ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
И. М. МАСЛОВ
ИЗОБРЕТАТЬ
НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Чудо-печка
Яблоко под прессом
Теплица как теплица, но...
Богатырский редис
Ловушка для белокрылки
Корни находят грунт
Рецепт урожайности
Именем космонавта Владислава Волкова
Домашний огород
Карликовые овощи
МОСКВА, 1991
MaHaus'^!
ББК 41 М 31
УДК 635
Брошюра подготовлена совместно с творческо-производственным объединением «Это вы можете»
ISBN 5-86646-001-7
©Журнал «Россия молодая», 1991
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Полтора миллиона писем одному человеку — Игорю Михайловичу Маслову! А письма изобретателю из Подмосковья все идут и идут. По образованию он инженер и когда-то имел дело со'сложной техникой, а ушел на пенсию и Занялся любительским садоводством. И здесь очень пригодились его пытливый ум и умелые руки. Многие люди, не зная точного адреса, пишут просто: «г. Калининград, кудеснику Маслову». А в письмах — щедрые слова благодарности Игорю Михайловичу за чудо-печку, необычную соковыжималку, за масловский метод выращивания помидоров и многие другие новинки, облегчающие труд людей.
«...Не устаем восхищаться талантом, умом, смекалкой. И несмотря на то, что у нас в стране много научно-исследовательских институтов, таких нужных людям вещей, как Ваши чудо-печка и соковыжималка, они предложить не могут. А. Г. Воробьева, г. Рязань».
«...Ваш метод выращивания томатов просто потрясающий. А чудо-печка — настоящий подарок для всех. Огромное спасибо за то, что Вы так щедро дарите людям радость. Е. Я. Рожков, летчик, ветеран Великой Отечественной войны, г. Щелково, Московская область».
Может быть последняя строчка этого письма подсказала Игорю Михайловичу название книги: «Изобретать на радость людям».
И хотя она состоит из разделов, на первый взгляд мало связанных между собой,- но всю Книгу пронизывает единый замысел автора: сделать труд садовода-любителя более эффективным, интересным, а значит и более радостным. И саму идею создания книги подали Маслову люди, на практике проверившие новинки изобретателя, знающие, какую большую пользу она может принести читателям.
И вот она у Вас в руках.
/
ЧУДО-ПЕЧКА
ОНА НУЖНА МНОГИМ
Начну с выдержек из поступивших в мой адрес писем.
«...По роду работы был все лето на острове Врангеля, где мы ведем наблюдение за овцебыками — как идет акклиматизация, приплод и т. п. По Вашим чертежам сделал чудо-печку и пользовались ею на острове. Печка полностью соответствует ее названию. Огромное Вам спасибо. А. И. Григорьев, Магаданская обл., г. Ола».
«Мучаемся мы со своими печками уже десять лет. Проблема с топливом в горных районах, уникальных местах, вынуждает нас забрасывать дрова вертолетами. Ваша чудо-печка — это то, о чем мечтал коллектив заповедника. А. Т. Науменко, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по науке Кроноцкого Государственного заповедника, г. Елизово, Камчатка».
•«...Чудо-печку готовы купить полгорода со стотысячным населением... А. А. Гаринов, г. Новый Уренгой».
«...Наша страна животноводческая. Скотоводы непрерывно кочуют от одного пастбища к другому, к мясокомбинатам^ Нам нужна именно такая чудо-печка и в больших количествах. Если производство печек еще не налажено из-за отсутствия заказчика, наша страна будет заказчиком. Это будет выгодно и для нас, и для СССР. Представитель Монгольской Народной Республики при секретариате СЭВ».
Печка нужна многим: геологам, скотоводам, охотникам, рыболовам, шоферам дальних рейсов, туристам, садоводам да и всем любителям активного отдыха. Я тоже люблю такой отдых, поэтому знаю, сколько проблем с питанием возникает вдали от дома. Давно появилась у меня идея создания универсальной переносной печки-комбайна. Чтобы была она надежной в эксплуатации, негромоздкой, безопасной и обходилась без дефицитного топлива: бензина, керосина, на природу на общественном транспорте, собой.
газа и, выезжая в выходные дни было бы удобно захватить ее с
ЯЩИК ВЕСОМ В 5 КГ
Создание такой печки в одном небольшом ящике оказалось делом .не таким простым, тем более, что не было у нее никаких аналогов. Ушли годы на ее доводку и воплощение в «металл». И вот из тысяч писем я узнаю, что она нужна многим людям, это они добавили ей слово «чудо». Я же первоначально назвал ее просто универсальной печкой (см. первую страницу обложки). Она экспонировалась на ВДНХ СССР.
V
Изготовлением ее заинтересовалось около 200 предприятий нашей страны. Тысячи людей уже изготовили ее самостоятельно и прислали мне свои благодарственные отзывы. Иначе и не могло быть. Кого не заинтересует небольшой чемодан, весом всего в пять килограммов, носимый в чехле, внутри которого целая кухня-комбайн? Отпала необходимость брать с собой в дорогу, лес, горы различные котелки, чайники, мангалы, разводить костры. Топится печка сушняком, древесными отходами. А готовить с помощью этой печки можно абсолютно все: первые, вторые блюда, шашлыки, чай, компот, коптить рыбу и мясо, печь пироги, сушить грибы, восстанавливать свежесть зачерствевшего хлеба. Коэффициент полезного действия у этой печки настолько высок, что сжигаемого топлива расходуется в сто раз меньше, чем при приготовлении пищи на костре.
СДЕЛАЙТЕ САМИ
Устроена печка просто: прямоугольный короб .ее согнут из листовой нержавеющей стали (толщиной 0,8 мм) с выдавленными для повышения жесткости стенок рифтами. Стыковой сварочный шов проходит посредине задней стенки, в него же вварен патрубок дымовой трубы. Передняя стенка снабжена дверцей топки с щеколдой. На боковых стенках: вверху — накидные замки крышки, внизу — складывающиеся ножки (см. рисунок и чертежи).
К верхнему обрезу короба точечной сваркой прикреплены стальные уголки с отбортовкой: они увеличивают жесткость конструкции и служат одновременно опорами для сковороды и котелков. Между собой уголки соединены накладками.
Нижний обрез короба также усилен уголками и косынками, приваренными точечной свар-
Комплект чудо-печки (заводской вариант):
1 — малый котелок; 2 — крышка-сковорода; 3, 4 — черпаки-ухваты; 5 — шампуры (6 шт.); 6 — съемная крышка; 7 — решетка; 8— поддон; 9 — большой котелок; 10 — дымовая труба; 11— короб; 12 — колосниковая сетка.
Чертежи для изготовления печки по упрощенной технологии см. на с. 6—7.
5
Jr.>: • «дедо? .гл*.
Б-6 Вид В	Д А
8-лЕ
кой. Они служат опорой колосниковой сетки из листовой жаропрочной стали (толщиной 1 мм).
Короб имеет съемную крышку с откидной ручкой для переноски, газоотводным отверстием с заслонкой и крючками под накидные замки. Крышка, выкроенная из листа нержавеющей стали (толщиной 0,8 мм) и собранная при помощи заклепок и точечной сварки, плотно садится на отбортовку верхнего обреза короба.
В комплект еще входят: съемная составная дымовая труба, большой и малый котелки, крышка-сковорода, ухваты для них, поддон и решетка на ножках, шампуры. Все это в транспортном положении складывается в короб, накрывается крышкой, и печь со сложенными ножками убирается в чехол или рюкзак. Общий вес ее — 5,3 кг.
Дымовая труба возможна в двух вариантах: из гнутой стальной трубы или из кровельного железа.
Котелки по конструкции идентичны и отличаются только размерами — меньший вставляется в больший. Сделаны они из нержавеющей стали (толщиной 0,6 мм) с использованием сварки или штамповки. Аналогично изготовлены крышка-сковорода и поддон. Решетка сварена из стальной проволоки диаметром 4 мм.
В большом котелке можно быстро приготовить первые и вторые блюда, отварить яйца, картофель. В малом — вскипятить чай, сварить компот. Крышка котелков одновременно и сковорода: на ней готовят мясные, рыбные, овощные, грибные блюда, сырники, яичницу и тому подобное.
В походе хлеб трудно уберечь от зачерствения. Но не беда: если в одном из котелков поставить поддон с четвертью стакана воды, на него — решетку с черствой булкой, то через пять — семь минут под действием тепла и водяных паров будут восстановлены и свежесть, и вкусовые качества хлеба.
Теперь о том, как коптят дичь, рыбу и пекут мучные изделия. В короб устанавливают малый котелок, на дне которого древесные опилки, лучше ольховые. Над ними — поддон с решеткой и дичью. Поддон препятствует возгоранию на дымящихся опилках жира и сока, выделяющихся из дичи при копчении.
Для получения приятного золотистого цвета коптящихся продуктов, а также для исключения горького привкуса необходимо приоткрывать газоотводное отверстие в крышке, регулируя истечение дыма заслонкой.
При сушке грибов опилки не насыпают и поддон не устанавливают, а только одну решетку. Газоотводное отверстие в этом случае должно быть полностью открыто. К концу сушки крышку короба приоткрывают либо снимают вовсе. Можно сушить грибы и проще — на шампурах. На них же готовят и шашлык. Для этого из короба все убирают, колосниковую сетку поднимают на дополнительные опоры, положение которых подобрано опытным путем; насыпают на нее угли и на верхний срез короба кладут шампуры с мясом.
Шашлыки — это единственное блюдо, приготовление которого требует использования крупных дров, чтобы получить древесные угли, на которых уже жарить шашлык. На сушняке шашлык не приготовишь.
Но если вникнуть в существо дела, что такое «шашлык», то ведь это специально приготовленное мясо, которое запекается на горячих углях, чтобы оно одновременно пропахло дымом. Но такое традиционное приготовление шашлыков имеет существенный недостаток: при запекании добрая часть питательного вкусного сока из мяса вытекает и бесцельно сгорает. Наружная поверхность мяса зачастую обугливается, а внутренняя часть плохо пропекается. Кроме того, дымный запах и привкус в значительной степени зависят от породы деревьев, на которых разводится огонь (сосна, ель, береза, дуб, осина, ольха и т. п.). Дрова из различных пород деревьев передают свой специфический запах запекаемому мясу.
8
J
В конструкции моей печки тоже предусмотрен такой вариант приготовления шашлыков с помощью дров и шампуров. Но мой личный опыт и опы уже очень многих людей, которые изготовили чудо-печки по моим чертежам, подсказал, что на этой печке целесообразней приготавливать шашлык по-другому, а именно: на дно одного из сосудов (котелков) насыпаются опилки или стружка благородных пород деревьев. Это может быть ольха и различные обрезки от фруктовых деревьев, имеющих приятный ароматный запах при их тлении. Затем в печку устанавливается поддон с решеткой и на него раскладываются кусочки мяса. Печку закрывают крышкой. Под воздействием жара мясо быстро запечется, пропахнет дымом, образовавшимся от тлеющих опилок, насыпанных в котелок, а не дымом от дров, которыми топится печка. В этом случае мясной сок практически полностью сохранится внутри этих кусочков мяса. Шашлык, приготовленный таким способом, будет иметь несравненно более привлекательный вид и лучшие вкусовые качества. Те же любители шашлыков, которые привыкли употреблять его, снимая с шампуров, могут сохранить эту привычку, но только в этом случае нужно уже готовые шашлыки нанизать на шампур.
Всем, кто будет пользоваться чудо-печкой, рекомендую проверить все самим. Убежден, что это вам понравится и вы откажетесь от традиционного способа приготовления шашлыков. А это значит, что мы защитим наши леса от излишней рубки и разведения в них больших очагов огня, сопряженных с приготовлением древесных углей, следовательно, меньше будет и лесных пожаров.
Еще одно пожелание. После приготовления пищи не забывайте вместе с последней порцией сушняка собирать и сжигать в печке все отходы: картофельные очистки, кости, рыбью чешую, бумагу и т. п. Золу, как отличное удобрение, рассыпьте под деревьями, чтобы на месте стоянки не оставалось никакого мусора.
ЯБЛОКО ПОД ПРЕССОМ
ДОКОЛЕ БУДЕМ ТЕРЯТЬ
После передачи по Центральному телевидению, где была показана моя соковыжималка с применением автомобильного домкрата, на ЦТ и в мой адрес поступило свыше 70 тысяч писем. Оказывается, буквально по всей стране, от Москвы и до самых окраин, в различных климатических зонах ежегодно бесцельно гибнет от 40 до 80 процентов урожая фруктов и овощей. Гибнут ценные продукты питания по одной причине: отсутствуют средства малой механизации для переработки этих продуктов на сок. Выпускаемые нашей промышленностью различные соковыжималки и соковарки оказываются непригодными для переработки овощей и фруктов. В этом я и сам убедился на собственном опыте. Вот что мне пишут:
«...Ежегодно много яблок и груш приходится зарывать в землю, так как соковарки негодные, делают не сок, а пюре. А. Д. Студенкин, г. Челябинск».
«...Идешь по дачным улицам и везде кучи выброшенных яблок. Ваше устройство не требует электроэнергии, можно пользоваться прямо в саду, а это избавляет от излишней транспортировки, позволяет доставлять домой чистый продукт. Н. Ф. Логинов, г. Челябинск».
«...Сколько фруктов и овощей гибнет по стране из-за отсутствия соковыжималок. Просто стыдно за НИИ, КБ, заводы, которым необходимо заниматься этим вопросом. Ваша конструкция оригинальная и простая, очень
•lit.. * л s, i» Ж
* М <¥ Н! I МИ
вИИи
<Нс- ; ;
необходимая садоводам. Многие, в том числе и я, будут Вам благодарны... А. Н. Данченко, г. Москва».
«...Сколько в стране ученых, ийженеров и только Вы один предлагаете столь умный и простой вариант переработки яблок. Н. В. Григорьев, г. Куйбышев». L*
► '	“	*	 У	-	’	-	В	'	S
*
СОКОВЫЖИМАЛКА С ДОМКРАТОМ
Садоводы знают, как трудно вырастить хороший урожай, но не меньшая проблема — сохранить его, максимально использовать щедрые дары осени. Плоды закладывают на хранение, консервируют, варят из них варенья и джемы, перерабатывают на сок/ Однако предлагаемые промышленностью соковарки и соковыжималки далеки от совершенства: трудоемка работа с ними, а в урожайный год — малоэффективна. Кроме того, аппараты эти требуют большого расхода электроэнергии или газа, да еще и предварительной, обработки плодов: измельчения, удаления сердцевины, семян.
Не случайно поэтому такой большой интерес у читателей вызвал простой и производительный пресс для получения фруктовых соков (см. фото на первой странице обложки).
А начиналось все с малого. У меня в саду всего семь яблонь, и в осенние ветреные дни каждое утро под ними — пестрый ковер попадавших, а , значит, побитых, непригодных для хранения или реализации плодов. Лучше * всего их перерабатывать на соки. И эту работу я решил механизировать и максимально упростить.
Прежде чем перейти к устройству соковыжималки и описанию работы на ней, хочу заметить, что аппаратов для получения соков из фруктов существует множество, сотни различных конструкций и у нас в стране, и за рубежом. Не новинка и применение домкрата. Но все известные конструкции прессов и соковыжималок предусматривают вытекание сока через отверстия, расположенные в нижней части прессовой камеры или сбоку по всему периметру емкости. В этом случае выдавить сок и прогнать его через эти отверстия крайне затруднительно, так как они быстро забиваются кожурой. В предлагаемой мною конструкции Соковыжималки предусмотрено перетек кание сока вверх. Это резко сокращает усилия, требуемые для выдавливания сока, позволяет делать тонкостенную прессовую емкость, ускоряет процесс переработки фруктов. Кроме того, мною предусмотрен высокий, объемный пуансон из дерева с вертикальными сообщающимися отверстиями для перетекания сока. Пуансон является одновременно и вытеснительной емкостью, которая обеспечивает вытеснение и слив сока через штуцер, расположенный в верхней части прессовой камеры. Рассчитать толщину пуансона невозможно, так как она зависит от многих причин, а главным образом от сочности фруктов, подвергаемых переработке. По этой причине всегда в Прессовой камере остается какое-то количество сока, которое пуансон не может вытеснить до верхнего сливного штуцера. На этот случай предусмотрен шарнирный наклон всей соковыжималки до горизонтального положения.
Иногда меня спрашивают о возможности замены деревянного пуансона металлическим диском. Этого делать нельзя, так как металлический диск не может выполнять функции вытеснительной емкости, толщина его мала. А если сделать его такой же толщины, как деревянный, он будет слишком тяжелым.
Хочу еще заметить, что автомобильный домкрат, применяемый в соковыжималке в качестве силового механизма, не требует никакой стерилизации при использовании, так как он не имеет непосредственного контакта с фруктами.
Основная часть пресса — вертикальная прямоугольная рама. В нее помещается бак, а на него, на диск-крышку, устанавливается обычный автомобильный домкрат (см. чертеж).
Для изготовления пресса нё требуется каких-либо дефицитных материалов: я использовал то, что было под рукой, прибегнув лишь к помощи сварщика. Но думаю, можно обойтись и без этого, ведь металлические части могут соединяться на болтах или заменяться соответствующими по прочности деревянными.
Рама — силовая часть пресса, поэтому к ней в первую очередь предъявляются требования по прочности. Я собрал ее из швеллеров, П-образных стальных профилей. Причем для удобства пользования и хранения сделал ее полусборной: сварные прямоугольные боковины соединяются между собой на болтах поперечными балками из тех же швеллеров: опорной пары снизу и усиленной (сдвоенной) упорной — верхней. В собранном виде рама устанавливается на два горизонтальных швеллера и соединяется с ними шарнирно — за счет этого можно, не разбирая установку, наклонять ее для слива остатков сока после прессования.
Бак устанавливается на опорную пару швеллеров. Он сварен из листа нержавейки (толщиной 3 мм); в случае использования углеродистой стали емкость необходимо изнутри облудить. В верхней части бака, примерно в 20 мм от кромки, приделывается сливная трубка длиной 60 мм.
Многие удивятся: почему слив находится в верхней, а не в придонной, как обычно, части бака. В этом-то и заключается новизна и особенность устройства. Ведь Практика показывает, что выдавливаемый сок всегда собирается сверху, значит, и сливать его удобнее именно отсюда, а внизу остается жом.
В комплект бака входят также две круглые металлические сетки, укладываемые поверх яблок: первая с размером ячеек 1 мм, вторая — 0,5 мм (чтобы сетки не рассыпались, по периметру они опаяны); деревянный (дуб, бук) диск-пуансон с отверстиями для прохода сока; еще один диск меньшего диаметра (чтобы не перекрывал отверстия пуансона) и проставка-бобышка из деревянного бруса, используемая, когда не хватает хода домкрата.
Домкрат автомобильный, развивающий усилие до 5 т. Он устанавливается на заполненный (2—3 ведра яблок) бак в сборе с пресс-комплектом и упирается в верхнюю поперечину рамы.
Хочу сразу оговорить некоторые ограничения по возможным заменам деталей. Они касаются прежде всего диска-пуансона не столько по материалу для его изготовления, сколько по его толщине — она не должна быть меньше, потому что благодаря ей и происходит вытеснение вверх и подача к сливному отверстию отжатого сока. А вот верхнюю сетку можно заменить. Она играет роль фильтра, поэтому вместо нее вполне подойдет и сложенная в несколько слоев марля. Точно так же и нижние швеллеры: вместо них используйте деревянные балки подходящего сечения, соединенные для устойчивости поперечинами. Назначение этого основания — обеспечить наклон пресса для слива остатков сока.
Сам же процесс получения сока состоит из двух операций. Первая — подготовительная: яблоки предварительно дробятся в небольшом бочонке толкушкой, чтобы их больше вместилось в бак пресса и легче проходил отжим сока. Затем в заполненный бак укладываются сетки, диск-пуансон, диск-подпятник домкрата и ставится сам домкрат с упором в верхнюю поперечину рамы. Далее домкрат приводится в действие, как обычно, рычагом-удлинителем, и сок начинает подниматься к сливному отверстию. По мере опускания пуансона при необходимости под домкрат подкладывается брусок-проставка. Когда выделение сока прекратится, установка наклоняется благодаря шарниру в основании и остатки сока сливаются.
Бак с комплектом для прессования:
/ — брусок-проставка; подпятник пуансон;
5 — крупная
сливной трубкой.
350
2 — диск-
3 — диск-сетка;
co
домкрата;
4 — мелкая
сетка; 6 — бак
60
100
kOO
(швеллер
100);
100);
(швеллер 100); 6 — шарнир (болт М10).
ПОЛЕ Рн> то
<
Рама пресса:
1 — боковина
£ 2 — упорная балка (швеллер
3 — усиление балки (швеллер 80);
4 — опорная пара балок (швеллер 100);	5 — основание
itb
4k-
<Вк • , #! Л 4	Ж	:i$b. W-	S и h
чМЭМЛ5* [Мл /CkiHjy
МЕШОК ЯБЛОК В ЧАС
Изготовив соковыжималку в полном соответствии с приведенными чертежами, вы сами убедитесь в ее эффективности.
Высокая производительность соковыжималки — мешок яблок в час, или два ведра чистейшего яблочного сока — позволяет иметь один такой пресс на несколько семей.
После того, как я опубликовал рабочие чертежи соковыжималки в ряде журналов, я стал получать радующие меня сообщения:
«...Нас 16 семей учителей. Сделали Вашу соковыжималку. Очень благодарны Вам за такую простую и производительную конструкцию. На ней все мы успеваем заготовить себе различные соки. Огромное Вам спасибо. В. Л. Грицай, учитель, ветеран войны и труда, п. К. Либкнехта, Курская обл.».
«...Изготовил Ваш пресс, затем чертежи передал другу на Кубань. Когда приезжал к нему в гости, вся его семья не знала, куда меня посадить за стол. Они тоже сделали масловский пресс и за два вечера передавили на нем 15 мешков яблок, а это 300 литров чистейшего сока. Чертежи на пресс передали другим. И уже в 12 станицах работают масловским прессом. Все люди говорят Вам спасибо. Е. Толстиков, г. Керчь».
ТЕПЛИЦА КАК ТЕПЛИЦА, НО...
Многие пишущие мне интересуются, какая у меня теплица, просят рассказать подробнее об ее устройств. Хотя теплица у меня неотапливаемая, но урожаи помидоров, огурцов, редиса, выращиваемых в ней, я получаю хорошие. А конструкция ее очень проста, нет никаких оконных рам и переплетов. Каркас теплицы изготавливается из деревянных брусьев. Застекление производится стандартными листами размером 1,6 х 1,0 м и толщиной 2,5 мм. Пригодны стекла и других размеров, выпускаемые промышлен
ностью.
Начинать строить теплицу нужно с приобретения стекол, так как от их
размера зависит количество вертикальных стоек и расстояние между ними. Затем приобретается остальной строительный материал.
Фундамент под теплицу я делал высотой 300 мм, на него укладывал деревянные брусья сечением 80 х 80 мм. Расстояние между стойками должно быть сделано по размеру стекол и с таким расчетом, чтобы они вставлялись с зазором по одному сантиметру на каждую сторону. Это
необходимо, чтобы исключить разрушение стекол от температурных колебаний и набухания деревянных элементов конструкции при повышении влажности. В стойках, так же как и в брусьях, должны быть проделаны пазы, стекла закрепляются с помощью деревянных планок сечением 2 х 1 см. Если нет возможности сделать пазы в брусьях и стойках, то можно закре
плять стекла, набив дополнительные планки того же сечения (2 х 1 см) к
брусьям и стойкам, между которыми будет зажиматься стекло. Но и в этом случае необходимо выдержать гарантированный зазор между стеклом и брусьями.
Стекла устанавливаются в два этажа, чтобы высота теплицы по периметру была не менее 2,5 м (с учетом высоты фундамента и толщины поперечных брусьев).
После изготовления каркаса теплицы делается крыша. Посредине теплицы устанавливаются два деревянны-х столба сечением 10x10 см и высотой 4 м, их можно заменить двухдюймовой трубой той же высоты. Эти
столбы (трубы) служат опорой для конька, который изготавливается из деревянного бруска сечением 10x10 см и прокладывается во всю длину теплицы.
Крыша арочная, каркас ее делается из деревянных реек шириной 4 см и толщиной 1,5 см, длиной 6 м. Такие рейки удобнее всего нарезать из стандартной половой доски толщиной 4 см! Все острые углы у реек нужно округлить, иначе в ветреную погоду полиэтиленовая пленка быстро порвется в местах соприкосновения с острыми кромками. Рейки такие очень хорошо гнутся и при ширине теплицы 5 м образуют выпуклую, объемистую крышу. Кроме того, на такой крыше не задерживается ни вода ни снег.
Для надежного проветривания теплицы с обеих торцевых сторон делаются открывающиеся фрамуги. Они обязательно должны располагаться в самой верхней части теплицы, под коньком.
Очень важные элементы в конструкции — распорки торцевых и боковых стенок..Они делаются деревянными, но могут быть из труб или профилированного металла. Назначение их — не дать теплице «сложиться» под тяжестью плодов.
Ко мне приходит очень много писем, в которых садоводы-любители спрашивают: можно ли снимать большие урожаи с растений, выращиваемых в незащищенном грунте? Учитывая то обстоятельство, что на большей части территории нашей страны климат неустойчивый, да и лето короткое, хороших урожаев помидоров и огурцов в открытом грунте не получить. Необходимо хотя бы простое пленочное укрытие, чтобы защитить растения от непогоды. Нужно создать растениям такие условия, чтобы максимальное количество своей энергии они расходовали на налив плодов. Если же, к примеру, дует ветер, то они вынуждены затрачивать большое количество энергии на то, чтобы ветер или град их не завалил и не сломал.
Человек должен защитить растение от стрессовых ситуаций, тогда они и ответят богатым урожаем.
14
богатырский редис
Редис люблю за то, что он с наступлением весны первым среди озощей снабжает человека витаминной продукцией. К тому же редис неприхотлив при выращивании и в ряде случаев даже не требует выделения отдельных земельных площадей. Хорошо уживается с другими овощными культурами, не мешая их нормальному развитию. В своей неотапливаемой теплице я выращиваю помидоры и огурцы. Ранней весной в междурядьях между этими растениями сею редис. Он не только не мешает своим соседям нормально развиваться, но и создает своеобразный микроклимат вокруг огуречных и помидорных растений, укрывая их своей кроной от гибельных, непредвиденных весенних заморозков, которые частенько бывают ранней весной. А если еще к моменту приближения непогоды, заморозков укрыть растения вместе с редисом сверху плотной оберточной бумагой, то это уже надежная гарантия сохранить растения от гибели. В этом я убеждался неоднократно, когда на соседних грядках растения, растущие в одиночестве (не в окружении редиса) при тех же температурных колебаниях атмосферы погибали. Но это справедливо при условии, когда рассада помидоров и огурцов растет в окружении не обычных сортов редиса, а сортов с большими листьями, высокой кроной. К примеру, такого сорта, как Сосулька, широко распространенного у нас в стране.
Редис быстро растет и созревает. И к началу плодоношения огурцов его урожай практически уже собран. Теперь на месте, где рос редис, можно делать глубокие борозды (канавки) для «арычного» полива огурцов и помидоров.
Ежегодно получая большое количество Семян различных овощных культур от селекционеров нашей страны и из-за рубежа, я узнал необычный сорт редиса — Белый гигант. На фотографии (см. обложку) четыре сорта редиса: Сосулька, Белый гигант, Новый гибрид и обычный (сорт мне неизвестен). Новый гибрид получился при переопылении Белого гиганта с Сосулькой. Этот гибрид по вкусовым качествам превосходит все известные мне сорта редиса. Сравниться может только с Белым гигантом, от которого он произошел. Оба эти сорта необычайно сочные, не горчат, не деревенеют, да и по размерам корнеплодов соперников не имеют: каждый весит от 300 до 500 граммов. Если сеять редис с интервалом 15 сантиметров, то с одного квадратного метра земельной площади можно собрать за один сезон до 25—30 килограммов. За летний период в зависимости от климатических условий региона можно производить несколько посевов и иметь все лето редис с прекрасными вкусовыми качествами.
Для получения собственных семян этих сортов редиса необходимо оставить несколько растений от первого посева. Их вы получите в середине лета. Правда, стебли у семенников, очень сочные и хрупкие, растут вверх до трех и более метров и дают множество побегов, поэтому их нужно обязательно подвязывать.
Цветение и образование стручков происходит все лето до глубокой осени. Я лично сбором стручков с семенами в течение лета не занимаюсь, а осенью, с наступлением первых заморозков, вырываю целиком растения, подвешиваю их в своем садовом домике до наступления холодов, а затем уже обрываю стручки и извлекаю из них семена. Но семена из стручков можно извлекать и весной перед посевом, храня стручки дома. Посев делаю сухими семенами в обильно смоченную землю. Всходы появляются через три-четыре дня после посева.
15
ЛОВУШКА ДЛЯ БЕЛОКРЫЛКИ
НЕУЛОВИМОЕ НАСЕКОМОЕ
Май месяц, на улице ярко светит солнце. Захожу в теплицу совхоза «Севастопольский» (Крымская обл.) — и вместо привычной зелени перед глазами бушует снежная мотель. А создали этот эффект тысячи маленьких бабочек оранжерейной белокрылки. Такую картину нарисовал в своем письме ко мне житель Херсонской области А. Солдатский.
Белокрылка — это маленькая бабочка размером не более двух миллиметров, сегодня один из опасных и распространенных вредителей овощных, цитрусовых культур и даже цветов. Тысячи овощеводов из различных регионов нашей страны в своих письмах просят поделиться опытом борьбы с белокрылкой.
Появился этот вредитель на моем садовом участке в коллективном садоводческом товариществе несколько лет дому назад. Наносит ощутимый вред моим огуречным и помидорным растениям. Это заставило меня всерьез заняться средствами борьбы с белокрылкой. Сегодня уже могу однозначно констатировать, что большинство из рекомендуемых специалистами средств борьбы абсолютно неэффективны, а зачастую просто надуманны, без знания дела. К примеру, в десятках различных изданий рекомендуется отлавливать белокрылку щитами, смазанными липким веществом, применять липкие ленты, устанавливать в теплице корыта и тазы с хлебным квасом и т. д.<и т. п. Очевидно, некоторые «ученые» решили автоматически метод отлова мух распространить на белокрылку.
Не заслуживают внимания и рекомендуемые методы борьбы с белокрылкой с применением ядов. Обработка растений ядами действительно быстро убивает их, но погибают только взрослые особи, вместо них буквально через несколько дней появляются новые бабочки, так как рекомендуемые препараты не убивают яиц и личинок белокрылки. А каждая самка этого вредителя откладывает в среднем 200 яиц. Размножение белокрылки можно сравнить с цепной реакцией, у которой есть начало, но н^т конца.
Практически, чтобы сохранить растения, а следовательно и урожай, необходимо не реже одного раза в неделю опрыскивать их ядохимикатами. Такой метод борьбы с вредителями не только неприемлем, но и недопустим, так как это уже опасно для здоровья людей.
Некоторые специалисты рекомендуют избавление от белокрылки путем окуривания теплиц серой. Должен заметить, что при такой обработке гибнет не только сама бабочка, но и отложенные ею яйца, а также сами растения. Казалось бы, такое окуривание хорошо провести глубокой осенью, после сбора урожая, чтобы избавиться от белокрылки на будущий год. Но оказывается это далеко не так. Чтобы полностью избавиться от этого вредителя в будущем, окуривание необходимо провести не осенью, а в разгар лета, когда еще значительная часть урожая не созрела и не собрана. И вот почему. На исходе лета начинается резкий перепад дневных и ночных температур (днем жарко, ночью холодно), белокрылка чувствует похолодание, и значительная часть ее в этот период уходит в землю или строения на зимовку. В это время даже окуривание серой желаемого эффекта не дает. С наступлением весны этот вредитель появляется вновь. Как видите, метод борьбы путем окуривания серой достаточно эффективен, но не каждый овощевод решится жертвовать доброй частью сегодняшнего урожая во имя перспективы на будущее.
За прошедшие годы мною были опробованы также различные рекомендации по выращиванию растений, отпугивающих или отвлекающих на
16
I
себя белокрылку. Но положительного результата не получилось. И все же в этой области исследований ко мне однажды, чисто случайно, пришла удача. Нашлось такое растение, которое одно лето отвлекло нашествие бело-крылки на себя и избавило мои помидоры и огурцы от этого вредителя. Один овощевод-любитель из Белоруссии прислал мне несколько семян тыквы Голиаф, при этом сообщил, что плоды этих тыкв достигают веса 80—100 кг каждый. Вот я ради любопытства и посеял те тыквы около своей теплицы. Растения действительно выросли величественными. В период цветения в этих больших, как колокола, цветках размещалось одновременно до десятка пчел, чтобы со дна цветка отведать нектара, которого там было в изобилии. Привлекли эти растения и многих других насекомых, в том числе и белокрылку, для которой листья тыкв оказались более привлекательными, чем помидорные и огуречные. Посещала белокрылка и теплицу, но в небольших количествах и ощутимого вреда от нее не было. На следующий год воспользоваться таким благоприятным соседством помидоров с тыквами не удалось, так как в разгар лета 1986 года тыквы в течение двух-трех дней погибли. Полагаю, что это результат Чернобыльской беды.
Существует еще биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. О нем я много слышал, читал, но долгое время не мог им воспользоваться из-за отсутствия необходимых препаратов. И только в 1988 году мне вместе с соседями по коллективному саду удалось приобрести широко разрекламированный препарат дендробициллин, выпускаемый Бердским химзаводом. Предназначается для уничтожения вредных насекомых, питающихся тканью листьев. На упаковке и в прилагаемой инструкции имеется надпись: «безвреден для человека и пчел». Короче, как раз то, что нужно садоводам и овощеводам. На практике же оказалось не так. Применили мы его на своих участках в строгом соответствии с приложенной инструкцией. Однако количество вредителей от этого не убавилось. После этого я написал письмо руководству Бердского химзавода с просьбой объяснить причину нашей неудачи. На это письмо был получен, прямо скажем, невразумительный ответ от завода. В нем сообщалось, что в соответствии с разъяснениями разработчика препарата ВНИИ Биотехнологии (г. Москва) этот препарат в борьбе с белокрылкой не эффективен по той причине, что она имеет ротовой аппарат не грызущий, а сосущий. Ну и нуП! Такой ответ скорее пригодился бы для журналиста-фельетониста.
Будучи неудовлетворенным этим ответом я обратился непосредственно к самому разработчику — ВНИИ Биотехнологии. На это обращение ко мне прибыли сразу четыре научных сотрудника ВНИИ с соответствующей аппаратурой и препаратами. Опрыснули они своим раствором мои растения и, уехали в свое ВНИИ, а я — домой. Но когда на следующий день я пришел на свой садовый участок, то был просто ошеломлен. В теплице стояли умирающие помидорные и огуречные растения. Листья завяли, цветки почти все отпали и только отлично чувствовала себя белокрылка, создавая эффект снежной метели.
Урожай, естественно, в этом году практически погиб, белокрылки же к осени развелось такое огромное количество, что пришлось облить всю теплицу ядами, дополнительно окурить серой и останки растений предать огню. Но на следующий год весной неуловимое насекомое все же опять появилось.
КАРТОН ПЛЮС ОЛИФА
Все эти неудачи в борьбе с белокрылкой вынудили меня разработать свое собственное приспособление для отлова этого вредителя. Наблюдая за образом жизни белокрылки, ее повадками, активностью перемещений в
Ловушки для белокрылки: слева — из полиэтилена, справа — из картона
различное время суток (к примеру, после захода солнца этот вредитель уже практически спит), я понял, что его можно в значительных количествах отлавливать. Но не с помощью неподвижно развешенных липких лент и щитов, на которые он в редчайших случаях попадается и в очень небольших количествах, а принудительно загонять этих бабочек в ловушки, смазанные липкими веществами. Опыт показал, что лучшим липким веществом в данном случае является обычная натуральная олифа. Всех белокрылок такими ловушками отловить не удастся, но значительное количество их все-таки погибает.
Нд рисунке видно устройство этого простого приспособления. Три легкие рамки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, смазанной с одной стороны олифой, обводятся вокруг растения, а затем складываются, образуя треугольную призму. Она сверху накрывается крышкой с прорезью, прорезь нужна, чтобы миновать веревку, на которой подвешено растение. После того, как оно опоясано ловушкой, через отверстие, проделанное в одной из стенок призмы, рукой производится интенсивное встряхивание растения. Белокрылка начинает метаться в замкнутом объеме ловушки» неизбежно натыкается на стенки, смазанные олифой, и прилипает к ним.
Можно сделать более простую ловушку. Возьмите лист картона, прибейте к двум рейкам и смажьте олифой с одной стороны. Картонный лист обводится вокруг растения, образуя замкнутый цилиндр. Затем Вы заводите 18
руку в цилиндр и встряхиваете растение. Такие отловы нужно делать только днем. Вечером же белокрылка спит и очень сложно заставить ее прийти в движение: насекомые прочно сидят на листьях даже при интенсивном встряхивании растений.
Преимущество такого метода борьбы с белокрылкой — это доступность его для каждого овощевода-любителя, имеющего небольшие земельные наделы. Для больших государственных тепличных комбинатов этот метод, конечно, неприемлем.
Свой опыт борьбы с белокрылкой я описал так подробно, чтобы овощеводы-любители не теряли понапрасну свое время, не повторяли моих бесплодных попыток. Лучше будет, если все свои усилия вы направите на поиск новых, более эффективных средств борьбы с вредителями наших огородов.
И поиски в этом направлении у нас в стране ведутся и даже есть уже обнадеживающие результаты. В подмосковном совхозе «Белая дача», где уже давно создана специальная лаборатория по биологическим методам борьбы с сельскохозяйственными вредителями, разводят энкарзию. Эти полезные насекомые уничтожают личинок белокрылки. Мне удалось воспользоваться услугами этой лаборатории и я должен заметить, что запущенная в этом году в мою неотапливаемую теплицу энкарзия сделала свое доброе дело. Практически белокрылка почти исчезла, а от ее потомства (личинок) осталось только множество черных точек на обратной стороне листьев.
В борьбе с белокрылкой этот метод достаточно эффективен и надежен. Остается только пожелать, чтобы энкарзия стала доступной всем.
КОРНИ НАХОДЯТ ГРУНТ
ПОНЯТЬ ПРИРОДУ РАСТЕНИЯ
• %	. '
Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель, но они тоже очень нужны людям. Их любят и в свежем, и в консервированном виде.
Наблюдая несколько лет за развитием помидорных растений, я понял, что человек, вмешавшись в жизнь этого растения, не все до конца продумал. С помощью кольев и веревок он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Но помидорное растение для такого выращивания не приспособлено. Оно все время стремится опустить свой стебель к земле. Однако ему теперь это не позволяют сделать веревки, на которые человек его подвесил. Растение не погибает, растет и даже плодоносит. Но больших урожаев уже давать не может: корни у него при такой жизни маломощные, и очевидно, растение испытывает постоянное голодание. В естественных же условиях, когда оно не подвязано, у него имеется возможность опускать к земле свой стебель и отращивать из него на той части, которая имеет соприкосновение с землей, столько дополнительных корней, сколько ему нужно.
Нужно понять природу помидорного растения. Присмотритесь к нему повнимательней и вы заметите на значительной части стебля какие-то пупырышки. Они и есть ни что иное, как зачатки корней/которых растению как раз и не хватает, чтобы обильно плодоносить. Стоит этим пупырышкам дать контакт с землей или другой какой-то питательной средой, из них незамедлительно отрастают корни. Чтобы окончательно убедиться в этом, мною было проделано несколько экспериментов.
19
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПОДСКАЗЫВАЮТ РЕШЕНИЕ
Вот первый из них. На высоте примерно около метра от земли был установлен ящик с землей. Часть стебля, на которой четко выступали пупырышки, я пригнул до соприкосновения с землей, помещенной в ящике. Примерно через 20 дней землю в ящике я размыл водой. На стебле на месте пупырышек уже висела грива корней.
Другой эксперимент: на высоте 1,5 метра от земли против части стебля с пупырышками была подвешена пятилитровая стеклянная банка с водой и растворенными в ней удобрениями. Непосредственного контакта стебля с питательным раствором не было: между ними оставался воздушный зазор. Растение, почувствовав близость «еды», выпустило из стебля дополнительные корни, которые отыскали горловину банки, добрались до питательного раствора и полностью заполнили ее.
Эти эксперименты окончательно подтвердили мое предположение, что помидорное растение, будучи посаженным традиционным вертикальным способом и подвязанное веревками, испытывает сильнейшее голодание.
Но не подвешивать же к каждому растению кормушки! Как же быть?
И у меня возникла идея заранее, еще на начальной стадии развития помидорного растения (при высадке рассады в грунт), предусмотреть для него возможность по мере надобности отращивать дополнительные корни из стебля. Но для этого нужно отказаться от традиционного способа высадки рассады в грунт вертикальным способом, а сажать ее почти горизонтально. При этом не следует торопиться с высадкой рассады. Чем толще будет прикопанный к земле стебель, тем более мощная корневая система образуется. Схема высадки рассады в грунт новым методом показана на рисунке.
Схема высадки помидорной рассады в грунт
ПОМИДОРЫ ГОЛОСУЮТ УРОЖАЕМ в «
Стебель при посадке примерно на 2/3 длины очищается от листьев и на эту же длину прикапывается в землю на небольшую глубину (не более 10 см) в заранее приготовленную борозду, обильно политую водой. Чтобы
20
Прикопка боковых побегов помидорного растения
оставшаяся часть растения (крона) не лежала в сырости, под нее подсыпают сухую землю. Посадку нужно производить, ориентируя растение корнями на юг, а кроной на север. В этом случае рассада, потянувшись к солнцу, в дальнейшем будет расти вертикально. Веревки, на которых будет подвязано растение, теперь уже не будут ему вредить, так как прикопанная часть стебля обеспечит растению дополнительное количество корней. При этом они значительно превосходят основной корень. За счет этого урожайность помидорного растения повышается в 5—6 раз.
В приусадебных хозяйствах, в теплицах для повышения урожайности корневую систему растения можно .также увеличить путем прикопки одного-двух его боковых побегов (пасынков). В этом случае дают пасынкам отрасти подлиннее, а затем их пригибают к земле и прикапывают, как это показано на рисунке. Прикопанные пасынки быстро'идут в рост, и примерно через месяц их не отличить от основного стебля ни по высоте, ни по количеству плодов.
Применение нового метода в первый же год позволило мне увеличить урожай помидоров почти в десять раз. Высокорослые сорта дали до 70 килограммов плодов с каждого растения. Эти помидорные растения были больше похожи на деревья, на которых висело по 700 и более полноценных плодов.
Тысячи посетителей (от Южного Сахалина, Камчатки, Чукотки и до Бреста) побывали на моем участке в коллективном саду. Были и зарубежные гости. Все они, в том числе и представители Болгарии — страны, славящейся на весь мир умением выращивать помидоры, поражались обилием плодов, висящих на растениях. Те же люди, которые воспользовались моим методом (мне выдано авторское свидетельство), получили весомую при-
21
бавку урожаев от трехкратной на низкорослых сортах до десятикратной на высокорослых. Сегодня люди в самых разных климатических зонах нашей страны собирают с одного высокорослого растения по 40—70 килограммов помидоров, и некоторые сообщают, что это еще не предел.
Каждый день в моей почте все новые и новые сообщения, благодарности, люди делятся своими успехами. Только несколько строчек из писем:
«...Радости не было конца. Помидорами делился со всеми родственниками, соседями и самому хватило через край. И. М. Стекольников, Краснодарский край».
«...Урожай удивительный. Полностью обеспечили три семьи, да еще излишки отнесли в детский сад. Р. Суслова, Кировская область».
«...20 кустов теперь обеспечили всю семью и соседей угощали. Н. Трунина, г. Ленинград».
«...Урожай отличный. Очень довольны методом. Л. Разборова, с. Красный Яр, Амурская область, директор школы».
«...Посадил 65 кустов помидоров. О, ужас! Я не знал, что с ними делать. Получился сад, а не кусты. Вот это успех. Спасибо за Вашу подсказку. Сейчас все у нас будут так сажать. А. Добрянский, г. Львов».
РЕЦЕПТ УРОЖАЙНОСТИ
ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ УДОБРЯЕМ И ПОЛИВАЕМ!
внесению удобрений. Поэтому на этом вопросе хочу подробно.
когда для получения 1 килограмма помидоров или в буквальном смысле этого слова тонна удобрений.
I*

При моем методе выращивания помидоров подготовка почвы и вся агротехника самая обычная и не отличается от рекомендуемой в сельскохозяйственной литературе. Единственно, с чем я не могу согласиться, так это с рекомендациями по остановиться более
Нередки случаи, огурцов зарывается
Фактически же растения не такие уж «прожорливые». В этом я и сам убедился, выращивая помидоры и огурцы у себя на садовом участке вообще без земли, на голом керамзите (окатыши обожженной глины) гидропонным способом. Так вот, для получения тонны товарных помидоров или огурцов требуется за лето израсходовать всего несколько килограммов удобрений (с микроэлементами).
А что же рекомендует на этот счет литература: завезенный на ваш садовый участок, огород навоз предлагается разбросать по всей площади, затем перекопать с землей. Перед посадкой любых культурных растений, кроме того, еще рекомендуется поглубже выкопать лунку, на дно которой насыпать еще различных минеральных удобрений. Невольно возникает вопрос: а для чего все это зарывается в землю? Ведь абсолютно ясно, что растение способно «съесть» только то, что находится в зоне досягаемости его корней. Все же остальные удобрения, которые вам предложили зарыть в землю, приводят к тому, что вокруг растений прямо-таки цветут пышным цветом сорняки. А удобрения, зарытые на почтительной глубине под растением, практически почти полностью пропадают, да еще могут загрязнить питьевую воду, если поблизости находятся колодцы или другие источники воды.
Мне кажется, что мы очень расточительно расходуем различные удобрения. Ведь при поливах вода уносит излишки удобрений в земные глубины, где они бесцельно пропадают или попадают в ручьи, реки, озера, где губят все живое.
22
ж
чмАНЖ* ГМ?
<к-

Хотелось бы обратиться ко всем, кто трудится на земле: задумайтесь над разумным использованием удобрений. Поймите, что урожайность в конечном счете зависит не от количества зарытых в землю удобрений, а только от их разумного использования. Под каждое помидорное растение после его высадки в грунт достаточно положить всего три-четыре горстки перегнившего навоза и присыпать его торфом или землей. Разбрасывать, а тем более зарывать удобрения за пределами досягаемости корней абсолютно бессмысленно. С началом обильного плодоношения неплохо подкормить (один раз в месяц) растения минеральными удобрениями с микроэлементами в пределах норм, указанных в инструкциях, прилагаемых заводами-изготовителями этих удобрений.
А как лучше поливать растения? Обычно льют воду сверху рядом с растением. И я так делал. Но на сегодня мною получены десятки писем, в которых рекомендуют перейти на полив «арычным» способом: делать рядом с растениями в междурядьях борозды-канавки по всей длине грядки и в них пускать воду, подводя ее таким образом к корням снизу, а не сверху. Теперь я перешел на такой полив и ощутил его преимущества. При этом не происходит уплотнения земли, а следовательно, корни свободно дышат, что очень важно. Метод этот старинный и напрасно многими из нас забыт.
НЕ ТРАВМИРУЙТЕ ПОМИДОРЫ
Листья для питания растений играют не меньшую роль, чем корни. Растения их отращивают ровно столько, сколько им требуется для нормальной полнокровной жизни. Поэтому здоровые листья обрывать не следует. Удаляют только больные, отжившие листья, пользы от которых уже нет. Растение и само со временем их сбрасывает, освобождается от них, но неплохо, когда человек помогает ему в этом. Иногда при сильном загущении приходится удалять и здоровые листья. Возникает вопрос: нужно ли пасынковать растения, удалять все боковые побеги? Прежде всего я считаю, что этот агроприем по своей природе варварский. Пасынкование, то есть регулярное удаление всех боковых побегов, отращиваемых растением, накосит ему травму. Его с помощью кольев, веревок подвесили, лишили нормального питания, да еще рядом поставили «хирурга» с ножом, который регулярно наносит растению раны. Свою энергию оно в первую очередь расходует на залечивание ран. Удаление всех пасынков и выращивание растений в один стебель — это вынужденный агроприем, ведь один основной корень растения не способен обеспечить питанием всю помидорную «семью», то есть растение с его многочисленными побегами. Выращивание растения в один стебель — это колоссальный недобор урожая с одной и той же земельной площади. Отдельные боковые побеги, если растение имеет дополнительные корни, дают по ведру помидоров каждый. Удаляя же эти побеги, мы, естественно, не добираем значительную часть урожая. Удалять нужно только слабые, бесперспективные побеги, которые легко по внешнему виду обнаружить на растении. В ряде случаев прибегают к удалению некоторых и сильных пасынков, но это только тогда, когда получается сильное загущение из-за плотной посадки растений. Кроме того, хотелось заметить, что пасынкование — очень трудоемкая операция и в масштабе страны отвлекает большое количество рабочих рук.
ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ ПО-НОВОМУ
Обильное плодоношение и увесистые помидорные плоды и грозди вынудили меня отказаться от традиционно применяемого в тепличных комбинатах способа подвязки растений. Во всех тепличных хозяйствах помидорные растения обвивают вокруг натянутых от крыши к земле нитей шпагата. В этом случае растения удерживаются в вертикальном положении только за счет сил трения растения о шпагат. Когда я перешел на свой новый метод выращивания помидоров, то тут же столкнулся с недостатками этого способа подвязки растений. Стебли врезались в шпагат, силы трения оказалось недостаточно, чтобы удерживать растения в вертикальном положении, и они, опускаясь к земле, перерезались, ломались. Короче говоря, сама жизнь заставила придумать более разумную подвязку растений, кистей с плодами.
Существо моего способа наглядно видно на рисунке. При веске растения чувствуют себя, образно говоря, как человек Совершенно не расходуется энергия на удержание растений в
ном положении, а вся она идет на налив плодов. Обеспечивается свободный доступ питательных веществ ко всем плодам, так как нет надламывания и перегиба кистей. Исключено опускание растений к земле под тяжестью плодов. А ведь отдельные кисти с плодами весят до четырех килограммов каждая. Значительно облегчился уход за растениями. Для подвязки растений теперь я натягиваю вдоль всей грядки трос или толстую проволоку. К нему подвязываю толстые капроновые нитки, либо шпагат, либо рыболовную леску и т. п. На них заблаговременно делаются петли с интервалами 15—20 сантиметров. Под стебель или грозди заводятся резинки (кольца), нарезанные из старой велосипедной камеры. С помощью металлических крючков (из любой проволоки) эти кольца соединяются с петлями на шпагате. Этот способ подвязки после сообщения о нем в ряде газет и журналов, а также показа по Центральному телевидению получил широкое распространение,
а заодно и
такой под-в гамаке, вертикаль-
*
о чем свидетельствуют тысячи присланных мне писем.
1.
подвязки растении
6
$
$•
Новый способ
24
л 1	л?'
^5 ги


ИМЕНЕМ КОСМОНАВТА ВЛАДИСЛАВА ВОЛКОВА
Сегодня уже немало сортов различных культур, которым дал название сам народ в честь своих героев, выдающихся ученых, знатных людей страны. Эти названия сортов, хотя и никем не утверждаются, быстро и надолго приживаются, особенно когда сам сорт превосходный и дано ему имя человека, пользующегося уважением и всенародной любовью. Вот и я решил лучший сорт помидоров в моей многочисленной коллекции назвать в честь космонавта Владислава Волкова.
Представлять Владислава Николаевича Волкова читателям особо не требуется. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 23-го ноября 1985 года он отпраздновал бы свое пятидесятилетие, но в полном расцвете сил трагически погиб при исполнении своего служебного долга, во имя своей Родины, во имя дальнейшего расцвета науки. Он выбрал нелегкую дорогу космонавта, требующую больших знаний, высоких моральных качеств, мужества и отваги. Владислав Волков прожил короткую, но красивую жизнь. Он был не только отличным специалистом своего дела, это был всесторонне развитый. Большой, Красивый Человек. Видимо, немногие знают, что он сам писал книги, хорошо пел, превосходно танцевал, играл на многих музыкальных инструментах, был хорошим спортсменом. Вел большую общественную работу, являясь членом ЦК ВЛКСМ. В общении с людьми его отличала простота и теплота. С детства любил трудиться, но и умел отдыхать. В санатории он не ездил, предпочитая отдых среди родной природы.
О Волкове уже написаны книги, созданы фильмы, открыт музей. Его имя носит одна из улиц города Москвы. В Москве ему установлен памятник. Воздвигнуты памятники и в школах, и в пионерских лагерях, носящих его имя. Теперь вот хороший сорт будет как бы живым памятником прекрасному человеку.
Это мое предложение поддержали летчики-космонавты СССР, семья Волковых. Когда оно былоопубликовано, я получил много откликов:
«...Особенно меня порадовало Ваше желание сделать живой памятник почетному гражданину нашего города В. г. Киров».
«...Вы, Игорь Михайлович, назвав новый для всех нас именем, не только воскресили
тысяч людей, но и закрепили ее на долгие годы. За это громадное Вам спасибо. Л. В. Касаткин, г. Смоленск».
Грухина,
Н. Волкову. В. Н.
дорогим
сорт помидоров этим память о В. Волкове у тысяч и
ДОМАШНИЙ ОГОРОД
ОГУРЦЫ РЫТОВА-ЕГОРОВА
Огурец Рытова — в этом навсегда оставшемся названии сорта народная благодарность выдающемуся русскому ученому, агробиологу Михаилу Васильевичу Рытову, который еще в прошлом столетии вывел замечательный сорт огурцов, неприхотливый к домашним условиям выращивания и обильно плодоносящий круглый год. Эти огурцы, выращиваемые зимой,
кажется, пахнут летом: так привлекателен их ароматный запах, прекрасны
вкусовые качества и в свежем, и в консервированном виде. Немаловажное
25
Л;

достоинство рытовского огурца и в том, что он, будучи сорванным с растения, длительное время не вянет, не портится.
Рытовские огурцы, выращиваемые прямо в горшках с землей, в свое время широко были распространены в нашей стране. Последователем Рытова был большой любитель природы Алексей Петрович Егоров (он умер в 1977 году). Рентгенолог по специальности, он закончил курсы при Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Тогда-то академик В. Эдельштейн, подарив Егорову пакетик с семенами рытовских огурцов, посоветовал: «Давайте возродим забытый сорт в память о русском ученом». Пакетик попал в надежные руки: Егоров не только улучшил сорт, скрестив его с лучшими сортами, представленными на ВДНХ СССР, но, по существу, создал новый, сохранивший от прежнего приспособленность к домашним условиям.
Огурцы зимой у вас в квартире! Это ведь не только дополнительные витамины, но и радость общения с живой природой, приподнятое настроение, когда за окном трещат морозы, метет снег.
Долгое время огурец Рытова-Егорова был незаслуженно забыт и выращиванием его занимались в основном только одиночки-любители.
После телевизионной передачи «Это Вы можете» и последующих широких выступлений в печати, обмена опытом на страницах многих журналов культура домашнего огурца получила как бы второе рождение. Сейчас со всей определенностью можно сказать, что выращиванием комнатных огурцов, этим увлекательным и полезным делом, занялись миллионы людей, образно говоря, в стране создается дополнительный, домашний огород, которому в отличие от основного не страшны никакие капризы погоды. А главное — урожай с него можно снимать круглый год, практически без материальных затрат.
А чем, какой мерой измерить ту радость, которую принес этот огород в семьи, трудовые коллективы, школы, больницы, дошкольные учреждения, в походные домики геологов, строителей, на корабли и т. п.? Да разве всех перечислишь!
Этим делом заинтересовались люди буквально всех возрастов и профессий. Для одних, например школьников, это приобщение к труду, воспитание любви к живой природе, к растениям. Для других это занятие приобретает совсем другое значение. Мною получены тысячи писем от людей, искалеченных войной либо потерявших трудоспособность по каким-то другим причинам. Инвалиды пишут, что их жизнь в основном протекает в четырех стенах собственной квартиры. Эти письма нельзя читать без волнения. Почти в каждом письме сообщается: получил приток свежих сил, вновь появился интерес к жизни, исчезли грустные мысли. Этот посильный для большинства из них труд предоставил им возможность общения с живой природой. Многие, будто сговорившись, пишут одинаково: «Вновь захотелось жить!»
Выращивание огурцов Рытова-Егорова у многих людей побудило стремление к творчеству. Так, учитель физики Ю. А. Сокол, ознакомившись *с моим методом выращивания помидоров, решил применить его на огуречном растении, прикопав два боковых побега. Пустив мощные корни из прикопанных частей стеблей, они за короткий срок догнали в росте основной стебель, и все огуречное растение очень обильно плодоносило в течение девяти месяцев вместо обычных шести.
ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Как его устроить? Возьмите поддон емкостью 5 литров — это могут быть использованные консервные банки, кастрюли, тазы из жести, пластмассы, стекла. В них насыпают 10-сантиметровый слой мелкого гравия (галька, 26
д
ГМ—л *
Ю.	<k-	<	. 4
Л а к л и
керамзит, даже битый красный кирпич), на эту подстилку устанавливают трехлитровый цветочный горшок с отверстием в дне. В горшок засыпают (до половины) хорошо промытый в горячей воде мох или в крайнем случае песок.
Теперь гравий заливают раствором, приготовленным следующим образом: на 10 литров воды—16 граммов полного удобрения с микроэлементами. Это удобрение в трехкилограммовой расфасовке обычно продается в магазинах «Семена», «Природа». Чтобы предотвратить образование водорослей, которые будут отбирать питательные вещества у огурцов, поддон с раствором лучше закрывать светозащитной крышкой.
Огуречные семена можно прорастить во влажной тряпочке, а еще лучше — в мокрых древесных опилках, укрыв их от высыхания прозрачной плёнкой. В данном случае семена лучше сеять не сразу после того, как наклюнутся росточки, а спустя 2—3 дня, в течение которых разовьется разветвленная корневая система. Чтобы не повредить микрокорешки, рассаду пересаживают в горшок вместе с горстью опилок. При проращивании семян нужна повышенная температура, поэтому их лучше поместить на отопительную батарею.
Закончив посев, поддон ставят к теплу, а с появлением семядольных листочков переносят на подоконник, к свету. Желательно, чтобы температура ночью у окна была в первую неделю не выше плюс 15° С, иначе росток вытянется и ослабнет.
По мере роста стебля мох или песок подсыпают до уровня семядольных листочков. Через 3 недели, когда появится третий лист (семядольные в учет не идут), его отщипывают вместе с находящейся в нем почкой для того, чтобы в ранний период жизни растения развитие корневой системы опережало рост надземной части. Вместе с тем это вызывает ускоренный рост дополнительных плетей в пазухах между стеблем и двумя оставшимися листьями. В дальнейшем такую операцию повторяют, удалив еще раз верхушку плети, насчитывающей 5 или 6 листьев. Когда растение достаточно подрастет, его располагают ниже подоконника, а плети подвязывают. Примерно через 40 дней поспевает первый огурец.
Следует учесть, что поначалу на растении появляются только мужские цветки. Это пустоцветы. И только потом на боковых побегах распускаются женские цветки с завязью. Их надо опылить в первый день цветения пыльцой мужского цветка. Лучше всего это сделать утром. Сорвав свежий мужской цветок и удалив у него мешающие опылению лепестки, тычинками следует коснуться рыльца пестика каждого женского цветка.
Не стремитесь доращивать огурцы до очень больших размеров: частый сбор огурцов способствует образованию новых завязей и в конечном счете повышает урожайность.
Как получить свои собственные семена? Для этого выбирают самый красивый, правильной формы огурец. Его оставляют на растении до полного вызревания. Затем, сорвав, выдерживают на подоконнике до тех пор, пока его ткань не размягчится. Потом семена вынимают, складывают в стеклянную посуду и выдерживают еще два-три дня, пока они не закиснут. Затем их отмывают от слизи и сушат в тени.
Как я понял из обширной поступающей ко мне почты, значительная часть домашних огородников, особенно жителей Крайнего Севера и Сибири, выращивают комнатные помидоры и огурцы просто в земле, не прибегая к гидропонике. Очень многие делают это успешно, но есть и неудачники. И причина их неудач зачастую одна — неправильный полив растений. А при выращивании растений в домашних условиях полив играет весьма существенную роль. Очень часто растение поливают сверху, не задумываясь, что это приводит к уплотнению земли и затрудняет свободный доступ воздуха к корням. Кроме того, при таком способе может иметь место либо недостаточный полив растения, либо, наоборот, чрезмерное увлажнение земли,
^T~ZtT
«оI --------
300
Ящик для выращивания овощей в домашних условиях
приводящее к закисанию почвы, подгниванию кдаже отмиранию значительной части корней.
Потребляемое растением количество воды колеблется в очень больших пределах на различных стадиях его развития и зависит также от температуры окружающей среды, а поэтому определить оптимальные нормы полива на период всей жизни растения практически невозможно. В связи с этим, чтобы меньше было «неудачников» в этом полезном и увлекательном деле, которым является комнатное огородничество, хотелось бы всем порекомендовать изготовить простейшее устройство для того, чтобы ваше растение получало автоматический полив.
Это устройство состоит из ящика с автопоилкой (см. чертежи). Материалом для его изготовления может быть: стекло, сфгстекло, пластмасса, металл и даже дерево любой породы, только в этом случае его нужно хорошо прокрасить масляной краской
или еще лучше — покрыть эпоксидной смолой. Корпус же автопоилки (или хотя бы одну его стенку) желательно сделать из прозрачного'материала. Это необходимо, чтобы иметь возможность следить за наличием и уровнем воды (питательного раствора).
На дно ящика насыпается керамзит слоем 5—7 сантиметров, а затем земля, в которую сажают растение. В автопоилку (она должна быть герметичной) наливают воду, а с началом обильного плодоношения — питательный
раствор.
ПОЧЕМУ НЕ ВЫРОС ОГУРЕЦ!
На основании опыта многих людей из самых различных климатических зон нашей страны, приславших мне свои письма, мною были проанализированы наиболее часто встречающиеся ошибки при выращивании огурцов и даны следующие рекомендации для получения хороших урожаев в домашних условиях.
Опилки или тряпки (без ворса), в которых проращиваются семена, должны быть только влажными. Не допускается избыток воды и затопление семян. Температура при проращивании должна быть 35—40°. Это достигается, если блюдце с проращиваемыми семенами установить на батарею отопительной системы, подложив под блюдце фанерку или плотный картон.
При выращивании растений иногда используют мох, растущий на деревьях, в еловых лесах, на камнях. Такой мох непригоден. Нужен только болотный, причем перегнивший мох, точнее тот слой земли, на котором в
Используя гидропонику, чрезмерно затапливают горшок с растениями, устанавливаемый в поддон с питательным раствором. Дно горшка, устанавливаемого на керамзите, должно только чуть касаться зеркала раствора. Недопустим также полив растений питательным раствором сверху, так как он приводит к быстрому перенасыщению наполнителя удобрениями и, как следствие, к ожогам корней, замедленному росту, даже гибели растений. При пересыхании наполнителя (мха, песка) его можно поливать только водой.
Если огурцы выращивают в аквариумах, в горшке без наполнителя, то когда корни пройдут сквозь дно горшка, уровень раствора обязательно надо уменьшить, чтобы был воздушный зазор между дном горшка и уровнем раствора. Нежелательно, чтобы затопление корней в растворе было больше чем на одну треть их длины.
Когда для домашнего «огорода» используют землю, уход за растениями обычный, такой же, как в теплицах. Но здесь есть и свои особенности, на которые хотелось бы обратить внимание. До начала обильного плодоношения минеральные удобрения вообще не вносят. С началом плодоношения • делают подкормку питательным раствором, состоящим из воды и растворенных в ней удобрений с микроэлементами (1,6 грамма удобрений на 1 литр воды). Многие вносят удобрения в дозах, указанных на их упаковке. Но нужно учитывать, что они даны для выращивания овощей в теплицах и открытом грунте, где удобрения расходятся по большим земельным массивам, смываются частично при дождях и поливах. Здесь же мы имеем дело с ограниченным объемом земли (оптимальное количество на одно растение 6—7 кг), поэтому применение удобрений в дозах, рекомендованных заводами-изготовителями, здесь неприемлемо. Подкормки делают один раз в месяц (на одно растение — 0,5 л питательного раствора).
В несезонные сроки, при недостаточном световом дне сильного растения не получить. Нужно удлинять световой день путем досвечивания лампами дневного света. Суммарный световой день должен быть не менее 15 часов. Оптимальная температура для корней — в пределах 20—25° С. Не бойтесь зимой приоткрывать форточки. Кратковременный холод для наземной части растения не страшен. Важно, чтобы земля в зоне корней оставалась теплой.
АВТОМАТ ГРИДИНА
Молодой рабочий Евгений Николаевич Гридин, испытывая дефицит времени, решил, что за помидорами и огурцами, растущими в его квартире, должен ухаживать автомат. Короче говоря, все процессы по уходу за овощами он автоматизировал. Установка Гридина поддерживает необходимый световой режим и режим питания растений (см. рисунок).
После включения вилки в электросеть вся автоматика работает без участия человека. Питательный раствор подается через каждые 6 часов на 20 минут, затем он самотеком сливается обратно в емкость, расположенную ниже «грядки», в которой посажено само растение. В результате корни все остальное время, в промежутках между «едой», свободно дышат и отдыхают. Для компенсации расходуемого раствора (а в период обильного плодоношения этот расход составляет около трех литров) предусмотрен подпитывающий бачок, устанавливаемый на емкость с питательным раствором. Питательный раствор—10 литров воды плюс 16 граммов полного удобрения с микроэлементами. Огуречную или помидорную рассаду для
29
Фотореле
Реле времени
Емкость с керамзитом. Объем 7-Юл
Лампа дневного света с отражателем
Электродвигатель
Подпитывающий бачок
Объем 5-7 л.
Шланги резиновые
Помпа водяная
Емкость с питательным • раствором. Объем 10 л
Автоматическое устройство Гридина для выращивания овощей в дома
г
них условиях
этой установки нужно предварительно вырастить в горшочке с землей. Затем рассада, промытая от земли, пересаживается в керамзит, но не сухой (можно повредить корни), а после затопления его раствором. Все узлы автомата стандартные и имеются в продаже. Электродвигатель берется от проигрывателя. Водяная помпа, качающая раствор, используется от системы очистки (опрыскивания) лобовых стекол автомобиля «Жигули». Можно изготовить и самим, так как конструкция ее очень проста. Основное достоинство установки — ее надежность. Хотелось бы, чтобы наша промышленность наладила массовый выпуск таких установок.
Будет у вас такой помощник, как гридинский автомат,—будут на вашем обеденном столе круглый год свежие овощи.
Более упрощенная установка тоже разработана Евгением Николаевичем Гридиным. Она представляет собой двухэтажный ящик. На верхнем этаже, заполненном керамзитом (стекловатой, шлаком), располагаются корни растения, на нижнем — питательный раствор (удобрение ВТО, полное удобрение с микроэлементами, растворенное в пропорциях, указанных на этикетках заводов-изготовителей).
Материалом для ящика может служить оргстекло, пластмасса, дерево, нержавеющий металл. Если изготавливать из дерева, то его следует обложить внутри полиэтиленовой пленкой или промазать эпоксидной смолой.
В комплект установки входит стандартный компрессор, укомплектованный распылителем. Такой компрессор выпускается промышленностью для домашних аквариумов и стоит 8 рублей. Компрессор необходим для обогащения питательного раствора кислородом. Включается компрессор всего на один час в сутки. Для автоматизации включения может быть использовано реле времени.
При выращивании растений в зимний период следует увеличить световой день до 15 часов с помощью ламп дневного света. Поверхность ящика должна быть затемнена, чтобы исключить образование водорослей. Для этого проще всего использовать любую светонепроницаемую ткань.
КАРЛИКОВЫЕ ОВОЩИ
V
Карликовые овощи, которые вы видите на третьей странице обложки, не для еды. Однако они очень украшают садовый участок, когда цветут и плодоносят. А плодоносят они, кстати сказать, очень обильно и до глубокой осени. При выращивании они неприхотливы.
Многие увлекаются цветоводством. Я же предпочитаю вместо цветов выращивать эти декоративные овощи. К тому же они имеют неоспоримое преимущество перед цветами: цветок радует нас всего несколько дней, а карликовые овощи сохраняют прекрасный вид несколько лет.
Особую радость они доставляют зимой. Представьте себе: встреча Нового года и на праздничном столе большое блюдо с этими чудесными дарами природы. Ведь от них глаз не оторвешь! Дыни, арбузы, разновидности тыкв, имеющих форму ваз, бутылей и даже белого гриба-боровика, как будто только что принесенного из леса.
Решил я напомнить о существовании карликовых овощей по той причине, что фотография этих красавцев в одном из журналов вызвала небывалый интерес у людей всех возрастов и профессий. Особенно много писем пришло из школ и дошкольных учреждений. Всмотритесь в эту фотографию повнимательней и сами почувствуете, до чего же красив окружающий нас растительный мир. Этот мир мы обязаны сохранить на радость не только людям, живущим сейчас, но и для будущих поколений.
Популярное издание
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ МАСЛОВ
ИЗОБРЕТАТЬ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Редактор Н. К. ГРОМОВА
Обложка художника Е. В. АНТОНОВА Технический редактор Н. Б. МАСАЛОВА Корректор А. В. САДОВНИКОВА
Сдано в набор 03.04.91. Подписано в печать 07.05.91. Формат 84 х 1081/32- Бумага газетная. Гарнитура журнальная рубленная. Печать высокая. Усл. печ. л. 1,68. Усл. кр.- отт. 2,1. Уч. изд. л. 2,7. Тираж 200 000 экз. Заказ № 6246. Цена 4 руб.
Журнал «Россия молодая». 129344., Москва, ул. Радужная, д. 13
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.
УаШаш
ПРИЛОЖЕНИЕ fr К ЖУРНАЛУ If
ISBN 5