ЖЕНС1
ПЛАТЬЯ
ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Фасон ы делятся на пять модных силуэтов:
1.	Силуэт строгой формы
2.	Силуэт строгой фирмы с слегка расширенной юбкой
3.	Молодежный силуэт с очень расширенной юбкой и резко вы-
деленной талией.
4.	Силуэт мягкой формы: цельиокроенный рук пн, удлиненное
плечо, реглан, фонарик и поляны.
5.	Силуэт с особенностями национальной одежды.
Чтобы разобрать фасон и выполнить его, необходимо опреде-
лить основу лифа: строгий, с целыюкроениым рукавом и ластови-
цей, реглан, с пета иным бочком или комбинированный крой н вы-
тачки (а какую фасонную линию они перенесены или чем замене-
ны— сборками, складками. буфами, драпировкой и т. д).
Затем пл основную выкройку п натуральную величину наносят
конструктивные линии. Эти линии являются основными п разработ-
ке фасона и каждая из них имеет свое название.
1.	Линия и епт р а переда проходит через центр переда
изделия (через пуговицы, вырез порота и пряжку). Линия нано-
сится на картинку от рукн. На выкройке — по центру переда.
2.	Линия проймы параллельна линии центра переда и ка-
сается проймы, если изделие с втачным рукавом. Если рукап цель-
покроенный, линия проймы проходит через край плеча, который
определяется зрительно. Па выкройке отмечают линию, отступив
на 2 слт вправо от линии высоты проймы переда.
3.	Линия высокой точки груди (ВГГ) проходит по-
средине между линией центра переда и линией проймы.
4.	Линия шеи проходит у основа пня шеи; на выкройке —
горизонтально, касаясь точки углубления выреза горловины
5.	Линия талин проходит по нижней чисти попса. Если
пояса ист — по самому узкому месту талии. На выкройке прохо-
дит по линии талии.
6.	Л и н и я груди проходит на половине расстояния от ли-
пни шеи ло липин талин. На выкройке —по линии груди.
7.	Линия бедер проходит от линии талии вниз на таком
же расстоянии, как н линия талин от линии груди (отрезок от ли-
1
Рис. I. Кояструктявпыс линии для иодсдиромиия
па выкройке.
нпи талии до линии бе-
дер равен отрезку ог
линии талии до линии
груди).
, Горизонтальные ли-
нии — линия шеи, ли-
ния талии, линия груди
и линия бедер опреде-
ляют длину фасонных
линий.
Вертикальные ли-
нии—линия центра не-
рола. линия проймы,
линия ВТГ (высокая
точка груди) опреде-
ляют ширину фасон-
ных линий (рис. I).
После нанесения
конструктивных линий
можно определить, где.
в каком месте и на ки-
ксы расстоянии от ли-
нии расположены фа-
сонные линии модели.
Затем п таком же
порядке и на таком же
расстоянии от линии
(либо па липни сетки)
переносят все фасон-
ные линии с картинки
на выкройку. Кон-
структивные линии, на-
несенные на выкройку,
соответствуют тем же
конструктивным ли-
ниям, нанесенным ив
модель.
Модели в журналах
мод в большинстве
случаев изображаются
вполоборота, поэтому
конструктивные линий
наносятся на ту сторо-
ну, которая лучше вид-
на (рис. 2).
4
Рис 2. Ко»ггтруктя»иыс днями на карпшке.
3. Наряднее
дстьсе вдатье ю
НАРЯДНОЕ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКА
Платье приталенное, отрезное выше липни талин.
Украшением платья являются два веера п передних швах кли-
ньев ниже линии талии, а также отделочные планки: боковые, вы-
строченные защипами, на которых пришиты пуговицы, сделанные
из ткана платья, и средняя планка с петлями, пристегивающимися
на пуговицы боковых планок. Плавки одновременно прикрыввют
отрезнтю линию.
Впереди — фигурный пирез горловины, заканчивающийся в уг-
лах мягкими зажимами.
Фасон рекомендуется для стройных фигур.
Ткань должна быть однотонной, плотной.
На 48-й размер примерный расход ткани —3 м 30 см при ши-
рине 100 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па основе цслыюкроеиного платья с цель-
покроенным коротким рукавом и ластовицей (рис. 4)
Верхняя часть нагрудной вытачки переведена в угол горлови-
ны; конец пытачки — вниз на отрезную линию.
Горловина выкраивается с небольшой цельнокроеппой стойкой
2—3 см.
Чтобы правильно провести отрезную линию под грудью, следует
учитывать высоту бюста на фигуре. Линия отреза может находить-
ся на Ч, или V» расстояния между линией груди н линией тални.
Чем ниже бюст, тем ниже отрезная линия и наоборот.
Заход иплочек одна из другую доходит до вытачек.
Ширина отделочных плпиок от I до 4.5 см.
Веер начинается от Vs части высоты бедер. Для этого к перед-
ним срезам клиньев переда платья при раскрое прибавляется от
Vs высоты бедер по 4 с.ч из «поля веера»
Расширение передних клиньев по липни низа платья — 6 см,
боковых — 8 см.
Построение веера. Длина веера равна длине «полей для вее-
ров»; ширина: вверху — 21,5 см. внизу — 53 см.
Расширение клиньев по низу платья п задней части юбки—8 см.
При построении клиньев шестишовиой юбки необходимо произ-
вести расчет по обз>ему бедер. Для этого от линии талии в боковых
и задних срезах дают дополнительное расширение (рис. 5).
При раскрое оставляют эапве па шоп 2,5—3 cat (рис. 6).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ
По всем контурным линиям выкройки, липни таляи, линии бе
дер прокладывают силки, отмечают центр переда я центр спинки
прокладочными стежками.
Затем обметывают петельным швом подрезы для вшивания ла-
стопин с целью предохранения tkihhi от высыпания. Излишек тка-
ни под грудью собирают на нитку. Зажимы закладывают и углах
горловины.
Правую полочку наметывают на левую, совмещая центр переда.
Сметав клинья передней части юбки без вееров, «поля» заметы-
вают во внутрь. Подгибают по силкам верхний край юбки и наме-
тывают юбку на лиф.
На лифе спннкн сметывают вытачки, которые служат продол-
жением швов клиньев.
Сметав клинья задней части юбки, верхний срез подгибают ио
силкам. Наметывают юбку на лиф. Сметывают плечевые швы с по-
садкой ио плечу спннкн, боковые швы и вметывают ластовицы. Зя-
тем делают примерку.
После примерки выстрачивают боковые планки отделочной
строчкой шириной 2 ля и обрабатынают среднюю накладную план-
ку с прокладкой.
Затем заготовляют веер. На нем может быть различное коли-
чество складочек, в зависимости от наличия tkbiiii. Сами складоч-
ки также могут быть различной ширины. Сначала подшивают по.
тайным швом низ нолотниша. затем тупым концом ножа проводят
ЛШИ1Ю по долевой нити посередине полотнища. По намеченным ли-
ниям складок отмечают прокладочные стежки. Полотнище для
веера вкладывают в пергаментную бумагу, заложив по намечен-
ным линиям склады. По краям оставляют на «ноля веера» по 4 см.
которые татем вшиваются с «полями вееров» на передних клиньях
юбки, образуя односторонние склады. Положив склады па ребро,
проутюживают ткань через отпарку.
Расстояние между линиями вверху— 1.5 с.ч. внизу — 5 см.
К изнанке верхней части веера прикладывают лицевой сторо-
ной лоскут ткани: шириной — по псей ширине собранного веера и
длиной —до талин. Затем пристрачивают лоскут к вееру. Стачи-
вают вытпчки на лнфе спннкн, разутюживают, стачивают лиф по
плечевым срезан.
Обработан горловину полкройной деталью, заклепывают зажи-
мы в утлах и отутюживают всю деталь. Закрепляют сборку строч
кой внизу лифа и наметывают правую наточку иа левую.
Стачав клинья передней части юбки, вшивают в передние швы
готовый веер
Затем стачивают клинья задней части юбки и утюжат швы. При-
метывают боковые планки в местах прншива нх к боковым срезам
передних клиньев. Стачивают боковые швы, в левый боковой шов
вметывают тесьму-«молиию».
Наметав юбку на лиф. вновь уточняют линию отреза под грудью.
Настрачивают юбку на лиф и делают надсечки о запасах на швы
по линии талин. Втачивают ластовицы, обрабатывают низ рукава.
Заготовив узкий корсаж, прикрепляют его ко всем швам по ли-
нии талин, а полоску ткани, которая пришита к веерам, укрепляют
па корсаже так. чтобы веера не оттягивали низ платья
И. наконец, подшивают низ платья потайным швом.
в
Рие. 4. Чертеж плати с доипумиш корошяя румаом
и усеченной ластовицей
9
Рис. 5. thirtv-cme $,1MIIlrul
на вымр^Ик/.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕП
Раскладка выкроЯкм на ткана.
Мерки:
ОГ (окружностьгруди)— 43см, UJC (ширина спинки)  18 см,
0///(окружность шеи) *=18см, ДТ (длина до тал Ш1)= 38 см,
ОТ (окружность талии) = 38 сж, ДПЛ (длина плеча) —• 13,5см,
ОБ (окружностьбедер1*=51сх, ДИ (длина пздслпя)=108 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48: 3-16 се.
ОГ: 4=48: 4 = 12 ел.
ОГ: 10-48: 10= 4,8 см.
ПТ 4=38: 4- 95 см.
Начертить прямой угол с Першиной в точке А От угла A иинз
по вертикальной липин отложить длину изделия 108 см.
Глубина проймы. От угла Я по вертикали отложить
ОГ:А+ЛТ: 1=12+9,5=21,5 см.
Дл и и а до талин пвпнп 38 си (по мерке). Длина от та-
лии до бедер равна 18 см От точек 2/Л, 38. 18 и 103 провести впра-
во юритоптальные линии: линию груди, линию талии, линию бедер
и линию низа платья.
Ширина с п и и к и. От точки 21.5 по линии груди отложить
ширину спинки (U1C) ио мерке+1 (на свободное облегание) —
= 19 сч.
Ширина п р о й м ы От точки 19 иправо по линии груди от-
ложить ширину проймы —1/1 ОГ-12 см.
Ширина переда 4/10 ОГ4-1.5 или 2 см (на свободное
облегаине) =4.8x4+ 1.5 или 2 = 20.7 см.
Ширина платья определяется по расчету- ширина спин-
кп + ширниа проймы + ширина переда = 19+12+20,7 см—51.7 см
Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр
до пересечения с горизонтальной линией от точки А (получим ли-
нию высоты проймы полочки и сииики).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5 си=7.3 сч (в разме-
рах. превышающих 52. ШР равпа 0111:3+0,5 см). От точки А.
впраао отложить ШР^Т.З см.
Высота ростка равна ШР : 3—7,3:3=2.4 си. От точки 7,3
»аер.х стлож1ггь 2:4 см; точку 2,4 соединить плавной линией е точ-
кой А
Место бокового шва. Ширину проймы разделить попо-
лам н от знака деления вниз опустить перпендикуляр на линию ни-
за платья. На этой линии от точки деления инна отложить 3 см
(длина подреза дли ластовицы)
13
ПОСТРОЕНИЕ РУКЛВЛ СПИНКИ
От точки А вниз отложить 1/10 глубины проймы—21,5:10=
—22 см (округленно).
Из точки 2.4 через точку 2,2 провести линию плеча длиной 13.5+
+ 1 «-14,5см.
Лииию высоты проймы полочки разделить пополам и поставить
точку 1'2. Точку 14J5 соединить с точкой Н2 пунктирной линией и па
атом пунктире от точки 14J5 отложить длину рукава 13 с.ч.
От точки 19 по линии груди вправо отложить 2 ел. От точки 2
вправо отложить 3 см. Точку 2* соединить с точкой 3 прямой ли-
нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На этой линии
от точки 13 шив отложить I см. TfciKy 14.5 соединить плавной ли-
нией с точкой 1.	<
Выемка по талии делается на 2—3 си. Эту точку соеди-
нить с точкой 3 (конец подреза) и точку 3 соединить с точкой 2
плавной линией.
Расширение по бедрам. Найти разницу между ок-
ружностью бедер п окружностью груди ОБ—ОГ=51 см—48 см —
»3 см. 1/3 от этой разницы составляет I см. Эту разницу приба-
вить к спинке по липин бедер.
Расширение по линии ин за платья от 1 до 3 см в
зависимости от формы платья.
Соединить точки 2.5 и 1 плавной выпуклой линией, а точку 1 по
линии бедер с точкой / по лпиин низа платья прямой линией.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЯ ВЫТАЧКИ
От точки 7,3 (шприпв ростка) провести вспомогательную вер-
тикальную линию до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 3 см. длина вытачки равна 2/3 расстоя-
ния от линии талин до линии груди и бедер.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 4.
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ
Повышение полочки. От точки 12 по линии груди впра-
во отложить ширину ростка ОГ: 10+2.5-7,3 см. Из точки 7Л про-
вести вверх вертикальную линию произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ:3)Х2+1,5—(48:3)х
X2+lj>—33.5 см.
Вершина горловины минус ширина ростка равна 33,5-7,3—
—26 2 см.
Из точки 12 радиусом 26.2 с.ч засечь дугу на вспомогательную
линию точки 7,3. От точки 25.2 привести вправо горизонтальную
линию н образовать угол, продлив вверх линию центра переда.
Ширина горловины равна ОГ: 10+2-6,8 см.
Глубина горловины равна ОГ • 10+2—6,8 см.
Обрисовать горловину вогнутой линией.
14
ПОСТРОЕНИЕ НЛГРУДНОП ВЫТАЧКИ
От верхней точки выреза горловины влево отложит). 3 см.
Высокая точка груди (ЛГГ). По линии груд» от пент-
па переда влево отложить 9.3 см по формуле:
1	ширина полочки: 2-1=20,7:2-1-9.3 ел.
Точку 3 соединить вс11омо|ательной линией с точкой 9.3 (В7Т).
Эт\ линию разделить на четыре равные части.
'Наклон плеча до вытачки. От точки 5 вниз отло-
жить I см. от точки 6.» провести линию через точку I равную
1/3 длины плеча, т. е. 13.5:3-.4.5 см. Точку 4.5 соединить с верхней
линией 1/4. затем с высокой точкой груди.
Рост пор вытачки и наклон плеча. По линии вы-
соты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ: 3—48:3—
_ 16 см.
От точки 26.2 провести наклонней» линию в точку 16 От 1/2 ши-
рины проймы провести вверх всртнкалып'ю линию до пересечения
с линией 26.2—16. Точку пересечения обозначить точкой а. Отточ-
ки' а вправо отложить остаток длины плеча 9 см Соединить точ-
ку 9 с точкой 9.3 (ВТГ). Так образуется раствор вытачки
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ
Линию высоты проймы спинки разделить на три части, инжнюю
точку 113 соспнннть с точкой 2 н на этой линии отложить длину ру-
кава 13 с.ч. От точки 12 плспо отложить 2 см Точку 2 соединить
плавной линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 см. точку 3
соединить с точкой 13.
Выемка по тални равна 2—3 см.
Расширение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью
бедер и окружностью груди (2 см).
Расширение низа переда платья 2—5 см. соответственно покрою.
Линии талин, бедер, низа понижаются на. 1.5—2 см.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА
От точки 9.3 {ВГГ) нннз провести вертикальную прямую до ли-
нии бедер.
Распиф вытачки 4 см. Длина пытачкн равна 2/3 расстояния от
тални до линии групп н линии белер.
Ластовица От точек 2 отложить вверх по 3 см Соединить
точки 3. срезать углы ластовицы па 1—2 см.
Ркс 7. Платье с
асимметричной драпировкой

ПЛАТЬЕ С АСИММЕТРИЧНОЙ ДРАПИРОВКОЙ
Платье с облегающим лифом и коротким нсльпокроеииым рука-
вом. широкой юбкой, ИСОТрсЗИОС ПО ТЛЛ1Ш.
Лиф «симметричного покроя.
С левой стороны проходит фасонная линия, которая плавно за-
крсглкстсн внизу, образуя заниженную талию.
'Правая полочка заходит на ясную и у подрезной фасонной ли-
ни» мягко драпируется.
Передняя часть юбки состоит из четырех клиньев.
Спинка платья цельнокроенная, чезырехшоппяя.
Фасон платья рекомендуете!! для стройных фигур.
Ткань должна быть однотонной.
Па 48-й размер примерный расход ткани — 3 л при ширине
90- IO0 сл.
.МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па основе иелыюкроспного платья с иель-
юкросииым ко|ютким рукавом н ластовицей (рис. 8).
Перед платья. Вырез горловины — па 1/3 длины плеча, а по
центру переда — на 1/2 части меж.ге линией шеи и линией груд».
Левая нагрудная вытачка переходят вниз под грудь, до липин
фигурного разреза.
Вниз от вытачек идет закругление к //2 высоты бедер.
Леиая вытачка ио талин вырезается.
Правые вытачки — нлгрулпля и талевая закрываются и перехо-
дят п драпировку по линии разреза.
Чтобы закрыть вытачки ио талии, вначале надо сделать подрез
по лнинн талии от фигурной линии в сторону бока, затем закрыть
вытачки.
Для большей драпировки вверху делается подрез, через закры-
тую правую нагрудную вытачку, ныкройка раздвигается на 3—4 ел.
Клинья переда юбкн пыкрапваются от .пиши талии. Для этого
величину раствора передних талевых вытачек делят иа трп: 8:3=
=2.7 см.
От центра переда по талии по обе стороны откладывают 2,7:2=
»1.35с.«. Затем от точек /.35 до боковых срезов расстояние делят
пополам и проводят от липин талии до низа вертикальные липин
пунктиром параллельно линии центра переда. Затем ио .тппии
талин откладывают раствор вытечек во 1.35 ел в обе стороны.
Расширение клиньев низа впереди по трсм средним липины в
обе сторпны — по 6 см, сбоку — по 8 см (рис. 9).
Спинка. Спинка цельнокроенная, четырехшовная, с круглым вы-
резом горловины, идущим к 1/3 длины плеча.
По центру спинки делается приталенпс на I—1.5 с.н и расши-
ряется центральный шов ио низу платья на б сл.
Вытачка ио талии переносится и сторону бока также на I—
?. М	жсчского синь*	|7
Ркс & Hi p юж олатья с цслъжжроекным коротким рукавом
м уссчсыюА лдстоысцсА,
5
Рис, 9. Ноасссяпс фЭкОИНШ линий пв ьмкрийку.
2*
19
1.5 см. а от конца вытачек опускается перпендикуляр к линии нит.
платья, от которого расширяются клинья ни линии низа платья нт
боку на 8 см (рис. 9-а).
Раскрой. При раскладщ
выкройки на ткань надо учи
тывать направление долепи!
шин (на рис. 10 показан!
стрелкой).
При раскрое ткань для по
дочек раскладывается в олнт
слой. Правая полочка пыкрац
вастся отдельно от левой.
Обтачки для горловины —
нодкрнСшис.
Контур полочек н центр не
рела отмечают ирокладочпи
ын стежками, по контур]
остальных выкроек приклады
на ют енлкн. за исключение*
центра спинки (линия центр:
спинки сметытется но конгу
PJ выкройки).
Рис 9-а. Нанесение фасонит линий
ш вихг-оЛку.
Поел I-ЛОПАТЕЛ ы юсть
ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ
Обметать петельным шпон
подрезы для вшивания ла-
столиц. Сметать клинья спин
кн — боковые с центральными
Заложить зажимы на npaiioil
полочке пли собрать на сбор-
ку. Сметать полочки но фигур-
ной ЛИППИ II ПОДОГНУТЬ НИЖ-
Ний срез полочек. Сметать пе-
редние клинья юбки, прило-
жить на них выкройку л,кра и
отмстить прокладочным швом
контур фигурной линии низа
прншпва полочек. Наметать
лиф на низ платья. Сметать
плечевые швы без посадки ио
плечу. Сметать боковые швы.
Вметать ластовицы и сделать
примерку.
После примеркн. Стачать клинья спинки, швы разутюжить. При-
тачать обтачки к горловине. По линиям выреза горловины полочек
приметать кромку. Стачать полочки с изнанки ио фигурной линии.
W
Рис. 10, Рааладкл выкроДде на ткана.
Подогнуть низ лн<Ьа и приутюжить. Стачать клинья передней части
юбки, швы разутюжить. Настрочить лиф на юбку строчкой в край.
Стачать плечевые швы. Обработать горловину. Стачать боковые
швы.
Так как платье прилегающее по талии, в левый боковой шоп
вшивается тссьма-смолнияэ. Для этого по всей длине разреза для
застежки проложить и сгиб кромку, дать но линии талин надсечки
до сгиба и приутюжить. Вшить тссьму-*молнию».
Втачать ластовицы, расправить их п еще раз — для прочности—
прострочить с лицевой стороны по платью вокруг ластопиц. Обра-
ботать низ рукава. Подшить низ платья потайным швом. Ширина
подшивки низа — 3—3,5 см.
Заготовить топкий корсаж и прикрепить его к боковым швам и
тесьме-смолнии». Передние клинья юбки прикрепить по липин та-
лин к корсажу так. чтобы они не'оттягивали лраппровку.
Сделать надсечки в запасах на шпы по всей липни талии.
Конец откоса, продолжающий выцез горловины левой полочки,
прикрепить к запасу нл боковой шовшравой стороны (сели левая
полочка выкроена без откоса, пришить отдельно долевую полос-
ку пшрипой 2—3 см. но только ниже захода горловины).
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЫЮКР0Е1ШЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
Мерки:
II ЛАСТОВИЦЕЙ
ОГ =-18 см,
Ollis 18 см.
ОТ =-38 см,
ОН -=51 см,
ШС -= 18 см.
ЛТ =* 38 см.
ЛПЛ= 13,5 см,
ЛИ — Ю8 си.
Вспомогательные расчс1ы:
ОГ: 3=48: 3=16 ел
ОГ: 1-48: 4=12 с.ч.
ОГ: 10-48: 10—1.8 ел.
ДТ: 4 = 38: 4-9,5 ел.
Начертить прямой угол с вершиной в точке Л. От утла /1 вниз
по вертикали отложить длину изделии 108 см.
Г л v б и и а пройм ы. От угла /1 по вертикали отложить
ОГ:4+ДГ-.4-12+9.5=21.5 см.
Длина до т л.in и раина 38 ел (по мерке). Длина от талии
до бедер равна [8 си. От точек 21.5. 38. 18 и 103 пронести вправо
оризоптальные липни: линию груди, линию талии, линию бедер и
.111Н11Ю низа платья.
Ш п |> и и а с и и и к п. От точки 21.5 по линии грули отложить
ширину спинки ШС ио мерке-t-1 (нв свободное облегание) = 19 см.
Ширина про й м ы. От точки 19 впрапо по линии i руди от-
ложить ширину проймы 1/-I ОГ— 12 с«.
Ширина переда раина 4/10 ОГ+1,5 или 2 см (ив сво-
бодное облегание)--4,8X44-1.5 пли 2 ел —20." ел.
22
Ширина платья определяется по расчет," ширина спин-
кн+iunpniia проймы + ширина переда— 19+12+20.7=51.7 см.
Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр
до пересечения с горизонтальной линией от точки А (линия высоты
проймы полочки и спннкн).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина р о с т к а ОГ  10+2.5 с.ч=7,3 см (в размерах, пре-
вышающих 52. ШР равна ОШ: 3+0.5 ск). От точки Л вправо от-
ложить UiP—t.'i см.
Высота ростка ровна ШР . 3—7.3: 3=2.4 сл. От точки 7J3 вверх
отложить 2.4 см. Точку 2.4 соединить плавной линией с точкой А
Место бокового ш в а. Ширину проймы разделить попо-
лам и от знака деления вниз опустить перпендикуляр па линию низа
платья. Па этой линии от точки деления вниз отложить 3 ел (длина
подреза для ластовицы).
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА СПИНКИ
От точки /1 вниз отложить 1/10 глубины проймы, равную
21.5:10=2,2см (округленно).
Из точки 2,4 через точку 2.2 провести линию плеча длиной 13.5+
+ 1-14.5 см.
Линию высоты проймы полочки разделить пополам и поставить
точку 112. Точку ИА> соединить с точкой Н2 пунктирной линией и
на этом пунктире от точки /4,5 отложить длину рукава 13 см.
От точки /° по лшшн груди вправо отложить 2 см. От точки 2
вправо отложить 3 см. Точку 2 соединить с точкой 3 прямой ли-
нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На этой линии
от точки 13 впит отложить 1 ел. Точку /4.5 соединить наивной ли-
нией С ТОЧКОЙ /.
Выемка и о т а л и и делается пл 2—3 с.ч. Эту точку соеди-
няют с точкой 3 (копен подреза) и точку 3 соединяют с точкой 2
плавной .нишей.
Расширение по боярам.
Найти разницу между окружностью бетср и окружностью груди
О/> —О/'=51 —48=3 см. 1/3 or этой разницы составляет I с.ч. Эту
разницу прибавить к ширине спннкн по линии бедер.
Расширение по л н н п п и и з а с п н и к н Платья от 1 до
3 см в зависимости от формы платья.
Соединить точки 2,5 и / плавной выпуклой линией, точку / по
•тннин бедер с точкой / по линии низа платья прямой линией.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОП ВЫТАЧКИ
От точки 7.3 (Ширина ростка) провести вспомогательную вер-
тикальную линию до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 3 см, длина вытпчяп равна 2/3 расстоя-
нии от линии талии ю липни груди и бедер. Обрисонать вытачку,
«к указано на рис. 8
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ
По в u in спи с полочки. От точки 12 по линии гртдп iinpa-t
отложить ширину ростка ОГ: 10+2,5'«7,3 at. Из точки 7,3 прч
нести вверх вертикальную линию произвольной длины.
Произнести следующий расчет: вершина горловики (ио форм;
лс) минус ширина ростка.
Вершина горловины (ОГ:3) Х2+1,5 = (18 :3) Х2+1.5«
=83.5 с.и.
Вершина горловины минус ширина ростка: 33,5 - 7,3 - 26,2 с.и.
Из точки /2 ра,иксом 26.2 см засечь лугу па вспомогательна
линию то* кп 7.3. От точки 26.2 провести вп| апо горизонтальную .и
пню н образовать угол. продлив вверх линию центра переча.
Ширина и глубина горловины раины ОГ: 10-
+2—6,8 сз1. Обрисовать горловину вынутой лппиеп.
ПОСТРОЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫ1АЧК11
От верхней точки вырез* "гЯр.цпшпы влево отложить 3 сп.
Высокая точка груди (ВТГ). По линии груди от цеп
ра переда влево отложить 9,3 ся по формуле: ширина полочки: 2
—1=20,7:2—1=9,3 см.
Точку -У соединить вспомогательной линией с точкой 9.3 {ВТГ
Эту линию разделить па четыре ранные части.
Наклон плеча до в ы та ч ки. От точки 3 отложить вин
I см. от точки 6.S провести линию через точку I, равную 1/3 длин:
плеча, то есть 13.5:3=4,5 см. Точку 43 соединить с верхней точке
//4 липни, а затем — с высокой точкой груди.
Раствор вытачки и наклон плеча. По линии выс;
ты проймы епппки от липпн групп вверх отложить ОГ:3*>16 а
От точки 26.2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ши
рипы проймы провести вверх вертикальную линию до псресечспц
с линией 26.2—16. Точку пересечения обозначить точкой а От то*,
кн л вправо отложить остаток длины плеча 9 см. Соединить точц
9 с точкой Р,3 {ВТГ). 'Гак образуется раствор вытачки.
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ
Линию высоты проймы епппки разделить па три части, нижпкп
точку 1(3 соединить с точкой 2 и на этой линии отложить длину ру
кава 13 см. От точки !2 влево отложить 2 ся. Точку 2 соедин it
плавкой линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 е.ч, точк
3 соединить с точкой 13. Выемка по талии райпа 2—3 см. Расим
penne но бедрам равно 2/3 рпзшшы между окружностью бедер
окружностью грели (2 елг).
Расширение низа переда платья 2—5 си соответствен но покрог
Липни талин, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.
24
I	ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОП ВЫТАЧКИ ПЕРИЛА
От точки 9,3 (НГ/ ) uiiui пронести вертикаль до липин бедер.
Раствор вытачки 4 см. Длина вытачки раина 2/3 расстояния от
талии ло ЛПИ1И1 груди и линии бедер.
Ластопиия. От точек 2 отложить вверх по 3 см. Соединить
точки 3 и срелатт. углы ласгоштиы на 1—2 см.
Рис. II. Лепке плати
с широкой ийхоО.
J1ETHEF ПЛАТЬЕ С ШИРОКОЙ ЮБКОЙ
П1ПТьс отрезное но тални е большим вырезом горловины. Пе-
пелняя часть лифа „а кокетке. Кокетка выкроена вместе с рукавом
„фигурным мысом по центру переда, который сдерживает мягкую
пр iniipouKV. Мыс к лифу пристегивается пуговицей. По спинке ру-
кав вшит в пройму.
Юбка lUeCTimioBiian широкая. От талин заложены мягкие
складки.
Платье рекомендуется шить из штапельной, шелковой или кре-
повой ткани любой расцветки.
Фасон платья подходит для всех фигур
Па 4В-й размер примерный расход ткани 2 и 70 см при ширине
140 ся.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан на основе строгого платья и одношовиого ру-
кава (рис. 12 и 14).
Нагрудные и частично талевые иытачкн переведены в драпиров-
ку спереди под мыс. Для увеличения драпнропкп можно сделать до-
полнительную раздвижку. Длина рукава 21—26 сл.
Для выреза горловины необходимо расстояние от липни шеи до
Л1НН111 груди по центру переда разделить пополам, затем от 1/2
длины плеча провести линию ив точку деления.
Нагрудную вытачку следует перенести на центр переда ниже ли-
нии груди пл 2 см и закрыть се. Для подреза верхней части лифа и
образования мыса необходимо отложить по линии проймы от линии
груди внерх 1/3 расстояния между линией груди и линией шеи. От
центра переда влево Но линии груди отложить 3 ел. От этой точки
вверх и вниз провести пунктирную линию произвольной длины. Эта
линия обозначит ширину фигурного мыса.
Точку ЦЗ у проймы соединить пунктирной линией с точкой пе-
ресечения линии венгра переда и .uirniii груди, затем расстояние
от линии груди до линии талии разделить на три рпвные части, при
атом верхняя треть ноляется мысом кокетки.
Обрисовку формы фигурного мыса кокетки сделать через полу-
ченные точки, как указано на иыкройке.
Вырез горлоппны спинки делается от 1/2 длины плеча п идет
параллельно верхней липни до центра спинки (рис. 13).
Построение клиньев передней и задней части юбки производит-
ся но вытачкам. На каждом клипе наносятся липни для рпздвижки
на складки.
Для того, чтобы выкроить верхнюю часть лифа с цельнокроен-
ом рукавом, необходимо подставить середину оката одношовиогс
Рукана к срезу плеча полочки у проймы, затем* рукав положить так,
чтобы передняя часть оката соприкасалась с вырезом проймы i
вч'рхнен части лифа полочки (рнс. 13-а).
Рис. 12. Чертеж строгою ОЛТЬЙ.
Рмс. 1J. Ишцосилс ^cowtw* лишки на выкройку.
последовательность обработки
По ИОН гурам выкройки. фасонным линиям п линии груди Ира
дожить гилкн, отмстить центр «среда к епппки прокладочным uiboJ
Сметать по силкам все изделие и сделать примерку.
После примерки все исправления перенести на другую сторон]
н приступить к обработке платья. Обработать косыночкой угол иод
рези лифа и мыса. Обработать мыс петлей и подкройиой ткань*
(мыс должен быть отлетным). Уложить и закрепить машиинсЦ
строчкой драпнронку иод мысом. Переднюю отрезную часть лифт
наложить на нижнюю, сметать и стачать внутренним типом от мыст
до бокового шиз переда. Стачать плечевые и боковые срезы лифа
Втачать рукав в пройму но спинке. Стачвть нижний июв рукава
Обработать вырез горлоинны подкройиой тканью. Заложить склад.
mi на юбке, соединить лиф с юбкой, сделать вторую примерку.
На второй примерке уточнить линию ирншппа ио талин. Уран
вить низ платья и длину рукавов. После второй примерки стачзт!
лиф с юбкой, подшить рукава косой бейкой, подшить низ платьг
п отутюжить его.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ
Мерки:
НЕСТРОЙНОГО ПО ТАЛИИ (рис. 12}
ОГ = 48
ОШ- 18
ОГ = 38
ОБ —51
см.
см,
см,
см.
ШС -= 18 см,
ДТ = 38 см.
ДПЛ= \Л.5см,
ДИ 105 см.
3~ 16 см,
48: 4 = 12 см,
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3 = 48
ОГ: 4
ОГ: 10 = 18:10 = 4,8 сч,
ДТ: 4=38: 4= 9.5 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 с.к.
Глубина проймы. От утла Л ио вертикали вниз отложить
ОГ-4+ЛТ: 4-12+9,5-21,5 ел.
Длина до та лип раина 38 см (по мерке). Длина отталин
до бедер равна 18 см. От точек 2/Д 38. 18 п 105 провести вправо
горизонтальные липни.
Ширина платья определяется по расчету:
шириuia ciniiiKii+iuiipniia ироймы + шпрппа переда (ZZ/C+I) +
+ (О/ -4) + (4/10 ОГ+1,5 пли 2) = 19+12+20,7 .51.7 с.и.
Ширина спинки равна ширине спинки по мсрке+1 с.и (пь сво-
бодное облегание) = 18+ I = 19 см.
Ширина проймы раина окружности грудн:4=48:4 —12 см.
30
Шипина переда равна -1/10
„кружностп груд.1 +15 или
о /« (па свободное облега-
*HCj ••4.8X4 + 15—20,/ гл.
ПОСТРОЕНИЕ
ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка —
«=ОЛ : Ю+25-75 гл (и раз-
мерах, превышающих 52-Й.
щр-ОШ : 3-г0.5 с-ч).
Высота ростка равна
III р: 3=7.3:3-2.4 гл.
Наклон плеча. От уг-
ле А отложить вниз 1/10 глу-
бины проймы-215:10 = 2,2 ел.
Провести горизонтальную
лилию, отложить на пен I9c.ii
(ширину спинки); полученная
точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точ-
кой пересечения линии накло-
на плеча с Линней высоты
проймы епппки и на этой ли-
нии отложить длину плеча
плюс 15 см (па посадку).
Место бокового шви
проходит через 1/3 ширины
проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПМЫ
спинки
Ширину проймы по линии
груди разделить пополам. От
точки 19 провести биссектрису
длиной 2,5 гл. От точки 19
вверх отложить 6 см (ОГ :8).
Обрисовать пройму, соеди-
нив точки /.5. 6. 2.5. 1/2 шири-
ны проймы плавной линией.
Выемка ио талин
(нрпталеппе) делается на 2—
3 гл. От места бокопого шпв
no 1IIHUH талии влево отло-
жить 2 -3 см. Эту точку сое-
динить с точкой 1/3 проймы.
Расширение по бед-
Р а м. Рассчитать, насколько
окружность бедер больше ок-
Рьс. 13-». Расклада ьихроИхи на ткани.
ружност груди (ОБ—ОГ—51—18—3 си). 1/3 от этой разницы
ставляст 1 см. Ес прибавляют к спинке ио липин' бе: р. От м
бокового шва вправо по линии бедер отложить 1 см и еоедщ
плавной линией с точкой 2,5 па линии талии.
Расширение по л и и и и низа платья делается"
2—3 см
От места бокового шва по линии низа вправо отложить 1/3
lunpeuiiH. то есть I см
Точку / на линии бедер соединить с полученной точкой.
Построение талевой вытачки па спипкс платья,
точки ширины ростки 7.3 провести вспомогательную портик
пую линию до пересечения е линией бедер.
Раствор вытачки равен 3 см. По линии талнн от вспо> огат
пой липин влево п вправо отложить ио 1.5 с.п.
Обрисовать вытачку, как указано па рис. 12.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЬ.ТА
Повышение переда определяется так: от проймы, то i
от точки 12, вправо отлож]/П> шприцу роетка—ОГ: 10+2.5—7,3
От точки 7.3 провести вверх портик . ьную линию произвола
длины.
Произнести следующий расчет: вершина горлонины (по фор
ле) минус ширина ростка.
Вершина горлоипиы равна (ОГ: 3) Х2+1.5” (18:1
Х2+1.5=33.5 см.
Вершина горловины минус ////•’=33.5—7.3 = 26,2 ел.
От точки 12 на вспочогателып вертикаль (из точки 7.-9) (
лать засечку циркулем радиусом 26.2 сл. От точки 26.2 нрове
вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вл
центр переда.
Ширина и глубина горловины равны 0Г‘. 10+
—6.8 см.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной в ы т а ч к п. Ог перхпей то
выреза горловины влево отложить 3 си.
Место высокой точки груди (НТГ). Полинин гд
от центра переда плене отложить 9,5 с.ч. Точку 3 соединить вспо
гателыюй линией с точкой 9,5 (БТГ). Эту лишни разделить па
тире равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отлож
I си. от точки 5.8 провести линию через точку /. равную 1/3 лл>
плеча, то есть 13,5:3 —4.5 с.п. Точку -/..5 соединить плавкой линн«
верхней точкой ///. а точку /W соединить с ВТ Г.
рлспмр вытлчки н наклон плеча
По ТИНПН высоты проймы спипкп от .пиши груди вверх ОТЛОЖИТЬ
ог' 3=48:3= 16 с.ч.
О точки 20.2 привести наклонную .шито к точке /б.
От середины праймы пронести вертикальную линию пропэноль-
всех От пересечения линий пираво отложить остаток длины
плеча 9 сл и ату точку соединить с ВТГ. Так образуется раствор
вытачки.	_
Оформление и р о н м ы по л о ч к и. Расстояние от точ-
кп /’ до точки 7.3 на липни груди разделить пополам п обозначить
точкой 1)2.
Соединить точке пересечении наклона плеча переда и вертикали,
luvuicii от середины проймы вверх, с точкой 1/2 отрезка 12—7.3.
'Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 сл. соединить точку 2 с точкой 5-
Обрисоизть пропну, как указано рис. 12.
В и е м к а п о т : л и п равна 2—3 сл.
Р а с ш к р е п п е и о б е л р и м. 2/3 разницы между окружно-
стью бедер п окружностью груди (ОН—ОГ—51--18-3 сл); 2/3 от
3 с«1 составляет 2 сл.
Р л с ш и р сипе и и з а платья iui 2—3 сл соответственно
бедрам'.
Линии талии, бедер, низа понижаются па |.п—2 сл.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится так. как указано на рис. 12.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА
Для построении рукава, кроме мер к длины рукава к окружно-
сти кисти, необходимо измерить пройму на шфе платья (после
примерки).
Для построения чертежа необходимы следующие мерки:
I.	Окружность проймы=44 сл.
2.	Длина рукаиа-58 см.
3.	Окружность кисти = 18 с.ч.
п^Ззтеч определяют следующие величины от ыеркн окружности
1/2 окружности ироймы=44: 2=22 сл.
[/3 окружности :|ропмы->41:3= 14.7 сл.
1/20 окружности проймы —4-1: 20—2,2 с.ч.
Начертить прямой угол с вершиной и точке /1.
Дл и и а рука пл. Вниз ит утла А ио вертикальной линии от-
ложить длину рукава, рапную 58 сл.
„т, ’’ р Ю.Х а сстк|1- От угла Л и право по горизонтальной линии
' пА,,*ь ® см окружности проймы —3 сл — 22—3—19 сл).
*4,СI0.1-.3 "ката. От угла А вниз по вертикальной липин от-
Ил сл. 1/3 окружности проймы =11,7 сл.
3. SC "Эл....*	хьыты	».
Через точку 14,7 пронести горизонтальную линию.
Вспомогательная точка оката рукава.
От точки 14.7 вверх отложить 2.2 см (1/20 окружности прой-
мы) и чере точку 2.2 провести горизонтальную линию.
г
Рнс- 14 Чертеж строгого рукава,
реднего переката влево по линии
Обрисовка оката.
Ill нпю ширины сетки разде-
лить на четыре равные части.
Середину сетки обозначить
точкой 12.
От точки 172 опустить вниз
вспомогательную вертикаль-
ную линию до линии, проведен-
ной через точку 14.7.
На четыре равные части
разделить высоту оката. Точ-
ку //•/ ширины сетки соединить
с точкой И4 высоты оката
вспомогательной линией про-
извольной длины.
Провести еще одну вспомо-
гательную линию от точки 19,
как указано на рис. 14.
Обрисовка оката произво-
дится от руки.
Место шва р у к а и а
в свернутом виде.*От
переднего переката вправо от
точки 14.7 по липни высоты
оката отложить 6 см. Про-
вести вниз от точки 6 вспомо-
тательпучо пунктирную линию.
Построение перед-
него переката. От не-
аысоты оката от точки 14,7 отло-
жить 6 см. провести вниз от точки 6 ливню до пересечения с ли-
нией низа. Эта линия является линией среза передней
половинки рукава. Обрисовать окат, как указано на
рнс. 14.
Построение заднего переката. Измерить расстоя-
ние от точки 6 до липин заднего переката. Величину этого отрезка
отложить вправо по лииин высоты оката от липни заднего перека-
та. От полученной точки провести вертикальную линию до пересе-
чения с линией низа Эта линия является линией среза зад-
ней половники рукава. Обрисовать окат задней половни-
ки рукава, как указано на рис. М.
Линия низа рукава. По линии переднего переката вверх
от линии низа отложить 0,5 см. По линии заднего переката вниз от
лпвпн низа отложить 2 с.ч, Обрисовать линию низа, как указано
и» вис. 14.	t
Рис 15. Нарядное типе со склэдшши.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ СО СКЛАДКАМИ
Платье псотресиос по линии талии, с коротки» ие.тыюкроиипы«
рукавом, с подрезом и драпировкой, переходящей и односторонне
склады. спинка с двумя мягкими вытачками.
Дополнением к платью служит шарф из той же ткани.
Рекомендуемые размеры — 46—5Z
11а 18-й размер примерный расход ткани 3 л 20 см при ширине
104 ел.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для молслироиания данного платья необходимо взять за осно-
ву платай! с коротким цельнокроен ним рукаяом и ластовице*
(рнс 16).
Нанести линию подреза, дли чего линию левого бока от линии
талин до липни груди разделить па три части. Линию правого бока
от линии тални до липин б<^ср также разделить па три части, точ-
ки //3, 43 соединить прямой линией. Пнжияя липин подреза нахо-
дится iw 1/2 от липни талии до линии бедер но липни центра пере-
да. Нанести вторую линию подрега параллельно верхней липни.
Нанести .пню заходв, дли чего линию та.иш от линии бока до
линии центра разделить на две части — по правой и левой стороне.
Вырез горловины соединить с точками 1/2. Параллельно липни за-
хода папесп: нить линий для драппропкп. На правой стороне по-
лочки нагрудную вытачку разделить па дне вытачки и перенести их
в две последние складочки. первые три складочки-получить за счет
раздвижки па 3—4 см. Расстояние между складочками 3—3.5 ел.
На юбке центральная складка глубиной 5—6 с.ч. последующие
2.5—3 сл. Следовательно, при раскрое дать раздвижку на централь-
ную складку 10—12 сл. на последующие — 5—6 см.
Нагрудную вытачку на левой полочке перенести вниз (рнс. 17).
На спинке нанести по две мягкие вытачки, paccioiuiiie между ними
4—5 сл (см. рис. 17).
Раскрой. Разложить ткань в развернутом виде, вырезать перед-
нюю часть платья, затем сложить ткань вдвое и вырезать спинку.
Раскладку см. из рис. 18.	8
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить по всем контурным линиям, а также оо линии дра-
пировок и складок, по липин талин и линии бедер прокладочные
стежки, наметить центр спинки и центр полочки. Сметать платье,
сделать первую примерку.
После первой примерки обметать срезы платья, а также подрез
для ластовицы.
Зб
Рнс. 16. Черте.* л ла гы с цельнокроеным к^югхнм р>лавим н ластоаилсй.
Рлс 17. Налесами* фмсшшх лпннЯ на чгр1сЖ.
Pile. tb.	жыхринкн на ГХДКВ
Обработать мягкие вытачки на спинке' для чего прострочить их
с ктнанхн кл 3- -4 сч по липин талин. Соединить нижний и верхний
подрезы внутренних швом. Верхние складочки прострочить на 5—
6 см от линии подрезл. Соединить плечевые и боковые швы. Затем
швы разутюжить.
Обработать заход долевыми полосками. Срезы патосок пере-
гнуть на 0.5—1 ад. подшить «козликом». прикрепит!, по швам. Об-
метать срез ластовицы и соединить г подрезом.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ПЕЛЫЮКРОЕИНЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
и усеченной ллстовпикл
Мсркн:
ОГ — 48 C.W.
ОШ— 18 см.
ОТ — 38 см.
ОГ —51 см,
ШС 18 см,
ДТ <= 38 см,
ДПЛ- 13.5 см.
ДИ =т 103 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3—18: 3=16 ад.
ОГ:.4=48: 4-12 ад.
ОГ: 10-48: 10=4.8 ад. •
ДТ -. 4=38: 4-9.5 ад.
Начертить прямой угол с вершиной и точке А. От угла А вниз
по вертикали отложить длину изделия 108 см.
Глубина проймы. От угла /1 по вертикали отложить
ОГ 4 +ДТ• 4 -12+9.5- 21.5 ад. '
Длина до талии равна 38 см (по мерке). Длина от талик
до бедер рапид 18 см. От точек 2/5, 38. 18 и 108 провести вправо
горизонтальные липни: линию груди, линию талин, лилию бедер и
ливню виза платья.
IB и puna с и п и к и. От точки 21.5 по линии груди отложить
ширину/ппнкп UIC по меркс+1 (на свободное облегание) = 19ад.
Ill и р и п а про й к ы. От точки 19 вправо но линии груди от-
ложить ширину проПны=»1/4 ОГ =12 ад.
Ш и р и и л переда равна 4/10 ОГ +1,5 иди 2 см (на сво-
бодное облегание) =4,8X4+15 пли 2-20.7 ад.
Ill и р и и в платья определяется по расчету: ширина спив-
кп-+ширниа проймы 4-шприца переда —19-^12+20,7—51.7 см.
Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр
до пересечения с горизонтальной линией от точки А
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина р о с т к в О! : 10+25=7,3 ад (в размерах, пре-
вышающих 52-й, 11IP равна ОД/ 3+05 ад). От точки Л вправо
отложить ИР—7,3 см.
Г высота ростка равна HIP: 3—7,3: 3-=2,4 си. От точки 7Л
। от пожить 2.1 сл. точку 2.4 сосднпнть с точкой /1.
B^YecTo бокового шва. Ширину проймы разделить поио-
' и от знака деления вниз опустить перпендикуляр из линию ни-
‘ 3'<1татья. Па зтой липни от точки деления вниз отложить 3 см
,“дииа подреза для ластовицы)
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА СПННКН
Or точки /1 nuns отложить 1/10 глубины проймы, равную
ojjj: Ю-2.2 см (округление).
Из точки 2.4 через точку 2.2 провести .-111111110 плеча лтппий 13.5+
+ 1 *> 14.5 СМ.
Линию высоты проймы наточки разделить пополам и поставить
точку Ц2. Точку 14,5 соединить с точкой Ц2 пунктирной линией и
затем от точки 14.5 отложить длину рукава 13 см
Or точки 19 но липни груди вправо отложить 2 сл. От точки 2
вправо отложить 3 с.и. Точку 2 соединить с точкой 3 прямой ли-
нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На зтпй липин
от точки 13 1ИШЗ отложить I сл. Точку 145 соединить плавной ли-
нией с точкой /.
Выемка по тали и делается па 2—3 сл. Эту точку соеди-
нить с точкой 3 и точку 3 соединить с точкой 2 плзшюй линией.
Расширение по бедрам. Найти разницу меа^ду ок-
ружностью бедер и окружностью груди ОК — ОГ—51 — 48—3 сл.
1/3 от этой разницы составляет 1 см. Эту разницу прибавить к иш
рине спинки по .шипи бедер
Расширение по линии низа спинки платья от 1
до 3 сл в зависимости от формы платья.
Соединить точку 2,5 и точку 1 плавной выпуклой линией, а точ-
ку 1 по липин бедер с точкой / ио линии шва платья прямой ли-
нией.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ
От точки 7.3 (ширина ростка) провести вспомогательную пер-
инеальную линию до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 3 сл. хини вытачки раина 2/3 расстоя-
нии от липин талин до линии груди п бедер. Обрисовать вытачку,
как указано на вне. 16.
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ
во Р ° п м 111 е 11 “ с “ о л о ч к и. От точки 12 ио линии груди иира-
пестч :Н,,П* ,,|||Г,,,|У Рог™а ОГ: 10+2.5-7.3 см. Из точки 7Л про-
вверх вертикальную линию произполытй xihiim.
ДС) Ч'оизвестп следующий расчет- вершина горловины (ио форму.
Вершина горловины равна (ОГ: 3) х2+1,5= (48 . 3
Х2+ 1.5=33 5 с.ч.
Вершина горловины минус 1UP равна 33.5 — 7.3=26.2 см.
Из точки 12 радиусом 26,2 см засечь дугу на вспомогательл
линию точки 7.3. От точки 26.2 провести вправо горизонталь»
линию и образовать угол, продлив вверх линию центра переда.
Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10+!
=6,8 см. Обрисовать горловину погнутой линией.
ПОСТРОЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.
Высокая точка груди (ВТГ) По линии груди от це
тра переда влево отложить 9,3 см по формуле:
ширина полочки 2— 1 =20.7:2— I +93 см.
Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,3 (ВТ!
Эту линию разделить на четыре равные части.
Наклон плеча до в ы т а ч к н . От точки 3 вниз отложи
I см. от точки 6.8 провес in ливню через точку /. равную 1/3 длит
плеча, то сеть 13,5:3=4,5 см. Точку 1.5 соединить с верхней т
кой линки 1/4. а затем с высокой точкой груди (ВТГ).
Раствор вытачки и наклон плеча По липни в
«оты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ. 3—16 с
Ортопчи 26.2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ui
рниы проймы провести вверх вертикальную линию до пересечен
с линией 262—16. Точку пересечения обозначить точкой о. Отт«
ки а вправо отложить остаток длины плеча 9 см. Соединить то
ку 9 с точкой 9.3 (ВТГ). Так образуется раствор вытачки. t
ПОСТРОЕНИЕ РУКЛИА ПОЛОЧКИ
Линию высоты проймы спинки разделить на три части, нит
июю точку ЦЗ соединить с точкой 2 н на этой липин отложить яд
ну рукава 13 см. От точки 12 влево отложить 2 см. Точку 2 соед
питьк|лав|шй линией с точкой 3 От точки 2 влево отмерить 3 с
точку*,? соединить с точкой 13. Выемка по талин равна 2—3 ел.
Расширение по бедрам составляет 2/3 разницы между окру]
костью бедер и окружностью груди (2 см).
Расширение виза переда платья 2—5 см соответственно покро
Линин талии. бедер, низа понижаются па 1.5—2 см.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА
От точки 9.3 (ВТГ) вниз провоста вертикаль до линии беде
Раствор вытачки 4 см. Длина вытачки равна 2/3 расстояния (
талии до линии груди и линии бедер.
Ластовица. От точек 2 отложить вверх по 3 с.ч Сосиинп
точки 3, срезать углы ластовицы па 1—2 см.	«
Ркх. 19. Летнее питье с оишнвкой народным орнаментом.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ВЫШИВКОЙ НАРОДНЫМ
ОРНАМЕНТОМ
Платье прилегающее но тплпи. с широким пенсом и широко)
юбкой, заложенной мягкими складками.
Ликин заниженного плеча доходит до места вытачки, образу)
цслыюкроеиную кокетку, лакаичипаютуюся н* спинке воротником
На передней части лифа из-под кокетки заложены мягкие за.
жимы.
Украшением шитья является пышивка; стеклярусом, бисером,]
нитками.
Фасон платья рекомендуется для худеньких п высоких фигур.
Ткань должна быть однотонной.
На 48-й размер примерный расход ткани 3.5 м при ширине 70—
80 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе чертежа строгого лифа (рис. 20).
Верхняя часть нагрудной вытачки перенесена п подрез от прой-
мы. конец вытачки оставлен на месте и заложен мягким зажимом.
Второй зажим образован за счет перенесенной передней та лесой
вытачки.
От точки 2 провести плавную линию декольте, идущую к центру
переда и центру спинки до 1/3 расстоянии между линией шеи и ли-*
иней груди, которая по плечу как бы образует воротник, закрываю-*
шнй верхнюю часть руки (рис 21).
41
IldilCCfeOkl' CUH.UHIIIU -Ulk«U
ил иихройку.
фигу-
при
Пине пшршюй 8- 10м
(в зависимости от
ры) выкраивается
закрытых вытачках с бо-
ковыми шнамв.
Юбка состоит из трех
стачеипых полотнищ. на
которых заложены 8
пстрсчпы.х cK.ia.toK. Что-
бы получить равномерное
количество
для каждой склады, из-
лишек ткани
лпчсство складок.
При раскрое наметить
линию декольте. но пы-
рез порота не делать, пока не выполнена вышивка (рве. 22).
сантим строп
делят пи ко-
поелЕДОВЛТЕЯЫЮСТЬ OliPAEOTKl I
Проложить силки но контуру выкройки, отмстить центр переда
и спинки прокладочными стежками. На передней части лифа зало-
жить двл мягких зажима, отвернуть nmenyio часть иельнокроеииой
кокетки и сметать по подрезу. Сметать вытачки на спинке. Приме-
тать нижний воротник спинки п сметать по плечевому срезу. При-
метан. пояс к лифу. Стачать боковые швы. Стачать три полотнищ»
для юбки ио месту вытачек, центру переда и спинки, заложить
складки.
Стачать юбку по боковому срезу. Приметать юбку к ппжпей
части пояса и сделать примерку.
После примерки. Вет- исправлении перенести на левую сторону
с пимщцыб прокладочного шва и силков.
Пронзгестп вышивку и вырезать декольте Стачать боковые сре-
зы пл тифе. Обработать пройму полкроГптыми полосками. Стачать
подрезы па лифе. Сложить лицевую сторону верхнего воротника
спинки с изнанкой лифа спинки н стачать но вырезу горловины.
Стачать плечевые швы переда с верхним воротником, шов разутю-
жить. Вырез горловины переда обработать иодкройиой тканью, по-
кривая с изнанки подрезы.
Верхний и нижний воротник спинки сложить лицевыми сторо-
нами внутрь и стачать по линии отлета, выпер путь и перекантовать
ВНЖШО1О линию воротника, а верхним срезом подшить вручную,
прикрывая запас на шов с лицевой стороны спинки пол воротником.
Нижний воротник по плечу подшить вручную. Для плотности во-
ротник можно обработать с прокладкой. Вложить лиф между верх-
ней частью пояса и подкладки, стачать. Сложить лицевыми сто-
ронами внутрь юбку с нижней частью пояса и стачать. Подклад-
ком пояса покрыть запас на шов по линии талин и подшить вруч-1
ную. В левом боковом срезе обработать застежку на крючках или
втачать «молнию». Подшить низ платья потайным швом. Шнрвпа
подшивки от 4 до С см. Отутюжить готовое изделие на доске.
сгиб"
Ркс 22. Расаллдхл выкриДмм на ткаши
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ЛИФЛ
А1Срки:
ОГ =48 см.
Ш•(8 см.
ОТ =38 ем.
ШС —18 см.
ДТ =38 см.
П.ПЛ = 13,5 см
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48. 3-16 см.
ОГ: 4=48 :4 —12 см.
ОГ: 10-48:10» 4.8 см,
ДТ 4-38: 4- 9.5 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке /1. От угла А вник
п<> вертикали отложить длину до талин 38 см (по нерке).
Глубина проймы. От угла А по вертикали отложил.
ОГ:4+ЯГ:4 —12+0.5—21,5 см.
От точки 2/5 и точки 33 провести вправо горизонтальные липши
Ширина лифа определяется по расчету:
ширина спинки + ширина проймы+шприпа переда:
Я/С+1+ОГ 4+4/10 ОГ+1.5 или 2=19+12+20,7-61.7 см.
Ширина спинки рамы ширине епппки по мерке+1 см (па сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди : 4—48: 4= 12 см.
Ширимо переда равна 4/10 окружности груди+1.5 или 2 с.ч (на
спобплиое облегание)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
111 и р и и а р о с т к а равна ОГ: 10+2,5 см—73 си (в разме-
рах, превышающих 52. ШР^ОШ : 3+0,о с.н).
Высота ростка равна ШР : 3—7,3: 3=2.4 си.
Наклон плеча От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проймы =21,5: 10=2.2 см (округленно).
Провести горизонтальную линию, отложить на пей 19 см (ши-
рину еппики). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2,4 соединить с точкой наклона плеча и па этой липин,
отложить длину плеча плюс 1.5 см (па посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 проймы
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы но линии груди развелитьпополам. Отточки /9
провести биссектрису длиною 2J5 с.ч. От точки /9 вверх отложить
6 с.ч (ОГ:8) и эти точки соединить плавкой линией.
Выемка по талии (приталение) делается на 2—3 см or
чт
места Сокового шва. По лишит талин отложить плево 2—3 ш. Э
танку соединить с точкой //.'/ проймы.
Построение толевой п ы т а ч к и па стишке лифа. (
точки ширины ростка 7.3 провести вспомогательную портика!
пую линию до пересечении с линией тални.
Раствор вытачки равен 3 гл. По линии тални от пспоыогател
пей линии влево и впрано отложить по 1.5 с.и.
Обрисовать пытачку. как указано на рас. 20.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы. •
есть от точки 12. вправо отложить ширину ростка ОГ 10+2.5
“7,3 с.ч, через точку 7.3 провести вверх вертикальную пуиктнрпу
линию произвольной длины.
Проиввестп следу юниит расчет: вершина горловины (по форм;
е) минус |нири:тл ростка.
Вершина горловины равна (ОГ: 3JX2 + I.5 сл = (16
 3)Х2+ 1.5 с.ч-33.5 см.
Верниша горловины минус ///Р—33,5— 7,3 = 26.2 см.
От точки /2 па вспомогательную uepniKa.ii. точки 7.3 сделат
засечку циркулем радиусом 26.2 с.ч, кик указано па рис. 20. От точ
\и 26,2 провести вправе, горизонтальную линию и образопнть угол
роллпв внерхтеитр переда. »
Ширина и глубина горловины равны ОГ;
+2 с.ч—6.8 с.н.
Ойрщоилть горловику.
Г1 о с т р о е и и е нагрудной в ы т а ч к и. От верхней точ
кн выреза горловины глеио отложить 3 с.ч.
Место высокой точки груди (ВТГ). По липин гру
ап от центра исрслп влево отложить 9.5 см Точку 3 соединить вспо
мигательной лнппен с точкой 9.5 (ВТ/’). Эту лишцо разделить на
четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки .7 вниз отло-
жить 1 т.п. от точки 6.8 провести линию через точку I. рпппую 1/3
плеча, то есть 13,5:3=4.5 с.н Точку /л соединить плавной линией
г верхней точкой 1/4 лиши:, а точку 1/4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫУЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По липин высоты проймы спинки от линии грсди вверх отло-
жить ОГ :3=48:3-16 см
От точки 26.2 провести наклонную линию в точку /6.
От середины проймы провести вертикальную линию произволь-
но вверх. От пересечения л кап Гт вправо отложить остаток длины
плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой В Т Г. Гак образуется рас-
твор вытачки.
«а
Оформление проймы полочки. Расстояние от точ-
ки 1'2 до точки 7.3 на линии груди разделить ионолам и обозначить
точкой //-•
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика-
ли. идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вит
отложить 2 см. соединив точку 2 с точкой 5.
' Обрисовать пройму, соединив точки плавной линией, как указа-
но на рис. 20.
Выемка и о т а л и и равна 2—3 с.ч.
Линия талии понижается на 1.5—2 см.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится так. как указано па рис. 20.
Pitt 23. IlipHAwe плати » лсгхоО tkmii.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ЛЕГКОЙ ТКАНИ
Плане отрезное но линии талии, с драпировкой и нельиокроеп-
„ыми патами.
Юбка-клеш «сплине» с мягкими складками от талии. Задрапн-
роваппый пояс.
По спинке глубокий вырез горловины.
Фасон рекомендуется для фигур размеров 44—50.
Ткань платья: тафта, парча, капрон, нейлон
На 48-Г| размер примерный расход ткани 5 .и при ширине 90 он.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па основе строгого лифа (рис. 24).
Провести линию выреза горлотшы от 1Й? длины плеча ло 1/2
расстояния между ливиек шеи и линией груди по центру переда.
Рее. 24 Чертеж стрчгчго лиф*.
Для построения цельнокроешюго пата необходимо разделить
горловину пополам.
От конца вытачки по линии груди в сторону проймы отложить
3 см. Половину выреза горловины соединить с точкой 3.
Линия, идущая от половины горловины к точке 3. япляется пра-
вой линией пата, куаа переносится плечевая вытачка. Влево от по-
лученной .Инин! пат.з по вырезу горловины отложить 4 с.ч (ширина
пата).
Точку 4 соединить с низом проймы (левая липин пата).
4*	Si
Линия выреза горловины выравнивается при закрытой вытачке.
Таловые вытачки остаются на месте.
Выемка талин из юбке равна 1/6 окружности талии плюс 5 ел
из мягкие складки: 72:6—12+5=17 с.и.
Отрезать верхнюю часть лифа и приложить се к спинке так.
чтобы плечо полочки совпало с плечом спинки.
Разделить расстояние на четыре части, сделать разрез не дохо-
дя до липин плечевого среза па 0.2 с.ч (для драпировки).
Середину полочки от выреза горлопниы до линии груди разре-
зать к раздвинуть для драпировки на 8—9 с+ (рис. 26). Раскрой
.оказан на рис. 26.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки и драпировки проложить силки, центр
переда и епппки отметить прокладочными стежками.
Собрать драпировку на дос нитки, сметать драпировку с иель-
иокроепиымп патами. Сметать вытачки по талии. Сметать юбку с
лифом и сделать примерку па правой стороне.
Нв примерке уточнить драпировку, форму я глубину вытачки
и длину платин.
После примерки перенести исправления (если они были) на дру-
гую сторону лифа с помощью прокладочного шва п силков. Ста-
чать драпировку с патами. Стачать вытачки на талии. Обработать
горловину > низ рукавов подкройиой тканью. Стачать юбку с ли-
фом. Отметить длину платья на фигуре  подшить. В боковой шоп
платья вшить тесьму-«молпню>.
При шитье платья из капрона или нейлона раскрой производит-
ся горячим ножом ио контурным линиям выкройки.
Б2
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ЛИФЛ
Мерки;
ОГ — 18 см.
ОШ =>18 см.
ОТ - 38 ел.
ШС = 18 см,
ДТ «я 38 см,
ДПЛ—13,5 см
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3—48: 3-16 см.
ОГ: -5=48: 1-12 с.ч,
ОГ: 10-48: 10- 1.8 ся.
ДТ: 4 >38: 4- 9.5 см.
Начертить пример угол с вершиной и точке Я. От ума А вниз
по кертикали отложить длину до талин 38 с.и (ио мерке).
Г л у б и п а про й м ы. От угла по вертикали отложить
ОГ !+Д7;4 12+9.5=21.5 с.и.
От точек 21.5 и 38 провести вправо горизонтальные циник.
Ширина лифа определяется по расчету:
ширина спинки+шнрина ироймы+ширина переда
(£(/C+l) + (jB/':4)+4/IO O/'+lJj пли 2 см -19+12+20.7-51.7 ел.
Ширина епппки равна ширине спинки по мерке +1 см (на сво-
бодное облегание) = 18+1 — 19 ел.
Ширина проймы ровна окружности груди: 4=48 : 4= 12 ел.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+1,5 или2ел (па
свободное облегание) =4.8X4 +1.5=20,7 ел.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ : 10+2,5 ел—7.3 ел (в разме-
рах превышающих 52-й. ШР— ОШ : 3+0,5 с.и).
Высота ростка ранил ШР : 3 —7.3: 3=2,4 ел.
Наклон плеча. От угла /1 отложить вниз 1/10 глубины
кроимы —21.5: 10-2,2 см (округленно).
Провести горизонтальную линию, отложить на ней 19 см (ши-
рине спинки) Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения линии наклона плеча
е линией высоты проймы спинки и на этой линии отложить длину
плеча плюс U5 ел (на посадку).
Место бокового шиз проходит через 1/3 ширины проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы но линии груди разделить пополам. От точ-
ки 19 провести биссектрису длиной 2.5 ел. От точки 19 отложить
вверх । см (ОГ 8) и эти точки соединить плавной линией.
53
Рис. £6. Раскладки викроПии на панк.
Выемка но тални
(приталеипе) является на 2—
3 cjj. Or места бокового шва
по линии тални отложить пле-
во 2—3 ел. Эту точку соеди-
нить с точкой //.? проймы.
Построение тале-
вой вытачки из ci инке
лифа. От точки ширины рост-
ка 7.3 провести вспомогатель-
ную вертикальную линию ло
пересечепкя с линией талии.
Раетпор вытачек равен 3 с.и
По линии талии oi вспомога-
тельной линии плеао н вправо
отложить по 1,5 с.ч.
Обрисовать вытачку, как
указано на рве. 24.
• ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДЛ
Повышение переда
определяется так: от
проищи. то есть от точки 12.
отложить вправо ширину рост-
ка=ОГ: 10-г 2-5 ~ 7,3 си. От
точки 7Л провести вверх вер-
тикальную линию произволь-
ной длины.
11роизвестп следующий рас-
чет: вершина горловины (по
формуле) минус ширина рост-
ка.
Вершина г о р л о и и-
п ы равна (ОГ: 3) Х2+
+ 1.5- с.ч = (48:3) Х2+ 1,5=
"33,5 с,ч.
Вершина горловины минус
ДОР—33,5—7.3 "26.2 ем.
От точки 12 па вспомога-
тельную вертикаль (из точки
7.3) сделать засечку циркулем
радиусом 26,2 с.ч. как ука апо
па рис. 24. От точки 26.2 про-
вести вправо горизонталь!! ю
линию  образова ь угол, про-
длив вверх центр переда.
Ширина и г л у б и  а
горловины равны ОГ;
: 10+2-6,3 с.ч.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной вытачки. От верхней точ-
KU выреза горловины влево отложить 3 см.
.	4 е с т о и и с о к о й точки груд и (ВТГ). По линии груди
от центра переда илспо отложить 9.5 см. Точку 3 соединить псио’мо-
гете.чыюй линией с точкой 9.5 (ВТГ). Эту линию разделить на че-
тыре равных части,
11	а к л о н плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
1 см. от точки 6.8 провести линию через точку /. равную 1/3 длины
плечи, то есть 13.5:3=1,5 см. Точку 4.5 соединить плавной линией
с верхней точкой 1/4 линии, а точку 1/4 соединить с ВТ Г
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спинки от липни груди вверх отло-
жить ОГ: 3“48: 3*=- 1G см.
От точки 36.2 провести наклонную линию в точку 16.
Ог середины проймы провести вертикальную линию произволь-
но вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 см. Точку 2 соединить с точкой ВТГ. Так образуется рас-
твор вытачки.
Оформление проймы полочки. Расстояние от точ-
ки 12 до точки “Л на линии груди разделить пополам н обозначить
точкой 1/2.
Соединить точку пересечении наклона плеча переда и вертика-
ли. идущей от середины проймы, вверх с точкой 1/2 отрезка 12—7.3.
Наклон плеча п о л о ч к и. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 см, соединив точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, соединив точки плавной линией, как указа-
но па рис. 24.
.Пиния талии понижается па 1.5—2 см.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится так, как указано на рис. 24.
Рис 27. Цсдькокрссииое uuibc с мжтеии по «едрэм.
цЕЛЬНОКРОЕННОЕ ПЛАТЬЕ С ЗАЖИМАМИ ПО БЕДРАМ
Платье пеотрезное но Линии талии с коротким рукавом, боКО-
пап и верхняя части платья задрапированы.
Вырез горлопаны каре.
Рекомендуется шить из плотных шелковых тканей.
На 48-й размер примерный расход ткани 2.5 М при ширине 90 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана ио основе чертежа строгого платья неот-
резного по липни талии (рис. 28).
.Моделирование включает следующие операции.
Нанести вырез горловины, для чего нагрудную вытачку пере-
нести на 1/2 длины плеча.
Отрезок от липни шеи до линии груди разделить пополам и с
точки 1(2 провести горизонтальную линию до пересечения с пер-
вой линией вытачки.
Отрезок от линии талии ло липни бедер по линии талевой пы-
тачки разделить пополам.
По линии бокового шва отрезок от липни талин до линии бедер
разделить на три части. Точку 1(2 соединить с точкой 1(3.
Для драпировки нанести дополнительные линии, разрезать и
раздвинуть выкройку на 1,5—2 с.ч.
На спинке нанести линию пыреза горловины (рис. 29). Раскрой
показан на рис. 30.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ!ЮСТЬ ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки. фасонным линиям, липни талии, линии
бедер и линии груди проложить силки. Отметить центр переда к
свинки прокладочным швом.
Заложить драпировку, сметать плечевые и боковые швы и сде-
лать первую примерку но правой стороне.	'—-—
На примерке уточнить расположение драпировки и облегание
платья.
После примерки перенести исправления (если они были) на
другую сторону с помощью прокладочного шла н силков. Стачать
плечевые и боковые швы.
Обработать вырез горловины и низ рукавов подкройпой тканью
и подшить низ платья.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ
Мерки:
ОГ —-48 см,
OIU^ 18 см.
О! — 38 см.
ОБ — 51 см.
U1C «= 18 см.
ДТ — 38 см,
ДПЛ^ 13.5 см,
ДИ 105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3—16 см.
ОГ: 4-48: 4 = 12 см.
ОТ: 10—48: 10- 4.8 сл.
ДТ: 4-38: 4= 0,5 см.
Начертить примой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз
ио вертикали отложить длину изделия 105 см.
Г л v 6 и и з про й м ы. От утла А ио вертикали отложить
ОГ: 4+^7:4-12+9.5-21,5 см. •
Длина до талин равна 38 см (ио мерке). Длина от та-
лин до бедер рання 18 с.ч. От точек 21.5. 38,18 и 105 провести впра-
во горизонтальные линии.	.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина спинки+ширина проймы+ширнна псрела — Д/С+1 +
-t-ОГ 4+4/10 ОГ +1,5 или 2 см = 19+12+20,7=51,7 сл.
Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+1 сл (из сво-
бодное облегание).
Ширина проймы раина окружности груди : 4=48: 4= 12 см.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+1,5 или 2 см (на
свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2,5 с.«=7.3 см (в разме-
рах, превышающих 52-й. 11!Р=ОШ: 3+0,5 сл).
Высота ростка равна ШР: 3=7,3:3=2.4 см.
Наклон плеча. От угла /1 отложить вниз 1/10 глубины
проймы=21.5: 10—2.2 см (округленно).
Провести горизонтальную линию, отложить из ней 19 см (ши-
рину епппки). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения липни наклона плеча
с линией высоты проймы спинки и на этой линии отложить длину
плеча + 1,5 с* (на посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины проймы.
Рис 2S. Чертеж строгого плоти.
1'ис. 29. Ншесыше фасонных линий на викроАх).
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ спинки
Ширину проймы 110 .пиши групп
разделить ионолам. Or точки 19
пронести биссектрису длиной 2.5 с.ч.
Or точки 19 вверх отложить 6 см
(ОГ-.&.
Обрисовать пройму, соединив точ-
ки 15, 6. 2.5. 1/2 ширины проймы илаа-
пой линией.
Выемка по талии (прптале-
иие) делается на 2—3 см. от места бо-
кового шва ио линии талин плево
отложить 2—3 см. Эту точку соединить
с точкой //3 ширины проймы.
Расширение по бедрам.
Рассчитать, насколько окружность бе-
дер больше окружности груди (ОБ —
17Г«’51—•SS-'З ел). 73 от этой раз-
ницы составляет 1 см. Эта разница при-
бавляется к спинке ио линии бедер.
От места бокового шва вправо ио ли-
нии бедер отложить 1 с.ч и соединить
плавной выпуклой линией с точкой 2.5
на .Н1ИИ11 талии.
Р а с in прение по лини и и н-
за илатьи делается на 2—3 с«.
От места бокового шва но линии низа
вправо отложить 1/3 расширения, то
есть I сл. Точку 1 на линии бедер сое-
динить с полученной точкой.
Построение т а л е и о ft вы-
тачки на спинке платья. От точки
ширины ростка 7.3 провести вспомога-
тельную линию до пересечения с ли-
нией бедер.
Раствор вытачки равен 3 с.ч. По ли-
нии тални от вспомогательной линии
влево и вправо отложить но 1.5 с.н.
Обрисовать вытачку, как указано
на рнс. 28.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда опреде-
ляется так: от ироймы. то есть от точ-
ки. 12. вправо отложить ширину рост-
ка" ОГ: 10+2Л“7,3 см. Через точ-
ку 7.3 провести вверх вертикальную
ЛНН1НО произвольной длины.
Рис. 30. Раскладка
выкройки на ткани.
6!
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горл on т яы равна (ОГ • 3) X 2 + 1.5 см
- (18:3) Х2+ 1.5—33.5 с.ч.
Вершина горловины минус /ЯР=33,5— 7,3— 20.2 см.
От точки 12 на вспомогательной вертикали точки 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 см. как указано на рис. 28. От точ-
ки 26.2 провести вправо горизонтальную'линию и образовать угол,
продлив вверх центр переда.
Ill	и р п и а и глубина горловины равны ОГ: Ю+2=»
«6.8 сл.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной □ н т а ч к и. От верхней точки
выреза горловины влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (ВТГ). По липин гру-
ди от центра переда влево отложить 9.5 см. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой 9J5 (ВТГ). Эту линию разделить нп
четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки.
От точки 3 вниз отложить I с.н. От точки 6,8 провести линию че-
рез точку /, равную 1/3 длины плеча, то есть 13.5:3—-1.5 см. Точ-
ку -1J5 соединить плавной линией с верхней точкой^//-/, в точку IH
соединить с НТ Г
РАСТПОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спннкн от линии груди вверх отложить
ОГ:3=А8 :3—16 с.И.
От точки 26.2 провести наклонную линию п точку 16.
Через середину проймы провести пертикальную линию произ-
вольно вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 см. Точку 2 соединить с точкой НТ Г. Так образуется
рпстпор вытачки.
Оформление проймы полочки. Расстояние от точ-
ки 12 по ТОЧМ1 7,3 на липин групп разделить пополам и обозначить
точкой Ц2.
Соединить течку пересечения наклона 1ьзеча псредэ и вертикали
идущей от середины проймы пверх. с точкой //2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения пни*
отложить 2 с.ч, соединил точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано на рис. 28.
Выемка по талии равна 2—3 см.
Расширение по бедрам 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди равно ОБ — ОГ<= 51 — -18 = Зсм
Расширение низа переда платья соответственно
бедрам.
Линии талии, бедер, низа понижаются на 1.5-2 см.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится так, как указано на рис. 28.
Рис 31. Питье с погреши от плеча.
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ ОТ ПЛЕЧА
Платье отрезное ио линии талин с цельнокроепным коротким
рукавом н подрезом от плеча,
Миз лнфа закаичниается фигурным мысом. пристегивающимся I
на две пугопиш к широкому поясу.
Пояс может быть изготовлен из отделочной ткани или вы-
строчен складочками-защипами
Юбка широкая, прямая, заложена мягкими бантовыми склад-]
коми.
Фасон рекомендуется для молодежи.
Ткань плотная, однотонная (иоилмн. шелковое полотно, очес
и др.).
На -18-Й размер примерный расход ткани 2 л 60 см при ши-
рине 90 с.и.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана ип основе строгого лифа с цельнокроен-
ным коротким рукапо*| и лнетевпией (рис. 32).	*
Пронести линию выреза горловины от 1/3 длины плеча к 1/3
расстояния между линией шеи н линией груди ио центру перед*.
От центра переда отложить пправо 3 с.и для застежки и про-
вести линию параллельно центру переда.
Ширина фигурного мыса 6 с.и.
Мыс оформить так, как указано на рис. 33.
Нанести линию подреза от конца длины плеча к 1/3 длины вы-
тачки.
Ил кокетке вытечка закрывается.
От конца подреза образовать мягкие зажимы за счет остатка
пытачкн н дополнительной раздвижки.
Для раздвижки на чертеже наносится линия от подреза до та-
лии.
Талепые вытачки остаются ни месте.
Раскрой показан на рис. 34.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки прол ожить силки, центр переда и спин-
ки отмстить прокладочными стежками Заложить зажимы, сме-
тать подрез. Сметать талевые пытачкн. Сметать плечевые швы с
посадкой ио плечевому срезу спинки. Сметать боковые швы, вме-
тать ластовицу. Заложить складки на юбке на рэссгоявнн друг
от друга 6—9 см. Приметать лиф к юбке, По правой стороне сде-
лать примерку.
После примерки, если были исправления. перенести их на дру-
гую сторону лнфа при помоиш прокладочного шва и силков. Ста-
чать подрез с изнанки. к запасу на шов вручную прикрепить косую
полоску, сложенную вдвое.

Рис- 32. Чертеж лнфа с нелмкжросняы>е ксфопшм рукдпои
м усеченной ллстсвицеП
5 i>	Ж/НСХОГО В.’ЛТ¥Ч
С лицевой стороны настрочить рельефные строчки ширино!
1,3—1.5 сл. Стачать талевые вытачки. Обработать петли, заметан
нх. Приутюжить подрез, вытачки н uer.ni. Стачать плечевые срезы
Притачать подборе и обработать горловину нодкройной ткаиькт
Стачать боковой шоп н втачить ластовицу. Обработать низ ру
капов полкройиой тканью. Стачать лиф с юбкой и подшить iiu.i
платья Заготовить пояс шириной, равной ширине подреза лнфа,
Отутюжить платье.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С UE.TbllOKPOt't1IIUM КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ЛАСТОШШЕП
Мерки:
ОГ =48 см.
ОШ^ 18 см.
ОТ = 33 см.
UIC -т 18 см.
ДТ = 38 ем.
ДПЛ-- 13.5 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3-18 см.
ОГ: 4=48: 4 = 12 сл. ’
ОГ: 10-48: 10- 4.8 ел.
ДТ: 4=38: 4= 9«5 сн.
Начертить прямой угол с вершиной и точке А, От угла Л вниз
по пертикалыюй липин отложить длину до тални 38 с.ч (ио мерке).
Глубина проймы. От угла Л ио вертикали отложить
ОГ:4+ЛГ:4 —12+9,5-21.5 см
От точек 21,5 н 38 провести вправо горизонтальные линии: ли-
пню груди и линию тални.
Ширина с п и и к и. От точки 21.5 по липни груди отложить
ширину спинки. равную ШС по мерке +1 (на свободное облега-
ние) =19 см.
Ширина проймы. От точки 19 вправо но линии груди
отложить ширину проймы =1/4 ОГ= 12 см.
Ширина переда~4/Ю ОГ4-1,5 или 2 с.ч (на свободное
облегание) =4,8X4 + 1.5 или 2 ел=20.7 см.
Ширина платьи определяется по расчету: ширина спни-
ки + uiupniia прпймы + ширина переда — 19+12 1*20.7—51,7 сл.
Из полученных точек 19 и /2 вверх восстановить перпендику-
ляр до пересечения с горизонтальной линией от точки Л (полу-
чим линию высоты проймы полочки и спинки)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5 сл = 7.3 с.ч (в разме-
рах. превышающих 52. ширина ростка = ОШ : 3+05 сл).
От точки Л ипраао отложить 1НР=7,3 см.
66
Высота ростка равна
UIP: 3-7,3: 3=2.4 см. От точки 7.3
ииерх отложить 2.4 с.«. Точку 5.4
соединить плавной .нишей с точ
коп 'I-
Место бокового ш в а.
Ширину пройми разделить пополам
п от знака делении вниз опустить
периешнкуляр на линию талин. На
угон .пиши от точки деления вниз
отложить 3 см (длина подреза для
ластовицы).
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА СПИНКИ
От точки /1 вниз отложить 1/Ю
глубины проймы, рапную 21,5: !0—
= 2.2 см (округленно).
Из точки 2.4 через точку 2.2 t ро-
веети линию длиной 13.5+1.5 =
= 15 см.
Линию высоты проймы полочки
разделить ионолам и поставить
точку 112. Точку 15 соединить с
точкой 1)2 пунктирной линией н на
зтом пунктире от точки 15 отложить
длину рукава 13 см.
От точки /2 по линии груди впра-
во отложить 2 см. от т< чки 2 впра-
во отложить 3 с.ч. Точку 2 соединить
г точкой 3 прямой линией; точку 3
соединить с точкой 13 прямой ли-
нией. На зтон линии от точки 13
пина отложить 1 сл: точку 15 соеди-
нить плавной линией с точкой /
Выемка но тални делается на
2—3 с.ч. Эту точку соединить с точ-
кой 3 (конец подреза).
ПОСТРОЕНИЕ ТА.ТЕ1ЮИ ВЫГАЧКИ
От точки 7.3 (ширина ростка)
пронести вспомогательную верти-
кальную линию до нерссечеиия с
линией талии. Раствор вытачки ра-
вен 3 с.ч. длина вытачки равна 2/3
. расстоянии от линии тални до линии
груди. Обрисовать вытачку, как ука-
зано на рис. 32.
*	д«
Рис. Л. Рагелкжа вихрийки
на тксчи.
65
ПОСТРОЕНИЕ полочки
Повышение полочки. От ючки 12 но линии груди вира-
по отложить ширину ростка ОГ: 10+2,5—7.3 сл. Из точки 7Л
пронести вверх иертикильную линию ироизполыюй длины.
Произвести следующий расчет:
nepiuiuia горловины (но формуле) минус ширина ростка.
Ис р in и и п гор л о и и и и — (ОГ: 3) Х2+1.5 — (48:3) Х2 +
+ 1.5=33,5 с.ч.
Вершина горловины минус щирица ростка — 26.2 с.ч.
Из точки 12 радиусом 26.2 с.ч засечь лугу на вспомогательной
линии точки 7.3.
От точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию и обра-
зовать угол, продлив пверх линию центра переда.
Ширина н глубина горловины равны ОГ: 10+2=
—6.8 сл.
Обрисовать горлопану вогнутой линией.
ПОСТРОЕНИЕ ИЛГРУД1ЮП ВЫТАЧКИ w
От верхней точки выреза горловины плспо отложить 3 см.
Высокая точка груди (ВГГ). По липни груди от цент-
ра переда плспо ртложнть 9,3 сл по формуле:
ширина полочки : 2—1 =20.7:2—1=9,3 см.
Точку 3 соединить с точкой 9,3 (ВГГ) н разделить линию на
четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
I с.и. От точки 6.8 провести линию через точку I. рапную 1/3 дли-
ны плеча, то есть 13.5:3=4.5 см. Точку 4.5 соединить с верхней
точкой //4 линии и затем с высокой точкой груди.
Раст нор иытачкн и наклон плеча. По линии высо-
ты проймы спннкн от липин груди вверх отложить ОГ 3=48:3=
= 16 СМ.
Ог точки 26.2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2
ширины проймы пронести иперх вертикальную линию до пересе-
чения с линией 26.2—16. Точку пересечения обозначить точкой о.
От точки а вирано отложить остаток длины плеча 9 см. Соединить
точку 9 с точкой 9,3 (ВТ Г). Так образуется раствор иыгачкн.
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ
Линию высоты проймы спинки разделить на три части, точку
ИЗ соелшипь с точкой 2 и на sroii линии отложить длину рукава
13 см. От точки 12 плева отложить 2 см. Точку 2 соединить плав-
ной линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 см, точку 3 сое-
динить с точкой 13.
6S
ПОСТРОЕНИЕ ТЛЛЕВОП ВЬПЛЧКИ ПЕРЕДА
От точки 9,3 (VIГ) вниз провести вертикаль до липни талии,
раствор вытачки -1 см. 'Длина пытачкн раина 2/3 расстояния от
талии до линии труди.
Ластом и н а От точек 2 отложить аверх по 3 ел. Соединить
точки 3, срезать углы ластопииы на 1—2 си.
Рис 35» Летите в.итьс ерлгпиалыили
с лрьыц^шиП на груди.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКРОЯ
С ДРАПИРОЕКОЙ НА ГРУДИ
Платье шьется из жоржета, шифона. крси-де-шина и других
тонких однотонных или с рисунком тканей, не оттеняющим на-
правления инти.
Силуэт мягкой фор ми. на основе лнфа с цельиокроснным рука-
ном без ластовицы. Этот фасон подходит любой фигуре.
Лиф нереда платья иа груди задрапирован узлом, ниже узла
п<> центру нереда —шоп.
Вырез горловины мысом с цельиокроснным воротником.
Свинка платья без фасонных линий.
Платье отрезное ио талин.
Юбка иосьм111иовпая с веерообразной складкой по центру пе-
редней части.
Пп 48-й размер примерный расход ткани 3 .и 80 см при ширине
90 сч.
МОЛРЛНРОВАНПЕ
Модель разработана па основе лифа с ислыюкроениым корот-
ким рукавом без ластовицы (рис. 36).
По центру переда от линии груди вниз отложить 2.5 см н в эту
точку от конца талевой пытачкн просеет и линию подроиа.
Pre. 36 Чертеж лифл е исл1.|гскроеинин корчиккч ||>кивии
без ластовицы
Нагрудную вытачку перенести в центр переда по .шиии груди.
Для большей драпировки узла от линии груди ио центру исрела
внерх отложить 2.5 ел и от этой точки провести линию к рукаву
через весь лиф. Эту линию разрезать и раздвинуть только по цент-
71
ру переда. После того. как будет закрыта нагрудная вытачка, от
точки 2J5 отложить вверх еще 2.5 сл и от этой точки провести вто-
рую линию подреза в конец длины плеча. разрезав и раздвинув се
при закрытое! пытачке (рис. 37).
Вефгоя смодю
Рис. 37. Нанесение фасонных .инн* на выкройку.
РАСЧЕТ юькивосьмиклинки
Окружность талии—76 сл.
длина юбки	=72 с.и.
ширина ткани —90 сл.
На юбку требуется три полотнища ткани.
ОПРЕДЕЛИТЬ ШИРИНУ КЛИПА ПО ТАЛИИ
Окружность талин разделить па количество клиньев и прпба-
ппть 3 см на швы- 76-8+3=12.5 с.ч.
ОПРЕДЕЛИТЬ ШИРИНУ ОДНОГО СКОСА В КЛИНЕ
Величину ширкни клина по талин умножить па то количество
клиньев, которое будет кроиться из одного полотнища ткани:
12,5X3—37,5 сл.
От ширины ткани отнять количество сантиметров, составляю-
щее ширину всех клиньев во талии, выкроенных из одного полот-
нища ткани: 90—37.5 = 52.5 см.
Остаток ширины ткани одного полотнища разделить па коли-
чество скосов клиньев из одного полотнища: 52.5:-1—13.1 сл.
ОПРЕДЕЛИТЬ ШИРИНУ КЛИНА ПО НИЗУ
Ширина клипа по низу равна твум скосам плюс ширина клипа
по талин: 13.1X2= 26,2+12.5— 38,7 с.и (рис. 37).
РАСКРОП ПЛАТЬЯ С ДРАПИРОВКОП УЗЛА
Ткань сложить вдвое в пиле косынки и выкройку местом узла
положить к сгибу ткани по косой нитке, отступив от сгиба па 2—
3 с.ч для образования узла. Середина переда внизу ухта выкраи-
вается со швом, причем одна полочка по доленоГт нити, а другая —
по поперечной.
Верхний воротник выкраивают по той же инти. по которой вы-
К|юеп П11Ж1П1Й воротник. Клинья и веерную складку выкраивают
из трех полотнищ ткани (рис. 38).
ОБРАБОТКА УЗЛА С ВОРОТНИКОМ
Выкроенная ткань для ухта с левой стороны полочки перебра-
сывается вокруг себя на 360 градусов и симметрично укладывает-
ся, срезы драпировки заделываются вручную.

jlunpoeiniufi воротник прикладывается лнцевоп стороной к .ш-
еоой стороне лифе и примстываетсв от центре переда до центра
епинкп-
После примерки поротник стачивают но наметке, пыпоричполют
,1Я лицевую сторону н :1срекзнтовииа1Ог ня сторону нижнего иорог-
HIIK3- Нп'уЧ>е|Н1Пе срезы порот пи кв обрабатываются вручную.
ПОСЛВДОВАП'.ЛЫКХГЬ ОБРАБОТКИ
После раскроя по контурам выкройки н вытачкам проложить
силки. Центр спинки отмстить прокладочным швом. Уложить дра-
ипропку узла. сметать шов по центру переда, вы тачки но спинке
лпфа. боковые и плечевые шиы, вметать поротник в горловину по
спинке.
Сметать клинья юбки, замечать псерпую складку п приметать
к клиньям центра переднего полотнища юбки. Юбку приметать к
литру. СОНМССТ1П1 контрольные знаки. Затем произвести первую при-
мерку.
Па первой примерке уточняются вырез горловины, расположе-
ние лряннропкп узла, облегание но талин. Если оно свободно, то
под грудью делаются дополнительные вытачки либо излишнюю
ткань но талин переда лифа забирают в шин по центру переда.
Ко второй примерке стачать вытачки, шов по центру переда,
плечевые и боковые швы. клинья и веерную складку о юбке. Сме-
тать юбку с лифом и сделать вторую примерку.
Пл второй примерке уточнить шов по линии тални. длину пла-
тья и рукапп.
После второй примерки стачать лиф с юбкой, обработать во-
ротяик. подшить рукава косой полоской ткани и подшить низ
платья.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С 1Ш.ТЫ1ОКРО1-ННЫ.Ч КОРОТКИМ РУКЛВО.Ч
БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ
Мерки:
ОГ =48 с.«.	ДТ —38 см.
ОШ~ 18 см.	ДПЛ^ 13.5 см.
ОТ —.18 см.	ДР =6 см.
ШС = 18 см.	
Вспомогательные расчеты
ОГ- 3—18: 3-16 см,
О! : -1=48: 4 = 12 с.«.
ОГ: 10-48: 10= 4.8 см.
АТ: 4~38: 4- 9.5 си.
Начертить прямой угол с вершиной в точке Я. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину до талин по мерке 38 см.
76
Г л v б и и а про й ы ы. От угла А по вертикали отлож!
ОГ :4+Д14- 12+9.5-21.5 гл.
От точек 21,5 и 38 провести вправо горизонтальную линию.
Ширина лифа определяется по расчету:
ширина спиикп + ширина проймы + iiHipnna нереда:
ШС+1 + 0Г:4+4/10 ОГ+1.5 или 2= 19+12+20.7=51.7 см.
Ширина спинки раина ширине спинки по мерке+ I сч (на cd
Содпос облегание).
Ширина проймы раина окружности груди:4.
Ширит переда раина 4/10 окружности 1руди + 1.5 пли 2 см.
Скос по с п п п к с. От точки 38 unpaiio отложить 2 см н те
ку А соединить с точкой 2.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5=7,3 см.
Высота ростка равна ШР : 2=7,3 : 2—3.G ел.
Наклон плеча. Точку 3.6 соединить с точкой пересечения
липни шеи с линией высоты проймы епппки и на этой липни отлс
жить длину плеча+ 1.5 см (на посадку).
Наклон р у к л п л с и н к к И. По линии высоты пройми пс
релл от липни шеи вниз отложить 8 см и поставить точкт
Точка 8=ОГ; 6.
От конца длины плеча на точку 8 провести пунктирную лпиш
и На атом пунктире вправо отложить длину рукаоа 6 ел.
Место бокового шаа проходит по 1/2 ширины проймь
Вспомогательные точки для оформления р у
кава с н н н к II Ширину проймы по липни груди разделить нс
полам. От точки 19 провести бисеекфису длиной 3,5 с.ч и поста'
пить точку. Or точки 19 вверх отложить 6 ел (ОГ : 8), а от точки б
вправо отложить 3 см.
Л и п п я среза рукава спинки, Соединить точки: дли-
ны рукава (6 см). 3. 3.5 и 112 ширины проймы плавной линией.
Выемка по та лип (прпталепке) делается на 2—3 см. |
От места бокового шва по липин талии плспо отложить 2—Зсм
Эту точку соединить с точкой //2 ширины проймы.
Тилевая вытачка на спинке лифа. От точки ши-
рины ростка 7.3 пронести вспомогательную вертикальную .пшик
до псрессчспия с линией талин. Раствор пытачкн равен 2 сл. Обри
сопеть вытачку, как указано пп рис. 36.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от прпймы. то
есть от точки 12. вправо отмерить ширину ростка = ОГ: 10+2,5 =
=7,3 сл. Через точку 72 провести вверх вертикальную линию про-
извольной длины.
76
Произвести следующий расчет: вершина горловины (но форму-
лу минус ширина рсстка.
Вершина горловины раина ОГ:Зх2—(48:3)Х2=
ка 32 СМ.
Вср шип а горловины минус ///Р=32—7.3-=24.7 с.и.
От точки /2 па вспомогательную вертикаль от точки 7.3 сделать
1лссчку циркулем радиусом 24.» сл. как указано на рис. 36. От
точки 24.7 провести горизонтальную линию вправо и образовать
„гол. продлив вверх центр переда.
Ширина и г л у б и и а горловины равны: ОГ: Ю+2-«
=6.8 см.
Обрисовать горловину.
Построение и а г р у л и о П пытачкн. От верхней точ-
ки выреза ।up.ioiiiinu влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди {ВТГ). По линии груди
от центра переда влево отложить 9.5 сл. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой ВТГ.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
I сл. От точки 6.8 провести линию через точку /. равную 1/3 дли-
ны плеча, то есть 13.5 : 3=4.5 сл. Точку 4.5 ... плавной ли-
нией с точкой ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спинки от точки 19 вверх отложить
0Г:3 (-18:3—16 см) и поставить точку.
От точки 24.7 провести наклонную линию в точку 16.
Через середину проймы провести вверх произвольную верти-
кальную линию. От пересечения линий вправо отложить остаток
длины плеча 9 ем, полученную точку 9 соединить с точкой ВТГ.
Так образуется раствор пытачкн.
II а к л о и плеча полочки. Расстояние от точки /2 до
точки 7,3 на линии груди разделить пополам и обозначить точ-
ней 112.
Соединить точку пересечении наклони плеча переда и вертика-
ли. идущей от середины проймы вверх. с точкой 7/2.
Наклон рукава переда. Линию высоты проймы епппкп
разделить пополам и поставить точку 7/2. Конец длины плеча сое-
динить с точкой 1/2 пунктирной линией. Не этой липни влево отло-
жить длину рукава 6 см.
Оформление рукава полочки. От точки 12 отло-
жить вверх 6 с.ч. От точки 6 отложить влево 2 см.
Л и и о я среза рукава п о.ч о ч к и. Соединить точки 6.
7. 2.5 и 112 ширины пройми вогнутой линией (рис. 36).
Обрисовка бокового среза (ириталские) делается
ка. 2-3 см.
'Построение та л спой вытачки передо лифа
производится ток, как указано на ркс. 36.
Ри» J». 1 l.innc с iir.iMiMiioclixuHn порядками
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ КАРМАНАМИ
Нарядное ii.uti>c из плотной шелковой пли шерстяной ткани с
драиироикой опереди. Цельнокроенный короткий рукав с ластови-
цей- Воротник-стойка. переходящая в отвороти
По центру переда заход па застежку. Рельефная линия, идущая
ог плеча, образует планку, которая заканчивается мысом и при-
креплена к центру переда тремя пуговицами, .Чпф ио талии мягко
драпируется.
Юбка прямая с отстающими карманами и встречной складкой
ЯС- центру переда
Спинка иеотрезпая но липни талии с вытачками.
Фасон рекомендуется для любой фигуры.
Примерный расход ткани па 48-й размер 2.ч 80 си при ширине
ткани 00 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па оси one цельнокроенного платья с пель-
кпкроениым коротким рукавом и ластовицей (рис. 40)
Нанести воротник-стойку согласно чертежу. От пыреза горло-
вины вправо отложить 10 см. Расстояние от липни груди ло линии
талии по центру Переда разделить па три части и от линии талин
до линии бедер также разделить по три части.
От точек //? вправо н влево отложить по 3 см. Для оформления
мыса по центру переда от точки //3 вниз отложить 3 см. Оформить
отлет воротника, мыс и фасонную линию, как указано на рис. -II.
Нагрудную вытачку перенести в конец плеча. Талевые вытачки
перенести о драпировку и направлении планки. Для складки про-
вести параллельно центру переда линию иа расстоиппп 6—12 cji.
Место расположения кармана. Расстояние от ли-
нии бедер ло линии талии по боку разделить па три равные части.
Нижнюю ИЗ мыса соединить с точкой /13.
Нанести линию отворота клапана, соединив угол мыса с боко-
вым срезом на линии бедер (рис. 41).
Раскрой показан на рис. 42.
ПОСЛЕДОИЛТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТК1 I
По контуру яыкройкн .пиши груди, линии тллнп, липни бедер
проложить силки, отмстить центр переда и спинки прокладочными
стежками. Собрать драпировку выше и ниже липин талии па две
нитки. Сметать лиф по фасонкой линии. Соединить правую полоч-
ку с левой, наметать, совмещай центр переда и линию талии. За-
ложить и наметать складку на юбке, отвернуть клапан по линии
силков кармана. Соединить переднюю часть лифа с юбкой, накла-
дывай юбку на бочка, а планку иа верх юбхн. совмещая мыс план-
ки со складкой.
79
Сметать втлтачкп на спинке, плечевые и верхние срезы рукава.
Сметать бокотдыс швы, совмещая линию талии и линию бедер ej
резней и задней частей платья. Вметать ластовицу.
Рнс 40. Чсртезк платья с цельзохрос|п|ым коротким рр:алом и ластовяссД.
Сделать первую примерку. После примерки перенести соответ-
ствующие изменения с правой на левую сторону с помощью про-
кладочных стс эк ков и силков. Стачать центральную часть лифа с
пт
бочком по фасонной линии. Стачать плечевые срезы. По плечу ста
чать полкройвую деталь стойки спнпкп и полборта. разутюжить
шов. Стачать отлетную линию поротннка и планку. Сделать соот-
ветствующую перекантовку на порогннке и планке.
Обработать клапан кармана с прокладочной тканью. Стачат|
складку на юбке, не дострачивая до низа 20 с.ч. Скрепить юбку а
передней частью лифа. Стачать боковой шов платья н нижние сре-
зы рукавов.
Втачать ластовицу и рукав. Расправим- шоп па обе стороны.
По месту шва приметать поперечную полоску и прострочить с ли.
ценой стороны во обе стороны от шва па 0.1 сл. Нитка должна
быть о тон ткани. Подшить пил потайными стежками. Обработать
низ рукава подкройиой деталью, закрепить полборт. Отутюжить
готовое платье. Пришить луговины.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И УСЕЧЕННОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ
Мерки:
ОГ — 46 см,
ОШ^ 18 см,
ОТ =38 см.
ОБ —51 см.
ГИС — 18 см,
ЛТ =- 38 см,
ЛПЛ — 13.5 сл
ДИ = 1ГХ5 сл
Вспомогательные расчеты.
ОГ- 3-18: 3-16 сл.
ОГ 4=48: 4 = 12 сл,
ОГ; 10-48: П)~ 4.8 СЛ.
ДТ- 4-38: 4- 95 сл.
Начертить Прямой угол с вершиной в точке Л. От угла Я вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 сл.
Глубина нрой мы. От угла Л по вертикали отложить
ОГ:4+ДТ:4—12-^95—21,5 сл.
Длина до талин равна 38 сл (по мерке). Длина от та-
лии до бедер раина 18 сл. От точек 21.5. 38, 18 и /05 провести
вправо горизонтальные линии: линию груди, линию талии, линию
бедер и линию низа платья
Ширина сп и и к и От точки 21,5 по линии груди отложить
ширину спинки ШС по мсркс+1 (па свободное облегание) —19 сл.
111 и р и п а проймы Ог точки IS вправо по линии груди от
ложить ширнпу проймы = 1/4 ОГ =12 с.ч.
Ширина переда равна 4/10 окружности грудн+15 пли 2 с.ч (на
свободное облегание) =20,7 сл.
Ширина платья определяется по расчету; ширина спни-
ки + ширнна проймы+шнрппа переда—19+12+20.7=51,7 сл.
Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуля-
ры до пересечения с горизонтальной линией от точки А (получим
линию высоты проймы СВИНКИ И ЛИНИЮ высоты проймы полочки)
Провести вертикальную прямую через точку 20.7.
S3
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Щирица ростка ранни О/': 10 1-2,5 =7.3 с.ч (и размерах,
-„enuuiaiouuix 52. ширина росли раина ОШ : 3+0,5 сл).
От топки .-I вправо отложить ШР - 7.3 с.ч.
Высота ростка рання /ЯР: 3-7.3: 3-2.5 ел (округлен,
1И>’от точки 7.3 вверх отложить 2.5 сл и от точки 2,5 вверх I ел.
Построение вытачки. От точки / вправо отложить
1,5 ел (глубина вытачки). Длина вытачек 7 ел1.
Точку 1.5 соединить с точкой пересечения линии от точки Л с
линией высоты проймы спинки и па этой линии отложить длину
плеча 13.5 ел.
Повышение проймы. От точек 19 и 12 nuepx по лштяи
высоты проймы полочки и спинки отложить по IJi ел. Обе точки
соединить примой, образуя покую линию ширины проймы.
Место бо ко но г о тип. Линию ширины проймы разде-
лить ионолам и от знака деления шип опустить перпендикуляр па
линию низа платья. На этой линии от точки делении ширины прой-
мы пина отложить 4д> е.ч (длина подреза для ластовицы).
От точки 1,5 (па линии высоты проймы спинки) вправо (по ли-
нии ширины проймы) отложить I ель Соединить точки / и 4,5 (ли-
ния подреза спинки).
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА
.Типию высоты проймы полочки разделить пополам. Провести
прямую линию, соединив точку 13J5 (конец длины плеча) через
точку 7/2 и на ней отложить длину рукава 16 елг.
От точки / (подрез спипкп) вниз отложить -1 с.ч. Соединить
прямой линией точки 16 в 4 (низ рукава). Обозначить подрез меж-
ду точками 1—4.
Выемка по тали и делается па 2—3 с.ч. Эту точку соеди-
нить с точкой 4,5 (конец подреза).
Расширение по бедра м. 11айти разницу между окруж-
ностью бедер и окружностью груди ОБ—ОГ=51—48—3 с.ч. 1/3 от
этой разницы составляет I сл. Эту разницу прибавить к ширине
спинки ио .HI1IIIII бедер.
Расширение по линии низа спинки платья от I до 3 сл в зави-
симости ог формы платья.
Соединить Точки 2,5 и / плавной выпуклой линией, а точку I
во липин бедер с точкой / по липни низа платья.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОП ВЫТАЧКИ
От точки 7Л (ширина ростка) пронести вспомогательную вер-
тикальную линию до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 3 сл. длина вытачки равна 2/3 расстоя-
ния от лицин тални до линии груди и бедер. Обрисовать нытаЧку,
указано пл рис. -10.
1 Нассго выычьи можно сделать посадку.
С* ♦
83
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ
Повышение пол очки. Отточки 12 по линии груди впра-
во отложить ширину ростка ОГ: 10+2.5—7.3 сл. Через точку 7.3
провести вверх вертикальную линию произвольной длины.
Произвести следующий расчет:
вершина горловины (но формуле) минус ширина рост-
ка.
Вершина горловины равна ОГ:ЗХ2= (48:3) Х2=32 см.
Вершина горловины минус ширина ростка равна 32—7,3=
••24,7 сл.
От точки 12 на вспомогательную вертикальную линию сделать
засечку циркулем радиусом 21.7 см.
От точки 24.7 провести вправо горизонтальную линию и обра-
зовать угол, продлил вверх линию центра переда.
Ширина  глубина горловины равны ОГ: 10+2»
•=6.8 сл.
Обрисовать горловину вогнутой линией.
I
ПОСТРОЕНИЕ НА1РУДНОП ВЫТАЧКИ
От верхней точки пыреза горловины илспо отложить 3 см.
Высока» точка груди (ВГГ). По липин груди от цена
ра не,юла влево отложить 9.5 сл. Точку 3 соединить вспомогатель-
ной линией с точкой 9.5 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре
равные части.
Наклон плеча л о вытачки. От точки 3 вниз отложить
I см.
От точки 6,8 провести линию через точку /. рапную 1/3 длины
плеча, то есть 13.5: .5=4,5 сл Точку 4.5 соединить с верхней точ-
кой 1/4 линии и затем с высокой точкой груди (ВТГ).
Раствор вытачки и и а к л о и и .1 е ч а. По линии высо-
ты проймы спннкн от линии груди вверх отложить ОГ: 3=48:3»
» 16 сл.
От точки 24.7 проаести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ши-
рины проймы провести вверх вертикальную линию до пересечения
с линией 24.7—16.
Точку пересечения обозначить точкой а. От точки а вправо от
дожить остаток длины плеча 9 сл. Соединить точку 9 с точкой 9.5
(ВТГ). Так обрэзуетсп раствор вытачки.
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ
Линию.высоты проймы спннкн разделить пополам. От точки 9
(раствор вытачки) через точку 1/2 провести вспомогательную ли-
нию произвольной длины. Отрезок 42—7.3 (по лппнн груди) раз-
делить пополам. Точку деления соединить с точкой а. Точка пере-
61
сечения двух вспомогательных линий является концом длины пле-
ча поломки. От конца длины плеча полочки на вспомогательной
липин отложить длину рукава 16 см.
Оформление подреза для ластовицы. На липин
ширины проймы отложить плечо I см. Точку / соединить с точкой
1.5 (по линии бокового шва). От точки / вниз по этой липни отло-
жить 4 см. Обозначить подрез. Точку 4 соединить с точкой 16 (дли-
на рукапа). Ширина рукава полочки по низу равна 12 см.
бг точки 4 вверх отложить 12 см. Точку 12 соединить контурной
линией с концом длины плеча.
Выемка по талии равна 2—3 см.
Расширение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью
груди и окружностью бедер (2 с.ч).
Расширить низ переда платья на 2 сл. соогветствеппо покро».
Соединив точки 1.5. 2Л и 2, получим линию бокового шва.
Яниш! талии, бедер, miaa понижаются па 1,5—2 см.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОП ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА
От точки 9.5 (ВТГ) вниз провести вертикальную прямую до
линии бедер. Глубина раствора вытачки 4 с.ч. Длина вытачки рав-
на 2/3 расстояния от талии до линии груди н бедер.
Ластовица. Провести вертикальную прямую линию, нане-
сти па пей знак деления. Провести через знак деления горизон-
тальную линию вправо и плево. Отложить на горизонтальной ли-
пин вправо и влево по 5.5 с.ч. ио вертикальной вверх 4 с.ч и вниз
1> см. Через точку 4 провести вторую горизонтальную линию, ил
которой отложить аправо в влево по 4.5 см. Соединить точки 4Л,
М. 6, 5.5. 4.5. образуя усеченный ромб. Обе линии от точки 4,5
продлить вверх па Ол см и соединить плавной вогнутой линией
(рис. 40)
₽кс- 43. Плагьс яосьмншозное с веерами.
ПЛАТЬЕ ВОСЬМИ ШОВНОЕ С ВЕЕРАМИ
Платье цельиокроепное. плотно прилегающее по талии. Рукав
узкий, втачной. Широкая юбка состоит из восьми клиньев, выкро-
енных вместе с деталями лифа. В каждый шов от талии вставлен
занлисенрованный веер.
Воротник закрытый, широкая пришивная стойка. По спинке в
иве застежка ио тесьмс-<молт1п>. Перед лнфа плотно облегаю-
щий, фасонная линия от проймы переходит в клин на юбке. Платье
рекомендуется из любые фигуры. Ткань по структуре и расцветке
может быть любой. Для 48-го размера примерный расход ткани
4 м при ширине 90 с.и.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе строгого платья пеотрезного по
талии, с втачным рукавом (рис. 44 и 47). От точки 7. па линии вы-
соты передней проймы, плавно провести фасонную линию в на-
правлении к талевой пытачке. По спинке от середины высоты
задней проймы провести плавную линию в направлении к талевой
вытачке. По лопни талии ширина всех клиньев должна быть раина
мерке окружности талии, весь излишек ткаип на чертеже равно-
мерно распределяется в вытачки и делается дополнительная вы-
тачка по центру переда и центру спинки. Нагрудная вытачка пе-
реносится в фасонную линию н в готовом изделии остаток се сутю-
живается или собирается на сборку. Сборка может быть значи-
тельно увеличена за счет дополнительной раздвижки, если малый
бюст
Расширение всех срезов клиньев внизу одинаковое. Оно зави-
сит от ширины ткани и может быть ст 4 до 12 см. Веера выкраива-
ются отдельно, отдельно плиссируются и только после первой при-
мерки втачиваются между клиньями.
На платье неотрезное по линии талии, состоящее из иелыюкро-
еиных клиньев, расход ткани значительно больший, чем на такое
же платье, но отрезное по линии талии. При раскрое целыюкроеп-
ных клиньев образуются большие выпады ткани. Долевая нить
должна проходить по центру каждого клипа.
Воротник выкраивается по косой нитке, ширина в крое 8 см. в
готовом виде 4 сл, так как он перегибается вдвое.
Вссрв можно выкраивать из другой ткани, сочетающейся по
структуре я расцветке с основной тканью платья.
Если веера контрастного цвета, платье получается очень наряд-
ным. Особенно хорошо вшивать контрастные по цвету веера в пла-
тья для невысоких фигур. Фигура зрительно будет казаться выше,
стройнее.
Haiicceitiie фасонных линий на чертеж изображено на рис 45.
Раскрой платья помещен на рис. 46.
8?
t
I
I
I
I
Hate. 44. Чертеж сгрогого платы» Kwrjxjsoro no талии.
Pec. 45. Нжкшке фасонных линяй на чертеж.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки по контурам выкройки по линии груди, линии
талии п линии бедер.
Сметать переднюю часть платья, при смстипаиии отдельных
деталей совмещать линию грулн, линию талии и линию бедер.
Таким же образом сметывается и спинка платья. Сметываются
плечевые швы  боковые. Вметывается один, правый рукав, и де-
лается первая примерка по правой стороне
11а примерке особое BiniMaiuie уделить полному облеганию ли-
фа па фигуре. После примерки соответствующие изменения пере-
нести с правой стороны на левую.
По талии платье обязательно продублировать тонкой подклад-
кой. Для этого после примерки распороть клинья и подкроить к
каждому из низе полоску шириной 10—14 сл на талии. Приметать
эту подкладку к каждому клипу и вновь сметать клинья, но уже
вместе с подкладкой.
4
89
Рис 46 Раскладка
выкройки па ткагии
В местах швов образуется некоторое'
утолщение, так как ткань имеет 4 слоя. Но
такое платье не расползается по швам, так
как дублирующая подкладка воспринимает
натяжение по липин талии.
Стачивание платья производится в тон же
последовательности, что и сметывание. Ве-
ера вметываются и втачиваются в послед-
нюю оче[>сдь
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ
НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ
Мерки:
ОГ <=48 см.
ОШ 18 см,
ОТ = 33 сл,
ОБ =51 сл.
ШС — 18 см.
ДГ = 38 см.
ДПЛ-^ 13,5 см,
ДИ —105 см.
Вспомогательные расчеты:
О/’: 3=48: 3-16 сл,
ОГ: 4-48: 4 = 12 см.
ОГ: 10-48:10- 4,8 с.и.
ДТ-. 4-38: 4- 9,5 см.
Начертить прямой угол с вершиной а
точке <4. От угла А вниз ио вертикали отло-
жить длину изделия 105 см.
Глубина про н м ы. От угла А по
вертикали вниз отложить (ОГ: 4) + (ДТ:
4)-12+9^=21.5 сл.
Длина до талин равна 33 сл (по
мерке). Длина от талин до бедер равна
18 см. От точек 21Д, 38. 18 и 105 провести
вправо горизонтальные линии.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина спннкн + ширина проймы + шпри-
на переда (и/С+1)+(ОГ:4)+4/Ю ОГ+
+ 1.5 или 2 см—19+12+20,7=51.7 сл.
Ширина спинки равна ширине спинки
по мерке +1 см (па свободное облегание) —
-18+1-19 см.
Ширина проймы равна окружности гру-
ди : 4=48:4—12 сл.
Ширина переда равна 4/10 окружности
груди + 1,5 пли 2 сл (па свободное облега-
ние) =4.8X4 + !,5 сл=20,7 сл.
ПОСТРОЕНИЕ «ИРТЕЖЛ СПННКН
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5—7.3 с.ч (в размерах, превы-
шающих 52-й. 1UP-OIU  3+0.5 -21:3+11.5—75 с.ч).
Высота ростка равна HIP: 3—7,3 : 3—2,4 см.
Наклеп плеча. От угла Я отложить вниз 1/10 глубин»
проймы—21.5: 10-2.2 сл (округленно).
Провести горизонтальную линию, отложить на ней 19 сл (ши-
рине спннкн). Полученная точка определяет наклон плеча.
1очку 2.4 соединить с точкой пересечения липни наклона плеча
с линией высоты проймы спннкн и па этой линии отложить длину
плеча+ 1.5 сл (па посадку).
Место бокового шиз проходит через 1/3 ширины прой-
мы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по липни груди разделить пополам. От точки
19 провести биссектрису длиной 2.5 с.и. От точки 19 вверх отложить
6 с.ч (ОГ :8). Обрисовать пройму, соединив точки 15. 6. 2.5, 112
ширины проймы плавной линией
Выемка ио талин (приталспис) делается на 2—3 см; от
места бокового пта по линии талии отложить влево 2—3 с.и. Эту
ТОЧКУ СОСДИИИТЬ с точкой ИЗ проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ— ОГ—51— 48—3 сл).
1/3 от этой разницы составляет I cju. Эта разница прибавляется к
спинке по липни бедер. От места бокового шва вправо но липин
бедер отложить I сл i соединить плавной линией с точкой 2.5 по
линии талии.
Расширение по л и и н и низа платья лелпется на
2—3 сл.
От места бокового шва по линии низа вправо отложить 1/3 рас-
ширения, то есть I с.ч.
Точку / на липни бедер соединить с полученной точкой.
Построение талевой вытачки па спинке платья
Ог точки ширины ростка 7.3 провести вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечении с линией белер. Раствор вытачки равен
3 с.ч. По липин талин ог вспомогательной линии влево и вправо
отложить но 1,5 с.ч.
Обрисовать вытачку, как указано па рис. 44.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение* переда определяется так: от проймы то
есть от точки 12. вправо отложить ширину ростка —ОГ: (0 + 2,5—
— 7.3 сл Через точку 7.3 пронести вверх вертикальную линию про-
извольной длины. .
91
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по ф рму-
ле) минус шири ил ростка.
Вершина горловины равна (ОГ:3)Х2 + 1,5 са—1
= (48:3) X 2+1,5-33.5 см.
Вершина горловины минус ///Р—33,5—7.3—26.2 см.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль из точки 7,3 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 сл. как указано па рис. 44. Or
точки 26,2 нровнети вправо горизонтальную линию и образовать '
угол, продлив вверх линию центра переда.
Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10+2=» 1
=6.8 см.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной пытачкн. От версией точ-
ки выреза горловины влепо отложить 3 сл.
Место высокой точки груди (СГГ). По линии груди
от центра переда влево отложить 9.5 см. Точку 3 соединить вспомо. I
гателыюй .нишей с точкой 9,5 (ВТГ). Эту линию разделить из че-
тыре равные части.
11 а к л о и плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить ]
1 см. Or точки 6.3 пронести линию через точку /. равную 1/3 дли-
ны плечз. то есть 13,5 : 3=4.5 см. Точку -1J5 соединить плавной ли-
нией с верхней точкой ///. а точку /// соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы епппки от лопин груди вверх отло-
жить ОГ: 3=48:3=16 см.
От точки 26.2 провести наклонную линию к точке 16.
От середины проймы провести вертикальную линию произволь-
но пиерх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 ед. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
Оформление проймы полочки. Соединить точку
пересечения наклона плеча переда и вертикали, идущей от сере-
дины проймы вверх, с точкой 112 отрезка 12 — 7.3.
Наклон п л с ч ,ч п о л о ч к и. От точки пересечения вниз
отложить 2 см. соединив точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано на рис. 44.
Выемка по т а л п и равна 2—3 см.
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ-51—48-3 см). 2/3
от 3 сл составляет 2 см.
Ра с ш и р е н и с низа платья делается на 2—3 сл со-
ответственно бедрам.
Липин талин, бедер, низа понижаются на 1.5—2 см.
Построение талсиой вытачки переда произво-
дится так, как указано па рис. 41.
92
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА
14.7 см (1/3 окружности проймы). Че-
Кроме мерок длины рукава н окружности кисти для построе-
ния рукава необходимо измерить пройму на лифе платья (после
примерки).
Для построения чертежа ругана необходимо определить три ве-
личины от мерки окружности проймы-
а) 1/2 окружности
проймы=44:2—22 см,
б) 1/3 окружности
проймы = 44 : 3 — 14,7
см,
в) 1/20 окружности
проймы =44 :20—2 см
(округленно).
Л1еркн:
I)	окружность прой-
мы =44 см.
2)	длина рукаоа=
—60 сл.
3)	окружность кис-
ти—18 сл.
Начертить прямой
угол с вершиной в точ-
ке Л.
Д л и и а рук а-
в а. Вниз от угла ?1 по
вертикальной линии от-
ложить длину рукава,
ровную 60 см.
Ширина с с т к и.
От угла А вправо по
горизонтальной линии
отложить 19 см (1/2
окружности проймы—
-3=22-3-19 см).
Высота оката.
От угла А вниз по вер-
тикальной линии отложить
рез точку 1-1.7 провести горизонтальную линию.
Вспомогательная точка оката рукава. Отточ-
ки 1-1.7 вверх отложить 2 см (1/20 окружности проймы). Через
точку 2 провести горизонтальную линию.
Л и к и я л о к т я. Разделил, пополам линию от точки 2 до
точки 60. Через полученную точку провести горизонтальную линию.
Обрисовка оката в свернутом виде. Лииию ши-
рины сетки разделить па четыре равные части. Середину сетки обо-
значить точкой Ц2.
93
От точки 112 вниз опустить вспомогательную вертикальную ли-
нию до липин. проведенной через точку //.“.
На четыре равные части разделить высоту окат). Точку 1/4 ши-
рины сетки соединить с точкой /// высоты оката вспомогательной
линией.
Провести еще одну вспомогательную линию от точки 19. квк
указано на рис. 47. Обрисовать окат.
Линия заднего переката (локтевой сгиб). Про-
вести вниз вертикальную линию до пересечения с линией низа.
Линия низа рукава в свернутом виде. От точки
60 отложить вверх 3 сл. От точки 60 отложить вправо 10 си. Сое-
динит!. точку 3 н точку 10.
Место шва рукава в свернутом виде. От перед-
него переката вправо от точки 14.7 по линки высоты оката отло-
жить 3 сл. От переднего переката по линии низа от точки 3 вправо
отложить 3 сл.
Соединить полученные точки ломаной линией, делая прогиб на
линии локтя на 2.5 сл. как указано на рнс. 47.
Построение переднего и заднего переката.
Развернуть рукаа, как указано на рис. 47.
ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕННОЕ С МЯГКИМИ ЗАЖИМАМИ
I(аридное платье из lUDTimfi шелковой или шерстяной ткани, с
большим вырезом горловины.
Рукава цельиокросииые. с мягкими зажимами (полученными за
счет раздвижки выкройки) и петлями, пристегивающимися па пу-
говицы к полочке.
Карманы ложные цслыгокроеииые.
- Па -18-й размер примерный расход ткани 2 л 60 см при ширине
S0 си.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Выкройка построена но чертежу основного платья (рис. 19).
От горловины ио .пиши центра лсродз отложить оинз 9 см. Дли-
ну плеча разделить пополам. Витвчку с плеча перенести вниз. Для
этого сначала нужно нанести форму и место расположения кар-
мана на юбке.
Расстояние от линии тални до линии бедер разделить иа три
ранные части.
Переднюю вытачку па юбке передвинуть на 2 см к боковому
шву. Отложить вверх I см и обрисовать верхнюю часть клапана
кармана (ширина клапана вверху б см). Разрезать выкройку по
липни талии от бокового шва но стрелке до конца вытачки на юб-
ке. Вытачку на юбке закрыть.
Обрисовать клапан кармана к точке //? высоты бедра, сделать
разрез и раздвинуть за счет боковой вытачки. Сделать разрез сни-
зу пверх по первой amiiui талевой вытачки до центра груди. Па.
грудную вытачку закрыть, оно перейдет вниз.
' Обрисовать рукава по форме проймы. Сделать разрез по линии
плеча и раздвинуть па зажим. Обрисовать форму выреза горловины
па полочке при закрытой вытачке и спинке и срезать.
Боковой шоп нерсдиннуп. но полочке иа 2 см к центру. Для
этого с наточки отпять 2 с.ч и добавить к спинке (рис. Б0) Сделать
раскладку выкроек на ткани, как показано ил рис. 51.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ
Проложить силки ио контуру выкроек, местам вытачек и за-
жимов Отмстить центр переда п спинки прокладочными стежками.
Сметать боковой подрет по тални и вытачки, плечевые и боко-
вые швы. Примерит!, изделие.
Уточнить иа примерке положение плечевого шва и рукавчика,
клапана кармана и общее облегание изделия.
После примерки разметать платье, обработать петли иа рукав-
чиках и клапанах карманов, предварительно подложив прокладку.
Обработать подкладкой из отделочной ткани рукавчик на полочке
95
Рис. 45, IbaiLe иедывдкросмнос с мягкими зажимами.
7. 30 маделеА жосжо<о йл»1м
07
Ржи. 5U КакЕсснис фасокпш линий щ йммрийку.
Гti клапаны карманов, когорне надрезаются
ниже линии талии на 3—4 с.ч. Соединить
бочок лифа с юбкой, стачать вытачки. Ста-
чать плечевые и боковые швы. Обработать
иодкройиой тканью вырез горловины. Под-
шить низ изделия. Отгладить. Надсечки пол
клапанами подшить швом «козлика к под-
кладке клапана. Пришить пуговицы.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОЮ ПЛАТЬЯ
НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ
Мерян'
ОГ = 48 см.
ОШ~> 18 см,
ОТ =38 см.
OS =51 см.
ШС -- 18 см.
ДТ = 38 см.
ДПЛ-^ 13.5 см,
ДИ -1(6 см
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48: 3=16 см.
ОГ 4-48: 4=12 с.ч.
ОГ: 10—18: 10- 1,8 см.
ДТ 4=38: 4- 9,5 см.
Начертить прямой угол с вершиной в
точке Л От угла Л вниз по вертикали отло-
жить длину изделия 105 см.
Г л у б и и а про П м ы. От угла Л по
вертикали отложить ОГ : 4+ДТ : 4—12 +
+9.5=21.5 сл.
Длина до талии равна 38 си (по
мерке).
Длина от талии до бедер равна 18 сл.
От точек 2U5. 38, 18 и 105 провести вправо
горизонтальные липин.
Ширина платья определяется по ра-
счету:
ширина спинки + ширина проймы + ши-
рина переда, т. е. ШС+\+ОГ: 4 + 4/10
ОГ+1Д или 2 см- 19+ 12+20.7-51,7 см.
Ширина спинки равна iinipiiuc спинки
по мерке +1 сл (ив свободное облегание)
Ширина ироймы равна окружности гру-
ди : 4- 48 : 4 = 12 см.
Ширина переда равна 4/10 окружности
груди + 1,5 или 2 см (иа спободнос’облегз-
ние).
1’ис 51 Расками»
вьиройин на тааип.
93
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5 сл—7.3 см (в разме-
рах, превышающих 52, LUP=OUJ : 3+0.5 сл).
Высота ростка равна /2/Р: 3=7,3:3—2,4 сл.
Наклон плечо. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проймы—21.5 : 10—2,2 см (округленно).
Провести горизонтальную линию, отложнтьиа пей 19сл (шири-
ну CHHUKH). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения линии наклона пле-
ча с линней высоты проймы спинки  на этой линии отложить дли-
ну плеча +1,5 см на посадку.
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины
проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПГОПМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точ-
ки 19 провести биссектрису длиной 2,5 сл. От точки 19 вверх от-
ложить 6 сл (ОГ; 8).
Обрисовать пройму, соединив точки 15.6. 2J5. 1/2 ширины прой-
мы плавной линней.
Выемка по талии (приталенне) делается на 2—3 сл от
места бокового шва по липин талин влево. Эту точку соединить с
точкой 1/3 проймы.
Расширение но бедрам. Рассчитать, насколько
окружность бедер больше окружности груди (OS—ОГ—51—48=
—3 сл). 1/3 от этой разшшы составляет I сл. Эта разница прибав-
ляется к спинке по линии бедер Ог места бокового шва вправо по
липин бедер отложить I сл и соединить плавной выпуклой линией
с точкой 2.5 на липни талии.
Расширение по лини и и и з а платья делается на
2—3 см От места бокового шва по ли инн низа вправо отложить
1/3 расширения, то есть I сл.
Точку / на липни бедер соединить с полученной точкой.
Построение талепой вытачки на свинке платья.
От точки ширины ростка 7 Л провести вп(омог.чтелы1тю вертикаль-
ную линию до пересечения с .нишей бедер. Раствор вытачкн ра-
вен 3 см. Обрисовать вытачку, как указано на рис. 49
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение вереда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12. вправо отложить ширину ростка —ОГ: 10 +
+ 2.5 —7.3 см. Через точку 7Л провести вверх вертикальную ли-
нию произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по фор-
муле) минус ширина ростка.
100
Вершина горловины раина 0Г:ЗХ2+15 см= (48:
:3)Х2+1,5=335 см.
Вершина горловины минус ШР~ЗЗА—7,3=26.2 см.
От точки Г- па вспомогательную вертикаль от точки 7Л сде-
лать засечку циркулем радиусом 265 с.и. как указано на рис. 49.
От точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию и образо-
вать угол, продлив вверх центр переда
Ширина н глубина горловины равны ОГ 10+
+ 2=6.8 с.ч. Обрисовать горловину.
Построение и а г р у д н о й вытачки. От верхней
точки выреза горловины отложить влево 3 см.
Место высокой точки груди (В7Т). По линии
груди от иеитра нереда влево отложить 9.5 с.ч. Точку 3 соединить
ппимогателыюй линией с точкой 9.5 (ВТГ) Эту линию разде-
лить на четыре ранные части.
II а к л о и плечи до вытачки. От точки 3 вниз отло-
жить I см Ог точки 6,8 пронести линию через точку / равную 1/3
длины плеча, то есть 13.5:3=4.5 см. Точку 4.5 соединить плавной
линией с верхней точкой Ш линии, а точку 1/4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спинки от линии груди вверх отло-
жить ОГ: 3=48:3=16 см.
От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16
Через середину проймы провести вертикальную линию произ-
вольно вверх. Ог пересечения линий вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 см. Точку 5 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
Оформление проймы полочки. Расстояние от точ-
ки 12 до Точки 7.3 на липни груди разделить ионолам и обозначить
точкой 112.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и верти-
кали. идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз
отложить 2 с.ч. соединив точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано иа рис. 49.
Выемка по талин равна 2—3 сл.
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОБ — ОГ=51— 48=3 сл1).
2/3 от 3 см составляет 2 си.
Расширение низа переда платья на 2—3 см
соответственно бедрам.
Линии талии, бедер, низа понижаются па 1,5—2 сл.
Построение талевой вытачки нереда нропвио-
дик-я так, как указано па рис. 49.
Рис. 52 Иддтье с дрлпирсвкоЛ из-под плам^к.
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВКОЙ ИЗ-ПОД ПЛАНОК
Платье асимметричное, отрезное но линии талин. Вырез горло-
rnitu мысом, отделан накладной планкой. У мыса планки неболь-
шая арзпиропкп.
Рукав втачной узкий до локти.
С левой стороны юбки драпировка, которая сдерживается хля
стиком.
Планки и хлястик с петлями пристегиваются иа пуговицу.
Фасон рекомендуется для псех фигур.
Примерный расход ткани на 48-Г размер 3 п при ширине
$0 СМ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан па основе чертежа основного строгого
платья п однотонного рукава (рис. 53 н 56).
Драпировка иа лифе образована За счет нагрудных вытачек.
Для этого нагрудную вытачку следует разделить на дне части,
но с разной длиной прн их построении.
Вырез горловины проходит от 1/3 длины плеча к левой лытзчке
через центр переда.
Для образования драпировки необходимо к концам вытачек
сделать разрезы от линии подреза горловины. Вытачки закрыть.
Для третьего зажима драпировки .сделать дополнительные разре-
зы и линию плеча И бокового среза.
Юбка. Для построения подрезов на драпировку необходимо
моделировать юбку в развернутом виде. Линию раствора левой
вытачки переда юбки разделить иа трн части. От точки деления сде-
лать разрез а конец правой пытачки и до линии левого бока.
Второй подрез идет параллельно первому подрезу (рис. 54).
При раскрое юбки платья для большей драпировки прибавить
ткани, как указано па рис. 55.
По чертежу рукава отмерить нужную длину до локтя.
ЛОаПЕЯОВАТЕ.ЧЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контурным фасонным линиям, центрам переда н спннкн
проложить прокладочный шоп. Заложить драпировку. На примерке
уточнить общее облегание изделия и расположение драпировки
После примерки стачать подрезы, вытачки на полочке н синяке,
заутюжить к центру, стачать плечевые срезы.
Обработать горловину. Заготовить планку с прокладочной
тканью и обработанной петлей (срез к горловине не обработан).
Необработанным срезом планки лицевой частью сложить с лице-
63. *1ср1СЖ СТрОГОГО ВЛЛТЕЯ IICOTP<3I<<IГО 110 T0.1HIL
Рве. ItUHXciutc фасиниив линий на чертеж.
ной частью блузы и прострочить имеете с прокладочной тканью,
вывернуть на изнаночную сторону и пришить потайным ihudm.
В конце пыреза на планке дать подсечку, так как от подсечки до
мыса планка должна быть отлетной. Шприца планки 3—4 см.
Обработать пат с петлей для юбки. Заготовить рукав. Низ ру-
кава обработать этой же тканью. Стачать боковые срезы на полоч-
ке и юбке, соединив лиф платья с юбкой. Втачать рукав после вто-
рой прныеркн. Заготовить пояс, отутюжить, пришить пуговицы.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЮТРЕЗНОГО ПО ТАЛИН
Мерки:
ОГ ->48 см,	ШС = 18 см.
ОШ=> 18 см,	ДТ =» 38 см.
ОГ -=38 см. ДПД= 13.5 см,
ОБ ^=51 см, ЦИ =-105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48- 3-16 см,
ОГ: 4-48’ 4=12 см.
ОГ: 10-48. 10- 4,8 сл.
' НТ: 4 -38 4 - 9,5 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 см.
Г л у б и и а проймы. От угла А по вертикали вниз отло-
жить ОГ:4+ДГ : 4 = 12+9.5—21,5 сл.
Длина до талин равна 38 см (по мерке).
Длина от талии до бедер равна 18 см От точек 2/Д 33,
18 н 105 провести вправо горизонтальные линии.
Ширина платья определяется по расчету:
ширин спинки + iiiHpuiia проймы +ширнна переда (ШС+
+ 1) Ь (ОГ: 4)+4/10 ОГ+1,5 или 2 сл= 19+12+20,7=51,7 см.
Ширина спинки равиа ширине спннкн по мерке +1 сл (па сво-
бодное облегание) — 18+1 — 19 см.
Ширина проймы равна окружности груди : 4-48: 4 —12 сл.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1.5 или 2 см
(па свободное облегание)—4.8X4 + 1.5=20.7 сл.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПННКН
Ширина ростка равиа ОГ: 10+2,5—7,3 см (в разме-
рах, превышающих 52. ШР—ОШ :3+0J8 см).
Высота ростка равна ШР: 3=7,3:3-2,4 сл.
Наклон плеча. Ог угла А отложить вниз 1/10 глубины
проймы (21.5:10=2.2 см — округленно).
106
Провести горизонтальную ли-
' |шк>. отложить иа ней 19 см (шири-
ну спинки). Полученная точка опре-
деляет наклон плеча.
Точку 2,4 соединить е точкой
пересечения линии наклона плеча с
линией высоты проймы спннкн и на
этой липин отложить длину пле-
ча + 1,5 см (па посадку).
Место бокового шва
проходит через 1/3 ширины проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИЛКИ
Ширину проймы но липни груди
разделить пополам. От точки 19
провести биссектрису длиной 2,5 сл.
От точки 19 вверх отложить 6 см
(ОГЛ).
Обрисовать пройму, соединив
точки 15, 6. 2.5. 1)2 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка по г или и (при
таленпе) делается иа 2—3 с.ч. От
места бокового шла по линии талии
влево отложить 2—3 см. Эту точку
соединить с точкой 1)3 проймы.
Расширение по бед-
рам. Рассчитать, насколько ок-
ружность бедер больше окружности
груди (ОБ—ОГ—51 -48 — 3 сл)
1/3 от этой разницы составляет
I см. Эта разница прибавляется к
спинке но липни бедер. От места
бокового шва вправо по линии бе-
дер отложить I см и соединить
плавной линией с точкой 2Л на ли-
нии талин.
Расширение по линии низа
платья делается на 2—3 см. От
места бокового шва по пинии инзо
вправо отложить 1/3 расширения.
(I сл). 1 очку / па линии бе-
дер соединять с полученной точ-
кой.
Построение талевой
вытачки на спинке платья. О:
точки ширины ростка 7.3 провести
вспомогательную вертикальную ли-
нию до пересечения с линией бедер.
Рис &5. Расхлатка вихроАхн
на гмин.
1V7
Раствор вытачки ровен 3 с.п. По липни тални от
ной липин влево и вправо отложить по 1.5 см.
Обрисовать вытачку. как указано па рис. 53.
вспомогатсль-
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Поны шенис переда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12. пирапо отложить ширину росткл = ОГ. 10^-25-.
"7,3 сл. От точки 7,3 пропсстп вверх вертикальную линию пронз-
вольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (но форму-
ле) минус ширина ростка.
В с р ш it и а г о р л они и ы равна (ОГ: 31Х2+1.5= (48: 3)Х
Х2+1.5=33.5 с.и.
Вершина горловины минус /ЯР=33.5—7.3—26,2 с«.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль из точки 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 см. как указано па рис. 53. От
точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию и образовать
угол. ироллии вверх линию центра переда.
Ill и р и и в и глубина горлов и и и равны ОГ: 10+2=
= 6,8 см.
Обрисовать горловину.
П о с т р о с.н и е нагрудной вытачки. От верхней
точки выреза горловины плево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру-
ди от центра переда влево отложить 9,5 см. Точку <3 соединить вспо-
могательной линией с точкой 9Д (ВТГ). Эту линию разделить па
четыре равные части.
Наклон плеча до в ы т а ч к и. От точки 3 вниз отложить
I см. От точки 6.8 провести линию через точку I. равную 1/3 длины
меча, то есть 13,5:3—4.5 с.п. Точку -/Л соединить плавной линией
с- верхней точкой //-/. а точку /// соединить с ВТГ
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спникн от липин груди вверх отло-
жить ОГ ; 3-48: 3= 16 см.
От точки 26.2 пронести наклонную линию к точке 16
От середины пройми провести вертикальную линию произволь-
но аверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 сл. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
Оформление проймы полочки. Провести наклон-
ную линию от точки пересечения линии наклона плеча переда п
вертикали. идущей от 1/2 проймы.
Расстояние от точки 12 до точки 7,3 па линии груди разделить
пополам и обозначить точкой !]2.
Кй
Соединить точку пересечения наклона плечи переда и портика-
in. ИДУШ'й от середины пройми вверх. с точкой 1/2 отрезка /2—7.3.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз
отложить 2 с«. соединить точку 2 с точкой 9
Обрисовать пройму, как указано на рис. 5Х
Выемка по талии равна 2—3 см.
р а с hi и р с и и с по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер п окружностью груди (ОБ—ОГ—51—48=3 сл). 2/3
от 3 см составляет 2 ель
Расширение низа платья иа 2—3 см соответствен-
но бедрам.
.Чиним талин, бедер, низа понижаются на 1,5—2 cat.
Построение талевой нытачки переда произво-
дится так. как укатано на рис. 53-
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА УЗКОГО РУКАВА ПЛАТЬЯ
Кроме мерок длины рукава и окружности кисти дли построения
рчкапв необходимо измерить пройму ил ли»||С платья (после при-
мерки).
Мерки:
1)	окружность прой мы=44 сл.
2)	длина рукава=Е0 сл,
3)	окружность кисти—18 сл.
Для построении чертежа рукава необходимо определить три
величины от мерки окружное!!! проймы:
а)	1/2 окружности пройыы=44 :2—22 см.
б)	1/3 окружности проймы—44 : 3= 14.7 сл,
в1 1/20 окружности проймы"44 :20—2.2 сл.
Начертить прямой угол с вершиной и точке Л.
Длина рукава. Вниз от угла Л по вертикальной линии
отложить длину рукава, равную €0 с.н.
Ширина сетки. От угла Л вправо но горизонтальной ли-
пин отложить 19 с.н (1/2 окружности проймы —3=22—3= 19 с.ч).
Высота оката. От угла А вниз по вертикальной липни
отложить 14.7 см (1/3 окружности проймы» 14,7 см). Через точ-
ку /4.7 пронести горизонтальную линию.
Вспомогательная точка оката рукава. От точ-
ки 1-1.7 вверх отложить 2.2 с.ч (1/20 окружности проймы). Через
точку 2,2 провести горизонтальную линию.
.'1 и и и я л окт я. Разделить пополам линию от точки 2.2 до
Точки 60. Через полученную точку провести горизонтальную линию.
Обрисовка оката. Линию ширины сетки разделить на
четыре равные части. Середину сетки обозначить точкой 1/2.
От точки H2 провести вниз вспомогательную вертикальную ли-
нию до пересечения с линией от точки 2.2.
109
На четыре равные части разделить высоту оката. Точку //4 ц1И.
р|ц;ы сетки соединить вспомогательной линией с точкой //4 высо-
ты оката.
Провести сшс одну вспомогательисю линию от точки 19 кек
указано на рис. 543.
Обрисовать окат.
Линия заднего переката {локтевого сгиба). Про-
вести вниз вертикальную линию от точки а ю пересечения с ли-
нией локтя.
Место шва рукава. От переднего переката отложить
вправо б ся {ширина проймы платья : 2—12: 2=6 ели).
Построение оката передней половинки ру-
кава в развернутом виде. От переднего переката влево
(от точки Н,7\ отложить 6 см. Провести через точку 6 вспомога-
тельную линию вниз. Обрисовать окат, как указано на рис. 56.
Л и и и я среза передней половники ру капа. От
точки 6 провести вспомогательную линию до пересечения с линией
НО
ппзп. от места пересечения этих линий сделать зауживание рукава
-низу на 4 см. Точку 6 и точку 4 соединить пунктирной линией. По
•1]|Вии локтя от пунктира и при но отложить | см. Линия среза обри-
^озыапстся от руки, для чего соединить точки б. I и 4.
Построение оката задней полол инки рукапа
в р а з и е р и у т о >i виде. Измерить расстояние от точки 6
/определяющей место шва рукава) до линии заднего переката.
От линии заднего переката вправо отложить замеренное рас
(.TOHIHIC на aiiiuiu высоты окато. От этой точки вниз провести вспо-
могательную вертикальную линию. Обрисовать окат, как указано
на рис. 56.
Линия среза задней половинки р у к а и а. Сае-
дать зауживание рукава книзу пв 11—12 см.
Ширина рукава в развернутом виде равна 35 с.ч
Окружность кисти равна 18+1 с.ч (из свободное облегание) =
_|9 см.
Разница между шириной рукава и окружностью кисти состав-
ляет 35— 19= 16 см. 2/3 разницы от 16 см составляют 11 сл.
Зауживание рукава с правой стороны сделать па 2/3 разницы +
41 (H + D-I2 сл.
Обрисовать линию среза, как указано на рис. 56.
Построить две вытачки раствором по 1,5 см на линии локтя
Длина вытачек 5—7 см.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА
Продлить линию среза задней половники вниз ни 2 см. Линию
среза передней половинки укоротить на 2 см. Соединить пункти-
ром точку 2 и точку 2. Обрисовать линию ииз.1, как указано на
рис. 56.
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМ ПОДРЕЗОМ НА ПОЛОЧКЕ
Рис. 47. Нгагъс с фигурным оолрезом ш полочке.
Нарядное платье на тяжелых крепов, шерсти, кашемира.
Платье с отрезной фигурной линией ниже липин груди, цельно*
кроенным рукавом и небольшой цсльнокроепной стойкой.
По центру переда платье па застежке.
Платье по линии талии без вытачек, излишек забирается под
|Н>ЗННКу.
Отделкой служат пуговицы п чех.
.МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на оспоне чертежа платья с цельнокроеи-
иым рукавом длиной 25 см. неотрезиого по липни талии (рис. 58).
Нанести воротник-стойку. Отрезная линия находится на 1/2 ти-
П1П1 бока. По центру переда от липни груди вниз отложить 3 см, ст
точки 3 влево провести горизонтальную линию длиной 11 см. Точку
1/2 соединить с точкой 11 пунктирной линией. От точки 3 вниз от-
ложить 0.5 см. Соединить точки Н2, IJ5, И и 0.3. От точки ОЛ вира-
ио отложить 3 см на заход. На спинке отрезная линия находится па
3 сл ниже липни груди.
Нанесение фасонных ланий на выкройку показано па рис. 59.
Раскрой платья па ткани помешен па рис. 60.
ПОСЛЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки, фасонным линиям, липни талин и липни
ipy.Hi проложить силки и отметить центр переда и спннкн прокла*
лочпым швом. Сметать платье и сделать первую примерку. Обра-
ботать платье, начиная с полочки.
Нижний фигурный срез полочки обработать подкройной тканью
шириной 3—4 с.ч. Лицевую сторону подкройной ткани приметать к
лицевой стороне нижнего среза полочки. Притачать, в углах сде-
лать надсечки, вывернуть наизнанку, сделать перекантовку и сто-
рону изнанки, отутюжить.
На переднем полотнище юбки запас на застежку обработать
полбортом, а петли — обтачками. Подкроить подбор г для обработ-
ки захода по длине застежки шириной 7—8 см. Лицевую сторону
подборта приметать г лицевой стороне захода, притачать, вывер-
нуть наизнанку, отутюжить.
Подборт разрезать против каждой петли, срезы подборта подо-
гнуть внутрь вокруг петли и пришить к обтачке петли скрытым
швом.
Второй срез подпорта подогнуть внутрь, обработать срез <коз-
ликом» п прикрепить к переднему полопшщу юбки в нескольких
местах. Таким же образом обработать левую сторону застежки.
В И wutntfl жекхого платы)	||3
Рис 58 Чертей платья с ювьяожрагпимм рукавом п ромбшидоР ютовжи
/К7	№№?
Рнс *0 Раскялака
оикроПкл на ткани.
Верхнюю деталь полочки наметать па ниж-
нюю и настрочить строчкой шириной
2—3 гя.
Нижний срез спинки обработать иод-
кройиой тканью шириной 3—4 см. Лицевую
сторону нодкройиой ткани приметать к ли-
цевой стороне нижнего среза спинки, при-
тачать. вывернуть наизнанку, отутюжить.
Спинку наметать пл деталь заднего полот-
нища и настрочить строчкой 2—3 см.
Стачать плечевые н боковые швы. Вта-
чать ластовицу. Обработать горловину под-
кройкой тканью с лицевой стороны наиз-
нанку. Второй срез иодкройной ткани под-
вернуть па 0,5 см внутрь, обработать «коз-
ликом» или машинной строчкой и прикре-
пить к блузе в нескольких местах.
Рекомендуется вырез горловины обрабо-
тать с прокладкой. а второй срез обтачки
пришить «козликом» к прокладке и прикре-
пить к блузе в нескольких местах. Обрабо-
тать шп рукава косой полоской ткани ши-
риной 2,5—3 сл. По линии талин притачать
полоску ткани шириной 3—4 см для резни-
ки. Низ платья подшить «козликом» пли
скрытым швом. Отутюжить платье. При-
шить пуговицы и мех.
Примерный расход ткани на 48-П раз-
мер 2 м 75 си при ширине ткани 75—80 см.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЫЮКР0Е11НЫМ
РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦГП
БЕЗ НАГРУЛНОИ ВЫТАЧКИ
Мерки:		
ОГ —18	СМ,	ДПЛ — 13.5 см.
ОШ =-18	см.	ДТ — 38 см.
ОТ =38	см,	ДР	(7) си.
ОБ —51	см.	ДИ = 105 см.
ШС 18	см.	
Длина изделия измеряется по спинке от
7-го шейного позвонка одновременно с дли-
ной -алии.
Длина рукапа определяется по свободно
опушенной руке от шеи одновременно с из-
мерением длины плеча.
Расстояние от липни тални до липин
ДО
бедра не измеряется. но для всех размеров берутся 18—20 ся от
линии талии.
Для изготовления чертежа, кроме снятия мерок, необходимо
произвести следующие расчеты:
ОГ: 3—48: 3=16 см.
ОГ. 4=48: 4-12 см,
ОГ _ Ю-48: 10= 4.8 см.
ДТ: 1=38: 4- 9.5 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 Сл.
Глубина проймы. От угла Л по вертикали отложить
ОГ 4~Д> .4=12+9.5=21.5 с.ч.
Длина до та л н и —38 с.ч (по мерке).
Длина от талии до бедер равна 18 см. От точек Л.
2/3. 33, 18 и 105 провести вправо горизонтальные липни.
Ширина платья определяется но расчету ширина спин-
ки + iniipiiiin проймы -I-ширине переда (ШС + I) + (ОГ :4) +
+ (4/10 ОГ+1,3 см)-19+12 + 20.7-51.7 сл.
Ширина спинки равна ширине спинки по меркс+1 гл (на сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна ОГ: 4—48:4=12 см.
Ширина переда равна 4/10 ОГ +1,5 пли 2 см (на свободное об-
легание) .
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна 1/10 Of +2.5-7.3 см (в размерах,
nperujiiinwiuiix 52, ШР-=1П ОШ + 0.5 сл).
Высота ростка равна 1/2 ШР—36 ся. От точки /1 вправо
отложить 7,3 сл. от точки 7.3 вверх отложить высоту ростка 3.6 сл.
II а к л о и плеча. От точки 3,6 провести линию через точку
пересечений липни шеи и линии ширины спинки. На этой линии от-
ложить 1-1,5 см (длину плеча+| сл для посадки).
Отрезок длины плеча разделить па трн части п от 1/3 вниз опус-
тить перпендикуляр и 0.5 сл.
Линия направлении рукава с и и и к и. От ширины
проймы вправо по .шипи груди отложить 12 сл (1/4 ОГ) Конец
длины плеча (точку /-/ 5) соединить с точкой 12 и продлить эту ли-
нию вниз. От точки W.5 по Липпи направления рукава отложить
СО сл (длина рукава по мерке).
Для оформления верхнего среза рукава соелншггь точки /45.
/. 12 и 60 плавной линией, как показано на рис. 58. Пот прямим
углом к линии длины рукава отложить 12 сл. Отрезок 60—Г2 раз-
делить нинолам и отложить I сл вверх. Точки 60 и /2 соединить
выпуклой линией через точку !.
Место бокового ии>а проходит через 1/2 проймы. Шири-
ну проймы разделить пополам и пронести вертикальную линию вниз
долпнии низа изделия. а вверх — *i|'nn<iir>)i.iir>ft длины.
Подрез для ластовицы. От //2 проймы вниз по боковой
117
линии отложить 6- 7 сл. От точки 19 вправо по линии груди отдо*
жить 1 см. Точки б—7 и 1 соединить.
Выемка п о талин. От места бокового шва влево по линяй
талии отложить 2.5 сл. Эту точку соединить с точкой 1/2 проймы,
полученный отрезок разделить пополам и точку 4'2 отрезка соед1ь
ПИТЬ с точкой 1.
I I и ж н и й срез рука в а. Соединить точки 7 и 12.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж
кость бедер больше окружности групп (05—ОГ—51—'18=3 сл)
1/2 зтой разницы составляет 1.5 с.и. От места бокового шва впра-
во по ляпни бедер отложить 1.5 с.и и соединить плавной линией с
линией талии. От места бокового шва вправо по линии низа отло-
жить 1.5 сл. Точки /.5 п 1.5 соединить прямой линией.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОИ ВЫТАЧКИ
От точки 7.3 (ширина ростка) пронести вспомогательную верти
кальную линию до пересечения с линией бедер.
Раствор пытачкн равен 3 см. По линии талии от вспомогатель-
ной линии плево и нпраио отложить по 1,5 с.и. Обрисовать вытачку,
как указано на рис. 53.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕПЛ
Повышение полочки. От ширины проймы вправо поли-
ции грсди отложить ширину ростка 7.3 (1/10 ОГ+2.5 сл). Через
точку 7.3 провести вверх вертикальную линию произвольной дли-
ны. Произвести следующий расчет:
вершина горловины (по формуле) минус ширина ростка.
Вершина горловины™ 1/3 О/’Х2=48 : 3x2-32 сл.
Всрпшип горловины минус Л7Р — 32—7.3—24.7 с.и.
Ог точки 12 на вспомогите пьцую вертикаль от точки 7.3 сделать
звеечку циркулем радиусом 2-1.7 сл. как указано па рис. 58. От точ-
ки 24.7 npiM'ccTii пправо горизонтальную линию и образовать угол,
продлив нгерх центр переда.
Ширина и глубина горловины равны 1/1007'4-2=
=6.8 см.
Обрисовать горловину.
Наклон плеча. От линии шеи по пунктирной лиши: (1/2
проймы) вниз отложить 5 см (н зависимости от покатости плеча)
Соединить линией точки 6.8 и 5.
По этой линии от точки 6.8 отложить ширину плеча ио мерк<
13.5 с.и Отрезок разделить пополам и восстановить перпендикуляр
и 0,5 сл.
.'1 в п и я и а и р а в л с в пи рукава и о л о ч к -I. От шири-
ны спинки влево ио линии груди отложить 12 с.и (1/1 ОГ). Конец
длины плеча — точку 13Л соединить с точкой 12 п продлить эту ли-
нию произвольно вниз. От точки 13,5 отложить длину рукава по
мерке 60 си.
4
118
Для оформления верхнего среза рукава сослпиить точки 6.8,
13.5, 1. 12 и 60 плавной линией, как показано на рис. 53.
Пол прямым углом к линии длины рукава отложить 10 см (ши-
рина рукава передней части — 2 сл). Отрезок 10 с.ч разделить по-
полам и восстановить перпендикуляр в 1 с.ч. Точки 60 н 10 соеди-
нить плавной линией через перпендикуляр /
Подрез для ластовицы. От ширины проймы (точки /2)
плело по липни груди отложить I с.и. Топку / соединить с точкой 7.
Выемка по тали и. От места бокового шпа вправо ио ли-
нии талин отложить 2.5 с.ч. Соединить точку 2.5 с точкой 1/2 прой-
ми п этот отрезок разделить ионолам. 1/2 длины отрезка соединить
с точкой /.
11 и ж и и й срез рука в а. Соединить точки 7 и 10.
Расширение По бедрам и по линии низа платья производится
так же, как и по спинке.
Понижение линий талии, бедер и низа делается на 1.5—2 с.ч.
ПОСТРОЕНИЕ ТА.1ЕВОП ВЫТАЧКИ
От точки 12 опустить пунктирную линию па линию бедер. Рас-
тгор вытачки ранен 1 см. Обрисовать вытачку, кик показано на
рис. 58.
Оформление низа полочки. По центру переда удли-
нить полочку на 1.5—2 см. Соединить точки /Л—2 и 1.5 (расшире-
ние низа).
ПОСТРОЕНИЕ ЛАСГОВПНЫ
Замерить длину подреза от точки 7 до точки /.
H.iluia ластовицы раина отрезку 7—I (9 см)Х2“18 см. Отточ-
ки Л вниз отложить 1S с.и. Отрезок Л—16 разделить пополам. От
центра деления вправо и влево отложить По 5 см.
Ширина л а с г о и и ц ы равна 10 с.ч. Соединить точки Л, 5,
18. .'laciuUHua точками 5 вметывается в подрез точки /.
ПЛАТЬЕ С ОТДЕЛКОЙ ШНУРАМИ
Рис. 61. ILuiu.' с отделкоП шнурлши
Цельнокроеиное платье прилегающей формы с втачным рука-
ном длиной 3/4.
Платье с подрезом ниже линии груди и драпировкой. По центру
платья от подреза вниз односторонняя складка.
Вырез горловины оформлен небольшой стойкой.
Подрез и карманы обработаны строчкой под рельефный шпур.
Платье такого фасона можно шить для женщин любого возра-
ста с худой пли средней фигурой.
Примерный расход ткани на 48-й размер 2 м 70 сл при ширине
) м 10 с.н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан па основе чертежа платья неотрезиого по ли-
цин талин п основного рукава (рис. 62 и 65).
Построить стойку высотой 2 сл Липпа подреза находится на
3 с.ч ниже липин груди. От подреза вверх лифа полочки идет дра-
пировка. для образования которой сделана раздвижка выкройки
па ткани.
Нагрудная вытачка перенесена на 1/2 длины плеча. Талевые
вытачки’остаются на месте. Нагрудные и тзлеаые вытачки обра-
зуют рельефную линию.
Карманы находятся на 1/3 расстояния ог линии тллни до линии
бедер.
Нанесение фасонных линий па выкройку изображено на рис. 63.
63-а.
Рвскрой платья на ткани помешен па рис. 64.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки, фасонным линиям, липин талин. липин
бедер, линии груди проложить силки и отметить центр переда и
спинки прокладочным швом. Раскроить платье, разрезать силки И
сметать. Сметать вытачки на спинке. Сметать на передней части
юбки склтаку. На верхней части лифа от подреза заложить драпи-
рську и приметать к верхнему срезу перешей части юбкн. Приме-
тать боковую деталь полочки к передней детали до разреза кар-
мана Сметать боковые срезы. Сметать плечевые срезы вместе со
стойкой. Сделать первую примерку.
После примерки стачать вытачки по спинке. Верхнюю драпиро-
ванную деталь стачать с передней частью юбки
Для обработки карманов долевые полоски шириной а см в го-
товом виде (длина полоски длиннее подреза кармана па 2—3 си)
отстрочить строчкой под шпур пли па двух игольной машине. В углу
кармана сделать надсечку на ширину щва, то есть до силков, и
обработать косыночкой.
121
Рис. Ь2. Чертеж строгого платы! неотрезиого но талин.
Ркс. 63 Нанесение фасонных -имnil на •«кройку.
Pile. 6J-0- lUlWCC^IIW CncJHIiUX
Ml Выкройку.
Рис (Ч Рпсиладка
викроЛжл на ткани.
124
Лицевую сторону готовой листочки приложить к лицевой сторо-
не среза кармана, наложить сверху мешковину верхнего кармана
и все детали приметать и притачать. Мешковину кармана отогнуть
I сторону пзпаики п карман на изнанке обстрочить.
Олин боковой срез листочки вшить в боковой шов, а другой —
и рельефный шов по полочке.
Выкроить подкройиую планку и лва слоя, шириной 5 см.
длиннее подреза на 2—3 см. Верхний плкижппй срезы стачать, вы-
вернуть. отутюжить и отстрочить строчкой под шпур. Середину го-
товой планки приметать к подрезу по латочке, срезы вметать в
рельефные швы. Стачвть рельефный шип.
Стачать плечевые и боковые швы. Обработать горловину под*
кройкой тканью с лицевой стороны наизнанку. Сметать и стачать
рукав. Нижний срез обработать косой полоской ткани шириной
2.5—3 сл. Вметать и втачать рукав. Подшить низ платья. Отутю-
жить.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОЮ ПЛАТЬЯ НЕОГРЕЗНОГО ПО ТАЛИН
Меркн
ОГ	— 48 см.
ОШ	18 сл.
от	=38 сл.
ОБ	=51 см.
ШС 18 см.
ДТ — 38 см.
ДПЛ=-- 13.5 сл,
ДИ =105 ли.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3*=16 сл,
ОГ: 4 = 48: 4-12 см.
ОГ: 10-48: 10= 4.8 сл,
ДТ: 4=38: 4	9,5 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке Л От угла А вниз по
вертикали отложить длину изделия 105 сл.
Г л у б и и а про й м ы.' От угла Л по вертикали отложить
ОГ:4+ДГ 4 = 12+9.5-21.5 сл.'
Длина до талин равна 38 см (по мерке)
Длина от талин до бедер равна 18 сл. От точек 21,5. 38, 18 п 105
провести вправо горизонтальные линии.
Ширина платья определяется по расчету*
ширина спннкн + ширина проймы-г ширина переда — Д/С+1+'
+ ОГ:4+4/10 ОГ+1.5 или 2 см-= 19+12+20,7=51.7 с.ч.
Ширина спинки равна ширине спннкн по мерке+1 сл (па сво-
бодное облегание).
Ширина проймы гарна окружности грзди : 4=48: 4= 12 сл.
Ширина передо равна 4?10 окружности |руди + 1,5 или 2 сл (на
свободное облегание).
125
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2,5—7,3 с.ч (в размерах,
превышающих 52. 111Р—ЦЗ ОШ+ 0,5 см).
Высота ростка равна 111 Г ; 3—7,3: 3—2,4 см.
Наклон плеча, От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проГ|мы=21,5 : 10=- 2.2 с.ч.
Провести горизонтальную линию, отложить иа иен 19 см (ши-
рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения лнпнн наклона плеча
С ЛИ1111СЙ ВЫСОТЫ прОЙМЫ СПИНКИ 11 ИЗ ЭТОЙ ЛИНИИ отложить длину
плеча + 1,5 с.ч (на посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины
проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОП.МЫ СПИНКИ
Ширину проймы по лнпнн груди разделить пополам. От точки
19 провести биссектрису длиной 2,5 см. От точки 19 uuepx отложить
6 см (ОГ:$).
Обрисовать пройму, соединив точки 15. 6. 25. 112 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка по талии (ирнталспие) делается на 2—3 с.ч ог
места бокового шва. По линии талии влево отложить 2—3 см. Эту
точку соединить с течкой 113 проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ=51—48-»3 с.и).
)/3 от этой рэзиниы составляет I см. Этл разница прибавляется
к спинке по липин бедер. От места бокового шва вправо по линии
бедер отложить I см и соединить плавной выпуклой линией с точ-
кой 25 на линии талин.
'Расширение но ли и II и низа платья делается па 2—
3 см. От места бокового шва по лнпнн низа вправо отложить 1/3
расширения, то есть I см. Точку / на линии бедер соединить с точ-
кой / по линии низа.
Построение талевой вытачки на спинке платья.
От точки ширины ростка 7.3 провести вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки равен
3 см. По линии талин от вспомогательной линии влеао и вправо от-
ложить во 1.5 сл.
Обрисовать вытачку, как указано па рис. 62.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12, вправо отложить ширину ростка ОГ: 10 +-2,5—
—7.3 см. Через точку 75 провести вверх вертикальную линию про-
извольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
126
Вершина горловины раина ОГ: 3X2+1 д—48 : 3x2 +
+ 1.5—33.5 см. Bepmiiiiii горловины минус Z//P=26.2 с.и.
От точки 12 па вспомогательную вертикаль точка 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 см. как указано из рнс. 62. От точ-
ки 36.2 пронести вправо горизонтальную линию н образовать угол,
продлив вверх центр переда.
Ширина и глубина горл и вины ранни ОГ : 10+2«~
=•6.8 см. Обрисовать горловину.
Построение нагрудной в и т а ч к и. От верхней точ-
ки выреза горлоиппы влево отложить 3 си.
Место высокой точки г р у д и {ВТГ}. По линии груди
от центра переда влево отложить 9.5 см. Точку 3 соединить с точ-
кой РЛ {ВТГ). Эту линию разделить на четыре ранные части.
Наклон плеча до в ы т а ч к и. От точки 3 вниз отложить
I см. от точки 6.8 привести линию через точку 1. ранную 1/3 длины
плеча, то есть 13.5:3=4.5 сл. Точку 4^ соединить плавной .нишей
с верхней точкой ///. а точку 1/4 соединить с ВТГ.
РАСТИСР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты пройми спинки от липин груди вверх отло-
жить ОГ: 3=48 : 3--16 см. От точки 26.2 провести наклонную ли-
нию в точку 16.
Через середину проймы пронести вертикальную линию произ-
вольно вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 ся. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
Оформление проймы п о л о ч к и. Для зтого расстоя-
ние от точки 12 з.<> точки 7.3 на .тпппп груди разделить ионолам и
обозначить точкой 1/2. Соединить точку пересечения наклона плеча
переда и вертикали, идущей от середины проймы вверх, с точ-
кой 1/2.
11 а к л о и плеча пол о ч к и. От точки пересечения вниз от-
дожить 2 см, соединит:. точку 2 с точкой 9. Обрисовать пройму, как
указано па рис. 62.
Выемки но талии равна 2—3 си.
Расширение по бедрам. 23 разницы между окруж-
ностью груди {ОЬ-ОГ-3 сл). 2/3 от 3 ел составляет 2 с.и.
Расширение и и за переда платья соответственно бед-
рам.
.'Ihhiiii талии, бедер, низа ппиажаютси на 1.5—2 см.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится так, как указано на рнс 62.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА УЗКОГО РУКАВА П ЛАТЬЯ
Кроме мерок длины рукам и окружности кисти для построения
Рукава необходимо измерить пройму па лифе платья (после при-
мерки).
127
Рис. 65. Чертеж узкого рукава с вигачкамп
Дли построения чертежи рукапа необходимо определить три ве-
личины от мерки окружности пройми:
а)	1/2 окружности проймы —44:2=22 с.ч.
б)	1'3 окружности проймы—41 : 3—14.7 сл.
в)	1/20 окружности проймы—41: 20—2,2 си.
Мерки-.
1)	окружность проймы—44 сл.
2)	длина рукапа—60 с.и,
3)	окружность кисти = 18 см.
Начертить прямой утоп с ncpintiiioft и точке А.
Длина рукав а. Вниз от угла А по вертикальной линии от-
ложить ляпну рушив. ранную 60 с.и.
Шири на сетки. От угла А иправо по горизонтальной линии
отложить 19 г.ч (1/2 окружности проймы—3-22—3=19 см).
В и с о т а о к » г а От угла Л вниз по вертикальной липни от-
ложить 14,7 см (1/3 окружности пройми : 3—14,7 см).
128
Через точку И 7 провести горизонтальную линию.
Вспомогательная точки оката рукапа. Отточ-
ки W.7 вверх отложить 2,2 см (1/20 окружности проёмы). Через
точку 2,2 провести горизонтальную линию.
Линия локти Разделить пополам линию от точки 2.2 до
точки СО Через полученную точку провести горизонтальную линию.
Обрисовка оката рукава. Линию ширины сетки раз-
делить па четыре рапные части. Середину сетки обозначить точкой
//2. Из точки Н2 провести вниз вспомогательную вертикальную ли-
нию до линии, проведенной через точку 2.2.
Па четыре равные части разделить высоту оката. Точку /// ши-
рины сетки соединить с точкой //•/ высоты оката.
Провести сше одну вспомогательную линию из точки /9 (рис.
65)- Обрисовка оката производится от руки пли лекалом.
Линия заднего переката (локтевого сгиба). Про-
вести вниз вертикальную лик по отточки а до пересечения с линией
локтя.
Место шва рукава. От переднего переката отложить
вправо б см (ширина проймы платья : 2= 12 ' 2«6 сл).
Построение оката передней половники ру-
кава в развернутом виде. От псреаиего переката влево
(от точки /4.7) отложить 6 сл. Провести через точку 6 вспомога-
тельную линию вниз. Обрисовать окзт. как указано па рис. 65.
Линия среза передней п о л о п и и к и рукава. От
точки 6 провести вспомогательную линию до пересечения с линией
низа От места пересечения этих линий сделать зауживание рукапа
внизу па 4 сл. Точку С н точку 4 соединить пунктирной линией.
По линии локтя от пунктира вправо отложить 1 см. Линию среза
обрисовать от руки, соединив точки 6. I и 4.
Построение оката задней половинки рукава
в р к з о с р и у т о м виде. Измерить расстояние от точки 6 (опре-
деляющей место шал рукапа) до липин заднего переката.
От липни заднего переката вправо отложить замеренное расстоя-
ние на линии высоты оката. От этой точки вниз пронести вспомога-
тельную вертикальную линию Обрисовать окат (рис. 65).
Линия среза задней полой ники рукава. Сде-
лать зауживание рукава книзу па 11 — 12 с.«.
Ширина рекава и развернутом виде равна 35 см.
Окружность кисти раина IS+I сл-19 сл.
Разница между шириной рукава и окружностью кисти состав-
ляет 35—19" 16 с.1‘. 2/3 разницы от 16 с.и составляют II сл.
Зауживание рукава с правой стороны сделать на 2/3 разницы+
+ 1 сл (11 + 1) —12 сл. Обрисовать линию среза (рнс. 65)
Построить две вытачки раствором ио 1.5 сл и длиной 5—7 см.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА
Продлить линию среза задней половинки вниз па 2 ель Линию
среза передней половинки укоротить иа 2 см. Соединить пунктиром
точку 2 и точку 2. Обрисовать ливню низа, как указано на рис. 65.
9. йоделгА женскпг© платья
129
Рис. Ы. Платье с цельнокроен ним рукавом ьв киянке.
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЫЮКРОЕННЫМ РУКАВОМ НА КОКЕТКЕ
Платье с облегающим лифом и расширенной юбкой с занижен-
ной линией талии и форме трех крупных фестонов.
Рука» 3/4 целыюкроеппый вместе с фасонной кокеткой, которая
на груди заложена о драпировку.
Рекомендуемые размеры — от 44 до 52. На '18-й размер пример-
ный расход ткани 4 м при ширине 110 С.«.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана по чертежу платья с цельнокросниым ру-
кавом 3/4 и ластовицей п пиле ромба (рис 67).
Построение стойки. От высокой точки плеча (горловн-
вы) вправо отложить 3 см и от точки 3 вверх 2 с.«.
.’||П1пю груди продлить вправо до ВТГ (конец вытачки). От ВТГ
влево отложить 2 сл. Обрисовать стойку по плечу и горловине (сое-
динить точку 2 на стойке с точкой 2 па лин:п1 груди плавной, слегка
выпуклой линией)
Нанести линию отреза кокетки. Линию высоты проймы полочки
разделить на три части. От нижней 1/3 ввевх отложить 1 сл. Спеди-
нпть точку / с точкой 2 па линии груди плавной вогнутой линией.
Подрез для ластовицы продлить до липни отреза кокетки. Отде-
лить верхнюю часть лнфа с рукавом от точки 2 по соединения с ли-
нией подреза для ласювнци.
Дли получения драпировки необходимо выкройку кокетки рвз-
резать к линии плеча в двух направлениях и раздвинуть на 3—4 сл
(рис. 63).
Нанести л и а и ю занижения та л и н. Расстояние от
линии талин ло Липпи бедер разделить на три части, а по центру —
на две части. От талевой вытачки опустить прямую до линии бедер
в | азделнть на четыре части. Обрисовать фасонную ливню талин
в виде фестонов.
Клинья юбки. Построить клинья юбки по вытачкам па пе-
редней части платья через 1/4 высоты бедер, а по центру юбки —
через 1/2 высоты бедер п 1/3 по боковому срезу.
Л и и и я т а и н ж е и и я талии па задней части платья прово-
дится по центру спннкн от 1/2 между линией талин и линией бедер,
а по липин бокового среза — от 1/3 бокового среза. Построить стой-
ку иа спинке лифа.
Разрезать ластовппу вдоль пл две части. Половина ластовицы
вшивается п подрез гципкп. Вторую половику ластовицы разрезать
по поперечной липин па лае части. Олпу четвертую часть лзстовн-
вы подстггнть к выкройке рукава *полочзи. вторую подставить я
выкройке переда лифа.
Раскрой. Разрезать пыхройку по намеченным линиям, под-
колоть кусочки ластоышы и разложить на ткани с соблюдением до-
левой нити, чак показано па рис. 69.
S’
131

Цептр клина
Рис. С9. Нмеееешс фасонных
л1шпЛ ил чертеж.
i'hc. ЬУ, Ркхлздса *u>4xjiuii на ккаик.
136
Для образования сбо-
рок на юбке необходимо
каждый клин разрезать
по центру моль и разло-
жить на ткани с добавле-
нием на сборки.
На задних клиньях
сборка большая, а на пе-
редних клиньях — мень-
шая. Из сынвдов ткани
иыкронть нолкрониые де-
тали для обработки стой-
ки и горловины.
ПОСЛЕДОВЛТЕЛЫЮСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить СИЛКИ ПО контуру ВЫКрОЙКИ и местам др пшровок.
Отметить центр спинки и полочки, линию талии прокладочными
стежками.
Сметать три передних клипа юбки, собрать верх на две нитки.
Заложить драпировку из кокетке. Сметать кокетку с лифом, совме-
щал линию центра. Наметать лнф па клинья. Сметать талевые вы-
тачки.
Сметать три задних клипа юбкп, собрать верх па две нитки. На-
метать спинку на клинья. Сметать вытачки иа спинке. Вметать по-
ловину ластовицы в подрез рукава и спинки. Стожить рукава по-
лочки’плечевыми и верхними срезами. Оттянуть рукав утюгом от
конца плеча до локтя.
Сметать плечевые и верхние срезы рукавов, полочки и спиикп.
Сметать боковые швы. Сметать нижние срезы рука Ноя.
Сделать примерку. На примерке уточнить общее облегание из-
делия, правильное расположение драпировки, положение плечевых
и боковых швов. длине юбки. Перенести исправлении с правой
полочки на левую при помощи силков и прокладочных стежков.
Стачать платье в той же последовательности, что и сметывание
Лиф иа юбку настрачивается в край швом шириной 9.2 с-«. Вырез
горловины и низ рукава обрабатываются подкройной тканью. Про-
кладку в горловину проложить из накрахмаленной канвы.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИШ-П
Мерки:
ОГ =.48 см,	HIC =	18 см.
ОШ= 16 см,	ДПЛ=	13,5 см,
ОГ •—52 см.	ДР -	56 см.
ДТ =39,5 ем,	ДИ =	108 ем.
Мерки снимаются и определенном порядке и точно по фигуре
без припусков.
Длина изделия измеряется по cinuixe от 7-го шейного позвонка
одновременно с длиной талии.
Длина рукава определяется по свободно опущенной руке от шеи
одновременно с измерением длины плеча.
Расстояние от линии тални до линии бедер не измеряется, для
всех размеров берутся 18—20 с.и от .Пиши талии.
Для изготовления чертежа, кроме снятия мерок, необходимо
произвести следующие расчеты.
От мерки ОГ определить величины 1/3, 1/4. 1/10 этого измере-
ния. а именно: 1/3 от 48—16 см, 1/4 от 48- 12 см. 1/10 от 48=4,8 с.ч.
От мерки длины талии определить 1/4:
1/4 от 39.5=9,9 сл.
137
Кроме того. нужно произвести расчеты глубины проймы и вер-
шины горлоиииы.
Глубина проймы равиа 1/4 ОГ+1/4 ДТ. то сеть 12+9,9-21,9
(округленно 22 с.ч).
Шорина проймы равна 1/4 ОГ+1 с.и —13 сл, ширина ростка
1/10 ОТ +2.5. то есть 4.8+2.5=“,3 сл.
Высота ростка равиа 1/3 ширины ростка.
Вершшм горловины рапид 1/3 07x2 + 1.5-33*5 сл минус ши-
рина ростка 7,3 =26,2 см.
Ширина и глубина горлоиииы =1/10 ОГ+2, то есть 1,8+2—
--6.8 см.
Наклон плеча спннкн равен 1/10 глубины проймы.
Произведя расчеты от спитой мерки по фигуре, можно присту-
пать к составлению чертежа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Вычертить примой угол /1. От точки А вииз отложить длину из-
делии 108 сл. От точки А иииз ио вертикали отложить 2,2 см'(ли-
иня наклона плеча спинки). От точки 4 вниз отложить глубину
проймы 22 сл и длину талии 39,5 с.и. От точки 39.5 отмерить вниз
длину до бедер 18 сл.
Из точек 2.2. 22. 395. 18 и 108 провести вправо горизонтальные
липни произвольной длины. Расстояние ог точки А до точки 22
(линия груди) разделить пополам и обозначить точкой 1/2. Из точ-
ки 1/2 пронести вправо горизонтальную линию.
Горизонтальная линия ог точки 22 является линией груди, от
точки 395 — линией талии и от точки 18 — линией бедер.
От точки 2.2 иправо по горизонтали отложить ширину спннкн
по мерке +1 см (18+1 —19 сл). Обозначить точку 19i.
От точки 22 вправо по линии груди отложить ширину спннкн
19 сл и обозначить точку 19. Соединив прямой точку 19 и точку I9i,
получим линию высоты проймы спннкн.
От точки 19 по линии груди иправо отложить ширину проймы
(1/4 ОГ+1 —13 см). Ширину пройми разделить ионолам и обозна-
чить точкой 1/2 Из точки 1(2 вниз опустить вертикаль до пересе-
чении с линией низа.
Из точки 13 (высота пройми нерсда) восстановить перпендику-
ляр ло липни от точки 2,2 (скос плеча).
От точки А вправо отложить ширину ростка 7,3 см, от точки 7,3
заерх отложить высоту ростка 2,5 сл.
Точку /1 н точку 25 соединить вогнутой линией. Из точки 25 че-
рез точку 19i провести линию па которой отмерить длину плеча по
мерке+1 см (на посадку): 13.5+1— 14,5 с.ч.
Л и и и я бокового ш в а. От точки 1/2 (ширина проймы)
отложить вниз 6 см для всех размеров. Прпталеиие 2,5 см. расши-
рение по бедрам 1.5 см. Расширение по низу 3 см. Соединив точ-
ки 6. 25. 15 и 3, получим линию бокового шва.
От точки 19 высоты проймы спинки вверх отложить 1/10 ОГ—
138
=4.8 сл. Точки 4,8 и 6 соединить прямой -нишей, продлив вниз па
2.5 гл. Отрезок от точки 6 ло линии груди — подрез для ластоииии.
Построение р укай а. Линию пиготи проймы спинки
разделить пополам и вправо отложить 1/3 ОГ—2 (16—2=14 сл).
Из точки /4.5 (конец плеча) через точку /4 провести прямую
линию вниз длиной, равной длине рукава 58 сл.
Л н н И я л о к т я. Длину рукава разделить пополам и приба-
вить 5 сл. От точки /4.5 отложить вниз 34 сл.
Из точки 1/2 ширины проймы через точку /4 пронести псиомо-
гатсльную линию, от которой вверх отложить I сл. Из точки 2,5
провести ucuoMorareai.iivto линию длиннее иа 1 с.и за ливню на-
клона рукава (па итавиость линии). Соединить слегка выпуклой
линией точки 14,5 (длина плеча) через точки /, /. 34.
От точки 58 под прямым углом вниз отложить 4 сл. Соединить
точку 4 с точкой 34. Линия, проходящая через точки /4,5. /. /. 34.4.
является верхним срезом рукава.
IIJ нрина р у к л в а и и п з у. От точки 4 над прямым углом
к линии 4—3/ отложить ВНИЗ 12 сл.
Положение и и ж и с го ши и рукава. Соединить точ-
ку /2 с точкой 2.5 (у подреза) прямой линией.
Низ рунава обрисовать так, как показано ня рис. 67.
Построение а ы т а ч к и. От точки 22 вправо отложить
8 сл. Из точки 8 опустить перпендикуляр иа линию бедер. Глубина
г.ьгтачкн 2 с.и. Длина равиа 2/3 расстояния от линии талии до линий
ipy.ni н бедер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол А
По оертнкалыюц, линии отложить длину изделия 108 сл. На-
нести линию груди, линию талии, линию бедер, линию низа.
От точки 22 влево отложить ширину полочки, равную 4/10 О1'+
+ 1,5 (постоянно) =20.7 сл.
Ог точки 20,7 влево отложить ширину проймы 13 сл. Из точек
20.7 и 13 восстановить перпендикуляры до пересечения с горизон-
тальной линией из точки /I. Расстояние до ВТГ 9,3 сл (по мерке»
или 1/2 ширины ПОЛОЧКИ минус 1 сл.
Вершина горловины. От точки 20.7 впраио отложить
7.3 сл (ширина ростка). Из точки 7.3 вверх провести вертикальною
линию. Из точки 20,7 на вспомогательную вертикаль из точки 7.3
сделать засечку циркулем радиусом 26.2 с.ч.
Через точку 26,2 провести горизонтальную линию иправо и вле-
во (линия повышения полочки).
Линию центра полочки продолжить вверх ло пересечения с го-
ризонтальной линией. От точки пересечения влево и вниз отложить
ширину п глубину горлоиииы 6,8 сл. Вычертить горловину.
Из точки '9.3 вверх до пересечения с линией повышения полоч-
ки провести вертикальную линию.
139
От точки пересечении с горизонтальной линией вниз отложить
I си. Точку 6,8 соединить с точкой I и продолжить влево па I си
(1/3 длины плеча). Линию точек /—9.3 разделить |м четыре части.
Верхнюю точку 1/4 соединить с линией 4,5 и 9.3— первая линии
раствора вытачки.
От точки 13 вверх отложить 16 елг (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26,2. Линию высоты проймы переда разделить пополам.
Из точки II влево провести пунктирную линию, на которой отло-
жить 1/3 окружности груди минус 2,3=16-2.5=13.5 с.ч.
Для направления наклона рукава линию от точки 20.7 до точ-
ки 7.3 разделить пополам.
Из точки 1/2 ширины проймы провести вверх вертикальную
прямую. Точку пересечения с линией 16—26.2 обозначить буквой о.
Точку а и точку 1/2 соединить вспомогательной линией. От точ-
ки а вниз отложить 2 сП. От точки 2 вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой 9.3 (центр груди). Так
образу степ вторая линия раствора вытачки.
.Пиния бокового ill II а полочки. Из точки 1/2 ши-
рины проймы опустить перпендикуляр до линии Пиза. От точки 1/2
вниз отложить 6 сл. Приталеиис—2,5 см. Расширение ио бедрам—
2 с.ч Расширение ио низу — 5 ель
Соединив точки 6. 2.5. 2 и 5. получим линию бокового шва по-
лочки. От точки 20.7 (высота проймы переда) отложить вверх 1/10
ОГ=4.8 См. Соединить точки 4.8, 6. продлить линию вниз на 2.5 см.
От точки 6 до линии груди обозначить подрез для ластовицы.
Наклон рукава. Отрезок а—2 разделить ионолам. Соеди-
нить точку 9 через точку деления с точкой 13.5. продолжив линию
вниз произвольно. Отложить от конца длины плечи вниз длину ру-
кава 56 сл! • и расстояние до линии локтя 34 см.
От точки 56 иол прямим углом вниз провести прямую линию.
От ТОЧКИ 56 отложить вниз 4 см и от точки 4 ОТЛОЖИТЬ вниз 10 см.
Из точки б под прямым углом к линии 56—9 провести вспомо-
гательную прямую, на плавность линии — I с.ч. Вычертить верхний
шов рукава от точки 9 через точки I. 34 к точке 4.
Точку 10 соединить с точкой 2,5. По лииип локтя углубиться на
I с.н. вычертить нижний шов рукава. Дли оформления низа рука-
ва отрезок 4—10 разделить пополам.
Понижение линий талии, бедер и низа — на 2 с.ч.
Построение вытачки. Из точки 9.3 опустить вертикаль-
ную линию до липин бедер. Построить вытачку глубиной 4 сл.
Длина равна 2/3 расстояния от липин талин до линий груди и бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от
точки 2.5 до линии груди (9 с.ч). Замерить длину иодреза от точ-
ки 6 до липни груди. Вычертить .lacrouuiiy. Верхняя член, раина
длине подреза рукава, а нижняя часть—длине подреза лифа.
* Лтикэ рукам череда короче uiimr рукам еппкхи на 2 см. 1аь кик при
ышим рукап середа orrutiiMeteii на 2—3 см.
ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕННОЕ С ПОДРЕЗНЫМ БОЧКОМ
Платье асимметричного покроя из шерстяной пли плотной шел-
ковой ткани.
Порея платья с подрезным бочком и драпировкой, спинка tic-
отрезная по линии талии с вытачками.
Рукава ислыюкрпсиные длиной 3/4.
Воротник — пелыюкроеиная стойка.
Фасон рекомендуется л.тя 46—52 размеров.
Примерный расход ткани на 18-й размер 2 м при ширине 140 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для моделирования данного платья необходимо изять за осно-
ву чертеж платья с целыюкроеивым рук.тпом (рис. 72).
Нанести на чертеж иельиокроениый поротпнк-стойку на спиике
и полочке.
Для определения лииип захода необходимо линию ВТГ от ли-
нии груди ло линии талии разделить на дне части и точку 1/2 со-
единить прямой со стойкой из правой  левой полочках.
Нанести форму бочка, для чего линию талевой вытачки на ле-
вой стороне продашь ло линии низа платья. Рассточипе от лииип
талин до липни бедер (по линии вытачки) разделить на три части,
ио линии бока от линии талии до лииип бедер также разделить па
три части. Точку ИЗ соединить с точкой 2/3 выпуклой линией.
Нагрудную вытачку на правой стороне иолочки перенести в дра-
пировку Нанести еще две линии разреза для драпировки парал-
лельно линии зачел з.
I lai рудную вытачку на левой стороне полочки перенести вши
(в линию подреза бочка). За счет талевых вытачек увеличить при-
тьлеиш- ио лиини бока.
Па юбке нанести линию разреза для драпировки и односторон-
ней складки (рис. 71).
Р а с к р о ft.
Разложить ткаиь в развернутом виде, вырезать палочку. Раз-
движка на драпировку — 6—8 см. Па одностороннюю складку па
юбке — 10—12 с.ч.
Сложить ткань вдвое и вырезать синнку. Раскладка изображе-
на иа рис. 73.
ГЮСЛЕПОВАТЕЛЬИОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить по всем контурным линиям, а также по липни дра-
пировок. линии талии и линии бедер прокладочные стежки, наме-
тать центр снопки и центр пилочки. Сметать платье, сделать при-
мерку.

к ромбовидной ластовицей
]0 30 кедглг* женского плмкч
145
Рис. 73. Раскладка вмкроДки на ткан»
После примерки обметать срезы платья, а также попрел для ла-
стовицы. Обработать вытечки на спинке. Для чего сметать их к
стачать,заутюжить в сторон} центра спинки. На спинке можно еде
лать мягкие вытачки.
Подрез иа левой стороне полочки обработать полкройноЛ тка-
нью. предварительно обработав петли
Заметать драпировку: на лифе — и сторону плеча, па юбке —
в сторону центр» переда (с лицевой стороны). Сметать и стачать
па 15—SO см одностороннюю складку. Сметать и стачать боковые
и плечевые швы, разутюжить их.
Обработать стойку иа спиике подкройной тканью, заход на по-
лочке — долевой тканью. Соединить подрез полочки. Низ платья
подшить потайным швом. Отхтюжить платье. Пришить пуговицы.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЫ1ОКРОЕННЫМ РУКАВОМ II ЛАСТОВНЦЕП
Меркн-
ОГ 48 см,
ОШ— 18 см,
ОБ =52 см,
ДТ =-39.5 см,
Ш : = 18 с.ч.
ДПЛ= 13,5 ся.
ДР = 58 см,
ДН = 108 см.
Мерки снимаются в определенном порядке и точно но фигуре
без припусков.
Длина изделия измеряется по свинке от 7-го шейного позвонка
одновременно с длиной талии.
Длина рукав» определяется по свободно опущенной руке от
шеи одновременно с измерением длины плеча.
Расстояние от линии талин до липни бедра яс измеряется, но
для всех размеров берутся 18—20 ся от линии талии.
Для изготовления чертежа кроме снятия мерок, необходимо
произвести следующие расчеты.
От мерки ОГ определить величины /А ///, 1110 этого измере-
ния а именно: 1/3 от -18= 16 см. 1/4 от 48—12 см. 1/10от 48 '4.8 с.п.
Ог мерки талии определить 1/4. то есть 1/4 от 39.5=9,9 сл.
Кроме этого, нужно произнести расчеты глубины проймы и вер-
шины горловины.
Глубина проймы равна 1/4 ОГ4-1/4 ДТ или 124-9,9—21,9
(округленно 22 сл).
Ширина проймы равна 1/4 ОГ4-1 см, ширина ростка равна
1/10 ОГ+ 2.5=4.84-2.5-7.3 ся.
Высота ростка равна 1/3 ширины ростка.
Вершина горловины равна 1/3 ОГх24-1.5=33,5 с.и минус ши-
рина ростка 7,3 сл. то есть 33.5—7,3=26.2 сл.
Ширина и глубина горловины равны 1/10 ОГ4-2 см или 1,84-2—
= 68 сл.
Наклон плеча спинки равен 1/10 глубины пройми.
Произведя расчеты от снятой мерю" ио фигуре, можно присту-
пать к составлению чертежа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Вычертить примой угол А. От точки /I вниз отложить длину из-
делия 10Я с.и. От точки А вниз но вертикали отложить 22 сл (,1Н.
пия наклона плеча сппикн). От точки /I вниз от. жить глубину
пройми 22 сл и длину талии 39,5 си. От точки 39,5 отмерить "вниз
длину бедер 18 сл.
Пэ точек 2.2, 22. 39.5. 18 и 108 провести вправо горизонтальные
Линии произвольной длины. Расстояние от точки /I до точки 22 (ли-
ния груди) разделить пополам, обозначив точкой //2. Из точки 1/2
провести нпраао горизонтальную линию.
Горизонтальная линия от точки 22 является линией груди, от
точки 39.5 — линией талии н от точки 18 — линией бедер.
От точки 22 вправо по горизонтали отложить ширину свинки по
мсрке+1 = 18+I = 19 сл. Обозначить точку I9i.
От точки 22 вправо по липни груди отложить ширину спинки
19 сл. Соедини и прямой линией точку 19 и точку /Pi, получим ли-
нию высоты проймы спинки.
От точки 19 ио лииип груди вправо отложить ширину проймы
1/4 ОГ+1 — 13 сл. Ширину проймы разделить пополам и обозна-
чит). точкой 1/2. Из точки //2 вниз опустить вертикаль до пересе-
чения с линией от точки 108.
Из точки 13 (высота пройми переда) восстановить перпендику-
ляр до липни от точки 2,2 (скос плеча).
От точки А вправо отложить ширину ростка 7,3 сл. От точки 7.3
вверх отложить высоту ростка 2.5 с.ч.
Точку А и точку 2.5 соединить вогнутой линией. Из точки 2.5 че-
рез точку !9i провести линию, на которой отмерить длину плеча
но мерке +1 с.и (на посадку), то есть 13.5+1 = 14,5 см.
Л и и и я бокового шва. От тс ikii 1/2 (ширина проймы)
отложить вниз 6 с.ч для всех размеров. Приталеиис 2,5 см. расши-
рь ние ио бедрам 1,5 см и но низу Зел. Соединив точки 6.2.5, 1,5 и3.
получим линию бокового шва.
От точки 19 высоты проймы свинки вверх отложить 1/10 ОГ•*
>-4,8 с.ч. Из точки 4.6 через точку 6 пронести прямую длиннее ив
2,5 с.ч от точки в. Отрезок от точки 6 до линии груди является иол-
резом для ластовицы.
Построение рукава. Линию высоты прочь ы спинки
разделить пополам и вправо отложить 1/3 ОГ—2=16—2—14 см.
Из точки 145 (коиеи длины плеча) через точку 14 провести
пряную пннз длиной, равной длине рукава 58 см.
Л и н и я л о к т я. Длину рукава разделить па две равные
части и прибавить 5 с.и. От точки 14.5 отложить иниз 34 см.
Из точки 1/2 ширины проймы через точку 14 проа гти вспомо-
гательную ли1шю, от которой вверх отложить I см. Из точки 2,5
провести исиомогателы1ую линию длиннее на I сл за линию на-
клона рукгиа (на плавность линии). Соединить слегка выпуклой
линией точку 14,5 (длина плеча) через точки /. /. 34.
От точки 58 под прямым углом вниз отложить 4 см. Соединить
тачку -I с топкой 31. Точки /7Д /, I. 31. •! дают верхний срез ру-
кава.
Ширина рукава внизу. От точки 1 иод прямым углом
к линии i—31 вниз отложить 12 с.ч.
Положение нижнего ш па р у к а п л. Соединить точ-
ку 12 с точкой 2.5 (у подреза) примой линией.
Пиз рукава обрисоиать так, как показано на рис. 72.
Построен н е и и т а ч к и. От точки 22 вир.шо отложить
8 с.ч. Из точки S опустить перпендикуляр на линию бедер. Глубина
вытачки 2 с.ч. Длина ранил 2/3 расстояния от линии талии до ли-
нии груди п бедер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол А.
По вертикальной линии отложить длину изделия IOS сл. На-
нести лииию груди, линию талин, линию бедер, линию низа.
От точки 22 илеко отложить ширину пачечки, ранную -1/10 ОГ+
+ 1.5 (постоянно) =20,7 сл.
От точки 20.7 влево отложить uiiipiliiy проймы 13 с.ч. Из точек
20.7 к 13 восстановить перпендикуляры до пересечезня с горизон-
тальной линией из точки А. Расстояние до ПТГ 9.3 с.ч (по мерке)
плн 1/2 ширины иолочки минус 1 сл.
Вершина г о р л о в и и ы. От точки 20.7 вправо отложить
7.3 сл (ширина ростка). Из точки 7.3 вверх провести вертикаль-
ную линию. Из точки 20.7 на вспомогательную вертикальную линию
из точки 7.3 сделать засечку циркулем радиусом 26.2 сл.
Через точку 26.2 пронести горизонтальную линию вправо и пле-
во (линия повышения наточки).
Линию митра полочки продолжить вверх ло пересечения с го-
ризонтальной линией. От точки пересечения плево и вниз отложить
ширину и глубину горловины 6.8 сл (1/10 ОГ+2). Обрисоиать гор-
лоиииу.
Из точки 9.3 вверх до пересечения с линией повышении прове-
сти вертикальную линию.
От точки пересечения с горизонтальной линией вниз отложить
I с.ч. Точку 6.8 соединить с точкой / и продолжить влево ия I см
(1/3 длины плеча). Линию точки 1—9.3 разделить на четыре части.
Соединив верхнюю точку 1/-1 с точкой -/Л. получим первую линию
раствора вытачки.
От точки 13 вверх отложить 16 см (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26.2. Линию высоты проймы переда разделить ионолам. Из
точки // влево провести пунктирную вспомогательную линию па
которой отложить 1/3окружности груди минус 2.5 — 1G—2,5= 13.5 сл.
Для направления наклона рукава линию от точки 20,7 до точки
7.3 р. зделить пополвм, обозначив точкой 1/2.
Из точки Ц2 ширины проймы привести вверх вертикальную при-
му ю. Точку пересечеш1я с линией 16—2Г.2 обозначить точкой а.
TJQ
Точку а и точку /12 соединить вспомогательной .нишей и ог точ-
ко а шшз отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить вторую часть
дли ни плеча 9 см.
Точку 9 соединить с точкой 9.3 (центр груди). Так образ ется
вторая линии раствора вытачки.
Линия бокового шва полочки. Из точки 1/2 ши-
рины проймы опустить перпендикуляр ло линии низа. От точки 1/2
шшз отложить 6 с.и. Прнгэлснис— 2,5 сл. Расширение по бедрам —
2 см. Расширение по низу— 5 с К.
Соединив точки 6, 2.5. 2 и 5. получим линию бокового шва по-
лочки.
От точки 20.7 (высота проймы переда) вверх отложить 1/10
ОГ—4,8. Соединить точку 4,8 с точкой 6 и продлить вниз на 2,5 см.
От точки 6 ло линии груди обозначить подрез для ластовицы.
Наклон рукава. Отрезок а — 2 разделить пополам. Сое-
динить точку 9 через течку деления н точку 13.5, продолжив линию
вниз произвольно. Отложить от конца длины плеча вниз длину ру-
кава 56 с.и • и расстояние до линии локтя 14 сл. От точки 56 под
прямым углом вниз отложить 4 си. От точки 4 отложить вниз
10 с.ч. От точки б под прямым углом к липни 56—9 провести вспо-
могательную прямую; на плав юсть липин— 1 см Вычертить верх-
ний шов рукава от точки 9 через точки I 34 к точке 4.
Точку 10 соединить с точкой 2,5. По линии локтя углубиться иа
I с.ч. вычертить нижииП шов руклвл.
Для оформления низа рукава отрезок 4 — /О разделить попо-
лам Обрисовать, как показано ив рис. 72.
Понижение линии талии — на 2 сл. линии бедер — иа 2 с.ч, ли-
нии низа — на 2 с.и.
Построение вытачки. Из точки 9,3 опустить вертикаль-
ную ливню до линии бедер. Построить вытачку 4 с.и глубиной. Дли-
на вытачки равна 2/3 расстояния от липин талии до линии груди и
бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от
точки 2Л до липин груди (9 сл). Замерить длину подреза от точки
6' до линии груди. Вычертить ластовицу. Верхняя часть ластовицы
равиа длине подреза рукава, а нижняя часть равна длине подреза
лифа.
При обработке верхний срез рукава необходимо оттянуть утюгом.
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ НА ЛИНИИ ТАЛИИ
Платье прямое с подрезами по талии и рельефом, идущим от
проймы по центру переда. От рельефной линии иод грудью и ио
линии подреза талин заложены мягкие зажимы.
Вырез горлоиииы фигурный с небольшой стойкой.
Рукав 3/1, спереди исльнокроепиый, сзади втачной.
Спннкн цслыгокроеиник.
Фасон рекомендуется дли стройных фигур. Платье можно вы-
полнить из шерсти iltii плотного шелка.
Примерный расход ткани на -18-й размер при ширине I .и 40 с.ч
составляет I .« 70 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па основе: спинка — чертеж строгого пла-
тья, перед — чертеж платья с цслыюкроепиыы рукавом, задняя
часть рукава — чертеж однотонного рукаиа (рис. 75 76, 79).
Для нанесения рельефной линии расстояние но центру переда
между линией грулп и линией талии разделить пополам. Ог центра
персла вправо отложить 2 см на заход.
Провести линию подреза (от ластовицы — до центра переда,
как показано иа рис. 77).
Нагрудная вытачка перенесена вниз пол грудь и образует мяг-
кий зажим по рельефной линии. Остальные зажимы получены за
счет дополнительной раздвижки на 3—4 с.«.
Нанести линию подреза от бокового шва на линии талии до 1/3
расстояния между линиями талии и бедер. Зажимы образованы за
счет остатка передней вытачки и частично — боковой.
Для обработки выкройки целыюкроенного рукава по полочке и
втачного рукава — по свинке (без верхнего шва ио рукаву) к верх-
нему срезу целыюкроенного рукавв необходимо приложить заднюю
часть (половину) втачного однотонного рукава. Половину ласто-
вицы распределить на две части ио ширине, причем одну часть
приложить к подрезу, идущему от фасонной линии до линии боко-
вого шва, а другую — к подрезу по нижнему срезу целыюкросн-
иого рукаиа.
Подрисовать воротипк-стойку.
Платье выкраивается с одним швом по центру переда юбки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки но контурным линиям выкройки, фасонным
линиям, линии талин, липни бедер, центру переда юбки. Отметить
центр лифа и спинки прокладочными стежками.
Сметать зажимы под грудью, по линии талин > вытачки па
сиипке. Сметать подрез по линии талии. Сметать вытачки по линии
бокового шпа.
Рис. 74. Платье с подрезом на лнкнм талик.
Pre 75. 4cpienc переда пл ап-и с нелънохрютным длтнним рукавом
н ромбовидной ластовнаей.
Рис. 76 Чертеж спинки строгого платья
пситреянго ло талкк.
Сметать по центру шов юб-
ки. Наметать нижнюю часть
переда иа верхнюю. Сметать
плечевые швы. Сметать них
Hiifi срез рукава. Вметать зад
нюю половинку рукава в прой
му синики. у плечевого шва
При этом по рукаву образует
ся небольшая мягкая складка.
Сделать примерку. На при
мерке уточнить облегание из
ле.тии, положение и изпраоле-
ние зажимов. Уточнить длину
рукава платья.
После примерки перенести
псе исправления иа левую то-
рону изделия с помощью про-
кладочного шва и силков.
Стачать вытачки. Обрабо-
тать рельефную линию, иду-
щую под грудью и по центру
юбки, подкройиой тканью. Ста-
чать подрез по линии тални.
По центру спинки для
впивания тссьмы-<малн11н» об-
работать разрез с двумя об-
тачками.
Настрочить нижнюю левую
часть переда на верхнюю
строчкой шириной 2 см. На-
строчить правую нижнюю
часть переда на верхнюю и
продолжить строчку по центру
ло низа платья.
Стачать плечевые швы с по-
садкой по спинке Стачать бо-
ковые вытачки. Стачать ниж-
ний шов рукава и обрабо-
тать низ рукава Втачать ру-
кав по спинке. Обработать гор-
ловину. Подравнять н под-
шить низ платья.
Мсркн-
.ЧЕРТЕЖ СПИНКИ СТРОГОГО ПЛМЬЯ
ОГ — 48	СМ,
ОШ—18	см.
ОТ — 38	см.
ОБ —51	см.
LUC => 18 см.
ДТ = 38 см.
ДПЛ— 13,3 см,
ДИ = 105 см.
1st

Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3-16 сл.
ОГ 4—18- 4-12 сл.
ОГ: 10—18: 10- 4.8 сл,
ДТ 4=38- 4- 9.5 сл.
Начертить прямой угол с вершиной п точке Л. От угла А вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 сл.
Глубина про f: м ы. От угла А по вертикали отложить
ОГ:4+ДГ 4+0,5= 12+9^+0.5=22 с.к.
Длина л о т а л и и равна 38 сл (по мерке). Длина от талин
до бедер равна 18 сл. От точек 22. 38, 18 и 105 провести вправо го-
ризонтальные линии.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина cnniiKii-bHiHpHiia проймы + ширина переда (///С+1) +
+ (ОГ:4)+4/Ю ОГл-1.5 или 2 с.ч =19+12+20.7- 51.7 сл.
Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+ 1 сл (на сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди :4-48 : 4-12 сл.
Ширина переча равна 4/10 окружности групп+1,5 или 2 сл (па
свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5=7,3 сл (в размерах,
превышающих 52. ШР—О1Н : 3+0.5 сл).
Высота ростка равна ШР : 3—7.3 • 3=2.4 сл.
Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проймы—22: 10—2,2 сл.
Провести горизонтальную линию, отложить па ней 19 с.ч (ши-
рину спннкн). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2 / соединить с точкой пересечения линии наклона плеча
с линией высоты проймы спннкн и па этой линии отложить длину
плсча + 1.5 сл на посадку.
Место бокового шва проходит через 1/2 шприцы прой-
мы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки
19 провести биссектрису длиной 2,5 сл. От точки 19 вверх отло-
жить 6 гл (ОГ:8)
Обрисовать пройму, соединив точки 15. С, 25, 1/2 шприцы прой-
мы плавной липнем.
Выемка по талии (нрпгалсние) делается на 2—3 с.ч. От
песта бокового шва по линии талии влево отложить 2—3 сл. Эту
точк}- соединить с точкой 1/2 проймы.
1S6
Рос. 78. Рмхладх» выкревка в* ткача.
Расширенно'по бедрам. Рассчитать насколько окр} яс-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ—51—48—3 ем).
1/3 от этой разницы составляет I см. Эта разница прибавляется к
спинке по линии бедер. От места бокового шва вправо но линии бе-
дер отложить I ел и соединить плавной выпуклой линией с точкой
-Д на линии талии.
Расширение по л и и и и и и з а спинки платья делается
па 2—3 C.U. От места бокового шла по линии низа вправо отложить
1/3 расширения, то есть I см.
Точку / ип линии бедер соединить е полученной точкой.
Построение та л е в о й вита ч к и на синнке платья.
От точки ширины ростка 7.3 провести вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечения с линией бедер
Раствор вытачки равен 3 см.
Обрнсоаать вытачку, как указано на рис. 76.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол /1.
По вертикальной .пиши отложить длину изделия 105 см. На-
нести лнишо груди, лнитно талии, линию бедер, линию низа
(рис. 75).
От точки 22 влево отложить ширину полочки, рапную -1/10 ОГ+
+ 1.5 (постоянно) = 20.7 см.
От точки 20.7 плево отложить ширину проймы 13 см. Из точек
20.7 и 13 восстановить перпендикуляры до пересеченна с горизон-
тальной линией из точки А. Расстояние до ВГГ 9.3 см (по мерке)
или 1/2 ширины полочки минус I см.
Вершина г о р л о в и и и. От точки 20.7 вправо отложить
7.3 см (ширина ростка). Из точки 7,3 пверх провести вертикальную
линию. Из точки 20.7 ив вспомогательную вертикальную линию из
точки 7,3 сделать засечку циркулем радиусом 26,2 см.
Через точку 26.2 пронести горизонтальную линию вправо н вле-
во (линия повышения полочки)
.'lituiiio центра полочки продолжить вверх до пересечения с го-
ризонтально» линией От точки пересечения влево и вниз отложить
ширину и глубину горлнпппы 6.8 с.ч (1/10 ОГ+2) и обрисовать
горловину.
Из точки 9.3 вверх до пересечения с линией повышения про-
ееети вертикальную линию.
От точки пересечения с горизонтальной линией вниз отложить
I см. Точку 6.8 соединить с точкой 1 и продолжить влево на | см
(1/3 длине плеча). Линию точек /—9,3 разделить на четыре части.
Соединив верхнюю точку //-# с точками 1,5 и 9,3, получим первую
линию раствора вытачки.
От точки 19 сверх отложить 16 см (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26.2. Линию высоты проймы переда разделить пополам. 11з
158
точки 1 [2 пронести влево пунктирную вспомогательную линию, па
которой отложить 1/3 окружности грудн—2.5“ 16—2,5= 13,5 ся.
Для направления наклона рукава линию от точки 20.7 до точка
7.3 разделить пополам.
Из точки 1/2 ширины проймы провести вверх вертикальную ли-
нию. Точку пересечения с линией 16—26.2 обозначить точкой с.
Точку а и точку 1/2 соединить вспомогательной линией. От точ-
ки а вниз отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9.5 см. Точку 95 соединить с точкой 9,3 (В7Т). Так обра-
зуется вторая линия раствора вытачки.
Линия бокового шва полочки. Из точки Ц2 шири-
ны проймы опустить перпендикуляр до липни' низа. От точки
1/2 Bints отложить 6 см. Приталсиис — 2.5 см. Расширение по бед-
рам — 2 см. Расширение но низу — 2 ель Соединив точки 6. 25. 2 и
2, получаем линию бокового шва полочки.
От точки 20.7 (высота проймы переда) отложить вперх 1/10
ОГ, то есть 4,8 см Соединить точку 4.8 с точкой 6. продлить вниз
па 2.5 см.
Отточки 6 долииин груди обозначить подрел для ластовицы.
Наклон рукав в. Соединить точку 9,5 через точку деления
и точку /ЗД продолжив линию вниз произвольно. Отложить от кон-
ца длины плчча вниз длину рукава 58 с.« и расстояние до липни
локти 34 см. От точки 58 иод ирнмым углом нниз провести прямую
линию. От толчки 58 отложить вниз 4 см От точки 4 отложить вниз
10 см.
Из точки 6 под прямым углом к линии 58—9.5 провести вспомо-
гательную линию па | сл длиннее (на плавность тин ш). Вычер-
тить верхний шив рукава от точки 95 через точки 1, 34 к точке 4
Точку 10 соединить с точкой 2.5. По линия локтя углубиться на
I ext. вычертить нижний шов рукава.
Для оформления низа рукава отрезок 4—10 разделить лопатам.
Обрисовать, как покзз&по на рнс. 75.
Понижение линий талии, бедер и низа — па 2 см.
Построение вытачки. Из точки 9.3 опустить вертикаль-
ную линию до линии бедер. Построить вытачку глубиной 4 см. Дли-
на вытачки равна 2/3 расстояния от линии талии до линии груди и
бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза ог
точки 25 до липин грудн (9 см). Отложить вверх от точки 1/2 ши-
рины проймы минус 0,5 сл. Вычертить ластовицу. Верхняя часть
ластовицы равна длине подреза рукава, а нижняя часть — длине
подреза лифа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА
Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окружно-
сти кисти, необходимо измерить пройму па лифе платья (после при-
мерки).

Для построения чертежа необходимы мерки:
I.	Окружность проймы—44 см.
2.	Длппа рукава -»58 сл.
3.	Окружность кисти» 18 сл.
Определить следующие величины от мерки окружности проймы:
X.	1/2 окружности ироймыш
,4,	« «- J9	... под
Ряс. 79 Чертеж строгого рукавл
1/3 окружности ПрОЙМЫ =
=44 : 3= 14,7 сл.
1/20 окружности проймы =
-44 : 20 = 2,2 с.ч.
Начертить прямой угол с
першиной в точке Л.
Длина р у к и н а. Вниз
от угла /1 по вертикальной ли-
шит отложить длину рукава,
равную 58 сл.
Ширина с е т к и. От
угла /1 вправо по горизонталь-
ной лишит отложить 19 сл.
1/2 окружности проймы -3—
-22-3= 19 сл.
В и с о т л оката. От уг-
ла А пши по вертикальной ли-
пни отложить 14,7 сл (1/3
окружности проймы =
= 11,7 сл).
Через точку 14.7 провести
горизонтальную линию.
Вспомогательная
точка оката рукава.
От точки 14.7 вверх отложить
2.2 сл (1/20 окружности прой-
ми) и через точку 2.2 провести
горизонтальную лишне.
Обрисовка оката. Линию ширины сетки разделить па
четыре равные части. Середину сетки обозначить точкой 1/2. От
точки 7/2 вниз опустить вспомогательную вертикальную линию до
линии, проведенной через точку 14.7.
На четыре равные части разделить высоту оката. Точку 1 '4 ши-
рины сетки соединить вспомогательной линией произвольной дли-
ны с точкой 1/4 высоты оката. Пронести еще одну вспомогатель-
ную линию от точки 19. как указано на рис. 79.
Место in в а рукава п свернутом виде. От переднего пере-
ката вправо от точки 14.7 но линии высоты оката отложить б сл.
Провести IHUI3 от точки о вспомогательную пунктирную линию.
Построение переднего переката. От переднего
переката по линии высоты оката от точки 14.7 влево отложить 6 см.
Провести вниз от точки 6 линию до пересечения с линией низа. Эта
160
линия является линией среза и ере л ней половники
р укав а. Обрисовать окат, как указано на рис. 79.
Построение заднего переката. Измерить расстоя-
ние от точки 6 до линии заднего переката. Величину этого отрезка
отложить нправо по линии высоты оката от липни заднего перека-
та. От полученной точки провести вертикальную линию до пересе-
чения с линией низа. Эта линия является линией среза зад-
ней половинки рукава. Обрисовать окат задней половин-
ки рукава.
Л и и и я низа рукав а. По линии переднего переката вверх
от линии низа отложить 0.5 с.ч. По линии заднего переката вниз от
линии низа отложить 2 см. Обрисовать линию низа.
П. 30 шааглеП жетскеео платья
’’ис. во. п.г»тьс с подрезной плаштоВ и «литом.
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗНОЙ ПЛАНКОЙ И БАНТОМ
Платы? асимметричного покроя с подрезной планкой и драпи-
ровкой. Планка переходит в одностороннюю складку. Через отвер-
стие планки продернут бант. Спинка со швом и виточками. Бирса
। орловппы каре. Рука» втачной 3/4.
Фасон рекомендуется дли любой фигуры.
Примерный раскол ткани на 48-п размер 3 м при ширине 100 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для моделирования данного платья необходимо взять за осно-
ву платье с втачным рукапом (рис. 81, 84) Вырез горловины кпре
находится на l/i между линией шеи и линией груди.
Срезать от горловины ио плечу 2—3 см п нанести форму каре
(рпс. 82).
Ширина планки 4 сл. Первая линия планки идет до лиинн та-
лии и переходит в драпировку, а вторая линия планки— и одно-
стороннюю складку.
Нагрудную и талевую вытачки на правой стороне полочки пе-
ренести под планку (в драпировку). Нагрудную вытачку на левой
стороне полочки перенести вниз, в одностороннюю складку. Для
драпировки на юбке делается дополнительная раздвижка.
Раскрой Разложить ткань в развернутом виде, вырезать по-
лочку. затем сложить ткань вдвое и вырезать спинку н рукава
(рис. 83).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По всем контурным линиям, а также по линиям драпировки
складок, липни талии и линии бедер проложить прокладочный шоп.
наметить центр епппки и центр полочки. Сметать платье, сделать
примерку.
После примерки обметать срезы платья. Обработать шов по
центру спннкн и пытачки. Уложить драпировку, прострочить каж
дую складку на 4 см и соединить с планкой. Шоп заутюжить в сто-
рону бока левой стороны полочки (с изнанки) Сметать и стачать
одностороннюю складку. Соединить полочку со спинкой по боковым
и плечевым швам. Обработать вырез каре подкройными полоски-
ми. срезы полосок подогнуть на 0,5—1 сл и подшить скозлпком».
затем прикрепить ко швам. Обработать рукав и вметать в пройму,
сделать примерку, после чего втачать со стороны рукава. Подшить
низ платья потайным швом, отутюжить платье, подпорол, шов ин
шапке, заготовить бант и продернуть между швами.
Ршс. 81. Чертеж строгого платья иготрсзного по тмин.
Рис. 82. Нанесение фдоанмх линий in вижройху.
Рж. КЗ. Раскидке »u»(xjOkk на гмаыг
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ
.Мерки:
ОГ = 48 сл,	LUC = 18 см,
ОШ^ 18 ем.	ДТ = 88 см.
ОТ =38 см. ДПЛ~ 13.5 см,
ОБ =51 см, ДИ = 105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48: 3=16 см.
ОГ: 4-48: 4 12 ел,
ОГ. 10=48: 10- 4.8 ел.
ДГ: 4-38: 4- ОД ел.
Начертить прямой угол с цершииой в точке А От угла А вниз по
вертикали отложить длину изделии 105 ем.
Г л v б и и а п р о й м ы. От угла А по вертикали отложить шив
ОГ:4+ЙГ:4=12+9.5=21.5 ел.
Длина л о талии раина 38 см (по мерке). Длина от талин
до бедер равна 18 сл. От точек 21,5. 38. 18 и 105 провести вправо
1 орнзиптальиые линии.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина спинки+ширина проймы 4- ширина переда:
ШС+1+ОГ 4+4/10 ОГ+1,5 пли 2 см-19+12+20,7-51,7 см.
Ширина спинки равна ширине спиики по мерке+1 сл (на сво-
бодное облегание).
Ширина пройми равна окружности груди:4 48:4—12 см.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+1,5 или 2 см (на
свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2,5—7,3 см (в размерах,
превышающих 52. ШР=0Ш; 3-г0.5 сл).
Высота ростка равна ШР : 3—7,3: 3=2.4 см.
Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
пройми — 21.5:10- 2.2 см (округленно).
Пронести горизонтальную линию, отложить на ней 19 см (шири
hj спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2,4 соединить с точкой пересечения линии наклона плеча
• линией высоты проймы спинки и на этой липин отложить длину
плеча +1,5 см (на посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины прой-
мы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ спинки
Ширину проймы по пиши груди разделить пополам. От точки
19 провести биссектрису длиной 2.5 см. От точки 19 вверх отло-
жить 6 см (ОГ: 8).
Обрисовать пройму, соединив точки /5, 6. 2.5. 1/2 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка по талии (прпталсиие) лсластся на 2—3 см.
Расширение по бедрам. Рассчитал., насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ=51 — 18=3 ел).
1/3 от этой разницы составляет I ем. Эта разница прибавляется к
спинке по линии бедер. От места бокового шна вправо по линии бе-
дер отложить ] см и соединить плавной линией с точкой 2Л иа ли-
ни и талии.
Расширение по линии низа платья делается на 2—
3 с.и.
От места бокового шва ио липни низа вправо отложить 1/3 рас-
ширения, то есть I см.
Точку / на линии бедер соединить с полученной точкой.
Построение т a ,i eno й вытачки на спинке платья. От
очки ширины ростка 7.3 провести вспомогательную линию ло пере-
сечении с линией бедер.
Раствор вытачки равен 3 ель По линии талии от вспомогатель-
ной линии плево и вправо отложить по 1.5 см.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 81.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то есть
отточки 12, отложить вправо ширину росткз=0/’: 10+2,5=7.3 см.
От точки 7$ провести вверх вертикальную линию произвольном
длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ: 3) Х2+1,5 с.и = (48  3) X
Х2+1-5-33.5 сл.
Вершина горлоиииы минус ШР—33.5—7,3 —26.2 см.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль из точки 7Л сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 см, как указано на рис. 81 От
точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию и образовать
угол, продлив вверх линию центра переда.
Ширина и глубина горловины равна ОГ - |0+2-
=6.8 см.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной вытачкн. От верхней точ-
ки выреза горловины влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (ИГГ) По лнини груди
от центра переда плсео отложить 9.Б си. Точку' 3 соединить испомо-
1ателыюй линией с точкой 95 (ВТГ). Эту линию разделить ни че-
тыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
I ель От точки С.8 провести линию через точку I. равную 1/3 длины
плеча, то есть 13.5:3—1.5 см. Точку 4.S соединить плавной линией
с верхней точкой /// линии, а точку //4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ .11 НАКЛОН ПЛЕЧА
По липни высоты проймы спинки от линии грели вверх отложить
ОГ:3—48:3 = 16 см.
Ог точки 26,2 провести наклонную линию к точке 16.
От середины проймы провести вертикальную линию npotuuu.it,-
ио вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется рас-
твор вытачки.
Оформление проймы полочки.
Расстояние от точки 12 до точки 7JS на .utitllli груди разделит!,
пополам и обозначить точкой Ц2.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика-
ли. идущей от середины проймы вперх, с точкой 112.
Наклон плеча п о л о ч к н. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 cat, соединить точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано иа рис. 81.
Выемка по талин равна 2—3 см.
расширение по б е д р а м. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер н окружностью груди (ОБ—ОГ=51—18—3 см).2/3
от 3 см составляет 2 см.
Расширение низа переда платья на 2—3 сл соот-
ветственно бедрам.
Линин талин, бедер, низа понижаются па 1,5—2 с.ч.
Построение т а л е о о й вытачки перед а произво-
дится так, как указано ria рис. 81.
ЧЕРТЕЖ РУКАВА С ВЫТАЧКОП К ЛОКТЮ
Для построения чертежа рукава необходимо измерить пройми
па лифе платья (после примерки), снять мерки длины рукава и ок-
ружности кисти.
Мерки:
окружность проймы —44 см,
длина рукава —60 с.ч,
окружность кисти = 18 с.ч.
№
Слетать вспомогательные расчеты от мирки окружности npoftMi
1/2 окружности проймы —44 : 2—22 см, ’
1/3 окружности проймы—44 : 3—14,7 см,
1/20 окружности проймы = 44 : 20=2.2 см.
Начертить прямой угол с вершиной п точке А.
Длина рукава. Вниз от угла А по вертикальной линии от-
ложить длину рукаиа по мерке 60 см.
Ширина сетки. От угла А вправо по горизонтальной ли-
нии отложить 19 си (1/2 окружности проймы—3=22—3-19 см).
Высота оката. От угла А вниз по вертикальной липин от-
ложить 14.7 см (1/3 окружности проймы =44 :3—14.7 сл).
Через точку /4.7 прооести гооизиптальиую линию.
Вспомогательная точка оката рукаиа Отточ-
ки /4.7 вверх отложить 2.2 см (1/20 окружности проймы). Через
точку 2,2 провести горизонтальную линию.
170
Л и и и я локтя Р оделить пополам линяю от точки 2/2 до
точки 60. Через полученную точку провести горизонтальную линию.
Обрисовка оката рукава в свернутом виде.
Линию ширины сетки разделить на четыре равные части. Середину
сетки обозначить точкой 1/2. От точки 1/2 ипиз опустить вспомога-
тельную линию до липин, проведенной через точку 14,7. Высоту
оката разделить на четыре равные части. Точку 1/4 ширины сетки
соединить с точкой 1/4 высоты оката вспомогательной линией. Про-
вести еще одну вспомогательную линию от точки 19, как указано на
рис. 8-1.
Обрисовать окат.
Место шиа рукава. От переднего переката вправо отточ-
ки W.7 по линии высоты оката отложить 6 см Вниз от точки 6 про-
вести вспомогательную пунктирную линию.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕКАТА РУКАВА
От переднего переката влево по линии высоты оката отложить
(> сч. От точки 60 по липни низа влево отложить 3 см. Соединить
точку 6 и точку 3 пунктирной прямой линией.
Линия среза передней половинки обрисовывает
ск так. как указано на рис. 84.— с выемкой по линии локтя па I см.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕГО ПЕРЕКАТА РУКАВА
Измерить расстояние от точки 6. определяющей место шва ру-
кава. до линии заднего переката. Отложить данный отрезок вправо
от линии заднего переката но линии высоты оката. Измерить рас-
стояние от точки 6 на линии локтя до линии заднего переката. От-
ложить данный отрезок аправо от линии заднего переката по ли-
пни локтя.
Линия среза задней половники обрисовывается
через полученные точки прямой линией
Линия п и з а рукав а. По линии среза передней половин-
ки от липин низа вверх отложить 3 см. Плавной линией обрисовать
линию низа, соединив точку 3 с нижней точкой среза задней поло
Ы1НКИ.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫГАЧКИ
Измерить линию низа рукавл (равна 25 си). От полученной
величины вычесть окружность кисти: 25-18—7 си.
Вытачка строится так: 2/3 разницы (5 см) отложить от липни
заднего переката влево. 1/3 остатка (2 си) отложить от линии
заднего переката аправо. Обрисовать вытачку, как указано на
рис. 84.
Ряс. 65. Пмты хоспэм.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
Платье-костюм, прилегающий по линии талии. Перед платья со-
стоит из жакета и прямой юбки.
Жакет с подрезом и драпировкой. Цельиокроенная планка за-
стегивается на три пуговицы.
Бочок вырезай вместе с баской, задрапированной под планкой.
Рукава цельнокроеиные 3/4, вырезаны с верхней частью жакета.
Воротник — цельиокроенная стойка, на спинке стойка пришив
пая.
Платье-костюм рекомендуется для 18—52 размеров.
На 48-й размер примерный расход ткани 3 .я 60 см при ширине
10-1 СМ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан на основе чертежа платья с целыюкроенным
рукавом и вставным бочком (рис. 86).
Нанести <|юрму цсльнокроенного воротника на полочке и спинке.
Ширина иолузаноса 3 с.ч. Следовательно. ширина планки равна
6 см. Влево и вправо от центра переда по линии талии отложить по
3 см.
Липин выреза горловины находится па 1/3 между линией груди
и линией талин. Нанести форму выреза воротника к планки соглас-
но рис. 87. Подрез планки находится на 1/4 от линии груди до ли-
нии шеи.
Подрез бочка находится на 1/3 по линии талии и на 1/3 планки
от линии талин.
Haiрудную вытачку перенести в подрез. Нанести линии разре-
за для драпировки в верхней и нижней частях жакета с расстоя-
нием по 3 см.
Верхняя часть талевой вытачки остается, а нижняя часть — за-
крывается (рис. 87).
По центру спинки при раскрое сделать прибавку па односто-
решиою складку 7—8 см (рис. 88).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки по всем контурным линиям деталей, а также
но линиям складочек, вытачек, линии твлии и липни бедер. Прокла-
дочными стежками наметить центр спинки и полочки.
Сметать изделие, сделать примерку.
После примерки изделие разметать и обработать каждую деталь
в отдельности. Сметать складочки и заутюжить в сторону талии (с
левей стороны). Сметать и стачать талевую вытачку, заутюжить и
сторону центра переда. Обработать петли. Притачать подборт. Сме-
тать складочки по пнжией детали и заутюжить в сторону низа (с
173
Рис. ио. Чертеж нытья с целыкжроенньк длинным рунлнчи
м встапмыы бочком (спимкз).
Ряс. 87. liDKCcciKc фасонных дцвдА iu ямьДОку.
Рис 83. Раскладка аикри&км на ткани.
12. W коде-(А жгяедео .и гы
левой стороны). Сметать боковую деталь с верхней частью жакета
и стачать. Шоп от линии талии 1 верх разутюжить, от ливни талии
вниз заутюжить в сторону низа (с левой стороны). Сметать илапку
с лифом и притачать, заутюжить л сторону центра полочки (с ле-
вой стороны). Сметать н’стачать центральный шов спинки, не до-
водя строчку до низа на 25—30 с.ч, выметать е лицевой стороны и
заутюжить. Обработать вытачки по спинке. Притачать стойку. Сме-
тать и стачать швы рукава. Шов разутюжить.
Обработать вытачки на переднем полотнище юбки. Верх юбки
переднего полотнища окантовать шелком в цвет платья. Стачать
боковые швы, шов разутюжить.
Подшить низ платья и рукава потайным стежком. Обработать
стойку спннкн подкройной тканью. Внутренний край подборта и
подкройной ткани подогнуть па 0.5— I см и подшить «козликом».
Прикрепить по талии корсаж. Отутюжить платье и пришить пу-
говицы.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ДЛИННЫМ РУКАВОМ
I! ВСТАВНЫМ 150ЧКОМ
Мерки:
ОГ = 48 см.
ОШ=18 см,
ОТ =38 см.
ОБ ^51 см,
ШС = 18 см.
ДТ = 38 см.
ДПДг= 13,5 с.и,
ДР — 6С см.
ДИ = 105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48: 3-16 си,
ОГ: 4-48: 4-12 см.
ОГ: 10-48:10- 1Д см,
ДТ: 4-38: 4- 9.5 см.
Начертить примой угол с вершиной в точке Л. От угла А вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 см.
Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить
ОГ-4+ДГ; 4= 12+9,5=21,5 см.
Длина до талин 38 с.ч (по мерке).
Длина от талии до бедер 18 ml
От точек 21,5. 38, 18 и 105 провести вправо горизонтальные ли-
пни: линию груди, линию талии, линию бедер и линию низа платья.
Ширина с п и н к и. От точки 21Д по линии груди вправо от-
ложить ширину спинки ШС по мсрке+1 см (на свободное облега-
ние) —19 см.
Ширина проймы. От том и 19 вправо по линии груди от-
ложить ширину проймы—1/4 ОГ —12 с.ч.
Ширина переда< 4/10 ОГ +1,5 или 2 см (иа свободное об-
легание) =4,8X4+1,5—20,7 см.
178
Ши р и  а платья определяется по расчету: ширина сппн-
ги+юирнна проймы + ширина переда=|9+12+20.7=5|.7 сл.
Провести вертикаль через точку 51.7 — центр переда. Из по-
лученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр ло пере-
сечения с горизонтальной линией от точки А (получим линию вы-
соты проймы полочки н спннкн).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина р о ст к п—ОГ: 10+2.5—4,8+2,5=7,3 с.ч (в разме-
рах. превышающих 52, ШР^ОШ: 3+05 сл). От точки Л вправо
отложить ТИР=7,3 сл.
Высота ростка равни ШР-. 3+0.5—7,3:3+05—2,9 (3) сл.
От точки 75 вверх отложить 3 с.ч. Точку 3 соединить плавной ли-
нией с точкой .-1.
Место бокового шва. От точки 19 вправо по линии гру-
ди отложить I с.и — постоянно для каждого размера. От точки 1
опустить на линию низа платья перпендикуляр.
Наклон плеча. Провести линию от точки 3 к точке пере-
сечении верхней горизонтальной .пиши с линией высоты проймы.
Наклон верхнего среза р у к а п а. От липни высоты
проймы спинки по верхней горизонтальной линии вправо отложить
2 сл а от верхней горизонтальной линии по линии высоты проймь!
переда отложить вниз 8 см — постоянные точки для наклона рука-
ва. От точки 2 через точку 8 провести прямую, равную длине рука-
ва 60 си.
Ширина низа рукава. От точки 60 под прямым углом
влево провести линию длиной 10—12 см и оформить низ рукава,
как показано на рис. 86.
Ширина рукава под проймой. От точки 1 отложить
nuns по липни места бокового шва (ширина проймы : 2) — I =
= (12:2) — I —5 сл. Точку 5 соединить прямой с точкой 10—12.
Так получается пижишТ срез рукава.
Оформление бокового шла.
От места бокового шва по линии талии влево отложить I сл.
Точку I соединить с точкой / иа пройме.
От места бокового шва по липин бедер и линии низа вправо от-
ложить по I сл. оформить боковой июв, как показано на рис. 86.
ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ
От точки 75 провести вниз вспомогательную вертикальную ли-
нию до пересечения с линией бедер. Раетвор вытачки равен 3 сл.
По лиии11 талии в обе стороны от вспомогатет >ной отложить по.
1.5 сл и оформить выгачку, как показано на рис. 86.
12*
ITS
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение полочки. От точки 12 ио линии груди вира-
по отложить ширину ростка ОГ: 10+2.5—7,3 см. Из точки 7.3 про-
вести вперх пертикал! iiyio линию произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по фор.
муле) минус шприиз ростка.
Першина горловпны= (ОГ : 3) Х2= (48: 3) Х2—32 см.
Вершина горловины минус ширина ростка равна 32—7.3=4
=21.7 с.н.
Из точки 12 |мди}<.ом 24.7 см засечь дугу па вспомогательную
линию точки 7.3.
От точки 24.7 пронести вправо горизонтальную линию и обра-
зе ать угол, продлив виерк линию центра перста.
Ширина и глубина горловины раины ОГ: 10-*-2=
« 6,8 см.
Обрисовать горловину выпуклой линией.
ПОСТРОЕНИЕ НАГРУЛПОП НЫГАЧКИ
От верхней точки выреза горлоиииы влево отложить 3 сл.
Высокая точке груди (ВТГ). По лниип груди от цент-
ра переда плево отложить 9.5 сл по формуле: ширина полочки : 2—
—I —20.7 :2—I —9J» см (округленно).
Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9.5 (ВТГ)
Эту линию разделить ив четыре ранные части.
Наклон плеча л о вытачки. От точки 3 вниз отло-
жить I см. От точки 6.8 провести линию черт точку I. равную 1/3
длины плеча, то есть 13.5:3=4.5 см. Точку 4.5 соединить с точкой
1/4 верхней линии и затем с высокой точкой гр ди.
Раствор вытачки и наклон плеча По линии высо-
ты проймы спинки от линии грудн вверх отложить ОГ : 3—-18:3—
— 16 см.
От точки 24,7 нропсстн наклонную линию к точке 16. От 1/2 ши-
рины проймы провести вперх вертикальную линию до пересечения
с линией 24,7—16. От места пересечении этих линий вправо отло-
жить остаток длины плеча 9 с.н. Соединить точку 9 с точкой 9,5
(ВТГ). Так образуется раствор вытачки.
От точки пересечении вниз отложить 2 см — наклон плеча.
Наклон верхнего среза р у к а в а. От линии высоты
проймы переда плево по верхней горизонтали отложить 3 см. По
липни проймы спинки сверху вниз отложить 11 см — постоянные
точки дли нахождении верхнего среза рукава.
От точки 3 через точку 11 нропсстн линию произвольной длины.
Соединить точки 9. 2 u II слегка выпуклой линией. От точки 2 этой
линии вниз отмерить длину рукава (60 см).
Ширина низа р у к а в а. От точки 60 под прямым углом
вправо провести линию длиной 10 см и оформить ипз рукава.
180
М с с т о. б о к о п о г о in п а. От точки 12 влево по линии гру-
лп отложить 3 с.ч (постоянно). От точки 3 опустить на линию низа
перпендикуляр.
III и р и и а р у к а п а пол про и м о й. От точки 3 отложить
вниз 5 с.ч (ширина пройми: 2)—I —12:2— I »5 сл). Точку 5 соеди-
нить прямой линией с точкой 10 (нижний срез рукам)
Оформление б о к о и о г о среза. От места бокового
среза по липин талии вправо отложить I с.н. От места бокового
срсеа по ji'hiiii белср и липни низа отложить влево по I см. Офор-
мить боковой срез, как показано на рис. S6.
Построение т л .1 е и о й вытачки. От точки 9,5 вниз
провести вертикальную прямую до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 4 сл.
По линии телик в обе стороны от вертикальной линии отложить
по 2 см и оформить вытачку.
Вставной бочок. Ширина бочка под проймой равна ши-
рине проймы-1-3= 12-1-3=8 см. От точки / вправо по .niunir
ширины проймы отложить 8 с.ч. Оформить линию среза под прой-
мой.
От точки 8 вниз провести вертикальную линию — место боко-
вого шва. По липин талии приталить бочо па I с.и, а по .пиши бе-
дер и линии инза расширить на I с.ч. Оформить боковые срезы боч-
ки, как показано на рис. 86.
Примечание: рукав 3/4 отмеряется от конца плеча, то есть
60:4 x3 = 45 с.«.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ К АНСАМБЛЮ
Рис. И9. Нарядное олиьс к ансамблю.
Платы? прилегающей формы неотрезное по линии талии.
Верхняя часть лнфа платья выкраивается в виде фигаро с цель-
покроенным патом вместе с коротким рукавом.
Глубокий вырез горловины акцентируется удлиненным оваль-
ным патом н мя ними зажимами.
Целыюкроеиный бочок платья дополняется ластовицей, идущей
I полрез проймы.
По спинке о подрезных линиях бочков делаются односторонние
складки.
Фасон рекомендуется для полной и невысокой фигуры. Ткан»
плотная, хорошо держащая формы. На 48-й размер примерный рас-
ход ткани 2 м 50 см грн ширине 80 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан на основе платья с цслыюкроеипым рукавом
и усеченной ластовицей (рис. 90).
Для выреза горловины наточки необходимо по плечу вправо от-
ложить 1/3 длины плеча, а линию центра переда от линии шеи до
линии груди разделить пополам н зти точки соединить.
Нагрудная вытачка перенесена в центр переда к вырезу ворота
и образует зажим; для второго зажима сделана дополнительная
раздвижка.
Для застежки пата от центра переда вправо прибавить 3 см и
провести вертикальную пунктирную линию в верхней части лифа.
Верхнюю часть нагрудной вытачки передвинуть влево на поло-
вину длины плеча.
Разрезная линия бока проводится от подреза под проймой до
низа платья по середине между талевой вытачкой и боковым швом,
в верхней часты лифа у подреза под проймой обрисовывается
плавно
Для нанесения лииип отрезной части лифа расстояние от линии
груди до липин талии по подрезу бока разделить на три равные
части.
Обрисовать овальную форму пата, соединив конец выреза воро-
та. прибавку на застежку II нижнюю треть бочка.
Дополнительная раздвижка ни образование верхнего зажима
делается параллельно вырезу ворота При раскрое выкройку внизу
раздвинуть произвольно.
Вырез горловины ио спинке начинается от 1/3 длины плеча до
верхней треш по центру спинки
Разрезная линия бока спинки проводится от подреза под рука-
вом до талевой выта>-М| погнутой линией, а от вытачки до низа
платья — прямой линией Талевую пытачкг необходимо подвести к
Линин разреза (рис. 91). При раскрое от линии талии прибавить
ткань из складки по 6 с.и (рис. 92).
183
Pjic. 90. Чертеж платья с цсльцокрсеипим коротыш рукавом н усеченной
ластовицей.
Ряс. ’Ji. iMileotMiic фасонных линяй на викрсйт>«
Рж Рхклгдкд
UUMpoflVU 31» TKOUIL
ПОСЛВД09Л1171Ы(ОСТЬ ОБРЛБОТК11
По контурам выкройки, фасонным лн
пням, вытачкам, линиям груди и талии про.
дожить силки, з середину переда отметить
прокладочным швом.
Сметать по силкам вытачки, переднюю
часть лифа, бока с передней частью платья,
середину спинки, бока спинки, плечевые и
боковые швы. вметать ластовниы и сделать
первую примерку На примерке переколку
делать по правом стороне платья булав-
ками.
После примерки все исправления пе-
ренести на другую сторону изделия по но.
вым силкам и затем приступить к пошиву.
Стачать талевые пытачки до талии, остав-
ляя ниже мягкие зажимы Обработать пет-
лю на пате. Обработать пат подкрой! oil
тканью. Стачать внутренним швом верхнюю
часть лифа иа платье. Стачать бок с пере-
дом платья. Стачать шов спннкн Стачать
бок и складки по спинке Стачать плечевые
и боковые швы. Вметать ластовицы и сде-
лать вторую примерку
На примерке уточнить вырез горловины,
облегание рукава и выравнять низ платья.
После примерки: обработать горловину
подкройной тканью, по косым срезам обяза-
тельно проложить кромку для предохра-
нения от растяжения втачать ластовицы и
обметать оба среза вместе, подшить рукава
подкройной полоской, подшить низ платья,
отутюжить и иришпть пуговицу.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЫЮКРОЕННЫ.Ч
КОПОТКИМ РУКАВОМ И УСЕЧЕННОЙ
ЛАСТ0ВШ1ЕП
Мерки:
ОГ —»48 см.	ШС •= 18 СМ.
0111= 18 см,	ДТ •= 38 см,
ОТ =38 гл, ДПЛ-~ 13.5
ОБ -»51 см, ДР = 1.' см.
ДИ -= 1.15 см.
Вспомогательные расчеты:
ОТ : 3-48: 3-16 си.
ОГ: 4-48: 4-12 слг.
ОТ: 10=48: 10- 4.8 сл.
ДТ 4=38: 4= 9.5 см.
<66
Начертить прямой угол с вершиной в точке Л. От угла А вниз
ио вертикали отложить длину изделия 105 си.
Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить
ОГ-.4+ДТ- 4-12+9.5=21.5 сл.
Длина до талии равна 38 с.и (по мерке). Длина от та-
лии до бедер равна 18 сл. От точек 2/Л. 33. 18 и 105 пронести вира
ио горизонтальные линии: линию груди, линию талии, линию бедер
и линию низа платья.
Ширина спннкн. От точки 21J5 по линии груди отложить
ширину спиики = Я/С по мерке+ 1 (иа свободное облегание) =
—19 ем.
Ширина про ц ми. От точки 19 вправо но линии груди от-
ложить ширину проймы=1/4 ОГ =-12 см.
Ширина псреда=4/10 окружности грули + 1.5 или 2 см (на сво-
бодное облегание)—20,7 сл.
Ширина платья определяется по расчету: ширина спии-
mi+ширина проймы+ширпна переда —19+12+20,7—51.7 сл.
Из подученных точек 19 и /2 вверх восстановить перпендикуля-
ры до пересечения с горизонтальной линией от точки А (получим
линию высоты проймы спннкн и линию высоты проймы полочки).
I Iponecrn вертикальную прямую через точку 20,7.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равиа ОГ 10+2,5—7.3 с.я (в размерах,
превышающих 52. ширина ростка ОШ'. 3+0,5 сл).
От точки Л вправо отложить ШР=7,3 сл.
Высота ростка ~ШР 3-7,3:3-2.5 см (округленно).
От точки 7,8 вверх отложить 2.5 см и от точки 2з5 вправо отло-
жить 1 см.
П с с т р о с и и с вытачки. От точки 1 вправо отложить
1.5 с.п (глубина вытачки). Длина вытачек 7 см'.
Точку 1.5 соединить с точкой пересечения линии от точки А с ли-
ипой высоты проймы спинки и отложить длину плеча 13.5 см.
Повышение про н м ы. От точек 19 и 12 вверх ио линиям
высоты проймы лодочки и спинки отложить по 1Л с.п. Обе точка
СОСЛ111П1ГЬ прямой, образуя новую линию ширины проймы.
Место бокового шва. Линию ширины проймы разде-
лить пополам и от знака деления вниз опустить перпендикуляр на
линию низа платья. На этой линии от точки деления ширины прой-
мы вниз отложить 4.5 см (длина подреза для ластовицы).
От точки 1J5 (на липин высоты проймы) вправо (по линии ши-
рины праймы) отложить 1 см. Соединить точку / и точку 4J5 (ли-
вня подреза спинки).
1 Вместо витачзд можно едмагь лосадху.
1ST
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА
Линию высоты пройми полочки разделить пополам. Провести
прямую линию, соединив точку /.7,5 (конец длины плеча) через
точку //2. и па ней отложить длину рукава 16 гл.
От тачки / .(подрез спинки) пппз отложить 4 см. Соединить
точки 16 и 4 (низ рукава). Обозначить подрез точек / — 4.
Выемка во талии делается на 2—3 см. Эту точку соеди-
нить с точкой 4.5 (конец подреза).
Расширение по бедрам.! (анти разницу между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОЬ’—ОГ=51—48^3 ел).
1/3 от этом разницы составляет 1 с.и Эту разницу прибавить к ши-
рине спинки по липин бедер.
Расширение ио линии низа спинки платья — от 1 до 3 с.и. и за-
висимости от формы платья.
Соединить точку 2,э и точку 1 плавной выпуклой линией, а точ-
ку / но линии бсдер с точкой / но липни низа платья.
ПОСТРОЕНИЕ ТА.ТЬ'ВОП ВЫТАЧКИ
От точки 7.3 (iiiiipHiia ростка) пронести нспомогагельиую верти-
кальную линию ло пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки ранен 3 сл. Длина вытачки р.чппа 2/3 расстоя-
ния от линий груди и бедер. Обрисовать вытачку (рис. 90).
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ
Повышение пол оч к и. От точки /2 ио линии груди впра-
во отложить ширину ростка ОГ: 1 От-2.5—7,3 см Через точку 7.3
пронести вверх вертикальную линию произвольной длины.
Произнести следующий расчет:
Вершина горлоп и и ы (по формуле) минус ширина ро-
стка.
Вершина г о р л о в и н ы — ОГ: 3X2 (48 :3) Х2—32 с.и.
Вершина горловины минус ширина ростка: 32—7,3-^24,7 ся.
От точки 12 на вспомогательную вертикальную линию сделать
эисечку циркулем радиусом 21.7 с.«.
От точки 21.7 пронести вправо горизонтальную линию и обра-
зовать угол, продлив вверх линию центра переда.
Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10+
+2—6,8 см. Обрисовать горловину вогнутой линией.
ПОСТРОЕНИИ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
От верхней точки выреза горловины плево отложить 3 см.
Высокая точка груди (В7Т). По линии груди от цен-
тра переда плево отложить 9,5 ся. Точку 3 соединить вспомогатель-
ной линией с точной Я5 (ИГ Г). Эту линию разделить иа четыре
равные части.
183
I 1 а к л о it плеча jo и ы т л ч к и. От точки 3 вниз отложит)»
i сл. От точки 6.8 пронести линию через точку /. ранную 1/3 длины
плеча, то есть 13:3 1.5 сл. Точку 4/5 соединить с верхней точкой
Ч! .1IUIIIII и зятем с ВТ Г.
Раствор и и т а ч к и и никло и плеч а. По липни вы-
соты проймы спинки от линии груди вверх отложить О/': 3= 16гл.
От точки 24.7 провести наклонную лишно в точку 16. От 1/2 ши-
рины проймы пронести вверх вертикальную линию до пересечения
с линией 24.7— 46. Точку пересечения обозначить точкой а. От точ-
ки а вправо отложить остаток длины плеча *) с.ч. Соединить точ-
ку 9 с точкой 9.5 (IfTl'i. Так образуется раствор вытачки.
nociroi-lllli: РУКАВА полочки
Линию высоты проймы снинкн разделить ионолам. От точки 9
(раствор вытачки) через Ц2 (точку деления) провести вспомога-
тельную линию произвольной длины. Отрезок 12—7.3 (по липни
груди) разделить пополам. Точку деления соединить с точкой и.
Точка пересечения дьух вспомогательных линий яплчетсп концом
длины плеча полочки От копна плечи полочки па вспомогательной
липни 9—4/2 высоты проймы спинки отложить длину рзкаоа 16 сл.
Оформление подреза для ластовицы. На ли-
нии ширины проймы отложить плево I ся. Точку / соединить с точ-
кой 4/5 (по липин бокового ititia). От точки I вниз ио этой линии
отложить 4 см. Обозначить подрез. Точку 4 соединить с точкой 46
(длина рукава). Ширина рукава пол очки ио низу равна 12 с.ч.
От точки 4 вверх отложить 12 сл. Точку 42 соединить контурной
ливней с ковком длины плеча.
Выемка п о тали и равна 2—3 сл.
Расширение по бедрам ровно 2/3 разницы между окружностью
бедер и окружностью । py.ni (2 сл)
Расширение низа переда платья 2—5 с.и соответственно покрою.
Соединив точки 4.5, 2.5. 2—получим линию бокового шва.
Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 сл.
ПОСТРОЕНИЕ ТД.ЧЕВОП ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА
От точки 9.5 1ВТГ) вниз провести вертикальную прямую до ли-
нии бедер. Глубина раствора вытачки -I сл. Длина вытачки равна
2/3 расстояний от талии до линий груди п бедер.
Ластовиц а. Начертить вертикальную прямую лtutiiio. ил-
iiccTii на пей знак деления. Провести через знак деления горизон-
тальную линию вправо и влево. Отложить на горизонтальной ли-
нии вправо и влево по 5.5 см. по вертикали вверх 4 см и вниз б с.и.
Через точку 4 провести вторую горизонтальную линию, на которой
отложить вправо и влево ио 4.5 си. Соединить точки 4.5. 5.5. 6. 5/5,
4,5 для образоилпии усеченного ромба. Обе линии от точек 4.5 прод-
лить вверх па 0,5 см н соединить плавной потугой линией.
Put. w. JKixer сюСслиоЛ формы к икшОлх.
ЖАКЕТ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ К АНСАМБЛЮ
Жакет без подкладки, свободной формы с отложным воротни-
ком к закругленными концами. Спереди па липни талии ноне, вы-
кроенный вместе с бочками. Пояс застегивается из одну путовпиу
В нижних подрезах бочков образованы карманы, отстроченные
отделочной строчкой. Спинка прямая со швом по центру. Длина
жакета ниже . uiiiiii бедер.
Примерный расход ткани на -18-й размер 2 ж 60 см при ширине
80 см.
МОЛГЛНРЭпАНПЕ
Фасон разработав на основе чертежа платья с цслыюкроенпым
рукавом с ромбовидной ластовицей (рис. 91). Длина рукава 7/8.
Нагрудные вытачки перенесены в вытачки но талин. Талевые
вытачки' оставлены на месте. Бочки выкроены вместе с подстав-
ными половинками ластовиц.
Для построения жакета берется сетка ОГ-*-7 см (ид свободное
облегание).
На застежку к центру переда по линии шеи вправо прибавит].
3 с.н и по липин низа выкройки — 5 си.
Па оформление пояса от линии талии вверх и вниз отложить
по 3.5 сл. Через эти течки плево до вытачки провести линии. Ши-
рина пояса должна быть ис более 7—8 сл.
Обрисовать форму пояса, как указано на выкройке (рис. 95).
Верхняя часть подреза бочка идет от конца подреза иод рука-
пом до вытачки к ширине пипса.
Нижняя подрезная линия проходит от 1/2 расстояния по боку
между ливней талии и линией низа жакета до талевой вытачки к
ширине пояса.
Раскрой. Ткань складывается вдвое. Бочки в пояс выкраи-
ваются на ткани при закрытых вытачках. Па выкройке к подрез-
ной линии под рукавом бочка прикладывается половина ластови-
цы нижним правым срезом и. таким образом, бочки выкраиваются
имеете с ластовицами.
Леван половина .тасто1ип|ы выкраивается отдельно и втачивает-
ся в подрез рткавэ со стороны спинки.
Бочок вы рвивается с прибавкой ткани на мешковину кармана.
При раскрое необходимо придерживаться общепринятых пра-
вил расположения долевой инти всех деталей изделия (рис. 96).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки по контурам выкройки, вытачкам, фасонным
линиям, линии грудн п линии талии. Сметать вытачки, фасонные
линии, верхние срезы и боковые шпы рукавов, вметать половину ли-
стопины, НПЖ1И1П воротник и сделать примерку.
191
J 92
Рис. 95. Нанесение фасоикш лини* ил викроПку.
После примерки псе исправления перенести на другую сторону
жакета и прнстушгть к обработке изделия.
Обработать петлю на поясе обтачками. Поле обработать под-
кроЛноЛ тканью. Обработать подрезы карманов кромкой и тканью
в верхней части для’ мешковины кармана. Заложить вытачки мяг-
кими складочками. Вметать и втачать бочки с поясом. Стачать
верхние срезы рукавов, предварительно оттянув срезы передних
половинок. Приметать и стачать подборт с полочками. Вметать н
втачать половинки ластовиц в подрезы ио синикс. Обработать шов
по спинке. Стачать боковые швы и иижиис срезы рукавов. Обра-
ботанный воротник вметать в горловину.
На второй примерке уточнить: облегание воротника, длину ру-
кавов н жакета.
19*
Рве. 9В. Ptouuxi млрвПхе iu tiubil
13*
IDS
После примерки сшить воротник: по потомке воротник втачать
между жакетом и подбортом. а по спипкс подшить вручную. Под-
iiiktk ппз рукавов полкрпПний тканью. Все срезы с изнаиочпоП сто-
роны окантовать косой полоской ткани. Подшить низ жакета и от-
утюжить. х
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЫЮКРОЕПНЫ.Ч РУКАВОМ II ЛЛСТОВИПЕП
Мерки:
ОГ =48 см,
ОШ^ 18 гл,
ОТ — 38 см,
ДТ =39,5 см.
ШС = 18 сл,
ДНЛ= 13,5 см,
ДР = 54 сл,
ДИ = 108 см.
Мерки снимаются в определенном порндке п точно по фигуре
без припускоа.
Длина изделия измеряется по спинке от 7-го шейного позвонка
одновременно с длиной талии.
Длина рукава определяется но свободно опушенной руке от шеи
одновременно с измерением длины плеча.
Расстояние от ливни талии до линии бедер не измеряете!!. для
всех размеров берутся 18—20 с.н от линии талии.
Для изготовлении чертежа, кроме синтип мерок, необходимо
произвести следующие расчеты:
От мерки ОТ определить величины 1/3. 1/4, 1/10 этого измере-
ния, а именно: 1/3 от 48-«-16 сн. 1/4 от 48—12 сл. 1/10 от 48 -4,8 сл.
От мерки длины талин определить 1/4 ДТ. 1/4 от 39.5-9.9 с.ч.
Кроме того, нужно произвести расчеты глубины проймы и вер-
шины горловины.
Глубина проймы равна 1/4 ОГ +1/1 ДТ. то есть 12+9.9=21.9
(округленно 22 сл).
Ширина проймы равна 1/4 ОГ” 12 сл. ширина ростка раина
1/10 ОГ У 2.5, то есть 43+2.5=7.3 сл.
Высота ростка раьиа |;3 ширины ростка.
Вершина горлоиииы равна 1/3 ОГХ2+1.5—33.5 сл минус ши-
рина ростка 7.3 = 26,2 сл.
Ширина и иысот.1 горловины равны 1/10 ОГ+2. то сеть 4.8+
+2 6.8 сл.
Наклон плеча спннкн равен 1/10 глубины проймы.
Произведя расчеты от снятой мерки по фигуре, можно присту-
пать к составлению чертежа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Вычертить прямой уюл Л. От точки А вниз отложить пипу из-
делия 108 сл. От точки А вниз по вертикали отложить 2,2 си пи-
ния наклона плеча спинки). От точки Л вниз отложить глубину
196
пройми 22 см и длину талии 39.5 см. От точки 39.5 отмерить вниз
длину до бедер 18 см.
Из точек 2.2. 22. 39.5 18 и 108 пронести вправо горизонтальные
линии произвольной длины. Расстояние от точки /1 до точки 22
(линия груяи) разделить пополам и обозначить точкой //2. Из точ-
ки Н2 пронести вправо горизонтальную линию.
Горизонтальная линия от точки 22 янлястся линией груди, от
точки 39.5 — линией талии и от точки 18 — линией бедер.
От точки 2.2 вправо по горизонтали отложить ширину спинки по
мерке+1 с.ч (!84-1 = 19 т.ч). Обозначить точку/9ь
Ог точки 22 вправо по липни груди отложить ширину спинки
19 с.ч и обнзпачигь точку 19 Соединив прямой точку 19 и точку
l9i. получим ЛИНИЮ высоты проймы СПИНКИ.
От точки 19 но линии груди иправо отложить ширину пройми
1/1 ОГ-г ( = |3 с.ч. Ширину проймы разлелигь ионолам и обозна-
чить точкой П2. Из точки Ц2 вниз опустить вертикаль до пересе-
чении с линией низа.
Из точки 13 (высота проймы нерола) восстановить перпендику-
ляр ло липни от точки 2.2 (скос плеча).
От точки /I вправо отложить шприцу ростка 7.3 с.н, отточки 7.3
пиерх отложить высоту ростка 2.5 с.ч.
Ттяку /I п течку 2.5 соединить пщ путей линией. Из точки 2,5 че-
рез точку I9i npniie.Tii линию. иа которой отмерить длину плеча
ио мсрке+| с.ч (пл посадку): 13.54-1 = 14.5 см.
Липин бокового in и а. Отточки //2 (ширина проймы)
отложить пин 1 б см для всех размеров. Приталсние 2.5 с.ч. расши-
рение по бедрам 1.5 с.н. расширение по ниту 3 см. Соединив точки
6. 2,5. /5 и 3. получим линию бокового шил.
От точки 19 высоты проймы спннкн отложить вверх |/|0 ОГ»
•(.Я с.и Точки 4.8 и б соединить прямой линией, продлив се вниз
на 2.5 см Отрезок от точки 6 до линии т рули яьлнсгся подрезом
для ластовицы.
Построение рукава. Линию высоты проймы спинки
разделил, ионолам и nupaiio отложить 1/3 ОГ—2 (16-2= 14 с.и).
Из точки 14.5 (конец длины плеча) через точку // привести пря-
мую линию вниз длин ой. равной длине рукаиа 58 см.
Л и и и ч л о к г и. Длину рукаиа разделить ионолам и приба-
вить 5 с.и От точки 14.5 отложить вниз 31 см.
Из точки 112 iuhPiiiiii проймы через точку 14 провести вспомо-
гательную линию, от которой вверх отложить I с.ч. Из точки 2.5
Провести вспомогательную линию длиннее на I см за линию накло-
на рукава (из плавность линии) Соединить слегка выпуклой ли-
нией точки /Лэ (длина плеча) через точки 7. I 34
От точки 58 под прямым углом вниз отложить 4 с.ч Соединить
точку 4 с точкой 34. Линия, проходящая через точки /-Л5. I. I. 34,
4, дает верхний срез рукава.
Ill прнна рукав а и п и з у. От точки 4 пол прямым углом
к липин 4—34 отложить вниз 12 с.ч.
Положение нижнего шва рукава. Соединить точ-
ит
ку 12 с точкой 2,5 (у подреза) прямой линией. Низ рукава обрисо-
вать так. как показано па рис. 91.
Построение вытачки. От точки 22 вправо отложить
8 с.ч. Из точки 8 опустить перпендикуляр на линию Седер. Глубина
вытачки 2 см. Длина равна 2/3 расстояния от линии талии до ли-
ний груди и Седер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол А.
По иертикалыюй линии отложить длину изделия 103 см. На-
вести линию груди, линию талии, линию бедер, линию низа.
От точки 22 слепо отложить ширину полочки, рапную 4/10 ОГ +•
4-1,5 (постоянно) =20,7 ел.
От точки 20.7 влево отложить ширкну проймы 13 сл. Из точек
20,7 и 13 восстановить перпендикуляры до пересечения с горизон-
тальной линией из точки А. Расстояние до ВТГ 9.3 см (по мерке)
или 1/2 ширины иолочки минус I сл.
Вершина г о р л о н и и ы. От точки 20.7 вправо отложить
7Д см (ширина ростча). Из точки 7,3 вверх провести вертикальную
линию. Из точки 20.7 на вспомогательную вертикальную линию из
точки 7Л сделать засечку циркулем радиусом 26.2 см.
Через точку 26.2 провести горизонтальную линию вправо н вле-
во (линия повышении полочки).
Линию иеитра полочки продолжить вверх до пересечения с го-
ризонтальной линией. От точки пересечения влево и вниз отложить
ширину и глубину горловины 6.8 сл (1/10 ОГ+2). вычертить гор-
ловину.
Из точки 9.3 пверх до пересечения с линией попышепия провести
вертикальную линию.
От точки пересечения с горизонтальной линией вниз отложить
I с.ч. Точку 6J8 соединить с точкой / и продолжить влево до
1/3 длины плеча. Линию точек /—9.3 р зделпть па четыре части.
Верхнюю точку //•/ соединить с точкой 4,5 н 9,3 — первая линия
раствора- вытачки
От точки 19 вверх отложить 16 см (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26.2. Линию высоты проймы переда разделить пополам.
Из точки //2 влево иропеети пунктирную вспомогательную линию,
на которой отложить 1/3 окружности груди — 2.5•• 16—2J5 = 13.5см.
Для па правления наклона рукапа линию от точки 20,7 до точ-
ки 7.3 разделить пополам.
Из точки 1/2 ширины проймы провести пверх вертикальную пря-
мую. Точку пересечения с линией 16—26,2 обозначить точкой а.
Точку о и точку 1/2 соедини гь вспомогательной линией. Ог точ-
ки в вниз отложить 2 с.ч От точки 2 вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 см.
Точку 9 соединить с точкой 9,3 (ВГГ). Так образуется вторая
ливня раствора вытачки.
193
Линия бокового шва п о л очки. Из точки 1/2 шири-
ны проймы опустить перпендикуляр до линии низа. От точки 1/2
вниз отложить 6 см Приталеппе равно 2Л см. расширение по бед-
рам — 2 сл. расширение по низу — 5 см
Соединив точки б. 2.5. 2 и 5. получим линию бокового шва по-
лочки.
От точки 20.7 (высота проймы переда) отложить вверх 1/10
ОГ (4.8 гл). Соединить точку 4.8 с точкой б. продлить вниз иа 2,5 см.
От точки б до линии груди обозначить подрез для ластовицы.
Наклон рукава. Отрезок а—2 разделить пополам. Со-
единить точку 9 через точку деления с точкой 13.5. продолжпи ли-
нию вниз произвольно. Отложить от конца длины плеча вниз длину
рукава 56 с.ч и расстояние до линии локтя 31 см. От точки 56 под
прямым углом вниз провести прямую линию. Отложить на ней
4 сл. От полученной точки отложить зннз 10 см. От точки б под
прямым углом к линии 56—9 провести вспомогательную прямую,
па плавность линии I см. Вычертить верхний шов рукава от точки 9
через точки /, 34 к точке 4.
Точку 10 соединить с точкой 2,5. По линии локтя углубиться на
1 с.н вы ертить нижний шов рукава.
Лля оформления низа рукава отрезок 4—10 разделить пополам.
Обрисовать, как показано на рис. 94.
Понижение линии талии — на 2 см. линии бедер — на 2 ext, ли-
инп низа — на 2 сл.
Построение вытачки. Из точки 9Л опустить верти-
кальную линию ло линии бедер. Построить вытачку глубиной 4 сзе.
Л.шип вытачки равна 2/3 расстояния от линии талии до линии гру-
ди и бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от
точки 2.5 ло липни груди (9 см). Замерить длину подреза от точ-
ки б до линии груди Вычертить лвстолнцу. Верхняя часть ласто-
вицы равна длине подреза рукава, а нижняя часть — длине подре-
за лифа.
Рис. 97, Платье с рельефамш
ПЛАТЬЕ С РЕЛЬЕФАМИ
Перед платья неотрезной по талии и с нельпокросиной шалькой.
Бока полочки отрезные по Сел рам и задрапированы. По лифу пе-
реда от плеча фасонная лтшя. По центру переда лифа застежка
на четырех пуговицах, переходящая а одностороннюю складку.
Спинка прилегающая, неотрезпая по талии, по центру спинки
шоп
Рукава втачиые длиною 3/4 с манжетами.
Платье рекомендуется дтя полных фигур.
Для 48-го размера примерный расход ткани 2 л при ширине I ч
40 сл.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан на основе строгого платья пеотрезиого по та-
лии и олишиовпого зауженного книзу рукава с вытачкой к локтю
(рис. 98. 99).
Нагрудные и талевые вытачки лифа оставлены на месте, при
раскрое ухолят в подрезные лииип фасона. Талевые вытачки пе-
реднего полотнища юбки переведены в драпировку. Для большей
драпировки можно сделать дополниie.ii.uyю раздвижку.
Подрезная линия фасона лифа идет от 1/2 длины плеча до пра-
вой липин талевой вытачки по прямы! липин. Для этого нагрудную
вытачку необходимо перенести в центр плеча. Псриаи линия нагруд-
ной вытачки пройдет по липни подреза на плече, талевая вытачка
лифа оставлена на месте. Линию центра переда отлипни Галин ло
линии бедер разделить на пять равных частей.
От центра передв вправо на застежку прибавить 4 сл. Такое же
расстояние отложить от центра переда влево от верхней точки //5.
От талевой вытачки ло левой точки 4 пронести прямую линию. От
этой точки провести вертикальную ливню вниз до точки Н2 между
линией талии и линией бедер, затем подвести линию к боку выше
линии бедер па 2 сл.
Переднюю вытачку на юбке построить короче н от копна вы
тачки пронести горизиимльную линию вправо до подреза. Эту ли-
нию разрезать, а вытачку закрыть. Вытачка открывается по липни
разреза.
Дополнительна? линия для раздвижки на драпировку наносит-
ся при закрытой вытачке (риг 100)
Раскладка выкройки на ткани помешена па рис. 101.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки, фасонным линиям, линии тплнн а ли-
нии груди приложить силки. Отметить центр переда в спинки про-
кладочным швим.
201
Put «8. Черте* строгого плаля ututpeiaoro no таляц,
Рве. 99. Черте* рукам с вытачкой к локтю.
По силкам заложить драпировку мягкими складками.
Сметать подрезные липин по переду, складку иод застежкой,
вытачки и шов по епппке. плечевые швы и вытачку по месту боко-
вого шва. Вметать нижний воротник в горловину по спинке, пра-
вый сметанный рукав и сделать первую примерку.
Примерка производится на праной стороне платья, После при-
мерки все исправления перенести на левую сторону платья с по-
мощью прокладочною шва н силков, затем приступить к пошиву
в следующем порядке. Обработать углы косыночкой в подрезной
липин передней части лифа. По фасонным линиям юбки проложить
кромку. Обработать петли. Перед лифа наложить па подрезные ли
вин Сочков переда и сметать, совмещая силки, затем стачать, пред-
варительно удалив силки. Стачать складку под застежкой. Стачать
вытачки I шов по спинке. Стачать плечевые срезы и вытачки по
месту бокового шва. Втачать нижний воротник по спинке, приме-
Рис. 101. Рштлххкл suKpimKN на ткани.
тать и притачать подборт и верхний воротник. Вметать обработан-
ные рукава к сделать вторую примерку.
11а второй примерке вметать рукава в пройму it уравнять низ
плвтья. После этого втачать рукава со стороны рукава, подшить
мпз паатья и отутюжить готовое изделие.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИН
Мерки:
ОГ =48 см.	ШС = 18 см.
ОШ =18 см.	ДС = 38 см,
ОТ ->38 см.	ДПЛ=* 13,5 см.
ОБ -=51 с.ч.	ДИ =105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3-16 сл.
ОГ 4-48: 4-12 с.ч.
ОГ: 10-48:10- 4.8 см.
ДТ: 4-38: 4- 9.6 см.
Начертить прямой угол с Першиной в точке Л От угла А вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 с.ч.
Глубина проймы: От угла Д по вертикали отложить
ОГ-.4+Д1 : 4 = 12+9.5=21,5 см.
Длина до талии равна 38 см (по мерке) Длина от талин
до бедер равна 18 см. От точек 21J5. 38. IS и 105 провести вправо
горизонтальные липин.
г Ширина плвтья определяется по расчету:
ширина ciuiHKii+uiHpnna проймы + ширина переда=(Д/С+1) +
+ (ОГ4) +4/10 ОГ-Ц.5 или 2 см-19+12+20,7-51.7 см.
Ширина спинки—ширине спинки по мерке +1 см (ид свобод-
ное облегание) —18+1 = 19 сл.
Ширина проймы равна окружности груди: 4—48 4 — 12 см.
Ширина переаа ранив 4/10 окружности грули+15 или 2 см (на
свободное сблегание)=4,8Х4 + 1,5=2О,7 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина р о е т к а = ОГ:10+2,5=7,3 см (в размерах, превы-
шающих 52. ШР—О1Д: 3+0.5 см)
Высота ростка—ШР 3 = 7,3:3-2,4 ли.
Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проймы —21,5: 10—2.2 см (округленно).
Проасстн горизонтальную линию, отложить па пей 19 см (ши-
рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.
206
Точку 2.4 соелнинть с точкой пересечения .пинии наклона плеча
с линией высоты проймы спинки II па этой линии отложить длину
плеча + 1.5 см (на посадку).
Место Сокового шва проходит через 1/3 проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки 19
пронести биссектрису длиною 2,5 см. От точкп 19 вперх отложить
6 см IО Г: 8).
Обрисовать пройму, соединив точки 15, 6. 2,5, 1/2 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка по талин (прнтзление) делается на 2—3ся.От
места бокового шва по линии талин влево отложить 2—3 см. Эту
точку соединить с точкой 113 проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ-*51—48~3 с>|).
1/3 от этой разницы составляет 1 см. Эта разница прибавляется к
спинке по линии бедер. От места бокового шва вправо по линии бе-
дер отложить I см и соединить плавной выпуклой линией с точкой
2.0 на линии тални.
Р а с in н р е и и е по линии низа спинки плвтья делается
на 2-3 см От места бокового шва по линии низа вправо отложить
1/3 расширения, то есть I cur.
Точку / на линии бедер соединить с полученной точкой.
Построение талевой вытачки на спинке платья.
Ог точки ширины ростка 7J3 провсстн вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки равен
3 см. По линии тални от вспомогательной липни влево и вправо от-
ложить по 1.5 ся.
Обрисовать вытачку, как указано иа рис. 98.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то есть
от точки 12. вправо отложить ширину ростка ОГ: 10+2.5=7,3 ся.
От точки 7,3 провсстн вверх вертикальную линию произвольной
длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина	горловин ы= (ОГ: 3) Х2+15 = (48:3)Х2 +
+ 1.5-33.5 ся.
Вершина горловины минус £//Р=33.5— 7.3= 26,2 сл.
От точки 12 иа вспомогательную вертикаль (из точкп 7.3} сде-
лать засечку циркулем радиусом 26,2 с.и. как указано на рис. 98.
От точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию п образовать
угол, продлив вверх центр переда.
207
Ширина и глубина горл опины равны ОГ: 104-2**
«•6,8 сл.
Обрисовать горловину.
По строение и а г р у д-u о й вытачки. От верхней точки
выреза горловины влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (ВТГ). По линии груди
от центра переда влево отложить 9.5 сл. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой 9Л (ВТГ). Эту линию разделить на
четыре равные части.
Наклон плеча до в ы т а ч к и. От точки 3 вниз отложить
I сл, от точки 6,8 провести линию через точку / равную 1/3 длины
плеча, то есть 13.5:3=4,5 см. Точку 4.5 соединить плавной линией
с верхней точкой 114 липин, а точку 114 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спинки от лииин груди вверх отло-
жить ОГ: 3-48:3-16 сл.
От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16.
От середины проймы провести вертикальную линию произволь-
но вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 сл. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
Оформление проймы полочки.
Расстояние от точки 12 до точки 7.3 иа лиипп груди разделить
пополам и обозначить точкой 112.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика-
ли, идтшеП от середины проймы вверх, с точкой 12 отрезка 12 —
7.3. ‘
11 а к л о к плеча п о л о ч к и. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 см, соединить точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано на рис. 98.
Выемка по талии равиа 2—3 сл.
Р а е ш и реипе ио бедра м. 2/3 ризницы между окружнос-
тью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ=51—48—3 сл). 2/3 от
3 с.ч составляет 2 с.ч.
Р а с ui и р е и и е низа переда платьям 2—3 сл, соот-
ветстьеино бедрам.
Липин талии, бедер, низа понижаются на 1.5—2 см.
Построепиетзлсвой вытачки переда производится
так, как указано на рис. 98.
ЧЕРТЕЖ УЗКОГО РУКАВА С ВЫТАЧКОП
Дли построения чертежа pvKaaa необходимо измерить пройму
на лифе плвтья (после примерки), снять мерку длины рукава к
мерку окружности кисти.
203
Л1ерки:
окружность проймы —44 см
длина рукаиа «=.(50 см,
окружность кости = 18 сл.
Сделать вспомогательные
мы:
расчеты от мерки окружности прой-
1/2 окружности проймы — <4 : 2 «=22 сл,
1/3 окружности проГ«мы=44 :3 —14,7 сл,
1/20 окружности проймы—44 : 20= 2,2 сл.
Начертить прямой угол с вершиной и точке Л.
Длина рукав а. Вниз от угла Л по вертикальной липни от-
ложить длину рукава но мерке — СО см.
Ширина с с т к и. От угла Л иправо по горизонтальной линии
отложить 19 с.ч (1/2 окружности проймы—3—22-3—19 см).
Высота оката. От угла Л из по вертикальной линии от-
ложить 14,7 сл (1/3 окружности проймы=44 : 3= 14.7 с.и).
Через точку /4.7 провести горизонтальную линию.
Вспомогательная точка оката рукаиа. От точки
/4,7 рверх отложить 2.2 сл (1/20 окружности проймы), через точку
2.2 пронести горизонтальную линию.
Линии л о к т я. Разделить лопатам линию от точки 2.2 ло
точки 60 и через полученную точку пронести горизонтальную ли-
нию.
Обрисовка оката рукава в развернутом виде.
Линию ширины сетки разделить на четыре равные части. Середину
сетки обозначить точкой 1/2. От точки 1/2 вниз опустить вспомога-
тельную линию до линии, проведенной через точку /4.7. Высоту
оката разделить иа четыре равные части. Точку 114 ширины сетки
соединить с точкой П4 высоты оката вспомогательной линией. Про-
нести cute одну вспомогательную линию от точки 19, как указано
иа рис. 99.
Обрисовка оката производится от руки или лекалом.
Место hi в а рукаиа в свернутом в и д е. От перед-
него переката вправо от точки /4,7 по линии высоты оката отло-
жить 6 см. Вниз от точки 6 провести вспомогательную пунктирную
линию.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕКАТА РУКАВА
От переднего переката плево но линии высоты оката отложить
б см. От точки 60 но липни низа влево отложить 3 сл, соединить
точку 6 и точку 3 пунктирной прямой линиек.
Линия среза передней половинки обрисовывает-
ся, как указано на рис. 99, с выемкой по линии локтя иа I с.ч.
и. W «оде-сй жеаеко/о глпа
33
построение заднего переката рукава \
Измерить расстояние от точки 6. определяющей место шва ру-
кава, до линии заднего переката. Отложить данный отреток ntipal
во от Л1Ш11П заднего переката ио линии высоты оката. Обозначить
точней. Измерить расстояние от точки б па линии лпктя до линии
заднего переката. Отложить данный отрезок вправо от линии зад-
него переката ио липни локтя. Обозначить точкой.
Линия среза задней половинки обрисоиыпастся че-
рез полученные точки прямой линией.
Линия и и з а рукава. По линии среза передней половни-
ки отлипни ииза отложить вверх 3 с.и. Плавной линией обрисовать
линию низа, соединив точку Л с нижней точкой среза задней поло-
винки.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫТАЧКИ
Измерить линию низа рукава (25 см). От полученной величины
вычесть окружность кисти: 25-18—7 с.и.
Вытачка строится так- 2G разницы (5 си) отложить от лннпП
заднего нерекита влево. 1(3 остатка (2 см) отложить от липни зад-
него переката вправо.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 99
ПЛАТЬЕ БЕЗ БОКОВЫХ ШВОВ КОМБИНИРОВАННОГО
КРОЯ
Силуэт платья МЯГКОЙ формы из шерстяной НЛП ПЛОТНОЙ крепо-
вой ткани, комбинированного кроя: перед—фигурный реглан, спин-
ка с цельнокроен ным длинным рукавом без ластоппиы (рис. 103)-
Лиф платья но центру переда с фигурным вырезом горловины
до линии талин выкроен вместе с рукавом фигурного реглана.
По центру платья от липни талии до низа встречная складка,
отстроченная рельефной строчкой.
Подрез линии талин прикрыт хлястиками, которые Застегивают-
ся на пуговицу.
Линия фигурного реглана проходит от линии талин вверх доли-
11ИИ ipynit it далее к рукаву.
Бочки полочки целыюкроеииые, отлетные от линии талии до
бедер.
Спинка платья неотрезная по талии, но центру с односторонней
складкой.
Юбка без боковых швов.
Рукав длиной ЗМ. внизу рукава по верхнему шву сделан разрез
длиною 8—10 с.к.
Платье носят с вставкой-манишкой. Вета ка с цель покроенным
воротником из ткани капрон, нейлон или круженная манишка.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Полочка. Вырез горловины разделить пополам н обозначить
точкой Я. Линию центра переда от линии шеи до линии груди раз-
делить ня три равные части, от верхней Первой трети влево отло-
жить 8 см и точку Я соелиишь но линейке с точкой 8. Затем от
точки 8 провести линию по линейке на линию талин к центру
переда.
На одностороннюю складку по центру переда при раскрое тка-
ни добавить 6 с.ч.
Линию ВТГ (высокаи точка груди) от линии шеи до липин гру-
ди разделить на четыре равные части. От точки ВТГ до нижней
четверти провести слегка наклонную .пишю плево и соединить с
линией реглана полочки под рукавом. Нагрудную вытачку закрыть
и перевести в эту линию.
Талевую вытачку переместить ближе к центру переда па поло-
вину ее раствора. На лифе забрать вытачку и шов фасонной линии,
а на юбке сделать вытачку.
Линию отлетного бочка провести через биссектрису угла вытач-
ки it линии бедер б см (рнс. 104).
Pirc. 102 n.XITM Cd	lUttOR К0МСМЦ -IpOMnilOfO ж роя.
faSoiMi оу
Рис. 104. ’La несение ^cojjLux лнльнА на вилреьк).
И^боулз Of/
,6
8
Рис. ИМ. Нанесение фасонных лиц ifi иа вихроПху.
ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛЫЮКРОЕННОГО ВОРОТНИКА НА МАНИШКЕ
Воротник строится из основе полочки лифа. От нижней топчи
выреза горлоиииы ио центру переда вниз отложить 10 сл (иснимо-
гателыия точка для построении воротника). От точки 10 через
верхнюю точку пыреза горловины вверх провести линию длиной
8 сл. От точки 8 иод прямым углом иправо провести линию ши-
рины воротника сзили. равной 6 сл.
Расстояние от верхней точки выреза горлоиииы ло точки 8 яв-
ляется местом приишва воротника к вырезу горловины по спипкс.
От точки С до точки В провести линию, которая и является шири-
ной воротника спереди.
От нижней точки выреза горловины влево отложить 4 сл и точ-
ки В, i п 10 соединить но линейке.
Нагрудную вытачку перенести в бок, а талевую оставить на ме-
сте. Длина плеча от 7 до 12 сл.
РАСКЛАДКА ВЫКРОПКП НА ТКАНИ
Для раскроя платья ткань раскладывается п развернутом пиле,
а сгиб ткани — по поперечной инти (рис. 105). Ширина ткани дол-
жна быть не менее 72 сл. Расход ткани на 48-й размер 3 л СО с.ч.
213
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ
После раскроя по кон-
турам выкройки н фасон-
ным линиям проложить
силки, отмстить центр пе-
реда и спинки прокладоч-
ным шпон. Оттянуть верх-
ние срезы передних поло-
винок рукавов.
Сметать фасонные ли-
пин реглана, центр спин-
ки и складку, центр пере-
да, боковой шоп от линии
бедер до проПмы, под
проймой, верхние и ниж-
ние швы рукава.
Приметать кромку к
срезам по uenipy переда
лифа.
Сметать переднюю
часть юбки с линией та-
лии лифа. Сделать пер-
вую примерку (нее исправ-
ления делать по правой
стороне платья булав-
ками).
После примерки пере-

Ряс. I0S. Рясмлапха выкройки на тканк.
нести исправления с пра-
вой стороны из левую с
номошью прокладочного
шал и силков.
21Ь
Ко второй примерке стачать вытачки. Настрочить фасонную ли-
нию реглана рельефной строчкой шириной 0.5 с.ч. Обработать вы-
рез горловины спинки. полочки и баску подкройной тканью.
При стачивании фасонной линии по линии талин ишпть заготов-
ленные хлястики. Переднюю часть юбки притачать к лифу. Стлчать
боковые швы от проймы. Перед стачиванием вметать о боков) ю
вытачку бочок баскп
Стачать нижние срезы рукавов. Верхний срез юбки перечней
части от линии ВТ Г до бокового шва прикрепить незаметными
стежками с изнанки И фа по липин талии.
Стачать верхние срезы рукавов. Слетать вторую примерку. На
второй примерке уточнить длину рукавов н платья. После пример-
ки обработать разрез внизу рукавов подкройной тканью, а низ ру-
кавов подшить косой бейкой.
Подшить низ платья п отутюжить.
Вставка-машинка обрабатывается полкройной тканью, низ
вставки подшивается подрубочным швом, куда продергивается
резника. Бока обрабатываются косой бейкой. '
ЧЕРТЕЖ КОМБИНИРОВАННОГО КРОЯ
Полочка с рукавом реглан, спинка с цельнокроеппым рука-
вом без ластовицы.
Дли построения чертежа комбинированного кроя даны следую-
щие мерки (все меркн окружности лаются в половником размере,
ч меркн длины полностью, размер 48-й).
ОГ -=48	см,	ДС	=	38 см.
ОШ= 18	см,	ДПЛ—	14 см,
ОТ =38	см,	ДР	•=	40 см,
ОБ =53	см,	ДИ	=110 см.
£УС = 18-Н см.
Сетка. Начертить прямоугольник АБСД, длина которого рав-
на длине платья ПО сз|. а ширина — окружности груди-т4 с.и (из
свободное облегание).
От точки А вниз отложить глубину проймы, равную 1/3 ОГ+5с.ч
(ГП^ОГ: 3+5=48:3+5—21 с.ч).
От точки 21 вправо провести горизонтальную линию через всю
ширину сетки.
От точки А вниз отложить длину спнпки по мерке, равную 38 с.ч.
и от этой точки вправо провести горизонтальную линию во всю ши-
рину сетки (ливня тални).
От лнпнн талии вниз отложить 16—18 см и от этой точки впра-
во провести горизонтальную линию (линия бедер).
Ширина спннки равна снятой мерке-»-1 с.ч и зиоболное облега-
ние (I8+I — I9 см). От точки 21 по линии груди вправо отложить
19 см.
217
Ширину проймы отложить от ширины спинки, равной ОГ :4,то |т
есть 12 сл. С увеличением размера ширина проймы уве.и(чппиется 1
и пределах до 14 с.ч.	I
От точек 19 п 12 посстанов |ть перпендикуляры, определяющие I
ширину спинки к ишрппу проймы Яшино ширины пройми ироне* fl |
crti выше липни шеи произвольной длины.	.
Попышепис полочки берется из расчета ОГ: 2+1 сл (18:2+1 — I
“25 сл). По центру переда от линии глубины проймы отложить I
вверх 25 сл. От точки 2о провести влево юризоптальпую линию до I
пересечения с линией ширины проймы.	1
СПИНКА
Ширина р о с т к а. От точки Л вправо отложить ширину ро- I
стка, равную ОШ .3+0.5 с.ч (18:3+0.5 с.ч) и обозначить точкой I
€5.	К
Высота ростка раина 1/3 ширины ростка+0,о сч, то есть I
2.7 сл (3 сл).
Наклон плеча спинки. Точку 3. определяющую высоту I
ростка, соединить с точкой пересечения липни пшрипы спинки с I
линией men. На этой липни от точки 3 вправо отложить длину пле- I
ча+1 сл (для посадки или вытечки): 14 + 1 = 15 сл. Расстояние от I
точки 3 ло точки /5 соединить по линейке и эту линию разделить I
на три рапные части. От точки 1/3 опустить перпендикуляр вниз на I
0.5 с.и. Точки 3. 0.5 и 15 соединить вогнутой линией.
Наклон рукава спинки. По линии груди от центра не- I
рела отложить влево ширину ростка 6,5 см. а от липки ширины 1
спинки но липин шеи вправо отложить 5 с.п (постоянно) Точки 5 I |
и 63 соединить пунктирной линией. 11л пунктирной линии от точки I
15 отложить ляпну рукава 40 с.н.
Оформление верхней части рукава производит!, от руки слегка I
погнутой линией от точки 15 на пунктирную линию до длины ру- I
кэпа.
Определение места бокового ш в а. От точки 19 I
(ил линии груди) отмерить аправо 2 см. От этой точки опустить I
перпендикуляр к линии низа. От точки 2 отложить вниз 2 сл для I
занижения проймы и от этой точки отложить вниз еще 2 си (место I
подреза под рукапом спинки для шва).
II и ж и и й срез рук а и а. От точки 40 длины рукава под II
прямым углом к пунктиру нропсстн линию вниз длиной, .равной 1/2 I I
окружности руки и прибавить 3 см (30:2 + 3-18 см). Эту линию I
разделить пополам и от точки деления отложить I сл. обрисовать И|
низ рукава через точку / Точки 18 и 2 соединить, образуя ппжппй I
срез рукава.	11
ПОЛОЧКА
Ширина го р лови н ы. От центра переда но лтши повыше-
ния libao'iKli отложить плево ширину горловины, равную 0111:3+
1-0.5 —6.5 см.
Глубина го р л о и п п ы. От поиииюння полочки шню но
центре псредв отложить глубину горловины, рапную ширине гор-
ловины плюс 0.5 с.ч, то есть 7 см Точку 6.5 соединить с точкой 7.
Ill и р и и а н л е ч а до в ы т л ч к и. От верхнего края горлови-
ны отложить влево 1/3 длины плеча (14 : 3=4.6 см). От точки 4,6
плиз отмерить 1 с.ч для липни наклона 1/3 длины плечо. Верхнюю
точку горлоиппы и точку 1 соединить.
Высокая точка груди (ВТГ). От линии высоты проймы
переда по линии груди отмерить вправо 2 см, оставшееся расстоя-
ние полочки от точки 2 до центра переда разделить пополам И по-
ставить точку. Эта точка обозначает высокую точку груди (ВТГ).
Соединить точку / с ВТГ (первая линия вытачки).
Раствор н ы т а ч к и. От точки ВТГ я угол, образуемый ли-
нией повышения полочки и линией ширины проймы, проводится ли-
вня. Измеряется первая линия раствора вытачки. Это расстояние
перспоснтся вперх ог ВТГ на вторую линию раствора вытачки.
Определение наклона плеча и рукава регла-
на полочки. Высоту проймы спинки разделить пополам, сое-
динить точку делении с второй линией раствора вытачки пунктир-
ной линией II по линии отложить влево 2/3 длины плеча (9.4 см).
Для наклона рукава реглан используется вспомогательная точ-
ка 5. От точки 19 нп высоте проймы синикп вверх отложить 4 см и
от этой точки провести пунктирную горизонтальную линию вправо
через всю ширину проймы. От точки 5 через точку 4 провести пунк-
тирную линию вниз и на пей отложить длину рукава полочки.
Построение линии реглан ив полочке. По пер-
вой линии вытачки шип отложить 8—9 он и эту точку соединить с
серединой выреза горловины полочки прямой линией. Пл второй
ЛН111П1 вытачки также от верха отложить 8—9 с.ч и поставить точку.
Ог точки 4 по горизонтали вправо отложить 2 с.ч. Точки 8—9 и 2
соединить выпуклой линией. От точки 2 па пониженной пройме от-
мерить ппрапо расстояние, рапное ширине проймы минус 2 с.н
(12-2- 10 с.ч).
Ширина рукава полочки равно 1/2 окружности рукн+3 с.я
(15+3— 18 с.ч). PaccTiMiute от точки длины рукава 40 до точки ши-
рины рукава 18 разделить пополам, н от точки деления восстано-
вить перпендикуляр вниз I см. Обрисовать ипз рукава через точки
40, I н 18 погнутой линией.
Ппжппй срез рукава. От точки 10 до точки 18 провеет
пунктирную линию. От точки 10 по пунктирной липин отложшь
вниз 2 см. Рукав под проймой обрисовать вогнутой линией от руки
через точку 2, вспомогательную точку 4 (вправо от точки 12) п на
точку 2 у проймы. Ппжппй срез рукава обозначить жирной линией
по пунктиру от точки 2 до точки 18 (рис. 103).
21а
Piic 106. Пдптье жостюм с фигурйоЛ jactOKKoA.
ПЛЛ ТЬЕ-КОСТЮМ С ФИГУРНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
ч
Костюм шьется из плотной шелковой пли шерстяной ткани.
Жакет полиции грути двубортный, а по линии талии — одно-
бортный. Большой фигурный цельнокроенный воротник, выкроен-
ный вместе с полочкой. От талевых вытачек начинаются слегка от-
стающие карманы. Рукав 3/4 цельнокроенный.
Воротник, карманы и манжеты отстрочены двойной строчкой.
Юбка строгая, однотонная, с односторонней складкой но цент-
ру ладней части юбки.
На 48-й размер примерный расход ткани 2 м 30 сл при ширине
140 сл.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
.Модель разработана па основе чертежа с целькокроенным ру-
кавом, листоипцсй и чертежа основной юбки (рис. 10". 108).
Нагрудная вытачка переносится в линию талин. Жакет до ли-
пин бедер. Верхняя линия кармана находится па 1/2 между лини-
ей талин и линией бедер и доходит до талевой вытачки. Ширина
захода па застежку но липни груди равна расстоянию от центра
переда ло ВТГ. По линии талии отложить на заход 3 с.и и соеди-
нить крайние точки борта по линии груди н линии талин,закругляя
борта по низу жакета.
Построить воротник. От ширины горловины по липни плеча от-
ложить 7 см. От точки 7 вверх провести вертикальную линию н от-
мерить 5 с.и. Точку 5 соединить прямой с точкой, определяющей
ширину горловины. От точки 5 по вертикали отложить ширину во-
ротника 10—12 см. Расстояние от линии груди до липни шеи раз-
делить на три равные части. От верхней трети вправо отложить
3 си по горизонтали, затем отложить 7 см п от точки 7 вверх 2 см.
Обрисовать воротник, соединив прямой точки 2 п 3 и точку пе-
ресечения .пиши центра с линией груди.
Затем точку 2 плавной линией соединить с точкой, ояпедсляю-
щей ширину воротника по спинке, как указано на рис. IC9.
Раскрой изделия изображен па рнс. ПО.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить CILTKH по контурным линиям выкройки, по липни
карм па. липин груди и липни талии. Отметить центр переда и
синики прокладочным швом. Сметать талевые вытачки.
Верхние срезы рукавов полочек перед сметыванием необходимо
оттянуть утюгом от конца длины плеча до липни локтя. Сметать
боковой срез, нижний срез рукаиа. вметать ластовицу.
Сметать плечевые верхние срезы рукавов. Сметать середину
пижнею воротника и вметать в горловину по спинке.
221
Pitc. 107. Чертеж платья с целыгохроеипыы
Сделать первую примерку. На примерке уточнить облегание из-
делия, форму и размер воротника, правильное положение рукавов.
Наметить место расположения петель, уточнить длину рукава, жа-
кета
Проложить подкрой ну ю прокладку подборта. Обработать кар-
ман подкройной тканью из основной и прокладочной ткани и от-
строчить двойной отделочной стройкой.
Стачать верхний боковой и нижний швы рукава, заутюжить
верхний шов рукава в сторону спинки, боковой и ппжпнй швы ру-
кава разутюжить в обе стороны. Втачать ластовицы в подрезы по-
лочки и CIIIII1KII.
Стачать нижний воротник но центру н втачать в горловину
спинки, приутюжить. Соединить иижний воротник с верхним во-
ротником и борт с подбортом. Подшить низ жакета подкройной
тканью шириной 8—9 си Вывернуть, выметать с перекантовкой
верхнего воротника на нижний. Обработать петли обтачками ч под-
бортом.
Все срезы с изнаночной стороны окантовать косыми полосками
из подкладочной ткани.
222
длинным рукавом и я топицсй
Отстрочит,, воротник двойной отделочной строчкой.
Манжеты. Выкроить манжеты в дна слон. Подкроить под
кладку. Приложить к изнанке верхней манжеты прокладку, сме-
тать. Положить нижнюю манжету на вспхшою. лицо с липом, н
обтачать. Излишек прокладки в шве высечь. Вывернуть и выметать
манжеты с перекантовкой на полманжсты. Приметать и притачать
манжеты к рукаву с косой полоской. Отвернуть полоску на изнан-
ку п подшить вручную потайными стежками.
Юбка. Сметать вытачки, складку. Сделать примерку. Исправ-
ления перенести на левую сторону с помощью силков. Сделать вто-
рую примерку.
Обработать застежку в односторонней складке.
Стачат» складку до 1/3 длины юбки, заутюжить в левую сто-
рону.
Стачать вытачки и заутюжить к центру спинки и переда. Обра-
ботать верх юбки корсажем. Подшить низ юбкн. приутюжить.
Удалить копны ниток, почистить и прогладить юбку через от-
парку.
КЗ
ЧЕРТЕЖ БЛУЗЫ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
Мерки:
ОГ =-»8 см,
ОШ— 18 см.
ОТ =38 см.
ОБ = 52 см,
ДТ =39,5 см.
ШС = 18 см.
ДПЛ^ 13,5 см,
ДР =58 см.
ДИ =57,5 см.
221

ZjfWO DM
Рис. 109. Нанес симе фассжкых лмппл на »«жрайху.
1Б, 50 ыодм<* неспелого схатжа
Мерки снимаются к опре-
деленном порядке л по фи-
гуре без ирипусков.
Длина изделия измеряет-
ся но спинке от 7-го шейно-
го позпопка одновременно с
длиной талии.
Длина рукав* опреде-
ляется по свободно опушен-
ной руке от шеи одновре-
менно с измерением длины
плеча.
Расстояние от -тнпии та-
лии ди липни бедер не из-
меряется, для всех ралме-
роп берутся 18—20 с.ч ot ли-
пни талии.
Для изготов-теипи черте-
жа. кроме снятия мерок, i
необходимо произвести сле-
дующие расчеты.
От мерки ОГ определить
величины 1/3. 1/4. 1/10. а
именно: 1/3 от 48—16 с.и.
1/4 от 4S— 12 с.ч и 1/10 от
18-4.8 см.
От мерки длины талин
определить 1/4:
1/1 от 39,5=9,9 см.
Кроме этого, нужно про-
извести расчеты глубины
проймы и вершины горло-
вины.
Глубина проймы плена
1/4 ОГ+ 1/4 ДТ-12+9.9=
=21.9 (округленно 22 с.«).
Ширина проймы рапид
1/4 О/•12 с.н Ширина ро-
стка раина 1/10 ОГ+2.5.
то есть 4.8+2,5—7,3 сл.
Высота ростка равна 1А
ширины ростка.
Вершина Горлопипы рав-
на 1/3 0ГХ2+1.5-33.5 см
.минус ширина ростка 7.3*
=33.5—7.3 = 26.2 см.
Ширина н иысоы горло-
вины равны 1/10 О/+2сЛ- I
=4,8—2=6,8 с.ч.
Наклон плеча спннкн ранен 1/10 глубины пройми.
Произвели расчеты от смятой мерки но фигуре. можно присту-
пать к составлению чертежа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА UI11IIKI1
Вычертить прямой угол Л. От точки /1 вниз отложить длину из-
делия 57.5 сл. От точки /1 вниз по вертикали отложить 2,2 сл (ли-
ния наклона плеча спинки). От точки Л вниз отложить глубину
проймы 22 сл и длину талик 39.5 сл. От точки 35.5 вниз отмерить
длину до бедер 18 сл.
Из точек 2.2, 22. 39.5 и 18 пронести вправо горизонтальные ли-
нии произвольной длины. Расстояние от точки А до точки 22 (ли-
пин груди) разде.нпь пополам и обозначить точкой 112. Из точки
11'2 нропсстн вправо |орнз1шта.11.иую линию.
Горизонтальная линия от точки 22 является линией груди, от
точки 35.5—линией талии и от точки 18—линией бедер.
От точки 2.2 вправо по горизонтали отложить ширину спинки ио
мерке + I сл (18 + 1 *- 19 сл). Обозначить точку /51.
От точки 22 вправо по линии грудн отложить ширину спинки
19 сл и обозначить точку 19. Соединив примой точку 19 и точку
/51. получим ЛИНИЮ ВЫСОТЫ проймы CIIHIIKII.
О) точки 19 но линии грудн вправо отложить ширину проймы
1/4 ОГ | | -13 гл. Ширину проймы разделить пополам п обозна-
чить точкой 112. Из точки 112 вниз опустить вертикальную линию
до пересечения с линией бедер.
Из точки 13 (высота проймы переда) иссетановить перпендику-
ляр до линии от точки 2.2 (скос плеча).
От точки /I вправо отложить ширкну ростка 7,3 сл. от точки 7.3
вверх отложить высоту ростка 2.5 сл.
Точку Л и точку 2,5 соединить вогнутой линией. Из точки 2.5
через точку /9, провести линию, на которой отмерить длину плеча
по мерке +1 сл (па посадку) = 13.5+1 = 145 сл.
Линия бокового in в а. От точки 1/2 ширины проймы от-
ложить вниз 6 сл дли всех размеров. Прпталснпе 2,5 сл, расшире-
ние по бедрам 1,5 сл. Соединив точки 6, 2,5. 1,5, получим линию бо-
кового шва.
От точки 19 высоты проймы спинки отложить вверх 1/10 ОГ =
“4,8 сл. Точки 4.8 и 6 соединить прямой линией, продлив ее вниз
ча 2.5 с.и. Отрезок от точки 6 до линии груди является подрезом
Для ластовицы.
Построение рукава, Линию высоты проймы спинки раз-
делить пополам и отложить вправо 1/3 ОГ — 2, то есть 16—2=
Из точки 14,5 (конец длины плеча) через точку 14 провести
прямую линию вниз длиной. равной длине рукава 58 см.
• I п П п и л о кт я. Длину рукава разделить на две равные части
и прпбапцт!, 5 с.и. От точки 14,5 вниз отложить 34 сл.
• Из точки Н2 ширины проймы через точку 14 провести вспомо-
гательную .типик), от которой вверх отложить I см. Из точки 2.5
под прямым утлом к .пиши 14.5—5Й провести вспомогательную ли.
пню длиннее на I см за линию наклона рукава (на плавность ли-
нии). Соединить слегка выпуклой лнниеА точки 14.5 (длина плеча)
через точки 1. I. 34.
От точки 58 под прямым углом вниз отложить 4 см. Соединить
точку 4 с точкой 34. Линия, проходящая через точки 14.5. I, 1. 34.
4. дает верхний срез рукава.
Ширина рукава в и н з у. От точки 4 под прямым углом к
линии 4—34 отложить вниз 12 см.
Положение пнжисго шва р у к а в а. Соединить точку
12 с точкой 2.5 (у подреза) прямой линией.
Низ рукава обрисовать так. как показано на рис. 107.
Построение вытачки. От точки 22 вправо отложить
8 с.ч Из точки 8 опустить перпендикуляр па ливню бедер. Глубина
вытачки 2 см. Длина равна 2/3 расстояния от линии талии до ли-
ний груди н бедер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол А.
По вертикальной липни отложить длину изделия 57,5 сл. Про-
вести линию грели, линию талии, линию бедер.
От точки 2i отложить плево unipniiy полочки, равную 4/10
ОГ +1,5 (постоянно) —20,7 с.ч.
От точки 20.7 влево отложить ширину проймы 13 с.ч (1/4 ОГ+
+ 1). Из точек 20.7 и 13 восстановить перпендикуляры до пересе-
чения с горизонтальной линией из точки А. Расстояние до ВТГ
9.3 см (по мерке) или 1/2 ширины полочки минус I см.
Вершина горловины. От точки 20.7 иправо отложить
7.3 сл (ширина ростка), из точки 7.3 вверх провести вертиколыню
линию. Из точки 20.7 па вспомогательной вертикали из Точки 7.3
сделать засечку циркулем радиусом 26.2 с.ч.
Через точку 26,2 провести горизонтальную линию вправо (ли-
ния повышения полочки).
Линию центра наточки продолжить вверх до пересечения с го-
ризонтальной линией. От точки пересечения влево и вниз отложить
ширину н глубину горловины 6.8 сл (1/10 ОГ~2). вычертить гор-
ловику.
Из точки 9.3 вверх ло пересечения с линией повышения прове-
сти вертикальную линию.
От точки пересечения с горизонтальной линией вниз отложить
1 см. Точку 6.8 соединить с точкой 1 п нролатжнть влево длиной
4.5 с.« (1/3 длины плеча). Линию точек /—9.3 разделить на четыре
части Верхнюю точку 1/4 соединить с точкой 4Л — первая линия
раствора вытачки.
От точки 13 вверх отложить 16 см (1/3 ОГ). Точку 16 соединить!
с точкой 26.2. Линию высоты проймы переда разделить попила*1-
22S
Из точки 1)2 плево провести пунктирную пскомоглге.н.иую ли-
нию. на которой отложить 1/3 окружности груди минус 2,5 сл«
= 16- 2,5- 13.5 с.«.
Для направления наклона рукава линию от точки 20.7 ло точки
73 пазлелнп. пополам и обозначить точкой 112.
От точки 1)2 ширины проймы пронести вверх вертикальную
прямую. Точку пересечения с линией 16—26.2 обозначить точкой а.
Точку а и точку 112 соединить вспомогательной линией. От точки
л вниз отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить остаток длины
плеча 9 ел.
Точку 9 состипнть с точкой 9.3 (ВТГ). Так образуется вторая
линия раствора вытачки.
Л и и и я бокового шва п о л о ч к н. Из точки 1)2 ширины
проймы опустить перпендикуляр до линии бедер. От точки //2 вниз
отложить 6 см, Прнталепне—2.5 с.ч. Расширение по бел рам—2 см.
Соединить точки 6, 2.5. 2—линия бокового шпа полочки.
От точки 20.7 (высота проймы переда) отложить вверх 1/10
ОГ=4.5 с.п. Соединить точку 4.8 с точкой 6 и продлить вниз из
2.5 см.
От точки 6 по линии груди обозначить подрез для ластовицы.
Наклон рукаиа. Отрезок о —2 разделить пополам. Соеди-
нять точку 9 через точку деления и точку 13.5, продолжив линию
шиз произвольно. Отложить от копил длины плеча вниз длину
рукаиа полочки 56 с.и и расстояние до линии локтя 34 см. От точ-
ки 56 под прямым углом вниз провести прямую. От точки 56 отло-
жить вниз 4 сл. От точки 4 отложить 10 см.
Из точки 6 пол прямым углом к линии 56—9 провести вспомо-
гательную прямую (на плавность линии 1 см). Вычертить верхний
шов р'кага от точки 9 через точки /. 34 к точке 4.
Точку 10 соединить с точкой 2,5. По линии локтя углубиться на
1 см. вычертить нижний шоп рукава.
Для оформлении низа руквва отрезок 4 — 10 разделить пополам.
Понижение липни талии на 2 с.«. липни бедер—иа 2 сл.
Построение и ы т а ч к II. Из точки 9.3 опустить вертикаль-
ную линию до линии бедер. Построить вытачку глубиной 4 сл. Дли-
на вытачки равна 2/3 расстояния от линии талин ло линий груди
и бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от
точки 2,5 ло линии груди (9 см). Отложить вверх зтот отрезок ми-
нус 6,5 см. Вычертить ластовицу. Верхняя часть ластовицы равна
длине подреза рукава, а нижняя часть — длине подреза лифа.
ЮБКА ОСНОВНАЯ С ШЕСТЬЮ ВЫТАЧКАМИ
Для построения чертежа юбки необходимы следующие мерки:
окружность таит (ОТ)—ЗЯ сл,
окружность бедер (ОС) =52 сл.
длина изделия (Д//)=75 сл.
К «лерке окружности бедер прибавляется от 2 ло I см (на сво-
бодное облегание), в зависимости от фасона юбки.
Построить прямой угол с Першиной в точке А.
Л и и и я тали и. От точки Л вправо отложить мерку окруж-
ности бетер (плюс 2 см на свободное облегание) и постаппть точ-
ку 5/ (0£+2—52+2=51 сл).
Линия сер ед ни и задней части юбки. От точкп /1
вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку 75 (ДИ =
= 75 с.н).
Линия низа. От точки 75 вправо провести линию, парал-
лельную лпнин тални и равную ей по длине.
Линия середины передней части юбки. От точки
5-1 ШИ13 провести вертикальную линию до лииип низа.
Положение липин бедер. От точки Л вниз по липни се-
редины задней части юбки отложить 18 сл и постаппть точку.
Л и и и я бедер. От точкп 18 вправо провести линию, парал-
лсльисю линии талии .то линии центра переда.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ
Ширина заднего полотнища ю б к и. От точкп 18
вправо по лииип бедер отложить половину ширины юбки минус
2 см и поставить точку 25 (54 : 2—2=25 с.«).
Через точку 25 провести вверх и вниз вертикальную линию ло
пересечения с линией талин п линией низа.
РАСЧЕТ ВЫТАЧЕК
Найти разницу между uiiionnofi юбки и окружностью талин:
54—38—16 сл.
Разница распределяется следующим образом:
I)	боковая вытачка— 1/2 разницы» 16: 2=8 сл;
2)	задняя вытачка = 1/4 разницы+ 1 —16:4 + 1 =5 сл;
3)	передняя вытачка =1/4 разницы—I = 16:4—1 =3 сл.
Боковая вытачка распределяется следующим образом: 1/3 раст-
вора откладывается к задней части, а 2/3 — к передней части.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
Боковой с р с з. 11з раствора боковой выточки (8 : 3=2.7 сл)
отложить 2.7 с.ч от места бокового шва влево по линии талии.
Р а с hi и р е н и е и и з а. От места бокового шва по ...
юбки отложить вправо 3 сл.
Боковой срез юбки оформить, соединив точки 2.7. 25 и 3.
Для лучшего облегания бедер иеобход imo линию бокового сре-
за продлить вверх за линию тални на 1 см.
230
Обрисовка липин тал» и. Точку /1 сослпипть с точкой
/ (рис. 108).
Построение зал и ей вытачки. Линию тални задней
части юбки разделить на три равные части. От первой 1/3 отложить
влево I сл. От точки / отложить вправо раствор вытачки, ранный
5 с.и.
Длина вытачки. Рвстаор вытачки разделить пополам и
опустить на 1/2 перпендикуляр длиной 13—!! сл.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 108
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
Боковой срез. 2/3 раствора боковой вытачки (8:3X2“
«=5.3 сл) отложить от места бокового шва вправо по линии тални.
Расширение низа. От места бокового шва по линии
низа юбки отложить влево 5 см.
Боковой срез юбки оформить, соединив точки- 5.3 25 и
5. Для лучшего облегания белер необходимо линию бокового среза
продлить вверх за линию тални на 1 см
Обрисовка л и II и и т а л и п. Точку 54 соединить с точ-
кой I плавной линией (рис. 108).
Построение передней в ы т в ч к и. Линию твлнп пе-
редней части юбки разделить па три равные части. От первой 1/3
отложить вправо н влево раствор вытачки. Из 1/3 опустить пер-
пендикуляр длиной 6—8 см.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 108
ПЛАТЬЕ СО ВСТАВКОЙ НА ГРУДИ
Рис 111. llunc со ecrasxoA hi груш.
Плане неотрезпое по тални с попсой, вырез горловины, приле-
гающий к шее.
По центру лифа фигурная вставка, которая застегивается на
пуговицы.
Под грудою и ио спинке проходит подрез. Вставка и подрез от-
строчены отделочной строчкой от края I —15 сл.
Голевые вытачки на передней части юбки не застрочены, а об
разуют мягкие зажимы.
Фасон подходит для всех фигур.
Ткань рекомендуется плотная.
На 48-й размер примерный расход ткани 2.и 65 см при ширине
70 см
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан па основе лифа с цельнокроенным коротким
рукавом без ластовицы (рис. 112).
Нагрудные вытачки перенесены в подрез вставки, а талевые
оставлены на месте.
Для образования застежки на мысе вставки по линии груди от
центра переда вправо отложить 3 см и от этой точки провести
вверх пунктирную линию произвольной длины.
Для горловины, облегающей шею. необходимо сделать малень-
кую стойку. Для этого линию плеча полочки продлить в сторону
горловины пунктирной линией на 2 см. затем от этой точки отло-
вить вверх под прямым углом 3 с.ч н точку 3 соединить плавной
линией с плечом полочки. По спинке от ростка н от центра выреза
ерлоннпы отмерить вверх но 3 см и эти точки соединить между
собой, а правую точку 3 соединить с плечом спинки плавной вог-
нутой линией.
Расстояние от линии грели ло линии тални по боковому шву
разделить пополам. От этой точки влено провести прямую линию
До иептра спинки, а в сторону переда, через угол исрессчепнч ли
ниц груди и липин центре переда, до пунктирной линии, обгзнз
чаю|цгй ширину застежки, нровсстп слегка погнутую линию. Эти
линии обозначают место подреза.
Для оформления вставки необходимо расстояние от центра пе-
реда до ПТ Г по линии груди разделить пополам и первую треть
Алины плеча соединить с точкой деления. Затем от этой точки про-
вестц плавную линию, слегка наклонную влево, и соединить с лн-
ниеГ| подреза.
Нагрудная вытачка подводится к подрезу вставки к при рас-
рос пыпалает. Полборт должен быть такой же ширины и длины,
к’к вставка (рпс. 113).
Сгиб переднего и заднего полотнища юбки кладется па сгиб тка-
.	233
Pix. 112. Чертеж платья с цельнокроенный рукавом Сез ластовицы.
Ркс. 113. Нанесение фасонных янмиЛ и выхройху.
Рис 114. Paocuau
выкроЛмп на ткана.
пн ио долевой нити. Середина спинки также
выкраивается по сгибу ткани.
Подборт, петанка и бочок плотня выкраи-
ваются так. кок указано па раскладке вы-
кройки на ткани (рис. 114).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки по контурам выкройки,
фасонным линиям, линиям груди и талии. От
метить центр переда и спинки прокладочным
шпом.
Па метоп, по силком боковые части лифа
на вставку. Сметать вытачки по талии переда
и епппкп. затем соединить верх лифа с нижней
его частью.
По спинке верхнюю часть лифа наметать
на нижнюю. Сметать плечевые и боковые
швы. после этого сделать первую примерку.
Примерку делать по правой стороне платья
при помощи булавок.
После примерки все исправления перенести
па левую сторону платья при помощи прокла-
дочного шва и силков. Приступить к пошиве
Стачать вытачки. Обработать петлю с об-
тачками Обработать вставку и отлетную
часть ее полбортом. Наметать боковхю часть
полочки па вставку и па нижнюю часть
лифа. Настрочить отделочной строчкой.
Настрочить верхнюю часть лифа па ниж-
нюю по спинке. Стачать плечевые швы Внут-
ренний срез иолборта наложить пп срезы
вставки и боковые части, затем обметать все
срезы вместе через край. Стачать боковые
швы. Подшить рукава окантовочным швом.
шириной в готовом виде 0.7—0,8 сл Подшить

низ платья и отутюжить.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦГЛЫЮКРОЕ1 1ГЫМ
КОРОТКИМ РУКАВОМ БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ
Меркн:
ОГ = 48 с.«,
ОИ/«= 18c.ii,
ОТ = 38сл.
ОБ **Ь\см,
ШС<=\$см,
ДТ = 38 см.
ДИЛ = 13,5 см.
ДР = 6 е.ч,
ДИ = 105 см.
236
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3-16 С.ч.
ОГ: 1-48: 4 12 сл,
ОГ: Ю-48: 10- 4.8 с».
ДТ 4=38: 4- 9.5 сл.
Начертить прямой угол с вершиной в точке Л. От угла /1 вниз
по вертикали отложить длину до тални ио мерке 38 сл. Длина пла-
тья по мерке 105 ся
Длин от тэлип до бедер раина 18 ся. От точки 38 ниш отло-
жить 18 ся
Глубина проб мы. От угла Л по вертикали отложить
ОГ : 4+ДТ »= 12+9.5-21.5 ся
От точек 21,5. 38, 18 и 105 провести вправо горизонтальные ли
пни.
Ширина лифа определяется по расчете: ширина спинки+ ши-
||циа проймы+ши|>11па переда ШС+1+ОГ: 4+4/10 ОГ+1,5 или
2 ся = 19-ь 12+20.7-51.7 ся.
Ширина спинки ранил ширине спинки по мерке+1 ся (на сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди:4.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+ 1.5 или 2 ся.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ 10+2,5—7.3 ся.
Высота ростка равна ШР 2—7.3 : 2—3.6 ся.
II а к л о и плеча Точку 3.6 соединить с точкой пересечения
липин шеи с линией высоты проймы спинки н на этой линии отло-
жить длину плеча+ 1.5 ся (на посадку).
Наклон рукава спинки. По. линии высоты проймы пе-
реда от линии шеи вниз отложить 8 ся и поставить точку 8.
От конца длины плеча на точку в пронести пунктирную ли-
нию п на пунктире ппраио отложить длину рукава 6 ся.
Место бокового шва проходит через 1/2шириныпрой
мы.
Вспомогательные точки для оформления ру-
кава с п в и к и Ширину проймы по линии груди разделить по
полам От точки 19 провести биссектрису длиной 3.5 ся и поста-
вить точку. От точки 19 вверх отложить 6 ся (ОГ :8). а от точки
6 вправо отложить 3 см.
Линия среза рукава спинки. Соединить точки: дли-
ны рукава /б). 3, 3.5 и Ц2 ширины проймы плавной линией.
Выемка по талии (приталите) делается иа 2—3 ся.
О| места бокового шва полиции талии влево отложить 2-3c.il
Эту точку соединить с точкой 112 ширины проймы.
237
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж
несть бедер больше окружности |руди {ОБ—ОГ—51 — 48“3 м)
РЗ от этой разницы составляет I см. Эта разница прибавляв
сн к спинке по липин бедер.
От места бокового шиа впранп по липни бедер отложить I
и эту точку, соединить плавной выпуклой линией с точкой 2.5
линии талии.
Расширение по низу платья делается соответствен
ио бетрнм.
Талевая вытачка па с п и и к с л и ф я. Ог точки шири
ны ростка 7.3 пронести испомоттельную портика юную линию дс
пересечен и н с линией бедер. Раствор вытачки равен 2 см. Обри
совать вытачку, как указано па рис. 112.
IIOCIPOEIIIIE ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от пройыы. тс
есть от точки 12. отмерить вправо ширину ростка = ОГ: 10+25“
=7.3 см. Через точку 7,3 провести вверх вертикальную линию
произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по фор-
муле) минус ширина ростка, а именно: 1/3 ОГУ.2.—1111>{7,3) —
“24,7 см.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль от точки 7.-3 сте-
лить засечку циркулем радиусом 24.7 см. как указано па рис. 112.
От точки 247 провести горизонтальную линию вправо и образо-
вать угол, продлив вверх центр переда.
Ширина 11 глубина горловины равны ОГ: 10+2“
«6.8 ск.
Обрисовать юрлопину.
Построение нагрудной вытачки. От верхней точ-
ки выреза горловины влево отложить 3 с.ч.
Место высокой точки груди (ВТГ). По липин груди
от центра иереда влево отложить 9.5 см. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой ВТГ. Эту линию азлелигь на четы-
ре равные части,
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло-
жить I см. От точки 6.8 провести через точку / линию, равную
1/3 длины плеча (13.5:3=4.5 см). Точку 4.5 соединить плавной
линией с верхней точкой 14 и точку /Г1 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НУКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы енпики от точки 7!) вверх отложить
ОГ:3 (-18: 3= 16 с.н) и поставить точку. Ог точки 24,7 провести
наклонную линию в точку 16.
От середины проймы провести вперх произвольную вертикаль-
ную линию. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
23S
плеча 9 сл. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так оСразуется рас-
Tiiop вытачки.
11 а к л о и плеча полочки. Расстояние от точки 12 до точ-
ки 7.3 па липни груди разделить пополам п обозначить точкой 112.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда п вертн-
калн. идущей от середины проймы вперх. с точкой U2.
Наклон рука па переда. .'Iiuuiio высоты проймы спинки
разделить пополам, поставить точку 112. Конец длины плеча сое-
динить с точкой 1/2 пунктирной линией. Па этой липин влево от-
ложить длину рукава б сл.
Оформление рукава п о л о ч к и. От точки 12 отло-
жить пверх 4 см. От точки ! отложить влево 2 сл.
Линия среза рукава и о л о ч к н. Соединить точки 6. 2.
2,5 h'2 ширины проймы вогнутой линией, как указано па рнс. 112.
Обрисовка бокового среза (прпталеппе) 2—3c.ii.
Р а еin и р ен и с по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер п окружностью груди (ОБ — ОГ->-51—48=3 с.и). 2/3
рт-зпппы составляет 2 сл. Эта разница прибавляется к полочке по
ЛПИШ1 бедер. От места бокового шва влево отложи гь 2 с.и и эту точку
соединить плавной выпуклой линией с точкой 2,5 на липни талии.
Расширение но низу платья делать соответственно бедрам.
Построение талевой вытачки лифа производится
так, как указано па рнс. 112.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С ФИГУРНЫМ ПАТОМ
Pae. IIS. |к|»»ы-кос1юх с фигурным ватой.
Платье-костюм из легкой шерстяной или плотной шелковой
ткани комбинированного покроя.
Перед жакета от талевых вытачек оформлен фасонным мысом,
из-под которого идет драпировка. Фигурный воротник жакета вы-
кроен вместе с полочкой.
Рукав по спнпке втачной. Пришивная манжета с разрезом. Пп
спинке жакета идут рельефные линии, между которыми проходит
пояс.
Юбка строгая, однотонная с односторонней складкой но цент-
ру задней части юбки.
Данный фасон подходит для любой фигуры.
Па 48-й размер примерным расход ткани 2 .« при ширине I л
30 сл.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Платье-костюм разработан па основе чертежей платья с цель-
покроенным длинным рукавом и ластовицей строгого нсотрезного
но талии и основного рукава (рис. 116. 119)
Полочка. Нагрудную вытачку разделить пополам. Одну вы-
тачку перенести в конец длины плеча, а вторую — вниз пп линию
тални. От талевой вытачки вниз отложить 1/3 высоты бедер
Длина жакета ниже линии талин на 15—16 сл. Конец мыса
Находится на 1/3 расстояния между линией талии и линией бедер.
Боковую линию от талин до липни бедер разделить иа три равные
части.
Коней вытачки соединить с точкой 1/3 по центру переда и 1/3
но боковому срезу.
Нижний срез мыса разделить па три части. От точки 1/4 по бо-
ковому срезу к точке 1/3 провести слегка выпуклую линию (ииз
полочки жакета)
Нанести линии разреза для драпировки. Чтобы расстояние
между драпировками было равное, нужно 2/3 линии ребра мыса
разделить на три части. Из каждой точки сделать разрез до боко-
вой линии. К центру нерсда прибавить па заход и застежку 3 сл.
Построить воротник при помощи касательной липин к двум точ-
кам горловины (линию длины воротника нанести от высокой точ-
ки плеча). Длина этой линии 7 сл. От точки 7 под прямым углом
отложить шприцу воротника 8 с.ч. От точки 8 влево отложить
1.5 сл. Точку 1.5 соединить с точкой 7. Этот отрезок разделить нв
три части. От точки 1/3 вправо иод прямым углом отложить I сл.
Соединить точки 7, I, 8 От угла бортика вверх отложить 2 сл. От
иситра переда через точку 2 провести прямую линию длиной 7 сл.
Точку /Л соединить прямой с точкой 7.
Вычертить половину лвстовины.
Спинка. Нанести рельефную линию от конпа длины плеча
16. И КАМЛГД жхииого BJUTM
241
Ряс. па. Чертеж платья с цслыижросявым длинным рукавом, лктовтк*
через вытачку по линии талии шшз. Длину в 1 см (посадка плеча)
убрать в рельефную линию. Добавить к бокгдому шву 2 см, На
нести линию длины спннкн жакета, равную длине спинки до талин
плюс 15—16 см (рис. 117).
242
Разрезать вдоль по центру вы-
кройку ОД11О1ИОППОГО рукава. Зад-
нюю половинку рука па уложить па
ткани центром по косой нити, так
как срез о соединении с рукавом
полочки должен иметь одинаковое
направление инти с рукавом по-
лочки.
Разложить все детали на ткани,
как показано ни рис. 118.
П о hi и в. Проложить сплкн по
контурным линиям выкройки, фа-
сонным линиям, линии талии и лп-
... груди. Отметить центр переда
и спинки прокладочными стежками.
Сметать вытачки и рельефные ли-
пин по силкам. Уложить драпировку
под мыс. Вметать рукав в пройму
свинки. Сложить плечевые швы и
верхний срез рукава. Оттянуть ру-
кав полочки от плеча до локтя. Сме-
тать боковые п нижний срез рукава,
вшить ластовицу, затем соединить
плечевые и верхние швы рукавов.
Соединить середину нижнего во-
ротника и вметать в горловину
по свинке. Сделать примерку. На
примерке уточнить облегание" изде-
лий. форму и размер воротника, пра-
вильное положение рукава. Наме-
тить место расположения петель.
Уточнить длину рукавов, жакета и
юбки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА
Проложить долевую прокладку
под борт. Обтачать петли двумя об"
тачками.
Заготовпгь пояс.
к ггпикой исотреэиой по таж.н. Ч“ЛКР«11ТЬ иодборт с верхним
воротником.
Стачать оыгачкн и зажимы па полочках, а также рельефы па
спинке, заутюжить к центру полочки и спинки.
Втачать рукав в пройму спинки.
Подогнуть срез мыса от линии талин до конца мыса на 0J5 см
наложить на драпировку, наметать и настрочить швом о 0,2 см от
края сгиба
16’
243

Стачать верхний, боковой и
нижний швы рукооои, заутюжить
верхний шоп рукааа и сторону
TintiiKii. боковой и нижний швы
рукава разутюжить в обе сторо-
ны. Втачать ластовицы п подрез
полочки.
Стачать воротник но центру и
втачать и горловину спинки.при-
сложить.
Соединить нижний иоротник с
верхним воротником и борт е под-
бор том. Одновременно выметать
с перекантовкой верхнего ворот-
ника и сторону нижнего воротни-
ка до линии отворота и затем от
отворота полочки и сторону под-
борта.
11етлн подшить подбортом.
Вторым срезом подборта у
мыса обработать шов настрочки
мыса вручную потайными стеж-
ками. Остальная часть полборта
остается отлетной. Поэтому не-
обходимо срез подогнуть наиз-
нанку на 0,5 см и подшить швом
«козлик». Обтачать низ жакета
подкройной деталью в раскрое
шириной 3—4 см. Второй срез
подшить вручную.
Манжеты. В ыкрокть м ан-
кеты в два слоя. Подкроить про-
кладку. Подложить к изнанке
верхней манжеты п|нжллдку, сме-
тать.
Наложить нижнюю манжету
на верхнюю — лицо с липом, об-
тачать. Высечь углы и прокладку
из шва. Выправить и выметать
манжеты с перекантовкой на под-
маижету. Наложить на низок ру-
1Ък. 11В. Ржклама
ьи«|1ойхи па ткани.
кава отглаженную манжету, при-
метать и притачать с косой бей-
кой. Отвернуть бейку наизнанку
и подшить вручную потийнымистсжкамн.
Юбка. Сметать и стачать части юбки. Сметать и стачать
складку до 1/3 длины юбки. Заутюжить в левую сторону. Обрабо-
тать застежку в складке.
Стачать вытачки и заутюжить к центрам поршней и задней
215
частей юбки. Об i.ifioraiL верх юбки корсажем. Подшить низ юб и.
приутюжить. Обработать швы через край нитками мулине 3—4
стежка на I с.«. Удалить концы ниток, почистить и прогладить юб-
ку через отпарку. Пришить пуговицы.
ЧЕРТЕЖ СПИНКИ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ
Мерки:
ОГ = 48 с.ч,
ОШ^ 18с«,
ОТ = 38 см,
ОБ = 51 см.
Вспомогательные расчеты:
ШС = 18 см.
ДТ = 39.5 сл,
ДИЛ = 13,5 см,
ДИ = 108 см.
ОГ: 3=48 3=lfi С.Н.
ОГ: 4-48 : 4-12 сч,
ОГ: 10-48 : IO-4.8c.it.
ДТ-. 4=39.5: 4= 9.9 с.ч.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке Д. От угла Я вниз
но вертикали отложить дЛппу изделии 108 сл.
Г тубииа проймы. От угла Д по вертикали отложить
ОГ:4+ДГ: 4—12+9,9—21.9 сл (округленно 22 сл).
Длина ло талин равна 39Д сл (по мерке). Длина от та-
лин ло бедер равна 18 с.н. От точек 22. 3S.5. 18 и 108 ирове тн впра-
во горизонтальные линии.
Ширина спинки равна ширине спинки по мерке +1 сл (па сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди : 4=48 -4 = 12 сл.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА CIIIIIIKII
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5 сл — 7.3 см (о разме-
рах. превышающих 52. ШР—ОШ :3+0,5 сл).
Высота рпстка ШР: 3—7.3 :3—2,4 си.
Наклон плеча. Ог угла Я отложить вниз 1/10 глубины!
проймы, то сеть 22: 10—2.2 сл.
Провести горизонтальную линию, отложить на пей 19 сл (ши-
рину снинкн). Полученная точка определяет пнклон плеча.
Точку 2,7 соединить с точкой пересечения .tihihii наклона плеча
с линией высоты проймы спинки и на этой липни отложить длину
плеча +1.5 с.ч (па посадку).
Место бокового шва проходит через 1/2 ширины прой-
мы.
2 Тб
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы но линии груди разделить ионолам. От точки
/р провести биссектрису длиной 2,5 ел. От точки 19 вверх отложить
6 сл (О/1: 8).
Обрисовать пройму, соединив точки 15. 6. 2.5, 1/2 ширины прой-
мы оливной линией.
Выемка по талии (прнталспие) делается на 2—3 см. от
места бокового шва. По линии талии плене отложить 2,5 см. Эту
точку соединить с точкой 1/2 ширины пройми (точки Л).
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ—51—48=3 сл).
1/3 от этой разницы составляет I ей. Эта разница прибавляется
к спинке ио линии бедер. От места бокового шва вправо по линии
бедер отложить I сл и соединить плавной выпуклой линией с точ-
кой 2.5 на .пиши талин.
Расширение по л и и и и низа платья делается ио 2—
3 сл. От места бокового шва но липни низа вправо отложить
1/3 расширения, то есть 1 сл. Точку 1 па линии бедер соединить ио
линейке е полученной точкой.
Построение талевой вытачки на спинке платья. От
точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикальную
линию до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки равен ЗсМ.
Обрисовать вытачку, как указвпо на рис. 116.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ С ЦЕЛЫЮКРОЕННЫ.Ч РУКАВОМ
Вычертить угол Л
По вертикальной липни отложить длину изделия 103 см. На-
нести линию груди, линию талии, линию бслер, линию низа.
От точки 22 влево отложить ширину полочки, ранную 4/10 ОГ+
+ 1.5 (постоянно)—20,7 с.ч.
От точкв 20.7 отложить влево ширину иройыы 13 см (ОГ: 4 +
+ 1). Из точек 20.7 и 13 восстановить перпендикуляры до псрссе-
Ч1.Н11Я с горизонтальной линией из точки А. Расстояние до ВТГ
9.3 сл (ио мерке) или 1/2 ширины Полочки минус I сл.
Вершина г о р т о и и и ы. От точки 20.7 вправо отложить
7Л сл (ширина ростка). Из точки 7.3 провести вверх вертикальную
линию Из точки 20,7 на вспомогательную вертикальную линию из
точки 7.3 сделать засечку циркулем радиусом 26.2 см. Через точку
20.2 провести горизонтальную линию вправо (линия повышения
полочки).
Лпипю центра полочки продолжить вверх до пересечения с го-
ризонтальной линией. От точки пересечения влево и вниз отложить
ширину II глубину горловины 6,8 сл (1/10 ОГ+2). Вычертить гор-
ловину.
Из точки 9.3 вверх до пересечения с линией повышения провести
вертикальную линию. От точки пересечения с горизонтальной лп-
2П
пней вниз отложить I сл. Точку 6.8 соединить с точкой 7 и продол-
жить влево пп W3 длины плеча. Линию точек 7—9.3 разделить иа
четыре части. Верхнюю точку Ц4 соединить с точкой 4,5 и с ВТГ—
нерпой лини» раствора выточки.
От точки 13 вверх отложить 16 см (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26,2. Линию высоты проймы переда разделить пополам.
Из точки //2 плево провести пунктирную вспомогательную линию,
па которой отложить 1/3 окружности груди минус 2,5 сл. то есть
16—2.5>-135 сл.
Для направления наклона рукава линию от точки 20.7 до точ-
ки 7.3 разделить пополам п обозначить точкой 7/2.
Из точки 7/2 ширины проймы провести вверх вертикальную
прямую линию. Точку пересечения с линией 16—26,2 обозначить
точкой а.
Точку а и точку 7/2 соединить вспомогательной линией. От точ-
ки о вниз отложить 2 см. Or точки 2 вправо отложить 2/3 длины
плеча 9 см.
Точку 9 соединить с точкой 9,3 (ВТГ). Так образуется вторая
линия раствора вытачки.
Линия бокового шва полочки.
Из точки 7/2 ширины проймы опустить перпеидикулир ло ли-
нии низа. От точки 7/2 вниз отложить 6 сьь Приталите — 2,5 сл.
Расширение ио бедрам — 2 си. Расширение по низу — 2 сл. Сое-
динить точки 6. 2.5, 2 и 2— линия бокового шва полочки.
От точки 20.7, (высота проймы переда) вверх отложить 1/10
ОГ—4.8 сл. Соединить точку 4,8 с точкой 6 н продлить линию вниз
на 2,5 см.
От точки 6 до линии груди обозначить подрез для ластовицы.
Наклон рукаиа. Отрезок а—2 разделить ионолом. Сое-
динить точку 9 через точку деления и точку 13,5, продлив линию
вниз произвольно. Отложить от конца плеча вниз длину рукава
56 см и расстояние до липин локтя 3-1 сл.
От точки 56 под прямым утлом вниз провести прямую линию.
От точки 56 отложить вниз 1 сл и затем от точки 4 отложить
10 сл.
Из точки 6 под прямым утлом к линии 66—9 провести вспомо-
гательную прямую (на плавность линии I сл). Вычертить верхний
шов рукава от точки 9 через точки I, 34 к точке 4. Точку 10 соеди-
нить с точкой 2.5. По линии локтя углубиться на I см. вычертить
нижний шов рукава.
Для оформления низа рукава отрезок 4—10 разделить пополам.
Обрисовать, как показано из рис. 116.
Понижение линии талии — на 2 см, линии бедер — па 2 см. ли-
пин низа — па 2 сл.
Построение вытачки. Из точки 9,-3 опустить верп1каль-
ную линию до липин бедер. Построить вытачку глубиной 4 си.
Длввв вытачки рдпна 2* расстояния от линии талии ло линий
груди н бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от
2<В
точки 2.5 ло линии груди (9 см). Отложить вверх этот отрезок мн-
ите 0,5 сл. Вычертить ластовицу. Верхняя часть ластовииы раина
длине подреза рукаиа, а нижняя часть — длине подреза лифа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКЛНЛ

Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окруж-
iiocTU кисти, необходимо измерить npoituy па лифе платья (после
примерки).
Для построения чертежа не-
обходимы мерки:
«) окружность проймы —
- I I СМ,
г
Рис 119. Чертеж основного рукам.
б) длина рукаиа —58 см.
в) окружность кисти = |8 ся.
Определить следующие ве-
личины от мерки окружности
проймы:
1/2 окружности проймы —
=44: 2=22 сл.
1/3 окружности проймы —
-44 : 3- 11.7 сл.
U20 окружности проймы —
-41-20-2,2 сл.
Начертить прямой угол с
вершиной в точке А.
Длина р у к а п а.
Вина от угла А по перти
калькой линии отложить дли-
ну рукава, равную 58 сл.
Ill и р и н а с е т к и. От уг-
ла /1 вправо по горизонтальной
липин отложить 19 см (1/2
окружности проймы —3=22—
-3—19 сл).
Высота оката. От
угла Я вниз но вертикальной
линии отложить 14,7 сл (1/3
окружности проймы).
Через точку /4.7 провести горизонтальную линию.
Вспомогательная точка оката р у к л в а. От точ-
ки /4.7 вверх отложить 2,2 См (1/20 окружности проймы). Через
точку 2.2 провести горизонтальную линию.
Линия локтя. Разделить пополам линию от точки 2,2 до
точки 58. Через полученную точку провести горизонтальную ли-
нию.
Iiiuiiki ширины сетки разделить на четыре равные части. Сс-
редину сетки обозначить точкой //2. Ог точки 1)2 вниз опустить
249
вспомогательную вертикальную линию до линии, проведенной че
рез точку М.7.
Па четыре равные части разделить высоту оката. Точку //<
ширины сетки соединить с точкой //«/ высоты оката всиомогвтель-
ной линией. Провести еще одну вспомогательную линию от точки
19. как указано па рис. 119.
Обрнсоико окатл произиодптсн от руки или лекалом.
Место шва р у к а в в в свернутом виде. От перед-
него переката вправо от точки 14,7 по ливни высоты оката отло-
жить 6 с.ч. Провести вниз от точки С вспомогательную пунктирнуи
ЛИНИЮ.
Построение переднего переката. От переднего
переката по линии высоты оката от точки М.7 влево отложить бел,
провести ипиз от точки 6 линию до пересечении с линией низа.
Эта линия является линией среза передней поло-
нянки рукава. Обрисовать окат, как указано па рис. 119. I
Построение заднего среза. Измерить расстояние 01
точки 6 до линии заднего переката. Величину этого отрезка отло-
жить вправо но .пиши высоты оката от заднего перекати. От полу-
ченной точки провести вертикальную линию до пересечения с ли-
нией низа.
Эта линия является линией среза задней половин-
ки рукава. Обрисовать окат задней половники рукава, как ука-
зано па рис. 119.
Л и  и я и и з.а рукав а. По липни переднего переката вверх
от линии низа отложить 0.5 сл. По липни заднего переката вниз от
линии низа отложить 2 см. Обрисовать линию низа, как указано на
рис. 119.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ из однотонной
И ПОЛОСАТОЙ ТКАНЕЙ
Платье-костюм Из гладкой ткани н ткани о полоску одного гона.
Рука» втачной 3/4 длины, узкий, однотонный.
Юбка строгай дпухшовная с поперечным расположением по-
лоски.
Перед блузы с долевым расположением полоски создает крл
сивое сочетание полосок. По центру переда дна пата, скрепленные
пеговиией п образующие мыс. Низ блузы закапчивается широким
отворотом, который идет до вытачек из спинке и пристегивается
н.1 пугоипцы.
Манжеты рукапов из полосатой ткани, рэсшп|нчн1ые кверху и
отворачивающиеся па рукав.
Рекомендуемые размеры — от 44 до 52.
На -1Я-й размер примерный расход г.тадкоокрашенной ткани I м
80 ел. ткани в полоску — 2 .и 20 сл при ширине 90 сы.
•ЧОЛГЛНРОРДПНЕ
Модель разработана па основе чертежей строгого лифа, основ-
ной юбки и основного рукава (рис. 121, 122. 123).
На чертеж выкройки основной блузы нанести линию захода
патов, образующих мыс.
По центру переда от липин груди вниз отложить 3 с.ч. Первую
ливню раствора вытачки разделил, пополам. Соединить точку //2
с точкой 3. От высокой точки плеча отложить I сч. иропести линию
параллельно линии мыса. Длина блузы ниже линии талии па 15 сл.
Из них 2/3 покрывает двойной отстающий отпорот.
Юбка ровная, выкройка построена по чертежу основной юбки.
Рукав 3/4 длины, построен но чертежу однотонного рукава с
вытачкой по линии локтя.
Отрезать на выкройке переднюю часть блузы с отпоротом от
боковой части. Нагрудную вытачку закрыть (рис. 124). Разложить
выкройки на ткани.
Из выпалов ткани в полоску выкроить второй слой отворота по-
лочки с соблюдением долевой Инги, как показано па рис. 125. а
также прокладку.
Подкроить ткань для обработки горловины и патов.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки но контурным линиям выкройки, отметить
центр передней и задней частей блузы. Сметать детали передней
части блузы по талевым вытачкам до отворотов. Сметать мыс но
центру. Сметать вытачки ив спинке. Сметать плечевые и боковые
ивы. Наметать отворот на нижнюю часть блузы.
251
Рис. 120 Платьскоспои iu однотонной и полосатой тивй.
Сметать рукав. Собрать головку рукава па две нитки. Сметать
юбку. Заготовить корсаж. Сделать примерку.
Уточнить па примерке форму и положение пелыгокроеппого па-
та, положение петли на мисс, общее облегание изделия. длину блу-
зы и рукава, длину отворотов.
Все исправления после примерки перенести на левую сторону
блузы при помощи прокладочных швов  силков, а старые силки
удалить. Стачать вытачки па спинке блузы, заутюжить в сторону
центра.
Проложить прокладку пол мыс до плечевого шва долевой ни-
тью но направлению выреза горловины, чтобы предохранить гор-
ловину от растяжения. Наметать отвороты блузы на прокладку.
Обработать петли на мысе и отворотах на спинке двумя обтачка-
ми. Стачать детали блузы по талевым пытвчкам до отворотов. При-
тачать подклвдку к отворотам от насечки в углах- до копив мыса
отворота. Высечь со швов прокладку Мыс отворота выправить,
перекантовать в сторону подкладки, выметать и приутюжить.
Подшить петли с изнанки. Стачать боковые швы. Разутюжить.
Наметать отвороты па переднюю и заднюю части блузы до вита-
253
чек на спинке. Приметать и притачать подкройпую полоску к низу
блузы. Отвернуть полоску на изнанку, выметать и приутюжить.
Подшить второй срез полоски потайными стежками. Обрабо-
тать горловину н целыюкроенныс паты, образующие мыс по центру
«среда, подкройной тканью. Подшить петлю с изнанки, закрепить
пуговицей правый и левый паты. Верхний срез центральной детали
блузы подшивается с изнанки вручную швом «козлик».
Обработать подкройной тканью горловину спинки. Стачать пле-
чевые швы. отвернуть подкройпую ткань на изнанку н подшить
254
Рис. 123. Чертеж рухппл с «итячкой по линии локтя.
вручную ио плечевому шву к обтачке горловики передней части
блузы. Отлетной край обтачки обработать швом «знг-эаг»
Стачать рукава. Распределить посадку по окату рукава по бо-
лее косым срезам и сутюжнть.
Вметать и втачать рукав ио рукаву. Заготовленную манжету (в
три слои) приметать и пришить при помощи подкройной или ко-
сой полоски.
Обработать шви. отгладить изделие, пришить пуговицы.
Обработка юбки. Заготовить корсаж по мерке окруж-
ности талии. Пришить крючки и петли. Сметать переднюю и зад-
нюю части юбки, оставив в левом шве юбки (на застежку) несме-
таиным расстояние в 13—15 с.и. Сметать вытачки. Сделать при-
мерку.
Стачать вытачки передней и задней частей юбки и заутюжить
к центру. Стачать боковые швы.
255
Pne. 124. Нанесение фасонных ланий на выкройку
Для удобства в носке и нижней части шва юбки можно оста-
вить разрезы (шлицы) длиною 10—12 см н обработать запасом на
шов. Обработать застежку в юбке тссьмой-емолпией». Пришить
корсаж. Подшить низ юбки.
2»
Рис 123- РАскладжо вижроПкц ио ikomil
17. И жи*яе1 жевслтет* вллты
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ С1РОГОП БЛУЗЫ
Мерки:
ОГ «• 48 сл,
ОШ — 18 сл.
ОТ = 38 см.
IUC. ~ 18 гл,
ДТ — 38 сл,
ДПЛ— 13.5 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ- 3—18: 3—16 сл.
ОГ- 4—18: 4-12 сл.
ОГ-. 10—48.10- 4,8 сл,
ДТ: 4=38: 4= 9,5 сл.
Начертить прямой угол с иершштой и точке А. Ог угла А вниз
по вертикали отложить длину ло талии по мерке 38 сл. Длина от
талии до бедер равна 18 сл. От точки 38 вниз отложить 18 сл.
Глубина проймы Ог угла /1 но вершкали отложит:
ОГ :4+ДГ: 4= 12+9.5=21,5 сл. От точек 2/Д 88 и 18 провеет:
вправо горизонтальные линии.
Ширина лифа определяется ио расчету
ширина свинки + интрнпа проймы +uiilpiiiia переда — (U1C + 1)
+ (ОГ : 4) + (4Л0 ОГ+1,5 пли 2) = 19 сл; (19+12+20.7-51,7 сл)
Ширина спинки раина ширине по мерке +1 сл: (па свободно!
облегание).
Ширина проймы равна окружности грудн деленной нв 4.
Ширина переда раина 4/10 Окружности грудн +1,5 или 2 сл.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка ^ОГ: 10+2.5=7,3 сл.
Высота ростка —/ДР: 3-7,3 :3—2.4 слт (в размерах, прсвы
шикисих 52, ШР—ОШ :3+0,5 сл)
Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проймы (21.5: 10^2,2 сл). От точки 2.2 пронести вправо горпзои!
тальиую линию ло пересечения с линией высоты проймы спинки.
Полученная точка определяет наклон плеча спинки. От высоты
ростка через точку наклппа плеча провести линию, равную длине
плеча плюс 1.5 с.и (на посадку).
Место бокового шпа проходит через 1/3 ширины проЛ
мы
Вспомогательные точки для оформления
проймы е и н н к и Ширине проймы по липин груди разделить
пополам. От точки 19 провести биссектрису длиной 2.5 см и по-
сташтть точку От точки 19 вперх отложить 6 сл (01 : 8), и зги точ-
ки соединить плавной линией
Выемка по талин тириталепис) делается ни 2—3 сл ОТ
места бокового шпа по линии тллии влево отложить 2—3 сл Э,у
точку соединить с точкой ЦЗ ширины проймы.
25S
Расширение по бедра м. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности |руди (Об-ОГ—51—48--3 с.и).
1/3 от этой разницы (1 сл) прибавить к ширине спинки ио .пиши
Седер. От места бокового шва скрапе по .пиши бедер отложить
1 ся и соединить плапвой линией с точкой 2.5 па линии талии.
Талевая вытачка на спинке л и ф а. Ог точки шири-
ны ростка 7,3 провести вспомогательную вертикальную лишит
до пересечения с .нишей бедср. Раствор вытачки равен 3 сл. Обри-
совать вытачку, как указано на рис. 121.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение перс ли определяется так: от проймы, то
сен. от точки /2. отмерить ппрапо ширину ростка ОГ: 10+2,5 —
— 73 см. Через точку 73 пронести пверх вертикальную линию
произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по фор-
муле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна ОГ: 3X2-*-1Л - (-38:3) X
X2J-I л “33.5 ем.
Вершина горловины минус ШР равна 33.5—7.3—
—26,2 сл
От точки 12 па нспомогателы|ую вертикаль от точки 7.3 сде-
лать засечку циркулем радиусом 26,2 см, как указано па рнс. 121.
От точки 26.2 провести горизонтальную линию вправо и образо-
вать угол, прод-тпп вперх центр переда.
Ширина и глубина горл опины равны ОГ: 10+
+2=6.8 сп.
Обрисовать горловину
Построение нагрудной вытачки. От верхней
точки выреза горловины влево отложить 3 см
Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру-
ди от центра переда влево отложит Ьз см. Точку 3 соединить
вспомогательной линией с точкой ВТГ. Эту линию разделить на
четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 винт отло-
жить I см От точки б.Ь провести линию черед точку I. равную
1/3 длины плеча (13.5:3 4.5 сл). Точку 4.5 соединить плавной
линией с верхней Точкой //4 а точку //4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спинки от точки /У вверх отложить
ОГ:3 ('18:3=16 с.ч) и поставить точку.
От точки 26.2 провести наклонную линию в точку /5.
Через середину проймы провести пверх произвольную верти-
кальную линию. Or пересечения линий вправо отложи и. остаюк
ллипы плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор пытачки.
|7*
2S9
Наклон плеча полочки. Необходимо расстояние ат точ-
ки 12 лоточки 7.3 на линии груди разделить пополам и обозначить
точкой 1/2. Соединит!, точку пересечения наклона плеча переда и
вертикали, идушей от середины проймы пверх. с точкой 112.
Наклон и л с ч а полочки. От точки пересечения пни.
но наклонной отложить 2 сл и соединить с точкой Я Обрпсоа.т
пройму, соединив точки, как указано па рис. 121.
Обри сойка бокового среза (приталсвис) делас
ся па 2—3 см.
Расширение по б с л р а м. 2/3 разницы между окру>
иостью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ-51 -48-3 с.ч).
2/3 от 3 см составляет 2 с.ч.
Линии талик и бедер понижаются на 1,5—2 с.ч.
Построение талевой вытачки переда лифа
указано па рис. 121.
ЮНКА ОСНОВНАЯ С ШЕСТЬЮ ВЫТАЧКАМИ
Для построения чертежа юбки (рис. 122) необходимы следую-
щие мерки:
окружность талии (07) —35 см.
окружность бедер (ОБ) =52 см.
длина изделия (ДИ) —75 см.
К мерке окружности бедер прибавляется от 2 до 4 с.ч на сво-
бодное облегание, и зависимости от фасона юбки.
Построить примой угол с iiepiiiiiuoA в точке /I.
Л и п и я т а л к п. От точки А вправо отложить мерку окруж-
ности бедер плюс 2 см на свободное облегание. Поставить точ-
ку 54 (ОБ + 2=524-2= 54 см)
Линия середины задней части юбки. От точ-
ки т) вниз отложить мерку длины изделия и постаинть точку 75
(ДИ-7Ц см).
Л и и и я и и з а. От точки 75 вправо провести линию, парал-
лельную линии талии и равную ей по длине.
Л и и и я середины передней части юбки. От
точки 54 вниз провести вертикальную линию до линии низа.
Положение липин бедер. От точки А вниз ио ли-
нии середины задней части отложить 18 см и поставить точку.
Л и и и я бедер. От точки 18 вправо принести линию, па-
раллельную линии талии до линии центра переда.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ
Ширина заднего полотнища юбки. От точ-
ки 18 вправо по липни бедер отложить половину шири ни юбки ми-
нус 2 с.ч и поставить точку 25 (54:2—2—25 см).
Через точку 25 проаеггн вверх и шип вертикальную линию до
пересечения с линией талин и линией низа.
2Ь0
РАСЧЕТ ВЫТАЧЕК
Найти рээпниу между шириной юбки и окружностью талии
(51-38-16 см).
Разиина распределяется следующий образом:
1} боковая вытачка раина 1/2 разницы = 16: 2=8 сл.
2) задняя вытачка равна 1/4 разницы + 1 = 16:4+1=5 сл,
.1) передняя вытачка раина 1/4 разницы — 1 = 16 4 — 1=3 сл
Боковаи вытачка распределяется следующим образом: 1/3 рас-
твора откладывается к зидней. а 2/3—к передней части.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЮВКИ
Боковой срез. Из раствора боковой вытачки (8 :3) 2,7 сл
отложить от места бокового шва влево но линии талии.
Расш и р сипе и и з а. От места бокового шва по .пиши
низа юбки отложить вправо 3 с.ч.
Боковой срез юбки оформить, соединив точки 2.7.
25 чЗ.
Для лучшего облегания бедер необходимо линию бокового сре-
за продлить вверх за линию талин на I см.
Обрисовка л и и и п талии. Точку Л соединить с точ-
кой / пазвной линией.
Построение задней вытачки. Линию талии зад.
ней части юбки разделить на три равные части. От первой 1/3 от-
ложить плево и вправе, раствор вытачки. равный 5 сл.
Длина вытачки. Раствор вытачки разделить пополам
и опустить перпендикуляр длиной 13—14 сл.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 122.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЮККИ
Боковой срез. 2/3 раствора боковой вытачки 8:3X2—
=5.3 сл отложить от места бокового шва вправо по линии талии.
Р а с in прение и и з а. От места бокового ниш ио лнпип
инея юбки отложить влево 5 сл.
Боковой срез юбки оформить, соединив точки 5,3. 25 и
5. Для лучшего облегания бедер необходимо линию бокового сре-
за продлить пверх за линию талин на I сл.
Обрисовка л и и И и тали и. Точку 5-1 соединить с точ-
кой / плавной линией.
Построение передней вытачки. Линию талии пе-
редней части юбки разделить на три равные части. От серной 1/3
отложить вправо н влево ио 1,5 сл. Из 1/3 опустить перпендику-
ляр длиной 6—8 сл.
Обрисовать вытачку, как указано па рис. 122.
161
ПОСТРОЕНИЕ ЧСРТРЖЛ УЗКОЮ РУКЛИЛ ПЛАТЬЯ
Кроме мерой длины рукаиа и окружности кисти для пострс,
«ня рукава необходимо измерить пройму на лп<|>е платья ( ост
примерки).
Для построения чертежа рукаиа необходимо
величины от мерки окружности проймы:
определит!, три
1/2 окружности проймы—44 2—22 сл.
1/3 окружности проймы — 44 :3—14,7 с.«,
1/20 окружности проймы—44  20—2,2 гл.
Мерки:
I)	окружность проймы—44 сл.
2)	длина рукаиа —СО сл,
3)	окружность кисти— 18 сл.
Начертить прямой угол с вершиной в топке т!
Длина рукав а. Виня от угла /1 но вертикальной линии
отложить длину рукаиа. равную СО сл.
III ирина с с т к и. От угла /1 вправо по горизонтальной ли-
пни отложить 19 ся (1/2 окружности пройми — 3 сл=22—3“
“19 с.«)
Высота оката. От угла /1 вниз по вертикальной линии
отложить 14 7 сл (1/3 окружности проймы : 3— 11.7 см).
Через точку 14.7 провести горизонтальную линию.
В с п о м о г а т е л ь и в я точка оката р у к я и а.
точки 14.7 вверх отложить 2.2 сн (1/20 окружности проймы). Че-
рез точку 2.2 провести горизонтальную линию.
Д и и и я локтя. Разделить пополам линию от точки 2.2 ДО
точки 60. Через полученную точку провести горизонтальную тп-
иию.
Обрисовка оката о развернутом пиле. Линию
ширины cciKii разделить на четыре равные части. Середину сетки
обозначить точкой //?. От точки 112 пипз опустить вспомогатель-
ную вертикальную линию до липни, нронсдснпой через точ-
ку 14.7.
На четыре равные части разделить высоту оката. Точку //4
ширины сетки соединить с точкой 114 высоты оката вспомогатель-
ной линией. Провести еще одну исиомогательпую линию от
19. как указано на рис. 123.
Обрисовка оката производится от руки или лекалом.
.'1 и и п я заднего переката (локтевого сгиба).
точки
гости ввит верти кольную лишне от точки а до пересечения с ли-
нией локтя.
Место in в а рукав а. Ог переднего переката отложит)
ниряпо R с.ч (ширина проймы платья : 2—12: 2-6 ся).
Построение оката передней половинки р у
к а в л и р а з в а р и у т о м пите. От переднего переката вле
во от точки 1-1.7 отложить б с.ч. Оповести через точку б веппмога
тельную линию вниз. Обрисовать окат, как указано на рис. 123.
£62
Линия среза и е р с д и с и п о л о в  и к п р у к а в а
От точки 6 провести вспомогательную линию ло пересечения с ли-
нией низа, от места пересечения этих линий сделать зауживание
рукава кинзу на 4 см.
Точки 6 н 4 соединить пунктирной линией. По липни локтя от
пунктира иправо отложить I с.ч.
Линия среза обрисовывается от руки, затем соелипяются точ-
ки 6. I и 4.
Построение о к л т п задней половники рука-
ва и развернутом виде Измерить расстояние от точки б
(определяющей место ива рукавп) до липни заднего переката.
От линии заднего переката вправо отложить замеренное рас-
стояние на липин высоты оката. От этой точки провести вниз вено-
могательисю вертикальную линию. Обрисовать окат, как указано
на рис. 123.
Л и и н я среза задней половники рукавп. Сде-
лать зауживание рукаиа кинзу па 11 — 12 сл.
Ширина рукаиа и свернутом виде 35 с.ч.
Окружность кисти 18+ I (пл свободное облегание) -= 19 см.
Ширина рукапа и развернутом виде равна 35 сл. а рукав по
кисти равен 19 С.ч.
Разница между шириной рукава п окружностью кисти состав-
ляет 35—19=16 см. Рукав анизу следуе! заузить на (6 см. со сто-
роны заднего среза на 12 си (3/4 от разницы), со стороны перед-
него среза па 4 см (1/4 от разницы).
Обрисовать линию среза, как указано иа рис. 123.
Построить две вытачки раствором по 1,5 см в месте липин лок-
тя. Длина вытачек 5—7 см.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА
Продлить линию среза задней половинки вниз на 2 с.и.
Лпшио среза передней нолоииики укоротить на 2 с.ч.
Соединить пунктиром точки 1 и 2. обрисовать линию низа, как
указано на рис. 123.
Ркс. 026» Плане с заниженной тхиеЛ.
ПЛАТЬЕ С ЗАНИЖЕННОЙ ТАЛИЕЙ
Платье с заниженной талией и фи гур ним вырезом горловины.
Отделка по форме выреза горловины в той расцветки основной
тклпп с коротким рукавом.
Примерный расход ткани на -18-й размер 3 л 80 см при ши-
рине 90 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фасон разработан на основе чертежа строгого платья (рис. 127).
Горловину полочки разделить ил три части. Первую линию на-
грудной вытачки рвзделить на три части. 1/3 деления соединить с
точкой 1/3 горловины.
От первой 1/3 длины плеча провести параллельную линию вы-
реза горловины. Линию от выреза горлоаииы разделить пополам.
От линии груди вверх по центру переда отложить 4 с.ч и соединить
с точкой 8 Затем точку ИЗ (по линии вытачки) соединить е точ-
кой пересечения линии груди и линии центра переда.
Исковую линию (от линии талин до линии бедер) разделить на
три равные части к точку 1/3 (от липни талин) соединить с точкой
1/3 от липин бедер по центру перела.
От центра переда но линии талин цлеао отложить 1 с.ч и со-
единить полученную точку вперх с линией груди и вниз — с точ-
кой 1/3.
Нагрудную вытачку перенести в линию бока.
От конца талевой вытачки опустить пунктирную линию до ли-
нии низа платья, от пунктира влево н вправо отложить но 6—8 см.
Полученные точки соединить с концом вытачки.
flo боковому шву низа платья отложить влево 6—8 см. Полу-
ченную точку соединить с точкой 1/3 линии бокового среза.
Для получения встречных складок к каждому клипу при рас-
крое добавить по 8—10 сл. Вырез горловины на спинке сделать
такой же. как и на полочке от 1/3 длины плеча.
Боковую линию высоты бедер разделить на три части п от 1/3
провести горизонтальную линию до центра спинки.
Клинья на спинке нанести так же. как на полочке.
ПОСЛЕДОВЛТЕЛЬНОСП» ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки, фасонным линиям — талии и груди
проложить силки. Отметить центр переда и спинки прокладочным
швом. Сметать платье и сделать первую примерку по правой сто-
роне. После примерки перенести ucnpatuteiiim (если они были) па
Другую сторону с помощью прокладочного шва и силков.
Обработать вытачки, плечевые и боковые швы. вырез горло-
вины и низ рукава нолкройиой тканью.
Стачать клинья. заложить складни, настрочить лиф па юбку.
Обработать низ платья.
2К
Рос. 127. Черте* строгого п.исьл ucurpcjuufo ио талии.
Рис. 128. Шнссспяс фасонных anwwfi нл шлсройку.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО по талии
Мерки:
ОГ =48 см. О///= 18 с.ч. ОТ =38 см. ОБ =51 см.	// С	18 см. ДТ = 38 см. НПЛ — 13.5 см, ДИ = 105 см.
Всвомогатсльныс расчеты:	
ОГ: 3-48: 3-=16 см.
ОГ: 4 = 48: 4 = 12 ел
ОГ: 10-48: 10- 4,8 гл.
ДТ: 4=38: 4= 9,5 см.
Начертить прямой угол с перши ной в точке А От угла А вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 см.
Г л у б и и а проймы. От угла Л по вертикали отложить
вниз О/-, 4 4-Д'/'. 4 = 12—9.5=21.5 ем.
Длина до талин раина 38 см (по мерке). Длина от та-
лии до бедер равна 18 см. От точек 2/Д 38. 18 и 105 провести
вправо горизонтальные липни.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина спннкн + niiipiiiui проЛмы+ширина переда-’ШС+1 +
+ О/':4+4/Ю ОГ +1,5 пли 2 см —19+12+20,7—51.7 см
Ширина спинки равна ширине спннкн по мерке +1 см (па сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди : 4 =48-4=12 см
Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1.5 или 2 см
(иа свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕР1ЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ  10+2.5=7.3 см (в разме-
рах. превышающих 52. UJP-ОШ :34 0.5 сл)
Высота ростка paulM ШР : 3=7.3:3=2.4 см.
Наклон плеча. От угла А отложить вниз 1/10 глубины
проймы =21.5.10=2.2 см.
Пронести горпзопталы1\'Ю линию, отложить па ней 19 см (ши-
рину спннкн). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.J соелшппь с точкой пересечении линии наклона пле-
ча с линией высоты проймы спннкн и па этой линии отложить
длину плеча + 1.5 сл (из посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины прой-
мы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по линии груди разделить пополам От точ-
ки 19 провести биссектрису длиной 2,5 сл. От точки 19 вверх от-
ложить Ь см (ОГ: 8).
268
Pue. 129 Расилзлха ашроАкя НА ткани
Обрисовать пройму. соединив точки /5. 6. 2.5, 1/2 ширины проб
ми иллвной линией.
В в ем кг по тал пн (иритмеинс) делается на 2—3 сл от
места бокового шва. По линии талии отложить влево 2—3 см]
Эту точку СОедИННТЬ с точкой 1/3 проймы
Расширение по бе д р а ы Рассчитать, насколько
окружность бе iep больше окружности груди (ОБ—ОГ—51 —
—48=3 с.«). I от этой разницы составляет I см. Эта разница
прибавляется к спинке ио линии бедер. От места бокового шпа
вправо по линии бедер отложить I ся и соединить плавной выпук-
лой линией с точкой 2.5 па линии талин.
Расширение по линии низа платья делается на 2—3 сл.
От места бокового шва ио линии низа вправо отложить 1/3
расширения, то есть I с.и.
Точку / на линии бедер соединить по линейке с полученной
точкой.
Построение талевой вытачки на спинке платья
От точки ширины ростка 7.3 пронести вспомогательную верти
кальиую линию до пересечения с линией бедер.
Раствор пытачкп равен 3 с.и. По линии талии от вспомогатсль
ной линии влево и вправо отложить по 1,5 с.ч.
Обрисовать вытачку, как указано на рис 127
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
По в ы in е и и с переда определяется так: от проймы
то есть от точки 12, вправо отложить ширину ростка —ОГ. 10+
+ 2,5=7.3 сл. От точки 7.3 провести вверх вертикальную линию
произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по фор
муле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ: 3)Х2 + 1.5—(4б
: 3) х2+1.5“33.5 с.ч.
Вершина горловины минус ШР-33,5—7.3 — 2G.2 сл.
От точки 12 ни вспомогательную вертикаль (нз точки 7.3) сде-
лать засечку циркулем радиусом 26.2 сл. Or точки 26,2 провести
пирзио горизонтальную линию и образовать угол, продлив аперх
центр переда.
Ширина п глубина горловины равны ОГ: 10+
+2= 6.8 сл.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной вытачки. От верхней
точки выреза ropaonuuu влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (В7Г). По линии
груди от центра переда влево отложить 9.5 сл. Точку 3 соединить
вспомогательной линией с точкой S.5 (BTI}. Эту линию разделить
на четыре ранные части.
Наклон плеча до вытачки От точки 3 вниз отл
270
жить I см. ат точки 6.8 провести линию через точку /. рапную ИЗ
длины плеча (13,5:3—4,5 см). Точку 4.5 соединить плавной ли-
нией г верхней точкой /// липин, а точку 1/4 соединить с ВТ Г по
линейке.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы CIIHHKII от линии груди вверх отло-
жить ОГ: 3-48:3=16 см. От точки 26,2 пронести наклонную ли-
нию к точке 16.
От середины проймы провести вертикБльпую линию произ-
вольно вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 с.ч. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
pacTijip вытачки.
Оформление проймы полочки.
Расстояние от точки /2 до точки 7.3 на линии груди разделить
пополам  обозначить точкой Ц2.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда н вертика-
ли, идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз
отложить 2 ел, соединить точку 2 с точкой 9
Обрисовать пройму, как указано на рис. 127
Выемка по талии равна 2—3 сл.
Расширение но бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОИ—ОГ=51—48=3 см). 2/3
от 3 сл составляет 2 см.
Расширение низа платья на 2—3 см соотвстствишо
бедрам.
Л и н и п та л и и, бедер и низа понижаются па 1,5—2 с.ч.
Рмс. 130 Rune с цельнояросивой планкой.
ПЛАТЬЕ С ПЕЛЬНОКРОЕННОЙ ПЛАНКОЙ
Платье прилегающей формы, иеотрезиое по линии талии с
iicniiпокроенным коротким рукавом.
Лиф отрезной ниже линии груди е цельиокроениой планкой,
которая пристегивается па пуговицы. От подреза пверх идут мяг-
кие зажимы. На передней части юбки встречная складка. Вырез
горловины — лодочка.
Рекомендуется на 46—52 размеры.
Примерный расход ткани на 48-й размер — 2 м 90 см при ши-
рине ткани 90 сл.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Платье разработано на основе чертежа платья иеотрезпого по
линии талии (рис. 131). На 1/3 от линии груди ло липни талии
лиф отрезной.
Передний часть лифа выкраивается вместе с планкой, которая
не доходит до линии низа на 25 сзг. Ширина планки 1 сл (в гото-
вом пиле).
Верхняя часть лифа с планкой по переду п верхняя часть ли-
фа ио спинке выкроены по косой нитке.
Верхняя часть лпфь выкраивается с подкладкой. Долевая нить
на подкладке проходит по центру передней и задней частей лифа.
Нагрудная вытачка переносится и отрезную фасонную линию и
закладывается в мягкие зажимы. Длина рукава 6 см (рнс. 132).
Раскрой ткани изображен на рнс. 133.'
ПОСЛЕДОВАТБЛЫ 1ОСТ|> ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки, фасонным линиям, липины талин, бе-
дер и групп проложить силки и отметить центр переда и спинки
прокладочным швом. Выкроить детали, разрезать силки п сметать.
На лифе заложить мягкие зажимы.
Сметать по центру передней части юбки встречную складку.
Сметать талевые вытачки Верхнюю часть лифа наметать на под-
кладку. Приметать деталь лифа к передней части юбки. Сметать
талевые вытачки по спинке. Приметать деталь еннпкн к задней
части юбки. Сметать плечевые и боковые швы.
Детали лифа сметать так, чтобы полоски но плечевому срезу
совпали п образовали елочку. При сметывании боковых срезов
•обки необходимо совместить полоски.
Сделать первую примерке по правой стороне. Если необходи-
мо внести исправлении, перенести на левую сторону нрокладоч-
»ым швом и силками. После примерки: пл планке обработать пет-
ли. а затем всю планку обработан, нодкройпой тканью до подреза.
Стачать встречную складку иа передней части юбки и талевые вы-
тачки,
Притачать деталь лифа к передней части юбки. Стачать тале-
lb Л НШеЛгВ ЯСИСКОГО С4»ГЬ«	2ТЗ
Рнс. 131. Чертеж crpotfoco платья неотрезиого по талии.
IS'
275
uue вытачки нв заднем полотнище юбки. Притачать деталь спин-
ки к задней части юбки. Стачать плечевые и боковые швы. Обра-
ботать вырез горловнни подкрои noil тканью с лицевой стороны
наизнанку. Обработать рукава подкройной тканью наизнанку.
Подшить" 1шз платья. По центру передней части юбки пришить
кугоинкы и пристегнуть планку Отутюжить платье.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ ИЕОТРЕЗПОГО ПО ТАЛИИ
Мерки.			
ОГ =48	СМ.	шс =	18 см
OZZ/= 18	см.	ДТ =	38 см
ОТ =38	см.	дпл=	13,5 см,
ОБ =51	см.	ДИ =	105 см.
Вспомогательные расчеты;
ОГ: 3=48: 3=16 см.
ОГ: 4=48: 4-12 см.
ОГ: 10-48: 10= 4,8 с.ч.
ДТ: 4=38: 4- 9.5 см
Начертить пррмоп угол с вершиной и точке А. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 cat
I л у б и и а проймы От \тла А по вертикали отложить
ОГ:4+Д'Г: 1-12+9.5-21.5 см
Длина до талии равна 38 см (по мерке).
Длина от талин до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38. 18 и
105 провести вправо горизонтальные липин.
Ширина платья определяется по расчету1: ширина спинки +шн
ринз проймы +ширииа переда (Д/С+1+0Г: 4+4/10 ОГ +15 или
2 см=19+12+20.7=51.7 см).
Ширина спинки равна ширине снинкн по мерке +1 см (на сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди : 4—48: 4 —12 см.
Ширина исрсдг рвипа 4/10 окружности груди +1,5 или 2 с.ч
(на свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СП1П1КП
Ширина ростка равна ОГ• 10+2.5=7.3 см (в разме-
рах. превышающих 52. ШР=0Ш : 3+0.5 см).
Высота ростка равна ШР: 3=7.3: 3=2.4 см.
Наклон плеча. От угла А отложить вниз 1/10 Глубины
проймы. т с. 215: 10>^25 см.
Провести горизонтальную линию, отложить на ней 19 см (ши-
рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча Точку*
П6
Рис. >31 Рлсклихи иинроПии на ткани
?.4 соединить с точкой наклона плеча и
на этой липин отложить длину плечп +
+ 1.5 см (на посадку).
Место бокового шва прохо-
дит через 1/3 проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по лшпш груди раз-
делить ионолам. От точки 19 провести
биссектрису длиной 2,5 сл. От точки 19
вверх отложить 6 см (ОГ:&).
Обрисовать пройму, соединив точки
/а, С. 2.5. 1/2 ширины проймы плвпцой
линией.
Выемка по талии (прнталсине)
От места бокового ища по линии талии отложил. влево 2—3 см.
Эту точку соединить с точкой 1/3 пройми.
Расширение но бедрам. P.iccmhtbti.. насколько
окружность бедер больше окружности груди {ОБ-ОГ—51 — 48 
=>3 сл). 1/3 от этой равнины составляет I см. Эта разница при-
бавляется к спинке по липни бедер. От места бокового шва вправо
по линии бедер отложить I см и соединить плавной выпуклой ли-
нией с точкой 2J5 на липни талин.
277
Расширение и о лини и и и а а спинки платья делает-
ся на 2—3 см.
От места бокового ища по линии низа вправо отложить 1/3 рас-
ширения. то есть I см. Точку / на линии бедер соединить с полу-
чен ной точкой.
Построение талевой вытачки на спинке платья.
От точки ширины ростка 7,3 пронести вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечения с линией белср.
Раствор вытачки равен 3 сл по линии талии. От вспомогатель-
ной липин влево и вправо отложить по 15 см.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 131.
ПОСТРОЕНИИ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы,
то есть от точки И. вправо отложить ширину ростка (ОГ: 10+
+2,5= 7,3 см). От точки 7Л провести вверх вертикальную линию
произвольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус шприца ростка.
Вершина горловины равна О/’: 3X2-»-15= (48 :3)Х
Х2+I5—335 ся.
Вершина горловины минус ШР=33,5 — 7.3 =26.2 см.
От точки 12 па вспомогательную вертикаль из точки 7.3 сде-
лать засечку циркулем радиусом 26.2 см. как указано на рис. 131.
От точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию и образе,
вать у газ, продлив пверх центр перед».
Шири и а и гл v б и и а г о р л о в и и ы раины ОГ: 10 +
+2-6.8 сл.
Обрисовать юрловипу.
Построение нагрудной вытачки. От верхней
точки выреза горловины влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру-
ди от центра переда влеоо отложить 9.5 см. Точку 3 соединить
вспомогательной линией с точкой 9.5 (ВТГ). Эту линию разделить
па четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло-
жить I см. ог точки 6.8 провести линию через точку /. ранную 1/3
длины плеча (13.5:3=45 с.ч). Точку 4.5 соединить плавной ли
иней с верхней точкой 1/4, а точку 114 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спинки от липин груди вверх
жить ОГ: 3—48 :3—16 сл.
Ог точки 26.2 провести наклонную линию в точку 16.
Через середину проймы провести вертикальную линию i
278
вольно вверх. Or пересечения линий вправо отложить остаток
длины плеча 9 См. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образует-
ся раствор вытачки.
Оформление проймы полочки. Расстояние от точки
12 до точки 7Л па линии груди разделить пополам к обозначить
точкой 1/2.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика-
ли. идущей от середины проймы вверх, с точкой Ц2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз
отложить 2 см, соединить точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, кок указано на рпс. 131.
Выемка по талин равна 2—3 сл.
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОБ — ОГ•—51 -48—3Гея).'2/3
от 3 см составляет 2 с.н.
Р а с in и р с н о с и и з а платья на 2—3 см соответственно
бедрам.
Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.
Построение талевой вытачки переда произ-
водится так. как указано на рис. 131
ПЛАТЬЕ РУБАШЕЧНОГО КРОЯ
Рис. 134 Платье рубашечного кроя.
Рукава платья выкроены вместе с кокеткой. Спереди кокетка
доходит до липин бедер, пристегивается ня две нуговиин, верх до
разреза горлошшы цельнокроенный. мыс с кокеткой, звкаичпиаю-
шпйся бантом. Шов сбоку заканчивается разрсюм длиной 15 или
20 см.
Платье не имеет плечевого шва. Спннкн гладка».
Платье можно носить с поясом.
Рекомендуется для стройных фигур.
Примерный расход ткани на 18-й размер 2 л при ширине ткв
пи 1-10 гл.
МОДЕЛПРОКЛНИЕ
Модель разработана на основе илатт-я реглан (рис. 135).
Вырез горловины находится на 1/3 расстояния от липин груди
до линии шеи. Подрез кокетки па 1/2 расстояния от линии труди
до липни шеи. Вниз кокетка пи наточке не доходит до липни бедер
па 2 сл.
Точку 2 соединить с точкой выреза горловины ИЗ. Для разре-
за ио боковым тинам от низа платья отложить вверх 20 ся. а для
входе —шириной 5—6 см (рис. 136).
Нанести на стишке линию кокетки на 1/2 от линии талии до
.1ИИИП шеи. то есть ил линии груди. Длина рукавчика — 17 си. а
длина рукапа под проймой — 8 см.
Раскрой ткани изображен на рис. 137.
1 ЮС.Т ЕДОВАТ ЕЛ ы гост Ь СГ.ПАЮТК и
При раскрое платья необходимо придерживаться общих привил.
Проложить силки по всем контурным тнниям деталей, а также
по липни складок, пытачкам. линиям талии и бедер. Прокладочны-
ми стежками наметить центр спннкн и полочки.
Сметать платье, сделать примерку. После примерки соединить
кокетку спиинн. шов разутюжить или заутюжить и сторону левой
половинки кокетки спинки. Обметать срезы платья.
Вырезать прокладку пол кокетку спинки о полочки. Дол сил я
пить проходит по центру спннкн. Для прокладки лучше употре-
бить обыкновенную канву пли тонкий ситец. Наметать кокетку
на прокладку.
Подкроить под нижнюю отлетную часть кокетки палочки
основную ткань, по без шва. наметать и иртчттрочнть со стороны
основной кокетки.
Вырезать лиилпою ткань в уголках, вывернуть, выправить
утолки. выметать, делая перекантовку, приутюжить с изнанки и с
лицевой стороны через отпарку.
Ml
Рис. 135. Черкж пл*
тья реглан
Рис. 136. Нанесение фэдяпых линий пн выкройку.
Сметать Боковой инн* полочки с боковым швом ciniiiKii. cobmi-
1!>аи силки по линиям талии и бедер. Сметать со стороны полочки,
стачать со стироны спинки. Строчку не доводить но липин пита на
пришить
швы ру-
12—15 слг.
По линии сгиба разрёза
платья приметать и
комиком» кромку.
Сметать и стачать
кава и разутюжить. Заметать
талевую вытачку. Сметать ко-
кетку спинки, । кава и кокет
ку полочки. Стачивать со сто-
роны кокетки  рукапа.
На полочке по направле-
нию к плечу заложить мягкую
складку. С лицевой стороны
выметать шов кокетки и при-
утюжить. Обработать горлови-
ну под кант.
Выкроить косую полосу
шириной б с.н, вметать и нее
шпур, выпуская один конец
кькх'ы. Приметать кант к ли-
цевой стороне изделия выпу-
шенным концом вверх; сги-
бом — в сторону изделия и
срезом — в сторону горлови-
ны. Концы капы должны захо-
дить один за другой. Простро
шть их вплотную к шпуру.
Завязан. в лих нити.’ Вы-
пушенным концом канта об-
вернуть срез горловины. Срез
канта подпер |уть и нодшпть
«козликом». Канты в углах на-
ходят одни па другой  пото-
му скрепить их вручную.
Подшить низ рукава  низ
платья потайным швом. От-
утюжить платье. Для банта от-
резать долевую полоску ткани
шириной 5—6 си, оставляя от-
верстие в 2—3 см: вывернуть,
выметать, приутюжить. При-
крепить мыс кокетки выреза
горловины вручную.
Пришить банг п пуговицы
Рас 137.	вшройки на ткани.
283
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОПКИ СПИНКИ С РУКАВОМ РЕГЛАН
А1еркн:
ОГ =48 см,
ОШ— 18 сл,
ОТ = 38 см
ОБ =51 сл.
ШС — 18 сл,
ДТ = 38 сл,
ДПЛ— 13,5 сл,
ЛИ — 105 сл.
Вспомогательные расчеты:
ОТ : 3-48: 3-16 сл,
ОТ 4 —-18: 1 — 12 сл.
ОГ-. 10-48: 10- 4.8 с.ч,
ДТ 4 «38: 4- 9.5 с.ч.
Почертить прямой угол с вершиной и точке 4.
От
угла Л
вниз
но иертпкалп отложить длину изделия 105 сл.
Глубина ироП мы. От хтлз Л по вертикали отложи:
ОГ: 4+ЛТ: 4-12+9.5=21.5 сл.
Длина до талии равна 38 сл (по мерке).
Длина от тилии ло бедер равна 18 сл:. От точек 21.5. 58. 18 и /05
принести вправо горизонтальные липин.
Ширина платин определяется но расчету- lunpniia еииикп + ши-
рипа проймы4 ширина переда HIC + ] + ОГ: 44 4/10 ОГ+1,5 пли
2 с.ч-19 +12+20.7-51.7 см.
Ширина cniuiKii равна ширине спинки по меркс+| сл (па сяо
водное облепите) —19 с.ч.
Ширина проймы равна окружности груди:4 (48:4=12 с.ч).
Ширина переда рагва 4/10 0Г+1Д5 пли 2 Сл (па свободно! о
легание) — 48:10x1 + 1.5—20.7 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5—7,3 с.ч (в размера:
превышающих 52, IHP^OUl. 3+0,5 сл).
Высота ростка ранил ШР :3+ 1.5—7.3:3+1,5 сл — 3.9 сл
Топку Л н точку 3,9 соединять илалиой вогнутой линией.
Понижение п р о й м ы. От точки /9 и Town 12 отложить
вниз но I сч, соединить прямой, как показано па рнс. 135.
Дания боковою шва. Ширину проймы по линии пони-
жения разделить пополам. От точки //2 вниз пронести линию до
пересечения с линией низа.
Оформление проймы спинки Линию ростка разде-
лить пополам и поставить точку 112. От точки 19 пверх отложить
6 с.ч. Расстояние до точки 6 равно 1/2 ширины пройми Соединить
точки 1/2 ширины ростка и б. Прямую линию разделить поползи
и от точки деления вверх иод прямим углом отложить 0.5 см.
Точку б и точку Ц2 ширины проймы соединить и разделить по
полам и от точки деления вниз под прямым углом отложить I см
288
П и ii  ii и р о П и ы сп и и к и. Соединить точки Ц2. 0J5. d, !,
Ц2, как показано па рис 135.
Вытачка по талии (прита.тепис) делается па 2J5 ся от
места бокового шип по .nnniii талии. Отложить влево 2л с-ч. Эту
точку соединить с точкой H2 ширины проймы.
Is а с in и р с и и е по бедра ы. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедср больше окружности групп (ОБ—ОГ=5| — 48-3 ся).
1/3 от этой разницы составляет I см. Эта разница прибавляется к
спинке но линии бедер. От места бокового шва ппраао по линии бе-
дср отложить I с.н и соединить плавной выпуклой линией с точкой
2; па .Tiniiin талнн.
Расширен и е и о л и н и и низ а. От места бокового шил
по линии низа вправо отложить 1/3 расширения, то есть I с.ч. Точ-
ку 1 па липни бед р соединить с полученной точкой.
ПССТРОЕИИВ ТАЛПВОП ВЫТАЧКИ IM CtlllUKE ПЛАТЬЯ
От точки ширины ростка 7.3 пронести вспомогательную верти-
кальную линию до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки ранен 3 сл. По липин талии от вспомогатель-
ной линии влево и вправо отложить 1.5 си.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 135.
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА СПИНКИ
Точку 5.0 соединить с точкой пересечения липин высоты проймы
спинки с прямой от тс.чки Л. Эту линию разделить па три части и
от первой из нп.х углубиться на" 0.5 сл. Вычертить линию плеча
плавной линией, продлив ее на 2 см. Ширину переда по линии гру-
ди разделить пополам и обозначить точкой 112.
Соединить точку 2 с полученной точкой П2, продолжив ее вниз
произвольно. От точки 2 от; ожить мерку длины рукава G0 сл.
От точки 60 под прямим углом к этой линии провести линию
unis, отложив 12 сл (ширина рукава зависит от фасона).
От точки / (понижение проймы сппикн) плиз отложить 2 с.ч. От
точки 2 влево отложить 1.5 сл. Отрезок 6—19 разделить пополам
и от полученной 1/2 длины вправо огложить I сл.
Соединить илаипой линией точки 6. /. 19 и 1.5.
Соединить прямой линией точку 1.5 с точкой 12 — нижний шоп
рукапа.
Оформить низ рукава, как показано на рис. 135.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОИКИ ПОЛОЧКИ С РУКАВОМ РЕГЛАН
Начертить прямой угол с вершиной в точке Я. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину изделии 105 сч.
Глубина пройм ы. От угла /1 по вертикали отложить
ОГ:4+ДГ:4-12+ад=21.5 сл. *
2S7
Дошл до талин раина 38 с.и (ио Меркс). Длина от талин до бе-
дер раина 18 сл. От точек 21,5. 38. /В и 105 провести влево гори-
дентальные линии
Ширина платья определяется ио расчету: ширина спинки + ши-
рина проймы+ишршм переда (W/C+ I +0Г  4 + 4/10 ОГ+1.5 или
2 см = 19+ 12+20.7=51.7 сч)
Ширина спинки равна ширине снипки по мерке +1 см (на сво-
бодное обле! suite).
Ширина пройми равна окружности груди :4 (48:4—12 с.и).
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+ 1.5 или 2 см (на
свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то есть от точ-
ки 12, вправо отложить ширину ростка (ОГ. 10+2.5=7,3 сл.) От
точки 7.3 провести «верх вертикальную линию произвольной дли-
ны. Произвести следующий расчет:
вершина горлоиииы (ио формуле) минус ширина ростка (ОГ
: 3X 2=48 : 3X2 - 32 сл)
Вершина горловины минус ширина ростка равна 32 — 7.3 —
=24.7 см.
От точки 12 иа вспомогательную вертикаль точки 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 24.7 сл. как указано на рис. 135.
От точки 24.7 провести вправо горизонтальную линию и образо-
вать угол, продлив вверх центр переда.
Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10+2—5,8 с.ч.
Обрисовать горл пышу.
ПОСТРОЕНИЕ НАГРУЛНОП ВЫТАЧКИ
От верхней точки выреза горловины отложить влево 3 сл.
Место высокой точки груди (ВТГ). По липин груди
oi центра переда плево отложить 16.3 сл. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой 10.3 (ВТГ). Эту линию разделить на
четыре равные части. О1 точки 10.3 вверх отложить 2 си
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
I сл. от точки 6.8 провести линию через точку /. равную 1/3 длины
плеча, то есть 13,5:3=4.5 см. Точку 4,5 соединить плавной линией
с верхней точкой 1/4 линии, а точку 114 соединить с ВТГ.
Раствор вытачки и наклон п л е ч а. По линии вы-
соты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ:3—48 - 3—
= 16 см.
От точки 24,7 провести иаклиииую линию в точку 16. От сере-
дины проймы провести вертикальную линию произвольно вверх.
От точки пересечении линий огложить вправо остаток длины плечи
9 ся (13,5—4,5—9 см).
2М
Точку 9 соединить с точкой 2 прямой линией. Уравнять линии
вытачки.
От точки 12 вверх отложить 4 см (Of 8—2=4 сл).
Соединить точку пересечении с точкой На этой линии отло-
жить скос плеча 3 см.
Верхний срез полочки. Ширина горловики +1,5=
=8.3 см. Вырез горловины разделить пополам. Точку 1/2 соеди-
нить с точкой 8Д Отрезок 2—8J) отложить иа второй линии вы-
тачки.
Понижение проймы. От точек 19 и 12 отложить вниз
по I см. Точки соединить прямой.
Л и пня бокового шва. Отточки 1/2 ширины проймы
вниз провести линию до пересечения с линией низа.
Расширение проймы полочки (I см) отложить влево по линии
углубления.
Обрисовать пройму, соединить точки 4, 1.
Выемка по талин — 2.5 см.
Расширение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью
бедер и окружностью груди (ОБ —01 =51— 48=3 см). 2/3 от 3 см
составляет 2 см.
Р а с in и р с и и с п и з а переда платья па 2 см.
Липни талии, бедер н низа понижаются на 1,5—2 см.
Построение талевой вытачки переда производится так, как ука-
зано на рис. 135.
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОДОЧКИ
От точки 19 отложить влево I с.ч. От точки пересечения высоты
проймы спннкн по липни шеи отложить вправо о см.
Соединить точку 5 с точкой I. продолжив ЛИНИЮ ВНИЗ. По ЛИ-
ВИИ папраплсиин рукава от точки 3 (конец длины плеча) отложить
мерку длины рукаиа 60 см.
Обрисовать верхний срез рукава согласно рис. 135.
От точки СО отложить точку 11.
От точки / (углубление проймы) провести вправо линию, па-
раллельную линии груди, и на ней отложить 6 см (1/2 ширины
проймы).
ОТ ТОЧКИ 6 ОТЛОЖИТЬ BI1II3 2 с.ч.
От точки 1 вправо отложить 1/4 ширины проймы минус 0.5 см,
то есть 2,5 см (12:4=3—0.5=2,5 см).
Оформить нижнюю часть рукава плавной вогнутой линией, со-
единив точки I, 2.5. 2.
Нижний срез рукава. Соединить прямой линией точ-
ку 2 с точкой //.
Оформиtь низ рукава, как показано на рис. 135.
19, И ьадтле! жлишога плати
ПЛАТЬЕ С ШИРОКИМ поясом и мягкими
ЗАЖИМАМИ
Рж. 138. Плане с инрохим поясом в мягкими зажимам*.
Платье полуприлегающее, по талин затянуто широким поясом,
с втачным 3/4 рукавом и большим, слегка отстающим воротником.
Вместо вытачек — мягкие зажимы.
Изделие однобортное, застегивается на три большие пуговицы.
Фасон рекомендуется для худеньких фигур с длинной талией.
Ткань — тонкая шерсть илн плотный креп.
Примерный расход ткани на 48-й размер 2 _ч 20 сл при ширине
ткани ! л 30 см,
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе строгого платья с втачным рука-
вом (рис. 139, 142).
По лифу платья от талии вверх по переду и спинке отмеряется
ширина пояса 8—10 сл, затем нагрудная пытачка переносится вин
под грудь, а передняя талевая пытачка смещается а сторону бпк
на 4—5 см.
Вырез горловины начинается от 1/3 и проводится в точку //.’
на липин центра переда между линией шеи и линией груди (дл-
захода прибавить к центру переда 3 с.ч).
Воротник строится по чертежу (рис. 110).
Узкий втачной рукав длиной 3/4 с двумя вытачками по локтю.
Юбка однотонная, выкроенная из одной длины ткани с одно-
сторонней складкой впереди, сгиб которой продолжает край борта
лифа. Складка застрочена по линии центра переда до 3/4 длины
юбки. В складке отработана застежка.
Раскрой (рис. 141). Для того, чтобы сгиб складки юбки сов-
пал с краем борта лифа, ткань перегибается по длине: с правой
стороны — па 27 сл, с левой — па 38 см.
Долевая пить па юбке проходит по сгибу тканн.
Перед и спинка выкраиваются длиннее на 3 сл дли напуска.
Пояс выкраивается при закрытых вытачках со швом по боку,
долевая нить на поясе должна совпадать с долевой нитью лифа и
Юбки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки проложить силки. Отметить центр переда
и спинки прокладочными стежками. Собрать горловину па две нит-
ки для предохранения от растяжения. Сметать плечевые швы с по
еадкой по плечевому срезу спинки.
Сметать боковые швы лифа. Заложить мягкие зажимы ио та-
лин. Приметать лиф к верхней части пояса.
На юбке заложить и сметать одностороннюю складку, от талии
вниз оставить несметаиным для застежки расстояние в II—16 см.
1Э*	гы

Рис. 140. Нанесение фосоижих линий из выкройку.
Центр передо на юбке находите» от сгиба складки на 3 см (ши-
рина борта) Вместо вытачек на юбке заложит!, зажимы. В перед-
><иГ1 зажим прибавить 2 ем от боковой вытачки. Приметать юбку к
Южней части пояса
Вметать правый рукав и нижний воротник и сделать примерку.
После примерки — обработать петли на лифе и поясе.
Обработать пояс па подкройной прокладке из плотной и очень
тонкой ткани. Пояс огибает прокладку и подшивается к ней «коз-
ЛИКомз.
Обработать борт с прокладочной тканью. Стачать плсчсаые и
231
Соковые швы. Пришить
лиф к верхней части поя*
св потайным швом с ли-
цевой стороны.
На юбке в складке об-
работать застежку так,
как в строгой юбке.
Пришить юбку к ниж-
ней части пояса потай-
ным швом с лицевой сто-
роны.
Тонкой подкладочной
тканью и тон платья по-
крыть прокладку попса
и подшить вручную скры-1
тым швом, закрывая сре- ,
зы.
Заготовить воротник н
притачать, сложив ниж-
ний воротник с лицевой I
стороной лифа. Спереди
воротник втачивается]
между лифом и подбор-
том. но остальной части 1
притачивается при помо-1
щи косой полоски.
Линию переднего пере-1
ката в рукаве против I
локтя сутюжить. а край
передней половинки ру-
кава оттянуть.
В заднем шве от док-.
тя вверх и вниз стачать
нытачкн. Стачать шов.
рукава. Обработать низ
р'кава. Готовый рукав
втачать в пройму. Под-
шить низ платья потай-
ным швом. Ширина иод-1
шпвкн б—12 с.и.
Пришить пуговицы, по
тайные крючки па поясе
и трех местах треуголь-
ником. две кнопки в верх-
нем крае борта и две
кнопки па застежке юб*
кп.
Pre. |4Г Раскладка аихронхн на тх^иж.
291
Мерки:
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИН
ОГ =48 см.	ШС т 18 см.
ОШ= 18 см.	ДТ = 38 см.
ОТ =38 см.	ДПД^з 13,5 см,
ОБ =51 см.	ДИ = 105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48: 3=18 с.ч,
ОГ: 4=48: 4 = 12 сл.
ОГ: 10-48: 10- 1.8 см
ДТ- 4=38: 4- 9.5 сл.
Начертить примой угол с вершиной п точке .4. От угла А вниз
по вертикали отложить длину изделия 105 сл.
Г л у 6 и п а проймы. От угла >4 по вертикали отложить
ОГ:4+Д1 :4-12+9.5-21,5 сл.'
Длина до талин равна ЗВ сл (по мерке). Длина отталин
до бедер равна 18 см. От точек 21.5. 38. 18 и 105 провести вправо
юрпзоптальпые липни.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина спипки+шпрниа проймы+шпрппа переда (/Z/C+I +
+ОГ:4+4/Ю ОГ+1.5 пли 2 с.ч = 19+12+20.7=51.7 с.ч).
Ширина еппикп ранил ширине спинки по мерке+1 си (на сво-
бодное облегание).
Ширина пройми равна окружности груди : 4=48:4 —12 ся.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1,5 пли 2 сл (па
свободное облегание) =20.7 сл.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СППНКП
Ширина ростка равна ОГ: 10+2.5—7,3 сл (н размерах,
превышающих 52. ШР=0Ш: 3+0.5 с.ч).
Высота ростка равна ШР:3=7,3:3=2,4 сл.
Наклон плеча. От угла А отложить шшз 1/10 глубины
проймы (21,5: 10=2.2 см).
Провести горизонтальную линию, отложить па ней 19 сл (ши-
рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2,4 соединить с точкой наклона плеча и па зтой линии
о|дожить длину плеча+ 1,5 с« на посадку.
Место бокового шла проходит через 1/3 проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПИВ СПННКН
Ширину проймы ио липни груди разделить пополам. От точки
/2 провести биссектрису длиной 2,5 <м. От точки 19 вверх отложить
6 с.ч (ОГ:8).
295
Обрисовать пройму, соединив точки 15, 6, 2, Ц2 ширины прой-
ми плавной линией.
Выемка по талин (прнталсннс) делается на 2—3 см от
места бокового шва По линии талин влево отложить 2—3 ел. Эту
точку соединить с точкой ИЗ проймы.
Расширение ио бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ—51 — 48—3 ём).
1/3 от 1>гой разницы составляет 1 см. Эта разница прибавляется к
ширине спинки по линии бедер. От места бокового шва вправо по
линии бедер отложить I сл и соединить плавной выпуклой линией
с точкой 2.5 па линии талии.
Рас hi прение по л и и и и низа платья делается па 2—
3 сл.
От места бокового шва по линии низа вправо отложить 1/3 рас-
ширения, то есть I см.
Точке / на линии бедер соединить с полученной точкой.
Построение талевой вытачки па спинке платья. От
точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную линию до пе-
ресечения с линией бедер
Раствор вытачки равен 3 см По липни талин от вспомогатель-
ной линии влево н вправо огложить но 1.5 см
Обрисовать вытачку, как указано па рпс. 139.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12, отложить вправо ширину ростка (ОГ: 10+2.5—
— 7.3 см) Через точку 7,3 провести вверх вертикальную линию про-
извольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ : 3) Х2+2Л— (48 :3) X
Х2 4-1,5=33,5 сл.
Вершина горловины минус ШР=33.5—7,3=26.2 с.ч.
От точки /2 иа вспомогательную вертикаль точки 7,3 сделать за-
сечку циркулем радиусом 26.2 си. как указано па рис. 139. От точ-
ки 26.2 провести вправо горизонтальную линию п образовать угол,
продлив вверх центр переда.
Ширина п глубина горловины равны ОГ. 10+2=
—6,8 см.
Об[«1сопать горловину.
Построение нагрудной в ы т а ч к и. От верхней точ-
ки выреза горловины влево отложить 3 см.
Место высокой точки грудн (ЛГГ). По Л1НПН1 груди
от центра переда влево отложить 9.5 сл. Точку 3 соединить в но-
могательней линией с точкой 9.5 (ВТГ). Эту линию разделить на
четыре рапные части.
296
Наклон плеча до п ы т а ч к и. От точки 3 вниз отложить
1 гл. От точки 6.8 провести линию через точку I. ранную 1/3 длины
плеча (13.5:3^4.5 си). Точку соединить плэшюй линией с верх-
ней точкой 114 линии, точку 1/4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По ЛИППИ высоты проймы спинки от линии груди вверх ОТЛОЖИТЬ
ОГ: 3=48:3-16 ся.
От точки 26.2 провести наклонную линию и точку 16.
Через середину проймы провести вертикальную линию произ-
вольно вверх. От пересечения лнпнП вправо отложить остаток дли-
пы плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
Оформление проймы полочки. Расстояние от точ-
ки 12 до точки 7.3 па линии груди разделить пополам и Обозначить
точкой 42.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертикали,
идущей от середины проймы вверх, с точкой 42.
Наклон плеча п о л о ч к и. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 с.ч. соединить точку 2 с точкой 9
Обрисовать пройму, как указано па рис. 139.
Выемка потвлни равна 2—3 ся.
Расширение по бедром. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (О£—O/ -51—18-3 сл). 2/3
от 3 см составляет 2 сл.
Расширение низа платья па 2—3 см соответствен ио
бедрам.
jinn и и талин, бедср и низа понижаются на 1.5—2 с.ч.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится так. как указано па рис. 139.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА УЗКОГО РУКАВА ПЛАТЬЯ
Кроме мерок длины рукпва и окружности кисти для построения
рукава необходимо измерить пройму па лифе платья (после при-
мерки)
Для построения чертежа рукава необходимо определить трн ве-
личины от мерки окружности проймы:
а)	1/2 окружности проймы-44 : 2-22 с.и,
б)	1/3 окружности ироймы=44 : 3= 14 7 ся.
в)	1/20 окружности проймы —44 : 20= 2.2 см.
Мерки:
1)	окружность проймы—44 сл,
2)	алпиа рукава— 60 см.
3)	окружность кисти =18 ся.
297
Рис. 142. Чертеж pjxaua с вытачкой но линии локти.
11ачертить прямой угол с вершиной в точке Л
Длина рукава. Вниз от утла ?1 по вертикальной линии от*
ложить длину рукава равную 60 см.
Ширина с е т к и. От утла А пирам ио горизонтальной ли*
ннн отложить 19 см (1/2 окружности ироймы —3 = 22—3=19 сл).
Высота оката. От угла Л вниз по вертикальной липин от-
ложить 14,7 см (1/3 окружности пройми : 3=14,7 с.ч).
Через точку 14.7 провести горизонтальную линию
Вспомогательная точка оката рукава. От точ-
ки /4.7 пверх отложить 2,2 сл: (1/20 окружности'проймы) Через
точку 2.2 провести горизонтальную линию.
Линия локтя Разделить пополам линию от точки 2.2 до
точки 60. Через полученную точку провести горизонтальную линию.)
Обрисовка оката в развернутом виде. Линию
ширины сетки разделить па четыре рапные части. Середину сетки
обозначить точкой //2. От точки 7/2 опустить вши вспомогатель-
ную вертикальную линию до липин высоты оката.
296
I la четыре рапные части разделить высоту оката. Точку Ц4 ши-
рины сетки соединить с точкой 1/4 высоты оката вспомогательной
линией. Провести вспомогательную линию от точки 19 (рис. 142).
Обрисовка оката производится от руки или лекалом.
Линия заднего переката (локтевого сгиба). Провести
вниз вертнкальну to линию от точки а до пересечения с линией локтя.
Место in в а рукава. От переднего переката отложить
вправо 6 с.« (ширина проймы платья :2—12 2=6 см).
Построение оката передней половинки ру-
кава в развернутом виде. От переднего переката влево
от точки 14,7 отложить 6 сл. Провести через точку С вспомогатель-
ную линию вниз. Обрисовать окат, как указано на рис. 142.
Линия среза передней половинки рукава.
Ог точки б провести вспомогательную линию до пересечения с ли-
нией низа, от места пересечения этих линий сделать зауживание
рукава кинзу пл 1 см. Точку 6 и точку 4 соединить пунктирной ли-
нией. По пинии локтя от пунктира вправо отложить I сл. Линия
среза обрисовывается от руки, затем соединяются точки 6. I и 4
Построение оката задней половинки рука-
ва в развернутом виде. Измерить расстояние от точки
6 (определяющей место швз рукава) до линии заднего переката.
От линии заднего переката вправо отложить замеренное рас-
стояние на липни высоты оката. От этой точки провести вниз вспо-
могательную вертикальную линию. Обрисовать окат (рис. 142).
Линия среза задней половинки рукава. Сде-
лать зауживание рукавв внизу на 11—12 си.
Ширина рукава в свернутом пиле 35 см.
Окружность кисти 18+1 (па свободное облегание) — 19 см.
Ширина рукава в развернутом виде равна 35 с.ч, а рукав по
кисти равен 19 см.
Разница между шириной рукава и окружностью кисти состав-
ляет 35—19 = 16 см. Рукав внизу следует заузить на 16 сл, со сто-
роны заднего среза на 12 с.н (3 4 от разницы), а со стороны перед-
нею среза на 4 см (1/4 от разницы)
Обрисовать линию среза, как указано на рис 142.
Построить две вытачки раствором по 1,5 см в месте линии локтя.
Длина вытачек 5—7 сл.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА
Продлить линию среза задней половинки вниз на 2 см.
Линию среза передней половники укоротить на 2 см. Соединить
птиктиром точку 2 и точку 2 обрисовать линию низа (рис. 142)
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЫЮКРОЕННЫМИ ХЛЯСТИКАМИ
Рис. 143. ILuil* с имтскроеапими хляегииаыя.
Наряднее платье с втачным 3/4 рукавом. Псотрезное по ли-
пин талии. Мягкие глубокие зажимы на лифе переходят в иельпо-
кроенные хлястики, которые перехвачены большой пряжкой. По
передней части юбки вставной клип, отрезной ио линии талии.
Вырез горлоиииы переходит в однобортный заход, застежка
па две пуговицы.
Спинка иелыюхроенная с двумя мягкими зажимами.
Рекомендуется на все размеры.
Примерный расход ткани на 48 й размер—3 м нрн ширине
90 ел.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе чертежа основного платья с
втачным рукавом (рис. 144. 147).
Хлястики выкраиваются вместе с боковой частью платья. Пле-
чевая вытачка перенесена в мягкую фасонную линию по линии
талии.
Нанесение фасонной линии: разделить отрезок от линии шири-
ны до конца вы гачкв по .пиши груди на четыре части. По центру
полочки от липни груди до талии разделить на четыре части. Сое-
динить эти точки плавной воспетой линией как показано на рис.
145.
От ТОЧКИ 114 ОТЛОЖИТЬ вниз по центру ншрппу хлястика 6 сл.
Соединить нижнюю часть хлястика с линией бедер плавной ли-
нией.
Вырез горлоиииы доходит до 1/3 отрезка от линии шеи ло ли-
пин груди. Средняя часть переда юбки выкраивается отдельно по
линии, указанной но ряс. 146. Заход хлястика от центра 10 см.
Раскрой ткани показан па рис. 146.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки Н фасонным ЛИНИЯМ проложить силки.
Центр переда и спинки отметить прокладочными стежками. Сме-
тать вес части платья п сделать примерку. Па примерке уточнить
общее облегание изделия и место подреза хлястика.
Сделать примерку по правой стороне платья и все исправле-
ния перенести иа левую сторону с помощью прокладочных стеж-
ков и силков.
Проложить в подборт прокладку' с долевым направлением ин-
ти ио центру. Обработать петли. Соединить плечевые н боковые
швы. Притачать подборт. Отвернуть подборт на изнанку, выпра-
вить и выметать с перекантовкой на полборт.
Проложитьв хлястик прокладку в обработать подкройной тка-
301
Рис. [44. Ч«ртеж строгого платья кеотрезкого по -«жлиж.
Рхс. 145. Нвиссеше фасонных .тхина ил xuxpojxy.
Рис. 146 Расклады
выкройки на txjjhil
пью. Соединить центр лифа с центральной 1
частью юбки. Шов но линии тали» разутю-
жить, боковые швы клина заутюжить с изнан-
ки о сторону бока. Втачать рукав и подшить
низ платья. Отутюжить платье.
ЧГРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ
НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ
Мерки:
ОГ = 48 см,
ОШ = 18 см,
ОТ =38 см.
ОГ =51 см.
IUC = 18 см.
ДТ = 38 см,
ДПЛ — 13,5 см.
ДИ = 105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ- 3=48: 3=16 см.
ОГ: 4-48: 4—12 с.«.
ОГ: 10-48 10- 4.8 ся.
ДТ. 4-38: 4- 9,5 см.
Начертить прямой угол с вершиной п точ-
ке А. От угла я пииз по вертикали отложить
длину изделия 105 ел.
Г л у б и и а и рой у ы. От угла А по
вертикали отложить ОГ: 44 ДТ: 4= 124 9,5-»
-21,5 см.
Длина до талии равна 38 см (по
мерке). Длина от талин до бедср равна 18 см.
От точек 21Д, 38. 18 н 105 провести вправо го-
ризонтальные липин.
Ширина платья определяется но расчету:
ширина спинки + ширина пройми + шири-
на переда = Д/С+14-О/ : 44-4/10 ОГ4-1,5 или
2 см =194-12+ 20,7 = 51,7 е.«.
Ширина спинки раина ширине спинки по
мерке+1 см (на свободное облегание).
Ширина проймы равна окружности гру-
ди : 4—48; 4=12 C.1L
Ширина переда равна 4/10 окружности
груди 4-1,5 или 2 см (на свободное облега-
ние).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ: 10 +
4-2,5—7.3 см (и размерах, превышающих 52.
ШР-ОШ : 3+0,5 ся).
301
Высота ростка раппа HIP : 3—7.3 :3-2.1 см
Наклон плеча. От угла А отложить вниз 1/10 глубины
проймы (21,5: 10=2,2 с.ч).
Провести горизонтальную линию, отложить на ней 19 см (ши-
рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения липни наклона плеча
с линией высоты проймы спиикп и на этой линии отложить длину
плеча плюс 1.5 сл (на посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины прой-
мы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЛМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по липни груди разделить пополам Эт точки
/9 провести биссектрису длиной 2,5 с.ч. От точки 19 вверх отло-
жить 6 см (ОГ: 8).
Обрпсовять пройму, соединив точки 15. 6. 2.5. 1/2 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка по тал ни (прпталепие) делается па 2—3 сл от
места бокового шва но липни талии влево на 2—3 см Эту точку
соединить с точкой 1/.7 проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (05—ОГ—51—48—3 см).
1/3 от этой разницы составляет I с.и Эта разница прибавляется к
гпннкс по липни бедср. От места бокового шви вправо по линии
бедср отложить I см и соединить плавной выпуклой линией с точ-
кой 2.5 па линии талин.
Р а с in и р е и к с поли и и н низа платья делается на 2—
3 см. От места бокового шва по липни низа вправо отложить
1/3 расширения, то есть 1 см. Точке / на линии бедер соединить
с полечепнон точкой.
Построение талевой вытачки па снимке платья.
От точки ширины ростка /.3 провести вспомогательную вертикаль-
ную Л1ИШЮ до пересечения с линией бедср.
Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель-
ной линии влево и вправо огложить по 1.5 сл.
Обрисовать вытачку, как указано па рис. 1-14.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12. отложить ширину ростка ЮГ: 10+2.5—7,3 сл).
От точки 7.3 провести вверх вертикальную линию произвольной
длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ 3)х2+1,5=(48 3) X
Х2 +1.5-33.5 см.
20. -VJ одгг» якмехого плмы
305
Вершина горловины минус IflP—33,") — 7.3 «-26,2 гл.
От точки 12 па вспомогательную вертикаль из точки 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 сл. как указано па рис. 144. От
точки 26.2 провести вправо горизонтальную линию п образовать
угол, продлив вверх центр перела.
Ширина н глубина горловин ы равны ОГ: 10-*-2=«
— 6.8 ель
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной в ы т а ч к и. От верхней точки
выреза юрлопипы влево отложить 3 см.
Место высокой точки груди (ВТГ) По линии груди
от центра переда влево отложить 9.5 с.ч. Точку 3 соединить вспо-
могательиой лишня! с точкой 9.5 (ВТГ). Эту линию разделить па
четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
I слг. от то< кп 6,8 провести линию через точку /. ранную 1/3 длины
плеча (13,5:3—1.5 см) Точку -1.5 соединил. плавпои линией с
верхней точкой I/J. а точку /// соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ It НАКЛОН ПЛЕЧА
По ЛИНИН ВЫСОТЫ проймы СПИНКИ ОТ ЛИНИИ груди вверх отло-
жить ОГ: 3-= 18:3 —16 сл.
От точки 262 пронести наклонную линию к точке 16.
От середины проймы пронести вертикальную линию произволь-
но вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 с.и. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Тик образуется рас-
твор вытачки.
Оформление проймы иол очки. Расстояние от точ-
ки 12 до точки 7,? на липин груди разделить пополам и обозначить
точкой 1/2.
Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика-
ли, идущей ог середины проймы, вверх с точкой 1/2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения Binis
с>тложпть 2 сл. соединить точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано на рнс. 144.
Выемка по талии равна 2 —3 ель
Расширение но бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОВ — ОГ— 51 —-18—3 с.и). 2/3
от 3 с.ч составляет 2 см.
Расширение низа переда платья па 2—3 с.и
соответственно бедрам.
Липни тални бедер, низа понижаются иа 1.5—2 см.
Построение талевой вытачки переда пронзав
днтся так, как ткяъчно ня рис. 144.
306
tlOCTPUMHIL •Н-РТЕЖЛ УЗКОГО РУКЛВЛ ПЛАТЬЯ
Кроме мерок длины рукава и окружности кисти для построе-
ния рукава необходимо измерить пройму на лткЬе платья (после
примерки).
Рис 147. Чертеж рукам е иитачкиП и» .тиннм ломя.
Мерки:
I)	окружность пройми =41 сл,
2)	длина рукава =60 см.
3)	окружность кисти =18 см
Для построения чертежа рукава необходимо определить три
величины от мерки окружности пройми:
а)	1/2 окружности пройми —44 :2—22 сл.
б)	1/3 окружности проймы =44:3=14,7 с.«,
*п) 1/20 окружности проймы —44 : 20 =2,2 с.«.
20
ЭК
Начертить прямой угол с вершиной о точке Л.
Длина рукава. Вниз от угла А по вертикальной линии
<| дожить длину рукава, равную 60 ел.
111 и р и и л сетки. От угла Л вправо по горизонтальной ли-
пни отложить 19 с.и (1/2 окружности проймы -3—22—3—19 сл).
Высота о к ат л. От угла А вниз но пертпквлыюй линии от-
ложить 14.7 сл (1/3 окружности проймы : 3—1-1.7 сл). Через точке
И,7 пронести горизонтальную линию.
Вспомогательная точка оката рукава От точ-
ки /4.7 вверх отложить 2.2 см (1/2 окружности проймы). Через точ-
ку 2,2 провести горизонтальную линию.
Л и н н я локтя. Разделить ионолам линию от точки 2,2 до
точки 60. через полученную точку провести горизонтальную линию
Обрисовка оката и развернутом виде. Линию
ширины сетки разделить на четыре равные части. Середину сетки
обозначить точкой 1/2. Ог точки Ц2 вниз опустить вспомогатель-
ную вертикальную линию до линии, проведенной через точку /4,7.
Па четыре равные части разделить иысоту оката. Точку //4 ши-
римы сетки соединить с точкой //4 высоты оката вспомогательной
линией. Провести еще одну вспомогательную ливню от точки 19.
как указано иа рис. 147.
Линия заднего переката (локтевой сгиб) Провести
вниз вертикальную линию от точки л ле пересечения с линией
локтя.
Место uida рукава в свернутом виде. От перед-
него переката отложить вправо 6 с.ч (ширина проймы шитья : 2—
-12:2-6 см).
Построение оката передней половники ру-
кавп в р в з и с р н у т о м п и д е. От переднего переката вле-
во от точки /4.7 отложить 6 сл. Провести через точку 6 вспомога-
тельную линию вниз. Обрисовать окат, как указано на рис. 147.
Л и и и я среза передней половинки рукава. От
точки 6 провести вспомогательную линию ло пересечения с ливней
низа. Ог места пересечения этих линий сделать зауживание рука-
ва кинзу на 4 сл.
Точки 6 н 4 соединить пунктирной линией. По липни локтя от
пунктира вправо отложить I сл.
Линия среза обрисовывается от руки, затем соединяются точки
6. 1 п 4.
Построение оката задней половинки рука-
ва в развернутом виде. Измерить расстояние от точки б
(определяющей место шва рукава) до линии заднего переката.
От липин заднего переката вправо отложить замеренное рас-
стояние на линии высоты оката. Ог этой точки вниз провести вспо-
могательную вертикальную линию. Обрисовать оказ (рис. 147). I
Линия среза задней половники рукава. Сде-
лать зауживание рукава кинзу на II—12 см. Ширина рукава в
развернутом виде 35 см.
Окружность кнегн — 18-г1 (на свободное облегание) =|9с«-
3№
Ширина рукава в развернутом виде равна 35 см. а рукав по
кисти равен 19 Сл.
Разница между шириной рукава и окружностью кисти состав-
ляет 35—19—16 ся. Рукав внизу следует заузить па 16 ся. со сто-
роны заднего среза на 12 см (3/4 от разницы), со стороны перед-
него среза иа 4 ся (1/4 от разницы).
Обрисовать линию среза, как указано ня рис. 147.
Построить две вытачки раствором но 1,5 ся в месте линии лок-
тя. Длина вытачек 5—7 ся.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА
Продлить линию среза задней половинки вниз на 2 ся.
Линию среза передней половники укоротить иа 2 сл.
Соединить пунктиром точку 2 и точку 2, обрисовать линию ни-
за, как указано на рис. 147.
Рис. НВ. Платы: КЛ1ЛОТГОС1111ОС с 1иквадкой плойкой ц «лапаиоищ
ПЛ А ТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕННОЕ С НАКЛАДНОЙ
ПЛАНКОЙ И КЛАПАНАМИ
Платье выполнено из шерстяной ткани или плотного крепа. 11с-
огрезпое по лпппн талии с втачным 3/4 рукавом.
Вырез горловины оформлен накладной планкой, пристегиваю-
щейся но центру на шесть нугошш. Из-под мыса цельнокроеипого
кланона идет складка
По центру спинки и но липки вытачек застрочен ложный шоп.
Фасов рекомендуется для полных фигур.
Примерный расход ткани на 48-й размер 3 .и при ширине 90 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе чертежа строгого платья с втач-
ным рукавом (рис. 149, 152). Нагрудная и талевая вытачки смеше-
ны па 2 сл ближе к лнтш бока. Для того, чтобы нанести фасон
клапана, линию бока от липни талии до линии бедер разделить на
три части. Для уменьшения шприцы клапана боковой шов пере-
носятся па 1/2 ширины проймы.
Линию бедер от бокового среза до центра переда разделить im
три части. Обрисовать целыюкроеипый клапан, соединив точку 1/3
по липни бокового среза с точкой ЦЗ на липни талин п далее — с
гочкой 2 (конец талевой вытачки).
Для переноса нагрудной вытачки необходимо от линии боково-
го среза ни линии клапана и по талевой вытачке сделать подрез.
Закрыть нагрудную вытачку. От конца мыса клапана до низа пла-
тья нанести линию разреза для раздвижки па встречную складку.
Нанести линию выреза горловины от точки / до точки 1/2 по липин
центра переда. Обрисовать подкройпую планку но форме пыреза
горловины шириной 4—5 с.м и длиной до липни бедер.
Для расширения низа спинки разрезать выкройку снизу вверх
но намеченной линии и раздвинуть на 3—4 с.и (в зависимости от
фигуры).
Излишек ткани. образовавшийся за счет раздвижки, забрать в
ложный шов но центру спинки. При этом в глубину вытачки за-
страчпмегся излишек ткани Вытачку застрочить, продлив в лож-
ный шов до линии низа.
Нанести ширину планки 4—5 г.« ио .пиши выреза горловины
спинки, как показано на рис 150
Раскрой ткани показан па рис. 151.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Сметать складку, ('метать талевую вытачку. Наметить клапан
па юбку, совмещая мыс клапана со складкой. Сметать ложные
-швы па спинке
Зы
Ряс. 149. Чертеж строгого платы* iicotpeutoro со тать
Сметать плечевые, боковые шиы и рукав, оделить первую при-
мерку. Уточнить общее облегание платья, вырез горловины форму
и длину планки.
Обработать петлю па клапане. Пит клапана обработать под
кроПной тканью. Стачать вытачку, плечевые и боковые шиы.
Рис ISO. tlamxeili'c фасонных annul на выкройку
312
313
Рис lot РаГЛ.ГМ
ПЫКГОПХИ Hl TK11IU.
Обработать планку подкройной тканью.
Под к рой на я ткань выкраивается уже план-
ки на 05 ел. Сострочить среды планки с
кодкроГпюй деталью. Оформить ши планки
мысом. Вывернуть на лицевую сторону, сде-
лан перекантовку на обработку. Отстрочить
планку и клапан отделочной строчкой.
Обработать горловину подкройной
тканью. Стачать рукав н обработать низ ру-
кава подкройной тканью.
Прикрепить планку вокруг горловины
потайным швоы. Рукав вшить в пройму. По
центру переда пришить пугопнны по месту
петель планки Подшить низ платья.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ
НЕОТРЕЗНОГО НО ГАЛИИ
Мерки:
ОГ = 48 с.и,
OZZ/= 18 см.
ОТ ««38 см.
ОГ> =51 см
HIC — 18 сл,
ЛТ = 38 см.
ДПЛ= 13.5 см.
ЛИ = 105 см
Вспомогательные расчеты;
ОТ: 3=18: 3-I6 с.н.
ОГ: 4-48: 4=12 см.
ОТ 10=48 : 10- 4.8 сл.
ДГ: 4-38: 4= 95 сл.
Начертить прямой угол с вершиной в
точке /1. От угла /I аннэ по вертикали отло-
жить длину изделия 105 сл.
Г л у б и и л ирой м ы. От угла I по
вертикали отложить ОГ:4+ДГ 4—12+
+9.5=21.5 сл.
Длина до талин равна 38 сл (по
мерке).
Длннп от талии до бедер равна 18 см.
От точек 21,5, 38. 18 и 105 провести вправо
горизонтальные линии.
Ширина платья определяется по рас-
чету:
ширина спинки +ширинз пройми+ширина
переда (ШС+1‘ОГ:4+4/10 ОГ+1,5 иди
2 см -19+12+20,7=51.7 см).
314
Ширина спинки равна ширине сииики по мерке +1 1S (иа сво--
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди . 4 =-lfi: 4= 12 см.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди 4-1.5 или 2 см
(иа свободное облегание).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка раина ОГ. 10 )-2,5-7.3 см (и размерах,
превышающих 52. lHI'-t ОШ : 34-0.5 см).
Высот* ростка равна ШР : 3—7.3: 3—2Л сл.
Наклон плеча. От угла .4 отложить вниз 1/1(1 глубины
проймы —21.5 10—2.2 с.и (округленно).
Провести горизонтальную линию, отложить на ией 19 сл (ши-
рину сииики). Полученная точка определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения линии наклона плеча
с линией высоты проймы сииики н иа ьтой линии отложить длииу
илсча 4-1.5 см (на посадку).
Место бокового ш и а проходит через 1/3 проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПМЫ СПИНКИ
Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки
19 провести биссектрису длиной 2.5 м. От точки 19 вверх отло-
жить 6 ся (ОГ :8).
Обрисовать пройму, соединив точки 15. 6. 2.5. 1/2 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка ио талии (прнталеиис) делается иа 2—3 с.и от
места бокового шиа по линии талии влево иа 2—3 сл. Эту точку
соединить е точкой 1/3 проймы.
Расширение ио бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ-=51-48—3 сл).
1/3 от згой разиниы составляет I сл. Эта разница прибавляется к
спинке по лиши) бедер. От места бокового шан вправо по линии
бедер отложат. I с.и и соединить плапной выпуклой линией с точ-
кой 2.5 па ЛШ11Ш талин.
Расширение н о л и и н и низа платья делается па 2—
3 сл. От места бокового turn по линии шг>т вправо отложить
1/3 расширения. то есть I сл. Точку 1 иа линии бедер соединить с
полученной точкой.
Построение талевой вытачки иа спинке платин.
От точки шприцы ростка 7.3 провести вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечения с линией бсдер. Раствор вытачки равен
3 сл.
Обрисовать вытачку, как указано на рис. 149.
315
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то есть
от тонки /2. отложить вправо ширину ростка (ОГ: 10+2.5—7.3 с.ч).
Через точку 7.3 провести вперх вертикальную линию произвольной
длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины раина (ОГЗ)х2+1.5 си =
- (4В :3)Х 2+1,5=33.5 ся.
Вершина горловины минус ШР—33.5—7.3 — 26.2 сл.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль точки 7J3 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 с.ч. как указано иа рис. 1-19. От
точки 26.2 провести впраио горизонтальную .iiiuino и образовать
угол, продлив вверх центр переда.
Ширина к глубина горловины равны ОГ: 10+2
—6,8 сл.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной вытачки. От верхней точ-
ки выреза горловины влево отложить 3 ели
Место высокой точки груди (НТГ}. По липни груди
от центра переда отложить влево 9.5 сл. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой 95 (ВТГ). Эту линию разделить на
четыре равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить
I сл, отточки 6.8 провести линию через точку /. рапную 1/3 длины
плечв (13,5: 3=45 с.и). Точку 45 соединить плавной линией с верх,
ней точкой //4 линии, а точку 1/4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По липни высоты ироймы спинки от липни груди вверх отло-
жить ОГ: 3-48:3-16 сл.
От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16.
Через середину проймы провести вертикальную линию произ-
вольно вверх. От пересечения лрний вправо отложить остаток дли-
ни плеча 9 ся. Точку 9 соедшиггь с точкой ВТГ. Так образуется
раствор вытачки.
О ф о р м л е и не ироймы и о л о ч к и. Расстояние от точки
12 до точки 7.3 на линии груди разделить иополи.м и обозначить
точкой 1/2.
Соединить точку пересечения наклона плеча иереда и вертика-
ли. идущей от середины проймы вверх, с точкой 112.
Пактом плеча п о л о'ч к и. От точки пересечения вина от-
ложить 2 см. соединить точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, как указано на рис. 1-19
Выемка ио талин равна 2—3 с.ч.
316
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОЬ—ОГ=51 -48—3 сл). 2/3
от 3 см составляет 2 см.
Ра с ш и р сине низа платья на 2—3 см соответственно
бедрам.
Линии талии, бедер и шиа понижаются на 1,5—2 си.
Построение талевой вытачки переда и роил
иоднтся так, как указано на рис. 119.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА УЗКОГО РУКАИА ПЛАТЬЯ
Кроме мерок длины рукава н окружности кисти для построения
рукава необходимо измерить пройму иа лифе платья (после при-
мерки).
Рве. 132. Чертеж р>кам с выгамкоП пи линии локте.
317
Мерки:
I)	ОКРУЖНОСТЬ ПройМЫ — 44 С.И.
2)	длина рукава—СО с.и.
3)	окружность кисти-18 сл.
Для построении чертежа рукаиа необходим» определить три
величины от мерки охружиости иронмы:
а)	1/2 окружности ирон.ми —11: 2-22 сл.
б)	1/3 окружности проймы - И : 3- 14.7 с.ч.
и) 1/20 окружности проймы — 44 : 20= 2.2 сл.
Пачертнп. примой угол с вершиной и точке .4.
Длина р у к а п а. Вниз от угла А по иертикальной липни
отложить длину рукаоа, рапную 00 сл.
111 крипа с е т к и. От угла Л пирано ио горизонтальной ли-
нии отложить 19 с.и (1/2 кружиосги проймы —3=22—3=19 с.ч)
Высота оката. От угла /1 нииз ио вертикальной .тиши
отложил 14.7 сл (1/3 окружности и ром мы : 3-14.7 сл). Через
точку /4,7 провести горизонтальную .тшипо.
Вспомогательная точка оката рукава. От
точки /4.7 вверх отложить 2.2 сл (1/20 окружности проймы). Че-
рез точку 2.2 пронести горизонтальную линию.
Д и и и л л о к т л. Разделить ионолам линию от точки 2,2 до
точки 60. через полученную точку провести горизонтальную ли-
нию.
Обрисовка окат.-* в развернутом виде. .'1ишпо
ширины сетки разделить на четыре равные части. Середину сетки
обозначить точкой 1/2. От точки //2 вниз опустить вспомогатель-
ную вертикальною линию до линии, iqioiie.'ieiiiioli через точку /4.7.
На четыре рапные части разделить высоту оката. Точку //•/ ши-
рины сетки соединить с точкой //4 высоты оката вспомогательной
линией. Пронести еще одну вспомогательную линию от точки IS,
как указано на рис. 152. Обрисоика оката производится ог руки пли
лекалом.
Линия заднего переката (локтевого сгиба). Про-
вести вниз вертикальную линию от точки а ло пересечения с ли-
нией локтя.
М е с т о hi и а рукава. От переднего переката отложить
апрлио 6 сл (ширина проймы платья : 2 = 12 :2 6 сл).
Построение оката передней половники ру-
кава в разве р и у т о м в и л е. От переднего переката вле-
во от точки /4.7 отложить 6 сл. Провести через точку 6 вспомога-
тельную линию шин. Обрисовать окат, кик указано па рис. 152.
Линия среза передней поло и и п к и рукав а.
От точки б пронести вспомогательную линию до пересечения с ли-
нией низа. От .места пересечения этих линий сделать зауживание
рукава книзу на 4 сл.
Точки С и 4 соединить пунктирной линией. По линии токтя от
пунктира вправо отложить 1 сл.
318
Линия среза обрисовывается от руки, затем соелиипютсл точ-
ки б, / и I.
Построение оката задней половники рука-
ва в развернутом виде. Измерить расстояние от точ-
ки б (определяющей место шва рукава) до линии заднего перека-
та. От линии заднего переката вправо отложить замеренное рас-
стояние на линии высоты оката. От згой точки вниз провесит исио-
мигательную вертикальную линяю Обрисовать окат, как указано
иа рис. 153.
Л и и и я с р с з а залпе й и и л о в и и к и рукав а. Сде-
лать зауживание рукаиа книзу на II —12 с.и. Ширина рукава и
спер I стом виде 35 сл.
Окружность кисти 18—1 см (на свободное облегание) =19 сл.
Ширина рукава в развернутом виде равна 35 с.и. а рукав ио
кисти равен 19 сл.
Разиина между шириной рукава и окружностью кисти состав-
ляет 35— 19> IG с.н. Рукаи внизу следует заузить иа 16 сл. со сто-
роны заднего среза ни 12 сл (З/J от разницы), со стороны ие|н‘дпего
среза иа I сл (1/4 ог разницы).
Обрисовать линию среза, как указано иа рис. 152.
Построить две вытачки раствором ио 1.5 с.и в месте линии лок-
тя. Длина иытачск 5—7 сл.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА
Продлить линию среза задней половинки вниз на 2 сл
Линию среза передней половинки укорот и гь на 2 сл.
Соединить пунктиром точку 3 и точку 2. Обрисовать линию
низа, как указано па ряс. 152.
Рис. 153. Платье naiynpiucraiixiiee с аирсми горловики «лолочхой»-
ПЛАТЬЕ ПОЛУ ПРИЛЕГАЮЩЕЕ С ВЫРЕЗОМ
ГОРЛОВИНЫ .лодочкой-
Платье из ткани в полоску оригинального кроя. Полуприлсгаю,
шее. несколько зауженное кинзу, с подрезом по центру переда иг
линии телки.
Рукав цельнокроеиный длиной 3/4.
Целыюкроепиыс хлястики застегиваются на одну пуговицу,
перехватывая мягкие зажимы иа лифе и юбке.
По центру переда юбки шов, по которому полосы образуют
«елочку».
Вырез горловины «лодочкой». Спинка пеотрсзиан по липни та
пни.
Рекомендуется для всех размеров.
Примерный расход тканн па 48-й размер 2 м 30 см при шири-
не 1 м 70 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе чертежа цельнокросниого
платья с целыюкроениым рукавом и ластовицей (рис. 154).
Нанести линию выреза горловины По центру переда от линии
шеи отложить 1.5 см вниз. Линию плеча разделить пополам. Со-
единить точку 1/2 с точкой /3. образоаать плавной линией вырез
горловины.
Для определения ширины хлястиков необходимо расстояние по
центру переда от линии груди до линии талии разделить па три
части. Обрисовать хлястики, как указано на рис. 155.
Нагрудная вытачка переносится в центр переда по линии талин.
Так образуется косое направление полосок.
Для получения дополнительного зажима под хлястиком необ-
ходимо сделать разрез от копив талепой вытачки до линии низа и
раздвинуть выкройку на 4—5 см по лииии бедер. Заузить по ли-
нии бока иа 2 см. На спинке нанести вырез горловины, как указа-
но на рис. 155.
Заузить линию бокового среза сииики на 2 см.
Раскрой ткани изображен на рис. 156.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить СНЛКН ПО контурным ЛИНИЯМ выкройки. ПО ЛП1П111
Фудп. линии талии, линии бедер. Отметить центр переда в спинки
прокладочным швом.
Заложить мягкие зажимы по липни талии на лифе и юбке. Сме-
тать центр юбки, совмещая полоски. Сметать нижний срез рукава,
боковой шов, вметать ластовицу. Оттянуть верхний срез рукава
II. S0 издлгЛ жгиыого гллпл
321

палочки от плеча до локтя. Сметать
всркний срез рукава.
Сделать примерку. После при-
мерки перенести все ксправле1П1я с
помощью прокладочного шва и сил-
ков.
Обработать на хлястиках с про-
кладкой петлю с двумя обтачками.
Обработать хлястики подкройной
тканью. Стачать по центру юбки
Стачать по липин талин лиф с юб
кой. Перестрочить вытачки ио спин-
ке от липни талин на 3—4 санти-
метра для образования мягких за
жимов.
Стачать платье по боковому шву.
нижним срезам рукавов, втачать
ластовицы. Стачать верхние швы
рукава. Обработать низ рукава и
горловину подкройной тканью. Под
шить низ платья.
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ
С ЦЕЛЫЮКРОЕНИЫМ РУКАВОМ
И ЛЛСТОШШЕП
Мерки:
ОГ = 48 см.
ОШ— IS см,
ОТ =38 см.
ОБ =52 см,
ДТ =39,5 см,
ШС — 18 см,
ДПД= 13.5 см
ДР = 58 см.
ДИ = 108 см.
Мерки снимаются в определен
ном порядке и точно по фигуре без
припусков.
Длина изделия измеряется ио
спинке от 7-го шейного позвонка од
повременно с длиной талин.
Длина рукава определяется по
свободно опушенной руке от шеи
Одновременно с измерением длины
плеча.
Расстояние ог линии талии ло
линии бедер не измеряется, для всех
размеров берутся 18—20 см от ли-
нии талии.
Гж |Дй Рхе^ллдка
*>шро1Ь<к и» тхак!
Для изготовления чертежа кроме снятия мерок, необходимо
произвести следующие расчеты, ч '' г
От мерки ОГ определить величины 1/3. 1/4. 1/10 этого измере-
ния. то есть 1/3 от 48= 16 см. 1/4 от 48=12 см. 1/10 от 48—4.8 см.
От мерки длины талин определить 1/4 (1/4 от 39.5—9.9 ел).
Кроме того, нужно произвести расчеты глубины пройыы и
вершины горловины.
Глубина проймы равна 1/4 O/ --1/4 ДТ или 12+9.9—21.9 см
(округленно — 22 см).
Ширина проймы раина 1/4 ОГ —12 ем. ширина ростка 1/10 ОГ+
+2.5 пли 4,8+2.5—7.3 см
Высота ростка равна 1/3 ширины ростка.
Вершина горловины равна 1/3 ОГУ.2+1,5—33.5 см минус
ширина ростка 7.3 см (33,5-7,3=26.2 ем).
Ширина и высота горловины равны 1/10 ОГ+2 пли 4,8+2-
—6.8 см.
Наклон плеча спипкп равен 1/10 глубины проймы.
Произведя расчеты от снятой мерки но фигуре, можно прпсту
пять к составлению чертежа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Вычертить прямой угол А. От точки Л вниз отложить длину из-
делия 108 см.
От точки А вниз по вертикали отложить 2,2 см (линия накло-
на плеча спинки). От точки Л вниз отложить глубину проймы
22 см и длину талии 39,5 см. От точки 39.5 аинз отмерить длину
до бедер 18 см.
11з точек 2.2. 22. 39.5. 18 и 108 провести вправо горизонтальные
линии произвольной мши. Рисетояиие от точки А до точки 22
(линия груди) разделить пополам и обозначить точкой 1/2. Из
точки //2 протеста вправо горизонтальную линию.
Горизонтальная линия от точки 22 является линией груди, от
точки 39.5— линией талин и от точки /8 — линией бедер.
От точки 2,2 вправо ио горизонтальной липин отложить ширину
спинки по мерке +1 см (18+1 = 19 см). Обозначить точку 19,.
От точки 22 вправо по линии груди отложить uiiipnuy спинки
19 см и обозначить точку 19. Соединив примой точку 19 и точку
/9|, получим линию высоты проймы спипкп.
От точки 19 ио линии груди вправо отложить ширину праймы
(1/4 ОГ +1 — 13 см). Ширину проймы разделить пополам и обозна-
чить точкой 1/2. Из точки 112 опустить випз вертикальную линию
до пересечения с линией низа.
Из точки 13 (пысота проймы переда) восстановить перпенди
куляр до линии от точки 22 (скос плеча).
От точки А вправо отложить ширину ростка 7,3 см. От точкк
7JS вверх отложить высоту ростра 2,5 см.
ЗИ
Точку Л и точку %,5 соединить погнутой линией. Из точки 2.6
через точку /51 провести линию, ид которой отмерить длину плеча
по мерке +1 см (па посадку): 13,5+1 -14.5 см.
Линия бокового шва. От точки 112 (шприца проймы)
вниз отложить 6 см — для всех размеров. Прита.тение—25 см.
расширение по бедрам— 1,5 ел. по низу — 3 с.«. Соединив точки
6, 2.5, /5 и 3. получим линию бокового шва.
От точки 19 высоты проймы спинки отложить вверх 1/10 ОГ—
=4,8 см. Точку 4,8 соединить с точкой б прямой линией, продлив ее
вниз на 2,5 см. Отрезок от точки 6 до .пиши груди является под-
резом для ластовицы.
Построение рукава. Линию высоты проймы спинки
разделить пополам и отложить вправо 1/3 ОГ—2 (16—2=14 с.ч).
Из точки /45 (конец длины плеча) через точку /4 провести пря-
мую линию вниз длиной, равной длине рукава 58 см.
Л и и и я локтя. Длину рукава разделить пополам н доба-
вить 5 см. От точки /4.5 отложить вниз 34 см.
Из точки //2 ширины проймы через точку /4 провести вспомо-
гательную линию и продлить ее вверх па 1 см. Из точки 2.5 про-
вести вспомогательную линию длиннее па I см за линию наклона
рукава (на плавность липни). Соединить слегка выпуклой линией
точку /45 (длина плеча) через точки /. /, 31.
От точки 58 под прямым углом вниз отложить 4 см. Соединить
точку 4 с точкой 34. Линия, проходящая через точки 14.5. /. /, 34,
4. является верхним срезом рукава.
Шприца рукава в u и з у. От точки 4 иод прямым углом
к линии 4 — 34 вниз отложить 12 ся.
Положение нижнего ш в а рукава. Соединить
точку 12 с точкой 2J5 (у подреза) прямой линией. Низ рукапа
обрисовать так. как показано на рис 154.
Построение вытачки. От точки 22 вправо отложить
8 см. Из точки 8 опустить перпендикуляр на линию бедер. Глуби-
на вытачки 2 с.ч. Длина равна 2/3 расстояния от пинии талии до
линий груди и бедер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол А. По вертикальной липин отложить длину из-
делия 108 гм. Нанести линию груди, лшшю талин, линию бедер и
линию низа. От точки 22 влево отложить ширину полочки (4/10
ОГ +1,5 (постоянно)—20.7 см).
От точки 20.7 влево отложить ширину проймы 13 см. Из точек
20.7 । 13 восстановить перпендикуляры до пересечения с горизон-
тальной Линней из точки Л. Расстояние до центра груди 9,3 с.н (по
мерке) или 1/2 ширины полочки минус I см.
Вершина горловины. От точки 20.7 вправо отложить
7,3 см (ширина ростка). Из точки 7,3 яперх провести вертнкаль-
327
нута линию. Из точки 20.7 на вспомогательную вертикальную ли-
нию из точки 7J3 сделать засечку циркулем радиусом 26,2 сл.
Через точку 26,2 провести горизонтальную линию вправо и
влево (линия повышения полочки).
Линию, центра полочки продолжить пверх до пересечения с
горизонтальной линией. От точки пересечения плево и вниз отло-
жить ширину и глубину горловины 6.8 см (1/10 ОГч-2). вычер-
тить горловину.
Из точки 9.3 вверх до пересечения с линией повышения полоч-
ки провести вертикальную линию.
От точки пересечения с горизонтальной линией вниз отложить
1 сл. Точку 6.8 соединить с точкой / и продолжить влево па 1/3 дли-
ны плеча. Линию точек /—9j3 разделить на четыре части. Верх-
нюю точку Ц4 соединигь с точками 4.5 и 9.3 — первая линия
раствора вытачки.
От точки /Л вверх отложить 16 сл< (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26.2. Линию высоты проймы переда разделить ионолам.
Из точки //2 влево провести пунктирную вспомогательную линию,
на которой отложить 1/3 окружности груди -2.5—16—2,5—
-135 с«
Для направления наклона рукава линию от точки 20,7 до точки
7,3 разделить пополам.
Из точки 1/2 ширины проймы провести вверх вертикальную
прямую линию. Точку пересечения с линией 16— 26.2 обозначь ь
точкой а.
Точку а н точку 1/2 соединить вспомогательной линией. От
точки а вниз отложить 2 сл. От точки 2 вправо отложить остаток
длины плеча 9 сл.
Точку 9 соединить с точкой 9,3 (центр груди). Так образуется
вторая линия раствора вытачки.
Линия бокового шла полочки. Из точки //2 ши-
рины проймы опустить перпендикуляр до липни низа. От точки
1/2 вниз отложить 6 сл. Приталение — 2.5 см. Расширение по бед-
рам — 2 см. Расширение по низу — 5 см.
Соединить точки 6. 2.5. 2 и 5 — линия бокового шва полочки.
От точки 20.7 (высота проймы переда) отложить вверх 1/10
ОГ—4.8 си. Соединить точку 4.8 с точкой 6. продлить вниз на
2,5 см. От точки 6 до линии груди обозначить подрез для ласто-
вицы.
II а к л о н рукава. Отрезок а — 2 разделить пополам. Со-
единить точку 9 через точку деления с точкой 13.5, продолжив
линию вниз произвольно Отложить от конца длины плеча вниз
длину рукава 56 см и расстояние до линии локтя 34 см. От точки
56 иод прямым углом вниз провести прямую линию. От точки 56
отложить вниз 4 см и затем 10 сл.
Из точки 6 под прямым углом к линии 56 — 9 пронести вспомо-
гательную прямую, иа плавность липин I см. Вычертить верхний
шов рукавв от точки 9 через точки I, 34 к точке 4.
sZa
Точку 10 соединить с точкой 2J5. По линии локтя углубиться
н<т I см. вычертить нижний шов рукавв.
Для оформления низа рукава отрезок 4—10 разделить попо-
лам Обрисовать, как показано на рис. 154.
Понижение линий талии, бедер н низа—на 2 см.
Построение вытачки. Из точки Яд опустить верти-
кальную линию до линии бедер. Построить вытачку глубиной
4 см. Длина вытачки равна 2/3 расстояния от линии талии до ли-
ний груди и бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от точ-
ки 2,5 до линии груди (9 сл). Измерить длину подреза от точки 6
до липин груди. Вычертить ластовицу Верхняя часть ластовицы
равна длине подреза рукава, а нижняя—длине подреза лифа
Рьк. 1W. Плии e лрапнроыой.
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВКОЙ
Плане из плотной однотонной ткани иеотрсэиое по линии та-
лии. От плеча идет рельефная линия, которая переходит в карман.
Ниже липин груди боковая часть задрапирована в виде мягких
зажимов.
По центру переда застежка на пять пуговки, переходящая в од-
ностороннюю складку По центру синн/н односторонняя складка.
Рекомендуется для всех размеров.
Примерный расход ткани на 48-й размер 3 м при ширине 95 еле.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Разработка фасона ведется по чертежу цельнокроенного платья
с цельнокроевным рукввом и ластовицей (рис. 158).
Рельефная линия проходит от 1/3 длины плеча по нагрудной и
талевой вытачкам и переходит в карман.
Нанести линию кармана, которая идет по боковому срезу от 1/2
расстояния между линией талии и линией бедер, до передней вы-
тачки.
Драпировка, идущая от рельефной линии под грудью до карма-
нов, образуется за счет разреза н раздвижки па 1.5—2 см в каж-
дом р взрезе.
Разрезы делаются от линии вытачек до бокового шва. Их число
зависит от количество мягких складок, идущих от рельсфной>лн-
иин. Мягкие складки или зажимы заменяют драпировку.
По центру полочки и спинки прибавить иа патовину глубины
складки 6 с.ч и отметить ог центра полочки заход На застежку 2 сл.
Длина застежки доходит до 1/3 части от линии талии до линии бе-
дер. Сделать подрез в нижнем копне застежки так. чтобы складка
шла по центру юбки (рис. 159).
Воротник — цельиокроениая стойка 3 см.
Раскрой ткани изображен на рис. 160.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА ПЛАТЬЯ
Проложить СИЛКИ по контурным линиям выкройки, по линиям
груди, талин и бедер. Отметить центр переда и спннкн прокладоч-
ным швом. Сметать складку и вытачки по спинке.
Заложить мягкие зажимы в виде драпировки па папочке. Сме-
тать по линии рельефа.
Сметать плечевые швы в форме вытачки. Сметать боковые швы.
Сметать нижний срез рукавов, вметать ластовицу. Сметать по
центру переда склвдку и на примерке определить длину застежки
(линию подреза).
Сделать примерку. После примерки перенести все исправления
331
Рис. 153 Чертеж влл»>м с це.1ьникръсп1шм длинным
ЗЭТ
• бек
Рмс 159, Haieccuxe фасонных дням A hi выкройку»
334
Ряс ICO. Росшыдяа аыкровкк на гяана.
с пропой стороны па левую, сделать вторую примерку. Затем при-
ступить к обработке деталей.
Обработать карманы подкройной тканью с долевой проклад-
кой Внутренние углы кармана обработать косынкой. Обработать
пстлн с двумя обтачками, предварительно проложив прокладку.
Стачать складку на спинке. Стачать вытачки на спннкс. Ста-
чать рельефный н боковой швы. Стачать нижние швы рукавов и
зи
□шить ластовицы. Обработать низ рукавв. Стачать плечевые швы.
Обработать горловину подкройной тканью. Стачать по иснтру
складку на полочке. Пришить пуговицы. Подшить низ платья.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ С ЗАХОДОМ И СКЛАДКОЙ. ИДУЩЕЙ ПО ЦЕНТРУ
Для обработки застежки в изделии необходимо при раскрое
дать припуск от центра на одностороннюю складку 6—7 ся плюс
I см на шов. Силками нанести линию центра, а прокладочными
стежками из правой половине полочки — линию захода и длину
застежки.
Наметить количество петель, обработать их так, как в одно-
бортном изделии с двумя или одной обтачками. Затем по линии за-
хода персгиу-ть ткань на лицевую сторону (лицо с лицом). Отсту-
пить от метки длины застежки на I см, сделать подрез, ие доходя
до центра [ е-м. Затем дать подсечку и угол, образованный между
линиями длины застежки н центром полочки.
Подсечку обработать косынкой (обработка внутреннего угла),
чтобы по время носки ткань <нс высыпалась» Для образования
угла в конке зветежки необходимо перестрочить с изнанки заход с
подборта по намеченной линии подреза. Вывернуть и выправить
угол. Сметать и стачать складку по центру переда.
>
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ с ПЕЛЫЮКРОЕЦНЫМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕП
Мерки:
ОГ =48 см, ШС = 18 см,
О1Н= 18 м. ДПЛ= 13,5 см.
ОТ 38 см.	ДР = 58 см.
ОБ = 52 ем.	ДИ =108 см.
ДТ =39,5 см.
Мерка снимаются в оа|юделснном порядке н точно по фигуре
без припусков.
Длина изделия измеряется по спинке от 7 го шейного позвонка
одновременно с длиной твлпн.
Длина рткапа определяется по свободно опущенной руке от
шеи одновременно С измерением длины плеча.
Расстояние от линии талии до линии бедра не измеряется, для
всех размеров берутся 18—20 см от линии талин.
Для изготовления чертежа, кроме снятия мерок, необходимо
произвести следующие расчеты:
От мерки ОГ определить величины 1/3. 1/4. 1 10 этого измере-
ния: 1/3 от 48—16 см. 1/4 от 48=12 см, 1/10 от 48—4.8 см.
От мерки длины талии определить 1/4 (1/4 от 39.5—9.9 см).
Кроме этого, нужно произвести расчеты глубины проймы и вер-
шины горловины.
336
Глубина пройми раина 1/4 ОГ+1/4 ДТ (12+9.9—21.0 или ок-
ругленно 22 гл).
Ширина иронмы равна 1/4 ОГ+ I •- 13 см Ширина ростка раина
1/10 ОГ+2.5 (4,8+2.5=7,3 см).
Высота ростка раина 1/3 его ширины.
Вершина горловины раина 1/3 О/‘Х2+1,5-33.5 см miiiivc ро-
сток 7,3 (33,5-7.3)-26.2 СК.
Ширина и высота горлоиииы раины 1/100Г+2 (4.8+2-6.8сл)
Наклон плеча спинки равен |/|0 глубины проймы.
Произведя расчеты or снятой мерки по фигуре, можно присту-
пать к составлению чертежа.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Вычертить прямой угол Л. Ог точки Л вниз отложить длину из-
делии 108 см. От точки .4 вниз по вертикали отложить 2,2 см (ли-
ния наклона плеча спипкп).
От точки А отложить вниз глубину проймы 22 гм и длину талин
-39.0 см. От точки 39.5 отмерить вниз длину бедра 18 СИ.
Из точек 2. 2 22. 395. 18 н 108 пронести вправо горизонтальные
линии произвольной длины. Расстояние от точки Л до точки 22 (ли-
ния груди) разделить ионолам и обозначить точкой 1'2. Из точки
112 также провести вправо горизонтальную линию.
Горизонтальна!! линии от точки 22 является линией груди, от
точки 395— линией талии и ог точки 18 линией бедер.
От точки 2.2 аир,ню пп горизонтальной линии отложить ширину
спинки по меркс+1 (18+1 — 19 см). Обозначить точку 19,.
От точки 22 вправо ио линии груди отложить ширину спнпки
19 см и обозначить точку 19. Соединив прямой линией точку 19 н
точку 19,. получим линию высоты проймы спинки.
От точки 19 по линии груди вправо отложить шприцу проймы
1/4 ОГ-~ 1 = 13 см. Ширину проймы разделитыюполам и обозначить
точкой 112. Из точки 112 вниз опустить вертикальную линию до не-
ресечеипя с линией от точки 108.
Из точки 13 (высота проймы переда) восстановить перпендику-
ляр до линии от точки 2.2 (скос плеча).
От точки А вправо отложить ширину ростка 7.3 см, от точки 7.3
вверх отложить высоту ростка 2,5 см.
Точку Л н точку 2,5 соединить вогнутой линией Из точки 2.5
через точку 19, провести линию, иа которой отмерить длину плеча
по мерке+1 см (иа посадку): 13,5+1 - 14.5 с.ч.
Линия бокового ш в а. От точки 112 (ширина проймы) от-
ложить вниз 6 см для всех размеров. Приталение 2,5 см, расшире-
ние по бедрам 1,5 см. по низу — 3 см. Соединив точки 6. 2.5. /,э н
3, получим линию бокового шва.
От точки 19 высоты проймы спинки вверх отложить 1/|0 ОГ™
“4,8 см. Из точки 1.8 через точку 6 провести прямую ипшю длиннее
па 2,5 см от точки 6. Отрезок от точки 6 до линии груди является
подрезом для ластовицы
22. 'Л тедолт* лссиздхо платы
337
Построение рукаиа. Линию высоты проймы спинки раз-
лепить пополам и отложить пираоо 1/1 ОГ—2 см (16—2--14 с.ч).
Из точки 14,5 (копен длины плеча) через точку 14 провести
прямую линию вниз длиной ранной длине рукава 58 с.и.
Линия локтя. Длину рукавп разделить пополам и прпби-
BitTb 3 см. От точки 14.5 вниз отложить 34 см.
Из точки Н2 ширины пройми через точку 14 провести iiciiomo-
гательПую линию, от которой отложить вверх 1 см. Из точки 2.5
провести вспомогательную линию длпииес иа I сл за линию на-
клона рукаиа (на плавность линии). Соединить слегка выпуклой
линией точку 14.5 (длина плеча) через точки /. /. 34.
От точки 58 пол прямым углом вниз отложить 4 с.ч. Соединить
точку 4 с точкой 34. Точки 14.5. 1. 1 34. 4—верхний срез рукаиа.
Ширина рукава о н и з у. От точки 4 под пряным углом к
линии 4—34 вниз отложить 12 сл.
II о л <> ж е и и е п и ж и его ш п а рукав а. Соединить точ-
ку 12 с точкой 2.5 (у подреза) прямой линией. Низ рукаиа обрисо-
вать так. как показано на рис. 138.
По строен не и ы т л ч к и. От точки 22 вправо отложить 8 с.ч.
Из Точки 8 опустить перпендикуляр иа линию бедер. Глубина вы-
тачки 2 см. Длина равна 2М расстояния от липни талин до линий
груди и бедер.
' ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ
Вычертить угол /1. По вертикальной линии отложить длину из-
лелин 108 см. I lailccTit линию груди, линию тллип. линию бедер, ли-
нию низа.
От точки 22 влево отложить ширину полочки, равную 440 ОГ 4-
-Чл (постоянно) =20.7 см.
От точки 20.7 влево отложить шприцу проймы 13 си. Из точек
20.7 и 13 восстановить вверх перпендикуляры До пересечения с го-
ризонтальной линией из точки /I. Расстояние до ВТГ 9,3 с.и (но
мерке) или П2 ширины полочки минус I см.
Вершина горловины. От точки 20.7 отложить вправо
7,3 см (ширина росткл). Из точки 7.3 пронести вверх вертикальную
линию. Из точки 20.7 на вспомогательную вертикальную линию из
точки 7Л сделать засечку циркулем радиусом 26.2 см.
Через точку 26.2 провести горизонтальную линию вправо и пле-
не (линия повышения полочки).
Линию центра полочки продолжить вверх до пересечения с го-
ризонтальной линией. От точки пересечения влево и вниз отложить
ширину и глубину горловины 6.8 с.ч (1/10 ОГ+2 см), вычертить
горловину.
Из точки 0,3 вверх до пересечения с линией повышения полоч-
ки провести вертикальную линию.
От точки пересечения с горизонтальной линией вниз отложить
1 см Точку 6,8 соединить с точкой 1 и продолжить влево па 1/3 длины
338
плечи. Линию точек 1—9.3 разделить на четыре части. Верхнюю
точку 41 соединить с точкой J.5 и точкой ВГГ— первая линия рз-
ство|>а вытачки.
Отточки 13 вверх отложить IG см (1/3 ОГ). Точку 16 соединить
с точкой 26.2. Линию высоты проймы переда разделить пополам.
Из точки // «лево прелести пунктирную вспомогательную линию,
на которой отложить 1/3 окружности груди (16 — 2.5—13.5 сл).
Дли направления наклони рукава линию от точки 20.7 до точки
7.3 разделить ионолам, обозначив точкой 1'2.
Нз точки 112 ширины проймы провести пверх вертикальную пря-
мую. Точку пересечения с линией 16—26.2 обозначить точкой я.
Точку а п точку 112 соединить вспомогательной линией. От точ-
ки а вниз отложить 2 с.м. От точки 2 вправо отложить остаток дли-
ны плеча 9 гм.
Точку 9 соединить с точкой 9.3 Тлк образуется вторая
.iiiihui раствора вытачки.
Л и и и я б о к о в о го in в а п о л о ч к и. Из точки 112 ширины
проймы опустить перпендикуляр дп липни низа. От точки 112 пииз
отложить 6 cat. Ириталение— 2,5 cat. Расширение по бедрам—2 саг
Расширение по низу —5 cat.
Соединить точки 6. 2.5, 2 н 5— линии боковою шва полочки.
От точки 20.7 (высота проймы переда) вверх отложить 1/10
ОГ=4.8 с.и Соединить точку /5 с точкой 6. продлить вниз иа 2.5 см.
От точки 6 до линии груди обозначить подрез .тля ластовицы.
Наклон рукава. Отрсок а —2 разделить пополам. Соеди-
нить точку 9 через точку деления и точку /.?Л. продолжив линию
вниз произвольно. Отложить от копна длины плеча вина длину ру-
кава 56 см и рпсстОнине до линии локтя 34 cat.
От точки 56 под прямым углом вниз провести прямую линию.
От точки 56 отложить вниз I СМ И 10 с.ч.
Из точки 6 пол прямым углом к линии 56—9 провести всиомогл-
тельнутп прямою на плавность линии I сл. Вычертить верхний шов
руклнл от точки 9 через точки /. 3-1 к точке 4.
Точку 10 соелиинп. с точкой 2Л По линии локтя углубиться па
I саг, иычертить нижний шов рукава.
Для оформления нива рукава отрезок '1—10 разделить пополам.
Обрисовать, как показано на рис. 158.
Понижение линии талии — на 2 cat. линии бедер — па 2 см и
линии низа — пл 2 см.
Построен и е в ы т в и к и. 11з точки 9.3 опустить вертикаль-
ную линию до лшиш бедер. Построить вытачку глубиной 4 см.
Длина вытачки равна 2'3 расстояния от линии талин до линий гру-
ди п бедер.
Построение ластовицы. Замерить длину подреза от
точки 2.5 до липни груди (9 cat). Замерить длину ио’зреза от точ-
ки 6 до липни груди. Вычертить ластовицу. Верхняя часть ласто-
вицы раина длине подреза рукава, а нижняя часть — длине подрс-
ап лифа.
Я'
P«. 161- Платье с аистроч«|нии дафси-
ПЛАТЬЕ С ВЫСТРОЧЕННЫМ ЛИФОМ
Платье отрезное по линии талии с вшивным рукавом длнно!
3/4. Юбка клиньевая, лиф обтяжной. Перед лифа украшен строч
кой. Вырез порота следочка».
Ткань однотонная: шерстями или шелковая.
Фасон рекомендуется для 46—52 размеров.
Примерный расход ткани иа 48-й размер 3 л при ширине 90 с.ч
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для моделирования данного платья необходимо взять за (кис-
ну чертеж основного лифа и чертеж основного рукава (рис. |64,
165).
Расчет юбки делается на ткан» без выкройки (см. раздел «Юб-
ки»)
Нанесение фасонной линии для пыреза ворота: разделить дли-
ну плеча на три части, соединить точку ИЗ с нижней точкой выре-
за горлоиииы плавной линией.
Нагрудную вытачку перенести в 1/3 бокового среза лифа. Лиф
выкраивать после того, как выстрочена ткань.
I
Рве. ИЙ. Рисуиох строчки под
шнур.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОШИВА ПЛАТЬЯ.
ВЫСТРОЧЕННОГО ИА ДВУХШОЛЬНОП МАШИНЕ
Перед раскроем платья необходимо отрезать ткань по долевой
нитке, равную длине полочки +10 сл (для складочек-защипов).
Перелили часть лифа выкраивпстся ио полевой нитке, ио каждая
строчка в данном рисунке идет но
косому направлению.
На ткани наносятся только осе-
вые линии. Линию центра переда
разделить па четыре равные части.
По осевым линиям проложить цвет-
ные нитки.
Строчку начинать от центра на
линии труди (рис. 162). С нижней
стороны ткани уложить топкий
шнурочек диаметром 15—2 .ня меж-
ду двумя иглами. В иглы вирапить
шелковые пнткн, соответствующие
цвету ткани. Нить в челноке слегка
ослабить. Строчить иа ширину лап-
ки, следя за тем. чтобы иа поворо-
тах шпур не вышел за одну из игл.
Обе иглы как бы ведут шнурочек по выстрачиваемому рисунку.
Шнур создаст рельефность п большую четкость рисунка. Ткань
должна быть мягкой (лучше всего — креповые шерстяные ткани).
Плотная ткань для густой строчки нс рекомендуется.
3«1
I
Ркс. 163 Раскладка
выкройки ла ткппи.
Выстроченная ткаш тщательно про-
утюживается с изнанки.
Раскрой производится по выкройке
лифа с вытачкой. перснесепиоП и бок (рас.
16)).
Талевая вытачка остается на месте. После
сметывания перенесенной нагрудной вытачка
рисунок складочек-злппшои несколько нару-
шается Однако и готовом изделии это нс
очень заметно, так кик вытачка идет почти
перпендикулярно складочкам.
Оригинальность платья заключается и
строчке, но не следует добавлять строчку на
.манжету или украшающие липни па юбке
Юбкв должна быть совершенно гладкой нлп
состоять из клиньев.
КАК ПРАВИЛЬНО СТАЧИВАТЬ КЛИНЬЯ
ИЛ ЮБКАХ И ПЛАТЬЯХ
Юбке из клиньев выглядит красивее и на-
ряднее. если ее правильно стачать. Пп каж-
дом шве должна образовываться свободно
падающая трубочка (фалда).
Фаллы должны западать в заданном на-
правлении. В lueCTHiHoniioii юбке, например,
необходимо при пошиве следить, чтобы перед-
ний край внизу образовывал видимость байто-
вой складки. Задний центральный клип также
должен образовывать фаллы, свободно запа-
дающие по направлению боковых втов. Бо-
ковые швы должны образовывать фалды, на
кривленные назад.
При раскрое клинья совсршепно одинако-
вы. Это nncTiiraeicit следующим образом.
Сторона клина, образующая фалду, дол-
жна лежать на щитке машины.
Срез, который <тянет> па себя фаллу, дол-
жен быть сверху, то есть непосредственно пол
лапкой.
Щегочка машины слегка принпсяжнвпет
срез, при этом образуется еле заметный изли-
шек TKBHU [[а клипе, который дает направле-
ние фалде.
Лапка натягивает срез по отношению к
нижнему клину. Поэтому после такого стачи-
вания этот срез тянет фалду па себя.
3 а ф а л д и и а п и с юбки достигается и
тогда, когда соединяются два клипа с разни-
342 ’
ми скосам». Однако г> данном случае фалда может получить непра-
вильное направление вследствие неумелого стачивания.
Запас На швы оставляется не менее I—2 ся. а срезы швов
обрабатываются вместе.
Гладить юбку следует с изнанки, шиы заутюживаются «на реб-
ро». Такие шиы украшают Платье, так как трубочки на юбке нада-
ют более равномерно и красиво.
Сметать и стачать отдельно лиф » юбку. Вырез порота и прпй-
MJ обработпть подкройнымн деталями.
СТАЧИВАНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ
-Тиф с юбкой скалывается булзвкнмн так. чтобы тллепые и бо-
ковые вытачки точно совпадал» со швами юбки.
Булавки вкалываются вертикально. Это дает возможность тща-
тельнее распределить сборки на юбке нлн прпносадить. Кроме то
го. при таком скалывании очень удобно сметылать. При сметыва-
нии элписы па швы у юбки закладываются в сторону, противопо-
ложную фалде. Так как платье облегает фигуру, рекомендуется к
шву на липни талин прикрепить корсаж и застегивать его пп два
крючка под застежкой п левом боковом шве. Натяжение платья
при такой обработке будет приходиться на корсаж и это предохра-
нит тссьму-«мотипю» от преждевременного износа
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ЛИФА
Мерки:
ОГ =48 см.
ОШ —18 см.
ОТ = 38 см.
ШС = 18 СМ.
ДПЛ = 13.5 сл,
ЛС =38 см.
Вспомогательные расчеты:
О! 3-48: 3-1С сл.
ОГ: 4-48; 4-12 сл.
ОГ: 10—18: 10- 1.8 ся,
ДТ: 4—38: I- 9.5 ом.
Начертить прямой угол с вершиной и точке Я. От утла Л вина
по вертикали отложить длину до талии 38 си (по мерке).
Г л у б и и а проймы.
От угла Я по вертикали вниз отложить (О/ -4) + (ЛТ: 4) —
»124-9.5-21,5 см.
От точек 21.5 и 33 провести вправо горизонтальные линии.
Ширина лифа определяется по расчету:
3U
ширина спинки + ширина проймы+ширинп переда (ШС+1) +
+ (О/: 4)+ (4/10 ОГл-1.5 или 2 см) -19+12+20,7=51.7 с.ч.
Ширина спинки раина ширине спинки но мсркс+1 с.и (на сво-
бодное облегание) =18+1 — 19 с.ч.
Ширина Проймы равна окружности групп: 4—48:4 —12 с.ч.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+ 1,5 Или 2 с.ч (на
свободное облегание), то есть 1,8x4 + 1,5=20,7 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка раина ОГ: 10+2,5—7,3 с.ч (и размерах,
превышающих 52, ШР**ОШ : 3+0.5 с.и).
В и сота ростка равна IUP: 3=7.3 • 3—2.4 см.
Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины
проймы—21.5: 10=2.2 с.и.
Провести |иризопталы1ую линию, отложить на ней 19 с.и (ши-
рину спинки). Полученная точки определяет наклон плеча.
Точку 2.4 соединить с точкой пересечения липин наклона плеча
с линией пысоты проймы спипкп п па згой линии отложить длину-
плеча —1,5 с.и (на посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины
проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОП.ЧЫ СПИПКП
Ширину проймы по липни груди разделить пополам. От точки
19 провести биссектрису длиной 2 5 см. От точки 19 вверх отло-
жить G см (ОГ: 8) и эти тпчкн соединить плавной линией.
Выемка но талин (нриталеипе) лелеется на 2—3 с.ч. От
места бокового шва по линии талии отложить влево 2—3 си. Эту
точку соединить с точкой 113 проймы.
Построение талевой вытачки на спинке лифа. От
точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикаль-
ную линию до пересечения с линией талии.
Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель-
ной линии влево и вправо отложить по 1.5 си.
Обрисовать вытачку, как указано па рнс. 164.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Пони hi е и и с переда определяется так: от проймы, то есть
от тачки 12. отложить ипраио ширину ростка (ОГ: 10+2.5—
=7,3 с.ч). От точки 7.3 провести вверх вертикальную линию произ-
вольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горл о в и и ы равна (ОГ:3) х2+1.5= (48:3) X
Х2+1,5=33,5 см.
Вершина горловины минус ШР=33.5 — 7,3— 26,2 см.
344
Рис 164. Чертеж строгого лифа.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль (нз точки 7Л) сде-
лать засечку циркулем радиусом 26.2 см. как указано па рис. 161.
От точки 26.2 пронести вправо горизонтальную линию и образо-
вать угол, продлив вверх центр переда.
Ширина и глубина горловин и равны ОГ: 104-2=
«6,8 см.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной п ы т а ч к н. От верхней точ-
ки выреза горловины влево отложить 3 с.ч.
Место и и со к о й точки г р у д и (ИТГ). По липин гру-
ди от центра перелл влево отложить ’9.5 с.и. Точку 3 соединить
вспомогательной линией с точкой 9.5 (ВТГ}. Эту линию разделить
на четыре равные части.
Наклон плеча до в ы т а ч к и, От точки 3 вниз отложить
1 см. от точки 6.8 провести линию через точку /, равную |!3 длины
плеча (13.5 :3—45 см). Точку <5 соединить плавной линией с
верхней точкой //4. а точку 114 соединить с ВТ Г.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По липни высоты пройми СПИНКИ ПТ ЛИНИИ груди ОТЛОЖИТЬ
вверх ОГ: 3=48 : 3= 16 с.и.
От точки 26.2 провести наклонную линию к точке 16.
Ог середины проймы провести вертикальную линию произво.ть-
315
no вверх. Oi пересечения линий вправо отложить остаток длины
плеча 9 ел. Точку 9 соединить с точкой ИТГ. Так образуется
раствор вытлчки.
Оформление проймы и о .1 о ч к и. Рисстонпне от точ-
ки 12 до точки 7.3 на липни груди разделить пополам и обозна-
чить точкой 112.
Соединить точку пересечения наклона плеча передо п вертика-
ли. идущей от середины проймы пверх. с точкой 112 (отрезок
12—7.3).
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 сл. соединить точку 2 с точкой 9.
Обрисовать пройму, соединив точки плавной линией, как ука-
зано па рис. 164.
Понижение линии талии делается иа 1.5—2 см.
Построение талевой вытачки переда произво-
дится тлк. как указано на рис. 164.
ЧЕРТЕЖ РУКАВА С ВЫТАЧКОЙ К ЛОКТЮ
Для построения чертежа рукава необходимо измерить пройму
нв лифе платья (после примерки), снять мерку длины рукава н
мерку окружности кисти.
Мерки:
а)	окружность пройыы=44 сл.
б)	длина рукава =60 сл,
в)	окружность КИСТИ — 18 сл.
Сделать вспомогательные расчеты от мерки окружности прой-
мы-
1)	1/2 окружности проймы—44 : 2 = 22 см,
2)	1/3 окружности проймы—44 : 3—14.7 сл.
3)	1/20 окружности нроймы=44 20 — 2.2 сл.
Начертить прямой угол с вершиной в точке А
Длина рукав а. Вниз от угла Л по вертикальной линии от-
ложить длину рукава по мерке 60 с.ч.
Ширина с ст к и. От угла Л вправо по горизонтальной липни
отложить 19 см (1/2 окружности проймы—3-22— 3= 19 сл).
Высота оката. От угла Л вниз по вертикальной линии от-
ложить 14.7 с.и (1/3 окружности проймы=44 : 3—14.7 сл).
Через точку 1-1,7 пронести горизонтальную линию.
В с п о мо г а тел ьп а я точка оката р v к а в а. От точ-
ки 11.7 вверх отложить 2.2 с.ч (1/20 окружности' проймы). Через
точку 2.2 пронести горизонтальную линию.
Линия локтя. Разделить пополам линию отточки 2.2 до
точки 60, через полученную Точку провести горизонтальную линию
346
О б р ис о в к з оката р у к я в а и развернутой вале.
Линию ширины сетки разделить на четыре равные части. Середи-
ну сетки обозначить точкой Н2. От точки 112 вниз опустить вспомо-
гательную линию до липин, проведенной через точку 11.7. Высоту-
Рис. 165. Чертеж рукаиа е вытачкой к Локтю.
оката разделить иа четыре рваные части. Точку fl-1 ширины сетки
соединить с точкой //-/ высоты оката вспомогательной линией. Про-
вести ешс одну испомогательную линию от точки 19. как указано
ив рис. IG5
Обрисовка оката произвеиптеи от руки или лекалом.
Место шва рукаиа в свернутом в и д е. От перед-
нею переката вправо от точки 14.7 по линии высоты оката отло-
жить б сл. Вниз от точки С провести вспомогательную пунктирную
линию.
347
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕКАТА РУКАВА
От переднего переката влево по липни высоты оката отложить
6 сл. От точки 60 по тинпп низа плево отложить 3 сл. соединить
точку 6 п точку Я пунктирной прямой линией.
Линик, среза передней половинки обрисовывает-
ся так. как указано иа рис. 165, с выемкой по линии локтл на I ель
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕГО ПЕРЕКАТА РУКАВА
Измерить расстояние от точки 6. определяющей место шва ру-
кава, до линии заднего переката. Отложить данный отрезок впра-
во от линии заднего переката но липин высоты оката. Обозначить
точкой. Измерить расстояние от точки 6 На линии локти ло лиинн
заднего переката. Отложить данный отрезок вправо от линии зад-
него переката по лиинн локтя. Обозначить точкой
Линия среза з а д и е Г< н о л о в и и к и обрисовывается че-
рез полученные точки прямой линией
Линия низа рукапа. По линии среза передней половни-
ки от линии низа отложить виерх Я см. Плавной линией обрисовать
линию низа, соединив точку 3 с нижней точкой среза задней поло-
винки
. ПОСТРОЕНИЕ ВЫТАЧКИ
Измерить линию низа рукаиа (25 ел) От полученной величины
вычесть окружность кисти. Разница идет иа вытачку (25—18“
-7 см).
Вытачка строится так: 2/3 разницы (5 с.и) отложить от липни
заднего переката влево, 1/3 остатка (2 сл) отложить от линии зад-
него переката ппрпио.
Обрисовать вытачку, как указано па рнс. 165.
Рис. 1М. Плати с «узлом» (из куаомиоП тики).
ПЛАТЬЕ С .УЗЛОМ-
(из fcjiKiMiiofi ткймк)
Платье отрезное по .пиши талии, с иелыюкроеиным коротким
рукавом. Прнлегаюншй отрезной лиф с opitniiia.ii.uo задрапиро-
ванной кокеткой и полочками. Паа грудью образован «узел». Узор
ткани расположен гак, что основные, наиболее нылелиющнесн по-
лосы ткани лучеобразно расходятся от «узла».
Вырез ворота .текольтнроиии. Юбка заложена веерообразными
встречными складками. Купонная ткань требует особенно тщатель-
ного подбора фасона, причем и первую очередь учитывается рису-
нок ткани.
Платье можно шить из однотонной и полосатой ткани. Рекомен-
дуемые размеры — 46 — 52.
Примерный расход тклии на 18-0 размер I .« нрн ширине ткани
90 см.
ЧОДЕЛИРОВАНИГ
Модель разработана на основе чертежа лифа с коротким цель-
покроенным рукавом (рис. 167).
«Узел» расположен в нижней I/-I члетк между .нишей шеи и ли-
Рас. 107. Чертеж .тифа е цс.тыажрсепкии короткий
рухавоч Си ластчвпяи.
иней груди. Перенести нагрудную вытачку и точку 114 ил линии
центра переда между линией шеи и линией груди.
От точки П4 параллельно линии груди нанести линию кокетки.
Обрнсоиоть вырез горловины от 1/3 длины плеч* до «узла». На
350
кокетке делается рпзрез от «узла» к копну длины плеча для раз-
движки на драпировку.
На нижней части полочки перенесенная нагрудная вытачка об-
разует драпировку. Однако этой драпировки недостаточно и поэто-
му делается дополнительный разрез от точки /М па линию талин
для дополнительной раздвижки. Раздвижка из кокетке н на ниж-
ней части иолочкн по 5—8 с.п (рис. IC8).
Веерообразная складка представляет собою двойную или трон-
ную встречную складку. Эта складка удобна тем. что, не нарушай
рисунка ткани, создает расширение юбки внизу.
Раскрой (рис. 170) необходимо производить очень тщатель-
но. следить за тем. чтобы главные полосы купонной ткани приш-
лись на «узел». Если ткань не позволяет при раскрое выкроить це-
лую кокетку, то под «узлом» можно сделать шов. Прибавка m шпы
следующая плечевой срез — 2 с.ч. боковой н центральный — 1,5 —
2 сл. Шов кокетки — основной, определяющий фасон, при раскрое
оставить запас ио 3 сл. Это необходимо дли исправлений, если они
потребуются на примерке.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЛИФА
Сметать нейтральный шов перстней части лифа
Обработать лоленой полоской вырез порота на кокетке п продеть
одну часть ее р образованную сверху петлю между полочками.
Сметать шоп кокетки, плечевые н боковые швы. Талевые вытач-
ки можно оставить на месте или заметать в направлении рисунки
ткани. На примерке уточняется правильность фасонной линии и ме-
сто «узла». После примерки стачать центральный шов, швы кокет-
ки, плеча и в поелелиюю очередь — боковой шов. Вырез горловины
спинки обработать подкройными деталями.
СМЕТЫВАНИЕ >1 СТАЧИВАНИЕ ЮБКИ С ЛИФОМ
Сколоть буланками юбку и лиф, совмещая веера юбки с тале-
выми вытачками, боковой шов юбки с боковым швом лифа, шов
по центру юбки со швом но центру переда. Сметать шов по талии и
стачать.
Отглаживание готового платья производится на лоске, причем
ксери должны быть сметаны. При отглажке «узла» носок утюга
движется по долевой нити, ио направлению к «узлу».
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕППЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ
Меркн
ОГ =48 сл.	ДТ = 38 см
ОШ = 18 см.	ДИЛ = 13.5 см.
ОТ «"38 см. ДР — 6 см.
ШС=1Ь см.
351
Ркс 68. Нвдеоемнс фасонных линий на вджроЛку.,
352
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3—18: 3-16 см.
ОГ: 4-48 4-12 см.
ОГ г 10—18:10- 1.8 с.ч.
ПТ: 4—38: 4-95 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла Я вина ио
вертикали отложить длину до талии по мерке 38 с.и.
Г л у б п и а проймы. От угла Я по вертикали вниз отложить
ОГ-Л+ДТ 4« 2+9.5=21.5 с.и.
От точки 21J5 н точки 38 провести вправо горизонтальные ли-
нии.
Ширина лифа определяется по расчету: ширина спникн+шири-
на проймы + ширина переда (Л/С+1)+(ОГ:4) + (4/|0 ОГ+1,5) —
-19+12+20.7=51.7 с.и.
Ширина спинки равиа ширине спиики по меркс+1 см на сво-
бодное облегание (18+1  19 см).
Ширина проймы равна окружности гр ди. деленной иа 4.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1,5 нли 2 см —
-(4.8 4) + 1.5—20.7 см.
Скос по с и н и к е. От точки 38 вправо отложить 2 ел и точ-
ку Я соединить с точкой 2.
23. £0 модеме ж еж кого енмт»
353
Рис. 170. Гасмаака
•ьхрийли и« ткани.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПННКН
Ширина ростка равна ОГ: 10+
+2.5-.7.3 см.
Пысота ростка раина IUP • 2—7,3 :
: 2 - -3.6 ок
Наклон п л е ч а. Точку 3.6 сое-
динит!. с точкой пересечения липни
uicii с .нишей высоты проймы спннкн и
иа этой линии отложить длину плеча+
+ 1.5сл (на посадку).
11 а к л о и рукава спинки.
Ко линии иисоти проймы переда от
линии шеи IUHI3 отложить 8 сл и поста-
вить точку. Точка й*ОГ ; 6.
От копка длины плеча из точку 8
прелести пунктирную линию п на этом
пунктире вправо отложить длину ру-
кава 6 гл.
Место бокового шва про-
ходит через 1<2 ширины пройми.
Вспомогательные точки
д л я о фо р и л еи ни рукава
с п и и к и. Ширину ПроГ'МЫ по линии
rpy.ni разделить пополам. От точки 19
провести биссектрису длиной .3.5 с.и и
поставить точку. От точки 19 вверх от-
ложить б сл (ОГ:8). а от точки б
иправо отложить 3 сл.
.4 н и и я среза рукава спи и-
к и. Спе.чинигь точки: длины рукаиа
(<> гл). 3. 3.5 и Ц2 ширины проймы
плавной линией.
Висмка по талии (прктале-
ине) делается на 2—3 сл.
От места бока-лого шва по линии
талии влево отложить 2—3 сл. Эту
Точку соединить с точкой //2 ширины
пройми.
Талевая вытачка и а с и и н-
ке лифа. Ог точки ширины ростка
7.3 ироиестп вспомогательную верти-
кальную линию до пересечении с ли-
нией бедер. Раствор вытачки равен
2 сл (рис. 167).
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
П о в и те и и с переда опрсделпетси так: от праймы, то
есть «г точки 12. отмерить иправо ширину ростка (ОГ: 10+2.5“
“7,3 сл). Через точку 7.Л пронести пверх вертикальную линию.
Произвести следующий расчет: вершина горлоиииы (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Верш низ горловины ранил ОГ : 3x2—(Ifi :3)Х2—32 сл.
Вершина горловины минус ////’-•32—7.3=21.7 сл:.
От точки 12 на вспомогательную иертика.1Ь от точки 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 21.7 ся. как указано иа рис. 167. От
точки 2-1,7 провести горизонтальную линию вправо и образовать
угол, продлив вверх центр переда.
Ширина и глубин л горлоиииы ранни ОГ: 10+2=
= 6.8 сл.
Обрисовать горловину:
Построение нагрудной о ита чки. От верхней точки
выреза горловины отложить влево 3 сл.
.Место высокой точки груди (ВТГ) По линии груди
от центра переда влево отложить 9.5 см. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой 9.5 (ЛТГ).
11 а к л о и плеча до в ы т а ч к и. От точки 3 вниз отложить
I ся. От точки 6.3 провести линию через точку /. ранную 1/3 длины
плеча (13.5 :3=4,5 с.н). Точке 1.5 соединить штанной линией сточ-
кой ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты пройми спннкн от точки 19 вверх ОТЛОЖИТЬ
ОГ : 3(-18: 3« 16 с.ч) и поставить точку. От точки 21,7 нрооесги на-
клонную линию и точку 16. Через середину проймы провести про-
извольно вверх вертикальную линию. Ог пересечения линий вправо
отложить остаток дтипы плеча 9 с.ч. Точку 9 соединить с точкой
ВТГ. Так образуется раствор вытачки.
Расстояние от точки 12 ло точки 7.3 иа линии груди разделить
пополам и обозначить точкой 112. Соединить точку пересечен ин
наклона плеча переда и вертикали, идущей от середины проймы
вверх, с точкой 7/2.
Наклон рукава переда, Линию высоты проймы синикн
разделить пополам, поставить точку 112. Конец длины плечи соеди-
нить с точкой 1/2 пунктирной линией. Иа згой линии вдело отло-
жить длину рукаиа b сл.
Оф о р м л е и и е рук а в а пол о ч к И. От точки 12 отложить
Ы1е«х 6 с.ч. От точки С отложить влево 2 см.
.’1 и и и и среза рукавп и о л о ч к н. Сое шнигь точки б. 2,
2,5. 112 ширины проймы вш путей линией, как указано па рис. 167.
О б р п с о о к а бокового среза (ирита.тение) — пл 2—
3 ся.
Построение талевой вытачки переда лифа
производится так, как указано иа рис. 167
S3*	---------
Рас. 171. ЛсгииН cnopwanuB ансамбль.
ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ АНСАМБЛЬ
Ансамбль состоит из блузы с коротким исльиокросипым рука-
вом. широкой юбки, спереди застегивающейся пи пуговицы. и тру-
сов. Блуза, трусы и широкая подшпика юбки — из ткани одного
цвета, а юбка — из ткани другого цвета.
Подшивка юбки шириной 30 см делается из такой же ткани, что
н блуза. Подшивка красиво дополняет костюм особенно тогда,
когда он предназначается для пляжа, занятий теннисом и т. д.
Фасон рекомендуется для молодых девушек. Ткань может быть
различной расцветки и любой выработки.
Примерный расход ткани иа -?8-Г< размер 5 л при ширине 90 с.ч.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Блуза разработана ио чертежу основной блузы с коротким цель*
нокроеииым рукавом (рис. 172). По центру делается прибавка на
застежку 2,5—3 см.
Рк. 172. Чертеж <Ьуш с цсаы|ихроснн1ш коротким рукавом Оси лпстовжиы.

При рвскрое юбки расчет клиньев производится из ткзии. как
указано на рис. 173.
По .ниши верхних срезов клиньев дается прибавка из сборку и
зависимости от наличия ткани
Р«с. 173. Чертеж КЛ11Ч1СЦ для юбки.
Юбез может быть G-. 8-, 10- и 12-июмюй. На передних клиньях
по центру обязательно должна приходить долевая нить. Прибавка
на застежку — 3 С.ч. па подборт — 8 ел.
Низ tcuiui под питается широкой полосой из отделочной ткани,
которая выкраивается ио форме клниьеп.
Трусы выкраиваются по рис. 17-1 с прибавкой на шви no 1 см.
ззз
Рис. 1'4. ЧсрЧГЖ CnOpTl.DilUX TP)C<U,
53
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Проложить силки по контуру выкройки. Отметить центр переда
>1 спинки прокладочными стежками.
Обработка блузы. Сметать нагрудную н талевую вытач-
ки, сметать плечевые и боковые швы. Сделать примерку. Стачива-
ние после примерки: стачать вытачки, разгладить их иа две сторо-
ны. Стачать плечевые срезы и срезы рукавов, разутюжить швы и
обработать их через край. Стачвть боковые швы. разутюжит:,. При-
тачать подборт н втачать воротник Впереди воротник зажимается
между блузой и подбортом. но спнике подшивается вручную. Под-
шить ннз блузы и обработать низ рукавов подкройными полоска-
ми. Выметать петли, пришить пуговицы.
Обработка юбки. Стачать клинья юбки. Стачать клинья
подшивки. Притачать подшивку к юбке, сделать перекантовку. На-
метать иод шинку юбки 2—3 раза, чтобы подшивка не морщилась,
подошуть свободный срез подшивочной полосы, заметать и под-
шить потайными стежками. Собрать на дне нитки юбку по талии и
пришить пояс. Выметав, петли и пришить пуговицы.
ЧЕРТЕЖ БЛУЗЫ С ИЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ
Мерки:
ОГ =48 см.
ОШ-~\Н см.
ОТ =38 см.
ОБ =51 с.н.
Вспомогательные расчеты:
ШС =18 см,
ДТ =38 см.
ЛПЛ = 13.5 см.
ДР = 6 см.
ОГ- 3-48: 3-16 см.
ОГ: 4 = 48: 4-12 сл.
ОГ: 10-48: 10- -1.8 cju.
ИТ : 4=38: 4-95 см.
Начертить прямой угол с вершиной в точке А От угла Л вниз но
вертикали отложить длину до талин по мерке 38 см.
Длина от талин до бедер равна 18 сл. от точки 38 вниз отложить
16 сл.
Г л у б и и а п р о й и ы. От угла А по вертикали отложить
ОГ :4мД/ : 4 = 12+9.5—21,5 сч.
От точек 21.5. 33 н 18 провести Вправо горизонтальные линии.
Ширина лшЬл определяется по расчету:
ширина сииики - ширина пройми + шприца переда (ZZ/C+I*
+ ОГ :4+-|/10 ОГ+1.5 или 2 см -19+12+20.7-51.7 сл).
Шириил спинки равна ширине сииики по мерке+1 см (дли сво-
бодного облегания).
360
Ширина проймы равна окружности групп:4.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+15 нлн 2 см.
Скос и о спинке. От точки ЗВ ппрлчо отложить 2 см и точ-
ку Л соединить с точкой 2.
ПОСТРОЕНИГ. ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина рпстка равна ог-10+2.5—7.3 сл.
Высота ростка равна IUP 2=7.3: 2=3.G ел.
Наклон плеч л. Точку 3.6 соединить с точкой пересечения
липни tneil с линией высоты проймы спинки и на этой .пиши отло-
жить длину плсча + 1.5 сл (на посадке).
Наклон рукаиа с п и и к и. По липни высоты проймы пе-
реда от линии шеи вниз отложить 8 ел и поставить точку. Точка
8—ОГ-.6. От конца длины плеча иа точку 8 провести пунктирную
линию и на этом пунктире отложить вправо длине рукаиа 6 ел.
Место бокового шва проходит через 1/2 ширины
проймы.
Вспомогательные точки для о ф и р м л е и и я р у-
к а в а с и и н к и. Ширину проймы по .пиши грели разделить по-
полам. От точки 19 провести биссектрису д-шной 3.5 сл и поставить
точку. От точки 19 отложить вверх 6 ел {ОГ: 8), а от точки С отло-
жить вправо Зел
Л и и и я среза р у к а в я с п и и к н. Соединить точки дли-
ны руквва (б ел), 3. 3.5 и 1/2 ширины проймы плавной линией.
Выемка по тали и (притален не) делается на 2—3 ел.
От места бокового шва по липин талии влево отложить 2—3 ел.
Эту точку соединить с точкой 112 шипнны проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности групп {ОБ— ОГ—51 — 48-3 с.ч).
1/3 от этой разницы составляет I сл. Эта разница прибавляется
к ширине cniiiwn по линии бедер. От места бокового шив вир апо по
линии бедер отложить 1 с.ч и соединить плавной линией с точкой
9,5 на линии талин.
Талевая вытачка на спинке лифа. От точки ши-
рины ростка 7.3 провести вспомогательную вертикальную линию до
пересечении с линией бедер. Раствор вытачки равен 2 сл. Обрисо-
вать вытачку, как указано на рис. 172.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от пройми, то
есть от точки 12. отмерить вправо ширину ростка С) Г : 10+2.5—
— 7.3 сл. Через точку 7.3 провести вверх вертикальную линию про-
извольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
361
Вершина горлоиииы pan ни ОГ: 3X2= (48: 3X2) «32 ся
минус Л7Р«32 —7.3 = 24.7 с.ч
От точки /2 па вспомогательную вертикаль от точки 7.3 сделать
засечку циркулем радиусом 24,7’ см. как указано на рис. 172. От
течки 24.7 пронести горизонтальную линию иправо и образовать
угол. продлив вверх центр переда.
Ширина и глубина горлоиииы раины ОГ : 10+2=
= С.8 см.
Обрисовать гор.товппу.
Построение нагрудной и ы т а ч к п. От верхней точ-
ки выреза горловики влево отложить 3 ем.
Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру-
ди от центра переда влево отложить 9.5 ся. Точку 3 соединить испо-
мстательпой линией с точкой ВТГ.
Наклон плеча до u и т а ч к и. От точки 3 вниз отложить
I см. От тачки 6.8 провести линию через точку 7. равную 1/3 длины
плеча (13,5:3=4.5 ся). Точку 4,5 соединить с точкой ВТГ.
РАСТВОР ВЫТАЧКИ II НАКЛОН ПЛЕЧА
По ЛИНИИ высоты проймы спннкн от точки 79 вверх отложить
ОГ: 3—(48:3= 1С ся) и поставить точку.
От точки 24.7 провести иакзопиую линию в точку 16.
Через середину проймы провести вверх произвольную верти-
кальную линию. Or пересечения линий вправо отложить остаток
длины плеча 9 сл. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Тпк образуется!
раствор вытачки.
Расстояние от точки 12 ло точки 7,3 на линии груди разделить
ионолам н г|боз11ачпть точкой Ц2.
Соединить точку ncpcceuctuui наклона плеча переда и вертика-
ли. идущей от середины проймы вперх. с Точкой 1/2.
11 а к л о и рукаиа переда. Линию оысогы проймы спин-
ки разделить пополам и иоставип» точку 7/2. Копен .длины плеча
соединить с точкой 1/2 пунктирной линией. На зтой липин влево
отложить длину рукава 6 ся.
Оформление рукаиа полочки. От точки 12 отложить
вверх С ся. От точки 6 отложить влево 2 ся.
Линии среза рукава иол очки. Соединить точки б.
2, 2.5. 1/2 ширины проймы вогнутой линией, как указано на рис. 172.
Обрисовка бокового среза (прнталеине) делается
на 2—3 г-н.
Расширение по бедрам. 2/3 разиииы между окруж-
ностью бедер н окружностью груди (ОД—ОГ=51— 48«3 сл). 2/3
от 3 см составляет 2 ся.
Липпи талии и Седер поиажаютсп ил 1.5—2 ся.
Построение тале иой вытачки исреда лифа
производи|ся так, кзк указано на рис. 172.
ЖЕНСКИЕ ЮБКИ
Блузка с юбкой — любимая одежда многих женщин. Такой ко-
стюм очень удобен, практичен и доступен. Его применение чрезвы-
чайно разнообразно. В зависимости от характера ткани и выбора
модели это может бить изящный вечерний туалет. Но наибольшее
распространение получили юбки и повссднснион носке в сочетании
с любой блузкой пли вязаной кофточкой.
Юбка должна гармонировать по цвету, форме и ткани с блузкой.
Так. не следует Надевать капроновую блузку с грубошерстной
юбкой, хоти такая юбка хорошо сочетается с трикотажным свите-
ром.
Широка» юбка is тафты ii.nl муара красиво дополняет капро-
новую блузку.
Теперь особенно модны цветные юбки из самих разнообразных
тканей.
Любую юбку можно свободно раскроить и сшить самим, если
усвоить чертеж основной юбки и расчет клиньевых юбок.
Применяя основы моделирования иа основе чертежа юбки с
шестью вытачками, можно получить любую выкройку для юбки.
Ike юбки делятся на три вида: прямые, юбки в клиньях и юбки
клешеиые.
ю:>к* ОСНОВНАЯ с шестью вытачками
Для построении чертежа юбки необходимы следующие мерки:
окружность талии (Of) =38 с.и.
окружность бедер (ОД) =>Я2 с.«,
длина изделии (Д/() —75 см.
К нерке окружности бедер прибавляется от 2 до 4 сл (иа сво-
бодное облегание) в за вне вмести от фасона юбки.
Построить прямой угол с вершиной а точке .4.
Л в и и я тал н и. От точки Л вправо отложить мерку окруж-
ности бедер плюс 2 с.н (на свободное облегание) и поставить точку
51 (ОЬ‘+2-52+2-54 сл).
Линия середины задней части ю б к и. От точки А
винз отложить ыерку длины изделия и поставить точку 75 (Д((—
—75 с.ч).
.1 и и и я и н з а. От точки 75 вправо пронести линию, параллель-
ную линии талии и ранную ей ио длине.
Л н и и я середины передней части ю б к п. От точ-
ки 54 вниз провести вертикальную линию ло липни низа.
Положение линии бёдер. От точки А вниз по линии
середины задней части отложить 18 с.ч и поставить точку. Ог точ-
ки /5 варапо провести линию параллельную линии талии до линии
Центра переда.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ
Широка заднего полотнища юбки. От точки 18
впрпио но линии белер отложить половину ширины юбки минус 2 см
и поставить точке 25 (54 : 2—2—25 си)-
Череэ точку 25 провести вверх и вниз вертикальную линию до
пересечении с линией талии н линией низа.
РАСЧЕТ ВЫТАЧЕК
Найти разнице между шириной юбки и окружностью талии
(54 —38—16 см).
Ризница распределяется следующим образом:
а)	боковая вытачка— 1/2 разницы—16 : 2—8 с.и.
б)	зв.-.ияя вытачка-1/4 рззпнцы + 1 —13:44-1=5 см.
и) передняя вытачка —1(4 разницы—I—1G : 4—1—3 см.
Боковая вытачка распределяется слслсюшим образом; 1/3 рас-
твора откладывается к задней части, а 2/3 — к передней части.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
Боковой срез. Из раствора боковой вытачки (8:3) 2.7 см
отложить от места бокового шпа влево и« линии талии.
Р а с in и р с в и с и и т а. От места бокового шпа по лнинн ни-
за ктбки отложить вправо 3 см.
Боковой срез юбки оформить, соединив точки 2 7 25 и 3.
Для лучшего обзеичшя бедер необходимо линию бокового сре-
за продлить вверх за линию талии иа 1 ся.
Обрисовка липни талин. Точку А соединять с точкой]
/ плавной линией (рис 1*5}
Построение задней в и т а ч к и. Линию талин задней
части юбки рячлелптг на три равные части. От первой ИЗ отложить
1 с.ч влево. От точки / отложить вправо раствор вытачки равный
5 см.
Л л и на вытачки. Раствор вытачки разделить пополам
и от точки Деления опуттпть перпендикуляр и 13—14 с.и.
Обрисовать вытачку, кзк указано на рис. 175.
Контурные липни задней части юбки: точки /I.0,5. 13—14,0,5. I.
25, 3. 75.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
Бок опой срез. 2/3 раствора бпкопой вытачки (8:3X2—
•=5.3 си) отложить от места бокового шва вправо ио линии талии.
Расширение по ли и и и низ а. От места бокового шиа
по липни низа юбки отложить влево 5 см.
364
Рис. 175. Чертеж миопией ciporoO юСхн.
Боковой срез юбки оформить, соединив точки 5Д 25 и 5.
Длн лучшего облегания белер необходимо линию бокового среза
продлить вверх за линию талии иа I сп.
Обрисовка л и и и и талин. Точку 51 соединить с точкой
• плавной линией.
Построение передней вытачки. Линию талии пс-
ЗЬ5
рсдисй части юбки разделить на три ранние части. От первой 1/3
отложить вправо и «депо по 1,5 см. Из 1/3 опустить перпендикуляр
в 6—8 см.
Обрисовать вытачку. как указано па рис. 175.
Контурные линии передней части юбки: точки 51.0,5. 6—8. 0.5. !.
35,5.
При мечапия: 1. Если СокопгЛ шов пгохоаит через 1/2 ширины к>С«н.
оо бокочая пыгачка распределяется ряччпигряо: 8:2—4 см. В юбках с кар-
MMinw. идуишч ап аиьги бока. боковой июп проходит па 1/2 ширины юбхк.
2 Если па центру задней части юбки проходит складка, то выычка строятся
иа 1/2 ширины талии. Рлстпор вытачки от 1/2 отложить слепо и вправо ров.
пошерио.
РАСКРОИ ДВУХШОВНОП ЮБКИ
Середину выкройки передней и задней частей положить к сгибу
ткани (рис. 176).
Припуск па типы: по липни талии—на 1 см; на швы ио
боку —2—3 с.и; иа оформление застежки ио левому боку передней
и задней частей 4—5 см.
Длина застежки 16—18 с.и от линии талии; иа подшипку низа 5—
6 СМ.
Расход ткани. Одна длина юбки плюс 10 см при ширине
140 - ICO см.
ПОСЛЕЛОВАТГЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Ткань сложить вдвое по долевой нити. лицевой стороной внутрь.
Но контуру выкройки линии бедер проложить СИЛКИ. отметить
центр переда и сииики прокладочными стежками.
Заготовить корсаж. Парусину, сложенную втрое, вит-
риной от 2 до I си выстрочить вдоль с расстоянием 0,5 с.и. Длина
корсажа равна окружности талин.
Па пыстрочсииую парусину наложить полоску подкладочной
ткани шириной 7—8 см. но длиннее парусины на 2 см. Строчить на
0.5 сл от кран, обогнуть парусину тканью, подвернуть и пристро-
чить на 0,5 сл с противоположною кран, оставляя па краях место
для пришпва крючков и петель.
Сметать юбку и сделать первую примерку. Па примерке уточ-
нить облегание юбки в расположение вытачек.
После примерки перенести изменения (если сии были) иа дру-
гую сторону с помощью прокладочного шва и силков. Стачать иы-
твчкп. сведя строчку и пение на нет иа протяжении [ см.
Вытачки разутюжить или заутюжить: переднюю — в сторону
центра передней части юбки, а заднюю — в сторону центра задней
части юбки.
за
ОГ>РЛЕО!КЛ ЗАСТЕЖКИ
Верхнюю часть застежки подогнуть внутрь, как би продолжая
СокопоП шов.
В сгиб с ПЗН311КП прикрепить кромку или долевиком длиннее за-
стежки i>a I см (из сатина, коленкора и др.) для того, чтобы застеж-
ка ие оытнптиалась.
Срез застежки окантовать обгачкоП на 0.5 сл, отпериуть вверх
в прострочить по верху юбки, затеи отвернуть.
По сгибу можно дать машинную строчку и край или на 0.75 сл
от края.
Пришить крючки к машинной строчке и к лоленичку. продстьих
изнутри к застежке.
Иод нижнюю часть застежки по месту петель с изнанки при-
ЗЯ
шить долевпчок длиннее застежки на 1 см н срез окантовать обтач-
кой.
Сделать лаойную перестройку внизу застежки поперек от боко-
вого шва юбки.
Пришить воздушные петли.
ОБРАБОТКА ВЕРХА ЮБКИ
Верх юбки иологгуть на I см. и сгиб проложить кромку (с из-
папочной стопоны). обметать край вместе с кромкой.
С лицевой стороны от верхнего сгиба юбки на расстоянии 0.2 см
дать строчке шелком (цвет п тон юбки) Одновременно пристро-
чить верхний край застежки юбки.
Корсаж прикрепить к юбке вречнгю слегка припосаживая юбку.
Юбка крепится выше корсажа на 0.2—0.3 с.и (около строчки).
ПОДШИВКА IIIUA ЮБКИ
Низ юбки полшиопстся несколькими способами (в зависимости
от ткани):
В плотных тканях низ юбки подшивают «козликом». нс подги-
бая среза.
В тонких и легких тканях низ юбки подшивают потайным швом.
В сыпучих тканях низ юбки окантовывают.
При подшивке низа юбки нельзя затягивать нитку, так как при-
пуск подшивки будет выделяться.
РАСЧЕТ ЮБКИ ШЕСТИКЛИНКИ
Юбку-шестиклинку (из 2 полотнищ) можно выкроить без вы-
кройки. Снимаются следующие мерки:
ОТ-78 с.«.
ОГ> 10-1 см,
Л//—75 см -»-5 (иа подшивку) =80 см.
Снятые мерки для удобства в расчетах записываются пол-
ностью.
I.	Определить ширин)' клипа по талии. Для этого полную мерку
окружности талии разделить на шесть клиньев.
78: б-> 13 сл.
Ширила клипа по талии в готовом изделии 13 см, по прн рас-
крое следует прибавить 3 с.ч иа швы, то есть
13+3= 16 с.и.
Ширина клипа по талин при раскрое равна 16 гм.
368
2.	Определить ширину клипа по бедрам Это делается в основ-
ном для контроля, чтобы не заузить юбку но бедрам Мерку окруж-
ности бедер разделить иа шесть клиньев:
101: 6т= 17,3 сл
Ширина клина по бедрам в готовом изделии не должна быть
меньше 17,3 см. но при раскрое следует прибавить 3 см на швы. а
именно: 17,3 +3—20.3 см.
3.	Определить ширину скоса клипа. Полученную ширину клипа
по талии умножить на то количество клиньев, которое будет вы-
краиваться из озноб длины ткаин. В данном случае из одной длины
выкраивается три клниа:
16X3—18 с.и
Ширина ткани 102 сл. Следовательно. 102—48—54 гл.
Остаток ткани (54 см) разделить иа 4 — количество клиньев нт
одной длины +1 с.ч (постоянное число)
51: 4 = 13 5 сл.
Таким образом, ширина скоса (выпада ткани) равна 13.5 сл.
4.	Определить ширину клина по низу юбки К ширине клина по
талии прибавить ширину двух скосок:
13,5-*-16+13,5—43 сл
Итак, ширина клина внизу равна 43 сл.
На основе полученных расчетов производится раскрой юбки иа
ткани (рис. 177).
РАСКРОИ ЮБКИ ШЕСТИКЛИНКИ ИЛ ТКАНИ
От кромки вправо отложить ширину скоса, равную в данном
примере 13.5 сл. От точки, помеченной мелком (/.3,5). отложить ши-
рину клина но талин 16 сл. Пометить точку 16 мелком. От полу-
ченной точки отложить ширину клипа по низу 43 сл. Провести мел-
ком липни срезов. Можно выкроить о тип клип и по нему делать по-
следующий раскрой всех клиньев либо наметить линии срезов клн-
иьеп на ткани, как указано на рис 1 / /
Расход тквии: дне длины юбки и иа подпитку, то есть 75+6Х
Х2-160 сл.
При раскрое ткань можно сложить в два слоя ио ширине ткаин.
РАСЧЕТ ЮБКИ-ВОСЬМИКЛИИКИ
Юбку-восьмиклипку можно выкроить иа ткани без выкройки.
Снимаются следующие мерки:
ОТ—78 см,
0Б^1Ы см,
ДИ-75+5 (иа подшивку) —80 сл.
Снятые меркн для удобства в расчетах записываются полностью.
24 W Mojrjufl MHC1OCD П.11ТМ
3W
Pwl J 77. Р*астлп,кл па ткани шсстяшовмой юбки.
I. Определить ширину клипа по талии. Мерку окружности та-
лин разделить на восемь клиньев:
78:8-9.7 см.
Ширина клина по талии н готовом изделии 9,7 см. но при рас-
крое следует прибавить на швы 3 см, то есть
9.74-3—12,7 с.н (округленно 12,5 см).
2. Определить ширину клина ко бедрам. Мерку окружности бе-
дер разделить иа 8. п именно:
104:8=13 см.
134-3 см (на шви) = 16 см.
Ширина клина ио бедрам при раскрое должна бить не меньше
16 см.
3. Определить ширину скоса клипа. Полученную ширину клипа
ио тални умножить на то количество клиньев, которое будет вы-
краиваться из одной длины ткани. В данном случае из одной дли-
ны выкраивается четыре клина:
12.5X4=50 сл.
Ширина ткани в данном примере 102 см, то есть:
102-50=52 см.
370
Остаток ткэтпг разделить на пять (по формуле: количество
клншлтв из одной ЛЛИ1П4+1 (постоянное число):	'
52 : 5— 10.1 cjl
Рис. Т7В Раскладм пд ткани vun.wiiuiouiKn юбки
Следовательно. ширина скоса (пылала ткани) рапса 10,4 с;и.
'1. Определить шприцу капка по низу юбки. К ширине клика по
талии нрабапить ширину двух скосов I0.-I4-12 5+10,1—33,3 см.
Ширина клина внизу равна 33.3 см.
Ив основе полученных расчетов производится раскрой юбки на
ткани (рис. 174).
РАСЧЕТ ЮЕКИ ЧЕСЯГИКЛИПКП	(
Юбку-дсснтпклиику можно выкроить нз ткани без выкройки!
Снимаются следующие мерки:
ОТ—76 см.
ОБ= 102 см.
Л//7Х+0 (па подшивку) —81 с.и. ,
Снятые мерки для удобства в расчетах записываются пол-
ностью.
I Определить ширину клипа по талии. Мерку окружности га«
лип разделить на десять клиньев. а именно:
76:	10=7.6 ел.
При раскрое прибавить пл швы но 3 см:
7.6+3=10.6 см.
Ширина клика го талин при раскрое раина 10.6 см.
2.	Определить ширину клипа по бедрам, то есть
102: 10-10.2 сл.
Прнбавпп к ширине клипа 3 сл (на швы), получим 13.2 сл,
то есть ширина клипа по бедрам должна быть не меньше 13.2 см.
3.	Определить ширину скоса клина. Полученную ширину клини
по талин умножить на то количество клиньев. которое будет вы-
крапвиться из одной длины ткани. В данном примере из одной дли*
ны выкраивается пять клиньев:
10,6X5 =53 см.
Ширина Ткани в данном примере равна 95 с.«.
95—53=42 см.
Остаток ткани (42 см) разделить па шесть (по формуле: коли-
чество клиньев из одной ллш1ы+| (постоянное число):
42 :6—7 см.
312
Следовательно, ширина скоса клина 7 см.
4.	Определить ширину клипа по низу юбки. К ширине клина по
тални прибавить ширину двух скосов
7+10.6+7=2-1.6 сл.
Ширина клина пингу равна 21.6 с.ч.
На гк-ноне полученных расчетов производите!! раскрой юбки на
ткаин (рис. 179).
P ISO. KHjh'l с 1№1мнжроС1|ииММ ПВ1ВЫИ.
ЮБКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНПЫМИ ПАТАМИ
По центр) передней к задней части юбки проходят встречные
складки. Застежка сделана во встречной складке задней части
юбки.	'
На передней части юбки два цельнокроеиные пата с петлями,
которые застегиваются па пуговицы у пояса по талии.
Внизу от патов мягкие заломы. Они образуются за счет закры-
тия передних и боковых вытачек.
МОДКЛИРОВЛНИЕ
Фасон разработан на основе строгой юбки без боковых швов
(см. рис. 175).
Боковую вытачку необходимо уменьшить в растворе на 2 см. а
переднюю увеличить на 2 см за счет боковой. Это делается для
того, чтобы было достаточно ткани для образования залома в ниж-
ней части пата (рис. 181).
Ряс. 181. Иансссннс фасонных лиией на вихройху.
'//////у////////////,
Рис. IS2. Рлсхлхлка выкройки па тапни.
Для симметричного расположения липни пата переднюю вытач-
ку передвинуть на 2—3 си влево и удлинить ее до линии бедер.
От центра переда но липни талии отложить влево 5—6 см и от
этой точки провести слегка вогнутую линию на копен передней вы-
тачки. Эту линию разрезать, а вытачку закрыть. Так вытачка ие-
рейдет п подрез.
Ширина пата верхней части равна 6—7 см. Отложить эту вели-
чину влево по линии талии от подреза, обрисовать верхнюю часть
пата мысом и от этой точки на копен боковой вытачки пронести
слегка вогнутую линию. По линии сделать подрез, а боковую пы-
тачк’у закрыть.
К центру переднего и заднего полошит прибавляется ткань иа
ьстречныс складки.
Для того, чтобы шов образовался на внутреннем сгибе складки,
следует одно нгьтотнишс выкроить с добавлением ткани на склад-
ки (спереди 6 сл. сзади — 18 см). Второе полотнище также вы-
зге
кроить с добзвлсппем ткан» на складки (спереди — 18 см и сза-
ди — 6 с.ч) — см. рис. 182.
Фасон юбки рекомендуется для полной фигуры.
На 48-Л размер примерный расход ткаин I м 80 см при ширине
80 см.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЮБКИ
Проложить силки по контурам выкройки, вытачкам. фасонным
линиям и липин бедер
Сметать складки, вытачки и фасонные липни. Подготовить кор-
саж п сделать примерку. Если иа примерке будут выявлены де-
фекты, сделать переколку на праной стороне юбки.
После примерки все исправления перенести па левую сторону и
приступить к пошиву юбки.
Стачать вытачки. Обработать обтачками петли на патах. Обра-
ботать паты подкройной тканью. Стачать разрез под патами. Ста-
чать складки (па заднем полотнпыс, вверху складки, место для за
стежки ис стачивается). Обработать застежку. Обработать верх
юбки поясом с прокладкой.
Сделать вторую примерку. На примерке подравнять низ юбки
После примерки подшить низ юбки. С внутренней стороны пояса
к его нижней части пришить дне вешалки, отутюжить юбку и при-
шить пуговицы.
4
Рже. 163 Юбка с оеирлмя.
ЮБКА С ВЕЕРАМИ
* ** -(
Юбку рекомендуется шить из шерстяной, ii.ni плотной шелковой
ткани без боковых швев. Передний. клип выкроен с цельнокроен-
ними патами, пристегивающимися на боковые части. Из-под патов
идут веера.
Рекомендуемый размер—от 48 до 54
Примерный расход ткани иа 48-й размер 85 с.« при ширине
ткани 140—160 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Мозель разработана па основе чертежа строгой юбки (см рис.
175). Вытачку на передней иолппнне юбки построить па 1/3 между
центром переда и боковой вытачкой. Веер иа юбке идет от 1/4 дли-
ны юбки. Ширина пата—4 см. длина —5 см (рис. 184).
или 1о4. 1внесение фасонных .еакий на аыкрийку.
379
Раскрой. Раскроить переднее полотнище юбки смеете с па-
тами. Остальная часть юбки выкраивается с веерами. Для образо-
вания вееров к задне iy полотнищу прибавить 24 ел. к переднему
Клину—бел (рве. IH5V.
Рис. 185. Раиладкл корейки на пики.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ!1ОСТЬ ОБРАБОТКИ
Пп контуре пыкройкн проложить прокладочный шов.
Сметать юбку и сделать первую примерку. До первой примерки
затошнить корсаж. Обработать пат подкройной тканью. По центру
пата и горизонтальном направлении обработать петлю. Пол пвтн-
кп положить долевую прокладку. Для образования перекантовки
подкладку кроять из ткани юбки меньше на 0,5 см.
В углах патнков сделать надсечки. Застрочить релмфные типы
от патиков вверх к линии талии. В левом рельефном шве оставить
место длн застежки. Обработать застежку. Веерную складу закре-
пить перестройкой вверху. Обработать верх юбки, пришить корсаж.
Подшить низ юбки, отутюжить Пришить пуговицы.
переходящее в карта.
Ряс IS6. Юбка с OAHociopctuicft схллдоО.
ЮБКА С ОДНОСТОРОННЕЙ СКЛАДОМ. ПЕРЕХОДЯЩЕЙ
В КАРМАН
МККЫ"
Юбка из шерстяной ткани с пряшпниым пенсом без боковых
шпон.	„и к. I
Карман и склада отделаны ре-И^фной строчкой шириной 1,5—
2 см.
Фасон подходит для стройных фигур.
Примерный рассол ткани иа -J8-fi размер 85 см при ширине
МО—160c.ii.	«г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана иа осноне строгой юбки (см. рис. 175) в
развернутом виде.
Нанести фасонную линию кармана и линию складки, для чего
провести линию от койка левой вытачки до линии низа юбки. Бо-
ковую вытачку от линии талии до линии бедер раздел.ггь лопатам.
От 1/2 провести горизонтальную линию до пересеченна с пунктир-
ной ливней склады и разделить ионолам.
Нанести форму мыса, как указано на рве. 187.
Рве. 1ST. Нангссннс -рпсоиямх .тпшй на выкрои».}
При раскрое прибавить на одностороннюю складу от 6 до Юсх
(рис. 185).
382
ПОСЛЕДОЯЛГЦЛЫГОСТЬ ОБРАЫ 'ТКИ
Проложить силки по контужу пыкройкн. Центр «среда и центр
спинки отметить прокладочными стежками. Сметать, сделать при
мерку.
Передние вытачки но талии сутюжпть. оставшуюся ткань при-
поеллить под пояс. Застрочить пытачкп на задней части юбки. Под
верхнюю часть кармана проложить третий слой прокладочной тка-
ни и обработать петлю.
Длина петли равняется диаметру нугоипкы плюс 0,5 сл. Рас-
стояние от мыса до петли з диа раза больше диаметра иуговипы.
Обтачку нижней части кармана притачать к запасу па складу, за-
тем обтачку отвернуть лицевой стороной к лицевой стороне юбки,
сметать все три слоя по верхнему свезу мыса и прострочить
Рмс. t№. Раскладка иыкроЯки на ткомк
Вывернуть мыс. перениитопать. дать отделочную строчку и под-
шить петлю с изнанки.
Обработанную деталь с клапаном кармана наложить на перед-
нюю часть юбкн. совмещая силки, и пристрочить отделочной строч-
кой на 1/3 длины склады.
Стачать внутренний шов склады. Обработать застежку в левой
боковой вытачке. Пришить пояс о готовом виде шириной 3 ем.
Ткань шириной 7 ем приложить к лицевой стороне верхнего среза
и пристрочить с полоской парусины шириной 3.5 сл. Обогнуть па-
русину тканью пояса, приметать н пришить скрытым швом около
строчки пршинва. Пришить крючки  пеглн
Обработать низ юбки. Отутюжить, пришить пуговицу.
ЮБКА С ДРАПИРОВКОЙ
Рве. IW Юбка с jpairnpoBKiHl.
Юбка с односторонней склад oil на левом боку. От липин скла-
ды к передней части юбки идет подрез, из-под подреза выходят
мягкие зажимы.
Верхняя часть юбки от подреза пристегивается на пуговицу,
создавая впечатление целькокроенного пата. Ня задней части юб-
ки вытачки можно заложить в мягкие зажимы.
Ткань должна быть однотонной, плотной.
Фасон рекомендуется для стройной фигуры.
Примерный расход ткани на 48-й размер 1 л при ширине НО—
160 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па основе строгой юбки (см. рис. 175) в раз-
вернутом виде.
Нанести линию подреза. Расстояние от лнннн талин до линии
бедер по левой передней вытачке разделить на четыре равные
части, по боковой вытачке — па две равные части. Точки Ц4 и 1/2
соединить.
От точки Ц2 вниз по месту бокового шва нанести линию места
склады.
Передние вытачки на юбке перенести в подрез для зажимов.
Для того, чтобы направление зажимов соответствовало фасону,
нужно правую талевую вытачку продлить до линии бедер. От ли-
нии подреза провести липни к передним вытачкам. Для дополни-
тельной раздвижки от подреза выкройку разрезать и раздвинуть
на -1—6 см (рис. 190).
Раскрой. Верхняя линия склады выкраивается по скошен-
ной нити (рис. 191).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки центра переда и центра спинки проложить
прокладочные стежки. За.тож:ггь зажимы и сметать подрез. По зад-
ней части заложить заЖ1 мы вместо вытачек. Заложить н сметать
складу п сделать примерку. После примерки стачать подрез, обра-
ботать петлю. В сгиб склады верхней части приложить кромку для
предохранения от растяжения.
Стачать складу.
Обработать -застежку в леном боковом шве и пришить норсаж.
Подшить низ юбки.
Отутюжить, пришить пуговицу.
2$ V) «ГОЛАКГЗ ЖГ*43и>Гт> 11ЛЯТМ
335
Рис 190 Ifoinccuiie фдсонних лнмнЛ на вихрсПку
Рис. 191. Раскладка выкройки на ткани.
3S6
Pirc. 192. Юбва четырехпалая в «елочку*.
25*
ЮБКА ЧЕТЫРЕХШОВНАЯ В „ЕЛОЧКУ*
Юбка четырех шовная из ткани в полоску с подбором полоски
в ссасчкч». Отделана двумн накладными листочками.
Для раскроя юбки п «е.тпчке» вычертить клин па бумаге. Про-
извести расчет клипа (окружность талин: 4+3 сж (па швы) “76:
:4+3“22 с к.
Рис. PJ3. Pacxtxjfi мСкн на ткани.
Чтобы юбку не заузить по бедрам, нужно рассчитать ширину
клипа по линии бедер (окружность бедер :14-3 см па шпы) —
= 104:4+3-29 см.
Примерный расход ткани па 48-й размер 2 м 40 см при ширине
90 см.
РЛСКРОП
Сложить ткань вдвое по поперечной инти, совмещая полоски.
Сколоть буланками. Затем сложить с угла па угол по диагонали
под углом 45s. Заутюжить.
На выкройке намешть ueurp и положить ее па ткань так. чтобы
центр клипа проходил по диагонали. Второй патрон клина разме-
стить в противоположном направлении (рис. 193).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
Сметать клинья, предварительно сколоп полоски булавками.
Сметать клинья косыми стежками, чтобы полоски не смешались.
Приметать пояс, сделать первую примерку. На примерке уточнить
облегание юбки и место прншпва накладных листочек. Обработать
застежку в левом боковом швстьмой-о-юлипей». Стачать клинья.
Обработать листочки с прокладочной тканью. Готопую листочку
наложить срезом вверх по силкам и настрочить на юбку. Отогнуть
вверх листочку, наметать па юбку п приутюжить. Края листочки
закрепляются с изнанки вручную. Пришить мягкий пояс. Подшить
низ изделия. Отутюжить.
ЮБКА С ЗАСТЕЖКОЙ И ОДНИМ КАРМАНОМ
Рк ИМ. Юбка с застежкой и одних карманом
Прямая одношоппая юбка на поясе, с заходом на правою сто-
рону, зпстепшаютаяся па девять пуговиц.
Отстающий карман с фигурным клапаном отделан полоса той
тканью.
Задняя часть юбки отрезная. На кокетке и ниже ее по центру —
односторонняя склада.
Юбка рекомендуется для любой фигуры.
Ткань плотная.
Примерный расход ткани на 48-Л размер I м при ширине НО—
160 с.ч.
При раскрое по центру задней части юбки прибавить 12 см на
однобортную складку (если ткань узкая, на внутреннем сгибе
складки можно сделать шов).
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана иаосноие чертежи основной юбки (см. рис.
175) в развернутом виде. Место застежки находится по месту пра-
вой передней вытачки. Для нижнего захода делается прибавка, в
зависимости от наличия ткани, но ио менее О с.и. К верхнему за
ходу прибавить при раскрое 3—4 см для обработки подборта.
Карман. Расстояние от левой передней пытачкн до боковой
разделить иа три части. Линию места бокового шла разделить па
две части — от линии талин до линки бедер
Обрисовка клапана п кокетки спинки. Соединить точки:
точку //2. точку 1/3, точку 42. Клапан продолжается в линию от-
реза кокетки, которая проводится от точки 112 параллельно линии
Седер.
Кокетка выкраивается при закрытых вытачках. Долевая пить
указана на чертеже стрелкой (рис. 196).
110СЛ Г ДОВ ATF..1 Ы1ОСТЬ ОБРАБОТК11
По контуру выкройки проложить сплкн. Центр перелп и центр
снипкн отметить прокладочными стежками.
Проложить пол петли долевую полоску нз тонкой ткани Длина
петли равна диаметру пуговицы плюс 0.5 с.ч. Расстояние от края
захода 2—3 с-«
В сгиб верхнего захода приметать кромку, чтобы предохранить
сто от растяжения. Отделочную ткань пристрочить к полборту,
отогнуть па изнанку верхнего захода, внизу к запасу па подшивку
пришить потайными стежками.
Обработать верх клапана подкройной деталью из отделочной
ткани с прокладкой. Заложить и стачать складку. Настрочить юбку
зэт
Рмс. 195. Понесение фасолкнх -тжкнй на вшрайк) юйхн в р1лхир«1>том виде.
ил кокетку. Отделочная строчка ио карману и кокетке равна 2—
23 см.
Рве 196. Рхсклик* яихрвДжи ш тхаин.
Обработать нижнюю сторону захода, под место пришила пуго-
виц поставить кромку или долевпчок. Подшить низ изделия. При-
шить пояс. Отутюжить юбку. Пришить пуговицы.
ЮБКА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ПАТОМ
Рис, 197. Юбка с цстьпокросплин нагом.
Изделие выполнено из шерстяной или шелковой плотной ткани.
Юбка асимметричного покроя с односторонне! складой и мяг-
ким поясом. Пат пристегивается к поясу па пуговицу. Юбка без
боковых швов.
Расход ткани па 48-й размер 90 сл при ширине 14 -1Ы) см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе чертежа основной юбки (см. рис.
175) в развернутом виде. Для построения ппта необходимо глуби-
ну вытачек передней части юбки увеличить за счет боковых вы-
тачек.
Обрисовать форму пата от 1/3 правой вытачки передней части
за линию талии на 4 сл Ширина пата 6—8 см.
Сделать разрез к точке ИЗ. Вытачку закрыть. От центра переда
влево по линии бедер отложить 3 гм Обрисовать нижнюю сторону
пата. Для образования нижнего зажима сделать раздвижку вниз
юбки.
393
Раскрой. ЛсиыЛ срез переда пыкраивается по косой нити.
Центр передней и задней частей — по лаловой нити. При раскрое
прибавить на одностороннюю складу 10 сл (рис. 199)
Рис. 199 Раскладки аикроПки на ткани.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки проложить силки. Центр переда и центр
спинки отмстить прокладотвыыи стежками.
Сметать юбку п слезать примерку. После примерю на пате об-
работать петлю, пат подрезать на 1/3 его длины и обработать на
подкладке с прокладочной плотной тканью С изнанки скрепить
пат вручную. Застрочить вытачки. Обработать складу. В сгиб скла-
ды проложить кромку. Вверху склады обработать застежку.
Пришить пояс, обработать его с прокладкой из плотной ткан».
Подшить низ юбки, отутюжить. Пришить пуговицу.
Рис ИЯ. 5л>л с омелхеВ м1 гипюр».
БЛУЗА С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ГИПЮРА
Нарядная блуза из шелковой 11.1» капроновой ткани для моло-
дил женщины или девушки.
Блуза однобортная, застегивается па три иугоопиы. Отделкой
служат гипюровая кокетка и рукавчики. Кокетка заканчивается
широкой беей.
Вверху перед блузы присобран.
Примерный расход ткани на 48-й размер: шелка — I .и 50 см,
гипюра —10 см при ширине 80 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана по чертежу строгой блузы и однотонного
рукава (рис. 201, 204) Нанести на выкройку блузы линию отреза
Рис. 201. Чертеж строгой Деры.
кокетки, которая проходит от 1/2 между линией шен и линией гру-
ди к концу длины плеча. Построить иельнокроеннхю стойку. От вы-
сокой точки плеча отложить вправо 2’си. от точки 2 отложить
вверх 2,5 см. Обрисовать стойку и фирму горловины слегка выиук-
393
лой ливней н конец вытачки по липин груди п сделать разрез. на-
грудную вытачку закрыть (переходит в горловину).
Для оформления сборок из-под беи необходимо разрезать вы-
кройку полочки сверху вниз. не доходя до низа блузы иа 0.2 см.
Построить форму бен па форма кокетки (шириной 5—6 сл).
Окат рукава срезать иа 5 см. так как плечо блузы занижено п:<
5 см (рис. 202). Разложить выкройки па ткаин, как показано на
рис. 203.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА БЛУЗЫ
Проложить силки по контуру выкроек, местам вытачек, фасон-
ным линиям, линии талии. Отметить центр переда и спинки приказ
дочными стежками.
Сметать блузу по силкам. Верх блузы собрать па две нитки.
Распределить сборки в области груди. Сметать вытачки по форме
зажимов. Сметать боковые срезы. Сметать бею по плечевому сре
зу. Соединить бею с блузой.
Сметать бею с кокеткой, для чего наложить лицевую сторону
кокетки ив лицевую сторону беи. сверху наложить выкроенную по
форме беи подкладку из основной ткани так. чтобы кокегка оказа-
лась между дс’ мя слоями ткани. Все три слоя сметать. Сметать ру-
кавчик. вметать в пройму, сделать примерку
На примерке уточнить форму и длину кокетки, положение беи.
заход блузы. прапилы1Г1с распределение сборок. Все исправления
перенести с правой стороны ив левую.
Обработать петли «слезкой»: одну — ив бее и две — на полочке
блузы Пол петли необходимо проложить прокладку (долевое на-
правление нити) из тонкой ткаин. Обработать борт нодбертом. Ста-
чать блузу в той же последовательности, что п сметывание.
Шов стачки блузы с беей прикрыть подкладкой (второй слой
бен), подогнуть срез на 0,5 см в сторону изнанки и подшить вруч-
ную ко шву.
Если блуза шьется нз капрона, то выкройку построить по чер-
тежу лифа с цслыюкрссиным коротким рукавом.
Шьется капрон так.
Тквнь раскраивают горячим ножом пли обжигают срезы с по-
мощью утюга. Допуск на швы — I см. Изделие сметывается с ли-
цевой стороны, а стачивается с изнанки. Нитки сметки не удаляют-
ся. а остаются в изделии, образуя выворотный шов.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ СТРОГОЛ БЛУЗЫ
Мерки:
ОГ =48 см.
ОШ— 18 сл.
ОТ =38 сл.
ОБ =51 см.
1UC = 18 см.
ДТ - 38 см.
Д[1Л^ 13.5 сл.
399
Puc. 2Q2, Нанесение фасонных дияиА ыа вшсрайху
Рис. ‘«ЛМ. Рлсхлалкл
выкройки па ткзпи.

Cct^^fyi^r
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3—48: 3-16 с.ч.
ОГ: 4—18: 4-12 с.ч,
ОГ: 10=18: 10- 1,8 С.ч.
ДТ: 4-38: 4 = 9,5 сл.
Начертить прямой угол с вер-
шиной в точке /1. От угла Л вниз
•ш вертикали отложить длину до
талии но мерке 38 сл. Длина от
толип до Седер раина 18 см. От
точки 58 пниз отложить 18 см.
Г л у 6 и и а про й м ы. От
угла Л ио вертикали отложить
6Г: 1 + ИТ: I -124-9.5 - 21.5 см.
От точек 2/.а, 58 и 18 провести
ннрапо горпзопталыпте липни.
Ширина лифа определяется по
расчету:
ширина cnuiiKii+iuiipitna iipofl-
мы+ширина переда (///С+1-r
+ОГ: 4+4/10 ОГ+1.5 пли 2-
-19 см: 19+12+20,7-51.7 е.п).
Ширина сииики ранни шири-
не спннкн по мерке +1 с.ч (для
свободного облегания).
Ширина проймы равна ок-
ружности груди : 4.
Ширина переда равна 4/10 ок-
ружности груди+ 1.5 или 2 сл.
SO молсл<0 Шуйского пла£м
401
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка раина ОГ: 10 + 2,5—7.3 см
Высота ростки раина ШР: 3—7.3 : 3=2,4 сл (и размерах, пре-
вышающих 52, 1ИР=0Ш : 3+0.5 см).
Наклон плеча. От угла /1 отложить вниз 1/10 глубины
проймы (21.5: 10=2,2 сл). От точки 2.2 провести иирапо горизон-
тальную линию до пересечения с линией высоты проймы синикн,
рапную длине плеча плюс 1.5 см (па посадку).
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины проймы.
Вспомогательные точки для о фо рм i с и и я
проймы спннкн. Ширину проймы по линии груди разделить
пополам.
От точки 19 провести биссектрису длиной 2.5 см н поставить точ-
ку. От точки 19 вверх отложить 0 сл (ОГ:8). Эти точки соединить
плавной линией.
Выемка по талии (приталеиие) делается па 2 3 см.
От места бокового шва по липни талии отложить плево 2—3 см.
Эту точку соединить с точкой 1/3 ширины проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, нисколько окру-
жность бедер Польше окружности ipy.ni (Oli — ОГ=51-18—3 см).
1/3 от этой разницы составляет I с.ч От места бокового шиа вправо
но липин бедер отложить | с.н и соединить плавной линией с точ-
кой 2.5 па линии талии.
Талевая вытачка на спинке лифа. От точки ши-
рины ростка 7.3 провести вспомогательную вертикальную линию
до пересечении с линией бедер. Раствор оытачки равен 3 см. Обри-
совать вытачку, как указано на рис. 201.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12. отмерить вправо шприцу ростка (ОГ: 10 + 2.5“
=7.3 см). От точки 7.3 провести вверх вертикальную линию.
Произвести следующий растет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина го слов ины равна ОГ . 3X2+ 1,5= (18 :3)Х
Х2+1 5-33.5 сл.
Вершина горлоиииы минус ШР—33,5 — 7,3 ' 26,2 ся.
От точки 12 на вспомогательную вертикаль от точки 721 сделать
засечку циркулем радиусом 26.2 си. как указано иа рис. 201 От
точки 26.2 ирппести горизонтальную линию вправо н образовать
угол, продлив вверх центр перед*.
Ширина и глубина горлоиииы равны ОГ: 10+2 —
“6.8 сл. Обрисовать горловину.
Построение нагрудной в ы т а ч к и. От верхней точки
выреза горловины отложить влево 3 сл.
«а
Место высокой точки груди (вТГ). По линии гру-
ди от центра переда отложить влево 9,5 сл. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой ВТГ Эту линию разделить на четыре
равные части.
Наклон плеча до в ы т а ч к н. От точки 3 отложить вниз
1 сл. От точки 6.6 провести линию через точку /. равную 1/3 дли-
ны меча (13,5:3—4,5 сл). Точку -1,5 соединить плавкой линией с
верхней точкой //< а точку 1/4 соединить с ВТГ
РЛСТПОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты проймы спннкн от точки 19 вверх отложить
ОГ: 3=48 :3— 16 сл и поставить точку.
От точки 26.2 провести наклонную линию в точку 16.
Через середину проймы провести вверх произвольную верти-
кальную линию. От пересечения .питий вправо отложить остаток
длины плеча 9 ся. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образует-
ся раствор вытачки.
Для наклона «меча полочки необходимо расстояние от точки
12 до точки 7.3 па липни груди разделить ионолам н обозначить
точкой 1/2 Соединить точку пересеченив наклона плеча переда п
вертикали, идущей от середины проймы вверх. с точкой 1/2.
Н в к л о н и л е ч а и о л о ч к и. От точки пересечения вниз
по наклонной отложить 2 см н соединить с точкой 9. Обрисовать
пройму, соединив точкой, как указано на рис. 201.
Обрисовка бокового среза (прпталепие) делается
па 2—3 сл.
Расширение ио бедра м. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (Об—ОГ-51—48=3 cat).
2/3 разницы от 3 сл составляет 2 сл
JIiiiuiii талии и бедер понижаются из 1,5—2 сл.
Построение талевой вытачки вереда лифа
производится так, квн указано на рис. 201.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКЛЗА
Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окруж-
ности кисти, необходимо измерить пройму на лифе платья (после
примерки).
Для построения чертежа необходимы мерки:
н) окружность проймы = 11 см,
б) длина рукава =58 см.
в) окружность кисти —18 сл.
Определить следующие величины от мерки окружности проймы:
1/2 окружности проймы—44.2—22 сл,
1/3 окружности проймы—14 : 3-14.7 сл.
1/20 окружности ироймы—4’1:20-2,2 сл
26*	<03
Рис. 201. Чертеж основного рукава.
Ппчсртпгь прямой угол с
nepiiniiioH и точке /1.
Длина рукаиа. Вниз
от угла /I но вертикальной ли-
пин отложить длину рукава,
ранную 58 сл.
Ширина с с т к и. От угла
Л вправо по rnpii:«>ilt<i.ii>lion
.'tllllllll отложить 19 cjh (12 ок-
ружности пройми —3-22—3-
«19 СЛ).
Высота оката. От угла
Л вниз по вертикальной линии
отложить 14,7 с.и (1/3 окруж-
ности проймы =14.7 с.ч). Че-
рез точку /4.7 провести гори-
зонтальную линию.
Вспомогательная
точка оката рукаиа.
От точки 14.7 пверх отложить
2,2 сл (1/20 окружности прой-
мы) Через точку 2.2 привести
горизонтальную линию.
Обрисовка окптя. Ли-
нию шприпы сетки разлепить
из четыре рапные части. Сере-
дину сетки обозначить точкой
112. От точки 112 вниз опустить
вспомогательную вертикальную
линию до линии, проведенной через точку /4,7.
Па 4 равные части разделить высоту оката. Точку 114 ширины
сетки соединить с точкой Ц4 оката. Провести еще одну вспомога-
тельную линию от точки 19 (рис. 204).
Место in в а рукаиа и свернутом в и л с. От перед-
него переката вправо от точки /4.7 ио липни высоты оката отло-
жить 6 сл. Провести вниз от точки б пунктирную линию.
Построение переднего среза р у к а на. От перед-
него переката по липни высоты оката от точки 14.7 влево отложить
б с.н. провести вниз от точки С линию до пересечении с ливней низа.
Построение заднего среза рукава. Измерить
расстояние от точки 6 до лпшш заднего переката. Величину этого
отрезка отложить вправо ио линии высоты окатв от заднего пере-
ката. От получение) h точки провести вертикальную линию ло пере-
сечевпн с линией низа. Э| а линия является линией среза зад-
ней и о л о и и и к н рукава. Обрисовать окпт задней no.ioaiiii-
ни рукава (рис. 204).
j и пня низа рукав л. По линии переднего переката
вверх от линии низа отложить 0.5 см. По липни заднею переката
отложить 2 сл вверх. Обрисовать линию низа (рис. 204).
Рве. 2CU. Блуза с aacuioBuir.
БЛУЗА С ЗАЩИПАМИ
Строгая блуза с втачным длинным рукавом, манжетой и отлож-
ным воротником. застежка однобортная.
На 1/3 части блузы иельпокроспиый мыс пристегивается на пу-
юппцу к складкам, идущим от бокопой части блузы.
Фасон подходит для всех фигур. Ткань однотонная шелковая.
Примерный расход ткани па 48-й размер I м 90 сл при ширине
90 сл.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана па основе чертежа основной блузы п одно-
шовного рукава (рис. 208. 209).
Параллельно центру переда прибавляется на застежку 3 сл и
для обработки полборта — 6 сл.
Нагрудная вытачка перенесена в низ блузы.
Лицея мыса наносится при закрытой вытачке. От линии груди
вверх но липин ВТГ отложить 3 см. Эта точка обозначает 1/2 ши-
рины мысв. От точки 112 отложить влево, вправо и пверх 3 см
для оформления мыса. По плечевому срезу вправо от линии ВТГ
отложить 1,5 см.
Пиз вереда блузы разделить на три части. Провести фшурвую
лилию, как указано па рис. 206.
Перед раскроем застрочить заншпы но долевой интн: па правой
полочке снизу вверх, иа левой — сверху вниз.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ КОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки проложить силки, центр переда спипкп
отмстить прокладочными стежками. Сметать фасонные лилии. пле-
чевые н боковые срезы, вметать правый рукап и сделать примерку.
После примерки обработать петли, сделать надсечку в углах
мыса. Мыс обработать подкрпйпой тканью. Фасонную линию от
плеча к мысу стачать нт.строчным швом в виде защипы.
Фасонную линию от ыыса вниз стачать внутренним швом. Обра-
ботать застежку, ствчать плечевые и боковые срезы, втачать гото-
вый рукав н воротник. Блузу отутюжить и пришить пуговицы.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОП СГРОГОП БЛУЗЫ
Мерки:
ОГ =48 см.
ОШ см.
ОТ =38 см.
ШС =18 см.
ДТ =38 см.
ДПЛ «= 13,5 см.
Pr< 30G. Hanecciuie фдешпи? линий на викройку.
407
1’iie. 207. Раскладка BiixpolUii ua ткани.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3=48: 3=16 см.
ОГ 4-48: 1 = 12 ем.
ОГ: 10=48: 10= 4.8 сл.
ДТ: 4=38: 4= 9.5 с.ч.
Начертить примой угол с вершиной и точке /1. От угла Л вниз
по вертикали отложить длину до талин по мерке 38 сл. Длина от
талии Ло бедер равна 18 с«. От точки 38 вниз отложить 18 сл.
Глубина проймы. От угла /I по вертикали вниз отложить
ОГ:4+ДТ:4~ 12+9,3-21.5 С-Ч.
40S
От тачек 21.5. .3S и /8 провести вправо горизонтальные липни.
Ширина лифа определяется по расчет)’:
.....puna спиики+ширина проймы + ширипа пере л а (///С+1) +
'+(О/:4) + (4/10 ОГ4-1.5 или 2 сл) =19+12+20.7-51,7 сл.
Ширина спннкн равна ширине спинки по лерке +1 сл (па сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди:4.
Ширина переда равна 4/16 окружности грудп+1,5 или 2 сл.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина ростка равна ОГ 10+2.5=7,3 с.ч (в размерах,
прсиышаюшнх 52-н. ШР=0Ш :3+0.5 сл).
Высота ростка равна IUP:3= 7.3:3=2,4 с.и.
Наклон плеча. От угла А вниз отложить 1/10 глубины
проймы (21.5: 10=2,2 сл). От этой точки провести вправо горизон-
тальную линию до пересечения с линией высоты проймы спннкн.
Полученная точка определяет наклон плеча спинки. От высоты ро-
стка через точку наклона плеча пронести линию, равную длине пле-
ча плюс 1,5 сл (на посадку).
Рве. 208. Яср|«ж екютаей бары.
«и
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины
проймы.
Вспомогательные точки для оформления
проймы спипкп. Ширину проймы полиции груди разделить
ионолам. От точки 19 провести биссектрису длиной 2 5 с.и и поста-
вить точку. От точки 19 вверх отложить 6 ел (ОГ :8), и эти точки
соединить планкой линией.
Выемка по талии (приталсиие) делается на 2—3 см.
Or места бокового швм по линии талин плечо отложить 2—3 сл.
Эту точку соединит!, с точкой ИЗ ширины проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность Седер больше окружности груди (ОБ—ОГ=51 — 48—3 сл).
1/3 от этой разницы составляет I сл. От места бокового шва впра-
во но липни бедер отложить I см и соединить плавной линией с точ-
кой 2.5 на липни талии.
Тздсвая вытачка на спинке лифа. От точки ши-
рины ростка 7.3 провести вспомогательную вертикальную линию
до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки равен 3 с.ч. Обри-
совать вытачку, как указано иа рис. 208.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы. То
есть от точки 12. отмерить вправо ширину ростка (ОГ 10+2,5—
”7.3 сл). От точки 7.3 провести вверх вертикальную линию произ-
вольной длины.
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму-
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ:3)Х2+1.5 = (48:
:3)Х2+1.5-33.5 см.
Вершина горловины минус ИР=33.5— 7.3 — 26.2 сл.
От точки 12 иа вспомогательную вертикаль (из точки 7.3) сде-
лать засечку циркулем радиусом 26.2 сл, как указано на рис. 208.
От точки 26.2 провеет» горизонтальную линию вправо и образовать
угол, продлив вверх центр переда.
Ширина и глубина горловины раоиы ОГ- 10+2-
=5.8 сл.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной вытачки От верхней точ-
ки выреза горловины отложить влево 3 сл.
Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру-
ди от центра переда отложить влево 9.5 см. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с точкой ВТГ Эту линию разделить на четыре
равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло-
жить I с.и. От точки 5,8 провести линию через точку /. рапную
1/3 длины плеча (13.5: 3 — 4.5 сл). Точку 4.5 соединить плавной ли-
нией с верхней точкой 1/4, а точку 1/4 соединить в ВТГ.
410
РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА
По лшиш высоты проймы спинки от точки 19 вверх отложить
ОГ: 3 (48:3— 1G с.ч) и поставить точку. От точки 26.2 пронести на-
клонную линию к точке 16. От середины пройми пронести вверх
произвольную вертикальную линию. От пересечения линий вправо
отложить остаток длины плеча 9 с.«. Точку 9 соединить с точкой
ВТГ. Так образуется раствор вытачки.
Оформление проймы полочки Расстояние от точки
/2 до точкт 7.3 па линии груди разделить пополам и обозначить
точкой /12. Соединить точку пересечения наклона плеча переда и
вертикали, идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз
по наклонней отложить 2 с.ч и соединить с точкой 9. Обрисовать
пройму, как указано на рис. 208.
Обрисовка бокового среза (прпталение) делается
на 2—3 лк.
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер н окружностью груди (ОБ—ОГ = 51 — 48 — 3 с.ч).
2/3 от 3 с.ч состаплпет 2 сл.
Линин та л и и и бедер понижаются на 1,5—2 с.ч.
Построение талевой вытачки переда ли ф з
производится так. как указано пл рис. 208.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА
Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окруж-
ности кисти, необходимо измерить пройму на лифе платья (после
примерки).
Для построения чертежа необходимы мерки:
а)	окружности пройми—44 с-ч,
б)	длины рукава =58 сл,
в) окружности кисти —18 сл.
Определить следующие величины от мерки окружности проймы:
1/2 окружности проймы-44 :2 =22 сл.
1/3 окружности проймы =44 :3 —14.7 си,
1/20 окружности проймы—44 : 20= 2.2 с.ч.
Начертить прямой угол с вершиной в точке /1
Длина рукава. Вниз от угла А по вертикальной линии
отложить длину рукава, рапную 58 см.
Ширина с с т к и. От угла Л вправо по горизонтальной ли-
нии отложить 19 сл (1/2 окружности проймы—3=22—3» 19 сл).
Высота оката. От угла Л вниз по вертикальной .111111111 от-
ложить 14,7 ем (1/3 окружности проймы—14.7 сл). Через точку /4.7
провести горизонтальную линию.
UI
Вспомогательная точка ок а та р у к а в а. От точ-
ки /4.7 вверх отложить 2.2 ел (1/20 окружности проймы). Через
точку 2.2 провести горизонтальную линию.
Обрисовка оката.
Линию ширины сетки разде-
лить па четыре равные части.
Середину сетки обозначить точ-
кой 7/2. От точки 1/2 вниз опу-
стил. вспомогательную верти-
кальную ливню до линии, про-
веденной через точку /4.7.
На четыре рапные части раз-
делить высоту оката. Точку ///
ширины сетки соединить с точ-
кой Ц2 оката вспомогательной
линией. Прелести еще одну
псномогательпую линию от точ-
ки 19. как указано па рис. 209.
Обрисовка оката произво-
дите» ог руки или лекалом.
Место hi в а рукава п
развернутом виде. От
переднего переката вправо от
точки /4.7 по линии высоты
оката отложить б см. Провести
вниз от точки 6 вспомогатель-
ную пунктирную ЛИНИЮ.
П острое инс перед-
него среза. От передне-
го переката по линии высо-
ты оката от точки /4.7 влево
отложить 6 с.ч. провести вниз
Рве. 209. Чертик <kii«»ii»i> рум». ()Г f0.|Kli 6 линию до пересече-
ния с линией низа.
Эта линия валяется линией среза передней поло-
винки рукава. Обрисовать окат, как указано на рис. 209.
Построение заднего среза. Намерить расстояние от
точки 6 до липни заднего переката. Величину этого отрезка отло-
жить вправо по линии высоты оката от линии заднего переката.
От полученной точки провести вертикальную линию ло пересечения
с линией низа.
Эта линия является .чинней среза задней половни-
ки рука и а. Обрисовать окат задней половники рукава, как ука-
зано па рнс. 209.
Л и кии и из а рукав а. По линии переднего переката пверх
от линии виза отложить 0.5 с.ч. По линии заднего переката вниз
от линии низа отложить 2 с.и вверь". Обрисовать линию низа, как
указано на рис. 209.
Рис. 210 Блум с ислыижросииими иисихамн.
БЛУЗА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ МЫСИКАМИ
Блуза с закрытым поротом, однобортной застежкой но центру
переда.
Передняя часть блузы с целыюкроепиыми мысами и попереч-
ным направлением нити. Боковые части блузы, воротник и рукава
ныкроспы из ткани в долевом направлении.
Рукава втачные, длиной 1S—20 с.ч.
Блуза для повседневной носки. Рекомендуется для всех фигур.
Примерный расход ткани на 48-й размер 2 л при ширине 80 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модель разработана на основе чертежа строгой блузы н основ-
ного рукава (рис. 211, 214).
Для застежки к центру переда прибавить 3 с.ч. Для обработки
подбортя прибавить 5 см.
По липин ВТГ проходит фасонная линия с фигурным мысом.
Нагрудная и талевая вытачки остаются па мес !.
414
Рис. 212. Нанесение фвеоивих .пиний иа викройку.
Для образования фи1 урного мыса первую линию пагрудной вы-
тачки разделить па три части. Расстояние от точки 1/3 до липни
груди разделить на дье части. От 1/2 деления отложить влепи
5 см. Точки 113. 5 и ВТГ coeiu... (рис. 212).
Раскрой. Передняя часть блузы выкраивается с попереч-
ным направлением палое ткани. Остальные детали выкраиваются
с направлением долевых полос ткани (рис. 213).
ПОСЛЕДОВ ПСП ЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контуру выкройки проложить силки. Центр переда п спин-
ки отметить прокладочными стежками. Сметать фасонную линию,
плечевые и боковые срезы полочки. Вметать рукав и сделать при-
мерку по правой стороне.
415
ДШРЖШШШШ
Рте. 213. Расклзам
вихройхи па тха»1Г.
После примерки, если Сили ис-
правления. нанести их па другую
сторону блузы с помощью прокла-
дочного шва н силков.
Сделать надсечки в углах мыса
п обработать мыс подкройной тка-
нью. Стачать фасонную линию от
плеча ло верхней части мыса и от
нижней части мыса низа блузы.
Стачать плечевые и боковые срезы.
Втачать готовый рукав и воротник.
Блузу отутюжить и пришить пуго-
вицы.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ СГРОГОП БЛУЗЫ
-Мерки:
ОГ — 48 с.и.
ОШ-=1& см,
ОТ =88 см.
ШС =18 см,
ЛТ — ;-8 см.
ДПЛ— 13,5 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ; 3=18: 3—16 сл,
ОГ-. 4=48: 4=12 с.ч.
ОГ: 10-48: 10- 4.8 с.ч.
ЛТ-. 4=38: 4- 9.5 сл.
Начертить прямой угол с верши-
ной в точке А. От угла А ипиз по
вертикали отложить длину до тзлпп
по мерке 38 сл. Длина от талин до
бедер раина 18 с.-t. От точки 38 вниз
отложить 18 с.ч.
Г л у б и и а крой м ы. Or угла
А по ncpi икали отложить ОГ :44-
+ДТ: 4 —124-9.5—21.5 с.и.
Ог точек 21.5. 38 и 18 провести
8пряно горизонтальные .111111111.
416
Ширина лифа определяется по расчету:
ширина спипкн+ширииа проймыЧ-шнрпна переда (ШС +1) +.
'+(ОГ: 4)+4/10 ОГ+1.5 или 2 см= 19+ 12+20.7-51.7 см.
Ширина спинки раина ширине спинки по меркс+1 см (на сао-
бодпое облегание).
Ширина проймы равна окружности груди, деленной па 4.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди+ 1.5 пли 2 см (на
.свободное облегание), то есть 4.8X4 + 1,5=20,7 сл.
построение ЧЕРТЕЖА спинки
Ширина ростка равиа ОГ: 10+2,5—7,3 сл
Высота ростка равна Д/Р :3=7Л: 3=2,4 см (п размерах, нре-
нышающих 52. ШР=ОШ : 3+0.5 сл).
Наклон плеча. От угла Л вниз отложить 1/10 глубины
проймы (21,5:1О*=2,2 см). От этой точки провести вправо горизон-
тальную линию до пересечения с линией высоты проймы спннкн.
Полученная точка определяет наклон плеча спинки. От высоты ро-
стки через точку наклона плеча провести линию, рапную длине пле-
ча плюс 1,5 см (на посадку)
Место бокового шва проходит через 1/3 ширины
проймы.
Вспомогательные точки для оформления
проймы с и и и к и. Ширину проймы по линии груди разделить
пополам. От точки 19 провести биссектрису длиной 2,5 см и поста-
вить точку. От точки 19 вверх отложить С см (ОГ: 8) и sth точки
соединить плавной линией.
Выемка и о т а л п и (приталение) делается иа 2—3 см. От
места бокового шва по линии талии влево,отложить 2—3 см. Эту
точку соединить с точкой 1/3 ширины проймы.
Расширение по бедрам Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОН—ОГ=5\ — 48=3 см).
1/3 от этой разницы составляет I см. Эта разница прибавляется к
ширине спннкн по линии бедер. От места бокового шва вправо по
.ипши бедер отложить 1 см и соединить плавной линией с точкой
2J5 па липин талии.
Талевая вытачка па спинке лифа. От точки ши-
рины ростка 7,3 провести испсмогательпую вертикальную линию до
пересечения с линией бедер. Раствор i ытачкп равен Зсм. Обрисо-
вать вытачку, как указано на рис. 211.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА
Повышение переда определяется так: от проймы, то
есть от точки 12. отмерить вправо ширину ростка (ОГ: 10+2,5—
=7.3 см). От точки 7,3 провести вверх вертикальную линию произ-
вольной ДЛИНЫ.
27. и модеме* жвкхлго
417
Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму
ле) минус ширина ростка.
Вершина горловины равна (ОГ: 3)Х2+1,5= (48:3) X
Х24-15-33,5 см.
Вершина горловины минус ШР=33.5—7,326,2 см.
От точки 72 па вспомогательную вертикаль (из точки 7.3) сде-
лать засечку циркулей радиусом 26.2 см, как указано на рис. 211,
От точки 26.2 провести горизонтальную линию вправо н образовать
угол, продлив вверх центр переда.
Ширина и г л у б и н а горловины равны ОГ: 104-2=
=6.8 с.ч.
Обрисовать горловину.
Построение нагрудной вытачки. От верхней точ-
ки пыреза горловины отложить плело 3 сл.
Место высокой точки груди (ВТГ). По л ни и и груди
от центра переда влево отложить 9.5 см. Точку 3 соединить вспо-
могательной линией с течкой ВТГ. Эту линию разделить на четыре
равные части.
Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло-
жить 1 см. От точки 6.8 провести линию через точку 1, равную
1/3 длины плеча (13,5:3-4,5 сл). Точку -7.5 соединить плавной ли-
нией с верхней точкой 7/4, а точку 1/4 соединить с ВТГ.
РАСТВОР вытачки И НАКЛОН нлкчл
По линии высоты проймы свинки от точки 19 вверх отложить
ОГ: 3 (48:3—16 см) н поставить точку.
От точки 262 пронести наклонную линию в точку 16. От сере-
дины проймы провести вверх произвольную вертикальную линию.
От пересечении линий вправо отложить остаток длины плеча 9 с.ч.
Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образустсн раствор вытачки.
Затем расстояние от точки 12 до точки 7.3 па линии груди раз-
делить пополам и обозначить точкой 7/2. Соединить точку пересе-
чения наклона плеча переда и вертикали, идущей от середины
проймы вверх, с точкой 7/2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз по
наклонной линии отложить 2 см и соединить с точкой 9. Обрисо-
вать пройму, соединив точкой, как указано на рис. 211.
Обрисовка бокового среза (прнталенпс) делается
па 2—3 сл.
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ—51—18—3 сл). 2/3
от 3 см составляет 2 ель
Линии талии и бедер понижаются па 15—2 см.
Построение талевой вытачки переда тифа
производится так, как тказано на рис. 211
418
Рнг. 214. Чертеж основного рукавд.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА
Для построения рукавв, кроме мерок длины рукавв и окруж-
ности кисти, необходимо измерить пройму иа лифе платья (после
примерки).
Для построения чертежа необходимы мерки:
а)	окружности ироймы=44 см.
б)	длины рукава=58 ел.
в)	окружности КИСТИ = 18 С.Н.
Определить следующие ве-
личины от мерки окружности
проймы:
1/2 окружности проймы —
-44:2-22 сл.
1/3 окружности проймы —
-44 : 3- 14.7 сл.
1/20 окружности проймы -•
-44 :20-25 ел.
Начертить примой угол с
Першиной в точке Л.
Длина рукава. Вниз
от угла Л по вертикальной ли-
нии отложить длину рукава,
равную 58 сл.
Ширина сетки. От уг-
ла Л вправо по горизонтальной
линии отложить 19 сл ((^ок-
ружности проймы —3=22—3-
— 19 ел).
Высота оката. От ут-
ла 1 вниз по вертикальной ли-
...отложить 14.7 с.ч (1/3 ок-
ружности проймы —|-|,7 ел).
Через точку /4.7 провести го-
ризонтальную линию.
Вспомогательная
точка оката рукава.
От точки /£7 вверх отложить
2.2 сл (1/20 окружности проймы). Череп точку 2.2 провести гори
аортальную линию.
Обрисовка оката. Линию ширины сетки разделить на че-
тыре равные части. Середину сетки обозначить точкой 1/2. От точ-
ки 112 вниз опустить вспомогательную вертикальную линию до ли-
пин. проведенной через точку /4.7.
На четыре равные части разделить высоту оката Точку 114 ши-
рины сетки соединить с точкой U4 оката вспомогательной линией.
Провести еще одну вспомогательную линию от точки IS, как указа
но на рис. 21-1.
Обрисовка оката производится от руки или лекалом.
27*
419
Место шоа рукава и свернутом пиле. От перед-
него переката пира по от точки ИЛ по линии высоты оката отло-
жить 6 см. Провести вниз от точки 6 вспимогательпую пунктирную
линию.
Построение переднего среза рукаиа. От перед-
него переката ио Липин высоты оката от точки 7-1.7 влево отложить
6 ся. пронести вниз от точки 6 линию до пересечения с линией низа.
Эта липп» является л и и и е й среза и ере л и ей поло-
пи и к п р укав а. Обрисовать окат, как указано на рис. 214.
Построение заднего среза рукава. Измерить
расстояние от точки 6 до линии заднего переката. Величину этого
отрезка отложить вправо по линии высоты оката от заднего пере-
ката. От полученной точки провести вертикальную линию до пере-
сечения с линией низа.
Эта линия является линией среза задней половни-
ки рука и а. Обрисовать окат задней половинки рукаиа, как ука-
зано la рис. 21-1.
Л п и  я п и з о рук л и а. По линии переднего переката вверх
от липни низа отложить 0.5 с.и. По линии заднего переката вниз от
липни низа отложить 2 сд. Обрисовать линию шил так, как указа-
но на рис. 214
Рие 215. Сарафан дли смлжа.
САРАФАН ДЛЯ ПЛЯЖА
Сарафан отрезной но линии талии.
Юбка ив короткой кокетке, собрана на сборку С правой сто-
роны нп юбке карман, с левой стороны сарафана — застежка.
Сарафан шьется на легких тканей.
Рекомендуется для размеров ‘16—50.
Примерный расход ткани на 48-й размер 3 м 90 см при ширине
75—80 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Платье разработано па основе чертежа платья неотрезпого но
линии талии (рис. 216).
Передняя часть лифа состоит нз трех деталей. Передняя деталь
выкраивается но первой липни нагрудной и талевой вытачек с при-
байкой в левую сторону па застежку 3 см. Правый бочок выкраи-
вается по боковому срезу и по второй линии нагрудной и талевой
вытачек. Левый бочок выкраивается по боковому срезу к с при-
бавкой на застежку 3 сл.
Кокетка юбки передней и задней части выкраивается при за-
крытых вытачках. На юбке от кокетки наносятся линии для раз-
движки из сборку. По боковым срезам прибавить и« расширение по
линии низа 10 си (рис 217).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
По контурам выкройки, фасонным линиям, липни талии, липни
бедер, линии груди проложить силки или прокладочные швы.
Отметить центр переда и спинки прокладочным швом.
Разложить все детали выкройки на ткани а развернутом виде,
как показано на рис. 218.
Раскроить с прибавкой на швы. Сметать лиф сарафана. На
спинке заметать вытачки. Сметать нижнюю часть юбки и собрать
се в сборку на две нитки. Приметать кокетку к нижней части юбки.
Сметать лиф с юбкой по линии талии. Сделать первую примерку.
Па примерке уточнить общее облегание лифа, место захода,
длину талии и кокетки. Уточнить длину юбки и место кармана.
После примерки стачать лш|> сарафана но срезом, кроме застеж-
ки. С левой стороны лифа обработать петли. Отвороты лифа и за-
стежку обработать подкройной тканью. Обработать петли па юбке.
Стачать кокетку с нижней частью юбки. Обработать застежку до-
левой полоской ткани шириной 8—9 см и длиной по длине юбки.
Приметать лиисвсю сторону ткани к лицевой стороне среза юбки,
притачать, окинуть п сторону изнанки, сделать перекантовку и
второй срез ткани пришить потайным шаом к юбке. Против каждой
Ряс. 216 Чертеж строгого платья псотрезиого по талий.
fKflc	”
Рис 2l7. tlahcccniie фасотшх линий на выкроПжу.
42«
Рис 217- H»ii«rinic флсониых линий
ш ьикройьу.
петли прорезать под-
борт, па изпликс срезы
подогнуть внутрь II
пришить скрытым швом
к петле. Стачать лиф
сарафана с юбкой. За-
готовить бретели II пояс
из долевой полоски
ткани (бретели шири-
ной 3—I сл в готовом
лиде). Ткань па брсте-
III сложить лицевой
стропой внутрь, ста-
чать, вывернуть, отутю-
жить и пришить к ли-
ФУ-
Прежле чем стачать
пояс с одной стороны,
«Сработатьпетлю. При-
шить пуговицы и кар-
ман. Отутюжить изде-
лие.
ОБРАБОТКА
«КОРЗИНКИ-
«Корзинка» шьется
из любой ткани и яв-
ляется дополнением к
летнему платью, сара-
фану. Рекомендуется
верхнюю часть «кор-
зинки» сделать из ос-
новной ткани, то есть
из той же ткани, из ко-
торой сшито платье.
Внутреннюю часть
«корзинки» сделать из
отделочной ткани.
РАСКРОИ
Разложить деталь
выкройки корзинки, как
показано на рис. 219.
Ткань при раскрое
сложить вдвое лицевой
стороной внутрь. Про-
ложить СИЛКИ ио пунк-
тирным линиям, соеди-
•25
jihiohuim детали выкройки. Выкроить «корзинку», разрезать силки.
Верхнюю часть «корзинки» стачать иа машине н вывернуть на
лицевую сторону, предварительно п углах сделпть надсечки. Пнут
рспииП слой (прокладка) «корзинки» должен быть из плотной бу-
маги (например, картона).
Прокладку вложить между двумя слоями ткани и прометать в
двух-трех местах «корзинку» по силкам в сторону внутренней части
«корзинки» иа ребро, захватывая и прокладку (картон). По намет-
ке стачать на машине, нитки от строчки закрепить. Стачать на ма-
шине оставшиеся два среза.
У каждого шва сделать воздушные петли пли пришить металли-
ческие кольца для шпура. Донышко «корзинки» выкроить в два
слоя. Лицевую сторону верхнего донышка приметать к лицевой
стороне нижнего среза «корзинки», притачать и вывернуть. На до-
нышко положить слой картона и сверху наклеить донышко нз вто-
рого слон ткани. Сделать трехцветиый шнур и протянуть через пет-
ли или кольца.
Сочетание инетов: коричневый, зеленый и желтый или зеленый,
розовый и черный и т. д. и зависимости от цвета изделия, к кото-
рому пришивается шнур.
Заготовка шнура. Привязать к ручке двери группу ко-
ричневых нитей, затем к этому же месту привязать отдельно 'зеле-
ную и желтую группы нитей. Скручивать все три группы раздельно
в одну и ту же сторону. Затем расправить и соединить вместе все
скрученные группы и скручивать в обратную сторону. На концах
сделать кисточки из этих же нитей.
ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРБЗНОГО ПО ТАЛИИ
Мерки:
ОГ =48 ем.
ОШ =18 см,
ОТ = 38 см,
ОБ —51 см.
UIC	18 см,
ДТ —ч 38 см,
ДПЛ	13.5 см,
ДН —105 см.
Вспомогательные расчеты:
ОГ: 3-48: 3=16 сл.
ОГ: -1=48: 4-12 сл.
ОГ: Ю—!8: 10- 4.8 сл,
ДТ 4-38: 4- 9.5 сл.
Начертить прямой угол с вершиной в точке Л. От угла Л вппз
по вертикали отложить длину изделия 105 см.
Г л у б и и а про Й м ы. От утла Л но вертикали отложить
ОГ : 4 +ДТ : 4 - 12+9,5-21.5 сл.
Длина до тал и и равна 38 сл (по мерке). Длина от талии
до бедер равна 18 сл. От точек 21.5, 38. 18 и 105 провести вправо
горизонтальные линии.
Ширина платья определяется по расчету:
ширина спинки+шярина вроймы + ширина переда *=1ИС+1 +
+ОГ 4+4/Ю ОГ+1,5 ИЛИ 2 см = 19+12 + 20.7-51.7 сл.
Ширина спинки равна ширине спинки ло мерке+1 сл (на сво-
бодное облегание).
Ширина проймы равна окружности груди :4=48: 4 = 12 си.
Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1.5 или 2 Сл (па
свободное облегание)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ
Ширина росткп раина ОГ: 10+2.5—7,3 сл (в размерах,
превышающих 52-й. ШР—ОГ:3+0,5 сл).
Высота росткп равна ШР : 3=7,3: 3=2,4 сл.
Наклон плеча. От угла /I отложить вниз 1/10 глубины
проймы =21,5: 10и2,2 сл.
Провести горизонтальную линию, отложить па ней 19 см (ши-
рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча. Точку
2.4 соединить с точкой пересечения линии наклона плеча с линией
высоты проймы ciiiniKii и иа этой линии отложить длину плеча
+ 1.5 см (па посадку).
Место бокового ш и а проходит через 1/3 проймы.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ
Ширину проймы но линии груди разделить пополам. От точки
/2 пронести биссектрисе длиной 2,5 ел. От точки 19 вверх отложить
С см (ОГ  8).
Обрисовать пройму, соединив точки 15. 6. 2.5, 1/2 ширины прой-
мы плавной линией.
Выемка по талии (приталенне) делается на 2—3 сл от
места бокового шва. По липин талин влево отложить 2—3 см. Эту
точку соединить с точкой ИЗ проймы.
Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окруж-
ность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ=51—48=3 сл).
1/3 от этой разницы составляет I см Эта разница прибавляется к
ширине сииики ио линии бедер. От места бокового шва вправо по
линии бедер отложить I см и соединить пл аплой выпуклой линией
с точкой 2.5 на липни талин.
Расширение ио липин низа платья делается на 2—3 см.
От места бокового шва ио .пиши низа вправо отложить 1/3 рас-
ширения. то есть I см. Точку / па липин бедер соединить с получен-
ной точкой.
Построение талевой вытачки иа спинке платья. От
точки ширины ростка 7,3 провести исиомогательпую вертикальную
ливню до пересечения с линией белер.
Раствор вытачки рэпен 3 с.«. По линии талин от вспомогатель-
ной липин плево и вправо отложить но 1.5 см.
Обрисовать вытачку, как указано па рис. 21С.
41*7
ПОСТРОЕНИЕ
ПЕРЕДЛ
П о в ы ш с и и е и е-
р е д а определяет
св так: от проймы,
то есть от точки 12.
отложить вправо ши-
рину ростка (Of 10+
т2,Б-7гЗ сл). Че-
рез точку 7Л прове-
сти вверх вертикаль-
ную линию произ
вольной длины.
Произнести сле-
дующий расчет: вер-
iiii'ia горловины (по
формуле) минус ши-
рина ростка.
Вершина гор-
лопины раина (О Г.
3)Х2+1.5 см (<8:
:3)Х2+1.5-33.5 сл.
Вершина горло-
вины .минус II! Р раи-
на 33,5—75—26.2 сл.
От точки 12 на
в с и о м о гэтельцую
вертикаль точки 7.3
сделать засечку цир-
кулем рзлиу сом
26 2 сл, как указано
ив рис. 2(6. От точ-
ки 26.2 провес т и
вправо горизонталь-
ную линию и обра-
зовать угол, продлив
вверх неитр переда.
Ill п р и и а и г л у-
бипа горлови-
ны — ОГ : 10+2-
=6.6 с.ч.
Обрисовать гор-
ловину.
Построение
нагрудной и ы-
тачки От верхней
точки выреза гор.то-
Рис. 218. Раосиака выкроикя на гкашь
45R
6^)Л’
Гис- 218. Раскладка пикройкп ua ткпш.
ШШЫ влево отло-
жить 3 см.
Место высо-
кой точки гр у-
Л и (ВТГ}. По ли-
нии груди от центра
персла плево отло-
жить 9.5 сл. Точку -7
соединить вспомога-
тельной линией с
точкой 95 (ВТГ}.
Эту лнпию разде-
лить на четыре рав-
ные части.
Наклон пле-
чо до вита ч-
к и. От точки 3 вниз
отложить I см, от
точки 6.8 провести
линию через точку 1,
равную 1/3 длины
плеча, то есть 13,5:3-«
"4.5 см. Точку 4.5
соединить плавной
линией с верхней
точкой 1/4 линии,
точку 1/4 соединить
с ВТГ
РАСТВОР ВЫРУЧКИ
И НАКЛОН ПЛЕЧА
По линии высоты
проймы CIIIIIIKII от
липни груди оперх
отложить ОГ : 3-
-18:3-16 ся. От
точки 262 Провести
наклонную линию в
точку 16. Через сере-
дину проймы прове-
сти вертикальную
линию произвольно
вверх. От пересече-
ния линий вправо
отложить остаток
длины плеча 9 см.
Точку 9 соединить с
точкой ВТГ. Так об-
разуется расти о р
вытачки.
429
Рис. 219. Черте?, «корзинки» лл« я-зил».
Оформление проймы полочки. Расстояние от точки
12 до точки 7j3 на линии груди разделить пенатам и обозначить
точкой 1/2. Соединить точку пересечения наклона плеча переда и
вертикали, идущей от середины проймы вверх, с точкой //2.
Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 ем, соединить точку 2 с точкой 9
Выемка и о т а л и и равиа 2—3 см.
Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окруж-
ностью груди (ОК—ОГ=51—48—3 сл). 2/3 от 3 сл равно 2 сл.
Расширение низа платья па 2—3 сл соответственно
бедрам. Линии талин, бедер, низа понижаются на 1.5—2 см.
Построение талевой вытачки иерсда производит-
ся так, как указано на рис 216.
430
ОГЛАВЛЕНИЕ
Основу моделирования
Нарядное летнее платье in шелка
Платье с асимметричной драпировкой
‘Летнее платье с широкой юбкой .
Нарядное платье со складками ...
Летнее платье с вышивкой народным ормимсиюм
Нарядное платье из легкой ткани
Цргьнокроенкое платье с зажимами по бедрам .
Платье с подрезом от плеча
Летнее платье оригинального покрои с лрапгропкой па груди .
Платье с цельнокроеппыин карманами
Платье восмияшоапос о веерами
Платье иельнокросянос с мигхимн зижвмамя
Платье с драпировкой из-под планок
Плптьс с фигурным подрезом иа полочке .
Платье с отделкой шнурами
Платье с иелыюкроемным рукавом на кокетке
Платье шлыгсисроеякое с плдрезкым бочком .
Платье с подрезом на лиинн тлдпи.
Платье с подрезной планкой и бином
Платье-костюм....................
Нлридгос платье к ансамблю .
Жпкст свободной формы к ансамблю .
Платье с рельефами	. .
Платы без боковик швов комбинирован г.ого крои
Платье-костюм с фигурной ласгежкой.
Платье со вставкой на груди..................
Платье-костюм с фигурпим патом ...
Плпты-костюи из однотонной п полосатой тканей
Платье с заниженной талией...................
Платы с пельнокроенной планкой ...
Платы рубашечного kjoh.......................
Платье с широким поясом и мягкими зажимами .
Платье с кельнокроенпмми хтлогиками .
Платье цсзьнокроемнсс с накладной планкой и клапзмлми
Платы полу прилегающее с вырезом горловины «лодочкой
Платы с лралиропкой
Платье с вистрсчеипич лифом
Платье с «ухтомэ
Легкий спортивный ансамбль
431
Юбка с цельнокроенлымя патами
Юбка с керами
 Юбка с односторонней складок, переходящей в карман
3ft
43
5|
57
«7
%
103
113
121
131
. 141
151
1G3
173
183
191
201
211
221
213
241
251
21>5
273
281
291
301
311
321
331
341
350
357
341
379
392
341
Юбка с лрэпирсаюлй .	...................................
К:бкв чегырсхшовпая и «елочку»..................................’
Юйко с застсжкаЛ и одним кармином .
Юлка г пелыыифосцмыы патом ....................
Блуда с итлелжой > пимора .	. .	. . _ .
Блузп с зацлшамп .	, .	............. .
Блуза с цсльмокросцишш мш-иками . . . . .	.............
Сарафан для плнжа	....	.......................

В. С. Дсммсеимэ, А Го JAUpQ**. А. А. Ллотгмам и *р.
м моделей женского платья
Редактир М. Рувим
Худоммня Д Егором
Оформлеавс D. MalcipcHw, Г. Фииера
Худом ест» синий редактор М.
ТсшнческлП редактор Т. АЬмчакоы
Корректор ° OUKfXMMO
Jj? D22JI. Лмпмслмо * ППЛТИ I3/II 1И| г, Формат б,М. ЮЗХ?^/«— 1ХЬ Сум 37 ?сл. п, д,
У«.-кжа. a-*U. Ц<иа I р>С. Тираж БйСйО з«к. ЫЭТ.
Кмхжаос падмгднгтьо. Одесса. Жуиэмкого, 11.
Кммжммя фабрш I м*иакягра*ижзлтд Минисгсрсмв культуры УССР.
.*Лк	Одесса, КусадквмЛ пер., К.