Автор: Афанасьев А.
Теги: любительские ремесла технические хобби производства легкой промышленности резьба по дереву
ISBN: 5-699-14174-Х
Текст
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ
В КНИГЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КАК УЧЕБНЫХ, НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫХ, ТАК И СЛОЖНЫХ
ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЕЗЬБА
Ю
ПО ДЕРЕВУ!
РУКОВОДСТВО
ПРИЕМЫ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ТЕХНИКА
РЕЗЧИКОВ И МАСТЕРОВ
ИЗДЕЛИЯ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
ВЫБОР, ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ФРАГМЕНТОМ
И ВСЕМ ИЗДЕЛИЕМ
ТЕХНИКА РАБОТЫ В МАРКЕТРИ
ВЫЖИГАНИЕ И ОБЖИГ
ИЗДЕЛИЯ: УКРАШЕНИЯ, ЛЮСТРЫ, 1
ВАЗЫ, ТАРЕЛКИ, ПОДНОСЫ, МАСКИ,
КОНФЕТНИЦЫ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, РАМЫ
Рис. 1. Видовые признаки хвойных пород: ели, пихты, сосны, лиственницы. Силуэты крон (сверху вниз)
Рис. 2. Видовые признаки отличия липы (слева)
и осины
Рис. 3. Видовые признаки различия белой, или серой,
ольхи 1 и черной ольхи, или клейкой, 2. Листья белого,
или серебристого, тополя 3 и черного тополя 4
Рис. 4. Характерные видовые признаки отличия (сверху
вниз): бука, граба, вяза обыкновенного, ясеня
обыкновенного
Рис. 5. Горельеф головы Христа (по Микеланджело), вырезанный на торце спила ствола эвкалипта.
Описание см. на с. 177
12 3 4 5 6 7 8 9 10
Рис. 6. Искровой метод приблизительного определения марки стали соприкосновением ее с вращающимся
абразивным диском:
1—6 — углеродистые стали дают белый пучок искр (чем больше содержание углерода, тем больше звездочек и пушистее сноп искр); 7 — быстрорежущая
сталь (8% вольфрама, 4% хрома и 0,7% углерода) дает прерывистые темно-красные линии и шарообразные искры; 8 — хромистая сталь (3% хрома
и 0,7% углерода) дает прерывистые оранжевые линии со звездочками; 9 — вольфрамовая сталь (5% вольфрама, 1,5% углерода) дает прерывистые
красные линии со звездочками; 10 — марганцовистая сталь (1,1% марганца и 1 Уо углерода) дает бело-желтые линии со звездочками
Рис. 7. Декоративный рог. Кость, дерево эвкалипта,
бронза, пластмасса, бисер. Описание см. на с. 221
Рис. 8. Павлин. Резьба, инкрустация (бронза, бисер).
Рог, облицованный накладками и чешуйками
эвкалиптового дерева. Описание см. на с. 221
Рис. 9. Точеная ваза. Цвет и текстура эвкалипта
выявляется на ровной кривой поверхности поделки
Рис. 10. Композиция для декора двери: резьба, чеканка,
тонирование. Березовый кап, липа, бронзовая фольга,
многослойная фанера
Рис. И. Барельеф виноградной кисти. Одна из возможных первых поделок начинающего резчика.
Описание см. на с. 204
Махагони,
Рис. 12. Барельеф виноградной кисти в обрамлении резного орнамента
Рис. 13. Рамка из чертежной доски. Липа. Описание см. на с. 334
Рис. 14. Статуэтка с вазой — композиция для монтажа Фрагмент вазы
настольной лампы. Эвкалипт, акажу.
Описание см. на с. 275
Рис. 15. Ваза. Фрагмент рис. 14
Рис. 16. Детали вазы. Крепление колец с соблюдением одного уровня
Рис. 17. Облицовка основания серванта. Резьба, фанеровка, маркетри, интарсия. Махагони, бук.
Описание см. на с. 273
Рис. 18. Резная рама из плоского спила дерева (пейзаж — масло). Эвкалипт. Описание см. на с. 336
Рис. 19. Резные изделия из дерева в ансамбле
Рис. 20. Средняя часть колонны для скульптурного бюста (см. рис. 23). Двухцветный эвкалипт, лимонное дерево,
интарсия деревом других пород. Описание см. на с. 293
Рис. 21. Средняя часть колонны. За период с 1981 г. цветовой контраст между ядровой и заболонной частью
сгладился (см. рис. 20). Фото 2003 г.
Рис. 22. Детали колонны (см. рис. 23): крепление накладной резьбы, резьба концевых участков накладного
орнамента, голова дельфина в двух ракурсах — декоративное оформление базы
Рис. 23. Резные изделия в ансамбле
Рис. 24. Составная ваза из
точеных и резных деталей
Рис. 25. Верхняя часть вазы — фрагмент рис. 24
Рис. 26. Средняя часть вазы — фрагмент рис. 24
Рис. 27. «Вакханка» — бюст для колонны. Эвкалипт.
Описание см. на с. 300
Рис. 28. «Вакханка». Вид бюста со спины (см. рис. 27)
Рис. 29. Бюст «Девочка с розой». Дерево, мастика.
Описание см. на с. 302
Рис. 30. Рыба и осьминог — скульптурная композиция.
Фрагмент поделки. Эвкалипт. Описание см. на с. 302
Рис. 31. Столик на витой подставке. Резьба, интарсия.
Тонированная сосна, акажу, лимонная и другая
древесина. Описание см. на с. 308
Рис. 32. Фрагменты столика
Рис. 33. Морской пейзаж «Волна». Маркетри
Рис. 34. Натюрморты на сферической
поверхности, выполненные в технике
маркетри, — фрагменты основания
серванта (см. рис. 17 вклейки)
Детали облицовки серванта (см. рис. 34)
Рис. 35. Декоративная тарелка. Орех. Рисунки церковных храмов (масло или акварель)
Рис. 36. Шкатулка. Резьба, маркетри, интарсия, инкрустация, чеканка. Липа. Фрагменты шкатулки.
Описание см. на с. 372
Рис. 37. Алжирский пейзаж. Маркетри. Фрагмент пейзажа. Описание см. на с. 346 И 418
Рис. 38. Фарфоровая ваза с тарелкой — прообраз для поделки из дерева. Описание см. на с. 283
Рис. 39. Фрагменты орнамента пола (см. рис. 258 и описание на с. 374). Верхний рисунок повернут
Рис. 40. Общий вид орнамента пола. План розетки для паркетного пола. Врезка деталей из чертежных линеек,
тонирование, заполнение контурных канавок цветной шпаклевкой, покрытие паркетным лаком. Построение
и описание см. на с. 377
Рис. 41. Средняя часть скульптуры юноши (см. рис. 42). Кинжал выполнен заново из двух приставных деталей
(древесина — ядровая часть сучка яблони). Гравировка по всей поверхности скульптуры
Рис. 42. Скульптура юноши. Резьба венецианского
мастера Дезареля (конец XV в., ливанский кедр?).
Реставрирована автором, выполнены заново кинжал
и копье. Отсутствуют щит и перо на головном уборе.
Описание см. на с. 439. Фрагменты скульптуры
Рис. 43. Миниатюрная японская скульптура высотою
около 6 см (нэцкэ). Может быть прообразом
настольной скульптуры с 4—5-кратным увеличением.
Рисунок выполнен с увеличением
Рис. 44. Бюст в пластилине как предварительная работа
для повторения его в дереве. Парная скульптура
для колонны — см. рис. 23 вклейки
Рис. 45. Ваза. Клееный слоистый шпон, липа, бронза.
Описание см. на с. 381 и 435
Рис. 46. Нэцкэ — миниатюрная скульптура высотою
2,8 см (Япония)
Рис. 47. Солонка. Резьба по точеной поделке
(Вьетнам). Описание см. на с. 283
Рис. 48. Ваза из капа. Композиция из четырех ваз со сквозными полостями для установки емкостей с водой.
Материал — березовый кап. Подставка облицована шпоном карельской березы. Описание см. «Капы»
Ваза из капа. Обратная сторона (см. рис. 48)
Ваза из капа. Ракурсы поделки
(см. рис. 48)
Рис. 49. Ваза из капа и березовой древесины, составленная из 4 деталей
Рис. 50. Филенка двери Музея А.С. Пушкина в г. Москве. Рисунок и восстановление утрат автора
Рис. 51. Женские резные украшения: пояс, цепочка,
браслет, кулон. Пряжка пояса
Рис. 52. Барельеф в Дубовом кабинете Петродворца
(Марли)
Рис. 53. Конфетница или менажница. Смешанная техника исполнения: резьба по дереву, живопись, маркетри,
художественно раскрашенный рельеф и др. Описание см. на с. 287
Рис. 54.
Фрагменты конфетницы. Часть
верхней чаши с тонированной
древесиной и накладными
деталями из красного дерева.
Средняя чаша с раскрашенным
рельефом (тетерев, лебедь) и
накладными « пуговицами ».
Клееные изогнутые лепестки с
темным средним слоем шпона для
рельефной резьбы типа «камея».
Неподвижное основание и нижняя
чаша вращающейся части
конфетницы. Живопись —
акварель, покрытая нитролаком
Рис. 55. Композиция с двумя зеркально симметричными накладными орнаментами (рисунок повернут). Дерево
Рис. 56. Ритм куполов и крестов Преображенской церкви (Кижи) — декорированная модель из дерева, камышовой
соломки, бумаги, спичек (всего около 2000 деталей). Описание см. на с. 283
Рис. 57. Резной стул из древесины древней
лиственницы. Описание см. на с. 324. Фрагменты
стула
Рис. 59. Ваза. Вольная копия автора для резьбы по дереву по оригиналу призового кубка (Англия, 1832 г., серебро)
Рис. 60. Пасхальное яйцо. Роспись (акварель) О.А. Афанасьевой
Рис. 61. Пасхальное яйцо. Фрагмент. «Святая Ольга»
Рис. 62. Ваза. Вольная копия автора по иллюстрации с музейного экспоната
Рис. 63. Верхняя часть вазы — фрагмент рис. 62
Рис. 64. Нижняя филенка резной двери Государственного Исторического музея (г. Москва). Обрамление — четыре
полуцилиндрические резные колонки; высота угловых бобышек больше их диаметра; профиль канавок на ветвях
орнамента — равносторонний треугольник
. 65. Деталь нижней филенки резной двери (см. рис. 64)
Рис. 66. Стул с вышивкой. Резьба по дереву и вышивка на обивочной ткани, гармонично дополняющие друг друга,
обогащают декор стула. Композиция автора по мотивам экспонатов Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Рис. 67. Орнамент для маркетри или для художественного набора паркета. Композиция автора по мотивам декора
полов Павловского дворца
Рис. 68. Орнамент для ширмы, решетки, шкатулки и др.
Рис. 69. Орнамент для ширмы, решетки, шкатулки и др.
Рис. 70. Маркетри на дверце комода Останкинского дворца-музея (1770—1780 гг.). Обработка и прорисовка
фотографии автора
Рис. 71. Резьба по дереву наших предков (около 1710 г.). Минерва — часть оформления вестибюля Летнего дворца
Петра I
Рис. 72. Цельнорезная полая ножка стола. Вид Рис. 74. Резной стул с декоративной обивкой
спереди и с угла
Рис. 73. Декоративная решетка
Фрагменты стула (см. рис. 74)
Рис. 75. Резной стул. Художественная обработка и рисунок с музейного экспоната выполнены автором.
Тонированная древесина, декоративная ткань, бронзовые гвозди
Рис. 76. Резной стул с вышивкой на обивке. Рисунок, композиция и конструктивная обработка выставочного
экспоната выполнены автором
Рис. 77. Резной стул в стиле рококо. Художественная обработка фотографии экспоната с выставки выполнена
автором
Рис. 78. Спинка стула. Фрагмент рисунка 77
Рис. 79. Стул резной, раскрашенный. Фрагмент стула. Фотография с экспоната из Гос. Исторического музея
(Москва, 2000 г.). Восстановление утрат и прорисовка деталей на фрагменте выполнены автором
Рис. 80. Спинка резного стула. Фото и ретушь автора
Рис. 81. Спинки резных стульев. Фото и ретушь
автора
Рис. 82. Солонка подносная (Россия, 1890 г.) — прообраз для резной поделки из дерева: крышки вазы, шкатулки,
коробочки, настенной тарелки и др. Художественная обработка орнаментов выполнена автором
Рис. 83. Орнамент для геометрической резьбы
Рис. 84. Овальная ваза. Контурная резьба, тонирование, роспись. Вольная копия с фотографии экспоната
выполнена автором
Рис. 85. Сборная рама из резных деталей. Лимонное дерево (портрет — масло)
Рис. 86. Морской конек — консоль для полки. Описание см. на с. 284
Рис. 88. Фантастическое животное —
миниатюрная резьба (нэцкэ) японского
мастера
Рис. 87. Пара горилл. Детали внутри
столика на витой подставке (см. рис. 31
вклейки)
АЛЕКСАНДР
АФАНАСЬЕВ
РЕЗЬБД
ПО ДЕРЕВУ
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ
ПРИЕМЫ, ТЕХНИКА, ИЗДЕЛИЯ
0 МОСКВА ф
УДК 689
ББК 37.27
А 94
Оформление художника А. Новикова
Афанасьев А. Ф.
А 94 Резьба по дереву: приемы, техника, изделия. — М.: Изд-во Эксмо,
2006. — 464 с.: ил.
ISBN 5-699-14174-Х
В книге обобщен многолетний опыт автора — известного специалиста-резчика. Приведе-
ны характеристики древесины различных пород, рекомендации по выбору и заготовке мате-
риала, по подбору и изготовлению инструментов и приспособлений. Самым подробным об-
разом описан процесс изготовления как учебных, наиболее простых, так и высокохудожест-
венных изделий.
УДК 689
ББК 37.27
ISBN 5-699-14174-Х
© А. Ф. Афанасьев, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2006
Содержание_______________________________________________
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ............................ 11
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВЕСИНЕ.............................18
СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА......................20
СОСНА И ЕЛЬ.........................................20
ЛИСТВЕННИЦА.........................................27
ПИХТА...............................................28
КЕДР................................................29
БЕРЕЗА..............................................29
ОСИНА...............................................30
ЛИПА................................................35
ОЛЬХА...............................................35
ГРУША...............................................37
БУК.................................................37
ТОПОЛЬ..............................................38
ЯБЛОНЯ..............................................38
ВИШНЯ ..............................................40
ДУБ................................................ 41
ОРЕХ................................................42
КЛЕН................................................43
РЯБИНА..............................................43
ЯСЕНЬ...............................................44
ГРАБ................................................44
ВЯЗ.................................................44
ЭВКАЛИПТ........................................... 45
ЛИМОН.............................................. 46
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ...................................... 48
КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА...................................48
КРАСНОЕ ДЕРЕВО......................................49
ПАЛИСАНДР..............................................51
КАПЫ...................................................51
СИРЕНЬ.................................................53
ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО....................................... 53
ДРУГИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ................................54
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....................................59
ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗЬБЫ ОТ ИНСТРУМЕНТА ........................60
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА..................60
ЗАКАЛКА ИНСТРУМЕНТА......................................62
ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА......................................62
СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА..................65
ТИСКИ................................................. 65
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ....................................66
СВЕРЛА................................................ 66
ЛЕРКИ, МЕТЧИКИ.........................................67
ТОЧИЛЬНЫЙ КРУГ........................................ 67
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧЕК И ЧЕРЕНКОВ............................68
РАБОЧЕЕ МЕСТО........................................... 69
СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....................................72
ТОПОР........................................'.........72
РУБАНКИ И ФУГАНКИ .....................................76
ПИЛЫ...................................................84
СВЕРЛА................................................ 93
ПЛОСКИЕ СТАМЕСКИ, ДОЛОТА...............................97
ПОЛУКРУГЛЫЕ СТАМЕСКИ ................................ 103
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
(МОЛОТКИ, КИЯНКИ, ЦИКЛИ, НАПИЛЬНИКИ И ДР.)..........106
РЕЗЧИЦКИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....................ИЗ
НОЖИ И РЕЗАКИ.........................................ИЗ
РЕЗЦЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ, КЛЮКАРЗЫ, ЦАРАЗИКИ................120
ПИЛКИ ДЛЯ КРИВЫХ ПРОРЕЗНЫХ УЗОРОВ....................122
ПОКУПНОЙ ЛОБЗИК ДЛЯ МЕЛКИХ ПОДЕЛОК...................126
ПИЛКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДЛИННЫХ КАНАЛОВ И ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ. ... 128
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ КАНАЛОВ ВДОЛЬ СТВОЛА.........131
ПРОСТЫЕ И ФАСОННЫЕ КРУГОРЕЗЫ.........................134
ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ШАРОШКИ) .... 137
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ...................................142
МЕХАНИЗМЫ. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ..............................145
ЛОБЗИКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ....................145
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОГО ТОЧЕНИЯ ..................149
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ
РЕЛЬЕФНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.......................163
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ........................................167
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ..............................179
СКЛЕИВАНИЕ. ФАНЕРОВКА .................................181
ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И СУЧКОВ. ИСПРАВЛЕНИЕ СКОЛОВ............186
ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ ....................... 189
ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ....................................191
ТОНИРОВАНИЕ ...........................................194
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
МЕТОДИКА РАБОТЫ И ВЫБОР ТЕМЫ...........................203
БАРЕЛЬЕФ С ВИНОГРАДНОЙ КИСТЬЮ ........................ 204
ОСНОВАНИЕ ПОДЕЛКИ....................................204
ВЫПОЛНЕНИЕ НАКЛАДНОГО КАНТА..........................208
ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ ВИНОГРАДНОЙ КИСТИ......................210
ЛИСТЬЯ ВИНОГРАДНОЙ КИСТИ.............................213
УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ БАРЕЛЬЕФА..........................215
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ......................................221
ЛЮСТРЫ С ОДНИМ И ТРЕМЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ ..................245
ВАЗА ИЗ ДВУХ ПОРОД ДЕРЕВА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТРИ.....251
ДЕКОРАТИВНАЯ ТАРЕЛКА...................................256
ПОДНОС ДЛЯ ФРУКТОВ.................................... 264
ОРНАМЕНТ С МАСКОЙ..................................... 266
МАСКИ, ГОЛОВЫ ЖИВОТНЫХ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА............. 269
ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДЕЛОК....................................279
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
КОНФЕТНИЦА............................................ 287
ВИТАЯ КОЛОННА С НАКЛАДНЫМ ОРНАМЕНТОМ...................293
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ В ДЕРЕВЕ СКУЛЬПТУРНОГО БЮСТА..........300
КОМПОЗИЦИЯ С РЫБОЙ И ОСЬМИНОГОМ ........................302
СТОЛ С РЕЗНЫМИ СТОЙКАМИ.................................305
СТОЛИК НА ВИТОЙ ПОДСТАВКЕ...............................308
КОНСТРУКЦИЯ РЕЗНОГО СТУЛА ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ..........324
ПРИМЕРЫ ДРУГИХ РЕЗНЫХ СТУЛЬЕВ...........................328
ПРИМЕРЫ РЕЗНЫХ ВАЗ...........................*..........330
ПРИМЕРЫ РЕЗНЫХ РАМ ДЛЯ КАРТИН...........................334
ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДЕЛОК.....................................336
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
ТЕХНИКА РАБОТЫ В МАРКЕТРИ ..............................341
МАРКЕТРИ С УТОЧНЕННЫМ ЦВЕТОМ ФАНЕРОК (РАБОТА ПО ЛИЦЕВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ)............................................346
МАРКЕТРИ НА СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ....................347
РЕАЛИЗАЦИЯ СЮЖЕТА В МАРКЕТРИ............................348
НЕКОТОРЫЕ СЮЖЕТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАРКЕТРИ
И В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ....................................349
ИНТАРСИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ ИНТАРСИИ.................360
ВЫЖИГАНИЕ. ОБЖИГ........................................364
ПРИМЕРЫ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ ДЕКОРИРОВАНИЯ
ПОДЕЛОК ИЗ ДЕРЕВА.......................................371
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛА........................374
ПОДЕЛКИ ИЗ СОСТАВНОЙ И НАБОРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ...............378
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
ДЕРЕВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА...........................387
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЬБЫ..388
ПРОПОРЦИИ. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ.394
РИСУНОК. ПРОПОРЦИИ ТЕЛА И ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА.................398
КОПИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ................................402
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ...............................406
КОМПОЗИЦИЯ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ......................417
КОМПОЗИЦИЯ В МАРКЕТРИ. ФРОНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ..........418
ОБЩИЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ..............427
ТВОРЧЕСТВО СКУЛЬПТОРА...................................439
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОВЕТЫ ..............................443
Выбор древесины для резьбы
Вопросы, волнующие начинающего резчика по
дереву: где взять или как сделать инструмент, где
достать и как лучше использовать древесину для
резьбы? Причем первый вопрос кажется обычно
более сложным. На самом деле здесь нет неразре-
шимой проблемы: все необходимое можно купить
или изготовить самому, об этом мы подробно рас-
скажем в следующей главе. Древесину же как ма-
териал для резьбы самому сделать или купить сра-
зу по желанию невозможно. Тем не менее решение
и этого вопроса не является столь сложным, только
побеспокоиться о нем нужно заблаговременно. Как
правило, самодеятельный резчик по дереву приоб-
ретает материал не тогда, когда он потребовался, а
когда представилась такая возможность. Даже
обычную древесину — ель, сосну, березу, бук —
лучше запасать заранее. Нужно ей дать возмож-
ность высохнуть, а затем проверить ее на растрес-
кивание и коробление. Более надежное дерево —
старое, выдержанное, лишь бы в нем не было жуч-
ков-древоточцев. Поэтому можно использовать
детали разрушенных домов, выброшенную мебель,
буковые планки паркетного пола и т. д. Спиленные
или поваленные деревья нужной породы, в частно-
сти фруктовые, также объект внимания резчика
Когда же начинает действовать принцип «на ловца
и зверь бежит», появляется и так называемая экзо-
тическая древесина.
Как видите, запасы древесины образуются не
сразу, но поскольку работа по резьбе — процесс
медленный, нужная древесина практически всегда
будет под рукой. Начинающему резчику можно
воспользоваться теми советами, которые приведе-
ны при описании первых поделок.
Отметим также, что нельзя указать на кон-
кретный сорт древесины как самый лучший для на-
чинающего резчика. Как раз бытующее мнение о
том, что липа больше всего годится для резьбы, так
как она «легко режется», не всегда верно. Лег-
кость срезания древесины липы, ее мягкость явля-
ются отрицательными свойствами для начинающе-
го резчика: не имея практики в резьбе, он неосто-
рожным движением может быстро испортить
(поранить) поделку, чего нельзя сделать с твердой
древесиной, хотя при ее резьбе физических усилий
приходится прилагать больше. Кроме того, липа
требует особо острых инструментов именно из-за
своей мягкости, иначе она не режется, а мнется
(в некоторых местах). Липа хороша для резчика-
профессионала, когда он, виртуозно владея ножом
(например, богородский резчик), быстро и без
больших усилий придает деревянной чурке конту-
ры будущей поделки.
Выбор сорта древесины для резчика так же ва-
жен, как и вопрос о материале вообще в приклад-
ном искусстве: одним образом реализуется худо-
жественная форма в мраморе, другим — в граните
и совершенно иначе — в дереве. Такое же внима-
ние надо уделять и отдельным сортам дерева: свет-
лая и однотонная древесина (рис. 1) подойдет, на-
пример, для скульптуры лица, портрета (темная
однотонная древесина в этом случае менее вырази-
11
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 1. Камея из твердой светлой и однородной
древесины
тельна); для тонкой ажурной резьбы также лучше
иметь однотонную древесину, а ель или сосна,
имеющие ярко выраженный полосатый рисунок,
т. е. текстуру древесины, могут быть использованы
для поделок с крупными элементами рисунка или в
прорезной резьбе, например домовой, где конту-
ры вырезанных элементов являются определяю-
щими в орнаменте. Полосатая текстура хвойного
дерева способствует раскрытию некоторых сюже-
тов (см. рис. 10) или вносит в резьбу оригиналь-
ность (см. рис. 9).
При выборе древесины мы также учитываем ее
твердость или мягкость, свилеватость или способ-
ность легко колоться, устойчивость к влаге или на-
бухание и коробление от воды и т. д. — качества,
которые в одних случаях будут положительными, в
других — отрицательными.
Поэтому сорт древесины и возможность ее
приобретения обдумываются одновременно с сю-
жетом резьбы и технологией его выполнейия.
Удачно выбранный сорт древесины — это начало
успеха в работе. Здесь нельзя принимать поспеш-
ных решений, тем более что процесс резьбы может
длиться неделями, месяцами, а то и годами.
Другой фактор, на который надо обратить вни-
мание начинающего резчика, — это эстетическая
ценность поделки, качество ее выполнения, что на-
ходится в прямой зависимости и от выбора мате-
риала для резьбы, и от творческого замысла резчи-
ка, т. е. с первых шагов в работе указанные задачи
взаимосвязаны.
Вышесказанное заставляет более серьезно
подходить к первой стадии работы самодеятельно-
го мастера, которая предшествует непосредственно
процессу резьбы, — к обдумыванию и вынашива-
нию замысла, сюжета и к пути его реализации.
Именно на этой стадии и решается успех дела.
Удачная реализация задуманной резьбовой подел-
ки как раз и определяется хорошо продуманным до
мелочей процессом работы от начала и до конца.
Неудачно выполненное деревянное резьбовое
изделие уже не переделаешь. Все переделки и ва-
рианты должны быть продуманы предварительно
(в замыслах, в рисунке, в пластилине), и для резь-
бы оставлен единственный, самый лучший вари-
ант.
Резьбовое изделие, выполненное с любовью,
когда в него вложен максимум терпения, поиска и
труда, доставит впоследствии и мастеру, и зрителю
большое удовлетворение. А если поделка выполне-
на наспех, из первой попавшейся древесины, она
может стать предметом разочарования и укором на
долгие годы. Поэтому при выборе древесины для
задуманной поделки мы учитываем в первую оче-
редь задачу, которую ставим перед собой: быстро-
та и простота изготовления или качество и декора-
тивность. Для какой-либо утилитарной поделки,
используемой в работе или в быту, когда не нужна
тщательная и трудоемкая отделка, подойдет и ли-
па, которая режется легко и быстро. Подойдет и
Рис. 2. Ваза с цветами. Комбинированная резьба из различных пород дерева
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\wwwswwwwwwswwwwwwwwwwww/
Рис. 3. Поделка, которую можно выполнить
только из твердой, но сырой древесины
осина в некоторых целях, хотя она режется иногда
очень туго, или даже ель и сосна, доски из кото-
рых — самый распространенный материал. Но ес-
ли мастер хочет выполнить художественную по-
делку, т. е ставит перед собой задачу — создание
красоты, причем на самом высоком уровне своих
возможностей, то ни время, затраченное на ее из-
готовление, ни трудности и неудобства в работе во
внимание не принимаются. В этом случае предва-
рительное обдумывание работы и выбор материала
будут играть большую роль. Например, если рабо-
та очень мелкая, ажурная, где рисунок орнамента
является главным украшением, лучшей древесиной
будет орех. При отсутствии ореха, но уже с труд-
ностями в резьбе, подойдут бук, береза, ольха,
другие породы в зависимости от характера подел-
ки. Если же поделка крупная или такого характера,
как рама для картины, когда не только пластика
(форма и характер резьбы), но и цвет, общая то-
нальность играют роль, то часто предпочтение от-
дается опять же самой распространенной в нашем
быту древесине — сосне, ели и лиственнице, осо-
бенно старой, выдержанной древесине, например
от разобранных деревянных домов. И хотя она
(особенно ель) обладает массой неудобств в мел-
корельефной резьбе, соображения эстетики одер-
живают верх, более «золотой» древесины, чем
хвойная, наверное, в природе не существует. Од-
нако подход к этой «золотой» древесине в данном
случае должен быть особым: следует уметь не
только преодолеть трудности в резьбе этой разно-
слойной по твердости древесины, но и максималь-
но использовать ее преимущества — цвет, декор
разводов полосатых слоев, благородную игру све-
чения волокон и, конечно, удачно попавшийся ку-
сок красивой древесины без сучков и щелей. Вы-
бор такого куска нам легче сделать, например, сре-
ди многих бревен и половиц старого разрушенного
дома. Ради подобной «золотой» древесины автор
этих строк решился заменить кухонную еловую
полку возраста около 300 лет в деревенском доме
на новую и вырезал из нее такую же «золотую»
рамку, да еще приберег остальную древесину про
запас. Только резать такую старую древесину, да
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
еще пересохшую от жары на кухне, трудно, и без
опыта в этой работе не обойтись.
Ту же самую ель, но из свежих строительных
досок можно использовать для какой-либо свет-
лой, блестящей поделки, однако будем помнить,
что и она со временем потемнеет и будет охристо-
желтой.
Если же резчику по дереву потребовалась
темная древесина, то придется обращаться к экзо-
тическим породам (это красные сорта древесины,
эвкалипт, орех, палисандр и др.) или прибегать к
тонированию наших пород древесины. Но и тони-
рование должно быть выполнено грамотно, если
мы хотим сохранить поделку на долгие годы, иначе
те красители, которые, к сожалению, рекоменду-
ются для тонирования почти во всей литературе,
выгорят, и поделка будет грязно-серой.
Также «призерами» среди древесин в художе-
ственных поделках являются такие породы, как ли-
мон, капы наших деревьев, карельская береза (для
облицовки шпоном), можжевельник, груша и др.
А когда нам нужна светлая древесина, то мы
обычно выбираем ее среди березы, липы и осины,
т. к. другие породы (клен, ясень, граб) труднодос-
тупны, да и режутся с трудом. Но береза, липа и
осина также бывают разных оттенков: от светло-
желтого до сероватого, т. е. здесь тоже должен
быть свой выбор. А чтобы связать ту или иную по-
роду дерева с характером задуманной поделки
(крупные или мелкие формы, ажурная, рельефная
резьба или точение), надо познакомиться со свой-
ствами каждой древесины подробнее. Ниже мы
приведем свойства древесины различных пород, а
также на конкретных примерах поделок познако-
мим читателя, каким образом эти свойства влияют
на их художественную выразительность.
Итак, сорт древесины выбран, технология
резьбы продумана, сюжет определен. Теперь рас-
смотрим пригодность древесины с технической
стороны, ее механические и физические свойства.
В первую очередь она должна быть сухой, без суч-
ков и по возможности без трещин. Если с трещина-
ми на неответственных местах еще можно спра-
виться, о чем будет сказано ниже, то сучок можно
только заменить вставкой какой-либо детали резь-
Рис. 4. Резной столик из целого отреза ствола дерева
(рисунок с экспоната китайской выставки в Алжире)
бы из того же куска дерева и с таким же направле-
нием волокон, как и в окружающем поле детали.
Однако заметим, что в некоторых случаях де-
кора, решенного крупными полированными плос-
костями, свилеватые переплетения слоев древеси-
ны вокруг сучков, дающие интересный рисунок,
специально обыгрываются. Иногда для этой цели
используется и сам сучок.
Конструкция и характер отдельных поделок
позволяют их вырезать из сырого (невысушенно-
го) дерева, но тогда надо уметь предотвратить от-
рицательные последствия высыхания древесины в
процессе резьбы. Умение работать с сырой древе-
синой позволяет выполнить такие технически
сложные поделки (сырая древесина режется зна-
чительно легче сухой), какие из сухого дерева сде-
лать вообще невозможно (рис. 3 и 4). В последую-
щих разделах будет подробно рассказано и о суш-
ке, как обычной, в естественных условиях, так и
ускоренной, когда сухой древесины в наличии нет,
а условия не позволяют ждать ее выдержки.
Важно обратить внимание резчика на то, что
существуют два вида влажности древесины: орга-
ническая, или внутриклеточная, и внешняя — до-
ждевая. Органическая жидкость может быть уда-
лена при естественной сушке только в течение не-
скольких лет, а внешняя — за несколько часов.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Даже полностью набухшая от дождя доска высо-
хнет в течение не более суток. Отметим, что дре-
весина, спиленная зимой, обладает значительно
меньшей органической влажностью; соответствен-
но, она суше (иногда в два раза) и тверже весенней
или летней. И конечно, наиболее благоприятна для
резчика древесина сухостоя или валежника.
Для художественной поделки из дерева не все-
гда нужна ровная, без сучков древесина. Напри-
мер, для маркетри и интарсии более интересна ори-
гинальная текстура, которая получается как раз
вследствие заболевания или повреждения дерева,
механических помех при его росте. Ниже мы по-
знакомимся с особенностями пород древесины,
также подробно опишем свойства капов, здесь же
отметим некоторые из них, которые необходимо
знать в первую очередь при выборе материала для
той или инои поделки.
Свилеватая древесина, обладающая запутан-
ным переплетением волокон, применяется резчи-
ком и как прочная, неколкая (для киянок, черен-
ков, топорища), и как декоративная, т. е. исполь-
зуются ее плоские срезы в виде шпона или
облицовочных пластинок. Особенно красива тек-
стура такой древесины в округлых наплывах (бо-
лонах) на стволах деревьев, которые так и называ-
ются свиль (или сувой, сувель). От свили выпили-
ванием можно отделить участки для изготовления
изогнутых веточек, скобочек, полосок, хвостов жи-
вотных в поделках, для тонких кривых деталей, где
прямослойная древесина не годится. Для этой же
цели можно использовать завитки вокруг сучков,
особенно старых, заросших, или вокруг пророс-
ти — омертвевшей древесины
При выборе древесины для сложной поделки,
составляемой из нескольких деталей, нужно обяза-
тельно учитывать свойство большинства пород
древесины изменять свой цвет в зависимости от
направления освещения. Особенно это относится к
таким «блестящим» породам дерева, как ель, неко-
торым видам красного дерева, но в разной степени
это касается всех пород древесины. Если свет па-
дает вдоль волокон древесины и к тому же со сто-
роны зрителя, то цвет древесины становится тем-
нее, а при «поперечном» освещении слои дерева
делаются светлее, ярче, и особенно древесина све-
тится, когда ее волокна освещены вдоль и с проти-
воположной стороны от зрителя. Такое свечение и
игра цвета дерева при повороте поделки или при
перемене места обозрения является положитель-
ным эффектом, что, собственно, и придает особый
шарм неокрашенной поделке из дерева. После по-
крытия поделки лаком или маслом этот эффект
усиливается
Но такое изменение цвета дерева может сыг-
рать и отрицательную роль, особенно если состав-
ляющие поделку детали взяты из разных стволов
дерева или из разных заготовок. Немного изме-
няющийся цвет этих деталей даже содействует
цветовой гармонии, но если деталь более темной
древесины оказалась к тому же и освещенной
вдоль волокон со стороны точки обозрения подел-
ки (а другие детали поставлены по-другому), то
она может вызвать цветовой диссонанс в компози-
ции поделки, или, в лучшем случае, потребуется
смена размещения поделки таким образом, чтобы
свет, например, падал не из окна, а сверху или сбо-
ку от зрителя.
По тем же причинам рама, собранная из дета-
лей с различным направлением волокон их древе-
сины, будет по-разному выглядеть в центре боко-
вой стены комнаты и в ее углах. Так же прямо-
угольные или квадратные рамы опасно выполнять
из ели (лучше из лиственницы) или махагони (луч-
ше из эвкалипта), так как при любом боковом осве-
щении стороны рамы по цвету распадутся на две
пары: темную и светлую. А овальную раму лучше
выполнять из целой заготовки или из составных
деталей (если она большая) с одинаковым направ-
лением волокон. Овальную раму, составленную из
четырех частей с перекрестным направлением во-
локон древесины, допустимо выполнять только из
темных и матовых пород дерева, таких как орех,
дуб, или из мореной липы, груши, осины. Береза,
например, даже и мореная, будет своим блеском
выдавать места стыковки деталей. Спасти положе-
ние в некоторых случаях можно лишь резными на-
кладками, располагаемыми в местах стыка деталей
рамы. А если овальная или круглая рама задумана
с фанеровкой более дорогой породой дерева, то
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
лучше брать составные куски шпона поуже и на-
правлять слои древесины к центру рамы. Тогда
стыковку их составных частей будет легко замас-
кировать, а изменение цвета древесины фанеровки,
связанное с изменением направления ее волокон,
будет выглядеть как плавный и красивый цветовой
перелив.
Частично исправить цветовой диссонанс в уже
готовом и покрытом лаком изделии можно с помо-
щью тонирования, о чем будет сообщено ниже. Та-
кие случаи в резьбе по дереву возникают, так как
только после покрытия лаком или маслом обнару-
живается истинный цвет деталей изделия и их
удачная или неудачная цветовая гармония
Учитывая вышеописанное свойство древесины
менять свой цвет и блеск в зависимости от направ-
ления волокон древесины по отношению к свету,
можно выгодно использовать это свойство в таких,
например, случаях, как в овальной раме на рис. 85
вклейки. Правда, здесь может быть обыгран также
и цвет древесины с ее торца, который всегда быва-
ет темнее, что дает интересные цветовые переходы
в общей композиции поделки. Но опять же цвет
древесины с торца, как более равномерный и мато-
вый, может быть использован для крупногабарит-
ной поделки маски (т. е. лицевой части головы),
что и было учтено, например, при выборе заготов-
ки из эвкалипта для выполнения поделки головы
Христа по Микеланджело (см. рис. 5 вклейки).
Из других особенностей и свойств древесины,
которые могут повлиять на выбор материала или
характер задуманной поделки, отметим следую-
щие. Влажность в середине ствола меньше, чем в
заболони, а это значит, что доска, вырезанная из
середины ствола, при высыхании не покоробится,
но в средней части будет толще за счет разности в
усыхании древесины. Отсюда же происходит, в ча-
стности, и коробление других досок — всегда с об-
разованием выпуклости в сторону ядра ствола
(подробнее о других причинах коробления досок
будет сказано ниже).
Из этих соображений сплачивание досок в
один щит, если он не снабжен поперечными план-
ками, делается с поочередным наложением лице-
вой и нелицевой сторон досок, чтобы свести к ми-
нимуму коробление всей плоскости щита. Лицевая,
или правая, сторона та, которая ближе к внешней
части ствола — к коре. Определить ее можно, рас-
сматривая доску с торца.
Пожалуй, умение определить лицевую сторону
еще более важно для шпона (однослойной фанер-
ки). Если повернуть лист шпона к свету так, чтобы
лучи падали под острым углом и стали почти сколь-
зящими, на лицевой стороне будут видны малень-
кие бугорки древесины, а на нелицевой, или ле-
вой, — продолговатые впадинки. Поэтому при фа-
неровке шпон наклеивается на основу нелицевой
стороной, где впадинки способствуют удержанию
клея, а внешнюю, лицевую, сторону при этом удоб-
нее обрабатывать: бугорки сошлифовать легче, чем
всю поверхность сровнять со впадинками. Часто
впадинки проявляются при отделке поверхности
лаком, что заставляет наносить значительно боль-
ше его слоев.
Не всегда маркетристу или резчику по дереву
приходится считаться с лицевой стороной шпона.
Иногда одерживают верх идея выразительности
рисунка дерева, особенно когда листы шпона бе-
рутся из одной пачки (кноля) и создается симмет-
ричный рисунок с расположением рядом двух оди-
наковых листов, но один правой, а другой левой
стороной вверх Тогда нужно хотя бы снять бугор-
ки с правой стороны перевернутого листа шпона,
чтобы они не мешали контактируемым поверхно-
стям при склеивании.
В пачках покупного шпона лицевую сторону
легко определить по бумажным полоскам (стяж-
кам), которыми склеены трещины: они наклеены
всегда на лицевую сторону.
Обратим внимание читателя еще на некото-
рые данные о древесине и вытекающие из них вы-
воды. При одной и той же массе деловая древеси-
на сосны, например, стоит дороже, чем чугун или
сталь. Несравнимо дороже благородная древесина.
Дерево — это строительный материал буду-
щего, так как запасы металла и другие природные
ресурсы исчезают безвозвратно, а дерево выраста-
ет в среднем в течение десятков лет. И наконец, уж
очень любима древесина как отделочный материал.
Особенно теперь она быстро вытесняет пластмас-
А. Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
су. И дело уже не только в экологии. Здесь в пер-
вую очередь эстетика, а также гигиена, сохранение
здоровья, удобство. После этого замечания можно
более ясно представить значение в быту художест-
венных поделок из древесины, тем более выпол-
ненных своими руками.
Общие сведения о древесине
Дадим сначала некоторые пояснения к рис. 5,
на котором показано принципиальное строение
ствола дерева. Слово «тангенциальный» означает
«касательный» — в данном случае плоскость раз-
реза касается одной из окружностей слоев древе-
сины.
Камбий — это слои, невидимый невооружен-
ным глазом. Именно в нем зарождаются клетки
для формирования древесины и для коры. Ядро в
редких случаях бывает и более светлым, чем забо-
лонь (например, у калины). Ядро содержит мерт-
вые клетки древесины, а живые находятся только в
заболони. Резчик по дереву делает из этого сле-
дующий вывод: ядровая часть древесины как поде-
лочная — ценнее заболонной, так как содержит
меньше влаги, а следовательно, более стойка к за-
гниванию (идет на изготовление водостойких изде-
лий). Но поскольку деревья не все ядровые, есть и
Рис. 5. Разрезы и структурные части ствола дерева:
1 — радиальный разрез; 2 — поперечный разрез; 3 —
тангенциальный разрез; 4 — сердцевина; 5 — ядро; 6 —
заболонь; 7 — кора; 8—сердцевинные лучи; 9 — камбий;
10 — лубяной слой (луб); И — пробковый слой
заболонные (безъядровые), вводится понятие спе-
лодревесной породы, или спелой древесины. Спе-
лыми как раз и называют такие деревья, у которых
центральная часть содержит меньше влаги, чем пе-
риферийная. Молодые деревья спелыми быть не
могут, даже деревья ядровых пород в молодом воз-
расте ядра не имеют. У деревьев одних пород, на-
пример у белой акации, ядро начинает формиро-
ваться на 3-й или 4-и год, у других позднее. У со-
сны ядро образуется лишь в 30—35 лет, а иногда
встречаются сосны и в 50 лет, у которых ядро толь-
ко наметилось. Поэтому относительный размер
ядра и заболони у разных пород различный. Также
и цветовой переход от ядра к заболони может быть
резким или постепенным.
Для резчика по дереву наличие ядровых и
безъядровых пород расширяет спектр выбора и
творческие возможности. В ядровой древесине
(сосна, лиственница, кедр, дуб, ясень, вяз, белая
акация, эвкалипт, платан, орех, рябина, яблоня,
вишня, тополь) резчик может использовать ядро-
вую темную часть или светлую заболонь, или их со-
четание, что иногда выигрышно для декора.
А безъядровые породы интересны мастеру по де-
реву в том случае, если он хочет получить не пест-
рую, декоративную поделку, а однотонную в об-
щей массе резьбу. Именно безъядровые породы
(ель, пихта, береза, липа, осина, ольха, бук, клен,
граб, самшит, груша) представляют собой одно-
родную по текстуре, цвету и структуре древесину,
а это важно для изготовления любого орнамента,
особенно горельефа или скульптуры лица. В дан-
ном случае речь идет об использовании некраше-
ной резьбы, защищенной прозрачными лаками или
маслами, т. е. об использовании натурального цве-
та и текстуры древесины.
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
\«а там там ад мда там ха» мда мда мда мда да ад ко» адм мда ад мда мда мда ад/
У некоторых безъядровых пород дерева встре-
чается ложное ядро — потемнение центральной
части (например, у осины).
Сердцевинные лучи — это мелкие штрихи или
полоски разной ширины, размеров и формы, иду-
щие от сердцевины в радиальном направлении.
Они имеются у деревьев всех пород, только у неко-
торых невооруженным глазом неразличимы. Ши-
рокие блестящие лучи есть у дуба, платана, бука.
Сгруппированные в пучки узкие лучи называются
ложноширокими (у граба, ольхи). У хвойных по-
род сердцевинные лучи выражены менее отчетли-
во, чем у лиственных.
В зависимости от породы дерева сердцевинные
лучи бывают видны на радиальном, тангенциаль-
ном или поперечном разрезе.
Внешний вид древесины определяется цветом,
блеском, текстурой и макроструктурой. Устойчи-
вый цвет характерен для дуба, груши, клена, бере-
зы. Сильно изменяется цвет древесины под воз-
действием света и кислорода воздуха, а также под
действием растительного масла (у сосны, эвкалип-
та, лиственницы, ореха, яблони, ольхи).
Особый блеск, причем свой собственный, на-
блюдается у бука, клена, рябины, белой акации,
платана, дуба, березы. Липа, осина, груша, тополь,
самшит, например, имеют матовую поверхность.
Влажность. У лиственных пород увеличение
влажности от центра к периферии незначительное
в нижней части ствола. У хвойных пород оно более
существенно, особенно у сосны (по некоторым
данным, влажность ядра сосны меньше, чем забо-
лони, в три раза).
Минимальная влажность древесины растущего
дерева бывает зимой, а максимальная — ранней
весной. В июне и августе влажность дерева также
уменьшается, а к поздней осени возрастает. Заго-
товку поделочной древесины, кроме осины, выгод-
нее делать в период, когда она меньше обременена
соком, чтобы сократить последующий цикл сушки,
уменьшить растрескивание и коробление пилома-
териалов. Хотя для резчика по дереву это утвер-
ждение не бесспорно. Стремясь к декоративной
выразительности резьбового изделия, некоторые
резчики специально пропитывают готовую поделку
Рис. 6. Коробление и усушка древесины в зависимости
от места ее расположения в стволе
соком этой же древесины (например, ореховую по-
делку).
Старые мастера для придания золотистого цве-
та березовому капу выдерживали в течение суток
его заготовки в виде тонких пластинок в жарко на-
топленной печи, поместив их в чугун вперемежку
со слоями влажных свежих березовых опилок, и
повторяли эту операцию три-четыре раза. А осина,
спиленная ранней весной, после сушки ее в тени об-
ретает необыкновенную прочность (с этим мы по-
знакомимся при описании ее свойств) Вот и полу-
чается, что древесный сок иногда является не про-
тивником, а союзником резчика по дереву, только
надо использовать его положительные свойства и
блокировать отрицательные, связанные с растрес-
киванием древесины при сушке.
Коробление. Возникает в основном вследст-
вие неравномерности усушки древесины в танген-
циальном и радиальном направлении (рис. 6): в
тангенциальном в 1,5—2 раза, в радиальном
(вдоль волокон) лишь на 0,1—0,2%. Усушка дре-
весины различных пород самая разнообразная.
Бук и некоторые породы дуба можно отнести к
сильноусыхающей древесине, а ель и сосну — к
малоусыхающей (ель на 6,5%, сосна на 7,5%),
еще меньше усыхает можжевельник, туя (на 4,5%).
Особенно с усушкой и короблением должен счи-
таться резчик по дереву.
19
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Если поделка выполнена из сырой древесины
(такая возможность не исключается) и если даже
удалось избежать ее растрескивания (есть такие
способы), усушка древесины, которая происходит
преимущественно в одном направлении, повлечет
за собой деформацию поделки. А если это скульп-
тура и исказились черты лица? Выводы попробуем
сделать после ознакомления в соответствующем
разделе с приемами сушки древесины.
Изгиб пиломатериала при сушке, например,
доски можно образно представить как стремление
годичных колец к распрямлению, тогда понятно
будет, что, чем ближе доска к середине ствола, тем
меньше ее коробление.
Сердцевинная доска совершенно не коробится,
она усыхает по краям и подвержена растрескива-
нию. Доски, расположенные по обе стороны от
сердцевины, центральные (рис. 7), также меньше
трескаются при сушке, так как у них перерезаны
все годичные слои.
Из этого резчик по дереву также может сде-
лать вывод, какую доску лучше выбирать для заго-
товки. А направление годичных колец, следова-
Рис. 7. Доски в спиле ствола дерева
тельно, и положение доски в стволе до распила,
легко определить по зачищенному торцевому срезу
доски.
Обратим внимание мастера по дереву и на то
обстоятельство, что у столяров сердцевинная доска
уважением не пользуется, так как рыхлая темная
сердцевина, представляющая собою заросший на-
чальный побег дерева, является местом начала за-
гнивания древесины (в стволе — образование дуп-
ла) и причиной уменьшения ее прочности.
Свойства древесины различных пород
И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСНА И ЕЛЬ
По внешнему виду растущего дерева едва ли
кто спутает сосну и ель (рис. 1 вклейки). Но все-
таки укажем хотя бы на один характерный при-
знак, по которому безошибочно можно их разли-
чить: у сосны обыкновенной 2 (рис. 8) хвойные
иголки расположены на кистях парами (у некото-
рых видов сосен их больше), у ели 1 они рассредо-
точены по веточкам одиночно. Резчику по дереву
желательно различать ель и сосну по древесине, но
сделать это уже значительно сложнее. Что касает-
ся древесины, у сосны имеется более темное ядро и
светлая заболонь (внешняя по стволу часть), у ели
ядра не бывает, она относится к так называемым
безъядровым породам древесины. Но этот при-
знак ненадежный — у сосны только в возрасте
30—35 лет (по данным литературы), да и то не
всегда, появляется ядро. У резчика же заготовка
может оказаться только из одной ядровой части,
когда цветовая граница темного ядра и светлой за-
болони отсутствует. Бывают сосны и со слабо раз-
личимой цветовой разницей ядра и заболони, что
особенно характерно для внешней поверхности ле-
жалого пиломатериала.
Но есть и другие признаки различия ели и со-
сны, которые должен знать резчик, работающий с
древесиной. Именно их совокупность позволяет в
некоторых случаях безошибочно указать породу.
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Рис. 8. Ветви хвойных пород деревьев:
1 — ель; 2 — сосна; 3 — пихта; 4 — лиственница
Свежеобструганная древесина ели ярко-светлая
(сосна темнее, охристее), контрастность годичных
колец ее выражена менее четко. От времени ель
темнеет медленнее, чем сосна, но тон их все равно
постепенно выравнивается. Древесина сосны пах-
нет смолой, а запах еловой древесины напоминает
запах ее хвои. В текстуре ели отчетливо выражена
прямослойность, она легко колется. В продольном
разрезе ее видны мелкие, изолированные, как бы
вставленные, отторженные от остальной древеси-
ны и идущие в стороны от сердцевины сучочки;
они даже иногда выпадают из поделки во время ра-
боты.
По текстуре сосну легко спутать с лиственни-
цей, также ядровой древесиной, тем более что у
взрослой сосны такие же крупные годичные коль-
ца. Рекомендуемое в литературе их различие по
смоляным ходам (у сосны они более крупные и
многочисленные) на практике трудно осуществи-
мо. Надежный признак — опустить в воду кусочек
древесины толщиной 5—7 мм- через две-три неде-
ли древесина лиственницы намокнет и утонет.
Среди смешанных необрезных досок хвойной
древесины еловые доски отличаются от сосновых
темной, вплоть до черной, и более гладкой корой.
Кора же лиственницы на досках под действием ки-
слорода и света приобретает красно-вишневый
цвет, резко отличный от цвета коры сосны и ели.
Кроме того, доски лиственницы заметно тяжелее.
У лиственницы, даже молодой, отчетливо выделя-
ется большое темно-бурое ядро, а на светлую забо-
лонь остаются узкие полоски по бокам, тогда как у
ели ядра совсем не бывает, у сосны же оно узкое и
то лишь на широких досках.
Для резчика по дереву хвойные породы удоб-
ны своей доступностью. Благодаря их широкому
применению в строительстве, в изготовлении бы-
товых поделок можно легко найти нужную заго-
товку для резьбы. Однако у сосны и ели есть и су-
щественные недостатки, которые ограничивают
область применения их в резьбовых поделках: кол-
кость древесины и ее полосатая текстура. Поэтому
Рис. 9. Орнамент с маской,
накладываемый на декоративный фон
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 10. Цельнорезной барельеф на доске. Сосна
лучше всего использовать сосну и ель для резьбы
крупных поделок с крупными элементами. Это до-
мовая резьба, декоративные панно на стенах об-
щественных помещений, резьба в садах, парках.
В такой резьбе недостатки древесины можно либо
снивелировать, либо даже обыграть. Так, контра-
стные полосы делают большие поля резного панно
более выразительными, их можно подчеркнуть об-
жигом, тонированием.
Удобна хвойная древесина и для прорезной
резьбы, рисунок или орнамент которой смотрится
как силуэт (рис. 9). Но и на ровной поверхности
резьбовой поделки для интерьера опытный резчик
умело использует полосы хвойной древесины. Они
превращаются, например, в интересный рисунок на
ровной кривой и полированной поверхности вазы.
Крупнослоистая яркая хвойная древесина не
подойдет для выполнения небольшой маски (под
маской здесь понимается скульптурное изображе-
ние лица) женщины или ребенка, но иногда может
придать дополнительную выразительность маске
старого человека. Те же контрастные полосы ели
или сосньгмогут составлять декор простой услов-
ной или ритуальной маски несложной формы.
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ад* адм х» х» ад ад хда адх хда ад ад «а ад ад к<» хда ад хда ад хда/
Маска женщины на рис. 10 выполнена стили-
зованно и является частью орнамента. Здесь тек-
стура древесины не мешает, а удачно использова-
на, вносит поэтичность в изделие, поделка интри-
гует зрителя: неужели все это сделано из целого
куска древесины? Именно рисунок слоев дерева
обобщает композицию.
На рис. 11 мы вновь видим, как мастер обыг-
рывает слоистую структуру хвойного дерева, ис-
пользует его как материал камеи: лепит форму,
увязывая ее со светлыми и темными полосами дре-
весины.
Наконец, посоветуем резчику по дерёву
учесть, что полосатая текстура хвойных пород де-
рева может быть использована для гладких поли-
рованных филенок, окруженных резьбой. Такой
прием мы видим иногда и в домовой резьбе. Не по-
мешает полосатая древесина ели или сосны орна-
менту маски (рис. 12—14), который может быть
использован для украшения стены дома как снару-
жи, так и внутри.
Еще интереснее для резчика по дереву срав-
нить отдельные свойства ели и сосны (а также ли-
ственницы), проявляющиеся в процессе обработки
древесины.
Особо следует сказать о хвойной древесине
старых деревянных домов, которой может вос-
пользоваться резчик для своей поделки. В ней
привлекает внимание в первую очередь благород-
ная текстура и необычайно глубокий охристый
цвет, который после обработки поверхности по-
делки становится золотистым. До удивления рез-
кий скипидарный запах, насквозь пропитанная
смолой древесина, жирная на ощупь, мягкие неж-
ные стружки из-под рубанка, пластичность в резь-
бе и точении создают впечатление, что это живая
древесина, только что привезенная из лесу, хотя
срок ее рождения иногда уходит в 300-летнюю
давность.
Особенно привлекательна в этом смысле лист-
венница (о ней мы скажем отдельно), но и ель так-
же ей под стать — хорошо смотрится в поделке на
пару с той же лиственницей.
Тем не менее не всегда можно рассчитывать на
вышеуказанные свойства старой хвойной древеси-
Рис. И. Фамильный герб Уильяма Шекспира.
Хвойная древесина
ны. Все зависит от условий, в которых провела она
эти долгие годы. Так, автор книги, прельщенный
удачными поделками из древней хвойной древеси-
ны, решил использовать кухонную еловую полку в
старом деревенском доме для поделки из нее не-
большой рамы. Цвет ее после обработки и покры-
тия лаком оправдал надежды — рама получилась
действительно «золотой». Но в резьбе древесина
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис 12. Маска женщины для домовой резьбы и интерьера. Хвойная древесина
оказалась настолько капризной, крошливои и лом-
кой, что пришлось отказаться не только от работы
инструментами с помощью киянки, но даже и от
силовых приемов рукой. Основными инструмента-
ми стали очень острые ножи и ножички. Если где-
то и можно было использовать полукруглую стаме-
ску, то в таком приеме, когда лезвие резало, как
нож, т. е. с поворотом стамески вокруг своей оси.
Кроме того, приходилось постоянно держать
на слабом нагреве электроплитки раствор столяр-
ного клея для немедленной подклейки отваливаю-
щихся при работе кусочков дерева и, соответствен-
но, — принимать меры, чтобы эти сколы не поте-
рялись: подметать постоянно стружки, работать
над столом или подстилкой и др.
Остается предположить, что древесина ели этой
кухонной полки оказалась перегорелой от жара пе-
чи и газовой плиты кухни. Понятно, что после по-
крытия поделки лаком или маслом поверхностный
слой древесины свяжется достаточно надежно.
Заметим, что древесина сосны (очевидно, и
ели), долго лежавшей на земле, также перерожда-
ется и по своей структуре, и по своим свойствам:
смолистые слои становятся совсем твердыми, а
мягкие перегорают, под нажимом инструмента
древесина не режется, а только мнется, пружинит и
ломается. Во влажном состоянии такая древесина
кажется прочной, годной для обработки, удар то-
пора по ней звонкий. Но после высыхания она со-
всем не режется, инструмент от нее тупится, и, как
ни бейся, ее все равно придется заменить здоровой
древесиной.
В связи с этим полезно обратить внимание рез-
чика на то обстоятельство, что «мягкий» и «легко
режущийся» инструментом материал не всегда од-
но и то же. Так, например, кожа служит для прав-
ки лезвия ножа (этим пользуются и резчики по де-
реву) или опасной бритвы. От резания кожи, мате-
риала более мягкого, чем дерево, нож тупится
сильнее. А резец токарного станка от древесины
тупится больше, чем от стали.
Рассматривая внешние сходные признаки
сосны и ели, резчику надо учитывать, что контра-
стность годичных колец этих пород дерева со вре-
менем уменьшается, древесина приобретает обоб-
щенный глубокий охристый тон. Если контраст-
ность полос портит поделку, следует учесть, что
этот недостаток со временем уменьшится или со-
всем исчезнет. И наоборот, в том случае, когда
контрастные годичные кольца используются для
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
дополнительного декора изделия, достигнутый эф-
фект уменьшится после выдержки древесины на
свету.
Заметим, что цвет ядра и заболони со временем
постепенно выравнивается. Это относится и к со-
сне, и к лиственнице, хотя бывает древесина сосны,
подверженная заболеванию, где заболонь даже
темнее ядра.
Обратим внимание резчика по дереву и на то,
что зачастую не все положительные свойства ели и
сосны используются для декоративной отделки
резьбового изделия. Очевидно, причиной этого яв-
ляется доступность и изобилие материала, что вы-
зывает недостаточное уважение к нему (кстати, во
многих странах, где этого изобилия хвойных пород
нет, сосна, ель и особенно лиственница как строи-
тельный материал стоят дороже красного дерева).
Более внимательное отношение к нашим хвойным
породам и изучение их открывают широкие воз-
можности использования описываемых деревьев.
Замечено, например, что самый теплый тон (жел-
тый или оранжевый) имеет выдержанная сосновая
древесина. Отдельные просмоленные участки су-
хой сосны, стоявшей в лесу в течение длительного
времени, напоминают янтарь. Такая древесина со-
храняет свою форму и твердость, не размягчается
от тепла. Из нее хорошо делать бусы, ягоды, деко-
ративные вставки в интарсии. Автор провел опыт
по собиранию просмоленных кусков сосновой дре-
весины, изготовил из них виноградную кисть, на-
бранную из точеных ягод. Выдержанная на солнце
и покрытая лаком, она действительно казалась ян-
тарной, причем отдельные ягоды просвечивали,
как виноградные. Даже полосы годичных слоев
при определенной их ориентации и повороте точе-
ной ягоды делали резьбу еще более выразительной.
Наиболее подходящие просмоленные места в ство-
ле сосны для такой цели — сучки, идущие внутри
ствола, и места ранений дерева (засмолки). Таки-
ми кистями, набранными из точеных ягодок, встав-
ленных ножками в отверстия на деревянной основе
кисти, хорошо оформить внешний обвод какого-
либо обрамления или использовать их для декора
резной колонны, например в домовой резьбе.
Просмоленные части сосны не следует перед
Рис. 13. Маска старика. Хвойная древесина
покрытием лаком промасливать: от этого они туск-
неют, сереют. Происходит это из-за того, что смо-
ла (живица) в масле растворяется.
Темно-охристую кисть из смолистых частей
сосны целесообразно сочетать в орнаменте с более
светлыми листьями винограда из той же сосны, но
А.Ф. АФАНАСЬЕВ."Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 14. Орнаменте бульдогом (гротеск). Хвойная древесина
выполненными из ядровой или заболонной древе-
сины.
В отличие от ели сосновая древесина характер-
на переплетением волокон ствола с волокнами от-
ходящих от этого ствола сучков, что дает в разрезе
интересный рисунок. Этим пользуются теперь не-
которые резчики для изготовления точеных или
многогранных ваз, подставок под канцелярские
принадлежности. В качестве заготовки для такой
поделки применяется так называемая мутовка —
часть ствола с ответвлениями Чем больше в дан-
ном месте отходит от ствола сучков, тем интереснее
получится рисунок на поделке. Резьбовое изделие
может быть выполнено и из одной мутовки, и из
набора, где несколько небольших мутовок предва-
рительно склеиваются послойно по плоским обра-
ботанным поверхностям и при самой различной их
ориентации друг к другу. Понятно, что в данном
случае на передний план в технологии выступает
подгонка склеиваемых поверхностей, т. е. предпоч-
тительно наличие машинной обработки.
Еще более интересные поделки с применением
свилеватой сосны можно получить способом об-
клейки изделия слоями такой древесины. Это не
обязательно должна быть точеная или граненая ва-
за. Ручной подборкой и подгонкой по кривым, изо-
гнутым швам удается получить изделие любой
формы, причем отдельные детали могут быть цель-
норезными из такой же сосны или контрастной ей
по цвету древесины (например, из липы, березы).
Для вазы такими деталями могут стать крышка,
ручка, донце (основание), наклонный орнамент и
др. (на рис. 45 вклейки в таком решении выполне-
на ваза, но из другого материала, похожего на по-
лосатую сосну). При обклейке поделки слоями со-
сновой древесины с использованием замеса опилок
на столярном клею не обязательна точная подгонка
стыков кривых поверхностей, так же как и в про-
светы швов, между деталями обклейки можно
вставить дополнительную деталь любой формы и
любого размера, но с соблюдением гармонии ри-
сунка древесины.
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
К недостаткам древесины сосны можно отне-
сти неудобства работы в полировании ее поверхно-
сти: она настолько пропитана смолой, что шкурки
или напильники тут же «засаливаются». Напиль-
ники приходится постоянно чистить металлической
щеткой, промывать в воде старой зубной щеткой
(или даже отмачивать либо кипятить), а шкур-
ки — заменять на новые либо, при их дефиците,
использовать старые шкурки, забитые древесной
пылью от других пород древесины: к ним смоляни-
стая пыль сосны не так пристает. Нож скачет по
годичным кольцам сосны, если его лезвие совпада-
ет по направлению с самими слоями колец. Но
вдоль колец и наискосок сосна режется прекрас-
но в любом направлении. По этим причинам и
полировать гладкую поверхность сосны лучше
шкуркой, обернутой вокруг кусочка дерева, на-
пильника или надфиля. Иначе, при нажиме на
шкурку пальцем, слабые слои годичных колец вы-
тираются быстрее, и поверхность становится реб-
ристая. Но это свойство древесины всех хвойных
пород в большей или меньшей степени. Удобно в
этом случае также циклевать сосну старыми лез-
виями для бритья.
Обратим внимание читателя и на тот факт, что
длинные тонкие корни сосны обладают исключи-
тельной гибкостью и поэтому применяются для ху-
дожественного плетения. Это может взять на воо-
ружение и резчик по дереву, когда нужно, чтобы
гнутая деталь получилась надежной и удобной в
резьбовом изделии (например, ручка небольшой
вазы, хвост обезьяны). Некоторые мастера ис-
пользуют для этой цели и корни ели, которые так-
же годятся для художественного плетения.
ЛИСТВЕННИЦА
Лиственница 4 (см. рис. 8) — единственное
европейское хвойное дерево с опадающей на зиму
хвоей. Она наиболее распространена в нашей стра-
не. Ее больше, чем ели, сосны и пихты, вместе взя-
тых. Причем растет она значительно быстрее этих
деревьев (в год на 1 м). Кроме того, у нее самая
большая урожайность. И только два фактора ме-
шают ее широкому использованию: во-первых, при
длительном нахождении в воде она тонет, а следо-
вательно, возможности сплава ограничены, во-
вторых, древесина эта труднее обрабатывается,
чем сосна и особенно ель. Она тяжелая, плотная,
ее прочность и плотность на 30% больше, чем у со-
сны.
Однако лиственница обладает ценным свой-
ством — она стойка к гниению, особенно в услови-
ях сильного намокания. Сваи, крепи, шпалы, те-
леграфные столбы, плотины, причалы, опалубка
кораблей делаются как раз из этой древесины, при-
чем без специальной пропитки. Кроме того, лист-
венница — чемпион среди деревьев по морозо-
стойкости. Изделия из нее, найденные в раскопках
на Алтае, пролежали 25 веков. Колеса боевых ко-
лесниц скифов были тоже из лиственницы.
Учтем и то обстоятельство, что лиственница
является долгожителем. Правда, в некоторой зару-
бежной литературе долгожителями среди хвойных
пород в Европе считаются ель и пихта (до 700
лет), а срок жизни лиственницы и сосны принима-
ется до 300 лет. Но в Саянах встречается листвен-
ница в возрасте до 900 лет. (Самое долгоживущее
дерево найдено на американском континенте —
таксодий мексиканский, растущий в Санта Мария
дель Туле, возраст его около 6000 лет.)
О толщине стволов можно судить по тому, что
лиственница, посаженная Петром I на берегу
Финского залива, имеет ствол в два обхвата. Такие
большие размеры кряжа позволяют задумывать и
соответствующую поделку, которую иначе как из
целого ствола дерева выполнить невозможно. Ко-
нечно, это ни в коем случае не значит, что для резь-
бы нужно спиливать реликтовые деревья, но воз-
можность встретить толстые стволы у лиственни-
цы больше, чем у других деревьев.
Лиственница, как и сосна, порода ядровая.
У нее ярко выраженное большое темное ядро, тек-
стура также похожа на текстуру сосны, но более
яркая и декоративная, поэтому лиственницу часто
применяют для облицовки мебели.
Для опытного резчика по дереву в некоторых
случаях лиственница является ценным материалом,
А,Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
если он дорожит цветом и текстурой древесины и
не предполагает золотить или красить свою подел-
ку. Самой ценной в смысле насыщенного золотого
цвета является старая лиственница, возраста 150 и
более лет, к тому же выдержанная внутри построй-
ки старинного деревянного дома. В качестве при-
мера поделки из такой древесины предложим чита-
телю описание изготовления резного стула на стр.
324. По цвету с лиственницей может соперничать
только сосна, особенно в местах сучков, но у древе-
сины лиственницы более нарядный рисунок разво-
дов годичных колец, особенно на гладких кривых
поверхностях поделок. Эти перемежающиеся то-
нальности древесины дают интересную игру цвета
и на прорезной или крупнорельефной резьбе.
А в точеных деталях лиственница выглядит на-
столько нарядной, что некоторые детали резьбы
можно оставить без дополнительного декора резь-
бой. Внутренняя рамка тоже выполнена гладкой
из-за красивой текстуры лиственницы.
Насквозь пропитанная смолой, жирная (ско-
рее «мыльная») на ощупь, с резким запахом ски-
пидара, старая и выдержанная многие годы, лист-
венница достаточно хорошо режется и обрабаты-
вается, хотя приходится приспосабливаться к ее
специфическим свойствам, вызванным различ-
ной твердостью древесины ее летних и зимних ко-
лец.
По литературным данным, при высыхании ли-
ственница подвержена более сильному растрес-
киванию, чем сосна и ель. Однако пролежавшая у
автора этих строк неошкуренная заготовка лист-
венницы (правда, бревно было небольшого диа-
метра — около 20 см) в течение 3—4 лет высохла
без единой трещины.
По внешнему признаку отличить древесину
лиственницы от сосны, а иногда от кедра и ели поч-
ти невозможно. Но мы уже упоминали, что есть
для этого верный способ: опустить кусочек дере-
ва толщиною в 5—7 мм в воду, и если он утонет
максимум через 3 недели (иногда за одну неде-
лю), то это лиственница. Опытный мастер или
плотник угадает лиственницу и по весу: она значи-
тельно тяжелее других пород. Если же речь идет о
неошкуренных досках, то здесь лиственница сразу
же себя выдает не только весом, но и ярко-крас-
ным подкорковым слоем, особенно если доски еще
сырые.
Заметим, что в древесине лиственницы 100—
150-летнего возраста, которая к тому же долго бы-
ла выдержана в стенах или досках пола старинного
дома, найти ядро и заболонь почти невозможно:
она вся превратилась "в сплошное «ядро». Тонкая
заболонь такой спелой древесины сильно потемне-
ла, да и могла быть вовсе снята при обработке де-
рева.
Некоторые мастера кору лиственницы спе-
циально кипятят для получения красного краси-
теля, которым морят древесину. Правда, авто-
ру этих строк не привелось испытать такое морение
на светостойкость с течением времени или встре-
тить об этом данные в литературе. Читателю пре-
доставляется возможность испытать указанное
свойство на практике. Надо полагать, что для мо-
рения наиболее подойдет древесина самой листвен-
ницы, так же как и для морения орехового дерева
используется спиртовой раствор продукта пере-
гонки перемолотой скорлупы орехов или сок этого
дерева.
ПИХТА
Пихта 3 (см. рис. 8) — безъядровое дерево
(как ель). Ее древесина самая легкая. Поэтому
пихта очень мягкая и наряду с кедром наименее
стойка к вмятинам от удара. По прочности на рас-
кол древесина обоих этих деревьев занимает по-
следнее место среди древесины деревьев других
поделочных пород.
Используется пихта для поделок, которые
должны быть легкими, а также взамен ели, в том
числе и для производства музыкальных инстру-
ментов. Особое применение она имеет в производ-
стве целлюлозы.
Отличительная особенность древесины пих-
ты — отсутствие запаха. Но ее кора пахнет сильно
и очень приятно. Хвоя белой, или европейской,
пихты (всего у нас в стране около девяти видов
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
\та» «х» мда *х» адм к» хда хдаж» хда хда хда адм ж» ж» т ж» ж» ж» хда ж»/
пихты) мягкая, на обратной стороне каждой хвоин-
ки две белые полоски. Из коры получают пихто-
вый бальзам, а из хвои и веток — пихтовое масло.
В домовой резьбе доски из этой древесины
можно использовать как фон для прорезной и на-
кладной резьбы. Для рельефных и тем более слож-
ных художественных поделок пихту лучше не
брать.
КЕДР
Сохранилось предание, а может быть, и быль,
что до революции из России немцы долгое время
настойчиво импортировали сибирское сливочное
масло. А потом выяснилось, что им нужны были не
столько масло, сколько бесплатные крупные упа-
ковочные ящики из кедра, доски которого они ис-
пользовали на изготовление мебели, карандашей и
т. д. Такова цена прекрасной по рисунку и цвету
древесины кедра.
Научное название кедра — сибирская сосна.
По физико-механическим свойствам он находится
между сибирской елью и пихтой, но более их стоек
к гниению. Кедр очень хорошо режется и обраба-
тывается во всех направлениях. Для резьбы, в том
числе и домовой, он является ценным материалом,
тем более что имеет красивую текстуру и приятный
желто-розовый или светло-розовый цвет ядра. Го-
дичные кольца и переход ядра к широкой желтова-
то-белой заболони не резкие, стушеваны.
Древесина имеет характерный запах кедровых
орехов. В отличие от других хвойных пород кедр
имеет самые крупные смоляные ходы (признак для
распознавания пород древесины). Он не стоек к
удару и расколу, но по сопротивляемости на рас-
трескивание при сушке относится к группе стойких
пород (как ель, сосна, пихта, осина, липа, тополь).
Плотность кедра незначительная, он относится к
легким породам, под резчицким инструментом ре-
жется очень хорошо, не мнется. Кедр совершенно
не подвержен червоточине.Под лаком становится
ярко-желтым, почти оранжевым, более ярким, чем
старая ель.
БЕРЕЗА
Ее древесина самая светлая (белая с желтова-
тым или красноватым оттенком), что учитывается
и в резьбе, и в маркетри, и в интарсии. На радиаль-
ном расколе можно заметить узкие блестящие и ко-
роткие поперечные полоски — сердцевинные лу-
чи. Встречаются и продольные бурые черточки —
сердцевинные повторения.
Древесина березы однородная, мелкострук-
турная, хорошо режется. Использовать ее удобно
для мелких поделок (рис. 15), так как береза реаги-
рует на температуру и влажность воздуха и в боль-
ших изделиях может коробиться. По тем же при-
чинам резьбовые вещи из березы лучше промасли-
Рис. 15. Орнамент декоративной решетки накладной
резьбы, витража. Шарики нарезаются шарошкой
Береза
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
вать растительным маслом, которое благодаря
своей медленной высыхаемости успевает глубоко
проникнуть. Масло защитит древесину от влаги и,
что еще важнее, — от червоточины, так как березу
очень любят жуки-древоточцы. Еще надежнее
продержать сухую березу в течение 4—5 ч в горя-
чем масле, льняном или подсолнечном, но не кипя-
тить, так как в кипящем масле береза, особенно не-
просохшая, может растрескаться или даже потем-
неть и обуглиться.
При умеренной сушке в естественных условиях
береза не трескается (возможны лишь мелкие тре-
щины с торца), поэтому березовый чурак можно
сушить ошкуренным. На открытом воздухе древе-
сина березы быстро загнивает, если даже она за-
щищена от дождя. Поэтому в домовой резьбе бе-
реза не применяется.
Красивые резные поделки можно сделать из
комля березы, особенно в местах перехода кряжа в
корни. Текстуру такой древесины с эффектными
муаровыми разводами выгодно использовать в по-
лированных ровных поверхностях, например в уг-
лублении чаши вазы, иногда с интарсией другими
породами монотонного темного дерева или с вре-
занными участками маркетри.
Обычная ровная и полированная древесина бе-
резы обладает способностью по-разному отражать
свет в зависимости от направления волокон. При
этом цвет ее изменяется от сдержанного серовато-
го до ярко-светлого, когда проявляется блеск дре-
весины. Этим пользуются маркетристы для вариа-
ции цвета и оттенков. Например, из одного и того
же листа березового шпона можно получить и не-
бо, и облака на нем. Если мелкими кусочками шпо-
на различной формы обклеить поверхность подел-
ки, получится интересный мерцающий фон. Резчи-
ку это необходимо знать. Таким способом можно
закрыть дефекты древесины или изъяны в резьбе,
например на поверхности вазы. Облицовку такой
поверхности можно сделать со вставками из других
пород дерева, т. е. применить метод маркетри или
интарсии (см. рис. 210).
Указанное свойство березовой древесины
(особенно в силу того, что она очень светлая) имеет
и отрицательные стороны: ее куски нельзя соеди-
нять, так как шов обязательно будет заметен, а
стыкуемые части станут отличаться друг от друга;
изъяны на древесине нельзя маскировать вставка-
ми и замазывать шпаклевкой. Например, на сто-
лешнице (см. рис. 31 вклейки) для того, чтобы сде-
лать тон переплетающейся ленты однородным,
пришлось отказаться от облицовки столешницы по
методу маркетри (от выполнения этой ленты в со-
стыкованном виде) и применить более трудоемкий
метод интарсии: вырезать на ровном поле столеш-
ницы, покрытой обычной многослойной фанерой,
весь верхний шпон, кроме рисунка орнамента из
ленты, и на это место вклеить шпон другого цвета.
Береза имеет одно особенное свойство по срав-
нению с другими известными породами древесины:
она обладает наименьшей сопротивляемостью на
раскол в радиальном направлении. Этим пользу-
ются и при колке березовых дров, направляя всегда
топор к сердцевине чурака. Это же свойство ис-
пользовали раньше крестьяне и сапожники для на-
калывания пластинок от березовых чураков, из ко-
торых затем делались сапожные деревянные гвоз-
ди. Также легко поддавались такие пластинки и
заострению ножом со стороны одной кромки при
движении ножа кончиком вперед (см. рис. 96).
Резчик по дереву запомнит эту особенность бере-
зы легко обрабатываться и при случае использует в
своей работе.
В отношении же раскола в тангенциальном на-
правлении береза достаточно прочная.
Из березы как древесины, прочной на излом,
делают топорища для топоров, подверженных си-
ловым нагрузкам, при колке дров например, а так-
же ручки для инструментов.
ОСИНА
Народный фольклор создал вокруг осины оре-
ол мистики и таинственности. В пословицах и пого-
ворках она характеризуется нелестно.
Не жалуют осиновую древесину и как поделоч-
ный материал в специальной литературе по дерево-
обработке: на одном из последних мест стоит она
Рис. 16. «Серебряная» колонна из осины и «золотая» из хвойного дерева
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
по проценту выхода деталей отличного и хорошего
качества при обработке — строгании, фрезерова-
нии, токарном точении, сверлении. А вот резчики
по дереву осину любят, как и липу, за легкость ее
обработки, за светлый тон, тонкую текстуру волок-
на, да и за то, что она доступна и еще более распро-
странена, чем липа. В кустарной промышленности
также уважают осину за то, что она не боится вла-
ги, за ее малую плотность. Только сибирская пихта
да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а
у липы плотность такая же. Поэтому осина идет на
изготовление легких игрушек и посуды. Раньше же
из нее делали корыта, кадушки, шайки. К тому же
она не трескается и не колется от удара. Кроме то-
го, осина хорошо лущится — из нее изготовляют
дранку, делают спички.
Совсем по-другому смотрят на осину те, кто
знаком с ней поближе. Оказывается, что здоровое
дерево осины, если оно просыхало хотя бы два-три
месяца, горит очень хорошо. При горении же оси-
ны прочищается дымоход печи от сажи, так как она
обладает удивительной способностью сжигать при
своем горении сажу, которая остается в печи от
других пород деревьев. Поэтому она идет на топку
сельских и районных бань, деревенских домов, ко-
телен. Вот здесь-то и может найти резчик по дере-
ву чурак для поделок небольших размеров глухой
резьбой, причем не ошибется, если сделает это за-
ранее, впрок. Дело в том, что у осины есть и еще
одно совсем неожиданное свойство — сильное
увеличение прочности при выдержке. При ее-то
легкости! Практика наших предков подтверждает
сказанное, хотя и не раскрывает полностью всех
причин и секретов. Оказывается, что стены изб,
построенных из осины много лет тому назад, и сей-
час поражают прочностью, белизной и чистотой.
Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем
случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас
в селах используют осину для изготовления полок и
скамеек в банях, для облицовки их стен: она гигие-
ничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коро-
бится и не трескается.
Оказывается также, что опытные селяне дела-
ют ручки и черенки для сельскохозяйственного ин-
вентаря, когда на вес золота именно сочетание лег-
кости и прочности, как раз из осины. Только для
этой цели надо срубить молодую осину весной, ко-
гда древесина наполнена соком, и дать ей возмож-
ность хорошо высохнуть в тени — провялиться.
Вот тогда она станет и легкой, и прочной, как
кость. Очевидно, осина при этом не просто высы-
хает, происходит какая-то полимеризация под дей-
ствием компонентов ее сока.
Устные предания гласят, что таким же образом
поступали и с заготовкой осиновых бревен для
стройки, только на каждом из них вдоль бревна на
коре делали две-три канавки, чтобы древесина при
сушке не прела, а нужный сок в меру сохранялся.
По тем же причинам при сушке неошкуренного
ствола осины иногда оставляли часть ветвей на его
макушке, которые вытягивали из древесины избы-
точную влагу. Для получения же идеальной осино-
вой древесины ее стволы заготовляли вместе с ро-
ждением в семье сына, и она сохла до момента от-
деления сына от семьи и постройки ему дома.
Однако с сушкой неошкуренных стволов оси-
ны лучше не рисковать. Автору однажды при-
шлось столкнуться с тем, что толстые кряжи и
стволы свежеспиленной осины были положены до
поры до времени под навес крыши и за 4—5 лет
полностью сопрели, древесина превратилась в мяг-
кую, податливую под нажимом массу. Правда, эти
стволы были без ветвей на макушке.
Лучшее топорище для плотника и столяра, а
также для домашнего мастера делают тоже из хо-
рошо выдержанной осины. Оно не только легкое,
но и не наминает руку, не набивает мозоли, что слу-
чается обычно при работе с топорищем из березы,
полирующимся и выскальзывающим из рук (прав-
да, покупать топорище к топору для колки дров
лучше из березы: ее прочность на излом не зависит
от времени года спила).
Мастер по дереву, конечно, учтет эти замеча-
ния об осине — не упустит возможности запастись
выдержанной годами осиной, но спиленной весной.
Получается, что в зависимости от длительности
выдержки резчик может использовать осину лю-
бой твердости. Поделка, выполненная из мягкой
осины, со временем приобретает твердость, стано-
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
вится не только стойкой к раскалыванию, но и к
случайным вмятинам от ударов.
Заслуживает внимания и еще одно свойство
осины, которое является пороком в деревообработ-
ке, но находкой для резчика в домовой резьбе. Это
наличие дупла и гнили в середине крупных стволов.
Вот из них получится прекрасная полая резная ко-
лонна (рис. 16), причем выбирать древесину до об-
разования кольцевого слоя нужной толщины надо
в сыром стволе и не беспокоиться дальше о сушке
заготовки: в таком виде она не растрескается, а
только будет плотнее сжиматься (см. раздел о суш-
ке древесины). Добиваться прочности выдержан-
ной осины в данном случае нет необходимости.
По прочности на скалывание осина похожа на
липу и превосходит в этом хвойные породы, а так-
же тополь. А по сопротивляемости на раскол от
удара стоит рядом с березой и ясенем, даже впере-
ди бука, дуба, клена, ореха, липы, хвойных деревь-
ев. Это говорит о вязкости осины.
Автор испытал в резьбе также и выдержанную
в течение нескольких лет осину (рис. 17), она заре-
комендовала себя очень хорошо. Как будто попе-
речный спил осины получается неровный, на внеш-
ний вид даже рыхлый. Но стоит его стругнуть ост-
рым ножом, как обнаруживается чистый, ровный
срез. Режется такая осина упруго, даже туго, с
усилием, но поверхность получается хорошая во
всех направлениях, отлично шлифуется и полиру-
ется. Если для заготовки поделки прихватить часть
ствола с ответвлением на сучок, можно при отделке
этого места получить игру текстуры, совсем не по-
хожую на осиновую, а в теплых тонах, напоминаю-
щую чем-то даже карельскую березу. Только надо
избегать сердцевины осины — в поделке она будет
рыхлой темно-коричневой полоской.
Учитывая указанные свойства осины, особенно
выгодно ее использовать для поделок с глухой
резьбой, для выполнения цельнорезных орнамен-
тов (рис. 19) или таких украшений, как на рис. 18.
Учтем и то обстоятельство, что осина относит-
ся к матовым породам древесины, а не к блестя-
щим, а это значит, что при изготовлении составной
поделки из нескольких деталей можно не беспоко-
иться о направлении волокон древесины.
Рис. 17. Подставки под декоративные пасхальные
яички (см. рис. 134) и подсвечник, выполненные
резьбой точеных поделок. Осина
Осина хорошо сверлится острым перьевым
сверлом, спиральное сверло ее рвет и мнет. Стру-
гать широкую доску из осины, тесать заготовку то-
пором, а также резать древесину стамеской лучше
поперек волокон или наискосок. Особенно плохо
колется, тешется топором и стругается рубанком
осина в прикомлевом участке. В дальнейшем ее по-
верхность обрабатывается ножом, циклями, лез-
виями для бритья, напильниками, шкурками, и, по-
вторяем, на этой стадии осина обрабатывается хо-
рошо.
Рис. 18. Барельеф на светлой однородной древесине. Осина, береза (для интерьера), липа
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ЛИПА
Это дерево имеет очень мягкую древесину, лег-
ко режется острым ножом (тупой нож мнет неко-
торые рыхлые места). По шкале твердости из 50
европейских и экзотических пород древесины липа
стоит на первом месте (самая мягкая). Поэтому
она широко используется профессиональными рез-
чиками для изготовления различных поделок. При
наличии опыта и острого инструмента резьба по
липе не требует больших усилий, возможность сре-
зать ножом значительные объемы древесины по-
зволяет часто обходиться в резьбе небольшим ко-
личеством инструмента. Но и для изготовления
сложных рельефов глухой домовой резьбы липа,
как и осина, вполне подходит.
У липы имеется ценная особенность — мало из-
менять форму. Вот почему из нее изготовляют чер-
тежные доски, модели в литейном производстве, по-
суду, бочки под мед и другую пищу, болванки в про-
изводстве головных уборов. Заметим, что липа —
единственная древесина!, которая не пропускает мед.
Но знаменита липа в резьбе по дереву как хо-
роший материал для геометрической резьбы и для
мелких поделок: полочек, подставок, рамочек. Од-
нако для солидных работ рельефной резьбы и для
скульптуры липу лучше не применять: она легко
ранима и от ударов, и от случайного срыва стаме-
ски, а заделки изъянов светлый тон липы и ее неж-
ная текстура не допускают. Конечно, если изделие
из липы предназначено для последующей окраски,
то этот недостаток легко устраним.
Заметим, что встречается иногда такой сорт
липы, особенно пересушенной, которая режется с
трудом: древесина при этом мнется, а инструмент
быстро тупится.
Если резчик решится использовать для орна-
мента старую чертежную доску (раньше они как раз
изготовлялись из липы), то нужно учитывать, что
годными для резьбы с прозрачной отделкой могут
быть только участки, где не были вдавлены кнопки.
Место от острия кнопки после обработки будет
выделяться пятном на светлом фоне липовой дре-
весины. Искусственная заделка таких мест тони-
рованной замазкой также не даст результата: даже
тщательно подогнанный цвет замазки будет заме-
тен при определенном освещении Вообще, сопри-
косновение любой древесины с металлом приводит
к ее потемнению, а при длительном контакте неко-
торых пород дерева с железом — к почернению
(например, дуба).
Тыльную сторону поделок из липы лучше так-
же защищать маслом или лаком, поскольку липа
сильно подвержена червоточине.
ОЛЬХА
Свежесрубленная ольха — достаточно тяже-
лая древесина, но за 4 месяца усыхает почти вдвое
по весу, становится легкой, мягкой и вязкой. Очень
хорошо режется, при резьбе не колется, нехрупкая,
не трескается при сушке. Торец древесины обраба-
тывается хорошо и может быть использован для
лицевой стороны поделки, например для выполне-
ния орнаментов на плоских торцевых спилах с
круглых заготовок. Ольху особенно хорошо при-
менять в мелких миниатюрных поделках, например
в интарсии, где требуются вставки желтых и ко-
ричневых тонов. Вязкая и податливая для обработ-
ки во всех направлениях, она используется в таких
ответственных изделиях, как музыкальные инст-
рументы: в некоторых видах гармоней все деревян-
ные детали выполняются только из ольхи. Для ху-
дожественных поделок особенно ценен кап ольхи.
Чтобы усилить желтый цвет сухой ольхи, по-
лезно обработанную поверхность, периодически
смачивая водой, подержать на солнце, а затем уже
покрыть лаком. Еще эффективнее смачивать по-
делку соком той же, ольховой, древесины.
Свежесрезанная белая, т. е. обыкновенная,
ольха (всего в нашей стране произрастает около
15 видов ольхи) быстро желтеет, вплоть до оран-
жевых тонов, но затем ярко-желтый цвет тускнеет,
древесина сереет, хотя торец остается достаточно
желтым.
Сухая древесина в расколе и поперечном раз-
резе также не ярко-желтого цвета, но под маслом
Рис. 19. Резное сиденье или подставка под горшок с цветами (Китай). Орнамент автора
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
<та та та та та та та ад* ад* ко» ад* ад* ад* ад* ко» ад* та ко» та *х» та?
или олифой снова приобретает хотя и не такой яр-
кий, как в свежем срезе, но достаточно интенсив-
ный, равномерный цвет, отличающий ее от других
пород древесины. Особенно насыщенный желтый
цвет под действием масла приобретает ольха с тор-
ца, что можно использовать для тонового выделе-
ния поделок, выполненных на торцевых спилах,
или таких деталей, о которых мы говорили при опи-
сании смолистых сучков сосны. Например, этим
свойством может воспользоваться резчик, если ре-
шит сделать какое-либо украшение с использова-
нием натурального цвета различных пород древе-
сины и с покрытием их маслом (фрукты, цветы см.
рис. 16, 22 и 23). В таком случае будет полезно со-
четать детали из ольхи с охристыми, глубокими по
цвету деталями, сделанными из внутренних смоли-
стых сучков сосны. Подойдет для этой цели и яд-
ровая часть яблони, и имитированная краплаком
(художественная краска) под красное дерево гру-
ша, так же как и сама имитированная ольха (см.
описание древесины дуба).
Характерное отрицательное свойство ольхи —
она очень плохо сверлится (последнее место среди
известных поделочных пород). Другой недостаток
этой древесины, равномерной по текстуре и цвету в
общей массе, — в ней встречаются часто сердце-
винные повторения в виде продольных узких бу-
рых черточек, а иногда и в виде более темных ши-
роких включений.
На солнечном свету древесина ольхи теряет
свой оранжевый оттенок за два-три месяца, ее цвет
становится похожим на цвет выдержанной древе-
сины сосны.
ГРУША
няя окантовка из грушевого дерева (долевые поло-
сы от рейсшины) бывает очень кстати в сочетании
с древесиной многих пород как светлых, так и тем-
ных тонов. Выполняется она легко, а смотрится
благородно. Из груши, например, вырезан витой
кант на столешнице (см. рис. 31 вклейки).
Садовую или дикую грушу можно применить и
в резьбе, конечно, лучше для высокохудожествен-
ных деталей. Кстати, древесина дикой груши луч-
ше подходит для резьбы, она более вязкая, почти
не трескается.
Г руша требует аккуратной резьбы, при силовых
приемах дает сколы, причем не вдоль волокон и не
прямолинейно. При легком тонировании краплаком
груша удачно имитирует красное дерево, а с помо-
щью туши или черного нигрозина ее можно превра-
тить в искусственное эбеновое (черное) дерево.
Груша обладает еще одной удивительной осо-
бенностью — сопротивляться на раскол от удара,
особенно в тангенциальном направлении. Из всех
распространенных поделочных пород древесины в
этом ее опережает только самая прочная древесина
белой акации. Даже древесина граба, вяза, березы,
ясеня уступает прочностью на раскол в тангенци-
альном направлении груше. Здесь, конечно, ска-
зывается ее необыкновенная вязкость.
По сопротивлению на раскол в радиальном на-
правлении груша занимает среднее место в ряду
древесины других поделочных пород.
Г руша мало коробится от атмосферных воздей-
ствий — свойство, также полезное для резьбы. Не
случайно раньше лекала, чертежные рейсшины, оп-
равы оптических приборов делали именно из груши.
БУК
Ее древесина особенно нежная, тонкотекстур-
ная, очень красивая в мелких поделках и в сочета-
нии с другими породами дерева (интарсия, сме-
шанная техника резьбы) Резчику полезно дер-
жать про запас колодки и полотна старых рейсшин,
изготовлявшихся когда-то из грушевого дерева.
При выполнении резных деревянных рам внутрен-
Эта древесина является прекрасным поделоч-
ным материалом для оформления интерьера. Для
домовой резьбы бук не подходит, так как чрезвы-
чайно гигроскопичен и при намокании коробится.
Если, например, намочить всю обрабатываемую
поверхность буковой планки, она изогнется до пол-
ной потери формы. Значит, для поделки, если есть
37
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
опасность попадания на нее влаги, можно исполь-
зовать только хорошо проолифленный бук.
Бук может выручить начинающего резчика,
когда у него нет в запасе более подходящего мате-
риала.
Бук имеет мелкотекстурную древесину, распо-
знать его среди других пород дерева легко по корот-
ким штрихам на продольном, особенно тангенци-
альном, срезе. Штрихи эти как будто равномерно
по всей поверхности нанесены тонким пером корич-
невой тушью. Ядра у бука нет, древесина желтова-
то-красноватая, иногда темная, похожая на крас-
ное дерево. Для бука характерно наличие широких
сердцевинных лучей, которые хорошо заметны на
радиальном разрезе в виде кривых блесток, направ-
ленных перпендикулярно волокнам древесины.
Режется бук очень хорошо, хотя сухая древе-
сина крошится и колется в мелкой резьбе поперек
волокон. Этот недостаток можно уменьшить лег-
ким смачиванием того участка, который обрабаты-
вается, но перед смачиванием одного места нужно
дать высохнуть другому, помня о гигроскопично-
сти древесины.
Бук — чемпион среди других распространен-
ных поделочных пород древесины по способности
хорошо стругаться, обрабатываться на токарном
станке, гнуться в распаренном состоянии (в этом
он уступает только ореху). Стойкий на раскол, но
нестойкий на растрескивание. Подвержен загнива-
нию. В быту идет на изготовление чертежных ли-
неек и угольников, сапожных колодок, паркета,
мебели (особенно детских кроваток и манежей).
Эти предметы, отслужившие свой срок, могут
быть использованы для резьбы.
ТОПОЛЬ
Его древесина очень мягкая, легкая, плотность
ее даже ниже, чем у липы и осины. Поэтому тополь
идет на изготовление деревянных лопат, корыт,
долбленых лодок, фанеры. Это ядровая порода с
белой заболонью и светло-бурым ядром. Мягкость
тополя является недостатком для резьбы — он
иногда мнется, а не режется, особенно при работе
стамесками, долотами, не устойчив к вмятинам от
ударов. Он подвержен гниению, поражению гриб-
ками, нестойкий на раскол от удара. На самом по-
следнем месте среди наиболее известных пород
стоит тополь по проценту выхода деталей хорошего
и отличного качества: при стругании (21%), фре-
зеровании (3%), шлифовании (в этом он немного
лучше только липы, имеющей показатель 17%).
Хуже тополя сверлится лишь ольха (у нее показа-
тель 64%). Единственным достоинством тополя
по сравнению с другими породами является то, что
в него легко забивать гвоздь — древесина при
этом не трескается. В данном случае только ива
может ему составить конкуренцию. А вот ввинчи-
вать шурупы легче всего в тополь.
К к видно из приведенной характеристики,
лучше тополь не применять в резьбе, а использо-
вать для таких вспомогательных деталей, как, на-
пример, фоновые доски, на которых монтируется с
помощью гвоздей и шурупов накладная резьба,
фоновые щиты для крепления накладной резьбы и
на которых вырезают контурный орнамент домо-
вой резьбы.
Самое ценное и отличительное качество тополя
(правда, некоторых его видов) для резчика по дере-
ву — это необыкновенно красивые плоские разре-
зы его комлевой части. Такая древесина идет на из-
готовление шпона для облицовки дорогой мебели.
В резьбе этот шпон можно использовать для пане-
лей и филенок в резном обрамлении, хорошо защи-
тив их прозрачными водостойкими лаками. По
крайней мере, не стоит проходить мимо комля или
пенька срубленного тополя. Он может пойти на из-
готовление крупной декоративной вазы, части ко-
лонны ит. д., где большие и гладкие полированные
поверхности выявят нарядный узор его текстуры.
ЯБЛОНЯ
Древесина яблони тяжелая, плотная. В ней
почти коричневое ядро, сильно отличающееся от
кремовой заболони. Она обладает рядом несо-
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
\ж» хда ж» ж» кда ко» мда мда там мда ж» мда мда ко» мда мда мда мда там адм мда/
мненных специфических свойств, полезных для
резьбы небольших поделок интерьера, а также в
интарсии, где ценится глубокий охристый тон ее
ядровой части.
Корневые наросты яблони представляют цен-
ность по своей декоративности (в интарсии, точе-
нии, мелких поделках). Выполнение крупных по-
делок из яблони практически исключено, так как
при сушке она сильно трескается. Не только в ко-
ротком, корявом и сучковатом стволе, но и среди
веток трудно найти целый участок, годный для
резьбы, тем более что спиливается сама яблоня или
ее ветки тогда, когда они отмирают и часто уже за-
гнивают.
Тронутая гнилью древесина, если она к тому
же и сухая, режется с большим трудом. Она вяз-
кая, плотная, иногда мнется под лезвием, особенно
трудно поддается резьбе с торца и в ядровой части,
где она крошится иногда мелкими крошками и пы-
лью. Приходится короткими скользящими резка-
ми ножа приспосабливаться к направлению воло-
кон древесины.
При резке торцов доски полукруглой стаме-
ской выполняют вращательное движение инстру-
ментом с одновременным продвижением лезвия с
помощью большого пальца левой руки. В направ-
лении волокон яблоня режется значительно легче,
и, если использовать скользящие движения ножа,
можно получать блестящие, ровные срезы. Очень
хорошо яблоня пилится: поэтому, где только мож-
но, следует применять пилу.
Неудобство работы с яблоней заключается еще
и в том, что из-за больших усилий при пользовании
инструментом, а это связано с плотностью и вязко-
стью древесины, приходится часто подтачивать
инструмент. Иногда даже выкрашивается лезвие
ножа или стамески.
Пожалуй, более интересно использовать в яб-
лоне для резьбы сырую древесину ее молодых суч-
ков, которые по каким-либо причинам удаляются с
дерева. Она совершенно однородная, без ядра, бе-
лая и плотная. Прекрасно режется любым инстру-
ментом и в любом направлении, очень хорошо то-
чится, сверлится. Поэтому ее применяют только
для каких-то накладных деталей, особенно круг-
Рис. 20. Женские украшения:
а — кулон из светлой вязкой древесины с использованием
приклеенной овальной пластинки из цветного перламутра;
б — кулон в виде двух змеек с яичками — символ мудро-
сти (лимонная древесина, яички — белая кость, глаза —
половинки желтых бусинок); в — крины из разноцветной
древесины (яблони, вишни)
лых (также точеных) или с фигурным наконечни-
ком, украшений (рис. 20, а, в) Правда, надо
принять меры против растрескивания высыхающей
потом древесины в готовой детали.
Приведем один пример, где молодая сырая
древесина яблони имеет несомненные преимущест-
ва перед другими породами деревьев Речь идет об
изготовлении цепочек из круглых колец, где коль-
ца из сырой древесины яблони легко точатся и не
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\кда адх адх ад ад ад ад ад хда ко» хда хда хда адм ко» ад мда хда адхда ад/
трескаются при сушке (они только немного умень-
шаются в диаметре). Кольцо сырой древесины
можно разорвать и, используя пружинящие свой-
ства древесины, завести в него два других, целых, а
затем разрыв снова склеить — так собирается це-
почка.
Конечно, такие кольца из торцевых спилов яб-
лони, точеные или выполненные вручную с помо-
щью кругореза, можно использовать и для декора,
и для резьбы интерьера.
Что же касается применения темного охристо-
го ядра яблони для изготовления художественных
поделок из разноцветной натуральной древесины
(см. «Дуб»), здесь яблоня будет занимать свое
достойное место.
вишня
Древесину вырубленной старой вишни следует
сохранить для использования ее в резьбе по дере-
ву.
Едва ли она пригодна в домовой резьбе, но для
поделок интерьера подходит вполне. Древесина
вишни плотная (тяжелая) и вязкая, но хорошо ре-
жется во всех направлениях. По текстуре взрослое
дерево удивительно нарядное Ядро его широкое и
темное в виде более темных и более светлых колец,
заболонь узкая, светлая, иногда совсем белая, осо-
бенно в сучках и у молодых вишен.
Рисунки древесины разных деревьев иногда
сильно отличаются, но каждый раз они оригиналь-
ны и красивы (см. ножку конфетницы на рис. 53
вклейки). Молодые побеги часто совсем белые и
однотонные, а многолетняя вишня в продольных,
косых и поперечных разрезах имеет четкую поло-
сатую текстуру в виде крупных, широких темных
(бордовых и коричневых) и светлых полос. В тем-
ных полосах древесины взрослой вишни обнару-
живаются иногда слои заросшей коры и другие
аномалии.
В декоративном отношении это даже интерес-
но, но часто приводит к дефектам: в местах зарос-
шей коры могут образоваться щели, расслоения,
Рис. 21. Использование декоративной полосатой
и пятнистой древесины для передачи цвета и формы
накладных рельефных деталей орнамента на светлом
полированном фоне поделки. Вишня, сосна, яблоня,
можжевельник и др.
выкрашивания, что потребует подклейки и под-
шпаклевки. Однако такие исправления сделать со-
всем не трудно, тем более что на темной древесине
они будут незаметны.
Как декоративная древесина в резьбе по дере-
ву для поделок интерьера вишня, пожалуй, превос-
ходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее,
особенно используя косые срезы молодых стволов,
веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде
брелоков, брошей, браслетов, т. е. поделки, в кото-
рых должна быть ровная полированная поверх-
ность (см. рис. 166).
Для рельефной резьбы древесина вишни из-за
полосатой текстуры мало подходит; в этом она схо-
жа с лиственницей и сосной.
Корневые утолщения и наросты на стволе дают
особенно ценную древесину и ценятся в точении.
Вишню иногда вымачивают в известковой воде,
чтобы она дольше сохраняла яркую декоративную
расцветку.
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДУБ
Древесину дуба можно отнести к наиболее под-
ходящей для домовой резьбы: твердая на смятие,
достаточно прочная на раскол, хорошо стругается,
отлично сверлится и обрабатывается на токарном
станке, превосходно шлифуется, даже гнется в рас-
паренном состоянии (в быту из дуба делают бочки).
Но самое ценное качество дуба в домовой резьбе —
он долгожитель, не боится влаги, не коробится.
Основной объем в древесине дуба занимает
желтовато-коричневое, иногда темно-бурое ядро,
резко переходящее в узкую светло-желтую забо-
лонь. Годичные слои четко выражены. Отличи-
тельная черта текстуры дуба: широкие пламеоб-
разные сердцевинные лучи, хорошо заметные на
поперечном и особенно на радиальном разрезе.
Именно здесь особенно проявляется красота дуба.
В интерьере дуб используют для мелких и крупных
поделок. Любопытно, что настенные резные пан-
но, выполненные Петром I, были из дуба.
Дубовая древесина режется не хуже любой
другой твердой древесины. Правда, иногда встре-
чаются и такие породы дуба (всего их около 450),
которые режутся с большим трудом и сильно тупят
инструмент. К недостаткам дубовой древесины
можно отнести, во-первых, пористость, поэтому
перед покрытием прозрачным лаком или краской
иногда приходится применять порозаполнитель,
во-вторых, опасность растрескивания при сушке и
очень длительная естественная сушка (7—8 лет)
В резьбе из дуба можно делать любые изделия
и детали: от сложных горельефных (цельнорезных
и сборных) панно до мелких накладных и пристав-
ных деталей. А резные массивные двери из дуба,
покрытые атмосферостойкими прозрачными лака-
ми, часто украшают здания, особенно администра-
тивные. На практике читатель может воспользо-
ваться (и то, очевидно, при случае) только неболь-
шими заготовками дубовой древесины, из которых
удастся спроектировать какой-либо изолирован-
ный орнамент или накладную резьбу. Конечно, ок-
рашивать дуб нецелесообразно, для этой цели надо
использовать более доступную древесину.
При работе с дубом следует учитывать, что он
очень чувствителен к растительному маслу (под-
солнечному, льняному, натуральной олифе и
др.) — на его поверхности от масла часто появля-
ются пятна. Древесину дуба необходимо покры-
вать быстросохнущими прозрачными лаками.
Не исключена возможность выполнения рез-
ной композиции из дубовых деталей в сочетании с
деталями из родственной ему по цвету древесины
других пород (орех, груша, яблоня, ольха, бук), а
может быть, и контрастных по цвету (ясень, оси-
на, липа, молодая древесина яблони и черемухи).
Представим колонну с витыми гирляндами, цве-
тами и фруктами, которая может служить опорой
для входной арки, ворот (рис. 22), или такие же
полуколонну взамен пилястр внутри здания. Но,
конечно, мы здесь не рассматриваем реальность
выполнения таких поделок с точки зрения компо-
зиции и возможностей. Это лишь пример исполь-
зования древесины дуба. Однако автор преследу-
ет и другую цель — подтолкнуть читателя на ин-
тересную оригинальную идею. В данном случае
наиболее сложно будет выполнить из сосны или
лиственницы (подойдут также ель, осина) цен-
тральный столб витой колонны или стержень полу-
колонны так, чтобы он не растрескался. С этой це-
лью стержень полуколонны стоит сделать полым, а
для этого придется изготовить специальный инст-
румент — тесло. Круглая колонна также должна
быть полой, и для ее выполнения потребуется спе-
циальный инструмент. Найти же дубовые заготов-
ки для листьев гирлянды (хотя бы старый паркет)
или небольшие заготовки для изготовления фрук-
тов, цветов, желудей и т.д. из яблони, груши, оль-
хи, ореха, смолистых сучков сосны совсем неслож-
но. Даже бук в виде небольших шариков (пестиков
цветков) или береза в небольших объемах могут
быть здесь использованы, хотя и при условии за-
щиты их от намокания.
Для мелких рельефных поделок интерьера на-
чинающему резчику древесину дуба лучше не ре-
комендовать, так как из-за твердости, пористости
и маслобоязни с ней много хлопот.
Очень хорош для интарсии и маркетри море-
ный дуб как «натуральное» черное дерево. Но най-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 22. Декоративная колонна с накладными резными
деталями, выполненными из древесины различных
пород
ти его можно только случайно. В нашей средней
полосе России реки часто меняют русло, подмывая
то правый, то левый берег. В таких случаях воз-
можно вымывание из берега затонувших когда-то
при сплаве деревьев, в том числе и дуба, который с
течением времени стал мореным. Мореными могут
быть дубовые конструкции и детали затонувших
кораблей, забитые когда-то дубовые сваи, защи-
щавшие от размыва берег озера или реки, даже
доски от старых пивных или винных бочек.
Однако сделать дуб мореным можно и искус-
ственным путем. Замечено, что то место древеси-
ны, в которое попала во время войны пуля, сильно
темнеет. По аналогии, если положить на несколько
недель в какую-либо тару пластинки дубового
шпона и пересыпать их слоями влажных железных
опилок, они потемнеют, причем получится инте-
ресная расцветка. Наверное, на этом же принципе
базируется дошедшее до нас из давних времен упо-
минание б том, что для придания дубовой поделке
темного цвета ее помещали в расплавленный сви-
нец. Подробнее об этом мы расскажем в разделе
«Выжигание. Обжиг».
ОРЕХ
Из двух видов ореха, которые произрастают в
СНГ, наиболее распространен грецкий, или кав-
казский. Древесина его обладает всеми свойства-
ми, необходимыми для резьбы. Эта ценная древе-
сина применяется для самых изысканных мелких и
ажурных поделок. Только при избытке ореховой
древесины и при намерении сделать высокохудо-
жественную резьбу исключительного качества мож-
но использовать ее для внешнего оформления дома.
Древесина свежесрубленного ореха светлая, но
в изделии она темнеет, становится коричневатой с
красноватым или желтоватым оттенком, иногда от-
тенок бывает серым. Такие переливы цвета объяс-
няются тем, что древесина ядра более темная (ко-
ричневато-серого цвета), переходит постепенно в
широкую серовато-бурую заболонь. Годичные
слои широкие, слегка извилистые, видны на всех
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
разрезах. Древесина ореха нежная и мягкая, хоро-
шо стругается, это одна из самых лучших древесин
для сверления и токарной обработки, кроме того, в
распаренном состоянии она хорошо гнется. По со-
противляемости на раскол находится между гру-
шей и дубом.
Из ореха можно вырезать самые тонкие узоры
как вдоль волокон древесины, так и поперек их, по-
этому она особенно охотно используется резчика-
ми для геометрической резьбы на шкатулках, ва-
зах, точеных поделках и т. д.
Обратим внимание читателя на то, что спирто-
вой раствор продуктов перегонки растолченной
обожженной скорлупы грецких орехов является
хорошей коричневой морилкой, похожей на нату-
ральную, .применяемую для морения древесины
(см. «Тонирование»). А ореховый кап с краснова-
тым отливом считается самым ценным среди всех
древесных пород (его масса достигает 1600 кг).
Другой вид ореха нашей страны — маньчжур-
ский — имеет на срезе красивое серебристое све-
чение. Ценный черный орех растет в Северной
Америке, название получил за темно-коричневую
кору. Древесина некоторых видов импортного оре-
ха в отдельных местах бывает совсем темная, почти
черная. Применяется такой орех в виде шпона для
отделки мебели. В маркетри ореховый шпон ценит-
ся не только за самый темный цвет естественной
древесины (среди шпона), но и за необычайную
мягкость, позволяющую его легко резать (особен-
но влажный) во всех направлениях и ножом, и да-
же ножницами, изготовлять из него любые мелкие
фигурные вырезки, кривые веточки и не бояться,
что они расколются. Так же ведет себя древесина
ореха и в резьбе.
КЛЕН
Это дерево имеет много разновидностей. Все
породы в основном светлых тонов, твердые, тяже-
лые, безъядровые. Текстура древесины однород-
ная, с мелкими блестками или с характерной рябо-
ватостью и шелковистым блеском. Цвет ее белый с
желтоватым или розоватым оттенком. Иногда
встречается порок — ложное ядро зеленовато-се-
рого цвета.
Клен режется с усилием, но резьба получается
чистой, поверхность ее хорошо обрабатывается.
В этом смысле светлая древесина клена служит
удачной заменой древесины липы как более мягко-
го и мнущегося материала или древесины березы
как материала более колкого и нестойкого к атмо-
сферным воздействиям.
Наиболее широко применяется в резьбе клен
явор (или клен ложноплатановый, белый), имею-
щий светлую, слегка желтоватую древесину. Осо-
бенно ценны его наплывы (капы), получившие на-
звание «павлинье дерево» или «птичий глаз» за
пятнистый красивый рисунок с блестками, за инте-
ресные разводы в текстуре с сильным переплете-
нием волокон и за великолепную игру света и тени.
Так же как и карельская береза, наплывы клена
явор применяются в виде тонких фанерок для деко-
ра ровных гладких поверхностей.
В Канаде клен явор называется сахарным и с
соответствующей целью культивируется, а в Евро-
пе его разводят только с декоративной целью. Ме-
сто его естественного произрастания — юг Евро-
пы (до Западной Украины), прохладные и влаж-
ные места гористой местности.
Из клена, как древесины твердой и вязкой, де-
лают колодки для рубанков и фуганков, для по-
дошвы к этим и другим инструментам, сапожные
колодки. По сопротивляемости на вмятие и скалы-
вание клен наряду с грабом и ясенем уступает толь-
ко акации. Из древесины клена крупнолистого, так
же как черной сливы и ореха, получается при свер-
лении 100% деталей отличного качества. Он стоек
к воздействию грибков и насекомых.
РЯБИНА
Древесина рябины имеет ярко выраженное
темное ядро красновато-бурого цвета, которое в
изделии, будучи покрытым маслом, становится
желтовато-бурым или серовато-бурым. Заболонь
у рябины широкая, красновато-белая, годичные
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
слои хорошо заметны. Древесина плотная (тяже-
лая), твердая и очень вязкая, обладает способно-
стью хорошо сопротивляться ударам, поэтому ис-
пользуется для изготовления рукояток к ударным
инструментам, в токарных изделиях. В целом по
механическим свойствам рябина стоит рядом с бу-
ком, чуть уступая ему.
Древесина рябины обладает характерным бле-
ском, скорее свечением, что иногда используется в
декоре. Как поделочный материал эта древесина не
нашла применения, и причиной тому, очевидно, яв-
ляется ее вязкость, переходящая порой в способ-
ность гнуться, поэтому заготовки или детали могут
деформироваться.
Резчика по дереву может заинтересовать в ря-
бине необыкновенный для древесины (вообще)
цвет ее ядровой части, которая после обработки
маслом становится похожей, скорее, на камень с
пятнышками и темными полосками от годичных
колец, с изменяющимся сероватым отблеском-све-
чением при повороте поделки. Значит, в резьбе ря-
бина может оказаться полезной в комбинации с
другими разноцветными породами дерева, такими,
как яблоня, ольха, груша, бук, орех, смолистые
сучки сосны (см. «Дуб»). Рябину можно успешно
применять не только для оформления интерьера.
Интересно использовать ядровую часть рябины
для изготовления женских нагрудных украшений.
В литературе есть сведения о производстве из
молодых ветвей рябины черного красителя, что мо-
жет быть использовано резчиком для изготовления
натуральной морилки.
ЯСЕНЬ
Древесина ясеня очень плотная, твердая (тя-
желая), ядровая. Ядро светло-бурое, постепенно
переходит в широкую желтовато-белую заболонь.
В поперечном разрезе заметны светлые непрерыв-
ные волнистые линии, идущие вдоль колец. Древе-
сина ясеня прочная на раскол, но при сушке треска-
ется. Однако удачно высушенный ясень в поделках
стоек к растрескиванию. С учетом его прочности и
способности гнуться из ясеня делают лыжи, весла,
теннисные ракетки, дуги, лестничные перила, ру-
коятки для инструмента, он широко применяется в
производстве мебели и в столярных изделиях.
Древесина ясеня вполне подходит для сложно-
рельефной резьбы как в крупных, так и мелких по-
делках (рис. 23), хотя и режется с усилием
ГРАБ
Его древесина тяжелая и твердая, по физике-
механическим свойствам похожа на ясень, но безъ-
ядровая, серовато-белая с зеленоватым оттенком.
Годичные слои волнистые, неравномерной шири-
ны, заметны только на торце. Он сильно трескает-
ся и коробится при высыхании. Необычайная твер-
дость граба, сопротивляемость к истиранию и рас-
колу от удара (в этом его опережает только белая
акация) позволяют использовать граб для изготов-
ления шестерен, винтов, осей, сапожных гвоздей и
рукояток инструмента. Плотность граба выше
плотности, например, пихты в 2,1 раза, а сопротив-
ляемость на раскол больше, чем у пихты, в 3 раза.
Для резьбы граб подходит, но режется с боль-
шим трудом. Хорошо имитирует черное дерево.
вяз
Древесина вяза ядровая с постепенным перехо-
дом светло-бурого ядра в широкую желтовато-бе-
лую заболонь. Свойства вяза похожи на свойства
ясеня. Он также обладает способностью хорошо
гнуться, поэтому идет на изготовление ободьев ко-
лес, полозьев саней, зажимных винтов в верстаках,
струбцинах и других столярных поделок. Способ-
ность вяза гнуться (да с учетом его светлого тона)
надо взять на вооружение и резчику по дереву, на-
пример, для изготовления кривых контуров и об-
рамления в декоративных панно, орнаментах домо-
вой резьбы (см. рис. 207). Заметим, кстати, что
для этой цели хорошо подходят и молодые побеги
черемухи.
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
\х® ко» ж® адм адм mt mt жгм ко» жтм ко» жгм х® ха адм ж»м адм ж® ж® ж® ж®/
ЭВКАЛИПТ
Древесина эвкалипта одна из лучших для резь-
бы, но воспользоваться ею могут преимущественно
жители юга нашей страны. Разные виды эвкалипта
(около 30) произрастают в основном на Черно-
морском побережье Кавказа и Крыма, а также в
Азербайджане. Древесина плотная (тяжелая),
часто свилеватая, по крепости превосходит древе-
сину дуба и черного ореха, но хорошо режется во
всех направлениях. Благодаря твердости и нали-
чию эфирных масел сухую древесину не трогает
жук-древоточец и она почти не гниет. Большая
толщина дерева позволяет проектировать почти
любую поделку (рис. 24—26), что особенно ценно
для домовой резьбы. Толстые стволы — нередкое
явление в эвкалиптовых зарослях, так как это дере-
во быстро растет, сильно тянет влагу и даже при-
меняется для осушки болотистых мест.
Древесина варьируется от совсем светлой или
светло-охристой до темно-красной в различных
стволах и подвидах. Иногда и в одном стволе име-
ются сильные отклонения в цвете от светлого сна-
ружи (заболонь) до темного в ядре. Также встре-
чается цветовая разница из-за свилеватости дере-
ва. После обработки маслом и выдержки на солнце
тон древесины сравнивается, но желательная игра
цветовых переходов остается.
Древесина эвкалипта настолько мелкострук-
турная и плотная, что позволяет из торца ствола
резать даже скульптуру головы или маски (см.
рис. 5 вклейки). Текстура древесины на торце наи-
более равномерная, а ее тон насыщенный и глубо-
кий, да и заделывать трещины на торце незамет-
ными вставками значительно легче. Насыщенный
Рис. 23. Декоративная резьба столика из прочной древесины. Ясень, вяз, граб, бук, эвкалипт
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
тон древесины эвкалипта с торца особенно красив
в темно-красных породах.
В качестве обобщения приведенной характери-
стики обратим внимание читателя еще раз на то,
что по всем свойствам красный эвкалипт можно
поставить на первое место среди «элитных» пород
для резьбы: по внешнему виду он смотрится как
красное дерево с глубоким красно-коричневым то-
ном; позволяет подобрать интересную текстуру с
крупными разводами для гладких полированных
поверхностей, использовать однородную поверх-
ность большой площади на торце для скульптуры
маски; вырезать крупногабаритную поделку из це-
лого куска дерева (рис. 25); применять древесину
темного тона для декоративных контрастных отде-
Рис. 24. Символическое кресло хозяина сельского дома
(все детали из дерева)
лок в сочетании со светлой и т.д. А главное то, что
эвкалипт хорошо, хотя и туго, режется во всех на-
правлениях, не дает сколов и не слишком подвер-
жен ранениям при соскоке инструмента.
Эти замечания примет к сведению домашний
мастер и при случае не упустит возможности за-
пастись такой древесиной.
Однако резчику по дереву необходимо счи-
таться и со следующим-свойством эвкалипта. По-
сле нескольких лет сушки он становится настолько
твердым, что резать его можно только мелкими
стружками, применяя большие усилия и хороший
инструмент. При сверлении пёркой (хорошей ста-
ли.) и электродрелью он обугливается и дымит.
Поэтому пересушенную древесину эвкалипта не-
целесообразно использовать для поделок, связан-
ных с удалением вручную больших объемов древе-
сины.
Даже смачивание или намокание такого эвка-
липта в течение ночи не помогает: вода проникает
вглубь древесины не более чем на 2 мм, оставляя
сухой и блестящей на срезе остальную его массу.
Эвкалипт выращивают и в домашних условиях
как средство от мух и комаров, а также для поддер-
жания стерильности воздуха.
ЛИМОН
Древесина лимонного дерева — очень благо-
датный материал, она совершенно однородна по
цвету и текстуре, как древесина березы или липы,
но после выдержки поделка из лимонного дерева
приобретает благородный охристо-желтый тон и
при хорошей обработке становится похожа на ян-
тарную.
Понятно, что, говоря о лимонной древесине,
приходится иметь в виду небольшое ее количество
для интарсии или инкрустации. Но, может быть,
резчику представится возможность приобрести эту
древесину в местах произрастания, где периодиче-
ски производится вырубка этого дерева. Это зна-
чит обеспечить себя ценнейшим материалом для
изысканных резных поделок (см. рис. 20 вклейки).
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Диаметр ствола лимонного дерева не превы-
шает 20 см, причем при такой толщине нередки
внедрения массы древесины серого цвета, непри-
годной для резьбы. Желтый, ярко насыщенный
тон имеют чаще всего ответвления от ствола и мо-
лодые деревья. Поэтому, проектируя поделку с
применением древесины лимонного дерева, мож-
но рассчитывать лишь на небольшие детали из нее
или на монтаж из отдельных деталей (см. рис. 21
вклейки).
Рис. 25. Большая ваза с чашей из толстого эвкалипта, интарсированная светлой твердой древесиной (лимонного
дерева, клена, березы и др.). Орел и основание могут быть из любой древесины. Описание см. на стр. 338
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
мда т мда мда ха» мда мда мда т мда мдамда т мда мда мда мда мда ж»/
Рис. 26 «Вязаные узлы» на ножках пуфика — резьба
из целого чурака твердой и прочной древесины
Дерево это очень плотное, вязкое, хотя легко
колется вдоль волокон. Цвет свежеспиленнои дре-
весины светлый с желтоватым оттенком. Режется
легко поперек и наискосок. После отделки маслом
или лаком желтеет, причем торцевые срезы (попе-
рек волокон) становятся более насыщенно-желты-
ми, что может быть использовано для вариации
цвета в монтаже резных изделий и в интарсии.
Следует заметить, что цвет дерева оливы очень
близок к наиболее глубоким тонам лимонного дере-
ва и их можно использовать в паре: это заметно
обогатит цветовую гамму поделки.
Лимонное дерево с серой древесиной в резьбе
выглядит неэффектно, имеет грязный, заплесневе-
лый вид, в общий ансамбль вносит диссонанс.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Древесина можжевельника применяется для
мелких поделок, имеет красивую, красноватую,
иногда полосатую и волнистую текстуру, несколь-
ко темнее ели и сосны, с большой плотностью
(больше плотности древесины кедра в 1,5 раза),
однородная, гибкая, нетвердая, удобная для резь-
бы, не набухает при намокании и почти не умень-
шается в объеме при высыхании. Эти свойства в
сочетании с приятным запахом ставят ее в выиг-
рышное положение по сравнению с другими поро-
дами древесины при выполнении бус, брошек, на-
борных браслетов, гребенок и шпилек для волос,
подставок для чайника (при нагревании от чайника
древесина начинает приятно пахнуть). Кстати, за-
пах можжевельника очень стойкий; изделия из не-
го, пролежавшие тысячелетия под землей, сохра-
няют свой характерный запах.
Текстура можжевельника особенно красива в
поперечном разрезе. Поэтому распаренными (в
горячей воде в течение 4—5 ч) пластинами попе-
речного среза некоторые мастера обклеивают дере-
вянные изделия или просто используют такие пла-
стинки для изготовления, например, шкатулок.
Можжевельник как растение имеет много дру-
гих полезных свойств и находится под охраной.
Спиливать для поделок можно только сухие ветки
и корни. Из можжевельника, так же как из кедра,
изготовляют карандаши.
КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА
Карельская береза по текстуре разреза по-
хожа на березовый кап, а в некоторых местах на-
поминает даже мрамор. Она и по общему тону теп-
лее (охристее) обычной березы. При рассмотрении
отдельных листов шпона карельской березы пора-
жаешься необычайному разнообразию цвета и ри-
сунка. Пожелай маркетрист или резчик облице-
вать шпоном карельской березы столешницу или
даже шкатулку, ему придется подобрать много
кусков, чтобы добиться однородности поля, сты-
ковки рисунка и текстуры волокон, но все равно та-
кого плавного перехода, как в натуре, не получит-
ся. Значит, монтировать поле столешницы лучше
по кускам, разделенным каким-либо орнаментом,
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
линиями (см. рис. 31 вклейки), или очень искусно
стыковать куски шпона по кривым линиям.
Эту драгоценную древесину нельзя резать, пе-
реводить на стружки, на опилки. Ее разделывают
только струганием на шпон в распаренном состоя-
нии.
Карельская береза — это государственная
ценность, находится не только под охраной, но и
под внимательным наблюдением и изучением.
Значит, говоря о карельской березе как ма-
териале для резчика или маркетриста, мы имеем в
виду шпон этой древесины. Намочив или распа-
рив его, им можно облицевать не только плоскую,
но и цилиндрическую и коническую поверхность
небольшой кривизны. В сочетании с березовым ка-
пом резчик может, например, облицевать вазу, ес-
ли придумает, как закрыть швы стыковки — с по-
мощью декоративных вставок или накладной резь-
бы из другой древесины. Понятно, что кап надо
использовать в тех местах вазы, где облицовку
плоским листом шпона сделать трудно (на так на-
зываемых неразвертываемых поверхностях). Не
будем упускать из внимания и сочетание шпона ка-
рельской березы с похожим иногда на него по ри-
сунку древесины комлем — корневым узлом бе-
резы.
В заключение отметим, что в перспективе с
приобретением опыта резчик может использовать
шпон карельской березы и для облицовки нераз-
вертываемых поверхностей.
КРАСНОЕ ДЕРЕВО
Название «красное дерево» чисто условное.
Под ним подразумевается целая группа пород де-
ревьев, произрастающих в жарких странах и имею-
щих красно-коричневый цвет. Настоящий красный
цвет в натуральном виде не имеет ни один вид дре-
весины. Правда, свежесрубленная древесина мно-
гих пород этой группы имеет яркий цвет, близкий к
истинно красному, но после высыхания, обработки
и покрытия лаком большинство пород красной дре-
весины приобретает коричнево-красный цвет —
глубокий, красивый и очень насыщенный. Значи-
тельно меньше таких пород, которые сохраняют
светлый тон, причем не коричнево-красный, а
красно-коричневый, то есть ближе к красному.
В западных странах красная древесина назы-
вается «махагони» (в Америке, Англии и других
англоязычных странах) или «акажу» (во франкоя-
зычных странах). В нашей стране такие названия
также употребляются и часто вносят путаницу, так
как этим подразумевается, что акажу и махагони в
указанных изделиях — разные породы конкретной
ценной древесины, отличной от обычного красного
дерева. На самом деле все три понятия в искусст-
ве — красное дерево, махагони и акажу — чисто
условные, а иногда и взаимозаменяемые.
На обработанной поверхности некоторых по-
род этой древесины видны искры — мелкие парал-
лельные штрихи, сгруппированные в темные и
светлые полосы. Но если посмотреть с противопо-
ложной стороны, светлая полоса превращается в
темную и наоборот. Так проявляет себя блеск дре-
весины: дерево искрится, живет. То же самое про-
изойдет, если изменить направление освещения.
Древесину именно с такими свойствами и при-
нято у нас называть красной, акажу или махагони.
Правда, к красной древесине мы относим иногда и
любую условно красную по цвету импортную дре-
весину (например, эвкалипт), которая не имеет ни-
чего общего с махагониевыми породами.
Эффект изменения свечения красной древеси-
ны с поворотом поделки следует учитывать резчи-
ку по дереву, так как в маске или статуэтке неболь-
шого размера он может быть отрицательным (по-
лосы дадут пятна на лице и теле), а в более крупной
маске — положительным: при перемещении зри-
теля маска как бы оживает вследствие игры оттен-
ков тона.
Для резьбы дерево акажу достаточно слож-
ное — оно не вязкое, иногда пористое и хрупкое.
После отделки изделие из любого красного де-
рева обязательно потемнеет со временем (правда,
низшие сорта акажу бледно-красного цвета не тем-
неют и иногда даже светлеют). Никакой лак его от
этого процесса не защитит. Данное свойство осо-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
бенно надо учитывать тем, кто занимается маркет-
ри или интарсией.
Поэтому при отделке готового резьбового из-
делия из красного дерева лучше покрывать его рас-
тительным маслом (льняным, подсолнечным, сафь-
ей) и выставлять на солнце на один-два дня. Под
действием кислорода воздуха и света дерево ин-
тенсивно потемнеет, приобретет глубокий темно-
красный тон. Только после этого его можно отде-
лывать окончательно, о чем будет сказано дальше.
Рис. 27. Столик или нижняя часть торшера с подставкой из трех лебедей (несущая опора — центральный
металлический стержень) Красное дерево различного цвета, лимонное дерево
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
\ют адх адх адхют w адх & адх ют та ют адх ют адх адх ют ют адм «их ют/
ПАЛИСАНДР
Встречаются различные виды палисандра с
древесиной различных оттенков, но все они очень
красивы, декоративны, особенно популярна темно-
коричневая древесина с фиолетовым оттенком и с
неожиданными переходами от красных и темно-
красных тонов к совсем черным. В плоском срезе и
при полировке палисандр выявляет полосатый ри-
сунок, связанный с направлением слоев и волокон
древесины. Но при резьбе нет смысла учитывать
направление волокон: по виду в сколе и по структу-
ре древесина напоминает уголь антрацит — так же
крошится со сколами мелкими кусками и крошками
в любом направлении. Его приходится отрезать
пилой для металла как в поперечном, так и в про-
дольном направлении.
Палисандр выгодно применять для контраста с
другими породами древесины (интарсия, маркет-
ри), а также для мелких поделок с гладкими, поли-
рованными поверхностями (см. рис. 169). Он хо-
рошо полируется с торца с образованием почти од-
нородной по рисунку темной древесины.
Для имитации палисандра используют древе-
сину березы, клена, ольхи
Были случаи, когда палисандр при работе с
ним вызывал аллергию (раздражение и зуд кожи,
отеки лица).
Палисандр — дерево Южной Америки и Вос-
точной Индии. Его называют также фиалковым
деревом, или якарандой.
КАПЫ
Кап — это не дерево, это болезненный нарост
на нем. Появляется он на многих деревьях и быва-
ет массой более 1 т. В разрезе он напоминает мра-
мор. Рисунок перекрученных волокон, завитков и
узлов (следствие скопления спящих почек) всегда
очень красив на ровной полированной поверхности
разреза, для каждого капа он индивидуален. Осо-
бенно красив кап тех деревьев, которые имеют по-
Рис. 28. Рыбка «Пегас» — пластичная модель
для резьбы по дереву. Береза
лосатую текстуру древесины или контрастные со-
четания цветов, например у сосны (встречается
редко).
Как материал для резьбы кап интереса не пред-
ставляет: резная (изрезанная) поверхность и пят-
нистая, полосатая текстура будут мешать друг дру-
гу. С одной стороны, не станет смотреться рельеф
резьбы, с другой — исчезнет рисунок разводов,
переплетений и самого капа. Автор книги сделал
попытку вырезать скульптурную поделку (см. рис.
10 вклейки) из березового капа. Даже для лица
старого человека кап оказался слишком пятнистым
материалом, пришлось темные вкрапления и ямоч-
ки тонировать мастикой.
Кап очень хорош для поделок с ровной и слабо-
рельефной поверхностью, но, как и карельская бе-
реза, в основном он идет на изготовление лущеного
шпона для отделки деревянных изделий. Древеси-
на его очень ценная, и переводить ее на стружки и
опилки нецелесообразно. Только из мелких кусков
капа, которые нельзя пустить на шпон, изготовля-
ют небольшие поделки — браслеты, бусы, брош-
ки, шахматы, чашечки, настольные канцелярские
приборы.
Резчик по дереву может заинтересоваться ка-
пом для изготовления такой поделки, где его ров-
ная поверхность сочетается с рельефной поверхно-
А.Ф. /АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
стью резьбы из другой древесины и, очевидно,
контрастной по цвету.
Использовать кап в резьбовом изделии можно
и по-иному, сочетая родственные сорта древесины,
например кап, карельскую березу и березу обыкно-
венную, с включением какой-либо незначительной
детали контрастного тона. На рис. 48 вклейки по-
казана такая поделка. В первую очередь здесь мак-
симально развернута для обозрения поверхность
древесины капа, для чего составлена композиция
из четырех переплетенных полых ваз в виде рако-
вин и одной рыбы. Сюжет подсказан самой фор-
мой ошкуренного капа. Однако было бы ошибкой
ограничиться той формой поделки, которую дикту-
ет природа. Собственный вкус и законы компози-
ции (см. соответствующий раздел) подсказывают,
что для обогащения формы и художественной вы-
разительности поделки надо внести в нее членение
на составные части, их противопоставление (кон-
траст) по форме и резьбе, обогащение пластики
мелкими деталями и т. д. Поэтому в поделку введе-
на подставка, облицованная карельской березой, а
на ней — контрастная темно-красная полоса. До-
бавлен и ряд мелких деталей из обычной березы
(подбиралась древесина свилеватая): дракон, мор-
ская змея, извивающиеся водоросли, рыбка с плав-
никами-крылышками (рис. 28), мелкая ракушка с
листочками. Причем нижняя часть дракона выпол-
нена из самого капа, а голова с шеей — из обычной
березы. Перья маскируют место стыка. Эти детали
вводились и для композиционной увязки, и для
прикрытия зашпаклеванных мест стыков, дыр от
извлеченной коры капа и т. д.
Таким образом решено было соединение двух
задач: показать красивую текстуру древесины капа
и карельской березы на ровных и, по возможности,
малорельефных поверхностях, а березу обыкно-
венную использовать для мелкой пластики и обоб-
щения композиции.
Заодно Подскажем начинающему мастеру, что
заросшую кору в отдельных местах капа надо вы-
резать после его предварительной обработки и
вмазать в щели и углубления березовые опилки
(лучше от того же капа) на столярном клею. Когда
эти места подсохнут, их заравнивают острым но-
жичком и плоским надфилем, обернутым шкуркой.
При покрытии всей поделки лаком заделки из опи-
лок тонируются цветными карандашами — оран-
жевым, коричневым и красным — с подгонкой
цвета и текстуры под древесину капа, пока лак еще
«сырой», т.е. на это время процесс лакировки пре-
кращается. После высыхания лак здесь циклюется
лезвием для бритья, заглаживается шкуркой. Для
выравнивания блеска лак наносится здесь допол-
нительно, иногда несколько раз.
Поскольку приставки из березы светлее капа,
потребуется также их тонирование, для чего ис-
пользуются, по усмотрению, слабый раствор нату
ральной морилки, например из луковой шелухи,
настой шафрана, цветные карандаши. Обратим
внимание, что точная подгонка березы под цвет ка-
па нежелательна, должна быть игра цвета в подел-
ке, гармония отличающихся тонов (об этом см.
также специальный раздел).
На рис. 49 вклейки показан еще один вариант
вазы, где можно использовать в резьбе кап неболь-
шого размера. Конечно, не обязательно делать ва-
зу со скульптуркой мальчика, если у резчика нет
уверенности в достаточном мастерстве для ее ис-
полнения.
При заготовке капа недопустимо из-за него ва-
лить дерево. Срезать кап с дерева также нецелесо-
образно, если он огибает ствол, так как в этом слу-
чае будет испорчена самая лучшая для резьбы
часть капа, да и сам кап будет рассечен. Только в
тех случаях, когда спилить можно весь кап, есть
смысл аккуратно отделить его как болезненный на-
рост. Такие действия не причинят вреда взрослому
дереву.
Кап возможно приобрести на лесозаготовке
или на предприятии по распиливанию древесины,
где он может попасть в отходы. На лесозаготовке
иногда попадается и так называемый капокорень,
т.е. нарост на корнекомлевом узле (практически на
пне спиленного дерева).
Заметим, что срез тополя или березы в месте
перехода ствола в корни, даже и не будучи пора-
женный капом, часто имеет очень интересную сви-
леватость. Древесина переплетения разветвляю-
щихся волокон корней сочетается здесь с прямой и
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
\ад» ад» ад» ад» ж® «да ад» ад» ж® ад» ж® ад» ж® ад» т ад» ад»ад» w ад» ж®/
спокойной древесиной ствола, что может иногда
привести к неожиданному решению: разводы тек-
стуры и свилеватость использовать для ровной по-
верхности, а прямослойную древесину — для резь-
бы (прорезной, горельефной, скульптурной). При-
менение такой древесины для изготовления чаш и
ваз с переливающейся, как бы перламутровой, по-
верхностью стало традицией многих резчиков по
дереву. Конечно, еще интереснее использовать для
этой цели капокорень.
Хранить кап лучше в затемненном месте, так
как на открытом воздухе от дождя и солнца он мо-
жет растрескаться. Домашнему мастеру по дереву
кап лучше распилить на пластинки или небольшие
заготовки для предполагаемых поделок. С целью
ускорения последующей сушки, а также для прида-
ния более высоких качеств (вязкости, золотистого
цвета, нерастрескиваемости) каповые заготовки
следует проварить в течение 5—6 ч Кроме этого
народные умельцы прошлых лет после выпарива-
ния заготовок капокорня выдерживали их в жарко
натопленной печи помещенными в чугун впере-
межку со слоями влажных березовых опилок в те-
чение суток.
Эту операцию повторяли три-четыре раза до
получения золотистого цвета капа. В связи с этим
заметим, что мы уже упоминали об использовании
сока дерева для тонирования другой древесины и
для усиления собственной окраски (см. «Сосна и
ель», «Ольха», «Орех»).
СИРЕНЬ
Сирень — древесина ядровая с широкой свет-
лой, желтоватой заболонью, со светло-коричне-
вым ядром и рыхлой сердцевинкой. Для мастера по
художественной обработке древесины сирень яв-
ляется ценным материалом благодаря удивитель-
ному свойству приобретать после обработки сла-
бой серной или соляной кислотой (но не уксусной!)
пурпурно-красный цвет ядра (автор делал пробу в
15%-м растворе смеси серной и азотной кислот).
Особенно насыщенный красный цвет приобрета-
ют два слоя ядра: первый после сердцевины и по-
следний перед заболонью. Интенсивность окраски
можно менять временем выдержки древесины в
кислоте (до 2—3 часов), причем цвет первого слоя
после сердцевины при 2-часовой обработке стано-
вится даже темно-вишневым, а остальная часть яд-
ра окрашивается в красные и розовые полосы. Это
единственный чистый цвет, который приходилось
встречать автору в породах древесины. С сиренью,
правда, остается открытым вопрос ее временной
стойкости, особенно на солнечном свету, что мож-
но проверить только временем.
ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО
Эбен, эбеновое дерево! Черное дерево! Пожа-
луй, нет на нашем земном шаре другой древесины,
которая пользовалась бы столь широкой популяр-
ностью и глубоким уважением как среди специали-
стов по художественной обработке древесины, так
и среди любителей прикладного искусства, а также
и среди людей непосвященных, только слышавших
об этом уникальном дереве. Познакомимся и мы,
резчики по дереву, поближе с благородной древе-
синой эбена в меру доступных для нас сведений.
Эбеновое дерево произрастает в тропических
странах, известно несколько его разновидностей: с
древесиной от темно-зеленого до черного или чер-
ного с коричневым оттенком цвета, с очень плотной
и крепкой, совершенно однородной древесиной
В художественной обработке настоящим эбеном
считается древесина с густым черным цветом. Итак,
отличительные достоинства эбена — это в первую
очередь его необычайная твердость, природный
черный цвет и благородный блеск: эбен не покры-
вают лаком, а только полируют, причем волокна
его древесины настолько мелкие и плотные (нераз-
личимые глазом), что его можно полировкой дове-
сти до «черного зеркала». Но твердость древеси-
ны — это как раз не то, о чем мечтает резчик по де-
реву. А эбеновая древесина настолько крепка, что
под топором и стамеской крошится и отлетает кус-
ками, инструмент от нее тупится. По причине хруп-
Л.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
кости она неудобна и для маркетриста. Полностью
подходит эбен, пожалуй, только для точения.
Что касается черного цвета древесины, то и до
сих пор некоторые посетители африканских стран с
гордостью считают, что приобрели там сувениры
из эбена, тогда как на самом деле это крашеная
плотная древесина других южных пород, а иногда и
вовсе отполированная до «благородного блеска»
сапожной ваксой. Автор имел возможность убе-
диться в этом на личном опыте. При необходимо-
сти резчик по дереву может с помощью имитации
получить и более надежную по стойкости черную
древесину, например с помощью черной туши (а не
выгорающего красителя или ваксы), — той же
груши, которая, кстати, по долговечности далеко
превосходит эбен (эбен с годами трескается и кро-
шится).
Отличить эбеновое дерево от подделки можно
по сжиганию его стружки: она при горении источа-
ет приятный запах. Но понятно, что сделать это пе
всегда удается.
В прошлые века эбен считался самой драго-
ценной древесиной для изготовления престижной
мебели и предметов роскоши. В настоящее время
эбен стал редкостью в изделиях прикладного ис-
кусства. И не только потому, что естественные
природные ресурсы его истощаются. Есть еще од-
на область применения эбена, в которой он неза-
меним и представляет особую ценность, — изго-
товление из него грифов для дорогих музыкаль-
ных смычковых инструментов. Здесь недопустима
и будет заметна любая подделка: на грифе из иной
древесины образовались бы рано или поздно вмя-
тины от нажима пальцев на струны. Если, напри-
мер, провести ногтем большого пальца вдоль лю-
бой твердой древесины, то на ней останется след.
Но не на эбене! Это еще один признак распознава-
ния его древесины. Из эбена изготовляют также
клавиши фортепиано и некоторые духовые инстру-
менты.
Так благородная древесина эбена, веками ук-
рашавшая изделия классического прикладного ис-
кусства, на еще более длительное время стала
«спутницей» классической музыки. Будем учиты-
вать это и мы, резчики по дереву.
ДРУГИЕ ПОРОДЫ
ДРЕВЕСИНЫ
В заключение этого раздела приведем некото-
рые данные литературы о свойствах других пород
древесины, которые могут оказаться интересными
для резчика по дереву или маркетриста.
Акация кустовая (желтая) имеет ярко-жел-
тую древесину — материал, ценный для маркетри
и интарсии.
Барбарис (южный) имеет прекрасный жел-
тый цвет, древесина твердая Интересен для ин-
тарсии и, главным образом, как материал для полу-
чения природного красителя других пород древе-
сины. Правда, данных о цвете красителя и способе
его изготовления автору найти не удалось.
Калина — низкое дерево или кустарник с
очень прочной древесиной. В старину считалось,
что сапожные гвозди из калины не уступают брон-
зовым.
Квебрахо — очень тяжелая и твердая древе-
сина Южной Америки (тонет в воде) мясо-крас-
ного цвета, темнеющая со временем, не поражается
насекомыми-вредителями. Используется в резьбе
по дереву и скульптуре (например, скульптором
С. Эрзя), а также в производстве красителей и ду-
бильных веществ.
Кипарис — род хвойных деревьев и кустарни-
ков (до 20 видов), произрастает в умеренно теплом
поясе нашей планеты, у нас — на Кавказе и в
Крыму. В основном древесина с волнистыми го-
дичными слоями, с красноватой заболонью и жел-
то-коричневым ядром, с приятным запахом, плот-
ная и прочная, применяется для отделки мебели, в
резьбе по дереву и точении, а также для изготовле-
ния сувениров, где ценится долго сохраняющийся
запах кипариса.
Лещина (орешник обыкновенный) — кус-
тарниковое растение. Для поделки можно восполь-
зоваться лишь комлевой частью толстых веток, где
встречается древесина желтого цвета с фиолетовы-
ми прожилками, похожая на панцирь черепахи.
Слива обладает гигроскопичной древесиной,
которая от сырости в воздухе набухает, коробит-
ДРЕВЕСИНА КАК ПОДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ся, даже изменяет свою форму. Древесина эта
плотная и твердая, беловатого цвета с буро-крас-
ными, иногда разноцветными прожилками, буду-
чи отполированной и покрытой лаком, дает силь-
ный блеск. Эти ценные декоративные качества
побуждают искать пути снижения ее главного не-
достатка — гигроскопичности: ее иногда вывари-
вают в известковой воде или настое древесной зо-
лы. Очевидно, наиболее выигрышный способ ее
использования — в виде мелких декоративных
вставок в наборной резьбе, в интарсии, в женских
украшениях.
Самшит. Его называют также «кавказская
пальма». Низкорослые декоративные формы сам-
шита часто называют буксом, а в растениеводст-
ве принято самшит называть буксусом. В юж-
ных странах самшит кустарникового типа является
вечнозеленым. Два вида самшита (из 400 извест-
ных) произрастает в Закавказье. Самшит просла-
вился своей твердостью, прочностью. Как поде-
лочная древесина в первую очередь он применя-
ется в резьбе по дереву (рис. 29). Режется с
трудом одинаково во всех направлениях, причем не
каждый инструмент способен его «взять». Поэто-
му некоторые мастера пользуются для его обработ-
ки зубоврачебными борами и специальными фре-
зами на гибком вращающемся от мотора шлан-
ге (тросик в гибкой трубке). Но из-за ценных
свойств самшита нецелесообразно обрабатывать
его таким образом — поверхность получается не-
чистой, с рытвинами и углублениями, что значи-
тельно портит изделие из столь прекрасного мате-
риала.
Цвет самшита светло-желто-охристый. По
мнению автора, это лучшая древесина для скульп-
туры маски (лица) ребенка и женщины, где тре-
буется тонкая передача формы и где инородные по
цвету или фактуре включения нежелательны, тем
более что цвет самшита ближе всего к телесному.
Полируется самшит очень хорошо, столь же
хорошо точится и поэтому широко используется
для мелких изысканных точеных поделок.
Благодаря его прочности и однородности дре-
весины во всех направлениях из него изготовляют
некоторые музыкальные инструменты (например,
Рис. 29. Ваза, инкрустированная под камень
кусочками шпона светлой древесины
(береза, клен, ясень, осина). Приставные детали
из темной прочной древесины (самшит, эвкалипт)
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техники, изделия
флейты), ткацкие челноки, гравировальные доски,
пуговицы.
Согласно словарю В. Даля, кипячением в мас-
ле из самшита можно получить имитацию черного
дерева (см. «буксъ»). Очевидно, поэтому раньше
самшит называли северным и западным эбеновым
деревом.
Санталовое (или сандаловое) дерево. Сан-
таловая — очень твердая, тяжелая (но легче сам-
шита) пахучая древесина желтоватого или красно-
бурого (реже красного) цвета. Ценится очень до-
рого, особенно в парфюмерной промышленности.
Древесина применяется для изящных, чаще рез-
ных поделок, в токарном точении. Режется с тру-
дом, колется, но поверхность обрабатывается в от-
делке хорошо.
Для резчика по дереву породы санталовых
(всего их около 400 видов, включая кустарники и
травы) интересны и как материал для получения
стойких натуральных красителей. Из красного
санталового дерева получается спиртораствори-
мый краситель санталин (о его изготовлении см.
«Тонирование покрытой лаком поделки»), из сока
красного американского санталового дерева полу-
чали красный краситель'под названием «драконова
кровь»..
Согласно словарю В. Даля, сандал как замор-
ское дерево бывает желтый, красный и синий (или
черный). Приправами этим цветам можно придать
различные оттенки. В старину сибирским сандалом
из рода крушины красили яйца на Пасху, ткани, из
него также делали краситель.
umi
Ш
ПРИМЕНЕНИЕ
Меры предосторожности
Прежде чем начать разговор непосредствен-
но об инструментах, поговорим о мерах предосто-
рожности, которые надо соблюдать при работе с
ними.
Конечно, наибольшей опасности подвергается
мастер домовой резьбы в том случае, когда он ра-
ботает с электропилой и электрорубанком. Но и
другие инструменты, такие, как топоры, ножи, ста-
мески, являются опасными, если не соблюдать пра-
вила обращения с ними.
Инструмент резчика по дереву затачивается до
остроты бритвы, иначе пострадает качество резь-
бы, да и работать тупыми инструментами утоми-
тельно и непроизводительно, а в некоторых случа-
ях невозможно. Но даже случайно задев за лезвие
острого инструмента, можно поранить руку.
Также упавшие с верстака нож или стамеска
могут быть причиной травмы ноги. Поэтому руч-
ки и черенки резчицких инструментов изготовля-
ются не круглыми, а с плоскими срезами (фаска-
ми), чтобы они не скатывались со стола или вер-
стака.
Но особенно надо оберегать от ранения левую
руку. Следует находить такое ее положение, чтобы
исключить даже случайное прикосновение инстру-
мента при его соскоке, неверном движении. Необ-
ходимо продумать и закрепление поделки, если ее
опасно держать левой рукой.
По тем же причинам лучше не работать с не-
большой деталью, держа ее на коленях, под подел-
ку следует подложить рабочую доску (см. рис. 35).
Часто причиной травмы является переутомле-
ние, связанное с чрезмерным увлечением работой,
поэтому надо вовремя давать себе отдых.
Необходимо приучить себя к порядку — сис-
тематически убирать стружки, опилки. Это не
только дисциплинирует, это совершенно необходи-
мо, чтобы не потерять отколовшийся кусочек по-
делки или какую-либо деталь, инструмент.
Поскольку все-таки вероятность порезов и ра-
нений при резьбе по дереву имеется, надо всегда
иметь под рукой бинт, йод, лейкопластырь.
Не следует пренебрегать правилами безопас-
ности и при работе с олифой (особенно старой),
нитрокрасками и эмалями.
Здесь никак нельзя полагаться на свое крепкое
здоровье или на невосприимчивость к запаху крас-
ки. Постепенно аллергия может появиться у любо-
го человека.
Самый лучший способ обезопасить себя — ра-
ботать на улице или в помещении со сквозным
проветриванием. Если даже погода этому мешает,
все равно категорически нельзя красить боль-
шие площади, доски например, в закрытом поме-
щении.
Были случаи отравления нитролаками, масля-
ными красками даже с потерей сознания, что осо-
бенно опасно при работе в одиночку.
Эти замечания относятся и к сушке окра-
шенных изделий место сушки должно быть вы-
брано подальше от места длительного пребывания
людей.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Зависимость резьбы от инструмента
Выполнить некоторую резьбу без специально-
го инструмента нельзя. Именно вопрос приобрете-
ния его кажется главным для домашнего мастера,
тем более что предлагаемые ниже инструменты
сразу же пугают своим многообразием. Успокоим
читателя — все не так сложно.
Во-первых, описанные в книге инструменты
предназначены для выполнения резьбы всех воз-
можных вариантов, тогда как для каждого кон-
кретного случая их потребуется значительно мень-
ше. Во-вторых, и это главное, нужные инструмен-
ты для резьбы можно изготовить самому, и о том,
как это сделать, будет рассказано дальше. Конеч-
но, нет необходимости изготовлять то, что можно
купить или, может быть, заказать в мастерской.
Но, повторяем, если нет такой возможности, си-
туация не безвыходная.
Овладение техникой резьбы по дереву, в том
числе и домовой, связано с изготовлением нужного
для данного вида резьбы инструмента и наличием
требуемого материала. На практике мы будем ис-
ходить, очевидно, из факта наличия древесины или
возможности ее приобретения, к ней будем подби-
рать сюжет и форму резьбы, в свою очередь свя-
занные с наличием или возможностью приобрете-
ния инструмента. Например, имея электропилу и
электрорубанок, можно значительно расширить
замыслы по украшению дома резьбой. Их отсутст-
вие заставит сузить объем работы по пилению дре-
весины вдоль и по струганию досок. А вот сам ху-
дожественный процесс резьбы потребует специ-
альных инструментов, которые, как правило, не
купишь, например ножовки для прорезной резьбы.
Такие инструменты нужно и можно изготовить са-
мостоятельно из того материала, который обычно
имеется в доме хозяина или который несложно
приобрести. Подчеркнем только, что при ограни-
ченных возможностях можно обойтись небольшим
количеством инструментов и все-таки достигнуть
хорошего результата. Главное — желание.
Приобретение и изготовление инструмента
Резчику по дереву, особенно в домовой резьбе,
не обойтись не только без специального, но и без
обычного плотницкого инструмента — топора, пи-
лы, рубанка, стамески, долота, сверла и др.
Все это имеется в домашнем хозяйстве или
продается. Но резьба по дереву предъявляет ко
всем инструментам свои требования, в первую оче-
редь к их заточке.
Начинающий резчик не всегда сможет пра-
вильно наточить приобретенный инструмент, а в
результате работа окажется трудной, удовлетворе-
ния не принесет и наступит разочарование.
Все продаваемые в магазинах инструменты, ес-
ли они даже и хорошего качества, имеют непра-
вильный угол заточки, их нужно обязательно пере-
тачивать, причем сильно изменять угол заточки на
более острый. И даже не надо стараться наточить
покупной инструмент с неправильным углом за-
точки лезвия, все равно такой инструмент резать не
будет. Это относится ко всем стамескам (в том
числе и предназначенным для резьбы), к топорам и
пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам
ит. д.
И наоборот, с помощью хорошо заточенного
инструмента, выполненного из стали высокого ка-
чества, резать древесину легко. Работа таким ин-
струментом доставляет большое удовлетворение.
Как правило, во всем процессе изготовления инст-
румента самое сложное его заточка, вернее, пред-
варительная постановка лезвия.
С годами резчик по дереву обзаводится мно-
гими инструментами, но среди них обязательно
есть несколько самых любимых — наиболее удач-
ной конструкции, из хорошей стали, правильной
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
заточки. Специальные же инструменты, сконст-
руированные самим резчиком, применяются редко,
только в тех операциях, для которых они и предна-
значены, но без них эти операции выполнить не-
возможно.
Познакомимся с другими вопросами, касаю-
щимися приобретения и изготовления инструмен-
тов. Это в первую очередь вопрос качества стали,
пригодной для инструмента резчика. Качество ста-
ли определяется по ее марке. Инструментальные
стали, из которых делают режущий инструмент,
подразделяются на углеродистые, легированные и
быстрорежущие.
В домашних условиях из углеродистой стали
можно сделать любой мелкий инструмент, тем бо-
лее что заготовки для него имеются в каждом до-
ме — это старые напильники, которые как раз из-
готовлены из такой стали. Нагреванием докрасна в
печи, на газовой горелке или иным путем любой на-
пильник или надфиль можно отжечь, и тогда он бу-
дет легко гнуться и обрабатываться другим на-
пильником или надфилем. Изготовленный таким
образом инструмент затем закаливают. Но многие
инструменты из напильника или надфиля можно
изготовить и холодным способом, тогда не потре-
буется термическая обработка.
Легированные и быстрорежущие стали от-
жигают и закаливают при значительно более вы-
соких температурах, но их термическую обработку
в домашних условиях делать нельзя. Изготовлять
из такой стали инструмент можно только холод-
ным способом на абразивном круге и точильном
бруске.
Они не поддаются сверлению, отпиливанию
ножовкой или обработке напильником. Поэтому
выбранная заготовка из такой стали (так же, как и
напильник из углеродистой стали, если речь идет о
холодном способе обработки) должна более или
менее соответствовать форме и размерам изготов-
ляемого инструмента. Эту заготовку доводят на
абразивном круге (или алмазном круге с тонким
диском), на наждачном бруске и с помощью алмаз-
ного надфиля — для незначительного стачивания
стали. Такими заготовками могут быть: машинное
ножовочное полотно — для изготовления ножа,
резака, тесака (взамен топора); трубка соответст-
вующего диаметра — для полукруглых стамесок и
резцов; дисковые фрезы для пластинчатых режу-
щих инструментов (цикли, резаки типа «коготок»,
скоблюшки, плоские стружки, фигурные желез-
ки для калевок и др.); полуобоймы шарикопод-
шипника, отвертки, автомобильные рессоры, кла-
паны и т. д.
Если же у вас имеется случайная заготовка,
сорт стали которой неизвестен, есть простой, хотя
и не совсем точный, способ определения годности
такой стали для режущего инструмента: провести
по заготовке ребром надфиля. Если надфиль ее
«берет», т. е. сталь легко стачивается, она непри-
годна для инструмента. Если же надфиль скользит
по заготовке или «берет» ее с трудом, сталь хоро-
шего качества.
Итак, какие же резчицкие инструменты можно
сделать самому, а какие купить? Лучше сделать
все, кроме полукруглых стамесок, начиная от сред-
них, шириною в палец и крупнее, тем более что они
в продаже имеются.
Даже плоские стамески, купленные в магазине,
все равно необходимо перетачивать, а эта работа не
намного меньше изготовления такой же стамески
из плоского напильника. К тому же для покупки
прямых стамесок надо потратить и время, и деньги,
а старые напильники или надфили желаемой ши-
рины достать нетрудно. Кроме того, покупные ста-
мески иногда бывают из плохо закаленной стали,
бывает, что конец стамески сожжен при спешном
затачивании лезвия. Пробовать же надфилем ста-
меску при покупке не всегда удается, а цвет побе-
жалости, который образовался при случайном пе-
режоге, мастером-бракоделом уже снят на том же
точиле. И может получиться так, что, потратив
время (и немалое!) на заточку купленной стамески,
хороший инструмент не получишь.
Такого риска нет при изготовлении стамески
из напильника, только перетачивать его на стаме-
ску холодным способом лучше самому, чтобы быть
уверенным, что пережога лезвия нет.
Познакомимся подробнее с каждым из наибо-
лее употребляемых инструментов резчика, а также
с возможностью изготовить его самостоятельно.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Закалка инструмента_________________________________
Не каждую сталь можно подвергать термиче-
ской обработке в домашних условиях. Но как раз
наиболее распространенная, углеродистая, сталь,
из которой изготовлены многие инструменты, в
том числе напильники, поддается закалке легко.
А поскольку старые напильники — удобные заго-
товки для выполнения, например, прямых и полу-
круглых стамесок, особенно полукруглых резцов,
которых в продаже нет, мы познакомимся с термо-
обработкой подробнее.
Итак, инструмент из углеродистой стали мож-
но закалить в домашних условиях. Закалка вклю-
чает две операции.
Во время первой операции инструмент нагре-
вают до вишнево-красного свечения на газовой го-
релке или другим способом. Хорошо прочищенная
кухонная газовая горелка для нагрева небольших
инструментов вполне подходит. Еще удобнее с
этой целью использовать печь в сельском доме.
Нагретый инструмент быстро опускают в воду, со-
суд с которой находится как можно ближе к горел-
ке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от
образующейся вокруг паровой оболочки, мешаю-
щей контакту металла с водой.
Вторая операция (отпуск) заключается в смяг-
чении закаленной до хрупкости стали. Теперь ре-
зец нагревают незначительно, контролируя цвет
побежалости. Поэтому образовавшуюся на инст-
рументе окалину при первой операции нужно снять
легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке
(хотя бы фаску заточки), стараясь не испортить
лезвие. На пламени нагревают участок на расстоя-
нии 1—2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам
режущий кончик, который может быстро пере-
греться. Кончик должен нагреться внутренним те-
плом, идущим от стержня. Надо следить за цветом
побежалости на полированной поверхности, уло-
вить момент, когда режущий кончик из синего нач-
нет превращаться в вишневый, и резко опустить
его в воду (лучше со слоем масла на поверхности)
Затем инструмент, например резец, пробуют
на дереве и затачивают еще раз начисто. Если при
резьбе режущая кромка выкрашивается, необходи-
мо повысить температуру второго нагрева до соло-
менного цвета побежалости.
Мнущееся лезвие инструмента говорит о несо-
ответствии режима закалки сорту стали или о не-
удачно проведенной операции; недостаточно высо-
кой температуре первого нагрева, замедлении при
опускании в воду, не резком охлаждении из-за
слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах
инструментов, слишком высокой температуре от-
пуска.
В иных случаях, когда инструмент изготовлен
не из углеродистой стали, лучше обратиться за по-
мощью к специалисту, так как в домашних усло-
виях не удастся получить достаточно высокую тем-
пературу для закаливания высококачественных
сталей.
Следует учесть, что при высоком и длитель-
ном нагревании происходит выгорание углерода.
Поэтому лучше не делать закалку инструмента с
очень тонким участком или после закалки снять
на бруске или точиле с охлаждением острый обез-
углероженный кончик. По этой же причине не на-
до бояться делать заточку инструмента, особенно
первую, до образования заусенца по всей длине
лезвия. Так же, если первая пробная резьба зака-
ленным и заточенным инструментом не дает же-
лаемого результата, надо повторить заточку.
Заточка инструмента _
Весь секрет изготовления хорошего резчицкого
инструмента складывается из двух факторов: пра-
вильной заточки и правильно выбранного сорта
стали, которая эту заточку долго сохраняет, не
мнется и не выкрашивается от любой древесины.
Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то
заточка зависит только от него. Но для ее правиль-
ного выполнения надо иметь некоторые знания.
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Затачивание инструмента состоит из двух опе-
раций.Задача первой операции — добиться ров-
ной плоскости стачивания (она называется фас-
кой) без заоваливания ее на самой кромке и без пе-
режога стали. При этой операции стачивают
металл с одной стороны режущей части инструмен-
та (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у но-
жа) с образованием требуемой для данного инстру-
мента формы лезвия.
Другая задача первой операции — поставить
фаску под определенным углом по отношению ко
второй плоскости (пласти) при жале лезвия, тре-
буемым именно для данного инструмента. Этот
угол, называемый углом заточки, бывает различ-
ным: 7—8 у ножа, 15—25 у стамесок, 37—42° у
рубанков и 50—53° у специального рубанка —
шлифтика. Мы о нем будем говорить отдельно при
описании каждого конкретного инструмента.
Угол заточки инструмента находится в строгой
зависимости от угла наклона режущей грани (плос-
кости) лезвия по отношению к поверхности древе-
сины, что определяется сложной формулой. Если в
таких инструментах, как нож, стамески, топоры,
мы можем к углу наклона режущей грани приспо-
собиться в процессе работы, а значит, и угол заточ-
ки при лезвии может варьироваться в зависимости
от потребности (срезания древесины вручную или
ударами молотком, киянкой, тяпанием топором),
то в других инструментах, например рубанках, этот
угол заточки должен быть выдержан строже.
Задача второй операции — правки — не ис-
портить угол заточки и добиться острого жала лез-
вия, что связано со снятием с него неровностей,
мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до бле-
ска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на
механическом точиле — вращающемся абразив-
ном круге (рис. 30). Заканчивают ее вручную на
большом плоском бруске. Доводить заточку лез-
вия на точиле до остроты опасно, так как в этом
случае трудно контролировать перегрев стали при
больших оборотах круга, когда неожиданно на тон-
кой кромке лезвия при точении появляется цвет по-
бежалости — признак того, что прочность стали
нарушена и заточка испорчена. Такое место при-
Рис. 30. Абразивный точильный круг
для ручной дрели (в разрезе):
1 — абразив; 2 — шайба: 3 — болт со срезанной го-
ловкой; 4 — гайка, навинченная до конца резьбы болта;
5 — вкладыш из металла или дерева; 6 — контргайка для
сжатия
дется полностью срезать на том же точиле и сде-
лать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую руч-
ную работу на бруске, стараются на точиле макси-
мально снять металл по всей фаске, кроме ее кром-
ки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической
формы: она позволяет выемкой на фаске убрать
лишний металл со всей ее середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент пе-
риодически макают в воду и само точило также
пропитывают водой. Исчезновение капелек воды
на кончике лезвия или их закипание — признак то-
го, что пора его опустить в воду.
Подробнее опишем затачивание инструмента
на точиле. При этом будем иметь в виду и следую-
щее. Начинающему точильщику целесообразно за-
тачивать инструмент на точиле так, чтобы круг
вращался не навстречу лезвию, а в обратную сто-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
рону или под некоторым углом к нему (в разных
направлениях). Так меньше опасности при невер-
ном движении врезаться точилом в лезвие и испор-
тить всю работу. Однако во всей литературе реко-
мендуется любой инструмент затачивать на точиле
только при его вращении навстречу лезвию. Но это
правило подходит только для специалиста или мас-
тера, имеющего большой опыт заточки, да и то не
для такой тонкой заточки инструмента, как в резь-
бе по дереву.
Доводить до нужной остроты лезвие инстру-
мента можно только на водяном точиле, скорость
вращения которого очень маленькая (при увеличе-
нии скорости вода заливает руки). На всех других
механических точилах заточка ведется без воды.
Нои после водяного точила лезвие получается ост-
рым только за счет хорошего угла заточки и четко
поставленных граней. На самом же деле оно иссе-
чено зазубринами от песчинок абразива и пред-
ставляет собой как бы пилку с очень мелкими зуб-
чиками. Такое лезвие будет резать древесину, но
след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию
потребуется основательная правка — полное сня-
тие жала и формирование нового.
Для того чтобы довести до конца заточку инст-
румента на жестком бруске, лучше зажать брусок
в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу
можно будет вести с прижимом, двумя руками.
Брусок предварительно, а затем периодически на-
до промывать водой с мылом с помощью щетки,
так как он засаливается и забивается мелкими ме-
таллическими опилками и абразивной пылью, хо-
рошо его пропитывать водой. В процессе работы
поверхность бруска удобнее протирать мокрой
тряпкой. Именно при таких условиях поверхность
бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно особенно сле-
дить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью
бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол
заточки. Водить инструментом по бруску можно в
любом направлении, но по мере заострения лезвия
и появления на нем заусенца — тонкой блестящей
полоски загибаемого металла на жале лезвия — с
направлением движений при заточке следует по-
ступать более осторожно.
Рис. 31. Заправочная доска
Во избежание риска врезаться в абразив лез-
вием инструмента лучше полностью прекратить его
движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочти-
тельнее делать движения под углом 45° как в одну,
так и в другую сторону по отношению к кромке
лезвия, в направлении от него. Именно таким обра-
зом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало
лезвия в заусенец. Подобный метод заточки под-
тверждается практикой опытных мастеров. Из-
вестно, что парикмахеры подобным образом пра-
вят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки — правку — вы-
полняют сначала на мелкозернистом бруске или
специальной заправочной доске, затем на оселке
или на гладком, затертом при заточке месте запра-
вочной доски, иногда на оселке или заправочной
доске, обтянутой кожей, с применением специаль-
ной пасты.
Заправочная доска (рис. 31) обклеена мел-
кой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани).
Края ее приклеены встык на одной из узких сторон
доски. Одну сторону заправочной доски стоит
предварительно скруглить, причем с разной кри-
визной вдоль по кромке. На ней мы будем делать
правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала и
круговые движения инструментом (например, ста-
меской), акцентируя усилия при движении от лез-
вия, но на заправочной доске надо сразу же остере-
гаться делать движения навстречу лезвию: мягкая
ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначи-
тельно, но прогибается и лезвие «атакует» наждач-
ную поверхность под большим углом, что приведет
к заоваливанию фаски, т. е. к изменению угла за-
точки. Также по вышеописанным причинам лезвие
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 32. Стружка древесины в виде прозрачной
непрерывной ленты, получаемая при идеальной заточке
железки рубанка
может быть испорчено от задевания за неровности
на поверхности затачивания. Например, при за-
точке на заправочной доске ножа навстречу лез-
вию случается даже, что он срезает часть наклеен-
ной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачи-
вать инструмент с одной стороны на другую, пока
обе грани лезвия не будут отполированы до блеска,
а заусенец не исчезнет полностью. По мере закан-
чивания правки движения руки должны становить-
ся все более частыми и легкими, также и затачивае-
мые грани взаимозаменяют чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу,
испытав инструмент в приемах резания вдоль и по-
перек древесины, особенно твердой. Вполне веро-
ятно, что лезвие инструмента при этом «сядет» и
не даст желаемого результата. Это не всегда явля-
ется признаком плохой стали, а скорее всего это ре-
зультат выгорания углерода из кромки лезвия при
закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое
случается и с инструментом, не подвергавшимся
термической обработке. Во всяком случае, необхо-
димо снова его подправить и проверить, пока ре-
жущая кромка не устоится.
В практике работы автора книги не было слу-
чая, чтобы оказалась плохой сталь надфиля или
личного напильника. Неудачным инструмент мо-
жет быть только из-за его неправильной заточки.
Хорошо заточенный инструмент служит долго
и не требует частой заправки. Его подправляют
только после многочасовой работы.
Для более скорого достижения результата, ес-
ли инструмент уже давно используется, можно при
заправке слегка усилить контакт кромки затачи-
ваемого лезвия с бруском, учитывая, что при пер-
воначальной заточке угол заострения его был дос-
таточно острым. При этом угол заточки немного
увеличивается и образуется вторичная фаска, что
практически устраивает резчика. Естественно, че-
рез некоторое время придется снова выправлять
угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге руч-
ной дрели (см. рис. 30). Это будет проверка инст-
румента, когда резчик закончит свою очередную
работу.
Практика показала, что применять полировоч-
ную пасту или масляную краску «Окись хрома»
для окончательной правки инструмента не обяза-
тельно.
В процессе работы на заправочной доске поя-
вятся места более гладкие (сработанные) и более
жесткие, что позволит использовать одну и ту же
шкурку на доске для последовательной заточки: от
грубой к чистой.
Слесарный инструмент
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА
Слесарный инструмент является базой домаш-
него мастера для изготовления нужных ему ин-
струментов или приспособлений в резьбе по де-
реву.
Перечислим основные инструменты для этой
цели и дадим им краткую характеристику с точки
зрения опыта и особенностей использования.
тиски
Для резчика по дереву в сельской местности
нужны тиски самые большие, которые можно при-
винтить стационарно на прочное старое дверное
полотно, положенное на козлы или другую опору.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
Такое крепление тисков позволяет при необходи-
мости перенести их на новое место, а на зиму уб-
рать в помещение, если они были приспособлены
на улице.
В последнем случае надо сделать для тисков
деревянную крышку-футляр в виде ящика — за-
щиту от дождя и снега, а на первых порах укрыть
их полиэтиленовым пакетом, пленкой. Место для
монтажа тисков нужно выбрать так, чтобы мож-
но было зажать в них длинные детали, включая
5—6-метровые доски или трубы.
В условиях городской квартиры лучше иметь
тиски средние, которые продаются в хозяйствен-
ных магазинах. Привинчивать их можно периоди-
чески к рабочему столу, прокладывая каждый раз
между тисками и лицевой поверхностью стола сло-
женную в несколько слоев газету. Она так и будет
все время вместе с тисками как их принадлежность.
В любом случае нельзя недооценивать роль
тисков, они являются как бы напарником мастера в
работе, его вторыми руками, но гораздо более
сильными.
Тиски нужны не только для слесарных работ
при выполнении столярных и резчицких инстру-
ментов и их обслуживании (заточке, правке), во
многих случаях они заменят верстак. В них удобно
зажать и большую доску при обработке ее кромки,
и маленькую поделку при выпиливании лобзиком,
деталь при сверлении, ручку рубанка или фуганка,
когда стругаешь, двигая деревянную поделку по
его подошве, и т. д. Для резчика по дереву лучше
позаботиться в первую очередь о тисках, чем о вер-
стаке, который можно заменить и приспособлен-
ным местом.
НАПИЛЬНИКИ,
НАДФИЛИ
Разного размера, формы и насечки напильни-
ки надо приобретать при любом удобном случае,
поскольку резчику по дереву нужно иметь их мно-
го, причем отдельно для обработки металла и дре-
весины. Следует также обзавестись серной и азот-
ной кислотой. Тогда по рецепту, предложенному в
разделе о напильниках для древесины, можно пре-
вратить старые, выброшенные и пришедшие в не-
годность напильники в новые. Раствор указанных
кислот пригодится и для повторной заточки тех же
напильников и других инструментов, например
мелких пилок.
Особое внимание надо обратить на надфили,
которые лучше иметь не только в полном наборе, но
и в запасе (наиболее ходовые). Как раз ими мы за-
тачиваем мелкозубые пилки и лобзики — основной
инструмент мастера в прорезной домовой резьбе.
При использовании напильника в слесарном
деле лучше иметь рядом металлическую щетку для
удаления забивающихся в насечку опилок, в про-
тивном случае он перестает срезать металл. С це-
лью уменьшения этого явления полезно перед ра-
ботой протирать напильник машинным (не расти-
тельным!) маслом, древесным углем или графитом
мягкого карандаша.
Для крепких сталей выгоднее применять на-
пильники с сетчатой насечкой, для мягких — с од-
носторонней.
СВЕРЛА
Спиральные сверла, используемые в слесар-
ном деле, применяются и в столярных работах.
Главное, что нужно знать о сверлах, — это их за-
точка, об этом будет сказано подробно в разделе о
сверлах для обработки древесины. Там же мы по-
знакомимся и со сверлильным нструментом: дре-
лью, коловоротом, другими приспособлениями.
Резчику по дереву обязательно приходится
сверлить отверстия в металле, что связано с изго-
товлением не только инструментов для резьбы, но
и различных приспособлений (подвесных петель,
крепежных уголков, пластин для прогонки дере-
вянных шпилек и др.). В связи с этим полезно об-
ратить внимание читателя на то, что смазка машин-
ным маслом места сверления значительно облегча-
ет и ускоряет работу, и, надо полагать, не только за
счет уменьшения трения сверла о металл. Еще бо-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
лее эффективно применение для этой цели специ-
альных масел.
Для защиты сверла от перегрева следует поста-
вить рядом сосуд с водой и периодически окунать в
него сверло, зажатое в дрели. Особую осторож-
ность надо проявлять при выходе сверла из про-
сверливаемого отверстия: заедание сверла наполо-
вину прорезанным донышком отверстия обяза-
тельно вызовет резкую остановку вращения
патрона, может вырвать дрель из руки или даже
вызвать вывих кисти. Во избежание таких непри-
ятностей и бед надо сверлить небольшие детали
только зажатыми в тисках, а к концу сверления
держать дрель на весу двумя руками, медленно и
осторожно давая подачу сверлу.
Если же резчику по дереву приходится свер-
лить отверстие в металле с помощью спирального
сверла и коловорота, то для обеспечения должного
нажима на сверло лучше изготовить приспособле-
ние, показанное на рис. 117. Кстати, его использо-
вание оказывается более удобным и безопасным,
чем сверление отверстий в металле с помощью дре-
ли, и тем более рекомендовано для подростков и
женщин.
ЛЕРКИ, МЕТЧИКИ
Инструмент для нарезания резьбы сэкономит
время и облегчит работу по поиску и подбору бол-
тиков и иных деталей с резьбой, даст возможность
упростить какую-либо конструкцию, приспособле-
ние, нужное резчику.
Без метчиков, которые используются для наре-
зания резьбы в гайках, можно обойтись. Лучше с
этой целью привыкнуть оставлять про запас всякие
гаечки и иные резьбовые детали, начиная с круп-
ных болтов и кончая мелкими от старых выключа-
телей, будильников и т. д.
Но лерки (их часто, в том числе и в магазинах,
называют плашками по аналогии с инструментом
для нарезания резьбы на водопроводных трубах)
для резьбы М4, М5, Мб и М8 желательно иметь,
также нужен и леркодержатель, именуемый обыч-
но воротком. С их помощью можно нарезать резь-
бу на стержне, сделать болтик или винтик из
гвоздя и т. д.
ТОЧИЛЬНЫЙ КРУГ
Абразивный круг (см рис. 30), приводимый во
вращение механическим или электрическим приво-
дом, принято называть точилом, шлифовальным
или точильным кругом. Абразивные диски, прода-
ваемые в хозяйственных и инструментальных мага-
зинах, как и другие шлифовальные круги, изготов-
ляются из искусственных минералов: электрокорун-
да, карбида кремния (карборунда), карбида бора и
др., иногда из наждака (наждак — это природный
минерал и в настоящее время используется в ос-
новном для производства шлифовальных шкурок)
Резчику по дереву лучше покупать абразивный диск
из белого электрокорунда (его маркировка на кру-
ге начинается с ЭБ) или монокорунда (маркировка
М) Они больше подходят по твердости зерен для
чистовой обработки, а в нашем случае — для за-
точки закаленного инструмента — хорошо ареко-
мендовали себя в шлифовании весьма твердых по-
верхностей металла с малой глубиной стачивания.
В связи с этим подскажем, что маркировка
твердости на абразивных кругах указывается на-
чальными буквами слов: мягкие (М), среднемяг-
кие (СМ) и далее аналогично — средние, средне-
твердые, твердые, весьма твердые, чрезвычайно
твердые и с добавлением цифр 1 и 2 (иногда 3),
уточняющих степень твердости.
Современные шлифовальные круги сформова-
ны на прочном связующем, обладают большой со-
противляемостью на разрыв, обеспечивающей им в
два-три раза большую частоту вращения, чем та,
которую сообщает электродрель. И тем не менее
после покупки шлифовального диска, особенно ес-
ли он без маркировки, обязательно следует прове-
рить его на большой частоте вращения, приняв ме-
ры безопасности (не находиться в плоскости вра-
щения диска) на случай разрыва. И в дальнейшем
целесообразно при холостых (т. е. максимальных)
оборотах круга не держать голову в плоскости его
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
вращения. Эти меры нужны на случай брака или
дефекта диска.
Надо заметить, что целесообразнее брать для
точила к электродрели круги диаметром меньше
175 мм. Это удобнее по многим причинам. Часто в
процессе работы приходится затачивать инстру-
мент, держа дрель с точилом в левой руке и вклю-
чая ее короткими импульсами, — так больше уве-
ренности не испортить заточку и не сжечь сталь.
В этом случае масса круга, влияющая на его инер-
ционность, будет каждый раз мешать включению
дрели. По этим же причинам нежелательна и чрез-
мерная окружная скорость поверхности затачива-
ния, которая связана с диаметром круга. Понятно,
что с уменьшением диаметра круга уменьшится и
наша расчетная окружная скорость, т.е. повысится
степень безопасности работы.
Как раз в этом смысле очень удобны для рабо-
ты по заточке инструмента абразивные пальчики
длиною 25 мм и диаметром 10 мм на металлической
оси вращения, изготовляемые специально для элек-
тродрели и поступающие иногда в продажу.
Точильные круги обладают способностью са-
мозатачиваться, т. е. снашивающиеся и затупив-
шиеся зерна абразива постепенно отлетают, усту-
пая место новым. Но они требуют и определенных
условий эксплуатации: надо стараться так вести
заточку инструмента, чтобы круг стачивался рав-
номерно по всей поверхности, без образования ка-
навок. Поэтому нельзя его использовать для зата-
чивания инструмента вручную, в качестве бру-
ска — это приведет к местному повреждению его
поверхности и к эксцентриситету при вращении.
Промышленные диски изготовлены так, что
отверстие каждого из них согласовано с центром
тяжести и с геометрическим центром окружности
обода. Также и при насадке круга на ось вращения
эти условия необходимо выдержать. Такую ось,
диаметром до 9 мм, можно сделать из болта, от ко-
торого отпиливают головку. На резьбовом конце
между шайбами, пластинчатыми прокладками и
гайками зажимают диск. Предварительно в отвер-
стие диска вбивают вкладыш из твердого дерева,
точно находят его центр относительно внешней ци-
линдрической поверхности диска и сверлят отвер-
стие под выбранную ось. Диаметр шайб и прокла-
док под них должен превышать диаметр вкладыша,
а вкладыш должен быть обрезан заподлицо с дис-
ком. Затем на малых оборотах дрели нужно прове-
рить центровку диска, касаясь кончиком каранда-
ша или мела его цилиндрической поверхности.
Остальной слесарный инструмент, полезный
резчику по дереву, а также упоминаемый в книге
при описании изготовления резчицких инструмен-
тов или приспособлений, мы просто перечислим:
плоскогубцы или пассатижи (в том числе и для пе-
рекусывания гвоздей), круглогубцы, разводной
ключ, отвертки прямые нескольких размеров, от-
вертки крестообразные, молоток средний и ма-
ленький (в сельской местности желательна полу-
кувалда), ножовка для металла с полотнами, нож-
ницы для металла (в крайнем случае большие
домашние ножницы). Другие вспомогательные ин-
струменты мы укажем в разделах по обработке
древесины или в тексте при описании некоторых
конкретных примеров.
Изготовление ручек и черенков
Ручки и черенки инструментов для резьбы
можно разделить на используемые постоянно и пе-
риодически. О ручках тех инструментов, которые
постоянно и долговременно находятся в употребле-
нии, таких, как топор, нож, пилы, рубанки, пойдет
речь при описании указанных инструментов.
В данном разделе мы охарактеризуем ручки и че-
ренки в первую очередь тех инструментов, которы-
ми пользуется мастер в условиях квартиры или на
другом стационарном рабочем месте.
Рассмотрим для начала ручки стамесок, рез-
цов, клюкарз. Они должны быть удобными и не
наминать ладонь. Наиболее удачная форма оваль-
ная или круглая, но обязательно нужно снять не-
68
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
большие плоские фаски (грани) с двух сторон, что-
бы резец не скатывался со стола. Прежде чем сде-
лать плоский срез на ручке, нужно положить ее на
стол и наметить место, на которое она будет ло-
житься. Конец ручки должен быть округленным и
гладким.
Черенки инструмента лучше делать разными
по форме, по размеру и по цвету, чтобы во время
работы их было легко найти на столе. Заметим, что
с этой же целью нужно периодически убирать из
поля зрения не используемый в данный момент ин-
струмент.
Ручка долота или стамески, предназначенная
для удара по ней киянкой, делается с металличе-
скими кольцами на концах, предохраняющими
ручку от раскалывания. В крайнем случае ее можно
обмотать слоем витков крепкой веревки. Древеси-
ну для нее лучше подобрать из свилеватого твердо-
го дерева. Среди различных пород древесины, год-
ных для изготовления ручек, назовем в первую
очередь рябину, затем граб, ясень, вяз, эвкалипт,
можжевельник, березу.
Для ручки изготовляют сначала брусок, в нем
просверливают отверстие, зажимают ручку в тис-
ках или в верстаке и вбивают в нее стамеску. Толь-
ко после этого ручке придают нужную форму, по-
стоянно проверяя, нет ли перекоса или искривле-
ния. Отверстие под стамеску в бруске будущей
ручки (черенке) сверлят с таким расчетом, чтобы
хвост стамески вошел в него с усилием: либо отвер-
стие делают несколько короче, когда хвост стаме-
ски острый и его можно забить, либо отверстие де-
лают несколько меньшего диаметра, когда речь
идет, например, о самодельном резце, выполнен-
ном из напильника. Заготовку черенка зажимают в
тисках так, чтобы предотвратить возможность
Рабочее место__________________________
Рабочее место резчика по дереву будет зави-
сеть от характера работы, от применяемых в резьбе
инструментов. Например, декоративное оформле-
ние дома резьбой требует длительного времени.
В зависимости от условий приходится иногда рабо-
предполагаемого раскола, обычно поперек годовых
колец.
Стамеску забивают, зажав ее в маленькие ти-
сочки (ударять по тисочкам), если нет у нее упора,
или киянкой через деревянный брусочек твердой
древесины, наложенной на лезвие так, чтобы слои
древесины шли поперек лезвия. Периодически
вспомогательный брусочек освобождают от вон-
зившегося в него лезвия и приставляют новым ме-
стом.
Значительно проще, но с большим риском мож-
но забить брусочек черенка на зажатую в тиски ста-
меску. Но это делают только в случае уверенности
в прочности древесины изготовляемого черенка.
Обструганный вручную или рубанком черенок
обтачивают рашпилем, шлифуют шкуркой и по-
крывают подсолнечным маслом. Нет нужды его
лакировать или олифить из-за неудобства сушки и
запаха (возможности спровоцировать аллергию).
Для многочисленных напильников лучше
иметь одну сменную ручку, иначе они будут зани-
мать много места.
Временные ручки для мелких и малоупотреб-
ляемых резцов можно сделать простым обматыва-
нием конца резца бинтом с нитками или лейкопла-
стырем. Иногда такие «временные» резцы служат
годы и очень удобны в эксплуатации, тем более что
занимают мало места, а обмотку всегда легко обно-
вить.
Более крупные ручки периодического пользо-
вания удобно обернуть веревкой, полиэтиленовым
шнуром или проводом либо насадить на них рези-
новую трубку. Ручки таких ударных инструмен-
тов, как тесло, молоток, целесообразно изготов-
лять из металлической трубки, которая не сломает-
ся и не соскочит, если ее хорошо насадить.
тать зимой в сельской или городской квартире, а
летом — на даче, в деревне.
При организации рабочего места в условиях
многоквартирного коммунального дома самым
больным вопросом является создание минимума
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 33. Упорные планки на верстаке
неудобств для соседей, а также для членов семьи.
Поэтому в первую очередь сделайте войлочные на-
кладки на ножки стола и стульев, употребляемых в
работе.
К стульям войлок лучше не прибивать гвоздя-
ми (чтобы не поцарапать пол, если накладка ото-
рвется), а притянуть его леской к маленькой ды-
рочке, просверленной внизу ножки стула.
Работая топориком, удобно расположить на
коленях массивную доску, на нее положить ненуж-
ную тряпку или иной мягкий материал и уже потом
обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают
удара, но отлично препятствуют распространению
стука
Если поделка очень крупная, особенно по вы-
соте, и резчик решает с целью уменьшения стука
поддерживать ее ступней ноги, нужно надеть ва-
ленки, что очень удобно и безопасно для работы.
Еще лучше выполнять подобную работу во дворе,
на улице, если погода позволяет. При работе пилой
деревянное изделие также можно помещать на
мягкую подстилку.
Рассмотрим два способа расположения резчи-
ка за рабочим столом или верстаком.
Первый, когда опорой в резьбе является кром-
ка верстака или положенное на стол полотно старой
двери (речь идет о работе на даче, в гараже, в сель-
ской местности). В таком случае стол должен быть
высоким, но чтобы крышка его была несколько ни-
же уровня локтей резчика. В этом положении
меньше устают руки, удобнее применять силовые
нажимы инструментом сверху вниз.
На кромку верстака или старой двери прибива-
ют упорную планку (рис. 33), в которую будет
упираться острие стамески или резца. Конечно,
планка постоянно портится, режется, поэтому пе-
риодически ее следует заменять. Она должна быть
с уступом для упора обрабатываемой деревянной
поделки, верхний край ее делают заподлицо с по-
верхностью стола. На стол сверху (или на деревян-
ное полотно) прибивают еще одну дощечку с усту-
пом — также для упора. Размер этих планок и
форму уступов резчик может видоизменить в зави-
симости от потребности и характера резьбы.
Головки шурупов, которыми привинчивают
планки к верстаку или столу, должны быть утопле-
ны на половину толщины планки так, чтобы и при
случайном отскоке стамески их не коснулось ее
острие. Располагаются шурупы вне зоны непо-
средственного резания. Стул лучше снабдить пере-
кладиной или иметь подставку для ног, чтобы им
было удобно.
Рис. 34. Низкая посадка резчика.
Использование рабочей доски вместо верстака
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 35. Рабочая доска, заменяющая резчику верстак
Второй способ предусматривает низкую по-
садку резчика на диване или диване-кровати. Пе-
ред ним располагается какая-нибудь вертикальная
опора, например дверца стола с тумбочкой или
приспособленное для этой цели любое деревянное
полотно (рис. 34). В этом случае под ноги ничего
не подкладывают. На коленях располагают мас-
сивную рабочую доску размерами приблизительно
50x35x3 см. Доску резчик прижимает корпусом к
указанной перегородке. К ней привинчена шурупа-
ми вторая, для массивности, широкая упорная дос-
ка и поперечная планка (рис. 35).
Эта доска и является рабочим местом мастера.
Ее можно повернуть нижней стороной к себе, что-
бы приблизить упор, если поделка маленькая,
можно повернуть гладкой стороной вверх, если ме-
шает упор, с нее легко стряхивать стружки.
Практика показывает, что второй способ орга-
низации рабочего места имеет преимущества перед
первым. Работать в такой позе очень удобно, а
стол перед резчиком остается свободным для инст-
румента. Конечно, используется и диван, куда кла-
дется сама доска и поделка, когда резчик прекра-
щает работать резцом, и некоторые тяжелые инст-
рументы. Поэтому диван следует накрыть
«рабочим» покрывалом.
Заметим, что так же садятся и некоторые про-
фессиональные резчики. Например, у богородских
резчиков есть скамеечка высотой около 60 см. Они
располагают и обрабатывают деревянную заготов-
ку непосредственно на коленях, что вызвано спе-
цификой их работы. Начинающему резчику можно
рекомендовать только рабочую доску: она защитит
колени от травм, работа на ней идет увереннее, ма-
невреннее, особенно с учетом разнохарактерности
резьбы по дереву.
Домашнему мастеру удобно иметь слева тяже-
лый деревянный чурбан чуть выше колен. На нем
также можно выпилить уступы и уступчики для то-
пора и выполнять некоторые операции топором,
пилой, стамеской, дрелью, не боясь испортить его
поверхность.
На пол лучше положить подстилку (можно де-
ревянную). Без нее при падении будет портиться
инструмент, если пол каменный, а если деревян-
ный — будет портиться пол.
Некоторые резчики для закрепления поделок,
особенно мелких, применяют зажимные устройст-
ва и державки (рис. 36, а, б). Эти державки съем-
ные, изготовляют их по форме изделия и каждый
Рис. 36. Устройства для зажима поделок:
а — державки; б — кулачки; в — приспособление для ав-
томатического зажима длинных реек при их обстругивании
рубанком (усилие вдоль рейки)
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
раз прибивают двумя гвоздями к верстаку или дру-
гой рабочей плоскости.
Постепенно державки различных форм накап-
ливаются у резчика, и тогда он уже их не делает, а
выбирает удобную для данной операции. На рис.
36 в показаны кулачковые зажимы для обструги-
вания штапика — окантовочных реек. Такие фик-
сирующие приспособления имеют свои преимуще-
ства (освобождают обе руки для работы) и недос-
татки (сковывают маневренность). С ними лучше
работать стоя, особенно при обработке поделки и с
боковых сторон.
Летом привлекательным местом для работы
является лес или дача. В лес можно выезжать пе-
риодически с мелкими поделками и походным ин-
струментом (см. рис. 66). А на дачу следует пере-
нести все работы, связанные с электропилой, элек-
трорубанком, дрелью и особенно с большим
кругорезом. Там же можно механизировать про-
пильную резьбу, если есть воможность выполнить
механический лобзик.
Полезно обратить внимание резчика еще на
одно рабочее место в сарае или дворовой пристрой-
ке сельского дома старое дверное полотно, при-
винченное посредством больших петель к стене
Рис. 37. Рабочее место в подсобном помещении —
откидное полотно на петлях
(рис. 37), которое опирается другой кромкой на
приставную ножку. По окончании работы полотно
поднимают вверх и закрепляют вертушкой (дере-
вянным брусочком на гвозде).
Столярный инструмент
ТОПОР
Топор — основной традиционный инструмент
плотника, столяра, резчика по дереву (рис. 38).
Топор резчика — это не только рубящий и колю-
щий инструмент. Им можно снимать тонкую
стружку, чисто обрабатывать поверхность, причем
в некоторых операциях хорошо отточенный топор
более удобен и производителен, чем широкая ста-
меска.
Небольшого размера, с оттянутым при поковке
или хорошо отточенным лезвием (угол заострения
около 20°), топор является особенно незаменимым
инструментом при работах с крупными поделками
для снятия излишка древесины вдоль волокон и
под углом до 40 к направлению волокон.
Точить топор можно, как и любой другой инст-
румент (см. «Заточка инструмента»), но с учетом
его большой массы лучше применить более удоб-
ный прием. Захватив левой рукой за пласть топо-
ра, располагают его на коленях или верстаке и пра-
вой рукой мокрым бруском затачивают фаски лез-
вия, двигая бруском под углом 45' к лезвию. При
этом надо найти такую позу, чтобы можно было по
отсвету лезвия и по штрихам от бруска на затачи-
ваемом месте контролировать его движения.
Когда поверхность фаски полностью покроет-
ся наносимыми при заточке штрихами и следы от
новых движений бруска перестанут быть заметны-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ми, надо сменить положение топора с тем, чтобы
затачивать лезвие под углом 45° в другую сторону,
ит. д.
Сначала топор можно затачивать, двигая бру-
сок как навстречу лезвию, так и в обратном на-
правлении, но, заканчивая заточку, движения на-
встречу лезвию надо прекратить: они всегда опас-
ны, так как можно случайно зацепить неровностью
бруска за лезвие или при неожиданном изменении
положения топора и бруска врезаться в лезвие аб-
разивом и все испортить.
Конечно, такая заточка топора бруском вруч-
ную делается или при хорошо оттянутом и предва-
рительно отточенном на заводе лезвии или в про-
цессе работы с уже ранее поставленным правиль-
но, но затупившимся лезвием.
В ином случае, когда угол заточки лезвия вы-
полнен неверно, когда на нем есть зазубрины и
другие дефекты, требуется точка на механическом
точиле с постоянным маканием лезвия в воду.
И опять же обратим внимание на опасность точе-
ния навстречу лезвию, особенно если электродрель
держать в левой руке. Затачивать на точиле топор
навстречу лезвию (только не доводя заточку до са-
мой кромки) можно, и это даже очень производи-
тельно, но такая работа требует навыка и опоры
для рук.
При неуверенности в успехе рисковать этим не
следует. В любом случае при заточке на механиче-
ском точиле надо изредка прикладывать топор
всей пластью к боковой (плоской) поверхности
круга, чтобы видеть по образующимся при этом
следам заточки выпуклые места, которые надо
снимать, добиваясь ровной поверхности лезвия и
прямолинейности его кромки. Острые уголки лез-
вия на носике топора и его пятке не надо закруг-
лять, они могут быть использованы (при опыте)
для зачистки поверхности древесины в углах и
иных местах.
Как мы уже заметили, не стоит доводить за-
точку топора на точиле до окончательной остроты,
лучше закончить работу бруском вручную, чтобы
не рисковать не только механически испортить ре-
жущую кромку (жало), но и особенно чтобы ее не
«сжечь». Именно кромка лезвия чаще всего пере-
Рис. 38. Работа топором:
а — насадка топора на топорище (конец топорища нахо-
дится на линии лезвия топора); б — захват одной рукой
при маховых ударах и снятии большой массы древесины;
в — предварительные зарубки для более правильного и
легкого скалывания щепы при тесании плоской поверхно-
сти; г — положение правой руки при тонкой и точной об-
работке древесины; направление удара показано стрелка-
ми; д — тесание двумя руками; е — зажим конца бревна
гревается. Если она приобретет цвет побежалости,
значит, весь посиневший участок надо снимать и
затачивать лезвие заново. Чтобы этого не случи-
лось, надо следить, есть ли на лезвии капельки во-
ды: как только они исчезли, снова макать топор в
воду.
Окончательная заточка любого инструмента с
помощью мелкозернистых брусков, оселков, мел-
ких наждачных шкурок, паст, кожаных ремней и
т.д. называется правкой.
Правят и топор, хотя не всегда с такой тща-
тельностью, как режущие инструменты (ножи,
стамески, резцы и др.). Дело в том, что при работе
топором в режиме тесания, тяпания, ударов и дру-
гих маховых движений очень острое лезвие топора
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
там мда «да ад ад мда там мда ад кда к» мда ад sax мда мда мда ад мда мда/
долго не продержится, да и роль его в этом случае
не велика. Лучше почаще подправлять лезвие то-
пора, чем добиваться его идеальной остроты. Но
нельзя впадать и в другую крайность: затупившее-
ся лезвие сразу превращает топор в орудие пытки и
источник усталости, особенно для кисти правой ру-
ки, которая постоянно будет искать угол наклона
топора при тесании, чтобы лезвие лучше забирало
древесину.
Учитывая сказанное, посоветуем мастеру по
дереву и другой прием: правя лезвие оселком или
иным инструментом, последние движения делай-
те по стороне топора, противоположной обтесы-
ваемой поверхности. Это дает хотя и незначитель-
ный, но существенно отражающийся на удобстве
работы загиб самой кромки лезвия в сторону дре-
весины.
Чтобы не повторяться, мы не будем описывать
саму технику правки инструмента, а попросим чи-
тателя посмотреть ее описание в разделе «Плоские
стамески, долота», где она описана подробно. За-
метим только, что при навыке также удобнее де-
лать правку топора, двигая оселком или заправоч-
ной доской по лезвию топора, а не наоборот, т. е.
так, как описано выше.
К сожалению, поступающие в торговую сеть
топоры не всегда устраивают резчика по дереву ни
по насадке топорища, ни по его форме, ни по углу
заточки лезвия. Если с топорищем придется рабо-
тать особо (все равно другого не купишь), то с гру-
бо заточенным и толстым лезвием нет смысла во-
зиться, так как работа эта большая и неоправдан-
ная — лучше поискать другой топор.
Конечно, надо иметь и второй топор для черно-
вой работы (вспомним пословицу: «если в доме нет
грязной тряпки, то не будет и чистой»), но и в чер-
новом топоре нужно иметь правильно заточенное
лезвие. Оно может быть в зазубринах от непредви-
денных гвоздей, не таким острым, как у основного,
рабочего топора, но лезвие, тупое по углу заточки,
все равно недопустимо.
Кстати, второй топор нужен и по другой при-
чине: иногда приходится работать двумя топорами,
когда один помогает другому (отколоть ровную
рейку от доски, забить топоры с двух сторон чура-
ка при его расколе и т. д.). Но при этом всегда надо
щадить «чистовой» топор.
Дело в том, что к хорошему топору резчик при-
выкает. Удобное топорище обеспечивает мастеру
легкость в работе, точность попадания и, как след-
ствие этого, производительное удаление большой
массы древесины без усилий или же чистовую об-
работку поверхности. Привычка держать топори-
ще в определенном месте при определенной опера-
ции заставляет мастера дорожить топорищем, так
как с его поломкой и заменой придется привыкать
к новому топору.
О внимании мастера к топорищу говорят и та-
кие факты, что когда-то его делали даже из карель-
ской березы, т. е. древесины прочной и вязкой. По
этим же соображениям делают и сейчас иногда то-
порище для небольшого топора из можжевельни-
ка, древесина которого обладает свойством не на-
бухать при намокании и не уменьшаться в объеме
при высыхании, а это важно для достижения проч-
ной насадки топорища.
Более доступно сделать топорище большого
размера, когда топор предназначен для силовых
приемов, в том числе и колки дров, из березы (дре-
весины, прочной на излом), а чтобы оно не сколь-
зило в руке, его слегка обжигают в пламени огня.
Но для топора в плотничьих и особенно в столяр-
ных работах и резьбе по дереву лучше брать осину
(см. «Осина»). Такое топорище удобно «сидит» в
руке, не полируется от работы и не выскальзывает
из ладони.
Насадка топорища показана на рис. 38, а. Имен-
но при такой насадке, когда линия, проведенная че-
рез лезвие и конец топорища, проходит через паль-
цы рук мастера, можно добиться точного попада-
ния топором в одно и то же место при стесывании
или расколе древесины.
Форма и изгиб топорища также обусловлены
выработанной веками практикой: удобство в рабо-
те, наименьшая затрата сил при маховых ударах,
точность попадания.
Как бы плотно ни был насажен топор на топо-
рище, он начинает со временем сползать с посадоч-
ного конца, что связано и с усыханием древесины,
и с ее сминанием при больших силовых напряжени-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ях. Это доставляет неудобство, а может быть и
причиной травмы Обычно для закрепления топо-
рища в топоре в его посадочном конце стамеской
проделывают щель, в которую забивают клин
(иногда два клина) из прочной древесины.
Делают также запасной железный клин в виде
заостренной пластинки.
Его дополнительно забивают, когда топорище
расшатывается. Иногда эта мера является недоста-
точной, и приходится забивать дополнительный
клин или толстые короткие гвозди. Помогает так-
же временная мера топор опускают соответствую-
щим концом в воду на некоторое время для намо-
кания.
Самым надежным способом предотвращения
соскока топора во время работы является закреп-
ление его на топорище с помощью металлической
планки длиной около 120 мм. Планку одним концом
привинчивают с помощью двух шурупов к заты-
лочной части топорища, которое вместе с планкой
вставлено в топор. Другой конец планки, высту-
пающий над обухом топора на 4—5 мм, загибают
под прямым углом вокруг обуха. Загнутый конец
планки не должен выходить за пределы плоскости
бойковой части обуха, чтобы не мешать при ударах
обухом
Процесс сборки и крепления в этом случае сле-
дующий. Загибают кончик планки, ее вставляют в
гнездо топорища (в обух), затем туда же забивают
заранее подогнанный конец топорища. Топорище
расклинивают и планку привинчивают. Во всех
операциях топором, будь то чистовая обработка
или тесание крупной щепы, нужно научиться дер-
жать топор (рис. 38, б) и так направлять удар, что-
бы лезвие не кололо, а резало древесину.
Для этого при ударе топором его нужно как бы
оттягивать на себя. То же самое делается и при те-
сании двумя руками.
Топором можно и просто резать, как стаме-
ской, двигая его двумя руками от себя и держа лез-
вие под некоторым углом к линии движения.
Используя топор как скалывающий толстые
щепы инструмент, в том месте, где надо тесать
(рис. 38, в), мастер делает предварительные за-
рубки. Это необходимо не только для более легкого
отделения скалываемых участков слоя древесины,
но также и для того, чтобы преодолеть свилева-
тость древесины, избежать заворота щепы за пре-
делы плоскости тесания. Держа топор так, как ука-
зано на рис. 38, г, можно выполнять более тонкие
работы.
При обтесывании плоской поверхности на
бревне мастер постоянно контролирует ее направ-
ление и постоянно сличает его с направлением
плоскости в начале бревна, т. е. в начале работы.
Это замечание применимо как для тесания од-
ной рукой, так и для работы двумя руками, когда
бревно кладут, как правило, горизонтально (рис.
38, д).
При тесании бревна в горизонтальном положе-
нии нужно обязательно сделать приспособление,
чтобы предотвратить поворот бревна вокруг про-
дольной оси, особенно при отрыве щепы наклоном
топора от себя. С этой целью будет недостаточно
прибить доску к торцу бревна — она оторвется.
Лучший способ — заклинить конец бревна в про-
рези какого-либо чурака (рис 38, е), для чего на
конце бревна снимаются лыски (плоскости) с двух
сторон.
Тесать бревно лучше от его вершины к комлю,
в этом случае будет меньше задиров древесины,
хотя в некоторых местах (сучки, свилеватость)
приходится подтесывать и в обратном направле-
нии.
Как правило, волокна древесины ствола распо-
лагаются не строго вдоль него, а слегка закручены
(вершина дерева как бы повторяет движение солн-
ца, но бывает заворот и в другую сторону), поэто-
му при обработке топором плоской поверхности на
бревне и скалывании щепы приходится дополни-
тельно подтесывать переднюю нижнюю (или зад-
нюю) часть плоскости, если бревно стоит верти-
кально.
Отметим также, что, если на бревне или чураке
нужно провести разметочную прямую линию, при-
меняют намеленный шнур. Шнур натягивают меж-
ду двух слегка забитых гвоздей, оттягивают посе-
редине и резко отпускают. В результате на поверх-
ности древесины остается белый след. Вместо мела
можно использовать уголь.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
РУБАНКИ И ФУГАНКИ
Распространено мнение, что рубанок (рис.
39) — это инструмент простой в обращении и
стругание им доступно каждому. Хотя многим
приходилось видеть: в одном случае рубанок стру-
гает легко и красиво, из-под него вьется тонкая
стружка, в другом случае каждое движение требу-
ет больших усилий, превращается в муку, леток по-
стоянно забивается стружкой, ровной поверхности
стругания не получается.
Это подтвержает, что, как и любой инстру-
мент, рубанок требует определенных знаний и на-
выка в обращении.
Начнем с одного вопроса, с которым может
встретиться по неопытности любой мастер в обра-
ботке древесины, и особенно резчик по дереву.
Именно резчик по дереву, привыкший иметь дело
со своими инструментами, где режущая фаска за-
точена под очень острым углом, может пожелать
заточить таким же образом и железку рубанка с
целью получить лучшее качество стругания. Это
обязательно кончится неудачей: рубанок стругать
не будет, он будет скакать по поверхности доски,
оставляя поперечные борозды — полосы. Необхо-
димо знать, что для любого инструмента существу-
ет зависимость между углом заточки режущего
лезвия и наклоном передней грани лезвия к поверх-
ности древесины, которая определяется сложной
формулой. Поскольку наклон железки в рубанке
или фуганке мы изменить не можем (как в случае с
ножом, например), — он постоянный, должен
Рис. 39. Столярный рубанок с деревянной колодкой
быть строго определенным угол заточки лезвия.
Вот почему нельзя изменять угол заводской заточ-
ки железки. Если же после тщательной заточки
железки и в заводском исполнении ее фаска оказа-
лась неправильно поставленной т. е. рубанок не
стругает, следует принять за основу правило, что
угол заточки железки должен незначительно отли-
чаться от угла ее наклона — в сторону более остро-
го, и практическим путём добиваться при заточке
хорошего результата.
Ниже мы рассмотрим этот вопрос подробнее, а
пока укажем еще на один фактор, который также
иногда мешает мастеру в работе. Дело в том, что,
затачивая фаску железки, трудно добиться поло-
жения линии лезвия, строго перпендикулярной к
ребрам железки. За этим приходится постоянно
следить, особенно при заточке с помощью механи-
ческого точила. Поэтому в рубанках леток бывает
немного шире железки, чтобы боковыми ударами
молотком по ребрам хвостовика железки можно
было поставить линию лезвия в плоскость подош-
вы рубанка
Однако зазоры между щечками летка и желез-
кой способствуют забиванию стружки сначала в
эти щели, а затем и во весь ротик. В хороших ру-
банках, особенно в фуганках, железка плотно си-
дит в своем гнезде. Но это порождает другую про-
блему: если в заводском изготовлении леток по-
ставлен не строго прямо, а такое, к сожалению,
случается в инструментах с деревянными колодка-
ми, железка с перпендикулярно поставленным к
ребрам лезвием не подойдет к такому рубанку или
фуганку. Ее придется подгонять многократными
пробами и делать такой же кривой.
Оба затронутых вопроса легко решить, если
принять методику заточки железки, предложенную
на рис. 40. Как мы отметили, угол заточки железки
(задний угол лезвия) должен быть немного мень-
ше, чем ее наклон к подошве рубанка. Хороший ре-
зультат стругания получится, если разницу в этих
двух углах мы примем в 7—8°. Это значит, что для
одинарного рубанка (с одной железкой) с накло-
ном железки в 45° угол заточки будет 37—38°, а
для двойного рубанка, где наклон железки боль-
ше — до 50°, угол заточки железки составит 42—
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 40. Приставка к рубанку или фуганку
для обеспечения точного угла наклона бруска при
заточке лезвия железки (показана вторичная,
правильная фаска)
43°. Как мы видим на рисунке, заточка железки с
соблюдением такого угла делается непосредствен-
но при зажиме ее в летке рубанка или фуганка,
только с более выставленным вперед лезвием и с
дополнительной приставкой в виде клинышка, угол
наклона которого как раз и составляет 7—8°.
Приставка притянута к своему ложу с помощью
галантерейного резинового шнура, который дер-
жит клин за два гвоздика, вбитых в его кромки.
Значит, весь труд в изготовлении этого устрой-
ства заключается в том, чтобы на прямоугольном
кусочке доски четко разметить место среза древе-
сины, а затем на рабочей доске ножом, прямой ста-
меской и драчовым напильником срезать древеси-
ну и обработать плоскость получившегося клина.
Угол в 7,5° постройте сначала на бумаге, для чего
начертите прямоугольный треугольник (рис. 41) с
катетами в отношении 1:7, например 2 и 14 см. Тот
же результат получим, если с помощью школьных
угольников начертим угол в 45°, а внутри него —
угол в 30° и разницу между ними разделим пополам.
Построенный угол вырежем ножницами, при-
ложим его к боковым кромкам прямоугольной до-
щечки, очертим кругом контур среза, а затем вы-
полним и сам срез. Понятно, что после придется
таким же образом срезать фаску и с того торца до-
щечки, который примыкает к железке, т. е. в 45°
или 50°, в зависимости от инструмента.
При заточке мы на столько выставим лезвие
железки по отношению к плоскости клинышка (и,
конечно, зажмем его клинком), чтобы сточить фас-
ку лезвия с образованием вторичной фаски шири-
ной около 3 мм. Вторичная фаска получится пото-
му, что, как правило, железка окажется заточенной
под меньшим углом (около 30°), а если же мы ее
затачиваем сами предварительно, например на то-
чильном круге, к такому углу надо стремиться.
В таком случае будет меньше работы при чистовой
заточке вручную на нашем станочке, так как стачи-
вать придется только кромку (кончик) фаски. На
качестве стругания такая заточка с двумя фасками
не отразится, наоборот, уменьшится площадь со-
прикосновения железки с древесиной, а значит,
улучшится контакт между ними и сам процесс
стругания. Однако такая вторичная фаска при ее
малом наклоне к поверхности древесины должна
быть плоской и четкой, без заоваливания лезвия.
Именно этому и будет способствовать наше уст-
ройство. Круговыми движениями и под углом 45° к
лезвию широким бруском мы будем стачивать лез-
вие, не смущаясь, если с одного угла железка будет
стачиваться больше: в заданном положении в летке
Рис. 41. Построение угла наклона приставки
для заточки рубанка
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
ее лезвие все равно останется в плоскости подошвы
рубанка (если, конечно, приставка не кривая). Не
забудем немного округлить уголки лезвия — так
всегда надежнее: от них не будет следов и царапин
при стругании.
Таким же образом, не вытаскивая железки,
сделаем и ее правку с помощью заправочной доски,
чтобы не сбить угол заточки, тем более что для сня-
тия заусенцев можно ее обрабатывать и с другой
стороны (см. «Прямые стамески»). Но для окон-
чательного снятия заусенцев придется железку из-
влечь из летка и добиваться остроты лезвия не
только аккуратной правкой обычным путем на за-
правочной доске или оселке, но и с пробными над-
резами твердой древесины. Вот такой именно ин-
струмент и будет работать легко и красиво.
Приведем и другие правила работы с рубан-
ком, некоторые из них известны не всем Выбива-
ется железка вместе с клинком из колодки рубанка
с помощью ударов молотком по его торцу в хвосто-
вой части, где для этого обычно бывает вставлена
пробка из более прочной на удар древесины или из
металла, которая называется боек. В фуганках с
той же целью боек вмонтирован перед летком.
Учитывая, что при ударе используется инерция
массы железки, такие удары надо делать, ориенти-
руясь на направление железки. При этом жела-
тельно нажимом большого пальца левой руки спо-
собствовать выдвижению деревянного клинка из
гнезда. Такие меры значительно увеличат срок
службы бойка, да и работа идет легче, без ненуж-
ных силовых приемов.
Увеличивая выпуск железки над подошвой ру-
банка, мастер слегка ударяет по ее хвостовику, но
каждый раз после удара по ней нужно слегка уда-
рить и по клинку, чтобы быть уверенным, что кре-
пление не ослабло. То же самое и при убавлении
выпуска железки ударами по бойку: их нужно за-
вершать закреплением клинка.
Выпуск железки любого струга (рубанка, фу-
ганка ит. д.) проверяют сначала визуально (при
рассматривании вдоль поверхности подошвы по
узкой ровной полоске лезвия), а затем практиче-
ски, при пробном стругании
Приставная металлическая планка к железке
двойного рубанка и фуганка называется стружко-
ломатель или горбатик. Если его рабочая кромка
поставлена совсем близко от кромки лезвия желез-
ки (на расстоянии 1—2 мм), обеспечивается огра-
ничение забора древесины в глубину, особенно в
местах задира древесины. Таким образом струга-
ние получается чище, стружка тоньше с загибом и
закручиванием, т. е. загиб и излом стружки спо-
собствуют пресечению’ скалывания древесины по
слою, а именно этим вызваны дефекты при струга-
нии. Горбатик должен быть плотно подогнан к же-
лезке, иначе в щель будет попадать стружка, а это
поведет к забиванию стружкой ротика. Если гор-
батик отодвинуть от жала лезвия железки, двойной
рубанок будет как одинарный; им можно брать бо-
лее крупную стружку, но с риском сколов.
При стругании не надо рубанок двигать взад и
вперед, следует помнить, что при обратном движе-
нии по поверхности древесины стружка может
быть захвачена за конец, тогда она закроет подош-
ву рубанка или леток и будет мешать работе. Но,
если доску обстругивают после продольного пиле-
ния без предварительной обработки шерхебелем,
мелкая волокнистая стружка (на доске от пилы)
пристает к лезвию железки и загибается вокруг не-
го. Чтобы ее удалить, нужны обратные движения
рубанка с прижимом его к доске. В этом случае ру-
банком приходится работать как утюгом, не отры-
вая его от поверхности древесины.
Бывают и иные случаи (например, при снятии
ребра на рейке), когда можно пренебречь указан-
ными выше правилами, если удовлетворительный
результат получается и более легкими, удобными
приемами стругания. Иными словами, надо знать
различные приемы стругания и приспосабливать их
к каждому конкретному случаю.
Учтем и еще один фактор: при вводе рубанка на
стругаемую поверхность нажим делают на перед-
нюю часть рубанка левой рукой, при выводе, на-
оборот, — правой рукой на хвостовую часть. Об
этом надо помнить, пока не выработалась привыч-
ка. Понятно, чем обосновываются указанные
приемы: не допустить наклона колодки рубанка и
не срезать лишнюю древесину на краях обрабаты-
ваемой поверхности.
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В некоторых случаях рационально держать ру-
банок повернутым по отношению к направлению
движения (до угла 45 ) Такое положение железки
облегчает срезание древесины. Именно так необ-
ходимо поступать, если мы заравниваем двойным
рубанком с остро отточенной железкой торец дре-
весины. Но так обращаться можно только с очень
плотной древесиной, у которой и торец может ока-
заться декоративной лицевой стороной. Стругают
при этом от краев к середине торца, чтобы не было
сколов по краям.
Очень важно в работе с рубанком приспосаб-
ливаться стругать древесину по наклону ее воло-
кон, а также обрабатывать без задиров свилеватые
места, особенно в области сучков. Приходится в
этих случаях поворачивать доску другим концом, а
«задиристые» места стругать наискосок и даже по-
перек волокон. Поэтому при качественной обра-
ботке таких мест надо пользоваться шлифтиком
(об этом — ниже), стамеской, циклей, напильни-
ком, шкурками — чем удобнее. Направление во-
локон древесины нетрудно определить и на ощупь,
двигая палец в обе стороны вдоль доски. В связи с
вышеизложенным заметим, что мастеру полезно
уметь стругать рубанком в обе стороны: от себя и
на себя (чтобы не поворачивать доску). Причем
второй способ бывает иногда более удобен. Важно/
чтобы рубанок был хорошо настроен. Понятно, что
маневренность и скорость в работе при этом увели-
чиваются: не надо крутить поделку и заново зажи-
мать ее в верстаке, если оказалось, что ход рубанка
и наклон волокон древесины не совпадают. А при
опыте стругание «на себя» дает и более качествен-
ный результат работы.
Как мы отмечали, двойной рубанок, т. е. руба-
нок с двойной железкой, применяют для чистовой
отделки, а предварительное стругание, особенно
неровной поверхности, а также грубой и грязной,
лучше сначала выполнять шерхебелем, т. е. рубан-
ком с выпуклой железкой и с подошвой такой же
формы (рис. 42). Железка шерхебеля, обладая
способностью сразу заглубляться средней частью в
древесину, меньше тупится, снимать стружку та-
кой железкой легче, чем обычным рубанком. Заме-
тим в связи с этим, что и в одинарном рубанке, ко-
Рис. 42. Колодка и железка шерхебеля
торый не предназначен для чистовой отделки, лез-
вие железки следует затачивать немного выпук-
лым. Это намного увеличивает контакт лезвия с
древесиной и облегчает стругание.
Посоветуем также мастеру снять все острые
углы и грани как на колодке, так и на железке во
избежание ранений и наминов руки. Особенно по-
верхность упора правой руки надо подгонять под
ладонь, так как неудобные углы и выпуклости обя-
зательно проявят себя в процессе напряженной ра-
боты при стругании. В рубанках с металлической
колодкой надо не забывать подвинчивать винты
крепления ручек.
Дадим о рубанках еще некоторые сведения, ко-
торые могут оказаться полезными.
Ротик у колодки рубанка бывает обычно шири-
ной 8—9 мм. Но в процессе работы именно в этом
месте подошва рубанка скалывается и выкрашива-
ется. Поэтому, а также с целью сузить ротик ино-
гда делают вставку (см. рис. 39) из прочной древе-
сины. Вставку подгоняют по вырезанному гнезду
(или гнездо вырезают по вставке) и вклеивают на
ночь с прижимом, например клином, чтобы часть
ее выступала над подошвой рубанка.
На другой день выступающую часть аккуратно
срезают стамеской (наискосок и поперек волокон,
чтобы не сделать скола внутрь) и зачищают на-
пильником.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 43. Обработка кромок дощечек при повернутом
положении фуганка
Рис. 44. Упоры для стругания рубанком:
а — деревянный для обработки кромок реек; б — гребен-
ка из клапана автомобиля; в — планка, привинченная к де-
ревянной стойке
Если же подошва рубанка имеет много изъя-
нов, целесообразно на всю ее поверхность наклеить
слой твердой древесины, что, кстати, сузит и ротик.
Длина полного фуганка 70—75 см. Но в ста-
рину встречались и более длинные фуганки. Они
были удобны не только для стругания ровных по-
верхностей (особенно при подгонке кромок сты-
куемых досок), но и для облегчения стругания.
Благодаря их массе не требовалось сильно прижи-
мать рубанок руками к обрабатываемой поверхно-
сти. Кроме того, на них было удобно обрабатывать
и кромки небольших досок (рис. 43)
Отметим, что нельзя хранить фуганок во влаж-
ном месте или рядом с горячими предметами (око-
ло батареи, водопроводной трубы). Они делаются
из прочной на стирание и удары древесины, но как
раз такая древесина обладает способностью трес-
каться и коробиться При покупке фуганка по-
смотрите, не искривлена ли подошва и не имеет ли
она форму пропеллера.
После стругания древесины, особенно хвой-
ной, изобилующей смолами, надо осмотреть лезвие
железки и тщательно очистить его от налипшей
смолы. В противном случае через несколько дней
лезвие покроется слоем красно-бурой ржавчины и
заточка будет испорчена (живица — смола хвой-
ных деревьев — является кислотой и вызывает
окисление металла)
Не всегда у мастера по дереву имеется верстак,
иногда его заменяет рабочая доска (см. рис. 35).
Поэтому стругают рубанком часто в приспособ-
ленном месте: на полотне двери, столе, на штабеле
сохнущих досок и т. д. В этом случае необходим в
первую очередь упор для обрабатываемой поделки.
Упор в форме гребенки можно сделать из зуба ста-
рой деревянной бороны, а также из клапана к ав-
томобилю (рис. 44, б) или из железной планки
(рис. 44, в), привинченной к деревянному стерж-
ню, и т. д. Конечно, отверстие под гребенку надо
просверлить или продолбить. В таком случае для
стругания кромок досок лучше использовать боль-
шие тиски, без которых трудно обойтись и резчику
по дереву. По крайней мере, тиски более необходи-
мы, чем специальный верстак, в том числе и для из-
готовления прочих инструментов.
При стругании рубанком часто мешают сучки.
Если обрабатывается толстая поделка, полезно для
лучшего срезания сучка размочалить его поверх-
ность легкими ударами молотка. В иных случаях
целесообразнее предварительно подрезать сучок
стамеской. Это сохранит и лезвие рубанка и умень-
шит риск скола древесины. Напомним, кстати, что
все сучки, ненадежные в отношении выпадения
или проникания через них влаги, надо удалять и за-
менять вставками.
Колодку рубанка (фуганка) полезно пропитать
горячим машинным маслом (не олифой!) или же
натереть воском, чтобы уменьшить трение, особен-
но о сырую древесину. Олифа здесь не применима,
так как образующаяся при полимеризации пленка
(да еще липкая от современных олиф) только уве-
личит трение.
Нельзя стругать доски после зачистки каких-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\жда х!» ж» мда ж» кда кда мда ко» mt ж» ж» мда«их мда хо» мда мда sc» мда ж»/
либо мест наждачной шкуркой: от абразивной пы-
ли лезвие сразу же затупится.
В заключение обратим внимание читателя на
то обстоятельство, что различные углы наклона
железки в рубанках обоснованы требованиями,
предъявляемыми к ним: чем больше наклон, тем
чище стругание, чем меньше — тем лучше забира-
ется древесина. Но выход за пределы 45—50° не-
целесообразен для стругания древесины. Напри-
мер, при угле наклона железки в 60 стружка будет
тонкой и мелкой. Такой инструмент уже будет
применяться специально для зачистки шерохова-
тых мест древесины (см. рис. 50). К рассмотрению
таких специальных инструментов мы и перейдем.
Сначала познакомимся с некоторыми фигур-
ными рубанками, полезными резчику по дереву в
Рис. 45. Инструменты для выборки четверти или
фальца:
а — фальцгебель с одним выступом, когда глубина четвер-
ти не ограничивается; б — фальцгебель с двумя выступа-
ми, когда глубина четверти определена; в — железка
фальцгебеля; г — зензубель для выборки фальца на лю-
бую глубину и ширину
Рис. 46. Инструмент для выборки криволинейного
профиля:
а — калевка; б — галтель со сменными подошвой и железкой
домовой резьбе. В первую очередь рассмотрим два
инструмента, с помощью которых можно выбрать
четверть или фальц в доске, брусе, иной заготовке:
фальцгебель и зензубель. Конструкция и принцип
работы фальцгебеля показаны на рис. 45, а, б.
Сквозной леток его расположен сбоку колодки
Железка (рис. 45, в) заводится снизу, ее хвосто-
вик зажат клинком в гнезде, он уже нижней части,
имеющей лезвие во всю ширину подошвы.
С помощью зензубеля (рис. 45, г) можно варь-
ировать ширину и глубину выбираемого фальца: он
не имеет ограничителя в виде выступа, как у
фальцгебеля. Роль выступа играет планка, приби-
ваемая каждый раз к подошве колодки, или же
просто в процессе начального стругания роль огра-
ничителя играют пальцы левой руки, обхватываю-
щие колодку зензубеля снизу. Железка зензубеля
такая же, как у фальцгебеля, но заточена и снизу и
сбоку. Заметим, что фальцгебель и зензубель слу-
жат и для зачистки древесины в углах, выбранных
топором или стамесками.
На рис. 46, а показан профиль еще одного фи-
гурного рубанка — калевки, которая выполняется
специально для заданной формы багета к рамам,
карнизам, к обрамлениям филенок и т. д. В отличие
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 47. Приемы изготовления узких и длинных
окантовочных реек (штаников):
а — с помощью самодельного штапика и зажима конца
рейки кулачковыми державками; б — конструкция штапи-
ка; в — протачивание полукруглой фаски в железке; г —
округление рубанком и драчовым напильником (таким же
образом) кромки планки, предназначенной для распилива-
ния на штапик
от фальцгебеля и зензубеля железка калевки не
прямая, а имеет такой же профиль, как колодка.
В том случае, когда требуется выбрать в поделке
галтель выпуклого или вогнутого профиля с соот-
ветствующим радиусом округления, применяется
такой же формы и калевка, которая так и называет-
ся галтель (рис. 46, б).
Очень нужным инструментом для резчика яв-
ляется штап, или штапик, — разновидность калев-
ки, с помощью которого выполняются округленные
по окружности или сегменту рейки, называемые
также штапиком (рис. 47), делаются скругления
кромок и другие аналогичные операции. На рис.
47, б показан самодельный штапик, колодка кото-
рого свинчивается из двух половинок. Выполнение
колодки составной исключает необходимость долб-
ления в ней паза под железку с клинком, паз в дан-
ном случае легче будет выполнить с помощью но-
жовки и стамески.
Заметим, что колодки хороших инструментов
типа калевки делают клееными в три слоя: или из
дощечек, или из набора реечек в каждом слое. Это
обезопасит колодку от растрескивания и раскола.
С боков колодка в этом случае фанеруется более
твердой породой древесины.
В некоторых случаях для обработки кривых
поверхностей удобно пользоваться рубанком с вы-
пуклой или вогнутой подошвой (рис. 48). Резчику
по дереву можно рекомендовать при необходимо-
сти сделать соответствующую накладку на подош-
ву обычного рубанка.
На рис. 49 показан еще один специальный ру-
банок, с двумя ручками, — медведка. Таким ру-
банком работают вдвоем при большом объеме ра-
боты: стругальщики садятся друг к другу лицом на
пол или верхом на заготовку на козлах (длинные
доски, бруски, бревна) и, ухватившись за ручки
медведки, работают в «четыре руки». Поэтому и
железка в медведке пошире — до 70 мм.
Порекомендуем мастеру по дереву обратить
внимание на маленький рубаночек — шлифтик.
В нем двойная железка поставлена под углом 60°,
благодаря чему лезвие снимает очень тонкую
стружку. Шлифтик применяется для зачистки не-
ровностей, шероховатостей, задиров древесины.
За исключением наклона железки и ее размещения
в передней части колодки конструкция шлифтика
такая же, как и обычного рубанка.
Не забудем, что и угол заточки железки у
шлифтика будет инои — 50—53°.
Рубанок-оборотник. В некоторой литературе,
особенно в переизданных книгах дореволюцион-
ных авторов, указывается на то, что для облегчения
стругания твердой древесины железку (или желез-
ко, как ее раньше называли) ставят в рубанок фас-
кой кверху. Но не везде сообщается, что угол на-
клона железки к подошве рубанка при этом должен
быть в 30—35° и меньше. Однако если переверну-
тую железку оставить в том же гнезде колодки,
т. е. с наклоном в 45°, рубанок стругать не будет.
Читателю не трудно проверить это самому. К тому
же ясно, что для установки железки рубанка под
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
«ж ко» ко» «ям ко» «ям «ям ко» «ж ко» «ям ко® *£» «ям ко» «за «за «ям «ям «ям/
Рис. 48 Выпуклый и вогнутый горбатики
Рис. 49. Медведка — широкий рубанок
Рис. 50. Перестановка крепежного клина рубанка на
нижнюю сторону железки для увеличения ее угла на-
клона (при торцовке и стругании твердой древесины).
Продольный разрез металлического рубанка: колодка
широкая, железка выдвинута вперед, угол наклона ее
может быть увеличен
30—35 нужна новая колодка или приставная на
шурупах деревянная накладка на подошву обычно-
го рубанка.
Из несложных геометрических расчетов мож-
но понять, что постановка железки в рубанке-обо-
ротнике фаской кверху и с наклоном под 30—35°
равносильна обычному положению железки фас-
кои вниз, но с наклоном 68—72°, и это подтвер-
ждается теорией стругания: твердая древесина, а
также тщательная отделка ее поверхности требуют
увеличения угла наклона железки. Поэтому двой-
ной рубанок и фуганок имеют наклон железки 50°,
шлифтик — 60 (так же стругают и твердую дре-
весину) А для стругания такого материала, как рог
черепахи, железка ставится под углом 70—75°,
для стругания же цинка — 85°. Под такое поло-
жение железки уже проще подогнать колодку
рубанка. Например, угол наклона около 60° дает
железке обычная перестановка клина ее крепле-
ния с верхней стороны железки на нижнюю. Это
можно иногда сделать в деревянной колодке ру-
банка, а также и в металлической с зажимным вин-
том (рис. 50) При этом изменяется и угол заточки
железки.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Отметим в заключение, что постановка желез-
ки рубанка под 60° значительно облегчает также
торцовку древесины. Кроме того, для торцовки
древесины железку и соответственно ротик с кли-
ном поворачивают иногда до угла 45 по отноше-
нию к боковым сторонам колодки. Кстати, такой
рубанок стругает древесину и вдоль волокон зна-
чительно чище, особенно там, где встречаются за-
диры древесины.
ПИЛЫ
Резчику по дереву приходится работать с по-
делками и заготовками различных форм и разме-
ров, поэтому мастеру желательно иметь набор пил,
начиная от большой двуручной пилы и кончая руч-
ным и механическим лобзиками. Каждая пила об-
легчит выполнение определенной операции.
Заточка пил. Основное требование для любой
пилы — правильная заточка и развод зубьев.
Именно от них зависит легкость и качество пиле-
ния. Надо особенно подчеркнуть важность сказан-
ного, так как нежелание потратить 15 минут (при
опыте) на заточку пилы оборачивается многоднев-
ными муками в пилении тупой пилой. Правда, при
наличии разводки развод пилы особых умений не
требует. А что касается заточки, даже в прежние
времена в деревне ее умели делать далеко не все.
В литературе же конкретные сведения по этому во-
просу найти трудно. Поэтому просим читателя
внимательно изучить нижесказанное. Это будет
полезно любому мужчине, не только резчику по де-
реву. Добавим, что познакомиться с заточкой и
разводкой пил полезно и для более легкого понима-
ния описываемых конструкций пил.
Первое, что нужно для заточки пилы, — трех-
гранный напильник мелкой насечки (личной), еще
лучше — два, учитывая их износ, или трехгранный
надфиль для мелкозубых пил. Трехгранный на-
пильник можно заменить на другие фасонные на-
пильники (например, ромбовидные), но начинаю-
щему мастеру лучше этого не делать, далее будет
видно, почему.
Начнем с методики заточки поперечной пилы.
На рис. 51, а показано положение трехгранного на-
пильника (или надфиля) по отношению к полотну
пилы при ее заточке. Напильник расположен в
плоскости, перпендикулярной полотну и с накло-
ном к нему вниз под углом 30—40°. Точить нужно
так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к
фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости,
перпендикулярной полотну (прямо). Следить нуж-
но за направлением второй грани.
Повторим еще раз: мы не обращаем внимания
на ту грань напильника, которой точим, она будет
работать точно, если другая, свободная грань оста-
ется перпендикулярной пласти пилы, а сам напиль-
ник сохраняет наклон вниз все время под одним уг-
лом. Когда мы «пойдем» вдоль пилы в обратном
направлении, затачивая вторую фаску тех же зубь-
ев, следить будем уже за другой гранью напильни-
ка: она также должна оставаться все время перпен-
дикулярной полотну пилы. Понятно, что для вто-
рого ряда зубьев мы повернем пилу другой пластью
к себе.
Величина наклона самого напильника к полот-
ну пилы не играет особой роли, важно только со-
хранять один угол, принятый в начале затачивания,
чтобы характер заточки всех зубцов был одинаков.
Изменение угла наклона важно учитывать лишь
при распиливании различных пород древесины:
для мягкой желательно напильник наклонить по-
больше, чтобы зубчики были поострее, а для твер-
дой (дуб, бук, яблоня) — наоборот, сделать на-
клон поменьше, а то слишком остро заточенные зу-
бья быстро затупятся. Т. е. все это полезно
учитывать при серийном распиле одной и той же
древесины. А в домашнем быту едва ли мастер бу-
дет каждый раз перетачивать пилу в зависимости
от доски, которую собирается отпилить.
Проще пилу подточить еще раз, когда она за-
тупится. Как раз в разгар работы будет удобно бы-
стро подточить зубцы, уменьшив наклон напиль-
ника. Тогда будет достаточно 2—3 движений гра-
нью напильника по самой режущей кромке зуба,
чтобы ее заострить.
Подправлять пилу в процессе ее эксплуатации
лучше, обхватив полотно левой рукой (через тряп-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ку, чтобы зубья не кололи ладонь) и расположив
пилу на правом колене приподнятой ноги (нога
опирается). Сесть нужно так, чтобы свет падал на
затачиваемые фаски зубьев, тогда будет видно по
затупленному концу, какой из зубцов нужно под-
точить не 2—3 движениями напильника, а 4—5.
Ясно, что вновь купленную или неверно заточен-
ную ранее пилу придется для первого раза прота-
чивать основательно, да и напильник желательно
иметь свежий
Если в процессе работы требуется срочно и на-
скоро заточить пилу, то можно бруском или широ-
ким личным напильником провести пару раз по бо-
ковой поверхности зубьев (по пласти пилы) с обе-
их сторон. Пила будет снова пилить, как остро
заточенная. Правда, развод зубьев при этом не-
сколько уменьшится за счет снятых заусенцев, что
иногда делает пропил даже более четким. Это нис-
колько не помешает последующей заточке пилы и
ее нормальной работе.
После длительного употребления пилу вырав-
нивают, стачивая выступающие зубья движением
плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль
пилы. Причем крупнозубую пилу легко переточить
в мелкозубую (рис. 51, в). Затем пилу снова зата-
чивают.
Надо не забывать выравнивать зубья пилы по-
сле многократной заточки или после развода.
В противном случае задевание отдельных высту-
пающих зубьев за древесину будет не только ме-
шать работе, но и спровоцирует заедание, останов-
ку пилы и, как следствие, искривление полотна пи-
лы при движении руки от себя.
Первоначальную заточку пилы, ее серьезную
правку с выравниванием зубьев или с исправлени-
ем угла заточки удобнее делать на станочке, соору-
женном из деревянного бруска и двух деревянных
реек (рис. 51, г). Рейки прижимаются шурупами,
позволяющими при их отвинчивании передвигать
пилу для заточки новой порции зубьев. В этом слу-
чае напильником или надфилем можно точить, дер-
жа инструмент обеими руками.
Заметим, что в последнее время появились в
продаже импортные пилы с закаленными зубья-
ми. Ясно, что пила такого типа будет значительно
Рис. 51. Заточка пилы для поперечного пиления:
а — направление напильника по отношению к полотну пи-
лы; б — нормальное сечение напильника (условно совме-
щено с плоскостью изображения) при точке правой и ле-
вой фасок зуба; в — быстрая заточка крупнозубой пилы с
переделкой ее на мелкозубую; г — станок для заточки
дольше оставаться острой, но заточить ее уже бу-
дет нельзя без умелого отжига и последующей за-
калки. Возможно, кому-то такая пила покажется
более удобной, если прикупить к ней и запасные
полотна, тем более что у нее есть неоспоримые пре-
имущества: она не затупится от крепких сучков, и
даже случайно подвернувшийся гвоздь не выведет
ее из строя. Но все равно рано или поздно и та-
кие пилы тупятся даже и от мягкого материала (как
ни странно, от мягкого материала — в большой сте-
пени).
Продольную пилу затачивают по-другому —
значительно проще (рис. 52). У нее каждый зуб
представляет собой резец в виде стамесочки, на-
клоненный лезвием в сторону направления основ-
ного усилия при пилении: в ножовках и лучковых
пилах от себя, в лобзике — наоборот. Профиль зу-
ба продольной пилы — треугольник, у которого
одна сторона сильно наклонена вперед (угол 30° и
меньше), а другая — находится под углом 90° и
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 52. Форма зуба продольной пилы и положение
напильника при ее заточке (перпендикулярно полотну)
меньше, но так, что между зубчиками как раз вхо-
дит своим ребром трехгранный напильник или над-
филь, а его грани соприкасаются с гранями зубьев.
Таким образом, при направлении напильника пер-
пендикулярно полотну пилы и затачиваются сразу
две грани двух соседних зубьев. При этом внима-
ние уделяют режущей грани зуба — передней: по
ее наклону устанавливают одну из граней напиль-
ника и следят за сохранением ее положения. Прак-
тически во время пиления зуб-стамесочка продоль-
ной пилы как бы стругает древесину, а поперечной
пилы режет ее поперек волокон (у поперечной пи-
лы зуб имеет боковые режущие кромки и вершину).
Правда, бывают крупнозубые продольные пи-
лы с фасонными зубьями, тогда заточка диктуется
их формой.
Развод зубьев как поперечной, так и продоль-
ной пилы осуществляется одинаково и с одной це-
лью — сделать пропил более широким, чтобы
уменьшить трение полотна о древесину. Обычно
развод пилы делают до полуторной толщины пилы.
Но в выкружных узких пилках, чтобы создать им
возможность поворота при пилении, делают раз-
вод двойной толщины полотна.
При разводке пилы ее зубья отгибают пооче-
редно: один влево, другой вправо. Для удобства
работы сначала отгибают все зубья через один в
одном ряду (скажем, в четном), а потом, повернув
пилу, отгибают оставшиеся зубья в другую сторону
(в нечетном ряду). Удобнее применять для этого
разводку (рис. 53, а), которую можно сделать са-
мому. Пятку разводки, ограничивающую прогиб
зубца, подгоняют опытным путем под нужную ши-
рину развода зубьев. Разводка захватывает своей
прорезью несколько больше половины зуба из рас-
чета, чтобы зуб изгибался на середине его высоты:
изгиб у корня грозит сломом. Таким образом все
зубья пилы будут отогнуты одинаково, и дальней-
шее выравнивание их может не потребоваться, а
главное, будет одинаков наклон четного и нечетно-
го рядов — основа для получения прямолинейного
пропила.
Развод зубьев лучше делать, зажав пилу в тис-
ках и, как правило, до ее заточки. Разведенные зу-
бья проверяют так: одним глазом смотрят против
света вдоль образовавшегося желобка между ряда-
ми зубьев (пила повернута зубьями вверх) и заме-
чают, какие зубья имеют отклонение.
Отклоненные зубья можно выправить с помо-
щью разводки или осадить плоскогубцами (рис.
53, в), а также молотком на торце деревянного
бруска.
С целью правки зубьев после разводки столя-
ры протаскивают пилу между вбитыми в торец де-
рева стамесками (рис. 53, б). Но если полотна ста-
месок недостаточно широкие и поставлены не под
острым углом друг к другу, то зубья пилы на выхо-
де будут «вилять» в стороны, и нужного результа-
та не получится. Полезнее сжать весь ряд зубьев
пилы между двумя плоскими опорами из твердого
материала: двумя толстыми стеклами (одно поло-
жить на табуретку, так чтобы ручки пилы свисали,
другим стеклом надавить сверху); двумя утюгами;
Рис. 53. Инструменты для разводки и правки пилы:
а — разводка; б — стамеска для выравнивания зубьев;
в — плоскогубцы для выравнивания зубьев
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
губками больших тисков, обернутыми жестяными
прокладками, между которыми удобно протащить
весь ряд зубьев; металлической плоской опорой и
гладким ребром плоского напильника.
Правда, автор такими методами «протаскива-
ния» и «обжатия» никогда не пользовался, так как
точного выравнивания зубьев при этом добиться
невозможно хотя бы потому, что зубья пружинят,
и каждый пригнутый зуб частично возвращается к
прежнему положению. Очевидно, самым надеж-
ным, быстрым и точным способом будет осадка от-
клоняющихся от ряда зубьев легкими ударами мо-
лотка на торце чурака с последующим визуальным
контролем. А способ обжатия всех зубьев сохранит
свои преимущества именно тогда, когда надо оса-
дить весь ряд зубьев или их большинство из-за
слишком большого развода, что, кстати, случается
часто при недостатке опыта мастера.
Крупнозубые пилы для поперечного пиле-
ния толстых заготовок. Традиционная пила, при-
меняемая с этой целью, — двуручная (рис. 54, а).
Она имеет тот недостаток, что требует партнера
для пиления, а творческая, индивидуальная работа
мастера заставляет его приспосабливаться к пиле-
нию в одиночку. При тренировке и хорошо «на-
строенной» (заточенной и разведенной) пиле это
удается делать, хотя и требует напряжения. Лучше
всего в таком случае держать пилу, наклонив вниз,
а ручку сделать с двумя концами (забить глубже) и
держаться правой рукой за ее нижний конец. Од-
нако в некоторых случаях пилению мешает вибри-
рующий противоположный конец пилы. Поэтому с
целью удобства, когда приходится часто пилить
двуручной пилой одному, сверху прибивают к руч-
кам деревянную планку (рис. 54, б), облегчающую
пиление, но лучший результат получается, если
сделать распор между ручками пилы в виде лучка
(рис. 54, в) из стального пружинящего стержня.
Надо так согнуть пружинящую дугу, чтобы точки
упора ее концов приходились на нижние концы
трубок (цевок), в которые вставляются ручки. Для
удобства держания ручек можно их закрепить де-
ревянными вставками и обмотать веревкой.
Поскольку пружинящий пруток (его легко из-
готовить из арматурной стали) не всегда бывает
Рис. 54. Крупнозубые пилы для поперечного пиления:
а — специальная двуручная пила длиной до 2,5 м для рас-
пиливания кряжей; б — г — двуручные пилы, приспособ-
ленные для работы одному; д — укороченная двуручная
пила с узким полотном в деревянном лучке; е — укорочен-
ная на четверть двуручная пила с лучком от спинки раскла-
душки; ж — бугельная пила для толстых заготовок (длина
полотна 60—100 см, ширина 5—7 см); з — пазушные зу-
бья, дающие лучший результат при данном пропиле
под рукой, можно сделать лучок деревянный из
трех планок и веревки — тетивы (рис. 54, г).
В среднике (длинной палке-распорке) достаточно
проделать небольшое углубление, чтобы он надеж-
но держался, а стойки сделать потолще, особенно в
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
середине. В качестве средника очень хорошо ис-
пользовать и дюралюминиевую трубку диаметром
15 мм. Если делать пропил такой пилой со всех сто-
рон чурака, при расстоянии от средника до гребня
пилы в 7—8 см можно пилить чураки и бревна
диаметром до 40 см.
Еще лучше сделать стационарную лучковую
пилу из двуручной старой пилы (рис. 54, д). Ее по-
лотно будет значительно уже полотна новой пилы,
если оно подвергалось неоднократной замене и на-
сечке зубьев. В этом случае выгодно максимально
облегчить его: снять цевки ручек и укоротить с од-
ного конца переломом в тисках, для чего сделать
предварительные канавки с двух сторон с помо-
щью ребра точильного круга, напильника или но-
жовки по металлу. На отломанном конце сверлят
отверстие под соединительный болт с гайкой. Хотя
и с трудом, но сверло берет сталь полотна пилы.
Если же это сделать не удается, нетрудно нагреть
конец пилы докрасна в печи, на горелке или другим
способом и дать свободно остыть, чтобы снять
твердость стали.
Остальное ясно из рисунка. Деревянный сред-
ник лучше сделать овальным в сечении с целью
большей прочности на излом. Понятно, что для
крепления полотна в стойке используется отвер-
стие в одном сохранившемся конце пилы от преж-
ней конструкции соединения с ручкой.
На рис. 54, е показана пила, у которой в каче-
стве лучка использована дюралюминиевая спинка
от старой раскладушки. Метровая двуручная пила
укорочена до размера спинки, вследствие чего под
укороченный конец полотна в одной ножке лучка
сделан продольный пропил для крепления болтом.
Другая ножка лучка по диаметру удачно заходит в
цевку пилы, и даже остается люфт, чтобы ее закли-
нить. Понятно, что, укорачивая пилу, надо подог-
нать ее размер под сжатую, пружинящую спинку-
лучок.
Интересно сделать дополнительную пилу с бо-
лее мелкими зубьями. Для этого на заготовленном
полотне от двуручной пилы надо снять на точиле
наполовину все зубья и заточить их заново, сделав
из одного зуба два (рис. 54, ж, з). Развод можно
сохранить прежний: получатся два зуба, загнутых
в одну сторону, два в другую. Соответственно сле-
дует и заточить зубья (об этом мы будем говорить
дальше). Такая пила для резчика по дереву более
универсальна, ею можно пилить и мелкие детали.
На рис. 60 под цифрой 5 изображено полотно
пилы со смешенными зубьями: четыре зубца попе-
речной пилы чередуются с двумя разнонаправлен-
ными зубцами продольной пилы. Последние, как
маленькие стамесочки, снимают древесину (при-
чем при движении пилы в обе стороны), надрезан-
ную по бокам первыми зубцами. Поэтому первые
зубцы более выступающие. Эти пилы являются
универсальными и особенно удобны для пиления
больших объемов древесины. Пиление облегчается
также и тем, что большие пазухи между зубьями
способствуют удалению опилок из щели пропила.
Такие пилы имеются в продаже.
Заметим, кстати, что по ряду причин (неоди-
наковый наклон зубьев, индивидуальные особен-
ности пильщика, свилеватость древесины, сучков и
т. д.) не всегда удается добиться в толстых заго-
товках ровного, прямого распила, т. е. одной плос-
кости. Незначительное отклонение пилы от этой
плоскости усиливает заворот полотна, что ведет к
его зажиму, а часто и к невозможности выполнить
распил до конца. Чтобы избежать этого, есть про-
стое средство: периодически в процессе пиления
менять ручку двуручной пилы, т. е. поворачивать
пилу другим концом, независимо от того, пилишь
один или вдвоем. Тогда происходит нивелировка
допускаемых ошибок и исправление перекоса.
А теперь познакомим читателя с конструкцией
козел, на которых обычно пилят крупные заготов-
ки, особенно кругляк (рис. 55). Часто встречаются
козлы, у которых ножки или крестовины прибиты
гвоздями. Но так как козлы подвергаются нагруз-
ке не только от массы бревна или чурака, но и от
усилия рук пилящих, ножки расшатываются и от-
рываются. Для того чтобы крестовины надежно
держались, в бревне козел делают пазы под соеди-
нение типа ласточкиного хвоста, а именно: при вы-
пиливании паз расширяется внутрь и одновремен-
но немного книзу. Тогда, затесав топором по такой
же форме четыре кола (под четыре паза), забивают
их в пазы, получая две крестовины козел. Поста-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 55. Козлы и пропилы пазов под крестовины козел
вив козлы, отмечают, как и на какую высоту под-
пилить каждую ножку, чтобы козлы стояли ровно.
Затем таким же образом врезают промежуточные
стойки (уже без ножек), на которых можно будет
пилить и короткие заготовки. Не надо бояться де-
лать пазы в бревне козел глубокими (и соответст-
венно узкими в начале запила) — в них стойки бу-
дут держаться прочнее. Ясно,что при усыхании
древесины и ослаблении стоек в пазах их можно
всегда загнать глубже в клинообразное гнездо.
Мелкозубые пилы для поперечного пиле-
ния. Основной инструмент для пиления древесины
поперек волокон и под углом — ножовка с широ-
ким полотном и мелкими зубьями, хорошо заточен-
ными и в меру разведенными (рис. 56, а). Полотно
у ножовки сменное (рис. 56, б). Длина полотна та-
кой ножовки 40—50 см, развод зубьев должен
Рис. 56. Мелкозубые пилы:
а — ножовка заводского изготовления со сменными по-
лотнами; б — сменное полотно с двусторонней насечкой
пазушных зубьев и зубьев смешанного пиления (показано
их увеличенное изображение); в — наградки-пилки для
пропилов на середине заготовки (не доходящих до краев)
заводского изготовления (сверху) и самодельная (снизу);
г—ж — пилки для чистовых пропилов и в ограниченных
местах; з — штыковая пилка
быть очень маленьким, чтобы по возможности
пропил был уже, а значит, на пиление затрачива-
лось меньше энергии. Заново отточенная пила бу-
дет легко пилить (сухую древесину) и без развода
зубьев, только за счет образовавшихся заусенцев,
правда, для этого нужно правильно направлять по-
лотно пилы, чтобы оно шло без перекоса. При этих
условиях получается чистая, ровная поверхность
распила. В том случае, когда пилят толстую заго-
товку или сырую древесину, лучше использовать
двуручную пилу.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 57. Лучковая пила для поперечного и продольного
пиления (в зависимости от заточки зубьев полотна):
1 — стойка; 2 — тетива; 3 — средник; 4 — вороток (или
закрутка); 5 — ручка
Обратим внимание резчика на то, что сущест-
вует ножовка, называемая обушковой пилой: на
верх ее полотна (на спинку) во всю длину насажен
стальной П-образный по профилю обушок. Такая
пила применяется для точного пиления: полотно ее
ровное, более жесткой закалки, не деформируется
и не ломается.
Разновидностью обушковой пилы является со-
всем маленькая пилка, которая называется наград-
кой (рис. 56, в). Ее полотно (обычно продаются
полотна длиной 130 мм) имеет очень мелкие зубья
и закрепляется винтами непосредственно в обушке,
который с одной стороны заканчивается ручкой.
Зубья пилки, как у лобзика, обращены в сторону
ручки. Наградка незаменима, когда нужно сделать
пропил по середине какой-либо поверхности, т. е.
без выхода на края, например для выборки пазов,
ограничения выемки и т. д.
Другой пилой, очень производительной, лег-
кой и удобной в работе, особенно с небольшими за-
готовками, является лучковая пила (рис. 57). Кон-
струкция ее понятна из рисунка. Ясно, что в лучко-
вой пиле выгоднее использовать узкое полотно:
вследствие натяжения оно не гнется, а трение при
пилении у него меньше. Кроме того, узкое полотно
позволяет корректировать направление распила, а
также делать поворот при небольшой кривизне.
Ниже мы расскажем, как можно использовать это
свойство лучковой пилы для выпиливания слож-
ных кривых линий и узоров.
Заметим, что в некоторых случаях экономич-
нее и быстрее пилить на зажатой и неподвижной
лучковой пиле (рис. 58), двигая двумя руками за-
готовку по ее полотну. Так же можно поступать и с
ножовкой, если ее полотно закрепить в тисках.
В заключение хотелось бы посоветовать начи-
нающему мастеру, как поступать в начале пиления
поперечного среза, т.е. как сделать запил, чтобы
пила ровно вошла в канавку. Чем крупнее зубья,
тем больше развод, тем труднее делать запил. Ка-
ждый пильщик знает, что порой исскоблишь зубь-
ями всю поверхность дерева, пока добьешься полу-
чения нужного запила. Но если это не страшно при
пилке дров, то совершенно недопустимо при отпи-
ливании уже обработанной заготовки. В идеальном
случае надо взять деревянную чурочку, палочку,
дощечку ит. д., ровно отрезанную с одной сторо-
ны, приложить ее к линии распила и, упираясь в
нее полотном мелкозубой пилы, протянуть пилу
несколько раз на себя, пока не образуется канавка.
В дальнейшем с приобретением опыта мастер бу-
дет подставлять к гладкой части полотна большой
палец левой руки или согнутый указательный па-
лец, конечно, не забывая об осторожности. Кстати,
говоря об опасности поранить левую руку, надо
привыкнуть не держать ее в зоне соскока пилы.
Лучше уж прижать заготовку левой ногой: коле-
ном, если заготовка большая, или ступней, если она
Рис. 58. Быстрое перепиливание небольших заготовок
на неподвижной пиле
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
маленькая А вообще-то при пилении заготовки
любого размера очень выручают большие тиски,
только, чтобы не испортить поверхность заготов-
ки, зажимать ее надо через мягкую прокладку или
две дощечки.
Нелишне напомнить любому мастеру-пильщи-
ку о том, что в конце пиления крупной поделки пи-
лу часто зажимает сама щель пропила, суживаю-
щаяся от собственной массы древесины. Всем из-
вестно, чтобы предотвратить это, надо подложить
под бревно или чурак против места распила дере-
вянную подкладку или передвинуть на козлах
бревно так, чтобы масса свисающего конца способ-
ствовала расширению пропила. Не всегда удается
это сделать с очень толстой заготовкой или длин-
ным стволом дерева (в лесу, например, да еще с
сучьями). Иногда можно перекатить бревно или
чурак, чтобы место распила легло на возвышение
на земле. Если и это невозможно, в частности, если
очень толстые кряжи, прибегают к помощи топора:
как только полотно пилы полностью углубилось в
древесину, сверху в эту же щель забивают лезвие
топора, сначала слегка, а потом, по мере увеличе-
ния пропила — сильнее. Так же можно поступать
и при спиливании дерева в лесу, если в силу оказав-
шихся условий запил приходится делать со сторо-
ны, на которую падает дерево. А при нормальном
положении надо сначала пилить до половины ство-
ла с той стороны, куда клонится дерево, а потом —
с противоположной.
В заключение добавим нескольво советов, ка-
сающихся пиления поперечными пилами Если не-
желательно, чтобы при распиливании фанерного
листа с обратной стороны его были сколы и срывы
древесины, можно вдоль линии пропила смочить
фанеру теплой водой. Но поскольку здесь есть
риск отклеивания шпона на некачественной фане-
ре, то лучше для ответственной поделки приклеить
вдоль линии распила полоску плотной бумаги и пи-
лить фанеру вместе с ней, а затем, конечно, счи-
стить бумагу.
ели возникает желание прижимать пилу к
древесине во время пиления, то это сигнал к тому,
что пила затупилась.
Пилить большую заготовку или бревно на дро-
Рис. 59. Отпиливание рейки продольной лучковой
(распускной) пилой
ва лучше с попеременным наклоном полотна пилы
(один конец ее то выше, то ниже), чтобы пропили-
вать по очереди: передний край, задний край и се-
редину заготовки Так пиление проходит быстрее и
с меньшими затратами усилий (легче удаляются
опилки, уменьшается трение пилы о древесину,
улучшается сцепление зубьев пилы с деревом).
При пилении дров хвойной древесины помо-
жет периодическое протирание пилы раститель-
ным маслом или салом, при пилении твердой дре-
весины (дуба, бука, яблони) — керосином. Но
нельзя это делать при отпиливании заготовки для
поделки, поскольку такие меры дадут не только
пятна на древесине, но и возможное потом оттор-
жение лаковой или масляной пленки.
При отпиливании заготовки нужной длины,
конечно, лучше ошибаться в сторону увеличения
размера. А уменьшить ее легко повторным пропи-
лом этого шва, если прижать вплотную распилен-
ные половинки заготовки.
При распиливании круглого стержня или ров-
ного бревна надо сначала начертить карандашом
линию распила и пилить по этой линии, все время
поворачивая заготовку вокруг своей оси Тогда пи-
ла не отклонится в сторону, и торец спила останет-
ся перпендикулярным оси цилиндра, хотя середин-
ку спила придется подправить ножом. Таким же
образом поступают и с квадратным стержнем
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Чтобы не уйти в сторону от намеченной линии
при распиле ножовкой поперек доски, не следует
полотно пилы держать под большим углом наклона
к доске. После запила кромки доски ножовку надо
наклонить ручкой вниз, чтобы зубья пилы захва-
тывали как можно более длинный участок разме-
точной линии. Хотя при опыте мастер будет это де-
лать лишь периодически, чтобы выправлять шов,
так как пилить пилой, круто поставленной к доске,
конечно, легче.
Продольные пилы. По своей форме и конст-
рукции продольные пилы могут быть в виде но-
жовки или лучковой пилы. Они применяются для
распиливания небольших заготовок вдоль древеси-
ны, а в случае отсутствия циркулярной пилы при-
ходится пилить ими вдоль и длинные доски или
бруски.
С этой целью лучше использовать так назы-
ваемые распускные пилы с широким (45—55 мм)
полотном и крупными зубьями. Учитывая большой
объем работы с такими заготовками, пилить (или
«распускать» заготовку) лучше стоя, направляя
пилу двумя руками (рис. 59). Обычно правая рука
держит пилу за ручку или стойку около ручки, а ле-
вая — за стойку или средник (как удобнее). Конец
доски при этом прижат струбциной к верстаку.
Целесообразно так развернуть ручки вместе с по-
лотном пилы, чтобы станок пилы оказался повер-
нут под прямым углом к доске или больше, с на-
правлением вперед. Тогда он не будет задевать за
левую ногу при маховых движениях пилой. Дело в
том, что продольная пила легче пилит, когда ее по-
лотно направляется под острым углом к плоскости
доски, а не перпендикулярно к ней (вспомним кон-
струкцию зуба — он стругает древесину), поэтому
ее выгодно наклонять от себя, что вызывает при-
ближение нижнего конца пилы к ногам.
Из-за этих условий пиление продольной пилой
длинных заготовок более сложное, чем попереч-
ной, оно требует навыка. На первых порах надо
учитывать, что пропил будет волнистый от посто-
янного исправления его перекосов. Поэтому на
ширину отпиливаемой заготовки надо давать боль-
шой припуск с расчетом на застругивание поверх-
ности спила рубанком.
Для получения прямолинейного пропила нуж-
но по возможности туго натягивать полотно (но
чтобы не порвать тетиву), а оно очень легко «виля-
ет» при маховых движениях двумя руками и нажи-
ме на него, вызванном наклоном полотна вперед.
Но так же легко полотно «откликается» и на пово-
рот станка при желании исправить перекос. Этим и
объясняется волнистая линия пропила. Конечно,
при широком полотне пропил получается ровнее.
Если при пилении пилу зажимает, в пропиленную
щель перед пилой вставляют клинышек.
Заметим, что иногда мастеру случается пилить
древесину вдоль поперечной пилой, хотя это гораз-
до дольше и труднее. В таком случае поперечную
пилу надо направлять не наклонно к волокнам дре-
весины, а по торцу заготовки, т. е. держать полот-
но почти перпендикулярно доске. А продольная
пила пилит легче при наклоне полотна около 45° к
доске, особенно если ее зубья остро наточены.
На практике, однако, приходится считаться с
другим фактором — толщиной пропиливаемой
доски и соответственно длиной линии контакта по-
лотна и древесины. Если она очень большая, что
случается как раз при наклоне полотна к поверх-
ности доски, естественно, пила будет немного
скользить по древесине, т. е. зубцы будут меньше
врезаться в нее. Е1оэтому приходится пилить, по-
стоянно меняя наклон полотна и таким образом
подпиливая доску то с одной, то с другой стороны.
Особенно это приходится делать при пилении но-
жовкой.
Пилка для проушин. На рис. 60 под циф-
рой 3 показана угловая пила для выпиливания
прямоугольных вырезов со стороны торца доски
(проушин). Долевые пропилы делаются в этом
случае обычной продольной пилой, а подрез осно-
вания выпиливаемого прямоугольника — с помо-
щью пилки для проушин. Она представляет собой
обычную ножовку, конец которой (без зубцов) пе-
регнут под прямым углом по наклонной линии к
спинке полотна. Этот конец, вставленный в про-
дольный пропил, позволяет пиле делать поступа-
тельные движения и тем самым постепенно врезать-
ся узкому клину части полотна с зубцами поперек
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 60. Специальные инструменты резчика по дереву
древесины. Так пила последовательно подается
вперед до полного прохода ее полотна.
Ясно, что если сделать перегиб полотна ножов-
ки более чем на 90° , то можно подогнать этот угол
перегиба и под проушину лапчатого шипа, так на-
зываемого «ласточкина хвоста». В старину приме-
нялись такие пилы в виде лучковых, только изгиб
узкого полотна в этом случае должен быть по ли-
нии очень острого угла к его кромке, чтобы не было
сильного перелома полотна по отношению к линии
натяжения в лучке.
СВЕРЛА
Для сверления древесины применяются раз-
личные сверла, начиная от слесарных спиральных,
кончая сверлами, предназначенными лишь для не-
которых целей (рис. 61, а—е). Это не значит, что
все указанные сверла нужно приобретать, но при
возможности не стоит от них и отказываться, так
как для каждого из них в резьбе найдется примене-
ние. Однако в некоторых видах работ нельзя обой-
тись без специальных сверл, которые придется из-
готовлять самостоятельно. С ними мы познако-
мимся позднее, а пока приведем некоторые советы
по использованию стандартных покупных сверл.
Спиральные сверла. Спиральные сверла мож-
но применять для сверления отверстий в древеси-
не, где монтируются шипы или иные детали, а так-
же для предварительного сверления отверстий или
каналов большого диаметра. Они рвут и мнут неко-
торые виды древесины, дают неровные стенки от-
верстий, и для получения чистых отверстий в резь-
бе их лучше заменить на специальные сверла. До-
машнему мастеру приходится также использовать
спиральные сверла и при работе с металлом в про-
цессе изготовления какого-либо инструмента, по-
этому мы познакомимся сначала с их заточкой.
Затачивать спиральные сверла на вращаю-
щемся точильном диске очень трудно, это получа-
ется только при большом опыте. Есть простой спо-
соб заточки небольших сверл, особенно полезный
новичку. При этом способе сверло держат на весу
левой рукой таким образом, чтобы видеть затачи-
ваемую фаску.
В правой руке находится брусок (использовать
патрон дрели для зажима сверла при подобной за-
точке нельзя, так как образовавшаяся пыль забьет-
ся в патрон и может вывести его из строя). Движе-
нием правой руки все время от себя затачивают ко-
ническую фаску сверла так, чтобы общий наклон ее
на каждой из половинок (на каждом зубе режущей
части) получался влево (рис. 62), что можно опре-
делить по блеску стачиваемого места и по пересе-
чению конической поверхности фаски с боковой
цилиндрической поверхностью сверла. Тогда об-
разующаяся передняя режущая кромка будет сни-
мать при вращении вправо стружку с металла или
древесины. Понятно, что, если при такой заточке
вращать сверло влево, фаска будет скользить по
поверхности, например, металла, т. е. сверло не бу-
дет сверлить. Именно это и происходит, когда при
нормальном вращении сверла вправо фаска зато-
чена неверно: с обратным наклоном или прямо.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\адк «а адх м» ха адм ха» ко» адм адм жа «а «а адм жа «о «а ко» адм ха «я»/
В этом только и заключается трудность заточки
спирального сверла. Заметим, что завышенный
угол наклона фасок сверла влево, т. е. увеличение
заднего угла при режущей кромке, не повредит
сверлению древесины. Нормальный же угол при
режущей кромке сверла для металла равен 8—10 ,
а угол при вершине, образуемый коническими фас-
ками, составляет 120°.
Работа по затачиванию обеих фасок указан-
ным способом потребует всего 2—3 мин даже для
сверл среднего размера.
Пользоваться электродрелью при работе со
спиральным сверлом надо осторожно: при быстром
вращении сверло обладает иногда способностью
быстро и неожиданно заглубляться в древесину,
особенно если угол заточки режущей кромки очень
острый. Также из-за больших оборотов трудно
следить за направлением сверла. Поэтому для по-
лучения заданной глубины сверления при много-
численных стандартных глухих отверстиях удобно
надевать на сверло ограничительную втулку с от-
верстием, просверленным этим же сверлом. Во из-
бежание других неприятностей при сверлении от-
ветственных мест лучше работать коловоротом или
ручной дрелью.
При описании выполнения некоторых конкрет-
ных поделок мы увидим, что удлиненные спираль-
ные сверла с приваренным прутком применяются и
для сверления глубоких или сквозных отверстий
как предварительных направляющих каналов для
дальнейшего получения отверстий большого диа-
метра. Они удобны в данном случае потому, что
позволяют использовать электродрель.
Можно спиральному сверлу сделать и спе-
циальную заточку, тогда оно будет резать древеси-
ну чисто и поперек волокон Но для этого потре-
буются специальные инструменты, такие, как,
например, абразивные пальчики, или термическая
обработка сверла с использованием напильников.
Конечно, прибегать к такой сложной заточке спи-
ральных сверл большого диаметра приходится
лишь тогда, когда нет других сверл для древесины.
Лучше пользоваться для сверления древесины по-
перек волокон перками, а вдоль, с торца, — бура-
вами.
Чтобы получить совпадение отверстий при
сверлении длинной заготовки с двух концов, по-
лезно в начале отверстия противоположного конца
вставлять длинный стержень и по нему ориентиро-
вать сверло и дрель.
Перки. У перок (см. рис. 61, е) должен быть
хорошо заточен режущий боковой кончик, кото-
рый в первую очередь прорезает канавку вокруг
отверстия, а затем уже*древесина снимается режу-
щей кромкой пера. Тогда контур отверстия полу-
чается чистым, древесина не мнется и не рвется.
Центральная игла является осью вращения перки,
ее выступающее острие при сверлении должно опе-
режать другие части перки. Следовательно, перку
(любого диаметра) нельзя при сверлении направ-
лять по уже предварительно выполненному отвер-
стию большего диаметра, чем то, которое получа-
ется от центральной иглы.
Если проследить, когда центральное отверстие
от иглы появится на обратной стороне доски, луч-
ше с этой стороны и закончить сверление, чтобы
избежать срывов и сколов древесины при выходе
сверла.
В качестве направляющего и разметочного в
этом случае можно использовать совсем неболь-
шое сверло (диаметром 1—2 мм), так, чтобы цен-
тральная игла перки в отверстии от него не бол-
талась. Тогда и сверлить лучше с двух сторон
доски — приблизительно до половины с каждой
стороны.
Отметим, что в тех местах, где риск скола с об-
ратной стороны доски оправдан (на невидимой
части резьбы), можно для экономии времени свер-
лить сквозные отверстия только с одной стороны.
Для уменьшения сколов на выходе отверстий при-
нимают следующие меры предосторожности (для
сверл любого типа): обклейка обратной стороны
бумагой; прижим доски к плоской основе другой,
черновой, доски или бруса с частичным высверли-
ванием древесины и на этой основе. Но в любом
случае следует учитывать, что лучше сразу свер-
лить отверстие чисто, чем затем его зачищать.
Резчику по дереву полезно иметь набор смен-
ных перьевых сверл (см. рис. 118). Они представ-
ляют собой различных размеров пластинки, кото-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис 61. Сверла для сверления древесины:
а — спиральное сверло; б — бурав обыкновенный; в —
бурав ложечный; г — ложечное сверло; д — самодельное
сверло из трубки; е — перьевое сверло (центровая перка)
рые крепятся винтом в стержне, зажимаемом па-
троном дрели.
Буравы, буравчики. Сверла типа буравов и
буравчиков и ложечные сверла (см. рис. 61, б, г)
срезают древесину вдоль волокон, т.е. при сверле-
нии отверстий вдоль древесины — с торца заго-
товки. Как правило, это связано с глубокими от-
верстиями. Образующаяся при сверлении струж-
ка, особенно непросохшей древесины, будет
набиваться в спиральной пазухе сверла. Поэтому
его нужно периодически извлекать для удаления
стружки.
Можно применять буравы и для сверления от-
верстий поперек волокон древесины, но это будет
связано уже с деформацией слоев древесины, что
нежелательно. Более чисто в этом случае сверлит
бурав, заточенный по типу перки (см. рис. 61, б).
Обычно буравы и буравчики рассчитаны на
глубокие отверстия небольших диаметров. Буравы
для отверстий диаметром до 30 мм и более встреча-
ются в продаже редко. Такой случай резчику не
следует упускать так же, как и возможность зака-
зать выковать его у специалиста. В последнем слу-
чае надо сделать максимально длинный бурав, еще
лучше — с удлиненным стрежнем Он пригодится
Г20°
Рис. 62. Заточка спирального сверла для металла
(виды сверла при различном повороте):
угол при вершине двух конических фасок 120°
и задний угол режущей кромки 8—10°
для сверления отверстий внутри колонн, балясин,
резных столбиков крыльца и т. д., чтобы предот-
вратить растрескивание поделок при полном высы-
хании древесины.
Сверление длинных отверстий. В резьбе по
дереву иногда приходится сверлить сквозные от-
верстия в толстых деталях или выполнять сквозные
каналы вдоль поделки, например при насаживании
фиалы на ось. Чтобы получить совпадение отвер-
стий при сверлении заготовки с двух ее концов, по-
лезно сначала слегка забить какои-либо стержень,
например круглый напильник его хвостовиком, в
центр намеченного отверстия с одной стороны по-
делки. Приставив дрель с небольшим спиральным
сверлом в намеченное отверстие с другой стороны,
надо по возможности выровнять направление за-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
битого стержня и, ориентируясь на его направле-
ние, просверлить дрелью начало отверстия. При
этом заготовку следует поворачивать, чтобы све-
рять направление стержня и сверла в разных плос-
костях. Затем стержень вставляется уже в про-
сверленное отверстие, и операция повторяется с
обратной стороны поделки.
Полученное предварительное отверстие рас-
ширяется спиральным сверлом нужного диаметра
таким же образом, причем длина сверла должна
превышать половину длины отверстия. Перекосы
и несовпадения половинок отверстий исправляют-
ся более длинным сверлом или буравом.
Для большего удобства и точности в подобной
работе резчику лучше запастись удлиненным свер-
лом диаметра около 10 мм с наваренным наконеч-
ником (см. рис. 138). А при сверлении канала в ци-
линдрической заготовке (например, при стыковке
частей колонны) для коррекции направления свер-
ла полезно провести ряд образующих на поверхно-
сти цилиндра. Об этом см. текст к рис. 138.
Для сверления каналов вдоль ствола древеси-
ны длиною до 1,5 м требуются специальные инст-
рументы, и об этом будет сказано ниже.
Специальные сверла. В заключение посове-
туем читателю маленькие отверстия (например, на-
правляющие) сверлить с помощью дрели отломан-
ным кончиком трехгранного надфиля, если предва-
рительно наживить отверстие царазиком. Такое
«сверло» берет древесину мягко, не рвет края от-
верстия. Еще меньшего диаметра отверстия удобно
сверлить толстой иглой медицинского шприца, за-
точив ее лодочкой, и совсем маленькие — свер-
лышком из обычной иглы с отломанным ушком,
где один его кончик, более длинный, будет осью
вращения, а другой можно заточить (например, ал-
мазным надфилем), как перо у перки. Для миниа-
тюрных отверстий удобно заточить также острый
конец швейной иглы, сняв с боков на бруске три
фаски, как у трехгранного надфиля.
Такие сверла могут выручить в резьбе, когда
нужно перенести центры отверстий или разметоч-
ные точки с одной стороны доски на другую, на-
пример при изображении рисунка орнамента на
обеих сторонах доски или при забивании гвоздей,
Рис. 63. Винтовая дрель, или сверлилка:
а — заводского изготовления с цанговым зажимом; б —
самодельная с зажимом от измерителя чертежной гото-
вальни
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
завинчивании шурупов в процессе крепления до-
сок, щитов и т. д.
Понятно, что описанные маленькие сверла
можно использовать или в зажиме патрона элек-
тродрели, или в винтовой дрели (рис. 63, а), назы-
ваемой в обиходе сверлилкой, имеющей цанговый
зажим. Но сверлилку легко сделать и самому, она
выручит в мелких настольных работах (рис. 63, б).
Как видно из рисунка, винтовой шпиндель в ней
выполнен из стальной полоски (или расплющенной
сталистой проволоки, загнутой в спираль. Для это-
го один конец ее зажимают в тисках, а другой за-
кручивают плоскогубцами, пока на длину ленты в
140 мм не получится около двух полных оборотов.
Концы спирали обрабатываются, как показано на
рисунке: один, с отверстием, — под зажим винти-
ком от чертежной готовальни, другой — для креп-
ления в деревянной головке. С этой целью в голов-
ке сверлят глухое отверстие диаметром, равным
ширине ленты. Затем к его торцу прибивают тремя
маленькими гвоздиками шайбу с отверстием под
шейку спирали и с прорезью, чтобы, разогнув кон-
цы шайбы (перекрутив), можно было завести спи-
раль шейкой в отверстие.
Ползунок (назовем его так), движение которо-
го вверх и вниз заставляет вращаться спираль, для
уменьшения трения о сталь сделан из бронзовой
полоски. В полоске сначала просверлены для каж-
дой щели по два отверстия маленьким сверлом, за-
тем ручным лобзиком с пилкой для металла пропи-
лены сами щели (можно просверлить несколько
отверстий и соединить их круглым надфилем). Од-
ну из щелей делают произвольного направления,
лишь бы она соответствовала сечению спирали.
Направление другой щели надо прикинуть по раз-
меру ползунка, оно должно соответствовать на-
правлению сечения спирали в его верхней точке.
Так, если взять высоту ползунка, равную половине
шага винтовой линии спирали, направление обеих
щелей будет совпадать, при четверти шага они бу-
дут взаимно перпендикулярны. В любом случае не-
точность в пропиле второй щели можно скорректи-
ровать, уменьшив или увеличив высоту ползунка,
т. е. слегка сплющив овал в ту или другую сторону.
Практически высоту ползунка нужно взять по-
меньше — около V8 шага, сделав щели под углом
45°, причем со значительным люфтом (посвобод-
нее), тогда будут меньше ощущаться неточности в
закручивании спирали во время работы.
Из других приспособленных сверл, которые
можно использовать для сверления вручную боль-
ших отверстий и которые легко сделать самому, по-
советуем простое по конструкции сочетание тонко-
стенной трубки и черенка. Один конец трубки надо
расплющить и насадить на него черенок (см. рис.
61 д), а другой заточить в виде крутой полукруглой
стамески с выпуклым лезвием, причем заострить
следует не только лезвие с торца, но и боковые
кромки (заточить их с внутренней стороны).
Для отверстий меньшего диаметра в том же на-
значении подойдут полукруглые резцы.
На рис. 60 под цифрой 1 изображено спираль-
ное сверло, предназначенное специально для свер-
ления любой древесины, причем с максимально
чистой обработкой поверхности отверстия. Надре-
зание древесины по контуру отверстия у этого
сверла делается не иглои, как у перки (которая
больше процарапывает, чем прорезает), а специ-
альным дугообразным лезвием, как у полукруглой
выпуклой стамески. А затем уже с донышка отвер-
стия древесина срезается горизонтальной режущей
кромкой пера. Благодаря тому что стержень сверла
имеет только одну винтовую полосу, а не две, как у
обычных спиральных сверл, более крутой наклон
витков этой полосы облегчает эвакуацию стружки
и позволяет делать под оптимальным углом заточ-
ку горизонтальной режущей кромки. В настоящее
время такие сверла имеются в продаже.
ПЛОСКИЕ СТАМЕСКИ,
ДОЛОТА
Плоские (или прямые) стамески имеются в
продаже. При случае купить широкие стамески
можно, но их нетрудно сделать и самому из пло-
ских личных напильников (рис. 64, а), надфилей
(рис. 64, б), отверток (рис. 64, в). Поскольку угол
заточки покупных стамесок не соответствует тому,
97
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 64. Набор плоских стамесок:
а — выполненных из напильника; б — выполненных из
надфилей; в — выполненных из отвертки; г — широкая
стандартная стамеска специальной заточки с выпуклым
лезвием
который требуется резчику по дереву, придется за-
ниматься основательной работой на точиле. Не-
многим эта работа будет больше, если такую же
стамеску сделать сразу из напильника. О заточке
инструмента мы уже говорили, поэтому здесь по-
советуем только, как лучше выдержать нужный
угол заточки. У стамесок, предназначенных для
срезания древесины руками, для зачистки плоских
и других выпуклых поверхностей, т. е. у тех, кото-
рые используются, как нож, угол заточки должен
быть поострее — около 15°. Но поскольку этой же
стамеской приходится выполнять и другие опера-
ции, угол заточки примем в 15—20°.
Нужно сделать и другую стамеску, аналогич-
ную первой, но с углом заточки около 25°. Она по-
дойдет для срезания древесины ударами киянкой,
для работы, где физические усилия на лезвие будут
большие и опасность его выкрашивания (при хруп-
кой стали) или смятия (при более мягкой стали)
будет также больше.
Для определения угла заточки стамесок не-
сложно сделать шаблончик из картона с помощью
школьного треугольника с углом 30°. Этот угол на-
до разделить циркулем на две и три части (рис. 65).
Взяв угол чуть больше 15°, получим шаблон для за-
точки режущей стамески. А с помощью рис. 65, б
легко определить угол в 25° — угол заточки стаме-
ски под киянку. В дальнейшем при заточке ста-
месок можно ориентироваться на полученный
опыт, а также на то, что длина заточенной фаски
будет больше толщины стамески при угле заточки
в 15° — в 3,5 раза, при угле заточки в 20° — в
3 раза, при угле в 25° — в 2,5 раза.
В процессе точки стамески, если мы ее делаем
из напильника, надо, кроме выполненя тех советов
и правил, которые изложены в разделе «Заточка
инструмента», снять на том же точиле ребра на-
пильника и по возможности побольше сточить его
насечку. Лезвие должно быть немного выпуклым,
а уголочки следует обязательно округлить, иначе
они будут в некоторых операциях мешать рабо-
те — оставлять следы (прямые углы нужны только
у стамесок, предназначенных для геометрической
резьбы). А это означает, что фаску заточки против
уголочков придется округлить.
Потребуется в резьбе по дереву и другая широ-
кая плоская стамеска — с сильно выпуклым лезви-
ем (см. рис. 64, г). Это для тех случаев, когда при-
ходится зачищать древесину в вогнутых желобках,
галтелях, например в прямоугольных или овальных
рамах, при обработке поверхности колонны и т. д.,
т. е. тогда, когда требуется полукруглая стамеска
очень незначительной кривизны. Опыт показыва-
ет, что прямая стамеска в такой работе более удоб-
на, чем покупная громоздкая и тяжелая полукруг-
лая стамеска. То же самое можно сказать об этой
стамеске, когда приходится употреблять ее в паре с
киянкой для удаления большой массы древесины,
где топором подобраться нельзя или опасно им тя-
пать из-за риска расколоть поделку.
По такой же форме затачиваются и другие пло-
ские стамески, размерами поменьше. Не надо ду-
мать, что если в домовой резьбе характерны круп-
ные формы, то не потребуются маленькие стаме-
сочки (см. рис. 64, б). Заточить старый надфиль
(можно пожертвовать и новым ради хорошего ин-
струмента) вручную на бруске очень легко, для
этого потребуется 1—2 мин. Так же легко они и
правятся, а в работе оказываются иногда незаме-
нимыми при зачистке прорезей, канавок, уголков.
Стамеска с полукруглым лезвием, заточенная
из стальной отвертки (см. рис. 64, в), может ока-
заться главным инструментом для рельефной резь-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 65. Определение угла шаблона для заточки плоской стамески:
а — деление угла в 30° пополам — для режущей стамески (отношение толщины стамески к длине фаски 3,5—4); б — де-
ление угла в 30° на три части — для стамески под киянку (отношение толщины стамески к длине фаски 2,5—3); в, г —
соответственно правильное и неправильное положение стамески при заточке
бы наряду с резцами, о которых мы будем говорить
ниже.
Обратим внимание на то, что опасно использо-
вать стамески, выполненные из напильников, в ро-
ли напильника же для зачистки «на скорую руку»
какого-либо места в резьбе. Помните, что лезвие
стамески — это та же бритва, она требует осто-
рожности и внимательного обращения, которые
должны перейти в привычку.
Для широкой стамески с выпуклым лезвием, с
которой придется работать ударами киянкой, осо-
бенно необходима надежная ручка из свилеватой
древесины с двумя кольцами по концам. Причем
кольцо к бойковой части лучше отпилить от водо-
проводной трубы диаметром 2—3 см. Такая пре-
досторожность спасет ручку от раскола и необхо-
димости ее переделывать в разгар работы. Отме-
тим, кстати, что подобная стамеска с выпуклым
лезвием выручит и в случае удаления древесины со
стенок канала в стволе деревянной заготовки.
В этом случае нужна будет длинная ручка, иногда
до 60 см.
Учитывая, что заточка стамесок требует мно-
го времени, надо относиться к ним бережно, не
класть вместе с другими инструментами, так как
при этом можно задеть лезвием за металл, обере-
гать от падения, применять лишь по назначению.
Особенно нельзя использовать стамеску в роли
цикли или скребка — затупившееся, загнутое или
выкрошившееся лезвие потребует переточки фаски
на точиле.
Резчику домовой резьбы, располагающему
достаточной площадью рабочего места, удобно
разместить стамески, как и другой инструмент, в
линию на стене перед верстаком, засовывая их за
прибитую к стене деревянную рейку с гнездами
(рис. 66, а). В процессе работы лишние стамески
следует убирать с рабочего места.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\юх мда мда мдаадх мда к» адх адх адх мда мда адм кх» w мда к» мда мда т т?
Рис. 66. Хранение стамесок;
а — на рабочем месте; б — при перевозке или длительном
хранении
Для хранения стамесок резчики пользуются
лентой из кожи, холста или брезента с кармашка-
ми, которую можно свернуть в рулон, что удобно
также для перевозки стамесок. Стамески при этом
укладывают черенками в разные стороны. В край-
нем случае их просто заворачивают в кусок холсти-
ны, уложив в два ряда (рис. 66, б).
Для длительного хранения лучше протереть
стамески маслом, иначе за зиму на даче их лезвия
могут заржаветь и потерять остроту.
Долота (рис. 67) целесообразнее купить. Их
назначение — долбление глубоких (в отличие от
стамесок) прямоугольных отверстий и проушин с
помощью киянки и молотка. Поэтому и стебель до-
лота массивный — это стальной брусок прямо-
угольной формы с фаской заточки на узкой сторо-
не. При долблении постоянно приходится работать
долотом, как рычагом, на скол подрезанного слоя
древесины. Подрезают долотом древесину на дне
отверстия уступами для более легкого скалывания
слоев.
Рис. 67. Долото (без черенка)
У гол заточки долота по тем же причинам не де-
лают очень острым, он составляет 25—30°. В свя-
зи с долблением гнезд'в древесине заметим, что
сверление древесины, особенно с помощью дрели,
более производительно, поэтому и для долбления
прямоугольных отверстий предварительное свер-
ление нескольких отверстий будет оправдано.
Теперь расскажем о некоторых приемах ис-
пользования прямой стамески в резьбе по дереву.
Как мы упоминали выше, она может применяться
как режущий инструмент, наподобие ножа или ре-
зака, и для долбления и срезания древесины удара-
ми по ней киянкой.
Основной принцип срезания древесины лезви-
ем стамески, как и лезвием любого другого режу-
щего инструмента (ножа, резака, даже топора),
заключается в том, что, кроме прямого нажима на
лезвие с целью вонзить его в древесину, нужно со-
общить ему и второе усилие, чтобы лезвие сколь-
зило по древесине, т. е. резало ее. Рассмотрим ти-
пичный пример срезания древесины прямой стаме-
ской, показанный на рис. 68 (на этом рисунке и
последующих положение инструмента и рук масте-
ра изображено со стороны мастера, чтобы резчик
мог сличить рисунок с положением своих рук при
освоении той или иной операции).
Правая рука держит стамеску с некоторым на-
клоном полотна к поверхности древесины, причем
изменяет этот наклон для нахождения положения,
при котором лезвие будет захватывать древесину.
С помощью большого пальца левой руки стамеска
продвигается в направлении около 45° к линии лез-
вия. Движения обеих рук рассчитаны на то, чтобы
заставить лезвие стругать древесину, снимать с по-
верхности тонкую стружку. Таким образом произ-
водится зачистка поверхности.
При тонкой зачистке большой поверхности
этот прием можно видоизменить: вместо большого
пальца на левый край пласти стамески положить
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\хда ко» тол sc» «скмда т* тол мда мда мда мда мда тол мда тол sox тол мда мда тол/
Рис. 68. Приемы зачистки поверхности поделки
плоской стамеской
два или три пальца левой руки, тогда возвратно-
поступательные движения стамески (также под уг-
лом 45 ) будут более легкими и частыми. Положе-
ние лезвия по отношению к направлению волокон
древесины при этом может быть каким угодно —
вдоль древесины, поперек, наискосок.
Если требуется более глубокое снятие древеси-
ны, но тоже с осторожностью, чтобы не срезать
лишнее или не сделать срыв стамески, к первому
варианту, где помогает большой палец левой руки,
добавляется еще одно движение стамеской: в нача-
ле резка стамеску ставят круче с намерением вон-
Рис. 69. Приемы срезания древесины плоской
стамеской с упором ладонью правой руки в конец
черенка
зить ее в древесину поглубже, а по мере
продвижения вперед (опять же под углом 45°)
ручку стамески наклоняют вниз с целью вывести
лезвие из древесины, т. е. получается движение
лезвия по дуге вниз с вырезанием соответствую-
щей стружки дерева. В этом случае предпочти-
тельнее немного выпуклое лезвие или надо его дер-
жать так, чтобы передний уголок был повыше, не
цеплялся за древесину (как раз случай, когда неок-
ругленные углы лезвия мешают работе).
Так же можно резать дерево прямой стаме-
ской, упираясь ладонью правой руки в округлен-
ный конец ручки, за счет чего создается более
сильный нажим (рис. 69). При этом левая рука по-
могает либо большим пальцем — для подстрахов-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ки, либо всей кистью, охватив стебель стамески. Во
втором варианте можно стамеску продвигать боль-
ше вдоль стебля, но опять же с наклоном ручки
вниз, как рычаг.
Рис. 70. Срезание древесины прямой стамеской
приемом «на себя»
Рис. 71. Два приема срезания (скругления) угла
с учетом направления волокон древесины
Такой же эффект можно получить и двигая
стамеску на себя (рис. 70). Этот прием удобен, ко-
гда приходится резать, как говорят резчики, по
слою древесины (т. е. не против волокон), напри-
мер при зачистке шероховатостей в выемке, а пово-
рачивать заготовку неудобно.
На рис. 71 показаны еще два приема резания
древесины прямой стамеской. Скользящими дви-
жениями лезвия (в ту или другую сторону) можно
легко срезать древесину и поперек волокон, как в
данном случае при округлении углов доски. Заме-
тим, что и в том и в другом случае стамеску ставят с
учетом направления волокон древесины на заго-
товке, чтобы не сделать скола в конце резка, т. е.
лезвие не должно идти навстречу волокнам, что
произойдет, если при заданных приемах резания
поменять местами заготовки.
Прорезание канавок и щелей вдоль волокон
древесины показано на рис. 72. Здесь стамеска
выступает в роли резака. Правая рука захватывает
полотно стамески как можно ближе к лезвию. Ста-
Рис. 72. Прорезание уголком прямой стамески канавки
вдоль волокон древесины
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\®а ад» хо» хо» хо» хда хо» та» ад» ха» ха» ха» ха» адх ад»ха» ад» ад» ха» ха» ад»/
меска тянется на себя с очень малым наклоном лез-
вия к поверхности дерева и с нажимом на задний
уголок. В этом случае наличие острых прямых угол-
ков на лезвии стамески желательно — это как раз
прием вырезания узоров геометрической резьбы.
С другими приемами использования стамески в
домовой резьбе мы познакомимся при рассматри-
вании конкретных примеров изготовления поделок.
ПОЛУКРУГЛЫЕ
СТАМЕСКИ
Полукруглые стамески и самодельные полу-
круглые резцы — это основной инструмент резчи-
ка для выполнения рельефной прорезной и глухой
резьбы. О полукруглых резцах мы расскажем в
разделе «Резчицкий и специальный инструмент»,
а сейчас познакомимся с полукруглыми стамеска-
ми, которые продаются в магазинах в достаточном
ассортименте. Задача резчика — правильно зато-
чить инструмент и определить его необходимый
набор. При наличии полукруглых резцов как мини-
мум нужно иметь хотя бы одну полукруглую сред-
нюю (рис. 73, а) или крутую стамеску с шириной
полотна 15 мм и одну отлогую — 15—20 мм. По-
скольку отлогие стамески встречаются в продаже
редко, их можно изготовить самому (холодным
способом) из обычной прямой стамески (рис. 73,
б) или плоского личного напильника. Внутреннюю
вогнутую (или лицевую) пласть на конце стамески
(рис. 73, б) нетрудно выбрать на узком точильном
диске, сначала с помощью угловых кромок точила,
а затем на самом ободе, когда он округлится и его
кромки сносятся. Можно воспользоваться и абра-
зивными пальчиками (см. «Заточка инструмен-
та»). Трудность в данном случае заключается в не-
обходимости быть осторожным при работе на то-
чиле с большими оборотами, чтобы не сжечь конец
стамески, постоянно макать ее в воду и следить за
закипанием капелек воды на поверхности. Вторая
трудность — не только заточить, но и выровнять
желобок. Это зависит от имеющихся в распоряже-
нии мастера средств: небольшой точильный круг с
Рис. 73. Полукруглые стамески:
а — полотно и шейка стандартной средней стамески (вид
на переднюю, вогнутую пласть); б — полотно и сечения
полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандарт-
ной прямой стамески (вид на тыльную сторону); в — по-
перечные сечения отлогой, средней и крутой стандартных
стамесок
заостренным ободом диска; маленький брусочек
или абразивный пальчик, закругленный по форме
стамески на том же точиле; металлический стер-
жень, обернутый наждачной бумагой, и др.
Понятно, что, если мастер знаком с термиче-
ской обработкой стали и располагает возможностя-
ми закалить инструмент, операции его изготовле-
ния упрощаются.
Затачивают полукруглые стамески так же, как
и прямые: для срезания древесины руками угол за-
точки 15—20 , для работы киянкой — 20—25 .
Сначала фаску снимают на точиле (кромку до ост-
роты не доводят), затем на бруске и правят на за-
правочной доске или оселке. Движения стаме-
ски — возвратно-поступательные (рис. 74, а) под
углом 45° к направлению движения при одновре-
менном поворачивании кисти правой руки, чтобы
можно было обработать не только фаску, но и за-
круглить уголки лезвия. Правка стамески со сторо-
ны желобка показана на рис. 74, б.
Как правило, полукруглая стамеска — инстру-
мент универсальный, который используется для
обработки не только вогнутых, но и выпуклых по-
верхностей (например, ягод), причем различной
кривизны. В этом случае, добиваясь изменения
кривизны выпуклой поверхности соответствую-
щим наклоном стамески, резчик столкнется с тем,
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 74. Заточка полукруглых стамесок и резцов:
а — направление движения руки при заточке со стороны
фаски; б — использование гладкой части сверла и полоски
наждачной бумаги для правки стамески со стороны желоб-
ка (лицевой стороны)
что острые углы лезвия будут врезаться в обраба-
тываемую поверхность, оставлять на ней следы.
Однако бывают случаи, когда полукруглой стаме-
ской делают различные скобочки в геометрической
резьбе. Тогда четкие уголочки на лезвии полукруг-
лой стамески обязательны. Очевидно, форму лез-
вия стамесок следует выбирать самому резчику
(это зависит от характера резьбы).
Если в продаже встретится большая полукруг-
лая стамеска (особенно крутая), обязательно купи-
те ее. Она удобна для снятия большой массы дре-
весины (ударами по ней киянкой), может быть по-
лезной и при удалении древесины со стенок внутри
канала в длинной заготовке. В любом случае при
использовании полукруглых стамесок в паре с ки-
янкой на их ручки надевают защитные металличе-
ские кольца для предохранения от растрескивания
и размочаливания, о чем мы говорили выше. Для
удаления древесины со стенок канала нужна длин-
ная ручка, иногда удобно работать такой стамеской
как тяпкой, используя массу ручки.
Поскольку расширение канала внутри какой-
либо длинной и круглой поделки (колонны, баляси-
ны, столбика) операция очень важная, так как от
нее зависит, растрескается или нет потом поделка,
приходится изобретать специальные инструменты,
но о них речь пойдет дальше. Что касается полу-
круглой стамески на длинной ручке, ее для этой це-
ли целесообразно заточить по-другому — с фаской,
снятой не с выпуклой стороны, а с внутренней, —
тогда она лучше будет скалывать древесину со сте-
нок канала в его середине (в удалении от торца).
О хранении стамесок и уходе за ними мы уже
говорили.
Теперь познакомимся с некоторыми приемами
резьбы полукруглыми стамесками. Как мы упоми-
нали выше, они чаще используются резчиками в
работе, чем прямые. Если прямые стамески упот-
ребляются в основном для обработки плоских и вы-
пуклых поверхностей, то полукруглые — для обра-
ботки кривых поверхностей различной формы. Бо-
лее удобны полукруглые стамески и для снятия
большой массы древесины: выпуклое лезвие в нее
легче врезается (пример рубанка и шерхебеля).
Особенно трудно обойтись без полукруглых стаме-
сок при выборке древесины в больших углублени-
ях, нишах и т. д., где топором работать нельзя,
нельзя или непроизводительно использовать и
другой инструмент. Техника резьбы, применяемая
в данном случае, показана на рис. 75. Она анало-
Рис. 75. Последовательное перемещение полукруглой
стамески при выборке древесины в полости:
1,2 — соответственно исходное и конечное положения
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 76. Положение руки и полукруглой стамески при
срезании древесины (один из приемов). Продвижение
стамески вперед при одновременном повороте ее
в обе стороны показано стрелками
Рис. 77. Положение полукруглой стамески
и направление усилий резчика (показано стрелками)
в исходном (1) и конечном (2) положениях
при обрезании ягод виноградной кисти
гична тому приему резьбы прямой стамеской, кото-
рый мы описывали выше (см. рис. 70).
При другом приеме срезания толстого слоя
древесины стамеску держат одной правой рукой с
упором ладони в округлый конец ручки (рис. 76).
Для увеличения эффективности резания лезвие
приводится в скользящее по древесине движение с
помощью вращения стамески в обе стороны вокруг
ее продольной оси. Таким образом можно продви-
гать стамеску вперед на любой отрезок, требуемый
формой выемки, причем в любом направлении по
отношению к волокнам древесины.
Аналогичным приемом, одной правой рукой, но
без вращения стамески, удобно выбирать желобко-
вые канавки вдоль волокон древесины. При необ-
ходимости левой рукой можно поддерживать по-
лотно стамески для более точного его направления.
С примером технологии работы по выборке
древесины в овальной нише, куда будет помещен
рельефный орнамент (см. рис. 153), мы встретимся
дальше, при знакомстве с глухой резьбой. Рас-
сматриваемые здесь приемы войдут туда как со-
ставные детали техники резьбы.
А сейчас познакомимся с другим назначением
полукруглой стамески, когда рабочей поверхно-
стью, формирующей рельеф во время резьбы, бу-
дет ее вогнутая (лицевая) пласть. Возьмем для
примера выполнение рельефа виноградных ягод
как составной части какого-либо орнамента. По
профилю имеющейся полукруглой стамески опре-
делим средний размер ягод винограда с помощью
пробной резьбы на черновой заготовке. С учетом
этого размера нарисуем на бумаге композицию
нужного орнамента и перенесем ее на плоскость
деревянной заготовки. Также учитывая форму
кисти, удалим лишнюю древесину по ее контуру,
т.е. получим скульптуру виноградной кисти.
Резьбу каждой ягоды ведем от ее середины
(стамеску держим фаской вверх). Стамеска при
этом за один резок, т. е. срезание древесины за
один прием, изменяет положение полотна — от
почти горизонтального до вертикального, по мере
того как поверхность закругляется (рис. 77). Бо-
лее подробный разбор техники резьбы ягод вино-
градной кисти мы рассмотрим дальше, при описа-
нии выполнения учебной поделки.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
В заключение покажем еще один пример ис-
пользования полукруглой стамески. В резьбе по
дереву, как и в других видах прикладного искусст-
ва, один из значительных факторов декоративной
выразительности — использование контраста.
Этому вопросу мы уделим внимание в разделе
«Творческие задачи мастера по дереву». Здесь же
отметим, что в композиции резьбовой поделки в
качестве контраста к гладким, полированным по-
верхностям иногда делают чеканку отдельных уча-
стков или полей изделия. Но в резьбе, обозревае-
мой на расстоянии (например, домовой), чеканка
не даст нужного эффекта. Тот же эффект, причем
даже с выигрышем в декоре, можно получить, сде-
лав поверхность древесины ритмично рельефной с
помощью полукруглой стамески (см. рис. И вклей-
ки). Как мы видим, вся поверхность контрастного
противопоставления покрыта лункообразными
впадинами — следами от отдельных резков полу-
круглой крутой стамески. Лучше использовать та-
кой прием декорирования на твердой прочной дре-
весине, так как в этом случае приходится наносить
резки не только вдоль, но и поперек или наискосок
по отношению к ее волокнам. Техника подобной
резьбы также будет описана ниже при работе с по-
делками, указанными в приведенных примерах.
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
(МОЛОТКИ,
КИЯНКИ, ЦИКЛИ,
НАПИЛЬНИКИ И ДР.)
Молотки. В резьбе по дереву вместо молотка
используют киянку. Но и молоток необходим как в
слесарных работах по изготовлению резчицких ин-
струментов, так и при забивании гвоздей. Поэтому
к молотку мы отнесемся с должным вниманием.
Рациональнее всего иметь один маленький моло-
ток для забивания мелких гвоздей и один молоток
средних размеров.
Соскакивающий с ручки молоток — это не
только неприятное явление в разгаре работы, но и
Рис. 78. Крепление ручки молотка:
а — загнутой проволокой, пропущенной через отверстие в
ручке; б — проволокой, закрепленной жестяным кольцом;
в — двумя планками, привинченными шурупами; г —
проволокой, привинченной на концах шурупами
опасное. Случается также, что у молотка ломается
ручка. На рис. 78 показано несколько вариантов
насадки молотка: с проволокой и с планками, за-
гнутые сверху концы которых препятствуют соско-
ку молотка.
Киянка. Употребляется главным образом для
ударов по черенку долота или стамески при удале-
нии большой массы древесины. Применять с этой
целью обычный молоток нельзя — он размочалит
черенок стамески, а если на конце черенка имеется
металлическое кольцо, оно расплющится, появятся
острые кромки по краям. Большая площадь бойка
киянки способствует попаданию, а значительная ее
масса — плавному и мягкому продвижению стаме-
ски в дерево, уменьшению шума от удара.
Удобна киянка в форме шара на конце ручки
(рис. 79 а), когда можно не задумываться, какой
стороной ее поворачивать, и работать правой ру-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 79. Киянки:
а — со сферической головкой и круглой ручкой; б —
с массой 1—2 кг для маховых ударов и снятия большого
количества древесины крупной стамеской (ручка прямо-
угольного сечения), показано определение длины ручки и
направление торцевой плоскости бойка; в — в виде молот-
ка; г — из бруска
кой, не глядя на место удара, т. е. по привычке.
Средняя масса киянки около 400—500 г. Для ее
изготовления используют наиболее прочную на
раскол древесину.
Ручку киянки лучше делать не круглой, а пря-
моугольной в сечении (рис. 79, б), тогда ее легче
удерживать и легче ориентировать киянку в плос-
кости нанесения удара. Полезно на конце ручки
сделать небольшой плоский срез. Бывают такие
случаи, когда надо снять древесину в очень боль-
шом углублении, тогда по черенку стамески удобно
ударять торцом ручки.
Киянки бывают и других форм, например, как
обычный большой молоток (рис. 79, в). Выбор
киянки определяется привычкой и характером рез-
чика.
Удобна киянка и в форме обычного бруска (рис.
79, г), например отпиленное основание (утолщен-
ная часть) буковой ножки от выброшенного стола.
В этом случае ее берут ладонью не за конец, а не-
сколько ближе к середине, к центру тяжести. Удар
делают не движением кисти руки, а как бы от плеча
всей рукой, что менее утомительно, но более произ-
водительно при снятии крупной щепы древесины.
Изменяя место захвата такой киянки рукой и соот-
ветственно место, которым наносится удар, можно
варьировать и силу удара и тем самым разнообра-
зить нагрузку на руку. Удобна эта киянка и тем,
что площадь попадания по черенку значительна.
Для мягкости удара, меньшего шума и большей
сохранности инструмента полезно обернуть ручку
режущего инструмента тряпкой, скрепив ее верев-
кой. Еще лучше для бесшумной работы прибинто-
вать к бойку киянки туго свернутую в спираль по-
лосу войлока (по ширине бойка), а для дополни-
тельного крепления обмотать резиновым шнуром.
Удар получается очень мягким, даже способствует
резанию стамеской древесины, а сама работа ста-
новится спокойной.
Цикли. Цикля служит для заглаживания ше-
роховатостей на ровной поверхности древесины.
Существует много форм и конструкций циклей, но
принцип действия каждой из них заключается в
том, что кончик ее лезвия или все лезвие поставле-
ны под углом к плоскости железки, что позволяет
снимать стружку приемом «тянуть на себя». По-
следнее обстоятельство создает удобство в работе:
не требует больших усилий, позволяет управлять
инструментом На этом принципе основано уст-
ройство и других инструментов, с которыми мы по-
знакомимся позднее.
Простейшая цикля — стальная пластинка, то-
рец которой заточен мелким напильником (рис.
80) до образования заусенца. С помощью этого
заусенца можно скоблить, выравнивать древесину.
Получится больший эффект, если загнуть с
помощью гладкого стального стержня лезвие,
заточенное по форме железки от рубанка, но с бо-
лее острым углом при режущей кромке. Это дела-
ют или руками на весу (рис. 81), или в тисках
(рис. 82), в которых можно получить больший за-
гиб. Затем по загнутой кромке лезвия проводят
еще раз стержнем, чтобы выровнять загиб по всей
длине лезвия. Это движение повторяют несколько
раз, но с уменьшением в усилии и с изменением на-
клона стержня к пластинке, как показано на рисун-
ке, для того, чтобы добиться ровной, заглаженной
кромки.
Пожалуй, нет другого инструмента резчика
или столяра, который требует такой сноровки в по-
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 80. Простейшая цикля и ее заточка (направление движения напильника показано стрелкой)
становке режущего жала и его правке, но и нет дру-
гого, более удачного инструмента для отделки
гладких поверхностей, как цикля. Работа цикли со-
провождается ее правкой через каждые 1—3 мин и
заточкой через 8—10 мин.
Правка заключается в выравнивании смятого
при скоблении лезвия повторными движениями
стального стержня, но, когда это уже не помогает,
требуется и выравнивание загнутой кромки изнут-
ри, что можно сделать гранью острого кончика но-
Рис. 81. Наводка цикли с помощью стамески
жа из хорошей стали (рис. 83). Если лезвие уже
выкрошилось, то требуется новая заточка.
На рис. 84 показаны цикли, имеющиеся в
продаже. Одна из них предназначена для циклев-
ки полов (рис. 84, а), обычно при смоченной по-
верхности. Циклю с такой формой лезвия, как на
рис. 84, б, править легче — достаточно просто за-
точить лезвие или выровнять смятое жало лезвия
с двух сторон, например, ровной гранью прямой
стамески (не забыть принять меры предосторож-
ности!) с окончательной правкой режущей кром-
ки в сторону движения цикли. Но такая цик-
ля, скорее, стругает, чем заглаживает, это должен
взять резчик «на вооружение» и использовать ее,
если требуется выровнять какой-либо участок по-
верхности, например дно чаши, подноса, полость
вазы.
Заметим, что в мелких работах циклю можно
удачно заменить обычным лезвием безопасной
бритвы, которую вместо правки просто меняют.
Такие лезвия резчик по дереву должен иметь в за-
пасе. Так, с помощью лезвия удобно не только от-
циклевать ровную поверхность древесины, но и
выровнять лаковое покрытие, а затем протереть
его суконкой до блеска. В этом случае шлифовка
лезвием заменит шлифовку с помощью специаль-
ной пасты, требующей больше хлопот в работе.
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 82. Наводка цикли двумя руками в тисках
(смена направления усилия в процессе наводки
показана стрелками)
Рис. 83. Правка лезвия цикли с внутренней стороны
кончиком ножа
Только лезвие для бритья должно быть новым и
абсолютно острым. Оно на лаковой поверхности
будет оставлять ровный след, без царапин или сле-
дов в виде параллельных полос.
В больших количествах расходуются лезвия
для бритья при очистке поверхности старой древе-
сины, для соскабливания с поверхности фанеры
или доски пятен, старой масляной краски, лака
Рис. 84. Стандартные цикли:
а — для циклевки полов с длинной ручкой и набором смен-
ных лезвий: б — двусторонняя цикля с двумя загнутыми
лезвиями
(при переделке, реставрации), когда ни циклей, ни
ножом, ни рубанком этого не сделаешь — инстру-
мент сразу же тупится. Для таких работ использу-
ют и бывшие в употреблении лезвия.
Напильники. Как мы уже говорили, напиль-
ники любой формы, любой насечки, любого разме-
ра — от маленького надфиля до большого плоского
драчового напильника с шириной полотна 30 мм —
пригодятся резчику. Попадаются такие места при
резьбе и такая свилеватая древесина, что только
рашпиль с напильником и могут выручить.
Для обработки, зачистки фона или отдельных
мест резьбы иногда приходится специально изги-
бать в горячем или отожженном виде напильник,
надфиль (рис. 85, а—г), обламывать нужного раз-
мера кончик или даже самому изготовлять напиль-
ник требуемой формы. В этом случае насечку на-
пильника можно сделать пропиливанием рисок с
помощью другого, неотожженного, напильника
или заточенным, как нож, полотном от ножовки
для металла, либо покрыть поверхность рядами на-
резов (насечек) острием прямого лезвия какого-
либо другого инструмента. После этого самодель-
ный напильник закаливают.
Довести полученную таким образом насечку до
острых кромок (а также заточить насечку старого
напильника) можно химическим путем: протравить
его поверхность в течение 6—10 мин 15%-м рас-
109
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 85. Инструменты для зачистки:
а — напильник драчовый, мелкой насечки и полукруглого
профиля, со съемной ручкой, наиболее употребляемый для
зачистки резьбы; б — небольшой круглый напильник,
хвостовой конец которого обмотан изолентой и заменяет
черенок; в — рифлевка; г — надфиль, приспособленный
для зачистки впадин и пазух
твором смеси азотной и серной кислот, где азотной
кислоты на 1/3 больше серной. Более подробно с
приготовлением такого раствора мы познакомимся
в конце раздела «Лучковый лобзик».
Предварительно поверхность напильника сле-
дует хорошо промыть с мылом и щеткой, а после
травления нужно не только промыть его в проточ-
ной воде, но и желательно нейтрализовать в горя-
чем слабом растворе соды в течение 10—15 мин и
снова промыть. Для травления лучше использо-
вать ванночку. Вытаскивать напильники надо пин-
цетом, рядом держать таз с водой, чтобы смыть
брызги кислоты, если они попадут на руки. Туда
же опускают напильники после кислоты.
Мелкие напильники и надфили можно опус-
кать прямо в бутылку с кислотой, привязав их за
хвостовики (или ручки) проволокой.
Такая химическая заточка дает исключительно
«острые» напильники, хорошо срезающие с по-
верхности слой древесины. Работать ими удобно,
производительно, но для них противопоказано со-
прикосновение с металлом. Их нужно применять
только для работы с деревом.
В процессе работы насечка напильника часто
забивается древесной пылью, особенно этому спо-
собствует столярный клей, если он попал в зачи-
щаемое место. Проще всего прочистить напильник
в струе горячей воды с помощью мыла и щетки.
Иногда применяют специальную металлическую
щетку. В домашних условиях ее можно заменить
обычной швейной иглой, т. е. процарапать острием
иглы насечку вдоль канавок, удалить засаленные
места с поверхности напильника.
Еще лучше работать двумя напильниками, по-
очередно меняя их. Пока находится в употребле-
нии один напильник, другой в это время отмокает в
кастрюльке с теплой водой. Затем щетинной кис-
точкой или зубной щеткой легко удалить размок-
шую пыль. Иногда для этого достаточно вытереть
мокрый напильник тряпкой.
Но при работе с хвойной древесиной, особенно
с лиственницей, напильники настолько «засалива-
ются», что их приходится сначала кипятить, преж-
де чем зачищать коротко остриженной зубной щет-
кой или металлической щеткой. В этом случае луч-
ше иметь много напильников, поочередно заменяя
их в процессе работы, а потом прокипятить все сра-
зу и прочистить. Удобно применять также метал-
лическую щетку, хотя постоянное ее использова-
ние тупит насечку напильника.
Даже при незначительных подправках резьбы
напильника, когда воды под рукой нет, не надо на
него дуть, чтобы удалить пыль, — это опасно для
глаз. Лучше положить на пол тяжелый предмет и
легкими ударами об него вытряхивать из напиль-
ника пыль. Можно также обтирать напильник от
пыли мокрой тряпкой, пока он не засалился.
В зачистке резьбы обработка драповыми на-
пильниками и рашпилями обычно предшествует
обработке шкурками и наждачными бумагами.
Рифлевки же (см. рис. 85, в) изготовляются спе-
циально для резьбы по дереву.
Особое внимание читателя следует обратить на
напильники с крупными фрезерованными зубьями
полукруглой формы. Эти напильники имеются в
продаже и предназначены специально для обра-
ботки изделий из мягких материалов, в том числе
из мягких металлов, древесины (рис. 86). Они
очень удобны для обработки выпуклых кривых по-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 86. Напильник с фрезерованными зубьями (шаг
зуба около 3 мм) для обработки мягких материалов
(продольный разрез и вид сверху конца напильника)
верхностей. Зубья такого напильника напоминают
скорее стамески с выпуклыми лезвиями: они не
стачивают древесину, как обычные напильники, а
стругают ее. В работе указанные напильники про-
изводительны, но к ним надо приспособиться и де-
лать режущие усилия по слою древесины (не про-
тив волокон).
В нашей и зарубежной литературе встречается
еще одна конструкция рашпиля: четыре или шесть
изогнутых волнами ножовочных полотна для ме-
талла, соединенных попарно или все вместе болти-
ками с гайками (либо заклепками), пропущенными
через отверстия в полотнах (рис. 87). Понятно, что
для самодельного изготовления такого рашпиля (а
в продаже их нет) потребуется сначала отжиг поло-
тен для их изгиба, сверления отверстий и заточки
зубьев, если полотна старые, а потом — закалка
набора. Эти рашпили удобны при предварительной
обработке свилеватой древесины, которую нельзя
стругать, тем более что они не забиваются древес-
ными опилками, их не надо прочищать. Они могут
выручить также в некоторых видах специальных
столярных работ, например в массовом производ-
стве деревянных шпилек (нагелей), когда с помо-
щью такого рашпиля накаткой с нажимом наносят-
ся на поверхность шпилек многочисленные вмяти-
ны для лучшего схватывания их клеем, как при
обработке цинубелем. Бывает, что у дачника нет
возможности купить рашпиль, а есть отработанные
ножовочные полотна для металла и есть печь, где
легко их отжечь и закалить. Т огда указанный спо-
соб изготовления рашпиля тоже может выручить.
Рис. 87. Рашпили для обработки древесины,
смонтированные из ножовочных полотен для металла:
а — из четырех полотен, соединенных попарно заклепка-
ми или болтиками; б — из шести полотен, соединенных за-
клепками или болтиками; в — из четырех полотен, соеди-
ненных с помощью металлической и деревянных распорок
без сверления отверстий
Однако автор рекомендовал бы домашнему
мастеру другую конструкцию аналогичного раш-
пиля, которая изготавливается в течение получа-
са, причем без отжига, сверления и закаливания
(рис. 87, в). Сначала надо схватить по краям четы-
ре свежих ножовочных полотна болтиками с гайка-
ми (отверстия в пилках имеются), а в их середину
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 88. Коготок — резак для длинных пропилов на
тонких пластинках
Рис. 89. Стусло для распиливания реек под прямым
углом и под углом 45°
вставить деревянную распорку с двумя пропилами
обычной ножовкой для дерева. Затем, раздвинув
отверткой полотна, вставить четыре (или шесть,
как на рисунке) деревянных сухарика, и рашпиль
готов Конечно, размеры деревянных распорок
должны быть таковы, чтобы они были утоплены от
рабочей поверхности рашпиля на 2—3 мм, а ножо-
вочные полотна — одинаковой ширины и направ-
лены зубцами в одну сторону. Мастер сам сообра-
зит, какой ширины сделать пропил в распорке
крепкой древесины, чтобы два полотна входили в
щель туго, но практика показывает, что пилки в де-
реве держатся надежно благодаря прижиму от пру-
жинящей стали.
Можно по желанию сделать среднюю распор-
ку из металлической пластинки. Щели пропилить
сначала обычной ножовкой для металла, а потом
расширить их вручную, сложив два ножовочных
полотна вместе, но развернув их зубьями в разные
стороны, чтобы не сделать щель слишком широ-
кой. Образующийся тем не менее люфт в щели при
заводе в нее двух пилок легко снять легкими удара-
ми молотка по торцам пластинки, а ножовочные
полотна забить потом также молотком в эти щели.
Металлическую пластинку можно заменить и на
обычный изогнутый гвоздь, как на рисунке.
Не стоит пытаться сверлить отверстия в неото-
жженном полотне для металла победитовым свер-
лом, это не удастся (по крайней мере, для качест-
венных полотен).
Пожалуй, в некоторых видах работы такой
рашпиль может оказаться любимым: он не то что
стачивает древесину, а, скорее, ее режет или стру-
гает — так много образуется сразу опилок, причем
без усилии. Широкая пласть рашпиля позволяет
предварительно обработать и неструганую доску,
особенно когда мастер опасается сделать рубанком
непредвиденный скол или задир древесины, что
иногда приводит к порче качественной заготовки.
Струбцина, коготок, стусло, кронциркуль.
Эти инструменты также применяются в резьбе.
Коготок (рис. 88) используется для прорезания
фанеры, картона, листов пластмассы и тонких до-
щечек вдоль древесины. Для этих целей он удобнее
и производительнее ножовки или лобзика. Совпа-
дающие по расположению прорези коготком дела-
ют с двух сторон заготовки по линейке, после чего
намеченная полоска легко отламывается. Особен-
но коготок удобен при массовой заготовке таких
полосок.
Устройство стусла ясно из рис. 89. Обратим
внимание читателя на то обстоятельство, что и с
помощью стусла не всегда удается сделать точный
пропил под углом 45°. Ничтожное изменение на-
правления пилы дает так называемую симметрич-
ную ошибку, т. е. удвоенную для двух отпиленных
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
усов, а это становится заметно при их стыковке под
прямым углом.
Кронциркуль незаменим при измерении тол-
щины стенок в некоторых поделках: дна чаши, фо-
на в глухой резьбе, при выборке полости вазы, ко-
лонны и т. д. Его можно купить (рис. 90, а), но и
несложно сделать самому (рис. 90, б). Градуиров-
ку на его шкале (планочке) переносят с линейки по
замерам различного зева раскрытия ножек крон-
циркуля с желаемой степенью точности.
О других столярных приспособленных или
специальных инструментах мы расскажем в после-
дующих разделах при описании выполнения каких-
либо операций.
Рис. 90. Кронциркуль:
а — измерительный стандартный; б — самодельный
для измерения толщины кривых стенок
Резчицкий и специальный инструмент
НОЖИ И РЕЗАКИ
Ножи. Хотя характерные для резьбы по дере-
ву инструменты — это полукруглые резцы и ста-
мески, выкружные пилы, сверла и др., все-таки
наиболее часто употребляемым инструментом в ра-
боте остается нож. Именно им удобнее всего отре-
зать лишнюю древесину, отколоть щепу или часть
заготовки, округлить, вырезать, подчистить что-то
кончиком, зачистить поверхность поделки и т. д.
Вот почему на ножи, а их должно быть несколько,
резчику по дереву надо обратить самое серьезное
внимание. В наборе должны быть ножи всех раз-
меров, начиная от большого, с лезвием до 15 см
длиной, кончая самым маленьким, заточенным из
надфиля, длиной около 6—8 мм.
Основной рабочий нож — большой. Хорошо
заточенный и из высококачественной стали, он яв-
ляется главным помощником мастера (рис. 91).
Именно благодаря тому, что угол заточки лезвия
ножа самый острый по сравнению со всеми други-
ми резчицкими инструментами, он легче всех и ре-
жет древесину. Хорошим ножом и при опыте рабо-
ты за несколько стружков можно срезать с доски
кусок шириною до 10 см.
А теперь поговорим подробнее и конкретно о
форме, изготовлении и заточке основных типов но-
жей резчика. Маловероятно, чтобы читатель су-
мел случайно «напасть» на хороший, уже годный
для резьбы нож, если он не выполнен специали-
стом именно для этой цели. Поэтому его надо изго-
товлять самому. Лучшим материалом для ножа с
большим лезвием (а именно для него труднее всего
найти заготовку) будет ножовочное полотно от вы-
шедшей из строя механической пилы для металла
толщиной 2 мм. Из нее можно сделать сразу три-
четыре ножа, как больших, так и средних. Конеч-
но, придется отказаться от изготовления ножа го-
рячим способом (с термической обработкой), так
как в домашних условиях закалить сталь, сделав ее
высококачественной, практически невозможно.
Поэтому изготовлять нож мы будет холодным спо-
собом.
Разметив на полотне механической пилы раз-
меры будущих заготовок (рис. 92 а) так, чтобы ис-
пользовать отверстие на конце полотна для крепле-
ния в этом месте черенка, а косую линию разре-
за — одновременно для двух лезвий будущих
ножей, отпилим эти заготовки (рис. 92, б) на ребре
абразивного точила или с помощью специального
диска для резки металла. Стараемся работать с ох-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 91. Большой нож резчика по дереву с ручкой,
сделанной по форме ладони (дано изображение с двух
сторон) и чехол для ножа
Рис. 92. Изготовление двух ножей из полотна пилы
для металла:
а — линия разреза на полотне; б — заготовки для ножей;
в — соединение половинок ручки с ножом; г — крепление
ручки маленького ножа; д — крепление ручки большого но-
жа обмоткой нитью на клею и винтом; е — ножичек из об-
ломанного плоского надфиля с обмоткой ручки изолентой
лаждением водой, чтобы возникающие цвета побе-
жалости не проникали в зону, где, по нашему пред-
положению, будет граница лезвия ножа.
На отрезанных заготовках выберем канавки
для крепления полотна ножа в черенке с помощью
лески и приступим к его заточке. Кроме общих
правил заточки инструмента, изложенных в соот-
ветствующем разделе книги, обратим внимание на
то, что сточенные пласти должны образовывать в
сечении ножа клин (рис. 93, а). Затачивая нож,
надо держать его всей плоскостью на боковой сто-
роне точила (рис. 93, б), а потом доводить заточку
до остроты лезвия на большом бруске. Работа на
бруске будет длительной, если мастер решил не
рисковать с заточкой до остроты на точиле, но не
надо жалеть на нее усилий, так как инструмент бу-
дет служить многие годы, а будучи хорошо заправ-
ленным, и древесину будет резать несколько дней
без дополнительной заточки и правки.
В дальнейшем при работе допустимо, подправ-
ляя лезвие ножа, делать нажим рукой на лезвие,
т. е. изменять чуть-чуть угол заточки на более ту-
пой, что позволит ускорить заточку. Однако рано
или поздно придет время, когда снова потребуется
" V — - v
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
заточка инструмента на бруске, хотя и не такая ос-
новательная, как в первый раз.
Заточенный таким образом нож надо беречь,
не использовать его в роли цикли (скребка), не
сковыривать лезвием древесину, не стругать что
попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь,
стараться обходить сучки.
Для лучшей сохранности ножа в процессе его
эксплуатации, а также для хранения следует сде-
лать футляр (ножны) из листового алюминия
или бронзы, чтобы нож туго входил в него, но не за
счет соприкосновения лезвия с металлом, а за счет
трения боковых пластей о плоскости ножа (см.
рис. 91).
Черенок для ножа, который редко употребля-
ется в работе, особенно такой, у которого нет от-
верстия для крепления винтом, можно сделать и из
обычной резиновой трубки, насаженной на хвосто-
вик, или обмотать его тряпкой, а затем слоем ве-
ревки, что, кстати, удобно для работы. Но ручку
для большого, основного, рабочего ножа нужно
сделать максимально удобной
Для этого полезно зажать в ладони разогретый
в горячей воде пластилин (можно использовать
глину) и по полученной форме изготовить ручку.
Пластилиновый слепок следует хорошо подогнать
и по руке и по размерам ручки, затем определить,
как должно быть направлено полотно ножа, так
как поворачивать ручку в ладони во время работы
уже будет нельзя. А если потребуется, придется
сточить часть полотна.
После этого выстругивают немного с запасом
на толщину деревянную заготовку и распиливают
ее вдоль на две половинки. К этим половинкам
подгоняют полотно ножа, еще раз проверяют соот-
ветствие его повороту, направлению стругания де-
рева и делают монтаж по одному из нижеописан-
ных способов.
Каждый черенок ножа легче всего изготовить
из двух половинок твердой древесины (см. «Изго-
товление ручек и черенков») и стянуть их снизу
винтом, а сверху — леской (рис. 92, в). В этом
случае, когда в полотне ножа нет отверстия под
винт, т. е. винт проходит рядом с посадочной ча-
стью ножа, обмотку леской надо делать дважды,
Рис. 93. Затачивание ножа:
а — поперечное сечение ножа; б — использование пло-
ской стороны точильного диска для затачивания ножа
тогда лезвие ножа не будет проворачиваться в руч-
ке при силовых нажимах. Под леской на ручке про-
делывают круглым напильником неглубокую
канавку, чтобы обмотка не соскакивала и не нами-
нала руки.
Для ножа с коротким лезвием (рис. 92, г) луч-
ше сделать деревянную ручку короткой, чтобы
можно было им свободно маневрировать в неудоб-
ных для резания местах, зажимая его в ладони в
различных положениях. Об этом мы расскажем
подробнее немного ниже.
Практика показывает, что если хорошо закре-
пить концы лески в обмотке, она исправно служит
несколько лет. Можно леску заменить на обмотку
прочной капроновой нитью с клеем «Момент-1», а
ручки маленьких ножей обмотать обычной нитью с
любым клеем. В то место, где нож упирается заты-
лочной частью в обмотку, лучше вставить деревян-
ную прокладку.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 94. Инструменты для стругания древесины
двумя руками:
а — скобель прямой для снимания коры и стружки с бре-
вен; б — скобель полукруглый для чернового стругания
древесины и выборки полостей; в — приспособленный
прямой скобель из ножа с приставной ручкой
Винт целесообразно ввинтить во вторую поло-
вину ручки, если она сделана из прочной древеси-
ны (рис. 92, д). Для этого надо просверлить такое
отверстие, чтобы конец винта завинчивался с уси-
лием. А в ручке большого ножа полезно на конец
винта навинтить маленькую гаечку, утопленную в
расширенное отверстие в древесине. При ослабле-
нии крепления винт подтягивают.
Маленькие ножи можно изготовить: из хоро-
шего покупного ножа — кухонного, перочинного и
т. д., если сталь его выдерживает пробу надфилем;
из полотна ножовки для металла; из лезвия опас-
ной бритвы; из надфиля и др. Ручку маленького
ножа удобно сделать, обмотав его конец липкой
лентой (рис. 92, е), например изоляционной, или
лейкопластырем, причем так, чтобы витки частич-
но выходили за конец ручки. Это предохранит об-
мотку от сползания при работе, а рука будет защи-
щена от наминов.
А теперь познакомимся с некоторыми типич-
ными приемами резьбы и стругания с помощью но-
Рис. 95. Неправильное (а) и правильное (б)
положение ножа и направление усилия при стругании
древесины
жа. Как мы подчеркивали раньше, любое режущее
лезвие стругает тогда хорошо, когда ему придается
одновременно поступательное движение по древе-
сине и скользящее движение вдоль лезвия. Это
особенно важно знать при работе с ножом. Даже
при заточке карандаша, если изменить движение
ножом так, чтобы оно было не только вдоль каран-
даша, но и вдоль лезвия, результат стругания сразу
же улучшается. Правда, для этого лезвие ножа
должно быть острым. Иные движения ножом, пер-
пендикулярные лезвию, потребуют больших уси-
лий для срезания древесины и дадут худший ре-
зультат: хотя бы и частичное, но сминание древеси-
ны, нечистый след резка. При всех многообразных
приемах работы с ножом резчику по дереву надо
помнить об этом и соответственно приспосабли-
вать свои движения (рис. 95, а, б). Поэтому при
«классическом», т. е. обычном, приеме, когда руч-
ка ножа захватывается ладонью и стругание ведет-
ся полным лезвием от себя, надо нож поворачивать
немного ручкой вперед и начинать снятие стружки
пяткой лезвия, а заканчивать его концом, т. е. дви-
гая нож вдоль волокон древесины, мы продвигаем
его одновременно и вдоль лезвия.
Другой совет, который хотелось бы дать начи-
нающему мастеру при стругании ножом, — это
привыкать пользоваться различными приемами
стругания и обработки древесины. Покажем их и
дадим краткие пояснения.
Прием резания «от себя» с направлением кон-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\ха «а w адх адх адх ха «ж адх ко» адх ха адх адл адх kg® ха адх ко» адх адх/
Рис. 96. Срезание ножом древесины поперек волокон
приемом «от себя»
ника ножа вперед (рис. 96) удобен для снятия фа-
сок, кромок на доске, особенно в направлении, пер-
пендикулярном волокнам древесины.
Для снятия большой массы дерева вдоль его
волокон выгоден прием, показанный на рис. 97,
когда нож захватывается одной или двумя руками с
направлением кончика ножа почти к локтю правой
руки. В этом положении можно срезать древесину
толстым слоем, надавливая грудью на руки, при-
чем корпусом и руками создается вращательное
движение ножа влево, благодаря чему лезвие
скользит.
Иногда удобно резать, захватив нож одной или
двумя руками также с направлением конца лезвия
к локтю, но со стороны корпуса (рис. 98). Кстати,
такой прием захвата, но короткого ножа и с корот-
ким черенком одной рукой, позволяет иногда обра-
батывать поверхности внутри какой-либо колон-
ны, ниши и т. д., где маневренность в движении но-
жом ограничена, а срезы древесины тем не менее
требуют усилий. Поворот ножа вокруг кисти руки
это усилие обеспечивает. Кроме того, нож можно
поворачивать внутри поделки, менять прием реза-
ния
В некоторых случаях удобнее срезать древеси-
ну ножом с помощью легких ударов по обушку мо-
лотком, если заготовка тяжелая или надежно за-
креплена. Работа будет более производительной и
Рис. 97. Срезание толстого слоя древесины вдоль
или поперек волокон захватом ножа одной
или двумя руками с поворотом лезвия в кисти правой
руки (локти прижаты, кончик ножа «смотрит»
на локоть)
Рис. 98. Срезание древесины вдоль волокон приемом
«от себя» с захватом ножа двумя руками и нажимом
корпусом (вид со стороны резчика)
Л.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 99. Прием резания ножом навстречу левой руке
при наличии предохранительной опоры и с принятием
мер предосторожности: локти прижаты к корпусу,
силовой нажим на лезвие заменен на покачивание
(показано стрелками)
Рис. 101. Прием резания ножом, обращенным лезвием
в сторону левой руки при наличии опоры. Меры
предосторожности: нож продвигается корпусом и
прижатой к нему рукой (вид со стороны резчика)
Рис. 100. Прием резания ножом навстречу большому
пальцу правой руки, находящемуся вне траектории
движения лезвия
аккуратной, чем при выполнении той же операции
стамеской, точнее и менее утомительной, чем рабо-
та топором.
Другие приемы резания древесины ножом по-
казаны на рис. 99, 100 и 101. Они понятны из ри-
сунков и подписей к ним.
В заключение посоветуем резчику: если у него
сломался кончик ножа, не надо перетачивать все
лезвие, а лучше сделать на кончике выемку со сто-
роны обушка (рис. 102).
Резаки. Резак — основной инструмент для
выполнения геометрической резьбы, где нужно
сделать строгую прямолинейную канавку. Чистая
и четкая геометрическая резьба требует особых на-
выков и приемов. Она достаточно подробно осве-
щена во всех книгах для резчиков по дереву, а по-
тому здесь не рассматривается.
Но резак может пригодиться любому резчику
для удобства резьбы в некоторых операциях, хотя
и не является на первых порах тем необходимым
инструментом, который нельзя заменить, напри-
мер, обычным ножом.
Желательно иметь резак достаточно широ-
кий — около 30 мм. В этом случае его преимуще-
ство перед ножом очевидно. Изготовить резак
можно из полотна вышедшей из употребления ме-
ханической пилы для металла, толщина которой
обычно бывает 2 мм.
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 102. Перетачивание ножа
со сломанным кончиком
На заготовке резака нужно наметить угол ско-
са, равный 60—70° (рис. 103), и отрезать его на
ребре точила, проделав канавки на каждой из сто-
рон по линии среза. Нельзя этот угол сбивать мо-
лотком, зажав полотно в тисках: направление ли-
нии скола может оказаться самым неожиданным,
или от удара на резаке получатся скрытые трещи-
ны. Отлетающие с силой осколки могут поранить
мастера.
Полученную кромку выравнивают на точиле.
Затем намечают границу фасок на расстоянии,
равном ширине резака, под тем же углом (60—
70 ) и снимают на круге симметрично с обеих сто-
рон так называемые первые фаски. Фаски должны
быть параллельны хотя бы до половины, их рабо-
чая часть должна быть тонкой, как нож: при нажи-
ме на кончик резака ногтем большого пальца он
должен слегка пружинить.
Полученную таким образом тонкую пластинку
резака полезно подправить на плоской боковой по-
верхности точильного камня, особенно ее конец —
рабочую часть. Также на плоскости камня снима-
ют и вторые фаски с каждой стороны рабочей час-
ти резака под углом около 8°. Эти (вторые) фаски
образуют лезвие резака, угол между вторыми фас-
ками которого около 15°.
Основное внимание следует обратить на носок
резака. Его углы заточки должны быть четко вы-
ражены. На точильном круге вторые фаски лучше
только наметить и для большей точности дальней-
шую заточку лучше вести на бруске. Окончатель-
ную заточку и доводку резака делают так же, как
и для прямых стамесок. Чтобы не нарушить за-
данный угол в 15°, нужно следить за высотой подъ-
ема конца резака. Она должна быть равной 1/g—
1/7 длина всего резака. В дальнейшем при под-
правке инструмента во время работы угол его лез-
вия ступляется до 20°, что практически еще прием-
лемо в резьбе, однако при первой же возможности
его надо снова подправить.
В работе резак держат правой рукой близко к
первым фаскам (желательно обмотать полотно в
этом месте липкой лентой, лейкопластырем) и тя-
нут на себя с наклоном также на себя. Пятка резака
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
(тупой угол лезвия) лишь немного возвышается
над прорезаемой линией.
При выполнении канавок треугольного профи-
ля прорезают всегда правую сторону канавки с на-
клоном резака вправо, так как левый наклон его не-
удобен. Поэтому при прорезке второй стороны ка-
навки деталь поворачивают на 180°.
Резчик по дереву использует в работе еще один
инструмент, также называемый резаком или когот-
ком (см. рис. 88).
РЕЗЦЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ,
КЛЮКАРЗЫ, ЦАРАЗИКИ
Резцы полукруглые. Это профессиональный
инструмент резчика по дереву. Именно полукруг-
лые резцы чаще всего в руках у резчика при обра-
ботке и доводке формы любой рельефной резьбы.
По размерам они находятся между полукруглой
крутой стамеской с выпуклым лезвием и самым ма-
леньким резчицким инструментом — царазиком.
По форме полукруглые резцы (рис. 104 а) похожи
и на полукруглые стамески, и на ложечные сверла:
режущей у них является не только передняя часть
на кончике инструмента (лезвие), но и боковые
кромки, в которые лезвие переходит. Поэтому рез-
цы могут быть использованы для обработки дета-
лей кривой формы обеими пластями — вогнутой и
выпуклой, а также для сверления отверстий, их рас-
ширения, зачистки, для прорезания канавок, вы-
емок круглой формы, выпуклых сферических бобы-
шек и т. д. Для резцов характерно отсутствие фас-
ки заточки: режущая кромка постепенно переходит
в боковую поверхность внешней пласти резца.
Практически иметь два резца достаточно.
В продаже полукруглых резцов не бывает. Их
приходится изготовлять самостоятельно из круг-
лых напильников: один диаметром 6 мм, другой —
9 мм.
Круглый напильник мелкой насечки отжигают
(нагревают докрасна на газовой горелке, напри-
мер, и дают свободно остыть) и также круглым на-
пильником или надфилем (в зависимости от диа-
Рис. 104. Резец:
а — изготовленный из круглого напильника — вид на сте-
бель с обратной стороны канавки; б — чертеж стебля по-
лукруглого резца; в — вытачивание канавки на изогнутом
стержне; г — изготовленный из круглого стержня сверле-
нием канала с торца
метра резца) выбирают долевую канавку по воз-
можности под наиболее острым углом к оси резца.
На рис. 104, б дано изображение такого резца; ме-
стный разрез показывает угол наклона напильника
при выборке долевой канавки. При работе резец
зажимают в тисках.
Процесс выборки канавки будет менее трудо-
емким, если предварительно изогнуть в горячем
виде напильник под углом, позволяющим выби-
рать канавку только на конечной части резца (рис.
104, в), а затем после окончательной обработки
снова его выправить также в горячем состоянии.
Можно выполнить вогнутую пласть резца и обыч-
ным сверлением отожженного стержня напильника
с торца (рис. 104, г). Если при этом сверло выйдет
вбок, удобнее будет потом обрабатывать и зачи-
щать вогнутую поверхность.
Когда канавка выбрана до образования тонкой
стенки на конце резца, на бруске с внешней сторо-
ны затачивают кромку, постоянно поворачивая ре-
зец, чтобы полностью заовалить углы. При этом
острая кромка образуется и по бокам резца.
Шлифовку и полировку как внутренней (ли-
цевой), так и наружной поверхности делают на на-
ждачной бумаге: сначала прочищают надфилем,
затем полируют до блеска внутреннюю цилиндри-
ческую поверхность, двигая резец вдоль металли-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 105. Клюкарзы:
а — полукруглая (слева) и прямая; б — специаль-
ные (примеры применения)
ческого стержня соответствующего диаметра (на-
пример, гладкой части сверла), зажатого в тисках и
обернутого мелкой наждачной бумагой. Стертую
бумагу заменяют на новую (см. рис. 74).
Далее на заправочной доске полируют фаску,
одновременно затачивая лезвие резца. Это делают
быстрыми, поперечными направлению оси резца,
движениями, резец постоянно поворачивают. Об-
разующийся заусенец изнутри снимают стержнем
с бумагой, как описано выше. Доводят режущую
кромку до рабочего состояния и только тогда зака-
ливают резец.
В дальнейшем в процессе резьбы подправлять
резец с вогнутой стороны удобно на ручке кисточ-
ки для живописи, на которую сверху накладывают
полоску наждачной бумаги. Коническая поверх-
ность ручки кисти позволяет выбрать диаметр ее
участка в зависимости от кривизны выемки резца.
Резец кладут поверхностью всего желобка на руч-
ку кисти с бумагой и тянут на себя, упор при
этом — на режущую кромку. На выпуклой сторо-
не лезвия появится заусенец, который тут же сни-
мают правкой выпуклой поверхности резца на за-
правочной доске. Заусенец снова загибают внутрь
и тогда повторяют операцию на ручке кисточки и
т. д. — со все более частой сменой правки обеих
сторон резца, пока заусенец не исчезнет.
Приемы работы полукруглыми резцами такие
же, как и полукруглыми стамесками, только к ним
добавляются еще функции выборки узких желоб-
ков, как царазиками, сверления отверстий, как ло-
жечными сверлами или буравчиками.
Клюкарзы. Это такие же прямые или полу-
круглые стамески, но с изогнутым около режущего
конца полотном, что позволяет с большим удобст-
вом выполнять резьбу некоторых фигурных по-
верхностей (рис. 105, а, б). Например, прямая клю-
карза применяется для зачистки фона в рельефной
резьбе, когда работа обычной прямой стамеской
неудобна. С учетом этого полотно с лезвием у клю-
карзы делают очень коротким (до изгиба шейки).
Можно изготовить клюкарзу и самому: на-
греть круглый стержень из углеродистой стали до
отжига, изогнуть его конец в горячем состоянии по
форме клюкарзы и также в горячем состоянии рас-
плющить (расширить) его, заточить и закалить,
как обычные стамески. Удобно изогнуть горячей и
обычную прямую стамеску, а потом закалить ее.
Таким же образом можно изготовить и по-
лукруглую клюкарзу. Ковку полукруглого полот-
на в горячем состоянии лучше делать на наковаль-
не. Полукруглая клюкарза удобна для выборки
древесины, для зачистки резьбы в углублениях и
пазухах.
Царазики и уголки. Царазики (их называют
также церазики) (рис. 106, а — в) и уголки (рис.
106, г) служат одной цели: прорезке канавок, жи-
лок, рельефно-вогнутых линий. Уголок дает чет-
кую линию, царазик — более мягкую.
Рис. 106. Царазики и уголок:
а — стандартный; б — из растяжек зонтиков; в — вы-
полненный сверлением отверстия в стержне; г — стан-
дартный уголок
121
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 107. Оправка профиля полотна уголка
Изготовить царазик легко из стальных растя-
жек от старого зонтика, имеющих как раз сходное с
царазиком сечение. Затачивают такой резец вруч-
ную на бруске по форме сечения заготовки.
Очевидно, лезвие царазика лучше затачивать
так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые
уголки округлены по типу полукруглых резцов
(рис. 106, б, в). В принципе царазик — такая же
полукруглая стамеска, только маленькая и с высо-
кими бортами. В литературе есть рекомендации за-
тачивать лезвие царазика только в форме прямого
среза, перпендикулярного оси царазика или даже
вогнутого в середине. Однако автор считает, что
царазик с заоваленными уголками удобнее и для
заточки, и для резьбы: острый кончик его дает
большую кривизну, точнее направляется по линии,
что немаловажно для мелкой резьбы, для какой он
и предназначен, а сама канавка получается уже и
четче.
Лезвие же уголка лучше затачивать в форме
косого среза с выступающими углами бортов (рис.
106, г) и вогнутого посередине. Вероятно, здесь
играет роль прямолинейность боковых режущих
кромок бортов.
Уголок изготовить самому труднее, чем цара-
зик, и при наличии у резчика хорошего узкого ца-
разика с уголком можно не возиться, если не поя-
вилась в нем необходимость для каких-либо специ-
альных работ. Изготовить его можно из той же
растяжки от зонтиков, придав ей в горячем виде
нужную форму (см. рис. 107).
Как мы уже упоминали, при наличии соответ-
ствующей возможности резчик может сам изгото-
вить себе царазики, небольшого размера полукруг-
лые крутые стамески и соответственно полукруг-
лые клюкарзы с помощью обычного сверления с
торца отожженного цилиндрического стержня вы-
сококачественной стали на глубину, равную четы-
рем-пяти его диаметрам. После этого половину об-
разовавшейся трубки стачивают вдоль на точиле.
Дальнейшая обработка не представляет трудности
(см. рис. 104, г и 105, б). Посоветуем также в ка-
честве заготовки для маленького резца использо-
вать школьное чернильное перо, маркированное
звездочкой: именно у такого пера сталь удовлетво-
ряет требованиям резчицкого инструмента. Форма
его насадочного кончика (лодочкой) потребует
лишь незначительной доработки указанным выше
способом.
пилки для КРИВЫХ
ПРОРЕЗНЫХ УЗОРОВ
Выкружная пилка-ножовка. Выкружная пил-
ка может оказаться основным инструментом в про-
резной резьбе причелин, карнизов и наличников
домовой резьбы, а также часто применяется в резь-
бе поделок интерьера. Для ее изготовления удобно
приспособить обычную ножовку с узким полотном,
но достаточно толстым и прочным — около 1,5 мм
толщиной. Зубцы такой пилы лучше заточить по
форме смешанного пиления: продольного и попе-
речного. Для этого принимают за основу заточку
зубьев продольной пилы, но наклон их несколько
уменьшают (см. рис. 56, б).
Еще лучше сделать специальную заточку: два
зуба затачивают, как у поперечной пилы, а тре-
тий — как у продольной (рис. 108, а). При этом
зубья продольного пиления должны быть немного
утоплены по отношению к другим, чтобы отдать
предпочтение другим зубьям прорезать боковые
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 108. Примеры переточки покупных пил
для выкружного лобзика:
а — один зуб продольного пиления чередуется с двумя
зубьями поперечного пиления; б — один зуб продольного
пиления чередуется с четырьмя зубьями поперечного пиле-
ния (для пил с длинным полотном)
канавки перед струганием древесины продольным
зубом. Или же можно чередовать один зуб про-
дольного пиления с четырьмя зубьями поперечного
пиления (рис. 108, б).
В любом случае развод зубьев такой ножовки
надо сделать побольше (до двойной толщины пи-
лы), что даст ей лучшую маневренность при пропи-
ле кривой линии. С этой же целью лучше изогнуть
полотно вдоль (не обязательно по дуге) ударами
обушка молотка на деревянном бруске с канавкой
или на тисках. Таким образом мы получим вы-
кружную пилку с заворотом в одном направлении
(рис. 109). Этой пилкой можно выпиливать любой
узор, если сделать побольше заправочных отвер-
стий на линии пропила: участки одного заворота
пилить снизу вверх, а другого — сверху вниз. Це-
лесообразно приспособиться выпиливать узор с
обеих сторон доски, особенно если зажать ее вер-
тикально в верстаке или тисках. Но для этого будет
удобнее и рисунки с выкройки перечертить на обе
стороны доски, используя в качестве ориентира те
же просверленные заправочные отверстия. Конеч-
но, еще лучше иметь две выкружные пилки: право-
го и левого поворота. Это удобно и в случае полом-
ки одной из них в разгар работы. Кроме того, при
работе обеими пилками зубья меньше изнашива-
ются (затупляются).
Полезно иметь и еще одну пилку с очень узким
кончиком, чтобы начать запил кривой линии через
совсем маленькое отверстие.
Подскажем читателю и другие пути выбора по-
лотна для выкружной пилки. Среди вышедших из
употребления старых ножовочных полотен для ме-
талла иногда попадается достаточно толстое, кото-
рое можно заточить на наждаке на конус с образо-
ванием совсем узкого кончика. Даже не изогнутая
вдоль, такая пилка пригодится для запиливания
линии узора в тех местах, где из-за недостатка пло-
щади нельзя просверлить большое заправочное от-
верстие.
Из этого же полотна нетрудно сделать и вы-
кружную ножовку, если ее предварительно от-
жечь, обработать по форме с изгибом и нарезать
заново зубья. Она будет пилить достаточно сносно
и без последующей закалки. Как приделать ручку
к такой ножовке, домашний мастер сообразит сам,
воспользовавшись ранее приведенными советами.
В качестве заготовки для указанной выкруж-
ной ножовки можно использовать и обычный нож
с длинным лезвием, предварительно заузив его и
сточив острую кромку лезвия, а затем нарезав над-
филем на его обушке зубья смешанной заточки.
И, наконец, есть еще один способ изготовления со-
всем маленькой ручной пилки-ножовки для кривых
узоров — из пилок для электролобзиков. Самые
узкие из них имеют ширину 5 мм и длину 50 мм.
Они особенно удобны для совсем мелкой прорез-
ной резьбы, а также для запилов через маленькие
отверстия в сочетании (при выпиливании) с более
крупной пилкой-ножовкой.
В первую очередь к такой пилке надо приде-
лать стационарную ручку из прочной древесины,
Рис. 109. Выкружная пилка со сменным полотном
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
как на рис. 109, с охватом ее всей ладонью, а затем
сделать трехгранным надфилем переточку зубчи-
ков, если они сильно наклонены. Дело в том, что
узенькие пилки с мелкими прямыми зубчиками не
всегда удается приобрести, а пилки с Наклонны-
ми зубчиками (после крепления их в ручке) для
ручного выпиливания не годятся, так как наклон
зубчиков оказывается как раз в сторону резчика.
Особенно при пилении поперек волокон древесины
такую пилку даже с места сдвинуть трудно. А пе-
реточка зубчиков по вышеописанному способу зай-
мет около 10 мин, тем более что надфиль такую
сталь, хотя и с трудом, но берет.
Чтобы насадить пилку на деревянную ручку,
надо в кончике ручки пропилить ножовкой для ме-
талла щель по размеру хвостовика пилки, а в самом
хвостовике просверлить отверстие под маленький
болтик с гайкой (затем так же поступить и с руч-
кой). Поскольку сверло такую сталь берет с тру-
дом, хвостовик пилки лучше отжечь, что можно
сделать даже несколькими горящими спичками, да
и сверло придется подточить пару раз. Отверстие
следует сверлить на самом кончике хвостовика. От
этого выиграет, во-первых, крепление пилки в руч-
ке, во-вторых, не будет помехи для зажима ее в
электролобзике, если мастер пожелает его купить
(об этом будет сказано дальше). Переточенная по
вышеуказанному способу пилка и в электролобзи-
ке будет пилить лучше.
Второе отверстие в хвостовике и в ручке можно
не сверлить, а просто подогнать толщину кончика
ручки под ширину хвостовика, сделать на ней но-
жом кольцевую проточку и обмотать это место в
сборе с пилкой звонковой проволокой или тонкой
леской с клеем «Момент-1». Таким образом пилка
не будет поворачиваться вокруг болтика при нажи-
ме на нее во время пиления.
Можно придумать и другие способы крепления
пилки в деревянной ручке: заточить хвостовик пил-
ки под клин и забить его в отверстие в ручке, пред-
варительно набив на конец ручки кольцо; забить
обточенный хвостовик в металлическую трубку, а
трубку, в свою очередь, — в ручку и т. д.
Кроме переточки зубьев на пилке, надо снять
на наждаке ребра на ее спинке, т. е. округлить ее
для более легкого поворота при выполнении мел-
кой резьбы, а также заузить кончик пилки, что об-
легчит затравку пиления в совсем маленьких отвер-
стиях. Еще лучше для этой цели сточить на нажда-
ке пилку на клин. Полезно подобрать для работы с
резьбой пилку и подлиннее (например, в 70 мм) и
сделать к ней такую же ручку. Но поскольку более
длинные пилки имеют и увеличенную ширину, то
надо полотно пилки Заузить на наждачном круге,
также доведя его до формы клина.
Приемы работы выкружными пилками-но-
жовками будут описаны при рассмотрении из-
готовления некоторых орнаментов прорезной
резьбы.
Лучковый лобзик. В качестве выкружной хо-
рошо использовать лучковую пилу небольшого
размера с узким полотном. Заточив зубцы полотна
такой пилы под поперечное пиление и изогнув его
вдоль, как мы описывали выше, можно делать кри-
вые пропилы как левого, так и правого заворотов,
если менять лучок концами (ручками) (рис. 110)
или поворачивать выпиливаемую доску с одной
стороны на другую, для чего на обеих сторонах ее
должны быть совпадающие рисунки. Поворотное
полотно позволяет обходиться без поворота самого
лучка. Правда, по сравнению с ножовкой создает-
ся неудобство в заправке полотна в отверстие каж-
дого вновь вырезаемого участка, зато увеличивает-
ся надежность и удобство в работе. Конечно, пил-
кой с зубьями, заточенными под смешанное
пиление, узоры сквозной резьбы выпиливать луч-
ше, чем пилкой с поперечной заточкой.
Кроме того, целесообразнее сделать пилку
лобзика такой формы, чтобы можно было повора-
чивать ее в любом направлении, хотя и с ограни-
ченной кривизной пропила. Такую возможность
можно получить, если изготовить полотно шири-
ной в 4—5 мм, толщиной в 1—1,5 мм и с разводом
зубьев примерно на двойную толщину полотна.
Поэтому мы предоставим читателю право выбора
одного из описанных ниже вариантов. Подскажем,
что в качестве заготовки для полотна выкружной
пилки можно использовать ножовочное полотно
для металла, которое потребует отжига и закалки;
пружины от детских заводных игрушек, от старых
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
часов или форменных фуражек; расклепанную в
полоску сталистую проволоку толщиной около
4 мм; отрезанную механическим способом или
с помощью кислоты полоску от толстой ножовки
или двуручной пилы. Для травления используется
14—15 %-й раствор смеси азотной и серной ки-
слот, где азотной кислоты на 1/з больше, чем сер-
ной. Например, в 100 г раствора должно быть 86 г
воды, 8 г чистой азотной и 6 г чистой серной кисло-
ты. Для нужд резчика необходимо всего лишь 50 г
раствора. Поскольку на практике в распоряжении
резчика будут кислоты не концентрированные, а
разбавленные, то нужно сделать соответствующие
пересчеты.
Чтобы воспользоваться приготовленным рас-
твором для резки полотна пилы, следует покрыть
полотно нитролаком (возьмем используемый рез-
чиками лак НЦ-222). После высыхания лака надо
процарапать по линейке металлическим острием
линию разреза с обеих сторон заготовки (совпа-
дающую) и опустить ее на 4—5 ч в кислоту. Ко-
нечно, кислота будет разъедать и лаковое покры-
тие, особенно со спинки полотна и со стороны
зубьев, но реакция с металлом будет более интен-
сивной, и за 1—2 ч пленка на полотне еще сохра-
нится. Поэтому лучше принять некоторые меры
предосторожности: для большей прочности пленки
высушить лак в течение суток (т. е. покрыть полот-
но лаком накануне работы), а после травления в те-
чение 1—2 ч вытащить аккуратно полотно из ки-
слоты (рядом с открытым краном воды), обмыть
его и очистить металлическим острием от накопив-
шегося в щелях при травлении черного окисного
порошка — дать доступ кислоте к металлу. Делать
это следует аккуратно, чтобы не поцарапать плен-
ку или не спровоцировать ее частичный отлип от
полотна. Заодно нужно воспользоваться данной
операцией и пальцем еще раз нанести лак на спин-
ку полотна и на зубья — самые уязвимые места на-
рушения лаковой пленки. Также нелишне прове-
рить, нет ли изъянов и раковин на полотне, куда
попала кислота. Если есть, подмазать их лаком.
При нарушении по каким-либо причинам лаковой
пленки надо ее очистить лезвием для бритья и сно-
ва окунуть полотно в лак, дать ему несколько часов
Рис. 110. Самодельный лучок к выкружной пилке
высохнуть и повторно процарапать канавку на ли-
нии разреза. После этого можно опустить заготов-
ку в кислоту на окончательное травление.
В качестве посуды удобно использовать эма-
лированную или стеклянную ванночку (либо кюве-
ту для проявления фотографий), куда полотно по-
мещают плашмя с периодическим поворачиванием
его с боку на бок или же в такое положение, чтобы
кислота имела доступ к обеим сторонам полотна.
Если время терпит, можно ножовочное полот-
но для металла разрезать и в обычной пол-литро-
вой бутылке за два приема: с одного конца и с дру-
гого. Только для этого придется сделать метку на
середине полотна, чтобы кислота была налита до
нее, т. е. чтобы середина полотна не подверглась
травлению дважды, иначе произойдет разъедание
кромки полотна при вторичном контакте этого уча-
стка с кислотой и в соответствующем месте будет
изъян. За всем этим легко уследить и всегда можно
принять меры: поднять полотно в бутылке или
опустить, изменив его наклон (либо дать наклон
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
самой бутылке), подмазать лаком обнаженный
участок разреза, заровнять впоследствии все на то-
чиле, бруске и т. д.
Окончание травления — это полный распад
полотна на две части или образование сквозных
просветов на отдельных участках, после чего, об-
мыв полотно водой, его легко переломить двумя
плоскогубцами или в тисках.
Дальнейшая обработка и заравнивание заго-
товки делается по вышеописанным приемам. Что
касается использования в лобзике полоски, отпи-
ленной от ножовочного полотна для металла (рис.
Ш), естественно, зубья на пилке переточить не
удастся. Их можно только подтачивать алмазным
надфилем или тем же раствором кислоты. Такая
пилка в лучковом лобзике пригодится для более
мелких работ. Понятно, что в качестве заготовки
следует брать новое полотно со свежими зубьями.
Если мастер желает отрезать кислотой полоску
от большого полотна, например, ножовки для дере-
ва или старой двуручной пилы, очевидно, целесо-
образно сначала разрезать полотно поперек и по-
лучить заготовку по длине, равную пилке лучково-
го лобзика (или полотну выкружной ножовки), а
затем, покрыв лаком только его узкую полоску со
стороны участка травления и процарапав линию
разъема, именно эту часть и опустить в кислоту,
налитую в ванночку. Поперечный же распил (точ-
нее, перелом) полотна можно сделать и в тисках,
предварительно проделав надфилем канавки с обе-
их сторон линии перелома.
Очевидно, заготовка полотна лучкового лобзи-
ка в последнем случае предпочтительней: на ней
мы можем нарезать любые зубья.
Особо стоит сказать о мерах безопасности при
работе с кислотой. Главное, нельзя вливать воду в
кислоту — будет бурная реакция. Надо делать на-
оборот: вливать кислоту в воду (кислоты мало, во-
ды много — это не опасно). И конечно же, надо
принять меры, чтобы кислота не попала на руки, а
поскольку работать в перчатках неудобно, лучше
пользоваться пинцетом и иметь рядом воду для не-
медленного смывания кислоты, если она все-таки
попадет на руки. Но главное, кислота должна быть
изолирована не только от детей, но и от взрослых,
Рис. 111 Ножовочное полотно для металла,
разрезанное кислотой на две заготовки
для лучкового лобзика
должна быть исключена случайность ее пролива,
попадания брызг на лицо, в глаза, если, например,
пилка вырвется из пинцета и шлепнется в ванноч-
ку. Поэтому при работе с кислотой надо надеть оч-
ки, халат, держать рядом воду.
Для того чтобы заточить кислотой насечку на-
пильников, достаточно 5 —10 мин, но об этом мы
подробно говорили при описании работы с напиль-
никами. После травления полученные заготовки
(полоски) надо тщательно промыть теплой водой с
мылом, особенно зубья, а лак соскоблить лезвием
для бритья (его торцевой частью). Если потом бу-
дет заметно ржавление, лучше опустить заготовки
на некоторое время в раствор соды или смазать их
машинным маслом.
На рис. 125 приведены способы крепления
лобзиковой пилки, которые могут помочь читателю
при собственном конструировании механического
лобзика или ручного лучкового лобзика.
ПОКУПНОЙ ЛОБЗИК
ДЛЯ МЕЛКИХ ПОДЕЛОК
Лобзики, продаваемые в магазинах, предна-
значены для сквозного пропиливания узоров на не-
больших поделках, где можно осуществлять пово-
роты пилки по линии распила совместно с дугой
лобзика (лучком) или поворачивать саму поделку.
Поскольку такие лобзики нетрудно купить, опи-
шем основные принципы обращения с ними. В нор-
мальном режиме работы ручной лобзик рассчи-
тан на выпиливание узоров в дощечках до 15 мм
толщиной, что уже может иметь место как в про-
резной, так и в накладной домовой резьбе. При на-
выке и при наличии крупнозубои покупной пилки
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
удается с приобретением опыта выпиливать орна-
менты и на более толстых досках. А если в лобзик
вставить одно из узких самодельных полотен, ко-
торые мы описывали раньше, то он вполне подой-
дет для работы с небольшими или комбинирован-
ными поделками в домовой резьбе.
Все покупные лобзики, как правило, представ-
ляют собой маленькую пилку с очень тонким и уз-
ким полотном (шириной от 0,3 до 1,5 мм), натяну-
тым, как струна, в дугообразном лучке с ручкой.
Два винта, с помощью которых зажаты в лучке
концы полотна, позволяют не только легко заме-
нять полотно при его ломке, но и вставлять полотно
в отверстие (отвинтив верхний винт), когда выпи-
ливание делают в середине орнамента.
Работают лобзиком, сидя за столом, поделка
при этом лежит на опорной дощечке, которая при-
винчена струбцинкой к кромке стола. Опорную до-
щечку часто называют станочком. Она на полови-
ну своей длины выступает от края стола, толщина
ее около 12 мм (чтобы не было вибрации). На пе-
реднем крае станочка имеется клиновидный вырез,
соединенный узким пропилом с круговым отвер-
стием диаметром 5—6 мм. Это рабочее поле для
выпиливания.
Лобзик держат строго перпендикулярно плос-
кости поделки, ручкой вниз, левая рука прижимает
заготовку к станочку. При выпиливании можно не-
много поворачивать лобзик, чтобы полотно шло по
линии рисунка. Но лучше поворачивать левой ру-
кой заготовку, оставляя лобзик работать почти в
одной плоскости.
Если запил идет с края заготовки, лобзик за-
правляют полотном изолированно от нее: зажима-
ют винтом конец пилки около ручки (при этом ост-
рия зубьев направлены в сторону ручки), затем
упором груди в ручку лобзика и с прижимом его к
краю стола или станочка сгибают пружинящую ду-
гу лобзика и зажимают второй конец пилки. Для
удобства выполнения такой операции лучше на пе-
редней кромке станочка сделать прямоугольный
вырез, куда вставляется сгибаемая дуга лобзика, а
для предотвращения болевых наминов на груди ис-
пользовать тряпку или дощечку с углублением для
ручки. Если поделка небольшая, таким же образом
заправляют лобзик в тех местах, где пропил нужно
начинать с середины поделки через предваритель-
но просверленное отверстие. Только в данном слу-
чае перед зажимом второго винта нужно продеть
полотно в отверстие заготовки.
Е1ри зажиме второго винта поделка висит на
натянутом полотне. Если поделка тяжелая, пилку
отвинчивают следующим образом. Лобзик в вер-
тикальном положении поворачивают влево (вокруг
вертикальной оси) и ставят на стол, а поделку по-
ворачивают направо и кладут на стол. Теперь есть
возможность сжать концы лобзика упором левой
руки, а правой отвинтить барашек зажима. Для
удобства эту операцию можно делать стоя, нажи-
мая на конец лобзика корпусом. Аналогично про-
изводится и зажим пилки, причем здесь приходит-
ся правой рукой заводить пилку в гнездо зажима и
держать ее в натянутом состоянии. В это время че-
тырьмя или тремя пальцами левой руки сжимают
ветви лобзика, а большой палец (или вместе с ука-
зательным) завинчивает барашек, который потом
окончательно затягивают правой рукой.
Не надо смущаться, если купленные пилки
кривые и перекошенные. Будучи натянутыми в
лобзике, они выпрямятся, хотя при пилении по
прямой не всегда положение дуги лобзика совпада-
ет с линией пропила. К этому нужно привыкать, а
вернее, не обращать внимания на положение лоб-
зика и поворачивать его (или поделку) на тот угол,
который требует линия пропила. Е1ри крутых пово-
ротах следует замедлить или полностью прекра-
тить подачу вперед лобзика, пока полотно не зай-
мет нужное направление.
Как правило, в орнаменте лобзиком выпилива-
ют сначала наиболее трудные места, пока дощечка
целая, меньше вибрирует и меньше опасности ско-
лов. Выпиливание открытых (внешних) прорезных
контуров как более легких в орнаменте оставляют
на последнюю очередь.
Как и в любой прорезной резьбе, по окончании
выпиливания орнамента надо зачистить кромки
вырезов, а еще лучше — снять фаски ножами и
стамесками. В данном случае речь идет не только о
декоративной стороне поделки, но и о защите дре-
весины от атмосферных воздействий: влага попа-
127
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
дает в древесину в первую очередь через торцы,
шероховатости, сучки. Эти же места труднее под-
даются защитному покрытию маслами, лаками,
красками.
Недостатком покупных лобзиков является их
низкая производительность, не оправдываемая в
домовой резьбе даже качеством и чистотой пропи-
ла. При больших объемах работы значительны на-
грузки на правую руку мастера. Поэтому, если нет
возможности сделать выкружную пилку или меха-
нический лобзик, целесообразнее будет купить
электролобзик.
ПИЛКИ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ДЛИННЫХ КАНАЛОВ
И ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ
Уторная пилка. Такая пилка применяется для
расширения просверленных глухих или сквозных
отверстий диаметром от 2,5 см. Необходимость в
этом часто возникает при рассверливании гнезда
под круглый шип (для сращивания двух частей ко-
лонны), сквозного отверстия по оси бревна с целью
сушки сырой древесины изнутри и т. д. Кому при-
ходилось делать гнездо под шип на торце заготов-
ки путем скалывания с боков древесины, тот знает,
что затруднения связаны с подрезанием сколов у
основания, т. е. на дне отверстия. Уторной пилка
названа потому, что она проделывает у основания
цилиндрического отверстия или просто на его стен-
ке канавку типа уторной (в такую вставляют дно в
бочке).
Пилка (рис. 112) представляет собой шайбу,
выпиленную из полотна любой пилы (лучше снача-
ла соответствующее место отжечь, а выполненную
шайбу не закаливать), с квадратным отверстием и
с заточенными напильником по окружности зубья-
ми. Диаметр шайбы должен соответствовать пред-
варительно просверленному отверстию, в кото-
ром пропиливается утор. Шайбу насаживают на
заточенный квадратный конец цилиндрического
стержня длиной от 20 см и более и диаметром до
9 мм, чтобы он мог быть зажат в патроне электро-
дрели.
Для увеличения глубины пропила уторной ка-
навки целесообразно отверстие в шайбе сместить
от центра. Это создаст эксцентриситет шайбе при
вращении и биении дрели. Биения легко избежать,
если в начальной стадии запила опереться стерж-
нем на устье отверстия и постепенно заглублять
шайбу в тело древесины, также последовательно
перемещая ее вместе со стержнем по окружности.
Практика показывает, что работа при таком прие-
ме идет легко, только не надо вытаскивать инстру-
мент из проделанного паза до остановки вращения.
Поскольку полностью ликвидировать биение
трудно, а вследствие этого стебель пилы в патроне
расшатывается и выскакивает, лучше его посадоч-
ный конец заточить под треугольное сечение для
более надежного зажима.
Старое полотно пилы с круглым отверстием на
конце можно использовать в качестве целиковой
заготовки. Процесс изготовления инструмента
займет 2—3 ч (при наличии хороших тисков), зато
работа по торцевой подрезке гнезда потребует не-
скольких минут.
Для удобства контроля уровня заглубления
пилки вдоль канала целесообразно на стержень на-
деть резиновое колечко или сделать иную метку.
Развод зубьям шайбы делать не следует, само бие-
ние и нестрогое соблюдение глубины подачи
стержня способствуют расширению паза. Нет не-
обходимости делать и косую заточку зубьев. Дос-
таточен обычный пропил трехгранным напильни-
ком или надфилем впадин между зубьями до обра-
зования их общей кромки.
Делать уторный пропил, а также скалывать по-
том древесину стамесками по бокам с образовани-
ем гнезда нужного диаметра удобнее при горизон-
тальном или слегка наклонном положении заготов-
ки, еще лучше — зажатой в больших тисках или
верстаке. В последнем случае легче держать дрель
и удалять откалываемую щепу.
Пила для продольных пропилов внутри ка-
нала. С целью сушки сырой древесины крупной
заготовки изнутри можно не расширять предвари-
Рис. 112. Детали уторной пилки и схема пропиливания утора:
1 — исходное положение уторной пилки; 2,3 — промежуточные положения уторной пилки; 4 — утор при ограниченном
заглублении пилки (до положения 3); 5 — максимальный утор
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
тельно просверленное в ней отверстие, а сделать в
его стенках продольные пазы для выхода испаре-
ния и для снятия напряжения древесины во время
сушки. Такие продольные пазы легко сделать с по-
мощью описываемого инструмента, который рас-
считан на подготовку к сушке длинных загото-
вок — до 3 м длиной.
Основная часть его представляет собою метал-
лическую трубку длиной 1—1,5 м и диаметром
около 15 мм. На расстоянии приблизительно 100
мм от конца трубка сплющена молотком на плоской
металлической основе по длине вставляемого затем
в это место полотна продольной пилы. Одно из ре-
бер полученной площадки расплющивают тоньше,
чтобы, спилив затем в тисках его вершину напиль-
ником, вскрыть внутреннюю щель, куда вставляет-
ся полотно пилы. Из сказанного видно, что лучше
трубку подобрать из бронзы или, по крайней мере,
из мягкой стали, но достаточно жесткую, чтобы
вставленное в щель полотно сидело прочно благо-
даря силе трения и сжатия стенок без стягивания
винтами (рис. ИЗ).
В один конец трубки вставлен черенок бегун-
ка — копировальный ролик для снятия выкроек —
так, чтобы он был в одной плоскости с полотном
пилы. Он служит для уменьшения трения и обеспе-
чения упора переднего конца пилы в своде отвер-
стия заготовки, что при регулируемом нажиме ру-
кой на другой конец пилы создает нужную подачу
полотна в глубь древесины. Такая конструкция
при большой длине трубки обеспечивает пружиня-
щий эффект пиле, необходимую маневренность хо-
ду полотна и его прижим к древесине.
Как видно из рисунка, полотно пилы вставлено
в щель трубки наклонно, с тем чтобы передний ко-
нец пилы свободно входил в канал заготовки. Ее
Рис. ИЗ. Пила для продольных пазов внутри канала,
обеспечивающих сушку древесины внутри заготовки
второй конец достигнет канала только после про-
пила в нем щели — он определит глубину пропила.
Практика показывает, что в расклепанном таким
образом участке трубки полотно пилы удерживает-
ся достаточно жестко в требуемом наклоне, по
крайней мере, выдерживает нужный для пиления
прижим пилы.
Если указанный результат все-таки не будет
достигнут обычным сплющиванием трубки, при-
дется просверлить одно-два отверстия рядом с
верхней кромкой полотна (его спинкой), чтобы
вставить в них зажимные винтики с гайками, или
придумать другие фиксирующие приспособления.
Для увеличения глубины пропила изменяют
наклон полотна или заменяют его на более широ-
кое. Каждый паз пропиливают сначала с одной
стороны канала с постепенным его заглублением до
выхода на другом конце канала. После этого мож-
но выровнять пропил, пропустив пилу с другого
конца заготовки.
Понятно, что чем больше развод пилы, тем
легче, но дольше пилить; чем толще полотно, тем
больше уверенности в получении прямолинейного
пропила. В любом случае надо следить за тем, что-
бы не было искривления трубки влево или вправо.
Прогиб трубки вниз возможен и даже желателен,
особенно если канал длинный, чтобы создать при-
жим полотна в его середине пружинящим эффек-
том трубки. Однако и возможное искривление паза
в вертикальной плоскости не опасно, так как про-
пил можно не выводить до конца заготовки, а за-
вести только за ее середину, потом то же самое по-
вторить с другого конца. Это приходится как раз
делать при обработке длинной заготовки. Мы по-
нимаем, что эти пропилы служат не для того, чтобы
получить сквозной паз, а для того, чтобы перере-
зать внутренние годичные слои для сушки древеси-
ны. Встречные пазы с двух сторон могут и не сов-
падать.
Если нет под рукой копировального ролика или
его нечем заменить, можно просто загнуть вниз ко-
нец трубки, чтобы он не задевал за стенки канала.
Ясно, что направляющий конец трубки в этом слу-
чае надо уменьшить, т. е. компенсировать потерю
его длины за счет ручки колесика, иначе уменьшит-
ся пружинящий эффект стержня пилы.
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
адм юж ха» адх мда мда юж ко» адх адх мда мда ж» мда ко» т хда ко» мда адх/
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
КАНАЛОВ
ВДОЛЬ СТВОЛА
Сверло «жучок». Познакомимся с конструк-
цией специальных сверл, которые очень удобны
для выполнения глубоких отверстий и сквозных
каналов в длинных заготовках. Потребность в них
связана прежде всего с особой технологией сушки
древесины и резьбы по сырой древесине, когда в
заготовках сверлят такие отверстия. Об этом и о
приемах сверления специальными сверлами мы бу-
дем говорить дальше. Здесь же опишем в основном
их конструкцию.
Для получения длинных сквозных или глубо-
ких глухих отверстий большого диаметра лучше ис-
пользовать три-четыре сверла, начиная от самого
маленького, названного «жучком» (рис. 114, а) за
его способность врезаться глубоко в дерево, и кон-
чая специальными перками, которые могут идти
только по предварительно проделанному отвер-
стию, расширяя его.
Сверло «жучок» изготовляют из сталистой
(пружинящей) проволоки диаметром 3—4 мм
и длиной, определяемой глубиной отверстия (до
1,5 м). Конец выпрямленной проволоки расплю-
щивают молотком на металлической опоре в ров-
ную полоску длиной 100 мм, шириной 6—7 мм и
толщиной немного больше 1 мм. Полоску к кончи-
ку затачивают напильником и надфилями, причем
так, чтобы на конце образовался круглый гладкий
штырек без режущих кромок длиной 5—6 мм. Он
будет являться направляющим при заглублении
сверла в мягкую сердцевину ствола дерева. Края
полоски вплоть до направляющего штырька зата-
чивают так, как у концов ножниц, с образованием
острых режущих кромок при вращении сверла
вправо. После этого в тисках полоску закручивают
плоскогубцами влево с образованием правой спи-
рали. Причем сначала закручивают выступающий
из тисков носик полоски, затем постепенно полос-
ку в тисках подают вверх с дальнейшим закручива-
нием ее плоскогубцами. Потревоженную заточку
лезвия придется подправить. Делать же всю заточ-
ку спирали после ее закручивания нецелесообраз-
но — эта работа неудобная из-за постоянно ме-
няющегося угла наклона надфиля. Сильно закру-
чивать спираль также не стоит, чтобы не разорвать
ее или не сломать.
Принцип работы «жучка» основан на том, что
он самонаправляется гладким острием вдоль мяг-
кой сердцевины ствола дерева или вдоль волокон
древесины. Спиральная часть сверла является ре-
жущей и увлекающей за собой стружку, которую
удаляют, периодически вытаскивая сверло. Корот-
кая спиральная часть не позволила бы эффективно
увлекать стружку из глубокого канала.
Сверление производится дрелью небольшими
импульсными включениями тока. После заглубле-
ния сверла на несколько сантиметров таким же пу-
Рис. 114. Инструменты для сверления канала вдоль
ствола:
а — спиральное сверло «жучок» с рабочим диаметром d;
б — малая коническая перка с направляющим концом диа-
метра d и рабочим диаметром D; в —положение малой ко-
нической перки при сверлении канала; г — большая кони-
ческая перка с направляющей шайбой диаметра D и рабо-
чим диаметром D1
131
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\адх адх ад ко» адхадх адхмдамо» мда мда ко® ко» моек ко» мда ха ха ха ко® мда/
тем, при вращении, сверло извлекается для очист-
ки от стружки.
Если длина «жучка» превышает 70 см, на него
надевают какую-либо трубку, чтобы предотвра-
тить от прогиба и биения при вращении, а также
при подаче вперед посредством дрели. Но лучше
не рисковать и не применять «жучок» длиной бо-
лее 1 м, а для сверления очень глубоких каналов ис-
пользовать другие инструменты и соответствую-
щие приемы. Дело в том, что не во всех случаях и
не в каждой древесине «жучок» идет точно по же-
лаемому направлению, но об этом будет рассказано
дальше.
Малая коническая перка. Роль описанного
выше «жучка» — просверлить направляющий ка-
нал, по которому можно пустить второе сверло,
расширяющее его. В качестве такого сверла удоб-
но использовать малую коническую перку (рис.
114, б), которую также несложно сделать самому.
Конической перка названа потому, что режу-
щее перо, вставленное в щель распиленного вдоль
конца прутка, образует при сверлении коническое
отверстие, которое при заглублении переходит в
цилиндрическое (рис. 114, в).
Для изготовления перки надо подобрать доста-
точно толстый и прочный стальной пруток диамет-
ром около 8 мм и длиной до 1 м. Один конец его
подгоняют под патрон коловорота. Электродрель
здесь уже не подойдет из-за больших усилий вра-
щения и возможных срывов при заскоках сверла на
сучках, на задирах древесины или при закупорке
отверстия стружкой.
Заметим, что если у мастера под рукой нет ко-
ловорота, можно сделать самодельный коловорот
(рис. 115): следует конец прутка сверла загнуть в
тисках под прямым углом и привязать шнуром к
изгибу коловорота. Упорную площадку коловорота
сделайте побольше — работать будет легче. Если
нет достаточно толстого стержня, не надо делать
большими колена изгиба для достижения большей
жесткости конструкции. Осевую часть стержня,
входящую в углубление опорной дощечки, следует
отогнуть на такую длину, чтобы колено коловорота
не задевало за левую руку, поддерживающую эту
дощечку.
Другой конец стержня, предназначенного для
изготовления конической перки, распиливают
вдоль ножовкой в тисках так, чтобы туда можно
было завести двухлопастное перо, заточенное так
же, как и полоска спирали «жучка», — с образова-
нием боковых режущих кромок при вращении
сверла вправо. Посоветуем при распиливании
стержня ножовкой периодически поворачивать в
тисках стержень другой стороной (на 180°), чтобы
предотвратить искривление пропила, если в полот-
не пилы есть дефект.
Режущие кромки пера желательно загнуть,
сколько удастся (см. рис. 114, в), а затем заточить.
Это позволит максимально сделать угол резания
(наклон передней режущей грани пера к поверхно-
сти древесины) почти таким же, как в рубанках,
т. е. около 45°, а угол заточки — около 37°, так же,
как у железки рубанка. В таком случае перка будет
легче сверлить древесину. Еще лучше, если есть
возможность сделать малую перку по типу боль-
шой с применением термообработки.
Для изготовления пера небольшого размера (в
широкой части около 12 мм) можно использовать
полотно хорошей стали от кухонного ножа, смен-
ную железку цикли и др. Если перо оказалось тол-
ще ширины щели для него, нужно развести концы
распила стержня, а посадочную часть перки утон-
чить на конце в этом месте. Затем обмином молот-
ком на металлической опоре выправить их в нуж-
ное положение. Не беда, если они пружинят и не
ложатся на свое место, — они будут притянуты
винтом с гайкой. Для этого надо просверлить от-
верстие: сначала в половинках стержня, а затем в
сборе, вместе с пером. Длину винта и место для не-
го следует подбирать так, чтобы сечение пера в
этом месте обеспечивало достаточный размер по-
лости при сверлении и винт в ней мог свободно вра-
щаться.
Но соединение винтом целесообразно только
при сменном пере. Если же нет дефицита в стерж-
нях для таких сверл, то выгоднее вместо винта по-
ставить заклепку из конца гвоздя со шляпкой, уто-
пив и шляпку, и расклепку в раззенковку. В этом
месте стружка будет меньше застревать. Вторую
перку лучше сделать на другом стержне.
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис 115. Самодельный коловорот для сверления
глубоких отверстий
Для крепления пера в другой точке целесооб-
разно просверлить отверстие для проволоки, кото-
рую наматывают на часть стебля сверла с целью
извлечения образующейся при сверлении стружки.
Это отверстие надо сверлить после закрепления
наглухо перки с винтом или заклепкой, т. е. в сбор-
ке вместе с перкой (не забудьте выровнять разме-
ры лопастей перки!). Конец мягкой проволоки
пропускают в отверстие, загибают его. зажимают
стержень вертикально в тисках и вручную навива-
ют на него правую спираль длиной около 10 см.
Второй конец проволоки можно не закреплять: она
достаточно плотно прилегает к стержню, надо
только ровно отпилить излишек проволоки. Таким
образом проволока будет удерживать перку взамен
заклепки.
Следует заметить, что при сверлении именно
такой перкой создаются трудности удаления
стружки из-за малой разницы диаметра отверстия
(12 мм) и диаметра самого стержня сверла (8 мм).
Поэтому использование спирали из проволоки, ку-
да будет набиваться стружка, желательно, а при
сверлении глубоких каналов даже обязательно.
Обратим внимание домашнего мастера еще на
одну особенность конструкции описываемого свер-
ла. Сборку стержня с перкой делают так, чтобы ко-
нец стержня выступал перед пером.
После сборки его округляют напильником по
диаметру первоначально просверленного отвер-
стия «жучком» или иным сверлом. Именно этот
кончик направляет перку по предварительному ка-
налу, служит осью вращения и предохраняет свер-
ло от биения.
Сверление отверстия малой конической перкой
удобно сочетать с работой «жучком» (об этом см.
ниже).
Большая коническая перка. В качестве
третьего сверла для дальнейшего расширения ка-
нала применяется самодельная большая кониче-
ская перка (см. рис. 114, г). Возрастающее усилие
при работе коловоротом с такой перкой требует из-
менения конструкции режущего пера. Увеличив-
шиеся же размеры его лопастей позволяют это сде-
лать.
Как видно из рисунка, для крепления пера ис-
пользован только один винт (или заклепка). Фик-
сирование пера в другой точке обеспечивается тем,
что на посадочном конце перки сделана выемка,
которой она посажена на соответствующей формы
дно пропила, чтобы предотвратить сдвиг пера
вбок. Понятно, что для этого паз пропилен ножов-
кой с наклоном с боков.
Крепление пера на стержне аналогично выше-
описанному. Стальную пластинку для изготовле-
ния такого пера желательно взять потолще, напри-
мер сделать ее из сменного стандартного ножа цик-
ли или из железки рубанка.
В данной конструкции отсутствует спиральная
проволока, так как извлечение стружки не пред-
ставляет сложности, но увеличен диаметр направ-
ляющего кончика перки: он взят по размеру диа-
метра отверстия, полученного после сверления ма-
лой конической перкой.
Как видно из рисунка, для этого использована
шайба (она как раз подогнана под диаметр канала)
133 >
Л.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
и гайка, для которой на конце стержня перки по-
сле ее сборки нарезана резьба. Затем конец стерж-
ня расклепан, чтобы гайка не свинтилась. Конеч-
но, применив расклепку, можно обойтись и без
резьбы, если нет требуемых инструментов для ее
нарезки.
Для облегчения срезания древесины крыльям
перки придана специальная форма. Они надрезаны
ножовкой так, чтобы пропилы одного крыла не
совпадали с противоположными; полученные части
закручены плоскогубцами (или разводным ключом
в тисках) вправо в форме пропеллера, режущие
кромки загнуты также вправо, а затем заточены.
Задача такой операции — увеличить режущую
способность кромки перки. Это тем более важно,
что с увеличением диаметра центрального канала в
стволе увеличивается и вероятность встречи с суч-
ками; при этом сопротивление вращению колово-
рота возрастает. Конечно, лучший вариант — сде-
лать перо из отожженной стали, а потом его зака-
лить.
В дальнейшем при описании работы большой
конической перкой мы познакомимся и с другими
приспособлениями.
ПРОСТЫЕ И ФАСОННЫЕ
КРУГОРЕЗЫ
Кругорезы отличаются от сверл тем, что они
высверливают древесину только по контурной ка-
навке отверстия, благодаря чему центральная часть
древесины сохраняется,-так как вырезается в виде
кружочка. Понятно, что кругорезы рассчитаны на
сквозные отверстия, причем в ограниченной толще
заготовки. Кругорез — это как раз тот инстру-
мент, который в первую очередь нужен домашнему
мастеру при домовой резьбе: он сверлит быстро, с
незначительным расходом времени и сил, мини-
мально переводит древесину в стружку, выполняет
большие отверстия, нужные для домовой резьбы, а
кроме них — кружки, которые также могут быть
использованы для оформления дома. Но кругорез
пригодится и в любой другой резьбе.
Простые кругорезы. На рис. 116 показа-
ны кругорезы в основном самодельной конструк-
ции. Такой инструмент только одного вида имеется
в продаже под названием «сверлильная головка».
Рис. 116. Кругорезы для получения прорезей, отверстий или кружков:
а — небольшого диаметра, выполненные из рейсфедера или кончика ножа — для работы дрелью; б — для работы вруч-
ную; в — для работы с помощью коловорота; г — с изменяющимся радиусом для работы дрелью или коловоротом
134
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 117. Фиксирующее приспособление для сверления
в металле и дереве отверстий коловоротом
с контрупором винтом и ручкой
Он позволяет получать отверстия диаметром от 25
до 60 мм, что недостаточно, так как в орнаментах
домовой резьбы требуются отверстия и гораздо
больших диаметров. Другим недостатком свер-
лильной головки является то, что ее гладкий цилин-
дрический хвостовик невозможно зажать в патро-
не коловорота — он в нем проворачивается, а его
небольшой диаметр не позволяет сделать заточку
иной формы. Но патрон электродрели держит го-
ловку хорошо, и на пару они отлично работают да-
же при вырезании кружков максимальных диамет-
ров. В связи с этим заметим, что в любом случае,
когда электродрель «справляется» с кругорезом,
надо избегать применения коловорота. Кругорез
требует строгого соблюдения положения оси вра-
щения, а при работе коловоротом именно это ус-
ловие трудно выполнить: правая рука, вращаю-
щая коловорот, обязательно будет его раскачивать
относительно оси вращения. А это вызовет внезап-
ное и сильное врезание зубцов кругореза в древе-
сину и резкую остановку вращения. Поэтому и
приводимые ниже самодельные кругорезы рассчи-
таны на применение электродрели. Кстати, ею и
работать можно гораздо быстрее.
Использование кругореза с коловоротом мо-
жет быть оправдано только тогда, когда по каким-
либо причинам нельзя приобрести или применить
электродрель. Но в этом случае мастеру необходи-
мо сделать специальное приспособление (рис.
117) — упор для коловорота, который обеспечит
ему и стабильную ось вращения, и требуемую по-
дачу коловорота вдоль нее.
Фасонные кругорезы. Конечно, резчику по
дереву желательно использовать способность кру-
гореза вырезать из дерева кружки: сделать их опре-
деленной формы, как, например, на рис. 118 — в
виде полукольца. Тогда их целесообразно исполь-
зовать для декора резьбы и как накладные детали,
и как элементы ритмичного рельефа, намечая на
доске только их форму.
Такой кругорез в упрощенном виде можно сде-
лать из обычного перьевого сверла (рис. 118, а),
переточив его по требуемой форме (рис. 118, б).
Эта работа несложная, правда, результат ее не все-
гда удовлетворителен: полученный кругорез при-
годен лишь для твердой древесины и при акку-
ратной работе. Но и на твердой древесине не все
полукольца получаются удачными из-за задира
древесины в двух местах — там, где лезвие пера
идет навстречу волокнам.
Рис. 118. Фасонные кругорезы:
а — перьевое сверло; б — сверло, переточенное на фасон-
ный кругорез: в — осевой разрез полукольца, выточенно-
го кругорезом; г — кругорез для чистовой обработки внут-
ренней поверхности полуколец
135
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Для вырезания полуколец высокого качества
на любой древесине предлагается иная конструк-
ция пера кругореза; его лезвие стругает древесину
мягко — так же, как режет ее нож. Кромка лезвия
(рис. 119, а) выполнена в виде дуги, так что в каж-
дой ее точке касательная составляет угол 45° с ли-
нией направления движения (это же мы наблюда-
ли, рассматривая резание ножом).
Понятно, что для этого железка пера (рис. 119,
б) должна быть изогнута не только по форме полу-
кольца, но и таким образом, чтобы режущая кром-
ка была наклонена к поверхности древесины под
углом 7—8°. Изгиб происходит до того, как будет
просверлено и расточено надфилями под квадрат-
ное отверстие посадочное гнездо для стержня. Це-
лесообразнее начать изгиб с самого кончика, зажав
его в тисках. Кончик в конечном итоге должен
быть поставлен в положение, перпендикулярное
поверхности поделки. Его задача — делать подрез
древесины с боков отверстия и подготовить усло-
вия для срезания древесины слоями остальной ча-
стью лезвия.
Дальнейший изгиб железки делаем, зажав ее в
тисках со стороны широкой части, молотком или
плоскогубцами (как позволяет сорт стали и толщина
железки). Изгиб ведем последовательно от кончи-
ка к основанию. Поскольку при изгибе нам нужно
обеспечить касание поверхности древесины режу-
щей кромкой, придется железке придать одновре-
менно и нропеллерообразную форму или же делать
перегибы полотна каждый раз по линии, наклонной
по отношению к радиусу вращения (рис. 119, б).
Фаску пера затачиваем под острым углом, как
стамеску. Она режет мелкой стружкой, оставляя
гладкую, словно полированную поверхность полу-
кольца. При работе не следует сильно подавать
дрель — может сломаться перо или сколоться дре-
весина. Также не нужно делать излишние холостые
обороты, так как от перегрева кончик железки мо-
жет окраситься в цвет побежалости, и сталь поте-
ряет прочность. Поэтому при серийной работе луч-
ше использовать охлаждение инструмента водой.
Общий ход работы для выполнения данного
фасонного кругореза можно порекомендовать сле-
дующий. Для изготовления стержня (оси враще-
Рис. 119. Конструкция фасонного кругореза для
чистовой обработки внешней поверхности вырезаемых
им полуколец (из любой древесины):
а — форма железки и угол наклона режущей кромки лез-
вия по отношению к режущему усилию в различных точ-
ках; б — линии изгиба железки для придания спиралеоб-
разной формы лезвию и формы полукольца при ее враще-
нии; в -— чертеж инструмента
ния) отпилим от металлического прутка диаметром
около 8 мм кончик длиною приблизительно 70 мм.
Более длинная ось вращения будет провоцировать
биение при вращении в электродрели. Хорошо вы-
прямим заготовку и заточим ее посадочный конец
для патрона дрели под треугольное сечение. На
другом конце длиной около 15 мм сделаем напиль-
ником в тисках заточку под квадратное отверстие
произвольного размера. Затем, оставив эту форму
на участке длиной только в 4 мм (для посадки же-
лезки), остальную часть округлим под произволь-
ный диаметр (4—5 мм). Это будет ось вращения,
для которой перед работой кругорезом в древесине
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
будут просверлены соответствующие отверстия в
центрах каждого полукольца.
Режущее перо желательно изготовить холод-
ным способом, т. е. без термообработки, если сталь
позволяет это сделать. Для заготовки подойдет
любая пластинка толщиной 1—1,5 мм, например
запасные ножи от цикли для пола (см. рис. 84).
Заготовку отпиливают длиной около 25 мм и ши-
риной 15—16 мм, ее контур по фасонной форме за-
тачивают напильником или точилом, как на рис.
119, и делают изгиб, как описано выше (не сделай-
те обратный изгиб для левого вращения!).
На изогнутой заготовке можно определить по-
ложение центра отверстия на расстоянии около
15—16 мм от режущего кончика. Большая длина
пера нежелательна — возрастают нагрузки на не-
го, увеличивается риск скола древесины по бокам
полукольца (вдоль волокон). Сверлят отверстие и
подгоняют надфилями по форме посадочной части
оси вращения. Затем затачивают фаску лезвия с
верхней стороны железки, причем кончик жела-
тельно заточить так, чтобы режущая кромка была
ближе к внешней стороне (пласти), или сделать его
по возможности тоньше.
Для монтажа двух деталей кругореза нужно
зажать стержень туго в тисках (еще лучше дать
упор его нижнему концу), надеть сверху перо и
расклепать выступающую часть квадратного кон-
чика. На отверстии в пере целесообразно с этой це-
лью сделать предварительные фасочки плоским
надфилем. Поскольку расклепку придется делать в
основном по уголкам квадратного торца, удобнее
сначала их немного подрубить со стороны круглого
стержня острым зубилом или заточенным облом-
ком от ножовочного полотна механической пилы.
После этого расклепки выполняют ударами молот-
ка по другой металлической детали с четкой гранью.
Округляя кромку железки вокруг квадратного
отверстия, нельзя ее сильно зауживать, так как
именно в этом месте лопается перо при увеличении
на него нагрузки в процессе работы.
Если мастер вынужден для обработки пера
кругореза отжигать заготовку из-за того, что ее не
берет ни ножовочное полотно, ни сверло, после ее
закалки надо обязательно давать отпуск стали (см.
«Закалка инструмента»), иначе при работе хруп-
кая железка лопнет. Посоветуем также домашнему
мастеру для загиба железки при ее обработке хо-
лодным способом применять ковку (типа расклеп-
ки) обушком молотка на небольшом углублении в
виде канавки на металлической опоре, тисках на-
пример В этом случае можно добиться более кру-
того изгиба пера без риска его переломить.
Как мы видим из рисунка, фасонный кругорез
второй конструкции может быть использован
только с направляющим отверстием в деревянной
поделке. Соответственно и поделку надо планиро-
вать на изготовление на ней полуколец с заовали-
ванием поверхности со стороны отверстий. Такую
обработку внутренней части полукольца лучше вы-
полнять до применения кругореза, с учетом также
того, что выступающая снизу расклепанная часть
квадратного конца потребует соответствующего
заглубления на поверхности дерева. Наиболее
удачно для обработки внутренней поверхности по-
лукольца можно использовать изображенное на
рис. 118, г сверло, переточенное из стандартной
перки диаметром в 32 мм. Подойдет для этой цели
и шарошка (см. «Фрезы для обработки сфериче-
ских поверхностей») с небольшой последующей
зачисткой образующейся неровности шкуркой
(также с помощью дрели).
Переточенная перка применяется до сверления
направляющего отверстия, а шарошка — после.
ФРЕЗЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СФЕРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
(ШАРОШКИ)
Такие фрезы изготовляют тогда, когда харак-
тер резьбы требует выполнения многих одинако-
вых сферических углублений или выступов. Вруч-
ную добиться ровной поверхности сферы очень
трудно, а сделать множество сфер одинаковыми
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
вовсе невозможно. Для этого необходимы дрель и
фреза. Следует только придумать соответствую-
щую форму фрезы. На рис. 120, а, б приведены об-
разцы выпуклой сферической фрезы для зачистки
углублений резьбы, которые выполняются сначала
резцом (см. рис. 104), если диаметр выемок неве-
лик, или полукруглой стамеской с закругленным
лезвием.
Для изготовления такой фрезы нужно найти
подходящую стальную заготовку, отжечь ее нагре-
ванием, обточить в тисках на глаз полусфериче-
скую головку нужного диаметра и сделать надфи-
лем насечки или ножовкой по металлу проделать
параллельные пропилы, не счищая заусенцев. За-
тем фрезу закалить. Режущими кромками в этом
случае будут заусенцы. Можно надфилем заточить
(предварительно) до острия образовавшиеся после
параллельных пропилов перемычки. Не беда, если
при этом будет нарушена сферичность фрезы — на
высоких оборотах недостатки формы сгладятся.
Заметим, что подобные фрезы используют и в
слесарном деле, где они называются борнапильни-
ками. Борнапильники выполняются со шлифую-
щей головкой различной формы: сферической, в
виде цилиндрического валика, округленного на
конце; конической, также округленной на конце; с
поверхностью выпукло-вогнутой по контуру и др.
Они имеют очень хорошую, острую и крупную на-
сечку, удобную для обработки древесины. Естест-
венно, при возможности их использования отпада-
ет необходимость изготовлять фрезы самостоя-
тельно. Такая возможность у резчика по дереву
может появиться, если сточенные и непригодные в
слесарном деле борнапильники он сумеет заточить
химическим путем с помощью кислоты (см. «Пил-
ки для кривых прорезных узоров»).
Среди специалистов по обработке древесины
или кости такой инструмент называется также бо-
ром, иногда шарошкой (от слова шар).
Шлифуются сферические выемки дрелью на
весу. Работа требует некоторого навыка, чтобы
фреза не покатилась по поверхности дерева и не ис-
портила поделку. Полезно, прежде чем дать вра-
щение патрону дрели, притереть фрезу к выемке
несколькими полуоборотами дрели рукой влево и
Рис. 120. Фрезы для обработки сферических
поверхностей (шарошки):
а — стандартная; б — двусторонняя на стержне диамет-
ром до 9 мм и выполненная на головке болта М8; в — раз-
личных диаметров для обработки выпуклых поверхностей;
г — головка фрезы со сферическим углублением (в про-
цессе изготовления); д — головка фрезы с пропилами
(увеличено)
вправо, держа дрель за ее рукоятку. Фрезу перио-
дически прочищают иголкой или шилом. Если из-
за быстрого вращения фрезы получилось потемне-
ние дерева (вследствие нагревания его поверхно-
сти), следует учитывать, что оно усилится после
обработки древесины лаком. Нужно это потемне-
ние или снять повторной обработкой на меньших
оборотах, или (имея в этом опыт) использовать не-
значительные потемнения всех выемок для допол-
нительной игры тона древесины. Выемки могут да-
же слегка варьироваться по оттенку.
Результат обработки такой фрезой получится
лучше, если в процессе шлифовки выемок придать
рукой вращательное движение дрели, т. е. заста-
вить фрезу касаться нижней точки выемки различ-
ными точками ее сферы. Это важно, если головка
фрезы не строго сферическая или имеет изъяны.
Фреза для шлифовки сферических выступов,
имеющих одинаковую форму, показана на рис.
120, в, д. Изготовить ее можно следующим обра-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
зом. Стальной стержень соответствующего диа-
метра (например, кусок круглого напильника с
удаленной насечкой) сначала отжигают. С торца
стержня сверлом, диаметр которого немного мень-
ше диаметра стержня, делают выемку на глубину,
равную половине диаметра стержня. Затем конец
сверла затачивают не на конус, а как сферу, и уг-
лубление на стержне прочищают под сферу при
круговом покачивании дрели, как это было со шли-
фовкой выемок в дереве.
Для получения шлифующих кромок на сфери-
ческой поверхности такой фрезы делают сначала
два крестообразных пропила ножовкой сквозь всю
полусферу. Затем эти пропилы сверху расширяют
надфилем с острым ребром (фреза зажата в тисках
полусферой вверх). Заусенцы при этом не сни-
мают.
Ножовкой делают еще два крестообразных
пропила между нанесенными ранее пропилами, но
не до конца полусферы, а так, чтобы они не пересе-
кались с ранее сделанными пропилами. В против-
ном случае донышко сферы будет «съедено» про-
пилами на большой площади. Эти повторные про-
пилы расширять надфилем не надо.
Фрезу закаливают и опробуют. Работать фре-
зой нужно также с покачиванием дрели, как описа-
но выше, иначе вершинка деревянного сферическо-
го выступа не обработается из-за образовавшейся
пустоты на фрезе в месте пересечения пропилов.
Фрезу периодически прочищают острием шила.
Понятно, что набор таких фрез разного диа-
метра (а можно на одном стержне с двух концов
сделать две разные режущие полусферы) позволя-
ет выполнить и более сложные мотивы резьбы с
изменяющимся диаметром выступов.
За счет большего или меньшего покачивания
дрели при обточке выступов можно добиться неко-
торой вариации в изменении диаметра обрабаты-
ваемых выступов одной и той же фрезой.
Прежде чем обтачивать сферические выступы
таким инструментом, нужно их вырезать начерно
полукруглой крутой стамеской с формой лезвия
прямого поперечного среза и слегка округленными
уголками. Фреза может и самостоятельно выре-
зать полусферу, но в начале работы ей требуется
сферическая бобышка как опора для фиксации оси
вращения. Иначе фреза покатится по поверхности
древесины. Так же как и при работе с описанными
фрезами для выемок, перед пуском дрели нужно
вогнутую фрезу (рис. 120, г) притереть к поверх-
ности дерева и в момент пуска держать в прижатом
состоянии.
Опыт работы с такими фрезами покажет, что
между сферическими выступами резьбы должно
быть какое-то минимальное расстояние, куда вхо-
дит кромка инструмента. По этим соображениям
ее делают по возможности тонкой за счет снятия
излишней толщины с наружной поверхности. Если
после изготовления фрезы обнаруживается, что
она плохо берет древесину, если фреза затупилась,
ее затачивают с помощью кислоты или обычно на-
пильниками.
Добавим к вышесказанному, что при работе с
такими фрезами удобно изготовить в качестве на-
правляющего приспособления кондуктор — до-
щечку с 3—4 отверстиями по диаметру фрезы и с
требуемым шагом обрабатываемых полусфер. То-
гда не потребуется подготовка предварительных
бобышек и, конечно, уточняются интервалы между
полушариями. Такой кондуктор полезен при вы-
полнении дорожек из шариков, например по внут-
реннему канту рамы, где четкость и одинаковость
шариков и их интервалов обязательны.
Если же на фрезе большого диаметра нарезать
по режущей кромке мелкие зубчики (типа пилки),
то для нее не требуется и кондуктор, а только раз-
метка положений шариков. В качестве заготовки
для такой фрезы может послужить головка болта с
половиной его стержня.
Однако для полусферических выступов боль-
шого диаметра (в 25—30 мм) лучше сделать фре-
зу другой конструкции. Отпилить кусок водопро-
водной трубы (кольцо) высотой в 12 мм (рис. 121),
режущую часть его заточить в виде конуса до ост-
рой кромки, нанести надфилем риски и острые зуб-
чики по кромке и всей конической поверхности, а с
другого конца прорезать ножовкой щель для заби-
вания в нее пера из стальной пластинки с полукруг-
лым вырезом (выточить ее большим круглым на-
пильником), заточенным под углом в 45°: каждую
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 121. Шарошка диаметром 25—30 мм:
общий вид с разрезом; деталь шарошки — кольцо в пер-
спективе и в разрезе
половинку в сторону ее резания, т. е. так, как того
требует направление вращения. На рисунке видно,
что боковые кромки пластинки сужаются книзу,
чтобы ее можно было прочно забить в щель коль-
ца, которая также пропиливается по аналогичной
форме.
Насадка осевого стержня под дрель с помощью
заклепок из обрубленных гвоздей понятна из ри-
сунка. Такой фрезой-шарошкой можно резать без
предварительной подготовки бобышек, а прямо на
глаз по прочерченным карандашом контурным ли-
ниям с размеченными интервалами. Еще удобнее,
если с одной стороны вместо карандашной линии
будет временно прикреплена рейка (речь идет о та-
ких поделках, как рама для картины, дорожка из
шариков для карниза и т. д.).
Очень удобна в работе со шлифовкой больших
сферических выступов еще одна шарошка (будем
так называть ее и дальше), выполненная из пру-
жинной ленты с насеченными зубчиками по одной
кромке, свитой вокруг стальной оси-стержня в ту-
гой цилиндр, с продавленными в форме сфериче-
ского углубления витками со стороны насечки.
Для изготовления такой шарошки надо раздо-
быть совершенно ровную обивочную металличе-
скую ленту шириной 20 мм, которая применяется
для крепления кромок рубероида на крышах, для
обивки углов товарных ящиков и в других местах..
Измятую ленту придется тщательно выправить,
прокатав ее с двух сторон на ровной поверхности
бутылкой.
Лента должна пружинить, но при небольшом
усилии гнуться. А теперь, вооружившись трех-
гранным надфилем (или надфилем иной формы, но
с острой гранью), тисками, а также терпением на
30—40 мин, нарежем на кромке ленты длиной 60
см (взять длину с запасом) зубчики такой же фор-
мы, как на ножовочном полотне для металла (тех-
нологию нарезания таких зубчиков см. «Пилки для
кривых прорезных узоров»). Затем скрутим эту
ленту в тугую спираль, сделав торцевую поверх-
ность ленты с зубчиками вогнутой, сферической.
Это и будет нужная нам головка шарошки для об-
работки бобышек диаметром 20—25 мм.
Практически поступим следующим образом.
С учетом ширины ленты и зажима хвостовика ша-
рошки в патроне дрели отпилим от толстого конца
гвоздя (или любого металлического стержня) диа-
метром около 5—6 мм кончик длиной 40 мм (не
более) — ось будущей шарошки. С одного конца
сделаем ножовкой для металла долевой пропил
глубиной 20 мм для конца лепты. Загнем кончик
ленты с образованием острого угла и заведем его в
щель. Но предварительно ударами молотка сведем
половинки посадочного конца оси вместе, чтобы он
крепче держал ленту, после чего раздвинем остри-
ем щель и забьем туда загнутый конец ленты. Вы-
ступающий кончик, в том числе и зубчики на нем, и
уголки сточим напильником заподлицо.
Теперь нам предстоит аккуратно навить ленту
на конец оси, чтобы витки легли с образованием
ровной плоской торцевой поверхности (сфериче-
ской мы ее сделаем потом). С этой целью зажмем
ось шарошки в тисках так, чтобы рабочий конец в
вертикальном положении выступал над губками
тисков. Натягивая с усилием ленту и не отпуская ее
до конца операции, будем последовательно обви-
вать ею ось, строго следя, чтобы кромка с зубчика-
ми находилась все время на одном уровне. Послед-
ний виток сделаем с запасом, чтобы он также обрел
140
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\адх sot sot хс» sot т т sot sot хтх sot адм ко» т от ада sot ада sot ада от/
свою правильную форму. Теперь ленту можно от-
пустить, она раскрутится частично с образованием
навивки диаметром около 30 мм. Запасной конец
без зубчиков подпилим гранью напильника, отло-
маем и заровняем. Понятно, что предварительно
надо сообразить, в какую сторону делать навивку,
чтобы и зубчики работали в соответствии с их на-
клоном, и лента при вращении оси не раскручива-
лась, а затягивалась.
Наша следующая задача — снова скрутить
ленту туго, но уже с образованием вогнутой сфе-
рической поверхности и закрепить ее в таком со-
стоянии. Для этого потребуется подобрать среди
старого инструментального хлама или сделать спе-
циально алюминиевую шайбу со сферической по-
верхностью диаметром около 25 мм и с отверстием
под ось. Она должна быть надета с тыльной сторо-
ны витков шарошки и будет держать их форму.
Второй подсобный инструмент — деревянный
стержень диаметром около 20 мм с таким же ок-
ругленным сферическим кончиком. Он нам потре-
буется и для придания формы шайбе, и для вырав-
нивания поверхности с зубчиками шарошки.
Если теперь надеть шайбу со стороны хвосто-
вика шарошки и надавить на зубчики пальцем, вит-
ки ленты спружинят и поверхность примет сфери-
ческую форму. Зажмем этот конец оси в тисках,
плотно прижимая пальцем витки к шайбе. Нам ос-
танется только закрутить витки ленты. Закрутим
насколько можно витки руками и. удерживая их
тисками, обмотаем навивку ленты двумя витками
алюминиевой проволоки (это будет временное кре-
пление), концы которой стянем плоскогубцами.
А теперь, закручивая витки ленты и подтягивая
одновременно закрутку концов проволоки плоско-
губцами, добьемся плотной посадки витков друг на
друга. Но перед окончательной стяжкой будем
ударами молотка по деревянному стержню вырав-
нивать его сферическим концом поверхность с зуб-
чиками.
Окончательное крепление ленты в пакете мы
сделаем очень простым и удобным способом: обмо-
таем его 20—30 витками прочной нити по краям
проволочной закрутки. Завязав концы ниток, сни-
мем предварительное крепление проволокой и об-
мажем нитяные слои клеем (лучше «Момент-1»),
чтобы они не размотались в случае разрыва нити в
одном месте во время работы. Понятно, что обмот-
ка нитью в этом случае надежнее тонкой проволоки
и не создаст помех при работе с шарошкой. А креп-
ление иным путем, например пайкой, кольцом, тру-
бочкой, более хлопотно.
Теперь мы убедились, что получилась идеаль-
но ровная (кроме сердцевинки с осью) поверх-
ность типа насечки на напильнике. В работе такая
шарошка требует сноровки и небольшого опыта, но
результат дает отличный. Расположив поделку на
полу или низкой опоре и приставив дрель с зажа-
той шарошкой и шайбой к своему месту, мы на-
правляем шарошку на одну из бобышек, держа ле-
вой рукой дрель за ее шейку ближе к патрону. Най-
дя такое определенное усилие прижима шарошки к
поверхности бобышки, чтобы она не выскакивала и
не била, обводим шарошкой с помощью наклонов
дрели всю поверхность бобышки, добираясь до са-
мых ее уголков. Процессом обтачивания легче
управлять, если сильнее прижимать шарошку к де-
реву, дрель не включать на полную мощность, а
пускать ее короткими импульсами. Через несколь-
ко секунд поверхность бобышки становится иде-
ально ровной. Остается только срезать ножичком
оставшиеся кусочки древесины в уголках, но это
мы будем делать в конце работы. Понятно, что пу-
тем перемещения шарошки по поверхности бобыш-
ки мы ликвидируем недостаток нашего инструмен-
та — «мертвую» зону в центре, где находится то-
рец оси (напоминаем, что на этом кончике ленты не
должно быть зубчиков, так как они при контакте с
деревом могут оставлять следы в виде концентри-
ческих окружностей). Ясно также, что перед обра-
боткой бобышек шарошкой надо сначала заделать
дырки, если принят этот вариант.
Таким образом, 3—4 ч на изготовление ша-
рошки сэкономят нам несколько дней ручной рабо-
ты по выравниванию и шлифовке ягод на кистях ор-
наментов. Заметим, что в качестве пружинной лен-
ты для небольшой шарошки можно использовать
отожженное ножовочное полотно для металла.
В заключение посоветуем резчику по дереву
иметь в своем распоряжении такие фрезы-шарош-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву:- приемы, техника, изделия
ки, как выпуклые, так и вогнутые, всех диаметров,
начиная с 2—3 мм, что значительно облегчит его
труд по изготовлению идеально ровных ягод, ша-
риков, бус, дорожек и т. д, то есть в самых трудо-
емких операциях и наиболее часто встречающихся
в резьбе.
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
Фреза для зачистки плоских донышек в
мелких углублениях. В некоторых случаях мелкие
многочисленные и одинаковые углубления, имею-
щие плоские донышки (см. карниз столешницы на
рис. 220), невозможно зачистить никакими ухищ-
рениями: ни маленькими стамесочками, ни шкур-
ками, особенно если древесина поделки хрупкая
или свилеватая. Приходится придумывать механи-
ческий способ зачистки с помощью электродрели и
фрезы. На изготовление такой фрезы уйдет 35 —
40 мин времени, зато зачистка поверхности 40—
50 углублений займет всего 5—8 мин. В результа-
те получается значительный выигрыш и во време-
Рис. 122. Фреза для зачастки плоских донышек
в мелких углублениях:
а — общий вид; б — процесс пропиливания рисок с опо-
рой пилки на кончик ножа
ни, в качестве работы. Да и фреза пригодится в
последующих аналогичных операциях.
Описываемая фреза — это простои металли-
ческий стержень с перекрестными рисками на тор-
це, как у напильника, и с продольными рисками на
боковой поверхности его кончика. По характеру
действия его можно назвать напильником, так как
в процессе работы он стачивает поверхность по-
делки с образованием -древесной пыли. Диаметр
стержня следует подобрать по возможности близ-
ким к ширине углублении (окошечек), тогда им бу-
дет удобно обрабатывать не только плоское до-
нышко, но и боковые кромки. Уголки в основаниях
«окошечек» уже будет нетрудно подчистить стаме-
сочкой из узкого надфиля или подскоблить кончи-
ком ножичка.
Первое, на что надо обратить внимание при из-
готовлении фрезы, — это ровно сточить ее торец
напильником (работа ведется в тисках). Для про-
верки точности работы можно воспользоваться
школьным угольником: поставить на стол угольник
так, чтобы одно ребро его было вертикально, а ря-
дом поставить на торец металлический стержень и
поворотом вокруг оси убедиться, что он не откло-
няется при этом от вертикальной линии.
Насечку следует наносить как можно чаще,
стараясь сделать образующиеся между пропилами
ребра острыми. Для этого надо заточить на элек-
троточиле обломок ножовочного полотна для ме-
талла до остроты лезвия ножа (но не сточить зуб-
чики!). Таким зубчатым ножом можно очень удоб-
но делать параллельные пропилы на торце
зажатого в тисках стержня. А чтобы пропиливае-
мые риски располагались как можно ближе одна к
другой, нужно в первую пропиленную на торце
риску вставить кончик ножичка и, прислонив к не-
му полотно пилки, делать следующую риску. На-
клоном и поворотом ножичка удобно регулировать
расстояние между рисками (рис. 122). Последую-
щий процесс работы уже нетрудно понять само-
стоятельно.
Полукруглый стружок. Необходимость изго-
товления такого стружка (рис. 123, а) вызвана тем,
что в некоторых случаях при обработке внутренней
формы полых резьбовых поделок приходится стру-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рис. 123. Полукруглый и плоский стружки:
а — форма режущей головки и заточка лезвия с внутренней стороны (увеличено); б — ручка для захвата ладонью; в —
пример применения — стружок стругает по слою древесины; г — плоский стружок
гать на себя, приспосабливаясь к направлению во-
локон древесины. Особенно это важно для изделий
с ажурной (сквозной) резьбой (см. рис. 3), обо-
зримой со всех сторон, а также для кривых вогну-
тых внутренних поверхностей. Этим обусловлена
форма ручки (рис. 123, в), позволяющая ее захва-
тывать всей ладонью, и форма резца, фаска заточ-
ки которого находится не с выпуклой пЛасти, как у
полукруглых стамесок, а с внутренней, вогнутой.
Чтобы сообщить лезвию нужный угол резания, вся
режущая часть (головка) повернута по отношению
к оси стебля стружка, т. е. стебель изогнут.
Практика работы подтверждает пользу такого
инструмента, но показала и его недостаток: труд-
ность регулирования угла резания (захвата струж-
ки) при изменяющейся кривизне обрабатываемой
поверхности (рис. 123, б) из-за ограниченной ма-
невренности руки внутри полости изделия. Поэто-
му при конструировании стружка нужно преду-
смотреть возможность или изгиба самого стебля,
или соединения головной части стружка со стеблем
через шарнир с зажимным винтом.
Первый вариант предпочтителен, так как та-
кой инструмент применяется редко, в случаях осо-
бой формы поделки, и стеблю не грозит перелом от
многократных изгибов. Значит, при изготовлении
инструмента следует закалять только головку, оста-
вив все остальное в мягком, отожженном состоянии.
Для изготовления такого стружка можно взять
стальной стержень и придать его концу поковкой в
горячем состоянии форму головки, а затем сделать
проточку для лезвия и выхода стружки. Можно
воспользоваться и подходящей трубкой.
Посадочный конец стебля имеет на конце резь-
бу, на которую после монтажа с ручкой навинчива-
ется гайка. Понятно, что нет смысла изготовлять
такой сложный инструмент заранее. Это может
быть вызвано только необходимостью — интерес-
ной формой поделки.
Плоский стружок. Этот инструмент (рис.
123, г) более прост в изготовлении и более упот-
ребляем, чем предыдущий. Необходимость его
изготовления вызвана теми же причинами — обра-
боткой поверхности внутри поделки методом стру-
гания на себя (по слою древесины). Но он позволя-
ет обрабатывать только выпуклые поверхности,
как, например, витье (см. рис. 222). При обработ-
ке выпуклых поверхностей не требуется больших
усилий для снятия стружки, поэтому вместо дере-
вянной ручки можно сделать простой загиб стерж-
ня стружка или использовать такую форму для за-
хвата двумя пальцами, как на рис. 123, г.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
В качестве металлического стержня, являюще-
гося в работе ручкой, можно взять обычный длин-
ный болт небольшого диаметра. Его головка будет
служить упором для натяжения инструмента при
стругании. Совсем близко к концу болта (резьбу
лучше удалить напильником) надо сделать вырез с
плоским основанием и поднутрением боковых сте-
нок — ложе для пластинки с лезвием соответст-
вующей ширины. На точиле лезвие подгоняют по
ширине под паз и задвигают его в паз сбоку. После
этого верхнюю опорную кромку паза заклепывани-
ем в тисках молотком плотно прижимают к пла-
стинке. Лучше сделать два стружка с различной
длиной лезвия и ручки.
Пластинка должна быть из стали высокого ка-
чества. На одном из инструментов ее заточку целе-
сообразно сделать односторонней, тогда, стругая
разными сторонами, можно варьировать угол на-
клона пластинки (угол срезания), т. е. приспосаб-
ливаться к положению руки и направлению натя-
жения инструмента при работе.
Пятачковый резец. Такой резец (см. рис.
217) имеет режущую головку в виде пятачка, т. е.
плоского кружка с отточенными кромками. Он по-
зволяет в ажурной резьбе какой-либо полой подел-
ки, обозреваемой со всех сторон, обрабатывать
внутреннюю поверхность резного слоя снаружи,
просовывая пятачок через сквозные вырезы. Пя-
тачок срезает древесину вследствие поворота резца
влево или вправо. В дальнейшем поверхность зачи-
щают, протягивая через отверстие ленту полотня-
ной шкурки за концы в обе стороны.
Как видно из рисунка, для изготовления такого
инструмента достаточно конец отожженного
стального стержня расплющить и загнуть почти
под прямым углом к стержню, затем обработать
под кружок, заточить кромку со всех сторон (до
самого корня) и закалить. Ручку резца желательно
сделать потолще, учитывая режущие усилия, свя-
занные с ее поворотом.
Чеканы. Эти инструменты, называемые ино-
гда пуансонами, применяются для декоративной
отделки фона в резьбе. Простейший из них — за-
кругленный и отполированный конец гвоздя, с по-
мощью которого можно делать разнообразную по
фактуре поверхность, варьируя глубиной и часто-
той наносимых на фон вмятин.
Отделка фона — вопрос очень важный, и мы
будем говорить о ней отдельно, а пока ограничимся
знакомством с формой кончиков чеканов, которые
рекомендовал еще в 1925 г. автор одного немецко-
го пособия по художественной обработке дерева.
По его мнению, в распоряжении резчика должно
быть около 40 чеканов различного размера и ри-
сунка отпечатка (рис. 124).
Заметим, что крестообразные отвертки можно
также с успехом применять как чеканы для обра-
ботки ровной поверхности в резьбе, особенно если
использовать их в наборе. В таком случае удобно
варьировать размерами крестообразного отпечат-
ка. Для большей четкости отпечатка форму кончи-
ка отвертки можно подправить надфилем.
Очень удобны для отделки фона мелких и ми-
ниатюрных работ зубоврачебные фрезы (сверла).
На светлой древесине твердых пород они дают
Рис. 124. Чеканы:
1 — профиль перекрестных канавок на головке круглого
чекана и варианты их пересечений (оттиски чеканов раз-
личного диаметра); 2 — профиль параллельных канавок
на заостренном чекане прямоугольного сечения и его отпе-
чаток (варианты отпечатков заостренных прямоугольных
чеканов); 3 — профиль сферического углубления на круг-
лом чекане и соответствующие выпуклые сферические от-
печатки различных диаметров; 4 — круглый чекан с ка-
навкой прямоугольной формы и со снятой цилиндрической
фаской, дающей отпечаток в виде копытца; 5 — варианты
отпечатков круглых чеканов с фасонной головкой; 6 — че-
кан, полученный путем засверливания углублений, и его
отпечаток
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
TO<«O<TO(®»XX!*xa>«X»WeW«iO!/
особенно четкий отпечаток в виде звездочек. По-
лировальная зубоврачебная фреза с гладкой сфе-
рической поверхностью может быть использована
для нанесения кантовых дорожек — прямых или
циркульных.
Большинство изображенных на рис. 124 чека-
нов несложно изготовить самостоятельно в домаш-
них условиях. Описание формы отпечатков приве-
дено в подписи к рисунку. О других специальных
инструментах, которые могут применяться в резьбе
(например, инструмент для выполнения скульпту-
ры), мы расскажем, когда при описании выполне-
ния конкретных поделок возникнет необходимость
их применения.
Механизмы. Приспособления
ЛОБЗИКИ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ
В настоящее время в продаже имеется несколь-
ко конструкций электролобзиков как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. Трудно ска-
зать однозначно о целесообразности использования
электролобзиков в работе резчика по дереву (вер-
нее, о необходимости покупки достаточно дорогого
прибора). Решение этого вопроса зависит не только
от характера работы мастера, но и от его собствен-
ного характера: насколько он терпим к шуму, пыли,
напряжению от опасной работы и т. д. Отметим
сначала положительные качества этого прибора.
Электролобзики значительно ускоряют од-
нообразную серийную работу, особенно когда про-
пилы длинные и незначительной кривизны. Для
них не страшны ни сучки, ни гвозди, что бывает,
например, в домовой резьбе. Они дают чистый
пропил, а это играет свою положительную роль в
резьбе интерьера. К ним придается (или покупает-
ся дополнительно) набор различных пилок, позво-
ляющих делать крупные и мелкие узоры, а также
перепиливать по плавной кривой поделки из мно-
гих материалов, включая и металл. Мягкие мате-
риалы, как древесина, можно пилить ими толщи-
ною до 80—85 мм. На этом, пожалуй, кончаются
преимущества электролобзика и начинаются не-
достатки, которых значительно больше. Они сле-
дующие.
Наверное, главный недостаток работы с элек-
тролобзиком для резчика по дереву носит психоло-
гический характер. Постоянное напряжение от шу-
ма, опасность соседства с быстродвижущейся ост-
рой пилкой и электротоком (если, конечно, работа
не перешла в привычку) убивают всю прелесть
творческого труда, что обычно сопутствует ручной
работе. Тут уже мысли направлены не на то, как
лучше сделать резьбу, а на то, чтобы ее не испор-
тить или не включить нечаянно кнопку пуска в не-
подходящий момент. Этот вопрос особенно обост-
ряется в городской квартире: постоянный шум и
древесная пыль рано или поздно выведут из терпе-
ния домашних, не говоря уже о соседях. А если ра-
бота с электролобзиком кратковременная и эпизо-
дическая, то зачем его тогда и покупать? Одно де-
ло — электропила, без которой на даче трудно
распилить вдоль длинную заготовку или доску на
рейки. Оправдан также электрорубанок, но опять
же на даче и при большом объеме работы. Что ка-
сается электролобзика, то мы ведем о нем разговор
применительно к художественной резьбе по дере-
ву. А такая резьба часто связана с тонкими и мел-
кими узорами, вроде контуров листьев и ягодок.
Здесь и вручную-то узеньким кончиком пилки
трудно приспособиться, а электролобзик в такие
места и вовсе пускать опасно, если даже использу-
ется при этом самая узкая пилка (5 мм). Да и в
пропильной резьбе с крупными элементами типа
домовой легко решить вопрос выпиливания конту-
ров с помощью электродрели: высверлить пустоты
сверлами, перками или кругорезами, перепилить
перемычки между ними двумя пилками (одна из
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
них с узким кончиком для запиливания через ма-
ленькие отверстия), сколами ножом и стамеской
убрать лишнюю древесину. Особенно это удобно
делать на даче, зажав доску в большие тиски.
Другим недостаткам работы с электролобзи-
ком является необходимость принятия защитных
мер: очки и распиратор от пыли, резиновые перчат-
ки от возможного соприкосновения с током. Если
же этих мер не принимать (что обычно и делается),
то для многих аллергиков такая работа противопо-
казана, а для других такая возможность получить
аллергию или конъюнктивит открывается.
Теперь поговорим о недостатках работы с
электролобзиком, связанных с технической сторо-
ной его конструкции. Дело в том, что в процессе
работы опорная плата лобзика накладывается свер-
ху на вырезаемую доску, т. е. непосредственно на
рисунок контурных линий, по которым надо выпи-
ливать. Значительная часть рисунка таким образом
закрывается. А если при этом выпиливание ведет-
ся методом поворота всего корпуса лобзика, а не
его поворотной ручки, что, кстати, менее удобно,
то приходится постоянно менять позу, «крутить-
ся», чтобы не терять из виду линию, по которой на-
правляется пилка, тем более что эта линия постоян-
но заносится древесной пылью, а тень от прибора
меняет свое положение из-за его поворота.
Правда, практика показала, что такой недоста-
ток можно преодолеть, если электролобзик немно-
го реконструировать. Для этого надо свинтить с
его корпуса опорную поворотную плату и, исполь-
зовав два освободившихся отверстия с резьбой,
привинтить лобзик корпусом вниз к рабочей доске
(например, чертежной), так, чтобы корпус встал
перпендикулярно к кромке доски, а пилка вместе с
ходовой частью лобзика могла свободно двигаться,
не задевая кромку доски. Длина выступающего
над доской конца пилки вполне достаточна, чтобы
обеспечить сквозные пропилы на используемых
заготовках ажурной резьбы толщиной до 20—25
мм. Понятно, что рабочая доска при этом кладется
на стол со сдвигом вперед, чтобы корпус с лобзика
свисал вниз. Для надежности на другой конец ра-
бочей доски можно положить груз, а для уменьше-
ния шума подложить под нее поролоновые или вой-
лочные подкладки. Пилку в этом случае лучше по-
ворачивать (имеется специальная ручка поворота)
в положение параллельно кромке стола в ту или
иную сторону, в зависимости от удобства пропила,
и каждый раз ее фиксировать. Поворот при выпи-
ливании кривых линий делается уже не корпусом
лобзика или его ручки, а самой поделкой, если, ко-
нечно, она не очень велика.
Еще удобнее — крепить лобзик не к краю ра-
бочей доски, а немного отступя, сделав для пилки и
ходовой части специальное отверстие. Но это за-
висит от размера поделки и от характера резьбы: с
краю доски удобнее работать, а со сдвигом поло-
жения пилки вглубь лучше лежит выпиливаемая
поделка, т. е. часть ее не выступает за опору.
Винты, которыми была привинчена опорная
плата к корпусу лобзика, придется при реконст-
рукции заменить на более длинные, а их головки
утопить в рабочей доске, чтобы они не мешали по-
вороту поделки при выпиливании. По крайней ме-
ре два вида конструкции импортных электролобзи-
ков, с которыми был знаком автор, позволяют та-
кую переделку выполнить. Работа мастера по
выпиливанию становится в этом случае намного
удобнее и безопаснее, так как правая рука освобо-
ждается от тяжелого лобзика, исчезает опасность
случайного нажима на кнопку пуска, что случается
иногда от автоматического сжатия ладонью ручки
лобзика при его переносе на новое место. А глав-
ное — полностью раскрывается поле рисунка, по
которому делаются пропилы, и сам рисунок не сти-
рается от постоянного скольжения по нему опорной
платы (как при работе в положении «на доске»).
Большое преимущество такого положения лоб-
зика еще и в том, что работу можно вести сидя, а не
стоя, как в первом случае. А это важное условие для
творческой работы резчика по дереву, так как при
выпиливании фигурных линий (даже несложных)
стоя резко сокращается вариантность поделок.
Заметим, кстати, что если выпиливаемый ор-
намент предназначен для рельефной резьбы и ос-
тавшиеся линии от рисунка будут при этом сняты,
то лучше рисунок для выпиливания обвести тушью
легким касанием пера (или авторучкой), чтобы об-
легчить работу. Еще лучше — затушевать допол-
- » —
ИНСТРУМЕНТЫ II ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\х» w адх w х» адх адхадх адх адх х» х» х» х» х» мда х» адх мда ко® мда/
Рис. 125. Способы крепления пилки:
a — хомутиком и барашковой гайкой: б — двумя винтами с гайками; в — барашковой гайкой со штифтом (ослабить бара-
шек и повернуть пилку); г — винтом в щелевой прорези державки; д — двумя штифтами с кольцом и пружинной защел-
кой (длинный верхний штифт ограничивает проскок кольца); е — цанговый (для маленькой пилки)
нительно карандашом участки, вырезаемые из по-
ля рисунка. Полезно также насверлить побольше
отверстий на вырезаемых участках. Это увеличит
маневренность при повороте поделки и смене на-
правления пиления.
Другой недостаток технической стороны рабо-
ты электролобзика — неудобство крепления выре-
заемой поделки (доски, например) к рабочему сто-
лу: груз и струбцинки будут мешать повороту лоб-
зика (если он находится на вырезаемой доске), а
прибивать поделку гвоздями к верстаку или даже к
рабочей доске не всегда допустимо. Приходится
держать поделку левой рукой, а правой направлять
работающий лобзик. Если же работать на доске,
зажатой в вертикальном положении в тисках, то
лобзик окажется в руках в положении «на весу»,
что создаст дополнительные трудности. Понятно,
что вышеописанная реконструкция прибора эту
проблему также снимает.
Другую проблему, связанную с древесной пы-
лью в процессе выпиливания, можно также ликви-
дировать, если параллельно с работой лобзиком
держать включенным пылесос и отсасывать пыль-
ный воздух наконечником шланга непосредственно
с места пиления. Большинство конструкций элек-
тролобзиков предусматривает отсос древесных
опилок непосредственно от работающей пилки с
использованием бытового пылесоса, и для этого
имеется в лобзике специальный воздуховод (ино-
гда регулируемый) с наконечником сзади, позво-
ляющим с помощью переходной резиновой муфты
соединять лобзик с пылесосом Но для этого нуж-
но держать лобзик, как и положено по инструкции,
сверху вырезаемой доски, а пластмассовый козы-
рек опустить вниз (он для этой цели и предназна-
чен). Отметим, что обзор выпиливаемого рисунка
при этом уменьшается, а контакт пилки с линией
пропила становится и вовсе еле заметным через
пластмассу. Если же закреплять лобзик под выпи-
ливаемой доской, отсос пыли и опилок с ее лицевой
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ад»ад» адм адм адм mt там там ко» ад» там ко» там там там там ко» там
стороны прекращается. Поэтому лучше во втором
случае пылесос поставить за спиной мастера, а
шланг перекинуть через правое плечо, приспособив
его наконечник рядом с пилкой лобзика. Для удоб-
ства работы шланг можно притянуть к плечу рези-
новым галантерейным шнуром. Полная изоляция
таким образом глаз и носа от пыли стоит того, что-
бы следить за наконечником шланга и корректиро-
вать изредка его положение движением правого
плеча или руки. Обе свободные руки резчика по-
зволяют крепко прижимать поделку к рабочей дос-
ке в процессе пиления, что значительно снимает
шум от вибрации поделки. Саму поделку легко
снимать вверх и снова надевать новым отверстием
на пилку, даже не останавливая работу лобзика.
Конечно, при стационарной и длительной ра-
боте можно придумать и иное положение наконеч-
ника шланга, например спускающегося сверху от
закрепленного в стене консольного стержня (сзади
или спереди резчика).
Заметим также, что пилкой электролобзика
можно работать и как напильником, стачивая до
нужного предела стенки полостей или расширяя
шов пропила, когда требуется сделать крутой пово-
рот инструмента. Эго позволяет не насиловать
пилку, добиваться нужного результата более спо-
койными приемами.
Другой совет — защитить руку от возможного
касания под доской ходовой части лобзика, что
можно сделать с помощью подвижного пластмас-
сового козырька, который в обычном режиме ра-
боты лобзика служит для ограничения выхода на-
ружу опилок при их эвакуации по каналу лобзика.
Для этого надо просто передвинуть козырек
вплотную к рабочей доске.
Таким образом можно приспособить электро-
лобзик и для специфической работы резчика по де-
реву. Принятые вышеуказанные меры позволяют
не только создать удобства в работе, ускорить про-
цесс выпиливания, но и полностью освободить этот
процесс от пыли (с помощью пылесоса), так как
при ручной работе древесную пыль и опилки при-
ходится тоже или сдувать, или вычищать широкой
кистью, и они обязательно попадают при этом и в
глаза и в дыхательные пути.
Обратим внимание резчика по дереву и на такой
факт, что выпиливанием с помощью электролобзика
можно добиться такого чистого контура, что в не-
которых видах резьбы становится допустимым не
делать рельеф на лицевой стороне поделки, оставив
ее гладкой и полированной. Тем более что при руч-
ном выпиливании очень трудно добиться, чтобы на-
правление спиливаемых кромок было перпендику-
лярно лицевой плоскости поделки, т. е. чтобы не бы-
ло перекосов в выпиливаемых гнездах. Электролоб-
зик же это делает автоматически точно, что в любом
случае в готовом изделии заметно и создает свой
эффект. Автору довелось однажды любоваться та-
ким видом пропильной резьбы на перилах одной ле-
стницы: при большой толщине панели (в 3—4 см)
ажурная резьба с довольно узкими и замысловаты-
ми пропилами узоров смотрелась очень интересно
именно благодаря глубоким и ровно обработанным
щелям и каналам пропилов, в то время как лицевая
сторона панелей была совершенно гладкой.
Посоветуем для такого вида пропильной резь-
бы оклеить лицевую сторону поделки (а если есть
необходимость, то и обе стороны) бумагой с нане-
сенным на нее рисунком для пропиливания. Это
предохранит поверхность поделки от скалывания
щепы и волокон древесины. По окончании выпи-
ливания бумага сошлифовывается.
Учтем и следующие минусы в работе с электро-
лобзиком. Если крутой поворот пропиливаемой
линии не соответствует ширине пилки (самая узкая
из них имеет ширину 5 мм), то вследствие ее заеда-
ния в пропиливаемом шве происходят дребезжание
и подскоки вырезаемой поделки вверх (если лоб-
зик находится под доской). Это грозит порчей или
поломкой поделки, а то и лобзика. Поэтому такие
мелкоажурные поделки, как накладки на фотоаль-
бом, настольные или настенные рамочки, вырезать
электролобзиком опасно, а точнее — противопо-
казано. Понятно, что делать такую точную работу
с положением лобзика «на поделке» тоже нельзя в
силу изложенных выше причин.
Заедание пилки в щели пропила происходит
также и в том случае, если резчик, «приобретя
опыт» или увлекшись работой, захочет дать задний
ход пилке с целью изменения ее направления и при
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
этом не останавливает мотор. Другая неприятность
ожидает начинающего мастера, если он без оста-
новки мотора будет перенасаживать пилку в ма-
ленькое отверстие. При этом можно получить ты-
чок пилкой в поделку, что, правда, не играет осо-
бой роли для тыльной стороны крупной поделки,
но тонкую поделку может поломать.
Понятно также, что электролобзик применим
лишь для пропильной резьбы на плоских поделках.
С учетом высказанных советов, а также всех плю-
сов и минусов в работе электролобзика оставим за
мастером право на решение приобрести его, однако
определенно посоветуем купить пилки для элек-
тролобзиков, которые продаются отдельно. Это
хороший материал для изготовления маленьких
ручных лобзиков-ножовок.
О подборе пилок для ручного пиления, о вы-
полнении ручки и креплении пилки в ручке мы го-
ворили раньше (см. «Пилки для кривых прорезных
узоров»).
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ РУЧНОГО ТОЧЕНИЯ
Умение выточить деталь из дерева, а также
умение выполнить для этой цели нужные приспо-
собления и инструменты могут очень выручить до-
машнего мастера. Это нужно не только для того,
чтобы сделать точеные заготовки для наличников
окон, филенок дверей, шкафов, которые потом рас-
пиливаются вдоль; выточить фиалу (верхушку рез-
ной композиции) для декора арок, входных дверей,
окон; сделать поделку домашней утвари, сувенир-
ное пасхальное яичко, мелкие детали в орнаментах,
бусах и т. д. Точением можно при опыте придать
довольно сложную форму заготовке за полчаса.
А хорошо придуманная точеная форма детали в со-
четании с легкой и несложной резьбой иногда дает
очень интересный результат. Понятно, что такой
прием пригодится и для производства нескольких
(или серии) однотипных поделок, когда очень важ-
ны быстрота изготовления и четкость геометриче-
ской формы поделок.
Но для этого нужен специальный токарный
станок или приспособленное самодельное устрой-
ство.
Специальный токарный станок мы здесь опи-
сывать не будем, приведем лишь инструменты, ко-
торыми пользуется токарь в точении деревянных
изделий (рис. 126, а — д) и форма которых может
Рис. 126. Инструменты для точения на токарном
станке:
а — приспособленная полукруглая стамеска для первич-
ной обработки ровных поверхностей вращения и стамеска-
косяк для чистовой обработки; б — инструмент для рас-
точки углублений: в — крючки или выточки для цилинд-
рических или криволинейных внутренних поверхностей;
г — универсальная стамеска-косяк для чистовой обра-
ботки, подрезки торцов и отрезания (острым концом),
для получения канавок (пяткой); д — стамеска-трубка
со спирально расположенным лезвием или со скошенны-
ми кромками (расширяет возможности полукруглой ста-
мески)
л 149
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
быть использована домашним мастером для изго-
товления своих собственных инструментов.
Конечно, если резчик по дереву имеет в распо-
ряжении стационарный станок и возможность
пользоваться им, не причиняя шумом беспокойства
окружающим, то затрагиваемые нами проблемы
для него не будут представлять интереса. Но по-
скольку большинство читателей такой возможно-
сти не имеет, мы познакомимся с опытом по выта-
чиванию некоторых поделок на несложных при-
способлениях к обычной электродрели. Приведем
здесь конструкцию двух приспособлений: для мел-
ких деталей и для более крупных (с другими уст-
ройствами мы познакомимся ниже при описании
изготовления конкретных поделок).
Приспособление для точения мелких дета-
лей. Это приспособление особенно удобно для ра-
боты в квартирах, где может помешать шум токар-
ного станка. Предложим конструкцию станка, ко-
торая вполне удовлетворит резчика по дереву в его
повседневной работе по вытачиванию мелких де-
талей.
Станок шумит значительно меньше обычного
токарного станка. Это достигается за счет двух
факторов: станок располагается на коленях, что
полностью исключает резонансный шум, и пуска-
ется на обороты короткими очередями левой рукой
только на периоды непосредственной обработки
изделия резцом, таким образом мотор не достигает
полных оборотов.
Работа с предлагаемым ручным токарным
станком (рис. 127) дает отличный результат при
обтачивании мелких деталей, станок удобен в экс-
плуатации и, главное, позволяет не нервничать, что
шум доставляет неприятности соседям.
Станок пригоден для обработки деталей дли-
ной до 100 мм и диаметром до 50 мм. Для длинных
поделок предусмотрен контрупор, короткие детали
могут быть зажаты как консоль в патрон. Преду-
смотрены также два способа обработки: один из
них, как и обычно, с опорой инструмента на перед-
нюю опорную планку, другой — принципиально
новый — с использованием для обтачивания дета-
лей ножа с упором его конца в заднюю стенку ко-
робки. Второй прием оказывается в ряде случаев
Рис. 127. Приспособление, позволяющее использовать
электродрель в качестве ручного токарного станка для
мелких поделок
более удобным, чем первый. Он заключается в сле-
дующем (рис. 129).
Нож зажат за черенок правой рукой и упирает-
ся кончиком в заднюю стенку опорной коробки
так, чтобы его лезвие имело направление, перпен-
дикулярное оси вращения поделки. Дрель пускает-
ся в ход, нож поворачивается лезвием к древесине.
Никакого срезания древесины при этом не про-
изойдет — лезвие скользит по поверхности, остав-
ляя узкий прорез. Убедившись в безопасности та-
кого приема работы, можно перенести точку опоры
кончика немного вправо так, чтобы нож оказался
под небольшим углом к оси вращения поделки. Ес-
ли теперь поворотом влево дать лезвию коснуться
древесины, последняя будет «атаковать» лезвие
под некоторым углом, и начнет срезаться тонкая
стружка. Легко опытным путем определить и угол
наклона и меру поворота лезвия, чтобы добиться
нужной величины среза древесины. Такое положе-
ние режущего лезвия относительно вращающейся
поверхности дает чистый, ровный срез.
Большой палец левой руки в это время посто-
янно находится на выключателе и включает мотор
(по мере необходимости) для работы короткими
очередями на определенную длительность или час-
тоту вращения.
ИНСТРУМЕНТЫ II ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\адм адх адх ко» адх w адм адх ко» w ж» адм т адм хи адм адм жхж ко» mow «»/
Конструкцию станка легко понять из рисунка.
Можно лишь дать рекомендации по размерам
опорной коробки и порядку ее изготовления. В ка-
честве основной опоры использована металличе-
ская стоика с хомутиком. Она продается в ком-
плекте с ручной дрелью некоторых видов К этой
стойке нужно подогнать сначала нижнюю доску
шириной, равной размеру опорной стойки (70 мм),
длиной около 170 мм и толщиной около 20 мм.
Подгонка делается плотно, что придает стойке ус-
тойчивость. Затем через отверстие в стойке снизу
карандашом следует очертить границу аналогично-
го отверстия на деревянной доске. Детали стягива-
ют болтом (М10) с гайкой по возможности более
близкого диаметра к отверстию. Головку болта
утапливают в древесине или простыми ударами мо-
лотка, если дерево мягкое, или врезанием. Лишний
конец болта после свинчивания снизу гайкой среза-
ют ножовкой.
Тремя гвоздями прибивают к выполненной
доске вторую опорную боковую доску такой же
длины и толщины, шириной около 95 мм (при за-
бивании гвоздей детали упирают в контргруз), а к
ним с торца прибивают третью доску размерами
95x90x20 мм, в которой затем высверливают от-
верстие дхя контрупорного винта, заменяющего
заднюю бабку в обычном станке. Чтобы найти
центр этого отверстия, в дрель вставляют каран-
даш соответствующей длины и затем подгоняют
его в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он
мог очертить окружность при вращении патрона.
Если вместо окружности появилась точка, надо,
немного убрав в патроне карандаш, проверить по-
вторным вращением, не является ли она результа-
том силового упора карандаша в древесину.
Подобрать из подходящей заготовки, заказать
или нарезать самому контрупорный винт (длиной
около 80 мм) — дело возможностей и инициативы
мастера. Конструкция его может быть также раз-
личной с головкой на конце (использовать болт,
нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под
отвертку (тогда его можно рациональнее использо-
вать при меньшей длине)
Под винт в доске сверлят отверстие меньшего
диаметра, с усилием ввинчивают в него винт, затем
Рис. 128. Опорная поворотная планка
вывинчивают его и получившееся отверстие с резь-
бой смазывают машинным маслом.
Острый кончик винта обтачивают сначала в
тисках, для чего на него нужно навинтить две гай-
ки, прижать их друг к другу и поместить в тиски,
чтобы не зажимать винт непосредственно за резь-
бовую поверхность. После этого кончик винта на-
до отполировать вручную на личном напильнике и
шкуркой Если он ввинчивается свободно, лучше
применить контргайку с целью предотвратить его
самоотвинчивание в процессе работы.
Переднюю опорную планку делают в послед-
нюю очередь. Наиболее удачной после испыта-
ния в работе различных конструкций оказалась по-
воротная планка, приведенная на рис. 128. Она
выполнена из бука, ее верхняя опорная кромка тол-
щиной 5 мм расположена на уровне оси вращения
поделки. На передней грани сделана продольная
округленная выемка для упора полусогнутого ука-
зательного пальца, когда во время обтачивания
правая рука держит резец, опирая его о кромку
планки.
Для удаления или приближения опорной план-
ки к поверхности обрабатываемой детали планка
может поворачиваться относительно двух шарни-
ров: слева — шурупа, ввинченного в планку через
специально просверленное в металлической стойке
отверстие; справа — металлической шпильки М8,
один конец которой ввинчен в планку, а другой, не-
сколько выступающий наружу через отверстие в
торцевой доске коробки, снабжен гайкой-бараш-
ком. Завинчивая барашек, можно прижать планку
к стенке коробки так, чтобы она могла с некоторым
усилием поворачиваться рукой в процессе работы,
но надежно удерживаться в заданном положении.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
\ад ад ад» хам ад хам wm ад ад адко» ко» w ко» ад ад «а ад ха» ха» ха»/
Нижняя кромка планки округлена, чтобы реб-
ра не мешали ее вращению. Понятно, что центры
отверстий для шарниров планки должны быть уда-
лены от поверхности нижней доски коробки на ве-
личину не менее чем на половину толщины планки.
Толщину планки (около 18 мм) выбирают в свою
очередь так, чтобы обеспечить возможность за-
сверлить отверстие под шпильку (для шпильки М8
отверстие сделано сверлом диаметром 7,2 мм).
В торцевой планке коробки отверстие равно 8,2 мм
для свободного прохода в него шпильки. Выполня-
ется шпилька и ввинчивается в тело планки по ана-
логии с упорным винтом. Для шурупа в планке
нужно также просверлить предварительно отвер-
стие, чтобы он ввинчивался с незначительным уси-
лием.
Описанный ручной станок может быть при-
винчен к верстаку или столу, для чего нужно или
стяжной болт взять длиннее, или привинтить ко-
робку к столу струбцинкой, но использовать доску
в качестве прокладки, вырезанной по форме осно-
вания станка.
В случае отсутствия в распоряжении мастера
металлической стойки с хомутиком придется всю
конструкцию сделать из дерева, в лучшем случае
воспользоваться лишь накидной металлической
скобой, обхватывающей шейку дрели и стягивае-
мой с деревянной конструкцией с одной стороны
шурупами или шурупом (постоянным), с другой —
винтом (отвинчивающимся).
Ниже мы покажем крепление приставки к дре-
ли для точения деталей при иной конструкции ме-
таллической стойки.
Для начала работы лучше отрезать от цилинд-
рического деревянного стержня, например от прут-
ка старой детской кроватки, заготовку длиной око-
ло 100 мм. Один конец ее застругать ножом, чтобы
он вошел в патрон дрели, на другом — сделать по-
лукруглым резцом в торце углубление для контру-
пора. Затем заготовку вставить в патрон, слегка
зажать, упорный винт подвести к углублению в за-
готовке с небольшим упором в него. Затем патрон
окончательно зажать.
Как показано на рис. 129, следует сделать но-
жом первую пробу в снятии стружки и в выравни-
Рис. 129. Точение на ручном токарном станке ножом с
упором его в заднюю стенку коробки. Опорная планка
откинута
вании поверхности заготовки какого-либо одного
места до строго цилиндрической. После этого мож-
но начать пробу в обтачивании шарика на ножке
длиной около 20—25 мм (из таких деталей мы бу-
дем в дальнейшем компоновать сборные подел-
ки — см. рис. 20 вклейки). Лезвием ножа с упо-
ром его конца в заднюю стенку коробки можно ра-
ботать в двух направлениях: влево и вправо.
Нет нужды доводить поверхность шарика до
совершенно ровной, лучше это сделать напильни-
ком и шкуркой при том же положении во вращаю-
щемся патроне, ножка же может быть впоследст-
вии обстругана ножом до нужной толщины при по-
садке ее в гнездо основы монтируемой поделки.
Не отрезая окончательно первую заготовку
шарика с ножкой, выточим аналогично рядом дру-
гие такие же детали. Всего их при максимальной
длине стержня 120 мм можно сделать до четырех
при диаметре шарика около 15—20 мм с учетом
того, что ножка первого шарика будет выполнена
за счет конца, зажатого в патроне.
Обработав напильником и шкуркой поверх-
ность шариков, доводят места обрезов до мини-
ИНСТРУМЕНТЫ II ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
/тех та* адх хтх «их so «их тех адх адх адх so» адх «их адх адх «их «» адх «»х адх/
мальвой толщины, вытаскивают заготовку, разре-
зают и вручную на напильнике и шкурке затачива-
ют места стыка.
Мастеру стоит освоить и способ обтачивания
полукруглой стамеской с выпуклым лезвием (или '•
полукруглым резцом) и упором в переднюю план-
ку. Несмотря на то что при этом стамеску прихо-
дится держать одной рукой, упираясь согнутым
указательным пальцем в опорную планку (рис.
130), управлять резцом легко. Полукруглый резец
в этом случае хорош для снятия древесины вокруг
ножки, хотя под конец операции, когда ножка ста-
новится тонкой, нужно осторожно подавать резец
вперед, чтобы не спровоцировать перелом заготов-
ки. Поверхность древесины в этом случае не обра-
батывается так чисто, как лезвием ножа, и требует
доводки напильником.
При некотором навыке удобно точить ножом и
с опорой его в переднюю планку; поверхность при
этом получается также очень чистой. Если заго-
товка поломалась, работу можно довести до конца,
зажав половинки заготовки как консоль. Работая
напильником и особенно шкурками, надо либо уст-
роить небольшой сквозняк или местную вытяжку
(пылесосом, например), либо надеть марлевую по-
вязку.
Освоив основные операции на токарном стан-
ке, резчик впоследствии сам найдет способы, что-
бы разнообразить приемы и применять различные
инструменты для достижения наиболее скорого и
качественного результата в работе.
Конечно, изготовление многочисленных стан-
дартных шариков потребует много времени и тер-
пения. Но в любом случае вырезание их вручную,
например в виноградной кисти, непосредственно
на месте, на цельной основе (особенно отделка и
зачистка поверхности) займет гораздо больше вре-
мени. Как мы видим из приведенных на рисунках
примеров (см. рис. 16, 22), из точеных мелких по-
делок можно в сочетании с другими видами резьбы
делать очень интересные, даже изысканные ком-
позиции.
Отметим, что крепление деталей на ножках в
просверленном для них гнезде надо делать не на во-
дорастворимом клее, а просто забивать их в тугое
Рис. 130. Точение полукруглой стамеской с упором
руки и стамески в опорную планку
отверстие с масляной краской, которая после поли-
меризации обеспечит прочный контакт поверхно-
стей на случай усыхания или обмина древесины.
На рис. 1 1 показана приставка к дрели для то-
карного станка иной, более простой конструкции.
Здесь использована другая зажимная стойка дре-
ли, а зажим деревянной заготовки для точения мо-
жет быть как консоль в патроне, или можно ис-
пользовать тугую посадку на конический хвосто-
вик шпинделя при снятом патроне. Опорную
планку для точильного инструмента привинчивают
одним или двумя шурупами к деревянной стойке с
учетом диаметра заготовки. Такая конструкция да-
ет возможность маневра в опоре инструмента при
точении. Понятно, что в данном случае приспособ-
ление также предназначено для обработки неболь-
ших деталей. Подробное описание его изготовле-
ния приведено в связи с конкретным использова-
нием приставки при обработке колец для женских
украшений.
Приспособление для точения крупных де-
талей. Предположим, что домашнему мастеру тре-
буется изготовить поделку большого размера, ко-
торую нельзя зажать непосредственно в патроне
дрели. В этом случае приспособление для обтачи-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 131. Приставка к электродрели для обтачивания
крупных деталей
вания можно видоизменять и максимально упро-
стить (рис. 131). В конструкции будут только две
металлические детали: вилка для захвата торца за-
готовки (или державка) и большой шуруп или болт
в качестве оси вращения. Остальные детали из не-
скольких обрезков досок сколотить нетрудно за
полчаса. Доску-основание, к которой будет при-
винчена стойка для зажима электродрели и приби-
ты гвоздями другие детали, лучше взять подлин-
нее, чтобы грузом, положенным на ее свободный
конец, фиксировать устройство в любом удобном
для работы месте. Поскольку крепежный винт на
стойке дрели (снизу) будет мешать установке при-
способления на плоскости, его надо расположить
так, чтобы он или свисал с кромки стола, скамейки,
табуретки и др., или был в щели между двумя дос-
ками, например, стеллажа. Если длина обтачивае-
мой заготовки не больше 25 см, доску основания
можно сделать и покороче, а в процессе работы
устройство располагать на коленях в положении
сидя. Как мы указывали выше, в таком положении
все шумы, вибрация и эксцентриситеты значитель-
но уменьшаются.
К дощечке, служащей для упора стамесок
(подручнику), полезно привинтить на одном шуру-
пе планку, что даст возможность ее поворотом
приближать точку опоры инструмента то с одного,
то с другого края. Понятно, что место для шурупа
можно менять, а планки по длине брать разные в
зависимости от необходимости.
Размеры деревянных деталей (дощечек) луч-
ше определять с учетом габаритов обрабатываемой
заготовки и по ее длине, и по диаметру, чтобы мож-
но было сколотить их гвоздями друг с другом, как
показано на рисунке. Напомним, что линия опоры
инструмента (включая поворотную планку) долж-
на быть на уровне оси вращения, а уровень контру-
порного винта соответствовать оси вращения па-
трона.
Обратим внимание и на то, что при уменьше-
нии диаметра заготовки следует перемещать не
доску (подручник), а стойку дрели. Сориентиро-
вать же ее ось на кончик контрупора всегда не-
трудно. Подручник ставится как можно ближе к
поделке. Для вилки надо подобрать короткий бол-
тик М8 или М10 с резьбой до головки, чтобы мож-
но было зажать гайкой изогнутую скобочкой пла-
стинку с просверленным отверстием и заостренны-
ми концами. А затем уже нужно резьбовой конец
заточить напильником под треугольное сечение,
чтобы надежнее зажимать его в патроне. Делать
это лучше с навинченной гайкой, тогда трехгран-
ник легко сориентировать по шести граням гайки-
Полезно и резьбу на трех оставшихся полосках за-
жимного конца немного снять напильником. В се-
чении получится шестиугольник — наиболее ра-
циональная форма для надежного зажима в патро-
не дрели. Тем не менее с целью большей прочности
при зажиме вилки следует легкими ударами молот-
ка по ручке ключа закрепить ее в патроне. Можно
придумать и иную форму вилки (рис. 132, а).
Конечно, хорошо в качестве болтика М10 для
вилки подобрать такой, у которого основание го-
ловки квадратной формы. Если под нее расточить
отверстие в скобке, захват скобой заготовки будет
надежней и не будет риска поворота в ней болта.
Можно для предотвращения ослабления гайки ис-
пользовать пружинную шайбу или вторую гайку
(контргайку), но удлинение детали нежелательно
из-за возрастания возможности появления эксцен-
триситета и биения.
На рис. 132, б показан другой вид державки.
Она будет необходима для удержания короткой
заготовки только со стороны патрона, т. е. без кон-
трупорного винта. Такой способ крепления потре-
буется при обтачивании заготовки с ее торца, на-
пример, для получения выемки на подставке под
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
яичко в виде полости маленькой вазы (с этим мы
познакомимся ниже). Конечно, такая державка
будет универсальной и пригодится в любом точе-
нии. Назовем ее планшайбой.
Как мы видим, для ее изготовления потребу-
ется шайба с шестью отверстиями под шурупы
(три по периферии и три ближе к центру — для ма-
ленькой детали) и одним центральным. Централь-
ное отверстие должно быть обязательно либо квад-
ратным, либо треугольным. Им насаживается шай-
ба на такой же формы обработанную напильником
половинку головки болта (чтобы не было проворо-
та болта в шайбе). Это на тот случай, если под ру-
кой нет болта с квадратной частью головки (рис.
132, в).
Шесть отверстий желательно сделать для на-
дежности крепления планшайбы к торцу заготов-
ки короткими шурупами, так как в торце древеси-
ны шурупы держатся ненадежно, а длинные шуру-
пы заставят удлинить заготовку, что для такого
(консольного) способа крепления нежелательно.
В планшайбе вместо отверстий под шурупы можно
прорезать три радиальных шлица. Это позволит
закрепить поделку любого диаметра с помощью
трех шурупов.
В качестве контрупора удобно использовать
болт с двумя гайками. Если же его нет, можно
взять большой шуруп. Но только следует обяза-
тельно просверлить рядом с его шляпкой отверстие
для ручки из проволоки. Это потребуется не столь-
ко для удобства завинчивания, сколько для стопо-
ра шурупа от вывинчивания в процессе вибрации (а
вращение заготовки как раз способствует отвинчи-
ванию шурупа). Можно принять и другие меры
для его фиксирования. Работа с устройством пока-
зывает, что, даже будучи туго ввинченным в не-
большое просверленное отверстие, шуруп начинает
помаленьку раскручиваться, что приводит к ослаб-
лению зажима и может быть причиной брака в ра-
боте или даже травмы. Помним при этом, что в
процессе работы шуруп (также болтик или обыч-
ный стержень с резьбой) надо постоянно подтяги-
вать, так как отверстие под него в заготовке разна-
шивается. Чтобы избежать этих неудобств, лучше
всего вместо углубления в торце заготовки исполь-
Рис. 132. Державки, передающие при точении
вращательное движение от патрона электродрели
деревянной заготовке: а — трезубец (изготовляется
ковкой) для небольших деталей; б — планшайба
для крупных деталей; в — чертеж оси планшайбы
зовать вмонтированную туда гайку, в которую и
будет ввинчиваться контрупор. Практика показа-
ла, что такой прием оправдывает себя, только же-
лательно изредка смазывать трущиеся детали, а
еще лучше выбрать бронзовую гайку или вместо
нее взять любую втулку.
В заключение дадим еще несколько советов на-
чинающему мастеру для работы по обтачиванию
деревянной детали.
Обтачивание деревянного декоративного
яичка. Для примера сделаем деревянное яичко
(под художественную роспись) в качестве пас-
хального сувенира диаметром 60—70 мм. Мате-
риалом для изготовления поделки должна служить
легкая древесина — липа или осина — не только
для того, чтобы поделка была легкой, но и для того,
чтобы нагрузка па дрель была незначительной. Ли-
па — это древесина, традиционно применяемая
мастерами в точении, хотя она и уступает в обра-
ботке некоторым другим породам дерева. Осину
же в литературных источниках не рекомендуют ис-
пользовать для точения. Автор испытал осину на
токарном станке и пришел к несколько иным выво-
ж 155 л
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
дам. При некоторых условиях она точится неплохо,
правда, осина не любит неумелого обращения, осо-
бенно тупого инструмента, и при малейшей оплош-
ности дает крупные сколы. Если инструмент за-
едает и врезается в древесину, то глубоко, из-за ее
мягкости. Избегать надо и точения осины с торца
заготовки, где чистой поверхности добиться удает-
ся не сразу. Тем не менее при аккуратном обраще-
нии и некотором навыке осина точится, только на-
до приспосабливать резание древесины по слою,
чтобы не было задиров. Очень хорошо осина шли-
фуется и полируется шкуркой в процессе вращения
поделки. Ее мягкость и податливость позволяют
шкуркой снимать даже значительные неровности.
При отделке поверхности шкурками в процессе то-
чения осина ведет себя не хуже липы.
Для описываемой нами поделки заготовку
можно подобрать из поленьев дров (напомним, что
в сельских банях использование осиновых дров —
распространенное явление). Лучше взять заготов-
ки длиной сразу на два яичка плюс запас на отре-
заемые в процессе работы зажимные концы. Уч-
тем, что зажимной конец со стороны контрупора,
если там нет металлического гнезда в виде гайки,
должен быть длиной около 3 см, чтобы после отре-
зания поделки не образовалось глухое отверстие с
ее торца. В крайнем случае его надо углубить до
4—5 см и забить туда слегка коническую пробку
из той же осины, можно и без клея, с расчетом на
проникновение в поры древесины лака, которым
будет покрыто яичко.
На обтесанной топором и подровненной ножом
круглой цилиндрической заготовке надо поточнее
найти центры на ее торцах: для небольшого углуб-
ления под контрупор и под гнездо для головки бол-
та вилки (державки). Вилку лучше сначала подог-
нать поточнее по отношению к центру на торце за-
готовки, вырезав для нее не только углубление под
головку болта, но и щели под концы скобы. Удара-
ми молотка посадить ее прочно и тогда уже закре-
пить посадочный конец в патроне электродрели.
В самом процессе обтачивания посоветуем пре-
дусмотреть для начала два фактора: в качестве ин-
струмента для обработки древесины взять полу-
круглую крутую стамеску (среднюю или узкую)
обязательно с заоваленными уголками лезвия, т. е.
с выпуклой кромкой лезвия, и не использовать ин-
струмент с короткой ручкой, особенно не следует
применять ножи, прямую стамеску. Длинная ручка
токарного инструмента нужна не только для удоб-
ства работы. Она предохраняет от несчастного
случая. Дело в том, что у начинающего резчика
(особенно!) из-за заедания режущей части иногда
инструмент опрокидывается вращающейся дета-
лью через подручник,- вырывается из рук и отбра-
сывается вперед. Значит, есть риск и удара в лицо.
Для инструмента с длинной ручкой такой случай
маловероятен. По этим же соображениям при ра-
боте не мешает надевать защитные очки. Конечно,
точение такой крупной детали потребует включе-
ния дрели через кнопку-фиксатор и удержания ин-
струмента обеими руками.
Прежде чем начать обработку детали по ее
форме, надо выровнять вращающуюся заготовку
по всей ее длине, чтобы снять неровности и устра-
нить эксцентриситет, а значит, биение детали и
расшатывание ее на оси вращения. Затем для этой
же цели надо снять основную массу древесины.
В нашем случае для обтачивания двух яичек при-
дется снять древесину по концам заготовки и сде-
лать выемку в ее середине. В начале обтачивания
полукруглую стамеску следует держать совершен-
но прямо, т. е. перпендикулярно оси вращения.
Хотя это и не лучший способ срезания древесины
(она скорее соскабливается с образованием по-
верхности с рваными волокнами), зато не допус-
кающий заедания лезвия из-за непредвиденной не-
ровности на заготовке — полукруглое лезвие с ним
справится. На первых порах лучше снимать струж-
ку понемногу, пока не появится уверенность и
опыт.
После того как форма заготовки будет выров-
нена, положение стамески надо изменить — по-
вернуть ее вправо на 45° вокруг оси при движении
к правому концу яичка. При этом черенок стамески
отводят влево и держат ее под углом по отношению
к оси вращения 45—30° . Так древесина режется
чище, а опасность захвата лезвия вращающейся
деталью снимается после ее предварительного вы-
равнивания. Понятно, что при обработке левой
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
стороны яичка повороты стамески будут противо-
положными. Приближаясь к крутым заворотам
поверхности на торце яичка, лучше применять ста-
меску-косяк, делая надрезы древесины ее кончи-
ком. Можно и стружку снимать в этом месте участ-
ком лезвия косяка, расположенным ближе к пятке.
Если же это при недостатке опыта не получится,
надежнее после надреза косяком удалять стружку
полукруглой стамеской или резцом. Применять
вместо косяка обычную прямую резчицкую стаме-
ску опасно — она сорвется с намеченного курса и
наделает борозды на поделке. Лучше при неиме-
нии косяка воспользоваться обычным резчицким
ножом с острым кончиком. В положении плоско-
сти ножа, перпендикулярной оси заготовки, кон-
чик ножа подводится к линии надреза из-под низа
заготовки, т. е. при соприкосновении с древесиной
лезвие будет тянуться вращающейся заготовкой
вниз. Однако надо прочно держать черенок ножа
двумя руками, не надрезая древесину глубоко, что-
бы лезвие не увязло в щели и не было увлечено вра-
щающейся деталью, а также, чтобы кончик ножа
не сжегся от нагревания. После небольшого надре-
за нужно убрать стружку полукруглым резцом.
Окончательно отрезать перемычки на концах
яичек следует только после зачистки поверхности
шкурками (также стамеской-косяком). Эти места
потом подчищают вручную. Не стоит добиваться
совсем ровной поверхности яичка обтачиванием с
помощью полукруглой стамески. Лучше оставить
это для напильника и шкурки. Как мы говорили
выше, такой прием в работе с мягкой древесиной
оправдан, а всякие манипуляции с заменой инстру-
мента для начинающего точильщика опасны.
Заметим, что в качестве материала для точения
можно брать и не совсем высохшую осину (руками
чувствуется ее влажность), если поделка неболь-
шая. Но при размере изделия диаметром больше
80 мм на ее торце через несколько дней выдержки
при комнатной температуре могут появиться трещи-
ны. Они, конечно, не опасны, если поделка будет
окрашена — их можно зашпаклевать. Но эти заме-
чания мастер должен учесть при выборе древеси-
ны. В крайнем случае можно применить ускорен-
ную сушку как заготовки, так и готовой поделки.
Березу тоже возможно использовать при точе-
нии поделок, предназначенных для интерьера, осо-
бенно небольшого размера, т. е. нетяжелых. А для
торцевого точения береза даже предпочтительней,
так как с торца она обрабатывается лучше, чем оси-
на. В остальном при их обработке особой разницы
не замечено. Отметим только, что очень сухая бе-
реза режется трудно, ровная поверхность не полу-
чается. В заключение посоветуем начинающему
точильщику другие приемы для чистовой обработ-
ки поверхности древесины. Поставим полукруг-
лую стамеску в горизонтальную плоскость на уров-
не оси вращения заготовки и наклоним ручку силь-
но влево, но так, чтобы фаска касалась средней
точкой поверхности поделки, то есть стамеска
должна быть немного повернута и вокруг своей оси
вправо. При этом стамеска будет скользить фас-
кой по древесине. Теперь, понемногу изменяя угол
наклона стамески в сторону его увеличения, добь-
емся контакта лезвия с древесиной. В таком случае
оно будет снимать тонкую стружку. Оперируя та-
ким углом наклона и опираясь на фаску,будем вес-
ти стамеску вправо, постепенно срезая тонкую
стружку по всей поверхности поделки (ручку мож-
но наклонить немного вниз).
Если у мастера есть стамеска-косяк (см. рис.
126, г) и некоторые навыки в точении, проблем
с чистовой обработкой поделки не будет. Срезать
древесину следует средней частью лезвия (чем
ближе к пятке точка соприкосновения лезвия с
древесиной, тем меньше вероятность того, что
косяк не врежется в поделку), режущую кромку
лезвия направляют под углом около 45° к оси по-
делки, а ручку инструмента — перпендикулярно
оси. Косяк двигают пяткой лезвия вперед, левой
рукой держат инструмент за стержень, правой —
за рукоятку (в любом направлении движения по-
ворачивается только косяк пяткой в сторону дви-
жения).
При работе с крупными поделками и с длин-
ным инструментом подручник лучше сделать в ви-
де гладкой металлической трубки. Тогда будет
удобнее держать стержень стамески, обхватив ука-
зательным пальцем левой руки трубку подручника
(рис. 13 ) Выполняя выточку с торца поделки,
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 133. Один из приемов захвата левой рукой
инструмента и подручника при работе на токарном
станке (вид со стороны точильщика)
можно обхватить подручник большим пальцем ле-
вой руки.
Точение заготовки специальной полукруглой
стамеской-трубкой ( см. рис. 126, д) значительно
упрощается. Стамеску передвигают перпендику-
лярно оси, черновую обработку делают серединой
фаски с наклоном режущей кромки лезвия на 15 —
30 , а чистовое точение — боковыми сторонами
лезвия. Скос боковых кромок лезвия этой стамески
позволяет не искать оптимальный угол срезания
древесины наклоном стамески, что мы делали при
работе полукруглой резчицкой стамеской.
При изготовлении указанных специальных ин-
струментов для работы на токарном станке учтем,
что размеры стамесок определяются величиной об-
тачиваемой заготовки; их длина вместе с ручкой
бывает от 350 до 800 мм.
Выполнение подставки под яичко. Сделаем
подставку под яичко в виде маленькой вазочки, в
углублении которой и будет стоять яичко. Наибо-
лее трудным для начинающего резчика и будет вы-
полнение этого углубления, т. е. выточки, а также
его зачистка. Поскольку высота подставки состав-
ляет всего третью или четвертую часть высоты
яичка, заготовку для ее выполнения лучше взять из
березы или любой легкоточащейся древесины. Од-
нако резчику по дереву целесообразно использо-
вать свои возможности и резчицкий инструмент
с тем, чтобы украсить выточенную подставку
несложной резьбой. Времени на это потребуется
совсем немного. Поэтому лучше и древесину ис-
пользовать светлого тона, на которой мелкая резь-
ба будет лучше смотреться, а поделку покрыть
прозрачным лаком.
Как мы уже упоминали, для точения выемки на
торце заготовки будем использовать планшайбу
(см. рис. 132, б), позволяющую привинтить к ней
поделку шестью шурупами (для небольшой под-
ставки из березы достаточно ввинтить лишь три
шурупа). Сначала топором и ножом придадим за-
готовке по возможности ровную цилиндрическую
форму с диаметром, равным диаметру шайбы дер-
жавки. Затем аккуратно наметим карандашом
кольцевую линию отпила с учетом высоты под-
ставки (около 4—6 см) и крепежной части немно-
го больше длины шурупов; постараемся провести
эту линию в плоскости, перпендикулярной обра-
зующим цилиндра.
Отпилив заготовку, в середине ровного торца
выберем углубление под головку крепежного болта
планшайбы (используем гнездо между двух «уко-
син» дощечки контрупорного винта), наметим ка-
рандашом места отверстий под шурупы, просвер-
лим их и привинтим планшайбу.
В дальнейшем выровняем точением поверх-
ность заготовки так, как мы делали это раньше, не
снимая лишнюю древесину. Сразу же приступим к
выточке со стороны торца. Для этого лучше взять
узкий полукруглый резец резчика по дереву (см.
рис. 104) или узкую крутую полукруглую стамеску
с заоваленными уголками и, поставив инструмент
под углом около 45 ’ к оси, подвести лезвие к цен-
тру торца. Поворотом инструмента вокруг своей
оси и наклоном его по отношению к торцу нащупа-
ем контакт, обеспечивающий снятие стружки. Не
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
\тах та* кет та* там та* ко» та* та* мет та* та* та* та* мет та* та* мет мет мет кет
бойтесь, это не приведет к срыву или заеданию ин-
струмента. Так, идя от середины, будем увеличи-
вать выемку, а затем при том же положении резца
продолжим точение от периферии к середине.
Если положение подручника при такой работе
кажется неудобным, можно поставить его со сто-
роны торца под некоторым углом к оси так, чтобы
было удобно работать, а начать точение с высвер-
ливания резцом отверстия (углубления) в центре
торца. Практически наш подручник будет пред-
ставлять собой две сбитые под тупым углом дощеч-
ки, одна из которых обеспечит точение заготовки с
торца, другая — с боковой поверхности.
Не будем очень беспокоиться, какой формы
получается углубление (конической или сфериче-
ской), так как для подставки это не имеет значе-
ния. А вот зачисткой поверхности выточки придет-
ся заняться с вниманием и осторожностью. При
отсутствии специального резца-крючка, который
применяется для зачистки выточек, можно попро-
бовать это сделать с помощью крутой полукруглой
стамески с заново заправленным лезвием и начать
не с передней стороны выемки, а с задней — от
центра к периферии, т. е. стараться резать по слою
древесины, что особенно важно для осины.
Окончательно выточку зачищаем шкуркой.
Кстати, для выравнивания выточки удобно перед
шкуркой воспользоваться вместо напильника или
резца-крючка шарошкой (см. рис. 134)
Напомним, что пересушенную, твердую древе-
сину полезно при точении слегка смачивать, осо-
бенно с торца.
После того как выточка (самая трудная часть
точения) выполнена, можно приступить к обработ-
ке остальной поверхности. Если же получились
срывы инструмента, шрамы на заготовке, можно
испорченную часть отрезать, немного уменьшив
высоту подставки (с учетом этого заготовку надо
брать с запасом по длине). Работу ведем так же,
как описано выше, с удаления древесины сначала
против ножки — самой узкой части подставки
(рис. 134). Остальную часть можно точить произ-
вольно — как получается или как удобнее.
Мелкие кольцевые канавки надежнее делать
гранью трехгранного напильника или надфиля,
мелкие уступы — надрезать косяком или ножом, о
чем мы писали выше.
Как мы видим на рисунке, подставки имеют
очень несложную резьбу, узоры которой продик-
тованы в первую очередь легкостью их выполне-
ния. Углубления-точечки сделаны с помощью за-
точенного острия хвостовика напильника или ши-
ла, лесенки-зубчики вдоль древесины с торцевым
подрезом с одной стороны — ножичком, легкие
выемки — полукруглым резцом и т. д. Можно, ко-
нечно, и нарочито «нарушить» всюду круглую то-
ченую форму, сделав на ее поверхности большим
ножом крупные фаски (лыски) или выемки (см.
рис. 134).
Грунтовка и раскраска яичка. Раскрасить
точеное деревянное яичко может тот, кто умеет ри-
совать. Конечно, художник сумеет его раскрасить
более изысканно. В любом случае получится на-
рядное, праздничное изделие. Здесь мы не ста-
вим перед читателем цель научиться рисовать или
писать красками. Однако декоративная роспись по
дереву с последующим покрытием изделия ла-
ком требует своей технологии и большинству (да-
же художникам) незнакома. Приведем некоторые
советы.
В первую очередь на поделке надо зашпакле-
вать все ямки, вмятины, иногда следы от срыва ин-
струмента. Если есть глубокие ямки, лучше забить
в них заостренную палочку из той же древесины,
срезав заподлицо оставшийся конец. Со шпаклев-
ками можно познакомиться в специальном разделе
книги. Для данного конкретного случая посоветуем
использовать зубной порошок (мел) на столярном
клее или древесную пыль, которая в изобилии по-
лучается во время зачистки поделки шкуркой (при
точении). С этой целью ее надо собирать. Кстати,
шлифовать поделку лучше большим куском шкур-
ки, огибающим ее более чем наполовину, чтобы
меньше разлеталась пыль.
Затем поделку следует прогрунтовать, опустив
ее в раствор клейстера, высушить и прочистить
мелкой шкуркой. Иногда при пористой древесине,
особенно на торце поделки, операцию необходимо
повторить или даже втирать грунтовку пальцами и
ладонями рук.
Рис. 134. Резьба на подставке под декоративные пасхальные яички
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
А теперь можно расписывать поделку любыми
красками: акварелью, темперой, гуашью, масляны-
ми. Каждая из них имеет свои преимущества и не-
достатки. Художники об этом знают, мы же не бу-
дем о них рассказывать. Обратим внимание лишь
на то, что после росписи лучше всего покрыть из-
делие лаком НЦ (нитроцеллюлозным) — о его
влиянии на ту или иную краску следует рассказать.
Роспись масляными красками потребует перед по-
крытием лаком очень длительной сушки, что для
нас нежелательно. Темпера сохнет побыстрее, но
тоже достаточо долго. А вот гуашь и акварель
можно покрывать лаком буквально через несколь-
ко минут. Для ровного покрытия удобнее наносить
лак на поделку окунанием в банку с лаком. При
этом могут образоваться небольшие потеки от рас-
творившихся акварельных красок. Чтобы избе-
жать такого явления, проще предварительно за-
крепить красочный слой росписи быстрыми проти-
раниями (вкруговую) пальцем, которым касаются
слегка поверхности лака и наносят его последова-
тельно на небольшие площади. Речь идет, конечно,
о такой сравнительно гладкой поверхности, как у
яичка. В других случаях для этой цели придется ис-
пользовать кисточку.
После такой обработки можно, не боясь, оку-
нать яичко в лак. Только не надо его держать в ла-
ке долго, чтобы не растворился первый слой. Сте-
кающий снизу лак сначала собирают в банку, затем
периодически снимают снизу, промокая кусочком
бумажки. Еще лучше разравнивать загустевшие
капли пальцем указанным выше способом, обмак-
нув его в лак, чтобы лучше растворились и выров-
нялись сгустки лака. С учетом такой обработки по-
лезно в вершину яичка прочно воткнуть или забить
толстую иглу (спицу) и обмотать ее конец липкой
лентой. Такая временная ручка позволит повора-
чивать яичко в нужное положение, а также подве-
шивать его для сушки.
Большое яичко удобнее покрывать окунанием
в лак в сочетании с обливанием сверху. Количест-
во окунаний (иногда более пяти) зависит от жела-
ния получить ровный блеск. Каждый раз после
окунания лак выливают из банки в свою тару. Для
переливания в бутылку нужно заблаговременно
приклеить к банке удобный для слива носик из пла-
стилина. Время сушки между окунаниями — от
нескольких часов до суток. Напомним, что нитро-
лак токсичен, работать с ним надо, соблюдая пра -
вила безопасности. Заметим, что нитролак под-
ходит не для всех поделок. Например, расписан-
ные матрешки в наборе покрывают масляным
лаком (прежняя его марка 4С, настоящая ПФ-
283), втирая его в поверхность древесины прямо
ладонями рук, так как для обливания или окуна-
ния полые матрешки не подходят, а для работы ки-
стью, пальцами или тампоном нитролак малопри-
годен. Масляный лак не токсичен и удобен в рабо-
те, но он долго сохнет (до двух суток). Смывается
с рук и кистей растительнм маслом, затем водой с
мылом.
Декорирование точеных изделий. Пламе-
нем свечи можно получить интересные разводы,
если ее подставить к вращающейся поделке. Ост-
рым ребром кусочка более твердого дерева, чем де-
рево поделки, хорошо наносятся трением до об-
жига темно-коричневые кольцевые полоски. Для
этого указанный кусочек дерева прижимают к вра-
щающейся поделке. Такие же полоски, но темно-
красного цвета получаются от сургуча. Затем по-
делку покрывают лаком.
Но, пожалуй, более четкие кольца любого цве-
та можно выполнить, если, не снимая поделку со
станка, покрыть ее двумя-тремя слоями нитролака
(на что уйдет 30—40 мин) и по лаковой поверхно-
сти проточить косяком или ребром трехгранного
напильника нужные узкие кольцевые выточки, а
затем втереть в них пальцем любую краску. С ла-
ковой поверхности краска легко удаляется тряпоч-
кой, а всю поделку вместе с цветными полосками
после зачистки участков от срезанных перемычек
снова покрывают лаком до нужного блеска.
Конечно, можно применять и сочетание ука-
занных приемов декорирования, а также комбина-
цию с последующим обжигом и выжиганием, с от-
печатками с помощью чеканов, с нанесением доро-
жек в виде точек колесиком-бегунком и др. Но
сочетание различных техник потребует художест-
венного вкуса, умения не нарушить гармоничное
единство украшения.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 135. Приспособление для точения длинных деревянных поделок. Крепление дрели и контрупорного узла
на верстаке или доске
Приспособление для точения длинных де-
талей. У резчика по дереву может возникнуть не-
обходимость обтачивать поделки длиной до 80—
100 см. Причем не каждый токарный станок при-
способлен к такой длине детали. Опыт показывает,
что при наличии у мастера указанных ниже деталей
свой «токарный станок» на основе электродрели
можно изготовить самостоятельно за 5—6 часов.
На рис. 135 показано такое приспособление. Две
деревянные опоры (доски) с закрепленными на
них дрелью (на одной из досок) и контрупорным
узлом (на другой, взамен задней бабки токарного
станка) крепятся на требуемом расстоянии друг от
друга непосредственно к верстаку или к столу. Для
верстака с этой целью можно использовать шуру-
пы. На столе передние концы опор проще прижать
струбцинками, а на задние положить грузы. Кста-
ти, нежесткое крепление в виде грузов или резино-
вых шнуров смягчит удар и сотрясение устройства
в случае заедания инструмента при работе.
Контрупорный узел выгоднее в этом случае
сделать на шарикоподшипнике и планшайбе, т. е.
стационарным. Шарикоподшипник не только об-
легчит вращение поделки, но и создаст надежность
в работе (не будет смещения оси вращения подел-
ки, что иногда бывает при креплении ее только од-
ним контрупорным винтом). Для выполнения узла
надо подобрать такой болт под имеющийся в рас-
поряжении мастера шарикоподшипник, чтобы,
сточив наполовину его резьбу напильником, забить
конец болта в отверстие подшипника. Соответст-
венно под этот болт подбирается и планшайба вме-
сте с крепежной гайкой.
Желательно обе планшайбы делать строго
круглыми, чтобы, очертив на торцах длинной заго-
товки из их центров окружности, поточнее подог-
нать к ним привинчиваемые (или прибиваемые че-
тырьмя гвоздями) планшайбы и тем самым облег-
чить поиск центровки поделки.
Предварительно округленную топором и но-
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
жом заготовку закрепляют в устройстве и при вра-
щении легким касанием карандаша определяют
выпуклые места на заготовке, которые желательно
удалить ножом или даже рубанком (прямо на стан-
ке). Это снимет эксцентриситет и необходимость
«сдирать» лишнюю древесину с помощью стаме-
сок при предварительном точении, что для начи-
нающего мастера является самым неприятным и
опасным в смысле сбоя и заедания инструмента.
Напомним, что пока поделке не придана на станке
строго круглая форма, точение ведется полукруг-
лой стамеской с положением ее стебля перпендику-
лярно оси вращения поделки, т. е. при этом древе-
сина не срезается, а как бы соскабливается с обра-
зованием мелкой стружки Лишь после этого
можно давать наклон ручке стамески, а следова-
тельно, и направлению режущей кромки лезвия
(как было описано выше) для срезания более круп-
ной стружки и образования более чистой поверхно-
сти точения. Иначе почти неизбежен риск вреза-
ния стамески в поделку и порчи как поделки, так и
самого приспособления для точения. Чтобы удоб-
нее было стамеской начисто срезать древесину с
поделки по касательной к ее поверхности, особенно
при точении толстых деталей, полезно приподнять
немного подручник (на 3—4 мм) по отношению к
оси вращения.
Дрель прижимается к опорной дощечке дере-
вянной накладкой за шейку, в положении ручкой
вверх. В накладке вырезано полуцилиндрическое
углубление под шейку, ее концы скошены для при-
винчивания шурупами. Второй конец корпуса дре-
ли притянут к опорной доске несколькими оборота-
ми резинового шнура. Под концы накладки подло-
жены и прибиты к опоре два брусочка для
уменьшения интервала стягивания шурупами. Та-
кой же деревянной накладкой крепится и контру-
пор с прижимом его за шарикоподшипник.
Приспособления для копирования
РЕЛЬЕФНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для выполнения копий в натуральную величи-
ну со скульптурного или рельефного оригинала
предназначен прибор, называемый переносной иг-
лой с крестовиной. Из-за отсутствия этого прибо-
ра в продаже, а также описания его конструкции в
литературе можно порекомендовать читателю не-
сложное приспособление, которое мы назовем кон-
тактной иглой (рис. 136).
Из трех досок надо сделать мостик 1 (основа-
ние для контактной иглы) так, чтобы скульптурный
оригинал свободно помещался под ним. В крышке
мостика для иглы 2 просверлить 10—15 отверстий
по длине крышки. Игла должна входить в них лег-
ко, но не проскальзывать. На контактную иглу на-
деть круглую резиночку 3 для фиксации уровня
опускания иглы. Саму иглу лучше сделать из обыч-
ной вязальной спицы или сталистой проволоки.
Под мостик положить лист бумаги 4 и прикре-
пить его кнопками на столе или подставке. Крышка
мостика должна быть достаточно толстой, не пру-
жинить и не прогибаться от нажатия.
Прежде чем начать работать с контактной иг-
лой, следует положить скульптурный оригинал
(маску, например) плоским основанием на лист ка-
кой-либо другой плотной бумаги. Если оригинал не
имеет плоской опоры ни сзади, ни снизу, придется
что-то придумать, чтобы прикрепить его к плоской
дощечке.
Затем на бумаге надо сделать обвод контура
этого плоского основания оригинала, вырезать его
и, пользуясь этим контуром, вырезать точно такую
же опору на заготовке выполняемой копии (сде-
лать так, чтобы у оригинала и заготовки были оди-
наковые по контуру опоры). Понятно, что приб-
лизительные габариты с некоторым запасом заго-
товки копии должны быть заранее подготовлены,
т. е. вырублена черновая форма копируемого ори-
гинала.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техники, изделия
Рис. 136. Контактная игла
для выполнения рельефных и скульптурных копий:
1 — мостик; 2 — игла; 3 — резинка-фиксатор; 4 — лист
бумаги для обрисовки контуром местоположения оригина-
ла и поделки-копии
Теперь приступаем к повторению формы
скульптуры с использованием контрольных точек.
Положим оригинал на лист прикрепленной чистой
бумаги под мостик и очертим его контур. Забьем
где-то сзади и с боков по контуру оригинала не-
сколько (два-три) гвоздика для его упора, чтобы в
дальнейшем класть модель строго на старое место
простым упиранием спереди в опоры из гвоздиков.
Если есть риск повредить о гвозди поверхность
скульптурного оригинала, лучше вместо гвоздиков
прибить деревянные планочки.
Наметим карандашом две контрольные чер-
точки на модели оригинала с продолжением их на
лист, чтобы при совмещении их быть уверенным,
что модель ложится на место. Уберем оригинал и
положим на его место заготовку копии, чтобы вы-
полненное нами основание (опора) легло точно в
очерченный на листе контур. Сделаем подгонку.
Контрольные черточки с листа продолжим на по-
верхность заготовки. По ним будем проверять, на
место ли легла заготовка.
Попытаемся снять излишек древесины на заго-
товке копии, ориентируясь на какую-либо точку
поверхности оригинала, т. е. найдем положение та-
кой же точки на заготовке. Выберем для начала са-
мую верхнюю точку. С этой целью положим ориги-
нал на заготовленное место под мостик. Передви-
гая свободно мостик по листу, найдем для него наи-
более удачное положение, чтобы совместить кон-
чик иглы, пропущенной через одно из отверстий, с
намеченной точкой. Зафиксируем резиновым ко-
лечком, на сколько опустилась игла (сдвинуть его
до самой крышки). Карандашом очертим на столе
углы стоек мостика, чтобы знать, где он находился.
Теперь остается приподнять иглу, убрать ори-
гинал, на его место положить заготовку копии, про-
верить по заметкам карандашом, на месте ли стоит
мостик, и начать опускать иглу. В зависимости от
того, какой был дан запас заготовке, игла опустит-
ся больше или меньше. С этого места удалить дре-
весину, постоянно делая проверки контрольной иг-
лой. Когда резиночка дойдет до конца крышки,
операцию закончить.
Сотрем с листа бумаги карандашные пометки
углов стойки. Выберем новую точку на оригинале,
которая будет характерной для снятия новой пор-
ции древесины на изделии, повторим операцию.
Таких контрольных точек можно переносить сколь-
ко угодно, в зависимости от желания точнее выпол-
нить копию. Понятно, что и визуально надо сле-
дить за соблюдением формы.
Возможно, что круглая скульптура потребует
изменения плоскости опоры, но этот вопрос оста-
вим на сообразительность самого мастера.
Отдельные, важные для контроля точки не на-
до стирать с оригинала и копии, их даже можно
пронумеровать — по ним легче следить за соблю-
дением формы модели (например, точки, опреде-
ляющие среднюю линию лица скульптуры, кончик
носа, углы глаз, подбородок, углы и вершинки губ
и т. д.). Конечно, надо найти такой способ поме-
тить точки на оригинале, чтобы пометки не стира-
лись без следа.
Прежде чем удалить оригинал из-под мостика,
надо поднять иглу или мостик вместе с ней. Следу-
ет очень осторожно опускать иглу на гипсовый сле-
пок. Лучше насадить на иглу наконечник из более
мягкого материала, например из резины или липы.
Если вы сделаете неосторожное движение, слома-
ется деревянный кончик насадки деревянной иглы,
но не будет потревожена поверхность оригинала.
I ОБРАБОТКА
I ДРЕВЕСИНЫ
Сушка древесины__________________________
Естественная сушка древесины — процесс
длительный. Он исчисляется месяцами, а для неко-
торых пород — годами (например, для дуба до
8 лет) Поэтому желательно на первых порах
иметь хотя бы одну-две заготовки сухого дерева
для резьбы, чтобы заняться работой, пока сохнет
остальной материал. Дальше мы расскажем и о
том, как можно применить ускоренную сушку за-
готовки.
Когда мы говорим о сушке свежезаготовлен-
ной древесины, имеем в виду извлечение из нее
внутриклеточной жидкости, что сделать нелегко.
Как мы говорили, в процессе сушки большинство
деревьев трескается, пиломатериалы коробятся,
что делает их непригодными для резьбы. Одна из
предохранительных мер в этом случае — замедле-
ние процесса сушки, чтобы дать время для переме-
щения сока древесины от глубинных слоев к внеш-
ним, сохнущим в первую очередь, и к торцу заго-
товки, а также способствовать приспособлению
волокон и слоев древесины к изменяющимся внут-
ренним напряжениям. Для этого нужны контрси-
ловые приемы, например: на чураке, кряже или
бревне часть коры оставляют как стягивающий
слой; доски кладут в штабель так, чтобы они созда-
вали пресс и мешали короблению; применяются
также специальные приемы стягивания и сжатия,
прессы (рис. 137).
Другая предохранительная мера от растрески-
вания древесины — создать более интенсивное пе-
ремещение внутриклеточной влаги путем нагрева-
ния заготовки в замкнутой камере или даже кипя-
чением в воде с целью удаления этой влаги. Луч-
шим способом в старину считалась сушка древеси-
ны в плотно закрытой печи. Но, пожалуй, самая
эффективная мера, особенно для резчика по дере-
ву, — заставить сохнуть древесину изнутри, если в
заготовке удастся просверлить посередине отвер-
стие (канал). В таком случае можно резать и по
сырой древесине, не дожидаясь ее высыхания. Из
сырой древесины режут и некоторые ажурные по-
Рис. 137. Приспособление для исправления перекоса
заготовки рамы в процессе сушки древесины
стягиванием ее закруткой. Заготовка кряжа древесины
для естественной сушки:
а — с поперечными прорезами коры; б — с удалением
основной массы коры в серединной части
167
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
делки, в которых деформация самого резного орна-
мента позволяет снять напряжения, приводящие к
расколу поделки. Рассмотрим все эти вопросы бо-
лее подробно.
Сначала познакомимся с сушкой деревянных
заготовок, предназначенных для глухой резьбы
или объемных поделок. Если такая древесина
представляет собою кряж (или чурак) в коре, целе-
сообразно не снимать кору, а сделать на ней попе-
речные зарубки топором (рис. 137, а), чтобы дать
доступ воздуха к древесине, но не резать кору
вдоль, сохранить ее как стягивающий слой, предо-
храняющий древесину от растрескивания.
Другие мастера используют для сушки ошку-
ренный в средней части чурак, оставляя лишь не
снятой кору по концам шириною около 20 см (рис.
137,6).
Замечено, что такие породы древесины, как
липа, тополь, осина, береза, ольха, при умеренной
сушке высыхают без трещин, даже полностью ош-
куренные, но для дуба кору надо оставлять цели-
ком — он требует постепенной, длительной сушки.
Особенно склонны к растрескиванию при высыха-
нии граб, ясень, клен, бук, яблоня, лиственница, в
меньшей степени — сосна, ель, пихта, кедр. В лю-
бом случае торцы заготовки следует хорошенько за-
красить или защитить от интенсивного высыхания.
Растрескавшиеся концы заготовок отпиливают.
Заготовки в процессе сушки кладут не на зем-
лю, а на деревянный пол или доски, причем перио-
дически поворачивают их и передвигают на новое
место, так как деревянный пол намокает от сырой
древесины, а сушка из-за этого задерживается и
становится неравномерной сверху и снизу. Еще
лучше такие заготовки сушить подвешенными.
Липа, как древесина мягкая и пористая, при ес-
тественной сушке дает хорошие результаты, не
требует особого ухода. Так, например, автору уда-
лось высушить без единой трещины два отреза
свежеспиленного дерева длиною около 80 см. В те-
чение года (от января до января) полностью ошку-
ренные и залепленные с торцов пластилином чура-
ки стояли на балконе, закрытые от попадания дож-
дя и снега. Затем один из чураков был распилен на
заготовки. На них не было даже мелких трещин на
торцах, хотя процесс естественной сушки с учетом
изменившихся условий продолжался. Часть заго-
товок была сразу же использована для резьбы.
Обратим внимание читателя и на дошедшие до
нас устные сведения о приемах сушки древесины
старыми народными умельцами. Перед сушкой за-
готовку (или вчерне обработанную поделку) выва-
ривали в течение нескольких часов в кипящей воде
с целью растворения и извлечения из древесины
внутриклеточной влаги (см. «Свойства древесины
различных пород»). После этого древесина высы-
хала значительно быстрее. Резчику по дереву по-
лезно проделать такой опыт, а заодно и проанализи-
ровать, в какой степени он повлияет на изменение
цвета и текстуру древесины и можно ли извлечь из
этого какую-либо пользу кроме ускорения сушки
заготовки.
Если поделка или в черновом виде обрабо-
танная заготовка была выполнена из сырой древе-
сины, для замедленного процесса сушки старые
мастера помещали ее в мелко нарезанную солому
(сечка, добавляемая в корм скоту) или завернутой
в тряпку закапывали в умеренно сырую землю.
Древесина сохла постепенно вместе с сечкой или
землей.
Ускоренная сушка древесины. Если имеется
кусок дерева, предназначенный для одной какой-
либо модели, скульптуры например, или для распи-
ливания на части для выполнения отдельных, более
мелких поделок, ускоренную сушку древесины
можно провести следующим образом.
Заготовку оборачивают в несколько слоев га-
зетой, опускают в полиэтиленовый пакет (мешок),
его завязывают или герметично обматывают клеен-
кой, помещают в горячее место (на батарею, в ду-
ховку, в печь) и периодически поворачивают, что-
бы древесина прогревалась равномерно и насквозь.
Выделяющаяся влага будет поглощаться газетной
бумагой, которую следует менять два-три раза в
сутки. По тяжести извлекаемой бумаги реально
ощущается выделяемая древесиной влага. Повы-
шенная температура способствует быстрому пере-
мещению влаги по древесине, а паровая рубашка,
создаваемая герметизацией, сохраняет для внеш-
них слоев влажную атмосферу. В случае появления
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
снаружи мелких трещин заготовку надо прогреть в
пленке без бумаги или уменьшить число ее слоев
Автор выполнял эксперименты и видоизме-
ненного характера: вместо газет для удаления вла-
ги проделывал маленькое отверстие сверху пакета
для выхода пара или снизу для стока конденсата.
Однако для создания нужной влажной среды вели-
чину отверстия угадать трудно. Кроме того, этот
способ приводит к одному недостатку — к отпоте-
ванию отдельных мест пакета изнутри и, как след-
ствие, к намоканию соприкасающейся с пакетом
древесины.
Менее беспокойный метод, но также дающии
неплохие результаты, заключается в следующем.
На ночь древесину, упакованную в газеты и в за-
щитную оболочку из пленки, помещают в горячее
место, а на день прогревшийся кусок дерева поме-
щают для естественной сушки в прохладное место,
но уже без упаковки. На ночь снова кладут его на
паровое прогревание в обертке, иначе за время,
большее чем один день, снаружи на древесине мо-
жет появиться сеть мелких трещин, в дальнейшем
увеличивающихся.
Сушка древесины в процессе работы. Воз-
можность резать по сырой древесине может поя-
виться в том случае, когда выполняется крупная,
объемная поделка, например резная концовка или
венчающая часть столба, колонны В таком случае
внутри поделки можно просверлить сквозной канал,
через который древесина будет сохнуть изнутри.
При этом внешнюю поверхность и торцы поделки
сразу после обработки вчерне покрывают расти-
тельным маслом, что защищает древесину от вы-
сыхания снаружи, а значит, и от растрескивания.
Этот способ работы настолько удобен (по сырой
древесине легко резать) и настолько предохраняет
поделку от растрескивания, что стоит подумать и
об изготовлении специальных сверл для сверления
длинного сквозного отверстия, и о других приспо-
соблениях для выполнения канала большого диа-
метра, если поделка крупная. Такая возможность
резать объемную поделку из сырой древесины мо-
жет подтолкнуть резчика специально спланиро-
вать композицию резьбового изделия или целого
резного ансамбля с включением подобных деталей.
Заметим, что растительное масло, нанесенное
на древесину с внешней поверхности, полностью не
блокирует выделение влаги. В меру дерево сохнет и
с внешних слоев, и с торцов, но изнутри — более
интенсивно.
Сверление канала в крупном изделии может
длиться несколько дней. Столько же времени надо
держать внешнюю поверхность заготовки покры-
той маслом, а на ночь лучше для подстраховки за-
ворачивать ее в полиэтиленовую пленку или клеен-
ку с газетами для полезного перераспределения
влаги в слоях древесины.
Несколько дней после завершения работы с
внутренним каналом надо продолжать защиту
внешней поверхности маслом, что не мешает сразу
же начать выполнение резьбы. Когда древесина
немного подсохнет изнутри и начнут действовать
силы по ее сжатию, можно уже не обращать внима-
ния на сушку и спокойно заниматься резьбой.
В практике автора бывали случаи, когда из-за за-
держки с выполнением внутреннего канала (нужно
было обрисовать общую внешнюю форму поделки)
снаружи появились трещины. Но они полностью
затянулись и исчезли после выполнения всего вы-
шеуказанного цикла приемов сушки древесины.
Целесообразно ли выполнение канала в круп-
ной поделке, предназначенной для резьбы, мастер
определяет, исходя из своих возможностей и усло-
вий, взвешивая все отрицательные и положитель-
ные моменты. Дадим несколько советов, как вы-
полнить резной столбик полым, чтобы спасти его
от растрескивания, а мастер выберет из них наибо-
лее приемлемый для себя.
Будем вести речь сначала о поделке длиной
около 1,5 м. Просверлить в таком столбике отверс-
тие, а потом его расширить практически невозмож-
но. Распилить его вдоль, выбрать нужную полость
и снова состыковать — можно, но нет уверенно-
сти, что не произойдет коробление половинок при
последующей их сушке, а как следствие — несо-
стыковка. Да и появившаяся щель потребует мас-
кировки.
Более приемлемый способ — распилить заго-
товку поперек (если есть возможность обыграть
этот шов на поделке соответствующей резьбой).
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
WTOTOfsOWWSC» «Ю* «ЙМ «ЙМ SO XG® «й
Рис. 138. Удлинение спирального сверла с помощью
стального прутка (сварка на стыке I)
В каждой половинке легче проделать отверстие:
при сверлении с каждого конца потребуется сверло
длиной около 38 см. Его можно сделать, приварив
к сверлу пруток. Половинки колонны (столба)
придется потом стянуть изнутри куском водопро-
водной трубы или стального прута с резьбой на
концах, с муфтами и с шайбами (или соответствен-
но с гайками). Понятно, что с этой целью отвер-
стие надо расширить, для чего также потребуется
сделать специальное сверло.
Первое сверло, с помощью которого делается
направляющий канал в колонне (рис. 138), было
удлинено путем сварки сверла для металла с прут-
ком из стали. Сверло имеет диаметр 10 мм, длину
150 мм. В хвостовой его части высверлено отвер-
стие для заточенного конца прутка. Второй конец
прутка был несколько меньшего диаметра, чтобы
он мог входить в патрон дрели. Посадка соединяе-
мых деталей была сделана с помощью суппорта то-
карного станка. В месте стыка обе детали для до-
полнительной прочности сваривались по снятым
фаскам.
Для того чтобы получить совпадение отвер-
стий, которые высверливают с двух торцов каждой
половинки цилиндрической заготовки, проделыва-
ют следующую подготовительную работу.
На цилиндре чертят несколько прямых ли-
ний — образующих цилиндрической поверхности.
Они должны быть строго параллельны оси цилин-
дра. Чтобы добиться этого, цилиндр располагают
на плоскости стола или пола и с помощью прямого
Рис. 139. Проведение образующих цилиндра
на поверхности ствола:
а — с помощью вертикально прочерченных диаметров на
его торцах; б — с помощью прямолинейной опоры при хо-
рошо обработанной поверхности цилиндра
угла угольника на обоих торцах проводят через их
центры две вертикальные линии — диаметры (рис.
139, а). Эти вертикальные линии при закреплен-
ном положении заготовки лучше проверить, распо-
лагая ребро прямого угла угольника как с одной
стороны, так и с другой, т. е. с поворотом угольни-
ка на 180°. Концы линий соединяют длинной ли-
нейкой. Всего таких образующих лучше провести
двенадцать.
Ориентируя сверло на направление этих обра-
зующих и постоянно поворачивая заготовку, чтобы
взять под контроль все образующие, высверлива-
ют дрелью отверстие сначала с одного, затем с дру-
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Рис. 140. Инструмент и приспособление
для расширения канала в заготовке колонны:
а — фреза 1 на квадратной заточке стержня 2 с помощью
направляющего кольца 3 и гайки 4; б — доска, прибитая
к торцу заготовки колонны (обеспечивает ей устойчивость
при силовых вращениях коловорота)
того торца каждой его половинки. Отверстия
должны совпасть.
Другой способ проведения образующих цилин-
дра показан на рис. 139, б.
Дальнейшее расширение канала — дело воз-
можности и выдумки резчика. Так, автору при-
шлось сначала использовать длинное сверло диа-
метром 40 мм и сверлить отверстие с помощью ко-
ловорота.
Затем применялось сверло, выполненное по ти-
пу фрезы из полуобоймы подшипника (рис. 140, а),
с направляющим роликом диаметром 40 мм по за-
ранее проделанному каналу. Изгиб по типу про-
пеллера и ковка лопастей фрезы сделаны в раска-
Рис. 141. Использование маленького шерхебеля
для обработки внутренней поверхности (отверстия)
в деревянной заготовке колонны. Леток шерхебеля
расширен
ленном виде на наковальне. Отверстие в ней про-
сверлено и расточено на квадратное, чтобы поса-
дить фрезу на соответствующий конец длинного
прутка. Фреза заточена и закалена. Как сверлить с
помощью коловорота такой фрезой, показано на
рис. 140, б: с одного торца полуколонны прибита
доска заподлицо с плоскостью стола. Доска упира-
ется в стенку или в дополнительную опору так, что-
бы передний торец заготовки был почти вровень с
кромкой стола. Такое приспособление избавит от
необходимости зажимать, привязывать или дер-
жать заготовку в процессе сверления.
Если с помощью фрезы удастся выполнить от-
верстие диаметром 60—70 мм, дальнейшее его
расширение и обработку можно делать так, как по-
казано на рис. 141. К металлической трубе, равной
двойной длине полуколонны, прикреплен малень-
кий рубаночек. Деревянная заготовка движется по
его поверхности с выступающим лезвием железки,
благодаря чему со стенок отверстия снимается
стружка. Работа идет легко: заготовка своей мас-
сой плотно прижимается к железке рубанка, оста-
ется только передвигать заготовку взад и вперед.
Неудобство заключается лишь в том, что перио-
дически нужно вынимать стружку из летка рубан-
ка, так как он закрыт со стороны вылета стружки
трубой.
Для того чтобы прикрепить рубаночек, с него
срезают заподлицо выступающий деревянный клин
и железку, выбирают для контакта с трубой доле-
вой округленный паз, а в трубе сверлят два отвер-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
стия под шурупы. Колодку рубаночка наращивают
по длине, чтобы заданное горизонтальное положе-
ние заготовки во время движения сохранялось, для
чего два деревянных брусочка привязывают верев-
кой к трубе через поперечные пазы. Как сама же-
лезка, так и рабочая поверхность (подошва) ру-
банка, а также деревянных брусочков должны
быть закруглены, как у шерхебеля, с образованием
кривизны несколько большей, чем у обрабатывае-
мого отверстия. Таким образом возникает единая
цилиндрическая поверхность, по которой сколь-
зит, соприкасаясь внутренней полостью с желез-
кой, заготовка. Длину железки рубанка надо отре-
гулировать так, чтобы она упиралась хвостовой ча-
стью в трубу, а лезвие достаточно выступало для
снятия стружки.
Чтобы не сбилась центровка обрабатываемого
отверстия заготовки, на ее торцах нужно очертить
пограничную окружность контура получаемого от-
верстия. Длина трубы и место расположения на
ней рубанка должны обеспечить сквозное струга-
ние канала заготовки.
Если мастер вынужден за неимением малень-
кого рубаночка изготовить его сам, можно конст-
рукцию усовершенствовать (рис. 142). Вместо ко-
лодки следует использовать длинную деревянную
палку, на скошенный конец которой под углом 45
необходимо привинтить железку от рубанка, пред-
варительно проделав в ней продолговатое отвер-
стие для регулирования ее подачи при зажатии
винтом. Такая конструкция обеспечит свободный
выход стружки. Потребуется только в качестве на-
правляющей прикрепить впереди еще одну планку
такого же профиля.
Надо признать, что для изготовления длинного
сверла или фрезы из полуобоймы подшипника необ-
ходимы специальные условия мастерской, помощь
специалиста. Да и сама работа по сверлению отвер-
стия связана с большими физическими усилиями.
Поэтому приведем несколько отличающуюся ме-
тодику выполнения полости в круглых заготовках
сырой древесины с целью предупреждения ее рас-
трескивания. В этом случае канал внутри заготовки
диаметра 30 мм выполняют самодельными сверла-
ми, а затем в нем делают долевые пропилы на глу-
Рис. 142. Приспособление для расширения
и обработки цилиндрической полости, обеспечивающее
выход стружки
бину до 25 мм, что равносильно получению отвер-
стия внутри колонны диаметром до 80 мм Если
сделать около шести пропилов в стенке колонны,
они создадут не только доступ воздуха для сушки
древесины в этой зоне, но и возможности ее сжа-
тия, усадки, когда внешние слои колонны начнут
стягивать древесину в процессе их усыхания.
Такая технология работы будет менее трудоем-
кой. Технически проще и выполнение инструмен-
тов, т. е. сверл и специальной пилы (см «Инстру-
менты и их применение»). Поэтому коснемся лишь
использования их в работе
Особенно удобно для работы маленькое гибкое
сверло «жучок». Его не только можно быстро и
легко изготовить, сверление им отверстия в стволе
длиною до 1,5 м займет не более 25 мин. Идея его
конструкции основывалась на том, чтобы пропус-
тить этот гибкий стержень по сердцевине ствола
дерева, т. е. по той части, которая намного мягче
остальной древесины, что, кстати, удобно для ис-
пользования сверла чуть ли не любой длины, если
его вращение осуществляется посредством элек-
тродрели, а подача — через муфточку, закреплен-
ную винтом на стержне сверла около его входа в
отверстие, с упором в нее полой трубочки, надетой
на сверло. Эта трубочка (или две ее части) предот-
вратит и биение стержня при быстром вращении.
Однако практика показала, что сверло не всегда
идет по сердцевине ствола. Искривления сердце-
вины, а возможно, и встречающиеся на пути сверла
препятствия в виде свилеватости и сучков уводят
его в сторону, и просверленные с двух сторон кана-
лы не состыковываются. Тем не менее это расхож-
дение незначительно, так как в любом случае на-
правление волокон древесины заставляет сверло
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
двигаться достаточно прямолинейно, без выхода из
центральной зоны. К сожалению, автор не имел
возможности провести все испытания до конца, а
идея сверления канала в заготовках длиной в 3—
4 м очень заманчива, так как это дает возможность
использования любой древесины для изготовления
поделок без трещин, а также и новую технологию
сушки древесины, пригодную для любых условий с
гарантией от растрескивания.
Результат получается значительно лучше, если
сверление направляющего канала сверлом «жу-
чок» делать одновременно с расширением его с по-
мощью малой конической перки (см. рис. 114, б).
Например, выполнять сверление «жучком» на глу-
бину не более 10 см, после чего пускать по направ-
ляющему каналу перку на глубину до 8 см, тогда у
кончика «жучка» при повторном сверлении появ-
ляется большая маневренность при движении по
мягкой сердцевине ствола, да и контролировать на-
правление сверления по прутку перьевого сверла
легче, что создает уверенность в правильности
процесса работы. Понятно, что сверление пойдет с
лучшим результатом, если брать заготовки еловой
(предпочтительно) или сосновой древесины, для
которой характерна прямослойность. И конечно,
желательно иметь более ярко выраженную сердце-
вину в стволе дерева.
Основное внимание при работе с «жучком» за-
ключается в постоянном удалении стружки, так как
сам процесс сверления проходит легко и прекраща-
ется лишь тогда, когда скапливается и спрессовы-
вается вокруг сверла стружка. Поэтому приходит-
ся постоянно, включая дрель короткими очередями
(не на полную мощность), после небольшой подачи
(на 2—3 см) полностью вытаскивать сверло, а
иногда и очищать его от намотавшейся стружки
вручную. Когда сверление канала «жучком» дела-
ется в сопровождении перки, стружка извлекается
в основном ею. Именно с этой целью на ней намо-
тана спиралью проволока. Таким образом попере-
менное сверление «жучком» с помощью электро-
дрели и перкой с помощью коловорота взаимно по-
могает работе каждого из сверл: перка удаляет
стружку, а «жучок» прочищает и углубляет на-
правляющий канал для кончика перки.
Работа перкой (особенно большой) требует
значительных усилий и больше времени по сравне-
нию со сверлением «жучком». Так, например, в
сосновой древесине попадаются места с нескольки-
ми сучками по окружности (так называемая мутов-
ка), где приходится проворачивать коловорот дву-
мя руками, чтобы постепенно срезать эти сучки в
трудном месте прохода перки. В таких местах по-
лезно смачивать обрабатываемое место водой с по-
мощью полоски тряпки (конец ее должен остаться
снаружи, чтобы за него можно было ее вытащить)
и проволоки или просто налить в канал воду сприн-
цовкой. Вода также разжижает древесную пыль и
стружку и способствует ее удалению. Напомним,
что внешняя влага отличается от внутриклеточной
жидкости, она высыхает в течение нескольких ча-
сов, и поэтому смачивание древесины водой не
опасно. Практически через 10—15 оборотов перку
приходится вытаскивать для удаления стружки, а
иногда и повторно прочищать отверстие, после че-
го прочищать и направляющий канал «жучком».
Для облегчения работы надо любым способом за-
крепить заготовку (привязать, прижать грузом,
зажать в тисках и т. д.), что обеспечит стабильное
сверление и правильное положение сверла в ка-
нале.
Длина обоих сверл должна превышать полови-
ну длины заготовки, чтобы встречным сверлением
с двух сторон перекрыть ее середину и частично
выправить общее направление отверстия, если со-
стыковка исходных каналов «жучком» не удалась.
Дальнейшее расширение отверстия выполняют
второй перкой. Сверление ею из-за особой конст-
рукции режущих перьев не требует больших уси-
лий, да и удаление стружки осуществляется легче:
простым поворачиванием поделки и выколачива-
нием из нее опилок ударами молотка по древесине
или просто извлечением их с помощью самой пер-
ки. Для удобства сверления и предотвращения бие-
ния стержня сверла целесообразно в начале канала
поставить направляющую муфту: выстругать дере-
вянную коническую пробку, туго входящую в устье
канала, просверлить в ней отверстие по диаметру
стержня перки и расколоть вдоль на две половин-
ки. Половинки вставляют после утопления перки в
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
канал и слегка забивают в свое гнездо. Выбивают
пробку самой перкой, когда ее вытаскивают при
удалении стружки. С такой направляющей муфтой
работа идет значительно легче, особенно при длин-
ном сверле.
Полученный в результате канал внутри цилин-
дрической заготовки уже позволяет оставить ее на
просушку, и, если кора с заготовки не снята или за-
готовка обработана снаружи и покрыта маслом,
риск ее раскола будет маловероятен. Однако для
полной уверенности в этом, и особенно если требу-
ется немедленная работа по выполнению резьбы по
сырой древесине, лучше проделать в канале допол-
нительные долевые пропилы с помощью специаль-
ной пилы (см. рис. ИЗ). Как работать этой пилой,
рассказано при описании ее изготовления. В ос-
тальном технология резьбы по сырой древесине бу-
дет аналогичной вышеописанным примерам.
Подскажем и другие приемы резьбы по сырой
древесине, которые интересны для таких случаев,
когда есть желание выполнить резьбу на колонне
крупного размера, но нерационально ее распили-
вать поперек на короткие заготовки для работы по
изложенной методике, т. е. задуманная конструк-
ция требует сохранить колонну целой как несущую
опору. Длинную цилиндрическую заготовку (брев-
но, кряж) распиливают на механической циркуляр-
ной пиле вдоль, но не полностью, а только с одной
стороны, заходя за середину на 4—5 мм. Впослед-
ствии пропил можно заделать вставкой или просто
повернуть колонну так, чтобы его не было видно.
Эта щель во многом будет способствовать предот-
вращению растрескивания ствола при сушке. Если
же резчик захочет довести заготовку до выполне-
ния в ней канала с целью большей уверенности в ее
сохранности от растрескивания или для немедлен-
ной работы «по-сырому», то и выполнение такого
канала упрощается. В таком случае для изготовле-
ния «жучка» берут сталистую проволоку длиной
несколько большей, чем полуторная длина самой
колонны, а расклепывают ее и делают спиральные
режущие кромки не на конце проволоки, а в той
части, где она делится на участок, равный длине
колонны (немного с запасом), и на участок, равный
полуколонне. Тогда, заведя длинный конец стебля
«жучка» в пропил на стволе, можно протаскивать
его режущую часть при вращении электродрели до
середины заготовки, а потом то же самое проде-
лать с другого конца ствола. Мастер сам придума-
ет, как смонтировать на другом от дрели конце
проволоки шарнир (например, из маленького под-
шипника), за который можно тянуть вращающий-
ся «жучок».
Если долевой пропил от циркулярной пилы
окажется достаточно широк, возможно, не потре-
буется делать возвратно-поступательные движе-
ния «жучком» для удаления стружки, а можно
провести режущую часть сверла по дну пропила
сразу, за один прием, тем более что выход стружки
в щель обеспечен. Тогда и длину «жучка» можно
сократить до размера чуть больше самой колонны,
сделав расклепку и заточку рабочей части на его
конце. Не исключена возможность, что «жучок» и
не потребуется, а удастся сразу получить отверстие
на дне пропила с помощью малой конической пер-
ки, только немного переделав ее направляющий
кончик.
Еще лучше использовать с этой целью обычное
покупное сверло типа буравчика (см. рис. 61, в), но
при условии, что диаметр его стержня меньше диа-
метра режущей головки. Только придется отрезать
его кольцо, в которое вставляется ручка, и увели-
чить его длину, состыковав со стержнем-удлините-
лем. Какой избрать для этого метод состыковки —
с помощью муфты, резьбы или сварки — зависит
от возможностей домашнего мастера. Собственно,
от этого будет зависеть и решение исполнения: сде-
лать малую коническую перку (что самому сделать
проще) или взять готовый покупной буравчик и на-
растить его. На наш взгляд, удобный метод удли-
нения стержня буравчика — заточить его обрезан-
ный конец под квадратное сечение, забить на него
(в тисках) с усилием трубку соответствующего
диаметра и длины с одновременным обжимом ее
молотком по граням заточенного конца, затем про-
сверлить небольшое сквозное отверстие в месте со-
единения деталей и пропустить в него проволочку
(гвоздик), загнув концы. Конечно, если для по-
следнего варианта есть все указанные возможно-
сти, он будет лучшим, потому что режущие грани
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Рис. 143. Защита ствола или заготовки колонны
от растрескивания при высыхании путем сквозного
пропила механической пилой продольного паза
(сначала до середины), сверления отверстия
и пропила дополнительных пазов
указанного на рисунке буравчика поставлены мак-
симально выгодно для лучшего срезания древеси-
ны как раз при сверлении ее с торца. Но заточить
их аккуратно трехгранным и полукруглым мягким
надфилями надо обязательно, так как на заводе их
заточка сделана грубо. Выполнить аналогичную
вставку (удлинитель) с другой стороны трубки под
патрон коловорота или дрели также нетрудно. Ко-
нечно, резчик сообразит, что таким же способом
можно состыковать буравчик и со стальным прут-
ком с помощью куска трубки, набитой на концы
буравчика и прутка.
Что касается длины стержня сверла (перки или
буравчика), при сверлении с двух торцов колонны
она не превысит половины ее высоты, а это допус-
тимо, если учесть жесткую конструкцию стержня и
вращение его с помощью коловорота.
Дальнейший ход работы по расширению кана-
ла и выполнению в нем пропилов будет аналогичен
вышеописанному, только с тем упрощением, что
один из пропилов будет продолжением первого,
исходного, пропила и может быть прорезан той же
циркулярной пилой, благодаря чему остается сде-
лать всего по два пропила с боков (рис. 143).
Другая возможность выполнить из сырой дре-
весины большую резную колонну — подобрать
такую резьбу, чтобы можно было замаскировать
долевые распилы колонны (см. рис. 22). Тогда ра-
бота значительно упрощается: надо распилить за-
готовку (бревно) вдоль на две пластины и вытесать
в них теслом полуканалы любого диаметра. Из-за
отсутствия тесла можно распилить пластины на
четвертины и убрать в них середину обычным то-
пором и стамесками. В процессе дальнейшей суш-
ки пластины или четвертины могут покоробиться и
нарушится поверхность их состыковки при обрат-
ном монтаже ствола. Поэтому лучше сразу же их
собрать и стянуть в трех-четырех местах веревкой
или резиновым шнуром (за веревкой надо сле-
дить — она может ослабнуть). Еще лучше свин-
тить четвертины колонны или пластины шурупами,
выбрав для них такое место, которое будет потом
вырезано по форме обработки колонны, т. е. в уг-
лублении витья (винтовой поверхности). О выпол-
нении накладных резьбовых деталей на колонне
мы расскажем дальше, описывая конкретные при-
меры резьбы колонны.
В заключение подскажем читателю и такой
путь изготовления колонны большой высоты, ко-
гда ее можно смонтировать из любых торцевых
спилов с отверстиями посередине. Эти составные
детали легко соединить, например, посредством
стяжки центральной трубой с резьбой и ганками на
концах или нанизать на деревянный, ровно обстру-
ганный ствол (рис. 144). Толщину круглых спи-
лов, т. е. деталей колонны, можно подобрать под
имеющиеся в распоряжении мастера инструменты
для выполнения в них полости. В этом случае не-
большое отверстие в середине такого спила легко
просверлить любым сверлом и расширить его с по-
мощью стамесок простым скалыванием слоев дре-
весины. О других способах соединения частей ко-
лонны мы расскажем ниже (см. рис. 146)
Нам остается познакомить читателя с другими
примерами резьбы по сырой древесине. Они также
основаны на такой технологии, когда с помощью
какого-либо приема снимаются напряжения, воз-
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 144. Состыковка трех частей колонны с помощью
стяжки стальной трубой с гайками или муфтами
пикающие при сушке древесины. Это, во-первых,
сборные композиции из отдельных деталей, при-
чем некоторые из деталей выполняются гнутьем не
только сырой, а иногда и распаренной древесины
(см. рис. 207). Здесь риск растрескивания сведен
к минимуму небольшими размерами элементов
композиции, а возможная усушка деталей, напри-
мер досок в наборном щите, легко исправляется их
повторным сплачиванием
Во-вторых, «по-сырому» удобно делать ком-
позиции, где основной составной частью являются
различные круги, кольца, розетки, выполненные
на торцевых спилах с круглой заготовки. Их изго-
товление основано на изъятии серединной части
круглых спилов кругорезами или другим путем.
Композицию полезно продумать таким образом,
чтобы можно было использовать обе детали после
обработки торцевого спила кругорезом: и внеш-
нюю кольцевую часть, и центральный кружок.
Иногда можно сделать и такой фигурный узор на
торцевом спиле, что напряжения в древесине сни-
маются или в достаточной степени уменьшаются и
без больших вырезов его центральной части.
С особенностями выполнения этих поделок мы по-
знакомимся на конкретных примерах их изготовле-
ния.
Выполнялась, например, витая колонна (см.
рис. 22 вклейки) из части ствола эвкалипта высо-
той (без основания и головки) около 1 м и диамет-
ром 22 см Древесина лежала несколько лет под
дождем на земле, была совершенно сырой. После
того как цилиндр для колонны был обработан сна-
ружи (технология обработки будет изложена даль-
ше), вся его внешняя поверхность была покрыта
растительным маслом. В этот же или на другой
день внутри цилиндра было просверлено отвер-
стие, которое потом увеличили до диаметра 7 см.
Именно эта возможность просверлить отверстие в
изделии позволила начать резать «по-сырому»,
что в свою очередь облегчило труд по обработке
древесины. Дерево стало сохнуть с внутренних
слоев, благодаря чему внешние слои, защищенные
маслом от высыхания (на ночь для подстраховки
изделие заворачивали в полиэтиленовую пленку),
претерпевали сжатие, а не расширение, как это по-
лучилось бы при обычной сушке.
Сверление и расширение отверстия длилось
несколько дней, в течение которых заготовка под-
сохла изнутри. Появились деформации на сжатие
внешних слоев. Дальнейшая работа с наружной по-
верхностью длилась неделю. На ночь поделку за-
ворачивали в пленку или клеенку с газетами и завя-
зывали (без подогрева). В это время шло полезное
перераспределение влаги от внешних слоев к внут-
ренним и к торцам. Снаружи поделку больше не
смазывали маслом.
Когда внешняя поверхность колонны была об-
работана полностью, ее подсушили и немного про-
терли растительным маслом как окончательным
защитным покрытием. После этого уже можно не
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
беспокоиться больше о сушке древесины: высыха-
ние может происходить через внутреннее отвер-
стие, не мешая работе. Через месяц на поверхности
отверстия появились трещины, усилившие доступ
воздуха в толщу древесины.
По вышеописанному способу была выполнена
статуэтка (см. рис. 14 вклейки) из эвкалипта, ле-
жавшего на открытом воздухе. Когда основная
форма фигуры была найдена, снизу через весь кор-
пус до шеи было просверлено отверстие. Для этого
работа велась с консервацией поделки на ночь в по-
лиэтиленовом пакете, лучше с прогревом и оберт-
кой газетами. Впоследствии цилиндрическое от-
верстие было заделано пробкой из заранее подго-
товленного куска такой же древесины (торцевую
заделку цилиндрического отверстия можно легко
сделать незаметной).
Так же выполнялся скульптурный бюст (см.
рис. 27 вклейки), со сверлением сквозного отвер-
стия от макушки головы через шею до основания.
Рассмотрим пример, когда практика резьбы
«по-сырому» дереву приводит все-таки к большим
неприятностям. Выполнялась из эвкалипта копия с
гипсового слепка головы Христа (по Микеландже-
ло). Древесина была свежесрубленная, необыкно-
венно красивая в сыром виде, насыщенного крас-
ного цвета. Форма гипсового оригинала, почти
круглого в основании, соблазнила сделать резьбу
на торце соответствующего диаметра среза ствола
(рис. 5 вклейки). Работа выполнялась в натураль-
ную величину (по отношению к гипсу) с помощью
контактной иглы и переносного мостика, о чем мы
уже говорили выше. Гипсовый слепок был полым с
тыльной стороны, вся скульптурная форма пред-
ставляла корку толщиной от 8 до 15 мм, покрытую
для прочности внутри текстилем. Решено было так
же полой сделать и копию из дерева. Был скопиро-
ван внешний обвод модели, удалены снаружи лиш-
ние объемы древесины. Работа «по-сырому» дере-
ву шла легко и очень быстро. По контактной игле
была скопирована и выбрана полость с некоторым
припуском на толщину в надежде, что возмож-
ность высыхания изнутри (через эту полость) из-
бавит поверхность маски от трещин. Для сушки
применялся ускоренный метод паровой рубашки.
Но когда после обработки внешняя поверх-
ность стала приобретать нужную форму, было за-
мечено, что поделка быстро уменьшается в разме-
ре, т. е. с усыханием сжимается. Замеры впослед-
ствии показали, что усадка размеров составила
около 7%. Появились сильные перекосы, искаже-
ние лица, несоответствие внутренней и внешней
поверхностей и как следствие этого — местами
сквозные прорезы оболочки маски (результат под-
гонки и исправления деформированной заготовки).
Пришлось доводить работу до конца на глаз, без
контактной иглы, исправлять прорезы и перекосы.
Никакое стягивание и скручивание веревками не
помогло, трещины пришлось заделывать вставка-
ми.
Из этого примера можно сделать следующие
выводы. Во-первых, свежесрубленная древеси-
на — не то же самое, что древесина хотя и мокрая,
но длительно лежавшая. Свежесрезанное дерево
наполнено соком, что отяжеляет его значительно
больше, чем дождевая влага. Во-вторых, учитывая
специфику формы поделки (большая открытая
внутренняя полость) и сильное наполнение древе-
сины влагой, следовало после выемки внутренней
полости дать древесине некоторую выдержку для
сушки, придав поделке только приблизительную
внешнюю форму с запасом на усыхание и деформа-
цию и применив при этом метод ускоренной сушки
с прогреванием в паровой рубашке (в пакете).
Покажем еще на одном примере, как использо-
вание сырой древесины привело к отрицательным
побочным явлениям. Из свежесрезанного ствола
дерева диаметром около 80 см решено было вы-
полнить массивную овальную раму также с распо-
ложением ее плоскости по торцу дерева. Направ-
ление волокон древесины к зрителю подкупало
возможностью сделать лицевую поверхность рамы
монотонной, да еще с глубоким темно-красным
цветом древесины. Со ствола дерева был срезан
поперечный срез толщиной 12 см, снята кора и лег-
ко удалена гнилая серединная часть. На образо-
вавшееся кольцо наложена выкройка овальной ра-
мы и так же легко вдоль волокон топором удалена
лишняя древесина. Далее в соответствии с заду-
манным профилем заготовки (см. рис. 137) топо-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\та адх «о та та адх адх ад* адх та адх адх адх адх mt адх та ко» та та ко»/
ром и массивной полукруглой стамеской удалена
древесина изнутри и снаружи заготовки, чтобы ра-
ма, имея меньшую массу, не так сильно трескалась
при сушке.
Предполагалось даже, что ни трещин, ни ко-
робления при сушке вообще в этом случае не долж-
но быть: овальное кольцо при всюду одинаковом
направлении волокон может только сжиматься с
уменьшением размера рамы, что было не так важно
для замысла. Поэтому заготовка рамы была поме-
щена в прохладное место для естественной сушки,
на всякий случай — под пресс.
Действительно, при сушке на заготовке щелей
не образовалось, но, несмотря на пресс, рама изо-
гнулась по плоскости среза. Пришлось применить
форсированную стяжку посредством двух метал-
лических кусков трубы и закрутки из веревки, что-
бы выровнять раму в плоскости и заставить ее
гнуться в обратную сторону. Выровнять ее уда-
лось, хотя при периодическом наблюдении прихо-
дилось менять положение стержней, накладывая
их на самые выпуклые места. Окончательно заго-
товка высохла за несколько месяцев с небольшими
отклонениями от первоначальных плоских срезов
сторон, которые можно было исправить в процессе
дальнейшей обработки рамы.
Следует заметить, что аналогичные плоские
срезы с торца того же дерева (как контрольные об-
разцы), оставленные для естественной сушки в та-
ких же условиях, т. е. в том же помещении, но без
пресса и удаления древесины из середины, без за-
крашивания торцов (что в плоском срезе дерева
было бы бессмысленным), коробления в плоскости
не дали совсем или дали незначительные искривле-
ния, но зато все образовали шириною в палец ради-
альные трещины (рис. 145, б). В этом случае от из-
готовления овальной рамы из такой древесины
пришлось бы или совсем отказаться, или использо-
вать аналогичные куски для заделки трещин со
второго, соседнего данному по расположению в
стволе, среза. Во втором случае не было бы долж-
ной чистоты отделки рамы и монотонности струк-
туры.
На рис. 145, а показан еще один пример обра-
зования трещины на поделке, выполненной из сы-
а
6
Рис. 145. Примеры растрескивания заготовок из сырой
древесины вследствие их неправильной сушки
рои древесины. Предварительно просверленное в
ней отверстие оказалось слишком маленьким для
такой массы древесины
Таким образом, можно сделать вывод, что ра-
бота с сырым деревом имеет как отрицательные,
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
так и положительные стороны — быстроту отдел-
ки заготовки, достижение задуманного результата
внешнего декора.
Далее будет описана технология изготовления
композиции с рыбой (см. рис. 30 вклейки), а также
поделки, изображенной на рис. 31 вклейки, кото-
рые из сухого дерева выполнить вообще невозмож-
но. Правда, и композиция, и ажурность резьбы
были задуманы в расчете блокировать растрески-
вание изделия при его высыхании, и эту задачу при
небольших коррекциях в процессе работы удалось
полностью выполнить.
Вспомогательные операции
Сращивание звеньев колонны. Мы уже по-
знакомились с приемами ускоренной сушки древе-
сины крупных заготовок, когда целесообразно в
такой заготовке сделать полость, через которую
древесина будет сохнуть изнутри. Это предотвра-
тит растрескивание и самой заготовки в процессе
работы, и поделки в будущем. Именно так следует
поступать и со стволом колонны, предназначенной
для резьбы. А поскольку просверлить канал в
длинной заготовке довольно сложно, удобнее про-
ектировать поделку составной, причем так, чтобы
места стыков можно было композиционно обы-
грать (см. рис. 16). Сращивание частей колонны не
представляет трудности. Для этого надо в каждом
стыкуемом конце колонны аккуратно подровнять
устье (вход) канала, сделав его гладким и немного
коническим, и подогнать под каждое из них боль-
шой круглый шип в виде пробки, затыкающей
своими концами эти отверстия и соединяющей та-
ким образом две части колонны (рис. 146, а).
Сначала подгоним один конец пробки так, что-
бы он плотно входил в отверстие какой-то из час-
тей колонны. Поскольку идеального конуса нам не
добиться ни в отверстии, ни на пробке (да в этом и
нет необходимости), последняя стадия подгонки
будет заключаться в том, что надо зачертить гра-
фитным карандашом поверхность контакта колон-
ны и, вставляя в нее конец шипа, по отпечаткам
графита снимать на нем лишнюю древесину, ме-
шающую плотному контакту поверхностей. От-
метками карандашом в виде совпадающих рисок на
колонне и шипе будем определять каждый раз в
процессе работы одно и то же положение шипа в
гнезде.
Подогнав шип в одной из частей колонны и от-
метив на нем поперечным обводом карандаша ме-
сто разъема, подгоним так же, но вчерне второй
конец. После этого первый посадочный конец
можно посадить (хотя и не обязательно) в гнездо
колонны наглухо: на клей; с поперечным нагелем,
вставленным в специально просверленное с тыль-
ной стороны колонны отверстие; на один-два шу-
рупа. Теперь остается только окончательно подог-
нать второй конец шипа под гнездо в другой части
колонны и закрепить его или оставить съемным.
Рис. 146. Стыковка частей колонны:
а — с помощью пробки (при наличии канала в колонне);
б — с помощью пробки в глухих отверстиях; в — с помо-
щью двух шипов
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
В том случае, когда сращиваются две части ко-
лонны (опоры, столба и др.) без отверстий внутри,
т. е. когда поделки из сухой древесины и нет необ-
ходимости в них делать внутреннюю полость, для
соединения аналогичным шипом придется делать
специальные гнезда — глухие отверстия, т. е. не-
сквозные. Выполнение таких отверстий можно
найти в описании уторной пилки. А в подгонке со-
единительного шипа действия будут аналогичны
вышеописанным (рис. 146, б).
Может быть и инои вариант соединения двух
частей колонны — с помощью двух шипов мень-
шего диаметра (рис. 146, в). Он отличается про-
стотой сверления отверстий под шипы, но соедине-
ние получается не очень прочным. Кроме того, при
таком варианте требуется соблюдение точного рас-
стояния между центрами отверстий под шипы.
Если соединяются поперечным швом две части
витой колонны (см. рис. 23 вклейки), надо так со-
риентировать ее положение, чтобы на лицевой сто-
роне шов проходил не по выступу витья, а по впа-
дине. Тогда его можно замаскировать накладной
резьбой.
Выше мы рассматривали еще один вид соеди-
нения частей колонны — с помощью металличе-
ской стяжки (см. рис. 144).
Сплачивание щитов. Сплачивание досок или
брусков в щит (рис. 147) может потребоваться
мастеру в том случае, когда предполагается сде-
лать в щите глухую резьбу или когда он будет слу-
жить фоном для накладной резьбы. При такой ра-
боте надо учитывать два фактора, которые могут
иметь отрицательные последствия: усыхание досок
с образованием щелей и их коробление. Знакомясь
со свойствами древесины, мы уяснили, что короб-
ление досок происходит в сторону выпрямления го-
дичных слоев древесины. Поэтому для уменьше-
ния искривления общей поверхности щита надо
доски ставить попеременно: лицевой и нелицевой
стороной наружу, т. е. так, чтобы изгибы годичных
колец в соседних досках были всегда в разные сто-
роны.
Но и коробление каждой отдельной доски щи-
та тоже нежелательно. Чтобы избежать этого де-
фекта, доски соединяют в щиты на поперечных
Рис. 147. Сплачивание брусков в щит с помощью
клиновидных шпонок
шпонках, вдвигая их в пазы на досках, например в
форме ласточкина хвоста. А для удобства подгонки
сечения шпонок под паз, а также с целью дополни-
тельного сплачивания досок, когда между ними
появятся щели, сами шпонки и пазы для них дела-
ют клиновидными. Это позволяет плотно загонять
шпонку в паз. Обычно в небольших щитах делают
две шпонки со встречным направлением заужен-
ных концов.
Технология сплачивания таких щитов будет
следующей. Сначала доски подгоняются по толщи-
не и по кромкам. Для того, чтобы две доски, подог-
нанные по кромкам, оказались в одной плоскости,
эти кромки надо прифуговывать одновременно на
двух зажатых вместе досках (рис. 147, а, б). Тогда
при любой ошибке в наклоне фуганка вбок стык
досок обеспечит им прямую плоскость.
Подогнанные по кромкам и толщине доски
(см. описание работы с рубанками) сначала зажи-
мают в две ваймы, поставленные по концам щита.
Прочерчивают карандашом на досках контуры па-
зов и пилой с длинным полотном делают пропилы
пазов с сохранением одинакового наклона пилы
для получения расширенного паза к основанию.
Если ширина щита превышает длину пилы, надо
воспользоваться ножовкой с поворотной ручкой
или приспособить под такую конструкцию имею-
щуюся ножовку. Конечно, мелкозубая пила, пред-
назначенная для более точных пропилов, в данном
случае будет предпочтительнее.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Древесину из паза выбирают прямой стаме-
ской. О прямолинейности дна паза надо также по-
заботиться. Застругать шпонку под такой паз
сравнительно легко, только ее длина должна быть с
запасом на случай заужения при стругании — за-
уженная шпонка просто глубже войдет в паз, а вы-
ступающий тонкий конец отпиливают. Подобрать
наклон боковых граней шпонок при стругании так-
же несложно последовательной пробой при задви-
гании узкого конца шпонки со стороны широкой
части паза, аккуратно снимая те места, где отпеча-
тался зажим шпонки при ее забивании.
Желательно доски щита приклеить друг к дру-
гу, а шпонки просто забить без клея, чтобы можно
было при надобности их подбивать, т. е. при ослаб-
лении или возникновении щелей в щите. Если клей
даже и размокнет со временем, он будет способст-
вовать сохранению монолитности щита на первых
порах, а это важно для привыкания древесины к
заданному состоянию.
С другими столярными операциями, такими,
как стругание, пиление, сверление и т. д., мы по-
знакомились при описании конструкции столярных
инструментов и приемов работы с ними. Вязка и
склеивание углов рам подробно описаны в книге
«100 резных рам и рамок». Конечно, способов об-
работки древесины, как и соединения деревянных
деталей, их облицовки и т. д., может быть много.
С теми из них, которые могут потребоваться в
резьбе по дереву, мы познакомимся дальше на кон-
кретных примерах.
Также применению составной и наборной дре-
весины в интерьере, в том числе и сплачиванию до-
сок или брусков в щит, еще будет уделено должное
внимание (см. «Поделки из составной и наборной
древесины»).
Склеивание. Фанеровка
Клеи С полной ответственностью рекомендо-
вать начинающему резчику для работы с поделка-
ми интерьера можно только столярный, или так на-
зываемый глютиновыи, клей. Это животный клей
из кожи, хрящей и костей. Для склеивания ответ-
ственных мест, в которых предполагаются усилия
на разрыв или удары, а также в ряде других случа-
ев применять водный клей типа ПВА или казеино-
вый не следует без уверенности в его качестве, так
как он может быть старым, неправильно приготов-
ленным ит. д., тем более что казеиновый клей ос-
тавляет иногда заметный шов, иногда изменяет
цвет древесины, разрушается со временем, недос-
таточно эластичен. Казеиновый клей обладает так-
же способностью проникать через поры шпона на
лицевую сторону и образовывать неудалимые пят-
на. Через 2—3 ч разведенный казеиновый клей
уже непригоден для работы — он затвердевает.
В высохшем клееном шве он тупит инструмент.
Современный клей ПВА удобен для резчика
по дереву при склеивании мелких деталей и в тех
местах, где нет силовых напряжений на разрыв.
Его не надо разогревать, как столярный клей, он
хорошо разбавляется водой (еще лучше и надеж-
нее — водкой), срок годности его не ограничен.
Поэтому клей ПВА-Э полезно держать под ру-
кой — он выручит в тот момент, когда неожиданно
отколется кусочек древесины в процессе работы
или обнаружится щель в дереве во время резьбы и
в других случаях. После зачистки места склеива-
ния и после покрытия его лаком клей ПВА не ос-
тавляет заметного следа даже на светлой древеси-
не. Практика показывает, что и древесину он
склеивает прочно: при силовом разрыве разъеди-
нение происходит не по склеенному шву, а с отры-
вом волокон древесины в новом месте. Но для это-
го смазывать надо не одну из склеиваемых поверх-
ностей, как рекомендуется в инструкции, а обе,
причем с притиркой клея к древесине, а на самих
склеиваемых поверхностях лучше нанести тыльной
стороной кончика ножа косые (по отношению к во-
локнам древесины) царапины для лучшего проник-
новения клея в древесину. Одно смущает в клее
ПВА для его применения взамен столярного —
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
\ад* ад* адх адх ко» «а адм х» адх ж» адх т адх м» адх ®» «а ад* ж» «а «а/
это вопрос многолетней сохранности сцепления
склеенных деталей, так как жизненный опыт пока-
зывает старение с молекулярным разрушением
многих химических соединений, к которым отно-
сится и клей ПВА.
Подсохшая пленка клея ПВА должна быть
прозрачной, непрозрачная пленка говорит о его не-
пригодности.
Ни в коем случае не следует применять синте-
тические неводные клеи, даже один из лучших кле-
ев этого типа «Момент-1». Этот клей очень удобен
как универсальный, но в ответственных местах де-
рево он держит недостаточно прочно. Правда, он
хорош для фанеровки при 20-минутной выдержке
после нанесения клея и до склеивания поверхно-
стей (когда можно работать без спешки). Но если
в дальнейшем покрытая фанерой (шпоном) по-
верхность отделывается маслом или синтетическим
лаком, этот клей размягчается, фанерка местами
отстает, образует «чижи» — воздушные пузыри.
Тем более синтетические клеи не подходят, если
поверхность изделия потом покрывается расти-
тельным маслом — оно в большей степени размяг-
чает клей.
Приготовление столярного клея указано на па-
кете, в котором он продается (обычно в гранулах):
предварительное замачивание водой, чтобы она
покрыла весь объем гранул, и затем разогревание в
водяной бане до температуры несколько ниже ки-
пения воды (при температуре выше 80°С снижает-
ся клеящая способность столярного клея).
Сама клеянка не должна быть железной, кон-
сервной банкой например, так как от железа клеи
портится (чернеет). Даже кисть лучше иметь без
металлической оправки. Для работы же резчика
важным свойством столярного клея является его
прозрачность, что делает незаметным швы, чего,
кстати, лишены другие водные клеи. Лучшая кле-
янка — маленькая стеклянная баночка. Как во
время разогревания клея, так и после баночку
удобно закрыть листом бумаги, сложенной вдвое, с
обмином по краям. Еще лучше с этой целью ис-
пользовать бытовую алюминиевую фольгу. С та-
ким предохранением клей меньше испаряет влагу и
меньше загустевает.
Загустевший клей разбавляют небольшим ко-
личеством воды, разогревают и тщательно переме-
шивают, пока он не станет прозрачным. Воду для
столярного клея лучше брать кипяченую, так как
соли сырой воды ухудшают качество клея. Но
практически мастер к этому прибегает редко —
только при приготовлении клея для склеивания
очень ответственных мест.
Если при разогревании клея появляется свет-
лая пена — клей плохого качества, если поверх-
ность клея затягивается пленкой — клей готов.
Консистенция клея после разогревания должна
быть такой, чтобы он стекал с лопаточки для поме-
шивания, а не капал.
В небольших количествах столярный клей в
гранулах можно разводить сразу, без предвари-
тельного замачивания, т. е. залить его теплой водой
и при частом помешивании щетинной кистью или
деревянной лопаточкой, чтобы гранулы не слипа-
лись в один комок, поставить на разогревание в во-
дяную баню (в кастрюльку с водой).
Если разведенный клей постоял несколько
дней, его качество снижается, особенно когда на
нем появляются пятна плесени. Поэтому склеивать
ответственные места необходимо свежеприготов-
ленным клеем. Если же склеиваемые детали будут
подвергаться ударам, лучше добавить в столярный
клей 10% глицерина для пластичности, а склеивае-
мые поверхности для лучшего сцепления протереть
уксусом. Небольшая добавка растительного масла
или олифы также повышает пластичность клея.
Полезно для лучшего схватывания сделать
острием ножа царапины на обеих склеиваемых по-
верхностях с небольшим наклоном к направлению
волокон древесины в обе стороны (сделать косую
сетку), а после нанести клей на обе поверхности и
притереть их друг к другу.
Применять лучше горячий клей и соединять
склеиваемые поверхности, пока он не застыл, но
нельзя это делать очень быстро. Ориентировочное
время для выдержки такое: около 1 мин между на-
несением клея и наложением поверхностей друг на
друга и еще 1—3 мин до их сжатия. Тогда клей
впитается в поры древесины и обретет нужную
консистенцию, чтобы не выдавиться полностью
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
при сжатии. С добавкой масла в клей выдержку
можно увеличить до 2—3 мин. Подогретая по-
верхность древесины тоже дает возможность уве-
личить выдержку склеиваемых поверхностей до
их сжатия, а также способствует более прочному
склеиванию.
Всего процесс склеивания длится около 12 ч,
причем уже после 5—6 ч, а при фанеровке после
4—5 ч можно не только снять стягивающий шнур
или пресс, но и обрабатывать склеенную деталь,
если при работе склеенные части не подвергаются
большим усилиям на разрыв или сдвиг.
Чтобы клееный шов не боялся влаги, в горячий
столярный клей добавляют около 25% натураль-
ной олифы. В этом случае клей не так быстро за-
густевает в процессе работы, что удобно, напри-
мер, при фанеровке, когда процесс нанесения клея
на большие поверхности довольно длителен.
Посоветуем также начинающему мастеру, как
лучше организовать процесс склеивания. Эта рабо-
та заставляет иногда нервничать: то клей, который
был нанесен сначала, застыл, то измазаны руки, то
потерялась в разгар работы какая-то нужная вещь.
Поэтому к работе со столярным клеем лучше пред-
варительно подготовиться. Надо закрыть форточ-
ку, чтобы не было сквозняка, который ускоряет
подсыхание и остывание клея, приготовить влаж-
ную тряпку для обтирания рук и затеков клея, ши-
рокую кисть, пометить заранее, как будут при-
клеиваться детали, приготовить все необходимое
для сжатия клееного шва. Если поверхность по-
крытия клеем большая, удобнее работать вдвоем,
двумя кистями, чтобы быстрее нанести клей. Когда
же работаешь один, надо в конце покрытия поверх-
ностей клеем возвратиться к началу и освежить за-
стывший клей. Очень хорошо иметь рядом элек-
троплитку для подогревания водяной бани, это
особенно удобно при периодическом или внезапно
вынужденном (из-за скола, поломки) склеивании
в процессе работы.
Склеивание с применением сжатия. Про-
стейшее и самое удобное приспособление для сжа-
тия — резиновая тесьма или шнур. Иметь в запасе
в полиэтиленовом пакете куски разной длины та-
кой тесьмы необходимо для всех случаев склеива-
ния. Следует учесть, что натяжение, создаваемое
многими витками тесьмы, настолько сильно, что
может сдвинуть одну деталь относительно другой
или полностью выжать клей. В этом случае при-
дется смазывать детали горячим клеем заново и об-
матывать тесьмой место стыка так, чтобы не вы-
звать боковых сдвигов или выдавливания клея.
Иногда для надежности приходится фиксировать
деталь (чтобы не было бокового смещения) не-
большим гвоздиком, вбиваемым рядом с приклеи-
ваемой частью для ее упора.
Прижатие крупных деталей при склеивании
можно делать с помощью струбцинок или специ-
ально выполненным для этой цели зажимным уст-
ройством. Удобно при склеивании столярным кле-
ем отдельных деталей применять для фиксирова-
ния и большей надежности вставные деревянные
шипы круглого сечения (их называют также наге-
ли, штифты, шканты, шпильки), маскируемые
иногда под какую-либо деталь изделия. Так, на-
пример, были выполнены некоторые поделки сбор-
ной и накладной резьбы (о них пойдет речь ниже).
Если столярный клей свежий и приготовлен по
вышеизложенным правилам, небольшие детали с
хорошо подогнанной поверхностью контакта мож-
но склеивать и без прижимного приспособления:
притереть друг к другу намазанные клеем детали,
подержать руками 2—3 мин, убедиться, что клей
схватился, и отложить склеенные детали в сторону,
но положить их так, чтобы они не разъединились
от собственной тяжести, т. е. чтобы одна из них да-
вила на клееный шов сверху вниз. Можно также
«связать» склеенные детали одной-двумя полоска-
ми бумаги на том же клею. Такой прием удобен
особенно в том случае, когда при стягивании рези-
новой тесьмой есть опасность, что одна деталь
сдвинется относительно другой, или сам процесс
намотки тесьмы из-за сложности формы деталей
получается длительным и нет гарантии, что сжатие
пришлось по незагустевшему клею.
Подгонка соединяемых деталей. Иногда в
накладной резьбе или при склеивании приходится
подгонять деталь к кривой поверхности основы: к
чаше вазы, к колонне и т. д. В таком случае полез-
но натереть поверхность основы мелом или грифе-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
лем карандаша, а если она уже покрыта лаком и
предназначена для крепления на ней накладной де-
тали на шипы, — маслом. Деталь с предваритель-
но подогнанной на глаз поверхностью контакта
прижимают и слегка притирают к подготовленной
таким образом основе. На ней останутся следы ме-
ла, карандаша или масла в местах соприкоснове-
ния, которые и нужно удалять до тех пор, пока не
будет максимум мест контакта.
Фанеровка с применением пресса. По за-
мыслу резчика приходится иногда покрывать ка-
кую-либо поверхность более дорогой и интересной
по текстуре древесиной, т. е. выполнять фанеров-
ку. Заметим, кстати, что фанерками среди резчи-
ков и маркетристов называют те тонкие слои дре-
весины, которые применяются для облицовки ме-
бели. Фанерки можно получить в результате
плоского среза тонкого слоя со ствола дерева, тогда
они называются еще струганым шпоном. Такие
фанерки отличаются от так называемого лущеного
шпона, получаемого снятием механическим ножом
тонкого слоя древесины при вращении ствола дере-
ва, что дает возможность получить очень большое
полотно. Но, будучи срезанным вдоль годичных
слоев, лущеный шпон имеет невыразительный ри-
сунок древесины и применяется главным образом
для производства бытовой фанеры. Иногда оба ви-
да фанерок, или шпона, просто называют лущеной
или струганой фанерой.
С целью придания текстуре фанерки большей
выразительности применяют стругание ножом с
волнистым лезвием с последующим спрямлением
шпона, а также наклонные к направлению волокон
срезы.
Если нужно приклеить фанерку к плоской де-
тали, лучше зажать ее между двух толстых досок с
болтами и гайками, пропущенными через отвер-
стия в углах этих досок. Понятно, что размер досок
должен быть больше размера фанеруемой детали.
Раз выполненный, такой станок послужит и в бу-
дущем. Доски можно выпилить из крышки выбро-
шенного стола (рис. 148).
Между приклеиваемой фанеркой и доской про-
кладывают лист картона или другого пластичного
материала для равномерности распределения дав-
Рис. 148. Самодельный пресс для склеивания плоских
деталей. Разрез по болтовому соединению
ления. Обе склеиваемые поверхности намазывают
тонким слоем клея, фанерку намазывают с тыльной
стороны, на которой нет бугорков (см. «Выбор
древесины для резьбы»). Если фанеруемая деталь
незначительной толщины, одновременно и с дру-
гой ее стороны нужно приклеить по всей площади
лист фанерки. Это сбалансирует натяжение клее-
вых слоев и предотвратит возможное искривление
фанеруемой детали. Так поступают, например,
маркетристы при наклеивании набора на много-
слойную толстую фанеру.
По обеим сторонам склеиваемой с набором па-
нели прокладывают листы чистой бумаги, которую
затем соскабливают, если она приклеится просо-
чившимся через швы набора или через края панели
клеем.
Отметим, что иные способы прижатия фане-
руемой детали, например с помощью ведра с водой
или груза в виде книг, не дадут достаточного дав-
ления и соответственно желаемого результата
склеивания.
Если делается облицовка набором различных
фанерок, то предварительно этот набор следует
склеить по швам полосками бумаги с лицевой сто-
роны. Этим фанерки предохраняются от смещения
при сжатии.
Фанеровку делают всегда таким образом, что-
бы направление волокон древесины на фанерке
шло поперек волокон на основе. Для художествен-
ного набора фанерок, в маркетри например, прини-
мается во внимание направление волокон большин-
ства крупных кусков. Несоблюдение этого правила
приводит к расхождению швов или к трещинам по-
сле высыхания клея.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
После высыхания (не менее 12 ч) полоски бу-
маги счищают, всю поверхность шлифуют куском
плоской дощечки, обернутой шлифовальной бума-
гой. Очень хорошо использовать для этой цели ме-
таллическую пластинку массой около 800 г, тогда
не потребуется дополнительное усилие руки для
прижатия шлифовальной колодки (дощечки). Са-
ма поделка должна быть предварительно так же
ровно отшлифована или выстругана рубанком еще
до фанеровки. Шлифовать поверхность фанеро-
ванной детали можно во всех направлениях, лучше
круговыми движениями, особенно если видно, что
отдельные участки нужно снять значительно. Но
применять для шлифовки безопаснее стеклянные
шкурки, предназначенные специально для дере-
ва, — крупнозернистая наждачная бумага оставит
следы на поверхности фанерок. Заканчивать шли-
фовку надо истертой или мелкозернистой шкуркой,
ориентируя движения колодки под небольшим уг-
лом к направлению волокон древесины, а при на-
клейке набора фанерок — легкими круговыми дви-
жениями. Пыль стирают сухой тряпкой, которую
периодически вытряхивают вне помещения.
Приклеивание фанерок притиркой. Если
приклеиваемые фанерки (шпон) нельзя прижать
никаким приспособлением из-за большого объема
облицовываемого объекта (крышка стола, буфета
и др.), придется вести приклеивание фанерок мето-
дом притирки. Делается это следующим образом.
Намазывают клеем, как обычно, и основу, и .тыль-
ную (без бугорков) сторону фанерки. Наносить
клей лучше вдвоем, одновременно. Фанеровку на-
кладывают на основу и быстро протирают влажной
тряпкой так, чтобы поверхность фанерки с лицевой
стороны намокла и изменила цвет. Увлажнить по-
верхность фанерки с лицевой стороны нужно для
того, чтобы ликвидировать коробление и загибание
фанерки из-за смачивания ее клеевым раствором с
другой стороны. Далее не очень горячим утюгом,
нагретым к данному моменту, проглаживают всю
поверхность фанерки через лист чистой бумаги, но
не для прижатия, а для прогревания, чтобы разжи-
жить, возможно, загустевший столярный клей. Не
беда, что фанерка стала от этого подсыхать. Сразу
же после подогревания утюгом нужно начать при-
Рис. 149. Приклеивание фанерки к основе
методом притирки
тирку фанерки обушком молотка (рис. 149) от цен-
тра к краям с намерением выжать излишек клея,
который снимают влажной тряпкой. Притирать
нужно до тех пор, пока фанерка плотно не приста-
нет во всех местах и пока она еще не остыла (30—
60°С). Деревянный притирочный молоток в рабо-
те предпочтительней, так как металл может испач-
кать древесину.
При больших размерах фанерки лучше обрабо-
тать сначала одну ее половину, положив на другую
груз из книг. Затем, также начав с утюга, обрабо-
тать вторую половину фанерки, переместив книги
на обработанную часть. После этого груз следует
положить по всей поверхности фанерки. Удобно
это делать книгами встык, на которые распреде-
лить тяжести. Груз должен предотвратить воз-
можное вздутие фанерки из-за коробления.
Хорошо, если имеются плоские металлические
пластины, которые можно положить на поверх-
ность фанерки после притирки, а на них уже груз.
Тогда холодный металл быстро остудит сквозь фа-
нерку разогретый клей и вызовет его дополнитель-
ное схватывание.
Так поступают и со следующим листом фанер-
ки, приклеиваемым далее по поверхности. Когда
очередь подойдет к третьему листу, можно вос-
пользоваться грузом с первой фанерки. Она к это-
му времени уже надежно схватится клеем. Надо
только во время работы со второй фанеркой по-
смотреть один-два раза на результат приклеивания
первой фанерки, сняв с нее груз, — нет ли отстава-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Ада «7 кда мда мда мда мда мда мда мда мда та» w мда там «а «да ко® мда/
ния. Если есть, притереть снова образующиеся
волны, а по истечении 3—5 мин с момента при-
клеивания такие места придется уже снова подог-
ревать носом утюга, повторив затем все операции.
Наблюдение ведется в течение 8—10 мин.
После каждой операции с фанеркой клей нуж-
но подогревать. При нанесении клея клеянку луч-
ше вынимать из ванночки и держать в левой руке,
обтерев капли на дне тряпкой. Нанеся клей на всю
поверхность, вернуться к месту первых мазков и
освежить их. Операцию нанесения клея делают как
можно быстрее.
После высыхания отфанерованной поверхно-
сти возможно образование щелей в состыкованных
фанерках. Швы заделывают следующим образом.
Щель прочищают пилой-наградкой и в нее на клею
вставляют ребром узкую полоску фанерки той же
древесины. Полоску зачищают заподлицо после
высыхания клея.
Можно эти вставки сделать декоративными,
отличающимися по цвету, или (для удобства точ-
ной подгонки) сделать их клинообразными, расхо-
дящимися к периферии.
Циклевать поверхность возможно часа через
три после фанерования, но лучше еще до этого ак-
куратно соскоблить черные пятна, оставленные
утюгом в местах соприкосновения с клеем.
При фанеровке объемной детали сначала ок-
леиваются узкие грани, затем широкие (для маски-
ровки стыков на ребрах). Некоторые примеры фа-
неровки узких граней, скруглений углов и больших
поверхностей показаны на рис. 321.
Из описанного видно, что приклеивание при-
тиркой требует от мастера сноровки, но при неко-
тором опыте оно дает хороший результат. Подоб-
ная работа практикуется среди опытных столяров,
и каждый вносит в нее свою выдумку. Так, напри-
мер, последовательно подмазывая отогнутый боль-
шой лист лущеного шпона и тут же притирая его,
можно наловчиться оклеивать даже вертикальные
поверхности (стены, перегородки, панно) без при-
менения прижатия. С другими примерами склеива-
ния в процессе работы над резьбовыми поделками
мы встретимся при описании их изготовления.
Следует обратить внимание читателя и на ре-
комендуемый в некоторой литературе «удобный»
способ фанеровки на клею ПВА: клей наносится
на обе склеиваемые поверхности, подсушивается
до прозрачной пленки, затем шпон накладывается
на основу и проглаживается горячим утюгом через
влажную ткань или бумагу.
Автору на нескольких пробах не удалось полу-
чить удовлетворительного результата фанеровки
указанным способом, хотя менялось и время под-
сушивания клея, и степень смачивания бумаги. Де-
ло в том, что шпон сразу же приклеивается от горя-
чего утюга, а затем намокает от влажной бумаги
или ткани, коробится в виде вздутий, которые так и
остаются местами после проглаживания и высыха-
ния шпона.
Возможно, этот способ и пригодится для при-
клеивания небольших пластин шпона или в маркет-
ри, но, кроме вышесказанного, стоит учесть и то,
что любой новый способ требует проверки време-
нем на прочность и долговечность, а клей ПВА
(поливинилацетатный) — это та же «химия», ко-
торая в последнее время доказала, что с годами уме-
ет разрушаться (пример тому — пластмассовые
ручки на окнах, трубы, поролон, парниковые плен-
ки и др.).
Заделка трещин и сучков. Исправление
сколов_________________________________
Трещины. Самый лучший способ заделки тре-
щины — вставка в нее кусочка такой же древеси-
ны. С этой целью щель прочищают и выравнивают
ножом так, чтобы легче было подогнать под нее
вставку. При обработке и выпиливании черновой
болванки будущего изделия следует предусмотреть
заготовку больших кусков отходов, необходимых
впоследствии для вставок и заделки трещин.
186 л
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Для заделки уже имеющейся трещины в вы-
бранной заготовке надо подобрать такой кусок де-
рева, чтобы он был по возможности ближе к месту,
где находится щель. Если это не удается, следует
уже подыскивать участок такой древесины, кото-
рая была бы аналогичных текстуры и цвета, распо-
ложена так же далеко от центра ствола и так же
ориентирована по отношению к нему. Дело в том,
что подкорковые слои древесины иногда значи-
тельно отличаются от расположенных ближе к цен-
тру (тем более от ядра), имеют разный цвет во
многих породах деревьев, так же как отличаются
оттенки древесины в долевом сечении по годичным
слоям (тангенциальный разрез) и в поперечном —
через ось ствола (радиальный разрез). Поэтому,
когда отделяют от чурака куски дерева, годные для
заделки трещин, на них сразу же надо делать по-
метки карандашом или заворачивать в бумагу с со-
ответствующими надписями о месте расположения
в стволе, направлении к центру и вверх.
Форму щели для вставки обрабатывают таким
образом, чтобы она расширялась к периферии (в до-
мовой резьбе часто наоборот), тогда вставку мож-
но плотно загнать на клею в щель. Предварительно
ее подгоняют по форме ножом и напильником.
На заделку трещин надо не жалеть времени и
делать эту работу тщательно, чтобы потом не рас-
страиваться из-за неудачи. Об использованных
приемах и методах лучше вести записи для после-
дующего анализа и наблюдения за изменением цве-
та, блеска вставки, ее усыханием и т. д. Так же сле-
дует поступать и при других операциях в резьбе.
Сначала подгоняют несколько вставок, затем
разогревают столярный клей и вставки забивают с
клеем. Если вставки крепко держатся, лучше их
сразу же и зачистить. Только нужно осторожно
попробовать ножом на выступающей части встав-
ки, как идут слои древесины. Не надо опрометчиво
скалывать всю лишнюю часть вставки — скол по
направлению волокон может уйти внутрь щели.
Лучше оставить вставку немного выступающей и
зачистить потом напильником поперек слоев дре-
весины. Излишек клея удаляют влажной тряпкой.
Неудавшиеся места надо' исправить: добавить
тонкую пластинку в незаполненную часть щели или
заменить вставку. Лезвием безопасной бритвы от-
циклевывают место заделки, захватив часть по-
верхности основной поделки, и сличают цвет. Если
вставка светлее, ее тут же следует слегка подгони-
ровать (об этом будет сказано ниже). Более тем-
ный цвет вставки неисправим. При сильном отли-
чии цвета вставку лучше заменить, незначительное
отклонение цвета можно оставить, так как более
темные вставки меньше заметны, чем светлые,
причем со временем разница в цвете несколько
сглаживается. По этим же причинам заделку же-
лательно подгонять и по форме, и по расположе-
нию под естественный порок древесины.
Указания в литературе, а также укрепившееся
мнение среди начинающих резчиков о заделке тре-
щин древесными опилками на столярном клею,
скорее всего, ошибочны и не базируются на опыте.
Такие заделки видны, их можно применять только
в работах грубых, больших размеров и обозревае-
мых с достаточного расстояния. В темных породах
дерева, таких, как темно-красный эвкалипт, орех,
иногда красное дерево, можно в неответственных
местах использовать заделку мелких трещин или
раковин замазкой на основе опилок, но тонирован-
ной. Приготовляют ее так. Густо замешивают
опилки этой же древесины на жидком столярном
клею (обычный столярный клей консистенции для
склеивания разбавляют до полуторного объема) и
туда добавляют масляную художественную краску
охру красную (для эвкалипта) — по объему третья
или четвертая часть от замеса опилок. Для других
темных пород дерева берут другую художествен-
ную краску, иногда оттенок подгоняют с помощью
еще одной краски. Во всяком случае, полученный
цвет замазки должен соответствовать цвету древе-
сины после ее потемнения на солнечном свету под
маслом. При этом следует учесть, что цвет самой
замазки ни от света, ни от времени не изменится и
что отклонение цвета замазки в сторону темного
лучше, чем в сторону светлого: оно воспринимается
глазом как естественный порок древесины.
В связи с этим отметим, что масляная краска
придает замазке пластичность и меньшее усыха-
ние, так как ее масса при «высыхании» не умень-
шается, а увеличивается (происходит процесс по-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
димеризации, а не испарения растворителя, как в
нитрокрасках, например). По этой же причине
лучше не применять в качестве связующего вместо
художественной малярную краску или олифу, даже
так называемую натуральную, так как в ней боль-
шой процент летучих растворителей, а количество
льняного масла уменьшено до минимума. Чем
больше в замазке масляной краски, тем дольше ее
высыхание (до трех суток), но тем она надежнее и
меньше усыхает.
Заделывая трещины или щели в поделках и за-
готовках, мы должны беспокоиться о том, чтобы
деревянная вставка держалась прочно и не Выска-
кивала даже без клея. Поэтому в некоторых случа-
ях следует расширить щель, чтобы сделать вставку
более массивной или, что еще лучше, завести с тор-
ца. Тогда появится возможность выполнить ее в
форме шипа ласточкин хвост (рис. 150), суживаю-
щуюся в сечении к лицевой стороне. В этом случае
достаточно будет забить вставку, смазав гнездо и
саму деталь обычной масляной краской или клеем.
Удаление и заделка сучков. Здесь не рас-
сматривается вопрос, когда некоторые сучки и кра-
сивые свилеватые переплетения волокон вокруг
них специально декоративно выделяют на полиро-
ванной поверхности. Речь идет о таких сучках, ко-
торые являются нежелательными для резчика,
встречаются на поверхности заготовки или неожи-
данно вскрываются на древесине в процессе резь-
бы, если они были когда-то обломаны и заросли
потом древесиной. Нельзя такой сучок оставлять
без внимания или пытаться закрепить, замазать.
Его нужно удалить и постараться обыграть это ме-
сто какой-либо деталью резьбы. Если же это не
получается, для крупных поделок, обозреваемых с
расстояния, сучок заделывают следующим обра-
зом. Его высверливают, причем так, чтобы захва-
тить мешающую общему тону древесину вокруг.
Затем изготовляют из таких же слоев и такого же
дерева, что и основная древесина, пробку по диа-
метру отверстия в его начале, но далее немного рас-
ширяющуюся в форме конуса. Направление воло-
кон древесины в пробке выбирают таким, чтобы
оно совпало с направлением волокон основы, т. е.
чтобы ось пробки была направлена поперек воло-
Рис. 150. Способ заделки трещин в поделке вставкой
(при неуверенности в надежности склеивания)
кон древесины (рис. 151). Устье цилиндрического
отверстия немного подправляют ножом и полу-
круглым напильником также на конус.
Пробку подгоняют под отверстие всегда в од-
ном и том же положении, которое нужно наметить
на ней карандашом, например стрелкой вверх. От-
верстие закрашивают простым карандашом и
пробку в заданном положении притирают неболь-
шими поворотами влево и вправо. По следам гра-
фита на пробке видно, какие места нужно удалить
напильником. Последние две-три притирки лучше
делать легким забиванием и вытаскиванием пробки
строго в заданном положении (линия карандаша на
пробке должна совпадать с ее продолжением на ос-
нове поделки).
После забивания пробки на столярном клею
(для поделок интерьера) ее выступающую часть
следует спилить ножовкой, но ни в коем случае не
скалывать — скол может уити внутрь, и пробку
придется высверливать. Выравнивается заделка
рашпилем, напильником и шкуркой. Проверку на
соответствие цвета и блеска делают так же, как и
при заделке щелей. Если после окончательной от-
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
делки поверхности изделия в заданном месте обна-
руживается цветовой и текстурный диссонанс,
можно применить частичную коррекцию по методу
тонирования древесины масляной краской на вти-
рание или цветными карандашами (об этом будет
рассказано ниже).
Сколы. Сколы, как незначительные, так и
большие (иногда деталь раскалывается на две час-
ти), — явление неизбежное для каждого резчика.
Их можно не бояться, так как с помощью столяр-
ного клея отколовшийся кусочек можно прикре-
пить достаточно незаметно. Надо только внима-
тельно осмотреть поверхности обеих склеиваемых
частей, чтобы туда не попало оторвавшееся и под-
вернувшееся волокно древесины или сгусток клея,
а при склеивании позаботиться, чтобы соединяе-
мые детали легли строго на свое место.
Следует опасаться потерять отскочивший ку-
сочек, так как поставить на его место другой — это
уже целая проблема, иногда и неразрешимая. По-
требуется выровнять склеиваемые поверхности для
лучшего контакта под плоскость или какую-либо
иную ровную поверхность (конус, цилиндр), что
связано уже с подгонкой.
В любом случае искусственно подогнанная
поверхность контакта снижает прочность склеива-
ния, особенно в местах, подверженных возможно-
му удару или нажиму, тогда потерянный отколов-
шийся кусочек может повлечь полную или частич-
Рис. 151. Заделка пробкой отверстия от сучка.
Заготовка пробки
ную переделку изделия. Но еще более неприятным
в этом случае является тот факт, что не всегда уда-
ется подобрать для замены такой кусочек древеси-
ны, чтобы и по цвету, и по направлению волокон, и
по блеску при различном направлении света он сов-
пал с базовой древесиной. Эти замечания особенно
существенны для рельефной глухой резьбы близко
к зрителю расположенных орнаментов, покрывае-
мых прозрачными лаками, и, конечно, для резьбо-
вых поделок интерьера.
Чтобы избежать описанных неприятностей,
надо взять себе за правило постоянно убирать за
собой сор и стружки, держать для этого урну или
ящик, который в свою очередь чаще освобождать.
Тогда отколовшийся кусочек древесины легче бу-
дет найти и приклеить.
Шлифовка и полировка древесины
Задачи отделки поверхности резьбовых из-
делий. Только после отделки поверхности резь-
бового изделия резчик увидит результаты своего
труда. До этого же поделка часто остается непри-
влекательной деревяшкой. Но отделка поверхно-
сти — это не просто придание изделию декоратив-
ной выразительности и законченности. Это также
защита поверхности дерева от старения. Если не
покрыть дерево защитной пленкой, оно рано или
поздно станет таким же, как неокрашенный забор
или деревянная изба. Под действием атмосферы и
солнца древесина любой породы становится серой
и невыразительной. Конечно, приятно видеть на
выставке резьбу из липы, отшлифованную, ничем
не покрытую, светлую и матовую. Но это только
для выставки и для неопытного глаза. В домашнем
быту даже от потных рук, от вытирания пыли по-
верхность такой поделки быстро испортится, не го-
воря уже о случайном попадании на нее влаги, жи-
ра, масла. Посереет и потускнеет она и от времени.
Художественная обработка древесины должна
вестись с учетом ее цвета после покрытия маслом,
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
лаком (иногда воском), а сама поделка — выпол-
няться из расчета сохранности на годы и даже века.
С такой мерой ответственности и нужно ее выпол-
нять, не считаясь с потраченным трудом и временем.
Отделка поверхности включает шлифовку, т. е.
выравнивание поверхности, ее полировку и нанесе-
ние защитного, а вместе с этим и декоративного по-
крытия. Иногда перед покрытием делают тониро-
вание древесины или локальную коррекцию цвета.
Тонирование поверхности изделия (искусственное
изменение полностью или частично его тона, цве-
та) — вопрос особый, требующий от мастера зна-
ний хотя бы основных требований технологии ла-
ков и красок, а также красителей. В меру стоящих
перед нами задач мы рассмотрим все эти вопросы.
Техника шлифовки и полировки древеси-
ны. В зависимости от характера изделия шлифовка
и полировка могут выполняться по всей поверхно-
сти резьбы (в скульптуре, рельефе крупных форм),
частично (в плоскорельефной резьбе, например)
или совершенно не делаться, когда нужно сохра-
нить все нюансы движения резца и не заглаживать
мелких пересечений на резьбе. Последний случай
предусматривает, чтобы резьба велась с расчетом
на чистовую отделку с применением особо острых
инструментов. Так, например, выгодно поступать
при резьбе некоторых листьев растительного орна-
мента. Но эта резьба требует опыта и художест-
венного вкуса. Здесь важен и характер инструмен-
та, и сила нажима, и направление движения, и ввод
и вывод резца. Есть специальные приемы резьбы с
расчетом показать следы резца (отдельные резки)
как способ декора (см. рис. И, 12 вклейки).
Как бы то ни было, перед покрытием изделия
лаком или маслом его поверхность должна быть
тщательно проверена, выровнена, не должно быть
видно непредусмотренных следов инструмента,
только задуманная форма поверхности.
В начале отделки применяется напильник. Са-
мый удобный для этой цели драчовый полукруглый
напильник, небольшой, со средней насечкой, кото-
рая еще не касалась металла. Тогда он будет брать
легко древесину и работать им приятно. Полукруг-
лая форма напильника позволяет использовать обе
его стороны в зависимости от формы резьбы. Хо-
рошо иметь в дополнение и круглый драчовый на-
пильник, и набор надфилей для обработки мелких
деталей резьбы. О приемах работы напильниками
мы уже говорили выше.
Работа напильниками и надфилями часто ве-
дется в сочетании со шкуркой, полоской от которой
оборачивается напильник или надфиль. Как прави-
ло, после напильника нужна дошлифовка поверхно-
сти шкуркой. Для шлифовки плоскости кусок шкур-
ки (четвертая или восьмая часть торгового формата)
складывают вчетверо. Такую сложенную книжеч-
ку в процессе работы поворачивают на другую сто-
рону или перегибают, по мере загрязнения выкола-
чивают щелчком пальца пыль и используют снова.
Из-за древесной пыли работу лучше вести на улице.
С изделия пыль удаляют тряпкой, из углублений
резьбы — кисточкой. Надо привыкнуть не сду-
вать пыль — это опасно для глаз, а иногда вызыва-
ет аллергию. По этим же причинам целесообразно
на период работы со шкурками в помещении орга-
низовать местную вытяжку, хотя бы пылесосом.
Для обработки углов и изгибов рельефа шкур-
ку сворачивают в трубочку или используют ребро
перегиба. Работу ^едут дс уничтожения следов ин-
струмента и царапин.
Отделка поверхности — процесс ответствен-
ный, длительный и должен планироваться с выде-
лением на него иногда не одного дня.
Резчик сам найдет удобный для него путь ра-
боты: или доведение сразу до конца отдельных
мест резьбы сначала напильником, затем шкурка-
ми, или он «прогонит» всю резьбу, где это нужно,
напильником, обернутым частью шкурки, и в за-
ключение — только шкуркой.
Полировку поверхности, т. е. тщательную ее
отделку, мы будем делать в тех местах, где это
нужно для контраста с неполированной поверхно-
стью или для какой-либо иной художественной за-
дачи. Например, витая поверхность колонны (см.
рис. 22 вклейки), являющаяся фоном для наклад-
ной резьбы, тщательно отполирована, безукориз-
ненно гладкая, с красивой текстурой дерева. Она
обработана до того, как на нее была закреплена на-
кладная резьба из лимонного дерева. Так же четко
обработан и спиральный ободок.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Как правило, все гладкие поверхности, на ко-
торых нет резьбы, должны быть совершенно ров-
ными, точной формы и отполированными.
На сочетании мелких и крупных элементов
резьбы, поверхностей гладких и «изрезанных»
строится художественная композиция — это один
из приемов контраста в художественном замысле
резчика.
Для вышеуказанных гладких поверхностей
приходится в процессе их полировки применять не
только истертую мелкую шкурку, но и суконку,
чтобы доводить поверхность до блеска. Для ос-
тальной поверхности достаточно закончить отдел-
ку мелкой шкуркой.
Отметим, что описываемый способ отделки по-
верхности не требует смачивания ее для последую-
щей дошлифовки поднявшегося ворса, как это ре-
комендуется часто в литературе, так как поверх-
ность изделия не подвергается воздействию воды,
а обрабатывается маслом и лаком.
Прозрачная отделка_____________________
Как мы уже говорили, резьбовые изделия осо-
бенно хороши при сохранении цвета и текстуры
естественных пород дерева. Окраска (даже тони-
рование) ликвидирует саму сущность резьбы по
дереву, так как исчезает при этом конкретный ма-
териал — древесина, остается лишь форма, кото-
рая может быть выполнена под окраску и из любо-
го другого материала. Иными словами, преимуще-
ства древесины в полном своем спектре исчезают
или уменьшаются до незначительных (простота
обработки, легкость изделия и др.). Начнем со
знакомства с материалами, которые в принципе да-
ют при покрытии древесины прозрачные пленки.
Нижесказанное будет относиться к поделкам ин-
терьера. О домовой резьбе, где наблюдается своя
специфика прозрачных покрытий, связанная с их
атмосферостойкостью, мы расскажем отдельно, в
книге «Домовая резьба».
Масляный лак. После шлифовки и полиров-
ки резьбовое изделие покрывают прозрачным мас-
ляным или лаковым защитным слоем. Но было бы
ошибкой использовать с этой целью масляный лак
для покрытия поделки интерьера, так как из-за
сильного масляного блеска она будет иметь вид
керамического изделия. В двух случаях автору
пришлось быть свидетелем, когда резчик вынуж-
ден был соскабливать весь слой масляного лаково-
го покрытия, что является процессом более трудо-
емким, чем сама предварительная шлифовка древе-
сины.
Резьбу некоторых традиционных видов час-
тично покрывают масляным лаком, но это делают в
сочетании с матовым фоном углублений и с даль-
нейшей доводкой масляно-лакового покрытия до
сухого блеска с помощью спиртовой политуры.
Здесь речь идет о специальном художественно-де-
коративном приеме.
Более простой и удобный способ защитного
покрытия резьбового изделия интерьера состоит в
применении растительного масла или нитролака.
Растительное масло. При работе с красным
деревом, таким, как акажу, эвкалипт, было замече-
но, что изделия из них, покрытые растительным
маслом и выставленные на солнце, интенсивно на
глазах темнеют, приобретая глубокий темно-крас-
ный до вишневого цвет. Породы красного дерева,
как и многие другие сорта древесины, темнеют со
временем и при естественных условиях, независи-
мо от того, покрыты они защитной пленкой или
нет. Но при пропитке дерева маслом тон его стано-
вится более свежим и концентрированным. Для
полной реакции подсолнечного масла (конопляно-
го или сафьи) с древесиной достаточно два-три
дня. За это время масло не успевает высохнуть
(подсолнечное масло является полувысыхающим),
что позволяет древесине контактировать с возду-
хом и солнечным светом.
После того как масло нанесено на поверхность
изделия, дают выдержку 30 мин, чтобы масло впи-
талось, излишек его стирают тряпкой. Через день
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
еще раз подмазывают вжухлые места, особенно по
торцевым срезам древесины. После этого изделие
выдерживают несколько дней (до недели) на све-
ту, лучше на солнце, но без перегрева какой-либо
одной стороны. Масло за это время частично поли-
меризуется, или, как говорят, высыхает от пыли.
В принципе для обработки древесины указан-
ным способом можно было бы применить и чистое
льняное масло (но не натуральную олифу), кото-
рое без сиккатива сохнет тоже несколько дней. Но
при одинаковом конечном результате предпочте-
ние надо отдать подсолнечному маслу, учитывая,
что льняное масло — продукт дефицитный, ис-
пользуется в живописи и является экспортным ма-
териалом.
Время высыхания подсолнечного масла можно
сократить до нескольких дней, если в него доба-
вить 15—20% натуральной олифы, в которой все-
гда имеются добавки, способствующие полимери-
зации масел, или использовать вареное масло.
На этом отделку маслом можно и закончить,
если нет вжухлостей в отдельных местах. По исте-
чении одной-двух недель (с добавкой олифы —
быстрее) изделие можно отполировать обычной
чистой сапожной или бельевой щеткой, не стре-
мясь достигнуть сильного блеска: спокойный блеск
более соответствует «деревянному» виду изделия.
Трудноудаляемые вжухлости следует покрыть
маслом повторно минимум после недельного срока
сушки.
Нитролак. Будет надежнее, если изделие ин-
терьера после высыхания первого слоя масла про-
тереть почти досуха еще раз маслом или покрыть
лаком НЦ-222. Этот лак признан резчиками и
маркетристами как самый подходящий для покры-
тия деревянных поделок в домашних условиях, но
можно использовать мебельные нитролаки и дру-
гих марок (кроме НЦ-223 и НЦ-225, которые
применяются для горячего покрытия). Хорошо за-
рекомендовал себя, например, лак АК-156. Он
требует меньше слоев нанесения, запах его менее
резкий, остатки лака легко отмываются от кисти
горячей водой с мылом, если сделать это сразу же
после работы (сначала надо хорошо вытереть
кисть ветошью).
Следует заметить, что наносить нитролак на
масляное покрытие, особенно если была двойная
пропитка маслом, можно только после хорошей
выдержки в течение нескольких дней, иногда более
недели, когда сушка происходит не на солнце.
Иначе в некоторых местах появятся седые пятна, и
покрытие будет испорчено, придется лак счищать.
Поэтому в зимних условиях лучше сделать пропит-
ку древесины смесью подсолнечного масла и само-
дельной натуральной олифы в пропорции 1:2.
Если поделка выполнена из светлого дерева
(липа, береза, осина) и потемнение цвета нежела-
тельно, можно изделие покрыть только лаком
НЦ-222, но сделать это дважды или трижды с вы-
держкой между первым и вторым покрытием до
2 ч, а между вторым и третьим — один-три дня.
При аккуратной работе не обязательно делать
шлифовку шкуркой предварительных нитролако-
вых слоев, что часто рекомендуется в литературе.
Она потребуется только тогда, когда покрытие ла-
ком оказалось неровным из-за затеков, пыли, при-
липшей к еще не высохшей поверхности, из-за
мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе
высыхания. Лучше работать аккуратнее с лаковым
покрытием, чем исправлять потом допущенные де-
фекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, выде-
ление пузырьков газа на застывающей лаковой по-
верхности происходит чаще всего оттого, что лак
был разбавлен легколетучими растворителями, на-
пример ацетоном.
Тщательное многослойное нитролаковое по-
крытие со шлифовкой промежуточных слоев (в ме-
ру, для контроля) и с последующей полировкой по-
следнего покрытия делают для ровных плоских или
кривых поверхностей в резьбе, которые и до по-
крытия лаком были обработаны до блеска полиров-
кои.
В этом случае поверхность покрывают 10—
20 слоями нитролака, в результате получается иде-
ально ровная, спокойно блестящая поверхность.
Последний слой шлифуют и полируют специаль-
ными пастами, указанными на рецепте применения
лака НЦ-222.
За неимением таких паст шлифовку лакового
покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а по-
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
лировку заменить на циклевку новым лезвием
безопасной бритвы. Заключительная операция —
протирка суконкой до нагревания поверхности и
получения требуемого блеска. Так, например, была
выполнена полировка витья в колонне (см. рис. 22
вклейки). Только не надо полировать до нагрева-
ния отфанерованную поверхность, так как клеи мо-
жет от тепла размягчиться и тогда появятся «чи-
жи».
Несмотря на то, что полировкой такое лаковое
покрытие доводится до максимального блеска, не
уступающего блеску при обработке политурой, оно
не вредит поделке, как в случае с покрытием мас-
ляным лаком, — блеск полированного нитролака
сухой (не жирный), слой лака кажется тонким, не-
заметным.
Блеск лака можно смягчить мелкой полиро-
вальной шкуркой с учетом общей композиции
резьбового изделия, но надо учитывать, что со вре-
менем изделие и само по себе потускнеет. Точнее,
лак станет незаметен и создастся впечатление, что
так хорошо обработана поверхность древесины.
При нанесении многочисленных слоев нитро-
лакового покрытия не обязательно давать длитель-
ные выдержки для высыхания каждого слоя (1—2
мин — это достаточные промежутки между пер-
выми пятью слоями), после этого следует дать су-
точный перерыв, чтобы лак основательно просох.
Затем операцию повторяют. Перед полировкой
также необходима выдержка в одни-двое суток, но
не более, иначе лак будет трудно поддаваться по-
лировке.
В рельефной резьбе лак наносят кисточкой, бе-
рут его в меру, чтобы не делать затеки в углублени-
ях, для гладких поверхностей последние слои луч-
ше наносить тампоном с последующим контролем
шкуркой для изъятия неровностей. Работа требует
сноровки, которая приходит с опытом. Нельзя по-
вторно трогать только что покрытую поверхность.
Следует помнить, что нитролак токсичен и мо-
жет вызвать аллергию. Даже разовые операции с
ним нужно выполнять, применяя меры предосто-
рожности. Вот почему в декоративном и защитном
покрытии резьбового изделия предпочтение надо
отдать удобному в работе и безобидному расти-
тельному маслу. С помощью двух-трех протирок
досуха можно также добиться ровной блестящей
поверхности изделия, только промежуток сушки
между наносимыми тонкими слоями будет исчис-
ляться днями.
Воск. Это старый и простой способ, но имеет
ряд недостатков: покрытие воском непрочно, под-
вержено воздействию влаги и сырости, на него
больше налипает пыль, чем на лаковое покрытие.
Рекомендовать его можно только в случаях, если
поделка из пористой древесины, например из дуба.
Блеск от воскового покрытия очень приятный,
спокойный, почти матовый. Изделие в этом слу-
чае покрывают с помощью чистой сапожной или
одежной щетки, а углубления — с помощью кис-
точки и восковой пасты (на одну часть расплавлен-
ного воска — две части скипидара). На другой
день, когда скипидар из пасты улетучится, изделие
полируют сухой щеткой до блеска.
Для увеличения прочности защитного слоя
можно добавить расплавленной канифоли, можно
также покрытие пастой сделать два раза тонкими
слоями с интервалом в сутки или покрыть сверху
нитролаком, для которого восковой слой будет яв-
ляться грунтом. Но это уже смешанный тип по-
крытия, и прочность лакового слоя, его сцепление
(адгезия) станет хуже, чем в случаях грунтовки
древесины маслом или тем же нитролаком.
Спиртовой лак. Широко распространенный в
старину способ лакировки и полировки шеллачным
спиртовым лаком и политурой в данном случае не
выдерживает конкуренции с отделкой нитролака-
ми или растительным маслом. Кроме того, процесс
работы сложен, материал — натуральный шел-
лак — дефицитен, покрытие боится воды, от вре-
мени покрывается пятнами, трещинами. Красивый
блеск, достигаемый при полировке спиртовым ла-
ком и политурой ровных поверхностей, можно по-
лучить и с помощью других лаков, как при выше-
описанном способе лаком НЦ-222. Поэтому от-
делка спиртовым лаком здесь не описывается.
Очевидно, преимущество шеллачного лака оста-
нется только при отделке музыкальных инструмен-
тов, так как он способствует сохранению чистоты
звука, и в некоторых видах традиционной резьбы.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Тонирование______________________________________
Изменение естественного цвета древесины —
процесс вынужденный. К нему прибегает резчик
тогда, когда не имеет древесины желаемого цвета,
при заделке трещин или сучков, при желании сде-
лать более темным фон накладной резьбы и осо-
бенно часто — при выполнении фанеровки. То-
нированное изделие будет выглядеть всегда хуже
натурального. Мы не рассматриваем здесь различ-
ные приемы тонирования дерева, обычно сосны
или липы, используемые для декоративной резьбы
значительных площадей в столовых, кафе и других
учреждениях: морение, обжиг, применение краси-
телей и т. д. Вопрос тонирования резьбового изде-
лия для домашнего интерьера более деликатный и
требует применения некоторых правил и знании.
Морение. Это старый и широко распростра-
ненный способ. Однако следует учитывать, что
морилки — и водные, и спиртовые, — имеющиеся
в настоящее время в продаже, не рассчитаны на ху-
дожественные изделия. Они предназначены для
столяра. Эти морилки представляют собой раство-
ры красителей в воде или спирте, тон их часто бы-
вает неудовлетворительным, но главное, что боль-
шинство искусственных красителей выгорает (из-
меняется в цвете). Препарированные в последние
годы относительно стойкие красители на практике
в течение десятилетий еще никем не испытывались,
а окончательную проверку им может дать только
время. Именно поэтому в производстве художест-
венных красок категорически запрещается исполь-
зование непроверенных растворимых красителей
для подцветки пигментов, какими бы интересными
и яркими они ни были.
Резчик должен относиться к своему творче-
ству так же, как художник к картине, и, потратив
на поделку иногда месяцы, планировать ее жизнь
на десятилетия, а может быть, и значительно доль-
ше. Он не имеет права осознанно идти на заведо-
мую порчу своего произведения, которое может
оказаться не только семейной реликвией, но и ху-
дожественной ценностью. Поэтому нельзя согла-
ситься с рекомендациями отдельных авторов при-
менять искусственные красители в художествен-
ной обработке дерева, даже если это делается с
оговорками.
С осторожностью следует относиться и к ис-
кусственному изменению цвета древесины спосо-
бом протрав (воздействие растворами неорганиче-
ских солеи). Первый и несомненно опасный фак-
тор здесь — это, как и в случае с применением
морилок из искусственных красителей, появление
при протравах цвета, чужеродного натуральной
древесине. Он иногда вносит диссонанс в теплую
гамму естественных тонов древесины. Ведь в нату-
ральной древесине, какие бы различные и контра-
стные сочетания цвета ни применялись, в маркетри
или интарсии например, они всегда останутся гар-
моничными, чем и привлекательны эти изделия не
только для зрителя, но и для художника. Резчик
или маркетрист, даже опытный, но не имеющий
тренированного глаза художника, может и не заме-
тить, не почувствовать появления цветового диссо-
нанса в своей работе при использовании искусст-
венных красителей или протрав, что приведет к вы-
полнению малохудожественного произведения.
Второй, хотя и не проверенный автором, фак-
тор, заставляющий его воздержаться от про-
трав, — это имевшие место в его практике случаи
выгорания протравленных участков березовой фа-
нерки в маркетри, причем в такой степени, что при-
шлось переделывать выполненные несколько лет
назад поделки.
Сильно выгорает, особенно на прямом солнеч-
ном свету, древесина, тонированная пермангана-
том калия, хромпиком. Это также подтверждено
практикой. Возможно, что строгое соблюдение ре-
цептов протрав, приводимых авторами некоторых
книг по художественной резьбе, и даст надежные
результаты, тем более что практика подтверждает
стойкость отдельных протравных крашений, но ре-
шить этот вопрос заранее однозначно в ряде случа-
ев, особенно в ответственных местах резьбы, рис-
кованно.
При тонировании морением речь может идти с
относительной уверенностью только о натураль-
ных красителях и с учетом того, что некоторое воз-
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
моем ад> ка жа ад* ад* м» ха ко» ко» ад* ко» адх & ад* ад* ко» ко» ад* адх/
можное ослабление их цвета с годами не внесет за- лая «лужи», и затем размазать затеки морилки до
метную дисгармонию в цветовую гамму художест-
венной поделки. Например, автор на основе своего
собственного опыта (многолетняя выдержка на
прямом солнечном свету без видимых изменений
цвета) и рекомендаций других резчиков может
упомянуть о так называемой натуральной ореховой
морилке. Это темный порошок, легко растворяю-
щийся в воде. Цвет раствора и готового покры-
тия — приятный золотисто-коричневый, родст-
венный гамме цветов древесины.
Среди специалистов по деревообработке эту
морилку называют также «бейц» — от немецко-
го слова beizen, что значит «морить, красить» (со-
гласно словарю В Даля в русском языке сущест-
вовало слово «байцовать», т. е. «красить, морить»).
Немецкое происхождение морилки бейц связано с
тем, что этот краситель в XIX в. добывался из осо-
бой земли под городом Кельн и назывался также
«кельнская земля». С истощением природных за-
пасов земли был найден заменитель бейца на осно-
ве переработки нефти и угля. К сожалению, в сво-
бодной продаже бейца в настоящее время нет.
Для резчика по дереву бейц особенно ценен не
только приятным золотистым цветом, не вносящим
дисгармонию в натуральный тон древесины, но и
своей светостойкостью. Так, например, орнамент
пола, протонированный этой морилкой (см. рис. 39
вклейки), на протяжении 27 лет не проявил ника-
ких цветовых изменений, причем часть орнамента
под окном не стала светлее других, затененных
мест.
Есть сведения, правда не проверенные, что мо-
рилку, аналогичную бейцу, можно получить пере-
работкой некоторых видов торфа.
Перед морением поверхность древесины шли-
фуют и полируют. Наносить морилку лучше в два-
три приема, разводя ее пожиже. Сразу нанести мо-
рилку без полос и затеков трудно. Покрывать по-
верхность следует быстро, широкой кистью, стара-
ясь «сплавлять» новые мазки с ранее нанесенными
и повторно не захватывать уже заморенные места.
Первое покрытие для тренировки лучше сде-
лать совсем жидкой морилкои. Стараться обхо-
диться небольшим количеством жидкости, не де-
впитывания: каждое лишнее намокание вредно для
древесины, особенно при фанеровке, где может
быть и набухание фанерки с короблением, и раз-
мягчение клея до образования «чижей».
После этого надо дать высохнуть первому по-
крытию и использовать его для снятия поднявше-
гося ворса древесины шкуркой. Затем нанести так
же второе, а то и третье покрытие морилкои до
нужного тона. Если после второго покрытия заме-
чено, что снова имеется поднявшийся ворс древе-
сины, его удаляют вторично. Затем после высыха-
ния поверхность тщательно протирают и как бы
полируют любой плотной грубой тканью, лучше
поперек волокон и наискосок, чтобы не сделать
движений против волокон и не задрать их. Таким
образом поверхность готова для нанесения на нее
масла или лака.
При использовании растворов красителей бо-
лее мягкие слои годичных колец дерева впитывают
сильнее краситель, поэтому в результате оказыва-
ются темнее твердых слоев годичных колец. Такое
морение называется «негативным» в отличие от
«позитивного» морения (вернее травления) с по-
мощью некоторых химических реагентов. При по-
зитивном морении более твердые слои годичных
колец, содержащие дубильные вещества, вступая в
реакцию с химическими протравами, приобретают
и более темную окраску.
В большинстве случаев для этого нужна неко-
торая выдержка во времени, пока окраска «про-
явится» в полную силу. Полученное таким образом
усиление рисунка текстуры древесины достаточно
прочно к стиранию, к попаданию влаги и к выгора-
нию (по отношению к растворам красителей) Од-
нако последующая шлифовка дерева в этом случае
исключается.
Древесина, бедная дубильными веществами,
например хвойных пород, для позитивного море-
ния предварительно обрабатывается растворами
дубящих веществ.
Тонирование поделок с мелкорельефной
резьбой. Практика показывает, что тонирование
водными красителями допустимо только для ров-
ных поверхностей, в крайнем случае — для круп-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
кого рельефа. Мелкорельефная резьба, особенно
горельеф или прорезная, совершенно не терпит на-
мокания. Любая древесина при этом сильно коро-
бится, набухает (в большей или меньшей степени),
полностью меняя свою форму и внешний вид. Так,
например, точеные или отшлифованные ягоды, ша-
рики, полусферы и другие детали дорожек превра-
щаются в бесформенные «булыжники», к тому же
с ощетинившимся ворсом. Они сохраняют свою де-
формацию и после высыхания морилки. Будучи ис-
правленными (а это новая громадная работа с по-
мощью инструментов, напильников и шкурок), они
снова теряют свою форму при повторном тониро-
вании этих исправленных мест и требуют также по-
вторного исправления. Однако легкое тонирование
иногда требуется для тоновой связи, если поделка
сделана из составных деталей, которые почти все-
гда будут немного отличаться друг от друга по цве-
ту, даже если древесина для изготовления этих де-
талей использовалась от одного куска или ствола
дерева. Например, такое несоответствие цвета
имело место при изготовлении резного стула (см.
рис. 57 вклейки), где использованы были два ви-
да древесины: столетняя (а может быть, и двух-
сотлетняя) ель бревен старого дома и еще более
«древняя» лиственница. Если панель передней
стойки стула, выполненная из ели, была еще терпи-
ма как более светлая, то спинка стула, где все дета-
ли из лиственницы и ели соседствовали друг с дру-
гом, потребовала тонового обобщения: более свет-
лую ель и некоторые более светлые детали из
лиственницы (а все детали из лиственницы были
взяты из одной заготовки) пришлось утемнять и
«подзолачивать», подгоняя их под цвет других де-
талей с насыщенным оранжево-золотистым тоном.
Работа эта оказалась художественной и довольно
тонкой. Можно было бы применить общее морение
стула (только не водной морилкой!), но тогда по-
гибла бы вся красота «золотой» лиственницы мно-
голетней выдержки. Применен был следующий
метод.
Был приготовлен водный раствор шафрана и
настой луковой шелухи (об этом см. чуть ниже).
В смеси они дают золотисто-оранжевый цвет. Лег-
ким касанием мягкой кистью этим красителем под-
крашивались особенно светлые места спинки
стула, главным образом, на крупных формах, с по-
стоянным контролем, чтобы древесина не набухла,
а резьба не деформировалась. Другие места под-
правлялись только после высыхания первой тони-
ровки. Полученный тон не соответствовал желае-
мому результату, и требовалось его подкраснение.
Это было сделано при покрытии спинки стула нит-
ролаком: подкрашенные шафраном и коричневой
луковой морилкой места покрывались нитролаком
с небольшой добавкой в него красного красителя
(об этом ниже). Процедура подобного тонирова-
ния обосновывалась теми соображениями, что если
краситель шафрана и шелухи лука, а также и крас-
ная подцветка с годами выгорят, то к тому времени
древесина естественно потемнеет, и произойдет
обобщение тона, что подтверждается практикой
предыдущих поделок. Понятно, что для такой ра-
боты потребовались и предварительные пробы, и
точная дозировка каждого из красителей (на глаз).
Почему использовался в данном случае тот или
иной краситель? Шафран и настой луковой шелухи
применены как натуральные, следовательно, и бо-
лее стойкие красители А за неимением натураль-
ного красного красителя был взят химический, но в
незначительном количестве. Кстати, легкое под-
краснение тона древесины можно было получить и
с помощью красного карандаша, растертого по
древесине посуху или при покрытии лаком (см.
следующую страницу).
Можно протонировать древесину масляным
художественным крапплаком (см. ниже) и после
его просушки использовать в лаке светостойкий
красный краситель, проконсультировавшись для
этого со специалистом-химиком.
В связи с вышесказанным обратим внимание
читателя и на то, что подправить тон поделки легко
и после покрытия ее лаком (собственно, только то-
гда тон древесины и выявляется окончательно).
Для этого нужны не водорастворимые красители, а
такие, которые растворяются в органических рас-
творителях Самыми доступными в быту являются
красители фломастеров: достаточно опустить фетр
вышедшего из употребления фломастера непосред-
ственно в лак и помять его стержень, как лак окра-
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
сится в цвет этого фломастера. Подкрашенный до
требуемой интенсивности лак и наносится на по-
делку. Ясно, что таким интенсивно красным лаком
можно, например, окрасить отдельные детали
светлой (лучше отбеленной) древесины и получить
искусственные красные камни. Если же они со вре-
менем и выгорят, то операцию несложно и повто-
рить.
Заметим, что спиртовой морилкой также удоб-
но тонировать покрытую лаком древесину. А осла-
бить неудавшиеся места можно растиранием их све-
жим лаком или растворителем с помощью кисти.
Если же у резчика возникла необходимость из-
менения цвета свежеобработанной древесины мел-
корельефной резьбы, следует вместо воды (или
спирта) взять скипидар. От скипидара не происхо-
дит набухания волокон древесины и деформации
деталей резьбы, что обычно бывает при употребле-
нии воды и спирта. Понятно, что и краситель в
этом случае должен быть растворимым в органиче-
ских растворителях, например краситель любого
фломастера (способ извлечения красителя из ста-
рого фломастера указан выше). Только после та-
кого «морения» поделка должна быть хорошо про-
сушена перед нанесением на нее нитролака, так как
нитролак и скипидар несовместимы. Безопаснее в
этом случае покрыть поделку маслом или масля-
ным лаком. Масло и скипидар совместимы.
Тонирование поделки с крупными рельефными
формами с помощью водной морилки иногда также
можно использовать, если вместо шлифовки шкур-
кой поднявшегося ворса древесины или ее дефор-
мированной от набухания поверхности применить
метод приглаживания древесины с нажимом твер-
дым предметом.
Тонирование масляной краской. Под этим
подразумевается не обычное крашение краской, а
протирание поверхности почти досуха очень не-
большим количеством художественной масляной
краски, чаще всего красного или оранжевого цвета,
с целью слегка изменить тон древесины. Немного
масляной краски выдавливают из тюбика, ничем не
разводят и втирают пальцем или совсем коротко
подрезанной щетинной кистью в тот участок, цвет
которого нужно изменить. Поверхность всего из-
делия должна быть предварительно покрыта рас-
тительным маслом или растительным маслом с
добавкой олифы (около 15%), а излишек масла по-
сле впитывания снят досуха тряпкой.
Втирать краску в поры древесины следует так,
чтобы не изменить текстуру древесины. Если нуж-
но ослабить тон, излишне нанесенную краску сни-
мают кусочком чистой тряпочки, для более сильно-
го ослабления тряпочку немного смачивают маслом.
С помощью этого метода, например, был «уте-
плен» тон восстановленного кинжала на деревян-
ной скульптуре итальянского мастера (см. рис. 42
вклейки). Кинжал был выполнен из сердцевины
яблони, достаточно прочной и близкой по тону дре-
весине скульптуры. Для «утепления» тона исполь-
зован оранжевый кадмий, его потребовалось со-
всем ничтожное количество для втирания в поры
древесины в некоторых местах поделки, так что
при самом ближайшем рассмотрении обнаружить
это искусственное внедрение в натуральный цвет
древесины не удается.
Описываемый метод привлекает абсолютной
надежностью в отношении светостойкости, но при-
менять его можно только для древесины, требую-
щей лишь незначительного изменения цвета и луч-
ше — на небольших площадях.
Тонированная таким образом поверхность ну-
ждается в высыхании в течение нескольких дней, а
то и одной-двух недель, чтобы быть уверенным,
что последующее покрытие изделия маслом или
лаком не испортит выполненную тонировку. Ука-
занный метод подходит как для поделок интерьера,
так и для домовой резьбы.
Имитация черного дерева. Самый простой
способ окраски в черный цвет любой древесины —
это покрыть ее черной тушью или нигрозином
(водный или спиртовой краситель), а затем высу-
шить и прочистить с помощью щетки черным гута-
лином до любого блеска. Лучше всего такой обра-
ботке поддаются груша, береза, клен, яблоня, граб,
слива. И тушь, и нигрозин достаточно глубоко
прокрашивают поверхность древесины, а гутали-
новое покрытие — это то же вощение, только с при-
менением пигмента, который дает защиту нигрози-
ну от выгорания. Применение искусственного кра-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
сителя нигрозина в данном случае оправдано не
только тем, что он частично защищен пигментом
воскового покрытия, но и тем, что возможное с го-
дами выгорание его может быть легко восстановле-
но подобным же образом. Что касается туши, то
она делается на основе пигмента, а не красителя и
является светостойкой.
Сделать древесину черной, особенно дуб, мож-
но окунанием готовой поделки в расплавленный
свинец с добавкой олова (см. «Выжигание. Об-
жиг»).
Самшит становится черным и похожим на эбен
после кипячения его в масле. Заметим, что тратить
для этого ценную древесину самшита можно лишь
в случае замены отсутствующего эбена, например
при ремонте музыкальных инструментов, учиты-
вая то, что только самшит по твердости близок к
эбену. А для получения черного дерева ради его
цвета лучше воспользоваться другой древесиной.
Тонирование цветными карандашами.
Очень удобно протертую растительным маслом
древесину подкрашивать цветными карандашами.
Цвет одного или нескольких карандашей подбира-
ют под цвет имитируемой древесины. С помощью
линейки или от руки можно даже дать рисунок во-
локон. Пигмент от карандаша сам по себе втирает-
ся в древесину в процессе работы, смешивается с
нанесенным ранее маслом и закрепляется таким
образом в процессе высыхания масла. Неплохо
этот способ применить и в сочетании с морением
или при покрытии поделки лаком.
Тонирование природными красителями.
В первую очередь отметим, что природными кра-
сителями являются отвары опилок и стружек дре-
весины таких пород, как сандаловое дерево, орех,
лиственница, ольха, эвкалипт, а также отвары ко-
ры дуба, ольхи, лиственницы, ивы, яблони, зеле-
ной кожуры грецкого ореха. Вспомним о тонирова-
нии березового капа нагреванием совместно с бере-
зовыми опилками.
Для получения прозрачного нитролака золоти-
стого оттенка, который при покрытии дает прият-
ный обобщающий тон поделке, маркетри или жи-
вописи, используются смолы и масла, получаемые
при нагревании толченой или молотой скорлупы
грецких орехов. Если нагревать такой порошок в
открытом состоянии, образуется едкий дым, но его
можно собрать как конденсат на холодную крышку
или еще лучше — отвести от закрытого резервуара
по трубке в другой сосуд. Получится темно-корич-
невая, затвердевающая на стенках сосуда смола,
хорошо растворимая в спирте (для получения мо-
рилки), в растворителе для нитролака и в самом
нитролаке.
В связи с этим отметим, что указания в некото-
рой литературе о спиртовом растворе перемолотой
и обожженной скорлупы грецких орехов для полу-
чения красителя ошибочны. Очевидно, такие дан-
ные являются трансформацией указанного выше
способа. Обожженный порошок орехов — это
уголь, ни в чем не растворимый. Не дает результа-
та и настойка на спирту толченой, но не обожжен-
ной скорлупы грецкого ореха.
Обратим внимание читателя и на такие доступ-
ные натуральные красители, как отвар чая и лу-
ковой шелухи, дающие цвет древесины. Чай или
шелуху лука заливают кипятком и выдерживают в
закрытом состоянии около 1 ч. Понятно, что ин-
тенсивность окрашивания будет зависеть от соот-
ношения количества воды и красящего вещества.
Практика подтверждает относительную стойкость
такого морения.
Ярко-желтый, золотистый тон дает шафран
(пищевой). Его заваривают так же, как чай.
Тонирование покрытой лаком поделки. Ко-
нечно, более заманчиво для резчика по дереву —
получить способ надежного по светостойкости то-
нирования уже покрытой лаком поделки с целью
исправления оказавшихся неудачными по цвету от-
дельных мест.
Сравнительно простой способ достижения этой
цели с помощью красителей из фломастеров или
спиртовой морилки не дает уверенности в их на-
дежной светостойкости, а растворимых в органиче-
ских растворителях доступных природных краси-
телей, кроме указанного выше экстракта из скор-
лупы грецких орехов, как будто бы нет. Автор
попытался проделать опыты в этом направлении с
целью получения более простого способа подкра-
ски нитролака натуральным красителем. Луковая
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
шелуха, например, хорошо окрашивающая горя-
чую воду, в спирте почти не растворяется, но после
настаивания ее в теплом месте в течение несколь-
ких суток удается получить слабый золотистый
раствор. Таким раствором можно немного изме-
нить цвет покрытой лаком детали, если нанести его
несколько раз на лаковую поверхность. Усилить
концентрацию красителя можно и простым испаре-
нием растворителя, оставив раствор открытым на
несколько часов.
Более интенсивный раствор луковой шелухи
получается на водке. Также достаточно хорошо
растворяется в водке и натуральная ореховая мо-
рилка (бейц), о которой говорилось выше. Если в
полученный раствор добавить немного спирта (при
добавлении большого количества спирта краситель
выпадает в осадок), то им можно вполне успешно
усилить светлую лакированную поверхность в сто-
рону золотисто-желтого тона.
Пожалуй, для практики резчика по дереву луч-
ше всего подойдет настойка чая на спирте. Его рас-
творимость в спирте значительно лучше указанных
выше красителей: за одни-двое суток в теплом мес-
те получается достаточно насыщенный раствор для
исправления светлых мест на покрытой лаком по-
делке.
Небольшой недостаток такого раствора — это
золотистый, но с легким оттенком зеленого, тон
покрытия, если его сделать на свежей древесине.
Надо полагать, что зеленоватый оттенок покрытия
раствором чая на спирте все равно превратится под
действием света в желто-коричневый.
Менее доступный способ для резчика по дере-
ву — это приобрести санталовую (или сандало-
вую) древесину, которая обладает удивительным
свойством давать не только водорастворимый кра-
ситель (см. выше «Другие породы древесины»),
но и спирторастворимую морилку.
Спиртовой вытяжкой из красного сантала по-
лучают краситель санталин, а с помощью свинцо-
вого сахара (уксуснокислого свинца) можно выде-
лить краситель в осадок и затем разложить его в
серной кислоте до кристаллов, называемых «крас-
ной призмой». Кристаллы плавятся при темпера-
туре 109°, трудно растворимы в воде, но хорошо
растворяются в спирте и в эфире, что дает раствор
красного цвета. Эти же кристаллы в щелочах дают
раствор фиолетового цвета.
Красные спиртовые растворы используются
для подкраски политур и тинктур (спиртовых и
эфирных настоек), для протравы древесины. Надо
полагать, таким раствором резчику по дереву будет
удобно тонировать не только свежую древесину, но
и покрытую лаком поделку, так как спиртораство-
римые красители применяются в производстве для
придания окраски также и нитролакам (см. «Хи-
мический энциклопедический словарь» — М.,
1983. С. 539)7
Добавим, что сандаловым деревом называют
иногда кампешевое дерево (из Центральной и
Южной Америки), из измельченной древесины
которого получают краситель синего цвета — си-
ний сандал («Словарь иностранных слов», Моск-
ва, 1954).
Отбеливание. Приемы отбеливания древе-
сины могут выручить резчика по дереву, если не-
ожиданно в процессе работы по поделке из свет-
лой древесины обнаружились темные цветовые
пятна (порок древесины) или загрязнение. Наибо-
лее удобной отбеливающей жидкостью является
15%-й раствор пероксида водорода, в который
вливают слабый раствор нашатырного спирта не-
большими порциями до появления запаха аммиака.
Жидкость наносят тампоном или кистью до насы-
щения древесины, а затем выдерживают ее до двух
суток (до полного высыхания).
Применяется для отбеливания и 5—10%-й
раствор щавелевой кислоты, который смывают во-
дой сразу же через несколько минут после дости-
жения желаемого результата. Удачно отбеливается
липа, осина, клен. Отбеливание хвойных пород за-
трудняется наличием в них смолы. Частично уда-
лить смолу можно скипидаром с последующей про-
мывкой соответствующего места горячей водой с
мылом.
Следует заметить, что при обращении с перок-
сидом водорода (бытовое название — перекись
водорода) нужно проявлять определенные меры
предосторожности, тем более если употребляется
30—35% -й его раствор, который бывает в прода-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техники, изделия
же. Перекись водорода — это жидкость без цвета
и запаха, но очень токсичная. Поэтому следует ос-
терегаться от попадания ее на тело или одежду,
особенно брызг в глаза. Рабочая кисть не должна
иметь металлическую оправку, посуда должна
быть также стеклянной.
От металла перекись водорода портится. Хра-
нится перекись водорода в стеклянной посуде в
темном прохладном месте.
Для усиления отбеливания применяется более
крепкая концентрация перекиси водорода или де-
лается повторное отбеливание, но только после вы-
сыхания первого покрытия.
Остатки отбеливающих компонентов в обрабо-
танной древесине могут в течение недель воздейст-
вовать на соприкасающиеся с ней предметы
(ткань, металл, пластмассу, фотографии и др.),
особенно если они хранятся в мебели, подвергав-
шейся отбелке.
После добавки нашатырного спирта в перекись
водорода раствор должен быть использован не
позднее чем в течение 30 мин.
Способствуют качеству отбеливания с помо-
щью щавелевой кислоты (для всех видов древеси-
ны) и предварительное нанесение на поверхность
дерева кашицы древесной золы с выдержкой в те-
чение нескольких часов. Перед последующей об-
работкой раствором Щавелевой кислоты поверх-
ность дерева тщательно промывается.
С помощью щавелевой кислоты особенно
удачно отбеливается дуб.
В заключение хочется сделать следующий вы-
вод. Резчик по дереву для тонирования древесины
может смело использовать художественные пиг-
менты, но должен опасаться красителей. Нату-
ральные же красители следует применять только в
тех случаях, когда для изделия не нужна гарантия
многолетней сохранности цвета.
I ИЗУЧЕНИЕ
ПРИЕМОВ
РЕЗЬБЫ.
ВЫПОЛНЕНИЕ
ГНЕВНОЙ
РАБОТЫ
Методика работы и выбор темы
Начинающему самодеятельному резчику, рас-
полагающему для работы с деревом лишь своим сво-
бодным временем, едва ли целесообразно изучать
всю школу приемов резьбы, начиная с простых гео-
метрических рисунков и кончая сложно-рельефны-
ми композициями. Работа с учениками-любителями
любого возраста (от старшеклассников до пенсио-
неров) показывает, что наиболее рационально изу-
чать различные приемы резьбы и приобретать на-
выки в процессе изготовления какой-либо заинтере-
совавшей любителя поделки. При этом нужно
избегать двух крайностей. Выбирая тему работы са-
мостоятельно, без совета опытного руководителя,
начинающий резчик либо по робости берет слишком
простой сюжет, не заслуживающий траты времени,
либо решается сразу выполнить скульптуру или да-
же портрет, что также связано с напрасной тратой
времени, а иногда и немалой.
Далее вниманию читателя предлагаются не-
сколько поделок из дерева (см. «Резьбовые изде-
лия начального периода»), которые при терпении и
настойчивости может выполнить любой начинаю-
щий резчик. Работа с ними не связана с использо-
ванием особых инструментов, а некоторые поделки
не требуют даже элементарных навыков. Предна-
значая книгу для широкого круга читателей, автор,
однако, не нашел возможности дать единую для
всех схему обучения резьбе. Поэтому здесь мы
рассмотрим работу, хотя и не самую простую по
выполнению, но являющуюся учебной: она вклю-
чает ряд резьбовых операций, зная которые можно
выполнять последующие работы, совершенствуя
свое мастерство. Начинающий резчик, знакомый
со столярным инструментом, может приступить к
изучению приемов резьбы по дереву непосредст-
венно с предлагаемой в этой главе работы.
Для остальных читателей, возможно, полезнее
сначала испытать свое желание резать и проверить
терпение в работе на более легких поделках, предла-
гаемых в следующем разделе. Читатель сам должен
определить как последовательность выполнения по-
делок, так и последовательность (или выборочный
характер) чтения данной книги вообще. Руково-
дствуясь этими соображениями, автор старался
включить в издание иллюстрации, которые могут
заинтересовать начинающего резчика, а отдельные
из них и опытного резчика. Текстовой материал, в
том числе и справочного характера, изложен по то-
му же принципу — заинтересованности читателей
только в определенном круге вопросов.
Начинающему резчику нужно обязательно по-
ставить перед собой задачу: решившись выполнить
поделку, довести работу до конца, вложив в нее
максимум старания. Психологические трудности в
резьбе по дереву заключаются в том, что вплоть до
процесса отделки поверхности изделия мастер не
получает от нее эстетического удовлетворения. По-
этому можно порекомендовать начинающему рез-
чику для уверенности в правильности выбранного
пути и темы довести до законченности часть резьбы
и покрыть ее растительным маслом. В дальнейшем
при окончательной отделке всего изделия эту часть
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
придется протереть маслом еще раз, чтобы очистить
ее от приставшей грязи и пыли. К такой частичной
отделке поверхности резьбы в самом начале работы
прибегает иногда и опытный мастер, чтобы быть
уверенным в правильности выбора решения или для
визуального сравнения будущей поделки с уже
имеющимися (по форме и цвету) для достижения
композиционного ансамбля.
Начинающему резчику можно посоветовать
ознакомиться с материалом книги, предшествую-
щим тому разделу, с которого он решил начать ра-
боту. Если даже в нем окажется два или три полез-
ных для него совета, ради них стоит потратить вре-
мя, так как по своему опыту автор знает, что иногда
очень простой, но и очень полезный прием в работе
приходит только с годами или случайно.
Барельеф с виноградной кистью
ОСНОВАНИЕ ПОДЕЛКИ
Самым дефицитным материалом для этой по-
делки (рис. И вклейки) является доска основания с
размерами приблизительно 37x25 см и толщиной
от 2 см для маленьких размеров и до 4 см для боль-
ших. Желательно, чтобы доска была из темного
дерева, лучше красного. Иногда подходящие доски
можно купить в хозяйственных магазинах. В край-
нем случае можно использовать доску из светлой,
но обязательно мелкотекстурной древесины. Свет-
лую древесину после обработки придется промо-
рить, для чего лучше использовать натуральную
ореховую морилку. О морении написано в соответ-
ствующей главе книги. Предпочтительнее, однако,
использовать древесину, имеющую натуральный
темный цвет: бук, орех, вишню, грушу, эвкалипт
темных тонов, ольху, дуб. Можно даже склеить за-
готовку из отдельных темных и светлых частей.
Для частей из светлой древесины — кисть вино-
града и кант рамки — подойдет липа, береза, оси-
на. Здесь важно подобрать по цвету гармоничную
пару пород древесины. Это может быть сочетание
вполтона, например красное дерево и розовый бук,
бук и красноватого оттенка береза, красное дерево
и груша, красное дерево и ольха, темный эвкалипт
и бук (груша или ольха).
Другим решением может стать сочетание по
принципу контраста: мореный дуб или мореная ту-
шью основа и светлый орнамент из березы, темные
породы ореха и другое светлое дерево. От удачного
сочетания двух пород древесины во многом зави-
сит и успех будущего резьбового изделия. Учесть
надо и место, для которого оно будет предназначе-
но. Например, предлагаемая на рис. 11 вклейки по-
делка выполнена из сочетающихся пород красного
дерева (акажу) и розового бука, так как предна-
значена для ансамбля из такой же древесины.
Основание изделия должно быть предвари-
тельно хорошо отстругано с обеих сторон, иметь
одинаковую толщину по всей площади, изъяны и
сучки недопустимы. Затем на бумаге, с сохранени-
ем предлагаемых на рисунке пропорций, строится
эллипс по размерам большой и малой оси (построе-
ние эллипса по заданным осям дано в соответст-
вующем разделе). Заметим, что эллипс для упро-
щения нельзя заменить сопряжением двух окруж-
ностей: строгость силуэта будет этим нарушена.
Вырезанный из бумаги эллипс накладывается с
тыльной стороны доски и очерчивается, причем
сразу же намечается положение его осей, которые
затем проводят и на доске. В точке пересечения
осей просверливается небольшое отверстие (оно
будет потом закрыто). На лицевой стороне также
проводятся оси через торцы доски с ориентацией
на отверстие посередине. Затем оси бумажного
шаблона эллипса совмещаются с осями на лицевой
стороне заготовки и обводится очерк (контур) бу-
дущего основания. Все это нужно для последую-
щего строгого контроля формы поделки.
Теперь контур изделия может быть вырезан
обычной ножовкой, причем при выпиливании надо
следить за строгим очерком главным образом по
обратной стороне. Спиливание нужно вести с об-
ратной стороны, так как лицевая сторона будет за-
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
сваливаться. Куски отпиленного материала сохра-
няются.
Намеченные на лицевой стороне оси укорачи-
вают на 1/в величины малой оси с каждого из че-
тырех концов и на полученных осях строят новый
эллипс, который будет контуром углубления в ос-
новании. Этот эллипс можно также предваритель-
но построить на бумаге.
Полезно начертить от руки еще один эллипс
внутри, т. е. несколько отступив от намеченного
контура углубления, и внутри полученного эллипса
сделать пробную резьбу, чтобы убедиться, что ра-
бота пойдет нормально. Здесь же можно опробо-
вать и инструмент.
Начать выборку древесины лучше с надреза
прямой стамеской с немного выпуклым лезвием от
линии контура, направляя ее все время внутрь эл-
липса, продвигаясь вдоль линии и держа стамеску
наклонно (приблизительно под углом в 30—45°) к
плоскости доски. Надрез нужен для более четкой
границы выемки, так как выполненная карандашом
линия может потом стереться. При работе особая
строгость не нужна, поскольку четкость контура
выемки впоследствии будет подправляться, но
нельзя уходить за границу контура наружу или де-
лать глубокие надрезы: они могут испортить про-
филь выемки. Нельзя также резать линию стаме-
ской, как резаком, так как инструмент может со-
рваться и сделать шрам на ободе.
Теперь пора подумать о соблюдении ровного
профиля выемки и сделать хотя бы два (продоль-
ный и поперечный) шаблона из плотной бумаги по
предлагаемому на рис. 152 образцу. Шаблоны луч-
ше сначала начертить на отдельной бумаге, выре-
зать и складыванием пополам проверить их сим-
метричность. Кроме шаблонов полезно, хотя и не
обязательно, иметь кронциркуль для замера тол-
щины стенок (см. рис. 90). Он может потребо-
ваться резчику и для последующих поделок.
В крайнем случае контроль толщины оставшейся
стенки в самом тонком месте можно вести по от-
верстию в точке пересечения осей.
Резать при выборке выемки удобно так, как
показано на рис. 153: при низкой посадке поделка
зажата коленями и нижней частью груди, локти
Рис. 152. Шаблон для выемки:
Рис. 153. Посадка резчика при выборке древесины с
направлением стамески на себя: прижатые локти
ограничивают опасное продвижение лезвия
205
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 154. Последовательность выполнения одного
резка при декоративном изображении фона накладной
или рельефной резьбы (см. рис. 153 и 156)
упираются в колени, стамеска держится двумя ру-
ками, древесина режется в направлении на себя.
Безопасность срыва стамески в этом случае обес-
печивается тем, что движения ее ограничены упи-
рающимися в колени локтями (работают только
кисти рук).
Там, где древесина задирается, нужно резать
наискось, а иногда и менять направление на проти-
воположное. При снятии большого объема древе-
сины акажу лучше резать ее поперек волокон.
Острая кромка опиленного контура обода бу-
дет мешать рукам при резьбе, лучше ее сразу же
предварительно заовалить (впоследствии обод бу-
дет закругляться по шаблону).
После того как древесина выбрана по контуру
выемки, выбирается ее середина до максимальной
глубины и к этому уровню подравнивается про-
филь выемки от периферии к центру с ориентиро-
вочным контролем по шаблону Не надо сразу ска-
лывать большой кусок древесины — это опасно.
В случае непредвиденного скола придется отколо-
тый кусок вставлять на столярном клею в гнездо
(см. «Обработка древесины»), а работу прекра-
тить, пока склейка подсохнет.
Среднюю часть выеМки лучше резать стаме-
ской следующим образом: от центра к периферии
или от периферии к центру, в зависимости от того,
как требует направление волокон древесины. Осо-
бенно с этим приходится считаться при работе с
акажу.
Поверхность фона выемки можно сделать по-
разному: или совершенно ровной и полированной,
или в виде декоративных резков, получающихся от
полукруглой крутой стамески и направленных от
периферии к центру (конечно, могут быть и иные
решения). Во втором случае перед нанесением чис-
товых резков необходимо хорошо заправить стаме-
ску и наносить ею окончательную резьбу, тщатель-
но следя за чистотой каждого резка. Если получа-
ются задиры или мелкие сколы на кромках
пересечения резков (особенно поперек волокон),
нужно или изменить направление стамески в этом
месте, или выполнять резки, вращая стамеску во-
круг продольной оси, т. е. приспособиться так, что-
бы получить чистый резок.
Ориентировочная схема выполнения одного
резка полукруглой стамеской показана на рис. 154.
В некоторых случаях полезно сначала надрезать
контур резка с помощью ножа, как на рис. 155.
Для того чтобы каждый резок стамески четко
вырисовывался, свет на поделку должен падать
сбоку.
Фон выемки будет выглядеть более художест-
венно, если при работе использовать следующие
приемы. В основном резки должны быть направле-
ны к центру эллипса (как одно из решений), но не-
которые резки лучше слегка отклонить от этого на-
правления, что создаст иллюзию их произвольного
расположения; резки должны быть разными по
форме и глубине, а их пересечение местами даже
может выходить за пределы общей поверхности вы-
емки.
По окончании работы с выемкой нужно еще
раз проверить форму и чистоту отделки каждого
резка. Впечатление от работы должно быть такое,
что резьба сделана сразу, легко и просто, как будто
каждый резок стамески делался без особых уси-
лий, за один прием. На самом деле варианты рас-
положения и формы резков приходится продумы-
вать так, чтобы резки выглядели произвольно рас-
положенными, но в определенном ритме, без
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
адх адм адх ад» ад» ад» ад» адм адх адх адм ад» ад» ад» х'.х адх ж» адм адм ко»/
Рис. 155. Прием получения ровного контура резка с помощью ножа при свилеватой или колкой древесине
однообразия. Над отдельными резками приходит-
ся мучиться и изобретать способ их зачистки: либо
кончиком острого ножа убирать образовавшиеся
неровности, либо пологой стамеской подправлять
рваный край резка, т. е. работать дополнительно
над отдельными резками, особенно с такой хруп-
кой древесиной, как акажу. Нужно стараться об-
ходиться без шлифовальной шкурки, а если и при-
ходится применять ее, то так, чтобы не сглаживать
острых кромок.
Для ровной отделки фона выемки необходимо
часто пользоваться шаблоном, а для зачистки вы-
емки полезно применять какие-либо приспособле-
ния: изогнутый по профилю (в горячем виде) дра-
повый напильник или заточенную также по профи-
лю циклю.
Выполнение обода основания. Отступив на
1 см от контура выемки, провести линию, парал-
лельную контуру (рис. 156). В направлении от
центра за этой линией сделать пробное округление
в одном месте обода, обработать его форму и по об-
разовавшемуся профилю вырезать из картона шаб-
лон. Затем на глаз (от руки) округлить обод ножом
сначала с боков — вдоль древесины, затем с тор-
цов. При работе ножом надо приспосабливаться
под направление волокон древесины, стругая, тя-
нуть нож вдоль лезвия, что облегчает срезание.
Топор в работе применять не следует, так как
им можно расколоть доску. Затем обод необходи-
мо выровнять по шаблону рашпилем и напильни-
ком. При работе рашпилем или напильником сна-
чала выравнивают поверхность от очерченной ли-
нии, держа напильник с небольшим наклоном к
плоскости доски и заоваливая поверхность лишь
незначительно книзу. Доску располагают на коле-
нях, придерживая левой рукой. Нужно следить,
чтобы угол наклона напильника по всему контуру
был одинаков.
Рис. 156. Скругление обода с помощью ножа
А.Ф. АФАНАСЬЕВ Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Затем таким же образом обрабатывают по-
верхность обода от тыльной стороны основы, ори-
ентируясь на эллиптическую линию обреза. Доску
поворачивают каждый раз так, чтобы не снимать
напильником древесину против направления воло-
кон. Необходимо следить, чтобы обрабатываемые
с одной и с другой стороны поверхности не сходи-
лись: среднюю часть обода нужно оставить на по-
следнюю, третью, очередь. Ее обтачивают, сверяя
форму обода с шаблоном.
Контроль плавности гладкой поверхности обо-
да осуществляется не только по шаблону, но и ви-
зуально с использованием освещения скользящими
лучами. Применяя этот метод, опытный резчик
может получить ровную поверхность, даже не при-
бегая к помощи шаблона.
В процессе работы мелкие опилки и пыль сти-
раются с изделия и напильника сухой или слегка
влажной тряпкой так, чтобы она не мочила древе-
сину. Тряпку как фартук можно положить на коле-
ни. Напильник при зачистке должен располагаться
поперек волокон древесины и немного в сторону от
их направления.
Перед тем как отшлифовать и отполировать
шлифовальной бумагой поверхность обода, прове-
ряют, нет ли на ней царапин, резких следов напиль-
ника, которые заглаживают тем же или более мел-
ким напильником.
Отделанную поверхность можно покрыть рас-
тительным маслом не только для того, чтобы ви-
деть результат работы, но и для постепенной поли-
меризации масла. Через несколько дней основу
лучше покрыть лаком. Это предохранит ее от за-
грязнения в процессе монтажа деталей.
ВЫПОЛНЕНИЕ
НАКЛАДНОГО КАНТА
Кант барельефа (см рис И вклейки) выполня-
ется накладным из отдельных деталей (шариков и
полуваликов), сделанных из другой, более светлой,
чем само основание барельефа, древесины. Перед
началом работы следует обдумать, какой подсоб-
ный материал можно использовать для шариков и
полуваликов. В зависимости от размера поделки в
качестве материала для полуваликов можно ис-
пользовать, например, стерженьки от сломанных
молоточков пианино, палочки от леденцов-петуш-
ков или мороженого, разрезанную вдоль на полосы
старую рейсшину или толстую линейку из соответ-
ствующего материала. Для шариков канта нужно
наити стерженьки или сделать их самому. Диаметр
такого стерженька должен быть больше, чем диа-
метр заготовки для полуваликов. Такие шарики в
количестве 32 шт. (с запасом) заготавливаются за-
ранее на ручном токарном станке. На станке обта-
чивается только сам шарик, а ножку легче подог-
нать вручную ножом по отверстию в основе. Заго-
товка шарика отрезается на станке с учетом длины
ножки (около 15 мм).
Для поделки длиною 30—40 см можно приме-
нять шарики диаметром 6—7 мм, причем нет необ-
ходимости в процессе вытачивания стремиться к
соблюдению этого диаметра. После того как шари-
ки будут готовы и ножки вчерне заструганы но-
жом, их располагают на столе в линию в порядке
уменьшения диаметра. Затем шарики поочередно
вставляются в заготовленные отверстия на ободе
основы так, чтобы они убывали по размеру от ма-
лой оси к большой (к вершинам эллипса). Зри-
тельно они станут восприниматься как одинаковые
и будут выглядеть эффектнее по сравнению с теми,
которые были бы действительно одного размера.
Аналогично поступим и с расстоянием между
отверстиями для ножек шариков: оно будет умень-
шаться в направлении к вершинам эллипса. Для
этого сначала проведем линию их расположения по
аналогии с тем, как указано на рис. 157, отступив
около 5 мм от внутренней границы обода. Нужно
строго выверить эту линию и, если требуется, от-
дельно на бумаге построить эллипс по размерам
получившихся осей Малейшее отклонение от гео-
метрической формы этой линии будет потом замет-
но и испортит поделку.
Каждая из долевых половин эллипса делится
на 15 частей так, чтобы отверстия под шарики при-
ходились на вершины эллипса (максимум изгиба
линии), а малая ось оказалась между отверстиями.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Рис. 157. Расположение центров шариков канта
на линии эллипса:
а — одинаковое расстояние между центрами; б — скор-
ректированные расстояния (черточки); в — действитель-
ное расположение центров
Затем нужно на глаз несколько увеличить расстоя-
ние между центрами отверстий по обе стороны от
малой оси и уменьшить на столько же расстояние
между отверстиями по обе стороны от большой
оси. Остальные деления необходимо сместить в
порядке убывания расстояний между отверстиями
в направлении от малой к большой оси. При вы-
полнении работы следует пользоваться циркулем
или измерителем.
Данный прием позволит не только улучшить
композицию деталей канта, но и облегчит работу:
не удавшиеся по длине полувалики канта могут быть
переставлены в следующее, более узкое звено.
Центры отверстий намечаются шилом и за-
сверливаются сверлом диаметром около 4 мм на-
сквозь: сквозное отверстие легче сверлить, к тому
же оно позволяет выбить с обратной стороны нож-
ку шарика, если это потребуется. Шарики с об-
струганными ножками наживляются в заготовлен-
ные отверстия. Затем ножки шариков окончатель-
но обтачиваются напильником так, чтобы они
входили в отверстия с усилием. На клей их сажают
после изготовления всех деталей канта и выравни-
вания его линии.
Сделав шарики, можно выполнить один проб-
ный полувалик по профилю, указанному на рис. 158.
Рис. 158. Подгонка концов полуваликов
под сферическую поверхность:
а — срез первого конца полукруглым резцом; б — подгон-
ка конца полувалика под шарик; в — подгонка длины по-
лувалика (второго конца)
На одном его конце полукруглой стамеской дела-
ется выемка под шарик и подгоняется так, чтобы
было плотное прилегание к шарику, посаженному
до конца. Второй шарик, к которому полувалик
должен примыкать с другого конца, вынимается из
гнезда, и полукруглым резцом срезается лишний
конец полувалика таким образом, чтобы цилиндри-
ческая поверхность среза на полувалике совпадала
с цилиндрической поверхностью отверстия для
ножки шарика. Фаска резца должна быть направ-
лена перпендикулярно оси полувалика. После это-
го нужно снять полувалик со своего места и по ана-
логии с первым обработанным концом срезать (не-
сколько с запасом) фаску для второго шарика.
Затем поставить полувалик на место и, вставляя
второй шарик, подогнать постепенными срезами
поверхность конца полувалика под плотно поса-
женный второй шарик. При этом полувалик дол-
жен быть плотно зажат между двумя шариками.
Если этого добиться не удалось, полувалик надо
209
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
перенести в следующее звено, а на это место сде-
лать новый.
Аналогично пробному полувалику выполняют
все полувалики накладного канта. Отпиливают до-
левую рейку от подобранной планки или линейки,
обрабатывают ее профиль и последовательно отре-
зают от нее заготовки нужного размера. Перед тем
как отпилить рейку, первую ее грань следует обра-
ботать и округлить. Обработку второй грани мож-
но сделать с помощью драпового напильника или
рубанка (см. рис. 47).
Четыре полувалика, примыкающие к верши-
нам эллипса (всего их восемь), необходимо обстру-
гать и обточить с изгибом по профилю эллипса, так
как большая кривизна вершин эллипса не позволит
использовать в этих местах прямолинейные детали.
Обработку заготовки лучше вести, прикладывая их
к аналогичному участку эллипса, построенного на
листе чертежной бумаги. При этом следует учиты-
вать, что строгость и четкость эллиптической ли-
нии канта является решающей для зрительного
восприятия данной поделки.
Окончательная подгонка полуваликов делается
по месту. После того как линия канта выверена,
шарики поочередно вытаскиваются и сажаются на
клей, при этом забивать их в отверстия лучше мо-
лотком через тряпку в несколько слоев. Полували-
ки можно не приклеивать.
ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ
ВИНОГРАДНОЙ КИСТИ
иноградная кисть так же, как и виноградный
лист, является для резчика по дереву выигрышным
объектом. Их скульптурность, пластичность фор-
мы именно в дереве особенно выразительны. По-
этому изучение всех приемов резьбы этого орна-
мента потребуется резчику и в будущем. Рассмот-
рим их на конкретном примере изготовления
виноградной кисти.
Для ее изготовления сначала из пластилина
вылепляется форма виноградной кисти (в данном
случае можно сделать непосредственно на изготов-
Рис. 159. Образцы барельефа виноградной кисти
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ленной основе для барельефа). В первую очередь
пластилин накладывают на утолщенную часть кис-
ти, чтобы определить ее рельеф, затем вылепляют
листья, уточняют их изгиб, композицию. Затем из
предварительно изготовленных шариков (ягод)
различной величины по найденному рельефу выле-
пляется форма кисти. Если при определении фор-
мы кисти непосредственно в пластилине возникают
затруднения, лучше сначала сделать рисунок на
бумаге или использовать имеющиеся аналогичные
образцы (рис. 159), а затем, определив необходи-
мое увеличение, с помощью ксерокса, пантографа
или клетчатой сетки, выполнить рисунок в необхо-
димом масштабе (см. «Творческие задачи мастера
по дереву»),
С формой кисти в пластилине надо поработать
основательно, не полагаясь на последующую до-
водку вырезанной из дерева кисти. Важно также
найти для нее наиболее удачное положение. В этом
случае, как и при поисках композиционного реше-
ния на бумаге, полезно для проверки использовать
зеркало (рис. 160). Дело в том, что в процессе ра-
боты мастер привыкает к допущенным ошибкам в
композиции и рисунке. Чтобы их заметить, нужно
или отложить работу на несколько дней и посмот-
реть на нее потом свежим глазом, или увидеть в
зеркале ее обратное изображение. Тогда глаз, при-
выкший, например, к левому смещению какой-ли-
бо части композиции, сразу же заметит в зеркале
ее смещение вправо.
На другой день следует еще раз проверить
композицию и форму лепки: нельзя ли ее упро-
стить. Надо найти композиционные линии (рис.
161), подчеркнуть их, дав более четкий строй от-
дельным элементам барельефа, осмотреть его при
различном освещении и с помощью зеркала найти
для него единственное, строго определенное поло-
жение, зафиксировать карандашом несколько по-
граничных точек на доске, чтобы на этом же месте
расположить впоследствии и барельеф из дерева.
Резная виноградная кисть может быть выпол-
нена различными способами: из целиковой заго-
товки или в виде составного комплекса, где к час-
тично вырезанным из одного брусочка ягодам до-
бавляются с боков (а иногда и сверху) другие
Рис. 160. Проверка композиции и рисунка
с помощью зеркала
Рис. 161. Построение рисунка кисти винограда
с подчинением расположения ягод и очерков деталей
обобщающим композиционным линиям
ягоды с ножками, выточенными на токарном стан-
ке (см. «Приспособления для ручного точения»).
Второй спрсоб дает резчику большие возможности
при выборе и исправлении композиции, а также не-
которые преимущества при подборе материала.
Существует и третий способ, при котором кисть
набирают из отдельных выточенных на токарном
станке ягод винограда, вставляя их в предвари-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 162. Приемы резьбы виноградной кисти:
а — разметка и резьба ягод на буковой паркетной планке;
б — дополнительные приставные ягоды и крепление ими
резной планки к основе; в — разметка ягод с помощью по-
лукруглой стамески при резьбе на целиковой заготовке
(планке)
тельно обструганную по форме кисти деревянную
болванку.
Каждый из способов имеет свои преимущест-
ва и недостатки, причем трудно отдать какому-ли-
бо из них предпочтение. Все зависит от возмож-
ностей, материала и поставленной перед резчиком
задачи. Применение в композиции заранее выто-
ченных виноградных ягод вносит сухость, однооб-
разие в изделие. Но эти недостатки можно компен-
сировать индивидуальной подгонкой каждой яго-
ды. Подбор ягод не только по форме, но и по цвету
хотя и вносит в работу дополнительные трудности,
зато придает поделке большую выразительность и
эффектность. Рассмотрим приемы резьбы из цели-
ковой деревянной заготовки. Наиболее доступным
материалом для изготовления средней части вино-
градной кисти (рис. 162, а) является буковая план-
ка (например, паркетная). С боков гроздь расши-
рим за счет вставных ягод (рис. 162, б), выточен-
ных отдельно, также отдельно сделаем листья и
черенок кисти.
Для получения большей выпуклости кисти
поднимем одно из ребер планки, оперев его на при-
ставной лист, который будет прикреплен в свою
очередь к основе с помощью деревянных ножек -
шпилек других приставных ягод.
В соответствии с имеющимся в распоряжении
резчика профилем полукруглой стамески опреде-
лим размер ягод винограда (для этого необходимо
сделать предварительную пробу стамеской на об-
разце бука) и нанесем на деревянную планку ка-
рандашный рисунок ягод, которые надо вырезать.
Выделим композиционные линии (см. рис. 161) —
они помогут определить строй ягод, — затем уда-
лим лишнюю древесину на планке с учетом формы
кисти.
Для вырезания кисти следует использовать по-
лукруглую стамеску, у которой должны быть
скруглены боковые уголочки лезвия, чтобы не ос-
тавались следы и царапины.
Резьбу каждой ягоды ведем от ее середины
(стамеску держим фаской вверх). При этом за
один резок стамеска изменяет угол наклона от поч-
ти горизонтального до вертикального, по мере того
как поверхность сферы закругляется (см. рис. 77).
Не надо вырезать всю ягоду сразу. Подходящая
стамеска за один прием может срезать половину
сферы, но это делать нецелесообразно, так как мо-
гут быть сколы в сторону соседней ягоды. Сначала
нужно наметить лишь небольшую стружку древе-
сины и тут же подрезать ее с обратной стороны
аналогичным движением, но уже по форме обра-
ботки соседней с ней виноградинки. Это значит,
что, вырезая одну виноградинку 1 (рис. 162, в),
резчик сразу же намечает и окружающие ее ягоды
2—6, причем не только по границе с обрабатывае-
мой, но и пограничные одна с другой. Практически
это приводит к тому, что опытный резчик двумя-
тремя движениями стамески намечает сразу поло-
жение ягод на целом участке кисти, что определяет
уже зрительно ее форму и выявляет места, которые
должны быть выбраны глубже и которые останут-
ся так, как они получаются в процессе округления
ягод винограда.
Между отдельными ягодами в некоторых мес-
тах следует выполнять глубокие прорезы (особен-
но если кисть режется целиком). Это делает резьбу
более выпуклой, горельефной в отдельных деталях,
дает темные места теней, игру света. Так и должно
быть в любой горельефной резьбе, но увлекаться
таким приемом не следует. Все должно быть в ме-
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ру, так как изрезанная «канавами» кисть теряет
целостность и компактность.
Техника выполнения прорезов между ягода-
ми — дело вкуса самого автора резьбы: где-то
удовлетворит обычный нож или узенькая прямая
стамесочка, сделанная из надфиля с округленным
лезвием (см. рис. 64), иногда можно снять часть
древесины вдоль уголком или царазиком, а то и
просто высверлить ряд углублений тонким сверлом
на стыке между тремя ягодами, а затем уже к ним
(или от них) вести прорезы, меняя их форму и ха-
рактер. Одинаковость высверленных отверстий
может испортить ручную работу, вызвать ощуще-
ние штампа. Надо помнить, что следы инструмен-
та, особенно сверла, не должны угадываться в из-
делии (это не относится к специальным приемам
декора поверхности резьбы в виде резков от полу-
круглой стамески, где они не наносятся произволь-
но, а композиционно обыгрываются).
Глубокие прорезы аналогичного типа удобно
выполнять зубоврачебными фрезами разных раз-
меров и форм, вставленными в обычную дрель.
Еще лучше использовать для этого гибкий вал бор-
машины, тогда фрезами можно обрабатывать и по-
верхность резьбы. Однако не следует увлекаться
применением различных фрез и боров, так как это
вносит штамп в работу, а иногда приводит и к ог-
рублению формы. Дерево — материал более пла-
стичный и податливый, чем, например, кость или
камень, оно позволяет применять различные прие-
мы обработки и довольно широкий спектр инстру-
мента, требуя и от резчика пластичности в работе.
В случае применения комбинированного спосо-
ба выполнения виноградной кисти (с использова-
нием приставных, наиболее объемно выполненных
ягод) прорезы и углубления между виноградинка-
ми целиковой части кисти нужно делать в компози-
ционной связи с приставными ягодами. Они сами
по себе дадут глубокий рельеф и, конечно, вызовут
аналогичный строй и ритм в выполнении формы
других ягод.
Крепление вырезаемой кисти к основе делается
или с помощью двух-трех деревянных штифтов,
которые вставляются с обратной стороны доски в
просверленные, общие для скрепляемых деталей
отверстия, или с помощью ножек приставных ягод-
шариков так, чтобы их ножки вошли на клею в ос-
нову. Приставные ягоды нужно не только подби-
рать из серии выточенных по форме, цвету и оттен-
ку текстуры, но и подгонять по месту, чаще всего
подрезая полукруглой стамеской место соприкос-
новения с соседней ягодой (а то и сразу с двумя
ягодами).
ЛИСТЬЯ
ВИНОГРАДНОЙ кисти
Виноградные листья могут быть разной формы
в зависимости от сорта винограда. Орнамент, даже
состоящий только из одних листьев (а тем более в
сочетании, например, с гроздьями винограда), все-
гда выглядит эффектно. Конечно, резчик выбирает
наиболее выразительную форму листа, а также его
положение, изгиб и размер, подчиняя их общей
композиции орнамента или сюжета. При этом он
часто отходит от натуры, придавая листьям деко-
ративную условность, учитывая, что виноградная
кисть или лист в резьбе не являются элементами
натюрморта, а служат всего лишь мотивом для де-
коративной композиции. Однако их характерные
черты должны быть сохранены и даже подчеркну-
ты. Далее будет рассмотрено построение вино-
градного листа и других декоративных листьев по
законам золотого сечения с целью выявления их
гармоничных пропорций. Здесь же мы рассмотрим
некоторые технические приемы, позволяющие пе-
редать характер и форму виноградного листа в
резьбе.
В идеале мастер должен научиться резать лист
так, чтобы полукруглой стамеской (крутой или по-
логой) выполнять общую форму листа, а в пересе-
чении резков при этом должны получаться острые
кромки, создающие впечатление прожилок или из-
гибов листа (см. рис. 22 вклейки). Поэтому, наме-
тив карандашом центральные прожилки (одну по-
середине и по две-три с каждой стороны от нее),
резок полукруглой стамески направляют так, что-
бы выходящий на поверхность край ее лезвия шел
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 163 Композиция виноградного листа в резьбе по дереву.
Пятилепестковый (а) и трехлепестковый (б) листья винограда
вдоль прожилки. Другие резки стамески направля-
ют от краев листа к центральным прожилкам и соз-
дают иллюзию мелких прожилок и изгибов. Резьба
должна быть чистой, инструмент острым, поверх-
ность листа впоследствии не зачищается шлифо-
вальными шкурками. Однако для этого нужен
опыт, поэтому на первых порах резчик может по-
пробовать обработать лист по его естественной
форме, используя различные приемы и виды инст-
румента. Сначала по карандашному следу с двух
сторон аккуратно надрезаются кончиком ножа
прожилки с припуском на толщину. Древесина по
обе стороны от прожилок выбирается так, чтобы
они стали выпуклыми и постепенно утончались.
Резак для этой операции не подойдет, да и ножом
придется учиться пользоваться. Нож держится с
большим наклоном в сторону движения и тянется
как бы вдоль лезвия. Если в процессе работы обра-
зовались сколы, то в этом месте надо изменить
форму листа за счет среза испорченной части про-
жилки и операцию повторить.
Вместо выпуклых прожилок можно вырезать
вогнутые, что делать значительно проще. Для это-
го используется царазик или уголок в тех местах,
где направление прожилок совпадает с долевой
текстурой древесины или близко к ней. Для других
участков наиболее подходящим инструментом яв-
ляется нож, которым пользуются так же, как и в
первом случае.
При выполнении остальной формы листа при-
меняются нож, полукруглые и плоские стамески, а
при зачистке поверхности — надфили и шлифоваль-
ные бумаги, иногда скоблюшки или изогнутый (по
требуемой форме) в горячем виде плоский надфиль.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Кроме техники резьбы, нужно обратить вни-
мание и на художественный аспект работы: лист не
должен быть плоским, а его прожилки прямыми
(рис. 163). Надо найти какую-то форму листа с
красивым изгибом, который сочетается с общей
композицией кисти. Такой поиск ведется не только
в рисунке, но и в пластилине. Из пластилина выле-
пляется сначала вся гроздь винограда с листьями,
затем она помещается в углубление изготовленной
основы и там дорабатывается. Потом по пластили-
новой форме делается деревянная заготовка. При
этом лист может быть вырезан непосредственно на
такой заготовке, а может быть и приставным, т. е.
прикрепленным к основе с помощью одного или
двух деревянных штифтов. Закругленный кончик
штифта не испортит общий вид поделки: он будет
создавать впечатление капельки или бугорка на
листе. На рис. 22 вклейки можно заметить и такой
способ крепления листьев к основе, когда штифты
замаскированы в углублениях между лепестками
листа. Еще лучше использовать для этого одну-две
приставные виноградинки, ножки которых послу-
жат штифтами (шпильками) для крепления листа
(см. рис. И и 12 вклейки).
В рассматриваемом случае крепление можно
сделать и с помощью деревянных штифтов, встав-
ленных в отверстия с обратной стороны наиболее
толстых мест детали листа. Наметить и просвер-
лить эти отверстия в основе удобнее с лицевой сто-
роны, а на самом листе гнезда под штифты делают-
ся через полученные отверстия основы с ее обрат-
ной стороны.
При выполнении приставного (накладного)
листа с ним полезно поработать отдельно в пласти-
лине после того, как гроздь винограда будет выре-
зана из дерева.
После обработки формы листа в пластилине
подбирается дощечка соответствующей формы и
толщины, на ней карандашом прорисовывается
форма листа. Определяются те участки заготовки,
которые лучше отпилить сразу, и те, которые нуж-
но предварительно выбрать стамеской, пока заго-
товка листа не отрезана и удобно держать в руке
всю доску. Полукруглой стамеской вырезается об-
щая форма листа и прорисовываются прожилки.
Этим же инструментом с двух сторон от линии
прожилок делаются канавки (начиная с централь-
ной прожилки), дающие в пересечении ребра про-
жилок.
Дальнейшая работа идет или по первому мето-
ду — полукруглыми стамесками с одновременным
созданием и поверхности листа, и прожилок в пе-
ресечении резков, или по второму методу — с вы-
полнением сначала выпуклых или вогнутых прожи-
лок, а затем остальной формы листа.
Черенок кисти делается из плоской дощечки
так, чтобы направление волокон древесины шло
вдоль основной ветки. Заготовка вырезается, об-
стругивается ножом, местами обтачивается напиль-
ником. Окончательно отделанная ветвь крепится
с одной стороны упором разветвленных кончиков
в углублениях на ягодах и листьях прикрепленной
виноградной кисти, а с другой стороны — с помо-
щью деревянного штифта, замаскированного на
выходе под сучок ветки. Штифт сажается на клей в
общее отверстие, просверленное в черенке и основе
(лучше под некоторым наклоном для большей ими-
тации сучка).
УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ БАРЕЛЬЕФА
Предлагаемое на рис. 12 вклейки обрамление к
сделанному барельефу виноградной кисти может
быть выполнено лишь после тренировки в резьбе
на ряде других поделок. Кроме того, для его изго-
товления потребуется время и терпение. Техника
обрамления рассчитана на возможность использо-
вания доступного материала — буковый паркет
(имеется в виду, что предыдущий барельеф был
выполнен из бука). Следует, однако, подобрать
несколько дощечек одного, лучше красноватого,
оттенка бука.
Вырезанные из средней (целой) части паркет-
ной планки трапециевидного профиля брусочки
располагаются по контуру рамки (обода) в направ-
215
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 164. Конструкция обрамления (к рис. 12 вклейки), выполненного из резных брусочков бука
лении, перпендикулярном касательным в каждой
данной точке эллипса. Предварительно длину эл-
липса нужно разделить на несколько частей, чтобы
каждая из них не превышала ширину буковой
планки-заготовки. При этом для простоты можно
принять два геометрических решения. В первом из
них ширина обрамления по всему периметру одина-
кова и одинакова ширина составляющих его бру-
сочков. Во втором решении (рис. 164,165) ширина
обрамления на каждом участке диктуется внешним
эллипсом, построенным по такому же соотноше-
нию осей, как и внутренний эллипс. В этом случае
и ширину буковых брусочков лучше взять разную:
от самых узких в районе большой оси, постепенно
расширяющихся до самых широких около малой
оси. Коэффициент соотношения размеров наиболь-
шей ширины (на малой оси) к наименьшей ширине
брусочка такой же, как и в отношении размеров
большой и малой осей эллипсов.
Указанный способ заставит вписывать рисунок
резьбы в каждый брусочек заново. Этот рисунок
будет изменяться от сильно сжатого и вытянутого
до расширенного, но зато внесет интерес и нестан-
дартность в резьбу.
Каждый брусочек стесывается с уклоном
внутрь всегда с одной, например с правой, стороны
так, чтобы изменение направления волокон древе-
сины было одинаковым по всему периметру. Целе-
сообразен следующий порядок работы.
Из достаточно толстой фанеры вырезается эл-
липтическая основа для монтажа, несколько мень-
шего диаметра, чем выполняемое обрамление (уто-
пление с краев на 5—10 мм). Сделанный ранее ба-
рельеф располагается на двух поперечных планках
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ РЕЗЬБЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Рис. 165. Последовательность обработки элементов барельефа. Монтаж
посередине фанерной основы. С обратной стороны
фанера привинчивается четырьмя шурупами к наи-
более утолщенной части обода поделки так, чтобы
шурупы не вышли на лицевую сторону. Для этого в
фанере и поперечных планках засверливаются от-
верстия на проход подобранных шурупов, а в ободе
поделки — на ввинчивание шурупов в них с неко-
торым усилием. Под головки шурупов полукруг-
лой стамеской предварительно делаются углубле-
ния
Толщина поперечных планок должна быть на
4—5 мм меньше, чем у брусочков, чтобы обод ос-
нования был впоследствии утоплен и посажен на
уступы, сделанные в брусочках Планки сыграют
также и вторую роль — создадут необходимую
прочность для основы барельефа, защитив ее от
раскола вдоль при возможном падении поделки.
Эллиптический обод фанерной основы разме-
чается карандашом по одному из описанных спосо-
бов расположения на нем буковых брусочков. Для
второго случая строго прослеживается пропорцио-
нальность изменения ширины делений и направле-
ние линии раздела.
Паркетная планка застругивается с одной сто-
роны (т. е. снимается ее паз или ребро) Делается
разметка длины и ширины первого брусочка так,
чтобы грань, идущая на сужение, снималась со
второй, необработанной стороны паркетной план-
ки (см. рис. 165). Излишек древесины стесывается
топором и застругивается ножом. Делаются прямо-
угольные вырезы со стороны узкого конца, чтобы
планка входила под обод орнамента на 5—7 мм.
После этого отмеряется нужная длина брусочка с
учетом выпуска его на принятый размер (от 5 до
217
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техники, изделия
10 мм) за контур фанерной основы, и затем брусо-
чек отрезается пилой от планки.
Зажав брусочек в тисках, выравнивают на-
пильником его вторую грань и проверяют на плот-
ное соприкосновение с ранее заструганной рубан-
ком первой гранью отрезанной планки (с местом
стыка второго брусочка) Для этого их нужно рас-
положить на ровной плоскости и проверить, не
получается ли расходящаяся щель. Кроме этого,
просматривается поверхность соприкосновения на
просвет. Плотное прилегание деталей обеспечит
впоследствии незаметность их стыка в резьбе.
Как видно из рис. 164, орнамент обрамления
размечается так, чтобы линии стыков шли посере-
дине элементов орнамента (через прожилки), что
создаст им лучшую маскировку. После заготовки
партии брусочков (в количестве четырех-шести)
их можно приклеить, поочередно притирая каждый
на столярном клею к намеченному месту. Смазы-
вать клеем нужно быстро, а клеевой слой должен
быть тонким, так как бук немедленно реагирует на
намокание и коробится. Сразу же после установки
заготовленных брусочков их необходимо прижать
струбцинкой, наложив на них общую планку. Это
нужно для того, чтобы предотвратить смещение
брусочков при возможной деформации их поверх-
ности от клея.
Целесообразно перед приклеиванием придать
каждому брусочку черновую форму по профилю
будущего резного обрамления: заовалить его ши-
рокий конец, срезая древесину поперек волокон
большим ножом. При этом нож двигается лезвием
от себя, концом вперед, а брусочек упирается в вы-
ступ рабочей доски. Полукруглой стамеской посе-
редине брусочка делают выемку для листа.
Буковый паркет может быть заменен и на дру-
гой подходящий материал, но при этом должна
быть использована та же древесина, что и в выпол-
ненном ранее барельефе
Режется выбраннь и ранее рисунок обрамле-
ния при снятом (отвинченном) барельефе. Имея
опыт, резчик сам найдет технику его выполнения.
Обратим внимание лишь на следующие обстоя-
тельства.
Сделав резьбу на двух-трех звеньях, можно
перейти к их серийному изготовлению. Сначала
следует вырезать все выступающие полусфериче-
ские элементы. Для выполнения мелких полусфер
на самом внешнем ободе надо использовать дрель и
фрезу.
Там, где этот полусферический выступ попада-
ет на стык двух брусочков и где неудачно получи-
лась щель (чаще всего из-за деформации букового
брусочка от клея), следует аккуратно забивать ма-
ленький буковый клинышек на клею, чтобы ликви-
дировать изъян.
Так же необходимо поступать и с другими ще-
лями, для чего удобно иногда использовать буко-
вый шпон. Резьба потребует тщательной шлифов-
ки, фон лучше обработать чеканом.
Целесообразно перед нанесением лака всю по-
верхность буковой поделки покрыть растительным
маслом, чтобы защитить ее от влияния влаги и ат-
мосферы, и дать выдержку в течение трех-четырех
дней.
Для вертикального или горизонтального рас-
положения описываемой поделки нужно выбирать
и соответствующую композицию виноградной кис-
ти, учитывая естественное провисание самой гроз-
ди и листьев.
РЕЗЬБОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
НАЧАЛЬНОГО
ПЕРИОДА
Женские украшения______________________
Ошибочно полагать, что специальный резчиц-
кий инструмент является необходимым условием
выполнения поделки из дерева. На самом деле он
лишь облегчает работу резчика и расширяет его
творческие возможности. Автор этой книги начал
практику резьбы, имея в своем распоряжении
обычный перочинный нож, напильники и шлифо-
вальную бумагу, т. е. то, что есть у каждого в доме.
Все последующие виды инструмента появлялись
по мере надобности при выполнении той или иной
операции в работе над изделием
На рис. 7 и 8 вклейки показаны несложные
поделки, вырезанные в основном ножом. Техника
их изготовления рассчитана на использование не-
больших объемов материала. Декоративный рог
(см. рис. 7 вклейки) имеет раструб, склеенный из
трех кусков дерева. Каждый из них выполнен из
отдельных брусочков, которые являются резуль-
татом распила одной рейки на три части (поперек).
Деревянный раструб подгонялся для склеивания
так, чтобы он плотно входил узким концом в рас-
ширенное на конус (до минимальной толщины
кромок) устье рога. Место стыка замаскировано
деталями из другого материала. В декоративной
отделке остальной поверхности рога применен раз-
личный материал: бронза, пластмасса, морские ка-
мушки, бусинки, бисер и др.
Павлин (см. рис. 8 вклейки) представляет со-
бой также рог, обклеенный снаружи деталями из
дерева (эвкалипт), инкрустированного бисером.
Клюв и лапы — бронзовые, в глаз вставлено брон-
зовое очко, в центре которого просверлено отвер-
стие и воткнута укороченная булавка со стеклянной
головкой. На крыльях использована более светлая
древесина эвкалипта
Хвостовая часть полая, собрана из нескольких
обструганных по форме и обточенных реек, конец
хвоста представляет собой целиковую деревянную
пробку, которая может вставляться и выниматься
из хвостовой полости. Для облегчения исполнения
она также сделана полой.
Лапы птицы, выполненные в виде толстой
бронзовой проволоки, вставлены в отверстия нату-
рального сучка, который укреплен на резной план-
ке, сделанной из колодки старой рейсшины Резь-
ба поверхности павлина выполнена только ножом.
Лишь для винограда и опорной планки впоследст-
вии была применена полукруглая стамеска.
Кулон. Подвеска. Изображенные на рис. 166
кулоны или сочетание таких кулонов в подвеске
легко сделать из косого спила некоторых пород
древесины. Надо только подобрать (или сохранить
при случае) подходящего рисунка заготовку. Луч-
ше всего для этой цели подойдет сучок вишни, че-
ремухи или можжевельника. Среди зарослей чере-
мухи встречаются обломанные, согнутые, а иногда
и сросшиеся ветви Именно такие аномалии вызы-
вают изменение текстуры древесины, окраски и
рисунка ее ядровой части.
Если у вишни красивый рисунок косого среза
ветви получается за счет полос и различной окра-
ски годичных колец, то у черемухи — это дефор-
221
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 166. Кулоны и подвеска из спилов сучка декоративной древесины в естественном обрамлении коры
мированный разноцветный узор темного ядра на
светлом фоне заболони, очень тонко сдобренный
годичными кольцами и искрами сердцевинных лу-
чей.
Удачной может оказаться пластинка спила ка-
па любого дерева или мутовки сосны (мутовка —
участок молодой сосны, от которого отходят коль-
цом сучки). Следует учитывать, что речь идет о
спиливании веток черемухи, вишни или яблони не
специально для кулонов, а о спиливании, вызван-
ном какими-либо другими причинами: болезни де-
ревьев, вырубка дичков и т. д. Что касается мож-
жевельника или сосны, то использовать можно
только сухостой в лесу.
Приведем несколько практических советов по
выполнению кулона. В местах утолщения, нароста,
сучка, развилки ветви делается косой (около 45°)
распил пилой. Полученный срез надо выровнять
острым ножом и желательно отциклевать его по-
том лезвием для бритья. Полученный ровный бле-
стящий срез следует смазать подсолнечным мас-
лом или нитролаком. Тогда четко выявится рису-
нок древесины, и, если он удовлетворит автора
предстоящей поделки, можно приступать к работе.
Таким приемом лучше отпилить около 10 пла-
стинок в расчете на выбор наиболее удачных и на
возможное повторение, если первая проба с подел-
кой понравится. Надо также (если нужно) изме-
нить направление косого спила сучка, чтобы полу-
чающийся рисунок древесины лег симметрично в
контур его эллипса.
Чтобы облегчить себе работу в дальнейшем,
лучше иметь мелкозубую пилу, а сам сучок зажать
в тиски или верстак (в крайнем случае привязать).
Это необходимо для того, чтобы получить ровный
спил, который легче будет потом обрабатывать, и
одинаковую толщину пластинок. Толщину пласти-
нок можно выбрать по желанию, но также с учетом
последующей обработки. Кору ни с сучка (заго-
товки), ни со спиленной пластинки удалять не сле-
дует, особенно если речь идет о свежей древесине.
Кольцо коры на спиленной пластинке будет яв-
ляться темной декоративной рамочкой. Его надо
подровнять по вкусу, удалить в меру неровности и
шелушащиеся слои. Кроме того, и это главное,
пластинка сырой древесины при высыхании без
коры даст трещину, и работа будет испорчена.
Сушить пластинки с корой можно и без предо-
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
хранения, на открытом воздухе в комнате, но в
темном месте, так как именно свет действует на сок
древесины и вызывает на ней потемнения и пятна.
Однако такие деревья, как вишня и черемуха,
подвержены растрескиванию при сушке, тем более
что процесс сушки любой древесины по-разному
протекает в зависимости от времени года ее спила.
Поэтому после нескольких часов подсушки (мак-
симум одних суток) для предосторожности лучше
протереть часть пластинок с обеих сторон подсол-
нечным маслом. Оно заполнит поры высыхающей
древесины, предохранит от чрезмерного и нерав-
номерного испарения влаги, придаст сразу пла-
стинкам декоративный вид, что обеспечит их от-
бор.
Но прежде чем оставить пластинки сушить,
сразу же после отпиливания надо выровнять их по-
верхность с помощью большого острого ножа. Это
делается следующим образом: пластинка ставится
вертикально на ребро на стол или верстак. Среза-
ется слой древесины от середины к нижнему краю
пластинки с последовательным ее поворотом, при-
чем так, чтобы поверхность получалась немного
выпуклой, т. е. с краев древесина срезается боль-
ше. Лезвие ножа находится в горизонтальном по-
ложении и рукой направляется вниз с некоторым
продвижением вперед. Положение пластинки при-
спосабливается для срезания древесины по ее
слою. Соответственно при спиле надо учитывать и
припуск на выравнивание пластинки ножом.
Если операция обработки ножом кажется
сложной и опасной, лучше ее совсем исключить, а
выровнять пластинки уже после их высыхания с
помощью напильников (см. «Инструменты и их
применение») перед тем, как их отциклевать лез-
вием для бритья. В этом случае шлифовка будет
более длительной, но зато безопасной.
В конечном итоге качество и внешний вид та-
кого изделия, как кулон, определяет отделка его
поверхности. После 7 —10 дней сушки пластинок
(покрытых маслом — немного больше) нужно от-
циклевать их поверхность с обеих сторон свежим
лезвием для бритья, чтобы освежить тон, удалить
грязь и верхний слой масла с части пластинок,
снять ножом и шлифовальной бумагой утолщение
по краям, так как в результате усушки древесины
кромка коры стала выступать над пластинкой.
Края кулона надо слегка заовалить, чтобы поверх-
ность его стала выпуклой. Желательно идеально
отциклевать пластинки лезвиями, все время при-
спосабливая движения к направлению волокон
древесины и ставя лезвие поперек или наискосок к
выявленным волнам неровностей. Если есть необ-
ходимость, перед зачисткой лезвиями следует вы-
ровнять поверхность напильниками Неровности
заметны лучше при скользящем (боковом) осве-
щении пластинки.
При отделке кулонов нитролаком его следует
наносить в 8—10 слоев, лучше пальцем (для дан-
ной поделки) Капелька лака на конце пальца бы-
стрыми круговыми движениями растирается по по-
верхности кулона. За 10—12 движений нужно
растереть лак ровно, без полос. Дольше водить
пальцем нельзя, так как лак загустевает.
При комнатной температуре достаточно 10—
15 мин сушки между первыми тремя слоями лака,
затем надо дать 1—2 ч выдержки и выровнять лез-
вием для бритья неровности и затеки. Все это про-
делать еще два-три раза.
Может оказаться, что после первой циклевки в
отдельных местах получатся углубления, ямки, что
чаще бывает на рыхлой сердцевине поделки или
из-за свилеватости сучка. В такое место следует
нанести кончиком спички маленькую капельку за-
густевшего лака, для чего лак предварительно ос-
тавляется в небольшом количестве (3—4 капли)
подсыхать в течение нескольких часов. Нанесен-
ная капелька требует длительной сушки, лучше ос-
тавить ее до следующего дня. После этого можно
будет лезвием бритвы выровнять (снять) бугорок
лака и продолжать дальнейшее наращивание лако-
вого слоя, как было описано.
Последний слой лака сушится дольше — до
суток, после чего его нужно отциклевать новым
бритвенным лезвием до исчезновения блеска лака
по всей поверхности и отполировать пластинку
шерстяной тканью сначала с нажимом (до тепла),
затем легкими и быстрыми движениями. Если по-
сле этого заметны полосы от лезвия, что является
следствием использования тупого лезвия или силь-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ного нажима при циклевке, работу надо исправить,
повторив циклевку. Полировать тканью лучше в
разных направлениях, так как от нее тоже могут
оставаться параллельные полосы.
Края кулона, окаймленные корой, не циклю-
ются, а только выравниваются шлифовальной бу-
магой и подмазываются лаком. Иногда после поли-
ровки появляются матовые пятна (обнажение дре-
весины). В этом случае придется нанести снова
2—3 слоя лака на всю поверхность и повторить от-
делку. Отметим также, что покрывать пластинки
кулона методом окунания в лак нельзя: как ни при-
спосабливайся после этого с сушкой, не избежать
неравномерного покрытия из-за затеков и вздутий
лака. Только постепенным наращиванием лакового
покрытия тонкими слоями удается добиться хоро-
шего результата.
Понятно, что если при дальнейшей работе с ку-
лоном его тыльная сторона будет закрыта, что свя-
зано с обрамлением или соединением с цепочкой,
то ее покрывать лаком не надо.
Обрамление пластинки проще всего оставить
естественным (из коры), только подчистив ее и по-
крыв лаком, как было описано выше. Можно снять
кору (если на это есть причины), придать кулону
строго эллиптическую или овальную форму и об-
клеить для контраста полоской золотой фольги или
бумаги. Можно также еще до покрытия кулона ла-
ком сделать наклонную фасочку по эллиптическо-
му контуру. Но тогда надо позаботиться о строгом
контуре поделки и лучше взять ее пропорции в зо-
лотом сечении (рис. 167). С учетом этого следует
подобрать и угол наклона при косом спиле плас-
тинки.
Еще один вид обрамления кулона можно сде-
лать, подложив с обратной стороны бронзовую
фольгу с загибом острых мысиков-кончиков, наре-
занных по контуру, на лицевую сторону. Конечно,
кусочек фольги перед тем, как наложить на него
кулон и сделать выкройку (с запасом по краям на
загибы), надо отполировать и покрыть лаком.
Фольгу можно использовать и для подвески куло-
на на цепочке, т. е. предусмотреть или ушко, или
два отверстия, через которые пропустить цепочку,
Рис. 167. Построение овала в пропорции золотого
сечения (последовательность построения указана
цифрами)
а в деревянной пластинке сделать под нее соответ-
ствующее углубление.
Мастер может и сам выбрать другой способ
подвески кулона. Можно порекомендовать сле-
дующие способы. Если у кулона отполирована
только одна сторона, то удобно проделать в верх-
ней части обратной стороны пластинки дугообраз-
ное углубление (канавку) для концов петли цепоч-
ки, а затем заклеить всю тыльную сторону вместе с
наложенной цепочкой красивым шпоном, напри-
мер карельской березы. Причем следует подбирать
и оформлять такой шпон, который будет играть
роль и второй лицевой стороны кулона (подвески).
Если применяется столярный клей, для лучшего
склеивания на обе склеиваемые поверхности пред-
варительно надо нанести острием ножа или иглой
косую сетку. Можно использовать и любой другой
клей, например «Момент-1». Вместо шпона для
обратной стороны кулона подойдет кожа, бархат,
фотография и т. п.
В том случае, когда обе стороны пластинки от-
полированы и могут быть использованы как лице-
вые, а толщина пластинки позволяет просверлить в
ее верхней части небольшое вертикальное отвер-
стие, то в нем нетрудно закрепить или кончики уш-
ка из проволоки, или кончик отрезанной булавки со
стеклянной головкой. Прежде чем резать булавку,
ее надо отжечь на спичке, тогда ее можно немного
изогнуть волнами или загнуть кончик, чтоб она
лучше держалась в гнезде. После того как булавка
или кончик ушка вставлены в отверстие, их закреп-
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ляют любым клеем с помощью заостренной спич-
ки. Остаток спички аккуратно срезают, срез за-
крашивают, например цветным карандашом, а по-
том покрывают это место лаком. Булавку с
головкой или ушко, перед тем как вставить, надо
продеть в звено цепочки. Удобно закрепить концы
ушка или булавки и с помощью шпона, как описано
выше.
Простое и удачное решение для подвески куло-
на, особенно если пластинка тонкая, — просвер-
лить в верхней части отверстие, перпендикулярное
его плоскости (см. рис. 166), и вставить в него
бронзовое отполированное колечко из проволочки
(или любое другое) от вышедших из моды подве-
сок. В качестве сверла можно заточить обычную
швейную иглу, причем с обоих концов: со стороны
ушка — как спиральное сверло, так чтобы торчали
два кончика от сточенного ушка, а со стороны ост-
рия — как трехгранный надфиль, с тремя режущи-
ми долевыми кромками. Для обработки иглу удоб-
но зажать в патрон дрели и, ориентируясь на от-
верстия для зажимного ключа (их как раз три),
стачивать против каждого из них плоскость на кон-
це иглы обычным шлифовальным бруском. Этот
трехгранный конец подойдет для самых маленьких
отверстий, кончик со стороны ушка — для их рас-
ширения, а для еще большего увеличения отвер-
стий хорошо использовать обломанный конец
трехгранного надфиля. Перед тем как сверлить от-
верстие, лучше кончиком острого ножа сделать с
двух сторон маленькие круглые лунки (вход и вы-
ход отверстия), а на них нанести спичкой лак.
Сверлить иглой можно и вручную, если же это
трудно, то следует захватить иглу плоскогубцами.
Для изготовления показанной на рис. 166 под-
вески достаточно использовать два и более описан-
ных выше кулона, только надо подобрать их в гар-
моничном сочетании и по размерам, и по текстуре
древесины. Также наиболее интересные по рисун-
ку пластинки могут быть обработаны в виде серег.
Что же касается размера таких серег, это вопрос
моды (с которой не спорят) и желания заказчицы.
Браслет. Не всегда удается найти такую дре-
весину, рисунок которой может быть достоин вы-
полнения нагрудного украшения. А вот когда такие
5
Рис. 168. Браслет (а) из пластинок косого спила сучка
вишни. Расположение канавок (б) для стягивающих
шнуров на тыльной стороне браслета (до облицовки)
пластинки соединены в ансамбль, например в под-
веске или в браслете (рис. 168. См. также рис. 51
вклейки), они уже создают ритм, смотрятся инте-
реснее. Выполнение пластинок для браслета из де-
рева такое же, как и при выполнении кулона. Пе-
ред тем как выбрать толщину сучка в качестве за-
готовки, необходимо подумать о размере браслета
и количестве звеньев в нем (обычно их 7—8).
Звенья браслета соединяют с помощью двух
тонких шляпных резинок. С этой же целью можно
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
использовать и вытащенные из широкой резиновой
тесьмы четыре резиновые нити — по две на каж-
дую из двух канавок, проделанных на обратной
стороне пластинок браслета. Вмонтированные в
канавки шляпные резинки или резиновые нити
можно заклеить шпоном, бархатом или шпоном с
последующей облицовкой декоративной бумагой,
фотографиями, тканью и т. д.
В зависимости от того, закрепляются ли резин-
ки наглухо или вдеваются с помощью иглы с ни-
тью, делают соответствующего размера канавки
В одной из пластинок лучше предусмотреть с краю
расширение канавки, куда потом будет спрятан
узелок шляпной резинки или резиновых нитеи.
В случае приклеивания с обратной стороны шпо-
на можно не бояться делать канавки глубокими.
В иных случаях для этой цели придется увеличи-
вать толщину спиливаемых пластинок (впрочем,
это никогда не повредит) или наклеивать еще один
лист шпона для наращивания толщины. Так же на-
до поступать и при последующей наклейке на
тыльную сторону декоративной бумаги, пленки
или фотографии, чтобы связующие шнуры не по-
рвали бумагу по краям.
При пропилке пазов в пластинках лучше при-
держиваться следующих рекомендаций. Сначала
надо расположить все детали в логической после-
довательности рисунка древесины и формы пла-
стинок в браслете, подстругать их боковые сторо-
ны для более плотного прилегания и пометить с об-
ратной стороны цифрами При этом могут быть
два решения: все пластинки повернуты в одну сто-
рону (ориентируясь на косой спил) или поперемен-
но в разные стороны. В первом случае получится
идентичность формы и цвета, во втором — проти-
воречие в форме, но зато будет игра цвета: из-за
косого спила и свойства свечения древесины пла-
стинки будут чередоваться по цвету (светлые и
темные).
Пронумерованные пластинки поворачиваются
тыльной стороной вверх, делятся по высоте при-
близительно на 3 части, что дает ориентировочно
место для пропилов. Линия пропилов проводится
линейкой сразу по всему ряду подогнанных по кра-
ям (сверху и снизу) пластинок. Конечно, хорошо,
если можно пропилить пазы за один прием мелко-
зубой ножовкой, которая не рвет древесину, и ши-
рина развода зубьев ее как раз подходит под паз
для шляпной резинки. Хуже, если сначала придет-
ся делать пропил с помощью, например, ножовоч-
ного полотна для металла, а потом расширять его
ножом или надфилями. Поэтому есть смысл на
обушке любой домашней пилы нанести самому с
помощью трехгранного надфиля ряд зубчиков на
участке в 5—6 см. Только сначала надо на кромке
этого участка сделать небольшие волны плоскогуб-
цами, клещами или кусачками, что определит нуж-
ный развод пилы и ширину пропила (как у полотна
для ножовки по металлу). Затачивать зубчики на-
до в тисках, держа трехгранный надфиль перпен-
дикулярно кромке полотна, чтобы каждый зубчик
получался, как маленькая стамесочка, направлен-
ная острием чуть-чуть вперед, т. е. сам зубчик бу-
дет иметь наклон вперед, но меньше, чем у про-
дольной пилы. Такая пила будет очень мягко ре-
зать древесину на торце.
Перед приклейкой шпоновых накладок надо их
также пронумеровать, чтобы потом не перепутать
подогнанные в ряд детали браслета. В качестве
шпона лучше использовать ореховый или буко-
вый — они мягкие, плотно прилегают к поверхно-
сти, легко режутся ножницами. Но не стоит утру-
ждать себя специально поиском такого шпона, в
крайнем случае можно использовать и снятый с
обычной фанеры кусок покрытия, соскоблив с него
старый клей. На склеиваемые поверхности лучше
нанести ножом косую сетку. Смазанный клеем ле-
песток шпона надо сразу же смочить с противо-
положной (внешней) стороны, чтобы он не коро-
бился при склеивании. Для прижатия удобно вос-
пользоваться шляпной резинкой или бельевыми
прищепками, приклеивая шпон одновременно на
две пластинки. Затем надо сложить эти пластинки
вместе склеиваемой поверхностью внутрь, проло-
жив между ними бумагу, и в таком виде зажать.
Конечно, лучше не наносить клей на то место, где
будет проходить резинка.
После высыхания клея останется только под-
править и зачистить края, покрыв два раза лаком
тыльную сторону пластинок, если она из шпона.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Продевать шляпную резинку легче с помощью иг-
лы с ниткой, закрепленной на конце резинки. Если
вместо одной шляпной резинки используются две
резиновые нити, их надо продевать обе одновре-
менно. Связывать концы обеих продетых резино-
вых нитей надо порознь, чтобы узелки не наклады-
вались друг на друга. Кроме предложенного вы-
ше способа, хорошо спрятать узелки в расширение
на середине одной из пластинок, на которую обли-
цовочный шпон придется наклеить потом, после
сборки всего браслета, а зачистить ее поверхность
и края уже на месте. Для большей надежности, что-
бы узелки не развязались, можно капнуть на них
клеем «Момент-1». Прижать приклеенную в этом
случае накладку шпона достаточно четырьмя или
шестью бельевыми прищепками на 2—3 ч.
При изготовлении кулонов или браслетов хо-
рошо использовать естественный рисунок древеси-
ны. На срезах он часто напоминает какой-либо сю-
жет: море с горизонтом, недостает для полного
впечатления только кораблика; какой-то домовой
или гномик, вот только бы усилить ему глаза; лодка
на море, но хотелось бы оттенить больше в одном
месте контур, и т. д. Такие подправки можно сде-
лать двумя способами.
При первом способе по окончательно отцикле-
ванной и слегка протертой растительным маслом
поверхности делают нужную подрисовку цветны-
ми карандашами, не выходя из тона и характера
текстуры древесины. То же самое можно делать и
масляными красками, но поскольку работа очень
тонкая, то масляную краску надо втирать в нужное
место заостренной палочкой, а излишек с краев и
контуров удалять кончиком ножа. После этого из-
делие желательно хорошо просушить в течение не-
скольких дней, чтобы при нанесении лака не смыть
рисунок. Первый слой лака лучше нанести окуна-
нием.
При втором способе рисунок подправляют по
нанесенному в 1—2 слоя лаку. Например, нужно
«лешему» сделать глаза в виде двух маленьких то-
чек. В этих местах делаются наколы острием иглы,
и туда вмазывается тушь или краска нужного цве-
та. Избыток краски снимается тряпочкой (с лака
она легко удаляется), а в углублениях остается. Ес-
ли кроме глаз нужно выделить губы «красавице»
на рисунке, то это тоже можно сделать, процара-
пав кончиком ножа или иглы по лаку нужный силу-
эт губ и вмазав туда красную краску. Лак потом
наносится осторожно, чтобы не снять рисунок
Конечно, такая работа делается в миниатюре
(лучше с лупой) и «намеком» на подчеркивание
уже имеющегося мотива. Но результат получается
очень интересный — полная гармония с природой.
Кубик. Другое нагрудное украшение, простое в
исполнении, — обычный деревянный кубик со сня-
тыми плоскими фасками на его ребрах и углах (рис.
169). Здесь опять важен декоративный эффект
древесины. Лучше всего для этой цели взять пали-
сандр, особенно такие места древесины, где есть
переход от темно-красных тонов к совсем черным
Подойдет и мутовка сосны, можжевельник, кото-
рые нужно подбирать в каждом отдельном случае.
Палисандр в силу своей плотности и мелкой струк-
туры волокон очень хорошо полируется, причем
торцевая плоскость кубика полируется не хуже
других плоскостей. Главная трудность в работе с
палисандром состоит в том, что его надо выпили-
вать ножовкой для металла или любой другой мел-
козубой пилой по всем шести граням, так как пали-
сандровое дерево не терпит сколов вдоль волокон.
Для декора и контраста с любой темной древе-
синой кубика можно вставить в его восемь углов
отломанные кусочки булавок с круглыми стеклян-
ными головками одного цвета или различных соче-
тающихся цветов. Еще интереснее разместить на
его полированных гранях небольшие чеканенные
поделки из бронзовой фольги. Сюжеты и мотивы
для них надо подобрать так, чтобы они были лако-
ничными и занятными. Их нетрудно выполнить с
помощью округленного конца гвоздя или другого
приспособленного инструмента на конце деревян-
ной чурки. Сначала надо отчеканить нужную фор-
му, а затем вырезать ножницами силуэт фигуры.
Неудавшуюся накладку всегда можно заменить на
другую, более легкую в исполнении, например
гроздь винограда, для выполнения которой доста-
точно округленного металлического стержня и сде-
ланной этим же стержнем лунки на торце деревян-
ной подставки.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
а
Рис. 169. Кулон «Кубик» (а) из полированной твердо древесины с бронзовыми отчеканенными накладками
(увеличено). Примеры орнамента (б) на гранях кубика из точеных бронзовых гвоздиков
Трудность заключается лишь в креплении
бронзовых накладок к древесине. Где-то можно
оставить при вырезании из фольги острые кончи-
ки, которые, загнув, можно поместить в соответст-
вующие отверстия на кубике. В других местах при-
дется припаять с обратной стороны кусочек прово-
лочки, который будет играть роль тех же кончиков
фольги. А вот луну рядом с совой, которая создает
целый пейзаж с настроением, лучше выточить из
куска бронзы (она требует строгой формы), при-
дав ей объемность, чтобы она светилась, отражая
свет. Тогда ее можно будет аккуратно врезать в
гнездо на кубике и посадить на клей «Момент-1»
или использовать тот же прием припаянного кон-
чика проволоки (гвоздика).
Существуют и другие способы крепления этих
деталей, например, выровнять тыльную поверх-
ность чеканенной накладки эпоксидной или масля-
ной шпаклевкой, а затем приклеить тем же клеем.
Но здесь важно суметь намазать поверхность ку-
бика, не выходя за контуры накладки, иначе полу-
чится заметный след на полированной поверхнос-
ти. Правда, иногда удается стереть клей, пока он
не высох, концом спички, скатывая его в жгутики и
нити.
В крайнем случае можно заменить накладной
орнамент из чеканенной фольги на какой-нибудь
другой, используя, например, укороченные сапож-
ные гвоздики, шляпки которых надо обточить и от-
полировать под шарики или полусферы в патроне
электродрели или выполнить их в виде звездочек.
Тогда крепление гвоздиков в просверленных от-
верстиях не составит труда.
Ушко для соединения с цепочкой легко сделать
так, как показано на рис. 169, или подобрать гото-
вое от аналогичных украшений.
228
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Цепочки из круглых колец. Такие цепочки
(рис. 170, б) могут быть использованы и как жен-
ские украшения, и как декоративные детали ин-
терьера. Изготовление их несложно, хотя требует
обработки на токарном станке, соответствующих
инструментов, терпения и времени. Тому, кто не
имеет возможности воспользоваться токарным
станком, посоветуем изготовить нехитрое приспо-
собление, изображенное на рис. 171. Оно может
пригодиться домашнему мастеру и в дальнейшем
для точения других мелких деталей, например ви-
ноградных ягодок на ножках, из которых легко со-
брать кисти для декорирования поделок. Это при-
способление является приставкой к электродрели,
имеющей стоику со струбциной, которой дрель
крепится к опоре (крышке стола, верстаку, лавке и
т. д.). Прежде чем дать описание устройства при-
ставки, поясним, что из точеных колец цепочка со-
бирается путем разлома одного из них и склеива-
ния разломанных половинок в целое кольцо, но
уже в соединении с двумя другими целыми кольца-
ми. В разломе древесина склеивается столярным
клеем. В идеальном случае клей должен так скреп-
лять детали, что при повторном разломе изделие
разрывается в новом месте. При соединении дета-
лей из темной древесины столярный клей не остав-
ляет никакого следа. На светлой древесине след
заметен, но он воспринимается как естественный
слои дерева и не портит общий вид цепочки (поэто-
му и надо кольцо разрывать, а не разрезать)
При склеивании половинки кольца можно стя-
гивать нитью или просто подержать сначала не-
много пальцами и отпустить. Еще лучше использо-
вать для прижима бельевые прищепки, если кольцо
входит в зев или хвостовую часть прищепки (рис.
172, а, б). Затем таким же образом склеиваются
семь колец или сразу вся цепочка. Для склеивания
колец удобно сделать приспособление, показанное
на рис. 172, в
Кольца, вырезанные из сырой древесины, сна-
чала надо просушить один-два дня, а то они будут
деформироваться и при раскалывании, и при стяги-
вании нитью. Перед склеиванием кольца лучше
разложить в логической последовательности: на-
пример, от темных внизу к светлым сверху (осо-
бенно, если мастер будет точить кольца из различ-
ных пород древесины), при этом маленькие кольца
пойдут на одну сторону, а большие — на другую
(так как при точении трудно добиться их стандарт-
ности), тем более что некоторые кольца, выпол-
ненные из сырой древесины, при высыхании
уменьшаются в размере (на 2 мм).
Перед склеиванием надо хорошо подготовить-
ся к этой работе: клей должен быть всегда теплым
(ванночку следует держать на электроплитке),
иметь заостренную спичку для смазывания щели в
кольце, влажную тряпку для вытирания рук, набор
прищепок или нитки.
Можно порекомендовать следующую техноло-
гию точения на описываемом приспособлении. Сна-
чала нужно подобрать подходящую заготовку в ви-
де круглой палки или сучка древесины (сырой даже
лучше). В этом случае можно использовать следую-
щие породы дерева (приведены в порядке пред-
почтительности): орех черный, бук, слива черная,
ольха красная, каштан, береза, клен, ясень. Осина,
липа и тополь дают плохое качество точения таких
мелких и требующих тщательной обработки дета-
лей, как кольца. Очень хорошо точится лимонная
древесина. Цепочка из древесины яблони имеет
приятный цвет, но хорошо точится только свежая
(не высушенная) древесина. Сухие сучки имеют
много трещин, к тому же рыхлая древесина при то-
чении дает рваный след. Тем не менее и из сухой
древесины яблони удается выточить заготовки, ес-
ли смачивать обрабатываемое место. Кроме того,
захватывая при точении часть ядра, можно полу-
чить из древесины декоративные колечки с темны-
ми пятнышками. Также хорош и терн, если удается
сделать заготовку кольца из его темной части —
заболони (ядро у терна светлое и рыхлое). Такие
кольца получаются темно-коричневыми, иногда с
желтовато-красными пятнами и разводами.
Удивительно красивые по цвету, темные, с
разводами, как будто из камня, получаются кольца
из ядра рябинового дерева. Но древесина эта очень
капризна в точении. В сыром виде она настолько
мягкая и гибкая, что выточенное кольцо мнется,
разрывается.
Работать можно только с хорошо просушенны-
&
Рис. 1 0. Декоративные цепочки:
а из целого бруска древесины; б — наборные из точеных колец; в —- из витых звеньев; г — из фигурных звеньев
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Рис. 171. Приставка к электродрели для точения колец.
Положение опорной планки при расточке отверстия
в кольце и при обработке торцевой поверхности
ми заготовками, соблюдая осторожность. Точится
и полируется сухая рябина очень хорошо. Интерес-
ные желтые кольца дает сухая черемуха, но точит-
ся она хуже молодой. Красива по текстуре взрос-
лая вишня, а молодая вишня дает светлую моно-
тонную древесину, похожую на молодые сучки
яблони или молодую свежую черемуху. Прекрасно
точится сирень, даже древесина сухих веток. Она
очень твердая, при точении и полировке не дает ни-
каких изъянов, цвет ее интересный — от светло-
желтого до глубокого темно-охристого и даже пур-
пурно-красного после обработки кислотой (см.
свойства сирени).
Одна из лучших для точения древесин — это
бук (круглые палочки от старых детских кроваток и
манежей, ручки от детских игрушек). Под их диа-
метр и придется подстраиваться в работе с коль-
цами.
Рис. 172. Способы зажима склеенного кольца
при сборе цепочки:
а — в зеве бельевой прищепки; б — в хвостовой части
бельевой прищепки; в — между 3—4 гвоздиками в специ-
альном станочке
Приготовленный круглый стержень (заготов-
ка) из любой древесины распиливают на плоские
кружочки, из которых и точатся кольца. Начинают
их обтачивать в специально сделанной обойме (оп-
равке) из дерева, высверливая в кружочке отвер-
стия и обрабатывая внутреннюю поверхность коль-
ца. Поэтому, прежде чем точно обстругать цилин-
дрическую заготовку до нужного диаметра (около
22 мм), необходимо сделать такую обойму. Для
этого надо снять с электродрели патрон и на кони-
ческий хвостовик шпинделя (ось дрели) насадить
деревянный цилиндрик диаметром около 35 мм и
длиной около 45 мм. Сначала в нем сверлится
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
сквозное цилиндрическое отверстие, что можно
сделать даже с помощью резца, а потом уже подго-
няется отверстие под конус хвостовика так, чтобы
насадка сидела на хвостовике прочно, для чего луч-
ше забить ее слегка молотком. Некоторые конст-
рукции электродрели, где патрон крепится к шпин-
делю с помощью винта, позволяют его использо-
вать и для надежного фиксирования обоймы (рис.
173) , что избавит ее от пробуксовки. Впрочем, та-
кое крепление можно при желании сделать к шпин-
делю любой дрели. Окончательно форма насадки и
гнезда в ней для колец обрабатывается и подгоня-
ется методом точения при вращающемся патроне
дрели.
Дальнейшие действия будут зависеть от рабо-
чего места, которое выберет для себя начинающий
токарь по дереву. Для жителей многоквартирных
домов в первую очередь возникнет вопрос о сниже-
нии шума от электродрели. А вот жителям села или
тем, у кого есть возможность работать в гараже
или на даче, можно смонтировать электродрель на
верстаке или рабочем столе, превратив ее в малень-
кий токарный станок. Однако токарное приспособ-
ление, смонтированное на дощечке, имеет ряд пре-
имуществ: удобство работы на коленях; значитель-
ное уменьшение шума (так как резонансный шум
дрели создается именно крышкой стола или вер-
стака); возможность работы в любом месте, где
есть источник тока. Этими вопросами, как и всей
подготовительной работой, не стоит пренебрегать,
они занимают в данном случае важное место и иг-
рают иногда решающую роль. Зато последующий
процесс точения, если он хорошо подготовлен, дос-
тавляет удовольствие, превращается в серийную
работу, где будет уже заметен результат.
В любом случае электродрель привинчивается
к основанию с помощью стойки которая продается
в комплекте с электродрелью. Под насаженную
деревянную обойму подгоняется упор для точиль-
ного инструмента (подручник), как показано на
рис. 171, — любая деревяшка, зауженная кверху и
прибитая с одного конца к основанию с помощью
накладной дощечки, а с другой стороны — просто
гвоздем или так же, как и в первом случае. В пере-
носной установке основание (дощечку) проще
Рис. 173. Обработка резцом внутренней поверхности
кольца, посаженного в коническое отверстие обоймы на
шпинделе дрели:
1 — стойка дрели; 2 и 3 — шпиндель дрели; 4 — винт
шпинделя; 5 — деревянная обойма (или оправка); 6 —
обрабатываемое кольцо; 7 — резец; 8 — поворотная
опорная планка; 9 — опорная стойка
прибить к упору. В верхней части этого упора
(подручника) шурупом крепится поворотная план-
ка, которая может лежать вдоль верхнего ребра
подручника, когда точение делается с торца, или
перпендикулярно к нему, когда точение делается
сбоку. При втором положении планки вставляется
кольцо в обойму, а также производится шлифовка
кольца.
По высоте подручник вместе с планкой подго-
няется так, чтобы опирающийся на них точильный
инструмент был на уровне оси шпинделя. Оконча-
тельно привинчивать планку нужно после выпол-
нения всех деталей конструкции, а до этого при-
крепим ее предварительно гвоздиками вдоль ребра
подручника. С помощью маленького круглого рез-
ца диаметром около 6 мм проточим в обойме при
вращающейся дрели отверстие по диаметру пло-
ских кружочков-заготовок для колец, глубиной
около 15 мм. Резец при этом надо подавать понем-
ногу, чтобы обойма не пробуксовывала на шпинде-
ле. Кончиком ножа, держа его в горизонтальной
плоскости, зачистим стенки образовавшегося от-
верстия на конус, но так, чтобы конусность была
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
небольшая В него с усилием будем вставлять заго-
товки для колец и там их обрабатывать. Вот теперь
можно, подгоняя каждый раз ножом конец круглой
заготовки так, чтобы он с усилием входил на 1—
2 мм в обойму, отрезать от нее кружочки для колец
толщиною около 5 мм. Сначала лучше отпилить не-
сколько штук для пробы, так как в процессе приоб-
ретения навыка можно несколько штук испортить.
Плоский кружочек вставляется в гнездо обой-
мы усилием больших пальцев обеих рук, а затем —
с пристукиванием молоточком, чтобы выровнять
его по плоскости торца обоймы. Но лучше встав-
лять его с бумажной прокладкой, которая наклады-
вается на кружок и обминается по краям, а изли-
шек срезается ножницами. Так кружок легче вхо-
дит в гнездо и прочнее в нем удерживается, а в тех
случаях, когда размер его оказался меньше, приме-
няют 2 или 4 слоя бумаги. Бумажные прокладки
служат многократно.
При вращении дрели (нажим большим паль-
цем левой руки на кнопку короткими очередями)
маленьким резцом в заготовке высверливается от-
верстие и сразу же растачивается до внутреннего
диаметра кольца. Эта операция самая легкая. За-
кругление профиля кольца со стороны просверлен-
ного отверстия делается маленьким ножичком, за-
точенным из надфиля. Точение в этом случае такое
же, как и при обработке отверстия в обойме, но на-
чинать надо с выравнивания торцевой (лицевой)
стороны кольца. Практика в дальнейшем покажет,
с какой стороны держать нож, как его прижимать к
опоре, можно ли зачищать им на весу и т. д. Надо
помнить, что в таком режиме, скорее скобления,
чем срезания древесины, лезвие ножа быстро ту-
пится и его надо чаще затачивать, иначе получится
рваный след на древесине. Сырая древесина точит-
ся легче, для колец это не опасно — они не рас-
трескиваются при высыхании.
На первых порах возможны неудачи, но надо
быть уверенным, что положительный результат
возможен, и искать допускаемые ошибки: большая
подача ножа, неправильное его положение, далеко
отстоит линия опоры инструмента от места среза-
ния древесины, неплотно прижат нож к подручни-
ку, тупое лезвие, рыхлая древесина.
При остановленной дрели оценивается резуль-
тат работы, затем поверхность зачищается шлифо-
вальной шкуркой, при этом снаружи шкурку (один
или два слоя) прижимают пальцем, а внутри —
сворачивают трубочкой. Небольшой поджог дре-
весины (потемнение) от быстрого вращения и тре-
ния ее о шлифовальную бумагу можно при жела-
нии использовать для декора или снять его лезвием
ножа.
Обработав одну сторону кольца, вытаскиваем
его пальцем или карандашом из обоймы и повора-
чиваем для обработки другой стороны. Таким об-
разом обрабатывается вся заготовленная партия
кружков.
Для скругления внешней (периферийной) сто-
роны кольца надо изготовить другую оправку —
насадку Она представляет собой коническую
палочку, зажатую в патроне, на которую насажи-
вается кольцо, закрепляется на ней, чтобы не про-
буксовывало, а затем обрабатывается Поскольку
кольца строго одинакового диаметра не получают-
ся, на конической насадке они будут находиться
ближе или дальше от конца в интервале приблизи-
тельно в 7 мм. В качестве закрепляющей их детали
применяется круглый колпачок, типа наперстка с
толстым дном, надеваемый на конический конец
насадки и удерживающий кольцо от сползания на-
зад. Колпачок закрепляется шурупом, пропущен-
ным через его донышко и ввинченным в отверстие
насадки (рис. 174).
Для того чтобы эта система функционировала
нормально, нужно, во-первых, надежно закрепить
насадку в патроне дрели, во-вторых, добиться со-
осности вращающегося колпачка и насадки. Для
этого в заготовке для насадки в виде круглой бере-
зовой палочки диаметром около 18 мм и длиной
около 50 мм надо сначала просверлить сквозное
отверстие по ее оси диаметром приблизительно
2 мм. С одной стороны в это отверстие будет ввин-
чен шуруп, пропущенный с тыльной части патрона
(если в патроне отверстия нет, то его надо просвер-
лить) для закрепления насадки в патроне. С другой
стороны в это отверстие будет ввинчиваться шуруп
колпачка Патрон будет достаточно надежно дер-
жаться на шпинделе и без винта при небольших
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 174. Обработка внешней поверхности кольца
с применением специальной насадки (цапфы)
и запирающего колпачка
усилиях резания. Обойма при этой операции сни-
мается.
Посадочный конец насадки застругивается
так, чтобы он вошел в полностью открытый па-
трон. Сначала он легко забивается туда и вынима-
ется, чтобы по отпечаткам формы гнезда патрона
уточнить форму насадки. Затем она забивается до
конца молотком и привинчивается.
Дрель крепится в токарном приспособлении.
При вращении конец насадки обрабатывается с по-
мощью полукруглой стамески с выпуклым лезвием
так, чтобы на его кончик надевалось самое малень-
кое кольцо. Конусность кончика надо в данном
случае увеличить, иначе большие кольца уйдут из
зоны досягаемости накидного колпачка.
Сам колпачок обрабатывается сначала вруч-
ную (диаметр около 16 мм, длина 18 мм). В нем де-
лается резцом углубление под конец насадки, но
немного меньшего диаметра. Колпачок привинчи-
вается шурупом к насадке в повернутом состоянии,
т. е. донышком вплотную к ее торцу. Это даст воз-
можность обработать на токарном приспособлении
и его гнездо под насадку, и его наружную поверх-
ность под диаметр, немного меньший внешнего
диаметра кольца. Для этого надо поворотную
планку снять и найти место для крепления ее шуру-
пом так, чтобы планка при повороте (в трех поло-
жениях) находилась по возможности ближе к
обрабатываемой поверхности и с торца обоймы, и с
бока насадки. Теперь можно обработать и боковую
поверхность первой оправки — обоймы, если по-
ставить ее на место патрона, и приспособиться к
обработке насадки, используя поворотную планку.
Обработанный таким образом колпачок позво-
ляет прочно закреплять кольца на насадке и легко
их обрабатывать, но только с одной стороны —
противоположной колпачку. Работа выполняется
тем же маленьким ножичком. При плохой древеси-
не приходится иногда помогать ножичку напильни-
ком, уперев его конец в правую часть подручника.
После этого кольцо шлифуется, колпачок свинчи-
вается для закрепления кольца обратной стороной.
Большие кольца можно обрабатывать, подклады-
вая между кольцом и колпачком еще одно проме-
жуточное кольцо для более надежного прижатия.
Учитывая серийный характер точения (в одной
цепочке желательно сделать не менее 60 колец),
надо ввинтить шуруп в колпачок прочно, чтобы,
вращая руками за колпачок, ввинчивать и вывин-
чивать шуруп в насадке, а отвертку использовать
только для окончательного зажима колпачка, и то
не всегда.
Имея запас длины насадки, ее нетрудно потом
подточить снова и обрезать испорченный много-
кратным точением конец. Так же можно поступать
и с обоймой.
При сборе цепочки склеиванием разломанного
кольца надо попробовать разорвать его, забивая в
него легкими ударами молоточка коническую на-
садку и подложив под кольцо тыльной стороной
обойму, в отверстие которой проходит конец на-
садки. Кольцо разорвется в одном месте, и, если
кольцо нетолстое, а древесина пружинящая, удаст-
ся продеть в разлом два других соединяемых звена
цепочки.
Намазав щель горячим клеем, нужно дать 1—
2 мин выдержки, чтобы клей впитался, и стянуть
кольцо нитью или прищепкой. Через 1—2 ч креп-
ление можно снять и шов зачистить. Свежий клей
более прозрачен, что делает шов менее заметным.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Покрывать лаком кольца лучше до склеивания,
так как в цепочке это сделать трудно. Но и в этом
случае к работе следует хорошо подготовиться.
Наносить лак удобнее за два приема: сначала на
внешнюю сторону кольца, потом со стороны отвер-
стия. Для первой операции надо застругать палоч-
ку так, чтобы у нее получился конический кончик,
на который надевают кольцо и покрывают лаком с
помощью мягкой кисточки. Затем кольцо сдвига-
ют с палочки и надевают на забитый в вертикаль-
ную опору (стену, доску) длинный гвоздь. Таких
гвоздей нужно подготовить несколько с расчетом
по три-четыре кольца на каждый гвоздь, кольца не
должны касаться друг друга. После первой опера-
ции кисточку сразу же вытирают, затем промыва-
ют несколько раз и обтирают ее промасленной
тряпкой. Все это надо подготовить заранее, под-
солнечное масло, например, удобно налить на до-
нышко какой-нибудь баночки.
При нанесении лака со стороны отверстия
(вторая операция) и для сушки лака удобно вос-
пользоваться бельевыми прищепками. Обычно
кольцо входит в хвостовик прищепки, где его по-
крывают лаком с внутренней стороны и в таком ви-
де (по одному кольцу в прищепке) оставляют су-
шить (см. рис. 172). На этот раз кисточку после
промывки в масле надо вымыть водой с мылом.
Собранную цепочку после подчистки склеен-
ных мест придется также подправить лаком.
Цепочка из плоских резных колец. Серьги.
В этой цепочке кольца условно названы плоскими
(см. рис. 170), так как при обработке на токарном
станке или в дрели им легче придать форму цилин-
дра, а не тора, как в предыдущем случае, т. е. обе
лицевые стороны у них плоские. За счет этого в два
раза уменьшается объем работы по точению колец,
остается больше возможности для резной художе-
ственной отделки. Здесь исключается полностью
вторая операция по точению, связанная с обработ-
кой внешней поверхности кольца на конической
насадке с колпачком, которая может показаться
сложной. Последующая ручная доработка внеш-
ней поверхности кольца — нанесение на нее мел-
кой, миниатюрной резьбы ножичком, трехгранным
надфилем и острием шила или цирку ля («козьей
Рис. 175. Примеры резьбы на плоских точеных
кольцах (увеличено) для соединения их в цепочку
ножкой», например) — дает большой простор
творчеству и особенно может заинтересовать жен-
щин: работа легкая, но требует фантазии и акку-
ратности (рис. 175).
Исходная форма плоского кольца точится так
же, как было описано выше для других колец: в
обойме на приспособлении к электродрели. Только
гнездо в обойме надо немного изменить: оно долж-
но быть не коническим, а цилиндрическим, неглу-
боким и имеющим донышко в виде плоского борти-
ка. В это гнездо наполовину по толщине должна
входить заготовка кольца. Плоский бортик-до-
нышко удобно выточить маленькой прямой стаме-
ской, которую легко сделать из любого надфиля.
В заготовке с помощью круглого резца высверли-
вается отверстие, а затем торец кольца обрабаты-
вается ножичком под плоскость. Внутренняя по-
верхность со стороны отверстия не заоваливается,
а с ребра снимается маленькая фасочка. Такая же
фасочка снимается и с наружного ребра. Внешняя
цилиндрическая поверхность при этом не обраба-
тывается, она предварительно выравнивается бо-
лее тщательно вручную на круглой палке, от кото-
рой отпиливаются кружки заготовок. В этом слу-
чае предпочтительно иметь готовую стандартную
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
точеную палочку (например, буковую) от старой
детской кроватки или манежа. Но поскольку на
всю поверхность кольца (иногда и на внутрен-
нюю — со стороны отверстия) будет нанесена резь-
ба, строгая цилиндрическая форма внешней по-
верхности кольца необязательна. А вот подгото-
вить круглую палочку таким образом, чтобы отпи-
ливаемые от нее кружки-заготовки были одного
диаметра, желательно. Однако и здесь возможны
отклонения в диаметрах заготовок, что легко ис-
править меняющимся количеством бумажных про-
кладок. Важно также получить хороший спил
кружков-заготовок — ровный и без рваных краев,
для чего нужна мелкозубая пила, а еще лучше при-
способиться к унификации пиления в каком-либо
зажиме с направляющей для пилы.
Конечно, такая форма гнезда в оправке по
сравнению с вышеописанной требует более тща-
тельной подгонки диаметра заготовок, но зато име-
ет преимущество: заготовка садится в него плотно,
без перекоса, что иногда происходило при вытачи-
вании колец в форме тора, так как дно гнезда здесь
ограничивает продвижение заготовки по всем точ-
кам. В некоторых случаях такой перекос желате-
лен, так как он дает возможность изготовить раз-
личные, неповторимые по форме кольца, из кото-
рых мастер может собрать оригинальную цепочку.
В этом случае небольшой перекос можно сделать
специально, подложив с одного края гнезда бу-
мажку. Тогда получится колечко, зауженное с од-
ной стороны.
Обработка заканчивается шлифовкой кольца с
внутренней стороны полностью, а с внешней сто-
роны — насколько позволит оправка. Необрабо-
танная часть внешней поверхности шлифуется за-
тем вручную.
Ручная доработка декора внешних поверхно-
стей колец производится трехгранным надфилем и
циркулем (ножичек лучше не применять — работа
им менее производительна). Ребром надфиля де-
лаются параллельные риски на внешней (цилинд-
рической) поверхности кольца (см. рис. 175), при-
чем более крупные и глубокие снабжаются точками
между ними, а более частые и мелкие наносятся по
всей поверхности кольца или частично. На лицевой
стороне черточки можно заменить на крестики, на-
клонные риски, выемки и т. д. Для разнообразия не-
которым кольцам можно придать округлую форму,
заоваливая внутреннюю поверхность при точении
или внешнюю поверхность — напильником и шли-
фовальной бумагой вручную. На отдельных кольцах
углубления-лунки делают царазиком покрупнее, а
потом зачищают их кончиком гвоздя с нанесенной
надфилем насечкой. На кольце при точении можно
также кончиком ножичка нанести одну-две кон-
центрические проточки — такие решения мастер
найдет самостоятельно, приобретя опыт работы.
Следует отметить, что кольца с мелкой и затей-
ливой резьбой выглядят очень эффектно.
Отделку колец можно выполнить и в цвете.
Для этого надо покрыть кольцо лаком, а потом на-
нести на него дополнительные (или все) риски и
наколы, после чего вмазать в них любую краску (но
не краситель!) нужного цвета. Излишек краски с
лака снимается легко, она остается только в углуб-
лениях. Затем кольцо снова покрывается лаком
(лучше окунанием). Конечно, резные некрашеные
кольца более эстетичны, но мода или соответст-
вующий костюм требуют иногда поправок. Мы ве-
дем здесь речь только лишь о технических возмож-
ностях метода, оставляя вопросы вкуса на усмотре-
ние мастера.
В качестве материала для резных колец пред-
почтительнее брать светлую древесину, на ней от-
четливее смотрится рельеф резьбы.
Работа с такими кольцами является хорошей
школой для начинающего резчика как для освоения
инструментов и древесины, так и для приобретения
опыта по составлению рисунка орнамента, да и с
точки зрения самоутверждения в новом увлечении.
Покрытие колец лаком и монтаж цепочки из
колец аналогичны вышеописанному.
При изготовлении серег из резных колечек в
них проделывают небольшие отверстия, куда вде-
вают крючки от недорогих покупных серег. Кста-
ти, такие резные колечки будут оригинальным об-
рамлением и для покупных серег. Конечно, это во-
прос инициативы и выдумки мастера. Можно
сделать комбинацию в одной серьге и двух ко-
лец — одно внутри другого (рис. 176), а также
Рис. 176. Серьги, выполненные из древесины вручную, а также токарной обработкой на приставке к электродрели
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
вмонтировать в колечко часть удачного косого спи-
ла древесины, который использовался для кулонов
и браслетов.
Декоративные цепочки. Ранее мы знакоми-
лись с изготовлением цепочек, звенья которых то-
чились с помощью токарного станка или электро-
дрели с приставкой. На рис. 170 показаны цепоч-
ки, которые можно выполнить и без электродрели,
применяя обычные инструменты, однако исполь-
зование специальных стамесок и резцов сущест-
венно облегчит работу. Поскольку в данном случае
вся работа выполняется вручную, желательно, что-
бы эти цепочки имели более крупные размеры и ис-
пользовались как декоративные подвески, напри-
мер для люстры. Как женское украшение может
быть выполнена цепочка из витых колец (рис. 170,
в) из можжевельника, яблони, клена, груши, чере-
мухи, вишни, бука, выдержанной рябины (из ее
ядра), березы и др.
Выполнение цепочки по рис. 170, а лучше де-
лать из крупных звеньев, так как технология рабо-
ты с ней предполагает использование фрезы или
специального рубанка для выборки четырех пазов
в заготовке квадратного или круглого сечения.
Можно выбрать пазы и вручную, используя полу-
круглую и прямую стамески. Для этого проще ра-
ботать с круглой заготовкой (меньше выбирать
древесины), причем не обязательно придавать
плоскостям точную отделку и иметь строго прямо-
линейную заготовку. Но в любом случае потребу-
ется сверление отверстий (например, ручной дре-
лью). Менее удобно делать отверстия коловоротом
или резцами.
Как видно из рисунка, сначала звенья цепи
прочерчиваются, а затем сверлом, ножом и пилкой
в них вырезаются отверстия. Звено отрезается от
перемычки тогда, когда остается обработать толь-
ко второй его конец, так как пока оно соединено с
палкой-заготовкой, его удобнее обрабатывать.
Длина растянутой цепочки получится больше, чем
исходная заготовка. В качестве материала здесь
подойдет любая древесина, декоративная (хвойные
породы или вишня) даже лучше, поскольку звенья
крупные и более четкая текстура древесины на них
желательна.
Цепочка из витых звеньев, похожих по форме
на пропеллер, получается в сборе плоской. Как по-
казано на рис. 170, в, каждое звено ее изготовляет-
ся на конце круглой палочки-заготовки и отрезает-
ся, когда оно уже полностью отшлифовано. В каче-
стве материала можно брать и криволинейный
сучок, например, можжевельника. С такой цепоч-
кой хорошо работать во время отдыха на природе,
так как все можно делать ножами и шлифовальной
бумагой. Надо обратить внимание, что торцевые
концы на заготовленной форме под звено располо-
жены взаимно перпендикулярно, тогда цепочка в
сборе ляжет всеми звеньями на плоскую основу.
Монтируются витые звенья в цепочку (как и в
предыдущих случаях с точеными кольцами) путем
разлома одного из них при соединении с двумя
другими (большими пальцами рук на кромке сто-
ла). Но если цепочка делается из сырой древеси-
ны, т.е. гнущейся и пружинящей, здесь шанс со-
единения через раскол только одного конца звена
больше, чем с точеными кольцами. Лучше к этому
и стремиться, так как стягивание двух половинок
звена при склеивании таких крученых колец очень
неудобно — приходится держать их руками.
Фигурные звенья (рис. 170, г) целесообразно
выпиливать лобзиком из плоских заготовок — до-
щечки любой древесины, многослойной фанерки,
какой-либо рейки. При соединении цепочки такие
крупные звенья можно и распиливать, причем для
фанеры последний способ обязательный. Нет не-
обходимости во всех случаях распиливать соеди-
няющие звенья на две части. Если внутреннее от-
верстие звена позволяет завести в него оба соеди-
няемых кольца, можно выпилить с одной его
стороны кусочек для прохода, а затем вставить
этот кусочек назад (на клею). Тонкие пропилы
лобзиком не создадут заметной помехи при стяги-
вании кольца резинкой или шнуром в процессе
склеивания.
Длинные фигурные звенья, выполненные из
дощечки, стоит попробовать соединить через рас-
кол или пропил только одного конца звена.
Звездчатый кристалл «ежик». Звездчатый
шар. Изображенный на рис. 177, а многогранник
называется в геометрии малый звездчатый додека-
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Рис. 177. Звездчатый кристалл-додекаэдр (а)
и звездчатый шар (б), выполненные из заготовок
древесины одного размера
эдр. Это необыкновенно красивая и геометриче-
ски правильная, симметричная форма. Изделие мо-
жет быть как декоративным украшением интерье-
ра (в крупных размерах), так и женским украше-
нием (в миниатюре). Как видно из рисунка, ориги-
нальность кристалла заключается в том, что его пя-
тиконечные звезды объемной правильной формы
имеют общие концы с такими же соседними звез-
дами, т. е., глядя на конец звезды, мысленно мы
можем связать его с одной или со второй звез-
дой — и так равномерно по всей поверхности кри-
сталла. А если учесть, что каждый из отрезков, со-
единяющих вершины звезды, делится в золотой
пропорции другими, пересекающими его отрезка-
ми (в отношении 1,62:1), то в этом смысле звезд-
чатый додекаэдр является поистине «золотым», а
его гармония — «божественной».
На первых порах пугает сложность изготовле-
ния такого многогранника, вернее необходимость
точной разбивки вершин и граней пятиконечных
звезд. Но после некоторого изучения выясняется,
что звездчатых вершин на кристалле 12 и можно
найти удобную систему для их правильного распре-
деления. Для этого лучше в качестве исходной за-
готовки при выполнении кристалла в дереве сде-
лать сначала правильный шар. Тогда разбивку
12 вершин пятиконечных звезд можно представить
следующим образом (рис. 178) 2 вершины на про-
тивоположных концах диаметра шара (назовем его
осью шара) и по 5 вершин на двух поясах — парал-
лелях шара. Именно уровень этих двух поясов, а
значит, и их диаметр определяют успех дела: если
разделить каждую параллель на пять частей и по-
лучить положение 5 вершин звезды, то расстояния
между ними должны быть такими же, как и рас-
стояния каждой из них до первой вершины звезды,
расположенной на оси.
Точно такое же положение должно быть и на
нижней части шара, только на этом поясе надо рас-
положить вершины звезд не против вершин верх-
него пояса (т. е. не на одних меридианах), а строго
между ними. Вот тогда окажется, что и расстояние
между каждой парой вершин, замеренное от одно-
го пояса наискосок к другому, будет таким же, как
и для всех других звезд.
Очевидно, можно вычислить математически
зависимость расстояния между вершинами звезд
от диаметра шара. Но для практики резчика по де-
реву достаточно воспользоваться следующим при-
емом построения. За модуль, т. е. исходную ве-
личину отсчета, примем экватор шара: именно его
Рис. 178. Построение вершин звездчатого кристалла
на поверхности шара
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
легче всего замерить практически, обогнув шар по-
лоской бумаги. Для большей точности сверим вели-
чину экватора с размерами меридианов в несколь-
ких местах (величины должны быть равными). Ес-
ли разделить полученный замер на коэффициент
5,86 (этот коэффициент выведен практически,
подбором на окружностях чертежа большого фор-
мата), то получится искомая величина расстояния
между вершинами звезд на шаре. Теперь, взяв это
расстояние циркулем, можно из вершины шара
(любая точка) провести на его поверхности окруж-
ность, которая будет первым поясом — паралле-
лью, и этим же размером циркуля разделить полу-
ченную окружность на 5 частей. При правильной
форме шара деление пояса на 5 частей должно по-
лучиться точным. Если же выявилась неточность,
то ее легко исправить подгонкой на месте.
То же самое можно проделать и со вторым поя-
сом шара, проведя его из диаметрально противопо-
ложной (второй) вершины шара. Но поскольку эту
вершину тоже надо искать построением, лучше по-
ступить по-другому. Из каждой точки деления на
первом поясе сделать тем же размером циркуля за-
сечки в сторону второго пояса, т.е. получить тем
самым положение вершин звезд на втором поясе.
А из полученных точек на таком же расстоянии
можно найти другую вершину шара. Вероятно, из-
за неточности коэффициента и самой шаровой
поверхности мы получим при этом не одну точку
вершины, а зону точек, середина которой и будет
искомой вершиной. Теперь, ведя построение в об-
ратном направлении, легко внести исправления до-
пущенных погрешностей.
Заметим, что известное со школы деление ок-
ружности на равные 6 частей с помощью величины
ее радиуса можно делать только на плоскости.
В нашем же случае мы окружность проводим с по-
мощью циркуля на сферической поверхности, что
не одно и то же.
Дальнейшее выполнение звездчатого кристал-
ла будет несложным: нужно вырезать трехгранные
углубления между каждыми тремя смежными вер-
шинами. Эти углубления формируют объемные
концы пятиконечных звезд.
Здесь могут быть два технических решения.
Одно из них — выполнение углубления строго
трехгранной формы, т. е. сделать стенки углубле-
ния плоскими, а ребра прямыми. Следуя этому ре-
шению, лучше сначала сделать между вершинами
звезд плоские срезы шара. В этих плоскостях и бу-
дут лежать прямые линии — верхние ребра кон-
цов звезд. Таким образом мы превращаем шар
в многогранник. Для удобства и точности лучше
очертить циркулем окружности, проходящие через
вершины двух звезд, приняв за радиус половину
расстояния между ними. Ведь именно по такой ок-
ружности шар пересечется плоскостью указанного
нами среза.
При дальнейшем выполнении трехгранных уг-
лублений мы ориентируемся на то, что вершина ка-
ждой такой опрокинутой трехграннои пирамиды
находится посередине между вершинами звезд,
т. е. все три ее ребра и три грани соответственно
одинаковые.
Высота пирамиды (глубина выемки) опреде-
лится тем, что после выполнения всех пяти выемок
вокруг вершины звезды должна образоваться об-
щая, единая плоскость, на которой лежит звез-
да, — ее фон.
Второе решение для выполнения как выпуклых
звезд, так и соответствующих выемок к ним — это
сделать не прямые ребра, а дугообразные линии
(см. рис. 177, б). Идея решения заключается в том,
чтобы сохранить линию гребня каждого конца
звезды лежащей на поверхности шара. Для этого и
стенки выемок придется делать не плоскими, а вы-
пуклыми, также дугообразными будут и линии их
пересечения. Форму полученной поделки, скорее,
можно назвать звездчатым шаром, чем кристал-
лом. Такой звездчатый шар смотрится более ком-
пактно, держит общую форму и больше подойдет в
качестве составной детали композиции для таких
изделий, как плафонная подвеска к люстре, ниж-
няя часть стойки светильника или как часть деко-
ративной настольной поделки. Фигурные шары со
звездами выгодно использовать и для оформления
вершин боковых колонн входной арки.
Начинающему резчику легче справиться с вы-
полнением звездчатого шара, чем кристалла: пря-
мые линии и плоскости в кристалле требуют боль-
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
шой точности. Да и объем удаляемой древесины в
поделке фигурного шара меньше (а значит, объем
самого изделия становится больше, что немало-
важно для получения крупной поделки).
Можно порекомендовать следующий порядок
изготовления звездчатого шара. От круглого стерж-
ня (или ствола) отпилить срез, по высоте равный
диаметру заготовки. Обстругать или обрубить то-
пором (пока на глаз) форму шара. Замерить цир-
кулем или штангенциркулем поперечник в самой
узкой части шара, чтобы получить радиус окруж-
ности для шаблона. На любой картонке провести
эту окружность и вырезать ножницами шаблон —
половину вогнутой части окружности. По нему на
глаз подправлять шар до приемлемой точности, но
не обтачивать его напильниками и не шлифовать.
Разметить на поверхности шара 12 вершин звезд.
Точки выделить наколкой шилом (чтобы они не
стерлись). Между ними обточить напильником зо-
ны, где будут проходить гребни каждого конца
звезды. Карандашом провести линии гребней и най-
ти центры образовавшихся треугольников. В этих
центрах полукруглым резцом или стамеской сде-
лать предварительные круглые углубления так, как
это требует планируемая выемка древесины. От
каждой вершины звезды в сторону углубления тем
же резцом вырезать канавки — также в соответст-
вии с формой углубления. Остается только подров-
нять ножом боковые стенки выемок и линии их пе-
ресечения, которые желательно сначала надрезать
ножом. Конечно, для тренировки лучше проделать
сначала все это на одной из выемок
Отметим, что и технология выполнения звезд-
чатого кристалла будет такой же, только надо
предварительно шаровую заготовку переделать в
многогранник, как описывалось выше.
Внешний вид любого резьбового изделия опре-
деляет не только его форма, но и отделка поверхно-
сти. В данном случае она заключается в шлифовке
и полировке поверхности всей поделки (с помощью
шлифовальных бумаг, а в уголках — ребром трех-
гранного надфиля, кончиком маленького ножа в
качестве цикли) и покрытии изделия лаком. По-
крыть лаком поделку можно мягкой кисточкой,
приготовив немного растительного масла, чтобы
сразу же эту кисть отмыть в масле от лака, пока он
не высох. А потом уже можно, не спеша, мыть
кисть водой с мылом. Предварительное, первое,
покрытие лаком выявит неровности на кристалле,
которые были не видны на его матовой поверхно-
сти. Используя надфиль и острие ножа, их нужно
ликвидировать, снимая вместе с лаком. Теперь
можно таким же образом нанести 2—3 слоя основ-
ного покрытия лака, давая между ними интервалы
в 10—15 мин для сушки. После нескольких часов
сушки последнего слоя потребуется окончательная
подправка поверхности циклеванием с помощью
лезвия для бритья и кончика острого ножа. Целе-
сообразнее проциклевать не только неровности ла-
ка, но и всю поверхность кристалла. Для этого лез-
вие безопасной бритвы следует переломить вдоль и
от каждой половинки отломать выступающие кон-
чики, чтобы они не мешали при зачистке поверхно-
сти кристалла в местах пересечения граней. Цикле-
вать лакированную поверхность надо до исчезно-
вения блеска лака во всех ее точках, но так, чтобы
не проскоблить до древесины. В ребрах и уголках
поможет кончик ножичка. Сразу же после этого
следует протереть отциклеванное место любой
шерстяной тканью — появится приятный матовый
блеск. Обработанная таким образом поделка не ка-
жется покрытой лаком, создается впечатление, что
так отполирована сама древесина. Полировать тка-
нью после шлифовки можно до любого желаемого
блеска
Эту работу по циклевке лаковой поверхности
не стоит откладывать на потом, так как высохший и
затвердевший лак будет трудно циклевать.
В качестве материала для изготовления не-
больших поделок обоих видов лучше брать твер-
дую монотонную древесину: березу, бук, граб,
ясень, клен, можжевельник, выдержанную осину,
эвкалипт, орех, палисандр. В поделках больших
размеров, наоборот, полосатая древесина сосны,
лиственницы, ели, вишни может смотреться лучше.
Небольшая поделка из красивой древесины
будет очень хороша в качестве нагрудного украше-
ния (рис. 179). В этом случае целесообразно в вер-
шины пятиконечных звезд вставить концы булавок
со стеклянными головками. С добавкой стеклян-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 179. Звездчатый кристалл
(женское нагрудное украшение)
ных шариков поделка превращается в настоящий
кристалл, производящий впечатление дорогого ук-
рашения.
Гребни. Гребень, изображенный на рис. 180,
изготовлен с помощью ножа и ножовки для метал-
ла. Древесина здесь использована прочная и вяз-
кая (можжевельник, яблоня, клен). При изготов-
лении такого гребня удобнее сначала сделать про-
пилы ножовкой по утолщенной заготовке, а затем
приступить к резьбе фигурной верхней части. Об-
работка зубьев делается в последнюю очередь по-
степенным заострением каждого из них с помощью
ножичка, надфиля и шлифовальных бумаг. Для
прочности лучше сохранить достаточно надежной
толщину гребня в местах корней зубьев, где зуб в
сечении будет иметь форму не квадрата, а прямо-
угольника.
На рис. 180 показан гребень с металлическими
зубьями, выполненными из стальных спиц. В пер-
вом варианте гребня из-за скрытых трещин в дре-
весине или косослоя возможны расколы в отдель-
ных зубьях, что требует их склеики или даже заме-
ны зубца (вставить его на клею в сквозной пропил
на корпусе гребня). Второй вариант гребня более
надежен, особенно в эксплуатации, но он требует
тщательности в подгонке длины каждого зуба, за-
оваливании его кончиков перед вставкой в про-
сверленные в корпусе отверстия
Рис. 180. Примеры выполнения
деревянного гребня и шпилек для волос
Рис. 181. Гребень. Вольная копия автора с работы русского мастера (1850—1870 годы, кость)
с восстановлением отломанных деталей, с прорисовкой формы и адаптацией к резьбе из дерева
I
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\ад ад «х» ад» ад ад ко» so мда «ото ад адм mt ад» там mt mt ад ад ад/
Очевидно, наиболее рационально вставлять
зубья в корпус гребня на синтетическом клее, на-
пример «Момент-1» (подойдет и любая нитро-
краска), для чего нужно подобрать сверло такого
диаметра, чтобы в просверленные отверстия спицы
входили плотно, с небольшим усилием. Можно
применить и забивание спиц. Для этого отверстия
необходимо сделать несколько меньшего диаметра,
но в этом случае корпус гребня в месте забивания
спицы должен быть плотно сжат в тисках между
двумя обструганными по соответствующей кри-
визне дощечками (вторая сторона каждой из них
плоская для зажима в тисках) с прокладками из
картона, т. е. нужно принять меры, чтобы гребень
не расколоть.
Еще лучше забивать спицы в утолщенную за-
готовку, предварительно определив кривизну ли
нии гребня, а обработку его деревянной части, про-
пилы лобзиком и резьбу делать после.
На рис. 180 показаны варианты деревянных
шпилек, которые составляют комплект с гребнем.
С них лучше и начать работу, чтобы определить,
насколько подходит древесина, отработать приемы
резьбы. Достаточно иметь лобзик, нож, сверла, а
для отделки — шлифовальные бумаги.
Пояс. Поделка, фрагменты которой показаны
на рис. 51 вклейки и рис. 182, требуют от ее испол-
нителя не столько определенных навыков в резьбе
по дереву, сколько аккуратности и терпения в вы-
полнении каждого элемента насыщенного много-
численными прорезными канавками китайского
орнамента, а также точного копирования контуров
этих элементов.
Это декоративный пояс — женское украше-
ние, составленный из резных березовых деталей,
сочлененных для гибкости изделия с помощью осей
из сталистой проволоки и посаженных на широкий
(по размеру деталей) кожаный или тканевый пояс.
Кожаный пояс продет в петли из резинового
галантерейного шнура, концы которых привинче-
ны мелкими шурупами с шайбочками к деревянным
звеньям (изнутри, с загибом концов петель).
Концы кожаного пояса жестко прикреплены к
крайним деревянным деталям. На них же с тыль-
ной стороны привинчены и металлические застеж-
ки, а снаружи к одной из них прикреплена пряжка
в виде жука скарабея, который почитался в древ-
нем Египте символом солнечного божества; поэто-
му подразумевается, что в своих лапках он держит
символические солнце и луну.
Рис. 182. Сочленение деталей резного женского пояса (см. рис. 51 вклейки). На рисунке задняя часть пояса
условно развернута в плоскость. Одна из осей вращения показана штрихпунктирной линией
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
адэе жхм ад» ад» адм ж» ад» ж» кда ж» т ж» ад» «да хда ж» ко» w ад» ко»/
Для декора на фасаде пояса помещены четыре
колонки с более глубокой рельефной резьбой.
Практика показала, что можно ограничиться
соединением деревянных деталей поделки с кожа-
ным поясом только с помощью резиновых петель,
т. е. без металлических осей вращения, требующих
точной и трудоемкой состыковки звеньев пояса.
Размер и изгиб каждого звена, а также и тол-
щина заготовки для него определятся по схемати-
ческому рисунку контура талии в натуральную ве-
личину с замером не только объема, но и расстоя-
ний по прямой между боковыми и центральными
точками спины и живота. Учесть при этом, что
средняя часть спины будет прямой линией. Понят-
но, что удобнее две из осей сочленения деталей по-
ставить по бокам пояса — в местах наибольшего
перегиба.
На концы осей-проволок лучше надеть на клею
деревянные фигурные колпачки (на рис. 51 вклей-
ки они видны на заднем плане).
Наложенные одна на другую детали в местах
сочленения подгоняются под один уровень путем
вырезов в полдерева с закруглением поверхностей
контакта, чтобы добиться легкости их скольжения
вокруг продетой в сквозное отверстие сталистой
проволоки.
Люстры с одним и тремя светильниками
Для следующей поделки — фонарика-люстры
(рис. 183) — также не потребуется специальный
резчицкий инструмент. Основной рабочий инстру-
мент здесь кроме ножа, пилы, сверла и рубанка —
лобзик.
Фонарик-люстра подвешивается на декоратив-
ных цепях, изготовление которых описано выше.
Хотим сразу же предостеречь читателя: разме-
ры фонарика-люстры надо планировать такими,
чтобы помещаемая в нем небольшая лампочка была
удалена на безопасное расстояние от боковых сте-
нок для предотвращения их обугливания или заго-
рания.
Повторяющийся элемент рисунка в ажурной
резьбе фонарика дает возможность использовать
для всех дощечек один трафарет. Выпиливание ка-
ждой дощечки с помощью лобзика требует только
аккуратности и терпения. В качестве материала
лучше всего использовать ель — древесину наряд-
ную, прямослойную и светлую, к тому же долго со-
храняющую свой светлый тон. Также подойдет и
сосна.
Полосатая текстура хвойной древесины в дан-
ной поделке будет способствовать ее декору. Осо-
бое внимание при подборе древесины и заготовок
следует обратить на гладкие (без резьбы) дощечки
верхнего пояса, где надо постараться и рисунок во-
Рис. 183. Люстра с одним светильником
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
локон древесины подобрать понаряднее, и выявить
его тщательной полировкой. Для остальных планок
(резных) текстура древесины роли не играет, в
прорезной резьбе она не будет столь различима,
однако сорт древесины всюду должен быть один.
Конечно, можно использовать и другие породы де-
рева, даже многослойную фанеру, но тогда общий
вид поделки будет более «глухим».
Самым сложным для начинающего резчика, не
знакомого со столярными работами, будет сборка и
склейка фонарика из резных дощечек. Поэтому
первым шагом должна стать заготовка каркаса
(как предварительной основы), вокруг которого
будет собираться весь фонарик. По нему будут оп-
ределяться и размеры необходимых дощечек.
Для каркаса из любой многослойной фанеры
(можно взять жесткий картон) нужно выпилить
два правильных шестиугольника, отпилить шесть
одинаковых по высоте фонарика реек и соединить
все это в каркас: в каждый угол шестиугольника
забить гвоздь, а затем прибить эти углы к торцам
реек. Полученный каркас приобретет жесткость и
устойчивость сразу же, как только к его стойке бу-
дет привязана при склеивании фонарика его первая
секция из трех дощечек: двух боковых, образую-
щих между собой угол, и одной средней, вставлен-
ной заостренной кромкой между ними (рис. 184).
Назовем последнюю дощечку крылом.
Эти три дощечки надо привязать к стойке кар-
каса при их склеивании так, чтобы верхние концы
выступали над шестиугольной фанеркой каркаса:
поверх этой фанерки должна пройти поперечная
планка, соединяющая две противоположные стен-
ки фонарика. Она служит и для жесткости, и для
подвески к ней патрона с лампочкой. Эта планка
монтируется на крупных шипах, вставленных на
клею в отверстия, предварительно проделанные в
концах двух резных стенок фонарика. Выступаю-
щие наружу торцы шипов будут потом закрыты
дощечками верхнего пояса.
При склеивании фонарика эту поперечную
планку нужно заблаговременно вставить и, конеч-
но, предварительно подогнать и по размерам, и по
диаметрам шипов и отверстий для них.
При склеивании надо постараться, чтобы зате-
ки клея не попали на стойки каркаса и не приклеили
его к фонарику. Лучше сделать бумажные про-
кладки, тогда от каркаса будет легко освободиться
после высыхания клея, оторвав одну из шести-
угольных фанерок.
Косячки (треугольнички с углом 120°) вклеи-
ваются только в верхнем поясе для его жесткости
после освобождения собранного фонарика от внут-
реннего каркаса.
Обратим внимание, что крыло будет резным по
всей длине, а боковые дощечки — только до линии
поперечных дощечек верхнего пояса. Последние
подгоняются и наклеиваются после связки всех
шести крыльев, но еще до освобождения от кар-
каса.
Для концевых шариков на каждом из шести уг-
лов фонарика нужно предусмотреть небольшой ко-
нический шип на конце каждого из крыльев, т.е.
заготовки шести дощечек для них должны быть
длиннее (надо учесть также величину проушин для
присоединения цепей). Сами шарики лучше обто-
чить или обработать ножом и напильниками вруч-
ную из целого отпила ствола ели (сосны) неболь-
шого диаметра или из сердцевинной части, если
ствол будет толще: здесь желательно сохранить
симметрию годичных колец для усиления вырази-
тельности рисунка древесины.
Диаметры шариков не должны быть слишком
большими, чтобы не нарушить общую композицию
поделки. Они могут быть заменены и на другую
деталь (например, резную) или просто изъяты в
зависимости от внешней формы поделки, вкуса
мастера, его технических возможностей и опыта.
Чтобы повысить надежность подвески люст-
ры, кроме трех деревянных цепей, предусмотрена
центральная металлическая трубка с резьбой на
концах. Длинный верхний конец трубки дает воз-
можность сгона плоской гайки вниз и опускания
трехрожковой звездочки при подвеске люстры.
Нижний конец с резьбой служит для крепления
поперечной планки люстры с помощью шайбы и
гайки. Через трубку проходит провод для соедине-
ния с патроном лампочки. В остальном конструк-
ция фонарика, его сборка и изготовление понятны
из рисунков.
Рис. 184. Детали и элементы конструкции светильника:
1 — трехрожковая звездочка для подвески; 2 — построение орнамента; 3 — вид люстры сверху; 4 — монтаж подвесной
планки для люстры и патрона
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
В заключение пожелаем резчику выполнять та-
кую работу летом на природе, поближе к лесу, где
можно иметь любой выбор материала из сушняка
хвойной древесины. Особенно это относится к из-
готовлению следующей поделки — люстры боль-
ших размеров, состоящей из трех подвесных фона-
риков подобного типа. Здесь, кроме трехкратного
увеличения работы с самими светильниками (фо-
нариками), потребуется еще резная композиция
для их подвески и плафонная (потолочная) наклад-
ка больших размеров (рис. 185).
Конструкция плафонной накладки может быть
любой формы. Между ней и потолком лучше по-
местить прокладку, чтобы ток воздуха охлаждал
центральную лампочку.
Зонтик для подвески светильников лучше сде-
лать не из плоских, а из шести прогнутых еловых
или сосновых досок. Кронштейны к ним также
имеют изгиб. Для решения такой задачи требуется
и обилие материала, и предварительная работа дву-
ручной пилой, и обтесывание прогиба досок то-
пором.
В изготовлении этой люстры самым трудным
окажется монтаж (подгонка и склеивание деталей)
внутреннего зонтика (рис. 186), на котором затем
монтируются все элементы большого (верхнего)
зонтика.
В данном случае также полезно сделать в пер-
вую очередь каркас жесткости: вытесать топором
из сосновой чурки правильную усеченную шести-
угольную пирамиду для верхней части внутреннего
зонтика. Для этого надо сначала на торцах чурки
построить циркулем два отличающихся по разме-
рам шестиугольника.
В дальнейшем подгонку лепестков зонтика
удобно вести, прикрепляя их к каркасу с помощью
резиновой тесьмы. Вытесывая топориком кривую
форму каждого лепестка, мы сохраняем плоскую и
утолщенную верхнюю часть. В ней затем будут
сверлиться отверстия под шипы лепестков и крон-
штейнов большого зонтика.
Одновременно с подгонкой шипов каждого ле-
пестка и кронштейна к нему нужно подгонять и
шипы на их противоположных концах, там, где де-
тали связаны друг с другом декоративными шари-
ками (шарики заготовляются предварительно).
Паз под шип в шарике можно сделать общий (про-
долговатый) . Отверстие для трубки в этом шарике
нужно сверлить только после монтажа всего зонти-
ка (его большой и малой секций) вместе, причем
при склеивании предусмотреть, чтобы расстояния
от шариков до потолка при подвеске оказались
одинаковыми, также равными должны быть и рас-
стояния между ними.
После этого можно крепить промежуточные
звенья большого зонтика, состоящие из пяти со-
прикасающихся колец. Каждое такое звено встав-
ляется с одного конца шипом в отверстие на ребре
малого зонтика (эти отверстия делаются после
склеивания малого зонтика), другой его конец свя-
зан с лепестками зонтика криволинейными элемен-
тами, которые в целом после их приклеивания соз-
дают единый волнообразный симметричный кон-
тур зонтика.
Кольцеобразные звенья также выпиливаются
лобзиком из изогнутой, обтесанной топором, а за-
тем обструганной ножом дощечки. Отверстия на
каждом ребре малого зонтика под шипы кольцеоб-
разных звеньев можно расположить ниже ряда от-
верстий под шипы лепестков, аналогично можно
занизить и уровень их внешних концов по отноше-
нию к концам лепестков. Тогда криволинейные
элементы будут более сложной формы, чем изо-
браженные в проекции (см. рис. 185). Им нужно
дать дополнительно изгиб вниз с провисом посере-
дине, т. е. в качестве заготовки брать не доску, а
брус достаточной толщины. Форму их нетрудно
найти с помощью пластилина на заключительной
стадии монтажа зонтика. При такой конструкции
он будет смотреться как волнообразный распус-
тившийся цветок.
Внутренний колпак, которым закрывается цен-
тральная лампочка (внутри малого зонтика), мож-
но сделать составным из шести лепестков или скле-
ить из двух половинок, выдолбленных и вытесан-
ных из одной чурки. Его крепление при помощи
нагеля (деревянного гвоздя) показано на рисунке.
С другой стороны колпак удерживается внутри ма-
лого зонтика круглым шипом, вклеенным в отвер-
стие на стенке колпака.
Рис. 185. Конструкция большого зонтика для подвески люстры с тремя светильниками:
1 — продольный разрез — крепление лепестков и кронштейнов; 2 — вид сверху; 3—6 — детали
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 186. Детали люстры с тремя светильниками: 1 — чертеж малого зонтика; 2 — общий вид колпака;
3 — общий вид малого зонтика
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
При монтаже колпак сначала заводится внутрь
зонтика с наклоном так, чтобы его шип попал в уг-
лубление на соответствующей стенке зонтика. За-
тем колпак выравнивается (заводится внутрь его
правая половина), и в общее для зонтика и колпака
отверстие вставляется нагель.
Конструкция остальных элементов люстры по-
нятна из рисунков.
Подвеску люстры можно сделать в одной,
центральной точке (см. рис. 186). Сначала на крю-
чок в потолке навешивается металлическая труб-
ка за дужку из толстой проволоки, концы кото-
рой вставлены в отверстие на стенках трубки и за-
гнуты, потом на трубку надевается люстра (колпак
снят), для чего внутри малого зонтика имеется спе-
циальная поперечная планка с отверстием. Затем
на трубку навинчивается гайка с шайбой. Высту-
пающий резьбовой конец трубки позволяет сгонять
гайку вниз и опускать люстру для монтажа про-
водов.
ВАЗА
ИЗ ДВУХ ПОРОД ДЕРЕВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАРКЕТРИ
Чаша вазы (рис. 187) сделана в виде цветка.
Витая ножка ее напоминает расходящиеся ветви
корней.
В качестве материала использованы две поро-
ды дерева: алжирский эвкалипт и лимонное дерево
(по принципу контрастного сочетания) Однако в
условиях нашей северной полосы, где темное дере-
во является более труднодоступным материалом,
можно массивные заготовки деталей (чаша, ножка,
подставка) выполнить, наоборот, из светлого де-
рева, т. е. из липы или березы, а листья и декора-
тивные шарики — из темного. При этом листья
могут быть многослойными, склеенными из шпо-
Рис. 187. Ваза-цветок. Резные детали из лимонного дерева и эвкалипта.
Облицовка внутренней полости вазы с применением техники маркетри:
а — общий вид; б — подгонка ягод по контуру; в — несечка для покрытия фона боковой поверхности
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
нов красного дерева. Эта операция хоть и трудоем-
кая, но надежная.
Внутри чаша облицована маркетри по дну вазы
и по кривым боковым поверхностям. Это сделано
наборным рисунком из различных пород дерева,
что не только придает вазе дополнительное укра-
шение, но и позволяет замаскировать ошибки на-
чинающего резчика, возможные при ведении са-
мой капризной части работы — выемке полости
чаши и отделке ее поверхности.
Чаша вазы. В рассматриваемой поделке сама
чаша вазы изготовлена из целого куска дерева, что
не исключает возможности сделать ее составной,
как это показано при описании композиции стату-
этки и вазы (см. рис. 14 вклейки). Чаша является
наиболее ответственной деталью и поэтому выпол-
няется в первую очередь. Для ее изготовления от-
пиленный круг ствола древесины размечается с
торца по форме шестилепесткового цветка, как
изображено на рис. 188 Лишняя древесина удаля-
ется с боков с предварительным заоваливанием
формы каждого лепестка книзу. Доводить внеш-
нюю поверхность сразу до законченности нецеле-
сообразно, так как впоследствии при работе с более
трудоемкой внутренней поверхностью можно сде-
лать сквозные прорезы (их придется потом заде-
лывать мастикой из опилок на клеемасляной осно-
ве). Поэтому лучше иметь запас толщины вазы за
счет припуска на внешней поверхности и обраба-
тывать ее в последнюю очередь.
Выемку древесины для образования полости
чаши начинают с засверливания ряда отверстий в
середине. Затем центральное отверстие расширя-
ется до максимального размера, что зависит от
имеющегося в распоряжении мастера сверла или
перки.
Глубина сверления должна быть ограничена
так, чтобы толщина дна составляла 20—25 мм.
Это обеспечит в дальнейшем возможность крепле-
ния при соединении чаши с ножкой вазы. Полу-
ченное отверстие в центре расширяется с подрезом
его или с просверливанием его стенок (как можно
ниже) и скалыванием или срезанием соответст-
вующего слоя древесины.. Для удобства целесооб-
разно использовать клюкарзу или специально изо-
А-А
Рис. 188 Чертеж чаши:
1,2 — шаблоны внутреннего профиля
гнутую для этого случая полукруглую стамеску с
выпуклым лезвием. Конечно, работа упростится,
если применить специально разработанный для
этого инструмент, изображенный на рис. 112).По
мере расширения отверстия работа упрощается.
Для надежности и контроля следует предвари-
тельно сделать чертеж чаши, затем вырезать из
картона два шаблона ее внутреннего профиля: по
выступающей части и по ребру.
Контроль толщины стенок при обработке
внешней поверхности чаши удобно вести с помо-
щью кронциркуля.
Витая ножка. Она выполнена из целого куска
древесины диаметром, несколько превышающим
половину диаметра чаши, а высотою в 2 раза боль-
ше. Из заготовки вырезается куполообразная фор-
ма, переходящая в верхней части в цилиндр (рис.
189, а). Торцевая часть цилиндра делится на шесть
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
частей. Из каждой точки деления рисуется на глаз
винтовая линия на цилиндрической поверхности
ножки. Наклон винтовой линии подгоняется по-
стоянным исправлением (стирается ластиком) так,
чтобы образовавшиеся шесть витков были одина-
ковыми, примыкали один к другому и давали же-
лаемую толщину ветви (принцип построения см.
«Творческие задачи мастера по дереву»).
Ветви, переходя на кривую поверхность (тора,
конуса, сферы), постепенно отделяются одна от
другой, становятся толще, угол наклона их по отно-
шению к горизонтальной плоскости последова-
тельно увеличивается так, что нижний участок вет-
ви будет располагаться в вертикальной плоскости.
Проработка этих винтовых ветвей требует не
только умения строить чертеж, но и умения видеть,
насколько выполненные линии будут изящны и
плавны.
Для более четкого построения полезно провес-
ти следующие операции. Найти центры верхнего и
нижнего оснований заготовки и забить в них не-
большие гвоздики. Закрепить эти гвоздики на ка-
ких-либо опорах (сделать отверстия в двух планках
или выемки на их верхних торцах) и, придав вра-
щательное движение заготовке, карандашом про-
чертить на ней несколько концентрических окруж-
ностей. Очевидно, шесть винтовых линий, прове-
денных на поверхности ножки, разделят эти
окружности на шесть равных частей. Таким обра-
зом достаточно провести одну четкую винтовую
линию по всей кривой поверхности заготовки, что-
бы получить все остальные по точкам деления
вспомогательных окружностей на шесть равных
частей, начиная от уже имеющихся точек, получен-
ных с помощью этой винтовс и линии
Этот способ вращения относительно выверен-
ной оси позволит проверить и саму поверхность
вращения заготовки, подрезать ее выступающие
места, которые определятся по контакту с острием
карандаша.
Построенные винтовые линии должны быть
плавными и не иметь точек перегиба, что определя-
ется визуальным контролем — рассматривание
вдоль линии одним глазом.
Древесина между построенными контурами ше-
Рис. 189 Конструкция деталей вазы:
а — чертеж ножки вазы и построение винтовых линий;
б — форма листа чаши и его продольное сечение; в — про-
филь борта вазы
сти ветвей выбирается сначала полукруглой стаме-
ской по всей поверхности от периферии к середине
до смыкания выемок. Нижняя поверхность в вы-
бранной полости (донышко) и верхняя ее часть
(свод) замкнутся в горизонтальные плоскости.
При выемке древесины следует оставлять припуск
на обработку каждой ветви или на ее возможную
корректировку. Окончательно каждая ветвь отде-
лывается ножом и напильником.
Листья. Монтаж вазы. Выполнение развер-
нутых листьев под чашей несложно и понятно из
иллюстраций (рис. 189, б). Они приклеиваются
столярным клеем ко дну чаши так, чтобы в центре
можно было просверлить, а затем расширить ци-
линдрическое отверстие под круглый шип для со-
единения с витои стойкой. Шип — цилиндриче-
ский стержень диаметром 20—25 мм, который
может быть отдельной деталью, вставляемой од-
ним концом на клею в соответствующее отверстие в
стойке (оно может быть и сквозным), а другим —
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
в отверстие, сделанное на стыке лепестков и про-
должающееся приблизительно на половину толщи-
ны в дно чаши. Этот же шип может быть и заранее
предусмотрен как единое целое с ножкой за счет
некоторого ее удлинения и последующего среза
древесины вокруг. Последнее решение будет более
удачным.
Возможно и другое несложное соединение с
помощью винта или шурупа, пропущенного через
отверстие снизу в своде витои стойки и ввинченно-
го в древесину сомкнутых лепестков и дна чаши.
Крепление обычным винтом для металла целесооб-
разно в том случае, если использованная для чаши
древесина достаточно твердая, тогда винт можно
ввернуть в отверстие несколько меньшего диамет-
ра. Для липы, например, лучше применить шуруп.
Крепление стойки вазы с подставкой можно
сделать таким же способом или привинтить стойку
к утолщенным частям хотя бы трех ветвей, т. е.
найти положение трех отверстий с некоторым уда-
лением от центра.
Облицовка борта вазы. Декоративная отдел-
ка поверхности вазы выполнена в светлом дереве,
однотипном с материалом развернутых листьев.
Она состоит из шариков трех размеров, прикреп-
ленных на выступах волнистого борта вазы, и из
покрытия внутренней поверхности мозаикой, где
основной фон выполнен также из данного светлого
дерева или близкого ему по цвету.
Шарики (6 больших, 6 средних и 12 малень-
ких) вытачиваются на токарном станке или дела-
ются вручную ножом и напильником. Размер ша-
риков лучше определить опытным путем, посадив
сначала на заготовленные зубцы волнистой линии
борта чаши шарики из пластилина. Начать их изго-
товление лучше с маленьких шариков, минималь-
ных по размеру, какие только допускает конструк-
ция крепления.
Борт чаши предварительно подготовляется по
форме, приведенной на рис. 189, в. Для этого по-
требуется его дополнительная обработка — не
только снятие древесины по указанной форме, но и
утончение бортика, особенно на зубцах, куда будут
посажены шарики. В каждом шарике нужно вы-
брать фигурный паз до его центра, подгоняя много-
кратными пробами под поверхность бортика. Ша-
рики сажаются на столярный клей.
После крепления шариков промежутки между
ними необходимо соединить такими же светлыми
тонкими перемычками. Это даст общий фигурный
кант по всему борту вазы. Тоненькие изогнутые
палочки перемычек наклеиваются непосредственно
на выровненную поверхность торца вазы враспор
между шариками. Композиционно шарики и пере-
мычки должны быть посажены так, чтобы концы
перемычек при мысленном их продолжении были
направлены в центры шариков. Шарики лучше
ставить с направлением волокон древесины вверх.
Целесообразнее сначала подгонять паз на об-
работанном шарике, а затем уже его отрезать от
цилиндрической палочки-заготовки (если изготов-
ление их ведется вручную). Подгоняя паз шарика к
зубцу бортика, надо добиваться особенно плотного
его прилегания к внешней поверхности бортика,
так как на внутренней поверхности вазы дефекты
могут быть исправлены за счет последующего ее
покрытия деревянной мозаикой. Если же на внеш-
ней поверхности получилась щель, надо заменить
шарик или хотя бы плотно подогнать в эту щель
вставку на клею.
Обратим внимание, что получение четкой, кра-
сивой линии канта и строгой формы его элементов
является главной задачей в работе.
Маркетри (деревянная мозаика). Плоское
донышко чаши можно покрыть набором маркетри
(например, грозди винограда или даже натюр-
морт). При наборе виноградной кисти полезно
предварительно нарезать кружочки ягод крутой
полукруглой стамеской соответствующего радиуса
кривизны. В качестве материала фанерок лучше
взять светлые породы дерева, в основном березу.
Цвет заготовленных кружочков должен быть раз-
ный (от светлого до темного), поэтому, кроме бе-
резы, надо использовать бук, красное дерево, орех.
Темные кружочки потребуются для помещения в
теневую сторону кисти.
При наборе виноградной кисти подгон кру-
жочков друг к другу осуществляется подрезанием
одного из них по дуге до контакта с другим, целым
(см. рис. 187, б), с помощью стамески, а также за
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
счет заполнения промежутков между кружочками
вставками из темной древесины (орех, красное де-
рево, палисандр и др.). Кружочки одного и того же
цвета и материала выгодно располагать, ориенти-
руя волокна древесины в них в различных направ-
лениях: они в этом случае будут казаться разного
оттенка. После присоединения к наборной грозди
винограда темных листьев (орех, бук, клен), а так-
же других темных деталей некоторые ягоды при-
дется заменить на более темные (этого потребует
зрительное восприятие общей тональности по-
делки).
Изготовленный набор лучше очертить по гра-
нице донышка темной полоской из ореховой фа-
нерки. Набор маркетри может быть и более инте-
ресным, что зависит от желания, опыта и возмож-
ностей мастера. Сюжеты, которые могут быть
использованы в данной работе, приведены и в ил-
люстрациях книги.
Боковые изогнутые поверхности чаши покры-
ваются деревянным мозаичным набором непосред-
ственно на месте. Для каждого из шести звеньев
подыскивается несложный декоративный сюжет,
например ягоды смородины, вишни, две-три клуб-
нички с несколькими листиками и т. д. После най-
денного на бумаге рисунка его элементы набирают-
ся отдельно на кусочке бумажки, как в обычной
технике маркетри: отдельно лист, отдельно ягодка
или цветок. Затем они наклеиваются лицевой сто-
роной на предназначенное им место. Мелкие дета-
ли (тонкие веточки, иногда прожилки листьев, бе-
ленькие точечки на ягоде клубники или светлые
точки блеска ягод) лучше делать непосредственно
на месте после набора фона. Для этого на прикле-
енном наборе острым ножом вырезается узкая ка-
навка прожилки и туда на любом клею вставляется
нужного цвета полоска фанерки. Иногда полоска
фанерки ставится ребром с изгибом ее на месте по
форме канавки. После высыхания клея она зачи-
щается.
Для мелких точек типа зерен, отсветов на яго-
дах можно проделать тонким сверлом или просто
шилом небольшие отверстия и вставить в них на
клею заостренные кончики спичек, которые можно
тут же срезать заподлицо. Любой, даже самый
мелкий элемент, внесенный таким образом в набор,
будет виден и сыграет свою роль после шлифовки,
полировки и покрытия его лаком.
Самая большая поверхность для покрытия —
фон. Он обрабатывается следующим образом. За-
готовляются полоски березовой фанерки шириной
около 3—4 мм (см. рис. 187, в), и от них отреза-
ются ножом произвольно и различной формы ку-
сочки в виде треугольников, четырехугольников и
трапеций.
Получив таким образом несколько десятков
кусочков, можно сразу же выстлать ими часть фо-
на, располагая их (пинцетом или острием иглы, но-
жа) на покрытой столярным клеем поверхности ча-
ши и плотно подгоняя один кусочек к другому. Об-
разующиеся местами зазоры между ними будут
заполнены столярным клеем и не станут вредить
общему фону, составленному из кусочков древеси-
ны и тонких прожилок клея.
Различный поворот кусочков по направлению
волокон создаст интересное мерцание и игру света
после полировки фона. Небольшая проба на одном
из его участков покажет, что однотипные кусочки
березовой фанерки полезно разнообразить другой,
более темной древесиной (лучше тоже из березы),
а также и отдельные участки фона выполнять более
или менее светлыми, не выходя, однако, из общей
гаммы. Это будет зависеть от характера набора,
который окружается фоном.
Границы между шестью звеньями фона чаши
можно выделить, наклеив узкую полоску светлой
или более темной древесины.
Окончательно высохший набор шлифуется и
лакируется. Предварительное покрытие его расти-
тельным маслом нежелательно, так как оно дает
большее потемнение светлой древесины, чем лак.
В заключение заметим, что составная, склеен-
ная из четырех кусков чаша вазы также будет
иметь некоторые преимущества, особенно если
мастер решится выполнить вазу крупных разме-
ров. При этом значительно облегчается выемка
внутренней полости.
Для большей прочности склеенных частей ча-
ши, прежде чем соединить чашу с листьями и нож-
кой, к ней со стороны дна можно приклеить кре-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
стообразно два листа шпона, Внутренние швы, об-
разовавшиеся при склеивании, будут закрыты
деревянным мозаичным набором и маркетри.
Можно, конечно, выполнить чашу вазы и из
целого куска дерева без облицовки ее мозаичным
набором, если поверхность чаши достаточно деко-
ративна и удачно обработана. Однако в этом слу-
чае придется, очевидно, отказаться и от декориро-
вания вазы светлыми шариками и листьями, т. е.
искать другое оформление.
Декоративная тарелка
Для выполнения показанной на рис. 190 подел-
ки подберем кусок широкой и толстой доски с кра-
сивой текстурой древесины по выбранным разме-
рам тарелки, для чего легче использовать сосну,
ель, лиственницу. Планируя резьбовое изделие из
полосатой текстуры хвойной древесины, следует
учитывать, что лучше всего этот материал смот-
рится в ровной полированной поверхности. Для его
оттенения, т. е. для контраста, введем в поделку
декоративный выпуклый кант из ровной светлой
древесины и прорезную резьбу по внешнему краю
тарелки. В среднюю часть на дно тарелки помес-
тим набор маркетри, более темный, чем весь фон
поделки. Таким образом мы достигнем контраста
двух крупных полей — дна и обода тарелки. Кроме
этого появится контраст ее локальных частей: раз-
личных тональностей в наборе маркетри, двух ма-
териалов (по цвету и фактуре) в ободе (за счет кан-
та), гладкого и резного полей в ободе.
Поскольку дно тарелки будет закрыто набором
маркетри, можно при планировании заготовки рас-
положить в этом месте древесину с дефектами, на-
пример сучками.
Разметка и черновая обработка заготовки.
Приступая к обработке заготовки, сначала обстру-
гаем рубанком отпиленную по размерам часть дос-
ки. Очертим циркулем три окружности: внешнего
очерка тарелки, резной части обода и заглубления
под дно. Сколько удастся, стешем топором лиш-
нюю древесину вдоль по ее слою со всех четырех
углов. Затем с помощью пилы вырежем оставшую-
ся часть круга. Отпиливать будем кусками, кото-
рые откалываются ножом или стамеской. Это даст
возможность изменять направление спила с заво-
ротом пилы по окружности. Лучше сохранить от-
пиленные куски для возможной заделки впослед-
ствии дефектов на поделке или испорченных мест.
Выровним ножом полученную цилиндрическую
поверхность обода.
Уперев средний палец в торец круга, очертим
карандашом на плоской поверхности заготовки ок-
ружность на расстоянии 1 см от края. Это будет
граница закругления внешнего края тарелки (его
резной части). Ножом снимем намеченную часть
древесины, стараясь стругать по слою. Нож при
этом скользит лезвием по шву стружки Начинаем
с долевых срезов по бокам. Если есть топорик, его
удобно использовать для снятия этой части дре-
весины. Такая работа требует опыта и осторожно-
сти, иначе можно задеть границу, очерченную ок-
ружностью, что повлечет переделку. После топора
нужно зачистить срез ножом. Не надо при этом
сглаживать и заоваливать границы среза как внут-
ри (по окружности), так и снаружи — по кромке.
Сначала лучше получить ровный срез от одной ли-
нии до другой, т. е. добиться чистой конической
поверхности. После этого проведем циркулем еще
одну окружность, на 0,5 см отступив внутрь от
имеющейся линии. От нее можно делать закругле-
ние плоской и конической части заготовки. За-
кругление ведем только в пределах верхней третьей
части конической поверхности, остальную поверх-
ность не трогаем Используем при этом легкие и
частые скользящие вдоль лезвия движения ножом
от себя, т. е. острием кончика ножа вперед, каж-
дый раз приспосабливаясь резать по слою древеси-
ны или поперек слоев.
С помощью удлинителя циркуля или веревоч-
ки и карандаша уточним внешнюю очерковую ли-
нию тарелки. Подправим контур ножом и заова-
Рис. 190. Декоративная настенная тарелка
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
лим слегка эту грань, сняв с нее небольшую (в 2—3
мм) фасонку. Также сгладим и ребро с тыльной
стороны заготовки, чтобы оно не резало при работе
руки.
Углубление в середине тарелки. Эту опера-
цию мы будем делать с помощью полукруглой
(сначала) и прямой стамесок, делая резки от про-
веденной окружности — границы заглубления —
к середине заготовки. Для этой работы нужно сесть
на низкое сиденье (или подставить что-нибудь под
ноги) так, чтобы можно было зажать заготовку ме-
жду коленями и нижней частью груди. При этом
плоскость заготовки расположится под углом око-
ло 45°. Двумя руками надрезаем с помощью полу-
круглой стамески древесину, начиная от нижней
части окружности и продвигая стамеску вперед
только на 1,5—2 см. Локти при этом прижаты к
заготовке или к коленям, если заготовка неболь-
шая. Это предотвратит опасное продвижение ста-
мески вперед, т. е. позволит избежать травмы.
Удобнее, если режущее движение делает правая
рука, а левая направляет полотно стамески. Когда
древесина (например, лиственница) трудно режет-
ся, можно помочь резанию, создавая одновремен-
но вращательное движение стамеской вокруг ее
продольной оси. В трудном для обработки месте,
где резки направлены поперек волокон, лучше их
делать немного наискосок сначала в одну, затем в
другую сторону, избегая движений, строго перпен-
дикулярных слоям древесины.
После завершения надреза контура выемки по
всему кругу можно дальнейшие движения стаме-
ски делать от себя правой рукой с одновременным
поворотом стамески вокруг продольной оси. Заго-
товка лежит на коленях, рядом на табуретке или
зажата коленями — как удобнее. Направляя ста-
меску за ее полотно левой рукой так, чтобы оно в
ней свободно вращалось, будем убирать намечен-
ную к вырезанию древесину в середине круга.
Здесь уже можно продвигать свободно стамеску
вперед до нужного предела, постоянно вращая ее
влево и вправо вокруг оси Надежнее направлять
резки от периферии к центру. При этом нельзя
располагать левую руку или колени в зоне, опасной
при соскоке режущего инструмента! Надо так по-
ворачивать поделку и соответственно направлять
острие стамески, чтобы при ее срыве она ушла в
воздух или уперлась в древесину.
Зачистим стружки, выровняем неровные рез-
ки с помощью прямой или пологой широкой полу-
круглой стамески. Если у прямой стамески лезвие
выпуклое, она подойдет для выравнивания и пери-
ферийной части углубления. При этом лезвие ста-
мески должно скользить вдоль по стружке, т. е. ра-
ботать стамеской надо, как ножом, — срез полу-
чится более чистым.
Подровняв выемку и убедившись, что ее надо
углубить, повторим операции. Теперь, делая резки
стамеской к себе, мы продвигаем лезвие значи-
тельно больше вперед и вглубь, чем при начальном
приеме. При этом и стамеска совершает наклонное
движение от почти перпендикулярного к плоско-
сти поделки положения вначале до угла, близкого
к 30° по мере продвижения от контурной окружно-
сти выемки к центру. Тут же движением стамески
от себя, применяя прием вращения вокруг ее оси,
удобно снять накопившуюся стружку и заодно за-
глубить в этом месте дно.
Можно применять и удары по стамеске молот-
ком или киянкой (или просто подходящим по тяже-
сти куском дерева).
Дно тарелки. Когда полость тарелки выбрана,
можно приступать к выравниванию дна. Для этого
сначала с помощью циркуля определим на дне та-
релки центр имеющихся окружностей, из которого
проведем контур плоскости дна. Чтобы выровнять
дно тарелки в этих границах, положим на ее борт
линейку и с помощью измерителя будем опреде-
лять расстояние от нее до всех точек дна. Плоской
стамеской срежем те участки, где расстояние до
линейки окажется меньше, приводя их в соответст-
вие с максимальным размером. Выровняв дно, еще
раз обведем циркулем его контур.
Выравнивание боковой поверхности углуб-
ления. Вырежем плоскую круглую дощечку диа-
метром приблизительно в два раза меньше диамет-
ра дна тарелки. Приложив к ней кусок шлифоваль-
ной бумаги такого размера, чтобы можно было
прихватить ее края с боков пальцами, еще раз вы-
ровняем дно шлифовкой.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Теперь можно вырезать из кусочка доски шаб-
лон профиля (рис. 191) для выравнивания вогнуто-
го бокового контура углубления. Шаблон надо
подгонять под наиболее углубленное место профи-
ля, где его кривизна наибольшая. В соответствии с
этим шаблоном исправим профиль по всему конту-
ру выемки. Против окружностей, ограничивающих
кривую поверхность от верхней до нижней плоско-
сти (дна), проведем на шаблоне черточки, по кото-
рым будем контролировать его совпадение с грани-
цами кривой поверхности выемки во всех местах.
Еще раз предварительно циркулем с небольшим
припуском в сторону увеличения очертим верхнюю
окружность выемки и по ней выровняем с помо-
щью кончика острого ножа ее верхнюю границу.
Для того чтобы получить максимально ровную бо-
ковую поверхность выемки еще до шлифования,
необходимо иметь специальный инструмент. Та-
ким инструментом может служить пологая плоская
стамеска с шириной полотна около 2,5 см, профиль
которой подгоняется под профиль выемки (см. рис.
64, г).
Аккуратно, чтобы не сжечь инструмент на то-
чильном круге, сначала округлим профиль лезвия,
расположив стамеску лезвием вдоль вращающего-
ся обода круга. Все время перемещаем стамеску,
чтобы не сделать местного перегрева, периодиче-
ски охлаждая в воде, и следим за каплями воды на
конце стамески: их закипание — признак опасно-
сти. Проверяем округление лезвия по профилю вы-
емки. Уголки лезвия округлим еще круче, чтобы
они не мешали в дальнейшем при работе. Затем за-
ново заточим стамеску, закруглив таким же обра-
зом и ее фаску.
Заточить и заправить лезвие нужно очень хо-
рошо, чтобы оно стругало древесину, как нож. Та-
кой стамеской с наклоном фаски по отношению к ее
передвижению и с приложением усилия приблизи-
тельно под углом 45° к направлению фаски будем
выравнивать обрабатываемую поверхность выем-
ки. Из двух направлений (влево или вправо) мы
выберем такое движение, чтобы лезвие стамески
шло по возможности перпендикулярно годичным
кольцам: так хвойная древесина режется легче.
Сначала надо выровнять поверхность обода
Рис. 191. Шаблон для выравнивания профиля
углубления тарелки
впадины (чтобы на ней не было углублений), а за-
тем уже подгонять ее под шаблон. Возможно, что
придется после этого уточнять и форму шаблона.
При работе лучше пользоваться скользящим по
поверхности поделки светом, например от лампы
над головой, при котором выявляются все неровно-
сти формы.
Стамеску держат правой рукой непосредствен-
но за полотно, ближе к ее фаске. Большой палец
левой руки помогает движению лезвия или страху-
ет его. Если еще не сглажены долевые ребра на по-
лотне стамески, то надо их скруглить или на шли-
фовальном круге, или обычным напильником, что-
бы они не наминали ладонь правой руки.
При работе с такой прочной древесиной, как
лиственница, которая очень трудна в чистовой об-
работке, нужно постоянно подправлять лезвие ста-
мески на оселке или заправочной доске, обернутой
мелкой шлифовальной бумагой.
Выравнивание и зачистка лицевой поверх-
ности тарелки. Когда боковая поверхность вы-
емки выровнена, возможно, придется еще раз под-
править заглубления дна по краям, оставшиеся
после обработки боковой поверхности. Оконча-
тельная зачистка дна производится с применением
плоской цикли, удобно использовать для этого и
лезвие безопасной бритвы. Ребро, получившееся в
пересечении боковой поверхности и плоскости дна,
можно оставить. Но ребро, образованное боковой
поверхностью выемки и верхней плоскостью обода
тарелки, лучше заовалить. Для этого также удобно
сначала провести две окружности: одну на плоско-
сти, другую на боковой поверхности выемки (каж-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
дую на расстоянии соответственно 5 и 3 мм от реб-
ра). Ориентируясь на них, легко сделать плавный
переход одной поверхности в другую, а затем за-
чистить это место напильником и шлифовальной
бумагой.
Для обработки шлифовальной бумагой остав-
шейся части боковой поверхности целесообразно
выстругать небольшой деревянный шаблончик та-
кой же кривизны, как и обрабатываемая поверх-
ность. Выравнивание плоской (верхней) части
обода тарелки лучше начать циклей и удалить все
впадины и вмятины. Поскольку при этом может
нарушиться общая плоскость, надо ее проверить,
притерев о какую-либо другую плоскую поверх-
ность: стекло, зеркало, чертежную доску и т. д.
Следы, оставшиеся на этой плоскости, покажут
места, которые надо снять. Добиваться идеально
плоской поверхности не нужно, лишь бы это не бы-
ло заметно. Завершающую обработку поверхности
всей поделки проводят с помощью напильников и
шлифовальной шкурки. Движение инструмента
должно быть направлено поперек годичных слоев,
в противном случае будут вытираться мягкие слои,
и поверхность получится неровной.
Работая напильником, надо проявлять макси-
мум осторожности, чтобы не ткнуть его кончиком в
противоположный край тарелки, такая досадная
оплошность может повлечь значительную передел-
ку. Даже случайно проведя углом напильника по по-
делке, можно оставить глубокие вмятины на мяг-
ких слоях древесины. Частично такие дефекты
можно выправить, слегка смочив это место водой,
а затем, после высыхания, выровняв циклей, лез-
вием бритвы и шлифовальной бумагой.
Отделка шлифованной поверхности маслом
или лаком придаст изделию привлекательный внеш-
ний вид.
Упрощенный вариант выполнения дна та-
релки. В том случае, если боковую поверхность
выемки выровнять не удается, можно вырезать дно
тарелки отдельно. Это позволит закруглить боко-
вую поверхность, сделать ее доступной для обра-
ботки напильниками. Дно, выполненное из того же
материала, что и поделка, или из многослойной фа-
неры, крепится после окончания всей работы с та-
релкой. Линия стыка не будет видна, так как она
закроется набором маркетри. Для крепления дна
можно использовать столярный клей и 4 шурупа, а
чтобы замаскировать шурупы, дно с тыльной сто-
роны лучше отфанеровать, положив шпон перпен-
дикулярно слоям древесины донышка-приставки.
Покрытие лицевой поверхности тарелки
маслом. После окончательной полировки поверх-
ности тарелки (кроме дна) можно приступить к ее
декоративной отделке. Для этого всю лицевую по-
верхность поделки за исключением дна, где будет
нанесено на клей маркетри, протирают подсолнеч-
ным маслом. Поделка, покрытая маслом, если ее
поверхность хорошо отполирована, приобретает
золотистый цвет, появляется искрение древесины.
Опыт показывает, что сосна или лиственница яв-
ляются прекрасными материалами для резьбы по
дереву и по многим параметрам не только не усту-
пают, но и превосходят ценные породы древесины,
только требуют более аккуратной обработки.
При покрытии поверхности тарелки маслом
необходимо следить, чтобы не было затеков масла
на дно тарелки, так как это будет препятствовать
склеиванию. Правда, масло все равно пропитает
края дна, но небольшое его количество не нанесет
существенного вреда клеевому шву. Когда масло
впитается почти по всей поверхности, его излишек
снимают тряпочкой. Повторную пропитку маслом
делать не надо, потому что несполимеризовавшее-
ся подсолнечное масло будет мешать потом покры-
тию поделки лаком или ее полировке до блеска.
Декоративное оформление тарелки. Канав-
ка для кольцевого канта. Пока масло впитывает-
ся, можно заняться разработкой рисунка декора-
тивного оформления тарелки. Для этого на чертеж-
ной бумаге начертим контур тарелки и другие
окружности, по которым строили ее форму. Рису-
нок орнамента можно придумать самому или вос-
пользоваться готовым (см. рис. 190).
Пользуясь найденным декоративным оформ-
лением, начнем переносить его на поделку. Снача-
ла вырежем на гладком поле тарелки канавку, куда
будут помещены восьмушки внутреннего канта из
березовой древесины. Эту канавку можно выре-
зать вручную, делая сначала резаком или ножом
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
надрезы по обе стороны от прочерченной каранда-
шом окружности. Однако при этом есть опасность,
что нож, соскочив, повредит тарелку, что повлечет
значительную переделку. Не рискуя испортить ра-
боту, на которую потрачено уже несколько дней,
постараемся подстраховать себя и придумаем ка-
кой-либо более надежный способ. На рис. 192 по-
казано, как с помощью шурупа и чертежной линей-
ки можно выполнить боковые надрезы для канав-
ки. Сначала просверлим отверстие в линейке под
выбранный шуруп так, чтобы он входил туда плот-
но, без люфта. Немного расширим центральное от-
верстие в тарелке и завинтим в него конец шурупа,
сохранив по возможности направление шурупа
перпендикулярно плоскости дна. Вывинтим его и
завинтим снова, но уже вместе с линейкой. На ли-
нейке сделаем маленьким ножичком, заточенным
из надфиля, два поперечных прореза: один ближе к
переднему ребру линейки — справа, другой —
сзади, слева (рядом их ставить нельзя, иначе будет
скол в линейке). Разница расстоянии от прорезов
до шурупа и определит ширину канавки.
Теперь можно легко и быстро проделать над-
резы канавки, вставляя в прорезы кончик ножа и
двигая его вместе с линейкой вокруг оси — шуру-
па. Проводя первый надрез, нужно очень легко на-
давливать на нож, чтобы не допустить скола древе-
сины в сторону выемки тарелки. Надрез со второй
стороны можно делать уже Смелее, так как волокна
древесины будут иметь тенденцию к скалыванию
между надрезами. И в том и в другом случае нож
держат с наклоном, чтобы получить клинообраз-
ный профиль канавки. При выполнении внутрен-
него надреза нож наклоняют влево (движение по
часовой стрелке), для внешнего надреза — вправо.
Прорезав за несколько приемов боковые сто-
роны канавки и не снимая линейки с шурупом, уда-
лим древесину между надрезами. Поскольку дре-
весина обрабатывается с трудом, что вызвано раз-
личной твердостью годичных колец, можно
удалять ее верхний слой сколом с помощью того же
ножичка, но принимая меры предосторожности от
скола древесины пограничной зоны в сторону вы-
емки тарелки. Для этого, во-первых, надо постоян-
но удалять образующуюся при работе стружку и
Рис. 192. Использование линейки для прореза
ножичком узкой круговой канавки
сор, так как в случае нежелательного скола этот
кусочек нужно обязательно найти, сохранить и
снова приклеить. Во-вторых, сколы или срезы дре-
весины надо делать со стороны внутреннего борта,
а не наоборот.
Для углубления канавки все операции придется
повторить. Царазик здесь применять не следует:
если канавка уже царазика, можно вырвать ее
края, тем более что царазик хорошо режет древеси-
ну только вдоль волокон.
Прочистив как следует канавку для канта, та-
ким же образом выполним узенькую канавку, ог-
раничивающую резной орнамент обода тарелки от
ее гладкого поля. Здесь важно не испортить внут-
реннее (гладкое) поле тарелки, так как его резная
часть будет потом несколько заглублена по отно-
шению к гладкому полю, дефекты на ней не повре-
дят поделке.
Выполнение деталей кольцевого канта и их
монтаж. Внутренний кант выполним из восьми де-
талей светлой древесины, которые вставим в про-
резанный паз. В качестве древесины лучше подой-
дет береза, для чего можно использовать любую
березовую доску или полено. Отрежем поперечной
пилой кусок березовой древесины длиною в вось-
мую часть окружности канта. Так от него легче бу-
дет отколоть с помощью топора, а затем обтесать и
отстругать дощечку толщиною в 10 мм Очертим
на ней первую деталь с помощью циркуля радиу-
сом, определяющим окружность канта. Располо-
жим деталь на краю дощечки так, чтобы ее внеш-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ний контур можно было округлить ножом и под-
править начисто напильником, примеряя контур
к внешней линии канта. Зажав заготовку в тис-
ки, пропилим ножовкой по металлу (или, что еще
удобнее, маленькой пилкой) внутренний контур
детали Из этой дольки выполним сразу две вось-
мушки канта, разрезав ее ножом вдоль. Сначала
подгоним ее края с обеих сторон так, чтобы они
входили в паз канта, и обработаем их напильником.
Проведем карандашом посередине вдоль детали
линию, уперев средний палец руки в борт с одной
стороны, а потом, для точности, с другой Сделаем
легкие надрезы линии скола, а затем — до полного
разделения детали на две части. После этого ок-
руглим лицевую поверхность канта с помощью но-
жичка, напильника и шлифовальной бумаги, под-
гоним его длину и незаметно свяжем место стыка
концов двух восьмушек и по кривизне, и по толщи-
не. Аналогично выполним все остальные части
канта. Для их приклеивания достаточно нанести
столярный клей только в паз, чтобы не измазать
клеем сам кант, который будет затем покрываться
нитролаком. Конечно, лучше предварительно вло-
жить все восьмушки канта в сделанный паз без
клея и проверить их стыковку.
Для удаления клея, выступившего из шва при
приклеивании, желательно выждать некоторое
время, пока клей загустеет, снять его аккуратно но-
жичком и протереть это место влажной тряпкой.
Сразу стирать свежий клей не следует, чтобы не
размазать его по еще большей площади. Слои клея
нужно обязательно удалить, иначе он будет ме-
шать покрытию лаком.
Подправив и зачистив неровности канта на
стыках его долек, покроем кант лаком: желательно
сохранить его светлый тон, а от масла древесина
немного желтеет.
Техника выполнения резного орнамента
обода. Для усиления контраста резной части с
гладким полем ее контур сделан волнистым, про-
сверлены сквозные отверстия, выбраны сравни-
тельно крупные криволинейные (чтобы сбить пря-
молинейность полос дерева) элементы резьбы, с
глубокими прорезами. Рельефная резьба усилена
контурной и ажурной (прорезной) резьбой. Со
временем хвойная древесина потемнеет, разница в
контрасте годичных колец сгладится, а контраст
резного и гладкого поля усилится.
Как видно из рис. 190, принятое в данном ис-
полнении построение орнамента несложно, стро-
ить его можно прямо на поделке. Внешняя окруж-
ность делится на 8 равных частей, каждую из кото-
рых надо разделить на принятое равное число
дугообразных элементов. Контуры этих элементов
образованы отрезками окружностей с центром на
внешней окружности обода и радиусами, равными
расстоянию между внешней и внутренней окруж-
ностями обода. Затем выделяются четыре пере-
крестных элемента из трех лепестков. Лежащие по
бокам от них криволинейные элементы уменьша-
ются по размерам так, чтобы общий контур набора
каждой восьмой части орнамента был выпуклым, а
общий контур обода — волнистым.
Важно предостеречь начинающего резчика:
прежде чем начать выполнять резьбу криволиней-
ных элементов, надо просверлить в них отверстия,
иначе можно получить сколы древесины на релье-
фе, так как слой древесины будет ослаблен. Перед
сверлением, также для предотвращения скалыва-
ния древесины, полукруглым резцом и царазиком
делают маленькие лунки. Позже неровности на
краях лунок будут подправлены специальным ин-
струментом. Два последних маленьких отверстия
можно сделать после выполнения рельефа резьбы
простым накалыванием острием иглы или шила.
Прежде чем начать вырезать ножичком криво-
линейные прорезы между элементами рельефа, с
помощью полукруглой стамески подходящей кри-
визны округляют их внешние контуры — кончики.
С учетом заоваливания обода тарелки к тыльной
стороне поверхность конца каждого криволиней-
ного элемента будет также наклонена под углом
около 45°. Соответственно будут наклонены и
сверла при сверлении отверстий. В качестве ма-
ленького сверла хорошо использовать обломанный
кончик трехгранного надфиля. Полезно перед свер-
лением провести линии расположения центров, в
том числе и среднюю линию каждого элемента,
чтобы после выполнения рельефа отверстия не от-
клонились от середины гребня.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Перед тем как начать серийно выполнять все
элементы орнамента (всего их 72), лучше закон-
чить полностью одну (пробную) секцию. Работу
следует выполнять с осторожностью, постоянно
проверяя при этом, остро ли заточены ножи и ста-
мески, убирая все инструменты, которые не нужны
в данный момент, подметая сор и стружки.
Вырез криволинейных канавок лучше начинать
с легкого прореза средней линии — по очерченной
карандашом дуге, затем — с боковых надрезов,
после чего операции повторяются. Для такой ка-
призной древесины, как сосна или лиственница,
при мелкой резьбе лучше всего использовать но-
жички: с длиной лезвия в 2—3 см и совсем малень-
кий, заточенный из сломанного плоского надфиля,
с лезвием в 1—1,5 см.
Следует также учитывать искривление слоев
древесины и приспосабливаться к ним при резьбе.
Подчищать профиль каждого элемента надо до-
вольно чисто, так как обработка напильником
здесь уже невозможна (можно использовать толь-
ко шлифовальную шкурку).
С тонких криволинейных элементов нужно
снимать древесину побольше, чтобы гладкое поле
по другую сторону от канавки возвышалось немно-
го над резьбой. Сами кончики элементов заворачи-
ваются при резьбе так, чтобы они сопрягались с
ободом и осуществлялся плавный переход их кон-
туров друг в друга. Начинать выборку канавок на-
до со стороны внешнего конца мелкими срезами с
боков (после надреза средней линии). При неболь-
шой практике в такой последовательности вся
резьба идет сравнительно легко.
Крайние (короткие) элементы в каждом секто-
ре нужно предварительно углубить, т. е. сделать
общий профиль секции выпуклым. После этого,
если потребуется, можно снова очертить циркулем
контуры крайних элементов.
Если сколотый кусочек древесины потерялся,
из запасенных при обпиливании заготовки кусков
дерева нужно выбрать небольшой кусочек, где на-
правление волокон древесины будет таким же, как
и в реставрируемой зоне. На ущербном месте но-
жичком вырезается клинообразная канавка и под
нее подгоняется одинаковый клинышек из подоб-
ранной древесины (с соблюдением направления го-
дичных слоев). Он приклеивается столярным
клеем, а минут через 40 его уже можно зачистить.
Обработка тыльной стороны тарелки. Выре-
зав орнамент на одной-двух секциях, уберем с тыль-
ной стороны поделки лишнюю древесину против
обода, чтобы видеть конечный результат работы.
Для этого тонким гвоздем надо пробить отверстие
в центре*тарелки, обозначив центр на обратной ее
стороне. Пользуясь им, очертим окружность дна
тарелки, от которой нужно начинать срез древеси-
ны. На ободе также следует ограничить каранда-
шом границу выборки древесины. Удалять древе-
сину легче всего полукруглой стамеской. Работу
удобнее вести, положив поделку лицевой стороной
(проложить бумагу) на скамейку. Выбираем дре-
весину, упираясь ладонью правой руки в конец по-
лукруглой стамески и вращая ее вдоль оси в обе
стороны с одновременным продвижением стамески
вперед. Толщина стружки зависит от усилия реза-
ния. В начале работы можно использовать и киян-
ку, но сильные удары увеличивают опасность рас-
кола поделки и создают шум. Можно применять и
сколы надрезанной древесины стамеской, но так,
чтобы не сломать ее полотно и не сделать скол за
границу очерченной линии на торце обода.
Способы зачистки контуров резного орна-
мента. Отметим, что отверстия в орнаменте нуж-
даются в тщательной зачистке в местах выхода их
на лицевую поверхность, т. е. там, где мы делали
лунки. На хвойной древесине сделать это с по-
мощью ножичка или Шлифовальной бумаги очень
трудно. Лучший способ зачистки устья отвер-
стия — это применение специально выполненного
нехитрого инструмента, причем изготовление его
окупится экономией времени в работе и ее качест-
вом. Для больших отверстий надо подобрать шу-
руп с полукруглой головкой или заточить соответ-
ствующий металлический стержень, подогнать его
головку по размеру лунок, а на нее нанести трех-
гранным надфилем риски, пересекающиеся под
любым углом, т. е. две серии параллельных рисок
(шлиц шурупа не будет мешать при работе). Риски
лучше сделать как можно чаще, но не обязательно
соблюдая одинаковые интервалы между ними.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\мда адм хх» кда адк мда хх» мда мда мда ж» ко» яда ж» адм мда мда адм адм адм адм/
Этого будет достаточно, чтобы вручную, пальца-
ми, вращая шуруп за стержень, выровнять насеч-
кой фаску на отверстии. Применять дрель не сле-
дует: такая деликатная операция требует осторож-
ности. Результат получается отличный.
Для остальных маленьких отверстий достаточ-
но использовать толстый гвоздь или любой стер-
жень, заточив его конец под конус и нанеся на него
таким же образом риски надфилем. Его можно
вращать не только пальцами, но и между ладоня-
ми.
После того, как все элементы в одной секции
зачищены, целесообразно сделать маленьким но-
жичком прорезы — углубления между дугообраз-
ными элементами, надавливая рукой на лезвие и
переставляя его вдоль по линии канавки. Нельзя
при нажатии на лезвие перемещать его по линии
скользящим движением: нож может выскочить на
ровную поверхность тарелки и повредить ее. Уг-
лублениями мы усилим рельеф резьбы, что немало-
важно для поделки, где полосы хвойной древесины
сбивают форму рельефа.
Убедившись при обзоре законченной секции
орнамента, что работа технически осуществляется
нормально, а зрительно орнамент воспринимается
достаточно нарядным, можно приступить к серий-
ной работе с оставшимися секциями. Она потребу-
ет и времени, и терпения.
После окончания работы с орнаментом следует
счистить грязь с гладкой части обода с помощью
бритвенного лезвия, направляя движения вдоль
волокон. Одновременно выровняются и набухшие
мягкие слои годичных колец в местах, где приходи-
лось смачивать древесину для устранения вмятин,
дефектов.
Не страшно, что при этом удалится загустев-
ший слой подсолнечного масла. Оно уже впиталось
в древесину.
Теперь можно покрыть всю поделку лаком и
убедиться, что хвойная древесина при тщетальной
отделке выглядит лучше любой экзотической. Ее
можно поставить на солнце (если до этого она была
хорошо просушена), древесина приобретает более
глубокий, охристый, благородный тон.
Поднос ДЛЯ ФРУКТОВ _
Для выполнения изображенного на рис. 193
подноса потребуется целиковый брусок монострук-
турной древесины, лучше темного цвета (бук, орех).
Примерные размеры этого подноса: 32x21x6 см.
У имевшейся в распоряжении автора заготовки
красного дерева (алжирский эвкалипт) были тре-
щины, которые заделаны вставками аналогичной
древесины. Поделка может быть использована как
декоративное украшение стены или любой гори-
зонтальной плоскости.
Вогнутая поверхность подноса образована дву-
мя крупными листами винограда, резные края ко-
торых на стыке переплетаются. Контур (для жест-
кости) выполнен в виде изогнутых веток, от них
отходят черенки листьев и гроздей, расположен-
ных под листьями. Ягоды, видимые лишь сбоку,
создают стабильность, прочность и массивность по-
делки. Три из них размещены таким образом, что
служат опорами для подноса при его горизонталь-
ном расположении.
Нестрогая форма данного изделия позволяет
переделывать неудавшиеся места. Увеличенные
размеры листьев облегчают резьбу прожилок, за-
витков усов винограда и других элементов.
На каждом из листьев пять основных прожи-
лок сделаны выпуклыми, остальные — в виде ка-
навок. Подбор фона после придания листьям необ-
ходимого рельефа осуществляется отлогими полу-
круглыми стамесками с направлением резков вдоль
тех прожилок, которые ответвляются от централь-
ных, выпуклых. Техника декоративной обработки
фона листьев аналогична той, что применялась на-
ми при оформлении выемки барельефа с виногра-
дом Однако расположение, направление и размер
резков в данном случае должны создавать форму
поверхности листа.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Такими же резками полукруглой стамески (в
основном вдоль древесины) обработан и фон меж-
ду ягодами и веточками на тыльной стороне под-
носа.
Последовательность выполнения поделки сле-
дующая. Сначала заготовка обрабатывается вчер-
не по округленному периметру. Полукруглыми
стамесками выбирается полость подноса с некото-
рым запасом на доработку.
На бумаге рисуются и вырезаются два вино-
градных листа, форма их уточняется непосредст-
венным наложением на место. Контуры листьев
обводятся на заготовке, затем сверлами соответст-
вующего диаметра делаются два отверстия посере-
дине изделия (т. е. на его дне).
Контролируя толщину дна через эти отверстия
или с помощью измерителя толщины стенок, обра-
батывают нижнюю сторону подноса для того, что-
бы снять излишек древесины между гроздьями.
Делать это нужно с параллельным уточнением
формы и рельефа на лицевой стороне поделки.
Укажем, что наибольшая глубина выемки из-
делия с рис. 193 равна 45 мм, если вести замер от
плоскости самых выпуклых точек (концы лепест-
ков листа)
После доведения листьев до рациональной тол-
щины по рисунку высверливаются и уточняются
ножом, а также резцами контуры сквозных отвер-
стий в подносе. Это дает возможность окончатель-
но оформить лицевую, а затем и нижнюю поверх-
ность поделки, контролируя толщину листьев по
сквозным прорезам.
Горельефная резьба крупных ягод выполняет-
ся полукруглыми стамесками (каждой ягоды от-
дельно) с постоянным удалением древесины фона
между ними. Хотя грозди и находятся на невиди-
мой поверхности, их композицию, как и компози-
цию виноградинок в каждой грозди, надо проду-
мывать.
Вырезая ветви винограда, огибающие поднос с
торцов, не следует забывать, что их прочность ос-
лаблена, так как волокна древесины направлены
поперек ветвей, поэтому надо предусмотреть в их
конструкции несколько точек соприкосновения
(опорных точек) с веточками или ягодами виногра-
да. Для этого целесообразно сохранять толщину
ветвей около 15 мм.
Деликатной, но украшающей поделку операци-
ей является резьба завитков усов винограда на дне
подноса. Ими нужно заняться специально, после
тщательной прорисовки. Фон вокруг них подбира-
ется так, чтобы завитки были рельефно выпуклы-
Рис. 193. Поднос для фруктов. Эвкалипт
А.Ф. /АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ми, при этом древесина снимается сначала с внут-
ренней стороны завитка полукруглыми резцами
или стамесками, а затем — с наружной (лучше но-
жом) с постоянным его уточнением.
Таким же образом делают и выпуклые про-
жилки листьев, но, учитывая характер тонкой ра-
боты и риск скола в направлениях, перпендикуляр-
ных волокнам древесины, лучше резьбу вести од-
ним ножом с острым кончиком.
Сначала нож тянется лезвием в направлении
карандашной линии, рядом с ней — с сильным на-
клоном вперед. Затем подрезается фон с внешней
стороны до образования небольшой канавки.
Операция повторяется, но с углублением над-
реза ножом и с расширением участка выбранного
фона.
После этого удаляется древесина по другую
сторону карандашной линии с некоторым припус-
ком на толщину прожилки листа.
Фон выбирается полностью по обе стороны
прожилки, а сама прожилка постепенно утончает-
ся. Узел пересечения прожилок обрабатывается в
последнюю очередь. Он лежит по уровню несколь-
ко выше начала черенка листа.
Аналогично (с помощью ножа, с надрезом с
двух сторон) выполняются и углубления канавки
прожилок.
В этой операции нож может быть заменен ре-
заком (если мастер имеет навык работы с ним), а
также уголком в тех местах, где вогнутые прожил-
ки идут вдоль волокон древесины.
Орнамент с маской_____________________
Выполнение различных национальных масок
(особенно африканских) является, пожалуй, са-
мым излюбленным мотивом начинающих резчи-
ков. Объясняется это, очевидно, тем, что маска бо-
лее всего оживляет, одушевляет мертвое дерево,
что вызывает чувство творческого удовлетворения
у автора поделки.
Изображение человека (лица, головы, фигу-
ры) в виде купидонов, мифических героев, сказоч-
ных персонажей встречается постоянно и у ста-
рых мастеров резьбы. Будет оно вполне логичным
и оправданным и для самодеятельного резчика по
дереву.
Но хочется предостеречь начинающего масте-
ра от следующих ошибок: если он не имеет практи-
ки в рисунке, то именно здесь можно допустить
наиболее грубые промахи, о которых он может и не
подозревать, но они будут обязательно причиной
низкого художественного уровня его работы.
Начинающему мастеру полезно взять в качест-
ве мотива для резьбы не одну маску, а композицию
какого-либо орнамента с .маской (см. рис. 10, 12).
Ниже приводятся некоторые примеры, где маска
играет роль основного композиционного центра.
На рис. 194 изображен Дед Мороз, обрамлен-
ный орнаментом из снежинки. Учитывая легкость
выполнения поделки и то, что она может оказаться
одной из первых, остановимся на ее изготовлении
подробнее.
Основная (по площади) часть маски — шапка
и борода Деда Мороза — натура выигрышная для
резьбы, позволяющая значительную свободу в
действиях резчика.
Наиболее трудные в пластике части — нос,
глазные впадины, выпуклости щек — желательно
предварительно вылепить из пластилина. Нои бо-
рода как главное декоративное украшение маски
сначала должна быть композиционно проработана
в рисунке с учетом расположения прядей средних
размеров и тонких прорезей — направлении и из-
вивов волос.
Нужно также обратить внимание на различ-
ный характер резьбы поверхности поделки: глад-
кое лицо, шапка с крутыми завитками каракуля и
местами с глубокими прорезями их очертаний, во-
ротник с мелкой текстурой меха, борода с длинны-
ми линиями волос и продуманно расположенными
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Рис. 194. Маска Деда Мороза в орнаменте
из снежинки (для резьбы или для маркетри)
извивами, с укрупненными и рельефно очерченны-
ми прядями.
Аналогично укрупняются и усиливаются про-
рези на бровях, неровности и выпуклости на палке.
Иначе говоря, необходимо постараться сделать все
резным, но с противопоставлением различных ло-
кальных площадей поделки по технике и характеру
резьбы.
Другим противопоставлением в композиции
являются маска и орнамент фона: криволинейные и
глубокорельефные формы маски подчеркиваются
прямолинейной конструкцией снежинки. И только
шесть небольших полусфер связывают эти проти-
воречивые формы.
Техника выполнения орнамента — наклеива-
ние на темный фон древесины светлых полос, для
которых можно использовать специально нарезан-
ные и отструганные деревянные рейки (в этом слу-
чае лучше сделать рейки треугольного сечения,
чтобы подчеркнуть рельефность и игру светотени),
чертежные линейки светлой древесины, обычную
березовую фанерку (шпон или снятый слой от бы-
товой фанеры). Конструкция орнамента (см. рис.
194) должна быть предварительно точно построе-
на. Следует обратить внимание на то, что направ-
ление каждого светлого элемента наклеиваемой
древесины и направление других конструктивных
линий параллельны одной из сторон шестиуголь-
ников.
Поскольку в данной поделке операция наклеи-
вания является длительной и ответственной, она
должна быть предварительно продумана и хорошо
организована, чтобы обезопасить работу, особенно
от затеков клея. Наиболее целесообразно восполь-
зоваться для этого клеем «Момент-1», который
позволяет выдерживать намазанные им поверхно-
сти перед склеиванием до 20 мин. Таким образом,
смазав определенный участок фона клеем «Мо-
мент-1», можно наносить клеи последовательно на
10-—15 заготовленных элементов склеиваемой
древесины, а затем вернуться к приклеиванию пер-
вого элемента и т. д. Практика показала, что фон с
этим клеем остается работоспособным и более дли-
тельное чем 20 мин время.
Следует учесть также, что при использовании
клея «Момент-1» в соединениях без нагрузки вто-
рую деталь можно приклеивать и без выдержки,
что позволяет делать незначительную коррекцию
этой детали на месте. Смазывать поверхность фона
клеем «Момент-1» нужно тонким слоем и лучше
всего пальцем, быстро снимая излишек клея. Тон-
кий слой клея достаточно прозрачен и не будет да-
вать нежелательных последствий после нанесения
на него лака при отделке изделия, т. е. речь идет о
том, что использование клея «Момент-1» позволя-
ет смазывать всю поверхность фона, а не только
места, подлежащие контакту с приклеиваемыми
деталями.
Если резчик вынужден применять другой клей,
придется отработать и проверить способ приклеи-
вания с нанесением его лишь на поверхность дета-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ, Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ли, не трогая фона. При этом необходимо обеспе-
чить достаточную прочность, но не допустить зате-
ков клея, создать удобство и быстроту в работе.
Напомним, что клей «Момент-1», как многие
другие клеи на основе органических растворителей,
токсичен.
Характер рельефа орнамента может быть раз-
личен. Выгоднее более выступающими сделать
контурные планки (внешние и внутренние) малого
шестиугольника и полусферы большого шести-
угольника Конечно, самой выпуклой, горельефной
резьбой остается сама маска. Если резчик решится
отстругать рейки треугольного профиля, придется
заняться срезом на ус поперечных реек для их точ-
ного прилегания к наклонной поверхности контур-
ных реек внутренней рамки.
Следует обратить внимание на строгую на-
правленность линий элементов снежинки, которые
нужно чаще выверять с помощью линейки, уголь-
ника и циркуля, и на плотную подгонку стыков де-
талей. Саму маску для легкости и большей прочно-
сти от растрескивания древесины лучше сделать
полой с обратной стороны.
Простой в исполнении и достаточно вырази-
тельный орнамент с маской показан на рис. 195.
Здесь сначала из брусочка дерева вырезана сама
маска — центральная часть орнамента, а затем по
разработанной композиции рисунка из другой до-
щечки сделан орнамент. Полученные детали со-
единены шурупами (можно их и склеить).
Если данная поделка не является частью дру-
гого резного ансамбля, она может быть оформлена
как индивидуальная декоративная вещь на оваль-
ной подложке, обтянутой, например, бархатом с
узеньким витым кантом по контуру, выполненным
чеканкой по бронзовой фольге или из дерева.
В дереве окантовка может быть в виде резьбы
по краю деревянной подложки, если же она выпол-
нена из фанеры, то на ней хорошо предварительно
нарастить кант из наклеенных полосок фанерки то-
го же сорта, что и сам орнамент, и уже на нем вести
резьбу.
Маска Силена (спутник бога виноградарства
Диониса) показана на рис. 10 вклейки. Маска ха-
рактерна глубокими глазными впадинами и полу-
Рис. 195. Раздельное выполнение маски
и орнаментального фона
закрытыми глазами добродушного Силена.
Основной декоративный орнамент — гирлянды
винограда вокруг головы. Извивы волос бороды
должны быть предварительно отработаны.
Маска выполнена из березового капа. Силен в
композиции использован как условный персонаж
для смысловой связи маски старика (легко выпол-
нимой, декоративной) с орнаментом из виноград-
ных кистей и листьев, сделанных из бронзовой
фольги. Ветви наклеены на фон синтетическим
клеем, грозди прикреплены с помощью полумасля-
ной замазки (можно с достаточной надежностью
посадить их и на невысыхающую восковую замаз-
ку). Весь фон для дополнительной связки покрыт в
несколько слоев нитролаком.
Рельеф гроздей сделан на фольге округленным
чеканом на торце деревянного бруска, а затем гроз-
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ди вырезаны ножницами по намеченному контуру.
Фигурная рамка из той же древесины, что и маска,
обобщает композицию. Поделка подкупает про-
стотой изготовления, но имеет и свои композици-
онные недостатки
Внедрение в композицию металлических дета-
лей из бронзы является вынужденной мерой. Это
потребовалось для связи ансамбля с нижней ча-
стью двери, где набор выполнен из керамики и
бронзы. Решение всей композиции в дереве было
бы более образным.
Приведенный на рис. 196 профиль женщины
может быть выполнен в миниатюре как камея (из
вишни, груши, сандалового дерева или самшита)
или как часть орнамента с добавлением другого
резного обрамления (см. рис. 1).
Интересный орнамент, а также и маска как
центральная часть этого орнамента показаны на
рис. 197. Горельефная резьба крупных элементов и
тонкая, четкая резьба деталей позволяют выпол-
нить это изделие в дереве эффектно и выразитель-
но. Пользуясь лишь одним изображением, рез-
чику, решившемуся на его исполнение, предстоит
основательно поработать над воссозданием неви-
димой части, тем более что композиционно орна-
мент выполнен асимметрично.
Хотя техника резьбы этого орнамента может
быть освоена при некотором опыте, выполнение
самой маски и композиционное решение всего ор-
намента требуют знаний художника.
Рис. 196 Главный вид и виды справа и слева камеи
с увеличенными деталями розы и частей лица
Маски, головы животных
КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА______________________
Работа над маской лица человека или головой
животного обогащает творческий баланс резчика.
Однако при этом усложняется задача композици-
онной увязки маски с остальной резьбой, ее связь с
сюжетом, стилем. Под стилем мы будем здесь под-
разумевать не определенное направление эпохи с
его характерными чертами, как, например, рококо,
барокко, ампир и др., а выдержанный с начала до
конца принятый характер резьбы и подачи художе-
ственной формы в данном изделии, взаимосвязь
его отдельных частей, элементов и целостность об-
щего впечатления от художественного решения,
т. е. то, что называется общностью образной систе-
мы. Это как раз та задача, которая редко удается
целиком даже большим мастерам. Поиск ее явля-
ется постоянным и для скульптора, и для художни-
ка. О ней надо помнить и начинающему резчику по
дереву.
Рис. 197. Маска морского царя в окружении асимметричного орнамента
из завитков и раковин в стиле рококо
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ад» мда адм ко» ад» ад» ад» ко» ад» ад» мда мда ад» ха» адм мда мда ад» ад» мда/
Ниже мы рассмотрим несколько композиций с
использованием маски или головы животного, при-
чем не только возьмем примеры, где имеется удач-
ное решение образной системы с точки зрения ее
общности, но и укажем на некоторые ошибки в
других композициях, которые можно было бы не
допустить в процессе замысла и поиска художест-
венной формы.
Более подробно с композицией в резьбе по де-
реву мы познакомим читателя в специальном раз-
деле книги, где также расскажем, что при выполне-
нии рассматриваемых видов резьбы маски или го-
ловы животных не изображаются реалистично, так
как они являются в данном случае элементами де-
кора изделия. Поэтому их черты обобщаются, ино-
гда утрируются, иногда упрощаются — подчиня-
ются общей форме поделки и ее композиции, сти-
лизуются. Предварительное знакомство с этими
понятиями нам потребуется для правильного пони-
мания приводимых ниже примеров.
На рис. 198 показан эскиз вазы, композиция
которой заимствована из собрания дворца-музея
(г. Павловск), где она сделана из порфира с брон-
зовыми накладками. Конструкция вазы позволяет
выполнить ее также из двух контрастных пород
древесины с накладной резьбой светлого тона.
Форма и правильно взятые пропорции козлиных
голов (относительно вазы), удачно найденный из-
гиб рогов органически дополняют и обогащают си-
луэт самой вазы, причем рога зрительно восприни-
маются как ее ручки (элемент стилизации, о кото-
ром говорилось выше). С другой стороны, строгая
ваза из темной древесины является как бы носите-
лем и фоном для накладных деталей из светлого де-
рева. Выполненные в мелкорельефной резьбе, эти
детали смотрятся как дорогие украшения, специ-
ально для которых как будто и создан фон в виде
вазы. Резчик, заимствующий для себя сюжет этой
вазы, должен учесть и тот фактор, что пластически
резная поверхность накладных деталей решена по-
разному, но в целом создает единый, богатый ан-
самбль.
Решая вопрос о креплении элементов наклад-
ной резьбы, лучше ориентироваться на использо-
вание деревянных штифтов, чем клея.
Дадим несколько советов и по изготовлению
корпуса вазы в домашних условиях. Небольшая по
размерам ваза может состоять из двух частей —
корпуса и крышки. Обе детали выполняются по-
лыми для предотвращения растрескивания. Для
большой вазы выемка полости будет представлять
трудность, поэтому лучше нижнюю часть ее сде-
лать приставной, стянув при сборке с дном корпуса
посредством вкладыша из многослойной фанеры
(рис. 199), а сам корпус выполнить сквозным по-
лым. Если удастся сделать стенки вазы достаточно
тонкими, то в этом случае она может быть изготов-
лена из сырого дерева, что облегчит резьбу и при
правильной сушке избавит поделку от трещин. Для
удобства обработки внутренней поверхности (по-
лости) вазы с двух концов отверстие в дне корпуса,
через которое проходит стяжной болт, может быть
значительно расширено.
Монтаж накладной резьбы нужно делать толь-
ко на окончательно высохшую вазу с отделанной
поверхностью. О подгонке поверхностей сопри-
косновения накладных деталей мы уже рассказы-
вали выше.
Ваза, изображенная на рис. 200, выполнена в
стиле народной грузинской резьбы. Силуэты голов
баранов даны условно, с упрощенными и укруп-
ненными формами Здесь интересная идея — со-
мкнутые рогами головы баранов. К недостатку ком-
позиции можно отнести разномасштабность эле-
ментов и некоторую противоречивость в характере
изображения голов баранов и орнамента на вазе.
Композиция маски, показанная на рис. 201,
удачно решена с учетом материала (т.е. древеси-
ны) для ее выполнения. Хорошо выявленный рель-
еф во всех деталях позволяет использовать для ра-
боты древесину любых пород, в том числе и хвой-
ных. Кольцо в пасти этого мифического существа
может быть выполнено рельефом непосредствен-
но на самой заготовке, а может быть и вмонтирова-
но как отдельная деталь из дерева или другого ма-
териала (например, бронзы), если его утилитар-
ным назначением будет ручка вазы или дверцы.
Но в этом случае потребуется иное композицион-
ное решение с учетом других деталей, окружающих
маску.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Подчеркнутая стилизация и условность формы
делают изображаемую маску сходной с орнамен-
том: округленные, спиралеобразные и повторяю-
щиеся по форме раковины ассоциируются с рогами
и ушами, две ветви в виде бороды переплетаются,
как гирлянды, и заканчиваются когтистыми лапа-
ми, что их делает похожими на мохнатые ноги.
Верхняя часть гривы решена как герб или эмблема
и может быть использована так же целесообразно.
Композиция строго уравновешена, хотя и
асимметрична. Резчик, решившийся ее выполнить,
должен точно соблюдать контур и пропорции мас-
Рис. 198. Козлиные головы (элемент декора)
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ки, увидеть обобщающие композиционные линии,
подчеркивающие ритмику и орнаментальность в
форме ее элементов (более подробное описание
композиции см. «Творческие задачи мастера по
дереву»).
Не менее интересна с точки зрения стилизации
голова грифона (рис. 202). Рисунок заимствован
из иллюстраций древнегреческой культуры VII в.
до н.э. Но изображенная на ней голова по четкости
и смелости обобщения формы вполне соответству-
ет современному прикладному искусству. Надеем-
ся, что резчику предоставится возможность ис-
пользовать ее как деталь в своей композиции или в
качестве идеи для развития аналогичного сюжета.
Еще один объект древней культуры (на этот
раз мексиканской) изображен на рис. 203. И опять
мы видим обобщение и стилизацию в изображении
маски. Четкость силуэта (благодаря глазным вы-
резам) и простота изготовления делают ее доступ-
ной для начинающего резчика. Ее можно изгото-
вить и как часть декора домовой резьбы, например
из дуба, древесины, не боящейся влаги. Недоста-
ток в резьбе дубовой древесины — пористость —
здесь легко преодолевается благодаря крупным
формам маски.
Остановимся на техническом решении конст-
рукции изделия, показанного на рис. 17 вклейки,
где маски также являются частью его декора. Это
основание серванта, которое представляет собой
декоративно облицованную прямоугольную часть
обычного книжного шкафа. Характер декора по-
требовал в первую очередь нарушить прямолиней-
ность очертаний ящика, для чего его ребра снабже-
ны фигурными резными накладками. Таким обра-
зом крышка наращена нависающими спереди и с
боков фигурными планками. Они прикреплены с
помощью деревянных штифтов, забитых в отвер-
стия, просверленные в планках и бортах крышки, и
посаженных на столярный клей. Полукруглые го-
ловки этих штифтов несколько выступают внутри
Рис. 199. Конструкция вазы, собранной из трех частей
Рис. 200. Ваза по мотивам грузинской резьбы. Эскиз
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\адх адх адх ко» адх mt mt mt адх адх адх ко» адх адх адх адх адх адх адх адх адх/
Рис. 201. Стилизованная маска для вертикально
вытянутой ниши или филенки. Описание см. на с. 433
сферических выемок планки и играют декоратив-
ную роль.
Крышка сверху облицована: в центре — оваль-
ный набор маркетри, по периферии — лучеобраз-
ные полосы чередующихся пород древесины. Тон
облицовки затем объединен и углублен натуральной
морилкой. Витой рант светлого материала (фанер-
ка) по переднему борту крышки врезан на место по
принципу интарсии, т.е. после фанеровки крышки.
Угловые вертикальные накладки имеют прямо-
угольный паз под угол коробки серванта. Они при-
креплены изнутри шурупами к боковым стенкам, а
средняя вертикальная накладка — к первой от-
крывающейся створке. Створки вместо петель
имеют вертикальные оси вращения на некотором
расстоянии от угловых кромок, чтобы при откры-
вании дверок эти кромки не контактировали с рез-
ными накладками, а уходили внутрь серванта.
Дверцы облицованы фанеркой красного дере-
ва и протонированы натуральной ореховой морил-
кой. Резные орнаменты на них сделаны из красно-
го дерева и бука, близкого по тону к красному де-
реву. Маркетри орнаментов на дверцах выполнены
на сферической поверхности (см. «Применение в
резьбе по дереву других техник декора»).
Декоративные головы козлов приспособлены
по рисунку и по форме так, что они огибают пря-
мые углы ножек серванта. Внутри них сделана со-
ответствующая выемка. Они не являются несущей
конструкцией и не касаются пола.
Маски, использованные в оформлении, прора-
ботаны по сюжету, размеру и рисунку таким обра-
зом, чтобы они были связаны с остальной резной
поверхностью накладок, являлись их органическим
завершением или центральной частью локальной
композиции. Так, витки и канавки накладных пла-
нок воспринимаются как продолжение волос или
бороды в масках, обрамление мелких масок в кадре
маркетри увязывается как с прямым, так и с повер-
нутым (к зрителю) положением маски. Головы
козлов изменены по форме и конструкции не толь-
ко с учетом очертания прямого угла серванта, но и с
точки зрения надежности конструкции: рога не
«оторваны» от головы, а вырезаны в целом куске
поделки.
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Несколько не гармонирует с общим ансамблем
резьба провисающих снизу гирлянд. Она должна
иметь более мелкий и четко проработанный рису-
нок. Боковые стенки рассматриваемого изделия
требуют дополнительного декора с помощью рез-
ных накладных деталей в стиле украшения ство-
рок, но не повторяющих их.
Рассмотрим еще одну поделку (рис. 14—16
вклейки), где маски (а также фигуры) животных
являются частью декора изделия из дерева. Здесь
начинающий резчик может воспользоваться при-
мером изготовления вазы и подставки к ней. Что
касается статуэтки женщины, то для ее изготовле-
ния требуется умение скульптора или художника,
поэтому мы остановимся на технической стороне
выполнения поделки.
Статуэтка и ваза сделаны в основном ножом.
Материалом послужил брус эвкалипта квадратно-
го сечения. Размер этого сечения по диагонали ис-
пользован для линии локтей статуэтки. Он при-
близительно равен также радиусу чаши вазы, вы-
полненной из четырех срезов бруска, склеенных
вместе. Все выступающие части вазы приклеены:
голова льва, ящерка, орел, имитация камней на по-
лусфере основания и т. д.
Разноречивая форма животных в резьбе для
такой, внешне симметричной вазы увязана тремя
кольцами одного размера, расположенными на од-
ном уровне. Именно расположение этих колец яви-
лось основанием для выбора мотивов в фигурах
животных, которые для практики в резьбе и в ком-
позиции выбраны различными, как и резьба самих
колец, выполненных отдельно от фигур животных.
Крепление кольца в пасти льва сделано с помо-
щью вставных клыков, два других заведены в от-
верстия, как разрезанные и пружинящие кольца.
Впоследствии одно из них пришлось после раскола
склеить и подстраховать стяжкой из такого же цве-
та нитки, пропущенной через отверстия в его кон-
чиках и через рот ящерки. Это позволяет сделать
вывод о непродуманности конструкции кольца и
его крепления.
Применение бисера и бусинок для инкрустации
нижней части вазы себя не оправдало, хотя анало-
гичный опыт с использованием бисера для инкру-
Рис. 202. Стилизованная голова грифона
Рис. 203. Маска тигра
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 204 Декоративная накладка в виде маски льва для дверной ручки
стации павлина оказался положительным. Это го-
ворит о том, что внедрение в резьбу по дереву ино-
родного материала требует большой осторожности
и опыта. На первых порах лучше от него воздер-
жаться.
Четырьмя опорами для овальной подставки ва-
зы на лицевой стороне служат завитки орнамента,
на задней — две пары желудей (см. рис. 16 вклей-
ки). Все резные детали обрамления подставки на-
клеены на фанерованную вырезку от крышки стола.
Первоначально поделка была задумана как ос-
тов настольной лампы С этой целью конструктив-
но предусмотрено место для полой стойки под аба-
жур с электропроводкой. Стойка при вертикаль-
ном направлении должна проходить в локтевой
изгиб правой руки статуэтки с опорой в плечо.
Чаша вазы (верхняя ее часть) склеивалась из
четырех деталей после их полной предварительной
обработки: сначала излишек древесины спиливался
пилой, затем выдалбливался стамеской. Оконча-
тельно дно чаши отциклевывалось после склеива-
ния.
Три нижние детали вазы соединены бронзо-
вым винтом, пропущенным через основание и нож-
ку и ввинченным в верхнюю деталь — опору чаши.
Опора прикреплена к чаше четырьмя шурупами с
отпиленными концами так, чтобы они не прошли
насквозь донышка чаши. Эти же шурупы гаранти-
руют и соединение четырех склеенных частей вазы.
Теперь обратимся к рис. 204, где изображена
декоративная накладка в виде маски льва для руч-
ки двери. Как мы уже упоминали выше, змейка с
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
яичком в пасти считается символом мудрости. Руч-
ка обычно делается металлической, но ее можно
изготовить и резной из дерева.
Для крепления такой ручки к дверному полот-
ну посоветуем следующий вариант. При ширине
ручки в 16—18 см, минимальной толщине (около
шейки змейки) 18 мм и максимальной 27 мм можно
пропустить в ее середине металлическую скобу из
прутка диаметром 8 мм. Концы скобы загибаются
почти под прямым углом (рис. 205), и на них наре-
зается резьба для крепления гайками с проушина-
ми двух тяг из полосового железа, концы которых
привинчены шурупами к корпусу двери (но не мас-
ки). Как видно из рисунка, маску льва надо сде-
лать полой для такого монтажа, что будет способ-
ствовать и ее устойчивости от растрескивания.
На скобу накладываются две половинки дере-
вянной резной ручки, для чего сначала вырезаются
канавки в половинках-заготовках под уже смонти-
рованную скобу, затем подгоняется крепление их
тремя кольцами из бронзовых полосок с замковым
загибом на тыльной стороне и делается резьба по
заданной форме. Половинки резных ручек следует
скрепить каким-либо клеем (для наружных дверей
лучше водостойким), посадив их плотно, без зазо-
ра на скобу, затем надеть кольца.
Последовательность монтажа будет следую-
щей. В готовой полой маске прорезать гнезда для
проушин тяг, замерить длину тяг, прорезать для них
гнездо в полотне двери, загнуть концы тяг и про-
сверлить в них нужные отверстия. Затем подгото-
вить скобу по заданной форме с учетом ширины де-
ревянных накладок, особенно в области шеек и го-
ловок змей, привинтить маску (с обратной стороны
дверного полотна) и тяги и заняться резьбой ручки.
Древесину для ручек надо выбрать прочную, на-
правление волокон древесины — от маски, а на-
правление волокон древесины маски — от двери.
В упрощенном варианте фигурную ручку до-
пустимо заменить на толстое металлическое коль-
цо, особенно если есть возможность аккуратно
сварить его концы после вставки в отверстие мас-
ки. Самостоятельно (без помощи сварщика) мож-
но соединить концы кольца проволочной закрут-
кой, продетой через предварительно просверлен-
Рис. 205. Крепление ручки к полотну двери
ные в них отверстия. Понятно, что это делается со
стороны полости в маске, где выбранная древесина
не должна мешать повороту кольца вверх и вниз, а
закрутка, наоборот, будет препятствовать его по-
вороту вокруг своей оси с выходом стыка наружу.
Можно, конечно, придумать крепление концов
кольца и с помощью муфточки или высокой гайки с
резьбой по типу длинной муфты со сгоном в водо-
проводных трубах.
В заключение дадим описание изготовления
маски льва, изображенной на рис. 206. Пользуясь
рисунком и угловым масштабным графиком (см.
рис. 281), надо вылепить сначала маску из пласти-
лина или глины. Для изготовления ее в дереве от-
пилим от конца деревянного осинового бруса или
бревна под углом 45° к его торцу заготовку так,
чтобы положение морды льва соответствовало тор-
цу заготовки, а направление волокон древесины
шло вдоль лба и носа. Понятно, что размеры заго-
товки должны соответствовать габаритам заду-
манной поделки. Затем надо подготовить дощечку
под основание маски и построить на ней (или на
плотной бумаге, в качестве выкройки) внешний и
внутренний очерки рамкы (об этом ниже). Теперь
можно обтесать основание заготовки для маски по
внутреннему контуру рамки. Далее замерим тол-
Рис. 206. Голова льва в дереве (в трех ракурсах) и в натуре
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
щину нижней челюсти (с зубами, но без клыков) и
определим место сквозного отверстия для пасти
льва. Обработаем его, используя переднюю и
тыльную стороны маски. Ротовая полость обезо-
пасит поделку от растрескивания, если заготовка
недостаточно просушена.
Используя контур профиля на рисунке и пла-
стилиновой модели, подгоним под него вчерне за-
готовку с учетом раскрытого рта, точнее, расстоя-
ния между зубами.
Последующую работу ведем, применяя кар-
тонные выкройки-сечения, подогнанные по обводу
контура маски из пластилина: продольные, попе-
речные, наклонные и любые другие, облегчающие
работу.
Прежде чем сделать глаза, надо наметить
вчерне нос и глазные впадины. Затем определяют-
ся складки бровей, верхнее веко и так далее вниз, с
углублением, если нужно, глазной впадины. Для
зрачка безопаснее сделать сначала глубокое отвер-
стие в центре, а затем уже обрабатывать глазное
яблоко, варьируя острым кончиком маленького но-
жичка в уголках глаз. При этом следует контроли-
ровать по рисунку и масштабу расстояния между
центрами зрачков, между уголками глаз, между
центрами зрачков и кончиком носа.
В следующую очередь вырежем верхние усы с
заглублением фона, затем нижнюю челюсть с уса-
ми Для клыков высверливаем отверстия в верхней
и нижней челюстях (расстояние между верхними
клыками больше). Под отверстия выстругаем из ок-
ругленных и заостренных березовых палочек клы-
ки, причем верхние с большим изгибом, и забьем
их легкими ударами с применением столярного клея.
При резьбе гривы учитываются два места для
Другие виды поделок _
В этом разделе мы познакомимся с иллюстра-
циями и кратким описанием нескольких изделий,
которые могут быть выполнены резчиком после
приобретения им определенных навыков. Одну из
таких поделок можно сделать по эскизу, изготов-
ленному специально для ажурной, барельефной
соединения шурупами маски и основания: свер-
ху — выемка между прядями гривы, снизу —
круглое отверстие (см. рисунок). Нет смысла ниж-'
нюю часть гривы вырезать из целого куска заго-
товки, лучше сделать ее из двух-трех частей, под-
сунув концы прядей под подбородок льва. А под-
гонять их к месту нужно, начиная с канавки под
витой обод.
Отдельной деталью вырезается язык, он при-
винчивается шурупом с обратной стороны основа-
ния после подгонки к месту. При сборке сначала при-
винчивается язык, потом голова и детали гривы.
Построение эллипсов основания (см. рис. 288),
о чем говорилось выше, проще начать с контура до-
щечки-основания, затем с небольшим уменьшени-
ем размеров осей чертится эллипс внешнего конту-
ра рамки на другой заготовке доски. Внутренний
эллипс рамки строится с соблюдением одинаковой
ширины рамки, т.е. циркулем очерчиваются сопря-
гаемые дуги из одних центров с внешним эллипсом.
Для изготовления обода лучше выпилить заго-
товку из доски толщиной 30 мм, затем распилить
получившийся обод вдоль (если делаются сразу
два льва, например для дверных полотен). Обо-
дочки округляются, на них размечаются измерите-
лем винтовые витки, чтобы получить их целое чис-
ло, и витки вырезаются обычным ножом. Обод
клеится к основанию на клею и шурупах, ввинчи-
ваемых с тыльной стороны В вершины обода
ввинчиваются тонкие шурупы и обязательно свер-
лятся под них отверстия, чтобы предотвратить рас-
кол древесины. На рис. 206 показана голова льва в
натуральном виде, на которую может ориентиро-
ваться резчик, выполняя свою стилизованную по-
делку.
или плоскорельефной резьбы (рис. 207). Говоря о
характере рисунка этой поделки, следует обратить
внимание на то, что геометрическая четкость силу-
эта присуща не только переплетающейся ленте, об-
разующей каркас поделки, но и ветви растений
должны быть увязаны с извивами этой ленты, а
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
также с силуэтами животных. Вместе с листьями
они образуют фон в виде кружева с равномерным
распределением элементов резьбы и пустот между
ними, причем соприкосновения элементов друг с
другом и с лентой каркаса должны обеспечивать
единую материальную связь всей поделки, доста-
точную ее прочность, что необходимо для ажурной
резьбы. При вырезании или выпиливании этих
элементов следует учитывать возможность откола
тех свободно висящих листьев, которые направле-
ны поперек слоев древесины, и сделать для них
утолщение у основания.
Плоскость размещения растений в орнаменте
должна лежать ниже по отношению к ленте рамки,
фигуркам и венку. Поэтому поделку можно выпол-
нить не только на целиковой основе, например ли-
повой дощечке, с выборкой древесины вокруг кон-
туров фигур и рамки для утопления фона, образо-
ванного растениями, но и, наоборот, наращиванием
толщины в нужных местах — наклеиванием пло-
ских пластинок или толстого шпона (склеенного в
два-три слоя), вырезанных предварительно по
контуру этих фигур. В таком случае и для плоско-
сти расположения растений можно склеить два-три
листа шпона с поперечным направлением волокон
древесины тыльного листа. Это предотвратит ко-
робление всей поделки и скол отдельных элемен-
тов.
Ажурная поделка значительно выиграет, если
выполнить всю резьбу рельефной, включая и ветви
растений, а для листьев сделать двусторонние фас-
ки, пересекающиеся по ребру посередине. В работе
сочетается резьба и высверливание с выпиливани-
ем лобзиком или специально изготовленными ма-
ленькими пилками-ножовками — прямолинейной
и выкружной. Понятно, что не исключается и иная
технология, например использование бормашины.
Отметим, что указанные приемы применимы
лишь для ажурной резьбы, когда это вызвано не-
обходимостью: изделие предназначено для наклеи-
вания (лучше крепление декоративными гвоздика-
ми) на матерчатый или кожаный фон крышки аль-
бома; поделка играет роль витража на двери или
абажуре; является решеткой или частью ширмы и
т. д. Но технология ее изготовления значительно
упростится, если сделать фон глухим. Тогда все
резные элементы надо выполнять отдельно, даже
из древесины контрастного цвета по отношению к
фоновой площадке, и наклеивать на нее. Материал
для фона может быть также из различной древеси-
ны, что зависит от замысла мастера. Если и фон и
резьба выполняются из одной и той же светлой по-
роды древесины, причем на фон наносится мелкая
чеканка или сетка из канавок, то лучше взять для
него липовую дощечку. Если фон и элементы на-
кладной резьбы выполняются из различного по
цвету материала, например фон светлый и ровный,
а резьба из темного дерева, то для фона можно ис-
пользовать обычную березовую фанеру хорошего
качества, так как ее торцевые края по внешнему
контуру рамки в любом случае придется проморить
под цвет ленты из темной древесины.
Решение выполнить резьбу из светлых элемен-
тов на темном фоне также оправдано для поделок,
рассматриваемых с близкого расстояния, особенно
если это подкрепляется наличием хорошей древе-
сины: самшит, лимонное дерево или груша в неболь-
ших объемах — для накладной резьбы, а красивая,
темной текстуры фанерка — для фона. Отметим
также, что мореный, темный фон проигрывает пе-
ред натуральным цветом древесины и может вы-
звать цветовой диссонанс в общем ансамбле.
В качестве материала для накладной резьбы
темного цвета лучше использовать заготовки из
трех-четырех слоев шпона, склеенных так, чтобы
направления волокон древесины совпадали. Рабо-
тать удобнее не по высохшей до конца склеенной
заготовке, когда влажная древесина легче режется
и меньше коробится при приклеивании на фон (в
противном случае ее надо слегка смачивать сверху
перед нанесением клея). Наибольший выигрыш
такая техника работы дает при изготовлении мно-
гочисленных, почти одинаковых элементов резь-
бы, какими являются листья растений описывае-
мой поделки. Отдельно они могут быть быстро
подготовлены из полоски заготовки с помощью
круглых резцов и стамесок. Причем можно сразу
вырезать элементы с выполненными фасками с бо-
ков так, чтобы профиль листка был в виде трапе-
ции или треугольника с ребром посередине.
< 280 >
Рис. 207. Композиция для ажурной резьбы
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Нет необходимости делать рисунок каранда-
шом на фанерке фона. Лучше иметь рядом рисунок
орнамента такого же размера на бумаге и по нему
подгонять форму и изгиб ветвей, а фон оставить
чистым.
Первыми наклеиваются лента и фигуры жи-
вотных, затем без клея накладываются ветви рас-
тений, находится их оптимальное расположение,
после чего они тоже приклеиваются. Листочки
можно приклеить сразу, последовательно, сверя-
ясь с рисунком на бумаге. Предварительно нужно
нарезать листочки разного размера и кривизны, из
которых делается выбор необходимого элемента
или он подгоняется по форме, определяемой ме-
стом.
Намазывать клеем следует только прикрепляе-
мый элемент, причем так, чтобы от легкого придав-
ливания его не вытекал избыток клея, т. е. не было
необходимости в подчистке фона. При некоторой
практике не потребуется также прижимать грузом
листочки, приклеиваемые внутри орнамента.
Говоря о технике аппликации, следует отме-
тить, что в случае однотонного материала фона и
накладного орнамента сюжет рисунка может быть
реализован не только рельефом приклеиваемых де-
талей, но и резьбой непосредственно на самом фо-
не. Так, на рис. 19 вклейки мы видим, что и в верх-
ней части панно линии стеблей растительного орна-
мента представляют собой канавки, сделанные-
резаком в фоновой фанере, т. е. использован прием
контурной резьбы. Такое сочетание выпуклого и
вогнутого рельефа не мешает целостности воспри-
ятия орнамента.
На рис. 208 даны рекомендации для вырезных
букв при оформлении фотоальбома. Их интересно
будет покрыть бронзой, если текстура древесины
невыразительная, и расположить на фоне бархата,
вельвета, кожи, замши и т. д. Для композиции к
надписи «Фото» можно выполнить ажурный орна-
мент по своему рисунку или заимствованный из ил-
люстраций.
Заготовку для орнамента выгоднее сделать са-
мому, склеив ее из семи-восьми слоев фанерки
(шпона) нужного цвета и с одинаковым направ-
лением волокон. Получится достаточно вязкая, хо-
Рис. 208. Буквы к фотоальбому
рошо обрабатываемая, неколющаяся и нетрескаю-
щаяся дощечка. На ней можно также повторным
заклеиванием исправлять и дефекты, допущен-
ные при резьбе. Клей надо применять только сто-
лярный, так как он прозрачен и дает малозамет-
ный шов.
Из таких же заготовок можно выполнить и бу-
квы. Форма их на рис. 208 заимствована из надпи-
си на обложке книги русского живописца и графи-
ка И. И. Шишкина «Офорт». Здесь же возможен
и более легкий вариант букв, основанный на стро-
гих окружностях четырех одинаковых кружков.
Эти буквы удобно сделать из полотна старой гру-
шевой рейсшины. В качестве фона для резных букв
и какого-либо легкого орнамента может быть при-
менен и набор маркетри. Также и вся лицевая сто-
рона обложки может быть выполнена только в ви-
де маркетри.
Поскольку такая работа с обложкой потребу-
ет и соответствующего альбома, можно привести
здесь рекомендации, как его изготовить самому.
282
РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
К полоске холста пришивают суровыми нитками,
последовательно накладывая одну на другую, пач-
ки из трех-четырех сложенных пополам листов
чертежной или иной плотной бумаги. Между двой-
ными листами во всю длину корешка вставляют со-
гнутые вдвое полоски бумаги, роль которых —
скомпенсировать увеличивающуюся толщину аль-
бома от вложенных в него фотографий. Если бума-
га достаточно толстая, на три двойных листа мож-
но взять две прокладки.
Чтобы впоследствии не отрезать края всего
альбома, лучше делать пачки листов одного разме-
ра и ровнять их при подшивке, упирая в вертикаль-
ную поверхность доски или стенки Отверстия для
пропускания толстой иглы с ниткой прокалывают
шилом каждый раз изнутри изгиба листов. Делают
три-четыре крупных стежка, а затем по тем же от-
верстиям иглу с ниткой пропускают в обратном на-
правлении, концы нитки завязывают и отрезают.
Полоса холста берется по длине корешка аль-
бома с запасом на отрезание, а ширина — такой,
чтобы можно было оставшиеся ее боковые края
приклеить изнутри к обложке альбома с захватом
на 5—6 см К этим же краям обложки альбома
снаружи приклеивается и корешок, т. е. обернутая
декоративным материалом, например кожей (с за-
гибом по торцевым краям внутрь), полоска карто-
на или фанерки. Таким образом обложка альбома
будет надежно скреплена с двух сторон вместе с
набором листов.
Внутренняя сторона обложки дополнительно
склеивается декоративной полоской ткани с пер-
вым листом альбома, после чего разворот заклеи-
вается двумя листами чистой бумаги.
Приведем некоторые замечания к цветным ри-
сункам вклейки, описание изготовления которых в
тексте отсутствует. Поделку из дерева по типу
фарфоровой вазы и тарелки (см. рис. 38 вклейки)
может легко выполнить мастер, владеющий токар-
ными работами.
Конечно, удобнее вытачивать обе детали на
торце заготовки дерева, но в этом с\учае возникает
вопрос о креплении ручек вазы. Для них придется,
оставить при точении кольцевой слой на поделке
диаметром, равным расстоянию между концами
ручек, чтобы укрепить их от возможного излома,
так как направление волокон древесины поперек
стебля ручек подвергает опасности их скола. Мож-
но в этом случае декорировать площадки ручек та-
кими же сквозными вырезами, как и на всей по-
верхности поделок.
Таким же способом точения из деревянной за-
готовки любой древесины можно выполнить со-
лонку, показанную на рис. 47 вклейки. Здесь так-
же имеются две детали: корпус солонки и снимаю-
щаяся крышка.
Трудность предстоит только в вытачивании
внутренней полости солонки. Характер резьбы на
обеих деталях может быть любой, в том числе и в
форме более мелкой ажурной резьбы, как на ри-
сунке подносной солонки (см. рис. 82 вклейки),
выполнение которой аналогично двум вышеопи-
санным поделкам.
Поделка, изображенная на рис. 56 вклейки
(Преображенская церковь), потребует от мастера
не столько умения в резьбе по дереву, сколько тер-
пения в заготовке и склеивании одинаковых «брев-
нышек» церкви из удачно подобранного материа-
ла. Кроме того, придется выточить 20 одинаковых
маленьких луковичных главок и одну большую —
в центре.
Материалом для «бревнышек» может стать:
камышевая соломка, палочки от леденцов или от
зубочисток, китайские шампурные палочки, кото-
рые бывают в продаже, обыкновенные спички и
др. От диаметра и длины подобранных палочек бу-
дет зависеть и размер изготовляемой модели.
На представленной модели автора поделка вы-
полнена из камышавой соломки (работа велась в
Алжире), кресты и переплеты рам в окнах — из
спичек. Купола и крыши облицованы полосками
окрашенной бумаги с вырезанными фигурными
зубчиками по одной кромке, имитирующими ле-
мех.
Так же, из картона и бумаги, выполнены и дру-
гие детали церкви. Всего их в поделке оказалось
около 2000, что говорит мастеру заранее о необхо-
димости иметь терпение для такой работы.
Не следует при изготовлении модели подра-
жать цвету древесины оригинала церкви в Кижах.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техники, изделия
Данная модель может быть оправдана лишь при
декоративном оформлении. Поэтому здесь купола
окрашены в бронзовую краску (под позолоту), а
скаты крыш — в зеленую.
Для большей прочности поделка изнутри скре-
плена приклеенными вертикальными палочками по
углам 4 пристроек и бумажными наклейками. Под-
ставка овальной формы сделана из темной древе-
сины. Общая высота модели до вершины креста
составляет 355 мм.
Обратимся к выполнению консоли в виде мор-
ского конька (см. рис. 86 вклейки). Это достаточ-
но пластичная декоративная подставка для какой-
либо небольшой полочки. Для длинной полки по-
требуются две таких консоли. Поделка удобна для
исполнения своей компактностью и простыми ин-
струментами для работы.
Чеканка на глазах, голове и в ячейках корпуса
конька — это сочетание углублений в виде точек и
колечек. Их лучше выполнять не ударами по пуан-
сону, а вытачивать вращением с помощью сталь-
ной трубочки с заостренными зубчиками на конце
и маленьким сверлышком или бором, вставленны-
ми в патрон дрели.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАСТЕРСТВА
РЕЗНИКА
Конфетница____________________________
Примером более сложного и соответственно
интересного изделия может являться конфетница,
показанная на рис. 209. В качестве главной детали
этой конфетницы использована декоративная та-
релка (см. «Резьбовые изделия начального перио-
да»). Начнем с описания изготовления дополни-
тельной резьбы по усилению выразительности рез-
ного обода упомянутой тарелки.
Дополнительная резьба на ободе тарелки.
Для создания местного контраста дополним обод с
нижней стороны вторым резным ярусом в виде
кружева с более мелкой резьбой из другой древе-
сины. Выбор в качестве материала березы может
дать некоторые преимущества: цветовое разнооб-
разие в резьбе обода, возможность выполнить мел-
кую ажурную резьбу (моноструктурная и твердая
береза режется лучше, чем полосатая сосна), тре-
нировку в резьбе по березе. Правда, мелкая резьба
такого кружева более капризна, чем предыдущая,
но и риска ее испортить при этом нет, так как весь
новый ярус резьбы будет выполнен из наборных
элементов — резных фигурных планок, которые
можно отпилить и отколоть от любого березового
полена ровной и светлой древесины. А в случае
брака в резьбе переделка одного элемента не будет
большой неприятностью.
Будем исходить из такой ширины элемента,
чтобы их уместилось по три на каждой секции (на
V8 части круга) с учетом небольших интервалов
между ними для большей выразительности ритма
орнамента. Что касается длины каждого резного
элемента, то надо ее согласовать с местом на обрат-
ной стороне обода тарелки, где придется специаль-
но вырезать для резных элементов ложе, на
которое затем они будут приклеены. Такое ложе
можно выполнить, как показано на рис. 191, или
сделать просто ровную плоскую (можно вогнутую)
поверхность, но так, чтобы удобно было подгонять
поверхности соприкосновения обода и резных эле-
ментов. Выполнение этой работы с помощью пло-
ских стамесок, которые применялись раньше, мы
не будем описывать, так как с ней читатель уже
знаком.
Как и в случае с резьбой самого обода тарелки,
выполним резьбу сначала одного элемента наклад-
ной резьбы. Начнем с того, что отпилим от полена
или любой другой заготовки отрез по длине вы-
бранного элемента резьбы, отколем пластинку ши-
риной и толщиной около 12 мм, заузим немного ее
хвостовую часть так, чтобы ее кромки шли по на-
правлению к центру тарелки, и застругаем ножом
ее профиль сначала со стороны контакта с ободом
тарелки, ориентируясь на рис. 191 и 209. Таким
образом добьемся контактирующей поверхности
на хвостовой половине резного элемента и перехо-
да ее на закругляющуюся и свешивающуюся вниз
лицевую (выступающую) часть переднего конца
элемента. Округлим передний конец. Подгонкой
приклеиваемой поверхности надо заняться серьез-
нее, чтобы потом не было риска откола деталей.
Поэтому после предварительной обработки ее на
глаз используем прием притирки с помощью ка-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
рандаша (подробнее о притирке и склеивании см.
«Обработка древесины»). Прежде чем заняться
склеиванием, нужно полностью выполнить резьбу
и зачистку всей поверхности детали. Эта работа
делается после подгонки детали под склеивание и
после заоваливания ее выступающего кончика.
Для начала сделаем выемку (срез древесины)
на другой, нижней, стороне детали по соответст-
вующему ей профилю. Работа эта несложная и бы-
страя. Полукруглой стамеской надо срезать изли-
шек древесины, положив заготовку боковым реб-
ром на рабочую доску и направляя стамеску
поперек слоев древесины: сначала от середины к
одному краю (нижнему), затем таким же образом
к другому, только повернув заготовку. Этот прием
срезания древесины как стамеской, так и ножом
поперек волокон древесины, особенно для таких
пород, как береза, резчику полезно освоить. При
работе нож направляется кончиком вперед, лезви-
ем вниз (заготовка также уперта в доску или вер-
стак), усилие при этом прилагается под углом в
45° к вертикали, нож скользит лезвием вдоль по
стружке (см. рис. 96).
Нет необходимости зачищать поверхность с
доводкой ее до абсолютно ровной, а значит, и оди-
наковой для всех накладных элементов. Можно
упростить работу, придав этой поверхности вид де-
коративных резков (углублений) полукруглой ста-
меской вдоль волокон, о чем мы рассказывали под-
робно при описании учебной работы.
После приклеивания всех вырезанных элемен-
тов границу на хвостовой части деталей можно бу-
дет подровнять ножом, но ликвидировать неровно-
сти на уровне смежных деталей лучше до их при-
клеивания.
Теперь займемся непосредственно резьбой вы-
ступающего кончика каждого накладного элемен-
та. Уперев средний палец правой руки сначала в
один борт заготовки, затем в другой, с помощью
карандаша найдем ее среднюю линию. Относи-
тельно этой линии очертим средний, наиболее вы-
ступающий мысик кружева резьбы. Также нарису-
ем два средних мысика по бокам от него и добавим
каждому из трех выполненных по два дополни-
тельных с их боков (рис. 210). Получим три груп-
пы по три мысика в каждой. После подправки их
размещения наметим карандашом центры отвер-
стий. Теперь уже несложно подрисовать еще один
ряд мысиков выше первого, а если есть желание —
то и третий ряд. Их разбивку также начинаем со
среднего мысика.
Когда все отверстия карандашом обозначены,
наметим отверстия царазиком в виде лунок. После
этого можно их просверлить с помощью дрели ма-
леньким сверлом, но еще лучше — отломанным
кончиком трехгранного надфиля: он мягче сверлит,
не рвет края. Первый ряд отверстий целесообраз-
нее просверлить насквозь, а остальные лишь заглу-
бить. Рваные края на выходе сверла с обратной
стороны следует подправить дополнительно вруч-
ную полукруглой стамеской. Чтобы уменьшить по-
добные срывы волокон, полезно древесину в этом
месте слегка смачивать.
Обрезав контуры мысиков первого ряда, над-
режем полукруглым резцом контуры мысиков в
других рядах. Так, например, для описываемой та-
релки с внешним диаметром резного обода, равным
340 мм, и шириной резного накладного элемента
40 мм использовался полукруглый резец, выпол-
ненный из круглого напильника диаметром 9 мм с
немного зауженным кончиком.
Когда дугообразные надрезы всех мысиков бу-
дут выполнены, можно будет, начиная с верхнего
ряда, делать маленьким ножичком (из надфиля)
сколы древесины вдоль волокон под каждым из
мысиков так, чтобы каждый верхний ряд получил-
ся выступающим по отношению к нижнему. Бере-
зовая древесина приемлет такую операцию очень
легко. Остается сделать тем же ножичком рельеф
мысиков в каждом ряду: выделить выступающий
средний мысик, заглубив два других по бокам, а в
боковых приподнять один край по отношению к
другому. Таким рельефом мы отделим все мысики
друг от друга и создадим кружевной ритм резных
элементов по всему ярусу.
Резьбу каждого элемента следует зачистить и
ножичком, и шлифовальными шкурками, заров-
нять и заовалить кончики, но добиваться идеально
ровных и одинаковых мысиков нет необходимости.
*1288
•ffrTnnR-
>,l1 ।11
Рис. 209. Конфетница
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Важно, чтобы резьба была чистой и нижний ярус
обода воспринимался как резное кружево.
Подогнав все элементы по месту контакта и
проверив, как они смотрятся с расстояния с учетом
местоположения тарелки на ножке-подставке,
можно их приклеивать. Допустимо покрыть их ла-
ком (кроме поверхности контакта) еще до при-
клеивания.
Предварительное покрытие лаком приклеива-
емых деталей предохраняет их от загрязнения при
последующей работе, а также создает возмож-
ность зрительного анализа цветового сочетания
всего резного борта вазы. Можно, конечно, по-
крыть лаком все элементы после их приклеивания и
зачистки на месте, но тогда лучше их приклеивать
последовательно, чтобы контролировать результат
работы.
В заключение посоветуем мастеру приклеить
круговую полоску березового шпона с тыльной
стороны тарелки так, чтобы закрыть хвостовые
концы прикрепленных деталей, если их внешний
вид мешает зрительному восприятию поделки.
В таком случае шпон целесообразнее располагать
частями (секциями) с направлением волокон дре-
весины к центру тарелки или, наоборот, перпенди-
кулярно средней линии радиуса каждой секции.
Влажный шпон хорошо режется ножницами (о при-
емах фанеровки см. «Обработка древесины»).
Ножка конфетницы. Выбор формы ножки
зависит не только от вкуса автора поделки, его
умения, но и от имеющихся в его распоряжении по-
род древесины. При этом придется учитывать, что,
используя ту же самую породу дерева, которая бы-
ла применена в самой чаше (тарелке), резчик
столкнется с трудностью стыковки текстуры поло-
сатой хвойной древесины двух деталей. Это могло
быть логично, если бы вся ваза была вырезана из
одного куска дерева. Поэтому в нашем случае для
стойки вазы лучше взять другую породу древеси-
ны, более темного цвета, что будет восприниматься
зрительно как устойчивая, равновесная компози-
ция. По цветовому сочетанию с чашей из листвен-
ницы удачной оказалась ножка конфетницы, вы-
полненная из ствола вишни, изготовление ее мы и
опишем (см. рис. 209).
Рис. 210. Элемент кружевной резьбы
для среднего яруса конфетницы
Поскольку вишневая древесина склонна к рас-
трескиванию при сушке, были приняты некоторые
меры предосторожности, так как использовалась
древесина свежеспиленной вишни. Для этого после
придания общей внешней формы ножке вазы в ней
было сразу же сделано сквозное отверстие через
торцы, максимально расширенное так, чтобы дре-
весина сохла изнутри, а для предохранения внеш-
ней поверхности ножки от высыхания она обильно
пропитана растительным маслом.
Пришлось также при выполнении полости в
заготовке столкнуться с внутренним заросшим
сучком, что повлекло за собой раковину в этом
месте. Следствием такого дефекта явилась приня-
тая форма стойки (ножки) с расширением той ее
части, внутри которой оказалась раковина.
Приведем несколько технических советов для
выполнения ножки. Сначала сверлились отверстия
спиральным сверлом с двух сторон до совпаде-
ния их в один канал. При небольшой длине заго-
товки это удалось сделать без труда, тем более что
здесь нет риска неудачи: в дальнейшем канал дол-
жен значительно расширяться. Работа по его рас-
ширению делалась сначала коловоротом вручную с
помощью сверла большого диаметра. Для закреп-
ления заготовки при сверлении коловоротом удоб-
290
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
\хда «а адм ко» мда мда мда mt мда мда мда мда mt мда мда адм адм мда адх адм мда/
но прибить к ее торцу доску и привязать затем всю
конструкцию веревками к краю верстака или к ска-
мейке. Гвозди лучше забивать в то место заготов-
ки, которое потом будет вырезано при расширении
канала. Но такие меры оправданы лишь при ис-
пользовании твердой древесины. Часто в стволе
вишни ядровая часть бывает совсем мягкой (полу-
сгнившей) и удаляется легко даже с помощью по-
лукруглой стамески. Чем шире отверстие, тем
удобнее работать стамеской, но тем тверже древе-
сина вишни. Однако желательно сделать стенки
полой заготовки стойки по возможности тоньше,
чтобы уменьшить напряжения в древесине, возни-
кающие при ее сушке.
Для придания ножке правильной формы при-
дется принять дополнительные меры. После того
как заготовка подсохнет и опасность растрескива-
ния уменьшится, в полость с ее торцов надо вста-
вить пробки из любой мягкой древесины (можно и
одну сквозную), найти центры торцов и забить в
них гвоздики для получения концов одной прямо-
линейной оси. Положив заготовку гвоздиками на
две опоры, легким вращением вокруг оси опреде-
ляем выпуклости и неровности на поверхности
ножки. В качестве опор хорошо использовать стен-
ки двух выдвижных ящиков стола или шкафа, на
которых надо сделать ножом две риски-углубления
под гвоздики. Если подставить к вращающейся на
оси заготовке острие карандаша, то получатся
штрихи карандаша в местах выпуклостей, которые
последовательно снимаются ножом и плоской ста-
меской по всей поверхности ножки. Этим же прие-
мом центрируются оси из гвоздиков (путем их за-
гиба), а также неровности торцов.
Конечно, если у мастера есть возможность вы-
точить ножку вазы на токарном станке или само-
дельном приспособлении (см. «Инструменты и их
применение») и он имеет такой опыт работы, то
вышеописанная конструкция не потребуется. Но
для обработки поверхности вручную она необходи-
ма, чтобы подстраховать себя от многократной
подгонки формы стоики на глаз и от риска сделать
ее кривой, однобокой.
Не надо забывать после дневной работы со
стойкой протирать ее поверхность маслом и вы-
ставлять на ночь заготовку в прохладное место или,
наоборот, — в паровую баню (см. «Обработка
древесины»). Такие же меры предосторожности
против растрескивания лучше применить и в отно-
шении любой другой породы невысушенной древе-
сины, из которой резчик решит выполнить эту де-
таль.
Возможно, что в первые дни на заготовке поя-
вятся трещины. Это может произойти тогда, когда
ее внешняя поверхность была вскрыта от коры для
обработки (а значит, и для сушки) на 2—3 дня
раньше, чем было просверлено отверстие для суш-
ки древесины изнутри. В этом случае надо снару-
жи в местах трещин обмотать стойку резиновым
шнуром, а для сушки держать ее в более прохлад-
ном месте (или прогреть в паровой бане). Но через
3—4 дня образовавшиеся щели начнут сужаться,
так как древесина, защищенная маслом, снаружи
будет сохнуть медленнее, чем изнутри. Через 1—2
недели трещины стянутся полностью, а их остатки
легко будет потом зашпаклевать. Теперь уже мож-
но о дальнейшей сушке древесины не беспокоиться
и держать поделку в любом помещении.
Внешняя форма ножки конфетницы не пред-
ставляет большой сложности для окончательной
обработки и может быть сделана такой, как на ри-
сунке. Форму можно и изменить в зависимости от
наличия сучков или проростей в заготовке. Что ка-
сается остальных элементов конфетницы, то после
приобретения опыта в резьбе при изготовлении та-
релки они не покажутся сложными. Ниже мы при-
ведем лишь некоторые советы, которые могут ока-
заться полезными.
Обратим внимание, что верхняя деталь кон-
фетницы — фиала, являющаяся одновременно
ручкой, — это звездчатый шар (см. рис. 177), из-
готовление которого уже было описано.
Верхняя чаша. Чаша в виде восьмилепестко-
вого цветка по технике исполнения аналогична из-
готовлению декоративной тарелки, но несколько
проще и удобнее для работы, так как наличие лепе-
стков дает более вольную форму и освобождает от
необходимости выполнения ровной и строгой по-
верхности вращения, как у обода тарелки. Выемки
с нижней стороны каждого лепестка лучше делать,
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
не доводя его до минимальной толщины, а оставить
попрочнее и потолще, что, впрочем, не будет вос-
приниматься зрительно как нарушение формы.
Декоративные шарики вытачиваются отдельно
с ножками-шипами, которыми они вставляются в
просверленные в чаше отверстия. Их изготовление
и монтаж мы описывали подробно в предыдущих
разделах.
Средняя чаша. Средний ярус конфетницы
представляет собою декоративную тарелку, за-
глубленную за счет пристроенного сверху венчика
из загнутых наружу лепестков. Каждый лепесток
вырезается отдельно, подгоняется по форме и ук-
рашается резьбой. Затем лепестки врезаются ши-
пами у основания в гнезда на тарелке, а боковыми
кромками склеиваются через промежуточные дета-
ли с загнутыми шариками на концах. Эти детали-
прокладки не только служат декоративной цели, но
и позволяют сделать более плотным контакт кро-
мок лепестков при склеивании.
При обработке и монтаже лепестков не обяза-
тельно строго выдерживать одинаковую их шири-
ну, но желательно поточнее соблюдать угол накло-
на каждого из них по отношению к тарелке, для че-
го лучше использовать уголок-шаблон из картона.
Первый лепесток следует надежно посадить на
шип и клей в обод тарелки, а затем поочередно с
двух сторон подгонять другие лепестки: пока со-
хнет клей первого лепестка, подгоняется лепесток с
другой стороны и т. д.
Окружность на ободе тарелки, на которой бу-
дут находиться гнезда под шипы лепестков, надо
разделить на равное число частей, а сами гнезда
делать сверлом под круглые шипы. Для промежу-
точных деталей (между лепестками) шипы можно
не делать: их плотная посадка между лепестками на
клею будет достаточно надежной.
Сюжеты для резьбы на лепестках могут быть
различными.
Нижняя чаша. Загнутые к середине лепестки
делают эту чашу наиболее сложной для выполне-
ния внутренней полости, особенно если изготов-
лять ее не на токарном станке, а вручную. В этом
случае, кроме клюкарз и стамесок, пригодятся та-
кие инструменты, как уторная пилка (см. рис. 112),
стружок полукруглый (см. рис. 123), резец пятач-
ковый (см. рис. 217), цикли, борнапильник с круг-
лой головкой большого диаметра. Для зачистки
закругления поверхности у основания (галтели)
полезно сделать такого же профиля (закругле-
ния) циклю или изогнуть в горячем виде крупный
драчовый напильник. Задача упрощается лишь
тем, что не обязательно добиваться ровной геомет-
рической поверхности внутренней полости, так как
форма ее не будет видна. Важнее сделать ее глад-
кой.
Резьбу на нижней чаше выполнить несложно.
Для этого будет достаточно иметь нож, стамески,
сверла и квадратный надфиль.
Монтаж деталей. Соединить чаши всех яру-
сов, а также стойку и две деревянные распорки в
виде трубок можно посредством металлического
стержня с резьбой на концах: на один конец навин-
тить фиалу, на другой — гайку с шайбой, утоплен-
ные снизу в круглую подставку-основание. Такой
способ монтажа позволяет делать разборку при чи-
стке и мытье конфетницы. По-другому можно со-
единить детали с помощью деревянного стержня на
клею, заменяющего обе распорные трубки.
Выбор различного по цвету и фактуре материа-
ла для деталей конфетницы оставим на усмотрение
самого мастера.
На рис. 53 вклейки показана еще одна конфет-
ница (ее называют также «менажница») с более
тонкой и сложной декорацией. В этой поделке пре-
дусматривалась попытка сочетания различных тех-
ник и стилей декора: резьбы по дереву с примене-
нием разноцветных пород древесины, живописи,
тонирования, художественно раскрашенного рель-
ефа, резьбы типа «камея» на клееном шпоне и др.
В отличие от первого варианта поделки здесь
звездчатый шар — додекаэдр — снабжен шари-
ками из темной древесины (эвкалипта), ножки ко-
торых вставлены в вершины звезд. Из той же тем-
ной древесины выполнены нижние части стоек под
шаром и под верхней чашей, а также ручки-ушки
верхней чаши. Нижняя часть этой чаши в виде
рельефных листьев протонирована натуральной
коричневой морилкой — для связи с другими тем-
ными деталями.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
лтх адх ади адк адк адх адх адк к» ко» адх адх адх х» «а адх адх адх адк ж» «а/
Отогнутые наружу лепестки средней чаши
склеены в три слоя из толстого шпона с перекрест-
ным наложением друг на друга. Лепестки вмонти-
рованы на клею в пазы изогнутых деталей между
ними, которые, в свою очередь, посажены на клею
и шипах в древесину тарелки (в отличие от конст-
рукции первого варианта конфетницы). Склеива-
ние намоченного шпона производилось с наложе-
нием его на округленный по форме лепестка дере-
вянный брусочек и с обжимом снаружи резиновой
галантерейной лентой.
Нижняя чаша цельнорезная, края лепестков ее
рельефа сделаны в виде рамочек с миниатюрной
живописью внутри (рис. 54 вклейки). Для этого
древесина внутри рамочек сначала окрашена в не-
сколько слоев белой гуашью в качестве грунта, за-
тем грунт тщательно выровнен лезвием для бритья.
Живопись акварельная, затем она покрыта нитро-
лаком. Сюжеты в основном — пейзажи, некото-
рые с животными и людьми.
Понятно, что эта работа требует мастера-ху-
дожника. Посоветуем только сочетать по тональ-
ности соседние миниатюрки акварелей, чтобы не
нарушать общность колорита. Практика показала,
что темные акварельки создают лучший декора-
тивный эффект, чем светлые. Кстати, этот опыт
сочетания рельефной резьбы с живописью себя оп-
равдал.
Также хорошо вяжутся с резьбой художест-
венно раскрашенные барельефы на наружной сто-
роне лепестков средней чаши (каждая пара барель-
ефов чередуется здесь с резной накладной «пуго-
вицей»; на рисунке 53 вклейки они видны).
В выполнении этих барельефов, кроме живо-
писи, применен метод резьбы камеи, для чего при
склеивании лепестков из толстого шпона средний
из них взят темного цвета — из ореха. Он исполь-
зован как фон для рельефа светлого шпона. В сю-
жетах фигурируют в основном животные. Лучши-
ми оказались изображения орла и тетерева, у кото-
рых многочисленные и разноцветные перышки
позволили дать живописное разнообразие в аква-
рельной миниатюре. Однако условная тональность
этих барельефов — типа маркетри, — имитирую-
щая теплую гамму натуральных пород древесины,
не связывается с чисто живописным решением ми-
ниатюр нижнеи чаши, и, как вывод, в одной подел-
ке их сочетание нежелательно.
Также не оправдали себя живописные изобра-
жения цветов и бабочек в белых овалах на внутрен-
ней стороне изогнутых лепестков средней чаши.
Они напоминают переводные картинки в первую
очередь из-за белого фона, не вписывающегося в
общую гамму поделки.
Поделимся с читателем и еще одной «наход-
кой» автора в конструкции данной поделки: все три
чаши вместе с фиалой здесь соединены жестко на
клею или шурупах и могут вращаться относительно
подставки. Для этого подставка имеет металличе-
ский стержень — ось вращения, — один конец ко-
торого, навинтованный, соединен наглухо двумя
гайками с подставкой конфетницы, а другой, с за-
острением, упирается в дно тарелки средней чаши.
В этом месте к дну тарелки привинчена двумя шу-
рупиками бронзовая монета для уменьшения тре-
ния о конец стальной оси. Понятно, что стержень
пропущен через сквозное центральное отверстие в
ножке конфетницы. То есть вращающаяся менаж-
ница служит удобству пользования ею за празд-
ничным столом и одновременно — рассматрива-
нию резьбы и изображенных многочисленных сю-
жетов.
Витая колонна с накладным орнаментом
Изображенная на рис. 23 вклейки колонна вы-
полнена из древесины двух пород: алжирского эв-
калипта и лимонного дерева. Эвкалипт для ствола
колонны выбран светлого тона: коричнево-охри-
стый во внешнем подкорковом слое. Этот внешний
подкорковый слой декоративно использован в ви-
тье колонны. Он дал широкую полосу, проходя-
щую по винтовому выступу всего ствола. Потем-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 211. Шаблон профиля витья колонны.
Построение выкройки колонны
невший со временем до янтарного цвет накладной
резьбы, выполненной из лимонного дерева, увязы-
вается со светлым слоем колонны, несмотря на
контрастность цвета лимонной древесины с ос-
тальной частью изделия.
Чтобы расширить цветовую гамму изделия,
капитель колонны (ее верхняя часть) и база (осно-
вание) сделаны из древесины более темного эвка-
липта, причем база темнее капители. Таким обра-
зом, колонна представляет собою не только сочета-
ние крупных гладких рельефных форм с тонкой,
часто миниатюрной резьбой накладных деталей, но
и цветовую комбинацию, что применяется обычно
в маркетри. С этой же целью, а также в порядке
эксперимента накладная резьба птиц выполнена в
виде рельефной интарсии из различных пород де-
рева, расширяющих границы цветовой гаммы ос-
новных деталей колонны.
Тонкая и миниатюрная резьба этих деталей
также подчеркивает тщательность отделки как по-
верхности колонны, так и резьбы всего изделия
(см. рис. 20 и 23 вклейки).
Выкройка профиля витья. Корпус колонны
имеет форму резьбы, именуемой витьем. В геомет-
рии такая поверхность называется винтовой. Об-
разование ее можно представить как перемещение
некоторого криволинейного контура по цилиндри-
ческой винтовой линии при условии, что контур
всегда остается в одной плоскости с осью винтовой
линии. Это определение лежит в основе выполне-
ния корпуса колонны: на цилиндрической поверх-
ности деревянной заготовки строится винтовая ли-
ния с заданным шагом, и снимается древесина при
контроле с помощью шаблона, вырезанного из кар-
тона и соответствующего профилю витья. Шаблон
должен быть направлен вдоль оси колонны, и две
его точки скользят по винтовой линии гребня про-
филя витья.
Как видно из рис. 211, выкройку контура луч-
ше вырезать так, чтобы ее концы перекрывали со-
седние аналогичные участки. Для построения вы-
кройки контура нужно определить величину шага
Р винтовой линии колонны (на приведенной иллю-
страции, рис. 211, этот шаг на 1/в больше исходно-
го диаметра цилиндрической заготовки) и величи-
ну К углубления (она в 5,5 раза меньше диаметра
колонны, изображенной на рисунке).
Построение линии контура— видно из черте-
жа: прямая АВ параллельна оси цилиндра-заго-
товки и делит расстояние К пополам. Расстояние Р
разделено на четыре части, что даст точки А и
В сопряжения дуг, образующих очерк впадин и вы-
ступов винтовой поверхности. Для простоты по-
строения величины этих радиусов приняты одина-
ковыми и определяются положением точек А, В,
С и вершин дуг.
Цилиндрическая полость колонны. Прежде
чем приступить к описанию изготовления колонны,
отметим, что целесообразно предусмотреть ее кон-
струкцию с цилиндрическим отверстием по оси ко-
лонны. Это предотвратит растрескивание изделия
в результате деформации после окончательного
высыхания древесины или при повторном высыха-
294
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
нии после возможного увлажнения. Трудно преду-
смотреть условия, в которых будет находиться из-
делие. Но большой труд, вложенный в него, заслу-
живает того, чтобы меры безопасности были
предусмотрены. И, конечно, совершенно необхо-
димо изготовить колонну полой, если используется
непросушенная древесина. Внутреннее отверстие
в колонне потребуется и для ее последующего мон-
тажа.
Если у начинающего резчика появился соблазн
делать колонну из сырого дерева (преимущества
этого метода: доступность материала, легкость об-
работки), то автор склонен предостеречь от такого
риска, хотя опыт его заставляет думать, что такая
возможность не исключена. Она может быть реа-
лизована в процессе правильной сушки древесины
при длительной работе с изделием Схема этого
процесса могла быть такой: «заставить» древесину
сохнуть изнутри через внутреннее, достаточно ши-
рокое отверстие, защитить внешнюю, предвари-
тельно обработанную винтовую поверхность от
растрескивания с помощью масла, помещать изде-
лие на ночь в паровую рубашку (см «Обработка
древесины»), в продолжение этого времени зани-
маться резьбой накладного орнамента, других де-
талей колонны.
Обработка цилиндрической поверхности
колонны. Технология изготовления витой колон-
ны состоит в следующем. Обработать предвари-
тельно на глаз цилиндрическую заготовку под ко-
лонну. Сделать по возможности прямые торцевые
срезы. Обвести циркулем окружности торцов
(центры отметить и сохранить) и приступить к
снятию рубанком древесины с поверхности цилин-
дра с ориентацией на торцевые окружности. Для
этого заготовка должна упираться в деревянный
брусок около стенки (рис. 212) так, чтобы рубанок
проходил сквозь всю поверхность цилиндра, под
цилиндр подложить тряпку и опорную палочку с
одного бока для устойчивости заготовки и умень-
шения шума. Проверку обработки следует вести с
помощью длинной линейки, направленной строго
по линии центров окружностей на торцах.
После этого в центры этих окружностей заби-
ваются толстые гвозди и заготовка кладется гвоз-
Рис. 212 Упор ствола колонны при обработке его
поверхности рубанком
дями на прорези в двух опорах так, чтобы цилиндр
мог вращаться на гвоздях, как на оси. При враще-
нии рукой цилиндра контактом с карандашом оп-
ределяются места древесины, подлежащие снятию
рубанком или напильником крупной насечки. Та-
ким же образом уточняются и исправляются плос-
кости торцов заготовки. Затем нужно смазать ци-
линдрическую поверхность и торцы растительным
маслом для защиты от растрескивания.
Таким же образом с помощью вращения про-
черчиваются окружности для построения двух вин-
товых линий. Эти окружности должны быть на
расстоянии полшага винтовой линии друг от друга
(рис. 213) Их расположение будет определяться
базовой окружностью, проходящей посередине ко-
лонны. Саму винтовую линию можно построить
после того, как будет просверлено отверстие в ко-
лонне.
Сверление отверстия в колонне. Технически
сверление отверстия в заготовке — операция до-
вольно трудная, но без этого рискованно решаться
на резьбу подобного изделия.
Для удобства работы колонна разрезалась по-
перек на две части (длина непосредственно витого
корпуса вместе с концами для соединения с базой и
капителью колонны составляет 1 м 12 см); шов
впоследствии будет замаскирован накладными де-
талями резьбы. О технике расширения отверстия
см. рис. 140—142.
Винтовая поверхность. Когда центры колон-
ны еще не были высверлены, мы провели на цилин-
дрической поверхности заготовки несколько ок-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 213. Винтовые линии витья колонны:
1 — линия выступов: 2 — линия впадин. Линия впадин
начинается на лицевой стороне стыка полуколонн
ружностей, отстоящих друг от друга на полшага
винтовой линии. Теперь мы используем их для по-
строения винтовых линий: одна из них пройдет по
гребню выступа витья, другая определит наиболь-
шую глубину впадины (см. рис. 213).
При построении винтовой линии с помощью
прямоугольного треугольника (см. рис. 290) сле-
дует учесть два фактора: место стыка поперечного
среза полуколонн должно выходить на лицевую
сторону впадины витья, которое можно потом за-
крыть накладной резьбой, и уменьшение угла подъ-
ема винтовой линии на концах колонны (сверху и
снизу), где выступ витья сходит на нет и постепен-
но связывается с плоским срезом торца. В этих
местах надо выправить винтовую линию выступов
на глаз, постепенно увеличивая ее расстояние от
базовой основной винтовой линии.
Конец скорректированной линии должен идти
в плоскости, перпендикулярной оси, т. е. по окруж-
ности цилиндра.
Винтовую линию впадины корректировать на
концах не надо. Коррекция будет произведена в
дальнейшем за счет уменьшения глубины самой впа-
дины так, чтобы витье на поверхности торца имело
форму круга (место посадки капители и базы).
Прежде чем приступить к выборке древесины
во впадине, полезно ножовкой прорезать винтовую
щель по ее средней линии, сделав ее всюду одной
глубины, но с уменьшением к концам колонны.
Достичь одинаковой глубины прореза можно, от-
метив на ножовке условную риску на расстоянии от
зубьев пилы, несколько меньшем, чем К (см. рис.
211), чтобы иметь запас древесины на обработку и
исправление ошибок.
Резьба выпуклого канта витья выполняется в
последнюю очередь. До этого нужно вчерне вы-
брать древесину во впадине, используя заготов-
ленный шаблон. Задача эта несложна для резчика,
имеющего уже некоторый опыт. Отделку поверх-
ности впадины можно доводить до законченности,
а выступ будет обрабатываться после выполнения
на нем канта.
Сам кант (для описываемой колонны ширина
его 7 мм, высота 3—4 мм) целесообразно опилить
по краям мелкой ножовкой и снять лишнюю древе-
сину по бокам (вдоль по канту) с помощью пло-
ской стамески поперек волокон древесины, а затем
соответственно заовалить выступ витья по новому
профилю. Для этого нужно сделать новый шаблон
из картона и расположить его поперек канта и вы-
ступа, после чего округление канта и обработку
всей поверхности витья можно доводить до закон-
ченности. Она должна быть совершенно ровной и
гладкой. При последующем лакировании ее также
нужно отполировать.
Заметим, что, если заготовка колонны не была
предварительно достаточно просушена, следует для
предотвращения растрескивания покрывать ее по-
верхность растительным маслом там, где древеси-
296 >
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
Рис. 214. Капитель колонны (а) и соединение ее со
стволом колонны (б). В разрезе капители показаны
вентиляционные отверстия для сушки древесины
на, ранее пропитанная маслом, удалялась в процес-
се обработки витья колонны. Необходимо также
учесть, что сначала определяется форма торцевых
поверхностей колонны, а к ним уже подгоняется
поверхность витья ее концевых частей.
Капитель колонны. Как видно из рис. 214, а,
капитель имеет шестилепестковую овальную кон-
фигурацию, суживающуюся книзу. В описываемом
примере она выполнена из целого куска дерева, хо-
тя может быть также соединена из двух частей, что
при возможной потере во внешнем виде и прочно-
сти облегчит выполнение гнезда под шип колонны.
Обращаем внимание на то, что ширина лепестков в
основании неодинакова, это диктуется общей
овальной формой капители.
Выемку древесины для гнезда под шип колон-
ны следует начать с высверливания ряда отверстий
с последующим их расширением до возможно
большего размера центрального отверстия. От не-
го скалыванием и подрезанием у основания уда-
ляются слои древесины со стенок до образования
отверстия нужного диаметра. Учитывая, что на-
значение этого отверстия — не только служить
гнездом для надевания капители на шип колонны,
но и создать внутреннюю полость в массивной де-
ревянной детали для облегчения и предохранения
от растрескивания древесины, его нужно сделать
по возможности глубже. Зачищать дно гнезда нет
необходимости, тем более что эта операция не-
удобная. Полезно сделать отверстия с помощью
дрели и спирального сверла большого диаметра в
боковых сторонах капители — своеобразные вен-
тиляционные каналы для высыхания древесины.
Только нужно принять меры предосторожности от
выхода сверла наружу.
Особо трудной операцией является обработка
торца капители, т. е. горизонтальной поверхности,
на которую будет поставлена скульптура, напри-
мер бюст. Плоскость капители должна быть ровно
отпилена и выровнена. На этой поверхности дела-
ется разбивка и вычерчивание шести лепестков, за-
тем капитель кладется широкой верхней частью на
стол и на ее обратной стороне находится центр для
гнезда под шип, равноудаленный от симметричных
точек, для чего можно использовать прямой угол
угольника и линейку. Делается разбивка выхода
лепестков на тыльную сторону с учетом площади
стыка с торцом колонны и выполнения ступенча-
тых кантов. Для этого можно снимать древесину и
затем вести обработку лепестков на боковой по-
верхности капители сначала топором, а после ста-
месками.
Прежде чем приступить к отделке поверхности
капители с боков, нужно обработать начисто ее
верхний торец. Если для этого требуется выравни-
вание торцовой древесины с помощью рубанка, то
он должен быть двойным. Стругание лучше вести в
одном направлении, иначе образующийся в ре-
зультате различный наклон волокон древесины
создаст разные отсветы и иллюзию пятен и полос
на поверхности торца после ее лакировки. При
этом возникает также опасность скола древесины
при выходе железки рубанка к краю поверхности.
Поэтому если снятию подвергается значительный
слой, то сначала надо стругать торец от края к се-
редине, а затем уже заканчивать в одном направле-
нии, принимая меры предосторожности против
скола: не доводить рубанок до конца, обеспечивать
упор противоположной стенки и др. Колодку ру-
банка при этом надо держать под углом около 45° к
направлению его движения (рис. 215), чтобы обес-
печить железке наилучшее снятие древесины. Ко-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\мда ж» адх хм хм хм хм ад* адх адх адх хм мда мда кда мда шшкшх» адх
Рис. 215. Последовательность об-
работки торцевой поверхности капи-
тели рубанком и циклей. Положение
рубанка и направление движения
нечно, заточка железки рубанка должна быть от-
личной.
В любом случае доводку верхней поверхности
капители нужно вести с помощью цикли и шлифо-
вальной шкурки. Остро отточенной циклей (лучше
сделать ее из железки рубанка) снимается стружка
в том же направлении, в каком производилось
стругание. Циклей удобнее отделывать и ту кром-
ку поверхности, до которой из-за опасности скола
не доводилась железка рубанка. Если торцевая по-
верхность капители из-за рыхлости древесины или
больших ее изъянов не может дать должного эф-
фекта после обработки, то придется ее отфанеро-
вать.
Поскольку капитель колонны не декорируется
накладной резьбой, а служит, наоборот, контра-
стом для витой резьбы колонны, вся ее поверх-
ность должна быть тщательно отделана, а матери-
ал для ее изготовления должен иметь красивую,
плотную текстуру, без трещин, сучков и заделок,
по крайней мере на лицевой стороне. Такие же тре-
бования должны быть предъявлены и к отделке:
как и поверхность витья колонны, капитель много-
кратно покрывается нитролаком с последующей
его шлифовкой и полировкой.
База колонны. Она состоит из опорной пло-
ской квадратной подошвы, на которую ставится (а
затем прижимается к ней стяжным прутком внут-
ри) колонна, и четырех декоративных накладок,
служащих также и дополнительным упором ниж-
ней части колонны.
Опорная подошва для колонны, показанной
на рис. 24 вклейки, имеет следующие размеры:
22x29x4 см. Форма и характер резьбы накладных
деталей зависят от желания и вкуса мастера. На
рисунке изображены накладки для описанной вы-
ше колонны. Они изготовлены из эвкалипта, как
сам ствол колонны и основание, но не исключен ва-
риант выполнения их из светлого дерева той же по-
роды, что и накладная резьба на витой колонне.
Будет ли от этого композиция изделия более удач-
ной, трудно сказать заранее, не сопоставив два го-
товых изделия. Накладные детали и подошва
свинчены шурупами.
Накладная резьба. Детали накладной резь-
бы, расположенной по впадине витья, можно раз-
делить на четыре группы: грозди винограда, листья
винограда, витая лоза и фигуры птиц. Форма уча-
стков лозы и птиц различная по резьбе, но всюду
декоративно-условная, подчиненная характеру и
композиции витья всей колонны. Они выполня-
лись как раздельные детали, тогда как грозди и ли-
стья в некоторых случаях вырезались в сочета-
нии — из одного куска древесины.
Что касается цвета накладной резьбы, то здесь
применялся весь спектр оттенков лимонной древе-
сины, кроме серого. В нижней части заключитель-
ного витка видны серые пятна на накладной резь-
бе. Они оставлены в порядке эксперимента. Но ни
сейчас, когда после нескольких лет цвет резьбы ус-
тоялся, ни в самом начале серые оттенки лимонной
древесины не увязывались с общей теплой гаммой
всего изделия. Они выглядят как налет плесени
или грязи на поверхности орнамента. Таким обра-
зом, серые тона лимонной древесины не должны
использоваться в резьбе.
В остальных случаях цветовая вариация ли-
монной древесины достигалась как за счет направ-
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
ления волокон (древесина, обращенная торцом к
зрителю, будет всегда более глубокого тона), так и
за счет ее природных оттенков в зависимости от
различия деревьев и локальных участков в них.
Применение рельефной интарсии в накладной
резьбе преследовало и другую цель: на темном фо-
не гладкой поверхности витья расположить по вин-
товой линии мелкую качественную резьбу, которая
может рассматриваться отдельно, без связи со всей
композицией колонны. В ней, несмотря на общую
фризовую ритмику, нет повторяющихся элемен-
тов. При сохранении стиля каждая из птиц выпол-
нена в индивидуальном оформлении, грозди, лоза
и листья также отличаются один от другого. Во
время замысла композиции и ее осуществления ав-
тор поделки ставил перед собой задачу добиться
единства противоположностей, осуществить со-
хранение стиля при кажущемся вольном исполне-
нии всех компонентов резьбы, где каждая состав-
ляющая фриз фигура имеет свою индивидуаль-
ность и законченность. В целом накладная резьба
должна составить общий витой фриз колонны (вы-
полнение рельефной интарсии данных деталей см.
«Применение в резьбе по дереву других техник де-
кора»).
После того как были найдены композиция и
рисунок накладного орнамента, каждая из отдель-
но вырезаемых деталей вылеплялась сначала из
пластилина и накладывалась на место выполнения
и прикрепления деталей из дерева. Изготавливае-
мая затем по пластилиновой форме деталь в дереве
обрабатывалась сначала с той поверхности, кото-
рая примыкает к витью колонны (см. «Обработка
древесины»). При конструировании формы детали
параллельно продумывался вопрос и ее прикрепле-
ния к колонне с помощью деревянных штифтов,
вставляемых в отверстия, диаметром от 3 до 5 мм,
просверленные в теле колонны. В качестве этих
штифтов использовались или ножки приставных
ягод винограда, или специальные штифты, высту-
пающие концы которых замаскированы под сучки
витой лозы. В виноградных листьях штифты поме-
щены в углубления резьбы и затем срезаны по фор-
ме канавки. Для крепления птиц использовались
очко глаза и элементы декоративной интарсии, а
Вид А. Шайба
Увеличено
Рис. 216. Схема монтажа колонны:
1 — скульптура (бюст); 2 — шуруп с шайбой; 3 — капи-
тель колонны; 4 — вентиляционные каналы; 5 — тяга с
шайбами и двумя гайками; 6 — верхняя полуколонна; 7 —
накладная резьба; 8 — штифты для крепления накладной
резьбы; 9 — нижняя полуколонна; 10 — накладная резная
деталь базы; И — подошва базы; 12 — войлочные на-
кладки
А Ф АФАНАСЬЕВ Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
иногда и штифт, вставляемый с обратной стороны в
корпус детали.
Во всех случаях штифты посажены на столяр-
ный клей, кроме той части орнамента, которая мас-
кирует стык двух частей колонны. Для обеспече-
ния возможности демонтажа этот орнамент сделан
съемным вместе со штифтами.
Выполнение резьбы виноградных гроздей, ли-
стьев и лоз описывалось в предыдущем тексте (бо-
лее подробно о резьбе фигур птиц см. «Интарсия
Применение рельефной интарсии»).
Монтаж колонны. Схема монтажа колонны
показана на рис. 216. Капитель стягивать вместе с
другими деталями нецелесообразно. К ней лучше
прикрепить для надежности скульптурное изделие,
для которого предназначена колонна. Сама же ка-
питель вместе со скульптурой благодаря своему ве-
су и достаточно длинному цилиндрическому шипу
ствола колонны надежно сидит на своем месте.
Она может также легко сниматься при перемеще-
нии изделия или для подвинчивания гайки, если
натяжение тяги уменьшится из-за усыхания древе-
сины.
Тяга представляет собою обычный стальной
пруток диаметром 8—10 мм, на концах которого
нарезана резьба под гаики. Шайбы выгоднее взять
прямоугольной формы, но достаточно толстые,
чтобы они не изгибались при завинчивании гаек.
Техника выполнения в дереве
СКУЛЬПТУРНОГО БЮСТА______________________
После приобретения опыта у резчика может
возникнуть желание попробовать свои силы в из-
готовлении скульптурного бюста. Ниже мы дадим
некоторые рекомендации по технике выполнения
такого изделия, но сначала нужно сделать несколь-
ко предостережений. Для того чтобы сделать ко-
пию с оригинала, нужно использовать контактную
иглу (см. «Приспособления для копирования рель-
ефных и скульптурных изделий»). Но и в этом
случае без знания пропорций и строения лица чело-
века может получиться «копия наизнанку». Если
же резчик желает изготовить скульптуру по иллю-
страции, как образ собственной фантазии, или с
натуры, то лучшей проверкой своих способностей и
первым шагом в такой работе будет выполнение ее
в пластилине, специально предназначенном для
этой цели (эглин): не получится работа в пластили-
не — не получится она и в дереве. Резчик совер-
шит ошибку, когда, подогреваемый творческим
желанием, тотчас возьмется за дерево с намерени-
ем сделать портрет с натуры. Это почти всегда
приводит к печальным результатам — разочарова-
нию. Опытный скульптор не станет сразу вырезать
в дереве или мраморе портрет, хотя бы потому, что
никакой портрет нельзя выполнить без постоянных
поисков, коррекций и исправлений, а в дереве это
сделать невозможно.
Какую задачу может ставить перед собой на-
чинающий скульптор? Легче всего вырезать шар-
жированные, сказочные или фантастические пер-
сонажи, где ошибочное выполнение формы и про-
порций может быть истолковано как правильное.
Решиться на работу со скульптурным бюстом, го-
ловой или фигурой может только мастер, имеющий
для этого подготовку, например самодеятельный
художник, изучивший хотя бы в рисунке строение
лица, головы и фигуры человека. К такому читате-
лю и обращены наши рекомендации. В этом случае
резчик сам определит уровень своих возможно-
стей. Однако характер материала — дерева, с ко-
торым он будет работать, предполагает большую
декоративность, чем скульптурную выразитель-
ность изделия, т. е. наиболее интересно будет вы-
глядеть та поделка, где имеется не только скульп-
турная форма, но и резьба на ней.
Например, на рис. 27 вклейки приведена фото-
графия «Вакханки», где сама скульптура женской
головки является предлогом для поиска интересно-
го ракурса, декорирования ее резьбой из виноград-
ных листьев и гроздей, локонов волос, складок
300
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
одежды, фигурной подставки, т. е. это компози-
ция, венчающая резную колонну.
Теперь остановимся на отдельных технических
трудностях, которые встретились при выполнении
«Вакханки». При подборе материала для этой
скульптуры нужно было добиться, чтобы поверх-
ность лица после обработки оказалась без изъянов
древесины. Поскольку бюст или статуэтка для до-
машнего интерьера будет меньше натуральной ве-
личины (иногда и значительно), материал для нее
должен быть мелковолокнистым, монотонным:
груша, клен, яблоня (если есть возможность ис-
ключить сердцевину), береза, эвкалипт, лимонное
дерево. Особенно хороши сандаловое дерево и
самшит. Липа неудобна из-за того, что она очень
мягкая: небольшой срыв инструмента или неверное
движение руки оставит на изделии след, а для
скульптуры это может оказаться непоправимым
изъяном. По этим же причинам липа не позволяет
вести мелкую резьбу.
Указанные требования к древесине, годной для
резьбы лица, вынуждают резчика идти на компро-
мисс: смириться с тем, что не вся фигура вписывает-
ся в единую заготовку; имеются щели в других мес-
тах и т. д. Поэтому, решившись резать скульптуру,
нужно уметь устранять названные дефекты. Так,
например, автору пришлось наращивать заготовку
для «Вакханки» с помощью двух кусков древесины
того же сорта (алжирский эвкалипт), а это застави-
ло видоизменить первоначальный замысел компо-
зиции для лучшей маскировки стыка. Один из швов
замаскирован под складку одежды и закрыт час-
тично виноградным листом и ягодами, другой (по
периметру приставки на всю спину) спрятан за на-
кладной резьбой из листьев, ягод и завитка волос.
Некоторое несходство в цвете составных час-
тей скульптуры впоследствии выровнялось за счет
естественного потемнения древесины.
Не исключено расхождение швов после дли-
тельного усыхания, поэтому нужно оставить по-
лоску той же древесины для заделки шва (заделка
может быть слегка протонирована цветным каран-
дашом, пока она не приобретет устойчивый цвет).
Другая проблема — усыхание древесины и воз-
можное появление трещин. Чтобы свести эту опас-
ность к минимуму, необходимо изготовить скульп-
туру полой. При составной скульптуре полость
сделать легче. Целесообразно также предусмот-
реть в изделии два-три отверстия как вентиляци-
онные каналы Ведь даже один канал уменьшает
толщину слоя усыхаемой древесины вдвое
Подставка под бюст также делается полой. При
обработке ее поверхности нужно особенно тщатель-
но соблюсти строгость геометрических форм и пря-
молинейность кантов. Подставка является не только
противопоставлением и контрастом самой скульп-
туре в общей композиции, она вносит свое й геомет-
рической законченностью такую же обязатель-
ность и точность в пластику остальной поверхности
изделия. Та же строгость формы и ровные, гладкие
поверхности подставки подсказывают резчику вы-
бор для ее изготовления материала с особенно кра-
сивой текстурой, лучше волнистой, пятнистой, т.е.
то, что было нежелательным для самой скульптуры.
В резьбе листьев и ягод винограда несколько
деталей накладные, что вызвано, с одной стороны,
необходимостью замаскировать стыки, с другой —
удобством их выполнения: они, как правило, наи-
более горельефны. Приставные детали выручают и
в тех местах, где совершена ошибка, произошел
скол или появился изъян древесины. Крепление их
с основой делается с помощью деревянных штиф-
тов, как описывалось ранее.
Для ускорения работы резчик может зарисо-
вать с натуры тень от силуэта лица на картонную
бумагу, а затем, пользуясь масштабной сеткой или
пантографом, уменьшить его размер до нужного.
По нему делается черновая заготовка в пластили-
не, которая затем уточняется визуально и в соот-
ветствии с задуманной композицией Этот же шаб-
лон профиля может пригодиться и при работе с
бюстом в дереве. Начертить профиль лица на бу-
маге проще всего, используя тень на стене от захо-
дящего солнца или точечного источника света.
Иногда, пользуясь натурой, прибегают и к по-
перечным сечениям маски: через лоб, через кончик
носа, под носом, через подбородок в направлении к
ушам и т. д Но в любом случае эти «выкройки» да-
дут лишь черновую заготовку маски (лица), даль-
нейшая работа может быть оценена только глазом
скульптора. В подтверждение сказанному сошлемся
на неоднократные замечания скульпторов-класси-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ков, которые подчеркивали, что скульптура должна
не копировать натуру, а показывать ее глазами рез-
чика. Говоря об этом, мы отходим от технической
стороны работы резчика и затрагиваем стороны ее
художественного, композиционного решения.
Несколько слов о выполнении бюста «Девочка
с розой» (рис. 29 вклейки). Замысел этой работы
был вызван желанием найти пластичный материал,
более удобный для скульптуры, чем глина или ху-
дожественный пластилин, такой, чтобы получи-
лось изделие— достаточной прочности и сохран-
ности, а главное, позволяющий доводить пластику
до законченности. Удачный материал для этого
масляная краска с любым наполнителем, так как
она при затвердевании меньше усыхает. Можно
сделать и мастику на натуральном масле, которая
нетоксична и не боится воды. Но процесс ее высы-
хания, вернее, полимеризации, очень длительный,
да и затвердевание шло бы только с поверхности.
С учетом сказанного проделан опыт замеса дре-
весных опилок на столярном клею с добавкой мас-
ляной краски и мела. При некоторых соотношени-
ях из них можно получить достаточно пластичную
массу, хотя и усыхающую из-за испарения воды
клеевого раствора. Для основы бюста был сделан
полый каркас из досок, реек и кусков дерева. Он
обмазывался и наращивался изготовленной масти-
кой. Трудности в работе заключались в необходи-
мости просушивания мастики послойно, что требо-
вало много времени, а в непросушенном виде (хотя
достаточно твердом для продолжения работы) она
загнивала с выделением неприятного запаха.
На заключительной стадии поверхность обра-
батывается легко: можно и срезать, и наращивать
материал за счет той же самой мастики. Но поверх-
ность, к сожалению, получает вид окрашенной
масляной краской
Очевидно, для придания скульптуре большей
выразительности в качестве наполнителя мастики
надо использовать древесные опилки определенно-
го размера, т. е. после просеивания их через сито с
крупными ячейками еще раз отсеять мелочь и
пыль. Тогда зерна опилок после шлифовки скульп-
туры должны дать равномерно распределенные ис-
кры различных оттенков.
Другой недостаток этого метода — появление
трещин в тех местах, где со временем усох деревян-
ный каркас после начального набухания от влаги
мастики.
Надо надеяться, что эти недостатки мастики
можно устранить, если работу над скульптурой из
нее рассматривать как вторую стадию после пла-
стилина. А на первой стадии сделать гипсовую
разъемную форму и обмазать ее изнутри (для чего
предусмотреть отверстие) в горячем виде слоем
мастики так, чтобы этот слой после охлаждения и
некоторого подсыхания мог держать форму и без
гипса. В дальнейшем высохший каркас можно кор-
ректировать как наращиванием изнутри для проч-
ности, так и снаружи в поисках формы скульптуры.
Подобный материал позволит вести скульп-
турную работу основательно, до полной закончен-
ности, после чего можно выполнить копию или по-
вторение скульптуры в дереве.
Композиция С РЫБОЙ и осьминогом
Вертикально расположенный корпус рыбы, со-
ставляющий основную часть композиции (см. рис.
30 вклейки), выполнен из целого спила ствола де-
рева.
Корпус осьминога также цельнорезной, но его
восемь щупалец сделаны как приставные детали.
Загнутые и закрученные щупальца осьминога об-
разуют как бы внешнюю крупноячеистую оболоч-
ку, внутри которой находится тело осьминога. Та-
кая композиция перекликается с ажурной резьбой
полого каркаса рыбы.
В этом изделии максимально использованы
преимущества древесины, позволяющие в крупно-
габаритной скульптуре дать ажурную резьбу. Пер-
воначально масса заготовки ствола для рыбы дли-
ной 1 м 20 см составляла более 100 кг в сыром виде,
а после обработки — около 4—5 кг, т. е. от древе-
сины осталась только одна резная оболочка.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
В композиционный замысел, кроме плавных и
спиралеобразных изгибов корпуса и хвоста рыбы,
входил динамичный ритм прорезей в ее чешуе
(в количестве более 500). Этот же ритм исполь-
зован и в декорировании осьминога, где почти
800 полусфер-присосок создают окантовку изви-
вов щупалец.
Такое художественное решение увязывалось и
с другими техническими задачами изготовления .
скульптуры. Первая из них заключалась в макси-
мальном снижении ее массы для транспортировки
(работа выполнялась в Алжире), вторая состояла в
поисках технологии, позволяющей выполнить та-
кое крупное изделие из сырой древесины, так как
из сухой подобную скульптуру вообще нельзя бы-
ло бы сделать. Во-первых, ствол больших размеров
имел бы трещины, во-вторых, изъять сухую, очень
твердую древесину такой массы и такого объема,
не поломав хрупкую оболочку изделия, было бы
невозможно.
Сушка древесины изделия происходила в про-
цессе работы над ним, утолщенные части смазыва-
лись снаружи растительным маслом для уменьше-
ния испарения влаги с поверхности. В отдельных
местах скульптуры (в области головы) образова-
лись впоследствии небольшие трещины, которые
были заделаны вставками.
Понятно, что решиться на реализацию такого
замысла (а работа над ней длилась несколько меся-
цев) можно было, лишь проконтролировав мыслен-
но весь технологический процесс ее изготовления.
На рис. 217, а показана схема засверливания перво-
начального ломаного канала в корпусе рыбы, имею-
щей уже внешнюю черновую обработку. Для этого
представлялось возможным взять три исходные
точки для образования четырех отрезков канала,
которые составили ломаную линию: один отрезок —
вдоль корпуса рыбы со стороны головы, второй —
от конца хвоста, третий и четвертый от плавника на
соединение с первыми двумя отрезками канала.
Плавник был сделан приставным, чтобы за-
крыть затем, как пробкой, проделанное для свер-
ления отверстие.
Такое техническое решение вызвало потреб-
ность в изготовлении длинных сверл и другого ин-
струмента, обеспечивающего выемку древесины.
Рис. 21 . Изготовление полости в скульптуре рыбы и
обработка ее поверхности:
а, б — направление сверла при сверлении исходного от-
верстия; в — расширение канала фрезой 1 с помощью ко-
ловорота и подшипника 2; г — резец с загнутым плоским
кружком (пятачковый резец) — для зачистки внутренней
стороны стенок резной чешуи
Сразу же пришлось убедиться, что основную массу
материала нужно вынимать через центральное от-
верстие и лишь затем в образовавшейся оболочке
делать ячейки чешуи, так как в противном случае
хрупкая ячеистая оболочка могла быть раздавлена
внутренней массой древесины или повреждена в
процессе работы, требующей значительных физи-
ческих усилий.
Первоначально отверстие по схеме канала де-
лалось дрелью с помощью удлиненного сверла (см.
рис. 138), потом оно расширялось и углублялось
сверлом-перкой с помощью коловорота. Когда
длина перки оказалась недостаточной, она была
увеличена за счет второго стержня и муфты с квад-
ратным отверстием (рис. 217, б). Затем применя-
лось сверло с более длинными лопастями — фреза
(см. рис. 140), но вследствие значительной длины
стержня в образовавшийся широкий канал после
фрезы вставлялся шарикоподшипник, облегчав-
ший работу коловорота (рис. 217, в)
В дальнейшем полость расширялась с помо-
щью стамесок с длинными ручками путем скола,
среза или вырубания киянкой. Со стороны хвоста и
плавника отверстие большого диаметра не дела-
лось. Древесина здесь выбиралась стамесками че-
АФ АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
рез отверстия соответствующего размера (в хво-
стовой части и для плавника-пробки), а также че-
рез боковые ячейки.
Впоследствии возникла необходимость изго-
товления еще одного инструмента (рис. 217, г) для
зачистки внутренней поверхности ячеистой обо-
лочки, так как она отчетливо обозревалась через
ячейки и должна была быть так же тщательно от-
делана, как и внешняя. В некоторых местах, где из-
за направления слоев древесины нужно было стру-
гать внутреннюю поверхность на себя, просунув
руку в центральное отверстие в рыбе, применялся
специально изготовленный стружок (см. рис. 123).
В процессе работы были случаи сквозного ско-
ла части оболочки, которая восстанавливалась с
помощью столярного клея после снятия с нее лиш-
ней древесины. Ячейки позволяли делать удобные
стяжки резиновыми шнурами во время склеивания,
швы получались незаметными. Наименее прочная
хвостовая часть изделия дважды во время работы
скалывалась по слою древесины (от случайного па-
дения). Впоследствии для жесткости через нее был
пропущен кусок изогнутой (по форме оболочки
хвоста) алюминиевой трубки и прикреплен шуру-
пами в утолщенной части хвоста и плавника. Труб-
ка была затем окрашена под цвет древесины.
Центральный перьеобразныи плавник вырезан
из отростка (сучка) на стволе заготовки. Голова,
плавники и хвост рыбы, т. е. вся поверхность изде-
лия, кроме ячеистой чешуи, покрыта, где возможно
и оправданно, декоративной резьбой. На гладкую
поверхность тела осьминога и на основание щупа-
лец также нанесены контурная резьба и чеканка с
помощью стержня с закругленным острием.
Крепление рыбы и осьминога, тоже макси-
мально полого, осуществлено с помощью двух ок-
рашенных под цвет древесины металлических ши-
нок. Нижние концы их привинчены к внутренней
полости осьминога, а выступающие верхние концы
затем привинчены изнутри к щекам рыбы в местах,
где древесина утолщается за счет плавников.
Для выполнения ряда полусферических присо-
сок осьминога сначала вырезался выступающий
кант (подборкой фона) высотою несколько больше
полусферы присоски и шириною, равной его диа-
метру. Кант распиливался на квадратики, которые
обрабатывались вчерне полукруглой стамеской и
начисто дрелью с четырьмя фрезами разного диа-
метра (см. «Резчицкии и специальный инстру-
мент»).
Каждая из противоположных пар свитых меж-
ду собой щупалец изготовлялась из одного куска
дерева, четыре других — порознь. Место склеива-
ния щупалец с их основаниями на теле осьминога (в
нижних точках перегиба) замаскировано затем че-
канкой и канавками гравировки. Эти стыки на из-
делии совершенно не заметны.
Щупальца закреплены в нижнеи части корпуса
не только столярным клеем, но и шурупами, пропу-
щенными через отверстия в основаниях щупалец на
теле осьминога и ввинченными в приставляемые
детали (рис. 218). Верхние концы щупалец только
привинчены шурупами к телу осьминога (парные с
внутренней стороны, раздельные — сверху) и за-
тем закрыты головой рыбы.
Обработка поверхности щупалец и присосок
делалась до их крепления на корпусе, зачистка
стыков и чеканка — после склеивания. Парные
щупальца для удобства резьбы лучше расколоть
(разрывом) в верхней части. Место естественного
разрыва затем склеивается плотно и незаметно.
В поисках формы рыбы было сделано два
предварительных варианта в дереве в уменьшен-
ном масштабе — без полости и прорезей чешуи.
Рис. 218. Соединение
щупалец с корпусом
осьминога с помощью
клея и шурупов
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
\ад ад ад ад мо» аде ад ад ад ко» so ад* ад ад ад ад ад к» ад ад ад/
Стол С РЕЗНЫМИ СТОЙКАМИ
Задумка сделать стол, показанный на рис. 219,
в первую очередь будет связана с проблемой при-
обретения хорошего материала из твердой древеси-
ны. Если для двух резных стоек шириною в 70 см
еще может представиться случай приобрести тол-
стые доски шириной в 35—36 см, то для столеш-
ницы шириной около 80 см две 40-сантиметровые
доски приобрести значительно сложнее. Поэтому
домашнему мастеру, очевидно, лучше поити по пу-
ти сборно-клееной столешницы из нескольких до-
сок с облицовкой фанерой, затем фанерованной по
выбранному орнаменту цветным шпоном или, еще
лучше, облицованной маркетри. В этом случае мо-
жет быть использована и ДСП.
С учетом трудностей с приобретением мате-
риала в конструкции стола предусмотрен и монтаж
Рис. 219. Стол эпохи Ренессанса. Общий вид
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
распорно-соединительной перекладины не из цель-
ной доски, а из двух досок, вставленных длинными
прямоугольными шипами в декоративный шар.
Понятно, что в ином случае можно пойти и по пути
упрощения, т. е. изъятия соединительного шара.
Поскольку состыковать стойки стола из двух
частей без заметного шва не удастся, следует пре-
дусмотреть маскировку клееного шва накладными
деталями, т. е. два средних трилистника, попереч-
ную планку и центральный овал сделать накладны-
ми, причем овал можно вставить в окно с тыльной
стороны, а в месте стыка стойки с соединительной
перекладиной привинтить поперечную доску. Так
можно решить и проблему разборного стола, если в
стыке (на шипах) столешницы и стоек привинтить
квадратные поперечины: и к стойкам, и к крышке.
Из вышесказанного понятно, что шарики на
верху средней линии стоек (см. рисунок) являются
головками деревянных шпилек, которыми крепятся
накладные детали.
Из рисунка ясно, что две резные половинки
стойки (в виде волют) будут вставлены также на
шипах любой формы в'резной поперечный брус с
головами львов на концах. Скульптура голов львов
взята специально по рис. 223, которым и может
воспользоваться резчик по дереву.
Для резьбы волют предлагается рис. 296 с со-
ответствующим описанием их построения. Обрез
Рис. 220. Стол эпохи Ренессанса. Вид на стойку
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
контура волют надежнее делать с помощью круго-
реза (кусочек пилки на конце палочки с отверстием
для оси вращения) — по частям или с помощью ре-
зака Применение стамески и молотка в этом слу-
чае может вызвать деформацию древесины и даже
облом контура волюты. При этом очень важно со-
блюдать строгость в построении и обрезе линий во-
лют, а также их симметрию.
Из рисунка видно, что концы волют, распрям-
ляясь, плавно переходят в вогнутый контур стойки.
Центры радиусов вогнутых дуг стойки, так же как
и центр овала, находятся на одной линии, делящей
точно в золотой пропорции высоту стола (на рис.
220 эта линия показана).
Прежде чем циркулем очертить овал сопрягае-
мыми дугами, надо построить по точкам эллипс
(см. специальный раздел), чтобы не нарушить
строгость его силуэта.
Рейки облицовки кромок столешницы выпол-
няются отдельно, причем выборку углублений в
них следует делать до разделения звеньев контур-
ной линиеи, что дает меньший риск скола кромок, а
дугообразный контур в резьбе предшествует пря-
молинейному. Для дорожек из шариков нужна ша-
рошка. Если таковой нет, целесообразно ее изгото-
вить (см. специальный раздел).
Опыт предыдущих работ поможет мастеру вы-
полнить все остальное, используя приведенные ри-
Рис. 221. Фигурная стойка стола, собранная из отдельных резных деталей
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
сунки к столу или иные рисунки книги (например,
для маркетри столешницы).
На рис. 221 показан силуэт стойки для другого
стола. Из рисунка понятно, что стойка собрана из
отдельных резных деталей, чем упрощается и ее
изготовление, и подбор материала. Торец распор-
но-соединительной перекладины показан здесь
кружком.
Форма ее может быть любой, причем точеной
круглой — предпочтительно. Ее также можно со-
стыковать из двух частей через третью деталь, на-
пример, точеный же шар.
Столик на витой подставке
Чтобы решиться сделать показанную на рис.
31 вклейки поделку, нужно не только иметь пред-
варительно заготовленный чу рак ствола достаточ-
ного диаметра (около 60 см), но и быть готовым к
неудобной технике обработки поверхности резьбы
изнутри. Это потребует навыка и большого опыта
резчика, изготовления специального инструмента
(семь-восемь месяцев работы). Сама поделка мо-
жет быть изготовлена только из такого материала,
как дерево, причем лучше использовать сырую
древесину. Приступая к работе, надо быть гото-
вым к заделке трещин, склеиванию отколотых кус-
ков (так как сосна и ель — наиболее доступный
материал для поделки — обладают колкой древе-
синой), замене гнилых или испорченных участков,
деталей.
Изготовление витой подставки. Автор этой
поделки не видел возможности изготовить ее со-
ставной, не имея перед собой образца или эскиза,
так как подогнать отдельные части в единое целое
при контакте на малой площади и сразу в несколь-
ких местах — дело необычайной трудности. Даже
гнилые участки, требующие замены, лучше обра-
батывать сначала по заданной форме, а затем сде-
лать для них аналогичную замену из аналогичной
древесины и при таком же направлении годичных
слоев. Понятно, что форма заменяющей части
должна быть выполнена с большим припуском на
исправление ее при подгонке стыковочных мест (в
первую очередь) и получение единства профиля и
контура ветвей поделки в целом.
Очень заманчиво сделать такую поделку из бо-
лее прочной древесины, чем сосна, ель или осина,
так как они легко колются при ударах (речь идет о
возможности откалывания по вертикали отдель-
ных ветвей в нижней части поделки).
Замысел формы изделия был основан на жела-
нии и в принципе на возможности использовать
для скульптурной резьбы всю массу древесины
имеющейся заготовки, т.е. дать переплетение вет-
вей не только на внешних, периферийных, звеньях
(рис. 222 и 223), но и вывести отдельные ветви на
взаимное переплетение в середину, в центральную
вертикальную стойку, являющуюся опорой для
штока столешницы. Таким образом, композиция
витой подставки состоит в периферийной части из
12 вертикальных скрученных по две ветви стоек
(назовем их так для удобства описания), распа-
дающихся в нижней части на 24 ветви. По верхне-
му торцу эти стойки взаимно проникающими одна
в другую петлями (морским узлом) соединены с
огибающей их кольцевой ветвью, но три симмет-
рично расположенные пары ветвей (на рис. 223
они обозначены цифрой 2) не замыкаются в петли,
а, спирально перекручиваясь на три витка, уходят
внутрь, с наклоном вниз, на взаимное соединение в
такую же витую стойку, как и 12 периферийных, но
состоящую уже из шести ветвей. Таким образом
образуется центральная колонна с вертикальным
отверстием посередине и с шестизаходным витьем.
Приблизительно ниже середины подставки (по
высоте) эти шесть ветвей снова распадаются на па-
ры. Затем каждая пара закручивается двумя обо-
ротами и распадается в свою очередь на две вет-
ви, идущие на витье двух периферийных стоек 2,
соседних с теми 1, от которых они взяли начало в
Рис. 222. Столик на витой подставке (см. рис. 223)
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ХТХКТХХТХКТХХТХКТХХТХКТХХТ)! МП*
Рис. 223. Схема поперечного разреза подставки
и переплетения ветвей в ее нижней части (см. рис. 222)
верхней части (две другие ветви этих стоек, сделав
снизу петлю, уходят на витье таких же соседних
стоек, расположенных рядом).
Назовем три периферийные стойки угловыми,
так как их ветви в нижней части наиболее удалены
от середины и находятся на вершинах каждого из
трех лепестков подставки. Эти ветви соединяются
не в своей паре, а с другими такими же угловыми
ветвями (замыкаясь в единую ветвь, каждая из них
переплетает ветви всех трех других стоек).
Показанное на рисунке изображение поделки
дает возможность значительно упростить ее копи-
рование, так как при выполнении оригинала форму
изделия можно было держать только в уме и не
представлялось возможности (ввиду технической
сложности) сделать его предварительный эскиз,
рисунок или макет из проволоки, пластилина и т.д.
Если считать представленную поделку как первую
пробу и отвести ей роль эскизного макета, то при
копировании можно ввести некоторые изменения:
дать больший разворот наружу (венчиком) верх-
них концов стоек и сделать нижнюю часть не трех-
лепестковой в поперечном сечении, а круглой, с
приданием совершенно одинаковой формы каждой
из 24 ветвей. Правда, это потребует другой формы
изгиба угловых ветвей, пересекающих все осталь-
ные, может быть, даже изогнутых по спирали.
В свою очередь это вызовет необходимость более
четкой работы со всей подставкой вследствие ее
о o' w
строгой геометрической формы тела вращения.
Работа с описываемой поделкой была задумана
во время летнего отдыха на одном из островов озе-
ра Селигер, где был найден толстый ствол сосны,
лежавшей там в течение многих лет. Двуручной пи-
лой был отпилен чурак высотой около 50 см, в пол-
тора обхвата по окружности. Технология изготов-
ления поделки предполагала резьбу по сырой дре-
весине. Перед черновой обработкой внешней
поверхности изделия нужно было придать чураку
цилиндрическую форму и торцевые срезы сделать
строго перпендикулярными оси цилиндра. Для
этого конец чурака с ровным торцевым спилом об-
тесывался по окружности, чурак ставился этим
торцом на горизонтальную поверхность и по отвесу
(маленькому грузу на ниточке) чураку придава-
лась цилиндрическая форма с ориентацией на обте-
санный по окружности нижний конец. По одина-
ковой высоте образующих цилиндра отмечалась
линия среза верхнего торца, и торец пропиливался
аккуратно от периферии по всей окружности к цен-
тру. Затем находился центр окружности верхнего
среза, и форма цилиндра еще раз уточнялась. Ра-
бота велась топором.
Отметим, что для определения строго горизон-
тальной поверхности подставки, на которую ста-
вится чурак, можно использовать резиновую тру-
бочку, наполненную водой, с разведенными в сто-
роны (с провисом) концами. Мысленно соединив
уровни воды на концах трубочки, получим гори-
зонтальную линию.
Загнивание древесины чурака с одного боку
побудило принять форму изделия в виде трех лепе-
стков в основании. Поэтому перед работой топо-
ром из бумаги была сделана выкройка с использо-
ванием шнурка и гвоздя для проведения окружно-
сти и деления ее на три и шесть частей. Верхнее
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
основание очерчивалось по окружности меньшего
цилиндра. На поверхности цилиндра проводились
линии окружностей, до которых древесина стесы-
валась топором. Внешняя форма заготовки выпол-
нялась в основном с помощью топора и крупных
стамесок. Полученная цилиндрическая поверх-
ность верхней части заготовки выверялась как база
для отмера и заглубления при обработке шейки за-
готовки (верхняя часть заготовки расширяется за
счет более объемных переплетений и узлов 12 сто-
ек, кроме того, они разворачиваются венчиком на-
ружу).
Определяя как диаметры самой заготовки в ее
верхней части, так и диаметры отдельных стоек,
следует учитывать, что образующееся между ними
пространство должно давать доступ руке и инстру-
менту для обработки их поверхности. Поэтому и
нужно выбирать ствол большого диаметра.
В дальнейшем черновая обработка заготовки
для витой подставки выполнялась по принципу
удаления в первую очередь наиболее объемных
масс лишней древесины (с помощью крупных ста-
месок). Сначала выдалбливались чаши со стороны
каждого торца, причем более глубоко древесина
выбиралась в местах между тремя парами ветвей,
ведущих от периферийных стоек к центральной.
Для определения их местонахождения делалась
разбивка поверхности цилиндра на 12 стоек в верх-
ней части и намечались 24 ветви в нижней части с
учетом симметрии по оси третьего порядка всей по-
делки. При этом учитывалось, что переплетения
каждой пары ветвей в нижней части поделки со-
единяли центральную стойку с двумя периферий-
ными стойками 2, расположенными рядом с угло-
выми 3, а в верхней части подставки такие пары
ветвей не совпадали с нижними по вертикали, они
располагались симметрично между ними. Такое
конструктивное решение определялось не столько
архитектурными, сколько инженерными задачами:
распределить вертикальную нагрузку от столешни-
цы и центральной стойки на все 12 периферийных
стоек подставки и на их 24 ветви внизу. Учитывая
ажурность всей поделки и колкость сосновой дре-
весины, можно понять необходимость такой пре-
досторожности.
На последующих этапах черновой обработки
заготовки соблюдался основной принцип: от круп-
ных, главных, форм — к деталям. В тех местах, где
пара ветвей закручивалась в спираль, предусмат-
ривался в черновой обработке лишь цилиндриче-
ский валик (в стойках) или просто круглый валик,
если он должен быть изогнут (связки с централь-
ной стойкой). Впоследствии из них делалась витая
резьба в две нитки (ветви). Таким же образом со-
хранялся верхний сплошной пояс по периферии,
достаточно толстый и широкий, чтобы по нему
можно было вырезать затем все узловые соедине-
ния и переплетения концов 12 вертикальных стоек
с огибающей их замкнутой ветвью.
Нижняя часть подставки прорезалась с учетом
образования 24 ветвей, их изгиба и переплетения.
Начинать эту работу лучше с разметки угловых
(по вершинам лепестков) ветвей, чтобы наметить
их выходы на переплетение с другими, соседними,
ветвями. Конечно, здесь лучше ориентироваться
на предлагаемые рисунки.
Следует обратить внимание, что описываемое
довольно сложное по пространственной форме пе-
реплетение ветвей в нижней части и стремление к
наиболее выразительной их пластике не позволили
сохранить внешний контур нижней части подстав-
ки в форме трех лепестков, он стал близок к тре-
угольнику. Именно это было одной из причин вве-
дения в конструкцию поделки плоского основания,
подчеркивающего его форму в соответствии с за-
мыслом.
Удаление лишней древесины между 12 стойка-
ми, между ними и центральной стойкой, а также
между нижними ветвями делалось с допуском, что-
бы не испортить форму изделия. Наибольшая
трудность при этом заключалась в сохранении вер-
тикального направления центральной стойки, ве-
личины ее диаметра, достаточного для вырезания
на ней шести спиральных, примыкающих друг к
другу ветвей.
Очень неудобен также для размещения ветвей
в пространстве переход от пары скрученных в два
оборота ветвей к центральной стойке из шести вет-
вей, где каждая пара ветвей ложилась на поверх-
ность центральной стойки: и под одним углом каж-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
дая, и точно одна на другую в ритмичной последо-
вательности по окружности. Для решения этой
задачи сначала опытным путем был подобран кар-
тонный цилиндр соответствующего диаметра, на
котором от руки прорисованы шесть винтовых ли-
ний с углом наклона несколько большим, чем витки
в 12 стойках. Винтовые линии должны были очер-
тить таким образом контуры шести ветвей, плотно
лежащих одна на другой, но такой же толщины,
как и ветви на всей подставке. Именно на диаметр
картонного цилиндра надо ориентироваться при
черновой обработке центральной стойки, на кото-
рой затем будут прорисованы винтовые линии для
витков, соединяющих верхние и нижние переплеты
(см. рис. 222 и 223).
Нет нужды беспокоиться, какая ветвь верхнего
переплета соединится с той или иной ветвью ниж-
него. Важно, чтобы каждая из ветвей в нужном
месте вошла или вышла в размеченные на цен-
тральной стойке витки. Так, например, количество
витков по высоте на центральной стойке (если сде-
лать ее продольный разрез) для описываемой по-
делки оказалось семь. Конечно, можно проследить
путь одной и той же ветви по всей поделке, как она
с одной периферийной стойки через центральную
стойку выходит где-то в другом месте и т. д. В опи-
сываемой поделке, кроме верхней замкнутой пояс-
ной ветви, оказались еще только две замкнутые на
себя ветви, каждая из которых проходит по шести
периферийным стойкам.
Дальнейшая обработка заготовки идет по пути
уточнения ее формы сначала в доступных для резь-
бы местах, т. е. с внешней поверхности и между пе-
риферийными стойками. Резьба поверхности цен-
тральной стойки, внутренней поверхности перифе-
рийных стоек, а также в других труднодоступных
местах облегчается по мере удаления там лишней
древесины и возможности расположить руку с ин-
струментом для работы. Изготовление необходи-
мых специальных инструментов и приспособлений
облегчает ее. Плоский стружок (см. рис. 123) по-
зволяет достаточно ровно выстругивать поверх-
ность в тех местах, где это не удается сделать
обычно принятым способом. Стругание произво-
дится натяжением инструмента на себя, с приспо-
соблением его положения так, чтобы лезвие шло по
слою древесины, а не против него.
Для такой работы совершенно необходимо
иметь короткий нож, т. е. нож с короткой малень-
кой ручкой и с коротким, но широким и прочным
лезвием, имеющим сначала округлый, а затем ост-
рый кончик. Иногда этим ножом приходится стру-
гать в труднодоступных местах, зажимая его в ла-
дони правой руки так, чтобы лезвие было направ-
лено в сторону локтя. Такие приемы резьбы также
должен брать себе на вооружение резчик. При лю-
бом виде резьбы полезно все время тренировать
левую руку, приучая ее делать те же операции, что
выполняет и правая рука. Это облегчает выполне-
ние некоторых операций, дает отдых правой руке, а
в целом ускоряет работу.
Для обработки описываемой поделки успешно
применялся и полукруглый стружок.
Последующее выравнивание поверхности ви-
тья и ее доводка делаются напильниками и шлифо-
вальными шкурками. Не следует оставлять боль-
шую работу для шлифовальных шкурок, лучше, где
это возможно, применять напильники, так как при
шлифовке шкуркой в неудобных местах ее прихо-
дится прижимать пальцами. В этих случаях с паль-
цев постепенно стирается кожа, что приводит к бо-
левым ощущениям и к необходимости прекратить
на несколько дней работу. В такой операции смену
правой и левой рук нужно делать обязательно.
Форму напильников тоже полезно приспосаб-
ливать к месту обработки: переламывать, укорачи-
вать, изгибать в горячем виде (можно затем не за-
каливать), затачивать на шлифовальном круге ост-
рые углы, чтобы они не задевали при работе, и т.д.
Иногда выгодно тянуть напильник на себя, держа
его двумя руками, или заменить его скрученной в
трубку шлифовальной шкуркой.
Тонирование поверхности витой подставки.
Тонирование древесины является вынужденной
мерой, связанной с отсутствием нужного материа-
ла. Конечно, к этой операции можно не прибегать,
если использовать для такой поделки древесину
красного эвкалипта — прочный на раскол, вязкий
при резьбе во всех направлениях материал. Даже
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
\ададад ад мо» ю» ю» ш w ад ад ад ад ад ко» ад v» ко» ад ко» ко»/
светлый эвкалипт подойдет для такой работы боль-
ше, чем ель или сосна.
Если поделку из сосны или ели не протониро-
вать, то пестрота ее контрастных годичных колец
будет разбивать рисунок витья и переплетения вет-
вей в изделии, тем более что для описываемой по-
делки, где столик предназначался в качестве под-
ставки под поделку «Рыба с осьминогом» (см. рис.
30 вклейки), необходимо было придерживаться и
общей цветовой гармонии ансамбля. Поэтому то-
нирование описываемого витья носило целенаправ-
ленный характер и выполнялось несколько не-
обычными приемами.
Сначала вся поделка обильно пропитывалась
натуральной морилкой в два-три слоя до общего
потемнения. После высыхания поднявшийся ворс
и набухшие слои древесины выравнивались с помо-
щью гладкого металлического стержня, а в угол-
ках — более тонким стержнем и округлой плоской
стамесочкой.
Затем поделка покрывалась олифой. В тех мес-
тах, где олифа впитывалась, наносился второй и
третий слои. При этом также преследовалась цель
пропитки древесины олифой для лучшей ее сохран-
ности.
После двух-трех дней сушки олифы поделке
придавалась требуемая тональность протиранием
ее поверхности влажной (в масле) тряпочкой с
сильным нажимом. Не окончательно просохшая
олифа позволяла частично растворять краситель
морилки и стирать его тряпкой со смолистых го-
дичных слоев, которые становились светлыми на
темном фоне более рыхлых колец. Удаляя морилку
в различных местах и в разной степени, можно до-
биться и желаемого тона, и интересной крупнофак-
турной текстуры, напоминающей или черный орех,
или палисандр. Для большего оживления древеси-
ны и приближения ее по виду к палисандру поверх-
ность тонируют через два-три дня (когда олифа
высохнет) еще раз с помощью жидко разведенного
крапплака — масляной художественной краски (в
краску добавляется олифа). Тонирование выпол-
няется широкой (в два пальца) плоской кистью, но
неодинаково по всей поверхности- в темных мес-
тах — более густо (в некоторых местах интенсивно
до покраснения за счет добавления небольшого ко-
личества краски). Желательно в этой работе иметь
в качестве образца для сравнения изделие из нату-
рального палисандрового дерева. Обязательно на-
до контролировать общий тон поделки для того,
чтобы сохранялась гармония с другими деталями
изделия, особенно с красными породами древе-
сины.
Шпаклевка после тонирования. После резь-
бы такой сложной по форме поделки потребуется
обязательно исправление сколов, огрехов, неверно
срезанных мест. Для этого можно использовать
специальную тонированную шпаклевку, причем
лучше трех цветов, варьирующуюся в зависимости
от тонов, входящих в общую гамму поделки. На
жидко разведенном столярном клею (в раствор,
подходящий по консистенции для склеивания дере-
ва, добавляют столько же воды) густо замешать
просеянные опилки красного дерева. Вместо крас-
ного дерева можно использовать опилки другой
темной древесины, например ореха, темного бука,
груши, вишни. В эту смесь на клею добавить около
2/з объема олифы, перемешать. Отделить от полу-
ченной массы около V5 для изготовления потом
шпаклевки другого цвета, а в оставшуюся часть до-
бавить охры красной — масляной художественной
краски — для придания цвета и вязкости и немного
коричневого крема для обуви — также для вязко-
сти. От полученной массы отделить еще около V5,
а в большую часть добавить немного черной масля-
ной краски до получения тона, близкого к тониро-
ванной поделке. Это будет основная шпаклевка.
Оставшаяся I/5 часть красной шпаклевки пойдет
для вариации тона. В другую нетонированную мас-
су добавить по цвету масляной краски: охры золо-
тистой, коричневой или еще какой-либо в зависи-
мости от желания придать поделке нужный отте-
нок. Эта часть шпаклевки будет служить также
для вариации цвета.
Применяя три цвета шпаклевки, а если нужно,
то и смешивая их, можно подгонять исправленные
места под получившуюся искусственную текстуру
поделки, как у дорогой древесины.
Сохнет шпаклевка три-четыре дня. После это-
го шлифовальной шкуркой обрабатываются неров-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ности, производится повторное подшпаклевывание
мест, давших объемную усадку, образовавшихся
трещин, вмятин Подправляются морилкой воз-
можные пролысения от шлифовки.
Покрытие нитролаком. Эта операция произ-
водится после окончательной сушки как самой
шпаклевки, так и промасленной при тонировании
древесины. Если поверхность изделия не просохла,
то после высыхания нитролака местами образуют-
ся седые пятна. Для их удаления придется сдирать
нанесенный лак и снова подправлять тонировку.
Поэтому желательны и длительная сушка, и проб-
ное покрытие сначала небольшого участка поделки
нитролаком
Для придания лучшего вида отделанной по-
верхности потребуется легкое шлифование нане-
сенного лака, чтобы удалить неровности, образо-
вавшиеся пузырьки и волоски от кисти. Так как
поверхность изделия сложная, то данная операция
очень длительна и скрупулезна. Образующуюся
при этом пыль лучше удалять с поверхности подел-
ки и с самой шкурки с помощью влажной (но не
мокрой!) тряпки.
От полировки лаковой поверхности в силу ее
сложной формы придется отказаться, поэтому по-
следний слой лака нужно наносить мягкой аква-
рельной кистью, очень тщательно выравнивая его.
Столешница. Столешница представляет со-
бою два соединенных шурупами круга разных диа-
метров, сверху покрытых мозаичным набором,
облицованных по борту наборной резьбой из раз-
личных пород дерева и соединенных с помощью
центральной трубки и фигурных кронштейнов-ско-
бок с шаром, который в свою очередь имеет верти-
кальную стойку, входящую в центральный канал
подставки. Оба круга вырезаны из старых чертеж-
ных досок: для большого круга использована дре-
весно-стружечная доска, облицованная с обеих
сторон трехслойной фанерой, для маленького —
липовая доска в два слоя по толщине.
Большой круг диаметром 45,5 см вырезается
ножовкой с узким полотном, маленький диаметром
32 см — такой же ножовкой, но с подправкой кри-
визны линии выкружной пилой. При выпиливании
кругов целесообразно получить по возможности
чистый срез точно по окружности, чтобы избежать
затем трудоемкой операции исправления контура
обода рашпилем и шлифовальной шкуркой (речь
идет о древесно-стружечной плите, которая трудно
поддается обработке и сильно тупит инструмент).
Для этого сначала с помощью линейки с двумя
отверстиями — для гвоздя как центра вращения и
для маленького ножа-резака — с обеих сторон
чертежной доски прорезались нужного радиуса ок-
ружности-канавки. Это делалось для предотвра-
щения образования рваных кромок обода при работе
ножовкой из-за скалывания древесины. Центров-
ка и соосность прорезов с обеих сторон достига-
лись за счет сверления в центре маленького отвер-
стия, служащего гнездом для гвоздя линейки. При
работе пила направлялась так, чтобы на обеих сто-
ронах доски щель пропила внутренней стороной
шла точно по надрезам, сделанным резаком. Это
означает, что требовался постоянный контроль за
направлением пилы в вертикальной плоскости по
пропилу на обратной стороне доски, так как имен-
но на ней зубья пилы рвут древесину, образуя мел-
кие сколы Конечно, указанные меры предосторож-
ности будут излишними, если мастер решит выпол-
нить фанеровку нижней стороны столешницы.
Выравнивание бортов вырезанных кругов де-
лается с помощью рашпиля или драчового напиль-
ника и шлифовальной шкурки, для которых в каче-
стве опоры лучше использовать шаблон — кусок
внешней, отпиленной части доски, предварительно
выровненной по поверхности спила на шлифоваль-
ной шкурке, положенной на сравнительно ровный
участок круга столешницы. Но прежде чем шлифо-
вать борт круга, полезно затушевать поверхность
контакта шаблона графитным карандашом и, обво-
дя шаблоном вокруг борта, выявить выпуклые мес-
та круга, после чего снять их рашпилем. Этим
упростится трудоемкая работа шлифования. Обра-
зующуюся пыль следует постоянно удалять влаж-
ной тряпкой.
Для прочности соединения дисков столешницы
с шаром необходима металлическая трубка любого
диаметра. Она должна быть жестко закреплена с
обоих концов, чтобы предотвратить кручение во-
круг оси трубки, что может повлечь за собой откол
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
ад» «а адм ад» мда ад» хда ад» ха» мда адм адм т мда ад» мда mi мда «»sex»/
фигурных боковых кронштейнов в виде скобок.
Для этого трубка стойки прочно забивается в от-
верстие в шаре, просверленное, а затем расширен-
ное до нужного диаметра с помощью полукруглых
стамесок (приблизительно до центра шара). Верх-
ний конец трубки пропущен в отверстие малого
диска с выходом из него на толщину пальца. Вы-
ступающий свободный конец предварительно рас-
пилен ножовкой вдоль на четыре части двумя кре-
стообразными пропилами. Каждая часть отогнута
под прямым углом и распрямлена молотком на ме-
таллической опоре. На каждой из четырех образо-
вавшихся площадок просверлены отверстия под
шурупы, которыми затем трубка-стойка привинче-
на с внутренней стороны к малому диску. После
этого малый диск крепится четырьмя шурупами к
большому диску, в котором в центре выбрано гнез-
до под соединительную часть металлической труб-
ки (рис. 224)
Шар выполнен из четырех одинаковых частей.
Для них заготовляются сначала четыре квадратных
бруска. Они получаются от распиливания поперек
на четыре части одного, хорошо обработанного бру-
са длиной в восемь сторон квадрата плюс запас на
швы распила. В качестве материала был использо-
ван бук с последующей незначительной тонировкой.
Г рани бруса по возможности точно отстругива-
ются под прямым углом друг к другу, затем разре-
занные части (каждая часть длиной в 2 раза боль-
ше стороны его сечения) подгоняются одна к дру-
гой на плоской поверхности (например, на столе) с
одновременным удалением лишней древесины с уг-
лов по контуру шара. Контактирующие стороны
брусков помечаются одной и той же цифрой.
Для удаления лишней древесины с бруска на
каждой его внешней грани циркулем проводится
окружность — контур шара. Ножом и стамесками
на рабочей доске снимаются углы по форме шара с
ориентацией на очерченные линии В местах очер-
ченных линий поверхность обрабатывается точно,
без припуска. На них нужно ориентироваться по-
том при резьбе склеенного шара, Но торцевые кон-
цы при снятии древесины сохраняются так, чтобы
образовалась шейка для стягивания ее резиновым
шнурком при склеивании (рис. 225).
Рис. 224. Монтажный узел шара с другими деталями
столика
Перед тем как склеить части шара, хорошо
сделать в каждой из них выборку древесины под
гнездо для вертикальной деревянной стойки. Осо-
бенно тщательно надо обрезать дно будущего гнез-
да, при этом необходим запас на последующую,
более точную обработку его цилиндрической по-
верхности. Для этого увеличивается площадь дна:
проделывают в боковой стенке узкую кольцевую
канавку типа утора на бочке. И только затем мож-
но плотно подогнать поверхности склеивания при-
тиркой и с применением растушевки одной из них
карандашом. При этом ведется контроль на про-
свет в щели.
После высыхания клеевого шва срезается ниж-
няя шейка и по возможности тщательно обрабаты-
вается нижняя часть сферы. Подгоняются гнездо и
шип стойки, причем лучше, чтобы он был немного
конической формы для более плотного контакта.
Для этого используются притирка и карандаш.
Стойка имеет коническую форму и длину, рав-
ную 20 см. Она также подгонялась в гнезде витой
подставки с затушевкой гнезда карандашом и вра-
щением вокруг вертикальной оси.
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 225. Детали столика с витой подставкой:
четыре составные части шара, верхний кант
столешницы (последовательность резьбы)
После склеивания шара и стоики (цапфу при-
тирают на клею с усилием, но не забивают, чтобы
не расколоть склеенный шар) можно окончательно
обработать всю поверхность шара, удерживая его в
руках за стойку. В качестве инструмента применя-
ются нож, напильники, шлифовальная бумага. По-
лезно сделать шаблон — кусок картона с отверсти-
ем по диаметру шара. Надо быть особенно осто-
рожным, чтобы не снять слишком много древесины
в каком-либо месте, так как это повлечет передел-
ку всей поверхности шара.
Отверстие под металлическую трубку нецеле-
сообразно заготовлять заранее на частях шара (как
гнездо под стойку) потому, что оно легко сверлится
целиком, и удаленная древесина незначительно
уменьшает площадь притирки для склеивания.
Кроме того, нельзя быть заранее уверенным, что
линия склеивания частей шара примет строго вер-
тикальное направление после посадки стойки шара
в канал подставки. Центральный канал витои под-
ставки не будет строго вертикальным из-за слож-
ности его обработки вручную, поэтому потребуется
коррекция в направлении гнезда в шаре под труб-
ку, чтобы столешница приняла по возможности го-
ризонтальное положение. Окончательная ее ниве-
лировка будет сделана подгонкой основания под-
ставки.
Для этого сначала визуально определяется вер-
шина шара в том' положении стойки в гнезде под-
ставки, которое кажется наиболее приемлемым.
Если найденная вершина немного не совпадает с
перекрестием склеенных четвертушек, это не долж-
но смущать резчика. Через выявленную точку вер-
шины шара сверлится небольшое отверстие. Вер-
тикальное направление сверла контролируется по
каждому из четырех швов шара. Затем в отверстие
вставляется длинный металлический пруток. Вра-
щая шар вместе со стойкой в канале витои подстав-
ки, по отклонению вершины прутка можно опреде-
лить, в какую сторону надо исправить направление
верхнего отверстия, пометить положение центра с
учетом исправления, забить деревянной пробочкой
отверстие и просверлить новое. Отверстие расши-
ряют сначала сверлом до максимально большого
диаметра, затем полукруглой стамеской — до диа-
метра трубки.
Прежде чем забить трубку в шар, нужно опре-
делить ее длину и выявить расстояние от вершины
шара до плоскости столешницы опытным путем,
положив на вершину шара (в собранном виде с
подставкой) прокладку в виде круглой коробочки,
а на нее — диски столешницы в свинченном со-
стоянии. Затем поставить получившийся таким об-
разом столик на его предполагаемое место и ре-
шить, какой интервал делать между столешницей и
шаром.
Теперь можно отпилить трубку, взяв ее длину
с запасом, Одним концом ее накрепко забирают в
отверстие шара (лучше для безопасности стянуть
шар резиновым шнуром), со второго конца трубки
напильником спиливают неровности и пропускают
трубку через отверстие малого диска. Затем следу-
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
ет зафиксировать найденное расстояние между ша-
ром и столешницей, а на выступающем конце отме-
тить участок около 3 см для крепления трубки.
Трубку вытаскивают из диска, закрепляют ее на-
клонно в тисках, как позволяет шар стойки, ножов-
кой отпиливают лишнюю часть, а затем делают
пропилы на конце крепления.
После этого ведут сборку всех деталей. Из-
делие ставят на стол и, вращая диск столешницы
вместе с шаром и стойкой в гнезде подставки, нахо-
дят приемлемое горизонтальное положение сто-
лешницы. Уточнение зафиксированного положе-
ния крышки стола будет сделано позже подправ-
кой точек опоры основания.
Кронштейны (фигурные опоры). Форма
кронштейнов, их количество и размеры определя-
ются, исходя из прочности столешницы к боковым
наклонам (а также к вертикальной нагрузке) и ар-
хитектуры поделки, ее декоративности и компози-
ционной целостности. В описываемом изделии
форма стоек диктовалась витьем подставки (они не
должны быть прямолинейными) и воронкообраз-
ной выемкой, образуемой ветвями переплетений в
верхней части подставки. Их количество (12) по-
вторяет ритм периферийных стоек подставки и
обеспечивает достаточную общую прочность при
незначительной конструктивной прочности каж-
дой из них. По этим же соображениям предполага-
лось, что будет достаточным склеивание на столяр-
ном клею в двух местах соприкосновения крон-
штейна со столешницей и с шаром, если сделать в
этих местах небольшие углубления под изгибы
кронштейна. В процессе дальнейшей работы со
столешницей выявилось, что они подвержены от-
рыву из-за случайных ударов или усилий. Поэтому
в наиболее опасных и закрытых от обозрения мес-
тах — шейках, контактирующих со столешни-
цей, — кронштейны прикреплены, кроме клея,
бронзовыми гвоздиками с полированными полу-
сферическими шляпками. Для этого просверлены
отверстия: в кронштейне — на свободный проход,
а в столешнице (меньшего диаметра) — на забива-
ние шпильки.
Поиск формы и размеров кронштейна опреде-
лялся следующим образом. Фиксировалось вы-
бранное положение столешницы относительно
подставки. Из картона вырезался силуэт одного из
кронштейнов, затем с уточнением — еще несколь-
ко. Они прикреплялись воском или пластилином с
двух сторон столешницы, чтобы можно было ви-
деть образующийся силуэт, а затем уточнялись
размер, места их прикрепления и т. д.
Полученный шаблон применялся для выреза-
ния кронштейнов из дерева.
Облицовка столешницы. Рисунок столешни-
цы в виде переплетающихся лент выбран для ком-
позиционной связи с переплетающимися ветвями
подставки, хотя после введения в конструкцию фи-
гурок обезьян (это решение было принято и по
другим мотивам) могло быть оправдано и сюжет-
ное анималистическое изображение на столешнице
в виде маркетри, тем более что изобразительные
возможности в этом случае богаче.
Выполнение орнамента могло быть также раз-
личным и по замыслу, и по технологии: светлые по-
лосы на темном фоне; слабо отличающиеся по тону
фон и полосы (светлые или темные); фон однотон-
ный или разноцветный с выделением, например,
центральной звезды и обода; с одинаковым на-
правлением волокон древесины по всем Полосам
орнамента или с выделением трех лент этого орна-
мента, с различным направлением волокон древе-
сины (см. рис. 236) по различным направлениям, и
т. д. Было принято решение сделать более светлые,
чем фон, полосы с одним направлением волокон
древесины, а чтобы не разбивать целостность ор-
намента, изготовить его поле однородным. Отсюда
наметилось и техническое решение: в качестве ма-
териала для полос использовать поверхность ров-
ной, без сучков березовой фанеры, покрывающей
крышку столешницы, в нее врезать частями фанер-
ки фона, предварительно нанеся рисунок и удалив
затем в соответствующих местах приклеенный
слой фанерки. О точности подгонки швов можно
не беспокоиться, так как целесообразно подчерк-
нуть рисунок полос орнамента более темными ли-
ниями по контуру, для чего проделать узкие канав-
ки и вмазать в них мастику — масляную или полу-
масляную шпаклевку (см. рис. 31 вклейки). Делать
прорезы и заполнять их мастикой нужно после
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
шлифовки столешницы и покрытия ее тремя-че-
тырьмя слоями лака, чтобы с него легко сходила
лишняя шпаклевка.
Набор рисунка столешницы мог быть осущест-
влен и в технике маркетри, тогда не потребовалось
бы неудобного снятия слоя фанерки для фона орна-
мента, удобнее было бы подгонять детали друг к
другу. Но в этом случае возникают другие отрица-
тельные факторы, например: необходимость выре-
зания лент орнамента из целого полотна шпона или
точная подгонка его составных частей, что будет,
однако, все равно заметно на светлой поверхности
березы; также усложняется приклеивание набора
маркетри на поверхность столешницы (потребует-
ся или большой пресс, или изготовление второго
диска по диаметру столешницы с прижимом его по
краям струбцинками и в центре болтом с гайкой,
пропущенным через центральное отверстие, кото-
рое придется потом заделать).
В описываемой поделке технология изготовле-
ния облицовки столешницы заключается в следую-
щем. Толстый шпон (верхний слой фанеры сто-
лешницы) удалялся в нужных местах вручную с
подрезанием канавки для повторных, более глубо-
ких прорезов. Шпон снимался узкой прямой ста-
меской легкими ударами ладони по ручке. Места
ошибочно и случайно отколотого нижележащего
слоя помечались красным карандашом, кусочки
шпона сохранялись и по мере накопления периоди-
чески подклеивались разогретым столярным кле-
ем. Лучше иметь под рукой электроплитку и посто-
янно теплый клей, чтобы исправлять дефекты сра-
зу же.
Для облицовки фона, где был снят слой фане-
ры, выбранный шпон размачивался, если была не-
обходимость, выравнивался под прессом (книги,
положенные на газету), вырезался по выкройке
ножницами, подгонялся по гнезду (отлетевшие ку-
сочки сохранялись для последующего приклеива-
ния). Дальнейший процесс фанеровки и шлифовки
столешницы выполнялся так, как описано выше.
После высыхания клея и усадки высохшего
шпона местами появлялись щели в расколах, где
были сделаны вставки. Для темного шпона такая
подправка допустима. Если в процессе шлифовки
какое-либо место окажется заглубленным сильнее,
лучше не снимать всю поверхность вокруг этого уг-
лубления, а, наоборот, снять фанерованный уча-
сток впадины, выровнять фон, положив туда кусо-
чек бумаги с клеем, и снова наклеить на это место
новый участок такого же шпона.
Борт (обод). Средняя часть обода описывае-
мой столешницы, т.е. обкладки торцевой части
большого диска, состоит из контрастно переме-
жающихся сегментов красной и лимонной древеси-
ны с соотношением длин в золотой пропорции.
Сорта древесины могут быть заменены на другие,
но такие же декоративные и твердые. Темные сег-
менты для усиления глубокого тона, а также для
однородности цвета выполнены так, чтобы на ли-
цевую сторону выходили торцевые срезы каждой
детали. Светлые участки обода выполнены с на-
правлением волокон древесины вдоль обода, чем
усиливался контраст с темными сегментами и по
цвету, и по фактуре древесины. Долевое направле-
ние волокон более или менее терпимо для обработ-
ки коротких кривых участков, но остается все же
риск сколов и задиров древесины. Поэтому, обра-
батывая их ножом, нужно постоянно следить за
тем, чтобы не резать против волокон древесины.
Небольшие задиры нужно сразу же приклеить сто-
лярным клеем, залепив сверху кусочком бумаги,
притереть плотно ногтем и после высыхания зачис-
тить.
Материал твердой древесины (здесь красное и
лимонное дерево) выбирался с учетом большей его
стойкости на повреждение при возможных ударах
борта столика во время последующей эксплуа-
тации. Сегменты разбивались по длине на четное
количество темных и светлых участков (здесь по
шесть), выравнивалась их внутренняя сторона
контакта с диском, подгонялись торцы сегментов
на соприкосновение друг с другом, и затем дета-
ли приклеивались на серединную часть торца сто-
лешницы. После этого производилась обработка
внешней поверхности всего наклеенного обода сра-
зу. Сначала ровнялся ножом, а затем срезался на-
пильником периферийный контур по окружности с
соблюдением на глаз одинаковой толщины обода.
Обод закруглялся и выравнивался тем же спосо-
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
\мда адх адх адм адх адх мда адх ко» адх адх адх адх адх адм адх адм мда мда адм ко®/
бом: диск насаживался в горизонтальном положе-
нии центральным отверстием (не сквозным) на ко-
нец гвоздя, вбитого в доску, и вращением вокруг
оси с помощью острия карандаша, поставленного
близко к ободу, отмечались выступающие места,
которые затем подправлялись напильником.
Обод шлифовался и покрывался для пробы ла-
ком, чтобы был виден получившийся цвет древеси-
ны и чтобы можно было подобрать по цвету боко-
вые резные ободки.
Верхний кант (резной ободок). Эта работа
очень тщательная, почти ювелирная. Пренебреже-
ние в ней строгостью формы может привести после
монтажа сегментов канта к образованию неровно-
стей в виде волн в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Автору этой поделки также не удалось
избежать ошибок, из-за чего пришлось в некото-
рых местах отдирать приклеенные участки, под-
правлять их или заменять на новые.
Практика привела к следующей технологии
выполнения сегментов резного канта. С помощью
чертежной линейки с двумя отверстиями на полот-
не вышедшей из строя грушевой рейсшины про-
черчивались контуры заготовок все время одним
радиусом со сдвигом центра по средней линии каж-
дый раз на ширину полоски заготовки и с припус-
ком на обработку. По этим линиям производился
потом распил ножовкой для металла полосок дли-
ной около 13—14 см. Поскольку радиус окружно-
сти брался всегда по внутреннему контуру полоски,
внешний контур каждого сегмента нуждался в кор-
ректировке. Сначала подгонялся внутренний кон-
тур сегмента по месту его приклеивания. Затем за-
ново прочерчивалась линия внешнего контура с со-
блюдением все время одной и той же ширины
полоски около 7 мм. Делалось это с помощью из-
мерителя с винтом, взятого из чертежной готоваль-
ни (т.е. измеритель использовался как рейсмус).
Внешний контур сегмента округлялся, на него по
бумажному шаблону наносились карандашом мет-
ки прорезов-углублений на профиле канта (см.
рис. 225). Так как карандашные метки стираются
во время работы, по ним делались риски с помо-
щью трехгранного напильника. Потом по рискам
выполнялись ножом вырезы углублений с плоским
срезом каждой стороны под углом 45° и шириной
зева выемки около 3 мм.
После этого по верхней поверхности канта в
продолжение выполненных прорезов делались
другие вырезы-канавки, но уже не перпендикуляр-
но полоске, а с наклоном под углом 45°, как этого
требует форма резьбы. Эти канавки делались не
насквозь, а до половины ширины планки, так как
дальше йх заворот уточнялся ножом на рабочей
доске. Для этого обрабатываемый сегмент прикре-
плялся за концы к округленной по профилю сег-
мента кромке доски. Он привязывался резиновым
шнуром в два-три оборота вокруг концов заготовки
с пропуском шнура в отверстие, просверленное на
расстоянии около 1 см от кромки в доске.
Маленьким ножом на заготовке прорезались
кривые канавки от уже имеющихся вырезов на всю
ширину планки с заворотом этих канавок почти ка-
сательно к внутренней кромке планки. Затем заго-
товка отвязывалась от доски. Отделка элементов
резьбы с помощью ножа, напильника, надфилей и
шлифовальной шкурки выполнялась вручную
В дальнейшем подгонка детали на место в обо-
де требовала снятия древесины с нижней внутрен-
ней стороны сегмента, чтобы получить некоторый
наклон канта наружу от центра столешницы. Осо-
бенно проверялась стыковка сегментов, для чего их
торцы срезались в месте линии впадин резьбы.
Перед приклейкой сегментов следует покрыть
обод лаком, по высыхании лака легко прошлифо-
вать его мелкой шлифовальной шкуркой. После
этого нанести лак пальцем на обод ровным слоем,
разравнивая его, пока он не загустеет, а затем про-
вести легкую шлифовку и полировку пастой.
Такую лаковую отделку поверхности обода
нельзя осуществлять после приклеивания резных
кантов. Чтобы не испортить выполненную поли-
ровку, покрывать лаком сегменты канта необходи-
мо до их приклеивания, после чего следует прочис-
тить напильником и ножом поверхность соприкос-
новения с ободом и самим диском, если туда попал
лак. Для большей надежности склеивания нужно
сделать эти поверхности пористыми: нацарапать
концом ножа перекрестные частые линии или сде-
лать наколы шилом, что удобнее применить к по-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
верхности обода. Наколы шилом получают часты-
ми ударами ладони правой руки по ручке шила,
придерживаемого левой рукой над поверхностью
древесины с сохранением небольшого интервала.
При склеивании прижимать сегменты лучше
мелкими гвоздиками, для чего нужно забить их в
торец (уступ) диска и загнуть слегка вокруг канта:
по гвоздю на концах и один-два гвоздя в середине.
Отверстия от гвоздиков позже заделываются
шпаклевкой, клеем, лаком или остриями деревян-
ных гвоздиков.
Нижний кант. Нижний кант состоит из скоб-
кообразных элементов и шариков. Для скобок ис-
пользовалось полотно старой грушевой рейсшины.
Ширина деталей бралась около 3 см, каждый эле-
мент при раскрое располагался поперек полотна.
Для удобства работы скобки вырезались сначала
упрощенно — двумя прямыми пропилами ножовки
под углом друг к другу так, чтобы затем вписать в
этот угол округленный внешний контур скобки.
Округление велось от руки, а внутренний угол скоб-
ки оставался без изменения. Это оправдывалось
тем, что после приклеивания всех элементов канта
нижняя сторона большого диска столешницы обли-
цовывалась шпоном красного дерева, закрывав-
шим швы и стыки элементов канта. Для этого скоб-
ки вклеивались заподлицо с нижней поверхностью
диска, в соответствующие гнезда — углубления.
Для указанной облицовки использовались по-
лосы из пачки шпона с направлением волокон дре-
весины в каждой полосе к центру диска (речь идет
об облицовке полосы между малым и большим дис-
ками). Малый диск облицовывался только по тор-
цу, нижняя его сторона тонировалась морилкой.
Малый диск прикреплялся к большому диску сто-
лярным клеем и четырьмя шурупами.
В набранный из скобок нижний кант вставлены
выточенные на ручном токарном станке шарики на
ножках (ножки крепятся на клею в просверленные
отверстия на стыке скобок канта). Из опробован-
ных различных по цветовому сочетанию комбина-
ций (все шарики светлые; все шарики темные; ша-
рики комбинированные) наиболее удачным оказа-
лось сочетание светлых и темных шариков — в тон
с фоном деталей гладкой части обода. Светлые ша-
рики, более крупные, выполнены из лимонной дре-
весины, темные — из красного дерева той же по-
роды, что и в частях обода. Как они сгруппирова-
ны, видно из рисунка.
Гравировка контурных линий орнамента на
столешнице. Сначала поверхность диска покры-
валась тремя-четырьмя слоями нитролака. Лак
слегка шлифовался и полировался суконкой. Пря-
мые канавки прочерчивались двумя параллельны-
ми прорезами, сделанными кончиком маленького
ножа по металлической линеике, после чего сере-
дина между ними выбиралась коготком (см. «Ин-
струменты и их применение»). Один конец длин-
ной металлической линейки придавливался грузом,
другой прижимался левой рукой. Ножом сначала
намечалась контурная линия канавки с процарапы-
ванием ее по лаку кончиком ножа, повернутым к
линии тыльной стороной лезвия, затем линия уг-
лублялась самим лезвием. Ширина канавки —
около 1 мм, глубина равна толщине наклеенного
шпона.
Последующая работа по отделке столешницы
показала, что проводить эти линии нужно очень
точно и аккуратно, так как канавки заполняются
затем цветной шпаклевкой и все царапины при
этом будут выявлены цветом. Особенно трудно
удаляются глубокие царапины. Для круговых ка-
навок лучше подобрать в качестве опорного конту-
ра шаблон, совпадающий по кривизне с формой
прорезаемой линии: крышечка от кастрюли, блюд-
це и т.д. В противном случае, если нет подходяще-
го, придется делать деревянный шаблон.
В рассматриваемом случае после первой пробы
пришлось отказаться от шпаклевки ярко-красного
цвета, хотя казалось, что тонкая красная линия, да
еще смягченная по цвету слоем желтоватого лака,
должна была оживить цветовую гамму орнамента.
Однако пробный цвет оказался неудовлетвори-
тельным, чужим. Для окончательной шпаклевки
был использован кадмий пурпурный (масляная
краска) с небольшой добавкой крапплака красного
и с совсем незначительной примесью синей краски
(например, ультрамарина). Задача заключалась в
получении вишневого цвета, перекликающегося с
таким же оттенком красной древесины. Этот цвет
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
можно было бы получить на основе крапплака с
небольшой добавкой любой красной краски. Но
крапплак — это изготовленная химическим путем
очень интенсивная краска, к тому же она плохо вы-
сыхает. По характеру краска близка к красителям и
сильно пропитывает древесину. Случайное попа-
дание ее на не защищенную лаком древесину может
вызвать неисправимое глубокое прокрашивание.
Поэтому для основы взята кадмиевая краска
темного цвета (вместо кадмия пурпурного можно
использовать кадмий красный темный). Интен-
сивный цвет крапплака позволяет употреблять его
в небольшом количестве для сдвига тона краски в
сторону вишневого.
Другая задача, которая возникает при изготов-
лении шпаклевки, — получить ее из обычной худо-
жественной краски, но сделать более густой и по
возможности быстро высыхающей. С этой целью
третью часть большого тюбика кадмия пурпурного
нужно выдавить рядами линий-валиков на чистый
лист бумаги. То же самое надо сделать и с неболь-
шими количествами крапплака и ультрамарина.
Краски надо выдавить за сутки до их смешивания,
чтобы избыток масла отфильтровался в бумагу.
Для большей эффективности бумагу с красками
лучше положить на газетный лист.
В смешанную пасту красок добавлялось около
20% горячего раствора столярного клея с конси-
стенцией немного жиже, чем раствор для склеива-
ния дерева. Эта операция превращала масляную
краску в темперу (т. е. полу масляную), придавая
ей способность к более быстрому высыханию (по
крайней мере, с поверхности). Разжижение пасты
от добавки раствора клея не происходит, так как
процесс образования эмульсии в данном случае
вызывает разбухание и загустение краски.
Шпаклевалась вся поверхность столешницы с
помощью лезвия безопасной бритвы. В процессе
работы надо было приспособиться к такому накло-
ну лезвия, чтобы канавки заполнились пастой за-
подлицо с поверхностью крышки или с небольшой
выпуклостью. Надо стараться вести лезвие вдоль
канавки.
Высыхание длится несколько часов, после чего
делается вторичная подправка образовавшихся уг-
лублении. Поверхность отциклевывается для сня-
тия лишней шпаклевки сменяющимися лезвиями
бритвы. Те места, где получился прожог поверхно-
сти до древесины при циклевании, нужно замазать
лаком, так как не исключена возможность новой
подправки шпаклевкой. При этом мы учитываем,
что легче выровнять канавку, чем снимать шлифо-
ванием поверхность столешницы. В конечном ито-
ге вся столешница шлифуется окончательно с при-
данием ей единой ровной поверхности и покрыва-
ется лаком.
Контуры полос орнамента могли быть выпол-
нены и в иной технике: интарсией темным шпоном
с врезкой его ребром на столярном клею в проре-
занную канавку и с последующим затем срезанием
и шлифовкой выступающих участков; инкрустаци-
ей узкими полосками бронзовой фольги или прово-
локой с последующим снятием их излишка надфи-
лями и шлифовальной бумагой. Каждая из этих
техник имеет свои преимущества и недостатки.
В интарсии шпоном, например, меньше риска ис-
портить линию, но есть опасность при срезании
вызвать скол выступающего шпона внутрь, более
длительный, чем со шпаклевкой, и сам процесс ра-
боты; ограниченность в выборе цвета и во влиянии
на общую цветовую композицию.
Выполнение основания. Необходимость вы-
полнить основание с четким геометрическим конту-
ром в виде трех лепестков возникла в конце работы
с поделкой и вызвана следующими соображения-
ми: придать большую целостность всему ансамблю
изделия так как образовался стилевой разрыв ме-
жду витой подставкой и столешницей (напомним,
что резьба велась вслепую из-за невозможности
выполнения предварительного эскиза, рисунка или
макета поделки); связать нижние 24 ветви под-
ставки и уберечь их от раскола в процессе эксплуа-
тации стола путем привинчивания некоторых из
них со стороны подставки и прижатия других та-
ким же образом через кожаные и резиновые про-
кладки; приподнять поделку над полом, оградив ее
тем самым от случайного задевания ногами; под-
черкнуть форму нижней части подставки в виде
трехлепесткового контура.
Основание выполнено из старой чертежной
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
доски, усилено в 2 раза по толщине накладками по
контуру, облицовано карельской березой, как и
светлые поля столешницы. Снизу с целью поднять
основание над полом и еще более приподнять ветви
витой подставки к основанию привинчены три
круглые деревянные пробочки-ножки с войлочны-
ми накладками.
Обод выполнялся из той же древесины, что и
столешница, также с направлением торцов деталей
к зрителю Швы стыковки деталей подгонялись к
одной из выемок, в которых потом были просвер-
лены отверстия и вставлены шарики на ножках из
лимонной древесины. Шарики более крупные, чем
на столешнице, их ножки служат одновременно и
штифтами для увеличения прочности крепления
обода к основанию.
Темная фаска по контуру лепестков снята под
углом 45 и сильно протонирована натуральной
морилкой (для упрощения работы). Светлая по-
лоска ниже темной фаски представляет собой фа-
неровку березовым шпоном.
Очевидно, ряд шариков на основании нужда-
ется в дополнении еще другими, промежуточными,
более мелкими (светлыми или темными) шариками.
Обезьянки. Решение заселить «джунгли» ви-
тья подставки обезьянками (см. рис. 31 вклейки)
возникло не только из желания проделать экспери-
мент в привлечении сюжетной резьбы к декору
столика, но и тем самым попытаться «опоэтизиро-
вать» работу. Это была и необходимость в компо-
зиционном решении ансамбля. Дело в том, что при
поиске уровня столешницы по отношению к под-
ставке между ними появился интервал, нужный
для того, чтобы открыть обозрение витья подстав-
ки в ее верхней части. Но он усилил стилевой раз-
рыв между подставкой и столешницей: и по форме
резьбы, и по цвету, и по использованной древеси-
не. Поэтому потребовались дополнительные свя-
зующие детали. Так в верхней части подставки
появились обезьянки в виде фигурной фризовой
колоннады, а для дальнейшей увязки всей компо-
зиции и другие обезьянки, разбросанные по под-
ставке. В качестве материала для их исполнения
выбрано красное дерево: таким образом получает-
ся связующий тон между темно-коричневой под-
ставкой и деталями столешницы. Конечно, при
этом был продуман и сюжет, т.е. взаимодействие
между обезьянками: наверху мартышки, некото-
рые из них забавляются, рассматривая и дразня се-
мью горилл (рис. 32 вклейки), расположившуюся
в нижней части «джунглей». Между обезьянками
наверху также имеется сюжетная связь — борьба
за обладание бананами.
Автор этой поделки считает излишним давать
здесь советы по выполнению самой скульптуры
обезьян, так как за исполнение этой работы может
взяться резчик, уверенный в своих возможностях.
Однако некоторые технические приемы, использо-
ванные при изготовлении описываемой работы,
могут оказаться полезными.
Нет необходимости вырезать из целого куска
дерева каждую из обезьянок. Передние и задние
лапы некоторых из них (и, конечно, хвосты) здесь
сделаны приставными, что давало возможность ис-
пользовать направление волокон древесины вдоль
конечностей и обеспечить тем самым их прочность.
Чтобы решить вопрос цветовой стыковки состав-
ных деталей, они сначала пропитывались маслом
для живописи (запах олифы неприятен в работе,
так как она содержит вредные вещества и может
вызвать аллергию), а затем просушивались сутки в
теплом месте. Потом места стыковки, где цвет де-
талей не совпадал, корректировались тонировани-
ем с помощью натуральной водной морилки, куда
добавлялось немного мыла для лучшей адгезии с
промасленной древесиной. Кроме того, такие мес-
та, а также сколы, щели, даже отдельные отколов-
шиеся кусочки можно было исправить с помощью
шпаклевки.
Маленькая порция шпаклевки приготовлялась
каждый раз для конкретного места. В небольшую
кучку опилок красного дерева объемом около 1 см
добавлялся готовый столярный клей, туда же для
разжижения клея пускалось две-три капли горячей
воды из клеянки, а затем две-три капли масла (или
олифы) для создания эмульсии. Замазка, сделан-
ная на одном клею, будет блестеть и отличаться по
тону от промасленной древесины. Высохшая шпак-
левка обрабатывалась шлифовальной бумагой и
протиралась маслом.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
\юж «ж «ж ко® мо» юж кда юж х» адх «5® юж ко» х» kg® ти мд» ко® ко® юж ко®/
Конечно, когда образ той или иной обезьянки
определялся в пластилине, продумывался одновре-
менно и способ соединения с приставной деталью.
Например, крепление лучше давать в двух местах,
увеличивать по возможности площадку контакта
при склеивании или усиливать соединение дере-
вянным штифтом и т. д.
Крепились обезьянки к своему месту с помо-
щью деревянной шпильки, вставленной одним кон-
цом в корпус обезьянки, другим — в подставку, но
с поиском наклона отверстия в подставке, что было
иногда трудно сделать, т. е. добиться точного поло-
жения обезьянки, естественно сидящей, идущей
или принявшей какую-либо другую позу. Прихо-
дилось сначала делать небольшое отверстие, изго-
товлять маленькую пробную шпилечку, иногда за-
делывать неудачное отверстие вставкой на клею и
сверлить новое.
Также технически трудно просверлить отвер-
стие в подставке, где нельзя подступиться с дре-
лью или с другим прибором для сверления. Удач-
ным оказался для этого маленький патрон для за-
жима сверла от небольшого токарного станка или
дрели, куда завинчивалось сверло нужного диа-
метра, и вручную делалось отверстие на какой-ли-
бо ветви подставки.
В редких случаях приходилось крепить обезья-
нок с помощью двух-трех гвоздиков (в дополнение
к деревянному штифту или только на гвоздях).
В этом случае сверлилось соответствующее отвер-
стие, как правило, в одной из лап обезьянки, куда
утапливалась шляпка гвоздика, а углубление заде-
лывалось шпаклевкой.
Особое выражение фигуркам обезьян придают
глаза. В таком миниатюрном размере их из дерева
не выполнишь иначе, как в виде прорезов, углубле-
ний, отверстий, что и применялось в отдельных
случаях в данной поделке. Но оказалось, что в не-
которых случаях вопрос решается удачно, причем
без нарушения общей гармонии поделки, с помо-
щью маленьких стеклянных шариков, отлично
имитирующих глаза. Такие шарики пришлось соз-
давать следующим образом. Из имеющихся в про-
даже булавок с цветными стеклянными головками
отбирались две-три темные. На спиртовой горелке
головка размягчалась разогреванием докрасна.
Другой стальной булавочкой, имеющей лишь ма-
ленькую металлическую головку, от размягченной
головки отделялась небольшая порция стеклянной
массы (около 1/з), и разогреванием в пламени го-
релки эта порция стекла расплавлялась до обвола-
кивания металлической головки. Таким образом из
одной стандартной покупной булавки можно сде-
лать путем деления три-четыре маленькие с голов-
ками требуемого размера. Пришлось, правда, по-
упражняться и в поисках наиболее горячего места
пламени, и в поворотах и кручении самой шпилеч-
ки, чтобы головка ее ровно сплавилась, и в приемах
отрыва стеклянной массы с закручиванием и нама-
тыванием ее на головку, и т. д. Все это делалось с
помощью двух маленьких плоскогубцев двумя ру-
ками на обычном столе.
Потом булавочки укорачивались надфилем
до нужной длины и вставлялись в проделанные в
глазницах отверстия. Для крепления был достато-
чен обычный пластилин цвета древесины или не-
высыхающая замазка, цвет которой тоже подхо-
дил. Пластилин вминался предварительно в отвер-
стие, куда вставлялась булавочка, а излишек его
удалялся кончиком заостренной спички.
Особо требовалось решить вопрос о таких де-
талях фигурок обезьян, которые из дерева выпол-
нить нельзя, но без чего обойтись было бы невоз-
можно. Это хвосты обезьянок. Было найдено про-
стое и неожиданное решение. В качестве материала
использовалась нужной толщины проволока из
алюминия, меди или отожженной стали. Опреде-
лялись размер, форма, изгиб выполненного из нее
хвоста, затем вся проволока, кроме посадочного
конца, обматывалась сплошным слоем льняной или
хлопчатобумажной нити. На обмотку наносился
немного разжиженный горячий раствор столярного
клея, и тут же со всех сторон хвост обсыпался
опилками красного дерева, а затем пальцами вы-
равнивалась форма получившегося хвоста. После
высыхания он зачищался шкуркой, шлифовальной
бумагой, если нужно, подправлялся опилками с
клеем, затем покрывался лаком. Результат оказал-
ся полностью удовлетворяющим всем требованиям:
прочность на изгиб или отрыв, соответствие цвета и
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
фактуры поверхности корпуса обезьянки, возмож-
ность поворотом вокруг посадочного конца коррек-
тировать положение хвоста в поисках наиболее вы-
разительной позы обезьянки при общем монтаже.
Посадочный конец закреплялся в отверстии снача-
ла рукой с усилием, для чего отверстие сверлилось
поглубже, а затем место перехода от корпуса к хво-
сту подправлялось шпаклевкой.
Обмотка нитью является связующим слоем ме-
жду металлом и древесными опилками, что позво-
ляет использовать столярный клей. Поэтому нель-
зя применять синтетическую нить, например ка-
проновую, которую нельзя приклеить столярным
клеем.
Таким образом можно получить любые стерж-
невые, тоцкие и удлиненные детали, которые могут
встретиться в резьбе по дереву. Изготовление по-
добным образом фигур обезьянок в целом может
быть использовано для какои-либо другой сюжет-
ной композиции.
Конструкция резного стула
ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ____________________
Изображенный на рис. 57 вклейки стул требу-
ет от мастера, решившегося его выполнить, не
только профессиональных навыков в резьбе по де-
реву, но и опыта в художественном, скульптурном
творчестве, особенно для исполнения масок (лиц)
кариатид и сирен. Если же резчик по дереву не
уверен в своих силах, то лучше эти фигуры заме-
нить на более легкие для исполнения. Скульптура
молодого женского лица особенно трудна в дереве,
тем более если ему при этом надо дать привлека-
тельное или даже юмористическое выражение, как
у сирен на изображенном стуле. Поэтому автор не
вправе давать советы подобного рода своему кол-
леге, однако конструктивная сторона изделия так-
же не менее трудна. Автору пришлось поломать
голову и до, и в процессе работы над конструкцией
стула. Об этом опыте и будет сообщено ниже. Сам
же ход описания мы увяжем с последовательно-
стью выполнения стула.
Отметим сначала, что в качестве материала для
выполнения такой сложной резьбы была выбрана
хвойная древесина старого деревянного дома —
лиственница и ель. Особенно красивый золотой
тон имела лиственница, которую случайно удалось
обнаружить, сняв топором стружку с толстой дос-
ки (она была, очевидно, на полу когда-то сгорев-
шего здесь дома), извлеченной с чердака. На попе-
речном спиле этой доски оказались очень плотные
мелкие годичные кольца в количестве около 150.
Таким образом, возраст этой древесины с учетом
возраста двух домов, можно предположить, исчис-
ляется со времен Петра 1. Ощутимая тяжесть дос-
ки указывала на вероятность того, что это листвен-
ница, а проба кусочком древесины, который после
5 суток намокания в воде утонул, подтвердила та-
кое предположение. Как раз из лиственницы были
вырезаны кариатиды, ажурные вставки на спинке
и обкладка на сиденье стула.
Для широких передней и задней панелей стула,
а также для верхней части спинки пришлось искать
в пару к лиственнице другую хвойную, но тоже
древнюю, древесину. Такой древесиной оказалась
ель, которую удалось выбрать без сучков и щелей
среди десятка обрезков бревен, выпиленных из
стены старого сарая при выполнении там дверного
проема.
Чтобы внести тоновую игру в общий декор сту-
ла, решено было прямолинейные планки на спинке
сделать посветлее и вырезать их из свежих, но вы-
держанных 3—4 года еловых досок Однако эти
планки оказались настолько светлыми и яркими,
что их пришлось приглушить специальной тони-
ровкой (о коррекции общей тональности этого сту-
ла см. раздел «Тонирование»).
А теперь вернемся к технологии изготовления
стула. По желаемой высоте сиденья и размеру ри-
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
сунка сначала определяется коэффициент увеличе-
ния, чтобы можно было использовать рисунок и
масштабный график (см. рис. 281) для выявления
истинных размеров деталей стула и его орнамен-
тов. В описываемом оригинале высота всего стула
(включая фиалу) равна 1172 мм, а сиденья (до
верхней плоскости) — 470 мм. Вместе с кромкой
обвязки высота сиденья составляет 480 мм.
Передняя панель сиденья стула толщиной в
40 мм склеена из двух половинок старинной ело-
вой древесины, плоская. Шов впоследствии, по-
сле предварительной обработки рельефа, заделан
вставными полосками той же древесины, заострен-
ными с одной кромки (учесть направление волокон
древесины, чтобы не получился иной блеск!) с це-
лью изъятия темной полоски от клея. При заготов-
ке материала для панелей следует учесть и длину их
шипов, утопленных в горизонтальную плату сиде-
нья (будем так ее называть для удобства описания).
Задняя, тоже еловая, панель изогнута — с
прогибом по средней вертикальной линии внутрь,
поэтому заготовка к ней — тоже из двух полови-
нок — берется значительно толще передней пане-
ли. Заделка шва здесь не обязательна, он будет за-
крыт. Шипы на задней панели намечаются после
определения в горизонтальной плате гнезд под ши-
пы стоек спинки: двух кариатид и двух планок ря-
дом с ними.
Горизонтальная плата сиденья выполнена из
осины, она имеет небольшой напуск спереди и по-
больше, в виде полукруга, — сзади. Толщина го-
ризонтальной платы около 50 мм, середина ее вы-
брана с профилем углубления (для сиденья) со всех
сторон по дуге.
Отверстия на плате для шипов стоек спинки
диаметром в 25—30 мм намечаются также по дуге,
чтобы образовалась изогнутая спинка стула, что
обеспечивает ей прочность от нажима назад. Сам
процесс соединения деталей начинается с засвер-
ливания отверстий на плате, затем к ним подгоня-
ются цилиндры шипов всех стоек спинки и панелей
сиденья, причем гнезда под шипы спинки сверлят-
ся после сборки сиденья, т. е. панелей, платы и рас-
порных досок между, ними. Шипы панелей прони-
зывают плату насквозь, сажаются на клей и для до-
Рис. 226. Резной стул. Горизонтальная распорная
доска сиденья (см. рис. 57 вклейки)
полнительной прочности расклиниваются. Сборка
сиденья начинается со вставки между передней и
задней панелями горизонтально расположенной
поперечной фигурной доски с двумя круглыми ши-
пами с каждого конца (рис. 226). Отверстия под
эти шипы не сквозные, причем направление отвер-
стий под шипы в задней панели диктуется ее накло-
ном, что, собственно, и определит наклон спинки
стула назад как продолжение этой панели. Заранее
учитывая затруднения в данном вопросе, полезно
предварительно выполнить из'дерева маленькую
модель стула, чтобы видеть все его параметры и
профиль стула в целом.
Перед склеиванием панелей и платы нужно по-
догнать верхнюю дощечку-распорку сиденья, рас-
положенную вертикально под платой; она жела-
тельна для дополнительной надежности конструк-
ции. Ее можно просто вклеить между панелями и
платой, а можно поставить на клей и вставные ши-
пы — по одному с каждого конца. Передний шип
при этом подгоняется до сборки сиденья. Допусти-
мо сделать его тоньше предыдущих и просто за-
бить на клею в отверстие распорки, а затем высвер-
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
лить под него гнездо (не сквозное, а глухое) в пе-
редней панели. В задней панели шип удобнее
забивать после сборки на клею всего сиденья, про-
сверлив для него общее отверстие с тыльной сторо-
ны (оно будет закрыто планкой спинки). Подгоняя
верхнюю распорку, надо дать запас на ее ширину
вверх, который состругивается рубанком при под-
гонке платы сиденья.
Чтобы предотвратить скол округлых концов
основания передней панели, в них всверлены и за-
биты на клею длинные деревянные пробки (около
10 см длиной), идущие с небольшим наклоном
вверх поперек волокон древесины. Кроме того, с
задней стороны передней панели по всей ширине ее
основания приклеена поперечная планка с резьбой
на концах. Сзади в нее всверлены четыре шпильки
для надежности соединения. Планка ставится так,
чтобы опора стула была на ее кромку, а не на па-
нель. С задней панелью эту операцию делать не
обязательно, так как ее основание более массивно.
Для образования полукружья в основании
спинки стула ее средняя планка привинчивается
двумя шурупами за нижний конец внахлестку к
задней панели (рис. 227), а боковые планки и
стоики кариатид вклеиваются на шипах в отверстия
на кромке горизонтальной платы, расположенные
вместе со средней планкой по дуге. Поэтому под
среднюю планку спинки в горизонтальной плате
прорезается гнездо, чтобы оттянуть ее максималь-
но назад. Конец средней планки может быть сре-
зан на клин, если нужно увеличить ее наклон. По-
сле этого определяется наклон отверстий под шипы
кариатид и боковых планок спинки. Это легче сде-
лать по направлению дрели при сверлении. Свер-
лить отверстия под шипы следует перьевым свер-
лом.
Верхняя деталь спинки стула выполнена в виде
прогнутой широкой резной доски (назовем ее по-
перечиной). Вследствие этого ее верхушка выреза-
на отдельно и посажена на клей и вертикальную
пробку, пронизывающую насквозь всю верхушку,
чтобы защитить ее от раскола. Кроме того, обе час-
ти поперечины с тыльной стороны оклеены груше-
вым шпоном с вертикальным направлением воло-
кон древесины — дополнительная гарантия от ско-
ла верхушки при случайном ударе ее о стену комна-
ты. Таким образом закрыта и щель соединения
двух деталей поперечины.
Большая ширина и прогиб поперечины требу-
ют массивной заготовки в виде толстого спила
бревна, которое не так легко подобрать, чтобы не
было сучков и щелей. Щели, однако, можно заде-
лать вставками.
Верхние шипы кариатид и средней планки
спинки (для связи с поперечиной) выполнены
круглыми, а для боковых планок — прямоуголь-
ными по форме их сечения. Понятно, что для на-
садки поперечины на шипы этих деталей удобнее
было бы их (шипы) сделать параллельными, а не
расходящимися вверх, как направлены сами кариа-
тиды и боковые планки. Но для этого потребуется
перелом в их направлении, что усложнит изготов-
ление и уменьшит прочность на скол. Практика по-
казала, что расходящиеся шипы, т. е. совпадающие
по направлению с самими деталями, не вносят за-
труднения при сборке спинки стула. Неточность
подгонки гнезд под шипы при ручной работе дает
достаточный допуск для их небольшого расшире-
ния (расхождения в стороны) при насадке попере-
чины на шипы Конечно, ажурные панельки при
этом тоже вставляются в пазы кариатид и боковых
планок и опускаются вместе с поперечиной. При
разборке, что неизбежно в процессе работы и под-
гонки деталей, надо одновременно поднимать па-
нельки под их нижнее основание с помощью от-
вертки. Для удобства монтажа желательно шип на
средней планке стула сделать более длинным — с
насадки на него поперечины и начинается сборка
спинки.
Важно предостеречь начинающего мастера о
том, что кривизна нижней части спинки (располо-
жение гнезд под шипы) и верхней (поперечины)
будут различными, т. е. спинка снизу изогнута
круче. Вследствие этого может оказаться, что на-
правляющие пазы для ажурной панельки в цен-
тральной и боковой пластинках спинки не лежат в
одной плоскости. Поэтому заготовку под ажурную
панельку придется подгонять, изготовляя ее в виде
пропеллера (так называемая «косая плоскость»),
то есть подстругать соответствующие противопо-
Рис. 227. Резной стул. Вид на сиденье сзади:
1 — консоль средней планки спинки стула; 2 — шпильки, заменяющие крепежные шурупы; 3 — накладная декоративная
деталь (включая концовку с винтовыми канавками); 4 — выступающий конец крепежной шпильки; 5 — шпильки крепле-
ния накладных планок. Боковая накладная планка сиденья
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ложные углы заготовки панельки. Это легко по-
нять, если сделать для них предварительные маке-
ты из картона, что определит, кстати, точно и их
размеры. Соответственно можно частично «испра-
вить» косую плоскость направлением самих пазов
в планках.
Сиденье обито плотной тканью, к которой за-
тем пришивается или прибивается декоративная
ткань. Для возможной ее замены выполнена съем-
ная обкладка на торце и боковых кромках платы
сиденья: две боковые (рис. 227) и одна передняя
резные планки, которые крепятся с помощью угло-
вых накладок (в них входят шипы планок). Задние
(угловые) накладки закреплены наглухо, перед-
ние — съемные, на шурупах. Шляпки шурупов
утоплены, и в углубления вставлены деревянные
пробочки, которые при необходимости можно вы-
тащить или заменить. Все другие шурупы жестко-
го крепления деталей заменены на деревянные
шпильки. Окончательная посадка всех шипов в
гнезда на клею делается после выполнения подго-
товительных операций и подгонки деталей.
Примеры других резных стульев
Ниже приведены иллюстрации нескольких
резных стульев, заимствованных в большинстве с
фотографий экспонатов изделий из Государствен-
ного исторического музея. Конструкцию каждого
стула несложно понять из самих рисунков и фраг-
ментов к ним. Для некоторых из них полезно при-
вести советы по их изготовлению.
Резьба стула, изображенного на рис. 66 вклей-
ки, гармонично увязана с характером и рисунком
обивочной ткани спинки и сиденья. Причем вы-
шивка на ткани не только напоминает резные орна-
менты на дереве, но и выполнена рельефно — в ви-
де накладной резьбы. Золотое шитье этой вышит -
вки обогащает общую тональность стула, резьба
которого также по цвету использованной древеси-
ны отливает позолотой или покрыта сусальным зо-
лотом.
Конечно, с целью обеспечения прочности это-
му стулу целесообразно выполнить спинку вместе с
задними ножками из единой плиты дерева, придав
ей предварительно нужный прогиб. Ввиду сложно-
сти приобретения такой заготовки нужно хотя бы
задние ножки выполнить как цельнотянутые вме-
сте с боковыми бортами спинки стула вплоть до
верхних фиал.
Остальные детали можно выполнить раздель-
но с продуманным их монтажом на шипах, как
это было описано в конструкции стула на рис. 57
вклейки.
Конструкция резного стула, показанного на
рис. 74 вклейки, также понятна из его общего вида
и фрагментов к нему. Следует обратить внимание,
что планки перекрестного переплета внизу ножек
стула вырезаны с прогибом вверх, что обеспечива-
ет им прочность от нажима ногами, а также укреп-
ляет положение передних ножек стула.
Для композиционной увязки фиала сверху сту-
ла и фиала на переплете между ножками сделаны
одинаковыми. Обивка сиденья дополнена золотым
шнуром.
Заметим, что в качестве заготовки для резной
спинки стула, как на рис. 77, 79 и 80 вклейки,
можно использовать платы, склеенные из шпона
нужной древесины, придав им заодно и нужный
прогиб, а также связав их с задними ножками стула
(то есть клееными одновременно из вырезов шпо-
на) при одинаковом направлении волокон древе-
сины в каждом листе шпона — вдоль ножек стула.
Длительная работа по склеиванию из шпона доста-
точно толстой заготовки окупится надежностью в
прочности стула и желаемым подбором цвета и
текстуры древесины. При этом оправдает себя и
возможное чередование различного цвета в слоях
шпона с целью получения оригинальной текстуры
искуственной древесины (см. рис. 45 вклейки).
Напомним, что слоистая клееная заготовка или
деталь прочнее на раскол или излом аналогичной
по форме детали из натуральной древесины. По-
Рис. 228.Спинка стула, собранная из нескольких резных деталей
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
нятно, что для таких стульев, как на рис. 75, 76 и
81, заготовки для задних ножек с продолжением их
на боковые стойки спинки проще всего выполнить
из деревянных брусков, вытесав их с прогибом, ес-
ли предусматривается наклон спинки стула назад.
Стойки спинки связаны по концам и в средней час-
ти резными деталями на шипах.
Спинку стула рис. 77 вклейки можно выпол-
нить по-разному, в зависимости от наличия исход-
ного материала. Можно использовать целиковую
плиту прочного вязкого дерева и вырезать спинку
стула вместе с ножками, кроме решеток с отвер-
стиями (которые вставляются в пазы с задней сто-
роны) и средней детали из четырех вертикальных
полосок (которая вставляется сверху в специально
вырезанные гнезда).
Можно соединить спинку из двух половинок
как продолжение задних ножек, но без вставных
решеток и вставных резных деталей в нижней час-
ти спинки. Эти половинки соединяются в верхней
Примеры резных ваз _
В развитии декоративно-прикладного искусст-
ва отмечено, что предназначение таких поделок,
как резные, художественно выполненные вазы, все
более превращается из декоративно-прикладного в
чисто декоративное. Вазы все чаще используются
для заполнения, например, ниш в стене, а также
как настольные предметы (см. рис. 48 вклейки).
В книге приведены прмеры таких ваз, обла-
дающих вполне декоративной самодостаточнос-
тью для украшения интерьера. Конечно, каждая
из них может быть использована и с утилитарной
целью — для помещения в нее букета цветов, на-
пример.
Оригинальность представленной на рис. 229
поделки характерна не только профилем самой
круглой части вазы, но и скульптурными резными
накладками. Данная ваза является самодостаточ-
ным декоративным объектом, и помещение в нее
стеклянного сосуда для воды с живыми цветами не
предусматривается. Хотя мастер, хорошо владею -
части на шипах резной поперечиной, а в средней
части — вставными криволинейными деталями.
В третьем варианте из целиковых заготовок
изготовляются только задние ножки с продолже-
нием их на фигурные боковые стойки спинки. Ос-
тальные детали спинки выполняются раздельно со
вставкой их на шипах и клею, а также в пазы в бо-
ковых стойках.
По такому же методу может быть изготовлена
и спинка стула на рис. 80 вклейки.
Спинка стула, показанная на рис. 228, собира-
ется на шипах и на клею из нескольких резных де-
талей, выполняемых из деревянных заготовок: бо-
ковые стоики (продолжение задних ножек стула);
верхняя и нижняя поперечные доски; две боковые
и одна средняя продольные распорки между попе-
речинами.
На рис. 81 вклейки показаны еще два варианта
резных спинок стульев, которые могут заинтересо-
вать мастера при выборе своего варианта изделия.
щий техникой точения древесины, такую задачу
может поставить перед собой. Для этого придется
сделать сначала поделку разъемной по линии сты-
ка корпуса вазы с ее нижней резной чашечкой, что-
бы иметь возможность расточить полость вазы с
двух ее концов. Удачно подобранный стеклянный
сосуд или выполненный специально стеклодувом
заводится в этом случае в корпус вазы с ее нижнеи,
более широкой, части, после чего части вазы снова
соединяются с помощью клея и жесткой посадки на
шейку нижней части вазы.
Понятно, что для этого должны быть преду-
смотрены и другие технические приемы с целью
обеспечения эксплуатации такой вазы и сохранно-
сти ее от намокания. Гордышко стеклянного сосуда
должно быть вровень с верхней частью вазы, что-
бы можно было сливать и выливать воду. Внутрен-
няя точеная полость вазы должна быть защищена
водостойким покрытием, например эпоксидной
смолой или специальным лаком на случай попада-
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
ния воды мимо стеклянного сосуда. А в нижней
резной части поделки следует сделать сквозное от-
верстие для стекания такой случайно попавшей
влаги.
В любом случае, то есть и при выполнении ва-
зы без цели помещения в нее живых цветов-, сквоз-
ное отверстие вдоль всей вазы должно быть про-
сверлено и по возможности расширено. Этим самым
снимутся напряжения в древесине, являющиеся
причиной ее растрескивания при усушке.
Как в первом, так и во втором случае целесооб-
разно вытачивать вазу (вручную или на станке)
без накладных деталей: без ручки с головой льва
сверху и с маской снизу; без маски на противопо-
ложной стороне горловины; без трех дельфинов с
улитками и трех пар завитков между ними.
Для резного пояска под горловиной вазы, так
же для нижней чашечки из лепестков и других рез-
ных частей снизу вазы оставляются при точении
утолщения, где будет выполнена впоследствии
резьба.
Ясно также, что верхняя часть вазы будет вы-
точена по контуру сливного носика вазы, а наклон-
ные срезы для самого носика и для лап льва выпол-
няются после точения.
Для верхней части фигурного бортика на слив-
ном носике можно при точении оставить утолще-
ние, а его нижнюю часть вырезать как накладную
вместе с лапами льва.
Техника выполнения накладных деталей не-
сложная. Обратим лишь внимание на то, что во-
локна древесины на заготовке для ручки вазы
должны быть направлены вдоль ее длинной части.
В верхней, изогнутой, части ручки, где волокна
древесины окажутся в поперечном направлении к
ее контуру, прочность на раскол подстрахована
двумя ветвями ручки, причем с интервалом между
ними.
Напомним также, что обработка формы заго-
товок накладных деталей начинается с подгонки
мест контакта этих деталей с корпусом поделки, с
чем мы знакомились выше.
Крепление накладных деталей на клею (осо-
бенно ручки) следует дополнить деревянными
штифтами.
При ручной обработке круглой части заготовки
вазы следует использовать шаблон ее профиля
(контура) с вращением его вокруг оси, то есть во-
круг гвоздиков, вбитых в пробочки, вставленные в
отверстия в торцах вазы.
Рис. 229. Декоративная ваза с головой льва
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Отверстие в заготовке вазы целесообразно
просверлить в первую очередь с целью предотвра-
щения растрескивания поделки в процессе ее изго-
товления.
Рис. 230. Ваза. Вольная копия автора с поделки
Бенвеньюто Челлини
Другая ваза, тоже с декоративной самодоста
точностью, изображена на рис. 230. Это рисунок
автора по иллюстрации с поделки Бенвеньюто
Челлини
Некоторые отломанные детали и верхняя часть
поделки, не уместившаяся в кадре иллюстрации,
восстановлены автором по его усмотрению. Также
добавлена к поделке квадратная подставка из
прочного темного дереба (например палисандра),
гладко полированного, как контраст к мелкорезной
поверхности вазы (в оригинале ваза выполнена из
серебра).
Вся ваза, кроме подставки, выполняется как
единая цельнорезная скульптурная работа. Жела-
тельно ее изготовить из светлой древесины, напри-
мер из березы, по возможности в крупном размере,
что облегчит выполнение мелкой резьбы.
Внутри вазы тоже следует сделать отверстие
для предотвращения ее от растрескивания при вы-
сыхании древесины. Полезно при этом сделать с
помощью небольшого сверла наклонные каналы в
толщу древесины в средней части поделки с той же
целью — снятия напряжения в процессе сушки из-
делия.
Недостающие сюжеты барельефа на невиди-
мой стороне вазы останутся на творческом реше-
нии мастера-изготовителя.
Следующая ваза, с которой мы познакомимся,
изображена на рис. 49 вклейки. Форма верхней
части вазы позволяет выгодно выявить нарядную
текстуру древесины. Ее поверхность в виде изо-
гнутых гладких складок наиболее полно представ-
ляет площадь для показа рисунка текстуры древе-
сины. Поэтому эту часть вазы целесообразно вы-
полнить из такого материала, как кап.
Остальные три детали вазы (нижняя ее часть,
подставка и скульптурка ребенка) проще и выгод-
нее сделать для композиционного контраста из
обычной древесины той же породы, что и кап в
верхней части вазы
Для соединения деталей вазы на шипах мож-
но предусмотреть достаточную толщину стенок
верхней и нижней частей самой вазы, куда в про-
сверленные отверстия могут быть вставлены шипы
(нагели).
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
Описание вазы, изображенной на рис. 45 вклей-
ки, приведено в разделе «Составная и наборная
древесина», а также в разделе «Общие законы
композиции в резьбе по дереву», где подробно ра-
зобраны вопросы поиска силуэта и формы вазы
для ее наибольшей художественной выразитель-
ности.
Ваза, изображенная на рис. 48 вклейки, описа-
на в разделе «Капы» в соответствии с характером
материала (березового капа), из которого она изго-
товлена.
На рис. 29 показана ваза, декоративная выра-
зительность которой подчеркнута контрастом двух
пород древесины: светлой облицовкой из шпона
самого корпуса вазы и темными приставными дета-
лями. Облицовка кривой (неразвертываемой) по-
верхности вазы шпоном облегчается тем, что она
составлена из кусочков шпона произвольной фор-
мы, соединенных, однако, швами так, что сетка
швов отражает как бы поверхность облицовки ва-
зы слоями полудрагоценных камней. В соответст-
вии с этой задачей подбирается шпон нужной тек-
стуры древесины.
Удобнее приклеивать куски шпона на столяр-
ном клею методом притирки (см. раздел «Склеи-
вание. Фанеровка»).
Вазу в виде широкой чаши с орлом (рис. 25)
интересно выполнить в дереве из толстого спила
ствола — каждую деталь отдельно. Тогда она мо-
жет быть использована и как напольная, и как са-
довая для цветов. Главная задача здесь — уберечь
спиленную заготовку от растрескивания, особенно
если ее древесина сырая. В таком случае оправдан-
ным будет прием полного вырезания центральной
части древесины в заготовке, выдалбливания чаши
и пропиливания в оставшейся части дна щелей от
центра к периферии. Это избавит внешнюю, наи-
более ценную для поделки часть древесины от раз-
дирания при сушке и даст возможность сжатия
центральной части. После усушки заготовки про-
пиленные щели нетрудно будет заделать вставками
из той же древесины (торцевая поверхность заде-
лывается легко, без заметных следов), а в вырезан-
ную часть дна вставить кружок из водостойкой
древесины (лиственницы, дуба), которую можно
тонированием подогнать под цвет чаши. Поверх-
ность контакта кружка и вазы следует сделать ко-
нической или с бортиком, чтобы чаша сидела на
кружке плотно и без клея.
Светлый обод из твердой древесины, части ко-
торого крепятся на нагелях к телу чаши, позволит
еще больше увеличить диаметр изделия.
Если чаша предназначена под землю с цвета-
ми, надо тщательно пропитать древесину с обеих
сторон олифой и после длительной сушки покрыть
ее еще дополнительно изнутри 2—3 слоями лака
для пола. Для стока воды (при поливании) лучше
предусмотреть монтаж деталей всей композиции с
помощью трубки с резьбой на концах, утопив ее
верхний конец с гайкой в дно чаши. Тогда вода бу-
дет без задержки стекать по трубке вниз.
Врезка деталей из светлой древесины для де-
кора вазы (интарсия) — работа не сложная техни-
чески, хотя и кропотливая. Принципиальным во-
просом этой работы будет создание по возможно-
сти идеально ровной полированной поверхности.
Для этого необходимо пристроить к вазе ось вра-
щения, расположенную вертикально или горизон-
тально, чтобы вращением вокруг нее определить
зафиксированным неподвижно карандашом, кон-
тактирующим с поверхностью вазы, места удале-
ния древесины. Такой обработке надо подвергнуть
вазу до и после интарсии. Для крепления оси мож-
но временно прибить доску к верхнему срезу чаши.
При гладкой и полированной поверхности вазы
ошибки, допущенные в резьбе орла, будут не так
заметны. Полезно перед вырезанием орла в дереве
вылепить его в глине или пластилине.
Интересная ваза из четырех голов лошадей по-
казана на рис. 59 вклейки. Ее рисунок заимствован
автором из английского призового кубка. На ил-
люстрации голова лошади представлена в фас и в
профиль, что облегчает выполнение ее в резьбе.
Поскольку такая ваза является чисто декора-
тивным объектом, внутренняя полость в ней может
быть ограничена лишь формой ее верхней чаши,
что также облегчит работу с поделкой. Конечно,
ваза выполняется вручную из целого куска дерева.
Для придания строго круглой поверхности нижней
части вазы можно использовать вращение поделки
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
на осях в виде гвоздиков, забитых в торцы заготов-
ки (до вырезания полости в чаше). Положив гвоз-
дики на опоры из двух дощечек (например стенки
выдвинутого ящика), можно поворачивать подел-
ку и контактом карандаша определять неровности
и выступающие места на каждом участке поверх-
ности, древесину с которого следует снимать.
Ваза, изображенная на рис 62 вклейки, состо-
ит из четырех точеных деталей, двух приставных
ручек и трех или четырех ящерок вокруг круглых
ножек. Можно корпус вазы сделать полым, если
предусмотреть его разъем в верхней части (со сни-
мающейся крышкой). В таком случае поделка мо-
жет быть использована для хранения мелких пред-
метов.
Интересно сделать такую вазу с секретом. На-
пример, крышку вазы можно открывать лишь по-
сле нажима на один из шариков на резной дорожке
крышки, под которой будет замаскирована кнопка
на пружинке. Можно также запирать крышку по-
воротом нижнего звена центральной стойки крыш-
ки. Понятно, что подобная конструкция будет за-
висеть от выдумки самого мастера.
В заключение описания примеров с вазами
предлагается раскошная ваза на рис. 24 вклейки.
За такую поделку может взяться только опытный
мастер, который сам определит приемы и способы
ее изготовления. Менее опытного мастера хочется
предостеречь от немедленного исполнения вазы в
дереве, пользуясь только приведенной иллюстра-
цией. Нужно обязательно попробовать свои силы в
изготовлении хотя бы главных скульптурных фигу-
рок 'в пластилине. Удачно выполненные фигурки
уже можно будет вырезать в дереве, копируя их с
пластилина с помощью контактной иглы, изобра-
женной на рис. 136.
Перед изготовлением вазы следует продумать
оформление ее обратной стороны в композицион-
ной связи с изображенными фигурами и деталями
на видимои стороне вазы.
Примеры резных рам для картин
Резные, художественно выполненные рамы
для живописных или графических работ потребуют
от мастера при их изготовлении в первую очередь
определенных знаний в теории изобразительного и
прикладного искусства. Это вызвано тем, что рама
должна по своему характеру исполнения по стилю,
по цвету древесины и другим параметрам гармони-
ровать с помещаемым в нее художественным про-
изведением. То есть картина и рама должны рас-
сматриваться в композиционном единстве. Таким
образом не только рама определенного стиля и ха-
рактера резьбы выполняется специально для дан-
ного художественного произведения, но и картина
иногда пишется специально для декоративно вы-
полненной резной рамы. Ввиду сложности постав-
ленной задачи и большого объема этот материал
выделен автором в отдельную книгу «100 резных
рам и рамок», выпускаемую параллельно с данной
книгой тем же издательством.
Здесь мы познакомимся лишь с четырьмя при-
мерами резных рам, каждая из которых изготовле-
на по отличающейся технологии.
На рис. 13 вклейки показана рамка, вырезан-
ная из чертежной липовой доски. Она имеет форму
виньетки в подражание стилю модерн и рококо и
выполнена специально для изображенного в ней
букета цветов, ровный фон живописи которого по-
зволяет делать наплывы внутреннего контура рам-
ки на поле этого фона.
Шарики на рамке и дорожки из углублений
выполнялись шарошками и полукруглыми стаме-
сками, а затем шарики и «камешки» тонировались
смоченными цветными карандашами. При покры-
тии поделки лаком на «камушки» наносился лак
дополнительно, чтобы усилить их блеск.
Контур рамки выполнен так, чтобы можно было
с ее задней стороны сделать прямоугольный фальц
для помещения картона с изображением цветов.
Другая технология изготовления рамы исполь-
зована на поделке рис. 21 вклейки. В данном слу-
Рис. 231. Рама «1000-летие крещения Руси»
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
чае портрет девочки был выполнен после изготов-
ления рамы. Его тональность, фон и характер вяза-
ной кофточки девочки подчинены общей
тональности рамы и характеру ее резьбы. Рама вы-
полнена как наборная из резных деталей. В качест-
ве материала использована лимонная древесина. В
рассматриваемой раме геометрическая четкость
нарушена не только по внутреннему контуру, но и
по внешнему ободу.
Сочетание гладких виноградных листьев с го-
рельефно выполненными ягодами кистей вносит в
резьбу необходимый для композиции контраст.
Ягоды виноградных кистей выполнены в основном
как точеные шарики (на приставке к дрели) с нож-
ками, вставляемыми в просверленные в овальной
основе рамы отверстия. Для большего рельефа ви-
ноградные кисти снабжены деревянными подклад-
ками, в которых и сверлились отверстия для ножек
ягод-шариков.
Наличие чередующихся по контуру рамы кис-
тей и листьев винограда (в виде обойм) облегчает
маскировку стыков звеньев витого канта внутри
рамы и витого обода по ее внешнему контуру.
Монтаж рамы, из отдельных деталей на фанер-
ной основе был продиктован тем, что в лимонной
древесине можно выбрать только небольшие уча-
стки в молодых ветвях, которые по цвету и объему
годятся для резьбы.
Рама, изображенная на рис. 19 вклейки, изго-
товлена как цельнорезная из выпиленной из ствола
эвкалипта плиты с направлением волокон древеси-
ны вдоль рамы. Пейзаж на холсте (масло) выпол-
нен специально для данной рамы с расширением
градации тональности рамы — в таких же теплых
тонах. Резной рельеф рамы оттенен сетчатым фо-
ном в виде канавок, направленных под углом 60°
друг к другу
Четвертая рама из этих примеров (рис. 231)
выполнена специально с целью наиболее пышной
декоративности как юбилейная к 1000-летию кре-
щения Руси. С этой целью ее композиция макси-
мально усложнена и представлена в виде состав-
ных частей: внутренняя рамка, винтовая гирлянда,
угловые лавровые ветки, верхнее и нижнее полу-
кружия. Выделен композиционный центр — три
детские фигурки, монтирующие слово «ЛЕТ».
Понятно, что и картина для такой рамы долж-
на быть не только гармонично увязана с характе-
ром резьбы и общей тональностью рамы, но и по
сюжету соответствовать цели ее изготовления.
Подробное описание композиции и изготовле-
ния указанных выше рам приведено в книге «100
резных рам и рамок».
Другие виды поделок _
В этом разделе вниманию читателя предлагает-
ся несколько эскизов для выполнения изделии из
дерева, которые могут заинтересовать резчика,
имеющего уже достаточную практику.
На рис. 4 показан общий вид столика работы
современного китайского мастера. Он выполнен из
цельного куска ствола дерева большого диаметра.
Характер изделия позволяет высказать предполо-
жение, что его легче сделать из сырой древесины,
так как при ее усыхании не будет возникать боль-
ших деформирующих напряжений на растрескива-
ние. Технология работы зависит от рода древеси-
ны, а также от инструмента, которым располагает
резчик. Если древесина прямослойная и легко ска-
лывается вдоль (ель, сосна, липа, береза, осина,
тополь), то можно удалить всю ее массу от цен-
трального отверстия чурака к периферии скалыва-
нием и срезанием внешнего слоя до нужной толщи-
ны. Для получения центрального отверстия потре-
буются длинные сверла, большая полукруглая
стамеска на длинной ручке и киянка.
Если же дерево свилеватое, не поддающееся
отщеплению слоями или крупными кусками, то
удаление всей центральной массы древесины будет
тяжелым, непроизводительным трудом. В этом
случае лучше начать работу снаружи вырезанием
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА РЕЗЧИКА
по нанесенному рисунку формы ветвей переплете-
ний стола, а затем отрезать их (каждую порознь
или группами — как удобнее) от центрального
массива вплоть до полного отделения всей оболоч-
ки стола.
Спинка канапе, предлагаемая на рис. 232, тре-
бует не только умелых рук, но и достаточного для
изготовления мебели опыта, так как здесь нуж-
но решить вопросы «привязки» спинки к ножкам,
конструирования их формы, обеспечения надеж-
ной прочности и т.д. Нелегкой проблемой пред-
ставляется и поиск материала, т. е. ровных, без
сучков, досок, стыковка их по шву на нагелях (де-
ревянных шпильках) или крепление с задней сто-
роны поперечными накладками (кроме брусков,
переходящих в ножки) и т.д.
На рис. 233 показан эскиз настольной компо-
зиции. Это технически несложная поделка, но она
требует умения обращаться не только с деревом, но
и с металлом. Здесь необходимо продумать креп-
ление рыб в заданном композицией ракурсе с по-
мощью полированных металлических (лучше брон-
зовых) полос водорослей. Назначение поделки ос-
тавляется на усмотрение автора: будет ли она
использована для канцелярских принадлежностей,
как основа лампы или для других целей. Соответ-
ственно композиция может быть изменена или до-
полнена.
Для декоративного орнамента на рис. 15 вы-
годно сделать фон (непосредственно решетку) на
отдельной тонкой дощечке и наложить ее сзади на
резной орнамент из периферийных завитков. При-
Рис. 232. Резная спинка канапе на пяти парах ножек
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техники, изделия
Рис. 233 Композиция «Карусель». Палисандр,
клееная слоистая древесина, бронза
чем «камушки» на угловых завитках этого резного
орнамента могут быть выполнены в цвете.
Чашу с орлом (см. рис. 25) интересно выпол-
нить в дереве из толстого спила ствола. Тогда она
может быть использована и как напольная, и как
садовая для цветов. Главная задача здесь — убе-
речь спиленную заготовку от растрескивания, осо-
бенно если ее древесина сырая. В таком случае оп-
равданным будет прием вырезания центральной
части древесины в заготовке, выдалбливания чаши
и пропиливания в оставшейся части дна щелей от
центра к периферии. Это избавит внешнюю, наи-
более ценную для поделки часть древесины от раз-
дирания при сушке и даст возможность сжатия
центральной части. После усушки заготовки про-
пиленные щели нетрудно будет заделать вставками
из той же древесины (торцевая поверхность заде-
лывается легко, без заметных следов), а в вырезан-
ную часть дна вставить кружок из водостойкой
древесины (лиственницы, дуба), которую можно
тонированием подогнать под цвет чаши. Поверх-
ность контакта кружка и вазы следует сделать ко-
нической или с буртиком, чтобы чаша сидела на
кружке плотно и без клея.
Светлый обод из твердой древесины, части ко-
торого крепятся на нагелях к телу чаши, позволит
еще больше увеличить диаметр изделия.
Если чаша предназначена под землю с цвета-
ми, надо тщательно пропитать древесину с обеих
сторон и после длительной сушки покрыть ее еще
дополнительно изнутри 2—3 слоями лака для по-
ла. Для стока воды (при поливании) лучше преду-
смотреть монтаж деталей всей композиции с помо-
щью трубки с резьбой на концах, утопив ее верх-
ний конец с гайкой в дно чаши. Тогда вода будет
без задержки стекать по трубке вниз.
Врезка деталей из светлой древесины для де-
кора вазы (интарсия) — работа не сложная техни-
чески, хотя и кропотливая. Принципиальным во-
просом этой работы будет создание по возможно-
сти идеально ровной полированной поверхности.
Для этого необходимо пристроить к вазе ось
вращения, расположенную вертикально или гори-
зонтально, чтобы вращением вокруг нее опреде-
лить зафиксированным неподвижно карандашом,
контактирующим с поверхностью вазы, места уда-
ления древесины. Такой обработке надо подверг-
нуть вазу до и после интарсии. Для крепления оси
можно временно прибить доску к верхнему срезу
чаши.
При гладкой и полированной поверхности вазы
ошибки, допущенные в резьбе орла, будут не так
заметны. Полезно перед вырезанием орла в дереве
вылепить его в глине и пластилине.
ПРИМЕНЗЕНИЕ
В РЕЗЬБЕ
ПО ДЕРЕВУ
ДРУГИХ
ТЕХНИК
ДЕКОРА
ТЕХНИКА РАБОТЫ В МАРКЕТРИ
Техника работы в маркетри достаточно полно
изложена в имеющейся литературе. Поэтому здесь
излагается лишь принципиальная сторона рассмат-
риваемого вопроса для того, чтобы оказать помощь
резчику по дереву, желающему декорировать вы-
полняемое изделие набором маркетри
Маркетри — это художественный набор из
различных по цвету деревянных пластинок (обыч-
но фанерок), наклеенных на основу. Такой основой
чаще всего является панелька многослойной фане-
ры или какое-либо украшаемое изделие: пианино,
мебель, резьбовая поделка. Соединяемые кусочки
набора подклеиваются с обратной стороны полос-
ками бумаги, а лучше — специальной клейкой бу-
мажной лентой. Сам набор наклеивается лицевой
стороной на основу под прессом, а затем бумажные
подклейки соскабливаются. Обратная поверхность
набора становится лицевой. Она выравнивается,
шлифуется и покрывается лаком. Рассмотрим от-
дельные стадии этого процесса.
Составление набора. Для начала рассмотрим
простейший случай. В распоряжении маркетриста
имеется кусок листовой фанерки (шпона), напоми-
нающий по рисунку небо с облаками. На его базе
он хочет сделать пейзаж и подбирает другой кусок
более темной фанеры, например ореха, похожий на
изображение земли. На одном из этих кусков, в за-
висимости от того что выгоднее по рисунку древе-
сины, проводится карандашом, а затем отрезается
острым резаком (рис. 234) линия горизонта. Эта
заготовка накладывается на вторую фанерку, а за-
тем ищется наиболее удачное место перехода от
земли к небу. Обе прикрепляются к рабочей доске
булавками, и тем же резаком по заданному контуру
прорезается вторая фанерка. Булавки вытаскива-
ются, фанерки с обратной стороны подклеиваются
по стыковочному шву кусочками липкои ленты (в
отдельных местах или по всему шву). Бояться на-
ложения слоев бумажных подклеек не следует, так
как они все равно впоследствии сошлифовываются.
Затем плотность подгонки проверяется на про-
свет. Если есть широкие просветы, их нужно ис-
править повторным прорезанием рядом по новому
месту или заделать вставками. Вставок тоже мож-
но не бояться, только надо стремиться, чтобы по
Рис. 234. Резак маркетриста (а) из качественной стали
с косым плоским срезом черенка для притирки
приклеиваемых фанерок. Рабочая доска (б)
для крепления и отрезания фанерок
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
цвету они способствовали задаче соединения фане-
рок — выявлению цвета и рисунка пей зажа (в дан-
ном случае это может быть лес на горизонте, го-
ры). Очень плотная подгонка необязательна: швы
впоследствии заполнятся столярным клеем и не бу-
дут заметны. При этом надо бояться только швов
соединения однотонных кусков, особенно светлых,
например облаков на небе и т. д., так как такие
швы, заполненные клеем, будут заметны.
Добиваясь плотности подгонки швов, не следу-
ет наклонять резак вправо или влево. Он держится
в вертикальной плоскости. И не надо стараться
разрезать фанерку за один прием, лучше это де-
лать за два-три раза. При соединении небольших
кусков опытный резчик иногда не прибегает к по-
мощи булавок, а прижимает соединяемые пластин-
ки руками. Чтобы на выходе линии разреза фанер-
ка не скалывалась, это место прорезается с нажи-
мом на резак. В связи с этим следует заметить, что
некоторые маркетристы используют при обреза-
нии контура фанерки маленькие стамесочки, осо-
бенно если фанерка хрупкая, но ценная по цветово-
му сочетанию Так что метод прорезания линии
принципиального значения не имеет. Это тем более
важно, что набор будет состоять не из двух или не-
скольких кусков, а, как правило, из многих, и пер-
воначальные швы будут перекрыты новыми встав-
ками.
В иных случаях приходится придумывать
специальные способы подгонки швов. Например,
при монтаже полос лучей солнца на небе в пейза-
же, изображенном на рис. 33 вклейки, выгодно бы-
ло отрезать куски фанерок по линейке, а затем за-
чищать срез на плоскости напильника, так как ре-
зак ровной линии не давал (из-за деформации
мягких прослоек древесины). Узкие полоски лучей
подгонялись в форме клина, входящего в соответ-
ствующий вырез между широкими полосами, и
вставлялись в вырезы так же, как клинья. Это да-
вало возможность сделать художественный пере-
ход тонов солнечного света, не нарушаемый замет-
ными швами.
Вернемся теперь к нашим соединенным фанер-
кам (земля и небо). Представим, что на горизонте
нужно показать силуэтом лесной массив. Для это-
го его контур прорисовывается, вырезается гнездо
и под него подкладывается другая фанерка подхо-
дящего цвета. Место и цвет ее подбираются, уточ-
няются, затем все три фанерки в найденном сочета-
нии прикалываются к рабочей доске, и по контуру
гнезда вырезается требуемый участок леса. После
этого он закрепляется в гнезде бумажными склей-
ками.
Набор заканчивается мелкими вставками, за-
меной уже ранее вставленных на новые и т. д., т. е.
идет художественная цветовая подгонка кусочков
древесины
При выполнении набора в технике маркетри
подгонка швов, как правило, не вызывает трудно-
стей. А вот цветовое сочетание, композиция и ри-
сунок являются предметом постоянного внимания.
Особая трудность в наборе из дерева выражается в
том, что после покрытия лаком древесина сильно
изменяется в сторону потемнения, углубления то-
на, выявления текстуры. Маркетрист вынужден
постоянно смачивать кусочек подбираемой фанер-
ки, чтобы яснее представить ее будущий цвет после
полировки и покрытия лаком. Все это накладывает
сильные ограничения на живописную сторону ра-
боты в маркетри. Поэтому дальше мы рассмотрим
другие приемы выполнения маркетри, позволяю-
щие преодолевать указанный недостаток.
В заключение начинающему мастеру можно
дать следующие рекомендации: тонкие контурные
линии и узкие полоски (ветви деревьев, штрихи,
мелкие волны, рисунок решетки ограды и др.) де-
лать как врезки в щели уже готового набора. Для
этого от фанерки нужного цвета вдоль волокон от-
резается узенькая полоска и загоняется в вырезан-
ную в наборе щель соответствующей формы и ши-
рины. Орех, например, позволяет получать и зна-
чительные изгибы этой полоски. Длинные линии
могут сращиваться, при этом лучше с вариацией по
цвету. Часто такие врезки выгоднее делать в уже
наклеенный на основу набор (рис. 235 и 236).
Для нанесения сложного рисунка из тонких ли-
ний можно применить гравировку, т. е. контурную
резьбу: прорезать узкие канавки в шпоне на тре-
буемую глубину. Затем канавки заполняются чер-
ной или цветной мастикой. В качестве черной мае-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
Рис. 235. Дубовый, виноградный и кленовый листья в ленточном орнаменте для маркетри.
Тонкие штриховые линии выполняются как врезки или как гравировка на готовом наборе
тики можно использовать столярный клей или клей
ПВА в смеси с древесным углем.
Для цветных мастик лучше всего подойдут
художественные масляные краски, в которые для
ускорения высыхания можно добавить сиккатив
или олифу, а для увеличения вязкости — зубной
порошок или тонкотертый мел. Бояться побеления
краски от порошка не следует, так как мел в смеси с
маслом теряет свой белый цвет и становится почти
прозрачным.
В качестве цветной мастики для гравировки
можно использовать также гуашь или темперу.
При этом учитывать надо, что при высыхании они
дадут усадку, причем гуашь — в большей степени
Гравировка с применением мастики делается по
предварительно покрытому лаком набору, чтобы
Рис. 236. Орнаменты для выполнения в технике маркетри или контурной резьбы
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
можно было легко снимать с поверхности излишек
краски, внесенной в гравировку. Некоторые масте-
ра считают неэтичным в работе с древесиной при-
менять в маркетри чужеродный материал. Эстети-
ческая ценность маркетри будет ниже, если в набо-
ре имеется цветовой диссонанс от применения
отбеливающих или красящих веществ. Нарушится
и технологический процесс, так как и отбеливание,
и крашение (морение) связаны с последующими
изменениями цвета, выгоранием. По этим же при-
чинам нельзя считать эстетически оправданным
для художественных произведений применение в
маркетри рельефных аппликаций на переднем пла-
не кадра, сделанных в виде вырезок из бересты,
цветной бумаги, фольги, соломки, тополиного пуха
ит. д., что иногда практикуется. Но те же рельеф-
ные накладки не из дерева, а иного материала мо-
гут дать дополнительный и интересный декоратив-
ный эффект в том случае, когда маркетри является
частью композиционного ансамбля с применением
других техник (резьба, интарсия, мозаика).
Роль же узких канавок гравировки иная. Их
контрастный цвет по отношению к фону делает не-
воспринимаемым для глаза зрителя характер мате-
риала, из которого они сделаны, в данном случае он
для них безразличен. Они не мешают и воспри-
ятию общего поля маркетри как набора из древеси-
ны. Требуется соблюдать лишь условия грамотной
технологии и применять невыгорающие, не изме-
няющиеся со временем по цвету, стойкости и на-
дежности материалы, какими являются, например,
масляные краски.
По этим же мотивам можно считать приемле-
мым для изменения тональности отдельных эле-
ментов в маркетри или для нанесения рисунка (в
меру) применение обжигания паяльной лампой и
выжигания. Небольшое обжигание даст желаемое
изменение цвета, но не изменит текстуру дерева,
его характерные черты как материала. Обжигание
делается некоторыми мастерами после наклейки
набора на основу и его шлифовки, а иногда фанерка
обжигается перед набором. Обжиг может особен-
но выручить в местах плавного теневого перехода
какого-либо предмета. Поле набора вокруг обжи-
гаемого участка закрывается вырезкой из фольги.
При этом нельзя выпускать из-под контроля во-
прос цветовой увязки обожженных частей с ос-
тальным полем маркетри. Светостойкость же
обожженных участков не вызывает сомнений.
Наклеивание набора на основу. Рекомендуе-
мый для использования клей — столярный. Буду-
чи полупрозрачным, он не оставляет заметных
швов на стыках, прочно схватывает, позволяет де-
лать некоторые исправления дефектов.
Наиболее распространенной основой для при-
клеивания набора у маркетристов является соот-
ветствующего размера панелька многослойной фа-
неры хорошего качества толщиной 6—8 мм. Если
же набор маркетри предназначен для украшения
какого-либо предмета, он может быть наклеен на
его плоскую, цилиндрическую или коническую по-
верхность, т. е. на развертываемую поверхность.
Для выполнения маркетри на сферической поверх-
ности нужны особые приемы, о чем будет сказано
ниже.
Описание простейшего случая наклеивания на-
бора маркетри на плоскую деревянную панель (до-
щечку) см. «Склеивание. Фанеровка». Клеевой
шов в первую очередь должен быть прочным во
всех точках поверхности, так как в противном слу-
чае последующие шлифовка и полировка могут вы-
звать частичные отрывы приклеенного набора.
Обработка поверхности набора. Шлифовка,
полировка поверхности и покрытие ее нитролаком
описаны в соответствующих разделах. Наиболее
удобный и эффективный лак для маркетриста —
нитролак НЦ-222. Он имеется в продаже, удобен
в обращении, менее всего изменяет цвет древесины
набора и легко полируется. Если поверхность на-
бора предварительно хорошо выровнена и отшли-
фована, достаточно бывает около 10 слоев лака, но
в некоторых случаях «прожоги» покрытия до дре-
весины в процессе полировки и выравнивания по-
верхности заставляют наносить на набор до 20 сло-
ев лака.
Выполнение обрамления для набора мар-
кетри. Наиболее простое решение — это облицов-
ка светлой или темной фанеркой скошенных кро-
мок панели, иногда с прожилками контрастного то-
на в виде канта. В принципе удачно выполненный
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
художественный набор маркетри можно помещать
в любую гладкую или резную раму, но с соблюде-
нием их взаимной композиционной увязки.
Материал для работы. На первых порах на-
чинающему маркетристу удобнее воспользоваться
помощью другого, более опытного мастера. Мар-
кетрист со стажем всегда имеет в своем распоряже-
нии наборы фанерок всех расцветок и пород древе-
сины, чем охотно поделится со своим коллегой.
В дальнейшем поиски материала приводят к ме-
бельным фабрикам, где отходы шпона являются
балластом, от которого нужно избавляться. К со-
жалению, ни мебельные фабрики, ни магазины не
соглашаются брать на себя хлопоты по приданию
товарного вида обрезкам шпона, прибыль от про-
дажи которого незначительна.
Клеевую ленту можно сделать самому следую-
щим образом: намазать тонкую бумагу ровным
слоем столярного клея, дать высохнуть и разрезать
на полоски.
Маркетри с уточненным цветом фанерок
(РАБОТА ПО ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ)
Уже упоминалось, что цвет древесины сильно
изменяется после обработки поверхности набора в
маркетри и покрытия ее лаком. При серьезной ра-
боте маркетрист как художник не будет удовлетво-
рен процессом набора почти вслепую, когда на-
стоящая цветовая композиция маркетри появится
перед ним только после полировки лакового по-
крытия, а точнее, после того, как древесина под
действием света и иных факторов устоится в цвете.
Последнее замечание относится особенно к неко-
торым красным породам дерева, например акажу.
Цвет акажу за несколько месяцев темнеет до такой
степени, что в сравнении с буком из более светлого
превращается в более темный. На рис. 33 вклейки
можно видеть темно-красные стрелы солнечных
лучей, набранные из акажу, которые в момент на-
бора были яркими, светло-розовыми. Такие досад-
ные огрехи заставляют иногда предпринимать пе-
ределки в законченной работе: соскабливать в этом
месте слой лака, делать замену частей набора и за-
ново полировать.
Указанные недостатки можно почти полно-
стью ликвидировать, если набор в маркетри вести
из фанерок, уже предварительно слегка отшкурен-
ных и покрытых двумя-тремя слоями лака. В том
случае, когда нужны будут иные цвета фанерок,
предварительно не покрытых лаком, это можно их
покрыть непосредственно перед подборкой и на-
клеиванием.
Таким образом, работа превращается в моза-
ичный набор. Как и в живописи, она требует более
длительного времени (например, на работу с пей-
зажами, приведенными на рис. 33 и 37 вклейки,
потребовалось по три-четыре месяца), обязатель-
ной замены, часто неоднократной, ранее найден-
ных участков цвета на новые после того, как будут
выполнены в цвете соседние. Здесь будет действо-
вать известный в живописи принцип отношения
цвета: цвет данного участка зависит от цветового
окружения.
Правда, указанный прием вызовет техниче-
ские затруднения в наклеивании набора на основу,
а также большую жесткость фанерок при резании,
но эти трудности преодолимы.
После того как набор маркетри скреплен обыч-
ными бумажными подклейками с обратной сторо-
ны, его наклеивают лицевой стороной на плотную
бумагу (например, чертежную) с помощью рези-
нового клея. Бумажные наклейки после этого счи-
щаются, и набор наклеивается счищенной сторо-
ной, как обычно, на основу.
В этом случае изображение после наклейки ос-
тается прямым, а не обратным, что также имеет
свои преимущества при работе. Перед наклеивани-
ем на основу надо внимательно просмотреть по-
верхность набора и прошлифовать фанерки с про-
никшим через них лаком.
Наклеенная резиновым клеем бумага легко сни-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
мается, набор выравнивается шлифовкой и обраба-
тывается так же, как было описано выше. Возмож-
ные при этом посветления отдельных фанерок объ-
яснимы: со временем они вернут тот цвет, который
имели в момент набора (если, конечно, они были
покрыты лаком задолго до набора).
Практика работы описываемым методом пока-
зывает, что доводку и коррективы приходится де-
лать и после того, как набор, наклеенный на осно-
ву, отшлифован и покрыт первыми слоями лака:
где-то ушла грязь, где-то более четко выявилась
текстура древесины — все это потребует нового
согласования цветовых пятен. Но такая корректи-
ровка будет незначительной.
Маркетри на сферической поверхности
Уметь декорировать любую кривую поверх-
ность мозаичным набором из шпона (фанерок)
особенно заманчиво для резчика по дереву. Это
расширяет его возможности и по художественному
решению, и по составлению композиции при вы-
полнении какого-либо изделия.
Набор маркетри на сферической поверхности
(доски, поделки) или на какой-либо иной нераз-
вертываемой поверхности лучше делать непосред-
ственно на месте. Для этого найденный рисунок
композиции переносится на декорируемую поверх-
ность и на нее приклеиваются кусочки фанерок на-
бора. Чем больше кривизна поверхности, тем
меньше площадь таких фанерок.
Работу лучше начинать с тех мест, которые бу-
дут являться базой рисунка и менее подвергнутся
последующим изменениям в цвете (фон в натюр-
морте, небо в пейзаже и др.). В этом случае их лег-
че приклеить увлажненными, без покрытия лице-
вой стороны лаком, тогда они (особенно орех для
темного фона) более податливы.
Дальнейшую работу или, по крайней мере, по-
следнюю ее стадию надо выполнять, покрыв все
приклеенные и высохшие фанерки лаком. После-
дующие фанерки набора также предварительно ла-
кируются по лицевой стороне. На заключительной
стадии набор маркетри на сферической поверхно-
сти не вызывает трудности, так как оперировать
приходится уже мелкими кусочками.
Перед тем как приклеить части набора оконча-
тельно, лучше сначала наживить их небольшим ко-
личеством клея или булавками, чтобы видеть цве-
товое сочетание с окружением. В работе с мелкими
кусочками фанерки надежны и другие водные клеи
(кроме столярного), например ПВА.
В иных случаях при удалении уже приклеенно-
го участка фанерки нарушается и поверхность ос-
новы. Но преодоление таких технических трудно-
стей является несравнимо более легким, чем твор-
ческие поиски в композиции.
На рис. 34 вклейки приведены примеры мар-
кетри, выполненные на выпуклой сферической по-
верхности. Сначала была заготовлена достаточно
толстая доска из липы, которая позволяла сделать
одну ее сторону сферической, выпуклой.
На бумаге проводилась окружность такого же
радиуса, что и заготовка, и в нее композиционно
вписывался рисунок задуманного натюрморта.
Этот же рисунок послужил затем предварительной
выкройкой для отдельных частей набора На сфе-
рическую поверхность рисунок переносился через
копирку позонно.
В процессе выполнения набора сначала на-
клеивался темный фон из ореховой фанерки с раз-
резами и стыками в узких местах полей или в виде
долевых полосок, если площадь фона была боль-
шой.
Виноградные кисти, детали корзиночки и дру-
гие мелкие элементы наклеивались в последнюю
очередь (подробное описание декорирования во-
гнутой кривой поверхности набором маркетри см.
«Ваза из двух пород дерева с применением маркет-
ри»). Сильная кривизна отдельных мест поверхно-
сти заставила в этом случае выполнить фон из мел-
ких кусочков, что обогатило декоративность по-
крытия.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Реализация сюжета в маркетри
Практика выполнения маркетри показывает,
что техническая сторона усваивается легко. В про-
цессе работы возможны ошибки, такие, как обра-
зование «чижей» после обработки поверхности на-
бора, расхождение швов вследствие использования
влажных фанерок или совпадения направления во-
локон древесины основы и набора, появление сетки
трещин на полировке, выгорание отдельных мест
из-за применения протрав или красителей, потем-
нение участков красного дерева и др. Но все эти
ошибки или легко исправимы, или исчезают с при-
обретением опыта.
Наиболее ответственной и трудной задачей яв-
ляется художественное решение, композиция заду-
манного сюжета. Поэтому лучше сразу принять во
внимание, что маркетри является видом декоратив-
но-прикладного искусства, и исполнитель берет на
себя задачи художника. Иной, более поверхност-
ный подход к маркетри приведет или к творческо-
му тупику, несмотря на многолетний практический
опыт, или к несерьезной работе.
Следует также учитывать и тот факт, что худо-
жественные возможности маркетриста значитель-
но сужены по сравнению с работой красками, од-
нако это не избавляет его от необходимости знания
общих законов красоты в изобразительном искус-
стве, тем более что ограниченность цветовой па-
литры в маркетри иногда позволяет найти интерес-
ные решения, а родственные цвета древесины в на-
боре помогают мастеру выдержать общий тон и
цветовой строй в наборе маркетри, что часто труд-
но дается художнику с его изобилием красок. Ху-
дожественному решению способствует и текстура
древесины. Именно эти положительные качества в
маркетри берет на вооружение мастер при выпол-
нении своего произведения.
При этом обычно намечаются два пути худо-
жественного решения. Один из них — чисто услов-
но-декоративный, диктуемый интересным рисун-
ком и цветом древесины имеющихся в распоряже-
нии маркетриста фанерок, под них автор подбирает
и сюжет, и цвет, и манеру исполнения. Другой
путь — выполнение уже готового (по замыслу или
в виде копии с оригинала) сюжета, который можно
решить в цветовом строе, обеспечиваемом приро-
дой различных пород древесины. Этот путь ближе
к задачам, какие ставит перед собой художник в
станковой живописи, хотя и в ограниченной цвето-
вой палитре. При решении задач по второму пути
маркетрист часто прибегает к искусственному рас-
ширению цветового спектра с помощью протрав,
морения или отбелки древесины (об опасности та-
ких приемов см. «Тонирование»), однако приме-
нение их не должно вестись вслепую.
Но в любом случае маркетрист сталкивается с
общими законами изобразительного искусства:
композиция, рисунок, цветовое сочетание. Ранее
уже были даны некоторые рекомендации начинаю-
щему художнику (резчику или маркетристу) для
решения этих задач. Но главное остается бесспор-
ным: хороший маркетрист должен расти как ху-
дожник и иметь опыт и знания в рисунке и в работе
с красками. И лучше убедиться в этом сразу, чем
прийти к такому выводу через годы, а то и десяти-
летия. Маркетри же как вид искусства стоит того,
чтобы им заниматься серьезно, тем более что твор-
ческий рост любой личности, будь то маркетрист,
художник или резчик по дереву, критик или зри-
тель, принесет только пользу и удовлетворение.
Пейзажи, показанные на рис. 33 и 37 вклейки,
выполнены в манере, максимально приближенной
к живописи. Наибольшие площади фанерок ис-
пользованы лишь для неба, все же остальное явля-
ется набором из множества мелких кусочков есте-
ственных пород древесины, где цвет, текстура и
направление волокон каждого из них были подчи-
нены характеру задуманного сюжета, его рисунку и
взаимоувязке в цветовой композиции.
Интересно отметить, что в пейзаже с арабской
мечетью использованы зеленые тона натуральной
естественной древесины. Этому помог случай.
В подмосковном лесу был найден ярко-зеленый
полусгнивший сучок дерева. Эта древесина была
использована как крошка ввиде опилок в смеси в
различных пропорциях (в зависимости от желае-
мого цвета) с опилками других пород дерева для
изображения травы и кустов на переднем плане
пейзажа. Для этого смесь опилок вместе с клеем
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
накладывалась тонким слоем с притиркой в соот-
ветствующее не заполненное фанерками гнездо в
уже наклеенном на основу наборе После высыха-
ния этот участок выравнивался обычной шлифовкой
с помощью плоской дощечки, обернутой шлифо-
вальной бумагой. Смесь опилок позволяла широко
варьировать оттенки зеленых участков пейзажа, но
делать это надо с большой осторожностью, чтобы
не выйти из общей теплой цветовой гаммы набора.
Серые и зеленоватые тона естественных пород дре-
весины были здесь максимально использованы как
связующие пятна (горы на горизонте, облака в
верхней части неба, кактусы, отражения в воде, ка-
мыши и осока по берегам реки и др )
Участки, заполненные опилками, корректиро-
вались затем врезками мелких кусочков как зеле-
ного, так и иного цвета древесины для большей ху
дожественнои выразительности рисунка.
Указанные примеры и приемы возможного при-
ближения деревянного мозаичного набора к живо-
писи ограничены определенными пределами, так
как маркетри не может конкурировать с красками в
передаче всех полутонов и нюансов цвета Однако
маркетри сохраняет природу натурального дерева с
его живым мерцанием и переливами, чистотой цве-
та, неповторимостью рисунка волокон древесины,
т. е. то, с чем не могут конкурировать краски. И это
всегда будет накладывать на маркетри, с одной сто
роны, определенную условность, с другой — при-
давать неповторимую декоративную прелесть.
Говоря о реализации художественного сюжета
в технике маркетри, полезно обратить внимание
читателя на одну особенность этого вида декора-
тивно-прикладного искусства. Зритель, рассмат-
ривая работу мастера и убедившись, что она вы-
полнена из натуральных пород древесины, неволь-
но заинтересовывается и проникается уважением к
труду художника. Здесь сказывается не только то
обстоятельство, что ручной труд и эстетически
оценивается выше машинного, но также подсозна-
тельная оценка долговечности, надежности рабо-
ты Маркетри может претерпеть трудные условия
хранения, но, будучи снова отшлифовано и покры-
то лаком, останется таким же, каким вышло из-под
рук мастера. Та же «вечность» и утилитарная не-
обходимость породили вид интарсии или художе-
ственного набора паркетных полов: они могут быть
подвергнуты многократной циклевке и сохранить
свои первозданный вид
Использование в маркетри других материалов,
кроме древесины (гравировка с заполнением кон-
турных линий мастикои, аппликационные наклей-
ки и др.), и применение искусственного изменения
ее цвета (морение, протравы, отбеливание, обжиг)
требуют от мастера также не нарушить принцип
долговечности, надежности. Поэтому применение
упомянутых техник и приемов «улучшения» худо-
жественных достоинств маркетри должно выпол-
няться в меру и осознанно, с пониманием их выну-
жденного характера и с оценкой приносимых этими
приемами минусов. Так, маркетрист, желая подпи-
сать свою работу, иногда пользуется обычным пе-
ром и тушью, ставя свою подпись на зашкуренную
лаковую поверхность, которая затем снова покры-
вается лаком. Таким же приемом вносятся иногда и
другие исправления обнаруженных после покры-
тия лаком ошибок в маркетри. Но все эти меры вы-
нужденные, и дозволенность любого такого прие-
ма должна быть соотнесена с качеством и художе-
ственной ценностью поделки.
Некоторые сюжеты для
В МАРКЕТРИ И В РЕЗЬБЕ ПО
В этом разделе приведены сюжеты, которые
могут быть использованы начинающим маркетри-
стом или резчиком по дереву в плоскорельефнои
или в барельефной резьбе. Темы сюжетов подоб-
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕРЕВУ __________________
раны так, чтобы дать маркетристу свободу в под-
боре цветового решения композиции, часто
диктуемой имеющимся в его распоряжении мате-
риалом (рис. 237 и 238).
Рис, 237. Элементы растительных орнаментов для выполнения в маркетри или в резьбе
Рис. 238. Животные в сюжетных композициях для выполнения в технике маркетри, интарсии и резьбе
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 239. Сюжет для столешницы (маркетри)
или для пола (интарсия)
Рис. 240. Композиция с силуэтами лошадей —
материал для сюжета в маркетри, плоскорельефной резьбе
На рис. 239 и 240 даны разработанные ав-
тором силуэты животных, ими можно восполь
зоваться и в предлагаемой композиции, и как
материалом для создания читателем (резчиком
или маркетристом) своего сюжета. Эскизы опи-
сываемых композиции могут быть реализованы
не только как столешницы или панно для дет-
ской комнаты, но и как центральная часть ин-
тарсии при украшении пола.
На рис. 241 показана столешница для гери-
дона, декорированного резьбой и набором мар-
кетри. Рисунки 242 и 243 дают возможность
резчику, пожелавшему изготовить такой столик,
применить для увеличения рисунок набора мар-
кетри и взять за основу предлагаемую конструк-
цию столешницы Рисунок ее рассчитан на по-
строение с помощью циркуля и выполнение на-
бора из трех пород древесины. Для удобства
построения полезно окружность контура разде-
лить на 32 части и провести радиальные прямые
линии. Они дадут границы некоторых элементов
композиции, облегчат определение центров дуг
и величин их радиусов.
Дадим пояснения к выполнению столешни-
цы, изображенной на рис. 243 Для удобства
подбора материала чертежом предусмотрены
две конструкции столешницы.
Конструкция первого варианта столешни-
цы. Основа столешницы делается из двух кру-
гов 6 и 3 многослойной фанеры, между которы-
ми на столярном клею монтируются распорные
рейки 10 из обычных сосновых брусков, предва-
рительно обработанных по контуру окружности.
Несколько распорных планок или маленьких
стоек помещаются и в середине для выравнива-
ния плоскости крышки, а также для того, чтобы
она не пружинила. Место их должно быть рас-
считано и отмечено на внешней поверхности фа-
нерных кругов. Если мастер не располагает не-
обходимым прессом, можно при склеивании
применить гвозди: или для окончательного заби-
вания одновременно со склеиванием, или с заги-
бом их только для прижатия и с последующим их
вытаскиванием. Гвозди упрощают работу: сна-
чала последовательно прибивается к каждой
352
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ 110 ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
\мда мда тах мда мда мда тах мда мда мда мда мда т мда мда мда мда мда мда тах там/
рейке 10 на клею один круг фанеры, затем набива-
ются во второй круг все гвозди в размеченные мес-
та против планок склеивания, места склеивания
смазываются, и круг прибивается. Для сокращения
времени операции клей лучше наносить только на
планки в горячем виде, но обильно, с расчетом на
его выжимание.
Образовавшийся диск столешницы обклеива-
ется по цилиндрической поверхности деталями Ии
12 заподлицо к обеим плоским поверхностям дис-
ка. Поверхность шва склеивания подгоняется или
под плоскость (обрабатываются последовательно
детали 10), или под окружность (выбирается не-
значительное углубление в детали И и 12). Точная
подгонка обязательна только в боковом соприкос-
новении деталей.
Склеивают с применением стягивающей об-
мотки из" нескольких витков резинового шнура с
Рис. 241. Столешница для геридона
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
подсовыванием под обмотку последовательно каж-
дой из деталей с нанесенным клеем на поверхности
соприкосновения с деталью 10 и с приклеенной ра-
нее деталью И или 12. Работа ведется на столе или
на полу с использованием подстилки из газет. Об-
лицовочные детали 11 и 12 выполняются из хоро-
шей древесины. Они могут быть однотонными
(только детали 11) или из двух контрастных пород,
т.е. с включением узкой детали 12 светлого дерева
(береза, липа). Чертеж рис. 243, б рассчитан на
Рис. 242. План столешницы для выполнения в маркетри
Рис. 243. Сборка столешницы для геридона:
а — поперечный разрез; бив — варианты конструкции столешницы: гид — виды сверху и снизу на часть столешницы;
е заготовка для детали облицовочного шнура; 1 — опорный диск стойки; 2 — нижний круг столешницы; 3 и 6 — ос-
новные круги и диски каркаса; 4 — деталь облицовочного канта; 5 — деталь облицовочного шнура; 7 — верхний круг
столешницы; 8 и 9 — соединительные штифты; 10 — распорные рейки между дисками; И и 12 — детали облицовки;
13 — декоративные штифты
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
12 деталей 12 и на 36 деталей И, поставленных
вертикально по направлению волокон. Конструк-
ция может предусматривать и иное количество де-
талей И, например с использованием буковых пар-
кетных планок. После высыхания всех приклеен-
ных деталей доделываются торцевые (плоские)
поверхности диска Обрабатывается поверхность
вращения деталей И и 12 до полировки включи-
тельно, чтобы потом, после сборки, этой поверхно-
стью уже не заниматься.
Облицовочные детали 5 (рис. 243, г), обра-
зующие витой шнур столешницы, выполняются из
дощечек одной из двух выбранных резчиком пород
древесины. Толщина их увязывается с толщиной
круга 7 (см. рис. 243, а), выполняемого из любого
материала: многослойной фанеры, досок, прикле-
енных внастил на круг 6, древесно-стружечной
плиты, реек с покрытием фанерой. Диаметр круга
7 и соответственно длина деталей 5 могут быть
произвольными в зависимости от имеющегося ма-
териала. Форма деталей 5 диктуется резьбой вито-
го шнура. По ширине она должна совпасть с любы-
ми прорезями витков шнура. По наклону боковых
сторон она также совпадает с направлением этих
прорезей витков.
Построением на рис. 243, г показано, что для
этого удобно провести окружность вдвое меньшего
диаметра, чем диаметр всей столешницы, и давать
направление сторон детали 5 как касательных к
этой окружности. При направлении волокон дре-
весины детали 5 вдоль таких касательных упроща-
ется техника резьбы витого шнура, его обработка,
сохраняется идентичность внешнего вида шнура
после отделки столешницы.
К диску столешницы сначала приклеивается
круг 7 (см. рис. 243, а). Для сжатия при склеива-
нии можно применить гвозди, как это делалось при
монтаже диска, следовательно, лучше предвари-
тельно наметить расположение центральных пла-
нок, где можно применить длинные гвозди.
При желании изготовить более качественную
поделку можно избежать соединения гвоздями,
применив способ сжатия струбцинками по пери-
ферии и четырьмя-пятью болтами с гайками в сере-
дине, для чего надо предварительно просверлить
сквозные отверстия через фанерные круги и рас-
порки. Эти отверстия используются для всего
монтажа, начиная с кругов 6 и 3. Заделывать их
пробками впоследствии нужно только в местах ли-
цевой фанеровки (или покрытия маркетри), так как
снизу они будут закрыты диском 1 стойки стола.
Детали 5 наклеиваются на столешницу по-
следовательно партиями по мере их готовности.
Особенно тщательно ’ выверяются поверхность
контакта и форма резьбы витого шнура. Аналогич-
но монтируются круг из многослойной фанеры 2 и
облицовочные детали 4.
Декоративные штифты 13 (рис. 243, д) встав-
ляются в просверленные отверстия после всего
монтажа столешницы. Они помогают замаскиро-
вать стык деталей 4 и увязывают композицию де-
кора. Если второй шнур и детали 5 делались из
светлой древесины, а детали 11 из темной, то
штифты 13 будут также светлыми
Конструкция второго варианта. Предусмат-
ривает возможность замены деталей 11 (рис. 243,
в) на долевые планки при наличии соответствую-
щего материала. В таком случае вставки контраст-
ного дерева 12 обязательны, чтобы снять границу
между образующимися секциями из деталей 4.
Уменьшаются объем работы и риск неудачной сты-
ковки при многочисленных швах предыдущего ва-
рианта. Но некачественный материал может зна-
чительно ухудшить внешний вид изделия.
Как видно из чертежа, упрощаются также
форма и обработка распорных планок между кру-
гами 6 и 3 (см. рис. 243, а), в остальном конструк-
ция и монтаж аналогичны описанным выше.
Фанеровка или покрытие столешницы на-
бором маркетри. Эта операция выполняется в по-
следнюю очередь, после монтажа со стойкой гери-
дона. Нет необходимости делать этот облицовоч-
ный слой заподлицо с деталями 5, незначительный
выступ даст больший выигрыш для декора. Его
строгий круговой контур обрезается и уточняется
после облицовки.
Монтаж столешницы и стоики геридона.
Предварительно во всех составных фанерных кру-
гах столешницы вырезаются отверстия под шип
стойки. Окончательно они подгоняются под шип
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
после сборки всей столешницы. Прочность соеди-
нения стойки со столешницей усилена диском 1 и
деревянными штифтами 8, которые сажаются в от-
верстия до облицовки столешницы шпоном или на-
бором маркетри.
Соединение диска 1 со стойкой также усилено
штифтами 9. Кроме посадки столешницы на клею
на шип и забивания трех-четырех штифтов 8,
диск 1 крепится к столешнице шестью шурупами.
В качестве следующего примера использова-
ния в декоре техники маркетри рассмотрим подел-
ку, изображенную на рис. 67 вклейки.
Представленная на рисунке розетка может
быть использована в различном назначении. В мар-
кетри это возможен орнамент для круглой столеш-
ницы либо центральной части прямоугольной сто-
лешницы Ее можно использовать и для декора по-
ла в качестве изолированной розетки или как часть
более богатого декора.
Мы рассмотрим некоторые аспекты техноло-
гии маркетри, которые в принципе совпадают с ху-
дожественным набором пола. Казалось бы, что по-
следовательность работы должна быть в направле-
нии от центра орнамента к периферии. Однако
главной трудностью в выполнении данной розетки
будет строгое соблюдение ее геометрической фор-
мы в процессе набора, а именно: границы лепест-
ков всех слоев орнамента должны лежать на пря-
мых линиях, проходящих через центр орнамента, а
контуры лепестков должны быть очерчены цир-
кульными дугами, которые, в свою очередь, —
вписаны в окружность. Без этих условий исчезает
четкость и строгость формы орнамента, а зна-
чит — теряется и смысл его выполнения.
Поэтому целесообразнее начать набор всего
орнамента (будем так его называть для удобства
изложения, а центральную желтую часть — жел-
той розеткой) не с желтой розетки, а с темно-крас-
ных лепестков, преследуя в первую очередь деле-
ние всей площади круга на 16 частей и строгое со-
блюдение границ делений, проходящих через
центр орнамента.
Дальнейшие действия будут зависеть от разме-
ра орнамента. Если это небольшая столешница, на-
пример для круглого столика (геридона), и есть
возможность приклеить весь набор маркетри при-
жимом струбцинками к основанию столешницы с
помощью толстой крышки такого же размера, то
набор лучше делать, подклеивая лепестки розеток
к листу бумаги с предварительно выполненным в
натуральную величину чертежом орнамента. Тогда
можно по выкройке нарезать из шпона темно-
красные лепестки с небольшим запасом с одной их
стороны по ширине и по длине (в сторону центра).
После приклеивания лепестка на место с ориенти-
ром, например, на его левую точно обрезанную
кромку, запас ширины лепестка обрезается с дру-
гой его кромки уже на месте по металлической ли-
нейке, направленной строго по центру. Так будем
поступать и с каждым последующим лепестком,
заботясь при приклеивании только о точной сты-
ковке ровной кромки лепестка и о положении его
вершины на контурной окружности. Только по-
следний лепесток придется врезать подгонкой в
образовавшееся гнездо.
Следующий этап — вставка в середину жел-
той розетки. Для нее циркулем очерчиваем контур
гнезда на концах темно-красных лепестков и тем
же раствором циркуля проводится окружность на
целиковом куске шпона — граница вершин жел-
тых лепестков.
Для вырезания дуг — стыковки темно-крас-
ных и желтых лепестков (мысиков) — лучше всего
использовать полукруглую стамеску с острыми,
незакругленными уголками, так как делать это
обычно принятым в маркетри способом с помощью
резака будет утомительно и не даст хорошего ре-
зультата. Во имя соблюдения строгости геометри-
ческого орнамента следует об этом подумать за-
благовременно. Если же набор крупный, то опыт-
ный мастер может приспособиться вырезать
мысики и резаком, но по шаблону.
Последовательность работы может быть раз-
ной: сначала вырезается контур желтой розетки, а
по ней — гнезда на темно-красных лепестках или
наоборот. Это зависит от удобства и приемов мас-
тера. Но каждый раз использование полукруглой
стамески предпочтительно.
Дальнейшая техника работы будет зависеть от
принятого мастером решения: или он все тонкие
линии (разживка на светлых листиках-лепестках,
границы между лепестками, обводка контуров де-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
талей) будет делать гравировкой с заполнением ка-
навок темной мастикой, или же — врезкой полосок
шпона в вырезанных канавках на уже наклеенном
на столешницу наборе. Очевидно, с точки зрения
качества работы лучше применить смешанную тех-
нику: разживку на лепестках — гравировкой на
покрытой лаком поверхности, а прямолинейные и
дугообразные контуры лепестков — врезкой реб-
ром полосок темного шпона с последующей сошли-
фовкой их до поверхности столешницы. Дело в
том, что для строгих геометрических линий грави-
ровка только на первый взгляд кажется более бы-
строй работой. Ей сопутствует, однако, неприят-
ная необходимость делать строго четкие канавки и
полное исключение дефектов и царапин, которые
будет трудно подскоблить и подчистить на уже по-
крытом лаком наборе.
Конечно, можно просто исключить выделение
контурными линиями лепестков розеток, особенно
если тона используемого шпона достаточно кон-
трастны, а подгонка швов стыка качественная.
При этом (а также и в случае проработки контур-
ных линий) полезно лепестки в темно-красной ро-
зетке брать так, чтобы они отличались по тональ-
ности от соседних, т. е. чередовать более светлый
лепесток с темным, что внесет и дополнительный
декор в орнамент.
Понятно, что красный кружок в желтой розет-
ке врезается после разделения целикового куска
шпона розетки контурными линиями на лепестки.
Теперь уже эти линии легко провести по линейке
так, чтобы они совпали с границами темно-крас-
ных лепестков. Заметим, что если мастер сумеет и
желтую розетку набрать из отдельных лепестков,
декор от этого выиграет, так как разнонаправлен-
ные волокна древесины будут давать игру свечения
и чередование светлых и темных полос, что мы ви-
дим и на рисунке орнамента в других лепестках. Но
задача эта будет трудной, если учесть, что контуры
лепестков желтой розетки придется подгонять под
строго направленные радиальные линии орнамента.
Внешний пояс орнамента, состоящий из вось-
ми неполных кружков, легче выполнить подеталь-
но: сначала вырезать все темно-красные кружки
(или часть их для экономии материала), затем вре-
зать в каждый кружок четыре фигурных светлых
лепестка, которые должны быть предварительно
вырезаны резаком или ножницами (по влажному
шпону) по двум выкройкам.
Понятно, что состыковка каждого наборного
кружка с лепестками темно-красной розетки будет
выполняться при наложении трех лепестков розет-
ки на концы светлых лепестков кружка и с обрез-
кой последних. При этом соблюдается точность
расстояний от центра орнамента до вершин круж-
ков и, естественно, бумажную подклейку под ро-
зеткой придется по контуру темно-красных лепест-
ков обрезать. Дальнейший набор маркетри затруд-
нений не вызовет.
О технике гравировки и заполнении прорезных
канавок мастикой можно прочесть на с. 320.
При наборе орнамента маркетри для столеш-
ницы крупного размера придется, очевидно, сты-
ковку лепестков темно-красной розетки подгонять
сначала на самой столешнице, не приклеивая их, а
только прижимая грузами (книгами например),
причем последний лепесток лучше оставить с запа-
сом по ширине. Затем надо на них вырезать дуги
стыка с желтой розеткой, а по ним на месте плани-
ровки очертить контур желтой розетки и первой
приклеить ее к столешнице способом притирки
(см. «Фанеровка»).
Также притиркой будут потом приклеиваться
поочередно и каждый из темно-красных лепестков
с подгонкой их к желтой розетке и с подгонкой на
месте последнего лепестка. Но предварительно
должны быть приклеены к столешнице восемь
внешних кружков с врезанными в них светлыми
лепестками и с подогнанными контурами стыка с
концами лепестков темно-красной розетки. Прав-
да, желательно при этой предварительной подгон-
ке оставлять полоску в 2—3 мм про запас, чтобы
точно отрезать ее уже на месте при приклеивании
темно-красных лепестков. Срезать и соскоблить
такую полоску, даже приклеенную, не составит
труда, а точность стыковки швов будет гарантиро-
вана.
Наверное, можно придумать и другие способы
набора маркетри большого размера.
Еще один пример использования техники мар-
кетри в оформлении интерьера показан на рис. 70
вклейки.
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
Рис. 244. Купальщицы — сюжет для маркетриста
и резчика по дереву
Изображенный натюрморт является очень
удачной композицией и для зрительного воспри-
ятия, и для исполнения в маркетри в смысле тонов
фанерок и техники исполнения.
Однако здесь есть особенности, на которые
стоит обратить внимание. Одна из них — тени и
полутени на фруктах и листьях в тех местах, где ли-
стья заходят за фрукты и ягоды. Подобрать такие
фанерки с постепенным переходом их цвета в более
темный не всегда удается.
Проще это сделать с листьями и почти невоз-
можно с круглыми фруктами. На рисунке видна,
например, попытка автора маркетри сделать тень
на крайней груше вставкой более темного куска фа-
нерки. Она не связалась по цвету с грушей, тем бо-
Рис. 245. Русалка — сюжет для маркетриста
и резчика по дереву
лее не дала плавного перехода тона, а, наоборот,
почти слилась с фоном и отрезала часть груши. На-
до полагать, этому способствовало и в разной сте-
пени потемнение со временем различных сортов
древесины.
Поэтому в данном случае лучше попытаться
сделать переход цвета фанерки в сторону темного
искусственным путем. Выше в разделе о маркетри
мы говорили об этом подробно. Что касается изме-
нения цвета древесины с помощью обжига, то со-
ветуем читателю также прочесть и раздел «Выжи-
гание. Обжиг».
Кроме того, очень удобный для маркетриста
способ нанесения теней на уже набранный и от-
шлифованный набор — это использование нату-
Л.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ральной морилки на основе красителя, называемо-
го «бейц» (об этом см. раздел «Тонирование»).
Краситель бейц природного происхождения и
очень хорошо подходит по тону к древесине. К то-
му же он устойчив к выгоранию, что проверено
многолетней практикой. Им же можно обобщить и
фон натюрморта.
Конечно, идеальным в смысле более тонкой ху-
дожественной гармонии цвета в маркетри является
корректировка отдельных мест набора маркетри
уже после покрытия его лаком (достаточно нанести
лва-три тонких слоя), так как именно тогда выяв-
ляется истинный цвет фанерок. Но для этого нуж-
ны уже красители, растворимые в органических
растворителях (хотя бы в спирте), чтобы их рас-
творами можно было слегка протонировать отдель-
ные места набора. Но ни в коем случае нельзя с
этой целью использовать химические красители,
например из фломастеров: они выгорят очень бы-
стро, а на свету даже в течение года.
Пожалуй, надежным красителем, раствори-
мым в спирте, для маркетриста будет продукт су-
хой перегонки скорлупы грецких орехов (техноло-
гия описана в разделе «Тонирование»). Можно
использовать и раствор в водке того же бейца (см.
там же).
Заметим, что при обозрении экспонатов мар-
кетри прошлых веков, в том числе и приведенного
на рисунке, как раз такой способ искусственного
тонирования наблюдается и, судя по сохранности
цвета в течение 100—200 лет, себя оправдывает.
Светлые точки на ягодах и фруктах (отблески
света) очень оживляют натюрморт и выполняются
легко уже на готовом и наклеенном на основу набо-
ре. Для этого надо отрезать от светлой фанерки
две-три узеньких полоски шириною около 1 мм и
рассечь их на мелкие треугольнички, которые мож-
но вставлять на клею в аналогичные гнезда на яго-
дах набора. Обрезанные по контуру кусочки фа-
нерки легко выковыриваются из гнезд на ягодах
кончиком резака или маленького ножа.
Кстати, в оригинале маркетри (в Останкин-
ском музее) указанных светлых бликов нет, они
внесены в рисунок автором книги. Из сказанного
можно заключить, что набор делался маркетри-
стом по эскизу или картине художника, другого
мастера.
Также внесены автором книги в натюрморт не-
сколько ягод справа для улучшения цветового рав-
новесия, поскольку другие темные ягоды были уси-
лены по тону. Можно без опасения применять про-
тонированную обычной черной тушью фанерку для
набора этих ягод, так как черная тушь делается на
основе невыгорающего пигмента, а текстура древе-
сины на темных деталях малого размера не разли-
чима. Только нельзя применять для этого краску,
например акварельную, гуашь или масляную, это
сразу испортит всю работу.
Чисто черный тон ягод надо подтеплять легким
втиранием в древесину красной масляной или иной
краски, либо даже цветным карандашом. Эта ра-
бота требует опыта, и ее технология также описана
в разделе о тонировании древесины.
Изображенный на рисунке натюрморт заслу-
живает того, чтобы с ним аккуратно поработать по
предлагаемой методике.
В заключение предложим читателю еще два
сюжета (рис. 244 и 245), которые могут быть ис-
пользованы в некоторых случаях для декора как в
маркетри, так и в рельефной резьбе.
Интарсия. Применение рельефной интарсии
Под интарсией подразумеваются фигурное
изображение или узоры из пластинок дерева, раз-
ных по текстуре и цвету, врезанных в деревянную
поверхность. При этом поверхность изделия, деко-
рированная интарсией, может быть выровнена и
отшлифована как единая (плоская, цилиндриче-
ская, сферическая и др.).
С таким видом интарсии можно встретиться в
производстве мебели, шкатулок, при украшении
полов (рис. 246).
Рис. 246. Роза для изображения методом
интарсии на плоской поверхности пола,
шкатулки, дверцы и др.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 247. Накладная резьба колонны (см. рис. 20 вклейки), декорированная цветными породами дерева
(интарсия, блочная мозаика)
Но вставки из других пород древесины могут
быть и художественно обработанными по объем-
ной форме, т. е. декорируемая поверхность делает-
ся рельефной. Такой рельеф можно выполнить или
только вставками, или в сочетании с резной по-
верхностью самой основы (рельефной или прорез-
ной). Чаще всего каждая вставка выполняется от-
дельно перед тем, как она вклеивается в углубление
(гнездо) на поверхности поделки. Иногда она до-
делывается на месте. Могут быть и комбинирован-
ные вставки, состоящие из нескольких частей раз-
личных пород древесины, предварительно подог-
нанных одна к другой или склеенных вместе.
Как правило, рельефная интарсия применяется
для декора небольших настольных или настенных
поделок, т.е. в миниатюрной или ажурной резьбе,
где цветными вставками из других пород древеси-
ны можно обогатить художественное оформление
изделия.
Этот вид резьбы требует точности и аккурат-
ности в работе, использования мелких и острых ин-
струментов. Для него характерны маленькие раз-
меры деталей и небольшие объемы заготовок, воз-
можность использования не обязательно сухой
древесины для вставок и др. Поэтому рельефной
интарсией могут заниматься не только мужчины,
но и женщины, так как в работе с такими поделка-
ми, как и с маркетри, не требуется больших физи-
ческих усилий.
Подкупает в интарсии также и простота в заго-
товке материала. Например, для вставок красных
тонов достаточно иметь небольшой кусочек древе-
сины красного дерева, иногда и просто шпон крас-
ной древесины. Для желтых тонов хорошо подой-
дут какой-либо смолистый сучок сосновой древе-
сины или кусочек от сухой ветви ольхи, яблони и
другие материалы — в первую очередь береза, а
также ясень, липа. Для холодных тонов использу-
ются посеревшие или посиневшие места сосны,
ели, березы, осины и т.д. Очень интересны и полу-
сгнившие сучки березы с ярко-зеленой древесиной.
Небольшой кусочек такой древесины в тонком
слое, посаженный одной стороной на клей и закре-
пленный с другой стороны лаком, будет достаточно
прочен в наборе интарсии и при желании может
дать хорошую имитацию листьев в растительном
орнаменте. Заметим, что для применения ярко-зе-
леной древесины имеется серьезное препятствие:
опасность нарушить общую цветовую гармонию
изделия.
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
д
Рис. 248. Подготовительные операции
для выполнения интарсии или блочной мозаики:
а — блоки из склеенных пластинок различных пород дере-
ва; б — отрезанный от блока слой как элемент для интар-
сии или мозаики; в — сращивание срезанных пластинок
для удлинения наборной ленты; г — применение клиньев
при склеивании блока пластин косоугольного профиля
(в сечении параллелограмм); д — две наборные ленты,
склеенные в елочку
В резьбе по дереву интарсия может варьиро-
ваться от плоской до объемно-рельефной, перехо-
дящей иногда в простой набор различных пород
дерева, из которых выполняется нужная деталь из-
делия.
В качестве примера может служить витая ко-
лонна (рис. 20—22 вклейки) с накладной резьбой,
где фигуры птиц декорированы разноцветными на-
борами из нескольких пород древесины. Отдель-
ные детали имеют общую ровную поверхность,
другие — рельефную.
Такая смешанная техника определяется худо-
жественными задачами, которые ставит перед со-
бой резчик. Простейший пример декорирования
резьбового изделия по методу рельефной интарсии
показан на рис. 247.
Вставками из двух пород дерева (олива и ал-
жирский красный дуб) выполнены, например, гла-
за птицы. Для этого сначала высверливали отвер-
стие под оливковую пробочку и после ее монтажа в
ней делали маленькое отверстие под стержень из
красного дуба. Этот же стержень является одним
из штифтов для фиксирования накладной резьбы.
Вставки обрабатывались под выпуклую сфериче-
скую поверхность с кольцевым углублением вокруг
глаза и в центре зрачка.
Вставки на хвосте птицы также выполнены из
двух пород дерева, а затем выровнены при обра-
ботке заподлицо с поверхностью основы хвоста.
С одной стороны они заканчиваются рельефными
вставками (штифтами), забитыми в просверлен-
ные отверстия, с другой — обработаны под выпук-
лые и заоваленные кончики перьев хвоста.
Такой же наборной вставкой изображены хо-
холок на голове птицы и концы перьев крыла. Дру-
гие рельефные вставки, с одной стороны, дополня-
ют резной рисунок на крыльях птицы, а с дру-
гой — обогащают его более ярким цветом.
Весь хвост птицы сделан из шести наборных
перьев, кончики которых набирались из двух пород
дерева в различных сочетаниях: красное дерево и
береза, олива и лимонное дерево, красное дерево и
лимонное. Для этого в каждом случае сначала
склеивался набор из скошенных планок. Затем с
торца срезались слои и обрабатывались под кончи-
ки перьев (рис. 248).
Таким же образом от общего склеенного набо-
ра с торца отрезались планочки для половинок ос-
тальной части хвостовых перьев, которые склеива-
лись затем через темную прожилку — полоску фа-
нерки из акажу. С тыльной стороны набор каждого
пера крепился двумя слоями плотной бумаги на
столярном клею. Лицевая поверхность пера обра-
батывалась как зубчато-рельефная с направлением
рисок по слоям набора. Концы перьев хвоста со-
единялись вместе и вклеивались в углубление на
корпусе птицы.
Кончики штифтов, которыми перья крепились
к телу колонны, выполнялись в виде рельефных
цветных шариков.
В заключение обратим внимание читателя, за-
интересовавшегося техникой рельефной интар-
сии, на подробное описание изготовления в такой
технике настенной тарелки, изложенное в книге
«100 резных рам и рамок».
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Выжигание. Обжиг__________________________________
Изменение цвета древесины, а также декори-
рование ее с помощью открытого пламени или на-
гретого металла (иногда песка) — широко распро-
страненный и давно известный прием. Он подку-
пает простотой выполнения и достижением скорого
результата. Для домовой резьбы имеет большое
значение тот факт, что тонирование древесины об-
жигом стойко к воздействию света, атмосферы.
Обжиг применяется даже как защитный фактор
для предохранения древесины от грибков и гние-
ния. В декоре дома обжиг выгодно использовать и
в тех случаях, когда надо затемнить фон резного
панно, например накладной резьбы, а также тогда,
когда изображаемый сюжет сложен и его выгоднее
выполнить как рисунок выжженными линиями, а
не как барельеф (рис. 249). Сорт древесины для
обжига или декорирования выжженными линиями
зависит и от применяемого метода, и от поставлен-
ной задачи.
Работа электровыжигателем. Прибор пред-
назначается для выполнения на поверхности древе-
сины различных узоров или рисунков с помощью
выжженных линий, штрихов или точек. Для этого
нужно иметь трансформатор, понижающий напря-
жение до 3—4 В, и дугообразный участок нихро-
мовой проволоки (рис. 250), например от доста-
точно толстой и прочной на изгиб обмотки нагрева-
тельных приборов. Длина проволоки опытным
путем подбирается такой, чтобы получился ее на-
кал до красного свечения. При меньшем накале бу-
дет слабый эффект выжигания, при большем —
перегорание нихрома.
Соединить нихромовую дугу (ее называют так-
же иглой) с подводящими проводами лучше всего
через две пластинки, трубочки или два стержня,
достаточно прочные, чтобы не сгибались от нажи-
ма, изолированные друг от друга и вмонтированные
в деревянную ручку. Все остальное легко сконст-
руировать самостоятельно. Для контактного при-
жима пластинок к нихрому и проводам проще ис-
пользовать маленькие винтики с гайками.
Электровыжигатели бывают также и в прода-
же. Но самодельную выжигалку можно выполнить
по своему вкусу, сделать ее, например, со сменным
нихромовым элементом, который можно выпол-
нить и в виде двух одинаковых дужек для проведе-
ния параллельных линий или для увеличения про-
изводительности работы, а также в виде спиральки
из двух-трех витков на рабочей части (тоже для па-
раллельных линий и штрихов) и т. д.
Работать электровыжигателем лучше на моно-
структурной лиственной древесине, например, бе-
резы, осины, ольхи, каштана, тополя. На хвойной
древесине игла выжигателя будет «спотыкаться» о
твердые части годичных колец, и вследствие за-
держки движения однородной линии не получится.
Маленькие площади, на которых выжигается мел-
кий или четкий рисунок, лучше предварительно по-
крыть один-два раза сметанообразной массой из
зубного порошка на слабоклеевой воде. Можно ис-
пользовать и обычную побелку. Мел (зубной по-
рошок — это тоже мел) заполняет поры древеси-
ны и покрывает ее поверхность тонкой коркой, что
препятствует поджиганию соседних с линией воло-
кон, затемнению их дымом, т. е. прожженная ли-
ния получается в этом случае четкой. По оконча-
нии работы мел счищается лезвием безопасной
бритвы и протирается сухой, а затем слегка влаж-
ной тряпкой. Добиваться полного удаления следов
мела нет необходимости, так как при покрытии по-
верхности поделки олифой или лаком мел теряет
свой белый цвет и становится прозрачным.
Если же выполняется сложная композиция на
большой площади, как на рис. 249, то в таком ме-
ловом покрытии нет необходимости, поскольку для
крупного рисунка форму изображаемого предмета
приходится передавать в основном не контурной
линией, а шраффировкой (штриховкой) с выделе-
нием теней и полутеней объемов. Четкость же ли-
нии в большом рисунке не столь существенна.
В этом случае и линии следует прожигать по-раз-
ному, в зависимости от их назначения: ребром рас-
каленной дужки или всей плоскостью, с нажимом
или легким касанием, более быстрым или медлен-
ным движением и т. д. Приемы работы настолько
разнообразны, что дать пояснение каждому из них
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
\мда адм ха мда ха мда адм ха мда ха адм адм ха адм мда мда мда ха ха® ха ха/
нет возможности, хотя на практике они усваивают-
ся без труда на первой же работе. Укажем лишь на
некоторые особенности техники выжигания иглой.
При контакте с поверхностью древесины игла
тянется на себя. В процессе работы приходится от-
мечать, что толщина линии прожога и степень ее
почернения зависят и от структуры волокон древе-
сины, и от направления движения иглы по отноше-
Рис. 249. «Сплетницы» — гротеск; сюжет для маркетри, плоскорельефной или барельефной резьбы, для выжигания
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 250. Электровыжигатель заводского изготовления в разобранном виде (а) и самодельный, со сменными
головками накаливания: из двойной нихромовой проволоки — для проведения параллельных штрихов и увеличения
скорости работы (б); с тремя и более спиральными завитками — для обработки фона штрихами и обжигом (в).
Нихромовые головки привинчены (г) или припаяны к трубочкам либо к стерженькам
нию к расположению волокон. При большем на-
клоне ручки и возможно большем контакте скобы
(иглы) с поверхностью дерева можно получать ши-
рокие линии полутонов (не черные, а коричневые),
что важно для передачи формы закруглений. Ино-
гда приходится работать иглои как чернильным
(или плакатным) пером, с нажимом, когда прово-
дятся кривые линии или дуги без поворота ручки с
иглой — при одном наклоне и направлении, что да-
ет постепенное расширение штриха к середине, а
затем такое же плавное его сужение (см. штрихи на
гриве лошади, рис. 249). Постепенное утончение
линии штриха можно получить, изменяя скорость
движения иглы: в начале штриха — незначитель-
ная остановка, затем медленное движение по
штриху и быстрый прочерк в конце, что дает тон-
кий кончик линии.
Случайно перечерненные места можно высвет-
лить (подскоблить) острием ножичка.
Если нужно прочертить точные, четкие штрихи
шраффировки (кривые или прямые), то лучше их
делать по металлическому шаблону или с помощью
циркуля (рис. 251, 252). Для этого надо вырезать
ножницами из куска жести, толстой фольги, алю-
миниевой пластинки и т. д. профиль нужной кри-
вой (рис. 251, б) и обработать его кромку напиль-
ником, чтобы она была плавной. Плавность легко
проверить, глядя вдоль кромки одним глазом, то-
гда все неровности и перегибы отчетливо выявля-
ются.
Пользуясь шаблоном, удобнее его положить
вплотную на поверхность поделки. Правда, при
этом происходит отток тепла от иглы в металличе-
ский шаблон и вести иглу приходится значительно
медленнее. Зато не происходит местныи интенсив-
ный пережог древесины в виде точек, линия полу-
чается тоньше и ровнее. Да и повторно проводить
линию для ее уточнения в этом случае надежнее.
Прижимая иглу к шаблону с большим или
меньшим усилием, а также удаляя иногда шаблон
от поверхности поделки (подкладывая под него
лист картона или чертежную линеику), можно при-
способиться к нужной четкости, насыщенности ли-
нии. Для этого полезно предварительно потрени-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
Рис. 251. Примеры шраффировки, выполненной
платой при различном положении центров ее поворота
(а). Плата (изображение уменьшено) с разметкой
центров поворота (б). Часть платы в натуральную
величину по отношению к примерам шраффировки (в)
роваться на черновой заготовке. Что касается фор-
мы проводимых линий, то шаблон должен быть из-
готовлен так, чтобы кромка его была постепенно
изменяющейся кривизны и плавно переходила в
прямую (рис. 251, в). Лучше ее очертить перед об-
резанием по лекалу.
Если кривые линии проводятся от руки, то на-
до для нее найти такое положение, при котором по-
ворот пальцев с выжигателем относительно локтя
или запястья давал бы нужную кривизну линии.
Конечно, в этом случае проще кривые параллель-
ные линии шраффировки проводить по частям, ос-
тавляя между ними разрывы.
Рис. 252. Примеры шраффировки в построении
розеток-вертушек с помощью циркуля:
а — со строгим ритмом в шаге линии; б — с прогрессивно
изменяющимися шагом и толщиной линии; в — с изме-
няющимся шагом линии при ее постоянной толщине; г —
принцип построения
В некоторых случаях вместо линий и штрихов
на поверхность рисунка иглой наносятся точки.
Это удобно, например, для выполнения фона на не-
большой площади.
Когда требуется затемнить фон большей пло-
щади и нет других способов обжига, кроме как
электровыжигателем, то полезно освоить и такой
прием: сначала покрыть поверхность обработки в
2—3 слоя лаком НЦ-222 (или иным нитрола-
ком), а затем уже нанести на нее штрихи выжи-
гателем. Тогда в месте контакта с иглой лак загора-
ется маленькой голубой свечечкой, что способст-
вует обгоранию древесины и ускоряет процесс
работы. Сочетая эти два способа, можно научиться
и поверхность декора делать разнообразной: от го-
рящего лака она будет коричневой, а от выжигалки
получатся темные штрихи, линии или точки. По-
нятно, что полезно все испытать предварительно
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 253. Нанесение параллельных линий с помощью
двух угольников (один с вырезом, другой с иглой)
попеременным перемещением одного относительно
другого на величину выреза. Показано первое
положение и второе, увеличенное
на пробе: как интенсивно горит лак, во сколько
слоев его наносить, как часто проводить штрихи и
какой длины.
Заканчивая знакомство с выжигателем, посо-
ветуем с его помощью делать фон (или другие по-
верхности) нанесением косой сетки: сначала про-
вести с помощью металлической линейки по всему
фону параллельные линии, а затем под очень ма-
леньким наклоном к ним так же нанести второй ряд
линий. В результате получится поверхность в виде
мерцающих волн. Предварительно карандашом на
бумаге надо определить толщину линий, их частоту
и взаимный наклон (см. рис. 18). Можно исполь-
зовать для декоративности и кривые линии, прово-
димые по шаблону. Работа выжигателем похожа
на черчение или рисование карандашом, почему
она и называется пирографией (пиро — огонь).
Для проведения параллельных линий на оди-
наковом расстоянии друг от друга порекомендуем
приспособление из двух угольников, изображенное
на рис. 253. Испытайте его сначала карандашом или
тушью на бумаге, а потом, приклеив клеем «Мо-
мент-1» металлическую полоску фольги к кромке
одного из угольников, попробуйте приспособление
в работе с выжигателем. Полоска должна свисать с
кромки угольника на 1—2 мм, чтобы изолировать
иглу выжигателя от контакта с деревом. Как видно
из рисунка, на кромке одного из угольников надо
сделать ножичком вырез, а в кромку другого во-
Рис. 254. Наклеенная полоска фольги
и ручка-карандаш на двух иголках помогают
использовать угольники (см. рис. 253)
для выжигания параллельных линий
ткнуть и обломать иголку (маленький гвоздик).
Передвигая поочередно угольники с прижимом их
к поверхности поделки, будем ими «шагать» оди-
наковыми интервалами и каждый раз проводить по
одному из них линию.
Если такой прием шраффировки удовлетворяет
потребностям пирографии в данной поделке, мож-
но внести в него усовершенствование для получе-
ния более качественного результата. На рабочем
угольнике со стороны металлической полоски надо
воткнуть в древесину на расстоянии около 20 мм от
кромки две булавки или тонкие иголки так, чтобы
острые кончики выступили с обратной стороны на
1—2 мм. Тогда угольник будет надежно лежать
этой кромкой с иголками на поверхности древеси-
ны и не сдвигаться с места, что позволит о нем не
беспокоиться и все внимание уделить выжигателю.
Выступающие части булавок сверху надо обло-
мать, оставив концы около 8 мм длиной, и на них
наколоть (насадить) карандаш, который будет
служить ручкой нашего прибора (рис. 254). Вты-
кать булавки в угольник удобно плоскогубцами, а
насаживать карандаш — руками, положив уголь-
ник остриями вниз на поверхность и надавив на ка-
рандаш сверху.
Заметим, что металлическая полоска, наклеен-
ная с нижней плоскости угольника или с верхней,
т.е. ближе к поверхности обжига или дальше, даст
разные результаты работы.
Другое приспособление для нанесения линий
шраффировки показано на рис. 251. Это алюми-
ниевая плата размером 200x200 мм, один из углов
368
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
которой округлен ножницами и напильником под
шаблон. На плате произвольно пробиты гвоздиком
на торце полена (палки) несколько отверстий на
разном расстоянии от кромки шаблона, что дает
центры поворота платы. Остается только подоб-
рать на бумаге нужный образец шраффировки для
какого-либо участка обжига и приступить к работе.
В качестве оси вращения можно использовать лю-
бое острие. Ясно, что вариантов и сочетаний линий
в шраффировке будет бесчисленное множество,
они зависят и от формы кривой шаблона, и от рас-
положения центров вращения.
Для получения одинакового расстояния между
линиями надо прочертить карандашом дугу, опи-
сываемую одним из удаленных от центра вращения
уголков платы, и отложить на ней одинаковые от-
резки как ориентиры для определения угла поворо-
та платы. Если эти отрезки сделать пропорцио-
нально уменьшающимися, то, ориентируясь на
них, можно получить также интересный вариант
шраффировки (см. рис. 252, б, в).
Обжиг паяльной лампой. Использование
паяльника. Работа паяльной лампой оправдана в
тех случаях, когда требуется изменить тональность
древесины всей поделки или придать большую де-
коративную выразительность текстуре хвойной
древесины на крупных панно или фоновых щитах.
В процессе обжига хвойных пород дерева происхо-
дит перераспределение роли цветов зимних и лет-
них годичных колец: светлые мягкие слои обжига-
ются сильнее и становятся черными или темно-ко-
ричневыми, а смолистые остаются почти не
обожженными и выглядят более светлыми полоса-
ми Техника такого обжига проста и не требует ка-
ких-либо пояснений.
В более сложных композициях на лиственных
породах дерева, как на рис. 255, применение паяль-
ной лампы ограничено и малоэффективно. С помо-
щью открытого пламени лампы можно зачернить
обжигом только те участки фона, которые позволя-
ют не коснуться контура рисунка. Никакое при-
крытие контура влажной бумагой не помогает, так
как пламя горелки воспламеняет бумагу до того,
как обожжет древесину рядом с ней. Остальную
площадь фона, в основном вокруг контуров изо-
Рис. 255 Эмблема «Год лошади» для домовой резьбы,
выполненная выжиганием, с обрамлением в виде
подковы
браженных фигур, лучше затемнять, например,
обычным электропаяльником или иным способом.
При этом обнаруживается, что характер обжига
одной и той же древесины паяльной лампой и па-
яльником (или игловым выжигателем) разный.
От паяльной лампы обжиг получается мато-
вым, закопченным, от других инструментов — бо-
лее блестящим, темно-коричневым. Вместе они не
сочетаются, и приходится повторно обрабатывать
паяльником всю обожженную лампой поверхность.
Хотя в этом случае работа идет быстрее, чем од-
ним паяльником, но стыковка разнохарактерных
полей требует сноровки и изобретательности. Луч-
ше в этом случае, компонуя цветовые пятна фона,
ориентироваться на рисунок волокон древесины
(см. фон рис. 255), чтобы упорядочить сочетание
темных и светлых мест, так как одинаково моно-
тонный темно-коричневый фон будет невырази-
тельным, глухим, не вяжущимся с тоном древеси-
ны. С учетом сказанного не следует доводить фон
поделки паяльной лампой до черноты, лучше оста-
вить его средне-темным.
При использовании электропаяльника для об-
жига желательно укоротить со стороны посадочно-
го конца его медный вставной стержень, тогда на-
грев более короткого выступающего конца будет
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ИО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
сильнее. Конечно, если паяльник достаточно мощ-
ный, в этом нет необходимости. Конец стержня па-
яльника надо заровнять напильником так, чтобы он
был удобен для обжига.
Получив навыки в работе на большом поле,
можно наловчиться затемнять паяльником и ост-
рые углы, границы на контуре рисунка. После за-
темнения всей поверхности фона и придания ему
своей собственной композиции надо сделать до-
водку тональности легким выскабливанием свет-
лых мест и полос острием ножа или лезвием безо-
пасной бритвы, приближая рисунок фона к текс-
туре древесины. В заключение придется снова
подправить электровыжигателем кое-где сам фон
(местами проскобленный до светлой древесины), а
также контуры и шраффировку изображенных фи-
гур — то, что подскажет новое соотношение с тем-
ным фоном.
Затем вся поделка покрывается нитролаком
(например, НЦ-222), чтобы защитить ее от грязи
при дальнейшей работе. Необходимо сразу преду-
предить читателя, что после покрытия изделия
нитролаком общая тональность его сильно изме-
нится: значительно потемнеет фон и особенно его
темные участки, а места чистой древесины (осины,
липы) из светлых матовых, почти белых, превра-
тятся в бежевые. При этом вскроются неудавшие-
ся места на темном фоне. Что-то захочется высвет-
лить еще раз, а иные места подтемнить. Таким же
образом по покрытой лаковой поверхности нужно
еще раз проскоблить лезвием безопасной бритвы
слишком затемненные места и вновь все протереть
лаком. Лак можно наносить просто пальцем, при-
кладывая его к горлышку бутылки с лаком или к
поверхности лака, находящегося в другой таре. Ес-
ли после этого снова окажутся неудачные проскоб-
ления до светлой древесины, их опять придется
подправить прикосновением иглой электровыжи-
гателя.
Оттиск горячим предметом. Иногда полезно
воспользоваться и декором поделки с помощью ху-
дожественного клейма (оттиска) нагретым метал-
лическим стержнем с фигурным торцом или каким-
либо металлическим предметом: монетой, пряж-
кой, чеканами, крестовой отверткой, вилкой, зуб-
чатым колесом (для накатки дорожки), головками
от фигурных ключей, часовыми стрелками, фигур-
но выточенной шляпкой гвоздя, а также сочетани-
ем описанных оттисков или приемов техники.
Обжиг горячим песком. Некоторые мастера
применяют обжиг древесины горячим песком, по-
гружая в него поделку, а потом варьируя время
контакта древесины с песком путем постепенного
вытаскивания поделки-из песка. Таким образом
удается получить плавный переход от более свет-
лой верхней части к более темной нижней. Такие
плавные теневые переходы помогают выявить фор-
му криволинейных поверхностей. Особенно удобен
этот метод для придания плавных переходов от
светлого тона к темному на фанерках, применяе-
мых в маркетри для изображения круглых предме-
тов (например, фруктов). Метод обжига песком
применяется и для получения темных вставок в ин-
тарсии.
При отсутствии паяльной лампы (неудобной,
кстати, и в пожарном отношении) в домовой резь-
бе можно воспользоваться горячим песком, насы-
пая его на места фона, подлежащие затемнению.
Конечно, как и при работе с паяльной лампой, при-
дется остерегаться касаться контуров предметов на
рисунке и делать доводку фона способами, описан-
ными выше.
Можно придумать ограничение на стыке свет-
лой и темной поверхностей в виде изгибаемой каж-
дый раз по контуру полоски жести, вставляемой
между гвоздиками (ее удобно также прибивать к
деревянному брусочку, но тогда труднее контроли-
ровать потемнение контура рисунка). Такой прием
может дать неплохие результаты при обработке
крупных площадей.
Обжиг расплавленным свинцом. Этот спо-
соб пригоден для изменения цвета древесины в
сторону потемнения для мелких поделок, особенно
резных, которые никаким другим путем точно не
обработаешь: игла электровыжигателя испортит
поверхность резьбы, паяльная лампа сожжет ост-
рые выступы, а горячий песок попадет не во все уг-
лубления и выступающие места обожжет сильнее.
Способ этот старинный и заключается в погру-
жении поделки в расплавленный металл. Для лег-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
кости плавления лучше взять смесь свинца и олова,
тогда ее можно расплавить в железной банке на
электроплитке, газовой горелке, в печи и т. д. Та-
ким методом лучше обжигать поделки из твердой
древесины, например из дуба. Погружать их в рас-
плавленный металл приходится, утапливая дере-
вянной палочкой или (еще лучше) насаживая на
острие спицы. Через 5—7 мин поверхность подел-
ки станет черной, причем древесина темнеет на
глубину до 2 мм.
Никаких изменений формы резьбы, обуглива-
ния граней или уменьшения твердости поверхности
дубовой поделки не происходит. Правда, на смо-
листых и мягких древесинах наблюдается «охруп-
чивание» отдельных обугленных мест даже после
3—4 мин их погружения в металл.
Степень обжига и изменения цвета можно ре-
гулировать временем контакта древесины с метал-
лом. При этом следует предусмотреть повороты и
встряхивания погруженной поделки, чтобы изба-
виться от возможных пузырьков воздуха в пусто-
тах и углублениях резьбы.
Указанный способ пригоден для интерьерной
или домовой резьбы в тех случаях, когда компози-
ция делается наборной из отдельных деталей и есть
необходимость затемнить какую-либо небольшую
деталь, например в наборных гирляндах, фестонах,
наконечниках крышек ваз, резных столбиках и т. д.
Примеры смешанной техники
ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОДЕЛОК ИЗ ДЕРЕВА
При изготовлении поделок из дерева как ути-
литарного назначения, так и чисто декоративного
характера резчику приходится иногда, воплощая
художественный замысел, прибегать к смешанной
технике в работе. При этом может применяться
материал, контрастный древесине по цвету и ха-
рактеру поверхности.
Розетки. Сложный четкий геометрический ри-
сунок пересекающихся линии заставляет отказать-
ся от выполнения розетки (рис. 256) только в тех-
нике маркетри или интарсии. Применение циркуля
позволяет легко решить эту задачу, используя сле-
дующую технологию.
На поверхность светлой древесины (липовая
доска, многослойная фанера, паркетный пол) вре-
заются методом интарсии темные элементы цен-
тральной части розетки (построение этой части —
масверка — см. на рис. 305). Поверхность отшли-
фовывается, строится рисунок окружностей и по-
крывается двумя-тремя слоями лака. Канавки ли-
ний окружностей лучше вырезать с расширением к
периферии (иллюзия закругления тора) и запол-
нить черной или цветной полумасляной мастикои.
По высыхании следует все снова отшлифовать, от-
полировать и покрыть лаком. Если канавки выпол-
няются не по шаблону, а с помощью фрезы на
циркуле, то центры окружностей лучше зашпакле-
вать и обыграть как декоративные точки.
Может быть и иное решение. Канавки орна-
мента вырезаются начисто ножом с острым кончи-
ком (например, выполненным из надфиля) и тони-
руются морилкой или окрашиваются черной ту-
шью. Чтобы морилка не впиталась в древесину по
контуру канавок, поверхность фона орнамента по-
крывается лаком. Такой метод удобен для работы
на больших поверхностях (например, на полу).
Еще проще и надежнее другой путь. Сначала
весь фон тонируется морилкой или тушью, а затем
прорезаются канавки, тогда орнамент будет вы-
полнен светлыми линиями на темном фоне. Этот
прием очень распространен в технике геометриче-
ской резьбы для мелких поделок.
Таким образом, розетка может быть изготов-
лена с применением двух техник (линии орнамента
выполняются контурной резьбой с использованием
тонирования, а центральная часть — интарсией)
или трех техник (центральная часть розетки снача-
ла набирается способом маркетри, затем набран-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
Рис. 256. Геометрическая розетка для выполнения
в технике контурной резьбы и маркетри (или интарсии)
Рис. 257. Геометрическая розетка-вертушка для
выполнения набором из двух сортов контрастного шпона
ный кружок врезается в поле поделки методом ин-
тарсии). Следует заметить, что при интарсии или
при наборе центрального элемента розетки спосо-
бом маркетри надо применять толстый шпон или
пластинки дерева (например, из старых чертежных
линеек), чтобы иметь запас толщины на выравни-
вание поверхности. Рассмотрим случай смешанной
техники декора деревянной поделки, где использо-
ваны два материала — перламутр и бронза (см.
рис. 36 вклейки).
Шкатулка. Форма и конструкция шкатулки
достаточно простая и может быть выполнена мас-
тером по своему усмотрению. Дадим здесь лишь
несколько советов по изготовлению отдельных де-
талей шкатулки, изображенной на рис. 36 вклейки.
Разработка конструкции и композиции при из-
готовлении рассматриваемой шкатулки диктова-
лась материалом — красивым фиолетовым перла-
мутром старого веера. Для контраста перламутра и
для выделения элементов орнамента шкатулки на
темном фоне была использована бронза. Розетка-
вертушка в центре крышки шкатулки (рис. 257)
выполнялась как маркетри по следующей техноло-
гии. В соответствии с заданным диаметром окруж-
ности строился внутренний орнамент масверка (см.
рис. 305). Он вырезался из фанерок березы и тем-
ного красного дерева, подгонялся по швам и на-
клеивался на основу крышки. Предварительно на
бумаге строился рисунок лучей вертушки и перено-
сился на крышку. Дуги, образующие лучи, должны
проходить через центр розетки, а центры самих дуг
располагаться ближе к внешнему кольцу, чем к
внутреннему (отношение расстояний 1:2). Затем
по построенной розетке делалась выкройка одной
дугообразной полоски вертушки, по которой из фа-
нерок (березы и красного дерева) вырезались эле-
менты вертушки и последовательно наклеивались
на основу крышки. При вырезании этих элементов
соблюдалось одинаковое напраление волокон дре-
весины, например горизонтальное или вертикаль-
ное, чтобы полоски не отличались по блеску.
Периодически форма элементов и их ширина
корректировались но предварительно намеченному
на крышке рисунку, чтобы количество светлых и
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
темных элементов, а также ширина были одинако-
выми. Концы элементов вертушки обрезались по
окружности на месте после высыхания клея.
Приклеивание велось столярным клеем, лице-
вая поверхность каждого элемента при этом слегка
смачивалась, чтобы не было коробления. Притир-
ка и небольшой пресс в течение 1—2 мин достаточ-
ны для гарантированного схватывания клея.
Светлое кольцо вокруг розетки сделано с со-
хранением единого направления волокон древеси-
ны его составных частей. Для темного кольца мож-
но этим условием пренебречь и составлять его ду-
говыми полосками встык, с долевым направлением
волокон. Работа велась на месте, т. е. на поле
крышки. Каждый раз контур набранного кольца
обрезался строго по окружности.
Остальное поле крышки составлено из двух
листов шпона карельской березы с вырезанными
полукругами и с линией стыка, проходящей вдоль
посередине крышки. Знак зодиака (шкатулка вы-
полнялась как подарочная ко дню рождения) и
знак с двумя переплетенными змейками с яичками
в пасти — символ мудрости — разбивают линию
стыка, делая ее менее заметной.
Темный узорный кант и светлая кромка снару-
жи поля набирались также последовательно на
месте (см. также описание к рис. 321), но после за-
бивания в этом месте ряда гвоздей при приклеива-
нии набранной фанерки к каркасу шкатулки.
Лепестки растительного орнамента по углам
врезались по методу интарсии взамен вырезанных
таких же площадок шпона карельской березы.
Тонкие линии ветвей орнамента, как и обводка
контура каждого лепестка, выполнялись из узких
полосок бронзовой фольги шириной около 2 мм.
Для этого сначала с подрезками с двух сторон
ножичком, а в дугах — полукруглой стамеской
без сильного нажима и с вращением ее вокруг своей
оси делались узкие канавки, куда отдельными уча-
стками, так, чтобы было естественное место стыка,
забивались торцом полоски фольги. Прежде чем
отрезать полоску от листа, ее край заострялся с
двух сторон, как лезвие ножа, с помощью надфиля.
Выступающие края полосок зачищались за-
подлицо с поверхностью крышки плоским надфи-
лем, шлифовальными шкурками и лезвием для
бритья после нанесения нескольких слоев нитрола-
ка, который дополнительно склеивал пружинящие
участки полосок. Контрастность линий орнамента
в отдельных местах усилена: в узкие вырезы но-
жом втиралась масляная художественная краска
такого же цвета, как интарсия (марс коричневый в
смеси с охрой красной).
Рельефные полусферические ягодки диамет-
ром от 0,7 до 3,5 мм — это обточенные напильни-
ком в электродрели шляпки или стерженьки брон-
зовых сапожных гвоздей (каждый гвоздик разре-
зался поперек пополам). Головка полугвоздика
или кончик другого полугвоздика хорошо полиро-
вались шкуркой и натянутой на досочку кожей пе-
ред тем, как извлечь каждую половинку из патрона
дрели. Забивались они в подготовленные отвер-
стия деревянным стерженьком или через тряпочку
в несколько слоев. Для крупных шариков исполь-
зовался небольшой кусок бронзовой проволоки со-
ответствующего диаглетра.
Знаки зодиака — чеканка по бронзовой фоль-
ге с последующей гравировкой. Она делалась до
опиливания контура знака. Крепление их к фанер-
ке крышки осуществлялось за счет оставленных
при обрезании фольги по контуру кончиков, кото-
рые пропускались через отверстия в фанерке и за-
гибались: или при помощи припаянной с обратной
стороны проволочки, или посредством гвоздиков,
головки которых были обточены в форме яичка для
двух змеек.
Бронзовые колонны в декоре боковой поверх-
ности шкатулки — это согнутые вокруг гвоздика
или гладкой части сверла прямоугольные лепестки
фольги. Для их изготовления на заготовке отполи-
рованного листа бронзы сначала резаком (коготок
см на рис. 88) процарапаны под углом 45 полос-
ки, которые при сгибе нарезанных прямоугольнич-
ков в трубочку образовывали винтовые линии.
Трубочки затем покрывались лаком.
Перламутровые пластинки по форме элемен-
тов для инкрустации отрезались ребром надфиля,
обтачивались или вырезались кругорезом с одно-
временным образованием отверстия под гвоздик и
контура кружка и приклеивались лаком НЦ-222.
< 373 >
ПРИ V1EHEHHE В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
По выполнению корпуса шкатулки также мож-
но дать несколько советов. Сначала из липовой
чертежной доски монтировался четырехугольный
каркас по всей высоте шкатулки, включая и толщи-
ну крышки, которая будет отпилена потом. При
этом учитывалось сокращение высоты шкатулки за
счет шва для крышки. Ус срезался ножом (липа ре-
жется легко) по точно намеченным линиям с двух
сторон с помощью угольника. Точность угла уса
проверялась на плотное примыкание уса к поверх-
ности стола, а плоскости доски — к ребру угольни-
ка. При склеивании столярным клеем применялся
резиновый шнур, обтягивавший каркас.
Одновременно к каркасу приклеивалась крыш-
ка, т.е. предварительно выполненный декоратив-
ный набор. На фанерную основу крышки сначала с
тыльной стороны наклеивался светлый шпон, мас-
кирующий сквозные отверстия для гвоздиков и за-
гибы креплений, а также выравнивающий клеевое
натяжение облицовки. Конструкцией был преду-
смотрен ряд гвоздей под темной полоской шпона,
которая подгонялась по рисунку и наклеивалась
притиркой после монтажа шкатулки.
Нижние углы каркаса для надежности предва-
рительно связывались скобками из проволоки или
гвоздей с отрезанными шляпками. После этого
стягивающий шнур снимался, стенки корпуса окон-
чательно обрабатывались, а слой каркаса, обра-
зующий крышку, отрезался ножовкой кругом (по
периметру). Стыковочный шов зачищался и под-
гонялся, а затем делалась петля для крышки. Об-
работка основной формы боковых стенок шкатулки
выполнялась до монтажа каркаса — по двум Цели-
ковым (нераспиленным) доскам.
Еще один случай сочетания древесины с брон-
зой в художественной поделке показан на рис. 169.
Здесь светлая полированная бронза выигрышно
контрастирует с темной мелкоструктурной древе-
синой палисандра.
Бронзовые чеканенные и гравированные дета-
ли монтировались на деревянном кубике по тому
же принципу, что и знаки зодиака на крышке шка-
тулки.
Иногда добавки лишь небольших элементов из
бронзы заметно облагораживают резную деревян-
ную поделку.
Применение смешанной техники
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛА
Художественное оформление современных по-
крытий полов при небольших затратах времени и
энергии является не менее эффективным, чем вы-
полненное традиционным деревянным мозаичным
набором. Так, например, на рис. 39 вклейки и рис.
258 показан внешний вид пола, оформленного в
смешанной технике интарсии, контурной резьбы и
тонирования.
Широкая узорная лента обрамляет пол комна-
ты по периферии, изгибается полукругом перед
дверью и, переплетаясь, образует замкнутый кри-
волинейный узор в центре пола.
Фон орнамента этой ленты представляет собой
тот же самый паркет, что и в остальной части пола,
но протонированный натуральной ореховой морил-
кой. Лента во всю ее длину по краям окаймлена
врезанными в паркет полосками из старых мас-
штабных (чертежных) линеек светлой древесины,
четвертая часть их по ширине прокрашена черной
тушью. В результате получилась кайма из двух
контрастных полос.
Декоративные узоры внутри ленты выполнены
частично как интарсия с помощью чертежных ли-
неек, а частично лишь протонированы легким вти-
ранием в поры древесины масляной краски. Конту-
ры этих узоров представляют собою канавку ши-
риной около 2—3 мм, заполненную цветной или
черной мастикой (замазкой), что более четко вы-
деляет рисунок деталей орнамента.
Нанесенный на пол узор не стирается и не вы-
горает, так как выполнен с использованием свето-
стойких материалов и покрыт лаком для пола.
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
^тах ад* там там там там там там х» м» ко» адм там там там «а там адм там ад» там/
Рассмотрим технику этого оформления более
подробно.
Интарсия по контуру ленты. Композиция
контура орнамента пола составлена из сочетания
прямолинейных и криволинейных (по дугам ок-
ружностей) участков, центры которых не выходят
за площадь пола. Сделано это с учетом техниче-
ских особенностей выполнения в паркете углубле-
ния (паза) под врезаемые линейки. Этот паз выби-
рался с помощью рубаночка с узкой (27 мм) же-
лезкой. В прямолинейных местах паз делался с
опорой движущегося рубанка о ровный борт доски.
Кривые участки выбирались с помощью того же
рубанка, но привинченного перпендикулярно к
концу рейки, которая могла поворачиваться отно-
сительно гвоздя, пропущенного в другой конец
рейки и вбитого в пол в центре соответствующей
дуги (рис. 258 и 259).
Для того чтобы железка рубанка не рвала и не
скалывала древесину при встречных, косых и попе-
речных волокнам направлениях, вырезаемый кри-
волинейный паз предварительно очерчивался по
ширине узкими пропилами с помощью круглой
фрезы, прикрепляемой к концу той же вращаю-
щейся рейки с учетом изменения ее длины. Этой
же фрезой были сделаны пропилы по бокам прямо-
линейных участков паза. Древесина паркета сни-
малась железкой рубанка не глубже, чем на толщи-
ну инкрустируемых линеек.
Просверленные на рейке отверстия, являю-
щиеся центрами вращения для тех или иных дуг,
при работе с фрезой фиксировались и помечались.
Они использовались затем для очерчивания конту-
ра такой же кривизны на чертежных линейках. Вы-
резанные таким образом детали из линеек сажа-
лись на столярный клей в паз.
Детали из линеек подбирались по возможности
близкими по цвету и стыковались (в зависимости
от удобства) то по шву вдоль волокон древесины
(на сильно кривых участках), то поперек волокон.
Они подгонялись в паз без зазоров по бокам, по-
этому при очерчивании профиля деталей, сделан-
ных из линеек, вносилась небольшая поправка в
радиус кривизны на ширину прореза от фрезы.
Приклеиваемая рейка прижималась на некото-
Рис. 258. План контура орнамента пола для комнаты
с размерами 5,5x3,2 м
рое время грузиками, пока клей не остынет и не за-
густеет.
После высыхания столярного клея вставки ли-
неек отциклевывались и отшлифовывались запод-
лицо с поверхностью пола. Затем с помощью фре-
зы по всем полоскам линеек вдоль них прорезалась
канавка на глубину 1—2 мм, которая ограничивала
кант для окрашивания его тушью. Тушь наноси-
лась кисточкой, так как расползанию туши мешали
с одной стороны прорез канта, а с другой — шов
вклейки.
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
Выполнение орнамента на поле ленты. Ин-
тарсия при работе с орнаментом использовалась
лишь в головной части внутреннего узора ленты и в
аналогичной части около ее переплетения. Врезка-
ми вручную с помощью стамесок набирались из тех
же чертежных линеек все светлые части цветков.
Листья на ветвях и на чашечках бутонов врезались
только в тех случаях, когда швы паркетных планок
мешали зрительному восприятию. В остальных
местах они тонировались той же морилкои, что и
фон ленты, но более слабым раствором.
Лепестки развернутых цветков набирались из
различной древесины по цвету линеек, а в их серд-
цевинки вставлялись линейки наиболее темного
цвета. При этом детали развернутого цветка дела-
лись меньше выбранного для них гнезда, чтобы ос-
тавить вокруг каждой из них канавку, заполняе-
мую затем замазкой (рис. 259).
На бутонах и листьях, где подобные канавки не
получались при интарсии, контурные линии рисун-
ка делались специально. Таким же образом выре-
зались в паркете канавки ветвей цветков и прожи-
лок листьев. Канавки вокруг сердцевинок развер-
нутых цветков заполнялись красной замазкой, все
остальные — черной.
Замазка представляла собой смесь древесной
пыли от машинной циклевки полов и зубного по-
рошка на клеевом столярном растворе с добавкой
красной или черной масляной краски. Вместо чер-
ной краски можно добавить черную тушь к густому
клеевому раствору, а затем — олифу. Наличие
масляной краски или олифы в замазке замедляет ее
высыхание, но улучшает прочность, вязкость,
уменьшает объемную усадку.
После того как орнамент был отциклеван, про-
тонирован в нужных местах морилкой и покрыт
двумя-тремя слоями нитролака с легкой шлифов-
кой, наносилась замазка вмазыванием лезвием но-
жа по всему полю набора. Излишек стирался влаж-
ной тряпкой. При этом приходилось следить за
тем, чтобы из контурных канавок не удалялось
слишком много замазки.
То, что контурные канавки, заполненные за-
мазкой, получаются при таком приеме вогнутыми,
особенно после высыхания, не должно вызывать
Рис. 259. Выборка круговой канавки маленьким рубан-
ком. Резаки (фрезы) для круговой и прямолинейной
прорезей. Деталь орнамента, выполненная смешанной
техникой на паркетном полу. Фрагмент разреза верти-
кальной плоскостью. Контурная резьба цветков, буто-
нов и листьев усилена заполнением прорезных канавок
черной мастикой (замазкой)
беспокойства. После окончательного покрытия все-
го пола лаком вогнутая поверхность канавок даст
выигрышный рельеф и игру света, тем более что
она будет смягчена заполнившим канавки лаком.
В остальных местах все элементы декоратив-
ного украшения поля ленты были или протонирова-
ны морилкой, или протерты масляной художест-
венной краской, в основном оранжевой, а местами
красной (см. «Тонирование»).
Положение боковых прямолинейных полос
ленты орнамента определено так, что они отсека-
ют в паркетном наборе ровный ряд наклоненных
под углом в 45° планок. Эти планки имитируют
набор из разных пород дерева: покрытая морил-
кой первая планка паркета чередуется со второй,
светлой, слегка тонированной масляной оранжевой
краской.
л, 376 л
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
Также протонирован и кружок на второй план-
ке, поверхность которого не тронута морилкой.
Контуры этих кружков выполнены как узкие ка-
навки (шириной 1—2 мм) с помощью коловорота и
прикрепленного к нему резца (см. рис. 116). Этим
же коловоротом сделаны и контуры внутренних
маленьких декоративных кружков, в которые вма-
зана затем темно-красная замазка (см. рис. 23
вклейки).
Контуры больших кружков, как и швы между
планками в зоне ленты, заполнялись черной замаз-
кой. Швы в паркете в этих местах специально уг-
лублялись и местами расширялись фрезой.
Технология выполнения других элементов ор-
намента аналогична вышеописанному. Но контуры
каждой детали в виде дуг большого радиуса про-
черчивались фрезой, прикрепленной к концу план-
ки, вращающейся вокруг центра одной из дуг.
Все отверстия центров дуг и окружностей были
заделаны замазкой под цвет паркета или иного то-
на (как элемент декора).
Художественное оформление пола с помощью
интарсии, имитации и контурной резьбы является
примером, который может быть применен и при
выполнении орнаментов другого рисунка. В то же
время и описанный рисунок орнамента может быть
изменен или обогащен. Важно, чтобы технология
его изготовления основывалась на простейших ре-
шениях и создавала впечатление, что пол полно-
стью украшен набором из разных пород дерева или
выполнен по всему рисунку интарсией.
Следует заметить, что перед работой с орна-
ментом весь пол нужно хорошо отциклевать и швы
рассохшегося паркета заделать вставками из буко-
вых линеек на клею (для больших щелей) или за-
мазкой под цвет бука. В замазке для пластичности
надо увеличить долю масляной краски.
Сам пол должен быть набран из чистых буко-
вых планок без сучков.
Паркетный пол из буковых планок меньшего
размера, очевидно, потребует и другого техниче-
ского (а значит, и художественного) решения.
Выполнение розетки. Розетка на полу при-
хожей (рис. 40 вклейки) составляет единый ан-
самбль с орнаментом в комнате и выполнена в той
же смешанной технике интарсии, контурной резь-
бы и цветовой имитации. Ее внутренний круг пол-
ностью набран и врезан в поверхность пола.
Некоторые элементы в нем окрашены черной ту-
шью. Контуры внутреннего веера из чертежных
линеек заполнены темно-красной замазкой. Внеш-
няя лента розетки выполнена интарсией так же, как
на орнаменте. Основное поле розетки — промо-
ренный паркет. На нем фрезой сделаны канавки в
виде неполных пересекающихся окружностей, за-
полненных белой замазкой (под лаком она будет
кремовой).
Читателю, желающему выполнить аналогич-
ную розетку, можно дать следующие рекоменда-
ции для вычерчивания ее орнамента (см. рис. 40
вклейки). Построение лучше начать с контура
внутреннего круга диаметром 56 см. Затем удоб-
нее провести вспомогательную окружность, на ко-
торой будут находиться центры белых дуг орна-
мента. Радиус этой окружности будет на 1/з боль-
ше радиуса внутренней окружности.
Обе окружности разделим на 24 части: сначала
на 6 частей с помощью радиуса этой окружности,
затем каждую часть еще на 4 доли. Из полученных
центров на вспомогательной окружности проведем
все 24 дуги так, чтобы каждая из них включала
точно по 6 делений на малой окружности (см. ри-
сунок).
Теперь можно провести две окружности внеш-
него кольца, при этом внутренняя окружность
кольца не должна касаться белых дуг, а отступать
от них на величину около 1 см. Ширину кольца
примем в 3 см. Таким образом диаметр всей розет-
ки окажется около 138 см. Внутреннее кольцо сде-
лаем пошире — 3,5 см, для чего проведем окруж-
ность радиусом в 25 см. Ее надо разделить на
16 частей для разметки черно-белых шашечек. Как
раз на этих делениях будут находиться центры дуг
лепестков внутренней розетки, которые проводят-
ся радиусом, равным радиусу самой окружности
(сразу на обе стороны — по контуру двух лепест-
ков). Но сначала надо провести радиусом в 15 см
окружность оснований лепестков. Остальное по-
строение ясно из рисунка. Диаметры самых ма-
леньких окружностей можно принять в 10 и 5,5 см.
377
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
so яда so мда адм мда мда мда мда мда мда мда мда мда мда мда мда/
Поделки из составной и наборной
древесины_______________________________________
Дерево как материал для художественных из-
делий имеет преимущество в том, что его можно
склеивать или иным путем соединять из отдельных
кусков (деталей). При умелом подборе древесины
с соблюдением ее цвета и ориентации волокон ме-
сто стыка может быть незаметным даже на светлом
материале. Резчик пользуется этим для того, что-
бы замаскировать трещины, сучки, загнивания.
Технической трудностью при этом является
точная подгонка стыкуемых поверхностей по всей
площади, чтобы при резьбе вглубь материала не
обнаружилось расхождение или появление замет-
ного шва. Современные клеи позволяют легко ре-
шать этот вопрос. Самодеятельный резчик рассчи-
тывает в основном на свои силы и возможности, но
имеет преимущества в другом: выбор стыковочно-
го шва может быть сделан в неответственном месте
и замаскирован резьбой. Следует обратить внима-
ние и на надежность соединения деталей: подкре-
пить склеенный шов параллельным механическим
стягиванием, защитить ровные и большие поверх-
ности от коробления.
Наращивание деревянных заготовок. На
рис. 260 показан один из способов соединения
трех крупногабаритных блоков из кряжей древеси-
ны в единую заготовку для резьбы многоплановой
композиции Черновую обработку резьбы лучше
вести при соединении частей изделия только болта-
ми, а подгонку поверхностей под склеивание вы-
полнять уже перед чистовой отделкой.
Отверстия для стягивания болтов делаются по-
середине каждой стягиваемой площадки, несколь-
ко смещенными в сторону лицевой поверхности как
наиболее ответственному месту соединения. Дре-
весина в нишах, с тыльной стороны, выбирается
максимально, что облегчает высыхание заготовки и
снимает деформирующие напряжения, предотвра-
щая изгибы и растрескивания. Толщина и высота
ребер жесткости оставляются такими, чтобы обес-
печить надежную прочность и достаточную пло-
щадь опоры соединяемых деталей.
Длина стягивающих болтов должна быть ми-
нимальной. Для повышения прочности и надежно-
сти соединения целесообразнее увеличивать пло-
щадь опоры шайб, подкладываемых под гайку и го-
ловку болта, чем удлинять болт. Увеличение длины
болта приведет к утолщению стягиваемого слоя, а
следовательно, к его деформации вследствие обя-
зательной реакции древесины на изменение влаж-
ности окружающего воздуха. Через несколько ме-
сяцев, а впоследствии и через несколько лет после
окончательной усадки и высыхания древесины стя-
гивающие гаики подтягиваются.
О другом способе соединения деревянных дета-
лей — сплачивании досок в щит см. «Обработка
древесины» и рис. 147, а. Здесь будут рассмотрены
некоторые вопросы, касающиеся непосредствен-
ного выполнения заготовок для резьбовых изделий.
Сплачиваемые доски или бруски в щитах нуж-
но направлять вдоль длинной стороны щита, а в
квадратных или круглых формах — вертикально.
Составные части выполняются из одной и той же
древесины, преимущественно от одного и того же
ствола, в то время как поперечные планки должны
быть, как правило, из другой древесины, более
прочной или обладающей иными достоинствами
Например, известно, что дуб не боится влаги, со-
сна и ель также менее гигроскопичны и меньше ис-
тачиваются жучком-древоточцем, кедр, олива, ли-
ственница, самшит — стойки к гниению и растрес-
киванию.
Идеальный случай для увеличения долговечно-
сти соединяемых деталей — это использование
мореного дуба, т. е. дерева, долго лежащего в воде.
Для миниатюрных поделок желаемым материалом
является груша, хорошо сохраняющая свою фор-
му при высыхании, причем дикая груша более
прочная.
Поделки из клееной слоистой древесины.
Такую древесину удобно применять для мелких
поделок в тех случаях, когда это диктуется необхо-
димостью: отсутствием красивого целикового ма-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
адх адм ади адх кда адм мда кда адм мда мда ад> кда адм кда кда mt кда мда кда/
териала или желанием иметь более вязкий, не боя-
щийся сколов материал. Примеры подобного ис-
пользования клееной древесины из шпона см. на
рис. 207. По тому же принципу делается и набор-
ная слоистая древесина для придания поделке боль-
шей декоративной выразительности. На рис. 20
вклейки набор применен для контраста однотонной
поверхности древесины: набранный из различных
кусочков и полосок разноцветного дерева хвост
птицы выделяется как на фоне колонны, так и на
однотонном светлом корпусе самой птицы. Но за-
дача может быть и обратной: вся поделка выполне-
на из наборной древесины, а для контраста дополне-
на деталями однотонного дерева (рис. 45 вклейки).
Остановимся более подробно на технологии
приготовления такой древесины. Как видно из ил-
люстраций, этот материал для резьбы делается из
шпона в основном двух пород, контрастных или
сближенных по цвету. Светлые и темные слои
шпона, каждый в один либо два листа, перемежа-
ются друг с другом, что впоследствии при резьбе
дает эффект изогнутых полос в виде годичных сло-
ев какой-то необычной, красивой древесины или в
виде декоративных полос, специально (а иногда
неожиданно) интересно направленных, но соче-
тающихся с общей композицией поделки. Так, на-
пример, варьируя цветом светлых слоев наборной
древесины попеременной заменой березы на ясень
или светлый бук, а также толщиной листов шпона,
можно получить как бы природную игру годичных
слоев по форме и цвету. То же самое можно приме-
нить и к темным слоям шпона, изменяя оттенок
другими породами древесины.
При художественном решении задуманной по-
делки следует учитывать, что слоистая и «цвета-
стая» поверхность пригодна для гладких, ровных,
прямых и особенно кривых поверхностей. Причем
декоративные изгибы слоев резной поверхности
можно получить не только за счет формы, но и пу-
тем изгибов самих склеиваемых листов шпона (см.
рис. 45 вклейки).
В техническом отношении проще всего полу-
чить клееную слоистую древесину для мелких по-
делок (броши, рамочки, наконечники), тогда заго-
товку можно склеить за один прием в обычном
Рис. 260. Сплачивание деталей из древесины
для получения крупногабаритной
заготовки
прессе или стягиванием резиновым шнуром между
двумя плоскими дощечками или фанерками. Для
получения заготовки вазы, изображенной на рис.
261, целесообразно выполнить операцию склеива-
ния отдельных кружков шпона с отверстиями посе-
редине, нанизанных на гладкую металлическую
трубку. Длину трубки с резьбой на концах (для
стягивания впоследствии всего набора гайками)
надо взять несколько больше высоты вазы. Так
может быть склеена сначала вся верхняя узкая
часть вазы (включая и нижнюю шейку, сделанную
из целого куска дерева), затем отдельно — ниж-
няя часть.
Рассмотрим прежде всего технологию выпол-
нения верхней части вазы. Кружки для нее лучше
заготовить из влажного шпона, тогда он не будет
колоться при обрезании. Отверстия в кружках де-
лаются немного больше диаметра трубки и выреза-
ются с помощью полукруглой стамески, а внешний
контур кружков — резаками или ножницами. На-
ружные диаметры кружков выгоднее взять в соот-
ветствии с размером и формой поделки в каждом
отдельном участке с некоторым запасом на обра-
ботку. Отверстия для кружков в расширяющейся
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
\хот mt адх хот ют ют ко» хот хот ко® хот кт* ют ют хот ют адм ют адх ют
Рис. 261. Конструкция вазы из клееной слоистой
древеситны
части вазы желательно также увеличить, чтобы
этим уменьшить толщину слоя получающейся дре-
весины с целью лучшего просыхания клея. Для
надежной центровки кружков в этом месте на цен-
тральную трубку можно надеть два усеченных ко-
нуса из плотной бумаги, соприкасающихся основа-
ниями
Кружки нанизываются на каркас трубки в же-
лаемой последовательности при обильном смазы-
вании одной из сторон каждого столярным клеем.
На концы трубки надеваются широкие шайбы во
всю площадь опоры кружков, гайки предваритель-
но навинчиваются. Набор помещается в духовку
для разогрева и размягчения клея. Затем делается
окончательное сжатие, но не слишком сильное,
чтобы не выдавить весь клей из швов. Излишек
клея удаляется влажной тряпкой. Затем заготовка
помещается в тепло для умеренной сушки. Перио-
дически проверяется надежность сжатия, так как
длина заготовки при высыхании древесины будет
уменьшаться.
Для основания вазы целесообразно склеить от-
дельно четыре наборные детали, как показано на
рис. 261, а затем с помощью клея соединить их
вместе, подогнав поверхности контакта. Каждое
наборное кольцо можно при склеивании зажимать
или в прессе, или резиновым шнуром между двумя
деревянными шайбами из фанеры, чтобы обеспе-
чить ровные торцевые плоскости.
После схватывания клея, пока древесина не
просохла, нужно провести предварительную обра-
ботку поверхности обеих частей вазы как снаружи,
так и внутри (особенно необходимо снять излишек
древесины в нижней части). Затем можно склеить
обе части вазы, позаботившись о достаточной пло-
щади опоры и поверхности контакта, а если нужно,
усилить соединение двумя-тремя деревянными
шпильками (нагелями), вставленными в просвер-
ленные отверстия. Эти отверстия надо сделать сна-
чала насквозь в верхнем основании вазы, а затем,
состыковав половинки вазы, просверлить через
них снизу гнезда во второй части.
Для склеивания обеих половинок используется
та же стягивающая трубка с гайками.
Окончательная обработка внешней поверхно-
сти вазы зависит от возможностей и опыта мастера
и может быть выполнена по-разному. Общим и
обязательным условием для всех случаев будет
проверка формы и контура поделки по шаблону ме-
тодом вращения: или шаблон вращается вокруг оси
вазы в виде гвоздиков, вбитых в центры деревян-
ных пробок в трубке, или ваза вращается на этих
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
же осях, а шаблон остается неподвижным. В каче-
стве опор для оси вазы можно использовать стенки
выдвижного ящика от шкафа или стола. Обраба-
тывать вазу на глаз нецелесообразно, так как вся ее
художественная выразительность определяется
строгой геометрической формой и такими же стро-
гими геометрическими линиями. Можно обрабо-
тать поверхность вазы и на токарном станке, если
он имеется в распоряжении резчика. Для этого на
центральной трубке надо предусмотреть конец для
зажима его в патроне станка. При точении на то-
карном станке вазу можно поцарапать или нару-
шить ее форму, поэтому исправление и подгонку
поверхности лучше производить с помощью на-
пильников и шлифовальных шкурок.
Винтовые полосы на вазе выполняются в виде
желобков и затемняются потом морилкой или чер-
ной тушью (лучше добавить в тушь красной аква-
рели или гуаши, что даст цветовую гармонию с теп-
лым цветом древесины). Желобки делаются и мо-
рятся после обработки поверхности вазы и
покрытия ее лаком, чтобы предотвратить попада-
ние морилки или туши за границу желобка.
Окончательное покрытие вазы лаком и необхо-
димость полировки всей ее поверхности или только
частей, выступающих между канавками, будет за-
висеть от желания мастера.
Заметим, что в образовавшуюся полость вазы
на место центральной трубки можно поместить
мензурку или пробирку с водой, т. е. использовать
вазу для живых цветов. Для этого размер вазы и
диаметр стягивающей трубки нужно выбирать в
зависимости от имеющегося стеклянного сосуда.
Ваза из искусственной декоративной древе-
сины. Рассмотрим изготовление клееной слоистой
заготовки для вазы, где декоративные извивы кон-
трастных полос получаются как следствие пересе-
чения криволинейной поверхности вращения вазы
и закрученных в цилиндрический свиток листов
шпона (рис. 45 вклейки и рис. 262).
Принципиальная сторона вопроса заключается
в том, чтобы, закрепив долевые кромки прямо-
угольных листов шпона в долевых прорезях круг-
лого деревянного стержня-сердечника, закрутить
затем вместе с клеем все листы в одном направле-
Рис. 262. Изготовление сердечника для вазы:
пропил продольного паза (а — на первой стадии; б — на
второй стадии); выкройка для промежуточных листов
шпона; поперечные сечения сердечника и опорного лис-
та шпона; схема закручивания листов шпона (в полную
длину)
нии вокруг сердечника и плотно склеить все в еди-
ный свиток с помощью стяжки резиновым шнуром.
Опыт автора при изготовлении такой вазы позво-
ляет дать описание подготовки к этой работе.
Предварительно заготовляются необходимый
материал, инструменты и приспособления: шпон
темный и светлый (из расчета 85 пар лепестков);
металлическая банка большого диаметра (чтобы в
нее входил блок заготовки с вклеенными лепестка-
ми шпона) и значительной высоты (достаточной
для обмакивания в ней в столярный клей набора с
поворотом с двух концов), столярный клей для
разведения раствора приблизительно на 1/з банки
(при опускании блока уровень клея поднимается);
круглая деревянная палка для сердечника диамет-
ром около 40 мм и такой же длины, как и лепестки
шпона; две выкройки лепестков шпона (см. рис.
262) из плотной бумаги; ножовка для долевых
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
пропилов паза на стержне; трехгранный напиль-
ник крупной насечки; резак для шпона и нож; две
щетинные плоские кисти для смазывания клеем ле-
пестков шпона; две фанерные шайбы (квадрат-
ные пластинки) и четыре шурупа для крепления их
к торцам сердечника (чтобы не соскакивали вит-
ки резинового шнура); два сверла под шурупы
(один — на проход в шайбе и один — для ввинчи-
вания в сердечник); три шнура (лучше взять тол-
стую леску) длиной около 1 м с узелками на концах
для предварительного стягивания закрученных ле-
пестков шпона; два длинных и два коротких рези-
новых шнура; таз с водой для мытья рук и тряпка;
две реечки или палочки длиной, превышающей
диаметр банки, — на них над банкой ставят выну-
тую из клея заготовку (для стекания клея); пять
старых газет для подстилки; доска для резки на ней
шпона.
Работу следует начать с отбора и намачивания
шпона (в тазу, в ванне) Самая трудная опера-
ция — изготовить долевые пропилы на деревян-
ном цилиндрическом стержне с зажимом в тисках
(см. рис. 262), всего лучше сделать 16 пропилов.
Для этого сначала надо прочертить направляющие
линии, образующие цилиндрической поверхности,
разделив торцы стержня на 16 частей. Глубина
пропила около 4—5 мм. После пропила всех пазов
каждый из них возле устья (выхода) прочищается
и несколько расширяется трехгранным напильни-
ком. Пазы очищаются от опилок и расширяются
для того, чтобы в паз зашел один лист шпона пол-
ностью, а второй — частично. Эти пары лепест-
ков, вставляемые в 16 пазов, мы будем называть
опорными. Между ними будут вклеиваться
(сколько поместится) пары других лепестков впри-
тык к поверхности сердечника и с зажимом между
двумя парами опорных лепестков.
Вырезать лепестки шпона все сразу нецелесо-
образно. Лучше нарезать часть из них и набрать на
клею первую секцию (т. е. интервал от первого до
второго паза). Пока клей схватится, можно наре-
зать партию следующей секции. Шпон перед на-
резкой вынимается из воды и промокается между
листами газет, лучше под прессом для выравнива-
ния.
Набор первой секции начинается с той пары
разноцветных лепестков шпона, которые встав-
ляются на клею в первый паз: сначала один по
всей глубине паза, затем второй до отказа (мож-
но кромку второго лепестка немного заострить на-
пильником на ребре доски). К ним как основе с
притиркой сбоку приклеивают по кромке в 5—6
мм последовательно, чередуя цвет, другие лепест-
ки шпона до такого уровня, чтобы пара лепестков
следующего паза была плотно прижата к образую-
щейся секции и послужила для них второй боковой
опорой. Эта же пара лепестков будет основой для
набора второй секции и т. д.
Набирая секцию, нужно периодически прижи-
мать соединяемый шов в нескольких точках от-
верткой или стамеской. Количество лепестков
шпона, умещающихся между двумя парами опор-
ных, определяется практически. Они делаются на
4—5 мм уже и с уменьшением длинной стороны,
чтобы ребра каждого лепестка шпона на шейках
набора были приблизительно на одном уровне. По-
следняя секция склеивается вне блока, подгоняется
по толщине и чередованию слоев и вставляется на
клею между первой и последней парой опорных ле-
пестков.
Сушка набора длится около двух суток. Мож-
но сначала ^емкого подогреть его в духовке, чтобы
размягчился клей и разогрелся шпон, но так, чтобы
не очень коробились лепестки.
После высыхания блока местами образуются
щели — расхождение секций (как результат усы-
хания древесины и клея). В эти щели вставляются
на клею вновь вырезанные пары лепестков шпона с
учетом чередования цвета, практически около семи
пар лепестков.
После вторичного высыхания клея ножом вы-
равниваются шейки набора и выступающие края
добавочных и других лепестков. К торцам сердеч-
ника привинчиваются шурупами шаибы-ограничи-
тели. Вокруг шеек наматывается с натяжением ре-
зиновый шнур — гарантия от рассыпания набора
при последующей обработке.
Затем в банке, примерно на 1/з объема, зама-
чивается и разогревается столярный клей. Напом-
ним, что раствор горячего клея должен стекать не-
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ ДРУГИХ ТЕХНИК ДЕКОРА
х» там там там mt mt ха» мда мда мда мда мда мда мда мда мда м<да mu mt mt/
прерывной струйкой с палочки, а не капать кап-
лями.
Набор опускается одним концом в горячий
клей, поворачивается, опускается вторым концом и
ставится на приготовленные рейки над банкой, ку-
да стекает клей. Сразу же начинается перебор всех
лепестков для проверки и подмазки кистью сухих,
не смоченных клеем мест. Для скорости лучше ра-
ботать вдвоем с двух сторон, начало проверки сле-
дует отметить приклеенными кусочками бумаги.
Хотя увеличение времени операции неже-
лательно (чтобы не размягчился клей в корнях ле-
пестков и они не вывернулись впоследствии при
загибке), тщательность смазывания клеем всей по-
верхности необходима во избежание последующе-
го растрескивания набора.
Затем с помощью припасенных трех шнуров
(лесок) осуществляется предварительное стягива-
ние набора с закручиванием лепестков в одну сто-
рону: сначала посередине одним шнуром, затем по
краям — другими. Работа выполняется также
вдвоем: один напарник, сделав два витка шнуром
посередине, стягивает его, ухватив за концы с
узелками, второй поворачивает блок, держа его за
шейки, и следит, чтобы все лепестки загнулись в
одну сторону.
После того как блок предварительно стянут и
все лепестки равномерно распределены по обводу
набора, его стягивают окончательно с помощью ре-
зиновых шнуров. Моют руки. Первый резиновый
шнур наматывается от середины к краю набора,
поэтому средний шнур несколько сдвигается в дру-
гую сторону. Блок кладется на развернутые слои
газеты и прокатывается по ним с прижиманием и
одновременным наматыванием натянутого резино-
вого шнура. Ослабевающие шнуры предваритель-
ного стягивания удаляются, выступающий клей пе-
риодически стирается.
Доведя витки шнура до края блока, производят
обмотку в обратном направлении так, чтобы длины
шнура хватило для связывания его концов на сере-
дине заготовки. То же самое проделывают со вто-
рой частью набора с помощью другого резинового
шнура. Блок помещается для прогрева в духовку на
1—2 ч (не забывать удалять выделяющийся клей).
Слишком многочисленные витки резинового шну-
ра нежелательны, чтобы не получилось полное
выдавливание клея из швов, при этом следует учи-
тывать, что шпон был влажный, значит, недопус-
тим также жидкий клей.
После прогрева в духовке заготовка оставляет-
ся на ночь (или на сутки) для свободной сушки На
другой день она снова прогревается в течение 20—
30 мин, чтобы клей снаружи лучше схватился. За-
тем после остывания снимаются резиновые шнуры
с шеек, удаляются шайбы. Производится обработ-
ка торцов и шеек блока ножом для срезания лишне-
го древесного слоя с клеем. Обнаженные таким об-
разом слои древесины будут быстрее сохнуть.
После выполнения этих операций можно снять
резиновые шнуры со всей поверхности блока и ос-
торожно срезать ножом слой шпона с клеем, каж-
дый раз в соответствии с направлением наклона
шпона и волокон древесины.
Обработанный блок надо снова обмотать по
поверхности цилиндра резиновым шнуром и опять
поместить на 1 ч для прогрева, затем вытащить для
сушки или дальнейшей работы. Она заключается в
том, что нужно постепенно удалять ножом излиш-
нюю массу заготовки, пока материал податлив для
резьбы. Затем надо просверлить сквозное отвер-
стие по оси стержня (с двух концов), расширить
его до максимального размера, допускаемого фор-
мой вазы и наличием сверл, и проделать каналы
сверлом в 5—6 мм в боковых утолщениях стенки
для лучшего просыхания блока изнутри. В против-
нбм случае древесина будет долго сохнуть и воз-
можно загнивание клея. После этого следует про-
греть блок около 2 ч, предварительно обмотав его
резиновыми шнурами снаружи.
Если в процессе окончательного высыхания
или при дальнейшей обработке обнаруживаются
расхождения швов (результат жидкого клея, силь-
ного его выдавливания или плохо смазанных мест),
нужно, слегка расширив щель ножом, смазать ее
клеем, просовывая в нее торчком концы щетины
кисти, затем стянуть шнуром и слегка подогреть.
Для окончательной отделки поверхности вазы
придется вставить в канал с торцов две пробки,
предварительно замотав шнуром шейки, чтобы не
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву, приемы, техники, изделия
адх адм мда мда мда mt кда ко® мда мда мт* мда адх ко» ко» мда ко® mt мда мда/
было раскола. В эти пробки забиваются гвоздики,
образующие ось вращения. Остальные операции
выполняются по аналогии с операциями по обра-
ботке вазы на рис. 261. Заметим, что желательно
довести стенки вазы в утолщенной части до мини-
мальной толщины с помощью клюкарз, стамесок
или полукруглого стружка.
На рис. 45 вклейки видно, что для большей за-
щиты от растрескивания посередине вазы забиты
бронзовые гвоздики с обработанными шляпками.
Они вставлены в просверленные отверстия и про-
низывают несколько слоев шпона, связывая их во-
едино. Этой же цели служат и декоративные брон-
зовые обручи из фольги. Концы каждого из них
сзади зажаты в отверстии бронзовой шпилечкой,
свободно вынимающейся (для укорочения обручей
после высыхания вазы).
В заключение остановимся на технике выпол-
нения деталей вазы из светлой древесины, которые
задуманы как противопоставление полосатой по-
верхности вазы (поиск общей ее композиции и
формы этих деталей см. «Общие законы компози-
ции в резьбе по дереву»). Небольшие размеры ва-
зы — общая высота ее составляет 180 мм — и
строгое соблюдение найденного на эскизе силуэта
(см. рис. 312) выявили в процессе работы две про-
блемы: опасность раскола узкой в сечении ручки и
трудность крепления ее в двух точках соприкосно-
вения с вазой с помощью бронзовых гвоздиков-
штифтов.
Автор поделки не имел в своем распоряжении
более прочной светлой древесины (клен, граб,
ясень, береза), поэтому ручка выполнена из липы.
Чтобы ликвидировать опасность скола древесины
в самом тонком месте, бумажная выкройка ручки
сориентирована так по отношению к направлению
волокон древесины на заготовке, чтобы волокна
шли вдоль опасного на скол участка.
Были сделаны также декоративно обыгранные
утолщения ручки в местах отверстий под бронзо-
вые штифты. Для верхнего штифта по длине подо-
шел сапожный бронзовый гвоздь, обточенный в
патроне дрели до нужной толщины (округленная
головка отполирована), для нижнего штифта при-
шлось использовать кусочек проволоки диаметром
4 мм. Штифты вставлены свободно в просверлен-
ные для них в ручке и в корпусе вазы отверстия.
Отметим, что в сечении изогнутая полоса руч-
ки имеет равнобедренный треугольник с несколько
скругленными углами, вершиной внутрь ручки по
всему периметру. Верхний венчик вазы и нижняя
ее часть (база) выполнены из торцевых спилов ли-
повой древесины с направлением волокон вдоль
оси вазы, т. е. вертикально. Иное решение, более
легкое технически, — сделать детали из двух пло-
ских заготовок с горизонтальным направлением
волокон древесины — было бы неправильным.
Выполненные из таких заготовок круглые детали
имели бы различный оттенок цвета и различную
текстуру древесины по периметру, что противоре-
чило бы художественному замыслу: иметь одно-
тонную светлую поверхность этих деталей, подчер-
кивающую характер рисунка корпуса вазы.
Обе детали посажены на столярный клей. Для
верхнего венчика просверлено сквозное отверстие,
а шейка вазы в этом месте заужена. В основании
сделано не сквозное отверстие, а углубление, и
шейка вазы в этом месте не заужалась.
ТВОРЯЕСКЙЕ ЗАДАЧ!;
МАСТЕРА
ВО ДЕРЕВУ
X * 1
Дерево и художественная форма
В этом разделе автор обращается с советами к
читателю — резчику по дереву или маркетристу,
который хочет в своей работе достигнуть подлин-
ного мастерства, научиться выполнять свои изде-
лия на высоком художественном уровне. Это не-
возможно без изучения опыта и мастерства преды-
дущих поколений. По выражению академика
Д. С. Лихачева, «культура — это память», т. е.
преемственность всего, что было ранее достигнуто
человечеством. Отсюда возникает необходимость
постоянного изучения наследия в искусстве, «шко-
лы», а также правил, называемых иногда законами
красоты. Не случайно Леонардо да Винчи, опуб-
ликовавший вместе с монахом Лукой Пасьоли в
«Чудесных пропорциях» правила золотого сече-
ния, называл их секретными: они давали в руки ху-
дожнику профессиональное оружие.
Прежде чем ответить на вопрос, как сделать
поделку в резьбе по дереву, мастер должен пом-
нить о материале — дереве. Необходимо знать его
свойства, возможности. Прочность дерева на удар
и давление, возможность восстановления сколов
путем склеивания позволяют резчику выполнять
такие горельефные или ажурные резные изделия,
которые нельзя сделать, например, гипсовой от-
ливкой, из камня, мрамора и т. д. Древесина позво-
ляет также прибегать к тонкому рисунку гравиров-
ки. Мы уже говорили, что различие в цвете в одном
и том же куске древесины или в кусках древесины
сходных пород ставит перед резчиком, кроме об-
щих задач по композиции формы, также и задачу
цветовой композиции.
Большие объемы ствола, а также возможность
сращивания двух или нескольких кусков дерева
(что тоже делают по правилам) позволяют решить-
ся на крупногабаритные работы.
Красивая текстура древесины, неповторимая
игра ее красок, искрение, блеск потребуют от мас-
тера по дереву умения выигрышно использовать в
своей работе эти данные, т. е. обращать особое
внимание на отделку поверхности, не губить ее
цвет неумелым «совершенствованием» в виде мо-
рений и протрав. Этот вопрос важен и для маркет -
риста, и для резчика.
Будем помнить: история развития искусства
неоднократно свидетельствовала, что всякое наси-
лие над материалом противоестественно, приводит
к эрзацу, натянутому подражанию. Древесина ка-
ждой породы имеет присущие ей преимущества пе-
ред другихми породами, и именно их должен уметь
использовать резчик, а не подгонять одну древеси-
ну под другую (тонированием всей поделки, на-
пример). Да и в целом резьба по дереву имеет свои
отличительные черты, обусловленные материа-
лом — древесиной. Поэтому в резьбе по дереву
нельзя неосмысленно копировать орнаменты или
сюжеты, выполненные в металле, мраморе, в пла-
стичном материале. И, наоборот, многое, что мож-
но сделать в дереве, трудно или неосуществимо для
выполнения в ином материале.
Будем помнить также непреложный закон ис-
кусства о единстве формы и содержания. Но фор-
ма — это и есть художественно оформленный
материал, из которого сделано произведение ис-
387
А Ф АФАНАСЬЕВ Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
кусства. Целесообразность использования именно
данного материала в изделии воспринимается эсте-
тически, и зрительно всегда будет претить подгон-
ка одного материала под другой или техника рабо-
ты, подогнанная под «чужую» технику.
С другой стороны, отрицательные свойства дре •
весины — подверженность влиянию атмосферы,
влаги, порча насекомыми, растрескивание, возмож-
ность сгорания и др. — требуют знания правил за-
щиты древесины, соответствующей обработки ее
поверхности, правильной технологии в работе.
Все эти аспекты относятся к профессионально-
му умению работать именно с деревом. Но есть об-
щие законы пластического искусства, без знания
которых мастер по дереву не гложет рассчитывать
на создание высокохудожественного изделия. Ни-
же мы познакомимся с некоторыми из них, чтобы
иметь представление о стоящих перед нами задачах.
Характеристика видов резьбы по дереву.
Элементы резьбы________________________
Резьбу по дереву в зависимости от ее вида и
техники исполнения трудно четко разделить на
группы и дать им точное название или определе-
ние. Поэтому количество видов и подвидов резьбы
по дереву, а также терминология в разной литера-
туре разные. Для резчика по дереву это большого
значения не имеет, он применяет тот или иной вид
или прием резьбы в зависимости от своего замыс-
ла. Наша задача заключается в том, чтобы позна-
комить самодеятельного резчика с наиболее рас-
пространенными названиями видов резьбы и их ха-
рактеристикой.
Чаще всего резьбу подразделяют на шесть ви-
дов: плосковыемчатая плоскорельефная, рельеф-
ная, прорезная, скульптурная, комбинированная.
Плосковыемчатая резьба. Основной ее при-
знак — контуры в виде выемок, которыми обрисо-
вываются фигуры изображения или иные, четко
ограниченные выемки на поверхности. Эта резьба
подразделяется на два подвида — геометрическую
и контурную.
В геометрической резьбе изображаемые фи-
гуры имеют геометрическую форму и выполняют-
ся, как правило, в виде прямолинейных и дугооб-
разных элементов. К геометрической также отно-
сится резьба, где признак контурности может
отсутствовать, но элементы носят явно выражен-
ный геометрический характер. Опишем их.
Треугольники 1 (рис. 263) — треуголь-
ные углубления. Сначала прорезают сквозную ли-
нию всех оснований треугольников с наклоном ре-
зака, затем делают боковые срезы.
Зубчики 2 — фигура, у которой средняя
линия (линия надколки) делит угол между основа-
нием треугольника и боковой стороной пополам.
Ромбы 3 — два ряда треугольников с сомк-
нутыми вершинами.
Цепочка 4 — два ряда треугольников с
сомкнутыми основаниями.
Витейка 5 — мелкие треугольники в два
ряда, как в ромбах, но со смещением одного ряда на
полшага
Змейка 6 — два ряда треугольников, как в
витеике, но один ряд вдвинут в другой.
Елочка 7 — два ряда треугольников разных
размеров.
Елочка 8 — елочка, в которой ряд тре-
угольников заменен на ноготки — полукруглые
вырезы.
Куличики 9 — контуры ромбов — канав-
ки; куличики — спаренные треугольники (бусы)
долевого и поперечного расположения.
Сколышки 10 — комбинация треугольни-
ков, вписанных рядами в большой треугольник или
ромб. Сначала прорезают с наклоном резака
сквозные линии контура, а затем — параллельные
им линии.
Прямая чешуйка 11 — фигура, в кото-
рой сначала прорезают сквозные линии сетки без
Рис. 263. Элементы геометрической резьбы
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
а
Рис. 264. Контурная резьба:
а — двери; б — фриза на карнизе мебели
(фон тонирован)
наклона резака, затем вырезают стороны каждой
чешуйки.
Глазки 12 — овальные фигуры. С наклоном
в обе стороны от средней линии делают резаком
сквозные прорезы, образующие грани выступаю-
щего ребра глазков, потом выполняют вырезы по-
лукруглой стамеской.
Фонарики 13 — глазки в сетке. Режут ка-
навки сетки, затем — одиночные глазки долевого и
поперечного направления. От глазков отходят про-
резные поперечные канавки лучей.
Плоская лесенка 14 — треугольники,
соединенные прорезными линиями поперек ленты.
Простая лесенка — лента, в которой
сначала делают все надрезы с одной стороны, а за-
тем с другой.
Рис. 265. Плоскорельефная резьба на поделке
в поперечном разрезе:
а — контурная; б — с заоваленными контурами; в — за-
оваленная с подушечным фоном; г — заоваленная с подоб-
ранным фоном; д — рельефно-заоваленная резьба
Обрезная лесенка — лента, которую
надрезают с обеих сторон и сверху прорезают глу-
бокую линию. Режут лесенку, затем ее обрезают
снизу.
Прямая лесенка с зубчиками 15 —
лента, в которой сначала надкалывают зубчики,
после чего режут лесенку.
Наклонная лесенка с зубчиками —
лента, имеющая вид двухзаходной винтовой линии.
Кустики 16 — полуглазки в сочетании с
бусами (спаренными треугольниками).
Соты 17 — сочетание рядов углублений в
виде четырехугольной пирамиды вершиной вниз.
Сначала прорезают сквозные линии, параллельные
сторонам ромба, с наклоном резака на угол 50°.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Потом вырезают каждый ромбик отдельно носком
резака или ножа.
Кубики 18 — пересекающиеся лесенки. Ре-
заком под углом 30° режут стороны ромба, затем
под углом 50 прорезают более глубокие канавки
одного и второго рядов попеременным приемом-
пяткой или носком вперед.
Еще выполняют сияние сзубчиками 19 и
сияние обрезное 20.
Контурная резьба включает резьбу, в кото-
рой контурная обрисовка изображаемых фигур ли-
нией-выемкой резко выражена (рис. 264, а, б).
Чаще всего это бывают изобразительные мотивы:
анималистические (фигуры животных) и расти-
тельные, но могут быть мотивы и геометрической
формы (иногда нет резкой разницы между геомет-
рической и контурной резьбой) Сюда же относит-
ся и контурная резьба в виде тонких, часто очень
узорных линий, называемая гравировкой (см. рис.
266, а).
Плосковыемчатая резьба вследствие своей
четкости и жесткости контуров применяется для
декорирования слабо освещенных мест. В некото-
рых случаях геометрическая резьба при многократ-
ном повторении одинаковых элементов имеет
интересную игру граней, создающих кружевной
узор.
Плоскорельефная резьба. Название получи-
ла от того, что фигуры изображения, оставаясь в
основном плоскими, не только обрисованы выем-
кой по контуру (рис. 265, а), но и обработаны по
краям, что создает иллюзию рельефа. Подвиды
этой резьбы следующие.
Резьба с заоваленными контурами иногда
называется резьбой с заваленными контурами от
слов «завалить», «закруглить». Со стороны орна-
мента контурная линия (канавка) закругляется бо-
лее круто, а со стороны фона — более полого. Это
дает интересную игру светотени (рис. 265, б).
Заоваленная резьба с подушечным фо-
ном — то же самое, что и резьба с заоваленными
контурами, но фон ее нигде не остается плоским,
иногда он несколько ниже уровня плоскости орна-
мента (рис. 265, в).
Заоваленная резьба с подобранным фоном
имеет заоваленные контуры, а фон выбранный (уг-
Рис. 2 6. Фрагменты скульптуры юноши (см. рис. 42 вклейки). Разновидность резьбы с подобранным фоном:
а — мелкий, четкий рисунок резьбы выполнен контурной линией и усилен очень неглубокой выборкой и чеканкой фона
(орнамент на груди скульптуры); б — рисунок резьбы выявлен неглубокой подборкой и чеканкой фона, на розетке выпол-
нена разживка — тонкие канавки гравировки (подставка к скульптуре)
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 267. Примеры горельефной резьбы
лубленный) до плоскости так, что орнамент кажет-
ся наложенным на плоскость. Иногда фон для кон-
траста чеканят (см. рис. 265, г и 266, а, б).
Рельефно-заоваленная резьба имеет заовален-
ный фон, а орнамент не плоский (см. рис. 265, д).
Рельефная резьба. Рельефной называется
резьба, где изображение является выпуклым по
отношению к фону и полностью художественно об-
работано в пределах глубины фона. Рельеф назы-
вается вогнутым, если изображение углублено по
отношению к фону. Рельефная резьба подразделя-
ется на барельеф и горельеф.
Барельеф — низкий рельеф, в котором выпук-
лое изображение выступает над поверхностью фо-
на не более чем на половину своего объема.
Горелъеф — высокий рельеф, в котором вы-
пуклое изображение выступает над поверхностью
фона более чем на половину своего объема (рис.
267).
Прорезная резьба. Это резьба на деревянном
слое любой формы, где элементы изображения
связаны и вместо фона окружены прорезами. В за-
висимости от формы и обработки поверхности
сквозную резьбу можно представить как плоско-
рельефную или рельефную, в которой удален фон.
Рельефную прорезную резьбу принято назы-
вать ажурной (см. рис. 310), особенно если она ис-
кусно и тонко сделана, как кружево («ажурная» в
переводе с французского означает «сквозная»).
Если прорезная резьба наклеена или смонтиро-
вана каким-либо другим способом на поверхности
основы (изделия), она называется накладной или
наклейной (см. рис. 22 вклейки и 55 вклейки).
Скульптурная резьба. Это художественно
обработанная со всех сторон объемная фигура,
полностью или в основной массе оторванная от фо-
на (см. рис. 27 вклейки и 30 вклейки).
Комбинированная резьба. Это резьба, вклю-
чающая детали или элементы различных видов
резьбы (рис. 268, см также рис 20 и 34 вклейки).
Резчик чаще всего применяет именно комбиниро-
ванную резьбу.
К перечисленным видам резьбы добавим еще
некоторые понятия и названия, встречающиеся в
практике резьбы.
Трехгранно-выемчатая резьба — частный
случай геометрической плосковыемчатой резьбы.
Пропильная резьба — прорезная резьба, вы-
полненная пилой, ножовкой (в домовой резьбе),
лобзиком. Прорезная резьба в отличие от пропиль-
ной может быть выполнена и другими инструмен-
тами: сверлами, ножами, резцами, борами, лазер-
ным лучом, а чаще — в смешанной технике.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Ккхжжхжмоасвамвамвамжпкчашкхжхзаемашхзаемхжмаммамкхжмаммосжкхжчаэемаэ!/
Рис. 268. Фиала. Пример комбинированной резьбы.
Использованы элементы декора главки церкви
в г. Москве
Рис. 269. Спинка стула.
Профильная и контурная резьба
Домовая резьба применяется для украшения
деревянных построек. Крупные формы и обозре-
ние такой резьбы с расстояния оправдывают при-
менение в качестве инструмента для ее выполнения
топора, пилы, долот, стамесок, сверл, а также на-
кладок из реек, дощечек и т. д. По исполнению мо-
жет быть прорезной, рельефной, объемной.
Витье — чередование винтовых выступов и
впадин, вырезаемых на поверхности вращения де-
тали: цилиндрической, конической, сферической,
купольной. Витье может выполняться в одну, две,
три и более ниток (см. колонну на рис. 23 вклейки,
а также рис. 292 и 293).
Кривье — кривые, изогнутые детали, обрабо-
танные со всех сторон: ножки мебели, опоры, бра,
консоли и др.
Профильные работы — поделки, вырезан-
ные по контуру или только снаружи, или и снару-
жи, и внутри: стенки и кронштейны полочек, спин-
ки прялок и т. д. (рис. 269).
Глухая резьба — рельефная домовая резьба,
выполненная из цельного материала по типу «от-
верстие не сквозное, а глухое».
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Пропорции. Золотое сечение. Измеритель
ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ________________________________
Размеры и пропорции — одна из главных за-
дач в поисках художественного образа любого про-
изведения искусства. Понятно, что вопрос о раз-
мерах решается с учетом помещения, где оно будет
находиться, и окружающих его предметов.
Говоря о пропорциях (соотношении размерных
величин), мы учитываем их в формате плоского
изображения (картина, маркетри), в соотношениях
габаритных размеров (длина, высота, ширина)
объемного предмета, в соотношении двух различ-
ных по высоте или длине предметов одного ансамб-
ля, в соотношении размеров двух явно выделяю-
щихся частей одного и того же предмета и т. д.
Резчик по дереву не должен упускать из вни-
мания затрагиваемый вопрос. Например, следует
заранее продумать соотношение размеров в таких
работах, как рамы, в том числе и овальные, панель-
ки для маркетри, шкатулки, изолированные орна-
менты. Особенно следует обращать внимание на
пропорции изделий домовой резьбы — это форма-
ты наличников, дверей, филенок, калиток, ворот,
декоративных арОк, фронтонов, резных панелей и
т. д., а также их взаимосвязь.
В классике пластического искусства, а также в
архитектуре на протяжении многих лет прослежи-
вается прием построения пропорций, называемый
золотым сечением, или золотым числом (этот тер-
мин введен Леонардо да Винчи). Принцип золото-
го сечения, или динамичной симметрии, заключа-
ется в том, что отношение между двумя частями
единого целого равно отношению ее большей части
к целому (или соответственно целого к большей
части). Это число равно 1,62, что является прибли-
женным значением отношения большей величины
в пропорции к ее меньшей величине. От прибли-
женного к более точному это отношение может
быть выражено: 5:3; 8:5; 13:8; 21:13 и т. д., где
5+3=8, 8+5=13 и т. д. Или: 2,2:3,3:5,5:8,8 и
т. д., где 2,2+3,3=5,5 ит. д.
Отношение меньшей величины к большей в зо-
лотой пропорции будет равно 0,62.
Графически золотое сечение можно выразить
соотношением отрезков, получающихся различ-
ным построением. Удобнее, на наш взгляд, по-
строение, показанное на рис. 270: если к диагонали
полуквадрата добавить его короткую сторону, по-
лучится величина в отношении золотого числа к
длинной стороне.
Простой и наглядный пример пропорции золо-
того сечения — правильная пятиконечная звезда.
Каждый из отрезков, соединяющих вершины звез-
ды, делится в золотой пропорции другими, пересе-
кающими его отрезками. В этом смысле пятико-
Рис. 270. Геометрическое построение прямоугольника
в золотом сечении 1,62:1. Золотое число в отношении
отрезков а и Ь. Пятиконечная звезда как пример золо-
той пропорции
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 271. Золотые пропорции гармонично развитого
человека. Масштабный график золотого числа (1,62)
для проверки пропорций. Каждая пара отрезков а и b
находится в пропорциональной зависимости 1,62:1
нечная звезда при наличии такого числа золотых
пропорций является поистине «золотой».
Не случайно она так широко применяется как
декоративный символ.
Используется в архитектуре, а также в домо-
вой резьбе и другое гармоничное соотношение, вы-
ражающееся числом 1,12. Оно является функцией
золотой пропорции (построение здесь не приво-
дится).
Золотое число (1,62) наблюдается в пропор-
циях гармонично развитого человека (рис. 271):
длина головы делит в золотом сечении расстояние
от талии до макушки; коленная чашечка так же де-
лит расстояние от талии до подошвы ног; кончик
среднего пальца вытянутой вниз руки делит в золо-
той пропорции весь рост человека; отношение фа-
Рис. 272. Золотые пропорции резного листа герани
(пеларгонии): 1 — пояснение построения с помощью
масштабного графика (см. рис. 271); II — получаемые в
результате построения пропорции
ланг пальцев — тоже золотое число. Это же явле-
ние наблюдается и в иных конструкциях природы:
в спиралях моллюсков, в венчиках цветков и др.
На рис. 272 и 273 показано построение рисун-
ка листа герани (пеларгонии) и листа винограда в
пропорциях золотых чисел 1,62 и 1,12. В листе ге-
рани базой построения являются два треугольника:
АВС и CEF, в которых отношение высоты к осно-
ванию выражается числами 0,62 и 1,62, а расстоя-
ния между тремя парами наиболее удаленных точек
листа равны AB=CE=CF. Конструкция такого
листа является типичной для герани, имеющей по-
добные резные листья.
Обобщенный лист платана (см. рис. 273) име-
ет пропорции так же, как и лист винограда, в отно-
шении 1,12, но большую долю у листа винограда
составляет его длина, а у листа платана — его ши-
рина. Лист платана имеет три пропорциональных
размера в отношении 1,62. Такое соответствие в
архитектуре называется триадой (для четырех про-
порций — тетрада и далее пектада, гексада). На
рис. 274 показано построение в пропорциях золо-
А Ф АФАНАСЬЕВ Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 273. Пятилепестковый и трехлепестковый лист винограда (отношение длины к ширине
составляет золотое число 1,12). Золотая триада листа платана
того сечения листа клена. При соотношении шири-
ны к длине 1,12 он имеет несколько пропорций с
числом 1,62. За основу построения взяты две тра-
пеции, у которых отношение высоты к основанию
выражается золотым числом. На чертеже показано
построение листа клена различной формы.
Подобные построения листьев растений, часто
применяемых в вегетативных орнаментах, приве-
дены здесь в помощь читателю, который пожелает
их использовать в орнаментах резьбы. Пропорции
золотого сечения в их построении подчеркивают
наибольшую выразительность формы, не исклю-
чающую, конечно, при композиционном решении
дополнительную стилизацию этих листьев.
В произведениях изобразительного искусства
художник или скульптор осознанно или подсозна-
тельно, доверяя своему тренированному глазу, час-
то применяет соотношение размеров в золотой
пропорции. Так, работая над копией с головы
Христа (по Микеланджело), автор данной книги
заметил, что смежные завитки в прядях волос по
своим размерам отражают отношение золотого се-
чения, а по форме — спираль Архимеда, эвольвен-
ту. Читатель сам может убедиться, что в ряде кар-
тин художников-классиков центральная фигура
расположена от сторон формата на расстояниях,
образующих пропорции золотого сечения (напри-
мер, размещение головы как по вертикали, так и по
горизонтали в портрете М И. Лопухиной худож-
ника В. Боровиковского; положение по вертикали
центра головы в портрете А.С. Пушкина кисти
О. Кипренского и др.). То же самое иногда можно
видеть и с размещением линии горизонта (Ф. Ва-
сильев «Мокрый луг», И. Левитан «Март», «Ве-
черний звон»).
Конечно, указанное правило не всегда есть ре-
шение проблемы композиции. Известно, напри-
мер, что некоторые художники применяли для сво-
их композиций отношения «музыкальных чисел»:
терции, кварты, квинты (2:3, 3:4 и др.). Искусст-
воведы не без основания отмечают, что конструк-
цию любого классического памятника архитектуры
или скульптуры при желании можно подогнать под
какое угодно отношение чисел. Нашей же задачей
в данном случае, и особенно задачей начинающего
художника или резчика по дереву, является нау-
Рис. 274. Кленовый лист:
а — десять гармоничных пропорций листа; б — пропорции молодого листа; в — лист остролистного клена в натуре; г —
упрощенное и приближенное построение листа клена
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
читься строить обдуманную композицию своего
произведения не по случайным соотношениям, а по
гармоничным пропорциям, проверенным практи-
кой. Эти гармоничные пропорции надо уметь вы-
явить и подчеркнуть конструкцией и формой изде-
лия.
В качестве примеров резьбовых поделок, в ко-
торых использована классическая пропорция золо-
того сечения при их изготовлении, можно указать
на первую, учебную, поделку (см. рис. 11 вклей-
ки), где соотношение осей внутреннего эллипса
составляет 1,62. В этом же отношении находятся
габаритные размеры рамки-виньетки (см. рис. 13
вклейки) или размеры внешних контуров рамы
«1000-летие крещения Руси» и других поделок.
Особенно удобно пользоваться золотой про-
порцией в домовой резьбе, когда большие размеры
изделий (фасад дома, фронтон, арка, ворота, окна
и т. д.) не позволяют сделать предварительную ви-
зуальную прикидку оформления к ним: ни с помо-
щью макета в натуре, ни с помощью чертежа. По-
этому заранее обусловленная золотая пропорция
помогает сразу выйти на нужный результат.
Применение принципа золотого сечения в по-
исках нужной композиции лучше делать, исполь-
зуя несложный прибор, принципиальная схема
конструкции которого показана на рис. 215. Две
Рис. 275. Измеритель пропорций золотого сечения.
Принципиальная схема конструкции (стороны МК и
ВС, а также КЕ и АВ соответственно параллельны)
линейки этого прибора могут, вращаясь вокруг
шарнира В, образовывать произвольный угол. Ес-
ли при любом растворе угла разделить точкой К
расстояние АС в золотом сечении и смонтировать
еще две линейки: КМ || ВС и КЕ | АВ с шарнира-
ми в точках К, Е и М, то при любом растворе АС
это расстояние будет делиться точкой К в отноше-
нии золотого сечения.
Рисунок. Пропорции тела и лица человека
Рисунок. Резчик по дереву или маркетрист не
должен удовлетворяться приблизительным умени-
ем рисовать. Рисунок, набросок, эскиз в его ру-
ках — это не только средство зафиксировать поя-
вившуюся мысль, занести на бумагу что-то инте-
ресное из увиденного на выставке или в природе,
это еще и способ поиска художественной формы,
это также средство развивать и совершенствовать
свой глаз, свое умение видеть, чувствовать ритм и
пропорции. Поэтому надо научиться рисовать и
постоянно упражняться, особенно начинающему
мастеру по художественной обработке древесины.
На первых порах лучше всего это делать под руко-
водством. При отсутствии такой возможности по-
лезно взять себе за правило делать каждый день
хотя бы небольшой рисунок с натуры или набросок:
фигуру человека в любой позе, голову, стул, круж-
ку, кисть левой руки и т. д. Тогда глаз будет трени-
ровать руку, а рука — глаз.
Трудно на словах передать приемы, которыми
пользуется художник (по выражению И. Е. Репи-
на: «Один показ заменяет тысячу слов лекции»),
но на некоторые правила можно обратить внима-
ние начинающего рисовальщика.
Для начала берут для рисунка один отдельный
предмет, освещенный искусственным светом. Впо-
следствии ставят два или три предмета разной фор-
мы и размеров, имея перед собой задачу отразить
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
их пропорции. Составляя натюрморт из несколь-
ких предметов, надо думать об их композиции.
• Начинают рисунок с общей формы, не вы-
рисовывая детали. Предварительно находят место
предмета (или предметов) на бумаге — строят
композицию рисунка.
• Начинают и продолжают поиск формы тон-
кими линиями карандаша, исправляя рисунок (сти-
рая и нанося новые линии).
• Для проверки взятых на рисунке соотноше-
ний и пропорций можно сначала пользоваться ка-
рандашом в вытянутой руке (метод визирования),
сличая по отрезку карандаша от его кончика до
ногтя большого пальца те или иные размеры (рис.
276). Но от этого приема следует постепенно отхо-
дить и тренировать свой глаз.
• Более точно глаз замечает не величину от-
резка (размер предмета), а наклон линии. Мыс-
ленно проводят прямую линию в композиции на
натуре между двумя какими-либо точками и слича-
ют ее с наклоном такой же линии на рисунке. Лю-
бая прямая на рисунке должна совпадать по накло-
ну с такой же линией в натуре и пересекаться с дру-
гими элементами рисунка в тех же точках.
• В растушевке при передаче формы и све-
тотени лучше не прибегать к растиранию графита
ваткой или пальцем, а пользоваться штрихом ка-
рандаша. Растирание даст грязный, глухой рису-
нок, оно допустимо лишь для быстрых набросков.
Штрихи накладывают по форме изображаемой
поверхности; для создания ровно заштрихованно-
го поля наносят два слоя пересекающихся штри-
хов.
• Для чистки и смягчения рисунка удобно
применять серый хлеб, не очень мягкий, чтобы он
не слипался и не мазал бумагу. Его крошат на рису-
нок и катают ладонью до нужной степени ослабле-
ния рисунка. Чернота графита с него уходит вместе
с грязью, но форма остается. После этого рисунок
аккуратно подправляют карандашом.
• Карандаш для работы лучше применять
твердости от ТМ до 2М. Более жесткий можно
применять только на хорошей бумаге, более мягкий
лучше не брать — он будет мазать рисунок при
стирании линий.
Рис. 276 Метод визирования для сличения двух
размеров
• Резинка должна быть особо мягкая (иногда
ее специально отмачивают для этой цели в бензи-
не). Чтобы резинка не засаливала и не мазала бу-
магу, начинают тереть бумагу на чистом месте ря-
дом со стираемой линией до образования крошек,
затем уже переносят резинку на карандашную ли-
нию. Мягкой резинкой можно даже «промокать»
излишнюю черноту графита.
В рисунке различают следующие термины:
собственная тень — тень, лежащая на предмете,
падающая тень — тень от предмета на опору или
другой предмет; рефлекс — посветление в теневой
части за счет света, отраженного от других поверх-
ностей.
Основные пропорции тела и лица человека.
Существует около 100 канонов определения наи-
лучших пропорций в строении фигуры человека,
что уже говорит о несовершенстве и приблизитель-
ности каждого из них. Но есть несомненно полез-
ные ориентиры, особенно для начинающего само-
деятельного художника или резчика по дереву.
Познакомиться с ними можно в пластической ана-
томии человека. Здесь же приводятся наиболее об-
щие правила, которые должны быть обязательно
знакомы каждому художнику, маркетристу или
резчику по дереву, решившемуся на изображение
человека.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 277. Два канона пропорций фигуры мужчины:
десятеричная и, по Микеланджело, — на восемь
частей
Рис. 278 Квадрат древних
На рис. 277 показана фигура мужчины, кото-
рую можно построить по двум канонам: один из
них предполагает разбивку фигуры на десять час-
тей, другой — на восемь. В каждом из них есть
свои преимущества. В делении на восемь частей
принята за модуль длина головы. В этой схеме де-
лящие линии удобно определяют положение сос-
ков, локтей, верхней линии лонного сращения, кон-
цов пальцев рук и коленных чашечек. В другой схе-
ме первая делящая линия проходит через границу
носа (эта величина мозговой части принята за мо-
дуль), затем через уровень плеч, границу грудных
мышц, пупка, также через верх лонного соедине-
ния.
Приведем дополнительные сведения, полез-
ные при работе с изображением фигуры человека
(данные приблизительны).
• Ширина плеч у мужчины (рис. 278) равна
двум высотам головы, у женщин — несколько
меньше.
• Бедра по ширине у мужчины равны ширине
грудной клетки и составляют 1 З/д высоты головы.
• Длина руки с кистью равна трем высотам го-
ловы. Общая длина вытянутых рук плюс ширина
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
плеч равна 3+3+2=8 голов, т. е. равна росту чело-
века (см. рис. 277).
• Локоть согнутой руки находится в нижнем
положении на уровне пупка, в верхнем — на уров-
не макушки головы.
• Расстояние между сосками у мужчин равно
высоте головы.
• Высота головы равна длине ступни и длине
предплечья.
• Длина кисти равна лицевой части (от под-
бородка до волос), также равна мозговой части го-
ловы, т. е. составляет Vдо часть роста фигуры че-
ловека.
• Высота стопы равна длине носа.
• Ширина кисти равна длине среднего пальца.
• Корень среднего пальца делит длину кисти
пополам.
• Окружность талии в два раза больше ок-
ружности шеи; окружность шеи в два раза больше
окружности запястья.
На рис. 279 показаны приблизительные про-
порции головы и лица человека. Обратим внимание
читателя на некоторые из них.
• Линия глаз делит высоту головы пополам (с
волосами).
• Половину нижней части этого деления опре-
делит кончик носа.
• Линия глаз, разделенная на пять частей, оп-
ределит положение внутренних уголков глаз.
• Ширина носа по крыльям равна ширине
глазной щели и расстоянию между глаз.
• Разделив расстояние от носа до конца под-
бородка на три части, получим положение углов
рта.
• При естественной посадке головы границы
уха находятся на уровне бровей и кончика носа.
Отклонение указанных данных в ту или иную
сторону является индивидуальной характеристи-
кой человека и обязательно отражается художни-
ком, часто с подчеркиванием типичных черт.
В построении головы и маски пользуются вспо-
могательными линиями (рис. 280), которые явля-
ются обобщенными контурами продольного и по-
перечного сечения головы и лица. Линию долевого
сечения называют серединной, или профильной.
Рис. 279. Пропорции головы
Рис. 280. Основные линии
в построении ракурса головы
Она проходит через переносицу, основание носа и
подбородок и определяет поворот головы.
Основную линию поперечного сечения прово-
дят через верхние края глазных впадин и по уров-
ню ушей. Она отделяет черепную часть головы от
лицевой. Ее форма выявляет наклон и поворот го-
ловы.
Другие линии поперечных сечений могут про-
ходить через глаза, основание носа, рот и т. д. Кро-
ме этого, в построении лица учитывают лицевой
угол и 14 планов лица (см. рис. 316 И 317).
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Копирование и увеличение
Копирование рисунка на плоскость поделки.
Маркетрист или резчик по дереву начинает свою
работу с какой-либо поделкой с выполнения рисун-
ка. Иногда для этого потребуется не один рисунок,
а два или три: черновик, эскиз, а затем рисунок или
чертеж в масштабе и с размерами. В некоторых
случаях при работе с объемными фигурами или
скульптурой удобнее сделать уменьшенную модель
из пластилина или дерева. Например, из дерева
была выполнена автором небольшая (в 10 см) мо-
дель резного стула, чтобы оценить его пропорции и
прогиб спинки и задних ножек (см. рис. 57 вклей-
ки). Иногда проще сочетать пластилин и дерево:
деревянные детали держат общую форму и каркас
модели, а пластилин либо эглин связывает их и об-
разует рельеф, где он необходим.
Наши рекомендации мы начнем с копирования
уже готового рисунка на плоскость поделки: нане-
сение орнамента на доску, рисунка рамы на ее заго-
товку и др. Если используемый рисунок симмет-
ричный, то часто в распоряжении мастера имеется
только его половина (выкройки, иллюстрации).
Также половину, за редким исключением, следует
делать и самому мастеру, если он использует для
увеличения симметричное изображение или строит
в масштабе свой чертеж. Перед копированием та-
кого рисунка на деревянной заготовке либо доске
намечается осевая линия симметрии, затем для пе-
ревода первой половины орнамента копирка под-
кладывается под бумагу с оригиналом в два слоя,
крашеными сторонами наружу. При обводке ри-
сунка копия его останется и на доске, и на обратной
стороне бумаги, что и будет использовано для ко-
пирования второй половины орнамента с ориента-
цией на ось симметрии.
Конечно, можно получить вторую, симметрич-
ную, половину орнамента и по-другому: прило-
жить к оконному стеклу заготовленный лист с ор-
наментом чистой стороной наружу и обвести на ней
просвечивающий рисунок, что и даст его обратное
изображение. Вечером для этой цели придется по-
ложить на два стула стекло и подставить под него
какой-либо источник света.
Понятно, что не следует при этом копировать
окружности или прямые линии, достаточно их
только наметить черточками, а затем прочертить
непосредственно на полученной копии с помощью
циркуля или линейки.
Так же поступают и в том случае, когда ис-
пользуется орнамент геометрического построения
(масверк, например), т. е. его надо не увеличивать,
а строить с помощью чертежных инструментов на
бумаге либо, если он несложный, непосредственно
на плоскости деревянной заготовки. Такие черте-
жи и орнаменты имеются и в данной книге с объяс-
нением принципа построения, позволяющего полу-
чить чертеж или орнамент любого желаемого раз-
мера.
Копировать с бумаги рисунок для ажурной
резьбы чаще всего приходится на лицевую сторону
поделки, чтобы сохранить его точность именно на
обозреваемой поверхности. Если же ажурный ор-
намент имеет обозреваемыми обе стороны, то ор-
намент следует копировать на обе стороны подел-
ки, добиваясь с помощью осевых линий или засе-
чек их совпадения. Такой прием был использован
при резьбе ажурных вставок на спинке того же сту-
ла (см. рис. 57 вклейки).
Иногда точность контура или рисунка требует-
ся именно на тыльной стороне поделки, например,
в построении овального выреза для портрета или
картины на заготовке для рамы. В этом случае по-
метки концов осей овала (в нашем случае — эл-
липса) сохраняются в процессе резьбы как можно
дольше на обеих сторонах рамы, чтобы при оконча-
тельной отделке и исправлении погрешностей
резьбы не допустить смещения большой оси эллип-
са от вертикального направления, т. е. следить за
тем, чтобы наибольший изгиб контура эллипса сов-
падал с пометкой большой оси.
В процессе резьбы контуры нанесенного на де-
ревянную поделку орнамента часто срезаются, осо-
бенно во многоплановой резьбе. Тогда приходится
пользоваться циркулем для определения положе-
ния той или иной детали поделки с ориентацией на
ее удаление от осевой линии чертежа (и соответст-
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
венно от аналогичной линии на поделке) либо от
любой другой базовой точки.
Иногда требуется перенести рисунок с черно-
вика, эскиза или даже с книжной иллюстрации на
чистый лист бумаги для его окончательной дора-
ботки либо для частичной переделки. Копирка в
этом случае даст на чистой бумаге не стираемые
ластиком линии. Тогда лучше затушевать обильно
мягким карандашом обратную сторону переводи-
мого рисунка, что вполне заменит копирку. Прав-
да, потребуется более сильный нажим карандаша
при обводке рисунка (особенно если бумага рисун-
ка толстая) и твердая опорная поверхность, чертеж-
ная доска например. Вместо карандаша для этой
цели хорошо использовать округленный кончик
шила, еще лучше — зажатую в цанговый карандаш
полировочную зубоврачебную фрезу (она имеет
блестящий шарик на конце).
Понятно, что если требуется снять копию с та-
кого рисунка, который не желательно повредить,
то используется сначала калька. С кальки копия
снимается или через копирку, или через тонкий
лист бумаги с затушеванной карандашом стороной.
Если же, наоборот, желательно не повредить по-
верхность деревянной поделки линиями от копирки
или от нажима при переводе, например при выпол-
нении контурной резьбы, то можно использовать
так называемый «припорох», когда рисунок по
нужным линиям накалывается-иглой, а затем мето-
дом тампонирования в дырочки наносится мелко-
истолченный уголь, завернутый в тряпочку. После
этого рисунок обводится карандашом. Угольная
пыль легко смахивается с поверхности дерева, а ка-
рандаш потом так же легко стирается мягким лас-
тиком.
Раньше уголь для рисования и для порошка
приготовляли, обжигая в печи березовые палочки в
перевернутом горшке или чугуне (без доступа воз-
духа) в течение часа, после чего горшок остужался
на дворе. Для порошка таким же образом можно
использовать пережженные и мелкоистолченные
липовые стружки. Печная или иная сажа для этой
цели не годится, она мажется. В современных ус-
ловиях можно придумать и иные способы приго-
товления угольной пыли.
В некоторых случаях, когда переведенный на
поделку рисунок обводится карандашом или стро-
ится непосредственно на доске в карандаше, полез-
но его процарапать дополнительно металлическим
острием (т. е. нанести графью) или даже местами
подрезать, так как графит в процессе работы туск-
неет или совсем стирается. А при выпиливании
сквозного узора с помощью ручного либо электри-
ческого лобзика, когда четкость контура рисунка
особенно важна, а он как раз стирается от трения
подошвой электролобзика и застилается древесной
пылью, полезно обвести рисунок черной тушью.
Но для этого надо касаться древесины пером лишь
слегка, чтобы не «напоить» ее и быть уверенным,
что тушь впоследствии срежется в результате
рельефной обработки резьбы. Конечно, можно для
этого использовать и шариковую ручку.
Резчику по дереву удобно пользоваться и дру-
гим способом копирования — перенесением на бу-
магу контуров орнамента какого-либо рельефа пу-
тем обжатия его бумагой и затушевки всей поверх-
ности бумаги графитным карандашом. При этом
контуры рельефа будут выглядеть на растушевке
более четкими, что вполне достаточно для обводки
их тушью или шариковой ручкой. Конечно, после
стирания графита резинкой лучше выправить рису-
нок построением с помощью циркуля.
Такой способ особенно удобен для получения
развернутой выкройки с резной цилиндрической
поверхности, как на столбах крыльца, рамке двери,
на пилястрах и др., когда фотографирование дает
искажение рисунка орнамента.
Увеличение. А теперь познакомимся с при-
емами увеличения какого-либо заимствованного из
книги или фотографии рисунка. Этот вопрос реша-
ется в зависимости от потребности мастера: для
многократных или серийных увеличений лучше вос-
пользоваться приборами либо аппаратурой. В на-
стоящее время наиболее доступный и удобный спо-
соб увеличения иллюстраций — это ксерокопия.
Низкая цена черно-белых ксерокопий и непосред-
ственное изготовление их на глазах заказчика мно-
гократно оправдываются, особенно для сложных
иллюстраций. Но используемая в практике аппара-
тура редко делает увеличение свыше формата по-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
ловины чертежного листа (это два машинописных
листа). Для большего увеличения иногда подойдет
следующая аппаратура: кодоскоп увеличивает с
прозрачной пленки, промасленной бумаги либо
кальки; диапроектор — со слайдов; эпидиаскоп —
с непрозрачного изображения или слайдов. Про-
стейший эпидиаскоп можно изготовить самому.
Читатель, знакомый с фотографированием, может
увеличить иллюстрацию из книги, сняв ее с помо-
щью кольцевой приставки на любую негативную
или черно-белую позитивную пленку, а затем вос-
пользоваться диапроектором.
Для разового увеличения сложного рисунка
лучше также воспользоваться ксерокопией, если
такая возможность имеется. В противном случае, а
также для простых рисунков, можно обойтись до-
машними средствами. Наиболее распространен-
ный прием — увеличение с помощью клетчатой
сетки. Хотя этот принцип работы знаком, возмож-
но, каждому еще со школьной скамьи, им в некото-
рых случаях выгодно воспользоваться и опытному
резчику. Дело в том, что при работе с клетчатыми
сетками можно идти двумя путями. Первый из них
заключается в том, что сетка наносится сначала на
рисунок оригинала с равными интервалами между
горизонтальными и вертикальными линиями, за-
тем — на лист копии с таким же количеством ли-
ний по соответствующей стороне, но с увеличенны-
ми интервалами между линиями
Порядок линий в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях на каждом из листов нумеруется
и с ориентацией на эти линии выполняется рису-
нок, но уже увеличенный в соответствии с увеличе-
нием интервалов на листе-копии.
Второй способ предусматривает деление каж-
дой из сторон рисунка на определенное количество
равных частей, например пополам, затем каждую
половину еще пополам и т. д. — до нужной степени
точности. Так же поступают и с листом, предна-
значенным для копии, лишь бы соотношение гори-
зонтальной и вертикальной сторон обоих листов
было одинаковым. При этом неважно, что клеточ-
ки окажутся не квадратными, а прямоугольными.
Этот способ может выручить резчика по дереву
или маркетриста, когда ему нужно вытянуть орна-
мент в горизонтальном либо вертикальном направ-
лении. Например, один и тот же орнамент исполь-
зуется в вертикальной и горизонтальной сторонах
рамы. Тогда мастер по габаритным размерам тре-
буемых рисунков очерчивает на бумаге прямо-
угольники и делит каждую из сторон прямоуголь-
ника на такое же количество частей, что и на сетке
оригинала. Пронумеровав одинаково линии сеток
на оригинале и копии, ой приступает к рисунку, как
обычно, и получает желаемый результат вытянуто-
го или сжатого орнамента.
Иногда резчику по дереву нужно получить
«перекошенный» орнамент, например для выпол-
нения резьбы на досках боковых перил лестницы.
Понятно, что в этом случае сетка на листе-копии
будет наноситься уже не на прямоугольник, как в
оригинале, а на параллелограмм, очерчивающий
габариты резной доски перил. Нанесенный на нее
рисунок как раз и впишется в эти габариты.
Такие приемы используются иногда художни-
ками для получения дружеских шаржей или кари-
катур с вытянутым, сплюснутым или перекошенным
лицом, но похожим на оригинал на фотографии.
Заметим, что художник или резчик по дереву с
опытом не тратит время на построение сеток на
чертеже-оригинале и листе-копии. Ему достаточно
провести по одной осевой горизонтальной и верти-
кальной линии на листе оригинала и листе копии, а
затем, делая измерителем замеры от них до харак-
терных точек рисунка, переносить эти размеры с
соответствующим увеличением на лист копии. Пре-
вращение взятого с оригинала размера в увеличен-
ный для копии делается сразу же, тем же измери-
телем, в течение нескольких секунд с помощью
специального графика, о котором будет сказано
ниже. Можно, конечно, в помощь осевым, базо-
вым, линиям провести и дополнительные как на
чертеже-оригинале, так и на копии, учтя соответст-
вующее увеличение интервала между ними, а мож-
но использовать иногда для этой цели и окружно-
сти, особенно если они имеются уже на чертеже
оригинала. Увеличение интервалов или радиусов
окружностей делается с помощью того же графика
на листе клетчатой бумаги, к описанию которого
мы и переходим.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
\жда мда ж» мда мда ко» ж» ш мда мда ко* ж» мда ш мда ж» к» ж» хдаадммда/
Рис. 281. Пользование угловым масштабным графиком
(отрезку АВ соответствует в пропорции данного графика отрезок ВС)
Угловой масштабный график. Это самый
простой и удобный график для получения в задан-
ном увеличении любого размера или в заданной
пропорции любых величин. На клетчатом листе
ученической тетради строится прямоугольный тре-
угольник, на котором один катет — размер ориги-
нала, другой — этот же размер, но уже увеличен-
ный. Практически мастер замеряет высоту (или
ширину) рисунка оригинала и откладывает ее на
направлении любого катета треугольника. На вто-
рой катет откладывается высота (или соответст-
венно ширина) увеличенной копии. Концы катетов
соединяются. Получается сетка из множества по-
добных треугольников.
Для увеличения какого-либо размера раство-
ром измерителя этот размер переносят с оригинала
на равный ему отрезок катета треугольника, на-
пример АВ как на рис. 281. Не снимая острия
иголки измерителя с точки В, перекидывают вто-
рую его ножку в точку С и замеряют величину
ВС — размер второго катета треугольника, кото-
рый соответствует заданному графиком увеличе-
нию. На рис. 281 построен график увеличения в
1,62 раза, что является золотым числом, т. е. гра-
фик позволяет находить золотую пропорцию для
любой величины (о золотом сечении и золотой про-
порции мы говорили выше).
Если нужно уменьшить отрезок в заданной
пропорции, то сначала раствором измерителя нахо-
дят нужную величину по горизонтали (для данного
графика) и действуют в обратном направлении.
На графике может быть одновременно не-
сколько разноцветных прямых с подписью коэф-
фициента отношения сторон, особенно если график
сделан фундаментально — на миллиметровой бу-
маге. Он удобен и для точного определения осей
эллипса в заданном отношении, когда цифры дроб-
ные или вычисления многочисленны.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Геометрические построения
Определение центра окружности. Один из
способов для этого показан на рис. 282, а: берут
три точки (А, В и С) на окружности, соединяют их
отрезками и проводят перпендикуляры к этим от-
резкам через их середины. Эти перпендикуляры
пересекутся в центре окружности. Отрезки лучше
брать близкими к диаметру окружности.
Второй способ (рис. 282, б) основан на том, что
любой прямой угол, вершина которого находится
на окружности, опирается на ее диаметр. Несколь-
ко таких прямых углов, построенных с помощью
угольника, выявят центр окружности как пересече-
ние гипотенуз прямоугольных треугольников.
На практике для резчика достаточно найти
центр окружности подбором с помощью цирку-
Рис. 282. Определение центра окружности:
а — с помощью трех точек окружности; б — с помощью
прямых углов; в — пересечением двух диаметров (АВ и
CD) с помощью двух одинаковых школьных угольников
ля, что получается быстрее указанных выше по-
строении.
Сопряжения. Сопряжение двух полос разной
ширины ясно из чертежа на рис. 283. Радиус внеш-
ней дуги задается или подбирается. Точки сопря-
жения прямой и дуги (во всех случаях) лежат на
перпендикуляре, опущенном из центра дуги на пря-
мую. Заметим, что точки сопряжения двух любых
дуг находятся на линии, соединяющей их центры.
Построение овала сопряжением двух дуг.
Обратим внимание читателя на то, что в геометрии
овалом называется выпуклая замкнутая плоская
кривая без угловых точек. То есть окружность, эл-
липс, овоид — это частные случаи овала. В про-
стейшем случае замкнутую выпуклую кривую
можно получить сопряжением дуг. При заданной
длине построение такого овала лучше делать в про-
порции золотого сечения, как показано на рис.
284, а. Ось АВ делится на четыре части, в резуль-
тате чего получаются центры О] и О2 маленьких
дуг. Центр О3 большей дуги лежит на пересечении
дуг, проведенных из О] и О2 радиусом, равным
Рис. 283. Построение сопряжения двух полос
неодинаковой ширины
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
ж» там там там та> адм mt там адм mt «ж «м ж» там ж» mt там там ж®/
О1О2. Для построения более широкого овала ось
АВ делится на три части.
Построение овала по его заданным осям приве-
дено на рис. 284, б. Центры сопрягаемых дуг нахо-
дятся на линии, проходящей через середину АЕ.
Последовательность построения АЕ показана
цифрами 1 и 2.
Овоид. Овал, имеющий одну ось симметрии,
называется овоидом. На рис. 284, в последова-
тельность построения овоида обозначена цифрами
1,2иЗ.
Для более удлиненного овоида нужно отдалить
центры дуг О] и О2. Их положение подбирается по
желаемому силуэту овоида.
Построение контуров куполов и луковичной
главы. Конструкция профиля различных типов ку-
полов (рис. 285), особенно в форме луковичной
главы (рис. 286), наиболее часто встречается в
практике резьбы в виде наконечников и концовок.
Первый вариант луковичной главы показан в упро-
щенном построении сопряжением двух окружно-
стей. За модуль здесь принята десятая часть диа-
метра главы.
Два последних чертежа отличаются друг от
друга величиной радиуса очерковой дуги при вер-
шине главы, который в более простом варианте
принят равным радиусу исходной сферы.
Во всех конструкциях луковичной главы про-
слеживаются пропорции золотого сечения.
Построение эллипсов. Овал, построенный
сопряжением дуг, не всегда по силуэту устраивает
резчика, более строгую форму дает эллипс. Один
из простых способов его построения известен мно-
гим (рис. 287): обвод карандашом с помощью
шнурка, концы которого закреплены за гвоздики
или булавки, вбитые в точки F-j и F2 фокусов эл-
липса. Длина шнурка равна АВ. В практике резчи-
ка эллипс определяется отношением его осей.
Фокусы в этом случае находятся так из точки
D с помощью циркуля радиусом АО (большая по-
луось) делают засечки на прямой АВ, как показано
на рисунке.
Данный способ удобен для построения круп-
ных эллипсов, а также когда есть возможность за-
бить в основу гвозди. Он дает, правда, иногда не-
Рис. 284. Построение овала:
а — в пропорции золотого сечения (1,62); б — по разме-
рам заданных осей АВ и CD; в — построение овоида
Рис. 285 Построение контуров куполов
точности из-за деформации шнурка и не всегда
одинакового его контакта с грифелем.
Второй способ более универсален и не требует
шнурка и гвоздей. Для этого достаточно взять по-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 286. Построение контуров луковичной главы
Рис. 287. Построение эллипса с помощью шнурка
Рис. 288. Построение точек эллипса по принципу
эллипсографа
лоску (рис. 288) или лист бумаги с ровным обре-
зом (можно для получения ровной кромки полоску
согнуть вдоль). На ровной линии полоски вплот-
ную к ее кромке делаются засечки радиусом, рав-
ным АО (точки 1 и 2) и радиусом DO (точки 1 и
3). Перемещая полоску по полю эллипса так, что-
бы точки 2 и 3 находились на линиях осей или их
продолжении, будем иметь последовательное пере-
мещение точки 1 по линии эллипса. На этом прин-
ципе основано устройство эллипсографа. Получае-
мые точки отмечаются карандашом и соединяются
от руки или с помощью лекала.
На практике удобнее построить точки только
на четверти эллипса, а затем циркулем подобрать
сначала радиус дуги, которая совпадает с большин-
ством точек в крутой части эллипса, и затем второй
радиус для ее пологой части. Полученные дуги не-
много не стыкуются. Эти участки доводятся от ру-
ки. Радиусы, подобранные на четверти эллипса,
определят полные дуги с обеих сторон эллипса.
Симметрия кривой при этом гарантирована. Необ-
ходимое условие для такого построения (см. рис.
284, а) — расположение осей точно под прямым
углом одна к другой.
408
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 289. Построение касательной к эллипсу
и определение линии центра дуги на заданном участке
эллипса
Для более точного приближения кривой к эл-
липсу можно использовать не две, а больше сопря-
гаемых дуг. Например, на участке стыка двух дуг,
использованных для построения, можно провести
третью (рис. 289). Для этого из точек 2 и 3 на дан-
ном участке эллипса восстанавливаем к осям пер-
пендикуляры и точку К их пересечения соединяем
с точкой 1. На этой линии будет лежать центр дуги
данного участка эллипса. Перпендикулярно к ней в
точке 1 пройдет касательная к эллипсу.
Цилиндрическая винтовая линия. Для по-
строения цилиндрической винтовой линии (рис.
290) окружность и величину шага Н делят на оди-
наковое число равных частей. Дальнейшее построе-
ние ясно из чертежа.
На практике удобно виток винтовой линии де-
лать, огибая цилиндр прямоугольным треугольни-
ком, у которого один катет равен шагу винтовой
линии, а другой — длине окружности, т. е. около
трех диаметров цилиндра. Для следующего витка
бумажный треугольник смещается на величину ша-
га и т. д. Для проверки построения на цилиндре
проводят ряд образующих цилиндрической по-
верхности, т. е. прямых, параллельных оси цилинд-
ра (не обязательно на равном расстоянии друг от
друга). Длины отрезков всех образующих между
витками винтовой линии должны быть одинаковы.
Построение образующих на цилиндрической по-
верхности модели см. «Витая колонна с накладным
орнаментом».
Рис. 290. Построение цилиндрической винтовой
линии. Развертка винтовой линии в гипотенузу
прямоугольного треугольника
Коническая винтовая линия. В геометрии
винтовой конической линией называется такая спи-
ральная кривая на поверхности конуса, которая
пересекает все его образующие под одинаковыми
углами. Но в построении резчику по дереву прихо-
дится использовать и такую спираль на поверхно-
сти конуса, когда она последовательно изменяет
свой угол наклона к образующим конуса.
Рассмотрим сначала построение винтовой ко-
нической линии на деревянной модели конуса в со-
ответствии с определением геометрии. Окруж-
ность в основании конуса разделим на 12 частей
и от этих точек проведем 12 образующих кониче-
ской поверхности. Вверх от основания конуса от-
ложим на одной из образующих некоторый отре-
зок, соответствующий желаемому шагу винтовой
линии, и разделим его также на 12 частей. Через
полученные точки проведем 12 окружностей на по-
верхности конуса. Для этого, уперев конус верши-
ной в плоскость стола и поставив острие карандаша
на одну из точек деления образующей (опереть на-
клоненный к столу карандаш о какой-нибудь пред-
мет), будем вращать конус пальцами левой руки до
полного оборота. Если теперь пронумеровать все
409
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 291. Построение на луковичной главе правой
винтовой линии на один полный оборот
построенные таким образом окружности и обра-
зующие, то точки пересечения однонумерных ли-
ний будут точками винтовой линии; остается их
только соединить. Понятно, что продолжение вин-
товой линии строится аналогично.
На практике резчика по дереву устроит и дру-
гой прием, хотя и менее точный, но более простой:
поставить модель конуса основанием на кромку
стола и прокатить его коническую поверхность по
зубцам полотна мелкозубой пилы, прислоненной к
этой кромке под определенным углом наклона.
Мастер сам сообразит, как ему приспособиться
для такой работы, какой делать прижим, чтобы ос-
тался след винтовой линии, и что удобной для этого
будет ножовка для металла.
Так, например, для конуса с основанием 35 мм
в диаметре и высотой 55 мм потребуется наклон
полотна пилы к столу в 13—14°, чтобы получить
три реально используемых в резьбе витка винтовой
линии.
Оставшиеся мелкие витки, практически не ис-
пользуемые, обычно объединяются в шарик на
вершине конуса или в кружок на волюте, которую
мы будем строить с помощью такой винтовой ли-
нии. Кстати, указанные выше цифровые данные
дают в построенной волюте золотую пропорцию в
соотношении ширины ее соседних витков. Об этом,
а также и о других способах построения винтовой
конической линии мы расскажем ниже — при по-
строении волюты.
Винтовая линия на поверхности луковичной
главы. Условимся считать винтовую линию на лу-
ковичной главе как траекторию движущейся по ее
поверхности точки, когда поступательное движе-
ние точки вдоль оси главы пропорционально ее уг-
ловому смещению. Построим сначала винтовую
линию (рис. 291) при условии, что точка за полный
оборот совершит подъем на высоту Н главы. Раз-
делим высоту Н и окружность очерка главы на ви-
де сверху на 12 частей. Обозначим исходное поло-
жение точки на главном виде и виде сверху буква-
ми А' и А, найдем другие ее положения. Построим
на виде сверху 12 углов, связанных с вращатель-
ным движением точки, и 12 окружностей, связан-
ных с теми сечениями главы, на которых последо-
вательно будет находиться точка при ее поступа-
тельном перемещении (на чертеже показан пример
с точками 2 и 8). Пересечение окружностей и соот-
ветствующих им линий углового перемещения за-
фиксируем на обоих видах. Точки соединим.
В практике резьбы по дереву наконечники в
виде луковичной главы с витьем (см. рис. 348) де-
лаются в несколько винтовых выступов (ниток) и
впадин с большим углом подъема. Так, например,
на рис. 292 показано построение винтовой линии,
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 292. Построение на луковичной главе левой
винтовой линии на 1/4 оборота (построение двух
других линий не показано)
Рис. 293. Построение на луковичной главе левой
винтовой линии на оборота
когда точка, образующая эту линию при поступа-
тельном перемещении на высоту главы, совершает
вращательное движение на 1/4 оборота, на рис.
293 — на 1/б оборота. Построение на этих рисун-
ках принципиально остается таким же, как на рис.
291, но с той разницей, что на 12 частей делится не
весь угол 360°, а только его четвертая или шестая
часть.
Количество выступов витья (ниток) при резь-
бе рассчитывается на целое число; так, на рис. 292
построены винтовые линии для трех выступов из
полных 12.
Однако при резьбе винтовую линию для полу-
чения витья приходится строить непосредственно
на модели, т. е. на куполе или луковичной главе.
Для этого делается сначала чертеж в натуральную
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 294. Перенос точек винтовой линии луковичной
главы с чертежа на деревянную модель
величину модели. На самой модели, предназначен-
ной для витья, проводится базовая линия АС, ле-
жащая в плоскости оси главы (рис. 294). На базо-
вую линию АС переносятся деления с контура гла-
вы на главном виде чертежа с замером каждой
точки деления по вертикальной линии от плоскости
основания главы. От полученных точек намечают-
ся части окружностей — сечений главы по разме-
ченным слоям. На эти окружности с вида сверху
переносятся угловые смещения точек винтовой ли-
нии по отношению к базовой линии. Каждый раз-
мер берется как хорда дуги соответствующего ра-
диуса сечения. Полученные точки соединяются
Остальные винтовые линии строятся аналогич-
но. При этом после проведения всех базовых линий
и нанесения на них всех точек горизонтальных се-
чений луковичной главы появляется возможность
целиком провести окружности этих сечений и в
дальнейшем проверку построения производить по
равным интервалам на этих окружностях между
винтовыми линиями.
Можно построить винтовую линию и непо-
средственно на модели или самой поделке лукович-
ной главы. Для этого на бумаге разделим высоту
главы на 12 частей и перенесем эти деления на по-
верхность поделки, каждый раз замеряя измерите-
лем расстояния по вертикали от аналогичной базы
на бумаге и в натуре. По полученным точкам про-
ведем все 12 окружностей, проверяя точность каж-
дой из них по одинаковым расстояниям от экватора
(наибольшей окружности). Разделим и экватор на
12 частей: сначала измерителем на равные четыре
части, затем каждую из'них — на три.
Предположим, что мы хотим строить винто-
вую линию на четверть оборота. Тогда следует раз-
делить четвертую часть экватора тоже на 12 час-
тей, т.е. разделить на глаз каждое полученное де-
ление экватора на четыре части. Если теперь про-
вести через полученные точки на четверти эквато-
ра 12 образующих поверхности главки, мы полу-
чим в их пересечении с 12 окружностями все точки
винтовой линии (следя, конечно, за их порядковы-
ми номерами). На практике лучше провести от ру-
ки только 12 образующих на всей поверхности
главки, визируя одним глазом, чтобы они лежали в
плоскости оси поделки В дальнейшем будет вид-
но, какие участки окружности придется разделить
еще на четыре части, чтобы получить нужные точ-
ки винтовой линии.
Аналогичным образом строятся и другие необ-
ходимые для резьбы винтовые линии главки.
Эвольвента. Спираль Архимеда. В заклю-
чение подскажем читателю простой способ по-
строения эвольвенты (рис. 295, а). Если цилиндр
обогнуть ниткой в один оборот (исходный конец
закрепить на цилиндре), вставить в петлю второго
конца острие карандаша, то при раскручивании ни-
ти карандаш прочертит в плоскости витка кривую,
называемую эвольвентой. Контуры элементов
резьбы в виде эвольвенты, особенно в произведе-
ниях классиков, встречаются часто (завитки волос,
рога барана, орнаменты).
Спираль Архимеда (рис. 295, б) — также рас-
пространенный элемент резьбы, например орна-
мента из завитков, называемого меандром (см.
рис. 340). Для построения спирали на каждой из
12 радиальных прямых окружности откладывается
отрезок больше предыдущего на 1/12 величины ра-
диуса окружности.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Волюта. В архитектуре волютой называется
один из двух симметрично расположенных завит-
ков на капителях колонн. В резьбе по дереву мы
будем называть волютой любую поделку в виде за-
витка или резьбу, выполненную по законам по-
строения спирали, а также и любую спираль.
Нарисовать волюту на глаз почти невозможно,
по крайней мере очень сложно и совершенно не оп-
Рис. 295. Построение эвольвенты (а) методом
раскручивания нити вокруг цилиндра и построение
спирали Архимеда (б)
равданно. Предлагаемый выше способ построения
спирали Архимеда тоже требует напряженного
внимания и времени. На практике резчику по дере-
ву вполне достаточно использовать построение во-
люты, которое предлагает автор на рис. 296. Такое
быстрое построение волюты (в течение 2—3 мин)
открывает резчику возможности удобного выпол-
нения орнаментов в виде волют для их массового
изготовления, например для декоративных крон-
штейнов на карнизах. Тем более что и выпилить
кронштейн в виде волюты по плавной изогнутой
линии намного проще, чем, например, сложный ве-
гетативный узор.
Добавим, что четкий контур спирали орнамен-
та хорошо сочетается с орнаментами другого ха-
рактера, обогащает и оттеняет окружающую его
резьбу. Поэтому резчику домовой резьбы будет
полезно познакомиться с предлагаемыми приема-
ми построения волют.
Построение легче начать с проведения окруж-
ности (тонкой линией) из центра О, которая долж-
на соответствовать габаритам волюты. Приняв
Рис. 296 Построение простой волюты с помощью
квадрата
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
точку О за вершину, начертим маленький квадра-
тик, как показано на рисунке. Сторона его должна
быть в 8 раз меньше радиуса окружности, если мы
хотим получить волюту в два витка. Почему это
должно быть так, читатель поймет из последующе-
го построения.
Из каждой вершины квадрата, как из центра,
мы будем проводить четверть окружности, каж-
дый раз уменьшая радиус последующей четверти
на величину стороны квадрата, то есть перемещая
каждый новый центр дуги на соседнюю вершину
квадрата. Последовательность построения показа-
на цифрами. Цифру 1 — начало построения со-
вместим с точкой О. Начало построения дуги тоже
обозначено стрелкой с цифрой 1. Ведем дугу до
продолжения стороны квадрата 1—2 (на глаз).
Здесь будет точка перехода (точка сопряжения) к
дуге 2 с центром на вершине 2 квадрата. Аналогич-
но поступим с точками 3 и 4. Центр пятой дуги сов-
падет с точкой 1, а шестой — с точкой 2 и т. д.
Если мастер хочет сразу же начертить и проме-
жуток между витками, то ему каждый раз, проводя
четверть дуги, надо проводить и вторую дугу
уменьшенным радиусом.
Таким образом мы получили волюту правой
навивки (по часовой стрелке), если рассматривать
ее от центра. Для волюты левого направления дос-
таточно посмотреть на лист бумаги с обратной сто-
роны, приложив его к стеклу окна (или в зеркало)
и поправив перевернутые цифры на углах квадрата.
Построенную волюту мы назовем простой, а
следующую волюту (рис. 297) — расширяющей-
ся, так как ее витки расширяются по мере удаления
от центра. Способ построения расширяющейся во-
люты остается тот же, только вместо квадрата мы
начертим ломаную линию, увеличивая последова-
тельно каждый ее отрезок на 1—2 мм, в зависимо-
сти от желания получить требуемое расширение
полосы волюты. Ясно также, что для расширяю-
щейся волюты в два витка потребуется начертить
ломаную линию из 8 звеньев, то есть по 4 отрез-
ка на каждый оборот, а для трех витков — из 12
звеньев.
Подскажем читателю, что если он хочет, чтобы
и промежуток между витками постепенно сужался
Рис. 297. Построение расширяющейся волюты
с помощью ломаной линии (взамен квадрата).
Цифры сверху — положение центров дуг (увеличено).
Цифры на волюте — начало проведения дуг
из соответствующих центров
(как и ширина полосы), то вторую дугу для конту-
ра промежутка надо проводить из центра, немного
смещенного вдоль по отрезку ломаной линии.
Практика покажет, как это сделать.
Сначала могут возникнуть затруднения в по-
следовательности построения расширяющейся во-
люты. Чтобы не утомлять читателя подробным
описанием, дадим только несколько советов. Луч-
ше начать построение от середины волюты, то есть
с самого маленького витка, причем не из точки 1, а
из точки 2. Тогда будет ясно, что начало волюты
надо чертить из произвольно взятой точки, находя-
щейся на продолжении отрезка 2—1 ломаной ли-
нии, как показано в верхней части рисунка, и вести
грифель циркуля в том же направлении, в каком
раскручивается ломаная линия. При построении
будет видно, что каждая четверть окружности про-
водится увеличенным радиусом.
Обратим внимание читателя и на то, что конец
волюты обычно делается одной ширины, то есть
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
последнее звено ломаной линии надо сделать рав-
ным предыдущему. Так волюта будет выглядеть
изящнее.
Другой способ построения простой волюты и
волюты расширяющейся тоже может взять себе на
вооружение резчик по дереву. Простая волюта по-
лучится, если обмотать цилиндрический стержень
в 2—3 оборота ниткой, вставить в петлю на конце
нитки острие карандаша и, раскручивая нить, про-
чертить карандашом на бумаге спиральную линию
(см. построение эвольвенты на рис. 295). Можно
даже подсчитать и размер волюты в зависимости
от диаметра цилиндра, с которого сматывается
нить, так как ширина витка волюты будет как раз
равна длине нити с одного ее оборота, то есть со-
ставит три диаметра цилиндра. Правда, эти под-
счеты надо уточнить на практике, поскольку в на-
чале построения волюта не будет иметь полную
ширину витка, пока нить не раскрутилась на один
оборот. Поэтому удобнее делать построение в об-
ратном направлении — закручивать нить на ци-
линдр, а длину ее взять (то есть смотать с цилинд-
ра) такую, какую желательно иметь для размера
волюты.
Для получения расширяющейся волюты надо
сматывать нить с конической поверхности, причем
так, чтобы она была навита на конус по винтовой
линии. На практике для этого нужно выстругать и
обточить маленький деревянный конус, нарисовать
на нем в 2 или 3 витка винтовую линию, стараясь
выдерживать одинаковые расстояния между вит-
ками. Затем надо ножом прорезать по винтовой
линии канавку — ложе для нити и в остальном
действовать аналогично предыдущему случаю.
Как мы видим, метод построения спирали с по-
мощью цилиндра и конуса тоже имеет свои недос-
татки, так как приходится работать вдвоем, чтобы
помощник мог держать цилиндр (или конус) и ос-
вободить руки напарника для непосредственного
вычерчивания волюты. Но во время практики
резьбы резчик может чертить волюту прямо на
струганой доске заготовки и в качестве цилиндра
прибить деревянный кружок с бортиками, чтобы
нить не соскакивала. Длину нити можно выверить,
на конец ее привязать маленькую картоночку с
двумя отверстиями под грифель карандаша (для
двух линий промежутка между витками) и по-
строение начать от периферии к центру, накручи-
вая нить на цилиндрический кружок. Собственно,
эта подготовительная работа и будет в основном
составлять весь труд построения, так как процесс
очерчивания волюты займет уже меньше минуты
времени.
Так же, без особого труда, можно прибить
гвоздем и конус вершиной вниз (через просверлен-
ное отверстие) при выполнении расширяющейся
волюты.
Для более изящного вида расширяющейся во-
люты промежуток между витками делают тоже по-
степенно сужающимся вплоть до острия иглы к
центру. Но это уже легко будет выполнить от руки.
Добавим только, что ширина промежутка между
витками в самом начале волюты делается, обычно,
в 3 раза меньше самого витка, то есть ширину по-
строенной спиральной полосы в ее начале надо раз-
делить на 4 части. По мере приближения к центру
ширина промежутка между витками уменьшается в
большей степени, чем сам виток.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Диаметр кружка в центре (глазка) берется
приблизительно равным половине ширины витка
волюты в начале ее построения, но иногда он дела-
ется меньше, или совсем не делается, либо глазок
заменяется на круглое отверстие. На рис. 296 и
297 глазки не показаны, иначе они закрыли бы по-
строение.
Обратим внимание читателя на то, что в архи-
тектуре и в декоративной лепнине домов промежу-
ток между витками делают выступающим, в виде
бортика. В резьбе по дереву делать это было бы
сложно и неоправданно, так как пропил промежут-
ка или канавка между витками дает поделке боль-
шую декоративность. А для обогащения резьбы
можно даже сделать точно в середине витка спи-
ральную канавку. Прочертить ее будет не сложно,
ориентируясь на центры и дуги уже построенных
спиральных линий.
Понятно, что для предохранения от скола меж-
ду витками волюты оставляются в процессе резьбы
перемычки. Они могут быть и утопленными по от-
ношению к поверхности волюты, то есть быть
тоньше самих витков. Но чаще всего в резьбе по
дереву волюта является лишь частью декоративно-
го узора, как на приведенных примерах в книге, а
иногда снабжается дополнительной резьбой и
рельефом.
В заключение этого раздела познакомим чита-
теля с построением золотой волюты. Золотой мы
будем называть расширяющуюся волюту на три
витка, у которой соотношение ширины соседних
витков выражается золотым числом 1,62. Три вит-
ка волюты взяты из соображений ритма: он опре-
деляется как минимум тремя повторяющимися эле-
ментами. Именно такая золотая волюта наиболее
благоприятна для глаза.
По середине чистого листа бумаги проведем
вертикальную линию и ее середину обозначим точ-
кой О (рис. 298). Начало внешнего витка волюты
обозначим точкой А (на глаз). Построим на от-
дельном листочке клетчатой бумаги угловой мас-
штабный график золотой пропорции: по короткой
кромке листа проведем отрезок прямой линии в
100 мм, а по длинной — в 162 мм и концы их со-
единим. Пользуясь этим графиком (см. рис. 281),
разделим отрезок АО в золотой пропорции, то
есть уменьшим радиус АО в 1,62 раза, и получим
точку В. Уменьшенный радиус ОВ так же разделим
в золотой пропорции и получим точку С. Анало-
гичным образом найдем точку D. Через построен-
ные точки должны пройти витки золотой волюты.
Затем от точки О начертим ломаную линию из
четырех звеньев для проведения первого витка во-
люты, как это мы делали выше. Мы знаем, что об-
щая длина ломаной линии должна быть равна ши-
рине витка АВ Поэтому разделим этот отрезок на
четыре части, а затем верхнее деление немного уве-
личим (на глаз), а нижнее — уменьшим. Теперь
будет видно, как поправить второе и третье деле-
ния, чтобы все четыре деления прогрессивно умень-
шались.
Из полученных отрезков и составим ломаную
линию для построения первого витка золотой во-
люты. Далее из точки О как из центра будем вести
четверть окружности, начиная от точки А влево
(если мы хотим иметь волюту левой навивки).
В остальном построение аналогично выше описан-
ному. Хотя и редко, но случается, что первый ви-
ток не попадает в точку В. Практика покажет, в
сторону увеличения или уменьшения отрезков ло-
маной линии надо ввести коррекцию, чтобы испра-
вить ошибку.
Со вторым витком золотой волюты следует по-
ступить аналогично. А для третьего витка ломаную
линию можно прочертить уже на глаз, ориентиру-
ясь на характер построенной ломаной линии. Надо
продолжить таким образом построение волюты до
четырех оборотов, чтобы снизу чертежа получи-
лись четыре полных витка. Читатель сам увидит, в
каком месте нужно будет ограничить волюту глаз-
ком. Остается только продолжить внешний конец
волюты от точки А на четверть оборота вправо, но
так, чтобы виток уже не расширялся. Это получит-
ся, если принять за центр дуги правый нижний угол
ломаной линии. Мы упоминали выше, что с таким
окончанием волюта смотрится более изящной.
С учетом проделанного построения читатель сори-
ентируется, какого размера ему надо будет взять
отрезок ОА, чтобы получить нужного размера зо-
лотую волюту.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Композиция В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
Каким бы опытом ни обладал резчик, он не
сумеет даже за целую жизнь освоить тот багаж
знаний, который накоплен в веках многими поко-
лениями. Весь опыт человечества собран в теории
искусства. Композиция — один из основных,
главных вопросов этой теории. Знать, что такое
композиция, уметь применять ее законы и принци-
пы в работе — значит действовать осознанно, це-
ленаправленно, с уверенностью в правильности
выбранного пути. Композиция в прикладном ис-
кусстве, в частности в резьбе по дереву, и в теории,
и в практике — вопрос очень сложный. Во многих
аспектах он сложнее, чем композиция в изобрази-
тельном искусстве. Композиция прикладного ис-
кусства базируется на правилах, выработанных в
изобразительном искусстве, но она их расширяет,
дополняет, хотя и не использует весь их арсенал.
Поэтому изучение композиции во всех учебных
промышленно-художественных заведениях начи-
нается с рисунка и живописи. Поэтому и мы позна-
комимся вкратце с некоторыми положениями в
изобразительном искусстве, которые отражаются
в прикладном искусстве, в том числе и в резьбе по
дереву.
Лучше начать знакомство с композицией с пе-
речисления ее основных принципов (здесь под
принципами понимаются исходные положения,
способы достижения цели): целостность, соподчи-
нение, соразмерность, равновесие, единство. Имен-
но эти принципы отражаются в следующем опре-
делении композиции. Композиция — это построе-
ние такого произведения, в котором составляющие
части взаимно увязаны друг с другом, а каждая
часть подчинена целому, так же как и все целое
связано с каждой из его частей.
Но это определение не является исчерпываю-
щим. поэтому в обобщенной форме иногда пред-
ставляют композицию как построение произведе-
ния с использованием всех выразительных средств,
направленных на образное, художественное реше-
ние данной темы.
Именно раскрывая значение основных прин-
ципов композиции и знакомясь с другими художе-
ственными средствами ее реализации, можно не
только понять композицию в целом, но и приме-
нять указанные правила в своей творческой работе.
Прежде чем познакомиться подробнее с отдельны-
ми приемами в композиции, охарактеризуем ее ос-
новные принципы.
Целостность — это в первую очередь вопрос
необходимости и достаточности художественных
средств и художественного выражения для рас-
крытия темы лаконичными, простыми приемами,
понятными зрителю, когда в картине или поделке
нет ничего лишнего и не возникает желания что-
либо добавить или убрать.
Соподчинение — понятие, которое подразу-
мевает, что любое художественное произведение
должно иметь свой композиционный центр, совпа-
дающий со смысловым центром (идеей, темой).
Все остальное построение подчинено композици-
онному центру, помогает раскрытию темы.
Соразмерность — это вопрос пропорций, раз-
меров, масштабности как главных фигур, так и вто-
ростепенных .
Равновесие — принцип, включающий зри-
тельное равновесие в кадре картины или изделия
размещенных фигур, цветовых или контрастных
пятен и т. д. Оно достигается приемами симмет-
рии, золотого сечения, ритмики, образной геомет-
рии и др.
Единство — это синтезирующий принцип,
связывающий все остальные принципы компози-
ции, включающий понятие единства и противопо-
ложности во взаимосвязи ее отдельных частей (см.
определение композиции).
Расшифруем отдельные, использованные вы-
ше понятия, а также познакомимся с некоторыми
другими формами художественного выражения в
композиции.
Контрастность присуща любому произведе-
нию пластического искусства. Это сопоставление
хроматических (цветовых) площадей картины по
принципу дополнительных цветов или противопос-
тавление светлых площадей темным (очень часто в
отношении 1:2); холодных тонов — теплым; мест,
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
насыщенных деталями или фигурами, — свобод-
ному пространству (непрерывность и разрыв);
крупнорельефных форм — мелкорельефным (в
скульптуре, резьбе) или резной поверхности —
гладкой; крупных фигур — мелким; фигуры —
фону; статики людей — их динамике и т. д.
Но должного эффекта контрастность достига-
ет при наличии нюансов и переходов.
Аналогия — это другая форма взаимосвязи
элементов композиции, выражающаяся в их повто-
рении, чередовании величин, акцентов. Если в
строгих орнаментах такое чередование бывает вы-
ражено в точном повторении элементов или моти-
вов изображения по законам симметрии, в станко-
вой живописи, иногда и в резном орнаменте, эта
строгость не соблюдается. Повторяемость выра-
жается в аналогии, схожести, что получило в по-
следнее время название ритмики. Такую повторяе-
мость мы встречаем и в контурах силуэтов фигур
или голов фигур, в чередующихся близких по тону
цветовых пятнах, контурах деталей и т.д.
Другие формы художественного решения при
построении композиции будут рассмотрены от-
дельно.
Заканчивая этот раздел, отметим, что компо-
зиция подразделяется на три вида: фронтальную,
глубинно-пространственную и объемно-простран-
ственную. Под фронтальной подразумевается пло-
скостная композиция, применяемая в декоративно-
прикладном искусстве, в том числе в маркетри.
Глубинно-пространственная — это композиция
картины станковой живописи. Объемно-простран-
ственная — композиция в скульптуре, имеющая
трехмерность. Мы остановимся подробнее на фрон-
тальной композиции, полезной для построения ор-
наментов и для работы с маркетри.
Композиция В МАРКЕТРИ.
Фронтальная композиция
Маркетрист или резчик по дереву должен опи-
раться в своей работе на общие правила компози-
ции, изложенные выше. Здесь мы обратим внима-
ние читателя лишь на те правила, которые играют
значительную роль в резьбе по дереву. Мы уже го-
ворили, что работа в маркетри может быть опреде-
лена как приближенная к живописи (натюрморт,
пейзаж, портрет) или как условно-декоративная,
решенная в плоскостях, определяемых подобран-
ным цветом и текстурой древесины.
В первом случае маркетрист, применяя все
признаки композиции в станковой живописи, дол-
жен опираться и на правила цветовой композиции,
то есть уметь извлечь из древесины и тот желае-
мый цвет, который отсутствует в ее природе. На-
пример, по закону дополнительных цветов и хро-
матического контраста можно выявить зеленый
тон на сером куске материала, если он находится в
окружении теплых тонов. Так, в работе, изобра-
женной на рис. 37 вклейки, кактус кажется зеле-
ным, хотя цвет использованных для него фанерок
серый. Учтен здесь и второй фактор: с удалением
от зрителя цвет предмета становится менее насы-
щенным (ближе к серому, затем к голубому) —
это явление цветовой, или воздушной, перспекти-
вы, о чем мы уже упоминали. Поэтому зеленова-
тый оттенок кактусов, находящихся на втором и
третьем плане, воспринимается как настоящий зе-
леный локальный цвет, т. е. создается впечатление,
что на переднем плане такие же кактусы были бы
насыщенно-зелеными.
Умение извлечь холодные (относительно хо-
лодные) тона из древесины тем более важно, что
общая хроматическая тональность работы в мар-
кетри заранее определена: это будут, как правило,
теплые (охристые, желтоватые и красноватые) то-
на. Композиционное построение ведется на свет-
лотных контрастах, где имеется полный спектр от
почти белого (береза) до темно-коричневого и теп-
лого черного (орех, эбеновое дерево).
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Следствием сказанного является вывод, что
надо умело использовать и мягкие полуконтраст-
ные сочетания сближенных тонов наряду с крайне
контрастными. Сближенные тона здесь играют
роль нюансов, переходов, объединяющих резко
контрастные пятна.
Говоря о втором художественном приеме рабо-
ты с маркетри, следует остановиться на так назы-
ваемой плоскостной, или фронтальной, компози-
ции. Эта композиция применяется в декоративном
искусстве, в частности при работе над плакатом.
Она применима и к рассматриваемым нами вопро-
сам, т. е. к композиции в маркетри, при построении
орнаментов и в плоскорельефной резьбе. Однако,
решая композицию в плоскости, мы не отказыва-
емся и от глубинного изображения. Уже сам факт
наложения одного контура пятна на другое говорит
о том, что одно из этих пятен ближе к зрителю, чем
другое. Это обязательно учитывается и подкрепля-
ется цветовым решением применяемых локальных
пятен (цвет удаленного пятна должен быть менее
насыщен).
Во фронтальной композиции также остаются в
силе основные принципы: целостность, соподчи-
нение, соразмерность, равновесие и единство.
Особенно четко должен быть решен вопрос компо-
зиционного центра и соподчиненных частей.
Решая вопрос тональной (цветовой) компози-
ции в плоскостном изображении маркетри и при-
меняя в первую очередь контрастные светлотные
сочетания, нужно умело выравнивать светлоту ис-
пользуемых фанерок в наборе. Помнить, что свет-
лые пятна кажутся больше, вылезают на передний
план.
При решении этих вопросов полезно учиты-
вать, что полутон, положенный между двумя силь-
ными контрастными тонами, смягчает их. Также
снижается контрастность, если одно из контраст-
ных полей обведено темной или светлой каймой.
Этот прием использован при интарсии пола, пока-
занной на рис. 40 вклейки.
Например, обвод лепестков цветов черной кай-
мой позволил расширить интервал контрастности
их тонов, что дало декоративный эффект. В пло-
скостной композиции используются и такие, под-
чиняющиеся закономерным построениям изобра-
жения, как орнамент, фриз, масверк, и понятия
ритма, раппорта, симметрии. Не затрагивая де-
тального изучения рассматриваемых вопросов, ос-
тановимся лишь на их краткой характеристике.
Орнамент — изображение, построенное по
определенной закономерности, включающей, как
правило, симметрию и ритм. Иногда эта законо-
мерность'выявляется четко, иногда выражается
лишь в образно повторяющихся акцентах, назы-
ваемых в этом случае ритмикой.
Орнамент обязательно включает в построение
контраст: разность в цвете, форме, размерах, на-
сыщенности деталями и т. д. Поскольку понятие
«орнамент» объединяет в себе очень многие виды
стилизованных изображений, предназначенных
для декора поверхности, применяются следующие
термины: геометрический, строгий, вольный, сим-
метричный, асимметричный, изолированный, лен-
точный (фризовый), раскрытый, закрытый, розет-
ка, масверк и др.
На рис. 299—308 показаны отдельные виды
орнаментов, которые могут быть использованы в
маркетри или резьбе по дереву.
Изображение розетки (рис. 299, а) взято с
настенной лепки. Модель может быть выполне-
на из дерева как сборная из однотипных деталей
(рис. 299, б — д) с монтажом на плоской круглой
основе. Форма деталей в плане и в профиле, а так-
же возможная конструкция в сборке показаны на
рис. 300 и 301. Конечно, такая конструкция не ис-
ключает возможности изготовления указанной ро-
зетки на целиковой основе.
Изображенная на рис. 302 и 303 плафонная
розетка может быть выполнена из дерева по типу
предыдущей розетки из отдельных деталей, а так-
же на целиковой основе с двумя центральными
вставными деталями: чаши бутона и чаши лепест-
ков. В обоих случаях фон делается после монтажа с
помощью сферической фрезы или в упрощенном
варианте — чеканом.
Розетка, иди розета, — круглый орнамент
из цветочных лепестков (см. рис. 299). Иногда ро-
зеткой называют любой круглый орнамент, в том
числе и геометрический (рис. 304).
Рис. 299. Плафонная или настенная розетка:
а — общий вид; б и в — детали центрального цветка; г — основной лист; д — промежуточный лист
Рис. 300. План центральной части розетки
Рис. 301. Возможная конструкция розетки из типовых резных деталей при выполнении ее в дереве:
а — поперечный профиль и продольный разрез основного листа; б — разрез по оси промежуточного листа (лепестки
центрального цветка повернуты в плоскость разреза) и вид сбоку на промежуточный лист (за ним в ракурсе виден
основной лист)
Рис.. 02 Розетка — центральная часть плафона
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 303. План розетки
Масверк — архитектурный геометрический
орнамент готики, в основе которого лежит построе-
ние с помощью циркуля. Смысловой перевод с не-
мецкого означает: изделие, сделанное по размерам.
Форма масверка разнообразная: круглая; трех-,
четырех-, шестилепестковая; «рыбий пузырь» из
двух и трех элементов и т. д.
Применяется также в резьбе по дереву как
ажурный или рельефный орнамент или в плоскост-
ном изображении (маркетри, интарсия).
< 423 Л
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 304. Геометрический орнамент из двух встречных
вертушек с осью симметрии n-го порядка
На рис. 305 дан пример построения масверка и
его объяснение. Ранее (см. рис. 256 и 257) мас-
верк использовался как центральная часть геомет-
рической розетки.
Ритм — чередование элементов в изображе-
нии, подчиняющееся пространственной, цветовой
и пластической закономерности. Ощущение ритма
возникает при наличии не менее трех повторений.
Правильные интервалы между элементами орна-
мента создают впечатление устойчивости, статич-
ности (они называются также метрическим ря-
дОлм), закономерно изменяющиеся — отражают
динамику, движение.
Раппорт — согласованный набор элементов,
повторяющихся в орнаменте. Шаг раппорта — ин-
тервал чередования (иногда так?ке называют рап-
портом).
Симметрия — соразмерность, гармония. Она
включает такие понятия, как линия симметрии и
соответствующая ей зеркальная симметрия пло-
ской фигуры; плоскость симметрии и соответст-
вующая ей зеркальная симметрия объемной фигу-
ры; ось симметрии и соответственно осевая сим-
метрия и некоторые другие понятия.
Осевая симметрия — термин, часто применяе-
мый в построении орнамента, поэтому дадим его
примеры (рис. 304 и 305) и определение. Это та-
кой вид симметрии, когда при повороте на опреде-
ленный угол плоской или объемной фигуры вокруг
оси симметрии изображение совпадает, а количест-
во совпадающих изображений за полный оборот
говорит о порядке осевой симметрии. Например,
линия симметрии плоской фигуры будет являться
также осью симметрии второго порядка, правиль-
ная шестиугольная призма имеет одну ось симмет-
рии шестого порядка и шесть осей симметрии вто-
рого порядка.
Понятия «симметрия», «ритм», «метрический
ряд», «раппорт» с различных сторон характеризу-
ют аналогию в изобра?кении или в художественной
поделке.
Из сказанного сделаем выводы для резчика
или маркетриста. В первую очередь будем исхо-
дить из тех факторов, что, применяя методы деко-
ра по принципу аналогии, мастер, во-первых, «ра-
ботает» в дереве, во-вторых, выполняет все эле-
менты декора вручную, а не по трафарету.
Последнее освобождает его иногда от необхо-
димости точного повторения элементов ритма или
построения строгой симметрии (или побуждает
воздерживаться от этого), что неизбежно при ис-
пользовании трафарета, т. е. при машинизации
процесса (лепка бордюров и карнизов, набивка
ткани, машинная обработка резных изделий и др.).
Замечание важно в связи с тем, что выполнение
точной копии вручную значительно труднее воль-
ного повторения в виде варианта, особенно при ра-
боте с деревом, где сам материал (расположение
волокон древесины, возможные сколы, обходы
изъянов) способствует выполнению вариаций.
Зная и учитывая законы ритма, симметрии, по-
строения орнамента, а также согласуя композицию
с пятью основными принципами, резчик по дереву
и маркетрист могут сделать более интересную в ху-
дожественном отношении трактовку своей компо-
зиции, чем простое ритмичное повторение одина-
ковых элементов.
Конечно, строгие формы в резьбе или маркет-
ри потребуют и строгого ритма, симметрии, ор-
Построение:
Разделить окружность на 12 частей, а ее радиус ОА — на 3 части. Построить AKLM, ABC, AiB^C]
и А2В2С2. Через точки А2, В2 и С2 провести ADEF и DjEiFp Точки Dp Ei и Fj — центры дуг 1. Точки
А2, В2 и С2 — центры дуг 2. О3 — центр дуги 3 радиуса O3F1. О4 — центр дуги 4 радиуса O4O3.
О5 — на линии КО4, центр дуги 5. О5 — пересечение КО и O5D. О7 — на линии ON, радиус дуги 7
равен 1/з от O3F1. Дуга 8 — подбором с центром на дуге 3.
Рис. 305. Масверк «Летучая мышь» с осью симметрии третьего порядка
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 306. Симметрия равновесия в изолированном орнаменте стиля рококо
намента, но работа с изобразительными мотива-
ми использует не ритм, а ритмику, не геометри-
ческую симметрию, а симметрию равновесия или
зрительную симметрию. Мастер по дереву учи-
тывает и первый, и второй факторы в зависимости
от изображаемых мотивов и характера резьбы: ор-
наментальная, сюжетная или сюжетно-орнамен-
тальная.
Примеры неточного соблюдения ритма, сим-
метрии, геометрии мы можем видеть в изобрази-
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
тельных мотивах стиля рококо (рис. 306), а также
в поделках на рис. 13 и 52 вклейки.
Следовательно, мы заключаем, что оправданы
будут строгий ритм, симметрия и иные построения
в геометрической резьбе или маркетри, где исполь-
зуют трафарет и инструмент, дающий штамп, а
также в «механизации» резьбы с применением
фрез, например, при выполнении сферических во-
гнутых и выпуклых элементов, решеток, ремешков
и т. д. Но более образной будет трактовка при ис-
пользовании мотивов животного и растительного
мира, близкая к изобразительному искусству, од-
нако учитывающая ритмику и симметрию, свойст-
венные декоративному искусству.
Общие законы композиции
В РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ_______________________
Для резчика по дереву композиция решается в
основном рисунком (в плоскорельефной резьбе) и
пространственным размещением объемов. Но и
цвет не может не приниматься во внимание. От не-
го зачастую зависит выбор материала. Например,
скульптура женской модели, особенно маска, тре-
бует мелкотекстурной монотонной древесины, луч-
ше светлых тонов (самшит, береза, липа, груша и
др.). Особенно ответственная задача возникает то-
гда, когда мастер прибегает к искусственному из-
менению цвета древесины отдельных частей ком-
позиции, о чем мы говорили раньше, в разделе о
тонировании резьбовых изделий.
Такая же тонкая задача цветовой компози-
ции появляется, если резная поделка выполняется
сборной из различных кусков древесины одной и
той же породы, что мы видели на примере цвето-
вых комбинаций при изготовлении колонны на
рис. 20 вклейки. И непосредственно с проблемами
цветовой гармонии резчик сталкивается в работах с
накладной резьбой из отличающихся по цвету по-
род дерева или в рельефной интарсии.
Также и задачи композиции рисунка в плоско-
рельефной резьбе, а иногда в барельефной и го-
рельефной перекликаются с теми же правилами,
которые были изложены для фронтальной компо-
зиции. Редко какая работа по дереву, даже объем-
ная, обходится без орнамента, правил ритма и сим-
метрии. Здесь мы остановимся лишь на отдельных
уточнениях изложенных положений, применимых
для резьбы по дереву.
Резьбовые композиции по характеру исполь-
зованных элементов можно разделить на три груп-
пы: орнаментальные, сюжетные и сюжетно-
орнаментальные.
Орнаментальные композиции могут решать-
ся во фризовом исполнении по типу описанных
ленточных орнаментов (рис. 307), а также в ви-
де изолированных украшений: розеток, обрам-
лений, накладных рамочек. Последние подразде-
ляются на композиции раскрытые (рис. 308, а),
развивающиеся от центра, и закрытые, имею-
щие всегда четкий внешний линейный контур (рис.
308, б, в, г).
Выполняя орнаментальную композицию, рез-
чик должен опасаться потерять чувство меры. Ему
необходимо помнить, что покрыть орнаментом по-
верхность — не всегда значит сделать ее красивой,
художественно выразительной. В общей компози-
ции поделки орнамент наносят на ту поверхность,
которую нужно выделить или с помощью которой
надо отделить, подчеркнуть другую поверхность.
И здесь должны учитываться равновесие и про-
порции создаваемых этим орнаментом контраст-
ных расчлененных полей (гладкого и резного), их
согласованность и связь с главным композицион-
ным центром.
Подбирая тот или иной орнамент, мы соотно-
сим его характер и рисунок с названием поделки.
Надо помнить, что орнамент, если даже он чисто
геометрический, несет в себе определенное на-
строение, содержание. Он может быть строгим,
лаконичным, спокойным или торжественным. Но
Рис. 307. Ленточные орнаменты
Рис. 307 (продолжение)
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
может быть и игривым, легким, изящным или же
напряженным, резко угловатым и т. д.
Пожалуй, именно орнаментальные компози-
ции чаще всего встречаются в резьбе по дереву,
особенно в домовой резьбе. Понятно также, что
вершиной творчества мастера по дереву будет соз-
дание собственных рисунков орнаментов. Оста-
новимся на этом подробнее, чтобы использовать
опыт истории прикладного искусства, а также опыт
автора этих строк.
а 5
Рис. 308. Изолированные орнаменты: а — раскрытые; б—г — закрытые
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
\хда хх» х» «а ш хда хда коек хда хда w адх адх адх хда хда ха» хда хда адх адх
В первую очередь определим, что в современ-
ный век целесообразнее меньше изобретать, а
больше конструировать на основе уже изобретен-
ного ранее. Конструируя свои орнамент с исполь-
зованием какого-либо уже имеющегося, мы будем
не только вписывать его в предлагаемые нам требо-
вания и условия, но и стараться улучшить его худо-
жественные достоинства. Такие задачи потребуют
знания теории искусства и в первую очередь пере-
численных выше принципов и понятии компози-
ции. Напомним основные из них: выделение ком-
позиционного центра и членение орнамента на со-
ставные части, их соподчинение и единство,
соразмерность и равновесие, наличие противопо-
ложностей, контраста, аналогии, ритма и ритмики
и, наконец, целостность. В большей или меньшей
степени эти понятия отражаются в различных ор-
наментах, и, наоборот, с их помощью легче создать
новый орнамент или орнаментальную композицию.
Рассмотрим это на конкретном примере.
Мастеру понравился орнамент, изображенный
на рисунке, но он не подходит для резьбы по дере-
ву. Его нужно освободить от мелких деталей, сде-
лать более строгим и лаконичным; вписать его рап-
порт в ширину доски, связать концы ветвей и узо-
ров так, чтобы не было сколов дерева и в процессе
резьбы поделки, и в процессе последующей ее экс-
плуатации; направить, по возможности, концевые
элементы вдоль волокон древесины. То есть к вы-
шеперечисленным правилам построения компози-
ции добавляются специфические требования тех-
ники резьбы по дереву. В конечном счете образо-
валась новая композиция (рис. 309), в которой от
исходной осталась только часть силуэта. И созда-
Рис. 309. Орнамент для решетки, ограды из твердой древесины с полированной плоской поверхностью.
Варианты. Использованы мотивы узоров Кремлевских палат
Рис. 310. Орнамент (по мотивам каслинского чугунного литья) для выполнения в резьбе по дереву
и в технике папье-маше
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
валась она не сразу, а в течение нескольких дней, с
переделками, заменой отдельных частей и элемен-
тов, с сопоставлением различных вариантов.
Мы предоставим читателю возможность про-
анализировать для своего собственного опыта, в
какой степени автору орнамента удалось восполь-
зоваться перечисленными понятиями композиции
при его создании, а также попытаться выявить и
его недостатки, а это может оказаться поводом для
создания своего собственного, улучшенного орна-
мента.
Обратим внимание лишь на следующие факто-
ры. В таком виде поделки, как панель с прорезной
резьбой (ограда, ширма, перила, балюстрада, ре-
шетка, карниз и др.) играют роль не только рису-
нок и силуэт, составленные резными элементами,
но и рисунок просветов между ними. Например, в
рассматриваемом орнаменте положительную роль
играет силуэт креста, который находится между
резными досками. А силуэт просвета между други-
ми сторонами этих досок такой положительной на-
грузки не несет. И, наверное, раздвинув немного
резные доски в этом месте в стороны, удастся до-
биться большей выразительности, что можно по-
пробовать во время монтажа изделия.
Во втором варианте резьбы (см. рисунок) вме-
сте с положительной находкой есть и свой недоста-
ток: «умельчение» резных элементов в верхней
части орнамента нуждается в поддержке родствен-
ными элементами в нижней части (учитываем по-
нятия композиции: соразмерность, ритмика, ана-
логия).
Композиционный центр раппорта выделен
утолщенными элементами резьбы Эти элементы
своим ритмом создают в ансамбле волну собствен-
ного горизонтального фриза. Аналогичный повтор
мы видим и в нижней части ансамбля всей поделки,
но он не конкурирует с главным, верхним фризом
То есть разницей в ширине вырезанных полос ор-
намента здесь не следует пренебрегать, так как они
играют свою роль в общей орнаментальной компо-
зиции.
На многих рисунках книги представлены такие
же заимствованные орнаменты, каждый из кото-
рых составлен из удачных, по мнению автора, эле-
ментов других орнаментов с их композиционной
увязкой на основе отмеченных выше принципов.
На некоторых из них показана композиция резного
кружева из дерева, в основу которого положено
обычное кружево из ниток. Вышеперечисленные
задачи композиции здесь удалось решить благода-
ря использованию различных сверл.
Сюжетные композиции в резьбе включают
фигуры л^одей, животных, растений, т.е. то, что не
связано с геометрией, симметрией, строгим орна-
ментом. Этот вид композиции наиболее сложен,
особенно если учесть, что изображенные на ней
фигуры должны быть не натуралистичными, а де-
коративно преобразованными, или, как говорится,
стилизованными Задача их — украшение пред-
мета, поэтому форму, контур, взаимную компози-
цию используемых фигур нужно тщательно проду-
мать и отработать, подчеркнуть четкостью силу-
эта. Иногда они «геометризируются» (рис. 311, см.
также рис. 194).
Рассмотрим, например, композиционные при-
емы, которыми пользуется автор поделки, изобра-
женной на рис. 88 вклейки. Вписывая фигуру
мифологического животного в вытянутую деревян-
ную заготовку, мастер, чтобы не нарушить заду-
манную форму животного, применяет минимально
низкую рельефную резьбу Обозрение миниатюры
с близкого расстояния требует особенной геомет-
рически четкой линии контура и орнамента резьбы.
На малой площади удачно сочетаются различные
виды резьбы, их контраст с гладкой полированной
поверхностью, приемы ритма геометрических эле-
ментов резьбы и ритмики мягких контуров.
Кроме применения указанных выше принци-
пов композиции (целостность, соподчинение, со-
размерность, равновесие, единство) для построе-
ния резного ансамбля, так же тщательно и с ис-
пользованием всех правил композиции решается
каждый узел, все составляющие части. Более от-
четливо, чем в станковой живописи, здесь наблю-
даются элементы повтора, ритмики, соразмерно-
сти и пропорций.
Указанные типичные черты композиции в
резьбе по дереву мы можем видеть на поделке,
изображенной на рис. 201, представляющей маску
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 311. Геометризация и стилизация формы
в сюжетных композициях резьбовых изделий:
а — бык работы богородских резчиков конца XIX в.; 6 —
крышка шкатулки (коробочки) — сюжет для маркетри
или плоскорельефной резьбы с тонированием; в — гроте-
скное изображение совы
льва, которая воспринимается так же, как мифиче-
ское существо с бородой.
Кроме подчеркнутой стилизации формы, где
две переплетающиеся половинки гривы в виде бо-
роды смотрятся как ноги с когтистыми лапами, в
поделке мы прослеживаем четко выраженную рит-
мику контуров и линий в нижней части маски: на-
клонная винтообразная линия, идущая по верхне-
му контуру нижней лапы, повторяется на очерке
второй ноги, затем — прядь бороды, идущая к се-
редине кольца, и снова появляется эта линия в пря-
дях гривы на голове. Аналогичные композицион-
ные линии ритмики мы можем наблюдать и в дру-
гом направлении переплетающихся полос бороды.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Кольцо левой и правой половинами объединяет их.
Ту же ритмику мы видим в завитках гривы по бо-
кам головы (ассоциация с ушами), в завитках стро-
го геометрической формы (элемент контраста),
воспринимаемых зрительно как рога, то же са-
мое — в контуре кольца и в концах прядей бороды.
Применяя другие принципы композиции к рас-
сматриваемой маске, можно отметить ее компози-
ционный центр (сама маска — «лицо»), членение
поделки, противопоставление рельефа трех ее ос-
новных полей: грива, лицевая часть, борода.
к ± ±
Именно потому, что рисунок и форма играют
особую роль в резьбе, резчиком используются та-
кие выигрышные элементы композиции, как гроз-
ди и листья винограда, акантовый лист, листья кле-
на, герани и др. При этом листьям растений прида-
ется хотя и типичная для каждого растения форма,
но наиболее приятно воспринимаемая глазом, что
мы видим на примерах построения листьев в разде-
ле о золотом сечении.
Форма, размеры и сочетания ягод в виноград-
ной кисти также берутся в продуманной компози-
ции (см. рис. 159 и 163).
Основная задача композиции с объемными
массами заключается в поиске зрительного равно-
весия не только за счет элементов со строгой сим-
метрией, но и в правильном размещении объемных
изображений, с увязкой их относительно компози-
ционного центра, т. е. в поисках симметрии равно-
весия
Почти в каждой поделке, описанной в этой
книге, имеются ритмические элементы или детали.
В одном случае — статичность одинаковых элемен-
тов и равных интервалов, в другом — динамика из-
меняющихся размеров и пропорций. В композиции
осьминога с рыбой (см. рис. 30 вклейки) наряду со
строгой последовательностью уменьшающихся при-
сосков и расстояний между ними (ряд присосков
выглядит как кайма) наблюдаются ритмические по-
вторы ячеек чешуи, не имеющих геометрической за-
кономерности. Декоративный характер рыбы под-
черкнут и другими ритмами на хвосте, плавниках.
В композиции накладной резьбы колонны (см.
рис. 22 вклейки) полезно обратить внимание на то,
что концевые элементы резьбы отличаются по ха-
рактеру от ее средних элементов. Так поступают
всегда, если ряд повторов во фризе резьбы не
замкнут, роль концевых элементов в этом слу-
чае — завершить композицию.
В заключение рассмотрим на конкретном при-
мере, как Может сложиться для резчика поиск ком-
позиционного решения при изготовлении какого-
либо изделия. Предположим, что требуется скон-
струировать ручку (или две ручки) для вазы (рис.
312) Заметим, что в рассматриваемом случае фор-
ма вазы продиктована желанием наглядно выявить
изгибы контрастных листов шпона, закрученных
вокруг центрального стержня (см. рис. 262 и рис.
45 вклейки). Ритмично-полосатое поле корпуса
вазы (рис. 312, г, д) подсказывает, что лучше сде-
лать ручку из контрастного по форме и цвету мате-
риала, но увязанного с характером вазы. Лучшим
материалом будет береза, липа или лимонное дере-
во, т. е. древесина с однородной светлой текстурой.
Может быть использована и монотонная темная
древесина. Она придаст интимность, «камер-
ность» поделке. Однако все-таки для столь деко-
ративной вазы выберем светлую ручку.
Для создания целостности композиции к свет-
лой ручке надо добавить что-то еще, например ос-
нование и крышку вазы, из светлого материала,
иначе две контрастные разнородные детали будут
чужими.
После анализа отвергается идея сделать эти
детали мелкорезными, так как мелкая рябь резьбы
не будет смотреться на полосатой вазе. Также не
подойдет хотя и крупнорельефный, но сюжетный,
изобразительный мотив: листья и ягоды виногра-
да, растительный или анималистический орнамент
и др. Почти геометрически четкие линии полос и
форма вазы приводят нас к решению, что ручка
должна иметь плавно изогнутые линии.
Таким образом, поиск композиции ручки сво-
дится к поиску ее силуэта. Необходимость сохра-
нения равновесия в композиции заставляет резчика
искать выпуклость этого силуэта против шейки ва-
зы (см. рис. 312, а—е)
Рис. 312. Поиск композиции ручки вазы:
а—е — примеры
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Принимая во внимание изложенное, останав-
ливаемся на варианте (рис. 312, г), который кажет-
ся приемлемым. Здесь ручка необычная, нестан-
дартная, с капризными изгибами, что роднит ее с
такими же неожиданными изгибами линии на вазе.
Попытаемся идти по этому пути в поисках другого
оригинального решения: увеличим изломы и изме-
ним форму ручки, в результате получится вариант с
рис. 312, д. Для равновесия пришлось сделать та-
кую же асимметричную крышку. В результате от-
мечаем «архитектурное излишество», кроме того,
страдает равновесие. Заманчива идея силуэта в ви-
де двух птиц с сомкнутыми клювами. Это вносит
поэтичность, способствует художественной выра-
зительности поделки
Попробуем упростить изгибы линий и решить
задачу с помощью симметрии, что приведет к рав-
новесию, — получился вариант с рис. 312, е. Увя-
зываем силуэт птиц с корпусом вазы, получаем но-
вый общий очерк поделки и подбираем форму
крышки, которая должна завершить общий силуэт
вазы. Таким же образом подбираем и основание с
отверстиями, как и на крышке.
В поисках фигур птиц помним, что они не
должны быть натуралистичными.
Вернемся к первым вариантам (см. рис. 312, а,
б), достоинством которых является простота и от-
сутствие излишеств, и поищем более лаконичные
формы дополнительных деталей. Попробуем так-
же вместо одной ручки сделать два ушка, располо-
жив их плоскости параллельно, и т. д. Наконец,
окончательно выберем заинтересовавший нас ва-
риант для доработки. Такой поиск может быть
продолжен и приводит иногда к интересному, са-
мому неожиданному решению. Нам хочется не
столько определить путь поиска (он может быть и
иным, присущим индивидуальности мастера),
сколько показать его необходимость, а также необ-
ходимость сопоставлять найденные решения с ка-
нонами, которые выработаны в искусстве.
Вариант вазы, выбранный для поделки авто-
ром книги, показан на рис. 45 вклейки
Анализ композиции орнаментального укра-
шения. Рассмотрим в качестве примера удачной
композиции орнаментальное украшение, изобра-
женное на рис. 207. Раньше мы рассказывали
о технике его выполнения применительно к ин-
терьеру.
Можно отметить три контрастирующих поля,
включенных в орнамент: сетчатый фон из расти-
тельных элементов, внешне произвольно и беспо-
рядочно разбросанных; опоясывающую внутрен-
нюю часть орнамента и весь контур — рамку стро-
гой геометрической формы, ровную и четкую;
фигуры феи и животных, выполненные в реалисти-
ческой манере, которые выделяются на мелком
сетчатом фоне плотными четкими силуэтами.
Имеется свой композиционный центр (фея),
вся композиция расчленена на части, подчеркну-
тые размещением животных по полю орнамента с
огибающими эти фигуры участками ленты, кото-
рые образуют как бы отдельные кадры с кривой
рамочкой. Растительный орнамент стилизован, из-
гибы ветвей не натуралистичны, а подчинены орна-
менту, как бы повторяют контуры ленты (ритмика),
увязаны с силуэтами фигур. Расположение, форма
листьев, расстояния между ними также подчинены
ритмике и отвечают симметрии равновесия.
Рассматривая орнамент более подробно, убеж-
даемся, что рамочка-лента тоже не очень симмет-
рична, в ней имеются асимметрично расположен-
ные элементы, вносящие некоторую «капризность»,
пикантность в композицию (элемент эклектики —
заимствование из стиля рококо). Но эти детали в
рамке настолько четко уравновешены, что именно
рамка и «держит», в первую очередь, симметрию
всей композиции.
Закономерно изменяющаяся ширина рамки и
отличающиеся немного по форме, но четкие и очень
похожие друг на друга продольные дугообразные
канавки отражают динамический ритм в локальной
композиции самой рамки. Такой же динамический
ритм мы видим и в острых, в виде листиков, от-
ветвлениях от рамки, не везде симметрично распо-
ложенных и хоть немного, но друг от друга отли-
чающихся. То же самое можно сказать и о четырех
шариках-ягодках, расположенных по два сверху и
снизу.
И конечно, наибольшего внимания от исполни-
теля потребовали фигуры феи и животных. Внешне
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\ха ад>ха адх х® ха ад* ад* ха ха адм ад* адх ха ха ха ха w ж» ад* ад*/
они кажутся выполненными совершенно в реали-
стической манере и даже привязаны к раститель-
ному орнаменту: для животных внизу оставлен ку-
сочек земли, где они стоят или движутся; птицы, а
также белка и соболь, как и полагается, находятся
наверху, среди ветвей деревьев. Таким образом все
животные и растения объединены как бы в общий
сюжетный пейзаж, где есть свои верх и низ —
смысловая обобщающая композиция. Но в то же
время все эти фигуры стилизованы, каждая зани-
Рис. 313.Стилизованное и гротескное изображение животных в орнаментах домовой резьбы и интерьера.
Плоскорельефная резьба, выжигание, маркетри
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
мает определенное место в орнаменте. Изгибы
спины и хвоста у соболя и белки, линии контуров
птиц, рога лося и оленя, их корпус, ноги — все увя-
зано ритмикой по отношению к очерку рамки и из-
гибам ветвей. Кроме того, размеры фигур взяты в
зависимости от требований локальной композиции
(например, тетерев по размеру почти равен оленю).
Фигура феи заимствована с парфюмерной эти-
кетки, но она не перенесена в орнамент без измене-
ния, а композиционно увязана с сюжетом, «вписа-
на» в центральный круг; продуманы изгибы прядей
волос, складок платья, частей гирлянды, учтена
технология выполнения ее в дереве. Таким обра-
зом, кроме виньетки-орнамента из геометрических
и стилизованных объектов мы видим здесь вполне
определенный сюжетный пейзаж с любимыми жи-
вотными и узнаваемой по рассказам русских писа-
телей девушкой, т. е. единую сюжетно-орнамен-
тальную композицию.
В заключение обратим внимание читателя на
то, что композиционный центр в этом орнаменте
находится не посередине, а смещен вверх, причем
центральная точка делит рамку по высоте в золо-
той пропорции. Также в золотой пропорции взято
отношение высоты рамки к ее усредненной ширине
(с учетом изгибов контура). Именно такая пропор-
циональная трактовка создает впечатление устой-
чивости и равновесия в орнаменте.
Творчество скульптора
Несомненно, самым сложным видом резьбы по
дереву является скульптура или включение скульп-
турных (иногда горельефных) изображений людей
(животных) в композицию изделия (см. рис. 10,16
вклейки), что требует совершенного владения ри-
сунком и передачей формы. Независимо от харак-
тера изделия скульптурное изображение должно
носить свои специфические черты резьбы по дере-
ву и в первую очередь отражать характер материа-
ла — древесины.
«Буйный расцвет резьбы по дереву» мы видим
на статуэтках, изображенных на рис. 43 и 46 вклей-
ки. Кроме того, здесь мы наблюдаем умышленный
отход от реальности в изображении фигур и лица в
сторону большей декоративности, т. е. стилиза-
цию, свойственную прикладному искусству. Возь-
мем, к примеру, размер головы на рис. 43 вклейки,
который укладывается в длине фигуры не 8—10, а
только 4 раза.
По-иному, в реалистическом ключе, решена
композиция скульптуры юноши на рис. 42 вклей-
ки. В техническом и художественном отношении
работа представляет собой классический образец
не только удачно найденной гармонии и компози-
ции скульптуры в целом, но и тщательности отдел-
ки каждой детали. Гладкая полированная поверх-
ность лица выделена крупнорельефной резьбой во-
лос, которые в свою очередь оттенены ровной по-
верхностью головного убора. Чтобы еще сильнее
выявить нюансы светотени лица, создаваемые
лишь точной формой его поверхности, все осталь-
ные ровные поверхности покрыты легкой резьбой:
гравировка — на головном уборе и костюме, ба-
рельефная и плоскорельефная резьба в сочетании и
оттенении друг друга — ио всей поверхности
скульптуры.
В скульптурном отношении лицо юноши также
является образцом применения отработанных ве-
ками канонов: увеличенный разрез глаз, тонкий
прямой нос, короткая верхняя губа, приподнятые и
углубленные уголки рта, сложной конфигурации
углубления зрачков, создающие при верхнем осве-
щении впечатление их темного цвета и блеска глаз.
Мастер полностью использовал в скульптуре те
преимущества, которые дает ему древесина. Соз-
данное им произведение — это не только скульп-
тура, но и «резьба по дереву» всей поверхности.
Работа со скульптурой потребует от резчика
опыта не только в технике, но и в рисунке, лепке.
Необходимо изучить также пропорции тела и лица
человека, о чем уже было рассказано. Здесь мы да-
ем лишь советы и описания отдельных правил, ко-
< 439
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 314. Инструменты:
а — самодельные стеки; б — кольца и петли; в — стеки
заводского изготовления
торыми руководствуется скульптор в своей работе.
Различают пять видов скульптуры: монументаль-
ная (однофигурные и многофигурные памятники);
монументально-декоративная, связанная с архи-
тектурой; станковая (для музеев, выставок, сало-
нов); медальерная (барельефная миниатюра); бы-
товая, или малых форм (для жилищ человека).
Три последних вида широко применяются и в
резьбе по дереву. Применительно к ним мы и бу-
дем вести беседу о работе скульптора. Раньше уже
говорилось, что резчик не может выполнять скульп-
туру сразу в дереве. Ее сначала выполняют из пла-
стичного материала, позволяющего легко видоиз-
менять форму. И на этой стадии задачи резчика по
дереву совпадают с задачами скульптора по мра-
мору, камню и пр.
Материал Лучший материал для лепки —
глина, особенно если речь идет о крупных скульп-
турах. Жирная глина без песка может быть любого
цвета. Ее сначала сушат, измельчают и просеива-
ют. Затем насыпают в емкость и заливают водой
так, чтобы некоторые участки глины выступали.
Созревает глина два-три дня, после чего она не
должна липнуть к рукам. Пластилин и эглин удоб-
ны в домашних условиях при небольших поделках
(рис. 44 вклейки). Резать их лучше всего, обернув
леской и стягивая концы. Перед работой пласти-
лин (эглин) размягчают подогреванием, для чего
его опускают в теплую воду.
Для мелких поделок используют также мыло,
плавленый сыр.
Инструмент и рабочее место Самый лучший
инструмент при работе с глиной — рука (ладонь,
пальцы). В некоторых местах, особенно при работе
с неживым материалом (например, складки одеж-
ды), применяют стеки (рис. 314, а, в), которые де-
лают металлическими или из прочной древесины с
пропиткой их маслом, чтобы не прилипали глина,
пластилин. Для снятия излишнего материала при-
меняются петли (рис. 314, б), которые можно сде-
лать из обычной проволоки, лучше латунной, или
из нержавеющей стали.
Станок для больших скульптур имеет вращаю-
щуюся крышку на роликах. Размер его должен
быть таким, чтобы работа находилась на уровне
глаза стоящего скульптора. На уровне глаза распо-
лагается и натурщик, поэтому для него ставят стул
на подставку.
Работать лучше в комнате с верхним освеще-
нием или при рассеянном свете. Необходимо пре-
дусмотреть также место для отхода и обозрения
работы.
Рис. 315. Самодельный деревянный каркас для лепки
головы и металлический сварной каркас для лепки бюста
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 316. Типы лица человека с прямым, острым и тупым лицевым углом
Каркас (рис. 315). Лучше, если он будет из
металла. Иногда его делают из дерева, но он дол-
жен быть прочным и устойчивым. При работе с не-
большим бюстом с использованием пластилина или
эглина удобно поверх деревянной крестовины при-
крепить для фиксирования головы скульптуры ку-
сок многожильного кабеля. Он дает возможность
изменять наклон и поворот головы, что важно при
поиске композиции и ракурса.
Кресты на проволочках, изображенные на ри-
сунке, применяются для удерживания глины.
Глину вынимают из емкости для хранения так,
чтобы оставались углубления и выступы, тогда она
в разных местах будет разной мягкости. Глину
плотно кладут вокруг каркаса, а дальше — так,
чтобы она легко формовалась. В перерывах в рабо-
те скульптуру держат под влажной тряпкой. Засо-
хшие места лучше срезать.
Рекомендуется, чтобы первые работы были ко-
пиями с оригинала.
Последовательность лепки маски. Данные
указания ориентировочны: намечают глазные впа-
дины до скуловых костей; в профиль прокладыва-
ют лоб с учетом лицевого угла (рис. 316). Ведут
работу со лбом в фас, намечают волосы. Учитыва-
ются пять планов лба (рис. 317); определяют поло-
жение носа — четыре плана; определяют осталь-
Рис. 317. 14 основных плоскостей (планов) лица:
пять планов лба (один фронтальный — 1 и по два околови-
сочных — 2, 3, 4 и 5); два плана от скуловой кости к краю
нижней челюсти (6 и 7); два глазничных плана (8 и 9); два
плана от глазничной впадины к носу и углу рта (10 и И);
два плана от рта до жевательной мышцы (12 и 13); один
план от носа до конца подбородка (14)
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
ные планы лица; лепят глазные яблоки, намечают в
фас углы глаз и проверяют профиль. Уточняют
брови, переносицу; намечают щель рта, лепят ос-
тальные формы рта; в профиль определяют выступ
подбородка и уточняют его в фас и т. д.
Работая над какой-либо частью лица, нужно
смотреть на все целое, видеть одновременно и дру-
гие части, тут же подправляя замеченные отклоне-
ния, ориентируясь на пропорции лица, указанные
выше (их нужно знать наизусть).
Примерная последовательность работы над го-
ловой такая: прокладывают плинт — основание
бюста прямоугольной формы; наращивают ци-
линдр шеи вокруг стержня или куска кабеля. Про-
веряют в профиль угол наклона оси шеи по отноше-
нию к грудной клетке и спине; накладывают яйце-
образную форму головы. Уточняют ее форму по
конструкции черепа по соотношению к массе шеи,
пропорциям мозговой и лицевой части; определяют
положение фронтальной оси и ушных отверстий,
формируют лицевой угол; замыкают ветви нижней
челюсти и лепят объемы ушных раковин. Далее ра-
бота идет, как описано выше для маски. Лепку ве-
дут методом «обрубовки», т. е. выделением основ-
ных планов и плоскостей (рис. 318).
Лепка рельефа головы. Барельеф лепят
обычно на 1/з реальной глубины, горельеф — на
2/3 или 5/4. Положение головы — профиль или с
поворотом на 5/4 (см. рис. 1 и 196).
Работу начинают с прокладки фона толщиной
около 3 см. На ровном фоне острием наносят кон-
тур рисунка профиля головы. Средняя плоскость
ее делит переднюю и заднюю половины по глубине
в пропорции золотого сечения, приблизительно
5:3. Лепку ведут на видимой части головы, начиная
с носа и глазничных впадин. Работу проверяют при
различном освещении.
При выполнении горельефа с поворотом на
средняя плоскость его отделяется и идет с накло-
ном к плоскости фона. Соотношение частей также
5:3. Обрабатывают всю видимую поверхность, в
том числе и сбоку.
Для удобства работы, особенно длительной,
лучше вылепленную глиняную модель перевести в
гипс. С этой целью сначала делают гипсовую фор-
му: жидким подкрашенным гипсом заливают выле-
Рис. 318. Метод «обрубовки» в начальной стадии
скульптуры головы
пленную модель, ограниченную четырьмя стенками
из досок или картона, чтобы гипс не разливался.
После затвердевания гипса удаляют глину, форму
промывают, исправляют дефекты, просушивают.
Для отливки гипсовой модели полученную
форму смазывают вазелином и заливают чистым
гипсом. Чтобы обеспечить возможность подвески
или установки изделия, в форму нужно вмонтиро-
вать крючок, ушко, петлю из проволоки или кар-
касную стойку. После застывания гипса отливоч-
ную форму осторожно разбивают, отливку очища-
ют и исправляют дефекты.
Для многократных отливок сложной скульп-
турной модели изготовляют разборную форму. Для
этого перед заливкой гипса в деревянный ящик с
моделью между стенками ящика и моделью по мес-
там будущего разъема частей формы закрепляют
металлические пластинки или полоски фольги, вы-
резанные (или обжатые) по профилю модели.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Полезные термины и советы
Ниже приводятся сведения, полезные читате-
лю как в резьбе по дереву и декорировании дома,
так и в других занятиях, косвенно связанных с
резьбой. Для удобства пользования данные приве-
дены в алфавитном порядке.
Амур — 1) древнеримский бог любви (соот-
ветствует греческому Эроту), изображающийся в
виде крылатого мальчика с луком и стрелами; 2)
ангел; 3) изображение обнаженного ребенка в про-
изведениях искусства (рис. 319).
Апельсиновая древесина — по свойствам по-
хожа на лимонную древесину.
Архитектоника — 1) строительное искусст-
во; 2) художественное выражение закономерно-
стей строения или соединения деталей предмета,
частей изделия (рис. 320, 321). Например, соеди-
нение деталей деревянных конструкций шурупами
и гвоздями будет нетектоническим, а на шипах или
цапфах — тектоническим.
Атлант (ср. Кариатида) — 1) в греческой
мифологии титан Атлас, держащий небесный свод;
2) мужская статуя, поддерживающая перекрытие
здания и т. д.
Багет — узкая, обработанная под более или
менее сложный профиль полированная деревянная
планка или брусок, может быть художественно об-
работан, покрыт лепкой. Употребляется для изго-
товления рам.
Рис. 319. Скульптура ребенка. Ракурсы модели, ва-
рианты резьбы подставки и волос. Компактность и уп-
рощенная форма скульптуры облегчают ее выполнение
в дереве
Рис. 320. Примеры тектонически правильного (а) и не-
правильного (б) выбора направления волокон древе-
сины при изготовлении или фанеровке вытянутых пред-
метов
Рис. 321. Примеры тектонических соединений и облицовки деталей в резьбе:
1,2 — менее и более удачное наращивание поля за счет облицовки шпоном; 3 — долевое склеивание фанерок (оправдан-
но, когда они берутся из одной пачки, кноля); 4 — соединение полос шпоном через контрастные прожилки; 5, 6 — пра-
вильный и неправильный подбор древесины при вставке пробок или заплаток на месте сучков; 7 — облицовка фанеркой
скругленных углов; 8 — облицовка прямых углов и цилиндрических поверхностей; 9, 10 — соответственно неправильное
и правильное направление волокон древесины в капители колонны; И—-13 — направление волокон древесины в состав-
ных и цельнорезнои (в середине) овальных рамах; 14 — направление волокон древесины в листах шпона при облицовке
столешницы; 15 — направление волокон древесины в длинновытянутой детали при ее креплении
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 322. Примеры резных и точеных балясин
Балюстрада — перила из ряда фигурных
столбиков, украшающие террасы, балконы и т. п.
Балясина — фигурная или резная стойка
(столбик) ограждения лестниц, террас, балконов
(рис. 322).
Барокко — основное стилевое направление в
искусстве с конца XVI и до середины XVIII в.
В резьбе по дереву оно выражалось в причудливых
криволинейных формах, богато и помпезно деко-
рированных, часто тяжелых и симметрично по-
строенных, украшавших большие залы (см. рис. 18
вклейки). Черты барокко как стиля прослежива-
ются во все времена, до и после периода его расцве-
та, и преломляются в более поздних стилях, напри-
мер рококо.
Бейц — натуральный краситель (морилка) —
см. «Тонирование».
Бейиы — протравы, вещества, применяемые
для очистки поверхности металла или дерева от
окислов и жира.
Бланфикс — осажденный сернокислый барий
в виде очень тонкого порошка, применяется как на-
полнитель в сильно интенсивных по цвету красках.
Болюс — тонкодисперсная глина (в основном
из Армении), применяемая для изготовления поли-
мента при золочении, а также при изготовлении
сургуча.
Бородок — металлический стержень (или мо-
лоток) с заостренным концом для пробивания от-
верстий, добивания гвоздей.
Бочка — декоративная форма двускатного по-
крытия. Оба ее ската имеют плавный переход кри-
волинейной формы к заостренному сверху углу.
Братина (ср. Ендова) — шаровидный сосуд
для питья на пирах.
Бредина — дерево рода ива, в России имеет
множество других названии ракита, ива козья,
верба, ветла, тальник, шелюга, краснотал, лоза,
чернотал и др.
Букс — название низкорослых декоративных
форм самшита.
Буксус — принятое название самшита в расте-
ниеводстве.
Бусы — 1) кант, тонкая полоска из шаров и
продолговатых элементов; 2) набор одинаковых
элементов в резной полосе геометрической резьбы.
Вайма — скоба (приспособление) из прочной
древесины для зажима с помощью клиньев склеи-
ваемых щитов (рис. 323).
Рис 323. Вайма — приспособление для зажима
склеиваемых щитов
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 324. Венок. Примеры выполнения в резьбе
Рис. 325. Дифференциальный ворот
Венец — один бревенчатый ряд сруба, связан-
ный в углах врубками.
Венок — круглый или прямолинейный расти-
тельный орнамент, иногда обвитый лентой, вклю-
чающий фрукты, иные элементы (рис. 324).
Верея — столб у ворот.
Витраж — орнаментальная или сюжетная де-
коративная композиция на окне, двери или в виде
самостоятельного панно из стекла либо другого
прозрачного материала.
Рис. 326. Втиральник
Волюта — один из двух парных спиралевид-
ных завитков «с глазком» в центре, составная
часть капителей колонн. Применяется для украше-
ния карнизов, дверей, порталов, очелий налични-
ков окон, особенно в Прионежье (см. рис. 219 и
220).
Ворот дифференциальный — простейшая
грузоподъемная машина (рис. 325), дает большой
выигрыш в силе благодаря незначительной разни-
це в диаметрах двух барабанов, посаженных наглу-
хо на общую ось вращения, когда при подъеме гру-
за канат сматывается с малого барабана и наматы-
вается на большой, поднимая блок.
Втиральник — инструмент в виде надфиля,
но с более крупной насечкой, круглого, полукруг-
лого, треугольного и иного сечения (рис. 326),
применяемый для обработки сквозных мелких от-
верстий в художественных поделках из кости, де-
рева. Как правило, самодельный инструмент. Вы-
полнить его можно либо насечкой металлическим
острием отожженного стержня, либо пропилами
с помощью заточенного, как нож, полотна ножов-
ки (наградки, например). Последующая заточка
целесообразна с помощью кислоты (см. «Напиль-
ники, надфили»). Показанный втиральник может
быть заменен на насеченную таким же образом
проволоку или струну, натянутую в лучке (станке).
Насекается она также натянутой в станке. Таким
инструментом можно пользоваться как лобзиком
для выпиливания криволинейных узоров.
Габарит — предельные внешние очертания
предмета во взаимно перпендикулярных направле-
ниях.
Галтель — 1) округление внутренних или
внешних углов; 2) паз, имеющий в сечении округ-
лую форму; 3) фигурный рубанок для выстругива-
ния профиля галтели.
Ганн — природный материал Средней Азии и
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 327. Углы лезвия:
1 — задний; 2 — заострения; 3 — передний; 4 — резания
Кавказа (на Кавказе он называется гажа), содер-
жащий гипс (до 70%) и глину. После обжига пере-
малывается в порошок и в замесе с водой применя-
ется для отливки высокохудожественных изделий,
решеток, заготовок для резьбы. Влажный Г. легко
режется, дает возможность точной проработки
мелких деталей как в барельефе, так и в горельефе.
Сухой Г. имеет приятную фактуру и белую мато-
вую поверхность, применяется также как основа
для росписи. В резьбе по дереву может быть ис-
пользован в качестве материала для предваритель-
ной проработки формы.
Гемма — камень с выпуклым рельефным изо-
бражением (называемым камея) или с вогнутым
(называемым инталия).
Геометрия инструмента — геометрические
параметры рабочей части инструментов. Основные
поверхности, ограничивающие режущую часть
резца: передняя, по которой сходит стружка (рис.
327), и задняя, обращенная к обрабатываемой по-
верхности. Их пересечение образует режущую
кромку.
Геридон — круглый столик на одной ножке
(рис. 328).
Герма — четырехугольная колонна, завер-
шающаяся скульптурной головой (первоначально
бога Гермеса).
Глина — в резьбе по дереву применяется в ка-
честве материала для скульптуры, для изготовле-
ния шпаклевки, масляных красок: охры желтой,
Рис. 328. Геридон. Примеры
охры золотистой и охры жженой красно-коричне-
вого цвета.
Глиптика — искусство резьбы на драгоцен-
ных и полудрагоценных камнях (изготовление
гемм: камей и инталий).
Глухарь — шуруп крупных размеров для дере-
ва (с шестигранной или квадратной головкой).
Гонт — кровельный материал в виде клино-
видных дощечек с продольным пазом в толстой
кромке (торце), куда входит тонкая кромка ниж-
ней дощечки (рис. 329). Изготовляется в основ-
ном из ели, сосны, кедра, пихты, липы, ольхи, оси-
ны. Длина 50—60 см, ширина около 10 см.
Горбылек — тонкий элемент оконного пере-
плета или панели, делящий его на отдельные части;
имеет фальц для вставки стекла или филенки (рис.
330).
Горбыль — округлый (первый и последний)
срез с бревна при пилении досок (см. рис. 7).
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Рсзьбгг по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 329. Гонт
Рис. 330. Горбылек
Графья — 1) типографская доска, на которую
накладывается лист для печатания; 2) процарапан-
ный рисунок на деревянной или загрунтованной
основе как подготовительный для живописи (ико-
нописи) или резьбы по дереву.
Гребень — резная доска, стоящая на коньке
крыши по всей ее длине.
Рис. 331. Стилизованная декоративная маска.
Гротескное изображение
Грифон — фантастическое животное: крыла-
тый лев с головой орла (иногда льва), ушами лоша-
ди и спинным плавником рыбы. В декоративном
искусстве встречается в видоизменениях.
Гротеск — орнамент, в котором декоратив-
ные изобразительные мотивы (растения, живот-
ные, маски, формы человека) представлены в при-
чудливой форме (см. рис. 14, 331, 332 и др.).
Дельфин — стилизованное изображение рыбы
в орнаменте, на фризе и т. п. (рис. 333).
Державка — фигурная деревянная деталь для
закрепления или упора поделки на рабочем столе
или верстаке (см. рис. 36), а также при точении.
Долик — втиральник маленького размера.
Дракон — фантастический образ крылато-
го, иногда многоголового огнедышащего змея (рис.
334).
448
Рис. 332. Гротескное изображение поделок из дерева
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
\ад* ад* ж» жж жж жж ад* та* та* та* жж т та* жж та* кх» жжжж ко» та* жж/
Рис. 333. Примеры стилизованного изображения
дельфинов в прикладном искусстве
Ендова (ср. Братина) — округлый сосуд
ладьевидной формы с широким горлом для разлива
напитков на пирах.
Ерунок — столярный инструмент для нанесе-
ния линий под углом 45° к кромке детали, состоит
из колодки и неподвижно прикрепленной к ней под
углом 45 линейки.
Жердь — тонкое длинное бревно, употребляе-
мое для настила в качестве опоры.
Закомара — в русской архитектуре полукруг-
лое или килевидное очертание верхней части на-
ружной стены здания.
Инкрустация (ср. Мозаика) — художест-
венное украшение поверхности изделия из любого
материала путем врезания в нее кусочков других,
различных по роду и цвету, материалов.
Инталия — резной камень с углубленным
изображением (ср. камея).
Интарсия (ср. Маркетри) — то же, что ин-
крустация, но применительно к древесине, т. е.
врезание в деревянную основу изделия различных
по цвету и текстуре кусочков древесины с целью
его декорирования. Обычно в интарсии основа иг-
рает роль фона, доминирующего по площади по
сравнению с другими частями орнамента, изобра-
жения
Ионики — принятое в художественной лепке
название яйцевидных элементов орнаментального
мотива «ионика», особенно широко применяемого
в декоре капителей, карнизов ионических и ко-
ринфских колонн, зданий и др. Ионики помещают-
ся в глубокую выемку, выступают от дна выемки
до половины своего объема и более. Выемки разде-
ляются между собой выпуклыми или вогнутыми
стрелками, направленными остриями вниз. В резь-
бе по дереву обычно стрелки заменяются другими
элементами, более удобными для исполнения в де-
реве (см. рис. 22 и 335).
Кабриоль — изогнутые мебельные ножки.
Казеин — белковое вещество, содержащееся в
молоке и выпадающее при отвораживании, раство-
ряется в слабых кислотах и щелочах.
Казеиновый клей — раствор казеина в 5%-м
растворе аммиака, который можно получить, раз-
бавив в два раза нашатырный спирт, в котором со-
держится обычно 10% аммиака. Можно также
взять на 100 г казеина 27 г гашеной извести.
Калевка — 1) фигурный профиль, представ-
ляющий собой сочетание кривых и прямых линий;
2) фигурный рубанок для получения калевки.
Камея (см. рис. 1) — небольшое овальное или
круглое изображение с выпуклым рельефом, обыч-
но из камня. (Изображение с вогнутым рельефом
называется инталия; камеи и инталии называют
геммами.)
Каннелюры — вертикальные желобки на ко-
лонне или пилястре, примыкающие друг к другу.
Кариатида (ср. Атлант) — колонна в фор-
ме женской статуи.
Карниз — горизонтальная выступающая по-
лоса, часто фигурная или резная, защищающая
сверху стену или окно от дождя, или полоса, деля-
щая стену на пропорции (рис. 335). В мебели кар-
низ делается на границе крышки и боковых стенок.
Картуш (итал. — сверток, кулечек; франц. —
виньетка или орнамент, снабженный подписью,
Рис. 334. Примеры стилизованного изображения дракона:
а — в эпоху Ренессанса; б, в — в парках Петродворца; г — над дверью зала в Большом дворце Петродворца
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 335. Резьба карниза и гуська восьмиугольного цо-
коля на подставке для скульптуры юноши (см. рис. 42
вклейки)
гербом и т. п.) — украшение в виде щита или не до
конца развернутого свитка с эмблемой, гербом и
пр. Широко применяется в резьбе по дереву.
Кернер — слесарный инструмент в виде заост-
ренного стержня из закаленной стали, служащий
для разметки точками металлических заготовок,
деталей.
Кима (набегающая волна) — украшение в ви-
де каймы на карнизе.
Клепик — инструмент в виде узкой стамесоч-
ки с фигурным лезвием, применяется в гравировке,
резьбе рельефов.
Клепка — деревянные заготовки в виде доще-
чек, выполненных из твердой, ядровой части дре-
весины при ее радиальном распиле (рис. 336).
Применяется в бочках, паркете, бывает колотая и
пиленая.
Клупп — инструмент для ручного нарезания
наружной резьбы (как правило, на трубах) с помо-
щью двух или четырех комплектных плашек.
Кокошник — декоративное украшение сво-
Рис. 336. Стадии выполнения клепки
дов, шатров, барабанов, напоминающее женский
головной убор.
Колонна — суживающаяся кверху гладкая,
ребристая (с каннелюрами) или резная опора. Мо-
жет быть круглой и четырехгранной, а также иной
формы. Имеет членение: база, ствол, капитель
(рис. 337).
Конек — верхнее горизонтальное ребро крыши.
Консоль — выступающая за опору часть бал-
ки, кронштейн, выступ в стене, выполняющий
функцию опоры.
Крабб — деталь в виде стилизованных листьев
или цветов, образующих зубчатый вертикальный
или наклонный фриз (см. рис. 338).
Красители (ср. Пигменты) — органические
соединения в виде порошка, растворимого в воде
или органических растворителях, способные окра-
шивать различные материалы, в том числе и древе-
сину, и прочно связываться с этим материалом.
Все красители, как правило, выгорают, особенно
на солнце.
Крейсмейсель — узкое зубило с режущей ча-
стью прямоугольного сечения, заточенной со сто-
роны узкой грани (как у долота). Применяется для
вырубки узких канавок, шпоночных пазов.
Крень — сильное утолщение летней части го-
дичных слоев древесины, что вызывает их волно-
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
образное расположение и неоднородную твер-
дость. Чаще встречается у ели. Используется в
резьбе по дереву и маркетри.
Крин — стилизованное и символическое изо-
бражение распускающегося ростка (цветка). На-
ряду с солярными знаками, символами земли, во-
ды, неба, колоса и т. д., применялся в Древней Ру-
си для декора в резьбе по дереву, вышивке,
нагрудных украшениях (см. рис. 20). В каждый из
этих знаков вкладывается определенный смысл.
Кронштейн — консольная опорная деталь,
в простейшей конструкции представляет собой
жесткое соединение трех брусков (стержней) в
форме прямоугольного треугольника, крепится к
стене, колонне, стойке, корпусу мебели и т. д.
В резьбе по дереву кронштейн используется как
декоративная резная деталь (рис. 339). Фигур-
ный, резной кронштейн под карнизом называется
модульон.
Курица — вмонтированное в слеги тонкое
бревно с загнутым в виде крюка корневищем, на ко-
торое опирается поток — бревно с желобом для во-
достока. Для курицы брали ель, корни которой бы-
ли распластаны по поверхности земли и отличались
толщиной и крепостью. Конструкция часто довер-
шалась резьбой, продиктованной формой курицы.
Лаги — горизонтальные бревна или бру-
сья, служащие основой для покрытия (крыши, по-
ла и т. д.).
Лафет — толстые доски толщиной более
50 мм.
Левкас — название грунта в иконописи и грун-
та под окраску или позолоту деревянных изделий.
Лемех — продолговатые дощечки, часто в фор-
ме уступа для покрытия кровель, глав, барабанов.
Рис. 337. Капители римских колонн
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Лерка — круглая плашка для нарезания на-
ружной резьбы.
Локальный — местный.
Мансарда — чердачное помещение под крутой
с изломом крышей, используемое для жилья или
хозяйственных целей.
Маркетри — художественный набор из раз-
личных по цвету и текстуре плоских кусочков
древесины, обычно из фанерок, наклеенных (а не
врезанных в отличие от интарсии) на деревянную
основу изделия. Маркетри называют также дере-
вянной мозаикой.
Маскарон — скульптурное украшение в виде
человеческого лица или головы животного, срезан-
ных сзади (как маска).
Матииа — балка, несущая деревянный по-
толок.
Меандр — геометрический орнамент, имею-
щий вид непрерывной кривой или ломаной линии.
Получил название от извилистой реки в Малой
Азии (в настоящее время — река Большой Мен-
дерес в Турции) (рис.'340).
Медальон — 1) изображение в круглом или
овальном обрамлении; 2) круглая или овальная
ювелирная коробочка для хранения портрета, ре-
ликвии.
Рис. 338. Примеры ступенчатого фриза, называемого краббом
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
\юж ж» хда ж» ко» хда ко® адм хоох хда адх юж адх хда жда адм хда ж» адм ж» ко®/
Мезонин — неполный этаж в доме, надстро-
енный над верхним этажом.
Метчик — инструмент для нарезания внут-
ренней резьбы.
Мозаика — художественный набор из раз-
личных по размерам, материалу и цвету кусочков,
полностью покрывающих изображение (без ис-
пользования основы как фона в отличие от инкру-
стации и интарсии). Деревянная мозаика называ-
ется маркетри.
Нагель — деревянный или металлический
стержень цилиндрической и иной формы, приме-
няемый для соединения деталей из дерева. Полу-
чить деревянный нагель цилиндрической формы
проще всего, пропустив деревянную заготовку уда-
рами молотка через отверстие в пластинке, шайбе,
гайке.
Наклеп — поверхностное упрочнение металла
при его пластической деформации в холодном со-
стоянии. Резчик по дереву использует это свойство
при изготовлении инструментов, когда стальную
пластинку целесообразнее изогнуть не ударами мо-
лотка в тисках, а расклепыванием на опоре с же-
лобком (см. «Простые и фасонные кругорезы»).
Напильники — инструмент в виде стального
бруска с насечками, по числу насечек на 1 см разли-
чают напильники драчовые (4,5 —12), личные
(13—26), бархатные и надфили (42—80)
Обапол (обаполок) — округлая с боков, край-
няя в бревне доска.
Обло (от «облый» — круглый) — рубка бре-
вен в углах избы в половину окружности, в которой
концы бревен выходят за плоскость стены.
Овин — строение с топкой для сушки снопов
Рис. 339. Примеры резных кронштейнов
gt 455 5»
А.Ф АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
хлеба, льна, размещаемое обычно внутри риги. По
площади овин меньше риги раз в 10.
Олифа — льняное, конопляное, перилловое
масла (так называемые высыхающие масла), ува-
ренные с сиккативами и смоляными добавками
Отвес — груз, подвешенный на шнуре, для
определения вертикального направления. Обратим
внимание домашнего мастера на то, что даже при
небольшом ветре пользоваться указанным отвесом
на улице нельзя.
В этом случае придется определять вертикаль-
ную линию по двум горизонтальным (например,
Рис. 340. Меандр: прямоугольный, косоугольный (с углом наклона 60°) и криволинейный, основанный на спирали
Архимеда. В криволинейном меандре расстояние между центрами окружностей построения (раппорт) диктуется
точкой К, расположенной на перпендикуляре к отрезку 0—14
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
для вертикали на углу дома взять горизонтали на
смежных стенах), используя при этом соотноше-
ние египетского треугольника (см. Треугольник
египетский и Уровень).
Охлупенъ — бревно с желобом, венчающее
крышу.
Пальметта — орнаментальный мотив в виде
стилизованного веерообразного листа. В архитек-
туре и в резьбе по дереву используются как отдель-
но стоящие пальметты, так и в составе фриза.
Пасынок — 1) боковой побег у некоторых рас-
тений; 2) устойчивый к гниению и механическим на-
грузкам металлический, бетонный, армированный
и др. столб, закопанный в землю как основа для кре-
пления деревянного столба в конструкциях ограж-
дений, ворот и иных сооружений; 3) укосина или от-
косина — подпорка, наклонно поставленная к стол-
бу забора, ворот и др.; 4) второе колено мачты.
Патина — налет, тончайшая пленка, обра-
зующаяся на изделиях из меди, бронзы в результа-
те окисления, происходящего под действием вре-
мени (например, на произведениях искусства) или
вызываемого искусственным путем.
Пигменты (ср. Красители) — цветные по-
рошки, нерастворимые в воде или органических
растворителях, которые перемешиваются и перети-
раются на связующем веществе (масла, олифы, ла-
ки, клеевая вода и др.) и дают соответственно
краски, эмали или лаки; те в свою очередь приме-
няются для окрашивания поверхностей различных
материалов с образованием цветной пленки. Раз-
личают неорганические (наиболее стойкие к атмо-
сферным воздействиям) и органические по соста-
ву, а также природные и искусственные пигменты.
Простейшими представителями природных неор-
ганических пигментов являются различные по цве-
ту глины и земли, некоторые из них пережигают
для получения новых оттенков.
Пилястра — плоский вертикальный выступ
стены прямоугольного сечения, служит для опоры
или декоративного членения стены, может иметь
такое же декоративное украшение, как колонна, и
такое же членение: база, ствол, капитель.
Планка (ср. Рейка) — тонкая широкая, но ко-
роткая дощечка.
Пластика — 1) искусство ваяния, скульпту-
ра; 2) гармоничность и выразительность объемной
формы; пластичность.
Пластические искусства — виды искусства,
воспринимаемые зрением и называемые также
пространственными. Они делятся на изобрази-
тельные искусства (живопись, скульптура, графи-
ка, фотография), воспроизводящие реальный мир,
и неизобразительные, или выразительные, искус-
ства (архитектура, декоративно-прикладное ис-
кусство, художественное конструирование). Рез-
кой разницы между изобразительным и неизобра-
зительным искусствами нет. Такие области, как
орнамент и плакат, пользуются как изобразитель-
ными, так и неизобразительными мотивами. В жи-
вописи и рисунке также встречаются элементы не-
изобразительного творчества. Резьбу по дереву,
маркетри, интарсию можно отнести как к одной,
так и к другой части в зависимости от характера
изображения и включаемых мотивов.
Плаха — половина расколотого отрезка брев-
на; плоская массивная деревянная опора для обра-
ботки на ней поделок топором, для рубки и колки
дров и т. д.
Плашка — инструмент для нарезания наруж-
ной резьбы. Плашки бывают круглые (лерки) и
раздвижные (призматические), они закрепляются
в леркодержателе или плашкодержателе (ворот-
ке). Большой вороток для ручного нарезания резь-
бы на трубах называется клупп.
Плетение. — Помимо ивовых прутьев для
плетения используются корни сосны, которые от-
личаются от корней других деревьев большой дли-
ной и сравнительно одинаковой толщиной по всей
протяженности. Они очень гибкие, но после высы-
хания приобретают жесткость и прочность, легко
расщепляются вдоль (пополам и на четвертинки).
В домовой резьбе и декоре дома корни сосны могут
быть использованы для плетения фигурных спинок
сидений, стенок и ширм в беседках, панелей в огра-
ждениях и т. д. Конечно, заготовку корней надо
вести, забирая у здоровой сосны не более одного-
двух корней, но предпочтительнее это делать у от-
мерших сосновых стволов в лесу (сухостоя) или
спиленных деревьев.
Плотность (ср. Удельный вес) — масса еди-
ницы объема в естественном состоянии.
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба ио дереву: приемы, техника, изделия
Повал — верхняя часть сруба, расширенная в
виде карниза, защищающая стены от дождя.
Подзор — 1) нижняя, самая маленькая секция
оконного переплета в избах; 2) резная доска под ска-
тами кровли или на фронтонных поясах, на лавках.
Полимент — паста для нанесения грунта
(левкаса) под золочение деревянных поделок, со-
стоящая из нескольких компонентов, основным из
которых является тонкодисперсная глина болюс.
Полотенце — короткая резная доска, закры-
вающая стык причелин. Используется как элемент
резного украшения дома.
Посад — порядок изб, ряд домов по одну сто-
рону улицы (например, улица в два посада, север-
ный посад, плотный посад); изолированное от ос-
новного места жительства небольшое поселение.
Поток (см. Курица) — водосточное бревно с
желобом.
Припорох — способ перенесения подготови-
тельного рисунка на полотно для картины, доску
для резьбы по дереву и др. путем тампонирова-
ния угольного порошка, завернутого в тряпочку,
через отверстия, наколотые иглой по контуру ри-
сунка.
Причелина — доска, обычно резная, защи-
щающая от влаги торцы подкровельных слег.
Прорость — порок древесины, представляю-
щий собой заросшие и омертвевшие куски коры
или древесины.
Профиль — 1) очертание, вид сбоку (лица или
предмета); 2) поперечное сечение длинной детали
типа рейки, балки, карниза и т. д. (рис. 341).
Разживка — нанесение на резьбу, обычно на
фон плоскорельефной резьбы, дополнительных ук-
рашений в виде гравировки, канавок, сетки и др.
Разживка всегда делается более мелко, чем линии
контура.
Рашпиль — напильник с редкой крупной и
острой насечкой для обработки мягких металлов;
напильник с точеным зубом.
Резак — инструмент для прорезания пря1иоли-
нейных канавок и других элементов в геометриче-
ской резьбе.
Рейка (ср. Планка) — тонкий длинный бру-
сочек или дощечка для пришивки или для вставки в
щель, в паз.
Рис. 341. Профили окантовочных реек, карнизов,
гладких багетных кантов и других линейно вытянутых
обрамлений:
1 — полувалик; 2 — четвертной валик; 3 — обратный по-
лувалик (канавка); 4 — полочки; 5 — выкружка; 6 — гу-
сек; 7 — каблучок
Рейсмус — столярный инструмент для прочер-
чивания острием линий, параллельных кромке заго-
товки. Представляет собой колодку, в которой кли-
ном зажата выдвижная рейка с иглой (чертилка).
Ремешок — ленточный орнамент в виде узкой
полоски.
Решетина (решетник) — слега, жердь на
кровле, пришиваемая к стропилам под тес, железо,
черепицу и др.
Рог изобилия — 1) в греческой мифологии рог
козы Амалфеи, вскормившей своим молоком Зев-
са; обладал волшебным свойством давать все, что
пожелает его владелец; 2) источник изобилия, бо-
гатства; 3) декоративный элемент всех стилей, на-
чиная с древних римлян (рис. 342).
Рококо — стилевое направление в искусстве в
первой половине XVIII в. В резьбе по дереву роко-
ко (см. рис. 306) в отличие от барокко выражается
изысканностью и утонченностью композиции, где
часто характерна асимметрия (точнее, симметрия
равновесия). На смену богатству, размаху и мощи
барокко рококо представило грациозность и при-
чудливость орнаментов, моду «на вкус», где ино-
гда жертвуют содержанием в угоду изяществу и
форме (в скульптуре, например). Р. — вырази-
тель интимности, камерности в декоре небольших
салонов, будуаров.
В криволинейных формах резьбовых изделий
д 458 Л
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
не всегда можно отличить стиль рококо от барокко
(см. рис. 232).
Сандал — 1) растительный краситель красно-
го или желтого цвета, получаемый из древесины
фернамбука, кампеша, сандалового дерева и др.; 2)
санталовое, или сандаловое, дерево.
Сирена — в греческой мифологии полуптица-
полуженщина, которая завлекала моряков своим
пением и губила их.
Станковое искусство — произведения (в
живописи — картины, в скульптуре — статуи,
бюсты, группы, станковые рельефы, в графике —
эстампы, станковые рисунки), имеющие самостоя-
тельный характер и не предназначенные непосред-
ственно для какого-либо сооружения, издания.
Термин происходит от станка, на котором созда-
ются произведения искусства: мольберт, скульп-
турный станок.
Стела — вертикально стоящая каменная пли-
та с надписью или изображением.
Стропила — несущие конструкции, поддер-
живающие основание крыши: обрешетку и настил.
Струг (в деревообработке) — обобщенное
название инструмента для стругания: рубанка, фу-
ганка, шерхебеля, калевки, скобеля и т. д.
Текстура дерева, древесины — естественный
рисунок породы дерева, обусловленный его строе-
нием.
Терпуг — 1) подпилок, напильник, насеченная
бороздками стальная полоса; 2) тяжелый напиль-
ник с крупными прямолинейными фрезерованны-
ми зубьями, имеющими сильный односторонний
наклон; применяется для обдира кости, других мяг-
ких материалов.
Тес — доски толщиной до 25 мм.
Техника — в искусстве, в том числе резьбе по
дереву, совокупность навыков, приемов, инстру-
ментов и материалов, используемых при исполне-
нии какого-либо произведения, изделия. Например,
техника лессировки в живописи (нанесение просве-
чивающих слоев масляных красок); техника резь-
бы по дереву с помощью бормашины; техника ис-
пользования при декоре рваных волокон древеси-
ны; техника обжига с применением горячего песка;
техника выполнения интарсии, отличная от техни-
ки маркетри, и т. д. Следует отличать от технологии.
Рис. 342 Рог изобилия в резьбе по дереву
Технология, технологический процесс — ха-
рактер и последовательность приемов и операций
выполнения какой-либо работы от начала и до кон-
ца. Имеет задачу поиска наиболее рационального
(разумно обоснованного, целесообразного) и опти-
мального (наиболее благоприятного, дающего наи-
больший эффект) пути изготовления изделия. Тех-
нология обычно включает в себя и технику испол-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия
\адл ж» адх ж» адм жа жа жа жа адм жа жа жа жа адх жа жа жа жа жа жа/
Рис. 343. Прокладки в тисках при зажимании поделки
из мягкого материала и клиновидной
Рис. 344. Определение горизонтальной линии
с помощью египетского треугольника и отвеса
(соотношение катетов и гипотенузы 3:4:5)
нения работы, а также материалы, оборудование,
инструменты, т. е. полностью весь процесс работы.
Тиски — слесарные приспособления для за-
жимания обрабатываемого предмета. Бывают сту-
ловые и параллельные (слесарные, машинные,
пневматические, поворотные). С целью предохра-
нения от повреждения поделок из мягкого материа-
ла применяются прокладки: для металлических де-
талей — бронзовые или алюминиевые, загнутые
под прямым углом пластинки, надеваемые на губки
тисков; для деревянных и иных деталей — дере-
вянные дощечки. При зажиме клиновидной детали
одну из прокладок делают в виде полуцилиндра
(рис. 343).
Тиснение — способ художественной обработ-
ки различных материалов кожи, металла, бархата
и т. д. Резчику по дереву полезно применить тех-
нику тиснения для декорирования отделанных
резьбовых изделий. Обзаведитесь старой или бра-
кованной золотой фольгой, применяемой в поли-
графии. Проводя по ее обратной стороне заострен-
ным и округленным, в меру нагретым металличе-
ским стержнем, перенесите узор с фольги на по-
верхность поделки (можно и на бумагу) в виде зо-
лотых линий. Используемый узор лучше перевести
предварительно через копирку на обратную сторо-
ну фольги. Работать удобнее двумя металлически-
ми стержнями: один в работе, другой в это время
подогревается на газовой горелке, электроплитке и
т. п. Чтобы они не жгли руки, их надо вставить в
деревянную трубку или закрутку из бумаги. Сте-
пень нагрева стержня определяется практически'
он не должен жечь фольгу, но должен расплавлять
воск, на который нанесена позолота. Скорость
движения стержня зависит от степени его нагрева.
Обратим внимание резчика по дереву и на тис-
нение непосредственно по древесине — получение
рельефа на небольших плоских деталях (например,
накладных уголках для рам), которое используется
для массового производства в промышленности.
При определенных условиях такой метод может
быть приемлем и для самодеятельной резьбы по
дереву.
Толь — кровельный и гидроизоляционный ма-
териал, получаемый пропиткой кровельного карто-
на каменноугольными или сланцевыми дегтевыми
продуктами.
Треугольник египетский — геометрическое
построение прямого угла с помощью прямоуголь-
ного треугольника при соотношении его катетов и
гипотенузы 3:4:5. Особенно удобен в крупных по-
строениях (здании, крыши, земельных участков),
при определении направления горизонтальной ли-
нии (например, линии окон, крыши, цоколя) по
имеющейся вертикальной линии, построенной с
помощью отвеса. Покажем это на примере опреде-
ления горизонтальной линии верхнего обреза окон
фасада дома (рис. 344). Надо взять длину нити от-
веса кратную трем, например 3 м (или 2,7 м). За-
бить гвоздь в начало определяемой горизонталь-
ной линии и, надев на него петлю конца нити отве-
са, забить второй гвоздь против подвешенного
груза. Проверить еще раз расстояние между гвоз-
дями, к верхнему гвоздю привязать шнур длиной
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
Рис. 345. Определение горизонтальной линии
с помощью трубки, наполненной водой
Рис. 346. Фальц: а — простой стоячий; б — простой
лежачий; в — двойной лежачий; г — угловой
в 4/з раза длиннее отвесной линии, к нижнему — в
5/з раза, т.е. длиной 4 и 5 м (или 3,6 и 4,3 м соот-
ветственно). Точка соединения двух привязанных
шнуров станет конечной точкой (забить гвоздь)
горизонтального шнура.
Другой способ определения горизонтальной
линии см. Уровень.
Туесок (туес ) — берестяная кубышка с тугой
крышкой, с душкой или скобкой.
Удельный вес — вес единицы объема вещест-
ва. Так как он зависит от места измерения на по-
верхности земли, то за физическую характеристи-
ку вещества принимается его плотность.
Уровень — прибор для проверки горизонталь-
ной плоскости или линии. В строительстве и при
оформлении дома резьбой горизонтальную линию
удобно проверить с помощью длинной резиновой
трубки, заполненной водой (рис. 345) Один ко-
нец трубки закрепляется, а в другой наливается во-
да до заполнения трубки и вытекания ее с другого
конца (вдвоем работать удобнее). Концы запол-
ненной трубки находятся на одном уровне.
Рис. 347. Ручка крышки в виде трех сплетенных
хвостами дельфинов (сложная форма фиалы)
Другой способ определения горизонтальной
линии см. Треугольник египетский.
Утилитарный — прикладной, сообразую-
щийся исключительно с практической выгодой или
пользой
Утор — паз в виде кольцевой канавки различ-
ного профиля для вставки дна в набор досок бочки,
чана и др.
Уторник — инструмент в виде рейсмуса для
прорезания утора.
Фактура — в пластическом искусстве харак-
тер поверхности: ровная или бугристая, гладкая
или шероховатая, твердая или мягкая и др.
Фальц — 1) прямоугольная выборка на кром-
А.Ф. АФАНАСЬЕВ. Резьба но дереву: приемы, техника, изделия
Рис. 348. Венчающая часть резного изделия — фиала
ке доски или щита. Квадратный фальц со сторо-
ной, равной половине толщины доски, называется
четвертью; 2) шов на месте соединения тонких ме-
таллических листов, полученный при их совмест-
ном загибании (рис. 346).
Фестон — провисающая гирлянда из листьев,
цветов, фруктов.
Фиал, фиала — наконечник колонны, сосуда,
стойки в форме заостренной башенки (рис. 347 и
348).
Филенка — 1) деревянный гладкий, профили-
рованный или резной щит, вставляемый в обвязку
дверей, перегородок, панелей и т. д. (см. рис. 349);
2) внутреннее поле декоративных рамок всякого
рода; 3) линейка, отделяющая окрашенную панель
от верхней части стены.
Флейц — плоская малярная кисть от 25 до 100
мм шириной. Применяется для окрашивания или,
Рис. 349. Декоративная рамка с резными филенками
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАСТЕРА ПО ДЕРЕВУ
что чаще, для заравнивания поверхности при окра-
шивании ее другой кистью. Для этого сухой, без
краски флейц касательным движением волоса об
окрашенную поверхность ведут ручкой вперед.
Набирающуюся на флейц краску тут же снимают
тряпкой, стараясь вытереть щетину досуха.
Фрагмент — часть произведения искусства,
отрывок текста.
Фриз — орнаментальная полоса, идущая по
кромке мебели или по верхней части стены.
Фронтон — 1) верхняя часть фасадной стены,
чаще в виде треугольника, сверху ограниченная
двумя скатами крыши и заключающая в себе тим-
пан (поле), который часто заполняется скульпту-
рой, резьбой; 2) верхняя часть наличника.
Фурнитура — вспомогательные (подсобные)
материалы в каком-либо производстве.
Химера — 1) в греческой мифологии чудови-
ще с головой и шеей льва, туловищем козы и хво-
стом дракона; порождение стоглавого огнедыша-
щего чудовища Тифона и полуженщины-полузмеи
Эхидны; 2) фантастическое чудовище.
Цапфа — опорная часть оси или вала. Ц. на
конце вала называется шипом, а в середине —
шейкой.
Царга — 1) обод, оправа, обвязка (нем.) две-
ри, окна, стула; 2) верхняя соединительная планка
между ножками стула, стола, табурета и др.
Цвета побежалости — окраска, которую
приобретают стальные изделия после их нагрева-
ния до следующих температур: бледно-желтая —
220°С ; золотисто-желтая — 245°С; пурпурная —
250°С; фиолетовая — 265°С; темно-пурпурная —
280°С; голубая — 300°С; синяя — 315°С; чер-
ная — 420°С.
Цезура — пропуск, интервал, пустота.
Цинубель — рубанок, лезвие железки которо-
го заточено в виде мелких зубчиков. Применяется
для нанесения канавок на склеиваемые поверхно-
сти деревянных деталей для удержания в них клея
от выдавливания прессом. Ц. можно использовать
и для получения декоративной, искрящейся отра-
женным светом поверхности изделия, если придать
ему строго направленное движение с опорой о
планку. Ширина и глубина параллельных канавок
в этом случае должна быть предусмотрена при за-
точке железки.
Цоколь — нижняя выступающая часть опоры
здания или массивная опора, заменяющая ножки в
мебели (может быть и углубленной).
Четверик — часть здания, имеющая в плане
квадратную форму; брусок, имеющий квадратное
сечение.
Шелевка — доски толщиной 9—18 мм.
Шкант — шип, с помощью которого скрепля-
ются между собой доски пола, венцы сруба, неко-
торые столярные детали.
Шпунт — 1) идущий вдоль кромки доски,
или филенки, выступ или соответствующий ему паз
в другой доске, раме, обвязке и пр. Ш. предназна-
чены для соединения деталей на клею или без клея
(с запасом глубины паза с целью свободного рас-
ширения детали, например, филенки двери, при на-
мокании древесины); 2) инструмент скульптора.
Шпунтубель — рубанок для выборки пазо-
вого шпунта.
Шраффировка — 1) нанесение прямых или
кривых штриховых линий на поверхность предме-
та на чертеже или рисунке с целью выделения его
формы теневыми переходами; 2) выделение на
плане местности неровностей с помощью штри-
хов.
Штапик — 1) узкие и длинные окантовочные
рейки; 2) инструмент с колодкой, как у фальцгебе-
ля, и с железкой, имеющей полукруглую выточ-
ку — для обстругивания рейки (штапика) и прида-
ния ей полукруглого профиля (см. рис. 47).
Штифт — цилиндрический или конический
стержень для неподвижного соединения деталей
или фиксации их при сборке (см. Нагель).
Штихель — инструмент для гравировальных
работ, имеющий узкий, различного профиля сте-
бель и заточенный, как стамеска, но с большим уг-
лом заострения резания.
Афанасьев Александр Федорович
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ:
ПРИЕМЫ, ТЕХНИКА, ИЗДЕЛИЯ
Издано в авторской редакции
Ответственный редактор Л. Клюшник
Художественный редактор А. Новиков
Компьютерная графика И. Новикова, Е. Анисина
Технический редактор О. Куликова
Компьютерная верстка А. Щербакова
Корректор Ю. Шумилина
В оформлении использованы фото В. Сучкова, И. Буштуева
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru
Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312)72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.
Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.
Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.
Информация по канцтоварам: www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru
Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12 .Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.
По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.
Подписано в печать 17.08.2006.
Формат 84х108’/з2. Гарнитура «Академия».
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 48,72 + вкл.
Доп. тираж 4 000 экз. Заказ № 5024.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
127473, Москва, Краснопролетарская, 16