Текст
В. СЕМЕНОВСКИЙ
В. Л. СЕМЕНОВСКИЙ
АЛЬПИНИЗМ
ФИЗКУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
МОСКВА
1936
796.5
С 30
Переплет худ. Я. А. Дуфина
Редактор М. Б. Розен_________________Техн, редактор 3. А. Миронова
О ГИЗ—ФИТ №959
Сдано в пропев. 21/IX—35 г. Подпис. к пен. 9/VI—1936 г.
Бумага 82,5x110 ом i/ae Пен. пнет. 15,5, авт. 14,7
Колин, аиак. в пен. листе 38016
Тираж 5 200 Закав 1276
,, _______________УПолном. Глав лита В—41699____________________
1 6-я типография треста «Полнграфкиига», Трехпрудный, 9
СОДЕРЖАНИЕ
Часть первая
ТЕХНИКА АЛЬПИНИЗМА
Введение............................................... 7
Годность к альпинизму •................................. 9
Тренировка альпиниста.................................. 13
Снаряжение альпиниста:................................. 20
Кошки........................................... 22
Веревка........................................... 25
Ледоруб........................................... 31
Крюки и карабины.................................. 32
Рукзак............................................ 37
Ботинки .......................................... 38
Узел Прусика...................................... 38
Техника хождения в горах:.............................. 45
Техника лазанья..............................• . . 49
Применение веревки на скалах ................... 57
Спуск по скалам..........•...............••••.... 61
Стены...................... .................... 68
Плиты........................................... 71
Расщелины, камины, желоба и кулуары............... 72
Осыпи............................................. 78
Хребет............................................ 79
Ледники и техника перехода по ледникам.......• . . . . 81
Техника хождения по снегу, фирну и льду:............... 95
Ходьба по снегу.................................. 95
Ходьба по фирну................................... 98
Ходьба по льду.................................. 99
Рубка ступенек............................... 104
Охранение на льду.................................. 108
Число участников на веревке.................. . Ш
Желоба, карнизы, хребты.......................... 113
Скольжение............................•......... 116
Высшая техника:....................................... 117
Подтягивание веревкой............................ 118
Стремянка........................................ 120
Траверсирование на веревке....................... 121
Траверсирование маятником........................ 122
Способ подъема на двух веревках.................. 122
Высшая техника на льду........................... 123
1*
3
Часть вторая
ОПАСНОСТИ ГОР
Виды опасностей.........................•............... 127
Субъективные опасности: ................................ 134
Опасности спуска скольжением...................... 136
Темп наступления опасностей....................... 139
Условия, увеличивающие опасность. Соединение опасно-
стей .......................................... 140
Незнание гор, легкомысленное отношение к опасностям 141
Подбор группы...................................... 142
Плохое, несоответствующее снаряжение............... 146
Незнание техники альпинизма........................ 149
Хождение в горах в одиночку........................ 151
Психические качества альпиниста.................... 155
Физические данные.................................. 163
Объективные опасности:.................................. 166
Непогода. Снежная буря............................. 166
Буря бесснежная . •................................ 167
Борьба с бурей .................................... 169
Дождь.............................................. 172
Гроза............................................. 175
Туман.............................................. 176
Предрассветная мгла................................ 179
Наступление темноты и бивак........................ 179
Камнепад.......................................... 199
Лавины............................................. 195
Горная болезнь .................................... 212
Часть третья
ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШИМ БЕДСТВИЕ В ГОРАХ
Сигналы о несчастии в горах........................ 215
Организация спасательного дела..................... 216
Проведение спасательных работ...................... 224
Поиски засыпанных лавиной.......................... 227
Спасание упавшего в трещину........................ 229
Обязанности альпинистов............................ 235
Оборудование спасательной станции.................. 239
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТЕХНИКА АЛЬПИНИЗМА
ВВЕДЕНИЕ
Продвижение в горных местностях: ходьба по горным
склонам, ледникам, фирновым полям, ледяным и фирновым
склонам, лазанье по скалам, спуск и т. д., происходя не в
вполне обычных для нас условиях, требует усвоения опреде-
ленных приемов, приобретения навыков.
Нередко в горах для продвижения, а точно так же как
для взаимной, так и собственной безопасности, приходится
применять вспомогательные технические средства, как-то:
кошки, ледоруб, веревку, крюки. Альпинист обязан практи-
чески знать, как это делается.
Случается, что продвижение в горах может происходить,
помимо нашей воли, при неблагоприятных атмосферных
условиях: во время дождя, бури, снегопада, тумана и т. п.
Альпинист должен знать признаки наступления этих неблаго-
приятных условий, должен знать, когда могут они наступить,
и уметь защитить себя и других, если эти условия возникли.
Альпинист может часто стоять лицом к лицу с различного
рода опасностями: скрытыми трещинами на леднике, камне-
падом, лавинами и т. д. Он должен знать причины и места
их возникновения и уметь побеждать эти опасности или
предупреждать их возникновение.
Наконец спутники альпиниста в горах, их неумелость,
техническая и физическая неподготовленность, неосторож-
ность, а точно также и сам альпинист своими собственными
отрицательными, не соответствующими обстановке гор каче-
ствами могут служить причиной возникновения опасностей.
Альпинист должен знать своих спутников, их уменье, знать
самого себя, свою подготовку, свои физические и психиче-
ские возможности и на основании этого уметь составить
группу, решаясь на предприятия, до которых дорос как сам,
так и вся группа.
Альпинист должен знать поле своей деятельности: строе-
ние гор, жизнь ледников, условия, при которых человече-
ский организм может дать наибольший рабочий эффект, и т. п.
7
Все эти элементы в альпинизме нераздельно свяэаны
между собой. Они должны быть изучены как теоретически,
так и практически. Только на этой основе мы можем с макси-
мальной гарантией безопасности, с максимальным успехом
совершать альпийские путешествия и восхождения на горы.
Таким образом, изучение гор и их строения, изучение жиз-
ни ледников, явлений природы, распознавание и определение
опасностей, предупреждение их и борьба с ними, уменье
преодолевать трудности, которые встречаются на пути к наме-
ченной цели при помощи технических приемов, при помощи
применения соответствующих приспособлений и орудий, при
помощи ловкости и уменья, личная тренировка, знание усло-
вий проведения путешествий в горах—и составляют технику
альпинизма.
Отсюда ясно, что техника альпинизма не может быть
постигнута только из книг, только теоретически. Она, имея
в основе теоретические познания, должна быть изучена
на непосредственном поле деятельности альпиниста, в горах.
С другой стороны, понимать технику альпинизма узко,
сводя ее единственно к усвоению только технических приемов
горовосхождения — это значит действовать автоматически,
не мысля, не отдавая себе отчета, почему в данный момент
ты должен поступать так, а не иначе. Поэтому в технику
альпинизма и должно войти, как непременная ее составная
часть, изучения явлений природы, чтение карты, изучение
жизни гор, знакомство с гигиеной и1 т. д.
Техника альпинизма — большой комплекс знаний, и зна-
ния эти должны увеличиваться с увеличением тех заданий,
которые ставит перед собой альпинист.
Во главу угла изучения техники альпинизма я ставлю
самого альпиниста, т. е. его собственное уменье, приспосо-
бленность, волю к достижению намеченной цели, желание
изучать горы. Нам нужны технически грамотные люди в го-
рах. Точно так же, как неуч в производстве может испортить
любую машину, может неумелостью, своей технической
неприспособленностью наделать много бед как самому себе,
так и окружающим, так и в альпинизме технический неуч,
неприспособленный человек — беда в горах. Беда не толь-
ко для самого себя, но и для тех, с кем он имеет дело.
К сожалению, размеры книги не позволяют мне остано-
виться на всех вопросах техники альпинизма. Поэтому
я выбрал только самое существенное.
ГОДНОСТЬ К АЛЬПИНИЗМУ
Сложение человека является для очень многих видов
спорта определенным исходным пунктом, на котором в
дальнейшем при тренировке можно базироваться для до-
стижения наилучших результатов.
Для альпиниста в этом отношении не существует опреде-
ленных требований, и телосложение не играет здесь такого
решающего значения. Мы видим поэтому среди первокласс-
ных альпинистов различных по сложению людей, начиная
с невысоких ростом, худощавых и кончая высокими, атле-
тами. Единственно, кто совершенно исключается и не имеет
никаких шансов на успех в альпинизме,— это толстяк. Нет
ничего комичнее толстяка в горах. Это самая неприспосо-
бленная для альпинизма фигура, которая не раз уже слу-
жила сюжетом для карикатур.
Годность к альпинизму определяется не телосложением.
Для альпиниста важно то, что мы называем общей пригодно-
стью организма, жизненной силой и выносливостью. Не-
редко можно было видеть, как атлетически сложенные люди
сдавали в горах перед сравнительно слабыми на вид, но
обладавшими огромной выносливостью, внутренней силой.
И в этом кроется особенность альпинизма, как деятель-
ности, которая требует определенных физических ка-
честв.
Годность к альпинизму предполагает прежде всего нали-
чие нормально развитого, здорового организма, здоровых
внутренних органов, в особенности сердца, легких, желудка,
и крепких нервов. Рост, длина рук или ног и т. д. играют
в альпинизме лишь второстепенное, подчиненное значение.
Из этого следует, что в первую очередь сердечно-боль-
ные, лица, страдающие сильным малокровием, легочными
заболеваниями и серьезными болезнями желудка, должны
быть благоразумными в отношении высокогорного туризма
и подчиниться, во избежание непоправимых последствий,
советам врача.
9
Однако и такие болезни, как например: подагра, болезни
почек, склероз, болезни обмена веществ, ревматизм и др.,
точно так же требуют большой осторожности. Из них ревма-
тизм, казалось бы, меньше всего опасен: большинство по-
жилых проводников страдают этой болезнью. Но кто знает,
каких нечеловеческих усилий стоит им иногда удержаться
на трудном или опасном месте во время лазанья, когда
в критический момент начинается вдруг в суставах резкая
боль?
Поэтому, вступающий в альпинизм первые шаги свои
должен сделать не по леднику, а по приемной врача-физкуль-
турника.
Таково первое требование к альпинисту.
Как обстоит дело в отношении силы, выносливости и Дру-
гих физических качеств?
Нужно отметить, что большинство первоклассных альпи-
нистов не являлись ни силачами, ни атлетами. Это можно
проследить по лучшим представителям как западно-евро-
пейского альпинизма, так и нашего советского. Они лишь
крепкие, нормально развитые, здоровые люди, не атлеты.
И этого вполне достаточно. Сила, как таковая, для альпини-
ста желательна, но не обязательна.
Другое дело, если мы обратимся к остальным физическим
качествам. Я подразумеваю здесь главным образом выносли-
вость, ловкость, закаленность. Не будучи выносливым, нельзя
быть хорошим альпинистом. Это одно из главных условий,
так как продолжительность движений, производимых хотя
и без особого применения силы, но в течение длительного
срока, является основой в альпинизме. В нем мало движений,
которые требовали бы применения исключительно большой
силы, которую нужно было бы проявить продолжительное
время. Наоборот, с самого начала и до конца маршрута
мы требуем от альпиниста экономного расходования сил,
памятуя, что движения его должны быть рассчитаны на мно-
гократность их без значительного напряжения. Если в аль-
пинизме и встречаются движения, требующие большой за-
траты энергии сразу, то это бывает, даже во время труд-
ных маршрутов, не так уж часто. Исключением являются
восхождения с применением большого количества вспо-
могательных средств, вынуждающих на чрезвычайно труд-
ных местах к расходованию большого количества силы в
сравнительно короткий промежуток времени или на неболь-
ших отрезках маршрута.
10
Таким образом, выносливость нужно поставить на первое
место в альпийизме, так как в большинстве случаев конечный
исход всех горных предприятий решает именно она.
Выносливости должна сопутствовать ловкость. Никакая
сила, никакая выносливость не помогут тому, кто неловок,
у кого, как говорят, «все из рук валится». Вряд ли нужно
распространяться о том, что ловкий быстрее и увереннее
реагирует на все возникающие неожиданности, что нелов-
кость— мать многих несчастных случаев, что неловкий че-
ловек расходует непроизводительно много силы.
Ловкость и выносливость в альпинизме особенно нужны
при рубке ступеней, при лазаньи по скалам. Она дает возмож-
ность экономить силу. Ловкий альпинист даже во время
очень трудных подъемов, требующих иногда применения
грубой силы, утомляется значительно меньше. Проф. Цунц
вычислил, что тренированный, ловкий альпинист расхо-
дует при восхождении вдвое меньше энергии, чем неловкий.
Имеет ли какое-либо значение для альпиниста его рост
при восхождениях? Конечно, до известной степени имеет.
При лазаньи по скалам, где ухваты разбросаны очень
скудно, рост может играть известную роль, ибо там, где
низкорослый, даже поднявшись на цыпочки, с трудом доста-
нет выступ, высокий сделает это без всяких усилий. Точ-
но так же, если приходится перешагнуть с одного уступа на
другой, сделать так называемый «широкий шаг»,—длин-
ноногий альпинист скорей найдет нужную точку опоры
значительно дальше и легче, чем его коротконогий собрат.
Зато в узких каминах длинные мучаются больше.
Из этого все-таки не следует делать ложный вывод, что
для низкорослого закрыты все радости серьезных восхо-
ждений. До Винклера например пробовали подняться на
Цинне и высокорослые альпинисты, но первым одолел ее
низкорослый Винклер. Не нужно забывать также, что
низкорослый может помочь себе при восхождении различ-
ного рода вспомогательными средствами.
Для глетчера, ледяных и фирновых склонов рост не
имеет уже такого значения как для скал, так как способы
ходьбы по снегу, фирну и льду остаются для всех одина-
ковыми.
Значительную роль играет наличие нормально раз-
витых органов чувств: зрения и слуха. Глухой в горах
это не то, что глухой на беговой дорожке; близорукий на
леднике это не то, что близорукий в гимнастическом зале.
11
Близорукому можно помочь очками, но если у него во
время лазанья по скалам или на леднике они разобьются,
он наполовину беспомощный человек, так как теряет воз-
можность ориентировки. Запасные очки не всегда во время
лазанья можно достать из кармана или рукзака.
Альпинист не должен «бояться глубины», т. е. быть под-
верженным хоть в какой-либо мере головокружению. Есть
люди, у которых при взгляде в пропасть начинает кружиться
голова, силы как будто оставляют их, а у некоторых даже
появляется непреодолимое желание броситься вниз. Люди,
страдающие боязнью глубины, не должны совершать труд-
ные восхождения, где им пришлось бы итти по крутым скло-
нам, острым хребтам или лазать по отвесным скалам. Однако
осторожной тренировкой можно приучить себя к глубине.
Помимо указанных физических данных, альпинист дол-
жен обладать еще и некоторыми психическими: во-первых,
хладнокровием, затем осторожностью и, наконец, решитель-
ностью. Осторожность, пожалуй, прежде всего. Она удержи-
вает альпиниста от предприятий, до которых еще не доросли
его силы. Но она не должна переходить в трусость. Бывают
места в маршруте, к которым альпинист должен подойти
со всей осторожностью, но это еще далеко не означает, что
их не нужно брать. Если, подойдя к такому месту, альпинист
правильно оценит его трудности и в то же время свои силы,
то он должен решительно приступить к преодолению препят-
ствия, не забывая при этом использовать все возможные мело-
чи, которые дает ему техника альпинизма. В этом, по суще-
ству, и заключается осторожность: не бросаться сломя голову,
не итти «на авось», а обдуманно, разумно.
Альпинист должен быть решительным, он должен выра-
батывать в себе это качество. Если у него нет решительности,
нет силы воли к действию, к достижению поставленной цели,
то он неспособен ни на какое серьезное предприятие в горах.
Нерешительность—могила всех трудных восхождений.
ТРЕНИРОВКА АЛЬПИНИСТА
Под тренировкой подразумеваются упражнения, при
помощи которых определенные, необходимые для данной
деятельности качества человека не только сохраняются,
но и развиваются. Специальные упражнения, произво-
димые систематически, вырабатывают прежде всего привыч-
ку к определенным движениям, так сказать механизацию
их, которая именно и необходима для достижения наивыс-
шей работоспособности. Автоматизация движений, их рефлек-
торность, быстрота, играют, например в спорте, огромную
роль.
В альпинизме в основном быстрых движений
почти нет. В большинстве случаев альпинист делает сравни-
тельно медленные движения, каждый раз строго рассчитан-
ные. Например: при лазаньи каждая точка опоры должна
быть тщательно выбрана, соответствовать направлению подъ-
ема или спускай, кроме того, проверена в своей прочности.
Ступеньки делаются в различном по своему состоянию льду
или фирне, на разнообразных по крутизне склонах, в раз-
личных положениях и т. д.
Быстрые, рефлекторные движения в альпинизме связаны
главным образом с наступлением какой-либо опасности.
Например: один из участников внезапно поскользнулся
и падает. Недолго размышляя, надо моментально предпри-
нять меры самозащиты, меры, предотвращающие несчастный
случай. Или вдруг, по тем или иным причинам (порыв ветра,
срыв конечности с точки опоры и т. д.), альпинист теряет
равновесие. Здесь нет времени для того, чтобы пораздумать
над тем, что нужно предпринять. Восстановление потерян-
ного равновесия должно совершаться автоматически.
Быстрые движения применяются также и не в момент
наступления опасности, а для продвижения; быстрыми эти
движения должны быть именно потому, чтобы опасность
не могла возникнуть. Мы делаем их для предотвращения
опасности. Но автоматизм движений необходим. Все движе-
13
ния, начиная с подвязывания кошек, должны совершаться
четко, точно, без задержки.
В силу этого необходима тренировка в тех движениях,
с которыми связана работа в горах. Особенно, нужно обра-
тить внимание на тренировку нервно-мышечного аппарата.
В большинстве случаев альпинисты относятся к трени-
ровке у нас довольно халатно. Последний удар ледорубом...
Последний шаг на скалах... Закончился отпуск, проведенный
в горах, и в большинстве случаев заканчивается также и то,
что называется тренировкой. Ледоруб ставится в укромный
уголок «до будущего лета». Наступает период зимнего без-
действия. В лучшем случае альпинист переключается на
лыжника или конькобежца. Так проходит зима. И только
весной начинаются заботы о подготовке к лету. Большинство
полагается на общее развитие—здоровый, мол, парень, и так
все одолею. Очень многие сразу же от зимнего бездействия
переходят к лагерной жизни, идут в горы, где с места в
карьер предпринимают трудные восхождения.
Бывают, разумеется, такие благословленные природой
люди, которые, ни разу не будучи в горах, могут достигнуть
блестящих результатов. Одним из таких счастливцев яв-
ляется например англичанин Бруц, участник экспедиции
на Эверест в 1922 г. Он был начальником транспорта и вообще
не имел никакого понятия о горовосхождении. Однако благо-
даря своей спортивной тренировке, колоссальной выносли-
вости, общему прекрасному здоровью и силе воли, он вместе
с Финчем достиг при восхождении на Эверест высоты 8326 м.
Конечно, вытренированный в течение ряда лет в горах
организм очень быстро «вспоминает пройденное» в преды-
дущие годы и после ряда восхождений тренировочного
порядка входит в норму, но нередко бывает, что в видах
сохранения времени альпинист сразу, без всякой предвари-
тельной тренировки в горах, начинает совершать трудные
восхождения. Такой резкий переход от бездействия к утоми-
тельным, продолжительным движениям может резко отри-
цательно отразиться на организме, не говоря уже о тех опас-
ностях, которым подвергается нетренированный альпинист
во время трудных маршрутов.
Разумеется, хорошо, что альпинист переключается зимой
на лыжника, но это еще не все, да и не всюду это можно сде-
лать. Здесь на помощь должна придти гимнастика, доступная
каждому и не отнимающая много времени. Конечно, гимна-
стика не может полностью заменить собой тренировку в горах,
14
так как решающий момент в тренировке — это темп усвоения
определенного движения. А это достигается только на непо-
средственном поле деятельности.
Помимо общей цели всех гимнастических упражнений
(укрепления тела), гимнастика для альпиниста должна пре-
следовать еще свои специальные цели, а именно: придать
суставам наибольшую эластичность, гибкость и крепость,
выработать утонченное чувство равновесия, помочь овладеть
теми движениями, которые так нужны при горовосхождении,
а также сохранить альпиниста в «форме».
Альпинист в основном должен обладать: а) крепкими
руками, кистями и пальцами рук, что так необходимо для
лазанья по скалам и для разного рода манипуляций с верев-
кой и ледорубом—подъем, спуск, рубка
ступенек, охранение и т. д.; б) сильными
ногами для лазанья по скалам, для прыж-
ков через трещины, дляходьбы; в) чувством
равновесия для рубки ступенек, для пере-
хода по узким перемычкам, по хребтам и
т. д.; г) эластичными, сильными суставами
ног для ходьбы на кошках, по моренам
и пр; д) вообще гибким, эластичным телом.
Вот на это при тренировке прежде
всего и нужно обратить внимание.
Руки и кисти рук можно прекрасно
развить, поднимаясь на карнизе двери, причем упражнение
это нужно делать и при закрытой двери. Когда пальцы
достаточно окрепнут, можно браться за карниз не 8, а 6, 4
пальцами.
Для развития пальцев хорошо также следующее
движение, которое можно производить в любое время. Верх-
ние суставы пальцев одной руки прислоняют приблизительно
под прямым углом к суставам другой руки, пальцы разводят
в стороны и затем при взаимном сопротивлении сводят до
соприкосновения по всей их длине. Ладони не должны сопри-
касаться (рис. 1).
Сила хватки, сила «жима» пальцев развивается при сда-
вливании резинового мяча или камня в руке.
Мускулы пальцев рук (а также и другие части тела)
развиваются при поднимании и опускании тела из горизон-
тального положения на носки ног и на пальцы рук, расстав-
ленные как для игры на рояле. При этом движении можно
сокращать число пальцев, на которые опираешься.
Рис. 1.
15
Запястье руки и предплечье укрепляются упражне-
нием с ледорубом. Для этого делают двумя руками, или каж-
дой рукой отдельно, движения, аналогичные движениям при
рубке ступенек, с той лишь разницей, что удар в этом случае
не доводится до конца, а задерживается «на вису». Чем дальше
от головки взять за рукоятку ледоруб, тем больше полу-
чается нагрузка. Удар нужно делать
движением одной кисти и предплечья.
Сгибание кистей. Пальцы
одной руки просовывают между паль-
цами другой и при сильном сопро- ?
тивлении сгибают кисти то в одну, то
в другую сторону (рис. 2).
Для развития плечаипред-
Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.
плечья. Руки складывают крест на крест, как указано на
рис. 3, и нажимают друг на друга, поочередно: левая свер-
ху, потом правая сверху.
Для лазанья по каминам мускулы развиваются при сле-
дующем упражнении: вытянутые за спиной и сжатые в ку-
лаки руки сближаются приблизительно на середине спины,
кулаки упираются друг в друга тылом пальцев. Затем, при
взаимном сопротивлении, руки опускаются за спиной, на-
сколько это возможно, вниз и потом поднимаются опять
до середины спины.
Для развития ног—приседание. Приседать нуж-
но на носках на обеих ногах и на одной. Руки вперед. Во время
приседания на одной ноге другую вытягивают вперед. Для
сохранения равновесия можно вначале придерживаться за
что-нибудь рукой.
Для развития ног рекомендуются еще следующие движе-
ния: поднимание тела на носках — на обеих ногах и на од-
16
ной; кругообразное вращение ногой стоя; выбрасывание ноги
вперед (рис. 4); поднятие носков ног вверх, стоя на пятках.
При поднимании тела на носках нужно стараться действи-
тельно стать на носок, как балерина. Для начала рекомен-
дуется сгибать немногоноги в коле-
нях и для сохранения равновесия
поддерживаться рукой за стул.
Очень важно упражнение в
подъеме. Для этого становятся
одной ногой на край стола и мед-
ленно поднимаются, сначала опи-
раясь руками о колено, а потом
свободно (рис. 5).
Нужно делать также прыжки
в длину как без нагрузки, так и с
нагрузкой, без разбега.
Эластичность суставов ног раз-
вивается при сгибании ног в за-
пястьи. Для этого ставят ступни
ног на внутренний кант, колени
немного сгибают и сближают; по-
том перекантовывают ступни на
Рис. 5.
наружную сторону, колени раз-
двигают, ноги выпрямляют.
Для развития туловища: сгибание тела вперед и
назад. Руки вверх над головой ладонями вперед. Ноги в
коленях не сгибать. Быстро нагибают туловище вперед и
вниз. При достижении полного сгиба руки отводят еще ниже
Рис. 6.
и дальше за туловище. После этого быстрым взмахом рук
поднимают туловище до исходного положения и медленно
отгибают дальше назад.
Сгибание тела. Руки над головой, ладони обращены
друг к другу, кисти пальцев соприкасаются. Из этого поло-
жения сгибают туловище влево и вправо.
2 Семеновский. Альпинизм
17
Для развития равновесия можно применить ходьбу
по бревну, по буму и ту игру, которую можно видеть в Парке
культуры и отдыха: на бревне становятся двое друг против
друга на одной ноге и ударом в ладонь протянутой руки
противника стараются сбить его с бревна.
Для развития равновесия, гибкости тела и «широкого
шага» хорошо упражнение, указанное на рис. 6. Широко
расставляют ноги, вытягивают вверх руки и, повернув ту-
ловище в сторону, сгибают его до указанного на рисунке
положения. Выпрямляются и проделывают то же движение
в другую сторону.
При подъеме по скалам часто замечается сильная уста-
лость шейных мускулов, происходящая потому, что прихо-
дится смотреть вверх, сильно отклоняя
назад голову. Указанные ниже упражне-
ния, развивая мускулы шеи, помогают
устранить это болезненное явление.
Отклонение головы назад.
Упираются ладонями в подбородок и при
сопротивлении отводят голову назад и по-
том через секунду приводят в исходное
положение (рис. 7.)
Нагибание головы вперед.
Сцепленные пальцы рук закладываются
за затылок и при сопротивлении приво-
соприкосновения подбородка с грудью.
Перечисленными движениями далеко не исчерпывается
весь список, его может дополнить каждый по желанию, по-
скольку он найдет, что то или иное упражнение может при-
нести ему пользу.
Количество движений нужно контролировать чувством
усталости. Движения делаются с так называемым волевым
сопротивлением, т. е. не просто сгибать руку, а сгибать
ее, напрягая мускулы, сопротивляясь сгибанию.
О необходимости общей закалки организма я уже не го-
ворю — это очевидно.
Чрезвычайно полезен для альпиниста бег, но не на ско-
рость, а на продолжительность.
Перед походом не плохо приучить плечи к нагрузке,
делая вылазки с рукзаком, постепенно увеличивая его вес.
Разумной, целесообразной тренировкой можно достиг-
нуть весьма многого. В связи с этим я хотел бы привести не-
сколько примеров, которые показывают, с одной стороны,
Рис. 7.
дят голову до
18
чего удаётся достигнуть разумной тренировкой, а с другой—
еще раз подтвердить, что в альпинизме мастера с неба не
падают.
Недавно погибший в Гималаях при восхождении на
Нанга Парбат известный германский альпинист Вельценбах
получил во время мировой войны ранение руки, в результате
чего она потеряла свою подвижность. После произведенной
операции, разумной тренировки и постепенной нагрузки
в смысле трудности восхождений, Вельценбах мог разрешать
в Альпах такие проблемы, как северо-западная стена
Висбахгорна, северная стена Дан д’Эран, северная стена
Шармо и другие восхождения, исключительные по своей труд-
ности.
Мюнхенскому альпинисту Холлю ампутировали правую
ногу до таза. Казалось бы, для него невозможен никакой
альпинизм. Однако он полегоньку начал тренировку, пере-
шел на легкие горы и постепенно достиг трудных восхожде-
ний. Несмотря на свой протез, Холль прекрасно владеет
лыжами, делая все повороты и прыжки.
В альпийском музее в Мюнхене есть специальный отдел
достижений альпинистов-протезников. Там на некоторых
фотографиях можно видеть прислоненный к трудным скалам
внизу протез, а на самих скалах альпиниста без одной ноги.
а»
СНАРЯЖЕНИЕ АЛЬПИНИСТА
Развитие техники альпинизма способствовало успешному
исследованию горных районов.
Снаряжение туриста, включая сюда и одежду, есть не что
иное, как вспомогательное техническое средство, которое в
значительной степени дополняет организм человека, помо-
гает ему преодолевать препятствия, встречающиеся в горах.
Оно дает ему возможность с наименьшей затратой энергии
достигнуть намеченной цели, легче переносить действие раз-
личного рода враждебных человеку сил природы: снеж-
ной бури, дождя, холода и т. д.
С развитием техники и снаряжение альпиниста ста-
новится более совершенным: если сравнить снаряжение
горовосходителей больше 50 лет тому назад со снаря-
жением современного альпиниста, то мы увидим все пре-
имущества у теперешних альпинистов по сравнению с их
предшественниками. Мы теперь без улыбки не можем
вспомнить перечень тех предметов одежды, которые брал
с собой например Аткинс в 1857 г. при восхождении на
Монблан. На нем были надеты, кроме обычного нижнего
белья, шерстяные чулки, гамаши, две пары суконных брюк,
две жилетки, пиджак, пара рукавиц, соломенная шляпа
с зеленым капором, очки и зеленая вуаль для защиты глаз
от яркого света. Фигура, по сравнению с современными
альпинистами, поднимающимися на Монблан,— прямо ка-
рикатурная.
Точно так же и набор предметов снаряжения, кото-
рое альпинисты прошлого столетия брали с собой при вос-
хождении на горы, был очень обширным и весьма отлич-
ным от современного. Проф. Берлепш в своей книге
«Альпы» рекомендовал следующее: «Чтобы переходить про-
пасти, чтобы взбираться на скалы, высекать ступени на
льду, проходить по скользким склонам, нужно брать с
собой веревочные лестницы, веревки, топоры, железные
багры, заступы».
20
Соссюр для перехода через трещины ледников во время
экспедиции на Монблан в 1787 г. взял с собой лестницу
в 10 футов длиной.
Еще в начале XIX столетия вместо веревки применяли
длинные шесты, которые за концы держали проводники,
а в середине шли альпинисты, держась за эту палку, как за
перила.
Наши путешественники, чтобы не провалиться в трещину,
привязывали поперек тела длинные палки. Проф. Мушкетов
во время путешествия в 1880 г. (Зеравшанский ледник) в число
предметов снаряжения включил: шесты, лестницы, блоки,
якоря, топоры и — по тем временам нововведение в альпи-
низме — несколько собак для вынюхивания скрытых под
снегом трещин.
Что дала техника для более верного и быстрого преодоле-
ния препятствий, может наглядно показать история прохо-
ждения так называемой Палавичини-Ринне—ледяного жело-
ба, соединяющего фирновое поле ледника Гофмана с седлом
горы Глокнер (в австрийских Альпах). Первый раз восхо-
ждение было сделано в 1876 г. Палавичини с двумя провод-
никами, причем в течение подъема, продолжавшегося 11 ча-
сов, проводник Трибуссер, шедший первым бессменно, вы-
рубил 2 500 ступеней. В 1926 г., когда были уже десятизубые
кошки и более усовершенствованные ледорубы, маршрут этот
был повторен Вельценбахом1 и Вином в 4% часа!
Снаряжение альпиниста должно отвечать характеру и сте-
пени трудности совершаемого путешествия. В чисто скали-
стых горах не к чему брать ледоруб, для перевальных марш-
рутов трудности Цаннера излишни крюки для охранения
и т. д.
Перед путешествием необходимо тщательно (дома, а не
но дороге, в вагоне) осмотреть каждый предмет, нет ли каких-
либо изъянов, и ликвидировать их. В особенности нужно
быть внимательным при осмотре таких наиболее важных пред-
метов снаряжения, как ледоруб, кошки, веревка, ботинки.
Все снаряжение альпиниста я описывать не буду. Точно
так же излишне говорить о том, что ботинки должны быть
непромокаемыми, что за ними, как и за другими предме-
тами снаряжения необходим соответствующий уход. Это
должно быть известно. Интересующиеся этими вопросами
_________ /
1 Погиб в 1934 г. в Гималаях во время снежной бури при вос-
хождении на гору Нанга Парбат.
21
найдут ответы на страницах журнала «На сушей на море»,
а также в книжках, где об этом подробно говорится1.
КОШКИ
Рис. 8. 10-зубые кошки систе-
мы Экенштейна.
Наилучшими считаются 10-зубые кошки Экенштейна
(рис. 8). Почти такого же качества кошки системы Шустера
и Хорешовского. Последние две системы имеют даже то
преимущество, что зубья у них идут без выемки прямо вниз.
Это имеет то практическое зна-
чение, что кошки Хорешовского
могут поместиться на более уз-
кой ступеньке; сохраняется,
следовательно, известная доля
работы при рубке. Для легких
маршрутов можно ограничиться
и 6 — 8-зубыми кошками. Но
для серьезных восхождений та-
кие кошки недостаточны.
Шипы кошек должньГ быть
расставлены по возможности
шире друг от друга, иначе они
легко расщепляют ломкий лед.
Кроме того, между ними легче
набивается снег, мешая шипам
вонзаться в лед и фирн и тем
самым ослабляя или даже со-
всем устраняя назначение ши-
пов. Поэтому набившийся при ходьбе снег нужно счищать,
ударяя слегка спереди или сбоку по кошке ледорубом или
пяткой ботинка одной ноги о носок другой и т. д. Смо-
треть также, чтобы между шипами не застревали и камни.
Кошки должны быть тщательно пригнаны к ботинкам,
плотно сидеть на подошвах. Затупившиеся зубья следует
заострять напильником. Размер кошек—вровень с ботинком,
т. е. зубья кошек не должны выступать за длину ботинка ни
спереди, ни сзади. Если приходится выбирать кошки не по
ноге, то предпочтение отдать немного более коротким, не-
жели более длинным. Длина шипов Зу2—к см, ширина у
основания 1%—2 см.
1 Погребецкий. Практика туризма и путешествий. ФИТ.
1931 г. Семеновский В. Снаряжение туриста. ГИЗ. 1929, и др.
22 •
Кошки привязываются сыромятными ремнями или пень-
ковой тесьмой. Последняя, пожалуй, предпочтительнее,
Лак как она, намокнув, не ослабевает, а сильнее стягивает.
Рис. 9. Рис. 10.
Рис. 11.
Поэтому не следует вначале слишком сильно затягивать
тесьму, так как сжатая нога легче поддается обмораживанию
и скорее устает.
Способов прикрепления кошек к ботинкам много. Очень
удобно прикрепление системы Лангер, которое позволяет
при помощи только одной пряж-
ки надежно подвязывать кошку
(рис. 9). Двухпряжечное прикреп-
ление (для носка и для пятки от-
дельно) Шустера и Хорешовско-
го тоже не плохо, но отнимает
больше времени, чем лангеровское.
Самое простое прикрепление, хотя
и более кропотливое, — это прикреп-
ление сквозным ремнем или тесьмой
(рис. 10).
Очень хорошее прикрепление
указано на рис. 11. Оно имеет то пре-
имущество, что не давит на пальцы
ног. Пряжка должна находиться
снаружи. Длина пеньковой тесьмы
в среднем такова: части а и б —по
24 см, часть в — 14 см, часть г —
3G см. Эти размеры, с поправкой на
ноги, нужно брать с таким расчетом, чтобы пряжка при за-
тянутой тесьме находилась немного ниже (правее или ле-
вее) середины ноги.
Как защитить себя 'и свои вещи от зубьев кошек? Для
этого надевают на каждый зубец по деревянной пробке
тот или
23
или наконечники из кожи и т. п. Но надежнее всего, хотя
и немного тяжелее,—это футляр из брезента с дном из фанеры
или жести.
Кошки лучше всего прятать в рукзак или под покрыш-
кой рукзака. Часто приходилось видеть туристов, у которых
кошки болтались прикрепленными сбоку рукзака: в этом
случае при падении они легко могут поранить, а во время
лазания за что-нибудь зацепиться. Опасность сама собой
очевидна.
С изобретением кошек новейшей системы, техника прохо-
ждения ледяных и фирновых склонов коренным образом изме-
нилась. Там, где раньше подъем или спуск завоевывался
упорной, утомительной рубкой бесчисленного количества
ступенек, на кошках в настоящее время альпинисты идут
почти без единого удара ледорубом, вполне уверенно и безо-
пасно. В силу этого очень многие маршруты пришлось пони-
зить в оценке по их трудности, ибо раньше, до применения
кошек, трудность маршрута часто измерялась количеством
вырубленных ступенек. Это обстоятельство не осталось,
конечно, без того, чтобы не вызвать со стороны проводников
большого сопротивления введению кошек и признания за
ними права полноценного снаряжения альпиниста. «Кошко-
ходы» подвергались с их стороны насмешками. Такое отно-
шение было вполне понятно: вознаграждение, получаемое
проводником за маршрут по таксе, измерялось трудностью,
а она в свою очередь, как я уже указывал, находилась в тес-
ной зависимости от количества ступенек, которые нужно
было вырубить. Естественно, что «враги» кошек появи-
лись главным образом среди проводников. Очень многие
из них (в том числе и знаменитый А. Бургенер, погиб-
ший в лавине на Юнгфрау в 1910 г.) до конца своей
жизни остались верными только лишь ледорубу, не призна-
вая кошек.
Ходьба на кошках отличается от обычной ходьбы. Ноги
поднимаются немного выше и расставляются шире, чем при
обычной ходьбе, чтобы шипами не зацепиться за штанину
или за какую-нибудь неровность. Главное—это ставить ногу
так, чтобы все шипы пришли в соприкосновение с поверх-
ностью склона и нога получила сразу максимальное
количество точек опоры. Чем круче ледяной склон, чем он
тверже, тем тщательнее должно быть соблюдаемо это пра-
вило. Нужно признать, что на крутом склоне достигнуть
этого не так-то легко.
24
Иногда в силу необходимости делается даже отступление
от этого основного правила. Это бывает во время преодоления
отвесных ледяных стен, когда совершенно невозможно по-
ставить кошку сразу на все 10 зубьев.
Основную роль при ходьбе на кошках играют запястья
ног. На них ложится вся тяжесть работы. Они должны быть
сильны, эластичны, подвижны. Крутизна склона, по которому
свободно может итти альпинист, определяется главным обра-
зом этими качествами.
Более подробно о технике ходьбы на кошках говорится
в главе о технике хождения по фирну и льду.
ВЕРЕВКА
Веревка является одним из чрезвычайно важных пред-
метов снаряжения. Применение ее как на скалах, так и на
снегу, фирне и льду разносторонне: она употребляется для
охранения, для помощи и поддержки спутника в трудных
местах, для продвижения вверх, для спуска и т. д.
Какой должна быть веревка, чтобы отвечать всем тре-
бованиям альпиниста? Она должна быть прочна, способна
выдержать тяжесть падающего, весить наивозможно меньше
и иметь достаточную длину.
Для средней трудности маршрутов веревка берется не
менее 20 м. Для более серьезных 25 — 30 м, для труд-
нейших 35 м. Материал — длинноволокнистая пенька. Кроме
пеньковых веревок, употребляются (правда, очень редко) еще
шелковые, но они очень дороги.
В отношении качеств веревки в Венском политехникуме
были произведены испытания нескольких сортов, сделанных
из итальянской пеньки. Были взяты:
Крученая веревка 12 мм в диаметре, вес 103 г на метр
Плетеная » 12 » » » » 79 » » »
Плетеная специальная того же диаметра 90 » » »
На разрыв брались веревки как сухие, так и пролежавшие
12 часов в воде. Вес сбрасывался с высоты 7 м и цмел 80 кг.
Результаты:
Крученая сухая выдержала, остальные—разорвались. При
постепенной нагрузке на разрыв крученая сухая выдер-
жала 1 100 кг, мокрая — 1 500 кг. Плетеная сухая — 720 кг,
мокрая— 980 кг. Плетеная специальная сухая—1 020 кг,
мокрая—1 300 кг. „
25
Таким образом, все преимущества оказались на стороне
крученой веревки. К сожалению, крученая веревка при рав-
ной толщине с другими сравнительно тяжела. Разница в весе
на веревку в 25 м по сравнению с обыкновенной плетеной
600 г и 325 г по сравнению со специальной плетеной. Однако,
несмотря на это, следует рекомендовать все же крученую
веревку.
Необходимость такого сорта веревки, обладающей боль-
шей прочностью, ясна из простого вычисления. Если мы
представим себе, что падение произошло с высоты 10 м,
то сила на разрыв, которую должна выдержать веревка,
будет равна (при весе альпиниста в 70 кг) (10-|-10) х 70=
= 1400 кг. Однако при трудных восхождениях часто при-
ходится уходить и на большее расстояние. В этих случаях
при свободном падении сплошь и рядом не выдерживает
даже и крученая веревка. Вот отдельные случаи.
29 июня 1928 г. разбился на смерть Петр Гардег; Гар-
дег считался одним из лучших альпинистов Штутгарта.
По мнению его спутника, несчастье произошло потому, что
подошвы ботинок для лазанья сделались от сырости скольз-
кими. При падении с высоты 30 м веревка разорвалась.
17 октября 1909 г. при восхождении на Тотенкирхль
шедший впереди альпинист при преодолении последнего
камина сорвался и пролетел мимо охранявшего спутника.
Охранение выдержало, но веревка разорвалась.
Нужно стараться поэтому на трудных и опасных местах
устраивать охранения на более коротких дистанциях и вби-
вать промежуточные крюки (через 3 — 4 м). Чем круче и
беднее уступами и ухватами склон, тем чаще нужны проме-
жуточные охранения. По той же причине не следует итти
дальше, если после, скажем, 5 м трудных, опасных скал
имеется удобнее место для того, чтобы остановиться и дать
подойти к себе охраняющему.
В силу тех же причин во время трудных восхождений,
когда возможностей забить на коротких дистанциях про-
межуточные крюки мало, когда места, к которым можно
подводить к себе охраняющего, могут находиться на рас-
стоянии большем, чем 7 м, следует связаться двойной ве-
ревкой.
Отмечу также, что даже в том случае, если бы веревка
при свободном падении с высоты 10 ми выдержала, то
рывок был бы настолько силен, что повлек бы за собой тяже-
лые ранения, а возможно и смерть.
26
Рис. 12.
Середину веревки отмечают какой-нибудь цветной ниткой,
вплетенной между отдельными слоями, или краской, чтобы
в случае необходимости сразу знать, где сложить веревку по-
полам и где привязаться второму.
Веревка требует тщательного ухода за собой. Мокрую
веревку нельзя класть в рукзак; ее нужно сначала развесить
и высушить на открытом воз-
духе или в комнате. Для сохра-
нения эластичности, а также
для предохранения от загни-
вания в веревку иногда вти-
рают вазелин. Но лучше посту-
пать следующим образом: на
литр бензина берут 100 г вазе-
лина, растворяют его, вы-
ливают смесь в какую-нибудь
плоскую посудину, кладут ту-
да веревку, свертывая ее коль-
цами, и так оставляют в про-
должение нескольких минут
(5 — 6). Затем вынимают и су-
шат. Бензин при этом испа-
ряется, а вазелин пропитывает
насквозь всю веревку. Такая
обработка предохраняет верев-
ку, не дает сырости проник-
нуть внутрь, что очень важно,
так как мокрая веревка начинает гнить с сердцевины. Эту
операцию нужно время от времени повторять. Некоторые
придерживаются однако того мнения, что сырость веревке
не вредит,—была бы она только после этого вскоре высу-
шена. Из практики мы знаем, что при неблагоприятной
погоде или во время больших переходов по ледникам
быстро высушить веревку невозможно.
Веревку носят обычно в рукзаке и вынимают лишь в горах
затем надевают ее через плечо, на рукзак. >
После употребления веревка должна быть тщательно
осмотрена, сложена и находиться р таком состоянии, чтобы
ее в любой момент можно было беспрепятственно приме-
нить снова. Сматывается веревка в кольца через колено
согнутой ноги и ступню или через кисть руки и локоть.
Главное, чтобы веревку легко можно было размотать
(рис. 12). При работе она также не должна путаться.
/
27
Способов связываться веревкой существует несколько.
Из них я укажу только на три наиболее употребительные
и наиболее рациональные: узел
проводника, двойной узел и
.апгЯьЛг Н булинь.
Чаще всего веревку вокруг
^zzzzny туловища завязывают так на-
зываемым «узлом проводника».
Рис. 13. Для этого берут веревку вдвое
немного больше, чем ширина
плеч, и завязывают обыкновенным узлом. Петлю надевают
через голову на грудь и затем подтягивают узел настолько,
чтобы веревка не спадала вниз, иначе при падении можно
легко перевернуться вверх ногами
или выпасть из петли. Петлю на-
девают под рукзак, а не на него.
Указанным выше способом делает
себе петлю и средний (рис. 13).
Рис. 14. Рис. 15.
Узел проводника удобен тем, что легко и скоро связы-
вается и развязывается. Имея в виду свойство пеньки набу-
хать от влаги, в узел перед стягиванием можно вложить
кусок веревки или карабин. Это дает возможность легко
развязать узел даже в том случае, если веревка намок-
нет: вытягивают вложенный предмет, и узел ослабевает.
Узел проводника или булинь от спадания с груди лег-
ко застраховать, подвязав куском вспомогательной веревки,
перекинутой через плечц, как помочи.
Второй способ (двойная петля) дает те удобства, что
веревка не спадает, меньше режет. Для двойной петли берут
веревку два раза по ширине плеч, складывают пополам,
завязывают внизу (не туго) узел, продевают в него сложенный
вдвое конец веревки, закидывают петлю через веревку к узлу
28
И затягивают его. На рис. 14 стрелкой обозначен весь
процесс изготовления такого узла.
Булинь завязываются так: на веревке, обведенной во-
круг туловища, делают петлю, в нее просовывают свобод-
пый конец, проводят
его под веревку, как
показано на рис. 15, [[
и снова пропускают (I 1)
в петлю. Конец можно w. Jj
завязать узлом. Бу-
ЛИНЬ, будучи ХОРОШИМ
узлом, удобен еще тем,
что его можно завя- Рис. 16.
зывать и одной рукой.
Булинь для среднего завязать невозможно. Точно так
же необходимо познакомиться с изготовлением узлов для
скрепления веревок (рис. 16).
Если веревка применяется на леднике, то на расстоянии
протянутой руки (или немного короче) на веревке делает-
Рис. 17.
ся петля, которую называют стременем. 43 случае необ-
ходимости альпинист может при помощи этого стремени
сделать самоохранение: стоит только вонзить ледоруб в снег
или фирн или же вбить крюк в лед и укрепить за них стремя.
Такое самоохранение особенно нужно, когда идущий впереди
провалился в трещину и второй должен подойти ближе,
чтобы посмотреть, как в дальнейшем можно будет помочь
провалившемуся выбраться наверх. В этом случае второй,
закрепив на ледорубе или крюке стремя, может снять с себя
петлю и подойти к трещине.
29
Некоторые советуют во время перехода по леднику брать
каждому участнику в руку петлю в полметра длиною, чтобы
иметь большую возможность свободного движения. Другие
не рекомендуют это делать впереди идущему альпинисту,
справедливо указывая, что при падении в трещину каждый
лишний метр свободной веревки дает больше шансов застрять
там на более длительное время. Совершенно достаточно,
если петлю в руке будет иметь второй альпинист, чтобы
в случае необходимости (припрыжке первого и т. п.) свое-
временно выдать необходимую длину (рис. 17). Энценшнергер
вообще против всяких петель. И это, мне кажется,самое пра-
вильное.
Каждый участник группы, связанной одной веревкой,
обязан внимательно следить за идущим впереди него. Перед-
ний, имеющий достаточно работы по изысканию пути, должен
быть уверен, что идущий сзади спутник умеет обращаться
с веревкой, не зевает по сторонам и соображает, как нужно
поступить в том или ином случае. Очень успокаивает и при-
дает бодрости, когда идущий первым твердо уверен, что
следующий за ним имеет не только ноги, но и голову...
При ходьбе веревка не должна волочиться по снегу,
а быть слегка натянута, но так, чтобы не затруднять продви-
жения идущего впереди. На скалах не сваливать веревкой
камней.
Узел петли, охватывающий талию^ помещается обычно с
левой стороны; при пересечении склонов — с противополож-
ной стороны от склона; в других случаях—в зависимости
от того, как удобнее итти, рубить ступеньки и проводить
веревку через охранение. Правила эти могут быть приме-
нены лишь к первому и последнему на веревке. Что касается
среднего, то ему передвигать узел петли то на одну сторону,
то на другую довольно трудно, и обычно это не делается.
Применение веревки на скалах преследует те же цели,
что и на льду, и способы связываться те же.
Для трудных маршрутов как на скалах, так и на льду
берут еще одну запасную, так называемую вспомогательную,
более тонкую веревку, 6—7 мм толщиной. В случае надоб-
ности из этой веревки делают петли для спуска со скал и ле-
дяных уступов; она нужна также и для того, чтобы при извест-
ном способе применения основной веревки для спуска ее
можно было взять во всю длину и вытянуть потом основную
веревку из кольца или петли. Из этой же вспомогательной
веревки изготовляют и петли для «узла Прусика».
30
Нормальным снаряжением для трех альпинистов буду!;
одна веревка основная и одна вспомогательная. Для более
трудных маршрутов, требующих особых манипуляций с ве-
ревкой, особых приемов, необходимо брать две, три и даже
больше основных веревок. Я уже не говорю об экспедициях
крупного масштаба, которые в снаряжении имеют по несколь-
ко сот метров веревок.
Когда следует связываться веревкой на льду и скалах?
Тут правилом может быть хорошее изречение: «лучше н а-
много раньше, чем немного позже». Соблюдение этого
правила может предотвратить многие неожиданные непри-
ятности и несчастные случаи.
Однако и здесь не нужно, как говорится, перебарщи-
вать. Нужно помнить, что связанные на веревке идут по
нетрудным местам более свободно, более быстро, одновре-
менно, часто менее внимательно, и тут один ротозей, один
чересчур самоуверенный спутник может быть причиной ги-
бели всех связанных веревкой.
Еще одно правило, пренебрежение которым стоило жизни
нескольким лучшим альпинистам: когда веревка применяется
не на всю длину, то оставшуюся часть не следует свободно
обматывать через плечо, а закрепить узлом у пояса, или,
еще лучше, перевязаться на нужную длину веревки и остав-
шийся конец положить в рукзак. Веревка, обмотанная без
закрепления через плечо, неоднократно при падении превра-
щалась в мертвую петлю (случай с доктором Драшем и др.).
ЛЕДОРУБ
Ледоруб, при возможно меньшем весе, должен обладать
большой ударной силой. Однако уменьшение веса в то же
время не должно итти за счет прочности рукоятки, ибо на
снегу и фирне она является точкой опоры, на которой со-
здается охранение.
Металлические части ледоруба должны быть изготовлены
из лучшей, вязкой, неломкой стали; рукоятка—из ясеневого
дерева без сучков. Ледоруб с ручкой овальной формы легче
и надежнее держать в руках. На что нужно еще обра-
тить внимание при выборе ледоруба,—это чтобы он баланси-
ровался на одной трети длины рукоятки, начиная от головки
ледоруба. Таким ледорубом работать менее утомительно.
В соответствии с ростом альпиниста длина ледоруба
должна доходить приблизительно до пояса или немного ниже.
31
За последнее время, когда выработалась такая усовершен-
ствованная техника хождения на кошках,предпочитают брать
более короткий ледоруб, так как он при кошках выполняет
хотя и важную, но все же второстепенную работу. Средней
длиной будет 85—95 см. Вес такого ледоруба 0,90—1,20 кг.
Ледорубы бывают различных систем, отличающихся одна
от другой формой лопатки и зубца, толщиной и шириной их,
а также степенью наклона по отношению к рукоятке.
Но разница эта в об-
щем не такая существен-
ная, чтобы на ней по-
дробно останавливаться.
Лучшими ледорубами
в настоящее время счи-
таются швейцарские (Ан-
денматтен), тирольские
(Фульмпес, Раллингер) и
венские («Академикер»),
Рис. 18.
которые изготовляются
также в Тироле. На рис. 18 даются средние размеры ледо-
руба работы мастерской Раллингера.
Для предохранения от влаги и придания крепости про-
питывают рукоятку ледоруба, особенно внизу, у острия, го-
рячим льняным маслом. Появляющуюся ржавчину снимают
керосином. Острые части ледоруба по мере надобности
подправляют напильником. Но части эти никогда не следует
доводить до слишком большой остроты.
На рукоятку при помощи подвижного металлического
кольца надевается пеньковая петля. Чтобы это подвижное
кольцо не спадало, внизу (на расстоянии приблизительно
25 — 30 см) ввинчивают винт с овальной головкой или наде-
вают наглухо второе металлическое кольцо. При помощи
петли ледоруб прикрепляют на запястье руки, и в таком поло-
жении он может оставаться как при лазаньи, так и при рубке
ступенек. В том случае, когда лазанье по скалам доминирует
над ледяной работой, ледоруб можно засунуть в рукзак
поглубже, головкой вниз.
КРЮКИ И КАРАБИНЫ
Крюки для проведения трудных маршрутов — очень важ-
ный предмет снаряжения. Можно смело сказать, что без
крюков было бы совершенно невозможно совершить такие
32
восхождения, которые имели место за последнее десятилетие
и в особенности за последние два-три года, как например:
северная стена Маттергорна, северная стена Цинне, южная
стена Унтерсберга, северная стена Гран Жорас и т. д.
Как на скалах, так и на льду крюки применяются не
только для охранения и самоохранеппя, но и для продвиже-
ния по отвесным скалам и ледяным склонам.
Б зависимости от того,где крюки применяются, их изготов-
ляют различной длины и различной формы. Для скал берут
-“ЖТ
Рис. 19. Крюк для горизон-
тальных трещин.
Рис. 20. Крюк для вертикаль -
ных трещин.
крюки длиной приблизительно 15 см и толщиной у ГОЛОВКИ
около 35 мм, двух видов: одни—с горизонтальным телом
для горизонтальных трещин, другие — с вер-
тикальным, для вертикальных трещин (рис.
19—20).
Для очень трудных восхождений приме-
няются еще и другие крюки, так называемые
ножевой формы, с тонким телом, длиной 11
и 14 см, и т. д.
Для крюков употребляется высококаче-
ственное железо. Особое внимание нужно
обратить на прочность кольца, на его сварку.
Для скал берут с собой крюки различной
формы, длины и толщины и применяют те
пли другие в зависимости от направления и
размера трещины. Необходимо при этом под-
черкнуть, что лучше забить меньшего размера
крюк, но до головки (рис. 21), нежели длин-
ный и только на половину. В последнем слу-
чае получается нежелательный рычаг, и крюк можно легко
вырвать из гнезда, особенно в вертикальной трещине.
Количество крюков, которые берут с собой для очень
трудных маршрутов, можно ограничить 10 —12. Так как
вертикальных трещин встречается значительно больше, то
и крюков с вертикальным телом берут приблизительно в
два раза больше, чем с горизонтальным.
Рис. 21. Крюк
забит: а—пло-
хо и непра-
вильно; б— хо-
рошо; в — еще
лучше.
3 Семеновский. Альпинизм
33
Крюк нужно забивать, как говорят, до отказа, по са-
мое кольцо. Звук, издаваемый забиваемым крюком, яв-
ляется самым верным показателем прочности, с которой он
вбит. Крюк при вбиваниии издает звук, «ноет», и чем
глубже, чем прочнее крюк вбивается, тем выше тон. Он
должен быть чистым, не дребезжащим, четким. Если крюк не
удается забить как следует в
одном месте, то лучше выбрать
другое или иного размера крюк.
На ломких скалах крюк заби-
вается особенно осторожно, так
рис 22. как крюк, действуя как клин,
Неправильно. Правильно. может отколоть целые глыбы.
При забивании крюка, что
делается, конечно, при прохождении трудных мест, следует '
прежде всего укрепить самого себя.
Кольцо крюка при вбивании должно быть обращено
вниз (рис. 22).
Техника применения крюков на скалах была перенесена
позднее и на лед. Впервые применил крюки на льду гер-
манский альпинист Вельценбах в
1924 г. при восхождении на северо-
западную стену Висбахгорна.
На льду применяются крюки по
18 и 25 см длиною. Эти крюки
имеют зазубрины; на конце ка-
ждого—подвижное кольцо.
Рис. 23.
Короткие крюки берутся для прочного, твердого льда, бо-
лее длинные —для рыхлого. Материал—лучшего качества же-
лезо. Крюки из дюралюминия, хотя и очень легки, по
менее прочны (рис. 23).
Крюки для льда бывают различной формы: плоские,
сдавленные с боков и т. д. Отдельно следует отметить крюки
системы В. Аболакова, значительно облегчающие работу
на крутых ледяных склонах
(рис. 24). На два крюка за
кольца прикрепляют стремена
длиной по, грудь. Пропускают
их под поясную веревку и на-
девают на ноги. Поднимая но-
гу, забивают соответствующий
крюк. Перенеся вес тела на
стремя вбитого крюка, под-
нимают другую ногу и заби-
вают второй крюк. Затем вы-
нимают первый крюк, подни-
мая ногу, забивают его выше
и т. д. Каждые 3—4 м на прост<
Рис. 25.
м крюке делается промежу-
точное охранение.
Забивают крюки молотком формы, показанной па рис. 25.
Забивать крюк ледорубом не только неудобно, но и не реко-
мендуется, потому что ровно и прочно забить его ледорубом
нельзя и, кроме того, ледоруб от такого применения портится.
При скаловых восхождениях молоток обязателен.
Бывает иногда, что во время забивания крюк выскаль-
зывает из рук и может «выйти из строя». Чтобы предотвра-
тить такую утечку крюков, применяют так называемую «ло-
вушку», состоящую из шнурка длиною в 1 м. Один конец
шнурка имеет небольшой карабин, который пристегивают
к кольцу крюка. Другой конец привязывают к поясу или
к петле куртки. «Утечка» привязанного таким способом крю-
ка невозможна, так как, выскользнув, он останется висящим
на шнурке. Ловушка применяется и при выбивании крюков.
Молоток от утечки страхуется при помощи петли, ко-
торую надевают на запястье руки, или же при помощи такой
же ловушки, как и крюк.
Карабин является соединительным звеном между крюком
и веревкой. Как общее правило, веревка в кольцо крюка не
продевается (да это часто и невозможно), а сначала защелки-
вается в него карабин, и уже через карабин проводят веревку.
Процедура очень простая, позволяющая быструю манипу-
ляцию с веревкой при всевозможных положениях.
3*
35
Нужно только следить, чтобы веревка шла через кара-
бин легко. На неудобно, хотя и прочно, забитом крюке
карабин висит неправильно и затрудняет подачу веревки;
тогда лучше взять еще один карабин и застегнуть его на
первый.
Карабины бывают двух родов: овальные и грушевидной
формы. Овальные советуют применять на скалах, груше-
видные — на льду. Нормально берут два-три карабина. Для
Рис. 26.
Рис. 27.
более трудных восхождений, когда приходится применять
подтягивание вверх на крюках, промежуточное охранение1
ит. д., может потребоваться штук 10 (рис. 26—27.)
Говоря о веревке, крюках и карабинах, я указывал,
что для таких-то маршрутов нужно брать столько-то веревки,
столько-то крюков и т. д. Цифры эти я брал, разумеется,
только ориентировочно, исходя из представления о трудности
маршрута применительно к альпинисту-середняку. К этой
категории я отношу альпинистов, уже хорошо знакомых
с техникой альпинизма на практике.
Конечно, более ловкий, более способный альпинист,
имеющий большую практику, может обойтись без всяких
вспомогательных средств там, где менее опытный вобьет
один-два крюка. Но было бы неблагодарной задачей, исходя
из этого, ставить границы для применения вспомогательных
средств как для охранения, так и для продвижения. Зто
постигается опытом. Пусть на основе собственного опыта
каждый определит ту пли иную степень трудности маршрута,
не преувеличивая, как это у нас частенько делают, и—что
еще хуже — не преуменьшая ее. Некоторые хвастают труд-
ностью того или другого маршрута, указывая, что ими было
применено 10 крюков для охранения. Немного спустя по
1 Промежуточными охранениями называются охранения, которые
делаются в промежутке между первым (основным) охранением и тем
местом, к которому идущий впереди подводит к себе следующего.
36
тому же маршруту шли другие, выдергивая все крюки, за-
битые «охотниками от альпинизма», и приносили их с собой
ввиде запаса для действительно трудных маршрутов. Значит,
трудность—вещь относительная, а поэтому и набор вспомо-
гательного снаряжения бывает различный. Частенько крю-
ком на нетрудных местах подкрепляют свою собственную
техническую отсталость.
Однако общим правилом должно быть: чем технически
труднее маршрут, тем большее количество вспомогательных
средств должен брать с собой альпинист, и лучше немного
больше, чем немного меньше.
Как обстоит дело с чрезвычайно трудными восхожде-
ниями, укажу в качестве примера на тот запас веревок,
крюков и карабинов, которые взяли с собой известные
проводники братья Димаи и Эмилио Комичи для преодо-
ления северной стены Гроссе Циние 12 августа 1933 г. У
них было 90 крюков, 50 карабинов, 240 м основной ве-
ревки и 150 м вспомогательной! Солидно были снаря-
жены альпинисты и для штурма северной стены Гран
Жорас в 1932 г.: им нужно было 250 м веревки, 78 крю-
ков для скал, 20 крюков для льда, 25 карабинов, 10 пет-
лей и 6 молотков. Между прочим западно-европейские
альпинисты называют в шутку крюки, карабины и все дру-
гие металлические вспомогательные предметы снаряжения
«слесарней».
Крюк, если он был применен не для спуска, выбивает
обычно последний на связке. Он же снимает и карабины.
Крюк изо льда вынимают при помощи зубца ледоруба,
действуя им как рычагом, предварительно обрубив вокруг
лед и расшатав крюк несколькими ударами молотка. Из
скал крюк вынимается расшатыванием несильными уда-
рами молотка (в направлении щели).
РУКЗАК
Рукзак должен быть непромокаемым и поместительным.
Маленькие рукзаки пригодны только для небольших про-
гулок. Меньше чем 55 х 60 см рукзаки брать в горы нет
смысла: их все равно придется обвешивать снаружи разными
сверточками и мешочками.
Для более равномерного распределения вещей в рукзаке
внутри его пришивают несколько карманов. Для чисто
скаловых маршрутов берут рукзаки без наружных карманов,
37
Так Кай они при подъеме рукзака на Вереске цепляются За
выступы, рвутся и из них высыпается все содержимое.
Поэтому при подъеме такого рукзака на веревке приходится
вынимать из карманов все вещи и прятать их внутрь.
Ремни нужно отрегулировать так, чтобы рукзак опус-
кался немного ниже пояса. Тогда тяжесть более равномерно
распределяется на плечи и крестец. Ремни в том месте, где
они прилегают к плечам, должны быть широкими (6 см)
и мягкими (с подложенным войлоком).
Носку рукзака очень облегчает станок. Он оказывает
неоценимые услуги во время ледниковых переходов, так
как позволяет с большей легкостью нести значительный
груз. Но с таким рукзаком неудобно лазать; нижние углы
станка цепляются за выступы скал, и самый рукзак при станке
менее эластичен. Поднимать станковый рукзак на веревке
по скалам точно также очень трудно и неудобно. В силу
этого станковый рукзак для скалолаза непригоден.
Форма рукзака должна быть по возможности плоская,
ибо в этом случае центр тяжести его будет находиться в более
благоприятном положении по отношению к центру тяжести
тела альпиниста.
БОТИНКИ
Ботинки для лазанья делаются из брезента с пеньковой
или войлочной подошвой. Для большей прочности ботинки
спереди и на пятке обшиваются кожей. Пеньковая подошва
изготовляется из веревки, сплетенной наподобие женской
косы. Хороши также подошвы, сделанные из многих слоев
шерстяной материи, нашитых друг на друга. Ботинки для
лазанья должны плотно сидеть на ноге.
У кожаных горных ботинок рант подошвы должен быть
почти вровень с шириной ступни. Обивка подошв чаще всего
производится при помощи костыльковых гвоздей, но луч-
ше употреблять «трикони», которые хороши как на льду,
так и на скалах. Каждые ботинки перед походом должны быть
хорошо обношены.
УЗЕЛ ПРУСИКА
Применение веревки, для спуска по ней, для подъема
без посторонней помощи наверх, а также для самопомощи,
в случае падения в трещину и т. п.,до появления узла Пру-
38
Сика было недостаточным. Если при спуске по веревке можно
было в лучшем случае задержаться на одном месте при помо-
щи одной руки, то без посторонней помощи подняться по ве-
ревке наверх, особенно из трещины, было черезвычайно
трудно. Узел Прусика, очень простой по своей конструкции,
в значительной степени устранил пробел в технике приме-
нения веревки, сделав эту технику более совершенной.
Применение узла Прусика основано на той его особен-
ности, что он легко передвигается по веревке, если на него
не действует сила, и сейчас же плотно охватывает веревку,
как только сила начинает действовать вверх или вниз. Эта
особенность узла сохраняется и при мокрой веревке и при
всякой ее толщине. Когда веревка суха и шероховата, дей-
ствие узла значительно усиливается. Таким образом, кру-
ченая веревка и здесь имеет свои преимущества. Очень важно
также, чтобы узел Прусика был сделан из более тонкой
веревки, чем та, на которую он накладывается. Прусик уве-
ряет, что даже на оледенелой веревке его узел оправдывает
себя. За неимением в этом отношении большой практики
трудно сказать, насколько Прусик прав. Если веревка,
которую долгое время часто применяли для упражнений
с узлом Прусика, отполируется, то Прусик советует рас-
пушить ее немного лопаткой ледоруба. Однако, брать та-
кую веревку в горы не следует.
Делается узел Прусика так: из вспомогательной веревки
толщиной в 6—7 мм берется кусок длиною в 3 м, и из него де-
лается петля. Один конец петли закручивают вокруг основной
веревки два раза, как показано на рис. 28. При наложении
39
Рис. 29.
узла нужно обязательно последний оборот петли класть
снаружи. Если тянуть теперь за конец петли вверх или вниз,
узел плотно охватывает веревку, и тем плотнее, чем сильнее
действует тянущая сила.
При прекращении действия силы узел можно легко
передвинуть вверх или вниз, для чего в нем ослабляют
немного последнюю обмотку. Вот и вся, сравнительно не-
сложная, техника узла Прусика. Каждому из участников
рекомендуется взять по две-три петли для такого узла.
Применение узла Прусика очень разнообразно. Я укажу
только три способа: 1) применение узла для самостоятель-
ного подъема из трещины и по отвесному склону, 2) узел
для подъема альпиниста, потерявшего
способность движения, и 3) узел для
охранения.
В первом случае, т. е. при само-
стоятельном подъеме из трещины,
альпинист, если он сохранил способ-
ность движения, должен или сам до-
стать (из кармана, из рукзака и т. и.)
или получить сверху от охраняющего
спутника две петли, которые он и
завязывает на основной веревке узлом
Прусика.
На другом конце петли делается
узкое стремя, так чтобы в него про-
лезала нога. Обе петли, одна для
правой ноги, другая для левой, про-
пускаются через поясное охранение.
Ставши на одно из стремян, узел
второй петли подвигают по веревке,
сгибая при этом ногу в колене, насколько возможно вверх,
и поднимаются на нем. После этого ослабляют узел первой
петли, и только что упомянутую процедуру проделывают и
со вторым узлом. Ступая попеременно то на одно стремя,
то на другое, можно подняться по веревке без особых уси-
лий, как по лестнице (рис. 29).
Делается также отдельно охранение от груди к основ-
ной веревке при помощи узла Прусика. Тогда петли для
узлов Прусика можно взять короче и не пропускать через
поясное охранение (рис. 30).
Если основная веревка плотно прилегает к скале или
льду, что сильно затрудняет передвижение узла, можно
40
укоротить стремя до высоты бедра п, упираясь ногами в лёд
или скалу, отделять основную веревку для передвижения
узлов вверх.
Опыты показали, что из трещины в 12 м глубины можно
выбраться в течение 15 минут без всякой посторонней помощи.
Поднять висящего на веревке и потерявшего способность
движения спутника одному — совершенно невозможно, ибо
Рис. 30.
для этого требуется огромная сила рук и еще большая вынос-
ливость. К тому же часто бывает, что охраняющий стоит на
не вполне удобном месте. Это еще более усложняет положение
дела.
Узел Прусика позволяет всю работу по поднятию
пострадавшего переложить на ноги, обладающие значительно
большей силой и выносливостью, чем руки. Ниже указан-
ный способ предполагает к тому же не совсем удобное место
для поднимающего; поэтому рекомендуется сделать самоохра-
нение. При этом способе имеется полная возможность во
всякое время отдохнуть и совершенно освободить от работы
одновременно и руки и ноги. Даю пояснения к рисунку 31.
41
tta охраняющем крюке А (кольцо вниз!) на веревке
висит пострадавший. Охраняющий должен прежде всего
наложить на основную веревку узел Прусика В и укрепить
на крюке петлю Б. После этого он может свободно опустить
веревку, так как она
Рис. 31. Система «Бер-
нард».
будет задерживаться только что при-
способленной системой Прусика.
Затем, приблизительно на той вы-
соте, где находятся ноги охраняю-
щего, завязывается из короткой
петли второй узел Прусика Г и
при помощи карабина соединяется
с концом основной веревки, идущей
к плечевому охранению. Подъем
производится следующим образом.
Охраняющий, беря веревку через
плечо и немного приседая, натяги-
вает ее. Потом, выпрямляясь, под-
тягивает через карабин пострадав-
шего,насколько это возможно, вверх
и закрепляет это положение, пе-
редвинув узел В вниз до отказа.
Вслед за этим можно ногой сдви-
нуть вниз и узел Г, так как по-
страдавший удерживается на основ-
ной веревке при помощи узла В.
Повторяя указанную процедуру,
можно постепенно поднять постра-
давшего на уровень узла Г.
Здесь самая сложная работа—
это закрепить первую петлю узлом
Прусика и затем от высоты узла Г
поднять к себе на площадку постра-
давшего. Последнее к тому же
определяет возможность оказания
помощи пострадавшему. Ясно, что
поднимать вверх к площадке, на
которой и одному можно поме-
ститься только с трудом, нет ника-
кого смысла. Нужно искать других выходов из положения,
которые определяются условиями места.
Подъем пострадавшего совершается при этом способе, кото-
рый Прусик назвал «бернард», сравнительно легко, так как
соотношение между грузом и силой равняется 1: 3, т. е. если
42
Ледяыоб Л столбив.
43
груз равняется 90 кг, то поднять его мОЯ:йо, таким образом,
применяя силу, равную 30 кг.
Система «бернард» с большим успехом применяется также
для извлечения из трещины альпиниста, потерявшего спо-
собность движения (потеря сознания, перелом рук или
ног и т. д.). Для этого укрепляют с противоположной стороны
трещины (по направлению движения) вспомогательную ве-
ревку на ледяном столбике, который высекают специально
для этого, или же па крюке или ледорубе, смотря по тому,
чтд позволяют условия, и при помощи вспомогательной
веревки оттягивают от края трещины основную веревку на
некоторое расстояние, чтобы она не врезалась в лед. Затем
на стороне, где находится основная веревка, устраивают
точно так же на ледяном столбике или крюке узел Прусика
системы «бернард». На рис. 32 указаны все детали, и упомя-
нутая процедура понятна и без подробных пояснений, так
как она аналогична только что описанной выше.
Узел Прусика для охранения делается так: один конец
петли завязывают на основной веревке, идущей к охраняе-
мому, узлом Прусика, а другой укрепляют на крюке или за-
брасывают за выступ скалы. Через этот узел, остающийся не-
затянутым, можно легко выдавать веревку впереди идущему
или выбирать ее, если охраняемый поднимается вверх.
Следует, однако, отметить, что охранение такого порядка
не позволяет в случае срыва охраняемого в достаточном
количестве быстро выбрать веревку, а точно так же и вы-
дать ее для амортизации рывка.
Узел Прусика можно применять и для самоохранения
при спуске по веревке: он не даст возможности сорваться,
если например в руках начнутся спазмы, наступит потеря
сознания (от удара камнем), и т. д. Один конец петли за-
вязывается узлом Прусика на основной веревке. Другой
прикрепляется к поясному охранению. Узел удерживается
от затягивания той рукой, которая захватывает основную
веревку.
Узел Прусика может весьма пригодиться альпинисту
в горах, и поэтому его следует основательно практически
изучить.
Описывая узел Прусика здесь, я опускаю описание его
в отделе «Спасание», так как может случиться, что сделать
его не из чего, и поэтому там даются примеры без узла
Прусика.
ТЕХНИКА ХОЖДЕНИЯ В ГОРАХ
Существуют два вида передвижения альпиниста в горах:
ходьба и лазанье.
Техника передвижения должна быть изучена основа-
тельно, постепенным переходом от более легкого к более
трудному. Только хороший ходок в горах может быть
хорошим лазалыциком по скалам.
Темп ходьбы должен быть ровным, спокойным, неторопли-
вым, экономящим силы. Конечный результат работы зави-
сит от многих причин, но главным образом от степени
тренировки, а также от общего развития альпиниста. При
равных прочих условиях хорошо тренированный альпинист
может пройти в горной местности значительно большее про-
странство, чем мало или совершенно нетренированный. Не-
мецкий альпинист Тренкер рассказывает, как однажды он,
находясь со своим товарищем в прекрасно вытренпрованном
состоянии пришел к перевалу Греднер в 27 минут, тогда как
нормально этот путь требует 1 ч. 15 м. Скорость, следова-
тельно, была в три раза'быстрее нормальной. У нас на Кав-
казе австрийский альпинист Шперлинг, во время несчаст-
ного случая с тов. Фуксом в 1930 г., прошел расстояние от
Кругозора до Приюта 11 в 1 ч. 45 м.; нормально этот путь
требует 4 часа.
Принцип экономии сил более пожилые альпинисты долж-
ны применять наиболее строго. В этом отношении интересно
привести пример из практики советско-германской экспеди-
ции на Памир в 1928 г. При восхождении на Кара-Джилгу
от лагеря на высоте 4 900 м Шнейдер, Альвейн, Вин и Бор-
херс начали подъем на скорость. Результаты в один час:
Шнейдер—800 м, Альвейн и Вин—по 700 м, Борхерс—500 м.
Самый молодой из них был Шнейдер, самый старый—Бор-
херс. Но из этого не следует делать тот неверный вывод, что
молодость может целиком заменить собой тренировку.
Обычно к более быстрому темпу наиболее склонны но-
вички. Начиная «бег» со свежими силами и неразумно их
45
расходуя, они быстро выдыхаются и, как говорят, «сдают».
В отношении темпа ходьбы у итальянцев есть очень хорошая
поговорка; они говорят: «кто идет медленно, тот идет хорошо,
а кто идет хорошо, тот пройдет больше». Это постоянно
нужно иметь в виду и никогда не пускать ни новичка, ни
быстрохода впереди, так как идущий впереди обычно всегда
прибавляет шагу.
Стремление к быстрому темпу особенно обнаруживается
при ходьбе по долинам, когда часть участников похода начи-
нает «бег», чтобы поскорей придти к на-
меченной цели. Им скучно идти по до-
лине. Тогда группа, в особенности если
она большая, распадается на мелкие груп-
почки, и это, разумеется, ослабляет един-
ство всего коллектива, психологически
отрицательно действуя на отставших.
Против этого надо бороться всеми сила-
ми. Наиболее сильные ходоки высылают-
ся вперед только в том случае, когда
нужно в каком-нибудь месте что-нибудь
устроить заблаговременно. В Альпах,
когда мы приближались к хижине и ви-
дели, что туда же направляются п многие
другие, я пускал обычно вперед Шторха,
и он, расправив ноги, шутя обгонял всех
и своевременно заказывал для нас ночлег
и ужин...
Шаг при ходьбе не должен быть очень
коротким, не нужно, как говорят, семе-
нить ногами. Длина шага должна соответствовать кру-
тизне склона: чем он круче, тем меньше шаг. Ни в
коем случае нельзя более короткий шаг при подъеме
компенсировать более быстрым темпом: не будет никакого
сохранения энергии, а это при ходьбе в горах—самое
главное.
В горах нельзя ходить «автоматически», рефлекторно. Ка-
ждый шаг делается внимательно, нога ставится плашмя,
всей ступней, по возм§жности горизонтально, чего на скло-
нах можно достигнуть только при использовании всех под-
ходящих неровностей. Нужно выбирать, на что поставить
ногу, и эти заботы увеличиваются с возрастанием трудности
подъема или спуска. Не подниматься на носки, не поверты-
вать их в стороны, а ставить ноги прямо, параллельно друг
46
другу (рис. 33). Ноги б коленях немного сгибать, как бы
пружинить; тулоьпще слегка наклонять вперед.
Ни в коем случае не брать склоны на носках, к чему
часто прибегают, особенно на крутых склонах. Кто подни-
мается на носках, тот быстро утомляется (ибо при таком
способе подъема участвует только часть мускулов) и расхо-
дует силы совершенно непроизводительно. Нужно также
отвыкнуть и от «подпрыгивающей» походки, при которой
нога сильно сгибается в носке, а пятка высоко отрывается
от земли.
Вначале темп ходьбы берется медленный, ровный. Затем
можно ускорить шаг, но во всяком случае скорость движе-
ния необходимо соразмерять с крутизной склона: чем круче
склон, тем медленнее темп.
Во время ходьбы следует, если позволяет погода, снять
лишнюю одежду, расстегнуть ворот у рубашки и засучить
рукава. Хорошо также при коротких брюках закатывать их
выше колен. Эти, на первый взгляд незначительные, измене-
ния в «конструкции одежды» дают, однако, значительное
облегчение при ходьбе, так как, во-первых, облегчается кож-
ное дыхание, а во-вторых, образующаяся при ходьбе теплота
в мускулах легче выделяется наружу.
Если имеется возможность вести крутой подъем по серпен-
тинам, то не надо сокращать их срезыванием углов. Длина пути
в таком случае, конечно, сократится, но сокращение это, при
том же темпе, будет куплено ценою затраты лишней энергии.
Умелое пользование ледорубом сильно облегчает работу.
Обычно ледорубом помогают продвижению сбоку от склона,
или со стороны склона, слегка опираясь в него острием.
Иногда втыкают и зубец. Но лучше к такой помощи обра-
щаться как можно реже.
| Как правило, вонзенный зубец ледоруба не следует при-
менять как точку опоры для подтягивания, перелагая на
нее тяжесть тела. Исключение составляют только травя-
нистые склоны. z
Лучшим показателем, при помощи которого можно регу-
лировать темп ходьбы, является дыхание. Правильное дыха-
ние, строго согласованное о темпом ходьбы, сохраняет много
сил и, таким образом, дает возможность более продолжитель-
ное время продвигаться без усталости и остановок. Пра-
вильное дыхание особенно важно на больших высотах, где
воздух разрежен и при каждом вздохе подает к крови меньше
кислороду, чем внизу.
При неправильном, несоразмеренномс движениями дыха-
нии начинается учащенное сердцебиение, одышка, что осо-
бенно быстро наступает на больших высотах.
Однако все эти отрицательные явления можно свести до
минимума, если изменить технику дыхания, а именно: в ы-
д ы х а т ь значительно глубже и продолжительнее.
Правильное дыхание при ходьбе состоит в том, чтобы вды-
хать коротко, примерно в продолжение двух-трех шагов, и
по возможности глубоко и медленно выдыхать в продолже-
ние пяти шагов. К такому способу дыхания нужно, конечно,
приучиться, потренироваться.
Спуск — поскольку здесь основная часть работы пере-
носится не на сердце и легкие, а почти исключительно на
Гис. 34.
мускулатуру ног — происхо-
дит значительно легче, хотя
и требует своей особой тех-
ники. Главное при спуске,
особенно быстром, это — со-
Рис. 35.
хранить равновесие, не поскользнуться. Легкого сколь-
жения ноги вперед при спуске бояться нечего. Тулови-
ще немного наклоняется вперед, шаги делаются не слиш-
ком крупные, иначе нога может потерять опору. Ноги дол-
жны немного «пружинить» в коленях, ледоруб — сбоку,
готовый каждое мгновенье притти на помощь. Ни в коем
случае не тормозить движения вперед, не давая, однако,
развиваться большой скорости (рис. 34).
Ни при подъеме, ни при спуске не глядеть по сторонам.
Глаза должны быть устремлены на те места, куда ступает нога
в данный момент и куда должна ступить в следующий. Под-
ниматься или спускаться и в то же время любоваться окру-
жающей природой— значит итти с закрытыми глазами.
48
Попутно необходимо отметить, что нужно не только уметь
ходить, но уметь и отдыхать. Во время небольших 5-минут-
ных остановок, которые рекомендуется делать через каждые
55 минут, не следует садиться. Это отнюдь не нужно прини-
мать как нечто обязательное для всех без исключения.
Тренированные альпинисты могут легко пройти без отдыха
по 2—3—4 часа. Однако, если мы садимся для отдыха, то
нужно сесть так, чтобы действительно дать передохнуть и
восстановить свои силы уставшим сочленениям и мускулам.
Для этого, садясь, нужно поставить ноги так, чтобы голень
и ступни образовали прямой угол.
Правильное положение тела при отдыхе сидя схематиче-
ски указано на рис. 35.
ТЕХНИКА ЛАЗАНЬЯ
Техника лазанья по скалам, имея общие основные при-
емы, может варьироваться в различных сочетаниях в зависи-
мости от пород, составляющих скалы, от формы их напла-
стования, от степени крутизны склона, расчлененности и т. д.
Для альпиниста в отношении применения техники ла-
занья имеют значение два главных материала, из которых
состоят горы: это известняки, доломиты и первозданные
породы — граниты.
Горные породы с большим содержанием известняков более
изрезаны, имеют больше точек опоры, больше неровностей,
много каминов, щелей, уступов, карнизов. Материал этот
может изменяться по своему состоянию, переходя из прочного,
удобного для лазанья, в ломкий, совершенно выветрив-
шийся.
Наоборот, гранитные породы чрезвычайно бедны различ-
ного рода расчленениями в роде каминов, щелей и т. д., но
зато более шероховаты, чем известняки. Точно так же в гра-
нитных породах не замечается такого резкого перехода от
прочной породы к ломкой, выветрившейся.
Еще одна характерная особенность гранитных скал: они
издали кажутся более удобопроходимыми, нежели известко-
вые скалы, вблизи же оказывается как раз обратное. В грани-
тах, благодаря их одноформенности, малой расчлененности,
одна гладкая плита может отрезать продвижение. В силу
той же нерасчлененности, отсутствию щелей, возможностей
для применения крюков в гранитных скалах несравненно
меньше, чем в известковых.
Семеновский. Альпинизм
49
Таким образом, Зная породу скал, можно заранее пред-
ставить себе всю механику восхождения.
Между прочим, в известковых породах с их большим
наличием щелей и родилась техника, основанная на при-
менении крюков. Там же она достигла и своего высокого
развития.
Большую роль для удобопроходимости играет также и
форма напластования горных пород. Напластование это мо-
жет быть ступенчатым и черепицеобразным. Первое не-
сравненно благоприятнее (рис. 36).
Такова беглая, общая характеристика «камня», с которым
приходится иметь дело альпинисту.
Когда крутизна склона так велика или состояние его
таково, что для сохранения равновесия и для продвижения
Рис. 36.
в помощь ногам применяются и руки, то такой способ продви-
жения называется лазаньем. При лазаньи работа между ру-
ками и ногами распределяется так: руки поддерживают глав-
ным образом равновесие тела, притягивают его к скале,
служат задержкой в случае, если соскользнет нога; иоги
же совершают самый подъем или спуск. Искусство лазанья
и состоит в том, чтобы ноги и руки работали гармонично,
дополняли друг друга. В очень трудных местах, однако,
пальцы, «железные» пальцы, которые не только дают возмож-
ность сохранить равновесие, но и берут на себя известную,
иногда очень большую часть работы, совершаемой ногами,
играют огромную роль.
50
Рис. 37.
Иногда при лазаньи необходимо тесно прижаться к
скале, создавая таким образом большее количество точек
опоры (трение); иногда нужно отклонить от скалы туло-
вище и создать, притягиваясь руками, нажим на ногп;
иногда рациональнее переложить из-
вестную часть тяжести тела на ладо-
ни, концы пальцев и ступни ног,
продвигаться, как на четвереньках,
и т. д. Следовательно, в каждом от-
дельном случае приходится учитывать
особенности скал (шероховатость, лом-
кость и т. д.) и их форму и в соот-
ветствии с этим применять тот или
иной способ. Это постигается на прак-
тике, так как здесь комбинации могут
быть крайне разнообразны.
Во время лазанья следует, как
правило, иметь три точки опоры, т. е.,
если ноги и одна рука имеют точки
опоры, то другая свободная рука на-
ходит подходящий выступи берется за
него (рис. 37). Только после этого ос-
вобождается одна нога для того, чтобы
сделать шаг, ит. д. Бывают, разумеет-
ся, случаи, когда вместо трех точек опо-
ры приходится на некоторое время удовлетворяться и двумя,
но это делается в виде исключения при трудных пассажах.
Из точек опоры при лазаньи на крутых склонах преобла-
дающее, решающее значение имеют ухваты или захваты.
Без них невозможно продвижение, ибо только ухваты дают
возможность на крутых склонах сохранить равновесие.
Большинство несчастных случаев на скалах происходит имен-
но от срыва рук с точек опоры.
При лазаньи нужно всегда иметь в виду, что ухват можно
использовать с любой стороны, лишь бы он был прочен,
тогда как уступ в огромном большинстве случаев используется
только сверху или сбоку. Ошибка новичков в том и со-
стоит, что они судорожно, со всей силой цепляются за ухва-
ты, забывая, что ноги проделывают основную работу и поэтому
нвляются основным орудием при лазаньи. Лазанье должно
происходить главным образом на уступах.
Направление при лазаньи по скалам должно итти в
основном по вертикали. Из этого однако не следует, что
51
торых сходить опасно. 1ак
А
Рис. 38.
вертикальная линия подъема это—что-то вроде рельс, с ко-
как продвижение вверх при
лазаньи осуществляется глав-
ным образом способом па
распор, а не силой сгиба ног
в коленях, то подъем тела
вверх попеременно то па
правой, то на левой ноге
будет происходить уже не
по прямой вертикальной, а
каждый раз немного в сто-
рону от нее в зависимости
от того, какая нога подни-
мается вверх. Получается,
таким образом, как бы зиг-
заг. Таким зигзагообразным
движением достигается эко-
номия сил (рис. 38).
Из многообразных форм
ухватов можно установить
следующие основные разно-
видности: нормальные, наи-
более часто встречаемые ухва-
ты, которыми пользуются, бе-
рясь за них сверху (рис. 39),
и ухваты, реже встречаемые,
которые можно применять
для продвижения иными спо-
собами.
На рис. 40 показан ухват,
на который сила рук дей-
ствует в разные стороны,
создавая, таким образом, со-
противление; эту силу сопро-
тивления и используют для
подъема.
На рис. 41 показан ухват, на который сила давления дей-
ствует с разных сторон, т. е. руки сдавливают ухват, сжи-
мая его с обеих сторон.
На рис. 42 показан ухват, на который действует схваты-
вающая сила пальцев.
Есть ухваты, за которые берутся снизу для подтягива-
ния тела к скале (рис. 43).
52
Ясно, что все такого рода ухваты требуют большой силы
рук и в особенности большой силы пальцев.
Лазать нужно неторопливо, спокойно. Движения не дол-
жны быть порывистыми, а плавными, строго рассчитанными.
Рис. 39.
Рис. 40.
Резко, порывисто взятая точка опоры может не выдержать,
тогда как при спокойном движении даже менее надежными
выступами можно все же пользоваться.
Сначала нужно осмотреться и определить на известном
расстоянии все точки опоры, которые могут быть исполь-
зованы. Не следует браться за первый попавшийся выступ,
Рис. 41.
Рис. 42.
который окажется вблизи, или хватать руками то в одном
месте, то в другом1. Необходимо комбинировать все возмож-
ности, встречающиеся на пути, не забывая при этом главного
направления. Если выяснится, что немного ниже или в сто-
роне есть более удобный путь, иди туда и начинай работу
снова. Лучше потерять на спуск несколько минут, нежели
найти туда, откуда, как говорится, ни взад ни вперед.
1 В шутку среди австрийских альпинистов такая неуверенность
называется «игрой на рояле».
53
С другой стороны, не нужно увлекаться, так сказать, ли-
нией легчайшего подъема.
Определить правильную линию подъема, т. е. найти от-
дельные участки продвижения и соединить их в одно непре-
рывное целое, составляет большое искусство, которое дается
только в результате практики в горах.
Нужно помнить, что, подойдя вплотную к скалам, аль-
пинист теряет из поля зрения вершину и поэтому, часто
Рис. 43.
увлеченный'«линией легчайшего подъема», он может выдти
не туда, куда хотел, если не представляет себе хорошо
главное направление, т. е. где находится вершина. Неда-
ром проводник Кедербахер говорил: «Подняться-то можно,
лишь бы только знать, где находится вершина».
Выступы, как правило, берут не слишком высоко, как
можно реже на всю длину вытянутой руки. Ноги при этом
должны быть расставлены коленями в сторону от скалы
(рис. 44 и 45). Если точка опоры, на которую нужно по-
ставить ногу, находится высоко и ее нельзя достать ступ-
ней, можно встать на нее коленом. К такому способу сле-
дует прибегать однако в виде исключения, так как при
применении колена для подъема приходится сильно откло-
54
нять корпус назад, что при известных условиях может
сорвать руки с точек опоры. Колено чаще применяется
при лазаньи по гранитным породам, а также при прохо-
ждении щелей, узких каминов и т. п.
Не следует также без особой необходимости применять
вонзенный в расщелину зубец ледоруба как точку опоры,
Рис. 44. Неправильно.
Рис. 45. Правильно.
и подтягиваться на нем. Такой способ некоторыми прак-
тикуется, но он не всегда надежен и требует большой
опытности и осторожности. Иногда ледоруб из расщелины
трудно вытащить. С успехом этот способ применяется только
на крутых травянистых склонах (рис. 46).
Прочность точек опоры для рук можно испытывать «на вы-
тяжку».
Иногда камни сравнительно легко вынимаются из своих
гнезд, но выдерживают большой груз, если на них дей-
ствовать сверху вниз. Поэтому такие точки опоры, особенно
для рук, нужно брать, применяя силу, действующую по на-
правлению к скале, а не от скалы (рис. 47 и 48). Вначале
выбор подходящих точек опоры требует большого количе-
ства времени, но потом, с увеличением опыта, дело идет
55
быстрее. Нужно только проявлять больше внимания и не
лазать механически, куда попало и как попало.
Точки опоры (захваты и уступы) нужно предварительно
очищать от мелких камней, земли и т. п. При очистке соблю-
дать осторожность, чтобы сбрасываемые камни не поранили
спутников. Слабо сидящие опоры с теми же предосторожно-
стями удаляют; если же остав-
ляют на месте, то предупреждают
о их опасности спутников.
Не все равно, с какой ноги на-
чать на известном месте переход.
Это положение можно прове-
рить практически на следующем
примере. Наметьте у стены в ком-
нате четыре точки, причем зада-
нием будет правой ногой ступить
на последнюю точку с тем, чтобы
левой ногой начинать спуск пли
подъем.
Пробуя разрешить эту зада-
чу, можно увидеть, что не совсем
безразлично, какой ногой начат
переход.
Неудачное разрешение таких
задач на практике часто требует
необходимости «переменить но-
гу», т. е. подпрыгнуть слегка на
одной ноге и на ту же точку
опоры поставить другую. Маневр — довольно трудный, не
всегда безопасный и не везде возможный.
Мы уже говорили о том, что при лазаньи необходимо: иметь
три точки опоры, смотреть, куда идешь, не торопиться, не де-
лать порывистых движений, не волноваться, быть осто-
рожным, т. е. другими словами—лазать «чисто», не сбрасы-
вая камней вниз. Все указанное имеет огромное значе-
ние для экономии в расходовании сил. Большие маршруты
по скалам предъявляют к силам альпиниста огромные тре-
бования, и если он не сумеет расходовать свои силы
разумно и осторожно, то скоро «выдохнется» и, подойдя к
самому трудному месту, часто являющемуся ключом к дости-
жению намеченной цели, принужден будет повернуть обратно
или, при упрямстве, стать жертвой несчастного случая.
Это особенно нужно учесть на больших высотах, где
трудность физическая, трудность подъема, увеличивается
с увеличением высоты в геометрической пропорции.
Когда я говорю о наличии силы, я не подразумеваю
необходимости иметь атлетические мускулы, способные вы-
жимать по пяти пудов. Для лазанья гораздо важнее и
нужнее выносливость, соединенная с хорошо развитыми
Рис. 47.
Рис. 48.
руками, в особенности пальцами рук, и сильными ногами,
так как по существу вся работа при лазаньи зависит именно
от этих качеств. На это при тренировке, как я уже упо-
минал, и нужно обратить сугубое внимание..
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРЕВКИ НА СКАЛАХ
Как связываться веревкой, говорилось в главе о снаря-
жении. Связанные веревкой одновременно идут обычно только
по нетрудным и неопасным местам, что не исключает, ко-
нечно, самого внимательного наблюдения за впереди идущим
и осторожности каждого в отдельности. Но как только встре-
тится трудное или опасное место, продвижение происходит
по очереди. Идет сначала первый, охраняемый вторым при
57
помощи веревки, и только тогда, когда первый достиг удобного
и надежного места, начинает итти следующий, имея охране-
ние при группе в два человека со стороны первого, а при
группе в три человека — со стороны главным образом пер-
вого, а иногда при участии и третьего. Охранение первого
при подъеме и последнего при спуске наиболее трудно
и ответственно.
Охранение является чрезвычайно важным моментом аль-
пинистской техники, обеспечивающим безаварийное совер-
шение маршрутов, и на него
нужно обратить особое вни-
мание.
Главным условием для
охранения является надеж-
ная точка опоры для охра-
няющего и правильная стой-
Рис. 50.
ка с упором, которая позволяет выдержать рывок в случае
падения охраняемого, ибо только в том случае можно удер-
жать другого, охранять его, когда сам прочно держишься.
Там, где можно удобно стать и прислониться к скале или
сесть, охранение создается вполне достаточное, надежное.
В силу этого на неудобных для охранения местах, там, где
58
стойка не может быть достаточна прочна, прибегают к само-
охранению.
Охранение может иметь следующие разновидности: 1) охра-
нение с удобного места, причем веревка, идущая к охра-
няемому, переброшена через выступ скалы (рис. 49); 2) охране-
ние с удобного места, но выступа скалы, за который можно
было бы закинуть веревку, нет; в этом случае охраняют:
а) стоя или сидя через плечо или б) вбивают в скалу крюк,
застегивая на нем карабин и пропуская через него веревку
(рис. 50); 3) охранение с ненадеж-
ного, неудобного места; здесь тре-
буется обязательно самоохранение,
и, если нет естественного выступа
скалы, чтобы перекинуть веревку,
вбивают крюк.
Из всего вышеизложенного ясно,
что охранение никогда не должно
быть только при помощи одних рук.
Самым лучшим охранением, при
всех прочих равных условиях, бу-
дет то, которое принимает рывок
пружиня. Ясно, что крюк не отве-
чает этому требованию, точно так
же в сравнительно малой степени и
охранение через) выступ. В данном
случае в первую очередь здесь при-
дется поставить плечевое охранение.
Охранение через плечо делается И
так, чтобы веревка к охраняемому
шла от плеча, через руку. Вперед Рис. 51.
выставляется соответствующая нога,
т. е., если веревка пропущена через правую руку, то вперед
выставляется правая нога (рис. 51.) Как правило, веревка
перебрасывается через плечо, обращенное к склону.
Самоохранение делается при помощи запасной веревки,
или же берут часть основной веревки, приблизительно 1 —
Р/2 м от поясной петли. Веревку эту при помощи карабина
укрепляют узлом к вбитому в скалу крюку.
За веревкой во время лазанья необходимо внимательно
следить, чтобы она не мешала работе впереди идущего, не
сбрасывала камней, не цеплялась за выступы скал (в осо-
бенности на гранитных породах, где много острых углов
и острых кристаллов), была не натянутой, но в то же
59
время так, чтобы чувствовать ее в руке. Опытный аль-
пинист, даже не видя впереди идущего, может судить по ве-
ревке, что он делает.
Идущий впереди своевременно должен знать, сколько
у него имеется свободной веревки для продвижения; поэто-
му охраняющий сообщает впереди идущему, сколько метров
имеется в резерве. Обычно первое предостережение о резерве
веревки дают, когда остается приблизительно 5—6 м. Но иду-
щий впереди может всегда, если это ему нужно, спросить,
на сколько метров он может рассчитывать. Сигнал «шесть
метров» дает первому понять, что он должен на расстоянии
ближе 6 м найти место, где можно было бы прочно и удобно
остановиться, устроить охранение и дать подойти второму.
После первого предупреждения с каждым выдаваемым
метром веревки даются следующие сигналы. Когда остается
метр, говорят: «конец». Если первый до этого времени не мог
найти места для охранения, он должен спуститься вниз или
поискать его по сторонам. Случается, что вслед за сигналом
«конец», первый видит очень подходящее место для охране-
ния на расстоянии 1—2 м, спуск же вниз представляет боль-
шую опасность (спуск при равных условиях вообще труднее
подъема). Тогда первый дает знать охраняющему, чтобы он
или привязал к основной веревке резервную, или осторожно
поднялся вверх на 1—2 м. Если же ни того, ни другого сде-
лать нельзя, то первый должен спуститься вниз до удобного
места. В виду возможности подобных положений никогда
не следует итти до конца веревки, а лучше подводить к себе
охраняющего на более коротких дистанциях. Это, во-пер-
вых, исключает необходимость вышеуказанной опасной ма-
нипуляции, а во-вторых, дает возможность охраняющему
значительно легче удержать первого в случае падения, так
как разгон получается меньшим.
'Охранение сверху намного легче. Поэтому при подъеме
второй и при спуске первый имеют более надежное охране-
ние. Охраняя при подъеме второго, не следует тянуть ве-
ревку изо всех сил, как это обычно делают не в меру усерд-
ные проводники1 и чересчур «заботливые» спутники. Такой
способ охранения лишает второго возможности самостоя-
тельно проделать то, что проделал первый, и, таким обра-
1 Однажды, когда известного проводника в Тироле М. Иннерко-
флера спросили, как это он поднимет на Клейне Цинне одного аль-
пиниста, он ответил: «Он будет наверху, если не разорвется на ве-
ревке пополам»,
&0
зом, улучшить свою технику. В случае необходимости
второй сам может сказать первому, чтобы тот подтянул его
немного покрепче, если встретится трудное место, которое
ему не по силам. В особенности не нужно усердствовать
в охранении при спуске, так как сильно натянутая веревка
создает для охраняемого неестественное положение тела, что
в свою очередь может быть причиной срыва стойки.
Рис. 52.
СПУСК ПО СКАЛАМ
Спуск по скалам, в силу некоторых причин, требует боль-
шего от альпиниста уменья, так как он более труден, чем
подъем, в особенности на очень крутых скалах.
При спуске на некрутом склоне туловище немного накло-
няют вперед, ноги в коленях слегка сгибают, как бы пружи-
ня. Темп медленный. Правда, вна-
чале это утомляет, но зато при
таком способе вырабатывается уве-
ренная поступь, что в свою оче-
редь является залогом надежного
спуска. Ледоруб — сбоку.
На более крутых склонах на
помощь ногам выступают руки.
'Гут пока еще не требуется трех
точек опоры, как при подъеме
или спуске по крутым скалам,
ио для надежности рука, опи-
раясь на скалы, помогает сохра-
нить равновесие и, таким образом,
облегчает спуск. Рис. 52 показы-
вает характерное положение тела
при спуске с некрутых скал.
Пока крутизна склона и соб-
ственное чувство уверенности по-
зволяют, спускаются спиной или
боком к склону. Как только это
чикаются лицом к скале, и начинается настоящее лазанье
вниз.
При спуске спиной к склону нужно избегать применения
седалища. Помимо того, что такой способ портит брюки,
он к тому же приучает альпиниста слишком полагаться на
такой... тормаз. Так можно спускаться только по
плитам.
уж невозможно, повора-
61
С этим способсм не нужно смешивать спуск спиной по
крутым склонам, когда спускающийся опирается на ладони.
Как при подъеме, так и при спуске основная работа совер-
шается ногами. Полагаться при спуске только на одни руки,
как это делают новички, не следует. Однако при спуске на
руки перекладывается подчас значительная часть работы
и вообще большая, нежели при подъеме, так как ухваты при
спуске следует находить как можно ниже.
Удобопроходимость скал при спуске определяется труд-
нее; труднее также выбирать и подходящие точки опоры для
ног, так как находить их приходится, оборачиваясь через
плечо или высматривая их внизу через ноги.
Технически спуск вообще труднее подъема, и с очень
трудных скал он совершается обычно при помощи веревки.
По ней можно спуститься даже с совершенно отвесной или
даже выпуклой скалы. Как общее правило, там, где скалы
очень круты, где обычный способ спуска вызывает большие
трудности и опасность и отнимает много времени, в особен-
ности при спуске по гладким,' отвесным скалам, по так на-
зываемым плитам, лучше всего спускаться по веревке.
При спуске по веревке поступают следующим образом.
Веревку, сложенную пополам, закладывают за какой-
нибудь подходящий для этого выступ скалы, оба конца за-
хватывают руками и, упираясь ногами в скалу, спускаются
вниз (рис. 53—54). Чем круче склон, тем под более прямым к
нему углом должен, упираясь ногами, спускаться альпинист.
Перед тем как начать спуск, нужно посмотреть, достанет
ли веревка до того места, куда намереваешься спускаться,
и ровно ли пополам сложена веревка (не забыть отметить
середину веревки краской или лучше цветной ниткой).
Выступ, за который закладывается веревка, не должен
быть слишком велик, иначе трудно будет вначале взять оба
конца веревки в руки. Стенка выступа, за который закла-
дывается веревка, не должна быть пологой, так как веревка
в этом случае может во время спуска соскочить.
Прежде чем наложить веревку за выступ скалы, нужно
посмотреть, нет ли острых выступающих углов, которые
могут повредить веревку или даже разрезать ее, и сбить эти
углы молотком, камнем, ледорубом, или же подложить
бумагу и т. п. При спуске надо все время следить, чтобы обе
половины веревки находились зажатыми в руках.
После спуска веревку лучше не стягивать, так как она
при этом сильно портится и, кроме того, может застрять,
62
а сбрасывать, посылая вверх волнообразные движений.
При сбрасывании веревки с уступа нужно наблюдать, чтобы
она, падая, не ударила находящихся внизу по голове. К тому
же иногда вместе с веревкой падают и захваченные ею камни.
Поэтому стоять прямо по линии падения веревки не следует,
а, если можно, отодвинуться немного в сторону.
Спускающийся последним должен перед спуском удосто-
вериться, что веревка может быть потом легко снята с вы-
ступа п надлежащим образом ее поправить.
Рис. 54.
Можно спускаться по веревке и вместе с рукзаком, осо-
бенно если он не тяжелый, но лучше спускаться первому без
рукзака и потом выдать его на веревке. Для этой цели рукзак
привязывают за кольцо у ремней в середине веревки. Один
конец веревки сбрасывают вниз, и при его помощи стоящий
внизу направляет рукзак, не давая ему возможности заце-
питься за выступы скал.
Если приходится спускаться по веревке одному, то сна-
чала спускают, конечно, рукзак, потом пропускают один
конец веревки через поясное охранение, сделанное из за-
пасной веревки, завязывают оба конца вместе и только
63
Рис. 55.
тогда начинают спуск. Делается это из предосторожности на
тот случай, если почему-либо (удар камня, конвульсия
в руках и т. п.) произойдет срыв рук с веревки. Тогда пада-
ющий может быть задержан узлом.
Лучше, конечно, для самоохранения при спуске по ве-
ревке применять узел Прусика: он задерживает, в случае
срыва рук, моментально. В настоящее время этот способ
совершенно вытеснил первый.
Выступы на скалах, за которые можно было бы удобно
и надежно заложить веревку, встречаются не так часто. Но
если такой выступ и удается найти, то
не всегда бывает легко снять с него
потом веревку. Веревка может забить-
ся в какую-нибудь расщелину, и тогда
долго приходится возиться, чтобы ее
оттуда извлечь. Кроме того, при вытя-
гивании веревка трется о камни и силь-
но изнашивается. Поэтому для спуска
лучше применять петлю, которую де-
лают из запасной веревки и наклады-
вают на выступ скалы, причем так,
чтобы узел был не внизу, а сбоку или
наверху; в эту петлю и пропускают ве-
ревку. После спуска петля, конечно,
остается на выступе. Из такой петли
веревка выбирается очень легко, особен-
но если обе они мокрые. Петля делается
шире, чем выступ скалы, на который
она накладывается, чтобы она неплотно
охватывала его; иначе выбрать веревку
будет труднее (рис. 55).
Если нет подходящего выступа, за
который можно было бы заложить ве-
ревку или петлю, то прибегают к сооружению искусственного
выступа: вбивают в расщелину скалы железный крюк. Про-
девать веревку прямо через кольцо крюка непрактично.
Поэтому в кольцо предварительно пропускают небольшую
веревочную петлю и уже через нее веревку.
При описанных выше способах спуска по веревке исполь-
зуется около половины ее. В лучшем случае при веревке
длиной в 25 м можно спуститься на 12 м. Однако приходится
иногда брать спуском по веревке уступы до 25 м и более.
В этих случаях применяют железное кольцо, причем берут
64
на помощь и вспомогательную веревку. К одному из концов
основной веревки привязывают кольцо, продевают в петлю
веревку и пропускают ее через кольцо. Вспомогательную ве-
ревку привязывают к узлу а. После спуска основная веревка
вытягивается из петли при помощи вспомогательной (рис. 55).
Спуск по веревке при помощи одних рук на крутых ска-
лах довольно труден и может практиковаться только альпи-
нистами с хорошо развитой мускулатурой рук и, что осо-
бенно важно, с крепкими кистями. Иначе может легко про-
изойти несчастие г. Даже и при сильных руках могут в му-
скулах пальцев от долгой на-
пряженной работы на скалах
внезапно наступить конвульсии.
Обычно применяют иные спо-
Рис. 56. Рис. 57.
собы, устраняющие непроизводительную затрату силы и обес-
печивающие более безопасный спуск и надежное охранение.
Эти способы нужно особенно иметь в виду, когда веревка
мокрая и ее труднее держать в руках.
1 В 1928 г. разбился при спуске с вершины Гефата по южной стене
Ганс Вейненоуэр, сын местного проводника. При спуске по веревке
у него ослабели руки, и он упал с высоты 200 м.
5 Семеновский. Альпинизм 05
Способов спуска по веревке много. Я даю здесь три наибо-
лее проверенные, наиболее удобные. При первом из них
(способ Дюльфера) веревка, спускающаяся спереди между
ногами, проводится под бедро, идет вверх наискось по груди
к плечу и затем закладывается за шею, которую необходимо
защитить от натирания поднятым воротником. Веревка за-
кладывается за шею с противоположной стороны от бедра,
т. е. если веревка проводится под левым бедром, то закла-
дывается она за шею с правой стороны (рис. 56). Это один из
лучших способов.
Рие. 58.
При втором способе веревка спереди пропускается между
ног, идет за спину и соединяется вместе спереди в руке
приблизительно на высоте головы (рис. 57).
Третий способ — эта одинарная обмотка веревки вокруг
одного бедра или обоих бедер (рис. 58). Недостаток—стя-
гивает бедро.
Во всех случаях руки служат регулятором, выдающим
по мере надобности веревку. Эти способы вполне надежны,
просты, поэтому нет надобности перечислять другие, пбо
лучше знать хорошо один или два, чем плохо целую дюжину.
Нужно практиковаться в спуске по веревке, несмотря на
его кажущуюся легкость и простоту. Не спускаться быстро!
66
Спуск производится следующим образом: закладывают
веревку одним из указанных выше способов, подходят к на-
чалу спуска (отвес скалы, обрыв и т. д.) и опускаются вниз
настолько, чтобы точка прикрепления веревки (на крюке, на
выступе скалы) была выше головы. Ноги, расставленные
приблизительно на полтора шага, упираются в скалу. За-
тем начинают постепенно выдавать веревку руками. Ноги спу-
скают вниз в соответствии с выдачей веревки. Надо смотреть,
чтобы ноги не соскользнули со скалы, ибо может получиться
так называемый «волчек», и спускающийся, закрутившись
на веревке, рискует удариться головой о скалу. Как было ука-
зано выше, чем круче склон, тем под более прямым углом
должны упираться в него ноги. При спуске с нависшей скалы
упираться ногами невозможно, тогда получается так называе-
мый свободный спуск.
Начало спуска может варьироваться в зависимости от
условий места. Иногда приходится лечь на край скалы живо-
том, найти внизу точки опоры для ног и уже тогда начи-
нать спуск, начать спуск прямо со стойки и т. д.
При упражнениях в спуске, желательно охранять спу-
скающегося одним из обычных способов веревкой. То же
проделывается, если кто-нибудь из спутников начинает перед
спуском волноваться или чувствует себя неуверенно.
Нельзя спускаться также на авось, т. е. не определив
заранее, хватит ли веревки до того места, куда думаешь
спуститься, и можно ли туда вообще спуститься. Это осо-
бенно нужно иметь в виду во время тумана. Легкомысленное
несоблюдение правил вело неоднократно к очень тяжелым
положениям и даже несчастным случаям х.
1 «Два туриста по дороге к Друаенфлу увидели на скалах как
будто в воздухе висяшее тело. Согласно их указаниям, вышла спаса-
тельная колонна, которая на скалах обнаружила труп пропавшего без
вести в августе 1927 г. штутгартского альпиниста Фариха. По всем
данным несчастный случай произошел следующим образом. Вероят-
но, в тумане (или при других неблагоприятных атмосферных условиях)
Фарих во время довольно запутанного маршрута хотел спуститься
по веревке с отвесной стены. Он по всем правилам заложил веревку за
выступ скалы и начал спуск, обернув веревку через ляжку, но слишком
поздно увидел, что не достанет площадки еще на три метра. Надо пола-
гать, что все попытки подняться вверх или каким-нибудь другим спо-
собом выйти из ужасного положения остались безрезультатны. Можно
себе представить, как должен был мучиться Фарих, пока смерть не
сжалилась над ним» («Известия Герм.-австр. альп. об-ва», 1929 г.,
9).
5*
6»
Узел Прусика был изобретен несколько лет позже. При
трудных восхождениях серьезный альпинист никогда не
должен забывать взять с собой петли для уз;.а Прусика.
СТЕНЫ
Там, где на скалах нет более или менее удобных для
лазанья выступов, углублений, трещин, и если крутизна та-
ких скал значительна, обычно их на альпийском жаргоне
называют «стенами». Стеной называется также и целая сто-
рона, целый склон горы или весь склон горной группы, от
основания до вершины (например Безингийская стена).
Преодоление таких стен требует большого уменья, и в за-
падно-европейском альпинизме оно включено, как одно из
обязательных условий для приема в Альпийский клуб.
(Нужно иметь за собой три северных стены: северные стены
в Альпах отличаются наибольшей крутизной и трудностью.)
Лазанье по стенам требует сравнительно большого навыка,
выработанного главным образом личным опытом. Стена есть
сочетание в многогранных комбинациях всевозможных по-
ложений, предвидеть которые заранее не представляется
возможным. Каждое такое сочетание решается на практике
самостоятельно. Здесь более чем где-либо применимо золотое
правило альпиниста: лазать нужно не только ногами и ру-
ками, но и глазами и, что особенно важно, «головой», т. е.
разумно сочетать все возможности для продвижения, выби-
рая наиболее легкий, наиболее безопасный, удобный и крат-
кий путь по направлению к намеченной пели. В отношении
лазанья по стенам к общим указаниям, данным в главе о
технике лазанья, можно добавить только, что лазанье по
крутым стенам, идущим без всякого уступа на значитель-
ную высоту вверх, создает большое испытание нервам аль-
пиниста и требует полного отсутствия головокружения и
«боязни глубины».
При лазаньи по стенам альпинисту приходится иногда
изменять вертикальное направление движения на боковые,
т. е. пересечь часть стены в горизонтальном направлении
или наискось, чтобы выйти на более удобный путь для даль-
нейшего продвижения. Такие пересечения склонов назы-
ваются траверсами. Слово это употребляется также и тогда,
когда альпинист переваливает гору, переходя ее с одной
стороны на другую, или, как говорят, траверсирует
вершину.
68
Для траверспрования склонов пользуются чаще всего
уступами, которые, в зависимости от своей ширины, имеют
различные наименования. Здесь самое главное — ширина
и наклон уступов, чем и определяется степень трудности.
Могут быть, конечно, траверсы и не по уступам, а по совер-
шенно отвесным местам, к чему вынуждают иногда нависшие
скалы,плиты или другие какие-либо чрезвычайно трудные пас-
сажи, которые можно
обойти траверсируя.
По самым широким
из уступов, которые
называются террасами,
итти удобно и нетруд-
но, если наклон самой
террасы не очень кру-
той. Такие террасы
часто можно встретить
у гранитных пород. По
более узким уступам,
карнизам можно про-
двигаться, прижав-
шись вплотную боком
к скале. Но имеются
и такие уступы, по ко-
торым продвижение
возможно,только обер-
нувшись лицом к ска-
ле, причем продви-
гаются вперед одной
ногой, а другую при-
ставляют к ней (рис.
59—60). Нужно учи-
тывать, кроме того,
и наклон самого усту-
па в сторону от горы,
а также наличие ухва-
тов для рук. Иногда
ная, а наклонная, выпуклая скала, так что продвижение
возможно только ползком, если это позволяет ширина
уступа. Рукзак при этом снимается с плеч и, если позво-
ляют условия, проталкивается перед собой осторожно,
чтобы он не сорвался вниз. Привязывать к себе рукзак
веревкой, как это некоторые делают, не следует, так как
Рис. 59.
над уступом поднимается не отвес-
69
Рис. 60.
при падении он может сорвать с уступа и своего вла-
дельца.
Техника траверсирования в общем крайне разнообразна,
как разнообразны и места, по которым траверсирования со-
вершаются. Иногда при-
ходится траверсировать
почти исключительно на
руках. Это в том слу-
чае, если имеются удоб-
ные ухваты и отсутству-
ют точки опоры для ног.
Иногда успех траверсиро-
вания зависит от так на-
зываемого «широкого ша-
га», т. е. когда требует-
ся одной ногой достать
далеко отстоящую точку
опоры. Наконец травер-
сы могут совершаться при
помощи сложной манипу-
ляции с крюками и ве-
ревкой. Но об этом речь
будет впереди.
При длинных травер-
сах с большой выдачей
веревки не следует ску-
питься на самоохранение
и охранение при помощи
промежуточных крюков,
забивая их через 3—4 м.
Иногда удается скомби-
нировать охранение при
трудном траверсировании
так, что оно осуществляет-
ся через крюк сверху.
При лазаньи по стенам
приходится иногда подниматься вверх, держась руками
за узкий карниз. Здесь самое главное—стать ногами на
такой карниз. Это достигается наиболее плотным при-
леганием тела к скале и тщательным соблюдением равно-
весия.
Краус рекомендует упражняться в таком движении,
поднимаясь на шкаф.
70
плиты
При прохождении стен встречаются так называемые пли-
ты, т, е. плоские гладкие камни, с незначительными точками
опоры, а то и вовсе без них. До известного угла наклона такие
плиты можно проходить при подъеме на четвереньках, при
спуске — сидя (рис. 62—63). Каков предельный угол накло-
на плит для применения упомянутой техники, сказать трудно,
так как все определяется породой плиты, степенью шерохова-
тости, наличием точек опоры или углублений и т. д. Гранит-
Рис. 61.
ные плиты имеют ббльшую шероховатость, чем известковые
плиты, и поддаются легче технике, основанной на трении,
другими словами, на достижении большего числа точек со-
прикосновения. Но это опять-таки до известного предела.
Сначала нужно пробовать итти, стоя на всей ступне, не
опираясь руками; затем опираясь на пальцы и перелагая
на них известную часть тяжести тела при тщательном со-
блюдении равновесия. Руки на сильно наклонных плитах
могут помочь только там, где есть хоть какие-нибудь ухва-
ты. В данном случае очень хорошо можно использовать
даже совершенно незначительные по величине щели, углу-
бления, отдельные кристаллы. Если в таком положении
продвигаться невозможно, то тут не поможет и «трение».
Плиту, покрытую песком или камнями, прежде очищать.
71
Рис. 62.
Практически имеются следующие данные для прохожде-
ния наклонных плит. В обитых гвоздями ботинках можно
брать плиты в 30—35э, в особенности когда забиты триКони;
босой ногой или даже в ботинках для лазанья вполне уве-
ренно— до 42°. На плите с уклоном до 30° упавший может
остаться лежать, на более
крутой скатывается вниз
(скользит).
Преодоление крутых
плит очень опасно, требует
большой техники и надеж-
ного охранения. На извест-
ковых плитах лазанью
помогают специальные бо-
тинки, на гранитных—три-
кони.
Невысокие плиты удает-
ся преодолеть при помощи
так называемой «живой ле-
стницы», для чего пользуют-
ся плечами, головой, а иног-
да и вытянутыми руками
спутников. Конечно, если
лезешь по такой лестнице в
ботинках, то нужно быть
весьма осторожным, чтобы
не поранить спутника, осо-
бенно когда голова его при-
меняется, как ступенька,
применяют и прп прохожде-
или выпуклых скал. В этом
это возможно, по живой ле-
Такую же живую лестницу
нии не очень высоких отвесных
случае, поднявшись, насколько
стнице, нужно найти точки опоры для рук за выпуклым
местом и, ухватившись за них, подняться, как на турнике
(рис. 64).
РАСЩЕЛИНЫ, КАМИНЫ, ЖЕЛОБА И КУЛУАРЫ
Стены, скалы, а иногда и целая гора, разделяются трещи-
нами, выемками, которые, в зависимости от ширины и наклона,
имеют различные наименования.
Расщелины — это самые узкие трещины. Лазанье по
ним чрезвычайно трудно и опасно. Иногда в таких расще-
72
Рис. 63.
пересекает выпуклую скалу. Та-
лйнах может поместиться только рука и нога, и на них-то
именно и падает вся тяжесть работы. В то время когда нога
и рука, находящиеся в расщелине, ищут различных точек
опоры или ухватов или даже «ьклиняются» при помощи
сгиба в сторону, другие—свободная рука и нога—ищут вне
расщелины всевозможные точки опоры для облегчения работы
конечностей, находящихся в расщелине. Эта очень опасная
и тяжелая работа требует от альпиниста определенной доли
мускульной силы и большой выдержки, так как она происхо-
дит в весьма неблагоприятной обстановке (рис. 65 и 66).
Если один край рас-
щелины выступает, то
спина обращается к бо-
лее выступающему
краю. При подъемах
по трещинам рукзак,
конечно, снимают и по-
том втягивают наверх.
Могут быть также и
такие расщелины, в ко-
торые невозможно всу-
нуть руку и ногу. Тогда
для продвижения по
ним пользуются ухва-
тами со стороны одной
из граней щели, если
одна из стен щели значи-
тельно выступает вперед
и в нее можно упереться
ногами (рис. 67).
Иногда расщелина
кие места особенно трудны, преодоление их крайне опасно.
Тут нужно серьезно подумать о максимальном коли-
честве точек соприкосновения (трение, расклин рук и
ног и т. д.).
Щель, идущую у края плиты, можно удачно использовать
для подъема, всунув в нее кисти рук и сжимая их там в ку-
лаки или действуя, как рычагом, и т. д., и таким образом
создавать точки опоры (рис. 68).
Прежде чем начать подъем по расщелине, нужно опреде-
лить, на какую сторону придется выйти из нее, чтобы продол-
жать дальше лазанье. В соответствии с этим рука и нога, не
находящиеся в расщелине, должны быть с той стороны, на
73
которую думают выйти, так как сделать поворот в расщелине
невозможно.
Камины. Более широкие расщелины, в которых может
поместиться альпинист, называются каминами. Продвижение
в каминах происходит при помощи упора спины и рук в одну
стену камина и ног в другую. Или же, в более узких ками-
нах, руки поочередно помогают, опираясь ладонями со сторо-
ны ног и со стороны спины (рис. 69). Труднее берутся узкие
камины, в которых нельзя под достаточным углом опе-
реться в стену ногами. В этом случае применяют колени.
Трудности еще более увеличиваются, если глубже войти
в камин, так как там стенки обычно сходятся. Как это ни
странно, но новички именно и
Рио. 64.
забираются в глубь камина.
Очень труден и опасен, как
при подъеме, так и при спуске,
широкий камин, в котором вы-
тянутые ноги приходится дер-
жать под прямым углом к сте-
не. В таком положении ноги
могут сорваться, соскользнуть
сравнительно легче, нежели
тогда, когда они согнуты хотя
бы немного в коленях. В очень
широких каминах лучше пе-
рейти на одну из его стен, если
она дает уверенность на луч-
шие возможности продвиже-
ния. В каминах с удобными
ухватами и опорами для ног
можно лазать стоя, упираясь
ногами и руками в стены, ли-
цом к выходу камина (рис. 70).
Лазанье таким способом яв-
ляется типичным лазаньем «на
распор».
В гладких и мокрых каминах нужно быть очень осторож-
ными и следить, чтобы ноги не скользили по стене, в которую
упираются.
Случается, что в камине находится камень, застрявший
там при падении. В этом случае, если позволяет пространство
между стеной камина и камнем, протискиваются наверх сбоку
камня. Если же камень занимает все отверстие камина, то
74
Рис. 68.
приходится обойти его снаружи, по стене, поскольку это воз-
можно, или же отыскать точку опоры для рук на самом камне
и осторожно подняться на него. Такие маневры предъявляют
альпинисту в смысле техники и решительности большие тре-
бования (рис. 71).
Плотно сидящий в камине камень является надежным ме-
стом для охранения. Но все же доверять с первого взгляда
такому камню не следует; нужно
Рис. 69.
Узел при лазаньи
раньше убедиться, насколько
прочно сидит он в своем гнез-
де. При большой нагрузке ка-
мень может сорваться, и тогда
гибель всех участников почти
неминуема.
Продвижение по камину до-
вольно утомительно, требует
приспособленности к таким не
совсем обычным движениям,
но в общем безопаснее и тех-
нически легче, чем лазанье по
стенам.
Охранение в отвесных ками-
нах с гладкими стенами для
впереди идущего ненадежно.
При падении размах получается
в большинстве случаев на двой-
ную длийу выданной веревки,
падающий является угрозой
для охраняющего, ибо падение
совершается по вертикали над
охраняющим. Охранение вто-
рого при подъеме и первого
при спуске вполне надежно,
поскольку оно осуществляется
сверху при слегка натянутой
веревке (при условии, конечно,
что охраняющий сам укрепился
достаточно прочно).
в каминах чаще находится не сбоку
или сзади, а спереди на груди.
При спуске по каминам применяются те же приемы, как
и при подъеме. Широкие камины лучше всего брать вниз спу-
ском по веревке.
76
Не забывать, что в каминах нередко случаются камне-
пады.
Желоб — это нечто вроде развернутого камина, широкая
выемка в горе; к у-
л у а р — это желоб
больших размеров,
широкая ложбина,
выемка, разделяю-
щая гору на две ча-
сти или отделяю-
щая одну гору от
другой.
Как желоба, так
и кулуары пред-
ставляют собой как
бы самой природой
созданные места для
ската лавин, камней
и т. д. Поэтому к
нормальным, есте-
ственным трудно-
стям здесь присо-
единяются еще и
объективные опас-
ности, требующие
большой осторож-
ности.
Желоба лучше
всего оставлять в по-
кое. Кулуары дают
возможность для
чрезвычайно разно-
образного лазанья.
Тут можно встре-
тить стены, камины,
щели,осыпи,карни-
зы и т. п. Во время
дождя в желобах
иногда возникают
осыпи и камнепады. Рис. 70.
Ранней весной ку-
луары могут быть единственной возможностью для
подъема на вершину, так как они зимой забиты снегом,
77
который долго не тает, и по нему иногда удается мино-
вать то место, которое в более позднее время является
непроходимым.
ОСЫПИ
При подъеме по осыпи следует избегать неустойчивого
под ногами мелкого сыпучего щебня и выбирать путь по бо-
лее крупным камням, которые лежат значительно прочнее.
При спуске, наоборот, мелкий щебень дает наиболее
благоприятные условия. Это своего рода спуск скольжением
с той лишь разницей, что темп здесь значительно медленнее
и для продвижения вниз при-
Рис. 71.
вдям ботинок или обледенела,
ходится переступать с ноги
на ногу, топтаться или де-
лать небольшие шаги. Чем
мельче осыпь, тем легче по
ней спускаться этим спосо-
бом. Однако при всей лег-
кости такого спуска не сле-
дует забывать, что быстрый
темп и потеря равновесия и
здесь могут повлечь за со-
бой тяжелые последствия.
При подъеме итти не зиг-
загом, а прямо, держась бли-
же к скалам, если только там
не угрожает опасность кам-
непада. Шаг делается не-
крупный. Если на осыпи
имеются места, поросшие
травой, нужно использовать
их для подъема.
Осыпь из мелкого слежав-
шегося щебня для подъема
сравнительно более удобна.
Когда такая осыпь на крутом
склоне трудно поддается гво-
э приходится надеть кошки и
идти на них осторожно, чтобы не повредить шипы.
При ходьбе по осыпи нужно смотреть, чтобы не попасть на
неглубокую осыпь, лежащую на плитовых скалах. Но если
все-таки приходится итти по такой осыпи, то следует соблю-
дать большую осторожность, так как на плитах, посыпанных
сверху мелким щебнем, нога легко скользит.
Спуск по осыпи из крупных камней труднее, чем по
мелкому щебню. Лучше итти с камня на камень, а не между
ними. При подъеме и спуске по осыпи следует стоять ближе
друг к другу, по возможности не гуськом, а в стороне один от
другого,чтобы в случае срыва камней от неосторожного шага
одного из участников не пострадали другие, идущие впереди
пего (при спуске) или за ним (при подъеме). Если ширина
осыпи, как например в узких кулуарах, не позволяет
широкую расстановку участников, то идут гуськом как
можно ближе друг к другу.
Смотреть и итти осторожно там, где среди мелкой осыпи
находятся большие камни. Они легко сползают, если ниже
нарушена прочность мелкой осыпи, на которой они лежат.
Пересекают мелкие осыпи обычно быстрыми шагами, не*
много вверх, если траверсирование идет при подъеме. Ледоруб
наготове сбоку со стороны склона.
Осыпь действует на ботинки, как напильник на металл,
и после нескольких спусков по длинной осыпи ботинки
могут выглядеть довольно печально.
ХРЕБЕТ
Два склона горы, сходящиеся под тем или иным углом,
образуют хребет.
ГГуть по хребту значительно длиннее, чем по стенам, но
зато он дает много всяких возможностей в смысле при-
менения различного рода технических приемов. Здесь могут
встретиться почти все виды: стены, камины, щели,- усту-
пы и т. д. В силу этого прохождение хребта представляет
большую школу для выработки техники. В смысле ориенти-
ровки хребет очень прост: он почти всегда ведет к вер-
шине.
Хребты могут быть сильно изрезанными, но массивными,
изрезанными, но узкими; бывают хребты широкие, по которым
можно итти совершенно свободно. Следовательно, и в смысле
постепенного освоения техники хребты играют большую роль.
Особая техника, о которой я еще не говорил, может
применяться на острых хребтах, именно на таких, по которым
трудно вести подъем уже известными нам способами. В дан-
ном случае садятся на хребет верхом и в таком положении,
опираясь на руки, продвигаются вперед. Такого рода хребты
называются «ездовыми». Особо длинными такие отрезки хреб-
та в известковых породах не встречаются.
Прохождение острых отрезков хребта, если они берутся
Рис. 72.
указанным выше способом, основано главным образом на со-
хранении равновесия и отсутствии боязни глубины.
Маршруты, проложенные по хребтам, соединяющим ино-
гда целую цепь гор или несколько гор подряд, являются
предприятиями первоклассного порядка.
Хребет в горах гранитной породы часто представляет
единственную возможность подъема на вершину (рис. 72).
ЛЕДНИКИ И ТЕХНИКА ПЕРЕХОДА ПО ЛЕДНИКАМ
Большинство высокогорных маршрутов неизбежно свя-
зано с переходом по леднику. Поэтому для альпиниста чрез-,
вычайно важно изучение строения и жизни ледников. Вопросу
о ледниках посвящена масса книг, начиная с самых популяр-
ных; поэтому выбор может сделать каждый соразмерно со
своими познаниями.
Я не буду вдаваться здесь в научные подробности о про-
исхождении ледников, их строении и жизни, так как моя
цель — дать только те схематические понятия о ледниках,
которые абсолютно необходимы для обоснования применения
различных технических приемов.
Ледником (или глетчером) называется скопление снежных
фирновых и ледяных масс. Массы эти не неподвижны, а по-
степенно, с разной скоростью, иногда всего несколько сан-
тиметров в день, сползают вниз. Русло, по которому дви-
жется ледник, называется ложем. Конец ледника—языком.
Основным материалом, из которого создается ледник,
является снег. Снег, падающий на склоны гор и не успеваю-
щий в течение теплого периода времени растаять, скопляется
и под влиянием атмосферных и других условий (пропитыва-
ние водой, образующейся от таяния верхнего слоя снега,
прессовка ветром, оседание и т. д.) уплотняется и превра-
щается в более плотную массу зернистого строения, так
называемый фирн. Эта фирновая масса, на которую да-
вит выше лежащий снег, сползая вниз, превращается в лед.
Таким образом, начиная от конца ледника, от языка его, до
известной высоты мы имеем лед, еще выше фирн и затем снег.
Конечно, резких переходов от одной разновидности, от одной
стадии к другой мы не наблюдаем.
Так как окружающие горы под влиянием процессов вы-
ветривания сбрасывают па поверхность ледника обломки
горных пород различной величины и так как ледник сползает
вниз, то с течением времени камни, упавшие на ледник, сно-
сятся к концу ледника или же отлагаются по сторонам его,
6 Семенеюний. Альпинием
М
образуя так называемые морены конечные и боковые. Иногда
морены могут быть и по средине ледника; чаще всего это
наблюдается при слиянии двух рукавов ледника.
Форма ложа ледника оказывает существенное влияние
на внешний его вид. Как известно, лед обладает большой
пластичностью, т. е. он строго следует очертанию ложа лед-
ника, но при этом сравнительно легко поддается действию
силы на разрыв. По ложу с небольшим уклоном ледник несет
свои массы без трещин, но стоит ложу ледника приподняться
или более круто спуститься вниз, как ледяные массы, следуя
форме ложа, теряют свое сцепление, разрываются и образуют
трещины, идущие перпендикулярно к оси падения ледни-
кового ложа.На выпуклом д оже возникают трещины,обращен-
ные воронкой узким концом вниз, на вогнутом — воронкой
узким концом вверх. Последнего рода трещины наиболее
опасны, так как при падении мало возможности задержать-
ся о стенки. Встречаются такие трещины реже. Дойдя до
сравнительно ровной поверхности ложа, воронкообразные
трещины могут превратиться в трещины с параллель-
ными стенками, стенки могут сойтись вместе, и трещина
спаяться.
Следовательно, там где ледник имеет большой уклон,
можно ожидать много поперечных трещин, часто суживаю-
щихся книзу. При очень крутом наклоне ложа ледяные массы
разрываются, образуя так называемые ледопады.
Так как ледник в середине движется быстрее, чем по
краям,то образуются так называемые краевые трещины. Тако-
го рода трещины имеют вытянутую треугольную форму, обра-
щенную раструбом к краю ледника, а верхушкой — по на-
правлению к середине ледника. Эти трещины во время ту-
мана могут служить хорошим признаком, по которому легко
судить о близости берега ледника.
Ледниковое ложе может иметь наклон не только вниз,
но и в стороны. Поэтому разрыв ледяных масс бывает также
и в продольном направлении. Таким образом возникают
продольные трещины, которые встречаются однако срав-
нительно реже, чем поперечные. Продольные трещины обра-
зуются также и в том случае, когда ледник из узкого русла
переходит в более широкое. Тогда ледяные массы должны
распределиться на более значительной поверхности, и лед,
слабо сопротивляющийся разрыву, образует продольные тре-
щины. Краевые очертания ледника дают таким образом воз-
можность заключить о наличии продольных трещин.
82
Там, где ледник поворачивает в сторону, на внутренней
части сектора происходит нагромождение ледяных масс,
образуются иногда громадные скалы из льда. С противопо-
ложной же стороны, где движение ледника значительно
быстрее и ничем не стеснено, возникают большие широкие
трещины, конусообразно суживающиеся по направлению
к середине ледника.
Очень опасны на леднике холмистые возвышения, так
как они усеяны трещинами, расположенными сеткой или
крест-на-крест. Иногда из продольных и поперечных трещин
может получиться такой лабиринт, что выбраться из него
стоит довольно много труда и времени, а подчас и совершенно
невозможно: приходится повернуть обратно и искать новый
путь.
Такова общая картина, дающая основное представле-
ние о том, с чем мы имеем дело, когда с морены сходим
на ледник. Картина эта указывает нам прежде всего, что при
переходе по леднику нужно избегать всех возвышенных мест.
Наилучший путь по леднику — это по углублениям, ложби-
нам (рис. на стр. 241).
Так как скалы, соприкасающиеся с ледником, имеют зна-
чительное излучение теплоты, то от действия лучей солнца
между скалами и ледником образуются от подтаивания льда
трещины, называемые рандклуфтом, или береговой трещи-
ной.
От таяния льда на дне рандклуфта, при отсутствии истока,
может скопиться много воды. Рандклуфт достигает иногда
большой глубины и встречается только в более низких снеж-
ных областях, ибо на больших высотах причины, вызываю-
щие образование рандклуфта (таяние льда от теплоотдачи
скал), незначительны. Стенки рандклуфта клинообразно схо-
дятся книзу.
Иногда почти параллельно основанию склонов по лед-
нику тянется изломанная, прерывающаяся трещина. Эта
трещина называется бергшрундом, или подгорной трещиной.
Образуется она от разрыва фирновых или ледяных масс в том
месте, где склон горы переходит в фирновое поле.
Таким образом, подгорная трещина представляет линию
разрыва между движущимся льдом фирнового поля или лед-
ника и льдом, или фирном, оставшимся на склоне; рисунок
на стр.242 представляет характерную форму бергшрунда, стен-
ки которого идут обычно почти перпендикулярно к плоскости
разорвавшихся масс.
б*
S3
В известное время года, обычно поздним летом, ледник
может быть совершенно обнажен от снега, начиная снизу
и до фирновых полей. Тогда все трещины видны, и их легче
обходить. По такому леднику можно итти, не связываясь
веревкой, а если наклон его небольшой, то даже без кошек.
Если на голом леднике встречаются продолговатые или
овальные белого цвета снежные островки, то это указывает,
что под ними могут скрываться трещины.
Перед тем как начать маршрут, в который включен пере-
ход по леднику, нужно для облегчения ориентировки на месте
изучить раньше ледник по имеющейся литературе, картам
и фотографиям. Последнее чрезвычайно важно, в особенности
для наших альпинистов, не имеющих пока под рукой хороших
карт горных районов. По опыту известно, что одна хорошая
фотография ледника даст во много раз больше, чем все описа-
ния и карты вместе взятые.
Но и это не все: не следует забывать, что ледник движется,
и те массы, которые были в прошлом году на одном месте,
могут перекочевать в измененном виде на другое место, зна-
чительно ниже, или совершенно исчезнуть. Для ледника
нужно все брать с поправкой на движение и изменяемость его
в зависимости от тех условий, о которых мы говорили выше.
Еще хуже обстоит дело, когда ледник покрыт снегом
и трещины скрыты под его покровом. На таком леднике уже
нельзя позволить себе роскошь итти, не связавшись веревкой.
При первом шаге по занесенному снегом леднику на сцену
выступает также щупальце альпиниста — ледоруб. Даже
в том случае, когда имеется некоторая уверенность, что часть
ледника может быть пройдена безопасно, то, как общее пра-
вило, на ледниках, занесенных снегом, нельзя делать ни шагу
без веревки и без того, чтобы ледорубом перед собой не про-
щупывать грунт, находящийся под снегом1. Трудность хо-
ждения по леднику, покрытому снегом, увеличивается еще
и потому, что темные очки в значительной степени скрады-
вают наклон ледника и совершенно затушевывают цвет
снега, тогда как и то и другое весьма важно для определения
расположения трещин. Нужен большой опыт для того, чтобы
1 Во время нашего инструкторского похода на Кавказе в 1934 г.
т. Малеинов, сменивший меня при спуске по леднику, не успел пройти
и пяти метров, как внезапно исчез в трещине. Трудности были уже
позади, и внешний вид ледника действовал успокоительно. Малеинов
пошел вперед, не зондируя ледорубом. В результате — первое «креще-
ние» в трещине, из которого он вышел без особых повреждений.
$4
при таких условиях через дымчатые очки распознавать по
цвету снега находящиеся под ним трещины и определять на-
клон ледника.
Так как от состояния снега зависит его грузоподъем-
ность, то ледники, покрытые снегом, лучше всего переходить
как можно раньше утром или вечером, после заката солнца,
когда снежные массы скованы морозом. В это время трещины,
если они покрыты даже сравнительно нетолстым слоем снега,
можно проходить с большей безопасностью, нежели тогда,
когда лучи солнца размягчат снег.
Обнаружив ледорубом под снегом трещину, нужно уста-
новить прощупыванием, где ее края, и если трещина неши-
рока, то ее можно перепрыгнуть. Очень широкие трещины,
если и можно перепрыгнуть, лучше все же обойти или,
когда трещина теряется в лабиринте других, не полениться
вернуться немного обратно и начать искать переход в дру-
гом месте. Часто такие трещины удается перейти по так на-
-зываемому «мосту» — снежному перекрытию, соединяющему
оба края трещины (рис. на стр. 243).
При переходе через мост нужна большая осторожность,
и чем он длиннее, тем больше должна быть бдительность всех
участников, ибо не всегда можно быть уверенным, что такой
мост выдержит. Грузоподъемность моста, т. е. его прочность,
находится в зависимости от температуры, времени дня, тол-
щины перекрытия и состояния снега. Как я уже упоминал,
наибольшая грузоподъемность снега бывает ранним утром
и, конечно, ночью. Но ночное время может быть использо-
вано для перехода по леднику только в виде исключения.
85
В теплые дни, особенно к полудню, мосты наименее прочны.
Весной, в начале лета, после ряда снегопадов, за которыми
следует продолжительное время хорошая погода, мосты
могут выдержать большую нагрузку, так как толщина пере-
крытия значительна. Рыхлый снег — ненадежный материал
для моста. Поэтому при переходе через мост, образовавшийся
вскоре после снегопада, нужна_болыпая осторожность.
Наиболее слабое место моста—это приблизительно его
середина, так как мост образуется от наметания снега с обо-
их краев трещины.
Легче переходить мосты с мало наклонной поверхностью,
нежели те, у которых один край значительно выше другого;
это сказывается главным образом при подъеме.
Мост следует переходить по-одному; остальные должны
зорко следить за идущим и охранять его. Не может быть
также полной уверенности и в том, что следующий не прова-
лится, несмотря на то, что первый прошел благополучно,
ибо прочность снежного покрова может быть им нарушена.
В силу этого надо надежно охранять как первого, так и
остальных; последнего, имея в виду только что сказанное,
даже более тщательно.
Мосты переходят в перпендикулярном направлении ккраю
трещины. Узкие — вдоль середины. Когда впереди идущий
подошел к мосту, в прочности которого при зондировании
ледорубом уверенности не получилось, второй вонзает ледо-
86
руб поглубже в снег, один раз обматывает вокруг рукоятки
ближе к снегу веревку и создает, таким образом, охранение.
Если нельзя глубоко вонзить в снег ледоруб, то охраняют
обычным способом через плечо. Перейдя мост, первый таким
же образом охраняет идущего к нему второго (рис. 73).
Главное условие надежного охранения заключается здесь в
том, чтобы ледоруб был достаточно глубоко воткнут в снег
и чтобы веревка была обмотана вокруг рукоятки у самого
снега. При зондировании прочности моста нужно избегать
беспорядочного тыкания ледорубом вокруг себя, так как этим
можно нарушить прочность моста и внезапно провалиться,
не сделав и шагу вперед.
Мосты со слабым перекрытием можно переходить ползком
на коленях и руках или плашмя и таким образом распреде-
лять тяжесть тела на большую поверхность. При этом ледо-
руб кладут поперек трещины. При спуске по наклонному
мосту, не отличающемуся большой прочностью, рекомен-
Рис. 75.
дуется применять скольжение сидя, причем охранение
в этом случае должно быть не менее тщательным (рис.
74 и 75).
Если мост под тяжестью тела все-таки рушится, то не
следует терять присутствие духа. Крепко держа в руках
ледоруб, быстро повернуть его поперек трещины и отки-
нуться назад (если несчастие произошло вблизи края, от ко-
торого начат был переход). Охраняющему—не зевать!
87
Наличие трещин на леднике, покрытом снегом, узнается
обычно либо по цвету снега (он всегда над трещинами более
темный) или иногда по довольно заметному оседанию снега,
покрывающего трещины. Я даю здесь только общие указания
относительно цвета и оседания, так как более подробно опи-
сать, какого именно цвета снег и насколько он оседает над
трещинами, невозможно. Наблюдательный альпинист, имея
эти наметки, очень скоро на практике приобретет надлежа-
щий опыт в распознавании
закрытых трещин.
Поскольку конфигурация
поверхности ледника дает воз-
можность определить нали-
чие и направление трещин, то
главное, что мы должны иметь
в виду во время ледниковых
маршрутов, — это избегать
итти по покрытому снегом
леднику вдоль предполагае-
мых под снегом трещин, так
как легко может быть, что
все идущие на одной веревке
очутятся, сами того не подо-
зревая, стоящими над тре-
щиной, и одновременно в нее
провалятся. Такие случаи
бывали.
Самой трудной частью
^ледника является ледопад.
Без особой нужды не следует
пролагать своймаршрут через
эти места, и во всяком слу-
чае держаться ближе к краям, чем к середине, так как в
середине ледопад наиболее разорван. К этому присоеди-
няется еще опасность обвала нависших сераков, которая
увеличивается к полудню, в особенности в вышележащих
частях ледопада.
Прохождение ледопадов требует многосторонней тех-
ники. Здесь иногда приходится вырубать ступеньки не
только для ног, но и гнезда для рук; применять каминную
технику, продвигаясь между двух близко стоящих сбро-
сов, и т. д. Кошки оказывают здесь громаднейшую
услугу. Бывает, что для выхода из верхнего сброса при-
88
ходится прорубать отверстие в фирновом или снежном пе-
рекрытии Ч
Способы охранения на ледопаде такие же, как и на ска-
лах. Большею частью применяется охранение через плечо,
затем через ледяной выступ и, наконец, при помощи крюка.
С крутых сбросов можно спускаться на веревке, для чего
во льду вырубают столбик, за который и закладывают ве-
ревку прямо или при помощи петли (рис. 76). Вбивают
также для этого и крюк, но он в таком случае остав-
ляется.
Когда ледопад покрыт глубоким, свежевыпавшим сне-
гом, то благоразумнее, если нет возможности его обойти,
отказаться от перехода.
Переход через рандклуфт удается легче всего весной,
когда солнце еще не успело на большую ширину растопить
снег, прилегающий к скалам, и пока не обрушились образо-
вавшиеся за зиму мосты. К осени, в особенности же при жар-
ком лете, рандклуфт может достигнуть такой ширины, что
переход через него невозможен. Спуститься вниз по ледяной
стороне и подняться на противоположную скаловую сто-
рону, не всегда удается, так как рандклуфт часто бывает
внизу наполнен водой, да и скаловая сторона обычно сильно
отшлифована ледником.
Переходу помогают случающиеся летом фирновые и снеж-
ные обвалы, которые могут засыпать рандклуфт или же,
проносясь над ним, образовать мост. Мост может остаться
и от зимы. Сорвавшийся и застрявший в рандклуфте камен-
ный блок тоже может быть использован для перехода. Спуск
вниз и подъем по скаловой стороне является последней по-
пыткой. Переход от скалы на противоположную сторону, если
нельзя рандклуфт перепрыгнуть, невозможен в силу уклона
внутрь стены, образованной фирном или льдом (рис. 77).
Охранение — через плечо, ледорубом и крюками. *
Подгорная трещина (бергшрунд) представляет для пере-
хода не меньшие трудности, чем рандклуфт. Здесь переходу
может благоприятствовать иногда то обстоятельство, что
подгорная трещина тянется не сплошь, без перерыва, а имеет
перемычки. Этими перемычками и пользуются для перехода.
За неимением таковых приходится применять обрубку верх-
него свесившегося края бергшрунда, вырубание ступенек,
вбивание крюков, «лестницу» и т. д. (рис. 78).
1 См. описание такого перехода в книжке т. Воробьева «Рабфак
во льдах».
89
Рис. 77.
Переход через подгорную трещину сверху вниз значи-
тельно проще: ее можно перепрыгнуть. При благоприятных
условиях таким способом брали бергшрунды до 5 м шириной.
Готовясь к прыжку, не забыть снять кошки! Наконец можно
применить спуск по веревке, для чего вбивают, если это воз-
можно, ледовой крюк, высекают столбик и т. д.
Узкая трещина, идущая у крутого фирнового склона, ука-
зывает, что тут находится закрытый снегом бергшрунд.
В верхней своей части ледник имеет фирновое поле, яв-
ляющееся для него питательным бассейном. На фирновом
поле трещин обычно меньше, иногда их совсем мало, они не
так широки, не так изломаны. Технически прохождение фир-
нового поля нетрудно. Но из этого не следует, что по фир-
новому полю можно итти беспечно. Не нужно забывать
также, что некоторые ледники альпийского типа как раз
сильно изломаны именно на фирновом поле.
Редко когда приходится начинать подъем по леднику с
самого языка его. В большинстве случаев для выхода на
ледник пользуются сначала моренами. По ним поднимаются
иногда вплоть до самого фирнового поля.
Удобопроходимость морен находится в зависимости от
слагающего их материала. Морены древнего происхождения,
или, как их иначе называют, мертвые морены, удобнее, так
как материал, слагающий их, связан более плотно. Морены
иного порядка представляют иногда груды нагроможденных
камней, которые являются не только чрезвычайно ненадеж-
ными точками опоры, но и ловушками, в которых при неудач-
ном шаге’ или прыжке легко можно застрять, упасть и
разбиться. Морены более раннего происхождения часто толь-
ко сверху покрыты различной толщины слоем камней, внизу
же находится лед. Камни на таком скользком основании
легко подаются под ногами и не дают прочной опоры.
Особой техники прохождение морен не требует. Она бази-
руется главным образом на осторожности, которая должна
усиливаться с увеличением зыбкости и подвижности мате-
риала. Не следует ставить ногу наобум, на первый попавшийся
камень, особенно при прыжке, а убедиться сначала, прочно
ли он лежит. Иногда при сравнительно легком прикоснове-
нии ноги валятся вниз огромные камни, уступая место дру-
гим, которые, навалившись, могут искалечить альпиниста или
совсем раздавить его. Таким образом, при прохождении
морен главным будет сохранение равновесия, осторожность и
крепкие ноги, особенно в суставах.
91
Рис, 78.
в
Рис. 79. Схема ледника.
Д лавиноопасные места; + камнепад; а—открытый (голый) язык ледника;
в—сетчатые трещины (на бугре); в—хребет с карнизом; г—снежный желоб;
в—поперечные трещины; гас—продольные трещины; а—морена; и—бергшрунд;
к—фирновое поле; л—лавиноопасный желоб; м—ледопад.
Пунктиром обозначен путь.
Материал, слагающий морены, дает нам понятие о горной
породе окружающих гор. В свою очередь, если мы знаем,
что горный хребет вправо по течению ледника состоит из
гранита, то в тумане, выйдя на морену, можно легко устано-
вить по имеющейся породе, на какой стороне ледника нахо-
дишься.
Число участников при ледниковых маршрутах — трое на
одной веревке. Если группа состоит из четырех или пяти
участников, то лучше разбиться на две веревки. Более
опытная группа идет впереди. Другая группа должна ит-
ти в след за первой, а не искать в других местах лучших пу-
тей, так как в случае несчастья помощь может оказаться
уже запоздалой.
Одиночки подвергаются на ледниках несравненно боль-
шим опасностям, нежели на скалах.
На рисунке 79 дана схема ледника и пунктиром обо-
значен путь, наиболее выгодный при данных условиях.
ТЕХНИКА ХОЖДЕНИЯ ПО СНЕГУ, ФИРНУ И ЛЬДУ
-Хождение по снегу, фирну и льду, так же как и лазанье
по скалам, связано в первую очередь с сбхранением равнове-
сия. В силу своего физического строения снег, фирн и лед
не имеют в большинстве случаев естественных точек опоры,
какие мы наблюдаем на скалах и которыми мы пользуемся для
продвижения. Их нужно создавать искусственно. На этом
основном, коренном различии и базируется техника хожде-
ния по снегу, фирну и льду.
ХОДЬБА ПО СНЕГУ
Прежде всего общее правило: по снегу лучше и легче итти
в более раннее время, когда он еще не размяк под лучами
солнца, или после заката солнца, когда снег уже схвачен
вечерним холодом. Учитывая это обстоятельство, нужно
начинать подъем рано утром (что чаще всего и делают) или
выбирать как для подъема, так и для спуска те склоны, ко-
торые меньше освещаются солнцем, распределяя' подъем на
западную или северную сторону, а спуск, если он совер-
шается к вечеру, на восточную или на северную сторону.
Второе правило: и при подъеме и при спуске нужно
держаться как можно прямее, вертикальнее, не прилегать
к склону, как бы крут он ни был. Чем прямее держится аль-
пинист, тем меньше возможности поскользнуться или сорвать
ступеньку.
Третье правило: по глубокому свежевыпавшему снегу
не рекомендуется при подъеме итти крупными шагами.Правда,
крупный шаг дает возможность сделать более прочную сту-
пеньку в свежем снегу, но зато итти крупным шагом уто-
мительнее. Наоборот, во время спуска крупный шаг делается
без всякого напряжения.
На мягком глубоком снегу Юнг советует наиболее тяже-
лого спутника пускать вперед, так как ему якобы легче прола-
гать дорогу. Лично я при своем весе не испытывал большого
95
удовольствия делать след на глуооком снегу; думаю, что
того же мнения держатся и тяжеловесы: глубокий снег
всегда у всех оставляет самые отвратительные воспоминания...
Наилучшая линия подъема и спуска по снегу — прямая,
вертикально, во всяком случае как можно меньше зигзагов.
Применение той или иной техники хождения по снегу за-
висит от качества, от состояния снега, которое при спуске
можно определить, бросая по склону камни. Скатывается
камень вниз не задерживаясь — снег твердый, смерзшийся
или с коркой; зарывается камень, но не глубоко — снег густой,
пластичный, хорошо поддающийся формовке под ногой для
ступеньки; утонет камень — снег мягкий, опасный. Иногда
сбрасыванием камня можно обнаружить под неглубоким
снегом лед. При подъеме и спуске прощупывают снег ле-
дорубом.
Продвижение по глубокому мягкому снегу не только
опасно — на леднике в силу закрытых трещин, на склонах—
в силу лавин, но и отнимает массу времени и энергии. По
мягкому снегу, чтобы не провалиться глубоко, идут осто-
рожно, предварительно притаптывая снег ногой, перед тем
как перенести на нее тяжесть тела. На свежевыпавшем сне-
гу не помогает и этот маневр. Еще хуже, если мягкий снег
покрыт сверху коркой, которая не выдерживает тяжести
тела. Небольшие полосы такого снега можно переходить
ползком. На склонах к снегу, покрытому коркой, нужно
относиться с большой осторожностью, так как он сильно
склонен к образованию лавин.
Преодоление склонов, покрытых слежавшимся снегом,
и при подъеме и при спуске не представляет больших трудно-
стей, даже при значительной крутизне. В первом случае идут,
вбивая носок ботинка в снег, причем следы делают не один
над другим для обеих ног, а для каждой ноги прокладывают
отдельно свою линию подъема (рис. 80). Во втором случае, т. е.
при спуске с некрутого склона, ступают на каблук (рис. 81),
на крутом склоне поворачиваются лицом к склону и, как
и при подъеме, вбивают носки ботинок в снег, делая таким
образом ступени, которые можно применять, как опору и для
рук. Такой прием позволяет брать с большой уверенностью
очень крутые снежние склоны1. При достаточной глубине
снега, вонзая перед собой в снег ледоруб, можно иметь вполне
надежное самоохранение.
Метод знаменитого проводника Кедербахера.
96
7 Семеновский:. Альпинизм
На крутом склоне, покрытом рыхлым снегом, когда
существует большая опасность сорваться, применяется сле-
дующий способ спуска: сначала втыкают в снег ледоруб
внизу по склону как можно глубже, опираются на него
обеими руками, держась за зубец и лопатку, и боком дела-
ют осторожно два шага вниз, останавливаются, вытаски-
вают ледоруб и повторяют только что описанную проце-
дуру дальше (рис. 82). Самый щекотливый момент — это про-
межуток времени между выниманием и втыканием ледоруба.
Охранение на снегу зависит от крутизны склона, глубины
и твердости снега. При глубоком и твердом снеге даже на
крутом склоне можно сделать надежное охранение при по-
мощи ледоруба, вонзив его по головку в снег, с уклоном к горе
(рис. 83). На твердом и неглубоком снегу при некрутом склоне
лучше охранять через плечо, стоя в удобной ступеньке.
Неглубокий снег, если он лежит на льду или фирне, лучше
счищать, и для охранения па некрутом склоне вырубать боль-
шую ступеньку и охранять в этом случае через плечо, а на
крутом склоне при помощи крюка. Здесь возможны различ-
ные комбинации. Однако нужно всегда твердо помнить ука-
занное выше правило: охранять можно только тогда, когда
сам твердо держишься.
ХОДЬБА ПО ФИРНУ
Твердый фирновый склон берут обычно наискось или
зигзагом, слегка опираясь ледорубом сбоку, со стороны
склона, на острие или вонзая лопатку или зубец (рис. 84).
Кантом ботинка выцарапывают желобок, который и служит
ступенькой. Если фирн настолько плотен, что кантом ботинка
ступеньку сделать невозможно, то ее выскребывают лопаткой
ледоруба. При этом в целях сохранения сил рекомендуется
подниматься не зигзагом, а прямо.
Вообще же по твердому фирну, а также и по твердому
смерзшемуся снегу, лучше (значительно быстрее и легче)
итти на кошках. Конечно, если склон небольшой, то нера-
ционально из-за нескольких метров терять время на подвязы-
вание и снимание кошек.
Рыхлый неплотный фирн, лежащий на ледяном основа-
нии, является самым опасным для подъема, причем опасность
эта увеличивается с крутизной склона. При небольшой тол-
щине слоя фирна лучше всего счищать его ледорубом на том
месте, где дол?кпа ступить нога, и вырубать там ступеньку.
98
При глубоком слое рыхлого фирна применяют те же приемы
восхождения и спуска, как и по глубокому снегу.
Охранение па плотном фирне, ксж и на твердом снегу,
довольно удобное и надежное. Для этого втыкают ле-
доруб насколько возможно глубже в фирн, но не вер-
тикально, а с уклоном в i сторону склона, обматы-
вают один раз веревку вокруг
рукоятки ледоруба вблизи у по-
верхности фирна и, придерживая
одной рукой ледоруб за голов-
ку, другой рукой выдают веревку
по мере надобности впереди иду-
щему (рис. 83). Германский аль-
пинист Мадушка считает, однако,
такой способ охранения не впол-
не достаточным и говорит, что
оборот веревки вокруг рукоятки
ледоруба мало помогает, так как
выдавать веревку в таком поло-
жении одной рукой очень трудно
и, кроме того, в случае падения
удержать падающего на веревке
одной рукой невозможно. Ма-
душка советует ледоруб придер-
живать коленом и выдавать ве-
ревку обеими руками (рис. 85).
Кошки при охранении на фирне
Рис. 84.
значительно увеличивают устой-
чивость охраняющего. При охранении на фирне с плеча
можно одновременно устроить и самоохранение на ледорубе
(рис. 86). Стойка должна быть конечно с упором.
ХОДЬБА ПО ЛЬДУ
Лед в горах может быть различных родов. Основные из
них: зернистый или голубой, черный лед и лед из смерз-
шегося снега, пропитанного водой.
Зернистый лед образуется при многократном таянии и
смерзании снега. При этом происходит следующее: свежевы-
павший снег, спрессовываясь под давлением ветра или осе-
дания в плотную, содержащую много воздуха белую массу,
с течением времени, под влиянием теплоты, влаги, холода
и давления вновь выпавших масс снега, теряет воздух,
7*
99
делается еще плотнее и превращается сначала в фирн, а за-
тем в зернистый лед. Зернистый лед может быть мягким,
твердым и ломким. Последний обычно имеет отскакивающий
при ударе верхний слой различной толщины, доходящей
иногда до 10 см и более. Слой этот при прохождении склонов,
покрытых зернистым льдом, приходится удалять, так как
он представляет ненадежную опору для кошек и в особен-
ности для охранения при помощи крюка. Крюк в таком льду
держаться прочно не может. Мягкий зернистый лед обладает
хорошей пластичностью,
кошки берут его прочно.
С твердым зернистым
в нем легко делать ступеньки,
Рис. 86.
Рис. 85.
льдом приходится возиться дольше, особенно при рубке сту-
пенек, так как откалывается он небольшими кусочками.
Зернистый лед в его различных видах представляет глав-
ную массу, с которой приходится иметь дело альпинисту во
время ледяных переходов и восхождений.
Черный лед образуется от замерзания воды. Этот лед
обладает большой твердостью, он слабо поддается зубьям
кошек, в силу чего даже на сравнительно некрутых склонах,
покрытых черным льдом, в помощь кошкам приходится брать
и ледоруб. Черный лед часто встречается у подножья ку-
луаров, образуясь из стекающей сверху воды, а также и
в самых кулуарах у скал, покрытых снегом.
100
Лед из снега, пропитанного водой, для обработки Ледору-
бом является средним между зернистым и черным льдом.
Ходьба по ледяным склонам требует при известной их кру-
тизне применения не только кошек, но и вырубания ступенек.
Бывает также, что и на сравнительно некрутом склоне, но
покрытом очень твердым, например черным, льдом, с боль-
шим трудом поддающимся зубцам кошек, тоже приходится
рубить ступеньки. Вообще там, где вооруженная кошкой
нога не в состоянии удержаться на склоне, в силу ли кру-
тизны его, в силу ли очень твердого состояния льда, на по-
мощь кошкам на сцену выступает ледоруб.
На основании опыта, можно дать следующие гра-
ницы и методы применения кошек на ледяных склонах
при хорошем состоянии льда (средней твердости, не
ломкий).
На склонах до 45° можно итти как угодно, даже прямо
в лоб, но удобнее и легче зигзагом. Рубки ступенек не тре-
буется.
По склонам от 45 до 50’ можно итти на одних кошках
любое пространство, однако подъем по прямой вверх уже
затруднителен, и приходится прибегать к зигзагам. При
подъеме прямо вверх носки расставляются широко в сто-
роны, вроде подъема на лыжах «елочкой». При пересечении
склона ступня ноги, обращенной от склона, поворачи-
вается носком вниз. При повороте необходимо соблюдать
большую осторожность и делать его вверх. На склонах в 45—
50° также можно обойтись еще без рубки ступенек.
Короткие отрезки склонов могут доходить до 55°. Опыт-
ные, тренированные альпинисты не прибегают еще к сту-
пенькам. Подъем возможен небольшими шагами, зигзагом,
ступни обеих ног поворачиваются носками вниз по склону
(рис. 87). Некоторые находят удобным подниматься по таким
склонам прямо вверх боком, как по лестнице, приставляя
одну ногу к другой. Ступни при таком способе подъема
ставятся горизонтально, поперек склона, пли наклоняют
носки немного вниз (рис. 88).
Длинные склоны от 55 до 60° на помощь кошкам требуют
уже небольших сколов льда ледорубом.
При склонах в 65° необходимы хорошие ступеньки.
Опытные альпинисты берут небольшие части таких склонов
спиной, т. е. пятками вперед, и без рубки ступенек (рис. 89).
Этот способ может, конечно, применяться и при меньшей
крутизне склона.
101
Рис. 89.
Рис. 90. НеправильноеТпо-
ложение при подъеме.
Рис. 91. Йеправильное'положение
при траверсировании.
Рис. 92. Правильное положение
при траверсировании.
Рис. 93. Неправильное положе- Рис. 94; Правильное положение
ние при спуске. при спуске.
Склон больше 7бэ может быть взят только при помощи ла-
занья, т. е. нужны ступеньки для ног и ухваты для рук.
Склон круче 75э считается уже отвесным. Такие склоны
берутся при помощи особой техники на крюках.
Спуск на кошках по склонам до 60° совершается обычно
прямо вниз при параллельной постановке ступней ног. На
более крутых склонах рубят ступеньки или совершают спуск
на веревке (рис. 90—94).
РУБКА СТУПЕНЕК
Небольшие ступеньки или сколы для некоторых склонов
делаются одним-двумя ударами зубцом ледоруба. Значитель-
но труднее вырубить ступеньку для склона в 70°. Новички и
неуверенные боязливые альпинисты делают чересчур большие
ступеньки, употребляя на это много времени и силы. Во-
обще нужно отметить, что рубка ступенек дело нелегкое,
требующее большой выносливости и навыка. Без этих ка-
честв подъем на ступеньках отнимет массу времени и может
поставить под знак вопроса своевременное достижение наме-
ченной цели, ибо некоторые маршруты требуют иногда зна-
чительного числа ступенек.
Однако ступенька не должна быть и маленькой. Она
должна быть изготовлена так, чтобы нога в ней стояла на-
дежно; это особенно важно, когда склон берется без кошек.
Тщательность приготовления ступеньки и размер ее должны
находиться в прямой зависимости от крутизны склона, без
особых, конечно, в этом преувеличений. Чем круче склон,
тем тщательнее и удобнее вырубаются ступеньки. Нога в та-
кой ступеньке должна помещаться вся целиком.
На очень крутых склонах, например при лазаньи по
ледяным стенам, невозможно сделать ступеньку для всей
ноги. В данном случае приходится удовлетвориться только
нишей, куда входит приблизительно половина ноги, а иногда
и меньше.
Способы рубки ступенек бывают различные. Некоторые
рекомендуют сделать сначала пару сильных, почти верти-
кальных ударов зубцом ледоруба, вырубить кусок льда и
затем уже более легкими ударами отделать ступеньку так,
чтобы получилась площадка с небольшим наклоном в сторону
горы, если идут без кошек (короткие отрезки склона), а если
на кошках, то горизонтально. Вообще при ходьбе на кош-
ках не требуется делать ступеньки слишком тщательно, са-
1«4
мое главное — иметь площадку для шипов, обращенных к
склону. Для этого достаточно иногда совершенно незначи-
тельных склонов. Если ступеньки имеют в виду употреблять
и при спуске, то наклона не делают, потому что в них может
скопляться талая вода, особенно если склон обращен на юг
или запад. Ступеньки делаются более тщательно и не так
высоко одна над другой, если они будут использованы и
при спуске. .
Другие советуют начинать рубку ступеньки несильными
ударами и делать сначала не нишу, а желобок, длиною, рав-
ной приблизительно длине будущей ступеньки; затем сверху
и немного со стороны обрубить лед над желобком, и уже
после этого сильными ударами (перпендикулярно к склону)
углубить образовавшуюся нишу до желаемых размеров.
Это два основных способа. Какой избрать и какой кому
болыйе по плечу, может показать только практика. Она вне-
сет также для каждого свои собственные коррективы. Во
всякоййелучае должен отметить, что рубить быстро ступеньки,
правил^о расположенные и правильно сделанные, нелегко;
это дело требует навыка и тренировки.
Число ударов, при помощи которых можно вырубить год-
ную для употребления ступеньку, зависит не только от
уменья, но также и от состояния льда. Иногда он бывает чрез-
вычайно тверд и отходит только небольшими осколками, тре-
буя для хорошей ступеньки более десятка ударов; иногда же,
при средней твердости льда, можно парой ударов отколоть
нужных размеров кусок льда и полдюжиной других более
легких ударов закончить ступеньку. Подчищается ступенька
лопаткой ледоруба.
Сила ударов, с которой рубится ступенька, соразмеряется
также и с состоянием льда. Если лед ломкий, хрупкий, ру-
бить надо легко, осторожно, при твердом и плотном—более
сильными ударами.
Стенка ступеньки должна быть отвесна, а на крутых скло-
нах иметь срез к горе для того, чтобы удобнее и прочнее
можно было стоять. Чем круче склон, тем труднее вырубить
хорошую ступеньку, тем больше времени приходится тратить
на это. Приходится срубать некоторую часть льда над пло-
щадкой ступеньки, чтобы приготовить место для голени
ноги, которая в ступеньке стоит немного с наклоном в сторо-
ну горы (рис. 95).
Приступая к рубке ступенек, нужно обратить внимание
на толщину льда на склоне. При небольшой толщине ледо-
105
руб, особенно при сильном Ударе, можёт проникнуть ДО
скрытой под льдом скалы и сломаться или отскочить и вы-
рваться из рук, если не был надет на руку при помощи предо-
хранительной петли.
Тонкий слой льда довольно часто встречается в желобах
и у скал.
Если лед покрыт неглубоким слоем снега, то его уда-
ляют прежде, чем начать рубить ступеньку.
Главное условие при рубке^ ступенек — сохранение рав-
новесия. Всякий промах или нернесчитанный удар может
окончиться печально. Для
большей устойчивости на кру-
том склоне можно присло-
нить колено ноги к склону.
При рубке ледоруб нужно
держать ближе к острию руко-
Рис. 95.
Рис. 95.
ятки. Главную работу выполняет размах, даваемый ледору-
бу, и часть руки от кисти до локтя (рис. 96).
Ни в коем случае нельзя давать ледорубу размах движе-
нием всего туловища, как это делают при рубке дере-
вьев.
Рубка деревьев и дров помогает развитию мускулов, уча-
ствующих при рубке ступенек, но было бы ошибочно точно
воспроизводить эти движения, так как во время рубки сту-
пенек туловище не должно участвовать в размахе ледоруба
или же только в самой незначительной степени.
Всякое более или менее сильнее движение туловищем
при рубке ступенек нарушает равновесие тела, во всяком
106
случае значительно Затрудняет его сохранение. Расставить
ноги удобно широко в стороны невозможно. Это еще
менее благоприятствует сохранению равновесия.
Прямо вверх ступеньки обычно не рубят: это неудобно
и значительно труднее. Прибегают к этому только в силу
необходимости, например на узких хребтах, в тесных жело-
бах и т. д. В большинстве случаев ступеньки при подъеме
прокладываются зигзагом по 8—10 ступенек в каждую сто-
рону. На более широких склонах повороты можно делать
несколько реже, так как на месте поворота нужно выру-
бать большую удобную ступеньку для обеих ног, ага работа
отнимает много времени1. Из этой ступеньки обычно и
охраняют. Поворот на ступеньке делается при подъеме —
в сторону склона, при спуске—от склона.
^й[При спуске ступеньки рубят прямо в направлении спу-
ска, а не зигзагом. Рубка ступенек вниз технически гораздо
опаснее, чем вверх, так так при этом туловище довольно
сильно наклоняется вперед и тем самым усложняется задача
сохранения равновесия. Если нет крюка, то при спуске по
очень крутому склону рекомендуют сначала спустить одного
на веревке вниз, чтобы он вырубил ступеньки вверх для спу-
ска всех остальных спутников.
В горизонтальном направлении ступеньк : должны об-
стоять одна от другой на расстоянии, находящемся в зави-
симости от роста самого низкого из участников, идущих на од-
ной веревке, иначе ему будет трудно при перех эде из одной
ступеньки в другую сохранить равновесие. В среднем гори-
зонтальное расстояние между ступеньками берется приблизи-
тельно в 50 см.
Вертикальное расстояние между ступеньками не должно
превышать 40 см. Если имеют в виду спускаться по тому
же маршруту, по которому совершен был подъем, то сту-
пеньки при подъеме следует рубить ближе одна от другой.
Ступеньки рубят не по одной линии, а в две: одна для ле-
вой, другая для правой ноги, так как в этом случае легче со-
хранить равновесие и меньше возможности задеть зубьями
кошек одной ноги за штанину другой.
Опытные альпинисты позволяют себе роскошь: для сокра-
щения времени они рубят ступеньки только для одной ноги,
именно для обращенной от склона. Во гсяком случае сту-
пеньки для ноги, обращенной к склону, могут быть сделаны
1 Такая ступенька в Альпах называется «лоханкой» или «ванной»
107
не такими большими й не тай тщательно, но это Исключение
но всяком случае не для новичков. На таких ступеньках
обычно
Рис. 97.
не задерживаются, используют их быстро и стано-
вятся ногой, обращенной от
склона, в удобную ступеньку.
Другую ногу проводят не-
много вперед по склону для
лучшего упора и начина-
ют рубить ступеньку опять
для ноги, обращенной от
склона.
Можно также рубить две
ступеньки вперед, тогда бли-
жайшую из них употребляют
для ноги, обращенной к скло-
ну. Не нужно забывать толь-
ко, что рубить две ступеньки
прямо вниз на крутом скло-
не очень трудно.
Рубят сначала верхнюю
ступеньку, а потом нижнюю,
в противном случае при рубке
верхней нижняя может быть
засыпана осколками льда. При
спуске поступают наоборот,
т. е. рубят сначала ближнюю,
а затем следующую.
На очень крутых склонах лучше рубить только одной
рукой. Другой охраняются, держась за одну из верхних
уже вырубленных ступенек, или вырубают для этого в сто-
роне или в самой ступеньке специальные захваты.
Так как могут встретиться различные условия восхожде-
ния, то следует приучаться рубить ступеньки одной рукой
(рис. 97).
ОХРАНЕНИЕ НА ЛЬДУ
Охранение на ледяном склоне без каких-либо выступов, за
которые можно было бы перекинуть веревку (выступающие
скалы, отдельные большие блоки и т. д.), крайне трудно.
Самое надежное охранение—это охранение с плеча с удобной
ступеньки или при помощи крюка; им нужно пользоваться во
всех случаях, несмотря на то, что применение такого охра-
нения связано с большой потерей времени.
108
Крюк вбивается с небольшим наклоном к склону вплотную
до кольца, чтобы уменьшить силу рычага при возможном
падении идущего. Для рыхлого льда применяют длинные
крюки в 25 см, для твердого льда — короткие по 18 см.
В кольцо крюка застегивают карабин, через который пропу-
скают веревку, и охранение
готово (рис. 98). При вбивании
крюка в рыхлый лед сначала
удаляют его верхний, наименее
прочный слой.
Когда на веревке двое, то
при охранении на крюке мож-
но экономить время тем, что
каждый идет на двойное рас-
стояние веревки, а именно:
когда нижний вбил крюк и за-
крепился, верхний спускается
не только до этого места, но и
дальше (ниже), опять на всю
длину выданной веревки; то
же делает затем и только что
охранявший. Указанный выше
способ спуска (или подъема)
может быть применен и на
фирне, причем крюк заменяет-
ся ледорубом.
На некрутом склоне (до 45°)
можно охранять через плечо,
стоя с упором в удобной
Рис. 98.
>е, которую для этого
вырубают значительно больше, нежели обыкновенно.
Охранять сверху несравненно легче, так как веревка на-
тянута и в случае падения спускающийся не получает «раз-
гона». Не рекомендуется итти на длинной веревке без про-
межуточных крюков по крутому ледяному склону при пере-
сечении (траверсировании) склона и при подъеме.
На очень трудных местах охраняющий должен сделать
себе при помощи крюка еще и самоохранение (рис. 98).
Охранение на зубце ледоруба, вонзенного в лед, не дает
большой гарантии, так как врубить зубец глубоко в лед
невозможно.
Мне лично не приходилось на опыте испытывать надеж-
ность такого охранения, и рекомендацию его я всецело отдаю
на совесть доктора Кёнига, который уверяет, что зубец, вон-
109
зениый в лед, выдерживает огромное сопротивление. Вся
суть, разумеется, в том, чтобы как можно глубже вонзить
в лед зубец, что к сожалению не всегда удается (рис. 99).
Рис. 99.
Рис. 100.
Применяется также и ледору бно-плечевое охранение
при помощи острия ледоруба, вонзенного в лед. Этим
охранением можно с упехом пользоваться и на твердом
фирне (рис. 100). Для лучшего охранения этим способом
на льду вырубэют сначала
для острия ямку.
При спуске втроем мож-
но применять следующее
весьма надежное охране-
ние, дающее к тому же
возможность довольно бы-
строго продвижения. Идет
только один, двое других
Рис. 101.
охраняют. Представим себе
положение, указанное на рис. 101, когда № 1 спустился
на всю длину выданной ему веревки и закрепился. После
этого начинает спускаться № 2, охраняемый №№ 1 и 3.
Когда № 2 спустился, начинает спуск № 3, охраняемый
110
№№ 1 и 2. Теперь очёредь опять за № 1. Получается исход-
ное положение, указанное на рис. 94. Этот способ делает
излишней рубку ступенек, но может применяться на срав-
нительно не очень крутых склонах. Способ этот особенно
удобен при спуске по фирну и снегу. Применяют его так-
же и при подъеме.
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ НА ВЕРЕВКЕ
Применение веревки при ходьбе по леднику и снежным,
фирновым и ледяным склонам — обязательно.
Как общее правило, такие маршруты совершаются обычно
втроем. Большие группы малоподвижны и численностью
своей не дают большей гарантии безопасности. Если число
участников больше трех, то лучше разбиться на две веревки.
Вопрос: два или три альпиниста — был неоднократно
предметом больших споров. Я не буду приводить доводы за
и против многочисленных представителей обоих лагерей.
Возьму только одно чрезвычайно характерное для существа
вопроса мнение знаменитого английского альпиниста Мем-
мери.
«Разрешается ли совершить институтке восхождение на
вершину Коль дю Жеан с таким проводником, как Эмиль
Рей?» ставит он вопрос. И отвечает: «Конечно, нет! Только
втроем!»—«Ну, а с Эмилем Рей впереди и с Александром Бур-
гсиером позади?»—«Разумеется, можно».—«Теперь предста-
вим себе, что институтки нет, и восхождение совершают Рей
и Бургенер вдвоем. Разрешается ли им это сделать без помо-
щи институтки или нет?». Своим превосходным примером Мем-
мери уловил существо вопроса, заключающееся в том, что
число участников во время ледяных маршрутов определяется
но количеством, а качеством, и что третий здесь не всегда мо-
жет быть подспорьем. В том же смысле высказался и доктор
Мпдушка1. Он советовал для трудных маршрутов состав-
лять группу из «двух первых».
Нужно отметить, что за последнее время наиболее труд-
ные восхождения были совершены именно двойками. Так,
например северная стена Маттергорна—два брата Шмидт,
Фишсрванд—Вельценбах и Тильман, северная стена Ортле-
рп — Эртель и Шмидт, и т. д.
1 Погиб летом 1932 г. во время снежной бури при восхождении
па северо-западную стену Цивета.
111
При нетрудных маршрутах, при маршрутах по сильно
разбитым трещинами ледникам лучше итти втроем. Преиму-
щества те, что упавшего в трещину вытащить значительно
легче вдвоем, охранение надежнее. Доктор Кёниг на осно-
вании статистических данных доказывает, что число несчаст-
ных случаев на веревке с двумя несравненно больше, чем
при трех. Недостаток группы в три человека—более медлен-
ное продвижение на трудных местах, что иногда может небла-
гоприятно повлиять на конечный результат восхождения.
Кёниг даже того мнения, что на леднике четверо на веревке
лучше, чем трое. Он исходит из того, что при трех, в случае
падения в трещину одного из участников и невозможности
извлечь его наверх, один остается при пострадавшем, другой
же дол7кен отправиться за помощью и, таким образом, попа-
дает в положение одиночки, гибель которых на ледниках
исчисляется значительно большим процентом.
Я полагаю, что с изобретением узла Прусика опасения
Кёнига в отношении трех для ледниковых маршрутов утра-
тили свое значение и совершенно неосновательны.
Расстояние между идущими на одной веревке во время
ледяных маршрутов в среднем 7 — 9 м. На трудных местах
приходится выдавать и больше, но обязательно с про-
межуточными охранениями. На леднике при группе из
двух запасную веревку несет второй. Если связываются
только на часть длины основной, то оставшийся конец
берет в рукзак второй. Делается это для того, чтобы он, в
случае падения первого в трещину, мог, закрепившись,
подойти к трещине с оставшимся концом основной веревки
и оказать провалившемуся помощь.
Расстановка идущих на одной веревке может быть раз-
личная. При двух выбора, разумеется, нет—лучший впереди.
При трех менее опытный помещается чаще всего в середину,
более опытный впереди, группу замыкает следующий за нпм
по квалификации спутник. При таком распределении участ-
ников на очень трудных местах, когда для первого тре-
буется и физическая и психическая поддержка, наиболее
слабый переводится назад и второй по квалификации
становится охраняющим. Это во время подъема. При спу-
ске наиболее опытный идет сзади.
Во всяком случае расстановка идущих на одной веревке—
дело не такое уже простое. Главное условие—это обеспечить
первому надежное охранение. Естественно, что это может
сделать только второй по квалификации и по силе
112
в Группе. При большой разнице в весе идущий на одной
веревке более легкий посылается вперед. (Подразумевается,
конечно, группа более или менее однородная по знанию
техники).
ЖЕЛОБА, КАРНИЗЫ, ХРЕБТЫ
Прежде всего отмечу, что ледяные, фирновые и снеж-
ные желоба очень редко ведут непосредственно к вершине:
как правило, они выходят к хребту.
Подъем и спуск по фирновым и ледяным желобам техни-
чески происходит так же, как по фирновым и ледяным скло-
нам, с той лишь разницей,
что при подъеме по желобам
необходимо держаться ближе
к краям. По желобам обычно
идут лавины и камнепад.
Особенно трудны и опасны
желоба, покрытые голым
льдом. В узком желобе снег
может прочно держаться и на
более крутом склоне. Щели по
краям желоба у скал — нечто
вроде небольших рандклуф-
тов — можно хорошо приме- рис. 102.
нять для охранения.
Хребет часто имеет так называемые карнизы, образующие-
ся из фирна или снега, подобно тому, так это бывает в зимнее
время на крышах домов. Прохождение таких хребтов требует
чрезвычайной осторожности, очень тщательного охранения
и непрерывного зондирования ледорубом.
Карнизы бывают различной мощности, начиная от ма-
леньких в несколько сантиметров толщиной, которые легко
сбиваются ледорубом, до карнизов в насколько метров по
вертикали и в сторону от хребта.
На каком расстоянии нужно итти от края карниза, зави-
сит от того, насколько он мощен и как далеко выдается от
хребта. Лучше немного больше взять в сторону от края
карниза, чем рисковать оборваться вниз вместе с карнизом.
Так называемую линию опасности определить не всегда
легко1.
1 Тов. Гольдовский с братьями Левиными поднимались в 1930 г.
па Тетнульд маршрутом Мерцбахера. Достигнув вершины, они на-
чали через некоторое время спуск тем же путем. Следы, ясно видные
8 Семеновский. Альпинизм . 43
Подъем по склону, над Которым нависает карниз, связан
с большим риском попасть под лавину, ибо карниз может
обрушиться в любое время. Если же для восхождения на вер-
шину путь по склону, над которым нависает карниз, яв-
ляется единственным, то восхождение нужно предпринимать
возможно раньше, пока солнце еще не размягчило снег и фирн.
Для выхода на хребет приходится в этом случае карниз про-
рубать. Процедура эта довольно опасна и требует много вре-
Рис. 103.
мени. Производится она следующим образом: когда первый
вплотную подошел к тому месту карниза, где он менее навис
и не так высок, второй, находясь от первого на расстоянии
10—12 м, делает наипрочнейшее при данных условиях охра-
нение. После этого первый начинает сверху и сбоку осторожно
срубать карниз, делая нечто вроде коридора. Иногда вместо
коридора прорубают тоннель, что еще опаснее, особенно
если карниз состоит из сухого снега (рис. 103).
на фирновом хребте, вдруг на одном месте оборвались и продолжались
дальше метров через 10. В середине была выемка от сорвавшегося кар-
низа, по которому только что поднялась группа. Следы были проло-
жены на довольно зйачительном расстоянии от края карниза. Этот
случай указывает, что даже опытные альпинисты не всегда с точностью
могут определить линию опасности (рис. 102).
114
Рис. 104.
Небольшие карнизы, мешающие прохождению хребта,
можно срубать или, как говорят, счищать, что хотя и не
представляет большой трудности, но отнимает много вре-
мени.
Наличие карниза, его мощность и т. д. легче определить
сбоку, в тех местах, где хребет делает поворот или круто
поднимается вверх. В противном случае ориентировка очень
затруднительна. Бывают, на-
конец (правда, очень редко),
случаи образования карни-
зов по обе стороны хребта.
На ледяных и фирновых
хребтах ступеньки рубят с
одной стороны, только на
склоне, от которого свисает
карниз; на острых хребтах,
не имеющих карнизов, сту-
пеньки приходится выру-
бать по сторонам хребта.
Можно также отсекать ледо-
рубом верхушку хребта (гре-
бень) и таким образом делать
площадки для ног или для
одной ноги на хребте, а для
другой со стороны его
(рис. 104). Если ледяной
хребет покрыт спрессован-
ным порошкообразным сне-
гом, разламывающимся под
ногой, то его нужно предва-
рительно счистить. На но-
гах — кошки.
Охранение на фирновых хребтах возможно с встречаю-
щихся по пути выступов скал или при помощи ледоруба,
на ледяных — со скал и на крюке, причем последнее охра-
нение при значительной выдаче веревки мало надежно.
В этом случае остается только одно: при падении охраняемого
охраняющий должен переброситься на противоположную
сторону и таким образом задержать падающего. На острых
хребтах охранение возможно, сидя верхом.
Прохождение ледяных и фирновых хребтов требует отсут-
ствия «боязни глубины», уверенной поступи и сохранения
равновесия.
8*
115
СКОЛЬЖЕНИЙ
На снежных и фирновых склонах, покрытых снегом,
применяют иногда особый род спуска, называемый скольже-
нием. Положение ног при таком спуске такое же, как на
лыжах, т. е. ступни параллельно, ближе друг к другу;
одну ногу выставляют немного вперед. Скорость движения
регулируется поднятием носков вверх; чем выше поднять
носки, другими словами, чем больше переложить тяжесть
тела на каблуки, тем сильнее тормо-
зится скорость движения. На крутом
склоне торможению помогает еще
и ледоруб, острие которого для этой
цели вдавливается в снег сбоку
около ноги. Однако всей тяжести
тела ни в коем случае на ледоруб
переносить нельзя, так как при этом
получается большой наклон туло-
вища назад и центр тяжести сильно
уклоняется от точек опоры. Малей-
шее препятствие, нарушая и без того
крайне неустойчивое положение,
может повлечь катастрофу. На ри-
сунке 105 показана правильная
стойка при скольжении.
При желании переменить направ-
ление при спуске стоя—носки повора-
чивают в соответствующую сторону.
Некоторые предпочитают спу-
скаться скольжением сидя, что ча-
ще всего проделывается при спуске по наклонным мостам
с непрочным перекрытием. Если такого рода спуск оправ-
дывает себя в применении к непрочным мостам, когда спу-
скающегося охраняют веревкой, то спуск с целого склона
сидя, хотя и менее опасный, чем спуск стоя, может приме-
няться только на склонах, поверхность которых хорошо
известна в смысле равномерности покрывающего слоя снега.
При спуске стоя или сидя — обязательно снять кошки.
Спуск стоя одновременно целой группой на веревке—«гусар-
ская» выходка, спуск лежа — сплошной бред.
Спуск скольжением сокращает время, но требует большо-
го уменья, соответствующей тренировки. Главное для безо-
пасности спуска скольжением — однородный слой снега.
ВЫСШАЯ ТЕХНИКА
Представление некоторых о том, что высшая техника
альпинизма — это масса всяких правил, десятки приемов,
какие-то особые, от всех скрываемые способы1 и т. д., не
соответствует действительности.
Прежде всего этих правил не так уж много: все они могут
спокойно уместиться на нескольких страницах; во-вторых,
основных приемов высшей техники альпинизма всего шесть.
Польше пока не изобретено. Точно так же эти приемы никто
пи от кого не скрывал, на что указывают хотя бы книжки
Мадушки, Крауса и т. д. Восхождение на Гроссе Цинне,
требующее применения самой новейшей, сложной техники,
можно было наблюдать из окна хижины.
Достижения последних лет в западно-европейских Альпах
есть не что иное, как мастерское сочетание этих немногих
приемов, правильное их применение в данных условиях вос-
хождения. Тут как-то невольно напрашивается одно сравне-
ние: в музыкальной гамме есть семь основных звуков, однако
при помощи их мастер создает сложнейшие мотивы. Точно
так же и в высшей технике альпинизма от искусства, от
способности альпиниста зависит при помощи этих шести
приемов покорить сложнейшие и труднейшие вершины.
Для преодоления труднейших мест на скалах и на льду,
как например отвесных стен, выпуклых скал, гладких тра-
верс и т. д., имеются особые приемы, основанные на специаль-
ном применении крюков, веревок и некоторых других вспо-
могательных средств. Эта техника требует от альпиниста
предварительного солидного знакомства с основной техникой
альпинизма на скалах и на льду и особенно тщательного
практического знакомства с охранением веревкой. Все требо-
вания, предъявляемые к альпинисту, имеют в связи с примене-
нием высшей техники свое сугубое значение. Здесь следует
1 См. журнал «На суше и на море», 1935 г., № 18, «Туризм за
рубежояр».
117
даже в отношении силы сделать некоторую поправку в том
смысле, что сила, как таковая, не плохое подспорье для
ловкого альпиниста, идущего на труднейшие восхождения.
ПОДТЯГИВАНИЕ ВЕРЕВКОЙ
Это наиболее часто применяемый прием во время трудных
восхождений, играющий иногда даже решающую роль. Он
служит прежде всего для отдыха после трудного места или
до него, с целью собраться с силами. Прием состоит в следую-
щем:
Как только альпинист дошел до надежно вбитого крюка
или забил его сам и укрепился на нем при помощи карабина,
он дает знать охраняющему: «Подтяни». До сих пор слабо
натянутую веревку1 охраняющий должен изо всех сил на-
тянуть. Когда охраняемый это
натяжение почувствует, он мо-
жет, упираясь ногами в склон,
освободить от работы руки и
отдохнуть (рис. 106).
Охраняющий должен вни-
мательно наблюдать за тем,
чтобы веревка была все время
сильно натянута и не ослабля-
лась. Это требует от него зна-
чительной мускульной силы.
Поэтому желательно, чтобы бо-
лее легкий на таких местах
шел впереди.
Когда охраняемый отдохнул
и намеревается итти дальше,
он должен сообщить об этом
охраняющему, взять прежние,
исходные точки опоры, и когда,
по его мнению, стойка будет
надежна, дать об этом знать
охраняющему, который в этот
момент может ослабить веревку до прежнего слегка натяну-
того состояния. Между охраняемым и охраняющим должен
быть тесный контакт, связь при помощи определенных слов
команды. Например при слове «подтяни», веревка натяги -
1 Для таких манипуляций лучше брать веревку 13 мм толщиной,
вается, при команде «отдай», веревку легко освобождают.
Вообще во время трудных пассажей связь между охраняемым
и охраняющим должна быть наиболее внимательная и точная,
в особенности если приходится применять две веревки.
Способ подтягивания веревкой может быть также приме-
нен и для продвижения в сторону. Для этого первый забивает
как можно выше над собой крюк и укрепляет через карабин
Рис. 107.
веревку, как показано на рис. 107. Держась однсй рукой
за веревку, он другой рукой старается использовать все
имеющиеся неровности, как ухваты, чтобы продвинуться
в сторону, помогая себе при этом ногами. Охраняющий,
следуя указаниям первого, должен очень осторожно, понем-
ногу выдавать веревку.
Из положения на рис. 107 ясно, что такие места не могут
быть длинными или сильно выпуклыми. Во втором случае
альпинист при отсутствии надежных ухватов может откач-
нуться от скалы и повиснуть на веревке.
Способ продвижения вверх, основанный на подтягивании
веревкой, является основным в высшей технике альпинизма
и с успехом применяется для преодоления труднейших
мест.
Прием этот довольно труден, требует отИервого большого
чувства равновесия, а от второго (охраняющего) очень вни-
мательной работы и силы.
Исходное положение такое же, как и при отдыхе. Охра-
няющий сильно натягивает веревку, а первый, упираясь
И»
ногами в скалу, старается подняться, насколько это возможно,
вверх, для того чтобы забить крюк или достать имеющийся
выше ухват.
СТРЕМЯНКА
Стремянка применяется вместо уступа. Исходное положе-
ние—как показано на рис. 106. Находясь в таком положе-
нии, альпинист подвешивает к крюку при помощи карабина
стремя, которое и используется для подъема как уступ. Кто
усвоил способ «подтягивание веревкой», тому применение
стремянки ясно и без дальнейших объяснений, к тому же
стремянка часто и- применяется именно при этом способе
(рис. 108 и 109).
Рис. 108.
Рис. 109.
Стремянку с более длинной доской и при двух петлях
можно применять для отдыха. При ледяных маршрутах для
этого вместо доски можно использовать ледоруб.
Стремянка применяется часто при прохождении особо
трудных отвесов, небольших отдельных выпуклостей на
скалах, в особенности же на плитах, имеющих хотя и неболь-
шие, но удобные для крюков щели,
120
ТРАВЕРСИРОВАНИЕ НА ВЕРЕВКЕ
Траверсирование на веревке вызывается необходимостью
уклониться, отойти в сторону от какого-нибудь непроходи-
мого места, обойти его снизу стороной.
Для этого приема нужно иметь резервную веревку, кото-
рую, взятую вдвойне, укрепляют на крюке, забитом по воз-
Рис. 110.
можности выше и в стороне над тем местом, по которому будет
совершено траверсирование. Затем применяют спосо(> Дюль-
фера и в таком положении, держась рукой за резервную ве-
ревку и упираясь ногами в склон, стараются продвинуться
в сторону. Другая рука, используя все возможные ухваты,
помогает продвижению или, по крайней мере, не позволяет
отклониться телу назад. Веревку, примененную способом
Дюльфера, выдают постепенно, по мере продвижения, сокра-
щением туловища и поднятием и опусканием плеча, через
которое перекинута веревка^ Нужно отметить, что веревка
при травер сир о вании влево идет под левое бедро, при травер-
сировании направо — под правое бедро (рис. 110).
Чем короче взята резеревная веревка, т. е. чем короче рас-
стояние от вбитого крюка до туловища альпиниста, и чем
беднее траверсируемое место ухватами, тем труднее работа.
Веревка для охранения должна итти прямо сбоку, не за-
ходя за резервную веревку.
Второй проходит такие места следующим образом. Когда
первый достиг надежного места, он вбивает крюк, натягивая
закрепляет на нем при помощи карабина петлёй резервную
121
веревку, по ней и переправляется к первому второй, снимая
по пути карабины из промежуточных крюков. Второй охра-
няется первым основной веревкой; кроме того, он может при
помощи карабина сделать на резервной веревке и самоохра-
нение.
По окончании траверсирования резервная веревка вытя-
гивается.
ТРАВЕРСИРОВАНИЕ МАЯТНИКОМ
Применяется при траверсировании коротких, совершенно
гладких, отвесных или выпуклых мест. Для этого вбивается
крюк, как и в предыдущем способе, но по возможности выше,
так как от этого зависит удачный переход размахом (маят-
ником) на другое место. Резервная веревка берется, как ука-
зано на рис. 111. До размаха нужно тщательно приме-
рить, хватит ли веревка до того места, куда намереваешься
перейти. Оттолкнувшись с силой от скалы в сторону пе-
рехода, маятником идут к намеченному месту, стараясь
удержаться там за ухват. Второй может быть подтянут
основной веревкой. Способ этот применяемся сравнительно
редко.
СПОСОБ ПОДЪЕМА НА ДВУХ ВЕРЕВКАХ
Первый имеет две веревки, идущие от поясной петли
справа и слева. Основное положение—как при подтягивании
одной веревкой вверх, когда первый, находясь выше крюка,
при помощи которого его подтягивают, начинает забивать
следующий крюк. Дальше работа разлагается на следующие
моменты. Как только забит крюк, на нем застегивается
самоохранение при помощи карабина (рис. 112). После это-
го второй по команде первого ослабляет основную веревку
и может отдохнуть от своей довольно трудной работы. Отды-
хает и первый. Затем по команде «натяни», второй опять
подтягивает первого, и он получает возможность заложить
в карабин забитого крюка вторую веревку и снять самоохра-
нение. (Ни в коем случае наоборот!) Когда это сделано,
он дает команду: «подтяни вторую». Происходит та же проце-
дура, как и до первого крюка. Таким порядком от крюка
к крюку совершается подтягивание первого.
Второй идет тем же способом, как и первый, но охраняе-
мый на двух веревках сверху, и забирает все карабины.
Ш
Способ этот может быть применен на не очень высоких
стенах, так как требует большой силы и выносливости.
Самое главное — забить крюки. Дело это очень трудное.
Нужно, кроме того, тщательно выбрать трассу для подъема,
ибо не всюду, где хочешь подниматься, можно будет вабить
крюки, а только там, где имеют-
ся какие-нибудь трещинки. я
Рис. 111. Рис. 112.
Для бесперебойной и точной работы, то с одной, то с дру-
гой веревкой— их надо как-нибудь отметить или условно
назвать. Малейшая оплошность может повести к неприятным
последствиям.
ВЫСШАЯ ТЕХНИКА НА ЛЬДУ
Высшая техника применения крюков и веревки на скалах
была со временем перенесена и на лед.
До сих пор говорилось о ходьбе по льду. Но есть
и лазанье. Обычное лазанье может иметь кое-что общее с ла-
заньем по скалам, так как здесь используются для про-
движения все естественные возможности: так, например между
двух ледяных стенок можно лезть как в камине, попадаются
также карнизы, и т. д. Чаще же для лазанья по льду прихо-
1?3
дится создавать упоры (ступеньки) и ухваты. Лазанье такого
порядка начинается уже на склонах в 70э. Ледоруб здесь
может оказать значительно
с острым зубцом или особый т
специально приспособлен-
ный для лазанья по льду
(рис. 113).
Лазанье по ледяным стен-
кам, как уже говорилось,
состоит из выкалывания сту-
пенек или же только ниш
для ног, вооруженных кош-
ками, и ниш с ухвата-
ми в роде барьеров внутри
для рук (карманы). Лазанье
по льду является исклю-
чительно работой на сохра-
нение равновесия, так как
здесь иные способы (трение,
небольшие захваты и т. п.)
применить невозможно.
Те способы, о которых
только что говорилось в
высшей технике на скалах,
имеют применение и на льду.
Некоторая разница состоит
в том, что на льду существует
больше возможностей забить
меньше пользы, чем молоток
кого же типа короткий ледоруб,
Рис. 113.
в желаемом месте и направ-
лении крюки, нежели на скалах.
На отдельных рисунках показаны аналогичные моменты
продвижения по льду с применением способов высшей тех-
ники.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОПАСНОСТИ ГОР
ВИДЫ ОПАСНОСТЕЙ
Несмотря на свою молодость, альпинизм у нас в СССР
делает большие успехи. Идет в горы рабочая и колхозная
молодежь, идут учащиеся. В неудержимо-действенном по-
рыве отдать свои силы делу построения социализма наиболее
энергичная и смелая часть туристов избрала горы, чтобы
пройти там суровую школу.
Альпинисткое движение захватило широкие массы. И
если года три тому назад наша горная семья была малочис-
ленна, то теперь она разрослась настолько, что—-смело
можно сказать—занимает одно из первых мест в нашем общем
пролетарском туристском движении. И мы твердо убеждены,
что через несколько лет наши альпинисты догонят и перего-
нят западно-европейских буржуазных альпинистов как по
своим достижениям, так и по технике.
Но достижение больших результатов редко дается без по-
терь и жертв. Глаз на это закрывать не следует. Первые шаги
советского альпинизма уже отмечены могилами погибших
товарищей.
Это заставляет бить тревогу и проверить, все ли у нас
н порядке.
В западно-европейских Альпах, где к услугам альпини-
стов и первоклассное снаряжение, и всевозможные курсы,
и руководители, и более благоприятные условия передвиже-
ния (маркировка в горах, развитая сеть путей и убежищ),
число несчастных случаев довольно значительно. Так,
н 1928 г. только в одних австрийских Альпах погибло
более 200 человек. По данным страхового общества «Идуна»,
где в обязательном порядке застрахованы все члены Герман-
ско-австрийского альпийского общества, в 1928 г. на 193 000
членов было 600 несчастных случаев, из которых 83 повлекли
эн собой смертельный исход, 5—полную инвалидность, 62—
тяжелые ранения, 143 — средние ранения и 307—легкие.
Н 1929 г., по данным того же общества, несчастных случаев
было уже 694, из них 66 со смертельным исходом, 8—полная
127
инвалидность, 87 — тяжелые повреждения, 202 — средние
и 331 легкие ранения. Всего же в этом году было в Альпах
1 888 несчастных случаев со 146 смертельными исходами, 23
случая полной инвалидности и 239 с тяжелыми поврежде-
ниями. В 1930 г. было уже более 2 000 несчастий, из которых
на смертельный исход и тяжелые повреждения падает около
600.
Наиболее печальной известностью в Альпах пользуется
Цугшпице — наивысшая точка в Германии. На нее падает
за последнее десятилетие в среднем по 10 жертв в год. За
ней следует Раке — совершенно незначительная по своей вы-
соте гора близ Вены.
По данным Швейцарского альпийского клуба, за время
с 1890 по 1916 г. погибло в Альпах 1 650 человек.
Эти цифры определенным образом показывают, что альпи-
низм влечет за собой жертвы.
Учитывая это, мы должны употребить все усилия для того,
чтобы жертвы эти были незначительны, чтобы наш путь к по-
беде был куплен ценою возможно меньшего количества жертв,
чтобы они были сведены к нулю. Этого можно достигнуть
лишь путем тщательного изучения поля нашей деятель-
ности.
Часто идут в горы в полном неведении того, что их ожи-
дает. Соблазнившись хорошей погодой, ставят ногу на лед-
ник и, не зная его замаскированной опасности, делаются лег-
кой жертвой собственной неосмотрительности. Идут по опас-
ным местам, не подозревая этого, совершают «геройские»,
безрассудные поступки наподобие ребенка, берущего в рот
дуло заряженного револьвера.
Тишина гор обманчива. Она может быть внезапно нару-
шена свистом и грохотом камнепада и несущихся лавин.
Сияющее солнце мгновенно исчезает в разразившейся снеж-
ной буре. Прекрасный вид превращается в монотонную,
серую пелену тумана. Природа, стихия гор пока не подчине-
на нашим законам, но мы должны научиться покорять ее.
Чтобы побеждать, надо знать врага; знать, каким ору-
жием он располагает, его позиции, его слабые стороны. По-
добно этому нужно знать, какие опасности таятся в горах,
учиться распознавать их, изучать природу гор и технику
альпинизма.
Нужно итти в горы во всеоружии, не рискуя бесцельно
своей жизнью, которая принадлежит обществу.
Род опасностей зависит прежде всего от характера местно-
128
сти, по которой идет альпинист, причем опасности эти начи-
наются уже, так сказать, с первого шага в горах. В долинах
нас стерегут одни опасности, чаще всего связанные с перехо-
дом через горные ручьи, на скалистых склонах—другие, на
леднике и снегу — третьи. Все эти опасности в свою очередь
отличаются от опасностей, которые моя^ет встретить альпи-
нист на травянистом склоне, моренах и осыпях и т. д. Даже
такие опасности, которые, казалось бы, должны быть всюду
одинаковы, могут быть различны по силе с-воего действия
в. зависимости от тех или иных условий. Сильный ветер на-
пример опасен, когда альпинист карабкается по скалистому
хребту, но эта опасность иного порядка, чем та, когда аль-
пинист при сильном ветре идет по склону под ломкими
скалами; дождь на скалах и дождь на леднике—это не одно
и то же; неглубокий снег на травянистом склоне и такой
же снег на скалах представляют различные степени опас-
ности, и т. д.
Из всех опасностей самой большой в определенный мо-
мент будет та, против которой человек менее всего способен
защищаться.
В альпинистской литературе были попытки классифици-
ровать опасности. Известный альпинист англичанин Уимпер,
победитель Маттергорна, делил опасности на позитивные и не-
гативные; Мойрер, председатель Австрийского альпийского
клуба,—на элементарные и личные; Зигмонди—на объектив-
ные и субъективные. К этому последнему делению присоеди-
няется и проф. Паульке, внеся к нему дополнение в виде объ-
ективных опасностей, вызванных субъективными причинами.
Эти опасности он назвал «вызванными» опасностями.
Хофмейстер предложил делить опасности на группы в за-
висимости от того, где и в силу каких доминирующих при-
чин опасности происходят. Хофмейстер указывает опасности
«общего порядка», куда входят непогода (буря, холод, туман,
дождь, гроза и т. д.); затем идут опасности на скалах и скло-
нах, опасности на льду, фирне, леднике и т. д.; особо выделены
опасности зимнего времени, к числу которых он не совсем пра-
вильно отнес лавины, так как они возникают не только зимой,
но и во всякое другое время года.
Из этого деления выпадают очень многие факторы, игра-
ющие большую роль в возникновении опасностей, а именно:
плохое и несоответствующее снаряжение, подбор группы,
физическая неподготовленность и т. д. Кроме того, по суще-
ству своему, опасности «общего порядка» (буря, туман п пр.),
9 Семеновский. Альпинизм
129
а так же опасности, возникающие на скалах, склонах,
на льду, фирне, являются опасностями природы, как
объекта.
Таким образом, понятие «объективная опасность» Хоф-
мейстер заменяет другими, по существу ничего нового не
дающими.
Поскольку деление опасностей является вопросом мето-
дологического порядка, я остановился на более простом.
Кроме того, при описании отдельных видов опасностей, не-
зависимо от системы их группирования, часто совпадают
одни и те же явления или близко им родственные.
Как бы опасности ни классифицировали и ни назы-
вали, ясно, что они могут, с одной стороны, существовать
и возникать в самой природе, независимо от действий альпи-
ниста, с другой стороны—зависеть от самого альпиниста
и его личных качеств. Первые из них называются объектив-
ными, внешними опасностиями, вторые—субъективными,
внутренними. Деление это, конечно, условное, но оно удобно,
ибо позволяет классифицировать все виды опасностей и раз-
делить их на две основные группы.
К объективным опасностями относятся: буря, гроза, сне-
гопад, дождь, туман, темнота, трещины на леднике, отвесные
скалы, крутые ледяные склоны и т. п. Все эти опасности на-
ходятся во внешних проявлениях природы. Они существуют,
проявляются и препятствуют независимо от нашей воли.
Идущая лавина сметает все, молния может поразить опыт-
ного и неопытного, падающий камень не разбирает, на
какую голову он падает. Опытные рискуют конечно
меньше.
Опасности, называемые нами субъективными, наоборот,
имеют корни в самом человеке и во многом, а иногда и цели-
ком, зависят от него самого: от его знания гор, от навыков
в горных восхождениях, ловкости, хладнокровия, уменья
ориентироваться, от состояния здоровья в данный момент,
от выносливости, силы воли и т. д. Предположим, что у че-
ловека, идущего по узкому карнизу над пропастью, закру-
жилась голова; он, может быть, только на мгновенье поте-
рял сознание и... сорвался вниз. Это несчастный случай,
в котором виноват все-таки человек: он или не тренировался
предварительно в горовосхождениях, или не учел своего здо-
ровья, не учел того, что он «боится глубины», что при взгляде
вниз у него кружится голова. Ведь проходили по тому же кар-
низу другие, здоровые люди, не боявшиеся глубины, и не-
130
счастий с ними не было. Другой пример: на вершину горы,
очень трудной, требующей хорошего знакомства с техникой
альпинизма, поднимается турист, знающий применение
веревки, ледоруба и кошек только по наслышке; он не умеет
рубить ступенек, неправильно идет на кошках—в резуль-
тате несчастие. Ясно, что причиной этого несчастия яв-
ляется сам турист: он переоценил свое умение, взял на себя
задачу не по силам и явился, таким образом, сам для себя
опасностью, вызвавшей несчастный случай.
В горах Тофини один врач из Гренобля захотел вместе
с женой сфотографироваться «на краю пропасти» и попросил
сделать это своего спутника. Когда они стали к краю обры-
ва, у жены врача при взгляде в пропасть закружилась голо-
ва. Женщина зашаталась. Муж хотел ее удержать, но не
смог. Оба упали с двухсотметровой высоты и разбились
(«Бергштейгерцейтунг» 24 июля 1928 г.).
Эти три примера иллюстрируют вышеуказанное положе-
ние, когда гибель альпиниста произошла по субъективным
причинам.
Правильно говорят, что наибольшей опасностью в горах
для человека является он сам,— сам для себя, а иногда и для
других,—когда он неопытен, переоценивает свои силы и
уменье, когда он не понимает грозящих ему опасностей, когда
он, бравируя, стремится во что бы то ни стало к рекордам.
И наоборот, чем опытнее альпинист, чем лучше он знает себя
и свои силы,чем меньше он бравирует, тем меньше для него
опасностей, связанных с его личными качествами. На прак-
тике мы часто видим, что скалы или ледяные склоны, которые
опытный альпинист берет легко, для неопытных непри-
ступны или очень опасны, что неопытные гибнут значи-
тельно чаще.
Проф. Ламмер, один из выдающихся западно-европейских
альпинистов, прямо говорит, что самой большой из всех
опасностей гор является переоценка собственных сил и
уменья, т. е., другими словами, опасность, связанная с лич-
ными качествами альпиниста, субъективная. Это положение
наглядно подтвержает статистика, показывающая, что около
трех четвертей всех несчастных случаев в горах вызваны
именно субъективными причинами, т. е. самим человеком,
в силу незнания техники горовосхождения, плохой трени-
ровки, пренебрежения элементарными ^способами охране-
ния и т. д. Наконец, есть чрезвычайно неловкие люди, кото-
рые даже в обычной своей жизни представляют собой ходя-
9*
131
чую суоъективную опасность: они опрокидывают стулья,
обязательно прольют на ваш чертеж тушь, сломают очки,
примеряя их, и т. д. В одной учебной группе ОПТЭ в 1929 г.
был товарищ, при приближении которого, как по команде,
раздавался предостерегающий крик: «Внимание, Ш-ский
идет!».
К сожалению, у некоторых в отношении высокогорного
туризма существует мнение, что стоит, мол, только иметь пару
рук и пару ног, купить первое попавшееся под руку снаря-
жение, и все в порядке: иди на приступ любой горы. Мы встре-
чаемся иногда с такими явлениями, когда человек никогда не
бывший в горах и не имеющий никакой предварительной под-
готовки для трудных горных переходов, участвует в ответ-
ственной экспедиции, когда подростков и страдающих поро-
ком сердца берут с собой на высокие горы1. Люди, делающие
это, не понимают, что такое отношение к элементарным
правилам альпинизма есть не что иное, как субъективная,
внутренняя опасность, с которой тоже надо бороться.
Приведу один весьма показательный пример. «Протокол.
Слушали: «О восхождении на вершину Эльбруса». Поста-
новили: «Организовать на будущий год экспедицию на вер-
шину Ушбы». В протокольном отношении все правильно, но
по незнанию упущено из виду одно маленькое обстоятель-
ство: в смысле трудностей от Эльбруса до Ушбы—дистан-
ция огромного размера. Однако протокольное постановление
пробовали провести в жизнь. Группа, или, как она была на-
звана, экспедиция, в полном составе выехала в горы. О том,
насколько наивно был построен ее маршрут, свидетельствует
то обстоятельство, что в течение одного месяца предполага-
лось совершить восхождение на Дых-тау и Ушбу, перейти
через ряд перевалов (Бечойский, Местийский, Твиберский,
Цанерский), сделать топографические съемки, и т. д. Конеч-
но, горная природа внесла в этот нелепый план существенные
поправки, и в результате «экспедиция» ограничилась двумя
скромными перевалами, к счастью без плачевных результа-
тов для участников. Разве такое легкомысленное отношение к
серьезному делу—не субъективная опасность?
1 В сентябре 1931 г. из Шамуни (Швейцария) сообщали о «рекорде»
одиннадцатилетней англичанки Уилькинсон, которая с проводником
и одним родственником поднялась на вершину Монблана (4 810 м).
В 1929 г. на вершину Триглава поднялся вместе с папашей и ма-
машей пятилетний ребенок...
132
Здесь кстати нужно отметить, что Эльбрус в жизни наших
альпинистов играет, и еще, вероятно, долго будет играть, роль
трагического соблазнителя. Некоторые наши альпинисты на-
чинают свою карьеру с Эльбруса и, увы, им же и кончают.
Часто думают, что самая высокая гора является в то же время
и самой трудной и что раз одолел Эльбрус, то можешь смело
считать себя способным подняться на любую вершину. В од-
ной из заметок об Эльбрусе так и написано: «Слава этой горы
идет далеко за пределы СССР. Лучшие иностранные альпи-
нисты считают за большое счастье побывать на вершинах
горы-гиганта». Таким образом, если ты побывал на вершине
Эльбруса, «горы-гиганта», то, значит, способен подняться на
любую вершину,значит—ты лучший альпинист. Вот почему
некоторые сразу же решают перейти с Эльбруса на Ужбу.
Забывают при этом, что восхождение на Эльбрус требует
минимальной техники, что удачный исход здесь зависит глав-
ным образом от хорошей погоды, здоровых легких, сильного
сердца и теплой одежды плюс осторожность, так как ника-
кая гора, даже самая легкая технически, не может быть
абсолютно безопасной. Вспомним хотя бы случай бессмыслен-
ной смерти тов. Фукса, который при спуске с западной вер-
шины Эльбруса неосторожно зацепился шипом кошки за шта-
нину, упал на фирновом склоне и покатился вниз, головой
вперед.
Виной смерти т. Фукса была его неосторожность, невни-
мательность, вызванная именно легкостью спуска, а не труд-
ностью, как это считает тов. Никольский, когда пишет, что
Эльбрус не так легок, как это думают, и что это лучше всего
подтверждает одинокая могила на Кругозоре австрийского
альпиниста Фукса («Восхождение на Эльбрус», изд. ОПТЭ,
Москва).
Такого рода случаи можно сравнить с обычными/несчаст-
ными случаями в повседневной жизни. Бывает же, что при
гололедице, когда улицы не особенно щедро посыпаны песком,
люди ломают себе ноги и черепа на тротуарах. Если город-
ской человек, в силу ли рассеянности, неосторожности или
беспорядочности уличного движения и т. п., на каждом шагу
может подвергнуться опасности, то опасности эти увеличи-
ваются, когда человек стоит лицом к лицу в борьбе со стихий-
ными силами природы.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ОПАСНОСТИ
Человек по тем или иным причинам, о которых говори-
лось выше (неловкость, незнание техники и т. д.), сам может
вызвать внешнюю опасность для себя и для других, являясь
как бы ее источником. Например, альпинист идет по скалам
и не обращает внимания на то, что роняет камни. Камни эти,
падая вниз на идущих с неосторожным альпинистом това-
рищей являются объективной опасностью, которая была вы-
звана человеком. Для вызвавшего камнепад это не будет, ко-
нечно, опасностью, но он создает ее своей неопытностью, не-
осторожностью для других. Опасности такого рода встре-
чаются в горах довольно часто, и называются они, как я уже
говорил, «вызванными опасностями».
Во время одного из моих восхождений на Раке (близ Вены)
в недалеком от меня расстоянии поднималась группа, со-
стоявшая из трех молодых альпинистов, связанных веревкой.
Подъем по скалам начали они одновременно с моей груп-
пой, но были, повидимому, менее опытными, а потому отстали.
Очевидно, какое-то ложное чувство толкнуло их опередить
нас, и они начали на довольно трудных ломких скалах неимо-
верную гонку. Первое предостережение в виде большого об-
ломка камня, сорванного веревкой, не возымело на них
никакого действия. Следующая порция камней при бы-
стром неосторожном лазании первого тяжело ранила в
голову нижнего, третьего. Пришлось поспешить к ним на
помощь.
Более трагический случай произошел в Альпах на скалах
горы Дрейшустершпице. На эту гору поднимались одновре-
менно одна за другой две группы. На одном из очень трудных
мест шедший в головной группе последним отворотил боль-
шой камень, за который неумело ухватился при подъеме.
Камень, падая, отбросил его в сторону, и он повис на веревке,
которую держал наверху проводник. При дальнейшем па-
дении этот камень ударил в спину плотно прижавшегося к ска-
ле альпиниста второй группы, находившейся внизу. Не издав
134
ни одного звука, он свалился со скал и сорвал за собой своего
товарища. Оба разбились насмерть.
Нужно отметить, что ломкие выветрившиеся скалы чрез-
вычайно опасны, и даже опытные альпинисты не всегда ми-
нуют их без происшествий. Но об этом речь впереди. Ясно,
что опасности такого порядка усиливаются, когда наступают
внезапно, не давая возможности альпинисту принять оборо-
нительное положение.
Известный английский альпинист Пенхолл в сопрово-
ждении проводника Маурера траверсировал на Веттергорне
плитообразные скалы, покрытые смерзшимся снегом. Во
время этого очень опасного пути Пенхолл поскользнулся.
Всегда очень осторожный Маурер, занятый рубкой ступеньки,
был неожиданно сорван с траверсы вниз. Израненные руки
и сжатые пальцы погибших указывали на то, что они делали
отчаянные попытки спастись («Альпенпост» № 8, 1882 г.).
Носильщик, две туристки и турист проходили кулуар при
восхождении на Тет дю Лион. Одна из туристок внезапно
поскользнулась, упала и сорвала за собой совершенно не-
подготовленных к этому спутников. Носильщик продержался
несколько мгновений, но потом ослаб и разделил участь
остальных. Двое разбились при этом насмерть, двое полу-
чили сильные ранения («Ежегодник Швейц, альп. клуба»,
1901 г.).
Наше оставшееся в наследие от прежних времен знаме-
нитое русское «авось», применяющееся между прочим и за
границей, есть не что иное, как побудитель, толчок к опас-
ностям. Тов. Зельгейм (в 1929 г.), несмотря на предосте-
режение не итти к перевалу Дыхни-ауш в полдень, близко под
лавиноопасной стеной Шхары, все-таки пошел, думая: «авось,
не сорвется лавина». Но лавина не посчиталась с «авось»
и сорвалась. В результате — ампутация четырех пальцев на
левой ноге. В своем письме ко мне, написанном из больницы
в Нальчике, он писал: «Но Вас интересует, собственно,
как это случилось? По моему твердейшему убеждению, это
плод чистейших случайностей, нагромоздившихся одна на
другую в самых неблагоприятных сочетаниях, в соединении
с привычным риском, моим «авось»...
Мне думается, где «авось», там всегда могут быть и бывают
«нагромоздившиеся случайности», ибо человек, пускающийся
на «авось», не знает, что его может ожидать.
Почти аналогичное несчастье, на том же самом месте, по
той же самой причине, произошло с группой тов. Иогансона
135
'в 1931 г. Из опыта 1929 г. он знал об опасности перехода через
Дыхни-ауш непосредственно под стеной Шхары. Что же его
толкну;ю, как не «авось», в 1931 г. избрать именно этот путь?
В результате его группа жестоко пострадала от лавины.
ОПАСНОСТЬ СПУСКА СКОЛЬЖЕНИЕМ
Это «авось» характерно при спуске так называемым
«скольжением». Это спуск, когда альпинист скользит на но-
гах по снежному склону, приблизительно как на лыжах.
Делается это иногда и сидя. Опасность заключается здесь
в том, что, не зная состояния снега по всему склону, альпи-
нист при скольжении попадает с мягкого, рыхлого снега на
затвердевший или даже на лед, приобретает большую инер-
цию, не может удержаться и падает. Часто под снежным
покровом скрываются трещины, камни. И то и другое не
может благоприятствовать безопасному спуску скольжением.
Особенно опасен спуск скольжением по кулуару, который
внизу почти всегда заканчивается оледенением. Вода, обра-
зующаяся при таянии снега, лежащего в верхней части
кулуара, стекает вниз и образует там ледяную поверхность.
Спуск скольжением соблазняет альпинистов прибегать
к нему потому, что он очень легок и не требует почти ни-
каких усилий. Но нужно сказать, что он является в то же
время и одним из огасных, даже на нетрудных склонах.
Поучительный случай произошел в горах недалеко от
Вены, на склонах Шнееберга, когда один из двух альпини-
стов, спускаясь по легкому кулуару скольжением, попал со
снега на лед, упал, покатился вниз, ударился несколько раз
головой и остался лежать мертвым.
Тов. Ландер в своем очерке «Перевал Юсеньги» дает очень
характерную картину того, как заманчив спуск скольже-
нием и что из этого может выйти, если точно не знаешь со-
стояния всего склона:
«Пробыв на перевале минут 15, мы начали спускаться по
леднику почти бегом. Один из нас оступился, упал и стреми-
тельно поехал вниз. Сначала струхнул, еле-еле остановился.
Но потом нашел, что это приятно и удобно. Тогда, уже вдво-
ем, «поехали», слегка тормозя ногами. Ехали так около чет-
верти версты, и, оказалось, опасную игру затеяли мы, так
как едва не скатились в обрыв. Примитивный тормоз наш
усиленно заработал, руки и ноги буквально впились в снег.
Несколько раз перевернувшись, мы все-таки остановились
136
Почти на самом краю обрыва ледника. Стало немного жутко,
когда мы посмотрели вниз... С ледника по краю обрыва на-
чали на четвереньках ползти в сторону, осторожно делая
каждый шаг, проверяя упор поставленной ноги и затем только
занося другую ногу. Как-то защемило сердце при взгляде
вниз».
Как может быть опасен спуск скольжением сидя, опи-
сывает в своей книге о Памире и тов. Крыленко:
«Сразу же произошла катастрофа. Я не рассчитал силы
тяготения и крутизны спуска и едва только успел опуститься
на землю и выпростал из-под снега ноги, как тотчас же тро-
нулся с места и боком поехал вниз. Напрасно я пытался на-
скоро ледорубом выправить движение и, затормозив бы-
строту, правильно вытянуть ноги,— я почувствовал, что я во-
обще потерял уже всякую точку опоры и возможность регу-
лировать движение. Как только ноги мои оказались рядом
с туловищем, тяжелый тюк, крепко привязанный к моим пле-
чам ремнями рукзака, повернул меня на бок, потом на спину,
потом опять на бок и со страшной, все более возрастающей
быстротой меня понесло вниз, уже вовсе лишенного всякой
возможности управлять чем-либо, переворачивая каждую
секунду вверх ногами и с каждым поворотом зарывая головой
в снег.
Шапка, очки — все полетело куда-то к чорту. Ледоруб мо-
ментально вышибло из рук. Меня несло куда-то, как бесфор-
менный и бессильный кусок мяса. Всем управлял мой тюк,
в котором находился центр тяжести, я только чуствовал, что
быстрота все увеличивается, так как все меньший и меньший
промежуток времени оставался в моем распоряжении между
очередники толчками, когда меня втыкало головой в снег;
все с большим и большим трудом успевал я перевести дыха-
ние и наконец понял, что не успеваю дышать. Куда меня
несло, в каком направлении, я, конечно, не видел, и эта опас-
ность резко встала перед сознанием. Я задыхался, задыхался
от недостатка воздуха, меня толкало в снег головой буквально
каждые полсекунды, снег забил мне глаза, рот, уши, я терял
сознание... И инстинктивно я вытянул во всю длину вперед
руки... Это было спасением. Меня по плечи вогнало в снег,
и движение приостановилось» («В неизведанные выси», стр.
188, изд. «Физкультура и туризм», 1931 г.).
Еще один случай при скольжении сидя: Поднявшись
на восточную вершину Эльбруса, ленинградский альпинсит
Чистяков, соблазнившись ровным, пологим снежным скло-
137
ном, решил для ускорения скатиться вниз сидя. Чистяко-
ва понесло быстрее, чем он рассчитывал. Он потерял спо-
собность управлять движением, упал, ударился с размаху
о камни и тяжело израненый был на руках товарищей до-
ставлен в Приют 11 (1933 г.)
В журнале «Альпина» за 1910 г. описан следующий
случай (скольжение стоя):
«В августе 1910 г., после восхождения на пик Ротон-
до, мы спускались к Геренскому леднику. Снег замерз на-
столько, что пришлось рубить ступеньки. Это было утоми-
тельно, отнимало много времени, и поэтому товарищ мой
высказал мысль, что можно, собственно говоря, спуститься
скольжением как раз к нижележащей осыпи, которая может
нас задержать, если даже мы не в состоянии будем своевре-
менно затормозить. Я не соглашался и старался доказать,
что это невозможно и что скорее всего мы не удержимся
у осыпи, а полетим через нее. Товарищ продолжал рубить сту-
пени, однако недолго: мысль о спуске скольжением не да-
вала ему покоя. Я снова предостерег его и просил рубку
последних ступеней предоставить мне. Но он об этом и слы-
шать не хотел, так как оставалось каких-нибудь 10 м до
осыпи. Товарищ сделал еще 3—4 ступеньки и поехал скольже-
нием, соблюдая все правила. «Прекрасно идет!» крикнул он,
идя по пути к смерти. Товарищ не смог удержаться около
осыпи и покатился вниз, ударяясь о камни. Пролетев метров
50 — 60, он остановился, но был уже без чувств и скоро
умер».
24 июня 1906 г., спускаясь со Штокгорна скольжением
стоя по совершенно безобидному склону, альпинист попал
на скрытую под снегом гальку, упал и разбил себе голову.
Три туриста спускались по склону Бехиштока. Склон
этот вверху представлял покрытую снегом ложбину, кон-
чавшуюся скалами, обрывавшимися метров на 30 вниз
к фирну Глерниш. Первый из туристов, опершись на ледо-
руб, начал спуск скольжением по направлению к скалам.
Благополучно спустившись, он крикнул стоявшим наверху,
чтобы они делали то же самое. Те вначале не решались,
потом один из них начал неуверенно, шаг за шагом спу-
скаться вниз. Наконец он решился на скольжение, поехал,
но неудачно и скорее перешел на бег. Стоящий внизу его
брат бросился навстречу, чтобы удержать, но разгон был
слишком силен. Оба были переброшены через скалы и, об-
нявшись, упали на фирн («Альпина», 1919 г.).
138
Конечно, неправильно было бы думать, что спуск скольже-
нием сам по себе непосредственно является опасностью. Это
только один из технических приемов, какие применяются
в горах, но я остановил на нем внимание потому, что он часто
связан, как я уже упоминал, с русским «авось», а отсюда
и большая вероятность возникновения опасности.
Эта вероятность значительно увеличивается, когда спуск
скольжением проводится одновременно всеми участниками,
связанными веревкой. Этот способ чрезвычайно опасен и дол-
жен быть отброшен, как негодный.
Примеры эти я привел исключительно для иллюстрации
характера опасности. О самом способе спуска скольжением
и его технически правильном применении говорилось выше.
ТЕМП НАСТУПЛЕНИЯ ОПАСНОСТИ
Для борьбы с опасностью большое значение имеет темп
приближения опасности л то обстоятельство, видит ли аль-
пинист ее возникновение или догадывается ли о возможном
ее появлении.
Всякая внезапно наступающая опасность во много
раз серьезнее той, появление которой заметно или чув-
ствуется, предугадывается. Внезапный рывок может сбро-
сить очень опытного и очень сильного альпиниста, в
то время как рывок той же силы выдерживается неопыт-
ным и слабым, если он надлежащим образом к нему при-
готовился. Во многих случаях опасность, не застававшая
альпиниста врасплох, разбивалась, парализовывалась са-
мозащитой.
При спуске с крутой северной стены Бичгорна один
из трех альпинистов, а именно идущий впереди, поскольз-
нулся на льду и, падая, сорвал за собой из ступеньки второ-
го. Третий, который имел очень тщательное охранение и
внимательно наблюдал за впереди идущим, удержал на
веревке обоих упавших.
Па Дан д’Эран проводник Альмер был сброшен упавшим
на него камнем и сорвал следующего за ним туриста-англи-
чанина. Проводник Андерегг, зорко следивший за спутни-
ками, удержал сорвавшихся на веревке.
Участники похода, совершенного из учебного лагеря
ОПТЭ на Адыл-су, помнят, наверно, почти такой же случай,
происшедший при спуске с довольно крутого склона перевала
Джан-Туган. У одной из групп сорвался шедший первым,
139
он потащпл за собой второго', но оба были задержаны вни-
мательно охранявшим третьим (1931 г.).
Следовательно, не надо допускать, чтобы опасность раз-
вилась до полного объема, когда уже трудно противостоять
ей с надеждой на успех. Нужно ликвидировать опасности
в самом их зародыше бдительностью и знанием техники.
УСЛОВИЯ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ.
СОЕДИНЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ
В зависимости от различных обстоятельств одна и та же
опасность может быть большей или меньшей. Представим
себе, что альпинист идет по сильно разбитому трещинами лед-
нику, прикрытому свежевыпавшим снегом. Эти ледниковые
трещины, закрытые снегом, уже представляют определен-
ную опасность, но эта опасность может в значительной мере
усилиться, если выпадет туман, начнется буря и т. п., ибо
во время бури или тумана разглядеть трещины и найти выход
из их лабиринта значительно труднее, чем при ясной хоро-
шей погоде. Таким образом, случается, что опасности появ-
ляются усиленные одна другой. Так, очень часто дождь бы-
вает связан с камнепадом, лавинами, туманом, ветер—
с холодом и т. д. Поэтому не так легко и просто определить,
что в том или ином случае послужило причиной несчастия,
ибо несчастные случаи редко происходят по одной причине.
Обычно тут действуют несколько обстоятельств, но одно из
них выделяется, и его можно назвать доминирующим.
Возьмем хотя бы, как пример, близкий нам случай на
Тетнульде с Двали и Джапаридзе1. На своих неудачах мы
должны учиться.
Из описания очевидца происшествия Николадзе, а также
со слов других, встречавшихся перед этим с Джапаридзе,
мы знаем о негодном, не отвечавшем трудностям горы, сна-
ряжении. Оба товарища имели так называемые бандули,
мягкую горскую обувь, на которой, как и на валенках,
кошки прочно держаться не могут. Бандули хороши только
для ходьбы по сухим скалам, но совершенно непригодны для
снега и особенно для льда. Затем на крутом склоне рубились
мелкие, далеко отстоящие одна от другой ступеньки, не отве-
1 Более подробно этот первый случай гибели советских альпи-
нистов описан в сборнике «На путях к вершине», изд. «Физкультура
и туризм», 1930 г.
140
чавшие ширине шага Двали: ему приходилось чуть ли
не прыгать с одной ступеньки в другую. Кошки были че-
тырехзубые, не доходящие до носка и пятки. Группа не
была связана веревкой, что вынуждало к продвижению,
как говорится, на свой страх и риск, а это, принимая
во внимание полную неопытность Двали, было совершенно
недопустимо.
Вот четыре причины, из которых каждая при данных
условиях восхождения могла привести к гибели. Эти причи-
ны были опасностями субъективного, внутреннего ха-
рактера и обнаружили легкомыслие, неосторожность и
полное пренебрежение к элементарным правилам техники
альпинизма. К этим опасностям присоединилась еще и
опасность объективная, внешняя, в виде крутого ледяного
склона.
Трудно сказать, что послужило причиной несчастного слу-
чая: крутой ли склон, маленькие ли и далеко отстоящие друг
от друга ступеньки, неопытность ли Двали. Правильнее
всего будет сказать, что все эти причины действовали сово-
купно, наиболее же серьезной, доминирующей была неопыт-
ность Двали. Он шел, не давая себе отчета о грозящей ему
опасности, и это привело к катастрофе.
Правда, некоторое предостережение делал Николадзе, но
это, к сожалению, было слишком поздно. Двали погиб и увлек
за собой более опытного, но пренебрегшего правилами тех-
ники Джапаридзе.
НЕЗНАНИЕ ГОР, ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ОПАСНОСТЯМ
Очень часто бывает так, что человек становится жертвой
опасности в горах единственно по незнанию того, что требуют
от него горы. Иногда идут в горы просто так, погулять; забы-
вают или не знают, не понимают, что горная тропинка—не
тротуар, и жестоко за это расплачиваются. Вот пример, кото-
рый в различных вариантах повторялся множество раз: при
спуске со скал по тропинке, ведущей от хижины в долину,
у туристки Н. подвернулся высокий французский каблук.
Не будучи в состоянии удержать равновесия, Н. упала
и сорвалась с высоты 15 м. С переломом ноги и тяжелыми
внутренними повреждениями она была доставлена подо-
спевшими проводниками в ближайшую больницу, где и
умерла.
141
Правило говорит, что ботинки для гор должны быть на
низких широких каблуках, но об этом Н. не знала, так как
попала в горы «между прочим»1...
В Альпах происходит также много несчастных случаев
при срывании цветов на скалах. В этом отношении очень
опасен так называемый эдельвейс, который, скрываясь от
своего окончательного уничтожения туристами, растет в ме-
стах, не для каждого досягаемых. За короткий срок только
в одних Австрийских Альпах в 1921 г. я насчитал 15 смертных
случаев, происшедших с неопытными туристами, пускавши-
мися на поиски эдельвейсов. Не зная техники хождения по
скалам, да еще поросшим местами травой, они увлекались и
становились жертвой своей неопытности.
Характерный случай произошел с опытными альпинистами
в Австрийских Альпах в 1925 г. Этот случай показывает, как
внешняя опасность, которую можно было при известной пре-
дусмотрительности и осторожности преодолеть, стала причи-
ной гибели нескольких альпинистов. Эти люди знали о пра-
вилах, но не с должной серьезностью отнеслись к ним.
В конце июня в горах Гезойзе предприняли восхожде-
ние три альпийских группы в количестве 12 человек. Пого-
да в общем не предвещала устойчивости. И действительно,
к полудню появились первые предвестники надвигающейся
бури, а после полудня поднялся ветер и начался дождь.
К ночи разразилась снежная вьюга. Одна из групп имела
при себе легкую палатку системы Здарского и, укрывшись
в ней, благополучно переждала непогоду, продолжавшуюся
всю ночь, и потом без особых приключений спустилась вниз.
Экспедиция, посланная на поиски двух других групп, на-
шла одну из них замерзшей на скалах; участники другой
разошлись, и, в поисках надежной защиты, кто свалился с
оледенелых скал, кто замерз. Погибло семь человек. Если
бы и эти две группы взяли с собой палатки, несчастный
случай мог бы быть предотвращен.
ПОДБОР ГРУППЫ
Выше говорилось, что главная (субъективная^ опасность
имеет корни в самом человеке, в его неприспособленности
к горам. Это особенно важно иметь в виду при подборе группы
1 В альпийском музее в Мюнхене в числе прочих Экспонатов
хранится подобного рода ботинок, да еще подбитый гвоздями.
142
для совместного путешествия. Кто, подготовляясь к марш-
руту, обращает мало внимания на выбор своих спутников, тот
тем самым подготовляет себе «ходячую опасность», берет ее
с собой, так сказать, уже из дома, так как слабый спутник
в группе будет для остальных сильных участников постоян-
ной опасностью на всех трудных местах. Достаточно вспо-
мнить количество погибших проводников, шедших с неопыт-
ными туристами на трудные вершины.
Можно привести пример из нашей действительности, когда
неопытный турист стал не только в тягость, но и был опасен
для других. В 1928 г. в нашу группу попал некий Коппель,
хваставшийся перед этим совершенными им трудными вос-
хождениями. Первая же проба при переходе через Дыхни-
ауш показала, что мы имеем дело с весьма слабым, неопыт-
ным спутником. Еще не дойдя до перевала, он заболел горной
болезнью, а с перевала его пришлось спускать полуживого,
как мешок. Вследствие огромной потери времени мы должны
были итти всю ночь при свете фонаря по Безингийскому лед-
нику к Миссес-кошу.
Поэтому не только физически слабый, но и спутник, недо-
статочно подготовленный, плохо знающий технику альпи-
низма, является при трудных, ответственных восхождениях
ненадежным помощником и отнимает у других много энер-
гии и силы. Те, кто в надежде на силу и знание своих спут-
ников, решаются, не имея на это никаких данных, принять
участие в труднейших восхождениях, совершают сделку со
своей совестью и должны быть сурово осуждены. Часто
можно видеть, как в Альпах какой-нибудь богатый турист,
ради тщеславия, чтобы похвастать потом в кругу себе подоб-
ных совершенным им трудным восхождением, нанимает за
большие деньги проводника. С другой стороны, и провод-
ники, зная моду на «первовосхождения» и «новые варианты»,
заранее их разведывают, подготовляются и потом тащат
по «неизведанному» пути ни живых, ни мертвых туристов,
получая за это солидную плату. Такого рода «первовосхо-
ждение» было совершено на вершину Айгера по восточному
хребту одним юным японцем в сопровождении трех провод-
ников, лучших в той местности («Бернер Оберланд», 12/IX—
1921 г.).
Поэтому надо считать естественным и разумным, если
кто-либо откажет даже своему лучшему другу взять его на
совместное трудное восхождение, когда нет уверенности в тех-
нической пригодности этого человека для такого предприя-
тия. Да и вообще значимость альпиниста определяется не
столько числом совершенных восхождений, не столько высо-
той тех гор, на которые он поднялся, а тем, как и для чего
эти восхождения были совершены. В этом отношении очень
интересны воспоминания швейцарского проводника Хри-
стиана Круккера. В этих воспоминаниях он делится своими
впечатлениями об альпинистах, с которыми он совершал
восхождения в течение своей пятидесятилетней опасной ра-
боты.
Нужно помнить, что ответственность за группу несет не
только руководитель ее, чем у нас обычно сильно злоупотреб-
ляют, обвиняя руководителя во всех смертных грехах при
каждой неудаче предприятия. Правда, руководитель ответ-
ствен в большей степени, нежели остальные, но и остальные
во всех случаях являются соответчиками, по мудрому пра-
вилу коллективной работы — один за всех, все за одного.
При подборе группы было бы идеалом, если бы каждый из
ее состава в случае нужды мог стать вожаком группы. Так
должны подбираться участники серьезных высокогорных
экспедиций.
Но у нас в отношении подбора групп тяжко грешат. Это
отчасти объясняется пока еще небольшим выбором подходя-
щего человеческого материала, но даже и там, где выбор
сделать можно, повторяются одни и те же ошибки. Обычно
группа подбирается не в соответствии с трудностью маршрута,
а по знакомству: берут «хороших ребят» или «своих парней»,
причем поступают словно нарочно так, что из года в год
состав группы меняется. Правда, за последнее время опыт
наметил в этом отношении некоторую стабилизацию, и эту
стабилизацию нужно приветствовать.
Как у нас иногда подбираются группы на серьезные вос-
хождения, может послужить пример похода в 1930 г. на
Белуху (4 500 м). Каков был состав участников? Оказы-
вается, что только один из них имел некоторое представление
о горной технике, остальные же были или «хорошие ребята»
или «свои парни». В результате одна из участниц, никогда
в своей жизни не только не ходившая по леднику, но даже
и не видевшая его, полетела в трещину, а вслед за ней ска-
тился, оказывая ей помощь, и сам руководитель группы
Случай кончился сравнительно благополучно (см. журнал «На
суше и на море», 1931 г., № 1). Не лучше ли было бы группе
в таком составе ограничиться прогулкой по леднику для
ознакомленпя с начальной техникой применения ледоруба,
144
кошек и веревки? Группа, без риска нарваться на какую-нй*
будь неприятность, получила бы некоторый опыт, который
могла бы с пользой для себя и для других расширить во
время следующего, уже более серьезного маршрута.
Отчасти в этом и заключается трудность задачи для ру-
ководителя: дать подобранной группе маршрут, подходящий
к ее силе и уменью, и на основании полученного при этом
опыта выработать новый маршрут, повышающий технику
и знания альпиниста. Все это не дается в один день. Вундер-
киндов в советском альпинизме нет. Здесь нужна школа
и еще раз школа. Конечно, более способные и развитые ско-
рее сумеют найти для себя и для своих спутников верную до-
рогу к победам.
Возвращаясь к существу поставленного вопроса, следует
пояснить, что мою критику подбора групп по признаку «свой
парень» не надо понимать, как отрицание необходимой то-
варищеской спайки и быдвижение на первый план только
физического подбора. Я хочу этим подчеркнуть одно, что
дружба, общность интересов и т. д. не должны рассматри-
ваться, как единственная и вполне достаточная основа для со-
вершения трудных и опасных горовосхождейий. Следова-
тельно, товарищески спаянная дружная группа выбирает
для себя маршрут, соразмеряя его трудности с силами и
уменьем слабейшего в группе.
В таком сочетании будет обеспечено достижение опре-
деленных альпинистских результатов без ущерба для здо-
ровья участников.
Отмечая положительные стороны постоянного состава
группы, не следует в то же время упускать из вида необхо-
димость для каждого из участников итти определенную часть
маршрута впереди группы. Каждый альпинист систематиче-
ски тренируется на вожака; при этом изучаются качества
каждого из состава группы.О дин из группы лучше,чем осталь-
ные, ориентируется, другой выработал большую ловкость и
умение продвижения на скалах, третий — мастер на льду.
И вот при ответственных восхождениях, там, где на сцену
должно выступить определенное уменье,—там первым идет
тот, кто в данный момент, для данных условий является луч-
шим по технике.
Кто ходит все время на веревке позади даже лучшего
проводника, тот в большинстве случаев почти никогда не
будет способен на самостоятельное серьезное восхождение,
никогда не станет хорошим вожаком группы.
10 Семеновский. Альпинизм
145
ПЛОХОЕ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ
К числу опасностей, которые при восхождениях в горах
играют немаловажную роль, относится плохое, недоброка-
чественное и недостаточное снаряжение. Это одна из самых
отрицательных сторон в развитии советского альппнизма.
Производство предметов горно-туристского снаряжения, на-
пример кошек, ледорубов, все еще не поставлено у нас на
должную высоту, не сконцентрировгно в опытных руках.
Нашим альпинистам приходится часто заказывать эти основ-
ные, наиболее важные предметы снаряжения у какого-нибудь
кустаря, и он по вдохновению выделывает настоящие «смер-
тоносные» орудия. Шипы у таких кошек не выдерживают
нагрузки даже на глиняном склоне, такие ледорубы гнутся,
ручки у ледорубов коробятся.
Можно собрать целую книгу о грустных походах с не-
пригодным снаряжением, которым волей-неволей прихо-
дилось пользоваться, но которое в нужный момент отказы-
валось служить. Например: на крутых склонах зубья кошек
подгибались, и, чтобы сохранить как-нибудь кошки, а себя
от преждевременной гибели, приходилось рубить таких раз-
меров ступеньки, на которых нога могла бы стоять так же
свободно, как на полу. Это отнимало, разумеется, непроизво-
дительно много времени.
Рассказывали как будто совсем неправдоподобную исто-
рию, что у одного туриста в Нальчикской базе не хотели
брать обратно полученные им на прокат кошки, так как
они были согнуты и зубья торчали во все стороны. Не
вступая в пререкания, турист отошел на пару шагов в сто-
рону и тут же руками привел кошки в надлежащий вид...
В 1929 г. в учебной группе ОПТЭ одна из палаток у лед-
ника Безинги была поставлена на связанных ледорубах.
Вечер и ночь были сырые. В результате ручки ледору-
бов оказались согнутыми дугой, и работать ими было
невозможно.
О недоброкачественности нашего снаряжения упоминал
тов. Крыленко в своей речи на всесоюзном оргсовещании
ОПТЭ в сентябре 1930 г. Как опытный альпинист, понимаю-
щий всю важность хорошего снаряжения для безопасного
и уверенного совершения маршрута, он подошел к этому во-
просу со всей серьезностью:
«Приходится сделать еще указание на совершенно недо-
пустимые недостатки в области производственной деятель-
146
ности, где в Погоне за количеством й темпами в области нашей
производственной работы мы упустили из вида качество.
Я имею в виду официальные акты, которые мне были вру-
чены во время моего посещения базы на Эльбрусе, о негод-
ности продукции, которой мы снабжаем туристов, в частности
кошек, ледорубов. Кошки сделаны наспех, кое-как, из сва-
ренного железного лома; они расползаются, как только вы
станете на лед.
Преступное, халатное, небрежное отношение к челове-
ческой жизни—вот как следует характеризовать работу на-
ших заготовительных организаций в этой области. Налицо
полный состав уголовщины» («За принципиальную четкость»,
изд. «Физкультура и туризм»),
К сожалению, сказанное тов. Крыленко в 1930 г. и поныне
нисколько не утратило своего значения.
Состояние альпинистского снаряжения из рук вон плохо
и в 1935 г.
Зачастую бывает также, что и сами туристы не придают
должного значения вопросу о выборе наилучшего снаряже-
ния, полагая, что «обойдется и так». У нас туристы еще слиш-
ком мало прониклись пониманием необходимости иметь отве-
чающее своему назначению снаряжение, а не итти в горы с
первым попавшимся. Туристы забывают, что, только'хорошо
снаряженные, они могут побороть опасности, преодолеть се-
рьезные препятствия,' которые стоят на пути к намеченной
цели. Доброкачественное снаряжение нередко спасало аль-
пинистам жизнь, и наоборот, при малейшем изъяне снаряже-
ния сравнительно безобидное происшествие кончалась иногда
весьма печально. С плохим инструментом и работать плохо,
это знает каждый рабочий; а когда тот же рабочий идет в горы,
ему порой безразлично, какими инструментами его снаб-
жают на дорогу, так как он, очевидно, не знает опасностей
гор. Иной раз купят веревку и таскают ее целые годы, не
проверяют ее, не смотрят за ней. Можно указать целый ряд
случаев, когда изношенная веревка не выдерживала тя-
жести сорвавшегося альпиниста, разрывалась, и человек по-
гибал исключительно из-за своего небрежного отношения
к снаряжению. Так было например с Зигмонди—альпини-
стом, имя которого за границей знает каждый начинающий ту-
рист. Правда, веревка, которая оборвалась, принадлежала не
Зигмонди, а его спутнику проф. Шульцу, но это обстоятель-
ство не меняет сути дела.
Вот еще несколько аналогичных случаев.
10*
147
5 октября 1928 г. во время восхождения по южной стене
Шюсселькарпшице сорвался карабкавшийся впереди Пауль
Элер. Охранение при помощи крюка задержало падение
в 10 м, но вслед за этим разорвалась веревка. Элер полетел
по скалам дальше и разбился насмерть.
При спуске с Трибулауна идущий впереди, очень опыт-
ный ходок по скалам, на трудном месте применил веревку, но
она разорвалась, и альпинист на глазах у своего спутника
полетел вниз («Ежегодник Швейц, альп. клуба», 1912 г.).
Из-за поломки ледоруба погиб один из известнейших
альпинистов—Пурчеллер. Он вместе со своим другом и про-
водником спускался с вершины Эгюи дю Дрю и вследствие
камнепада взял довольно быстрый темп. Проводник просил
не итти слишком быстро, так как на таком крутом склоне
второй, спускаясь быстро, может сорвать ступеньки в снегу
и тогда третий должен будет полагаться только на свой ледо-
руб. Пурчеллер сделал еще несколько шагов тем же темпом.
Проводник в это время хотел застраховаться и вонзил в снег
ледоруб, но он сломался пополам. Проводник потерял равно-
весие, сорвался, пролетел мимо второго и сшиб Пурчеллера.
Оба потащили за собой третьего спутника. Они упали с 6—7-
метрового склона в подгорную трещину, причем Пурчеллер
сломал себе руку. После долгой болезни, которую вызвал
этот несчастный случай, он умер («Изв. Герм.-австр. альп.
об-ва», 1899 г.).
То же можно сказать и по отношению к кошкам. А ведь
иногда буквально на одном из ее шипов висит человеческая
жизнь!
Помимо того, что снаряжение альпиниста должно быть
лучшего качества, оно должно также вполне соответствовать
маршруту. Тщательно подготовляя снаряжение примени-
тельно к условиям маршрута, мы намного увеличиваем шансы
успешного достижения намеченной цели. Пренебрежение
этим правилом жестоко мстит за себя. Так, в 1929 г. произо-
шел несчастный случай с венским альпинистом Л. во время
подъема по скалам в Далмации. Местные жители говорили
ему о необходимости иметь для этого подъема мягкую обувь,
но Л. начал карабкаться в ботинках, подбитых гвоздями.
Через несколько минут он сорвался и разбился насмерть.
Местные жители и охотники применяют при лазании по ска-
лам так называемые «опанки» или же ботинки на резиновых
подметках. Л. погиб потому, что его снаряжение не соответ-
ствовало условиям маршрута.
148
В июне 1904 г. при спуске с Дольденгорна, проходя через
ледник, поскользнулся один пз трех туристов и сорвал за
собой остальных. Двое, пролетев метров 35, попали в берг-
шрунд и умерли от ранений, третий остался на краю берг-
шрунда и привел потом помощь. Турист, вызвавший не-
счастье, поскользнулся потому, что потерял каблук на од-
ном ботинке, но продолжал итти, ничего не сказав об этом
своим спутникам.
НЕЗНАНИЕ ТЕХНИКИ АЛЬПИНИЗМА
Туристу, отправляющемуся в горы, надо не только иметь
соответствующее снаряжение хорошего качества, но и уметь
правильно его употреблять, другими словами—владеть тех-
никой альпинизма. Одного хорошего снаряжения еще недо-
статочно.
Первоклассное снаряжение в руках альпиниста, который
не знает, как с ним обращаться, можно сравнить с замеча-
тельной скрипкой в руках человека, ничего не понимающего
в технике игры. Многие думают, что технику начинается
тогда, когда альпинист станет на лед и возьмет в руки
ледоруб или наденет кошки. Это не верно. Техника начи-
нается уже с первых шагов альпиниста в горах.
Прежде чем брать ледоруб и долбить им по фирну, надо
научиться ходить. Ходьба в горах сильно отличается от ходь-
бы по ровному месту. Очень хорошие равнинные ходоки, не
имеющие альпинистских навыков, быстро «выдыхаются»
в горах. Сколько сил теряется например у неопытных при
неправильно взятом темпе восхождения. Тов. Крыленко
в своей книжке о Памире («В неизведанные выси») дает очень
характерную иллюстрацию этого, описывая свою последнюю
попытку подняться вместе с Нагумановым и Латкиным на пик
Ленина:
«И сразу же, с первых шагов, обнаружилась разница
в методах восхождения между мной и моими спутниками.
Они с яростью, я бы сказал, набросились на эту первую пре-
пону, и не успел я еще как следует размять ноги после того,
как выбрался из теплой палатки на мороз, как увидел, что
они уже поднялись на гребень первого колена и там, где оно
превращалось в ровную линию немного пологого спуска,
ждали меня. Мне тоже не составило большого труда преодо-
леть это первое препятствие. Но, усевшись рядом с ними на
минуту отдохнуть, я использовал этот минутный перерыв
149
для того, чтобы предупредить моих молодых товарищей
о том, что отнюдь не следует таким темпом брать препят-
ствия, что нужно гораздо более экономно распоряжаться
запасом своих сил, что еще очень большой и трудный путь
предстоит нам впереди. В ответ на это они, однако, рассме-
ялись и сказали, что думают, что сил у них хватит».
Позднее тов. Крыленко, как опытный альпинист, уже
искушенный в восхождениях за пределами 5000 м, еще
раз пробовал обратиться к благоразумию своих спутников,
но безрезультатно.
Через два часа у Латкина стало «сердце болеть отчего-
то». У обоих спутников тов. Крыленко «прежней уверенности
в голосе уже не было слышно, а хвастливого отношения
к трудностям подъема и прежней самонадеянности не было
и следа».
Через некоторое время Латкин повернул обратно, а не-
много спустя и Нагуманов. Тов. Крыленко остался один
и в хорошем состоянии или, как говорят тренеры, «в хорошей
форме» достиг 6 850 м. Только позднее время заставило его
повернуть обратно.
Это один из примеров правильного и неправильного темпа
хождения в горах, или что то же — применения техники.
Знание техники является предварительным и необходимым
условием для преодоления препятствий и опасностей гор.
Самое искусство восхождения на вершины в основе своей за-
ключается в том, чтобы, во-первых, правильно определить,
какое место для восхождения является наиболее безопасным,
а если опасности все же могут встретиться, то в чем они заклю-
чаются и как их преодолеть, и, во-вторых, правильно учесть
силы своих спутников и уметь применять снаряжение соот-
ветственно условиям местности.
И то и другое не дается одним теоретическим путем.
Школа альпинизма, как и школа всякой техники, познается
непосредственно на поле деятельности. Только в горах, имея
необходимую предварительную теоретическую подготовку,
альпинист научится правильно подходить к препятствиям
и определять степень опасности, знать им цену и в соответ-
ствии с этим совершать те или иные маршруты.
Надо изучать природу гор во всех ее явлениях. По край-
ней мере элементарные сведения из геологии, метеорологии,
гласеологии (наука о ледниках) в объеме поставленных за-
дач должны быть приобретены каждым альпинистом. На ос-
новании изучения природы гор строится техника альпинизма.
150
Как и всякая другая техника, техника альпинизма усваи-
вается путем упражнений, путем постепенного накопления
опыта, путем работы над собой.
Когда технически слабо подготовленный альпинист выби-
рает для восхождения трудную, превышающую его технику,
вершину, он тем самым создает для себя целый ряд опасно-
стей, которые могут повлечь за собой несчастный случай.
Бывает, что некоторые совершают опасные восхождения
не потому, что идут сознательно навстречу опасностям, зная
и чувствуя, что преодолеют их, а только потому, что даже
и не подозревают о существовании этих опасностей.
Очень поучительную в этом отношении историю рас-
сказывал один из видных австрийских альпинистов инже-
нер П. Во время восхождения на одну из гор, опасную
своим камнепадом, он заметил двух парней, которые, неви-
димому, намеревались следовать по его стопам. На замеча-
ние и вопрос, куда они идут, был дан гордый ответ, что
это касается только их самих и что каждый может итти
той дорогой, какая кому нравится. Так и сделали. Парни
вскоре потерялись из виду. Закончив опаснее восхождение,
инженер П. и его спутник уселись на вершине на отдых.
Каково было удивление, когда приблизительно через час
появились на вершине парни. Нисколько не смущаясь,
пришедшие приветствовали их, уселись на отдых и стали
рассматривать панораму. Через некоторое время один из
парней подошел к П. и как бы вскользь спросил: «Скажите
пожалуйста, а где же мы, собственно говоря?»
Оказывается, ребята не знали, куда шли, не знали,
какой опасности они подвергались, и избежали ее совер-
шенно случайно.
ХОЖДЕНИЕ В ГОРАХ В ОДИНОЧКУ
По статистическим данным Швейцарского альпийского
клуба, на одиночек падает приблизительно одна треть не-
счастных случаев в горах со смертельным исходом. Хожде-
ние в одиночку — не массовое явление. И вот то обстоя-
тельство, что на одиночек падает одна треть всех несчастных
случаев со смертельным исходом, подчеркивает, что про-
цент несчастных случаев среди них невероятно высок.
По моим личным наблюдениям и из литературы по запад-
но-европейскому альпинизму, можно сказать, что в общем не
более 1—2% из всего состава членов альпийских обществ
151
являются одиночками. И если на эти 2% падает треть всех
смертных случаев, то естественно возникает вопрос: не рав-
носильно ли хождение в одиночку прямому самоубийству?
Хождение в одиночку я рассматриваю как одну из самых
серьезнейших опасностей субъективного внутреннего ха-
рактера.
Подходя к вопросу только с технической стороны, надо
сказать, что хождение в одиночку есть наивысшая ступень,
на какой должен стоять альпинист в своем развитии, как
мастер своего дела. Маршрут, проведенный без чьей-либо
помощи среди опасностей, требует самостоятельности, муже-
ства, большой силы воли и со своей стороны дает массу опыта
и возможности наблюдений. Но одновременно с этим одиноч-
ное хождение предъявляет к альпинисту требования велико-
лепного знанця гор, техники хождения, личных психических
и физических качеств.
Опытные одиночки прекрасно понимают грозящие им
опасности. Вайленманн, один из пионеров западно-европей-
ского альпинизма, говоря о плюсах, которые дает одиночное
хождение, и о том, что «одиночка жертвует только своей
шкурой, в то время как неопытный, который, как жулик,
втирается в среду опытных альпинистов, самым легкомыс-
ленным и бессовестным образом угрожает всей группе»,
отмечал также и все отрицательные стороны одиночных вос-
хождений. «Один неправильный шаг, падение в трещину
и т.п.—и с тобой все покончено. Хорошо, если сразу насту-
пит смерть. Но если ты хотя и не сильно ранен, но не можешь
все-таки двигаться, то тебя ожидает ужасная смерть от холо-
да и голода... ни один ворон не прокаркает над тобой»...
Опасности одиночного хождения нужно особенно помнить
в наших горах, с их сравнительно малой посещаемостью и не-
большим количеством хижин. Вывих ноги, усталость, лег-
кое ранение, нездоровье и т. д.—все эти сравнительно безо-
бидные явления в нашем обиходе—для одиночки, вследствие
отсутствия скорой товарищеской помощи, могут кончиться
и кончаются трагически. Не раз находили одиночек без вся-
ких заметных ранений мертвыми среди любимых ими гор.
И часто невозможно было узнать, что послужило причиной
катастрофы, так как борьба происходила один на один. Я уже
не говорю о тех случаях, когда даже на нетрудных скалах
у одиночки сорвется рука или нога с точки опоры, или он
поскользнется на ледяном склоне, или провалится в трещину:
удержать его, оказать ему помощь некому. Это одна из основ-
152
ных причин большого процента смертных случаев среди оди-
ночек.
С другой стороны, известно, что одиночка идет в большин-
стве случаев значительно осторожнее многих, которые идут
вслед за первым в группе и зевают по сторонам1. Он отно-
сится более внимательно ко всему окружающему и более точно
взвешивает за и против, прежде чем решиться на какой-
нибудь шаг. Одиночное хождение — большая школа для за-
калки силы воли и настойчивости в достижении намеченной
цели. Требуется ясное представление о своих силах и о той
трудности или опасности, которые имеются налицо в данном
маршруте. Один из проповедников одиночного хождения проф.
Ламмер говорил: «моей веревкой является моя самостоятель-
ность, точное знание, что я могу и чего я не могу».
Это одиночки бросили лозунг: «можно подняться всюду».
И не потому гибнут даже лучшие из них,, что они были слабо
подготовлены, что они не знали, куда они идут, а потому, что
в критический момент, возможно, временной слабости их не
подддержала рука верного товарища.
Наиболее ярким представителем среди одиночек в буржу-
азном западно-европейском альпинизме был Герман Барт.
Он понимал альпинизм только, как чистый спорт. «Меня
вызывают стройная вершина, закованная в панцирные плиты
гора, зубчатый хребет — достичь предельной высоты, пусть
даже ценой безумной отваги, только для того, чтобы быть
наверху. И мое желание удовлетворено, поскольку ска-
лы покорились моему уменью и подчинились мне, как
своему повелителю, а в человеческом восхищении я не
нуждаюсь». Убежденный индивидуалист, он бросал мисти-
ческие вызовы каждой горе, желая вступить с ней в еди-
ноборство.
К одиночкам принадлежали виднейшие альпинисты, но, не-
смотря на всю свою опытность и знание гор, огромное боль-
шинство их погибло в горах.
К сожалению, приходится констатировать, что по следам
опытных идет целый ряд неопытных и даже новичков. Эти
одиночки пускаются в путь на свой собственный страх и риск,
не имея на это никаких данных. Они идут в одиночку не по-
тому, что знают о грозящих им опасностях, а потому, что не
знают о них.
1 Я имею здесь в виду, если можно так выразиться, «принципиаль-
ных» одиночек, а не случайных.
153
Не всегда идут в одиночку по мотивам «эстетического или
спортивного порядка». Часто бывает, что одиночка появляется
в горах по легкомыслию, в надежде, что ничего плохого с ним
не произойдет. Бывают и другие причины появления одино-
чек: один не нашел спутника, другой прозевал попутчика,
у третьего заболел товарищ, с которым он ходил в горах,и т. д.
Этого рода одиночки в основном и комплектуют печальные
ряды жертв. Это за их счет поднимается процент смертных
случаев среди одиночек в горах.
Ярким фактом типичного сумасбродного одиночного хо-
ждения и бессмысленной гибели является случай с инженером
Панченко: «14 сентября 1931 г. молодой инженер андезито-
вых разработок Панченко, несмотря на увещания со стороны
проводников, решил один взойти на вершину Казбека и не
возвратился. Поиски в районе ледника Орцвери, продолжав-
шиеся с 17-го по 20-е, не дали никаких результатов. Найдены
брезентовые рукавицы, но предполагается, что они принадле-
жали не Панченко, а одному из участников группы Липкина.
Панченко не был альпинистом, и, очевидно, причиной его
гибели была неопытность».’
Таково было краткое, но исчерпывающее сообщение т. Ма-
руашвили с базы Казбек. После трагедии на Эльбрусе, участ-
ником которой был т. Зельгойм, это второй типичный случай
гибели одиночки в наших горах.
Вот еще два случая гибели одиночек в наших горах:
«Рабочий Туссель из Харькова погиб при подъеме на
Шхару. Он пошел по очень опасному маршруту один.
Материалы, которые имеются, говорят о том, что у Тусселя
и раньше появлялись индивидуалистические тенденции
и рекордсменские замашки. После тщательных поисков
спасательного отряда—труп не найден» (1932 г.).
«7 сентября 1934 г. из лагеря Адыл-су ушел с намере-
нием подняться на Ужбу альпинист Настенко. Товарищи
пытались отговорить его от нелепой и опасной затеи, но
Настенко не послушался и ушел вверх по леднику Шхельды.
9-го в горах разразилась непогода. Вьюга замела все следы,
и посланные на поиски спасательные отряды вернулись ни
с чем».
Как выяснили в 1935 г. Кизель и Алейников, Настенко
погиб на предвершинном гребне северной вершины Ужбы.
В основе нашего отрицательного отношения к одиночным
восхождениям, как к системе, лежат не только технические
соображения, но и другие, более высокиепричины.Мырассмат-
154
риваем альпинизм, как один из методов воспитания со&нания
и чувства коллективизма,товарищества, взаимопомощи,взаим-
ной ответственности. Все эти качества необходимы каждому
активному участнику социалистического строительства. Оди-
ночное хождение, если оно превращается в систему, не спо-
собствует развитию этих качеств; наоборот, оно порождает
скорее индивидуализм, анархический образ действий, неспо-
собность подчиняться общественной дисциплине.
Наша рабочая молодежь, безусловно, уже учла это своим
здоровым инстинктом. Несмотря на то, что горным туризмом
охвачены у нас широкие массы, мы имеем всего один пример
упорного, систематического хождения в одиночку, да и этот
пример является отрыжкой прошлого. Я имею в виду т. Зель-
гейма. Однажды он мне написал:
«Главное в моих бродяжничествах — созерцательно-эсте-
тическая и спортивно-целевая сторона; не скрою роли само-
любия и честолюбия. Конечно, мне весьма приятно, что
ряд мною уважаемых личностей признают мои достижения
заслуживающими внимания. Многим импонирует, что я бо-
рюсь в одиночку. Да потому что я не годен для общежития,
никому неинтересен и по ряду причин, в том числе и ма-
териальных, не могу объединиться... Я, мягко выражаясь,
„патологический". Давным-давно на все махнул рукой, рань-
ше частенько подумывал о „самоустранении", ехал на Кав-
каз, не рассчитывая определенно на возврат» (письмо от 13 ян-
варя 1931 г.).
Я думаю, что комментарии здесь совершенно излишни.
Хочу попутно отметить, что даже самый ярый против-
ник одиночного хождения может волею судеб стать оди-
ночкой. Я имею в виду тот случай, когда в группе, при
неблагоприятно сложившихся условиях — будь то болезнь,
ранение и т. п. несчастный случай — силы группы разделятся
так, что одному придется итти за помощью. Такого рода
случаи уже были неоднократно, но, к сожалению, иногда
оканчивались участью всех одиночек. Несмотря на это выбора
иного здесь нет: итти за помощью товарищу долг!
ПСИХИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА АЛЬПИНИСТА
Опасности, зависящие от самого себя, заключаются не
только в незнании техники и условий восхождения в горах,
или, как говорят, в безграмотности, но и в тех физических
и психических данных, которыми обладает альпинист.
155
Если горный туризм в долинах можно рекомендовать как
хороший санаторий для слабогрудых и нервных, то высокогор-
ным туризмом, предъявляющим большие требования к здо-
ровью и нервам, могут заниматься только физически нор-
мальные люди. Но этого еще мало. Помимо физического здо-
ровья и крепких нервов, нужен еще целый ряд психических
свойств, без наличия которых невозможно достижение опре-
деленных альпинистских результатов. Правда, практика аль-
пинизма сама развивает в человеке необходимые для го-
ровосхождения психические качества. Вот еще одна причина,
почему так необходима непрерывная и постепенная нагрузка
маршрута по трудности и опасности. Человек, не укрепив-
ший свою волю и настойчивость в постепенном преодолении
опасностей и трудностей, может отступить перед ними, если
они внезапно встанут перед ним во весь свой рост. И недаром
даже проповедник одиночного хождения в горах проф. Лам-
мер говорит: «На все можно пойти, но только постепенно».
Среди опасностей субъективного (внутреннего) порядка,
как мы видим, психические качества альпиниста играют важ-
нейшую роль. Так, наряду с упрямством и настойчивостью
может уживаться полное невежество, альпинистская не-
грамотность; стремление к рекордам частенько связано с не-
знанием техники; случайно взятая при максимально благо-
приятных условиях вершина кружит альпинисту голову
от успеха и создает у него ложное представление о своих ка-
чествах, и т. д.
Чтобы покончить с этим вопросом, я хотел бы в заключе-
ние остановиться еще на некоторых сторонах характера
человека, которые в обычной жизни могут быть очень «милы-
ми», «забавными», «интересными», но в горах являются источ-
ником огромных опасностей. К этой категории я отношу так
называемую «профессорскую рассеянность».
Альпинист в горах должен быть весь сосредоточен на том,
что он делает для выполнения поставленной перед ним задачи:
это необходимо в целях собственной безопасности и без-
опасности своих спутников.
Какова же в этом отношении действительность? Целый
ряд фактов свидетельствует о том, что невнимательное, не-
брежное отношение к своим товарищам и к самому себе
часто приводит к катастрофе. С Воробьевым, Аносовым и мной
при восхождении на Бангурьян в 1929 г. произошел случай,
показывающий, чем занимаются иногда товарищи, на обязан-
ности которых лежит ответственная работа по охранению
156
веревкой. Путь наш к вершине шел по хребту и через седло-
вину .Чтобы подойти к ней, мы должны были перейти довольно
опасный бергшрунд, верхний край которого, отделенный от
нижнего глубокой трещиной шириною около метра, подни-
мался вверх метра на три. Когда после соответствующей об-
работки стены ледорубом я отступил на шаг, чтобы перебро-
ситься на приготовленную на противоположной стороне
ступеньку, дал знать, что прыгаю, и сделал прыжок, я был
отброшен веревкой обратно и едва удержался на краю берг-
шрунда. Оказывается, что Аносов, шедший вторым охраняю-
щим, соблазнившись прекрасным видом, забыл о непосред-
ственных своих обязанностях и не выдал мне веревки при
прыжке.
Туристка Паффе шла в сопровождении проводника через
Лауфбахекк. Погрузившись в созерцание природы, она шла
рассеянно и, не обращая внимания на дорогу, оступилась,
упала и полетела вниз. Шедший всего в двух шагах провод-
ник не успел удержать ее. Паффе получила серьезные ране-
ния и через несколько минут умерла от внутреннего крово-
излияния («Альг. Бергштейгерцейтунг», 1929 г.)
Мы знаем, что веревку, надетую для охранения, нужно
завязать вокруг туловища настолько плотно, чтобы, с одной
стороны, она не спадала, а с другой, не затрудняла ды-
хания. Следующие случаи, далеко не единственные в Альпах,
показывают, к чему приводит небрежное отношение к этому
правилу.
10 июля 1897 г. турист в сопровождении двух провод-
ников совершал восхождение на вершину Ве^ленкуппе. При
переходе через ледник Трифт турист провалился в трещину.
Падая, он поднял вверх руки, выскользнул из петли и исчез
в глубине. Через несколько часов спасательная колонна
извлекла сильно израненного туриста со дна шестидесяти-
метровой трещины («Альпина»).
При переходе через ледник Чингель один альпинист про-
валился в трещину и выпал при этом из очень свободно на-
детой петли. Падая, застрял в трещине и замерз, прежде
чем его успели вытащить («Ежегодник Швейц, альп. клуба»,
1900 г.)
6 октября 1929 г. альпинист Пренч предпринял со своим
товарищем Гельбахером попытку подняться на один из
трудных склонов горы Высокий Гель. Попытка не удалась,
и пришлось повернуть обратно. Гельбахер шел при спуске
вторым. На одном чрезвычайно трудном месте Гельбахер
157
почувствовал сильный рывок за веревку, Так что она ему
обожгла руки, и вслед за этим услышал звук падения тела
своего товарища. Отдельные моменты несчастного случая
невыяснены, но можно предположить, что вначале Пренч
упал с небольшой высоты, ударился о скалы, потерял со-
знание и выпал из слабо завязанной петли, после чего
покатился дальше с трехсотметровой высоты («Известия
Герм.-австр. альп. о-ва»).
Развитие и укрепление психических качеств альпини-
ста—дело значительно более сложное и трудное, чем развитие
физических качеств или усвоение техники. Физические ка-
чества в большинстве случаев (при работе, упражнении) раз-
виваются значительно быстрее, чем психика человека, тре-
бующая длительного применения сложной системы воз-
действия. Здесь больше, чем где бы то ни было, нужна строгая
постепенность. Если физически здоровый человек, но имею-
щий недостаточно развитую силу воли, неэнергичный, не-
находчивый, попадет без всякого перехода и предваритель-
ной психотренировки в условия, которые предъявляют к пси-
хике большие требования, он может быть деморализован,
подавлен и, несмотря на свою физическую силу, легко стать
жертвой новой для него опасности, к которой он не подго-
товлен психически.
Что может сделать во время большой опасности сила
воли и энергия и что она дает в смысле выдержки даже менее
крепкому, физически менее сильному человеку, показывает
следующий случай, происшедший на Юнгфрау в 1902 г.
«Две группы,—альпинист с проводником и двое альпини-
стов, шедших самостоятельно без проводников—поднимались
от хижины Бергли на вершину Юнгфрау. Около 10 час. утра
они достигли седловины. Вскоре разразилась сильная буря.
Поэтому решено было от восхождения отказаться и всем
вместе возвратиться обратно. Для этого имелись две возмож-
ности: спуститься к хижине Бергли или к Конкордии. Вместо
того чтобы выбрать более простой путь к Конкордии, догово-
рились возвратиться по более трудному пути в Бергли, тем
более, что проводник заявил о своем прекрасном знании этого
маршрута. По'года тем временем все ухудшалась и ухудша-
лась, и буря превратилась в ураган. Из туманной пелены
несся мелкий снег, подхватываемый ветром. Спуск стал чрез-
вычайно тяжелым, часто приходилось останавливаться, чтобы
перевести дыхание и защититься от порывов ветра. Несколько
раз пытались установить направление по компасам, но они
158
давали разноречивые показания, очевидно вследствие сильной
наэлектризованности атмосферы.. Альпинисты потеряли на-
правление и блуждали целый день по глубокому снегу, пока
к вечеру, уже совершенно изнеможенные, не подошли к сед-
ловине Менха. Сильный упадок сил двух альпинистов исклю-
чал возможность дальнейшего продвижения. Попытка за-
рыться в снег не увенчалась успехом: буря заметала снежную
яму. У ослабевших альпинистов терялась сила сопротивле-
ния, их одолевала сонливость; понемногу, несмотря на самые
энергичные попытки третьего, заставлявшего их бодрство-
вать, они уснули и... навеки. Скоро неподвижность одолела
и проводника. Последний из оставшихся в живых провел всю
ночь на ногах и усилием воли заставлял себя бодрствовать.
Всю ночь, как часовой на посту, он проходил около своих
умерших товарищей, с которыми был еще связан веревкой.
Он победил ночь и ее ужасы. К утру прояснилось. Когда он
отвязал веревку и хотел начать спуск, показалась спасатель-
ная экспедиция, с которой он и направился к хижине Бер-
гли».
Только железная воля спасла четвертого альпиниста;
в то же время более сильный физически, но более слабый в во-
левом отношении проводник погиб, хотя и был менее чув-
ствительным ко всяким атмосферным влияниям.
Само собой разумеется, воля и особенно настойчивость,
которая у некоторых превращается в упорство, не должны
переходить определенных границ. В достижении поставлен-
ных целей мы должны руководствоваться также и осторожно-
стью, выдержкой, которая является как бы 1щррективом к
упорству и настойчивости. Победитель Маттергорна Уимпер
говорил: «Совершайте восхождения, как хотите, но помните,
что мужество и сила без благоразумия и осторожности —
ничто. Одна секунда легкомыслия может стоить жизни».
Опытность и знание гор позволяют альпинисту определять
границы возможного, границы собственного уменья. На этом
базируется осторожность, которая в конечном итоге решает
«быть или не быть».
Для иллюстрации приведу эпизод, о котором рассказы-
вает тов. Крыленко.
Речь идет о вторичной попытке подняться в 1929 г. на
пик Ленина вместе с Латкиным и Нагумановым. На извест-
ной высоте оба не выдержали и под давлением горной болезни
спустились вниз. Тов. Крыленко остался один и пошел
дальше.
159
«Я посмотрел на анероид—6 850 м. До вершины оста-
лось 280 м. Посмотрел на часы—двадцать минут пятого».
«Перед тем как пуститься в это последнее путешествие,
я должен был теперь произвести определенный расчет вре-
мени. От 6 600 м по сравнительно пологому скату мне пона-
добилось на 250 м 2 часа с небольшим. Передо мной теперь
было препятствие в десять раз более трудное. На эти 280 м
мне нужно было 3 часа, при некоторых усилиях —2 часа
с лишним. Другими словами, к 7 часам только, в лучшем
случае, я мог рассчитывать добраться до вершины. В 7 часов
будет уже темно. На спуск нужно положить не меньше 3 часов.
Немцы в свое время сделали этот спуск в 2 ч. 50 м. Это зна-
чило, что опять-таки, в лучшем случае, я был бы только
к 10 часам на базе».
«Итти одному, в темноте... Один, на ледорубную работу,
без веревки, без помощи»...
«Я колебался. Сколько трудов, сколько усилий, сколько
энергии,—и вот почти у самой цели, не доходя каких-нибудь
280 метров... И итти назад?»-
«Ветер тем временем как будто утих, и ясно и четко видне-
лись теперь передо мной в лучах солнца, склоняв-пегося уже
к закату, очертания зубьев каменных скал. А слева и справа,
как молчаливые стражи, стояли свидетели моего раздумья—
бесконечные снежные хребты и гордые молчаливые снежные
вершины».
«Итти или не итти?.. Итти — безумие. Не итти?..
«Но благоразумие взяло верх. Было без четверти пять. Я
повернул назад» («В неизведанные выси», изд. ФИТ, стр. 164).
Так поступает человек, у которого твердая воля регули-
руется опытностью и осторожностью. Начать во-время отступ-
ление иногда значительно труднее, чем безоглядно итти впе-
ред, невзирая ни на что, и тем самым ставить себя в безвыход-
ное положение. В основе очень многих несчастных случаев
лежало отсутствие трезвого расчета и осторожности.
Неосторожность часто проявляется и в другой форме—как
ослабленная бдительность. Обычно это происходит тогда,
когда наибольшие трудности остались уже позади. И вот тут
один неосторожный шаг может стоить жизни даже лучшему
из альпинистов.
Эмиль Рей, проводник мировой известности, спускался
вместе с английским альпинистом Робертсоном с вершины
Дан дю Жеан, ик 4 часам они были уже у подошвы вершины.
В виду надвигавшейся непогоды решили спуск ускорить
160
и поэтому сняли веревку. Через полчаса оба были у конца
кулуара, который с северо-западной стороны вершины обры-
вался к фирну метров на 600 вниз. В этом кулуаре нужно было
пройти несколько каминов. Рей спускался впереди, лицом
от скал, и имел только почти пустой рукзак и веревку .У конца
камина Рей спрыгнул на мокрую, узкую, покрытую щебнем
покатую площадку, поскользнулся, сорвался, покатился
несколько метров по ледяному склону, пробуя задержаться
ледорубом, но безуспешно. Ударяясь о стенки кулуара, Рей
упал вниз на фирн и с разбитой головой и переломанным по-
звоночным хребтом остался лежать мертвым («Ежегодник
Швейц, альп. клуба», 1895 г.).
Спуск не был трудным, но Рей ослабил бдительность и
осторожность. Рей погиб по самой ничтожной причине:
надо было бы перед тем, как стать на площадку, очистить
ее от щебня. Но Рей торопился и не сделал этого.
С какой беззаботностью относятся иногда лучшие, опыт-
нейшие альпинисты ко всему окружающему во время нетруд-
ных отрезков маршрута, показывает трагический случай
гибели проводника Перрена, 150 раз побывавшего на вер-
1 шине Маттергорна. Вот что по этому поводу мы читаем в «Изв.
Герм.-австр. альп. об-ва» за 1930 г.:
«Восхождение на Брайтгорн (4 170 м) на лыжах счи-
тается одним из интересных маршрутов. 23 февраля 1930 г.
поднимались три группы: Каролина Эккер с знаменитым
проводником Перреном, два альпиниста с проводником и два
альпиниста шейцарца без проводника; последние, между
прочим, не имели с собой веревки. Не дохрдя 100 м до вер-
шины, обе первые группы сняли лыжи, а один из альпинистов
третьей группы направился на лыжах вперед и благополучно
перешел сильно занесенный снегом бергшрунд. На некотором
расстоянии шел Перрен с туристкой, очень близко один от
другого. Оба одновременно оказались над трещиной и про-
валились в нее. Для оказания помощи была только одна
веревка, длиною в 25 м. Ее оказалось недостаточно, и поэтому
пошли за подкреплением в Цермат. Спасательная колонна
пришла только к полудню следующего дня. Через полчаса
трупы Перрена и Эккер нашли на 16-метровой глубине.
, Перрен имел сильные ранения головы, Эккер незначитель-
ные царапины на лбу,—она, по всей вероятности, задохлась.
Причины этого несчастного случая нужно искать в неслыхан-
ной беззаботности проводника и в совершенной неопытности
Эккер, которая в полной надежде на проводника слепо шла
1I Семеновский. Альппипвм
161
по его стопам и тем самым свела к нулю охранение ве-
ревкой».
По неосторожности погиб также один из лучших альпи-
нистов Австрии — доктор Драш. Он не мог не знать, что сво-
бодный конец веревки нельзя без закрепления обматывать
через плечо. И вот при подъеме на вершину Мерхнера (Цил-
лертальские Альпы) Драш не обратил на это внимания. Когда
он упал, связанный с ним товарищ задержал его, но веревка,
свободно обмотанная через плечо, захлестнула Драша за
шею и сломала ему позвонок.
Совершенно аналогичный случай произошел 28 августа
1930 г. с проводником Мерсом, когда он в числе прочих альпи-
нистов спускался с вершины Мармолата. Проходя ледником,
он должен был пересечь трещину по мосту и, чтобы испытать
его прочность, пошел вперед, но провалился. Мерс был задер-
жан на веревке, но вытащили его уже мертвым. Веревка, сво-
бодный конец которой вопреки правилам не был закреплен
при обмотке через плечо, захватила шею Мерса и удавцла
его («Известия Герм.-австр. альп. об-ва», 1930 г.).
Здесь приведены наиболее показательные случаи несча-
стий, происшедших притом с известными, опытными альпини-
стами, чтобы ярче показать огромную опасность, заложен-
ную в небрежном, невнимательном поведении. Невниматель-
ность плюс неопытность дают в горах наилучшую почву для
всякого рода несчастных случаев (рис. 114).
Теперь два слова о смелости и решительности. Нужно
прямо сказать, что без этих качеств ни один из альпинистов
не достигнет больших результатов. Кто не имеет надлежащей
дозы смелости и решительности, тому не поможет никакое
знание техники, ибо первое же опасное и трудное место
в маршруте прогонит такого альпиниста вниз. Мы знаем, что
всякое трудное место таит в себе опасность; встретить же
опасность и пойти ей навстречу может только человек, у кото-
рого есть решительность и смелость. При этом я, конечно,
заранее предполагаю, что такой человек имеет представление
о грозящих ему опасностях, так как, повторяю, некоторые
совершают смелые вещи только потому, что совершенно не
отдают себе отчета в том, какой опасности они подвергаются.
С такою «смелостью» надо бороться, как с субъективной,
внутренней опасностью, порождающей несчастные случаи.
Изучая горы и их опасности, нужно изучать и самого
себя, постепенно развивая в себе необходимые психические
качества Для серьезных, ответственных маршрутов. Нужно
162
знать, на что ты в горах годен, и не итти на предприятия,
до которых не дорос ни физически, ни психически, ни по
знанию техники альпинизма. Всякая большая задача, по-
Рис. 114. Небрежное отношение к охранению.
ставленная без подготовки, будет не по силам, может вы-
звать психический надрыв и повести не к укреплению, а как
раз к обратному.
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Если я отнес физические данные к числу субъективных,
внутренних опасностей, то имел в виду то обстоятельство,
которое частично уже отмечал в главе о подборе группы.
Физическая годность данного человека для горовосхождений
или вообще для определенного маршрута в горах играет пер-
востепенную роль. Высокогорный туризм—не профилакти-
ческое средство для человека физически слабого и не сана-
торий для лечения органических заболеваний. Для таких
людей лучше будет, если они останутся в долине, где скорее
укрепят свой организм.
Только физически нормальные, здоровые люди, с здоро-
вым сердцем, крепкими легкими и нерасшатанными нер-
11* 163
вами, могут ходить по высокогорным маршрутам. Вообще,
как правило, перед тем как итти в горы, нужно первый марш-
рут сделать к доктору-физкультурнику. Кто не соблюдает
этого правила, тот идет навстречу опасности.
Горы укрепляют и развивают нормально здорового
человека, но известную долю физической приспособленности
он должен иметь уже с самого начала. От количества «вло-
женного», таким образом, «капитала» зависит и дальней-
шее его «накопление». Кто идет с пустыми руками в на-
дежде на скорое обогащение, тот пускается на авантюру.
Так, незакаленный человек легче подвергнется на извест-
ных высотах простуде, невыносливый скорее сдаст во время
трудного перехода при неблагоприятных условиях и т. д.
Дело может кончиться и полным поражением. Кто этого не
учитывает, тот идет навстречу опасности.
Поэтому, говоря о пригодности к высокогорному туризму,
я считаю, что физкультурники являются первыми канди-
датами на хороших альпинистов. Группа гимнастов Хар-
лампиева почти все скалы, на которые он их водил как но-
вичков в горах, находила легкими и требовала от своего
руководителя более трудных, более серьезных заданий.
Эти ребята уже во всем своем теле путем соответствующих
упражнений развили чувство равновесия, ловкость и гиб-
кость, необходимые для лазания по скалам. Неудивительно,
что они так легко справлялись со своей задачей.
На свое физическое состояние особенно нужно обратить
внимание тем туристам, которые весь год, погруженные
в повседневную работу, мало обращают внимания на физ-
культуру. Частенько прямо от «письменного станка» идут
в горы, надеясь за несколько первых дней ввести свой ор-
ганизм «в форму». Были случаи, когда люди, вырвавшиеся
из канцелярий и библиотек, прямо с поезда ходили на
Эльбрус. Конечно, такие эксперименты недопустимы. Выход
один—постоянной, специальной тренировкой поддерживать
необходимый для горовосхождения физический уровень.
Тот, кто не может часто бывать в горах, пусть регулярно
занимается гимнастикой, ближним туризмом, ходьбой на
лыжах. Нужно так построить работу горно-туристских сек-
ций, чтобы все горняки зимой становились на лыжи. Это
важно еще и потому, что в недалеком будущем зимний ту-
ризм в горах не будет уступать летнему. Нужно уже теперь
думать об этом и готовить кадры горно-лыжников. С построй-
кой в горах подходящих хижин зимние восхождения и пе-
164
реходы в горных районах будут таким же повседневным
явлением, как и летние.
Кто не использует физкультуру и спорт для своего физи-
ческого развития, тот во всяком случае в обязательном по-
рядке должен месяца за три до начала маршрута подгото-
влять свой организм к горам, хотя бы путем тех упражне-
ний, которые указаны в этой книжке. Даже самые лучшие
альпинисты после некоторого перерыва нуждаются в из-
вестной предварительной подготовке для того, чтобы притти
«в форму». Несчастные случаи в горах, происшедшие вслед-
ствие несоответствующего физического состояния орга-
низма, вследствие его болезненности, вследствие нежелания
проверить состояние своего здоровья у врача перед похо-
дом,—не такое уже редкое явление.
Доктор Ран Кениг сообщает о несчастном случае, кото-
рый стоил жизни четырем альпинистам, потому что у одного
из участников восхождения, страдавшего раньше туберку-
лезом, вследствие разреженного воздуха и большого напря-
жения сил опять началось кровоизлияние. Через некоторое
время наступила агония, надежды на спасение не было,
и спутники решили на месте ждать конца. Разразившаяся
внезапно буря принудила их к биваку, которого они не
выдержали (УТО, 1916 г.).
При траверсировании по хребту Надель один альпинист
и проводник были застигнуты бурей. С подошедшей к ним
другой группой из трех человек они начали спуск, во время
которого альпинисту сделалось плохо. Учитывая это обстоя-
тельство, все расположились на бивак. Ночью альпинист
умер от паралича сердце («Альпина», 1916 г.).
Бывают также причины, временно ослабляющие сопро-
тивляемость и работоспособность организма. Легкое повре-
ждение ноги, подвернувшейся на морене, удар камня по
руке или ноге, головная боль, болезни желудка и т. д. слу-
жат предупреждением, что в дальнейшем надо быть более
осторожным и временно воздержаться от серьезных пред-
приятий. Однако по какому-то ложному чувству мужества,
некоторые боятся сказать спутникам о своих недомоганиях
и тем самым подготовляют почву для возникновения
опасности в отношении всей группы. Боязнь, что тебя
примут за неженку, конечно неуместна, ибо нездоровье
уменьшает работоспособность организма, а это при извест-
ных условиях может повести к несчастному случаю.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ОПАСНОСТИ
НЕПОГОДА. СНЕЖНАЯ БУРЯ
Непогода — опасность, с которой наиболее часто прихо-
дится иметь дело альпинисту. Мы знаем, что осторожный
руководитель при расчете маршрута всегда одну четверть
времени выбрасывает на плохую погоду. Это понятно: туман,
дождь, снегопад, снежная буря, гроза могут технически
нетрудный маршрут превратить в крайне опасный. Кто не
знает случаев, когда в снежную вьюгу, даже на ровном месте,
люди замерзали в нескольких шагах от дома? А что делается
в такое время в горах? Лето подкупает, мало кто думает
о том, что летом в горах могут быть снежные бури. А это так.
В газетах можно нередко встретить сообщения, подобные
такому: «6 июля при попытке подняться на вершину Мон-
блана туристы О. и Д. были застигнуты внезапно разразив-
шейся снежной бурей и замерзли». Эти О. и Д. в различных
вариациях фигурируют в следующих взятых наугад за по-
следние годы случаях:
«8 июля 1929 г. на леднике Госсау найдены мертвыми
Бергман и Ульрих. Вместе с Симеком они 6 июля вышли из
хижины Гофпюргель по направлению к Дахштейну, были
застигнуты снежной бурей, блуждали до следующего
дня и должны были заночевать. В то время как Симек
на утро имел еще достаточно силы, чтобы добраться
до хижины, остальные потерялись в снежной буре и за-
мерзли».
«В 1928 г. на Шнееальпах вблизи хижины найден замерз-
шим во время снежной бури Рудольф Н. В нескольких шагах
от него лежала укрытая в снегу его спутница. Судя по всему,
дело обстояло, очевидно, так: застигнутый снежной вьюгой,
Рудольф Н. пытался пробиться к хижине, по дороге укрыл
выбившуюся из сил спутницу, а сам направился дальше,
чтобы привести затем помощь. Вьюга затрудняла ориенти-
ровку. Н. сбился с пути, начал сам выбиваться из_ сил
16«
и, чтобы отдохнуть, присел в снежной яме и закурил папи-
роску. В таком положении смерть и застала этого богатырски
сложенного человека. Вьюга оказалась все-таки сильнее».
«12 августа 1921 г. пять туристов предприняли восхожде-
ние на Висбахгорн по Кендльскому хребту. Разразив-
шимся снежным ураганом их сорвало вниз. Один исчез
в трещине, другие остались мертвыми на фирновом склоне.
Вследствие большого снега тела могли быть доставлены вниз
только 16-го».
В 1931 г. летом замерз на седловине Эльбруса альпи-
нист-одиночка Зельгейм. Несмотря на буран, он пошел на
вершину Эльбруса и больше не возвратился. Замерз-
ший труп Зельгейма был обнаружен экспедицией Коно-
пасевича.
БУРЯ БЕССНЕЖНАЯ
Бесснежная буря страшна своей динамической силой.
Альпинист, стоящий на открытом месте, на узком гребне,
на выступе скалы, на крутом ледяном склоне, если он не
принял мер предосторожности, легко может быть сбит с ног
бурей.
Особенно опасны порывы ветра после некоторого за-
тишья. В это время внимание альпиниста ослабевает, напря-
женные мускулы, боровшиеся ,с ветром, получают некото-
рый отдых, и тогда внезапный порыв ветра может застигнуть
врасплох альпиниста.
Группа Пауля Буллера, совершая восхождение на Доп-
пахтау (Кавказ), запоздала, задержавшись на трудном подъ-
еме. Не дойдя всего несколько десятков метров до вершины,
группа решила остановиться на ночлег с тем, чтобы взять
вершину утром. Буллеру не терпелось, он не захотел ждать
утра и пошел к вершине один. Ему удалось благопо-
лучно подняться на нее, но при спуске он порывом
ветра был сшиблен с ног и погиб на глазах у товари-
щей (1933 г.).
Часто ветер в горах бывает такой силы, что невозможно
стоять не Только на гребнях гор или на крутых склонах,
но и на совершенно ровном месте, например на плато, на
леднике и т. д. Ураган вырывает из фирна маленькие ку-
сочки оледенелого фирна, кружит их, несет полосой, застилая
вид, и бросает их в лицо с такой силой, что выступает
кровь.
Буря в горах обычно сопровождается значительным
167
понижением температуры. Известно, что мороз при тихой
погоде переносится во много раз легче. Пять градусов при
ветре хуже, чем пятнадцать без ветра1.
Все эти явления и делают бурю одной из страшных
опасностей в горах, против которой иногда нет спасения.
Бывают годы особого ненастья, когда буря пожинает в го-
рах наибольшее, по сравнению со всеми другими опасно-
стями, количество жертв.
Так как буря в горах не всегда сопровождается ветром
в долинах, то снизу можно узнать бурю, неистовствующую
в полосе вечного снега, по так называемому флажку, т. е.
полоске снега, которая крутится у вершины снежной горы
с подветреной ее стороны. Нужно отметить, что бесснежная
буря в горах может быть и при совершенно ясной погоде1 2.
Сила ветра во время бури часто увеличивается с высотой.
Ниже я привожу несколько случаев, когда альпинисты
стали жертвой неистовой силы бесснежной бури.
12 сентября 1899 г. два проводника, Бранчен и Грабен,
и турист Герс вышли во время чудной погоды из хижины
рано утром, как раз в то время, когда к ней приближалась
другая группа, с проводником Бургенером и Кнубелем.
После часа отдыха эта группа также вышла на Маттергорн,
так что обе они совершали восхождение на виду одна от
другой. Около 9 час. утра разразилась страшная буря,
которая вынудила обе группы повернуть обратно вниз.
Спустя полчаса после того, как начался спуск, раздался
шум, как бы от падающего камня. Бургенер бросился
к хребту и увидел, как в 30 шагах от него пролетели три
связанных веревкой участника первой группы и упали
с высоты 700 м на ледник Фурген. Трупы погибших в тот
же день перенесла в долину спасательнаявколонна провод-
ников. Погибший Герс был чрезвычайно крепкий мужчина
и опытный альпинист, его два проводника были тоже моло-
дые, здоровые и испытанные люди. Причиной несчастного
случая явилась буря, которая захватила группу на хребте
и сбросила ее вниз.
1 Какую температуру мы встретим на той или иной высоте, можно
приблизительно высчитать, принимая во внимание, что в среднем
с каждыми 100 м вверх температура во время сухой погоды умень-
шается на 0,5°С. Таким образом, в то время как на высоте 2 000 м +10°,
па высоте 3 000 м будет только + 5°.
2 В нашей литературе описание этого явления имеется у Н. В. Кры-
ленко («В неизведанные выси», стр. 162).
1.68
12 августа 1931 г. буря сорвала со скал арендатора аль-
пийской хижины на Раксе, известного в Альпах Карла Сво-
боду, спасшего на своем веку не одного альпиниста.
БОРЬБА С БУРЕЙ
Борьба эта заключается прежде всего в том, чтобы не
быть сброшенным ее силой вниз, а кроме того, в предохра-
нении себя от возможности замерзания, так как на больших
высотах буря всегда сопровождается сильным понижением
температуры.
Самым действительным средством против ураганных по-
рывов ветра является осторожность во время перехода
по трудным, опасным местам и применение наилучших спосо-
бов охранения. Нужно избегать наветреные склоны, в ко-
торые со всей силой бьет ветер, и переходить на подветре-
ные, защищенные от ветра, даже если они технически и более
трудны. Нужно смотреть только, чтобы не попасть под
сильно выветрившийся гребень. Хребет во время бури наи-
более опасен.
Для защиты от холода альпинист всегда должен иметь
с собой теплую одежду. Соблюдая все меры предосторож-
ности и охранения, нужно итти, не ускоряя темпа, без излиш-
ней торопливости, равномерно, непрерывно и тем самым,
так сказать, внутренним сгоранием (движением) поддер-
живать теплоту тела. Вот тут-то и сказывается тренировка,
выносливость, опытность и правильная оценка собственных
сил.
При буре сильно страдают от холода руки, и это отра-
жается, конечно, на общем состоянии альпиниста, на его
самочувствии. Окоченевшие руки плохо управляются с ле-
дорубом, не могут крепко держать веревку, пальцы отказы-
ваются уверенно брать выступы скал, а это особенно опасно,
когда буря застала при лазании. Страдают также от холода
и ноги, и, если имеется возможность без особой потери вре-
мени согреть растиранием руки, то проделать такую про-
цедуру с ногами нелегко. Нужно всегда иметь запасные
рукавицы и шерстяные носки. Очень хороши для сохранения
теплоты тонкие, из прорезиненного батиста, носки, которые
надеваются поверх шерстяного чулка или же между двумя
шерстяными носками.
Совершенно незаменимы так называемые штормовые
костюмы, которые шьются из тонкой плотной материи.
169
Иногда буря бывает настолько жестокой, что итти не-
мыслимо не только на ногах, но даже и на всех четырех
конечностях. Тогда нужно подумать о том, чтобы где-нибудь
в наиболее подходящем месте переждать, пока прекратится
или по крайней мере немного утихнет буря, и только тогда
продолжать путь. Лучшим средством, которое во время
бури уже многим спасало жизнь, является палатка. Осо-
бенно в тех условиях, когда опорные пункты (лагерь, хи-
жина, кош и т. д.) отстоят друг от друга на значительном
расстоянии, часто превышающем дневной переход, палатка
должна составлять один из самых важных предметов снаря-
жения. Ни одна группа не должна выходить без палатки
в горы.
Правда, для очень многих восхождений, при которых
вес нагрузки играет огромную роль, брать большую палатку,
рассчитанную на лагерную жизнь, очень затруднительно.
Тут подспорьем является палатка системы Здарского. Хо-
роши также и шустеровские палатки. Немало альпинистов
обязаны своей жизнью только тому обстоятельству, что
во время бури у них была палатка Здарского.
За неимением палатки нужно использовать все имеющиеся
природные прикрытия: выступ скалы, углубление в снегу,
широкую неглубокую трещину на леднике и т. д. При быстрой
работе в течение часа можно также выкопать в снежном или
фирновом склоне достаточное убежище. Эти убежища дают
надежную защиту и от бури и от холода. Я сам испробовал
этот способ уже неоднократно и даже на сравнительно боль-
ших высотах, например при восхождении на Шхару в 1928 г.
на высоте 4 800 м. Большим сторонником таких убежищ
пещерного типа является Бауэр, начальник двух экспеди-
ций на Гималаи. При восхождении на Канченджонгу он
очень многие из своих лагерей устраивал в ледяных или
фирновых пещерах на высоте даже свыше 7 000 м.
Вынужденный бивак во время бури без палатки и пе-
щеры— предприятие весьма тяжелое, особенно если нет
специальных спальных мешков. Во время такого бивака
всеми силами нужно стараться не заснуть, ибо сон в таких
условиях — это смерть. Пища, содержащая жиры и сахар
(сало, сахар, шоколад, конфекты), является также согреваю-
щим средством и помогает легче переносить холод. Не менее
важно — это оставаться всем вместе, а не итти вразброд на
поиски каких-то лучших мест. Тут большое значение имеет
авторитет руководителя группы, его опытность и, о'чем
170
я уже говорил в главе о подборе группы, физическое равен-
ство участников.
Более опасна снежная буря, так как она, кроме того,
отнимает возможность ориентировки. Кто хоть раз побывал
в горах во время снежной бури, тот на всю жизнь сохранит
о ней не весьма приятное воспоминание и, если не понимал
до сих пор, то поймет, что горы шутить не любят.
Снежные бури обычно бывают ранней весной или поздней
осенью, но никто не даст гарантии в том, что она не разра-
зится и летом; например в июне и июле 1931 г. были сильные
снежные бури в Альпах и на Кавказе.
Снежная буря не наступает внезапно. Обычно ей пред-
шествуют некоторые метеорологические явления, которые
дают возможность в большинстве случаев с уверенностью
сказать, что через 12—20 часов разразится непогода. Таким
образом, для альпиниста, изучающего метеорологию, обла-
дающего в этом отношении известным опытом, имеется до-
статочно времени для того, чтобы дойти до безопасного
места. Собственно говоря, знание метеорологических явле-
ний в горах и будет вернейшим средством в борьбе против
одной из самых серьезных опасностей, которые могут угро-
жать альпинисту.
Метеорологические дандые
(по Рудовскому)
Вот несколько признаков, которые дают возможность
с известной вероятностью предсказать погоду:
1. Если поздно вечером, ночью и утром воздух тянет
в долину, а днем наоборот, то это предвещает хорошую
погоду. В противном случае, т. е. если днем тянет в долину,—
может быть плохая погода.
. 2. Внезапное появление на большой высоте теплого ветра
несет плохую погоду.
3. Очень быстро несущиеся облака предвещают часто
плохую погоду.
4. Барашковые облака, быстро несущиеся со стороны гос-
подствующих ветров, указывают на приближение плохой
погоды, если небо над такими облаками затянуто пеленой.
5. Перед грозой воздух спокоен и давит. Почти всегда
над кучевыми облаками небо затягивается пеленой. В грозо-
вых облаках ледоруб начинает_гудеть, лицо_затягивается
как бы паутиной.
171
6. Снегопад и холод часто приносят за собой проясне-
ние, но не всегда.
7. Вечерняя заря указывает на хорошую погоду; утрен-
няя — наоборот.
8. Если после нескольких дождливых дней наступит вне-
запное прояснение, то оно не продолжительно. Внезапный
дождь, после ряда хороших дней, бывает ненадолго.
ДОЖДЬ
Дождь делает продвижение в горах чрезвычайно затруд-
нительным и опасным, в особенности при лазании по ска-
лам. Скалы от дождя становятся скользкими, и мокрые
подошвы специальных ботинок для лазания по скалам
являются уже не подспорьем, а опасностью. Ручьи дожде-
вой воды, подмывая камни, валят их вниз, и этим создается
новая опасность — опасность камнепада. На склонах, по-
крытых снегом, возникают лавины, частью оттого, что снег,
напитавшись водой, становится тяжелее и сползает вниз,
частью оттого, что вода подмывает снег в нижних слоях
и он, теряя сцепление со своим основанием, образует ла-
вину. Травянистые склоны становятся скользкими и едва
ли менее опасными, чем снежные. Работать с мокрой верев-
кой трудно и неприятно.
Обычно к вечеру, когда температура воздуха в горах
падает, на сцену выступают побочные явления: мокрые
скалы покрываются ледяной коркой и становятся чрезвы-
чайно опасными или даже совсем непроходимыми; снег
затягивается сверху коркой, необычайно затрудняющей
продвижение: нога, получившая на снегу как будто твердую
опору, вдруг проваливается, и это сопряжено с большой
потерей силы; веревка замерзает, делается твердой, неэла-
стичной и почти отнимает возможность спуска по ней, а при
более сильном морозе и образовании узла может сломаться,
как дерево. Не приходится говорить уже о том, что промок-
ший человек чувствует себя чрезвычайно плохо; кроме того,
имеется опасность простуды.
Дождь при ветре, который обычно вызывает пони-
жение температуры,— одна из серьезнейших опасностей
в горах.
. При небольшом и непродолжительном дожде защитой
может служить непромокаемый плащ, но в плаще лазать
по скалам крайне неудобно и опасно: можно наступить на
172
пл а 1ц ногой, зацепиться им за выступ скалы и т. п. Лучше
непромокаемая куртка и штаны из той же материи.
При большом дожде, если позволяет место и есть палатка,
следует воспользоваться ею и переждать, если он вообще
не грозит затянуться на несколько дней. В этом случае,
в особенности на трудных скалах, дело может принять очень
скверный оборот, так как частенько бывает, что дождь в го-
рах переходят в снегопад. Следующий случай произошел
на скалах горы Дахштейн:
«Альпинисты Циммерман и Виндштейг, выйдя из горной
хижины, направились к южной стене Дахштейна, чтобы по
ней совершить восхождение на вершину. Внизу к ним присо-
единились Орлет и Фридман, а немного позднее Габерлер,
Гальбавый и Штурм. В 7 ч. 30 м. утра, когда показалось
голубое небо, начали подъем. Впереди карабкались Цим-
мерман и Виндштейг. В 8 ч. 30 м. внезапно начался пролив-
ной дождь, от которого часть альпинистов укрылась в имев-
шейся у них палатке. Как только дождь перестал, восхожде-
ние продолжалось, но едва альпинисты достигли ниши в ска-
лах и карниза, как ливень разразился опять. Сверху по
каминам и стенам неслись целые ручьи. Несмотря на это,
Виндштейг и Циммерман одолели целый ряд трудных ками-
нов и достигли так называемого «места для отдыха» у род-
ничка. Охраняемые веревкой, поднялись сюда и другие
участники восхождения. Так как ливень исключал воз-
можность дальнейшего продвижения, то решили переноче-
вать здесь в палатках.
«Ночью температура понизилась, выпал снег. Это обстоя-
тельство, а также ледяная корка на скалах, принудили
альпинистов весь следующий день просидеть в палатках.
На следующую ночь Штурм начал вести безумные разго-
воры. Днем 13-го снизу прояснилось, но палатки были
покрыты снегом и льдом. Сверху по камням бежала вода.
Попытка продвинуться дальше окончилась неудачей. Тог-
да начали давать сигналы о помощи, и около полудня по-
лучили снизу ответ. Но тут произошло недоразумение:
крики «Маршрут Пихля» были поняты альпинистами, как
«помощь идет», и они отвечали «да». Таким образом, спаса-
тельная колонна ошибочно направилась по маршруту Пи-
хля, вместо того чтобы итти по маршруту Штейнера, где
и находились альпинисты.
«Тем временем Орлет и Штурм чувствовали себя очень
плохо. Ночью у Штурма помутился рассудок: он бросился
173
на своего соседа по палатке Циммермана, начал его душить
и бушевать. На крики о помощи поспешили из другой па-
латки остальные и в ночной темноте связали Штурма верев-
кой. Постепенно он успокоился, но навеки... Разорванная
в клочья палатка послужила ему саваном.
«14-го снег начал таять. Разделен был последний провиант.
Фридман и Габерлер впали в безразличное состояние, Орлет
жаловался на большую жажду. Наконец, пострадавшие уви-
дели проводника Пернера, поднимавшегося по маршруту
Пихля. Как только их крики достигли до ушей Пернера, он
поспешил на вершину Дахштейна и в 3 часа дня стоял уже
вместе с другим проводником Симонсленером на крутой стене
в 50 м над биваком. Они бросили вниз веревку, по ней
втащили веревки пострадавших, связали эти веревки вместе
и вытянули наверх Фридмана, Габерлера, Орлета и Цим-
мермана, изранив себе при этом в кровь руки. Из-за позднего
времени Виндштейг и Гальбавый должны были остаться на
месте бивака и ждать следующего дня. Когда им на веревке
спускали палатку и рукзак с продовольствием, Виндштейг,
стоявший выше Гальбавого, ловя рукой рукзак, свалился
со стены вниз и разбился насмерть.
«Наступила ночь, которую Гальбавый провел на скалах
один. На следующее утро опять разразилась непогода.
Прибывшие из Вены и Граца спасательные экспедиции под-
нялись на вершину Дахштейна и оттуда подняли Гальбавого.
После этого двое из спасательной эскпедиции спустились
к месту бивака и взяли труп Штурма» («Альг. Бергштей-
герцейтунг», 12/VIII 1930 г.).
Конечно, на леднике, на старой морене, на горном плато
имеется больше возможностей и палатку поставить и ливень
переждать. Во время сильного ливня, в особенности на крутых
осыпях, в ущельях, кулуарах и т. п., нужно быть весьма
осторожным.
«От Эльмауэртор к Груттенской хижине (Кейзергебир-
ге, Бавария) ведет живописная, очень смело проложенная
тропа, которая в нормальных условиях легко проходима
и безопасна. Тропа эта идет около чрезвычайно интересных,
фантастической формы известняковых образований и через
совершенно безводное, крутое ущелье. Макс Шнель с женой,
сыном и еще одной туристкой находились как раз в ущелье,
когда внезапно разразился сильный ливень. Масса воды,
увлекая камни и землю, хлынула в ущелье и обрушилась
на туристов. Спаслась только жена Шнеля, которая успела
174
взобраться на выступ скалы. Обезображенные трупы осталь-
ных нашли потом в 100 м ниже» («Алы. Бергштейгерцей-
тунг», 1928 г.).
ГРОЗА
Гроза в горах, особенно летом,— явление нередкое.
Гроза может быть непродолжительной, так сказать, местного
значения, но может быть также и предвестницей начинающе-
гося ухудшения погоды со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями: дождем, градом и снежной бурей.
Предвестниками надвигающейся грозы являются обычно
почти полное безветрие и особенно жаркое солнце к полудню.
Воздух перед грозой, как говорят, парит. Утром на небе
показываются и исчезают кучевые облака (рис. на стр. 244).
Барометрическое давление падает. Небо заволакивается
тяжелыми облаками.
Гроза, помимо тех явлений, которые ее могут сопрово-
ждать в горах (дождь, град и снежная буря), опасна молнией.
Чем ближе альпинист находится к сфере, насыщенной элек-
тричеством, тем больше увеличивается опасность. Воздух
в таких областях бывает так сильно насыщен электричеством,
что ледоруб начинает гудеть, волосы, если по ним провести
рукой, издают характерный треск, а иногда встают дыбом.
Наиболее подвержены ударам молнии все выступающие
предметы. Поэтому, чуть только начинают появляться первые
признаки надвигающейся грозы, необходимо сейчас же уйти
подальше от деревьев, острых выдающихся скал, хребта
или вершины горы. Ледоруб, альпеншток и все остальные
металлические предметы следует положить в сторону и, если
нет поблизости какого-нибудь убежища вроде пещеры, расще-
лины или ниши в скале, лечь на землю.
Случаи поражения альпинистов молнией на высотах
нередки.
Георг Флейри был убит молнией на вершине Эгюий де
Гуте (1929 г.).
В августе 1918 г. во время перехода двух хорошо снаря-
женных альпинистов из Черчена к Бернине разразилась
гроза, и, в то время когда они хотели приступить к устрой-
ству бивака, их убила молния.
В сентябре 1918 г. на вершине Веттергорна были застиг-
нуты грозой два туриста и два проводника. Все были убиты.
Почерневшие трупы двух найдены на вершине, остальные
двое были сброшены ударами молнии вниз.
175
В июле 1900 г. два проводника и турист во время лаза-
ния по скалам Дан дю Жеан попали в грозу. В то время
как первый проводник и турист находились за выступом
скалы, второй проводник, шедший последним, был сражен
молнией и сброшен вниз, так как веревка, которой он был
связан со своим спутником, от удара молнии перегорела.
В июле 1900 г., при восхождении на Маттергорн двух
туристов в сопровождении проводника, молнией был убит
проводник, туристы же сброшены вниз и застряли в берг-
шрунде, отделавшись легкими ранениями.
ТУМАН
Туман бывает особенно часто летом. Иногда в течение
четверти часа чистая даль вдруг затягивается дымкой тумана,
очертания предметов становятся неясными и наконец совсем
исчезают. Идешь, как в молоке, и видишь только находя-
щуюся в нескольких шагах темную фигуру спутника.
Несчастные случаи, причиной которых был туман, не-
редки. Почти каждый год на плато Хохшваба гибнут аль-
пинисты в так называемых воронках (провалах), срываясь
туда вследствие плохой видимости при тумане. Бывает
также, что, блуждая в тумане подряд несколько часов, аль-
пинисты выбиваются из сил и становятся жертвами холода.
Эти случаи чаще бывают на ледниках, где при наличии тре-
щин, которые нужно обходить, легко сбиться с избранного
направления, и на скалах, по которым невозможно итти
прямо в нужном направлении. К тому же на скалах при
тумане оседает влага, которая при понижении температуры
образует опасную ледяную корку.
Туман в горах может надвинуться внезапно. Внезапность
усугубляет опасность тумана. Выходя при хорошей погоде,
альпинист редко думает о том, что его может настигнуть
туман. Часто к тому же по легкомыслию и незнанию про-
довольствие берется из расчета только на хорошую погоду.
Забывается мудрое правило: «если едешь на день, бери хлеба
на неделю». Грешат также и в отношении снаряжения, оста-
вляя теплые вещи в основном лагере.
Бывает, конечно, и наоборот: излишне осторожные аль-
пинисты при первом же появлении тумана удирают от него
во все лопатки отсиживаться где-нибудь в укромном уголке.
Найти разумную середину между двумя этими крайностями
и составляет то, что мы называем опытностью. Опытный аль-
176
пинист знает свои силы и те опасности, которые приносит
с собой туман, он взвесит трудности восхождения или пере-
хода и тогда уже решит, как ему поступать1.
Туман, очень быстро появляясь, может так же быстро
и исчезнуть. И в этом часто бывает спасение. Вид на окру-
жающее, открывшийся хотя бы на несколько секунд, дает
возможность ориентироваться, осмотреться и выйти из за-
труднительного положения.
Так как туман—явление в горах довольно частое, то
нужно быть всегда готовым встретить его во всеоружии. Во
время пути необходимо замечать все, что в дальнейшем может
пригодиться для ориентировки. Какой-нибудь камень, скала,
углубление, причудливой формы трещина и т. д. могут слу-
жить вехами, отмечающими направление и обеспечивающими
в случае надобности правильное отступление. Идя по ска-
лам, нужно складывать на видных местах пирамиды из
камней, делать отметки ледорубом на снегу, если он оста-
вляет хороший след, наконец обозначать путь так назы-
ваемыми маркировочными листками (это полоски бумаги
ярко-красного цвета, которые кладутся на пути на видных
местах под какую-нибудь тяжесть). Стрелкой на листке мож-
но указать направление.
Ориентировка во время тумана обычно затрудняется
тем, что в тумане все предметы выглядят необычно: близкие
предметы кажутся отстоящими далеко, теряется предста-
вление о крутизне склона, о пройденном расстоянии и т. д.;
снег и туман сливаются иногда в один цвет, и тогда продви-
жение вперед сопряжено с еще большими опасностями.
Как бороться с туманом? Прежде всего, не теряя при-
сутствия духа, надо удвоить осторожность, будь то на ска-
лах, будь то на леднике. Нельзя расходиться, а, наоборот,
если не были связаны, связаться. Как можно чаще проверять
направление по компасу, подкрепляя эту проверку измере-
нием высоты. Никогда не надо торопиться, так как туман
может продолжаться и не один день, и излишняя торопли-
вость преждевременно может вымотать силы наиболее сла-
бых спутников. Потеряв направление, следует остановиться
1 Провести маршрут в тумане—это большая школа для изучаю-
щих технику альпинизма. Один такой маршрут даст в смысле наблюде-
ния и опыта во много раз больше, чем проведенный при ясной, хорошей
погоде. Поэтому необходимо, чтобы учебные группы под руководством
опытного руководителя совершали переходы во время тумана и таким
образом получали необходимый опыт.
12 Семеновский. Альпинизм
177
Хорошенько обсудить создавшееся положение. Уместйа
емецкая поговорка: «если ты растерялся, то присядь,
тдохни, поешь и приди в себя».
Иногда, действительно, лучше всего расположиться на
подходящем месте на бивак и дождаться улучшения погоды,
чем бесполезно блуждать в тумане, подвергая себя и своих
спутников опасностям. Так, например, мы и сделали во
время учебного похода в 1931 г. из Адыл-су на Лекзырский
ледник через перевал Джан-Туган. Те трудности, которые
мы встретили на другой день уже при ясной погоде, были
бы во время тумана во много раз опаснее.
Можно также, если продовольствие подходит к концу,
возвратиться к исходному лагерю, особенно если нет уверен-
ности в том, что туман в скором времени рассеется.
Вот для чего необходимо отмечать или запоминать путь,
по которому идешь. Однако возвращаться не всегда хочется,
с другой же стороны, туманная погода может продолжаться
несколько дней, и терпеливое выжидание хорошей погоды
не всякому по вкусу. Здесь-то и нужно основательно взве-
сить все «за» и «против»: в состоянии ли альпинист при данных
условиях продолжать восхождение или переход, в состоянии
ли он по карте и компасу правильно определить направле-
ние, хватит ли продовольствия в случае неудачи, выдержат
ли слабейшие спутники и т. д.
При спуске во время тумана, если даже имеется возмож-
ность прибегнуть к скольжению, нужно быть крайне осто-
рожным и скользить медленно, сильно тормозя. А лучше
всего не прибегать в тумане к вообще опасному способу
спуска скольжением. Поскольку в тумане очень трудно
различать состояние снега, определять крутизну склона
ит. д., легко попасть в полосу лавин, что часто и бывает. Так,
в 1928 г. при спуске с Зонблика произошла катастрофа,
стоившая жизни тринадцати альпинистам.
Нужно еще добавить, что туман действует на психику
человека подавляющим образом, и это в свою очередь не-
благоприятно отражается на физическом состоянии. Появ-
ляется безразличие, притупляется сила воли, и все это как
раз в то время, когда необходимо напряжение всех сил,
чтобы достигнуть цели или по крайней мере безопасного
места. После целого дня блуждания по леднику застигнутые
туманом выбиваются к ночи из сил и часто замерзают; на
скалах во время тумана воля к действию покидает людей,
и они становятся жертвами собственной слабости. На Мон-
178
блане в 1870 Г. во время тумана заблудились и погибли
восемь проводников и три альпинйста.
Карта и компас, в особенности же компас системы Бе-
дарда, в соединении с высотомером, являются самыми вер-
ными помощниками в борьбе с туманом.
ПРЕДРАССВЕТНАЯ МГЛА
Опасна также и предрассветная мгла. Чтобы иметь в своем
распоряжении больше времени и чтобы полнее использо-
вать утренний мороз, дающий лучшие условия продвижений,
альпинисты снимаются с лагеря часто еще до утренней зари
и под утро попадают иногда в предрассветную мглу. Мгла
эта, конечно, менее опасна, чем туман, так как она исчезает
с восходом солнца, но и она может доставить неопытному
неприятные часы.
Н. Николаева в своей книжке «На вершину Эльбруса»
рассказывает о таком случае. Группа туристов в августе
1928 г. начала при хорошей лунной погоде подъем от «Приюта
одиннадцати» на вершину Эльбруса. Когда поднялись при-
близительно на высоту 4 600 м, один из туристов, потеряв
кошку и альпеншток, повернул обратно. В это время надви-
галась предрассветная мгла. Не умея ориентироваться,
турист сбился с пути, долго блуждал по пустынным полям
Эльбруса и лишь несколько часов спустя выбрался к камням
«Приюта одиннадцати», находившимся всего в получасе
ходьбы от того места, где его застала мгла.
НАСТУПЛЕНИЕ ТЕМНОТЫ И БИВАК
Обычно маршрут должен быть рассчитан так, чтобы еще
до наступления темноты группа могла в определенном месте
расположиться на ночевку. Точно рассчитать, где будет
бивак, можно лишь при известном, уже кем-то пройденном
маршруте1.
Маршрут с точно определенными местами для ночевок
рассчитывается обычно на нормальные условия. Но так
1 Все альпинистские группы должны давать в горную секцию
подробные описания проделанных маршрутов с обозначением коли-
чества времени, потраченного на определенные отрезки маршрута.
Горная секция должна собирать этот материал, систематизировать
и на основании его давать консультации. Материал этот послужит
также основой для составления путеводителей в горных районах.
12*
179
Пак в горах часто бывают отклонения от нормальных усло-
вий, вследствие плохой погоды, нездоровья спутника и т. д.,
то не всегда удается, даже и при известном уже маршруте,
устроиться там, где рассчитывал раньше по плану. В особен-
ности это нужно иметь в виду при первовосхождениях, когда
вообще ничего точно неизвестно и возможны потому силь-
ные просчеты.
Как иногда вместо одного приготовленного бивака
приходится волею судеб заночевать на другом, непредвиден-
ном, рассказывает в своей книжке «Рабфак во льдах» тов.
Воробьев, описывая восхождение на Асмаши в 1929 г.:
«На верхнем фирновом поле ледника Асмаши, учитывая
большую потерю времени для обратного пути, мы выкопали
удобную пещеру в фирне для предполагаемого здесь ночлега.
Во время восхождения, уже сравнительно недалеко от вер-
шины, мы попали в сильную грозу. Пришлось довольно
долго отсиживаться, и когда мы достигли вершины, было
уже темно. Возвращаясь обратно, мы смогли дойти только
до первых скал на хребте; у наскоро сделанной из комьев
снега и камней защитной стенки заночевали под одним
плащом, в получасе ходьбы от заранее приготовленного
в фирне убежища. Вот один из многочисленных примеров, как
можно притти к биваку там, где его и не предполагаешь».
Чаще всего к биваку вынуждает наступление темноты.
Темнота—препятствие для альпиниста, почти аналогичное
туману, с той лишь разницей, что после ночи определенно
наступит день, можно даже сказать, через сколько часов
начнется рассвет, тогда как во время тумана неизвестно,
когда прояснится погода.
Если темнота застала на леднике, то при свете фонаря
можно еще с грехом пополам итти, тогда как для лазания
по скалам фонаря уже недостаточно. Но и в первом случае
продвижение становится неуверенным и чрезвычайно ме-
дленным, так как поле зрения ограничено, в лучшем случае,
несколькими метрами. То пространство, которое при нор-
мальных условиях можно пройти в 5 мин., требует в темноте
времени в несколько раз более. Опасности в виде скрытых
трещин, провалов, ледопада и т. д. увеличиваются во много
раз. На скалах при таких условиях найти правильное на-
правление или хотя бы надежные точки опоры на ближай-
шее расстояние крайне затруднительно. На моренах ка-
ждый шаг связан с опасностью сорваться и попасть в Западню
между камней.
180
Поэтому до наступления темноты, если нет уверенности,
что можно засветло добраться до намеченного места, не сле-
дует итти напролом, без всякого разбора, а лучше своевре-
менно устраиваться на ночлег, пока еще не темно и силы
участников еще не вымотаны темнотой и бесплодными по-
исками подходящего для бивака места. Это правило сле-
дует применять и при наступлении скверной погоды.
Темнота застает альпиниста в непредвиденном месте
чаще всего потому, что он неправильно учел время, необ-
ходимое для выполнения маршрута. При определении этого
времени нужно исходить из продолжительности дня в данное
время года. Она колеблется между 8 и 16 часов. При этом
не следует впадать в другую ошибку, в другую крайность,
а именно—продолжительность дня приравнивать к времени,
употребляемому для выполнения маршрута. Обыч о для
летних маршрутов продолжительность дня должна быть
разделена на три части, из которых две пойдут на ходьбу,
лазание и другие способы передвижения, а остальная часть—
на остановки, плохой путь, неподходящее состояние снега
и льда и т. д. Таким образом, маршрут, который для своего
проведения требует 8* часов, может быть совершен без
опасности попасть в темноту в течение 12 часов. Значит,
продолжительность дня должна быть не менее 12 часов.
Другой пример. Продолжительность дня 15 часов. Сколь-
ко можно употребить на продвижение по маршруту до на-
ступления темноты? Результат получим от деления 15 на 3
и умножения полученного частного на 2, т. е. 10 часов.
Значит, если для достижения цели требуется 12 часов, то
где-то в пути наверное придется заночевать.
При зимних маршрутах не на лыжах время, необходи-
мое для совершения перехода, должно равняться двойному
времени, положенному только на передвижение. Таким
образом, при продолжительности тура в 8 часов на пере-
движение может быть потрачено не более 4 часов.
Таблицу продолжительности дней на время всего путе-
шествия можно легко составить по календарю, в котором на
каждый день указывается восход и заход солнца. Таблица
может быть составлена приблизительно так, как указано
на рисунке 115.
Но недостаточно определить дневное время для проведе-
ния маршрута,—нужно еще и наиболее рационально исполь-
зовать его. Для этого существует золотое правило: выхо-
дить в путь как можно раньше. Еще задолго до восхода
181
солнца, приблизительно часа ва 1У2—2, нужно быть уже
готовым к походу. В некоторых случаях, когда начальная
часть пути известна или безопасна, можно выйти еще раньше,
даже с фонарем.
Такой ранний выход имеет свои положительные стороны
не только в смысле наиболее полного использования для
ночь сумерки
маршрута всей продолжительности дня, но еще и потому,
что в более раннее время многие опасности гор (вроде кам-
непада, лавин и т. п.) еще спят, скованные ночным холодом.
Снег тверже, и по нему легче итти, легче кажется при ут-
ренней свежести и увесистый рукзак. Только в некоторых
случаях при трудной скальной работе лучше подождать
восхода солнца, когда скалы немного согреются: тогда паль-
цы не так зябнут и более подвижны.
Когда мы идем по знакомому уже маршруту, вопрос
о том, когда группа будет у цели, может быть сомнительным
182
только в силу обстоятельств, о которых я говорил выше. Во
всех же остальных случаях нужно всегда быть готовым к не-
предвиденному биваку, т. е. к такому, место для которого
заранее не определено.
Уже за 2—2% часа до наступления темноты участни-
ки должны осматриваться вокруг в поисках подходящего
уголка. На скалах нужно прежде всего посмотреть, без-
опасно ли выбранное место от камнепада, лавин и воды. Нужно
стараться устроиться всем вместе—одна палатка, одна группа
вблизи от другой. На скалах это значительно труднее, чем
на леднике или фирновом склоне, где можно вырубить удоб-
ную площадку. Если время и условия позволяют, то пло-
щадку следует выровнять, чтобы она не имела ската вниз.
На это нужно обратить особое внимание тем, кто беспокойно
и крепко спит, так как один поворот в сторону ската—и сон
может стать вечным. Лучше всего устроить ложе немного
корытцем: так спать безопаснее и теплее. Есть, однако,
люди, которые спят неподвижно, как камни. Кто не надеется
на спокойный сон, тот пусть лучше сделает охранение:
вобьет в скалу крюк и к нему веревкой привяжет себя пояс-
ной петлей.
Если все спутники вместе и если есть палатка Здар-
ского или вообще возможность если не поставить, то по
крайней мере накрыться палаткой, то в общем дело обстоит
не так уж плохо. Хуже, если группе за неимением, под-
ходящего места приходится разделиться. Тогда об исполь-
зовании палатки всеми не может быть и речи: она отдается
тем, кто чувствует себя слабее и не имеет достаточно
теплой одежды. Не нужно забывать, разумеется, что в па-
латке, предназначенной для 3 человек, могут в случае
нужды поместиться 5 и 6.
Не имеющие палатки должны защищать себя главным
образом от ветра. Для этой цели устраивают из камней
стенки, и именно с той стороны, откуда тянет ветер ночью
и под утро. Это определяется в большинстве случаев
положением ледника: ночью ветер тянет с ледника в
долину1.
Иногда площадь вынужденного, непредвиденного бивака
настолько мала, что охранение приходится делать обяза-
тельно, чтобы в полудремоте не свалиться вниз. Случается,
что во время очень трудных восхождений заночевать при-
1 Конечно, при перемене погоды изменяется и направление ветра.
18.4
ходится в лучшем случае сидя, причем ноги свисают над
обрывом, Ясно, что здесь необходимо самоохранение и при-
том очень надежное. Как—вопрос разрешается в зависи-
мости от условий места.
На скалах для устройства бивака хорошо использовать
нависшую скалу, нишу, углубление, расщелину. Более
удобны в этом отношении доломитовые, известковые скалы.
Гранит дает немало возможностей устроиться под свалив-
шимися плитами.
Прежде чем начать устраиваться, нужно хорошенько
осмотреться, а не бросаться с одного места на другое в на-
дежде, что оно лучше; так высматривают издали все места.
Бивачный опыт приобретается быстро: две-три ночевки
в непредвиденных условиях—и ошибок в дальнейшем уже
не будет.
На леднике в смысле выбора места устроиться значи-
тельно легче. Здесь нужно обратить внимание главным об-
разом на то, чтобы место было защищено от ветра. Для этого
выбирается безопасная широкая трещина, большие корен-
ные камни и т. п. Можно также выкопать в снегу или
фирне убежище. Я предпочитаю обычно второе, так как
надеяться на трещину не всегда приходится. Во всяком слу-
чае трещину необходимо хорошенько прозондировать, и
если поблизости есть камни, бросить вниз, чтобы убедиться
в прочности основания. Камни послужат также и для устрой-
ства площадки или сиденья на снегу.
Убежище легче и удобнее сделать на склоне. Вход в убе-
жище делается небольшим и потом закрывается снегом
или завешивается чем-нибудь (курткой, полотенцем и т. п.).
Это очень важно для сохранения тепла внутри и для защиты
от ветра и снега. В течение приблизительно одного часа
можно при помощи ледоруба и крышки от котелка для отбра-
сывания снега выкопать удобное убежище для 3—4 человек.
На крутом склоне убежище выкопать быстрее и легче.
Сначала выгребается круглая яма, которая и расши-
ряется в стороны и вверх куполообразно; по краям оста-
вляются выступы для сиденья, но можно делать убежище
и без них. Как я уже упоминал, убежища такого характера
блестяще оправдали себя даже во время серьезных экспеди-
ций на Гималаях.
Ганс Барт предлагает строить хижины из снега, которые
он испробовал во время войны в Альпах и которые особенно
рекомендуются лыжникам. Чтобы научиться делать в горах
184
такие хижины как можно быстрей и надежней, можно прак-
тиковаться зимой там, где есть снег.
Место для снеговой хижины не приходится выбирать
так тщательно, как для убежища пещерного типа. Все же
лучше выбрать защищенное место, например за скалой.
Площадка нужна небольшая: для 3—4 человек достаточно
1%—2 м2. Если снег прессуется, т. е. слегка сыроватый,
то это будет самый лучший материал. Сухой снег получает
необходимую пластичность, если площадку, на которой
намереваются построить хижину, хорошенько утрамбовать
ногами.
185
После такой предварительной подготовки намечают ква-
драт указанных размеров и из середины его при помощи
лыжи (а еще лучше, если есть небольшая шанцевая лопатка
из алюминия) вынимают кубики, которые кладут по бокам,
где должны быть стенки. Первую стенку сооружают с на-
ветреной стороны. Высота стенок не выше 3/4—1 м, глу-
бина для ног 40—50 см. При группе в 4 человека двое кладут
стенки, двое подготовляют крышу, основанием которой
могут служить лыжи. Их связывают ремнями, кладут на
Рис. 117.
стенки и покрывают плащом или какими-нибудь другими
вещами (газетами, полотенцами и т. п.). Сверху можно на-
бросать снегу. Вход делается небольшой и чем-нибудь заве-
шивается.
При большом количестве участников хижину соответ-
ственно удлиняют из расчета по 50 см на человека. Общее
устройство ее понятно из прилагаемых рисунков 116 и 117.
Палатка Здарского. Но все эти хижины и убежища
не могут сравниться ни по простоте, ни по скорости установки,
ни по удобству—с палаткой Здарского. Палатка Здарского
в данное время является наилучшим и самым действитель-
ным орудием в борьбе с такими внешними опасностями, как
186
непогода, буря, метель и т. п. Палатка Здарского неодно-
кратно спасала жизнь альпинистам во время страшнейших
снежных вьюг, продолжавшихся не один день. Если имеется
палатка Здарского и если еше в придачу к ней выкопать
пещерное убежище, то это будет серьезной защитой при
всяком морозе и в любую бурю.
В 1929 г. наша группа при восхождении на Эльбрус в те-
чение х/4 часа устроилась на высоте 5 050 м и благополучно
провела ночь при минус 15° снаружи.
Нужно принять все меры к увеличению производства
этого необходимейшего предмета снаряжения и самоза-
щиты альпиниста настолько, чтобы можно было снабдить
палаткой Здарского всех альпинистов, отправляющихся
в горы.
Конструкция палатки Здарского чрезвычайно проста.
Это мешок из тонкой прорезиненной материи. Обычные
размеры его такие:
Длина Ширина Вес На сколько человек
(см) (см) (кг)
200 125 0,60 1—2
200 170 • 0,35 2—3
250 170 1,10 3—4
300 170 1,40 4—5
В настоящее время конструкцию мешка несколько улуч-
шили: так, например, делают целлулоидное оконце для
притока свежего воздуха, сверху по коньку вшивают шнур,
так что мешок Здарского (так, собственно говоря, он
и называется) можно устанавливать, почти как палатку.
И, наконец, имеется палатка «Альпина», которая сконструи-
рована по принципу мешка Здарского, но устанавливается,
как настоящая крышеобразная палатка.
Установить палатку Здарского можно всюду, где только
есть возможность усесться тому количеству альпинистов,
которое может вместить палатка. Разумеется, более под-
ходит площадка, защищенная от ветров. Надо смотреть
также, чтобы не устроился где-нибудь на лавинном склоне,
вблизи карнизов или в опасном в отношении камнепада
месте. На леднике нужно отыскать углубление, на снежном
склоне — выкопать яму. На леднике, однако, не рекомен-
дуется устраивать бивак под нависшими камнями, так как
при возможном незначительном передвижении ледяной
массы альпинисты, находящиеся под камнями, могут быть
раздавлены.
187
Когда место выбрано и соответствующим образом под-
готовлено, на него кладут в кружок рукзаки, садятся на
них, накрываются мешком сверху, а края ого подвертывают
под рукзаки, чтобы снизу не поддувало. После этого можно
начать устраиваться внутри с разными удобствами. Зажи-
гают фонарь, и при его свете поочередно подготовляются
на ночь: сменяют мокрую одежду, надевают запасную теп-
лую, распределяют провиант и все остальное так, чтобы все
имелось под рукой. Чем лучше выбрано место и чем тща-
тельнее оно подготовлено, чем меньше по сравнению с ем-
костью палатки группа, тем с большими удобствами можно
устроиться. Во время бури нельзя, конечно, рассчитывать
на тщательную подготовку места, но в нормальных условиях
это вполне возможно.
Самое неприятное в палатке Здарского то, что вся ее
верхняя часть лежит- на головах и плечах ее обитателей.
Это неудобство устраняется шнуром, протянутым по коньку
палатки. Концы шнура привязывают к скалам или к связан-
ным по два ледорубам. Ели шнура нет, крышу подпирают
изнутри ледорубами (лыжники — палками). Нужно смот-
реть, чтобы не разорвать материю. Голову и плечи надо укры-
вать потеплей.
Благодаря своей способности не пропускать воздух
палатка Здарского хорошо сохраняет тепло. Опыты пока-
зали, что разница между наружным и внутренним воздухом
может составить 15°, т. е. если снаружи, скажем, 15э холода,
то внутри может быть не ниже 1° тепла. Когда имеется
возможность что-нибудь скипятить на спиртовке или при-
мусе, то это обстоятельство во много раз облегчает задачу
благоприятного и благоустроенного бивака. Во-первых,
горячая пища повышает сопротивляемость организма, а во-
вторых, внутри палатки температура поднимается настолько,
что разница может составить не 15°, а значительно больше.
Таким образом, можно даже и выспаться.
От времени до времени в палатку нужно впускать струю
свежего воздуха, так как естественная вентиляция, вслед-
ствие воздухонепроницаемости материи, невозможна. По той
же причине на стенках появляется отпотевание.
Мешок Здарского может применяться не только для
бивака, но и в пути при сильной непогоде, когда без за-
щиты нет никакой возможности остановиться и хоть не-
много отдохнуть, собраться с силами, закусить, развернуть
карту и проверить ориентировку. В бурю, во время метели
188
этого сделать без палатки нельзя. Всякая остановка без
укрытия не дает никакого отдыха, вызывает большую потерю
тепла, которую потом трудно восстановить. Большинство
несчастных случаев во время снежной бури и тумана про-
исходило именно потому, что невозможно было в адских
условиях хоть немного передохнуть и подкрепиться, и люди
гибли от истощения сил или замерзали.
Разумеется, и в палатке Здарского нужно быть осторож-
ным и не сразу отдаваться в объятия сна. При очень силь-
ном холоде это можно делать только по очереди, оставляя
одного, или лучше двух, бодрствовать. Если при палатке
Здарского имеются еще и спальные мешки, то вопрос о сне
решается проще.
Самое главное во время бивака—это поддержать и сохра-
нить теплоту тела. Последнее достигается применением так
называемого штормового костюма: блузой и штанами из
тонкой, плотной, не пропускающей воздуха материи. Силь-
нее всего страдают от холода ноги и бедра.
Ботинки, если они мокрые, нужно снять и сменить
чулки. Хорошо также- обернуть поверх носков ноги бумагой
и засунуть их в рукзак. Есть также специальные носки из
тонкой прорезиненной материи. Надев сухие чулки и сверх
них бивачные носки из прорезиненной материи, можно на-
тянуть даже мокрые ботинки, так как сырость будет изо-
лирована прорезиненной материей. Бивачные носки пре-
красно сохраняют тепло и могут применяться также и во
время марша на холоде.
Поднять воротник, застегнуться на все пуговицы, за-
вязать рукава куртки у кистей: это также сберегает тепло.
Плохим проводником тепла является бумага. Положен-
ная в 2—3 слоя на грудь и спину под свитер, она прекрасно
сохраняет теплоту. Мокрую одежду необходимо заменить
сухой. Сырость во время бивака — более опасный враг,
чем холод. Ночь, проведенная на открытом воздухе в про-
мокшей одежде, даже при небольшом холоде, может при-
вести к серьезному заболеванию. Поэтому всякими способами
необходимо сохранять одежду сухой и всегда иметь на этот
случай смену белья.
Если имеемся одеяло, то им не укрываются сверху, а за-
вертываются в него, по возможности плотнее, с головой.
Следует теснее прижаться друг к другу и не ворочаться по-
пустому. Веревка, сложенная спиралью, может служить
хорошей подстилкой.
189
Бивак без теплой одежды на скалах, а тем более в по-
лосе вечного снега, вынуждает к поддержанию теплоты
тела движениями в течение всей ночи и, следовательно,
влечет большую потерю силы. На другой день альпинист
после такого бивака чувствует себя значительно менее
работоспособным. Нередки случаи, когда плохо проведенная
ночь была причиной катастрофы. Знаменитый швейцарский
альпинист А. Фишер погиб при переходе через Алечгорн
главным образом вследствие того, что провел накануне на
биваке скверную ночь.
Если в палатке или мешке Здарского можно даже при
самых неблагоприятных условиях, соблюдая указанные
выше предосторожности, уснуть, то уснуть во время бивака
на леднике, не имея спального мешка или палатки,—это
значит итти на верную смерть. В таких случаях нужно бодр-
ствовать!
Но сколько такой бивак требует силы воли, выносли-
вости и сколько он унес человеческих жертв, об этом
свидетельствуют история альпинизма и сухие цифры ста-
тистики несчастных случаев.
Поэтому основное правило: удобство каждого бивака,
его надежность в смысле защиты от непогоды и т. д. нахо-
дятся в прямой зависимости от содержания рукзака. Если,
идя в горы, альпинист не возьмет с собой теплой одежды,
смены белья, резервных чулок, рукавиц, палатки и других
предметов высокогорного снаряжения, то пусть он будет
готов ко всяким неожиданностям, которые далеко не всегда
могут окончиться благополучно для его здоровья, а иногда
и жизни.
КАМНЕПАД
Атмосферные влияния, в особенности же быстрая смена
прямо противоположных действий этих сил (жар и холод,
дождь и засуха), медленно, но верно совершают в горах ог-
ромную разрушительную работу. Даже самая твердая горная
порода не в состоянии долго противостоять этим силам.
Днем, под действием палящих лучей солнца, камни очень
сильно нагреваются; с заходом же солнца температура
быстро падает до 0° и ниже. Такие резкие перемены темпера-
туры вызывают сначала незначительные трещинки в породе.
В эти трещинки при дожде или тумане набегает вода, которая,
замерзая, расширяет трещины и наконец может при по-
вторных аналогичных действиях разорвать камень на куски.
190
Эта механическая разрушительная работа, в соединении
с другими процессами разложения горных пород, идет как
будто незаметно, но непрестанно. Результаты этих незамет-
ных в отдельности разрушений, накопляясь в течение деся-
тилетий и столетий, бывают огромны. Рушатся иногда целые
скалы в многоэтажный дом величиною, целые хребты гор
изчезают с горизонта. Так, в апреле 1932 г. в районе Кохема
на Мозеле произошел обвал горы. Обрушившиеся массы
равнялись по приблизительному подсчету 25 000 м3.
Так умирают горы, происходит разрушение, выветрива-
ние горных пород. Обломки камней, лежащие у подножия
гор, целые осыпи крупных и мелких камней, морены, по-
степенно сползающие с ледником в долину, и т. д. являются
результатом этого процесса.
Обломки горных пород, отделяясь от общей массы и ска-
тываясь вниз, частично достигают подножия горы, частично
остаются, задерживаются на склоне, где-нибудь па террасе,
карнизе, площадке и т. п. Но бывает и так, что разрушенная
на куски порода, благодаря тем или иным причинам, дер-
жится на своем месте. В этом случае -достаточно бывает,
например, порыва ветра, прикосновения руки человека,
прыжка животного и т. п., чтобы камни сорвались со своего,
казалось бы, прочного ложа. Отделившийся камень является
первым предвестником начинающегося камнепада. Один
небольшой камешек, падая,’’сбивает второй, третий, все они,
набирая по мере падения скорость и силу, сшибают по пути
другие, более крупные камни, и в конце концов целая лавина
камней летит вниз.
Так как все горы подвергаются процессу разрушения, то
абсолютно безопасных от камнепада гор нет. Может быть
только различная степень вероятности возникновения камне-
пада. В этом отношении большую роль играет состав горной
породы. Так, гранит с большим содержанием кварца дает мень-
ше камнепадов, чем известняк или породы, в которых очень
много слюды, легко поддающейся процессам разрушения.
Не все места в горах одинаково опасны. Падающие камни
чаще всего скатываются вниз по желобам, по наклонным
каминам, по кулуарам. Обычно в этих местах и около них
внизу можно наблюдать нагромождение камней, и это ука-
зывает, что/Такие места наиболее опасны для восхождения.
В некоторых кулуарах опасность от камнепада достигает
таких размеров, что прохождение их всегда связано с колос-
сальным риском.
191
В кулуаре погиб у нас на Кавказе советский альпинист
Шульгин из Харькова. 21 июля 1934 г. он спускался
с вершины горы Кальпер вместе с группой в 10 чел.
Выйдя в крутой кулуар, группа решила применить для
безопасности веревку, причем стали спускаться по ней не-
связанными. Шульгин шел четвертым. Внезапно раздался
крик. Товарищи увидели покрасневшее лицо Шульгина,
который висел на веревке в напряженной позе. Через не-
сколько мгновений он соскользнул по веревке вниз, вы-
пустив ее из рук. Упал спиной вниз, с размаху ударился
головой о камни, разбил черепную коробку и уже трупом
покатился по скалам, обагряя ее своей кровью. Падение Шуль-
гина было вызвано ударом в голову упавшего сверху камня.
Несчастные случаи от камнепада могут произойти совер-
шенно неожиданно, и даже в тех местах, которые вообще
не принадлежат к особо подозрительным. Вот несколько
типичных примеров:
В августе 1928 г. два альпиниста в сопровождении про-
водника поднимались от хижины Ротталь к седловине.
Упавшим камнем проводник был смертельно ранен.
В июле 1928 г. на вершину Гроссе Бишофсмюце подни-
мался доктор В. Иоганнес. На седловине, выше так назы-
ваемого «окна», он встретил проводника Каспара. После
кратких переговоров оба решили подняться на Клейне
Бишофсмюце. В этот момент доктор Иоганнес, сраженный
камнем в голову, упал с 130-метровой высоты и покатился
вниз в ущелье.
В августе 1929 г. пропали в горах Эцталя два альпиниста,
Эссен и Реммес. Только в середине сентября нашли их свя-
занные веревкой трупы на южном склоне Вильдшпице.
Осмотр показал, что альпинисты погибли от камнепада
(«Известия Герм.-австр. альп. об-ва», 1929 г.).
Камнепад может быть вызван и животными. Так, очень
часто дикие козы, чувствуя приближение человека, убегают
от него и, весьма мало заботясь о соблюдении правил хожде-
ния по скалам, валят сверху камни.
Поэтому не мешает, подойдя к склонам, где среди скал
есть травянистые площадки, на которых обычно пасутся
дикие козы, стать под защиту какой-нибудь скалы и криком
дать знать о своем присутствии. Случается, что в ответ на
крик через некоторое время сверху летят камни: это спугну-
тые козы спасаются бегством. Когда «каменный привет» окон-
чится, можно начинать подъем.
192
И, наконец, огромное большинство несчастных случаев
от камнепада происходит по вине самих альпинистов, от
неосторожного лазания по скалам, невнимательного обра-
щения с веревкой и т. д.
Есть, однако, такие места в горах, где даже самый осторо-
жный и опытный не может ручаться, что он не вызовет камне-
пада. Происходит это на тех скалах,'о которых я говорил,
что они только и ждут какой-нибудь внешней причины,
чтобы разлететься каменным дождем. Так, при восхождении
на Шхару в 1928 г. шедшая впереди нас двойка, Тильман
и Бауэр, вызвала веревкой на скалах, выступающих из
ледяной стены, камнепад. Бауэр был сильно ранен в голову,
у меня разбито колено. В неосторожности и неопытности ни
Бауэра, ни Тильмана обвинить нельзя, но камни держались,
как говорится, только на честном слове.
Камнепад может быть и от молнии, когда она ударяет
в скалы. На некоторых вершинах1 туры, поставленные аль-
пинистами, существуют только до первой грозы: молния
разбрасывает камни во все стороны.
Наименьшая опасность в горах от камнепада бывает
обычно ночью, наибольшая — сейчас же после захода солн-
ца, если днем был снег или дождь, а также в первые мину-
ты после восхода солнца.
Объясняется это тем, что снег, растаявший на солнце,
и вообще влага, попавшая в трещинки скал, при ночном мо-
розе превращается в лед. Так как вода, замерзая, расши-
ряется, то образующаяся при этом сила может разорвать
камень или отделить его непрочно сидящую часть. Все, что
во время первого к ночи мороза выдержало напор разруши-
тельной силы, будет лежать уже более или менее спокойно,
а потому ночью горы безопаснее в смысле камнепада.
Утром происходит обратное явление. Лед, сковывавший
отдельные разрушенные части горной породы, превращается
под влиянием солнечных лучей в воду, спайка между куска-
ми камней уничтожается, и таким образом возникает камне-
пад, возрастающий по своим размерам к полудню и посте-
пенно замирающий, когда день начинает клониться к ве-
черу, с тем чтобы под ночь, в первые ее морозные часы, дать
последние сильные сбросы.
Поэтому ночью на всех склонах — наименьшая опас-
ность, утром опасны юго-восточные склоны. Наименее опасны-
1 Маттергорн, Трибулаун п др.
13 Семеновский. Альпп’тиэм.
193
ми от камнепада, при всех равных условиях, можно считать
северные склоны.
Эти указания дают некоторые точки опоры для выбора марш-
рута как для подъема на вершину, так и для спуска с нее.
Признаки эти дают возможность избежать опасных мест,
а тщательное соблюдение правил хождения по скалам и вни-
мательное применение веревки устраняют возникновение
камнепада по собственной неосторожности.
Что касается средств самообороны, то против неожи-
данного камнепада их почти нет. Некоторые рекомендуют
надевать на голову в опасных местах нечто вроде шле-
ма, применяемого мотоциклистами. Эти шлемы, правда, да-
ют защиту, но все же условно, так как камень все-таки
может оглушить и сбить альпиниста с ног. К тому же при-
ходится таскать с собой этот не совсем легкий и довольно
объемистый предмет снаряжения.
Единственно, что можно с успехом посоветовать для
борьбы с камнепадом,—это осторожность и зоркое наблю-
дение за всем окружающим. Обычно камнепад начинается
с небольших камней. Как только раздастся свист этих пер-
вых предвестников, следует немедленно искать прикрытия,
как можно скорей спрятаться за выступ скалы, в нишу и т. д.;
если нет возможности уйти из сферы действия падающих
камней, надо прикрыть голову рукзаком. Лично мне удалось
спасти свой череп в камине Лосванд только благодаря этому
способу. Камнепад продолжался недолго, особо крупных кам-
ней не было, но бок лежавший в рукзаке алюминиевой
фляжки был сильно помят. Такого удара в голову было бы
вполне достаточно( чтобы оглушить меня и сбить с ног.
Узнать по звуку приближение падающего камня можно
только, когда он катится по склону. Если камни летят
по воздуху, то от более крупных из них звука почти ника-
кого не слышно.
От многих камней, падающих не отвесно и не градом,
можно уклониться. Не следует только, видя падающие камни,
метаться из стороны в сторону, а надо спокойно ожидать
их приближения и в надлежащий момент уклониться от них.
К камням нужно относиться осторожно не только на
моренах и осыпях, о чем уже говорилось раньше, но и в
скалистых руслах горных ручьев.
В руслах горных ручьев, часто высыхающих к середи-
не лета, камни часто лежат очень непрочно, и достаточно
одного неосторожного движения, чтобы сдвинуть их с места.
194
«10 июля 1934 г. при спуске с перевала Муруджу (Кав-
каз)Часовников и Швейцер перешли со скользкого травя-
нистого склона в скалистое русло горного ручья. Здесь
Швейцер уронил на себя тяжелый камень, который пере-
катился через его живот. Швейцер потерял способность
двигаться. Доставленный на носилках в Учкуламскую боль-
ницу Швейцер умер вследствие разрыва позвоночного
хребта».
Камнепад может быть и на леднике. Камни, упавшие на
ледник и идущие вместе со всей ледяной массой вниз, пред-
ставляют значительную опасность. На крутом склоне они
могут сорваться и рухнуть даже целой лавиной. Наша
учебная группа в 1931 г., закончив спуск с последнего ледо-
пада от перевала Джан-Туган на Лекзыр, наблюдала такую
картину.
Камнепады на ледниках чаще бывают к полудню, когда
солнце нагревает камни и они оттаивают от своего ле-
дяного ложа. Даже отдельные небольшие камешки, сры-
вающиеся под действием солнца с ледяного склона, могут
быть довольно-опасны.
Чем круче склон, тем опаснее падающие камни, так как
на крутом склоне камни летят быстрее и от них труднее
уклониться. Свежевыпавший снег задерживает камни, и та-
ким образом после снегопада опасность уменьшается.
Чем больше количество участников, совершающих вос-
хождение по одному и тому же маршруту, тем большая
опасность существует для них от камнепада.
Опасны также морены и осыпи. Спуск и подъем го ним
должен совершаться не гуськом, а шеренгой. Если по каким-
либо причинам это невозможно, то при спуске или подъеме
гуськом участники должны итти как можно ближе один к дру-
гому.
Опасные места узнаются по обломкам камней, лежащим
вокруг, причем некоторые камни обычно имеют свежесбитые
поверхности. Кулуары и камины, на стенках которых видне-
ются ссадины и шрамы, очень опасны.
ЛАВИНЫ
Возникновение лавин
Наряду с камнепадом лавина представляет собой одну
из самых страшных объективных опасностей. Опасность
эта заключается не только в тех больших разрушениях,
13*
195
Которые производит лавйна, Попадая в полосу лесов и
населенных мест, но и в том, что моменты ее возникновения
почти совершенно не поддаются учету.
Сказать, что только определенные места опасны в отно-
шении лавин, а другие нет — невозможно. Там, где лежит
снег на поверхности, имеющей наклон более 2э°, уже всегда
таится опасность возникновения лавины. Конечно, в зави-
симости от различных причин, на некоторых склонах лавины
образуются как исключение, на других редко, на третьих
чаще, на четвертых, как правило. Есть такие места, по
которым лавины идут с поразительной регулярностью из
года в год.
Нельзя также сказать, что есть какое-то определенное
время года, когда лавин нет. Лавины идут круглый год,
но особенно часто под конец зимы. На это нужно обратить
внимание нашим горно-лыжникам при выборе времени для
зимних маршрутов в горы.
Определить место, опасное в отношении лавин, опреде-
лить время, наиболее безопасное для восхождения по склону,
покрытому снегом,—не просто и требует большой опытности.
К сожалению, до сих пор еще нет определенных правил, зная
которые можно было бы с уверенностью сказать, что вот
этот склон вообще безопасен в отношении лавин, а этот нет1.
Может наступить сочетание таких неблагоприятных усло-
вий, совершенно не предвиденных, не поддающихся пред-
варительному учету и, возможно, возникших только в мо-
мент восхождения, что лавина сорвется там, где ее меньше
всего ожидают. Так, например изменившееся направление
ветра может спутать все местные признаки лавиноопасных
мест и нагромоздить эти опасности там, где их раньше ни-
когда не было.
В этом отношении очень интересно послушать, что го-
ворит один из больших практиков, пионер горно-лыжного
спорта в Альпах, Генри Хек:
«Более тридцати зим носят меня мои лыжи по снегу
различных гор, но более предательского врага, .чем лавина,
я не видел. Правда, над изучением лавин много работают
и о них много пишут, но знания о них идут в ширину, глубже
они не делаются. Что я знал о них двадцать пять лет тому
1 Доктор Хофмейер говорит: «Новичку прежде всего нужно ска-
зать, что в высокогорных областях нет почти ни одного места, дей-
ствительно безопасного от лавин».
196
назад, то же знаю и теперь. Нет сомнения: наши знания о фе-
номене, называемом лавиной, увеличиваются. Такое выдаю-
щееся явление природы нельзя оставить неразгаданным,
каким оно представляется в настоящее время. Будет уста-
новлено, разумеется, при каком удельном весе, при какой
структуре различных слоев снега, при какой температуре,
при каком виде внутренней кристаллизации, на каком склоне,
при какой силе сцепления и т. д. может, должна пойти и пой-
дет лавина» Ч
Тот же Хек в своих «Воспоминаниях о лавинах» при-
водит весьма интересный случай, как нельзя лучше характе-
ризующий всю неожиданность возникновения лавин.
«В 1926 г. около Сан-Морица происходили международ-
ные состязания лыжников. Путь, по которому должно было
происходить состязание, отметили флажками опытные и пре-
красно знающие местные условия проводники. После того
как пошел последний из лыжников, Хек вместе со своими
спутниками отправился по следу. Через некоторое время
они натолкнулись на пластовую лавину, которая закрыла
лыжню и сорвала несколько флажков. Опасаясь, что лавина
захватила и участников состязания, Хек отправил одного
из своих спутников вниз узнать, все ли благополучно до-
стигли цели, а сам начал обыскивать лавину. Через неко-
торое время отправившийся вниз криками дал знать, что
на пути лежит еще одна лавина. Оставив первую лавину
обследовать подошедшей группе, Хек со спутниками отпра-
вился ко второй лавине. Он нашел там только шапку одного
англичанина и больше ничего. Так как дальнейшие поиски
без зондов не дали бы никаких результатов, группа Хека
направилась со всеми предосторожностями в деревню, но по
пути узнала, что все участники состязания достигли цели
благополучно и что двух засыпанных лавиной освободили
их спутники. И вся эта история произошла там, где марш-
1 В последнее время (1930 г.) для изучения лавин построены в горах
по идее доктора Вельцепбаха три лаборатории, снабженные самыми
новейшими техническими приспособлениями и аппаратами (измери-
тели силы и направления ветра, клинометры, микроскопы, киноап-
параты и т. д.). Вблизи лабораторий Хур и Фрауэийох искусственно
вызывают падение лавин различной силы и строения. На пути падения
лавин ставят куклу весом и ростом в человека, в полном снаряжении,
со шнуром Эртеля. Во время хода лавины производят кинематографи-
ческую засъемку. Полученные материалы классифицируют и изучают.
Очень много работает над лавинами и имеет большие труды о них
проф. Паульке:—
197
рут оыл определен знающими снег и местные условия опыт-
ными людьми за несколько часов до начала состязания. Ни
один из них не мог и подумать о возможности опасности».
Всякий склон более 25°, на котором лежит снег, нужно
заранее считать лавиноопасным и в связи с этим иметь в виду
те меры предосторожности, о которых я скажу немного
позднее. Ибо если нет абсолютно точных данных о времени
и месте возникновения лавин, то во всяком случае есть
некоторые признаки, которые могут указывать на это с боль-
шой определенностью. Так, например после сильного снего-
пада или во время так называемого фена, т. е. ветра, прино-
сящего в горах теплую погоду, вероятность образования
лавин приближается почти к 100%. Именно поэтому швей-
царским проводникам в Энгадине запрещено после сильного
снегопада совершать в течение двух дней более или менее
трудные восхождения с туристами. Это одно из основных
правил, которое надо всегда иметь в виду.
После сильного снегопада, продолжавшегося целых два
дня, один турист с проводником, прекрасно знакомым с
местными условиями, воспользовавшись прояснившейся по-
годой, направились из Мадюляйн к хижине Раше. При тра-
версировании склона у пункта 2 513 они были сброшены
и засыпаны лавиной. Трупы были найдены только четыре
месяца спустя («Альпина», 1916 г.).
Лавины могут быть различной величины. Иногда они
совершенно безобидно прошелестят у ног, иногда же до-
стигают ужасающих размеров. Так, на склонах Шварцер
Когель в 1928 г. два лыжника попали в лавину. Один был
отброшен в сторону воздухом, а другой пропал в лавине,
имевшей 700 м в длину, 100 м в ширину и до 12 м в высоту.
Неимоверной силы пронеслась лавина в 1916 г. с Хохкенига
и похоронила под собой 59 австрийских солдат из 270, на-
ходившихся у Артурхауза на лыжных курсах.
У нас в СССР 5 декабря 1935 г. в Кировске у горы
Юкспор, в результате свирепствовавшего бурана, произо-
шел обвал, которым разрушены два двухэтажных дома и
стена третьего дома. Лавиной также опрокинут паровоз,
шедший с груженым составом с рудника в Кировск. Погибло
85 человек, трое скончались от тяжелых ранений, ранено
44 человека («Правда» 12 декабря 1935 г.).
По подсчетам проф. Паульке, во время мировой войны
в лавинах погибло около 30 000 солдат. Ежегодно в Альпах
гибнут от лавин 60 — 80 альпинистов и лыжников,
198
Цифры довольно убедительны и предупреждают нас о том,
что нужно серьезно относиться к этому явлению природы.
Лавина — это снежная масса различного объема и раз-
личной плотности, с той или иной скоростью идущая со
склона. Причины, которые выводят снежную массу из непод-
вижного состояния, могут быть различны, так же как раз-
личным бывает внешний вид лавин и их консистенция (со-
став). Представление о том, что лавина — это ком снега,
который по мере падения по склону нарастает в своей вели-
чине, не соответствует действительности. Бывает, конечно,
что при падении влажных лавин образуются комья снега,
но они редко достигают одного-полутора метра в диаметре.
Всякий склон, имеющий более 25°, может быть лавино-
опасным. Однако из этого не следует, что чем круче склон,
тем больше возможность возникновения лавин. Помимо
крутизны склона, на процесс образования лавин значитель-
ное влияние имеет и состояние снега. Например: крутой
склон в 50 — 60°, покрытый плотным слежавшимся снегом,
фирном, менее опасен в отношении лавин, чем склон в 35°,
на котором лежит или сухой, свежевыпавший снег, или
мокрый, слабо связанный с основанием. Такой склон может
представлять значительную опасность. ,
При определении того, насколько опасен в отношении
лавин тот или иной склон, играет большое значение также
и рельеф склона. Ровные склоны, при всех прочих равных
условиях, безусловно более опасны, чем склоны с выступа-
ющими камнями, скалами, буграми, деревьями и т. д. Эти
предметы задерживают снежную массу на склоне и явля-
ются как бы дополнительной силой к естественному сцеп-
лению снегового пласта с основанием; они не дают снегу
так легко сползать вниз. Из этого, конечно, не следует, что
склон, который мы летом видим покрытым крупными кам-
нями, зимой не может быть лавиноопасным. Достаточно
снегу закрыть камни под общий уровень и образоваться
корке или твердому, плотному снегу, как все другие по-
следующие накопления снега будут уже лежать на ровном
месте.
Снежную массу удерживает на склоне сила сцепления
как между снежным пластом и основанием, на котором он
лежит, так и сила внутреннего сцепления, т. е. сила сце-
пления между отдельными снежинками. Когда одна из
этих сил оказывается меньше силы тяжести снега, то он
сползает jjhh3, и таким образом возникает лавина.
Следовательно, на возникновение лавинТвлияют как со-
став и строение снега, так и сила сцепления между снежным
пластом и основанием, на котором он лежит.
Когда вес снега превышает силу сцепления, удерживаю-
щую на склоне снежный пласт, он скатывается вниз: воз-
никает лавина. Вес же снега может увеличиваться как вслед-
ствие накопления снежной массы (снегопада), так и оттого,
что снег делается мокрым. Последнее обстоятельство, по-
мимо того что увеличивает вес снега, ослабляет также и силу
сцепления между отдельными частицами снега, вызывая
тем самым вторую причину образования лавин. Если влаги
много и она проникает до основания, на котором лежит снег,
она нарушает его сцепление с основанием. Поэтому дождь,
теплый ветер, талая вода, солнце, фен помогает возникно-
вению лавин. Взаимное сцепление, цельность всего снеж-
ного пласта могут быть также нарушены падающими сверху
камнями, оборвавшимся карнизом, бурей и, наконец, сле-
дами альпинистов, прорезающими склон.
Легкая степень влажности увеличивает силу сцепления
между отдельными частицами снега, и наоборот, большая
влажность разрушает не только сцепление между отдель-
ными частицами снега, но и силу сцепления между снежной
массой и склоном, на котором она лежит, как говорят, под-
мывает снег у основания.
Все это указывает нам, что после дождей снежные склоны
опасны, так же опасны они и после сильного снегопада при
высокой температуре. Опасность в первом случае умень-
шается, когда наступает холодная погода и снег затверде-
вает, смерзается. Во втором случае необходимо выждать
2—3 дня для того, чтобы снег или сошел вниз в виде лавин
или осел, чему способствуют ветер, солнце и туман.
Твердый снег — слежавшийся снег и фирн — менее скло-
нен к образованию лавин, так как сила внутреннего сце-
пления тут большая; и наоборот, сухой, порошкообразный,
а также сильно мокрый снег облегчают образование ла-
вины.
В отношении поверхности можно сказать для всех ро-
дов снега, что чем больше поверхность имеет выступов, шеро-
ховатостей, тем сильнее, прочнее пласт снега задерживается
на склоне.
Если при мокром, свежевыпавшем снеге наступают хо-
лода, то он быстро смерзается со своим основанием и пред-
ставляет очень удобный и максимально надежный склон
200
для восхождения. В противном случае, т. е. если мокрый
снег не будет скован морозом, образуется снежный склон
весьма опасный в лавинном отношении. Эта опасность еще
более увеличивается, когда вслед за выпадением мокрого
снега наступает теплая погода или, если на сырой, слабо
связанный со своим основанием снежный пласт выпадает
еще новый мокрый снег.
Различные виды снега
Состояние снега, его строение бывают различны. Обычно
различают следующие виды снега:
1) Порошкообразный снег — выпавший во время холодов.
Он сухой, пушистый и содержит много воздуха. Это наи-
более опасный вид снега. При порошкообразном снежном
покрове совершенно невозможно определить, насколько
данный склон безопасен в отношении лавин.
2) Слежавшийся снег. Состояние его понятно уже из
названия. Это тот же порошкообразный или какой-либо
другой снег, но слежавшийся, более плотный.
3) Фирновый снег. Очень плотный снег, образующийся
под влиянием переменного действия замерзания и таяния^
4) Мокрый снег старый и свежевыпавший.
В соответствии с состоянием снега находится и вес его.
Наиболее легок порошкообразный снег. Кубический метр
этого снега весит всего 60 — 80 кг. Затем идет слежавшийся
снег. Кубический метр его весит 200 — 300 кг; фирновый снег
весит 500 — 600 кг и, наконец, мокрый (старый) — 800 кг.
Эти цифры дают нам возможность сделать некоторые
выводы. Ясно, что, попав в лавину из мокрого снега, долго
не выживешь, так как в таком снегу мало воздуха и сам
снег имеет огромную тяжесть. Кроме того, снежная масса
так плотно охватывает со всех сторон тело пострадавшего,
что если ему и удастся удержаться в лавине, имея свободной
голову, то выбраться возможно только с огромным, трудом.
В одну из таких лавин попал Зэльгейм при спуске с пере-
вала Дыхни-Ауш, уже после того, как его за несколько дней
перед этим фирновая лавина сшибла при подъеме на пере-
вал. Вот как описывает Зельгейм то, что ему пришлось
испытать:
«И, наконец, случилось то, что каждый момент могло
случиться: саженей за пять до бергшрунда меня точно под-
косило, и я очутился по горло в мокром, тяжелом снегу.
201
Вспомнились ваши слова про опасность мокрых лавин. Не-
сколько раз нервно дернулся,—крепко сковало меня,
и только правая рука сумела выбраться на волю. Ею вы-
царапал я левую руку с ледорубом и лихорадочно принялся
за работу. Снег быстро смерзался в лед. И, задыхаясь от
напряжения и волнения, разрыхлял я снег ледорубом, вы-
гребал руками. С туловищем покончил скоро, но с ногами
помучился» (из письма от 6/Х 1929 г.).
Во время несчастного случая у Клариденхютенборг аль-
пинист, попавший по пояс в мокрую лавину, не мог пошеве-
лить ни одним мускулом ног. Прошло более часу, прежде
чем ему удалось освободиться от ледяных тисков лавины.
Другой альпинист, труп которого был найден на глубине
полутора метров, умер моментально от разрыва многих
внутренних сосудов, происшедшего вследствие внезапного
и со всех сторон произведенного давления.
Иногда случалось, что у попавшего в лавину альпиниста
свободной оставалась только голова. В этом случае, если
помощь не приходила своевременно, пострадавший умирал
от удушения: для дыхания нехватало воздуха, так как все
тело, а главным образом грудь и брюшной пресс, были сда-
влены со всех сторон с большой силой.
В сухой лавине пострадавшие могут жить, вследствие ее
большего насыщения воздухом, несколько часов. Были слу-
чаи, что альпинисты, зарытые сухой лавиной в трещине или
же в каком-нибудь углублении, жили по нескольку дней.
При порошкообразных лавинах, когда они распыляются,
падая с крутых обрывов, смерть наступает от удушения,
так как снег, как пыль, окутывает человека со всех сторон
и забивается в рот и нос.
Скорость падения лавин
Скорость, с какой идет лавина, бывает различна в зави-
симости: 1) от состояния снега, его строения, консистенции,
2) от мощности снегового пласта, выведенного из неподвиж-
ного состояния, и 3) от крутизны склона.
Лавина из сухого, порошкообразного снега идет до-
вольно быстро, очень быстро идет также лавина и из
очень мокрого снега. Снег слегка мокрый идет в лавине
значительно медленнее, и часто, если возникновение такой
лавины было своевременно замечено, опасности можно
избежать. ч
202
Чем больше масса, пришедшая в движение, тем быстрее
она идет вниз. Если сразу срываются большие массы снега,
то они несутся с молниеносной быстротой, и избежать опас-
ности невозможно. При этом развивается огромная разруши-
тельная сила, и давление воздуха в районе падения лавины
таково, что на большом расстоянии, иногда до 100 м в окруж-
ности, деревья ломаются, как спички.
Чем круче склон, тем сильнее развивается скорость.
Вообще же вначале движение лавины бывает медленнее,
слабее, точно так же слабее оно и по краям, чем в середине.
Лавины из сухого, свежевыпавшего
снега
Классификация лавин до сих пор проводится различно.
Некоторые, как например Е. Эртель, делят их на сухие и
мокрые, другие — на грунтовые и поверхностные, третьи
(проф. Паульке) — на лавины из нового, свежевыпавшего сне-
га (сухого и мокрого) и на лавины из старого снега. Приняв
классификацию Паульке за основу, разберем каждый из упо-
мянутых видов в отдельности.
Лавины из сухого, свежевыпавшего снега образуются
обычно.: а) после снегопада, бывшего при низкой температуре,
или б) из снежной массы, набросанной ветром с наветреной
стороны на подветреную. Снег сухой не образует комков,
он сыплется, как песок, и для осадки требует продолжитель-
ного времени.
Лавина из сухого снега при незначительном уклоне
основания, на котором она лежит, и при небольшой массе
пришедшего в движение снега не может развить большой ско-
рости; она идет вниз, производя характерный сухой шелест,
и может через некоторое время даже остановиться. На более
крутых склонах, а тем более на обрывах, при падении боль-
ших масс, такая лавина образует снежное облако и
вызывает огромной силы давление воздуха. Лавина, обра-
зующая при падении снежное облако, называется пылевой
лавиной.
Лавина из сухого снега — постоянная спутница зимы,
но она может быть и во всякое другое время года. Когда
после снегопада холода не прекращаются, опасность возник-
новения порошкообразных лавин может продолжаться до
тех пор, пока снег не сойдет или не осядет, на что требуется
два-три дня при наступлении солнечной погоды. Особенно
203
опасны места, где сухой снег выпал на твердое основание,
найример на фирновый или ледяной склон.
Лавины такого порядка очень опасны, так как могут
образоваться совершенно внезапно и на большом простран-
стве. Вызвать их альпинисту при пересечении склона чрез-
вычайно легко, так как внутреннее сцепление снежных ча-
стиц между собой незначительно.
Лавины из сырого свежевыпавшего
снега
Лавины из сырого свежевыпавшего Снега образуются:
из снега, выпавшего при теплой погоде; из свежевыпавшего
снега на склонах, сильно освещенных солнцем, или после
небольшого дождя.
Сырой свежевыпавший снег тяжел, легко скатывается
в комки и быстро садится, уплотняется. Необходимым усло-
вием для образования такой лавины является высокая тем-
пература. Поэтому они чаще идут к весне, обычное явление—
летом и сравнительно редко — зимой.
При незначительном уклоне поверхности лавины эти идут
медленно, например метр в секунду, образуя комья снегу.
Падая со скал, они производят издали впечатление водо-
пада. Имея большой удельный вес, они на крутых склонах
могут развить значительную разрушительную силу.
Холода, наступившие после снегопада, бывшего при теп-
лой погоде, задерживают образование лавин, снег уплот-
няется, и снежный склон при таких условиях можно счи-
тать почти безопасным.
Придя в неподвижное состояние, лавина из сырого све-
жевыпавшего снега очень быстро застывает и ледяным коль-
цом охватывает все попавшие предметы. Выбраться из такой
лавины без посторонней помощи почти невозможно.
Между этими двумя основными видами лавин из свеже-
выпавшего снега имеются, конечно, и промежуточные, ибо
снег и атмосферные условия крайне разнообразны.
Лавины из старого снега
Необходимым условием для образования лавин из старо-
го снега является наступление теплой погоды или фена,
дождя, сильного, продолжительного нагревания склона солн-
цем. Все эти явления размягчают старый, слежавшийся,
204
превратившийся в фирн снег, ослабляют сцепление между
отдельными частицами снега и между снежным пластом и
основанием, на котором он лежит. Последнее слово остается
за силой тяжести снега.
Лавины из старого снега — обычное весеннее явление,
когда горы как бы освобождаются от излишнего снежного
зимнего покрова. Повышенная температура воздуха, теплые
ветры, более интенсивные лучи солнца производят свое раз-
рушительное действие на фирновый снег, и он делается зер-
нистым. Вместе с этим вода, образующаяся при таянии сне-
га на его поверхности, проникает вниз, к основанию, и под-
мывает его.
Если при падении сносится весь снег до основания, то
такая лавина называется грунтовой (рис. на стр. 245). Но бы-
вает, что вся толща снега сползает не сразу, а слоями, пла-
стами. Пластовые лавины, появляясь одна вслед за другой
через некоторые промежутки времени, представляют большую
угрозу. Поэтому нельзя говорить, видя, что у склона лежит
лавина, о полной безопасности маршрута. Случалось, что
находящихся на лавине альпинистов засыпала вторая лави-
на, падавшая по тому же пути, как и первая. Это в равной
. мере может относиться и к другим видам лавин.
Лавины из старого снега по своей силе и тяжести наиболее
страшны, но так как они идут обычно в определенное время
года, при определенных условиях погоды и по определенным
местам (желобам, ущельям и т. п)., то избежать их не так
уже трудно.
Лавины из фирна и льда
Бывают также лавины из фирна и льда. Это падающие
обломки висячего или круто спускающегося ледника, об-
валивающиеся части карнизов и т. п. Все нависшие ледя-
ные и фирновые массы рано или поздно должны упасть; та-
ким образом и возникает фирновая или ледяная лавина.
При продвижении ледника вниз на крутых местах обра-
зуются, как мы знаем, ледопады, представляющие собой
иногда сплошное нагромождение кусков льда, называемых
сераки. Вся эта разбитая масса медленно течет вниз, полу-
чает все больший и больший наклон, и, естественно, должно
наступить время, когда тот или иной кусок или пирамида
выйдет из состояния равновесия и упадет. Снимок на стр.
24^, изображает иглу Китлодского ледопада, снятую в 1929 г.
205
Когда мы тем же местом проходили в 1931 г., этой иглы
на ледопаде не было, она упала. Лавина, скатившаяся с
Тетнульда в 1929 г., представляла собою ледяную и фирно-
вую массу с предвершинных склонов. Масса эта накоплялась
долгие годы, но настало наконец время, когда сила ее
тяжести превысила силу сцепления, которая удерживала ее
на склоне. Такого порядка лавины (фирновые) сбрасывает
часто Безингийская стена. Падая по скалам или с крутых
обрывистых склонов, фирн разбивается на мельчайшие ча-
стички и образует целое облако. Получается нечто вроде
пылевой лавины. Такое явление мы наблюдали например
с Цанерского перевала в 1929 г. Сорвавшаяся со склонов
Джанги-тау масса фирна была настолько велика, что облако
снежной пыли захватило всю ширину Безингийского ледника
и держалось более 10 минут. Всякое живое существо, попавшее
в пыль такой лавины, неминуемо должно было бы погибнуть.
Опасны в отношении фирновых лавин кулуары, над ко-
торыми находятся фирновые массы, так как невозможно
предугадать, когда последние придут в движение.
8 августа 1881 г. такая лавина сорвалась с седловины
в кулуар на Монте Роза и похоронила под собой известного
альпиниста Миранелли и двух лучших швейцарских провод-
ников Имзенга и Педрацини.
Также невозможно предугадать, когда обрушится какая-
нибудь игла на ледопаде или кусок льда: опасны все ледо-
пады. Когда проф. Шульце проходил так называемым лаби-
ринтом на Бернине и едва оставил за собой одну ледяную иглу,
как она наклонилась и упала с большим грохотом вниз. Об-
ломки ее закрыли следы, проложенные группой проф. Шульца
при восхождении («Альпенцэйтунг», 1884 г.).
31 июля 1935 г. семь участников лагеря Адыл-су (Кавказ)
во главе с мастером альпинизма Зауберером направились
на Ужбинское плато. В 9 час. 45 мин. утра, при перехо-
де через Шхельдинский ледник, группа попала под ледяной
обвал. Когда куски льда посыпались вниз, начальник груп-
пы т. Зауберер успел отскочить и закрепиться на ледорубе.
Опытные альпинисты начали увертываться от падающих
обломков льда. Некоторые растерялись—закрывали головы
руками, думая таким образом защититься от тяжеловесных
обломков. Куски льда повредили неопасно трех участников
лагеря. Украинский альпинист Коляда был убит. Кусок
льда ударил ему в височную часть и проломил череп. В
то же время обломком льда перебило веревку, которая со-
206
бдиняла т. Коляду с т. Зауберером. С поврежденной ногой
Зауберер спустился за помощью («На суше и на море»
1935 г.) № 18.
Возникновению таких лавин, помимо естественного про-
движения ледника, помогают еще теплая погода и солнце,
размягчающие спайку ледяных масс. Сильный буревой ветер
тоже может опрокинуть иглу.
Таким образом, если нельзя миновать ледопад или кулуар
с нависшим над ним фирном, то проходить такие места сле-
дует рано утром или под вечер, когда мороз вступил в свои
права и ледяные и фирновые массы стали более прочны.
* Пластоваялавина
Это особая разновидность сухой лавины. Снег, лежащий
на наветреной стороне, образует на своей поверхности, под
влиянием ветров и мороза, корку, под которой остается сухой,
рассыпчатый снег. Так как корка слабо или почти совсем
не связана с лежащим под ней слоем снега, то она удержи-
вается только упором на основание.
Такое состояние корки не может, конечно, внушить до-
Нерия, ибо стоит только образоваться какой-нибудь трещине,
разрыву поверхности корки, стоит только чем-нибудь, на-
пример следами или ветром, нарушить сцепление, нарушить
цельность корки, как вся часть ее, находящаяся выше этого
места, обрушивается вниз. Так возникает пластовая лавина,
самая предательская из всех видов лавин.
Вообще после сильного снегопада и ветров на склонах,
чаще всего вблизи хребтов, незащищенных от ветра, даже на
таких, которые кажутся совершенно безобидными, может дол-
гое время существовать возможность возникновения пла-
стовых лавин.
Узнать, предугадать, высчитать, где пойдет пластовая
лавина, чрезвычайно трудно; моменты ее возникновения со-
вершенно не поддаются учету. Уже одно то обстоятельство,
что корка может иногда выдерживать тяжесть альпиниста,
вызывает у него ложное представление о прочности всего
снегового пласта.
Самое верное средство для распознавания мест, опасных
в отношении пластовых лавин,— это зондирование снега ле-
дорубом. Неоднородность строения снега, т. е. наличие под
коргуэй рыхлого снега, указывает на большую опасность воз-
никновения пластовой лавины (рис. на стр. 247).
207
Выводи
Из всего сказанного о лавинах можно сделать следующие
краткие выводы, которыми нужно руководствоваться при
определении степени опасности склона в отношении лавин.
Самое важное, что нужно прежде всего иметь в виду,—
это состояние, консистенция снега. Свежий, неосевший снег—
самый опасный. Снег сухой, порошкообразный или же сырой,
на твердом фирновом или ледяном склоне, очень легко обра-
зует лавину. Небольшой слой такого снега, в 10—15 см,
опасности не представляет, если даже и возникает лавина, при
условии, конечно, если площадь сорвавшегося снега не
велика.
Вторым фактором будет температура. Состояние погоды
и температура являются до некоторой степени показателями
того, каких лавин можно ожидать в данное время. Так, при
низкой температуре мокрых лавин быть не может. Сильный
снегопад при низкой температуре указывает на огромную
опасность от сухих лавин. Когда после хорошей теплой по-
годы наступают холода, они сковывают увлажненный при
теплой погоде снег и, таким образом, застраховывают от ла-
вин все склоны на ночь, а находящиеся в тени—даже и в
течение дня. Продолжительная теплая погода, солнце (не
при морозе), фен увеличивают опасность (рис. на стр. 248).
Нужно отметить еще, что старый, слежавшийся слой снега
не так скоро поддается действию высокой температуры и не
так скоро при этих условиях образует лавины, тогда как от
дождя он быстро раскисает и становится очень опасным.
Так как при ветре температуру узнать труднее (она ка-
жется ниже, чем на самом деле), то хорошо иметь при себе
небольшой карманный термометр.
Порошкообразные и пластовые лавины могут возникнуть
во всякое время дня, но к полудню опасность от них
увеличивается, так как к этому времени чаще происходят
обрывы карнизов, камнепад и сбросы. Падая на пласт су-
хого снега или на корку, они способствуют образованию
лавин.
Самое опасное время дня между 12 и 14 часами. Ночью,
при наступлении холода, приблизительно час спустя после
захода солнца, все склоны, подверженные в течение дня дей-
ствию солнечных лучей, становятся безопасными.
Как это ни кажется странным на первый взгляд, но кру-
тизна склона в сравнении с состоянием снега и температурой
208
имеет второстепенное значение. Порошкообразный снег на
некрутом склоне представляет несравненно большую опас-
ность, нежели старый, слежавшийся снег на склоне в 50—
55°. В то время как в первом случае уже при наклоне в 35°
нельзя поручиться, что не пойдет лавина, во втором случае
опасность лавины значительно меньше.
s?oCan^>№ В С1ЕГ0ПАД ши дадь
школьно aaxpsmi трвд. щзш
Рис. 118. Схематическая таблица лавинной опасности по
месяцам.
Однако при всех прочих равных условиях крутой склон,
разумеется, опаснее, и опасность возрастает с крутизной.
На очень крутых склонах снег вообще не держится и сползает
при первом удобном случае.То же самое можно сказать и в
отношении длины склона: чем он длиннее, тем опаснее.
Склон, имеющий зубчатое строение, прочнее задерживает
снежный пласт. Склон, покрытый травой, более опасен, чем
покрытый камнями. Особенно опасны плитообразные скалы
и шиферные склоны, главным образом весной.
г* ’ С увеличением мощности снежного пласта опасность уве-
личивается. Если в снегу на склоне альпинист провали-
147Семвновсиай. Аяыпгндзм ; М9
вается уже выше колен, он должен быть осторожным; если
по пояс — ему следует выбрать другой путь или вернуться
обратно.
Если с наступлением зимы погода устанавливается по-
степенно, а не круто поворачивает на холода, то накопление
снега будет происходить не пластами, а равномерно, и он
сам будет представлять одно целое; если же за первым снего-
падом наступит теплая погода, способствующая образованию
корки, после чего опять выпадает большой снег, то произойдет
пластообразное накопление снега и в связи с этом — опас-
ность возникновения пластовых лавин. Время возникнове-
ния порошкообразных лавин—зима, месяцы наиболее силь-
ного снегопада. В зависимости от местных условий опас-
ны известные периоды времени между ноябрем и концом
января (рис. 118).
После снегопада ни в коем случае не начинать маршрута,
а переждать при ясной погоде—2 дня, при тумане и па-
смурной погоде — до 3 дней, а при морозе — даже до 7 дней.
Весной избегать тех мест, по которым обычно в это время
идут лавины. К сожалению, в наших горах места эти еще не
всюду и не всем известны, так как наблюдений за лавинами
было очень мало.
Избегать при восхождении желобов, ущелий, кулуаров,
в особенности с южной стороны, так как это — естествен-
ные стоки для лавин.
Быть максимально осторожным при большом пласте
мокрого снега на склонах, обращенных на юг и юго-запад.
Пересекать склоны, покрытые снегом, как можно выше.
Подниматься по склонам прямо, по линии падения воды,
по возможности избегая зигзагов и пересечений склона, так
как лавины обычно возникают выше того места, где слой
был нарушен следами.
Делать шире шаги при пересечении склона; при продви-
жении нескольких альпинистов пользоваться следом впере-
ди идущего, а не делать каждому отдельные следы.
Выбирать для подъема возвышенные части склона или же
держаться сбоку, ближе к скалам, если подъем совершается
по кулуару или ущелью.
Безусловно избегать склонов, покрытых глубоким по-
рошкообразным снегом, который лежит на ледяном основании.
При переходе лавиноопасного места на веревке — свя-
зываться на расстоянии не менее 15 м друг от друга.Проф.
Паульке даже того мнения, что лучше всего итти по таким
210
местам не связавшись и держать между собой расстояние
до 50 м и более, причем веревку должен нести последний.
Чаще зондировать снег и настороженно относиться ко
всему окружающему. Если ледоруб легко пронизывает толщу
сухого или мокрого снега, лежащего на гладком,твердом осно-
вании, это признак того, что здесь существует опасность воз-
никновения лавины, в особенности если слой снега глубокий.
И, наконец, последнее — иметь при себе так называемый
лавинный шнур. По поводу применения этого шнура, пред-
ложенного Е. Эртелем, были большие споры. Указывали на
его бесполезность, указывали на то, что он действует пода-
вляюще на психику — словно траурная процессия, и т. д.
Конечно, самый шнур не предотвратит лавинную опасность,
но он окажет неоценимые услуги при поисках засыпанных
лавиной, сократит до минимума время поисков и тем самым
даст возможность спасти потерпевших еще живыми. Прак-
тика показала, что Эртель прав.
Применение шнура Эртеля основано на том принципе,
что все тяжелые тела засасываются лавиной, легкие же
остаются на поверхности. Таким образом, достаточно неболь-
шого кусочка шнура, торчащего на поверхности лавины,чтобы
по нему добраться до пострадавшего. Лавинный шнур — это
веревка красного цвета длиною в 20—25 м и толщиною в
5—7 мм. Один конец веревки обвязывается вокруг пояса,
а другой свободно тащится сзади. Взятый вдвое, он может
заменить альпийскую веревку.
Если альпинист, несмотря на предосторожности, все-
таки попал в лавину, он должен прежде всего постараться
задержаться ледорубом, вонзив его как можно глубже. Од-
нако способ этот действителен только в том случае, если аль-
пинист находится в верхней части сорвавшегося пласта или
сбоку. В противном случае надвигающиеся сверху массы снега
все равно сорвут его вниз и засыплют. Во всяком случае
нужно сбросить рукзак, стараться сохранить вертикальное
положение, чтобы лавина не опрокинула и не сбила с ног.
Если это случилось, надо употребить все усилия, чтобы удер-
жаться на поверхности, не дать лавине засосать ноги вниз.
Тут борьба должна быть до последней возможности, как
говорится, не на жизнь, а на смерть. Не захваченные лавиной
спутники должны внимательно следить за своим попавшим
в несчастие товарищем и точно запечатлеть в памяти те места,
где он исчез в снежной массе и где эта масса остановилась.
Это имеет большое значение для последующих поисков. Эти
14»
211
два пункта нужно сейчас же, как только лавина успокоилась,
чем-нибудь отметить, например маркировочным листком,
ледорубом, рукзаком и т. п. Обычно отметку делают визи-
ровкой на какой-нибудь неподвижный предмет.
ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ
К опасностям гор можно отнести и горную болезнь,
поражающую альпиниста на различных высотах.
Горная болезнь выражается в вялости, нежелании итти,
в равнодушии ко всему окружающему. Появляется слабость,
головная боль, отвращение к пище, рвота. Случается и
кровотечение из носа, а на больших высотах из ушей и
горла. Там все указанные симптомы выражаются сильнее.
Чем больше утомлен альпинист, чем менее здоровым
он себя чувствовал в начале восхождения, тем скорее могут
появиться признаки горной болезни.
Последние исследования говорят, что наступление горной
болезни является следствием нарушения щелочно-кислот-
ного равновесия в организме в условиях больших высот.
Лучшим средством против горной болезни является
акклиматизация организма, т. е. постепенное приучение
его к разреженному воздуху. Поэтому никогда не следует
сразу предпринимать высотные восхождения или же про-
водить их медленно с незначительным набиранием высоты
в день,—следовательно, проводить ту же акклиматизацию.
Если все же горная болезнь наступила, нужно дать
больному некоторое время отдохнуть в удобном положении,
спокойно сесть; если можно, выпить стакан горячего чая,
съесть что-нибудь, к чему имеется аппетит. Принять лекар-
ство от головной боли. Если ничто не помогает, то, во из-
бежание худших последствий, спуститься вниз.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШИМ
БЕДСТВИЕ В ГОРАХ
СИГНАЛЫ О НЕСЧАСТИИ В ГОРАХ
По предложению английского альпиниста Дента, разра-
ботана и всеми альпийскими обществами принята единообраз-
ная система сигнализации в горах в случае каких-либо бед-
ствий, происшедших с альпинистами. Знание этих сигналов
является обязательным для всех, кто идет в горы.
Сигналы эти состоят в следующем. Альпинист, попавший
в положение, из которого он без посторонней помощи не
может выйти, дает знать о своем бедствии при помощи каких-
либо знаков, причем знаки эти должны повторяться через рав-
ные промежутки времени, а именно шесть р аз в ми-
нуту. После этого должен быть перерыв в тече-
ние одной минуты, и затем опять сигналы
шесть раз в минутуи так далее, пока о принятии
сигнала не получится ответ, который дается знаками,
но. только три раза в минуту, с той же паузой в од-
ну минуту. Итак, основное правило: позывной сигнал дается
шесть раз в минуту, приемный—три раза в минуту. Пауза—
одна минута.
Знаки, при помощи которых даются сигналы о несчастии,
конечно безразличны. Важно то, чтобы они давались с со-
блюдением указанных выше правил. Обычно знаки бывают
звуковые и световые, т. е. зрительные.
Звуковые сигналы подаются при помощи голоса, свистка,
ударов о какой-нибудь звучащий предмет и т. п. Тут надо
использовать все, что имеется под руками.
Световые или зрительные сигналы—это знаки, которые
могут быть восприняты зрением. Днем они могут подаваться
каким-нибудь предметом, которым нужно размахивать, на-
пример платком, привязанным к ледорубу, рубашкой, шарфом
и т. д. Важно только, чтобы предмет, которым сигнализируют,
более или менее резко бросался в глаза. Например, на скалах
можно давать сигналы белым платком, белой рубашкой, по-
лотенцем; на снегу—чем-нибудь темным или цветным.. Ночью
световые сигналы подаются при помощи фонаря, горящего
215
куска дерева, горящей бумаги, магнием и т. д. Рекомендуется
давать звуковые и световые сигналы попеременно, так как
в данном случае имеется большая возможность, что сигналы
будут приняты. Это равным образом относится как к подаче,
так и к приемке сигналов.
Получив ответ о принятии сигнала о помощи, вызываю-
щий помощь не должен на этом успокоиться, а от времени
до времени повторять сигналы и этим облегчать работу при-
ближающейся колонне, что особенно важно ночью и на скалах.
Равномерность промежутков между отдельными сигна-
лами определяется или по секундной стрелке часов или не-
быстрым отсчетом от 1 до 10, после чего дают сигнал, и т. д.
всего шесть раз в минуту. После шестого сигнала—пауза
в одну минуту.
Так как самый сигнал отнимает от минуты некоторую
часть времени, то рекомендуется сигналы давать не продол-
жительные, но резкие, четкие, заметные.
Применять сигналы можно, конечно, только в том случае,
если действительно требуется помощь, и злоупотреблять ими
не следует. В особенности же не следует обучаться сигналам
непосредственно в горах, там, где могут находиться туристы.
ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА
Знание гор и их опасностей, владение техникой альпи-
низма позволяет нам проводить успешные путешествия в
горах. Мы обычно говорим, что гибнут в горах главным об-
разом по незнанию, по безграмотности. Однако бывают слу-
чаи, когда смерть в горах настигает и наиболее опытных,
гибнут лучшие альпинисты, проводники мировой извест-
ности. Естественно поэтому возникает вопрос: есть ли аб-
солютная уверенность в том, что альпинист цел и невре-
дим возвратится назад, предпринимая какое-нибудь восхо-
ждение?
В первой части своей книги я приводил примеры, ука-
зывающие, какие иногда ничтожные причины приводили к не-
счастному случаю, а иногда влекли за собой и смертельный
исход. Поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, что
с кем-то в горах может произойти несчастие. В связи с этим
необходимо поставить и организацию спасательного дела
в горах, поставить серьезно, а не кустарно.
Прежде всего нужно отметить, что организацию спаса-
тельного дела нельзя рассматривать как какую-то самодо-
216
влейэщую единицу: она плоть от плоти, кровь от Крови на*
шего общего альпинистского движения, она базируется на
материальных предпосылках нашего развития. Каждая про-
ложенная дорога к горам, каждая новая тропинка в горах,
каждая новая хижина, каждый новый курс по технике альпи-
низма — являются ценными вкладами в спасательное дело.
Помощь в горах, да и не только в горах, должна предпола-
гать наличие известного кадра людей, умеющих оказать по-
мощь. Не умеющий плавать не спасет утопающего, а скорее
сам утонет. Теоретически за письменным столом можно набро-
сать прекрасный план организации спасательного дела, но
он будет нереален, если мы не создадим кадры знающих лю-
дей. Поэтому я считаю, что одной из самых главных пред-
посылок организации спасательного дела в горах является
упорная работа над созданием кадров опытных альпинистов.
Вряд ли нужно доказывать, что неопытных людей нельзя
привлекать к спасательной работе в горах, даже если бы они
сами предлагали свои услуги. Это особенно нужно принять
во внимание, когда вопрос идет об оказании помощи аль-
пинистам во время трудного и опасного маршрута. Здесь
вместо действительной помощи может получиться как раз
обратное: придется оказывать помощь вместо одного — двум,
трем и т. д., в зависимости от того, сколько непригодных лю-
дей участвовало в спасательной экспедиции. Можно указать
несколько примеров, когда руководитель второпях не совсем
внимательно отбирал подходящих людей для спасательной
колонны, и на первом же трудном месте происходило новое
несчастье. Что спасательное дело не обходится без потерь
и для лучших альпинистов, участвовавших в спасательных
колоннах, показывает небольшая статистика. Так, за 1928 г.
во время спасательных экспедиций погибло в Альпах 9 че-
ловек, в 1929 г. — 12.
, У нас, при том огромном пространстве, которое занимают
горы, и, сравнительно с этим пространством, при незначи-
тельном количестве опытных альпинистов, нужно на подго-
товку и подбор кадров обратить особое внимание, во избежа-
ние больших несчастий при оказании помощи.
Не менее важны моменты, которые нужно принять во
внимание при организации спасательного дела,—это хорошая
связь, наилучшее оборудование спасательных колонн, по-
мощь местного населения, знание сигналов о помощи.
В отношении связи все должно быть основано на наиболее
быстрой и правильной передаче сведений о несчастии. Быстро
217
й точно переданное сообщение о несчастном случае является
необходимой предпосылкой для того, чтобы находящиеся
в бедственном положении альпинисты могли быть спасены
еще живыми. С другой стороны, точные сведения обязывают
немедленно организовать и отправить спасательную колонну.
Все это в наших условиях, о которых я упоминал выше,
нужно особенно принять во внимание. Отдаленность гор от
населенных мест, где можно было бы организовать экспеди-
цию, является большим минусом. Хижин, являющихся пер-
выми местами для принятия сведений и для организации
помощи, у нас еще очень мало. Самые сведения о несчастных
случаях передаются местными жителями крайне запутанно
и неверно. Наши горцы пока еще редко бывают в полосе
вечных снегов свыше двух-трех дней, и поэтому всякий дру-
гой срок более продолжительного отсутствия расценивается
ими уже как несчастие и вызывает у них всякие кри-
вотолки. Каждый раз, когда я появлялся в Караул-коше на
Безинги и уходил куда-нибудь, старик-балкарец Мну качал
головой и каркал: «Пропал Семеновский»...
Наши горы в большинстве еще не имеют своего точного
метража по времени, необходимому для восхождения: можно
отсутствовать пять дней и благополучно вернуться вниз,
можно тот же маршрут сделать и в два-три дня. Наше восхо-
ждение на Шхару в 1928 г. продолйкалось два дня, восхожде-
ние австрийцев в 1930 г.—шесть дней. Мёммери для Дых-
тау потратил два дня, Бауэр целых пять дней и вернулся
вследствие грозы и снежной бури, не доходя метров 50 до
вершины. Дрезденская группа рабочих-альпинистов при
восхождении на Дых-тау в 1932 г. вернулась обратно толь-
ко через 10 дней.
Верить первому слуху, распускаемому местными жите-
лями, и сейчас же реагировать на него значит создавать ник-
чемную суматоху в горах.
Наиболее точные и правильные сведения могут дать те
товарищи, которые знают о маршруте, по которому пошли
и не возвратились их спутники, и когда они вышли. В дан-
ном случае обязанностью является немедленно письменно
сообщить по всем ближайшим направляениям, где предпо-
лагается наличие альпинистов (а при организации спаса-
тельного дела — в определенный приемный пункт), о предпо-
лагаемом несчастии с указанием всех возможных подробно-
стей: кто пошел, когда, куда, что взяли с собой из продо-
вольствия и снаряжения, какая была погода и т. д.
218
Группа людей, составляющая спасательную колонну,
должна быть снаряжена и снабжена особенно тщательно,
так как от этого зависит работоспособность и безопасность
отдельных членов колонны. Не участвующие в поисках
и находящиеся у места происшествия альпинисты обязаны
в случае надобности предоставить в распоряжение спасатель-
ной экспедиции предметы, необходимые для производства
поисков.
Помощь местных жителей чрезвычайно важна уже по од-
ному тому, что их можно с успехом использовать для связи,
для передачи, куда следует, сообщения о несчастии, но обя-
зательно в письменном виде, во избежание всевозможных
недоразумений и искажений. Местных жителей можно исполь-
зовать и как носильщиков. Они хорошо знают подходы к го-
рам, окажут помощь при транспорте пострадавших и, нако-
нец, дадут рабочие руки для утомительной и долгой работы
в поисках засыпанных лавиной. Но при всем этом нужно
помнить, что это все-таки сырой материал, с которым нужна
большая работа. На скалах они работают лучше и несрав-
ненно охотнее. Это нужно учесть и в указанном направлении
проводить соответствующую работу по организации постоян-
ных спасательных колонн.
На Кавказе огромный сдвиг в смысле внедрения альпи-
низма в массы произвела Кабардино-Балкарская альпиниада
1935 г., организованная т. Калмыковым. Дальнейшее закре-
пление результатов этой работы, дальнейшее развитие ее
даст возможность уже в недалеком будущем организовать
на местах, непосредственно вблизи гор, целую сеть быстро
мобилизующихся спасательных отрядов. Большую роль в
этом отношении должен сыграть альпийский клуб в Нальчике.
Знание сигналов о помощи обязательно не только для
альпинистов, но и для каждого местного жителя, который
часто бывает в горах (пастухи, обитатели кошей и т. п.).
В книжках проводников сигналы эти должны быть обяза-
тельно. Сигнал, правильно данный, правильно понятый и
получивший ответ, определяет, с одной стороны, место про-
исшествия, а с другой—дает знать пострадавшим о том, что
их услышали и что, следовательно, будет организована по-
мощь. Случалось, что не знающие сигналов о помощи совер-
шенно равнодушно проходили мимо находящихся в бед-
ственном положении, а те в свою очередь, отчаявшись в ско-
рой помощи, пробовали сами выйти из затруднительного по-
ложения и гибли.
319
Все спасательное дело можно подразделить на следующие
два основных раздела: 1) поиски и 2) спасание.
Поиски происходят тогда, когда место нахождения по-
страдавших неизвестно: их разыскивают. Поиски могут быть
как на скалах, так и в области вечного снега.
С установлением места нахождения пострадавших на-
чинается спасание, которое может относиться к живым
и к мертвым.
В связи с этим невольно возникает вопрос, как долго
может просуществовать пострадавший в ожидании помощи.
На этот вопрос нельзя ответить одним словом. Можно только
сказать, что в общем, при прочих равных условиях, на скалах
можно продержаться дольше, чем в области вечного снега.
В обоих этих случаях все зависит: 1) от выносливости, фи-
зических и психических данных пострадавшего, 2) от места,
где произошло несчастие, 3) снаряжения, имеющегося при
пострадавшем, 4) состояния здоровья, 5) погоды и 6) про-
вианта.
На примере, который я приводил на стр. 173, а их можно
привести и еще несколько, можно видеть, как отражается
несчастный случай на участниках. Один вскоре не выдержал
и сошел с ума, двое других сильно ослабели, остальные пе-
ренесли положение довольно хорошо. Большое значение имеет
общее физическое и психическое состояние альпиниста и его
предварительная тренировка. Менее выносливый, менее силь-
ный скорее гибнет.
Выше говорилось, что на скалах можно продержаться
дольше, чем на снегу и льду. Но не на всяком месте скал
условия равны. Иногда в распоряжении пострадавших
имеется только очень маленький выступ скалы, на котором
как хочешь, так и устраивайся. Может быть, несколько длин-
ный, но очень интересный рассказ я хочу привести здесь, как
пример почти предельно возможной выдержки на скалах
в тяжелых условиях.
Дело касается восхождения на западную вершину Пракс-
мареркаршпице по северной стене. Эта попытка была сделана
31 июля 1921 г. мюнхенскими альпинистами Айхнером, Нец-
нером и Шустером.
«В этот день, — пишет Шустер, — в 6 часов утра мы вы-
шли к северной стене, оставив весь лишний груз и взяв с собой
только снаряжение для лазания: веревки, крюки и т. д.
Одеты мы были очень легко: на ногах ботинки для лазания,
короткие штаны и легкая куртка. Продовольствия было всего
220
на один день. После преодоления огромных трудностей мы
к вечеру достигли небольшой, около полуметра, площадки, на
которой и решили переночевать. До западной вершины было
еще около двухсот метров, и предстояла большая работа по
преодолению не меньше как четырех мест с нависшими
скалами.
«В понедельник в 5 часов мы начали карабкаться дальше,
и до четвертой нависшей скалы дело шло сравнительно хо-
рошо. При преодолении этого самого трудного места Нецнер
поскользнулся на мокрых скалах, но своевременно задер-
жался. После короткой передышки мы начали попытку во
второй раз. Чтобы застраховать себя на мокрых скалах,
Нецнер вбил крюки, создав таким образом охранение, начал
карабкаться по гладкой плите. На этот раз ему удалось бы
достигнуть цели, если бы не вырвался охраняющий крюк.
Нецнер упал. Не выдержал и мой охраняющий крюк, и я по-
летел вслед за Нецнером. Однако оба мы были задержаны
Айхнером. Так как Нецнер от силы падения потерял со-
знание, мы должны были отказаться от мысли достичь вер-
шины, на веревке спустили Нецнера к месту предыдущего
ночлега и сами спустились туда же. При падении мы поте-
ряли все наше снаряжение и были совершенно беспомощны,
так как спуск вниз без технических приспособлений был
почти невозможен. По той же причине нечего было думать
и о вершине. В такое опасное положение мы попали в по-
недельник около 9 часов утра. Целый день мы пробыли на пло-
щадке. Я держался за крюк, а мои товарищи за меня. Сырая
каменная яма, которая должна была служить в течение
шести дней и стольких же ночей нашим пристанищем, только
рано утром в течение получаса освещалась солнцем. Осталь-
ное время дня было холодно, как в погребе. Нецнер после
падения целый день не мог притти в себя. Но мы все-таки
думали собственными усилиями спуститься вниз. В этот день
мы еще имели кое-какую пищу.
«Во вторник около 4 часов утра мы предприняли попытку
перейти на западный маршрут через желоб. К этому времени
Нецнер уже оправился, но был еще очень слаб и неуверен.
Мы съели последний кусок хлеба и колбасу. После упорной
работы на восемьдесяти метрах стало очевидно, что отступле-
ние невозможно. Трудности были слишком велики, чтобы их
можно было преодолеть без соответствующего снаряжения.
Кроме того, холод и лишения прошедших двух дней не
прошли без следа и сильно повлияли на нашу мускульную
221
силу. С тяжелым сердцем мы принуждены были возвратиться
к нашему прежнему месту.
«В 10 часов внизу показались охотники, и нам удалось при
помощи сигналов дать знать о нашем положении. Сигналы
были приняты. Помощь должна была притти из Инсбрука.
Всю ночь от времени до времени мы давали сигналы при по-
мощи туристского фонаря, чтобы спасательная колонна
могла узнать место нашего пребывания. Еды у нас не было
уже никакой, животы подвело, но чувствовали мы себя срав-
нительно сносно и знали, что товарищи предпримут все, чтобы
вывести нас из тяжелого положения.
«В среду утром на седловине Егеркар показалась спаса-
тельная колонна. Мы дали ей знать, что помощь возможна
только с вершины. Шесть человек направились туда, но у них
оказалось мало веревок. Надежда на близкое избавление
пропала. Во всяком случае эта колонна точно определила,
как можно добраться до нас.
«Чтобы утолять мучившую нас жажду, мы натянули в
желобе непромокаемый плащ., единственную нашу защиту от
непогоды, и собирали таким образом по каплям воду, кото-
рой за полчаса набиралось столько, что один из нас мог сде-
лать глоток. Чтобы дать работу желудку, мы жевали всякие
предметы, обычно не принадлежащие к нашему обеденному
столу. Также и папиросы, сделанные из волокон веревки,
были не хуже всех прочих суррогатов. В среду мы хотя и
нервничали, но были уверены, что это последний день на-
ших мучений. Однако жестоко ошиблись. До сих пор стояла
хорошая погода, и если мы страдали от холода и сырости, то
это было ничто по сравнению с тем, что принес нам четверг.
«Около часу ночи в долину спустился туман. К 4 часам ут-
ра он поднялся и до нас, на высоту 2 400 м. В 6 часов начался
дождь, а с 8-ми разразилась снежная буря, о силе которой
может иметь представление только тот, кто хоть раз в своей
жизни пережил такую непогоду в горах. Непогода совер-
шенно отрезала нас от всего окружающего мира, с которым
мы до сих пор сносились при помощи знаков и криков. Мы
хорошо знали, что в такую бурю нечего и думать о проведении
спасательных работ. Наше настроение, как и температура,
упало ниже нуля... Когда буря наконец улеглась и туман
рассеялся, мы увидели, что кругом зима: все было покрыто
снегом, плиты, карнизы затянулись ледяной коркой. При
атом было холодно настолько, что у нас, легко одетых и уже
четыре ночи не спавших, как говорится, мозг замерзал в ко-
222
стях. Тесно прижавшись, согревались мы теплотой наших
тел. Этот четверг каждый из нас будет, безусловно, помнить
всю жизнь. К счастью, плохая погода не затянулась надолго.
К вечеру прояснилось.
«В пятницу нас известили, что спасательная колонна уже
близко. Это радостное известие придало нам мужества и под-
бодрило нас, уже ослабевших от голода и холода. Весь этот
день прошел в тревоге и ожидании. Мы могли наблюдать за
ходом спасательных работ, и скоро нам стало ясно, что и в этот
день мы не будем освобождены из нашего плена: спасатель-
ная колонна имела все еще мало веревок для того, чтобы под-
нять нас на вершину. Так должны мы были провести на ска-
лах еще одну ночь. Мы были уже очень слабы и, понятно,
нервничали; наша нервозность тем больше усиливалась, чем
ближе мы видели приближение нашего освобождения.
«В субботу в 5 часов утра нас известили, что двадцать че-
ловек спасательной экспедиции стоят на западной вершине.
В 9 часов утра посыпались первые камни, как предвестники
приближавшегося спасения. В час дня мы могли уже пере-
говариваться с шестью членами колонны, которые спустились
до того места, где с нами произошло несчастие. Мы посовето-
вали им не итти дальше, так как у нас хватит сил привязаться
к спущенной веревке для подъема вверх. В 5 часов вечера
мы были уже на вершине».
На леднике, при аналогичных условиях, так долго про-
держаться, конечно, невозможно.
Снаряжение важно в том смысле, что чем оно полнее, тем
дольше может потерпевший ожидать помощи. Теплая одежда
(свитер, куртка, палатка, спальный мешок)—вот, чего ни-
когда не должен забывать взять с собой альпинист, когда
идет в горы и совершает восхождения или трудные пере-
вальные маршруты.
Говоря о состоянии здоровья, я имею в виду главным обра-
зом то обстоятельство, был ли ранен пострадавший или нет.
Неоднократно случалось, что падение в трещину ограничива-
лось только одним испугом. Но не всегда несчастия проис-
ходят так удачно. Падение с фирнового склона, со скалы редко
кончается благополучно. Сила разгона при падении на фирне
бывает такова, что уже при скользящем падении на 50 м воз-
можны весьма серьезные повреждения. При свободном, т. е.
нескользящем, падении альпиниста весом в 75 кг с высоты
10 м развивается сила, равная 1 500 килограммо-метрам, так
что не всякие ребра могут выдержать такой удар. В огромном
223
большинстве случаев все несчастия, связанные с падением,
влекут за собой те или иные ранения, которые в дальнейшем
уменьшают сопротивляемость организма.
С другой стороны, и общее состояние здоровья до несчаст-
ного случая имеет большое значение.
Скверная погода усугубляет трудность положения аль-
пиниста, пострадавшего в горах. Альпинист, вывихнувший
себе ногу при падении и с трудом передвигающийся при хо-
рошей погоде, сразу же сдаст, если только нагрянет снеж-
ная буря.
Отсутствие провианта приводит к упадку сил и, таким об-
разом, ускоряет трагический конец. Я еще не встречал в ли-
тературе примеров, чтобы при несчастном случае альпинист
без соответствующего снаряжения, главным образом без теп-
лой одежды, мог просуществовать в области вечных снегов
более четырех дней, даже не будучи ранен. В трещине дело
кончается обычно самое большее в два-три дня. Ранения,
отсутствие пррдовольствия, скверная погода — еще быстрее
приближают печальный конец-. Все это надо учесть для того,
чтобы соответствующим образом начать поиски потерпевших.
ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Как проводить непосредственные спасательные работы,
вопрос чрезвычайно сложный, так как это зависит от многих
причин, учесть которые можно только на месте происшествия.
Дать здесь определенные правила невозможно: иногда удоб-
нее подойти к месту, где находится пострадавший, сверху,
иногда снизу, иногда же спасательная колонна разделяется
на части и берет оба направления.
Способ доставки пострадавших спасательной колонной
в безопасное место зависит от того, в каком состоянии они
найдены: невредимыми, ранеными или мертвыми.
О происшествии в горах узнают по сообщению, которое
может исходить от самих пострадавших путем подачи сиг-
налов о помощи, от спутников или других свидетелей проис-
шествия и, наконец, от третьих лиц, узнавших о несчастии,
но не бывших его очевидцами.
«От быстрого, достоверного, ясного и исчерпывающего
сообщения зависит успех спасательной экспедиции»—говорит
Георг Блаб.
Сообщения, поступающие от самих альпинистов, нахо-
дящихся в бедственном положении, являются самыми вер-
224
ними, так как они в большинстве случаев точно определяют
место происшествия. Если принявшие сигнал и ответившие
на него сами не могут оказать помощь, они должны точно
запомнить место и немедленно сообщить о несчастном случае
в ближайшее место заявки. Когда сигнал о бедствии приняла
группа, то один из участников остается для связи с находя-
щимся в бедствии, другие же (двое или трое) идут за помо-
щью. При группе в два человека и при трудном маршруте
лучше итти для оповещения вдвоем, так как при быстром
темпе, а это в данном случае вполне понятно, один может
стать сам жертвой несчастного случая и, таким образом, не
донести сообщения и в свою очередь поставить оставшегося
спутника в положение одиночки.
Чаще всего сведения поступают от очевидцев происше-
ствия (спутников пострадавших или находившихся вблизи
других альпинистов). В этом случае полученные сведения
могут быть точными и исчерпывающими, и руководитель спа-
сательного пункта на основании их может сразу же предпри-
нять все обещающие успех мероприятия.
Значительно хуже обстоит дело с пропавшими без вести.
«Сведения об отсутствующих исходят обычно от остав-
шихся внизу спутников, которые предполагают несчастный
случай, так как от ушедших по прошествии определенного
времени нет никаких известий. Если сообщение обосновано,
то помощь в большинстве случаев уже запоздала. Обычно
в таких случаях сведения относительного предполагаемого
места несчастия неточны и часто вводят в заблуждение. По-
этому руководитель должен получить возможно больше до-
стоверных сведений, прежде чем он приступит непосред-
ственно к поискам. Если точных сведений собрать не удаетог
то руководитель посылает одну группу на разведки. С этой
группой он должен находиться в связи и держать на всякий
случай несколько человек готовыми к выступлению» (Г.Блаб).
Поиски пропавших—дело чрезвычайно трудное. Оно
значительно облегчается точным знанием маршрута, по ко-
торому направились отсутствующие. Если известен опре-
деленный пункт, которого они хотели достигнуть: вершина,
перевал, хребет, хижина и т. д., то самым правильным будет
как можно скорее и наиболее легким путем подойти к этому
пункту и таким образом установить, были ли там пропавшие.
В связи с этим возникает определенная обязанность
альпиниста, заключающаяся в том, чтобы он в каждом исход-
ном месте маршрута оставлял какую-нибудь записку с ука-
15 Семеновский. Альпинизм
225
занием взятого направления или поставленной цели. Как
только цель достигнута (взята вершина, пройден перевал
и т. д.), нужно и тут оставить не только отметку об этом, но
и о том, в каком направлении идет путь дальше. Такие от-
метки значительно облегчают поиски и должны быть вменены
в обязанность каждому альпинисту наряду с знанием сиг-
налов о помощи.
Если поисками установлено, что цель пропавшими не
достигнута, то это значит, что они находятся где-то в напра-
влении к исходной точке маршрута. Это обстоятельство уже
значительно облегчает поиски.
Однако такое положение возможно только при маршруте,
совершаемом по стене, кулуару и т. д., но не по хребту
или ребру. В данном случае, если предполагается несчастие
или же, например, вынужденный спуск в силу внезапно раз-
разившейся непогоды, то пропавшие могут быть как на пра-
вой, так и на левой стороне от хребта. Здесь, следуя по их
маршруту, нужно внимательно осматривать склоны хребта
и по тем или иным признакам установить, в какую сторону
произошел спуск. Такими признаками могут служить сво-
роченные камни, царапины от гвоздей на скалах, лунки от
острия ледоруба, окурки папирос и, наконец, отметка пропав-
ших в виде маркировочных листков или каменной пирамидки
на том месте, где произошел поворот с хребта.
К сожалению, редко кто из альпинистов придерживается
этого последнего правила.
Если предполагается, что несчастный случай произошел
на ледяном склоне, нужно тщательно обыскать все тре-
щины, начиная поиски сверху. Поиски на леднике, сильно
изрезанном трещинами, да еще при отсутствии следов,—
кропотливая вещь, особенно если перед поисками выпал снег.
Поиски, где бы они ни происходили, должны быть осно-
ваны на тщательности и постепенности. Метаться из одного
места в другое, нервничать и тем более выматывать силы участ-
ников колонны непосильными задачами—это значит заранее
итти на неуспех. Необходимо прежде всего исключить из
состава идущих на ответственную работу неопытных и не-
подходящих, невзирая даже на то, что они сами, добровольно
хотят итти, так сказать, жертвуют собой. Эти жертвы будут
не только бесполезны, но осложнят и без того сложную за-
дачу руководителя. Нужно каждому поручать только то, на
что он способен по своим качествам как альпинист,—вешь
довольно трудная уже по одному тому, что близкие постра-
226
давшим люди обычно хотят итти в огонь и в воду. Желание
вполне понятное, но считаться с ним нужно, только строго
учитывая все «за» и «против». С другой стороны, необходимо
принять все меры воздействия в отношении тех, которые под
теми или иными предлогами увиливают от порученных им
заданий. Найти нужную линию поведения среди этих про-
тиворечий— дело нелегкое, ответственное.
Определить место несчастного случая не всегда легко.
Однако иногда незначительная причина, ускользающая от
неопытного, для опытного является одним из звеньев, по ко-
торому он может добраться до разгадки случая. Правильно
определить характер катастрофы — это значит определить
как район поисков, так и их систему. Нужно взвесить все
мельчайшие обстоятельства не только сегодняшнего дня, но
и всех предшествующих.
ПОИСКИ ЗАСЫПАННЫХ ЛАВИНОЙ
Серьезные затруднения представляют поиски засыпан-
ных лавиной. В разделе о лавинах говорилось о необходи-
мости точно заметить два пункта в лавине: тот пункт, где
исчез пострадавший, и тот, где лавина остановилась. Знание
этих двух точек значительно облегчает поиски, так как за-
сыпанный должен находиться между ними. Еще лучше, если
у пострадавшего был лавинный шнур Эртеля. В большин-
стве случаев по нему можно с приближением до нескольких
метров найти место, где находится пострадавший.
Если пунктов не заметили и шнура не было, начинаются
кропотливые поиски. Прежде всего необходимо поставить
значительно выше лавины сторожевой пост для наблюдения,,
так как не исключена возможность появления и следующих
лавин. В момент возникновения новой опасности постовой
должен подать условленный сигнал свистком или голосом.
Самые поиски начинаются с того, что спасательная колонна
цепью поперек лавины пускается для осмотра, нет ли каких-
либо выступающих из-под снега предметов: рукзака, ледо-
руба, перчатки, шапки и т. п.; может быть, видна рука или
нога. В таком случае, когда виднеется рука, нога, лыжа или
ледоруб, который, как мы знаем, должен быть прикреплен
петлей к кисти руки, вопрос о поисках значительно облег-
чается. При нахождении шапки, рукавицы или других пред-
метов пострадавшего нужно искать по линии падения най-
денных предметов.
15* 227
Когда к поискам приступают спутники пострадавшего,
у которых, естественно, нет специальных для этого приспо-
соблений, они пробуют снег ледорубом, лыжной палкой и т. д.
Специальная же спасательная колонна должна иметь для
этого особые зонды. Это железные прутья толщиной в мизи-
нец и длиною в 3—5 м. Один конец зонда немного разбит,
зазубрен. Этим концом осторожно втыкают в снег зонд, и если
он упирается во что-нибудь, то слегка поворачивают, выни-
мают и осматривают зазубренный конец: нет ли на нем кусков
одежды, крови, кожи, волос и т. д.
Втыкать зонды нужно по возможности на близком рас-
стоянии и осторожно, так как при неосторожном обращении
возможны серьезные ранения пострадавшего, например про-
бодение глаза, горла и т. п.
Если зондирование лавины не приводит к положительным
результатам, начинаются поиски при помощи канав, которые
прокладывают по длине лавины1 на расстоянии, позволяющем
зондирование стенок между канавами со стороны (т. е. на
расстоянии не большем 3—5 м). Канавы роют глубиной до
грунта и шириной в 50 — 60 см. Прокладка канав—дело
нелегкое, в особенности если снег смерзся.
Если поиски при помощи канав также не помогают обна-
ружить засыпанных лавиной, ничего другого не остается, как
только ждать, пока солнце не сгонит лавинный снег.
Если от пострадавших не обнаружено на поверхности ни-
каких следов, то определить их местонахождение чрезвы-
чайнотрудно. Засыпанные могут находиться в верхней части
лавины, в середине и в конце ее, как близко от поверхности,
так и очень глубоко. Поэтому, когда нет вообще никаких дан-
ных о месте, где могут быть пострадавшие, начинать зонди-
рование и прокладку канав нужно с верхнего, более узкого
конца лавины, так как здесь можно быстрее прощупать
и пройти канавами большую поверхность.
Поиски в лавине — чрезвычайно трудная и длительная
процедура, особенно если зондирование не привело к поло-
жительным результатам. Привлечение местного населения
к спасательным работам будет чрезвычайно полезным в смысле
достижения более быстрых результатов.
Извлеченным из лавины необходимо немедленно оказать
первую помощь в зависимости от их состояния: очистить от
снега рот и нос, сделать искусственное дыхание, перевязать
1 Георг Блаб рекомендует рыть канавы не вдоль лавины, а поперек.
228
ранения и т. д. Применяя искусственное дыхание, не оста-
навливаться на полпути, ибо иногда первые признаки жизни
появляются после часовой и даже полуторачасовой работы.
СПАСАНИЕ УПАВШЕГО В ТРЕЩИНУ
Не всегда простым делом являются также спасательные
работы по извлечению из трещины1. Если провалившийся
в трещину не висит на веревке, имеет под ногами твердое
основание, не ранен и если стены трещины не расходятся вниз
воронкообразно и она не очень широка, то извлечь провалив-
шегося на поверхность сравнительно нетрудно, особенно
когда он не потерял при падении ледоруба, имеет на ногах
кошки или может их надеть. Тогда достаточно только под-
тягивать упавшего веревкой вверх, на что требуется не так
уж много сил.
Прежде чем начать спасание, необходимо осмотреть тре-
щину. Часто случалось, что несколько дальше от того места,
где провалился альпинист, имеется более удобное место для
извлечения наверх. Бывало также, что провалившийся само-
стоятельно, без всякой посторонней помощи, выбирался из
трещины.
Совсем иначе обстоит дело, когда трещина глубока и ши-
рока, закрыта снегом, стены идут воронкообразно вниз, или
если пострадавший ранен, потерял сознание, застрял между
стенами или, наконец, засыпан навалившимся сверху сне-
гом. Все эти возможности сочетаются в различных комбина-
циях и практически показывают, что виды несчастных слу-
чаев, сопряженных с падением в трещину, крайне разнооб-
разны. Во всех этих случаях спасание весьма затруднительно,
и одному оно часто не под силу. Вот почему на ледник не
рекомендуется итти группой меньше чем из трех человек.
Если провалившийся висит на веревке и внизу недалеко
имеется опора, лучше всего спустить его вниз, чтобы он от-
дохнул, пришел в себя и мог сговориться с находящимися
наверху о способе спасения. Провисеть на веревке долго не-
возможно, а спасательные работы могут иногда продол-
жаться не один час. Чтобы веревка не врезалась в лед, у края
трещины под нее подкладывают ледоруб или еще какой-ни-
1 Особенно если нет возможности применить узел Прусика. По-
этому здесь я буду говорить о спасательных работах без применения
узла Прусика.
229
будь предмет, например полотнище палатки, куртку и т. п.
Если не предпринять этой предосторожности, то веревка
врезается в лед и примерзает к нему так сильно, что вытащить
ее невозможно и приходится вырубать или разрезать.
Если группа состоит из двух человек, то оставшийся
наверху, чтобы подойти к краю трещины, должен сначала за-
крепить веревку, для чего он как можно глубже вонзает
ледоруб в снег или фирн с наклоном в сторону от трещины
и к нему привязывает веревку. При мягком снеге, когда
ледоруб нельзя укрепить стоймя или когда снег неглубокий,
веревку привязывают к середине ледоруба, кладут его плаш-
мя, параллельно краю трещины, и закрывают сверху утрам-
бованным снегом. На голом леднике вбивают в лед крюк.
Очень часто невозможно выбраться наверх потому, что
края трещины имеют нависшие карнизы. Тогда, подойдя к тре-
щине, нужно их осторожно сбить. Если трещина не широка
и если нет опасности самому оборваться вниз, то лучше пе-
рейти на другую сторону и, привязав к свободному концу
веревки карабин, дать возможность упавшему прикрепить его
к поясу и таким образом помогать ему подтягиваться вверх
через край трещины. Люди с сильно развитой мускулатурой
рук могут на веревке и на кошках самостоятельно подняться
по стене трещины наверх при условии, конечно, если веревка
не оледенела.
Эти положения, разумеется, одни из наиболее благо-
приятных. Если же стены трещины идут, как воронка, рас-
трубам вниз или если упавший застрял, ранен или потерял
сознание, то в этих случаях извлечь его одному, без по-
сторонней помощи, невозможно. Чтобы подать раненому
потерявшему сознание товарищу первую помощь, нужно
самому спуститься к нему в трещину. А есть ли уверенность
в том, что сам выберешься обратно? Поэтому, если от упав-
шего в трещину нет ответа, местоположение определить
нельзя и самому спуститься к нему невозможно, нужно
итти за помощью. В данном случае положение упавшего
в трещину при группе в два человека крайне опасно и
часто до прихода помощи кончалось очень печально.
При группе из трех человек дело обстоит иначе. До-
пустим, что провалился первый. Если сразу усилиями двух
не удастся вытащить его на поверхность (мешает карниз,
заело веревку, упавший потерял сознание, застрял и т. д.),
то второй остается охраняющим, а третий идет к трещине
и обследует поле деятельности. В большинстве случаев,
230
Рис. 119.
если упавший не ранен, достаточно спустить ему веревку с
петлей, в которую он продевает ногу, чтобы подтянуть -его к
краю трещины.
Делается это так. Вися на веревке, провалившийся в тре-
щину продевает ногу в спущенную ему на второй веревке
петлю, встает на нее и, выпрямляясь, облегчает, таким
образом, свою грудь на некоторое время от петли первой
веревки, которую в это время и подтягивают. Как только
веревка натянулась, т. е. провалившийся опять висит на
первой веревке, он сгибает в колене ногу, продетую в петлю,
и поднимает ее, насколько возможно, вверх. Одновременно с
этим подтягивается веревка. Создается нечто вроде лестни-
цы для одной ноги, причем роль ступеньки играет петля.
Натягивая то одну, то другую веревку, выводят провалив-
шегося к краю трещины и затем на поверхность (рис. 1'19).
Вторую веревку с петлей можно продеть через поясное
охранение.
Если края трещины имеют карнизы и если хоть с одной
стороны не удастся их сбить, то третий переправляется на
противоположную сторону (если трещина это позволяет)
и, отводя висящего с помощью веревки назад, помогает ему
выбраться через карниз наверх.
Если провалившийся застрял в трещине (часто падают
головой вниз) или засыпан и, следовательно, не может
двигаться, то к нему должен спуститься один из спутников
для оказания помощи, не забывая при этом, однако, что
наверху остался всего один. Здесь нужно предварительно
обработать край трещины так, чтобы самому не застрять
на обратном пути. При имеющейся запасной веревке можно
сделать узловую лестницу, применить узлы Прусика и т. д.
Только приняв все меры предосторожности, можно спу-
скаться к пострадавшему. Чем слабее пострадавший, чем
сильнее он ранен, чем меньше он может оказать содей-
ствия при подъеме, тем процедура эта труднее и продол-
жительнее. В большинстве случаев вдвоем все-таки удается
довести дело до конца.
Но случается, что вдвоем и даже втроем не удается под-
нять пострадавшего из трещины. Тогда лучше всего спустить
его вниз1, укрыть всем, чем только возможно, оставить ему
продовольствие и отправиться за помощью. Если, пред-
1 Если это удастся, так как трещина может быть глубиной длин-
нее веревки.
232
стоит серьезный и опасный путь, при группе в три человека
оставить нельзя ни одного, при группе в четыре — один
может остаться при пострадавшем, двое идут за помощью.
Место происшествия и путь необходимо отметить, чтобы можно-
было найти его даже и при неблагоприятной погоде.
Спасательная колонна, получив описание происшествия
и, главное, топографию местности, берет с собой соответ-
ствующее снаряжение, в которое входит и веревочная лест-
ница, а при известных обстоятельствах и обыкновенная дере-
вянная, но узкая (40 см шириной) и в 3—4 м длиной. Эту
лестницу кладут через широкую трещину, чтобы легче можно
было производить операцию подъема. Колонна из 4—6 чело-
век будет вполне достаточна, если не предстоит трудный
спуск раненого; в последнем случае для смены нужно 8—10
человек. '
В некоторых случаях достаточно спустить веревку,
чтобы потерпевший обвязался ею и охраняемый сверху мог
начать подъем к спасательной колонне. Если пострадавший,
и не ранен, но чувствует себя слабо, ему дают предварительно
немного подкрепиться и только тогда начинают работу.
При извлечении и транспортировке мертвых, альпинистам,,
участвущим в работах, небходимо соблюдать осторожность,
особенно летом, если труп пролежал уже несколько дней,
чтобы не заразиться трупным ядом. При транспорте мерт-
вых их завертывают в какую-нибудь ткань (одеяло, па-
латка и т. п.). Применяются также и специальные мешки из
плотной парусины.
Способы спасания или транспорта определяются условия-
ми местности. На скалах вести работу вообще значительно
труднее, чем на леднике или на фирновом склоне. Иногда
выгоднее сначала подняться вверх и спуститься в другую-
сторону, иногда взять немного в бок. Все зависит от усло-
вий местности. Нужно помнить только, что в горах крат-
чайший путь не всегда бывает самым легким.
Наиболее трудное дело—это спасание раненых, осо-
бенно на скалах (рис. 120). Каждый толчок, каждое движе-
ние причиняет пострадавшему товарищу невыносимую боль,
его крики и стоны в свою очередь подавляющим образом
действуют на участников колонны. В данном случае, если
имеется возможность, раненому делают вспрыскивание мор-
фия. Транспорт раненого предъявляет к спасательной колон-
не огромные требования в смысле знания альпинистской
техники и выносливости и связан с большими опасностями.
233
Чем сильнее ранен пострадавший, тем с большими усилиями
удается доставить его в безопасное место. Иногда при-
ходится применять даже мешок, о котором я упоминал
выше, и в наиболее трудных местах в нем спускают раненого
на веревке.
Так как при спасании на одном месте скопляется зна-
чительное количество людей, нужно быть весьма осторож-
Рис. 120.
ным, чтобы не вызвать камнепада и вообще своими действия-
ми не послужить причиной возникновения какой-либо опас-
ности. Ночью передвижение лучше всего прекратить, если
оно вообще трудно.
В крайнем случае на леднике можно ночью продолжать
работу с факелами или сильными фонарями; на скалах упо-
требляют особые ярко светящие факелы, так как продвиже-
ние по скалам ночью несравненно труднее, чем на леднике.
.'234
Но не всегда спасательной колонне, даже составленной
из первоклассных сил, удается подойти к пострадавшим.
Так, на скалах южной стены Друзенфлу в Ретиконе до сих
пор лежат два трупа альпинистов. Несчастный случай с
одним произошел в 1929 г., с другим—лет пять тому на-
зад. Оба трупа до сих пор хорошо видны снизу, но подойти
к ним или спуститься сверху нет никакой возможности1.
ОБЯЗАННОСТИ АЛЬПИНИСТОВ
Как существующая западно-европейская система органи-
зации спасательного дела, так и правила и обязанности аль-
пиниста в отношении участия в спасательных работах не
могут быть применены у нас безоговорочно. Не следует забы-
вать также, что транспорт, пути сообщения, телефонная и
телеграфная сеть в горах и т. п. и, наконец, развитие самого
альпинизма у нас находятся в несколько ином положении.
Кроме того, помощь в Западной Европе оказывается не бес-
платно: за все должен платить пострадавший. Там рассу-
ждают просто: если ты забрался туда, откуда без посто-
ронней помощи выбраться не можешь и куда тебя, собствен-
но говоря, никто не просил, то, будь добр, уплати за беспо-
койство тем, кого ты побеспокоил.
Чем ближе мы расположим спасательные станции к гор-
ным районам, тем действительнее будет помощь, так как
успешность ее находится в прямой зависимости от быстро-
ты появления спасательной колонны на месте происшествия.
Огромные услуги могут оказать коротковолновые радио-
станции.
Таким образом, необходимо наиболее тщательно снаб-
жать всем необходимым для спасательных работ последние
исходные пункты (хижины, караулки и т. д.) и там развер-
тывать главную работу.
В Австрии, где имеется 212 спасательных станций и 1 233
приемных пункта, колонна скоро может быть на месте и во
всяком случае не позднее, как через 12 часов. Еще лучше ор-
ганизована помощь в Швейцарии. У нас спасательное дело
в горах с каждым годом развертывается все шире, но мы еще
далеки от того, что нам нужно в условиях быстро растущего
массового альпинизма.
1 Способы доставки (спуск, транспорт и т. д.), а точно также и
оказание помощи пострадавшим является предметом отдельной работы.
235
Наряду с этим, вопрос организации самопомощи в горах
сохраняет первостепенное значение.
В связи с этим необходимо суммировать и кратко изло-
жить перечень обязанностей альпиниста.
Общие обязанности
1. Каждый альпинист обязан не предпринимать маршру-
тов, не соответствующих его умению, знаниям и снаряжению.
Он должен помнить, что вследствие тех причин, о которых
говорилось выше, в разделе об опасностях субъективного
характера, он, попадая в положение, требуюшее помощи,
тем самым по своему легкомыслию вызывает опасность и для
других. Маршруты должны утверждаться горной секцией.
2. Альпинист должен знать сигналы о помощи.
3. Отправляясь в горы, необходимо сказать о своем марш-
руте, а в исходном пункте (например в базе, коше, хижине
и т. д.) сделать отметку о точном своем направлении и о вре-
мени, которое имеется в виду для намеченной цели. По дости-
жении цели (вершина, перевал) тоже нужно сделать отметку
с указанием, куда направился дальше.
4. В случае изменения маршрута во время пути нуж-
но каким-нибудь образом отметить это, например поло-
жить пирамиду из камней с запиской, маркировочный
листок.
5. Если группа разделяется на несколько звеньев, каждое
звено должно знать маршрут других звеньев.
Обязанности спутников пострадавшего
1. При наличии несчастного случая спутники должны
употребить все усилия для того, чтобы оказать пострадав-
шему помощь и доставить его в безопасное место, если он
ранен. Здесь нужно действовать без промедления.
2. Если предполагается невозможность собственными си-
лами достигнуть положительных результатов, немедленно
послать в письменном виде на базу, в кош или ближайшее
селение требование о подкреплении.
3. Оставшиеся внизу и подозревающие, что с ушедшим
товарищем произошло несчастие, должны немедленно сами
отправиться на поиски, письменно известив об этом по всем
направлениям, где имеются отдельные группы альпинистов,
а также и ближайшую базу.
236
4. По возможности надо не оставлять пострадавшего од-
ного, и если нельзя перенести его вниз, то употребить все
меры для того, чтобы обеспечить ему пищу и защиту от холода.
5. Ни один из альпинистов, находящихся вблизи места
происшествия или там, где производятся поиски, не должен
уходить под каким-либо предлогом. Каждый лишний знающий
человек в наших условиях организации поисков и помощи
может оказать неоценимые услуги.
Обязанности альпинистов, получивших
извещение о несчастном случае
1. Альпинисты, получившие определенные сведения о
несчастном случае, должны сейчас же направиться в ука-
занное место.
2. Альпинисты, которых вызывает спасательная станция
или база, должны немедленно прибыть к месту назначения.
В том случае, если они руководят группами, группа должна
быть перед этим доставлена ими в безопасное место.
3. Альпинист, прибывший для поисков или спасания
и включенный в колонну, должен беспрекословно выполнять
распоряжения руководителя.
4. Если альпинист не участвует непосредственно в спа-
сательной колонне, он обязан предоставить свое снаряжение,
если оно требуется, в распоряжение колонны. В случае порчи
или потери предметов его снаряжения дается соответствую-
щее возмещение из спасательного фонда.
5. Альпинист, получивший требование о явке, в случае
невозможности прибыть в назначенное место должен дать об
этом ответ с указанием причин, препятствующих выполнению
требования.
Обязанности руководителя спасатель-
ной партии
1. Не брать в спасательные партии (колонны) неподходя-
щих по технике и снаряжению людей.
2. Не посылать предлагающих свои услуги на предприя-
тия, превышающие их опытность.
3. Не истощать понапрасну сил участников партии (ко-
лонны), передавая всю мелкую подготовительную работу
(подноска продовольствия, большого снаряжения, доставка
носилок и т. п.) подсобной группе.
237
4. Заботиться о том, чтобы колонна имела достаточно
продовольствия и притом самого лучшего, помня, что после
поисков наступает еще более тяжелая работа — спасание.
Рис. 121. Разборные сани из лыж и лыжных палок.
5. Не участвующих непосредственно в спасательной ко-
лонне руководитель должен применять для подсобной тех-
нической работы, напримгер для связи, приготовления пищи
и т. д.
6. Об отказах выполнять распоряжения руководитель
доводит до сведения горной секции, которая выявляет об-
238
стоятельства, сопровождающие отказ, и в случае виновности
отказавшегося выносит соответствующее постановление (об-
щественное порицание, исключение из членов секции и т. д.).
7. Руководитель, по своему усмотрению, может закон-
чить поиски или спасание. О причинах он обязан сообщить
горной секции, которая и выносит свое решение.
8. По окончании поисков и спасания руководитель дает
исчерпывающий отчет о ходе работ.
ОБОРУДОВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Для каждой станции нужно иметь как минимум:
1. Две легкие палатки
2. Носилки для переноски раненых.
3. Легкие санки, разборные, на широких полозьях, для
той же цели, что и носилки.
4. Один мешок для транспорта трупов.
5. Четыре заступа.
6. 10 — 15 зондов.
7. 10 —15 крюков для скал каждого образца и столько
же для льда.
8. Сигнальные рожки или свистки.
9. 2—3 одеяла.
10. 3—4 горных веревки по 30 м, несколько более тонких
и готовые петли для узла Прусика. Кроме того, коротких по
5 м, более простых (для связывания палок или шин и т. и.).
11. Лампу-молнию, штормовые спички, фляги, несколько
спиртовок или два примуса, аптечку, шины (при переломах)
и т. д.
Станция, кроме того, должна быть снабжена резервным
запасом продовольствия из расчета на 10 —15 человек в те-
чение одной педели.
Товарищи читатели!
Издательство убедительно
просит сообщить ваше мнение
о данной книге.
Отзыв ваш будет использован
автором и издательством.
Адрес: Москва-центр, Б. Чер-
касский, 13, изд-во «Физкуль-
тура и туризм».
Рандклуфт.
16 Семеновский. Альпинизм
241
Бергшрунд.
Мост
-243
16*
Надвигающиеся грозовые облака,
244
Лавина из старого снега. Грунтовая лавина.
245
Иглы Китлодского ледника.
Лавина с Безипгиискои стены. -
246
Остатки пластовой лавины.
Приближающийся фен. Кучевые облака с юга или юго-запада. Ясная даль и темная
окраска гор и снега.
248