинцетом и иметь рядом воду для немедленного смывания кислоты, если она все-таки попадет на руки. Но главное, кислота должна быть изолирована не только от детей, но и от взрослых,
Рис. 111 Ножовочное полотно для металла, разрезанное кислотой на две заготовки для лучкового лобзика
должна быть исключена случайность ее пролива, попадания брызг на лицо, в глаза, если, например, пилка вырвется из пинцета и шлепнется в ванночку. Поэтому при работе с кислотой надо надеть очки, халат, держать рядом воду.
Для того чтобы заточить кислотой насечку напильников, достаточно 5 —10 мин, но об этом мы подробно говорили при описании работы с напильниками. После травления полученные заготовки (полоски) надо тщательно промыть теплой водой с мылом, особенно зубья, а лак соскоблить лезвием для бритья (его торцевой частью). Если потом будет заметно ржавление, лучше опустить заготовки на некоторое время в раствор соды или смазать их машинным маслом.
На рис. 125 приведены способы крепления лобзиковой пилки, которые могут помочь читателю при собственном конструировании механического лобзика или ручного лучкового лобзика.
ПОКУПНОЙ ЛОБЗИК
ДЛЯ МЕЛКИХ ПОДЕЛОК
Лобзики, продаваемые в магазинах, предназначены для сквозного пропиливания узоров на небольших поделках, где можно осуществлять повороты пилки по линии распила совместно с дугой лобзика (лучком) или поворачивать саму поделку. Поскольку такие лобзики нетрудно купить, опишем основные принципы обращения с ними. В нормальном режиме работы ручной лобзик рассчитан на выпиливание узоров в дощечках до 15 мм толщиной, что уже может иметь место как в прорезной, так и в накладной домовой резьбе. При навыке и при наличии крупнозубои покупной пилки
удается с приобретением опыта выпиливать орнаменты и на более толстых досках. А если в лобзик вставить одно из узких самодельных полотен, которые мы описывали раньше, то он вполне подойдет для работы с небольшими или комбинированными поделками в домовой резьбе.
Все покупные лобзики, как правило, представляют собой маленькую пилку с очень тонким и узким полотном (шириной от 0,3 до 1,5 мм), натянутым, как струна, в дугообразном лучке с ручкой. Два винта, с помощью которых зажаты в лучке концы полотна, позволяют не только легко заменять полотно при его ломке, но и вставлять полотно в отверстие (отвинтив верхний винт), когда выпиливание делают в середине орнамента.
Работают лобзиком, сидя за столом, поделка при этом лежит на опорной дощечке, которая привинчена струбцинкой к кромке стола. Опорную дощечку часто называют станочком. Она на половину своей длины выступает от края стола, толщина ее около 12 мм (чтобы не было вибрации). На переднем крае станочка имеется клиновидный вырез, соединенный узким пропилом с круговым отверстием диаметром 5—6 мм. Это рабочее поле для выпиливания.
Лобзик держат строго перпендикулярно плоскости поделки, ручкой вниз, левая рука прижимает заготовку к станочку. При выпиливании можно немного поворачивать лобзик, чтобы полотно шло по линии рисунка. Но лучше поворачивать левой рукой заготовку, оставляя лобзик работать почти в одной плоскости.
Если запил идет с края заготовки, лобзик заправляют полотном изолированно от нее: зажимают винтом конец пилки около ручки (при этом острия зубьев направлены в сторону ручки), затем упором груди в ручку лобзика и с прижимом его к краю стола или станочка сгибают пружинящую дугу лобзика и зажимают второй конец пилки. Для удобства выполнения такой операции лучше на передней кромке станочка сделать прямоугольный вырез, куда вставляется сгибаемая дуга лобзика, а для предотвращения болевых наминов на груди использовать тряпку или дощечку с углублением для ручки. Если поделка небольшая, таким же образом
заправляют лобзик в тех местах, где пропил нужно начинать с середины поделки через предварительно просверленное отверстие. Только в данном случае перед зажимом второго винта нужно продеть полотно в отверстие заготовки.
Е1ри зажиме второго винта поделка висит на натянутом полотне. Если поделка тяжелая, пилку отвинчивают следующим образом. Лобзик в вертикальном положении поворачивают влево (вокруг вертикальной оси) и ставят на стол, а поделку поворачивают направо и кладут на стол. Теперь есть возможность сжать концы лобзика упором левой руки, а правой отвинтить барашек зажима. Для удобства эту операцию можно делать стоя, нажимая на конец лобзика корпусом. Аналогично производится и зажим пилки, причем здесь приходится правой рукой заводить пилку в гнездо зажима и держать ее в натянутом состоянии. В это время четырьмя или тремя пальцами левой руки сжимают ветви лобзика, а большой палец (или вместе с указательным) завинчивает барашек, который потом окончательно затягивают правой рукой.
Не надо смущаться, если купленные пилки кривые и перекошенные. Будучи натянутыми в лобзике, они выпрямятся, хотя при пилении по прямой не всегда положение дуги лобзика совпадает с линией пропила. К этому нужно привыкать, а вернее, не обращать внимания на положение лобзика и поворачивать его (или поделку) на тот угол, который требует линия пропила. Е1ри крутых поворотах следует замедлить или полностью прекратить подачу вперед лобзика, пока полотно не займет нужное направление.
Как правило, в орнаменте лобзиком выпиливают сначала наиболее трудные места, пока дощечка целая, меньше вибрирует и меньше опасности сколов. Выпиливание открытых (внешних) прорезных контуров как более легких в орнаменте оставляют на последнюю очередь.
Как и в любой прорезной резьбе, по окончании выпиливания орнамента надо зачистить кромки вырезов, а еще лучше — снять фаски ножами и стамесками. В данном случае речь идет не только о декоративной стороне поделки, но и о защите древесины от атмосферных воздействий: влага попа
дает в древесину в первую очередь через торцы, шероховатости, сучки. Эти же места труднее поддаются защитному покрытию маслами, лаками, красками.
Недостатком покупных лобзиков является их низкая производительность, не оправдываемая в домовой резьбе даже качеством и чистотой пропила. При больших объемах работы значительны нагрузки на правую руку мастера. Поэтому, если нет возможности сделать выкружную пилку или механический лобзик, целесообразнее будет купить электролобзик.
ПИЛКИ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДЛИННЫХ КАНАЛОВ И ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ
Уторная пилка. Такая пилка применяется для расширения просверленных глухих или сквозных отверстий диаметром от 2,5 см. Необходимость в этом часто возникает при рассверливании гнезда под круглый шип (для сращивания двух частей колонны), сквозного отверстия по оси бревна с целью сушки сырой древесины изнутри и т. д. Кому приходилось делать гнездо под шип на торце заготовки путем скалывания с боков древесины, тот знает, что затруднения связаны с подрезанием сколов у основания, т. е. на дне отверстия. Уторной пилка названа потому, что она проделывает у основания цилиндрического отверстия или просто на его стенке канавку типа уторной (в такую вставляют дно в бочке).
Пилка (рис. 112) представляет собой шайбу, выпиленную из полотна любой пилы (лучше сначала соответствующее место отжечь, а выполненную шайбу не закаливать), с квадратным отверстием и с заточенными напильником по окружности зубьями. Диаметр шайбы должен соответствовать предварительно просверленному отверстию, в котором пропиливается утор. Шайбу насаживают на заточенный квадратный конец цилиндрического
стержня длиной от 20 см и более и диаметром до 9 мм, чтобы он мог быть зажат в патроне электродрели.
Для увеличения глубины пропила уторной канавки целесообразно отверстие в шайбе сместить от центра. Это создаст эксцентриситет шайбе при вращении и биении дрели. Биения легко избежать, если в начальной стадии запила опереться стержнем на устье отверстия и постепенно заглублять шайбу в тело древесины, также последовательно перемещая ее вместе со стержнем по окружности. Практика показывает, что работа при таком приеме идет легко, только не надо вытаскивать инструмент из проделанного паза до остановки вращения.
Поскольку полностью ликвидировать биение трудно, а вследствие этого стебель пилы в патроне расшатывается и выскакивает, лучше его посадочный конец заточить под треугольное сечение для более надежного зажима.
Старое полотно пилы с круглым отверстием на конце можно использовать в качестве целиковой заготовки. Процесс изготовления инструмента займет 2—3 ч (при наличии хороших тисков), зато работа по торцевой подрезке гнезда потребует нескольких минут.
Для удобства контроля уровня заглубления пилки вдоль канала целесообразно на стержень надеть резиновое колечко или сделать иную метку. Развод зубьям шайбы делать не следует, само биение и нестрогое соблюдение глубины подачи стержня способствуют расширению паза. Нет необходимости делать и косую заточку зубьев. Достаточен обычный пропил трехгранным напильником или надфилем впадин между зубьями до образования их общей кромки.
Делать уторный пропил, а также скалывать потом древесину стамесками по бокам с образованием гнезда нужного диаметра удобнее при горизонтальном или слегка наклонном положении заготовки, еще лучше — зажатой в больших тисках или верстаке. В последнем случае легче держать дрель и удалять откалываемую щепу.
Пила для продольных пропилов внутри канала. С целью сушки сырой древесины крупной заготовки изнутри можно не расширять предвари-
Рис. 112. Детали уторной пилки и схема пропиливания утора:
1 — исходное положение уторной пилки; 2,3 — промежуточные положения уторной пилки; 4 — утор при ограниченном заглублении пилки (до положения 3); 5 — максимальный утор
тельно просверленное в ней отверстие, а сделать в его стенках продольные пазы для выхода испарения и для снятия напряжения древесины во время сушки. Такие продольные пазы легко сделать с помощью описываемого инструмента, который рассчитан на подготовку к сушке длинных заготовок — до 3 м длиной.
Основная часть его представляет собою металлическую трубку длиной 1—1,5 м и диаметром около 15 мм. На расстоянии приблизительно 100 мм от конца трубка сплющена молотком на плоской металлической основе по длине вставляемого затем в это место полотна продольной пилы. Одно из ребер полученной площадки расплющивают тоньше, чтобы, спилив затем в тисках его вершину напильником, вскрыть внутреннюю щель, куда вставляется полотно пилы. Из сказанного видно, что лучше трубку подобрать из бронзы или, по крайней мере, из мягкой стали, но достаточно жесткую, чтобы вставленное в щель полотно сидело прочно благодаря силе трения и сжатия стенок без стягивания винтами (рис. ИЗ).
В один конец трубки вставлен черенок бегунка — копировальный ролик для снятия выкроек — так, чтобы он был в одной плоскости с полотном пилы. Он служит для уменьшения трения и обеспечения упора переднего конца пилы в своде отверстия заготовки, что при регулируемом нажиме рукой на другой конец пилы создает нужную подачу полотна в глубь древесины. Такая конструкция при большой длине трубки обеспечивает пружинящий эффект пиле, необходимую маневренность ходу полотна и его прижим к древесине.
Как видно из рисунка, полотно пилы вставлено в щель трубки наклонно, с тем чтобы передний конец пилы свободно входил в канал заготовки. Ее
Рис. ИЗ. Пила для продольных пазов внутри канала, обеспечивающих сушку древесины внутри заготовки
второй конец достигнет канала только после пропила в нем щели — он определит глубину пропила. Практика показывает, что в расклепанном таким образом участке трубки полотно пилы удерживается достаточно жестко в требуемом наклоне, по крайней мере, выдерживает нужный для пиления прижим пилы.
Если указанный результат все-таки не будет достигнут обычным сплющиванием трубки, придется просверлить одно-два отверстия рядом с верхней кромкой полотна (его спинкой), чтобы вставить в них зажимные винтики с гайками, или придумать другие фиксирующие приспособления.
Для увеличения глубины пропила изменяют наклон полотна или заменяют его на более широкое. Каждый паз пропиливают сначала с одной стороны канала с постепенным его заглублением до выхода на другом конце канала. После этого можно выровнять пропил, пропустив пилу с другого конца заготовки.
Понятно, что чем больше развод пилы, тем легче, но дольше пилить; чем толще полотно, тем больше уверенности в получении прямолинейного пропила. В любом случае надо следить за тем, чтобы не было искривления трубки влево или вправо. Прогиб трубки вниз возможен и даже желателен, особенно если канал длинный, чтобы создать прижим полотна в его середине пружинящим эффектом трубки. Однако и возможное искривление паза в вертикальной плоскости не опасно, так как пропил можно не выводить до конца заготовки, а завести только за ее середину, потом то же самое повторить с другого конца. Это приходится как раз делать при обработке длинной заготовки. Мы понимаем, что эти пропилы служат не для того, чтобы получить сквозной паз, а для того, чтобы перерезать внутренние годичные слои для сушки древесины. Встречные пазы с двух сторон могут и не совпадать.
Если нет под рукой копировального ролика или его нечем заменить, можно просто загнуть вниз конец трубки, чтобы он не задевал за стенки канала. Ясно, что направляющий конец трубки в этом случае надо уменьшить, т. е. компенсировать потерю его длины за счет ручки колесика, иначе уменьшится пружинящий эффект стержня пилы.
адм юж ха» хда мда мда юж ко» хда адх мда мда ж» мда ко» т хда ко» мда хда/
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ КАНАЛОВ ВДОЛЬ СТВОЛА
Сверло «жучок». Познакомимся с конструкцией специальных сверл, которые очень удобны для выполнения глубоких отверстий и сквозных каналов в длинных заготовках. Потребность в них связана прежде всего с особой технологией сушки древесины и резьбы по сырой древесине, когда в заготовках сверлят такие отверстия. Об этом и о приемах сверления специальными сверлами мы будем говорить дальше. Здесь же опишем в основном их конструкцию.
Для получения длинных сквозных или глубоких глухих отверстий большого диаметра лучше использовать три-четыре сверла, начиная от самого маленького, названного «жучком» (рис. 114, а) за его способность врезаться глубоко в дерево, и кончая специальными перками, которые могут идти только по предварительно проделанному отверстию, расширяя его.
Сверло «жучок» изготовляют из сталистой (пружинящей) проволоки диаметром 3—4 мм и длиной, определяемой глубиной отверстия (до 1,5 м). Конец выпрямленной проволоки расплющивают молотком на металлической опоре в ровную полоску длиной 100 мм, шириной 6—7 мм и толщиной немного больше 1 мм. Полоску к кончику затачивают напильником и надфилями, причем так, чтобы на конце образовался круглый гладкий штырек без режущих кромок длиной 5—6 мм. Он будет являться направляющим при заглублении сверла в мягкую сердцевину ствола дерева. Края полоски вплоть до направляющего штырька затачивают так, как у концов ножниц, с образованием острых режущих кромок при вращении сверла вправо. После этого в тисках полоску закручивают плоскогубцами влево с образованием правой спирали. Причем сначала закручивают выступающий из тисков носик полоски, затем постепенно полоску в тисках подают вверх с дальнейшим закручива
нием ее плоскогубцами. Потревоженную заточку лезвия придется подправить. Делать же всю заточку спирали после ее закручивания нецелесообразно — эта работа неудобная из-за постоянно меняющегося угла наклона надфиля. Сильно закручивать спираль также не стоит, чтобы не разорвать ее или не сломать.
Принцип работы «жучка» основан на том, что он самонаправляется гладким острием вдоль мягкой сердцевины ствола дерева или вдоль волокон древесины. Спиральная часть сверла является режущей и увлекающей за собой стружку, которую удаляют, периодически вытаскивая сверло. Короткая спиральная часть не позволила бы эффективно увлекать стружку из глубокого канала.
Сверление производится дрелью небольшими импульсными включениями тока. После заглубления сверла на несколько сантиметров таким же пу-
Рис. 114. Инструменты для сверления канала вдоль ствола:
а — спиральное сверло «жучок» с рабочим диаметром d; б — малая коническая перка с направляющим концом диаметра d и рабочим диаметром D; в —положение малой конической перки при сверлении канала; г — большая коническая перка с направляющей шайбой диаметра D и рабочим диаметром D1
\хда хда ад ко» хаха ха хамо» мда мда ко® ко» моек ко» ха ха ха ха ко® ха/
тем, при вращении, сверло извлекается для очистки от стружки.
Если длина «жучка» превышает 70 см, на него надевают какую-либо трубку, чтобы предотвратить от прогиба и биения при вращении, а также при подаче вперед посредством дрели. Но лучше не рисковать и не применять «жучок» длиной более 1 м, а для сверления очень глубоких каналов использовать другие инструменты и соответствующие приемы. Дело в том, что не во всех случаях и не в каждой древесине «жучок» идет точно по желаемому направлению, но об этом будет рассказано дальше.
Малая коническая перка. Роль описанного выше «жучка» — просверлить направляющий канал, по которому можно пустить второе сверло, расширяющее его. В качестве такого сверла удобно использовать малую коническую перку (рис. 114, б), которую также несложно сделать самому.
Конической перка названа потому, что режущее перо, вставленное в щель распиленного вдоль конца прутка, образует при сверлении коническое отверстие, которое при заглублении переходит в цилиндрическое (рис. 114, в).
Для изготовления перки надо подобрать достаточно толстый и прочный стальной пруток диаметром около 8 мм и длиной до 1 м. Один конец его подгоняют под патрон коловорота. Электродрель здесь уже не подойдет из-за больших усилий вращения и возможных срывов при заскоках сверла на сучках, на задирах древесины или при закупорке отверстия стружкой.
Заметим, что если у мастера под рукой нет коловорота, можно сделать самодельный коловорот (рис. 115): следует конец прутка сверла загнуть в тисках под прямым углом и привязать шнуром к изгибу коловорота. Упорную площадку коловорота сделайте побольше — работать будет легче. Если нет достаточно толстого стержня, не надо делать большими колена изгиба для достижения большей жесткости конструкции. Осевую часть стержня, входящую в углубление опорной дощечки, следует отогнуть на такую длину, чтобы колено коловорота не задевало за левую руку, поддерживающую эту дощечку.
Другой конец стержня, предназначенного для изготовления конической перки, распиливают вдоль ножовкой в тисках так, чтобы туда можно было завести двухлопастное перо, заточенное так же, как и полоска спирали «жучка», — с образованием боковых режущих кромок при вращении сверла вправо. Посоветуем при распиливании стержня ножовкой периодически поворачивать в тисках стержень другой стороной (на 180°), чтобы предотвратить искривление пропила, если в полотне пилы есть дефект.
Режущие кромки пера желательно загнуть, сколько удастся (см. рис. 114, в), а затем заточить. Это позволит максимально сделать угол резания (наклон передней режущей грани пера к поверхности древесины) почти таким же, как в рубанках, т. е. около 45°, а угол заточки — около 37°, так же, как у железки рубанка. В таком случае перка будет легче сверлить древесину. Еще лучше, если есть возможность сделать малую перку по типу большой с применением термообработки.
Для изготовления пера небольшого размера (в широкой части около 12 мм) можно использовать полотно хорошей стали от кухонного ножа, сменную железку цикли и др. Если перо оказалось толще ширины щели для него, нужно развести концы распила стержня, а посадочную часть перки утончить на конце в этом месте. Затем обмином молотком на металлической опоре выправить их в нужное положение. Не беда, если они пружинят и не ложатся на свое место, — они будут притянуты винтом с гайкой. Для этого надо просверлить отверстие: сначала в половинках стержня, а затем в сборе, вместе с пером. Длину винта и место для него следует подбирать так, чтобы сечение пера в этом месте обеспечивало достаточный размер полости при сверлении и винт в ней мог свободно вращаться.
Но соединение винтом целесообразно только при сменном пере. Если же нет дефицита в стержнях для таких сверл, то выгоднее вместо винта поставить заклепку из конца гвоздя со шляпкой, утопив и шляпку, и расклепку в раззенковку. В этом месте стружка будет меньше застревать. Вторую перку лучше сделать на другом стержне.
Рис 115. Самодельный коловорот для сверления глубоких отверстий
Для крепления пера в другой точке целесообразно просверлить отверстие для проволоки, которую наматывают на часть стебля сверла с целью извлечения образующейся при сверлении стружки. Это отверстие надо сверлить после закрепления наглухо перки с винтом или заклепкой, т. е. в сборке вместе с перкой (не забудьте выровнять размеры лопастей перки!). Конец мягкой проволоки пропускают в отверстие, загибают его. зажимают стержень вертикально в тисках и вручную навивают на него правую спираль длиной около 10 см. Второй конец проволоки можно не закреплять: она достаточно плотно прилегает к стержню, надо только ровно отпилить излишек проволоки. Таким образом проволока будет удерживать перку взамен заклепки.
Следует заметить, что при сверлении именно такой перкой создаются трудности удаления стружки из-за малой разницы диаметра отверстия (12 мм) и диаметра самого стержня сверла (8 мм).
Поэтому использование спирали из проволоки, куда будет набиваться стружка, желательно, а при сверлении глубоких каналов даже обязательно.
Обратим внимание домашнего мастера еще на одну особенность конструкции описываемого сверла. Сборку стержня с перкой делают так, чтобы конец стержня выступал перед пером.
После сборки его округляют напильником по диаметру первоначально просверленного отверстия «жучком» или иным сверлом. Именно этот кончик направляет перку по предварительному каналу, служит осью вращения и предохраняет сверло от биения.
Сверление отверстия малой конической перкой удобно сочетать с работой «жучком» (об этом см. ниже).
Большая коническая перка. В качестве третьего сверла для дальнейшего расширения канала применяется самодельная большая коническая перка (см. рис. 114, г). Возрастающее усилие при работе коловоротом с такой перкой требует изменения конструкции режущего пера. Увеличившиеся же размеры его лопастей позволяют это сделать.
Как видно из рисунка, для крепления пера использован только один винт (или заклепка). Фиксирование пера в другой точке обеспечивается тем, что на посадочном конце перки сделана выемка, которой она посажена на соответствующей формы дно пропила, чтобы предотвратить сдвиг пера вбок. Понятно, что для этого паз пропилен ножовкой с наклоном с боков.
Крепление пера на стержне аналогично вышеописанному. Стальную пластинку для изготовления такого пера желательно взять потолще, например сделать ее из сменного стандартного ножа цикли или из железки рубанка.
В данной конструкции отсутствует спиральная проволока, так как извлечение стружки не представляет сложности, но увеличен диаметр направляющего кончика перки: он взят по размеру диаметра отверстия, полученного после сверления малой конической перкой.
Как видно из рисунка, для этого использована шайба (она как раз подогнана под диаметр канала)
и гайка, для которой на конце стержня перки после ее сборки нарезана резьба. Затем конец стержня расклепан, чтобы гайка не свинтилась. Конечно, применив расклепку, можно обойтись и без резьбы, если нет требуемых инструментов для ее нарезки.
Для облегчения срезания древесины крыльям перки придана специальная форма. Они надрезаны ножовкой так, чтобы пропилы одного крыла не совпадали с противоположными; полученные части закручены плоскогубцами (или разводным ключом в тисках) вправо в форме пропеллера, режущие кромки загнуты также вправо, а затем заточены.
Задача такой операции — увеличить режущую способность кромки перки. Это тем более важно, что с увеличением диаметра центрального канала в стволе увеличивается и вероятность встречи с сучками; при этом сопротивление вращению коловорота возрастает. Конечно, лучший вариант — сделать перо из отожженной стали, а потом его закалить.
В дальнейшем при описании работы большой конической перкой мы познакомимся и с другими приспособлениями.
ПРОСТЫЕ И ФАСОННЫЕ КРУГОРЕЗЫ
Кругорезы отличаются от сверл тем, что они высверливают древесину только по контурной канавке отверстия, благодаря чему центральная часть древесины сохраняется,-так как вырезается в виде кружочка. Понятно, что кругорезы рассчитаны на сквозные отверстия, причем в ограниченной толще заготовки. Кругорез — это как раз тот инструмент, который в первую очередь нужен домашнему мастеру при домовой резьбе: он сверлит быстро, с незначительным расходом времени и сил, минимально переводит древесину в стружку, выполняет большие отверстия, нужные для домовой резьбы, а кроме них — кружки, которые также могут быть использованы для оформления дома. Но кругорез пригодится и в любой другой резьбе.
Простые кругорезы. На рис. 116 показаны кругорезы в основном самодельной конструкции. Такой инструмент только одного вида имеется в продаже под названием «сверлильная головка».
Рис. 116. Кругорезы для получения прорезей, отверстий или кружков:
а — небольшого диаметра, выполненные из рейсфедера или кончика ножа — для работы дрелью; б — для работы вручную; в — для работы с помощью коловорота; г — с изменяющимся радиусом для работы дрелью или коловоротом
Рис. 117. Фиксирующее приспособление для сверления в металле и дереве отверстий коловоротом с контрупором винтом и ручкой
Он позволяет получать отверстия диаметром от 25 до 60 мм, что недостаточно, так как в орнаментах домовой резьбы требуются отверстия и гораздо больших диаметров. Другим недостатком сверлильной головки является то, что ее гладкий цилиндрический хвостовик невозможно зажать в патроне коловорота — он в нем проворачивается, а его небольшой диаметр не позволяет сделать заточку иной формы. Но патрон электродрели держит головку хорошо, и на пару они отлично работают даже при вырезании кружков максимальных диаметров. В связи с этим заметим, что в любом случае, когда электродрель «справляется» с кругорезом, надо избегать применения коловорота. Кругорез требует строгого соблюдения положения оси вращения, а при работе коловоротом именно это условие трудно выполнить: правая рука, вращающая коловорот, обязательно будет его раскачивать
относительно оси вращения. А это вызовет внезапное и сильное врезание зубцов кругореза в древесину и резкую остановку вращения. Поэтому и приводимые ниже самодельные кругорезы рассчитаны на применение электродрели. Кстати, ею и работать можно гораздо быстрее.
Использование кругореза с коловоротом может быть оправдано только тогда, когда по каким-либо причинам нельзя приобрести или применить электродрель. Но в этом случае мастеру необходимо сделать специальное приспособление (рис. 117) — упор для коловорота, который обеспечит ему и стабильную ось вращения, и требуемую подачу коловорота вдоль нее.
Фасонные кругорезы. Конечно, резчику по дереву желательно использовать способность кругореза вырезать из дерева кружки: сделать их определенной формы, как, например, на рис. 118 — в виде полукольца. Тогда их целесообразно использовать для декора резьбы и как накладные детали, и как элементы ритмичного рельефа, намечая на доске только их форму.
Такой кругорез в упрощенном виде можно сделать из обычного перьевого сверла (рис. 118, а), переточив его по требуемой форме (рис. 118, б). Эта работа несложная, правда, результат ее не всегда удовлетворителен: полученный кругорез пригоден лишь для твердой древесины и при аккуратной работе. Но и на твердой древесине не все полукольца получаются удачными из-за задира древесины в двух местах — там, где лезвие пера идет навстречу волокнам.
Рис. 118. Фасонные кругорезы:
а — перьевое сверло; б — сверло, переточенное на фасонный кругорез: в — осевой разрез полукольца, выточенного кругорезом; г — кругорез для чистовой обработки внутренней поверхности полуколец
Для вырезания полуколец высокого качества на любой древесине предлагается иная конструкция пера кругореза; его лезвие стругает древесину мягко — так же, как режет ее нож. Кромка лезвия (рис. 119, а) выполнена в виде дуги, так что в каждой ее точке касательная составляет угол 45° с линией направления движения (это же мы наблюдали, рассматривая резание ножом).
Понятно, что для этого железка пера (рис. 119, б) должна быть изогнута не только по форме полукольца, но и таким образом, чтобы режущая кромка была наклонена к поверхности древесины под углом 7—8°. Изгиб происходит до того, как будет просверлено и расточено надфилями под квадратное отверстие посадочное гнездо для стержня. Целесообразнее начать изгиб с самого кончика, зажав его в тисках. Кончик в конечном итоге должен быть поставлен в положение, перпендикулярное поверхности поделки. Его задача — делать подрез древесины с боков отверстия и подготовить условия для срезания древесины слоями остальной частью лезвия.
Дальнейший изгиб железки делаем, зажав ее в тисках со стороны широкой части, молотком или плоскогубцами (как позволяет сорт стали и толщина железки). Изгиб ведем последовательно от кончика к основанию. Поскольку при изгибе нам нужно обеспечить касание поверхности древесины режущей кромкой, придется железке придать одновременно и нропеллерообразную форму или же делать перегибы полотна каждый раз по линии, наклонной по отношению к радиусу вращения (рис. 119, б).
Фаску пера затачиваем под острым углом, как стамеску. Она режет мелкой стружкой, оставляя гладкую, словно полированную поверхность полукольца. При работе не следует сильно подавать дрель — может сломаться перо или сколоться древесина. Также не нужно делать излишние холостые обороты, так как от перегрева кончик железки может окраситься в цвет побежалости, и сталь потеряет прочность. Поэтому при серийной работе лучше использовать охлаждение инструмента водой.
Общий ход работы для выполнения данного фасонного кругореза можно порекомендовать следующий. Для изготовления стержня (оси враще-
Рис. 119. Конструкция фасонного кругореза для чистовой обработки внешней поверхности вырезаемых им полуколец (из любой древесины):
а — форма железки и угол наклона режущей кромки лезвия по отношению к режущему усилию в различных точках; б — линии изгиба железки для придания спиралеобразной формы лезвию и формы полукольца при ее вращении; в -— чертеж инструмента
ния) отпилим от металлического прутка диаметром около 8 мм кончик длиною приблизительно 70 мм. Более длинная ось вращения будет провоцировать биение при вращении в электродрели. Хорошо выпрямим заготовку и заточим ее посадочный конец для патрона дрели под треугольное сечение. На другом конце длиной около 15 мм сделаем напильником в тисках заточку под квадратное отверстие произвольного размера. Затем, оставив эту форму на участке длиной только в 4 мм (для посадки железки), остальную часть округлим под произвольный диаметр (4—5 мм). Это будет ось вращения, для которой перед работой кругорезом в древесине
будут просверлены соответствующие отверстия в центрах каждого полукольца.
Режущее перо желательно изготовить холодным способом, т. е. без термообработки, если сталь позволяет это сделать. Для заготовки подойдет любая пластинка толщиной 1—1,5 мм, например запасные ножи от цикли для пола (см. рис. 84). Заготовку отпиливают длиной около 25 мм и шириной 15—16 мм, ее контур по фасонной форме затачивают напильником или точилом, как на рис. 119, и делают изгиб, как описано выше (не сделайте обратный изгиб для левого вращения!).
На изогнутой заготовке можно определить положение центра отверстия на расстоянии около 15—16 мм от режущего кончика. Большая длина пера нежелательна — возрастают нагрузки на него, увеличивается риск скола древесины по бокам полукольца (вдоль волокон). Сверлят отверстие и подгоняют надфилями по форме посадочной части оси вращения. Затем затачивают фаску лезвия с верхней стороны железки, причем кончик желательно заточить так, чтобы режущая кромка была ближе к внешней стороне (пласти), или сделать его по возможности тоньше.
Для монтажа двух деталей кругореза нужно зажать стержень туго в тисках (еще лучше дать упор его нижнему концу), надеть сверху перо и расклепать выступающую часть квадратного кончика. На отверстии в пере целесообразно с этой целью сделать предварительные фасочки плоским надфилем. Поскольку расклепку придется делать в основном по уголкам квадратного торца, удобнее сначала их немного подрубить со стороны круглого стержня острым зубилом или заточенным обломком от ножовочного полотна механической пилы. После этого расклепки выполняют ударами молотка по другой металлической детали с четкой гранью.
Округляя кромку железки вокруг квадратного отверстия, нельзя ее сильно зауживать, так как именно в этом месте лопается перо при увеличении на него нагрузки в процессе работы.
Если мастер вынужден для обработки пера кругореза отжигать заготовку из-за того, что ее не берет ни ножовочное полотно, ни сверло, после ее закалки надо обязательно давать отпуск стали (см.
«Закалка инструмента»), иначе при работе хрупкая железка лопнет. Посоветуем также домашнему мастеру для загиба железки при ее обработке холодным способом применять ковку (типа расклепки) обушком молотка на небольшом углублении в виде канавки на металлической опоре, тисках например В этом случае можно добиться более крутого изгиба пера без риска его переломить.
Как мы видим из рисунка, фасонный кругорез второй конструкции может быть использован только с направляющим отверстием в деревянной поделке. Соответственно и поделку надо планировать на изготовление на ней полуколец с заовали-ванием поверхности со стороны отверстий. Такую обработку внутренней части полукольца лучше выполнять до применения кругореза, с учетом также того, что выступающая снизу расклепанная часть квадратного конца потребует соответствующего заглубления на поверхности дерева. Наиболее удачно для обработки внутренней поверхности полукольца можно использовать изображенное на рис. 118, г сверло, переточенное из стандартной перки диаметром в 32 мм. Подойдет для этой цели и шарошка (см. «Фрезы для обработки сферических поверхностей») с небольшой последующей зачисткой образующейся неровности шкуркой (также с помощью дрели).
Переточенная перка применяется до сверления направляющего отверстия, а шарошка — после.
ФРЕЗЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ШАРОШКИ)
Такие фрезы изготовляют тогда, когда характер резьбы требует выполнения многих одинаковых сферических углублений или выступов. Вручную добиться ровной поверхности сферы очень трудно, а сделать множество сфер одинаковыми
вовсе невозможно. Для этого необходимы дрель и фреза. Следует только придумать соответствующую форму фрезы. На рис. 120, а, б приведены образцы выпуклой сферической фрезы для зачистки углублений резьбы, которые выполняются сначала резцом (см. рис. 104), если диаметр выемок невелик, или полукруглой стамеской с закругленным лезвием.
Для изготовления такой фрезы нужно найти подходящую стальную заготовку, отжечь ее нагреванием, обточить в тисках на глаз полусферическую головку нужного диаметра и сделать надфилем насечки или ножовкой по металлу проделать параллельные пропилы, не счищая заусенцев. Затем фрезу закалить. Режущими кромками в этом случае будут заусенцы. Можно надфилем заточить (предварительно) до острия образовавшиеся после параллельных пропилов перемычки. Не беда, если при этом будет нарушена сферичность фрезы — на высоких оборотах недостатки формы сгладятся.
Заметим, что подобные фрезы используют и в слесарном деле, где они называются борнапильни-ками. Борнапильники выполняются со шлифующей головкой различной формы: сферической, в виде цилиндрического валика, округленного на конце; конической, также округленной на конце; с поверхностью выпукло-вогнутой по контуру и др. Они имеют очень хорошую, острую и крупную насечку, удобную для обработки древесины. Естественно, при возможности их использования отпадает необходимость изготовлять фрезы самостоятельно. Такая возможность у резчика по дереву может появиться, если сточенные и непригодные в слесарном деле борнапильники он сумеет заточить химическим путем с помощью кислоты (см. «Пилки для кривых прорезных узоров»).
Среди специалистов по обработке древесины или кости такой инструмент называется также бором, иногда шарошкой (от слова шар).
Шлифуются сферические выемки дрелью на весу. Работа требует некоторого навыка, чтобы фреза не покатилась по поверхности дерева и не испортила поделку. Полезно, прежде чем дать вращение патрону дрели, притереть фрезу к выемке несколькими полуоборотами дрели рукой влево и
Рис. 120. Фрезы для обработки сферических поверхностей (шарошки):
а — стандартная; б — двусторонняя на стержне диаметром до 9 мм и выполненная на головке болта М8; в — различных диаметров для обработки выпуклых поверхностей; г — головка фрезы со сферическим углублением (в процессе изготовления); д — головка фрезы с пропилами (увеличено)
вправо, держа дрель за ее рукоятку. Фрезу периодически прочищают иголкой или шилом. Если из-за быстрого вращения фрезы получилось потемнение дерева (вследствие нагревания его поверхности), следует учитывать, что оно усилится после обработки древесины лаком. Нужно это потемнение или снять повторной обработкой на меньших оборотах, или (имея в этом опыт) использовать незначительные потемнения всех выемок для дополнительной игры тона древесины. Выемки могут даже слегка варьироваться по оттенку.
Результат обработки такой фрезой получится лучше, если в процессе шлифовки выемок придать рукой вращательное движение дрели, т. е. заставить фрезу касаться нижней точки выемки различными точками ее сферы. Это важно, если головка фрезы не строго сферическая или имеет изъяны.
Фреза для шлифовки сферических выступов, имеющих одинаковую форму, показана на рис. 120, в, д. Изготовить ее можно следующим обра-
зом. Стальной стержень соответствующего диаметра (например, кусок круглого напильника с удаленной насечкой) сначала отжигают. С торца стержня сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра стержня, делают выемку на глубину, равную половине диаметра стержня. Затем конец сверла затачивают не на конус, а как сферу, и углубление на стержне прочищают под сферу при круговом покачивании дрели, как это было со шлифовкой выемок в дереве.
Для получения шлифующих кромок на сферической поверхности такой фрезы делают сначала два крестообразных пропила ножовкой сквозь всю полусферу. Затем эти пропилы сверху расширяют надфилем с острым ребром (фреза зажата в тисках полусферой вверх). Заусенцы при этом не снимают.
Ножовкой делают еще два крестообразных пропила между нанесенными ранее пропилами, но не до конца полусферы, а так, чтобы они не пересекались с ранее сделанными пропилами. В противном случае донышко сферы будет «съедено» пропилами на большой площади. Эти повторные пропилы расширять надфилем не надо.
Фрезу закаливают и опробуют. Работать фрезой нужно также с покачиванием дрели, как описано выше, иначе вершинка деревянного сферического выступа не обработается из-за образовавшейся пустоты на фрезе в месте пересечения пропилов. Фрезу периодически прочищают острием шила.
Понятно, что набор таких фрез разного диаметра (а можно на одном стержне с двух концов сделать две разные режущие полусферы) позволяет выполнить и более сложные мотивы резьбы с изменяющимся диаметром выступов.
За счет большего или меньшего покачивания дрели при обточке выступов можно добиться некоторой вариации в изменении диаметра обрабатываемых выступов одной и той же фрезой.
Прежде чем обтачивать сферические выступы таким инструментом, нужно их вырезать начерно полукруглой крутой стамеской с формой лезвия прямого поперечного среза и слегка округленными уголками. Фреза может и самостоятельно вырезать полусферу, но в начале работы ей требуется
сферическая бобышка как опора для фиксации оси вращения. Иначе фреза покатится по поверхности древесины. Так же как и при работе с описанными фрезами для выемок, перед пуском дрели нужно вогнутую фрезу (рис. 120, г) притереть к поверхности дерева и в момент пуска держать в прижатом состоянии.
Опыт работы с такими фрезами покажет, что между сферическими выступами резьбы должно быть какое-то минимальное расстояние, куда входит кромка инструмента. По этим соображениям ее делают по возможности тонкой за счет снятия излишней толщины с наружной поверхности. Если после изготовления фрезы обнаруживается, что она плохо берет древесину, если фреза затупилась, ее затачивают с помощью кислоты или обычно напильниками.
Добавим к вышесказанному, что при работе с такими фрезами удобно изготовить в качестве направляющего приспособления кондуктор — дощечку с 3—4 отверстиями по диаметру фрезы и с требуемым шагом обрабатываемых полусфер. Тогда не потребуется подготовка предварительных бобышек и, конечно, уточняются интервалы между полушариями. Такой кондуктор полезен при выполнении дорожек из шариков, например по внутреннему канту рамы, где четкость и одинаковость шариков и их интервалов обязательны.
Если же на фрезе большого диаметра нарезать по режущей кромке мелкие зубчики (типа пилки), то для нее не требуется и кондуктор, а только раз-метка положений шариков. В качестве заготовки для такой фрезы может послужить головка болта с половиной его стержня.
Однако для полусферических выступов большого диаметра (в 25—30 мм) лучше сделать фрезу другой конструкции. Отпилить кусок водопроводной трубы (кольцо) высотой в 12 мм (рис. 121), режущую часть его заточить в виде конуса до острой кромки, нанести надфилем риски и острые зубчики по кромке и всей конической поверхности, а с другого конца прорезать ножовкой щель для забивания в нее пера из стальной пластинки с полукруглым вырезом (выточить ее большим круглым напильником), заточенным под углом в 45°: каждую
Рис. 121. Шарошка диаметром 25—30 мм: общий вид с разрезом; деталь шарошки — кольцо в перспективе и в разрезе
половинку в сторону ее резания, т. е. так, как того требует направление вращения. На рисунке видно, что боковые кромки пластинки сужаются книзу, чтобы ее можно было прочно забить в щель кольца, которая также пропиливается по аналогичной форме.
Насадка осевого стержня под дрель с помощью заклепок из обрубленных гвоздей понятна из рисунка. Такой фрезой-шарошкой можно резать без предварительной подготовки бобышек, а прямо на глаз по прочерченным карандашом контурным линиям с размеченными интервалами. Еще удобнее, если с одной стороны вместо карандашной линии будет временно прикреплена рейка (речь идет о таких поделках, как рама для картины, дорожка из шариков для карниза и т. д.).
Очень удобна в работе со шлифовкой больших сферических выступов еще одна шарошка (будем так называть ее и дальше), выполненная из пружинной ленты с насеченными зубчиками по одной кромке, свитой вокруг стальной оси-стержня в тугой цилиндр, с продавленными в форме сферического углубления витками со стороны насечки.
Для изготовления такой шарошки надо раздобыть совершенно ровную обивочную металличе
скую ленту шириной 20 мм, которая применяется для крепления кромок рубероида на крышах, для обивки углов товарных ящиков и в других местах.. Измятую ленту придется тщательно выправить, прокатав ее с двух сторон на ровной поверхности бутылкой.
Лента должна пружинить, но при небольшом усилии гнуться. А теперь, вооружившись трехгранным надфилем (или надфилем иной формы, но с острой гранью), тисками, а также терпением на 30—40 мин, нарежем на кромке ленты длиной 60 см (взять длину с запасом) зубчики такой же формы, как на ножовочном полотне для металла (технологию нарезания таких зубчиков см. «Пилки для кривых прорезных узоров»). Затем скрутим эту ленту в тугую спираль, сделав торцевую поверхность ленты с зубчиками вогнутой, сферической. Это и будет нужная нам головка шарошки для обработки бобышек диаметром 20—25 мм.
Практически поступим следующим образом. С учетом ширины ленты и зажима хвостовика шарошки в патроне дрели отпилим от толстого конца гвоздя (или любого металлического стержня) диаметром около 5—6 мм кончик длиной 40 мм (не более) — ось будущей шарошки. С одного конца сделаем ножовкой для металла долевой пропил глубиной 20 мм для конца лепты. Загнем кончик ленты с образованием острого угла и заведем его в щель. Но предварительно ударами молотка сведем половинки посадочного конца оси вместе, чтобы он крепче держал ленту, после чего раздвинем острием щель и забьем туда загнутый конец ленты. Выступающий кончик, в том числе и зубчики на нем, и уголки сточим напильником заподлицо.
Теперь нам предстоит аккуратно навить ленту на конец оси, чтобы витки легли с образованием ровной плоской торцевой поверхности (сферической мы ее сделаем потом). С этой целью зажмем ось шарошки в тисках так, чтобы рабочий конец в вертикальном положении выступал над губками тисков. Натягивая с усилием ленту и не отпуская ее до конца операции, будем последовательно обвивать ею ось, строго следя, чтобы кромка с зубчиками находилась все время на одном уровне. Последний виток сделаем с запасом, чтобы он также обрел
\адх sot sot хс» sot т т sot sot хтх sot адм ко» т от ада sot ада sot ада от/
свою правильную форму. Теперь ленту можно отпустить, она раскрутится частично с образованием навивки диаметром около 30 мм. Запасной конец без зубчиков подпилим гранью напильника, отломаем и заровняем. Понятно, что предварительно надо сообразить, в какую сторону делать навивку, чтобы и зубчики работали в соответствии с их наклоном, и лента при вращении оси не раскручивалась, а затягивалась.
Наша следующая задача — снова скрутить ленту туго, но уже с образованием вогнутой сферической поверхности и закрепить ее в таком состоянии. Для этого потребуется подобрать среди старого инструментального хлама или сделать специально алюминиевую шайбу со сферической поверхностью диаметром около 25 мм и с отверстием под ось. Она должна быть надета с тыльной стороны витков шарошки и будет держать их форму. Второй подсобный инструмент — деревянный стержень диаметром около 20 мм с таким же округленным сферическим кончиком. Он нам потребуется и для придания формы шайбе, и для выравнивания поверхности с зубчиками шарошки.
Если теперь надеть шайбу со стороны хвостовика шарошки и надавить на зубчики пальцем, витки ленты спружинят и поверхность примет сферическую форму. Зажмем этот конец оси в тисках, плотно прижимая пальцем витки к шайбе. Нам останется только закрутить витки ленты. Закрутим насколько можно витки руками и. удерживая их тисками, обмотаем навивку ленты двумя витками алюминиевой проволоки (это будет временное крепление), концы которой стянем плоскогубцами. А теперь, закручивая витки ленты и подтягивая одновременно закрутку концов проволоки плоскогубцами, добьемся плотной посадки витков друг на друга. Но перед окончательной стяжкой будем ударами молотка по деревянному стержню выравнивать его сферическим концом поверхность с зубчиками.
Окончательное крепление ленты в пакете мы сделаем очень простым и удобным способом: обмотаем его 20—30 витками прочной нити по краям проволочной закрутки. Завязав концы ниток, снимем предварительное крепление проволокой и об
мажем нитяные слои клеем (лучше «Момент-1»), чтобы они не размотались в случае разрыва нити в одном месте во время работы. Понятно, что обмотка нитью в этом случае надежнее тонкой проволоки и не создаст помех при работе с шарошкой. А крепление иным путем, например пайкой, кольцом, трубочкой, более хлопотно.
Теперь мы убедились, что получилась идеально ровная (кроме сердцевинки с осью) поверхность типа насечки на напильнике. В работе такая шарошка требует сноровки и небольшого опыта, но результат дает отличный. Расположив поделку на полу или низкой опоре и приставив дрель с зажатой шарошкой и шайбой к своему месту, мы направляем шарошку на одну из бобышек, держа левой рукой дрель за ее шейку ближе к патрону. Найдя такое определенное усилие прижима шарошки к поверхности бобышки, чтобы она не выскакивала и не била, обводим шарошкой с помощью наклонов дрели всю поверхность бобышки, добираясь до самых ее уголков. Процессом обтачивания легче управлять, если сильнее прижимать шарошку к дереву, дрель не включать на полную мощность, а пускать ее короткими импульсами. Через несколько секунд поверхность бобышки становится идеально ровной. Остается только срезать ножичком оставшиеся кусочки древесины в уголках, но это мы будем делать в конце работы. Понятно, что путем перемещения шарошки по поверхности бобышки мы ликвидируем недостаток нашего инструмента — «мертвую» зону в центре, где находится торец оси (напоминаем, что на этом кончике ленты не должно быть зубчиков, так как они при контакте с деревом могут оставлять следы в виде концентрических окружностей). Ясно также, что перед обработкой бобышек шарошкой надо сначала заделать дырки, если принят этот вариант.
Таким образом, 3—4 ч на изготовление шарошки сэкономят нам несколько дней ручной работы по выравниванию и шлифовке ягод на кистях орнаментов. Заметим, что в качестве пружинной ленты для небольшой шарошки можно использовать отожженное ножовочное полотно для металла.
В заключение посоветуем резчику по дереву иметь в своем распоряжении такие фрезы-шарош
ки, как выпуклые, так и вогнутые, всех диаметров, начиная с 2—3 мм, что значительно облегчит его труд по изготовлению идеально ровных ягод, шариков, бус, дорожек и т. д, то есть в самых трудоемких операциях и наиболее часто встречающихся в резьбе.
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
Фреза для зачистки плоских донышек в мелких углублениях. В некоторых случаях мелкие многочисленные и одинаковые углубления, имеющие плоские донышки (см. карниз столешницы на рис. 220), невозможно зачистить никакими ухищрениями: ни маленькими стамесочками, ни шкурками, особенно если древесина поделки хрупкая или свилеватая. Приходится придумывать механический способ зачистки с помощью электродрели и фрезы. На изготовление такой фрезы уйдет 35 — 40 мин времени, зато зачистка поверхности 40— 50 углублений займет всего 5—8 мин. В результате получается значительный выигрыш и во време-
Рис. 122. Фреза для зачастки плоских донышек в мелких углублениях:
а — общий вид; б — процесс пропиливания рисок с опорой пилки на кончик ножа
ни, в качестве работы. Да и фреза пригодится в последующих аналогичных операциях.
Описываемая фреза — это простои металлический стержень с перекрестными рисками на торце, как у напильника, и с продольными рисками на боковой поверхности его кончика. По характеру действия его можно назвать напильником, так как в процессе работы он стачивает поверхность поделки с образованием -древесной пыли. Диаметр стержня следует подобрать по возможности близким к ширине углублении (окошечек), тогда им будет удобно обрабатывать не только плоское донышко, но и боковые кромки. Уголки в основаниях «окошечек» уже будет нетрудно подчистить стамесочкой из узкого надфиля или подскоблить кончиком ножичка.
Первое, на что надо обратить внимание при изготовлении фрезы, — это ровно сточить ее торец напильником (работа ведется в тисках). Для проверки точности работы можно воспользоваться школьным угольником: поставить на стол угольник так, чтобы одно ребро его было вертикально, а рядом поставить на торец металлический стержень и поворотом вокруг оси убедиться, что он не отклоняется при этом от вертикальной линии.
Насечку следует наносить как можно чаще, стараясь сделать образующиеся между пропилами ребра острыми. Для этого надо заточить на электроточиле обломок ножовочного полотна для металла до остроты лезвия ножа (но не сточить зубчики!). Таким зубчатым ножом можно очень удобно делать параллельные пропилы на торце зажатого в тисках стержня. А чтобы пропиливаемые риски располагались как можно ближе одна к другой, нужно в первую пропиленную на торце риску вставить кончик ножичка и, прислонив к нему полотно пилки, делать следующую риску. Наклоном и поворотом ножичка удобно регулировать расстояние между рисками (рис. 122). Последующий процесс работы уже нетрудно понять самостоятельно.
Полукруглый стружок. Необходимость изготовления такого стружка (рис. 123, а) вызвана тем, что в некоторых случаях при обработке внутренней формы полых резьбовых поделок приходится стру-
Рис. 123. Полукруглый и плоский стружки:
а — форма режущей головки и заточка лезвия с внутренней стороны (увеличено); б — ручка для захвата ладонью; в — пример применения — стружок стругает по слою древесины; г — плоский стружок
гать на себя, приспосабливаясь к направлению волокон древесины. Особенно это важно для изделий с ажурной (сквозной) резьбой (см. рис. 3), обозримой со всех сторон, а также для кривых вогнутых внутренних поверхностей. Этим обусловлена форма ручки (рис. 123, в), позволяющая ее захватывать всей ладонью, и форма резца, фаска заточки которого находится не с выпуклой пЛасти, как у полукруглых стамесок, а с внутренней, вогнутой. Чтобы сообщить лезвию нужный угол резания, вся режущая часть (головка) повернута по отношению к оси стебля стружка, т. е. стебель изогнут.
Практика работы подтверждает пользу такого инструмента, но показала и его недостаток: трудность регулирования угла резания (захвата стружки) при изменяющейся кривизне обрабатываемой поверхности (рис. 123, б) из-за ограниченной маневренности руки внутри полости изделия. Поэтому при конструировании стружка нужно предусмотреть возможность или изгиба самого стебля, или соединения головной части стружка со стеблем через шарнир с зажимным винтом.
Первый вариант предпочтителен, так как такой инструмент применяется редко, в случаях особой формы поделки, и стеблю не грозит перелом от многократных изгибов. Значит, при изготовлении
инструмента следует закалять только головку, оставив все остальное в мягком, отожженном состоянии.
Для изготовления такого стружка можно взять стальной стержень и придать его концу поковкой в горячем состоянии форму головки, а затем сделать проточку для лезвия и выхода стружки. Можно воспользоваться и подходящей трубкой.
Посадочный конец стебля имеет на конце резьбу, на которую после монтажа с ручкой навинчивается гайка. Понятно, что нет смысла изготовлять такой сложный инструмент заранее. Это может быть вызвано только необходимостью — интересной формой поделки.
Плоский стружок. Этот инструмент (рис. 123, г) более прост в изготовлении и более употребляем, чем предыдущий. Необходимость его изготовления вызвана теми же причинами — обработкой поверхности внутри поделки методом стругания на себя (по слою древесины). Но он позволяет обрабатывать только выпуклые поверхности, как, например, витье (см. рис. 222). При обработке выпуклых поверхностей не требуется больших усилий для снятия стружки, поэтому вместо деревянной ручки можно сделать простой загиб стержня стружка или использовать такую форму для захвата двумя пальцами, как на рис. 123, г.
В качестве металлического стержня, являющегося в работе ручкой, можно взять обычный длинный болт небольшого диаметра. Его головка будет служить упором для натяжения инструмента при стругании. Совсем близко к концу болта (резьбу лучше удалить напильником) надо сделать вырез с плоским основанием и поднутрением боковых стенок — ложе для пластинки с лезвием соответствующей ширины. На точиле лезвие подгоняют по ширине под паз и задвигают его в паз сбоку. После этого верхнюю опорную кромку паза заклепыванием в тисках молотком плотно прижимают к пластинке. Лучше сделать два стружка с различной длиной лезвия и ручки.
Пластинка должна быть из стали высокого качества. На одном из инструментов ее заточку целесообразно сделать односторонней, тогда, стругая разными сторонами, можно варьировать угол наклона пластинки (угол срезания), т. е. приспосабливаться к положению руки и направлению натяжения инструмента при работе.
Пятачковый резец. Такой резец (см. рис. 217) имеет режущую головку в виде пятачка, т. е. плоского кружка с отточенными кромками. Он позволяет в ажурной резьбе какой-либо полой поделки, обозреваемой со всех сторон, обрабатывать внутреннюю поверхность резного слоя снаружи, просовывая пятачок через сквозные вырезы. Пятачок срезает древесину вследствие поворота резца влево или вправо. В дальнейшем поверхность зачищают, протягивая через отверстие ленту полотняной шкурки за концы в обе стороны.
Как видно из рисунка, для изготовления такого инструмента достаточно конец отожженного стального стержня расплющить и загнуть почти под прямым углом к стержню, затем обработать под кружок, заточить кромку со всех сторон (до самого корня) и закалить. Ручку резца желательно сделать потолще, учитывая режущие усилия, связанные с ее поворотом.
Чеканы. Эти инструменты, называемые иногда пуансонами, применяются для декоративной отделки фона в резьбе. Простейший из них — закругленный и отполированный конец гвоздя, с помощью которого можно делать разнообразную по
фактуре поверхность, варьируя глубиной и частотой наносимых на фон вмятин.
Отделка фона — вопрос очень важный, и мы будем говорить о ней отдельно, а пока ограничимся знакомством с формой кончиков чеканов, которые рекомендовал еще в 1925 г. автор одного немецкого пособия по художественной обработке дерева. По его мнению, в распоряжении резчика должно быть около 40 чеканов различного размера и рисунка отпечатка (рис. 124).
Заметим, что крестообразные отвертки можно также с успехом применять как чеканы для обработки ровной поверхности в резьбе, особенно если использовать их в наборе. В таком случае удобно варьировать размерами крестообразного отпечатка. Для большей четкости отпечатка форму кончика отвертки можно подправить надфилем.
Очень удобны для отделки фона мелких и миниатюрных работ зубоврачебные фрезы (сверла). На светлой древесине твердых пород они дают
Рис. 124. Чеканы:
1 — профиль перекрестных канавок на головке круглого чекана и варианты их пересечений (оттиски чеканов различного диаметра); 2 — профиль параллельных канавок на заостренном чекане прямоугольного сечения и его отпечаток (варианты отпечатков заостренных прямоугольных чеканов); 3 — профиль сферического углубления на круглом чекане и соответствующие выпуклые сферические отпечатки различных диаметров; 4 — круглый чекан с канавкой прямоугольной формы и со снятой цилиндрической фаской, дающей отпечаток в виде копытца; 5 — варианты отпечатков круглых чеканов с фасонной головкой; 6 — чекан, полученный путем засверливания углублений, и его
отпечаток
TO<«O<TO(®»XX!*xa>«X»WeW«iO!/
особенно четкий отпечаток в виде звездочек. Полировальная зубоврачебная фреза с гладкой сферической поверхностью может быть использована для нанесения кантовых дорожек — прямых или циркульных.
Большинство изображенных на рис. 124 чеканов несложно изготовить самостоятельно в домаш
них условиях. Описание формы отпечатков приведено в подписи к рисунку. О других специальных инструментах, которые могут применяться в резьбе (например, инструмент для выполнения скульптуры), мы расскажем, когда при описании выполнения конкретных поделок возникнет необходимость их применения.
Механизмы. Приспособления
ЛОБЗИКИ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
В настоящее время в продаже имеется несколько конструкций электролобзиков как отечественного, так и зарубежного производства. Трудно сказать однозначно о целесообразности использования электролобзиков в работе резчика по дереву (вернее, о необходимости покупки достаточно дорогого прибора). Решение этого вопроса зависит не только от характера работы мастера, но и от его собственного характера: насколько он терпим к шуму, пыли, напряжению от опасной работы и т. д. Отметим сначала положительные качества этого прибора.
Электролобзики значительно ускоряют однообразную серийную работу, особенно когда пропилы длинные и незначительной кривизны. Для них не страшны ни сучки, ни гвозди, что бывает, например, в домовой резьбе. Они дают чистый пропил, а это играет свою положительную роль в резьбе интерьера. К ним придается (или покупается дополнительно) набор различных пилок, позволяющих делать крупные и мелкие узоры, а также перепиливать по плавной кривой поделки из многих материалов, включая и металл. Мягкие материалы, как древесина, можно пилить ими толщиною до 80—85 мм. На этом, пожалуй, кончаются преимущества электролобзика и начинаются недостатки, которых значительно больше. Они следующие.
Наверное, главный недостаток работы с электролобзиком для резчика по дереву носит психологический характер. Постоянное напряжение от шума, опасность соседства с быстродвижущейся острой пилкой и электротоком (если, конечно, работа не перешла в привычку) убивают всю прелесть творческого труда, что обычно сопутствует ручной работе. Тут уже мысли направлены не на то, как лучше сделать резьбу, а на то, чтобы ее не испортить или не включить нечаянно кнопку пуска в неподходящий момент. Этот вопрос особенно обостряется в городской квартире: постоянный шум и древесная пыль рано или поздно выведут из терпения домашних, не говоря уже о соседях. А если работа с электролобзиком кратковременная и эпизодическая, то зачем его тогда и покупать? Одно дело — электропила, без которой на даче трудно распилить вдоль длинную заготовку или доску на рейки. Оправдан также электрорубанок, но опять же на даче и при большом объеме работы. Что касается электролобзика, то мы ведем о нем разговор применительно к художественной резьбе по дереву. А такая резьба часто связана с тонкими и мелкими узорами, вроде контуров листьев и ягодок. Здесь и вручную-то узеньким кончиком пилки трудно приспособиться, а электролобзик в такие места и вовсе пускать опасно, если даже используется при этом самая узкая пилка (5 мм). Да и в пропильной резьбе с крупными элементами типа домовой легко решить вопрос выпиливания контуров с помощью электродрели: высверлить пустоты сверлами, перками или кругорезами, перепилить перемычки между ними двумя пилками (одна из
них с узким кончиком для запиливания через маленькие отверстия), сколами ножом и стамеской убрать лишнюю древесину. Особенно это удобно делать на даче, зажав доску в большие тиски.
Другим недостаткам работы с электролобзиком является необходимость принятия защитных мер: очки и распиратор от пыли, резиновые перчатки от возможного соприкосновения с током. Если же этих мер не принимать (что обычно и делается), то для многих аллергиков такая работа противопоказана, а для других такая возможность получить аллергию или конъюнктивит открывается.
Теперь поговорим о недостатках работы с электролобзиком, связанных с технической стороной его конструкции. Дело в том, что в процессе работы опорная плата лобзика накладывается сверху на вырезаемую доску, т. е. непосредственно на рисунок контурных линий, по которым надо выпиливать. Значительная часть рисунка таким образом закрывается. А если при этом выпиливание ведется методом поворота всего корпуса лобзика, а не его поворотной ручки, что, кстати, менее удобно, то приходится постоянно менять позу, «крутиться», чтобы не терять из виду линию, по которой направляется пилка, тем более что эта линия постоянно заносится древесной пылью, а тень от прибора меняет свое положение из-за его поворота.
Правда, практика показала, что такой недостаток можно преодолеть, если электролобзик немного реконструировать. Для этого надо свинтить с его корпуса опорную поворотную плату и, использовав два освободившихся отверстия с резьбой, привинтить лобзик корпусом вниз к рабочей доске (например, чертежной), так, чтобы корпус встал перпендикулярно к кромке доски, а пилка вместе с ходовой частью лобзика могла свободно двигаться, не задевая кромку доски. Длина выступающего над доской конца пилки вполне достаточна, чтобы обеспечить сквозные пропилы на используемых заготовках ажурной резьбы толщиной до 20—25 мм. Понятно, что рабочая доска при этом кладется на стол со сдвигом вперед, чтобы корпус с лобзика свисал вниз. Для надежности на другой конец рабочей доски можно положить груз, а для уменьшения шума подложить под нее поролоновые или вой
лочные подкладки. Пилку в этом случае лучше поворачивать (имеется специальная ручка поворота) в положение параллельно кромке стола в ту или иную сторону, в зависимости от удобства пропила, и каждый раз ее фиксировать. Поворот при выпиливании кривых линий делается уже не корпусом лобзика или его ручки, а самой поделкой, если, конечно, она не очень велика.
Еще удобнее — крепить лобзик не к краю рабочей доски, а немного отступя, сделав для пилки и ходовой части специальное отверстие. Но это зависит от размера поделки и от характера резьбы: с краю доски удобнее работать, а со сдвигом положения пилки вглубь лучше лежит выпиливаемая поделка, т. е. часть ее не выступает за опору.
Винты, которыми была привинчена опорная плата к корпусу лобзика, придется при реконструкции заменить на более длинные, а их головки утопить в рабочей доске, чтобы они не мешали повороту поделки при выпиливании. По крайней мере два вида конструкции импортных электролобзиков, с которыми был знаком автор, позволяют такую переделку выполнить. Работа мастера по выпиливанию становится в этом случае намного удобнее и безопаснее, так как правая рука освобождается от тяжелого лобзика, исчезает опасность случайного нажима на кнопку пуска, что случается иногда от автоматического сжатия ладонью ручки лобзика при его переносе на новое место. А главное — полностью раскрывается поле рисунка, по которому делаются пропилы, и сам рисунок не стирается от постоянного скольжения по нему опорной платы (как при работе в положении «на доске»).
Большое преимущество такого положения лобзика еще и в том, что работу можно вести сидя, а не стоя, как в первом случае. А это важное условие для творческой работы резчика по дереву, так как при выпиливании фигурных линий (даже несложных) стоя резко сокращается вариантность поделок.
Заметим, кстати, что если выпиливаемый орнамент предназначен для рельефной резьбы и оставшиеся линии от рисунка будут при этом сняты, то лучше рисунок для выпиливания обвести тушью легким касанием пера (или авторучкой), чтобы облегчить работу. Еще лучше — затушевать допол-
\х» w адх w х» адх адхадх хда адх х» хда х» х» х» мда хда мда мда ко® хда/
Рис. 125. Способы крепления пилки:
a — хомутиком и барашковой гайкой: б — двумя винтами с гайками; в — барашковой гайкой со штифтом (ослабить барашек и повернуть пилку); г — винтом в щелевой прорези державки; д — двумя штифтами с кольцом и пружинной защелкой (длинный верхний штифт ограничивает проскок кольца); е — цанговый (для маленькой пилки)
нительно карандашом участки, вырезаемые из поля рисунка. Полезно также насверлить побольше отверстий на вырезаемых участках. Это увеличит маневренность при повороте поделки и смене направления пиления.
Другой недостаток технической стороны работы электролобзика — неудобство крепления вырезаемой поделки (доски, например) к рабочему столу: груз и струбцинки будут мешать повороту лобзика (если он находится на вырезаемой доске), а прибивать поделку гвоздями к верстаку или даже к рабочей доске не всегда допустимо. Приходится держать поделку левой рукой, а правой направлять работающий лобзик. Если же работать на доске, зажатой в вертикальном положении в тисках, то лобзик окажется в руках в положении «на весу», что создаст дополнительные трудности. Понятно, что вышеописанная реконструкция прибора эту проблему также снимает.
Другую проблему, связанную с древесной пы
лью в процессе выпиливания, можно также ликвидировать, если параллельно с работой лобзиком держать включенным пылесос и отсасывать пыльный воздух наконечником шланга непосредственно с места пиления. Большинство конструкций электролобзиков предусматривает отсос древесных опилок непосредственно от работающей пилки с использованием бытового пылесоса, и для этого имеется в лобзике специальный воздуховод (иногда регулируемый) с наконечником сзади, позволяющим с помощью переходной резиновой муфты соединять лобзик с пылесосом Но для этого нужно держать лобзик, как и положено по инструкции, сверху вырезаемой доски, а пластмассовый козырек опустить вниз (он для этой цели и предназначен). Отметим, что обзор выпиливаемого рисунка при этом уменьшается, а контакт пилки с линией пропила становится и вовсе еле заметным через пластмассу. Если же закреплять лобзик под выпиливаемой доской, отсос пыли и опилок с ее лицевой
ад»ад» адм адм адм mt там там ко» ад» там ко» там там там там ко» там
стороны прекращается. Поэтому лучше во втором случае пылесос поставить за спиной мастера, а шланг перекинуть через правое плечо, приспособив его наконечник рядом с пилкой лобзика. Для удобства работы шланг можно притянуть к плечу резиновым галантерейным шнуром. Полная изоляция таким образом глаз и носа от пыли стоит того, чтобы следить за наконечником шланга и корректировать изредка его положение движением правого плеча или руки. Обе свободные руки резчика позволяют крепко прижимать поделку к рабочей доске в процессе пиления, что значительно снимает шум от вибрации поделки. Саму поделку легко снимать вверх и снова надевать новым отверстием на пилку, даже не останавливая работу лобзика.
Конечно, при стационарной и длительной работе можно придумать и иное положение наконечника шланга, например спускающегося сверху от закрепленного в стене консольного стержня (сзади или спереди резчика).
Заметим также, что пилкой электролобзика можно работать и как напильником, стачивая до нужного предела стенки полостей или расширяя шов пропила, когда требуется сделать крутой поворот инструмента. Эго позволяет не насиловать пилку, добиваться нужного результата более спокойными приемами.
Другой совет — защитить руку от возможного касания под доской ходовой части лобзика, что можно сделать с помощью подвижного пластмассового козырька, который в обычном режиме работы лобзика служит для ограничения выхода наружу опилок при их эвакуации по каналу лобзика. Для этого надо просто передвинуть козырек вплотную к рабочей доске.
Таким образом можно приспособить электролобзик и для специфической работы резчика по дереву. Принятые вышеуказанные меры позволяют не только создать удобства в работе, ускорить процесс выпиливания, но и полностью освободить этот процесс от пыли (с помощью пылесоса), так как при ручной работе древесную пыль и опилки приходится тоже или сдувать, или вычищать широкой кистью, и они обязательно попадают при этом и в глаза и в дыхательные пути.
Обратим внимание резчика по дереву и на такой факт, что выпиливанием с помощью электролобзика можно добиться такого чистого контура, что в некоторых видах резьбы становится допустимым не делать рельеф на лицевой стороне поделки, оставив ее гладкой и полированной. Тем более что при ручном выпиливании очень трудно добиться, чтобы направление спиливаемых кромок было перпендикулярно лицевой плоскости поделки, т. е. чтобы не было перекосов в выпиливаемых гнездах. Электролобзик же это делает автоматически точно, что в любом случае в готовом изделии заметно и создает свой эффект. Автору довелось однажды любоваться таким видом пропильной резьбы на перилах одной лестницы: при большой толщине панели (в 3—4 см) ажурная резьба с довольно узкими и замысловатыми пропилами узоров смотрелась очень интересно именно благодаря глубоким и ровно обработанным щелям и каналам пропилов, в то время как лицевая сторона панелей была совершенно гладкой.
Посоветуем для такого вида пропильной резьбы оклеить лицевую сторону поделки (а если есть необходимость, то и обе стороны) бумагой с нанесенным на нее рисунком для пропиливания. Это предохранит поверхность поделки от скалывания щепы и волокон древесины. По окончании выпиливания бумага сошлифовывается.
Учтем и следующие минусы в работе с электролобзиком. Если крутой поворот пропиливаемой линии не соответствует ширине пилки (самая узкая из них имеет ширину 5 мм), то вследствие ее заедания в пропиливаемом шве происходят дребезжание и подскоки вырезаемой поделки вверх (если лобзик находится под доской). Это грозит порчей или поломкой поделки, а то и лобзика. Поэтому такие мелкоажурные поделки, как накладки на фотоальбом, настольные или настенные рамочки, вырезать электролобзиком опасно, а точнее — противопоказано. Понятно, что делать такую точную работу с положением лобзика «на поделке» тоже нельзя в силу изложенных выше причин.
Заедание пилки в щели пропила происходит также и в том случае, если резчик, «приобретя опыт» или увлекшись работой, захочет дать задний ход пилке с целью изменения ее направления и при
этом не останавливает мотор. Другая неприятность ожидает начинающего мастера, если он без остановки мотора будет перенасаживать пилку в маленькое отверстие. При этом можно получить тычок пилкой в поделку, что, правда, не играет особой роли для тыльной стороны крупной поделки, но тонкую поделку может поломать.
Понятно также, что электролобзик применим лишь для пропильной резьбы на плоских поделках. С учетом высказанных советов, а также всех плюсов и минусов в работе электролобзика оставим за мастером право на решение приобрести его, однако определенно посоветуем купить пилки для электролобзиков, которые продаются отдельно. Это хороший материал для изготовления маленьких ручных лобзиков-ножовок.
О подборе пилок для ручного пиления, о выполнении ручки и креплении пилки в ручке мы говорили раньше (см. «Пилки для кривых прорезных узоров»).
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ РУЧНОГО ТОЧЕНИЯ
Умение выточить деталь из дерева, а также умение выполнить для этой цели нужные приспособления и инструменты могут очень выручить домашнего мастера. Это нужно не только для того, чтобы сделать точеные заготовки для наличников окон, филенок дверей, шкафов, которые потом распиливаются вдоль; выточить фиалу (верхушку резной композиции) для декора арок, входных дверей, окон; сделать поделку домашней утвари, сувенирное пасхальное яичко, мелкие детали в орнаментах, бусах и т. д. Точением можно при опыте придать довольно сложную форму заготовке за полчаса. А хорошо придуманная точеная форма детали в сочетании с легкой и несложной резьбой иногда дает очень интересный результат. Понятно, что такой прием пригодится и для производства нескольких (или серии) однотипных поделок, когда очень важны быстрота изготовления и четкость геометрической формы поделок.
Но для этого нужен специальный токарный станок или приспособленное самодельное устройство.
Специальный токарный станок мы здесь описывать не будем, приведем лишь инструменты, которыми пользуется токарь в точении деревянных изделий (рис. 126, а — д) и форма которых может
Рис. 126. Инструменты для точения на токарном
станке:
а — приспособленная полукруглая стамеска для первичной обработки ровных поверхностей вращения и стамеска-косяк для чистовой обработки; б — инструмент для расточки углублений: в — крючки или выточки для цилиндрических или криволинейных внутренних поверхностей; г — универсальная стамеска-косяк для чистовой обработки, подрезки торцов и отрезания (острым концом), для получения канавок (пяткой); д — стамеска-трубка со спирально расположенным лезвием или со скошенными кромками (расширяет возможности полукруглой стамески)
л 149
быть использована домашним мастером для изготовления своих собственных инструментов.
Конечно, если резчик по дереву имеет в распоряжении стационарный станок и возможность пользоваться им, не причиняя шумом беспокойства окружающим, то затрагиваемые нами проблемы для него не будут представлять интереса. Но поскольку большинство читателей такой возможности не имеет, мы познакомимся с опытом по вытачиванию некоторых поделок на несложных приспособлениях к обычной электродрели. Приведем здесь конструкцию двух приспособлений: для мелких деталей и для более крупных (с другими устройствами мы познакомимся ниже при описании изготовления конкретных поделок).
Приспособление для точения мелких деталей. Это приспособление особенно удобно для работы в квартирах, где может помешать шум токарного станка. Предложим конструкцию станка, которая вполне удовлетворит резчика по дереву в его повседневной работе по вытачиванию мелких деталей.
Станок шумит значительно меньше обычного токарного станка. Это достигается за счет двух факторов: станок располагается на коленях, что полностью исключает резонансный шум, и пускается на обороты короткими очередями левой рукой только на периоды непосредственной обработки изделия резцом, таким образом мотор не достигает полных оборотов.
Работа с предлагаемым ручным токарным станком (рис. 127) дает отличный результат при обтачивании мелких деталей, станок удобен в эксплуатации и, главное, позволяет не нервничать, что шум доставляет неприятности соседям.
Станок пригоден для обработки деталей длиной до 100 мм и диаметром до 50 мм. Для длинных поделок предусмотрен контрупор, короткие детали могут быть зажаты как консоль в патрон. Предусмотрены также два способа обработки: один из них, как и обычно, с опорой инструмента на переднюю опорную планку, другой — принципиально новый — с использованием для обтачивания деталей ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки. Второй прием оказывается в ряде случаев
Рис. 127. Приспособление, позволяющее использовать электродрель в качестве ручного токарного станка для мелких поделок
более удобным, чем первый. Он заключается в следующем (рис. 129).
Нож зажат за черенок правой рукой и упирается кончиком в заднюю стенку опорной коробки так, чтобы его лезвие имело направление, перпендикулярное оси вращения поделки. Дрель пускается в ход, нож поворачивается лезвием к древесине. Никакого срезания древесины при этом не произойдет — лезвие скользит по поверхности, оставляя узкий прорез. Убедившись в безопасности такого приема работы, можно перенести точку опоры кончика немного вправо так, чтобы нож оказался под небольшим углом к оси вращения поделки. Если теперь поворотом влево дать лезвию коснуться древесины, последняя будет «атаковать» лезвие под некоторым углом, и начнет срезаться тонкая стружка. Легко опытным путем определить и угол наклона и меру поворота лезвия, чтобы добиться нужной величины среза древесины. Такое положение режущего лезвия относительно вращающейся поверхности дает чистый, ровный срез.
Большой палец левой руки в это время постоянно находится на выключателе и включает мотор (по мере необходимости) для работы короткими очередями на определенную длительность или частоту вращения.
\адм адх адм ко» ад* w адм адм ко» w ж» адм т адм хи адм адм жхж ко» mow «»/
Конструкцию станка легко понять из рисунка. Можно лишь дать рекомендации по размерам опорной коробки и порядку ее изготовления. В качестве основной опоры использована металлическая стоика с хомутиком. Она продается в комплекте с ручной дрелью некоторых видов К этой стойке нужно подогнать сначала нижнюю доску шириной, равной размеру опорной стойки (70 мм), длиной около 170 мм и толщиной около 20 мм. Подгонка делается плотно, что придает стойке устойчивость. Затем через отверстие в стойке снизу карандашом следует очертить границу аналогичного отверстия на деревянной доске. Детали стягивают болтом (М10) с гайкой по возможности более близкого диаметра к отверстию. Головку болта утапливают в древесине или простыми ударами молотка, если дерево мягкое, или врезанием. Лишний конец болта после свинчивания снизу гайкой срезают ножовкой.
Тремя гвоздями прибивают к выполненной доске вторую опорную боковую доску такой же длины и толщины, шириной около 95 мм (при забивании гвоздей детали упирают в контргруз), а к ним с торца прибивают третью доску размерами 95x90x20 мм, в которой затем высверливают отверстие дхя контрупорного винта, заменяющего заднюю бабку в обычном станке. Чтобы найти центр этого отверстия, в дрель вставляют карандаш соответствующей длины и затем подгоняют его в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он мог очертить окружность при вращении патрона. Если вместо окружности появилась точка, надо, немного убрав в патроне карандаш, проверить повторным вращением, не является ли она результатом силового упора карандаша в древесину.
Подобрать из подходящей заготовки, заказать или нарезать самому контрупорный винт (длиной около 80 мм) — дело возможностей и инициативы мастера. Конструкция его может быть также различной с головкой на конце (использовать болт, нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под отвертку (тогда его можно рациональнее использовать при меньшей длине)
Под винт в доске сверлят отверстие меньшего диаметра, с усилием ввинчивают в него винт, затем
Рис. 128. Опорная поворотная планка
вывинчивают его и получившееся отверстие с резьбой смазывают машинным маслом.
Острый кончик винта обтачивают сначала в тисках, для чего на него нужно навинтить две гайки, прижать их друг к другу и поместить в тиски, чтобы не зажимать винт непосредственно за резьбовую поверхность. После этого кончик винта надо отполировать вручную на личном напильнике и шкуркой Если он ввинчивается свободно, лучше применить контргайку с целью предотвратить его самоотвинчивание в процессе работы.
Переднюю опорную планку делают в последнюю очередь. Наиболее удачной после испытания в работе различных конструкций оказалась поворотная планка, приведенная на рис. 128. Она выполнена из бука, ее верхняя опорная кромка толщиной 5 мм расположена на уровне оси вращения поделки. На передней грани сделана продольная округленная выемка для упора полусогнутого указательного пальца, когда во время обтачивания правая рука держит резец, опирая его о кромку планки.
Для удаления или приближения опорной планки к поверхности обрабатываемой детали планка может поворачиваться относительно двух шарниров: слева — шурупа, ввинченного в планку через специально просверленное в металлической стойке отверстие; справа — металлической шпильки М8, один конец которой ввинчен в планку, а другой, несколько выступающий наружу через отверстие в торцевой доске коробки, снабжен гайкой-барашком. Завинчивая барашек, можно прижать планку к стенке коробки так, чтобы она могла с некоторым усилием поворачиваться рукой в процессе работы, но надежно удерживаться в заданном положении.
\ад ад ад» хам ад хам wm ад ад адко» ко» w ко» ад ад «а ад ха» ха» ха»/
Нижняя кромка планки округлена, чтобы ребра не мешали ее вращению. Понятно, что центры отверстий для шарниров планки должны быть удалены от поверхности нижней доски коробки на величину не менее чем на половину толщины планки. Толщину планки (около 18 мм) выбирают в свою очередь так, чтобы обеспечить возможность засверлить отверстие под шпильку (для шпильки М8 отверстие сделано сверлом диаметром 7,2 мм). В торцевой планке коробки отверстие равно 8,2 мм для свободного прохода в него шпильки. Выполняется шпилька и ввинчивается в тело планки по аналогии с упорным винтом. Для шурупа в планке нужно также просверлить предварительно отверстие, чтобы он ввинчивался с незначительным усилием.
Описанный ручной станок может быть привинчен к верстаку или столу, для чего нужно или стяжной болт взять длиннее, или привинтить коробку к столу струбцинкой, но использовать доску в качестве прокладки, вырезанной по форме основания станка.
В случае отсутствия в распоряжении мастера металлической стойки с хомутиком придется всю конструкцию сделать из дерева, в лучшем случае воспользоваться лишь накидной металлической скобой, обхватывающей шейку дрели и стягиваемой с деревянной конструкцией с одной стороны шурупами или шурупом (постоянным), с другой — винтом (отвинчивающимся).
Ниже мы покажем крепление приставки к дрели для точения деталей при иной конструкции металлической стойки.
Для начала работы лучше отрезать от цилиндрического деревянного стержня, например от прутка старой детской кроватки, заготовку длиной около 100 мм. Один конец ее застругать ножом, чтобы он вошел в патрон дрели, на другом — сделать полукруглым резцом в торце углубление для контрупора. Затем заготовку вставить в патрон, слегка зажать, упорный винт подвести к углублению в заготовке с небольшим упором в него. Затем патрон окончательно зажать.
Как показано на рис. 129, следует сделать ножом первую пробу в снятии стружки и в выравни-
Рис. 129. Точение на ручном токарном станке ножом с упором его в заднюю стенку коробки. Опорная планка откинута
вании поверхности заготовки какого-либо одного места до строго цилиндрической. После этого можно начать пробу в обтачивании шарика на ножке длиной около 20—25 мм (из таких деталей мы будем в дальнейшем компоновать сборные поделки — см. рис. 20 вклейки). Лезвием ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки можно работать в двух направлениях: влево и вправо.
Нет нужды доводить поверхность шарика до совершенно ровной, лучше это сделать напильником и шкуркой при том же положении во вращающемся патроне, ножка же может быть впоследствии обстругана ножом до нужной толщины при посадке ее в гнездо основы монтируемой поделки.
Не отрезая окончательно первую заготовку шарика с ножкой, выточим аналогично рядом другие такие же детали. Всего их при максимальной длине стержня 120 мм можно сделать до четырех при диаметре шарика около 15—20 мм с учетом того, что ножка первого шарика будет выполнена за счет конца, зажатого в патроне.
Обработав напильником и шкуркой поверхность шариков, доводят места обрезов до мини-
\хда хда «да хда хда so хда хда адх хда хда so» хда «их хда хда хда хда хда хда хда/
мальвой толщины, вытаскивают заготовку, разрезают и вручную на напильнике и шкурке затачивают места стыка.
Мастеру стоит освоить и способ обтачивания полукруглой стамеской с выпуклым лезвием (или '• полукруглым резцом) и упором в переднюю планку. Несмотря на то что при этом стамеску приходится держать одной рукой, упираясь согнутым указательным пальцем в опорную планку (рис. 130), управлять резцом легко. Полукруглый резец в этом случае хорош для снятия древесины вокруг ножки, хотя под конец операции, когда ножка становится тонкой, нужно осторожно подавать резец вперед, чтобы не спровоцировать перелом заготовки. Поверхность древесины в этом случае не обрабатывается так чисто, как лезвием ножа, и требует доводки напильником.
При некотором навыке удобно точить ножом и с опорой его в переднюю планку; поверхность при этом получается также очень чистой. Если заготовка поломалась, работу можно довести до конца, зажав половинки заготовки как консоль. Работая напильником и особенно шкурками, надо либо устроить небольшой сквозняк или местную вытяжку (пылесосом, например), либо надеть марлевую повязку.
Освоив основные операции на токарном станке, резчик впоследствии сам найдет способы, чтобы разнообразить приемы и применять различные инструменты для достижения наиболее скорого и качественного результата в работе.
Конечно, изготовление многочисленных стандартных шариков потребует много времени и терпения. Но в любом случае вырезание их вручную, например в виноградной кисти, непосредственно на месте, на цельной основе (особенно отделка и зачистка поверхности) займет гораздо больше времени. Как мы видим из приведенных на рисунках примеров (см. рис. 16, 22), из точеных мелких поделок можно в сочетании с другими видами резьбы делать очень интересные, даже изысканные композиции.
Отметим, что крепление деталей на ножках в просверленном для них гнезде надо делать не на водорастворимом клее, а просто забивать их в тугое
Рис. 130. Точение полукруглой стамеской с упором руки и стамески в опорную планку
отверстие с масляной краской, которая после полимеризации обеспечит прочный контакт поверхностей на случай усыхания или обмина древесины.
На рис. 1 1 показана приставка к дрели для токарного станка иной, более простой конструкции. Здесь использована другая зажимная стойка дрели, а зажим деревянной заготовки для точения может быть как консоль в патроне, или можно использовать тугую посадку на конический хвостовик шпинделя при снятом патроне. Опорную планку для точильного инструмента привинчивают одним или двумя шурупами к деревянной стойке с учетом диаметра заготовки. Такая конструкция дает возможность маневра в опоре инструмента при точении. Понятно, что в данном случае приспособление также предназначено для обработки небольших деталей. Подробное описание его изготовления приведено в связи с конкретным использованием приставки при обработке колец для женских украшений.
Приспособление для точения крупных деталей. Предположим, что домашнему мастеру требуется изготовить поделку большого размера, которую нельзя зажать непосредственно в патроне дрели. В этом случае приспособление для обтачи-
Рис. 131. Приставка к электродрели для обтачивания крупных деталей
вания можно видоизменять и максимально упростить (рис. 131). В конструкции будут только две металлические детали: вилка для захвата торца заготовки (или державка) и большой шуруп или болт в качестве оси вращения. Остальные детали из нескольких обрезков досок сколотить нетрудно за полчаса. Доску-основание, к которой будет привинчена стойка для зажима электродрели и прибиты гвоздями другие детали, лучше взять подлиннее, чтобы грузом, положенным на ее свободный конец, фиксировать устройство в любом удобном для работы месте. Поскольку крепежный винт на стойке дрели (снизу) будет мешать установке приспособления на плоскости, его надо расположить так, чтобы он или свисал с кромки стола, скамейки, табуретки и др., или был в щели между двумя досками, например, стеллажа. Если длина обтачиваемой заготовки не больше 25 см, доску основания можно сделать и покороче, а в процессе работы устройство располагать на коленях в положении сидя. Как мы указывали выше, в таком положении все шумы, вибрация и эксцентриситеты значительно уменьшаются.
К дощечке, служащей для упора стамесок (подручнику), полезно привинтить на одном шурупе планку, что даст возможность ее поворотом приближать точку опоры инструмента то с одного, то с другого края. Понятно, что место для шурупа можно менять, а планки по длине брать разные в зависимости от необходимости.
Размеры деревянных деталей (дощечек) лучше определять с учетом габаритов обрабатываемой
заготовки и по ее длине, и по диаметру, чтобы можно было сколотить их гвоздями друг с другом, как показано на рисунке. Напомним, что линия опоры инструмента (включая поворотную планку) должна быть на уровне оси вращения, а уровень контрупорного винта соответствовать оси вращения патрона.
Обратим внимание и на то, что при уменьшении диаметра заготовки следует перемещать не доску (подручник), а стойку дрели. Сориентировать же ее ось на кончик контрупора всегда нетрудно. Подручник ставится как можно ближе к поделке. Для вилки надо подобрать короткий болтик М8 или М10 с резьбой до головки, чтобы можно было зажать гайкой изогнутую скобочкой пластинку с просверленным отверстием и заостренными концами. А затем уже нужно резьбовой конец заточить напильником под треугольное сечение, чтобы надежнее зажимать его в патроне. Делать это лучше с навинченной гайкой, тогда трехгранник легко сориентировать по шести граням гайки-Полезно и резьбу на трех оставшихся полосках зажимного конца немного снять напильником. В сечении получится шестиугольник — наиболее рациональная форма для надежного зажима в патроне дрели. Тем не менее с целью большей прочности при зажиме вилки следует легкими ударами молотка по ручке ключа закрепить ее в патроне. Можно придумать и иную форму вилки (рис. 132, а).
Конечно, хорошо в качестве болтика М10 для вилки подобрать такой, у которого основание головки квадратной формы. Если под нее расточить отверстие в скобке, захват скобой заготовки будет надежней и не будет риска поворота в ней болта. Можно для предотвращения ослабления гайки использовать пружинную шайбу или вторую гайку (контргайку), но удлинение детали нежелательно из-за возрастания возможности появления эксцентриситета и биения.
На рис. 132, б показан другой вид державки. Она будет необходима для удержания короткой заготовки только со стороны патрона, т. е. без контрупорного винта. Такой способ крепления потребуется при обтачивании заготовки с ее торца, например, для получения выемки на подставке под
яичко в виде полости маленькой вазы (с этим мы познакомимся ниже). Конечно, такая державка будет универсальной и пригодится в любом точении. Назовем ее планшайбой.
Как мы видим, для ее изготовления потребуется шайба с шестью отверстиями под шурупы (три по периферии и три ближе к центру — для маленькой детали) и одним центральным. Центральное отверстие должно быть обязательно либо квадратным, либо треугольным. Им насаживается шайба на такой же формы обработанную напильником половинку головки болта (чтобы не было проворота болта в шайбе). Это на тот случай, если под рукой нет болта с квадратной частью головки (рис. 132, в).
Шесть отверстий желательно сделать для надежности крепления планшайбы к торцу заготовки короткими шурупами, так как в торце древесины шурупы держатся ненадежно, а длинные шурупы заставят удлинить заготовку, что для такого (консольного) способа крепления нежелательно. В планшайбе вместо отверстий под шурупы можно прорезать три радиальных шлица. Это позволит закрепить поделку любого диаметра с помощью трех шурупов.
В качестве контрупора удобно использовать болт с двумя гайками. Если же его нет, можно взять большой шуруп. Но только следует обязательно просверлить рядом с его шляпкой отверстие для ручки из проволоки. Это потребуется не столько для удобства завинчивания, сколько для стопора шурупа от вывинчивания в процессе вибрации (а вращение заготовки как раз способствует отвинчиванию шурупа). Можно принять и другие меры для его фиксирования. Работа с устройством показывает, что, даже будучи туго ввинченным в небольшое просверленное отверстие, шуруп начинает помаленьку раскручиваться, что приводит к ослаблению зажима и может быть причиной брака в работе или даже травмы. Помним при этом, что в процессе работы шуруп (также болтик или обычный стержень с резьбой) надо постоянно подтягивать, так как отверстие под него в заготовке разнашивается. Чтобы избежать этих неудобств, лучше всего вместо углубления в торце заготовки исполь-
Рис. 132. Державки, передающие при точении вращательное движение от патрона электродрели деревянной заготовке: а — трезубец (изготовляется ковкой) для небольших деталей; б — планшайба для крупных деталей; в — чертеж оси планшайбы
зовать вмонтированную туда гайку, в которую и будет ввинчиваться контрупор. Практика показала, что такой прием оправдывает себя, только желательно изредка смазывать трущиеся детали, а еще лучше выбрать бронзовую гайку или вместо нее взять любую втулку.
В заключение дадим еще несколько советов начинающему мастеру для работы по обтачиванию деревянной детали.
Обтачивание деревянного декоративного яичка. Для примера сделаем деревянное яичко (под художественную роспись) в качестве пасхального сувенира диаметром 60—70 мм. Материалом для изготовления поделки должна служить легкая древесина — липа или осина — не только для того, чтобы поделка была легкой, но и для того, чтобы нагрузка па дрель была незначительной. Липа — это древесина, традиционно применяемая мастерами в точении, хотя она и уступает в обработке некоторым другим породам дерева. Осину же в литературных источниках не рекомендуют использовать для точения. Автор испытал осину на токарном станке и пришел к несколько иным выво
дам. При некоторых условиях она точится неплохо, правда, осина не любит неумелого обращения, особенно тупого инструмента, и при малейшей оплошности дает крупные сколы. Если инструмент заедает и врезается в древесину, то глубоко, из-за ее мягкости. Избегать надо и точения осины с торца заготовки, где чистой поверхности добиться удается не сразу. Тем не менее при аккуратном обращении и некотором навыке осина точится, только надо приспосабливать резание древесины по слою, чтобы не было задиров. Очень хорошо осина шлифуется и полируется шкуркой в процессе вращения поделки. Ее мягкость и податливость позволяют шкуркой снимать даже значительные неровности. При отделке поверхности шкурками в процессе точения осина ведет себя не хуже липы.
Для описываемой нами поделки заготовку можно подобрать из поленьев дров (напомним, что в сельских банях использование осиновых дров — распространенное явление). Лучше взять заготовки длиной сразу на два яичка плюс запас на отрезаемые в процессе работы зажимные концы. Учтем, что зажимной конец со стороны контрупора, если там нет металлического гнезда в виде гайки, должен быть длиной около 3 см, чтобы после отрезания поделки не образовалось глухое отверстие с ее торца. В крайнем случае его надо углубить до 4—5 см и забить туда слегка коническую пробку из той же осины, можно и без клея, с расчетом на проникновение в поры древесины лака, которым будет покрыто яичко.
На обтесанной топором и подровненной ножом круглой цилиндрической заготовке надо поточнее найти центры на ее торцах: для небольшого углубления под контрупор и под гнездо для головки болта вилки (державки). Вилку лучше сначала подогнать поточнее по отношению к центру на торце заготовки, вырезав для нее не только углубление под головку болта, но и щели под концы скобы. Ударами молотка посадить ее прочно и тогда уже закрепить посадочный конец в патроне электродрели.
В самом процессе обтачивания посоветуем предусмотреть для начала два фактора: в качестве инструмента для обработки древесины взять полукруглую крутую стамеску (среднюю или узкую)
обязательно с заоваленными уголками лезвия, т. е. с выпуклой кромкой лезвия, и не использовать инструмент с короткой ручкой, особенно не следует применять ножи, прямую стамеску. Длинная ручка токарного инструмента нужна не только для удобства работы. Она предохраняет от несчастного случая. Дело в том, что у начинающего резчика (особенно!) из-за заедания режущей части иногда инструмент опрокидывается вращающейся деталью через подручник,- вырывается из рук и отбрасывается вперед. Значит, есть риск и удара в лицо. Для инструмента с длинной ручкой такой случай маловероятен. По этим же соображениям при работе не мешает надевать защитные очки. Конечно, точение такой крупной детали потребует включения дрели через кнопку-фиксатор и удержания инструмента обеими руками.
Прежде чем начать обработку детали по ее форме, надо выровнять вращающуюся заготовку по всей ее длине, чтобы снять неровности и устранить эксцентриситет, а значит, биение детали и расшатывание ее на оси вращения. Затем для этой же цели надо снять основную массу древесины. В нашем случае для обтачивания двух яичек придется снять древесину по концам заготовки и сделать выемку в ее середине. В начале обтачивания полукруглую стамеску следует держать совершенно прямо, т. е. перпендикулярно оси вращения. Хотя это и не лучший способ срезания древесины (она скорее соскабливается с образованием поверхности с рваными волокнами), зато не допускающий заедания лезвия из-за непредвиденной неровности на заготовке — полукруглое лезвие с ним справится. На первых порах лучше снимать стружку понемногу, пока не появится уверенность и опыт.
После того как форма заготовки будет выровнена, положение стамески надо изменить — повернуть ее вправо на 45° вокруг оси при движении к правому концу яичка. При этом черенок стамески отводят влево и держат ее под углом по отношению к оси вращения 45—30° . Так древесина режется чище, а опасность захвата лезвия вращающейся деталью снимается после ее предварительного выравнивания. Понятно, что при обработке левой
стороны яичка повороты стамески будут противоположными. Приближаясь к крутым заворотам поверхности на торце яичка, лучше применять стамеску-косяк, делая надрезы древесины ее кончиком. Можно и стружку снимать в этом месте участком лезвия косяка, расположенным ближе к пятке. Если же это при недостатке опыта не получится, надежнее после надреза косяком удалять стружку полукруглой стамеской или резцом. Применять вместо косяка обычную прямую резчицкую стамеску опасно — она сорвется с намеченного курса и наделает борозды на поделке. Лучше при неимении косяка воспользоваться обычным резчицким ножом с острым кончиком. В положении плоскости ножа, перпендикулярной оси заготовки, кончик ножа подводится к линии надреза из-под низа заготовки, т. е. при соприкосновении с древесиной лезвие будет тянуться вращающейся заготовкой вниз. Однако надо прочно держать черенок ножа двумя руками, не надрезая древесину глубоко, чтобы лезвие не увязло в щели и не было увлечено вращающейся деталью, а также, чтобы кончик ножа не сжегся от нагревания. После небольшого надреза нужно убрать стружку полукруглым резцом.
Окончательно отрезать перемычки на концах яичек следует только после зачистки поверхности шкурками (также стамеской-косяком). Эти места потом подчищают вручную. Не стоит добиваться совсем ровной поверхности яичка обтачиванием с помощью полукруглой стамески. Лучше оставить это для напильника и шкурки. Как мы говорили выше, такой прием в работе с мягкой древесиной оправдан, а всякие манипуляции с заменой инструмента для начинающего точильщика опасны.
Заметим, что в качестве материала для точения можно брать и не совсем высохшую осину (руками чувствуется ее влажность), если поделка небольшая. Но при размере изделия диаметром больше 80 мм на ее торце через несколько дней выдержки при комнатной температуре могут появиться трещины. Они, конечно, не опасны, если поделка будет окрашена — их можно зашпаклевать. Но эти замечания мастер должен учесть при выборе древесины. В крайнем случае можно применить ускоренную сушку как заготовки, так и готовой поделки.
Березу тоже возможно использовать при точении поделок, предназначенных для интерьера, особенно небольшого размера, т. е. нетяжелых. А для торцевого точения береза даже предпочтительней, так как с торца она обрабатывается лучше, чем осина. В остальном при их обработке особой разницы не замечено. Отметим только, что очень сухая береза режется трудно, ровная поверхность не получается. В заключение посоветуем начинающему точильщику другие приемы для чистовой обработки поверхности древесины. Поставим полукруглую стамеску в горизонтальную плоскость на уровне оси вращения заготовки и наклоним ручку сильно влево, но так, чтобы фаска касалась средней точкой поверхности поделки, то есть стамеска должна быть немного повернута и вокруг своей оси вправо. При этом стамеска будет скользить фаской по древесине. Теперь, понемногу изменяя угол наклона стамески в сторону его увеличения, добьемся контакта лезвия с древесиной. В таком случае оно будет снимать тонкую стружку. Оперируя таким углом наклона и опираясь на фаску,будем вести стамеску вправо, постепенно срезая тонкую стружку по всей поверхности поделки (ручку можно наклонить немного вниз).
Если у мастера есть стамеска-косяк (см. рис. 126, г) и некоторые навыки в точении, проблем с чистовой обработкой поделки не будет. Срезать древесину следует средней частью лезвия (чем ближе к пятке точка соприкосновения лезвия с древесиной, тем меньше вероятность того, что косяк не врежется в поделку), режущую кромку лезвия направляют под углом около 45° к оси поделки, а ручку инструмента — перпендикулярно оси. Косяк двигают пяткой лезвия вперед, левой рукой держат инструмент за стержень, правой — за рукоятку (в любом направлении движения поворачивается только косяк пяткой в сторону движения).
При работе с крупными поделками и с длинным инструментом подручник лучше сделать в виде гладкой металлической трубки. Тогда будет удобнее держать стержень стамески, обхватив указательным пальцем левой руки трубку подручника (рис. 13 ) Выполняя выточку с торца поделки,
Рис. 133. Один из приемов захвата левой рукой инструмента и подручника при работе на токарном станке (вид со стороны точильщика)
можно обхватить подручник большим пальцем левой руки.
Точение заготовки специальной полукруглой стамеской-трубкой ( см. рис. 126, д) значительно упрощается. Стамеску передвигают перпендикулярно оси, черновую обработку делают серединой фаски с наклоном режущей кромки лезвия на 15 — 30 , а чистовое точение — боковыми сторонами лезвия. Скос боковых кромок лезвия этой стамески позволяет не искать оптимальный угол срезания древесины наклоном стамески, что мы делали при работе полукруглой резчицкой стамеской.
При изготовлении указанных специальных инструментов для работы на токарном станке учтем, что размеры стамесок определяются величиной обтачиваемой заготовки; их длина вместе с ручкой бывает от 350 до 800 мм.
Выполнение подставки под яичко. Сделаем подставку под яичко в виде маленькой вазочки, в углублении которой и будет стоять яичко. Наибо
лее трудным для начинающего резчика и будет выполнение этого углубления, т. е. выточки, а также его зачистка. Поскольку высота подставки составляет всего третью или четвертую часть высоты яичка, заготовку для ее выполнения лучше взять из березы или любой легкоточащейся древесины. Однако резчику по дереву целесообразно использовать свои возможности и резчицкий инструмент с тем, чтобы украсить выточенную подставку несложной резьбой. Времени на это потребуется совсем немного. Поэтому лучше и древесину использовать светлого тона, на которой мелкая резьба будет лучше смотреться, а поделку покрыть прозрачным лаком.
Как мы уже упоминали, для точения выемки на торце заготовки будем использовать планшайбу (см. рис. 132, б), позволяющую привинтить к ней поделку шестью шурупами (для небольшой подставки из березы достаточно ввинтить лишь три шурупа). Сначала топором и ножом придадим заготовке по возможности ровную цилиндрическую форму с диаметром, равным диаметру шайбы державки. Затем аккуратно наметим карандашом кольцевую линию отпила с учетом высоты подставки (около 4—6 см) и крепежной части немного больше длины шурупов; постараемся провести эту линию в плоскости, перпендикулярной образующим цилиндра.
Отпилив заготовку, в середине ровного торца выберем углубление под головку крепежного болта планшайбы (используем гнездо между двух «укосин» дощечки контрупорного винта), наметим карандашом места отверстий под шурупы, просверлим их и привинтим планшайбу.
В дальнейшем выровняем точением поверхность заготовки так, как мы делали это раньше, не снимая лишнюю древесину. Сразу же приступим к выточке со стороны торца. Для этого лучше взять узкий полукруглый резец резчика по дереву (см. рис. 104) или узкую крутую полукруглую стамеску с заоваленными уголками и, поставив инструмент под углом около 45 ’ к оси, подвести лезвие к центру торца. Поворотом инструмента вокруг своей оси и наклоном его по отношению к торцу нащупаем контакт, обеспечивающий снятие стружки. Не
\тах та* кет та* там та* ко» та* та* мет та* та* та* та* мет та* та* мет мет мет кет
бойтесь, это не приведет к срыву или заеданию инструмента. Так, идя от середины, будем увеличивать выемку, а затем при том же положении резца продолжим точение от периферии к середине.
Если положение подручника при такой работе кажется неудобным, можно поставить его со стороны торца под некоторым углом к оси так, чтобы было удобно работать, а начать точение с высверливания резцом отверстия (углубления) в центре торца. Практически наш подручник будет представлять собой две сбитые под тупым углом дощечки, одна из которых обеспечит точение заготовки с торца, другая — с боковой поверхности.
Не будем очень беспокоиться, какой формы получается углубление (конической или сферической), так как для подставки это не имеет значения. А вот зачисткой поверхности выточки придется заняться с вниманием и осторожностью. При отсутствии специального резца-крючка, который применяется для зачистки выточек, можно попробовать это сделать с помощью крутой полукруглой стамески с заново заправленным лезвием и начать не с передней стороны выемки, а с задней — от центра к периферии, т. е. стараться резать по слою древесины, что особенно важно для осины.
Окончательно выточку зачищаем шкуркой. Кстати, для выравнивания выточки удобно перед шкуркой воспользоваться вместо напильника или резца-крючка шарошкой (см. рис. 134)
Напомним, что пересушенную, твердую древесину полезно при точении слегка смачивать, особенно с торца.
После того как выточка (самая трудная часть точения) выполнена, можно приступить к обработке остальной поверхности. Если же получились срывы инструмента, шрамы на заготовке, можно испорченную часть отрезать, немного уменьшив высоту подставки (с учетом этого заготовку надо брать с запасом по длине). Работу ведем так же, как описано выше, с удаления древесины сначала против ножки — самой узкой части подставки (рис. 134). Остальную часть можно точить произвольно — как получается или как удобнее.
Мелкие кольцевые канавки надежнее делать гранью трехгранного напильника или надфиля,
мелкие уступы — надрезать косяком или ножом, о чем мы писали выше.
Как мы видим на рисунке, подставки имеют очень несложную резьбу, узоры которой продиктованы в первую очередь легкостью их выполнения. Углубления-точечки сделаны с помощью заточенного острия хвостовика напильника или шила, лесенки-зубчики вдоль древесины с торцевым подрезом с одной стороны — ножичком, легкие выемки — полукруглым резцом и т. д. Можно, конечно, и нарочито «нарушить» всюду круглую точеную форму, сделав на ее поверхности большим ножом крупные фаски (лыски) или выемки (см. рис. 134).
Грунтовка и раскраска яичка. Раскрасить точеное деревянное яичко может тот, кто умеет рисовать. Конечно, художник сумеет его раскрасить более изысканно. В любом случае получится нарядное, праздничное изделие. Здесь мы не ставим перед читателем цель научиться рисовать или писать красками. Однако декоративная роспись по дереву с последующим покрытием изделия лаком требует своей технологии и большинству (даже художникам) незнакома. Приведем некоторые советы.
В первую очередь на поделке надо зашпаклевать все ямки, вмятины, иногда следы от срыва инструмента. Если есть глубокие ямки, лучше забить в них заостренную палочку из той же древесины, срезав заподлицо оставшийся конец. Со шпаклевками можно познакомиться в специальном разделе книги. Для данного конкретного случая посоветуем использовать зубной порошок (мел) на столярном клее или древесную пыль, которая в изобилии получается во время зачистки поделки шкуркой (при точении). С этой целью ее надо собирать. Кстати, шлифовать поделку лучше большим куском шкурки, огибающим ее более чем наполовину, чтобы меньше разлеталась пыль.
Затем поделку следует прогрунтовать, опустив ее в раствор клейстера, высушить и прочистить мелкой шкуркой. Иногда при пористой древесине, особенно на торце поделки, операцию необходимо повторить или даже втирать грунтовку пальцами и ладонями рук.
Рис. 134. Резьба на подставке под декоративные пасхальные яички
А теперь можно расписывать поделку любыми красками: акварелью, темперой, гуашью, масляными. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Художники об этом знают, мы же не будем о них рассказывать. Обратим внимание лишь на то, что после росписи лучше всего покрыть изделие лаком НЦ (нитроцеллюлозным) — о его влиянии на ту или иную краску следует рассказать. Роспись масляными красками потребует перед покрытием лаком очень длительной сушки, что для нас нежелательно. Темпера сохнет побыстрее, но тоже достаточо долго. А вот гуашь и акварель можно покрывать лаком буквально через несколько минут. Для ровного покрытия удобнее наносить лак на поделку окунанием в банку с лаком. При этом могут образоваться небольшие потеки от растворившихся акварельных красок. Чтобы избежать такого явления, проще предварительно закрепить красочный слой росписи быстрыми протираниями (вкруговую) пальцем, которым касаются слегка поверхности лака и наносят его последовательно на небольшие площади. Речь идет, конечно, о такой сравнительно гладкой поверхности, как у яичка. В других случаях для этой цели придется использовать кисточку.
После такой обработки можно, не боясь, окунать яичко в лак. Только не надо его держать в лаке долго, чтобы не растворился первый слой. Стекающий снизу лак сначала собирают в банку, затем периодически снимают снизу, промокая кусочком бумажки. Еще лучше разравнивать загустевшие капли пальцем указанным выше способом, обмакнув его в лак, чтобы лучше растворились и выровнялись сгустки лака. С учетом такой обработки полезно в вершину яичка прочно воткнуть или забить толстую иглу (спицу) и обмотать ее конец липкой лентой. Такая временная ручка позволит поворачивать яичко в нужное положение, а также подвешивать его для сушки.
Большое яичко удобнее покрывать окунанием в лак в сочетании с обливанием сверху. Количество окунаний (иногда более пяти) зависит от желания получить ровный блеск. Каждый раз после окунания лак выливают из банки в свою тару. Для переливания в бутылку нужно заблаговременно
приклеить к банке удобный для слива носик из пластилина. Время сушки между окунаниями — от нескольких часов до суток. Напомним, что нитролак токсичен, работать с ним надо, соблюдая пра -вила безопасности. Заметим, что нитролак подходит не для всех поделок. Например, расписанные матрешки в наборе покрывают масляным лаком (прежняя его марка 4С, настоящая ПФ-283), втирая его в поверхность древесины прямо ладонями рук, так как для обливания или окунания полые матрешки не подходят, а для работы кистью, пальцами или тампоном нитролак малопригоден. Масляный лак не токсичен и удобен в работе, но он долго сохнет (до двух суток). Смывается с рук и кистей растительнм маслом, затем водой с мылом.
Декорирование точеных изделий. Пламенем свечи можно получить интересные разводы, если ее подставить к вращающейся поделке. Острым ребром кусочка более твердого дерева, чем дерево поделки, хорошо наносятся трением до обжига темно-коричневые кольцевые полоски. Для этого указанный кусочек дерева прижимают к вращающейся поделке. Такие же полоски, но темнокрасного цвета получаются от сургуча. Затем поделку покрывают лаком.
Но, пожалуй, более четкие кольца любого цвета можно выполнить, если, не снимая поделку со станка, покрыть ее двумя-тремя слоями нитролака (на что уйдет 30—40 мин) и по лаковой поверхности проточить косяком или ребром трехгранного напильника нужные узкие кольцевые выточки, а затем втереть в них пальцем любую краску. С лаковой поверхности краска легко удаляется тряпочкой, а всю поделку вместе с цветными полосками после зачистки участков от срезанных перемычек снова покрывают лаком до нужного блеска.
Конечно, можно применять и сочетание указанных приемов декорирования, а также комбинацию с последующим обжигом и выжиганием, с отпечатками с помощью чеканов, с нанесением дорожек в виде точек колесиком-бегунком и др. Но сочетание различных техник потребует художественного вкуса, умения не нарушить гармоничное единство украшения.
Рис. 135. Приспособление для точения длинных деревянных поделок. Крепление дрели и контрупорного узла на верстаке или доске
Приспособление для точения длинных деталей. У резчика по дереву может возникнуть необходимость обтачивать поделки длиной до 80— 100 см. Причем не каждый токарный станок приспособлен к такой длине детали. Опыт показывает, что при наличии у мастера указанных ниже деталей свой «токарный станок» на основе электродрели можно изготовить самостоятельно за 5—6 часов. На рис. 135 показано такое приспособление. Две деревянные опоры (доски) с закрепленными на них дрелью (на одной из досок) и контрупорным узлом (на другой, взамен задней бабки токарного станка) крепятся на требуемом расстоянии друг от друга непосредственно к верстаку или к столу. Для верстака с этой целью можно использовать шурупы. На столе передние концы опор проще прижать струбцинками, а на задние положить грузы. Кстати, нежесткое крепление в виде грузов или резиновых шнуров смягчит удар и сотрясение устройства в случае заедания инструмента при работе.
Контрупорный узел выгоднее в этом случае сделать на шарикоподшипнике и планшайбе, т. е. стационарным. Шарикоподшипник не только облегчит вращение поделки, но и создаст надежность в работе (не будет смещения оси вращения поделки, что иногда бывает при креплении ее только одним контрупорным винтом). Для выполнения узла надо подобрать такой болт под имеющийся в распоряжении мастера шарикоподшипник, чтобы, сточив наполовину его резьбу напильником, забить конец болта в отверстие подшипника. Соответственно под этот болт подбирается и планшайба вместе с крепежной гайкой.
Желательно обе планшайбы делать строго круглыми, чтобы, очертив на торцах длинной заготовки из их центров окружности, поточнее подогнать к ним привинчиваемые (или прибиваемые четырьмя гвоздями) планшайбы и тем самым облегчить поиск центровки поделки.
Предварительно округленную топором и но
жом заготовку закрепляют в устройстве и при вращении легким касанием карандаша определяют выпуклые места на заготовке, которые желательно удалить ножом или даже рубанком (прямо на станке). Это снимет эксцентриситет и необходимость «сдирать» лишнюю древесину с помощью стамесок при предварительном точении, что для начинающего мастера является самым неприятным и опасным в смысле сбоя и заедания инструмента. Напомним, что пока поделке не придана на станке строго круглая форма, точение ведется полукруглой стамеской с положением ее стебля перпендикулярно оси вращения поделки, т. е. при этом древесина не срезается, а как бы соскабливается с образованием мелкой стружки Лишь после этого можно давать наклон ручке стамески, а следовательно, и направлению режущей кромки лезвия (как было описано выше) для срезания более крупной стружки и образования более чистой поверхно
сти точения. Иначе почти неизбежен риск врезания стамески в поделку и порчи как поделки, так и самого приспособления для точения. Чтобы удобнее было стамеской начисто срезать древесину с поделки по касательной к ее поверхности, особенно при точении толстых деталей, полезно приподнять немного подручник (на 3—4 мм) по отношению к оси вращения.
Дрель прижимается к опорной дощечке деревянной накладкой за шейку, в положении ручкой вверх. В накладке вырезано полуцилиндрическое углубление под шейку, ее концы скошены для привинчивания шурупами. Второй конец корпуса дрели притянут к опорной доске несколькими оборотами резинового шнура. Под концы накладки подложены и прибиты к опоре два брусочка для уменьшения интервала стягивания шурупами. Такой же деревянной накладкой крепится и контрупор с прижимом его за шарикоподшипник.
Приспособления для копирования
РЕЛЬЕФНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для выполнения копий в натуральную величину со скульптурного или рельефного оригинала предназначен прибор, называемый переносной иглой с крестовиной. Из-за отсутствия этого прибора в продаже, а также описания его конструкции в литературе можно порекомендовать читателю несложное приспособление, которое мы назовем контактной иглой (рис. 136).
Из трех досок надо сделать мостик 1 (основание для контактной иглы) так, чтобы скульптурный оригинал свободно помещался под ним. В крышке мостика для иглы 2 просверлить 10—15 отверстий по длине крышки. Игла должна входить в них легко, но не проскальзывать. На контактную иглу надеть круглую резиночку 3 для фиксации уровня опускания иглы. Саму иглу лучше сделать из обычной вязальной спицы или сталистой проволоки.
Под мостик положить лист бумаги 4 и прикрепить его кнопками на столе или подставке. Крышка
мостика должна быть достаточно толстой, не пружинить и не прогибаться от нажатия.
Прежде чем начать работать с контактной иглой, следует положить скульптурный оригинал (маску, например) плоским основанием на лист какой-либо другой плотной бумаги. Если оригинал не имеет плоской опоры ни сзади, ни снизу, придется что-то придумать, чтобы прикрепить его к плоской дощечке.
Затем на бумаге надо сделать обвод контура этого плоского основания оригинала, вырезать его и, пользуясь этим контуром, вырезать точно такую же опору на заготовке выполняемой копии (сделать так, чтобы у оригинала и заготовки были одинаковые по контуру опоры). Понятно, что приблизительные габариты с некоторым запасом заготовки копии должны быть заранее подготовлены, т. е. вырублена черновая форма копируемого оригинала.
Рис. 136. Контактная игла
для выполнения рельефных и скульптурных копий:
1 — мостик; 2 — игла; 3 — резинка-фиксатор; 4 — лист бумаги для обрисовки контуром местоположения оригинала и поделки-копии
Теперь приступаем к повторению формы скульптуры с использованием контрольных точек. Положим оригинал на лист прикрепленной чистой бумаги под мостик и очертим его контур. Забьем где-то сзади и с боков по контуру оригинала несколько (два-три) гвоздика для его упора, чтобы в дальнейшем класть модель строго на старое место простым упиранием спереди в опоры из гвоздиков. Если есть риск повредить о гвозди поверхность скульптурного оригинала, лучше вместо гвоздиков прибить деревянные планочки.
Наметим карандашом две контрольные черточки на модели оригинала с продолжением их на лист, чтобы при совмещении их быть уверенным, что модель ложится на место. Уберем оригинал и положим на его место заготовку копии, чтобы выполненное нами основание (опора) легло точно в очерченный на листе контур. Сделаем подгонку. Контрольные черточки с листа продолжим на поверхность заготовки. По ним будем проверять, на место ли легла заготовка.
Попытаемся снять излишек древесины на заготовке копии, ориентируясь на какую-либо точку поверхности оригинала, т. е. найдем положение такой же точки на заготовке. Выберем для начала самую верхнюю точку. С этой целью положим ориги
нал на заготовленное место под мостик. Передвигая свободно мостик по листу, найдем для него наиболее удачное положение, чтобы совместить кончик иглы, пропущенной через одно из отверстий, с намеченной точкой. Зафиксируем резиновым колечком, на сколько опустилась игла (сдвинуть его до самой крышки). Карандашом очертим на столе углы стоек мостика, чтобы знать, где он находился.
Теперь остается приподнять иглу, убрать оригинал, на его место положить заготовку копии, проверить по заметкам карандашом, на месте ли стоит мостик, и начать опускать иглу. В зависимости от того, какой был дан запас заготовке, игла опустится больше или меньше. С этого места удалить древесину, постоянно делая проверки контрольной иглой. Когда резиночка дойдет до конца крышки, операцию закончить.
Сотрем с листа бумаги карандашные пометки углов стойки. Выберем новую точку на оригинале, которая будет характерной для снятия новой порции древесины на изделии, повторим операцию. Таких контрольных точек можно переносить сколько угодно, в зависимости от желания точнее выполнить копию. Понятно, что и визуально надо следить за соблюдением формы.
Возможно, что круглая скульптура потребует изменения плоскости опоры, но этот вопрос оставим на сообразительность самого мастера.
Отдельные, важные для контроля точки не надо стирать с оригинала и копии, их даже можно пронумеровать — по ним легче следить за соблюдением формы модели (например, точки, определяющие среднюю линию лица скульптуры, кончик носа, углы глаз, подбородок, углы и вершинки губ и т. д.). Конечно, надо найти такой способ пометить точки на оригинале, чтобы пометки не стирались без следа.
Прежде чем удалить оригинал из-под мостика, надо поднять иглу или мостик вместе с ней. Следует очень осторожно опускать иглу на гипсовый слепок. Лучше насадить на иглу наконечник из более мягкого материала, например из резины или липы. Если вы сделаете неосторожное движение, сломается деревянный кончик насадки деревянной иглы, но не будет потревожена поверхность оригинала.
I ОБРАБОТКА
I ДРЕВЕСИНЫ
Сушка древесины__________________________
Естественная сушка древесины — процесс длительный. Он исчисляется месяцами, а для некоторых пород — годами (например, для дуба до 8 лет) Поэтому желательно на первых порах иметь хотя бы одну-две заготовки сухого дерева для резьбы, чтобы заняться работой, пока сохнет остальной материал. Дальше мы расскажем и о том, как можно применить ускоренную сушку заготовки.
Когда мы говорим о сушке свежезаготовлен-ной древесины, имеем в виду извлечение из нее внутриклеточной жидкости, что сделать нелегко. Как мы говорили, в процессе сушки большинство деревьев трескается, пиломатериалы коробятся, что делает их непригодными для резьбы. Одна из предохранительных мер в этом случае — замедление процесса сушки, чтобы дать время для перемещения сока древесины от глубинных слоев к внешним, сохнущим в первую очередь, и к торцу заготовки, а также способствовать приспособлению волокон и слоев древесины к изменяющимся внутренним напряжениям. Для этого нужны контрсиловые приемы, например: на чураке, кряже или бревне часть коры оставляют как стягивающий слой; доски кладут в штабель так, чтобы они создавали пресс и мешали короблению; применяются также специальные приемы стягивания и сжатия, прессы (рис. 137).
Другая предохранительная мера от растрескивания древесины — создать более интенсивное перемещение внутриклеточной влаги путем нагрева
ния заготовки в замкнутой камере или даже кипячением в воде с целью удаления этой влаги. Лучшим способом в старину считалась сушка древесины в плотно закрытой печи. Но, пожалуй, самая эффективная мера, особенно для резчика по дереву, — заставить сохнуть древесину изнутри, если в заготовке удастся просверлить посередине отверстие (канал). В таком случае можно резать и по сырой древесине, не дожидаясь ее высыхания. Из сырой древесины режут и некоторые ажурные по-
Рис. 137. Приспособление для исправления перекоса заготовки рамы в процессе сушки древесины стягиванием ее закруткой. Заготовка кряжа древесины для естественной сушки:
а — с поперечными прорезами коры; б — с удалением основной массы коры в серединной части
делки, в которых деформация самого резного орнамента позволяет снять напряжения, приводящие к расколу поделки. Рассмотрим все эти вопросы более подробно.
Сначала познакомимся с сушкой деревянных заготовок, предназначенных для глухой резьбы или объемных поделок. Если такая древесина представляет собою кряж (или чурак) в коре, целесообразно не снимать кору, а сделать на ней поперечные зарубки топором (рис. 137, а), чтобы дать доступ воздуха к древесине, но не резать кору вдоль, сохранить ее как стягивающий слой, предохраняющий древесину от растрескивания.
Другие мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, оставляя лишь не снятой кору по концам шириною около 20 см (рис. 137,6).
Замечено, что такие породы древесины, как липа, тополь, осина, береза, ольха, при умеренной сушке высыхают без трещин, даже полностью ошкуренные, но для дуба кору надо оставлять целиком — он требует постепенной, длительной сушки. Особенно склонны к растрескиванию при высыхании граб, ясень, клен, бук, яблоня, лиственница, в меньшей степени — сосна, ель, пихта, кедр. В любом случае торцы заготовки следует хорошенько закрасить или защитить от интенсивного высыхания. Растрескавшиеся концы заготовок отпиливают.
Заготовки в процессе сушки кладут не на землю, а на деревянный пол или доски, причем периодически поворачивают их и передвигают на новое место, так как деревянный пол намокает от сырой древесины, а сушка из-за этого задерживается и становится неравномерной сверху и снизу. Еще лучше такие заготовки сушить подвешенными.
Липа, как древесина мягкая и пористая, при естественной сушке дает хорошие результаты, не требует особого ухода. Так, например, автору удалось высушить без единой трещины два отреза свежеспиленного дерева длиною около 80 см. В течение года (от января до января) полностью ошкуренные и залепленные с торцов пластилином чура-ки стояли на балконе, закрытые от попадания дождя и снега. Затем один из чураков был распилен на заготовки. На них не было даже мелких трещин на
торцах, хотя процесс естественной сушки с учетом изменившихся условий продолжался. Часть заготовок была сразу же использована для резьбы.
Обратим внимание читателя и на дошедшие до нас устные сведения о приемах сушки древесины старыми народными умельцами. Перед сушкой заготовку (или вчерне обработанную поделку) вываривали в течение нескольких часов в кипящей воде с целью растворения и извлечения из древесины внутриклеточной влаги (см. «Свойства древесины различных пород»). После этого древесина высыхала значительно быстрее. Резчику по дереву полезно проделать такой опыт, а заодно и проанализировать, в какой степени он повлияет на изменение цвета и текстуру древесины и можно ли извлечь из этого какую-либо пользу кроме ускорения сушки заготовки.
Если поделка или в черновом виде обработанная заготовка была выполнена из сырой древесины, для замедленного процесса сушки старые мастера помещали ее в мелко нарезанную солому (сечка, добавляемая в корм скоту) или завернутой в тряпку закапывали в умеренно сырую землю. Древесина сохла постепенно вместе с сечкой или землей.
Ускоренная сушка древесины. Если имеется кусок дерева, предназначенный для одной какой-либо модели, скульптуры например, или для распиливания на части для выполнения отдельных, более мелких поделок, ускоренную сушку древесины можно провести следующим образом.
Заготовку оборачивают в несколько слоев газетой, опускают в полиэтиленовый пакет (мешок), его завязывают или герметично обматывают клеенкой, помещают в горячее место (на батарею, в духовку, в печь) и периодически поворачивают, чтобы древесина прогревалась равномерно и насквозь. Выделяющаяся влага будет поглощаться газетной бумагой, которую следует менять два-три раза в сутки. По тяжести извлекаемой бумаги реально ощущается выделяемая древесиной влага. Повышенная температура способствует быстрому перемещению влаги по древесине, а паровая рубашка, создаваемая герметизацией, сохраняет для внешних слоев влажную атмосферу. В случае появления
снаружи мелких трещин заготовку надо прогреть в пленке без бумаги или уменьшить число ее слоев
Автор выполнял эксперименты и видоизмененного характера: вместо газет для удаления влаги проделывал маленькое отверстие сверху пакета для выхода пара или снизу для стока конденсата. Однако для создания нужной влажной среды величину отверстия угадать трудно. Кроме того, этот способ приводит к одному недостатку — к отпотеванию отдельных мест пакета изнутри и, как следствие, к намоканию соприкасающейся с пакетом древесины.
Менее беспокойный метод, но также дающии неплохие результаты, заключается в следующем. На ночь древесину, упакованную в газеты и в защитную оболочку из пленки, помещают в горячее место, а на день прогревшийся кусок дерева помещают для естественной сушки в прохладное место, но уже без упаковки. На ночь снова кладут его на паровое прогревание в обертке, иначе за время, большее чем один день, снаружи на древесине может появиться сеть мелких трещин, в дальнейшем увеличивающихся.
Сушка древесины в процессе работы. Возможность резать по сырой древесине может появиться в том случае, когда выполняется крупная, объемная поделка, например резная концовка или венчающая часть столба, колонны В таком случае внутри поделки можно просверлить сквозной канал, через который древесина будет сохнуть изнутри. При этом внешнюю поверхность и торцы поделки сразу после обработки вчерне покрывают растительным маслом, что защищает древесину от высыхания снаружи, а значит, и от растрескивания. Этот способ работы настолько удобен (по сырой древесине легко резать) и настолько предохраняет поделку от растрескивания, что стоит подумать и об изготовлении специальных сверл для сверления длинного сквозного отверстия, и о других приспособлениях для выполнения канала большого диаметра, если поделка крупная. Такая возможность резать объемную поделку из сырой древесины может подтолкнуть резчика специально спланировать композицию резьбового изделия или целого резного ансамбля с включением подобных деталей.
Заметим, что растительное масло, нанесенное на древесину с внешней поверхности, полностью не блокирует выделение влаги. В меру дерево сохнет и с внешних слоев, и с торцов, но изнутри — более интенсивно.
Сверление канала в крупном изделии может длиться несколько дней. Столько же времени надо держать внешнюю поверхность заготовки покрытой маслом, а на ночь лучше для подстраховки заворачивать ее в полиэтиленовую пленку или клеенку с газетами для полезного перераспределения влаги в слоях древесины.
Несколько дней после завершения работы с внутренним каналом надо продолжать защиту внешней поверхности маслом, что не мешает сразу же начать выполнение резьбы. Когда древесина немного подсохнет изнутри и начнут действовать силы по ее сжатию, можно уже не обращать внимания на сушку и спокойно заниматься резьбой. В практике автора бывали случаи, когда из-за задержки с выполнением внутреннего канала (нужно было обрисовать общую внешнюю форму поделки) снаружи появились трещины. Но они полностью затянулись и исчезли после выполнения всего вышеуказанного цикла приемов сушки древесины.
Целесообразно ли выполнение канала в крупной поделке, предназначенной для резьбы, мастер определяет, исходя из своих возможностей и условий, взвешивая все отрицательные и положительные моменты. Дадим несколько советов, как выполнить резной столбик полым, чтобы спасти его от растрескивания, а мастер выберет из них наиболее приемлемый для себя.
Будем вести речь сначала о поделке длиной около 1,5 м. Просверлить в таком столбике отверстие, а потом его расширить практически невозможно. Распилить его вдоль, выбрать нужную полость и снова состыковать — можно, но нет уверенности, что не произойдет коробление половинок при последующей их сушке, а как следствие — несостыковка. Да и появившаяся щель потребует маскировки.
Более приемлемый способ — распилить заготовку поперек (если есть возможность обыграть этот шов на поделке соответствующей резьбой).
WTOTOfsOWWSC» «Ю* «ЙМ «ЙМ SO XG® «й
Рис. 138. Удлинение спирального сверла с помощью стального прутка (сварка на стыке I)
В каждой половинке легче проделать отверстие: при сверлении с каждого конца потребуется сверло длиной около 38 см. Его можно сделать, приварив к сверлу пруток. Половинки колонны (столба) придется потом стянуть изнутри куском водопроводной трубы или стального прута с резьбой на концах, с муфтами и с шайбами (или соответственно с гайками). Понятно, что с этой целью отверстие надо расширить, для чего также потребуется сделать специальное сверло.
Первое сверло, с помощью которого делается направляющий канал в колонне (рис. 138), было удлинено путем сварки сверла для металла с прутком из стали. Сверло имеет диаметр 10 мм, длину 150 мм. В хвостовой его части высверлено отверстие для заточенного конца прутка. Второй конец прутка был несколько меньшего диаметра, чтобы он мог входить в патрон дрели. Посадка соединяемых деталей была сделана с помощью суппорта токарного станка. В месте стыка обе детали для дополнительной прочности сваривались по снятым фаскам.
Для того чтобы получить совпадение отверстий, которые высверливают с двух торцов каждой половинки цилиндрической заготовки, проделывают следующую подготовительную работу.
На цилиндре чертят несколько прямых линий — образующих цилиндрической поверхности. Они должны быть строго параллельны оси цилиндра. Чтобы добиться этого, цилиндр располагают на плоскости стола или пола и с помощью прямого
Рис. 139. Проведение образующих цилиндра
на поверхности ствола:
а — с помощью вертикально прочерченных диаметров на его торцах; б — с помощью прямолинейной опоры при хорошо обработанной поверхности цилиндра
угла угольника на обоих торцах проводят через их центры две вертикальные линии — диаметры (рис. 139, а). Эти вертикальные линии при закрепленном положении заготовки лучше проверить, располагая ребро прямого угла угольника как с одной стороны, так и с другой, т. е. с поворотом угольника на 180°. Концы линий соединяют длинной линейкой. Всего таких образующих лучше провести двенадцать.
Ориентируя сверло на направление этих образующих и постоянно поворачивая заготовку, чтобы взять под контроль все образующие, высверливают дрелью отверстие сначала с одного, затем с дру-
Рис. 140. Инструмент и приспособление для расширения канала в заготовке колонны: а — фреза 1 на квадратной заточке стержня 2 с помощью направляющего кольца 3 и гайки 4; б — доска, прибитая к торцу заготовки колонны (обеспечивает ей устойчивость при силовых вращениях коловорота)
того торца каждой его половинки. Отверстия должны совпасть.
Другой способ проведения образующих цилиндра показан на рис. 139, б.
Дальнейшее расширение канала — дело возможности и выдумки резчика. Так, автору пришлось сначала использовать длинное сверло диаметром 40 мм и сверлить отверстие с помощью коловорота.
Затем применялось сверло, выполненное по типу фрезы из полуобоймы подшипника (рис. 140, а), с направляющим роликом диаметром 40 мм по заранее проделанному каналу. Изгиб по типу пропеллера и ковка лопастей фрезы сделаны в раска-
Рис. 141. Использование маленького шерхебеля для обработки внутренней поверхности (отверстия) в деревянной заготовке колонны. Леток шерхебеля расширен
ленном виде на наковальне. Отверстие в ней просверлено и расточено на квадратное, чтобы посадить фрезу на соответствующий конец длинного прутка. Фреза заточена и закалена. Как сверлить с помощью коловорота такой фрезой, показано на рис. 140, б: с одного торца полуколонны прибита доска заподлицо с плоскостью стола. Доска упирается в стенку или в дополнительную опору так, чтобы передний торец заготовки был почти вровень с кромкой стола. Такое приспособление избавит от необходимости зажимать, привязывать или держать заготовку в процессе сверления.
Если с помощью фрезы удастся выполнить отверстие диаметром 60—70 мм, дальнейшее его расширение и обработку можно делать так, как показано на рис. 141. К металлической трубе, равной двойной длине полуколонны, прикреплен маленький рубаночек. Деревянная заготовка движется по его поверхности с выступающим лезвием железки, благодаря чему со стенок отверстия снимается стружка. Работа идет легко: заготовка своей массой плотно прижимается к железке рубанка, остается только передвигать заготовку взад и вперед. Неудобство заключается лишь в том, что периодически нужно вынимать стружку из летка рубанка, так как он закрыт со стороны вылета стружки трубой.
Для того чтобы прикрепить рубаночек, с него срезают заподлицо выступающий деревянный клин и железку, выбирают для контакта с трубой долевой округленный паз, а в трубе сверлят два отвер
стия под шурупы. Колодку рубаночка наращивают по длине, чтобы заданное горизонтальное положение заготовки во время движения сохранялось, для чего два деревянных брусочка привязывают веревкой к трубе через поперечные пазы. Как сама железка, так и рабочая поверхность (подошва) рубанка, а также деревянных брусочков должны быть закруглены, как у шерхебеля, с образованием кривизны несколько большей, чем у обрабатываемого отверстия. Таким образом возникает единая цилиндрическая поверхность, по которой скользит, соприкасаясь внутренней полостью с железкой, заготовка. Длину железки рубанка надо отрегулировать так, чтобы она упиралась хвостовой частью в трубу, а лезвие достаточно выступало для снятия стружки.
Чтобы не сбилась центровка обрабатываемого отверстия заготовки, на ее торцах нужно очертить пограничную окружность контура получаемого отверстия. Длина трубы и место расположения на ней рубанка должны обеспечить сквозное стругание канала заготовки.
Если мастер вынужден за неимением маленького рубаночка изготовить его сам, можно конструкцию усовершенствовать (рис. 142). Вместо колодки следует использовать длинную деревянную палку, на скошенный конец которой под углом 45 необходимо привинтить железку от рубанка, предварительно проделав в ней продолговатое отверстие для регулирования ее подачи при зажатии винтом. Такая конструкция обеспечит свободный выход стружки. Потребуется только в качестве направляющей прикрепить впереди еще одну планку такого же профиля.
Надо признать, что для изготовления длинного сверла или фрезы из полуобоймы подшипника необходимы специальные условия мастерской, помощь специалиста. Да и сама работа по сверлению отверстия связана с большими физическими усилиями. Поэтому приведем несколько отличающуюся методику выполнения полости в круглых заготовках сырой древесины с целью предупреждения ее растрескивания. В этом случае канал внутри заготовки диаметра 30 мм выполняют самодельными сверлами, а затем в нем делают долевые пропилы на глу-
Рис. 142. Приспособление для расширения и обработки цилиндрической полости, обеспечивающее выход стружки
бину до 25 мм, что равносильно получению отверстия внутри колонны диаметром до 80 мм Если сделать около шести пропилов в стенке колонны, они создадут не только доступ воздуха для сушки древесины в этой зоне, но и возможности ее сжатия, усадки, когда внешние слои колонны начнут стягивать древесину в процессе их усыхания.
Такая технология работы будет менее трудоемкой. Технически проще и выполнение инструментов, т. е. сверл и специальной пилы (см «Инструменты и их применение»). Поэтому коснемся лишь использования их в работе
Особенно удобно для работы маленькое гибкое сверло «жучок». Его не только можно быстро и легко изготовить, сверление им отверстия в стволе длиною до 1,5 м займет не более 25 мин. Идея его конструкции основывалась на том, чтобы пропустить этот гибкий стержень по сердцевине ствола дерева, т. е. по той части, которая намного мягче остальной древесины, что, кстати, удобно для использования сверла чуть ли не любой длины, если его вращение осуществляется посредством электродрели, а подача — через муфточку, закрепленную винтом на стержне сверла около его входа в отверстие, с упором в нее полой трубочки, надетой на сверло. Эта трубочка (или две ее части) предотвратит и биение стержня при быстром вращении. Однако практика показала, что сверло не всегда идет по сердцевине ствола. Искривления сердцевины, а возможно, и встречающиеся на пути сверла препятствия в виде свилеватости и сучков уводят его в сторону, и просверленные с двух сторон каналы не состыковываются. Тем не менее это расхождение незначительно, так как в любом случае направление волокон древесины заставляет сверло
двигаться достаточно прямолинейно, без выхода из центральной зоны. К сожалению, автор не имел возможности провести все испытания до конца, а идея сверления канала в заготовках длиной в 3— 4 м очень заманчива, так как это дает возможность использования любой древесины для изготовления поделок без трещин, а также и новую технологию сушки древесины, пригодную для любых условий с гарантией от растрескивания.
Результат получается значительно лучше, если сверление направляющего канала сверлом «жучок» делать одновременно с расширением его с помощью малой конической перки (см. рис. 114, б). Например, выполнять сверление «жучком» на глубину не более 10 см, после чего пускать по направляющему каналу перку на глубину до 8 см, тогда у кончика «жучка» при повторном сверлении появляется большая маневренность при движении по мягкой сердцевине ствола, да и контролировать направление сверления по прутку перьевого сверла легче, что создает уверенность в правильности процесса работы. Понятно, что сверление пойдет с лучшим результатом, если брать заготовки еловой (предпочтительно) или сосновой древесины, для которой характерна прямослойность. И конечно, желательно иметь более ярко выраженную сердце-вину в стволе дерева.
Основное внимание при работе с «жучком» заключается в постоянном удалении стружки, так как сам процесс сверления проходит легко и прекращается лишь тогда, когда скапливается и спрессовывается вокруг сверла стружка. Поэтому приходится постоянно, включая дрель короткими очередями (не на полную мощность), после небольшой подачи (на 2—3 см) полностью вытаскивать сверло, а иногда и очищать его от намотавшейся стружки вручную. Когда сверление канала «жучком» делается в сопровождении перки, стружка извлекается в основном ею. Именно с этой целью на ней намотана спиралью проволока. Таким образом попеременное сверление «жучком» с помощью электродрели и перкой с помощью коловорота взаимно помогает работе каждого из сверл: перка удаляет стружку, а «жучок» прочищает и углубляет направляющий канал для кончика перки.
Работа перкой (особенно большой) требует значительных усилий и больше времени по сравнению со сверлением «жучком». Так, например, в сосновой древесине попадаются места с несколькими сучками по окружности (так называемая мутовка), где приходится проворачивать коловорот двумя руками, чтобы постепенно срезать эти сучки в трудном месте прохода перки. В таких местах полезно смачивать обрабатываемое место водой с помощью полоски тряпки (конец ее должен остаться снаружи, чтобы за него можно было ее вытащить) и проволоки или просто налить в канал воду спринцовкой. Вода также разжижает древесную пыль и стружку и способствует ее удалению. Напомним, что внешняя влага отличается от внутриклеточной жидкости, она высыхает в течение нескольких часов, и поэтому смачивание древесины водой не опасно. Практически через 10—15 оборотов перку приходится вытаскивать для удаления стружки, а иногда и повторно прочищать отверстие, после чего прочищать и направляющий канал «жучком». Для облегчения работы надо любым способом закрепить заготовку (привязать, прижать грузом, зажать в тисках и т. д.), что обеспечит стабильное сверление и правильное положение сверла в канале.
Длина обоих сверл должна превышать половину длины заготовки, чтобы встречным сверлением с двух сторон перекрыть ее середину и частично выправить общее направление отверстия, если состыковка исходных каналов «жучком» не удалась. Дальнейшее расширение отверстия выполняют второй перкой. Сверление ею из-за особой конструкции режущих перьев не требует больших усилий, да и удаление стружки осуществляется легче: простым поворачиванием поделки и выколачиванием из нее опилок ударами молотка по древесине или просто извлечением их с помощью самой перки. Для удобства сверления и предотвращения биения стержня сверла целесообразно в начале канала поставить направляющую муфту: выстругать деревянную коническую пробку, туго входящую в устье канала, просверлить в ней отверстие по диаметру стержня перки и расколоть вдоль на две половинки. Половинки вставляют после утопления перки в
канал и слегка забивают в свое гнездо. Выбивают пробку самой перкой, когда ее вытаскивают при удалении стружки. С такой направляющей муфтой работа идет значительно легче, особенно при длинном сверле.
Полученный в результате канал внутри цилиндрической заготовки уже позволяет оставить ее на просушку, и, если кора с заготовки не снята или заготовка обработана снаружи и покрыта маслом, риск ее раскола будет маловероятен. Однако для полной уверенности в этом, и особенно если требуется немедленная работа по выполнению резьбы по сырой древесине, лучше проделать в канале дополнительные долевые пропилы с помощью специальной пилы (см. рис. ИЗ). Как работать этой пилой, рассказано при описании ее изготовления. В остальном технология резьбы по сырой древесине будет аналогичной вышеописанным примерам.
Подскажем и другие приемы резьбы по сырой древесине, которые интересны для таких случаев, когда есть желание выполнить резьбу на колонне крупного размера, но нерационально ее распиливать поперек на короткие заготовки для работы по изложенной методике, т. е. задуманная конструкция требует сохранить колонну целой как несущую опору. Длинную цилиндрическую заготовку (бревно, кряж) распиливают на механической циркулярной пиле вдоль, но не полностью, а только с одной стороны, заходя за середину на 4—5 мм. Впоследствии пропил можно заделать вставкой или просто повернуть колонну так, чтобы его не было видно. Эта щель во многом будет способствовать предотвращению растрескивания ствола при сушке. Если же резчик захочет довести заготовку до выполнения в ней канала с целью большей уверенности в ее сохранности от растрескивания или для немедленной работы «по-сырому», то и выполнение такого канала упрощается. В таком случае для изготовления «жучка» берут сталистую проволоку длиной несколько большей, чем полуторная длина самой колонны, а расклепывают ее и делают спиральные режущие кромки не на конце проволоки, а в той части, где она делится на участок, равный длине колонны (немного с запасом), и на участок, равный полуколонне. Тогда, заведя длинный конец стебля
«жучка» в пропил на стволе, можно протаскивать его режущую часть при вращении электродрели до середины заготовки, а потом то же самое проделать с другого конца ствола. Мастер сам придумает, как смонтировать на другом от дрели конце проволоки шарнир (например, из маленького подшипника), за который можно тянуть вращающийся «жучок».
Если долевой пропил от циркулярной пилы окажется достаточно широк, возможно, не потребуется делать возвратно-поступательные движения «жучком» для удаления стружки, а можно провести режущую часть сверла по дну пропила сразу, за один прием, тем более что выход стружки в щель обеспечен. Тогда и длину «жучка» можно сократить до размера чуть больше самой колонны, сделав расклепку и заточку рабочей части на его конце. Не исключена возможность, что «жучок» и не потребуется, а удастся сразу получить отверстие на дне пропила с помощью малой конической перки, только немного переделав ее направляющий кончик.
Еще лучше использовать с этой целью обычное покупное сверло типа буравчика (см. рис. 61, в), но при условии, что диаметр его стержня меньше диаметра режущей головки. Только придется отрезать его кольцо, в которое вставляется ручка, и увеличить его длину, состыковав со стержнем-удлинителем. Какой избрать для этого метод состыковки — с помощью муфты, резьбы или сварки — зависит от возможностей домашнего мастера. Собственно, от этого будет зависеть и решение исполнения: сделать малую коническую перку (что самому сделать проще) или взять готовый покупной буравчик и нарастить его. На наш взгляд, удобный метод удлинения стержня буравчика — заточить его обрезанный конец под квадратное сечение, забить на него (в тисках) с усилием трубку соответствующего диаметра и длины с одновременным обжимом ее молотком по граням заточенного конца, затем просверлить небольшое сквозное отверстие в месте соединения деталей и пропустить в него проволочку (гвоздик), загнув концы. Конечно, если для последнего варианта есть все указанные возможности, он будет лучшим, потому что режущие грани
Рис. 143. Защита ствола или заготовки колонны от растрескивания при высыхании путем сквозного пропила механической пилой продольного паза (сначала до середины), сверления отверстия и пропила дополнительных пазов
указанного на рисунке буравчика поставлены максимально выгодно для лучшего срезания древесины как раз при сверлении ее с торца. Но заточить их аккуратно трехгранным и полукруглым мягким надфилями надо обязательно, так как на заводе их заточка сделана грубо. Выполнить аналогичную вставку (удлинитель) с другой стороны трубки под патрон коловорота или дрели также нетрудно. Конечно, резчик сообразит, что таким же способом можно состыковать буравчик и со стальным прутком с помощью куска трубки, набитой на концы буравчика и прутка.
Что касается длины стержня сверла (перки или буравчика), при сверлении с двух торцов колонны она не превысит половины ее высоты, а это допустимо, если учесть жесткую конструкцию стержня и вращение его с помощью коловорота.
Дальнейший ход работы по расширению канала и выполнению в нем пропилов будет аналогичен вышеописанному, только с тем упрощением, что один из пропилов будет продолжением первого, исходного, пропила и может быть прорезан той же
циркулярной пилой, благодаря чему остается сделать всего по два пропила с боков (рис. 143).
Другая возможность выполнить из сырой древесины большую резную колонну — подобрать такую резьбу, чтобы можно было замаскировать долевые распилы колонны (см. рис. 22). Тогда работа значительно упрощается: надо распилить заготовку (бревно) вдоль на две пластины и вытесать в них теслом полуканалы любого диаметра. Из-за отсутствия тесла можно распилить пластины на четвертины и убрать в них середину обычным топором и стамесками. В процессе дальнейшей сушки пластины или четвертины могут покоробиться и нарушится поверхность их состыковки при обратном монтаже ствола. Поэтому лучше сразу же их собрать и стянуть в трех-четырех местах веревкой или резиновым шнуром (за веревкой надо следить — она может ослабнуть). Еще лучше свинтить четвертины колонны или пластины шурупами, выбрав для них такое место, которое будет потом вырезано по форме обработки колонны, т. е. в углублении витья (винтовой поверхности). О выполнении накладных резьбовых деталей на колонне мы расскажем дальше, описывая конкретные примеры резьбы колонны.
В заключение подскажем читателю и такой путь изготовления колонны большой высоты, когда ее можно смонтировать из любых торцевых спилов с отверстиями посередине. Эти составные детали легко соединить, например, посредством стяжки центральной трубой с резьбой и ганками на концах или нанизать на деревянный, ровно обструганный ствол (рис. 144). Толщину круглых спилов, т. е. деталей колонны, можно подобрать под имеющиеся в распоряжении мастера инструменты для выполнения в них полости. В этом случае небольшое отверстие в середине такого спила легко просверлить любым сверлом и расширить его с помощью стамесок простым скалыванием слоев древесины. О других способах соединения частей колонны мы расскажем ниже (см. рис. 146)
Нам остается познакомить читателя с другими примерами резьбы по сырой древесине. Они также основаны на такой технологии, когда с помощью какого-либо приема снимаются напряжения, воз-
Рис. 144. Состыковка трех частей колонны с помощью стяжки стальной трубой с гайками или муфтами
пикающие при сушке древесины. Это, во-первых, сборные композиции из отдельных деталей, причем некоторые из деталей выполняются гнутьем не только сырой, а иногда и распаренной древесины (см. рис. 207). Здесь риск растрескивания сведен к минимуму небольшими размерами элементов композиции, а возможная усушка деталей, например досок в наборном щите, легко исправляется их повторным сплачиванием
Во-вторых, «по-сырому» удобно делать композиции, где основной составной частью являются различные круги, кольца, розетки, выполненные на торцевых спилах с круглой заготовки. Их изготовление основано на изъятии серединной части круглых спилов кругорезами или другим путем.
Композицию полезно продумать таким образом, чтобы можно было использовать обе детали после обработки торцевого спила кругорезом: и внешнюю кольцевую часть, и центральный кружок. Иногда можно сделать и такой фигурный узор на торцевом спиле, что напряжения в древесине снимаются или в достаточной степени уменьшаются и без больших вырезов его центральной части. С особенностями выполнения этих поделок мы познакомимся на конкретных примерах их изготовления.
Выполнялась, например, витая колонна (см. рис. 22 вклейки) из части ствола эвкалипта высотой (без основания и головки) около 1 м и диаметром 22 см Древесина лежала несколько лет под дождем на земле, была совершенно сырой. После того как цилиндр для колонны был обработан снаружи (технология обработки будет изложена дальше), вся его внешняя поверхность была покрыта растительным маслом. В этот же или на другой день внутри цилиндра было просверлено отверстие, которое потом увеличили до диаметра 7 см. Именно эта возможность просверлить отверстие в изделии позволила начать резать «по-сырому», что в свою очередь облегчило труд по обработке древесины. Дерево стало сохнуть с внутренних слоев, благодаря чему внешние слои, защищенные маслом от высыхания (на ночь для подстраховки изделие заворачивали в полиэтиленовую пленку), претерпевали сжатие, а не расширение, как это получилось бы при обычной сушке.
Сверление и расширение отверстия длилось несколько дней, в течение которых заготовка подсохла изнутри. Появились деформации на сжатие внешних слоев. Дальнейшая работа с наружной поверхностью длилась неделю. На ночь поделку заворачивали в пленку или клеенку с газетами и завязывали (без подогрева). В это время шло полезное перераспределение влаги от внешних слоев к внутренним и к торцам. Снаружи поделку больше не смазывали маслом.
Когда внешняя поверхность колонны была обработана полностью, ее подсушили и немного протерли растительным маслом как окончательным защитным покрытием. После этого уже можно не
беспокоиться больше о сушке древесины: высыхание может происходить через внутреннее отверстие, не мешая работе. Через месяц на поверхности отверстия появились трещины, усилившие доступ воздуха в толщу древесины.
По вышеописанному способу была выполнена статуэтка (см. рис. 14 вклейки) из эвкалипта, лежавшего на открытом воздухе. Когда основная форма фигуры была найдена, снизу через весь корпус до шеи было просверлено отверстие. Для этого работа велась с консервацией поделки на ночь в полиэтиленовом пакете, лучше с прогревом и оберткой газетами. Впоследствии цилиндрическое отверстие было заделано пробкой из заранее подготовленного куска такой же древесины (торцевую заделку цилиндрического отверстия можно легко сделать незаметной).
Так же выполнялся скульптурный бюст (см. рис. 27 вклейки), со сверлением сквозного отверстия от макушки головы через шею до основания.
Рассмотрим пример, когда практика резьбы «по-сырому» дереву приводит все-таки к большим неприятностям. Выполнялась из эвкалипта копия с гипсового слепка головы Христа (по Микеланджело). Древесина была свежесрубленная, необыкновенно красивая в сыром виде, насыщенного красного цвета. Форма гипсового оригинала, почти круглого в основании, соблазнила сделать резьбу на торце соответствующего диаметра среза ствола (рис. 5 вклейки). Работа выполнялась в натуральную величину (по отношению к гипсу) с помощью контактной иглы и переносного мостика, о чем мы уже говорили выше. Гипсовый слепок был полым с тыльной стороны, вся скульптурная форма представляла корку толщиной от 8 до 15 мм, покрытую для прочности внутри текстилем. Решено было так же полой сделать и копию из дерева. Был скопирован внешний обвод модели, удалены снаружи лишние объемы древесины. Работа «по-сырому» дереву шла легко и очень быстро. По контактной игле была скопирована и выбрана полость с некоторым припуском на толщину в надежде, что возможность высыхания изнутри (через эту полость) избавит поверхность маски от трещин. Для сушки применялся ускоренный метод паровой рубашки.
Но когда после обработки внешняя поверхность стала приобретать нужную форму, было замечено, что поделка быстро уменьшается в размере, т. е. с усыханием сжимается. Замеры впоследствии показали, что усадка размеров составила около 7%. Появились сильные перекосы, искажение лица, несоответствие внутренней и внешней поверхностей и как следствие этого — местами сквозные прорезы оболочки маски (результат подгонки и исправления деформированной заготовки). Пришлось доводить работу до конца на глаз, без контактной иглы, исправлять прорезы и перекосы. Никакое стягивание и скручивание веревками не помогло, трещины пришлось заделывать вставками.
Из этого примера можно сделать следующие выводы. Во-первых, свежесрубленная древесина — не то же самое, что древесина хотя и мокрая, но длительно лежавшая. Свежесрезанное дерево наполнено соком, что отяжеляет его значительно больше, чем дождевая влага. Во-вторых, учитывая специфику формы поделки (большая открытая внутренняя полость) и сильное наполнение древесины влагой, следовало после выемки внутренней полости дать древесине некоторую выдержку для сушки, придав поделке только приблизительную внешнюю форму с запасом на усыхание и деформацию и применив при этом метод ускоренной сушки с прогреванием в паровой рубашке (в пакете).
Покажем еще на одном примере, как использование сырой древесины привело к отрицательным побочным явлениям. Из свежесрезанного ствола дерева диаметром около 80 см решено было выполнить массивную овальную раму также с расположением ее плоскости по торцу дерева. Направление волокон древесины к зрителю подкупало возможностью сделать лицевую поверхность рамы монотонной, да еще с глубоким темно-красным цветом древесины. Со ствола дерева был срезан поперечный срез толщиной 12 см, снята кора и легко удалена гнилая серединная часть. На образовавшееся кольцо наложена выкройка овальной рамы и так же легко вдоль волокон топором удалена лишняя древесина. Далее в соответствии с задуманным профилем заготовки (см. рис. 137) топо-
\та адх «о та та адх адх ад* адх та адх адх адх адх mt адх та ко» та та ко»/
ром и массивной полукруглой стамеской удалена древесина изнутри и снаружи заготовки, чтобы рама, имея меньшую массу, не так сильно трескалась при сушке.
Предполагалось даже, что ни трещин, ни коробления при сушке вообще в этом случае не должно быть: овальное кольцо при всюду одинаковом направлении волокон может только сжиматься с уменьшением размера рамы, что было не так важно для замысла. Поэтому заготовка рамы была помещена в прохладное место для естественной сушки, на всякий случай — под пресс.
Действительно, при сушке на заготовке щелей не образовалось, но, несмотря на пресс, рама изогнулась по плоскости среза. Пришлось применить форсированную стяжку посредством двух металлических кусков трубы и закрутки из веревки, чтобы выровнять раму в плоскости и заставить ее гнуться в обратную сторону. Выровнять ее удалось, хотя при периодическом наблюдении приходилось менять положение стержней, накладывая их на самые выпуклые места. Окончательно заготовка высохла за несколько месяцев с небольшими отклонениями от первоначальных плоских срезов сторон, которые можно было исправить в процессе дальнейшей обработки рамы.
Следует заметить, что аналогичные плоские срезы с торца того же дерева (как контрольные образцы), оставленные для естественной сушки в таких же условиях, т. е. в том же помещении, но без пресса и удаления древесины из середины, без закрашивания торцов (что в плоском срезе дерева было бы бессмысленным), коробления в плоскости не дали совсем или дали незначительные искривления, но зато все образовали шириною в палец радиальные трещины (рис. 145, б). В этом случае от изготовления овальной рамы из такой древесины пришлось бы или совсем отказаться, или использовать аналогичные куски для заделки трещин со второго, соседнего данному по расположению в стволе, среза. Во втором случае не было бы должной чистоты отделки рамы и монотонности структуры.
На рис. 145, а показан еще один пример образования трещины на поделке, выполненной из сы-
а
6
Рис. 145. Примеры растрескивания заготовок из сырой древесины вследствие их неправильной сушки
рои древесины. Предварительно просверленное в ней отверстие оказалось слишком маленьким для такой массы древесины
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с сырым деревом имеет как отрицательные,
так и положительные стороны — быстроту отделки заготовки, достижение задуманного результата внешнего декора.
Далее будет описана технология изготовления композиции с рыбой (см. рис. 30 вклейки), а также поделки, изображенной на рис. 31 вклейки, кото
рые из сухого дерева выполнить вообще невозможно. Правда, и композиция, и ажурность резьбы были задуманы в расчете блокировать растрескивание изделия при его высыхании, и эту задачу при небольших коррекциях в процессе работы удалось полностью выполнить.
Вспомогательные операции
Сращивание звеньев колонны. Мы уже познакомились с приемами ускоренной сушки древесины крупных заготовок, когда целесообразно в такой заготовке сделать полость, через которую древесина будет сохнуть изнутри. Это предотвратит растрескивание и самой заготовки в процессе работы, и поделки в будущем. Именно так следует поступать и со стволом колонны, предназначенной для резьбы. А поскольку просверлить канал в длинной заготовке довольно сложно, удобнее проектировать поделку составной, причем так, чтобы места стыков можно было композиционно обыграть (см. рис. 16). Сращивание частей колонны не представляет трудности. Для этого надо в каждом стыкуемом конце колонны аккуратно подровнять устье (вход) канала, сделав его гладким и немного коническим, и подогнать под каждое из них большой круглый шип в виде пробки, затыкающей своими концами эти отверстия и соединяющей таким образом две части колонны (рис. 146, а).
Сначала подгоним один конец пробки так, чтобы он плотно входил в отверстие какой-то из частей колонны. Поскольку идеального конуса нам не добиться ни в отверстии, ни на пробке (да в этом и нет необходимости), последняя стадия подгонки будет заключаться в том, что надо зачертить графитным карандашом поверхность контакта колонны и, вставляя в нее конец шипа, по отпечаткам графита снимать на нем лишнюю древесину, мешающую плотному контакту поверхностей. Отметками карандашом в виде совпадающих рисок на колонне и шипе будем определять каждый раз в
процессе работы одно и то же положение шипа в гнезде.
Подогнав шип в одной из частей колонны и отметив на нем поперечным обводом карандаша место разъема, подгоним так же, но вчерне второй конец. После этого первый посадочный конец можно посадить (хотя и не обязательно) в гнездо колонны наглухо: на клей; с поперечным нагелем, вставленным в специально просверленное с тыльной стороны колонны отверстие; на один-два шурупа. Теперь остается только окончательно подогнать второй конец шипа под гнездо в другой части колонны и закрепить его или оставить съемным.
Рис. 146. Стыковка частей колонны:
а — с помощью пробки (при наличии канала в колонне); б — с помощью пробки в глухих отверстиях; в — с помощью двух шипов
В том случае, когда сращиваются две части колонны (опоры, столба и др.) без отверстий внутри, т. е. когда поделки из сухой древесины и нет необходимости в них делать внутреннюю полость, для соединения аналогичным шипом придется делать специальные гнезда — глухие отверстия, т. е. несквозные. Выполнение таких отверстий можно найти в описании уторной пилки. А в подгонке соединительного шипа действия будут аналогичны вышеописанным (рис. 146, б).
Может быть и инои вариант соединения двух частей колонны — с помощью двух шипов меньшего диаметра (рис. 146, в). Он отличается простотой сверления отверстий под шипы, но соединение получается не очень прочным. Кроме того, при таком варианте требуется соблюдение точного расстояния между центрами отверстий под шипы.
Если соединяются поперечным швом две части витой колонны (см. рис. 23 вклейки), надо так сориентировать ее положение, чтобы на лицевой стороне шов проходил не по выступу витья, а по впадине. Тогда его можно замаскировать накладной резьбой.
Выше мы рассматривали еще один вид соединения частей колонны — с помощью металлической стяжки (см. рис. 144).
Сплачивание щитов. Сплачивание досок или брусков в щит (рис. 147) может потребоваться мастеру в том случае, когда предполагается сделать в щите глухую резьбу или когда он будет служить фоном для накладной резьбы. При такой работе надо учитывать два фактора, которые могут иметь отрицательные последствия: усыхание досок с образованием щелей и их коробление. Знакомясь со свойствами древесины, мы уяснили, что коробление досок происходит в сторону выпрямления годичных слоев древесины. Поэтому для уменьшения искривления общей поверхности щита надо доски ставить попеременно: лицевой и нелицевой стороной наружу, т. е. так, чтобы изгибы годичных колец в соседних досках были всегда в разные стороны.
Но и коробление каждой отдельной доски щита тоже нежелательно. Чтобы избежать этого дефекта, доски соединяют в щиты на поперечных
Рис. 147. Сплачивание брусков в щит с помощью клиновидных шпонок
шпонках, вдвигая их в пазы на досках, например в форме ласточкина хвоста. А для удобства подгонки сечения шпонок под паз, а также с целью дополнительного сплачивания досок, когда между ними появятся щели, сами шпонки и пазы для них делают клиновидными. Это позволяет плотно загонять шпонку в паз. Обычно в небольших щитах делают две шпонки со встречным направлением зауженных концов.
Технология сплачивания таких щитов будет следующей. Сначала доски подгоняются по толщине и по кромкам. Для того, чтобы две доски, подогнанные по кромкам, оказались в одной плоскости, эти кромки надо прифуговывать одновременно на двух зажатых вместе досках (рис. 147, а, б). Тогда при любой ошибке в наклоне фуганка вбок стык досок обеспечит им прямую плоскость.
Подогнанные по кромкам и толщине доски (см. описание работы с рубанками) сначала зажимают в две ваймы, поставленные по концам щита. Прочерчивают карандашом на досках контуры пазов и пилой с длинным полотном делают пропилы пазов с сохранением одинакового наклона пилы для получения расширенного паза к основанию. Если ширина щита превышает длину пилы, надо воспользоваться ножовкой с поворотной ручкой или приспособить под такую конструкцию имеющуюся ножовку. Конечно, мелкозубая пила, предназначенная для более точных пропилов, в данном случае будет предпочтительнее.
Древесину из паза выбирают прямой стамеской. О прямолинейности дна паза надо также позаботиться. Застругать шпонку под такой паз сравнительно легко, только ее длина должна быть с запасом на случай заужения при стругании — зауженная шпонка просто глубже войдет в паз, а выступающий тонкий конец отпиливают. Подобрать наклон боковых граней шпонок при стругании также несложно последовательной пробой при задвигании узкого конца шпонки со стороны широкой части паза, аккуратно снимая те места, где отпечатался зажим шпонки при ее забивании.
Желательно доски щита приклеить друг к другу, а шпонки просто забить без клея, чтобы можно было при надобности их подбивать, т. е. при ослаблении или возникновении щелей в щите. Если клей даже и размокнет со временем, он будет способствовать сохранению монолитности щита на первых
порах, а это важно для привыкания древесины к заданному состоянию.
С другими столярными операциями, такими, как стругание, пиление, сверление и т. д., мы познакомились при описании конструкции столярных инструментов и приемов работы с ними. Вязка и склеивание углов рам подробно описаны в книге «100 резных рам и рамок». Конечно, способов обработки древесины, как и соединения деревянных деталей, их облицовки и т. д., может быть много. С теми из них, которые могут потребоваться в резьбе по дереву, мы познакомимся дальше на конкретных примерах.
Также применению составной и наборной древесины в интерьере, в том числе и сплачиванию досок или брусков в щит, еще будет уделено должное внимание (см. «Поделки из составной и наборной древесины»).
Склеивание. Фанеровка
Клеи С полной ответственностью рекомендовать начинающему резчику для работы с поделками интерьера можно только столярный, или так называемый глютиновыи, клей. Это животный клей из кожи, хрящей и костей. Для склеивания ответственных мест, в которых предполагаются усилия на разрыв или удары, а также в ряде других случаев применять водный клей типа ПВА или казеиновый не следует без уверенности в его качестве, так как он может быть старым, неправильно приготовленным ит. д., тем более что казеиновый клей оставляет иногда заметный шов, иногда изменяет цвет древесины, разрушается со временем, недостаточно эластичен. Казеиновый клей обладает также способностью проникать через поры шпона на лицевую сторону и образовывать неудалимые пятна. Через 2—3 ч разведенный казеиновый клей уже непригоден для работы — он затвердевает. В высохшем клееном шве он тупит инструмент.
Современный клей ПВА удобен для резчика по дереву при склеивании мелких деталей и в тех местах, где нет силовых напряжений на разрыв.
Его не надо разогревать, как столярный клей, он хорошо разбавляется водой (еще лучше и надежнее — водкой), срок годности его не ограничен. Поэтому клей ПВА-Э полезно держать под рукой — он выручит в тот момент, когда неожиданно отколется кусочек древесины в процессе работы или обнаружится щель в дереве во время резьбы и в других случаях. После зачистки места склеивания и после покрытия его лаком клей ПВА не оставляет заметного следа даже на светлой древесине. Практика показывает, что и древесину он склеивает прочно: при силовом разрыве разъединение происходит не по склеенному шву, а с отрывом волокон древесины в новом месте. Но для этого смазывать надо не одну из склеиваемых поверхностей, как рекомендуется в инструкции, а обе, причем с притиркой клея к древесине, а на самих склеиваемых поверхностях лучше нанести тыльной стороной кончика ножа косые (по отношению к волокнам древесины) царапины для лучшего проникновения клея в древесину. Одно смущает в клее ПВА для его применения взамен столярного —
\ад* ад* адх адх ко» «а адм х» адх ж» адх т адх м» адх ®» «а ад* ж» «а «а/
это вопрос многолетней сохранности сцепления склеенных деталей, так как жизненный опыт показывает старение с молекулярным разрушением многих химических соединений, к которым относится и клей ПВА.
Подсохшая пленка клея ПВА должна быть прозрачной, непрозрачная пленка говорит о его непригодности.
Ни в коем случае не следует применять синтетические неводные клеи, даже один из лучших клеев этого типа «Момент-1». Этот клей очень удобен как универсальный, но в ответственных местах дерево он держит недостаточно прочно. Правда, он хорош для фанеровки при 20-минутной выдержке после нанесения клея и до склеивания поверхностей (когда можно работать без спешки). Но если в дальнейшем покрытая фанерой (шпоном) поверхность отделывается маслом или синтетическим лаком, этот клей размягчается, фанерка местами отстает, образует «чижи» — воздушные пузыри. Тем более синтетические клеи не подходят, если поверхность изделия потом покрывается растительным маслом — оно в большей степени размягчает клей.
Приготовление столярного клея указано на пакете, в котором он продается (обычно в гранулах): предварительное замачивание водой, чтобы она покрыла весь объем гранул, и затем разогревание в водяной бане до температуры несколько ниже кипения воды (при температуре выше 80°С снижается клеящая способность столярного клея).
Сама клеянка не должна быть железной, консервной банкой например, так как от железа клеи портится (чернеет). Даже кисть лучше иметь без металлической оправки. Для работы же резчика важным свойством столярного клея является его прозрачность, что делает незаметным швы, чего, кстати, лишены другие водные клеи. Лучшая клеянка — маленькая стеклянная баночка. Как во время разогревания клея, так и после баночку удобно закрыть листом бумаги, сложенной вдвое, с обмином по краям. Еще лучше с этой целью использовать бытовую алюминиевую фольгу. С таким предохранением клей меньше испаряет влагу и меньше загустевает.
Загустевший клей разбавляют небольшим количеством воды, разогревают и тщательно перемешивают, пока он не станет прозрачным. Воду для столярного клея лучше брать кипяченую, так как соли сырой воды ухудшают качество клея. Но практически мастер к этому прибегает редко — только при приготовлении клея для склеивания очень ответственных мест.
Если при разогревании клея появляется светлая пена — клей плохого качества, если поверхность клея затягивается пленкой — клей готов. Консистенция клея после разогревания должна быть такой, чтобы он стекал с лопаточки для помешивания, а не капал.
В небольших количествах столярный клей в гранулах можно разводить сразу, без предварительного замачивания, т. е. залить его теплой водой и при частом помешивании щетинной кистью или деревянной лопаточкой, чтобы гранулы не слипались в один комок, поставить на разогревание в водяную баню (в кастрюльку с водой).
Если разведенный клей постоял несколько дней, его качество снижается, особенно когда на нем появляются пятна плесени. Поэтому склеивать ответственные места необходимо свежеприготовленным клеем. Если же склеиваемые детали будут подвергаться ударам, лучше добавить в столярный клей 10% глицерина для пластичности, а склеиваемые поверхности для лучшего сцепления протереть уксусом. Небольшая добавка растительного масла или олифы также повышает пластичность клея.
Полезно для лучшего схватывания сделать острием ножа царапины на обеих склеиваемых поверхностях с небольшим наклоном к направлению волокон древесины в обе стороны (сделать косую сетку), а после нанести клей на обе поверхности и притереть их друг к другу.
Применять лучше горячий клей и соединять склеиваемые поверхности, пока он не застыл, но нельзя это делать очень быстро. Ориентировочное время для выдержки такое: около 1 мин между нанесением клея и наложением поверхностей друг на друга и еще 1—3 мин до их сжатия. Тогда клей впитается в поры древесины и обретет нужную консистенцию, чтобы не выдавиться полностью
при сжатии. С добавкой масла в клей выдержку можно увеличить до 2—3 мин. Подогретая поверхность древесины тоже дает возможность увеличить выдержку склеиваемых поверхностей до их сжатия, а также способствует более прочному склеиванию.
Всего процесс склеивания длится около 12 ч, причем уже после 5—6 ч, а при фанеровке после 4—5 ч можно не только снять стягивающий шнур или пресс, но и обрабатывать склеенную деталь, если при работе склеенные части не подвергаются большим усилиям на разрыв или сдвиг.
Чтобы клееный шов не боялся влаги, в горячий столярный клей добавляют около 25% натуральной олифы. В этом случае клей не так быстро загустевает в процессе работы, что удобно, например, при фанеровке, когда процесс нанесения клея на большие поверхности довольно длителен.
Посоветуем также начинающему мастеру, как лучше организовать процесс склеивания. Эта работа заставляет иногда нервничать: то клей, который был нанесен сначала, застыл, то измазаны руки, то потерялась в разгар работы какая-то нужная вещь. Поэтому к работе со столярным клеем лучше предварительно подготовиться. Надо закрыть форточку, чтобы не было сквозняка, который ускоряет подсыхание и остывание клея, приготовить влажную тряпку для обтирания рук и затеков клея, широкую кисть, пометить заранее, как будут приклеиваться детали, приготовить все необходимое для сжатия клееного шва. Если поверхность покрытия клеем большая, удобнее работать вдвоем, двумя кистями, чтобы быстрее нанести клей. Когда же работаешь один, надо в конце покрытия поверхностей клеем возвратиться к началу и освежить застывший клей. Очень хорошо иметь рядом электроплитку для подогревания водяной бани, это особенно удобно при периодическом или внезапно вынужденном (из-за скола, поломки) склеивании в процессе работы.
Склеивание с применением сжатия. Простейшее и самое удобное приспособление для сжатия — резиновая тесьма или шнур. Иметь в запасе в полиэтиленовом пакете куски разной длины такой тесьмы необходимо для всех случаев склеива
ния. Следует учесть, что натяжение, создаваемое многими витками тесьмы, настолько сильно, что может сдвинуть одну деталь относительно другой или полностью выжать клей. В этом случае придется смазывать детали горячим клеем заново и обматывать тесьмой место стыка так, чтобы не вызвать боковых сдвигов или выдавливания клея. Иногда для надежности приходится фиксировать деталь (чтобы не было бокового смещения) небольшим гвоздиком, вбиваемым рядом с приклеиваемой частью для ее упора.
Прижатие крупных деталей при склеивании можно делать с помощью струбцинок или специально выполненным для этой цели зажимным устройством. Удобно при склеивании столярным клеем отдельных деталей применять для фиксирования и большей надежности вставные деревянные шипы круглого сечения (их называют также нагели, штифты, шканты, шпильки), маскируемые иногда под какую-либо деталь изделия. Так, например, были выполнены некоторые поделки сборной и накладной резьбы (о них пойдет речь ниже).
Если столярный клей свежий и приготовлен по вышеизложенным правилам, небольшие детали с хорошо подогнанной поверхностью контакта можно склеивать и без прижимного приспособления: притереть друг к другу намазанные клеем детали, подержать руками 2—3 мин, убедиться, что клей схватился, и отложить склеенные детали в сторону, но положить их так, чтобы они не разъединились от собственной тяжести, т. е. чтобы одна из них давила на клееный шов сверху вниз. Можно также «связать» склеенные детали одной-двумя полосками бумаги на том же клею. Такой прием удобен особенно в том случае, когда при стягивании резиновой тесьмой есть опасность, что одна деталь сдвинется относительно другой, или сам процесс намотки тесьмы из-за сложности формы деталей получается длительным и нет гарантии, что сжатие пришлось по незагустевшему клею.
Подгонка соединяемых деталей. Иногда в накладной резьбе или при склеивании приходится подгонять деталь к кривой поверхности основы: к чаше вазы, к колонне и т. д. В таком случае полезно натереть поверхность основы мелом или грифе
лем карандаша, а если она уже покрыта лаком и предназначена для крепления на ней накладной детали на шипы, — маслом. Деталь с предварительно подогнанной на глаз поверхностью контакта прижимают и слегка притирают к подготовленной таким образом основе. На ней останутся следы мела, карандаша или масла в местах соприкосновения, которые и нужно удалять до тех пор, пока не будет максимум мест контакта.
Фанеровка с применением пресса. По замыслу резчика приходится иногда покрывать какую-либо поверхность более дорогой и интересной по текстуре древесиной, т. е. выполнять фанеровку. Заметим, кстати, что фанерками среди резчиков и маркетристов называют те тонкие слои древесины, которые применяются для облицовки мебели. Фанерки можно получить в результате плоского среза тонкого слоя со ствола дерева, тогда они называются еще струганым шпоном. Такие фанерки отличаются от так называемого лущеного шпона, получаемого снятием механическим ножом тонкого слоя древесины при вращении ствола дерева, что дает возможность получить очень большое полотно. Но, будучи срезанным вдоль годичных слоев, лущеный шпон имеет невыразительный рисунок древесины и применяется главным образом для производства бытовой фанеры. Иногда оба вида фанерок, или шпона, просто называют лущеной или струганой фанерой.
С целью придания текстуре фанерки большей выразительности применяют стругание ножом с волнистым лезвием с последующим спрямлением шпона, а также наклонные к направлению волокон срезы.
Если нужно приклеить фанерку к плоской детали, лучше зажать ее между двух толстых досок с болтами и гайками, пропущенными через отверстия в углах этих досок. Понятно, что размер досок должен быть больше размера фанеруемой детали. Раз выполненный, такой станок послужит и в будущем. Доски можно выпилить из крышки выброшенного стола (рис. 148).
Между приклеиваемой фанеркой и доской прокладывают лист картона или другого пластичного материала для равномерности распределения дав-
Рис. 148. Самодельный пресс для склеивания плоских деталей. Разрез по болтовому соединению
ления. Обе склеиваемые поверхности намазывают тонким слоем клея, фанерку намазывают с тыльной стороны, на которой нет бугорков (см. «Выбор древесины для резьбы»). Если фанеруемая деталь незначительной толщины, одновременно и с другой ее стороны нужно приклеить по всей площади лист фанерки. Это сбалансирует натяжение клеевых слоев и предотвратит возможное искривление фанеруемой детали. Так поступают, например, маркетристы при наклеивании набора на многослойную толстую фанеру.
По обеим сторонам склеиваемой с набором панели прокладывают листы чистой бумаги, которую затем соскабливают, если она приклеится просочившимся через швы набора или через края панели клеем.
Отметим, что иные способы прижатия фанеруемой детали, например с помощью ведра с водой или груза в виде книг, не дадут достаточного давления и соответственно желаемого результата склеивания.
Если делается облицовка набором различных фанерок, то предварительно этот набор следует склеить по швам полосками бумаги с лицевой стороны. Этим фанерки предохраняются от смещения при сжатии.
Фанеровку делают всегда таким образом, чтобы направление волокон древесины на фанерке шло поперек волокон на основе. Для художественного набора фанерок, в маркетри например, принимается во внимание направление волокон большинства крупных кусков. Несоблюдение этого правила приводит к расхождению швов или к трещинам после высыхания клея.
После высыхания (не менее 12 ч) полоски бумаги счищают, всю поверхность шлифуют куском плоской дощечки, обернутой шлифовальной бумагой. Очень хорошо использовать для этой цели металлическую пластинку массой около 800 г, тогда не потребуется дополнительное усилие руки для прижатия шлифовальной колодки (дощечки). Сама поделка должна быть предварительно так же ровно отшлифована или выстругана рубанком еще до фанеровки. Шлифовать поверхность фанерованной детали можно во всех направлениях, лучше круговыми движениями, особенно если видно, что отдельные участки нужно снять значительно. Но применять для шлифовки безопаснее стеклянные шкурки, предназначенные специально для дерева, — крупнозернистая наждачная бумага оставит следы на поверхности фанерок. Заканчивать шлифовку надо истертой или мелкозернистой шкуркой, ориентируя движения колодки под небольшим углом к направлению волокон древесины, а при наклейке набора фанерок — легкими круговыми движениями. Пыль стирают сухой тряпкой, которую периодически вытряхивают вне помещения.
Приклеивание фанерок притиркой. Если приклеиваемые фанерки (шпон) нельзя прижать никаким приспособлением из-за большого объема облицовываемого объекта (крышка стола, буфета и др.), придется вести приклеивание фанерок методом притирки. Делается это следующим образом. Намазывают клеем, как обычно, и основу, и .тыльную (без бугорков) сторону фанерки. Наносить клей лучше вдвоем, одновременно. Фанеровку накладывают на основу и быстро протирают влажной тряпкой так, чтобы поверхность фанерки с лицевой стороны намокла и изменила цвет. Увлажнить поверхность фанерки с лицевой стороны нужно для того, чтобы ликвидировать коробление и загибание фанерки из-за смачивания ее клеевым раствором с другой стороны. Далее не очень горячим утюгом, нагретым к данному моменту, проглаживают всю поверхность фанерки через лист чистой бумаги, но не для прижатия, а для прогревания, чтобы разжижить, возможно, загустевший столярный клей. Не беда, что фанерка стала от этого подсыхать. Сразу же после подогревания утюгом нужно начать при-
Рис. 149. Приклеивание фанерки к основе методом притирки
тирку фанерки обушком молотка (рис. 149) от центра к краям с намерением выжать излишек клея, который снимают влажной тряпкой. Притирать нужно до тех пор, пока фанерка плотно не пристанет во всех местах и пока она еще не остыла (30— 60°С). Деревянный притирочный молоток в работе предпочтительней, так как металл может испачкать древесину.
При больших размерах фанерки лучше обработать сначала одну ее половину, положив на другую груз из книг. Затем, также начав с утюга, обработать вторую половину фанерки, переместив книги на обработанную часть. После этого груз следует положить по всей поверхности фанерки. Удобно это делать книгами встык, на которые распределить тяжести. Груз должен предотвратить возможное вздутие фанерки из-за коробления.
Хорошо, если имеются плоские металлические пластины, которые можно положить на поверхность фанерки после притирки, а на них уже груз. Тогда холодный металл быстро остудит сквозь фанерку разогретый клей и вызовет его дополнительное схватывание.
Так поступают и со следующим листом фанерки, приклеиваемым далее по поверхности. Когда очередь подойдет к третьему листу, можно воспользоваться грузом с первой фанерки. Она к этому времени уже надежно схватится клеем. Надо только во время работы со второй фанеркой посмотреть один-два раза на результат приклеивания первой фанерки, сняв с нее груз, — нет ли отстава-
Ада «7 кда мда мда мда мда мда мда мда мда та» w мда там «а «да ко® мда/
ния. Если есть, притереть снова образующиеся волны, а по истечении 3—5 мин с момента приклеивания такие места придется уже снова подогревать носом утюга, повторив затем все операции. Наблюдение ведется в течение 8—10 мин.
После каждой операции с фанеркой клей нужно подогревать. При нанесении клея клеянку лучше вынимать из ванночки и держать в левой руке, обтерев капли на дне тряпкой. Нанеся клей на всю поверхность, вернуться к месту первых мазков и освежить их. Операцию нанесения клея делают как можно быстрее.
После высыхания отфанерованной поверхности возможно образование щелей в состыкованных фанерках. Швы заделывают следующим образом. Щель прочищают пилой-наградкой и в нее на клею вставляют ребром узкую полоску фанерки той же древесины. Полоску зачищают заподлицо после высыхания клея.
Можно эти вставки сделать декоративными, отличающимися по цвету, или (для удобства точной подгонки) сделать их клинообразными, расходящимися к периферии.
Циклевать поверхность возможно часа через три после фанерования, но лучше еще до этого аккуратно соскоблить черные пятна, оставленные утюгом в местах соприкосновения с клеем.
При фанеровке объемной детали сначала оклеиваются узкие грани, затем широкие (для маскировки стыков на ребрах). Некоторые примеры фанеровки узких граней, скруглений углов и больших поверхностей показаны на рис. 321.
Из описанного видно, что приклеивание притиркой требует от мастера сноровки, но при некотором опыте оно дает хороший результат. Подоб
ная работа практикуется среди опытных столяров, и каждый вносит в нее свою выдумку. Так, например, последовательно подмазывая отогнутый большой лист лущеного шпона и тут же притирая его, можно наловчиться оклеивать даже вертикальные поверхности (стены, перегородки, панно) без применения прижатия. С другими примерами склеивания в процессе работы над резьбовыми поделками мы встретимся при описании их изготовления.
Следует обратить внимание читателя и на рекомендуемый в некоторой литературе «удобный» способ фанеровки на клею ПВА: клей наносится на обе склеиваемые поверхности, подсушивается до прозрачной пленки, затем шпон накладывается на основу и проглаживается горячим утюгом через влажную ткань или бумагу.
Автору на нескольких пробах не удалось получить удовлетворительного результата фанеровки указанным способом, хотя менялось и время подсушивания клея, и степень смачивания бумаги. Дело в том, что шпон сразу же приклеивается от горячего утюга, а затем намокает от влажной бумаги или ткани, коробится в виде вздутий, которые так и остаются местами после проглаживания и высыхания шпона.
Возможно, этот способ и пригодится для приклеивания небольших пластин шпона или в маркетри, но, кроме вышесказанного, стоит учесть и то, что любой новый способ требует проверки временем на прочность и долговечность, а клей ПВА (поливинилацетатный) — это та же «химия», которая в последнее время доказала, что с годами умеет разрушаться (пример тому — пластмассовые ручки на окнах, трубы, поролон, парниковые пленки и др.).
Заделка трещин и сучков. Исправление сколов_________________________________
Трещины. Самый лучший способ заделки трещины — вставка в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищают и выравнивают ножом так, чтобы легче было подогнать под нее
вставку. При обработке и выпиливании черновой болванки будущего изделия следует предусмотреть заготовку больших кусков отходов, необходимых впоследствии для вставок и заделки трещин.
Для заделки уже имеющейся трещины в выбранной заготовке надо подобрать такой кусок дерева, чтобы он был по возможности ближе к месту, где находится щель. Если это не удается, следует уже подыскивать участок такой древесины, которая была бы аналогичных текстуры и цвета, расположена так же далеко от центра ствола и так же ориентирована по отношению к нему. Дело в том, что подкорковые слои древесины иногда значительно отличаются от расположенных ближе к центру (тем более от ядра), имеют разный цвет во многих породах деревьев, так же как отличаются оттенки древесины в долевом сечении по годичным слоям (тангенциальный разрез) и в поперечном — через ось ствола (радиальный разрез). Поэтому, когда отделяют от чурака куски дерева, годные для заделки трещин, на них сразу же надо делать пометки карандашом или заворачивать в бумагу с соответствующими надписями о месте расположения в стволе, направлении к центру и вверх.
Форму щели для вставки обрабатывают таким образом, чтобы она расширялась к периферии (в домовой резьбе часто наоборот), тогда вставку можно плотно загнать на клею в щель. Предварительно ее подгоняют по форме ножом и напильником.
На заделку трещин надо не жалеть времени и делать эту работу тщательно, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачи. Об использованных приемах и методах лучше вести записи для последующего анализа и наблюдения за изменением цвета, блеска вставки, ее усыханием и т. д. Так же следует поступать и при других операциях в резьбе.
Сначала подгоняют несколько вставок, затем разогревают столярный клей и вставки забивают с клеем. Если вставки крепко держатся, лучше их сразу же и зачистить. Только нужно осторожно попробовать ножом на выступающей части вставки, как идут слои древесины. Не надо опрометчиво скалывать всю лишнюю часть вставки — скол по направлению волокон может уйти внутрь щели. Лучше оставить вставку немного выступающей и зачистить потом напильником поперек слоев древесины. Излишек клея удаляют влажной тряпкой.
Неудавшиеся места надо' исправить: добавить тонкую пластинку в незаполненную часть щели или
заменить вставку. Лезвием безопасной бритвы отциклевывают место заделки, захватив часть поверхности основной поделки, и сличают цвет. Если вставка светлее, ее тут же следует слегка подгони-ровать (об этом будет сказано ниже). Более темный цвет вставки неисправим. При сильном отличии цвета вставку лучше заменить, незначительное отклонение цвета можно оставить, так как более темные вставки меньше заметны, чем светлые, причем со временем разница в цвете несколько сглаживается. По этим же причинам заделку желательно подгонять и по форме, и по расположению под естественный порок древесины.
Указания в литературе, а также укрепившееся мнение среди начинающих резчиков о заделке трещин древесными опилками на столярном клею, скорее всего, ошибочны и не базируются на опыте. Такие заделки видны, их можно применять только в работах грубых, больших размеров и обозреваемых с достаточного расстояния. В темных породах дерева, таких, как темно-красный эвкалипт, орех, иногда красное дерево, можно в неответственных местах использовать заделку мелких трещин или раковин замазкой на основе опилок, но тонированной. Приготовляют ее так. Густо замешивают опилки этой же древесины на жидком столярном клею (обычный столярный клей консистенции для склеивания разбавляют до полуторного объема) и туда добавляют масляную художественную краску охру красную (для эвкалипта) — по объему третья или четвертая часть от замеса опилок. Для других темных пород дерева берут другую художественную краску, иногда оттенок подгоняют с помощью еще одной краски. Во всяком случае, полученный цвет замазки должен соответствовать цвету древесины после ее потемнения на солнечном свету под маслом. При этом следует учесть, что цвет самой замазки ни от света, ни от времени не изменится и что отклонение цвета замазки в сторону темного лучше, чем в сторону светлого: оно воспринимается глазом как естественный порок древесины.
В связи с этим отметим, что масляная краска придает замазке пластичность и меньшее усыхание, так как ее масса при «высыхании» не уменьшается, а увеличивается (происходит процесс по-
димеризации, а не испарения растворителя, как в нитрокрасках, например). По этой же причине лучше не применять в качестве связующего вместо художественной малярную краску или олифу, даже так называемую натуральную, так как в ней большой процент летучих растворителей, а количество льняного масла уменьшено до минимума. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание (до трех суток), но тем она надежнее и меньше усыхает.
Заделывая трещины или щели в поделках и заготовках, мы должны беспокоиться о том, чтобы деревянная вставка держалась прочно и не Выскакивала даже без клея. Поэтому в некоторых случаях следует расширить щель, чтобы сделать вставку более массивной или, что еще лучше, завести с торца. Тогда появится возможность выполнить ее в форме шипа ласточкин хвост (рис. 150), суживающуюся в сечении к лицевой стороне. В этом случае достаточно будет забить вставку, смазав гнездо и саму деталь обычной масляной краской или клеем.
Удаление и заделка сучков. Здесь не рассматривается вопрос, когда некоторые сучки и красивые свилеватые переплетения волокон вокруг них специально декоративно выделяют на полированной поверхности. Речь идет о таких сучках, которые являются нежелательными для резчика, встречаются на поверхности заготовки или неожиданно вскрываются на древесине в процессе резьбы, если они были когда-то обломаны и заросли потом древесиной. Нельзя такой сучок оставлять без внимания или пытаться закрепить, замазать. Его нужно удалить и постараться обыграть это место какой-либо деталью резьбы. Если же это не получается, для крупных поделок, обозреваемых с расстояния, сучок заделывают следующим образом. Его высверливают, причем так, чтобы захватить мешающую общему тону древесину вокруг. Затем изготовляют из таких же слоев и такого же дерева, что и основная древесина, пробку по диаметру отверстия в его начале, но далее немного расширяющуюся в форме конуса. Направление волокон древесины в пробке выбирают таким, чтобы оно совпало с направлением волокон основы, т. е. чтобы ось пробки была направлена поперек воло-
Рис. 150. Способ заделки трещин в поделке вставкой (при неуверенности в надежности склеивания)
кон древесины (рис. 151). Устье цилиндрического отверстия немного подправляют ножом и полукруглым напильником также на конус.
Пробку подгоняют под отверстие всегда в одном и том же положении, которое нужно наметить на ней карандашом, например стрелкой вверх. Отверстие закрашивают простым карандашом и пробку в заданном положении притирают небольшими поворотами влево и вправо. По следам графита на пробке видно, какие места нужно удалить напильником. Последние две-три притирки лучше делать легким забиванием и вытаскиванием пробки строго в заданном положении (линия карандаша на пробке должна совпадать с ее продолжением на основе поделки).
После забивания пробки на столярном клею (для поделок интерьера) ее выступающую часть следует спилить ножовкой, но ни в коем случае не скалывать — скол может уити внутрь, и пробку придется высверливать. Выравнивается заделка рашпилем, напильником и шкуркой. Проверку на соответствие цвета и блеска делают так же, как и при заделке щелей. Если после окончательной от
делки поверхности изделия в заданном месте обнаруживается цветовой и текстурный диссонанс, можно применить частичную коррекцию по методу тонирования древесины масляной краской на втирание или цветными карандашами (об этом будет рассказано ниже).
Сколы. Сколы, как незначительные, так и большие (иногда деталь раскалывается на две части), — явление неизбежное для каждого резчика. Их можно не бояться, так как с помощью столярного клея отколовшийся кусочек можно прикрепить достаточно незаметно. Надо только внимательно осмотреть поверхности обеих склеиваемых частей, чтобы туда не попало оторвавшееся и подвернувшееся волокно древесины или сгусток клея, а при склеивании позаботиться, чтобы соединяемые детали легли строго на свое место.
Следует опасаться потерять отскочивший кусочек, так как поставить на его место другой — это уже целая проблема, иногда и неразрешимая. Потребуется выровнять склеиваемые поверхности для лучшего контакта под плоскость или какую-либо иную ровную поверхность (конус, цилиндр), что связано уже с подгонкой.
В любом случае искусственно подогнанная поверхность контакта снижает прочность склеивания, особенно в местах, подверженных возможному удару или нажиму, тогда потерянный отколовшийся кусочек может повлечь полную или частич-
Рис. 151. Заделка пробкой отверстия от сучка. Заготовка пробки
ную переделку изделия. Но еще более неприятным в этом случае является тот факт, что не всегда удается подобрать для замены такой кусочек древесины, чтобы и по цвету, и по направлению волокон, и по блеску при различном направлении света он совпал с базовой древесиной. Эти замечания особенно существенны для рельефной глухой резьбы близко к зрителю расположенных орнаментов, покрываемых прозрачными лаками, и, конечно, для резьбовых поделок интерьера.
Чтобы избежать описанных неприятностей, надо взять себе за правило постоянно убирать за собой сор и стружки, держать для этого урну или ящик, который в свою очередь чаще освобождать. Тогда отколовшийся кусочек древесины легче будет найти и приклеить.
Шлифовка и полировка древесины
Задачи отделки поверхности резьбовых изделий. Только после отделки поверхности резьбового изделия резчик увидит результаты своего труда. До этого же поделка часто остается непривлекательной деревяшкой. Но отделка поверхности — это не просто придание изделию декоративной выразительности и законченности. Это также защита поверхности дерева от старения. Если не покрыть дерево защитной пленкой, оно рано или поздно станет таким же, как неокрашенный забор или деревянная изба. Под действием атмосферы и
солнца древесина любой породы становится серой и невыразительной. Конечно, приятно видеть на выставке резьбу из липы, отшлифованную, ничем не покрытую, светлую и матовую. Но это только для выставки и для неопытного глаза. В домашнем быту даже от потных рук, от вытирания пыли поверхность такой поделки быстро испортится, не говоря уже о случайном попадании на нее влаги, жира, масла. Посереет и потускнеет она и от времени.
Художественная обработка древесины должна вестись с учетом ее цвета после покрытия маслом,
лаком (иногда воском), а сама поделка — выполняться из расчета сохранности на годы и даже века. С такой мерой ответственности и нужно ее выполнять, не считаясь с потраченным трудом и временем.
Отделка поверхности включает шлифовку, т. е. выравнивание поверхности, ее полировку и нанесение защитного, а вместе с этим и декоративного покрытия. Иногда перед покрытием делают тонирование древесины или локальную коррекцию цвета. Тонирование поверхности изделия (искусственное изменение полностью или частично его тона, цвета) — вопрос особый, требующий от мастера знаний хотя бы основных требований технологии лаков и красок, а также красителей. В меру стоящих перед нами задач мы рассмотрим все эти вопросы.
Техника шлифовки и полировки древесины. В зависимости от характера изделия шлифовка и полировка могут выполняться по всей поверхности резьбы (в скульптуре, рельефе крупных форм), частично (в плоскорельефной резьбе, например) или совершенно не делаться, когда нужно сохранить все нюансы движения резца и не заглаживать мелких пересечений на резьбе. Последний случай предусматривает, чтобы резьба велась с расчетом на чистовую отделку с применением особо острых инструментов. Так, например, выгодно поступать при резьбе некоторых листьев растительного орнамента. Но эта резьба требует опыта и художественного вкуса. Здесь важен и характер инструмента, и сила нажима, и направление движения, и ввод и вывод резца. Есть специальные приемы резьбы с расчетом показать следы резца (отдельные резки) как способ декора (см. рис. И, 12 вклейки).
Как бы то ни было, перед покрытием изделия лаком или маслом его поверхность должна быть тщательно проверена, выровнена, не должно быть видно непредусмотренных следов инструмента, только задуманная форма поверхности.
В начале отделки применяется напильник. Самый удобный для этой цели драчовый полукруглый напильник, небольшой, со средней насечкой, которая еще не касалась металла. Тогда он будет брать легко древесину и работать им приятно. Полукруглая форма напильника позволяет использовать обе его стороны в зависимости от формы резьбы. Хо
рошо иметь в дополнение и круглый драчовый напильник, и набор надфилей для обработки мелких деталей резьбы. О приемах работы напильниками мы уже говорили выше.
Работа напильниками и надфилями часто ведется в сочетании со шкуркой, полоской от которой оборачивается напильник или надфиль. Как правило, после напильника нужна дошлифовка поверхности шкуркой. Для шлифовки плоскости кусок шкурки (четвертая или восьмая часть торгового формата) складывают вчетверо. Такую сложенную книжечку в процессе работы поворачивают на другую сторону или перегибают, по мере загрязнения выколачивают щелчком пальца пыль и используют снова. Из-за древесной пыли работу лучше вести на улице. С изделия пыль удаляют тряпкой, из углублений резьбы — кисточкой. Надо привыкнуть не сдувать пыль — это опасно для глаз, а иногда вызывает аллергию. По этим же причинам целесообразно на период работы со шкурками в помещении организовать местную вытяжку, хотя бы пылесосом.
Для обработки углов и изгибов рельефа шкурку сворачивают в трубочку или используют ребро перегиба. Работу ^едут дс уничтожения следов инструмента и царапин.
Отделка поверхности — процесс ответственный, длительный и должен планироваться с выделением на него иногда не одного дня.
Резчик сам найдет удобный для него путь работы: или доведение сразу до конца отдельных мест резьбы сначала напильником, затем шкурками, или он «прогонит» всю резьбу, где это нужно, напильником, обернутым частью шкурки, и в заключение — только шкуркой.
Полировку поверхности, т. е. тщательную ее отделку, мы будем делать в тех местах, где это нужно для контраста с неполированной поверхностью или для какой-либо иной художественной задачи. Например, витая поверхность колонны (см. рис. 22 вклейки), являющаяся фоном для накладной резьбы, тщательно отполирована, безукоризненно гладкая, с красивой текстурой дерева. Она обработана до того, как на нее была закреплена накладная резьба из лимонного дерева. Так же четко обработан и спиральный ободок.
Как правило, все гладкие поверхности, на которых нет резьбы, должны быть совершенно ровными, точной формы и отполированными.
На сочетании мелких и крупных элементов резьбы, поверхностей гладких и «изрезанных» строится художественная композиция — это один из приемов контраста в художественном замысле резчика.
Для вышеуказанных гладких поверхностей приходится в процессе их полировки применять не
только истертую мелкую шкурку, но и суконку, чтобы доводить поверхность до блеска. Для остальной поверхности достаточно закончить отделку мелкой шкуркой.
Отметим, что описываемый способ отделки поверхности не требует смачивания ее для последующей дошлифовки поднявшегося ворса, как это рекомендуется часто в литературе, так как поверхность изделия не подвергается воздействию воды, а обрабатывается маслом и лаком.
Прозрачная отделка_____________________
Как мы уже говорили, резьбовые изделия особенно хороши при сохранении цвета и текстуры естественных пород дерева. Окраска (даже тонирование) ликвидирует саму сущность резьбы по дереву, так как исчезает при этом конкретный материал — древесина, остается лишь форма, которая может быть выполнена под окраску и из любого другого материала. Иными словами, преимущества древесины в полном своем спектре исчезают или уменьшаются до незначительных (простота обработки, легкость изделия и др.). Начнем со знакомства с материалами, которые в принципе дают при покрытии древесины прозрачные пленки. Нижесказанное будет относиться к поделкам интерьера. О домовой резьбе, где наблюдается своя специфика прозрачных покрытий, связанная с их атмосферостойкостью, мы расскажем отдельно, в книге «Домовая резьба».
Масляный лак. После шлифовки и полировки резьбовое изделие покрывают прозрачным масляным или лаковым защитным слоем. Но было бы ошибкой использовать с этой целью масляный лак для покрытия поделки интерьера, так как из-за сильного масляного блеска она будет иметь вид керамического изделия. В двух случаях автору пришлось быть свидетелем, когда резчик вынужден был соскабливать весь слой масляного лакового покрытия, что является процессом более трудоемким, чем сама предварительная шлифовка древесины.
Резьбу некоторых традиционных видов частично покрывают масляным лаком, но это делают в сочетании с матовым фоном углублений и с дальнейшей доводкой масляно-лакового покрытия до сухого блеска с помощью спиртовой политуры. Здесь речь идет о специальном художественно-декоративном приеме.
Более простой и удобный способ защитного покрытия резьбового изделия интерьера состоит в применении растительного масла или нитролака.
Растительное масло. При работе с красным деревом, таким, как акажу, эвкалипт, было замечено, что изделия из них, покрытые растительным маслом и выставленные на солнце, интенсивно на глазах темнеют, приобретая глубокий темно-красный до вишневого цвет. Породы красного дерева, как и многие другие сорта древесины, темнеют со временем и при естественных условиях, независимо от того, покрыты они защитной пленкой или нет. Но при пропитке дерева маслом тон его становится более свежим и концентрированным. Для полной реакции подсолнечного масла (конопляного или сафьи) с древесиной достаточно два-три дня. За это время масло не успевает высохнуть (подсолнечное масло является полувысыхающим), что позволяет древесине контактировать с воздухом и солнечным светом.
После того как масло нанесено на поверхность изделия, дают выдержку 30 мин, чтобы масло впиталось, излишек его стирают тряпкой. Через день
еще раз подмазывают вжухлые места, особенно по торцевым срезам древесины. После этого изделие выдерживают несколько дней (до недели) на свету, лучше на солнце, но без перегрева какой-либо одной стороны. Масло за это время частично полимеризуется, или, как говорят, высыхает от пыли.
В принципе для обработки древесины указанным способом можно было бы применить и чистое льняное масло (но не натуральную олифу), которое без сиккатива сохнет тоже несколько дней. Но при одинаковом конечном результате предпочтение надо отдать подсолнечному маслу, учитывая, что льняное масло — продукт дефицитный, используется в живописи и является экспортным материалом.
Время высыхания подсолнечного масла можно сократить до нескольких дней, если в него добавить 15—20% натуральной олифы, в которой всегда имеются добавки, способствующие полимеризации масел, или использовать вареное масло.
На этом отделку маслом можно и закончить, если нет вжухлостей в отдельных местах. По истечении одной-двух недель (с добавкой олифы — быстрее) изделие можно отполировать обычной чистой сапожной или бельевой щеткой, не стремясь достигнуть сильного блеска: спокойный блеск более соответствует «деревянному» виду изделия.
Трудноудаляемые вжухлости следует покрыть маслом повторно минимум после недельного срока сушки.
Нитролак. Будет надежнее, если изделие интерьера после высыхания первого слоя масла протереть почти досуха еще раз маслом или покрыть лаком НЦ-222. Этот лак признан резчиками и маркетристами как самый подходящий для покрытия деревянных поделок в домашних условиях, но можно использовать мебельные нитролаки и других марок (кроме НЦ-223 и НЦ-225, которые применяются для горячего покрытия). Хорошо зарекомендовал себя, например, лак АК-156. Он требует меньше слоев нанесения, запах его менее резкий, остатки лака легко отмываются от кисти горячей водой с мылом, если сделать это сразу же после работы (сначала надо хорошо вытереть кисть ветошью).
Следует заметить, что наносить нитролак на масляное покрытие, особенно если была двойная пропитка маслом, можно только после хорошей выдержки в течение нескольких дней, иногда более недели, когда сушка происходит не на солнце. Иначе в некоторых местах появятся седые пятна, и покрытие будет испорчено, придется лак счищать. Поэтому в зимних условиях лучше сделать пропитку древесины смесью подсолнечного масла и самодельной натуральной олифы в пропорции 1:2.
Если поделка выполнена из светлого дерева (липа, береза, осина) и потемнение цвета нежелательно, можно изделие покрыть только лаком НЦ-222, но сделать это дважды или трижды с выдержкой между первым и вторым покрытием до 2 ч, а между вторым и третьим — один-три дня.
При аккуратной работе не обязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что часто рекомендуется в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным из-за затеков, пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратнее с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, выделение пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще всего оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, например ацетоном.
Тщательное многослойное нитролаковое покрытие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой последнего покрытия делают для ровных плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком были обработаны до блеска полиров-кои.
В этом случае поверхность покрывают 10— 20 слоями нитролака, в результате получается идеально ровная, спокойно блестящая поверхность. Последний слой шлифуют и полируют специальными пастами, указанными на рецепте применения лака НЦ-222.
За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а по-
лировку заменить на циклевку новым лезвием безопасной бритвы. Заключительная операция — протирка суконкой до нагревания поверхности и получения требуемого блеска. Так, например, была выполнена полировка витья в колонне (см. рис. 22 вклейки). Только не надо полировать до нагревания отфанерованную поверхность, так как клеи может от тепла размягчиться и тогда появятся «чижи».
Несмотря на то, что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, не уступающего блеску при обработке политурой, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием масляным лаком, — блеск полированного нитролака сухой (не жирный), слой лака кажется тонким, незаметным.
Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со временем изделие и само по себе потускнеет. Точнее, лак станет незаметен и создастся впечатление, что так хорошо обработана поверхность древесины.
При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия не обязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя (1—2 мин — это достаточные промежутки между первыми пятью слоями), после этого следует дать суточный перерыв, чтобы лак основательно просох. Затем операцию повторяют. Перед полировкой также необходима выдержка в одни-двое суток, но не более, иначе лак будет трудно поддаваться полировке.
В рельефной резьбе лак наносят кисточкой, берут его в меру, чтобы не делать затеки в углублениях, для гладких поверхностей последние слои лучше наносить тампоном с последующим контролем шкуркой для изъятия неровностей. Работа требует сноровки, которая приходит с опытом. Нельзя повторно трогать только что покрытую поверхность.
Следует помнить, что нитролак токсичен и может вызвать аллергию. Даже разовые операции с ним нужно выполнять, применяя меры предосторожности. Вот почему в декоративном и защитном покрытии резьбового изделия предпочтение надо отдать удобному в работе и безобидному расти
тельному маслу. С помощью двух-трех протирок досуха можно также добиться ровной блестящей поверхности изделия, только промежуток сушки между наносимыми тонкими слоями будет исчисляться днями.
Воск. Это старый и простой способ, но имеет ряд недостатков: покрытие воском непрочно, подвержено воздействию влаги и сырости, на него больше налипает пыль, чем на лаковое покрытие. Рекомендовать его можно только в случаях, если поделка из пористой древесины, например из дуба.
Блеск от воскового покрытия очень приятный, спокойный, почти матовый. Изделие в этом случае покрывают с помощью чистой сапожной или одежной щетки, а углубления — с помощью кисточки и восковой пасты (на одну часть расплавленного воска — две части скипидара). На другой день, когда скипидар из пасты улетучится, изделие полируют сухой щеткой до блеска.
Для увеличения прочности защитного слоя можно добавить расплавленной канифоли, можно также покрытие пастой сделать два раза тонкими слоями с интервалом в сутки или покрыть сверху нитролаком, для которого восковой слой будет являться грунтом. Но это уже смешанный тип покрытия, и прочность лакового слоя, его сцепление (адгезия) станет хуже, чем в случаях грунтовки древесины маслом или тем же нитролаком.
Спиртовой лак. Широко распространенный в старину способ лакировки и полировки шеллачным спиртовым лаком и политурой в данном случае не выдерживает конкуренции с отделкой нитролаками или растительным маслом. Кроме того, процесс работы сложен, материал — натуральный шеллак — дефицитен, покрытие боится воды, от времени покрывается пятнами, трещинами. Красивый блеск, достигаемый при полировке спиртовым лаком и политурой ровных поверхностей, можно получить и с помощью других лаков, как при вышеописанном способе лаком НЦ-222. Поэтому отделка спиртовым лаком здесь не описывается. Очевидно, преимущество шеллачного лака останется только при отделке музыкальных инструментов, так как он способствует сохранению чистоты звука, и в некоторых видах традиционной резьбы.
Тонирование______________________________________
Изменение естественного цвета древесины — процесс вынужденный. К нему прибегает резчик тогда, когда не имеет древесины желаемого цвета, при заделке трещин или сучков, при желании сделать более темным фон накладной резьбы и особенно часто — при выполнении фанеровки. Тонированное изделие будет выглядеть всегда хуже натурального. Мы не рассматриваем здесь различные приемы тонирования дерева, обычно сосны или липы, используемые для декоративной резьбы значительных площадей в столовых, кафе и других учреждениях: морение, обжиг, применение красителей и т. д. Вопрос тонирования резьбового изделия для домашнего интерьера более деликатный и требует применения некоторых правил и знании.
Морение. Это старый и широко распространенный способ. Однако следует учитывать, что морилки — и водные, и спиртовые, — имеющиеся в настоящее время в продаже, не рассчитаны на художественные изделия. Они предназначены для столяра. Эти морилки представляют собой растворы красителей в воде или спирте, тон их часто бывает неудовлетворительным, но главное, что большинство искусственных красителей выгорает (изменяется в цвете). Препарированные в последние годы относительно стойкие красители на практике в течение десятилетий еще никем не испытывались, а окончательную проверку им может дать только время. Именно поэтому в производстве художественных красок категорически запрещается использование непроверенных растворимых красителей для подцветки пигментов, какими бы интересными и яркими они ни были.
Резчик должен относиться к своему творчеству так же, как художник к картине, и, потратив на поделку иногда месяцы, планировать ее жизнь на десятилетия, а может быть, и значительно дольше. Он не имеет права осознанно идти на заведомую порчу своего произведения, которое может оказаться не только семейной реликвией, но и художественной ценностью. Поэтому нельзя согласиться с рекомендациями отдельных авторов применять искусственные красители в художествен
ной обработке дерева, даже если это делается с оговорками.
С осторожностью следует относиться и к искусственному изменению цвета древесины способом протрав (воздействие растворами неорганических солеи). Первый и несомненно опасный фактор здесь — это, как и в случае с применением морилок из искусственных красителей, появление при протравах цвета, чужеродного натуральной древесине. Он иногда вносит диссонанс в теплую гамму естественных тонов древесины. Ведь в натуральной древесине, какие бы различные и контрастные сочетания цвета ни применялись, в маркетри или интарсии например, они всегда останутся гармоничными, чем и привлекательны эти изделия не только для зрителя, но и для художника. Резчик или маркетрист, даже опытный, но не имеющий тренированного глаза художника, может и не заметить, не почувствовать появления цветового диссонанса в своей работе при использовании искусственных красителей или протрав, что приведет к выполнению малохудожественного произведения.
Второй, хотя и не проверенный автором, фактор, заставляющий его воздержаться от протрав, — это имевшие место в его практике случаи выгорания протравленных участков березовой фанерки в маркетри, причем в такой степени, что пришлось переделывать выполненные несколько лет назад поделки.
Сильно выгорает, особенно на прямом солнечном свету, древесина, тонированная перманганатом калия, хромпиком. Это также подтверждено практикой. Возможно, что строгое соблюдение рецептов протрав, приводимых авторами некоторых книг по художественной резьбе, и даст надежные результаты, тем более что практика подтверждает стойкость отдельных протравных крашений, но решить этот вопрос заранее однозначно в ряде случаев, особенно в ответственных местах резьбы, рискованно.
При тонировании морением речь может идти с относительной уверенностью только о натуральных красителях и с учетом того, что некоторое воз-
моем ад> ка жа ад* ад* м» ха ко» ко» ад* ко» «а & ад* ад* ко» ко» ад* «а/
можное ослабление их цвета с годами не внесет за- лая «лужи», и затем размазать затеки морилки до
метную дисгармонию в цветовую гамму художественной поделки. Например, автор на основе своего собственного опыта (многолетняя выдержка на прямом солнечном свету без видимых изменений цвета) и рекомендаций других резчиков может упомянуть о так называемой натуральной ореховой морилке. Это темный порошок, легко растворяющийся в воде. Цвет раствора и готового покрытия — приятный золотисто-коричневый, родственный гамме цветов древесины.
Среди специалистов по деревообработке эту морилку называют также «бейц» — от немецкого слова beizen, что значит «морить, красить» (согласно словарю В Даля в русском языке существовало слово «байцовать», т. е. «красить, морить»). Немецкое происхождение морилки бейц связано с тем, что этот краситель в XIX в. добывался из особой земли под городом Кельн и назывался также «кельнская земля». С истощением природных запасов земли был найден заменитель бейца на основе переработки нефти и угля. К сожалению, в свободной продаже бейца в настоящее время нет.
Для резчика по дереву бейц особенно ценен не только приятным золотистым цветом, не вносящим дисгармонию в натуральный тон древесины, но и своей светостойкостью. Так, например, орнамент пола, протонированный этой морилкой (см. рис. 39 вклейки), на протяжении 27 лет не проявил никаких цветовых изменений, причем часть орнамента под окном не стала светлее других, затененных мест.
Есть сведения, правда не проверенные, что морилку, аналогичную бейцу, можно получить переработкой некоторых видов торфа.
Перед морением поверхность древесины шлифуют и полируют. Наносить морилку лучше в два-три приема, разводя ее пожиже. Сразу нанести морилку без полос и затеков трудно. Покрывать поверхность следует быстро, широкой кистью, стараясь «сплавлять» новые мазки с ранее нанесенными и повторно не захватывать уже заморенные места.
Первое покрытие для тренировки лучше сделать совсем жидкой морилкои. Стараться обходиться небольшим количеством жидкости, не де
впитывания: каждое лишнее намокание вредно для древесины, особенно при фанеровке, где может быть и набухание фанерки с короблением, и размягчение клея до образования «чижей».
После этого надо дать высохнуть первому покрытию и использовать его для снятия поднявшегося ворса древесины шкуркой. Затем нанести так же второе, а то и третье покрытие морилкои до нужного тона. Если после второго покрытия замечено, что снова имеется поднявшийся ворс древесины, его удаляют вторично. Затем после высыхания поверхность тщательно протирают и как бы полируют любой плотной грубой тканью, лучше поперек волокон и наискосок, чтобы не сделать движений против волокон и не задрать их. Таким образом поверхность готова для нанесения на нее масла или лака.
При использовании растворов красителей более мягкие слои годичных колец дерева впитывают сильнее краситель, поэтому в результате оказываются темнее твердых слоев годичных колец. Такое морение называется «негативным» в отличие от «позитивного» морения (вернее травления) с помощью некоторых химических реагентов. При позитивном морении более твердые слои годичных колец, содержащие дубильные вещества, вступая в реакцию с химическими протравами, приобретают и более темную окраску.
В большинстве случаев для этого нужна некоторая выдержка во времени, пока окраска «проявится» в полную силу. Полученное таким образом усиление рисунка текстуры древесины достаточно прочно к стиранию, к попаданию влаги и к выгоранию (по отношению к растворам красителей) Однако последующая шлифовка дерева в этом случае исключается.
Древесина, бедная дубильными веществами, например хвойных пород, для позитивного морения предварительно обрабатывается растворами дубящих веществ.
Тонирование поделок с мелкорельефной резьбой. Практика показывает, что тонирование водными красителями допустимо только для ровных поверхностей, в крайнем случае — для круп-
кого рельефа. Мелкорельефная резьба, особенно горельеф или прорезная, совершенно не терпит намокания. Любая древесина при этом сильно коробится, набухает (в большей или меньшей степени), полностью меняя свою форму и внешний вид. Так, например, точеные или отшлифованные ягоды, шарики, полусферы и другие детали дорожек превращаются в бесформенные «булыжники», к тому же с ощетинившимся ворсом. Они сохраняют свою деформацию и после высыхания морилки. Будучи исправленными (а это новая громадная работа с помощью инструментов, напильников и шкурок), они снова теряют свою форму при повторном тонировании этих исправленных мест и требуют также повторного исправления. Однако легкое тонирование иногда требуется для тоновой связи, если поделка сделана из составных деталей, которые почти всегда будут немного отличаться друг от друга по цвету, даже если древесина для изготовления этих деталей использовалась от одного куска или ствола дерева. Например, такое несоответствие цвета имело место при изготовлении резного стула (см. рис. 57 вклейки), где использованы были два вида древесины: столетняя (а может быть, и двухсотлетняя) ель бревен старого дома и еще более «древняя» лиственница. Если панель передней стойки стула, выполненная из ели, была еще терпима как более светлая, то спинка стула, где все детали из лиственницы и ели соседствовали друг с другом, потребовала тонового обобщения: более светлую ель и некоторые более светлые детали из лиственницы (а все детали из лиственницы были взяты из одной заготовки) пришлось утемнять и «подзолачивать», подгоняя их под цвет других деталей с насыщенным оранжево-золотистым тоном. Работа эта оказалась художественной и довольно тонкой. Можно было бы применить общее морение стула (только не водной морилкой!), но тогда погибла бы вся красота «золотой» лиственницы многолетней выдержки. Применен был следующий метод.
Был приготовлен водный раствор шафрана и настой луковой шелухи (об этом см. чуть ниже). В смеси они дают золотисто-оранжевый цвет. Легким касанием мягкой кистью этим красителем под
крашивались особенно светлые места спинки стула, главным образом, на крупных формах, с постоянным контролем, чтобы древесина не набухла, а резьба не деформировалась. Другие места подправлялись только после высыхания первой тонировки. Полученный тон не соответствовал желаемому результату, и требовалось его подкраснение. Это было сделано при покрытии спинки стула нитролаком: подкрашенные шафраном и коричневой луковой морилкой места покрывались нитролаком с небольшой добавкой в него красного красителя (об этом ниже). Процедура подобного тонирования обосновывалась теми соображениями, что если краситель шафрана и шелухи лука, а также и красная подцветка с годами выгорят, то к тому времени древесина естественно потемнеет, и произойдет обобщение тона, что подтверждается практикой предыдущих поделок. Понятно, что для такой работы потребовались и предварительные пробы, и точная дозировка каждого из красителей (на глаз).
Почему использовался в данном случае тот или иной краситель? Шафран и настой луковой шелухи применены как натуральные, следовательно, и более стойкие красители А за неимением натурального красного красителя был взят химический, но в незначительном количестве. Кстати, легкое подкраснение тона древесины можно было получить и с помощью красного карандаша, растертого по древесине посуху или при покрытии лаком (см. следующую страницу).
Можно протонировать древесину масляным художественным крапплаком (см. ниже) и после его просушки использовать в лаке светостойкий красный краситель, проконсультировавшись для этого со специалистом-химиком.
В связи с вышесказанным обратим внимание читателя и на то, что подправить тон поделки легко и после покрытия ее лаком (собственно, только тогда тон древесины и выявляется окончательно). Для этого нужны не водорастворимые красители, а такие, которые растворяются в органических растворителях Самыми доступными в быту являются красители фломастеров: достаточно опустить фетр вышедшего из употребления фломастера непосредственно в лак и помять его стержень, как лак окра-
сится в цвет этого фломастера. Подкрашенный до требуемой интенсивности лак и наносится на поделку. Ясно, что таким интенсивно красным лаком можно, например, окрасить отдельные детали светлой (лучше отбеленной) древесины и получить искусственные красные камни. Если же они со временем и выгорят, то операцию несложно и повторить.
Заметим, что спиртовой морилкой также удобно тонировать покрытую лаком древесину. А ослабить неудавшиеся места можно растиранием их свежим лаком или растворителем с помощью кисти.
Если же у резчика возникла необходимость изменения цвета свежеобработанной древесины мелкорельефной резьбы, следует вместо воды (или спирта) взять скипидар. От скипидара не происходит набухания волокон древесины и деформации деталей резьбы, что обычно бывает при употреблении воды и спирта. Понятно, что и краситель в этом случае должен быть растворимым в органических растворителях, например краситель любого фломастера (способ извлечения красителя из старого фломастера указан выше). Только после такого «морения» поделка должна быть хорошо просушена перед нанесением на нее нитролака, так как нитролак и скипидар несовместимы. Безопаснее в этом случае покрыть поделку маслом или масляным лаком. Масло и скипидар совместимы.
Тонирование поделки с крупными рельефными формами с помощью водной морилки иногда также можно использовать, если вместо шлифовки шкуркой поднявшегося ворса древесины или ее деформированной от набухания поверхности применить метод приглаживания древесины с нажимом твердым предметом.
Тонирование масляной краской. Под этим подразумевается не обычное крашение краской, а протирание поверхности почти досуха очень небольшим количеством художественной масляной краски, чаще всего красного или оранжевого цвета, с целью слегка изменить тон древесины. Немного масляной краски выдавливают из тюбика, ничем не разводят и втирают пальцем или совсем коротко подрезанной щетинной кистью в тот участок, цвет которого нужно изменить. Поверхность всего из
делия должна быть предварительно покрыта растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%), а излишек масла после впитывания снят досуха тряпкой.
Втирать краску в поры древесины следует так, чтобы не изменить текстуру древесины. Если нужно ослабить тон, излишне нанесенную краску снимают кусочком чистой тряпочки, для более сильного ослабления тряпочку немного смачивают маслом.
С помощью этого метода, например, был «утеплен» тон восстановленного кинжала на деревянной скульптуре итальянского мастера (см. рис. 42 вклейки). Кинжал был выполнен из сердцевины яблони, достаточно прочной и близкой по тону древесине скульптуры. Для «утепления» тона использован оранжевый кадмий, его потребовалось совсем ничтожное количество для втирания в поры древесины в некоторых местах поделки, так что при самом ближайшем рассмотрении обнаружить это искусственное внедрение в натуральный цвет древесины не удается.
Описываемый метод привлекает абсолютной надежностью в отношении светостойкости, но применять его можно только для древесины, требующей лишь незначительного изменения цвета и лучше — на небольших площадях.
Тонированная таким образом поверхность нуждается в высыхании в течение нескольких дней, а то и одной-двух недель, чтобы быть уверенным, что последующее покрытие изделия маслом или лаком не испортит выполненную тонировку. Указанный метод подходит как для поделок интерьера, так и для домовой резьбы.
Имитация черного дерева. Самый простой способ окраски в черный цвет любой древесины — это покрыть ее черной тушью или нигрозином (водный или спиртовой краситель), а затем высушить и прочистить с помощью щетки черным гуталином до любого блеска. Лучше всего такой обработке поддаются груша, береза, клен, яблоня, граб, слива. И тушь, и нигрозин достаточно глубоко прокрашивают поверхность древесины, а гуталиновое покрытие — это то же вощение, только с применением пигмента, который дает защиту нигрозину от выгорания. Применение искусственного кра
сителя нигрозина в данном случае оправдано не только тем, что он частично защищен пигментом воскового покрытия, но и тем, что возможное с годами выгорание его может быть легко восстановлено подобным же образом. Что касается туши, то она делается на основе пигмента, а не красителя и является светостойкой.
Сделать древесину черной, особенно дуб, можно окунанием готовой поделки в расплавленный свинец с добавкой олова (см. «Выжигание. Обжиг»).
Самшит становится черным и похожим на эбен после кипячения его в масле. Заметим, что тратить для этого ценную древесину самшита можно лишь в случае замены отсутствующего эбена, например при ремонте музыкальных инструментов, учитывая то, что только самшит по твердости близок к эбену. А для получения черного дерева ради его цвета лучше воспользоваться другой древесиной.
Тонирование цветными карандашами. Очень удобно протертую растительным маслом древесину подкрашивать цветными карандашами. Цвет одного или нескольких карандашей подбирают под цвет имитируемой древесины. С помощью линейки или от руки можно даже дать рисунок волокон. Пигмент от карандаша сам по себе втирается в древесину в процессе работы, смешивается с нанесенным ранее маслом и закрепляется таким образом в процессе высыхания масла. Неплохо этот способ применить и в сочетании с морением или при покрытии поделки лаком.
Тонирование природными красителями. В первую очередь отметим, что природными красителями являются отвары опилок и стружек древесины таких пород, как сандаловое дерево, орех, лиственница, ольха, эвкалипт, а также отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, ивы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха. Вспомним о тонировании березового капа нагреванием совместно с березовыми опилками.
Для получения прозрачного нитролака золотистого оттенка, который при покрытии дает приятный обобщающий тон поделке, маркетри или живописи, используются смолы и масла, получаемые при нагревании толченой или молотой скорлупы
грецких орехов. Если нагревать такой порошок в открытом состоянии, образуется едкий дым, но его можно собрать как конденсат на холодную крышку или еще лучше — отвести от закрытого резервуара по трубке в другой сосуд. Получится темно-коричневая, затвердевающая на стенках сосуда смола, хорошо растворимая в спирте (для получения морилки), в растворителе для нитролака и в самом нитролаке.
В связи с этим отметим, что указания в некоторой литературе о спиртовом растворе перемолотой и обожженной скорлупы грецких орехов для получения красителя ошибочны. Очевидно, такие данные являются трансформацией указанного выше способа. Обожженный порошок орехов — это уголь, ни в чем не растворимый. Не дает результата и настойка на спирту толченой, но не обожженной скорлупы грецкого ореха.
Обратим внимание читателя и на такие доступные натуральные красители, как отвар чая и луковой шелухи, дающие цвет древесины. Чай или шелуху лука заливают кипятком и выдерживают в закрытом состоянии около 1 ч. Понятно, что интенсивность окрашивания будет зависеть от соотношения количества воды и красящего вещества. Практика подтверждает относительную стойкость такого морения.
Ярко-желтый, золотистый тон дает шафран (пищевой). Его заваривают так же, как чай.
Тонирование покрытой лаком поделки. Конечно, более заманчиво для резчика по дереву — получить способ надежного по светостойкости тонирования уже покрытой лаком поделки с целью исправления оказавшихся неудачными по цвету отдельных мест.
Сравнительно простой способ достижения этой цели с помощью красителей из фломастеров или спиртовой морилки не дает уверенности в их надежной светостойкости, а растворимых в органических растворителях доступных природных красителей, кроме указанного выше экстракта из скорлупы грецких орехов, как будто бы нет. Автор попытался проделать опыты в этом направлении с целью получения более простого способа подкраски нитролака натуральным красителем. Луковая
шелуха, например, хорошо окрашивающая горячую воду, в спирте почти не растворяется, но после настаивания ее в теплом месте в течение нескольких суток удается получить слабый золотистый раствор. Таким раствором можно немного изменить цвет покрытой лаком детали, если нанести его несколько раз на лаковую поверхность. Усилить концентрацию красителя можно и простым испарением растворителя, оставив раствор открытым на несколько часов.
Более интенсивный раствор луковой шелухи получается на водке. Также достаточно хорошо растворяется в водке и натуральная ореховая морилка (бейц), о которой говорилось выше. Если в полученный раствор добавить немного спирта (при добавлении большого количества спирта краситель выпадает в осадок), то им можно вполне успешно усилить светлую лакированную поверхность в сторону золотисто-желтого тона.
Пожалуй, для практики резчика по дереву лучше всего подойдет настойка чая на спирте. Его растворимость в спирте значительно лучше указанных выше красителей: за одни-двое суток в теплом месте получается достаточно насыщенный раствор для исправления светлых мест на покрытой лаком поделке.
Небольшой недостаток такого раствора — это золотистый, но с легким оттенком зеленого, тон покрытия, если его сделать на свежей древесине. Надо полагать, что зеленоватый оттенок покрытия раствором чая на спирте все равно превратится под действием света в желто-коричневый.
Менее доступный способ для резчика по дереву — это приобрести санталовую (или сандаловую) древесину, которая обладает удивительным свойством давать не только водорастворимый краситель (см. выше «Другие породы древесины»), но и спирторастворимую морилку.
Спиртовой вытяжкой из красного сантала получают краситель санталин, а с помощью свинцового сахара (уксуснокислого свинца) можно выделить краситель в осадок и затем разложить его в серной кислоте до кристаллов, называемых «красной призмой». Кристаллы плавятся при температуре 109°, трудно растворимы в воде, но хорошо
растворяются в спирте и в эфире, что дает раствор красного цвета. Эти же кристаллы в щелочах дают раствор фиолетового цвета.
Красные спиртовые растворы используются для подкраски политур и тинктур (спиртовых и эфирных настоек), для протравы древесины. Надо полагать, таким раствором резчику по дереву будет удобно тонировать не только свежую древесину, но и покрытую лаком поделку, так как спирторастворимые красители применяются в производстве для придания окраски также и нитролакам (см. «Химический энциклопедический словарь» — М., 1983. С. 539)7
Добавим, что сандаловым деревом называют иногда кампешевое дерево (из Центральной и Южной Америки), из измельченной древесины которого получают краситель синего цвета — синий сандал («Словарь иностранных слов», Москва, 1954).
Отбеливание. Приемы отбеливания древесины могут выручить резчика по дереву, если неожиданно в процессе работы по поделке из светлой древесины обнаружились темные цветовые пятна (порок древесины) или загрязнение. Наиболее удобной отбеливающей жидкостью является 15%-й раствор пероксида водорода, в который вливают слабый раствор нашатырного спирта небольшими порциями до появления запаха аммиака. Жидкость наносят тампоном или кистью до насыщения древесины, а затем выдерживают ее до двух суток (до полного высыхания).
Применяется для отбеливания и 5—10%-й раствор щавелевой кислоты, который смывают водой сразу же через несколько минут после достижения желаемого результата. Удачно отбеливается липа, осина, клен. Отбеливание хвойных пород затрудняется наличием в них смолы. Частично удалить смолу можно скипидаром с последующей промывкой соответствующего места горячей водой с мылом.
Следует заметить, что при обращении с пероксидом водорода (бытовое название — перекись водорода) нужно проявлять определенные меры предосторожности, тем более если употребляется 30—35% -й его раствор, который бывает в прода
же. Перекись водорода — это жидкость без цвета и запаха, но очень токсичная. Поэтому следует остерегаться от попадания ее на тело или одежду, особенно брызг в глаза. Рабочая кисть не должна иметь металлическую оправку, посуда должна быть также стеклянной.
От металла перекись водорода портится. Хранится перекись водорода в стеклянной посуде в темном прохладном месте.
Для усиления отбеливания применяется более крепкая концентрация перекиси водорода или делается повторное отбеливание, но только после высыхания первого покрытия.
Остатки отбеливающих компонентов в обработанной древесине могут в течение недель воздействовать на соприкасающиеся с ней предметы (ткань, металл, пластмассу, фотографии и др.), особенно если они хранятся в мебели, подвергавшейся отбелке.
После добавки нашатырного спирта в перекись водорода раствор должен быть использован не позднее чем в течение 30 мин.
Способствуют качеству отбеливания с помощью щавелевой кислоты (для всех видов древесины) и предварительное нанесение на поверхность дерева кашицы древесной золы с выдержкой в течение нескольких часов. Перед последующей обработкой раствором Щавелевой кислоты поверхность дерева тщательно промывается.
С помощью щавелевой кислоты особенно удачно отбеливается дуб.
В заключение хочется сделать следующий вывод. Резчик по дереву для тонирования древесины может смело использовать художественные пигменты, но должен опасаться красителей. Натуральные же красители следует применять только в тех случаях, когда для изделия не нужна гарантия многолетней сохранности цвета.
I ИЗУЧЕНИЕ
ПРИЕМОВ
РЕЗЬБЫ.
ВЫПОЛНЕНИЕ ГНЕВНОЙ РАБОТЫ
Методика работы и выбор темы
Начинающему самодеятельному резчику, располагающему для работы с деревом лишь своим свободным временем, едва ли целесообразно изучать всю школу приемов резьбы, начиная с простых геометрических рисунков и кончая сложно-рельефными композициями. Работа с учениками-любителями любого возраста (от старшеклассников до пенсионеров) показывает, что наиболее рационально изучать различные приемы резьбы и приобретать навыки в процессе изготовления какой-либо заинтересовавшей любителя поделки. При этом нужно избегать двух крайностей. Выбирая тему работы самостоятельно, без совета опытного руководителя, начинающий резчик либо по робости берет слишком простой сюжет, не заслуживающий траты времени, либо решается сразу выполнить скульптуру или даже портрет, что также связано с напрасной тратой времени, а иногда и немалой.
Далее вниманию читателя предлагаются несколько поделок из дерева (см. «Резьбовые изделия начального периода»), которые при терпении и настойчивости может выполнить любой начинающий резчик. Работа с ними не связана с использованием особых инструментов, а некоторые поделки не требуют даже элементарных навыков. Предназначая книгу для широкого круга читателей, автор, однако, не нашел возможности дать единую для всех схему обучения резьбе. Поэтому здесь мы рассмотрим работу, хотя и не самую простую по выполнению, но являющуюся учебной: она включает ряд резьбовых операций, зная которые можно
выполнять последующие работы, совершенствуя свое мастерство. Начинающий резчик, знакомый со столярным инструментом, может приступить к изучению приемов резьбы по дереву непосредственно с предлагаемой в этой главе работы.
Для остальных читателей, возможно, полезнее сначала испытать свое желание резать и проверить терпение в работе на более легких поделках, предлагаемых в следующем разделе. Читатель сам должен определить как последовательность выполнения поделок, так и последовательность (или выборочный характер) чтения данной книги вообще. Руководствуясь этими соображениями, автор старался включить в издание иллюстрации, которые могут заинтересовать начинающего резчика, а отдельные из них и опытного резчика. Текстовой материал, в том числе и справочного характера, изложен по тому же принципу — заинтересованности читателей только в определенном круге вопросов.
Начинающему резчику нужно обязательно поставить перед собой задачу: решившись выполнить поделку, довести работу до конца, вложив в нее максимум старания. Психологические трудности в резьбе по дереву заключаются в том, что вплоть до процесса отделки поверхности изделия мастер не получает от нее эстетического удовлетворения. Поэтому можно порекомендовать начинающему резчику для уверенности в правильности выбранного пути и темы довести до законченности часть резьбы и покрыть ее растительным маслом. В дальнейшем при окончательной отделке всего изделия эту часть
придется протереть маслом еще раз, чтобы очистить ее от приставшей грязи и пыли. К такой частичной отделке поверхности резьбы в самом начале работы прибегает иногда и опытный мастер, чтобы быть уверенным в правильности выбора решения или для визуального сравнения будущей поделки с уже имеющимися (по форме и цвету) для достижения композиционного ансамбля.
Начинающему резчику можно посоветовать ознакомиться с материалом книги, предшествующим тому разделу, с которого он решил начать работу. Если даже в нем окажется два или три полезных для него совета, ради них стоит потратить время, так как по своему опыту автор знает, что иногда очень простой, но и очень полезный прием в работе приходит только с годами или случайно.
Барельеф с виноградной кистью
ОСНОВАНИЕ ПОДЕЛКИ
Самым дефицитным материалом для этой поделки (рис. И вклейки) является доска основания с размерами приблизительно 37x25 см и толщиной от 2 см для маленьких размеров и до 4 см для больших. Желательно, чтобы доска была из темного дерева, лучше красного. Иногда подходящие доски можно купить в хозяйственных магазинах. В крайнем случае можно использовать доску из светлой, но обязательно мелкотекстурной древесины. Светлую древесину после обработки придется проморить, для чего лучше использовать натуральную ореховую морилку. О морении написано в соответствующей главе книги. Предпочтительнее, однако, использовать древесину, имеющую натуральный темный цвет: бук, орех, вишню, грушу, эвкалипт темных тонов, ольху, дуб. Можно даже склеить заготовку из отдельных темных и светлых частей. Для частей из светлой древесины — кисть винограда и кант рамки — подойдет липа, береза, осина. Здесь важно подобрать по цвету гармоничную пару пород древесины. Это может быть сочетание вполтона, например красное дерево и розовый бук, бук и красноватого оттенка береза, красное дерево и груша, красное дерево и ольха, темный эвкалипт и бук (груша или ольха).
Другим решением может стать сочетание по принципу контраста: мореный дуб или мореная тушью основа и светлый орнамент из березы, темные породы ореха и другое светлое дерево. От удачного сочетания двух пород древесины во многом зави
сит и успех будущего резьбового изделия. Учесть надо и место, для которого оно будет предназначено. Например, предлагаемая на рис. 11 вклейки поделка выполнена из сочетающихся пород красного дерева (акажу) и розового бука, так как предназначена для ансамбля из такой же древесины.
Основание изделия должно быть предварительно хорошо отстругано с обеих сторон, иметь одинаковую толщину по всей площади, изъяны и сучки недопустимы. Затем на бумаге, с сохранением предлагаемых на рисунке пропорций, строится эллипс по размерам большой и малой оси (построение эллипса по заданным осям дано в соответствующем разделе). Заметим, что эллипс для упрощения нельзя заменить сопряжением двух окружностей: строгость силуэта будет этим нарушена.
Вырезанный из бумаги эллипс накладывается с тыльной стороны доски и очерчивается, причем сразу же намечается положение его осей, которые затем проводят и на доске. В точке пересечения осей просверливается небольшое отверстие (оно будет потом закрыто). На лицевой стороне также проводятся оси через торцы доски с ориентацией на отверстие посередине. Затем оси бумажного шаблона эллипса совмещаются с осями на лицевой стороне заготовки и обводится очерк (контур) будущего основания. Все это нужно для последующего строгого контроля формы поделки.
Теперь контур изделия может быть вырезан обычной ножовкой, причем при выпиливании надо следить за строгим очерком главным образом по обратной стороне. Спиливание нужно вести с обратной стороны, так как лицевая сторона будет за-
сваливаться. Куски отпиленного материала сохраняются.
Намеченные на лицевой стороне оси укорачивают на 1/в величины малой оси с каждого из четырех концов и на полученных осях строят новый эллипс, который будет контуром углубления в основании. Этот эллипс можно также предварительно построить на бумаге.
Полезно начертить от руки еще один эллипс внутри, т. е. несколько отступив от намеченного контура углубления, и внутри полученного эллипса сделать пробную резьбу, чтобы убедиться, что работа пойдет нормально. Здесь же можно опробовать и инструмент.
Начать выборку древесины лучше с надреза прямой стамеской с немного выпуклым лезвием от линии контура, направляя ее все время внутрь эллипса, продвигаясь вдоль линии и держа стамеску наклонно (приблизительно под углом в 30—45°) к плоскости доски. Надрез нужен для более четкой границы выемки, так как выполненная карандашом линия может потом стереться. При работе особая строгость не нужна, поскольку четкость контура выемки впоследствии будет подправляться, но нельзя уходить за границу контура наружу или делать глубокие надрезы: они могут испортить профиль выемки. Нельзя также резать линию стамеской, как резаком, так как инструмент может сорваться и сделать шрам на ободе.
Теперь пора подумать о соблюдении ровного профиля выемки и сделать хотя бы два (продольный и поперечный) шаблона из плотной бумаги по предлагаемому на рис. 152 образцу. Шаблоны лучше сначала начертить на отдельной бумаге, вырезать и складыванием пополам проверить их симметричность. Кроме шаблонов полезно, хотя и не обязательно, иметь кронциркуль для замера толщины стенок (см. рис. 90). Он может потребоваться резчику и для последующих поделок. В крайнем случае контроль толщины оставшейся стенки в самом тонком месте можно вести по отверстию в точке пересечения осей.
Резать при выборке выемки удобно так, как показано на рис. 153: при низкой посадке поделка зажата коленями и нижней частью груди, локти
Рис. 152. Шаблон для выемки:
Рис. 153. Посадка резчика при выборке древесины с направлением стамески на себя: прижатые локти ограничивают опасное продвижение лезвия
Рис. 154. Последовательность выполнения одного резка при декоративном изображении фона накладной или рельефной резьбы (см. рис. 153 и 156)
упираются в колени, стамеска держится двумя руками, древесина режется в направлении на себя. Безопасность срыва стамески в этом случае обеспечивается тем, что движения ее ограничены упирающимися в колени локтями (работают только кисти рук).
Там, где древесина задирается, нужно резать наискось, а иногда и менять направление на противоположное. При снятии большого объема древесины акажу лучше резать ее поперек волокон.
Острая кромка опиленного контура обода будет мешать рукам при резьбе, лучше ее сразу же предварительно заовалить (впоследствии обод будет закругляться по шаблону).
После того как древесина выбрана по контуру выемки, выбирается ее середина до максимальной глубины и к этому уровню подравнивается профиль выемки от периферии к центру с ориентировочным контролем по шаблону Не надо сразу скалывать большой кусок древесины — это опасно. В случае непредвиденного скола придется отколотый кусок вставлять на столярном клею в гнездо (см. «Обработка древесины»), а работу прекратить, пока склейка подсохнет.
Среднюю часть выеМки лучше резать стамеской следующим образом: от центра к периферии
или от периферии к центру, в зависимости от того, как требует направление волокон древесины. Особенно с этим приходится считаться при работе с акажу.
Поверхность фона выемки можно сделать по-разному: или совершенно ровной и полированной, или в виде декоративных резков, получающихся от полукруглой крутой стамески и направленных от периферии к центру (конечно, могут быть и иные решения). Во втором случае перед нанесением чистовых резков необходимо хорошо заправить стамеску и наносить ею окончательную резьбу, тщательно следя за чистотой каждого резка. Если получаются задиры или мелкие сколы на кромках пересечения резков (особенно поперек волокон), нужно или изменить направление стамески в этом месте, или выполнять резки, вращая стамеску вокруг продольной оси, т. е. приспособиться так, чтобы получить чистый резок.
Ориентировочная схема выполнения одного резка полукруглой стамеской показана на рис. 154. В некоторых случаях полезно сначала надрезать контур резка с помощью ножа, как на рис. 155.
Для того чтобы каждый резок стамески четко вырисовывался, свет на поделку должен падать сбоку.
Фон выемки будет выглядеть более художественно, если при работе использовать следующие приемы. В основном резки должны быть направлены к центру эллипса (как одно из решений), но некоторые резки лучше слегка отклонить от этого направления, что создаст иллюзию их произвольного расположения; резки должны быть разными по форме и глубине, а их пересечение местами даже может выходить за пределы общей поверхности выемки.
По окончании работы с выемкой нужно еще раз проверить форму и чистоту отделки каждого резка. Впечатление от работы должно быть такое, что резьба сделана сразу, легко и просто, как будто каждый резок стамески делался без особых усилий, за один прием. На самом деле варианты расположения и формы резков приходится продумывать так, чтобы резки выглядели произвольно расположенными, но в определенном ритме, без
адх м» адх ад» ад» ад» ад» ад» адх ад» ко» ад» ад» ад» х'.х адх ж» «а ад» ко»/
Рис. 155. Прием получения ровного контура резка с помощью ножа при свилеватой или колкой древесине
однообразия. Над отдельными резками приходится мучиться и изобретать способ их зачистки: либо кончиком острого ножа убирать образовавшиеся неровности, либо пологой стамеской подправлять рваный край резка, т. е. работать дополнительно над отдельными резками, особенно с такой хрупкой древесиной, как акажу. Нужно стараться обходиться без шлифовальной шкурки, а если и приходится применять ее, то так, чтобы не сглаживать острых кромок.
Для ровной отделки фона выемки необходимо часто пользоваться шаблоном, а для зачистки выемки полезно применять какие-либо приспособления: изогнутый по профилю (в горячем виде) драповый напильник или заточенную также по профилю циклю.
Выполнение обода основания. Отступив на 1 см от контура выемки, провести линию, параллельную контуру (рис. 156). В направлении от центра за этой линией сделать пробное округление в одном месте обода, обработать его форму и по образовавшемуся профилю вырезать из картона шаблон. Затем на глаз (от руки) округлить обод ножом сначала с боков — вдоль древесины, затем с торцов. При работе ножом надо приспосабливаться под направление волокон древесины, стругая, тянуть нож вдоль лезвия, что облегчает срезание.
Топор в работе применять не следует, так как им можно расколоть доску. Затем обод необходимо выровнять по шаблону рашпилем и напильником. При работе рашпилем или напильником сначала выравнивают поверхность от очерченной линии, держа напильник с небольшим наклоном к плоскости доски и заоваливая поверхность лишь незначительно книзу. Доску располагают на коленях, придерживая левой рукой. Нужно следить, чтобы угол наклона напильника по всему контуру был одинаков.
Рис. 156. Скругление обода с помощью ножа
Затем таким же образом обрабатывают поверхность обода от тыльной стороны основы, ориентируясь на эллиптическую линию обреза. Доску поворачивают каждый раз так, чтобы не снимать напильником древесину против направления волокон. Необходимо следить, чтобы обрабатываемые с одной и с другой стороны поверхности не сходились: среднюю часть обода нужно оставить на последнюю, третью, очередь. Ее обтачивают, сверяя форму обода с шаблоном.
Контроль плавности гладкой поверхности обода осуществляется не только по шаблону, но и визуально с использованием освещения скользящими лучами. Применяя этот метод, опытный резчик может получить ровную поверхность, даже не прибегая к помощи шаблона.
В процессе работы мелкие опилки и пыль стираются с изделия и напильника сухой или слегка влажной тряпкой так, чтобы она не мочила древесину. Тряпку как фартук можно положить на колени. Напильник при зачистке должен располагаться поперек волокон древесины и немного в сторону от их направления.
Перед тем как отшлифовать и отполировать шлифовальной бумагой поверхность обода, проверяют, нет ли на ней царапин, резких следов напильника, которые заглаживают тем же или более мелким напильником.
Отделанную поверхность можно покрыть растительным маслом не только для того, чтобы видеть результат работы, но и для постепенной полимеризации масла. Через несколько дней основу лучше покрыть лаком. Это предохранит ее от загрязнения в процессе монтажа деталей.
ВЫПОЛНЕНИЕ НАКЛАДНОГО КАНТА
Кант барельефа (см рис И вклейки) выполняется накладным из отдельных деталей (шариков и полуваликов), сделанных из другой, более светлой, чем само основание барельефа, древесины. Перед началом работы следует обдумать, какой подсоб
ный материал можно использовать для шариков и полуваликов. В зависимости от размера поделки в качестве материала для полуваликов можно использовать, например, стерженьки от сломанных молоточков пианино, палочки от леденцов-петушков или мороженого, разрезанную вдоль на полосы старую рейсшину или толстую линейку из соответствующего материала. Для шариков канта нужно наити стерженьки или сделать их самому. Диаметр такого стерженька должен быть больше, чем диаметр заготовки для полуваликов. Такие шарики в количестве 32 шт. (с запасом) заготавливаются заранее на ручном токарном станке. На станке обтачивается только сам шарик, а ножку легче подогнать вручную ножом по отверстию в основе. Заготовка шарика отрезается на станке с учетом длины ножки (около 15 мм).
Для поделки длиною 30—40 см можно применять шарики диаметром 6—7 мм, причем нет необходимости в процессе вытачивания стремиться к соблюдению этого диаметра. После того как шарики будут готовы и ножки вчерне заструганы ножом, их располагают на столе в линию в порядке уменьшения диаметра. Затем шарики поочередно вставляются в заготовленные отверстия на ободе основы так, чтобы они убывали по размеру от малой оси к большой (к вершинам эллипса). Зрительно они станут восприниматься как одинаковые и будут выглядеть эффектнее по сравнению с теми, которые были бы действительно одного размера.
Аналогично поступим и с расстоянием между отверстиями для ножек шариков: оно будет уменьшаться в направлении к вершинам эллипса. Для этого сначала проведем линию их расположения по аналогии с тем, как указано на рис. 157, отступив около 5 мм от внутренней границы обода. Нужно строго выверить эту линию и, если требуется, отдельно на бумаге построить эллипс по размерам получившихся осей Малейшее отклонение от геометрической формы этой линии будет потом заметно и испортит поделку.
Каждая из долевых половин эллипса делится на 15 частей так, чтобы отверстия под шарики приходились на вершины эллипса (максимум изгиба линии), а малая ось оказалась между отверстиями.
Рис. 157. Расположение центров шариков канта
на линии эллипса:
а — одинаковое расстояние между центрами; б — скорректированные расстояния (черточки); в — действительное расположение центров
Затем нужно на глаз несколько увеличить расстояние между центрами отверстий по обе стороны от малой оси и уменьшить на столько же расстояние между отверстиями по обе стороны от большой оси. Остальные деления необходимо сместить в порядке убывания расстояний между отверстиями в направлении от малой к большой оси. При выполнении работы следует пользоваться циркулем или измерителем.
Данный прием позволит не только улучшить композицию деталей канта, но и облегчит работу: не удавшиеся по длине полувалики канта могут быть переставлены в следующее, более узкое звено.
Центры отверстий намечаются шилом и за-сверливаются сверлом диаметром около 4 мм насквозь: сквозное отверстие легче сверлить, к тому же оно позволяет выбить с обратной стороны ножку шарика, если это потребуется. Шарики с обструганными ножками наживляются в заготовленные отверстия. Затем ножки шариков окончательно обтачиваются напильником так, чтобы они входили в отверстия с усилием. На клей их сажают после изготовления всех деталей канта и выравнивания его линии.
Сделав шарики, можно выполнить один пробный полувалик по профилю, указанному на рис. 158.
Рис. 158. Подгонка концов полуваликов под сферическую поверхность:
а — срез первого конца полукруглым резцом; б — подгонка конца полувалика под шарик; в — подгонка длины полувалика (второго конца)
На одном его конце полукруглой стамеской делается выемка под шарик и подгоняется так, чтобы было плотное прилегание к шарику, посаженному до конца. Второй шарик, к которому полувалик должен примыкать с другого конца, вынимается из гнезда, и полукруглым резцом срезается лишний конец полувалика таким образом, чтобы цилиндрическая поверхность среза на полувалике совпадала с цилиндрической поверхностью отверстия для ножки шарика. Фаска резца должна быть направлена перпендикулярно оси полувалика. После этого нужно снять полувалик со своего места и по аналогии с первым обработанным концом срезать (несколько с запасом) фаску для второго шарика. Затем поставить полувалик на место и, вставляя второй шарик, подогнать постепенными срезами поверхность конца полувалика под плотно посаженный второй шарик. При этом полувалик должен быть плотно зажат между двумя шариками. Если этого добиться не удалось, полувалик надо
перенести в следующее звено, а на это место сделать новый.
Аналогично пробному полувалику выполняют все полувалики накладного канта. Отпиливают долевую рейку от подобранной планки или линейки, обрабатывают ее профиль и последовательно отрезают от нее заготовки нужного размера. Перед тем как отпилить рейку, первую ее грань следует обработать и округлить. Обработку второй грани можно сделать с помощью драпового напильника или рубанка (см. рис. 47).
Четыре полувалика, примыкающие к вершинам эллипса (всего их восемь), необходимо обстругать и обточить с изгибом по профилю эллипса, так как большая кривизна вершин эллипса не позволит использовать в этих местах прямолинейные детали. Обработку заготовки лучше вести, прикладывая их к аналогичному участку эллипса, построенного на листе чертежной бумаги. При этом следует учитывать, что строгость и четкость эллиптической линии канта является решающей для зрительного восприятия данной поделки.
Окончательная подгонка полуваликов делается по месту. После того как линия канта выверена, шарики поочередно вытаскиваются и сажаются на клей, при этом забивать их в отверстия лучше молотком через тряпку в несколько слоев. Полувалики можно не приклеивать.
ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ ВИНОГРАДНОЙ КИСТИ
иноградная кисть так же, как и виноградный лист, является для резчика по дереву выигрышным объектом. Их скульптурность, пластичность формы именно в дереве особенно выразительны. Поэтому изучение всех приемов резьбы этого орнамента потребуется резчику и в будущем. Рассмотрим их на конкретном примере изготовления виноградной кисти.
Для ее изготовления сначала из пластилина вылепляется форма виноградной кисти (в данном случае можно сделать непосредственно на изготов-
Рис. 159. Образцы барельефа виноградной кисти
ленной основе для барельефа). В первую очередь пластилин накладывают на утолщенную часть кисти, чтобы определить ее рельеф, затем вылепляют листья, уточняют их изгиб, композицию. Затем из предварительно изготовленных шариков (ягод) различной величины по найденному рельефу вылепляется форма кисти. Если при определении формы кисти непосредственно в пластилине возникают затруднения, лучше сначала сделать рисунок на бумаге или использовать имеющиеся аналогичные образцы (рис. 159), а затем, определив необходимое увеличение, с помощью ксерокса, пантографа или клетчатой сетки, выполнить рисунок в необходимом масштабе (см. «Творческие задачи мастера по дереву»),
С формой кисти в пластилине надо поработать основательно, не полагаясь на последующую доводку вырезанной из дерева кисти. Важно также найти для нее наиболее удачное положение. В этом случае, как и при поисках композиционного решения на бумаге, полезно для проверки использовать зеркало (рис. 160). Дело в том, что в процессе работы мастер привыкает к допущенным ошибкам в композиции и рисунке. Чтобы их заметить, нужно или отложить работу на несколько дней и посмотреть на нее потом свежим глазом, или увидеть в зеркале ее обратное изображение. Тогда глаз, привыкший, например, к левому смещению какой-либо части композиции, сразу же заметит в зеркале ее смещение вправо.
На другой день следует еще раз проверить композицию и форму лепки: нельзя ли ее упростить. Надо найти композиционные линии (рис. 161), подчеркнуть их, дав более четкий строй отдельным элементам барельефа, осмотреть его при различном освещении и с помощью зеркала найти для него единственное, строго определенное положение, зафиксировать карандашом несколько пограничных точек на доске, чтобы на этом же месте расположить впоследствии и барельеф из дерева.
Резная виноградная кисть может быть выполнена различными способами: из целиковой заготовки или в виде составного комплекса, где к частично вырезанным из одного брусочка ягодам добавляются с боков (а иногда и сверху) другие
Рис. 160. Проверка композиции и рисунка с помощью зеркала
Рис. 161. Построение рисунка кисти винограда с подчинением расположения ягод и очерков деталей обобщающим композиционным линиям
ягоды с ножками, выточенными на токарном станке (см. «Приспособления для ручного точения»). Второй спрсоб дает резчику большие возможности при выборе и исправлении композиции, а также некоторые преимущества при подборе материала. Существует и третий способ, при котором кисть набирают из отдельных выточенных на токарном станке ягод винограда, вставляя их в предвари-
Рис. 162. Приемы резьбы виноградной кисти:
а — разметка и резьба ягод на буковой паркетной планке; б — дополнительные приставные ягоды и крепление ими резной планки к основе; в — разметка ягод с помощью полукруглой стамески при резьбе на целиковой заготовке (планке)
тельно обструганную по форме кисти деревянную болванку.
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, причем трудно отдать какому-либо из них предпочтение. Все зависит от возможностей, материала и поставленной перед резчиком задачи. Применение в композиции заранее выточенных виноградных ягод вносит сухость, однообразие в изделие. Но эти недостатки можно компенсировать индивидуальной подгонкой каждой ягоды. Подбор ягод не только по форме, но и по цвету хотя и вносит в работу дополнительные трудности, зато придает поделке большую выразительность и эффектность. Рассмотрим приемы резьбы из целиковой деревянной заготовки. Наиболее доступным материалом для изготовления средней части виноградной кисти (рис. 162, а) является буковая планка (например, паркетная). С боков гроздь расширим за счет вставных ягод (рис. 162, б), выточенных отдельно, также отдельно сделаем листья и черенок кисти.
Для получения большей выпуклости кисти поднимем одно из ребер планки, оперев его на приставной лист, который будет прикреплен в свою очередь к основе с помощью деревянных ножек -шпилек других приставных ягод.
В соответствии с имеющимся в распоряжении резчика профилем полукруглой стамески определим размер ягод винограда (для этого необходимо сделать предварительную пробу стамеской на образце бука) и нанесем на деревянную планку карандашный рисунок ягод, которые надо вырезать. Выделим композиционные линии (см. рис. 161) — они помогут определить строй ягод, — затем удалим лишнюю древесину на планке с учетом формы кисти.
Для вырезания кисти следует использовать полукруглую стамеску, у которой должны быть скруглены боковые уголочки лезвия, чтобы не оставались следы и царапины.
Резьбу каждой ягоды ведем от ее середины (стамеску держим фаской вверх). При этом за один резок стамеска изменяет угол наклона от почти горизонтального до вертикального, по мере того как поверхность сферы закругляется (см. рис. 77). Не надо вырезать всю ягоду сразу. Подходящая стамеска за один прием может срезать половину сферы, но это делать нецелесообразно, так как могут быть сколы в сторону соседней ягоды. Сначала нужно наметить лишь небольшую стружку древесины и тут же подрезать ее с обратной стороны аналогичным движением, но уже по форме обработки соседней с ней виноградинки. Это значит, что, вырезая одну виноградинку 1 (рис. 162, в), резчик сразу же намечает и окружающие ее ягоды 2—6, причем не только по границе с обрабатываемой, но и пограничные одна с другой. Практически это приводит к тому, что опытный резчик двумя-тремя движениями стамески намечает сразу положение ягод на целом участке кисти, что определяет уже зрительно ее форму и выявляет места, которые должны быть выбраны глубже и которые останутся так, как они получаются в процессе округления ягод винограда.
Между отдельными ягодами в некоторых местах следует выполнять глубокие прорезы (особенно если кисть режется целиком). Это делает резьбу более выпуклой, горельефной в отдельных деталях, дает темные места теней, игру света. Так и должно быть в любой горельефной резьбе, но увлекаться таким приемом не следует. Все должно быть в ме
ру, так как изрезанная «канавами» кисть теряет целостность и компактность.
Техника выполнения прорезов между ягодами — дело вкуса самого автора резьбы: где-то удовлетворит обычный нож или узенькая прямая стамесочка, сделанная из надфиля с округленным лезвием (см. рис. 64), иногда можно снять часть древесины вдоль уголком или царазиком, а то и просто высверлить ряд углублений тонким сверлом на стыке между тремя ягодами, а затем уже к ним (или от них) вести прорезы, меняя их форму и характер. Одинаковость высверленных отверстий может испортить ручную работу, вызвать ощущение штампа. Надо помнить, что следы инструмента, особенно сверла, не должны угадываться в изделии (это не относится к специальным приемам декора поверхности резьбы в виде резков от полукруглой стамески, где они не наносятся произвольно, а композиционно обыгрываются).
Глубокие прорезы аналогичного типа удобно выполнять зубоврачебными фрезами разных размеров и форм, вставленными в обычную дрель. Еще лучше использовать для этого гибкий вал бормашины, тогда фрезами можно обрабатывать и поверхность резьбы. Однако не следует увлекаться применением различных фрез и боров, так как это вносит штамп в работу, а иногда приводит и к огрублению формы. Дерево — материал более пластичный и податливый, чем, например, кость или камень, оно позволяет применять различные приемы обработки и довольно широкий спектр инструмента, требуя и от резчика пластичности в работе.
В случае применения комбинированного способа выполнения виноградной кисти (с использованием приставных, наиболее объемно выполненных ягод) прорезы и углубления между виноградинками целиковой части кисти нужно делать в композиционной связи с приставными ягодами. Они сами по себе дадут глубокий рельеф и, конечно, вызовут аналогичный строй и ритм в выполнении формы других ягод.
Крепление вырезаемой кисти к основе делается или с помощью двух-трех деревянных штифтов, которые вставляются с обратной стороны доски в просверленные, общие для скрепляемых деталей
отверстия, или с помощью ножек приставных ягод-шариков так, чтобы их ножки вошли на клею в основу. Приставные ягоды нужно не только подбирать из серии выточенных по форме, цвету и оттенку текстуры, но и подгонять по месту, чаще всего подрезая полукруглой стамеской место соприкосновения с соседней ягодой (а то и сразу с двумя ягодами).
ЛИСТЬЯ
ВИНОГРАДНОЙ кисти
Виноградные листья могут быть разной формы в зависимости от сорта винограда. Орнамент, даже состоящий только из одних листьев (а тем более в сочетании, например, с гроздьями винограда), всегда выглядит эффектно. Конечно, резчик выбирает наиболее выразительную форму листа, а также его положение, изгиб и размер, подчиняя их общей композиции орнамента или сюжета. При этом он часто отходит от натуры, придавая листьям декоративную условность, учитывая, что виноградная кисть или лист в резьбе не являются элементами натюрморта, а служат всего лишь мотивом для декоративной композиции. Однако их характерные черты должны быть сохранены и даже подчеркнуты. Далее будет рассмотрено построение виноградного листа и других декоративных листьев по законам золотого сечения с целью выявления их гармоничных пропорций. Здесь же мы рассмотрим некоторые технические приемы, позволяющие передать характер и форму виноградного листа в резьбе.
В идеале мастер должен научиться резать лист так, чтобы полукруглой стамеской (крутой или пологой) выполнять общую форму листа, а в пересечении резков при этом должны получаться острые кромки, создающие впечатление прожилок или изгибов листа (см. рис. 22 вклейки). Поэтому, наметив карандашом центральные прожилки (одну посередине и по две-три с каждой стороны от нее), резок полукруглой стамески направляют так, чтобы выходящий на поверхность край ее лезвия шел
Рис. 163 Композиция виноградного листа в резьбе по дереву. Пятилепестковый (а) и трехлепестковый (б) листья винограда
вдоль прожилки. Другие резки стамески направляют от краев листа к центральным прожилкам и создают иллюзию мелких прожилок и изгибов. Резьба должна быть чистой, инструмент острым, поверхность листа впоследствии не зачищается шлифовальными шкурками. Однако для этого нужен опыт, поэтому на первых порах резчик может попробовать обработать лист по его естественной форме, используя различные приемы и виды инструмента. Сначала по карандашному следу с двух сторон аккуратно надрезаются кончиком ножа прожилки с припуском на толщину. Древесина по обе стороны от прожилок выбирается так, чтобы они стали выпуклыми и постепенно утончались. Резак для этой операции не подойдет, да и ножом придется учиться пользоваться. Нож держится с большим наклоном в сторону движения и тянется
как бы вдоль лезвия. Если в процессе работы образовались сколы, то в этом месте надо изменить форму листа за счет среза испорченной части прожилки и операцию повторить.
Вместо выпуклых прожилок можно вырезать вогнутые, что делать значительно проще. Для этого используется царазик или уголок в тех местах, где направление прожилок совпадает с долевой текстурой древесины или близко к ней. Для других участков наиболее подходящим инструментом является нож, которым пользуются так же, как и в первом случае.
При выполнении остальной формы листа применяются нож, полукруглые и плоские стамески, а при зачистке поверхности — надфили и шлифовальные бумаги, иногда скоблюшки или изогнутый (по требуемой форме) в горячем виде плоский надфиль.
Кроме техники резьбы, нужно обратить внимание и на художественный аспект работы: лист не должен быть плоским, а его прожилки прямыми (рис. 163). Надо найти какую-то форму листа с красивым изгибом, который сочетается с общей композицией кисти. Такой поиск ведется не только в рисунке, но и в пластилине. Из пластилина вылепляется сначала вся гроздь винограда с листьями, затем она помещается в углубление изготовленной основы и там дорабатывается. Потом по пластилиновой форме делается деревянная заготовка. При этом лист может быть вырезан непосредственно на такой заготовке, а может быть и приставным, т. е. прикрепленным к основе с помощью одного или двух деревянных штифтов. Закругленный кончик штифта не испортит общий вид поделки: он будет создавать впечатление капельки или бугорка на листе. На рис. 22 вклейки можно заметить и такой способ крепления листьев к основе, когда штифты замаскированы в углублениях между лепестками листа. Еще лучше использовать для этого одну-две приставные виноградинки, ножки которых послужат штифтами (шпильками) для крепления листа (см. рис. И и 12 вклейки).
В рассматриваемом случае крепление можно сделать и с помощью деревянных штифтов, вставленных в отверстия с обратной стороны наиболее толстых мест детали листа. Наметить и просверлить эти отверстия в основе удобнее с лицевой стороны, а на самом листе гнезда под штифты делаются через полученные отверстия основы с ее обратной стороны.
При выполнении приставного (накладного) листа с ним полезно поработать отдельно в пласти
лине после того, как гроздь винограда будет вырезана из дерева.
После обработки формы листа в пластилине подбирается дощечка соответствующей формы и толщины, на ней карандашом прорисовывается форма листа. Определяются те участки заготовки, которые лучше отпилить сразу, и те, которые нужно предварительно выбрать стамеской, пока заготовка листа не отрезана и удобно держать в руке всю доску. Полукруглой стамеской вырезается общая форма листа и прорисовываются прожилки. Этим же инструментом с двух сторон от линии прожилок делаются канавки (начиная с центральной прожилки), дающие в пересечении ребра прожилок.
Дальнейшая работа идет или по первому методу — полукруглыми стамесками с одновременным созданием и поверхности листа, и прожилок в пересечении резков, или по второму методу — с выполнением сначала выпуклых или вогнутых прожилок, а затем остальной формы листа.
Черенок кисти делается из плоской дощечки так, чтобы направление волокон древесины шло вдоль основной ветки. Заготовка вырезается, обстругивается ножом, местами обтачивается напильником. Окончательно отделанная ветвь крепится с одной стороны упором разветвленных кончиков в углублениях на ягодах и листьях прикрепленной виноградной кисти, а с другой стороны — с помощью деревянного штифта, замаскированного на выходе под сучок ветки. Штифт сажается на клей в общее отверстие, просверленное в черенке и основе (лучше под некоторым наклоном для большей имитации сучка).
УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ БАРЕЛЬЕФА
Предлагаемое на рис. 12 вклейки обрамление к сделанному барельефу виноградной кисти может быть выполнено лишь после тренировки в резьбе на ряде других поделок. Кроме того, для его изготовления потребуется время и терпение. Техника обрамления рассчитана на возможность использования доступного материала — буковый паркет
(имеется в виду, что предыдущий барельеф был выполнен из бука). Следует, однако, подобрать несколько дощечек одного, лучше красноватого, оттенка бука.
Вырезанные из средней (целой) части паркетной планки трапециевидного профиля брусочки располагаются по контуру рамки (обода) в направ-
Рис. 164. Конструкция обрамления (к рис. 12 вклейки), выполненного из резных брусочков бука
лении, перпендикулярном касательным в каждой данной точке эллипса. Предварительно длину эллипса нужно разделить на несколько частей, чтобы каждая из них не превышала ширину буковой планки-заготовки. При этом для простоты можно принять два геометрических решения. В первом из них ширина обрамления по всему периметру одинакова и одинакова ширина составляющих его брусочков. Во втором решении (рис. 164,165) ширина обрамления на каждом участке диктуется внешним эллипсом, построенным по такому же соотношению осей, как и внутренний эллипс. В этом случае и ширину буковых брусочков лучше взять разную: от самых узких в районе большой оси, постепенно расширяющихся до самых широких около малой оси. Коэффициент соотношения размеров наибольшей ширины (на малой оси) к наименьшей ширине
брусочка такой же, как и в отношении размеров большой и малой осей эллипсов.
Указанный способ заставит вписывать рисунок резьбы в каждый брусочек заново. Этот рисунок будет изменяться от сильно сжатого и вытянутого до расширенного, но зато внесет интерес и нестандартность в резьбу.
Каждый брусочек стесывается с уклоном внутрь всегда с одной, например с правой, стороны так, чтобы изменение направления волокон древесины было одинаковым по всему периметру. Целесообразен следующий порядок работы.
Из достаточно толстой фанеры вырезается эллиптическая основа для монтажа, несколько меньшего диаметра, чем выполняемое обрамление (утопление с краев на 5—10 мм). Сделанный ранее барельеф располагается на двух поперечных планках
Рис. 165. Последовательность обработки элементов барельефа. Монтаж
посередине фанерной основы. С обратной стороны фанера привинчивается четырьмя шурупами к наиболее утолщенной части обода поделки так, чтобы шурупы не вышли на лицевую сторону. Для этого в фанере и поперечных планках засверливаются отверстия на проход подобранных шурупов, а в ободе поделки — на ввинчивание шурупов в них с некоторым усилием. Под головки шурупов полукруглой стамеской предварительно делаются углубления
Толщина поперечных планок должна быть на 4—5 мм меньше, чем у брусочков, чтобы обод основания был впоследствии утоплен и посажен на уступы, сделанные в брусочках Планки сыграют также и вторую роль — создадут необходимую прочность для основы барельефа, защитив ее от раскола вдоль при возможном падении поделки.
Эллиптический обод фанерной основы размечается карандашом по одному из описанных способов расположения на нем буковых брусочков. Для второго случая строго прослеживается пропорциональность изменения ширины делений и направление линии раздела.
Паркетная планка застругивается с одной стороны (т. е. снимается ее паз или ребро) Делается разметка длины и ширины первого брусочка так, чтобы грань, идущая на сужение, снималась со второй, необработанной стороны паркетной планки (см. рис. 165). Излишек древесины стесывается топором и застругивается ножом. Делаются прямоугольные вырезы со стороны узкого конца, чтобы планка входила под обод орнамента на 5—7 мм. После этого отмеряется нужная длина брусочка с учетом выпуска его на принятый размер (от 5 до
10 мм) за контур фанерной основы, и затем брусочек отрезается пилой от планки.
Зажав брусочек в тисках, выравнивают напильником его вторую грань и проверяют на плотное соприкосновение с ранее заструганной рубанком первой гранью отрезанной планки (с местом стыка второго брусочка) Для этого их нужно расположить на ровной плоскости и проверить, не получается ли расходящаяся щель. Кроме этого, просматривается поверхность соприкосновения на просвет. Плотное прилегание деталей обеспечит впоследствии незаметность их стыка в резьбе.
Как видно из рис. 164, орнамент обрамления размечается так, чтобы линии стыков шли посередине элементов орнамента (через прожилки), что создаст им лучшую маскировку. После заготовки партии брусочков (в количестве четырех-шести) их можно приклеить, поочередно притирая каждый на столярном клею к намеченному месту. Смазывать клеем нужно быстро, а клеевой слой должен быть тонким, так как бук немедленно реагирует на намокание и коробится. Сразу же после установки заготовленных брусочков их необходимо прижать струбцинкой, наложив на них общую планку. Это нужно для того, чтобы предотвратить смещение брусочков при возможной деформации их поверхности от клея.
Целесообразно перед приклеиванием придать каждому брусочку черновую форму по профилю будущего резного обрамления: заовалить его широкий конец, срезая древесину поперек волокон большим ножом. При этом нож двигается лезвием от себя, концом вперед, а брусочек упирается в выступ рабочей доски. Полукруглой стамеской посередине брусочка делают выемку для листа.
Буковый паркет может быть заменен и на другой подходящий материал, но при этом должна быть использована та же древесина, что и в выполненном ранее барельефе
Режется выбраннь и ранее рисунок обрамления при снятом (отвинченном) барельефе. Имея опыт, резчик сам найдет технику его выполнения. Обратим внимание лишь на следующие обстоятельства.
Сделав резьбу на двух-трех звеньях, можно перейти к их серийному изготовлению. Сначала следует вырезать все выступающие полусферические элементы. Для выполнения мелких полусфер на самом внешнем ободе надо использовать дрель и фрезу.
Там, где этот полусферический выступ попадает на стык двух брусочков и где неудачно получилась щель (чаще всего из-за деформации букового брусочка от клея), следует аккуратно забивать маленький буковый клинышек на клею, чтобы ликвидировать изъян.
Так же необходимо поступать и с другими щелями, для чего удобно иногда использовать буковый шпон. Резьба потребует тщательной шлифовки, фон лучше обработать чеканом.
Целесообразно перед нанесением лака всю поверхность буковой поделки покрыть растительным маслом, чтобы защитить ее от влияния влаги и атмосферы, и дать выдержку в течение трех-четырех дней.
Для вертикального или горизонтального расположения описываемой поделки нужно выбирать и соответствующую композицию виноградной кисти, учитывая естественное провисание самой грозди и листьев.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Женские украшения______________________
Ошибочно полагать, что специальный резчицкий инструмент является необходимым условием выполнения поделки из дерева. На самом деле он лишь облегчает работу резчика и расширяет его творческие возможности. Автор этой книги начал практику резьбы, имея в своем распоряжении обычный перочинный нож, напильники и шлифовальную бумагу, т. е. то, что есть у каждого в доме. Все последующие виды инструмента появлялись по мере надобности при выполнении той или иной операции в работе над изделием
На рис. 7 и 8 вклейки показаны несложные поделки, вырезанные в основном ножом. Техника их изготовления рассчитана на использование небольших объемов материала. Декоративный рог (см. рис. 7 вклейки) имеет раструб, склеенный из трех кусков дерева. Каждый из них выполнен из отдельных брусочков, которые являются результатом распила одной рейки на три части (поперек). Деревянный раструб подгонялся для склеивания так, чтобы он плотно входил узким концом в расширенное на конус (до минимальной толщины кромок) устье рога. Место стыка замаскировано деталями из другого материала. В декоративной отделке остальной поверхности рога применен различный материал: бронза, пластмасса, морские камушки, бусинки, бисер и др.
Павлин (см. рис. 8 вклейки) представляет собой также рог, обклеенный снаружи деталями из дерева (эвкалипт), инкрустированного бисером. Клюв и лапы — бронзовые, в глаз вставлено брон
зовое очко, в центре которого просверлено отверстие и воткнута укороченная булавка со стеклянной головкой. На крыльях использована более светлая древесина эвкалипта
Хвостовая часть полая, собрана из нескольких обструганных по форме и обточенных реек, конец хвоста представляет собой целиковую деревянную пробку, которая может вставляться и выниматься из хвостовой полости. Для облегчения исполнения она также сделана полой.
Лапы птицы, выполненные в виде толстой бронзовой проволоки, вставлены в отверстия натурального сучка, который укреплен на резной планке, сделанной из колодки старой рейсшины Резьба поверхности павлина выполнена только ножом. Лишь для винограда и опорной планки впоследствии была применена полукруглая стамеска.
Кулон. Подвеска. Изображенные на рис. 166 кулоны или сочетание таких кулонов в подвеске легко сделать из косого спила некоторых пород древесины. Надо только подобрать (или сохранить при случае) подходящего рисунка заготовку. Лучше всего для этой цели подойдет сучок вишни, черемухи или можжевельника. Среди зарослей черемухи встречаются обломанные, согнутые, а иногда и сросшиеся ветви Именно такие аномалии вызывают изменение текстуры древесины, окраски и рисунка ее ядровой части.
Если у вишни красивый рисунок косого среза ветви получается за счет полос и различной окраски годичных колец, то у черемухи — это дефор-
Рис. 166. Кулоны и подвеска из спилов сучка декоративной древесины в естественном обрамлении коры
мированный разноцветный узор темного ядра на светлом фоне заболони, очень тонко сдобренный годичными кольцами и искрами сердцевинных лучей.
Удачной может оказаться пластинка спила капа любого дерева или мутовки сосны (мутовка — участок молодой сосны, от которого отходят кольцом сучки). Следует учитывать, что речь идет о спиливании веток черемухи, вишни или яблони не специально для кулонов, а о спиливании, вызванном какими-либо другими причинами: болезни деревьев, вырубка дичков и т. д. Что касается можжевельника или сосны, то использовать можно только сухостой в лесу.
Приведем несколько практических советов по выполнению кулона. В местах утолщения, нароста, сучка, развилки ветви делается косой (около 45°) распил пилой. Полученный срез надо выровнять острым ножом и желательно отциклевать его потом лезвием для бритья. Полученный ровный блестящий срез следует смазать подсолнечным маслом или нитролаком. Тогда четко выявится рисунок древесины, и, если он удовлетворит автора предстоящей поделки, можно приступать к работе.
Таким приемом лучше отпилить около 10 пластинок в расчете на выбор наиболее удачных и на возможное повторение, если первая проба с поделкой понравится. Надо также (если нужно) изменить направление косого спила сучка, чтобы получающийся рисунок древесины лег симметрично в контур его эллипса.
Чтобы облегчить себе работу в дальнейшем, лучше иметь мелкозубую пилу, а сам сучок зажать в тиски или верстак (в крайнем случае привязать). Это необходимо для того, чтобы получить ровный спил, который легче будет потом обрабатывать, и одинаковую толщину пластинок. Толщину пластинок можно выбрать по желанию, но также с учетом последующей обработки. Кору ни с сучка (заготовки), ни со спиленной пластинки удалять не следует, особенно если речь идет о свежей древесине. Кольцо коры на спиленной пластинке будет являться темной декоративной рамочкой. Его надо подровнять по вкусу, удалить в меру неровности и шелушащиеся слои. Кроме того, и это главное, пластинка сырой древесины при высыхании без коры даст трещину, и работа будет испорчена.
Сушить пластинки с корой можно и без предо
хранения, на открытом воздухе в комнате, но в темном месте, так как именно свет действует на сок древесины и вызывает на ней потемнения и пятна.
Однако такие деревья, как вишня и черемуха, подвержены растрескиванию при сушке, тем более что процесс сушки любой древесины по-разному протекает в зависимости от времени года ее спила. Поэтому после нескольких часов подсушки (максимум одних суток) для предосторожности лучше протереть часть пластинок с обеих сторон подсолнечным маслом. Оно заполнит поры высыхающей древесины, предохранит от чрезмерного и неравномерного испарения влаги, придаст сразу пластинкам декоративный вид, что обеспечит их отбор.
Но прежде чем оставить пластинки сушить, сразу же после отпиливания надо выровнять их поверхность с помощью большого острого ножа. Это делается следующим образом: пластинка ставится вертикально на ребро на стол или верстак. Срезается слой древесины от середины к нижнему краю пластинки с последовательным ее поворотом, причем так, чтобы поверхность получалась немного выпуклой, т. е. с краев древесина срезается больше. Лезвие ножа находится в горизонтальном положении и рукой направляется вниз с некоторым продвижением вперед. Положение пластинки приспосабливается для срезания древесины по ее слою. Соответственно при спиле надо учитывать и припуск на выравнивание пластинки ножом.
Если операция обработки ножом кажется сложной и опасной, лучше ее совсем исключить, а выровнять пластинки уже после их высыхания с помощью напильников (см. «Инструменты и их применение») перед тем, как их отциклевать лезвием для бритья. В этом случае шлифовка будет более длительной, но зато безопасной.
В конечном итоге качество и внешний вид такого изделия, как кулон, определяет отделка его поверхности. После 7 —10 дней сушки пластинок (покрытых маслом — немного больше) нужно отциклевать их поверхность с обеих сторон свежим лезвием для бритья, чтобы освежить тон, удалить грязь и верхний слой масла с части пластинок, снять ножом и шлифовальной бумагой утолщение
по краям, так как в результате усушки древесины кромка коры стала выступать над пластинкой. Края кулона надо слегка заовалить, чтобы поверхность его стала выпуклой. Желательно идеально отциклевать пластинки лезвиями, все время приспосабливая движения к направлению волокон древесины и ставя лезвие поперек или наискосок к выявленным волнам неровностей. Если есть необходимость, перед зачисткой лезвиями следует выровнять поверхность напильниками Неровности заметны лучше при скользящем (боковом) освещении пластинки.
При отделке кулонов нитролаком его следует наносить в 8—10 слоев, лучше пальцем (для данной поделки) Капелька лака на конце пальца быстрыми круговыми движениями растирается по поверхности кулона. За 10—12 движений нужно растереть лак ровно, без полос. Дольше водить пальцем нельзя, так как лак загустевает.
При комнатной температуре достаточно 10— 15 мин сушки между первыми тремя слоями лака, затем надо дать 1—2 ч выдержки и выровнять лезвием для бритья неровности и затеки. Все это проделать еще два-три раза.
Может оказаться, что после первой циклевки в отдельных местах получатся углубления, ямки, что чаще бывает на рыхлой сердцевине поделки или из-за свилеватости сучка. В такое место следует нанести кончиком спички маленькую капельку загустевшего лака, для чего лак предварительно оставляется в небольшом количестве (3—4 капли) подсыхать в течение нескольких часов. Нанесенная капелька требует длительной сушки, лучше оставить ее до следующего дня. После этого можно будет лезвием бритвы выровнять (снять) бугорок лака и продолжать дальнейшее наращивание лакового слоя, как было описано.
Последний слой лака сушится дольше — до суток, после чего его нужно отциклевать новым бритвенным лезвием до исчезновения блеска лака по всей поверхности и отполировать пластинку шерстяной тканью сначала с нажимом (до тепла), затем легкими и быстрыми движениями. Если после этого заметны полосы от лезвия, что является следствием использования тупого лезвия или силь
ного нажима при циклевке, работу надо исправить, повторив циклевку. Полировать тканью лучше в разных направлениях, так как от нее тоже могут оставаться параллельные полосы.
Края кулона, окаймленные корой, не циклюются, а только выравниваются шлифовальной бумагой и подмазываются лаком. Иногда после полировки появляются матовые пятна (обнажение древесины). В этом случае придется нанести снова 2—3 слоя лака на всю поверхность и повторить отделку. Отметим также, что покрывать пластинки кулона методом окунания в лак нельзя: как ни приспосабливайся после этого с сушкой, не избежать неравномерного покрытия из-за затеков и вздутий лака. Только постепенным наращиванием лакового покрытия тонкими слоями удается добиться хорошего результата.
Понятно, что если при дальнейшей работе с кулоном его тыльная сторона будет закрыта, что связано с обрамлением или соединением с цепочкой, то ее покрывать лаком не надо.
Обрамление пластинки проще всего оставить естественным (из коры), только подчистив ее и покрыв лаком, как было описано выше. Можно снять кору (если на это есть причины), придать кулону строго эллиптическую или овальную форму и обклеить для контраста полоской золотой фольги или бумаги. Можно также еще до покрытия кулона лаком сделать наклонную фасочку по эллиптическому контуру. Но тогда надо позаботиться о строгом контуре поделки и лучше взять ее пропорции в золотом сечении (рис. 167). С учетом этого следует подобрать и угол наклона при косом спиле пластинки.
Еще один вид обрамления кулона можно сделать, подложив с обратной стороны бронзовую фольгу с загибом острых мысиков-кончиков, нарезанных по контуру, на лицевую сторону. Конечно, кусочек фольги перед тем, как наложить на него кулон и сделать выкройку (с запасом по краям на загибы), надо отполировать и покрыть лаком. Фольгу можно использовать и для подвески кулона на цепочке, т. е. предусмотреть или ушко, или два отверстия, через которые пропустить цепочку,
Рис. 167. Построение овала в пропорции золотого сечения (последовательность построения указана цифрами)
а в деревянной пластинке сделать под нее соответствующее углубление.
Мастер может и сам выбрать другой способ подвески кулона. Можно порекомендовать следующие способы. Если у кулона отполирована только одна сторона, то удобно проделать в верхней части обратной стороны пластинки дугообразное углубление (канавку) для концов петли цепочки, а затем заклеить всю тыльную сторону вместе с наложенной цепочкой красивым шпоном, например карельской березы. Причем следует подбирать и оформлять такой шпон, который будет играть роль и второй лицевой стороны кулона (подвески). Если применяется столярный клей, для лучшего склеивания на обе склеиваемые поверхности предварительно надо нанести острием ножа или иглой косую сетку. Можно использовать и любой другой клей, например «Момент-1». Вместо шпона для обратной стороны кулона подойдет кожа, бархат, фотография и т. п.
В том случае, когда обе стороны пластинки отполированы и могут быть использованы как лицевые, а толщина пластинки позволяет просверлить в ее верхней части небольшое вертикальное отверстие, то в нем нетрудно закрепить или кончики ушка из проволоки, или кончик отрезанной булавки со стеклянной головкой. Прежде чем резать булавку, ее надо отжечь на спичке, тогда ее можно немного изогнуть волнами или загнуть кончик, чтоб она лучше держалась в гнезде. После того как булавка или кончик ушка вставлены в отверстие, их закреп-
ляют любым клеем с помощью заостренной спички. Остаток спички аккуратно срезают, срез закрашивают, например цветным карандашом, а потом покрывают это место лаком. Булавку с головкой или ушко, перед тем как вставить, надо продеть в звено цепочки. Удобно закрепить концы ушка или булавки и с помощью шпона, как описано выше.
Простое и удачное решение для подвески кулона, особенно если пластинка тонкая, — просверлить в верхней части отверстие, перпендикулярное его плоскости (см. рис. 166), и вставить в него бронзовое отполированное колечко из проволочки (или любое другое) от вышедших из моды подвесок. В качестве сверла можно заточить обычную швейную иглу, причем с обоих концов: со стороны ушка — как спиральное сверло, так чтобы торчали два кончика от сточенного ушка, а со стороны острия — как трехгранный надфиль, с тремя режущими долевыми кромками. Для обработки иглу удобно зажать в патрон дрели и, ориентируясь на отверстия для зажимного ключа (их как раз три), стачивать против каждого из них плоскость на конце иглы обычным шлифовальным бруском. Этот трехгранный конец подойдет для самых маленьких отверстий, кончик со стороны ушка — для их расширения, а для еще большего увеличения отверстий хорошо использовать обломанный конец трехгранного надфиля. Перед тем как сверлить отверстие, лучше кончиком острого ножа сделать с двух сторон маленькие круглые лунки (вход и выход отверстия), а на них нанести спичкой лак. Сверлить иглой можно и вручную, если же это трудно, то следует захватить иглу плоскогубцами.
Для изготовления показанной на рис. 166 подвески достаточно использовать два и более описанных выше кулона, только надо подобрать их в гармоничном сочетании и по размерам, и по текстуре древесины. Также наиболее интересные по рисунку пластинки могут быть обработаны в виде серег. Что же касается размера таких серег, это вопрос моды (с которой не спорят) и желания заказчицы.
Браслет. Не всегда удается найти такую древесину, рисунок которой может быть достоин выполнения нагрудного украшения. А вот когда такие
5
Рис. 168. Браслет (а) из пластинок косого спила сучка вишни. Расположение канавок (б) для стягивающих шнуров на тыльной стороне браслета (до облицовки)
пластинки соединены в ансамбль, например в подвеске или в браслете (рис. 168. См. также рис. 51 вклейки), они уже создают ритм, смотрятся интереснее. Выполнение пластинок для браслета из дерева такое же, как и при выполнении кулона. Перед тем как выбрать толщину сучка в качестве заготовки, необходимо подумать о размере браслета и количестве звеньев в нем (обычно их 7—8).
Звенья браслета соединяют с помощью двух тонких шляпных резинок. С этой же целью можно
использовать и вытащенные из широкой резиновой тесьмы четыре резиновые нити — по две на каждую из двух канавок, проделанных на обратной стороне пластинок браслета. Вмонтированные в канавки шляпные резинки или резиновые нити можно заклеить шпоном, бархатом или шпоном с последующей облицовкой декоративной бумагой, фотографиями, тканью и т. д.
В зависимости от того, закрепляются ли резинки наглухо или вдеваются с помощью иглы с нитью, делают соответствующего размера канавки В одной из пластинок лучше предусмотреть с краю расширение канавки, куда потом будет спрятан узелок шляпной резинки или резиновых нитеи. В случае приклеивания с обратной стороны шпона можно не бояться делать канавки глубокими. В иных случаях для этой цели придется увеличивать толщину спиливаемых пластинок (впрочем, это никогда не повредит) или наклеивать еще один лист шпона для наращивания толщины. Так же надо поступать и при последующей наклейке на тыльную сторону декоративной бумаги, пленки или фотографии, чтобы связующие шнуры не порвали бумагу по краям.
При пропилке пазов в пластинках лучше придерживаться следующих рекомендаций. Сначала надо расположить все детали в логической последовательности рисунка древесины и формы пластинок в браслете, подстругать их боковые стороны для более плотного прилегания и пометить с обратной стороны цифрами При этом могут быть два решения: все пластинки повернуты в одну сторону (ориентируясь на косой спил) или попеременно в разные стороны. В первом случае получится идентичность формы и цвета, во втором — противоречие в форме, но зато будет игра цвета: из-за косого спила и свойства свечения древесины пластинки будут чередоваться по цвету (светлые и темные).
Пронумерованные пластинки поворачиваются тыльной стороной вверх, делятся по высоте приблизительно на 3 части, что дает ориентировочно место для пропилов. Линия пропилов проводится линейкой сразу по всему ряду подогнанных по краям (сверху и снизу) пластинок. Конечно, хорошо,
если можно пропилить пазы за один прием мелкозубой ножовкой, которая не рвет древесину, и ширина развода зубьев ее как раз подходит под паз для шляпной резинки. Хуже, если сначала придется делать пропил с помощью, например, ножовочного полотна для металла, а потом расширять его ножом или надфилями. Поэтому есть смысл на обушке любой домашней пилы нанести самому с помощью трехгранного надфиля ряд зубчиков на участке в 5—6 см. Только сначала надо на кромке этого участка сделать небольшие волны плоскогубцами, клещами или кусачками, что определит нужный развод пилы и ширину пропила (как у полотна для ножовки по металлу). Затачивать зубчики надо в тисках, держа трехгранный надфиль перпендикулярно кромке полотна, чтобы каждый зубчик получался, как маленькая стамесочка, направленная острием чуть-чуть вперед, т. е. сам зубчик будет иметь наклон вперед, но меньше, чем у продольной пилы. Такая пила будет очень мягко резать древесину на торце.
Перед приклейкой шпоновых накладок надо их также пронумеровать, чтобы потом не перепутать подогнанные в ряд детали браслета. В качестве шпона лучше использовать ореховый или буковый — они мягкие, плотно прилегают к поверхности, легко режутся ножницами. Но не стоит утруждать себя специально поиском такого шпона, в крайнем случае можно использовать и снятый с обычной фанеры кусок покрытия, соскоблив с него старый клей. На склеиваемые поверхности лучше нанести ножом косую сетку. Смазанный клеем лепесток шпона надо сразу же смочить с противоположной (внешней) стороны, чтобы он не коробился при склеивании. Для прижатия удобно воспользоваться шляпной резинкой или бельевыми прищепками, приклеивая шпон одновременно на две пластинки. Затем надо сложить эти пластинки вместе склеиваемой поверхностью внутрь, проложив между ними бумагу, и в таком виде зажать. Конечно, лучше не наносить клей на то место, где будет проходить резинка.
После высыхания клея останется только подправить и зачистить края, покрыв два раза лаком тыльную сторону пластинок, если она из шпона.
Продевать шляпную резинку легче с помощью иглы с ниткой, закрепленной на конце резинки. Если вместо одной шляпной резинки используются две резиновые нити, их надо продевать обе одновременно. Связывать концы обеих продетых резиновых нитей надо порознь, чтобы узелки не накладывались друг на друга. Кроме предложенного выше способа, хорошо спрятать узелки в расширение на середине одной из пластинок, на которую облицовочный шпон придется наклеить потом, после сборки всего браслета, а зачистить ее поверхность и края уже на месте. Для большей надежности, чтобы узелки не развязались, можно капнуть на них клеем «Момент-1». Прижать приклеенную в этом случае накладку шпона достаточно четырьмя или шестью бельевыми прищепками на 2—3 ч.
При изготовлении кулонов или браслетов хорошо использовать естественный рисунок древесины. На срезах он часто напоминает какой-либо сюжет: море с горизонтом, недостает для полного впечатления только кораблика; какой-то домовой или гномик, вот только бы усилить ему глаза; лодка на море, но хотелось бы оттенить больше в одном месте контур, и т. д. Такие подправки можно сделать двумя способами.
При первом способе по окончательно отциклеванной и слегка протертой растительным маслом поверхности делают нужную подрисовку цветными карандашами, не выходя из тона и характера текстуры древесины. То же самое можно делать и масляными красками, но поскольку работа очень тонкая, то масляную краску надо втирать в нужное место заостренной палочкой, а излишек с краев и контуров удалять кончиком ножа. После этого изделие желательно хорошо просушить в течение нескольких дней, чтобы при нанесении лака не смыть рисунок. Первый слой лака лучше нанести окунанием.
При втором способе рисунок подправляют по нанесенному в 1—2 слоя лаку. Например, нужно «лешему» сделать глаза в виде двух маленьких точек. В этих местах делаются наколы острием иглы, и туда вмазывается тушь или краска нужного цвета. Избыток краски снимается тряпочкой (с лака она легко удаляется), а в углублениях остается. Ес
ли кроме глаз нужно выделить губы «красавице» на рисунке, то это тоже можно сделать, процарапав кончиком ножа или иглы по лаку нужный силуэт губ и вмазав туда красную краску. Лак потом наносится осторожно, чтобы не снять рисунок
Конечно, такая работа делается в миниатюре (лучше с лупой) и «намеком» на подчеркивание уже имеющегося мотива. Но результат получается очень интересный — полная гармония с природой.
Кубик. Другое нагрудное украшение, простое в исполнении, — обычный деревянный кубик со снятыми плоскими фасками на его ребрах и углах (рис. 169). Здесь опять важен декоративный эффект древесины. Лучше всего для этой цели взять палисандр, особенно такие места древесины, где есть переход от темно-красных тонов к совсем черным Подойдет и мутовка сосны, можжевельник, которые нужно подбирать в каждом отдельном случае. Палисандр в силу своей плотности и мелкой структуры волокон очень хорошо полируется, причем торцевая плоскость кубика полируется не хуже других плоскостей. Главная трудность в работе с палисандром состоит в том, что его надо выпиливать ножовкой для металла или любой другой мелкозубой пилой по всем шести граням, так как палисандровое дерево не терпит сколов вдоль волокон.
Для декора и контраста с любой темной древесиной кубика можно вставить в его восемь углов отломанные кусочки булавок с круглыми стеклянными головками одного цвета или различных сочетающихся цветов. Еще интереснее разместить на его полированных гранях небольшие чеканенные поделки из бронзовой фольги. Сюжеты и мотивы для них надо подобрать так, чтобы они были лаконичными и занятными. Их нетрудно выполнить с помощью округленного конца гвоздя или другого приспособленного инструмента на конце деревянной чурки. Сначала надо отчеканить нужную форму, а затем вырезать ножницами силуэт фигуры. Неудавшуюся накладку всегда можно заменить на другую, более легкую в исполнении, например гроздь винограда, для выполнения которой достаточно округленного металлического стержня и сделанной этим же стержнем лунки на торце деревянной подставки.
а
Рис. 169. Кулон «Кубик» (а) из полированной твердо древесины с бронзовыми отчеканенными накладками (увеличено). Примеры орнамента (б) на гранях кубика из точеных бронзовых гвоздиков
Трудность заключается лишь в креплении бронзовых накладок к древесине. Где-то можно оставить при вырезании из фольги острые кончики, которые, загнув, можно поместить в соответствующие отверстия на кубике. В других местах придется припаять с обратной стороны кусочек проволочки, который будет играть роль тех же кончиков фольги. А вот луну рядом с совой, которая создает целый пейзаж с настроением, лучше выточить из куска бронзы (она требует строгой формы), придав ей объемность, чтобы она светилась, отражая свет. Тогда ее можно будет аккуратно врезать в гнездо на кубике и посадить на клей «Момент-1» или использовать тот же прием припаянного кончика проволоки (гвоздика).
Существуют и другие способы крепления этих деталей, например, выровнять тыльную поверхность чеканенной накладки эпоксидной или масля
ной шпаклевкой, а затем приклеить тем же клеем. Но здесь важно суметь намазать поверхность кубика, не выходя за контуры накладки, иначе получится заметный след на полированной поверхности. Правда, иногда удается стереть клей, пока он не высох, концом спички, скатывая его в жгутики и нити.
В крайнем случае можно заменить накладной орнамент из чеканенной фольги на какой-нибудь другой, используя, например, укороченные сапожные гвоздики, шляпки которых надо обточить и отполировать под шарики или полусферы в патроне электродрели или выполнить их в виде звездочек. Тогда крепление гвоздиков в просверленных отверстиях не составит труда.
Ушко для соединения с цепочкой легко сделать так, как показано на рис. 169, или подобрать готовое от аналогичных украшений.
Цепочки из круглых колец. Такие цепочки (рис. 170, б) могут быть использованы и как женские украшения, и как декоративные детали интерьера. Изготовление их несложно, хотя требует обработки на токарном станке, соответствующих инструментов, терпения и времени. Тому, кто не имеет возможности воспользоваться токарным станком, посоветуем изготовить нехитрое приспособление, изображенное на рис. 171. Оно может пригодиться домашнему мастеру и в дальнейшем для точения других мелких деталей, например виноградных ягодок на ножках, из которых легко собрать кисти для декорирования поделок. Это приспособление является приставкой к электродрели, имеющей стоику со струбциной, которой дрель крепится к опоре (крышке стола, верстаку, лавке и т. д.). Прежде чем дать описание устройства приставки, поясним, что из точеных колец цепочка собирается путем разлома одного из них и склеивания разломанных половинок в целое кольцо, но уже в соединении с двумя другими целыми кольцами. В разломе древесина склеивается столярным клеем. В идеальном случае клей должен так скреплять детали, что при повторном разломе изделие разрывается в новом месте. При соединении деталей из темной древесины столярный клей не оставляет никакого следа. На светлой древесине след заметен, но он воспринимается как естественный слои дерева и не портит общий вид цепочки (поэтому и надо кольцо разрывать, а не разрезать)
При склеивании половинки кольца можно стягивать нитью или просто подержать сначала немного пальцами и отпустить. Еще лучше использовать для прижима бельевые прищепки, если кольцо входит в зев или хвостовую часть прищепки (рис. 172, а, б). Затем таким же образом склеиваются семь колец или сразу вся цепочка. Для склеивания колец удобно сделать приспособление, показанное на рис. 172, в
Кольца, вырезанные из сырой древесины, сначала надо просушить один-два дня, а то они будут деформироваться и при раскалывании, и при стягивании нитью. Перед склеиванием кольца лучше разложить в логической последовательности: например, от темных внизу к светлым сверху (осо
бенно, если мастер будет точить кольца из различных пород древесины), при этом маленькие кольца пойдут на одну сторону, а большие — на другую (так как при точении трудно добиться их стандартности), тем более что некоторые кольца, выполненные из сырой древесины, при высыхании уменьшаются в размере (на 2 мм).
Перед склеиванием надо хорошо подготовиться к этой работе: клей должен быть всегда теплым (ванночку следует держать на электроплитке), иметь заостренную спичку для смазывания щели в кольце, влажную тряпку для вытирания рук, набор прищепок или нитки.
Можно порекомендовать следующую технологию точения на описываемом приспособлении. Сначала нужно подобрать подходящую заготовку в виде круглой палки или сучка древесины (сырой даже лучше). В этом случае можно использовать следующие породы дерева (приведены в порядке предпочтительности): орех черный, бук, слива черная, ольха красная, каштан, береза, клен, ясень. Осина, липа и тополь дают плохое качество точения таких мелких и требующих тщательной обработки деталей, как кольца. Очень хорошо точится лимонная древесина. Цепочка из древесины яблони имеет приятный цвет, но хорошо точится только свежая (не высушенная) древесина. Сухие сучки имеют много трещин, к тому же рыхлая древесина при точении дает рваный след. Тем не менее и из сухой древесины яблони удается выточить заготовки, если смачивать обрабатываемое место. Кроме того, захватывая при точении часть ядра, можно получить из древесины декоративные колечки с темными пятнышками. Также хорош и терн, если удается сделать заготовку кольца из его темной части — заболони (ядро у терна светлое и рыхлое). Такие кольца получаются темно-коричневыми, иногда с желтовато-красными пятнами и разводами.
Удивительно красивые по цвету, темные, с разводами, как будто из камня, получаются кольца из ядра рябинового дерева. Но древесина эта очень капризна в точении. В сыром виде она настолько мягкая и гибкая, что выточенное кольцо мнется, разрывается.
Работать можно только с хорошо просушенны-
&
Рис. 1 0. Декоративные цепочки: а из целого бруска древесины; б — наборные из точеных колец; в —- из витых звеньев; г — из фигурных звеньев
Рис. 171. Приставка к электродрели для точения колец. Положение опорной планки при расточке отверстия в кольце и при обработке торцевой поверхности
ми заготовками, соблюдая осторожность. Точится и полируется сухая рябина очень хорошо. Интересные желтые кольца дает сухая черемуха, но точится она хуже молодой. Красива по текстуре взрослая вишня, а молодая вишня дает светлую монотонную древесину, похожую на молодые сучки яблони или молодую свежую черемуху. Прекрасно точится сирень, даже древесина сухих веток. Она очень твердая, при точении и полировке не дает никаких изъянов, цвет ее интересный — от светло-желтого до глубокого темно-охристого и даже пурпурно-красного после обработки кислотой (см. свойства сирени).
Одна из лучших для точения древесин — это бук (круглые палочки от старых детских кроваток и манежей, ручки от детских игрушек). Под их диаметр и придется подстраиваться в работе с кольцами.
Рис. 172. Способы зажима склеенного кольца при сборе цепочки:
а — в зеве бельевой прищепки; б — в хвостовой части бельевой прищепки; в — между 3—4 гвоздиками в специальном станочке
Приготовленный круглый стержень (заготовка) из любой древесины распиливают на плоские кружочки, из которых и точатся кольца. Начинают их обтачивать в специально сделанной обойме (оправке) из дерева, высверливая в кружочке отверстия и обрабатывая внутреннюю поверхность кольца. Поэтому, прежде чем точно обстругать цилиндрическую заготовку до нужного диаметра (около 22 мм), необходимо сделать такую обойму. Для этого надо снять с электродрели патрон и на конический хвостовик шпинделя (ось дрели) насадить деревянный цилиндрик диаметром около 35 мм и длиной около 45 мм. Сначала в нем сверлится
сквозное цилиндрическое отверстие, что можно сделать даже с помощью резца, а потом уже подгоняется отверстие под конус хвостовика так, чтобы насадка сидела на хвостовике прочно, для чего лучше забить ее слегка молотком. Некоторые конструкции электродрели, где патрон крепится к шпинделю с помощью винта, позволяют его использовать и для надежного фиксирования обоймы (рис. 173) , что избавит ее от пробуксовки. Впрочем, такое крепление можно при желании сделать к шпинделю любой дрели. Окончательно форма насадки и гнезда в ней для колец обрабатывается и подгоняется методом точения при вращающемся патроне дрели.
Дальнейшие действия будут зависеть от рабочего места, которое выберет для себя начинающий токарь по дереву. Для жителей многоквартирных домов в первую очередь возникнет вопрос о снижении шума от электродрели. А вот жителям села или тем, у кого есть возможность работать в гараже или на даче, можно смонтировать электродрель на верстаке или рабочем столе, превратив ее в маленький токарный станок. Однако токарное приспособление, смонтированное на дощечке, имеет ряд преимуществ: удобство работы на коленях; значительное уменьшение шума (так как резонансный шум дрели создается именно крышкой стола или верстака); возможность работы в любом месте, где есть источник тока. Этими вопросами, как и всей подготовительной работой, не стоит пренебрегать, они занимают в данном случае важное место и играют иногда решающую роль. Зато последующий процесс точения, если он хорошо подготовлен, доставляет удовольствие, превращается в серийную работу, где будет уже заметен результат.
В любом случае электродрель привинчивается к основанию с помощью стойки которая продается в комплекте с электродрелью. Под насаженную деревянную обойму подгоняется упор для точильного инструмента (подручник), как показано на рис. 171, — любая деревяшка, зауженная кверху и прибитая с одного конца к основанию с помощью накладной дощечки, а с другой стороны — просто гвоздем или так же, как и в первом случае. В переносной установке основание (дощечку) проще
Рис. 173. Обработка резцом внутренней поверхности кольца, посаженного в коническое отверстие обоймы на шпинделе дрели:
1 — стойка дрели; 2 и 3 — шпиндель дрели; 4 — винт шпинделя; 5 — деревянная обойма (или оправка); 6 — обрабатываемое кольцо; 7 — резец; 8 — поворотная опорная планка; 9 — опорная стойка
прибить к упору. В верхней части этого упора (подручника) шурупом крепится поворотная планка, которая может лежать вдоль верхнего ребра подручника, когда точение делается с торца, или перпендикулярно к нему, когда точение делается сбоку. При втором положении планки вставляется кольцо в обойму, а также производится шлифовка кольца.
По высоте подручник вместе с планкой подгоняется так, чтобы опирающийся на них точильный инструмент был на уровне оси шпинделя. Окончательно привинчивать планку нужно после выполнения всех деталей конструкции, а до этого прикрепим ее предварительно гвоздиками вдоль ребра подручника. С помощью маленького круглого резца диаметром около 6 мм проточим в обойме при вращающейся дрели отверстие по диаметру плоских кружочков-заготовок для колец, глубиной около 15 мм. Резец при этом надо подавать понемногу, чтобы обойма не пробуксовывала на шпинделе. Кончиком ножа, держа его в горизонтальной плоскости, зачистим стенки образовавшегося отверстия на конус, но так, чтобы конусность была
небольшая В него с усилием будем вставлять заготовки для колец и там их обрабатывать. Вот теперь можно, подгоняя каждый раз ножом конец круглой заготовки так, чтобы он с усилием входил на 1— 2 мм в обойму, отрезать от нее кружочки для колец толщиною около 5 мм. Сначала лучше отпилить несколько штук для пробы, так как в процессе приобретения навыка можно несколько штук испортить.
Плоский кружочек вставляется в гнездо обоймы усилием больших пальцев обеих рук, а затем — с пристукиванием молоточком, чтобы выровнять его по плоскости торца обоймы. Но лучше вставлять его с бумажной прокладкой, которая накладывается на кружок и обминается по краям, а излишек срезается ножницами. Так кружок легче входит в гнездо и прочнее в нем удерживается, а в тех случаях, когда размер его оказался меньше, применяют 2 или 4 слоя бумаги. Бумажные прокладки служат многократно.
При вращении дрели (нажим большим пальцем левой руки на кнопку короткими очередями) маленьким резцом в заготовке высверливается отверстие и сразу же растачивается до внутреннего диаметра кольца. Эта операция самая легкая. Закругление профиля кольца со стороны просверленного отверстия делается маленьким ножичком, заточенным из надфиля. Точение в этом случае такое же, как и при обработке отверстия в обойме, но начинать надо с выравнивания торцевой (лицевой) стороны кольца. Практика в дальнейшем покажет, с какой стороны держать нож, как его прижимать к опоре, можно ли зачищать им на весу и т. д. Надо помнить, что в таком режиме, скорее скобления, чем срезания древесины, лезвие ножа быстро тупится и его надо чаще затачивать, иначе получится рваный след на древесине. Сырая древесина точится легче, для колец это не опасно — они не растрескиваются при высыхании.
На первых порах возможны неудачи, но надо быть уверенным, что положительный результат возможен, и искать допускаемые ошибки: большая подача ножа, неправильное его положение, далеко отстоит линия опоры инструмента от места срезания древесины, неплотно прижат нож к подручнику, тупое лезвие, рыхлая древесина.
При остановленной дрели оценивается результат работы, затем поверхность зачищается шлифовальной шкуркой, при этом снаружи шкурку (один или два слоя) прижимают пальцем, а внутри — сворачивают трубочкой. Небольшой поджог древесины (потемнение) от быстрого вращения и трения ее о шлифовальную бумагу можно при желании использовать для декора или снять его лезвием ножа.
Обработав одну сторону кольца, вытаскиваем его пальцем или карандашом из обоймы и поворачиваем для обработки другой стороны. Таким образом обрабатывается вся заготовленная партия кружков.
Для скругления внешней (периферийной) стороны кольца надо изготовить другую оправку — насадку Она представляет собой коническую палочку, зажатую в патроне, на которую насаживается кольцо, закрепляется на ней, чтобы не пробуксовывало, а затем обрабатывается Поскольку кольца строго одинакового диаметра не получаются, на конической насадке они будут находиться ближе или дальше от конца в интервале приблизительно в 7 мм. В качестве закрепляющей их детали применяется круглый колпачок, типа наперстка с толстым дном, надеваемый на конический конец насадки и удерживающий кольцо от сползания назад. Колпачок закрепляется шурупом, пропущенным через его донышко и ввинченным в отверстие насадки (рис. 174).
Для того чтобы эта система функционировала нормально, нужно, во-первых, надежно закрепить насадку в патроне дрели, во-вторых, добиться соосности вращающегося колпачка и насадки. Для этого в заготовке для насадки в виде круглой березовой палочки диаметром около 18 мм и длиной около 50 мм надо сначала просверлить сквозное отверстие по ее оси диаметром приблизительно 2 мм. С одной стороны в это отверстие будет ввинчен шуруп, пропущенный с тыльной части патрона (если в патроне отверстия нет, то его надо просверлить) для закрепления насадки в патроне. С другой стороны в это отверстие будет ввинчиваться шуруп колпачка Патрон будет достаточно надежно держаться на шпинделе и без винта при небольших
Рис. 174. Обработка внешней поверхности кольца с применением специальной насадки (цапфы) и запирающего колпачка
усилиях резания. Обойма при этой операции снимается.
Посадочный конец насадки застругивается так, чтобы он вошел в полностью открытый патрон. Сначала он легко забивается туда и вынимается, чтобы по отпечаткам формы гнезда патрона уточнить форму насадки. Затем она забивается до конца молотком и привинчивается.
Дрель крепится в токарном приспособлении. При вращении конец насадки обрабатывается с помощью полукруглой стамески с выпуклым лезвием так, чтобы на его кончик надевалось самое маленькое кольцо. Конусность кончика надо в данном случае увеличить, иначе большие кольца уйдут из зоны досягаемости накидного колпачка.
Сам колпачок обрабатывается сначала вручную (диаметр около 16 мм, длина 18 мм). В нем делается резцом углубление под конец насадки, но немного меньшего диаметра. Колпачок привинчивается шурупом к насадке в повернутом состоянии, т. е. донышком вплотную к ее торцу. Это даст возможность обработать на токарном приспособлении и его гнездо под насадку, и его наружную поверхность под диаметр, немного меньший внешнего диаметра кольца. Для этого надо поворотную
планку снять и найти место для крепления ее шурупом так, чтобы планка при повороте (в трех положениях) находилась по возможности ближе к обрабатываемой поверхности и с торца обоймы, и с бока насадки. Теперь можно обработать и боковую поверхность первой оправки — обоймы, если поставить ее на место патрона, и приспособиться к обработке насадки, используя поворотную планку.
Обработанный таким образом колпачок позволяет прочно закреплять кольца на насадке и легко их обрабатывать, но только с одной стороны — противоположной колпачку. Работа выполняется тем же маленьким ножичком. При плохой древесине приходится иногда помогать ножичку напильником, уперев его конец в правую часть подручника. После этого кольцо шлифуется, колпачок свинчивается для закрепления кольца обратной стороной. Большие кольца можно обрабатывать, подкладывая между кольцом и колпачком еще одно промежуточное кольцо для более надежного прижатия.
Учитывая серийный характер точения (в одной цепочке желательно сделать не менее 60 колец), надо ввинтить шуруп в колпачок прочно, чтобы, вращая руками за колпачок, ввинчивать и вывинчивать шуруп в насадке, а отвертку использовать только для окончательного зажима колпачка, и то не всегда.
Имея запас длины насадки, ее нетрудно потом подточить снова и обрезать испорченный многократным точением конец. Так же можно поступать и с обоймой.
При сборе цепочки склеиванием разломанного кольца надо попробовать разорвать его, забивая в него легкими ударами молоточка коническую насадку и подложив под кольцо тыльной стороной обойму, в отверстие которой проходит конец насадки. Кольцо разорвется в одном месте, и, если кольцо нетолстое, а древесина пружинящая, удастся продеть в разлом два других соединяемых звена цепочки.
Намазав щель горячим клеем, нужно дать 1— 2 мин выдержки, чтобы клей впитался, и стянуть кольцо нитью или прищепкой. Через 1—2 ч крепление можно снять и шов зачистить. Свежий клей более прозрачен, что делает шов менее заметным.
Покрывать лаком кольца лучше до склеивания, так как в цепочке это сделать трудно. Но и в этом случае к работе следует хорошо подготовиться. Наносить лак удобнее за два приема: сначала на внешнюю сторону кольца, потом со стороны отверстия. Для первой операции надо застругать палочку так, чтобы у нее получился конический кончик, на который надевают кольцо и покрывают лаком с помощью мягкой кисточки. Затем кольцо сдвигают с палочки и надевают на забитый в вертикальную опору (стену, доску) длинный гвоздь. Таких гвоздей нужно подготовить несколько с расчетом по три-четыре кольца на каждый гвоздь, кольца не должны касаться друг друга. После первой операции кисточку сразу же вытирают, затем промывают несколько раз и обтирают ее промасленной тряпкой. Все это надо подготовить заранее, подсолнечное масло, например, удобно налить на донышко какой-нибудь баночки.
При нанесении лака со стороны отверстия (вторая операция) и для сушки лака удобно воспользоваться бельевыми прищепками. Обычно кольцо входит в хвостовик прищепки, где его покрывают лаком с внутренней стороны и в таком виде (по одному кольцу в прищепке) оставляют сушить (см. рис. 172). На этот раз кисточку после промывки в масле надо вымыть водой с мылом.
Собранную цепочку после подчистки склеенных мест придется также подправить лаком.
Цепочка из плоских резных колец. Серьги. В этой цепочке кольца условно названы плоскими (см. рис. 170), так как при обработке на токарном станке или в дрели им легче придать форму цилиндра, а не тора, как в предыдущем случае, т. е. обе лицевые стороны у них плоские. За счет этого в два раза уменьшается объем работы по точению колец, остается больше возможности для резной художественной отделки. Здесь исключается полностью вторая операция по точению, связанная с обработкой внешней поверхности кольца на конической насадке с колпачком, которая может показаться сложной. Последующая ручная доработка внешней поверхности кольца — нанесение на нее мелкой, миниатюрной резьбы ножичком, трехгранным надфилем и острием шила или цирку ля («козьей
Рис. 175. Примеры резьбы на плоских точеных кольцах (увеличено) для соединения их в цепочку
ножкой», например) — дает большой простор творчеству и особенно может заинтересовать женщин: работа легкая, но требует фантазии и аккуратности (рис. 175).
Исходная форма плоского кольца точится так же, как было описано выше для других колец: в обойме на приспособлении к электродрели. Только гнездо в обойме надо немного изменить: оно должно быть не коническим, а цилиндрическим, неглубоким и имеющим донышко в виде плоского бортика. В это гнездо наполовину по толщине должна входить заготовка кольца. Плоский бортик-донышко удобно выточить маленькой прямой стамеской, которую легко сделать из любого надфиля. В заготовке с помощью круглого резца высверливается отверстие, а затем торец кольца обрабатывается ножичком под плоскость. Внутренняя поверхность со стороны отверстия не заоваливается, а с ребра снимается маленькая фасочка. Такая же фасочка снимается и с наружного ребра. Внешняя цилиндрическая поверхность при этом не обрабатывается, она предварительно выравнивается более тщательно вручную на круглой палке, от которой отпиливаются кружки заготовок. В этом случае предпочтительно иметь готовую стандартную
точеную палочку (например, буковую) от старой детской кроватки или манежа. Но поскольку на всю поверхность кольца (иногда и на внутреннюю — со стороны отверстия) будет нанесена резьба, строгая цилиндрическая форма внешней поверхности кольца необязательна. А вот подготовить круглую палочку таким образом, чтобы отпиливаемые от нее кружки-заготовки были одного диаметра, желательно. Однако и здесь возможны отклонения в диаметрах заготовок, что легко исправить меняющимся количеством бумажных прокладок. Важно также получить хороший спил кружков-заготовок — ровный и без рваных краев, для чего нужна мелкозубая пила, а еще лучше приспособиться к унификации пиления в каком-либо зажиме с направляющей для пилы.
Конечно, такая форма гнезда в оправке по сравнению с вышеописанной требует более тщательной подгонки диаметра заготовок, но зато имеет преимущество: заготовка садится в него плотно, без перекоса, что иногда происходило при вытачивании колец в форме тора, так как дно гнезда здесь ограничивает продвижение заготовки по всем точкам. В некоторых случаях такой перекос желателен, так как он дает возможность изготовить различные, неповторимые по форме кольца, из которых мастер может собрать оригинальную цепочку. В этом случае небольшой перекос можно сделать специально, подложив с одного края гнезда бумажку. Тогда получится колечко, зауженное с одной стороны.
Обработка заканчивается шлифовкой кольца с внутренней стороны полностью, а с внешней стороны — насколько позволит оправка. Необработанная часть внешней поверхности шлифуется затем вручную.
Ручная доработка декора внешних поверхностей колец производится трехгранным надфилем и циркулем (ножичек лучше не применять — работа им менее производительна). Ребром надфиля делаются параллельные риски на внешней (цилиндрической) поверхности кольца (см. рис. 175), причем более крупные и глубокие снабжаются точками между ними, а более частые и мелкие наносятся по всей поверхности кольца или частично. На лицевой
стороне черточки можно заменить на крестики, наклонные риски, выемки и т. д. Для разнообразия некоторым кольцам можно придать округлую форму, заоваливая внутреннюю поверхность при точении или внешнюю поверхность — напильником и шлифовальной бумагой вручную. На отдельных кольцах углубления-лунки делают царазиком покрупнее, а потом зачищают их кончиком гвоздя с нанесенной надфилем насечкой. На кольце при точении можно также кончиком ножичка нанести одну-две концентрические проточки — такие решения мастер найдет самостоятельно, приобретя опыт работы.
Следует отметить, что кольца с мелкой и затейливой резьбой выглядят очень эффектно.
Отделку колец можно выполнить и в цвете. Для этого надо покрыть кольцо лаком, а потом нанести на него дополнительные (или все) риски и наколы, после чего вмазать в них любую краску (но не краситель!) нужного цвета. Излишек краски с лака снимается легко, она остается только в углублениях. Затем кольцо снова покрывается лаком (лучше окунанием). Конечно, резные некрашеные кольца более эстетичны, но мода или соответствующий костюм требуют иногда поправок. Мы ведем здесь речь только лишь о технических возможностях метода, оставляя вопросы вкуса на усмотрение мастера.
В качестве материала для резных колец предпочтительнее брать светлую древесину, на ней отчетливее смотрится рельеф резьбы.
Работа с такими кольцами является хорошей школой для начинающего резчика как для освоения инструментов и древесины, так и для приобретения опыта по составлению рисунка орнамента, да и с точки зрения самоутверждения в новом увлечении.
Покрытие колец лаком и монтаж цепочки из колец аналогичны вышеописанному.
При изготовлении серег из резных колечек в них проделывают небольшие отверстия, куда вдевают крючки от недорогих покупных серег. Кстати, такие резные колечки будут оригинальным обрамлением и для покупных серег. Конечно, это вопрос инициативы и выдумки мастера. Можно сделать комбинацию в одной серьге и двух колец — одно внутри другого (рис. 176), а также
Рис. 176. Серьги, выполненные из древесины вручную, а также токарной обработкой на приставке к электродрели
вмонтировать в колечко часть удачного косого спила древесины, который использовался для кулонов и браслетов.
Декоративные цепочки. Ранее мы знакомились с изготовлением цепочек, звенья которых точились с помощью токарного станка или электродрели с приставкой. На рис. 170 показаны цепочки, которые можно выполнить и без электродрели, применяя обычные инструменты, однако использование специальных стамесок и резцов существенно облегчит работу. Поскольку в данном случае вся работа выполняется вручную, желательно, чтобы эти цепочки имели более крупные размеры и использовались как декоративные подвески, например для люстры. Как женское украшение может быть выполнена цепочка из витых колец (рис. 170, в) из можжевельника, яблони, клена, груши, черемухи, вишни, бука, выдержанной рябины (из ее ядра), березы и др.
Выполнение цепочки по рис. 170, а лучше делать из крупных звеньев, так как технология работы с ней предполагает использование фрезы или специального рубанка для выборки четырех пазов в заготовке квадратного или круглого сечения. Можно выбрать пазы и вручную, используя полукруглую и прямую стамески. Для этого проще работать с круглой заготовкой (меньше выбирать древесины), причем не обязательно придавать плоскостям точную отделку и иметь строго прямолинейную заготовку. Но в любом случае потребуется сверление отверстий (например, ручной дрелью). Менее удобно делать отверстия коловоротом или резцами.
Как видно из рисунка, сначала звенья цепи прочерчиваются, а затем сверлом, ножом и пилкой в них вырезаются отверстия. Звено отрезается от перемычки тогда, когда остается обработать только второй его конец, так как пока оно соединено с палкой-заготовкой, его удобнее обрабатывать. Длина растянутой цепочки получится больше, чем исходная заготовка. В качестве материала здесь подойдет любая древесина, декоративная (хвойные породы или вишня) даже лучше, поскольку звенья крупные и более четкая текстура древесины на них желательна.
Цепочка из витых звеньев, похожих по форме на пропеллер, получается в сборе плоской. Как показано на рис. 170, в, каждое звено ее изготовляется на конце круглой палочки-заготовки и отрезается, когда оно уже полностью отшлифовано. В качестве материала можно брать и криволинейный сучок, например, можжевельника. С такой цепочкой хорошо работать во время отдыха на природе, так как все можно делать ножами и шлифовальной бумагой. Надо обратить внимание, что торцевые концы на заготовленной форме под звено расположены взаимно перпендикулярно, тогда цепочка в сборе ляжет всеми звеньями на плоскую основу.
Монтируются витые звенья в цепочку (как и в предыдущих случаях с точеными кольцами) путем разлома одного из них при соединении с двумя другими (большими пальцами рук на кромке стола). Но если цепочка делается из сырой древесины, т.е. гнущейся и пружинящей, здесь шанс соединения через раскол только одного конца звена больше, чем с точеными кольцами. Лучше к этому и стремиться, так как стягивание двух половинок звена при склеивании таких крученых колец очень неудобно — приходится держать их руками.
Фигурные звенья (рис. 170, г) целесообразно выпиливать лобзиком из плоских заготовок — дощечки любой древесины, многослойной фанерки, какой-либо рейки. При соединении цепочки такие крупные звенья можно и распиливать, причем для фанеры последний способ обязательный. Нет необходимости во всех случаях распиливать соединяющие звенья на две части. Если внутреннее отверстие звена позволяет завести в него оба соединяемых кольца, можно выпилить с одной его стороны кусочек для прохода, а затем вставить этот кусочек назад (на клею). Тонкие пропилы лобзиком не создадут заметной помехи при стягивании кольца резинкой или шнуром в процессе склеивания.
Длинные фигурные звенья, выполненные из дощечки, стоит попробовать соединить через раскол или пропил только одного конца звена.
Звездчатый кристалл «ежик». Звездчатый шар. Изображенный на рис. 177, а многогранник называется в геометрии малый звездчатый додека-
Рис. 177. Звездчатый кристалл-додекаэдр (а) и звездчатый шар (б), выполненные из заготовок древесины одного размера
эдр. Это необыкновенно красивая и геометрически правильная, симметричная форма. Изделие может быть как декоративным украшением интерьера (в крупных размерах), так и женским украшением (в миниатюре). Как видно из рисунка, оригинальность кристалла заключается в том, что его пятиконечные звезды объемной правильной формы имеют общие концы с такими же соседними звездами, т. е., глядя на конец звезды, мысленно мы можем связать его с одной или со второй звездой — и так равномерно по всей поверхности кристалла. А если учесть, что каждый из отрезков, соединяющих вершины звезды, делится в золотой пропорции другими, пересекающими его отрезками (в отношении 1,62:1), то в этом смысле звездчатый додекаэдр является поистине «золотым», а его гармония — «божественной».
На первых порах пугает сложность изготовления такого многогранника, вернее необходимость точной разбивки вершин и граней пятиконечных звезд. Но после некоторого изучения выясняется, что звездчатых вершин на кристалле 12 и можно найти удобную систему для их правильного распределения. Для этого лучше в качестве исходной заготовки при выполнении кристалла в дереве сделать сначала правильный шар. Тогда разбивку 12 вершин пятиконечных звезд можно представить следующим образом (рис. 178) 2 вершины на противоположных концах диаметра шара (назовем его осью шара) и по 5 вершин на двух поясах — парал
лелях шара. Именно уровень этих двух поясов, а значит, и их диаметр определяют успех дела: если разделить каждую параллель на пять частей и получить положение 5 вершин звезды, то расстояния между ними должны быть такими же, как и расстояния каждой из них до первой вершины звезды, расположенной на оси.
Точно такое же положение должно быть и на нижней части шара, только на этом поясе надо расположить вершины звезд не против вершин верхнего пояса (т. е. не на одних меридианах), а строго между ними. Вот тогда окажется, что и расстояние между каждой парой вершин, замеренное от одного пояса наискосок к другому, будет таким же, как и для всех других звезд.
Очевидно, можно вычислить математически зависимость расстояния между вершинами звезд от диаметра шара. Но для практики резчика по дереву достаточно воспользоваться следующим приемом построения. За модуль, т. е. исходную величину отсчета, примем экватор шара: именно его
Рис. 178. Построение вершин звездчатого кристалла на поверхности шара
легче всего замерить практически, обогнув шар полоской бумаги. Для большей точности сверим величину экватора с размерами меридианов в нескольких местах (величины должны быть равными). Если разделить полученный замер на коэффициент 5,86 (этот коэффициент выведен практически, подбором на окружностях чертежа большого формата), то получится искомая величина расстояния между вершинами звезд на шаре. Теперь, взяв это расстояние циркулем, можно из вершины шара (любая точка) провести на его поверхности окружность, которая будет первым поясом — параллелью, и этим же размером циркуля разделить полученную окружность на 5 частей. При правильной форме шара деление пояса на 5 частей должно получиться точным. Если же выявилась неточность, то ее легко исправить подгонкой на месте.
То же самое можно проделать и со вторым поясом шара, проведя его из диаметрально противоположной (второй) вершины шара. Но поскольку эту вершину тоже надо искать построением, лучше поступить по-другому. Из каждой точки деления на первом поясе сделать тем же размером циркуля засечки в сторону второго пояса, т.е. получить тем самым положение вершин звезд на втором поясе. А из полученных точек на таком же расстоянии можно найти другую вершину шара. Вероятно, из-за неточности коэффициента и самой шаровой поверхности мы получим при этом не одну точку вершины, а зону точек, середина которой и будет искомой вершиной. Теперь, ведя построение в обратном направлении, легко внести исправления допущенных погрешностей.
Заметим, что известное со школы деление окружности на равные 6 частей с помощью величины ее радиуса можно делать только на плоскости. В нашем же случае мы окружность проводим с помощью циркуля на сферической поверхности, что не одно и то же.
Дальнейшее выполнение звездчатого кристалла будет несложным: нужно вырезать трехгранные углубления между каждыми тремя смежными вершинами. Эти углубления формируют объемные концы пятиконечных звезд.
Здесь могут быть два технических решения.
Одно из них — выполнение углубления строго трехгранной формы, т. е. сделать стенки углубления плоскими, а ребра прямыми. Следуя этому решению, лучше сначала сделать между вершинами звезд плоские срезы шара. В этих плоскостях и будут лежать прямые линии — верхние ребра концов звезд. Таким образом мы превращаем шар в многогранник. Для удобства и точности лучше очертить циркулем окружности, проходящие через вершины двух звезд, приняв за радиус половину расстояния между ними. Ведь именно по такой окружности шар пересечется плоскостью указанного нами среза.
При дальнейшем выполнении трехгранных углублений мы ориентируемся на то, что вершина каждой такой опрокинутой трехграннои пирамиды находится посередине между вершинами звезд, т. е. все три ее ребра и три грани соответственно одинаковые.
Высота пирамиды (глубина выемки) определится тем, что после выполнения всех пяти выемок вокруг вершины звезды должна образоваться общая, единая плоскость, на которой лежит звезда, — ее фон.
Второе решение для выполнения как выпуклых звезд, так и соответствующих выемок к ним — это сделать не прямые ребра, а дугообразные линии (см. рис. 177, б). Идея решения заключается в том, чтобы сохранить линию гребня каждого конца звезды лежащей на поверхности шара. Для этого и стенки выемок придется делать не плоскими, а выпуклыми, также дугообразными будут и линии их пересечения. Форму полученной поделки, скорее, можно назвать звездчатым шаром, чем кристаллом. Такой звездчатый шар смотрится более компактно, держит общую форму и больше подойдет в качестве составной детали композиции для таких изделий, как плафонная подвеска к люстре, нижняя часть стойки светильника или как часть декоративной настольной поделки. Фигурные шары со звездами выгодно использовать и для оформления вершин боковых колонн входной арки.
Начинающему резчику легче справиться с выполнением звездчатого шара, чем кристалла: прямые линии и плоскости в кристалле требуют боль
шой точности. Да и объем удаляемой древесины в поделке фигурного шара меньше (а значит, объем самого изделия становится больше, что немаловажно для получения крупной поделки).
Можно порекомендовать следующий порядок изготовления звездчатого шара. От круглого стержня (или ствола) отпилить срез, по высоте равный диаметру заготовки. Обстругать или обрубить топором (пока на глаз) форму шара. Замерить циркулем или штангенциркулем поперечник в самой узкой части шара, чтобы получить радиус окружности для шаблона. На любой картонке провести эту окружность и вырезать ножницами шаблон — половину вогнутой части окружности. По нему на глаз подправлять шар до приемлемой точности, но не обтачивать его напильниками и не шлифовать. Разметить на поверхности шара 12 вершин звезд. Точки выделить наколкой шилом (чтобы они не стерлись). Между ними обточить напильником зоны, где будут проходить гребни каждого конца звезды. Карандашом провести линии гребней и найти центры образовавшихся треугольников. В этих центрах полукруглым резцом или стамеской сделать предварительные круглые углубления так, как это требует планируемая выемка древесины. От каждой вершины звезды в сторону углубления тем же резцом вырезать канавки — также в соответствии с формой углубления. Остается только подровнять ножом боковые стенки выемок и линии их пересечения, которые желательно сначала надрезать ножом. Конечно, для тренировки лучше проделать сначала все это на одной из выемок
Отметим, что и технология выполнения звездчатого кристалла будет такой же, только надо предварительно шаровую заготовку переделать в многогранник, как описывалось выше.
Внешний вид любого резьбового изделия определяет не только его форма, но и отделка поверхности. В данном случае она заключается в шлифовке и полировке поверхности всей поделки (с помощью шлифовальных бумаг, а в уголках — ребром трехгранного надфиля, кончиком маленького ножа в качестве цикли) и покрытии изделия лаком. Покрыть лаком поделку можно мягкой кисточкой, приготовив немного растительного масла, чтобы
сразу же эту кисть отмыть в масле от лака, пока он не высох. А потом уже можно, не спеша, мыть кисть водой с мылом. Предварительное, первое, покрытие лаком выявит неровности на кристалле, которые были не видны на его матовой поверхности. Используя надфиль и острие ножа, их нужно ликвидировать, снимая вместе с лаком. Теперь можно таким же образом нанести 2—3 слоя основного покрытия лака, давая между ними интервалы в 10—15 мин для сушки. После нескольких часов сушки последнего слоя потребуется окончательная подправка поверхности циклеванием с помощью лезвия для бритья и кончика острого ножа. Целесообразнее проциклевать не только неровности лака, но и всю поверхность кристалла. Для этого лезвие безопасной бритвы следует переломить вдоль и от каждой половинки отломать выступающие кончики, чтобы они не мешали при зачистке поверхности кристалла в местах пересечения граней. Циклевать лакированную поверхность надо до исчезновения блеска лака во всех ее точках, но так, чтобы не проскоблить до древесины. В ребрах и уголках поможет кончик ножичка. Сразу же после этого следует протереть отциклеванное место любой шерстяной тканью — появится приятный матовый блеск. Обработанная таким образом поделка не кажется покрытой лаком, создается впечатление, что так отполирована сама древесина. Полировать тканью после шлифовки можно до любого желаемого блеска
Эту работу по циклевке лаковой поверхности не стоит откладывать на потом, так как высохший и затвердевший лак будет трудно циклевать.
В качестве материала для изготовления небольших поделок обоих видов лучше брать твердую монотонную древесину: березу, бук, граб, ясень, клен, можжевельник, выдержанную осину, эвкалипт, орех, палисандр. В поделках больших размеров, наоборот, полосатая древесина сосны, лиственницы, ели, вишни может смотреться лучше.
Небольшая поделка из красивой древесины будет очень хороша в качестве нагрудного украшения (рис. 179). В этом случае целесообразно в вершины пятиконечных звезд вставить концы булавок со стеклянными головками. С добавкой стеклян-
Рис. 179. Звездчатый кристалл (женское нагрудное украшение)
ных шариков поделка превращается в настоящий кристалл, производящий впечатление дорогого украшения.
Гребни. Гребень, изображенный на рис. 180, изготовлен с помощью ножа и ножовки для металла. Древесина здесь использована прочная и вязкая (можжевельник, яблоня, клен). При изготовлении такого гребня удобнее сначала сделать пропилы ножовкой по утолщенной заготовке, а затем приступить к резьбе фигурной верхней части. Обработка зубьев делается в последнюю очередь постепенным заострением каждого из них с помощью ножичка, надфиля и шлифовальных бумаг. Для прочности лучше сохранить достаточно надежной толщину гребня в местах корней зубьев, где зуб в сечении будет иметь форму не квадрата, а прямоугольника.
На рис. 180 показан гребень с металлическими зубьями, выполненными из стальных спиц. В первом варианте гребня из-за скрытых трещин в древесине или косослоя возможны расколы в отдельных зубьях, что требует их склеики или даже замены зубца (вставить его на клею в сквозной пропил на корпусе гребня). Второй вариант гребня более надежен, особенно в эксплуатации, но он требует тщательности в подгонке длины каждого зуба, за-оваливании его кончиков перед вставкой в просверленные в корпусе отверстия
Рис. 180. Примеры выполнения деревянного гребня и шпилек для волос
Рис. 181. Гребень. Вольная копия автора с работы русского мастера (1850—1870 годы, кость) с восстановлением отломанных деталей, с прорисовкой формы и адаптацией к резьбе из дерева
I
\ад ад «х» ад» ад ад ко» so мда «ото ад адм mt ад» там mt mt ад ад ад/
Очевидно, наиболее рационально вставлять зубья в корпус гребня на синтетическом клее, например «Момент-1» (подойдет и любая нитрокраска), для чего нужно подобрать сверло такого диаметра, чтобы в просверленные отверстия спицы входили плотно, с небольшим усилием. Можно применить и забивание спиц. Для этого отверстия необходимо сделать несколько меньшего диаметра, но в этом случае корпус гребня в месте забивания спицы должен быть плотно сжат в тисках между двумя обструганными по соответствующей кривизне дощечками (вторая сторона каждой из них плоская для зажима в тисках) с прокладками из картона, т. е. нужно принять меры, чтобы гребень не расколоть.
Еще лучше забивать спицы в утолщенную заготовку, предварительно определив кривизну ли нии гребня, а обработку его деревянной части, пропилы лобзиком и резьбу делать после.
На рис. 180 показаны варианты деревянных шпилек, которые составляют комплект с гребнем. С них лучше и начать работу, чтобы определить, насколько подходит древесина, отработать приемы резьбы. Достаточно иметь лобзик, нож, сверла, а для отделки — шлифовальные бумаги.
Пояс. Поделка, фрагменты которой показаны на рис. 51 вклейки и рис. 182, требуют от ее исполнителя не столько определенных навыков в резьбе по дереву, сколько аккуратности и терпения в выполнении каждого элемента насыщенного многочисленными прорезными канавками китайского орнамента, а также точного копирования контуров этих элементов.
Это декоративный пояс — женское украшение, составленный из резных березовых деталей, сочлененных для гибкости изделия с помощью осей из сталистой проволоки и посаженных на широкий (по размеру деталей) кожаный или тканевый пояс.
Кожаный пояс продет в петли из резинового галантерейного шнура, концы которых привинчены мелкими шурупами с шайбочками к деревянным звеньям (изнутри, с загибом концов петель).
Концы кожаного пояса жестко прикреплены к крайним деревянным деталям. На них же с тыльной стороны привинчены и металлические застежки, а снаружи к одной из них прикреплена пряжка в виде жука скарабея, который почитался в древнем Египте символом солнечного божества; поэтому подразумевается, что в своих лапках он держит символические солнце и луну.
Рис. 182. Сочленение деталей резного женского пояса (см. рис. 51 вклейки). На рисунке задняя часть пояса условно развернута в плоскость. Одна из осей вращения показана штрихпунктирной линией
адэе жхм ад» ад» адм ж» ад» ж» кда ж» т ж» ад» «да хда ж» ко» w ад» ко»/
Для декора на фасаде пояса помещены четыре колонки с более глубокой рельефной резьбой.
Практика показала, что можно ограничиться соединением деревянных деталей поделки с кожаным поясом только с помощью резиновых петель, т. е. без металлических осей вращения, требующих точной и трудоемкой состыковки звеньев пояса.
Размер и изгиб каждого звена, а также и толщина заготовки для него определятся по схематическому рисунку контура талии в натуральную величину с замером не только объема, но и расстояний по прямой между боковыми и центральными точками спины и живота. Учесть при этом, что
средняя часть спины будет прямой линией. Понятно, что удобнее две из осей сочленения деталей поставить по бокам пояса — в местах наибольшего перегиба.
На концы осей-проволок лучше надеть на клею деревянные фигурные колпачки (на рис. 51 вклейки они видны на заднем плане).
Наложенные одна на другую детали в местах сочленения подгоняются под один уровень путем вырезов в полдерева с закруглением поверхностей контакта, чтобы добиться легкости их скольжения вокруг продетой в сквозное отверстие сталистой проволоки.
Люстры с одним и тремя светильниками
Для следующей поделки — фонарика-люстры (рис. 183) — также не потребуется специальный резчицкий инструмент. Основной рабочий инструмент здесь кроме ножа, пилы, сверла и рубанка — лобзик.
Фонарик-люстра подвешивается на декоративных цепях, изготовление которых описано выше.
Хотим сразу же предостеречь читателя: размеры фонарика-люстры надо планировать такими, чтобы помещаемая в нем небольшая лампочка была удалена на безопасное расстояние от боковых стенок для предотвращения их обугливания или загорания.
Повторяющийся элемент рисунка в ажурной резьбе фонарика дает возможность использовать для всех дощечек один трафарет. Выпиливание каждой дощечки с помощью лобзика требует только аккуратности и терпения. В качестве материала лучше всего использовать ель — древесину нарядную, прямослойную и светлую, к тому же долго сохраняющую свой светлый тон. Также подойдет и сосна.
Полосатая текстура хвойной древесины в данной поделке будет способствовать ее декору. Особое внимание при подборе древесины и заготовок следует обратить на гладкие (без резьбы) дощечки верхнего пояса, где надо постараться и рисунок во-
Рис. 183. Люстра с одним светильником
локон древесины подобрать понаряднее, и выявить его тщательной полировкой. Для остальных планок (резных) текстура древесины роли не играет, в прорезной резьбе она не будет столь различима, однако сорт древесины всюду должен быть один. Конечно, можно использовать и другие породы дерева, даже многослойную фанеру, но тогда общий вид поделки будет более «глухим».
Самым сложным для начинающего резчика, не знакомого со столярными работами, будет сборка и склейка фонарика из резных дощечек. Поэтому первым шагом должна стать заготовка каркаса (как предварительной основы), вокруг которого будет собираться весь фонарик. По нему будут определяться и размеры необходимых дощечек.
Для каркаса из любой многослойной фанеры (можно взять жесткий картон) нужно выпилить два правильных шестиугольника, отпилить шесть одинаковых по высоте фонарика реек и соединить все это в каркас: в каждый угол шестиугольника забить гвоздь, а затем прибить эти углы к торцам реек. Полученный каркас приобретет жесткость и устойчивость сразу же, как только к его стойке будет привязана при склеивании фонарика его первая секция из трех дощечек: двух боковых, образующих между собой угол, и одной средней, вставленной заостренной кромкой между ними (рис. 184). Назовем последнюю дощечку крылом.
Эти три дощечки надо привязать к стойке каркаса при их склеивании так, чтобы верхние концы выступали над шестиугольной фанеркой каркаса: поверх этой фанерки должна пройти поперечная планка, соединяющая две противоположные стенки фонарика. Она служит и для жесткости, и для подвески к ней патрона с лампочкой. Эта планка монтируется на крупных шипах, вставленных на клею в отверстия, предварительно проделанные в концах двух резных стенок фонарика. Выступающие наружу торцы шипов будут потом закрыты дощечками верхнего пояса.
При склеивании фонарика эту поперечную планку нужно заблаговременно вставить и, конечно, предварительно подогнать и по размерам, и по диаметрам шипов и отверстий для них.
При склеивании надо постараться, чтобы зате
ки клея не попали на стойки каркаса и не приклеили его к фонарику. Лучше сделать бумажные прокладки, тогда от каркаса будет легко освободиться после высыхания клея, оторвав одну из шестиугольных фанерок.
Косячки (треугольнички с углом 120°) вклеиваются только в верхнем поясе для его жесткости после освобождения собранного фонарика от внутреннего каркаса.
Обратим внимание, что крыло будет резным по всей длине, а боковые дощечки — только до линии поперечных дощечек верхнего пояса. Последние подгоняются и наклеиваются после связки всех шести крыльев, но еще до освобождения от каркаса.
Для концевых шариков на каждом из шести углов фонарика нужно предусмотреть небольшой конический шип на конце каждого из крыльев, т.е. заготовки шести дощечек для них должны быть длиннее (надо учесть также величину проушин для присоединения цепей). Сами шарики лучше обточить или обработать ножом и напильниками вручную из целого отпила ствола ели (сосны) небольшого диаметра или из сердцевинной части, если ствол будет толще: здесь желательно сохранить симметрию годичных колец для усиления выразительности рисунка древесины.
Диаметры шариков не должны быть слишком большими, чтобы не нарушить общую композицию поделки. Они могут быть заменены и на другую деталь (например, резную) или просто изъяты в зависимости от внешней формы поделки, вкуса мастера, его технических возможностей и опыта.
Чтобы повысить надежность подвески люстры, кроме трех деревянных цепей, предусмотрена центральная металлическая трубка с резьбой на концах. Длинный верхний конец трубки дает возможность сгона плоской гайки вниз и опускания трехрожковой звездочки при подвеске люстры. Нижний конец с резьбой служит для крепления поперечной планки люстры с помощью шайбы и гайки. Через трубку проходит провод для соединения с патроном лампочки. В остальном конструкция фонарика, его сборка и изготовление понятны из рисунков.
Рис. 184. Детали и элементы конструкции светильника:
1 — трехрожковая звездочка для подвески; 2 — построение орнамента; 3 — вид люстры сверху; 4 — монтаж подвесной планки для люстры и патрона
В заключение пожелаем резчику выполнять такую работу летом на природе, поближе к лесу, где можно иметь любой выбор материала из сушняка хвойной древесины. Особенно это относится к изготовлению следующей поделки — люстры больших размеров, состоящей из трех подвесных фонариков подобного типа. Здесь, кроме трехкратного увеличения работы с самими светильниками (фонариками), потребуется еще резная композиция для их подвески и плафонная (потолочная) накладка больших размеров (рис. 185).
Конструкция плафонной накладки может быть любой формы. Между ней и потолком лучше поместить прокладку, чтобы ток воздуха охлаждал центральную лампочку.
Зонтик для подвески светильников лучше сделать не из плоских, а из шести прогнутых еловых или сосновых досок. Кронштейны к ним также имеют изгиб. Для решения такой задачи требуется и обилие материала, и предварительная работа двуручной пилой, и обтесывание прогиба досок топором.
В изготовлении этой люстры самым трудным окажется монтаж (подгонка и склеивание деталей) внутреннего зонтика (рис. 186), на котором затем монтируются все элементы большого (верхнего) зонтика.
В данном случае также полезно сделать в первую очередь каркас жесткости: вытесать топором из сосновой чурки правильную усеченную шестиугольную пирамиду для верхней части внутреннего зонтика. Для этого надо сначала на торцах чурки построить циркулем два отличающихся по размерам шестиугольника.
В дальнейшем подгонку лепестков зонтика удобно вести, прикрепляя их к каркасу с помощью резиновой тесьмы. Вытесывая топориком кривую форму каждого лепестка, мы сохраняем плоскую и утолщенную верхнюю часть. В ней затем будут сверлиться отверстия под шипы лепестков и кронштейнов большого зонтика.
Одновременно с подгонкой шипов каждого лепестка и кронштейна к нему нужно подгонять и шипы на их противоположных концах, там, где детали связаны друг с другом декоративными шари
ками (шарики заготовляются предварительно). Паз под шип в шарике можно сделать общий (продолговатый) . Отверстие для трубки в этом шарике нужно сверлить только после монтажа всего зонтика (его большой и малой секций) вместе, причем при склеивании предусмотреть, чтобы расстояния от шариков до потолка при подвеске оказались одинаковыми, также равными должны быть и расстояния между ними.
После этого можно крепить промежуточные звенья большого зонтика, состоящие из пяти соприкасающихся колец. Каждое такое звено вставляется с одного конца шипом в отверстие на ребре малого зонтика (эти отверстия делаются после склеивания малого зонтика), другой его конец связан с лепестками зонтика криволинейными элементами, которые в целом после их приклеивания создают единый волнообразный симметричный контур зонтика.
Кольцеобразные звенья также выпиливаются лобзиком из изогнутой, обтесанной топором, а затем обструганной ножом дощечки. Отверстия на каждом ребре малого зонтика под шипы кольцеобразных звеньев можно расположить ниже ряда отверстий под шипы лепестков, аналогично можно занизить и уровень их внешних концов по отношению к концам лепестков. Тогда криволинейные элементы будут более сложной формы, чем изображенные в проекции (см. рис. 185). Им нужно дать дополнительно изгиб вниз с провисом посередине, т. е. в качестве заготовки брать не доску, а брус достаточной толщины. Форму их нетрудно найти с помощью пластилина на заключительной стадии монтажа зонтика. При такой конструкции он будет смотреться как волнообразный распустившийся цветок.
Внутренний колпак, которым закрывается центральная лампочка (внутри малого зонтика), можно сделать составным из шести лепестков или склеить из двух половинок, выдолбленных и вытесанных из одной чурки. Его крепление при помощи нагеля (деревянного гвоздя) показано на рисунке. С другой стороны колпак удерживается внутри малого зонтика круглым шипом, вклеенным в отверстие на стенке колпака.
Рис. 185. Конструкция большого зонтика для подвески люстры с тремя светильниками:
1 — продольный разрез — крепление лепестков и кронштейнов; 2 — вид сверху; 3—6 — детали
Рис. 186. Детали люстры с тремя светильниками: 1 — чертеж малого зонтика; 2 — общий вид колпака; 3 — общий вид малого зонтика
При монтаже колпак сначала заводится внутрь зонтика с наклоном так, чтобы его шип попал в углубление на соответствующей стенке зонтика. Затем колпак выравнивается (заводится внутрь его правая половина), и в общее для зонтика и колпака отверстие вставляется нагель.
Конструкция остальных элементов люстры понятна из рисунков.
Подвеску люстры можно сделать в одной, центральной точке (см. рис. 186). Сначала на крючок в потолке навешивается металлическая трубка за дужку из толстой проволоки, концы которой вставлены в отверстие на стенках трубки и загнуты, потом на трубку надевается люстра (колпак снят), для чего внутри малого зонтика имеется специальная поперечная планка с отверстием. Затем на трубку навинчивается гайка с шайбой. Выступающий резьбовой конец трубки позволяет сгонять гайку вниз и опускать люстру для монтажа проводов.
ВАЗА
ИЗ ДВУХ ПОРОД ДЕРЕВА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТРИ
Чаша вазы (рис. 187) сделана в виде цветка. Витая ножка ее напоминает расходящиеся ветви корней.
В качестве материала использованы две породы дерева: алжирский эвкалипт и лимонное дерево (по принципу контрастного сочетания) Однако в условиях нашей северной полосы, где темное дерево является более труднодоступным материалом, можно массивные заготовки деталей (чаша, ножка, подставка) выполнить, наоборот, из светлого дерева, т. е. из липы или березы, а листья и декоративные шарики — из темного. При этом листья могут быть многослойными, склеенными из шпо
Рис. 187. Ваза-цветок. Резные детали из лимонного дерева и эвкалипта.
Облицовка внутренней полости вазы с применением техники маркетри: а — общий вид; б — подгонка ягод по контуру; в — несечка для покрытия фона боковой поверхности
нов красного дерева. Эта операция хоть и трудоемкая, но надежная.
Внутри чаша облицована маркетри по дну вазы и по кривым боковым поверхностям. Это сделано наборным рисунком из различных пород дерева, что не только придает вазе дополнительное украшение, но и позволяет замаскировать ошибки начинающего резчика, возможные при ведении самой капризной части работы — выемке полости чаши и отделке ее поверхности.
Чаша вазы. В рассматриваемой поделке сама чаша вазы изготовлена из целого куска дерева, что не исключает возможности сделать ее составной, как это показано при описании композиции статуэтки и вазы (см. рис. 14 вклейки). Чаша является наиболее ответственной деталью и поэтому выполняется в первую очередь. Для ее изготовления отпиленный круг ствола древесины размечается с торца по форме шестилепесткового цветка, как изображено на рис. 188 Лишняя древесина удаляется с боков с предварительным заоваливанием формы каждого лепестка книзу. Доводить внешнюю поверхность сразу до законченности нецелесообразно, так как впоследствии при работе с более трудоемкой внутренней поверхностью можно сделать сквозные прорезы (их придется потом заделывать мастикой из опилок на клеемасляной основе). Поэтому лучше иметь запас толщины вазы за счет припуска на внешней поверхности и обрабатывать ее в последнюю очередь.
Выемку древесины для образования полости чаши начинают с засверливания ряда отверстий в середине. Затем центральное отверстие расширяется до максимального размера, что зависит от имеющегося в распоряжении мастера сверла или перки.
Глубина сверления должна быть ограничена так, чтобы толщина дна составляла 20—25 мм. Это обеспечит в дальнейшем возможность крепления при соединении чаши с ножкой вазы. Полученное отверстие в центре расширяется с подрезом его или с просверливанием его стенок (как можно ниже) и скалыванием или срезанием соответствующего слоя древесины.. Для удобства целесообразно использовать клюкарзу или специально изо-
А-А
Рис. 188 Чертеж чаши: 1,2 — шаблоны внутреннего профиля
гнутую для этого случая полукруглую стамеску с выпуклым лезвием. Конечно, работа упростится, если применить специально разработанный для этого инструмент, изображенный на рис. 112).По мере расширения отверстия работа упрощается.
Для надежности и контроля следует предварительно сделать чертеж чаши, затем вырезать из картона два шаблона ее внутреннего профиля: по выступающей части и по ребру.
Контроль толщины стенок при обработке внешней поверхности чаши удобно вести с помощью кронциркуля.
Витая ножка. Она выполнена из целого куска древесины диаметром, несколько превышающим половину диаметра чаши, а высотою в 2 раза больше. Из заготовки вырезается куполообразная форма, переходящая в верхней части в цилиндр (рис. 189, а). Торцевая часть цилиндра делится на шесть
частей. Из каждой точки деления рисуется на глаз винтовая линия на цилиндрической поверхности ножки. Наклон винтовой линии подгоняется постоянным исправлением (стирается ластиком) так, чтобы образовавшиеся шесть витков были одинаковыми, примыкали один к другому и давали желаемую толщину ветви (принцип построения см. «Творческие задачи мастера по дереву»).
Ветви, переходя на кривую поверхность (тора, конуса, сферы), постепенно отделяются одна от другой, становятся толще, угол наклона их по отношению к горизонтальной плоскости последовательно увеличивается так, что нижний участок ветви будет располагаться в вертикальной плоскости.
Проработка этих винтовых ветвей требует не только умения строить чертеж, но и умения видеть, насколько выполненные линии будут изящны и плавны.
Для более четкого построения полезно провести следующие операции. Найти центры верхнего и нижнего оснований заготовки и забить в них небольшие гвоздики. Закрепить эти гвоздики на каких-либо опорах (сделать отверстия в двух планках или выемки на их верхних торцах) и, придав вращательное движение заготовке, карандашом прочертить на ней несколько концентрических окружностей. Очевидно, шесть винтовых линий, проведенных на поверхности ножки, разделят эти окружности на шесть равных частей. Таким образом достаточно провести одну четкую винтовую линию по всей кривой поверхности заготовки, чтобы получить все остальные по точкам деления вспомогательных окружностей на шесть равных частей, начиная от уже имеющихся точек, полученных с помощью этой винтовс и линии
Этот способ вращения относительно выверенной оси позволит проверить и саму поверхность вращения заготовки, подрезать ее выступающие места, которые определятся по контакту с острием карандаша.
Построенные винтовые линии должны быть плавными и не иметь точек перегиба, что определяется визуальным контролем — рассматривание вдоль линии одним глазом.
Древесина между построенными контурами ше-
Рис. 189 Конструкция деталей вазы:
а — чертеж ножки вазы и построение винтовых линий; б — форма листа чаши и его продольное сечение; в — профиль борта вазы
сти ветвей выбирается сначала полукруглой стамеской по всей поверхности от периферии к середине до смыкания выемок. Нижняя поверхность в выбранной полости (донышко) и верхняя ее часть (свод) замкнутся в горизонтальные плоскости. При выемке древесины следует оставлять припуск на обработку каждой ветви или на ее возможную корректировку. Окончательно каждая ветвь отделывается ножом и напильником.
Листья. Монтаж вазы. Выполнение развернутых листьев под чашей несложно и понятно из иллюстраций (рис. 189, б). Они приклеиваются столярным клеем ко дну чаши так, чтобы в центре можно было просверлить, а затем расширить цилиндрическое отверстие под круглый шип для соединения с витои стойкой. Шип — цилиндрический стержень диаметром 20—25 мм, который может быть отдельной деталью, вставляемой одним концом на клею в соответствующее отверстие в стойке (оно может быть и сквозным), а другим —
в отверстие, сделанное на стыке лепестков и продолжающееся приблизительно на половину толщины в дно чаши. Этот же шип может быть и заранее предусмотрен как единое целое с ножкой за счет некоторого ее удлинения и последующего среза древесины вокруг. Последнее решение будет более удачным.
Возможно и другое несложное соединение с помощью винта или шурупа, пропущенного через отверстие снизу в своде витои стойки и ввинченного в древесину сомкнутых лепестков и дна чаши. Крепление обычным винтом для металла целесообразно в том случае, если использованная для чаши древесина достаточно твердая, тогда винт можно ввернуть в отверстие несколько меньшего диаметра. Для липы, например, лучше применить шуруп.
Крепление стойки вазы с подставкой можно сделать таким же способом или привинтить стойку к утолщенным частям хотя бы трех ветвей, т. е. найти положение трех отверстий с некоторым удалением от центра.
Облицовка борта вазы. Декоративная отделка поверхности вазы выполнена в светлом дереве, однотипном с материалом развернутых листьев. Она состоит из шариков трех размеров, прикрепленных на выступах волнистого борта вазы, и из покрытия внутренней поверхности мозаикой, где основной фон выполнен также из данного светлого дерева или близкого ему по цвету.
Шарики (6 больших, 6 средних и 12 маленьких) вытачиваются на токарном станке или делаются вручную ножом и напильником. Размер шариков лучше определить опытным путем, посадив сначала на заготовленные зубцы волнистой линии борта чаши шарики из пластилина. Начать их изготовление лучше с маленьких шариков, минимальных по размеру, какие только допускает конструкция крепления.
Борт чаши предварительно подготовляется по форме, приведенной на рис. 189, в. Для этого потребуется его дополнительная обработка — не только снятие древесины по указанной форме, но и утончение бортика, особенно на зубцах, куда будут посажены шарики. В каждом шарике нужно выбрать фигурный паз до его центра, подгоняя много
кратными пробами под поверхность бортика. Шарики сажаются на столярный клей.
После крепления шариков промежутки между ними необходимо соединить такими же светлыми тонкими перемычками. Это даст общий фигурный кант по всему борту вазы. Тоненькие изогнутые палочки перемычек наклеиваются непосредственно на выровненную поверхность торца вазы враспор между шариками. Композиционно шарики и перемычки должны быть посажены так, чтобы концы перемычек при мысленном их продолжении были направлены в центры шариков. Шарики лучше ставить с направлением волокон древесины вверх.
Целесообразнее сначала подгонять паз на обработанном шарике, а затем уже его отрезать от цилиндрической палочки-заготовки (если изготовление их ведется вручную). Подгоняя паз шарика к зубцу бортика, надо добиваться особенно плотного его прилегания к внешней поверхности бортика, так как на внутренней поверхности вазы дефекты могут быть исправлены за счет последующего ее покрытия деревянной мозаикой. Если же на внешней поверхности получилась щель, надо заменить шарик или хотя бы плотно подогнать в эту щель вставку на клею.
Обратим внимание, что получение четкой, красивой линии канта и строгой формы его элементов является главной задачей в работе.
Маркетри (деревянная мозаика). Плоское донышко чаши можно покрыть набором маркетри (например, грозди винограда или даже натюрморт). При наборе виноградной кисти полезно предварительно нарезать кружочки ягод крутой полукруглой стамеской соответствующего радиуса кривизны. В качестве материала фанерок лучше взять светлые породы дерева, в основном березу. Цвет заготовленных кружочков должен быть разный (от светлого до темного), поэтому, кроме березы, надо использовать бук, красное дерево, орех. Темные кружочки потребуются для помещения в теневую сторону кисти.
При наборе виноградной кисти подгон кружочков друг к другу осуществляется подрезанием одного из них по дуге до контакта с другим, целым (см. рис. 187, б), с помощью стамески, а также за
счет заполнения промежутков между кружочками вставками из темной древесины (орех, красное дерево, палисандр и др.). Кружочки одного и того же цвета и материала выгодно располагать, ориентируя волокна древесины в них в различных направлениях: они в этом случае будут казаться разного оттенка. После присоединения к наборной грозди винограда темных листьев (орех, бук, клен), а также других темных деталей некоторые ягоды придется заменить на более темные (этого потребует зрительное восприятие общей тональности поделки).
Изготовленный набор лучше очертить по границе донышка темной полоской из ореховой фанерки. Набор маркетри может быть и более интересным, что зависит от желания, опыта и возможностей мастера. Сюжеты, которые могут быть использованы в данной работе, приведены и в иллюстрациях книги.
Боковые изогнутые поверхности чаши покрываются деревянным мозаичным набором непосредственно на месте. Для каждого из шести звеньев подыскивается несложный декоративный сюжет, например ягоды смородины, вишни, две-три клубнички с несколькими листиками и т. д. После найденного на бумаге рисунка его элементы набираются отдельно на кусочке бумажки, как в обычной технике маркетри: отдельно лист, отдельно ягодка или цветок. Затем они наклеиваются лицевой стороной на предназначенное им место. Мелкие детали (тонкие веточки, иногда прожилки листьев, беленькие точечки на ягоде клубники или светлые точки блеска ягод) лучше делать непосредственно на месте после набора фона. Для этого на приклеенном наборе острым ножом вырезается узкая канавка прожилки и туда на любом клею вставляется нужного цвета полоска фанерки. Иногда полоска фанерки ставится ребром с изгибом ее на месте по форме канавки. После высыхания клея она зачищается.
Для мелких точек типа зерен, отсветов на ягодах можно проделать тонким сверлом или просто шилом небольшие отверстия и вставить в них на клею заостренные кончики спичек, которые можно тут же срезать заподлицо. Любой, даже самый
мелкий элемент, внесенный таким образом в набор, будет виден и сыграет свою роль после шлифовки, полировки и покрытия его лаком.
Самая большая поверхность для покрытия — фон. Он обрабатывается следующим образом. Заготовляются полоски березовой фанерки шириной около 3—4 мм (см. рис. 187, в), и от них отрезаются ножом произвольно и различной формы кусочки в виде треугольников, четырехугольников и трапеций.
Получив таким образом несколько десятков кусочков, можно сразу же выстлать ими часть фона, располагая их (пинцетом или острием иглы, ножа) на покрытой столярным клеем поверхности чаши и плотно подгоняя один кусочек к другому. Образующиеся местами зазоры между ними будут заполнены столярным клеем и не станут вредить общему фону, составленному из кусочков древесины и тонких прожилок клея.
Различный поворот кусочков по направлению волокон создаст интересное мерцание и игру света после полировки фона. Небольшая проба на одном из его участков покажет, что однотипные кусочки березовой фанерки полезно разнообразить другой, более темной древесиной (лучше тоже из березы), а также и отдельные участки фона выполнять более или менее светлыми, не выходя, однако, из общей гаммы. Это будет зависеть от характера набора, который окружается фоном.
Границы между шестью звеньями фона чаши можно выделить, наклеив узкую полоску светлой или более темной древесины.
Окончательно высохший набор шлифуется и лакируется. Предварительное покрытие его растительным маслом нежелательно, так как оно дает большее потемнение светлой древесины, чем лак.
В заключение заметим, что составная, склеенная из четырех кусков чаша вазы также будет иметь некоторые преимущества, особенно если мастер решится выполнить вазу крупных размеров. При этом значительно облегчается выемка внутренней полости.
Для большей прочности склеенных частей чаши, прежде чем соединить чашу с листьями и ножкой, к ней со стороны дна можно приклеить кре
стообразно два листа шпона, Внутренние швы, образовавшиеся при склеивании, будут закрыты деревянным мозаичным набором и маркетри.
Можно, конечно, выполнить чашу вазы и из целого куска дерева без облицовки ее мозаичным
набором, если поверхность чаши достаточно декоративна и удачно обработана. Однако в этом случае придется, очевидно, отказаться и от декорирования вазы светлыми шариками и листьями, т. е. искать другое оформление.
Декоративная тарелка
Для выполнения показанной на рис. 190 поделки подберем кусок широкой и толстой доски с красивой текстурой древесины по выбранным размерам тарелки, для чего легче использовать сосну, ель, лиственницу. Планируя резьбовое изделие из полосатой текстуры хвойной древесины, следует учитывать, что лучше всего этот материал смотрится в ровной полированной поверхности. Для его оттенения, т. е. для контраста, введем в поделку декоративный выпуклый кант из ровной светлой древесины и прорезную резьбу по внешнему краю тарелки. В среднюю часть на дно тарелки поместим набор маркетри, более темный, чем весь фон поделки. Таким образом мы достигнем контраста двух крупных полей — дна и обода тарелки. Кроме этого появится контраст ее локальных частей: различных тональностей в наборе маркетри, двух материалов (по цвету и фактуре) в ободе (за счет канта), гладкого и резного полей в ободе.
Поскольку дно тарелки будет закрыто набором маркетри, можно при планировании заготовки расположить в этом месте древесину с дефектами, например сучками.
Разметка и черновая обработка заготовки. Приступая к обработке заготовки, сначала обстругаем рубанком отпиленную по размерам часть доски. Очертим циркулем три окружности: внешнего очерка тарелки, резной части обода и заглубления под дно. Сколько удастся, стешем топором лишнюю древесину вдоль по ее слою со всех четырех углов. Затем с помощью пилы вырежем оставшуюся часть круга. Отпиливать будем кусками, которые откалываются ножом или стамеской. Это даст возможность изменять направление спила с заворотом пилы по окружности. Лучше сохранить от
пиленные куски для возможной заделки впоследствии дефектов на поделке или испорченных мест. Выровним ножом полученную цилиндрическую поверхность обода.
Уперев средний палец в торец круга, очертим карандашом на плоской поверхности заготовки окружность на расстоянии 1 см от края. Это будет граница закругления внешнего края тарелки (его резной части). Ножом снимем намеченную часть древесины, стараясь стругать по слою. Нож при этом скользит лезвием по шву стружки Начинаем с долевых срезов по бокам. Если есть топорик, его удобно использовать для снятия этой части древесины. Такая работа требует опыта и осторожности, иначе можно задеть границу, очерченную окружностью, что повлечет переделку. После топора нужно зачистить срез ножом. Не надо при этом сглаживать и заоваливать границы среза как внутри (по окружности), так и снаружи — по кромке. Сначала лучше получить ровный срез от одной линии до другой, т. е. добиться чистой конической поверхности. После этого проведем циркулем еще одну окружность, на 0,5 см отступив внутрь от имеющейся линии. От нее можно делать закругление плоской и конической части заготовки. Закругление ведем только в пределах верхней третьей части конической поверхности, остальную поверхность не трогаем Используем при этом легкие и частые скользящие вдоль лезвия движения ножом от себя, т. е. острием кончика ножа вперед, каждый раз приспосабливаясь резать по слою древесины или поперек слоев.
С помощью удлинителя циркуля или веревочки и карандаша уточним внешнюю очерковую линию тарелки. Подправим контур ножом и заова-
Рис. 190. Декоративная настенная тарелка
лим слегка эту грань, сняв с нее небольшую (в 2—3 мм) фасонку. Также сгладим и ребро с тыльной стороны заготовки, чтобы оно не резало при работе руки.
Углубление в середине тарелки. Эту операцию мы будем делать с помощью полукруглой (сначала) и прямой стамесок, делая резки от проведенной окружности — границы заглубления — к середине заготовки. Для этой работы нужно сесть на низкое сиденье (или подставить что-нибудь под ноги) так, чтобы можно было зажать заготовку между коленями и нижней частью груди. При этом плоскость заготовки расположится под углом около 45°. Двумя руками надрезаем с помощью полукруглой стамески древесину, начиная от нижней части окружности и продвигая стамеску вперед только на 1,5—2 см. Локти при этом прижаты к заготовке или к коленям, если заготовка небольшая. Это предотвратит опасное продвижение стамески вперед, т. е. позволит избежать травмы. Удобнее, если режущее движение делает правая рука, а левая направляет полотно стамески. Когда древесина (например, лиственница) трудно режется, можно помочь резанию, создавая одновременно вращательное движение стамеской вокруг ее продольной оси. В трудном для обработки месте, где резки направлены поперек волокон, лучше их делать немного наискосок сначала в одну, затем в другую сторону, избегая движений, строго перпендикулярных слоям древесины.
После завершения надреза контура выемки по всему кругу можно дальнейшие движения стамески делать от себя правой рукой с одновременным поворотом стамески вокруг продольной оси. Заготовка лежит на коленях, рядом на табуретке или зажата коленями — как удобнее. Направляя стамеску за ее полотно левой рукой так, чтобы оно в ней свободно вращалось, будем убирать намеченную к вырезанию древесину в середине круга. Здесь уже можно продвигать свободно стамеску вперед до нужного предела, постоянно вращая ее влево и вправо вокруг оси Надежнее направлять резки от периферии к центру. При этом нельзя располагать левую руку или колени в зоне, опасной при соскоке режущего инструмента! Надо так по
ворачивать поделку и соответственно направлять острие стамески, чтобы при ее срыве она ушла в воздух или уперлась в древесину.
Зачистим стружки, выровняем неровные резки с помощью прямой или пологой широкой полукруглой стамески. Если у прямой стамески лезвие выпуклое, она подойдет для выравнивания и периферийной части углубления. При этом лезвие стамески должно скользить вдоль по стружке, т. е. работать стамеской надо, как ножом, — срез получится более чистым.
Подровняв выемку и убедившись, что ее надо углубить, повторим операции. Теперь, делая резки стамеской к себе, мы продвигаем лезвие значительно больше вперед и вглубь, чем при начальном приеме. При этом и стамеска совершает наклонное движение от почти перпендикулярного к плоскости поделки положения вначале до угла, близкого к 30° по мере продвижения от контурной окружности выемки к центру. Тут же движением стамески от себя, применяя прием вращения вокруг ее оси, удобно снять накопившуюся стружку и заодно заглубить в этом месте дно.
Можно применять и удары по стамеске молотком или киянкой (или просто подходящим по тяжести куском дерева).
Дно тарелки. Когда полость тарелки выбрана, можно приступать к выравниванию дна. Для этого сначала с помощью циркуля определим на дне тарелки центр имеющихся окружностей, из которого проведем контур плоскости дна. Чтобы выровнять дно тарелки в этих границах, положим на ее борт линейку и с помощью измерителя будем определять расстояние от нее до всех точек дна. Плоской стамеской срежем те участки, где расстояние до линейки окажется меньше, приводя их в соответствие с максимальным размером. Выровняв дно, еще раз обведем циркулем его контур.
Выравнивание боковой поверхности углубления. Вырежем плоскую круглую дощечку диаметром приблизительно в два раза меньше диаметра дна тарелки. Приложив к ней кусок шлифовальной бумаги такого размера, чтобы можно было прихватить ее края с боков пальцами, еще раз выровняем дно шлифовкой.
Теперь можно вырезать из кусочка доски шаблон профиля (рис. 191) для выравнивания вогнутого бокового контура углубления. Шаблон надо подгонять под наиболее углубленное место профиля, где его кривизна наибольшая. В соответствии с этим шаблоном исправим профиль по всему контуру выемки. Против окружностей, ограничивающих кривую поверхность от верхней до нижней плоскости (дна), проведем на шаблоне черточки, по которым будем контролировать его совпадение с границами кривой поверхности выемки во всех местах. Еще раз предварительно циркулем с небольшим припуском в сторону увеличения очертим верхнюю окружность выемки и по ней выровняем с помощью кончика острого ножа ее верхнюю границу. Для того чтобы получить максимально ровную боковую поверхность выемки еще до шлифования, необходимо иметь специальный инструмент. Таким инструментом может служить пологая плоская стамеска с шириной полотна около 2,5 см, профиль которой подгоняется под профиль выемки (см. рис. 64, г).
Аккуратно, чтобы не сжечь инструмент на точильном круге, сначала округлим профиль лезвия, расположив стамеску лезвием вдоль вращающегося обода круга. Все время перемещаем стамеску, чтобы не сделать местного перегрева, периодически охлаждая в воде, и следим за каплями воды на конце стамески: их закипание — признак опасности. Проверяем округление лезвия по профилю выемки. Уголки лезвия округлим еще круче, чтобы они не мешали в дальнейшем при работе. Затем заново заточим стамеску, закруглив таким же образом и ее фаску.
Заточить и заправить лезвие нужно очень хорошо, чтобы оно стругало древесину, как нож. Такой стамеской с наклоном фаски по отношению к ее передвижению и с приложением усилия приблизительно под углом 45° к направлению фаски будем выравнивать обрабатываемую поверхность выемки. Из двух направлений (влево или вправо) мы выберем такое движение, чтобы лезвие стамески шло по возможности перпендикулярно годичным кольцам: так хвойная древесина режется легче.
Сначала надо выровнять поверхность обода
Рис. 191. Шаблон для выравнивания профиля углубления тарелки
впадины (чтобы на ней не было углублений), а затем уже подгонять ее под шаблон. Возможно, что придется после этого уточнять и форму шаблона. При работе лучше пользоваться скользящим по поверхности поделки светом, например от лампы над головой, при котором выявляются все неровности формы.
Стамеску держат правой рукой непосредственно за полотно, ближе к ее фаске. Большой палец левой руки помогает движению лезвия или страхует его. Если еще не сглажены долевые ребра на полотне стамески, то надо их скруглить или на шлифовальном круге, или обычным напильником, чтобы они не наминали ладонь правой руки.
При работе с такой прочной древесиной, как лиственница, которая очень трудна в чистовой обработке, нужно постоянно подправлять лезвие стамески на оселке или заправочной доске, обернутой мелкой шлифовальной бумагой.
Выравнивание и зачистка лицевой поверхности тарелки. Когда боковая поверхность выемки выровнена, возможно, придется еще раз подправить заглубления дна по краям, оставшиеся после обработки боковой поверхности. Окончательная зачистка дна производится с применением плоской цикли, удобно использовать для этого и лезвие безопасной бритвы. Ребро, получившееся в пересечении боковой поверхности и плоскости дна, можно оставить. Но ребро, образованное боковой поверхностью выемки и верхней плоскостью обода тарелки, лучше заовалить. Для этого также удобно сначала провести две окружности: одну на плоскости, другую на боковой поверхности выемки (каж
дую на расстоянии соответственно 5 и 3 мм от ребра). Ориентируясь на них, легко сделать плавный переход одной поверхности в другую, а затем зачистить это место напильником и шлифовальной бумагой.
Для обработки шлифовальной бумагой оставшейся части боковой поверхности целесообразно выстругать небольшой деревянный шаблончик такой же кривизны, как и обрабатываемая поверхность. Выравнивание плоской (верхней) части обода тарелки лучше начать циклей и удалить все впадины и вмятины. Поскольку при этом может нарушиться общая плоскость, надо ее проверить, притерев о какую-либо другую плоскую поверхность: стекло, зеркало, чертежную доску и т. д. Следы, оставшиеся на этой плоскости, покажут места, которые надо снять. Добиваться идеально плоской поверхности не нужно, лишь бы это не было заметно. Завершающую обработку поверхности всей поделки проводят с помощью напильников и шлифовальной шкурки. Движение инструмента должно быть направлено поперек годичных слоев, в противном случае будут вытираться мягкие слои, и поверхность получится неровной.
Работая напильником, надо проявлять максимум осторожности, чтобы не ткнуть его кончиком в противоположный край тарелки, такая досадная оплошность может повлечь значительную переделку. Даже случайно проведя углом напильника по поделке, можно оставить глубокие вмятины на мягких слоях древесины. Частично такие дефекты можно выправить, слегка смочив это место водой, а затем, после высыхания, выровняв циклей, лезвием бритвы и шлифовальной бумагой.
Отделка шлифованной поверхности маслом или лаком придаст изделию привлекательный внешний вид.
Упрощенный вариант выполнения дна тарелки. В том случае, если боковую поверхность выемки выровнять не удается, можно вырезать дно тарелки отдельно. Это позволит закруглить боковую поверхность, сделать ее доступной для обработки напильниками. Дно, выполненное из того же материала, что и поделка, или из многослойной фанеры, крепится после окончания всей работы с та
релкой. Линия стыка не будет видна, так как она закроется набором маркетри. Для крепления дна можно использовать столярный клей и 4 шурупа, а чтобы замаскировать шурупы, дно с тыльной стороны лучше отфанеровать, положив шпон перпендикулярно слоям древесины донышка-приставки.
Покрытие лицевой поверхности тарелки маслом. После окончательной полировки поверхности тарелки (кроме дна) можно приступить к ее декоративной отделке. Для этого всю лицевую поверхность поделки за исключением дна, где будет нанесено на клей маркетри, протирают подсолнечным маслом. Поделка, покрытая маслом, если ее поверхность хорошо отполирована, приобретает золотистый цвет, появляется искрение древесины. Опыт показывает, что сосна или лиственница являются прекрасными материалами для резьбы по дереву и по многим параметрам не только не уступают, но и превосходят ценные породы древесины, только требуют более аккуратной обработки.
При покрытии поверхности тарелки маслом необходимо следить, чтобы не было затеков масла на дно тарелки, так как это будет препятствовать склеиванию. Правда, масло все равно пропитает края дна, но небольшое его количество не нанесет существенного вреда клеевому шву. Когда масло впитается почти по всей поверхности, его излишек снимают тряпочкой. Повторную пропитку маслом делать не надо, потому что несполимеризовавшее-ся подсолнечное масло будет мешать потом покрытию поделки лаком или ее полировке до блеска.
Декоративное оформление тарелки. Канавка для кольцевого канта. Пока масло впитывается, можно заняться разработкой рисунка декоративного оформления тарелки. Для этого на чертежной бумаге начертим контур тарелки и другие окружности, по которым строили ее форму. Рисунок орнамента можно придумать самому или воспользоваться готовым (см. рис. 190).
Пользуясь найденным декоративным оформлением, начнем переносить его на поделку. Сначала вырежем на гладком поле тарелки канавку, куда будут помещены восьмушки внутреннего канта из березовой древесины. Эту канавку можно вырезать вручную, делая сначала резаком или ножом
надрезы по обе стороны от прочерченной карандашом окружности. Однако при этом есть опасность, что нож, соскочив, повредит тарелку, что повлечет значительную переделку. Не рискуя испортить работу, на которую потрачено уже несколько дней, постараемся подстраховать себя и придумаем какой-либо более надежный способ. На рис. 192 показано, как с помощью шурупа и чертежной линейки можно выполнить боковые надрезы для канавки. Сначала просверлим отверстие в линейке под выбранный шуруп так, чтобы он входил туда плотно, без люфта. Немного расширим центральное отверстие в тарелке и завинтим в него конец шурупа, сохранив по возможности направление шурупа перпендикулярно плоскости дна. Вывинтим его и завинтим снова, но уже вместе с линейкой. На линейке сделаем маленьким ножичком, заточенным из надфиля, два поперечных прореза: один ближе к переднему ребру линейки — справа, другой — сзади, слева (рядом их ставить нельзя, иначе будет скол в линейке). Разница расстоянии от прорезов до шурупа и определит ширину канавки.
Теперь можно легко и быстро проделать надрезы канавки, вставляя в прорезы кончик ножа и двигая его вместе с линейкой вокруг оси — шурупа. Проводя первый надрез, нужно очень легко надавливать на нож, чтобы не допустить скола древесины в сторону выемки тарелки. Надрез со второй стороны можно делать уже Смелее, так как волокна древесины будут иметь тенденцию к скалыванию между надрезами. И в том и в другом случае нож держат с наклоном, чтобы получить клинообразный профиль канавки. При выполнении внутреннего надреза нож наклоняют влево (движение по часовой стрелке), для внешнего надреза — вправо.
Прорезав за несколько приемов боковые стороны канавки и не снимая линейки с шурупом, удалим древесину между надрезами. Поскольку древесина обрабатывается с трудом, что вызвано различной твердостью годичных колец, можно удалять ее верхний слой сколом с помощью того же ножичка, но принимая меры предосторожности от скола древесины пограничной зоны в сторону выемки тарелки. Для этого, во-первых, надо постоянно удалять образующуюся при работе стружку и
Рис. 192. Использование линейки для прореза ножичком узкой круговой канавки
сор, так как в случае нежелательного скола этот кусочек нужно обязательно найти, сохранить и снова приклеить. Во-вторых, сколы или срезы древесины надо делать со стороны внутреннего борта, а не наоборот.
Для углубления канавки все операции придется повторить. Царазик здесь применять не следует: если канавка уже царазика, можно вырвать ее края, тем более что царазик хорошо режет древесину только вдоль волокон.
Прочистив как следует канавку для канта, таким же образом выполним узенькую канавку, ограничивающую резной орнамент обода тарелки от ее гладкого поля. Здесь важно не испортить внутреннее (гладкое) поле тарелки, так как его резная часть будет потом несколько заглублена по отношению к гладкому полю, дефекты на ней не повредят поделке.
Выполнение деталей кольцевого канта и их монтаж. Внутренний кант выполним из восьми деталей светлой древесины, которые вставим в прорезанный паз. В качестве древесины лучше подойдет береза, для чего можно использовать любую березовую доску или полено. Отрежем поперечной пилой кусок березовой древесины длиною в восьмую часть окружности канта. Так от него легче будет отколоть с помощью топора, а затем обтесать и отстругать дощечку толщиною в 10 мм Очертим на ней первую деталь с помощью циркуля радиусом, определяющим окружность канта. Расположим деталь на краю дощечки так, чтобы ее внеш
ний контур можно было округлить ножом и подправить начисто напильником, примеряя контур к внешней линии канта. Зажав заготовку в тиски, пропилим ножовкой по металлу (или, что еще удобнее, маленькой пилкой) внутренний контур детали Из этой дольки выполним сразу две восьмушки канта, разрезав ее ножом вдоль. Сначала подгоним ее края с обеих сторон так, чтобы они входили в паз канта, и обработаем их напильником. Проведем карандашом посередине вдоль детали линию, уперев средний палец руки в борт с одной стороны, а потом, для точности, с другой Сделаем легкие надрезы линии скола, а затем — до полного разделения детали на две части. После этого округлим лицевую поверхность канта с помощью ножичка, напильника и шлифовальной бумаги, подгоним его длину и незаметно свяжем место стыка концов двух восьмушек и по кривизне, и по толщине. Аналогично выполним все остальные части канта. Для их приклеивания достаточно нанести столярный клей только в паз, чтобы не измазать клеем сам кант, который будет затем покрываться нитролаком. Конечно, лучше предварительно вложить все восьмушки канта в сделанный паз без клея и проверить их стыковку.
Для удаления клея, выступившего из шва при приклеивании, желательно выждать некоторое время, пока клей загустеет, снять его аккуратно ножичком и протереть это место влажной тряпкой. Сразу стирать свежий клей не следует, чтобы не размазать его по еще большей площади. Слои клея нужно обязательно удалить, иначе он будет мешать покрытию лаком.
Подправив и зачистив неровности канта на стыках его долек, покроем кант лаком: желательно сохранить его светлый тон, а от масла древесина немного желтеет.
Техника выполнения резного орнамента обода. Для усиления контраста резной части с гладким полем ее контур сделан волнистым, просверлены сквозные отверстия, выбраны сравнительно крупные криволинейные (чтобы сбить прямолинейность полос дерева) элементы резьбы, с глубокими прорезами. Рельефная резьба усилена контурной и ажурной (прорезной) резьбой. Со
временем хвойная древесина потемнеет, разница в контрасте годичных колец сгладится, а контраст резного и гладкого поля усилится.
Как видно из рис. 190, принятое в данном исполнении построение орнамента несложно, строить его можно прямо на поделке. Внешняя окружность делится на 8 равных частей, каждую из которых надо разделить на принятое равное число дугообразных элементов. Контуры этих элементов образованы отрезками окружностей с центром на внешней окружности обода и радиусами, равными расстоянию между внешней и внутренней окружностями обода. Затем выделяются четыре перекрестных элемента из трех лепестков. Лежащие по бокам от них криволинейные элементы уменьшаются по размерам так, чтобы общий контур набора каждой восьмой части орнамента был выпуклым, а общий контур обода — волнистым.
Важно предостеречь начинающего резчика: прежде чем начать выполнять резьбу криволинейных элементов, надо просверлить в них отверстия, иначе можно получить сколы древесины на рельефе, так как слой древесины будет ослаблен. Перед сверлением, также для предотвращения скалывания древесины, полукруглым резцом и царазиком делают маленькие лунки. Позже неровности на краях лунок будут подправлены специальным инструментом. Два последних маленьких отверстия можно сделать после выполнения рельефа резьбы простым накалыванием острием иглы или шила.
Прежде чем начать вырезать ножичком криволинейные прорезы между элементами рельефа, с помощью полукруглой стамески подходящей кривизны округляют их внешние контуры — кончики. С учетом заоваливания обода тарелки к тыльной стороне поверхность конца каждого криволинейного элемента будет также наклонена под углом около 45°. Соответственно будут наклонены и сверла при сверлении отверстий. В качестве маленького сверла хорошо использовать обломанный кончик трехгранного надфиля. Полезно перед сверлением провести линии расположения центров, в том числе и среднюю линию каждого элемента, чтобы после выполнения рельефа отверстия не отклонились от середины гребня.
Перед тем как начать серийно выполнять все элементы орнамента (всего их 72), лучше закончить полностью одну (пробную) секцию. Работу следует выполнять с осторожностью, постоянно проверяя при этом, остро ли заточены ножи и стамески, убирая все инструменты, которые не нужны в данный момент, подметая сор и стружки.
Вырез криволинейных канавок лучше начинать с легкого прореза средней линии — по очерченной карандашом дуге, затем — с боковых надрезов, после чего операции повторяются. Для такой капризной древесины, как сосна или лиственница, при мелкой резьбе лучше всего использовать ножички: с длиной лезвия в 2—3 см и совсем маленький, заточенный из сломанного плоского надфиля, с лезвием в 1—1,5 см.
Следует также учитывать искривление слоев древесины и приспосабливаться к ним при резьбе. Подчищать профиль каждого элемента надо довольно чисто, так как обработка напильником здесь уже невозможна (можно использовать только шлифовальную шкурку).
С тонких криволинейных элементов нужно снимать древесину побольше, чтобы гладкое поле по другую сторону от канавки возвышалось немного над резьбой. Сами кончики элементов заворачиваются при резьбе так, чтобы они сопрягались с ободом и осуществлялся плавный переход их контуров друг в друга. Начинать выборку канавок надо со стороны внешнего конца мелкими срезами с боков (после надреза средней линии). При небольшой практике в такой последовательности вся резьба идет сравнительно легко.
Крайние (короткие) элементы в каждом секторе нужно предварительно углубить, т. е. сделать общий профиль секции выпуклым. После этого, если потребуется, можно снова очертить циркулем контуры крайних элементов.
Если сколотый кусочек древесины потерялся, из запасенных при обпиливании заготовки кусков дерева нужно выбрать небольшой кусочек, где направление волокон древесины будет таким же, как и в реставрируемой зоне. На ущербном месте ножичком вырезается клинообразная канавка и под нее подгоняется одинаковый клинышек из подоб
ранной древесины (с соблюдением направления годичных слоев). Он приклеивается столярным клеем, а минут через 40 его уже можно зачистить.
Обработка тыльной стороны тарелки. Вырезав орнамент на одной-двух секциях, уберем с тыльной стороны поделки лишнюю древесину против обода, чтобы видеть конечный результат работы. Для этого тонким гвоздем надо пробить отверстие в центре*тарелки, обозначив центр на обратной ее стороне. Пользуясь им, очертим окружность дна тарелки, от которой нужно начинать срез древесины. На ободе также следует ограничить карандашом границу выборки древесины. Удалять древесину легче всего полукруглой стамеской. Работу удобнее вести, положив поделку лицевой стороной (проложить бумагу) на скамейку. Выбираем древесину, упираясь ладонью правой руки в конец полукруглой стамески и вращая ее вдоль оси в обе стороны с одновременным продвижением стамески вперед. Толщина стружки зависит от усилия резания. В начале работы можно использовать и киянку, но сильные удары увеличивают опасность раскола поделки и создают шум. Можно применять и сколы надрезанной древесины стамеской, но так, чтобы не сломать ее полотно и не сделать скол за границу очерченной линии на торце обода.
Способы зачистки контуров резного орнамента. Отметим, что отверстия в орнаменте нуждаются в тщательной зачистке в местах выхода их на лицевую поверхность, т. е. там, где мы делали лунки. На хвойной древесине сделать это с помощью ножичка или Шлифовальной бумаги очень трудно. Лучший способ зачистки устья отверстия — это применение специально выполненного нехитрого инструмента, причем изготовление его окупится экономией времени в работе и ее качеством. Для больших отверстий надо подобрать шуруп с полукруглой головкой или заточить соответствующий металлический стержень, подогнать его головку по размеру лунок, а на нее нанести трехгранным надфилем риски, пересекающиеся под любым углом, т. е. две серии параллельных рисок (шлиц шурупа не будет мешать при работе). Риски лучше сделать как можно чаще, но не обязательно соблюдая одинаковые интервалы между ними.
адм хх» адм адк адм хх» адм адм адм ж» адм адм адм ж» адм адм адм адм адм адм/
Этого будет достаточно, чтобы вручную, пальцами, вращая шуруп за стержень, выровнять насечкой фаску на отверстии. Применять дрель не следует: такая деликатная операция требует осторожности. Результат получается отличный.
Для остальных маленьких отверстий достаточно использовать толстый гвоздь или любой стержень, заточив его конец под конус и нанеся на него таким же образом риски надфилем. Его можно вращать не только пальцами, но и между ладонями.
После того, как все элементы в одной секции зачищены, целесообразно сделать маленьким ножичком прорезы — углубления между дугообразными элементами, надавливая рукой на лезвие и переставляя его вдоль по линии канавки. Нельзя при нажатии на лезвие перемещать его по линии скользящим движением: нож может выскочить на ровную поверхность тарелки и повредить ее. Углублениями мы усилим рельеф резьбы, что немаловажно для поделки, где полосы хвойной древесины сбивают форму рельефа.
Убедившись при обзоре законченной секции орнамента, что работа технически осуществляется нормально, а зрительно орнамент воспринимается достаточно нарядным, можно приступить к серийной работе с оставшимися секциями. Она потребует и времени, и терпения.
После окончания работы с орнаментом следует счистить грязь с гладкой части обода с помощью бритвенного лезвия, направляя движения вдоль волокон. Одновременно выровняются и набухшие мягкие слои годичных колец в местах, где приходилось смачивать древесину для устранения вмятин, дефектов.
Не страшно, что при этом удалится загустевший слой подсолнечного масла. Оно уже впиталось в древесину.
Теперь можно покрыть всю поделку лаком и убедиться, что хвойная древесина при тщетальной отделке выглядит лучше любой экзотической. Ее можно поставить на солнце (если до этого она была хорошо просушена), древесина приобретает более глубокий, охристый, благородный тон.
Поднос ДЛЯ ФРУКТОВ _
Для выполнения изображенного на рис. 193 подноса потребуется целиковый брусок монострук-турной древесины, лучше темного цвета (бук, орех). Примерные размеры этого подноса: 32x21x6 см. У имевшейся в распоряжении автора заготовки красного дерева (алжирский эвкалипт) были трещины, которые заделаны вставками аналогичной древесины. Поделка может быть использована как декоративное украшение стены или любой горизонтальной плоскости.
Вогнутая поверхность подноса образована двумя крупными листами винограда, резные края которых на стыке переплетаются. Контур (для жесткости) выполнен в виде изогнутых веток, от них отходят черенки листьев и гроздей, расположенных под листьями. Ягоды, видимые лишь сбоку, создают стабильность, прочность и массивность поделки. Три из них размещены таким образом, что
служат опорами для подноса при его горизонтальном расположении.
Нестрогая форма данного изделия позволяет переделывать неудавшиеся места. Увеличенные размеры листьев облегчают резьбу прожилок, завитков усов винограда и других элементов.
На каждом из листьев пять основных прожилок сделаны выпуклыми, остальные — в виде канавок. Подбор фона после придания листьям необходимого рельефа осуществляется отлогими полукруглыми стамесками с направлением резков вдоль тех прожилок, которые ответвляются от центральных, выпуклых. Техника декоративной обработки фона листьев аналогична той, что применялась нами при оформлении выемки барельефа с виноградом Однако расположение, направление и размер резков в данном случае должны создавать форму поверхности листа.
Такими же резками полукруглой стамески (в основном вдоль древесины) обработан и фон между ягодами и веточками на тыльной стороне подноса.
Последовательность выполнения поделки следующая. Сначала заготовка обрабатывается вчерне по округленному периметру. Полукруглыми стамесками выбирается полость подноса с некоторым запасом на доработку.
На бумаге рисуются и вырезаются два виноградных листа, форма их уточняется непосредственным наложением на место. Контуры листьев обводятся на заготовке, затем сверлами соответствующего диаметра делаются два отверстия посередине изделия (т. е. на его дне).
Контролируя толщину дна через эти отверстия или с помощью измерителя толщины стенок, обрабатывают нижнюю сторону подноса для того, чтобы снять излишек древесины между гроздьями. Делать это нужно с параллельным уточнением формы и рельефа на лицевой стороне поделки.
Укажем, что наибольшая глубина выемки изделия с рис. 193 равна 45 мм, если вести замер от плоскости самых выпуклых точек (концы лепестков листа)
После доведения листьев до рациональной тол
щины по рисунку высверливаются и уточняются ножом, а также резцами контуры сквозных отверстий в подносе. Это дает возможность окончательно оформить лицевую, а затем и нижнюю поверхность поделки, контролируя толщину листьев по сквозным прорезам.
Горельефная резьба крупных ягод выполняется полукруглыми стамесками (каждой ягоды отдельно) с постоянным удалением древесины фона между ними. Хотя грозди и находятся на невидимой поверхности, их композицию, как и композицию виноградинок в каждой грозди, надо продумывать.
Вырезая ветви винограда, огибающие поднос с торцов, не следует забывать, что их прочность ослаблена, так как волокна древесины направлены поперек ветвей, поэтому надо предусмотреть в их конструкции несколько точек соприкосновения (опорных точек) с веточками или ягодами винограда. Для этого целесообразно сохранять толщину ветвей около 15 мм.
Деликатной, но украшающей поделку операцией является резьба завитков усов винограда на дне подноса. Ими нужно заняться специально, после тщательной прорисовки. Фон вокруг них подбирается так, чтобы завитки были рельефно выпуклы
Рис. 193. Поднос для фруктов. Эвкалипт
ми, при этом древесина снимается сначала с внутренней стороны завитка полукруглыми резцами или стамесками, а затем — с наружной (лучше ножом) с постоянным его уточнением.
Таким же образом делают и выпуклые прожилки листьев, но, учитывая характер тонкой работы и риск скола в направлениях, перпендикулярных волокнам древесины, лучше резьбу вести одним ножом с острым кончиком.
Сначала нож тянется лезвием в направлении карандашной линии, рядом с ней — с сильным наклоном вперед. Затем подрезается фон с внешней стороны до образования небольшой канавки.
Операция повторяется, но с углублением надреза ножом и с расширением участка выбранного фона.
После этого удаляется древесина по другую сторону карандашной линии с некоторым припуском на толщину прожилки листа.
Фон выбирается полностью по обе стороны прожилки, а сама прожилка постепенно утончается. Узел пересечения прожилок обрабатывается в последнюю очередь. Он лежит по уровню несколько выше начала черенка листа.
Аналогично (с помощью ножа, с надрезом с двух сторон) выполняются и углубления канавки прожилок.
В этой операции нож может быть заменен резаком (если мастер имеет навык работы с ним), а также уголком в тех местах, где вогнутые прожилки идут вдоль волокон древесины.
Орнамент с маской_____________________
Выполнение различных национальных масок (особенно африканских) является, пожалуй, самым излюбленным мотивом начинающих резчиков. Объясняется это, очевидно, тем, что маска более всего оживляет, одушевляет мертвое дерево, что вызывает чувство творческого удовлетворения у автора поделки.
Изображение человека (лица, головы, фигуры) в виде купидонов, мифических героев, сказочных персонажей встречается постоянно и у старых мастеров резьбы. Будет оно вполне логичным и оправданным и для самодеятельного резчика по дереву.
Но хочется предостеречь начинающего мастера от следующих ошибок: если он не имеет практики в рисунке, то именно здесь можно допустить наиболее грубые промахи, о которых он может и не подозревать, но они будут обязательно причиной низкого художественного уровня его работы.
Начинающему мастеру полезно взять в качестве мотива для резьбы не одну маску, а композицию какого-либо орнамента с .маской (см. рис. 10, 12). Ниже приводятся некоторые примеры, где маска играет роль основного композиционного центра.
На рис. 194 изображен Дед Мороз, обрамленный орнаментом из снежинки. Учитывая легкость выполнения поделки и то, что она может оказаться одной из первых, остановимся на ее изготовлении подробнее.
Основная (по площади) часть маски — шапка и борода Деда Мороза — натура выигрышная для резьбы, позволяющая значительную свободу в действиях резчика.
Наиболее трудные в пластике части — нос, глазные впадины, выпуклости щек — желательно предварительно вылепить из пластилина. Нои борода как главное декоративное украшение маски сначала должна быть композиционно проработана в рисунке с учетом расположения прядей средних размеров и тонких прорезей — направлении и извивов волос.
Нужно также обратить внимание на различный характер резьбы поверхности поделки: гладкое лицо, шапка с крутыми завитками каракуля и местами с глубокими прорезями их очертаний, воротник с мелкой текстурой меха, борода с длинными линиями волос и продуманно расположенными
Рис. 194. Маска Деда Мороза в орнаменте из снежинки (для резьбы или для маркетри)
извивами, с укрупненными и рельефно очерченными прядями.
Аналогично укрупняются и усиливаются прорези на бровях, неровности и выпуклости на палке. Иначе говоря, необходимо постараться сделать все резным, но с противопоставлением различных локальных площадей поделки по технике и характеру резьбы.
Другим противопоставлением в композиции являются маска и орнамент фона: криволинейные и глубокорельефные формы маски подчеркиваются прямолинейной конструкцией снежинки. И только шесть небольших полусфер связывают эти противоречивые формы.
Техника выполнения орнамента — наклеивание на темный фон древесины светлых полос, для
которых можно использовать специально нарезанные и отструганные деревянные рейки (в этом случае лучше сделать рейки треугольного сечения, чтобы подчеркнуть рельефность и игру светотени), чертежные линейки светлой древесины, обычную березовую фанерку (шпон или снятый слой от бытовой фанеры). Конструкция орнамента (см. рис. 194) должна быть предварительно точно построена. Следует обратить внимание на то, что направление каждого светлого элемента наклеиваемой древесины и направление других конструктивных линий параллельны одной из сторон шестиугольников.
Поскольку в данной поделке операция наклеивания является длительной и ответственной, она должна быть предварительно продумана и хорошо организована, чтобы обезопасить работу, особенно от затеков клея. Наиболее целесообразно воспользоваться для этого клеем «Момент-1», который позволяет выдерживать намазанные им поверхности перед склеиванием до 20 мин. Таким образом, смазав определенный участок фона клеем «Момент-1», можно наносить клеи последовательно на 10-—15 заготовленных элементов склеиваемой древесины, а затем вернуться к приклеиванию первого элемента и т. д. Практика показала, что фон с этим клеем остается работоспособным и более длительное чем 20 мин время.
Следует учесть также, что при использовании клея «Момент-1» в соединениях без нагрузки вторую деталь можно приклеивать и без выдержки, что позволяет делать незначительную коррекцию этой детали на месте. Смазывать поверхность фона клеем «Момент-1» нужно тонким слоем и лучше всего пальцем, быстро снимая излишек клея. Тонкий слой клея достаточно прозрачен и не будет давать нежелательных последствий после нанесения на него лака при отделке изделия, т. е. речь идет о том, что использование клея «Момент-1» позволяет смазывать всю поверхность фона, а не только места, подлежащие контакту с приклеиваемыми деталями.
Если резчик вынужден применять другой клей, придется отработать и проверить способ приклеивания с нанесением его лишь на поверхность дета
ли, не трогая фона. При этом необходимо обеспечить достаточную прочность, но не допустить затеков клея, создать удобство и быстроту в работе.
Напомним, что клей «Момент-1», как многие другие клеи на основе органических растворителей, токсичен.
Характер рельефа орнамента может быть различен. Выгоднее более выступающими сделать контурные планки (внешние и внутренние) малого шестиугольника и полусферы большого шестиугольника Конечно, самой выпуклой, горельефной резьбой остается сама маска. Если резчик решится отстругать рейки треугольного профиля, придется заняться срезом на ус поперечных реек для их точного прилегания к наклонной поверхности контурных реек внутренней рамки.
Следует обратить внимание на строгую направленность линий элементов снежинки, которые нужно чаще выверять с помощью линейки, угольника и циркуля, и на плотную подгонку стыков деталей. Саму маску для легкости и большей прочности от растрескивания древесины лучше сделать полой с обратной стороны.
Простой в исполнении и достаточно выразительный орнамент с маской показан на рис. 195. Здесь сначала из брусочка дерева вырезана сама маска — центральная часть орнамента, а затем по разработанной композиции рисунка из другой дощечки сделан орнамент. Полученные детали соединены шурупами (можно их и склеить).
Если данная поделка не является частью другого резного ансамбля, она может быть оформлена как индивидуальная декоративная вещь на овальной подложке, обтянутой, например, бархатом с узеньким витым кантом по контуру, выполненным чеканкой по бронзовой фольге или из дерева.
В дереве окантовка может быть в виде резьбы по краю деревянной подложки, если же она выполнена из фанеры, то на ней хорошо предварительно нарастить кант из наклеенных полосок фанерки того же сорта, что и сам орнамент, и уже на нем вести резьбу.
Маска Силена (спутник бога виноградарства Диониса) показана на рис. 10 вклейки. Маска характерна глубокими глазными впадинами и полу-
Рис. 195. Раздельное выполнение маски и орнаментального фона
закрытыми глазами добродушного Силена. Основной декоративный орнамент — гирлянды винограда вокруг головы. Извивы волос бороды должны быть предварительно отработаны.
Маска выполнена из березового капа. Силен в композиции использован как условный персонаж для смысловой связи маски старика (легко выполнимой, декоративной) с орнаментом из виноградных кистей и листьев, сделанных из бронзовой фольги. Ветви наклеены на фон синтетическим клеем, грозди прикреплены с помощью полумасля-ной замазки (можно с достаточной надежностью посадить их и на невысыхающую восковую замазку). Весь фон для дополнительной связки покрыт в несколько слоев нитролаком.
Рельеф гроздей сделан на фольге округленным чеканом на торце деревянного бруска, а затем гроз-
ди вырезаны ножницами по намеченному контуру. Фигурная рамка из той же древесины, что и маска, обобщает композицию. Поделка подкупает простотой изготовления, но имеет и свои композиционные недостатки
Внедрение в композицию металлических деталей из бронзы является вынужденной мерой. Это потребовалось для связи ансамбля с нижней частью двери, где набор выполнен из керамики и бронзы. Решение всей композиции в дереве было бы более образным.
Приведенный на рис. 196 профиль женщины может быть выполнен в миниатюре как камея (из вишни, груши, сандалового дерева или самшита) или как часть орнамента с добавлением другого резного обрамления (см. рис. 1).
Интересный орнамент, а также и маска как центральная часть этого орнамента показаны на рис. 197. Горельефная резьба крупных элементов и тонкая, четкая резьба деталей позволяют выполнить это изделие в дереве эффектно и выразительно. Пользуясь лишь одним изображением, резчику, решившемуся на его исполнение, предстоит основательно поработать над воссозданием невидимой части, тем более что композиционно орнамент выполнен асимметрично.
Хотя техника резьбы этого орнамента может быть освоена при некотором опыте, выполнение самой маски и композиционное решение всего орнамента требуют знаний художника.
Рис. 196 Главный вид и виды справа и слева камеи с увеличенными деталями розы и частей лица
Маски, головы животных
КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА______________________
Работа над маской лица человека или головой животного обогащает творческий баланс резчика. Однако при этом усложняется задача композиционной увязки маски с остальной резьбой, ее связь с сюжетом, стилем. Под стилем мы будем здесь подразумевать не определенное направление эпохи с его характерными чертами, как, например, рококо, барокко, ампир и др., а выдержанный с начала до конца принятый характер резьбы и подачи художе
ственной формы в данном изделии, взаимосвязь его отдельных частей, элементов и целостность общего впечатления от художественного решения, т. е. то, что называется общностью образной системы. Это как раз та задача, которая редко удается целиком даже большим мастерам. Поиск ее является постоянным и для скульптора, и для художника. О ней надо помнить и начинающему резчику по дереву.
Рис. 197. Маска морского царя в окружении асимметричного орнамента из завитков и раковин в стиле рококо
ад» мда адм ко» ад» адм адм ко» адм ад» мда мда адл ха» адм мда мда мда мда мда/
Ниже мы рассмотрим несколько композиций с использованием маски или головы животного, причем не только возьмем примеры, где имеется удачное решение образной системы с точки зрения ее общности, но и укажем на некоторые ошибки в других композициях, которые можно было бы не допустить в процессе замысла и поиска художественной формы.
Более подробно с композицией в резьбе по дереву мы познакомим читателя в специальном разделе книги, где также расскажем, что при выполнении рассматриваемых видов резьбы маски или головы животных не изображаются реалистично, так как они являются в данном случае элементами декора изделия. Поэтому их черты обобщаются, иногда утрируются, иногда упрощаются — подчиняются общей форме поделки и ее композиции, стилизуются. Предварительное знакомство с этими понятиями нам потребуется для правильного понимания приводимых ниже примеров.
На рис. 198 показан эскиз вазы, композиция которой заимствована из собрания дворца-музея (г. Павловск), где она сделана из порфира с бронзовыми накладками. Конструкция вазы позволяет выполнить ее также из двух контрастных пород древесины с накладной резьбой светлого тона. Форма и правильно взятые пропорции козлиных голов (относительно вазы), удачно найденный изгиб рогов органически дополняют и обогащают силуэт самой вазы, причем рога зрительно воспринимаются как ее ручки (элемент стилизации, о котором говорилось выше). С другой стороны, строгая ваза из темной древесины является как бы носителем и фоном для накладных деталей из светлого дерева. Выполненные в мелкорельефной резьбе, эти детали смотрятся как дорогие украшения, специально для которых как будто и создан фон в виде вазы. Резчик, заимствующий для себя сюжет этой вазы, должен учесть и тот фактор, что пластически резная поверхность накладных деталей решена по-разному, но в целом создает единый, богатый ансамбль.
Решая вопрос о креплении элементов накладной резьбы, лучше ориентироваться на использование деревянных штифтов, чем клея.
Дадим несколько советов и по изготовлению корпуса вазы в домашних условиях. Небольшая по размерам ваза может состоять из двух частей — корпуса и крышки. Обе детали выполняются полыми для предотвращения растрескивания. Для большой вазы выемка полости будет представлять трудность, поэтому лучше нижнюю часть ее сделать приставной, стянув при сборке с дном корпуса посредством вкладыша из многослойной фанеры (рис. 199), а сам корпус выполнить сквозным полым. Если удастся сделать стенки вазы достаточно тонкими, то в этом случае она может быть изготовлена из сырого дерева, что облегчит резьбу и при правильной сушке избавит поделку от трещин. Для удобства обработки внутренней поверхности (полости) вазы с двух концов отверстие в дне корпуса, через которое проходит стяжной болт, может быть значительно расширено.
Монтаж накладной резьбы нужно делать только на окончательно высохшую вазу с отделанной поверхностью. О подгонке поверхностей соприкосновения накладных деталей мы уже рассказывали выше.
Ваза, изображенная на рис. 200, выполнена в стиле народной грузинской резьбы. Силуэты голов баранов даны условно, с упрощенными и укрупненными формами Здесь интересная идея — сомкнутые рогами головы баранов. К недостатку композиции можно отнести разномасштабность элементов и некоторую противоречивость в характере изображения голов баранов и орнамента на вазе.
Композиция маски, показанная на рис. 201, удачно решена с учетом материала (т.е. древесины) для ее выполнения. Хорошо выявленный рельеф во всех деталях позволяет использовать для работы древесину любых пород, в том числе и хвойных. Кольцо в пасти этого мифического существа может быть выполнено рельефом непосредственно на самой заготовке, а может быть и вмонтировано как отдельная деталь из дерева или другого материала (например, бронзы), если его утилитарным назначением будет ручка вазы или дверцы. Но в этом случае потребуется иное композиционное решение с учетом других деталей, окружающих маску.
Подчеркнутая стилизация и условность формы делают изображаемую маску сходной с орнаментом: округленные, спиралеобразные и повторяющиеся по форме раковины ассоциируются с рогами и ушами, две ветви в виде бороды переплетаются, как гирлянды, и заканчиваются когтистыми лапа
ми, что их делает похожими на мохнатые ноги. Верхняя часть гривы решена как герб или эмблема и может быть использована так же целесообразно.
Композиция строго уравновешена, хотя и асимметрична. Резчик, решившийся ее выполнить, должен точно соблюдать контур и пропорции мас-
Рис. 198. Козлиные головы (элемент декора)
ки, увидеть обобщающие композиционные линии, подчеркивающие ритмику и орнаментальность в форме ее элементов (более подробное описание композиции см. «Творческие задачи мастера по дереву»).
Не менее интересна с точки зрения стилизации голова грифона (рис. 202). Рисунок заимствован из иллюстраций древнегреческой культуры VII в. до н.э. Но изображенная на ней голова по четкости и смелости обобщения формы вполне соответствует современному прикладному искусству. Надеемся, что резчику предоставится возможность использовать ее как деталь в своей композиции или в качестве идеи для развития аналогичного сюжета.
Еще один объект древней культуры (на этот раз мексиканской) изображен на рис. 203. И опять мы видим обобщение и стилизацию в изображении маски. Четкость силуэта (благодаря глазным вырезам) и простота изготовления делают ее доступной для начинающего резчика. Ее можно изгото
вить и как часть декора домовой резьбы, например из дуба, древесины, не боящейся влаги. Недостаток в резьбе дубовой древесины — пористость — здесь легко преодолевается благодаря крупным формам маски.
Остановимся на техническом решении конструкции изделия, показанного на рис. 17 вклейки, где маски также являются частью его декора. Это основание серванта, которое представляет собой декоративно облицованную прямоугольную часть обычного книжного шкафа. Характер декора потребовал в первую очередь нарушить прямолинейность очертаний ящика, для чего его ребра снабжены фигурными резными накладками. Таким образом крышка наращена нависающими спереди и с боков фигурными планками. Они прикреплены с помощью деревянных штифтов, забитых в отверстия, просверленные в планках и бортах крышки, и посаженных на столярный клей. Полукруглые головки этих штифтов несколько выступают внутри
Рис. 199. Конструкция вазы, собранной из трех частей
Рис. 200. Ваза по мотивам грузинской резьбы. Эскиз
\адх адх адх ко» адх mt mt mt адх адх адх ко» адх адх адх адх адх адх адх адх адх/
Рис. 201. Стилизованная маска для вертикально вытянутой ниши или филенки. Описание см. на с. 433
сферических выемок планки и играют декоративную роль.
Крышка сверху облицована: в центре — овальный набор маркетри, по периферии — лучеобразные полосы чередующихся пород древесины. Тон облицовки затем объединен и углублен натуральной морилкой. Витой рант светлого материала (фанерка) по переднему борту крышки врезан на место по принципу интарсии, т.е. после фанеровки крышки.
Угловые вертикальные накладки имеют прямоугольный паз под угол коробки серванта. Они прикреплены изнутри шурупами к боковым стенкам, а средняя вертикальная накладка — к первой открывающейся створке. Створки вместо петель имеют вертикальные оси вращения на некотором расстоянии от угловых кромок, чтобы при открывании дверок эти кромки не контактировали с резными накладками, а уходили внутрь серванта.
Дверцы облицованы фанеркой красного дерева и протонированы натуральной ореховой морилкой. Резные орнаменты на них сделаны из красного дерева и бука, близкого по тону к красному дереву. Маркетри орнаментов на дверцах выполнены на сферической поверхности (см. «Применение в резьбе по дереву других техник декора»).
Декоративные головы козлов приспособлены по рисунку и по форме так, что они огибают прямые углы ножек серванта. Внутри них сделана соответствующая выемка. Они не являются несущей конструкцией и не касаются пола.
Маски, использованные в оформлении, проработаны по сюжету, размеру и рисунку таким образом, чтобы они были связаны с остальной резной поверхностью накладок, являлись их органическим завершением или центральной частью локальной композиции. Так, витки и канавки накладных планок воспринимаются как продолжение волос или бороды в масках, обрамление мелких масок в кадре маркетри увязывается как с прямым, так и с повернутым (к зрителю) положением маски. Головы козлов изменены по форме и конструкции не только с учетом очертания прямого угла серванта, но и с точки зрения надежности конструкции: рога не «оторваны» от головы, а вырезаны в целом куске поделки.
Несколько не гармонирует с общим ансамблем резьба провисающих снизу гирлянд. Она должна иметь более мелкий и четко проработанный рисунок. Боковые стенки рассматриваемого изделия требуют дополнительного декора с помощью резных накладных деталей в стиле украшения створок, но не повторяющих их.
Рассмотрим еще одну поделку (рис. 14—16 вклейки), где маски (а также фигуры) животных являются частью декора изделия из дерева. Здесь начинающий резчик может воспользоваться примером изготовления вазы и подставки к ней. Что касается статуэтки женщины, то для ее изготовления требуется умение скульптора или художника, поэтому мы остановимся на технической стороне выполнения поделки.
Статуэтка и ваза сделаны в основном ножом. Материалом послужил брус эвкалипта квадратного сечения. Размер этого сечения по диагонали использован для линии локтей статуэтки. Он приблизительно равен также радиусу чаши вазы, выполненной из четырех срезов бруска, склеенных вместе. Все выступающие части вазы приклеены: голова льва, ящерка, орел, имитация камней на полусфере основания и т. д.
Разноречивая форма животных в резьбе для такой, внешне симметричной вазы увязана тремя кольцами одного размера, расположенными на одном уровне. Именно расположение этих колец явилось основанием для выбора мотивов в фигурах животных, которые для практики в резьбе и в композиции выбраны различными, как и резьба самих колец, выполненных отдельно от фигур животных.
Крепление кольца в пасти льва сделано с помощью вставных клыков, два других заведены в отверстия, как разрезанные и пружинящие кольца. Впоследствии одно из них пришлось после раскола склеить и подстраховать стяжкой из такого же цвета нитки, пропущенной через отверстия в его кончиках и через рот ящерки. Это позволяет сделать вывод о непродуманности конструкции кольца и его крепления.
Применение бисера и бусинок для инкрустации нижней части вазы себя не оправдало, хотя аналогичный опыт с использованием бисера для инкру-
Рис. 202. Стилизованная голова грифона
Рис. 203. Маска тигра
Рис. 204 Декоративная накладка в виде маски льва для дверной ручки
стации павлина оказался положительным. Это говорит о том, что внедрение в резьбу по дереву инородного материала требует большой осторожности и опыта. На первых порах лучше от него воздержаться.
Четырьмя опорами для овальной подставки вазы на лицевой стороне служат завитки орнамента, на задней — две пары желудей (см. рис. 16 вклейки). Все резные детали обрамления подставки наклеены на фанерованную вырезку от крышки стола.
Первоначально поделка была задумана как остов настольной лампы С этой целью конструктивно предусмотрено место для полой стойки под абажур с электропроводкой. Стойка при вертикальном направлении должна проходить в локтевой изгиб правой руки статуэтки с опорой в плечо.
Чаша вазы (верхняя ее часть) склеивалась из четырех деталей после их полной предварительной обработки: сначала излишек древесины спиливался пилой, затем выдалбливался стамеской. Окончательно дно чаши отциклевывалось после склеивания.
Три нижние детали вазы соединены бронзовым винтом, пропущенным через основание и ножку и ввинченным в верхнюю деталь — опору чаши. Опора прикреплена к чаше четырьмя шурупами с отпиленными концами так, чтобы они не прошли насквозь донышка чаши. Эти же шурупы гарантируют и соединение четырех склеенных частей вазы.
Теперь обратимся к рис. 204, где изображена декоративная накладка в виде маски льва для ручки двери. Как мы уже упоминали выше, змейка с
яичком в пасти считается символом мудрости. Ручка обычно делается металлической, но ее можно изготовить и резной из дерева.
Для крепления такой ручки к дверному полотну посоветуем следующий вариант. При ширине ручки в 16—18 см, минимальной толщине (около шейки змейки) 18 мм и максимальной 27 мм можно пропустить в ее середине металлическую скобу из прутка диаметром 8 мм. Концы скобы загибаются почти под прямым углом (рис. 205), и на них нарезается резьба для крепления гайками с проушинами двух тяг из полосового железа, концы которых привинчены шурупами к корпусу двери (но не маски). Как видно из рисунка, маску льва надо сделать полой для такого монтажа, что будет способствовать и ее устойчивости от растрескивания.
На скобу накладываются две половинки деревянной резной ручки, для чего сначала вырезаются канавки в половинках-заготовках под уже смонтированную скобу, затем подгоняется крепление их тремя кольцами из бронзовых полосок с замковым загибом на тыльной стороне и делается резьба по заданной форме. Половинки резных ручек следует скрепить каким-либо клеем (для наружных дверей лучше водостойким), посадив их плотно, без зазора на скобу, затем надеть кольца.
Последовательность монтажа будет следующей. В готовой полой маске прорезать гнезда для проушин тяг, замерить длину тяг, прорезать для них гнездо в полотне двери, загнуть концы тяг и просверлить в них нужные отверстия. Затем подготовить скобу по заданной форме с учетом ширины деревянных накладок, особенно в области шеек и головок змей, привинтить маску (с обратной стороны дверного полотна) и тяги и заняться резьбой ручки. Древесину для ручек надо выбрать прочную, направление волокон древесины — от маски, а направление волокон древесины маски — от двери.
В упрощенном варианте фигурную ручку допустимо заменить на толстое металлическое кольцо, особенно если есть возможность аккуратно сварить его концы после вставки в отверстие маски. Самостоятельно (без помощи сварщика) можно соединить концы кольца проволочной закруткой, продетой через предварительно просверлен-
Рис. 205. Крепление ручки к полотну двери
ные в них отверстия. Понятно, что это делается со стороны полости в маске, где выбранная древесина не должна мешать повороту кольца вверх и вниз, а закрутка, наоборот, будет препятствовать его повороту вокруг своей оси с выходом стыка наружу. Можно, конечно, придумать крепление концов кольца и с помощью муфточки или высокой гайки с резьбой по типу длинной муфты со сгоном в водопроводных трубах.
В заключение дадим описание изготовления маски льва, изображенной на рис. 206. Пользуясь рисунком и угловым масштабным графиком (см. рис. 281), надо вылепить сначала маску из пластилина или глины. Для изготовления ее в дереве отпилим от конца деревянного осинового бруса или бревна под углом 45° к его торцу заготовку так, чтобы положение морды льва соответствовало торцу заготовки, а направление волокон древесины шло вдоль лба и носа. Понятно, что размеры заготовки должны соответствовать габаритам задуманной поделки. Затем надо подготовить дощечку под основание маски и построить на ней (или на плотной бумаге, в качестве выкройки) внешний и внутренний очерки рамкы (об этом ниже). Теперь можно обтесать основание заготовки для маски по внутреннему контуру рамки. Далее замерим тол-
Рис. 206. Голова льва в дереве (в трех ракурсах) и в натуре
щину нижней челюсти (с зубами, но без клыков) и определим место сквозного отверстия для пасти льва. Обработаем его, используя переднюю и тыльную стороны маски. Ротовая полость обезопасит поделку от растрескивания, если заготовка недостаточно просушена.
Используя контур профиля на рисунке и пластилиновой модели, подгоним под него вчерне заготовку с учетом раскрытого рта, точнее, расстояния между зубами.
Последующую работу ведем, применяя картонные выкройки-сечения, подогнанные по обводу контура маски из пластилина: продольные, поперечные, наклонные и любые другие, облегчающие работу.
Прежде чем сделать глаза, надо наметить вчерне нос и глазные впадины. Затем определяются складки бровей, верхнее веко и так далее вниз, с углублением, если нужно, глазной впадины. Для зрачка безопаснее сделать сначала глубокое отверстие в центре, а затем уже обрабатывать глазное яблоко, варьируя острым кончиком маленького ножичка в уголках глаз. При этом следует контролировать по рисунку и масштабу расстояния между центрами зрачков, между уголками глаз, между центрами зрачков и кончиком носа.
В следующую очередь вырежем верхние усы с заглублением фона, затем нижнюю челюсть с усами Для клыков высверливаем отверстия в верхней и нижней челюстях (расстояние между верхними клыками больше). Под отверстия выстругаем из округленных и заостренных березовых палочек клыки, причем верхние с большим изгибом, и забьем их легкими ударами с применением столярного клея.
При резьбе гривы учитываются два места для
Другие виды поделок _
В этом разделе мы познакомимся с иллюстрациями и кратким описанием нескольких изделий, которые могут быть выполнены резчиком после приобретения им определенных навыков. Одну из таких поделок можно сделать по эскизу, изготовленному специально для ажурной, барельефной
соединения шурупами маски и основания: сверху — выемка между прядями гривы, снизу — круглое отверстие (см. рисунок). Нет смысла ниж-' нюю часть гривы вырезать из целого куска заготовки, лучше сделать ее из двух-трех частей, подсунув концы прядей под подбородок льва. А подгонять их к месту нужно, начиная с канавки под витой обод.
Отдельной деталью вырезается язык, он привинчивается шурупом с обратной стороны основания после подгонки к месту. При сборке сначала привинчивается язык, потом голова и детали гривы.
Построение эллипсов основания (см. рис. 288), о чем говорилось выше, проще начать с контура дощечки-основания, затем с небольшим уменьшением размеров осей чертится эллипс внешнего контура рамки на другой заготовке доски. Внутренний эллипс рамки строится с соблюдением одинаковой ширины рамки, т.е. циркулем очерчиваются сопрягаемые дуги из одних центров с внешним эллипсом.
Для изготовления обода лучше выпилить заготовку из доски толщиной 30 мм, затем распилить получившийся обод вдоль (если делаются сразу два льва, например для дверных полотен). Ободочки округляются, на них размечаются измерителем винтовые витки, чтобы получить их целое число, и витки вырезаются обычным ножом. Обод клеится к основанию на клею и шурупах, ввинчиваемых с тыльной стороны В вершины обода ввинчиваются тонкие шурупы и обязательно сверлятся под них отверстия, чтобы предотвратить раскол древесины. На рис. 206 показана голова льва в натуральном виде, на которую может ориентироваться резчик, выполняя свою стилизованную поделку.
или плоскорельефной резьбы (рис. 207). Говоря о характере рисунка этой поделки, следует обратить внимание на то, что геометрическая четкость силуэта присуща не только переплетающейся ленте, образующей каркас поделки, но и ветви растений должны быть увязаны с извивами этой ленты, а
также с силуэтами животных. Вместе с листьями они образуют фон в виде кружева с равномерным распределением элементов резьбы и пустот между ними, причем соприкосновения элементов друг с другом и с лентой каркаса должны обеспечивать единую материальную связь всей поделки, достаточную ее прочность, что необходимо для ажурной резьбы. При вырезании или выпиливании этих элементов следует учитывать возможность откола тех свободно висящих листьев, которые направлены поперек слоев древесины, и сделать для них утолщение у основания.
Плоскость размещения растений в орнаменте должна лежать ниже по отношению к ленте рамки, фигуркам и венку. Поэтому поделку можно выполнить не только на целиковой основе, например липовой дощечке, с выборкой древесины вокруг контуров фигур и рамки для утопления фона, образованного растениями, но и, наоборот, наращиванием толщины в нужных местах — наклеиванием плоских пластинок или толстого шпона (склеенного в два-три слоя), вырезанных предварительно по контуру этих фигур. В таком случае и для плоскости расположения растений можно склеить два-три листа шпона с поперечным направлением волокон древесины тыльного листа. Это предотвратит коробление всей поделки и скол отдельных элементов.
Ажурная поделка значительно выиграет, если выполнить всю резьбу рельефной, включая и ветви растений, а для листьев сделать двусторонние фаски, пересекающиеся по ребру посередине. В работе сочетается резьба и высверливание с выпиливанием лобзиком или специально изготовленными маленькими пилками-ножовками — прямолинейной и выкружной. Понятно, что не исключается и иная технология, например использование бормашины.
Отметим, что указанные приемы применимы лишь для ажурной резьбы, когда это вызвано необходимостью: изделие предназначено для наклеивания (лучше крепление декоративными гвоздиками) на матерчатый или кожаный фон крышки альбома; поделка играет роль витража на двери или абажуре; является решеткой или частью ширмы и т. д. Но технология ее изготовления значительно
упростится, если сделать фон глухим. Тогда все резные элементы надо выполнять отдельно, даже из древесины контрастного цвета по отношению к фоновой площадке, и наклеивать на нее. Материал для фона может быть также из различной древесины, что зависит от замысла мастера. Если и фон и резьба выполняются из одной и той же светлой породы древесины, причем на фон наносится мелкая чеканка или сетка из канавок, то лучше взять для него липовую дощечку. Если фон и элементы накладной резьбы выполняются из различного по цвету материала, например фон светлый и ровный, а резьба из темного дерева, то для фона можно использовать обычную березовую фанеру хорошего качества, так как ее торцевые края по внешнему контуру рамки в любом случае придется проморить под цвет ленты из темной древесины.
Решение выполнить резьбу из светлых элементов на темном фоне также оправдано для поделок, рассматриваемых с близкого расстояния, особенно если это подкрепляется наличием хорошей древесины: самшит, лимонное дерево или груша в небольших объемах — для накладной резьбы, а красивая, темной текстуры фанерка — для фона. Отметим также, что мореный, темный фон проигрывает перед натуральным цветом древесины и может вызвать цветовой диссонанс в общем ансамбле.
В качестве материала для накладной резьбы темного цвета лучше использовать заготовки из трех-четырех слоев шпона, склеенных так, чтобы направления волокон древесины совпадали. Работать удобнее не по высохшей до конца склеенной заготовке, когда влажная древесина легче режется и меньше коробится при приклеивании на фон (в противном случае ее надо слегка смачивать сверху перед нанесением клея). Наибольший выигрыш такая техника работы дает при изготовлении многочисленных, почти одинаковых элементов резьбы, какими являются листья растений описываемой поделки. Отдельно они могут быть быстро подготовлены из полоски заготовки с помощью круглых резцов и стамесок. Причем можно сразу вырезать элементы с выполненными фасками с боков так, чтобы профиль листка был в виде трапеции или треугольника с ребром посередине.
Рис. 207. Композиция для ажурной резьбы
Нет необходимости делать рисунок карандашом на фанерке фона. Лучше иметь рядом рисунок орнамента такого же размера на бумаге и по нему подгонять форму и изгиб ветвей, а фон оставить чистым.
Первыми наклеиваются лента и фигуры животных, затем без клея накладываются ветви растений, находится их оптимальное расположение, после чего они тоже приклеиваются. Листочки можно приклеить сразу, последовательно, сверяясь с рисунком на бумаге. Предварительно нужно нарезать листочки разного размера и кривизны, из которых делается выбор необходимого элемента или он подгоняется по форме, определяемой местом.
Намазывать клеем следует только прикрепляемый элемент, причем так, чтобы от легкого придавливания его не вытекал избыток клея, т. е. не было необходимости в подчистке фона. При некоторой практике не потребуется также прижимать грузом листочки, приклеиваемые внутри орнамента.
Говоря о технике аппликации, следует отметить, что в случае однотонного материала фона и накладного орнамента сюжет рисунка может быть реализован не только рельефом приклеиваемых деталей, но и резьбой непосредственно на самом фоне. Так, на рис. 19 вклейки мы видим, что и в верхней части панно линии стеблей растительного орнамента представляют собой канавки, сделанные-резаком в фоновой фанере, т. е. использован прием контурной резьбы. Такое сочетание выпуклого и вогнутого рельефа не мешает целостности восприятия орнамента.
На рис. 208 даны рекомендации для вырезных букв при оформлении фотоальбома. Их интересно будет покрыть бронзой, если текстура древесины невыразительная, и расположить на фоне бархата, вельвета, кожи, замши и т. д. Для композиции к надписи «Фото» можно выполнить ажурный орнамент по своему рисунку или заимствованный из иллюстраций.
Заготовку для орнамента выгоднее сделать самому, склеив ее из семи-восьми слоев фанерки (шпона) нужного цвета и с одинаковым направлением волокон. Получится достаточно вязкая, хо-
Рис. 208. Буквы к фотоальбому рошо обрабатываемая, неколющаяся и нетрескаю-щаяся дощечка. На ней можно также повторным заклеиванием исправлять и дефекты, допущенные при резьбе. Клей надо применять только столярный, так как он прозрачен и дает малозаметный шов.
Из таких же заготовок можно выполнить и буквы. Форма их на рис. 208 заимствована из надписи на обложке книги русского живописца и графика И. И. Шишкина «Офорт». Здесь же возможен и более легкий вариант букв, основанный на строгих окружностях четырех одинаковых кружков. Эти буквы удобно сделать из полотна старой грушевой рейсшины. В качестве фона для резных букв и какого-либо легкого орнамента может быть применен и набор маркетри. Также и вся лицевая сторона обложки может быть выполнена только в виде маркетри.
Поскольку такая работа с обложкой потребует и соответствующего альбома, можно привести здесь рекомендации, как его изготовить самому.
К полоске холста пришивают суровыми нитками, последовательно накладывая одну на другую, пачки из трех-четырех сложенных пополам листов чертежной или иной плотной бумаги. Между двойными листами во всю длину корешка вставляют согнутые вдвое полоски бумаги, роль которых — скомпенсировать увеличивающуюся толщину альбома от вложенных в него фотографий. Если бумага достаточно толстая, на три двойных листа можно взять две прокладки.
Чтобы впоследствии не отрезать края всего альбома, лучше делать пачки листов одного размера и ровнять их при подшивке, упирая в вертикальную поверхность доски или стенки Отверстия для пропускания толстой иглы с ниткой прокалывают шилом каждый раз изнутри изгиба листов. Делают три-четыре крупных стежка, а затем по тем же отверстиям иглу с ниткой пропускают в обратном направлении, концы нитки завязывают и отрезают.
Полоса холста берется по длине корешка альбома с запасом на отрезание, а ширина — такой, чтобы можно было оставшиеся ее боковые края приклеить изнутри к обложке альбома с захватом на 5—6 см К этим же краям обложки альбома снаружи приклеивается и корешок, т. е. обернутая декоративным материалом, например кожей (с загибом по торцевым краям внутрь), полоска картона или фанерки. Таким образом обложка альбома будет надежно скреплена с двух сторон вместе с набором листов.
Внутренняя сторона обложки дополнительно склеивается декоративной полоской ткани с первым листом альбома, после чего разворот заклеивается двумя листами чистой бумаги.
Приведем некоторые замечания к цветным рисункам вклейки, описание изготовления которых в тексте отсутствует. Поделку из дерева по типу фарфоровой вазы и тарелки (см. рис. 38 вклейки) может легко выполнить мастер, владеющий токарными работами.
Конечно, удобнее вытачивать обе детали на торце заготовки дерева, но в этом с\учае возникает вопрос о креплении ручек вазы. Для них придется, оставить при точении кольцевой слой на поделке диаметром, равным расстоянию между концами
ручек, чтобы укрепить их от возможного излома, так как направление волокон древесины поперек стебля ручек подвергает опасности их скола. Можно в этом случае декорировать площадки ручек такими же сквозными вырезами, как и на всей поверхности поделок.
Таким же способом точения из деревянной заготовки любой древесины можно выполнить солонку, показанную на рис. 47 вклейки. Здесь также имеются две детали: корпус солонки и снимающаяся крышка.
Трудность предстоит только в вытачивании внутренней полости солонки. Характер резьбы на обеих деталях может быть любой, в том числе и в форме более мелкой ажурной резьбы, как на рисунке подносной солонки (см. рис. 82 вклейки), выполнение которой аналогично двум вышеописанным поделкам.
Поделка, изображенная на рис. 56 вклейки (Преображенская церковь), потребует от мастера не столько умения в резьбе по дереву, сколько терпения в заготовке и склеивании одинаковых «бревнышек» церкви из удачно подобранного материала. Кроме того, придется выточить 20 одинаковых маленьких луковичных главок и одну большую — в центре.
Материалом для «бревнышек» может стать: камышевая соломка, палочки от леденцов или от зубочисток, китайские шампурные палочки, которые бывают в продаже, обыкновенные спички и др. От диаметра и длины подобранных палочек будет зависеть и размер изготовляемой модели.
На представленной модели автора поделка выполнена из камышавой соломки (работа велась в Алжире), кресты и переплеты рам в окнах — из спичек. Купола и крыши облицованы полосками окрашенной бумаги с вырезанными фигурными зубчиками по одной кромке, имитирующими лемех.
Так же, из картона и бумаги, выполнены и другие детали церкви. Всего их в поделке оказалось около 2000, что говорит мастеру заранее о необходимости иметь терпение для такой работы.
Не следует при изготовлении модели подражать цвету древесины оригинала церкви в Кижах.
Данная модель может быть оправдана лишь при декоративном оформлении. Поэтому здесь купола окрашены в бронзовую краску (под позолоту), а скаты крыш — в зеленую.
Для большей прочности поделка изнутри скреплена приклеенными вертикальными палочками по углам 4 пристроек и бумажными наклейками. Подставка овальной формы сделана из темной древесины. Общая высота модели до вершины креста составляет 355 мм.
Обратимся к выполнению консоли в виде морского конька (см. рис. 86 вклейки). Это достаточ
но пластичная декоративная подставка для какой-либо небольшой полочки. Для длинной полки потребуются две таких консоли. Поделка удобна для исполнения своей компактностью и простыми инструментами для работы.
Чеканка на глазах, голове и в ячейках корпуса конька — это сочетание углублений в виде точек и колечек. Их лучше выполнять не ударами по пуансону, а вытачивать вращением с помощью стальной трубочки с заостренными зубчиками на конце и маленьким сверлышком или бором, вставленными в патрон дрели.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАСТЕРСТВА
РЕЗНИКА
Конфетница____________________________
Примером более сложного и соответственно интересного изделия может являться конфетница, показанная на рис. 209. В качестве главной детали этой конфетницы использована декоративная тарелка (см. «Резьбовые изделия начального периода»). Начнем с описания изготовления дополнительной резьбы по усилению выразительности резного обода упомянутой тарелки.
Дополнительная резьба на ободе тарелки. Для создания местного контраста дополним обод с нижней стороны вторым резным ярусом в виде кружева с более мелкой резьбой из другой древесины. Выбор в качестве материала березы может дать некоторые преимущества: цветовое разнообразие в резьбе обода, возможность выполнить мелкую ажурную резьбу (моноструктурная и твердая береза режется лучше, чем полосатая сосна), тренировку в резьбе по березе. Правда, мелкая резьба такого кружева более капризна, чем предыдущая, но и риска ее испортить при этом нет, так как весь новый ярус резьбы будет выполнен из наборных элементов — резных фигурных планок, которые можно отпилить и отколоть от любого березового полена ровной и светлой древесины. А в случае брака в резьбе переделка одного элемента не будет большой неприятностью.
Будем исходить из такой ширины элемента, чтобы их уместилось по три на каждой секции (на V8 части круга) с учетом небольших интервалов между ними для большей выразительности ритма орнамента. Что касается длины каждого резного
элемента, то надо ее согласовать с местом на обратной стороне обода тарелки, где придется специально вырезать для резных элементов ложе, на которое затем они будут приклеены. Такое ложе можно выполнить, как показано на рис. 191, или сделать просто ровную плоскую (можно вогнутую) поверхность, но так, чтобы удобно было подгонять поверхности соприкосновения обода и резных элементов. Выполнение этой работы с помощью плоских стамесок, которые применялись раньше, мы не будем описывать, так как с ней читатель уже знаком.
Как и в случае с резьбой самого обода тарелки, выполним резьбу сначала одного элемента накладной резьбы. Начнем с того, что отпилим от полена или любой другой заготовки отрез по длине выбранного элемента резьбы, отколем пластинку шириной и толщиной около 12 мм, заузим немного ее хвостовую часть так, чтобы ее кромки шли по направлению к центру тарелки, и застругаем ножом ее профиль сначала со стороны контакта с ободом тарелки, ориентируясь на рис. 191 и 209. Таким образом добьемся контактирующей поверхности на хвостовой половине резного элемента и перехода ее на закругляющуюся и свешивающуюся вниз лицевую (выступающую) часть переднего конца элемента. Округлим передний конец. Подгонкой приклеиваемой поверхности надо заняться серьезнее, чтобы потом не было риска откола деталей. Поэтому после предварительной обработки ее на глаз используем прием притирки с помощью ка
рандаша (подробнее о притирке и склеивании см. «Обработка древесины»). Прежде чем заняться склеиванием, нужно полностью выполнить резьбу и зачистку всей поверхности детали. Эта работа делается после подгонки детали под склеивание и после заоваливания ее выступающего кончика.
Для начала сделаем выемку (срез древесины) на другой, нижней, стороне детали по соответствующему ей профилю. Работа эта несложная и быстрая. Полукруглой стамеской надо срезать излишек древесины, положив заготовку боковым ребром на рабочую доску и направляя стамеску поперек слоев древесины: сначала от середины к одному краю (нижнему), затем таким же образом к другому, только повернув заготовку. Этот прием срезания древесины как стамеской, так и ножом поперек волокон древесины, особенно для таких пород, как береза, резчику полезно освоить. При работе нож направляется кончиком вперед, лезвием вниз (заготовка также уперта в доску или верстак), усилие при этом прилагается под углом в 45° к вертикали, нож скользит лезвием вдоль по стружке (см. рис. 96).
Нет необходимости зачищать поверхность с доводкой ее до абсолютно ровной, а значит, и одинаковой для всех накладных элементов. Можно упростить работу, придав этой поверхности вид декоративных резков (углублений) полукруглой стамеской вдоль волокон, о чем мы рассказывали подробно при описании учебной работы.
После приклеивания всех вырезанных элементов границу на хвостовой части деталей можно будет подровнять ножом, но ликвидировать неровности на уровне смежных деталей лучше до их приклеивания.
Теперь займемся непосредственно резьбой выступающего кончика каждого накладного элемента. Уперев средний палец правой руки сначала в один борт заготовки, затем в другой, с помощью карандаша найдем ее среднюю линию. Относительно этой линии очертим средний, наиболее выступающий мысик кружева резьбы. Также нарисуем два средних мысика по бокам от него и добавим каждому из трех выполненных по два дополнительных с их боков (рис. 210). Получим три груп
пы по три мысика в каждой. После подправки их размещения наметим карандашом центры отверстий. Теперь уже несложно подрисовать еще один ряд мысиков выше первого, а если есть желание — то и третий ряд. Их разбивку также начинаем со среднего мысика.
Когда все отверстия карандашом обозначены, наметим отверстия царазиком в виде лунок. После этого можно их просверлить с помощью дрели маленьким сверлом, но еще лучше — отломанным кончиком трехгранного надфиля: он мягче сверлит, не рвет края. Первый ряд отверстий целесообразнее просверлить насквозь, а остальные лишь заглубить. Рваные края на выходе сверла с обратной стороны следует подправить дополнительно вручную полукруглой стамеской. Чтобы уменьшить подобные срывы волокон, полезно древесину в этом месте слегка смачивать.
Обрезав контуры мысиков первого ряда, надрежем полукруглым резцом контуры мысиков в других рядах. Так, например, для описываемой тарелки с внешним диаметром резного обода, равным 340 мм, и шириной резного накладного элемента 40 мм использовался полукруглый резец, выполненный из круглого напильника диаметром 9 мм с немного зауженным кончиком.
Когда дугообразные надрезы всех мысиков будут выполнены, можно будет, начиная с верхнего ряда, делать маленьким ножичком (из надфиля) сколы древесины вдоль волокон под каждым из мысиков так, чтобы каждый верхний ряд получился выступающим по отношению к нижнему. Березовая древесина приемлет такую операцию очень легко. Остается сделать тем же ножичком рельеф мысиков в каждом ряду: выделить выступающий средний мысик, заглубив два других по бокам, а в боковых приподнять один край по отношению к другому. Таким рельефом мы отделим все мысики друг от друга и создадим кружевной ритм резных элементов по всему ярусу.
Резьбу каждого элемента следует зачистить и ножичком, и шлифовальными шкурками, заровнять и заовалить кончики, но добиваться идеально ровных и одинаковых мысиков нет необходимости.
•ffrTnnR-
>,l1 ।11
Рис. 209. Конфетница
Важно, чтобы резьба была чистой и нижний ярус обода воспринимался как резное кружево.
Подогнав все элементы по месту контакта и проверив, как они смотрятся с расстояния с учетом местоположения тарелки на ножке-подставке, можно их приклеивать. Допустимо покрыть их лаком (кроме поверхности контакта) еще до приклеивания.
Предварительное покрытие лаком приклеиваемых деталей предохраняет их от загрязнения при последующей работе, а также создает возможность зрительного анализа цветового сочетания всего резного борта вазы. Можно, конечно, покрыть лаком все элементы после их приклеивания и зачистки на месте, но тогда лучше их приклеивать последовательно, чтобы контролировать результат работы.
В заключение посоветуем мастеру приклеить круговую полоску березового шпона с тыльной стороны тарелки так, чтобы закрыть хвостовые концы прикрепленных деталей, если их внешний вид мешает зрительному восприятию поделки. В таком случае шпон целесообразнее располагать частями (секциями) с направлением волокон древесины к центру тарелки или, наоборот, перпендикулярно средней линии радиуса каждой секции. Влажный шпон хорошо режется ножницами (о приемах фанеровки см. «Обработка древесины»).
Ножка конфетницы. Выбор формы ножки зависит не только от вкуса автора поделки, его умения, но и от имеющихся в его распоряжении пород древесины. При этом придется учитывать, что, используя ту же самую породу дерева, которая была применена в самой чаше (тарелке), резчик столкнется с трудностью стыковки текстуры полосатой хвойной древесины двух деталей. Это могло быть логично, если бы вся ваза была вырезана из одного куска дерева. Поэтому в нашем случае для стойки вазы лучше взять другую породу древесины, более темного цвета, что будет восприниматься зрительно как устойчивая, равновесная композиция. По цветовому сочетанию с чашей из лиственницы удачной оказалась ножка конфетницы, выполненная из ствола вишни, изготовление ее мы и опишем (см. рис. 209).
Рис. 210. Элемент кружевной резьбы для среднего яруса конфетницы
Поскольку вишневая древесина склонна к растрескиванию при сушке, были приняты некоторые меры предосторожности, так как использовалась древесина свежеспиленной вишни. Для этого после придания общей внешней формы ножке вазы в ней было сразу же сделано сквозное отверстие через торцы, максимально расширенное так, чтобы древесина сохла изнутри, а для предохранения внешней поверхности ножки от высыхания она обильно пропитана растительным маслом.
Пришлось также при выполнении полости в заготовке столкнуться с внутренним заросшим сучком, что повлекло за собой раковину в этом месте. Следствием такого дефекта явилась принятая форма стойки (ножки) с расширением той ее части, внутри которой оказалась раковина.
Приведем несколько технических советов для выполнения ножки. Сначала сверлились отверстия спиральным сверлом с двух сторон до совпадения их в один канал. При небольшой длине заготовки это удалось сделать без труда, тем более что здесь нет риска неудачи: в дальнейшем канал должен значительно расширяться. Работа по его расширению делалась сначала коловоротом вручную с помощью сверла большого диаметра. Для закрепления заготовки при сверлении коловоротом удоб-
\хда «а адм ко» мда мда мда mt мда мда мда мда mt мда мда адм адм мда адм адм мда/
но прибить к ее торцу доску и привязать затем всю конструкцию веревками к краю верстака или к скамейке. Гвозди лучше забивать в то место заготовки, которое потом будет вырезано при расширении канала. Но такие меры оправданы лишь при использовании твердой древесины. Часто в стволе вишни ядровая часть бывает совсем мягкой (полусгнившей) и удаляется легко даже с помощью полукруглой стамески. Чем шире отверстие, тем удобнее работать стамеской, но тем тверже древесина вишни. Однако желательно сделать стенки полой заготовки стойки по возможности тоньше, чтобы уменьшить напряжения в древесине, возникающие при ее сушке.
Для придания ножке правильной формы придется принять дополнительные меры. После того как заготовка подсохнет и опасность растрескивания уменьшится, в полость с ее торцов надо вставить пробки из любой мягкой древесины (можно и одну сквозную), найти центры торцов и забить в них гвоздики для получения концов одной прямолинейной оси. Положив заготовку гвоздиками на две опоры, легким вращением вокруг оси определяем выпуклости и неровности на поверхности ножки. В качестве опор хорошо использовать стенки двух выдвижных ящиков стола или шкафа, на которых надо сделать ножом две риски-углубления под гвоздики. Если подставить к вращающейся на оси заготовке острие карандаша, то получатся штрихи карандаша в местах выпуклостей, которые последовательно снимаются ножом и плоской стамеской по всей поверхности ножки. Этим же приемом центрируются оси из гвоздиков (путем их загиба), а также неровности торцов.
Конечно, если у мастера есть возможность выточить ножку вазы на токарном станке или самодельном приспособлении (см. «Инструменты и их применение») и он имеет такой опыт работы, то вышеописанная конструкция не потребуется. Но для обработки поверхности вручную она необходима, чтобы подстраховать себя от многократной подгонки формы стоики на глаз и от риска сделать ее кривой, однобокой.
Не надо забывать после дневной работы со стойкой протирать ее поверхность маслом и вы
ставлять на ночь заготовку в прохладное место или, наоборот, — в паровую баню (см. «Обработка древесины»). Такие же меры предосторожности против растрескивания лучше применить и в отношении любой другой породы невысушенной древесины, из которой резчик решит выполнить эту деталь.
Возможно, что в первые дни на заготовке появятся трещины. Это может произойти тогда, когда ее внешняя поверхность была вскрыта от коры для обработки (а значит, и для сушки) на 2—3 дня раньше, чем было просверлено отверстие для сушки древесины изнутри. В этом случае надо снаружи в местах трещин обмотать стойку резиновым шнуром, а для сушки держать ее в более прохладном месте (или прогреть в паровой бане). Но через 3—4 дня образовавшиеся щели начнут сужаться, так как древесина, защищенная маслом, снаружи будет сохнуть медленнее, чем изнутри. Через 1—2 недели трещины стянутся полностью, а их остатки легко будет потом зашпаклевать. Теперь уже можно о дальнейшей сушке древесины не беспокоиться и держать поделку в любом помещении.
Внешняя форма ножки конфетницы не представляет большой сложности для окончательной обработки и может быть сделана такой, как на рисунке. Форму можно и изменить в зависимости от наличия сучков или проростей в заготовке. Что касается остальных элементов конфетницы, то после приобретения опыта в резьбе при изготовлении тарелки они не покажутся сложными. Ниже мы приведем лишь некоторые советы, которые могут оказаться полезными.
Обратим внимание, что верхняя деталь конфетницы — фиала, являющаяся одновременно ручкой, — это звездчатый шар (см. рис. 177), изготовление которого уже было описано.
Верхняя чаша. Чаша в виде восьмилепесткового цветка по технике исполнения аналогична изготовлению декоративной тарелки, но несколько проще и удобнее для работы, так как наличие лепестков дает более вольную форму и освобождает от необходимости выполнения ровной и строгой поверхности вращения, как у обода тарелки. Выемки с нижней стороны каждого лепестка лучше делать,
не доводя его до минимальной толщины, а оставить попрочнее и потолще, что, впрочем, не будет восприниматься зрительно как нарушение формы.
Декоративные шарики вытачиваются отдельно с ножками-шипами, которыми они вставляются в просверленные в чаше отверстия. Их изготовление и монтаж мы описывали подробно в предыдущих разделах.
Средняя чаша. Средний ярус конфетницы представляет собою декоративную тарелку, заглубленную за счет пристроенного сверху венчика из загнутых наружу лепестков. Каждый лепесток вырезается отдельно, подгоняется по форме и украшается резьбой. Затем лепестки врезаются шипами у основания в гнезда на тарелке, а боковыми кромками склеиваются через промежуточные детали с загнутыми шариками на концах. Эти детали-прокладки не только служат декоративной цели, но и позволяют сделать более плотным контакт кромок лепестков при склеивании.
При обработке и монтаже лепестков не обязательно строго выдерживать одинаковую их ширину, но желательно поточнее соблюдать угол наклона каждого из них по отношению к тарелке, для чего лучше использовать уголок-шаблон из картона. Первый лепесток следует надежно посадить на шип и клей в обод тарелки, а затем поочередно с двух сторон подгонять другие лепестки: пока сохнет клей первого лепестка, подгоняется лепесток с другой стороны и т. д.
Окружность на ободе тарелки, на которой будут находиться гнезда под шипы лепестков, надо разделить на равное число частей, а сами гнезда делать сверлом под круглые шипы. Для промежуточных деталей (между лепестками) шипы можно не делать: их плотная посадка между лепестками на клею будет достаточно надежной.
Сюжеты для резьбы на лепестках могут быть различными.
Нижняя чаша. Загнутые к середине лепестки делают эту чашу наиболее сложной для выполнения внутренней полости, особенно если изготовлять ее не на токарном станке, а вручную. В этом случае, кроме клюкарз и стамесок, пригодятся такие инструменты, как уторная пилка (см. рис. 112),
стружок полукруглый (см. рис. 123), резец пятачковый (см. рис. 217), цикли, борнапильник с круглой головкой большого диаметра. Для зачистки закругления поверхности у основания (галтели) полезно сделать такого же профиля (закругления) циклю или изогнуть в горячем виде крупный драчовый напильник. Задача упрощается лишь тем, что не обязательно добиваться ровной геометрической поверхности внутренней полости, так как форма ее не будет видна. Важнее сделать ее гладкой.
Резьбу на нижней чаше выполнить несложно. Для этого будет достаточно иметь нож, стамески, сверла и квадратный надфиль.
Монтаж деталей. Соединить чаши всех ярусов, а также стойку и две деревянные распорки в виде трубок можно посредством металлического стержня с резьбой на концах: на один конец навинтить фиалу, на другой — гайку с шайбой, утопленные снизу в круглую подставку-основание. Такой способ монтажа позволяет делать разборку при чистке и мытье конфетницы. По-другому можно соединить детали с помощью деревянного стержня на клею, заменяющего обе распорные трубки.
Выбор различного по цвету и фактуре материала для деталей конфетницы оставим на усмотрение самого мастера.
На рис. 53 вклейки показана еще одна конфетница (ее называют также «менажница») с более тонкой и сложной декорацией. В этой поделке предусматривалась попытка сочетания различных техник и стилей декора: резьбы по дереву с применением разноцветных пород древесины, живописи, тонирования, художественно раскрашенного рельефа, резьбы типа «камея» на клееном шпоне и др. В отличие от первого варианта поделки здесь звездчатый шар — додекаэдр — снабжен шариками из темной древесины (эвкалипта), ножки которых вставлены в вершины звезд. Из той же темной древесины выполнены нижние части стоек под шаром и под верхней чашей, а также ручки-ушки верхней чаши. Нижняя часть этой чаши в виде рельефных листьев протонирована натуральной коричневой морилкой — для связи с другими темными деталями.
лтх адх ади адк адк адх адх адк к» ко» адх адх адх х» «а адх адх адх адк ж» «а/
Отогнутые наружу лепестки средней чаши склеены в три слоя из толстого шпона с перекрестным наложением друг на друга. Лепестки вмонтированы на клею в пазы изогнутых деталей между ними, которые, в свою очередь, посажены на клею и шипах в древесину тарелки (в отличие от конструкции первого варианта конфетницы). Склеивание намоченного шпона производилось с наложением его на округленный по форме лепестка деревянный брусочек и с обжимом снаружи резиновой галантерейной лентой.
Нижняя чаша цельнорезная, края лепестков ее рельефа сделаны в виде рамочек с миниатюрной живописью внутри (рис. 54 вклейки). Для этого древесина внутри рамочек сначала окрашена в несколько слоев белой гуашью в качестве грунта, затем грунт тщательно выровнен лезвием для бритья. Живопись акварельная, затем она покрыта нитролаком. Сюжеты в основном — пейзажи, некоторые с животными и людьми.
Понятно, что эта работа требует мастера-художника. Посоветуем только сочетать по тональности соседние миниатюрки акварелей, чтобы не нарушать общность колорита. Практика показала, что темные акварельки создают лучший декоративный эффект, чем светлые. Кстати, этот опыт сочетания рельефной резьбы с живописью себя оправдал.
Также хорошо вяжутся с резьбой художественно раскрашенные барельефы на наружной стороне лепестков средней чаши (каждая пара барельефов чередуется здесь с резной накладной «пуговицей»; на рисунке 53 вклейки они видны).
В выполнении этих барельефов, кроме живописи, применен метод резьбы камеи, для чего при склеивании лепестков из толстого шпона средний
из них взят темного цвета — из ореха. Он использован как фон для рельефа светлого шпона. В сюжетах фигурируют в основном животные. Лучшими оказались изображения орла и тетерева, у которых многочисленные и разноцветные перышки позволили дать живописное разнообразие в акварельной миниатюре. Однако условная тональность этих барельефов — типа маркетри, — имитирующая теплую гамму натуральных пород древесины, не связывается с чисто живописным решением миниатюр нижнеи чаши, и, как вывод, в одной поделке их сочетание нежелательно.
Также не оправдали себя живописные изображения цветов и бабочек в белых овалах на внутренней стороне изогнутых лепестков средней чаши. Они напоминают переводные картинки в первую очередь из-за белого фона, не вписывающегося в общую гамму поделки.
Поделимся с читателем и еще одной «находкой» автора в конструкции данной поделки: все три чаши вместе с фиалой здесь соединены жестко на клею или шурупах и могут вращаться относительно подставки. Для этого подставка имеет металлический стержень — ось вращения, — один конец которого, навинтованный, соединен наглухо двумя гайками с подставкой конфетницы, а другой, с заострением, упирается в дно тарелки средней чаши. В этом месте к дну тарелки привинчена двумя шу-рупиками бронзовая монета для уменьшения трения о конец стальной оси. Понятно, что стержень пропущен через сквозное центральное отверстие в ножке конфетницы. То есть вращающаяся менажница служит удобству пользования ею за праздничным столом и одновременно — рассматриванию резьбы и изображенных многочисленных сюжетов.
Витая колонна с накладным орнаментом
Изображенная на рис. 23 вклейки колонна выполнена из древесины двух пород: алжирского эвкалипта и лимонного дерева. Эвкалипт для ствола колонны выбран светлого тона: коричнево-охри
стый во внешнем подкорковом слое. Этот внешний подкорковый слой декоративно использован в витье колонны. Он дал широкую полосу, проходящую по винтовому выступу всего ствола. Потем-
Рис. 211. Шаблон профиля витья колонны. Построение выкройки колонны
невший со временем до янтарного цвет накладной резьбы, выполненной из лимонного дерева, увязывается со светлым слоем колонны, несмотря на контрастность цвета лимонной древесины с остальной частью изделия.
Чтобы расширить цветовую гамму изделия, капитель колонны (ее верхняя часть) и база (основание) сделаны из древесины более темного эвкалипта, причем база темнее капители. Таким образом, колонна представляет собою не только сочетание крупных гладких рельефных форм с тонкой, часто миниатюрной резьбой накладных деталей, но и цветовую комбинацию, что применяется обычно в маркетри. С этой же целью, а также в порядке эксперимента накладная резьба птиц выполнена в виде рельефной интарсии из различных пород дерева, расширяющих границы цветовой гаммы основных деталей колонны.
Тонкая и миниатюрная резьба этих деталей также подчеркивает тщательность отделки как поверхности колонны, так и резьбы всего изделия (см. рис. 20 и 23 вклейки).
Выкройка профиля витья. Корпус колонны имеет форму резьбы, именуемой витьем. В геометрии такая поверхность называется винтовой. Образование ее можно представить как перемещение некоторого криволинейного контура по цилиндрической винтовой линии при условии, что контур всегда остается в одной плоскости с осью винтовой линии. Это определение лежит в основе выполнения корпуса колонны: на цилиндрической поверхности деревянной заготовки строится винтовая линия с заданным шагом, и снимается древесина при контроле с помощью шаблона, вырезанного из картона и соответствующего профилю витья. Шаблон должен быть направлен вдоль оси колонны, и две его точки скользят по винтовой линии гребня профиля витья.
Как видно из рис. 211, выкройку контура лучше вырезать так, чтобы ее концы перекрывали соседние аналогичные участки. Для построения выкройки контура нужно определить величину шага Р винтовой линии колонны (на приведенной иллюстрации, рис. 211, этот шаг на 1/в больше исходного диаметра цилиндрической заготовки) и величину К углубления (она в 5,5 раза меньше диаметра колонны, изображенной на рисунке).
Построение линии контура— видно из чертежа: прямая АВ параллельна оси цилиндра-заготовки и делит расстояние К пополам. Расстояние Р разделено на четыре части, что даст точки А и В сопряжения дуг, образующих очерк впадин и выступов винтовой поверхности. Для простоты построения величины этих радиусов приняты одинаковыми и определяются положением точек А, В, С и вершин дуг.
Цилиндрическая полость колонны. Прежде чем приступить к описанию изготовления колонны, отметим, что целесообразно предусмотреть ее конструкцию с цилиндрическим отверстием по оси колонны. Это предотвратит растрескивание изделия в результате деформации после окончательного высыхания древесины или при повторном высыха
нии после возможного увлажнения. Трудно предусмотреть условия, в которых будет находиться изделие. Но большой труд, вложенный в него, заслуживает того, чтобы меры безопасности были предусмотрены. И, конечно, совершенно необходимо изготовить колонну полой, если используется непросушенная древесина. Внутреннее отверстие в колонне потребуется и для ее последующего монтажа.
Если у начинающего резчика появился соблазн делать колонну из сырого дерева (преимущества этого метода: доступность материала, легкость обработки), то автор склонен предостеречь от такого риска, хотя опыт его заставляет думать, что такая возможность не исключена. Она может быть реализована в процессе правильной сушки древесины при длительной работе с изделием Схема этого процесса могла быть такой: «заставить» древесину сохнуть изнутри через внутреннее, достаточно широкое отверстие, защитить внешнюю, предварительно обработанную винтовую поверхность от растрескивания с помощью масла, помещать изделие на ночь в паровую рубашку (см «Обработка древесины»), в продолжение этого времени заниматься резьбой накладного орнамента, других деталей колонны.
Обработка цилиндрической поверхности колонны. Технология изготовления витой колонны состоит в следующем. Обработать предварительно на глаз цилиндрическую заготовку под колонну. Сделать по возможности прямые торцевые срезы. Обвести циркулем окружности торцов (центры отметить и сохранить) и приступить к снятию рубанком древесины с поверхности цилиндра с ориентацией на торцевые окружности. Для этого заготовка должна упираться в деревянный брусок около стенки (рис. 212) так, чтобы рубанок проходил сквозь всю поверхность цилиндра, под цилиндр подложить тряпку и опорную палочку с одного бока для устойчивости заготовки и уменьшения шума. Проверку обработки следует вести с помощью длинной линейки, направленной строго по линии центров окружностей на торцах.
После этого в центры этих окружностей забиваются толстые гвозди и заготовка кладется гвоз-
Рис. 212 Упор ствола колонны при обработке его поверхности рубанком
дями на прорези в двух опорах так, чтобы цилиндр мог вращаться на гвоздях, как на оси. При вращении рукой цилиндра контактом с карандашом определяются места древесины, подлежащие снятию рубанком или напильником крупной насечки. Таким же образом уточняются и исправляются плоскости торцов заготовки. Затем нужно смазать цилиндрическую поверхность и торцы растительным маслом для защиты от растрескивания.
Таким же образом с помощью вращения прочерчиваются окружности для построения двух винтовых линий. Эти окружности должны быть на расстоянии полшага винтовой линии друг от друга (рис. 213) Их расположение будет определяться базовой окружностью, проходящей посередине колонны. Саму винтовую линию можно построить после того, как будет просверлено отверстие в колонне.
Сверление отверстия в колонне. Технически сверление отверстия в заготовке — операция довольно трудная, но без этого рискованно решаться на резьбу подобного изделия.
Для удобства работы колонна разрезалась поперек на две части (длина непосредственно витого корпуса вместе с концами для соединения с базой и капителью колонны составляет 1 м 12 см); шов впоследствии будет замаскирован накладными деталями резьбы. О технике расширения отверстия см. рис. 140—142.
Винтовая поверхность. Когда центры колонны еще не были высверлены, мы провели на цилиндрической поверхности заготовки несколько ок-
Рис. 213. Винтовые линии витья колонны:
1 — линия выступов: 2 — линия впадин. Линия впадин начинается на лицевой стороне стыка полуколонн
ружностей, отстоящих друг от друга на полшага винтовой линии. Теперь мы используем их для построения винтовых линий: одна из них пройдет по гребню выступа витья, другая определит наибольшую глубину впадины (см. рис. 213).
При построении винтовой линии с помощью прямоугольного треугольника (см. рис. 290) следует учесть два фактора: место стыка поперечного среза полуколонн должно выходить на лицевую сторону впадины витья, которое можно потом закрыть накладной резьбой, и уменьшение угла подъема винтовой линии на концах колонны (сверху и снизу), где выступ витья сходит на нет и постепенно связывается с плоским срезом торца. В этих
местах надо выправить винтовую линию выступов на глаз, постепенно увеличивая ее расстояние от базовой основной винтовой линии.
Конец скорректированной линии должен идти в плоскости, перпендикулярной оси, т. е. по окружности цилиндра.
Винтовую линию впадины корректировать на концах не надо. Коррекция будет произведена в дальнейшем за счет уменьшения глубины самой впадины так, чтобы витье на поверхности торца имело форму круга (место посадки капители и базы).
Прежде чем приступить к выборке древесины во впадине, полезно ножовкой прорезать винтовую щель по ее средней линии, сделав ее всюду одной глубины, но с уменьшением к концам колонны. Достичь одинаковой глубины прореза можно, отметив на ножовке условную риску на расстоянии от зубьев пилы, несколько меньшем, чем К (см. рис. 211), чтобы иметь запас древесины на обработку и исправление ошибок.
Резьба выпуклого канта витья выполняется в последнюю очередь. До этого нужно вчерне выбрать древесину во впадине, используя заготовленный шаблон. Задача эта несложна для резчика, имеющего уже некоторый опыт. Отделку поверхности впадины можно доводить до законченности, а выступ будет обрабатываться после выполнения на нем канта.
Сам кант (для описываемой колонны ширина его 7 мм, высота 3—4 мм) целесообразно опилить по краям мелкой ножовкой и снять лишнюю древесину по бокам (вдоль по канту) с помощью плоской стамески поперек волокон древесины, а затем соответственно заовалить выступ витья по новому профилю. Для этого нужно сделать новый шаблон из картона и расположить его поперек канта и выступа, после чего округление канта и обработку всей поверхности витья можно доводить до законченности. Она должна быть совершенно ровной и гладкой. При последующем лакировании ее также нужно отполировать.
Заметим, что, если заготовка колонны не была предварительно достаточно просушена, следует для предотвращения растрескивания покрывать ее поверхность растительным маслом там, где древеси-
Рис. 214. Капитель колонны (а) и соединение ее со стволом колонны (б). В разрезе капители показаны вентиляционные отверстия для сушки древесины
на, ранее пропитанная маслом, удалялась в процессе обработки витья колонны. Необходимо также учесть, что сначала определяется форма торцевых поверхностей колонны, а к ним уже подгоняется поверхность витья ее концевых частей.
Капитель колонны. Как видно из рис. 214, а, капитель имеет шестилепестковую овальную конфигурацию, суживающуюся книзу. В описываемом примере она выполнена из целого куска дерева, хотя может быть также соединена из двух частей, что при возможной потере во внешнем виде и прочности облегчит выполнение гнезда под шип колонны. Обращаем внимание на то, что ширина лепестков в основании неодинакова, это диктуется общей овальной формой капители.
Выемку древесины для гнезда под шип колонны следует начать с высверливания ряда отверстий с последующим их расширением до возможно большего размера центрального отверстия. От него скалыванием и подрезанием у основания удаляются слои древесины со стенок до образования отверстия нужного диаметра. Учитывая, что назначение этого отверстия — не только служить гнездом для надевания капители на шип колонны, но и создать внутреннюю полость в массивной деревянной детали для облегчения и предохранения от растрескивания древесины, его нужно сделать
по возможности глубже. Зачищать дно гнезда нет необходимости, тем более что эта операция неудобная. Полезно сделать отверстия с помощью дрели и спирального сверла большого диаметра в боковых сторонах капители — своеобразные вентиляционные каналы для высыхания древесины. Только нужно принять меры предосторожности от выхода сверла наружу.
Особо трудной операцией является обработка торца капители, т. е. горизонтальной поверхности, на которую будет поставлена скульптура, например бюст. Плоскость капители должна быть ровно отпилена и выровнена. На этой поверхности делается разбивка и вычерчивание шести лепестков, затем капитель кладется широкой верхней частью на стол и на ее обратной стороне находится центр для гнезда под шип, равноудаленный от симметричных точек, для чего можно использовать прямой угол угольника и линейку. Делается разбивка выхода лепестков на тыльную сторону с учетом площади стыка с торцом колонны и выполнения ступенчатых кантов. Для этого можно снимать древесину и затем вести обработку лепестков на боковой поверхности капители сначала топором, а после стамесками.
Прежде чем приступить к отделке поверхности капители с боков, нужно обработать начисто ее верхний торец. Если для этого требуется выравнивание торцовой древесины с помощью рубанка, то он должен быть двойным. Стругание лучше вести в одном направлении, иначе образующийся в результате различный наклон волокон древесины создаст разные отсветы и иллюзию пятен и полос на поверхности торца после ее лакировки. При этом возникает также опасность скола древесины при выходе железки рубанка к краю поверхности. Поэтому если снятию подвергается значительный слой, то сначала надо стругать торец от края к середине, а затем уже заканчивать в одном направлении, принимая меры предосторожности против скола: не доводить рубанок до конца, обеспечивать упор противоположной стенки и др. Колодку рубанка при этом надо держать под углом около 45° к направлению его движения (рис. 215), чтобы обеспечить железке наилучшее снятие древесины. Ко-
\мда ж» кда хм хм хм хм кда w жх» жх» хм мда мда кда мда шшкшх» мда
Рис. 215. Последовательность обработки торцевой поверхности капители рубанком и циклей. Положение рубанка и направление движения
нечно, заточка железки рубанка должна быть отличной.
В любом случае доводку верхней поверхности капители нужно вести с помощью цикли и шлифовальной шкурки. Остро отточенной циклей (лучше сделать ее из железки рубанка) снимается стружка в том же направлении, в каком производилось стругание. Циклей удобнее отделывать и ту кромку поверхности, до которой из-за опасности скола не доводилась железка рубанка. Если торцевая поверхность капители из-за рыхлости древесины или больших ее изъянов не может дать должного эффекта после обработки, то придется ее отфанеро-вать.
Поскольку капитель колонны не декорируется накладной резьбой, а служит, наоборот, контрастом для витой резьбы колонны, вся ее поверхность должна быть тщательно отделана, а материал для ее изготовления должен иметь красивую, плотную текстуру, без трещин, сучков и заделок, по крайней мере на лицевой стороне. Такие же требования должны быть предъявлены и к отделке: как и поверхность витья колонны, капитель многократно покрывается нитролаком с последующей его шлифовкой и полировкой.
База колонны. Она состоит из опорной плоской квадратной подошвы, на которую ставится (а затем прижимается к ней стяжным прутком внутри) колонна, и четырех декоративных накладок, служащих также и дополнительным упором нижней части колонны.
Опорная подошва для колонны, показанной на рис. 24 вклейки, имеет следующие размеры: 22x29x4 см. Форма и характер резьбы накладных
деталей зависят от желания и вкуса мастера. На рисунке изображены накладки для описанной выше колонны. Они изготовлены из эвкалипта, как сам ствол колонны и основание, но не исключен вариант выполнения их из светлого дерева той же породы, что и накладная резьба на витой колонне. Будет ли от этого композиция изделия более удачной, трудно сказать заранее, не сопоставив два готовых изделия. Накладные детали и подошва свинчены шурупами.
Накладная резьба. Детали накладной резьбы, расположенной по впадине витья, можно разделить на четыре группы: грозди винограда, листья винограда, витая лоза и фигуры птиц. Форма участков лозы и птиц различная по резьбе, но всюду декоративно-условная, подчиненная характеру и композиции витья всей колонны. Они выполнялись как раздельные детали, тогда как грозди и листья в некоторых случаях вырезались в сочетании — из одного куска древесины.
Что касается цвета накладной резьбы, то здесь применялся весь спектр оттенков лимонной древесины, кроме серого. В нижней части заключительного витка видны серые пятна на накладной резьбе. Они оставлены в порядке эксперимента. Но ни сейчас, когда после нескольких лет цвет резьбы устоялся, ни в самом начале серые оттенки лимонной древесины не увязывались с общей теплой гаммой всего изделия. Они выглядят как налет плесени или грязи на поверхности орнамента. Таким образом, серые тона лимонной древесины не должны использоваться в резьбе.
В остальных случаях цветовая вариация лимонной древесины достигалась как за счет направ-
ления волокон (древесина, обращенная торцом к зрителю, будет всегда более глубокого тона), так и за счет ее природных оттенков в зависимости от различия деревьев и локальных участков в них.
Применение рельефной интарсии в накладной резьбе преследовало и другую цель: на темном фоне гладкой поверхности витья расположить по винтовой линии мелкую качественную резьбу, которая может рассматриваться отдельно, без связи со всей композицией колонны. В ней, несмотря на общую фризовую ритмику, нет повторяющихся элементов. При сохранении стиля каждая из птиц выполнена в индивидуальном оформлении, грозди, лоза и листья также отличаются один от другого. Во время замысла композиции и ее осуществления автор поделки ставил перед собой задачу добиться единства противоположностей, осуществить сохранение стиля при кажущемся вольном исполнении всех компонентов резьбы, где каждая составляющая фриз фигура имеет свою индивидуальность и законченность. В целом накладная резьба должна составить общий витой фриз колонны (выполнение рельефной интарсии данных деталей см. «Применение в резьбе по дереву других техник декора»).
После того как были найдены композиция и рисунок накладного орнамента, каждая из отдельно вырезаемых деталей вылеплялась сначала из пластилина и накладывалась на место выполнения и прикрепления деталей из дерева. Изготавливаемая затем по пластилиновой форме деталь в дереве обрабатывалась сначала с той поверхности, которая примыкает к витью колонны (см. «Обработка древесины»). При конструировании формы детали параллельно продумывался вопрос и ее прикрепления к колонне с помощью деревянных штифтов, вставляемых в отверстия, диаметром от 3 до 5 мм, просверленные в теле колонны. В качестве этих штифтов использовались или ножки приставных ягод винограда, или специальные штифты, выступающие концы которых замаскированы под сучки витой лозы. В виноградных листьях штифты помещены в углубления резьбы и затем срезаны по форме канавки. Для крепления птиц использовались очко глаза и элементы декоративной интарсии, а
Вид А. Шайба Увеличено
Рис. 216. Схема монтажа колонны:
1 — скульптура (бюст); 2 — шуруп с шайбой; 3 — капитель колонны; 4 — вентиляционные каналы; 5 — тяга с шайбами и двумя гайками; 6 — верхняя полуколонна; 7 — накладная резьба; 8 — штифты для крепления накладной резьбы; 9 — нижняя полуколонна; 10 — накладная резная деталь базы; И — подошва базы; 12 — войлочные на-
кладки
иногда и штифт, вставляемый с обратной стороны в корпус детали.
Во всех случаях штифты посажены на столярный клей, кроме той части орнамента, которая маскирует стык двух частей колонны. Для обеспечения возможности демонтажа этот орнамент сделан съемным вместе со штифтами.
Выполнение резьбы виноградных гроздей, листьев и лоз описывалось в предыдущем тексте (более подробно о резьбе фигур птиц см. «Интарсия Применение рельефной интарсии»).
Монтаж колонны. Схема монтажа колонны показана на рис. 216. Капитель стягивать вместе с другими деталями нецелесообразно. К ней лучше
прикрепить для надежности скульптурное изделие, для которого предназначена колонна. Сама же капитель вместе со скульптурой благодаря своему весу и достаточно длинному цилиндрическому шипу ствола колонны надежно сидит на своем месте. Она может также легко сниматься при перемещении изделия или для подвинчивания гайки, если натяжение тяги уменьшится из-за усыхания древесины.
Тяга представляет собою обычный стальной пруток диаметром 8—10 мм, на концах которого нарезана резьба под гаики. Шайбы выгоднее взять прямоугольной формы, но достаточно толстые, чтобы они не изгибались при завинчивании гаек.
Техника выполнения в дереве
СКУЛЬПТУРНОГО БЮСТА______________________
После приобретения опыта у резчика может возникнуть желание попробовать свои силы в изготовлении скульптурного бюста. Ниже мы дадим некоторые рекомендации по технике выполнения такого изделия, но сначала нужно сделать несколько предостережений. Для того чтобы сделать копию с оригинала, нужно использовать контактную иглу (см. «Приспособления для копирования рельефных и скульптурных изделий»). Но и в этом случае без знания пропорций и строения лица человека может получиться «копия наизнанку». Если же резчик желает изготовить скульптуру по иллюстрации, как образ собственной фантазии, или с натуры, то лучшей проверкой своих способностей и первым шагом в такой работе будет выполнение ее в пластилине, специально предназначенном для этой цели (эглин): не получится работа в пластилине — не получится она и в дереве. Резчик совершит ошибку, когда, подогреваемый творческим желанием, тотчас возьмется за дерево с намерением сделать портрет с натуры. Это почти всегда приводит к печальным результатам — разочарованию. Опытный скульптор не станет сразу вырезать в дереве или мраморе портрет, хотя бы потому, что никакой портрет нельзя выполнить без постоянных
поисков, коррекций и исправлений, а в дереве это сделать невозможно.
Какую задачу может ставить перед собой начинающий скульптор? Легче всего вырезать шаржированные, сказочные или фантастические персонажи, где ошибочное выполнение формы и пропорций может быть истолковано как правильное. Решиться на работу со скульптурным бюстом, головой или фигурой может только мастер, имеющий для этого подготовку, например самодеятельный художник, изучивший хотя бы в рисунке строение лица, головы и фигуры человека. К такому читателю и обращены наши рекомендации. В этом случае резчик сам определит уровень своих возможностей. Однако характер материала — дерева, с которым он будет работать, предполагает большую декоративность, чем скульптурную выразительность изделия, т. е. наиболее интересно будет выглядеть та поделка, где имеется не только скульптурная форма, но и резьба на ней.
Например, на рис. 27 вклейки приведена фотография «Вакханки», где сама скульптура женской головки является предлогом для поиска интересного ракурса, декорирования ее резьбой из виноградных листьев и гроздей, локонов волос, складок
одежды, фигурной подставки, т. е. это композиция, венчающая резную колонну.
Теперь остановимся на отдельных технических трудностях, которые встретились при выполнении «Вакханки». При подборе материала для этой скульптуры нужно было добиться, чтобы поверхность лица после обработки оказалась без изъянов древесины. Поскольку бюст или статуэтка для домашнего интерьера будет меньше натуральной величины (иногда и значительно), материал для нее должен быть мелковолокнистым, монотонным: груша, клен, яблоня (если есть возможность исключить сердцевину), береза, эвкалипт, лимонное дерево. Особенно хороши сандаловое дерево и самшит. Липа неудобна из-за того, что она очень мягкая: небольшой срыв инструмента или неверное движение руки оставит на изделии след, а для скульптуры это может оказаться непоправимым изъяном. По этим же причинам липа не позволяет вести мелкую резьбу.
Указанные требования к древесине, годной для резьбы лица, вынуждают резчика идти на компромисс: смириться с тем, что не вся фигура вписывается в единую заготовку; имеются щели в других местах и т. д. Поэтому, решившись резать скульптуру, нужно уметь устранять названные дефекты. Так, например, автору пришлось наращивать заготовку для «Вакханки» с помощью двух кусков древесины того же сорта (алжирский эвкалипт), а это заставило видоизменить первоначальный замысел композиции для лучшей маскировки стыка. Один из швов замаскирован под складку одежды и закрыт частично виноградным листом и ягодами, другой (по периметру приставки на всю спину) спрятан за накладной резьбой из листьев, ягод и завитка волос.
Некоторое несходство в цвете составных частей скульптуры впоследствии выровнялось за счет естественного потемнения древесины.
Не исключено расхождение швов после длительного усыхания, поэтому нужно оставить полоску той же древесины для заделки шва (заделка может быть слегка протонирована цветным карандашом, пока она не приобретет устойчивый цвет).
Другая проблема — усыхание древесины и возможное появление трещин. Чтобы свести эту опасность к минимуму, необходимо изготовить скульп
туру полой. При составной скульптуре полость сделать легче. Целесообразно также предусмотреть в изделии два-три отверстия как вентиляционные каналы Ведь даже один канал уменьшает толщину слоя усыхаемой древесины вдвое
Подставка под бюст также делается полой. При обработке ее поверхности нужно особенно тщательно соблюсти строгость геометрических форм и прямолинейность кантов. Подставка является не только противопоставлением и контрастом самой скульптуре в общей композиции, она вносит свое й геометрической законченностью такую же обязательность и точность в пластику остальной поверхности изделия. Та же строгость формы и ровные, гладкие поверхности подставки подсказывают резчику выбор для ее изготовления материала с особенно красивой текстурой, лучше волнистой, пятнистой, т.е. то, что было нежелательным для самой скульптуры.
В резьбе листьев и ягод винограда несколько деталей накладные, что вызвано, с одной стороны, необходимостью замаскировать стыки, с другой — удобством их выполнения: они, как правило, наиболее горельефны. Приставные детали выручают и в тех местах, где совершена ошибка, произошел скол или появился изъян древесины. Крепление их с основой делается с помощью деревянных штифтов, как описывалось ранее.
Для ускорения работы резчик может зарисовать с натуры тень от силуэта лица на картонную бумагу, а затем, пользуясь масштабной сеткой или пантографом, уменьшить его размер до нужного. По нему делается черновая заготовка в пластилине, которая затем уточняется визуально и в соответствии с задуманной композицией Этот же шаблон профиля может пригодиться и при работе с бюстом в дереве. Начертить профиль лица на бумаге проще всего, используя тень на стене от заходящего солнца или точечного источника света.
Иногда, пользуясь натурой, прибегают и к поперечным сечениям маски: через лоб, через кончик носа, под носом, через подбородок в направлении к ушам и т. д Но в любом случае эти «выкройки» дадут лишь черновую заготовку маски (лица), дальнейшая работа может быть оценена только глазом скульптора. В подтверждение сказанному сошлемся на неоднократные замечания скульпторов-класси
ков, которые подчеркивали, что скульптура должна не копировать натуру, а показывать ее глазами резчика. Говоря об этом, мы отходим от технической стороны работы резчика и затрагиваем стороны ее художественного, композиционного решения.
Несколько слов о выполнении бюста «Девочка с розой» (рис. 29 вклейки). Замысел этой работы был вызван желанием найти пластичный материал, более удобный для скульптуры, чем глина или художественный пластилин, такой, чтобы получилось изделие— достаточной прочности и сохранности, а главное, позволяющий доводить пластику до законченности. Удачный материал для этого масляная краска с любым наполнителем, так как она при затвердевании меньше усыхает. Можно сделать и мастику на натуральном масле, которая нетоксична и не боится воды. Но процесс ее высыхания, вернее, полимеризации, очень длительный, да и затвердевание шло бы только с поверхности.
С учетом сказанного проделан опыт замеса древесных опилок на столярном клею с добавкой масляной краски и мела. При некоторых соотношениях из них можно получить достаточно пластичную массу, хотя и усыхающую из-за испарения воды клеевого раствора. Для основы бюста был сделан полый каркас из досок, реек и кусков дерева. Он обмазывался и наращивался изготовленной мастикой. Трудности в работе заключались в необходимости просушивания мастики послойно, что требовало много времени, а в непросушенном виде (хотя достаточно твердом для продолжения работы) она загнивала с выделением неприятного запаха.
На заключительной стадии поверхность обрабатывается легко: можно и срезать, и наращивать материал за счет той же самой мастики. Но поверхность, к сожалению, получает вид окрашенной масляной краской
Очевидно, для придания скульптуре большей выразительности в качестве наполнителя мастики надо использовать древесные опилки определенного размера, т. е. после просеивания их через сито с крупными ячейками еще раз отсеять мелочь и пыль. Тогда зерна опилок после шлифовки скульптуры должны дать равномерно распределенные искры различных оттенков.
Другой недостаток этого метода — появление трещин в тех местах, где со временем усох деревянный каркас после начального набухания от влаги мастики.
Надо надеяться, что эти недостатки мастики можно устранить, если работу над скульптурой из нее рассматривать как вторую стадию после пластилина. А на первой стадии сделать гипсовую разъемную форму и обмазать ее изнутри (для чего предусмотреть отверстие) в горячем виде слоем мастики так, чтобы этот слой после охлаждения и некоторого подсыхания мог держать форму и без гипса. В дальнейшем высохший каркас можно корректировать как наращиванием изнутри для прочности, так и снаружи в поисках формы скульптуры.
Подобный материал позволит вести скульптурную работу основательно, до полной законченности, после чего можно выполнить копию или повторение скульптуры в дереве.
Композиция С РЫБОЙ и осьминогом
Вертикально расположенный корпус рыбы, составляющий основную часть композиции (см. рис. 30 вклейки), выполнен из целого спила ствола дерева.
Корпус осьминога также цельнорезной, но его восемь щупалец сделаны как приставные детали. Загнутые и закрученные щупальца осьминога образуют как бы внешнюю крупноячеистую оболочку, внутри которой находится тело осьминога. Та
кая композиция перекликается с ажурной резьбой полого каркаса рыбы.
В этом изделии максимально использованы преимущества древесины, позволяющие в крупногабаритной скульптуре дать ажурную резьбу. Первоначально масса заготовки ствола для рыбы длиной 1 м 20 см составляла более 100 кг в сыром виде, а после обработки — около 4—5 кг, т. е. от древесины осталась только одна резная оболочка.
В композиционный замысел, кроме плавных и спиралеобразных изгибов корпуса и хвоста рыбы, входил динамичный ритм прорезей в ее чешуе (в количестве более 500). Этот же ритм использован и в декорировании осьминога, где почти 800 полусфер-присосок создают окантовку извивов щупалец.
Такое художественное решение увязывалось и с другими техническими задачами изготовления . скульптуры. Первая из них заключалась в максимальном снижении ее массы для транспортировки (работа выполнялась в Алжире), вторая состояла в поисках технологии, позволяющей выполнить такое крупное изделие из сырой древесины, так как из сухой подобную скульптуру вообще нельзя было бы сделать. Во-первых, ствол больших размеров имел бы трещины, во-вторых, изъять сухую, очень твердую древесину такой массы и такого объема, не поломав хрупкую оболочку изделия, было бы невозможно.
Сушка древесины изделия происходила в процессе работы над ним, утолщенные части смазывались снаружи растительным маслом для уменьшения испарения влаги с поверхности. В отдельных местах скульптуры (в области головы) образовались впоследствии небольшие трещины, которые были заделаны вставками.
Понятно, что решиться на реализацию такого замысла (а работа над ней длилась несколько месяцев) можно было, лишь проконтролировав мысленно весь технологический процесс ее изготовления. На рис. 217, а показана схема засверливания первоначального ломаного канала в корпусе рыбы, имеющей уже внешнюю черновую обработку. Для этого представлялось возможным взять три исходные точки для образования четырех отрезков канала, которые составили ломаную линию: один отрезок — вдоль корпуса рыбы со стороны головы, второй — от конца хвоста, третий и четвертый от плавника на соединение с первыми двумя отрезками канала.
Плавник был сделан приставным, чтобы закрыть затем, как пробкой, проделанное для сверления отверстие.
Такое техническое решение вызвало потребность в изготовлении длинных сверл и другого инструмента, обеспечивающего выемку древесины.
Рис. 21 . Изготовление полости в скульптуре рыбы и обработка ее поверхности:
а, б — направление сверла при сверлении исходного отверстия; в — расширение канала фрезой 1 с помощью коловорота и подшипника 2; г — резец с загнутым плоским кружком (пятачковый резец) — для зачистки внутренней стороны стенок резной чешуи
Сразу же пришлось убедиться, что основную массу материала нужно вынимать через центральное отверстие и лишь затем в образовавшейся оболочке делать ячейки чешуи, так как в противном случае хрупкая ячеистая оболочка могла быть раздавлена внутренней массой древесины или повреждена в процессе работы, требующей значительных физических усилий.
Первоначально отверстие по схеме канала делалось дрелью с помощью удлиненного сверла (см. рис. 138), потом оно расширялось и углублялось сверлом-перкой с помощью коловорота. Когда длина перки оказалась недостаточной, она была увеличена за счет второго стержня и муфты с квадратным отверстием (рис. 217, б). Затем применялось сверло с более длинными лопастями — фреза (см. рис. 140), но вследствие значительной длины стержня в образовавшийся широкий канал после фрезы вставлялся шарикоподшипник, облегчавший работу коловорота (рис. 217, в)
В дальнейшем полость расширялась с помощью стамесок с длинными ручками путем скола, среза или вырубания киянкой. Со стороны хвоста и плавника отверстие большого диаметра не делалось. Древесина здесь выбиралась стамесками че
рез отверстия соответствующего размера (в хвостовой части и для плавника-пробки), а также через боковые ячейки.
Впоследствии возникла необходимость изготовления еще одного инструмента (рис. 217, г) для зачистки внутренней поверхности ячеистой оболочки, так как она отчетливо обозревалась через ячейки и должна была быть так же тщательно отделана, как и внешняя. В некоторых местах, где из-за направления слоев древесины нужно было стругать внутреннюю поверхность на себя, просунув руку в центральное отверстие в рыбе, применялся специально изготовленный стружок (см. рис. 123).
В процессе работы были случаи сквозного скола части оболочки, которая восстанавливалась с помощью столярного клея после снятия с нее лишней древесины. Ячейки позволяли делать удобные стяжки резиновыми шнурами во время склеивания, швы получались незаметными. Наименее прочная хвостовая часть изделия дважды во время работы скалывалась по слою древесины (от случайного падения). Впоследствии для жесткости через нее был пропущен кусок изогнутой (по форме оболочки хвоста) алюминиевой трубки и прикреплен шурупами в утолщенной части хвоста и плавника. Трубка была затем окрашена под цвет древесины.
Центральный перьеобразныи плавник вырезан из отростка (сучка) на стволе заготовки. Голова, плавники и хвост рыбы, т. е. вся поверхность изделия, кроме ячеистой чешуи, покрыта, где возможно и оправданно, декоративной резьбой. На гладкую поверхность тела осьминога и на основание щупалец также нанесены контурная резьба и чеканка с помощью стержня с закругленным острием.
Крепление рыбы и осьминога, тоже максимально полого, осуществлено с помощью двух окрашенных под цвет древесины металлических шинок. Нижние концы их привинчены к внутренней полости осьминога, а выступающие верхние концы затем привинчены изнутри к щекам рыбы в местах, где древесина утолщается за счет плавников.
Для выполнения ряда полусферических присосок осьминога сначала вырезался выступающий кант (подборкой фона) высотою несколько больше полусферы присоски и шириною, равной его диаметру. Кант распиливался на квадратики, которые
обрабатывались вчерне полукруглой стамеской и начисто дрелью с четырьмя фрезами разного диаметра (см. «Резчицкии и специальный инструмент»).
Каждая из противоположных пар свитых между собой щупалец изготовлялась из одного куска дерева, четыре других — порознь. Место склеивания щупалец с их основаниями на теле осьминога (в нижних точках перегиба) замаскировано затем чеканкой и канавками гравировки. Эти стыки на изделии совершенно не заметны.
Щупальца закреплены в нижнеи части корпуса не только столярным клеем, но и шурупами, пропущенными через отверстия в основаниях щупалец на теле осьминога и ввинченными в приставляемые детали (рис. 218). Верхние концы щупалец только привинчены шурупами к телу осьминога (парные с внутренней стороны, раздельные — сверху) и затем закрыты головой рыбы.
Обработка поверхности щупалец и присосок делалась до их крепления на корпусе, зачистка стыков и чеканка — после склеивания. Парные щупальца для удобства резьбы лучше расколоть (разрывом) в верхней части. Место естественного разрыва затем склеивается плотно и незаметно.
В поисках формы рыбы было сделано два предварительных варианта в дереве в уменьшенном масштабе — без полости и прорезей чешуи.
Рис. 218. Соединение щупалец с корпусом осьминога с помощью клея и шурупов
\ад ад ад ад мо» аде ад ад ад ко» so ад* ад ад ад ад ад к» ад ад ад/
Стол С РЕЗНЫМИ СТОЙКАМИ
Задумка сделать стол, показанный на рис. 219, в первую очередь будет связана с проблемой приобретения хорошего материала из твердой древесины. Если для двух резных стоек шириною в 70 см еще может представиться случай приобрести толстые доски шириной в 35—36 см, то для столешницы шириной около 80 см две 40-сантиметровые доски приобрести значительно сложнее. Поэтому
домашнему мастеру, очевидно, лучше поити по пути сборно-клееной столешницы из нескольких досок с облицовкой фанерой, затем фанерованной по выбранному орнаменту цветным шпоном или, еще лучше, облицованной маркетри. В этом случае может быть использована и ДСП.
С учетом трудностей с приобретением материала в конструкции стола предусмотрен и монтаж
Рис. 219. Стол эпохи Ренессанса. Общий вид
распорно-соединительной перекладины не из цельной доски, а из двух досок, вставленных длинными прямоугольными шипами в декоративный шар. Понятно, что в ином случае можно пойти и по пути упрощения, т. е. изъятия соединительного шара.
Поскольку состыковать стойки стола из двух частей без заметного шва не удастся, следует предусмотреть маскировку клееного шва накладными деталями, т. е. два средних трилистника, поперечную планку и центральный овал сделать накладными, причем овал можно вставить в окно с тыльной стороны, а в месте стыка стойки с соединительной перекладиной привинтить поперечную доску. Так можно решить и проблему разборного стола, если в
стыке (на шипах) столешницы и стоек привинтить квадратные поперечины: и к стойкам, и к крышке.
Из вышесказанного понятно, что шарики на верху средней линии стоек (см. рисунок) являются головками деревянных шпилек, которыми крепятся накладные детали.
Из рисунка ясно, что две резные половинки стойки (в виде волют) будут вставлены также на шипах любой формы в'резной поперечный брус с головами львов на концах. Скульптура голов львов взята специально по рис. 223, которым и может воспользоваться резчик по дереву.
Для резьбы волют предлагается рис. 296 с соответствующим описанием их построения. Обрез
Рис. 220. Стол эпохи Ренессанса. Вид на стойку
контура волют надежнее делать с помощью круго-реза (кусочек пилки на конце палочки с отверстием для оси вращения) — по частям или с помощью резака Применение стамески и молотка в этом случае может вызвать деформацию древесины и даже облом контура волюты. При этом очень важно соблюдать строгость в построении и обрезе линий волют, а также их симметрию.
Из рисунка видно, что концы волют, распрямляясь, плавно переходят в вогнутый контур стойки. Центры радиусов вогнутых дуг стойки, так же как и центр овала, находятся на одной линии, делящей точно в золотой пропорции высоту стола (на рис. 220 эта линия показана).
Прежде чем циркулем очертить овал сопрягаемыми дугами, надо построить по точкам эллипс (см. специальный раздел), чтобы не нарушить строгость его силуэта.
Рейки облицовки кромок столешницы выполняются отдельно, причем выборку углублений в них следует делать до разделения звеньев контурной линиеи, что дает меньший риск скола кромок, а дугообразный контур в резьбе предшествует прямолинейному. Для дорожек из шариков нужна шарошка. Если таковой нет, целесообразно ее изготовить (см. специальный раздел).
Опыт предыдущих работ поможет мастеру выполнить все остальное, используя приведенные ри
Рис. 221. Фигурная стойка стола, собранная из отдельных резных деталей
сунки к столу или иные рисунки книги (например, для маркетри столешницы).
На рис. 221 показан силуэт стойки для другого стола. Из рисунка понятно, что стойка собрана из отдельных резных деталей, чем упрощается и ее изготовление, и подбор материала. Торец распор
но-соединительной перекладины показан здесь кружком.
Форма ее может быть любой, причем точеной круглой — предпочтительно. Ее также можно состыковать из двух частей через третью деталь, например, точеный же шар.
Столик на витой подставке
Чтобы решиться сделать показанную на рис. 31 вклейки поделку, нужно не только иметь предварительно заготовленный чурак ствола достаточного диаметра (около 60 см), но и быть готовым к неудобной технике обработки поверхности резьбы изнутри. Это потребует навыка и большого опыта резчика, изготовления специального инструмента (семь-восемь месяцев работы). Сама поделка может быть изготовлена только из такого материала, как дерево, причем лучше использовать сырую древесину. Приступая к работе, надо быть готовым к заделке трещин, склеиванию отколотых кусков (так как сосна и ель — наиболее доступный материал для поделки — обладают колкой древесиной), замене гнилых или испорченных участков, деталей.
Изготовление витой подставки. Автор этой поделки не видел возможности изготовить ее составной, не имея перед собой образца или эскиза, так как подогнать отдельные части в единое целое при контакте на малой площади и сразу в нескольких местах — дело необычайной трудности. Даже гнилые участки, требующие замены, лучше обрабатывать сначала по заданной форме, а затем сделать для них аналогичную замену из аналогичной древесины и при таком же направлении годичных слоев. Понятно, что форма заменяющей части должна быть выполнена с большим припуском на исправление ее при подгонке стыковочных мест (в первую очередь) и получение единства профиля и контура ветвей поделки в целом.
Очень заманчиво сделать такую поделку из более прочной древесины, чем сосна, ель или осина,
так как они легко колются при ударах (речь идет о возможности откалывания по вертикали отдельных ветвей в нижней части поделки).
Замысел формы изделия был основан на желании и в принципе на возможности использовать для скульптурной резьбы всю массу древесины имеющейся заготовки, т.е. дать переплетение ветвей не только на внешних, периферийных, звеньях (рис. 222 и 223), но и вывести отдельные ветви на взаимное переплетение в середину, в центральную вертикальную стойку, являющуюся опорой для штока столешницы. Таким образом, композиция витой подставки состоит в периферийной части из 12 вертикальных скрученных по две ветви стоек (назовем их так для удобства описания), распадающихся в нижней части на 24 ветви. По верхнему торцу эти стойки взаимно проникающими одна в другую петлями (морским узлом) соединены с огибающей их кольцевой ветвью, но три симметрично расположенные пары ветвей (на рис. 223 они обозначены цифрой 2) не замыкаются в петли, а, спирально перекручиваясь на три витка, уходят внутрь, с наклоном вниз, на взаимное соединение в такую же витую стойку, как и 12 периферийных, но состоящую уже из шести ветвей. Таким образом образуется центральная колонна с вертикальным отверстием посередине и с шестизаходным витьем. Приблизительно ниже середины подставки (по высоте) эти шесть ветвей снова распадаются на пары. Затем каждая пара закручивается двумя оборотами и распадается в свою очередь на две ветви, идущие на витье двух периферийных стоек 2, соседних с теми 1, от которых они взяли начало в
Рис. 222. Столик на витой подставке (см. рис. 223)
ХТХКТХХТХКТХХТХКТХХТХКТХХТ)! МП*
Рис. 223. Схема поперечного разреза подставки и переплетения ветвей в ее нижней части (см. рис. 222)
верхней части (две другие ветви этих стоек, сделав снизу петлю, уходят на витье таких же соседних стоек, расположенных рядом).
Назовем три периферийные стойки угловыми, так как их ветви в нижней части наиболее удалены от середины и находятся на вершинах каждого из трех лепестков подставки. Эти ветви соединяются не в своей паре, а с другими такими же угловыми ветвями (замыкаясь в единую ветвь, каждая из них переплетает ветви всех трех других стоек).
Показанное на рисунке изображение поделки дает возможность значительно упростить ее копирование, так как при выполнении оригинала форму изделия можно было держать только в уме и не представлялось возможности (ввиду технической сложности) сделать его предварительный эскиз, рисунок или макет из проволоки, пластилина и т.д. Если считать представленную поделку как первую пробу и отвести ей роль эскизного макета, то при копировании можно ввести некоторые изменения: дать больший разворот наружу (венчиком) верх-
них концов стоек и сделать нижнюю часть не трехлепестковой в поперечном сечении, а круглой, с приданием совершенно одинаковой формы каждой из 24 ветвей. Правда, это потребует другой формы изгиба угловых ветвей, пересекающих все остальные, может быть, даже изогнутых по спирали. В свою очередь это вызовет необходимость более четкой работы со всей подставкой вследствие ее о o' w
строгой геометрической формы тела вращения.
Работа с описываемой поделкой была задумана во время летнего отдыха на одном из островов озера Селигер, где был найден толстый ствол сосны, лежавшей там в течение многих лет. Двуручной пилой был отпилен чурак высотой около 50 см, в полтора обхвата по окружности. Технология изготовления поделки предполагала резьбу по сырой древесине. Перед черновой обработкой внешней поверхности изделия нужно было придать чураку цилиндрическую форму и торцевые срезы сделать строго перпендикулярными оси цилиндра. Для этого конец чурака с ровным торцевым спилом обтесывался по окружности, чурак ставился этим торцом на горизонтальную поверхность и по отвесу (маленькому грузу на ниточке) чураку придавалась цилиндрическая форма с ориентацией на обтесанный по окружности нижний конец. По одинаковой высоте образующих цилиндра отмечалась линия среза верхнего торца, и торец пропиливался аккуратно от периферии по всей окружности к центру. Затем находился центр окружности верхнего среза, и форма цилиндра еще раз уточнялась. Работа велась топором.
Отметим, что для определения строго горизонтальной поверхности подставки, на которую ставится чурак, можно использовать резиновую трубочку, наполненную водой, с разведенными в стороны (с провисом) концами. Мысленно соединив уровни воды на концах трубочки, получим горизонтальную линию.
Загнивание древесины чурака с одного боку побудило принять форму изделия в виде трех лепестков в основании. Поэтому перед работой топором из бумаги была сделана выкройка с использованием шнурка и гвоздя для проведения окружности и деления ее на три и шесть частей. Верхнее
основание очерчивалось по окружности меньшего цилиндра. На поверхности цилиндра проводились линии окружностей, до которых древесина стесывалась топором. Внешняя форма заготовки выполнялась в основном с помощью топора и крупных стамесок. Полученная цилиндрическая поверхность верхней части заготовки выверялась как база для отмера и заглубления при обработке шейки заготовки (верхняя часть заготовки расширяется за счет более объемных переплетений и узлов 12 стоек, кроме того, они разворачиваются венчиком наружу).
Определяя как диаметры самой заготовки в ее верхней части, так и диаметры отдельных стоек, следует учитывать, что образующееся между ними пространство должно давать доступ руке и инструменту для обработки их поверхности. Поэтому и нужно выбирать ствол большого диаметра.
В дальнейшем черновая обработка заготовки для витой подставки выполнялась по принципу удаления в первую очередь наиболее объемных масс лишней древесины (с помощью крупных стамесок). Сначала выдалбливались чаши со стороны каждого торца, причем более глубоко древесина выбиралась в местах между тремя парами ветвей, ведущих от периферийных стоек к центральной. Для определения их местонахождения делалась разбивка поверхности цилиндра на 12 стоек в верхней части и намечались 24 ветви в нижней части с учетом симметрии по оси третьего порядка всей поделки. При этом учитывалось, что переплетения каждой пары ветвей в нижней части поделки соединяли центральную стойку с двумя периферийными стойками 2, расположенными рядом с угловыми 3, а в верхней части подставки такие пары ветвей не совпадали с нижними по вертикали, они располагались симметрично между ними. Такое конструктивное решение определялось не столько архитектурными, сколько инженерными задачами: распределить вертикальную нагрузку от столешницы и центральной стойки на все 12 периферийных стоек подставки и на их 24 ветви внизу. Учитывая ажурность всей поделки и колкость сосновой древесины, можно понять необходимость такой предосторожности.
На последующих этапах черновой обработки заготовки соблюдался основной принцип: от крупных, главных, форм — к деталям. В тех местах, где пара ветвей закручивалась в спираль, предусматривался в черновой обработке лишь цилиндрический валик (в стойках) или просто круглый валик, если он должен быть изогнут (связки с центральной стойкой). Впоследствии из них делалась витая резьба в две нитки (ветви). Таким же образом сохранялся верхний сплошной пояс по периферии, достаточно толстый и широкий, чтобы по нему можно было вырезать затем все узловые соединения и переплетения концов 12 вертикальных стоек с огибающей их замкнутой ветвью.
Нижняя часть подставки прорезалась с учетом образования 24 ветвей, их изгиба и переплетения. Начинать эту работу лучше с разметки угловых (по вершинам лепестков) ветвей, чтобы наметить их выходы на переплетение с другими, соседними, ветвями. Конечно, здесь лучше ориентироваться на предлагаемые рисунки.
Следует обратить внимание, что описываемое довольно сложное по пространственной форме переплетение ветвей в нижней части и стремление к наиболее выразительной их пластике не позволили сохранить внешний контур нижней части подставки в форме трех лепестков, он стал близок к треугольнику. Именно это было одной из причин введения в конструкцию поделки плоского основания, подчеркивающего его форму в соответствии с замыслом.
Удаление лишней древесины между 12 стойками, между ними и центральной стойкой, а также между нижними ветвями делалось с допуском, чтобы не испортить форму изделия. Наибольшая трудность при этом заключалась в сохранении вертикального направления центральной стойки, величины ее диаметра, достаточного для вырезания на ней шести спиральных, примыкающих друг к другу ветвей.
Очень неудобен также для размещения ветвей в пространстве переход от пары скрученных в два оборота ветвей к центральной стойке из шести ветвей, где каждая пара ветвей ложилась на поверхность центральной стойки: и под одним углом каж
дая, и точно одна на другую в ритмичной последовательности по окружности. Для решения этой задачи сначала опытным путем был подобран картонный цилиндр соответствующего диаметра, на котором от руки прорисованы шесть винтовых линий с углом наклона несколько большим, чем витки в 12 стойках. Винтовые линии должны были очертить таким образом контуры шести ветвей, плотно лежащих одна на другой, но такой же толщины, как и ветви на всей подставке. Именно на диаметр картонного цилиндра надо ориентироваться при черновой обработке центральной стойки, на которой затем будут прорисованы винтовые линии для витков, соединяющих верхние и нижние переплеты (см. рис. 222 и 223).
Нет нужды беспокоиться, какая ветвь верхнего переплета соединится с той или иной ветвью нижнего. Важно, чтобы каждая из ветвей в нужном месте вошла или вышла в размеченные на центральной стойке витки. Так, например, количество витков по высоте на центральной стойке (если сделать ее продольный разрез) для описываемой поделки оказалось семь. Конечно, можно проследить путь одной и той же ветви по всей поделке, как она с одной периферийной стойки через центральную стойку выходит где-то в другом месте и т. д. В описываемой поделке, кроме верхней замкнутой поясной ветви, оказались еще только две замкнутые на себя ветви, каждая из которых проходит по шести периферийным стойкам.
Дальнейшая обработка заготовки идет по пути уточнения ее формы сначала в доступных для резьбы местах, т. е. с внешней поверхности и между периферийными стойками. Резьба поверхности центральной стойки, внутренней поверхности периферийных стоек, а также в других труднодоступных местах облегчается по мере удаления там лишней древесины и возможности расположить руку с инструментом для работы. Изготовление необходимых специальных инструментов и приспособлений облегчает ее. Плоский стружок (см. рис. 123) позволяет достаточно ровно выстругивать поверхность в тех местах, где это не удается сделать обычно принятым способом. Стругание производится натяжением инструмента на себя, с приспо
соблением его положения так, чтобы лезвие шло по слою древесины, а не против него.
Для такой работы совершенно необходимо иметь короткий нож, т. е. нож с короткой маленькой ручкой и с коротким, но широким и прочным лезвием, имеющим сначала округлый, а затем острый кончик. Иногда этим ножом приходится стругать в труднодоступных местах, зажимая его в ладони правой руки так, чтобы лезвие было направлено в сторону локтя. Такие приемы резьбы также должен брать себе на вооружение резчик. При любом виде резьбы полезно все время тренировать левую руку, приучая ее делать те же операции, что выполняет и правая рука. Это облегчает выполнение некоторых операций, дает отдых правой руке, а в целом ускоряет работу.
Для обработки описываемой поделки успешно применялся и полукруглый стружок.
Последующее выравнивание поверхности витья и ее доводка делаются напильниками и шлифовальными шкурками. Не следует оставлять большую работу для шлифовальных шкурок, лучше, где это возможно, применять напильники, так как при шлифовке шкуркой в неудобных местах ее приходится прижимать пальцами. В этих случаях с пальцев постепенно стирается кожа, что приводит к болевым ощущениям и к необходимости прекратить на несколько дней работу. В такой операции смену правой и левой рук нужно делать обязательно.
Форму напильников тоже полезно приспосабливать к месту обработки: переламывать, укорачивать, изгибать в горячем виде (можно затем не закаливать), затачивать на шлифовальном круге острые углы, чтобы они не задевали при работе, и т.д. Иногда выгодно тянуть напильник на себя, держа его двумя руками, или заменить его скрученной в трубку шлифовальной шкуркой.
Тонирование поверхности витой подставки. Тонирование древесины является вынужденной мерой, связанной с отсутствием нужного материала. Конечно, к этой операции можно не прибегать, если использовать для такой поделки древесину красного эвкалипта — прочный на раскол, вязкий при резьбе во всех направлениях материал. Даже
\ададад ад мо» ю» ю» ш w ад ад ад ад ад ко» ад v» ко» ад ко» ко»/
светлый эвкалипт подойдет для такой работы больше, чем ель или сосна.
Если поделку из сосны или ели не протонировать, то пестрота ее контрастных годичных колец будет разбивать рисунок витья и переплетения ветвей в изделии, тем более что для описываемой поделки, где столик предназначался в качестве подставки под поделку «Рыба с осьминогом» (см. рис. 30 вклейки), необходимо было придерживаться и общей цветовой гармонии ансамбля. Поэтому тонирование описываемого витья носило целенаправленный характер и выполнялось несколько необычными приемами.
Сначала вся поделка обильно пропитывалась натуральной морилкой в два-три слоя до общего потемнения. После высыхания поднявшийся ворс и набухшие слои древесины выравнивались с помощью гладкого металлического стержня, а в уголках — более тонким стержнем и округлой плоской стамесочкой.
Затем поделка покрывалась олифой. В тех местах, где олифа впитывалась, наносился второй и третий слои. При этом также преследовалась цель пропитки древесины олифой для лучшей ее сохранности.
После двух-трех дней сушки олифы поделке придавалась требуемая тональность протиранием ее поверхности влажной (в масле) тряпочкой с сильным нажимом. Не окончательно просохшая олифа позволяла частично растворять краситель морилки и стирать его тряпкой со смолистых годичных слоев, которые становились светлыми на темном фоне более рыхлых колец. Удаляя морилку в различных местах и в разной степени, можно добиться и желаемого тона, и интересной крупнофактурной текстуры, напоминающей или черный орех, или палисандр. Для большего оживления древесины и приближения ее по виду к палисандру поверхность тонируют через два-три дня (когда олифа высохнет) еще раз с помощью жидко разведенного крапплака — масляной художественной краски (в краску добавляется олифа). Тонирование выполняется широкой (в два пальца) плоской кистью, но неодинаково по всей поверхности- в темных местах — более густо (в некоторых местах интенсивно
до покраснения за счет добавления небольшого количества краски). Желательно в этой работе иметь в качестве образца для сравнения изделие из натурального палисандрового дерева. Обязательно надо контролировать общий тон поделки для того, чтобы сохранялась гармония с другими деталями изделия, особенно с красными породами древесины.
Шпаклевка после тонирования. После резьбы такой сложной по форме поделки потребуется обязательно исправление сколов, огрехов, неверно срезанных мест. Для этого можно использовать специальную тонированную шпаклевку, причем лучше трех цветов, варьирующуюся в зависимости от тонов, входящих в общую гамму поделки. На жидко разведенном столярном клею (в раствор, подходящий по консистенции для склеивания дерева, добавляют столько же воды) густо замешать просеянные опилки красного дерева. Вместо красного дерева можно использовать опилки другой темной древесины, например ореха, темного бука, груши, вишни. В эту смесь на клею добавить около 2/з объема олифы, перемешать. Отделить от полученной массы около V5 для изготовления потом шпаклевки другого цвета, а в оставшуюся часть добавить охры красной — масляной художественной краски — для придания цвета и вязкости и немного коричневого крема для обуви — также для вязкости. От полученной массы отделить еще около V5, а в большую часть добавить немного черной масляной краски до получения тона, близкого к тонированной поделке. Это будет основная шпаклевка. Оставшаяся I/5 часть красной шпаклевки пойдет для вариации тона. В другую нетонированную массу добавить по цвету масляной краски: охры золотистой, коричневой или еще какой-либо в зависимости от желания придать поделке нужный оттенок. Эта часть шпаклевки будет служить также для вариации цвета.
Применяя три цвета шпаклевки, а если нужно, то и смешивая их, можно подгонять исправленные места под получившуюся искусственную текстуру поделки, как у дорогой древесины.
Сохнет шпаклевка три-четыре дня. После этого шлифовальной шкуркой обрабатываются неров
ности, производится повторное подшпаклевывание мест, давших объемную усадку, образовавшихся трещин, вмятин Подправляются морилкой возможные пролысения от шлифовки.
Покрытие нитролаком. Эта операция производится после окончательной сушки как самой шпаклевки, так и промасленной при тонировании древесины. Если поверхность изделия не просохла, то после высыхания нитролака местами образуются седые пятна. Для их удаления придется сдирать нанесенный лак и снова подправлять тонировку. Поэтому желательны и длительная сушка, и пробное покрытие сначала небольшого участка поделки нитролаком
Для придания лучшего вида отделанной поверхности потребуется легкое шлифование нанесенного лака, чтобы удалить неровности, образовавшиеся пузырьки и волоски от кисти. Так как поверхность изделия сложная, то данная операция очень длительна и скрупулезна. Образующуюся при этом пыль лучше удалять с поверхности поделки и с самой шкурки с помощью влажной (но не мокрой!) тряпки.
От полировки лаковой поверхности в силу ее сложной формы придется отказаться, поэтому последний слой лака нужно наносить мягкой акварельной кистью, очень тщательно выравнивая его.
Столешница. Столешница представляет собою два соединенных шурупами круга разных диаметров, сверху покрытых мозаичным набором, облицованных по борту наборной резьбой из различных пород дерева и соединенных с помощью центральной трубки и фигурных кронштейнов-скобок с шаром, который в свою очередь имеет вертикальную стойку, входящую в центральный канал подставки. Оба круга вырезаны из старых чертежных досок: для большого круга использована древесно-стружечная доска, облицованная с обеих сторон трехслойной фанерой, для маленького — липовая доска в два слоя по толщине.
Большой круг диаметром 45,5 см вырезается ножовкой с узким полотном, маленький диаметром 32 см — такой же ножовкой, но с подправкой кривизны линии выкружной пилой. При выпиливании кругов целесообразно получить по возможности
чистый срез точно по окружности, чтобы избежать затем трудоемкой операции исправления контура обода рашпилем и шлифовальной шкуркой (речь идет о древесно-стружечной плите, которая трудно поддается обработке и сильно тупит инструмент).
Для этого сначала с помощью линейки с двумя отверстиями — для гвоздя как центра вращения и для маленького ножа-резака — с обеих сторон чертежной доски прорезались нужного радиуса окружности-канавки. Это делалось для предотвращения образования рваных кромок обода при работе ножовкой из-за скалывания древесины. Центровка и соосность прорезов с обеих сторон достигались за счет сверления в центре маленького отверстия, служащего гнездом для гвоздя линейки. При работе пила направлялась так, чтобы на обеих сторонах доски щель пропила внутренней стороной шла точно по надрезам, сделанным резаком. Это означает, что требовался постоянный контроль за направлением пилы в вертикальной плоскости по пропилу на обратной стороне доски, так как именно на ней зубья пилы рвут древесину, образуя мелкие сколы Конечно, указанные меры предосторожности будут излишними, если мастер решит выполнить фанеровку нижней стороны столешницы.
Выравнивание бортов вырезанных кругов делается с помощью рашпиля или драчового напильника и шлифовальной шкурки, для которых в качестве опоры лучше использовать шаблон — кусок внешней, отпиленной части доски, предварительно выровненной по поверхности спила на шлифовальной шкурке, положенной на сравнительно ровный участок круга столешницы. Но прежде чем шлифовать борт круга, полезно затушевать поверхность контакта шаблона графитным карандашом и, обводя шаблоном вокруг борта, выявить выпуклые места круга, после чего снять их рашпилем. Этим упростится трудоемкая работа шлифования. Образующуюся пыль следует постоянно удалять влажной тряпкой.
Для прочности соединения дисков столешницы с шаром необходима металлическая трубка любого диаметра. Она должна быть жестко закреплена с обоих концов, чтобы предотвратить кручение вокруг оси трубки, что может повлечь за собой откол
ад» «а адм ад» мда ад» хда ад» ха» мда адм адм т мда ад» мда mi мда «»sex»/
фигурных боковых кронштейнов в виде скобок. Для этого трубка стойки прочно забивается в отверстие в шаре, просверленное, а затем расширенное до нужного диаметра с помощью полукруглых стамесок (приблизительно до центра шара). Верхний конец трубки пропущен в отверстие малого диска с выходом из него на толщину пальца. Выступающий свободный конец предварительно распилен ножовкой вдоль на четыре части двумя крестообразными пропилами. Каждая часть отогнута под прямым углом и распрямлена молотком на металлической опоре. На каждой из четырех образовавшихся площадок просверлены отверстия под шурупы, которыми затем трубка-стойка привинчена с внутренней стороны к малому диску. После этого малый диск крепится четырьмя шурупами к большому диску, в котором в центре выбрано гнездо под соединительную часть металлической трубки (рис. 224)
Шар выполнен из четырех одинаковых частей. Для них заготовляются сначала четыре квадратных бруска. Они получаются от распиливания поперек на четыре части одного, хорошо обработанного бруса длиной в восемь сторон квадрата плюс запас на швы распила. В качестве материала был использован бук с последующей незначительной тонировкой.
Г рани бруса по возможности точно отстругиваются под прямым углом друг к другу, затем разрезанные части (каждая часть длиной в 2 раза больше стороны его сечения) подгоняются одна к другой на плоской поверхности (например, на столе) с одновременным удалением лишней древесины с углов по контуру шара. Контактирующие стороны брусков помечаются одной и той же цифрой.
Для удаления лишней древесины с бруска на каждой его внешней грани циркулем проводится окружность — контур шара. Ножом и стамесками на рабочей доске снимаются углы по форме шара с ориентацией на очерченные линии В местах очерченных линий поверхность обрабатывается точно, без припуска. На них нужно ориентироваться потом при резьбе склеенного шара, Но торцевые концы при снятии древесины сохраняются так, чтобы образовалась шейка для стягивания ее резиновым шнурком при склеивании (рис. 225).
Рис. 224. Монтажный узел шара с другими деталями столика
Перед тем как склеить части шара, хорошо сделать в каждой из них выборку древесины под гнездо для вертикальной деревянной стойки. Особенно тщательно надо обрезать дно будущего гнезда, при этом необходим запас на последующую, более точную обработку его цилиндрической поверхности. Для этого увеличивается площадь дна: проделывают в боковой стенке узкую кольцевую канавку типа утора на бочке. И только затем можно плотно подогнать поверхности склеивания притиркой и с применением растушевки одной из них карандашом. При этом ведется контроль на просвет в щели.
После высыхания клеевого шва срезается нижняя шейка и по возможности тщательно обрабатывается нижняя часть сферы. Подгоняются гнездо и шип стойки, причем лучше, чтобы он был немного конической формы для более плотного контакта. Для этого используются притирка и карандаш.
Стойка имеет коническую форму и длину, равную 20 см. Она также подгонялась в гнезде витой подставки с затушевкой гнезда карандашом и вращением вокруг вертикальной оси.
Рис. 225. Детали столика с витой подставкой: четыре составные части шара, верхний кант столешницы (последовательность резьбы)
После склеивания шара и стоики (цапфу притирают на клею с усилием, но не забивают, чтобы не расколоть склеенный шар) можно окончательно обработать всю поверхность шара, удерживая его в руках за стойку. В качестве инструмента применяются нож, напильники, шлифовальная бумага. Полезно сделать шаблон — кусок картона с отверстием по диаметру шара. Надо быть особенно осторожным, чтобы не снять слишком много древесины в каком-либо месте, так как это повлечет переделку всей поверхности шара.
Отверстие под металлическую трубку нецелесообразно заготовлять заранее на частях шара (как гнездо под стойку) потому, что оно легко сверлится целиком, и удаленная древесина незначительно уменьшает площадь притирки для склеивания. Кроме того, нельзя быть заранее уверенным, что
линия склеивания частей шара примет строго вертикальное направление после посадки стойки шара в канал подставки. Центральный канал витои подставки не будет строго вертикальным из-за сложности его обработки вручную, поэтому потребуется коррекция в направлении гнезда в шаре под трубку, чтобы столешница приняла по возможности горизонтальное положение. Окончательная ее нивелировка будет сделана подгонкой основания подставки.
Для этого сначала визуально определяется вершина шара в том' положении стойки в гнезде подставки, которое кажется наиболее приемлемым. Если найденная вершина немного не совпадает с перекрестием склеенных четвертушек, это не должно смущать резчика. Через выявленную точку вершины шара сверлится небольшое отверстие. Вертикальное направление сверла контролируется по каждому из четырех швов шара. Затем в отверстие вставляется длинный металлический пруток. Вращая шар вместе со стойкой в канале витои подставки, по отклонению вершины прутка можно определить, в какую сторону надо исправить направление верхнего отверстия, пометить положение центра с учетом исправления, забить деревянной пробочкой отверстие и просверлить новое. Отверстие расширяют сначала сверлом до максимально большого диаметра, затем полукруглой стамеской — до диаметра трубки.
Прежде чем забить трубку в шар, нужно определить ее длину и выявить расстояние от вершины шара до плоскости столешницы опытным путем, положив на вершину шара (в собранном виде с подставкой) прокладку в виде круглой коробочки, а на нее — диски столешницы в свинченном состоянии. Затем поставить получившийся таким образом столик на его предполагаемое место и решить, какой интервал делать между столешницей и шаром.
Теперь можно отпилить трубку, взяв ее длину с запасом. Одним концом ее накрепко забирают в отверстие шара (лучше для безопасности стянуть шар резиновым шнуром), со второго конца трубки напильником спиливают неровности и пропускают трубку через отверстие малого диска. Затем следу
ет зафиксировать найденное расстояние между шаром и столешницей, а на выступающем конце отметить участок около 3 см для крепления трубки. Трубку вытаскивают из диска, закрепляют ее наклонно в тисках, как позволяет шар стойки, ножовкой отпиливают лишнюю часть, а затем делают пропилы на конце крепления.
После этого ведут сборку всех деталей. Изделие ставят на стол и, вращая диск столешницы вместе с шаром и стойкой в гнезде подставки, находят приемлемое горизонтальное положение столешницы. Уточнение зафиксированного положения крышки стола будет сделано позже подправкой точек опоры основания.
Кронштейны (фигурные опоры). Форма кронштейнов, их количество и размеры определяются, исходя из прочности столешницы к боковым наклонам (а также к вертикальной нагрузке) и архитектуры поделки, ее декоративности и композиционной целостности. В описываемом изделии форма стоек диктовалась витьем подставки (они не должны быть прямолинейными) и воронкообразной выемкой, образуемой ветвями переплетений в верхней части подставки. Их количество (12) повторяет ритм периферийных стоек подставки и обеспечивает достаточную общую прочность при незначительной конструктивной прочности каждой из них. По этим же соображениям предполагалось, что будет достаточным склеивание на столярном клею в двух местах соприкосновения кронштейна со столешницей и с шаром, если сделать в этих местах небольшие углубления под изгибы кронштейна. В процессе дальнейшей работы со столешницей выявилось, что они подвержены отрыву из-за случайных ударов или усилий. Поэтому в наиболее опасных и закрытых от обозрения местах — шейках, контактирующих со столешницей, — кронштейны прикреплены, кроме клея, бронзовыми гвоздиками с полированными полусферическими шляпками. Для этого просверлены отверстия: в кронштейне — на свободный проход, а в столешнице (меньшего диаметра) — на забивание шпильки.
Поиск формы и размеров кронштейна определялся следующим образом. Фиксировалось вы
бранное положение столешницы относительно подставки. Из картона вырезался силуэт одного из кронштейнов, затем с уточнением — еще несколько. Они прикреплялись воском или пластилином с двух сторон столешницы, чтобы можно было видеть образующийся силуэт, а затем уточнялись размер, места их прикрепления и т. д.
Полученный шаблон применялся для вырезания кронштейнов из дерева.
Облицовка столешницы. Рисунок столешницы в виде переплетающихся лент выбран для композиционной связи с переплетающимися ветвями подставки, хотя после введения в конструкцию фигурок обезьян (это решение было принято и по другим мотивам) могло быть оправдано и сюжетное анималистическое изображение на столешнице в виде маркетри, тем более что изобразительные возможности в этом случае богаче.
Выполнение орнамента могло быть также различным и по замыслу, и по технологии: светлые полосы на темном фоне; слабо отличающиеся по тону фон и полосы (светлые или темные); фон однотонный или разноцветный с выделением, например, центральной звезды и обода; с одинаковым направлением волокон древесины по всем Полосам орнамента или с выделением трех лент этого орнамента, с различным направлением волокон древесины (см. рис. 236) по различным направлениям, и т. д. Было принято решение сделать более светлые, чем фон, полосы с одним направлением волокон древесины, а чтобы не разбивать целостность орнамента, изготовить его поле однородным. Отсюда наметилось и техническое решение: в качестве материала для полос использовать поверхность ровной, без сучков березовой фанеры, покрывающей крышку столешницы, в нее врезать частями фанерки фона, предварительно нанеся рисунок и удалив затем в соответствующих местах приклеенный слой фанерки. О точности подгонки швов можно не беспокоиться, так как целесообразно подчеркнуть рисунок полос орнамента более темными линиями по контуру, для чего проделать узкие канавки и вмазать в них мастику — масляную или полу-масляную шпаклевку (см. рис. 31 вклейки). Делать прорезы и заполнять их мастикой нужно после
шлифовки столешницы и покрытия ее тремя-четырьмя слоями лака, чтобы с него легко сходила лишняя шпаклевка.
Набор рисунка столешницы мог быть осуществлен и в технике маркетри, тогда не потребовалось бы неудобного снятия слоя фанерки для фона орнамента, удобнее было бы подгонять детали друг к другу. Но в этом случае возникают другие отрицательные факторы, например: необходимость вырезания лент орнамента из целого полотна шпона или точная подгонка его составных частей, что будет, однако, все равно заметно на светлой поверхности березы; также усложняется приклеивание набора маркетри на поверхность столешницы (потребуется или большой пресс, или изготовление второго диска по диаметру столешницы с прижимом его по краям струбцинками и в центре болтом с гайкой, пропущенным через центральное отверстие, которое придется потом заделать).
В описываемой поделке технология изготовления облицовки столешницы заключается в следующем. Толстый шпон (верхний слой фанеры столешницы) удалялся в нужных местах вручную с подрезанием канавки для повторных, более глубоких прорезов. Шпон снимался узкой прямой стамеской легкими ударами ладони по ручке. Места ошибочно и случайно отколотого нижележащего слоя помечались красным карандашом, кусочки шпона сохранялись и по мере накопления периодически подклеивались разогретым столярным клеем. Лучше иметь под рукой электроплитку и постоянно теплый клей, чтобы исправлять дефекты сразу же.
Для облицовки фона, где был снят слой фанеры, выбранный шпон размачивался, если была необходимость, выравнивался под прессом (книги, положенные на газету), вырезался по выкройке ножницами, подгонялся по гнезду (отлетевшие кусочки сохранялись для последующего приклеивания). Дальнейший процесс фанеровки и шлифовки столешницы выполнялся так, как описано выше.
После высыхания клея и усадки высохшего шпона местами появлялись щели в расколах, где были сделаны вставки. Для темного шпона такая подправка допустима. Если в процессе шлифовки
какое-либо место окажется заглубленным сильнее, лучше не снимать всю поверхность вокруг этого углубления, а, наоборот, снять фанерованный участок впадины, выровнять фон, положив туда кусочек бумаги с клеем, и снова наклеить на это место новый участок такого же шпона.
Борт (обод). Средняя часть обода описываемой столешницы, т.е. обкладки торцевой части большого диска, состоит из контрастно перемежающихся сегментов красной и лимонной древесины с соотношением длин в золотой пропорции. Сорта древесины могут быть заменены на другие, но такие же декоративные и твердые. Темные сегменты для усиления глубокого тона, а также для однородности цвета выполнены так, чтобы на лицевую сторону выходили торцевые срезы каждой детали. Светлые участки обода выполнены с направлением волокон древесины вдоль обода, чем усиливался контраст с темными сегментами и по цвету, и по фактуре древесины. Долевое направление волокон более или менее терпимо для обработки коротких кривых участков, но остается все же риск сколов и задиров древесины. Поэтому, обрабатывая их ножом, нужно постоянно следить за тем, чтобы не резать против волокон древесины. Небольшие задиры нужно сразу же приклеить столярным клеем, залепив сверху кусочком бумаги, притереть плотно ногтем и после высыхания зачистить.
Материал твердой древесины (здесь красное и лимонное дерево) выбирался с учетом большей его стойкости на повреждение при возможных ударах борта столика во время последующей эксплуатации. Сегменты разбивались по длине на четное количество темных и светлых участков (здесь по шесть), выравнивалась их внутренняя сторона контакта с диском, подгонялись торцы сегментов на соприкосновение друг с другом, и затем детали приклеивались на серединную часть торца столешницы. После этого производилась обработка внешней поверхности всего наклеенного обода сразу. Сначала ровнялся ножом, а затем срезался напильником периферийный контур по окружности с соблюдением на глаз одинаковой толщины обода. Обод закруглялся и выравнивался тем же спосо-
\мда адх адх адм адх адх мда адх ко» адх адх адх адх адх адм адх адм мда мда адм ко®/
бом: диск насаживался в горизонтальном положении центральным отверстием (не сквозным) на конец гвоздя, вбитого в доску, и вращением вокруг оси с помощью острия карандаша, поставленного близко к ободу, отмечались выступающие места, которые затем подправлялись напильником.
Обод шлифовался и покрывался для пробы лаком, чтобы был виден получившийся цвет древесины и чтобы можно было подобрать по цвету боковые резные ободки.
Верхний кант (резной ободок). Эта работа очень тщательная, почти ювелирная. Пренебрежение в ней строгостью формы может привести после монтажа сегментов канта к образованию неровностей в виде волн в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Автору этой поделки также не удалось избежать ошибок, из-за чего пришлось в некоторых местах отдирать приклеенные участки, подправлять их или заменять на новые.
Практика привела к следующей технологии выполнения сегментов резного канта. С помощью чертежной линейки с двумя отверстиями на полотне вышедшей из строя грушевой рейсшины прочерчивались контуры заготовок все время одним радиусом со сдвигом центра по средней линии каждый раз на ширину полоски заготовки и с припуском на обработку. По этим линиям производился потом распил ножовкой для металла полосок длиной около 13—14 см. Поскольку радиус окружности брался всегда по внутреннему контуру полоски, внешний контур каждого сегмента нуждался в корректировке. Сначала подгонялся внутренний контур сегмента по месту его приклеивания. Затем заново прочерчивалась линия внешнего контура с соблюдением все время одной и той же ширины полоски около 7 мм. Делалось это с помощью измерителя с винтом, взятого из чертежной готовальни (т.е. измеритель использовался как рейсмус). Внешний контур сегмента округлялся, на него по бумажному шаблону наносились карандашом метки прорезов-углублений на профиле канта (см. рис. 225). Так как карандашные метки стираются во время работы, по ним делались риски с помощью трехгранного напильника. Потом по рискам выполнялись ножом вырезы углублений с плоским
срезом каждой стороны под углом 45° и шириной зева выемки около 3 мм.
После этого по верхней поверхности канта в продолжение выполненных прорезов делались другие вырезы-канавки, но уже не перпендикулярно полоске, а с наклоном под углом 45°, как этого требует форма резьбы. Эти канавки делались не насквозь, а до половины ширины планки, так как дальше йх заворот уточнялся ножом на рабочей доске. Для этого обрабатываемый сегмент прикреплялся за концы к округленной по профилю сегмента кромке доски. Он привязывался резиновым шнуром в два-три оборота вокруг концов заготовки с пропуском шнура в отверстие, просверленное на расстоянии около 1 см от кромки в доске.
Маленьким ножом на заготовке прорезались кривые канавки от уже имеющихся вырезов на всю ширину планки с заворотом этих канавок почти касательно к внутренней кромке планки. Затем заготовка отвязывалась от доски. Отделка элементов резьбы с помощью ножа, напильника, надфилей и шлифовальной шкурки выполнялась вручную
В дальнейшем подгонка детали на место в ободе требовала снятия древесины с нижней внутренней стороны сегмента, чтобы получить некоторый наклон канта наружу от центра столешницы. Особенно проверялась стыковка сегментов, для чего их торцы срезались в месте линии впадин резьбы.
Перед приклейкой сегментов следует покрыть обод лаком, по высыхании лака легко прошлифовать его мелкой шлифовальной шкуркой. После этого нанести лак пальцем на обод ровным слоем, разравнивая его, пока он не загустеет, а затем провести легкую шлифовку и полировку пастой.
Такую лаковую отделку поверхности обода нельзя осуществлять после приклеивания резных кантов. Чтобы не испортить выполненную полировку, покрывать лаком сегменты канта необходимо до их приклеивания, после чего следует прочистить напильником и ножом поверхность соприкосновения с ободом и самим диском, если туда попал лак. Для большей надежности склеивания нужно сделать эти поверхности пористыми: нацарапать концом ножа перекрестные частые линии или сделать наколы шилом, что удобнее применить к по
верхности обода. Наколы шилом получают частыми ударами ладони правой руки по ручке шила, придерживаемого левой рукой над поверхностью древесины с сохранением небольшого интервала.
При склеивании прижимать сегменты лучше мелкими гвоздиками, для чего нужно забить их в торец (уступ) диска и загнуть слегка вокруг канта: по гвоздю на концах и один-два гвоздя в середине. Отверстия от гвоздиков позже заделываются шпаклевкой, клеем, лаком или остриями деревянных гвоздиков.
Нижний кант. Нижний кант состоит из скобкообразных элементов и шариков. Для скобок использовалось полотно старой грушевой рейсшины. Ширина деталей бралась около 3 см, каждый элемент при раскрое располагался поперек полотна. Для удобства работы скобки вырезались сначала упрощенно — двумя прямыми пропилами ножовки под углом друг к другу так, чтобы затем вписать в этот угол округленный внешний контур скобки. Округление велось от руки, а внутренний угол скобки оставался без изменения. Это оправдывалось тем, что после приклеивания всех элементов канта нижняя сторона большого диска столешницы облицовывалась шпоном красного дерева, закрывавшим швы и стыки элементов канта. Для этого скобки вклеивались заподлицо с нижней поверхностью диска, в соответствующие гнезда — углубления.
Для указанной облицовки использовались полосы из пачки шпона с направлением волокон древесины в каждой полосе к центру диска (речь идет об облицовке полосы между малым и большим дисками). Малый диск облицовывался только по торцу, нижняя его сторона тонировалась морилкой. Малый диск прикреплялся к большому диску столярным клеем и четырьмя шурупами.
В набранный из скобок нижний кант вставлены выточенные на ручном токарном станке шарики на ножках (ножки крепятся на клею в просверленные отверстия на стыке скобок канта). Из опробованных различных по цветовому сочетанию комбинаций (все шарики светлые; все шарики темные; шарики комбинированные) наиболее удачным оказалось сочетание светлых и темных шариков — в тон с фоном деталей гладкой части обода. Светлые ша
рики, более крупные, выполнены из лимонной древесины, темные — из красного дерева той же породы, что и в частях обода. Как они сгруппированы, видно из рисунка.
Гравировка контурных линий орнамента на столешнице. Сначала поверхность диска покрывалась тремя-четырьмя слоями нитролака. Лак слегка шлифовался и полировался суконкой. Прямые канавки прочерчивались двумя параллельными прорезами, сделанными кончиком маленького ножа по металлической линеике, после чего середина между ними выбиралась коготком (см. «Инструменты и их применение»). Один конец длинной металлической линейки придавливался грузом, другой прижимался левой рукой. Ножом сначала намечалась контурная линия канавки с процарапыванием ее по лаку кончиком ножа, повернутым к линии тыльной стороной лезвия, затем линия углублялась самим лезвием. Ширина канавки — около 1 мм, глубина равна толщине наклеенного шпона.
Последующая работа по отделке столешницы показала, что проводить эти линии нужно очень точно и аккуратно, так как канавки заполняются затем цветной шпаклевкой и все царапины при этом будут выявлены цветом. Особенно трудно удаляются глубокие царапины. Для круговых канавок лучше подобрать в качестве опорного контура шаблон, совпадающий по кривизне с формой прорезаемой линии: крышечка от кастрюли, блюдце и т.д. В противном случае, если нет подходящего, придется делать деревянный шаблон.
В рассматриваемом случае после первой пробы пришлось отказаться от шпаклевки ярко-красного цвета, хотя казалось, что тонкая красная линия, да еще смягченная по цвету слоем желтоватого лака, должна была оживить цветовую гамму орнамента. Однако пробный цвет оказался неудовлетворительным, чужим. Для окончательной шпаклевки был использован кадмий пурпурный (масляная краска) с небольшой добавкой крапплака красного и с совсем незначительной примесью синей краски (например, ультрамарина). Задача заключалась в получении вишневого цвета, перекликающегося с таким же оттенком красной древесины. Этот цвет
можно было бы получить на основе крапплака с небольшой добавкой любой красной краски. Но крапплак — это изготовленная химическим путем очень интенсивная краска, к тому же она плохо высыхает. По характеру краска близка к красителям и сильно пропитывает древесину. Случайное попадание ее на не защищенную лаком древесину может вызвать неисправимое глубокое прокрашивание.
Поэтому для основы взята кадмиевая краска темного цвета (вместо кадмия пурпурного можно использовать кадмий красный темный). Интенсивный цвет крапплака позволяет употреблять его в небольшом количестве для сдвига тона краски в сторону вишневого.
Другая задача, которая возникает при изготовлении шпаклевки, — получить ее из обычной художественной краски, но сделать более густой и по возможности быстро высыхающей. С этой целью третью часть большого тюбика кадмия пурпурного нужно выдавить рядами линий-валиков на чистый лист бумаги. То же самое надо сделать и с небольшими количествами крапплака и ультрамарина. Краски надо выдавить за сутки до их смешивания, чтобы избыток масла отфильтровался в бумагу. Для большей эффективности бумагу с красками лучше положить на газетный лист.
В смешанную пасту красок добавлялось около 20% горячего раствора столярного клея с консистенцией немного жиже, чем раствор для склеивания дерева. Эта операция превращала масляную краску в темперу (т. е. полу масляную), придавая ей способность к более быстрому высыханию (по крайней мере, с поверхности). Разжижение пасты от добавки раствора клея не происходит, так как процесс образования эмульсии в данном случае вызывает разбухание и загустение краски.
Шпаклевалась вся поверхность столешницы с помощью лезвия безопасной бритвы. В процессе работы надо было приспособиться к такому наклону лезвия, чтобы канавки заполнились пастой заподлицо с поверхностью крышки или с небольшой выпуклостью. Надо стараться вести лезвие вдоль канавки.
Высыхание длится несколько часов, после чего делается вторичная подправка образовавшихся уг
лублении. Поверхность отциклевывается для снятия лишней шпаклевки сменяющимися лезвиями бритвы. Те места, где получился прожог поверхности до древесины при циклевании, нужно замазать лаком, так как не исключена возможность новой подправки шпаклевкой. При этом мы учитываем, что легче выровнять канавку, чем снимать шлифованием поверхность столешницы. В конечном итоге вся столешница шлифуется окончательно с приданием ей единой ровной поверхности и покрывается лаком.
Контуры полос орнамента могли быть выполнены и в иной технике: интарсией темным шпоном с врезкой его ребром на столярном клею в прорезанную канавку и с последующим затем срезанием и шлифовкой выступающих участков; инкрустацией узкими полосками бронзовой фольги или проволокой с последующим снятием их излишка надфилями и шлифовальной бумагой. Каждая из этих техник имеет свои преимущества и недостатки. В интарсии шпоном, например, меньше риска испортить линию, но есть опасность при срезании вызвать скол выступающего шпона внутрь, более длительный, чем со шпаклевкой, и сам процесс работы; ограниченность в выборе цвета и во влиянии на общую цветовую композицию.
Выполнение основания. Необходимость выполнить основание с четким геометрическим контуром в виде трех лепестков возникла в конце работы с поделкой и вызвана следующими соображениями: придать большую целостность всему ансамблю изделия так как образовался стилевой разрыв между витой подставкой и столешницей (напомним, что резьба велась вслепую из-за невозможности выполнения предварительного эскиза, рисунка или макета поделки); связать нижние 24 ветви подставки и уберечь их от раскола в процессе эксплуатации стола путем привинчивания некоторых из них со стороны подставки и прижатия других таким же образом через кожаные и резиновые прокладки; приподнять поделку над полом, оградив ее тем самым от случайного задевания ногами; подчеркнуть форму нижней части подставки в виде трехлепесткового контура.
Основание выполнено из старой чертежной
доски, усилено в 2 раза по толщине накладками по контуру, облицовано карельской березой, как и светлые поля столешницы. Снизу с целью поднять основание над полом и еще более приподнять ветви витой подставки к основанию привинчены три круглые деревянные пробочки-ножки с войлочными накладками.
Обод выполнялся из той же древесины, что и столешница, также с направлением торцов деталей к зрителю Швы стыковки деталей подгонялись к одной из выемок, в которых потом были просверлены отверстия и вставлены шарики на ножках из лимонной древесины. Шарики более крупные, чем на столешнице, их ножки служат одновременно и штифтами для увеличения прочности крепления обода к основанию.
Темная фаска по контуру лепестков снята под углом 45 и сильно протонирована натуральной морилкой (для упрощения работы). Светлая полоска ниже темной фаски представляет собой фанеровку березовым шпоном.
Очевидно, ряд шариков на основании нуждается в дополнении еще другими, промежуточными, более мелкими (светлыми или темными) шариками.
Обезьянки. Решение заселить «джунгли» витья подставки обезьянками (см. рис. 31 вклейки) возникло не только из желания проделать эксперимент в привлечении сюжетной резьбы к декору столика, но и тем самым попытаться «опоэтизировать» работу. Это была и необходимость в композиционном решении ансамбля. Дело в том, что при поиске уровня столешницы по отношению к подставке между ними появился интервал, нужный для того, чтобы открыть обозрение витья подставки в ее верхней части. Но он усилил стилевой разрыв между подставкой и столешницей: и по форме резьбы, и по цвету, и по использованной древесине. Поэтому потребовались дополнительные связующие детали. Так в верхней части подставки появились обезьянки в виде фигурной фризовой колоннады, а для дальнейшей увязки всей композиции и другие обезьянки, разбросанные по подставке. В качестве материала для их исполнения выбрано красное дерево: таким образом получается связующий тон между темно-коричневой под
ставкой и деталями столешницы. Конечно, при этом был продуман и сюжет, т.е. взаимодействие между обезьянками: наверху мартышки, некоторые из них забавляются, рассматривая и дразня семью горилл (рис. 32 вклейки), расположившуюся в нижней части «джунглей». Между обезьянками наверху также имеется сюжетная связь — борьба за обладание бананами.
Автор этой поделки считает излишним давать здесь советы по выполнению самой скульптуры обезьян, так как за исполнение этой работы может взяться резчик, уверенный в своих возможностях. Однако некоторые технические приемы, использованные при изготовлении описываемой работы, могут оказаться полезными.
Нет необходимости вырезать из целого куска дерева каждую из обезьянок. Передние и задние лапы некоторых из них (и, конечно, хвосты) здесь сделаны приставными, что давало возможность использовать направление волокон древесины вдоль конечностей и обеспечить тем самым их прочность. Чтобы решить вопрос цветовой стыковки составных деталей, они сначала пропитывались маслом для живописи (запах олифы неприятен в работе, так как она содержит вредные вещества и может вызвать аллергию), а затем просушивались сутки в теплом месте. Потом места стыковки, где цвет деталей не совпадал, корректировались тонированием с помощью натуральной водной морилки, куда добавлялось немного мыла для лучшей адгезии с промасленной древесиной. Кроме того, такие места, а также сколы, щели, даже отдельные отколовшиеся кусочки можно было исправить с помощью шпаклевки.
Маленькая порция шпаклевки приготовлялась каждый раз для конкретного места. В небольшую кучку опилок красного дерева объемом около 1 см добавлялся готовый столярный клей, туда же для разжижения клея пускалось две-три капли горячей воды из клеянки, а затем две-три капли масла (или олифы) для создания эмульсии. Замазка, сделанная на одном клею, будет блестеть и отличаться по тону от промасленной древесины. Высохшая шпаклевка обрабатывалась шлифовальной бумагой и протиралась маслом.
\юж юж юж ко® мо» юж кда юж х» юж «5® юж ко» х» kg® ти мд» ко® ко® юж ко®/
Конечно, когда образ той или иной обезьянки определялся в пластилине, продумывался одновременно и способ соединения с приставной деталью. Например, крепление лучше давать в двух местах, увеличивать по возможности площадку контакта при склеивании или усиливать соединение деревянным штифтом и т. д.
Крепились обезьянки к своему месту с помощью деревянной шпильки, вставленной одним концом в корпус обезьянки, другим — в подставку, но с поиском наклона отверстия в подставке, что было иногда трудно сделать, т. е. добиться точного положения обезьянки, естественно сидящей, идущей или принявшей какую-либо другую позу. Приходилось сначала делать небольшое отверстие, изготовлять маленькую пробную шпилечку, иногда заделывать неудачное отверстие вставкой на клею и сверлить новое.
Также технически трудно просверлить отверстие в подставке, где нельзя подступиться с дрелью или с другим прибором для сверления. Удачным оказался для этого маленький патрон для зажима сверла от небольшого токарного станка или дрели, куда завинчивалось сверло нужного диаметра, и вручную делалось отверстие на какой-либо ветви подставки.
В редких случаях приходилось крепить обезьянок с помощью двух-трех гвоздиков (в дополнение к деревянному штифту или только на гвоздях). В этом случае сверлилось соответствующее отверстие, как правило, в одной из лап обезьянки, куда утапливалась шляпка гвоздика, а углубление заделывалось шпаклевкой.
Особое выражение фигуркам обезьян придают глаза. В таком миниатюрном размере их из дерева не выполнишь иначе, как в виде прорезов, углублений, отверстий, что и применялось в отдельных случаях в данной поделке. Но оказалось, что в некоторых случаях вопрос решается удачно, причем без нарушения общей гармонии поделки, с помощью маленьких стеклянных шариков, отлично имитирующих глаза. Такие шарики пришлось создавать следующим образом. Из имеющихся в продаже булавок с цветными стеклянными головками отбирались две-три темные. На спиртовой горелке
головка размягчалась разогреванием докрасна. Другой стальной булавочкой, имеющей лишь маленькую металлическую головку, от размягченной головки отделялась небольшая порция стеклянной массы (около 1/з), и разогреванием в пламени горелки эта порция стекла расплавлялась до обволакивания металлической головки. Таким образом из одной стандартной покупной булавки можно сделать путем деления три-четыре маленькие с головками требуемого размера. Пришлось, правда, поупражняться и в поисках наиболее горячего места пламени, и в поворотах и кручении самой шпилечки, чтобы головка ее ровно сплавилась, и в приемах отрыва стеклянной массы с закручиванием и наматыванием ее на головку, и т. д. Все это делалось с помощью двух маленьких плоскогубцев двумя руками на обычном столе.
Потом булавочки укорачивались надфилем до нужной длины и вставлялись в проделанные в глазницах отверстия. Для крепления был достаточен обычный пластилин цвета древесины или невысыхающая замазка, цвет которой тоже подходил. Пластилин вминался предварительно в отверстие, куда вставлялась булавочка, а излишек его удалялся кончиком заостренной спички.
Особо требовалось решить вопрос о таких деталях фигурок обезьян, которые из дерева выполнить нельзя, но без чего обойтись было бы невозможно. Это хвосты обезьянок. Было найдено простое и неожиданное решение. В качестве материала использовалась нужной толщины проволока из алюминия, меди или отожженной стали. Определялись размер, форма, изгиб выполненного из нее хвоста, затем вся проволока, кроме посадочного конца, обматывалась сплошным слоем льняной или хлопчатобумажной нити. На обмотку наносился немного разжиженный горячий раствор столярного клея, и тут же со всех сторон хвост обсыпался опилками красного дерева, а затем пальцами выравнивалась форма получившегося хвоста. После высыхания он зачищался шкуркой, шлифовальной бумагой, если нужно, подправлялся опилками с клеем, затем покрывался лаком. Результат оказался полностью удовлетворяющим всем требованиям: прочность на изгиб или отрыв, соответствие цвета и
фактуры поверхности корпуса обезьянки, возможность поворотом вокруг посадочного конца корректировать положение хвоста в поисках наиболее выразительной позы обезьянки при общем монтаже. Посадочный конец закреплялся в отверстии сначала рукой с усилием, для чего отверстие сверлилось поглубже, а затем место перехода от корпуса к хвосту подправлялось шпаклевкой.
Обмотка нитью является связующим слоем между металлом и древесными опилками, что позво
ляет использовать столярный клей. Поэтому нельзя применять синтетическую нить, например капроновую, которую нельзя приклеить столярным клеем.
Таким образом можно получить любые стержневые, тоцкие и удлиненные детали, которые могут встретиться в резьбе по дереву. Изготовление подобным образом фигур обезьянок в целом может быть использовано для какои-либо другой сюжетной композиции.
Конструкция резного стула
ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ____________________
Изображенный на рис. 57 вклейки стул требует от мастера, решившегося его выполнить, не только профессиональных навыков в резьбе по дереву, но и опыта в художественном, скульптурном творчестве, особенно для исполнения масок (лиц) кариатид и сирен. Если же резчик по дереву не уверен в своих силах, то лучше эти фигуры заменить на более легкие для исполнения. Скульптура молодого женского лица особенно трудна в дереве, тем более если ему при этом надо дать привлекательное или даже юмористическое выражение, как у сирен на изображенном стуле. Поэтому автор не вправе давать советы подобного рода своему коллеге, однако конструктивная сторона изделия также не менее трудна. Автору пришлось поломать голову и до, и в процессе работы над конструкцией стула. Об этом опыте и будет сообщено ниже. Сам же ход описания мы увяжем с последовательностью выполнения стула.
Отметим сначала, что в качестве материала для выполнения такой сложной резьбы была выбрана хвойная древесина старого деревянного дома — лиственница и ель. Особенно красивый золотой тон имела лиственница, которую случайно удалось обнаружить, сняв топором стружку с толстой доски (она была, очевидно, на полу когда-то сгоревшего здесь дома), извлеченной с чердака. На поперечном спиле этой доски оказались очень плотные
мелкие годичные кольца в количестве около 150. Таким образом, возраст этой древесины с учетом возраста двух домов, можно предположить, исчисляется со времен Петра 1. Ощутимая тяжесть доски указывала на вероятность того, что это лиственница, а проба кусочком древесины, который после 5 суток намокания в воде утонул, подтвердила такое предположение. Как раз из лиственницы были вырезаны кариатиды, ажурные вставки на спинке и обкладка на сиденье стула.
Для широких передней и задней панелей стула, а также для верхней части спинки пришлось искать в пару к лиственнице другую хвойную, но тоже древнюю, древесину. Такой древесиной оказалась ель, которую удалось выбрать без сучков и щелей среди десятка обрезков бревен, выпиленных из стены старого сарая при выполнении там дверного проема.
Чтобы внести тоновую игру в общий декор стула, решено было прямолинейные планки на спинке сделать посветлее и вырезать их из свежих, но выдержанных 3—4 года еловых досок Однако эти планки оказались настолько светлыми и яркими, что их пришлось приглушить специальной тонировкой (о коррекции общей тональности этого стула см. раздел «Тонирование»).
А теперь вернемся к технологии изготовления стула. По желаемой высоте сиденья и размеру ри
сунка сначала определяется коэффициент увеличения, чтобы можно было использовать рисунок и масштабный график (см. рис. 281) для выявления истинных размеров деталей стула и его орнаментов. В описываемом оригинале высота всего стула (включая фиалу) равна 1172 мм, а сиденья (до верхней плоскости) — 470 мм. Вместе с кромкой обвязки высота сиденья составляет 480 мм.
Передняя панель сиденья стула толщиной в 40 мм склеена из двух половинок старинной еловой древесины, плоская. Шов впоследствии, после предварительной обработки рельефа, заделан вставными полосками той же древесины, заостренными с одной кромки (учесть направление волокон древесины, чтобы не получился иной блеск!) с целью изъятия темной полоски от клея. При заготовке материала для панелей следует учесть и длину их шипов, утопленных в горизонтальную плату сиденья (будем так ее называть для удобства описания).
Задняя, тоже еловая, панель изогнута — с прогибом по средней вертикальной линии внутрь, поэтому заготовка к ней — тоже из двух половинок — берется значительно толще передней панели. Заделка шва здесь не обязательна, он будет закрыт. Шипы на задней панели намечаются после определения в горизонтальной плате гнезд под шипы стоек спинки: двух кариатид и двух планок рядом с ними.
Горизонтальная плата сиденья выполнена из осины, она имеет небольшой напуск спереди и побольше, в виде полукруга, — сзади. Толщина горизонтальной платы около 50 мм, середина ее выбрана с профилем углубления (для сиденья) со всех сторон по дуге.
Отверстия на плате для шипов стоек спинки диаметром в 25—30 мм намечаются также по дуге, чтобы образовалась изогнутая спинка стула, что обеспечивает ей прочность от нажима назад. Сам процесс соединения деталей начинается с засвер-ливания отверстий на плате, затем к ним подгоняются цилиндры шипов всех стоек спинки и панелей сиденья, причем гнезда под шипы спинки сверлятся после сборки сиденья, т. е. панелей, платы и распорных досок между, ними. Шипы панелей пронизывают плату насквозь, сажаются на клей и для до-
Рис. 226. Резной стул. Горизонтальная распорная доска сиденья (см. рис. 57 вклейки)
полнительной прочности расклиниваются. Сборка сиденья начинается со вставки между передней и задней панелями горизонтально расположенной поперечной фигурной доски с двумя круглыми шипами с каждого конца (рис. 226). Отверстия под эти шипы не сквозные, причем направление отверстий под шипы в задней панели диктуется ее наклоном, что, собственно, и определит наклон спинки стула назад как продолжение этой панели. Заранее учитывая затруднения в данном вопросе, полезно предварительно выполнить из'дерева маленькую модель стула, чтобы видеть все его параметры и профиль стула в целом.
Перед склеиванием панелей и платы нужно подогнать верхнюю дощечку-распорку сиденья, расположенную вертикально под платой; она желательна для дополнительной надежности конструкции. Ее можно просто вклеить между панелями и платой, а можно поставить на клей и вставные шипы — по одному с каждого конца. Передний шип при этом подгоняется до сборки сиденья. Допустимо сделать его тоньше предыдущих и просто забить на клею в отверстие распорки, а затем высвер
лить под него гнездо (не сквозное, а глухое) в передней панели. В задней панели шип удобнее забивать после сборки на клею всего сиденья, просверлив для него общее отверстие с тыльной стороны (оно будет закрыто планкой спинки). Подгоняя верхнюю распорку, надо дать запас на ее ширину вверх, который состругивается рубанком при подгонке платы сиденья.
Чтобы предотвратить скол округлых концов основания передней панели, в них всверлены и забиты на клею длинные деревянные пробки (около 10 см длиной), идущие с небольшим наклоном вверх поперек волокон древесины. Кроме того, с задней стороны передней панели по всей ширине ее основания приклеена поперечная планка с резьбой на концах. Сзади в нее всверлены четыре шпильки для надежности соединения. Планка ставится так, чтобы опора стула была на ее кромку, а не на панель. С задней панелью эту операцию делать не обязательно, так как ее основание более массивно.
Для образования полукружья в основании спинки стула ее средняя планка привинчивается двумя шурупами за нижний конец внахлестку к задней панели (рис. 227), а боковые планки и стоики кариатид вклеиваются на шипах в отверстия на кромке горизонтальной платы, расположенные вместе со средней планкой по дуге. Поэтому под среднюю планку спинки в горизонтальной плате прорезается гнездо, чтобы оттянуть ее максимально назад. Конец средней планки может быть срезан на клин, если нужно увеличить ее наклон. После этого определяется наклон отверстий под шипы кариатид и боковых планок спинки. Это легче сделать по направлению дрели при сверлении. Сверлить отверстия под шипы следует перьевым сверлом.
Верхняя деталь спинки стула выполнена в виде прогнутой широкой резной доски (назовем ее поперечиной). Вследствие этого ее верхушка вырезана отдельно и посажена на клей и вертикальную пробку, пронизывающую насквозь всю верхушку, чтобы защитить ее от раскола. Кроме того, обе части поперечины с тыльной стороны оклеены грушевым шпоном с вертикальным направлением волокон древесины — дополнительная гарантия от ско
ла верхушки при случайном ударе ее о стену комнаты. Таким образом закрыта и щель соединения двух деталей поперечины.
Большая ширина и прогиб поперечины требуют массивной заготовки в виде толстого спила бревна, которое не так легко подобрать, чтобы не было сучков и щелей. Щели, однако, можно заделать вставками.
Верхние шипы кариатид и средней планки спинки (для связи с поперечиной) выполнены круглыми, а для боковых планок — прямоугольными по форме их сечения. Понятно, что для насадки поперечины на шипы этих деталей удобнее было бы их (шипы) сделать параллельными, а не расходящимися вверх, как направлены сами кариатиды и боковые планки. Но для этого потребуется перелом в их направлении, что усложнит изготовление и уменьшит прочность на скол. Практика показала, что расходящиеся шипы, т. е. совпадающие по направлению с самими деталями, не вносят затруднения при сборке спинки стула. Неточность подгонки гнезд под шипы при ручной работе дает достаточный допуск для их небольшого расширения (расхождения в стороны) при насадке поперечины на шипы Конечно, ажурные панельки при этом тоже вставляются в пазы кариатид и боковых планок и опускаются вместе с поперечиной. При разборке, что неизбежно в процессе работы и подгонки деталей, надо одновременно поднимать панельки под их нижнее основание с помощью отвертки. Для удобства монтажа желательно шип на средней планке стула сделать более длинным — с насадки на него поперечины и начинается сборка спинки.
Важно предостеречь начинающего мастера о том, что кривизна нижней части спинки (расположение гнезд под шипы) и верхней (поперечины) будут различными, т. е. спинка снизу изогнута круче. Вследствие этого может оказаться, что направляющие пазы для ажурной панельки в центральной и боковой пластинках спинки не лежат в одной плоскости. Поэтому заготовку под ажурную панельку придется подгонять, изготовляя ее в виде пропеллера (так называемая «косая плоскость»), то есть подстругать соответствующие противопо-
Рис. 227. Резной стул. Вид на сиденье сзади:
1 — консоль средней планки спинки стула; 2 — шпильки, заменяющие крепежные шурупы; 3 — накладная декоративная деталь (включая концовку с винтовыми канавками); 4 — выступающий конец крепежной шпильки; 5 — шпильки крепления накладных планок. Боковая накладная планка сиденья
ложные углы заготовки панельки. Это легко понять, если сделать для них предварительные макеты из картона, что определит, кстати, точно и их размеры. Соответственно можно частично «исправить» косую плоскость направлением самих пазов в планках.
Сиденье обито плотной тканью, к которой затем пришивается или прибивается декоративная ткань. Для возможной ее замены выполнена съемная обкладка на торце и боковых кромках платы сиденья: две боковые (рис. 227) и одна передняя
резные планки, которые крепятся с помощью угловых накладок (в них входят шипы планок). Задние (угловые) накладки закреплены наглухо, передние — съемные, на шурупах. Шляпки шурупов утоплены, и в углубления вставлены деревянные пробочки, которые при необходимости можно вытащить или заменить. Все другие шурупы жесткого крепления деталей заменены на деревянные шпильки. Окончательная посадка всех шипов в гнезда на клею делается после выполнения подготовительных операций и подгонки деталей.
Примеры других резных стульев
Ниже приведены иллюстрации нескольких резных стульев, заимствованных в большинстве с фотографий экспонатов изделий из Государственного исторического музея. Конструкцию каждого стула несложно понять из самих рисунков и фрагментов к ним. Для некоторых из них полезно привести советы по их изготовлению.
Резьба стула, изображенного на рис. 66 вклейки, гармонично увязана с характером и рисунком обивочной ткани спинки и сиденья. Причем вышивка на ткани не только напоминает резные орнаменты на дереве, но и выполнена рельефно — в виде накладной резьбы. Золотое шитье этой вышит -вки обогащает общую тональность стула, резьба которого также по цвету использованной древесины отливает позолотой или покрыта сусальным золотом.
Конечно, с целью обеспечения прочности этому стулу целесообразно выполнить спинку вместе с задними ножками из единой плиты дерева, придав ей предварительно нужный прогиб. Ввиду сложности приобретения такой заготовки нужно хотя бы задние ножки выполнить как цельнотянутые вместе с боковыми бортами спинки стула вплоть до верхних фиал.
Остальные детали можно выполнить раздельно с продуманным их монтажом на шипах, как это было описано в конструкции стула на рис. 57 вклейки.
Конструкция резного стула, показанного на рис. 74 вклейки, также понятна из его общего вида и фрагментов к нему. Следует обратить внимание, что планки перекрестного переплета внизу ножек стула вырезаны с прогибом вверх, что обеспечивает им прочность от нажима ногами, а также укрепляет положение передних ножек стула.
Для композиционной увязки фиала сверху стула и фиала на переплете между ножками сделаны одинаковыми. Обивка сиденья дополнена золотым шнуром.
Заметим, что в качестве заготовки для резной спинки стула, как на рис. 77, 79 и 80 вклейки, можно использовать платы, склеенные из шпона нужной древесины, придав им заодно и нужный прогиб, а также связав их с задними ножками стула (то есть клееными одновременно из вырезов шпона) при одинаковом направлении волокон древесины в каждом листе шпона — вдоль ножек стула. Длительная работа по склеиванию из шпона достаточно толстой заготовки окупится надежностью в прочности стула и желаемым подбором цвета и текстуры древесины. При этом оправдает себя и возможное чередование различного цвета в слоях шпона с целью получения оригинальной текстуры искуственной древесины (см. рис. 45 вклейки).
Напомним, что слоистая клееная заготовка или деталь прочнее на раскол или излом аналогичной по форме детали из натуральной древесины. По-
Рис. 228.Спинка стула, собранная из нескольких резных деталей
нятно, что для таких стульев, как на рис. 75, 76 и 81, заготовки для задних ножек с продолжением их на боковые стойки спинки проще всего выполнить из деревянных брусков, вытесав их с прогибом, если предусматривается наклон спинки стула назад. Стойки спинки связаны по концам и в средней части резными деталями на шипах.
Спинку стула рис. 77 вклейки можно выполнить по-разному, в зависимости от наличия исходного материала. Можно использовать целиковую плиту прочного вязкого дерева и вырезать спинку стула вместе с ножками, кроме решеток с отверстиями (которые вставляются в пазы с задней стороны) и средней детали из четырех вертикальных полосок (которая вставляется сверху в специально вырезанные гнезда).
Можно соединить спинку из двух половинок как продолжение задних ножек, но без вставных решеток и вставных резных деталей в нижней части спинки. Эти половинки соединяются в верхней
Примеры резных ваз _
В развитии декоративно-прикладного искусства отмечено, что предназначение таких поделок, как резные, художественно выполненные вазы, все более превращается из декоративно-прикладного в чисто декоративное. Вазы все чаще используются для заполнения, например, ниш в стене, а также как настольные предметы (см. рис. 48 вклейки).
В книге приведены прмеры таких ваз, обладающих вполне декоративной самодостаточностью для украшения интерьера. Конечно, каждая из них может быть использована и с утилитарной целью — для помещения в нее букета цветов, например.
Оригинальность представленной на рис. 229 поделки характерна не только профилем самой круглой части вазы, но и скульптурными резными накладками. Данная ваза является самодостаточным декоративным объектом, и помещение в нее стеклянного сосуда для воды с живыми цветами не предусматривается. Хотя мастер, хорошо владею -
части на шипах резной поперечиной, а в средней части — вставными криволинейными деталями.
В третьем варианте из целиковых заготовок изготовляются только задние ножки с продолжением их на фигурные боковые стойки спинки. Остальные детали спинки выполняются раздельно со вставкой их на шипах и клею, а также в пазы в боковых стойках.
По такому же методу может быть изготовлена и спинка стула на рис. 80 вклейки.
Спинка стула, показанная на рис. 228, собирается на шипах и на клею из нескольких резных деталей, выполняемых из деревянных заготовок: боковые стоики (продолжение задних ножек стула); верхняя и нижняя поперечные доски; две боковые и одна средняя продольные распорки между поперечинами.
На рис. 81 вклейки показаны еще два варианта резных спинок стульев, которые могут заинтересовать мастера при выборе своего варианта изделия.
щий техникой точения древесины, такую задачу может поставить перед собой. Для этого придется сделать сначала поделку разъемной по линии стыка корпуса вазы с ее нижней резной чашечкой, чтобы иметь возможность расточить полость вазы с двух ее концов. Удачно подобранный стеклянный сосуд или выполненный специально стеклодувом заводится в этом случае в корпус вазы с ее нижнеи, более широкой, части, после чего части вазы снова соединяются с помощью клея и жесткой посадки на шейку нижней части вазы.
Понятно, что для этого должны быть предусмотрены и другие технические приемы с целью обеспечения эксплуатации такой вазы и сохранности ее от намокания. Гордышко стеклянного сосуда должно быть вровень с верхней частью вазы, чтобы можно было сливать и выливать воду. Внутренняя точеная полость вазы должна быть защищена водостойким покрытием, например эпоксидной смолой или специальным лаком на случай попада
ния воды мимо стеклянного сосуда. А в нижней резной части поделки следует сделать сквозное отверстие для стекания такой случайно попавшей влаги.
В любом случае, то есть и при выполнении вазы без цели помещения в нее живых цветов-, сквозное отверстие вдоль всей вазы должно быть просверлено и по возможности расширено. Этим самым снимутся напряжения в древесине, являющиеся причиной ее растрескивания при усушке.
Как в первом, так и во втором случае целесообразно вытачивать вазу (вручную или на станке) без накладных деталей: без ручки с головой льва сверху и с маской снизу; без маски на противоположной стороне горловины; без трех дельфинов с улитками и трех пар завитков между ними.
Для резного пояска под горловиной вазы, так же для нижней чашечки из лепестков и других резных частей снизу вазы оставляются при точении утолщения, где будет выполнена впоследствии резьба.
Ясно также, что верхняя часть вазы будет выточена по контуру сливного носика вазы, а наклонные срезы для самого носика и для лап льва выполняются после точения.
Для верхней части фигурного бортика на сливном носике можно при точении оставить утолщение, а его нижнюю часть вырезать как накладную вместе с лапами льва.
Техника выполнения накладных деталей несложная. Обратим лишь внимание на то, что волокна древесины на заготовке для ручки вазы должны быть направлены вдоль ее длинной части. В верхней, изогнутой, части ручки, где волокна древесины окажутся в поперечном направлении к ее контуру, прочность на раскол подстрахована двумя ветвями ручки, причем с интервалом между ними.
Напомним также, что обработка формы заготовок накладных деталей начинается с подгонки мест контакта этих деталей с корпусом поделки, с чем мы знакомились выше.
Крепление накладных деталей на клею (особенно ручки) следует дополнить деревянными штифтами.
При ручной обработке круглой части заготовки вазы следует использовать шаблон ее профиля (контура) с вращением его вокруг оси, то есть вокруг гвоздиков, вбитых в пробочки, вставленные в отверстия в торцах вазы.
Рис. 229. Декоративная ваза с головой льва
Отверстие в заготовке вазы целесообразно просверлить в первую очередь с целью предотвращения растрескивания поделки в процессе ее изготовления.
Рис. 230. Ваза. Вольная копия автора с поделки Бенвеньюто Челлини
Другая ваза, тоже с декоративной самодоста точностью, изображена на рис. 230. Это рисунок автора по иллюстрации с поделки Бенвеньюто Челлини
Некоторые отломанные детали и верхняя часть поделки, не уместившаяся в кадре иллюстрации, восстановлены автором по его усмотрению. Также добавлена к поделке квадратная подставка из прочного темного дереба (например палисандра), гладко полированного, как контраст к мелкорезной поверхности вазы (в оригинале ваза выполнена из серебра).
Вся ваза, кроме подставки, выполняется как единая цельнорезная скульптурная работа. Желательно ее изготовить из светлой древесины, например из березы, по возможности в крупном размере, что облегчит выполнение мелкой резьбы.
Внутри вазы тоже следует сделать отверстие для предотвращения ее от растрескивания при высыхании древесины. Полезно при этом сделать с помощью небольшого сверла наклонные каналы в толщу древесины в средней части поделки с той же целью — снятия напряжения в процессе сушки изделия.
Недостающие сюжеты барельефа на невидимой стороне вазы останутся на творческом решении мастера-изготовителя.
Следующая ваза, с которой мы познакомимся, изображена на рис. 49 вклейки. Форма верхней части вазы позволяет выгодно выявить нарядную текстуру древесины. Ее поверхность в виде изогнутых гладких складок наиболее полно представляет площадь для показа рисунка текстуры древесины. Поэтому эту часть вазы целесообразно выполнить из такого материала, как кап.
Остальные три детали вазы (нижняя ее часть, подставка и скульптурка ребенка) проще и выгоднее сделать для композиционного контраста из обычной древесины той же породы, что и кап в верхней части вазы
Для соединения деталей вазы на шипах можно предусмотреть достаточную толщину стенок верхней и нижней частей самой вазы, куда в просверленные отверстия могут быть вставлены шипы (нагели).
Описание вазы, изображенной на рис. 45 вклейки, приведено в разделе «Составная и наборная древесина», а также в разделе «Общие законы композиции в резьбе по дереву», где подробно разобраны вопросы поиска силуэта и формы вазы для ее наибольшей художественной выразительности.
Ваза, изображенная на рис. 48 вклейки, описана в разделе «Капы» в соответствии с характером материала (березового капа), из которого она изготовлена.
На рис. 29 показана ваза, декоративная выразительность которой подчеркнута контрастом двух пород древесины: светлой облицовкой из шпона самого корпуса вазы и темными приставными деталями. Облицовка кривой (неразвертываемой) поверхности вазы шпоном облегчается тем, что она составлена из кусочков шпона произвольной формы, соединенных, однако, швами так, что сетка швов отражает как бы поверхность облицовки вазы слоями полудрагоценных камней. В соответствии с этой задачей подбирается шпон нужной текстуры древесины.
Удобнее приклеивать куски шпона на столярном клею методом притирки (см. раздел «Склеивание. Фанеровка»).
Вазу в виде широкой чаши с орлом (рис. 25) интересно выполнить в дереве из толстого спила ствола — каждую деталь отдельно. Тогда она может быть использована и как напольная, и как садовая для цветов. Главная задача здесь — уберечь спиленную заготовку от растрескивания, особенно если ее древесина сырая. В таком случае оправданным будет прием полного вырезания центральной части древесины в заготовке, выдалбливания чаши и пропиливания в оставшейся части дна щелей от центра к периферии. Это избавит внешнюю, наиболее ценную для поделки часть древесины от раздирания при сушке и даст возможность сжатия центральной части. После усушки заготовки пропиленные щели нетрудно будет заделать вставками из той же древесины (торцевая поверхность заделывается легко, без заметных следов), а в вырезанную часть дна вставить кружок из водостойкой древесины (лиственницы, дуба), которую можно
тонированием подогнать под цвет чаши. Поверхность контакта кружка и вазы следует сделать конической или с бортиком, чтобы чаша сидела на кружке плотно и без клея.
Светлый обод из твердой древесины, части которого крепятся на нагелях к телу чаши, позволит еще больше увеличить диаметр изделия.
Если чаша предназначена под землю с цветами, надо тщательно пропитать древесину с обеих сторон олифой и после длительной сушки покрыть ее еще дополнительно изнутри 2—3 слоями лака для пола. Для стока воды (при поливании) лучше предусмотреть монтаж деталей всей композиции с помощью трубки с резьбой на концах, утопив ее верхний конец с гайкой в дно чаши. Тогда вода будет без задержки стекать по трубке вниз.
Врезка деталей из светлой древесины для декора вазы (интарсия) — работа не сложная технически, хотя и кропотливая. Принципиальным вопросом этой работы будет создание по возможности идеально ровной полированной поверхности. Для этого необходимо пристроить к вазе ось вращения, расположенную вертикально или горизонтально, чтобы вращением вокруг нее определить зафиксированным неподвижно карандашом, контактирующим с поверхностью вазы, места удаления древесины. Такой обработке надо подвергнуть вазу до и после интарсии. Для крепления оси можно временно прибить доску к верхнему срезу чаши.
При гладкой и полированной поверхности вазы ошибки, допущенные в резьбе орла, будут не так заметны. Полезно перед вырезанием орла в дереве вылепить его в глине или пластилине.
Интересная ваза из четырех голов лошадей показана на рис. 59 вклейки. Ее рисунок заимствован автором из английского призового кубка. На иллюстрации голова лошади представлена в фас и в профиль, что облегчает выполнение ее в резьбе.
Поскольку такая ваза является чисто декоративным объектом, внутренняя полость в ней может быть ограничена лишь формой ее верхней чаши, что также облегчит работу с поделкой. Конечно, ваза выполняется вручную из целого куска дерева. Для придания строго круглой поверхности нижней части вазы можно использовать вращение поделки
на осях в виде гвоздиков, забитых в торцы заготовки (до вырезания полости в чаше). Положив гвоздики на опоры из двух дощечек (например стенки выдвинутого ящика), можно поворачивать поделку и контактом карандаша определять неровности и выступающие места на каждом участке поверхности, древесину с которого следует снимать.
Ваза, изображенная на рис 62 вклейки, состоит из четырех точеных деталей, двух приставных ручек и трех или четырех ящерок вокруг круглых ножек. Можно корпус вазы сделать полым, если предусмотреть его разъем в верхней части (со снимающейся крышкой). В таком случае поделка может быть использована для хранения мелких предметов.
Интересно сделать такую вазу с секретом. Например, крышку вазы можно открывать лишь после нажима на один из шариков на резной дорожке крышки, под которой будет замаскирована кнопка на пружинке. Можно также запирать крышку по
воротом нижнего звена центральной стойки крышки. Понятно, что подобная конструкция будет зависеть от выдумки самого мастера.
В заключение описания примеров с вазами предлагается раскошная ваза на рис. 24 вклейки. За такую поделку может взяться только опытный мастер, который сам определит приемы и способы ее изготовления. Менее опытного мастера хочется предостеречь от немедленного исполнения вазы в дереве, пользуясь только приведенной иллюстрацией. Нужно обязательно попробовать свои силы в изготовлении хотя бы главных скульптурных фигурок 'в пластилине. Удачно выполненные фигурки уже можно будет вырезать в дереве, копируя их с пластилина с помощью контактной иглы, изображенной на рис. 136.
Перед изготовлением вазы следует продумать оформление ее обратной стороны в композиционной связи с изображенными фигурами и деталями на видимои стороне вазы.
Примеры резных рам для картин
Резные, художественно выполненные рамы для живописных или графических работ потребуют от мастера при их изготовлении в первую очередь определенных знаний в теории изобразительного и прикладного искусства. Это вызвано тем, что рама должна по своему характеру исполнения по стилю, по цвету древесины и другим параметрам гармонировать с помещаемым в нее художественным произведением. То есть картина и рама должны рассматриваться в композиционном единстве. Таким образом не только рама определенного стиля и характера резьбы выполняется специально для данного художественного произведения, но и картина иногда пишется специально для декоративно выполненной резной рамы. Ввиду сложности поставленной задачи и большого объема этот материал выделен автором в отдельную книгу «100 резных рам и рамок», выпускаемую параллельно с данной книгой тем же издательством.
Здесь мы познакомимся лишь с четырьмя при
мерами резных рам, каждая из которых изготовлена по отличающейся технологии.
На рис. 13 вклейки показана рамка, вырезанная из чертежной липовой доски. Она имеет форму виньетки в подражание стилю модерн и рококо и выполнена специально для изображенного в ней букета цветов, ровный фон живописи которого позволяет делать наплывы внутреннего контура рамки на поле этого фона.
Шарики на рамке и дорожки из углублений выполнялись шарошками и полукруглыми стамесками, а затем шарики и «камешки» тонировались смоченными цветными карандашами. При покрытии поделки лаком на «камушки» наносился лак дополнительно, чтобы усилить их блеск.
Контур рамки выполнен так, чтобы можно было с ее задней стороны сделать прямоугольный фальц для помещения картона с изображением цветов.
Другая технология изготовления рамы использована на поделке рис. 21 вклейки. В данном слу-
Рис. 231. Рама «1000-летие крещения Руси»
чае портрет девочки был выполнен после изготовления рамы. Его тональность, фон и характер вязаной кофточки девочки подчинены общей тональности рамы и характеру ее резьбы. Рама выполнена как наборная из резных деталей. В качестве материала использована лимонная древесина. В рассматриваемой раме геометрическая четкость нарушена не только по внутреннему контуру, но и по внешнему ободу.
Сочетание гладких виноградных листьев с го-рельефно выполненными ягодами кистей вносит в резьбу необходимый для композиции контраст. Ягоды виноградных кистей выполнены в основном как точеные шарики (на приставке к дрели) с ножками, вставляемыми в просверленные в овальной основе рамы отверстия. Для большего рельефа виноградные кисти снабжены деревянными подкладками, в которых и сверлились отверстия для ножек ягод-шариков.
Наличие чередующихся по контуру рамы кистей и листьев винограда (в виде обойм) облегчает маскировку стыков звеньев витого канта внутри рамы и витого обода по ее внешнему контуру.
Монтаж рамы, из отдельных деталей на фанерной основе был продиктован тем, что в лимонной древесине можно выбрать только небольшие уча
стки в молодых ветвях, которые по цвету и объему годятся для резьбы.
Рама, изображенная на рис. 19 вклейки, изготовлена как цельнорезная из выпиленной из ствола эвкалипта плиты с направлением волокон древесины вдоль рамы. Пейзаж на холсте (масло) выполнен специально для данной рамы с расширением градации тональности рамы — в таких же теплых тонах. Резной рельеф рамы оттенен сетчатым фоном в виде канавок, направленных под углом 60° друг к другу
Четвертая рама из этих примеров (рис. 231) выполнена специально с целью наиболее пышной декоративности как юбилейная к 1000-летию крещения Руси. С этой целью ее композиция максимально усложнена и представлена в виде составных частей: внутренняя рамка, винтовая гирлянда, угловые лавровые ветки, верхнее и нижнее полукружия. Выделен композиционный центр — три детские фигурки, монтирующие слово «ЛЕТ».
Понятно, что и картина для такой рамы должна быть не только гармонично увязана с характером резьбы и общей тональностью рамы, но и по сюжету соответствовать цели ее изготовления.
Подробное описание композиции и изготовления указанных выше рам приведено в книге «100 резных рам и рамок».
Другие виды поделок _
В этом разделе вниманию читателя предлагается несколько эскизов для выполнения изделии из дерева, которые могут заинтересовать резчика, имеющего уже достаточную практику.
На рис. 4 показан общий вид столика работы современного китайского мастера. Он выполнен из цельного куска ствола дерева большого диаметра. Характер изделия позволяет высказать предположение, что его легче сделать из сырой древесины, так как при ее усыхании не будет возникать больших деформирующих напряжений на растрескивание. Технология работы зависит от рода древесины, а также от инструмента, которым располагает
резчик. Если древесина прямослойная и легко скалывается вдоль (ель, сосна, липа, береза, осина, тополь), то можно удалить всю ее массу от центрального отверстия чурака к периферии скалыванием и срезанием внешнего слоя до нужной толщины. Для получения центрального отверстия потребуются длинные сверла, большая полукруглая стамеска на длинной ручке и киянка.
Если же дерево свилеватое, не поддающееся отщеплению слоями или крупными кусками, то удаление всей центральной массы древесины будет тяжелым, непроизводительным трудом. В этом случае лучше начать работу снаружи вырезанием
по нанесенному рисунку формы ветвей переплетений стола, а затем отрезать их (каждую порознь или группами — как удобнее) от центрального массива вплоть до полного отделения всей оболочки стола.
Спинка канапе, предлагаемая на рис. 232, требует не только умелых рук, но и достаточного для изготовления мебели опыта, так как здесь нужно решить вопросы «привязки» спинки к ножкам, конструирования их формы, обеспечения надежной прочности и т.д. Нелегкой проблемой представляется и поиск материала, т. е. ровных, без сучков, досок, стыковка их по шву на нагелях (деревянных шпильках) или крепление с задней стороны поперечными накладками (кроме брусков, переходящих в ножки) и т.д.
На рис. 233 показан эскиз настольной композиции. Это технически несложная поделка, но она требует умения обращаться не только с деревом, но и с металлом. Здесь необходимо продумать крепление рыб в заданном композицией ракурсе с помощью полированных металлических (лучше бронзовых) полос водорослей. Назначение поделки оставляется на усмотрение автора: будет ли она использована для канцелярских принадлежностей, как основа лампы или для других целей. Соответственно композиция может быть изменена или дополнена.
Для декоративного орнамента на рис. 15 выгодно сделать фон (непосредственно решетку) на отдельной тонкой дощечке и наложить ее сзади на резной орнамент из периферийных завитков. При-
Рис. 232. Резная спинка канапе на пяти парах ножек
Рис. 233 Композиция «Карусель». Палисандр, клееная слоистая древесина, бронза
чем «камушки» на угловых завитках этого резного орнамента могут быть выполнены в цвете.
Чашу с орлом (см. рис. 25) интересно выполнить в дереве из толстого спила ствола. Тогда она может быть использована и как напольная, и как садовая для цветов. Главная задача здесь — уберечь спиленную заготовку от растрескивания, особенно если ее древесина сырая. В таком случае оправданным будет прием вырезания центральной части древесины в заготовке, выдалбливания чаши и пропиливания в оставшейся части дна щелей от центра к периферии. Это избавит внешнюю, наи
более ценную для поделки часть древесины от раздирания при сушке и даст возможность сжатия центральной части. После усушки заготовки пропиленные щели нетрудно будет заделать вставками из той же древесины (торцевая поверхность заделывается легко, без заметных следов), а в вырезанную часть дна вставить кружок из водостойкой древесины (лиственницы, дуба), которую можно тонированием подогнать под цвет чаши. Поверхность контакта кружка и вазы следует сделать конической или с буртиком, чтобы чаша сидела на кружке плотно и без клея.
Светлый обод из твердой древесины, части которого крепятся на нагелях к телу чаши, позволит еще больше увеличить диаметр изделия.
Если чаша предназначена под землю с цветами, надо тщательно пропитать древесину с обеих сторон и после длительной сушки покрыть ее еще дополнительно изнутри 2—3 слоями лака для пола. Для стока воды (при поливании) лучше предусмотреть монтаж деталей всей композиции с помощью трубки с резьбой на концах, утопив ее верхний конец с гайкой в дно чаши. Тогда вода будет без задержки стекать по трубке вниз.
Врезка деталей из светлой древесины для декора вазы (интарсия) — работа не сложная технически, хотя и кропотливая. Принципиальным вопросом этой работы будет создание по возможности идеально ровной полированной поверхности.
Для этого необходимо пристроить к вазе ось вращения, расположенную вертикально или горизонтально, чтобы вращением вокруг нее определить зафиксированным неподвижно карандашом, контактирующим с поверхностью вазы, места удаления древесины. Такой обработке надо подвергнуть вазу до и после интарсии. Для крепления оси можно временно прибить доску к верхнему срезу чаши.
При гладкой и полированной поверхности вазы ошибки, допущенные в резьбе орла, будут не так заметны. Полезно перед вырезанием орла в дереве вылепить его в глине и пластилине.
ПРИМЕНЗЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
ТЕХНИКА РАБОТЫ В МАРКЕТРИ
Техника работы в маркетри достаточно полно изложена в имеющейся литературе. Поэтому здесь излагается лишь принципиальная сторона рассматриваемого вопроса для того, чтобы оказать помощь резчику по дереву, желающему декорировать выполняемое изделие набором маркетри
Маркетри — это художественный набор из различных по цвету деревянных пластинок (обычно фанерок), наклеенных на основу. Такой основой чаще всего является панелька многослойной фанеры или какое-либо украшаемое изделие: пианино, мебель, резьбовая поделка. Соединяемые кусочки набора подклеиваются с обратной стороны полосками бумаги, а лучше — специальной клейкой бумажной лентой. Сам набор наклеивается лицевой стороной на основу под прессом, а затем бумажные подклейки соскабливаются. Обратная поверхность набора становится лицевой. Она выравнивается, шлифуется и покрывается лаком. Рассмотрим отдельные стадии этого процесса.
Составление набора. Для начала рассмотрим простейший случай. В распоряжении маркетриста имеется кусок листовой фанерки (шпона), напоминающий по рисунку небо с облаками. На его базе он хочет сделать пейзаж и подбирает другой кусок более темной фанеры, например ореха, похожий на изображение земли. На одном из этих кусков, в зависимости от того что выгоднее по рисунку древесины, проводится карандашом, а затем отрезается острым резаком (рис. 234) линия горизонта. Эта заготовка накладывается на вторую фанерку, а за
тем ищется наиболее удачное место перехода от земли к небу. Обе прикрепляются к рабочей доске булавками, и тем же резаком по заданному контуру прорезается вторая фанерка. Булавки вытаскиваются, фанерки с обратной стороны подклеиваются по стыковочному шву кусочками липкои ленты (в отдельных местах или по всему шву). Бояться наложения слоев бумажных подклеек не следует, так как они все равно впоследствии сошлифовываются.
Затем плотность подгонки проверяется на просвет. Если есть широкие просветы, их нужно исправить повторным прорезанием рядом по новому месту или заделать вставками. Вставок тоже можно не бояться, только надо стремиться, чтобы по
Рис. 234. Резак маркетриста (а) из качественной стали с косым плоским срезом черенка для притирки приклеиваемых фанерок. Рабочая доска (б) для крепления и отрезания фанерок
цвету они способствовали задаче соединения фанерок — выявлению цвета и рисунка пей зажа (в данном случае это может быть лес на горизонте, горы). Очень плотная подгонка необязательна: швы впоследствии заполнятся столярным клеем и не будут заметны. При этом надо бояться только швов соединения однотонных кусков, особенно светлых, например облаков на небе и т. д., так как такие швы, заполненные клеем, будут заметны.
Добиваясь плотности подгонки швов, не следует наклонять резак вправо или влево. Он держится в вертикальной плоскости. И не надо стараться разрезать фанерку за один прием, лучше это делать за два-три раза. При соединении небольших кусков опытный резчик иногда не прибегает к помощи булавок, а прижимает соединяемые пластинки руками. Чтобы на выходе линии разреза фанерка не скалывалась, это место прорезается с нажимом на резак. В связи с этим следует заметить, что некоторые маркетристы используют при обрезании контура фанерки маленькие стамесочки, особенно если фанерка хрупкая, но ценная по цветовому сочетанию Так что метод прорезания линии принципиального значения не имеет. Это тем более важно, что набор будет состоять не из двух или нескольких кусков, а, как правило, из многих, и первоначальные швы будут перекрыты новыми вставками.
В иных случаях приходится придумывать специальные способы подгонки швов. Например, при монтаже полос лучей солнца на небе в пейзаже, изображенном на рис. 33 вклейки, выгодно было отрезать куски фанерок по линейке, а затем зачищать срез на плоскости напильника, так как резак ровной линии не давал (из-за деформации мягких прослоек древесины). Узкие полоски лучей подгонялись в форме клина, входящего в соответствующий вырез между широкими полосами, и вставлялись в вырезы так же, как клинья. Это давало возможность сделать художественный переход тонов солнечного света, не нарушаемый заметными швами.
Вернемся теперь к нашим соединенным фанеркам (земля и небо). Представим, что на горизонте нужно показать силуэтом лесной массив. Для это
го его контур прорисовывается, вырезается гнездо и под него подкладывается другая фанерка подходящего цвета. Место и цвет ее подбираются, уточняются, затем все три фанерки в найденном сочетании прикалываются к рабочей доске, и по контуру гнезда вырезается требуемый участок леса. После этого он закрепляется в гнезде бумажными склейками.
Набор заканчивается мелкими вставками, заменой уже ранее вставленных на новые и т. д., т. е. идет художественная цветовая подгонка кусочков древесины
При выполнении набора в технике маркетри подгонка швов, как правило, не вызывает трудностей. А вот цветовое сочетание, композиция и рисунок являются предметом постоянного внимания. Особая трудность в наборе из дерева выражается в том, что после покрытия лаком древесина сильно изменяется в сторону потемнения, углубления тона, выявления текстуры. Маркетрист вынужден постоянно смачивать кусочек подбираемой фанерки, чтобы яснее представить ее будущий цвет после полировки и покрытия лаком. Все это накладывает сильные ограничения на живописную сторону работы в маркетри. Поэтому дальше мы рассмотрим другие приемы выполнения маркетри, позволяющие преодолевать указанный недостаток.
В заключение начинающему мастеру можно дать следующие рекомендации: тонкие контурные линии и узкие полоски (ветви деревьев, штрихи, мелкие волны, рисунок решетки ограды и др.) делать как врезки в щели уже готового набора. Для этого от фанерки нужного цвета вдоль волокон отрезается узенькая полоска и загоняется в вырезанную в наборе щель соответствующей формы и ширины. Орех, например, позволяет получать и значительные изгибы этой полоски. Длинные линии могут сращиваться, при этом лучше с вариацией по цвету. Часто такие врезки выгоднее делать в уже наклеенный на основу набор (рис. 235 и 236).
Для нанесения сложного рисунка из тонких линий можно применить гравировку, т. е. контурную резьбу: прорезать узкие канавки в шпоне на требуемую глубину. Затем канавки заполняются черной или цветной мастикой. В качестве черной мае-
Рис. 235. Дубовый, виноградный и кленовый листья в ленточном орнаменте для маркетри. Тонкие штриховые линии выполняются как врезки или как гравировка на готовом наборе
тики можно использовать столярный клей или клей ПВА в смеси с древесным углем.
Для цветных мастик лучше всего подойдут художественные масляные краски, в которые для ускорения высыхания можно добавить сиккатив или олифу, а для увеличения вязкости — зубной порошок или тонкотертый мел. Бояться побеления краски от порошка не следует, так как мел в смеси с
маслом теряет свой белый цвет и становится почти прозрачным.
В качестве цветной мастики для гравировки можно использовать также гуашь или темперу. При этом учитывать надо, что при высыхании они дадут усадку, причем гуашь — в большей степени Гравировка с применением мастики делается по предварительно покрытому лаком набору, чтобы
Рис. 236. Орнаменты для выполнения в технике маркетри или контурной резьбы
можно было легко снимать с поверхности излишек краски, внесенной в гравировку. Некоторые мастера считают неэтичным в работе с древесиной применять в маркетри чужеродный материал. Эстетическая ценность маркетри будет ниже, если в наборе имеется цветовой диссонанс от применения отбеливающих или красящих веществ. Нарушится и технологический процесс, так как и отбеливание, и крашение (морение) связаны с последующими изменениями цвета, выгоранием. По этим же причинам нельзя считать эстетически оправданным для художественных произведений применение в маркетри рельефных аппликаций на переднем плане кадра, сделанных в виде вырезок из бересты, цветной бумаги, фольги, соломки, тополиного пуха ит. д., что иногда практикуется. Но те же рельефные накладки не из дерева, а иного материала могут дать дополнительный и интересный декоративный эффект в том случае, когда маркетри является частью композиционного ансамбля с применением других техник (резьба, интарсия, мозаика).
Роль же узких канавок гравировки иная. Их контрастный цвет по отношению к фону делает не-воспринимаемым для глаза зрителя характер материала, из которого они сделаны, в данном случае он для них безразличен. Они не мешают и восприятию общего поля маркетри как набора из древесины. Требуется соблюдать лишь условия грамотной технологии и применять невыгорающие, не изменяющиеся со временем по цвету, стойкости и надежности материалы, какими являются, например, масляные краски.
По этим же мотивам можно считать приемлемым для изменения тональности отдельных элементов в маркетри или для нанесения рисунка (в меру) применение обжигания паяльной лампой и выжигания. Небольшое обжигание даст желаемое изменение цвета, но не изменит текстуру дерева, его характерные черты как материала. Обжигание делается некоторыми мастерами после наклейки набора на основу и его шлифовки, а иногда фанерка обжигается перед набором. Обжиг может особенно выручить в местах плавного теневого перехода какого-либо предмета. Поле набора вокруг обжигаемого участка закрывается вырезкой из фольги.
При этом нельзя выпускать из-под контроля вопрос цветовой увязки обожженных частей с остальным полем маркетри. Светостойкость же обожженных участков не вызывает сомнений.
Наклеивание набора на основу. Рекомендуемый для использования клей — столярный. Будучи полупрозрачным, он не оставляет заметных швов на стыках, прочно схватывает, позволяет делать некоторые исправления дефектов.
Наиболее распространенной основой для приклеивания набора у маркетристов является соответствующего размера панелька многослойной фанеры хорошего качества толщиной 6—8 мм. Если же набор маркетри предназначен для украшения какого-либо предмета, он может быть наклеен на его плоскую, цилиндрическую или коническую поверхность, т. е. на развертываемую поверхность. Для выполнения маркетри на сферической поверхности нужны особые приемы, о чем будет сказано ниже.
Описание простейшего случая наклеивания набора маркетри на плоскую деревянную панель (дощечку) см. «Склеивание. Фанеровка». Клеевой шов в первую очередь должен быть прочным во всех точках поверхности, так как в противном случае последующие шлифовка и полировка могут вызвать частичные отрывы приклеенного набора.
Обработка поверхности набора. Шлифовка, полировка поверхности и покрытие ее нитролаком описаны в соответствующих разделах. Наиболее удобный и эффективный лак для маркетриста — нитролак НЦ-222. Он имеется в продаже, удобен в обращении, менее всего изменяет цвет древесины набора и легко полируется. Если поверхность набора предварительно хорошо выровнена и отшлифована, достаточно бывает около 10 слоев лака, но в некоторых случаях «прожоги» покрытия до древесины в процессе полировки и выравнивания поверхности заставляют наносить на набор до 20 слоев лака.
Выполнение обрамления для набора маркетри. Наиболее простое решение — это облицовка светлой или темной фанеркой скошенных кромок панели, иногда с прожилками контрастного тона в виде канта. В принципе удачно выполненный
художественный набор маркетри можно помещать в любую гладкую или резную раму, но с соблюдением их взаимной композиционной увязки.
Материал для работы. На первых порах начинающему маркетристу удобнее воспользоваться помощью другого, более опытного мастера. Мар-кетрист со стажем всегда имеет в своем распоряжении наборы фанерок всех расцветок и пород древесины, чем охотно поделится со своим коллегой. В дальнейшем поиски материала приводят к ме
бельным фабрикам, где отходы шпона являются балластом, от которого нужно избавляться. К сожалению, ни мебельные фабрики, ни магазины не соглашаются брать на себя хлопоты по приданию товарного вида обрезкам шпона, прибыль от продажи которого незначительна.
Клеевую ленту можно сделать самому следующим образом: намазать тонкую бумагу ровным слоем столярного клея, дать высохнуть и разрезать на полоски.
Маркетри с уточненным цветом фанерок
(РАБОТА ПО ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ)
Уже упоминалось, что цвет древесины сильно изменяется после обработки поверхности набора в маркетри и покрытия ее лаком. При серьезной работе маркетрист как художник не будет удовлетворен процессом набора почти вслепую, когда настоящая цветовая композиция маркетри появится перед ним только после полировки лакового покрытия, а точнее, после того, как древесина под действием света и иных факторов устоится в цвете. Последнее замечание относится особенно к некоторым красным породам дерева, например акажу. Цвет акажу за несколько месяцев темнеет до такой степени, что в сравнении с буком из более светлого превращается в более темный. На рис. 33 вклейки можно видеть темно-красные стрелы солнечных лучей, набранные из акажу, которые в момент набора были яркими, светло-розовыми. Такие досадные огрехи заставляют иногда предпринимать переделки в законченной работе: соскабливать в этом месте слой лака, делать замену частей набора и заново полировать.
Указанные недостатки можно почти полностью ликвидировать, если набор в маркетри вести из фанерок, уже предварительно слегка отшкуренных и покрытых двумя-тремя слоями лака. В том случае, когда нужны будут иные цвета фанерок, предварительно не покрытых лаком, это можно их покрыть непосредственно перед подборкой и наклеиванием.
Таким образом, работа превращается в мозаичный набор. Как и в живописи, она требует более длительного времени (например, на работу с пейзажами, приведенными на рис. 33 и 37 вклейки, потребовалось по три-четыре месяца), обязательной замены, часто неоднократной, ранее найденных участков цвета на новые после того, как будут выполнены в цвете соседние. Здесь будет действовать известный в живописи принцип отношения цвета: цвет данного участка зависит от цветового окружения.
Правда, указанный прием вызовет технические затруднения в наклеивании набора на основу, а также большую жесткость фанерок при резании, но эти трудности преодолимы.
После того как набор маркетри скреплен обычными бумажными подклейками с обратной стороны, его наклеивают лицевой стороной на плотную бумагу (например, чертежную) с помощью резинового клея. Бумажные наклейки после этого счищаются, и набор наклеивается счищенной стороной, как обычно, на основу.
В этом случае изображение после наклейки остается прямым, а не обратным, что также имеет свои преимущества при работе. Перед наклеиванием на основу надо внимательно просмотреть поверхность набора и прошлифовать фанерки с проникшим через них лаком.
Наклеенная резиновым клеем бумага легко сни
мается, набор выравнивается шлифовкой и обрабатывается так же, как было описано выше. Возможные при этом посветления отдельных фанерок объяснимы: со временем они вернут тот цвет, который имели в момент набора (если, конечно, они были покрыты лаком задолго до набора).
Практика работы описываемым методом пока
зывает, что доводку и коррективы приходится делать и после того, как набор, наклеенный на основу, отшлифован и покрыт первыми слоями лака: где-то ушла грязь, где-то более четко выявилась текстура древесины — все это потребует нового согласования цветовых пятен. Но такая корректировка будет незначительной.
Маркетри на сферической поверхности
Уметь декорировать любую кривую поверхность мозаичным набором из шпона (фанерок) особенно заманчиво для резчика по дереву. Это расширяет его возможности и по художественному решению, и по составлению композиции при выполнении какого-либо изделия.
Набор маркетри на сферической поверхности (доски, поделки) или на какой-либо иной неразвертываемой поверхности лучше делать непосредственно на месте. Для этого найденный рисунок композиции переносится на декорируемую поверхность и на нее приклеиваются кусочки фанерок набора. Чем больше кривизна поверхности, тем меньше площадь таких фанерок.
Работу лучше начинать с тех мест, которые будут являться базой рисунка и менее подвергнутся последующим изменениям в цвете (фон в натюрморте, небо в пейзаже и др.). В этом случае их легче приклеить увлажненными, без покрытия лицевой стороны лаком, тогда они (особенно орех для темного фона) более податливы.
Дальнейшую работу или, по крайней мере, последнюю ее стадию надо выполнять, покрыв все приклеенные и высохшие фанерки лаком. Последующие фанерки набора также предварительно лакируются по лицевой стороне. На заключительной стадии набор маркетри на сферической поверхности не вызывает трудности, так как оперировать приходится уже мелкими кусочками.
Перед тем как приклеить части набора окончательно, лучше сначала наживить их небольшим количеством клея или булавками, чтобы видеть цветовое сочетание с окружением. В работе с мелкими
кусочками фанерки надежны и другие водные клеи (кроме столярного), например ПВА.
В иных случаях при удалении уже приклеенного участка фанерки нарушается и поверхность основы. Но преодоление таких технических трудностей является несравнимо более легким, чем творческие поиски в композиции.
На рис. 34 вклейки приведены примеры маркетри, выполненные на выпуклой сферической поверхности. Сначала была заготовлена достаточно толстая доска из липы, которая позволяла сделать одну ее сторону сферической, выпуклой.
На бумаге проводилась окружность такого же радиуса, что и заготовка, и в нее композиционно вписывался рисунок задуманного натюрморта. Этот же рисунок послужил затем предварительной выкройкой для отдельных частей набора На сферическую поверхность рисунок переносился через копирку позонно.
В процессе выполнения набора сначала наклеивался темный фон из ореховой фанерки с разрезами и стыками в узких местах полей или в виде долевых полосок, если площадь фона была большой.
Виноградные кисти, детали корзиночки и другие мелкие элементы наклеивались в последнюю очередь (подробное описание декорирования вогнутой кривой поверхности набором маркетри см. «Ваза из двух пород дерева с применением маркетри»). Сильная кривизна отдельных мест поверхности заставила в этом случае выполнить фон из мелких кусочков, что обогатило декоративность покрытия.
Реализация сюжета в маркетри
Практика выполнения маркетри показывает, что техническая сторона усваивается легко. В процессе работы возможны ошибки, такие, как образование «чижей» после обработки поверхности набора, расхождение швов вследствие использования влажных фанерок или совпадения направления волокон древесины основы и набора, появление сетки трещин на полировке, выгорание отдельных мест из-за применения протрав или красителей, потемнение участков красного дерева и др. Но все эти ошибки или легко исправимы, или исчезают с приобретением опыта.
Наиболее ответственной и трудной задачей является художественное решение, композиция задуманного сюжета. Поэтому лучше сразу принять во внимание, что маркетри является видом декоративно-прикладного искусства, и исполнитель берет на себя задачи художника. Иной, более поверхностный подход к маркетри приведет или к творческому тупику, несмотря на многолетний практический опыт, или к несерьезной работе.
Следует также учитывать и тот факт, что художественные возможности маркетриста значительно сужены по сравнению с работой красками, однако это не избавляет его от необходимости знания общих законов красоты в изобразительном искусстве, тем более что ограниченность цветовой палитры в маркетри иногда позволяет найти интересные решения, а родственные цвета древесины в наборе помогают мастеру выдержать общий тон и цветовой строй в наборе маркетри, что часто трудно дается художнику с его изобилием красок. Художественному решению способствует и текстура древесины. Именно эти положительные качества в маркетри берет на вооружение мастер при выполнении своего произведения.
При этом обычно намечаются два пути художественного решения. Один из них — чисто условно-декоративный, диктуемый интересным рисунком и цветом древесины имеющихся в распоряжении маркетриста фанерок, под них автор подбирает и сюжет, и цвет, и манеру исполнения. Другой путь — выполнение уже готового (по замыслу или в виде копии с оригинала) сюжета, который можно
решить в цветовом строе, обеспечиваемом природой различных пород древесины. Этот путь ближе к задачам, какие ставит перед собой художник в станковой живописи, хотя и в ограниченной цветовой палитре. При решении задач по второму пути маркетрист часто прибегает к искусственному расширению цветового спектра с помощью протрав, морения или отбелки древесины (об опасности таких приемов см. «Тонирование»), однако применение их не должно вестись вслепую.
Но в любом случае маркетрист сталкивается с общими законами изобразительного искусства: композиция, рисунок, цветовое сочетание. Ранее уже были даны некоторые рекомендации начинающему художнику (резчику или маркетристу) для решения этих задач. Но главное остается бесспорным: хороший маркетрист должен расти как художник и иметь опыт и знания в рисунке и в работе с красками. И лучше убедиться в этом сразу, чем прийти к такому выводу через годы, а то и десятилетия. Маркетри же как вид искусства стоит того, чтобы им заниматься серьезно, тем более что творческий рост любой личности, будь то маркетрист, художник или резчик по дереву, критик или зритель, принесет только пользу и удовлетворение.
Пейзажи, показанные на рис. 33 и 37 вклейки, выполнены в манере, максимально приближенной к живописи. Наибольшие площади фанерок использованы лишь для неба, все же остальное является набором из множества мелких кусочков естественных пород древесины, где цвет, текстура и направление волокон каждого из них были подчинены характеру задуманного сюжета, его рисунку и взаимоувязке в цветовой композиции.
Интересно отметить, что в пейзаже с арабской мечетью использованы зеленые тона натуральной естественной древесины. Этому помог случай. В подмосковном лесу был найден ярко-зеленый полусгнивший сучок дерева. Эта древесина была использована как крошка ввиде опилок в смеси в различных пропорциях (в зависимости от желаемого цвета) с опилками других пород дерева для изображения травы и кустов на переднем плане пейзажа. Для этого смесь опилок вместе с клеем
накладывалась тонким слоем с притиркой в соответствующее не заполненное фанерками гнездо в уже наклеенном на основу наборе После высыхания этот участок выравнивался обычной шлифовкой с помощью плоской дощечки, обернутой шлифовальной бумагой. Смесь опилок позволяла широко варьировать оттенки зеленых участков пейзажа, но делать это надо с большой осторожностью, чтобы не выйти из общей теплой цветовой гаммы набора. Серые и зеленоватые тона естественных пород древесины были здесь максимально использованы как связующие пятна (горы на горизонте, облака в верхней части неба, кактусы, отражения в воде, камыши и осока по берегам реки и др )
Участки, заполненные опилками, корректировались затем врезками мелких кусочков как зеленого, так и иного цвета древесины для большей ху дожественнои выразительности рисунка.
Указанные примеры и приемы возможного приближения деревянного мозаичного набора к живописи ограничены определенными пределами, так как маркетри не может конкурировать с красками в передаче всех полутонов и нюансов цвета Однако маркетри сохраняет природу натурального дерева с его живым мерцанием и переливами, чистотой цвета, неповторимостью рисунка волокон древесины, т. е. то, с чем не могут конкурировать краски. И это всегда будет накладывать на маркетри, с одной сто роны, определенную условность, с другой — придавать неповторимую декоративную прелесть.
Говоря о реализации художественного сюжета в технике маркетри, полезно обратить внимание читателя на одну особенность этого вида декоративно-прикладного искусства. Зритель, рассматривая работу мастера и убедившись, что она вы
полнена из натуральных пород древесины, невольно заинтересовывается и проникается уважением к труду художника. Здесь сказывается не только то обстоятельство, что ручной труд и эстетически оценивается выше машинного, но также подсознательная оценка долговечности, надежности работы Маркетри может претерпеть трудные условия хранения, но, будучи снова отшлифовано и покрыто лаком, останется таким же, каким вышло из-под рук мастера. Та же «вечность» и утилитарная необходимость породили вид интарсии или художественного набора паркетных полов: они могут быть подвергнуты многократной циклевке и сохранить свои первозданный вид
Использование в маркетри других материалов, кроме древесины (гравировка с заполнением контурных линий мастикои, аппликационные наклейки и др.), и применение искусственного изменения ее цвета (морение, протравы, отбеливание, обжиг) требуют от мастера также не нарушить принцип долговечности, надежности. Поэтому применение упомянутых техник и приемов «улучшения» художественных достоинств маркетри должно выполняться в меру и осознанно, с пониманием их вынужденного характера и с оценкой приносимых этими приемами минусов. Так, маркетрист, желая подписать свою работу, иногда пользуется обычным пером и тушью, ставя свою подпись на зашкуренную лаковую поверхность, которая затем снова покрывается лаком. Таким же приемом вносятся иногда и другие исправления обнаруженных после покрытия лаком ошибок в маркетри. Но все эти меры вынужденные, и дозволенность любого такого приема должна быть соотнесена с качеством и художественной ценностью поделки.
Некоторые сюжеты для
В МАРКЕТРИ И В РЕЗЬБЕ ПО
В этом разделе приведены сюжеты, которые могут быть использованы начинающим маркетри-стом или резчиком по дереву в плоскорельефнои или в барельефной резьбе. Темы сюжетов подоб-
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕРЕВУ __________________
раны так, чтобы дать маркетристу свободу в подборе цветового решения композиции, часто диктуемой имеющимся в его распоряжении материалом (рис. 237 и 238).
Рис, 237. Элементы растительных орнаментов для выполнения в маркетри или в резьбе
Рис. 238. Животные в сюжетных композициях для выполнения в технике маркетри, интарсии и резьбе
Рис. 239. Сюжет для столешницы (маркетри) или для пола (интарсия)
Рис. 240. Композиция с силуэтами лошадей — материал для сюжета в маркетри, плоскорельефной резьбе
На рис. 239 и 240 даны разработанные автором силуэты животных, ими можно восполь зоваться и в предлагаемой композиции, и как материалом для создания читателем (резчиком или маркетристом) своего сюжета. Эскизы описываемых композиции могут быть реализованы не только как столешницы или панно для детской комнаты, но и как центральная часть интарсии при украшении пола.
На рис. 241 показана столешница для гери-дона, декорированного резьбой и набором маркетри. Рисунки 242 и 243 дают возможность резчику, пожелавшему изготовить такой столик, применить для увеличения рисунок набора маркетри и взять за основу предлагаемую конструкцию столешницы Рисунок ее рассчитан на построение с помощью циркуля и выполнение набора из трех пород древесины. Для удобства построения полезно окружность контура разделить на 32 части и провести радиальные прямые линии. Они дадут границы некоторых элементов композиции, облегчат определение центров дуг и величин их радиусов.
Дадим пояснения к выполнению столешницы, изображенной на рис. 243 Для удобства подбора материала чертежом предусмотрены две конструкции столешницы.
Конструкция первого варианта столешницы. Основа столешницы делается из двух кругов 6 и 3 многослойной фанеры, между которыми на столярном клею монтируются распорные рейки 10 из обычных сосновых брусков, предварительно обработанных по контуру окружности. Несколько распорных планок или маленьких стоек помещаются и в середине для выравнивания плоскости крышки, а также для того, чтобы она не пружинила. Место их должно быть рассчитано и отмечено на внешней поверхности фанерных кругов. Если мастер не располагает необходимым прессом, можно при склеивании применить гвозди: или для окончательного забивания одновременно со склеиванием, или с загибом их только для прижатия и с последующим их вытаскиванием. Гвозди упрощают работу: сначала последовательно прибивается к каждой
\мда мда тах мда мда мда тах мда мда мда мда мда т мда мда мда мда мда мда тах там/
рейке 10 на клею один круг фанеры, затем набиваются во второй круг все гвозди в размеченные места против планок склеивания, места склеивания смазываются, и круг прибивается. Для сокращения времени операции клей лучше наносить только на планки в горячем виде, но обильно, с расчетом на его выжимание.
Образовавшийся диск столешницы обклеивается по цилиндрической поверхности деталями Ии
12 заподлицо к обеим плоским поверхностям диска. Поверхность шва склеивания подгоняется или под плоскость (обрабатываются последовательно детали 10), или под окружность (выбирается незначительное углубление в детали И и 12). Точная подгонка обязательна только в боковом соприкосновении деталей.
Склеивают с применением стягивающей обмотки из" нескольких витков резинового шнура с
Рис. 241. Столешница для геридона
подсовыванием под обмотку последовательно каждой из деталей с нанесенным клеем на поверхности соприкосновения с деталью 10 и с приклеенной ранее деталью И или 12. Работа ведется на столе или на полу с использованием подстилки из газет. Об
лицовочные детали 11 и 12 выполняются из хорошей древесины. Они могут быть однотонными (только детали 11) или из двух контрастных пород, т.е. с включением узкой детали 12 светлого дерева (береза, липа). Чертеж рис. 243, б рассчитан на
Рис. 242. План столешницы для выполнения в маркетри
Рис. 243. Сборка столешницы для геридона:
а — поперечный разрез; бив — варианты конструкции столешницы: гид — виды сверху и снизу на часть столешницы; е заготовка для детали облицовочного шнура; 1 — опорный диск стойки; 2 — нижний круг столешницы; 3 и 6 — основные круги и диски каркаса; 4 — деталь облицовочного канта; 5 — деталь облицовочного шнура; 7 — верхний круг столешницы; 8 и 9 — соединительные штифты; 10 — распорные рейки между дисками; И и 12 — детали облицовки;
13 — декоративные штифты
12 деталей 12 и на 36 деталей И, поставленных вертикально по направлению волокон. Конструкция может предусматривать и иное количество деталей И, например с использованием буковых паркетных планок. После высыхания всех приклеенных деталей доделываются торцевые (плоские) поверхности диска Обрабатывается поверхность вращения деталей И и 12 до полировки включительно, чтобы потом, после сборки, этой поверхностью уже не заниматься.
Облицовочные детали 5 (рис. 243, г), образующие витой шнур столешницы, выполняются из дощечек одной из двух выбранных резчиком пород древесины. Толщина их увязывается с толщиной круга 7 (см. рис. 243, а), выполняемого из любого материала: многослойной фанеры, досок, приклеенных внастил на круг 6, древесно-стружечной плиты, реек с покрытием фанерой. Диаметр круга 7 и соответственно длина деталей 5 могут быть произвольными в зависимости от имеющегося материала. Форма деталей 5 диктуется резьбой витого шнура. По ширине она должна совпасть с любыми прорезями витков шнура. По наклону боковых сторон она также совпадает с направлением этих прорезей витков.
Построением на рис. 243, г показано, что для этого удобно провести окружность вдвое меньшего диаметра, чем диаметр всей столешницы, и давать направление сторон детали 5 как касательных к этой окружности. При направлении волокон древесины детали 5 вдоль таких касательных упрощается техника резьбы витого шнура, его обработка, сохраняется идентичность внешнего вида шнура после отделки столешницы.
К диску столешницы сначала приклеивается круг 7 (см. рис. 243, а). Для сжатия при склеивании можно применить гвозди, как это делалось при монтаже диска, следовательно, лучше предварительно наметить расположение центральных планок, где можно применить длинные гвозди.
При желании изготовить более качественную поделку можно избежать соединения гвоздями, применив способ сжатия струбцинками по периферии и четырьмя-пятью болтами с гайками в середине, для чего надо предварительно просверлить
сквозные отверстия через фанерные круги и распорки. Эти отверстия используются для всего монтажа, начиная с кругов 6 и 3. Заделывать их пробками впоследствии нужно только в местах лицевой фанеровки (или покрытия маркетри), так как снизу они будут закрыты диском 1 стойки стола.
Детали 5 наклеиваются на столешницу последовательно партиями по мере их готовности. Особенно тщательно ’ выверяются поверхность контакта и форма резьбы витого шнура. Аналогично монтируются круг из многослойной фанеры 2 и облицовочные детали 4.
Декоративные штифты 13 (рис. 243, д) вставляются в просверленные отверстия после всего монтажа столешницы. Они помогают замаскировать стык деталей 4 и увязывают композицию декора. Если второй шнур и детали 5 делались из светлой древесины, а детали 11 из темной, то штифты 13 будут также светлыми
Конструкция второго варианта. Предусматривает возможность замены деталей 11 (рис. 243, в) на долевые планки при наличии соответствующего материала. В таком случае вставки контрастного дерева 12 обязательны, чтобы снять границу между образующимися секциями из деталей 4. Уменьшаются объем работы и риск неудачной стыковки при многочисленных швах предыдущего варианта. Но некачественный материал может значительно ухудшить внешний вид изделия.
Как видно из чертежа, упрощаются также форма и обработка распорных планок между кругами 6 и 3 (см. рис. 243, а), в остальном конструкция и монтаж аналогичны описанным выше.
Фанеровка или покрытие столешницы набором маркетри. Эта операция выполняется в последнюю очередь, после монтажа со стойкой гери-дона. Нет необходимости делать этот облицовочный слой заподлицо с деталями 5, незначительный выступ даст больший выигрыш для декора. Его строгий круговой контур обрезается и уточняется после облицовки.
Монтаж столешницы и стоики геридона. Предварительно во всех составных фанерных кругах столешницы вырезаются отверстия под шип стойки. Окончательно они подгоняются под шип
после сборки всей столешницы. Прочность соединения стойки со столешницей усилена диском 1 и деревянными штифтами 8, которые сажаются в отверстия до облицовки столешницы шпоном или набором маркетри.
Соединение диска 1 со стойкой также усилено штифтами 9. Кроме посадки столешницы на клею на шип и забивания трех-четырех штифтов 8, диск 1 крепится к столешнице шестью шурупами.
В качестве следующего примера использования в декоре техники маркетри рассмотрим поделку, изображенную на рис. 67 вклейки.
Представленная на рисунке розетка может быть использована в различном назначении. В маркетри это возможен орнамент для круглой столешницы либо центральной части прямоугольной столешницы Ее можно использовать и для декора пола в качестве изолированной розетки или как часть более богатого декора.
Мы рассмотрим некоторые аспекты технологии маркетри, которые в принципе совпадают с художественным набором пола. Казалось бы, что последовательность работы должна быть в направлении от центра орнамента к периферии. Однако главной трудностью в выполнении данной розетки будет строгое соблюдение ее геометрической формы в процессе набора, а именно: границы лепестков всех слоев орнамента должны лежать на прямых линиях, проходящих через центр орнамента, а контуры лепестков должны быть очерчены циркульными дугами, которые, в свою очередь, — вписаны в окружность. Без этих условий исчезает четкость и строгость формы орнамента, а значит — теряется и смысл его выполнения.
Поэтому целесообразнее начать набор всего орнамента (будем так его называть для удобства изложения, а центральную желтую часть — желтой розеткой) не с желтой розетки, а с темно-красных лепестков, преследуя в первую очередь деление всей площади круга на 16 частей и строгое соблюдение границ делений, проходящих через центр орнамента.
Дальнейшие действия будут зависеть от размера орнамента. Если это небольшая столешница, например для круглого столика (геридона), и есть возможность приклеить весь набор маркетри при
жимом струбцинками к основанию столешницы с помощью толстой крышки такого же размера, то набор лучше делать, подклеивая лепестки розеток к листу бумаги с предварительно выполненным в натуральную величину чертежом орнамента. Тогда можно по выкройке нарезать из шпона темнокрасные лепестки с небольшим запасом с одной их стороны по ширине и по длине (в сторону центра). После приклеивания лепестка на место с ориентиром, например, на его левую точно обрезанную кромку, запас ширины лепестка обрезается с другой его кромки уже на месте по металлической линейке, направленной строго по центру. Так будем поступать и с каждым последующим лепестком, заботясь при приклеивании только о точной стыковке ровной кромки лепестка и о положении его вершины на контурной окружности. Только последний лепесток придется врезать подгонкой в образовавшееся гнездо.
Следующий этап — вставка в середину желтой розетки. Для нее циркулем очерчиваем контур гнезда на концах темно-красных лепестков и тем же раствором циркуля проводится окружность на целиковом куске шпона — граница вершин желтых лепестков.
Для вырезания дуг — стыковки темно-красных и желтых лепестков (мысиков) — лучше всего использовать полукруглую стамеску с острыми, незакругленными уголками, так как делать это обычно принятым в маркетри способом с помощью резака будет утомительно и не даст хорошего результата. Во имя соблюдения строгости геометрического орнамента следует об этом подумать заблаговременно. Если же набор крупный, то опытный мастер может приспособиться вырезать мысики и резаком, но по шаблону.
Последовательность работы может быть разной: сначала вырезается контур желтой розетки, а по ней — гнезда на темно-красных лепестках или наоборот. Это зависит от удобства и приемов мастера. Но каждый раз использование полукруглой стамески предпочтительно.
Дальнейшая техника работы будет зависеть от принятого мастером решения: или он все тонкие линии (разживка на светлых листиках-лепестках, границы между лепестками, обводка контуров де
талей) будет делать гравировкой с заполнением канавок темной мастикой, или же — врезкой полосок шпона в вырезанных канавках на уже наклеенном на столешницу наборе. Очевидно, с точки зрения качества работы лучше применить смешанную технику: разживку на лепестках — гравировкой на покрытой лаком поверхности, а прямолинейные и дугообразные контуры лепестков — врезкой ребром полосок темного шпона с последующей сошли-фовкой их до поверхности столешницы. Дело в том, что для строгих геометрических линий гравировка только на первый взгляд кажется более быстрой работой. Ей сопутствует, однако, неприятная необходимость делать строго четкие канавки и полное исключение дефектов и царапин, которые будет трудно подскоблить и подчистить на уже покрытом лаком наборе.
Конечно, можно просто исключить выделение контурными линиями лепестков розеток, особенно если тона используемого шпона достаточно контрастны, а подгонка швов стыка качественная. При этом (а также и в случае проработки контурных линий) полезно лепестки в темно-красной розетке брать так, чтобы они отличались по тональности от соседних, т. е. чередовать более светлый лепесток с темным, что внесет и дополнительный декор в орнамент.
Понятно, что красный кружок в желтой розетке врезается после разделения целикового куска шпона розетки контурными линиями на лепестки. Теперь уже эти линии легко провести по линейке так, чтобы они совпали с границами темно-красных лепестков. Заметим, что если мастер сумеет и желтую розетку набрать из отдельных лепестков, декор от этого выиграет, так как разнонаправленные волокна древесины будут давать игру свечения и чередование светлых и темных полос, что мы видим и на рисунке орнамента в других лепестках. Но задача эта будет трудной, если учесть, что контуры лепестков желтой розетки придется подгонять под строго направленные радиальные линии орнамента.
Внешний пояс орнамента, состоящий из восьми неполных кружков, легче выполнить подетально: сначала вырезать все темно-красные кружки (или часть их для экономии материала), затем врезать в каждый кружок четыре фигурных светлых
лепестка, которые должны быть предварительно вырезаны резаком или ножницами (по влажному шпону) по двум выкройкам.
Понятно, что состыковка каждого наборного кружка с лепестками темно-красной розетки будет выполняться при наложении трех лепестков розетки на концы светлых лепестков кружка и с обрезкой последних. При этом соблюдается точность расстояний от центра орнамента до вершин кружков и, естественно, бумажную подклейку под розеткой придется по контуру темно-красных лепестков обрезать. Дальнейший набор маркетри затруднений не вызовет.
О технике гравировки и заполнении прорезных канавок мастикой можно прочесть на с. 320.
При наборе орнамента маркетри для столешницы крупного размера придется, очевидно, стыковку лепестков темно-красной розетки подгонять сначала на самой столешнице, не приклеивая их, а только прижимая грузами (книгами например), причем последний лепесток лучше оставить с запасом по ширине. Затем надо на них вырезать дуги стыка с желтой розеткой, а по ним на месте планировки очертить контур желтой розетки и первой приклеить ее к столешнице способом притирки (см. «Фанеровка»).
Также притиркой будут потом приклеиваться поочередно и каждый из темно-красных лепестков с подгонкой их к желтой розетке и с подгонкой на месте последнего лепестка. Но предварительно должны быть приклеены к столешнице восемь внешних кружков с врезанными в них светлыми лепестками и с подогнанными контурами стыка с концами лепестков темно-красной розетки. Правда, желательно при этой предварительной подгонке оставлять полоску в 2—3 мм про запас, чтобы точно отрезать ее уже на месте при приклеивании темно-красных лепестков. Срезать и соскоблить такую полоску, даже приклеенную, не составит труда, а точность стыковки швов будет гарантирована.
Наверное, можно придумать и другие способы набора маркетри большого размера.
Еще один пример использования техники маркетри в оформлении интерьера показан на рис. 70 вклейки.
Рис. 244. Купальщицы — сюжет для маркетриста и резчика по дереву
Изображенный натюрморт является очень удачной композицией и для зрительного восприятия, и для исполнения в маркетри в смысле тонов фанерок и техники исполнения.
Однако здесь есть особенности, на которые стоит обратить внимание. Одна из них — тени и полутени на фруктах и листьях в тех местах, где листья заходят за фрукты и ягоды. Подобрать такие фанерки с постепенным переходом их цвета в более темный не всегда удается.
Проще это сделать с листьями и почти невозможно с круглыми фруктами. На рисунке видна, например, попытка автора маркетри сделать тень на крайней груше вставкой более темного куска фанерки. Она не связалась по цвету с грушей, тем бо
Рис. 245. Русалка — сюжет для маркетриста и резчика по дереву
лее не дала плавного перехода тона, а, наоборот, почти слилась с фоном и отрезала часть груши. Надо полагать, этому способствовало и в разной степени потемнение со временем различных сортов древесины.
Поэтому в данном случае лучше попытаться сделать переход цвета фанерки в сторону темного искусственным путем. Выше в разделе о маркетри мы говорили об этом подробно. Что касается изменения цвета древесины с помощью обжига, то советуем читателю также прочесть и раздел «Выжигание. Обжиг».
Кроме того, очень удобный для маркетриста способ нанесения теней на уже набранный и отшлифованный набор — это использование нату
ральной морилки на основе красителя, называемого «бейц» (об этом см. раздел «Тонирование»).
Краситель бейц природного происхождения и очень хорошо подходит по тону к древесине. К тому же он устойчив к выгоранию, что проверено многолетней практикой. Им же можно обобщить и фон натюрморта.
Конечно, идеальным в смысле более тонкой художественной гармонии цвета в маркетри является корректировка отдельных мест набора маркетри уже после покрытия его лаком (достаточно нанести лва-три тонких слоя), так как именно тогда выявляется истинный цвет фанерок. Но для этого нужны уже красители, растворимые в органических растворителях (хотя бы в спирте), чтобы их растворами можно было слегка протонировать отдельные места набора. Но ни в коем случае нельзя с этой целью использовать химические красители, например из фломастеров: они выгорят очень быстро, а на свету даже в течение года.
Пожалуй, надежным красителем, растворимым в спирте, для маркетриста будет продукт сухой перегонки скорлупы грецких орехов (технология описана в разделе «Тонирование»). Можно использовать и раствор в водке того же бейца (см. там же).
Заметим, что при обозрении экспонатов маркетри прошлых веков, в том числе и приведенного на рисунке, как раз такой способ искусственного тонирования наблюдается и, судя по сохранности цвета в течение 100—200 лет, себя оправдывает.
Светлые точки на ягодах и фруктах (отблески света) очень оживляют натюрморт и выполняются легко уже на готовом и наклеенном на основу наборе. Для этого надо отрезать от светлой фанерки
две-три узеньких полоски шириною около 1 мм и рассечь их на мелкие треугольнички, которые можно вставлять на клею в аналогичные гнезда на ягодах набора. Обрезанные по контуру кусочки фанерки легко выковыриваются из гнезд на ягодах кончиком резака или маленького ножа.
Кстати, в оригинале маркетри (в Останкинском музее) указанных светлых бликов нет, они внесены в рисунок автором книги. Из сказанного можно заключить, что набор делался маркетри-стом по эскизу или картине художника, другого мастера.
Также внесены автором книги в натюрморт несколько ягод справа для улучшения цветового равновесия, поскольку другие темные ягоды были усилены по тону. Можно без опасения применять протонированную обычной черной тушью фанерку для набора этих ягод, так как черная тушь делается на основе невыгорающего пигмента, а текстура древесины на темных деталях малого размера не различима. Только нельзя применять для этого краску, например акварельную, гуашь или масляную, это сразу испортит всю работу.
Чисто черный тон ягод надо подтеплять легким втиранием в древесину красной масляной или иной краски, либо даже цветным карандашом. Эта работа требует опыта, и ее технология также описана в разделе о тонировании древесины.
Изображенный на рисунке натюрморт заслуживает того, чтобы с ним аккуратно поработать по предлагаемой методике.
В заключение предложим читателю еще два сюжета (рис. 244 и 245), которые могут быть использованы в некоторых случаях для декора как в маркетри, так и в рельефной резьбе.
Интарсия. Применение рельефной интарсии
Под интарсией подразумеваются фигурное изображение или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в деревянную поверхность. При этом поверхность изделия, декорированная интарсией, может быть выровнена и
отшлифована как единая (плоская, цилиндрическая, сферическая и др.).
С таким видом интарсии можно встретиться в производстве мебели, шкатулок, при украшении полов (рис. 246).
Рис. 246. Роза для изображения методом интарсии на плоской поверхности пола, шкатулки, дверцы и др.
Рис. 247. Накладная резьба колонны (см. рис. 20 вклейки), декорированная цветными породами дерева (интарсия, блочная мозаика)
Но вставки из других пород древесины могут быть и художественно обработанными по объемной форме, т. е. декорируемая поверхность делается рельефной. Такой рельеф можно выполнить или только вставками, или в сочетании с резной поверхностью самой основы (рельефной или прорезной). Чаще всего каждая вставка выполняется отдельно перед тем, как она вклеивается в углубление (гнездо) на поверхности поделки. Иногда она доделывается на месте. Могут быть и комбинированные вставки, состоящие из нескольких частей различных пород древесины, предварительно подогнанных одна к другой или склеенных вместе.
Как правило, рельефная интарсия применяется для декора небольших настольных или настенных поделок, т.е. в миниатюрной или ажурной резьбе, где цветными вставками из других пород древесины можно обогатить художественное оформление изделия.
Этот вид резьбы требует точности и аккуратности в работе, использования мелких и острых инструментов. Для него характерны маленькие размеры деталей и небольшие объемы заготовок, возможность использования не обязательно сухой древесины для вставок и др. Поэтому рельефной
интарсией могут заниматься не только мужчины, но и женщины, так как в работе с такими поделками, как и с маркетри, не требуется больших физических усилий.
Подкупает в интарсии также и простота в заготовке материала. Например, для вставок красных тонов достаточно иметь небольшой кусочек древесины красного дерева, иногда и просто шпон красной древесины. Для желтых тонов хорошо подойдут какой-либо смолистый сучок сосновой древесины или кусочек от сухой ветви ольхи, яблони и другие материалы — в первую очередь береза, а также ясень, липа. Для холодных тонов используются посеревшие или посиневшие места сосны, ели, березы, осины и т.д. Очень интересны и полусгнившие сучки березы с ярко-зеленой древесиной. Небольшой кусочек такой древесины в тонком слое, посаженный одной стороной на клей и закрепленный с другой стороны лаком, будет достаточно прочен в наборе интарсии и при желании может дать хорошую имитацию листьев в растительном орнаменте. Заметим, что для применения ярко-зеленой древесины имеется серьезное препятствие: опасность нарушить общую цветовую гармонию изделия.
д
Рис. 248. Подготовительные операции
для выполнения интарсии или блочной мозаики:
а — блоки из склеенных пластинок различных пород дерева; б — отрезанный от блока слой как элемент для интарсии или мозаики; в — сращивание срезанных пластинок для удлинения наборной ленты; г — применение клиньев при склеивании блока пластин косоугольного профиля (в сечении параллелограмм); д — две наборные ленты, склеенные в елочку
В резьбе по дереву интарсия может варьироваться от плоской до объемно-рельефной, переходящей иногда в простой набор различных пород дерева, из которых выполняется нужная деталь изделия.
В качестве примера может служить витая колонна (рис. 20—22 вклейки) с накладной резьбой, где фигуры птиц декорированы разноцветными наборами из нескольких пород древесины. Отдельные детали имеют общую ровную поверхность, другие — рельефную.
Такая смешанная техника определяется художественными задачами, которые ставит перед собой резчик. Простейший пример декорирования резьбового изделия по методу рельефной интарсии показан на рис. 247.
Вставками из двух пород дерева (олива и алжирский красный дуб) выполнены, например, глаза птицы. Для этого сначала высверливали отвер
стие под оливковую пробочку и после ее монтажа в ней делали маленькое отверстие под стержень из красного дуба. Этот же стержень является одним из штифтов для фиксирования накладной резьбы. Вставки обрабатывались под выпуклую сферическую поверхность с кольцевым углублением вокруг глаза и в центре зрачка.
Вставки на хвосте птицы также выполнены из двух пород дерева, а затем выровнены при обработке заподлицо с поверхностью основы хвоста. С одной стороны они заканчиваются рельефными вставками (штифтами), забитыми в просверленные отверстия, с другой — обработаны под выпуклые и заоваленные кончики перьев хвоста.
Такой же наборной вставкой изображены хохолок на голове птицы и концы перьев крыла. Другие рельефные вставки, с одной стороны, дополняют резной рисунок на крыльях птицы, а с другой — обогащают его более ярким цветом.
Весь хвост птицы сделан из шести наборных перьев, кончики которых набирались из двух пород дерева в различных сочетаниях: красное дерево и береза, олива и лимонное дерево, красное дерево и лимонное. Для этого в каждом случае сначала склеивался набор из скошенных планок. Затем с торца срезались слои и обрабатывались под кончики перьев (рис. 248).
Таким же образом от общего склеенного набора с торца отрезались планочки для половинок остальной части хвостовых перьев, которые склеивались затем через темную прожилку — полоску фанерки из акажу. С тыльной стороны набор каждого пера крепился двумя слоями плотной бумаги на столярном клею. Лицевая поверхность пера обрабатывалась как зубчато-рельефная с направлением рисок по слоям набора. Концы перьев хвоста соединялись вместе и вклеивались в углубление на корпусе птицы.
Кончики штифтов, которыми перья крепились к телу колонны, выполнялись в виде рельефных цветных шариков.
В заключение обратим внимание читателя, заинтересовавшегося техникой рельефной интарсии, на подробное описание изготовления в такой технике настенной тарелки, изложенное в книге «100 резных рам и рамок».
Выжигание. Обжиг__________________________________
Изменение цвета древесины, а также декорирование ее с помощью открытого пламени или нагретого металла (иногда песка) — широко распространенный и давно известный прием. Он подкупает простотой выполнения и достижением скорого результата. Для домовой резьбы имеет большое значение тот факт, что тонирование древесины обжигом стойко к воздействию света, атмосферы. Обжиг применяется даже как защитный фактор для предохранения древесины от грибков и гниения. В декоре дома обжиг выгодно использовать и в тех случаях, когда надо затемнить фон резного панно, например накладной резьбы, а также тогда, когда изображаемый сюжет сложен и его выгоднее выполнить как рисунок выжженными линиями, а не как барельеф (рис. 249). Сорт древесины для обжига или декорирования выжженными линиями зависит и от применяемого метода, и от поставленной задачи.
Работа электровыжигателем. Прибор предназначается для выполнения на поверхности древесины различных узоров или рисунков с помощью выжженных линий, штрихов или точек. Для этого нужно иметь трансформатор, понижающий напряжение до 3—4 В, и дугообразный участок нихромовой проволоки (рис. 250), например от достаточно толстой и прочной на изгиб обмотки нагревательных приборов. Длина проволоки опытным путем подбирается такой, чтобы получился ее накал до красного свечения. При меньшем накале будет слабый эффект выжигания, при большем — перегорание нихрома.
Соединить нихромовую дугу (ее называют также иглой) с подводящими проводами лучше всего через две пластинки, трубочки или два стержня, достаточно прочные, чтобы не сгибались от нажима, изолированные друг от друга и вмонтированные в деревянную ручку. Все остальное легко сконструировать самостоятельно. Для контактного прижима пластинок к нихрому и проводам проще использовать маленькие винтики с гайками.
Электровыжигатели бывают также и в продаже. Но самодельную выжигалку можно выполнить
по своему вкусу, сделать ее, например, со сменным нихромовым элементом, который можно выполнить и в виде двух одинаковых дужек для проведения параллельных линий или для увеличения производительности работы, а также в виде спиральки из двух-трех витков на рабочей части (тоже для параллельных линий и штрихов) и т. д.
Работать электровыжигателем лучше на моно-структурной лиственной древесине, например, березы, осины, ольхи, каштана, тополя. На хвойной древесине игла выжигателя будет «спотыкаться» о твердые части годичных колец, и вследствие задержки движения однородной линии не получится. Маленькие площади, на которых выжигается мелкий или четкий рисунок, лучше предварительно покрыть один-два раза сметанообразной массой из зубного порошка на слабоклеевой воде. Можно использовать и обычную побелку. Мел (зубной порошок — это тоже мел) заполняет поры древесины и покрывает ее поверхность тонкой коркой, что препятствует поджиганию соседних с линией волокон, затемнению их дымом, т. е. прожженная линия получается в этом случае четкой. По окончании работы мел счищается лезвием безопасной бритвы и протирается сухой, а затем слегка влажной тряпкой. Добиваться полного удаления следов мела нет необходимости, так как при покрытии поверхности поделки олифой или лаком мел теряет свой белый цвет и становится прозрачным.
Если же выполняется сложная композиция на большой площади, как на рис. 249, то в таком меловом покрытии нет необходимости, поскольку для крупного рисунка форму изображаемого предмета приходится передавать в основном не контурной линией, а шраффировкой (штриховкой) с выделением теней и полутеней объемов. Четкость же линии в большом рисунке не столь существенна. В этом случае и линии следует прожигать по-разному, в зависимости от их назначения: ребром раскаленной дужки или всей плоскостью, с нажимом или легким касанием, более быстрым или медленным движением и т. д. Приемы работы настолько разнообразны, что дать пояснение каждому из них
\мда адм ха мда ха мда адм ха мда ха адм адм ха адм мда мда мда ха ха® ха ха/
нет возможности, хотя на практике они усваиваются без труда на первой же работе. Укажем лишь на некоторые особенности техники выжигания иглой.
При контакте с поверхностью древесины игла
тянется на себя. В процессе работы приходится отмечать, что толщина линии прожога и степень ее почернения зависят и от структуры волокон древесины, и от направления движения иглы по отноше-
Рис. 249. «Сплетницы» — гротеск; сюжет для маркетри, плоскорельефной или барельефной резьбы, для выжигания
Рис. 250. Электровыжигатель заводского изготовления в разобранном виде (а) и самодельный, со сменными головками накаливания: из двойной нихромовой проволоки — для проведения параллельных штрихов и увеличения скорости работы (б); с тремя и более спиральными завитками — для обработки фона штрихами и обжигом (в).
Нихромовые головки привинчены (г) или припаяны к трубочкам либо к стерженькам
нию к расположению волокон. При большем наклоне ручки и возможно большем контакте скобы (иглы) с поверхностью дерева можно получать широкие линии полутонов (не черные, а коричневые), что важно для передачи формы закруглений. Иногда приходится работать иглои как чернильным (или плакатным) пером, с нажимом, когда проводятся кривые линии или дуги без поворота ручки с иглой — при одном наклоне и направлении, что дает постепенное расширение штриха к середине, а затем такое же плавное его сужение (см. штрихи на гриве лошади, рис. 249). Постепенное утончение линии штриха можно получить, изменяя скорость движения иглы: в начале штриха — незначительная остановка, затем медленное движение по штриху и быстрый прочерк в конце, что дает тонкий кончик линии.
Случайно перечерненные места можно высветлить (подскоблить) острием ножичка.
Если нужно прочертить точные, четкие штрихи шраффировки (кривые или прямые), то лучше их делать по металлическому шаблону или с помощью
циркуля (рис. 251, 252). Для этого надо вырезать ножницами из куска жести, толстой фольги, алюминиевой пластинки и т. д. профиль нужной кривой (рис. 251, б) и обработать его кромку напильником, чтобы она была плавной. Плавность легко проверить, глядя вдоль кромки одним глазом, тогда все неровности и перегибы отчетливо выявляются.
Пользуясь шаблоном, удобнее его положить вплотную на поверхность поделки. Правда, при этом происходит отток тепла от иглы в металлический шаблон и вести иглу приходится значительно медленнее. Зато не происходит местныи интенсивный пережог древесины в виде точек, линия получается тоньше и ровнее. Да и повторно проводить линию для ее уточнения в этом случае надежнее.
Прижимая иглу к шаблону с большим или меньшим усилием, а также удаляя иногда шаблон от поверхности поделки (подкладывая под него лист картона или чертежную линеику), можно приспособиться к нужной четкости, насыщенности линии. Для этого полезно предварительно потрени-
Рис. 251. Примеры шраффировки, выполненной платой при различном положении центров ее поворота (а). Плата (изображение уменьшено) с разметкой центров поворота (б). Часть платы в натуральную величину по отношению к примерам шраффировки (в)
роваться на черновой заготовке. Что касается формы проводимых линий, то шаблон должен быть изготовлен так, чтобы кромка его была постепенно изменяющейся кривизны и плавно переходила в прямую (рис. 251, в). Лучше ее очертить перед обрезанием по лекалу.
Если кривые линии проводятся от руки, то надо для нее найти такое положение, при котором поворот пальцев с выжигателем относительно локтя или запястья давал бы нужную кривизну линии. Конечно, в этом случае проще кривые параллельные линии шраффировки проводить по частям, оставляя между ними разрывы.
Рис. 252. Примеры шраффировки в построении розеток-вертушек с помощью циркуля:
а — со строгим ритмом в шаге линии; б — с прогрессивно изменяющимися шагом и толщиной линии; в — с изменяющимся шагом линии при ее постоянной толщине; г — принцип построения
В некоторых случаях вместо линий и штрихов на поверхность рисунка иглой наносятся точки. Это удобно, например, для выполнения фона на небольшой площади.
Когда требуется затемнить фон большей площади и нет других способов обжига, кроме как электровыжигателем, то полезно освоить и такой прием: сначала покрыть поверхность обработки в 2—3 слоя лаком НЦ-222 (или иным нитролаком), а затем уже нанести на нее штрихи выжигателем. Тогда в месте контакта с иглой лак загорается маленькой голубой свечечкой, что способствует обгоранию древесины и ускоряет процесс работы. Сочетая эти два способа, можно научиться и поверхность декора делать разнообразной: от горящего лака она будет коричневой, а от выжигалки получатся темные штрихи, линии или точки. Понятно, что полезно все испытать предварительно
Рис. 253. Нанесение параллельных линий с помощью двух угольников (один с вырезом, другой с иглой) попеременным перемещением одного относительно другого на величину выреза. Показано первое положение и второе, увеличенное
на пробе: как интенсивно горит лак, во сколько слоев его наносить, как часто проводить штрихи и какой длины.
Заканчивая знакомство с выжигателем, посоветуем с его помощью делать фон (или другие поверхности) нанесением косой сетки: сначала провести с помощью металлической линейки по всему фону параллельные линии, а затем под очень маленьким наклоном к ним так же нанести второй ряд линий. В результате получится поверхность в виде мерцающих волн. Предварительно карандашом на бумаге надо определить толщину линий, их частоту и взаимный наклон (см. рис. 18). Можно использовать для декоративности и кривые линии, проводимые по шаблону. Работа выжигателем похожа на черчение или рисование карандашом, почему она и называется пирографией (пиро — огонь).
Для проведения параллельных линий на одинаковом расстоянии друг от друга порекомендуем приспособление из двух угольников, изображенное на рис. 253. Испытайте его сначала карандашом или тушью на бумаге, а потом, приклеив клеем «Момент-1» металлическую полоску фольги к кромке одного из угольников, попробуйте приспособление в работе с выжигателем. Полоска должна свисать с кромки угольника на 1—2 мм, чтобы изолировать иглу выжигателя от контакта с деревом. Как видно из рисунка, на кромке одного из угольников надо сделать ножичком вырез, а в кромку другого во-
Рис. 254. Наклеенная полоска фольги и ручка-карандаш на двух иголках помогают использовать угольники (см. рис. 253) для выжигания параллельных линий
ткнуть и обломать иголку (маленький гвоздик). Передвигая поочередно угольники с прижимом их к поверхности поделки, будем ими «шагать» одинаковыми интервалами и каждый раз проводить по одному из них линию.
Если такой прием шраффировки удовлетворяет потребностям пирографии в данной поделке, можно внести в него усовершенствование для получения более качественного результата. На рабочем угольнике со стороны металлической полоски надо воткнуть в древесину на расстоянии около 20 мм от кромки две булавки или тонкие иголки так, чтобы острые кончики выступили с обратной стороны на 1—2 мм. Тогда угольник будет надежно лежать этой кромкой с иголками на поверхности древесины и не сдвигаться с места, что позволит о нем не беспокоиться и все внимание уделить выжигателю. Выступающие части булавок сверху надо обломать, оставив концы около 8 мм длиной, и на них наколоть (насадить) карандаш, который будет служить ручкой нашего прибора (рис. 254). Втыкать булавки в угольник удобно плоскогубцами, а насаживать карандаш — руками, положив угольник остриями вниз на поверхность и надавив на карандаш сверху.
Заметим, что металлическая полоска, наклеенная с нижней плоскости угольника или с верхней, т.е. ближе к поверхности обжига или дальше, даст разные результаты работы.
Другое приспособление для нанесения линий шраффировки показано на рис. 251. Это алюминиевая плата размером 200x200 мм, один из углов
которой округлен ножницами и напильником под шаблон. На плате произвольно пробиты гвоздиком на торце полена (палки) несколько отверстий на разном расстоянии от кромки шаблона, что дает центры поворота платы. Остается только подобрать на бумаге нужный образец шраффировки для какого-либо участка обжига и приступить к работе. В качестве оси вращения можно использовать любое острие. Ясно, что вариантов и сочетаний линий в шраффировке будет бесчисленное множество, они зависят и от формы кривой шаблона, и от расположения центров вращения.
Для получения одинакового расстояния между линиями надо прочертить карандашом дугу, описываемую одним из удаленных от центра вращения уголков платы, и отложить на ней одинаковые отрезки как ориентиры для определения угла поворота платы. Если эти отрезки сделать пропорционально уменьшающимися, то, ориентируясь на них, можно получить также интересный вариант шраффировки (см. рис. 252, б, в).
Обжиг паяльной лампой. Использование паяльника. Работа паяльной лампой оправдана в тех случаях, когда требуется изменить тональность древесины всей поделки или придать большую декоративную выразительность текстуре хвойной древесины на крупных панно или фоновых щитах. В процессе обжига хвойных пород дерева происходит перераспределение роли цветов зимних и летних годичных колец: светлые мягкие слои обжигаются сильнее и становятся черными или темно-коричневыми, а смолистые остаются почти не обожженными и выглядят более светлыми полосами Техника такого обжига проста и не требует каких-либо пояснений.
В более сложных композициях на лиственных породах дерева, как на рис. 255, применение паяльной лампы ограничено и малоэффективно. С помощью открытого пламени лампы можно зачернить обжигом только те участки фона, которые позволяют не коснуться контура рисунка. Никакое прикрытие контура влажной бумагой не помогает, так как пламя горелки воспламеняет бумагу до того, как обожжет древесину рядом с ней. Остальную площадь фона, в основном вокруг контуров изо-
Рис. 255 Эмблема «Год лошади» для домовой резьбы, выполненная выжиганием, с обрамлением в виде подковы
браженных фигур, лучше затемнять, например, обычным электропаяльником или иным способом. При этом обнаруживается, что характер обжига одной и той же древесины паяльной лампой и паяльником (или игловым выжигателем) разный.
От паяльной лампы обжиг получается матовым, закопченным, от других инструментов — более блестящим, темно-коричневым. Вместе они не сочетаются, и приходится повторно обрабатывать паяльником всю обожженную лампой поверхность. Хотя в этом случае работа идет быстрее, чем одним паяльником, но стыковка разнохарактерных полей требует сноровки и изобретательности. Лучше в этом случае, компонуя цветовые пятна фона, ориентироваться на рисунок волокон древесины (см. фон рис. 255), чтобы упорядочить сочетание темных и светлых мест, так как одинаково монотонный темно-коричневый фон будет невыразительным, глухим, не вяжущимся с тоном древесины. С учетом сказанного не следует доводить фон поделки паяльной лампой до черноты, лучше оставить его средне-темным.
При использовании электропаяльника для обжига желательно укоротить со стороны посадочного конца его медный вставной стержень, тогда нагрев более короткого выступающего конца будет
сильнее. Конечно, если паяльник достаточно мощный, в этом нет необходимости. Конец стержня паяльника надо заровнять напильником так, чтобы он был удобен для обжига.
Получив навыки в работе на большом поле, можно наловчиться затемнять паяльником и острые углы, границы на контуре рисунка. После затемнения всей поверхности фона и придания ему своей собственной композиции надо сделать доводку тональности легким выскабливанием светлых мест и полос острием ножа или лезвием безопасной бритвы, приближая рисунок фона к текстуре древесины. В заключение придется снова подправить электровыжигателем кое-где сам фон (местами проскобленный до светлой древесины), а также контуры и шраффировку изображенных фигур — то, что подскажет новое соотношение с темным фоном.
Затем вся поделка покрывается нитролаком (например, НЦ-222), чтобы защитить ее от грязи при дальнейшей работе. Необходимо сразу предупредить читателя, что после покрытия изделия нитролаком общая тональность его сильно изменится: значительно потемнеет фон и особенно его темные участки, а места чистой древесины (осины, липы) из светлых матовых, почти белых, превратятся в бежевые. При этом вскроются неудавшиеся места на темном фоне. Что-то захочется высветлить еще раз, а иные места подтемнить. Таким же образом по покрытой лаковой поверхности нужно еще раз проскоблить лезвием безопасной бритвы слишком затемненные места и вновь все протереть лаком. Лак можно наносить просто пальцем, прикладывая его к горлышку бутылки с лаком или к поверхности лака, находящегося в другой таре. Если после этого снова окажутся неудачные проскобления до светлой древесины, их опять придется подправить прикосновением иглой электровыжи-гателя.
Оттиск горячим предметом. Иногда полезно воспользоваться и декором поделки с помощью художественного клейма (оттиска) нагретым металлическим стержнем с фигурным торцом или каким-либо металлическим предметом: монетой, пряжкой, чеканами, крестовой отверткой, вилкой, зуб
чатым колесом (для накатки дорожки), головками от фигурных ключей, часовыми стрелками, фигурно выточенной шляпкой гвоздя, а также сочетанием описанных оттисков или приемов техники.
Обжиг горячим песком. Некоторые мастера применяют обжиг древесины горячим песком, погружая в него поделку, а потом варьируя время контакта древесины с песком путем постепенного вытаскивания поделки-из песка. Таким образом удается получить плавный переход от более светлой верхней части к более темной нижней. Такие плавные теневые переходы помогают выявить форму криволинейных поверхностей. Особенно удобен этот метод для придания плавных переходов от светлого тона к темному на фанерках, применяемых в маркетри для изображения круглых предметов (например, фруктов). Метод обжига песком применяется и для получения темных вставок в интарсии.
При отсутствии паяльной лампы (неудобной, кстати, и в пожарном отношении) в домовой резьбе можно воспользоваться горячим песком, насыпая его на места фона, подлежащие затемнению. Конечно, как и при работе с паяльной лампой, придется остерегаться касаться контуров предметов на рисунке и делать доводку фона способами, описанными выше.
Можно придумать ограничение на стыке светлой и темной поверхностей в виде изгибаемой каждый раз по контуру полоски жести, вставляемой между гвоздиками (ее удобно также прибивать к деревянному брусочку, но тогда труднее контролировать потемнение контура рисунка). Такой прием может дать неплохие результаты при обработке крупных площадей.
Обжиг расплавленным свинцом. Этот способ пригоден для изменения цвета древесины в сторону потемнения для мелких поделок, особенно резных, которые никаким другим путем точно не обработаешь: игла электровыжигателя испортит поверхность резьбы, паяльная лампа сожжет острые выступы, а горячий песок попадет не во все углубления и выступающие места обожжет сильнее.
Способ этот старинный и заключается в погружении поделки в расплавленный металл. Для лег-
кости плавления лучше взять смесь свинца и олова, тогда ее можно расплавить в железной банке на электроплитке, газовой горелке, в печи и т. д. Таким методом лучше обжигать поделки из твердой древесины, например из дуба. Погружать их в расплавленный металл приходится, утапливая деревянной палочкой или (еще лучше) насаживая на острие спицы. Через 5—7 мин поверхность поделки станет черной, причем древесина темнеет на глубину до 2 мм.
Никаких изменений формы резьбы, обугливания граней или уменьшения твердости поверхности дубовой поделки не происходит. Правда, на смолистых и мягких древесинах наблюдается «охруп
чивание» отдельных обугленных мест даже после 3—4 мин их погружения в металл.
Степень обжига и изменения цвета можно регулировать временем контакта древесины с металлом. При этом следует предусмотреть повороты и встряхивания погруженной поделки, чтобы избавиться от возможных пузырьков воздуха в пустотах и углублениях резьбы.
Указанный способ пригоден для интерьерной или домовой резьбы в тех случаях, когда композиция делается наборной из отдельных деталей и есть необходимость затемнить какую-либо небольшую деталь, например в наборных гирляндах, фестонах, наконечниках крышек ваз, резных столбиках и т. д.
Примеры смешанной техники
ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОДЕЛОК ИЗ ДЕРЕВА
При изготовлении поделок из дерева как утилитарного назначения, так и чисто декоративного характера резчику приходится иногда, воплощая художественный замысел, прибегать к смешанной технике в работе. При этом может применяться материал, контрастный древесине по цвету и характеру поверхности.
Розетки. Сложный четкий геометрический рисунок пересекающихся линии заставляет отказаться от выполнения розетки (рис. 256) только в технике маркетри или интарсии. Применение циркуля позволяет легко решить эту задачу, используя следующую технологию.
На поверхность светлой древесины (липовая доска, многослойная фанера, паркетный пол) врезаются методом интарсии темные элементы центральной части розетки (построение этой части — масверка — см. на рис. 305). Поверхность отшлифовывается, строится рисунок окружностей и покрывается двумя-тремя слоями лака. Канавки линий окружностей лучше вырезать с расширением к периферии (иллюзия закругления тора) и заполнить черной или цветной полумасляной мастикои. По высыхании следует все снова отшлифовать, от
полировать и покрыть лаком. Если канавки выполняются не по шаблону, а с помощью фрезы на циркуле, то центры окружностей лучше зашпаклевать и обыграть как декоративные точки.
Может быть и иное решение. Канавки орнамента вырезаются начисто ножом с острым кончиком (например, выполненным из надфиля) и тонируются морилкой или окрашиваются черной тушью. Чтобы морилка не впиталась в древесину по контуру канавок, поверхность фона орнамента покрывается лаком. Такой метод удобен для работы на больших поверхностях (например, на полу).
Еще проще и надежнее другой путь. Сначала весь фон тонируется морилкой или тушью, а затем прорезаются канавки, тогда орнамент будет выполнен светлыми линиями на темном фоне. Этот прием очень распространен в технике геометрической резьбы для мелких поделок.
Таким образом, розетка может быть изготовлена с применением двух техник (линии орнамента выполняются контурной резьбой с использованием тонирования, а центральная часть — интарсией) или трех техник (центральная часть розетки сначала набирается способом маркетри, затем набран-
Рис. 256. Геометрическая розетка для выполнения в технике контурной резьбы и маркетри (или интарсии)
Рис. 257. Геометрическая розетка-вертушка для выполнения набором из двух сортов контрастного шпона
ный кружок врезается в поле поделки методом интарсии). Следует заметить, что при интарсии или при наборе центрального элемента розетки способом маркетри надо применять толстый шпон или пластинки дерева (например, из старых чертежных линеек), чтобы иметь запас толщины на выравнивание поверхности. Рассмотрим случай смешанной техники декора деревянной поделки, где использованы два материала — перламутр и бронза (см. рис. 36 вклейки).
Шкатулка. Форма и конструкция шкатулки достаточно простая и может быть выполнена мастером по своему усмотрению. Дадим здесь лишь несколько советов по изготовлению отдельных деталей шкатулки, изображенной на рис. 36 вклейки.
Разработка конструкции и композиции при изготовлении рассматриваемой шкатулки диктовалась материалом — красивым фиолетовым перламутром старого веера. Для контраста перламутра и для выделения элементов орнамента шкатулки на темном фоне была использована бронза. Розетка-вертушка в центре крышки шкатулки (рис. 257)
выполнялась как маркетри по следующей технологии. В соответствии с заданным диаметром окружности строился внутренний орнамент масверка (см. рис. 305). Он вырезался из фанерок березы и темного красного дерева, подгонялся по швам и наклеивался на основу крышки. Предварительно на бумаге строился рисунок лучей вертушки и переносился на крышку. Дуги, образующие лучи, должны проходить через центр розетки, а центры самих дуг располагаться ближе к внешнему кольцу, чем к внутреннему (отношение расстояний 1:2). Затем по построенной розетке делалась выкройка одной дугообразной полоски вертушки, по которой из фанерок (березы и красного дерева) вырезались элементы вертушки и последовательно наклеивались на основу крышки. При вырезании этих элементов соблюдалось одинаковое напраление волокон древесины, например горизонтальное или вертикальное, чтобы полоски не отличались по блеску.
Периодически форма элементов и их ширина корректировались но предварительно намеченному на крышке рисунку, чтобы количество светлых и
темных элементов, а также ширина были одинаковыми. Концы элементов вертушки обрезались по окружности на месте после высыхания клея.
Приклеивание велось столярным клеем, лицевая поверхность каждого элемента при этом слегка смачивалась, чтобы не было коробления. Притирка и небольшой пресс в течение 1—2 мин достаточны для гарантированного схватывания клея.
Светлое кольцо вокруг розетки сделано с сохранением единого направления волокон древесины его составных частей. Для темного кольца можно этим условием пренебречь и составлять его дуговыми полосками встык, с долевым направлением волокон. Работа велась на месте, т. е. на поле крышки. Каждый раз контур набранного кольца обрезался строго по окружности.
Остальное поле крышки составлено из двух листов шпона карельской березы с вырезанными полукругами и с линией стыка, проходящей вдоль посередине крышки. Знак зодиака (шкатулка выполнялась как подарочная ко дню рождения) и знак с двумя переплетенными змейками с яичками в пасти — символ мудрости — разбивают линию стыка, делая ее менее заметной.
Темный узорный кант и светлая кромка снаружи поля набирались также последовательно на месте (см. также описание к рис. 321), но после забивания в этом месте ряда гвоздей при приклеивании набранной фанерки к каркасу шкатулки.
Лепестки растительного орнамента по углам врезались по методу интарсии взамен вырезанных таких же площадок шпона карельской березы. Тонкие линии ветвей орнамента, как и обводка контура каждого лепестка, выполнялись из узких полосок бронзовой фольги шириной около 2 мм.
Для этого сначала с подрезками с двух сторон ножичком, а в дугах — полукруглой стамеской без сильного нажима и с вращением ее вокруг своей оси делались узкие канавки, куда отдельными участками, так, чтобы было естественное место стыка, забивались торцом полоски фольги. Прежде чем отрезать полоску от листа, ее край заострялся с двух сторон, как лезвие ножа, с помощью надфиля.
Выступающие края полосок зачищались заподлицо с поверхностью крышки плоским надфи
лем, шлифовальными шкурками и лезвием для бритья после нанесения нескольких слоев нитролака, который дополнительно склеивал пружинящие участки полосок. Контрастность линий орнамента в отдельных местах усилена: в узкие вырезы ножом втиралась масляная художественная краска такого же цвета, как интарсия (марс коричневый в смеси с охрой красной).
Рельефные полусферические ягодки диаметром от 0,7 до 3,5 мм — это обточенные напильником в электродрели шляпки или стерженьки бронзовых сапожных гвоздей (каждый гвоздик разрезался поперек пополам). Головка полугвоздика или кончик другого полугвоздика хорошо полировались шкуркой и натянутой на досочку кожей перед тем, как извлечь каждую половинку из патрона дрели. Забивались они в подготовленные отверстия деревянным стерженьком или через тряпочку в несколько слоев. Для крупных шариков использовался небольшой кусок бронзовой проволоки соответствующего диаглетра.
Знаки зодиака — чеканка по бронзовой фольге с последующей гравировкой. Она делалась до опиливания контура знака. Крепление их к фанерке крышки осуществлялось за счет оставленных при обрезании фольги по контуру кончиков, которые пропускались через отверстия в фанерке и загибались: или при помощи припаянной с обратной стороны проволочки, или посредством гвоздиков, головки которых были обточены в форме яичка для двух змеек.
Бронзовые колонны в декоре боковой поверхности шкатулки — это согнутые вокруг гвоздика или гладкой части сверла прямоугольные лепестки фольги. Для их изготовления на заготовке отполированного листа бронзы сначала резаком (коготок см на рис. 88) процарапаны под углом 45 полоски, которые при сгибе нарезанных прямоугольничков в трубочку образовывали винтовые линии. Трубочки затем покрывались лаком.
Перламутровые пластинки по форме элементов для инкрустации отрезались ребром надфиля, обтачивались или вырезались кругорезом с одновременным образованием отверстия под гвоздик и контура кружка и приклеивались лаком НЦ-222.
По выполнению корпуса шкатулки также можно дать несколько советов. Сначала из липовой чертежной доски монтировался четырехугольный каркас по всей высоте шкатулки, включая и толщину крышки, которая будет отпилена потом. При этом учитывалось сокращение высоты шкатулки за счет шва для крышки. Ус срезался ножом (липа режется легко) по точно намеченным линиям с двух сторон с помощью угольника. Точность угла уса проверялась на плотное примыкание уса к поверхности стола, а плоскости доски — к ребру угольника. При склеивании столярным клеем применялся резиновый шнур, обтягивавший каркас.
Одновременно к каркасу приклеивалась крышка, т.е. предварительно выполненный декоративный набор. На фанерную основу крышки сначала с тыльной стороны наклеивался светлый шпон, маскирующий сквозные отверстия для гвоздиков и загибы креплений, а также выравнивающий клеевое натяжение облицовки. Конструкцией был предусмотрен ряд гвоздей под темной полоской шпона, которая подгонялась по рисунку и наклеивалась притиркой после монтажа шкатулки.
Нижние углы каркаса для надежности предварительно связывались скобками из проволоки или гвоздей с отрезанными шляпками. После этого стягивающий шнур снимался, стенки корпуса окончательно обрабатывались, а слой каркаса, образующий крышку, отрезался ножовкой кругом (по периметру). Стыковочный шов зачищался и подгонялся, а затем делалась петля для крышки. Обработка основной формы боковых стенок шкатулки выполнялась до монтажа каркаса — по двум Целиковым (нераспиленным) доскам.
Еще один случай сочетания древесины с бронзой в художественной поделке показан на рис. 169. Здесь светлая полированная бронза выигрышно контрастирует с темной мелкоструктурной древесиной палисандра.
Бронзовые чеканенные и гравированные детали монтировались на деревянном кубике по тому же принципу, что и знаки зодиака на крышке шкатулки.
Иногда добавки лишь небольших элементов из бронзы заметно облагораживают резную деревянную поделку.
Применение смешанной техники
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛА
Художественное оформление современных покрытий полов при небольших затратах времени и энергии является не менее эффективным, чем выполненное традиционным деревянным мозаичным набором. Так, например, на рис. 39 вклейки и рис. 258 показан внешний вид пола, оформленного в смешанной технике интарсии, контурной резьбы и тонирования.
Широкая узорная лента обрамляет пол комнаты по периферии, изгибается полукругом перед дверью и, переплетаясь, образует замкнутый криволинейный узор в центре пола.
Фон орнамента этой ленты представляет собой тот же самый паркет, что и в остальной части пола, но протонированный натуральной ореховой морилкой. Лента во всю ее длину по краям окаймлена
врезанными в паркет полосками из старых масштабных (чертежных) линеек светлой древесины, четвертая часть их по ширине прокрашена черной тушью. В результате получилась кайма из двух контрастных полос.
Декоративные узоры внутри ленты выполнены частично как интарсия с помощью чертежных линеек, а частично лишь протонированы легким втиранием в поры древесины масляной краски. Контуры этих узоров представляют собою канавку шириной около 2—3 мм, заполненную цветной или черной мастикой (замазкой), что более четко выделяет рисунок деталей орнамента.
Нанесенный на пол узор не стирается и не выгорает, так как выполнен с использованием светостойких материалов и покрыт лаком для пола.
^тах ад* там там там там там там х» м» ко» адм там там там «а там адм там ад» там/
Рассмотрим технику этого оформления более подробно.
Интарсия по контуру ленты. Композиция контура орнамента пола составлена из сочетания прямолинейных и криволинейных (по дугам окружностей) участков, центры которых не выходят за площадь пола. Сделано это с учетом технических особенностей выполнения в паркете углубления (паза) под врезаемые линейки. Этот паз выбирался с помощью рубаночка с узкой (27 мм) железкой. В прямолинейных местах паз делался с опорой движущегося рубанка о ровный борт доски. Кривые участки выбирались с помощью того же рубанка, но привинченного перпендикулярно к концу рейки, которая могла поворачиваться относительно гвоздя, пропущенного в другой конец рейки и вбитого в пол в центре соответствующей дуги (рис. 258 и 259).
Для того чтобы железка рубанка не рвала и не скалывала древесину при встречных, косых и поперечных волокнам направлениях, вырезаемый криволинейный паз предварительно очерчивался по ширине узкими пропилами с помощью круглой фрезы, прикрепляемой к концу той же вращающейся рейки с учетом изменения ее длины. Этой же фрезой были сделаны пропилы по бокам прямолинейных участков паза. Древесина паркета снималась железкой рубанка не глубже, чем на толщину инкрустируемых линеек.
Просверленные на рейке отверстия, являющиеся центрами вращения для тех или иных дуг, при работе с фрезой фиксировались и помечались. Они использовались затем для очерчивания контура такой же кривизны на чертежных линейках. Вырезанные таким образом детали из линеек сажались на столярный клей в паз.
Детали из линеек подбирались по возможности близкими по цвету и стыковались (в зависимости от удобства) то по шву вдоль волокон древесины (на сильно кривых участках), то поперек волокон. Они подгонялись в паз без зазоров по бокам, поэтому при очерчивании профиля деталей, сделанных из линеек, вносилась небольшая поправка в радиус кривизны на ширину прореза от фрезы.
Приклеиваемая рейка прижималась на некото-
Рис. 258. План контура орнамента пола для комнаты с размерами 5,5x3,2 м
рое время грузиками, пока клей не остынет и не загустеет.
После высыхания столярного клея вставки линеек отциклевывались и отшлифовывались заподлицо с поверхностью пола. Затем с помощью фрезы по всем полоскам линеек вдоль них прорезалась канавка на глубину 1—2 мм, которая ограничивала кант для окрашивания его тушью. Тушь наносилась кисточкой, так как расползанию туши мешали с одной стороны прорез канта, а с другой — шов вклейки.
Выполнение орнамента на поле ленты. Интарсия при работе с орнаментом использовалась лишь в головной части внутреннего узора ленты и в аналогичной части около ее переплетения. Врезками вручную с помощью стамесок набирались из тех же чертежных линеек все светлые части цветков. Листья на ветвях и на чашечках бутонов врезались только в тех случаях, когда швы паркетных планок мешали зрительному восприятию. В остальных местах они тонировались той же морилкои, что и фон ленты, но более слабым раствором.
Лепестки развернутых цветков набирались из различной древесины по цвету линеек, а в их сердцевинки вставлялись линейки наиболее темного цвета. При этом детали развернутого цветка делались меньше выбранного для них гнезда, чтобы оставить вокруг каждой из них канавку, заполняемую затем замазкой (рис. 259).
На бутонах и листьях, где подобные канавки не получались при интарсии, контурные линии рисунка делались специально. Таким же образом вырезались в паркете канавки ветвей цветков и прожилок листьев. Канавки вокруг сердцевинок развернутых цветков заполнялись красной замазкой, все остальные — черной.
Замазка представляла собой смесь древесной пыли от машинной циклевки полов и зубного порошка на клеевом столярном растворе с добавкой красной или черной масляной краски. Вместо черной краски можно добавить черную тушь к густому клеевому раствору, а затем — олифу. Наличие масляной краски или олифы в замазке замедляет ее высыхание, но улучшает прочность, вязкость, уменьшает объемную усадку.
После того как орнамент был отциклеван, протонирован в нужных местах морилкой и покрыт двумя-тремя слоями нитролака с легкой шлифовкой, наносилась замазка вмазыванием лезвием ножа по всему полю набора. Излишек стирался влажной тряпкой. При этом приходилось следить за тем, чтобы из контурных канавок не удалялось слишком много замазки.
То, что контурные канавки, заполненные замазкой, получаются при таком приеме вогнутыми, особенно после высыхания, не должно вызывать
Рис. 259. Выборка круговой канавки маленьким рубанком. Резаки (фрезы) для круговой и прямолинейной прорезей. Деталь орнамента, выполненная смешанной техникой на паркетном полу. Фрагмент разреза вертикальной плоскостью. Контурная резьба цветков, бутонов и листьев усилена заполнением прорезных канавок черной мастикой (замазкой)
беспокойства. После окончательного покрытия всего пола лаком вогнутая поверхность канавок даст выигрышный рельеф и игру света, тем более что она будет смягчена заполнившим канавки лаком.
В остальных местах все элементы декоративного украшения поля ленты были или протонированы морилкой, или протерты масляной художественной краской, в основном оранжевой, а местами красной (см. «Тонирование»).
Положение боковых прямолинейных полос ленты орнамента определено так, что они отсекают в паркетном наборе ровный ряд наклоненных под углом в 45° планок. Эти планки имитируют набор из разных пород дерева: покрытая морилкой первая планка паркета чередуется со второй, светлой, слегка тонированной масляной оранжевой краской.
Также протонирован и кружок на второй планке, поверхность которого не тронута морилкой. Контуры этих кружков выполнены как узкие канавки (шириной 1—2 мм) с помощью коловорота и прикрепленного к нему резца (см. рис. 116). Этим же коловоротом сделаны и контуры внутренних маленьких декоративных кружков, в которые вмазана затем темно-красная замазка (см. рис. 23 вклейки).
Контуры больших кружков, как и швы между планками в зоне ленты, заполнялись черной замазкой. Швы в паркете в этих местах специально углублялись и местами расширялись фрезой.
Технология выполнения других элементов орнамента аналогична вышеописанному. Но контуры каждой детали в виде дуг большого радиуса прочерчивались фрезой, прикрепленной к концу планки, вращающейся вокруг центра одной из дуг.
Все отверстия центров дуг и окружностей были заделаны замазкой под цвет паркета или иного тона (как элемент декора).
Художественное оформление пола с помощью интарсии, имитации и контурной резьбы является примером, который может быть применен и при выполнении орнаментов другого рисунка. В то же время и описанный рисунок орнамента может быть изменен или обогащен. Важно, чтобы технология его изготовления основывалась на простейших решениях и создавала впечатление, что пол полностью украшен набором из разных пород дерева или выполнен по всему рисунку интарсией.
Следует заметить, что перед работой с орнаментом весь пол нужно хорошо отциклевать и швы рассохшегося паркета заделать вставками из буковых линеек на клею (для больших щелей) или замазкой под цвет бука. В замазке для пластичности надо увеличить долю масляной краски.
Сам пол должен быть набран из чистых буковых планок без сучков.
Паркетный пол из буковых планок меньшего размера, очевидно, потребует и другого технического (а значит, и художественного) решения.
Выполнение розетки. Розетка на полу прихожей (рис. 40 вклейки) составляет единый ансамбль с орнаментом в комнате и выполнена в той
же смешанной технике интарсии, контурной резьбы и цветовой имитации. Ее внутренний круг полностью набран и врезан в поверхность пола. Некоторые элементы в нем окрашены черной тушью. Контуры внутреннего веера из чертежных линеек заполнены темно-красной замазкой. Внешняя лента розетки выполнена интарсией так же, как на орнаменте. Основное поле розетки — проморенный паркет. На нем фрезой сделаны канавки в виде неполных пересекающихся окружностей, заполненных белой замазкой (под лаком она будет кремовой).
Читателю, желающему выполнить аналогичную розетку, можно дать следующие рекомендации для вычерчивания ее орнамента (см. рис. 40 вклейки). Построение лучше начать с контура внутреннего круга диаметром 56 см. Затем удобнее провести вспомогательную окружность, на которой будут находиться центры белых дуг орнамента. Радиус этой окружности будет на 1/з больше радиуса внутренней окружности.
Обе окружности разделим на 24 части: сначала на 6 частей с помощью радиуса этой окружности, затем каждую часть еще на 4 доли. Из полученных центров на вспомогательной окружности проведем все 24 дуги так, чтобы каждая из них включала точно по 6 делений на малой окружности (см. рисунок).
Теперь можно провести две окружности внешнего кольца, при этом внутренняя окружность кольца не должна касаться белых дуг, а отступать от них на величину около 1 см. Ширину кольца примем в 3 см. Таким образом диаметр всей розетки окажется около 138 см. Внутреннее кольцо сделаем пошире — 3,5 см, для чего проведем окружность радиусом в 25 см. Ее надо разделить на 16 частей для разметки черно-белых шашечек. Как раз на этих делениях будут находиться центры дуг лепестков внутренней розетки, которые проводятся радиусом, равным радиусу самой окружности (сразу на обе стороны — по контуру двух лепестков). Но сначала надо провести радиусом в 15 см окружность оснований лепестков. Остальное построение ясно из рисунка. Диаметры самых маленьких окружностей можно принять в 10 и 5,5 см.
\ад>мдакдамда so яда so мда адх мда мда мда мда мда мда мда мда мда мда мда мда/
Поделки из составной и наборной древесины____________________________________________
Дерево как материал для художественных изделий имеет преимущество в том, что его можно склеивать или иным путем соединять из отдельных кусков (деталей). При умелом подборе древесины с соблюдением ее цвета и ориентации волокон место стыка может быть незаметным даже на светлом материале. Резчик пользуется этим для того, чтобы замаскировать трещины, сучки, загнивания.
Технической трудностью при этом является точная подгонка стыкуемых поверхностей по всей площади, чтобы при резьбе вглубь материала не обнаружилось расхождение или появление заметного шва. Современные клеи позволяют легко решать этот вопрос. Самодеятельный резчик рассчитывает в основном на свои силы и возможности, но имеет преимущества в другом: выбор стыковочного шва может быть сделан в неответственном месте и замаскирован резьбой. Следует обратить внимание и на надежность соединения деталей: подкрепить склеенный шов параллельным механическим стягиванием, защитить ровные и большие поверхности от коробления.
Наращивание деревянных заготовок. На рис. 260 показан один из способов соединения трех крупногабаритных блоков из кряжей древесины в единую заготовку для резьбы многоплановой композиции Черновую обработку резьбы лучше вести при соединении частей изделия только болтами, а подгонку поверхностей под склеивание выполнять уже перед чистовой отделкой.
Отверстия для стягивания болтов делаются посередине каждой стягиваемой площадки, несколько смещенными в сторону лицевой поверхности как наиболее ответственному месту соединения. Древесина в нишах, с тыльной стороны, выбирается максимально, что облегчает высыхание заготовки и снимает деформирующие напряжения, предотвращая изгибы и растрескивания. Толщина и высота ребер жесткости оставляются такими, чтобы обеспечить надежную прочность и достаточную площадь опоры соединяемых деталей.
Длина стягивающих болтов должна быть минимальной. Для повышения прочности и надежности соединения целесообразнее увеличивать площадь опоры шайб, подкладываемых под гайку и головку болта, чем удлинять болт. Увеличение длины болта приведет к утолщению стягиваемого слоя, а следовательно, к его деформации вследствие обязательной реакции древесины на изменение влажности окружающего воздуха. Через несколько месяцев, а впоследствии и через несколько лет после окончательной усадки и высыхания древесины стягивающие гаики подтягиваются.
О другом способе соединения деревянных деталей — сплачивании досок в щит см. «Обработка древесины» и рис. 147, а. Здесь будут рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся непосредственного выполнения заготовок для резьбовых изделий.
Сплачиваемые доски или бруски в щитах нужно направлять вдоль длинной стороны щита, а в квадратных или круглых формах — вертикально. Составные части выполняются из одной и той же древесины, преимущественно от одного и того же ствола, в то время как поперечные планки должны быть, как правило, из другой древесины, более прочной или обладающей иными достоинствами Например, известно, что дуб не боится влаги, сосна и ель также менее гигроскопичны и меньше истачиваются жучком-древоточцем, кедр, олива, лиственница, самшит — стойки к гниению и растрескиванию.
Идеальный случай для увеличения долговечности соединяемых деталей — это использование мореного дуба, т. е. дерева, долго лежащего в воде. Для миниатюрных поделок желаемым материалом является груша, хорошо сохраняющая свою форму при высыхании, причем дикая груша более прочная.
Поделки из клееной слоистой древесины. Такую древесину удобно применять для мелких поделок в тех случаях, когда это диктуется необходимостью: отсутствием красивого целикового ма-
кда адм ади адм кда адм мда адм адм мда мда адм мда адм адм мда mt адм мда мда/
териала или желанием иметь более вязкий, не боящийся сколов материал. Примеры подобного использования клееной древесины из шпона см. на рис. 207. По тому же принципу делается и наборная слоистая древесина для придания поделке большей декоративной выразительности. На рис. 20 вклейки набор применен для контраста однотонной поверхности древесины: набранный из различных кусочков и полосок разноцветного дерева хвост птицы выделяется как на фоне колонны, так и на однотонном светлом корпусе самой птицы. Но задача может быть и обратной: вся поделка выполнена из наборной древесины, а для контраста дополнена деталями однотонного дерева (рис. 45 вклейки).
Остановимся более подробно на технологии приготовления такой древесины. Как видно из иллюстраций, этот материал для резьбы делается из шпона в основном двух пород, контрастных или сближенных по цвету. Светлые и темные слои шпона, каждый в один либо два листа, перемежаются друг с другом, что впоследствии при резьбе дает эффект изогнутых полос в виде годичных слоев какой-то необычной, красивой древесины или в виде декоративных полос, специально (а иногда неожиданно) интересно направленных, но сочетающихся с общей композицией поделки. Так, например, варьируя цветом светлых слоев наборной древесины попеременной заменой березы на ясень или светлый бук, а также толщиной листов шпона, можно получить как бы природную игру годичных слоев по форме и цвету. То же самое можно применить и к темным слоям шпона, изменяя оттенок другими породами древесины.
При художественном решении задуманной поделки следует учитывать, что слоистая и «цветастая» поверхность пригодна для гладких, ровных, прямых и особенно кривых поверхностей. Причем декоративные изгибы слоев резной поверхности можно получить не только за счет формы, но и путем изгибов самих склеиваемых листов шпона (см. рис. 45 вклейки).
В техническом отношении проще всего получить клееную слоистую древесину для мелких поделок (броши, рамочки, наконечники), тогда заготовку можно склеить за один прием в обычном
Рис. 260. Сплачивание деталей из древесины для получения крупногабаритной заготовки
прессе или стягиванием резиновым шнуром между двумя плоскими дощечками или фанерками. Для получения заготовки вазы, изображенной на рис. 261, целесообразно выполнить операцию склеивания отдельных кружков шпона с отверстиями посередине, нанизанных на гладкую металлическую трубку. Длину трубки с резьбой на концах (для стягивания впоследствии всего набора гайками) надо взять несколько больше высоты вазы. Так может быть склеена сначала вся верхняя узкая часть вазы (включая и нижнюю шейку, сделанную из целого куска дерева), затем отдельно — нижняя часть.
Рассмотрим прежде всего технологию выполнения верхней части вазы. Кружки для нее лучше заготовить из влажного шпона, тогда он не будет колоться при обрезании. Отверстия в кружках делаются немного больше диаметра трубки и вырезаются с помощью полукруглой стамески, а внешний контур кружков — резаками или ножницами. Наружные диаметры кружков выгоднее взять в соответствии с размером и формой поделки в каждом отдельном участке с некоторым запасом на обработку. Отверстия для кружков в расширяющейся
\хот mt хот хот ют ют ко» хот хот ко® хот кт* ют ют хот ют адм ют хот ют
Рис. 261. Конструкция вазы из клееной слоистой древеситны
части вазы желательно также увеличить, чтобы этим уменьшить толщину слоя получающейся древесины с целью лучшего просыхания клея. Для надежной центровки кружков в этом месте на центральную трубку можно надеть два усеченных конуса из плотной бумаги, соприкасающихся основаниями
Кружки нанизываются на каркас трубки в желаемой последовательности при обильном смазывании одной из сторон каждого столярным клеем. На концы трубки надеваются широкие шайбы во всю площадь опоры кружков, гайки предварительно навинчиваются. Набор помещается в духовку для разогрева и размягчения клея. Затем делается окончательное сжатие, но не слишком сильное, чтобы не выдавить весь клей из швов. Излишек клея удаляется влажной тряпкой. Затем заготовка помещается в тепло для умеренной сушки. Периодически проверяется надежность сжатия, так как длина заготовки при высыхании древесины будет уменьшаться.
Для основания вазы целесообразно склеить отдельно четыре наборные детали, как показано на рис. 261, а затем с помощью клея соединить их вместе, подогнав поверхности контакта. Каждое наборное кольцо можно при склеивании зажимать или в прессе, или резиновым шнуром между двумя деревянными шайбами из фанеры, чтобы обеспечить ровные торцевые плоскости.
После схватывания клея, пока древесина не просохла, нужно провести предварительную обработку поверхности обеих частей вазы как снаружи, так и внутри (особенно необходимо снять излишек древесины в нижней части). Затем можно склеить обе части вазы, позаботившись о достаточной площади опоры и поверхности контакта, а если нужно, усилить соединение двумя-тремя деревянными шпильками (нагелями), вставленными в просверленные отверстия. Эти отверстия надо сделать сначала насквозь в верхнем основании вазы, а затем, состыковав половинки вазы, просверлить через них снизу гнезда во второй части.
Для склеивания обеих половинок используется та же стягивающая трубка с гайками.
Окончательная обработка внешней поверхности вазы зависит от возможностей и опыта мастера и может быть выполнена по-разному. Общим и обязательным условием для всех случаев будет проверка формы и контура поделки по шаблону методом вращения: или шаблон вращается вокруг оси вазы в виде гвоздиков, вбитых в центры деревянных пробок в трубке, или ваза вращается на этих
же осях, а шаблон остается неподвижным. В качестве опор для оси вазы можно использовать стенки выдвижного ящика от шкафа или стола. Обрабатывать вазу на глаз нецелесообразно, так как вся ее художественная выразительность определяется строгой геометрической формой и такими же строгими геометрическими линиями. Можно обработать поверхность вазы и на токарном станке, если он имеется в распоряжении резчика. Для этого на центральной трубке надо предусмотреть конец для зажима его в патроне станка. При точении на токарном станке вазу можно поцарапать или нарушить ее форму, поэтому исправление и подгонку поверхности лучше производить с помощью напильников и шлифовальных шкурок.
Винтовые полосы на вазе выполняются в виде желобков и затемняются потом морилкой или черной тушью (лучше добавить в тушь красной акварели или гуаши, что даст цветовую гармонию с теплым цветом древесины). Желобки делаются и морятся после обработки поверхности вазы и покрытия ее лаком, чтобы предотвратить попадание морилки или туши за границу желобка.
Окончательное покрытие вазы лаком и необходимость полировки всей ее поверхности или только частей, выступающих между канавками, будет зависеть от желания мастера.
Заметим, что в образовавшуюся полость вазы на место центральной трубки можно поместить мензурку или пробирку с водой, т. е. использовать вазу для живых цветов. Для этого размер вазы и диаметр стягивающей трубки нужно выбирать в зависимости от имеющегося стеклянного сосуда.
Ваза из искусственной декоративной древесины. Рассмотрим изготовление клееной слоистой заготовки для вазы, где декоративные извивы контрастных полос получаются как следствие пересечения криволинейной поверхности вращения вазы и закрученных в цилиндрический свиток листов шпона (рис. 45 вклейки и рис. 262).
Принципиальная сторона вопроса заключается в том, чтобы, закрепив долевые кромки прямоугольных листов шпона в долевых прорезях круглого деревянного стержня-сердечника, закрутить затем вместе с клеем все листы в одном направле-
Рис. 262. Изготовление сердечника для вазы: пропил продольного паза (а — на первой стадии; б — на второй стадии); выкройка для промежуточных листов шпона; поперечные сечения сердечника и опорного листа шпона; схема закручивания листов шпона (в полную длину)
нии вокруг сердечника и плотно склеить все в единый свиток с помощью стяжки резиновым шнуром. Опыт автора при изготовлении такой вазы позволяет дать описание подготовки к этой работе.
Предварительно заготовляются необходимый материал, инструменты и приспособления: шпон темный и светлый (из расчета 85 пар лепестков); металлическая банка большого диаметра (чтобы в нее входил блок заготовки с вклеенными лепестками шпона) и значительной высоты (достаточной для обмакивания в ней в столярный клей набора с поворотом с двух концов), столярный клей для разведения раствора приблизительно на 1/з банки (при опускании блока уровень клея поднимается); круглая деревянная палка для сердечника диаметром около 40 мм и такой же длины, как и лепестки шпона; две выкройки лепестков шпона (см. рис. 262) из плотной бумаги; ножовка для долевых
пропилов паза на стержне; трехгранный напильник крупной насечки; резак для шпона и нож; две щетинные плоские кисти для смазывания клеем лепестков шпона; две фанерные шайбы (квадратные пластинки) и четыре шурупа для крепления их к торцам сердечника (чтобы не соскакивали витки резинового шнура); два сверла под шурупы (один — на проход в шайбе и один — для ввинчивания в сердечник); три шнура (лучше взять толстую леску) длиной около 1 м с узелками на концах для предварительного стягивания закрученных лепестков шпона; два длинных и два коротких резиновых шнура; таз с водой для мытья рук и тряпка; две реечки или палочки длиной, превышающей диаметр банки, — на них над банкой ставят вынутую из клея заготовку (для стекания клея); пять старых газет для подстилки; доска для резки на ней шпона.
Работу следует начать с отбора и намачивания шпона (в тазу, в ванне) Самая трудная операция — изготовить долевые пропилы на деревянном цилиндрическом стержне с зажимом в тисках (см. рис. 262), всего лучше сделать 16 пропилов. Для этого сначала надо прочертить направляющие линии, образующие цилиндрической поверхности, разделив торцы стержня на 16 частей. Глубина пропила около 4—5 мм. После пропила всех пазов каждый из них возле устья (выхода) прочищается и несколько расширяется трехгранным напильником. Пазы очищаются от опилок и расширяются для того, чтобы в паз зашел один лист шпона полностью, а второй — частично. Эти пары лепестков, вставляемые в 16 пазов, мы будем называть опорными. Между ними будут вклеиваться (сколько поместится) пары других лепестков впритык к поверхности сердечника и с зажимом между двумя парами опорных лепестков.
Вырезать лепестки шпона все сразу нецелесообразно. Лучше нарезать часть из них и набрать на клею первую секцию (т. е. интервал от первого до второго паза). Пока клей схватится, можно нарезать партию следующей секции. Шпон перед нарезкой вынимается из воды и промокается между листами газет, лучше под прессом для выравнивания.
Набор первой секции начинается с той пары разноцветных лепестков шпона, которые вставляются на клею в первый паз: сначала один по всей глубине паза, затем второй до отказа (можно кромку второго лепестка немного заострить напильником на ребре доски). К ним как основе с притиркой сбоку приклеивают по кромке в 5—6 мм последовательно, чередуя цвет, другие лепестки шпона до такого уровня, чтобы пара лепестков следующего паза была плотно прижата к образующейся секции и послужила для них второй боковой опорой. Эта же пара лепестков будет основой для набора второй секции и т. д.
Набирая секцию, нужно периодически прижимать соединяемый шов в нескольких точках отверткой или стамеской. Количество лепестков шпона, умещающихся между двумя парами опорных, определяется практически. Они делаются на 4—5 мм уже и с уменьшением длинной стороны, чтобы ребра каждого лепестка шпона на шейках набора были приблизительно на одном уровне. Последняя секция склеивается вне блока, подгоняется по толщине и чередованию слоев и вставляется на клею между первой и последней парой опорных лепестков.
Сушка набора длится около двух суток. Можно сначала ^емкого подогреть его в духовке, чтобы размягчился клей и разогрелся шпон, но так, чтобы не очень коробились лепестки.
После высыхания блока местами образуются щели — расхождение секций (как результат усыхания древесины и клея). В эти щели вставляются на клею вновь вырезанные пары лепестков шпона с учетом чередования цвета, практически около семи пар лепестков.
После вторичного высыхания клея ножом выравниваются шейки набора и выступающие края добавочных и других лепестков. К торцам сердечника привинчиваются шурупами шаибы-ограничи-тели. Вокруг шеек наматывается с натяжением резиновый шнур — гарантия от рассыпания набора при последующей обработке.
Затем в банке, примерно на 1/з объема, замачивается и разогревается столярный клей. Напомним, что раствор горячего клея должен стекать не-
х» там там там mt mt ха» мда мда мда мда мда мда мда мда мда м<да mu mt mt/
прерывной струйкой с палочки, а не капать каплями.
Набор опускается одним концом в горячий клей, поворачивается, опускается вторым концом и ставится на приготовленные рейки над банкой, куда стекает клей. Сразу же начинается перебор всех лепестков для проверки и подмазки кистью сухих, не смоченных клеем мест. Для скорости лучше работать вдвоем с двух сторон, начало проверки следует отметить приклеенными кусочками бумаги.
Хотя увеличение времени операции нежелательно (чтобы не размягчился клей в корнях лепестков и они не вывернулись впоследствии при загибке), тщательность смазывания клеем всей поверхности необходима во избежание последующего растрескивания набора.
Затем с помощью припасенных трех шнуров (лесок) осуществляется предварительное стягивание набора с закручиванием лепестков в одну сторону: сначала посередине одним шнуром, затем по краям — другими. Работа выполняется также вдвоем: один напарник, сделав два витка шнуром посередине, стягивает его, ухватив за концы с узелками, второй поворачивает блок, держа его за шейки, и следит, чтобы все лепестки загнулись в одну сторону.
После того как блок предварительно стянут и все лепестки равномерно распределены по обводу набора, его стягивают окончательно с помощью резиновых шнуров. Моют руки. Первый резиновый шнур наматывается от середины к краю набора, поэтому средний шнур несколько сдвигается в другую сторону. Блок кладется на развернутые слои газеты и прокатывается по ним с прижиманием и одновременным наматыванием натянутого резинового шнура. Ослабевающие шнуры предварительного стягивания удаляются, выступающий клей периодически стирается.
Доведя витки шнура до края блока, производят обмотку в обратном направлении так, чтобы длины шнура хватило для связывания его концов на середине заготовки. То же самое проделывают со второй частью набора с помощью другого резинового шнура. Блок помещается для прогрева в духовку на 1—2 ч (не забывать удалять выделяющийся клей).
Слишком многочисленные витки резинового шнура нежелательны, чтобы не получилось полное выдавливание клея из швов, при этом следует учитывать, что шпон был влажный, значит, недопустим также жидкий клей.
После прогрева в духовке заготовка оставляется на ночь (или на сутки) для свободной сушки На другой день она снова прогревается в течение 20— 30 мин, чтобы клей снаружи лучше схватился. Затем после остывания снимаются резиновые шнуры с шеек, удаляются шайбы. Производится обработка торцов и шеек блока ножом для срезания лишнего древесного слоя с клеем. Обнаженные таким образом слои древесины будут быстрее сохнуть.
После выполнения этих операций можно снять резиновые шнуры со всей поверхности блока и осторожно срезать ножом слой шпона с клеем, каждый раз в соответствии с направлением наклона шпона и волокон древесины.
Обработанный блок надо снова обмотать по поверхности цилиндра резиновым шнуром и опять поместить на 1 ч для прогрева, затем вытащить для сушки или дальнейшей работы. Она заключается в том, что нужно постепенно удалять ножом излишнюю массу заготовки, пока материал податлив для резьбы. Затем надо просверлить сквозное отверстие по оси стержня (с двух концов), расширить его до максимального размера, допускаемого формой вазы и наличием сверл, и проделать каналы сверлом в 5—6 мм в боковых утолщениях стенки для лучшего просыхания блока изнутри. В против-нбм случае древесина будет долго сохнуть и возможно загнивание клея. После этого следует прогреть блок около 2 ч, предварительно обмотав его резиновыми шнурами снаружи.
Если в процессе окончательного высыхания или при дальнейшей обработке обнаруживаются расхождения швов (результат жидкого клея, сильного его выдавливания или плохо смазанных мест), нужно, слегка расширив щель ножом, смазать ее клеем, просовывая в нее торчком концы щетины кисти, затем стянуть шнуром и слегка подогреть.
Для окончательной отделки поверхности вазы придется вставить в канал с торцов две пробки, предварительно замотав шнуром шейки, чтобы не
адх адм адх адх адх mt адх ко® адх адх хтх адх адх ко» ко» адх ко® mt адх адх/
было раскола. В эти пробки забиваются гвоздики, образующие ось вращения. Остальные операции выполняются по аналогии с операциями по обработке вазы на рис. 261. Заметим, что желательно довести стенки вазы в утолщенной части до минимальной толщины с помощью клюкарз, стамесок или полукруглого стружка.
На рис. 45 вклейки видно, что для большей защиты от растрескивания посередине вазы забиты бронзовые гвоздики с обработанными шляпками. Они вставлены в просверленные отверстия и пронизывают несколько слоев шпона, связывая их воедино. Этой же цели служат и декоративные бронзовые обручи из фольги. Концы каждого из них сзади зажаты в отверстии бронзовой шпилечкой, свободно вынимающейся (для укорочения обручей после высыхания вазы).
В заключение остановимся на технике выполнения деталей вазы из светлой древесины, которые задуманы как противопоставление полосатой поверхности вазы (поиск общей ее композиции и формы этих деталей см. «Общие законы композиции в резьбе по дереву»). Небольшие размеры вазы — общая высота ее составляет 180 мм — и строгое соблюдение найденного на эскизе силуэта (см. рис. 312) выявили в процессе работы две проблемы: опасность раскола узкой в сечении ручки и трудность крепления ее в двух точках соприкосновения с вазой с помощью бронзовых гвоздиков-штифтов.
Автор поделки не имел в своем распоряжении более прочной светлой древесины (клен, граб, ясень, береза), поэтому ручка выполнена из липы. Чтобы ликвидировать опасность скола древесины
в самом тонком месте, бумажная выкройка ручки сориентирована так по отношению к направлению волокон древесины на заготовке, чтобы волокна шли вдоль опасного на скол участка.
Были сделаны также декоративно обыгранные утолщения ручки в местах отверстий под бронзовые штифты. Для верхнего штифта по длине подошел сапожный бронзовый гвоздь, обточенный в патроне дрели до нужной толщины (округленная головка отполирована), для нижнего штифта пришлось использовать кусочек проволоки диаметром 4 мм. Штифты вставлены свободно в просверленные для них в ручке и в корпусе вазы отверстия.
Отметим, что в сечении изогнутая полоса ручки имеет равнобедренный треугольник с несколько скругленными углами, вершиной внутрь ручки по всему периметру. Верхний венчик вазы и нижняя ее часть (база) выполнены из торцевых спилов липовой древесины с направлением волокон вдоль оси вазы, т. е. вертикально. Иное решение, более легкое технически, — сделать детали из двух плоских заготовок с горизонтальным направлением волокон древесины — было бы неправильным. Выполненные из таких заготовок круглые детали имели бы различный оттенок цвета и различную текстуру древесины по периметру, что противоречило бы художественному замыслу: иметь однотонную светлую поверхность этих деталей, подчеркивающую характер рисунка корпуса вазы.
Обе детали посажены на столярный клей. Для верхнего венчика просверлено сквозное отверстие, а шейка вазы в этом месте заужена. В основании сделано не сквозное отверстие, а углубление, и шейка вазы в этом месте не заужалась.
ТВОРЯЕСКЙЕ ЗАДАЧ!; МАСТЕРА
ВО ДЕРЕВУ
X * 1
Дерево и художественная форма
В этом разделе автор обращается с советами к читателю — резчику по дереву или маркетристу, который хочет в своей работе достигнуть подлинного мастерства, научиться выполнять свои изделия на высоком художественном уровне. Это невозможно без изучения опыта и мастерства предыдущих поколений. По выражению академика Д. С. Лихачева, «культура — это память», т. е. преемственность всего, что было ранее достигнуто человечеством. Отсюда возникает необходимость постоянного изучения наследия в искусстве, «школы», а также правил, называемых иногда законами красоты. Не случайно Леонардо да Винчи, опубликовавший вместе с монахом Лукой Пасьоли в «Чудесных пропорциях» правила золотого сечения, называл их секретными: они давали в руки художнику профессиональное оружие.
Прежде чем ответить на вопрос, как сделать поделку в резьбе по дереву, мастер должен помнить о материале — дереве. Необходимо знать его свойства, возможности. Прочность дерева на удар и давление, возможность восстановления сколов путем склеивания позволяют резчику выполнять такие горельефные или ажурные резные изделия, которые нельзя сделать, например, гипсовой отливкой, из камня, мрамора и т. д. Древесина позволяет также прибегать к тонкому рисунку гравировки. Мы уже говорили, что различие в цвете в одном и том же куске древесины или в кусках древесины сходных пород ставит перед резчиком, кроме общих задач по композиции формы, также и задачу цветовой композиции.
Большие объемы ствола, а также возможность сращивания двух или нескольких кусков дерева (что тоже делают по правилам) позволяют решиться на крупногабаритные работы.
Красивая текстура древесины, неповторимая игра ее красок, искрение, блеск потребуют от мастера по дереву умения выигрышно использовать в своей работе эти данные, т. е. обращать особое внимание на отделку поверхности, не губить ее цвет неумелым «совершенствованием» в виде морений и протрав. Этот вопрос важен и для маркетриста, и для резчика.
Будем помнить: история развития искусства неоднократно свидетельствовала, что всякое насилие над материалом противоестественно, приводит к эрзацу, натянутому подражанию. Древесина каждой породы имеет присущие ей преимущества перед другихми породами, и именно их должен уметь использовать резчик, а не подгонять одну древесину под другую (тонированием всей поделки, например). Да и в целом резьба по дереву имеет свои отличительные черты, обусловленные материалом — древесиной. Поэтому в резьбе по дереву нельзя неосмысленно копировать орнаменты или сюжеты, выполненные в металле, мраморе, в пластичном материале. И, наоборот, многое, что можно сделать в дереве, трудно или неосуществимо для выполнения в ином материале.
Будем помнить также непреложный закон искусства о единстве формы и содержания. Но форма — это и есть художественно оформленный материал, из которого сделано произведение ис
кусства. Целесообразность использования именно данного материала в изделии воспринимается эстетически, и зрительно всегда будет претить подгонка одного материала под другой или техника работы, подогнанная под «чужую» технику.
С другой стороны, отрицательные свойства дре • весины — подверженность влиянию атмосферы, влаги, порча насекомыми, растрескивание, возможность сгорания и др. — требуют знания правил за
щиты древесины, соответствующей обработки ее поверхности, правильной технологии в работе.
Все эти аспекты относятся к профессиональному умению работать именно с деревом. Но есть общие законы пластического искусства, без знания которых мастер по дереву не гложет рассчитывать на создание высокохудожественного изделия. Ниже мы познакомимся с некоторыми из них, чтобы иметь представление о стоящих перед нами задачах.
Характеристика видов резьбы по дереву.
Элементы резьбы________________________
Резьбу по дереву в зависимости от ее вида и техники исполнения трудно четко разделить на группы и дать им точное название или определение. Поэтому количество видов и подвидов резьбы по дереву, а также терминология в разной литературе разные. Для резчика по дереву это большого значения не имеет, он применяет тот или иной вид или прием резьбы в зависимости от своего замысла. Наша задача заключается в том, чтобы познакомить самодеятельного резчика с наиболее распространенными названиями видов резьбы и их характеристикой.
Чаще всего резьбу подразделяют на шесть видов: плосковыемчатая плоскорельефная, рельефная, прорезная, скульптурная, комбинированная.
Плосковыемчатая резьба. Основной ее признак — контуры в виде выемок, которыми обрисовываются фигуры изображения или иные, четко ограниченные выемки на поверхности. Эта резьба подразделяется на два подвида — геометрическую и контурную.
В геометрической резьбе изображаемые фигуры имеют геометрическую форму и выполняются, как правило, в виде прямолинейных и дугообразных элементов. К геометрической также относится резьба, где признак контурности может отсутствовать, но элементы носят явно выраженный геометрический характер. Опишем их.
Треугольники 1 (рис. 263) — треугольные углубления. Сначала прорезают сквозную ли
нию всех оснований треугольников с наклоном резака, затем делают боковые срезы.
Зубчики 2 — фигура, у которой средняя линия (линия надколки) делит угол между основанием треугольника и боковой стороной пополам.
Ромбы 3 — два ряда треугольников с сомкнутыми вершинами.
Цепочка 4 — два ряда треугольников с сомкнутыми основаниями.
Витейка 5 — мелкие треугольники в два ряда, как в ромбах, но со смещением одного ряда на полшага
Змейка 6 — два ряда треугольников, как в витеике, но один ряд вдвинут в другой.
Елочка 7 — два ряда треугольников разных размеров.
Елочка 8 — елочка, в которой ряд треугольников заменен на ноготки — полукруглые вырезы.
Куличики 9 — контуры ромбов — канавки; куличики — спаренные треугольники (бусы) долевого и поперечного расположения.
Сколышки 10 — комбинация треугольников, вписанных рядами в большой треугольник или ромб. Сначала прорезают с наклоном резака сквозные линии контура, а затем — параллельные им линии.
Прямая чешуйка 11 — фигура, в которой сначала прорезают сквозные линии сетки без
Рис. 263. Элементы геометрической резьбы
а
Рис. 264. Контурная резьба:
а — двери; б — фриза на карнизе мебели (фон тонирован)
наклона резака, затем вырезают стороны каждой чешуйки.
Глазки 12 — овальные фигуры. С наклоном в обе стороны от средней линии делают резаком сквозные прорезы, образующие грани выступающего ребра глазков, потом выполняют вырезы полукруглой стамеской.
Фонарики 13 — глазки в сетке. Режут канавки сетки, затем — одиночные глазки долевого и поперечного направления. От глазков отходят прорезные поперечные канавки лучей.
Плоская лесенка 14 — треугольники, соединенные прорезными линиями поперек ленты.
Простая лесенка — лента, в которой сначала делают все надрезы с одной стороны, а затем с другой.
Рис. 265. Плоскорельефная резьба на поделке
в поперечном разрезе:
а — контурная; б — с заоваленными контурами; в — за-оваленная с подушечным фоном; г — заоваленная с подобранным фоном; д — рельефно-заоваленная резьба
Обрезная лесенка — лента, которую надрезают с обеих сторон и сверху прорезают глубокую линию. Режут лесенку, затем ее обрезают снизу.
Прямая лесенка с зубчиками 15 — лента, в которой сначала надкалывают зубчики, после чего режут лесенку.
Наклонная лесенка с зубчиками — лента, имеющая вид двухзаходной винтовой линии.
Кустики 16 — полуглазки в сочетании с бусами (спаренными треугольниками).
Соты 17 — сочетание рядов углублений в виде четырехугольной пирамиды вершиной вниз. Сначала прорезают сквозные линии, параллельные сторонам ромба, с наклоном резака на угол 50°.
Потом вырезают каждый ромбик отдельно носком резака или ножа.
Кубики 18 — пересекающиеся лесенки. Резаком под углом 30° режут стороны ромба, затем под углом 50 прорезают более глубокие канавки одного и второго рядов попеременным приемом-пяткой или носком вперед.
Еще выполняют сияние сзубчиками 19 и сияние обрезное 20.
Контурная резьба включает резьбу, в которой контурная обрисовка изображаемых фигур линией-выемкой резко выражена (рис. 264, а, б). Чаще всего это бывают изобразительные мотивы: анималистические (фигуры животных) и растительные, но могут быть мотивы и геометрической формы (иногда нет резкой разницы между геометрической и контурной резьбой) Сюда же относится и контурная резьба в виде тонких, часто очень узорных линий, называемая гравировкой (см. рис. 266, а).
Плосковыемчатая резьба вследствие своей четкости и жесткости контуров применяется для декорирования слабо освещенных мест. В некото
рых случаях геометрическая резьба при многократном повторении одинаковых элементов имеет интересную игру граней, создающих кружевной узор.
Плоскорельефная резьба. Название получила от того, что фигуры изображения, оставаясь в основном плоскими, не только обрисованы выемкой по контуру (рис. 265, а), но и обработаны по краям, что создает иллюзию рельефа. Подвиды этой резьбы следующие.
Резьба с заоваленными контурами иногда называется резьбой с заваленными контурами от слов «завалить», «закруглить». Со стороны орнамента контурная линия (канавка) закругляется более круто, а со стороны фона — более полого. Это дает интересную игру светотени (рис. 265, б).
Заоваленная резьба с подушечным фоном — то же самое, что и резьба с заоваленными контурами, но фон ее нигде не остается плоским, иногда он несколько ниже уровня плоскости орнамента (рис. 265, в).
Заоваленная резьба с подобранным фоном имеет заоваленные контуры, а фон выбранный (уг-
Рис. 2 6. Фрагменты скульптуры юноши (см. рис. 42 вклейки). Разновидность резьбы с подобранным фоном: а — мелкий, четкий рисунок резьбы выполнен контурной линией и усилен очень неглубокой выборкой и чеканкой фона (орнамент на груди скульптуры); б — рисунок резьбы выявлен неглубокой подборкой и чеканкой фона, на розетке выполнена разживка — тонкие канавки гравировки (подставка к скульптуре)
Рис. 267. Примеры горельефной резьбы
лубленный) до плоскости так, что орнамент кажется наложенным на плоскость. Иногда фон для контраста чеканят (см. рис. 265, г и 266, а, б).
Рельефно-заоваленная резьба имеет заовален-ный фон, а орнамент не плоский (см. рис. 265, д).
Рельефная резьба. Рельефной называется резьба, где изображение является выпуклым по отношению к фону и полностью художественно об
работано в пределах глубины фона. Рельеф называется вогнутым, если изображение углублено по отношению к фону. Рельефная резьба подразделяется на барельеф и горельеф.
Барельеф — низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона не более чем на половину своего объема.
Горелъеф — высокий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона более чем на половину своего объема (рис. 267).
Прорезная резьба. Это резьба на деревянном слое любой формы, где элементы изображения связаны и вместо фона окружены прорезами. В зависимости от формы и обработки поверхности сквозную резьбу можно представить как плоскорельефную или рельефную, в которой удален фон.
Рельефную прорезную резьбу принято называть ажурной (см. рис. 310), особенно если она искусно и тонко сделана, как кружево («ажурная» в переводе с французского означает «сквозная»).
Если прорезная резьба наклеена или смонтирована каким-либо другим способом на поверхности основы (изделия), она называется накладной или наклейной (см. рис. 22 вклейки и 55 вклейки).
Скульптурная резьба. Это художественно обработанная со всех сторон объемная фигура, полностью или в основной массе оторванная от фона (см. рис. 27 вклейки и 30 вклейки).
Комбинированная резьба. Это резьба, включающая детали или элементы различных видов резьбы (рис. 268, см также рис 20 и 34 вклейки). Резчик чаще всего применяет именно комбинированную резьбу.
К перечисленным видам резьбы добавим еще некоторые понятия и названия, встречающиеся в практике резьбы.
Трехгранно-выемчатая резьба — частный случай геометрической плосковыемчатой резьбы.
Пропильная резьба — прорезная резьба, выполненная пилой, ножовкой (в домовой резьбе), лобзиком. Прорезная резьба в отличие от пропильной может быть выполнена и другими инструментами: сверлами, ножами, резцами, борами, лазерным лучом, а чаще — в смешанной технике.
Ккхжжхжмоасвамвамвамжпкчашкхжхзаемашхзаемхжмаммамкхжмаммосжкхжчаэемаэ!/
Рис. 268. Фиала. Пример комбинированной резьбы. Использованы элементы декора главки церкви в г. Москве
Рис. 269. Спинка стула.
Профильная и контурная резьба
Домовая резьба применяется для украшения деревянных построек. Крупные формы и обозрение такой резьбы с расстояния оправдывают применение в качестве инструмента для ее выполнения топора, пилы, долот, стамесок, сверл, а также накладок из реек, дощечек и т. д. По исполнению может быть прорезной, рельефной, объемной.
Витье — чередование винтовых выступов и впадин, вырезаемых на поверхности вращения детали: цилиндрической, конической, сферической, купольной. Витье может выполняться в одну, две, три и более ниток (см. колонну на рис. 23 вклейки, а также рис. 292 и 293).
Кривье — кривые, изогнутые детали, обработанные со всех сторон: ножки мебели, опоры, бра, консоли и др.
Профильные работы — поделки, вырезанные по контуру или только снаружи, или и снаружи, и внутри: стенки и кронштейны полочек, спинки прялок и т. д. (рис. 269).
Глухая резьба — рельефная домовая резьба, выполненная из цельного материала по типу «отверстие не сквозное, а глухое».
Пропорции. Золотое сечение. Измеритель
ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ________________________________
Размеры и пропорции — одна из главных задач в поисках художественного образа любого произведения искусства. Понятно, что вопрос о размерах решается с учетом помещения, где оно будет находиться, и окружающих его предметов.
Говоря о пропорциях (соотношении размерных величин), мы учитываем их в формате плоского изображения (картина, маркетри), в соотношениях габаритных размеров (длина, высота, ширина) объемного предмета, в соотношении двух различных по высоте или длине предметов одного ансамбля, в соотношении размеров двух явно выделяющихся частей одного и того же предмета и т. д.
Резчик по дереву не должен упускать из внимания затрагиваемый вопрос. Например, следует заранее продумать соотношение размеров в таких работах, как рамы, в том числе и овальные, панельки для маркетри, шкатулки, изолированные орнаменты. Особенно следует обращать внимание на пропорции изделий домовой резьбы — это форматы наличников, дверей, филенок, калиток, ворот, декоративных арОк, фронтонов, резных панелей и т. д., а также их взаимосвязь.
В классике пластического искусства, а также в архитектуре на протяжении многих лет прослеживается прием построения пропорций, называемый золотым сечением, или золотым числом (этот термин введен Леонардо да Винчи). Принцип золотого сечения, или динамичной симметрии, заключается в том, что отношение между двумя частями единого целого равно отношению ее большей части к целому (или соответственно целого к большей части). Это число равно 1,62, что является приближенным значением отношения большей величины в пропорции к ее меньшей величине. От приближенного к более точному это отношение может быть выражено: 5:3; 8:5; 13:8; 21:13 и т. д., где 5+3=8, 8+5=13 и т. д. Или: 2,2:3,3:5,5:8,8 и т. д., где 2,2+3,3=5,5 ит. д.
Отношение меньшей величины к большей в золотой пропорции будет равно 0,62.
Графически золотое сечение можно выразить соотношением отрезков, получающихся различным построением. Удобнее, на наш взгляд, построение, показанное на рис. 270: если к диагонали полуквадрата добавить его короткую сторону, получится величина в отношении золотого числа к длинной стороне.
Простой и наглядный пример пропорции золотого сечения — правильная пятиконечная звезда. Каждый из отрезков, соединяющих вершины звезды, делится в золотой пропорции другими, пересекающими его отрезками. В этом смысле пятико-
Рис. 270. Геометрическое построение прямоугольника в золотом сечении 1,62:1. Золотое число в отношении отрезков а и Ь. Пятиконечная звезда как пример золотой пропорции
Рис. 271. Золотые пропорции гармонично развитого человека. Масштабный график золотого числа (1,62) для проверки пропорций. Каждая пара отрезков а и b находится в пропорциональной зависимости 1,62:1
нечная звезда при наличии такого числа золотых пропорций является поистине «золотой».
Не случайно она так широко применяется как декоративный символ.
Используется в архитектуре, а также в домовой резьбе и другое гармоничное соотношение, выражающееся числом 1,12. Оно является функцией золотой пропорции (построение здесь не приводится).
Золотое число (1,62) наблюдается в пропорциях гармонично развитого человека (рис. 271): длина головы делит в золотом сечении расстояние от талии до макушки; коленная чашечка так же делит расстояние от талии до подошвы ног; кончик среднего пальца вытянутой вниз руки делит в золотой пропорции весь рост человека; отношение фа-
Рис. 272. Золотые пропорции резного листа герани (пеларгонии): 1 — пояснение построения с помощью масштабного графика (см. рис. 271); II — получаемые в результате построения пропорции
ланг пальцев — тоже золотое число. Это же явление наблюдается и в иных конструкциях природы: в спиралях моллюсков, в венчиках цветков и др.
На рис. 272 и 273 показано построение рисунка листа герани (пеларгонии) и листа винограда в пропорциях золотых чисел 1,62 и 1,12. В листе герани базой построения являются два треугольника: АВС и CEF, в которых отношение высоты к основанию выражается числами 0,62 и 1,62, а расстояния между тремя парами наиболее удаленных точек листа равны AB=CE=CF. Конструкция такого листа является типичной для герани, имеющей подобные резные листья.
Обобщенный лист платана (см. рис. 273) имеет пропорции так же, как и лист винограда, в отношении 1,12, но большую долю у листа винограда составляет его длина, а у листа платана — его ширина. Лист платана имеет три пропорциональных размера в отношении 1,62. Такое соответствие в архитектуре называется триадой (для четырех пропорций — тетрада и далее пектада, гексада). На рис. 274 показано построение в пропорциях золо-
Рис. 273. Пятилепестковый и трехлепестковый лист винограда (отношение длины к ширине составляет золотое число 1,12). Золотая триада листа платана
того сечения листа клена. При соотношении ширины к длине 1,12 он имеет несколько пропорций с числом 1,62. За основу построения взяты две трапеции, у которых отношение высоты к основанию выражается золотым числом. На чертеже показано построение листа клена различной формы.
Подобные построения листьев растений, часто применяемых в вегетативных орнаментах, приведены здесь в помощь читателю, который пожелает их использовать в орнаментах резьбы. Пропорции золотого сечения в их построении подчеркивают наибольшую выразительность формы, не исключающую, конечно, при композиционном решении дополнительную стилизацию этих листьев.
В произведениях изобразительного искусства художник или скульптор осознанно или подсознательно, доверяя своему тренированному глазу, часто применяет соотношение размеров в золотой пропорции. Так, работая над копией с головы Христа (по Микеланджело), автор данной книги заметил, что смежные завитки в прядях волос по своим размерам отражают отношение золотого сечения, а по форме — спираль Архимеда, эвольвен
ту. Читатель сам может убедиться, что в ряде картин художников-классиков центральная фигура расположена от сторон формата на расстояниях, образующих пропорции золотого сечения (например, размещение головы как по вертикали, так и по горизонтали в портрете М И. Лопухиной художника В. Боровиковского; положение по вертикали центра головы в портрете А.С. Пушкина кисти О. Кипренского и др.). То же самое иногда можно видеть и с размещением линии горизонта (Ф. Васильев «Мокрый луг», И. Левитан «Март», «Вечерний звон»).
Конечно, указанное правило не всегда есть решение проблемы композиции. Известно, например, что некоторые художники применяли для своих композиций отношения «музыкальных чисел»: терции, кварты, квинты (2:3, 3:4 и др.). Искусствоведы не без основания отмечают, что конструкцию любого классического памятника архитектуры или скульптуры при желании можно подогнать под какое угодно отношение чисел. Нашей же задачей в данном случае, и особенно задачей начинающего художника или резчика по дереву, является нау-
Рис. 274. Кленовый лист:
а — десять гармоничных пропорций листа; б — пропорции молодого листа; в — лист остролистного клена в натуре; г — упрощенное и приближенное построение листа клена
читься строить обдуманную композицию своего произведения не по случайным соотношениям, а по гармоничным пропорциям, проверенным практикой. Эти гармоничные пропорции надо уметь выявить и подчеркнуть конструкцией и формой изделия.
В качестве примеров резьбовых поделок, в которых использована классическая пропорция золотого сечения при их изготовлении, можно указать на первую, учебную, поделку (см. рис. 11 вклейки), где соотношение осей внутреннего эллипса составляет 1,62. В этом же отношении находятся габаритные размеры рамки-виньетки (см. рис. 13 вклейки) или размеры внешних контуров рамы «1000-летие крещения Руси» и других поделок.
Особенно удобно пользоваться золотой пропорцией в домовой резьбе, когда большие размеры изделий (фасад дома, фронтон, арка, ворота, окна и т. д.) не позволяют сделать предварительную визуальную прикидку оформления к ним: ни с помощью макета в натуре, ни с помощью чертежа. Поэтому заранее обусловленная золотая пропорция помогает сразу выйти на нужный результат.
Применение принципа золотого сечения в поисках нужной композиции лучше делать, используя несложный прибор, принципиальная схема конструкции которого показана на рис. 215. Две
Рис. 275. Измеритель пропорций золотого сечения. Принципиальная схема конструкции (стороны МК и ВС, а также КЕ и АВ соответственно параллельны)
линейки этого прибора могут, вращаясь вокруг шарнира В, образовывать произвольный угол. Если при любом растворе угла разделить точкой К расстояние АС в золотом сечении и смонтировать еще две линейки: КМ || ВС и КЕ | АВ с шарнирами в точках К, Е и М, то при любом растворе АС это расстояние будет делиться точкой К в отношении золотого сечения.
Рисунок. Пропорции тела и лица человека
Рисунок. Резчик по дереву или маркетрист не должен удовлетворяться приблизительным умением рисовать. Рисунок, набросок, эскиз в его руках — это не только средство зафиксировать появившуюся мысль, занести на бумагу что-то интересное из увиденного на выставке или в природе, это еще и способ поиска художественной формы, это также средство развивать и совершенствовать свой глаз, свое умение видеть, чувствовать ритм и пропорции. Поэтому надо научиться рисовать и постоянно упражняться, особенно начинающему мастеру по художественной обработке древесины. На первых порах лучше всего это делать под руководством. При отсутствии такой возможности по
лезно взять себе за правило делать каждый день хотя бы небольшой рисунок с натуры или набросок: фигуру человека в любой позе, голову, стул, кружку, кисть левой руки и т. д. Тогда глаз будет тренировать руку, а рука — глаз.
Трудно на словах передать приемы, которыми пользуется художник (по выражению И. Е. Репина: «Один показ заменяет тысячу слов лекции»), но на некоторые правила можно обратить внимание начинающего рисовальщика.
Для начала берут для рисунка один отдельный предмет, освещенный искусственным светом. Впоследствии ставят два или три предмета разной формы и размеров, имея перед собой задачу отразить
их пропорции. Составляя натюрморт из нескольких предметов, надо думать об их композиции.
• Начинают рисунок с общей формы, не вырисовывая детали. Предварительно находят место предмета (или предметов) на бумаге — строят композицию рисунка.
• Начинают и продолжают поиск формы тонкими линиями карандаша, исправляя рисунок (стирая и нанося новые линии).
• Для проверки взятых на рисунке соотношений и пропорций можно сначала пользоваться карандашом в вытянутой руке (метод визирования), сличая по отрезку карандаша от его кончика до ногтя большого пальца те или иные размеры (рис. 276). Но от этого приема следует постепенно отходить и тренировать свой глаз.
• Более точно глаз замечает не величину отрезка (размер предмета), а наклон линии. Мысленно проводят прямую линию в композиции на натуре между двумя какими-либо точками и сличают ее с наклоном такой же линии на рисунке. Любая прямая на рисунке должна совпадать по наклону с такой же линией в натуре и пересекаться с другими элементами рисунка в тех же точках.
• В растушевке при передаче формы и светотени лучше не прибегать к растиранию графита ваткой или пальцем, а пользоваться штрихом карандаша. Растирание даст грязный, глухой рисунок, оно допустимо лишь для быстрых набросков. Штрихи накладывают по форме изображаемой поверхности; для создания ровно заштрихованного поля наносят два слоя пересекающихся штрихов.
• Для чистки и смягчения рисунка удобно применять серый хлеб, не очень мягкий, чтобы он не слипался и не мазал бумагу. Его крошат на рисунок и катают ладонью до нужной степени ослабления рисунка. Чернота графита с него уходит вместе с грязью, но форма остается. После этого рисунок аккуратно подправляют карандашом.
• Карандаш для работы лучше применять твердости от ТМ до 2М. Более жесткий можно применять только на хорошей бумаге, более мягкий лучше не брать — он будет мазать рисунок при стирании линий.
Рис. 276 Метод визирования для сличения двух размеров
• Резинка должна быть особо мягкая (иногда ее специально отмачивают для этой цели в бензине). Чтобы резинка не засаливала и не мазала бумагу, начинают тереть бумагу на чистом месте рядом со стираемой линией до образования крошек, затем уже переносят резинку на карандашную линию. Мягкой резинкой можно даже «промокать» излишнюю черноту графита.
В рисунке различают следующие термины: собственная тень — тень, лежащая на предмете, падающая тень — тень от предмета на опору или другой предмет; рефлекс — посветление в теневой части за счет света, отраженного от других поверхностей.
Основные пропорции тела и лица человека. Существует около 100 канонов определения наилучших пропорций в строении фигуры человека, что уже говорит о несовершенстве и приблизительности каждого из них. Но есть несомненно полезные ориентиры, особенно для начинающего самодеятельного художника или резчика по дереву. Познакомиться с ними можно в пластической анатомии человека. Здесь же приводятся наиболее общие правила, которые должны быть обязательно знакомы каждому художнику, маркетристу или резчику по дереву, решившемуся на изображение человека.
Рис. 277. Два канона пропорций фигуры мужчины: десятеричная и, по Микеланджело, — на восемь частей
Рис. 278 Квадрат древних
На рис. 277 показана фигура мужчины, которую можно построить по двум канонам: один из них предполагает разбивку фигуры на десять частей, другой — на восемь. В каждом из них есть свои преимущества. В делении на восемь частей принята за модуль длина головы. В этой схеме делящие линии удобно определяют положение сосков, локтей, верхней линии лонного сращения, концов пальцев рук и коленных чашечек. В другой схеме первая делящая линия проходит через границу носа (эта величина мозговой части принята за модуль), затем через уровень плеч, границу грудных мышц, пупка, также через верх лонного соединения.
Приведем дополнительные сведения, полезные при работе с изображением фигуры человека (данные приблизительны).
• Ширина плеч у мужчины (рис. 278) равна двум высотам головы, у женщин — несколько меньше.
• Бедра по ширине у мужчины равны ширине грудной клетки и составляют 1 З/д высоты головы.
• Длина руки с кистью равна трем высотам головы. Общая длина вытянутых рук плюс ширина
плеч равна 3+3+2=8 голов, т. е. равна росту человека (см. рис. 277).
• Локоть согнутой руки находится в нижнем положении на уровне пупка, в верхнем — на уровне макушки головы.
• Расстояние между сосками у мужчин равно высоте головы.
• Высота головы равна длине ступни и длине предплечья.
• Длина кисти равна лицевой части (от подбородка до волос), также равна мозговой части головы, т. е. составляет Vдо часть роста фигуры человека.
• Высота стопы равна длине носа.
• Ширина кисти равна длине среднего пальца.
• Корень среднего пальца делит длину кисти пополам.
• Окружность талии в два раза больше окружности шеи; окружность шеи в два раза больше окружности запястья.
На рис. 279 показаны приблизительные пропорции головы и лица человека. Обратим внимание читателя на некоторые из них.
• Линия глаз делит высоту головы пополам (с волосами).
• Половину нижней части этого деления определит кончик носа.
• Линия глаз, разделенная на пять частей, определит положение внутренних уголков глаз.
• Ширина носа по крыльям равна ширине глазной щели и расстоянию между глаз.
• Разделив расстояние от носа до конца подбородка на три части, получим положение углов рта.
• При естественной посадке головы границы уха находятся на уровне бровей и кончика носа.
Отклонение указанных данных в ту или иную сторону является индивидуальной характеристикой человека и обязательно отражается художником, часто с подчеркиванием типичных черт.
В построении головы и маски пользуются вспомогательными линиями (рис. 280), которые являются обобщенными контурами продольного и поперечного сечения головы и лица. Линию долевого сечения называют серединной, или профильной.
Рис. 279. Пропорции головы
Рис. 280. Основные линии в построении ракурса головы
Она проходит через переносицу, основание носа и подбородок и определяет поворот головы.
Основную линию поперечного сечения проводят через верхние края глазных впадин и по уровню ушей. Она отделяет черепную часть головы от лицевой. Ее форма выявляет наклон и поворот головы.
Другие линии поперечных сечений могут проходить через глаза, основание носа, рот и т. д. Кроме этого, в построении лица учитывают лицевой угол и 14 планов лица (см. рис. 316 И 317).
Копирование и увеличение
Копирование рисунка на плоскость поделки. Маркетрист или резчик по дереву начинает свою работу с какой-либо поделкой с выполнения рисунка. Иногда для этого потребуется не один рисунок, а два или три: черновик, эскиз, а затем рисунок или чертеж в масштабе и с размерами. В некоторых случаях при работе с объемными фигурами или скульптурой удобнее сделать уменьшенную модель из пластилина или дерева. Например, из дерева была выполнена автором небольшая (в 10 см) модель резного стула, чтобы оценить его пропорции и прогиб спинки и задних ножек (см. рис. 57 вклейки). Иногда проще сочетать пластилин и дерево: деревянные детали держат общую форму и каркас модели, а пластилин либо эглин связывает их и образует рельеф, где он необходим.
Наши рекомендации мы начнем с копирования уже готового рисунка на плоскость поделки: нанесение орнамента на доску, рисунка рамы на ее заготовку и др. Если используемый рисунок симметричный, то часто в распоряжении мастера имеется только его половина (выкройки, иллюстрации). Также половину, за редким исключением, следует делать и самому мастеру, если он использует для увеличения симметричное изображение или строит в масштабе свой чертеж. Перед копированием такого рисунка на деревянной заготовке либо доске намечается осевая линия симметрии, затем для перевода первой половины орнамента копирка подкладывается под бумагу с оригиналом в два слоя, крашеными сторонами наружу. При обводке рисунка копия его останется и на доске, и на обратной стороне бумаги, что и будет использовано для копирования второй половины орнамента с ориентацией на ось симметрии.
Конечно, можно получить вторую, симметричную, половину орнамента и по-другому: приложить к оконному стеклу заготовленный лист с орнаментом чистой стороной наружу и обвести на ней просвечивающий рисунок, что и даст его обратное изображение. Вечером для этой цели придется положить на два стула стекло и подставить под него какой-либо источник света.
Понятно, что не следует при этом копировать окружности или прямые линии, достаточно их только наметить черточками, а затем прочертить непосредственно на полученной копии с помощью циркуля или линейки.
Так же поступают и в том случае, когда используется орнамент геометрического построения (масверк, например), т. е. его надо не увеличивать, а строить с помощью чертежных инструментов на бумаге либо, если он несложный, непосредственно на плоскости деревянной заготовки. Такие чертежи и орнаменты имеются и в данной книге с объяснением принципа построения, позволяющего получить чертеж или орнамент любого желаемого размера.
Копировать с бумаги рисунок для ажурной резьбы чаще всего приходится на лицевую сторону поделки, чтобы сохранить его точность именно на обозреваемой поверхности. Если же ажурный орнамент имеет обозреваемыми обе стороны, то орнамент следует копировать на обе стороны поделки, добиваясь с помощью осевых линий или засечек их совпадения. Такой прием был использован при резьбе ажурных вставок на спинке того же стула (см. рис. 57 вклейки).
Иногда точность контура или рисунка требуется именно на тыльной стороне поделки, например, в построении овального выреза для портрета или картины на заготовке для рамы. В этом случае пометки концов осей овала (в нашем случае — эллипса) сохраняются в процессе резьбы как можно дольше на обеих сторонах рамы, чтобы при окончательной отделке и исправлении погрешностей резьбы не допустить смещения большой оси эллипса от вертикального направления, т. е. следить за тем, чтобы наибольший изгиб контура эллипса совпадал с пометкой большой оси.
В процессе резьбы контуры нанесенного на деревянную поделку орнамента часто срезаются, особенно во многоплановой резьбе. Тогда приходится пользоваться циркулем для определения положения той или иной детали поделки с ориентацией на ее удаление от осевой линии чертежа (и соответст-
венно от аналогичной линии на поделке) либо от любой другой базовой точки.
Иногда требуется перенести рисунок с черновика, эскиза или даже с книжной иллюстрации на чистый лист бумаги для его окончательной доработки либо для частичной переделки. Копирка в этом случае даст на чистой бумаге не стираемые ластиком линии. Тогда лучше затушевать обильно мягким карандашом обратную сторону переводимого рисунка, что вполне заменит копирку. Правда, потребуется более сильный нажим карандаша при обводке рисунка (особенно если бумага рисунка толстая) и твердая опорная поверхность, чертежная доска например. Вместо карандаша для этой цели хорошо использовать округленный кончик шила, еще лучше — зажатую в цанговый карандаш полировочную зубоврачебную фрезу (она имеет блестящий шарик на конце).
Понятно, что если требуется снять копию с такого рисунка, который не желательно повредить, то используется сначала калька. С кальки копия снимается или через копирку, или через тонкий лист бумаги с затушеванной карандашом стороной. Если же, наоборот, желательно не повредить поверхность деревянной поделки линиями от копирки или от нажима при переводе, например при выполнении контурной резьбы, то можно использовать так называемый «припорох», когда рисунок по нужным линиям накалывается-иглой, а затем методом тампонирования в дырочки наносится мелко-истолченный уголь, завернутый в тряпочку. После этого рисунок обводится карандашом. Угольная пыль легко смахивается с поверхности дерева, а карандаш потом так же легко стирается мягким ластиком.
Раньше уголь для рисования и для порошка приготовляли, обжигая в печи березовые палочки в перевернутом горшке или чугуне (без доступа воздуха) в течение часа, после чего горшок остужался на дворе. Для порошка таким же образом можно использовать пережженные и мелкоистолченные липовые стружки. Печная или иная сажа для этой цели не годится, она мажется. В современных условиях можно придумать и иные способы приготовления угольной пыли.
В некоторых случаях, когда переведенный на поделку рисунок обводится карандашом или строится непосредственно на доске в карандаше, полезно его процарапать дополнительно металлическим острием (т. е. нанести графью) или даже местами подрезать, так как графит в процессе работы тускнеет или совсем стирается. А при выпиливании сквозного узора с помощью ручного либо электрического лобзика, когда четкость контура рисунка особенно важна, а он как раз стирается от трения подошвой электролобзика и застилается древесной пылью, полезно обвести рисунок черной тушью. Но для этого надо касаться древесины пером лишь слегка, чтобы не «напоить» ее и быть уверенным, что тушь впоследствии срежется в результате рельефной обработки резьбы. Конечно, можно для этого использовать и шариковую ручку.
Резчику по дереву удобно пользоваться и другим способом копирования — перенесением на бумагу контуров орнамента какого-либо рельефа путем обжатия его бумагой и затушевки всей поверхности бумаги графитным карандашом. При этом контуры рельефа будут выглядеть на растушевке более четкими, что вполне достаточно для обводки их тушью или шариковой ручкой. Конечно, после стирания графита резинкой лучше выправить рисунок построением с помощью циркуля.
Такой способ особенно удобен для получения развернутой выкройки с резной цилиндрической поверхности, как на столбах крыльца, рамке двери, на пилястрах и др., когда фотографирование дает искажение рисунка орнамента.
Увеличение. А теперь познакомимся с приемами увеличения какого-либо заимствованного из книги или фотографии рисунка. Этот вопрос решается в зависимости от потребности мастера: для многократных или серийных увеличений лучше воспользоваться приборами либо аппаратурой. В настоящее время наиболее доступный и удобный способ увеличения иллюстраций — это ксерокопия. Низкая цена черно-белых ксерокопий и непосредственное изготовление их на глазах заказчика многократно оправдываются, особенно для сложных иллюстраций. Но используемая в практике аппаратура редко делает увеличение свыше формата по
ловины чертежного листа (это два машинописных листа). Для большего увеличения иногда подойдет следующая аппаратура: кодоскоп увеличивает с прозрачной пленки, промасленной бумаги либо кальки; диапроектор — со слайдов; эпидиаскоп — с непрозрачного изображения или слайдов. Простейший эпидиаскоп можно изготовить самому. Читатель, знакомый с фотографированием, может увеличить иллюстрацию из книги, сняв ее с помощью кольцевой приставки на любую негативную или черно-белую позитивную пленку, а затем воспользоваться диапроектором.
Для разового увеличения сложного рисунка лучше также воспользоваться ксерокопией, если такая возможность имеется. В противном случае, а также для простых рисунков, можно обойтись домашними средствами. Наиболее распространенный прием — увеличение с помощью клетчатой сетки. Хотя этот принцип работы знаком, возможно, каждому еще со школьной скамьи, им в некоторых случаях выгодно воспользоваться и опытному резчику. Дело в том, что при работе с клетчатыми сетками можно идти двумя путями. Первый из них заключается в том, что сетка наносится сначала на рисунок оригинала с равными интервалами между горизонтальными и вертикальными линиями, затем — на лист копии с таким же количеством линий по соответствующей стороне, но с увеличенными интервалами между линиями
Порядок линий в горизонтальном и вертикальном направлениях на каждом из листов нумеруется и с ориентацией на эти линии выполняется рисунок, но уже увеличенный в соответствии с увеличением интервалов на листе-копии.
Второй способ предусматривает деление каждой из сторон рисунка на определенное количество равных частей, например пополам, затем каждую половину еще пополам и т. д. — до нужной степени точности. Так же поступают и с листом, предназначенным для копии, лишь бы соотношение горизонтальной и вертикальной сторон обоих листов было одинаковым. При этом неважно, что клеточки окажутся не квадратными, а прямоугольными. Этот способ может выручить резчика по дереву или маркетриста, когда ему нужно вытянуть орна
мент в горизонтальном либо вертикальном направлении. Например, один и тот же орнамент используется в вертикальной и горизонтальной сторонах рамы. Тогда мастер по габаритным размерам требуемых рисунков очерчивает на бумаге прямоугольники и делит каждую из сторон прямоугольника на такое же количество частей, что и на сетке оригинала. Пронумеровав одинаково линии сеток на оригинале и копии, ой приступает к рисунку, как обычно, и получает желаемый результат вытянутого или сжатого орнамента.
Иногда резчику по дереву нужно получить «перекошенный» орнамент, например для выполнения резьбы на досках боковых перил лестницы. Понятно, что в этом случае сетка на листе-копии будет наноситься уже не на прямоугольник, как в оригинале, а на параллелограмм, очерчивающий габариты резной доски перил. Нанесенный на нее рисунок как раз и впишется в эти габариты.
Такие приемы используются иногда художниками для получения дружеских шаржей или карикатур с вытянутым, сплюснутым или перекошенным лицом, но похожим на оригинал на фотографии.
Заметим, что художник или резчик по дереву с опытом не тратит время на построение сеток на чертеже-оригинале и листе-копии. Ему достаточно провести по одной осевой горизонтальной и вертикальной линии на листе оригинала и листе копии, а затем, делая измерителем замеры от них до характерных точек рисунка, переносить эти размеры с соответствующим увеличением на лист копии. Превращение взятого с оригинала размера в увеличенный для копии делается сразу же, тем же измерителем, в течение нескольких секунд с помощью специального графика, о котором будет сказано ниже. Можно, конечно, в помощь осевым, базовым, линиям провести и дополнительные как на чертеже-оригинале, так и на копии, учтя соответствующее увеличение интервала между ними, а можно использовать иногда для этой цели и окружности, особенно если они имеются уже на чертеже оригинала. Увеличение интервалов или радиусов окружностей делается с помощью того же графика на листе клетчатой бумаги, к описанию которого мы и переходим.
\жда мда ж» мда мда ко» ж» ш мда мда ко* ж» мда ш мда ж» к» ж» хдаадммда/
Рис. 281. Пользование угловым масштабным графиком (отрезку АВ соответствует в пропорции данного графика отрезок ВС)
Угловой масштабный график. Это самый простой и удобный график для получения в заданном увеличении любого размера или в заданной пропорции любых величин. На клетчатом листе ученической тетради строится прямоугольный треугольник, на котором один катет — размер оригинала, другой — этот же размер, но уже увеличенный. Практически мастер замеряет высоту (или ширину) рисунка оригинала и откладывает ее на направлении любого катета треугольника. На второй катет откладывается высота (или соответственно ширина) увеличенной копии. Концы катетов соединяются. Получается сетка из множества подобных треугольников.
Для увеличения какого-либо размера раствором измерителя этот размер переносят с оригинала на равный ему отрезок катета треугольника, например АВ как на рис. 281. Не снимая острия иголки измерителя с точки В, перекидывают вто
рую его ножку в точку С и замеряют величину ВС — размер второго катета треугольника, который соответствует заданному графиком увеличению. На рис. 281 построен график увеличения в 1,62 раза, что является золотым числом, т. е. график позволяет находить золотую пропорцию для любой величины (о золотом сечении и золотой пропорции мы говорили выше).
Если нужно уменьшить отрезок в заданной пропорции, то сначала раствором измерителя находят нужную величину по горизонтали (для данного графика) и действуют в обратном направлении.
На графике может быть одновременно несколько разноцветных прямых с подписью коэффициента отношения сторон, особенно если график сделан фундаментально — на миллиметровой бумаге. Он удобен и для точного определения осей эллипса в заданном отношении, когда цифры дробные или вычисления многочисленны.
Геометрические построения
Определение центра окружности. Один из способов для этого показан на рис. 282, а: берут три точки (А, В и С) на окружности, соединяют их отрезками и проводят перпендикуляры к этим отрезкам через их середины. Эти перпендикуляры пересекутся в центре окружности. Отрезки лучше брать близкими к диаметру окружности.
Второй способ (рис. 282, б) основан на том, что любой прямой угол, вершина которого находится на окружности, опирается на ее диаметр. Несколько таких прямых углов, построенных с помощью угольника, выявят центр окружности как пересечение гипотенуз прямоугольных треугольников.
На практике для резчика достаточно найти центр окружности подбором с помощью цирку-
Рис. 282. Определение центра окружности:
а — с помощью трех точек окружности; б — с помощью прямых углов; в — пересечением двух диаметров (АВ и CD) с помощью двух одинаковых школьных угольников
ля, что получается быстрее указанных выше построении.
Сопряжения. Сопряжение двух полос разной ширины ясно из чертежа на рис. 283. Радиус внешней дуги задается или подбирается. Точки сопряжения прямой и дуги (во всех случаях) лежат на перпендикуляре, опущенном из центра дуги на прямую. Заметим, что точки сопряжения двух любых дуг находятся на линии, соединяющей их центры.
Построение овала сопряжением двух дуг. Обратим внимание читателя на то, что в геометрии овалом называется выпуклая замкнутая плоская кривая без угловых точек. То есть окружность, эллипс, овоид — это частные случаи овала. В простейшем случае замкнутую выпуклую кривую можно получить сопряжением дуг. При заданной длине построение такого овала лучше делать в пропорции золотого сечения, как показано на рис. 284, а. Ось АВ делится на четыре части, в результате чего получаются центры О] и О2 маленьких дуг. Центр О3 большей дуги лежит на пересечении дуг, проведенных из О] и О2 радиусом, равным
Рис. 283. Построение сопряжения двух полос неодинаковой ширины
ж» там там там та> адм mt там адм mt «ж «м ж» там ж» mt там там ж®/
О1О2. Для построения более широкого овала ось АВ делится на три части.
Построение овала по его заданным осям приведено на рис. 284, б. Центры сопрягаемых дуг находятся на линии, проходящей через середину АЕ. Последовательность построения АЕ показана цифрами 1 и 2.
Овоид. Овал, имеющий одну ось симметрии, называется овоидом. На рис. 284, в последовательность построения овоида обозначена цифрами 1,2иЗ.
Для более удлиненного овоида нужно отдалить центры дуг О] и О2. Их положение подбирается по желаемому силуэту овоида.
Построение контуров куполов и луковичной главы. Конструкция профиля различных типов куполов (рис. 285), особенно в форме луковичной главы (рис. 286), наиболее часто встречается в практике резьбы в виде наконечников и концовок. Первый вариант луковичной главы показан в упрощенном построении сопряжением двух окружностей. За модуль здесь принята десятая часть диаметра главы.
Два последних чертежа отличаются друг от друга величиной радиуса очерковой дуги при вершине главы, который в более простом варианте принят равным радиусу исходной сферы.
Во всех конструкциях луковичной главы прослеживаются пропорции золотого сечения.
Построение эллипсов. Овал, построенный сопряжением дуг, не всегда по силуэту устраивает резчика, более строгую форму дает эллипс. Один из простых способов его построения известен многим (рис. 287): обвод карандашом с помощью шнурка, концы которого закреплены за гвоздики или булавки, вбитые в точки F-j и F2 фокусов эллипса. Длина шнурка равна АВ. В практике резчика эллипс определяется отношением его осей.
Фокусы в этом случае находятся так из точки D с помощью циркуля радиусом АО (большая полуось) делают засечки на прямой АВ, как показано на рисунке.
Данный способ удобен для построения крупных эллипсов, а также когда есть возможность забить в основу гвозди. Он дает, правда, иногда не-
Рис. 284. Построение овала:
а — в пропорции золотого сечения (1,62); б — по размерам заданных осей АВ и CD; в — построение овоида
Рис. 285 Построение контуров куполов
точности из-за деформации шнурка и не всегда одинакового его контакта с грифелем.
Второй способ более универсален и не требует шнурка и гвоздей. Для этого достаточно взять по-
Рис. 286. Построение контуров луковичной главы
Рис. 287. Построение эллипса с помощью шнурка
Рис. 288. Построение точек эллипса по принципу эллипсографа
лоску (рис. 288) или лист бумаги с ровным обрезом (можно для получения ровной кромки полоску согнуть вдоль). На ровной линии полоски вплотную к ее кромке делаются засечки радиусом, равным АО (точки 1 и 2) и радиусом DO (точки 1 и 3). Перемещая полоску по полю эллипса так, чтобы точки 2 и 3 находились на линиях осей или их продолжении, будем иметь последовательное перемещение точки 1 по линии эллипса. На этом принципе основано устройство эллипсографа. Получаемые точки отмечаются карандашом и соединяются от руки или с помощью лекала.
На практике удобнее построить точки только на четверти эллипса, а затем циркулем подобрать сначала радиус дуги, которая совпадает с большинством точек в крутой части эллипса, и затем второй радиус для ее пологой части. Полученные дуги немного не стыкуются. Эти участки доводятся от руки. Радиусы, подобранные на четверти эллипса, определят полные дуги с обеих сторон эллипса. Симметрия кривой при этом гарантирована. Необходимое условие для такого построения (см. рис. 284, а) — расположение осей точно под прямым углом одна к другой.
Рис. 289. Построение касательной к эллипсу и определение линии центра дуги на заданном участке эллипса
Для более точного приближения кривой к эллипсу можно использовать не две, а больше сопрягаемых дуг. Например, на участке стыка двух дуг, использованных для построения, можно провести третью (рис. 289). Для этого из точек 2 и 3 на данном участке эллипса восстанавливаем к осям перпендикуляры и точку К их пересечения соединяем с точкой 1. На этой линии будет лежать центр дуги данного участка эллипса. Перпендикулярно к ней в точке 1 пройдет касательная к эллипсу.
Цилиндрическая винтовая линия. Для построения цилиндрической винтовой линии (рис. 290) окружность и величину шага Н делят на одинаковое число равных частей. Дальнейшее построение ясно из чертежа.
На практике удобно виток винтовой линии делать, огибая цилиндр прямоугольным треугольником, у которого один катет равен шагу винтовой линии, а другой — длине окружности, т. е. около трех диаметров цилиндра. Для следующего витка бумажный треугольник смещается на величину шага и т. д. Для проверки построения на цилиндре проводят ряд образующих цилиндрической поверхности, т. е. прямых, параллельных оси цилиндра (не обязательно на равном расстоянии друг от друга). Длины отрезков всех образующих между витками винтовой линии должны быть одинаковы. Построение образующих на цилиндрической поверхности модели см. «Витая колонна с накладным орнаментом».
Рис. 290. Построение цилиндрической винтовой линии. Развертка винтовой линии в гипотенузу прямоугольного треугольника
Коническая винтовая линия. В геометрии винтовой конической линией называется такая спиральная кривая на поверхности конуса, которая пересекает все его образующие под одинаковыми углами. Но в построении резчику по дереву приходится использовать и такую спираль на поверхности конуса, когда она последовательно изменяет свой угол наклона к образующим конуса.
Рассмотрим сначала построение винтовой конической линии на деревянной модели конуса в соответствии с определением геометрии. Окружность в основании конуса разделим на 12 частей и от этих точек проведем 12 образующих конической поверхности. Вверх от основания конуса отложим на одной из образующих некоторый отрезок, соответствующий желаемому шагу винтовой линии, и разделим его также на 12 частей. Через полученные точки проведем 12 окружностей на поверхности конуса. Для этого, уперев конус вершиной в плоскость стола и поставив острие карандаша на одну из точек деления образующей (опереть наклоненный к столу карандаш о какой-нибудь предмет), будем вращать конус пальцами левой руки до полного оборота. Если теперь пронумеровать все
Рис. 291. Построение на луковичной главе правой винтовой линии на один полный оборот
построенные таким образом окружности и образующие, то точки пересечения однонумерных линий будут точками винтовой линии; остается их только соединить. Понятно, что продолжение винтовой линии строится аналогично.
На практике резчика по дереву устроит и другой прием, хотя и менее точный, но более простой: поставить модель конуса основанием на кромку стола и прокатить его коническую поверхность по зубцам полотна мелкозубой пилы, прислоненной к
этой кромке под определенным углом наклона. Мастер сам сообразит, как ему приспособиться для такой работы, какой делать прижим, чтобы остался след винтовой линии, и что удобной для этого будет ножовка для металла.
Так, например, для конуса с основанием 35 мм в диаметре и высотой 55 мм потребуется наклон полотна пилы к столу в 13—14°, чтобы получить три реально используемых в резьбе витка винтовой линии.
Оставшиеся мелкие витки, практически не используемые, обычно объединяются в шарик на вершине конуса или в кружок на волюте, которую мы будем строить с помощью такой винтовой линии. Кстати, указанные выше цифровые данные дают в построенной волюте золотую пропорцию в соотношении ширины ее соседних витков. Об этом, а также и о других способах построения винтовой конической линии мы расскажем ниже — при построении волюты.
Винтовая линия на поверхности луковичной главы. Условимся считать винтовую линию на луковичной главе как траекторию движущейся по ее поверхности точки, когда поступательное движение точки вдоль оси главы пропорционально ее угловому смещению. Построим сначала винтовую линию (рис. 291) при условии, что точка за полный оборот совершит подъем на высоту Н главы. Разделим высоту Н и окружность очерка главы на виде сверху на 12 частей. Обозначим исходное положение точки на главном виде и виде сверху буквами А' и А, найдем другие ее положения. Построим на виде сверху 12 углов, связанных с вращательным движением точки, и 12 окружностей, связанных с теми сечениями главы, на которых последовательно будет находиться точка при ее поступательном перемещении (на чертеже показан пример с точками 2 и 8). Пересечение окружностей и соответствующих им линий углового перемещения зафиксируем на обоих видах. Точки соединим.
В практике резьбы по дереву наконечники в виде луковичной главы с витьем (см. рис. 348) делаются в несколько винтовых выступов (ниток) и впадин с большим углом подъема. Так, например, на рис. 292 показано построение винтовой линии,
Рис. 292. Построение на луковичной главе левой винтовой линии на 1/4 оборота (построение двух других линий не показано)
Рис. 293. Построение на луковичной главе левой винтовой линии на оборота
когда точка, образующая эту линию при поступательном перемещении на высоту главы, совершает вращательное движение на 1/4 оборота, на рис. 293 — на 1/б оборота. Построение на этих рисунках принципиально остается таким же, как на рис. 291, но с той разницей, что на 12 частей делится не весь угол 360°, а только его четвертая или шестая часть.
Количество выступов витья (ниток) при резьбе рассчитывается на целое число; так, на рис. 292 построены винтовые линии для трех выступов из полных 12.
Однако при резьбе винтовую линию для получения витья приходится строить непосредственно на модели, т. е. на куполе или луковичной главе. Для этого делается сначала чертеж в натуральную
Рис. 294. Перенос точек винтовой линии луковичной главы с чертежа на деревянную модель
величину модели. На самой модели, предназначенной для витья, проводится базовая линия АС, лежащая в плоскости оси главы (рис. 294). На базовую линию АС переносятся деления с контура главы на главном виде чертежа с замером каждой точки деления по вертикальной линии от плоскости основания главы. От полученных точек намечаются части окружностей — сечений главы по размеченным слоям. На эти окружности с вида сверху переносятся угловые смещения точек винтовой линии по отношению к базовой линии. Каждый размер берется как хорда дуги соответствующего радиуса сечения. Полученные точки соединяются
Остальные винтовые линии строятся аналогично. При этом после проведения всех базовых линий и нанесения на них всех точек горизонтальных сечений луковичной главы появляется возможность целиком провести окружности этих сечений и в дальнейшем проверку построения производить по равным интервалам на этих окружностях между винтовыми линиями.
Можно построить винтовую линию и непосредственно на модели или самой поделке луковичной главы. Для этого на бумаге разделим высоту
главы на 12 частей и перенесем эти деления на поверхность поделки, каждый раз замеряя измерителем расстояния по вертикали от аналогичной базы на бумаге и в натуре. По полученным точкам проведем все 12 окружностей, проверяя точность каждой из них по одинаковым расстояниям от экватора (наибольшей окружности). Разделим и экватор на 12 частей: сначала измерителем на равные четыре части, затем каждую из'них — на три.
Предположим, что мы хотим строить винтовую линию на четверть оборота. Тогда следует разделить четвертую часть экватора тоже на 12 частей, т.е. разделить на глаз каждое полученное деление экватора на четыре части. Если теперь провести через полученные точки на четверти экватора 12 образующих поверхности главки, мы получим в их пересечении с 12 окружностями все точки винтовой линии (следя, конечно, за их порядковыми номерами). На практике лучше провести от руки только 12 образующих на всей поверхности главки, визируя одним глазом, чтобы они лежали в плоскости оси поделки В дальнейшем будет видно, какие участки окружности придется разделить еще на четыре части, чтобы получить нужные точки винтовой линии.
Аналогичным образом строятся и другие необходимые для резьбы винтовые линии главки.
Эвольвента. Спираль Архимеда. В заключение подскажем читателю простой способ построения эвольвенты (рис. 295, а). Если цилиндр обогнуть ниткой в один оборот (исходный конец закрепить на цилиндре), вставить в петлю второго конца острие карандаша, то при раскручивании нити карандаш прочертит в плоскости витка кривую, называемую эвольвентой. Контуры элементов резьбы в виде эвольвенты, особенно в произведениях классиков, встречаются часто (завитки волос, рога барана, орнаменты).
Спираль Архимеда (рис. 295, б) — также распространенный элемент резьбы, например орнамента из завитков, называемого меандром (см. рис. 340). Для построения спирали на каждой из 12 радиальных прямых окружности откладывается отрезок больше предыдущего на 1/12 величины радиуса окружности.
Волюта. В архитектуре волютой называется один из двух симметрично расположенных завитков на капителях колонн. В резьбе по дереву мы будем называть волютой любую поделку в виде завитка или резьбу, выполненную по законам построения спирали, а также и любую спираль.
Нарисовать волюту на глаз почти невозможно, по крайней мере очень сложно и совершенно не оп-
Рис. 295. Построение эвольвенты (а) методом раскручивания нити вокруг цилиндра и построение спирали Архимеда (б)
равданно. Предлагаемый выше способ построения спирали Архимеда тоже требует напряженного внимания и времени. На практике резчику по дереву вполне достаточно использовать построение волюты, которое предлагает автор на рис. 296. Такое быстрое построение волюты (в течение 2—3 мин) открывает резчику возможности удобного выполнения орнаментов в виде волют для их массового изготовления, например для декоративных кронштейнов на карнизах. Тем более что и выпилить кронштейн в виде волюты по плавной изогнутой линии намного проще, чем, например, сложный вегетативный узор.
Добавим, что четкий контур спирали орнамента хорошо сочетается с орнаментами другого характера, обогащает и оттеняет окружающую его резьбу. Поэтому резчику домовой резьбы будет полезно познакомиться с предлагаемыми приемами построения волют.
Построение легче начать с проведения окружности (тонкой линией) из центра О, которая должна соответствовать габаритам волюты. Приняв
Рис. 296 Построение простой волюты с помощью квадрата
точку О за вершину, начертим маленький квадратик, как показано на рисунке. Сторона его должна быть в 8 раз меньше радиуса окружности, если мы хотим получить волюту в два витка. Почему это должно быть так, читатель поймет из последующего построения.
Из каждой вершины квадрата, как из центра, мы будем проводить четверть окружности, каждый раз уменьшая радиус последующей четверти на величину стороны квадрата, то есть перемещая каждый новый центр дуги на соседнюю вершину квадрата. Последовательность построения показана цифрами. Цифру 1 — начало построения совместим с точкой О. Начало построения дуги тоже обозначено стрелкой с цифрой 1. Ведем дугу до продолжения стороны квадрата 1—2 (на глаз). Здесь будет точка перехода (точка сопряжения) к дуге 2 с центром на вершине 2 квадрата. Аналогично поступим с точками 3 и 4. Центр пятой дуги совпадет с точкой 1, а шестой — с точкой 2 и т. д.
Если мастер хочет сразу же начертить и промежуток между витками, то ему каждый раз, проводя четверть дуги, надо проводить и вторую дугу уменьшенным радиусом.
Таким образом мы получили волюту правой навивки (по часовой стрелке), если рассматривать ее от центра. Для волюты левого направления достаточно посмотреть на лист бумаги с обратной стороны, приложив его к стеклу окна (или в зеркало) и поправив перевернутые цифры на углах квадрата.
Построенную волюту мы назовем простой, а следующую волюту (рис. 297) — расширяющейся, так как ее витки расширяются по мере удаления от центра. Способ построения расширяющейся волюты остается тот же, только вместо квадрата мы начертим ломаную линию, увеличивая последовательно каждый ее отрезок на 1—2 мм, в зависимости от желания получить требуемое расширение полосы волюты. Ясно также, что для расширяющейся волюты в два витка потребуется начертить ломаную линию из 8 звеньев, то есть по 4 отрезка на каждый оборот, а для трех витков — из 12 звеньев.
Подскажем читателю, что если он хочет, чтобы и промежуток между витками постепенно сужался
Рис. 297. Построение расширяющейся волюты с помощью ломаной линии (взамен квадрата). Цифры сверху — положение центров дуг (увеличено).
Цифры на волюте — начало проведения дуг из соответствующих центров
(как и ширина полосы), то вторую дугу для контура промежутка надо проводить из центра, немного смещенного вдоль по отрезку ломаной линии. Практика покажет, как это сделать.
Сначала могут возникнуть затруднения в последовательности построения расширяющейся волюты. Чтобы не утомлять читателя подробным описанием, дадим только несколько советов. Лучше начать построение от середины волюты, то есть с самого маленького витка, причем не из точки 1, а из точки 2. Тогда будет ясно, что начало волюты надо чертить из произвольно взятой точки, находящейся на продолжении отрезка 2—1 ломаной линии, как показано в верхней части рисунка, и вести грифель циркуля в том же направлении, в каком раскручивается ломаная линия. При построении будет видно, что каждая четверть окружности проводится увеличенным радиусом.
Обратим внимание читателя и на то, что конец волюты обычно делается одной ширины, то есть
последнее звено ломаной линии надо сделать равным предыдущему. Так волюта будет выглядеть изящнее.
Другой способ построения простой волюты и волюты расширяющейся тоже может взять себе на вооружение резчик по дереву. Простая волюта получится, если обмотать цилиндрический стержень в 2—3 оборота ниткой, вставить в петлю на конце нитки острие карандаша и, раскручивая нить, прочертить карандашом на бумаге спиральную линию (см. построение эвольвенты на рис. 295). Можно даже подсчитать и размер волюты в зависимости от диаметра цилиндра, с которого сматывается нить, так как ширина витка волюты будет как раз равна длине нити с одного ее оборота, то есть составит три диаметра цилиндра. Правда, эти подсчеты надо уточнить на практике, поскольку в начале построения волюта не будет иметь полную ширину витка, пока нить не раскрутилась на один оборот. Поэтому удобнее делать построение в обратном направлении — закручивать нить на цилиндр, а длину ее взять (то есть смотать с цилиндра) такую, какую желательно иметь для размера волюты.
Для получения расширяющейся волюты надо сматывать нить с конической поверхности, причем так, чтобы она была навита на конус по винтовой линии. На практике для этого нужно выстругать и обточить маленький деревянный конус, нарисовать на нем в 2 или 3 витка винтовую линию, стараясь выдерживать одинаковые расстояния между витками. Затем надо ножом прорезать по винтовой линии канавку — ложе для нити и в остальном действовать аналогично предыдущему случаю.
Как мы видим, метод построения спирали с помощью цилиндра и конуса тоже имеет свои недостатки, так как приходится работать вдвоем, чтобы помощник мог держать цилиндр (или конус) и освободить руки напарника для непосредственного вычерчивания волюты. Но во время практики резьбы резчик может чертить волюту прямо на струганой доске заготовки и в качестве цилиндра прибить деревянный кружок с бортиками, чтобы нить не соскакивала. Длину нити можно выверить, на конец ее привязать маленькую картоночку с
двумя отверстиями под грифель карандаша (для двух линий промежутка между витками) и построение начать от периферии к центру, накручивая нить на цилиндрический кружок. Собственно, эта подготовительная работа и будет в основном составлять весь труд построения, так как процесс очерчивания волюты займет уже меньше минуты времени.
Так же, без особого труда, можно прибить гвоздем и конус вершиной вниз (через просверленное отверстие) при выполнении расширяющейся волюты.
Для более изящного вида расширяющейся волюты промежуток между витками делают тоже постепенно сужающимся вплоть до острия иглы к центру. Но это уже легко будет выполнить от руки. Добавим только, что ширина промежутка между витками в самом начале волюты делается, обычно, в 3 раза меньше самого витка, то есть ширину построенной спиральной полосы в ее начале надо разделить на 4 части. По мере приближения к центру ширина промежутка между витками уменьшается в большей степени, чем сам виток.
Диаметр кружка в центре (глазка) берется приблизительно равным половине ширины витка волюты в начале ее построения, но иногда он делается меньше, или совсем не делается, либо глазок заменяется на круглое отверстие. На рис. 296 и 297 глазки не показаны, иначе они закрыли бы построение.
Обратим внимание читателя на то, что в архитектуре и в декоративной лепнине домов промежуток между витками делают выступающим, в виде бортика. В резьбе по дереву делать это было бы сложно и неоправданно, так как пропил промежутка или канавка между витками дает поделке большую декоративность. А для обогащения резьбы можно даже сделать точно в середине витка спиральную канавку. Прочертить ее будет не сложно, ориентируясь на центры и дуги уже построенных спиральных линий.
Понятно, что для предохранения от скола между витками волюты оставляются в процессе резьбы перемычки. Они могут быть и утопленными по отношению к поверхности волюты, то есть быть тоньше самих витков. Но чаще всего в резьбе по дереву волюта является лишь частью декоративного узора, как на приведенных примерах в книге, а иногда снабжается дополнительной резьбой и рельефом.
В заключение этого раздела познакомим читателя с построением золотой волюты. Золотой мы будем называть расширяющуюся волюту на три витка, у которой соотношение ширины соседних витков выражается золотым числом 1,62. Три витка волюты взяты из соображений ритма: он определяется как минимум тремя повторяющимися элементами. Именно такая золотая волюта наиболее благоприятна для глаза.
По середине чистого листа бумаги проведем вертикальную линию и ее середину обозначим точкой О (рис. 298). Начало внешнего витка волюты обозначим точкой А (на глаз). Построим на отдельном листочке клетчатой бумаги угловой масштабный график золотой пропорции: по короткой кромке листа проведем отрезок прямой линии в 100 мм, а по длинной — в 162 мм и концы их соединим. Пользуясь этим графиком (см. рис. 281),
разделим отрезок АО в золотой пропорции, то есть уменьшим радиус АО в 1,62 раза, и получим точку В. Уменьшенный радиус ОВ так же разделим в золотой пропорции и получим точку С. Аналогичным образом найдем точку D. Через построенные точки должны пройти витки золотой волюты.
Затем от точки О начертим ломаную линию из четырех звеньев для проведения первого витка волюты, как это мы делали выше. Мы знаем, что общая длина ломаной линии должна быть равна ширине витка АВ Поэтому разделим этот отрезок на четыре части, а затем верхнее деление немного увеличим (на глаз), а нижнее — уменьшим. Теперь будет видно, как поправить второе и третье деления, чтобы все четыре деления прогрессивно уменьшались.
Из полученных отрезков и составим ломаную линию для построения первого витка золотой волюты. Далее из точки О как из центра будем вести четверть окружности, начиная от точки А влево (если мы хотим иметь волюту левой навивки). В остальном построение аналогично выше описанному. Хотя и редко, но случается, что первый виток не попадает в точку В. Практика покажет, в сторону увеличения или уменьшения отрезков ломаной линии надо ввести коррекцию, чтобы исправить ошибку.
Со вторым витком золотой волюты следует поступить аналогично. А для третьего витка ломаную линию можно прочертить уже на глаз, ориентируясь на характер построенной ломаной линии. Надо продолжить таким образом построение волюты до четырех оборотов, чтобы снизу чертежа получились четыре полных витка. Читатель сам увидит, в каком месте нужно будет ограничить волюту глазком. Остается только продолжить внешний конец волюты от точки А на четверть оборота вправо, но так, чтобы виток уже не расширялся. Это получится, если принять за центр дуги правый нижний угол ломаной линии. Мы упоминали выше, что с таким окончанием волюта смотрится более изящной. С учетом проделанного построения читатель сориентируется, какого размера ему надо будет взять отрезок ОА, чтобы получить нужного размера золотую волюту.
Композиция В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
Каким бы опытом ни обладал резчик, он не сумеет даже за целую жизнь освоить тот багаж знаний, который накоплен в веках многими поколениями. Весь опыт человечества собран в теории искусства. Композиция — один из основных, главных вопросов этой теории. Знать, что такое композиция, уметь применять ее законы и принципы в работе — значит действовать осознанно, целенаправленно, с уверенностью в правильности выбранного пути. Композиция в прикладном искусстве, в частности в резьбе по дереву, и в теории, и в практике — вопрос очень сложный. Во многих аспектах он сложнее, чем композиция в изобразительном искусстве. Композиция прикладного искусства базируется на правилах, выработанных в изобразительном искусстве, но она их расширяет, дополняет, хотя и не использует весь их арсенал. Поэтому изучение композиции во всех учебных промышленно-художественных заведениях начинается с рисунка и живописи. Поэтому и мы познакомимся вкратце с некоторыми положениями в изобразительном искусстве, которые отражаются в прикладном искусстве, в том числе и в резьбе по дереву.
Лучше начать знакомство с композицией с перечисления ее основных принципов (здесь под принципами понимаются исходные положения, способы достижения цели): целостность, соподчинение, соразмерность, равновесие, единство. Именно эти принципы отражаются в следующем определении композиции. Композиция — это построение такого произведения, в котором составляющие части взаимно увязаны друг с другом, а каждая часть подчинена целому, так же как и все целое связано с каждой из его частей.
Но это определение не является исчерпывающим. поэтому в обобщенной форме иногда представляют композицию как построение произведения с использованием всех выразительных средств, направленных на образное, художественное решение данной темы.
Именно раскрывая значение основных принципов композиции и знакомясь с другими художе
ственными средствами ее реализации, можно не только понять композицию в целом, но и применять указанные правила в своей творческой работе. Прежде чем познакомиться подробнее с отдельными приемами в композиции, охарактеризуем ее основные принципы.
Целостность — это в первую очередь вопрос необходимости и достаточности художественных средств и художественного выражения для раскрытия темы лаконичными, простыми приемами, понятными зрителю, когда в картине или поделке нет ничего лишнего и не возникает желания что-либо добавить или убрать.
Соподчинение — понятие, которое подразумевает, что любое художественное произведение должно иметь свой композиционный центр, совпадающий со смысловым центром (идеей, темой). Все остальное построение подчинено композиционному центру, помогает раскрытию темы.
Соразмерность — это вопрос пропорций, размеров, масштабности как главных фигур, так и второстепенных .
Равновесие — принцип, включающий зрительное равновесие в кадре картины или изделия размещенных фигур, цветовых или контрастных пятен и т. д. Оно достигается приемами симметрии, золотого сечения, ритмики, образной геометрии и др.
Единство — это синтезирующий принцип, связывающий все остальные принципы композиции, включающий понятие единства и противоположности во взаимосвязи ее отдельных частей (см. определение композиции).
Расшифруем отдельные, использованные выше понятия, а также познакомимся с некоторыми другими формами художественного выражения в композиции.
Контрастность присуща любому произведению пластического искусства. Это сопоставление хроматических (цветовых) площадей картины по принципу дополнительных цветов или противопоставление светлых площадей темным (очень часто в отношении 1:2); холодных тонов — теплым; мест,
насыщенных деталями или фигурами, — свободному пространству (непрерывность и разрыв); крупнорельефных форм — мелкорельефным (в скульптуре, резьбе) или резной поверхности — гладкой; крупных фигур — мелким; фигуры — фону; статики людей — их динамике и т. д.
Но должного эффекта контрастность достигает при наличии нюансов и переходов.
Аналогия — это другая форма взаимосвязи элементов композиции, выражающаяся в их повторении, чередовании величин, акцентов. Если в строгих орнаментах такое чередование бывает выражено в точном повторении элементов или мотивов изображения по законам симметрии, в станковой живописи, иногда и в резном орнаменте, эта строгость не соблюдается. Повторяемость выражается в аналогии, схожести, что получило в последнее время название ритмики. Такую повторяе
мость мы встречаем и в контурах силуэтов фигур или голов фигур, в чередующихся близких по тону цветовых пятнах, контурах деталей и т.д.
Другие формы художественного решения при построении композиции будут рассмотрены отдельно.
Заканчивая этот раздел, отметим, что композиция подразделяется на три вида: фронтальную, глубинно-пространственную и объемно-пространственную. Под фронтальной подразумевается плоскостная композиция, применяемая в декоративноприкладном искусстве, в том числе в маркетри. Глубинно-пространственная — это композиция картины станковой живописи. Объемно-пространственная — композиция в скульптуре, имеющая трехмерность. Мы остановимся подробнее на фронтальной композиции, полезной для построения орнаментов и для работы с маркетри.
Композиция В МАРКЕТРИ.
Фронтальная композиция
Маркетрист или резчик по дереву должен опираться в своей работе на общие правила композиции, изложенные выше. Здесь мы обратим внимание читателя лишь на те правила, которые играют значительную роль в резьбе по дереву. Мы уже говорили, что работа в маркетри может быть определена как приближенная к живописи (натюрморт, пейзаж, портрет) или как условно-декоративная, решенная в плоскостях, определяемых подобранным цветом и текстурой древесины.
В первом случае маркетрист, применяя все признаки композиции в станковой живописи, должен опираться и на правила цветовой композиции, то есть уметь извлечь из древесины и тот желаемый цвет, который отсутствует в ее природе. Например, по закону дополнительных цветов и хроматического контраста можно выявить зеленый тон на сером куске материала, если он находится в окружении теплых тонов. Так, в работе, изображенной на рис. 37 вклейки, кактус кажется зеле
ным, хотя цвет использованных для него фанерок серый. Учтен здесь и второй фактор: с удалением от зрителя цвет предмета становится менее насыщенным (ближе к серому, затем к голубому) — это явление цветовой, или воздушной, перспективы, о чем мы уже упоминали. Поэтому зеленоватый оттенок кактусов, находящихся на втором и третьем плане, воспринимается как настоящий зеленый локальный цвет, т. е. создается впечатление, что на переднем плане такие же кактусы были бы насыщенно-зелеными.
Умение извлечь холодные (относительно холодные) тона из древесины тем более важно, что общая хроматическая тональность работы в маркетри заранее определена: это будут, как правило, теплые (охристые, желтоватые и красноватые) тона. Композиционное построение ведется на свет-лотных контрастах, где имеется полный спектр от почти белого (береза) до темно-коричневого и теплого черного (орех, эбеновое дерево).
Следствием сказанного является вывод, что надо умело использовать и мягкие полуконтраст-ные сочетания сближенных тонов наряду с крайне контрастными. Сближенные тона здесь играют роль нюансов, переходов, объединяющих резко контрастные пятна.
Говоря о втором художественном приеме работы с маркетри, следует остановиться на так называемой плоскостной, или фронтальной, композиции. Эта композиция применяется в декоративном искусстве, в частности при работе над плакатом. Она применима и к рассматриваемым нами вопросам, т. е. к композиции в маркетри, при построении орнаментов и в плоскорельефной резьбе. Однако, решая композицию в плоскости, мы не отказываемся и от глубинного изображения. Уже сам факт наложения одного контура пятна на другое говорит о том, что одно из этих пятен ближе к зрителю, чем другое. Это обязательно учитывается и подкрепляется цветовым решением применяемых локальных пятен (цвет удаленного пятна должен быть менее насыщен).
Во фронтальной композиции также остаются в силе основные принципы: целостность, соподчинение, соразмерность, равновесие и единство. Особенно четко должен быть решен вопрос композиционного центра и соподчиненных частей.
Решая вопрос тональной (цветовой) композиции в плоскостном изображении маркетри и применяя в первую очередь контрастные светлотные сочетания, нужно умело выравнивать светлоту используемых фанерок в наборе. Помнить, что светлые пятна кажутся больше, вылезают на передний план.
При решении этих вопросов полезно учитывать, что полутон, положенный между двумя сильными контрастными тонами, смягчает их. Также снижается контрастность, если одно из контрастных полей обведено темной или светлой каймой. Этот прием использован при интарсии пола, показанной на рис. 40 вклейки.
Например, обвод лепестков цветов черной каймой позволил расширить интервал контрастности их тонов, что дало декоративный эффект. В плоскостной композиции используются и такие, под
чиняющиеся закономерным построениям изображения, как орнамент, фриз, масверк, и понятия ритма, раппорта, симметрии. Не затрагивая детального изучения рассматриваемых вопросов, остановимся лишь на их краткой характеристике.
Орнамент — изображение, построенное по определенной закономерности, включающей, как правило, симметрию и ритм. Иногда эта закономерность'выявляется четко, иногда выражается лишь в образно повторяющихся акцентах, называемых в этом случае ритмикой.
Орнамент обязательно включает в построение контраст: разность в цвете, форме, размерах, насыщенности деталями и т. д. Поскольку понятие «орнамент» объединяет в себе очень многие виды стилизованных изображений, предназначенных для декора поверхности, применяются следующие термины: геометрический, строгий, вольный, симметричный, асимметричный, изолированный, ленточный (фризовый), раскрытый, закрытый, розетка, масверк и др.
На рис. 299—308 показаны отдельные виды орнаментов, которые могут быть использованы в маркетри или резьбе по дереву.
Изображение розетки (рис. 299, а) взято с настенной лепки. Модель может быть выполнена из дерева как сборная из однотипных деталей (рис. 299, б — д) с монтажом на плоской круглой основе. Форма деталей в плане и в профиле, а также возможная конструкция в сборке показаны на рис. 300 и 301. Конечно, такая конструкция не исключает возможности изготовления указанной розетки на целиковой основе.
Изображенная на рис. 302 и 303 плафонная розетка может быть выполнена из дерева по типу предыдущей розетки из отдельных деталей, а также на целиковой основе с двумя центральными вставными деталями: чаши бутона и чаши лепестков. В обоих случаях фон делается после монтажа с помощью сферической фрезы или в упрощенном варианте — чеканом.
Розетка, иди розета, — круглый орнамент из цветочных лепестков (см. рис. 299). Иногда розеткой называют любой круглый орнамент, в том числе и геометрический (рис. 304).
Рис. 299. Плафонная или настенная розетка: а — общий вид; б и в — детали центрального цветка; г — основной лист; д — промежуточный лист
Рис. 300. План центральной части розетки
Рис. 301. Возможная конструкция розетки из типовых резных деталей при выполнении ее в дереве:
а — поперечный профиль и продольный разрез основного листа; б — разрез по оси промежуточного листа (лепестки центрального цветка повернуты в плоскость разреза) и вид сбоку на промежуточный лист (за ним в ракурсе виден основной лист)
Рис.. 02 Розетка — центральная часть плафона
Рис. 303. План розетки
Масверк — архитектурный геометрический орнамент готики, в основе которого лежит построение с помощью циркуля. Смысловой перевод с немецкого означает: изделие, сделанное по размерам. Форма масверка разнообразная: круглая; трех-,
четырех-, шестилепестковая; «рыбий пузырь» из двух и трех элементов и т. д.
Применяется также в резьбе по дереву как ажурный или рельефный орнамент или в плоскостном изображении (маркетри, интарсия).
< 423 Л
Рис. 304. Геометрический орнамент из двух встречных вертушек с осью симметрии n-го порядка
На рис. 305 дан пример построения масверка и его объяснение. Ранее (см. рис. 256 и 257) мас-верк использовался как центральная часть геометрической розетки.
Ритм — чередование элементов в изображении, подчиняющееся пространственной, цветовой и пластической закономерности. Ощущение ритма возникает при наличии не менее трех повторений. Правильные интервалы между элементами орнамента создают впечатление устойчивости, статичности (они называются также метрическим ря-дОлм), закономерно изменяющиеся — отражают динамику, движение.
Раппорт — согласованный набор элементов, повторяющихся в орнаменте. Шаг раппорта — интервал чередования (иногда так?ке называют раппортом).
Симметрия — соразмерность, гармония. Она включает такие понятия, как линия симметрии и соответствующая ей зеркальная симметрия плоской фигуры; плоскость симметрии и соответствующая ей зеркальная симметрия объемной фигуры; ось симметрии и соответственно осевая симметрия и некоторые другие понятия.
Осевая симметрия — термин, часто применяемый в построении орнамента, поэтому дадим его примеры (рис. 304 и 305) и определение. Это такой вид симметрии, когда при повороте на определенный угол плоской или объемной фигуры вокруг оси симметрии изображение совпадает, а количество совпадающих изображений за полный оборот говорит о порядке осевой симметрии. Например, линия симметрии плоской фигуры будет являться также осью симметрии второго порядка, правильная шестиугольная призма имеет одну ось симметрии шестого порядка и шесть осей симметрии второго порядка.
Понятия «симметрия», «ритм», «метрический ряд», «раппорт» с различных сторон характеризуют аналогию в изобра?кении или в художественной поделке.
Из сказанного сделаем выводы для резчика или маркетриста. В первую очередь будем исходить из тех факторов, что, применяя методы декора по принципу аналогии, мастер, во-первых, «работает» в дереве, во-вторых, выполняет все элементы декора вручную, а не по трафарету.
Последнее освобождает его иногда от необходимости точного повторения элементов ритма или построения строгой симметрии (или побуждает воздерживаться от этого), что неизбежно при использовании трафарета, т. е. при машинизации процесса (лепка бордюров и карнизов, набивка ткани, машинная обработка резных изделий и др.).
Замечание важно в связи с тем, что выполнение точной копии вручную значительно труднее вольного повторения в виде варианта, особенно при работе с деревом, где сам материал (расположение волокон древесины, возможные сколы, обходы изъянов) способствует выполнению вариаций.
Зная и учитывая законы ритма, симметрии, построения орнамента, а также согласуя композицию с пятью основными принципами, резчик по дереву и маркетрист могут сделать более интересную в художественном отношении трактовку своей композиции, чем простое ритмичное повторение одинаковых элементов.
Конечно, строгие формы в резьбе или маркетри потребуют и строгого ритма, симметрии, ор-
Построение:
Разделить окружность на 12 частей, а ее радиус ОА — на 3 части. Построить AKLM, ABC, AiB^C] и А2В2С2. Через точки А2, В2 и С2 провести ADEF и DjEiFp Точки Dp Ei и Fj — центры дуг 1. Точки А2, В2 и С2 — центры дуг 2. О3 — центр дуги 3 радиуса O3F1. О4 — центр дуги 4 радиуса O4O3. О5 — на линии КО4, центр дуги 5. О5 — пересечение КО и O5D. О7 — на линии ON, радиус дуги 7 равен 1/з от O3F1. Дуга 8 — подбором с центром на дуге 3.
Рис. 305. Масверк «Летучая мышь» с осью симметрии третьего порядка
Рис. 306. Симметрия равновесия в изолированном орнаменте стиля рококо
намента, но работа с изобразительными мотивами использует не ритм, а ритмику, не геометрическую симметрию, а симметрию равновесия или зрительную симметрию. Мастер по дереву учитывает и первый, и второй факторы в зависимости
от изображаемых мотивов и характера резьбы: орнаментальная, сюжетная или сюжетно-орнаментальная.
Примеры неточного соблюдения ритма, симметрии, геометрии мы можем видеть в изобрази-
тельных мотивах стиля рококо (рис. 306), а также в поделках на рис. 13 и 52 вклейки.
Следовательно, мы заключаем, что оправданы будут строгий ритм, симметрия и иные построения в геометрической резьбе или маркетри, где используют трафарет и инструмент, дающий штамп, а также в «механизации» резьбы с применением
фрез, например, при выполнении сферических вогнутых и выпуклых элементов, решеток, ремешков и т. д. Но более образной будет трактовка при использовании мотивов животного и растительного мира, близкая к изобразительному искусству, однако учитывающая ритмику и симметрию, свойственные декоративному искусству.
Общие законы композиции
В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ_______________________
Для резчика по дереву композиция решается в основном рисунком (в плоскорельефной резьбе) и пространственным размещением объемов. Но и цвет не может не приниматься во внимание. От него зачастую зависит выбор материала. Например, скульптура женской модели, особенно маска, требует мелкотекстурной монотонной древесины, лучше светлых тонов (самшит, береза, липа, груша и др.). Особенно ответственная задача возникает тогда, когда мастер прибегает к искусственному изменению цвета древесины отдельных частей композиции, о чем мы говорили раньше, в разделе о тонировании резьбовых изделий.
Такая же тонкая задача цветовой композиции появляется, если резная поделка выполняется сборной из различных кусков древесины одной и той же породы, что мы видели на примере цветовых комбинаций при изготовлении колонны на рис. 20 вклейки. И непосредственно с проблемами цветовой гармонии резчик сталкивается в работах с накладной резьбой из отличающихся по цвету пород дерева или в рельефной интарсии.
Также и задачи композиции рисунка в плоско-рельефной резьбе, а иногда в барельефной и горельефной перекликаются с теми же правилами, которые были изложены для фронтальной композиции. Редко какая работа по дереву, даже объемная, обходится без орнамента, правил ритма и симметрии. Здесь мы остановимся лишь на отдельных уточнениях изложенных положений, применимых для резьбы по дереву.
Резьбовые композиции по характеру исполь
зованных элементов можно разделить на три группы: орнаментальные, сюжетные и сюжетноорнаментальные.
Орнаментальные композиции могут решаться во фризовом исполнении по типу описанных ленточных орнаментов (рис. 307), а также в виде изолированных украшений: розеток, обрамлений, накладных рамочек. Последние подразделяются на композиции раскрытые (рис. 308, а), развивающиеся от центра, и закрытые, имеющие всегда четкий внешний линейный контур (рис. 308, б, в, г).
Выполняя орнаментальную композицию, резчик должен опасаться потерять чувство меры. Ему необходимо помнить, что покрыть орнаментом поверхность — не всегда значит сделать ее красивой, художественно выразительной. В общей композиции поделки орнамент наносят на ту поверхность, которую нужно выделить или с помощью которой надо отделить, подчеркнуть другую поверхность. И здесь должны учитываться равновесие и пропорции создаваемых этим орнаментом контрастных расчлененных полей (гладкого и резного), их согласованность и связь с главным композиционным центром.
Подбирая тот или иной орнамент, мы соотносим его характер и рисунок с названием поделки. Надо помнить, что орнамент, если даже он чисто геометрический, несет в себе определенное настроение, содержание. Он может быть строгим, лаконичным, спокойным или торжественным. Но
Рис. 307. Ленточные орнаменты
Рис. 307 (продолжение)
может быть и игривым, легким, изящным или же напряженным, резко угловатым и т. д.
Пожалуй, именно орнаментальные композиции чаще всего встречаются в резьбе по дереву, особенно в домовой резьбе. Понятно также, что
вершиной творчества мастера по дереву будет создание собственных рисунков орнаментов. Остановимся на этом подробнее, чтобы использовать опыт истории прикладного искусства, а также опыт автора этих строк.
а 5
Рис. 308. Изолированные орнаменты: а — раскрытые; б—г — закрытые
\хда хх» х» «а ш хда хда коек хда хда w адх адх адх хда хда ха» хда хда адх адх
В первую очередь определим, что в современный век целесообразнее меньше изобретать, а больше конструировать на основе уже изобретенного ранее. Конструируя свои орнамент с использованием какого-либо уже имеющегося, мы будем не только вписывать его в предлагаемые нам требования и условия, но и стараться улучшить его художественные достоинства. Такие задачи потребуют знания теории искусства и в первую очередь перечисленных выше принципов и понятии композиции. Напомним основные из них: выделение композиционного центра и членение орнамента на составные части, их соподчинение и единство, соразмерность и равновесие, наличие противоположностей, контраста, аналогии, ритма и ритмики и, наконец, целостность. В большей или меньшей степени эти понятия отражаются в различных ор
наментах, и, наоборот, с их помощью легче создать новый орнамент или орнаментальную композицию. Рассмотрим это на конкретном примере.
Мастеру понравился орнамент, изображенный на рисунке, но он не подходит для резьбы по дереву. Его нужно освободить от мелких деталей, сделать более строгим и лаконичным; вписать его раппорт в ширину доски, связать концы ветвей и узоров так, чтобы не было сколов дерева и в процессе резьбы поделки, и в процессе последующей ее эксплуатации; направить, по возможности, концевые элементы вдоль волокон древесины. То есть к вышеперечисленным правилам построения композиции добавляются специфические требования техники резьбы по дереву. В конечном счете образовалась новая композиция (рис. 309), в которой от исходной осталась только часть силуэта. И созда-
Рис. 309. Орнамент для решетки, ограды из твердой древесины с полированной плоской поверхностью. Варианты. Использованы мотивы узоров Кремлевских палат
Рис. 310. Орнамент (по мотивам каслинского чугунного литья) для выполнения в резьбе по дереву и в технике папье-маше
валась она не сразу, а в течение нескольких дней, с переделками, заменой отдельных частей и элементов, с сопоставлением различных вариантов.
Мы предоставим читателю возможность проанализировать для своего собственного опыта, в какой степени автору орнамента удалось воспользоваться перечисленными понятиями композиции при его создании, а также попытаться выявить и его недостатки, а это может оказаться поводом для создания своего собственного, улучшенного орнамента.
Обратим внимание лишь на следующие факторы. В таком виде поделки, как панель с прорезной резьбой (ограда, ширма, перила, балюстрада, решетка, карниз и др.) играют роль не только рисунок и силуэт, составленные резными элементами, но и рисунок просветов между ними. Например, в рассматриваемом орнаменте положительную роль играет силуэт креста, который находится между резными досками. А силуэт просвета между другими сторонами этих досок такой положительной нагрузки не несет. И, наверное, раздвинув немного резные доски в этом месте в стороны, удастся добиться большей выразительности, что можно попробовать во время монтажа изделия.
Во втором варианте резьбы (см. рисунок) вместе с положительной находкой есть и свой недостаток: «умельчение» резных элементов в верхней части орнамента нуждается в поддержке родственными элементами в нижней части (учитываем понятия композиции: соразмерность, ритмика, аналогия).
Композиционный центр раппорта выделен утолщенными элементами резьбы Эти элементы своим ритмом создают в ансамбле волну собственного горизонтального фриза. Аналогичный повтор мы видим и в нижней части ансамбля всей поделки, но он не конкурирует с главным, верхним фризом То есть разницей в ширине вырезанных полос орнамента здесь не следует пренебрегать, так как они играют свою роль в общей орнаментальной композиции.
На многих рисунках книги представлены такие же заимствованные орнаменты, каждый из которых составлен из удачных, по мнению автора, эле
ментов других орнаментов с их композиционной увязкой на основе отмеченных выше принципов. На некоторых из них показана композиция резного кружева из дерева, в основу которого положено обычное кружево из ниток. Вышеперечисленные задачи композиции здесь удалось решить благодаря использованию различных сверл.
Сюжетные композиции в резьбе включают фигуры л^одей, животных, растений, т.е. то, что не связано с геометрией, симметрией, строгим орнаментом. Этот вид композиции наиболее сложен, особенно если учесть, что изображенные на ней фигуры должны быть не натуралистичными, а декоративно преобразованными, или, как говорится, стилизованными Задача их — украшение предмета, поэтому форму, контур, взаимную композицию используемых фигур нужно тщательно продумать и отработать, подчеркнуть четкостью силуэта. Иногда они «геометризируются» (рис. 311, см. также рис. 194).
Рассмотрим, например, композиционные приемы, которыми пользуется автор поделки, изображенной на рис. 88 вклейки. Вписывая фигуру мифологического животного в вытянутую деревянную заготовку, мастер, чтобы не нарушить задуманную форму животного, применяет минимально низкую рельефную резьбу Обозрение миниатюры с близкого расстояния требует особенной геометрически четкой линии контура и орнамента резьбы. На малой площади удачно сочетаются различные виды резьбы, их контраст с гладкой полированной поверхностью, приемы ритма геометрических элементов резьбы и ритмики мягких контуров.
Кроме применения указанных выше принципов композиции (целостность, соподчинение, соразмерность, равновесие, единство) для построения резного ансамбля, так же тщательно и с использованием всех правил композиции решается каждый узел, все составляющие части. Более отчетливо, чем в станковой живописи, здесь наблюдаются элементы повтора, ритмики, соразмерности и пропорций.
Указанные типичные черты композиции в резьбе по дереву мы можем видеть на поделке, изображенной на рис. 201, представляющей маску
Рис. 311. Геометризация и стилизация формы в сюжетных композициях резьбовых изделий:
а — бык работы богородских резчиков конца XIX в.; 6 — крышка шкатулки (коробочки) — сюжет для маркетри или плоскорельефной резьбы с тонированием; в — гротескное изображение совы
льва, которая воспринимается так же, как мифическое существо с бородой.
Кроме подчеркнутой стилизации формы, где две переплетающиеся половинки гривы в виде бороды смотрятся как ноги с когтистыми лапами, в поделке мы прослеживаем четко выраженную ритмику контуров и линий в нижней части маски: на
клонная винтообразная линия, идущая по верхнему контуру нижней лапы, повторяется на очерке второй ноги, затем — прядь бороды, идущая к середине кольца, и снова появляется эта линия в прядях гривы на голове. Аналогичные композиционные линии ритмики мы можем наблюдать и в другом направлении переплетающихся полос бороды.
Кольцо левой и правой половинами объединяет их. Ту же ритмику мы видим в завитках гривы по бокам головы (ассоциация с ушами), в завитках строго геометрической формы (элемент контраста), воспринимаемых зрительно как рога, то же самое — в контуре кольца и в концах прядей бороды.
Применяя другие принципы композиции к рассматриваемой маске, можно отметить ее композиционный центр (сама маска — «лицо»), членение поделки, противопоставление рельефа трех ее основных полей: грива, лицевая часть, борода.
к ± ±
Именно потому, что рисунок и форма играют особую роль в резьбе, резчиком используются такие выигрышные элементы композиции, как грозди и листья винограда, акантовый лист, листья клена, герани и др. При этом листьям растений придается хотя и типичная для каждого растения форма, но наиболее приятно воспринимаемая глазом, что мы видим на примерах построения листьев в разделе о золотом сечении.
Форма, размеры и сочетания ягод в виноградной кисти также берутся в продуманной композиции (см. рис. 159 и 163).
Основная задача композиции с объемными массами заключается в поиске зрительного равновесия не только за счет элементов со строгой симметрией, но и в правильном размещении объемных изображений, с увязкой их относительно композиционного центра, т. е. в поисках симметрии равновесия
Почти в каждой поделке, описанной в этой книге, имеются ритмические элементы или детали. В одном случае — статичность одинаковых элементов и равных интервалов, в другом — динамика изменяющихся размеров и пропорций. В композиции осьминога с рыбой (см. рис. 30 вклейки) наряду со строгой последовательностью уменьшающихся присосков и расстояний между ними (ряд присосков выглядит как кайма) наблюдаются ритмические повторы ячеек чешуи, не имеющих геометрической закономерности. Декоративный характер рыбы подчеркнут и другими ритмами на хвосте, плавниках.
В композиции накладной резьбы колонны (см. рис. 22 вклейки) полезно обратить внимание на то, что концевые элементы резьбы отличаются по характеру от ее средних элементов. Так поступают всегда, если ряд повторов во фризе резьбы не замкнут, роль концевых элементов в этом случае — завершить композицию.
В заключение рассмотрим на конкретном примере, как Может сложиться для резчика поиск композиционного решения при изготовлении какого-либо изделия. Предположим, что требуется сконструировать ручку (или две ручки) для вазы (рис. 312) Заметим, что в рассматриваемом случае форма вазы продиктована желанием наглядно выявить изгибы контрастных листов шпона, закрученных вокруг центрального стержня (см. рис. 262 и рис. 45 вклейки). Ритмично-полосатое поле корпуса вазы (рис. 312, г, д) подсказывает, что лучше сделать ручку из контрастного по форме и цвету материала, но увязанного с характером вазы. Лучшим материалом будет береза, липа или лимонное дерево, т. е. древесина с однородной светлой текстурой. Может быть использована и монотонная темная древесина. Она придаст интимность, «камерность» поделке. Однако все-таки для столь декоративной вазы выберем светлую ручку.
Для создания целостности композиции к светлой ручке надо добавить что-то еще, например основание и крышку вазы, из светлого материала, иначе две контрастные разнородные детали будут чужими.
После анализа отвергается идея сделать эти детали мелкорезными, так как мелкая рябь резьбы не будет смотреться на полосатой вазе. Также не подойдет хотя и крупнорельефный, но сюжетный, изобразительный мотив: листья и ягоды винограда, растительный или анималистический орнамент и др. Почти геометрически четкие линии полос и форма вазы приводят нас к решению, что ручка должна иметь плавно изогнутые линии.
Таким образом, поиск композиции ручки сводится к поиску ее силуэта. Необходимость сохранения равновесия в композиции заставляет резчика искать выпуклость этого силуэта против шейки вазы (см. рис. 312, а—е)
Рис. 312. Поиск композиции ручки вазы:
а—е — примеры
Принимая во внимание изложенное, останавливаемся на варианте (рис. 312, г), который кажется приемлемым. Здесь ручка необычная, нестандартная, с капризными изгибами, что роднит ее с такими же неожиданными изгибами линии на вазе. Попытаемся идти по этому пути в поисках другого оригинального решения: увеличим изломы и изменим форму ручки, в результате получится вариант с рис. 312, д. Для равновесия пришлось сделать такую же асимметричную крышку. В результате отмечаем «архитектурное излишество», кроме того, страдает равновесие. Заманчива идея силуэта в виде двух птиц с сомкнутыми клювами. Это вносит поэтичность, способствует художественной выразительности поделки
Попробуем упростить изгибы линий и решить задачу с помощью симметрии, что приведет к равновесию, — получился вариант с рис. 312, е. Увязываем силуэт птиц с корпусом вазы, получаем новый общий очерк поделки и подбираем форму крышки, которая должна завершить общий силуэт вазы. Таким же образом подбираем и основание с отверстиями, как и на крышке.
В поисках фигур птиц помним, что они не должны быть натуралистичными.
Вернемся к первым вариантам (см. рис. 312, а, б), достоинством которых является простота и отсутствие излишеств, и поищем более лаконичные формы дополнительных деталей. Попробуем также вместо одной ручки сделать два ушка, расположив их плоскости параллельно, и т. д. Наконец, окончательно выберем заинтересовавший нас вариант для доработки. Такой поиск может быть продолжен и приводит иногда к интересному, самому неожиданному решению. Нам хочется не столько определить путь поиска (он может быть и иным, присущим индивидуальности мастера), сколько показать его необходимость, а также необходимость сопоставлять найденные решения с канонами, которые выработаны в искусстве.
Вариант вазы, выбранный для поделки автором книги, показан на рис. 45 вклейки
Анализ композиции орнаментального украшения. Рассмотрим в качестве примера удачной композиции орнаментальное украшение, изобра
женное на рис. 207. Раньше мы рассказывали о технике его выполнения применительно к интерьеру.
Можно отметить три контрастирующих поля, включенных в орнамент: сетчатый фон из растительных элементов, внешне произвольно и беспорядочно разбросанных; опоясывающую внутреннюю часть орнамента и весь контур — рамку строгой геометрической формы, ровную и четкую; фигуры феи и животных, выполненные в реалистической манере, которые выделяются на мелком сетчатом фоне плотными четкими силуэтами.
Имеется свой композиционный центр (фея), вся композиция расчленена на части, подчеркнутые размещением животных по полю орнамента с огибающими эти фигуры участками ленты, которые образуют как бы отдельные кадры с кривой рамочкой. Растительный орнамент стилизован, изгибы ветвей не натуралистичны, а подчинены орнаменту, как бы повторяют контуры ленты (ритмика), увязаны с силуэтами фигур. Расположение, форма листьев, расстояния между ними также подчинены ритмике и отвечают симметрии равновесия.
Рассматривая орнамент более подробно, убеждаемся, что рамочка-лента тоже не очень симметрична, в ней имеются асимметрично расположенные элементы, вносящие некоторую «капризность», пикантность в композицию (элемент эклектики — заимствование из стиля рококо). Но эти детали в рамке настолько четко уравновешены, что именно рамка и «держит», в первую очередь, симметрию всей композиции.
Закономерно изменяющаяся ширина рамки и отличающиеся немного по форме, но четкие и очень похожие друг на друга продольные дугообразные канавки отражают динамический ритм в локальной композиции самой рамки. Такой же динамический ритм мы видим и в острых, в виде листиков, ответвлениях от рамки, не везде симметрично расположенных и хоть немного, но друг от друга отличающихся. То же самое можно сказать и о четырех шариках-ягодках, расположенных по два сверху и снизу.
И конечно, наибольшего внимания от исполнителя потребовали фигуры феи и животных. Внешне
\ха ад>ха адх х® ха ад* ад* ха ха адм ад* адх ха ха ха ха w ж» ад* ад*/
они кажутся выполненными совершенно в реалистической манере и даже привязаны к растительному орнаменту: для животных внизу оставлен кусочек земли, где они стоят или движутся; птицы, а также белка и соболь, как и полагается, находятся
наверху, среди ветвей деревьев. Таким образом все животные и растения объединены как бы в общий сюжетный пейзаж, где есть свои верх и низ — смысловая обобщающая композиция. Но в то же время все эти фигуры стилизованы, каждая зани-
Рис. 313.Стилизованное и гротескное изображение животных в орнаментах домовой резьбы и интерьера. Плоскорельефная резьба, выжигание, маркетри
мает определенное место в орнаменте. Изгибы спины и хвоста у соболя и белки, линии контуров птиц, рога лося и оленя, их корпус, ноги — все увязано ритмикой по отношению к очерку рамки и изгибам ветвей. Кроме того, размеры фигур взяты в зависимости от требований локальной композиции (например, тетерев по размеру почти равен оленю).
Фигура феи заимствована с парфюмерной этикетки, но она не перенесена в орнамент без изменения, а композиционно увязана с сюжетом, «вписана» в центральный круг; продуманы изгибы прядей волос, складок платья, частей гирлянды, учтена технология выполнения ее в дереве. Таким образом, кроме виньетки-орнамента из геометрических
и стилизованных объектов мы видим здесь вполне определенный сюжетный пейзаж с любимыми животными и узнаваемой по рассказам русских писателей девушкой, т. е. единую сюжетно-орнаментальную композицию.
В заключение обратим внимание читателя на то, что композиционный центр в этом орнаменте находится не посередине, а смещен вверх, причем центральная точка делит рамку по высоте в золотой пропорции. Также в золотой пропорции взято отношение высоты рамки к ее усредненной ширине (с учетом изгибов контура). Именно такая пропорциональная трактовка создает впечатление устойчивости и равновесия в орнаменте.
Творчество скульптора
Несомненно, самым сложным видом резьбы по дереву является скульптура или включение скульптурных (иногда горельефных) изображений людей (животных) в композицию изделия (см. рис. 10,16 вклейки), что требует совершенного владения рисунком и передачей формы. Независимо от характера изделия скульптурное изображение должно носить свои специфические черты резьбы по дереву и в первую очередь отражать характер материала — древесины.
«Буйный расцвет резьбы по дереву» мы видим на статуэтках, изображенных на рис. 43 и 46 вклейки. Кроме того, здесь мы наблюдаем умышленный отход от реальности в изображении фигур и лица в сторону большей декоративности, т. е. стилизацию, свойственную прикладному искусству. Возьмем, к примеру, размер головы на рис. 43 вклейки, который укладывается в длине фигуры не 8—10, а только 4 раза.
По-иному, в реалистическом ключе, решена композиция скульптуры юноши на рис. 42 вклейки. В техническом и художественном отношении работа представляет собой классический образец не только удачно найденной гармонии и композиции скульптуры в целом, но и тщательности отделки каждой детали. Гладкая полированная поверх
ность лица выделена крупнорельефной резьбой волос, которые в свою очередь оттенены ровной поверхностью головного убора. Чтобы еще сильнее выявить нюансы светотени лица, создаваемые лишь точной формой его поверхности, все остальные ровные поверхности покрыты легкой резьбой: гравировка — на головном уборе и костюме, барельефная и плоскорельефная резьба в сочетании и оттенении друг друга — ио всей поверхности скульптуры.
В скульптурном отношении лицо юноши также является образцом применения отработанных веками канонов: увеличенный разрез глаз, тонкий прямой нос, короткая верхняя губа, приподнятые и углубленные уголки рта, сложной конфигурации углубления зрачков, создающие при верхнем освещении впечатление их темного цвета и блеска глаз. Мастер полностью использовал в скульптуре те преимущества, которые дает ему древесина. Созданное им произведение — это не только скульптура, но и «резьба по дереву» всей поверхности.
Работа со скульптурой потребует от резчика опыта не только в технике, но и в рисунке, лепке. Необходимо изучить также пропорции тела и лица человека, о чем уже было рассказано. Здесь мы даем лишь советы и описания отдельных правил, ко-
Рис. 314. Инструменты:
а — самодельные стеки; б — кольца и петли; в — стеки заводского изготовления
торыми руководствуется скульптор в своей работе. Различают пять видов скульптуры: монументальная (однофигурные и многофигурные памятники); монументально-декоративная, связанная с архитектурой; станковая (для музеев, выставок, салонов); медальерная (барельефная миниатюра); бытовая, или малых форм (для жилищ человека).
Три последних вида широко применяются и в резьбе по дереву. Применительно к ним мы и будем вести беседу о работе скульптора. Раньше уже говорилось, что резчик не может выполнять скульптуру сразу в дереве. Ее сначала выполняют из пластичного материала, позволяющего легко видоизменять форму. И на этой стадии задачи резчика по дереву совпадают с задачами скульптора по мрамору, камню и пр.
Материал Лучший материал для лепки — глина, особенно если речь идет о крупных скульптурах. Жирная глина без песка может быть любого цвета. Ее сначала сушат, измельчают и просеивают. Затем насыпают в емкость и заливают водой так, чтобы некоторые участки глины выступали. Созревает глина два-три дня, после чего она не должна липнуть к рукам. Пластилин и эглин удобны в домашних условиях при небольших поделках (рис. 44 вклейки). Резать их лучше всего, обернув леской и стягивая концы. Перед работой пласти
лин (эглин) размягчают подогреванием, для чего его опускают в теплую воду.
Для мелких поделок используют также мыло, плавленый сыр.
Инструмент и рабочее место Самый лучший инструмент при работе с глиной — рука (ладонь, пальцы). В некоторых местах, особенно при работе с неживым материалом (например, складки одежды), применяют стеки (рис. 314, а, в), которые делают металлическими или из прочной древесины с пропиткой их маслом, чтобы не прилипали глина, пластилин. Для снятия излишнего материала применяются петли (рис. 314, б), которые можно сделать из обычной проволоки, лучше латунной, или из нержавеющей стали.
Станок для больших скульптур имеет вращающуюся крышку на роликах. Размер его должен быть таким, чтобы работа находилась на уровне глаза стоящего скульптора. На уровне глаза располагается и натурщик, поэтому для него ставят стул на подставку.
Работать лучше в комнате с верхним освещением или при рассеянном свете. Необходимо предусмотреть также место для отхода и обозрения работы.
Рис. 315. Самодельный деревянный каркас для лепки головы и металлический сварной каркас для лепки бюста
Рис. 316. Типы лица человека с прямым, острым и тупым лицевым углом
Каркас (рис. 315). Лучше, если он будет из металла. Иногда его делают из дерева, но он должен быть прочным и устойчивым. При работе с небольшим бюстом с использованием пластилина или эглина удобно поверх деревянной крестовины прикрепить для фиксирования головы скульптуры кусок многожильного кабеля. Он дает возможность изменять наклон и поворот головы, что важно при поиске композиции и ракурса.
Кресты на проволочках, изображенные на рисунке, применяются для удерживания глины.
Глину вынимают из емкости для хранения так, чтобы оставались углубления и выступы, тогда она в разных местах будет разной мягкости. Глину плотно кладут вокруг каркаса, а дальше — так, чтобы она легко формовалась. В перерывах в работе скульптуру держат под влажной тряпкой. Засохшие места лучше срезать.
Рекомендуется, чтобы первые работы были копиями с оригинала.
Последовательность лепки маски. Данные указания ориентировочны: намечают глазные впадины до скуловых костей; в профиль прокладывают лоб с учетом лицевого угла (рис. 316). Ведут работу со лбом в фас, намечают волосы. Учитываются пять планов лба (рис. 317); определяют положение носа — четыре плана; определяют осталь-
Рис. 317. 14 основных плоскостей (планов) лица: пять планов лба (один фронтальный — 1 и по два околови-сочных — 2, 3, 4 и 5); два плана от скуловой кости к краю нижней челюсти (6 и 7); два глазничных плана (8 и 9); два плана от глазничной впадины к носу и углу рта (10 и И); два плана от рта до жевательной мышцы (12 и 13); один план от носа до конца подбородка (14)
ные планы лица; лепят глазные яблоки, намечают в фас углы глаз и проверяют профиль. Уточняют брови, переносицу; намечают щель рта, лепят остальные формы рта; в профиль определяют выступ подбородка и уточняют его в фас и т. д.
Работая над какой-либо частью лица, нужно смотреть на все целое, видеть одновременно и другие части, тут же подправляя замеченные отклонения, ориентируясь на пропорции лица, указанные выше (их нужно знать наизусть).
Примерная последовательность работы над головой такая: прокладывают плинт — основание бюста прямоугольной формы; наращивают цилиндр шеи вокруг стержня или куска кабеля. Проверяют в профиль угол наклона оси шеи по отношению к грудной клетке и спине; накладывают яйцеобразную форму головы. Уточняют ее форму по конструкции черепа по соотношению к массе шеи, пропорциям мозговой и лицевой части; определяют положение фронтальной оси и ушных отверстий, формируют лицевой угол; замыкают ветви нижней челюсти и лепят объемы ушных раковин. Далее работа идет, как описано выше для маски. Лепку ведут методом «обрубовки», т. е. выделением основных планов и плоскостей (рис. 318).
Лепка рельефа головы. Барельеф лепят обычно на 1/з реальной глубины, горельеф — на 2/3 или 5/4. Положение головы — профиль или с поворотом на 5/4 (см. рис. 1 и 196).
Работу начинают с прокладки фона толщиной около 3 см. На ровном фоне острием наносят контур рисунка профиля головы. Средняя плоскость ее делит переднюю и заднюю половины по глубине в пропорции золотого сечения, приблизительно 5:3. Лепку ведут на видимой части головы, начиная с носа и глазничных впадин. Работу проверяют при различном освещении.
При выполнении горельефа с поворотом на средняя плоскость его отделяется и идет с наклоном к плоскости фона. Соотношение частей также 5:3. Обрабатывают всю видимую поверхность, в том числе и сбоку.
Для удобства работы, особенно длительной, лучше вылепленную глиняную модель перевести в гипс. С этой целью сначала делают гипсовую форму: жидким подкрашенным гипсом заливают выле-
Рис. 318. Метод «обрубовки» в начальной стадии скульптуры головы
пленную модель, ограниченную четырьмя стенками из досок или картона, чтобы гипс не разливался. После затвердевания гипса удаляют глину, форму промывают, исправляют дефекты, просушивают.
Для отливки гипсовой модели полученную форму смазывают вазелином и заливают чистым гипсом. Чтобы обеспечить возможность подвески или установки изделия, в форму нужно вмонтировать крючок, ушко, петлю из проволоки или каркасную стойку. После застывания гипса отливочную форму осторожно разбивают, отливку очищают и исправляют дефекты.
Для многократных отливок сложной скульптурной модели изготовляют разборную форму. Для этого перед заливкой гипса в деревянный ящик с моделью между стенками ящика и моделью по местам будущего разъема частей формы закрепляют металлические пластинки или полоски фольги, вырезанные (или обжатые) по профилю модели.
Полезные термины и советы
Ниже приводятся сведения, полезные читателю как в резьбе по дереву и декорировании дома, так и в других занятиях, косвенно связанных с резьбой. Для удобства пользования данные приведены в алфавитном порядке.
Амур — 1) древнеримский бог любви (соответствует греческому Эроту), изображающийся в виде крылатого мальчика с луком и стрелами; 2) ангел; 3) изображение обнаженного ребенка в произведениях искусства (рис. 319).
Апельсиновая древесина — по свойствам похожа на лимонную древесину.
Архитектоника — 1) строительное искусство; 2) художественное выражение закономерно
стей строения или соединения деталей предмета, частей изделия (рис. 320, 321). Например, соединение деталей деревянных конструкций шурупами и гвоздями будет нетектоническим, а на шипах или цапфах — тектоническим.
Атлант (ср. Кариатида) — 1) в греческой мифологии титан Атлас, держащий небесный свод; 2) мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания и т. д.
Багет — узкая, обработанная под более или менее сложный профиль полированная деревянная планка или брусок, может быть художественно обработан, покрыт лепкой. Употребляется для изготовления рам.
Рис. 319. Скульптура ребенка. Ракурсы модели, варианты резьбы подставки и волос. Компактность и упрощенная форма скульптуры облегчают ее выполнение в дереве
Рис. 320. Примеры тектонически правильного (а) и неправильного (б) выбора направления волокон древесины при изготовлении или фанеровке вытянутых предметов
Рис. 321. Примеры тектонических соединений и облицовки деталей в резьбе:
1,2 — менее и более удачное наращивание поля за счет облицовки шпоном; 3 — долевое склеивание фанерок (оправданно, когда они берутся из одной пачки, кноля); 4 — соединение полос шпоном через контрастные прожилки; 5, 6 — правильный и неправильный подбор древесины при вставке пробок или заплаток на месте сучков; 7 — облицовка фанеркой скругленных углов; 8 — облицовка прямых углов и цилиндрических поверхностей; 9, 10 — соответственно неправильное и правильное направление волокон древесины в капители колонны; И—-13 — направление волокон древесины в составных и цельнорезнои (в середине) овальных рамах; 14 — направление волокон древесины в листах шпона при облицовке столешницы; 15 — направление волокон древесины в длинновытянутой детали при ее креплении
Рис. 322. Примеры резных и точеных балясин
Балюстрада — перила из ряда фигурных столбиков, украшающие террасы, балконы и т. п.
Балясина — фигурная или резная стойка (столбик) ограждения лестниц, террас, балконов (рис. 322).
Барокко — основное стилевое направление в искусстве с конца XVI и до середины XVIII в. В резьбе по дереву оно выражалось в причудливых криволинейных формах, богато и помпезно декорированных, часто тяжелых и симметрично построенных, украшавших большие залы (см. рис. 18 вклейки). Черты барокко как стиля прослеживаются во все времена, до и после периода его расцвета, и преломляются в более поздних стилях, например рококо.
Бейц — натуральный краситель (морилка) — см. «Тонирование».
Бейиы — протравы, вещества, применяемые для очистки поверхности металла или дерева от окислов и жира.
Бланфикс — осажденный сернокислый барий в виде очень тонкого порошка, применяется как наполнитель в сильно интенсивных по цвету красках.
Болюс — тонкодисперсная глина (в основном из Армении), применяемая для изготовления полимента при золочении, а также при изготовлении сургуча.
Бородок — металлический стержень (или молоток) с заостренным концом для пробивания отверстий, добивания гвоздей.
Бочка — декоративная форма двускатного по
крытия. Оба ее ската имеют плавный переход криволинейной формы к заостренному сверху углу.
Братина (ср. Ендова) — шаровидный сосуд для питья на пирах.
Бредина — дерево рода ива, в России имеет множество других названии ракита, ива козья, верба, ветла, тальник, шелюга, краснотал, лоза, чернотал и др.
Букс — название низкорослых декоративных форм самшита.
Буксус — принятое название самшита в растениеводстве.
Бусы — 1) кант, тонкая полоска из шаров и продолговатых элементов; 2) набор одинаковых элементов в резной полосе геометрической резьбы.
Вайма — скоба (приспособление) из прочной древесины для зажима с помощью клиньев склеиваемых щитов (рис. 323).
Рис 323. Вайма — приспособление для зажима склеиваемых щитов
Рис. 324. Венок. Примеры выполнения в резьбе
Рис. 325. Дифференциальный ворот
Венец — один бревенчатый ряд сруба, связанный в углах врубками.
Венок — круглый или прямолинейный растительный орнамент, иногда обвитый лентой, включающий фрукты, иные элементы (рис. 324).
Верея — столб у ворот.
Витраж — орнаментальная или сюжетная декоративная композиция на окне, двери или в виде самостоятельного панно из стекла либо другого прозрачного материала.
Рис. 326. Втиральник
Волюта — один из двух парных спиралевидных завитков «с глазком» в центре, составная часть капителей колонн. Применяется для украшения карнизов, дверей, порталов, очелий наличников окон, особенно в Прионежье (см. рис. 219 и 220).
Ворот дифференциальный — простейшая грузоподъемная машина (рис. 325), дает большой выигрыш в силе благодаря незначительной разнице в диаметрах двух барабанов, посаженных наглухо на общую ось вращения, когда при подъеме груза канат сматывается с малого барабана и наматывается на большой, поднимая блок.
Втиральник — инструмент в виде надфиля, но с более крупной насечкой, круглого, полукруглого, треугольного и иного сечения (рис. 326), применяемый для обработки сквозных мелких отверстий в художественных поделках из кости, дерева. Как правило, самодельный инструмент. Выполнить его можно либо насечкой металлическим острием отожженного стержня, либо пропилами с помощью заточенного, как нож, полотна ножовки (наградки, например). Последующая заточка целесообразна с помощью кислоты (см. «Напильники, надфили»). Показанный втиральник может быть заменен на насеченную таким же образом проволоку или струну, натянутую в лучке (станке). Насекается она также натянутой в станке. Таким инструментом можно пользоваться как лобзиком для выпиливания криволинейных узоров.
Габарит — предельные внешние очертания предмета во взаимно перпендикулярных направлениях.
Галтель — 1) округление внутренних или внешних углов; 2) паз, имеющий в сечении округлую форму; 3) фигурный рубанок для выстругивания профиля галтели.
Ганн — природный материал Средней Азии и
Рис. 327. Углы лезвия:
1 — задний; 2 — заострения; 3 — передний; 4 — резания
Кавказа (на Кавказе он называется гажа), содержащий гипс (до 70%) и глину. После обжига перемалывается в порошок и в замесе с водой применяется для отливки высокохудожественных изделий, решеток, заготовок для резьбы. Влажный Г. легко режется, дает возможность точной проработки мелких деталей как в барельефе, так и в горельефе. Сухой Г. имеет приятную фактуру и белую матовую поверхность, применяется также как основа для росписи. В резьбе по дереву может быть использован в качестве материала для предварительной проработки формы.
Гемма — камень с выпуклым рельефным изображением (называемым камея) или с вогнутым (называемым инталия).
Геометрия инструмента — геометрические параметры рабочей части инструментов. Основные поверхности, ограничивающие режущую часть резца: передняя, по которой сходит стружка (рис. 327), и задняя, обращенная к обрабатываемой поверхности. Их пересечение образует режущую кромку.
Геридон — круглый столик на одной ножке (рис. 328).
Герма — четырехугольная колонна, завершающаяся скульптурной головой (первоначально бога Гермеса).
Глина — в резьбе по дереву применяется в качестве материала для скульптуры, для изготовления шпаклевки, масляных красок: охры желтой,
Рис. 328. Геридон. Примеры
охры золотистой и охры жженой красно-коричневого цвета.
Глиптика — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях (изготовление гемм: камей и инталий).
Глухарь — шуруп крупных размеров для дерева (с шестигранной или квадратной головкой).
Гонт — кровельный материал в виде клиновидных дощечек с продольным пазом в толстой кромке (торце), куда входит тонкая кромка нижней дощечки (рис. 329). Изготовляется в основном из ели, сосны, кедра, пихты, липы, ольхи, осины. Длина 50—60 см, ширина около 10 см.
Горбылек — тонкий элемент оконного переплета или панели, делящий его на отдельные части; имеет фальц для вставки стекла или филенки (рис. 330).
Горбыль — округлый (первый и последний) срез с бревна при пилении досок (см. рис. 7).
Рис. 329. Гонт
Рис. 330. Горбылек
Графья — 1) типографская доска, на которую накладывается лист для печатания; 2) процарапанный рисунок на деревянной или загрунтованной основе как подготовительный для живописи (иконописи) или резьбы по дереву.
Гребень — резная доска, стоящая на коньке крыши по всей ее длине.
Рис. 331. Стилизованная декоративная маска. Гротескное изображение
Грифон — фантастическое животное: крылатый лев с головой орла (иногда льва), ушами лошади и спинным плавником рыбы. В декоративном искусстве встречается в видоизменениях.
Гротеск — орнамент, в котором декоративные изобразительные мотивы (растения, животные, маски, формы человека) представлены в причудливой форме (см. рис. 14, 331, 332 и др.).
Дельфин — стилизованное изображение рыбы в орнаменте, на фризе и т. п. (рис. 333).
Державка — фигурная деревянная деталь для закрепления или упора поделки на рабочем столе или верстаке (см. рис. 36), а также при точении.
Долик — втиральиик маленького размера.
Дракон — фантастический образ крылатого, иногда многоголового огнедышащего змея (рис. 334).
Рис. 332. Гротескное изображение поделок из дерева
\ад* ад* ж» жж жж жж ад* та* та* та* жж т та* жж та* кх» жжжж ко» та* жж/
Рис. 333. Примеры стилизованного изображения дельфинов в прикладном искусстве
Ендова (ср. Братина) — округлый сосуд ладьевидной формы с широким горлом для разлива напитков на пирах.
Ерунок — столярный инструмент для нанесения линий под углом 45° к кромке детали, состоит из колодки и неподвижно прикрепленной к ней под углом 45 линейки.
Жердь — тонкое длинное бревно, употребляемое для настила в качестве опоры.
Закомара — в русской архитектуре полукруглое или килевидное очертание верхней части наружной стены здания.
Инкрустация (ср. Мозаика) — художественное украшение поверхности изделия из любого материала путем врезания в нее кусочков других, различных по роду и цвету, материалов.
Инталия — резной камень с углубленным изображением (ср. камея).
Интарсия (ср. Маркетри) — то же, что инкрустация, но применительно к древесине, т. е. врезание в деревянную основу изделия различных по цвету и текстуре кусочков древесины с целью
его декорирования. Обычно в интарсии основа играет роль фона, доминирующего по площади по сравнению с другими частями орнамента, изображения
Ионики — принятое в художественной лепке название яйцевидных элементов орнаментального мотива «ионика», особенно широко применяемого в декоре капителей, карнизов ионических и коринфских колонн, зданий и др. Ионики помещаются в глубокую выемку, выступают от дна выемки до половины своего объема и более. Выемки разделяются между собой выпуклыми или вогнутыми стрелками, направленными остриями вниз. В резьбе по дереву обычно стрелки заменяются другими элементами, более удобными для исполнения в дереве (см. рис. 22 и 335).
Кабриоль — изогнутые мебельные ножки.
Казеин — белковое вещество, содержащееся в молоке и выпадающее при отвораживании, растворяется в слабых кислотах и щелочах.
Казеиновый клей — раствор казеина в 5%-м растворе аммиака, который можно получить, разбавив в два раза нашатырный спирт, в котором содержится обычно 10% аммиака. Можно также взять на 100 г казеина 27 г гашеной извести.
Калевка — 1) фигурный профиль, представляющий собой сочетание кривых и прямых линий; 2) фигурный рубанок для получения калевки.
Камея (см. рис. 1) — небольшое овальное или круглое изображение с выпуклым рельефом, обычно из камня. (Изображение с вогнутым рельефом называется инталия; камеи и инталии называют геммами.)
Каннелюры — вертикальные желобки на колонне или пилястре, примыкающие друг к другу.
Кариатида (ср. Атлант) — колонна в форме женской статуи.
Карниз — горизонтальная выступающая полоса, часто фигурная или резная, защищающая сверху стену или окно от дождя, или полоса, делящая стену на пропорции (рис. 335). В мебели карниз делается на границе крышки и боковых стенок.
Картуш (итал. — сверток, кулечек; франц. — виньетка или орнамент, снабженный подписью,
Рис. 334. Примеры стилизованного изображения дракона:
а — в эпоху Ренессанса; б, в — в парках Петродворца; г — над дверью зала в Большом дворце Петродворца
Рис. 335. Резьба карниза и гуська восьмиугольного цоколя на подставке для скульптуры юноши (см. рис. 42 вклейки)
гербом и т. п.) — украшение в виде щита или не до конца развернутого свитка с эмблемой, гербом и пр. Широко применяется в резьбе по дереву.
Кернер — слесарный инструмент в виде заостренного стержня из закаленной стали, служащий для разметки точками металлических заготовок, деталей.
Кима (набегающая волна) — украшение в виде каймы на карнизе.
Клепик — инструмент в виде узкой стамесочки с фигурным лезвием, применяется в гравировке, резьбе рельефов.
Клепка — деревянные заготовки в виде дощечек, выполненных из твердой, ядровой части древесины при ее радиальном распиле (рис. 336). Применяется в бочках, паркете, бывает колотая и пиленая.
Клупп — инструмент для ручного нарезания наружной резьбы (как правило, на трубах) с помощью двух или четырех комплектных плашек.
Кокошник — декоративное украшение сво-
Рис. 336. Стадии выполнения клепки
дов, шатров, барабанов, напоминающее женский головной убор.
Колонна — суживающаяся кверху гладкая, ребристая (с каннелюрами) или резная опора. Может быть круглой и четырехгранной, а также иной формы. Имеет членение: база, ствол, капитель (рис. 337).
Конек — верхнее горизонтальное ребро крыши.
Консоль — выступающая за опору часть балки, кронштейн, выступ в стене, выполняющий функцию опоры.
Крабб — деталь в виде стилизованных листьев или цветов, образующих зубчатый вертикальный или наклонный фриз (см. рис. 338).
Красители (ср. Пигменты) — органические соединения в виде порошка, растворимого в воде или органических растворителях, способные окрашивать различные материалы, в том числе и древесину, и прочно связываться с этим материалом. Все красители, как правило, выгорают, особенно на солнце.
Крейсмейсель — узкое зубило с режущей частью прямоугольного сечения, заточенной со стороны узкой грани (как у долота). Применяется для вырубки узких канавок, шпоночных пазов.
Крень — сильное утолщение летней части годичных слоев древесины, что вызывает их волно
образное расположение и неоднородную твердость. Чаще встречается у ели. Используется в резьбе по дереву и маркетри.
Крин — стилизованное и символическое изображение распускающегося ростка (цветка). Наряду с солярными знаками, символами земли, воды, неба, колоса и т. д., применялся в Древней Руси для декора в резьбе по дереву, вышивке, нагрудных украшениях (см. рис. 20). В каждый из этих знаков вкладывается определенный смысл.
Кронштейн — консольная опорная деталь, в простейшей конструкции представляет собой жесткое соединение трех брусков (стержней) в форме прямоугольного треугольника, крепится к стене, колонне, стойке, корпусу мебели и т. д. В резьбе по дереву кронштейн используется как декоративная резная деталь (рис. 339). Фигур
ный, резной кронштейн под карнизом называется модульон.
Курица — вмонтированное в слеги тонкое бревно с загнутым в виде крюка корневищем, на которое опирается поток — бревно с желобом для водостока. Для курицы брали ель, корни которой были распластаны по поверхности земли и отличались толщиной и крепостью. Конструкция часто довершалась резьбой, продиктованной формой курицы.
Лаги — горизонтальные бревна или брусья, служащие основой для покрытия (крыши, пола и т. д.).
Лафет — толстые доски толщиной более 50 мм.
Левкас — название грунта в иконописи и грунта под окраску или позолоту деревянных изделий.
Лемех — продолговатые дощечки, часто в форме уступа для покрытия кровель, глав, барабанов.
Рис. 337. Капители римских колонн
Лерка — круглая плашка для нарезания наружной резьбы.
Локальный — местный.
Мансарда — чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья или хозяйственных целей.
Маркетри — художественный набор из различных по цвету и текстуре плоских кусочков древесины, обычно из фанерок, наклеенных (а не врезанных в отличие от интарсии) на деревянную основу изделия. Маркетри называют также деревянной мозаикой.
Маскарон — скульптурное украшение в виде
человеческого лица или головы животного, срезанных сзади (как маска).
Матииа — балка, несущая деревянный потолок.
Меандр — геометрический орнамент, имеющий вид непрерывной кривой или ломаной линии. Получил название от извилистой реки в Малой Азии (в настоящее время — река Большой Мен-дерес в Турции) (рис.'340).
Медальон — 1) изображение в круглом или овальном обрамлении; 2) круглая или овальная ювелирная коробочка для хранения портрета, реликвии.
Рис. 338. Примеры ступенчатого фриза, называемого краббом
\юж ж» хда ж» ко» хда ко® адм хоох хда адх юж адх хда жда адм хда ж» адм ж» ко®/
Мезонин — неполный этаж в доме, надстроенный над верхним этажом.
Метчик — инструмент для нарезания внутренней резьбы.
Мозаика — художественный набор из различных по размерам, материалу и цвету кусочков, полностью покрывающих изображение (без использования основы как фона в отличие от инкрустации и интарсии). Деревянная мозаика называется маркетри.
Нагель — деревянный или металлический стержень цилиндрической и иной формы, применяемый для соединения деталей из дерева. Получить деревянный нагель цилиндрической формы проще всего, пропустив деревянную заготовку ударами молотка через отверстие в пластинке, шайбе, гайке.
Наклеп — поверхностное упрочнение металла при его пластической деформации в холодном состоянии. Резчик по дереву использует это свойство при изготовлении инструментов, когда стальную пластинку целесообразнее изогнуть не ударами молотка в тисках, а расклепыванием на опоре с желобком (см. «Простые и фасонные кругорезы»).
Напильники — инструмент в виде стального бруска с насечками, по числу насечек на 1 см различают напильники драчовые (4,5 —12), личные (13—26), бархатные и надфили (42—80)
Обапол (обаполок) — округлая с боков, крайняя в бревне доска.
Обло (от «облый» — круглый) — рубка бревен в углах избы в половину окружности, в которой концы бревен выходят за плоскость стены.
Овин — строение с топкой для сушки снопов
Рис. 339. Примеры резных кронштейнов
хлеба, льна, размещаемое обычно внутри риги. По площади овин меньше риги раз в 10.
Олифа — льняное, конопляное, перилловое масла (так называемые высыхающие масла), уваренные с сиккативами и смоляными добавками
Отвес — груз, подвешенный на шнуре, для
определения вертикального направления. Обратим внимание домашнего мастера на то, что даже при небольшом ветре пользоваться указанным отвесом на улице нельзя.
В этом случае придется определять вертикальную линию по двум горизонтальным (например,
Рис. 340. Меандр: прямоугольный, косоугольный (с углом наклона 60°) и криволинейный, основанный на спирали Архимеда. В криволинейном меандре расстояние между центрами окружностей построения (раппорт) диктуется точкой К, расположенной на перпендикуляре к отрезку 0—14
для вертикали на углу дома взять горизонтали на смежных стенах), используя при этом соотношение египетского треугольника (см. Треугольник египетский и Уровень).
Охлупенъ — бревно с желобом, венчающее крышу.
Пальметта — орнаментальный мотив в виде стилизованного веерообразного листа. В архитектуре и в резьбе по дереву используются как отдельно стоящие пальметты, так и в составе фриза.
Пасынок — 1) боковой побег у некоторых растений; 2) устойчивый к гниению и механическим нагрузкам металлический, бетонный, армированный и др. столб, закопанный в землю как основа для крепления деревянного столба в конструкциях ограждений, ворот и иных сооружений; 3) укосина или от-косина — подпорка, наклонно поставленная к столбу забора, ворот и др.; 4) второе колено мачты.
Патина — налет, тончайшая пленка, образующаяся на изделиях из меди, бронзы в результате окисления, происходящего под действием времени (например, на произведениях искусства) или вызываемого искусственным путем.
Пигменты (ср. Красители) — цветные порошки, нерастворимые в воде или органических растворителях, которые перемешиваются и перетираются на связующем веществе (масла, олифы, лаки, клеевая вода и др.) и дают соответственно краски, эмали или лаки; те в свою очередь применяются для окрашивания поверхностей различных материалов с образованием цветной пленки. Различают неорганические (наиболее стойкие к атмосферным воздействиям) и органические по составу, а также природные и искусственные пигменты. Простейшими представителями природных неорганических пигментов являются различные по цвету глины и земли, некоторые из них пережигают для получения новых оттенков.
Пилястра — плоский вертикальный выступ стены прямоугольного сечения, служит для опоры или декоративного членения стены, может иметь такое же декоративное украшение, как колонна, и такое же членение: база, ствол, капитель.
Планка (ср. Рейка) — тонкая широкая, но короткая дощечка.
Пластика — 1) искусство ваяния, скульпту
ра; 2) гармоничность и выразительность объемной формы; пластичность.
Пластические искусства — виды искусства, воспринимаемые зрением и называемые также пространственными. Они делятся на изобразительные искусства (живопись, скульптура, графика, фотография), воспроизводящие реальный мир, и неизобразительные, или выразительные, искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование). Резкой разницы между изобразительным и неизобразительным искусствами нет. Такие области, как орнамент и плакат, пользуются как изобразительными, так и неизобразительными мотивами. В живописи и рисунке также встречаются элементы не-изобразительного творчества. Резьбу по дереву, маркетри, интарсию можно отнести как к одной, так и к другой части в зависимости от характера изображения и включаемых мотивов.
Плаха — половина расколотого отрезка бревна; плоская массивная деревянная опора для обработки на ней поделок топором, для рубки и колки дров и т. д.
Плашка — инструмент для нарезания наружной резьбы. Плашки бывают круглые (лерки) и раздвижные (призматические), они закрепляются в леркодержателе или плашкодержателе (воротке). Большой вороток для ручного нарезания резьбы на трубах называется клупп.
Плетение. — Помимо ивовых прутьев для плетения используются корни сосны, которые отличаются от корней других деревьев большой длиной и сравнительно одинаковой толщиной по всей протяженности. Они очень гибкие, но после высыхания приобретают жесткость и прочность, легко расщепляются вдоль (пополам и на четвертинки). В домовой резьбе и декоре дома корни сосны могут быть использованы для плетения фигурных спинок сидений, стенок и ширм в беседках, панелей в ограждениях и т. д. Конечно, заготовку корней надо вести, забирая у здоровой сосны не более одного-двух корней, но предпочтительнее это делать у отмерших сосновых стволов в лесу (сухостоя) или спиленных деревьев.
Плотность (ср. Удельный вес) — масса единицы объема в естественном состоянии.
Повал — верхняя часть сруба, расширенная в виде карниза, защищающая стены от дождя.
Подзор — 1) нижняя, самая маленькая секция оконного переплета в избах; 2) резная доска под скатами кровли или на фронтонных поясах, на лавках.
Полимент — паста для нанесения грунта (левкаса) под золочение деревянных поделок, состоящая из нескольких компонентов, основным из которых является тонкодисперсная глина болюс.
Полотенце — короткая резная доска, закрывающая стык причелин. Используется как элемент резного украшения дома.
Посад — порядок изб, ряд домов по одну сторону улицы (например, улица в два посада, северный посад, плотный посад); изолированное от основного места жительства небольшое поселение.
Поток (см. Курица) — водосточное бревно с желобом.
Припорох — способ перенесения подготовительного рисунка на полотно для картины, доску для резьбы по дереву и др. путем тампонирования угольного порошка, завернутого в тряпочку, через отверстия, наколотые иглой по контуру рисунка.
Причелина — доска, обычно резная, защищающая от влаги торцы подкровельных слег.
Прорость — порок древесины, представляющий собой заросшие и омертвевшие куски коры или древесины.
Профиль — 1) очертание, вид сбоку (лица или предмета); 2) поперечное сечение длинной детали типа рейки, балки, карниза и т. д. (рис. 341).
Разживка — нанесение на резьбу, обычно на фон плоскорельефной резьбы, дополнительных украшений в виде гравировки, канавок, сетки и др. Разживка всегда делается более мелко, чем линии контура.
Рашпиль — напильник с редкой крупной и острой насечкой для обработки мягких металлов; напильник с точеным зубом.
Резак — инструмент для прорезания пря1иоли-нейных канавок и других элементов в геометрической резьбе.
Рейка (ср. Планка) — тонкий длинный брусочек или дощечка для пришивки или для вставки в щель, в паз.
Рис. 341. Профили окантовочных реек, карнизов, гладких багетных кантов и других линейно вытянутых обрамлений:
1 — полувалик; 2 — четвертной валик; 3 — обратный полувалик (канавка); 4 — полочки; 5 — выкружка; 6 — гусек; 7 — каблучок
Рейсмус — столярный инструмент для прочерчивания острием линий, параллельных кромке заготовки. Представляет собой колодку, в которой клином зажата выдвижная рейка с иглой (чертилка).
Ремешок — ленточный орнамент в виде узкой полоски.
Решетина (решетник) — слега, жердь на кровле, пришиваемая к стропилам под тес, железо, черепицу и др.
Рог изобилия — 1) в греческой мифологии рог козы Амалфеи, вскормившей своим молоком Зевса; обладал волшебным свойством давать все, что пожелает его владелец; 2) источник изобилия, богатства; 3) декоративный элемент всех стилей, начиная с древних римлян (рис. 342).
Рококо — стилевое направление в искусстве в первой половине XVIII в. В резьбе по дереву рококо (см. рис. 306) в отличие от барокко выражается изысканностью и утонченностью композиции, где часто характерна асимметрия (точнее, симметрия равновесия). На смену богатству, размаху и мощи барокко рококо представило грациозность и причудливость орнаментов, моду «на вкус», где иногда жертвуют содержанием в угоду изяществу и форме (в скульптуре, например). Р. — выразитель интимности, камерности в декоре небольших салонов, будуаров.
В криволинейных формах резьбовых изделий
не всегда можно отличить стиль рококо от барокко (см. рис. 232).
Сандал — 1) растительный краситель красного или желтого цвета, получаемый из древесины фернамбука, кампеша, сандалового дерева и др.; 2) санталовое, или сандаловое, дерево.
Сирена — в греческой мифологии полуптица-полуженщина, которая завлекала моряков своим пением и губила их.
Станковое искусство — произведения (в живописи — картины, в скульптуре — статуи, бюсты, группы, станковые рельефы, в графике — эстампы, станковые рисунки), имеющие самостоятельный характер и не предназначенные непосредственно для какого-либо сооружения, издания. Термин происходит от станка, на котором создаются произведения искусства: мольберт, скульптурный станок.
Стела — вертикально стоящая каменная плита с надписью или изображением.
Стропила — несущие конструкции, поддерживающие основание крыши: обрешетку и настил.
Струг (в деревообработке) — обобщенное название инструмента для стругания: рубанка, фуганка, шерхебеля, калевки, скобеля и т. д.
Текстура дерева, древесины — естественный рисунок породы дерева, обусловленный его строением.
Терпуг — 1) подпилок, напильник, насеченная бороздками стальная полоса; 2) тяжелый напильник с крупными прямолинейными фрезерованными зубьями, имеющими сильный односторонний наклон; применяется для обдира кости, других мягких материалов.
Тес — доски толщиной до 25 мм.
Техника — в искусстве, в том числе резьбе по дереву, совокупность навыков, приемов, инструментов и материалов, используемых при исполнении какого-либо произведения, изделия. Например, техника лессировки в живописи (нанесение просвечивающих слоев масляных красок); техника резьбы по дереву с помощью бормашины; техника использования при декоре рваных волокон древесины; техника обжига с применением горячего песка; техника выполнения интарсии, отличная от техники маркетри, и т. д. Следует отличать от технологии.
Рис. 342 Рог изобилия в резьбе по дереву
Технология, технологический процесс — характер и последовательность приемов и операций выполнения какой-либо работы от начала и до конца. Имеет задачу поиска наиболее рационального (разумно обоснованного, целесообразного) и оптимального (наиболее благоприятного, дающего наибольший эффект) пути изготовления изделия. Технология обычно включает в себя и технику испол-
\адл ж» ад* ж» ад* жа жа жа жа адм жа жа жа жа жа жа жа жа жа жа жа/
Рис. 343. Прокладки в тисках при зажимании поделки из мягкого материала и клиновидной
Рис. 344. Определение горизонтальной линии с помощью египетского треугольника и отвеса (соотношение катетов и гипотенузы 3:4:5)
нения работы, а также материалы, оборудование, инструменты, т. е. полностью весь процесс работы.
Тиски — слесарные приспособления для зажимания обрабатываемого предмета. Бывают стуловые и параллельные (слесарные, машинные, пневматические, поворотные). С целью предохранения от повреждения поделок из мягкого материала применяются прокладки: для металлических деталей — бронзовые или алюминиевые, загнутые под прямым углом пластинки, надеваемые на губки тисков; для деревянных и иных деталей — деревянные дощечки. При зажиме клиновидной детали одну из прокладок делают в виде полуцилиндра (рис. 343).
Тиснение — способ художественной обработки различных материалов кожи, металла, бархата и т. д. Резчику по дереву полезно применить технику тиснения для декорирования отделанных
резьбовых изделий. Обзаведитесь старой или бракованной золотой фольгой, применяемой в полиграфии. Проводя по ее обратной стороне заостренным и округленным, в меру нагретым металлическим стержнем, перенесите узор с фольги на поверхность поделки (можно и на бумагу) в виде золотых линий. Используемый узор лучше перевести предварительно через копирку на обратную сторону фольги. Работать удобнее двумя металлическими стержнями: один в работе, другой в это время подогревается на газовой горелке, электроплитке и т. п. Чтобы они не жгли руки, их надо вставить в деревянную трубку или закрутку из бумаги. Степень нагрева стержня определяется практически' он не должен жечь фольгу, но должен расплавлять воск, на который нанесена позолота. Скорость движения стержня зависит от степени его нагрева.
Обратим внимание резчика по дереву и на тиснение непосредственно по древесине — получение рельефа на небольших плоских деталях (например, накладных уголках для рам), которое используется для массового производства в промышленности. При определенных условиях такой метод может быть приемлем и для самодеятельной резьбы по дереву.
Толь — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами.
Треугольник египетский — геометрическое построение прямого угла с помощью прямоугольного треугольника при соотношении его катетов и гипотенузы 3:4:5. Особенно удобен в крупных построениях (здании, крыши, земельных участков), при определении направления горизонтальной линии (например, линии окон, крыши, цоколя) по имеющейся вертикальной линии, построенной с помощью отвеса. Покажем это на примере определения горизонтальной линии верхнего обреза окон фасада дома (рис. 344). Надо взять длину нити отвеса кратную трем, например 3 м (или 2,7 м). Забить гвоздь в начало определяемой горизонтальной линии и, надев на него петлю конца нити отвеса, забить второй гвоздь против подвешенного груза. Проверить еще раз расстояние между гвоздями, к верхнему гвоздю привязать шнур длиной
Рис. 345. Определение горизонтальной линии с помощью трубки, наполненной водой
Рис. 346. Фальц: а — простой стоячий; б — простой лежачий; в — двойной лежачий; г — угловой
в 4/з раза длиннее отвесной линии, к нижнему — в 5/з раза, т.е. длиной 4 и 5 м (или 3,6 и 4,3 м соответственно). Точка соединения двух привязанных шнуров станет конечной точкой (забить гвоздь) горизонтального шнура.
Другой способ определения горизонтальной линии см. Уровень.
Туесок (туес ) — берестяная кубышка с тугой крышкой, с душкой или скобкой.
Удельный вес — вес единицы объема вещества. Так как он зависит от места измерения на поверхности земли, то за физическую характеристику вещества принимается его плотность.
Уровень — прибор для проверки горизонтальной плоскости или линии. В строительстве и при оформлении дома резьбой горизонтальную линию удобно проверить с помощью длинной резиновой трубки, заполненной водой (рис. 345) Один конец трубки закрепляется, а в другой наливается вода до заполнения трубки и вытекания ее с другого конца (вдвоем работать удобнее). Концы заполненной трубки находятся на одном уровне.
Рис. 347. Ручка крышки в виде трех сплетенных хвостами дельфинов (сложная форма фиалы)
Другой способ определения горизонтальной линии см. Треугольник египетский.
Утилитарный — прикладной, сообразующийся исключительно с практической выгодой или пользой
Утор — паз в виде кольцевой канавки различного профиля для вставки дна в набор досок бочки, чана и др.
Уторник — инструмент в виде рейсмуса для прорезания утора.
Фактура — в пластическом искусстве характер поверхности: ровная или бугристая, гладкая или шероховатая, твердая или мягкая и др.
Фальц — 1) прямоугольная выборка на кром-
Рис. 348. Венчающая часть резного изделия — фиала
ке доски или щита. Квадратный фальц со стороной, равной половине толщины доски, называется четвертью; 2) шов на месте соединения тонких металлических листов, полученный при их совместном загибании (рис. 346).
Фестон — провисающая гирлянда из листьев, цветов, фруктов.
Фиал, фиала — наконечник колонны, сосуда, стойки в форме заостренной башенки (рис. 347 и 348).
Филенка — 1) деревянный гладкий, профилированный или резной щит, вставляемый в обвязку дверей, перегородок, панелей и т. д. (см. рис. 349); 2) внутреннее поле декоративных рамок всякого рода; 3) линейка, отделяющая окрашенную панель от верхней части стены.
Флейц — плоская малярная кисть от 25 до 100 мм шириной. Применяется для окрашивания или,
Рис. 349. Декоративная рамка с резными филенками
что чаще, для заравнивания поверхности при окрашивании ее другой кистью. Для этого сухой, без краски флейц касательным движением волоса об окрашенную поверхность ведут ручкой вперед. Набирающуюся на флейц краску тут же снимают тряпкой, стараясь вытереть щетину досуха.
Фрагмент — часть произведения искусства, отрывок текста.
Фриз — орнаментальная полоса, идущая по кромке мебели или по верхней части стены.
Фронтон — 1) верхняя часть фасадной стены, чаще в виде треугольника, сверху ограниченная двумя скатами крыши и заключающая в себе тимпан (поле), который часто заполняется скульптурой, резьбой; 2) верхняя часть наличника.
Фурнитура — вспомогательные (подсобные) материалы в каком-либо производстве.
Химера — 1) в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона; порождение стоглавого огнедышащего чудовища Тифона и полуженщины-полузмеи Эхидны; 2) фантастическое чудовище.
Цапфа — опорная часть оси или вала. Ц. на конце вала называется шипом, а в середине — шейкой.
Царга — 1) обод, оправа, обвязка (нем.) двери, окна, стула; 2) верхняя соединительная планка между ножками стула, стола, табурета и др.
Цвета побежалости — окраска, которую приобретают стальные изделия после их нагревания до следующих температур: бледно-желтая — 220°С ; золотисто-желтая — 245°С; пурпурная — 250°С; фиолетовая — 265°С; темно-пурпурная — 280°С; голубая — 300°С; синяя — 315°С; черная — 420°С.
Цезура — пропуск, интервал, пустота.
Цинубель — рубанок, лезвие железки которого заточено в виде мелких зубчиков. Применяется для нанесения канавок на склеиваемые поверхности деревянных деталей для удержания в них клея от выдавливания прессом. Ц. можно использовать и для получения декоративной, искрящейся отра
женным светом поверхности изделия, если придать ему строго направленное движение с опорой о планку. Ширина и глубина параллельных канавок в этом случае должна быть предусмотрена при заточке железки.
Цоколь — нижняя выступающая часть опоры здания или массивная опора, заменяющая ножки в мебели (может быть и углубленной).
Четверик — часть здания, имеющая в плане квадратную форму; брусок, имеющий квадратное сечение.
Шелевка — доски толщиной 9—18 мм.
Шкант — шип, с помощью которого скрепляются между собой доски пола, венцы сруба, некоторые столярные детали.
Шпунт — 1) идущий вдоль кромки доски, или филенки, выступ или соответствующий ему паз в другой доске, раме, обвязке и пр. Ш. предназначены для соединения деталей на клею или без клея (с запасом глубины паза с целью свободного расширения детали, например, филенки двери, при намокании древесины); 2) инструмент скульптора.
Шпунтубель — рубанок для выборки пазового шпунта.
Шраффировка — 1) нанесение прямых или кривых штриховых линий на поверхность предмета на чертеже или рисунке с целью выделения его формы теневыми переходами; 2) выделение на плане местности неровностей с помощью штрихов.
Штапик — 1) узкие и длинные окантовочные рейки; 2) инструмент с колодкой, как у фальцгебеля, и с железкой, имеющей полукруглую выточку — для обстругивания рейки (штапика) и придания ей полукруглого профиля (см. рис. 47).
Штифт — цилиндрический или конический стержень для неподвижного соединения деталей или фиксации их при сборке (см. Нагель).
Штихель — инструмент для гравировальных работ, имеющий узкий, различного профиля стебель и заточенный, как стамеска, но с большим углом заострения резания.
Афанасьев Александр Федорович
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ:
ПРИЕМЫ, ТЕХНИКА, ИЗДЕЛИЯ
Издано в авторской редакции Ответственный редактор Л. Клюшник Художественный редактор А. Новиков Компьютерная графика И. Новикова, Е. Анисина Технический редактор О. Куликова Компьютерная верстка А. Щербакова
Корректор Ю. Шумилина
В оформлении использованы фото В. Сучкова, И. Буштуева
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru
Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. отдела реализации (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312)72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а. Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52. Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.
Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76. 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.
Информация по канцтоварам: www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru
Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»: В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12 .Тел. 937-85-81. Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»: «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.
По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.
Подписано в печать 17.08.2006.
Формат 84х108’/з2. Гарнитура «Академия». Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 48,72 + вкл. Доп. тираж 4 000 экз. Заказ № 5024.
Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» 127473, Москва, Краснопролетарская, 16