ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ШВЕЙНАЯ МАШИНА
[Пить добротную и красивую одежду можно только на
швейной машине. Современные швейные машины имеют
скорость до 4 500 оборотов в минуту (за 1 оборот машина де¬
лает 1 стежок) и повышают производительность труда более
чем в 12 раз но сравнению с ручным трудом. На них можно
не только соединять отрезки хлопчатобумажных, шерстяных
и шелковых тканей двуниточным швом, но и выполнять деко¬
ративные строчки, различные вышивки, обметку краев мате¬
риала и ряд других работ.
По своему устройству, шв'ёй'й“ая,.чмашина проста (рис. 1).
Рис. Z,
.■? —

aS
Основные части швейной машины 1-А класса ПМЗ с
цен трально-шпульным челноком: 1. Головочный винт для ре¬
гулирования нажима. 2. Рычаг нитепритягатсля. 3. Винг
фронтовой доски. 4. Фронтовая доска. 5. Гайка для регулиро¬
вания натяжения верхней нитки. 6. Регулятор нитепрптяга-
телей пружины. 7. Нитепритягательная пружина. 8. Шайба
натяжения. 9. Нитенаправитель. 10. Нитеобрезатель. 11. Стер¬
жень нажимателя ткани. 12. Головочный винт нажиматель-
ной лапки. 13. Задвижная пластинка. 14. Двигатель ткани.
15. Игольная пластинка. 16. Платформа. 17. Катушечный
стержень моталки. 18. Нижнее натяжение моталки. 19. Стер¬
жень игловодитсля. 20. Иглодержатель. 21. Зажимный винт
иглодержателя. 22. Нитенаправитель игловодителя. 23. На-
жимательная лапка. 24. Рукав. 25. Катушечный стержень ру¬
кава. 26. Защелка моталки. 27. Маховик. 28. Шкив моталки.
29. Шпиндель моталки. 30. Фрикционный винт. 31. Крышка
регулятора строчки. 32. Рычаг регулятора для прямой и об¬
ратной строчки. 33. Головочный .винт регулятора строчки.
■Для вышивания обязательно требуются круглые пяльцы.
При вышивании и штопке нажимательную лапку с машины
снимают, отвинтив головочный винт для крепления лапки.
Рычаг для подъема нажимательной лапки необходимо опус¬
тить вниз для того, чтобы верхняя нитка всегда находилась
под натяжением. Рычаг регулятора строчки рекомендуется
ставить в среднее, т. е. «пулевбе» положение, па верхнюю чер¬
ту, так как при вышивании и штопке подача изделия всегда
производится от руки.
Недавно выпущена приставка к швейной машине «ЗИГ¬
ЗАГ». При помощи ее на домашней швейной машине можно
выполнять следующие работы: пришивку кружев, лент, об¬
шивку краев сыпучих тканей, подрубку матерчатых краев,
нашивку шнурков, вшивание вставок.
Приступая к шитью одеждь?, прежде следует привести в
рабочее состояние швейную машину: специальной щеточкой
смахнуть пыль со всех частей, в места смазки пустить 1—2
капли масла, аккуратно обтереть машину мягкой тряпочкой,
правильно заправить ее нитками.
Во время работы могут возникнуть неполадки: появляется-
плохая строчка, пропуск стежков, плохое продвижение тка¬
ни, тяжелый ход машины, поломка иглы, обрыв верхней или
нижней нитей и т. п. Эти неполадки можно легко устранить
самостоятельно. Для этого необходимо знать следующее.

■If
t
1
I
B<>1ЧЛЖИ1Л.- I	11 РЙЧВИ I
тиоладич |
		I

Слабая строчка] Верхняя и нижняя яи-
I ти натянуты слабее,
чем следует.
СпосоПы устранения
неполадкой
Чтобы подтянуть нижнюю нит¬
ку, надо повернуть винтик
на шпульном колпачке слева
направо. Чтобы подтянуть
верхнюю нитку, надо повер¬
нуть слева направо гайку
для регулирования натяже¬
ния верхней нитки. Натя^**'
ку нитей проводить до тех
пор, пока переплетение двух
нитей не встанет в середину
материала.
Тугая строчка Обе нитки натянуты ту-j Чтобы ослибить нижнюю нит-
| го.	ку, надо повернуть винтик
на шпульном колпачке спра¬
ва налево. Чтобы ослабить
верхнюю нижу, надо повер¬
нуть справа налево гайку
I	для	регулирования натяже-
I	ния	верхней нитки. Ослаб-
|	ление нитей проводить до тех
;	пор,	пока переплетение двух
нитей не встанет в середину
материала.
Нитка ! Верхняя нитка патяну-
петляет сверху га сильнее нормы пли
нижняя нитка натя¬
нута слабо.
Нитка Верхняя нитка натяну-
петляет снизу та слабее нормы или
нижняя нитка натя¬
нута туго.
Прошивая лоскут, постепенно
освобождать верхнюю нитку.
Если машина петлять пере¬
станет, но строчка будет сла¬
бой, нужно подтянуть обе
нитки до нормы.
Постепенно подтянуть верх¬
нюю пить. Если машина пет¬
лять перестанет, но строчка
будет тугой, нужно осла¬
бить обе нитки до нормы.
Грязная
строчка
Грязные детали, между Очистить от грязи рычаг ни¬
которыми	проходят' тенритягателя, регулятор
нити.	нитепритявательной пружи¬
ны, нитепритягательную
пружину, двигатель ткаии,
челнок.
Примечание. Для того, чтобы получить прочную и красивую
строчку, швейная машина должна быть заправлена инжами разных
номеров; сверху должна быть нитка обязательно на номер толще, чем
нижняя нить.
— 5

Чг- мс>г;с» MJ-
внагь
способ г;1хо;т;дснял
UPi.-4!H)N
СЛ1Ч!с-’м vcr;u’_-cuufl
Щ-.П0. jain:5.>
Кривая несяка
Проверить «глу.
Cwainni- иглу
Игла кепра-
Проверить направление
Устаисплть иглу а .машине
ви.'.ьио ок-ратс-
Пй -КТ'ЛСиА’аЛй
желобка.
] класса — коротким желобком
вправе» во внутрь; 2 класса
—наоборот.
Несерная уста-
кама лачки
или плах/ж
ее состояние
а) лапка устаневлека яс
параллельно двнгатс-
л::>;
з) снять фронтовую доску,
ослабить винт 8 кронштейне,
уепшгжигь ляпку параллельно
риигателю к укрепить вин?;
fl) лапка слишком ела-
б) усилить давление на лапку
бо прижимает гк.-иъ к
при помощи нажимного виг-
зубцам двигателя;
та;
н) гплнвя поверхность
в) смс^и'ь ляпку.
не горизонтальна или
имеет шероховатость.
Неверная уста-
я) регулятор стежка
а) обращать «пи копие па рсгу-
ковка ахи
сместился, ВЫКЛЮЧИЛ-
лятор стежка;
плохое состоя-
ся;
кие двигателя
ткани
б) зубцы двигателя за¬
биты грязью;
6) спять игольную пластинку
и очистить ее от грязи;
в) эубци двнгвтеля
слишком мало высту¬
пают на поверхность
, ■
игольной пластинки;
в) оелнбкть винт на реечной
вилке и переместить двнгь-
тель немного вверх. А в ма¬
шине с иентряльно-шиу^ч-
нкм челноком ослабить винт
i cpc/.Berd кривошипа подии»
мающего вяла и переместить
двигатель ткани нверх;
Н пегориэонтальняя ло-
нерхьостъ зубпедкагй
теля (гребенки).
г) сменить зубцы двигателя.

Что может еы-
вьать поломку
иглы
В каких случаях
Способы устранения
неполадиов
Игольная
пластинка
Комплект
челнока
Шпульный
колпачок
Пластинка смещается во
время работы.
Смещается во время ра¬
боты.
Колпачок выскакивает
во время работы.
Укрепить игольные пластинки
винтами.
Укрепить винты комплекта.
Проверить колпачок внутри
комплекта и правильно по¬
ставить его в комплект.
Что вызывает
обрыв верхней
нитки
Причин»
Способ устранения
Катушка слишком сво¬
бодно сидит на стержне.
Затормозить движение катуш¬
ки. Для этого подложить
под нее кружочек из сукна.
Игла
Острые края желобков
иглы или плоское ушко.
Сменить иглу.
Челнок,
каретка
Имеются заусеницы.
Снять комплект, зачистить и
отполировать (сукном).
Шпульный
Имеются заусеницы на
Зачистить и отполировать.
колпачок
винтике.
Плохая намот-
Нитки на шпульке на-
Перемотать шпильку и прове-
ка нитки на
шпульку
мотаны слабо или
крестообразно.
’ рить работу моталки.
Неправильная
Шпулька вложена не-
Шпулька должка быть вложе-
заправка
правильно.
на в челнок и в шпульный
колпачок так, чтобы нитка
шла сверху.
Пружинка
натяжения
Слишком острый край,
есть КЯ.4ЭВКЯ от ннгки.
Сменить пружинку.
Подбор номера иглы и ниток к тканям
Ш именование ткани
мд; w;Ti:K
О иголок
бумлж.
телков.
шжьш
Очень тонкие: муслин, батист, тонкое
полотно -и т. д.

60-80
20
14
Тонкие сорта коленкора, бумажный
шифон, тонкие шелковые материалы
40—60
16-18
1
16
Легкие шерстяные материалы, все сор¬
та тяжелого коленкора, сит-ец, сатин.
30-40
10-12
2
18
Грубые шерстяные материалы, тик,
сукно средней толщины

20—30
—
3
19
Грубое сукно, мешки, бобрик и т. п.
40-60
льняные
4
21
-7 —

J
Терминология швейных работ
Терминология
ручных Работ
Вил работы
Практическое применение
Сметать
Соединить два среза тканей и
закрепить стежками вперед
иголку. Это—процесс подго¬
товки к стачиванию шва на
швейной машине.
Сметывают боковые и
плечевые швы изделия.
Выметать
Выметать крал обтачных дета¬
лей швом внутрь и закре¬
пить косыми стежками вре¬
менного назначения.
Выметывают клапаны,
борта, воротники.
Замет/ ть
Отогнуть края кроя ткани и
закрепить его стежками вре¬
менного назначения.
Заметывают низ юбки,
платья, рукава, ман¬
жеты .
Обметать
Обойти края сыпучих тканей
косыми стежками постоян¬
ного назначения.
Обметывают открытые
срезы.'
■
Приметать
Соединить две сложенные вмес¬
те детали стежками времен¬
ного назначения.
Приметывают подборт¬
ник, верхний ворот¬
ник, подкладку.
Вметать
Подшить
Пришить
Соединить края, как при сме¬
тывании, не по прямым,а по
выпуклым и вогнутым лини¬
ям.
Прикрепить загнутый край
потайными Стежками-.
Укрепить пуговицы, крючки,
кнопки ит. п.
Вметывают рукава и во¬
ротники.
Подшивают низ платья,
юбки, рукава, иод-
кладки.
Распошить
Обшить
Вспушить
Соединить ворс в изделиях из
ворсовых тканей для закры¬
тия шва.
Отдел ать п рорезн ые, отвер ст и я.
Заменить машинную строчку по
краям деталей ручным стеж¬
ком назад иголку в потайную.
Обшивают петли, кар¬
маны.
Вспушивагот края хляс¬
тика, клапана, борта и
воротника.
П риштуковать
Соштуховать
Соединить два среза ткани
встык с лицевой стороны с
сохранением рисунка и ки-
пера стежками постоянного
назначения.
Такого же рода соединения,
но производятся со стороны
изнанки.
Приштуковывают над¬
ставки па видных мес¬
тах изделий.
Соштуковывают надстав¬
ки в подборю и ниж¬
нем ’воротнике.
S

♦
I
Терминология
м ппинпых работ
Стачать
П ритачать
Обтачать
Утачать
Настрочить
Расстрочить
Обстрочить
Вид работы
Практическое применение
Соединить 2 среза ткани.
Такого же рода соединения,
употребляемые в тех случа¬
ях, когда соединяются раз¬
личные по размерам части.
Обшить срезы тканей косой,
подкройпой, поперечной или
долевой полоской.
Соединение, аналогичное со ста¬
чиванием, но производится
по выпукло-вогнутым лини¬
ям.
Стаченный шов закладывается
на сторону и закрепляется
строчкой.
Разъединить края шва и за¬
крепить их с двух сторон
строчкой (заменяет раз-
утюжку).
Отделочный вид строчки по
краям выметанных деталей.
Стачивают плечевые шны,
Притачивают клинья и
надставки.
Обтачивают края, кла¬
паны, борта, воротни¬
ки, петли.
Втачивают рукава и во¬
ротники.
Настрачивают боковые,
плечевые, локтевые
швы.
Терминология ра.
йог ко утюжке
Вид работы
Пра ктитесное при менеяке
Разутюж ить
Заутюжить
Приутюжить
Разъединять простой шог. на
две стороны и в тиком виде
закрепить утюгом.
Отогнуть и закрепить посред¬
ством утюга край или шов
на одну сторону.
Уменьшить толщину ткани.
Сутюжить
Оттяжка
Отгладить
Отпарить
Оттянуть
Все виды сокращения ткани
посредством утюга (для по¬
лучения выпуклой формы)
Все виды удлинения ткани для
получения вогнутых форм в
плоскости и в изгибе.
Удалить сгибы и мятые места
на ткани.
Снять глянец с поверхности
материала.
Увеличить края.
Разутюживать различные
виды простых швов
изделия.
Заутюживают различ¬
ные швы.
Приутюживают карма¬
ны, борта, воротники.
Сутюживают всякого
рода посадки.
Оттяжку делают на слой¬
ке, переднем шве
верхней половинки
рукава.
Отглаживают различные
изделия.
Отпаривают различные
изделия.
Оттягивают баски, обор-
■ ки, бейки, воланы.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Одежда является предметом первой необходимости чело¬
века. Запросы и потребности советских людей в хорошей и
красивой одежде растут изо дня в день. В нашем социалисти¬
ческом государстве удовлетворению запросов и потребностей
в одежде уделяется огромное внимание. Современный ассор¬
тимент отечественных тканей стал необычайно широк и раз¬
нообразен. Он представляет возможность богатого выбора ма¬
териала.
Но для того, чтобы правильно, по вкусу.выбрать материал,
надо уметь разбираться в нем — знать его свойства, назначе¬
ние для той или иной одежды, название и т. п.
Для желающих научиться самостоятельно кроить и шить
следует знать хотя бы такие краткие сведения о материалах.
Ткани делятся на гладкокрашенные, набивные или печат¬
ные, меланжевые, шерстоткаиые, суровые, 'полубелые и бе¬
лые.
Гладкокрашенные ткали разделяются на ткани светлых н
темных тонов. Из наиболее часто встречающихся окрасок к
светлым тонам относятся: белый, светло-желтый, канареечно¬
желтый, бледно-розовый, телесный, желтовато-розовый (са¬
мо), светло-голубой, светло-зеленый (фисташковый), сирене¬
вый, светло-серый, серый, песочный.
К темным тонам относятся черный, коричневый, синий, ва¬
сильковый, ярко-зеленый, темно-сиреневый, темно-серый
(топ), алый, в различных оттенках, малиновый, оранжевый
беж (розовато-коричневый), шоколадный, зеленый, мордоре
(темно-золотистый), терракотовый, лиловый, прюн (цвет сли¬
вы), бордо, электрик.
Набивные или печатные ткани могут быть различны по
своим рисункам и делятся на ткани легкие, или положитель¬
ные, в раскрое и па ткани трудные, или отрицательные, к рас¬
крою. Все разнообразие набивных или печатных тканей мож¬
но свести к нескольким группам:
а)	горошек —рисунок очень распространенный и легкий
при раскрое;
б)	полоска — в раскрое полоска характеризуется, как ри¬
сунок средней сложности, требующий внимательного отноше¬
ния и правильного расположения при соединении отдельных
частей одежды;
в)	клетка требует тщательной подгонки;
г)	мильфлер (тысяча цветов) — рисунок легкий в раскрое;
д)	шенэ (цепь) — рисунок, составленный из отдельных
— 10 —
черточек прямых, диагональных или продолговатых фигурок.
В раскрое прост;
е)	пико (острие) — рисунок, составленный нз отдельных
точек на каком-либо цветном фоне. В раскрое прост:
ж)	розовый перекат—крупные цветы или мотивы розового
тона или по розовому фону. В раскрое прост.
Все мелкоузорные рисунки в раскрое просты. Вес круп¬
ные фигурные рисунки обычно вызывают затруднения в рас¬
крое.
Густота рисунка у набивных тканей определяется крапом.
Все набивные ткани делятся на пять крапов.
Первый крап —на белом поле рисунок занимает 23 про¬
центов. Рисунок несложный.
Второй крап — рисунок занимает 50 процентов всей тхзкя.
Третий и четвертый крапы —рисунок занимает 75 процен¬
тов ткани. Четвертый более сложный.
Пятый кран — рисунок занимает до 100 процентов всей
ткани. Сложный.
Расцветка пестрых -тканей достигается за счет разной
окраски пряжи для основы и утка. Определенное сочетание
окраски пряжи для основы и утка даст в шелковых тканях
игру тонов. Такая окраска носит название шанжан (перемен¬
чивый, непостоянный).
Меланжевые ткани вырабатываются из пряжи, изготов¬
ленной нз смеси различно окрашенных волокон.
По волокнистому составу ткани могут быть разделены на
однородные и неоднородные.
Однородные состоят нз волокон одного вида: шерсти,
хлопка, льна, шелка и т. д. Неоднородные — из смеси различ¬
ных видов волокон: шерсти с хлопком, шерсти с шелком, льна
с хлопком и т. д.
По своему строению неоднородные ткани делятся на сле¬
дующие виды:
а)	ткани, для изготовления которых волокна смешивают¬
ся непосредственно перед прядением. Такие ткани называй¬
ся смешанными:
б)	ткани, построенные из двух разнородных по составу ни¬
тей (основа — из хлопка, а уто% — из шерсти). Такне ткани
называются полушерстяными, полушелковыми, полульняны¬
ми;
б) ткакн, для изготовления которых берется одна система
нитей, представляющая собой пряжу одного состава, а дру¬
гая система инти — пряжу смешанную (основа — хлопок, а
уток — шерсть с хлопком). Такие ткани называются полушер¬
стяными смешанными.
По составу волокон ткани подразделяются на груншл
I) хлопчатобумажные (чистохлопковые, смешанные, полу-
хлопковые с искусственным шелком); 2) льняные (чистольпя-
ныс, полульняные с хлопком и искусственным шелком);
3)	шерстяные (чистошерстяные, смешанные с хлопком или
штапелем, полушерстяные с хлопком и искусственным шел¬
ком, полушерстяные смешанные); 4) из натурального шелка
(чистошелковые, полушелковые с хлопком и искусственным
телком, смешанные с шерстью); 5) из искусственного шелка
(чистошелковые, полушелковые с хлопком).
Как видим, по составу волокон ткани различаются на
пять основных групп. Как же определить состав ткани? Су¬
ществует целый ряд методов. Самый верный из них, конечно,
лабораторный, включающий микроскопический и химический
анализы. Однако чаще всего приходится прибегать к органи¬
ческому методу — определение ткани на глаз, на ощупь, на
смятие, на растяжение, на разрыв, на горение.
На глаз льняная ткань более блестящая, хлопчатобумаж¬
ная— матовая. Нити хлопчатобумажной ткани ровные, а у
льняной — местами утолщенные.
На ощупь льняная ткань более жесткая, холодит при
прикладывании к голому телу.
Па смятие льняная ткань дает жесткие, плохо расправля¬
ющиеся складки.
На растяжение льняная ткань почти не тянется пи по ос¬
нове, ни по утку, хлопчатобумажная ткань тянется по утку.
Иа разрыв (нити): у лыга концы будут остроконечные, у
хлопчатобумажной ткани — ровные, пушистые.
На горение: льняная ткань почти не дает запаха, а при го¬
рении хлопчатобумажной ткани чувствуется резкий запах и
едкий дым.
По этому же методу можно безошибочно отличить нату¬
ральный шелк от искусственного и шерсть от полушерсти и
смешанных тканей. На глаз искусственный шелк имеет резкий
металлический блеск, натуральный шелк — нежно-матовый.
На ощупь искусственный шелк жесткий, натуральный —
мягкий. Шерстяные ткани в зависимости от природы волокна
и его строения могут быть очень мягкими, грубыми и полу-
грубыми.
На смятие: искусственный шелк дает жесткую, плохо рас¬
правляющуюся складку. Шерстяные ткани наиболее упруги и
эластичны. Чистошерстяные ткани мягкие, после смятия рас¬
правляются медленно, спокойно и полностью. Грубые и полу-
грубые чистошерстяные после смятия дают быстрое и резкое
распрямление.
На разрыв: натуральный шелк рвется с трудом, искусст¬
венный— легко, особен ко при увлажнении, когда он теряет
до 70 процентов своей крепости. При разрыве нить искусст¬
венного шелка рассыпается на отдельные волокна, нити
натурального шелка обрываются ровно, не рассыпаясь.
Шерстяная нить рвется не сразу, дает значительное растя¬
жение.
На горение: натуральный шелк спекается шариком и гас¬
нет. Искусственный шелк сгорает полностью. Шерсть сли¬
пается шариком, гаснет, пахнет рогом. Если же огонек по ни¬
ти перебегает при том же запахе рога, то это указывает на на¬
личие растительных волокон или искусственного шелка. Если
нить сгорает до I—2 см, а затем гаснет, давая также харак¬
терный запах, то наличие растительных волокон или искус¬
ственного шелка составляет значительный процент.
Ткани шерстяные смешанные на смятие и растяжение не
дают тех показателей, которые присущи тканям из чистой
шерсти.
Как находить и определять в тканях основу и утбк? Осно¬
ву и уток можно определить по следующим признакам: 1. Ес¬
ли потянуть ткань по двум направлениям, то есть вдоль и по¬
перек, то там, где она будет тянуться, чаще всего проходят
уточные нити. 2. Нити основы идут параллельно кромке.
3. Нить основы по сравнению с питью утка более тонкая, глад¬
кая и крепкая. 4. Если у ткани есть полоски, то основа идет
параллельно им. 5. У ткани с начесом начес идет по основе.
6. У тканей полушерстяных с хлопком основой будет хлопок.
У тканей полушелковых и натурального шелка основой явля¬
ется шелк.
Как находить у ткани лицо и изнанку?
У ткани различных переплетений лицо и изнанку опреде¬
ляют по-разному. Например, у ткани простого полотняного
переплетения та лицевая сторона, которая при рассмотрении
на свет выглядит чище, глаже, лучше отделана, имеет меньше
узлов.
У ткани саржевого или диагоналевого переплетения лице¬
вую сторону найти легко. Ткань кладут перед собой по основе,
и если при этом диагонали идут слева направо и снизу вверх,
то это лицевая сторона.
У ткани сатинового или атласного переплетения лицевую
сторону найти тоже легко — она гладкая, блестящая.
Несколько слов о ткачестве и ткацком переплетении.
Ткани образуются переплетением продольной нити—-ос¬
новы с поперечными нитями — утка. Количество различных
комбинаций в переплетении утка и основы велико. Основны¬
ми считаются три:
1. Полотняное или суконное переплетение (рис. 2). В этом
переплетении каждая нить утка переплетается с нитями осво-
—13-

котовый3 0АПУ' ^P!1 переплетении нитей образуется рисунок,-
периодически повторяется. Такой повторяющийся
Рисунок называется раппортом ткани.,
чаютсяНИ> выРа^атываемь!е полотняным переплетением, отли-
леоет 0ДН00^Разием лицевой стороны и изнанки. Этот вид
Р •> етения употребляется тогда, когда нужно жестко свя-
Рис. 2.
зать нити друг с другом и получить наиболее простой вид ли¬
цевой поверхности (бельевые ткани, ситец, бортовая паруси¬
на). Полотняное переплетение и его разновидности имеют ши¬
рокое применение, так как по своему строению и выработке
дают прочные ткани. В общем ассортименте хлопчатобумаж¬
ных тканей полотняным переплетением вырабатываются ос¬
новные сорта: ситец, бязь, мадаполам, шифон, маркизет, ба¬
тист, хлопчатобумажное сукно. В группе шерстяных тканей
полотняное переплетение применяется при изготовлении
сукна.
2. Саржевое переплетение (рис. 3). В этом переплетении
уточная нить проходит под одну нить основы и перекрывает
две следующих. При второй проходке утка выход основы на
лицевую сторону сдвигается на одну нить, то есть уток подхо¬
дит уже под вторую нить основы и затем переплетается со¬
гласно принятому рисунку.
Ткани, построенные саржевым переплетением, прочны, но
уступают в своей прочности тканям-полотняного переплете¬
ния, так как имеют меньшую увязку нитей. Благодаря мень¬
шей увязке нитей они растяжимы и эластичны. Применяются
при выработке костюмных тканей-.
— 14

Вклейка 1а. Моделирование блузок. Перевод нагрудной и талевой вытачек.

вання, И это вполне понятно. По одежде тоже судят о скром¬
ности человека.
Поэтому при выборе фасона платья надо учитывать: во-
первых, назначение платья (для работы, отдыха, праздника
и т. д.); во-вторых, сезон носки (зима, весна, лето, осень);
в-третьих, фигуру заказчицы (высокая полная, невысокая
полная, тонкая и высокая, тонкая и невысокая); в-четвертых,
возраст женщины. Одежда кроме того должна быть подчи¬
нена человеку, соответствовать его характеру, росту, темпе¬
раменту, условиям, в которых протекает его деятельность.
Возьмем, к примеру, полных женщин немолодого возраста.
Они должны внимательно относиться к своему туалету. Их
одежда не должна быть обтянутой и тесной. В любом случае
предпочтительна мягкая, свободная форма платья. При слиш¬
ком большом бюсте полным женщинам следует носить платья-
костюмы, без драпировок, пуговиц. Хороши продольные фасон¬
ные линии и небольшое продолговатое декольте (см.
вклейку 1).
В платьях для полных женщин можно рекомендовать
удлиненные вырезы различных форм с манишками, шарфи¬
ками, которые могут быть мягких оттенков и даже ярких
по цвету. Не следует применять в туалете широкие яркие
пояса. Их с успехом заменяют модные выкройные пояса,
касающиеся талии и лежащие па бедрах. Юбки могут
быть прямыми, узкими, ио не зауженными в бедрах, а так¬
же скошенными книзу. Юбки плиссированные целиком или
с плиссировкой частями тоже хороши для женщин с полной
фигурой, а вот клеш «солнце» носить не следует. Идут
полным женщинам платья неотрезпыс по линии талии. Они
делают фигуру стройнее.
Платья для тонких и высоких'фигур следует шить сво¬
бодными и пышными, с волнами,' оборками и т. п. При
слишком Полных бедрах необходимо подчеркнуть верхнюю
часть силуэта широким воротником или короткими рукава-'
ми и отделкой на плечах. Для высоких стройных фигур ре¬
комендуются прямые юбки и затянутый или свободный лиф,
а также широкие юбки с воланами, расклешенные или со¬
бранные по талии, Хороши на них и юбки типа «солнца» или
«полусолнца», плиссе, гофре. Крупные выразительные дета¬
ли— воротники, карманы, хлястики — модны на платьях вы¬
соких и стройных женщин.
Очень важно'' чтобы платье или костюм были женщине
«к лицу» НапрЙмер, женщины . с широким и крупным ли¬
цом не должны делать круглый вырез ворота в платье. Та¬
кой вырез повторяет своей формой овал лица. Он больше
подходит к узкому лицу. Блондинкам со светлыми глазами
2-2396
— 17 —

идут почти все тона. А женщинам с карими глазами и тем¬
ными волосами подходят не все оттенки коричневых и синих
цветов. Пожилым, с седыми волосами женщинам не следует
носить ярких туалетов. Лучше всего для них гамма приглу¬
шенных тонов — серых, беж, перванш и темных—• лиловых,
синих, зеленых, черных. Голубые и розовые цвета хороши
только в платьях для очень молодых. Женщины же средних
лет и пожилые должны употреблять эти тона умеренно —■
в блузах и отделках.
При выборе ткани и фасона надо учитывать отклонения
в фигуре. Например, женщине с узкими плечами и грудью
нельзя шить платья прилегающей формы, с пышной баской,
им следует шить рукава реглан, употреблять ткани с круп¬
ным рисунком, крупными поперечными полосами или в
клетку (см. вклейку 1). Лучше всего им подходит мягкий
лиф. Плечи и грудь надо расширять различными отделка¬
ми. Если у женщины короткие ноги, широкие, низкие бедра
и длинная талия, то не следует делать лиф с пониженной та¬
лией, закрытым воротом, а юбку с широкими поперечными
линиями, так как это удлиняет верхнюю часть фигуры. Для
таких женщин следует выбирать фасон с линиями, подни¬
мающими талию и расширяющими плечи.
Женщинам, у которых слишком короткая шея, не следует
делать высоких воротников и стоек.
Нет правил без исключений. Нельзя дать точного рецепта
подбора фасонов платья па все фигуры. Фасоны устанавлива¬
ются в зависимости от моды и индивидуальной особенности
фигуры. Задача портнихи помочь каждой заказчице выбрать
такой фасон платья, который соответствовал бы особенностям
ее внешности, выделял бы ее достоинства и скрадывал
недостатки,
СНЯТИЕ МЕРОК
Чтобы построить точную выкройку блузы, юбки и
платья любого фасона, необходимо определить размер, дли¬
ну изделия и тип телосложения. Для этого сантиметровой
лентой снимают нужные мерки. Следует помнить, что пра¬
вильное измерение фигуры человека является одним из ре¬
шающих условий при изготовлении одежды. Полученные
мерки являются основой для разработки чертежа изделия.
Перед началом снятия мерок следует обратить внима¬
ние на то, чтобы платье или блуза на фигуре были не .измя¬
ты, без лишних складок, правильно облегали тело, а сама
заказчица находилась в естественном положении, то есть
стояла так, как ей это присуще в повседневной жизни.
1д

Г
Y
V
Особое внимание надо обратить на резкие отклонения в
фигуре от пропорционально-нормальной. Фигуры- человека
принято делить на три типа: 1) пропорционально-нормальное
телосложение, 2) сутулое телосложение, 3) перегибистое те¬
лосложение (рис, 5)<
Существуют две системы снятия мерок — мнртомсро-чна'я
и маломсрочная. Мы изберем маломерочную /истему.: Она А
проще, понятнее, гораздо доступнее для на/ниающей мд-!
стерины.	■	( ' .....
Так как фигуры человека различия, то и одежда бывает
разных размеров. В массовом-изготовлении жеНщшхРплать-
ев приняты обычно шесть размеров: 44; 46, 48, 50, 52’ и |54.
Средним размером считается^Д8-й(. Йедко встречающиеся
размеры (56-й и выше) уже пСохраняют должной пропор-.,
ции телосложения и относятся всйНючительно к. области \
индивидуального пошива.	.	t
При индивидуальном пошиве раскрой часто приходит/V
ся делать по промежуточным размерам: 45, 47, 49, 51, 53 и (
к
—19 -
i

т. д- и последующие расчеты при составлении'чертежей сле¬
дует производить от этих величин.
Как и какие следует снимать мерки?
Р'ис. 16.	Рас. 7.
1 /
1.	Окружность'груди (ОГ)’ снимается по линии, лопаток
и по самым высоким точкам грудных желез на урорнс под¬
мышечных впадин (рис. 6).	s
2.	Окружность талии (ОТ) снимается по самому1 узкому
месту фигуры (рис. 6).
3.	Окружность бедер (ОБ) снимается по самымвыпук¬
лым точкам ягодиц. Сантиметровая лента располагается на
фигуре ниже талии на 18—20 см (рис. 6).	.
— 20 —

4.	Длина спины До талии (ДС) снимается от седьмого
шейного позвонка (заметно выступающей косточки) до ли¬
нии талии (рис. 7).
5.	Длина рукава (ДР) снимается от сочленения плеча
(края плеча) до кисти руки. Рука должна быть слегка со¬
гнута (рис. 6).
6.	Длина изделия (ДИ) снимается от талии по боку до
желаемой длины (рис. 7).
Все мерки окружности (ОГ, ОТ, ОБ) записываются в по¬
ловинном размере, а мерки длины (ДС..ДР, ДИ) записыва¬
ются полностью. Размер фигуры определяется меркой окруж¬
ности груди, деленной пополам.
Все детали выкроек в нашей книге строятся на основе
вспомогательной расчетно-пропорциональной таблицы, кото¬
рая составляется по мерке окружности груди (ОГ) и некото¬
рым другим измерениям.
Подробно о ней рассказывается в следующей главе.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Прежде чем самостоятельно сделать' выкройку блузы
или платья определенного фасона, необходимо научиться
строить чертежи выкроек основных видов блуз, юбок, плать¬
ев. На основании этих чертежей путем изменения отдельных
частей их и добавления некоторых деталей можно построить
выкройки блуз, юбок и платьев- самых разнообразных
фасонов.
При построении чертежа изделия надо иметь:
бумагу на блузу — размером 60X80 см па юбку —
60X80 см, на платье —60ХНО см; простой и цветные ка¬
рандаши, линейку, резинку; правильно снятые мерки и со¬
ставленную по ним вспомогательную расчетно-пропорцио¬
нальную таблицу.
В нашей книге построение чертежа делается на основе
мерки окружности груди (ОГ). Для того, чтобы вычислить
длину или ширину той или иной детали, берут одну вторую,
одну' третью, одну четвертую, одну восьмую мерки окруж-
,ОГ ОГ ОГ ОГ*. „	,
ности груди (у, -у, -у,	связи с этим очень удобно
пользоваться заранее составленной расчетно-пропор¬
циональной таблицей.
В книге все чертежи женского платья построены на ос¬
нове 48 размера. Вспомогательная расчетно-пропорциональ¬
ная таблица для этого размера выглядит так;
ОГ
i
или
48 _
2
24
см
or
48 __
3
или
3
16
см
• Результат от деления в кише дается приближенным.

или	—	=	12	см
4	4
ОГ	48
-о- ИЛИ	д’	=	6	CM.
О	о
Если мерка окружности груди будет равна, например,
51 см, то вспомогательная таблица будет такой:
*2- или = 2.э,5 си
ОГ 5)
-= или у = 17 см
и	о
or 51	,о„
~ или — =12,7ск.
ОГ 51 р „
ИЛИ -Z- — 6.3 см.
о	о
Таким образом, вспомога~ельпую таблицу нужно состав¬
ляв на любой размер окружности груди и уметь пользовать¬
ся ею при построении чертежей выкроек одежды.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ БЛУЗЫ
Для построения чертежа выкройки блузы необходимо
сиять такие мерки (в см).
окружность груди (ОГ) — 48
окружность талии (ОТ) — 38
окружность бедер (ОБ) —51
длина спины (ДС) 38
длина рукава (ДР) — 58
Чертеж выкройки делится на три части: сетку, спинку и
полочку. Чертить эти части нужно внимательно и точно, каж¬
дую другим цветным карандашом.
Сетка. На листе бумаги с верхнего левого угла (отступя от
левого края бумаги на 5 ел и от верхнего края бумаги на
10 см) проводят две линии под прямым углом друг к другу.
Вертикальная линия — линия середины спины* горизонталь¬
ная— линия шеи (рис. 8).
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
окружность груди (ОГ) плюс 3—5 см. на свободное облегание
(48 + 3 = 51 см). От полученной точки вниз проводят вертикаль¬
ную линию — линию середины переда. Проходит она парал¬
лельно линии середины спины.
’ Все названия линий и точек, выделенные курсивом, необходимо
записывать на чертеже.
—■ ?? —

От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряют од¬
ну треть окружности груди плюс 3 елг (	+3= 19 еле). Установ¬
ленную точку соединяют горизонтальной линией с линией се¬
редины переда. Это будет линия груди.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют
длину спины до талии (ДС — 38 см) и полученную точку со¬
единяют горизонтальной линией с линией середины переда.
Это —линия талии.
Or линии, талии вниз по линии середины спины откладыва¬
ют в зависимости от роста женщины 16—20 сл и установлен¬
ные точки соединяют горизонтальной линией с линией середи¬
ны переда. Пел учится линия бедер.
— 24 —

Вправо по линии груди от линии середины спины отмеряют
48
одну треть окружности груди плюс 2,5 см (-^+2,0=18.5 см)
и от полученной точки проводят вертикальную линию вверх до
линии шеи. Это будет линия ширины спины.
От линии ширины спины вправо по линии груди отмеряют
48
одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (-^ +0,5 =
= 12,5 см). Получим ширину проймы. От установленной точки
вверх проводится вертикальная линия длиной, равной одной
„	48	...
восьмой окружности груди ( 8 — о см), это — линия выступа
проймы.
Ширину проймы по линии груди делят пополам и от полу¬
ченной точки влево по линии груди отмеряют 2 см, установ¬
ленная точка соединяется вертикальной пунктирной линией с
линией бедер. Получают линию места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
48
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см (-§- +
+ 0,5 = 6,5 сл(), это — ширина ростка. От полученной точки
вверх проводится линия в 1,5 см (одинаково для всех разме¬
ров), это — высота ростка. Точка высоты ростка соединяется
вогнутой линией с точкой пересечения линии шеи с линией
середины спины. Получится линия ростка.
Вниз от линии шеи по линии ширины спины откладывают
3 см для всех размеров. Это будет точка наклона плеча.
От верхней точки высоты ростка через точку наклона пле¬
ча проводят прямую наклонную линию и удлиняют ее на
1,5 см от линии ширины спины (1,5 см дается на посадку по
спинке при сметывании плечевого шва).
Разделив пополам линию, расположенную между точкой
наклона плеча и линией груди, получим вспомогательную
точку. От линии груди от течки середины ширины проймы
вниз отмеряют 2 см. Это будет глубина проймы- Затем прямой
угол, образованный линиями ширины спины и груди, вправо
делят пополам и на полученной линии отмеряют 2 см. Полу¬
чим вторую вспомогательную точку. От конца линии плеча
через вспомогательные точки до нижней точки глубины прой¬
мы проводится вогнутая линия. Это буд’ет линия проймы.
От линии места бокового шва вправо по линии бедер отме¬
ряют одну треть разницы между мерками окружности бедер
и окружности груди (51—48 = 3 см; 3:3=1 см) и от точки
пересечения линии проймы с линией места бокового шва к по¬
лученной точке проводят прямую наклонную линию— линию
бокового шва.
— 25 — ■

Вниз от линии бедер по линии середины спины отмеряют
1	см и установленная точка соединяется с линией бокового
шва слегка выпуклой книзу линией. Так находят линию рав¬
нения низа.
Полочка (перед). От линии ширины спины по линии шеи
вправо отмеряют одну треть окружности груди плюс 2,5 см
48
(j-4-2,5= 18,5 еж). Полученная точка обозначается буквой Г.
От линии шеи через точку Г вверх проводят вертикальную
линию, равную 2—5 см (в зависимости от телосложения: для.
наклонной фигуры 2 см, для нормальной фигуры 3 см, для
лерегибистой или с большим бюстом 4—5 сл«).
Полученная точка обозначается точкой Гь
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют
одну восьмую окружности груди плюс 1 см (g +1=7 см) —
это точка наклона плеча переда.
Точку Ti соединяют прямой наклонной линией с точкой
наклона плеча переда. Затем, измерив длину линии плеча от
верхней точки высоты ростка до точки наклона по спинке, от¬
кладывают это расстояние на полочке (переде) от точки П
влево по наклонной линии. Получают линию плеча переда.
Точку конца линии плеча переда соединяют пунктирной
линией с высотой выступа проймы. Полученную пунктирную
линию делят пополам. От полученной точки вправо отмеряют
0,5 см. Это — первая вспомогательная точка. Затем линию
выступа проймы делят пополам и от полученной точки вправо
отмеряют 0,5 см. Получим вторую вспомогательную точку. От
линии груди по линии выступа проймы отмерить вверх 1 см.
Получим третью вспомогательную точку. От конца плеча че¬
рез все вспомогательные точки, а также и через точку высоты
выступа проймы проводят вогнутую линию, соединяющуюся
с линией проймы спинки. Это — линия проймы переда.
Влево от линии места бокового шва по линии бедер отме¬
ряют две третьих разницы между мерками окружности бедер
и окружности груди (51—48 = 3 см; 3:ЗХ2 = 2 см). К полу¬
ченной точке от точки пересечения линии проймы с линией
места бокового шва проводят прямую наклонную линию. Так
находят линию бокового шва переда.
От линии бедер по линии середины переда вниз отмеряют
2	см и полученная точка соединяется выпуклой книзу линией
с линией бокового шва переда.
Затем от линии середины переда влево по линии шеи отме¬
ряют одну восьмую окружности груди плюс 1 см (.£-+ 1 =»
= 7 см), это — ширина горловины. Через установленную точку
— 26 —
вверх проводят вертикальную линию, равную отрезку ГП
плюс 0,5 см. Это будет высота горловины.
От линии шеи вниз по линии середины переда отмеряется
3 см (для всех размеров). Полученная точка будет точкой
глубины горловины. Верхняя точка высоты горловины соеди¬
няется прямой линией с нижней точкой глубины горловины.
На середине этой прямой строится прогиб в левую сторону
величиной в 2 см. Получится вырез горловины.
Верхняя точка высоты горловины соединяется наклонной
линией с точкой Гн
На линии груди от линии выступа проймы вправо откла¬
дывают 2 см (для всех размеров). Расстояние от полученной
точки до линии середины переда по линии груди делят попо¬
лам. Полученная точка будет высокой точкой груди.
От точки Г| влево по линии плеча отмеряют одну треть
ширины плеча (в 48 размере ширина плеча равна 13 емх
13:3 = 4,3 см) и от верхней точки высоты горловины по пря¬
мой линии влево отмеряют тоже одну треть ширины плеча
(4,3 см). Установленные точки соединяются прямыми линия¬
ми с высокой точкой груди. Получится обрисовка вытачки.
Затем длина левой стороны вытачки откладывается от
высокой точки груди вверх по правой стороне вытачки. Полу¬
ченная точка соединяется с точкой высоты горловины. Это
равнение вытачки.
От линии плеча полочки по линии проймы вниз отмеряют I
или 1,5 см. Установленную точку соединяют с линией плеча
слегка выпуклой линией. Так находят скос плеча.
Между линиями бокового шва переда и бокового шва
спинки, следует сделать зигзагообразную линию, по которой
отделяется спинка от переда. (См. вклейку 2).
Построение чертежа выкройки рукава с перекатом
(рукав чертится в свернутом виде)
Сетка рукава. На листе бумаги форматом 45X^5 см, от¬
ступив с левой стороны 4—5 см, проводят две линии под пря¬
мым углом — вертикальную и горизонтальную. Горизонталь¬
ная— линия плеча, вертикальная — линия переднего сгиба.
От линии переднего сгиба вправо по линии /меча отмеряют
одну треп» окружности груди плюс 2 или 3 см (--4-3=19 см)
и от полученной точки вниз проводят вертикальную линию —
линию локтевого сгиба.
Вниз от линии плеча по линии переднего сгиба отмеряют
длину рукава (ДР—58 см) и установленную точку соединяют
- 27 —

горизонтальной линией с ли¬
нией локтевого сгиба. Это бу¬
дет линия кисти.
От линии плеча вниз по ли¬
нии переднего сгиба отмеряют
одну четвертую окружности
48
груди плюс 2—3 см (—+3 =
= 15 см) и от полученной точ¬
ки проводят горизонтальную
линию до линии локтевого сги¬
ба. Это — линия проймы.
Затем от линии кисти вверх
по линии локтевого сгиба от¬
меряет 3 см (для всех разме¬
ров), Расстояние от установ¬
ленной точки до линии проймы
делят пополам и проводят го¬
ризонтальную линию до линии
переднего сгиба. Получится
линия локтя.
Обрисовка рукава. От ли¬
нии плеча вниз по линии локте¬
вого сгиба отмеряют одну чет¬
вертую расстояния между ли¬
ниями плеча и проймы минус
1 см (15:4—1 =2,7 см). Полу¬
ченная точка обозначается бук¬
вой А. От линии локтевого сги¬
ба влево по линии плеча от¬
меряется одна треть ширины
сетки плюс 1 см (ширина сетки 19 см; 19 : 3 + 1=7,3 см). Уста¬
новленная точка — высокая точка оката. Верхний левый пря¬
мой угол, образованный линией плеча и линией переднего
сгиба, разделить пополам и на проведенной линии отмерить
одну восьмую окружности груди минус 1 см (у-—1 = 5 см).
Это будет вспомогательная точка.
Затем от линии переднего сгиба вправо и влево по линии
проймы откладывают по 3 см и установленные точки соеди¬
няются параллельными линиями с линией кисти. Так полу-,
чают линии, переката.
Линии переката от линии проймы следует продлить вверх
на 0,5 см. По линии переднего сгиба вверх от линии проймы
отмеряют 3 см. Затем от линии переднего сгиба вправо но
линии проймы отмеряют одну восьмую окружности груди
— 28 —
(4gS = 6 cm). Получим вторую вспомогательную точку. Oi этой
точки по линии проймы отмеряют вправо 2 см и затем вверх
1 см. Установленная точка соединяется линией с точкой А.
Линию делят пополам и от середины влево по прямой откла¬
дывают 0,5 см. Это будет третья вспомогательная точка. На¬
конец все полученные точки соединить выпукло-вогнутой
плавной линией по форме оката. Так устанавливают линию
оката. Затем находят линию переднего шва. От линии кисти
вверх по линиям переката отмеряется по 2 см (для всех раз¬
меров). От линий переката вправо ио линии локтя отклады¬
вают от 1 до 2 см и полученные точки соединяют с линией
оката вогнутыми линиями.
Остается уточнить линию равнения низа рукава. Делается
это так: от линии кисти вниз по линии локтевого сгиба отме¬
ряют 2 см. К полученной точке от нижних точек линий перед¬
него шва проводят выпуклые линии.
Построение чертежа выкройки воротника
При маломерочной системе отдельной мерки для ворот¬
ника не требуется. Строить чертеж выкройки воротника надо
после примерки сметанной\блузы, с учетом правильного вы¬
реза горловины и припуска на швы. Для этого следует изме¬
рить расстояние по вырезу оХсередины спинки до середины
переда минус 0,5 см и полученное расстояние принять за дли¬
ну сетки воротника.	\	1
Например: вырез горловины сметанной блузы от середины
спинки до середины переда равен \8.5 Лт (18,5—0,5=18 см).
Длина сетки должна быть равна 18\дм. За ширину сетки во¬
ротника для всех размеров принимается >ассгояние в 8—9 см.
Чертеж воротника строится так: \
На листе бумаги с левого угла чертят замкнутый прямо¬
угольник размером 18X9 см. Затем верхнюю линию прямо¬
угольника удлиняют вправо па 4—5 см. От нижней линии по
правой боковой линии прямоугольника вверх отмеряют 2—
3 см. Установленную точку соединяют прямой (наклонной
линией с крайней точкой удлиненной верхней линии. Полу¬
чают мысик воротника.	\
Потом нижняя линия делится пополам'и полученная точка
соединяется с нижним углом мысика. Это — линит! втачи¬
вания.	\
Построение чертежа воротника для открытой блузв: дано
на рис. 10.	\
При построении чертежа воротника для закрытой блу\ы к
- 29 —
чертежу воротника открытой блузы делают следующие до¬
бавления.
Верхнюю линию прямоугольника делят пополам. Полу¬
чают вспомогательную тонкую Затем наклонную линию мыси¬
ка надо продлить вверх на 4—5 см и установленную точку
соединить прямой линией с Ьспомогательной точкой.
Построение чертежа воротника для закрытой блузы дано
на рис. 11.
Манжета. Перед тем как со¬
ставить чертеж манжеты для
По снятой мерке + 4-S
Рис. 12.
блузы, необходимо снять мерку окружности
запястья руки заказчицы.
Например. Окружность запястья руки рав¬
на 20 см. К этому числу надо прибавить 4—■
5 см. Таким образом длина манжеты будет
равна 24 см. Ширина манжеты может быть
разной — 5 см, 7 см, 8 см.
На основании полученных данных чертят
прямоугольник, по которому затем делается
выкройка манжеты (рис. 12).
ОДНОБОРТНАЯ СВОБОДНАЯ БЛУЗА
Построение чертежа выкроек на одноборт¬
ную свободную блузу делается по чертежу ос¬
новы блузы (см. рис. 8). Прежде всего строят
приполок для застежки. Для этого от линии
середины переда вправо по линии бедер отме-
Рис. 13.
— 30-

Однобортная свободная блуза
расходились внизу.
Построение чертежа выкроек на однобортную
свободную блузу делается по чертежу основы блузы,
(см. рис. 8)
Прежде всего строят приполок для застежки.
Для этого от линии середины переда вправо по линии
бедер отмеряют 2—3 см (для всех размеров).
Полученная точка соединяется прямой наклонной
линией с глубиной выреза горловины. Это будет
линия полузаноса, или новая линия середины
переда. Линию середины переда по линии бедер
относят вправо для того, чтобы полы блузы не
Затем от глубины выреза горловины вправо по прямой откладывают 2—4
см (в зависимости от плотности и толщины ткани: тонкую — меньше,
толстую — больше).
По линии бедер вправо от линии полузаноса отмеряется столько же.
Полученные точки соединяются прямой. Это будет приполок. От линии
бедер вниз приполок удлиняется на 2 см и соединяется с линией равнения
низа.
Линия середины переда по линии бедер
31

Двубортная блуза с мягкими вытачками на талии
Чертеж выкройки двубортной блузы делается также по
основе блузы, (см. рис. 8)
В этой блузе в первую очередь строится линия
полузаноса. Строят ее так же, как и в чертеже
однобортной блузы.
Вырез горловины двубортной блузы делается на 1 см
глубже чем в однобортной. Для этого от точки глубины
выреза горловины по линии середины переда отмеряют
вниз 1 см и вырез горловины подводят к полученной
точке вогнутой линией.
Затем от глубины выреза горловины вправо
откладывают 5—7 см. Такое же расстояние отмеряется
по линии бедер вправо от линии полузаноса.
Установленные точки соединяют прямой наклонной
линией, которую удлиняют, выше выреза горловины на
2—3 см и соединяют с глубиной выреза горловины.
Полученная линия и будет приполком двубортной блузы. Потом следует
приполок удлинить от линии бедер на 2 см и соединить с линией равнения
низа.
Боковые вытачки на спинке оформляются так: на линии талии влево от.
линии места бокового шва откладывают 2—3 см (для всех размеров).
Полученная точка соединяется прямой с началом линии шва на линии
проймы. Потом на линии бедер вправо от линии места бокового шва
отмеряют одну треть разницы между мерками ОБ и ОГ (51-48 = 3 см; 3 : 3=1
см) и установленную точку соединяют с точкой 2—3 см на линии талии.
Боковые вытачки на полочке делают так: на линии талии вправо от линии
места бокового шва отмеряют 2—3 см. Полученная точка соединяется с
началом бокового шва на уровне проймы. Затем на линии бедер от линии
места бокового шва отмеряют влево две трети разницы между мерками ОБ
и ОГ (51—48 = з см; з : 3X2 = 2 см), От полученной точки проводят линию к
точке пересечения места бокового шва с линией талии.
На полочке можно строить по одной или по две вытачки. Прежде всего
надо найти места их расположения. От линии
32

Рис. 15а.
середины переда по линии талии влево отмеряется расстоя¬
ние, равное расстоянию от линии середины переда до высокой
точки груди (9,5 с.н). Полученная точка соединяется прямой
пунктирной линией с линией бедер. Здесь место первой вы¬
тачки.
Затем по линии талии плево от линии места первой вытач¬
ки отмеряют 5—G см и от полученной точки проводится пря¬
мая пунктирная линия до линии бедер. Это—линия места
второй вытачки.
Чтобы сделать расчет глубины талевых вытачек, окруж¬
ность талии делится пополам и к полученному числу прибав¬
ляется (для всех размеров) 2 см (38 : 2= 19 см; 19 + 2 = 21 см).
Эго число вычитается из расстояния от линии бокового шва
до линии середины переда по линии талии.
Например: на нашем чертеже блузы (рис. 15а) по линии
талии от линии бокового шва до линии середины переда рас¬
стояние равно 27 см. Значит, от 27 см отнимают 21 см, полу¬
чается 6 см. Они распределяются поровну на две вытачки.
3—2396	_ зз _

Следовательно, глубина вытачек равна 3 см. Затем вправо
и влево от первой и второй линий мест вытачек отмеряют по
1,5 см и полученные точки соединяют с точкой пересечения
линий места вытачек и линии бедер. Затем каждую сторону
вытачек поднимают выше под .прямым углом к линии талии
на 2 см, получают обрисовку талевых, вытачек на полочке.
Талевые вытачки на спинке строят так: от линии середины
спины вправо по линии талии отмеряют расстояние, равное
расстоянию от линии середины переда до линий места первой
вытачки минус 1 см (9,5—1=8,5 см). Полученная точка со¬
единяется с линией бедер прямой пунктирной линией. Это бу¬
дет линия места вытачки. Затем вычисляют глубину вытачки.
Окружность талии делится пополам и от полученного
числа отнимается (для всех размеров) 2 см (38:2=19 см;'
19—2=17 см). На чертеже блузы по линии талии от линии
середины спины до линии бокового шва расстояние равно
20 см. От 20 см отнимают 17 см, получают 3 см. Эти 3 см делят
поровну вправо и влево от линии места вытачки по линии та¬
лии и установленные точки соединяют с точкой пересечения
линии места вытачки и линии бедер. Затем каждую сторону
вытачки удлиняют от линии талии вверх па 2 см под прямым
утлом к линии талии.
Выкройка блузы
Выкройка блузы делается из чертежа (рис. 8), описанно¬
го в предыдущей главе книги.
Необходимо еще раз внимательно рассмотреть свой чер¬
теж, проверить все его линии. Затем внешние контуры его
аккуратно обрезать от лишних краев бумаги. Во внутренней
части чертеж вырезают по линии проймы.
Отделяют полочку от спинки, разрезав зигзагообразную
линию между линиями боковых швов. На полочке и спинке
вырезают обрисованные вытачки. (См. вклейку 2).
Сделав вышеуказанные разрезы, получают две основные
части выкройки — полочку и спинку блузы.
Выкройка рукава
На рис. 9 рукав блузы построен в свернутом виде. Раз¬
вернуть его можно при помощи резца. Для этого нужно под¬
вернуть вниз чистый край бумаги строго по линии локтевого
сгиба и провести резцом по нижней линии проймы, далее вниз
по правой линии переднего шва и по линии равнения низа.
Отвернув край бумаги, мы увидим на нем оставшийся след
резца, который показывает нижнюю часть рукава.
— S4 —

После этого ножницами освобождают все внешние конту¬
ры чертежа от лишних краев бумаги и получают выкройку
рукава в развернутом виде.
Выкройка воротника
Выкройку воротника получают, обрезав ножницами чер¬
теж строго по внешним контурам.
Раскладку на материале см. на рис. 16.
ТЕХНОЛОГИЯ РАСКРОЯ И ПОШИВА БЛУЗЫ
Приступая к раскрою ткани, необходимо тщательно изу¬
чить качество материала. Имеет ли он ворс, его направление.
Во всех деталях ворс должен быть направлен сверху вниз
(на плюше, бархате, вельвете ворс должен лежать снизу
вверх). Если материал набивной, надо определить направле¬
ние рисунка: расположены ли цветы в одну сторону или в
разные. В полосатых и клетчатых тканях следует определить:
простая полоска или- клетка, или сложная с тем, чтобы при
раскрое учесть совпадение полос по цвету и ширине в боко¬
вых швах, а также по середине лифа и юбки.
Чтобы не допустить брак в изделии, ткань надо внима¬
тельно просмотреть по всей длине и ширине, замеченные недо¬
статки отметить цветной ниткой и при раскладке выкройки
обойти эти места. Наиболее частыми дефектами па материале
бывают дырки, пятна, разноцвет, утолщенный уток, неодно¬
родная основа.
Обработка ткани перед раскроем
Почти все ткани в большей или меньшей мере во, время
термической обработки изделия (утюгом) или после стирки
деформируются, что приводит к порче готового изделия. По¬
этому перед раскроем ткань необходимо обработать.
Особенно большой усадке подвергаются торшон, эпонж,
штапельное полотно. Такие ткани перед раскроем следует
смочить и. отутюжить по левой стороне.
Шерстяные ткани следует продекатировать, то есть тща¬
тельно отутюжить через влажную отпарку или сбрызнуть во¬
дой, закатать и через некоторое время проутюжить через
тряпку.
Расход ткани
Для блузы 48 размера требуется 3—3,5 м, если ширина
ткани равна 60—-70 см. Если ширинд ткани равна 80 см, то на
блузу достаточно 2,5 м. Еще меньше пойдет на блузу ткани,
8*	— 3S —

Рис. М>.
ширина которой будет 100 и более сан¬
тиметров.
Раскладка выкроек па ткани.
Ткань для раскроя должна лежать
так, чтобы уток и основа находились
строго под прямым утлом.
Для раскроя удобнее всего распо¬
ложить ткань па большом столе или
на полу.
Полученные выкройки надо умело,
экономно разложить на хорошо отутю¬
женной ткани. Ткань должна быть обя¬
зательно сложена вдвое, лицевой сто¬
роной внутрь. При раскладке выкроек
следует учитывать ширину ткани. Опа
может быть одинарной — шириной от
70 до 90 см, или. двойной, сложенной
вегиб — шириной до 150 см.
.Чтобы правильно раскроить детали
выкройки на ткани, на всех выкрой¬
ках карандашом метят направление
долевой нитки и места контрольных
надсечек. На спинке направление доле¬
вой нитки проходит по линии середи¬
ны спины. Поэтому линию середины
спины кладут на сгиб ткани. Па полоч¬
ке долевая нитка проходит по краю
борта. Поэтому край борта кладут к
кромке ткани. На рукаве долевая нит¬
ка проходит по линии локтевого сгиба
(рукав кроят в развернутом виде). На
воротнике долевая нитка идет по ли¬
нии сгиба воротника, на манжете — по
длине манжеты, на подборте — по
краю борта.
Примечание. Подборт можно выкро¬
ить после того, как будет скроена полочка
блузы. Подкраивают его так. От горловины
по плечевому шву откладывают 3—4 см и
устатовлеппую точку соединяют наклонной ли¬
нией с низом блузы и выкраивают же¬
лаемой ширины клин (подборт). Подборт мож¬
но скроить отдельно по выкройке (на чертежах
14—15а подборт обозначен пунктирной ли¬
нией).
— 36 —

После раскладки выкроек на ткани делают обмеловку ПО
всем контурным линиям и контрольным линиям — линии гру¬
ди, линии талии и линии середины переда. По линии середины
спины надо проложить нитку (стежками — иголку вперед).
Сделав обмеловку по контурным линиям, необходимо
учесть и наметить мелком припуск ткани на швы и обработку.
На боковые и плечевые швы припускается ко 2 см ткани. На
головку, пройму, борт — по 1 слг. На низ блузы припуск даст¬
ся в 1 см в том случае, если блуза подшивается отдельной
косой или поперечной полоской, и 3—4 см, если подшивка
делается от самой блузы. На передний шов рукава припуска¬
ется 2 см. На низ рукава и по окату — 1 см. На верх воротника
припускается 1 см плюс 0,3 см (0,3 см для переката шва). На
подворотник (подкладку) дается припуск 1 см. На верх ман¬
жеты— 1 см плюс 0,3 см (0,3 см для переката шва). На под¬
кладку ее припускается 1 см.
Примечание. В сыпучих тканях припуск на швы можно увели¬
чить до 1 см.
Итак, все выкройки разложены на ткани, прикреплены
булавками, контурные линии их обмеловапы, учтены и обме-
лованы припуски. А теперь берем ножницы и раскраиваем
ткань по обмелованпым линиям припуска. Надо следить за
тем, чтобы деталь была расположена вправо от ножниц, а
отрезаемая ткань придерживалась левой рукой.
Контуры деталей переносятся одновременно на обе поло¬
винки. Существует несколько способов переноса. На хлопча¬
тобумажных и льняных тканях контуры переносятся резцом,
в темных тканях — мелом. В случае переноса контура с вы¬
кройки па первую деталь вторая деталь накладывается на
первую и меловая линия похлопыванием рукой переводится
с детали на деталь.
Прокладывание ниток (силки) является самым надежным
и точным способом перевода линий и меток выкройки одно¬
временно на две детали из ткани. Нитка прокладывается по
контурам бумажной выкройки. Стежки должны быть свобод¬
ными, не затянутыми и образовывать ниточные петли разме¬
ром в 1,5—2 см. Па углах нитку надо обрезать и начать сте¬
жок в новом направлении. Перекрещивающиеся нитки четко
обозначат угол. Силки прокладывают только хлопчатобумаж¬
ными или штопальными нитками. Применяют двойную, по
возможности длинную нитку.
После наложения силков сметанные части кроя оттяги¬
вают друг от друга насколько позволяют петли и нитки между
ними очень осторожно разрезаются ножницами. Сначала раз¬
резаются края, затем вытачки и т. д.
— 37 —

Детали с проложенными силками складываются по изнан¬
ке точно по надсечкам и по линиям силков сметываются. Де¬
тали должны лежать ровно на гладкой поверхности. Если
требуется сметать косо раскроенную ткань или детали с раз¬
ным направлением ниток, то их предварительно вывешивают,
чтобы края швов после стачки не растягивались по-разному.
Чтобы подготовить блузу к примерке, нужно сметать по¬
лочку со спинкой и один правый рукав. Порядок сметки таков:
вначале сметывают вытачки от плеча вниз, предварительно
скрепив их булавками. Вытачка в плечевом шве сметывается
частыми стежками и должна быть так тонко выработана, что¬
бы заканчивалась в ткани незаметно. Затем сметывают пле¬
чевые швы. При этом сверху должна лежать спинка. Но
плечу спинки делают припосадку, главным образом, посре¬
дине плеча. При сметывании плечевого шва ширину вытачки
не следует захватывать, чтобы после примерка вытачку мож¬
но было бы стачать, не удаляя сметку из плечевого шва.
После этого сметывают боковые швы (по полочке), предва¬
рительно скрепив булавками контрольные точки — линии
талии, линии бедер и пройму. Затем сметывают рукав.
К примерке вметывается один слой ткани воротника. Се¬
редина его должна совпадать с серединой ростка. Вметывают
по воротнику. Он должен быть натянут, а горловина припоса-
живается.
ПРИМЕРКА
Для того, чтобы правильно сшить блузу, необходимо сде¬
лать одну-две примерки. Первая примерка делается после
сметки. Проводится она так.
Сметанную блузу надевают на заказчицу. Затем правую
сторону полочки накладывают на левую так, чтобы силки
обеих сторон совпадали на линии середины переда. Полочки
скалываются булавками. Если блуза с поднятым плечом, при¬
мерка делается с подплечиками.
Затем внимательно проверяют направление линии середи¬
ны спины, плечевых и талевых вытачек, плечевых и боковых
швов, определяют длину рукава.
Примерка делается по правой стороне. Надо строго еле-
ди!Ь, чтобы заказчица во время примерки была спокойна, не
меняла присущего ей положения тела.
На примерке все обнаруженные изъяны на блузе надо по¬
стараться устранить.
На полочке блузы могут оказаться косые заломы, идущие
снизу вверх под руку (рис. 18). Этот недостаток получается
в связи с тем. что кроили изделие для правильно сложенной
фигуры, а фигура оказалась наклонно сложенной и спинка
— 38 —

получилась короткой в высоте проймы. Этот дефект может
быть и в результате неправильной ‘сметки блузы по боковым
швам, спинка опущена ниже. Исправляют этот недостаток
следующим образом: спинку поднимают выше, снимают лиш¬
нюю ткань по линии плечевого среза (больше к пройме),
углубляют пройму спинки и выпускают запас спинки внизу
для выравнивания длины изделия (рис, 17).
Иногда на спинке блузы получаются заломы под воротни¬
ком (рис. 20). Получается это потому, что фигура оказалась
с высокими плечами. Для исправления этого недостатка необ¬
ходимо выпустить запас па липни плечевого среза спинки
(больше к пройме). Если запаса по линии плеча ведостаточ-
— 39 —
но, то надо спять излишек ткани, которая набегает под ворот¬
ник (рис. 19).
Если воротник блузы поднимается вверх и не прилегает к
плечам (рис. 22), необходимо сделать следующие операции:
выпустить запас в плечевом срезе (шире к пройме) или по¬
лочку в боковых швах поднять выше, углубить пройму, снять
излишек ткани по плечевому срезу полочки у горловины (к
пройме свести на пет), углубить горловину, а затем выравнять
в боковых швах и по низу обе детали (рис. 2.1).
Если блуза окажется широкой или узкой в окружности
груди, изделие можно исправить, изменив боковые швы. Их
соответственно забирают или выпускают, упрой.мы и к бед¬
рам сводят па нет.	'
Изменения показаны пунктиром на рис. 23. /
Рис. 24.
-40-*
Рис. 2}

Случается, что на рукавах блузы спереди в окате и ниже
оката образуются косые заломы. Этот недостаток бывает,
когда изделие кроили на фигуру пропорционально сложенную,
а она оказалась наклонной. Чтобы исправить это, надо высо¬
кую точку оката рукава поднять выше (рис. 24).
Бывает и наоборот: косые заломы образуются на рукавах
блузы сзади. Так получается на перегибистой фигуре. Этот
недостаток исправляют опусканием высокой точки оката
(рис. 24).
Если рукав тянет под мышкой, значит вырез проймы ве¬
лик. его надо уменьшить.
ПОШИВ
К пошиву нужно относиться особенно внимательно. Чтобы
потом не пороть изделие, надо стараться стачивать швы точ¬
но, ровно, красивой строчкой. Для этого необходимо заранее
правильно заправить швейную машину положенными нитка¬
ми и иголкой.
Шить блузу надо со строгим соблюдением следующего по¬
рядка:
1.	Стачать плечевые вытачки сверху вниз на нет, а тале¬
вые снизу вверх. Выдернуть нитки сметки. Плечевые вытачки
в толстых тканях разутюжить на обе стороны, в тонких —
заутюжить к горловине.
2.	Стачать боковые швы (по полочке). В зависимости от
ткани заутюжить на сторону — назад или разутюжить швы.
3.	Стачать боковые швы (по спинке). Разутюжить швы
или заутюжить их в стороны переда.
4.	Приметать подборт к блузе (по подборту), на уголке
его делают посадку в 0,5—1 см для образования канта и за¬
тем притачивают подборт по блузе. У горловины по линии се¬
редины переда делается надсечка. Во время притачивания
подборта»(с низу блузы приметывается поперечная или косая
полоска шириной 4—5 см, которая притачивается и к под¬
борту. Полоска приметывается по блузе, а притачивается по
полоске. Уголки, низа блузы подрезаются. Подшивка вместе
с подбортом отвертывается на левую сторону, заметывается
по краю борта и визу блузы и затем утюжится.
5.	В рукаве намечается прорежка (место застежки). Для
этого от линии локтевого сгиба отмеряют 2 см в сторону ниж¬
ней части рукава и делают разрез вверх до 4—6 см. Прорежку
обрабатывают узким швой с двойным подгибом, шириной
0,3—0,4 см, или отдельной планочкой. Затем сметывается и
стачивается передний шов рукава. Низ рукава собирается
2 раза на нитку (большая часть сборок распределяется к
локтю).
-41 —

6.	Манжета сметывается по верхней части, в уголках при-
посаживается. Стачивается она по подкладке. Уголки подре¬
заются. Затем манжета вывертывается на правую сторону,
заметывается по краю и отглаживается утюгом. Готовую ман¬
жету нужно сложить пополам, от полученного сгиба па ниж¬
ней части отмерить 2 см и в этом месте прикрепить к перед¬
нему шву рукава с таким расчетом, чтобы большая часть
манжеты попала на верхнюю часть рукава. Края манжеты
прикрепляются к прорежке. Манжета приметывается по ру¬
каву, а притачивается по манжете.
7.	Готовый рукав вметать в пройму. Для этого высокая
точка оката прикрепляется на 2—3 см вперед от плечевого
шва (в зависимости от фигуры). Передний шов рукава при¬
крепляется к переду на расстоянии 4—5,5 см от бокового шва
(в зависимости от размера изделия). При вметывании рукава
большую помощь оказывает крест, сделанный из сметочных
ниток вдоль нитей утка и основы па головке рукава. Па пра¬
вильно вметанном рукаве стежок, идущий вдоль основы, дол¬
жен быть направлен точно вертикально вниз. Головка рукава
по краю длиннее проймы и для уравнения их окат рукава
собирается на нитку так: по косым срезам верхней части ру¬
кава делается посадка спереди и сзади. В промежутке 3—4с.м
(по 1,5—2 см в обе стороны от высокой точки оката) посадки
не делать. Рукав вметывается сначала по нижней части, а
затем укладывается верхняя часть. Вметывание и втачивание
делаются изнутри по рукаву.
8.	Сметать воротник по верхней части и припосадить в
уголках. На машинке стачивается по подкладке. Уголки под¬
резаются. Затем воротник вывертывается на правую сторону,
заметывается по краям и отглаживается.
Чтобы правильно вметать воротник в горловину блузы,
нужно сгиб воротника (верхнюю часть) прикрепить к линии
середины спинки с левой стороны. Края воротника прикре¬
пить к надсечке на линии середины переда и вметать по воро¬
ту блузы. По косым срезам горловина слегка припосаживает-
ся. Втачивается воротник по воротнику. Нижняя часть его
прикрепляется к горловине с правой стороны блузы потайным
швом.
Во время второй примерки особое внимание следует обра¬
тить па посадку воротника, рукавов, на борта.
Затем находят места карманов, намечают места располо¬
жения петель и пуговиц.
На двубортной блузе прометывают 2—3 петли. От края
борта отмеряют одну четвертую диаметра пуговицы (начало
разреза петли) и разрезают к центру блузы. Петля должна
быть на 2—3 мм больше пуговицы.
— 42-^

Па однобортной блузе прометывают 6—8 петель. От липни
середины переда в сторону борта отмеряют 3—5 мм (начало
разреза петли). Остальная часть петли идет в сторону боко¬
вого шва.
Пуговицы пришиваются обязательно на двойной ткани.
Если пуговицы не попадают на подборт, то на левой стороне
блузы под пуговицы подкладываются кусочки ткани или ма¬
ленькие пуговички, чтобы ткань не прорывалась. Верхняя
пуговица пришивается только за верхний слой ткани, Для
пришивки пуговиц нитка берется вдвое и прошивается в от¬
верстие пуговицы 3—4 раза. Образуемая из ниток ножка
обкручивается несколько раз той же ниткой и закрепляется.
После этого можно перейти к окончательной отделке и
обработке блузы. Чтобы правильно и красиво обработать из¬
делия, надо умело владеть иголкой, знать подшивочные и
заделочные швы. Приведем наиболее часто употребляемые
швы.
Название шва
Как делается
Где применяется
Через край
Вручную иглой слева направо
Обрабатывают плечевые,
делают стежки, не затягивая
пилку. Накладывать нитку
нужно свободно и часто.
боковые швы и перед¬
ний шов рукава.
Обметка через край
применяется не в очень
сыпучих тканях.
Через край в
Вначале шов делается также,
Обрабатываются те же
одну сторону
как и шов через край, а за-
швы, по в более сы-
и обратно
тем, не отрывая нитки, про¬
ходят край ткани в обрат¬
ном направлении.
пучих тканях.
Петельный
Шов делается справа налево.
При уколе иглы с изнанки
на лицевую сторо.ну на нее
забрасывается нить и обра¬
зуется петля, которую затя¬
гивают на краю материала.
Применяется главным
образом для обшивки
петель и при обработ¬
ке сыпучих тканей.
Шов в подгиб-
Кэай ткани загибается наиз-
Обрабатываются под-
ку с откры*
нанку на 2—3 ,и,и и при-
борт и различные швы
тым срезом
крепляется путем прокалы¬
вания по середине загиба.
несыпучих тканей.
Потайной
Край ткани подгибают и, слег¬
ка отвернув, подкалывают
так, чтобы игла захватывала
одну нить в ткани верха и
далее вводилась в сгиб под¬
гиба. Проколы следует де¬
лать частые с интервалом
2—3 ль«.
Подшивают низ блузы,
платья, юбки, рука¬
вов, манжеты, горло¬
вины, карманы.
— W-.

Название тая
Каи делается
Где применяется
«Козлик»
(крестик)
Окон /побочный
Шоа в подгибку
с закрытым
срезом
Вафли
Внешне представляет собой
перекрещивающиеся стежки.
Подгибается ткань только
один раз. Шов идет слева на¬
право. Проколов по левой
стороне ткань и набрав на
иглу 2—3 нити ткани; прота¬
скивают иглу «на себя», отки¬
дывают нитку назад и прока¬
лывают по диагонали по пра¬
вой стороне ткани параллель¬
но правому первому ряду. За¬
тем набирают то же количе¬
ство нитей (2—3) так, чтобы
стежок одной стороны полу¬
чился между двух стежков
другой стороны.
К низу юбки пришивается ко¬
сая полоска. Затем эта по¬
лоска подгибается таким об¬
разом, чтобы с лицевой сто¬
роны остался желаемой ши¬
рины кант, который затем
подшивается с изнанки по¬
тайным швом или простра¬
чивается но шву притачки.
Низ косой юбки, оборки или
волана подгибается наизнан¬
ку па 0,2—0,3 см и с лице¬
вой стороны прострачивается
машинной строчкой. Затем
ткань обрезается до строчки
и еще раз завертывается на¬
изнанку и также простра¬
чивается с лицевой стороны.
На лицевой стороне ткани на¬
мечают долевые и попереч¬
ные линии в клетку (1X1 см
или 1,5X1,5см.Обработку на¬
чинают сверху вниз. Снача¬
ла скрепляются ниткой угол¬
ки первого ряда клеток. По¬
следующие ряды скрепляют¬
ся в шахматном порядке.
Нитку пропускают внизу, пе
обрывая. В местах скрепле¬
ний ее пропускают 2—3 ра¬
за. Нитки должны быть од¬
ноцветные с тканью. При¬
пуск ткани в деталях с ваф¬
лями допускается в три раза.
Подшиваются низ юбки
в толстых несыпучих
тканях, карманы и
швы.
Подшиваются низ юбки,
плечевые и боковые
швы в толстых сыпу¬
чих тканях.
Подшиваются клешепая
юбка, оборки, воланы
Для отделки и украше¬
ния блуз, женских и
детских платьев.
— 44 —

Название mua
Как делается
Где применяется
Буфы
Канты
На ткани с изнанки намечают
4—5 горизонтальных линий
на расстоянии 1,5 — 2 см
друг от друга. Затем все ли¬
нии по левой стороне проби¬
раются иглой с ниткой швом
через край почаще. Все нит¬
ки протягиваются вместе, а
потом для крепости буфы
прошивают через край вто¬
рично.
Буфы можно делать с по¬
мощью швейной машины.
Для этого надо установить
редкую строчку на машине
и прострочить по намечен¬
ным линиям, а затем подтя¬
нуть за нижние нитки. При¬
пуск ткани допускается в
2—3 раза.
Из отделочной ткани кроится
полоска правильной коси.
Чтобы найти правильную ко¬
сую нитку, нужно положить
долевую нитку на попереч¬
ную, сгиб получится пра¬
вильной коси. Канты де¬
лаются простые, со шнур¬
ком, овальными или остры¬
ми зубчиками. Отделочная
косая полоска складывается
пополам, заметывается от
сгиба на ширину желаемого
канта и притачивается по
наметке к кокетке по наме¬
ченной линии па лицевой
стороне. Затем срезные края
кокетки и полосу подвер¬
нуть наизнанку и прогладить
горячим утюгом. По обра¬
зовавшемуся канту приме¬
тать к юбке (или к другой
детали изделия) и с изнанки
по имеющейся машинной
строчке притачать па ма¬
шинке. Наметку по канту
вытащить.
45 —

Название пта	Как делается
Где применяется
Зубчики
острые
Делаются зубчики из нарез¬
ных квадратиков ткани.
Квадратики складываются
по диагонали пополам и еще
раз пополам. Полученные тре¬
угольники вкладываются одни
в другой так, чтобы получи¬
лись острые зубчики, затем
зубчики сметывают и прост¬
рачивают на машине.
Полоску из угольников
применяют как отдел¬
ку.
Зубчики
свальные
Делаются они из цельной ко¬
сой полоски ткани шириной
в 2—3 см. Полоска склады¬
вается вдоль на сгиб и про¬
бирается вперед иголкой
ровными стежками. Потом
нитка подтягивается и за-
Полоску из
применяют
ку.
зубчиков
как отдсл-
Кант со
шнурком
Ру лик
I крепляется два раза.
' Делается так же, как простой,
I по в него вметывается шнур
из хлопчатобумажной упру¬
гой пряжи.
Косую полоску складывают
вдоль на сгиб и строчат ня
машине, отступая 2—3 мм
от сгиба. Затем край немного
подрезается. К одному кон¬
цу полоски . прикрепляется
нитка с иглой и обратной
стороной, то есть ушком иг¬
лы, пропускается через ру-
лик. Подтягиванием нитки
рулик вывертывается на
правую сторону.
Каждая мастерица портняжного дела должна хорошо
знать названия заделочных, подшивочных и отделочных швов,
как они делаются и где применяются. Чистота обработки
внутренней стороны изделия — хороший показатель работы.
Заутюживаются швы в толстых тканях на обе стороны, в
тонких — плечевые к спинке, боковые к полочке, передний
шов рукава — к переду.
Нитки для обработки швов подбираются под цвет ткани-
Обработка уголка. При обработке платья, блузы и других
изделий встречаются фасонные липни, имеющие утолки. Что¬
бы правильно их обработать, следует подкроить полоску в
— 46 —
цвет изделия (если ткань, из которой шьется изделие, тонкая,
то полоска должна быть из этой же ткани). Полоску прило¬
жить лицевой стороной к лицевой стороне изделия, приметать
по полоске, а притачать по изделию строго по контурным ли¬
ниям фасона или выреза ворота. В уголках сделать надсечку
до самой строчки, а затем полоску отвернуть на левую сторо:
ну изделия. Швы в углах тщательно разутюживают.
КОНСТРУИРОВАНИЕ, РАСКРОЙ И ПОШИВ ЮБОК
Выбор фасонов юбок большой. Зависит он от вкуса, молы
и от имеющихся тканей. Из более плотных тканей юбки дела¬
ются, как правило, прямые, гладкие, с одной-двумя бантовы¬
ми складками, со складкой на одну сторону, с одной встреч¬
ной складкой. Из легких тканей они делаются расклешенны¬
ми, клешевыми, присборенными, со складками вкруговую и
несколькими складками только по бокам, плиссированные и
с веерными складками.
Научиться кроить и шить юбки разных фасонов можно,
обстоятельно изучив основные покрои их. Существует два
основных покроя—прямой формы и клеш.
Перед тем как приступить к построению чертежа выкрой¬
ки для основы юбки, необходимо спять мерки окружности
талии (ОТ), окружности бедер (ОБ) и длины юбки (ДЮ).
Например, имеются следующие мерки:
ОТ —38 см
ОБ—51 см
ДЮ—70 см.
Согласно этим меркам чертим основу юбки (рис. 25).
Сетка. На листе бумаги форматом 60X80 см проводят две
линии под прямым углом — вертикальную и горизонтальную.
Горизонтальная линия—линия талии*, вертикальная — ли-
ния середины задней половинки.
От линии середины задней половинки по линии талии
отмеряют окружность бедер (ОБ) плюс 2—3 см (51 4-3 = 54 см)
и от полученной точки вниз проводят вертикальную линию —
линию середины передней половинки.
От линии талии по.линии середины задней половинки от¬
меряют от 16 до 20 см (в зависимости от роста) и получен¬
ную точку соединяют горизонтальной линией с линией сере¬
дины передней половинки. Это будет линия бедер.
От линии талии вниз по линии середины задней половинки
отмеряют мерку длины юбки и полученную точку соединяют
* Все названия линий, выделенные курением, обязательно пишутся
на чертеже.
— 47 —
горизонтальной линией с линией середины передней половин¬
ки. Так находят линию низа.
По линии талии от линии середины задней половинки от¬
меряют половину ширины сетки (54:2 = 27 см) и от получен¬
ной точки вниз проводят вертикальную пунктирную линию,
являющуюся линией места бокового шва.
Затем от линии середины передней половинки влево по
линии талии отмеряют одну четвертую окружности талии
(38:4 = 9,5 см) и полученную точку соединяют вертикальной
пунктирной линией с линией бедер. Это будет линия места
передней вытачки.
От линии середины задней половинки вправо по линии та¬
лии также,, отмеряют одну четвертую окружное! и талии
(38:4 = 9,5 см) и полученную точку соединяют вертикальной
пунктирной линией с линией бедер- Это — линия места задней
вытачки.
Обрисовка юбки. От линии места передней вытачки по¬
ровну вправо и влево по линии талии отмеряют глубину вы¬
тачки, равную одной четвертой разности между шириной сет¬
ки и окружностью талии минус 1 см (54—38=16 см; —1 =
= 3 CAt). От полученных точек проводят линии к точке пересе¬
чения линии места вытачки с линией бедер. Получается обри¬
совка передней вытачки.
Чтобы сделать обрисовку задней вытачки, от линии места
задней вытачки поровну вправо и влево по линии талии отме¬
ряют глубину вытачки, равную одной четвертой разности
между шириной сетки и окружностью талии плюс 1 см (54—
—38=16 см; +1 = 5 см). От полученных точек проводят
линии к точке пересечения линии места вытачки с линией
бедер.
Обрисовку боковой вытачки делают так: от линии места
бокового шва поровну вправо и влево по линии талии отме¬
ряют глубину боковой вытачки, равную половине разности
между шириной сетки и окружностью талии (54 — 38=16 см;
16	„	.' _
у =8 см). От полученных точек проводят слегка выпуклые
линии к точке пересечения линии места бокового шва на ли¬
нии бедер. Затем каждую сторону вытачки поднимают от
линии талии вверх иа 1 см. Правая сторона боковой вытачки
соединяется с левой стороной передней вытачки, а левая сто¬
рона боковой ■ вытачки—с правой стороной задней вытачки.
Примечание. Длину передней и задней вытачек не обязательно
строить до линии бедер. Вытачки можно не доводить до линии бедер на
2 -4—6 см. Боковая же вытачка должна проходить обязательно до линии
бедер.
— 48

От линии места бокового шва вправо по линии низа отме¬
ряют одну треть общего расширения (общее расширение в
основе юбки берется от 6 до 9 см) (9:3 = 3 см) и от боковой
вытачки к полученной точке проводят прямую наклонную ли¬
нию— линию бокового шва задней половинки.
Затем от линии места бокового шва влево по линии низа
отмеряют две трети общего расширения. Если на заднюю по¬
ловинку для расширения бокового шва взято 9 см, то и для
передней половинки берется две трети части от 9 см (9; ЗХ
4—2396	— 49

Х2^-6 см). От боковой вытачки к полученной точке прово¬
дится наклонная линия. Эго — линия бокового шва передней
половинки.
Между линиями бокового шва передней и задней полови¬
нок сверху вниз наносят зигзагообразную линию.
Так строят чертеж основы юбки. На основе этого чертежа
делают выкройки различных фасонов юбок.
' Выкройка основы юбки
Из полученного чертежа надо с помощью ножниц сделать
выкройку основы юбки. Для этого, еще раз проверив все
линии, его аккуратно обрезают от лишней бумаги. Затем меж¬
ду линиями бокового шва передней и задней половинок по
зигзагообразной липни разрезать, а боковую вытачку выре¬
зать совсем.
Рис. 26.
— 50 —

Получаются выкройки передней и задней половинок. По
этим выкройкам можно разработать выкройки самых различ¬
ных фасонов юбок.
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ, РАСКЛЕШЕННАЯ ЗА СЧЕТ ВЫТАЧЕК
Берут выкройку основы юбки (см. рис. 25). На передней
половинке ст конца вытачки проводят пунктирную прямую
рм. 27.
— 51 -

линию до линии низа. По ней от линии низа до вытачки де¬
лают разрез. Затем закрывают вытачку, в результате чего на
выкройке получается расклсшка. То же делают на выкройке
задней половинки.(пис. 26).
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ С ОДНОЙ БАНТОВОЙ СКЛАДКОЙ
На передней половинке основы юбки (рис. 25) от конца
вытачки опускают прямую пунктирную линию до линии низа.
На линии низа от пунктирной линии вправо и влево отмеряют
по 1 —1,5 см дли расклешкн. Полученные точки соединяют с
вытачкой прямыми линиями и образовавшийся треугольник
заштриховывают зигзагообразной линией. Затем делают раз¬
рез по гигзагообразной линии, вырезают переднюю вытачку
и получают две детали выкройки переда юбки.
Раскладывать на ткани эти выкройки следует так: линию
середины переда первой детали выкройки положить на сгиб
ткани, а вторую деталь выкройки отодвинуть от первой влево
Рис. 28.
~52~

по линии бедер на глубину складки —на 8—16 ел (в зависи¬
мости от ширины ткани). Обе детали должны лежать пра¬
вильно, так, чтобы все их горизонтальные линии (линии та¬
лии, бедер и низа) находились на одном уровне, под прямым
углом (рис. 28).
Таким же образом готовится и раскладывается на ткани
задняя половинка выкройки юбки. Зад двухшовной юбки
можно делать прямым или расклешенным.
ЮБКА ДВУХ11ЮВНАЯ С ДВУМЯ ОДНОСТОРОННИМИ СКЛАДКАМИ
При покрое юбки этого фасона используется выкройка
основы юбки (см. рис. 25). На передней половинке выкройки
глубину вытачки делят пополам и распределяют ее на две
вытачки. Первая вытачка остается на прежнем месте, а вто¬
рую вытачку строят так: от линии места передней вытачки
влево по линии талии отмеряют 5—6 см и от полученной точ¬
ки проводят прямую пунктирную линию до линии бедер. Эю
будет место второй вытачки. Затем по линии талии поровну
вправо и влево отмеряют половину глубины первоначальной
вытачки.
Например. Передняя вытачка основной юбки равна 3 см.
Значит, 3 см делят на 2 вытачки. Таким образом, глубина
каждой вытачки будет равна 1,5 см. Затем 1,5 см делят по¬
ровну и по 0,75 см отмеряют вправо и влево от каждой линии
места вытачки. Каждую из вытачек соединяют наклонными
линиями с точками пересечения линий места вытачек и линии
бедер.
Затем от конца каждой вытачки проводят прямые пунк¬
тирные линии до линии низа. На линии низа делается рас-
клешка — от первой и второй пунктирных линий вправо и вле¬
во отмеряется по 1 —1,5 см. Полученные точки соединяют
прямыми наклонными линиями с концами вытачек, а образо¬
вавшиеся треугольники заштриховывают зигзагообразными
линиями.
Разрезав чертеж по зигзагообразным линиям и вырезав
вытачки, получим три детали выкройки переда.
Раскладка на ткани полученных выкроек производится
так: первая деталь по линии середины переда кладется на
сгиб ткани. Вторая деталь отодвигается от первой то линии
бедер влево на 8—16 см и третья от второй — па такое же
расстояние. Все три детали должны лежать правильно, так,
чтобы все горизонтальные линии были на одном уровне под
прямым углом*
Если для такого фасона юбки ширина ткани не позволяет
сделать две складки, то следует брать три длины своей юбки.
— 53 —

Рис. 29.
Например, вы носите юбку длиной 70 см плюс 6 см на под¬
гнив. Значит, на юбку этого покроя следует брать ткани
2 м 28 см (76X3 = 228 см).
Этот отрез разрезается по ширине на три равные полосы.
Одну из них нужно сложить вдвое так, чтобы верхняя поло¬
винка ее была такой ширины, на которой бы можно было раз¬
местить одну или две детали выкройки. Затем’к кромке мень¬
шей половинки ткани притачивают на машине другую полосу
-54-
ткани и на ней соответственно размещают третью деталь вы¬
кройки. Положить ее необходимо так, чтобы шов притачки
обязательно прошел по середине глубины складки. Остаток
от второй полосы нужно отрезать и использовать на заднюю
половинку юбки.
Раскладка вышеуказанных выкооек па- ткани дана на
рис. 30.
Рис. 30.
Заднюю половинку выкройки юбки можно раскладывать
на ткани таким же образом. Зад двухшовной юбки можно де¬
лать с двумя односторонними, одной бантовой складками или
расклешенным.	'	.
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ С ДВУМЯ БАНТОВЫМИ СКЛАДКАМИ
СПЕРЕДИ
Для построения чертежа юбки этого покроя берется вы¬
кройка основы юбки (см. рис. 25). Выкройка делается так же.
как и выкройка юбки с одной бантовой складкой. Разница
состоя г только в том, что от линии середины переда по линии
талии вправо следует прибавить 10 см, а по линии низа вира-
— 55 —

Рис. 31.
во прибавить 9 см. Полученные точки соединяют наклонной
линией (рис. 31).
При раскладке выкроек на ткани необходимо учесть выше¬
указанную 10-сантиметровую прибавку, правый край которой
кладется на сгиб ткани (рис. 32). Все остальное производится
так же, как и при раскрое юбки с одной бантовой складкой.
Заднюю половинку выкройки юбки раскладывают на тка¬
ни таким же образом.
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ ПРЯМАЯ СО ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ
СПЕРЕДИ
На передней половинке основы юбки (см. рис. 25) от ли¬
нии середины переда по линии талии вправо отмеряют 10—
12 см, а по линии низа также вправо — 9—10 см. Полученные
точки соединяют наклонной линией (рис. 33).
-56 -

Рис. 33.

Раскладывая выкройки на ткани, надо учесть прибавку,
правый край которой должен лежать на сгибе ткани. В дан¬
ном покрое юбки получается одна деталь выкройки переда.
Зад юбки может быть также со встречной складкой пли
складкой в одну сторону. Прибавку для складки в одну сто¬
рону делают так же, как и для встречной складки. Можно
сделать зад юбки и прямой, без складки.
Рис. 31.
58 —

ЮБКА ДВУХШОВНАЯ С ФИГУРНЫМ ПОДРЕЗОМ
Для конструирования юбки этого покроя в выкройке осно¬
вы юбки (см. рис. 25) линию места вытачки переносят ближе
к середине переда. От линии середины переда по линии талии
влево отмеряют одну четвертую окружности талии минус 1 см
1'4"—I—о,ос,и 1и полученную точку соединяют пунктирной ли¬
нией с линией бедер. Затем от линии бедер по пунктирной ли¬
нии вверх отмеряют 4 см (для всех размеров) и от получен¬
ной точки влево по прямой откладывают 4 см. От пунктирной
линии влево по линии талии отмеряют глубину вытачки
(3 см). К левой точке 4 суи от концов глубины вытачки прово¬
дят линии. Получилась обрисовка вытачки (рис. 34).
От конца полученной вытачки проводят наклонную линию
к точке пересечения пунктирной линии с линией бедер. Затем
пунктирную линию от линии бедер надо продлить по прямой
до линии низа. Па линии низа вправо и влево от этой линии
делают расклешку на 1 или 1,5 см. Полученные точки соеди¬
няют прямыми наклонными линиями с точкой пересечения
пунктирной линии и линии бедер. Образовавшийся треуголь¬
ник следует заштриховать зигзагообразной линией.
В данной юбке получаются две детали выкройки. Разъеди¬
няют их по зигзагообразной линии и далее по форме подреза.
Вытачка вырезается совсем. Раскладка выкройки делается
так же, как и раскладка выкройки с одной бантовой склад¬
кой.
Зад юбки можно сделать любого фасона?
Раскладка на ткани дана па рис. 35.
ЮБКА ОДПОШОВНЛЯ С ОДНОЙ БАНТОВОЙ СКЛАДКОЙ
Для построения чертежа одношовной юбки выкройку ос¬
новы юбки (см. рис. 25) не надо разделять на переднюю и
заднюю половинки по боковому шву. От передней вытачки
проводят пунктирную линию до линии низа. На линии низа
делают расклешку так же, как и в двухшовной юбке с банто¬
вой складкой, разрезаю/г по зигзагообразной линии. Затем
вырезаются все вытачки.
Раскладка на ткани дана на рис. 36.
ЮБКА ЧЕТЫРЕХКЛИНКА
Четырехклинная (четырехшовная) юбка конструируется в
основном, как двухшовная (см. рис. 25).
Для составления чертежа четырехклинки берутся такие
— 59 —

Рис. 36.
— 60 —

мерки: окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ)', дли¬
на юбки (ДЮ).
Например, имеются следующие мерки (в см): ОТ—38,
ОБ — 51 и ДЮ —70.
Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Верти¬
кальная—линия середины задней половинки, горизонталь¬
ная— линия талии (рис. 37).
От линии середины задней половинки вправо по линии та¬
лии отмеряют окружность бедер плюс 2—3 см. От полученной
точки вниз проводят вертикальную линию — линию середины
переда.
По линии середины задней половинки от линии талии вниз
отмеряют 16—18 см и проводят горизонтальную линию до ли¬
нии середины переда. Полученная линия — линия бедер.
-61 —

Or линии талии вниз по линии середины задней половинки
отмеряют длину юбки (70 см). От установленной точки вправо
проводят горизонтальную линию до линии середины переда.
Это — линия низа.
Расстояние от линии середины задней половинки до линии
середины переда по линии талии делят пополам и полученную
точку соединяют вертикальной пунктирной линией с линией
низа. Так находят линию места бокового шва.
Затем от линии середины переда по линии талии влево от¬
меряют одну четвертую ширины сетки (54:4=13,5 см) и полу¬
ченную точку соединяют вертикальной пунктирной линией с
линией низа. Эго — линия ширины переднего клина.
Таким же образом от линии середины задней половинки по
линии талии вправо отмеряют одну четвертую ширины сетки
(54:4=13,5 см) и установленную точку соединяют вертикаль¬
ной пунктирной линией с линией низа. Получается линия ши¬
рины заднего клина.
Обрисовка вытачек. Расстояние, равное одной четвертой
разности между шириной сетки и окружностью талии минус
1 см (54—38=16 см; —1=3 см), распределяют поровну
влево и вправо от линии ширины переднего клина по линии
талии. От полученных точек проводят линии до точки пересе¬
чения линии бедер с линией ширины переднего клина. Это —
передняя вытачка.
Так же находят заднюю вытачку — расстояние, равное
одной четвертой разницы между шириной сетки и окружностью
талии плюс 1 см (54—38=16 см; £ + 1=5 см), распределяют
поровну влево и вправо от линии ширины заднего клана по ли¬
нии талии. Полученные точки соединяются линиями на линии
бедер.
Обрисовку боковой вытачки делают так: расстояние, равное
одной второй разности между шириной сетки и окружностью
талии (54—38=16 см; ~2-=8 см), распределяют поровну влево
и вправо от линии места бокового шва по линии талии. Затем
с г линии бедер через полученные точки проводят слегка выпук¬
лые линии, которые удлиняют на 1 см за линию талии. Правую
сторону боковой вытачки соединяют линией с левой стороной
передней вытачки. Левую сторону боковой вытачки — с правой
стороной задней вытачки.
От линии ширины переднего клина влево по линии низа от¬
меряют 12—18 см. Полученную точку соединяют с передней
вытачкой. Это — передний клин.
-S2 —

Вклейка Не 2. Чертеж основы блузы и готовая выкройка.

Вклейка 2а. Чертеж основы лифа платья реглан. Синей краской вычерчейа .
спинка лифа, зеленой — рукав спинки, красной — перед лифа, желтой — рукаа
переда.

Затем измеряется расстояние от линчи бедер до пинии низа
по пунктирной линии. Его отмеряют от линии бедер по линии
клина- Полученную точку соединяют выпуклой линией с пунк¬
тирной линией. Это — равнение переднего клина.
От линии ширины переднего клина вправо по линии низа
отмеряется 5—7 см. Полученная точка соединяется наклонной
Рис. 38.
линией с передней вытачкой. Таким же образом от линии ши¬
рины заднего клина по линии низа влево отмеряется 5—7 см и
установленная точка соединяется наклонной линией с задней
вытачкой. В результате получилась обрисовка бокового клина.
Равнение бокового клина делается так же, как и равнение пе¬
реднего.	•
На боковом клине от линии низа до боковой вытачки чер¬
теж разрезать по пунктирной линии, вытачку заложит:,, то
есть перевести ее в расклешку клина.
Обрисовка заднего клина делается так. От линии ширины
заднего клина вправо по линий низа отмеряют 12—18 см. По¬
лученная точка соединяется наклонной линией с задней вытач¬
кой. Равнение заднего клин(Гр&лается так же, как и равнение
переднего.
Раскладка на ткани дана на рис. 38.
-63 —

ЮБКА ШЕСТИКЛИНКА
Мерки для построения чертежа выкройки этой юбки бе¬
рут такие же, как и для чертежа четырехклинки.
Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Вертикаль¬
ная — линия середины задней половинки, горизонтальная —
линия талии (рис. 39).
От линии середины задней половинки вправо по линии та¬
лии отмеряют окружность бедер плюс 2—3 см (51 +3=54 см).
От полученной точки вниз проводится вертикальная линия.
Это — линия середины переда.
По линии середины задней половинки от линии талии вниз
отмеряют 16—18 см и проводят горизонтальную линию до ли¬
нии середины переда. Полученная линия — линия бедер.
От линии талии вниз ио линии середины задней половинки
отмеряют длину юбки (ДЮ — 70 см) и от полученной точки
—64—

вправо проводят горизонтальную линию до линии середины
переда. Это — линия низа.
Расстояние от линии бедер по линии середины задней поло¬
винки до линии низа делится ионолам. От установленной точки
вправо проводят горизонтальную линию до линий середины
передней половинки — вспомогательную линию для расшире¬
ния клеша. Затем расстояние от линии середины задней поло¬
винки до линии середины переда ио линии талии делят ионо¬
лам. От полученной точки вниз проводят вертикальную пунк¬
тирную линию. Так находят место бокового шва.
От линии середины переда по линии талии влево отмеряют
одну шестую часть ширины сетки (54:6 = 9 см). От полученной
точки вниз проводят вертикальную пунктирную линию до ли¬
нии низа. Это будет линия ширины переднего клина.
От линии середины задней половинки вправо по линии та¬
лии отмеряют одну шестую частъ.сетки (54 : 6=9 см). Установ¬
ленную точку соединяют вертикальной пунктирной линией с
линией низа. Получается линия ширины заднего клина.
Обрисовка вытачек. Расстояние, равное одной четвертой
части разницы между Шириной сетки и окружностью талии
минус 1 см (54 — 38X16 см; у—1=3 сл/), распределяется по¬
ровну влево и вправо от ширины переднего клина по линии та¬
лии. Полученные точки соединяются линиями па линии бедер.
Получаем переднюю вытачку.
Таким же образом строят заднюю вытачку: одну четвертую
часть разницы между шириной сетки и окружностью талии
плюс 1 см (54—38 = 16 елг, -^+1 =5 см) распределяют поровну
влево и вправо от линии ширины заднего клина по линии та¬
лии. От полученных точек проводят слегка выпуклые линии до
линии бедер.
Затем расстояние, равное одной второй части разницы меж¬
ду шириной сетки и окружностью талии (54—38=16 см; —
= 8 с.и), отмеряют поровну влев.о и вправо от линии места бо¬
кового шва и от линии бедер через полученные точки проводят
выпуклые линии, которые удлиняют на 1 см за линию талии.
Правую сторону вытачки соединяют линией с левой стороной
передней вытачки, левую сторону вытачки—с правой сторо¬
ной задней вытачки. Получаем обрисовку боковой вытачки.
От линии ширины переднего клина влево но линии расши¬
рения клеша отмеряют 2—3 сж и по линии низа — 8—12 см.
Затем от передней вытачки через полученные точки проводит¬
ся ломаная линия. 'Гак обрисовывается передний клин.
Измеряют расс тояние от линии расширения клеша до линии
5—2396
— 65 —

низа по пунктирной линии, которое откладывают затем от ли¬
нии расширения клеша по наклонной линии. Установленную
точку соединяют выпуклой книзу линией с линией середины
переда. Гак делают равнение переднего клина.
Чтобы получить передний боковой клин, надо от линии ши¬
рины переднего клина вправо по линии низа отмерить 5—7 см
и полученную точку соединить прямой линией с передней вы¬
тачкой. Затем от линии места бокового шва влево по линии
расширения клеша отмерить 2—3 см и влево по линии низа —
8—12 см. От боковой, вытачки через полученные точки про¬
вести ломаную линию. Равнение этого клина делают так же,
как и равнение переднего клина.
Задний боковой клин чертят так: от линии места бокового
шва вправо по линии низа отмеряют 5—7 см. Полученная точ¬
ка соединяется прямой линией с боковой вытачкой. Затем от
линии ширины заднего клина влево по линии низа отмеряют
5—7 см. Установленную точку соединяют прямой линией с зад¬
ней вытачкой. Выравнивают этот клин так же, как и передний
кл и н.
Задний клин чертится следующим образом: от линии шири¬
ны заднего клина вправо по линии расширения клеша отмеря¬
ют 2—3 см и по линии низа вправо — 8—12 см. Полученные
— 66 —
точки соединяют ломаной линией с задней вытачкой. Раппенче
этого клина делается так же, как равнение переднего клина.
Раскладка выкройки на материале дана на рис. 40.
ЮБКА ШЕСТИКЛИНКА ПО РАСЧЕТУ ОДНОГО КЛИНА
Для построения чертежа выкройки юбки шестиклинки
брались .мерки окружности талии, окружности бедер в поло¬
винном размере, а для данного чертежа мерки окружности та¬
лии и бедер берутся полные. Например:
ОТ — 76 см
ОБ — 102 см
ДЮ — 70 см.
Приступая к построению чертежа, прежде всего необхо¬
димо найти ширину клина по линии талии. Для этого мерку
окружности талии (ОТ — 76 см) делят на количество клиньев
(76:6=12,6 см). Затем окружность бедер делят на количество
клиньев (102:6=17 см). Это — ширина каждого клина на ли¬
нии бедер.
После этого чертят прямоугольную рамку. Ширина се рав¬
на ширине клина на линии бедер (17 с.н)- Длина равна длине
юбки (70 сл(). Верхняя горизонтальная линия — линия талии.’
По линии талии рамку делят пополам и установленную
точку соединяют вертикальной линией с нижней стороной
клина. Это будет середина клина (рис. 41).
— 67 —

От линии талии по боковым сторонам рамки вниз откла¬
дывают 16—18 см п точки соединяют горизонтальной лш ней.
11олучают линию бедер.
Затем на линии талии от линии середины клина вправо и
.влево отмеряют по одной второй ширины клина по талии
(12,6:2 = 6,3 см). От полученных точек через точки пересечения
линии бедер с боковыми сторонами проводят наклонные линии
и отмеряют на них длину юбки (70 см). Л затем по линии
низа проводят выпуклую линию к точкам длины юбки.
Таким же образом строят чертежи выкроек юбок с во¬
семью, десятью, двенадцатью клиньями и более. И в любом
случае следует полные мерки окружности талии и бедер де¬
лить на желаемое количество клиньев. Раскладка клиньев на
материале дана на рис. 41.
ЮБКА ПОЛУКЛЕШ
Для составления чертежа указанной юбки требуются толь¬
ко две мерки: окружность талии и длина юбки. В нашем при-
■ мере ОТ — 38 см и ДЮ — 70
Рис. 42
см.
Проводят две линии под
прямым углом: вертикальную
и горизонтальную. Потом от
угла вправо но горизонтальной
линии отмеряют расстояние,
равное двум третям окружно¬
сти талии минус 2 см (38: ЗХ
X2 = 25,2 см-, 25,2-2 = 23,2 см).
Столько же отмеряют от угла
вниз по вертикальной липин.
Полученные точки от угла со¬
единяют вогнутой линией. Это
будет линия талии (рис. 42).
От линии талии по горизон¬
тальной линии вправо отмеря¬
ют длину юбки (70 см). Столь¬
ко же сантиметров отмеряют от
линии талии и по вертикальной линии вниз. Полученные точки
соединяют от угла выпуклой линией. Это будет линия низа.
Для юбки полуклеш требуется две
полосы ткани.
ЮБКА КЛЕШ
Для построения чертежа выкройки юбки клеш необходимо
иметь две мерки: окружность талии и длину юбки (ОТ—
38 см, ДЮ — 70 см).
— 68 —

Проводя" две линии пол прямым углом — вертикальную и
горизонтальную. От угла по горизонтальной линии вправо от¬
меряют расстояние, равное одной трети окружности талии ми¬
нус 1 см (38:3=12,6 см', 12,6 —
— 1 = 11,6 см). Такое же рас¬
стояние откладывают от угла
jio вертикальной линии вниз.
Полученные точки от угла со¬
единяются выпуклой линией.
Это — линии талии (рис. 43).
От линии талии по горизон¬
тальной и вертикальной линиям
отмеряют длину юбки (ДЮ —
70 см). Полученные точки от
угла соединяют выпуклой ли¬
нией. Это будет линия низа.
Для юбки клеш требуется
выкроить четыре таких клипа.
Если ширина ткани позволит, можно сложить ее вчетверо и
выкроить юбку без швов. •
Раскрой и пошив юбок
Перед тем как приступить к раскрою, необходимо пра¬
вильно подготовить ткань. Шелковые и хлопчатобумажные
ткани надо хорошо проутюжить, а сукно, чистую тонкую
шерсть продекатнровать. Если ткань имеет ворс, то следует
обязательно проследить за тем, чтобы она лежала ворсом
вниз. Только бархат, пан-бархат и вельвет кладут при рас¬
крое ворсом вверх.
При раскладке деталей выкроек юбки на ткани надо быть
экономным и строго следить за тем, чтобы при раскрое на¬
правление долевой нитки проходило по линии середины перед¬
ней и линии середины задней половины. Линии эти должны
совпадать на сгибе ткани, а швы юбки проходить по боковым
линиям.
Если юбка будет со складкой, то дают припуск ткани на
глубину складки (от 8 до 16 см), в зависимости от ширины
ткани. Прибавка на складку должна делаться на линии
бедер.
Разложив таким образом выкройки на ткани, их прика¬
лывают булавками и обводят мелком по всем контурам. Затем
от контурных линий прокладывают вторые меловые линии —
прибавки на швы (на боковые швы — 2—3 см, на верх юбки —
1—1,5 см, на подшивку низа юбки — 4—6 см).
Раскладку и обмеловку следует внимательно проверить
—
й только убедившись, что все сделано правильно, можно начи¬
нать раскрой. Кроить надо по линиям припуска на швы.
На раскроенных деталях прокладывают нитку по линии
середины переда и линии середины зада. По меловым линиям
вытачек, складок, боковых швов, верха и низа юбки прокла¬
дывают силки, которые затем осторожно разрезаются. 11о сил¬
кам сметывают, вытачки. Стачивают их от верха юбки. В на¬
чале шва делается закрепка строчки, в конце вытачки остав¬
ляются концы нитей (до 3 см). При сметывании и стачивании
вытачек нельзя допускать перекос верхней или нижней сторо¬
ны вытачек, а также посадку на одной из сторон. После сметки
перед стачиванием необходимо удалить силки. Наметку вы¬
таскивают после стачивания.
Затем вытачки разутюживают. Для этого юбку на стол
кладут так, чтобы низ ее был расположен с левой стороны.
Как правило, вытачки разутюживаются на обе стороны. На
одну сторону их утюжат только в тех случаях, когда они на¬
ходятся в складках. В толстых материалах вытачки разреза¬
ются по центру или вырезаются совсем. Если в конце вытач¬
ки получается выпуклость, то необходимо увлажнить и сутю-
жить ее.
Если юбка кроится со складками, то надо прежде всего
заметать сгибы складок, затем наложить их на линии, до ко¬
торых они должны доходить, и заметать. В зависимости от
фасона складки можно застрачивать с лицевой стороны или с
изнанки. Прострачиваются они от верха вниз (на 20—35 см).
Заутюживать складки следует через влажную отпарку.
После этого обрабатывается застежка. Застежка делается,
как правило, в левом боковом шве или в складке на левой
стороне переда юбки. Длина застежки должна быть равна
16—20 см. Для предохранения от растяжения на верхней сто¬
роне застежки с изнанки подшивается кромка ткани шириной
1,5—2 см.
Если застежка помешается в боковом шве, то верхний край
ее обтачивается сатином. Полоска сатина перегибается на
левую сторону юбки, образуя из верха материала кант шири¬
ной до 0,5 см. Внутренний край сатина подшивается швом в
подгибку с открытым срезом и несколькими стежками при¬
крепляется к материалу.
К нижней стороне застежки пристрачивается подзор из
основной ткани шириной не более 6 см. Подзор обтачивается
и огибается сатином. При перегибе сатина на левую сторону
образуется кант шириной 0,4 см. Полоска сатина должна быть
шире подзора и обязательно закрывать собою шов соединения
г.одзора с юбкой. Внутренний край сатина обрабатывается
швом в подгибку с открытым срезом.
— 70 —

Если застежка помешается в складке, то от верха юбки
вниз в сгиб складки со стороны изнанки наметывается кромка
длиной 17—21 см и строчится по сгибу с лицевой стороны
машинной строчкой, соответствующей по ширине отделочной
строчке.
Внутренний край верхней части запаса складки обтачива¬
ется и огибается сатином. Ширина канта из сатина не должна
быть более 0,4 см. Желобок канта прострачивается, чтобы
предохранить сатин от вывертывания, а кант—от изменения
ширины.
С нижней части застежки сатин с подогнутым краем на¬
страчивается на запас складки. Ширина сатина с левой сто¬
роны должна быть равной .ширине запаса складки, чтобы пет¬
ли пришивались к двойной ткани. Внутренний край нижней-
части запаса складки также обтачивается и огибается сатином.
Ширина канта должна точно соответствовать ширине канта
верхней части застежки.
После обработки застежки (если она сделана в боковом
шве) сметывают и стачивают боковые швы. Сметка делается
, по передней половинке, а стачка — по задней. Затем шов раз¬
утюживают на обе стороны или заутюживают оба среза к
переду и обрабатывают через край.
Если застежка сделана в складке, то после обработки ее
настрачиваются складки, а затем сметываются и стачиваются
боковые швы.
Последним обрабатывается корсаж. Он делается из спе¬
циальной так называемой корсажной ленты. Можно делать
его и из холста. Корсаж из холста выкраивается по долевой
нитке, причем верхний край делается вогнутым, нижний —
овальным. Для упругости он делается из двух слоев холста,
прострачивается на машине вдоль параллельными строчками
с интервалами 0,4—0,5 см и проглаживается.
Корсажная лента или корсаж из холста отрезаются дли¬
ной, равной полной окружности талии. Вместе с корсажем
выкраивают сатиновую полоску длиной, равной всей окружно¬
сти верха юбки плюс 1 —1,5 см. Полоска должна быть в два
раза шире корсажа.
Приметывается корсаж с изнанки, отступя 1 см от верха
юбки. Начинать приметку следует от конца нижней стороны
застежки. На верхней стороне застежки корсаж не доходит
до конца захода складки или застежки. Во время приметки
верх юбки слегка припосаживастся. Притачивается на маши¬
не корсаж по самому краю.
С лицевой стороны юбки приметывают подготовленную
сатиновую полоску. Начинают приметывать полоску ог конца
— 71 —
верхней стороны и до конца нижней стороны застежки. От
краев полоски оставляют по 1 —1,5 см.
Притачивается полоска вместе с корсажем одной машин¬
ной строчкой. Если корсаж получился грубым, то полоску сле¬
дует притачивать на 0,2—0,3 см выше строчки, которой при¬
шит корсаж. Полоска перегибается наизнанку так, чтобы ио
верхнему краю корсажа образовывался кант из основной тка¬
ни шириной в 0,3—0,5 см. Затем полоской обертывается весь
корсаж и второй ее край прикрепляется к корсажу потайным
швом или притачивается на машине. Оставшиеся 1 —1,5 см
полоски подвертываются во внутрь и вместе с ними пришива¬
ются металлические крючки и петли. Пришить надо по одному
крючку и одной петле на каждую сторону застежки корсажа.
Если юбка шьется без корсажа, а с поясом из той же
ткани, то выкраивается полоска желаемой ширины пояса по
долевой нитке. Длина полоски равна всей окружности верха
юбки. Полоска притачивается с изнанки юбки на 0,5 см от
края, затем перегибается на лицевую сторону юбки и про¬
страчивается.
После обработки верхней части юбки выравнивается низ ее. .
Юбку надевают на заказчицу. Находят самое короткое от по¬
ла расстояние юбки и делают пометку на линейке. Затем по
этой пометке с небольшими интервалами на всей юбке отме¬
ряют это расстояние и делают меловые пометки или закалы¬
вают булавками, после чего ножницами по меткам срезают
неровности. Подвернутый для подшивки край заметывается
двумя рядами стежков, первый заметывается на 1 см от низа,
второй — около среза. Юбку из тонкой ткани подшивают по¬
тайным швом, из толстой несыпучей ткани подшивают «коз¬
ликом» (крестом), из толстой сыпучей ткани подшивают окан¬
товочным швом.
После этого низ слегка проглаживается с изнанки не сов¬
сем горячим утюгом, затем вытаскивают наметку и только
тогда хорошо проутюживают низ через влажную ткань.
Технология пошива юбки шестиклинки имеет некоторые
особенности. Остановимся на них. После раскроя юбки отде¬
ляют по своему усмотрению три клипа на переднюю половину
и три на заднюю. По середине центрального переднего и цент¬
рального заднего клиньев прокладывают нитку.
Сметывать следует отдельно три клина переда и три клина
зада. При этом надо помнить, что боковые клинья приметы¬
ваются по центральному клипу, а притачиваются по боковым.
Боковые швы сметываются по передней половинке, стачи¬
ваются по задней. Швы обрабатывают заоба среза через край,
гладят на «ребро» и повертывают, передние — к центру пе¬
реда, боковые — к переду, задние — к середине зада. Однако
нижнюю часть швов на расстояние, идущее в подшивку низа
юбки, разутюживают на обе стороны. Затем подрезают одну
сторону шва для того, чтобы и внизу была возможность по¬
вернуть шов в нужную сторону. Подшивают низ юбки потай¬
ным швом.
Юбка многоклинка шьется так же, как и шестиклинка.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ
Для построения чертежа основы платья нужно иметь сле¬
дующие мерки (в см):
окружность груди (ОГ) — 48
окружность талии (ОТ) — 38 3 >
окружность бедер (ОБ) — 51
длина спины (ДО)	— 38
длина платья (ДИ)	— 108
.длина рукава (ДР) — 58 5 7
По мерке окружности груди составляют вспомогательную
расчстно-прбпорциональиую таблицу (см. стр. 22).
Чертеж выкройки платья делится на три части: сетку»,
спинку и полочку (перед).
Сетка. Па листе бумаги с левого угла проводят две линии
произвольной длины под прямым углом друг к другу. Вер¬
тикальная— линия середины спины, горизонтальная — ли¬
ния шеи (рис. 44).
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
мерку окружности груди (ОГ) плюс 3—4 см па свободное об-
лееание (48 + 3 = 51 см). От полученной точки вниз проводят
вертикальную линию — линию середины переда. Проходит она
параллельно линии середины спины.
Вниз по линии середины спины от линии шеи отмеряют
мерку длины платья (108 ел). Установленная точка соединяет¬
ся горизонтальной линией с линией середины переда. Это бу¬
дет линия низа платья.
От линии шеи по линии середины спины откладывают одну
•	48
треть окружности груди плюс 3 см (у+3=19 с.и). Получен¬
ную точку соединяют горизонтальной линией с линией середи¬
ны переда. 'Гак находят линию груди.
Затем от линии шеи вниз по линии середины спины отме-
■ ряют мерку длины спины до талии (ДС — 38 см) и от уста¬
новленной точки проводят горизонтальную линию до линии се¬
редины переда — это линия талии.
От линии талии вниз по линии середины спины откладыва¬
ют 16—20 см (в зависимости от роста женщины: при малом
росте— 16 см, среднем — 18 см, высоком — 20 см). Получен-
— 73 —

Линия СРПРр<-"'Ы
Рис. 44.

ную точку соединяют горизонтальной линией с линией середи¬
ны переда. Установлена линия бедер.
От линии середины -спины вправо по линии груди отмеря-
48
ют одну треть окружности груди плюс 2 см (у+2= 18 см.).
Полученную точку соединяют вертикальной линией с линией
шеи — эго будет линия ширины спины.
„ Вправо от линии ширины спины по линии груди отклады-
48
вают одну четвертую окружности груди (4 = 12 см). Получа¬
ется ширина проймы. От установленной точки вверх проводит¬
ся вертикальная линия, равная одной восьмой окружности
48
груди ( 8 —6 см) — линия выступа проймы.
Затем ширина проймы по линии груди делится пополам, и
от полученной точки влево по линии груди отмеряют 2 см.
Установленную точку соединяют вертикальной пунктирной ли¬
нией с линией низа. Так находят линию места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
48
отмеряют одну восьмую окружности груди (8-=6 елг) —это
будет ширина ростка. От полученной точки вверх проводят ли¬
нию длиной в 1.5 см (одинаково для всех размеров) —высо¬
та ростка. Точка высоты ростка соединяется вогнутой линией
с началом линии середины спины. Установлена линия ростка.
О г линии шеи вниз по линии ширины спины отмеряют 3 см
(для всех размеров). Это будет точка наклона плеча.
От верхней точки высоты ростка через точку наклона пле¬
ча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от ливни
ширины спины (1,5 см дается на посадку по спинке при сме¬
тывании плечевого шва).
Прямую от точки наклона плеча до линии груди по линии
ширины спины делят пополам. Получают вспомогательную
точку. Затем от точки середины ширины проймы по линии гру¬
ди вниз отмеряют 2 см. Так устанавливают глубину проймы.
Но линии груди вправо от линии ширины спины отмеряют
2 см, ставят вторую вспомогательную точку. Потом, начиная
от конца плеча, через вспомогательные точки до нижней точки
глубины, проймы проводят вогнутую линию проймы.
От линии места бокового шва влево по линии талии отмеря¬
ют 2 см. На линии бедер вправо от линии места бокового шва
отмеряют одну треть разницы между мерками окружности бе¬
дер (013) и окружности груди (ОГ) (51—48 — 3 см\ 3:3= 1 см).
Полученные точки соединяются слегка вогнутой линией, начи¬
нается которая от точки пересечения линии проймы с линией
места бокового шва. Затем-Аюмеряют расстояние от линии се¬
редины спины по линии бедер до вогнутой линии, к получен-
-75
ному числу прибавляют 2—3 см (23 + 3 = 26 см) и отклады¬
вают по линии низа от линии середины спины вправо. Уста¬
новленную точку соединяют наклонной линией с концом во¬
гнутой линии. Это будет линия бокового шва спинки.
Вниз от линии низа по линии середины спины отмеряют
’ см и полученную точку соединяют слегка выпуклой книзу
линией с концом бокового шва. Это — линия равнения низа.
Полочка (перед). От линии ширины спины по линии шеи
вправо отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см
+2=18 слт). Полученную точку обозначают буквой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию, равную
2 -5 см. Полученная точка обозначается Гь
Далее от линии шеи по линии ширины спины вниз отмсря-
48
юг одну восьмую окружности груди плюс 1 см ( g +1=7 см).
Это — точка наклона плеча переда. Точка Г1 соединяется на¬
клонной линией е точкой наклона плеча переда. Затем, изме¬
рив длину линии плеча от высоты ростка до точки наклона
плеча на линии ширины спины, полученное расстояние отмеря¬
ют на полечке от точки 1'1 влево по наклонной линии. Так на¬
ходят линию плеча переда. От конца этой линии проводят
пунктирную наклонную линию до высоты выступа проймы. За¬
тем пунктирную линию делят пополам. От установленной точ¬
ки вправо по прямой отмеряют 0,6 см и ставят вспомогатель¬
ную точку. Потом делят пополам линию выступа проймы и от
полученной точки вправо отмеряют 0,5 см. Это будет вторая
вспомогательная точка. Третью вспомогательную точку полу¬
чают, отмерив от линии груди по линии выступа вверх 1 см. От
конца плеча через все вспомогательные точки и точку высоты
выступа проймы проводится вогнутая линия, соединяющаяся с
линией проймы спинки. Это будет линия проймы переда.
От линии места бокового шва вправо по линии талии откла¬
дывают 2 см, по линии бедер влево от линии места бокового
шва отмеряют две трети разницы между мерками окружности
бедер и окружности груди (51—48 = 3 см; 3:3=1 см; 1X2 =
=2 Через полученные точки проводится вогнутая ливня
от точки пересечения линии проймы с линией места бокового
шва. Затем измеряется расстояние от линии середины переда
по линии бедер влево до вогнутой линии. К нему прибавляют
4—6 см на расклешку (31+6 = 37 см) и полученное число от¬
меряют но линии низа от линии середины переда влево. Уста¬
новленную точку соединяют с концом вогнутой линии наклон¬
ной линией. Так получают обрисовку линии бокового шва
переда.
По линии середины переда от линии низа вниз отмеряют
— 76 —

2	см и от полученной точки проводят выпуклую книзу линию
до линии бокового шва переда.
Далее от линии середины переда влево по линии шеи отме-
ряют одну восьмую окружности Груди ПЛЮС I CM ( + l =
~-7 см). Получают ширину горловины. Под прямым углом к
линии шеи через точку ширины горловины проводят вверх вер¬
тикальную линию, равную расстоянию между точками Г и Г1
плюс. 0,5 см. Это будет высота горловины.
От линии шеи вниз по линии середины переда отмеряют
3	см, это — глубина горловины. Верхняя точка высоты горло¬
вины соединяется прямой линией с нижней точкой глубины
горловины. Па середине этой прямой строится прогиб в левую
сторону величиной в 2 см. Получаем вырез горловины. Верх¬
няя точка высоты горловины соединяется прямой наклонной
линией с точкой Г!.
От линии выступа проймы вправо по линии груди отмеряют
2 см (для всех размеров). Расстояние от полученной точки до
линии середины переда по линии груди делится пополам. По¬
лученная точка — высокая точка груди, или нижний конец
верхней вытачки.
От точки Г| влево по линии плеча отмеряют одну треть ши¬
рины плеча (в 48 размере ширина плеча равна 13 см; 13:3 —
= 4.3 см) и от верхней точки высоты горловины но прямой ли¬
нии влево откладывают тоже одну треть ширины плеча (4,3
с.н). Полученные точки соединяются прямыми линиями с вы¬
сокой точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.
Затем длину левой стороны вытачки отмеряют от высокой
точки груди вверх по правой сто*роне вытачки и установленную
точку соединяют с’ точкой высоты гор'ловины. Это — равнение
вытачки.
От линии плеча полочки по линии проймы вниз отмеряют
1 —1.5 см. Полученная точка соединяется с точкой пересечения
линии шеи с линией плеча слегка выпуклой линией.
Чтобы построить талевые вытачки на полочке, надо прежде
найти место их расположения. Для этого от высокой точки гру¬
ди проводят вертикальную пунктирную линию до линии бе¬
дер, это — линия места первой вытачки. От точки 2 см на ли¬
нии груди проводят вертикальную пунктирную линию до ли¬
нии бедер, это — линия места второй вытачки.
Расчет талевых вытачек делается так же, как в двубортной
блузе с вытачками на талии (рис. 15а). Также окружность та¬
лии делят пополам и к полученному числу прибавляют (для
всех размеров) 2 см (38:2=19 см; 19 + 2 =21 см). На нашем
чертеже основы платья по линии талии от линии бокового
шва до линии середины переда расстояние равно 27 см, от
— 17 —
27 см отнимают 21 см и полученные 6 ел распределяют поров¬
ну на две вытачки (по 3 сл). Так находят глубину вытачки.
Затем от высокой точки груди по линии места первой, вы¬
тачки вниз отмеряют 4 см. Л по линии талии от места первой
вытачки вправо и влево откладывают по 1,5 см Установлен¬
ные точки соединяют с точкой 4 см и точкой пересечения ли¬
нии бедер с линией места первой вытачки. Получилась обри¬
совка первой вытачки. Вторая вытачка строится так же, как
и первая вытачка.
Место талевых вытачек па спинке находят так. От линии
середины спинки вправо по линии талии отмеряют расстояние,
равное расстоянию от линии середины переда до линии места
первой вытачки минус 1 см (9,5— I —8,5 с,и). Ст полученной
точки вниз до линии бедер и вверх до линии груди проводится
вертикальная пунктирная линия. Это и есть линия места вы¬
тачки на спинке.
Затем находят глубину вытачки. Окружность талии делят
пополам, от полученного числа отнимают (для всех размеров)
2 см (38:2=19 с.и; 19 — 2=17 см). На чертеже основы платья
по линии талии от линии середины спинки до линии бокового
шва расстояние равно 20 см. От 20 см отнимают 17 см и полу¬
ченные 3 см делят поровну вправо и влево от линии места вы¬
тачки по линии талии. Затем от линии груди по линии места
вытачки вниз отмеряют 4—5 см. Установленная точка соеди¬
няется с точками глубины вытачки па линии талии и далее с
точкой пересечения линии бедер и линии места вытачки. По¬
лучена обрисовка талевой вытачки на спинке.
Талевые вытачки на переде и на спинке можно не доводить
до линии бедер на 2—4 см.
При м е 'I а и и о. В зависимости от фигуры талию по середине переда
можно удлинить. Делают это так: от линии талии вниз по линии середины
переда откладывают 2 с,и и полученную точку соединяют с боковым швом
на линии галии.
ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Для построения чертежа основной выкройки платья с
удлиненной проймой необходимы следующие мерки (в елг):
окружность груди (ОГ) —48
окружность талии (ОТ) — 38
длина спины (ДО — 38
длина рукава (ДР) —58
По мерке окружности груди составляется вспомогательная
расчетно-пропорциональная таблица (см. стр. 221.
Данный чертеж также делится на три части: сетку, спинку
и полочку (перед).
-78 -

Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Вертикаль¬
ная — лм.'-ад середины спины, горизонтальная — линия шеи.
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс 4 см (на свободное облегание)
(48+4 — 52 слг). От полученной точки вниз проводят вертикаль¬
ную линию — линию середины переда.
По линии середины спины вниз от линии шеи откладывают
Ай
одну треть окружности груди плюс 3 см ( 5- + 3= 19 см} и уста¬
новленную точку соединяют горизонтальной линией с линией
середины переда. Это будет линия груди.
Затем от линии шеи по линии середины спины отмеряют
мерку длины спины до талии (38 с.и) и полученную точку
соединяют горизонтальной линией с линией середины переда.
Э го - линия талии.
От линии середины спины по линии груди вправо отмеряют
48
одну треть окружности груди плюс 2,5 см (у + 2,5 см^=
= 18,5 с.ч). От полученной точки проводят вертикальную ли¬
нию до линии шеи. Установлена линия ширины спины.
По линии груди вправо от линии ширины'спины отмеряют
48
одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (-^- + 0,5=»
— 79 —

= 12,5 с,к) и устанавливают ширину проймы. От полученной
точки вверх проводится вертикальная линия, равная одной
48
восьмой окружности груди ( g-=6 см). Это -- линия выступа
проймы.
Расстояние отлинии ширины спины до линии выступа прой¬
мы по линии груди делится пополам и установленная точка
соединяется вертикальной пунктирной линией с линией талии.
1 ак находят линию места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо
,48 с \
отмеряют одну восьмую окружности груди (-g =о см), это —
ширина ростка:
От полученной точки вверх проводят вертикальную линию
длиною 1,5 см и устанавливают высоту ростка. Верхняя точка
высоты ростка соединяется вогнутой линией с линией середи¬
ны спины — получается линия ростка.
Далее от линии шеи по линии ширины спины вниз отмеря¬
ют 3 см (для всех размеров). Это — точка наклона плеча спин¬
ки. От верхней точки высоты ростка через точку наклона пле¬
ча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии
ширины спины (1,5 см дается на посадку ио спинке при сме¬
тывании плечевого шва). Найдена линия плеча.
Расстояние от точки наклона плеча до линии груди по ли¬
нии ширины спины делится пополам и от полученной точки
вправо (для расширения спинки) откладывается 0,5—1 см.
От линии груди по линии места бокового шва-мнлз отмеряют
от 4 до б см. Это — глубина проймы. От уо- .новленной точки
вправо откладывают от 2 до 5 см и О линии плеча через
полученные точки проводят вогнутую линию — линию
проймы.
От линии места бокового шва по линии талии влево отме¬
ряют 2 см. Затем от линии проймы через полученную точку
проводят наклонную линию, которую удлиняют за линию та¬
лии на 1,5—2 см. Это будет линия бокового шва..
Линию середины спины вниз от линии талии удлиняют на
1 см и от линии бокового шва к установленной точке проводят
прямую линию - - линию равнения низа.
Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо от-
48
меряют одну треть окружности груди плюс 2 см (у+2 =
= 18 см). Полученную точку обозначим точкой Г.
От точки Г вверх под прямым углом проводят вертикаль¬
ную линию, па которой откладывается 2—5 см (в зависимости
от телосложения). Верхнюю точку обозначают буквой Гь
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют одну
— 80 —
восьмую окружности груди плюс 1 см (g I 1=7 ел); это—
точка наклона плеча переда.
Точка. Г) соединяется наклонной лилией с точкой никло та
плеча переда. Измеряют длину плеча спинки до точки наклона
плеча и полученное расстояние откладывают на полочке от
точки Г) плево (13 см), так устанавливают линию плеча
переда.
От линии высоты выступа проймы влево отмеряют С,5—
] см, а по линии груди от линии выступа проймы влево откла¬
дывают 1.5—2 см. Затем от точки глубины проймы влево отме¬
ряют 2- -5 см (отмеряется одинаково как на спинке, так и па
полочке). Теперь от линии плеча через все полученные точки
проводят вогнутую линию — линию проймы.
По линии талии вправо от линии места бокового шва от¬
кладывают 2 см. От линии проймы через полученную точку
проводят наклонную линию, которую удлиняют за линию
талии на 1,5—2 см. Так устанавливается линия бокового
шва.
Далее от линии талии по мши середины переда вниз от¬
меряют 2 см и полученную/шку соединяют прямой линией с
линией бокового шва. Найдена линия равнения низа.
От линии середины переда по линии шеи влево отклады-
вают одну восьмую окружности труди ПЛЮС 1 CM (y + 1 =
— 7 см). Это будет ширина горловины. От линии шеи через по¬
лученную.точку проводят вверх вертикальную линию, по кото¬
рой отмеряют расстояние между точками Г и Ti + 0,5 см, это—
высота горловины. От линии шеи по линии середины переда
вниз отмеряют 3 см, получают глубину горловины. Затем верх¬
няя точка высоты горловины соединяется прямой линией с.
нижней точкой глубины горловины, на середине этой прямой
строится прогиб в левую сторону размером в 2 см. Так уста¬
навливают контур выреза горловины. Точку высоты горлови¬
ны соединяют с точкой П наклонной линией.
От линии выступа проймы по линии груди вправо отмеряют
2 см. Расстояние от полученной точки до линии середины пере¬
да делится пополам. Здесь находится высокая точка груди.
Потом от точки Г, по плечу влево откладывают одну треть
ширины 'плеча (13:3 = 4,3 см]. От точки высоты горловины
влево по наклонной отмеряют такое же расстояние (4,3 см).
Полученные точки соединяются прямыми линиями с высокой
точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.
Затем измеряется левая сторона вытачки и полученное рас¬
стояние откладывается по правой ее стороне. Установленная
6 — 2396
— -

точка соединяется наклонной линией с точкой высоты горловш
ны переда. Это — равнение вытачки.
Чтобы установить округление плеча, от конца плеча по
пройме вниз отмеряют 1 см и полученную точку соединяют,
слегка выпуклой линией с серединой плеча.
РУКАВ С УДЛИНЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Сетка рукава. Проводятся две линии под прямым углом.
Горизонтальная линия —линия плеча, вертикальная — линия
шва (рис. 46).
От линии шва вправо по линии плеча отмеряют одну треть
окружности груди плюс 3—4 см и эту сумму .умножают на
-82 —

2(-38+ 3=19 см\ 19X2 = 38 см). От полученной точки вниз про¬
водят вертикальную линию — линию ширины сетки (линия
шва).
Вниз по линии шва от линии плеча отмеряют длину рукава
по снятой мерке (58 см). Установленная точка соединяется
горизонтальной линией с линией ширины сетки. Это будет
линия кисти.
От линии'плеча вниз по линии шва отмеряют одну четвер-
48
тую окружности груди плюс 2—3 см ( -j- +2=14 см) и полу¬
ченную точку соединяют горизонтальной линией с линией ши¬
рины сетки. Так находят линию проймы.
Вверх По линии ширины сетки от линии кисти откладывают
3 см (для всех размеров). Расстояние от этой вспомогатель¬
ной точки до линии проймы делится пополам и вновь установ¬
ленная точка соединяется горизонтальной линией с линией
шва. Это — линия локтя.
Расстояние от линии шва до линии ширины сетки по линии
плеча делят пополам и полученную точку соединяют верти¬
кальной пунктирной линией с линией кисти—линия высокой
точки оката.
Затем расстояние от линии шва до линии высокой точки
оката по линии плеча делят пополам и установленную точку
соединяют вертикальной пунктирной линией с линией кисти.
Пунктир — линия переднего сгиба.
Далее, расстояние от линии высокой точка оката до линии
ширины сетки по линии плеча делится пополам и от получен¬
ной точки вниз проводится вертикальная пунктирная линия
до линии кисти. Это будет линия локтевого сгиба.
Обрисовка рукава. Линию оката обрисовывают так. От
линии плеча вниз по линии переднего сгиба отмеряют одну
48
восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (у +1=7 см). От линии
плеча вниз по линии локтевого сгиба откладывают одну вось-
48
мую окружности груди минус 1 см { 8—1=5 см). Полученные
точки соединяют пунктирными линиями с точками пересече¬
ния линии проймы с линиями швов. Из середины их вниз от¬
мерить по 1 см. Затем от правой линии шва вправо линию
проймы удлиняют на 2—5 см.
Расширение проймы рукава делается таким же, каким сде¬
лано расширение у проймы лифа. От полученной точки вниз
отмеряют 0,5 см. Далее, от левой линии шва влево по линии
проймы откладывают от 2 до 5 см. и от полученной точки вниз
— 83 —
отмеряют 0,5 см. Через все установленные точки проводят вы¬
пукло-вогнутую линию — линию оката.
От концов линии оката вниз по правой и левой сторонам
сетки проводят наклонные линии до точки пересечения линии
локтя с линией сетки и далее прямые до линии кисти. Это бу¬
дут линии шва.
От линии кисти вверх по линии переднего сгиба отмеряется
2 см. От линии кисти вниз по линии локтевого сгиба отмеряет¬
ся 2 см и через полученные точки проводится вогнуто-выпук¬
лая линия. Это — равнение низа рукава.
ОСНОВА ЛИФА РЕГЛАН
Для построения чертежа выкройки реглан нужно иметь
следующие мерки (в см):
окружность груди (ОБ) — 48
окружность бедер (ОБ) —51
длина спины (ДС)	—38
длина рукава (ДР)	— 58
По мерке окружности груди составляется вспомогательная
таблица (см. стр. 22).
Сетка. Для построения сетки проводят две линии под пря¬
мым углом. Вертикальная—линия середины спины, горизон¬
тальная — линия шеи.
О г линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс 3—4 см па свободное облегание
(48 + 3 = 51 гл) и от полученной точки вниз проводится верти¬
кальная линия — линия середины переда (рис. 47).
По линии середины спины вниз от линии шеи откладывают
>.	43
одну треть окружности груди плюс 3 -см (у+3=19 см). От
полученной точки проводят горизонтальную линию до линии
середины переда. Это будет линия груди.
От линии шеи по линии-середины спины вниз отмеряют мер¬
ку длины слипы до талии (38 см). Установленная точка со¬
единяется горизонтальной линией с линией середины переда.
Это — линия талии.
По линии середины спины вниз от линии талии откладыва¬
ют 16—20 см. (в зависимости от роста). Полученная точка
соединяется горизонтальной линией с линией середины переда.
Это — линия бедер.
Затем от линии середины спины по линии груди вправо от-
48
меряют одну треть окружности груди плюс 2—2,5 см (у +2 =
«’8 с.ч) и установленную точку соединяют вертикальной ли¬
нией с линией шеи. Получают линию ширины спины.
— 84 —

Рис. 47.
От линии ширины спины но линии груди вправо отклады¬
вают одну четвертую окружности груди (у=12 см), это — ши¬
рина проймы. От полученной точки вверх проводят в'ертикаль-
ную линию, равную одной восьмо» окружности груди (8 =
«=6 см). Это — линия выступа проймы.
Расстояние от линии ширины спины до линии выступа
проймы делится пополам. От полученной точки вниз прово¬
ди гея вертикальная пунктирная линия до линии бедер. Уста¬
новлена линия места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо
отмеряют одну восьмую окружности груди ( ^=^0 см). Это—
- 85 ~

ширина ростка. От полученной точки вверх проводят верти-
кальную линию, равную 1,5 см,— высота ростка. А от верх¬
ней ее точки проводится вогнутая линия к линии середины
спины. Это — линия ростка.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают
3 см (для всех размеров). Установленная точка — точка на¬
клона плеча. И от высоты ростка через полученную точку про¬
водят прямую линию, удлиненную па 1,5 см от линии ширины
спины, это — линия наклона плеча.
От высоты ростка под прямым углом к линии наклона пле¬
ча вверх отмеряют 1,5 см, а от конца линии наклона плеча под
прямым углом вверх — 2 см. Полученные точки соединяют на¬
клонной линией. Это — линия плеча спинки.
Далее от линии середины спины по линии ростка откла¬
дывают 3—5 см. Установленная точка соединяется пунктир¬
ной линией с точкой пересечения линии ширины спины и ли¬
нии груди, Пунктирная линия делится пополам и от получен¬
ной точки под прямым углом к пунктирной линии вверх отме¬
ряется 1—2 см, Потом от линии груди по линии места бокового
шва вниз откладывают 4—6 см — глубина проймы и вправо
отмеряют 1 см (расширение проймы). От линии ростка через
все полученные точки проводится выпукло-вогнутая линяя.—
линия проймы реглана.
По линии талии от линии места бокового шва влево откла¬
дывают 2 см. От линии места бокового шва по линии бедер
вправо отмеряют одну треть разности между мерками окруж¬
ности бедер и окружности груди (51 — 48 = 3 с.ч; 3:3=1 c.w). От
конца линии проймы спинки проводится наклонная к точке
2 см на линии талии и далее до линии бедер к точке одна треть
разности между ОБ и 01'. Это — линия бокового шва.
От линии бедер по линии середины спины вниз откладыва¬
ют 1 см и от конца линии бокового шва к полученной точке
проводят слегка выпуклую книзу линию — линию равнения
низа.
Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо от¬
меряют одну треть окружности груди плюс 2 ел (у +2 —
= 18 см), ставят точку Г.
Через точку Г от линии шеи вверх проводят вертикальную
линию, равную 2—5 см (2 см — для наклонной фигуры;
3 см — для нормальной фигуры, 4—5 см— для фигур сильно
персгибистых или с большим бюстом), п ставят точку Г!.
Затем от линии шеи по линии ширины спины вниз отмеря¬
ют одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (8 +1—7 С.ч).
Эго — точка наклона плеча переда. Точку П соединяют на-
-86
к,тонной линией с точкой наклона плеча переда. Это — линия
наклона плеча переда. Измеряют длину плеча спинки и на
переде плечо делают на 1,5 см короче. Это — ширина плеча
переда.
Далее от линии середины переда по линии шеи влево отме-
ряют одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 CM (g'Tl —
— 7 см), получают ширину горловины. От установленной точки
отмеряют вверх расстояние, равное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см
(31-0,5 = 3,5 см), и получают высоту горловины.
По линии середины переда от линии шеи вниз отмеряют
3—4 см — глубина горловины. Затем высоту горловины соеди¬
няют с глубиной горловины вогнутой линией и получают вы¬
рез горловины.
Точка высоты горловины соединяется с точкой Г] наклон¬
ной линией. От линии выступа проймы по линии груди вправо
отмеряют 2 см. Затем расстояние от полученной точки по ли¬
нии груда до линии середины переда делят пополам и устанав¬
ливают высокую точку груди, или нижний конец вытачки.
Теперь от точки Г\ по прямой влево надо отмерить одну
треть ширины плеча (плечо в 48 размере равно 13 см; 13:3 =
=4,3 c.w), такое же расстояние (4,3 см) отмерить от точки вы¬
соты горловины влево по плечу. Полученные точки соединяют¬
ся наклонными линиями с высокой точкой груди. Это — обри¬
совка вытачки.
От точки Г[ под прямым углом к линии наклона плеча пе¬
реда вниз отмеряют 1,5 см. Л от конца плеча (от точки 13 слт)
откладывают под прямым углом к линии наклона плеча 2 см.
Полученные точки соединяют прямой линией. Это будет линия
плеча переда.
От точки высоты горловины по вырезу горловины вниз от¬
меряют 1,5 см. Затем измеряют левую сторону вытачки от ли¬
нии плеча до высокой точки груди и это расстояние отклады¬
вают от высокой точки груди вверх по правой стороне вытачки.
Полученную точку соединяют с точкой 1,5 см па линии выреза
горловины. Это — равнение вытачки.
По вырезу горловины от линии равнения вытачки вниз от¬
кладывают 2,5 см. По правой стороне вытачки от линии плеча
вниз отмеряют одну третью часть ее и полученную точку соеди¬
няют наклонной пунктирной линией с точкой 2,5 см на линии
выреза горловины. От линии плеча по левой стороне вытачки
вниз отмеряют одну третью часть ее и установленную точку со¬
единяют с точкой пересечения выступа проймы с линией груди.
Затем вытачку закрывают, всю пунктирную линию делят попо¬
лам, от середины ее вверх отмеряют от 1 до 2 см и через эту
точку проводят выпуклую линию. На линии глубины проймы
р-" 87

влево отмеряют 1 см и от точки пересечения выступа проймы
с линией груди к полученной точке проводят вогнутую ли¬
нию — линию проймы реглана переда.
От линии места бокового шва по линии талии вправо откла¬
дывают 2 см, от линии места бокового шва по линии бедер
влево — две трети разности между мерками окружности бедер
и окружности груди (51—48 = 3; 3:3=1 см; 1X2 = 2 см). Затем
от конца линии проймы реглана переда проводится наклонная
линия к точке 2 см на линии талии и далее до линии бедер к
точке 2/з разности между мерками ОБ и ОГ. Это будет линия
бокового шва.
Линию середины переда от линии бедер вниз удлинить на
2 см и от линии бокового шва к полученной точке провести вы¬
пуклую книзу линию. Это будет линия равнения низа.
Рукав спинки. От точки высоты ростка под прямым углом
к плечу отмеряют вверх 5 см (для всех размеров), от полу¬
ченной точки через точку 2 см (конца плеча) проводится на¬
клонная пунктирная линия, равная мерке длины рукава плюс
ширина плеча (58+14,5 = 72,5 ел). Это будет линия направле¬
ния рукава (для контроля: линия направления рукава спин¬
ки должна проходить близко от высокой точки груди).
От конца линии направления рукава под прямым углом
влево отмерить одну вторую окружности груди (2	=24 см),
это — линия кисти рукава.
По линии кисти рукава от линии направления рукава влево
откладывают.2 см. Затем от конца плеча по линии направления
рукава вниз отмеряют от 4 до 6 см и от полученной точки
вверх— 1 см. Потом от конца плеча к точке 1 см проводят
слегка выпуклую линию и продолжают ее прямой к точке 2 см
па линии кисти. Это — верхний шов рукава.
Затем проводится дута, радиусом которой служит расстоя¬
ние между точкой пересечения линии ширины спины, с линией
груди и концом линии проймы, а центром — точка пересечения
линии ширины спины с линией груди. Потом линию ширины
спины удлиняют вниз до пересечения с дугой. Полученную
точку соединяют с точкой пересечения линии ширины спины и
линии груди вогнутой линией и прямой с концом линии кисти
рукава. Это — линия ширины и нижнего шва рукава.
Линию кисти делят пополам, от полученной точки вниз от¬
меряют 2 см, затем от линии верхнего шва к линии нижнего
шва рукава через полученную точку проводят выпуклую ли¬
нию. Так находят линию равнения низа рукава.
Рукав переда. От точки П под прямым углом к линии пле¬
ча отмеряют вверх от плеча 8 см (для всех размеров). От уста¬
новленной точки через точку 2 см (конец плеча на линии накло-
— 88 —

на плеча переда} проводится наклонная пунктирная линия,
равная мерке длины рукава плюс ширина плеча (58+13 =
= 71 сл(), это будет линия направления рукава переда (для
контроля: линия направления рукава переда должна прохо¬
дить близко от точки пересечения линии ширины спины с ли¬
нией груди).
Линию кисти находят так. От конца линии направления ру¬
кава под прямым углом вправо отмеряют одну вторую окруж¬
ности груди минус 2 см (-!>-— 2 = 22 см).
По линии кисти от линии направления рукава вправо от¬
кладывают 2 см, затем от конца плеча но линии направления
рукава вниз отмеряют от 4 до 6 см и от полученной точки вле¬
во — 1 см. Лотом от конца плеча через точку 1 см проводят
выпуклую линию и продолжают ее прямой к точке 2 сл на ли¬
нии кисти. Это — верхний шов рукава.
Затем проводится дуга, радиусом которой служит расстоя¬
ние между точкой пересечения выступа проймы с линией груди
и концом линии проймы, а центром — точка пересечения вы¬
ступа проймы с линией груди. Линия выступа проймы удли¬
няется вниз до пересечения с дугой, от полученной точки впра¬
во по дуге отмеряют 3 см. Новая точка соединяется с точкой
пересечения линии выступа проймы с линией груди вогнутой
линией и прямой с концом линии кисти. Это — линия ширины
и нижнего шва рукава переда.
Линию кисти делят пополам, от полученной точки вверх от¬
кладывают 2 см и от линии верхнего шва к линии нижнего шва
рукава через установленную точку проводят вогнутую ли¬
нию— линию равнения низа рукава. (См. вклейку 2а).
Раскладка лифа на ткани дана на рис. 48.
Примечания: а) глубина проймы для платья с длинным или по-
лудлииным рукаврм делается в 4 см, для платья с коротким рукавом, без
расширения гроймы— 2 см, для пыльника—б см. Если рука неполная,
расширения у проймы в платьях не следует делать, но в пыльниках оно
делается обязательно;
б)	для построения короткого рукава следует построить длинный рукав
и на нем отмерить желаемую длину.
в)	чтобы построить узкий рукав, надо от нижнего шва рукава сиинки
по липни кисти вправо отмерить от 2 до 5 см, и от полученной точки про¬
вести линию к точке на дуге. Таким же образом от нижнего шва рукава
переда по линии кисти отмерить влево от 2 до 5 см и полученные точки
соединить прямой. Построение узкого рукава дано ла рис. 47 тонкой
линией;
г)	на рукаве спинки на линии кисти можно делать вытачку.
90

ЛИФ С ОПУЩЕННЫМ ПЛЕЧИКОМ
Для построения чертежа лифа с опущенным плечиком
нужно иметь следующие мерки (в см):
окружность груди (ОГ)—40
длина спины (ДС)	—38
длина рукава (ДР)	—30
По мерке окружности груди составляется вспомогатель¬
ная расчетно-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Вертикаль¬
ная— линия середины спины, горизонтальная — линия шеи
(рис. 49).
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс 3—5 см на свободное облега¬
ние (48 + 3 = 51 см) и от полученной точки вниз проводят вер¬
тикальную линию — линию середины переда.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют од-
48
ну треть окружности груди плюс 3 см (-^ +3=19 см), уста¬
новленную точку соединяют горизонтальной линией с линией
середины переда. Это будет линия груди. От линии шеи по -
линии середины спины вниз отмеряют мерку длины спины до
— 9!
талии (38 см) и полученную точку соединяют горизонтальной
линией с линией середины переда. Установлена линия талии.
Затем от линии середины спины по линии груди вправо
48
отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см ( у+2 =
= 18 см) и установленную точку соединяют вертикальной ли¬
нией с линией шеи. Это — линия ширины спины.
О г линии ширины спины по линии груди вправо отме-
48
ряют одну четвертую окружности груди (у =12 см).
Это — ширина проймы. От полученной точки вверх проводит¬
ся вертикальная линия длиной, равной одной восьмой окружно-
48
сти груди ( s =6 ел). Гак находят линию выступа проймы.
Расстояние от линии ширины спины до линии выступа
проймы по линии груди делят пополам (12:2 = 6 см), установ¬
ленная точка соединяется вертикальной пунктирной линией с
линией талии. Это —линия места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо
, 48	„	.
отмеряют одну восьмую окружности груди ( g- =6 см), это—
ширина ростка. От полученной точки вверх проводят верти--
кальную линию длиной в 1,5 см, это — высота ростка. Верх¬
няя ее точка соединяется вогнутой линией с линией середины
спины. Определена линия ростка.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают •
3 см (для всех размеров) —точка наклона плеча. Затем от
линии ростка через полученную точку проводят прямую ли¬
нию, удлиненную на 1,5 см от линии ширины спины. Так уста¬
навливают линию наклона плеча.
Теперь приступают к построению удлиненного плеча спин¬
ки. От точки высоты ростка вверх под прямым углом к линии
плеча отмеряют 1,5 см. От конца плеча под прямым углом к
плечу откладывают 2 см. Установленные точки соединяются
прямой, которая от. конца плеча удлиняется на 4—6 см (для
всех размеров), теперь от полученной точки вниз отмеряют
1 см и конец повой линии соединяют слегка выпуклой линией
с точкой конца плеча. Построено удлиненное плечо.
Пройма строится при помощи вспомогательной точки. От
линии груди по линии ширины спины вверх отмеряют одну
48
восьмую окружности груди плюс 2 см ( -g- +2 = 8 см). Это—
первая вспомогательная точка. От линии груди по линии мес¬
та бокового шва вниз откладываю! 2 см (для всех разме¬
ров) — находят глубину проймы. От конца удлиненного пле¬
ча к вспомогательной точке проводят слегка выпуклую, а от
— 92

вспомогательной точки к глубине проймы— вогнутую линию.
Получим линию проймы спинки.
Далее на линии талии от линии места бокового шва влево
отмеряют 2 см и от линии проймы проводят прямую линию —
линию бокового шва.
Перед. Ог линии ширины спины по линии шеи вправо от¬
меряют одну треть окружности груди плюс 2 см ( +2 =
= 18 см). Полученную точку обозначают точкой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию, иа кото¬
рой откладывают 2—5 см (в зависимости от телосложения),
и ставят точку Гь
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют од¬
ну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 CM (gS+l=7 см).
Это — точка наклона плеча переда.
Затем точку Г( соединяют наклонной линией с точкой на¬
клона плеча переда. Измеряют длину плеча спинки до точки
наклона плеча спинки и откладывают ее по переду от точки Г)
влево по наклонной линии (13 см). Это — линия плеча переда.
От точки вниз под прямым углом к линии наклона пле¬
ча отмеряют 1,5 см. А от конца плеча переда вниз — 2 см.
Полученные точки соединяют прямой, которую от конца плеча
удлиняют иа 4--6 см (для всех размеров). От установленной
точки вниз отмеряют 1 см и конец повой линии соединяют вы¬
пуклой линией с точкой конца плеча. Так находят удлиненное
плечо переда.
Конец удлиненного плеча соединяют с точкой высоты вы¬
ступа пройми выпуклой линией, которую продолжают далее
к глубине проймы. Это будет линия проймы.
Потом на линии талии от линии места бокового шеа впра¬
во от меряют 2 см. И от линии проймы к полученной точке про¬
водят прямую линию. Установлена линия бокового шва,
О г линии середины переда по линии шеи влево отмеряют
48
одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (у ,-Ь 1 =7 см). Это
будет ширина горловины. От полученной точки проводят
вверх вертикальную пунктирную линию, по коюрон отмеряют
отрезок ГГД-г-0,5 см (34-0,5=3,5 см). Это — высота горлови¬
ны. От линии шеи по линии середины переда вниз откладыва¬
ют 3 см — устанавливают глубину горловины. Опа затем со¬
единяется с высотой горловины прямой линией, на которой
строится прогиб в 2 см. Так находят вырез горловины.
Далее точку высоты горловины соединяют с точкой Pi на¬
клонной лилией. От линии выступа проймы по линии груди
вправо отмеряют 2 см и расстояние от полученной точки до
- • 93 -
линии середины переда делят пополам. Установленная точ¬
ка — высокая точка груди, ил/ начало вытачки.
От точки Г, по плечу влево отмеряют одну треть ширины
плеча (13:3=4,3 см), от точки высоты горловины влево ио
прямой откладывают такое же расстояние (4,3 см). Получен¬
ные точки соединяют прямыми линиями с высокой точкой
груди. Сделана обрисовка вытачки.
От точки высоты горловины по вырезу вниз отмеряют
1,5 см. Затем измеряют левую сторону вытачки от переведен¬
ного плеча и откладывают ее по правой стороне вытачки. По¬
лученная точка соединяется прямой наклонной линией с точ¬
кой 1,5 см, находящейся на вырезе горловины. Так делают
равнение вытачки.
РУКАВ ДЛЯ ЛИФА С ОПУЩЕННЫМ ПЛЕЧИКОМ
Сетка рукава. Рукав чертится в свернутом виде. Проводят
две линии под прямым углом. Горизонтальная линия — линия
плеча, вертикальная —линия шва (рис. 50).
От линии шва вправо по линии плеча отмеряют одну треть
окружности груди плюс 3 см (у +3=19 см) и от полученной
точки вниз проводят вертикальную линию — линию ширины
сетки (линия высокой точки оката).
Вниз по линии шва от линии плеча откладывают длину ру¬
кава по мерке (30 см), установленная точка соединяется го¬
ризонтальной линией с линией ширины сетки. Эго будет ли¬
ния низа рукава.
— 94 —

Затем находят линию проймы. От линии плеча вниз по ли¬
нии шва отмеряют одну четвертую окружности груди плюс
3 см (У 4-3=15 см) и полученную точку соединяют горизон¬
тальной линией с линией ширины сетки. От линии плеча по
линии ширины сетки вниз отмеряют 4—6 см (столько санти¬
метров, на сколько опущено плечо).
От линии проймы по линии шва вверх откладывают 1 см.
Полученная точка соединяется пунктирной прямой линией с
точкой 4 см на линии ширины сетки. Пунктирная линия де¬
лится пополам и от установленной точки вверх отмеряют 2 см.
■Затем через вновь полученную точку от точки 4 см к точке
1 см проводится выпуклая линия. Линию проймы от линии шва
до линии ширины сетки делят пополам и от полученной точ¬
ки вверх отмеряют 1 см. Установленная точка соединяется с
точкой 4 см прямой пунктирной линией. Затем пунктирную
линию делят пополам и от середины вверх отмеряют 0,5 см.
Далее от точки 4 см на линии ширины сетки через получен¬
ную точку проводят выпукло-вогнутую линию к точке 1 см
на линии шва. Так находят линию оката рукава.
Потом от точки 4 см вправо по прямой отмеряют 10 см
(для сборки рукава), от установленной точки вниз проводят
линию до линии низа рукава. Полученная линия —линия сги¬
ба рукава. На рис. 50 пунктиром показан вариант разверну¬
того рукава.
Примечание. Рукав для лифа с опушенным плечиком можно де¬
лать и без сборок. В этом случае 10 ем прибавлять не надо. Рукгв можно
делать а длинный.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И НИЗКОЙ ПРОЙМОЙ
Для построения чертежа лифа с цельнокроенным рукавом
нужно иметь следующие мерки (в см):
окружность груди (ОГ) —48
длина снипы (ДС)	—38
длина рукава (ДР)'	—12.
По мерке окружности груди составляется расчетно-про¬
порциональная таблица (см. стр. 22).
Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Верти¬
кальная линия — линия середины спины, горизонтальная —
линия шеи (рис. 51).
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс 3—5 см (484-3=51 см) и or
полученной точки вниз проводят вертикальную линию — ли¬
нию середины переда.
— 95 —

Цо линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют
48
одну треть окружности груди плюс 3 см (- +3= 19 сои). Уста¬
новленная точка соединяется 'горизонтальной линией с ли¬
нией середины переда. Это — линия груди.
От линии шеи по линии середины спины вниз отклады¬
вают мерку длины спины до талии (38 см). Полученная точка
соединяется горизонтальной линией с линией середины пере¬
да. Установлена линия талии.
По линии груди от линии середины спины вправо отме-
ряют одну треть окружности груди плюс 2 см (у 4-2 см —
= 18 слс). От полученной точки проводится вертикальная ли¬
ния до линии шеи. Это — линия ширины спины.
Затем от линии ширины спины по линии груди вправо
откладывают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см
(-^-1-0,5 см —12,5 см). Это —ширина проймы. От установ¬
ленной точки вверх проводят вертикальную линию, равную
одной восьмой окружности груди (^- — 6 см). Так находят ли¬
нию выступа проймы.
Расстояние от линии ширины спины до линии выступа
— 96-
проймы по линии груди делят пополам (12,5 : 2 = 6.2 см), от
полученной точки вниз проводят вертикальную пунктирную
линию до линии талии. Здесь — место линии бокового шва.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо
отмеряется одна восьмая окружности груди плюс 0,5 см
48
(8 +0,5 = 6,5 см). Это — ширина ростка. От полученной точки
вверх проводится вертикальная линия в 1,5 см — высота рост¬
ка, от верхней точки которой проводится к линии середины
спины вогнутая лилия — линия ростка.
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют 3 см
(для всех размеров). Это будет точка наклона плеча. Затем
от высоты ростка через полученную точку проводят прямую
пунктирную линию, удлиненную па 1,5 см от линии ширины
спины. Это — линия наклона плеча.
От точки высоты ростка вверх под прямым углом к линии
наклона плеча отмеряется 1,5 см. От конца плеча под прямым
углом к плечу — 2 см. Через установленные точки проводится
прямая линия, равная ширине плеча и длине рукава по мерке
(14,5+12 = 26,5 см). Это будет линия направления рукава.
По линии места бокового шва вниз от линии груди отме-
ряют одну восьмую окружности груди минус 1 CM (g~ —1 =
= 5 слт), можно брать и больше. Это — глубина проймы. Впра¬
во от нее отмеряют 1—3 см (для всех размеров) и полученную
точку соединяют с линией направления рукава. Установлена
линия ширины рукава.
По линии места бокового шва от глубины проймы отме¬
ряют от 3 до 5 см вниз, а по линии талии от линии места боко¬
вого шва влево—2 см. От конца ширины рукава через уста¬
новленные точки проводят вогнутую линию, которую от линии
талии удлиняют на 2 см. Так находят линию бокового шва.
От линии талии по линии середины спины откладывают
1 см. Полученная точка соединяется с линией бокового шва.
Установлена линия равнения низа.
Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо
48
отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см	+2 =
= 18 с,я). Полученная точка обозначается точкой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную пунктирную ли¬
няю, по которой отмеряют от 2 до 5 см (в зависимости or
телосложения) и ставят точку П.
Or линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют одну
восьмую окружности Груди ПЛЮС 1 CM (g+l=7 см). Это —
точка наклона плеча переда.
7—2396
— 97 —

От точки T*i проводят прямую линию к точке наклона пла¬
ча переда. Измеряют длину плеча сцинки до точки наклона
плеча и полученное расстояние откладывают от точки Г! вле¬
во по наклонной линии. Установлена линия плеча переда.
От точки Г1 вниз под прямым углом к линии наклона пле¬
ча отмеряют 1,5 см. А от конца плеча переда — 2 см. Через
полученные точки проводят прямую, равную ширине плеча
и длине рукава по мерке (25 см), это будет линия направле¬
ния ррказа.
От точки глубины проймы влево отмеряют 1—3 см и полу¬
ченную точку соединяют с линией направления рукава. Это
будет линия ширины рукава. По линии талии от линии места
бокового шва вправо откладывают 2 см. От конца ширины
рукава через полученные точки проводится вогнутая линия,
которая от линии талии удлиняется на 2 см. Так находят ли¬
нию бокового шва.
Затем от линии талии по линии середины переда отмеряют
2 см и установленную точку соединяют с линией бокового
шва. От линии середины переда по линии шеи влево отклады¬
вают одну восьмую окружности груди плюс 1 см (1 +1 =
■=7 см). Это—ширина горловины. От полученной «очки
вверх проводится вертикальная пунктирная линия, по которой
отмеряется отрезок ГТ1 плюс 0,5 с.н—это будет высота горло¬
вины. От линии шеи по линии середины переда вниз отклады¬
вают 2 см. Это — глубина горловины. Ее соединяют с высотой
горловины вогнутой линией и получают вырез горловины.
98 —

Точка высоты горловины соединяется с Г1 наклонной ли¬
нией. От линии выступа проймы по линии груди вправо откла¬
дывают 2 см. Расстояние от полученной точки до линии сере¬
дины переда делят пополам—это высокая точка груди.
От точки Г[ по плечу влево отмеряют одну треть ширины
плеча (13 : 3--4,3 см). От точки высоты горловины влево по
прямой откладывают такое же расстояние (4,3 слг). Получен¬
ные точки соединяются прямыми линиями с высокой точкой
груди. Так делают обрисовку вытачки.
От точки высоты горловины по вырезу вниз отмеряется
1,5	см, затем измеряется левая сторона вытачки от переве¬
денного плеча и столько же отмеряется по правой ее стороне.
Полученная точка соединяется наклонной линией с точкой
1,5	см, находящейся на вырезе горловины. Это будет равне¬
ние вытачки.
Линия ширины рукава спинки делится пополам и от полу¬
ченной точки влево отмеряется 1 см. Через намеченную точку
проводится вогнутая линия — линия равнения низа рукава.
Линию ширины рукава переда делят на две части и от
середины вправо отмеряют 1 см. 'Через полученную точку про¬
водится вогнутая линия. Это — линия равнения нива рукава.
Раскладка лифа на материале дана на рис. 52.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ С ПОДРЕЗОМ
НА ЛИНИИ ПРОЙМЫ
Для построения чертежа лифа с цельнокроенным рукавом
с подрезом нужны следующие мерки (в см):
окружность груди (ОГ) —48
длина спины (ДС) —38
длина рукава (ДР) вместе с длиной плеча — 28.
По мерке окружности груди составляется расчетно-про¬
порциональная таблица (см. стр. 22).
Сетка. Построение чертежа сетки этой выкройки анало¬
гично построению чертежа основы блузы (см. рис. 8), но
данный чертеж строится до линии талии. И линия места бо¬
кового шва проходит так. От линии ширины спины вправо по
линии груди отмеряют 3 см и полученную точку соединяют
прямой пунктирной линией с линией талии (рис. 53).
Спинка, От линии середины спины ио линии шеи вправо
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 сл<(-£- +.
+ 0,5 = 6,5 см). Это — ширина ростка. От точки ширины рост¬
ка вверх откладывают 1,5 см — высота ростка.
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют 3 см
(для всех размеров) и получают точку наклона плеча.
7 •
— 99 —

Через точку наклона плеча от высоты ростка проводят
наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии ширины
спины. Это — линия наклона плеча.
От высоты ростка вверх под прямым углом к линии на¬
клона плеча отмеряют 1,5 см, от конца плеча — 2 см, установ¬
ленные точки соединяют прямой линией.
Затем от точки 1,5 см у высоты ростка под прямым углом
к линии наклона плеча цверх отмеряют одну восьмую окруж-
48
ности груди минус 3 см (у—3 = 3 см). Через точку 2 -см у
конца наклона плеча от полученной точки проводят наклон¬
ную линию, равную длине рукава вместе с плечом плюс 1,5 СЛ
на посадку (28+1,5 = 29,5 см).
По линии места бокового шва от линии груди откладывают
2 см. Это — глубина проймы. От глубины проймы вниз отме¬
ряют 1 см и от полученной точки по линии места бокового
шва вниз откладывают 6—7 см. От линии выступа проймы
по линии груди влево отмеряют 3 см и затем вниз — 1 см. От
полученной точки проводят вниз линию, равную 6—7 см,
параллельную линии места бокового шва. По низу получен-
—100 —
ные линии соединяют наклонной линией, также равной 6—’
7 см.
Конец длины рукава соединяют пунктирной линией с точ¬
кой 1 см. Пунктирная линия делится пополам и от ее середи¬
ны влево отмеряют 1 см. Затем через полученную точку про¬
водится вогнутая линия. Получают равнение рукава.
Влево от линии места бокового шва отмеряют по линии
талии 2 см и от точки 1 см па линии места бокового шва че¬
рез установленную точку проводят наклонную линию, удли¬
ненную на 1 см от линии талии. Так находят линию бокового
шва. Конец линии бокового шва соединяют с концом линии
середины спины. Это будет равнение низа.
Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо DT-
г. /48 | о
меряют одну треть окружности груди плюс 2 см (у +2 =
= 18 см), точку обозначают буквой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию, равную
2—5 см (в зависимости от телосложения), и ставят точку Гь
, От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют
одну восьмую окружности груди плюс 1 СМ (у+1=7 см).
Это — точка наклона плеча переда. От точки Ti к полученной
точке проводят наклонную линию — линию наклона плеча
переда.
Затем от линии середины переда по линии шеи влево отме-
48
ряют одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 CAi(g-+l=7 сж).
Установлена ширина горловины. От точки ширины горловины
вверх отмеряют расстояние, равное отрезку ГГ> плюс 0,5 см
(3 + 0,5 = 3,5 елг) —высота горловины. Точки высоты горлови¬
ны и Ti соединяют наклонной линией. От линии шеи вниз по
линии середины переда отмеряют 3 см и соединяют ее с высо¬
той горловины вогнутой линией. Получают вырез горловины.
Влево от высоты горловины по наклонной линии отмеряют
одну треть ширины плеча (плечо=13 см-, 13:3 = 4,3 см). И
от точки Г] по линии наклона плеча откладывают влево такое
же расстояние (4,3 сл0.
На линии груди от выступа проймы вправо отмеряют 2 см.
Потом расстояние о,т точки 2 см до линии середины переда по
линии груди делят пополам. Точка на середине линии — вы¬
сокая точка груди. Затем измеряют левую сторону вытачки
от линии плеча и отмеряют ее по правой стороне вытачки от
высокой точки груди. Это — точка равнения вытачки. Так де¬
лают обрисовку вытачки.
От точки Г, под прямым углом к линии наклона плеча
вверх отмеряют одну восьмую окружности груди минус 3 см
—101 —

Г1 под прямым углом к линии наклона плеча вниз отмеряют
1,5	ел/..Установленную точку соединяют наклонной линией с
точкой наклона плеча переда. От точки 1,5 см влево по на¬
клонной откладывают длину плеча (в 48 размере —13 слг),
затем еще G см (для всех размеров) и от высоты вспомога¬
тельной линии через точку 6 см проводят наклонную лилию,
равную длине рукава вместе с длиной плеча—28 см.
От высоты горловины по вырезу горловины вниз отмеряют
1,5	см. Полученную точку соединяют с точкой равнения вы¬
тачки.
Конец, длины рукава соединяют пунктирной линией с
точкой 1 см на линии места бокового шва. Пунктирную линию,
делят пополам и от середины линии вправо отмеряют 4 см.
Через установленную точку проводят вогнутую линию. От
точки 1 см на линии бокового шва к точке 1 см, расположен¬
ной в конце ширины рукава спинки, проводят наклонную ли¬
нию— это подрез.
На линии талии от линии места бокового шва вправо отме¬
ряют 2 см и от точки пересечения места бокового шва с ли¬
нией подреза к полученной точке проводят прямую наклонную
линию, удлиненную на 1 см от линии талии. Установили ли¬
нию бокового шва.
Теперь делают равнение низа лифа. От линии талии вниз
линию середины переда надо продлить на 2 см и полученную
точку соединить с линией бокового шва. Раскладка лифа дана
на рис. 54.
— !02 —

ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ И ВЫСОКОЙ ПРОЙМОЙ
Для построения такого лифа надо иметь следующие мерки
(в см):
окружность груди (ОГ) —48
длина спины (ДС)	—38
длина рукава (ДР)	—58
По мерке окружности груди составляется расчетно-про¬
порциональная таблица (см. стр. 22).
Сетка. Построение чертежа сетки этой выкройки аналогич¬
но построению чертежа сетки простой основы (см. рис. 8).
Чертеж строится только до линии талии. Линию места бо¬
кового шва находят так. По линии груди от линии ширины
спины вправо отмеряют 2 см (для всех размеров) и получен¬
ную точку соединяют прямой пунктирной линией с линией
талии. Затем по линии груди от линии выступа проймы влево
откладывают 2 см (для всех размеров) и установленную точ¬
ку соединяют прямой пунктирной линией с линией талии.
Пунктирные линии будут служить вспомогательными линия¬
ми при построении вставного бочка.
Па обеих линиях от линии груди вниз отмеряют по 2 см.
Далее линию ширины проймы по линии груди делят пополам
и от ее середины вверх отмеряют 2 см (для всех размеров).
Полученную точку соединяют с точкой 2 см на правой пунк¬
тирной линии и точкой 2 см на левой пунктирной линии нак¬
лонными линиями. На линии талии от правой пунктирной ли¬
нии отмеряют влево 1 см и установленную точку соединяют с
точкой 2 см на правой пунктирной линии наклонной линией.
Такое же построение делают на левой пунктирной линии. Так
устанавливают линии вставного бочка (рис. 55).
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо
48
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см (g- +
+ 0,5 = 6,5 ел;), это — ширина ростка. От точки ширины рост¬
ка вверх отмеряют 1,5 см, получают высоту ростка.
По линии ширины спины от линии шеи вниз отмеряют 3 см
(для всех размеров), это — точка наклона плеча. От высоты
ростка через точку наклона плеча проводят прямую линию,
удлиненную на 1,5 см от линии ширины спины. Установлена
линия наклона плеча.
Затем от высоты ростка под прямым углом к линии накло¬
на плеча вверх отмеряют линию, равную одной восьмой
окружности груди минус 2 см (g—2 = 4 с.н), это — вспомога¬
тельная линия. Потом от конца линии наклона плеча под
прямым углом вверх отмеряют 2 см и от высоты вспомога-

1 Ширина плеча
Рис. 55.

тельной линии через полученную точку проводят наклонную
пунктирную линию, длина которой от конца плеча должна
быть равна длине рукава (ДР — 58 см). Так находят линию
направления рукава.
Далее от конца линии направления рукава под прямым
углом отмеряют вниз одну вторую окружности груди минус
48
2 см (j—2 = 22 см) —ширина сетки рукава по низу (линия
кисти).
От конца плеча по линии направления рукава вправо от¬
кладывают 6 см и от полученной точки вверх отмеряют 1 см,
затем, по линии ширины сетки низа рукава от линии направ¬
ления рукава вниз отмеряют 3 см и от конца плеча через
точку 1 см проводят выпуклую, а дальше прямую линию до
низа рукава. Это — верхний шов рукава.
По левой стороне вставного бочка от точки 2 см отмеряют
вниз 6 см — расстояние, равное от середины вставного бочка,
вершины его, по наклонной линии до точки 2 см, установлен¬
ную точку соединяют прямой наклонной линией с линией
кисти. Это — нижний шов рукава.
Рукав, суженный книзу, делается так. От конца рукава
вверх отмеряют 3 см, а от конца плеча по линии верхнего шва
рукава вправо — одну четвертую окружности груди плюс 2 см
48
(-^-■У2=14 см). Расстояние между двумя установленными
точками делят пополам и от точки на середине линки под пря¬
мым углом к линии верхнего шва рукава отмеряют одну
треть окружности груди плюс 1 см (^- + 1 = 17 сл<). Установ¬
лена линия локтя.
На линии локтя от нижнего шва строится вытачка. Глуби¬
на ее равна 1-—2 см. Высота —5—6 см.
Затем от линии верхнего шва рукава по линии ширины ру¬
кава низа влево отмеряют одну четвертую окружности груди
минус 1 см (4|-—1 = 11 см), полученную точку соединяют с
правой стороной вытачки, а левая сторона вытачки соединяет¬
ся с точкой 6 см на левой стороне вставного бочка.
Ширину рукава низа деляг ионолам и от середины линии
вправо отмеряют 1—2 см. Через установленную точку прово¬
дится выпуклая линия. Так делают равнение низа рукава.
От левой вспомогательной пунктирной линии по линии та¬
лии влево отмеряют 2 см. Полученную точку соединяют на¬
клонной линией с точкой 2 см па пунктирной линии. Это —
линия бокового шва. Затем линию бокового шва соединяют с
линией середины спины.
- 105 -

Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо
43
отмеряют одну треть окружности груди плюс'2 см (3 +2 =
— 18 см) — точка Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию длиной от
2 до 5 см (в зависимости от телосложения) и ставят точку Г1.
По линии ширины спины вниз от линии шеи отмеряют
48
одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см (g-4-0,5 =
•=6,5 см) — точка наклона плеча переда. От точки Г( к полу¬
ченной точке проводится наклонная линия — линия наклона
плеча переда.
От линии середины переда по линии шеи влево отклады-
вают одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 CM (g-+l=*
«=7 см)—ширина горловины. От точки ширины горловины
вверх отмеряют расстояние ГГ1 плюс 0,5 см (34-0,5 = 3,5 см).
Установленную высоту горловины соединяют с точкой 1'1 на¬
клонной линией.
Затем от линии шеи вниз по линии середины переда отме¬
ряют 3—4 см и от точки высоты горловины проводят вогну¬
тую линию —вырез горловины.
От точки высоты горловины влево по наклонной линии
отмеряют одну треть ширины плеча (плечо = 13 см; 13:3 =
>=4,3 см) и от точки I'i по линии наклона плеча отмеряют
влево такое же расстояние (4,3 см). Расстояние между полу¬
ченными точками — ширина вытачки.
На линии груди от выступа проймы вправо откладывают
2 см. Расстояние от точки 2 см до линии середины переда по
линии груди делят пополам и находят высокую точку груди.
Точки ширины вытачки соединяют с высокой точкой груди—■
получилась обрисовка вытачки.
От точки Г1 под прямым углом к линии наклона плеча
вверх отмеряют одну восьмую окружности груди минус 2 см
48
(—2 = 4 см), проводят вспомогательную линию. Потом от
точки Г, под прямым углом к линии наклона плеча вниз
откладывают 1,5 см. Установленную точку соединяют наклон¬
ной линией с точкой наклона плеча переда.
Влево от точки 1,5 см по наклонной линии отмеряют длину
плеча (13 слг), затем откладывают 6 см (для всех размеров)
и от высоты вспомогательной линии через точку 6 см проводят
наклонную пунктирную линию, равную длине рукава и длине
плеча (плечо =13 см: 134-58 = 71 с,ч). Затем под прямым
углом к концу пунктирной линии вправо отмеряют одну вто-
- юс —
рую окружности груди минус 4 ел ("2 - 4 = 20 с.ч), это — линия
кисти.
Далее от пунктирной линии по линии кисти вправо отме¬
ряют 3 см, полученную точку соединяют с точкой 6 с.ч на ли¬
нии плеча. Так устанавливают верхний шов рукава.
По правой стороне вставного бочка от точки 2 см отме¬
ряют вниз 6 см — расстояние, равное отрезку от середины
вставного бочка, вершины его, по наклонной линии до точки
2 см. Полученную точку соединяют наклонной линией с ли¬
нией кисти рукава. Это — нижний шов рукава.
Для суженного рукава от верхнего шва рукава по линии
кисти вправо откладывают одну четвертую окружности груди
48
минус 3 см (-4—3 = 9 см). Установленную точку соединяют

Ширину рукава по линии кисти делят пополам, вниз отме¬
ряют 1—2 см и через полученную точку проводят вогнутую
линию.	s
От правой вспомогательной пунктирной линии по линии
талии вправо откладывают 2 см, установленную точку соеди¬
няют наклонной линией с точкой 2 см на пунктирной линии.
Получают линию бокового шва. Затем линию бокового шва
соединяют с линией середины спины.
Измеряется левая сторона вытачки от линии плеча и
откладывается от высокой точки груди по правой ее стороне
Это—точка равнения вытачки. От высоты горловины по вы¬
резу горловины вниз отмеряют 1,5 см. Полученную точку
соединяют с точкой равнения вытачки.
Нижние швы рукавов выравнивают так: измеряют нижний
шов рукава спины и переда. Если один из них длиннее, то
нужно излишки делить пополам и к рукаву, который короче,
добавить половину излишка.
Раскладка лифа па ткани дана на рис. 56.
ЛИФ С цельнокроенным рукавом, высокой ПРОЙМОЙ,
ЛАСТОВИЦЕЙ И УЗКИМ РУКАВОМ
Для построения чертежа лифа нужно иметь следующие
мерки (в см):
окружность груди (ОГ) —48
длина спины (ДС)	—38
длина рукава (ДР)	—58.
По мерке окружности груди составляется расчетно-про¬
порциональная таблица (см. стр. 22).
Сетка. Построение чертежа сетки аналогично построению
сетки простой основы (см. рис. 8). Данный чертеж строится
только до линии талии.
Линию места бокового шва находят так: ширину проймы
по линии груди делят пополам и от середины ее вниз проводят
прямую пунктирную линию до линии талии (рис. 57).
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см (■§ .+.
4-0,5 = 6,5 см), это — ширина ростка. От точки ширины ростка
вверх отмеряют 1,5 см — высота ростка.
От линии шеи по линии ширины спины вниз откладывают
3 см (для всех размеров), это — точка наклона плеча. От
высоты ростка через точку наклона плеча проводят наклонную
линию, удлиненную иа 1,5 см от линии ширины спины. Так
строят линию наклона плеча.
От высоты ростка под прямым углом к линии наклона пле-

ча вверх отмеряют 1,5 см, a or конца линии наклона плеча
под прямым углом вверх—2 см. Через полученные точки про¬
водится наклонная пунктирная линия, равная длине рукава
и плеча (58+14,5 = 72,5 см). В конце полученной линии под
прямым углом вниз отмеряют 11 см (для всех размеров) и
установленную точку соединяют с концом плеча пунктирной
линией, на которой отмеряют длину рукава—58 см. От конца
плеча по этой линии вправо откладывают 6 см и вверх от этой
точки—1—2 см. От конца плеча через точку 1—2 см прово¬
дят слегка выпуклую линию и далее прямую до отметки
58 см на нижней пунктирной. Здесь проходит верхний шов
рукава.
От конца верхнего шва рукава под прямым углом влево
отмеряют одну треть окружности груди (у = 16 с.н) и полу¬
чают линию кисти.
По линии места бокового шва от линии груди вниз откла¬
дывают 2 см — глубина проймы. Через точку глубины проймы
проводят линию, параллельную линии груди. От линии глуби¬
ны проймы вниз по линии места бокового шва отмеряют 2 см
и установленную точку соединяют наклонной линией с линией
кисти рукава спинки, это — нижний шов рукава. Его удли¬
няют до линии глубины проймы.
На линии талии ос линии места бокового шва отмеряют
влево 2 см и соединяют с точкой пересечения нижнего шва ру¬
кава и линии глубины проймы. Полученную линию удлиняют
за линию талии па 1 см — установлена линия бокового шва
спинки. Боковой шов соединяют с линией середины спины.
Далее линию кисти делят пополам, от середины вниз от¬
кладывают 1—2 см, через полученную точку проводят выпук¬
лую линию — линию равнения рукава-
Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо от¬
меряют одну треть окружности груди плюс 2 см +2 =
= 18 cut), точку обозначают буквой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию, равную
2- 5 см (в зависимости от телосложения), и ставят точку Гь
От линии шеи по линии ширины спины вниз откладывают
одну восьмую окружности груди плюс 1 см (^ + 1=7 см),
это — точка наклона плеча переда. От точки Г: к полученной
точке проводят наклонную линию — линию наклона плеча
переда.
От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют
одну восьмую окружности груди плюс 1 см (^+1=7 см).
-110 —
это — ширина горловины. От точки ширины горловины вверх
откладывают расстояние, равное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см
(34-0,5 = 3,5 см) —высота горловины.
Точку высоты горловины с точкой Г1 соединяют наклонной
линией. Затем от линии шеи вниз по линии середины переда
отмеряют 3—4 см, точку высоты горловины соединяют с полу¬
ченной точкой вогнутой линией — вырез горловины.
От высоты горловины влево по наклонной линии отклады¬
вают одну треть ширины плеча (плечо—13 см; 13:3 = 4,3 сьи)
и от точки Г| по линии наклона плеча отмеряют влево такое
же расстояние (4,3 см). Расстояние между полученными точ¬
ками — ширина вытачки.
На линии груди от выступа проймы вправо откладывают
2 см. Расстояние от точки 2 см до линии середины переда по
линии груди делят пополам, середина — высокая точка груди.
Точки ширины вытачки соединяют с высокой точкой груди.
Так делают обрисовку вытачки.
Or точки П под прямым углом к линии наклона плеча
вниз отмеряют 1,5 см и влево откладываю т длину плеча (13 см).
От установленной точки под прямым углом к линии на¬
клона плеча вниз отмеряют 2 см. Затем от точки 1,5 см через
точку 2 см проводят наклонную пунктирную линию, равную
длине плеча и рукава (13-1-58 = 71 см). Потом от конца плеча
по пунктирной линии вниз отмеряют 6 см и вверх от этой
точки — 1 см. К этой точке от конца плеча проводят слегка
выпуклую линию, которую далее продолжают до конца длины
рукава. Так устанавливают верхний шов рукава.
От конца верхнего шва рукава под прямым углом вправо
п /48 п
отмеряют одну треть окружности груди минус 2 см (у—2^
= 14 с.к), это— линия кисти. Конец линии кисти соединяют
наклонной линией с точкой пересечения линии места бокового
шва и линии нижнего шва рукава спинки. Здесь проходит
нижний шов рукава. Его удлиняют до линии глубины проймы.
Затем на линии талии от линии места бокового шва вправо
отмеряют 2 см и соединяют с точкой пересечения линий ниж¬
него шва рукава и глубины проймы. Найдена линия бокового
шва переда.
Далее линию бокового шва удлиняют от линии талии на
1 см, линию середины переда от линии талии — па 2 см, уста¬
новленные точки соединяют с линией бокового шва.
Линию кисти делят пополам и от середины вверх отмеряют
1—2 см. Через полученную точку проводят вогнутую линию.
Измеряют левую сторону вытачки от линии плеча и откла¬
дывают се от высокой точки груди по правой стороне вытач¬
ки. Это — равнение вытачки. От высоты горловины по вырезу
- ш —

горловины вниз отмеряют 1,5 см. Установленную точку соеди¬
няют с точкой равнения вытачки.
Раскладка лифа дана на рис. 58,
Ластовица. Ширина ластовицы равна отрезку на линии
глубины проймы чертежа лифа между линиями боковых швов
переда и спины.
Ширину ластовицы делят пополам, вниз отмеряют 15 см,
вверх—21 см. Точки 21 и 15 см соединяют с концами ши-
— 112 —

рины, от которых вправо и влево отмеряют по I см и оформ¬
ляют ластовицу так, как показано на рис. 57. При раскрое на
швы прибавляют по 2 см (см. рис. 58).
ПЛАТЬЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ФОРМЫ
Для платья с прилегающим лифом надо построить основу
образом. Снимают мерки (в см):
(ОГ)
(ОТ)
(ОБ)
чертежа следующим
окружность груди
окружность талии
окружность бедер
длина спины. (ДС)
—48
—38
—51
—38.
5 lu плеча
шеи
Пиния
талии
Линия
бёдер
„	-la плеча
Линия Г *
^2
Пиния
гриди
зет
V
Рис. 59.
tv
8—2396
— 113

По мерке окружности груди (48 см)' составляется расчет¬
но-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
Сетка. Проводят две линии под прямым углом друг к дру¬
гу. Вертикальная линия — линия середины спины, горизон¬
тальная— линия шеи (рис. 59).
От линии середины спиньу вправо по линии щей отмеряют
мерку окружности груди (ОГ) плюс 2—3 .с.я (48 + 3 = 51 с.«).
От полученной точки вниз проводят вертикальную линию —
линию середины переда. Проходит она параллельно линии
середины спины.
' От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряют
4^
одну треть .окружности груди плюс 3 см (3 +3 сл = 19 с.ч),
полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией
середины переда, это — линия груди.
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладывают
мерку длины спины до талии (ДС—38 см) и установленную
точку соединяют горизонтальной линией с линией, середины
переда, получают линию талии.
От линии талии вниз по линии середины спины отмеряют
от 16 до 20 см (в зависимости от роста: при малом росте
отмеряется 16 см, среднем—18 см, высоком—20 см). Полу¬
ченную точку соединяют горизонтальной линией с линией се¬
редины переда. Установлена линия бедер.
Вправо от линии середины спины по линии шеи отклады-
г» /48 о
вают одну треть окружности груди плюс 2 см (у +2 см^
= 18 см) и полученную точку соединяют вертикальной линией
с линией груди. Это будет линия ширины спины.
Ширину проймы получают, отмерив от линии ширины спи¬
ны вправо по линии груди одну четвертую окружности груди
(^ = 12 см). От полученной точки вверх проводят вертикаль-
„	„	/48
ную ЛИНИЮ, равную ОДНОЙ ВОСЬМОЙ окружности груди (g ==>
= 6 см), это — линия выступа проймы.
Затем ширину проймы по линии груди делят пополам и от
установленной точки вниз от линии груди откладывают 2 см.
Так находят глубину проймы.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см (-g- +
+ 0,5 = 6,5 см), устанавливают ширину ростка. От полученной
точки вверх проводят линию длиной в 1,5 см, это — высота
ростка (для всех размеров). Точку высоты ростка соединяют
— 114 —
вогнутой линией с началом линии середины спины. Опреде¬
лен вырез ворота.
Вниз от линии шеи по линии ширины спины откладывают
3 см (для всех размеров). Это — точка наклона плеча.
От верхней точки высоты ростка через точку наклона пле¬
ча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от ли¬
нии ширины спины. Затем линию от точки наклона плеча
до линии груди по линии ширины спины делят пополам и
устанавливают вспомогательную точку. Через эту вспомога¬
тельную точку от конца плеча до нижней тойки глубины
проймы проводят вогнутую линию — линию проймы.
Перед, От линии ширины спины по линии шеи вправо
о J8 , о
отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см (3 +2 =
= 18 см) и ставят точку Г.
От точки Г вверх проводят вертикальную линию, равную
2—5 см (для сутулой фигуры —2 см, для нормальной —3 см,
для сильно перегпбистой или с большим бюстом — 4—5 см).
Полученная вверху точка обозначается буквой Гь
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают
одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (4^ + 1 = 7 см),
это — точка наклона плеча полочки. От точки Г1 к получен¬
ной точке проводят наклонную линию. Затем измеряют длину
линии плеча от высоты ростка до точки наклона плеча по
спинке и отмеряют по наклонной линии переда от точки Г]
влево. Установлена линия плеча переда.
Линию проймы переда строят при помощи вспомогатель¬
ных точек.
Точку конца линии плеча переда соединяют пунктирной
линией с точкой высоты выступа проймы, делят пунктирную
линию пополам, от середины ее вправо отмеряют 0,5 см и ста¬
вят первую вспомогательную точку. Затем линию выступа
проймы делят пополам и от установленной точки вправо от¬
кладывают 0,5 см. Это — вторая вспомогательная точка. О г
линии груди по линии выступа проймы отмеряют вверх 1 см,
получают третью вспомогательную точку. Теперь
плеча через все вспомогательные точки, ф
высоты выступа проймы проводят вогнуту
шуюся с линией проймы спинки.
От конца плеча переда по линии просты вниз отмеряют
1 см и делают скос плеча..	|
Ширину горловины определяют, отмерив от линии середи-
переда влево по линии шеи одну восьмою окружности гру-
плюс 1 см (у + 1=7 см). От полученной точки вверх от-
от конца
также через точку
> линию, соединяю-
ны
ди
8»
— 115 —
кладывают расстояние, равное отрезку ГГ> плюс 0,5 см. Эго
будет высота горловины.
Вниз от линии шеи по линии середины переда отмеряют
3 см и получают глубину горловины. Верхнюю точку высоты
горловины соединяют К; нижней точкой глубины горловины
вогнутой линией. Определен вырез горловины. Верхняя точ¬
ка высоты горловины соединяется прямой линией с точкой П,
От линии выступа проймы вправо по линии груди откла¬
дывают 2 см (для всех размеров). Расстояние от полученной
точки до линии середины переда по линии груди делят попо¬
лам. Установленная точка — высокая точка груди, или ниж¬
ний конец вытачки.
От точки Pi влево по линии плеча отмеряют одну треть
ширины плеча (4,3 см) и от верхней точки высоты горловины
по прямой линии влево отмеряют тоже одну треть ширины
плеча (4,3 см). Полученные точки соединяют прямыми ли¬
ниями с высокой точкой груди. Так делают обрисовку вы¬
тачки.
Длину левой стороны вытачки откладывают от высокой
точки груди вверх по правой стороне вытачки. Установленная
точка соединяется с точкой высоты горловины. Сделано рав¬
нение вытачки.
Обрисовка спинки. От линии середины спины по линии
талии вправо отмеряют 2 см. От линии середины спины
по линии бедер вправо — 1 см и от линии шеи через полу¬
ченные точки проводят ломаную линию. Это — середина
спины.
По линии плеча вправо от высоты ростка отмеряют одну
треть ширины плеча (4,3 см) и ставят точку разреза плеча
спинки.
Расстояние от линии середины спины до линии ширины
спины по линии груди делят пополам, вычитают 1 см (у —
— 1=8 см) и ставят точку разреза спинки.
Затем от середины спины но линии талии вправо откла-
дывают одну восьмую окружности груди минус 1 СМ (у—1=»
= 5 см). Это будет линия ширины средней части по талии
(точка разреза талии).
От точки разреза плеча через точку разреза спинки к
точке ширины по талии проводят слегка вогнутую линию, а
от точки линии ширины по талии — прямую пунктирную ли¬
нию до линии бедер.
Потом по линии плеча от линии разреза вправо отмеряют
1 см. По линии талии от линии ширины средней части впра¬
во— 1 см. Полученные точки соединяют через точку разреза
па линии груди слегка выпуклой линией и удлиняют ее вверх
—116 —
от плеча на 0,5 см, я вниз от линии талии — прямой пунктир¬
ной линией до линии бедер.
От линии груди по линии ширины спины вверх отклады¬
вают 3 см (для всех размеров). Эго — высота бокового шва
спинки. От полученной точки под прямым углом к линии ши¬
рины спины вправо проводят линию за овал проймы спинки
и от точки пересечения ее с овалом проймы отмеряют 0,5 см.
Полученная точка будет началом бокового шва спинки.
По линии талии от точки 1 см вправо отмеряют одну вось-
48 '
мую окружности груди (у =6 см). Затем от точки 0,5 см (у
проймы) через точку пересечения линии груди с линией ши¬
рины спины к установленной точке проводят плавную вогну¬
тую линию. Это — линия бокового шва до талии; от линии та¬
лии до линии бедер ее продолжают прямой пунктирной ли¬
нией.
От линии бокового шва спинки по линии талии вправо
откладывают 2 см. От линии проймы к полученной точке про¬
водят слегка выпуклую линию и от линии талии продолжают
се прямой пунктирной линией до линии бедер.
Обрисовка переда. От линии выступа проймы по линии
груди влево отмеряют 4 см и от полученной точки проводят
линию вниз до пересечения с линией проймы.
По линии талии от точки 2 см вправо откладывают одну
48
восьмую окружности груди плюс 2 см ( ^--1-2 = 8 см). От уста¬
новленной точки проводят прямую линию к точке у проймы
и от линии талии — прямую пунктирную линию до линии
бедер.
О г линии середины переда по линии талии влево отме¬
ряют расстояние, равное расстоянию от линии середины пе¬
реда до высокой точки груди по линии груди минус 2 см (9-—
—2 = 7 сиг), от полученной точки влево—4 см (для всех раз¬
меров) .От высокой точки груди к точке 7 см проводится на¬
клонная линия, по которой от высокой точки груди вниз откла¬
дывают 4 см. Установленную точку соединяют с точкой 4 см
на линии талии выпуклой линией и получают талевую вы¬
тачку.
Для того, чтобы определить ширину боковой части гереда
по линии талии, нужно сложить в деталях, отмеченных цигЬ-
рами I, II, III, V, отрезки по линии талии (5 + 6 + 8 + 7 = 26 см).
Полученное число вычитают из мерки окружности талии (38—
—26=12 см), значит, деталь IV по линии талии должна быть
равна 12 см. Полученное число отмеряют от точки 4 см влево
по линии талии и установленную точку соединяют с точкой у
проймы наклонной линией.
— JJ7 —

От линии середины переда по линии бедер влево отклады¬
вают расстояние, равное расстоянию от линии середины пере¬
да до высокой точки груди минус 1 см (9—1=8 см), получен¬
ную точку соединяют слегка вогнутой линией с правой сторо¬
ной вытачки на линии талии, с точкой 7 см.
От полученной линии на линии бедер влево отмеряют
2,5 см (для всех размеров) и установленную точку соединяют
слегка выпуклой линией с точкой 4 см на линии талии.
Затем удлиняют линии разреза спинки от линии талии до
линии бедер.
Точку 5 см на линии талии спинки соединяют прямой с
точкой пересечения правой пунктирной линии и линии бедер
(А). Точку 1 см на линии талии соединяют прямой с точкой
пересечения левой пунктирной линией на линии бедер (At).
От правой пунктирной линии II детали на линии бедер
откладывают влево 1 см (В). Полученную точку соединяют с
левой стороной вытачки на линии талии III детали. От полу¬
ченной линии по линии бедер вправо отмеряют 2,5 см (R|)
и установленную точку соединяют с правой стороной II де¬
тали слегка вогнутой линией.
Or пунктирной линии правой стороны III детали вправо
откладывают 1 см (С) и полученную точку соединяют прямой
с началом пунктирной линии на линии талии. От полученной
линии на линии бедер влево отмеряют 2,5 см и установленную
точку (Ci) соединяют с левой стороной IV детали на линии
талии плавной выпуклой линией.
Равнение низа: линию середины переда опускают от линии
бедер вниз на 2 см и соединяют с точкой С, на линии бедер
плавной выпуклой линией. Линии вытачек от линии бедер
удлиняют до линии равнения.
Затем от линии бедер, от точки Bi, опустить линию на 1 см,
полученную точку соединить слегка выпуклой линией с точ¬
кой Ai. От линии бедер от точки С опустить линию на 1,5 см
и соединить полученную точку слегка выпуклой линией с
точкой В.
Весь лиф состоит из 9 деталей. Если спереди • делается
застежка, то деталей будет 10.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЛИФА НА СУТУЛУЮ ФИГУРУ
Для построения выкройки чертежа на сутулую фигуру,
кроме мерок, снимаемых на правильно сложенную фигуру
(ОГ, ОТ, ОБ, ДС), нужны дополнительные мерки: ширина
спины (ШС) и длина переда (ДГ1).
Ширина спины снимается от сочленения левой руки с
туловищем до сочленения правой руки с туловищем по выпук»
— 118 —

лой части лопаток. Полученная мерка записывается в поло¬
винном размере. Ширину спины можно определить и по рас¬
чету, так, как это делают при правильно сложенной фигуре.
При большой сутуловатости прибавляют 3 см (у 4-3= 19 см).
Длина переда (ДП) снимается по центру переда от верх¬
него края яремной впадины до талии переда. Эта мерка
служит для определения осанки фигуры. Записывается она
полностью.
На основе мерок длины спины (ДС) и длины переда (ДП)
определяется положение корпуса фигуры. При правильно
сложенной фигуре мерки длины переда (ДП) и длины спины
(ДС) равны между собой. При сутуловатой фигуре мерка
длины спины (ДС) больше мерки длины переда (ДП). Пэ
разнице между мерками определяется степень сутуловатости.
- //S'-

Например, получены следующие мерки (в см):
окружность груди (ОГ) —48
окружность талии (ОТ) —38
окружность бедер (ОБ) —51
длина спины (ДС)	—3!)
длина переда (ДП)	—36
ширила спины (ШС) —19.
По мерке окружности груди (ОГ) составляется расчетно-
пропорпиопальпая таблица (см. стр. 22).
Определяют степень сутуловатости. Для фигуры с данны¬
ми мерками разница между ДС и ДП равна 3 см (39—36 =
= 3 см).
Чертеж делится fra три части: сетку, спинку и перед.
Сетка. Чертят две линии под прямым углом друг к другу.
Вертикальная линия будет линией середины спины, горизон¬
тальная— линией шеи (рис. 60).
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
мерку окружности груди (ОГ) плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От
полученной точки вниз проводят вертикальную линию — ли¬
нию середины переда.
Вниз по линии середины спины от линии шеи отклады¬
вают одну треть окружности груди плюс 3 см плюс одну
вторую степени сутуловатости (д- + 3 + ^ =20,5 см), установ¬
ленная точка соединяется горизонтальной линией с линией
середины переда, это — линия груди.
От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряют
мерку длины спины до талии (ДС—39 см), полученную точ¬
ку соединяют горизонтальной линией с линией середины пе¬
реда. Установлена линия талии.
От линии талии вниз по линии середины спины отклады¬
вают от 16 до 20 см (в зависимости от роста), установленную
точку соединяют горизонтальной линией с линией середины
переда. Так находят линию бедер.
Спинка. Вначале находят ширину спины. От линии сере¬
дины спины по линии груди вправо отмеряют одну треть
окружности груди плюс 2 пли 3 см, или по снятой мерке —
19 см. Полученную точку соединяют вертикальной линией с
линией шеи. Затем от линии ширины спины вправо по линии
груди откладывают одну четвертую окружности груди плюс
0,5 см (j + 0,5= 12,5 см). Это— ширина проймы. От полу¬
ченной точки вверх проводится вертикальная линия, равная
одной восьмой окружности груди (у =6 С'и)> Остановлена
линия выступа проймы.
— 120 —

Ширину проймы по линии груди делят пополам и от полу¬
ченной .точки влево по линии груди откладывают 2 см. Уста¬
новленную точку соединяют вертикальной пунктирной линией
с линией бедер — это линия места бокового шва.
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
48
одну восьмую окружности груди плюс 0.5 см ( о+0,5 =
' о
— 6,5 слг), это — ширина ростка спинки. От полученной точки
вверх проводят линию 1,5 см — высота ростка. Точку высоты
ростка соединяют вогнутой линией с начальной линией сере¬
дины спины, получают линию ростка. Далее от линии шеи
вниз во линии ширины спины откладывают 4 см (для всех
размеров) и находят точку наклона плеча.
От верхней точки, ливни высоты ростка через точку накло¬
на плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5—
2 см от линии ширины спины (1,5—2 см дается на посадку по
спинке при сметывании плечевого шва).
Линию от точки наклона плеча до линии груди (по линии
ширины спины'} делят пополам и ставят вспомогательную
точку. От линии груди, от точки середины ширины проймы,
вниз отмеряют 2 см. Это — глубина проймы. Затем от конца
плеча через вспомогательную точку до нижней точки глубины
проймы проводится вогнутая линия — линия проймы.
Влево от линии места бокового шва по линии талии откла¬
дывают 2 см. Вправо от линии места бокового шва по линии
бедер отмеряют одну треть разности между мерками ОБ и
ОГ (51—48 = 3 см; 3:3=1 см) и от точки пересечения линии
проймы с линией места бокового шва к установленной точке
через точку 2 см проводят ломаную линию — линию места бо¬
кового шва спинки.
От линии бедер по линии середины спины откладывают
вниз 1 см и от полученной точки к линии бокового шва прово¬
дят слегка выпуклую книзу линию, так устанавливают равне¬
ние низа.
Перед. О г линии ширины спины по линии шеи вправо
48
отмеряют одну треть окружности груди плюс 3,5 см (-^ +
4-3,5=19,5 сл/). Полученную точку обозначают буквой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию, равную
1—2 см (в зависимости от степени сутуловатости), и ставят
точку Г|.
По линии ширины спины от линии шеи вниз откладывают
одну восьмую окружности груди плюс 2 см и плюс одну вто¬
рую степени сутуловатости (^4-2 + ^-=9,5 см)—это будет
точка наклона плеча переда.
— 121 —

Точку Г| соединяют наклонной линией с точкой наклона
плеча вереда. Затем измеряют длину линии плеча спинки,
вычитают 1,5—-2 см и отмеряют полученное расстояние на пе¬
реде от точки Г; влево по наклонной. Так устанавливают ли¬
нию плеча переда.
Точку конца линии плеча переда соединяют пунктирной
линией с высотой выступа проймы. Потом пунктирную линию
делят пополам, вправо от ее середины отмеряют 0,5 см и ста¬
вят первую вспомогательную точку. Затем линию выступа
проймы делят пополам и вправо отмеряют 0,5 см. Это — вто¬
рая вспомогательная точка. Отложив от линии груди но линии
выступа проймы вверх 1 см, находят третью вспомогательную
точку. От конца плеча через все вспомогательные точки и
точку высоты выступа проймы проводят вогнутую линию, со¬
единяющуюся с линией проймы спинки. Установлена линия
проймы переда.
От линии места бокового шва вправо по линии талии отме¬
ряют 2 см. От линии места бокового шва влево по линии бе¬
дер откладывают две трети разности между мерками ОБ и
ОГ (51—48 = 3 см; 3: 3X2 = 2 см). К полученной точке от пе¬
ресечения линии проймы с линией места бокового шва про¬
водят к точке 2 см прямую линию. Затем точку 2 см соеди¬
няют с точкой 2/з на линии бедер и на ней строят прогиб в
1	см. Это — линия бокового шва переда.
По линии середины переда от линии бедер вниз отмеряют
2	см и установленную точку соединяют выпуклой книзу ли¬
нией с линией бокового шва переда. Так делают равнение ни¬
за переда.
От линии середины переда влево по линии шеи отмеряют
48
одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (--1-1=7 см).
Полученное расстояние определяет ширину горловины. От
установленной точки ширины горловины проводят вверх вер¬
тикальную линию, равную отрезку ГГ1 плюс 0,5 см — высота
горловины.
Верхнюю точку высоты горловины соединяют наклонной
линией с точкой П.
По линии середины переда от линии талии вниз отмеряют
2 см и установленную точку соединяют слегка выпуклой книзу
линией с линией бокового шва переда. Получили опущенную
линию талии. От этой линии вверх по линии середины переда
отмеряют мерку длины до талии (36 см). Высоту горловины
с полученной точкой соединяют вогнутой линией. Обрисован
вырез горловины.
От линии выступа проймы вправо по линии груди откла¬
дывают 2 см. Расстояние от полученной точки до линии пере-
— 122 —
да по линии груди делят пополам. Полученная точка =» еысо-
кая точка груди.
От точки Г[ влево по линии плеча отмеряют одну треть
ширины плеча (ширина плеча равна 13 см-, 13:3 = 4,3 см), от
верхней точки высоты горловины по прямой липни влево от¬
кладывают то же расстояние (4,3 см). Полученные точки со¬
единяются прямыми линиями с высокой точкой груди. Так
делают обрисовку вытачки.
Длину левой стороны вытачки отмеряют от высокой точки
груди вверх по правой стороне вытачки. Установленную точку
соединяют с точкой высоты горловины. Это — равнение вы¬
тачки.
От линии плеча переда по линии проймы вниз отмеряют
1 см, полученную точку соединяют с линией плеча слегка
выпуклой линией. Так делают скос плеча.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЛИФА НА ПЕРЕГИБИСТУЮ ФИГУРУ
Для построения чертежа снимаются следующие мерки
(в с.и):
окружность груди (ОГ) —48
окружность талии (ОТ) —38
окружность бедер (ОБ) —51
длина спины (ДС)	—36
длина переда (ДП)	—39
ширина спины (ШС) —17
При перегибистой фигуре мерка длина спины '(ДС) мень¬
ше мерки длины переда (ДИ). По разнице между этими мер¬
ками определяется степень перегибистости. Для фигуры с дан¬
ными мерками разница между мерками ДП и ДС равна 3 см
(39—36 = 3 см).
По мерке окружности груди (ОГ) составляется расчетно¬
пропорциональная таблица (см. стр. 22).
Чертеж делится на три части: сетку, спинку и перед. !
Сетка. Чертятся две линии под прямым углом друг к другу.
Вертикальная линия — линия середины спины, горизонталь¬
ная— линия шеи (рис. 61).
Вправо по линии шеи от линии середины спины отмеряют
мерку окружности груди плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От полу¬
ченной точки вниз проводят вертикальную линию — линию
середины переда.
От линии шеи по линии середины спины вниз отмеряют
одну треть окружности груди плюс 3 см и минус одну вторую
степени перегибистости (~j+3—^-=17,5 см), установленная
- 123 —

Рис. 61.
точка соединяется горизонтальной линией с линией середины
переда, это — линия груди.
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладывают
мерку длины спины до талии (ДС—36 см), полученную точку
соединяют горизонтальной линией с линией середины переда,
установлена линия талии.
Вниз от линии талии по линии середины спины отмеряют
16—20 см (в зависимости от роста), полученную точку соеди¬
няют горизонтальной линией с линией середины переда. Это—
линия бедер.
От линии середины спины по линии груди вправо отмеря¬
ют мерку ширины спины (17 см), полученную точку соединя¬
ют вертикальной линией с линией шеи. Это — линия ширины
спины.
— 174 —

Вправо от линии ширины спины по линии груди отмеряют
одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (у +0,5 =
= 12,5 см)— ширина проймы. От установленной точки вверх
проводят вертикальную линию, равную одной восьмой окруж¬
ности груди (у =6 дм). Получена линия выступа проймы.
Ширину проймы по линии груди делят пополам и от уста¬
новленной точки влево по линии груди откладывают 2 см.
Полученную точку соединяют вертикальной пунктирной лини¬
ей с линией бедер — устанавливают линию места бокового
шва.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
отмеряют одну восьмую окружности груди (-у =6 см). Это¬
ширина ростка спинки. От полученной точки вверх проводят
линию в 1,5 см— высота ростка. Точку высоты ростка соеди¬
няют вогнутой линией с начальной линией середины спины —
так оформляют линию ростка.
Вниз от линии шеи по линии ширины спины откладывают
2 см (для всех размеров), это—точка наклона плеча.
Затем от верхней точки высоты ростка через точку накло¬
на плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см
от линии ширины спины (1,5 см дается на посадку по спинке
при сметывании плечевого шва).
Линию от точки наклона плеча до линии груди (по линии
ширины спины) делят пополам. И от точки середины ширины
проймы вниз отмеряют 2 см. Это — глубина проймы. От кон¬
ца плеча через полученные точки проводят вогнутую линию—
линию проймы.
От линии места бокового шва влево по линии талии отме¬
ряют 2 см, от линии места бокового шва вправо по линии бе¬
дер— одну треть разности между мерками ОБ и ОГ (51 —
—48 = 3 см; 3:3= 1 см) и от точки пересечения линии проймы с
линией места бокового шва через полученные точки проводит¬
ся ломаная линия. Эго — линия бокового шва.
От линии бедер по линии середины спины отмеряют вниз
1 см и от установленной точки к линии бокового шва прово¬
дят слегка выпуклую книзу линию — линию равнения низа.
Перед. Ио линии шеи от линии ширины спины вправо OT-
dg
кладывают одну греть окружности груди (у =16 см). Полу¬
ченную точку обозначают буквой Г.
От точки Г проводят вверх вертикальную линию, равную
4—5 см, и ставят точку Гъ
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют од¬
ну восьмую окружности груди плюс 1 см минус одну вторую
— 125 —
степени перегибистости (у+1—• у *=5,5 см),это будет точка
наклона плеча переда.
От точки Tt проводят наклонную линию к точке наклона
плеча переда. Затем измеряют длину линии плеча спинки, вы¬
читают из нее 1,5 см и отмеряют на переде от точки Ti влево
по наклонной. Полученная линия — линия плеча переда.
Линию проймы строят при помощи вспомогательных точек.
Конец линии плеча переда соединяют пунктирной линией с
высотой выступа проймы, затем ее делят пополам и от середи¬
ны вправо отмеряют 0,6 см. Ставят первую вспомогательную
точку. Затем линию выступа проймы делят пополам и вправо
отмеряют 0,5 см. Это -— вторая вспомогательная точка. От -ли¬
нии груди по линии выступа проймы откладывают вверх 1 см,
ставят третью вспомогательную точку. Теперь от конца плеча
через все вспомогательные точки и через точку высоты высту¬
па проймы проводят вогнутую линию, соединяющуюся с ли¬
нией проймы спинки.
Далее от линии места бокового шва вправо по линии та¬
лии отмеряют 2 см. От линии места бокового шва влево по
линии бедер — две трети разности между мерками ОБ и ОГ
(51—48 = 3 см-, 3: 3X2 = 2 см). Полученные точки соединяются
с пересечением линии проймы и линии места бокового шва ло¬
маной линией —линией бокового шва переда.
От линии бедер по линии середины переда вниз отклады¬
вают 2 см и от полученной точки проводится выпуклая книзу
линия до линии бокового шва переда.
Влево от линии середины переда по линии шеи отмеряют
одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (-£- Ч-1 — i см).
Полученное расстояние определяет ширину горловины. От
точки ширины горловины вверх откладывают расстояние, рав¬
ное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см. Так устанавливают высоту гор¬
ловины.
Высоту горловины соединяют наклонной линией с точ¬
кой Г1.
По линии середины переда от линии талии вниз отмеряют
2 см. Установленную точку соединяют слегка выпуклой кни¬
зу линией с линией бокового шва переда, это — опущенная
линия талии. От линии опущенной талии вверх по линии се¬
редины переда отмеряют мерку длины переда до талии
(39 см). Точку высоты горловины, соединяют с полученной
точкой вогнутой линией — обрисован вырез горловины.
От линии выступа проймы вправо по линии груди откла¬
дывают 2 см. Расстояние от установленной точки до линии
—126 —
середины переда по линии груди делят пополам. Полученная
точка — высокая точка груди.
От точки Г: влево по линии плеча отмеряют одну треть
ширины плеча (13 : 3 = 4,3 см), от верхней точки высоты горло¬
вины по наклонной линии влево откладывают тоже одну треть
ширины плеча (4,3 см). Установленные точки соединяют пря¬
мыми линиями с высокой точкой груди. Получили обрисовку
вытачки.
Затем длину левой стороны вытачки отмеряют от высокой
точки груди вверх по правой стороне вытачки. Полученная
точка соединяется с точкой высоты горловины. Это — равне¬
ние вытачки.
От линии плеча переда по линии проймы вниз откладыва¬
ют 1 см. установленную точку соединяют с линией плеча слег¬
ка выпуклой линией. Получен скос плеча.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
(методы разработки выкроек одежды различных
фасонов)
В предыдущем разделе мы подробно описали построение
чертежей выкроек основ лифа, по которым можно сшить
платье любого фасона.
Прежде чем шить платье, блузу или юбку избранного фа¬
сона, надо усвоить принципы переноса фасонных линий с
журнальной картинки па основу чертежа.
На основе чертежа выкройки нагрудная вытачка необхо¬
дима для оформления выпуклости груди. Поэтому ее надо
правильно перенести в любую фасонную линию. Необходимо
знать и о том, как можно подвести талевые вытачки лифа и
юбки к фасонным линиям (см. вклейку 3).
Например, выбрали фасон платья с втачным рукавом
(рис. 62).
В таком случае берут чертеж основы платья (см. рис. 44) .
и наносят на нее две пунктирные вертикальные линии. Это —
вспомогательные — линия проймы и линия высокой точки
груди (рис. 63).
Вспомогательную линию проймы наносят на чертеж так:
от линии выступа проймы по линии груди вправо отмеряют
2 см, и через полученную точку проводят пунктирную линию
через весь чертеж параллельно линии середины переда. Вспо¬
могательная линия высокой точки груди наносится через вы¬
сокую точку груди пунктирной линией через весь чертеж па¬
раллельно линии середины переда.
Чертеж подготовлен. Теперь следует разобрать фасонные
линии той стороны картинки, которая лучше видна (в зависи¬
мости от положения рисунка), и нанести на нее 7 следующих
вспомогательных линий:
1)	Линия талии. Обозначают ее горизонтальной линией по
самому узкому месту фигуры на картинке. Если фасон платья
имеет узкий пояс, линию проводят по низу пояса, если широ¬
кий—по середине пояса;
-128-

л. Высокой точки
груди
середина
переда
л. проймы
Рис. 6'2.
s лвысокой точки
s груди
Рис. 63.
2)	Линия шеи — горизонтальная линия, проведенная по
самым высоким точкам ворота, сели фасон платья на картин¬
ке без воротника. Если на фасоне платья имеется воротник,
то следует плечо разделить пополам и через полученную точ¬
ку провести горизонтальную линию параллельно линии та¬
лии;
3)	Линия груди. Расстояние от вспомогательной линии
шеи до вспомогательной линии талии по картинке деляг по-
9—2392	-229-

полам и через полученную точку проводят горизонтальную ли¬
нию параллельно линии талии;
4)	Линия бедер. Измеряют расстояние от вспомогательной
линии груди до вспомогательной линии талии и отмеряют его
от линии талии вниз. Через полученную точку проводят гори¬
зонтальную линию параллельно линии талин;
5)	Линия середины переда обозначается вертикальной
линией по середине рисунка платья (в зависимости от поло¬
жения рисунка линия середины переда может быть не пря¬
мой) ;
6)	Линия проймы. Па картинке расстояние от плеча до
вспомогательной линии груди по пройме делят пополам, и че¬
рез полученную точку проводят вертикальную линию через
всю картинку параллельно линии середины переда.
Если разрабатывается фасон платья па основе цельнокро-
епного рукава, то линию проймы находят так. Измеряют рас¬
стояние от вспомогательной линии шеи до вспомогательной
линии груди и это расстояние откладывают на лилии, прове¬
денной от линии середины переда в сторону проймы. Через
полученную точку проводят вертикальную линию параллель¬
но середине переда.
7)	Линия высокой точки груди. Расстояние от вспомога¬
тельной линии середины переда до вспомогательной линии
проймы ио линии груди делят пополам. Через полученную
точку проводят вертикальную линию параллельно линии се¬
редины переда.
При иомоши этих линий рисунок фасона переносится на
чертеж (выкройку).
Запомним, что все горизонтальные линии па картинке (ли¬
ния шеи, линия груди, линия талии и линия бедер) определя¬
ют высоту фасона. Вертикальные линии на картинке (линия
середины переда, линия высокой точки груди и линия прой¬
мы) определяют ширину фасона.
На нашей картинке высота фасонной линии между линией
шеи и линией груди по вспомогательной линии проймы равна
!Д части линии проймы от линии груди. Переносим эту точку
на чертеж. Измеряем расстояние между линией шеи и линией
груди по вспомогательной линии проймы и делим па 4. От
линии шеи до линии груди на чертеже 48 размера— 19 см
(19:4 = 4,8 см, округляем до 5 сл<). Полученную таким обра¬
зом 'А часть отмеряем от линии груди ио вспомогательной
линии проймы вверх и ставим точку.
Если определяют на картинке ширину фасонной линии, то
измеряют, какое расстояние занимает ширина между линия¬
ми, которые ближе прочих находятся друг к другу. На нашей
— /3(7 —
картинке фасонная линия находится между вспомогательной
линией высокой точки груди и линией середины переда. Опре¬
деляем, что она занимает 7в часть расстояния между указан¬
ными линиями от линии высокой точки груди.
На чертеже измеряют расстояние между линией высокой
точки груди н линией середины переда и делят па 6 частей
(от линии высокой точки груди до линии середины переда на
чертеже 48-го размера - - 9,5 см, значит, 9,5 : 6 — 1,5 cai округ¬
ленно). К полученной точке проводится фасонная линия or
вспомогательной линии проймы.
Надо обратить внимание на то, что фасонная линия не
коснулась высокой точки груди, поэтому нагрудную вытачку
следует подвести к фасонной линии на груди: конец фасонной
линии соединить с точками ширины вытачки.
Фасонная линия на картинке находится и на линии талии.
Определяем, что она занимает '/3 часть расстояния от линии
высокой точки груди до линии середины переда.
На чертеже измеряем расстояние между линией высокой
точки груди до линии середины переда и делим на 3 части
(9,5 : 3 = 3 см округленно). К полученной точке подводится фа¬
сонная линия от линии груди.
Затем следует определить на картинке глубину выреза
горловины. Она занимает */2 часть расстояния между линия¬
ми шеи и груди.
На чертеже измеряют расстояние между линиями шеи и
груди и делят па два (19:2 = 9,5 см). К полученной точке от
высоты горловины к линии середины переда проводится ли¬
ния, оформляющая вырез горловины по форме фасона.
Если от фасонной линии лифа идут складки до низа юбки,
то следует от фасонной линии талии па чертеже провести пря¬
мую пунктирную линию до линии низа юбки. На линии низа
от пунктирной линии сделать расклешку по 1-1,5 см вправо
и влево. От полученных точек проводят прямые наклонные
линии до талии.
После того как перенесена фасонная линия с картинки на
чертеж, следует рассчитать талевые вытачки (расчет талевых
вытачек смотрите на рис. 44 основы платья).
Вытачки можно делать по одной или по две (в зависимо¬
сти от фасона).
На переде вытачка к фасонной линии подводится так: от
линии груди по фасонной линии вниз отмеряют 4 см, а на ли¬
нии талии влево от нее — глубину вытачки (3—4 см) и стро¬
ят вытачку. Затем от талии ее подводят к точке пересечения
пунктирной линии с линией бедер.
Теперь можно разрезать чертеж на готовые детали вы¬
кроек. На переде чертежа получили 4 детали выкроек. Из
/Л —
пих: две па лифе и две, па юбке. Нагрудная вытачка закры¬
вается, а талевые вытачки вырезаются.
На спинке лифа вытачка зашивается или закладывается в
виде зажима. Вытачку на задней половинке юбки можно под¬
вести в складку, как показано па чертеже переда юбки, или
перевести в раск,тешку низа юбки, можно их и зашить от та¬
лии вниз. (См. раскладку на рисунках 64, 65).
Раскрой. Выкройки платья (рис. 64, 65) надо правильно
разложить ia хорошо отутюженной ткани. Ткань складыва¬
ют вдвое лицевой стороной внутрь (следует учитывать шири¬
ну ткани).
На выкройках карандашом помечают направление доле¬
вой нитки п места контрольных надсечек.
Линию середины переда лифа кладут па сгиб ткани. Вто¬
рую деталь выкройки переда — прямой линией па долевую
нить. Середину спинки — на сгиб ткани. На рукаве долевая
нить должна проходить по линии локтевого сгиба.
Середину переда юбки кладут на сгиб ткани. Вторую де¬
таль выкройки переда юбки отодвигают на глубину складки
по линии бедер на 8—16 см (в зависимости от ширины тка¬
ни). Если ширина ткани не. позволяет выкроить юбку с банто¬
вой складкой, то нужно подкроить клин и притачать. Шов
притачки должен обязательно проходить внутри складки (см.
раскладку, шов притачки показан пунктирной линией).
Заднюю половинку юбки кладут серединой па сгиб ткани.
Итак, все выкройки разложены на ткани. Следующий этап
работы—обмеловка контурных линий выкройки и припусков
ткани на швы и обработку. На боковые и плечевые швы при¬
пускается 2 см, на горловину и пройму — по 1 см, по низу ли¬
фа— 2—3 см, по низу юбки— 5—6 см, во переднему шву ру¬
кава— по 2 см, по окату — 1 см, по низу рукава — 2—3 см.
По линиям припуска производят раскрой ткани. Затем про¬
кладывают силки по всем контурным линиям и осторожно их
разрезают. По середине переда и середине спины проклады¬
вают нитку (подробно об этом написано в разделе «Раскрои
блузы»).
Теперь можно приступать к обработке платья. В данном
фасоне начать следует с обработки фасонной линии па переде
лифа.
К первой детали лифа по форме фасонной* линии подкра¬
ивают иолоску, приметывают ее но силкам и притачивают.
Затем полоску отворачивают наизнанку, заметывают по кра¬
ям и проглаживают. /Можно и не притачивать полоску, а под¬
вернуть по силкам припуск наизнанку. По в этом случае обя¬
зательно обрабатывают уголок. Подвернутый край по силкам
заметывают и проглаживают. Затем обработанная фасонная
—132 —

Рис. 64.

линия первой детали накладывается на силки фасонной ли¬
нии второй детали и приметывается. Заканчивают обработку
лифа сметыванием плечевых и боковых швов.
Затем обрабатывают юбку. Линию сгиба складки по сил¬
кам накладывают па силки второй детали и приметывают.
После этого сметывают боковые швы юбки.
Подготовленные таким образом лиф п юбку сметывают по
линии талии. При сметке талии нужно следить за тем, чтобы
фасонные линии лифа совпадали со складками юбки.
Далее сметывают правый рукав. Длина оката в нем боль¬
ше длины проймы. Длина оката должна быть собрана на две
питки ио головке рукава. Посадка должна быть хорошо рас¬
пределена п сутюжена. Вметывают рукав, начиная от нижне¬
го шва.
Примерку платья этого фасона делают в такой последо¬
вательности.
Сметанное изделие надевают на фигуру, подпоясывают,
закалывают булавками вытачку на рукаве. Необходимо сле¬
дить за тем, чтобы линии середины переда и спинки находи¬
лись на своем месте, уточнить шов на талии.
Примерку делают на правой стороне фигуры. На фигуре с
отклонениями от правильно сложенной (выступающие лопат¬
ки, одно плечо выше другого, разные бедра) платье примеря¬
ется по обеим сторонам. Во время примерки нужно уточнить,
правильно ли сметаны плечевые и боковые швы. Обратить
внимание, петли перекосов со стороны спинки и переда. Опре¬
делить длину рукава и заколоть булавками. Определить глу¬
бину выреза горловины.
После первой примерки платье разметывают и в местах
замеченных недостатков но правой стороне платья проктады-
лают нитку, а затем переносят их силками на левую сторону
платья.
Затем приступают к обработке платья на машинке. Ма¬
шинку заправляют нитками в цвет ткани, верхняя нитка дол¬
жна быть шелковой.
Прежде всего обраба тывают фасонную линию на лифе пе¬
реда строчкой от сгиба 0,5—1 с.и, затем строчат складку на
переде юбки от талии вниз на 20—35 см. Ширина строчка
должна быть равна строчке фасонной линии на лифе. С из¬
нанки юбки, отступив на 0,5 см от конца строчки, складку
следует прострочить поперечной строчкой, для того чтобы она
не расходилась.
Теперь шелковые нитки можно заменить простыми и при¬
ступить к внутренним швам. Здесь приемлема такая последо¬
вательность. Стачивают вытачки па лифе спинки и юбке зад¬
ней половинки. Сметывают и стачивают плечевые и боковые
—135 —
швы (правила сметки и пошива плечевых и боковых швов см.
в разделе «Технология пошива блузы»).
Затем обрабатывают вырез горловины. Подкраивают по¬
лоску по форме выреза, шириной 3—4 см (можно подкрой-
ную полоску заменить косой полоской). Полоску приклады¬
вают лицевой стороной к лицевой стороне платья и начинают
приметку от середины переда. Приметывают по полоске, а
притачивают по вырезу горловины. Притачку также начина¬
ют от середины переда и закапчивают на середине переда.
Затем от края среза точно по ссреднре переда делают надрез
до строчки. Полоску вывертывают наизнанку, край! заметыва¬
ют и проглаживают. Внутренний край обтачки подгибают в
сторону изнанки на 0,7-■ 1,0 mi и застрачивают на расстоянии
0,2 см от подогнутого края. На сыпучих тканях застрачива¬
ют с двойным подгибом и после этого обтачку в нескольких
местах прикрепляют, чтобы она не вывертывалась.
Рукава готовят так. В данном фасоне на линиях вытачек
делается застежка из воздушных петель—руле. Длина их
определяется величиной пуговиц. Кусочки руле приметыва¬
ют на силки вытачки верхней половинки. Приметку начина¬
ют от низа рукава, отступив от силков на 1,5—2 см. Расстоя¬
ние между петлями должно быть равно 0,5 см. Приметку пе¬
тель делают на лицевой стороне рукава, па лицевой стороне и
прострачивают их. С изнанки закладывают маленькую склад¬
ку с таким расчетом, чтобы концы петель оказались в сгибе,
п застрачивают се машинной строчкой.
На линии вытачки нижней стороны с изнанки следует под¬
ложить полоску и пришить пуговицы. После этого сметывают
и стачивают передний шов рукава, подшивают потайным
швом низ и проглаживают. Готовые рукава вметывают в
пройму лифа.
Потом лиф сметывают по талии с готовой юбкой и после
этого делают вторую примерку, па которой окончательно
уточняют все линии фасона платья. Проверяют правильность
вметки рукавов, линии талии и устанавливают длину платья
по линейке от пола.
Затем втачивают рукава. Втачка производится по рукаву,
но необходимо следить, чтобы по окату нс оказалось застро¬
ченных складок. Притачивают по талии лиф к юбке и подши¬
вают потайным швом низ платья.
Готовое платье следует отутюжить. Правильная утюжка
способствует хорошему выполнению работы. Портному необ¬
ходимо иметь хороший гладильный инвентарь — гладильную
доску, рукавиицу, ручную подушку для сутюжки оката рука¬
ва и всех закругленных деталей изделия.
Прежде утюжат рукава.
-136 —

Рис. 33
гтзиш fnzj

Начинают гладить рукав со шва, постепенно повертывая
его вокруг рукавницы. Швы надо разутюжить на две стороны.
В зависимости от материала возникает необходимость утю¬
жить через влажную тряпку. При утюжке плотных шерстяных
тканей утюг только накладывают, по нс двигают взад и впе¬
ред. Если изделие из искусственного шелка, то утюжить сле¬
дует без влажной тряпки. Манжеты утюжатся при помощи
подтшечкн сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны че¬
рез влажную тряпку. Вслед за этим утюжат плечевые швы и
плечевые вытачки. Нужно стараться не вытягивать утюгом
косые линии.
Далее утюжат полочку и спинку на доске или, на краю
стола.
Шов по пройме утюжат на овальной ручной подушке, при¬
крепленной к рукавнице. Утюжат только строчку, не заде¬
вая рукава. Пройму утюжат частями. Постепенно передвигая
пройму, стараются не вытянуть ос утюгом.
Вслед за этим утюжат воротник. Чтобы не смять плечи,
воротник также утюжится на возвышенном месте.
Затем гладят юбку. Прежде разутюживают вытачки свер¬
ху вниз, боковые швы заутюживаются.
Особой забот ы требует утюжка складок. Чтобы не допу¬
стить пролегания шва на лицевой стороне, низ юбки утюжат
в процессе пошива, складки укладывают в намеченное поло¬
жение и закалывают булавками. Сначала их гладят с лице¬
вой стороны, через влажную тряпку, а .затем с изнанки при
сильном давлении. Утюг оставляют на складке па короткое
время, так как после снятия утюга складки под действием па¬
ра теряют приданную им форму. Пар можно выбить похло¬
пывая по ткани щеткой.
ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК В ПОДРЕЗЫ
На платье, изображенном на рис. 66, наносят вспомога¬
тельные липни н готовят чертеж по правилу, описанному па
стр. 128-132.
В данном фасоне нагрудная вытачка переведена в фасон¬
ную линию, которая входит в линию бока. Талевые вытачки
тоже подведены ко второй фасонной линии, которая также
входит it линию бока. На юбке вытачки переведены в подрез
(рис. 67).
На лифе переда и па передней половинке юбки получено
по три детали выкройки (рис. 68).
—138—

ПЛАТЬЕ НА ОСНОВЕ РЕГЛАН
Платье, изображенное на рис. 69, имеет воротник со стой¬
кой, однобортный приполок. На юбке карманы. Для нанесе¬
ния фасонных линии можно брать основу платья реглан
(рис. 47). Построение воротника и приполка и кармана см.
на рис. 71. На чертеже показана передняя часть платья. Спин¬
ка строится так же, как показано па основе платья реглан.
Рис. 69.
Нанеся все фасонные линий на основной чертеж (рис. 70),
при помощи резца переводят отдельно рукав сцинки и рукав
переда. Для этого под чертеж кладут лист бумаги и резцом
проводят по контурным линиям одного, а затем другого рука¬
ва. На переднем рукаве нужно перевести верхнюю часть вы¬
тачки и заколоть ее булавками после того, как рукава будут
вырезаны.
~ 139 —

Рис. 71.

Затем вырезают выкройку переда лифа по контурам та¬
лии, бокового шва, проймы, по форме воротника и приполка.
Выкройку спинки вырезают по контурам талии, середины
спины, проймы. Причерченная стойка выкраивается вместе
со спинкой. На передней половинке юбки получаются две де¬
тали выкройки (рис. 72).
Рукава выкроить можно отдельно — спинки и переда,
можно обе половники соединить линиями верхнего шва и вы¬
кроить рукава вместе. Образовавшуюся вытачку вверху обо¬
значить контурными линиями и по ним проложить силки.
На лифе переда сметызают и стачивают вытачки . Раз¬
утюживают их или заутюживают к переду. Затем переднюю
часть рукава подвертывают по силкам до надсечки наизнан¬
ку, край заметывают, накладывают па силки переда лифа и
приметывают к нему. От проймы до надсечки рукав сметыва¬
ют с полочкой внутренним швом, к спинке лифа рукава при¬
метывают так же.
Если боковая и передняя части рукава выкроены отдель¬
но, то следует сметать верхний шов рукава. Если выкроены
вместе.— сметать вытачку, которая проходит по плечу. После
эюго сметывают нижний шов рукава и далее боковой шов.
На лифе сметывают талевые вытачки, Кладут правую по¬
лочку на левую линией середины па линию середины переда
в сметывают. Затем сметывают юбку и приметывают к лифу.
На примерке следует обратить внимание, проходит ли ли¬
ния середины переда по середине платья. Прилегает ли стой¬
ка воротника к шее. Правильно ли проходит верхний шов ру¬
кава или плечевая вытачка. На юбке обратить внимание на
расположение карманов.
После устранения недостатков, выявленных на примерке,
можно приступить к пошиву платья. Прежде притачивают ру¬
кава. Стачивают их но верхнему шву. Затем подкраивают во¬
ротник вместе со стойкой и подбортом. При этом нужно сле¬
дить, чтобы было одинаковое направление нитей, как па крое
лифа, так и на подкроенном воротнике и подборте. Выкроен¬
ный подворотник с подбортом сметывают с нриполком лифа
и воротником и притачивают. Подборт вместе с подворотни¬
ком вывертывают наизнанку, заметывают края н утюжат. Об¬
резной край подворотника прикрепляют с изнанки потайныдг
швом. А край подборта подгоняют в сторону изнанки и про¬
страчивают края па 0,2 см.
На юбке прежде следует обработать карманы. К верхне¬
му срезу боковых клиньез переда приметывают клиновой
стороне подкроенную мешковину и притачивают се па маши¬
не, затем мешковину отвертывают наизнанку, заметывают
край, проглаживают и прострачивают отделочной строчкой.
—141 —

Рис. 72.

Рис. 73.
Сгиб ткани
После этого приметывают и притачивают боковые клинья и
сшивают образовавшийся с изнанки карман.
Теперь соединяют лиф с юбкой по талии.
ПЛАТЬЕ С КОМБИНИРОВАННЫМ РУКАВОМ
Передняя часть рукава»— реглан, задняя—
цёльнокроенная
Вклейка 3 (1)
Снимают следующие мерки:
окружность груди (ОГ)	— 48 см
окружность талии (ОТ) — 38 см
окружность бедер (ОБ)	—51 см
длина спины до талии (ДС) — 38 см
длина изделия (ДИ)	—108 см
длина рукава (ДР) ' —30 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляют расчетно¬
пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
Строят чертеж выкройки основы платья (см. рис. 44,
стр. 74) со следующими изменениями. Не вычерчивают кри¬
вую линию проймы и место бокового шва. От линии груди
—143 —
пню ширины- спины и линию выступа проймы удлиняют вниз
иа 2 см. Полученные точки соединяют горизонтальной лини¬
ей. Это - ■ новая, линия проймы (рис. 74).
■Линию проймы деляг ионолам, левую половину делят сше
раз пополам и от полученной точки проводят пунктирную
вертикальную линию до линии низа. Это — линия места Go-

Вклейка 3. 1. Платье с комбинированным лифом: рукав переда — реглан,
рукав спинки — цельнокроенный; 2. Платье-костюм с комбинированным
лифом: рукав переда — цельнокроенный, рукав спинки — реглан.

Вклейка За. 3. Платье с коротким цельнокроенным рукавом;
4. Платье с драпировкой и узким рукавом.

кового шва- Оформление бокового, шва от линии места боко¬
вого шва. делают так же, как па чертеже основы платья (см.
рис. 44).
Построение цельнокроенного рукава спинки. От высоты
ростка под прямым углом к плечу вверх отмеряют 1,5 см, а
от конца плеча под прямым углом к плечу—2 см. Получен¬
ные точки соединяют наклонной пунктирной линией. От кон¬
ца плеча вправо продолжают пунктирную линию, по которой
отмеряют мерку длины рукава — 58 см. Затем от пунктирной
линии под прямым углом к ней вниз отмеряют 11 см. Далее
ширину плеча делят пополам и вниз отмеряют 0,5 см, а от
конца плеча вправо по пунктирной — 6 см. От намеченной
точки вверх отмеряют 1 см. Затем от точки высоты ростка че¬
рез все полученные точки проводят вогнуто-выпуклую, а за¬
тем наклонную линию к точке 11 см. Вычерчен верхний шов
рукава.
От линии верхнего шва рукава под прямым углом влево
.48	, _
отмеряют одну четвертую окружности груди (у = 12 см).
Это — ширина рукава. Левую точку ширины рукава соеди¬
няют с точкой пересечения линии места бокового шва и линии
проймы. Это — нижний шов рукава.
Линию ширины рукава делят пополам, от полученной точ¬
ки вниз отмеряют 1 см и от линии верхнего шва рукава к ли¬
нии нижнего шва проводят выпуклую линию. Это — равнение
низа рукава.
Построение рукава реглан переда. От точки Г, под прямым
углом к линии плеча вниз отмеряют 1,5 см, а от конца плеча
(точки 13 см) вниз отмеряют 2 см. Полученные точки сое¬
диняют наклонной линией. Так делают построение переведен¬
ного плеча.
От точки высоты горловины по вырезу вниз отмеряют
1,5 см. Затем измеряют левую сторону вытачки от линии пере¬
веденного плеча до высокой точки груди и это расстояние от¬
кладывают от высокой точки груди вверх по правой стороне
вытачки. Полученную точку соединяют с точкой 1,5 см на ли¬
нии выреза горловины. Это — равнение вытачки.
От точки Г1 под прямым углом к плечу вверх отмеряют
0,5 см и от полученной точки, через точку 2 сл/, находящуюся
у конца переведенного плеча, проводят пунктирную наклон¬
ную линию,'по которой от конца плеча отмеряют мерку длины
рукава -- 58 см. От точки 58 см под прямым углом к пунк¬
тирной линии вправо отмеряют одну треть окружности груди
плюс 2 см (у+2= 18 см). Определена ширина рукава. Затем
от конца плеча по пунктирной линии вниз отмеряют 12,5 см,
. 10-2396
— 145 —

то есть ширину проймы (~ +0,5=12,5 см), от полученной точ¬
ки вправо под прямым углом к пунктирной линии отмеряют
расстояние, равное ширине рукава (18 wt). Это — ширина
рукава'у проймы (на чертеже — линия, обозначенная пункти¬
ром с точкой). Полученную точку соединяют наклонной ли¬
нией с точкой ширины рукава низа.
От конца плеча по пунктирной линии вниз отмеряют 6 см
и от полученной точки вверх отмеряют 1 см, а на линии шири¬
ны низа рукава от пунктирной линии вправо отмеряют 2 см и
от конца плеча через точку I см проводят слегка выпуклую,
а затем наклонную к точке 2 см па линии ширины рукава.
Вычерчен верхний шов рукава.
чо точку ширины рукава у проймы (18 см) соеди¬
няют пунктирной линией с
Рис. 7’5-
точкой пересечения линии
груди и выступа проймы.
Пунктирную линию делят
пополам и влево отмеряют
1 см, через полученную
точку проводят вогнутую
линию.
Далее по линии ширины
рукава низа и у проймы
вправо отмеряют по 4 см и
полученные точки соединя¬
ют наклонной линией. Это
нижний шов рукава.
У линии ширины рукава
у проймы прибавку 4 см
делят пополам и от получен¬
ной точки вверх отмеряют
еще 4 см. Конец вновь по¬
лученной линии соединяют
с концами нижнего отрезка
в 4 см.
Ширину рукава по ли¬
нии низа делят пополам, от
полученной точки вверх от¬
меряют 1 см и от линии
верхнего шва к линии ниж¬
него шва через полученную
точку проводят вогнутую
линию. Это — равнение ни¬
за рукава.
По вырезу горловины от пле-
; вниз отмеряют 5 см, затем
—146 -
по правой стороне вытачки от линии плеча вниз отмеряют
одну треть ее и полученную точку соединяют наклонной пунк¬
тирной линией с точкой 5 см па'линии выреза горловины. От
линии плеча по левой стороне вытачки вниз отмеряют также
одну третью часть ее и установленную точку соединяют с точ¬
кой пересечения выступа проймы с линией груди. Потом вы¬
тачку закрывают, всю пунктирную линию делят пополам, от
середины ее вверх отмеряют 2 см и через эту точку проводят
выпуклую линию. Это — линия реглана. От середины линии
проймы вниз отмеряют 2 см и полученную точку соединяют
наклонной пунктирной линией с точкой пересечения линии,
выступа проймы с линией груди. Пунктирную линию делят
пополам и от середины ее вниз отмеряют 1 см, через намечен¬
ную точку проводят вогнутую линию-
Так строят основу платья с комбинированным рукавом.
Разработка фасонных линий лифа. От линии середины
переда по линии талии вправо отмеряют 9 см, полученную
точку соединяют с точкой высоты горловины наклонной ли¬
нией. Это — линия выреза и приполка. От линии приполка по
линии талии влево отмеряют 4 см, а от линии реглана по
правой стороне вытачки вниз отмеряют 5 см и от намеченной
точки вправо 4 см. Эту точку 4 см соединяют с точкой 4 см
на линии талии.
Затем измеряют расстояние от точки 5 см до основания
— 147 —

вытачки по правой стороне вытачки и это расстояние отклады¬
вают от основания вверх ио левой стороне вытачки, получен¬
ную точку соединяют с регланной линией.
От конца плеча переда по линии верхнего шва рукава вниз
отмеряют длину короткого рукава —30- см и под прямым
углом к линии верхнего шва вправо проводят линию к линии
нижнего шва. Это — линия низа короткого рукава.
Такое же построение делают па спинке. От конца плеча
спинки по линии верхнего шва рукава вниз отмеряют мерку
длины короткого рукава — 30 см и под прямым углом к линии
верхнего шва влево проводят линию к линии нижнего шва
рукава.
Разработка фасонных линий на юбке. От линии середины
переда по линии низа вправо отмеряют 5—7 см, полученную
точку соединяют наклонной линией с точкой пересечения ли¬
нии талии и середины переда. От полученной линии по линии
талии и по линии низа отмеряют по 4 см, полученные точки
соединяют наклонной линией. Это — прибавка на планку для
обработки середины юбки.
От конечных точек вытачек па передней и задней половин¬
ках проводят горизонтальные пунктирные линии до линии
низа. По пунктирным линиям от линии ~kv.3a выкройку раз¬
резают, а вытачки закрывают. Раскладка ййткроек дана на
рис. 76.	4 s
ПЛАТЬЕ КОСТЮМ С КОМБИНИРОВАННЫМ РУК&ВОМ
Вклейка 3 (2)
Перед с цельнокроенным рукавом, спинка — реглан -
Для toi'o, чтобы построить чертеж выкройки платьЪ-ко-
стюма, снимают следующие мерки:
бкружность груди (ОГ) —48 ом
окружность талии (ОТ) —38 см
окружность бедер (ОБ) —51 см
длина спины до талии (ДС) —38 см
длина жакета (изделия) (ДИ) —56 см
длина рукава (ДР) —50 см
длина юбки (ДЮ) —70 см.
По мерке окружности груди составляют расчетно-пропор¬
циональную таблицу (см. стр. 22).
Строят чертеж выкройки основы блузы (см. рис. 8 па стр.
24), по с такими изменениями (рис. 77): нс вычерчивают кри¬
вую линию проймы и линию места бокового шва.
От линии груди линию ширины и линию выступа проймы
продлевают вниз па 2 см и полученные точки соединяют гори¬
зонтальной линией. Это — новая линия проймы.
— 148 —

Рис.
Линию пробмы делят пополам, затем правую половин.?
делят еще раз пополам и от намеченной точки проводят пунк¬
тирную вертикальную линию до линии бедер. Это — линия
места бокового шва. Оформление бокового шва от линии ме¬
ста бокового шва делают так же, как и в основе блузы.
Построение рукава реглан спинки. От высоты ростка под
прямым углом к плечу вверх отмеряют 1,5 см, а от конца
плеча под прямым углом к плечу —2 см, полученные точки
соединяют. Это — линия переведенного плеча.
Затем от высоты ростка под прямым- углом к линии пере¬
веденного плеча вверх отмеряют 5 см (для всех размеров), от
полученной точки через точку 2 см (у конца плеча) проводя г
наклонную пунктирную линию, по которой от конца плеча
отмеряют длину рукава — 58 см, От полученной точки под
прямым углом к пунктирной линии влево отмеряют одну треть
4S
окружности груди плюс 4 см (у 4-4 = 20 см). Так определяют
ширину рукава. Затем от конца плеча по пунктирной линии
вниз отмеряют 12,5 см, то есть ширину проймы (у +0,5 =
= 12,5 см). От намеченной точки вправо под прямым углом
—149 —
к пунктирной линии отмеряют расстояние, равное ширине ру¬
кава (20 см), это — ширина рукава у проймы. Полученную
точку соединяют наклонной линией с точкой ширины рукава
низа.
От конца плеча по пунктирной линии вниз отмеряют 6 см
и вверх от намеченной точки—1 см, а па линии ширины низа
рукава от пунктирной линии влево отмеряют 2 см и от конца
плеча через точку 1 см проводят слегка выпуклую, а затем
наклонную линию к точке 2 см на линии ширины низа рукава.
Вычерчен верхний шов рукава.
Конечную точку ширины рукава у проймы (20 ел:) соеди¬
няют пунктирной линией с точкой пересечения линии груди и
линии ширины спины., пунктирную линию делят пополам и
вправо отмеряют 1 см, через намеченную точку проводят во¬
гнутую линию.
От конца этой вогнутой линии и линии ширины рукава ни¬
за влево отмеряют по 4 см и полученные точки соединяют
наклонной линией — нижний шюв рукава. У линии ширины
рукава у проймы прибавку 4 см делят пополам и от намечен¬
ной точки вверх отмеряют еще 4 см. Установленную точку
соединяют наклонными линиями с концами прибавки в 4 см.
Ширину рукава по линии низа делят пополам, от полу¬
ченной точки вниз отмеряют 1 см п от линии верхнего шва к
линии нижнего шва через полученную точку проводят выпук¬
лую линию. Это — равнение низа рукава.
По вырезу ростка от линии середины спины вправо отме¬
ряют 5 см, полученную точку соединяют наклонной пунктир¬
ной линией с точкой пересечения линии груди и линии ширины
спины. Пунктирную.линию деляг пополам, от середины ее
вверх отмеряют 2 см и через эту точку проводят выпуклую
линию. Это — линия реглана. От середины линии проймы вниз
отмеряют 2 см и полученную точку соединяют наклонной
пунктирной линией с точкой пересечения линии ширины спи¬
ны и линии груди. Пунктирную линию делят пополам и от
середины ее вниз отмеряют 1 см, через которую проводят
вогнутую линию.
Построение цельнокроенного рукава переда. От точки П
под прямым углом к липни плеча вниз отмеряют 1.5 см. а от
конца плеча код прямым углом к линии плеча вниз отмеряют
2 см, полученные точки соединяют наклонной линией н ог
конца плеча влево продолжают пунктирную линию, по кото¬
рой отмеряют мерку длины рукава—58 см. От полученной
точки под прямым углом к пунктирной линии вправо отме¬
ряют от 8 до 1 1 см. Затем вниз от конца плеча по пунктирной
линии отмеряют 6 см, от полученной точки вверх 1 см и от
конца плеча через точку 1 см проводят выпуклую, а затем
— 150 —

наклонную линию к точке 8—11 см. Вычерчен верхний шов
рукава.
От линии верхнего шва рукава под прямым углом вправо
отмеряют одну четвертую окружности груди плюс 1 см (-j-.-J-,
+ 1 — 13 ел). Это — ширина рукава. Правый конец линии ши¬
рины рукава соединяют наклонной линией с точкой пересече¬
ния линии места бокового шва и линии проймы. Это — ниж~
ний шов рукава.
Линию ширины, рукава делят пополам, от середины вверх
отмеряют 1 см и от линии верхнего шва рукава к линии ниж¬
него шва рукава, проводят вогнутую линию. Так делают рав¬
нение низа, рукава.
Вниз от высоты горловины по линии выреза горловины
отмеряют 1,5 см. Зачем измеряют левую сторону вытачки от
переведенного плеча до высокой точки груди и это расстоя¬
ние откладывают от высокой точка груди вверх по правой
стороне вытачки. Полученную точку соединяют с точкой
1.5 см на линии выреза горловины. Сделано равнение вы¬
тачки.
Разработка фасонных линий жакета. От высокой точки
груди по линии груди влево отмеряют 1 см и от точек шири¬
ны вытачки (от плеча) к полученной точке проводят наклон¬
ные линий. Переведена вытачка под фасонную линию.
От точки высоты горловины проводят наклонную линию к
точке пересечения линии груди и линии середины переда.
Эю— новый вырез горловины. Г1о линии выреза горловины
от высоты горловины вниз отмеряют 7 сок. По правой стороне
вытачки от плеча вниз отмеряют 8 см, полученные точки со¬
единяют наклонной линией. Затем измеряют расстояние от
полученной линии но правой стороне вытачки до высокой
точки груди и отмеряют его по левой стороне вытачки от вы¬
сокой точки груди вверх, от полученной точки влево от левой
стороны вытачки отмеряют 2 см, намеченную точку соеди¬
няют с высокой точкой груои. Затем по линии середины пере¬
да вверх от линии талии отмеряют 4 см и от полученной точ¬
ки влево еще 5 см, установленную точку соединяют с высо¬
кой точкой груди. Сделана обрисовка линий среза вставки.
По линии середины переда, от линии талии вниз отмеряют
4 см и от полученной точки проводят овальную линию до ли¬
нии низа.
От высокой точки груди вниз проводят вертикальную
пунктирную линию до линии бедер. Это — место вытачки. От
линии груди по пунктирной липни вниз отмеряют 5 см, а па
линии талии от пунктирной линии вправо и влево по 2 см,
полученные точки соединяют наклонными линиями с точкой
— 151 —

Сгиб тисни
Рис. 78.

5 см и вниз'с точкой пересечения пунктирной -линии с линией
бедер. Обрисована талевая вытачка.
От линии середины спины по линии талии вправо отме¬
ряют 2 см, полученную точку соединяют с точкой пересечения
линии шеи и линии середины спины и с точкой пересечения
линии бедер и линии середины спины. Это — линия скоса
спинки.
От линии бокового шва по линии талии влево отмеряют
1 см, полученную точку соединяют с точкой пересечения ли¬
нии проймы и .линии места бокового шва и с точкой пересече¬
ния линии бокового шва и бедер. Так оформляют боковую
вытачку.
Рис. 79.

Перед раскроем из сделанного чертежа готовят отдельные
выкройки: спинку, рукав . спинки, перед с цельнокроенным
рукавам п вставку.
На выкройке верх и низ вставки делят на равные части.
Например, по верху но 2 см, а по низу по 1 см, полученные
точки соединяют прямыми линиями и разрезают. На ткани
каждую разрезную часть раздвигают па глубину складки —
на 2—3 см. Затем заметывают складки и хорошо проглажи¬
вают их через мокрую тряпочку. После чего обводят мелом
контурные линии и прокладывают силки (раскладку выкрой¬
ки см. па рис. 78);
Юбка в круговую складку
Расчет на складки, раскрой и пошив данной юбки анало¬
гичны с пошивом детской юбки в круговую складку, о которой
подробно рассказано па стр. 337. Разница состоит в том, что в
юбке в круговую складку для женщин берут расчёт на шири¬
ну по мерке окружности бедер [51X2—102 см; 102x3 —
— 306 см; -306+2 см (на швы) =3 м 8 с.м].
Кроме этого, при разметке данной юбки от проведенной
горизонтальной линии — линии талии отмеряют вниз от 16 до
20 см и проводят через всю ширину ткани линию — линию
бедер. Сделать это необходимо па бедрах. При этом косая
линия обязательно должна пересекать линию бедер (рис. 79).
ПЛАТЬЕ С АСИММЕТРИЧНОЙ ФАСОННОЙ ЛИНИЕЙ
Для изображенного на рис. 80 фасона чертеж переда лифа
и юбки строится в развернутом виде.
Принцип разработки выкроек данного фасона описан па
стр. 128—131.
На правой стороне лифа находят место подреза: от линии
груди по вспомогательной линии проймы вверх отмеряют '..'з
расстояния между линиями груди и шеи, а по вспомогатель¬
ной линии высокой точки груди от линии груди отмеряют
вверх 'Д расстояния между линиями груди и шеи.
Затем вытачку закрывают, от глубины горловины прово¬
дят линию так, как показано на рисунке, и разрезают по пей
выкройку. Верх вытачки от разреза оставить закрытым, а низ
открытым.
От линии груди по линии проймы по прямой линии левой
стороны лифа вверх отмеряют */з расстояния между линиями
груди и шеи и от полученной точки проводят линию до высо¬
кой точки груди, по которой разрезают выкройку. Вытачку
закрывают. Талевые вытачки остаются открытыми.
— 154 —

Рис. 30.

Рис. SI.
На юбке с левой стороны переднего полотнища находится
место подрезного кармана. По,линии бокового шва от линии
бедер вверх отмеряют */2 расстояния между линиями бедер п
талии минус )' см, а по линии левой стороны вытачки от ли¬
нии талии вниз отмеряют 6—7 см, полученные точки соеди¬
няют слегка вогнутой линией (см. рис. 80). От конца выта¬
чек провести вниз до линии низа пунктирные линии, но ко¬
торым разрезают выкройку. Вытачки закрывают.
Для раскроя переда лифа и юбки ткань надо разложить
вразворот лицом вниз, спинку лифа и' заднюю часть юбки по¬
ложить на сгиб ткани (рис. 81, 82, 83).
—156 —

Рис. 82.

—48 см
—38 см
—51 см
&0
ПЛАТЬЕ С АСИММЕТРИЧНОЙ ФАСОННОЙ ЛИНИЕЙ,
ДРАПИРОВКОЙ И УЗКИМ РУКАВОМ
Вклейка За (3)
Перед чем как построить выкройки такого фасона, сни¬
мают следующие, мерки:
окружность груди (ОГ)
окружность талии (ОТ)
окружность бедер (ОБ)
длина спины до талии (ДС) —38 см
длина юбки (ДЮ)	—70 см
длина рукава (ДР)	—58 см
По мерке окружности груди составляю/расчетно-пропор¬
циональную таблицу (см. стр. 22).
Строят чертеж выкройки основы платья (см. рис. 41) и
вносят следующие изменения.
Чертеж лифа'строят в развернутом виде. Боковые швы
спинки и переда по линии низа не делают расширенными. От
линии бедер от точек одной трети и две трети (разницы меж¬
ду мерками окружности бедер и окружности груди) проводят
вертикальные линии до линии низа (рис. 84).
— 158-.

^tggBu_
П.гмии,
8-Ю
Л.'бейер
Рис, 84.
159 —

Разработка фасонных линий лифа
Спинка. По линии середины спины от линии шеи вверх
отмеряют 2—3 см и от верхней точки высоты ростка по слегка
наклонной влево линии отмеряют 2 3 с'м, полученные точки
соединяют вогнутой линией. Так строят стойку на спинке.
Перед. От верхней точки высоты горловины проводят вверх
и вправо пунктирные вспомогательные линии под прямым
углом друг к другу. По биссектрисе угла отмеряют 2—3 см,
это—стойка переда. От верхней точки стойки проводят на¬
клонную линию до высокой точки груди правой развернутой
половины лифа. Это — вырез горловины.
От левой стороны талевой вытачки развернутой части ли¬
фа проводят пунктирные линии к высокой точке груди и к
верхней точке талевой вытачки левой стороны лифа. По пунк¬
тирным линиям выкройку разрезают, а вытачки левой сторо¬
ны закрывают.
Нагрудную вытачку развернутой части лифа по плечу не
закрывают — делают за счет нее драпировку.
Разработка фасонных линий юбки
Задняя половинка юбки. От линии бедер по линии середи¬
ны спинывверх отмеряют 2—3 см. По линии бокового шва от
линии талии вниз отмеряют 8—9 см, полученные точки со¬
единяют наклонной линией. Это — линия среза кокетки.
Вытачку на кокетке закрывают.
От линии середины спины по линии бедер влево отмеряют
8—10 см, от полученной точки проводят вниз вертикальную
линию. Это—прибавка па встречную складку.
Передняя часть юбки. По линии места талевой вытачки
развернутой части лифа от линии талии (по пунктирной ли¬
нии) вниз отмеряют 8—9 см, полученную точку соединяют с
точкой пересечения линии бедер и бокового шва переда.
Это — линия среза кокетки переда.
Вытачки на юбке строятся до линии среза кокетки. От
середины правой стороны вытачки развернутой части лифа
проводят пунктирную линию до нижней точки талевой вытач¬
ки левой стороны юбки. Вытачку на левой стороне юбки за¬
крывают и по пунктирной линии от правой вытачки делают
разрез.
От линии середины переда по линии бедер вправо отме¬
ряют 8—10 см, от полученной точки проводят вниз вертикаль¬
ную линию до линии низа и вверх до линии. кокетки. Это —
прибавка на сборку по середине юбки.
— 160 —

Рукав узкий
Сетка рукава. Проводят две линии под прямым углом. Го¬
ризонтальная линия — линия' плеча, вертикальная — ли¬
ния шва.
От линии шва вправо по линии плеча отмеряют одну треть
окружности груди плюс 2—3 см и эту сумму умножают на 2
48
I(-ту Ч-3) X2 = 38 сл1]. От полученной точки вниз проводят вер-
тнкальную линию — линию ширины сетки (рис. 85).
Вниз по линии шва от
линии плеча отмеряют дли¬
ну рукава по снятой мерке
(58 см). Намеченная точка
соединяется с линией шири¬
ны сетки. Это — линия ки¬
сти.
От линии плеча вниз по
линии шва отмеряют одну
четвертую окружности гру-
48
ди плюс 2 сл<(-4 +2=(4сл|)
и полученную точку соеди¬
няют горизонтальной ли¬
нией с линией ширины сет¬
ки. Так находят линию
проймы.
Вверх но линии ширины
сетки от линии кисти отме¬
ряют 3 см (для всех разме¬
ров). Расстояние от этой
вспомогательной точки до
линии проймы делят ново-	Рцс_ g5.
лам и вновь установленную
точку соединяют горизонтальной линией с линией шва. Эго
— линия локтя.
Расстояние от линии шва да линии ширины сетки по ли¬
нии плеча делят пополам и намеченную точку соединяют вер¬
тикальной линией с линией кисти. Получена линия высокой
точки оката. Затем расстояние от линии шва до линии высо¬
кой точки оката по линии плеча делят пополам и установлен¬
ную точку соединяют вертикальной пунктирной линией с ли¬
нией кисти. Пунктир — линия переднего сгиба.
Далее, расстояние от линии высокой точки оката до линии
ширины сетки по линии плеча делят пополам и от получен-
I I -2396
—161 —

ной точки вниз проводят вертикальную пунктирную линию до
линии кисти. Эго будет линия локтевого сгиба.
Обрисовка рукава. Линию оката обрисовывают так: от
линии плеча по линии переднего сгиба вниз отмеряют одну
восьмую окружности груди плюс 1 см (§-+1=*7 см). Полу¬
ченную точку соединяют пунктирной линией с точкой пересе¬
чения линии проймы и линии шва, пунктирную линию деляг
пополам и от середины вниз отмеряют 2 см. Затем точку
48
одну восьмую окружности груди плюс 1 см (-д +1 = 7 сл:)
соединяют пунктирной линией с точкой пересечения линии
плеча и линии высокой точки оката. Пунктирную линию делят
пополам и вверх отмеряют 1,5 см.
От линии плеча по линии локтевого сгиба вниз отмеряют
.48	.
одну восьмую окружности груди (-g- >=6 см), полученную точ¬
ку соединяют пунктирной линией с точкой пересечения линии
ширины сетки и линии проймы. Пунктирную линию делят по¬
полам и вниз отмеряют 1 см. Затем точку одну восьмую
окружности груди ( гр = 6 см) соединяют с точкой пересечения
линии плеча и высокой точки оката. Пунктирную линию де¬
лят пополам и вверх отмеряют 2 см. Через все полученные
точки от линии ширины сетки до линии шва проводят вогну¬
то-выпуклую линию—линию оката.
По линии кисти вправо от линии шва отмеряют одну вось¬
мую окружности груди. Намеченную точку соединяют пунк¬
тирной наклонной линией с точкой пересечения линии проймы
и линии шва. По линии локтя от пунктирной линии вправо
отмеряют 1 см и от линии оката к линии кисти проводят через
полученную точку ломаную линию. Это — новая линия шва
(к переду).
По линии локтя от линии ширины сетки влево отмеряют
2 см, намеченную точку соединяют с точкой пересечения ли¬
нии проймы и линии ширины сетки. Затем на линии кисти от
линии ширины сетки влево отмеряю г одну четвертую окруж¬
ности груди (^ = 12 см). Полученную точку соединяют с точ¬
кой 2 см (на линии локтя) и удлиняют ее за линию кисти на
2 ель Установлена линия шва (к спинке).
Линию шва соединяют наклонной линией. Затем по линии
высокой точки оката вверх отмеряют 1 см и через полученную
точку проводят вогнутую линию. Так делают равнение низа
рукава.
Перед раскроем платья готовят выкройки. Для этого вы¬
резают отдельно спинку, перед в развернутом виде, рукав,
— 162 —

Сгиб ткани
Середина спины
Рис. 85,

Рис. 87.

юбку, отдельно заднюю часть и переднюю. На задней и пе¬
редней половинках юбки отрезают кокетку. На кокетке вы¬
тачки закрывают. Раскладка выкроек дана на рис. 86, 87.
ПЛАТЬЕ С КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
И ПОДРЕЗОМ НА ГРУДИ
Вклейка За (4)
Перед тем как построить чертеж выкройки такого платья,
снимают мерки:
окружность груди (ОГ)
—48 см
окружность талии (ОТ)
—38 см
окружность бе.дер (ОБ)
—51 см
длина спины до талии (ДС)
—38 см
длина юбки (ДЮ)
—70 см
По мерке окружности груди
составляют расчегпо-пропор-
циональную таблицу (см. стр. 22).
Строят чертеж выкройки лифа с цсльнокроениым корот¬
ким рукавом и низкой проймой (см. рис. 51, стр. 96) и вно¬
сят следующие изменения (рис. 88).
Спинка. От конца плеча (от точки 2 см) вправо отмеряют
4—6 см, затем расстояние от точки наклона плеча (3 см) до
линии груди по линии ширины спины делят пополам и от по¬
лученной точки вправо отмеряют 2—3 см и от точки 4—6 см
(у конца плеча) проводят вогнутую линию' через точку 2—
3 см к точке пересечения’ линии груди и линии места боково¬
го шва. Это —линия проймы. От плеча по линии проймы вниз
отмеряют 1 см и полученную точку соединяют слегка выпук¬
лой линией с точкой 2 см (у конца плеча). Так оформляют
удлиненное плечо.
На линии талии от линии места бокового шва влево отме¬
ряют 2 см и полученную точку соединяют с точкой пересече¬
ния линии груди и линии места бокового шва. Это — боковой
шов спинки.
Перед. От конца плеча (от точки 2 см) отмеряют влево 4—-
6 см, а от верхней точки выступа проймы влево отмеряют 2—:
3 см. Затем от точки 4—6 см (у конца плеча) проводят вогну¬
тую линию через точку 2—3 см к точке пересечения линии
груди и линии места бокового шва. Это — линия проймы. По
линии проймы от плеча вниз отмеряют 1 см и полученную точ¬
ку соединяют слегка выпуклой линией с точкой 2 см (у конца
плеча). Так оформляют удлиненное плечо.
На линии талии от линии места бокового шва вправо от¬
меряют 2 см, полученную точку соединяют с точкой пересече-
—165 —

ния линии груди и линии места бокового шва. Это — боко¬
вой шов.
Разработка фасонных линий. От линии середины переда
по линии груди влево отмеряют 3—4 см, намеченную точку
соединяют с верхней точкой высоты горловины. По получен¬
ной линии от линии груди вверх отмеряют 7—8 см. Отрезок
линии середины переда от линии шеи до линии груди деляг
пополам и от полученной точки влево отмеряют 1 см и вниз—
3 ел;. Точку 1 см соединяют с точкой 7—8 см и точкой 3 см.
Сделана обрисовка выреза горловины.
От линии талии но линии бокового шва вверх отмеряют
6—7 СЛ> полученную точку соединяют наклонной линией с
точкой 3—4 см на линии груди. Это — линия подреза.
От высокой точки груди до линии талии проводят верти¬
кальную пунктирную линию. Здесь место талевой вытачки.
На линии талии от пунктирной линии вправо и влево отмеря¬
ют по 2 см, полученные точки соединяют наклонными линия-,
ми с точкой пересечения пунктирной линии и линии подреза.
Так оформляют вытачку.
Спинка. На линии талии or линии середины спины вправо
отмеряют 2 см, полученную точку соединяют с точкой иересе-
- 166 -
чения линии шеи с линией середины спины. Эго — линия ско¬
са спинки.
На линии талии от линии бокового шва отмеряют 1 см, по¬
лученную точку соединяют с точ¬
кой пересечения линии груди
и линии места бокового шва. Так
оформляют боковую вытачку
спинки.
Перед раскроем готовят вы¬
кройки. Для этого вырезают от¬
дельно спинку и перед. Лиф пе¬
реда имеет две детали. На дета¬
ли I нагрудную вытачку закры¬
вают. По линии подреза от
линии груди влево отмеряют 8
•—10 см. От полученной точки
разрезают до высокой точки гру¬
ди (как показано пунктиром с
точкой). Затем полученное рас¬
стояние (8—10 см) делят попо¬
лам и от линии подреза при за¬
крытой вытачке разрезают до ли¬
нии плеча (разрез показан пунк¬
тиром с точкой) и раздвигают
внизу на 3—5 см (рис. 89).
На детали II талевую вытач¬
ку закрывают.
Выкройку детали I кладут
на вдвое сложенную ткань, пря¬
мой линией! на прямую нитку.
Деталь II выкройки кладут ли¬
нией середины переда на сгиб
ткани.
Выкройку спинки надо поло¬
жить линией скоса спинки на
сгиб ткани.
Юбка полуклеш. Чертят две
линии: горизонтальную и вер¬
тикальную. С угла по горизон¬
тальной линии вправо отмеряют
одну вторую окружности талии
плюс 3 см и плюс 5 см на склад¬
ки (^-+3 + 5 = 27 см). С угла по
вертикальной линии вниз отме-
— J67 —

ДояеВв® «vft-ь.
ряют столько же. Полу¬
ченные точки соединяют
овальной линией. Это—ли¬
ния талии.
Затем от линии талии по
горизонтальной и верти¬
кальной линиям отмеряют
мерку длины юбки (70 см).
Полученные точки соеди¬
няют овальной линией. Это
— линия низа юбки (рис,
90).
Выкройка юбки. При
широкой ткани надо сло-
■ жить ее вдвое па сгиб по
поперечной нити и одной из
сторон длины юбки поло¬
жить на сгиб, другую сторону длины юбки кладут на доле¬
вую нить, где будет проходить шов.
ЛИФ С ДРАПИРОВКОЙ НА ОДНОМ ПЛЕЧЕ
Для данного фасона чертеж основы лифа (см. рис. 8)’
строится в развернутом виде.
Нагрудная вытачка левой стороны лифа и обе талевые вы¬
тачки переводятся в правое, плечо.
Рис. 91.
~ 168

Талевые вытачки делают меньше, чем обычно,— глубиной
3—4 см. Остальная часть уходит на припосадку по талии. Для
этого надо на правой стороне плеча выкройки наметить ли¬
нии разреза. Первый разрез намечается па расстоянии 4—
4,5 см от точки высоты горловины по плечу и разрезают его
до высокой точки груди па левой полочке. Левую вытачку за¬
крывают. Второй разрез намечают на расстоянии 5—6 см от
первого по плечу и разрезают до высоты талевой вытачки ле¬
вой стороны лифа, вытачка закрывается. Место третьего раз¬
реза находится на расстоянии 3—4 см от проймы по плечу.
Рис. 92.
Разрезают его до высоты талевой вытачки правой стороны
лифа, вытачку закрывают. Таким образом делается перевод
вытачек на одно плечо (рис. 92).
На месте драпировки с изнанки следует подложить под¬
кладку и втачать ее в горловину, в пройму и в плечевой шов.
После такой обработки драпировка не будет расходиться.
ЛИФ С КОКЕТКОЙ
На чертеже основы лифа (см. рис. 8) закрывается нагруд¬
ная вытачка и наносится фасон кокетки. Па рисунке 93 ко¬
кетка прямая. По пройме от плеча вниз отмеряют 7—8 см, а
по горловине — 6 см. Полученные точки соединяют и кокетку
отрезают. Оставшуюся нижнюю часть вытачки на выкройке
надо открыть и при пошиве блузы образовавшийся излишек
ткани собрать в сборку. Если сборок окажется мало, нужно
вытачку разрезать до талии и раздвинуть вверху на 3—5 см.
По такому принципу строятся различные формы кокеток.
-169 —

ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК В ЛИНИЮ ГОРЛОВИНЫ
На чертеже основы лифа (см. рис. 8) нижний копен на¬
грудной вытачки по линии груди переносят на 1,5 см к линии
середины переда, вырез горловины делят пополам и делают
разрез по направлению к точке 1,5 см. Вытачку в плечевом
срезе закрывают и получают разворот вытачки в горловину.
Чертеж и разработка выкройки даны на рис. 94.
ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК В ДРАПИРОВКУ «ЖУЧОК»
На чертеже основы лифа (см. рис. 8) линию середины пе¬
реда от линии шеи до линии груди делят пополам и от вы¬
соты горловины к полученной точке проводят наклонную ли¬
нию. Это — вырез горловины. От выреза горловины вправо от-
—170 —
меряют 4 см и полученную точку соединяют наклонной лини¬
ей-с точкой пересечения линии талии с линией середины пе¬
реда.
От глубины выреза горловины делают разрезы к концам
нагрудной и талевой вытачек, вытачки закрывают. От середи¬
ны переда через закрытую вытачку выкройку разрезают до
плеча и раздвигают но разрезам.
Рис. 95.
При раскрое линию середины переда следует положить
на косую нитку. Ее можно положить и на прямую нить, з
этом случае не прибавляют 4 см.
Чертеж и разработка выкройки даны на рис. 95.
ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК В ПОДРЕЗ НА ГРУДИ
На чертеж основы лифа (см. рис. 8) наносят форму вы¬
реза и линию подреза.
В первом случае верх вытачки на выкройке закрывается,
а нижняя часть переходит в сборку.
Рис. 96.
— 171 —

Во втором случае верхнюю часть вытачки закрыть и от
линии подреза сделать разрез по левой стороне вытачки. При
пошиве собрать на сборку верх и низ равномерно.
Чертеж и разработка выкроек даны на рис. 96.
ЛИФ со вставкой, нагрудная вытачка переведена
В ЛИНИЮ БОКА
На чертеже основы лифа (см, рис. 8) наносился форма
вставки.
От линии бокового шва делают разрез до конца нагруд¬
ной вытачки. Вытачку закрывают.
Рис. 97.
Моего разреза от бока выбирают по желанию.
Вставка на основу чертежа выкройки переда наносится
так:
От высоты горловины по плечу влево отмеряют 1—3 см.
Линию груди от высокой точки груди до линии середины пе¬
реда делят пополам и полученную точку соединяют с точкой
1—3 см па линии плеча. Затем по линии груди от линии се¬
редины переда вправо отмеряют расстояние, равное расстоя¬
нию между линией середины переда и вновь полученной. Уста¬
новленную точку соединяют наклонной линией с высотой
горловины.
Вставка выкраивается отдельно. Талевая вытачка на вы¬
кройке вырезается. Нагрудная вытачка переводится в линию
бока.
Чертеж и разработка выкроек даны на рис. 97.
- Ш-

ЛИФ С ГЛУБОКИМ ВЫРЕЗОМ. НАГРУДНАЯ И ТАЛЕВАЯ
ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В БОКОВОЙ ШОВ
На чертеж основы лифа (см. рис. 8) наносят линию глу¬
бины, выреза горловины. Глубину выреза можно сделать до
вытачки по плечу и больше. Чертеж воротника строится на
чертеже лифа переда и спинки и выкраивают его без плече¬
вого шва.
От линии бокового шва делают два разреза. Один к концу
нагрудной вытачки, второй — к концу талевой. Обе вытачки
закрывают.
Рис. 98.
На простой основе чертежа можно сделать цсльнокроен-
ный короткий рукав (делают одинаково как па переде, так и
на спиккс), удлинить плечо на 3—4 см и провести новую
линию проймы.
Чертеж и разработка даны на рис. 98.
ПЛАТЬЕ СТРОГОЙ ФОРМЫ
Берут основу лифа прилегающей формы (рис. 59) и удли¬
няют пунктирные линии от линии бедер до линии низа. Сторо¬
ны деталей оформляют так: в V детали от пунктирной правой
вправо по линии низа отмеряют 5 см, полученную точку со¬
единяют прямой линией с точкой 2.5 см па линии бедер.
От левой пунктирной по линии низа откладывают влево
7 см и установленную точку соединяют наклонной линией с
точкой 8 см на линии бедер.
Па IV детали от пунктирной линии по линии низа вправо
отмеряют 5 см, полученную точку соединяют наклонной ли¬
нией с точкой С на линии бедер.
— 173 -

Рис. 99.
На Ш летали от пунктирной липни по линии низа влево
откладывают 7 с,н, полученную точку соединяют с точкой С]
на линии бедер.
На II детали от пунктирной линии на линии низа вправе.
- 174 —
отмеряют 7 с.и й установленную точку соединяют наклон¬
ной линией с точкой Bi на линии бедер. Влево от пунктир¬
ной линии по линчи низа откладывают 5 см и полученную точ¬
ку соединяют с точкой В пунктирной линией на линии бедер.
Так делают расклсшку по линии низа и на I детали.
Полученные детали выкраиваются каждая отдельно. Рас¬
кладку из ткани делают так: детали, по которым проходят
линия середины переда и линия середины спины, следует по¬
ложить на сгиб ткани, остальные детали (II, III, IV) положить
так, чтобы прямые линии лежали на прямой нити ткани.
Чертеж и разработка выкройки даны на рис, 99, 100.
САРАФАН ОТКРЫТЫЙ
Для такого сарафана строят основу чертежа лифа (см.
рис. 8), на ширину сетки прибавляют 2—3 см к мерке окруж¬
ности груди (48 + 3 = 51 см).
- /75 —

На спинке от высоты ростка вправо по плечу отмеряют
i/3 ширины плеча, а от линии груди по линии середины спины
вверх отмеряют 2 см. Полученные точки соединяют наклонной
линией — это вырез по спинке. Затем от намеченной линии по
плечу вправо отмеряют 5 см (ширина бретели). По линии гру¬
ди от линии середины спинки вправо отмеряют одну вось¬
мую окружности груди плюс 2 см (-g +2 — 8 см). Полученную
линию соединяют с точкой 5 см, а от линии груди вниз прово¬
дят вертикальную пунктирную линию до линии талии.
На линии талии от пунктирной линии вправо и влево отме¬
ряют по 1,5 см, а от линии груди но пунктирной линии вниз —
4—5 см и от полученной точки проводят наклонные линии к
точкам 1,5 см па линии талии. Так строят вытачку.
От точки 5 см по линии ширины бретели вниз отмеряют
7—8 см и от полученной точки Проводят вогнутую линию к
точке пересечения линии груди' и линии места бокового шва
Эго — линия проймы.
На линии талии от линии бокового шва влево отмеряют
2 см и от полученной точки проводят наклонную линию к
линии проймы па спинке. Это — боковой шов.
На переде от линии шеи по линии середины переда вниз
отмеряют 7—8 см (можно и больше), от полученной точки
влево проводят линию до правой стороны вытачки, это — глу¬
бина выреза горловины.
От высокой точки груди проводится вниз вертикальная
— /7в —
пунктирная линия до линии талии. Затем на линии, талии от
пунктирной линии вправо и влево отмеряют по 2. см, а от вы¬
сокой точки груди вниз по пунктирной — 4 см. Полученную
точку соединяют наклонными линиями с точками 2 см (пра¬
вой и левой) на линии талии. Это — обрисовка вытачки.
От левой стороны вытачки по плечу отмеряют влево 5 см
(ширина бретели). Затем всю длину левой стороны вытачки
делят пополам и от полученной точки влево проводят 5 см,
а по линии выступа проймы вверх от линии груди отмеряют
2—3 см и от конца точки 5 см. па линии плеча проводят вогну¬
тую линию через все полученные точки к линии проймы спинки.
Это — линия проймы переда.
На линии талии от места бокового шва вправо отмеряют
2 см, полученную точку соединяют наклонной линией с ли¬
нией проймы переда-. Это — боковой шов переда.
Примечай и е. Спинку можно делать так, как показано по раз¬
работке, можно и нс разрезать на части, а выкроить целую и по талии
зашить вытачку.
Чертеж и разработка выкройки лавы на рис. 101.
САРАФАН ОТКРЫТЫЙ С БРЕТЕЛЯМИ
Для данного сарафана берется основа лифа (см. рис. 8) и
делается следующее построение.
Спинка. От линии середины спинки по линии талии вправо
отмеряют 2 см и от точки пересечения линии шеи и середины
12-2396
— 17/ —

спины к полученной точке по талии проводят наклонную ли¬
нию — середина спины.
Расстояние по линии груди от середины спины до линии
ширины спины делят пополам и вверх проводят 7—9 с.ч От
полученной точки влево проводят наклонную линию к точке
пересечения линии груди и середины спины, это — вырез на
спинке, а вправо проводят вогнутую линию к точке пересе¬
чения линий бокового шва и груди. Это — пройма спинки. На
линии талии от середины спины вправо отмеряют -у минус
2 см (лу — 2=17 см). Полученную точку соединяют наклонной
линией с линией проймы па спинке и удлиняют ее от линии
талии па 1 см. Это — боковой шов спинки. Боковой шов со¬
единяют с линией середины спинки.
Перед. От линии груди по линии середины переда вверх
отмеряют 4—6 см, а по правой стороне вытачки от линии гру¬
ди вверх — 7—9 см, полученные точки соединяют наклонной
линией. Это — вырез горловины.
По левой стороне вытачки от линии груди вверх отмеряют
8—10 см, а по линии выступа проймы от линии груди — 2—
3 см, полученные точки соединяют вогнутой линией с линией
проймы на спинке. Это — линия, проймы переда.
От высокой точки груди (от конца верхней вытачки) про¬
водят вертикальную пунктирную линию до линии талии. За¬
тем на линии талии от пунктирной линии вправо и влево отме¬
ряют глубину талевой вытачки (по 2—2,5 сиг). От линии груди
по пунктирной линии вниз отмеряют 4 см и полученную точку
соединяют наклонными линиями с точками 2—2,5 см на'талии.
Построена вытачка. Затем следует определить ширину перед-
ПТ о ’	, п о, X
ней половинки талии — плюс 2 см (у-|-2=21 см), полученное
число (21 с.ч) плюс глубина вытачки (4—5 см) отмеряют от
линии середины переда влево по линии талии. Установленная
точка соединяется наклонной линией с линией проймы переда,
это — боковой шов переда.
Боковой шов переда продлить от линии талии на 2 см и
левую сторону вытачки продлить вниз от линии талии на 2 см.
Полученные точки соединить горизонтальной линией.
Линию середины переда удлиняют на 4 см от талии вниз, а
правую сторону вытачки от линии талии — на 2 см, полученные
точки соединить наклонной линией. Эго — низ талии.
На выкройке талевую вытачку вырезают, делают разрез до
линии груди и верх нагрудной вьлачки закрывают.
- 178

Бретели выкраивают отдельно. Места пришива их показаны
на чертеже пунктирной линией.
Чертеж и разработка выкройки даны иа рис. 102.
КОФТОЧКА К САРАФАНУ С ТРЕМЯ ЗАЖИМАМИ НА ПЛЕЧАХ
Для данной кофточки берется чертеж основы лифа (см.
рис. 8) и делается следующее построение.
Три вытачки имеют четыре промежутка. Для того, чтобы
узнать ширину промежутков, надо ширину плеча разделить
на количество промежутков (13:4 = 3,2 см).
Рис. 103.
Глубину каждой вытачки узнают, разделив ширину нагруд¬
ной вытачки по плечу йа количество вытачек (7,5 : 3 = 2,5 см).
Построение вытачек. По плечу от высоты горловины влево
отмеряют ширину промежутка (3,2 см). От конца нагрудной
вытачки по линии груди вправо отмеряют 2—3 см. Установлен¬
ную точку соединяют с точкой ширины первого промежутка на
линии плеча. Затем во плечу влево от точки пересечения по¬
лученной линии с линией плеча отмеряют глубину первой вы¬
тачки (2,5 см) и установленную точку соединяют с первой ли¬
нией на линии груди. Это — первая вытачка.
От левой стороны первой вытачки по плечу влево отмеряют
ширину второго промежутка (3,2 см), на линии груди от пер¬
вой вытачки влево—такое же расстояние, установленные
12*	— 179 —
точки соединяются наклонной линией. Получили правую сторо¬
ну второй вытачки. Затем от точки пересечения этой линии с
линией плеча влево откладывают глубину второй вытачки
(2,5 см) и установленную точку соединяют с правой стороной
второй вытачки на линии груди. Так находят вторую вытачку.
Таким же образом строят и третью вытачку.
Равнение вытачек делают при закрытых вытачках. Застра¬
чиваются вытачки от плёча вниз на 8—10 см.
Примечание. По этому принципу можно строить 2, б и больше
выт ачех.
От линии середины переда по линии шеи и по линии талии
отмеряют вправо по 2 см, полученные точки соединяют пря¬
мой линией—линия приполка. Затем линию середины переда
от линии шеи до линии груди делят на три части. Каждую
треть делят пополам и вправо проводят до линии приполка
вспомогательные пунктирные линии, через которые проводят
3 выпуклые линии по форме фистоиов. Затем от линии талии
по линии середины переда отмеряют ‘/з расстояния от линии
груди до талии и через полученную точку от линии груди де¬
лается выпуклая линия. Это обрисовка приполка.
Чертеж и разработка выкроек даны на рис. 103.
ПЕЛЕРИНКА К ОТКРЫТОМУ САРАФАНУ
Для пелеринки строится основа лифа (см. рис. 8).
Па спинке от высоты ростка вверх под прямым углом к
плечу основы проводят линию длиной в 1,5 см, от конца плеча
под прямым углом вверх —.2 см. И через полученные точки
проводят линию плеча пелеринки, равную 35 см (длина мо¬
жет быть меньше и больше).
От линии талии по линии середины спины вверх отмеряют
3—6 см, установленную точку соединяют с концом плеча пря¬
мой пунктирной линией. Пунктирную линию и ширину ростка
делят пополам и через полученные точки проводят пунктирную
вспомогательную линию, равную длине плеча пелеринки
(35 см). Затем от копна плеча через конец вспомогательной
пунктирной линии проводят выпуклую линию к середине спи¬
ны, к точке 3—6 см.
Па переде от точки Г1 вниз отмеряют под прямым углом
к линии плеча 1,5 см, от конца плеча вниз под прямым уг¬
лом — 2 см. Через полученные точки проводят линию плеча
пелеринки (35 см).
От линии талии по линии середины переда вверх отмеряют
2—5 см. и влево 6—7 см. Полученную точку соединяют прямой
пунктирной линией с концом плеча переда. Пунктирную линию
- 180 —

Рис. 101.
делят пополам и вниз от середины отмеряют 6 см. Через полу¬
ченную точку от конца плеча проводят выпуклую линию к
точке 6—7 см.
От глубины выреза горловины вправо отмеряют 2 см и от
установленной точки проводят линию к низу пелеринки.
От высоты горловины переда по вырезу вниз откладыва¬
ют 1,5 см и делают равнение вытачки. От низа пелеринку раз¬
резают до линии груди, вытачку закрывают.
Выкраивать пелеринку можно с плечевым швом, можно
и без него.
Низ пелеринки обрабатывается косой полоской.
Чертеж и разработка выкройки даны на рис, 104.
БЛУЗКА СО СКЛАДКАМИ И ЗАЩИПАМИ
Для блузки со складками и защипами строится чертеж ос¬
новы блузы (см. рис. 8).
Особенности этой блузы заключаются в том, что кроят ее
после застрочки складок. Вначале на отрезке ткани по длине
всей блузы с учетом на швы настрачивают защипы или склад¬
ки. Если ткань широкая, отрезается одна полоса ткани по
—181 —
длине блузы, если узкая — складки застрачиваются на двух
полосах для левой и правой полочек.
Блуза может быть закрытой, с бантовой складкой спереди
и открытой. Для открытой блузы на чертеже основы выкройки
строится полузанос желаемой ширины.
Как рассчитать и настрочить складки или защипы?
Нижняя нитка в машине должна быть 60—80 номеров.
Верхняя нитка должна быть шелковой в цвет ткани для на¬
строчки складочек.
Если блузу шьют с бантовой складкой спереди, ткань скла¬
дывают на сгиб, отмеряют от него 3—4 см, прострачивают и
разутюживают на обе стороны. Затем от строчки бантовой
складки отмеряют вверху и внизу по 5 см, делают по этим точ¬
кам сгиб ткани и, отступив 0,1—0,2 см, прострачивают зашип,
затем от строчки защипа отмеряют вверху и внизу по 1 см,
снова делают сгиб ткани и прострачивают второй защип и т. д.
Расположить складки и зашипы надо так, чтобы последняя
находилась на расстоянии 1—2 см от высокой точки груди по
направлению к пройме.
Складка делается шириной в 1 см. Такое же расстояние
должно быть и между складками.
На правой полочке защипы или складочки застрачиваются
снизу вверх, на левой полочке — сверху вниз. Это делается
для того, чтобы верхняя машинная строчка была с лицевой
стороны складочек и защипов.
Настроченные защипы и складочки заглаживают в сторону
бока, сначала то правой стороне не очень горячим утюгом и
— /5? —

без нажима, затем по левой стороне горячим утюгом через
слегка влажную отпарку.
Если блуза шьется с застежкой, без бантовой складки, то
подкраивают и отдельно выкраивают подборт. Затем его при¬
метывают, притачивают к борту блузки, а внутренний край его
истрачивают в первую складку или защип.
Расчет и обработка складочек и защипов в этом фасоне
делается так же, как и в вышеописанном.
После этого можно приступить к раскрою. На выкройке
переда нагрудную вытачку можно перенести вниз. Если на
примерке блуза окажется широкой пр низу, можно с боково¬
го шва срезать 3—6 см.
Можно половину нагрудной вытачки застрочить в послед¬
нюю складку, а половину ее перенести вниз, или всю вытачку
оставить на плече и сделать один или два зажима. Практи¬
куют вытачки переносить в боковой шов.
Перед, спинку, рукава и воротник раскраивают по прави¬
лам обыкновенной блузы.
После кроя сметывают и стачивают плечевые и боковые
швы. В блузе с бантовой складкой обрабатывают застежку.
Разрезают с левой стороны по бантовой складке сверху вниз
столько, чтобы свободно проходила голова. Разрез обрабаты¬
вают отдельной продольной полоской. Потом втачивают во¬
ротник, рукава и подшивают низ.
Затем с изнанки пришивают полоску под резинку на рас¬
стоянии 3 см ниже линии талии. Полоска должна быть косой
или поперечной.
На левой полочке полоска пристрачивается до края борта,
на правой полочке—до уровня левой полочки.
БЛУЗКА С ПЕРЕКИДНЫМ ПЛЕЧИКОМ И ЗАЩИПАМИ
Строят основу чертежа выкройки. На переде от высоты гор¬
ловины вниз отмеряют 6 см, а от конца плеча по пройме —
7 см. Затем нагрудную вытачку закрывают, проводят линию
от точки 6 см к точке 7 см и отрезают по ней верхнюю часть
выкройки. Затем ее прикладывают плечевым швом к плече¬
вому шву спинки, горловиной переда к горловине спинки,
пройму к пройме и вместе с этой деталью переда выкраивают
спинку.
Оставшуюся часть нагрудной вытачки на переде можно
перенести в низ блузы или сделать за счет нее зажимы или
сборочки.
Чертеж и разработку выкроек см. на рис. 106.
183

«Середина nepedo
беншобая складна
ХАЛАТ С ПРПКРОЙНЫМ ВОРОТНИКОМ ШАЛЬКА
Построение чертежа для халата аналогично построению
чертежа двубортной блузы (см. рис. 15а). При построении
чертежа халата на основе блузы от линии бедер удлиняют ли¬
нию середины переда, линию полузаноса, линию подборта,
линии боковых швов и линию середины, спины.
Чертеж целыюкроеиного воротника строят так (рис. 107).
От точки высоты горловины под прямым углом вправо от¬
меряют 2 см, а .от линии полузаноса по линии груди вправо—■
6—8 см — ширина приполка. От полученной точки через точку
2 см проворят наклонную линию, удлинив ее от высоты горло¬
вины иа одну восьмую ОГ плюс 0,5 см. От установленной точ¬
ки отмеряют влево 2,5 см и вправо 5—б см, затем от конца
новой линии вверх—1—2 см. Полученную точку соединяют
с точкой 2,5 см. Это — ширина воротника.
От линии середины переда вправо по линии шеи отмеряют
4 см и от линии ширины воротника проводят выпуклую линию
к ширине приполка. Затем отмеряют 8—9 см от линии полу¬
заноса на линиях талии и низа и линию ширины приполка,
продляют до линии низа к полученной точке.
Примечав и е. Для удлиненного халата строится чертеж обыкно¬
венной длины, а при раскрое ткани длину делают по желанию.
Чертеж и разработка выкроек даны на (рис. 107, 108.)
Раскрой и технология пошива халата аналогичны рас¬
крою и технологии пошива двубортной блузы (см. стр. 35).
— 184 —

Рис. 107.
Особенность данного халата состоит в подрезе на талии, по¬
этому боковые клинья переда и задней половинки юбки вы¬
краиваются отдельно.
Середину подворотника стачивают швом шириной 0,7 см,
уравнивая срезы по стойке. Швы разутюживают. Подворотник
— 1S5 —

из полочек втачивают в горловину спинки с одновременным
стачиванием плечевых швов. В уголках около плечевых швов
делают надсечки.
- /56-

Обрезные края середины верхнего воротника стачивают
швом шириной 0,7 см и верхний воротник наметывают на под¬
воротник и обтачивают.
Затем воротник вывертывают на лицевую сторону, шов
выправляют и выметывают кант из верхнего воротника в
0,1 см до уровня верхней петли.
ВОРОТНИКИ
ВОРОТНИК СО СТОЙКОЙ
Длина сетки должна быть равна одной трети окружности
и 8
груди плюс 2 см (-^4-2—18 см), ширина — 8 см.
Всю сетку по ширине делят пополам. Верхнюю сторону
сетки и среднюю линию удлиняют вправо на 2 см, а нижнюю
сторону — на 2,5 см. От середины правой стороны сетки влево
откладывают 0,5 см, соединяют эту точку с точкой 2 см на
верхней стороне наклонной линией, которую удлиняют вверх
на 2 см (рис. 103).
Полученную точку соединяют слегка вогнутой линией с
точкой, расположенной ниже левого верхнего угла сетки на
0,5 см на левой стороне сетки. Оформлен мысик воротника.
Затем отмеряют по правой стороне вверх и по нижней сто¬
роне влево от правого нижнего угла по 0,5 см и через полу¬
ченные точки проводят линию, оформляющую застежку.
ВОРОТНИК отложной
Длина сетки — одна треть окружности груди плюс 2 см
(■^+2=18 см), ширина — 9 см (рис. 110).
Верхнюю сторону сетки удлиняют вправо на 3—-4 см.
Полученную точку соединяют с нижней стороной наклонной
линией. Оформлен мысик.
По левой стороне снизу зверх отмеряют 3 см и установ¬
ленную точку соединяют с правым нижним углом вогнутой
линией — линией пришива.
- 187 —

ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК С БОЛЬШИМ мысом
Длина сетки —одна треть окружности груди плюс 2 см
(у4 2=18 см), ширина —9 см (рис. 111).
Верхнюю сторону сетки
*7/ А> удлиняют вправо на 3—4 см и
д-'1* К от правого конца нижней сто¬
роны через полученную точку
проводят наклонную линию,
которую удлиняют от точки 3
—4 см на 5—6 см. Затем уста¬
новленную точку соединяют
слегка вогнутой линией с сере¬
диной верхней стороны сетки.
Это — мысик.
От низа по левой стероне сетки вверх отмеряют 3 см и уста¬
новленную точку соединяют с правым нижним углом вогнутой
линией — линией приишва.
ВОРОТНИК-СТОЙКА с мысом
Длина сетки — одна треть окружности груди плюс 2 см
(у+2= 18 см), ширина — 3 см (рис. 112).
Верхнюю сторону сетки
удлиняют вправо на 2 см и от
правого нижнего угла через по¬
лученную точку проводят на¬
клонную линию, равную 11 см.
Установленную точку соединя¬
ют слегка вогнутой линией с
серединой верхней стороны
сетки.
Рис. 112.
Линия перегибе
Рис. из.
МАНЖЕТА к БЛУЗЕ
Строят прямоугольник —
сетку. Длина сетки — одна
вторая окружности груди
(■i-=24 см). Ширина —
16 см. Затем от верхнего уг¬
ла по правой горизонталь¬
ной линии отмеряют Уз ши¬
рину сетки плюс 1 (9 c.w).
Здесь пройдет линия пере¬
гиба манжеты.
- 188-

ПРИКРОЙНЫЕ ВОРОТНИКИ
На,любой основе чертежа выкройки лифа платья или блу¬
зы можно построить различные формы воротника, которые
выкраиваются вместе с полочкой (стойка со спинкой).
прикройной воротник со стойкой
Чертите;! основа чертежа лифа (рис. 8). От линии шеи ли¬
нию середины спины поднимают на 3 см и от высоты ростка
вверх отмеряют 3 ел. Полученные точки соединяют слегка
вогнутой линией (рис. 114).
Л,с. 114.
На полочке от высоты горловины проводят вспомогатель¬
ные линии вверх и вправо под прямым углом друг к другу, за¬
тем угол деляг пополам и по биссектрисе откладывают 3 см.
От точки глубины горловины вправо по горизонтальной от¬
кладывают 7 см, линию груди удлиняют от линии середины
переда на 3 см. От-точки 3 см проводят вверх наклонную ли¬
нию через точку 7 см, удлинив ее от последней па-4 см. Уста¬
новленную точку соединяют с точкой 3 см у высоты горловины.
Затем линию талии удлиняют от линии середины переда на
3 см и установленную точку соединяют с точкой 3 см иа линии
груди. Это приполок, соединенный с воротником.
ПРИКРОЙНОЙ ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК
На полочке (см. основу лифа, рис. 8) от линии шеи по ли¬
нии середины переда отмеряют вниз 8—9 см. От полученной
точки вправо откладывают 2 см и проводят вниз до линии та¬
лии прямую вертикальную линию полузаноса. От точки 2 см
через точку высоты горловины проводят наклонную линию,
- 189 —

Рис. 115.
удлиненную от высоты горловины на одну восьмую окружно¬
сти груди плюс 1 см ( £-4-1 = 7 CzM). Затем под прямым
углом к полученной линии вправо отмеряют 7 см и от уста¬
новленной точки вверх—1,5 см. Точку 1,5 см соединяют с
нижней точкой 7 см. Это — ширина воротника.
От линии шеи линию середины переда вверх удлиняют па
4—5 см и от полученной точки вправо отмеряют 8 см. Намечен¬
ную точку соединяют вогнутой линией с полузаносом и линией
ширины воротника.
БОЛЬШОЙ ПРИКРОГНОП ВОРОТНИК
(по спинке закладывается мягкой складкой)
На полочке (см. основу лифа, рис. 8) расстояние от линии
шеи до линии груди по линии середины переда делят пополам.
Ог полученной точки влезо отмеряют 1,5 см и вправо — 2 см,
от точки 2 см проводят прямую вертикальную линию до линии
талии. Это — полузанос (рис. 116).
От конца правой стороны вытачки вверх отмеряют одну
восьмую окружности груди (у —6 см). От высоты горловины
- 190 —

Рис. ;i6.
вправо проводят вспомогательную пунктирную линию произ¬
вольной длины и отмеряют 1,5 см. Полученную точку соединя¬
ют наклонной линией с точкой одной восьмой ОГ (6 см). За¬
тем по пунктирной линии вправо от точки 1,5 см откладывают
3 см и вверх— 15—16 см. Установленную точку соединяют с
точкой одной восьмой ОГ (6 см). Затем по пунктирной линии
от точки 3 см вправо отмеряют 16—18 см и полученную точку
соединяют с точкой 15 см и точкой 1,5 см, находящейся у верх¬
ней точки полузаноса.
ПРИКРОЙ НОЙ ВОРОТНИК МАЛЕНЬКАЯ ШАЛЬКА
От точки пересечения линии груди с линией середины пере¬
да (см. рис. 8) проводят линию через точку высоты горловины
и удлиняют ее на одну восьмую окружности груди плюс 1 см
(-£-+1=7 см). От установленной точки под прямым углом к
новой линии вправо отмеряют 4 см и вверх от 4 см — 2 см.
Затем точку 2 см соединяют с точкой 7 см. Найдена ширина во¬
ротника. На линии середины переда от линии шеи вниз отме¬
ряют 8—9 см и влево — 1 см. О г точки 2 см (на ширине ворот¬
ника) проводят выпуклую линию к точке 1 см. Затем строят
полузанос — от точки 1 см п линии низа отмеряют по 2 см и со¬
единяют их (рис. 117).
— 131 —

Рис. 117.
РУКАВ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫТАЧКОЙ
tvffa
Риг. Н8.
Строят рукав лифа с удли¬
ненной проймой (см. рис. 46).
На линии низа от линии
высокой точки оката влево от¬
меряют одну четвертую окруж-
,48	'	.
носги груди (^-= 12 см), по¬
лученную точку соединяют на¬
клонной линией с линией
оката. Это — линия шва верх¬
ней половинки. Затем па ли¬
нии низа от линии высокой
точки оката вправо отклады¬
вают одну четвертую окруж-
,48
пости груди минус 4 см (4—4__
= 8 см). На линии локтя о г ли-
— 192 —

нип высокой точки оката вправо отмеряют одну треть ок-
18
ружности груди ( j- — 16 ел;) и от линии оката через эти точки
проводят линию, удлинив ее на 2 см за линию низа.
Далее измеряют длину шва верхней половинки от линии
локтя до линии низа, и отмеряют се на пунктирной линии от
точки 2 см вверх. Верхняя точка — начало глубины вытачки.
По линии локтя от пунктирной линии влево отмеряют 7 см
(высота вытачки) и установленную точку соединяют с нача¬
лом глубины вытачки. Отрезок линии низа между швом и
линией высокой точки оката верхней половинки разделить по¬
полам, вверх отмерить 1 см и от шва нижней половинки про¬
вести выпукло-вогнутую линию — равнение низа (рис. 118).
РУКАВ СО СКЛАДКОЙ
Основу рукава (см. рис. 9) в развернутом виде сужают по
линиям шва па 2—3 см. Затем от линии переднего сгиба по
линии низа вправо отмеряю? одну четвертую окружности гру-
48	'
ди минус 2 см (-д—2=10 см).
Вверх от точки 10 см отмеряют
10—12 сл1 и через полученную
точку проводят линию, парал-
лельную\гм«/ш низа. От линии
высокой, точки оката вправо по
линии высоты складки откла¬
дывают 2 см и соединяют эту
.. ОТ’ о
точку с точкой 4 —2 наклон¬
ной линией.
Расчет глубины складки.
От ширины сетки отнимают
окружность кисти (40 — 20—
= 20 см) и еще 4—6 см (20 —
— 6=14 см). От точ к и — 2
па линии кисти вправо отмеря¬
ют 14 см. Установленное рас¬
стояние по линии кисти делят
пополам и вверх проводят пунктирную линию до линии высо¬
ты складки. От точки их пересечения вправо отмеряют рас¬
стояние, равное расстоянию от точки 2 см до пунктирной ли¬
нии. Полученную точку соединяют с точкой 14 см на линии
кисти (рис. 119).
При мечапне. Гели рукав строится на основе с удлиненной прой¬
мой и втачивается в лиф, у которого боковой шов отнесен на 2 см к
спинке, то шов рукава должен соединяться с точкой глубины проймы
13—2396
- 193-

(ширина пройми делится пополам на чертеже лифа и вниз отмеряется
2 ел).
Если рухав втачивается в лиф, у которого боковой шов идет пи сере¬
дине проймы, то шов рукава соединяется с боковым швом лифа.
РУКАВ С ВЫТАЧКОЙ
Строится основа рукава с
перекатом в развернутом виде
(см. рис. 9). От левого нижне¬
го угла сетки, от линии шва но
линии кисти вправо отмеряют
одну четвертую окружности
' t	/48	, <
груди плюс 4 СМ +4 =
= 16 слг). От правого-угла, от
линии шва влево откладывают
одну четверню окружности
48 ,
груди минус 4 см ( -ц—4 =
= 8 см). Отрезок между уста¬
новленными точками — глуби¬
на вытачки. На линии локти от
середины сетки вправо отмеря¬
ют 2 см. Полученную точку со-
Рис. 120.
единяют с установленными точ¬
ками на линии кисти. Построе¬
на вытачка (рис. 120).
РУКАВ С ПОДРЕЗОМ
На чертеже основы рукава
(см. рис. 9) по линии кисти
строят глубину вытачки (см.
рис. 120). Высота подреза дол¬
жна быть равной 5—11 см. Ее
отмеряют от линии низа на обе¬
их линиях шва и полученные
точки соединяют. На линии вы¬
соты подреза от шва вправо
отмеряют одну четвертую ок¬
ружности груди плюс 5 см
,48 , _	‘ .
(-Д- +о=1/ см) и от другого
шва влево — одну четвертую
окружности груди минус 2 см	Рис. 121.
— 194 —

(— —2—10 ди). Полученные точки соединяют с точками слц-
бины вытачки на линии кисти наклонными линиями. Затем
верхние их концы соединяют с. точками пересечения линии
локтя с линиями швов и на намеченных линиях снизу вверх
отмеряют 6—7 см. Это - - место подреза. От точки пересечения
линии середины сетки с линией высоты подреза отмеряют
вниз 2 см и установленную точку соединяют вогнутыми лини¬
ями с началом подрезов (рис. 121).
ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ
На основе рукава строят вытачку (см. рис. 120). Затем от
линии оката рукава по линии середины сетки вниз отмеряют
4 см и полученную точку соединяют с линией оката, проходя-
Рис. 122.
щей справа. Установленную точку соединяют пунктирной ли¬
нией с точкой высоты, вытачки. Затем пунктирную линию делят
пополам, откладывают от середины влево и вправо по 0,5 см
и через установленные точки проводят выпуклые линии от ли¬
нии оката до точки высоты вытачки. Это — линия разреза. Сто¬
роны вытачки делят пополам, от середины внутрь отмеряют
по 0,5 см. Концы вытачек через полученные точки соединяют
вогнутыми линиями...
— 195 —

РУКАВ КОРОТКИЙ
Строят основу рукава (см. рис. 9). Затем на выкройке на¬
мечается желаемая длина рукава (25—30 с.и) и лишняя часть
обрезается.
РУКАВ ПОЛУДЛИННЫЙ
Па основе чертежа выкрбики (см. рис. 9) отрезается же¬
лаемая длина рукава. Пиз рукава оформляется так же, как
и длинный (рис. 123).
РУКАВ РАСКЛЕШЕННЫЙ
Па выкройке короткого рукава наносят четыре-пять верти¬
кальных линий, разрезают по ним выкройку до линии оката
и при раскладке па ткань равномерно раздвигают разрезы
вправо н влево. Затем высокую точку оката надо положить па
прямую нитку и обвести контур выкройки рукава (рис. 124).
РУКАВ ФАСОННЫЙ
На чертеже выкройки короткого рукава по окату от вы¬
сокой точки вправо и влево отмеряют 5—8 см. Затем от высо¬
кой точки оката проводят прямую вертикальную линию до
линии низа. И от точки пересечения вправо и влево откладыва¬
ют 8—10 см. Правую точку, установленную на линии низа,
соединяют выпуклой линией с точкой на левой стороне оката,
—196

левую	с точкой на правой стороне оката. Внизу вогнутая
линия закругляется и подводится к линии шва. На чертеже
получились две детали выкройки (рис. 125).
РУКАВ ФОНАРИК
Выкройку короткого рукава (см. рис. 123) разрезают по
линии высокой точки оката и при раскладке на ткань раздви¬
гают на 10—12 см. По середине оката прибавляют вверх 2 см
и через установленную точку проводят выпуклую линию, со¬
единяющую обе детали выкройки (рис. 126).

К А 3 А X С К А я
ЖЕНСКАЯ ЛЕГКАЯ ОДЕЖДА
ПЛАТЬЕ
Лиф платья,
Для построения чертежа лифа платья
дующие мерки (в см) :
окружность груди (ОГ) —18
окружность талии (ОТ) —38
длина спины (ДС)	—38
длина рукава (ДР)	—58
размер 48
снимаются
еле
Рис. 127.
Середина переда
По мерке окружности груди составляется вспомогательная
расчетно-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
Е Чертеж делится на три части: сетку, спинку и перед.
Сетка. На листе бумаги, отступя от левого края на 5 см
•—198 —
и от верхнего на 10 см, проводятся две линии под прямым
углом друг к другу. Вертикальная линия — линия середины
спины, горизонтальная — линия шеи.
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
мерку окружности груди (ОГ) плюс 4 см (48 + 4 = 52 см), От
полученной точки вниз проводят вертикальную линию—ли¬
нию середины, переда. Проходит опа параллельно линии сере¬
дины спины.
От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряют
48
одну треть окружности груди плюс 3 см (^- + 3=19 см)-, уста¬
новленную точку соединяют горизонтальной линией с линией
середины переда, это — линия груди.
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладывают
мерку длины спины до талии (ДС—38 си) и установленную
точку соединяют с линией середины переда. Так нахедят ли¬
нию талии.
От линии середины спины по линии груди вправо отмеряют
48
одну треть окружности груди плюс 2,5 см (-£> + 2,5=18,5 см),
полученная точка соединяется вертикальной-пинией с линией
шеи, это—.линия ширины спины.
Вправо от линии ширины спины по линии груди отклады¬
вают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (-j +0,5='
— 12,5 си), этот отрезок—ширина проймы. От правой точки
отрезка вверх проводят вертикальную линию, равную одной
48
восьмой окружности груди (у = 6 си). Здесь находится линия
выступа проймы.
Ширину проймы по линии груди делят пополам, влево от
полученной точки по линии груди откладывают 2 см и установ¬
ленную точку соединяют вертикальной пунктирной линией с
линией талии. Таким образом находят место бокового шва.
■ Спинка. Вправо от линии середины спины по линии шеи
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,о см (& +
'+0,5 = 6,5 си). Это — ширина ростка. От правой точки ширины
ростка вверх проводят линию длиной в 1,5 см (для всех разме¬
ров) — установлена высота ростка. Точку высоты ростка со¬
единяют вогнутой линией с началом линии середины спины и
получают линию ростка.
От линии шеи вниз по линии ширины спины откладывают
3 см (для всех размеров), это — точка наклона плеча. От
верхней точки высоты ростка через точку наклона плеча про¬
водят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии шири-
—199 —
ны спины (1,5 см дается на посадку по спинке при сметывании
плечевого шва), так устанавливают линию плеча.
Линию от точки наклона плеча до линии груди по линии
ширины спины делят пополам и ставят вспомогательную точ¬
ку. По линии груди от точки середины ширины проймы вниз
откладывают 2 см, установлена глубина проймы. Затем от
ширины спины по линии груди вправо отмеряют 2 см, ставят
вторую вспомогательную точку. Затем от конца плеча через
вспомогательные точки до нижней точки глубины проймы
проводят вогнутую линию — линию проймы.
От линии места бокового шва влево по линии талии откла-
дывают 2 см и от точки пересечения линии проймы с линией,
места бокового шва к полученной точке проводят наклонную
линию — линию бокового шва.
Перед. От линии ширины спины по линии шеи вправо от-
48
меряют одну треть окружности груди плюс 2 см (у+2 =
= 18 см). Полученную точку обозначают буквой Г.
От точки Г вверх проводят вертикальную пунктирную ли¬
нию, равную 2—5 см (в зависимости от телосложения) и ста¬
вят точку Гь
По линии ширины спины вниз от линии шеи отмеряют одну
48
ВОСЬМУЮ окружности груди ПЛЮС 1 СЛТ (g- + l=7 СЛ1), это —
точка наклона плеча переда.
Точку Г, соединяют наклонной линией с точкой наклона
плеча переда. Затем измеряют длину линии плеча от высоты
ростка до точки наклона плеча по. спинке и отмеряют это рас¬
стояние на переде от точки Г| влево по наклонной линии. По¬
лучается линия плеча.
Линия проймы переда строится при помощи вспомогатель¬
ных точек.
Точку конца линии плеча переда соединяют пунктирной
линией с высотой выступа проймы. Затем пунктирную линию
делят пополам, от ее середины вправо отмеряют 0,5 см и ста¬
вят первую вспомогательную точку. Затем линию выступа
проймы делят пополам и от середины вправо откладывают
0,5 см—это будет вторая вспомогательная точка. От линии
груди по линии выступа проймы отмеряют вверх 1 см, получа¬
ют третью вспомогательную точку. Теперь от конца плеча че¬
рез все вспомогательные точки и через точку высоты выступа
проймы проводят вогнутую линию, соединяющуюся с линией
проймы спины. Это — линия проймы.
От линии места бокового шва вправо по линии талии от¬
кладывают 2 см и к олучснной точке от точки пересечения
— 200 —
линии проймы с линией места бокового шва проводят наклон¬
ную линию — линию бокового шва переда.
Линию середины переда удлиняют вниз на 2 см и установ¬
ленную точку соединяют с линией бокового шва переда. Так
выравнивают линию низа лифа.
От линии середины переда влево по линии шеи отклады-
вают одну восьмую окружности груди плюс 1 см (й 4-1 см —
— 7 см). Полученное расстояние—ширина горловины. От уста¬
новленной точки вверх отмеряют расстояние, равное. I'1'i плюс
0,5 см. (5 + 0,5 = 5,5 ел) —это будет высота горловины.
От линии шеи вниз по линии середины переда отмеряют
2 см, установлена глубина горловины. Верхняя точка высоты
горловины соединяется с нижней точкой глубины горловины
вогнуто!! линией — линией горловины.
Затем верхняя точка высоты горловины соединяется на¬
клонной линией с точкой Г|.
От линии выступа проймы вправо но линии груди отмеряют
2 см (для всех размеров). Расстояние от полученной точки до
линии середины переда по линии груди делят пополам. Полу¬
ченная посредине точка — высокая точка.груди.
От точки Г] влево по линии плеча отмеряют одну треть
ширины плеча (в 48 размере ширина плеча равна 13 см;
13:3 = 4,3 см) и от верхней точки высоты горловины ио пря¬
мой линии влево откладывают тоже одну треть ширины плеча
(4,3 см). Полученные точки соединяют прямыми линиями с
высокой точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.
Длину левой стороны вытачки отмеряют от высокой точки
груди вверх по правой стороне вытачки. Верхнюю точку полу¬
ченного отрезка соединяют с точкой высоты горловины. Сде¬
лано равнение вытачки.
От линии плеча переда по линии проймы вниз откладывают
1 или 1,5 см; полученную точку соединяют с линией плеча
слегка выпуклой линией.
Как сделать расчет глубины и построение талевых вы¬
тачек?
Окружность талии делят пополам и к полученному числу
прибавляют 2 см (для всех размеров). В пашем примере ОТ =
= 38 см (38:2=19 см; 19 + 2 = 21 см). На чертеже лифа по
линии, талии от линии бокового шва до линии середины пере¬
да. расстояние равно 27 см. Из 27 см вычитают 21 сж и полу¬
ченные 6 см распределяют поровну на две вытачки (по 3 см).
Определена глубина вытачек.
Потом от высокой точки груди и от точки 2 см на линии
груда опускают пунктирные линии до линии талии. Это — ли¬
нии места тилевых вытачек. На линии далии впразо и влево
— 201 —
от этих линий отмеряют по 1,5 см, от линии груди по линиям
места вытачек откладывают вниз по 4 см. Полученные точки
соединяются с точками 1,5 см на линии талик. Построены та¬
левые вытачки па переде лифа.
Чтобы построить талевые вытачки на спинке, следует от ли¬
нии середины спины по линии талии отмерить вправо расстоя¬
ние, равное расстоянию от линии середины переда до линии
места первой вытачки минус 1 см (9,5—1=8,5 с.и), полученная
точка соединяется с линией груди пунктирной линией — ли¬
нией места вытачки.
Затем окружность талии делят пополам и о- полученного
числа отнимают 2 см (для всех размеров), В нашем примере
38 : 2=19 с.и; 19—2=17 см.
На чертеже лифа по линии талии от линии середины спины
до линии бокового шва расстояние равно 20 см, из 20 см вычи¬
тают 17 см и полученные 3 см. делят поровну вправо и влево от
линии места вытачек по линии талии. Затем от линии груди но
линии места вытачки откладывают 5 СЛ1 и установленную точ¬
ку соединяют с точками 1,5 с.и на линии талии. Построена вы¬
тачка на линии спинки.
Юбка платья
Для построения чертежа выкройки юбки снимаются сле¬
дующие мерки: длина юбки (ДЮ) — 75 с.и и окружность та¬
лии (ОТ).— 38 см.
Задняя половинка юбки. Проводят две линии под пря¬
мым углом. Горизонтальная линия—линия талии, вертикаль¬
ная — линия середины задней половинки.
От линии середины задней половинки по линии талии впра¬
во отмеряют мерку окружности талии (ОТ) плюс половину
окружности талии— 19 см (38+19 = 57 еле). Можно прибавить
больше или меньше, в зависимости от количества сборок по
талии на юбке. От полученной точки вниз проводят верти¬
кальную линию — линию места бокового шва.
От линии талии по линии задней половинки откладывают
от 16 до 20 см (в зависимости от роста) и установленная точ¬
ка соединяется горизонтальной линией с линией места боко¬
вого шва. Это будет линия бедер.
Ог линии талии вниз по линии задней половинки отмеряют
мерку длины юбки (75 см]. Соединив установленную точку
горизонтальной линией с линией места бокового шва, полу¬
чают линию низа. Па линии талии от линии места бокового
шва откладывают влево 4 см, полученную точку соединяют
выпуклой линией с линией бедер. Вверх от точки 4 см откла-
— 202 —
дывают 1 см и соединяют установленную точку с началом ли¬
нии середины задней половинки.
На линии низа от линии места оокового шва вправо откла¬
дывают 3 си, от полученной точки проводят наклонную ли¬
нию к точке пересечения линии оедер с линией места боково¬
го шва.
Рис. 128.
Середина переда
При раскрое юбки на ткани удлинить линии середины зад¬
ней половинки и бокового шва по желанию (рис. 128).
Передняя половинка юбки. Проводят две линии под пря¬
мым углом. Горизонтальная линия — линия талии, вертикаль¬
ная— линия середины, передней половинки.
От линии середины передней половинки по линии талии
влево отмеряют мерку окружности талии (ОТ) плюс полови¬
ну окружности талии—19 см (38+19 = 57 с.ч) и от получен¬
ной точки вниз проводят вертикальную линию — линию места
бокового шва.
По линии середины передней половинки от линии талии от¬
меряют от 16 до 20 см (в зависимости от роста) и установлен¬
ную точку соединяют горизонтальной линией с линией места
бокового шеа. Это — линия бедер.
— 203 —

От линии талии вниз по линии середины, передней половин¬
ки откладывают мерку длины юбки (75 см) и, соединив уста¬
новленную точку горизонтальной линией с линией места боко¬
вого шва, получают линию низа.
От линии места бокового шва по линии талии вправо отме¬
ряют 4 см, полученную точку соединяют выпуклой линией
с линией бедер. Вверх от точки 4 см откладывают 1 см и соеди¬
няют установленную точку с началом линии середины перед¬
ней половинки.
На линии низа от линии места бокового шва влево откла¬
дывают 6 см и установленную точку соединяют наклонной
линией с линией бедер.
При раскрое па ткани удлиняют линии середины передней
половинки и бокового шва по желанию (рис. 128).
Примечание. Юбку можно шить из прямых полотнищ без среза
по боковому шву, можно выкраивать из широких клиньев.
Рукав
(к платью 48 размера)
Для построения чертежа выкройки рукава надо иметь
такие мерки:
окружность груди (ОГ)—48 см
длина эукава (ДР) — 58 см.
По мерке окружности груди составляют таблицу:
ОГ 48 ,р
■ -о- или v = 16 см
О	и
Построение сетки рукава. С левой стороны бумаги, отсту¬
пя от края 4 см и от верха бумаги 5 см, чертят две линии под
прямым углом. Горизонтальная—линия плеча, вертикаль¬
ная— линия переката рукава (рис. 129).
От линии переката по линии плеча вправо отмеряют одну-
треть окружности груди плюс 4 см и полученное число умно¬
жают на 2 (у +4X2 = 40 сд<). Проведя вниз от установлен¬
ной точки произвольной длины линию, получают линию шири¬
ны сетки.
По линии переката вниз от линии плеча откладывают мер¬
ку длины рукава (58 см) и полученную точку соединяют с
линией ширины сетки. Это — линия кисти.
От линии плеча по линии переката вниз отмеряют одну
43
четвертую окружности груди плюс 3 см (-^--13=15 см), со-
— 204 —

Рис.. 129
единив установленную точку горизонтальной линией с линией
ширины сетки, получают линию проймы.
Затем от линии кисти по линии ширины сетки вверх откла¬
дывают 3 см, расстояние от полученной точки до линии прой¬
мы делят пополам и через середину проводят горизонтальную
линию до линии переката. Это — линия, локтя.
Ширину сетки рукава по линии плеча делят пополам и по¬
лученную точку соединяют вертикальной линией с линией
кисти. Эго — линия локтевого сгиба.
Обрисовка рукава.От линии переката по линии проймы и
линии кисти влево отмеряют 3 см. Полученные точки соеди¬
няют прямой вертикальной линией и удлиняют ее выше ли¬
нии проймы на 0,5 см. Это — линия места шва.
На линии проймы и линии кисти от линии ширины сетки
влево откладывают по 3 см. Полученные точки соединяют
— 205 —
прямой вертикальной линией и удлиняют ее выше линии
проймы па 0,5 см. Это — линия места шва.
Для обрисовки оката рукава находят следующие вспомо¬
гательные точки:
1.	От линии, проймы по линии переката вверх от¬
меряют 3 см.
2.	От линии локтевого сгиба по линии плеча влево откла¬
дывают одну шестую ширины сетки плюс 1 см (40:6 + 1 =
= 7,6 см). Эти точки соединяют прямой линией и от ее сере¬
дины делают вверх овал в 2 см, соединив его с точкой 0,5 см.
3.	От линии плеча вниз по линии локтевого сгиба отмеряют
'А высоты оката (высота оката — расстояние от линии плеча
до линии проймы) минус 0,5 см (15:4 — 0,5 = 3,2 сл).
4.	Отрезок по линии проймы между линией локтевого сги¬
ба и линией ширины сетки делят пополам и вверх откладыва¬
ют 1 см. Ог точки на линии плеча через все полученные точки
Рис. 130.
— 206 —

проводят выпукло-вогнутую линию по форме оката до точки
0,5 см па линии места шва.
На линии локтя от линии переката влево отмеряют 1,5 или
2	и от линии оката через полученную точку проводят лома¬
ную линию к линии кисти.
На линии локтя от линии шва левой половинки влево отме¬
ряют 1,5 или 2 см и от линии оката через полученную точку
проводят ломаную линию к линии кисти.
Линию локтевого сгиба удлиняют от линии кисти на 2 см и
от линий швов через нее проводят выпуклую книзу линию.
Это — равнение, низа.	f
Затем от линии локтевого сгиба по линии низа рукава от¬
меряют вправо 2 см и вверх 4 см. Это — место прорешки ру¬
кава.
У
Рукав, широкий книзу
Для того, чтобы' построить чертеж выкройки рукава, ши¬
рокого книзу, берут основу рукава (рис. 129). По линии шири¬
ны сетки и линии переката от линии кисти вверх отмеряют по
3	см и проводят через них горизонтальную линию. Вправо и
влево от линий швов рукава откладывают по 10 см (можно и
больше). Затем линию локтевого сгиба удлиняют вниз на
столько, на сколько делается расширение. В вашем примере¬
на 10 см. От линий швов делается выпуклая книзу линия.
КАМЗОЛ
Для построения чертежа камзола нужны такие мерки
окружность груди (ОГ)—48 сл
окружность талии (ОТ) —.38 см
окружность бедер (ОБ) —51 см
длина спины (ДС) —38 см
длина изделия (ДИ) —57 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляется вспомога¬
тельная расчетно-пропорциопальиая таблица (см. стр. 22).
Данный чертеж делится па сетку, спинку и перед.
Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Вертикаль¬
ная линия — линия середины спины. Горизонтальная — линия
шеи (рис. 131).
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От полу¬
ченной точки вниз проводится вертикальная линия. Это будет
линия середины переда.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют од-
— 207 —

'frO.S
о
«5
линия
талии
линия
линия
шеи
линия
груди
'У 0,5 —
седев
3 з
Рис. 131.
ну треть окружности груди плюс 3 см (~ + 3=19 см), соеди¬
нив установленную точку горизонтальной линией с линией се¬
редины переда, получают линию груди.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют мер¬
ку длины спины до талии (38 см), полученную точку соеди¬
няют горизонтальной линией с линией середины переда.
Установлена линия талии.
От линии талии по линии середины спины вниз отклады¬
вают от 1о до 20 см-, проведя от полученной точки горизон¬
тальную линию до линии середины переда, находят линию бе¬
дер.
' По линии груди от ли'нии середины спины вправо отмеряют
одну треть окружности груди плюс 2,о сж (у +2,5=18,5 см),
— 208 —

Вклейка 4. Женский казахский национальный костюм.

от полученной точки проводят вертикальную линию до линии
шеи. Эго будет линия ширины спины.
От линии ширины спины но линии груди вправо отклады¬
вают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см
( у + 0,5—12,5 <дн), получают ширину проймы. От установлен¬
ной точки вверх проводят вертикальную линию, равную одной
. 48	,, " .
восьмой окружности груди (	=6 см). Гак находят линию
выступа проймы.	, ■
Расстояние от лрнии ширины спины до линии выступа.прой¬
мы по линии груди деля г пополам и от середины проводят, вер¬
тикальную пунктирную линию до линии бедер — здесь Прохо¬
дит линия места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины но линии шеи вправо от¬
меряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см
('**- + 0,5 —6,5 см). Это будет ширина ростка. От установлен¬
ной точки вверх проводят вертикальную линию длиной 1,5 елг,
это — высота ростка. Затем верхняя точка высоты, росши со¬
единяется вогнутой линией с началом линии середины спины.
Получена линия ростка.
Но линии ширины спины впив от линии шеи откладывают
3 см {,чяя всех размеров). Это — точка наклона плеча спинки.
Потом от верхней точки высоты ростка через то^ку наклона
плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от
линии ширины спины (1,5 см дается па посадку по спинке при
сметывании плечевого шва). Так устанавливают линию плеча.
Расстояние от точки наклона плечи до линии груди по ли¬
нии ширины спины делят пополам и от середины вправо (для
расширения спинки) отмеряют 0,5 см. О г линии груди по ли¬
нии места бокового шва вниз откладывают от 4 до 6 он. Это —
глубина проймы. От подученной точки вправо отмеряют от 1
до 2 см. И от линии плечо через полученные точки проводят
вогнутую линию — линию проймы.
От линии места бокового шва но линии талии влево откла¬
дывают З.см, а па линии бедер от линии места бокового шва
вправо отмеряют одну треть разницы между мерками окруж¬
ности бедер и окружности груди (51 - •48=3’'см\ 3:3 — 1 см) и
от линии проймы через полученные точки проводят ломаную
линию до линии бедер. Так устанавливают линию бокового шва
спинки.
Затем от линии бедер по линии середины спины вниз от¬
кладывают 1 см и от линии бокового шва к установленной точ¬
ке проводится слегка выпуклая книзу линия. Так делают рав¬
нение низа.
14—2395 .•	*	— 209 —

Перед. По линии шеи вправо от линии ширины спины от¬
меряют одну треть окружности груди плюс 2 см ( у +2 =
= 18 c,w). Полученная точка обозначается буквой Г.
От точки Г проводят вертикальную линию длиной от 2 до
5 см (в зависимости от телосложения) и ставят точку Гь
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают
одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (-g- 4-1=7 СЛ(),
зт0 — точка наклона плеча переда.
От точки Г( проводят наклонную линию к точке наклона
плеча переда. Затем измеряют длину плеча спинки, вычитают
1,5 см и полученное расстояние отмеряют на переде от точки
Г! влево по наклонной линии. Это будет линия плеча, переда.
Влево от высоты линии выступа проймы откладывают
0,5 см, влево от точки глубины проймы — от 1 дс 2 см (отме¬
ряют одинаково на спинке и переде). От линии плеча черет
полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.
От линчи места бокового шва по линии талии вправо отме¬
ряют 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва вле¬
во— две трети разницы между мерками окружности бедер и
окружности груди (51—48 = 3 с,и; 3 : 3X2 = 2 см). Затем от ли¬
нии проймы через полученные точки проводят ломаную линию
к линии бедер. Здесь проходит линия бокового шва переда.
По линии середины переда вниз от линии бедер отклады¬
вают 2 см и установленную точку соединяют выпуклой книзу
линией с линией бокового шва переда. Так делают равнение
низа.
От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют
одну восьмую окружности груди плюс 1 сж (~ + 1 см=7), это
будет ширина горловины. От полученной точки зверх откла¬
дывают расстояние, равное отрезку 1'Г( плюс 0,5 см. (3 + 0,5 =
= 3,5 см). Это—высота горловины. От линии груди по линии
середины переда вниз отмеряют 3 см глубине, горловины.
Точку высоты горловины соединяют с полученной точкой во¬
гнутой линией. Установлена линия горловины.
Примечание. Для камзола вырез горловины оформляется разно¬
образно, в зависимости от фасона. В данном случае вырез сделан так,
как показано на вклейке 4.
Точка, высоты горловины соединяется с точкен 14 прямой
наклонной линией.
От линии выступа проймы по линии груди вправо отклады¬
вают 2 см. Расстояние от полученной точки до линии середины
переда делят пополам и устанавливают высокую точку груди.
От точки Г] по плечу влево отмеряют одну треть ширины
— 210 —
плеча (13:3 = 4,3 см). От точки высоты горловины влево’по
прямой откладывают такое же расстояние (4,3 c.w'i. Получен¬
ные точки соединяются прямыми линиями с высокой точкой
груди. Так делают обрисовку вытачки.
Затем измеряется левая сторона вытачки, ее длина отмеря¬
ется по правой стороне вытачки. Верхний конец отмеренного
отрезка соединяется наклонной линией с точкой высоты горло¬
вины переда. Сделано равнение вытачки.
От конца плеча переда по пройме вниз отмеряют 1 см, по¬
лученная точка соединяется слегка выпуклой линией с середи¬
ной плеча. Получено округление плеча.
Расчет талевых вытачек делается так же, как и па лифе
платья (см. рис. 127), только линии места вытачек и глубину
вытачек следует продлить до линии бедер.
РАСКРОЙ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА КАЗАХСКОГО ПЛАТЬЯ
Из полученных чертежей делают выкройки лифа, юбки и
камзола.
Надо еше раз внимательно рассмотреть свои чертежи, про¬
верить все линии, затем внешние контуры их аккуратно обре¬
зать от липших краев бумаги. Во внутренней части чертежа
вырезать бумагу по линии проймы и вытачек.
Чертеж между линиями боковых швов лифа и камзола
разрезают и отделяют спинку от переда.
Чтобы правильно разложить выкройки на ткани, необхо¬
димо определить, имеет ли она ворс, его направление, если
материал набивной, то надо определить направление рисунка.
Перед раскроем ткань необходимо хорошо прогладить утюгом.
А такие ткани, как таршон, эпонж, штапельное полотно, ко¬
торые подвергаются большой усадке, следует смочить и отутю¬
жить с изнанки.
Выкройки надо умело, экономно разложить па ткани.
Ткань должна быть сложена вдвое, лицевой стороной внутрь.
Па всех выкройках следует карандашом пометить направ¬
ление долевой нити и места контрольных надсечек. Па спинке
лифа и камзола направление долевой нитки проходит по линии
середины спины. Поэтому линию середины спины надо класть
на сгиб ткани. Середину переда лифа также кладут на сгиб
ткани. Выкройку переда камзола кладут линией середины пе¬
реда на. долевую нитку (рис. 132).
На рукаве долевая нитка проходит по линии локтевого
сгиба, на юбке— по линии середины передней половинки и се¬
редины задней половинки. <
После раскладки выкроек на ткани необходимо сделать
обмеловку по всем контурным линиям выкроек. Прибавить на
— 211 —

швы и произвести раскрой ткани по обмелованным линиям
прикуска.
Затем по всем контурным линиям каждой части кроя про¬
кладываю? силки. Силки применяются для переноса линий с
одной стороны на другую. Пос¬
те наложения силков надо раз¬
двинуть части кроя, натянуть
между ними нитки и осторож¬
но разрезать их ножницами.
Теперь изделие готовится к
примерке. Прежде сметывают¬
ся плечевые и боковые швы. Ес¬
ли в платье застежка проходит
по спинке, надо линию середи¬
ны спины разрезать так, чтобы
свободно проходила голова, а
если застежка спереди, то раз¬
резают линию середины пе¬
реда.
Затем сметывается правый ’
рукав и вметывается в пройму.
I Iotom сметывается юбка и со¬
бирается ио талии на сборку.
На лифе сметывают вытачки и
приметывают его по талии к
юбке.
На камзоле также прежде '
сметывают плечевые и боковые
швы. По линии талии камзол
берется строго по фигуре, при
этом надо обратить внима¬
ние на расчет вытачек на вы¬
кройке.
После устранения на при¬
мерке всех недостатков можно
приступить к пошиву.
На лифе платья прежде все¬
го стачивают вытачки, затем
плечевой и боковой швы. Обра¬
батывают застежку лифа. По
вырезу горловины пришивается
рюшка, которая выкраивается
из косой полоски шириной 3 см
и обрабатывается закруткой
или мережкой. Затем стачива¬
ются рукава. К низу рукава
Рис. Ы2.
— 212 —
пришиваются манжета, рюшки или оборки. Готовые рукава
втачиваются в пройму.
Далее стачивается юбка по боковым швам. Обрабатывается
низ юбки, и по низу пришиваются оборки. Оборки должны
быть также обработаны закруткой.
Камзол шьется из бархата, атласа или сатина. Вырез, пе¬
ред и низ камзола обрабатываются декоративной вышивкой
или аппликацией.
Чтобы ворс бархатного камзола нс загладить, камзол ли¬
цевой стороной кладут па тетку и утюжат по изнанке.
Подробно описан раскрой и пошив на стр. 36 в разделе
«Технология раскроя и пошива блузы».

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
СНЯТИЕ МЕРОК
Чтобы правильно сконструировать, скроить и пошить муж¬
скую рубашку и брюки, необходимо снять следующие мерки:
1.	Окружность шеи (ОШ). Сантиметровой лентой делают
обхват шеи. Записывают в половинном размере.
2.	Окружность груди (ОГ). Сантиметровую ленту пропу¬
скают по выпуклой части груди, под пахами и с обхватом ниж¬
них копцоз лопаток. Это основная мерка, записывают сс в по¬
ловинном размере.
Рас. 133.
— 2/4 —

3.	Окружность талии (ОТ). Снимают по самому узкому
месту туловища. Записывают в половинном размере.
4.	Окружность бедер (ОБ). Снимают также сантиметро¬
вой лентой по линии бедер с обхватом наиболее выступающих
мест ягодиц. Записывают в половинном размере.
5.	Длина спины до талии (ДС). Снимают от седьмого шей¬
ного позвонка до талии. Записывают полностью.
6.	Длина изделия (ДИ). Снимают от 7-го шейного позвон¬
ка до желаемо)'} длины. Записывают полностью.
7.	Длина рукава (ДРк) от сочленения плеча до кисти ру¬
ки. Рука должна быть вытянутой.
8.	Длина брюк (ДБР). Снимают от талии по правой сторо¬
не бедра и ноги до каблука. Записывают полностью.
9.	Длина до колена. Снимают от талии по боку до колена.
Записывают полностью.
РУБАШКА С ПРИСТЕГИВАЮЩИМСЯ ВОРОТНИКОМ
Для построения чертежа мужских рубашек необходимо
снять следующие мерки: окружность шеи (ОШ), окружность
груди (ОГ), длину рубашки (ДР) и длину рукава (ДРк). На¬
пример, имеются следующие мерки (в см):
ОШ—19,5, ОГ —48, ДР—80, ДРк - 62.
По мерке окружности груди (ОГ) составляют вспомога¬
тельную расчетно-пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
Для мужских рубашек таблица будет такой (размер 48):
ОГ	48
-у или у = 24 см
ОГ	48
или - - = 16 см
‘J	<э
ог	48	.	о
или = 12 см
4	4
Чертеж выкройки делится на сетку, спинку и перед.
Сетка. На листе бумаги, отступя от левого края бумаги
7 см и от верхнего края 10 см, проводят две линии под прямым
углом друг к другу. Вертикальная линия — линия середины-
спины, горизонтальная — линия шеи.
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
мерку окружности груди (ОГ) плюс 14 см на свободное обле¬
гание и на швы (48+14 = 62 см). От полученной точки вниз
проводят вертикальную линию — линию середины переда (рис.
134).
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладывают
48
одну вторую окружности груди (у = 24 си), установленную
-- 215 -

Рис. 134.
точку соединяют горизонтальной линией с линией середины
переда. Это — линия груди или глубина проймы.
Примечание. В размерах больше 56-го глубина проймы не превы¬
шает 26 см.
От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряют
мерку длины рубашки плюс 3 см (80+3 = 83 см), полученную
точку соединяют горизонтальной линией с линией середины
пеоеда, установлена линия низа.
Вправо от линии середины спины по линии груди отклады-
— 216 —
вают одну треть окружности груди плюс 7,5 см (у+7,5=,
=23,5 см), установленная точка соединяется вертикальной
линией с линией шеи, получена линия ширины спины.
Затем от линии ширины спины вправо но линии груди от-
-	i
меряют одну четвертую окружности груди плюс о см (+5 =
= 17 см), определена ширина проймы. От точки ширины прой¬
мы вверх проводят вертикальную линию до линии шеи. Это —
линия ширины переда.
Линия ширины проймы по линии груди делится пополам и
от полученной точки вниз проводится вертикальная пунктирная
линия до линии низа. Здесь место бокового шеи.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо от¬
меряют одну треть окружности шеи (ОШ--19,5) плюс 1 см
1Ч о
+1 = 7,о см) и устанавливают ширину ростка. От точки
ширины ростка вверх откладывают одну вторую ширины рост¬
ка (	=3,7 с.ч), это — высота ростка. От верхней точки вы¬
соты ростка проводят вогнутую линию к точке пересечения ли¬
нии середины спины с линией шеи.
По линии ширины спины вниз от линии шеи отмеряют
1.5	см и ставят точку наклона плеча. От высоты ростка через
точку наклона плеча проводят наклонную линию, удлиненную
за линию ширины спины на 1 см. Это — линия плеча.
Линия проймы строится при помощи вспомогательных то¬
чек.
От линии груди вверх по линии ширины спины откладывают
8 см, ставят первую вспомогательную точку. Угол, образован¬
ный линиями ширины спины и ширины проймы, делят попо¬
лам, отмеряют вправо 3,5 см, это — вторая вспомогательная
точка. От конца линии плеча через вспомогательные точки про¬
водят вогнутую линию к точке пересечения линии груди с ли¬
нией места бокового шва. Обрисована 'линия пройми.
Затем от линии шеи по линии середины спины вниз отме¬
ряют 7,5 ель Полученную точку соединяют горизонтальной
пунктирной линией с линией проймы, затем от пунктирной ли¬
нии по пройме вниз отмеряют I см и установленная точка со¬
единяется слегка вогнутой линией. Получен срез кокетки.
От линии середины спины (от точки 7,5 см) влево отклады¬
вают 3—5 см. Столько же отмеряют и от линии низа влево,
полученные точки соединяют прямой линией. Так делают при¬
бавку на бантовую складку.
Перед. От линии середины переда влево по линии шеи от-
— 217 —

19 5
меряют одну треть окружности шеи плюс 1 см ( —+1 =
= 7,5 см). Это -— ширина горловины.
Вниз по линии середины переда от линии шеи откладывают
одну треть окружности шеи (	=6,5 см). Установлена глу¬
бина горловины. Точку ширины горловины соединяют вогнутой
линией с точкой глубины ворота, получают вырез горловины.
Вниз по линии ширины переда от линии шеи отмеряют 4 см
и от точки ширины горловины через точку 4 см проводят ли¬
нию плеча, равную длине плеча по спинке.
От линии груди вверх по линии ширины переда отклады¬
вают 5 см и ставят вспомогательную точку, угол между линией
груди и линией ширины переда делят пополам и па полученной
линии отмеряют 2 см. Это — вторая вспомогательная точка. От
конечной точки длины плеча через вспомогательные точки про¬
водят вогнутую линию — линию проймы переда.
По линии места бокового шва вверх от линии низа отме¬
ряют 16 см. Здесь пройдет разрез по боковому шву.
Углы, образованные линией места бокового шва и линией
низа, разделить пополам, вправо и влево отмерить 4—5 см и
через полученные точки от точки 16 см провести закругленные
линии одинаково для спинки и переда.
Разрез для застежки спереди должен быть длиной в 28—
32 см.
Разрез обрабатывается отдельной планкой или складкой.
Для складки надо от линии середины переда по линии шеи и
линии низа вправо отмерить 5 см и полученные точки соеди¬
нить прямой линией.
Рукава мужской рубашки
Для построения чертежа выкройки рукава необходимо
иметь мерку длины рукава (в 48 размере — 62 см).
Чертеж рукава делают в свернутом виде.
От левого края бумаги отступают 26—27 см, для того что¬
бы была возможность развернуть чертеж (рис. 135).
Чертят две линии под прямым углом. Горизонтальная ли¬
ния — линия плеча, вертикальная — линия локтевого сгиба.
Вниз от линии плеча отмеряют мерку длины рукава плюс
3 см на швы и минус 6 см на ширину манжеты (62 + 3 — 6 =
= 59 см).
От линии локтевого сгиба но линии плеча откладывают од-,
ну вторую окружности груди плюс 2 см +2 = 26 см). Или
измеряют окружность проймы на чертеже рубашки от конечной
- 218 —
точки плеча спинки до конечной
точки плеча переда. Так устанавлива¬
ют ширину сетки. От линии локтевого
сгиба (от конечной точки длины рука¬
ва) вправо отмеряют одну треть
окружности Груди ПЛЮС 2 CM (~д +
+ 2=18 см). Это —ширина рукава ни¬
за. Полученную точку соединяют на¬
клонной линией с точкой ширины сет¬
ки. Это — линия шва рукава.
Вниз по линии шва от линии плеча
откладывают одну треть ширины сетка
минус 0,5 c.it ( ~ -0,5 = 8,2 см). Это
—глубина праймы. Установленная точ¬
ка соединяется пунктирной линией
с точкой пересечения линии плеча и
линии локтевого сгиба. Пунктирную
линию делят пополам и вверх от сере¬
дины отмеряют 2 см. Через получен¬
ную точку проводят выпуклую ли¬
нию— линию оката задней половинки
Рис. 135.
рукава.
Затем каждая половина пунктирной линии делится еще раз
пополам. От левой повой точки вверх отмеряют 0,5 с.н, от пра¬
вой вниз — 1 см. Через полученные точки проводят выпукло-
вогнутую линию. Эго — линия оката передней половинки.
Затем от линии низа по линии шва вверх отмеряют 1 см,
от полученной точки проводят наклонную линию. Так делают
равнение низа.
Ширину рукава по низу делят пополам, прибавляют 0,5 с.и
(.8 +0,5 = 9,5 с.м) и от установленной точки вверх отмеряют
13 см. Здесь место разреза Оля застежки.
Для обработки разреза рукава выкраивают планки. Верх¬
няя планка должна -быть шириной 6—7 см. Длина планки рав¬
на разрезу плюс 3 см на оформление мысика (16 см). Нижняя
планка должна быть равной разрезу плюс 1 см (14 с.и), ши¬
рина ее равна 2,5 см.
Манжета. Чертят прямоугольник,
длина которого равна одной зторойок-
1	•	48
ружности груди плюс 4—5 см ( -у+4 =
= 28 см), ширина— 15,5 см (рис. 136),
Перегиб
Рис. 136.
— 2/9 —

Отложной воротник
Чертят прямоугольник, длина которого равна мерке окруж¬
ности пюи (ОШ) плюс 1 см (19,5+1=20,5 см). Ширина —
5,5	см. От верхней стороны прямоугольника вниз по левой сто¬
роне отмеряют 0,5 см и к по¬
дученной точке проводят слег¬
ка вогнутую линию от правого
верхнего утла — выем сзади.
От нижнего правого угла
вниз но вертикали отмерить
4 см и вправо 3 см. Затем точ-
Рис. 137.	" ку 3 см соединяют с. правым
верхним утлом наклонной ли¬
нией. Отрезок 4 см делят пополам и от точки 3 см через полу¬
ченную точку проводят вогнутую линию к нижнему левому
углу прямоугольника.
Стойка воротника
Чертят прямоугольник, длина которого равна мерке окруж¬
ности шеи (ОШ) плюс 3 см (19,5 + 3 = 22,5 см), ширина —
4 см (рис. 138).
От нижней стороны прямоугольника по правой и левой сто¬
ронам отмеряют вверх по 1 см и соединяют полученные точки
вогнутой линией. Затем от верхнего пра-	,
вого угла влево отмеряют 1 см, получен- |
иую точку соединяют наклонной линией с 3
точкой 1 см на правой стороне прямо¬
угольника. Это— скос стойки переда. Но- Рис. 138.
том от верхнего левого утла проводят во-'
гнутую линию к точке 1 ел па верхней стороне прямоугольни¬
ка.
Примечание. Если рубашка шьется с отдельно пристегивающим¬
ся воротником, то построение обшивки горловины строится аналогично
стойке,
РУБАШКА «СПОРТ»
Для построения чертежа мужской рубашки «спорт» необ¬
ходимо спять следующие мерки (в с,и):
окружность шеи (ОШ) — 19,5
окружность груди (ОГ)	— 48
длина рубашки (ДР)	—80
длина рукава (ДРк)	— 62.
По мерке окружности груди составляют расчетно-пропор¬
циональную таблицу (см. стр. 215).
-220-

Чертеж выкройки рубашки «спорт» делится на три части:
сетиу, спинку и перед (рис. 139).
Сетка. Па листе бумаги, отступя 1—2 см от левого края
бумаги и 4 —5 см от верхнего края, проводят две липни под
прямым углом друг к другу. Вертикальная линия—линия се¬
редины спины, горизонтальная - линия теш
Or линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
меркм окружности груди (ОГ) плюс 16 см па свободное обле¬
гание и па швы (48+16 = 64 сл(). От полученной точки вниз
проводят вертикальную линию — линию середины переда.
По линии середины спины от линии шеи откладывают одну
48
вторую окружности груди ="24 см). Установленную точку
- 32/ —

соединяют горизонтальной линией с линией середины переда,
это — линия гриди, или глубина проймы.
П р п м е ч а и и с. В размерах больше 56-го глубина проймы но превы¬
шает 26 с.и.
Вниз по линии середины спины от линии шеи отмеряют
мерку длины рубашки плюс 3 см (80+3 = 83 см), от получен¬
ной точки проводят горизонтальную линию до линии середины
переда. Это — линия низа.
От линии середины спины вправо по линии груди отклады¬
вают одну треть окружности груди плюс 7,5 см ( ,+ 7,5 =
=23,5 см), от установленной точки вверх проводят вертикаль¬
ную линию до линии шеи, получена линия ширины спины.
Вправо от линии ширины спины по линии груди отклады-
вают одну четвертую окружности груди плюс 5 см (-j- +о =
= 17 см)—ширина проймы. Точка ширины проймы соединя¬
ется вертикальной линией с линией шеи. Это — линия ширины
переда.
Линию ширины проймы по линии груди делят пополам и от
середины проводят вниз вертикальную пунктирную линию до
линии низа. Здесь место бокового шва.
Спинка, Ог линии середины спины по линии шеи вправо
отмеряют одну .треть окружности шеи (ОШ) плюс 1 см
( -=Г> +1 =7,5 см), это—ширина ростка. От точки ширины
,7,5
ростка вверх отмеряют одну вторую ширины ростка (-у —
= 3,7 см) и устанавливают высоту ростка- Верхнюю точку вы¬
соты ростка соединяют вогнутой линией с точкой пересечения
линии середины спины с линией шеи.
По линии ширины спины вниз от линии шеи отмеряют 3 см.
Это — точка наклона плеча. От высоты ростка через точку на¬
клона плеча проводят наклонную линию, удлиненную за линию
ширины спины на 1 —1,5 см. Это — линия плеча.
Затем от линии груди вверх по линии ширины спины откла¬
дывают 7—8 см и ставят первую вспомогательную точку. Угол,
образованный пересечением линий ширины спины и ширины
проймы, делят пополам и на полученной линии отмеряют впра¬
во 3,5 см. Это — вторая вспомогательная точка. Потом от ко¬
нечной точки линии плеча через вспомогательные точки про¬
водят вогнутую линию к точке пересечения линии груди с ли¬
нией места бокового шва. Установлена линия проймы.
По линии низа от линии места бокового шва откладывают
вправо 2 см. Полученная точка соединяется с точкой пересе-
—222—
ченпя линии груди и линии места бокового шва наклонной ли¬
нией. Здесь пройдет боковой шов.
Перед. О г линии середины переда влево по линии шеи от-
19 5
меряют одну треть окружности шеи плюс 1 см (~3’-+1 =
— 7,5 см). Это — ширина горловины.
Вниз по линии середины переда от линии шеи откладывают
19 5
одну треть окружности шеи ( --у- =6,5 см). Это •— глубина
горловины. Точку ширины горловины соединяют вогнутой
линией с точкой глубины горловины. Это— вырез горловины.
Вниз по линии ширины переда от линии шеи отмеряют
3,5	см н от точки ширины горловины через полученную точку
проводят линию плеча, равную длине плеча спинки.
Затем вверх от линии груди по линии ширины переда откла¬
дывают 5 см, ставят вспомогательную точку. Угол, образован¬
ный пересечением линии груди и линии ширины переда, делят
пополам, на полученной линии отмеряют 2,5 см. Это — вторая
вспомогательная точка. От конечной точки плеча через вспо¬
могательные точки проводят вогнутую линию — линию проймы
переда,
По линии низа от линии места бокового шва влево откла¬
дывают 2 см. Установленную точку соединяют с точкой пересе¬
чения линии груди и линии места бокового шва наклонной ли¬
нией. Это — линия бокового шва.
Разрез застежки спереди должен быть равен 30 см.
От линии ширины переда по линии груди отмеряют 5 см,
располагают верхний карман. От точки 5 см по линии груди
вправо отмеряют 11 см, установлена ширина кармана. От точ¬
ки 5 см- вверх откладывают 2 см, а от точки И см— 1 см,
полученные точки соединяют наклонной линией. Ширина кла¬
пана равна 3 см.
Рукав рубашки «спорт»
Построение чертежа такого
рукава аналогично построе¬
нию чертежа рукава рубашки
с пристегивающимся воротни¬
ком (рис. 135).
Для рубашки «спорт» рукав
можно делать коротким. Дли¬
на его равна 20—22 см. Шири¬
на низа рукава — 20 см (рис,
140).
— 223 —

Воротник к рубашке «спорт»
Ош+1,5
Рис. 141.
Чертят прямоугольник, длина которого.равна мерке окруж-
ПОС1и шеи (ОШ) плюс 1,5 еле (19,5+1,5 = 21 см), ширина —
10 см- От верхней стороны прямоугольника вниз по правом сто¬
роне отмеряют 1 см и от верх¬
него левого угла через полу¬
ченную точку проводят наклон¬
ную линию, удлиненную за пра¬
вую сторону па 5 см. От ниж¬
ней стороны вверх по правой
стороне отмеряют 1 см и уста¬
новленную точку соединяют с
точкой 5 см. По левой стороне
от низа отмеряют 0,5 см и по¬
лученную точку соединяют с точкой 1 см на правой стороне
прямоугольника вогнутой линией (рис. 141).
РУБАШКА «КОВБОЙКА»
Построение чертежа этой рубашки 'аналогично построению
чертежа рубашки «спорт».
Рукав длинный, оканчивается манжетой. Построение черте¬
жа рукава аналогично чертежу рукава рубашки с пристегиваю¬
щимся воротником.
Воротник к рубашке «ковбойка»
Чертят прямоугольник, ширина которого равна ширине во-
потника сзади вместе со стойкой—14 см, длина равна мерке
окружности шеи (ОШ) плюс
2 см.
По правой стороне снизу
вверх отмеряют 3 см и от уста¬
новленной точки вправо 3 см.
Затем 3 см отмеряют от уста¬
новленной точки вниз под пря¬
мым углом и конец полученной
линии соединяют с нижним
левым углом сетки. Это при-	P{jC }42
пуск для застежки. На припус¬
ке влево от верхнего правого угла отмеряют 0,5 см и снизу
вверх по правой стороне также 0,5 см. Полученные точки со¬
единяют наклонной линией (рис. 142).
От нижнего левого угла сетки вверх откладывают 2 см и
полученную точку соединяют вогнутой линией с точкой 0,5 ем
па припуске.
— 224 —

От точки 3 см па правой стороне сетки вверх отмеряют
8 см. Затем верхнюю сторону удлиняют вправо на 5 см и
вниз от точки 5 см под’прямым углом—2 см. Полученную
точку соединяют наклонной линией с точкой 3 см на правой
стороне прямоугольника. Это йередняя сторона мысика.
Нижнюю сторону прямоугольника вместе с припуском де-
ляг пополам (~2— =12,3) и вверх от середины отмеряют 9 см.
Через полученные точки проводят вогнутую линию от верхне¬
го левого угла прямоугольника к верхней точке передней сто¬
роны мысика.
От точки 2 см на левой стороне сетки вверх отмеряют 3 см
и проводят пунктирную линию, параллельную нижней вогну¬
той линии. Это — стойка воротника.
РУБАШКА С ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ БЕЗ ПРИПОЛКА
Построение чертежа выкройки рубашки этого фасона ана¬
логично построению чертежа рубашки «спорт» (см. рис. 139).
Разница между ними в том, что высота ростка у рубашки
без приполка — 2—3 см, боковой шов делается без расшире¬
ния книзу. От низа по боковому- шву вверх делается разрез
на 13—15 см. Разрез обрабатывается отдельными полоска¬
ми — обтачками..
Рис. 143.
-225-
15-2396

На переде рубашки наносят линию кокетки: от глубины
выреза горловины по линии середины переда вниз отмеряют
4 см и от полученной точки проводят влево горизонтальную
линию до линии проймы переда.
Кокетку рекомендуется выкраивать не по линии среза, от¬
меченного на чертеже, а по форме выкройки переда. Нижний
срез кокетки должен проходить ниже глубины горловины по
линии середины переда на 20—32 см (на чертеже срез отме¬
чен пунктирной линией).
По линии кокетки на выкроенной рубашке наносят сил¬
ки — отмечают место пришива нижней части переда.
Нижняя часть переда выкройки отрезается по линии ко¬
кетки на чертеже. При раскрое на ткани нижней детали пере¬
да по линии среза кокетки надо прибавить 2—5 см для обра¬
ботки среза.
Раскладка выкройки дана на рис. 144.
Отложной воротник
к рубашке без приполка
Чертят вертикальную и го¬
ризонтальную линии. По вер¬
тикальной вверх отмеряют
12—16 см, это —сгиб ворот-
ника, и вправо по горизон¬
тальной — мерку окружности
шеи плюс 4,5 см. От получен¬
ной точки вверх отмеряют 8—
12 см и установленную точку
соединяют наклонной линией
с верхней точкой левой верти¬
кальной линии. Верхнюю ли¬
нию делят пополам и от сере¬
дины вверх отмеряют 1 см. Че¬
рез намеченную точку прово¬
дят выпуклую линию (рис.
145).
От нижнего правого угла
по горизонтальной линии влево
отмеряют 3—5 см и получен¬
ную точку соединяют наклонной
линией с верхним правым
углом.
По левой вертикальной линии снизу вверх отмеряют 4 см.
Установленную точку соединяют слегка выпуклой линией с
точкой 3—5 см. Таким образом получена обрисовка нижней
части воротника. Обрисовку верхней части воротника делают
— 227 —
так же, чертят воротник вместе с приполком. Для этого по го¬
ризонтальной линии от точки 3—5 см влево надо отложить
5—9 см (ширина приполка). Затем от точки 5—9 см вверх—
3 см и вниз по вертикальной линии—21—33 см. Такую же ли¬
нию проводят вниз от точки 3,5 см. Внизу обе вертикальные
линии соединяют горизонтальной линией. Затем угол, обра¬
зованный нижней линией воротника и вертикальной (точка
3 см), делят пополам, отмеряют 2 см и через полученную
точку проводят вогнутую линию, соединяющуюся с нижней
линией воротника и левой стороной приполка.
ОТЛОЖНОЙ ОТКРЫТЫЙ ВОРОТНИК (АПАШ)
Чертят вертикальную и горизонтальную линии. По вер¬
тикальной линии вверх отмеряют 12—16 см, это — сгиб во¬
ротника. По горизонтальной линии вправо отмеряют мерку
окружности шеи плюс 6,5 см (19,5+6,5 см)—длина ворот¬
ника. От полученной точки вверх откладывают 8—12 см и на¬
меченную точку соединяют наклонной линией с верхней точ¬
кой левой вертикальной линии. Полученную линию делят по¬
полам и вверх отмеряют 1 см, через установленную точку
проводят выпуклую линию (рис. 146).
От правой вертикальной линии по горизонтальной линии
влево отмеряют 3—5 см, а по левой вертикальной вверх от-
Рис. 1-16.

меряют 4 см. Полученные точки соединяют слегка выпуклой
линией. Эго обрисовка нижней части воротника. *
Обрисовка верхней части воротника делается так же, чер¬
тится воротник вместе с приполком: от точки 3—5 см вниз
проводят вертикальную линию, равную длине разреза за¬
стежки переда рубашки (22—34 см). Затем по полученной
линии от точки 3—5 см вниз отмеряют 7—11 см и влево от по¬
лученной точки — 5—4 см.
По низу воротника от точки 4 см вправо отмеряют одну
19 5
треть окружности шеи плюс 3,5 см ( ~3 +3,5= 10 см), полу¬
ченную точку соединяют наклонной линией с точкой 5—4 см.
Намеченную линию делят ионолам и вправо отмеряют 1 см.
Через установленную точку проводят выпуклую линию, со¬
единяющуюся с точкой 10 см на воротнике и точкой 4—5 см
на приполке. Вогнутую линию продолжают вниз прямой вер¬
тикальной, равной длине приполка.
Выкройка рубашки для воротника апаш делается анало¬
гично выкройке рубашки без приполка (см. рис. 143), только
на переде рубашки не делается кокетка, а по середине пере¬
да делается разрез, равный 22—34 см.
РУБАШКА С ЦЕЛЫЮКРОЕННЫМ ВОРОТНИКОМ
Построение чертежа выкройки рубашки аналогично по¬
строению выкройки рубашки без приполка (см. рис. 143).
Только в боковом шве по низу делают расклешку от линии
места бокового шва по 3 см (рис. 147).
Па основе чертежа выкройки рубашки строят нельпокро-
енпый воротник. От линии шеи по линии середины переда
вниз отмеряют 20—26 см, от полученной точки вправо и вле¬
во отмеряют по 2,5—3 см. К левой точке 2,5—3 см проводят
наклонную линию от точки ширины горловины. От правой
точки 2,5—3 см .проводят наклонную вспомогательную линию
через точку ширины горловины и удлиняют ее выше линии
19 5
шеи на одну треть окружности шеи плюс 1,5 см (-у-+1,5 =
= 8 см). От полученной точки вправо под прямым углом от¬
меряют 8—9 см и затем вверх— 1,5 см. Точку 1,5 см соеди-
19 5
няют с точкой-у-+1,5 см, это — ширина воротника. Затем от
линии шеи вниз по линии середины переда отмеряют 6—7 см
и от установленной точки вправо — 5—7 см. Намеченную точ¬
ку соединяют наклонной линией с точкой 1,5 см на ширине
воротника. Полученную линию делят па три равные части. От
нижней трети откладывают 1 см влево и проводят вогнутую
— 229 —

линию. Потом от точки 5—7 см проводят вогнутую линию к
точке 2.5—3 с.и правой стороны.
Обрисованный воротник выкраивается на ткани отдельно
от рубашки.
Раскрой и пошив мужских рубашек
Все детали выкроек раскладывают по долевой нити ткани
без припуска на швы, так как он предусмотрен при построе¬
нии чертежа выкройки (рас. 148).
После раскроя основных деталей рубашки необходимо
прежде всего притачать клинь'я, если таковые имеются, к бо-
— 230 —

lJuc /<?.

ковым срезам. Они, как правило, приметываются и притачи¬
ваются со стороны полочки или спинки.
Затем обрабатывают застежку переда. Если она обраба¬
тывается планками, то правую (нижнюю) планку шириной
6 см приметывают лицевой стороной к изнанке переда и’ при¬
тачивают по планке. Потом, отступив от шва 2—2,5 см, план¬
ку перегибают на лицевую сторону, обрезной край ее подги¬
бают и пристрачивают по лицевой стороне, закрывая шов
притачки.
Левая (верхняя) планка шириной 8,5 см приметывается
и пристрачивается к разрезу лицевой стороной к изнанке пе¬
реда по планке. Затем ее перегибают на лицевую сторону,
отступая от шва на 2—2,5 см, отмеряют по планке от переги¬
ба 4 см (ширина планки в готовом виде) и обрезной край под¬
гибают. Низ планки подгибают мысиком. Начать пристрачи¬
вать планку надо по подогнутому краю мысика, затем попе¬
рек планки двумя строчками продолжить строчку по краю
планки до выреза горловины.
Застежку обрабатывают и складкой, учтенной при рас¬
крое. Ее надо правильно разрезать. Выкроенный перед рас¬
кладывают на столе и делают разрез по линии, отстоящей от
линии середины переда правой стороны на 2,5 см. Разрез пра¬
вой стороны обрабатывают планкой так, как указано выше.
Левую сторону разреза заложить складкой. Сгиб складки
должен быть расположен на расстоянии 2 см от линии сере¬
дины переда (левая сторона). Срезной край складки обраба¬
тывают планкой шириной 4 см. Планку приметывают лицевой
стороной к лицевой стороне среза, притачивают и подверты¬
вают в сгиб складки. Низ разреза для закрепления застежки
прострачивают по планке двумя поперечными строчками.
Посредине спинки закладывают бантовую складку или
равномерно распределяют сборки. Затем верхнюю деталь ко¬
кетки лицевой стороной прикладывают горловиной вниз и
приметывают к лицевой стороне спинки. Нижнюю приклады¬
вают лицевой стороной к изнанке спинки и приметывают (для
крепости можно притачать все три среза). После этого обе
детали кокетки отвертывают (располагают так, как они дол¬
жны быть в готовой рубашке) и настрачивают кокетку на
спинку с лицевой стороны. Затем плечевые срезы нижней де¬
тали кокетки лицевой стороны приметывают к изнанке пле¬
чевых срезов переда и стачивают. Плечевые срезы верхней
детали подгибают, приметывают к переду и пристрачивают,
закрывая шов притачки нижней детали кокетки.
Боковые швы стачивают со стороны спинки, запошивают
передом. Низ рубашки подшивают подрубочным швом шири¬
ной 1—1,5 см.
— 232 —

Затем готовят воротник. Верх воротника и подворотник
складывают лицевой стороной внутрь, накладывают проклад¬
ку, надсекают в ней концы, все вместе приметывают и стачи¬
вают. Уголки воротника с изнанки срезают. Потом воротник
■ вывертывают на лицевую сторону, выправляют уголки, швы
и прострачивают по краю воротника.
Детали стойки лицевой стороны накладывают с двух сто¬
рон на воротник (следят за тем, чтобы середина воротника
совпадала с серединой стойки). Сверху на одну из деталей
накладывают прокладку стойки и прострачивают все три де¬
тали вместе. Затем стойку отворачивают вниз.
Готовый воротник прикладывают к спинке. При этом на¬
до следить, чтобы середина воротника и середина спинки точ¬
но совпали. Воротник прикладывается верхней стороной к
изнанке рубашки. Приметывать стойку надо вместе с про¬
кладкой по горловине, при сметке стойку слегка оттягивать, а
горловину в косых срезах слегка припосадить. Воротник вта¬
чать по стойке. Обрезной край подкладки стойки подогнуть,
приметать и притачать, закрывая шов втачки воротником и
продолжить строчку по верхней части стойки.
После этого готовят рукава. Обрабатывают разрез. Верх¬
ние и нижние планки прикладывают лицевой стороной к из¬
нанке разреза рукава, приметывают и притачивают по план¬
кам. Нижнюю планку следует отвернуть на лицевую сторону,
обрезной край подвернуть, приметать и прострочить. Обрез¬
ной край верхней планки подогнуть наполовину и настрочить,
закрывая шов притачки. Затем верхнюю планку наложить на
нижнюю, оформить в конце разреза и пристрочить. В конце
разреза по планке сделать поперечную строчку, чтобы лучше
закрепить застежки.
Затем стачивают передний шов. Он запошивается верх¬
ней половинкой. Низ рукава закладывается в складочки.
Манжета и подманжета складываются лицевой стороной
внутрь, прокладку накладывают наизнанку, приметывают и
стачивают со стороны подманжегы. Потом вывертывают со
стороны рукава. Шов следует выправить в сторону манжеты.
Обрезной край манжеты подогнуть и настрочить на лицевую
сторону рукава, закрывая шов притачки, отступить от первой
строчки и прострочить по краю манжеты.
Рукав вметывают и втачивают по пройме. Запошивают ру¬
кавом.
На верхней нагрудной и нарукавных планках прометы¬
ваются петли вдоль планок, посередине. На стойке петли про¬
метываются вдоль стойки. На нижних планках пришивают
пуговицы.
-233 —

МУЖСКИЕ БРЮКИ
Для построения чертежа выкройки брюк необходимо
иметь следующие мерки (в см):
длина брюк по боку — 102
длина до колен	•— 59
окружность талии (ОТ) —■ 44
окружность бедер (ОБ) — 50.
Составляют вспомогательную расчетно-пропорциональ¬
ную таблицу:
ОБ	50
или = 25 см
ОБ	50
или у = 12,5 см и т. д.
О применении таблицы см. стр. 22.
Передняя половинка брюк. Чертятся две линии под пря¬
мым углом. По вертикальной вниз отмеряют длину брюк —
102 см, это —линия бока. По горизонтальной линии вправо
откладывают одну вторую окружности бедер плюс 2 см
50
(~-+2 = 27 см), это — линия талии (рис. 149).
От линии талии по линии бока вниз отмеряют одну вто-
50
рую окружности бедер плюс 2 см (у +2 = 27 см), от полу¬
ченной точки вправо проводят горизонтальную линию, рав¬
ную линии талии. Это будет линия шага. От конца линии ша¬
га вверх проводят вертикальную линию до линии талии.
Это — линия банта. Затем от линии талии по линии бока
вниз отмеряют мерку длины до колен (59 сж), от намеченной
точки вправо проводят горизонтальную линию — линию ко¬
лена.
От линии бока, от точки длины брюк (102 с .и), проводят
вправо горизонтальную линию — линию низа.
По линии шага от линии банта вправо откладывают одну
50
восьмую окружности бедер минус 1,5 см (-g- —1,5=4,7 см), a
вверх по линии банта — 6 см (вспомогательная точка), полу¬
ченные точки соединяют вогнутой линией. Это —- ширина
банта.
Ширину передней половинки брюк по линии шага (до
ширины банта) делят пополам и через полученные точки про¬
водят вертикальную линию до линии низа. По этой линии
делают заутюжку.
По линии шага от линии заутюжки влево отмеряют одну
— 234 —

Рис. 149.

четвертую окружности бедер плюс 2—3 см (^- +2=14,5 ей),
зто— ширина передней половинки по линии шага.
Далее по линии колена от линии заутюжки влево и вправо
откладывают одну четвертую окружности бедер плюс 1,5 —
2 см ( y +1,5=14 еж), так устанавливают ширину передней
половинки по линии колена.
По линии низа от линии заутюжки влево и вправо отме¬
ряют одну четвертую окружности бедер плюс 1 —1,5 см
50
(у+1 = 13,5 сл«). Это — ширина передней половинки по ли¬
нии низа.
Затем точку ширины банта (на линии шага) соединяют с
правой точкой ширины ла линии колена наклонной пунктир¬
ной линией. Пунктирную линию делят пополам и влево от се¬
редины отмеряют 0,7 см. Дерев полученную точку проводят
вогнутую линию и далее от линии колена наклонную линию
до линии низа. Это—линия шагового шва.
От линии талии по линии банта вниз отмеряют 1 см, вле¬
во по линии талии от линии банта — одну вторую окружности
талии плюс 2—3 см (	+2 = 24 см), полученные точки со¬
единяют наклонной линией. Это — ширина передней половин¬
ки по талии.
От конечной точки ширины талии проводят вниз линию че¬
рез точки ширины на линии шага, на линии колена и на ли¬
нии низа. Установлена линия бокового шва.
От линии талии по линии бокового шва вниз отмеряют
5 см и от линии шага вверх по линии бока — 4—5 см. Рассто¬
яние между точками — место для кармана.
От линии заутюжки по линии талии вправо отмеряют
2 см — это место складки.
Задняя половинка брюк. По линии шагового шва перед¬
ней половинки от линии ширины банта вниз отмеряют 0,5 см
и от точки пересечения линии шага и линии банта через наме¬
ченную точку проводят пунктирную наклонную линию, по ко¬
торой отмеряют от линии шагового шва одну шестую окруж¬
ности бедер плюс 1 см (—■ И-1=9,3 см). Полученное рассто¬
яние делится пополз м и от середины вниз откладывают 0,5 см.
Затем через точку 0,5 см проводят вогнутую линию. Это—■
глубина сидения.
На линии колена от линии шагового шва передней поло¬
винки вправо отмеряют 5 см, полученная точка соединяется
наклонной пунктирной линией с точкой глубины сидения.
-236 —

Пунктирная линия делится пополам и влево от середины от¬
меряют 0,7 см, через установленную точку проводят вогну¬
тую Линию. На линии низа от линии шагового шва передней
половинки вправо отмеряют 2,5 см, полученную точку соеди¬
няют наклонной линией с точкой 5 см на линии колена. Гак
устанавливают шаговой шов задней половинки.
На линии талии от линии банта влево отмеряют одну ше-
44
стую окружности талии минус 1 СМ ( g	1=6,3 см) и от точ¬
ки 6 см (вспомогательной на линии банта) через полученную
точку проводят наклонную линию, удлиненную выше линии
_	. 50
талии на одну восьмую окружности бедер минус 2 см (-g- —
—2=4,2 см). Это — линия сидения (или линия слонки).
По линии талии от линии сидения влево отмеряют одну
44
вторую окружности талии плюс 6—7 см (-%■ +6 = 28 см) и от
верхней точки линии сидения к полученной точке проводят
наклонную линию. Полученная линия —ширина задней по¬
ловинки по талии.
На линии шага от линии бокового шва передней половин¬
ки влево отмеряют 4 см, а на линии колена от линии бокового
шва передней половинки влево — 2,5 см. Столько же отмеря¬
ют влево и на линию низа. Затем от линии талии вниз прово¬
дят линию, соединяющую точки на линии шага, линии коле¬
на и линии низа. Здесь проходит боковой шов задней поло¬
винки.
На линии ширины задней половинки от линии бокового
шва вправо отмеряют 11 см и под прямым углом вниз прово¬
дят пунктирную линию, равную 7—8 см. Здесь место задней
вытачки. Потом на линии ширины задней половинки от линии
места вытачки вправо и влево отмеряют по 1 см и намечен¬
ные точки соединяют с концом пунктирной линии—обрисо¬
вана вытачка.
От конца вытачки вправо и влево отмеряют по 7 см и про¬
водят линию, параллельную линии ширины задней половин¬
ки. Это — место заднего кармана.
При раскрое передней и задней половинок брюк все ли¬
нии швов от линии низа удлиняют на 8—10 см для обработ¬
ки манжеты.
Чтобы построить узкие брюки, надо по линии низа от ша¬
говых и передних швов передней и задней половинок отме¬
рить внутрь по 2—3 см и от линии колена провести к полу¬
ченным точкам наклонные линии.
Пояс. Длина пояса равна мерке окружности талии плюс
— 237 —
3 см (44-1-3-= 47 см). Ширина сзади 5—6 см,-ширина спереди
7 см (рис. 150 а).
Подзакрепка — длина равна 16,5 см- Ширина по линии
шага — 5 см. Расстояние 5 см делят пополам и вниз отмеря¬
ют 12 см, вверх — 4,5 см. У пришива внизу и вверху от верти¬
кальной линии отмеряют в обе стороны по 0,5 см (рис. 150 б).
Клапан заднего кармана. Длина равна длине входа в кар¬
ман плюс 1,5 см (14+ 1,5= 15,5 с.м), ширина клапана посе¬
редине — 7 см, по краям — 5 см (рис. 150 в).
Обтачка заднего кармана. Длина равна длине входа в
карман плюс 4—5 см (14+4 = 18 см), ширина — 3—3,5 см
(рис. 150 г).
Подзор заднего кармана. Длина равна длине обтачки
(18 см), ширина — 5—6 см (рис. 150 д).
. Подзор часового кармана. Длина равна длине входа в ча¬
совой карман плюс 3 см (8 + 3=11 см), ширина—5 см (рис.
150 е).
Мешковина заднего кармана. Длина равна 40 см, ширина
равна длине входа в карман плюс 5 см (14 + 5=19 сл) (рис.
150 ж).
ЛАешковина часового кармана. Длина равна 21 см, шири¬
на равна длине входа в карман плюс 4 см (8 + 4=12 см)
(рис. 150 з).
Обтачка бокового кармана. Длина равна длине входа в
карман плюс 4 см (18 + 4 = 22 см), ширина вверху—3 см, вни¬
зу — 4 см (рис. 150 и).
Подзор бокового кармана. Длина равна длине обтачки
минус 1 см (21 см), ширина вверху — 4 см, внизу — 5 см,
(рис. 150 к).
Мешковина бокового кармана — ширина вверху равна
35 см, внизу — 42 см, длина кармана равна 36 см (рис. 150 л).
Шлевка. Длина равна 7 см, ширина по верхнему краю —•
5-41 см, по нижнему — 7—8 см (рис. 150 м).
Гульфик (петельная планка) и откосок. Длина равна дли¬
не от подсечки по линии банта (2,5 с.м) до линии талии (26 -1-
-1-7 = 33 ел;), ширина вверху 6 см (рис. 150 н).
Раскрой и технология пошива брюк
Ткань перед раскроем следует продекатировать, то есть
прогладить через влажную отпарку. Затем ее складывают
вдвое, лицевой стороной внутрь. На средний рост мужчины
ткани при ширине 140 см потребуется 1 м 20 см, если шири¬
на равна 70 см, ткани должно быть 2 м 50 см.
Все детали выкроек раскладывают по долевым ниткам
ткани. Выкраивают детали без прибавки на швы (рис. 151).
- 238-

<4
Рис. 150.

Следует запомнить, что долевая пить проходит па перед¬
ней и задней половинках в гладкокрашенных тканях по ли¬
нии заутюжки, в клетчатых и полосатых—по линии боковых
швов; на обтачках и подзорах боковых карманов, гульфике и
огкоске — по их длине; на обтачке и подзоре заднего карма¬
на— по их ширине; на шлевках, клапане заднего кармана—
по их ширине; на мешковине бокового, заднего и часового
карманов — по их длине (рис. 151).
Па раскроенных деталях брюк по линиям вытачек, задне¬
го кармана, линии заутюжки, складок необходимо нанести
силки и одновременно сделать надсечки по нижнему и верх¬
нему краям боковых карманов, часового кармана, по линиям
колена, банта и по отгибу низа брюк. Надсечки по линии бан¬
та делаются па расстоянии 3,5 см от шагового шва и ио верх¬
нему срезу левой передней половинки па расстоянии 5—6 см
от бокового шва. Эта надсечка делается для часового карма¬
на. Входная ширина часового кармана не должна превышать
7—8 см.
После этого следует притачать клинья (если они имеют¬
ся) и разутюжить швы. Клинья должны быть подогнаны точ¬
но, проходить строго по долевой нити ткани.
Если брюки шьются из шерстяной ткани, то к передним
половинкам выкраивают подкладку из специальной подкла¬
дочной шелковой ткани. Подкладка выкраивается но форме
выкроенных передних половинок брюк, но делается на 1 см
уже и на 12—15 см короче. В подкладке долевая нить должна
проходить по ее длине.
Затем необходимо сделать следующее: передние половин¬
ки брюк при помощи утюга оттянуть ниже колена по боко¬
вым и шаговым срезам, задние половинки оттянуть по линии
сидения (слонки) и верхней части шагового шва.
Далее передние половинки (каждую в отдельности) сло¬
жить изнанкой внутрь на сгиб по линии заутюжки и горячим
утюгом через влажную отпарку прогладить по сгибу до обра¬
зования четкого рубчика. То же делают и на задних половин¬
ках. После этого 'заметывают, застрачивают и заутюживают
в сторону банта складки на передних половинках.
При легкоосыпающихся тканях края всех деталей долж¬
ны быть обметаны.
Шитье брюк делится па два этапа — подготовительный и
основной. В подготовительном этапе шьются мелкие детали:
гульфик, откосок, клапан, шлевки, хлястики.
Гульфик наметывается на подкладку, выкроенную по фор¬
ме гульфика, обтачивается по наружному краю и выворачи¬
вается. Выметывается он со стороны подкладки так, чтобы
оставался кант основной ткани шириной 0,2 см. На расстоя-
— 240 -

£йЯ ниш.
16-23Э6

нии 0,5 см от обработанного края прометываются 3—4 петли.
Ojkocok. По его форме, но шире на 2—2,5 см, выкраивают
подкладку и прокладку. Подкладку с прокладкой сметывают
и стачивают по внутреннему срезу, выворачивают и заметы¬
вают, выпуская при этом кант со стороны подкладки. Затем
подкладку с прокладкой сметывают с наружным краем ог-
коска (лицевая сторона откоска должна быть сложена с под¬
кладкой), стачивают, вывертывают и заметывают, выпуская
кант со стороны откоска.
Клапан. Нижний и боковые края клапана подгибаются на
прокладку и подшиваются. На расстоянии 2 см от края кла¬
пана подшивается подкладка. На клапане можно выметать
петлю или сделать ее отлетной под клапаном.
Шлевки и хлястики также сметываются и стачиваются с
подкладкой, вывертываются, заметываются и прострачива¬
ются по краям.
Теперь можно приступать к соединению основных дета¬
лей. К передним половинкам приметывается подкладка. Низ
подкладки подшивается. Затем па левой передней половинке
обрабатывается часовой карман. К одному краю мешковины
часового кармана пришивают подзор (из основной ткани), а
другой край мешковины приметывают к верхнему краю
брюк на уровне надсечек. Затем мешковину стачивают по
бокам, вывертывают наизнанку и еше раз прострачивают.
Свободный конец кармана будет пришит к поясу брюк.
На задних половинках брюк сметывают и стачивают
'(сверху вниз) вытачки. Потом их разрезают, не доходя 2 см
до острия вытачки, и разутюживают.
На правой задней половинке обрабатывается задний кар¬
ман. На мешковину, отступив от края па 6—7 см, настрачи¬
вают подзор. К другому краю мешковины пристрачивают об¬
тачку. Затем клапан лицевой стороной прикладывают по на¬
меченным силкам к брюкам и прострачивают. Обрезной край
клапана следует отогнуть вверх. Обтачку лицевой стороной
приметать вплотную к шву притачки клапана. Приметывают
и прострачивают ее с изнанки на расстоянии 0,6—0,7 см от
первой строчки. Между строчками посредине прорезают вход
в карман. Потом рассекают уголки входа косо по направле¬
нию к строчке. Обтачку и уголки кармана надо вывернуть
наизнанку, а шов аккуратно выправить. Кант от обтачки вы¬
пускается шириной не более 0,3 см и прострачивается непо¬
средственно около шва обтачки.
Затем нижний край мешковины надо отогнуть наверх и
на уровне верха подзора приметать и притачать к шву при¬
тачки клапана. Обрезной край мешковины должен доходить
до верхнего края брюк. Боковые края мешковины стачивают-
— 242 —
ся выворотным швом. Уголки вместе с мешковиной у концов
кармана закрепляются машинной строчкой. Строчка делает¬
ся и над клапаном с лицевой стороны, образуя верхнюю
рамку.
Боковые карманы обрабатываются следующим образом.
Отступив на 1 см от края, по линии карманов на передних по¬
ловинках пришивают кромки, которые служат для предохра¬
нения карманов от растяжения. Затем строго по линиям кар¬
манов прикладывают обтачки лицевой стороной к лицевой
стороне брюк, а к изнанке брюк прикладывают боковые
края мешковины и все вместе сметывают и стачивают на рас¬
стоянии 0,5 см от края. После этого обтачки отгибаются на
мешковину и настрачиваются. Рамки по линиям карманов по
лицевой стороне брюк прострачиваются швом .шириной
0,7 см.
К лицевой стороне брюк задних половинок по линиям кар¬
манов на расстоянии 0,5 см от краев прикладывают лицевой
стороной подзоры, к изнанке брюк прикладывают боковыми
краями мешковину и все вместе сметывают и стачивают. За¬
тем подзоры отгибают на мешковину и настрачивают. Мешко¬
вины передней и задней половинок брюк по краям стачивают
выворотным швом.
Вслед за обработкой карманов стачивают боковые швы,
то есть соединяют передние и задние половинки брюк. Места
соединения боковых карманов скрепляются поперечными
строчками.
Примечание. В процессе шитья брюк под руками мастерицы все
время должен быть горячий утюг. Все детали (гульфик, откосок, шлевки,
клапан, хлястики), швы и- строчки должны хорошо проглаживаться через
влажную отпарку.
На расстоянии I см от края левой передней половинки
брюк по линии банта пришивают потайным швом кромку. За¬
тем приметывают и пристрачивают одновременно со шлевка¬
ми (шлевки должны быть шире пояса на 1 см). Далее от
надсечки (по линии банта) до верхнего среза пояса притачи¬
вают подкладку, которую после притачки отгибают наизнан¬
ку и заметывают, оставляя при этом кант со стороны брюк.
Ширина канта должна быть равной 0,2 см.
После этого заготовленный гульфик подкладкой при¬
кладывают к подкладке банта и прострачивают. На уровне
притачки пояса между подкладкой пояса и гульфика приши¬
вают крючок на тесьме. Между петлями гульфик прикрепля¬
ется вручную. При этом край банта должен выступать над
краем гульфика на 2 мм. На этом работа над левой половин¬
кой брюк пока заканчивается. .
— 243 —

К правой половинке брюк пришивают пояс со шлевками.
Откосок лицевой стороной приметывают и притачивают к ли¬
цевой стороне брюк по линии банта от надсечки до пояса.
Шов разутюживают. Металлическая петля на тесьме приши¬
вается по шву притачки откоса на уровне пояса.
Приготовив, таким образом, правую и левую половинки
брюк, приступают к окончательной обработке пояса. Прежде
всего соединяют по нижнему срезу подкладку с прокладкой.
Нижним краем подкладочного материала огибают прокладку
и прострачивают. При этом образуют па прокладке подкла¬
дочный кант шириной 0,5—0,7 см.
Затем стачивают половинки брюк по поясу и шву сидения
и накладывают на пояс лицевой стороной заднюю шлевку.
Верхний край подкладки с прокладкой (подпояс) приметы¬
вают к лицевой стороне пояса, одновременно следует приме¬
тать и все шлевки, И все вместе стачивают машинной строч¬
кой.
Далее подпояс отгибают наизнанку с перекантовкой со
стороны брюк и приметывают. Передние края подпояса при¬
шивают вручную к подкладке гульфика и откоска. Затем на
лицевой стороне брюк ниже пояса на 0,1 см брюки прострачи¬
вают, начиная от гульфика до входа часового кармана, вход
в карман закрепляют тройной строчкой и далее строчат ко
поясу над карманом. Вторую сторону входа в часовой кар¬
ман также закрепляют тройной строчкой, далее строчка идет
ниже пояса до задней шлевки. Ее обходят строчкой ниже и
затем продолжают строчить также ниже пояса до откоска, в
углу обходят петли и продолжают строчку по откоску до
надсечки по линии банта. Строчка по откоску должна идти
левее шва притачки откоска с линией банта на 0,1 см.
Завершают шитье брюк стачиванием шаговых швов. Ста¬
чиваются они по передним половинкам. Шов сидения стачи¬
вают до линии банта от шагового шва (до надсечки). Для
прочности он стачивается двойной строчкой. Потайная за¬
стежка брюк внизу закрепляется строчкой.
Затем обрабатывают низки брюк. Отступив на 2,5—3 см,
их отгибают наизнанку и прострачивают. А затем перегиба¬
ют манжету па лицевую сторону так, чтобы силки совпали с
верхним сгибом манжеты. Манжеты по шаговым и боковым
швам прикрепляются вручную. Для того, чтобы низ брюк
не обтрепывался, по самому низу брюк кругом или только
к задним половинкам пришивают специальную прочную
тесьму.
Каждую половину брюк утюжат отдельно через влажную
тряпку. Сначала гладят передний сгиб по намеченным сил-
— 244 —
ками, а затем задний, который получается при правильной
укладке брюк по сгибу. Верхнюю часть брюк уиожат на :ла-
дильпой подушке.
МУЖСКАЯ ПИЖАМА
Для построения чертежа выкройки мужской пижамной
куртки необходимо снять следующие мерки (в см):
окружность шеи (ОШ)	— 19,5
окружность груди (ОГ)	— 48
окружность талии (ОТ)	— 44
ширина спины (НЮ)	—	19.5
длина спины до талии (ДС) — 42
длина изделия (ДИ)	— 80
длина рукава (ДРк)	— 62.
По мерке окружности груди составляется вспомогательная
расчетно-пропорциональная таблица (ом. стр. 215).
Чертеж мужской пижамной куртки делится на три части:
сетку, спинку и перед.
Сетка. Па листе бумаги чертят две липин под прямым
углом. Вертикальная линия — линия середины спины, горизон¬
тальная — линия шеи.
По линии шеи от линии середины спины отмеряют вправо
мерку окружности груди (ОГ) плюс 9—10 см па свободное
облегание и швы (48+10 = 58 см), от полученной точки про¬
водят вниз вертикальную линию — линию середины переда.
От линии шеи по линии середины спины вниз откладывают
мерку длины изделия (80 см), установленную точку соединяют
горизонтальной линией с линией середины переда. Это — ли¬
ния низа.
По линии середины спины от линии шеи вниз отмеряют од¬
ну треть окружности груди плюс 8 см ( у +8 = 24 см), от по¬
лученной точки проводят горизонтальную линию до линии се¬
редины переда, это — линия груди.
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладывают
мерку длины спины до талии (42 сьи), намеченную точку соеди¬
няют горизонтальной линией с линией середины переда. Эго —
линия талии.
Затем от линии середины спины по линии талии вправо от¬
меряют 1,5 см и от точки пересечения линии шеи с линией се¬
редины спины через полученную точку проводят наклонную
линию до линии низа. Получена линия сгиба спины.
От линии сгиба спины по линии груди вправо откладывают
мерку ширины спины плюс 1,5 см (19,5+1,5 = 21 см), уставов-
— 245 —

9
Рис. 152.
ленную точку соединяют вертикальной линией с линией шеи.
Это — ширина спины.
Вправо от линии ширины спины по линии груди отмеряют
одну четвертую окружности груди плюс 3,5 см (-у +3,5 =
= 15,5 см), от полученной точки проводят вверх вертикальную
линию до линии шеи. Установлена линия ширины переда.
— 246 —

Далее от линии ширины спины по линии груди вправо от¬
кладывают 4 см, от полученной точки проводят вниз верти¬
кальную пунктирную линию до линии низа. Это — линия места
бокового шва.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо от-
19 5
меряют одну треть окружности шеи плюс 1,5 см (-~- + 1,5‘=»
= 8 с.и), это — ширина ростка. От точки ширины ростка вверх
проводят вертикальную линию, равную одной трети ширины
ростка (8 : 3 = 2,6 ом), это — высота ростка.
По линии ширины спины от линии шеи вниз откладывают
3 см (для всех размеров), установлена точка наклона плеча.
Через эту точку проводят наклонную линию от точки высоты
ростка и удлиняют ее от линии ширины спины на 1 см, полу¬
ченная линия — линия плеча спинки.
Вверх от линии груди по линии ширины спины отмеряют
8 см (вспомогательная точка). Угол двух линий (ширины спи¬
ны и линии груди) делят пополам, вправо отмеряют 3 см и от
конца линии плеча через полученные точки проводят вогнутую
линию — линию проймы.
Па линии талии от линии места бокового шва влево откла¬
дывают 1 см, а по линии низа от линии места бокового шва
вправо—2 см. Затем от линии проймы спинки полученные
точки соединяют ломаной линией. Это — линия бокового шва.
Перед. От линии середины переда по линии шеи влево от¬
кладывают одну треть окружности шеи плюс 1,5 см (~у"Ь
+ 1,5 = 8 см), получена ширина горловины.
Вниз от линии шеи по линии середины переда откладывают
19 5
одну треть окружности шеи плюс 2 см (-д1- +2 = 8,5 см), это
будет глубина горловины.
От точки ширины горловины вниз отмеряют 4 см — первая
вспомогательная линия. Намеченную точку соединяют наклон¬
ной пунктирной линией с точкой глубины горловины. Это —
вторая вспомогательная линия, ее делят пополам и под пря¬
мым углом к пунктирной линии проводят вниз пунктирную ли¬
нию, равную 5—7 см,—здесь место вытачки. На вспомогатель¬
ной линии от места вытачки вправо и влево отмеряют по 1 см,
полученные точки соединяют с точкой 5—7 слс, Это — обрисов¬
ка вытачки. Затем полученный от пересечения вспомогатель¬
ных линий угол делят пополам и вправо отмеряют 0,75 см.
Далее от точки ширины горловины через полученную точку
проводят вогнутую линию к точке глубины горловины. Это —■
линия горловины.
От линии шеи по линии ширины переда вниз отмеряют
— 247 —

4 см, установлена точка наклона плеча переда. От точки шири¬
ны горловины через точку наклона плеча проводят наклонную
линию, равную длине плеча но спинке минус 1 см. Это — ли¬
ния плеча переда.
Вверх от линии груди по линии ширины переда откладыва¬
ют 7 см. Угол, образованный линией груди и ширины переда,
делят пополам и влево отмеряют 2,5 см и от конца плеча пере¬
да через вспомогательные точки проводят вогнутую линию к
линии проймы спинки. Это — линия проймы переда.	i
На линии талии от линии места бокового шва вправо от¬
кладывают 2 см, а па линии низа от линии бокового шва вле¬
во— 3 см. Затем от линии проймы полученные точки соединя¬
ют ломаной линией. Это — линия бокового шва переда.
Линию середины переда от линии низа удлиняют вниз па
2 см, полученную точку соединяют слегка выпуклой линией с
линией бокового шва переда. Установлена линия равнения
низа.
От точки глубины горловины вправо отмеряют 4—6 см и по
линии низа от линии середины переда отмеряют столько же,
полученные точки соединяют прямой линией, это — линия по¬
лузаноса. Линию полузаноса удлиняют вверх па 1,5 см, уста¬
новленную точку соединяют наклонной линией с точкой глуби¬
ны горловины.
Воротник. По линии плеча от точки ширины горловины вле¬
во отмеряют 2 см и от конца вспомогательной линии (равной
4 см) через намеченную точку проводят наклонную линию, ко¬
торую удлиняют от линии шеи на одну треть окружности шеи
19 5
плюс 2,5 см (-у-+2,5=9 см), под прямым углом к концу полу¬
ченной линии проводят линию, равную 8—9 см,— установлена
ширина воротника. Затем от глубины горловины через верх¬
нюю точку полузаноса проводят наклонную линию и удлиняют
01 полузаноса ня 3 см. Установленную точку соединяют пункг-
тирной наклонной линией с точкой ширины воротника. Пунк¬
тирную линию делят на три части и от верхней точки нижней
трети откладывают влево 0,5 см, через намеченную точку про¬
водят вогнутую линию.
Верхний карман. От линии ширины переда по линии груди
вправо отмеряют 3—5 см, затем от полученной точки вверх
отмеряют 2 см, а по линии груди — 12 см, установлена ширина
кармана. От точки 12 см вверх отмеряют 1 см и намеченную
точку соединяют наклонной линией с точкой 2 см. Длина кар¬
мана равна 13 см, ширина клапана — 3—4 см.
Нижний карман. От точки пересечения линий груди и ши¬
рины переда проводят вниз вертикальную пунктирную линию,
по которой от линии талии вниз отмеряют 10 см. От получен-
- 248 —
ной точки проводят горизонтальную линию. Влево по ней от¬
меряют 8 см, вправо — 9 см, это — ширина кармана. Длина
кармана равна 18 см, низ — 17 см, ширина клапана — 4—5 см.
Рукава к мужской пижаме
Чертят две линии под пря¬
мым углом. Вертикальная ли¬
ния—линия переднего перека¬
та, горизонтальная — линия
плеча (рис. 153).
От линии переднего перека¬
та по линии плеча вправо отме¬
ряют одну вторую окружности
груди (^-=24 см), от полу¬
ченной точки вниз проводят
вертикальную линию — линию
локтевого сгиба.
По линии переднего перека¬
та от линии плеча отклады¬
вают мерку длины рукава
(62 см), от полученной точки
проводят вправо горизонталь¬
ную линию до линии локтевого
сгиба, это — линия низа.
Вниз от линии плеча по ли¬
нии переднего переката отме¬
ряют одну четвертую окруж-
ПОСТИ груди ПЛЮС 4 СМ ( 4- +
Рис. 153.
'+4=16 см), от намеченной точки проводят вправо горизон¬
тальную линию до линии локтевого сгиба. Так устанавлива- .
ют линию проймы.
От линии проймы по линии переднего переката вверх откла¬
дывают 4 см, расстояние от полученной точки до линии низа де¬
лят пополам и проводят вправо горизонтальную линию до
линии локтевого сгиба. Это — линия локтя.
Обрисовка верхней половинки рукава. От линии переднего
переката по линии проймы вправо отмеряют одну четвертую
48
окружности груди плюс 1,5 см (-j +1,5 = 13,5сл!)> от получен¬
ной точки проводят вспомогательную вертикальную пунктирную
линию вверх до линии плеча. По вспомогательной линии от ли¬
нии проймы вверх отмеряют 7 см и от точки 4 см (находящейся
на линии переднего переката) через полученную точку проводят
вправо наклонную пунктирную линию до линии локтевого сги-
— 249
ба '(это вторая вспомогательная линия). Точку пересечения
полученной линии с линией локтевого сгиба соединяют на¬
клонной пунктирной линией с точкой пересечения первой
вспомогательной линии и линии плеча. Затем полученную
пунктирную линию делят пополам и вверх от середины отме¬
ряют 2 см, через намеченную точку проводят выпуклую линию.
Далее от точки пересечения двух пунктирных линий на
линии плеча влево по линии плеча отмеряют 2 см, установ¬
ленную точку соединяют пунктирной линией с точкой 4 см
(находящейся на линии переднего переката), полученная пунк¬
тирная линия делится пополам, влево отмеряют 1,7 см. Затем
от линии переднего переката по линии проймы влево отмеряют
4 см и от точки пересечения пунктирной линии с линией пле¬
ча проводят выпукло-вогнутую линию к точке 4 см. Так дела¬
ют обрисовку линии оката верхней половинки рукава.
По линии низа от линии переднего переката влево отмеря¬
ют 4 см и полученную точку соединяют вертикальной линией
с точкой 4 см па линии проймы. На линии локтя от полученной
линии вправо откладывают 1,5 см и через намеченную точку
проводят вогнутую линию от линии проймы до линии низа. Это
передний шов верхней половинки.
От линии переднего переката по линии локтя вправо отме¬
не ,
ряют одну вторую окружности груди минус 1 см (ту — 1 “
= 23 см), а на линии низа от линии переднего переката вправо
отмеряют 18 см. От линии оката через полученные точки про¬
водят до линии локтя наклонную линию, ог линии локтя —
слегка выпуклую, которую удлиняют от линии низа на 3 см.
Это — оформление локтевого шва. Линию локтевого шва со¬
единяют наклонной линией с линией переднего шва.
Обрисовка нижней половинки рукава. На линии проймы
от линии переднего переката вправо отмеряют 2,5 см, на линии
низа — тоже 2,5 см, а на линии локтя — 3,5 см. Полученные
точки соединяют вогнутой линией. Это — передний шов ниж¬
ней половинки.
От линии локтевого сгиба по линии проймы влево отмеряют
2.5	см, от точки пересечения линии локтя и линии локтевого
сгиба проводят наклонную линию через точку 2,5 см до пере¬
сечения ее с пунктирной линией {вторая вспомогательная ли¬
ния), от полученной точки проводят линию длиной в 1 см, па¬
раллельную линии оката. По пунктирной линии (первая
вспомогательная линия) от линии проймы вверх отмеряют
1.5	см. Затем от точки 1 см проводят вогнутую линию через
точку 1,5 см до линии переднего шва нижней половинки. Так
устанавливают линию оката нижней половинки,
— 250 —

Пижамные брюки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк они»
маются следующие мерки (в сж):
длина брюк по боку	— 102
длина до колен	—	59
окружность талии (ОТ)	— 44
окружность бедер (ОБ)	— 50 .
Составляют вспомогательную расчетно-пропорциональную
таблицу:
об ,	50	0_
-у- или 2" — 25 см
ОБ 50 с о
или -о- ~ 6,2 см
о	о
ОТ 44 оо
■ - или g- = 22 см.
О применении таблицы см.
стр. 22.
Передняя половинка. Чер¬
тятся две линии под прямым
углом. Вертикальная линия —
линия бокового шва, горизон¬
тальная — линия талии.
От линии талии по линии
бокового шва вниз отмеряют
мерку длины брюк 102 см и
от полученной точки проводят
вправо горизопальпую линию.
. Это — линия низа.
Затем от линии талии по
линии бокового шва вниз отме¬
ряют мерку длины до колен
(59 см) и от полученной точки
проводят вправо горизонталь¬
ную линию — линию колена.
От линии талии по линии
бокового шва вниз отмеряют
одну вторую окружности бедер
50
плюс 5 см (у-+5 = 30 см), от
полученной точки проводят
вправо горизонтальную ли¬
нию — линию шага. По линии
вправо отмеряют одну вторую
Рис. 154.
ага оТ линйи бокового шва ■
окружи00™ бедер плюс 3 см
— 25!^
(у +3 = 28 с.и), от полученной точки вверх проводят верти¬
кальную линию до линии талии, это — линия банта.
От линии банта по линии шага вправо отмеряют одну вось-
50
мую окружности бедер минус 1 — 1,5 см (у—1=5,2 сл«) —
первая вспомогательная линия. По линии банта от линии
шага вверх отмеряют 9— 10 см — вторая вспомогательная
линия. Через угол, образованный этими линиями, проводят
вправо линию, рав.ную 3,5 см, н от точки 9—10 см через полу¬
ченную точку проводят вогнутую линию, это — оформление
линии банта.
От линии бокового шва по линии низа вправо отмеряют
20—28 см (ширина брюк по низу), полученную точку соединя¬
ют пунктирной наклонной линией с линией оформления банта.
Затем на линии колена от пунктирной липни влево откладыва¬
ют 1,5 см и через полученную точку проводят вогнутую линию.
Это — шаговой шов.
От линии талии по линии банта вниз отмеряют 1 см и уста¬
новленную точку соединяют с линией бокового шва. Это — ли¬
ния талии передней половинки.
Задняя половинка. По линии шага от линии оформления
банта отмеряют вправо одну восьмую окружности бедер плюс
2 см (у+2 = 8,2 см), от полученной точки вниз— 1,5 см и от
копна линии банта проводят вогнутую линию. Это — глубина
сидения.
На линии колена от линии шагового шва передней полови¬
ны вправо отмеряют 4,5 см, а на линии низа — 2 см и от линии
глубины сидения соединяют намеченные точки вогнутой ли¬
нией. Это шаговой шов задней половинки.
На линии талии от линии банта влево откладывают 5 см и
от точки 9—10 см (находящейся на линии банта) проводят че¬
рез полученную точку наклонную линию, удлиненную от линии
талии на 6,5 см. Это — линия сидения.
По линии талии от линии сидения влево отмеряют одну
44
вторую окружности талии плюс 8 см ( ^+8 = 30 см), получен¬
ную точку соединяют наклонной линией с верхней точкой ли¬
нии сидения. Это — линия талии задней половинки брюк.
На линии низа от линии бокового шва передней половинки
влево отмеряют 3 см, полученную точку соединяют наклонной
линией с линией талии. Это — боковой шов задней половинки.
— 252 —

Раскрой и пошив мужской пижамы
Мужскую пижаму обычно шьют из штапельного, шелково¬
го или сатинового полотна. Чаще всего выбирают ткань тем¬
ных тонов, в широкую полоску.
Мужчине среднего роста па пижаму достаточно 5,5—6 мет¬
ров материала.
Приступая к раскрою мужской пижамы, следует помнить,
что допуски на швы не делают, потому, что они предусматри¬
ваются при построении чертежа выкройки. Шьется пижама,
как правило, запошивочным швом.
Вначале заготавливают мелкие детали: воротник, клапаны,
карманы, хлястик.
Воротник сметывается с подворотником и прокладкой, ста¬
чивается и вывертывается на лицевую сторону и по краям за¬
метывается. Клапаны, карманы и хлястик также сметывают и
стачивают с подкладкой.
После этого готовится рукав. Вначале его сметывают и ста¬
чивают по переднему шву, а затем по локтевому. После этого
подшивают низ.
Затем сшиваются плечевые и боковые швы. Одновременно
в боковые швы следует вшить хлястик. Вместо хлястика можно
пришить по линии талии спины полоску и вдернуть резинку.
Далее обрабатывается приполок. Приметывается и притачива¬
ется подборт. Обрезной край подборта обрабатывается окан¬
товочным швом или подгибается и прострачивается. После
этого подборт в нескольких местах вручную прикрепляется.
На левой стороне полочки пришивается по намеченным ли¬
ниям верхний карман. Пришиваются и нижние карманы.
Готовый воротник одной стороной прикладывается к изнан¬
ке пижамы, при этом надо строго совмещать середину ворот¬
ника с серединой спины. Края воротника прикрепляются к
надсечке на линии середины переда. Верх воротника следует
приметать и притачать, а низ (подкладку) подвернуть и под¬
шить потайным швом.
Затем вметывают и втачивают рукава. После этого проме¬
тывают петли на левой полочке. На правой полочке пришива¬
ют пуговицы.
Готовую пижамную куртку хорошо проглаживают.
Пижамные брюки шьются по принципу мужских брюк (см.
стр. 238). Только вместо пояса верх брюк по талии подшива¬
ется полоской для резинки.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
Одеть ребенка в красивую, удобную и добротную одежду —
одна из первейших забот каждой матери.
При умении шить блузы, юбки, платья для женщин легко
браться за крой и шитье детской одежды. Необходимо лишь
усвоить основные правила кроя и шитья этого1 вида изделий.
Они не сложны, доступны каждой начинающей мастерице,
ОДЕЖДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Не велик, не сложен туалет новорожденного. Несколько пар
распашонок, два-три чепчика, «ползунок», нагрудник, пелерин¬
ка, кофточки — вот, пожалуй, и все, что требуется для малыш¬
ки в возрасте до одного года. Но к пошиву детского туалета
нужно относиться особенно любовно и заботливо. Распашон¬
ка — самая первая одежда человека. И опа должна быть
мягкой, нежной, не стесняющей движений ребенка.
Шить такую одежду следует из мягких, тонких тканей
светлых тонов: белого батиста, голубого мадаполама, розового
нансука, кремовой фланели, салатовой бумазеи. Неплохо, если
туалет ребенка будет аккуратно, со вкусом отделан тонкими
кружевами, красивыми лентами и тесемками. Но ни в коем
случае нельзя пришивать разного рода крючки, кнопки, пу¬
говицы, грубые шнурки и т. п.
Итак, как „же кроить и шить одежду ребенка?
РАСПАШОНКА
Чтобы построить чертеж распашонки, нет необходимости
снимать мерку с ребенка. Надо руководствоваться следующи¬
ми принятыми мерками. На ребенка в возрасте до двух меся¬
цев длина распашонки должна быть равной 23—24 см, шири-
яа — 28—29 см, длина рукава — б—7 см, ширина рукава —
9— 10 см.
Ребенку в возрасте от 2 до 6 месяцев длину рукава делают
равной 7—8 см, ширину рукава—10—12 см, длину распа¬
шонки — 25—26 см, ширину распашонки —30—32 см.
Ребенку в возрасте от 6 ме¬
сяцев до одного года длину
распашонки делают равной
30—32 см, ширину —33—34 см,
длину рукава—9—10 см, ши¬
рину рукава —13—14 см.
Чертеж (рис. 155) можно
сделать на листе бумаги, с по¬
мощью портновского мелка на¬
чертить его и непосредственно
на ткани, из которой шьется
распашонка. Для этого следует
ткань сложить вдвое на сгиб
и по длине сгиба сделать сле¬
дующий расчет.
На переде. От края ткани
слева направо по сгибу ткани
отмеряют 1 см для подшивки
распашонки, затем отмеряют
длину в зависимости от воз¬
раста ребенка, как указано вы¬
ше. Затем от полученной точки
вправо отмеряют ширину рас¬
пашонки (от 14 до 18 см) —
это будет линия сгиба. Полу¬
ченную точку соединяют верти¬
кальной пунктирной линией с
нижней точкой ширины распа¬
шонки (точкой 14—18 см).
Линию сгиба от пунктирной линии следует продлить вправо
на 6—10 см, это — линия рукава. От полученной точки вниз
отмеряют 9—15 см, это — ширина рукава. От намеченной точки
проводят пунктирную горизонтальную линию до пунктирной
линии (ширины распашонки). Затем образовавшийся двумя
пунктирными линиями угол делят пополам и по биссектрисе
угла отмеряют 3 см. По линии низа вправо от пунктирной ли¬
нии отмеряют 2—3 см, а по ширине рукава вверх отмеряют
1 см, и от полученной точки через точку 3 см (по биссектрисе)
проводят выпуклую, а затем наклонную к точке 2—3 см, на¬
ходящейся по низу линии. Получим боковой шов.
— 255 —

От сгиба ткани по линии сгиба вправо отмеряют 4 ел/, это —
ширина ростка. Вниз по сгибу ткани отмеряют 5 см, это — глу¬
бина горловины. Полученную точку соединяют наклонной
пунктирной линией с точкой 4 см. Пунктирную линию делят
пополам, от ее середины отмеряют вправо 1,5 см и проводят
вогнутую линию. Это будет вырез горловины.
По линии бока снизу вверх отмеряют I см и проводят слег¬
ка выпуклую книзу линию. Это — равнение низа.
На спинке. Так как распашонка шьется без плечевого шва,
то от линии сгиба вправо делаются такие же расчеты, как и
для переда распашонки. Но чтобы оформить глубину ростка,
следует по сгибу ткани вправо отмерить 1—2 см и от точки 4
(ширина ростка) провести вогнутую линию.
Раскрой и пошив распашонки
На пошив распашонки, как говорилось выше, идут тон¬
кие и мягкие хлопчатобумажные ткани (батист, мадаполам,
нансук). Шьют их также из фланели и бумазеи. Достоинство
этих тканей состоит в том, что они легки в раскрое.
Если распашонка шьется на ребенка до 6-месячного воз¬
раста, то разрез в ней делают посредине спинки, а для де¬
тей старше 6 месяцев — посредине переда, а спинку делают
неразреЗной. В том и другом случаях у горловины распашон¬
ки пришивают тесемку или ленту.
При раскрое распашонки делать припусков на шов не
нужно. Боковые срезы у распашонки из фланели и бумазеи
стачивают, а у распашонок, сшитых из батиста, мадаполама,
нансука, боковые срезы соединяют запошивочным швом. Запо-
шивку делают вручную, а стачивание производят на машинке.
Чтобы получить тонкий шов, необходимо края стаченных сре¬
зов аккуратно разложить на стороны и правильно обметать.
Низ рукавов, горловину и низ распашонки лучше всего с
помошыо крючка обвязать мягкими шелковыми нитками свет¬
лых тонов.
Неплохо низ рукавов, горловину и разрез посредине переда
обшить тонкими нежными кружевами вместе с косой бейкой.
Ширина этих кружев не должна превышать одного санти¬
метра.
Перед раскроем и пошивом ткань, предназначенную на рас¬
пашонку, необходимо хорошо проутюжить. После пошива все
швы и нашитые кружева должны быть хорошо выравнены и
проглажены.
На распашонку требуется 0,5—0,8 м ткани.
— Ж —

ЧЕПЧИКИ
Обычно чепчик для новорожденного кроится и шьется без
снятия мерок. Однако сшитый по мерке, он получается акку¬
ратнее. Цлина чепчика определяется измерением головы ре¬
бенка от середины лба до шейного позвонка, а ширина —
измерением окружности головы на уровне лба. Окружность
деляг пополам. Полученная мерка (полуокружность головы)
является основной меркой при построении чертежа. Например,
полуокружность головы равна 20 см.
Чертеж чепчика можно делать непосредственно на 1капи.
Для этого ткань хорошо проглаживается и раскладывается в
одну рядь па столе.
Чепчики бывают разных фасонов. Основными же являются
два: чепчик с затылочком (донышком) и чепчик без затылочка.
ЧЕПЧИК С ЗАТЫЛОЧКОМ
Тонким портновским мелком чертят прямоугольник: шири¬
на его равна ‘А полуокружности головы плюс 2 см для всех
20
размеров (~ 4-2=12 см), длина — ’/г полуокружности головы
л "	,	20 , .
плюс 4 см для всех размеров (для нашего примера тр 4-4 =
= 14 см).
Все стороны прямоугольника делят пополам. От верхних
углов по биссектрисе отмеряют по 2 см, по нижней горизон¬
тальной линии от вертикальных линий влево и.вправо отме¬
ряют тоже по 2 см. Затем от середины нижней горизонтальной
линии вверх откладывают 0,5 см и через все полученные точки
вычерчивают форму донышка (затылочка) (рис. 156).
Верх чепчика. Чертится прямоугольник. Длина его равна
мерке длины чепчика, умноженной па 2 минус 4 см для вфех
Рис. 156.
17—2396
— 257 —

размеров (20X2 — 4 = 36 см). Ширина — мерке длины чепчика,
деленной па 2 плюс 2 ел? для всех размеров (у-1-2=12 см).
Прямоугольник делят пополам и проводят вертикальную
пунктирную линию. Это — линия середины. От линии, середи¬
ны по верхней горизонтальной вправо и влево отмеряют по
5—6 см, а по вертикальным линиям от горизонтальной вниз
отмеряют по 1 см и полученные точки соединяют наклонными
лилиями. По нижней горизонтальной линии от вертикальных
линий вправо и влево отмеряют no 1 см. и от этих точек вверх
отмеряют no 1 см. Полученные точки соединяют слегка выпук¬
лой книзу линией, это — линия пришива затылочка. Боковые
части соединяют с точками 1 см наклонными линиями
(рис. 157).
Рис. 157.
Тесьма выкраивается шириной до 3 ел*. а длина должна быть
такой, чтобы имелась возможность завязать концы в бантик
после того, как обшит низ чепчика (рис. 157).
ЧЕПЧИК БЕЗ ЗАТЫЛОЧКА
Чертят прямоугольник: ширина его равна ’/г полуокруж-
9()
ности головы плюс 2 см для всех размеров (-^-+2=12 см).
Длина— 'Д полуокружности головы плюс 4 с.и для всех раз-
меров (у + 4= 14 см) (рис. 158).
Вертикальные линии и верхнюю горизонтальную линию де¬
лят пополам. От середины правой вертикальной линии отме-
— 258 —

ряют влево 0,5 см, а от верхней горизонтальной линии вниз по
правой вертикальной отмеряют 1 см. Затем с левого угла,
образованного верхними линиями, по биссектрисе отмеряют
2 см, а по нижней горизонтальной слева направо откладывают
Рис. 153.
3 см и вверх 1.5 см. Через все полученные точки вычерчивают
форму боковой части чепчика, боковую часть выкраивают
дважды: на правую и левую сторону чепчика.
Центральная часть чепчика. Чертят прямоугольник: шири¬
на равна ’А полуокружности головы ( у = 10 см). Длина —
20 см (или мерке длины чепчика). По правой вертикальной
линии сверху вниз отмеряют 1 см и снизу вверх 1 см. Л по ле¬
вой вертикальной линии отмеряют сверху вниз 1,5 см и снизу
вверх 1,5 см. Через верхние точки проводят выпуклую линию,
а через нижние точки — вогнутую линию (рис. 158).
Раскрой и пошив чепчиков
Чепчики с затылочками лучше шить из фланели или бума¬
зеи, а чепчики без затылочка — из тонких хлопчатобумажных
тканей: батиста, нансука, муслина. При раскрое следует при¬
бавлять по 0,5 см на швы.
После того, как сошьюгся все части чепчика, швы обраба¬
тывают вручную потайным швом или оба края обметывают
петельным”швом. Край чепчика обвязывают крючком. Низ
подшивают долевой тесьмой или лентой шириной 2—2,5 см.
Боковые части чепчика без затылочка пришиваются двой¬
ным швом. Края чепчика можно подшивать на машине, отде¬
лать кружевами или обвязать шелковыми нитками с помощью
крючка. Низ также подшивается тесьмой или лентой.
ПЕЛЕРИНКА
Пелеринка — необходимый туалет ребенка на прогулках.
Для построения чертежа пелеринки снимается мерка
— 259 —
окружности груди ребенка. Для примера возьмем окружность
груди (ОГ). равную 26 см.
По снятой мерке ОГ составляется вспомогательная таблица
(см. стр. 22).
ОГ 2(5 п
—	или ,, — 13 с.и
ОГ „ 26 о с
-	ИЛИ -у —0,0 с.и
ОГ 26	.. г
-7- ИЛИ -Т- = 0,5 С.И
4	*1
ОГ 26	0	'	'
-о- или -а- = 3,2 см.
О	о
Выкройку круглой кокетки следует сделать вначале па
листе бумаги.
С левого угла бумаги проводят две линии под прямым
углом: вертикальную — линию середины спинки и горизон¬
тальную— линию шеи (рис. 159).
От линии середины спинки по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс. 2 см (в нашем примере: 26 + 2 =
= 28 с.и), от полученной точки вниз проводят вертикальную ли¬
нию— линию середины переда.
От линии шеи по линии середины спинки вниз отмеряют
26
одну треть окружности груди плюс 2 см —1-2=10,6 с.и). От
установленной точки проводят горизонтальную линию до ли¬
нии середины переда. Это — линия груди.
По линии груди от линии середины спинки вправо отмеряют
одну треть окружности груди плюс 2 с.и (у+ 2= 10,6 см). От
— 260 —
г
полученной точки вверх проводят вертикальную линию до ли¬
нии шеи, это — линия ширины спинки.
Обрисовка задней части кокетки. От линии середины спин¬
ки по линии шеи вправо отмеряют одну восьмую окружности
груди плюс 0,5 см (#’• +0,5 = 3,7 см) и получают ширину рост¬
ка. От установленной точки вверх отмеряют 1 см, это — высо¬
та ростка. Полученную точку соединяют вогнутой линией с
линией середины спинки.
От линии шеи по линии ширины спинки отмеряют вниз 2 см
и от высоты ростка через полученную точку проводят наклон¬
ную линию, удлиненную па 1 см от линии ширины спинки,
это — линия плеча. Линию плеча удлиняют вправо на 3 см и
от полученной точки проводят выпуклую линию к точке пе¬
ресечения линии середины спинки и линии груди, это — линия
среза кокетки. Затем по линии среза кокетки от линии плеча
вниз отмеряют 1 сл< и проводят слегка выпуклую линию.
Обрисовка передней части кокетки. От линии шеи по линии
ширины спинки вниз отмеряют одну восьмую окружности гру-
•> i
ди плюс 1 'см + 1=4,2 с.ч), это—точка наклона плеча
переда.
От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют
одну восьмую окружности груди плюс 2 см (8~ + 2 = 5,2 см),
это—-ширина горловины, Через полученную точку от линии
груди проводят вертикальную пунктирную линию, равную од¬
ной второй окружности груди плюс I см (“р+1 = 14 cat), это—
высота горловины. От полученной точки проводят наклонную
линию к точке наклона плеча переда — линия плеча. По линии
плеча от высоты горловины влево отмеряют ширину плеча,
равную спинке (ширина плеча спинки равна расстоянию от
высоты ростка до линии ширины спинки, т. е. до точки 2 см).
От полученной точки (конца ширины плеча череда) отмеряют
elite 3 см и затем соединяют выпуклой линией с точкой пере¬
сечения линии середины переда и линии груди.
От линии шеи по линии середины переда вниз отмеряют
3 см {глубина горловины) и от высоты горловины проводят во¬
гнутую линию — вырез горловины.
От глубины горловины вправо отмеряют 2—3 см и по линии
груди от линии середины переда — столько же, полученные
точки'+'оединяют вертикальной линией, это — приполок.
Обрисовка круглого воротничка. На передней части кокетки
ио линии плеча от высоты горловины влево отмеряют 4—6 см.
По линии середины переда вниз откладывают 4—5 см и от по¬
лученной точки вправо —2—3 см. Установленную точку со-
- 2о7 -

единяют наклонной линией, а затем слегка выпуклой — с точ¬
кой 4—6 см, находящейся на линии плеча. Чтобы сделать
круглый воротничок, конец воротничка на чертеже слегка за¬
кругляют.
На задней части кокетки от высоты ростка по линии плеча
i-—6 см и по линии середины спинки от линии
шеи вниз — столько же, полученные точ¬
ки соединяют слегка выпуклой линией.
\ Затем обрисованный воротничок спин-
I ки и переда следует вырезать резцом на
’ отдельном листе бумаги, сложить перед
и спинку ио плечевому срезу и выкроить
цельный воротник (см. рис. 160).
Юбка пелеринки. С левого утла бу¬
маги (можно чертить сразу и па ткани,
для этого ткань должна быть сложена
вдвое вразворот) чертят две линии под
прямым углом: вертикальную и горизон-
по горизонтальной и вертикальной линиям
отмеряют по 25—30 см (чем больше отмерят сантиметров,
тем больше получится сборок). Полученные точки соединяют¬
ся вогнутой линией. Это будет линии пришива кокетки.
40-50
вправо отмеряют
5!
*
<3
*
5
к»
Рис. 160.
атьиую. С угла

От .линии пришива кокетки ио вертикальной и горизонталь¬
ной линиям отмеряют длину юбочки - 40—50 см и полученные
точки соединяют выпуклой книзу линией. Это — линия низа.
От горизонтальной линии (которая должна лечь на ткани
на продольную нитку) по линии пришива кокетки и по линии-
низа вправо отмеряют по 2—3 ел» и соединяют прямой линией.
Это — приполок (рис. 161).
Капюшон. Чертят прямоугольник, ширина которого равна
16—18 см, длина—18—20 см. Горизонтальную верхнюю ли¬
нию удлиняют влево на 4 см и полученную точку соединяют
прямой с левым нижним углом прямоугольника.
Правую вертикальную вниз удлиняют на 3—4 см. Получен¬
ную точку также соединяют
слегка вогнутой линией с ле¬
вым нижним углом. Это—ли¬
ния пришива капюшона к гор¬
ловине пелерины. Полученную
линию и верхнюю горизон¬
тальную удлиняют вправо на
3 см. Установленные точки со¬
единяют прямой линией. Затем
от нижнего конца полученной
линии вверх отмеряют 1 см и
соединяют наклонной линией
с линией пришива горловины
(рис. 162).
Раскрой и пошив пелеринки
Детская пелеринка служит для прогулок. Шьют ее из мяг¬
кой хлопчатобумажной или шелковой ткани.
Для того, чтобы правильно скроить пелеринку, надо приго¬
товить выкройку. Вырезают ножницами отдельно спинку и пе¬
ред кокетки, воротничок и капюшон. Вырезать надо аккуратно
по внешним контурным линиям чертежа.
Перед раскроем ткань хорошо проглаживается и склады¬
вается вдвое на сгиб. Линия середины спинки кладется на сгиб
ткани, прикалывается булавками. Затем тонким портновским
мелком обводятся все контурные линии задней части кокетки,
при этом необходимо прибавлять на швы: по нижнему срезу
кокетки— 1 —1,5 см, по плечевому срезу— 1,5 см, по вырезу
ростка — 1 см. Вырезают заднюю часть кокетки по линиям
прибавки на швы.
Переднюю часть кокетки кладут краем приполка к разрез¬
ным краям ткани по долевой нитке, также производят обмелов-
ку с учетом прибавки па швы и вырезают по линиям прибавки.
— 3 —

Воротничок. Линию середины спинки кладут на сгиб ткани.
Прикалывают булавками, обводят контурные линии и прибав¬
ляют па швы 1,3 см. Это будет верх воротничка. Низ воротнич¬
ка, или подворотник, выкраивается так же, но прибавляется
на швы I см.
Выкройку капюшона следует положить так, чтобы линия
стиба выкройки легла на сгиб ткани по поперечной нитке. При¬
калывают булавками, обводят контурные линии и прибавляют
на швы no 1 см.
Для юбочки пелеринки ткань складывают вдвое вразво-
рот и накладывают выкройку так, чтобы линия приполка легла
па долевую нить, а линия середины спинки легла па попереч¬
ную нить. По линиям середины переда, середины спинки и
линии пришива кокетки на швы прибавляют по 1 см, по линии
низа — 2—3 см.
На всех выкроенных деталях пелеринки по контурным ли¬
ниям прокладывают силки, по линии середины спинки — нитку.
Затем осторожно силки разрезают, и приступают к сметке и
пошиву..
Прежде всего следует сметать и стачать плечевые срезы
кокетки. Лучше стачивать выворотным швом. Затем низ ко¬
кетки подворачивают по силкам наизнанку и край заметы¬
вают.
Середину спинки юбочки стачивают распошивочным швом.
Верх юбочки собирают два раза на нитку, обе нитки одновре¬
менно тянут и равномерно распределяют сборки ио всей юбоч¬
ке. Срез кокетки подвертывают, силками кладут на силки
юбочки, скалывают середину спинки кокетки с серединой
спинки юбочки, при этом края кокетки и края юбочки должны
быть на одном уровне, после чего приметывают кокетку к
юбочке и притачивают швом шириной 0,5—0,7 см.
Если пелеринка будет застегиваться на воздушные петли,
то по линии середины переда от верха и до низа прибавку на
приколок (2—3 см) следует подвернуть по силкам, приметать
и притачать на машине. Л если же пелеринка будет застеги¬
ваться на прорезных петлях, то подкраивают продольную по¬
лоску шириной 4—5 см. Полоска приметывается и притачива¬
ется к краям переда.
Низ иелеринкр можно подшить вручную потайным швом,
можно подшить и на машине. Низ можно отделать вышивкой.
Капюшон сметывают п стачивают двойным швом. Хорошо
делать капюшон с подкладкой из отделочной ткани, особенно
красивы ткани в клетку.
Воротничок сметывают и стачивают. Швы аккуратно под¬
резаются, в уголках надсекаются. Затем воротничок выверты¬
вают и по краям заметывают. При этом надо следить, чтобы
- 2(1-1 -
шов стачивания был перекачен па подворотник. Готовый во¬
ротничок хорошо проглаживается.
Воротничок вместе с капюшоном втачивают в горловину
следующим образом: на лицевую сторону пелеринки лицевой
стороной накладывают воротничок краями среза к горловине,
('верху воротничка лицевой стороной прикладывают капюшон.
При этом середина воротничка и середина капюшона должны
совмещаться с серединой спинки пелеринки, а края совмещать¬
ся с серединой переда. Все скалывают булавками и сметывают.
] 1о верху шва накладывают косую полоску из топкой ткани,
шириной 2—2,5 см, и все три среза вместе с полоской прита¬
чивают на машине. Затем полоску отвертывают наизнанку и
подшивают потайным швом вручную или притачивают на ма¬
шине.
Пелеринку можно шить и без капюшона.
После того, когда пелеринка уже готова, се хорошо про¬
утюживают. Шов притачки кокетки с юбочкой должен бьиь об¬
работан петельным швом.
У горловины пелеринку завязывают лептой.
ПОЛЗУНОК ШАРОВАРЫ
Ползунок состоит из шаровар с нагрудником и башмач¬
ков.
Для построения чертежа выкройки ползунка надо спять
мерку бедер ребенка.
За основу при построении чертежа берегся мерка полу¬
окружности бедер.
Из полуокружности бедер (28 cat), обозначаемой в тексте
ОБ, составляется вспомогательная таблица (см. стр. 22).
- 14 см
f = 3,5 си.
Передняя и задняя половинки чертятся отдельно (рис. 163).
Передняя половинка. Чертят две линии иод прямым углом:
вертикальная и горизонтальная. По горизонтальной линии от¬
меряют вправо одну вторую окружности бедер плюс 2 -3 си
(у .4-2 = 16 см). Это — линия талии.
По вертикальной линии вниз отмеряют длину ползунка
(40 см) —линия бока.
От линии талии вниз проводят вертикальную линию, рав¬
ную длине линии бока (40 см), это — линия ширины сетки. За¬
тем ее соединяют горизонтальной линией с линией бока и по¬
лучают линию низков.
— 265 --

От линии талии по линии бока вниз отмеряют одну вторую
окружности бедер плюс 2-3 г.и (^ +2=16 гж), установлен-
HVIO точку соединяют горизонтальной линией с линией ширины
еёткш н получают линию шага. Затем ее удлиняют вправо за
линию ширины сетки на расстояние, равное одной восьмой ок¬
ружности бедер плюс 1 ем -I-1 -4,5 см) и установленную
точку соединяют наклонной линией с линией низков, это — ли¬
ния шагового шва.
По линии ширины сетки вверх от линии шага отмеряют о—
7 см. и от установленной точки проводят вогнутую линию к
линии шагового шва. Получен круговой шов (передний).
От линии бока по линии низков вправо откладывают I —
2 см п от линии талии проводят наклонную линию, это — бо¬
ковой шов.
Задняя половинка. Чертят две линии под прямым углом:
вертикальную и горизонтальную. По горизонтальной линии
вправо отмеряют расстояние, равное одной второй окружности
бедер плюс 2—3 см 4-2=16 сл<), получена линия талии.
Затем вниз по вертикальной линии отмеряют длину ползунка
(40 сл<). это — Линия бока.
Вниз от линии талии проводят вертикальную линию, равную,
длине линии бока (40 с.к). и получают линию ширины сетки,
- 266 -
затем ее соединяют горизонтальной линией с линией бока.
Это -- линия низков.
От линии талии по линии бока вниз откладывают расстоя¬
ние, равное одной второй окружности бедер плюс 2—3 см
94
( ^-4-2=16 с.и), и полученную точку соединяют горизонталь¬
ной линией с линией ширины сетки. Это — линия шага, ее
удлиняют вправо за ширину сетки па 1,5 см, а по линии талии
от линии ширины сетки влево отмеряют 1—2 см, Через полу¬
ченные точки проводят пунктирную наклонную линию, удли¬
ненную выше линии талии на 2 см. От пунктирной линии по
линии шага вправо откладывают 2—3 см, по пунктирной линии
вверх от линии шага отмеряют 5—7 см и через установленные
точки проводят вогнутую линию — линию кругового шва.
Вправо по линии низков от линии ширины сетки отмеряют
1—2 с.и, полученную точку соединяют наклонной линией с ли¬
нией кругового шва. Эго — линия шагового шва или линия
сидения.
По линии талии влево откладывают 1 см и по линии низ¬
ков вправо—1 см, полученные точки соединяют наклонной
линией. Так устанавливают линию бокового шва.
Верхние точки линий бокового шва и кругового шва соеди¬
няют наклонной линией.
Нагрудник. Нагрудник можно выкроить непосредственно на.
ткани. Чертят прямоугольник, ширина которого—12—14 см,
длина — 15—16 см (рис. 164).
Башмачок. Построение чертежа выкройки башмачка дела¬
ют следующим образом: чертят прямоугольник, длина коюро-
10 — 16 см, ширина — 8 см.
По верхней горизонтальной линии слева направо отмеряют
10 см, а затем еше 1,5 см. По правой вертикальной сверху
ЕН113 — 4 с.и, по нижней горизонтальной влево от правого угла
отмеряют 2 см. Через все полученные точки вычерчивают
оформление передней части башмачка, так, как показано на
рис. 164.
Раскрой и пошив ползунка
' Ползунок можно шить из различных хлопчатобумажных
тканей: фланели, бумазеи, сатина и ситца.
Перед раскроем ткань хорошо гладят. Штанишки можно
кроить отдельно переднюю и заднюю половинки. В этом слу¬
чае на ползунке будет боковой шов. Если позволит ширина
ткани, ползунок лучше кроить без бокового шва. Для этого на¬
до разложить ткань на столе вдвое вразворот, и выкройку
передней и задней половинок соединить линиями боковых швов
вместе. Приколоть булавками и строго по контурным линиям
выкроить.
— 267 —

Л?-/4
Нагрудник
60-45
бретелька к на груднику
Сгиб. Долевая нить.
34

Обтачка для талии
Долевая нить
Рис. 164.
Башмачки. Выкройку линией сгиба кладут на сгиб ткани
по долевой нити и выкраивают два башмачка.
Бретели к нагруднику выкраиваются по долевой нити.
Раскладку ползунка на ткани см. на рис. 165.
Прежде всего сметываются и стачиваются запошивочпым
швом шаговой и круговой швы. Затем стачивают стачным
швом боковые срезы башмачков, приметывают верхние края
башмачков к низкам штанишек. Проверив, совмещаются ли
передние части башмачков с серединой передней половинки
штанишек, их можно стачать двойным швом, шириной в 1 см.
Между строчками продергивают узкую тесьму или ленту, ко¬
торую" можно было бы затянуть по ножке и завязать.
Бретельки нагрудника складывают вдвое по длине, сметы-
— 268 —
вают и стачивают швом шири¬
ной О,Г> см, но тот конец бре¬
тельки, который идет па обра¬
ботку нагрудника, следует
оставить непростроченным на
расстоянии 12 — 13 см.
Затем бретельку выверты¬
вают, заметывают по краям и
проглаживают. После этого
верхний край нагрудника под¬
вертывают па 2—3 см, приме¬
тывают и прострачивают. На
несточные края бретелек при¬
кладывают боковые стороны
нагрудника и сметывают с ниж¬
ними срезами бретелек, а по¬
том стачивают швом шириной
0,5 см. Верхние края бретелек
подгибают на 0,5 см, приметы
вают на верх нагрудника (при
этом надо следить за тем, что¬
бы шов притачки был закрыт)
и прострачивают, как бы окан¬
товывают бретелями боковые
части нагрудника. Обработан¬
ный таким образом нагрудник
вместе с бретелями отглажива¬
ют, через серединку нагрудни¬
ка прокладывают нитку.
После этого нагрудник ли¬
цевой стороной накладывают
па лицевую сторону передней
части штанишек и сметывают.
Необходимо следить, чтобы се¬
редина нагрудника строго сов¬
мещалась с передним круговым	Рис. 165.
швом. Притачивают нагрудник
вместе с.выкроенной обтачкой для талии. Обтачку надо при¬
тачать по всей длине окружности талии штанишек, подвернуть
ее наизнанку, приметать и притачать. От нагрудника по талии
продергивают резинку. Концы резинки закрепляют продольной
двойной строчкой с двух сторон нагрудника.
Па концах бретелей прометываются петли. Сзади па талии
штанишек пришиваются пуговицы. Бретели надо застегивать
крест-накрест. Готовое изделие хорошо проглаживается.
-269-

НАГРУДНИК-ПЕРЕДНИК
Для построения чертежа выкройки нагрудника необходимо
иметь мерку полуокружности груди (ОГ). Для примера возь¬
мем полуокружность груди, равную 30 см. По снятой мерке
составляется вспомогательная таблица (см. стр. 22);
2':	_ is с.«
<4 или ? - 10 с.<
ОГ 30
или -j = 7,0 см
9- или v = 3,7 см.
8	8
~	* лгп отступив 15—20 см. проводят две ли-
С левого угла бумаги ^ПЙВ ую - линию середины спи-
иии под прямым утлом, гкргикаль»
ны и горизонтальную — линию шеи (Р
рис. 166.
-т-
Середина переда	5-6

От линии середины спины, вправо отмеряют мерку окруж¬
ности груди плюс 2—3 см (30 + 3 = 33 см), от полученной точ¬
ки вниз проводят вертикальную линию — линию середины пе¬
реда.
От линии шеи по линии середины спины вниз отмеряют од¬
ну треть окружности груди плюс 3 см ( у +3=13 с.ч) и от
установленной точки вправо проводят горизонтальную линию
до линии середины переда. Это — линия груди.
Вниз от линии груди по линии середины спины откладыва¬
ют одну треть окружности груди плюс 3—5 см. ( у +3= 13 см),
полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией
середины — установлена линия талии.
По линии середины спины вниз от линии талии отмеряют
12—14 см, от полученной точки проводят вправо горизонталь¬
ную линию до линии середины переда. Это — линия бедер.
От линии середины спины по линии груди вправо отклады¬
вают одну треть окружности груди плюс 3 см ( у +3=13 см),
от полученной точки проводят вверх вертикальную линию до
линии шеи. 'Гак устанавливают линию ширины спины.
Вправо от линии ширины спины по линии груди отмеряют
одну четвертую окружности груди (у =7,о см)—ширина
проймы. От полученной точки проводят вверх вертикальную
линию, равную одной восьмой окружности груди ( у =
= 3,7 см),— выступ проймы.
От линии середины спины влево по линии шеи отмеряют од¬
ну треть окружности груди плюс 3 см (у +3=13 см), от по¬
лученной точки проводят вертикальную линию до линии груди.
Так получают развернутую спинку. Вертикальная ливня—ли¬
ния ширины спины.
От линии середины спины но линии шеи влево смеряют од¬
ну восьмую окружности груди ( у =3,7 см), это — ширина
ростка.
От полученной точки вверх откладывают 1 см — высота
ростка. От" линии шеи по линии ширины развернутой спины
вниз отмеряют 2 см и от высоты ростка проводят к полученной
точке наклонную линию. Это — линия плеча спинки.
По линии шеи от линии середины переда влево отклады-
30
вают одну восьмую окружности груди плюс 2 см ( у +2 =
= 5,7 см) — ширина горловины. Через полученную точку ог
— 271 —

линии груди вверх проводят вертикальную пунктирную линию,
по которой отмеряют одну вторую окружности груди плюс
1 см (	+1 = 16 см). Установлена высота ростка.
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют одну
восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (у +1=4,7 см). Это —
точка наклона плеча переда. И от высоты горловины к полу¬
ченной точке проводят наклонную линию — линию плеча. По
линии плеча от высоты ростка влево откладывают ширину пле¬
ча, равную ширине плеча спинки. Затем от высоты горловины.
по плечу влево откладывают 3 см, а от линии шеи по линии
середины переда вниз — 5—6 см. Полученные точки соединяют
наклонной пунктирной линией. Пунктирную линию делят попо¬
лам'и влево отмеряют 2 см. Через установленную точку про¬
водят вогнутую линию. Это — вырез горловины.
Для очертания формы нагрудника находят следующие вспо¬
могательные точки: от точки 3 см по плечу переда влево от¬
меряют 5 см. От линии выступа проймы по линии груди вправо
откладывают 1 см, полученную точку соединяют пунктирной
линией с концом плеча переда. Пунктирная делится пополам и
от середины вправо отмеряют 2 см. Затем ширину проймы де¬
лят пополам и от середины проводят вниз пунктирную линию,
по которой откладывают 4—5 см. По линии плеча спинки от
высоты ростка влево отмеряют 3 см.
Через все установленные точки, начиная с точки 5 см па
линии плеча переда, проводят вогнутую, а затем наклонную
линию, удлиненную за линию плеча спинки па 2 см. Сделано
оформление проймы вместе с бретелькой.
От линии бедер по линии середины переда отмеряют же¬
лаемую длину нагрудника. По линии плеча спинки от точки
3 см влево откладывают 5 см п намеченную точку соединяют
с концом пунктирной линии, идущей от середины ширины прой¬
мы к линии бедер, полученную линию делят на 4 части. От
последней четверти вправо отмеряют 2 см и через эту точку
проводят вогнутую линию к точке 2 см, находящейся вы¬
ше плеча на бретельке. Так оформляют нижний край нагруд¬
ника.
Переднюю часть бретельки делят пополам по линии плеча
переда и вверх отмеряют 2—3 см, полученную точку соединяют
наклонными линиями с точками 3 и 5 см, находящимися на
линии плеча переда.
От линии талии по линии середины переда вниз отмеряют
3 см и оформляют форму кармашка. Ширина половины кар¬
машка равна 6—7 см.
— 272 —

Раскрой и пошив нагрудника
Нагрудники бывают разнообразной формы. В данном слу¬
чае дан чертеж с бретельками, застегивающимися на спинке
крест-накрест.
Нагрудники чаще всего шьют из пике или льняного полот¬
на. Чтобы правильно скроить нагрудник, надо хорошо прогла¬
женную ткань сложить вдвое на сгиб но долевой нитке. Вы¬
кройку линии середины переда положить на сгиб ткани, при¬
колоть булавками и строго по контурным линиям выкройки
обвести топким портновским мелком. Кругом па швы приба¬
вить по 1 см и вырезать.
Все срезы нагрудника обрабатывают косой полоской, мож¬
но брать бейку другого цвета. Бейку притачивают с изнанки,
а затем настрачивают с лицевой стороны.
11а намеченном месте пришивается карман. Для украшения
карман вышивают.
На передних концах бретелек прометывают петли, а на зад¬
них концах пришивают пуговицы.
ОДЕЖДА для дошкольников и школьников
Как только малышка заговорил, стал «твердо» на ноги и
пошел самостоятельно — долой с него разные распашонки,
ползунки и пелеринки. Подавай ему красивые платья, сорочки,
штаны, трусы... Новые требования — новые фасоны одежды,
шире и богаче должен становиться гардероб ребенка-дошколь¬
ника.
Хотя ребята в возрасте от одного года до семи лет само¬
стоятельных заявок на хороший туалет не делают, тем не ме¬
нее надо стараться одевать их со вкусом, красиво.
В этом возрасте детям надо шить нательные и ночные ру¬
башечки, трусы, лифчики, переднички, платья, пижамы, коф¬
точки, штанишки, костюмчики и т. д.
Подрос малыш, пошел в школу...
Новая обстановка, новая среда: вокруг друзья, подружки,
единая дружная школьная семья, ,всюду вместе: в классе за
книгой, в пионерском отряде иа сборе, на стадионе на спортив¬
ных соревнованиях. В такой обстановке нашим мальчикам и
девочкам не присуще своим туалетом особенно выделяться от
товарищей и подружек, но и отставать нельзя.
В этот важный период жизни детей одежда на них должна
строго отвечать всем требованиям школьного коллективизма.
На них должна быть такая одежда, которая бы дисциплини¬
ровала, способствовала вырабатывать лучшие качееюа чело-
1S-2396
— 273 —

века — трудолюоие, скромность, вежливость к старшим, куль¬
туру во всем.
Бесспорно, оправдывает себя па практике как лучшая и
подходящая одежда единая школьная форма: куртка и брю¬
ки для мальчика, платье и передник — для девочки.
Но перед тем как описать конструкцию и технологию по¬
шива школьной формы, расскажем о кройке и шитье другой,
очень необходимой для школьников, легкой одежды.
О пошиве детского белья рассказано в особом отделе.
ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ
Для построения чертежа выкройки детского платья тре¬
буется правильно спять только мерку окружности груди (ОГ),
которая записывается в половинном размере. Л затем по этой
мерке точно составить вспомогательную расчетно-пропорцио¬
нальную таблицу (см. стр. 22).
Например, при мерке окружности груди (ОГ), равной 30 с.и,
расчетно-пропорциональная таблица будет такой:
-У-/	, -
- • • ИЛ И — = 1 О см
2	2
О Г
'3
10 см
30	„ -
ИЛИ -Г ~ 7,0 см
-1
ОГ
8“
пли
<3,7 см
Чертеж выкройки детского платья, как и чертеж выкройки
платья на женщину, делится на три части: сетку, спинку и пе¬
ред (рис. 167).
Сетка. На листе бумаги, отступя от левого края бумаги на
5—6 см и от верхнего края — на 10 см, проводят две линии
под прямым углом друг к другу. Вертикальная линия — линия-
середины, спины, горизонтальная линия — линия шеи.
От линии середины спины вправо но линии шеи отмеряют
мерку окружности груди (ОГ) плюс 4—5 сч (30 + 4 — 34 см).
От полученной точки вниз проводится вертикальная линия —
линия, середины переда.
Вниз по линии середины спины, от линии шеи откладывают
одну треть окружности груди плюс 3 см ( ~ +3=13 см). Ус¬
тановленная точка соединяется горизонтальной линией с лини¬
ей середины переда. Это будет линия груди.
Вниз по линии середины спины от линии груди отмеряют
одну треть окружности груди плюс 1—3 см (в зависимости от
— 274 -

роста) (у +3=13 см). Полученная точка соединяется гори¬
зонтальной линией с линией середины переда. Установлена ли¬
ния талии.
Вниз по линии середины спины от линии талии отклады¬
вают 12—14 см. Соединив установленную точку горизонталь¬
ной линией с линией середины переда, получают линию бедер.
От линии бедер вниз по линии середины спины отмеряют ОТ
5 до 20 см и полученную точку соединяют горизонтальной ли¬
нией с линией середины переда, эго — линия низа.
-275~

Вправо от линии середины спины по линии груди отклады-
30
вают одну треть окружности груди плюс 3 с.м ( т(- -|-3 см =
=13 см). Соединив установленную точку вертикальной линией
с линией шеи, онределя1бт линию ширины спины.
Затем от линии ширины спины вправо по линии, груди от-
меряют одну четвертую окружности груди плюс 2 см. -1-2 =
= 9,5 с,н)> это — ширина проймы. От правого конца полученной
линии вверх проводят вертикальную линию, равную одной
восьмой окружности груди (у =3,7 см), устанавливают ли¬
нию выступа проймы.
Ширина проймы по линии груди делится пополам и от се¬
редины ее проводится вертикальная пунктирная линия до ли¬
нии низа — здесь место бокового шва.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
п_ /30
отмеряют одну восьмую окружности груди ПЛЮС 0,0 СМ ( g +
4-0,5 = 4,2 см). Это — ширина ростка. От полученной точки
вверх проводят вертикальную линию длиной 1 см (для всех
размеров). Это будет высота ростка. От точки высоты ростка
проводят вогнутую .пинию к началу линии, середины спины,
это — линии ростка.
Затем от линии шеи вниз по линии ширины спины откла¬
дывают 2 си и устанавливают точку наклона плеча.
От верхней линии высоты ростка через точку наклона пле¬
ча проводят наклонную линию, удлиненную па 1 см от линии
ширины спины (1 см. дается на посадку по плечевому шву-
спинки), так находят линию плеча спинки.
Отрезок ширины спины между точкой наклона плеча и ли¬
нией груди деляг пополам и ставят вспомогательную точку. От
линии груди ко линии места бокового шва вниз отмеряют 2 см,
это установлена глубина проймы. Затем от конца, плеча через
вспомогательную точку проводят вогнутую линию к точке глу¬
бины проймы. Обрисована линия проймы*
От линии места бокового шва вправо по линии бедер откла¬
дывают 1 сн и от пересечения линии проймы с. линией места
бокового шва проводят через установленную точку наклонную
линию до линии низа. Эго будет линия бокового шва спинки.
От линии низа по линии середины спины вниз отмеряют
1 см и от линии бокового шва к полученной точке проводят
слегка выпуклую линию. Так делают равнение низа.
Затем на спинке расстояние между линией середины спины
и линией ширины спины по линии груди делят на три части и
от полученных точек проводят пунктирные линии до линии
— 276 —
низа. По пунктирным' линиям выкройку разрезают (см.
рис. 170).
Перед. От линии середины переда по линии шеи влево от-
39
меряют одну восьмую окружности груди плюс 2 см ( ^- +2 =
= 5,7 см) — устанавливают точку ширины горловины.
Через точку ширины горловины от линии груди проводят
вертикальную пунктирную линию, равную половине окружно-
г * v
сти груди плюс 1 см (у Т 1 = 16 сл). Это будет высота горло¬
вины.
От линии шеи вниз по линии середины переда откладывают
2,5 см (для всех размеров). Полученная точка определяет глу¬
бину горловины. Затем верхнюю точку высоты горловины со¬
единяют с точкой глубины горловины наклонной пунктирной
линией. Пунктирную линию делят пополам и от середины вле¬
во (под прямым 'углом к пунктирной линии) отмеряют 1,5 см.
Это — вспомогательная точка. От высоты горловины через
вспомогательную точку к точке глубины горловины проводит¬
ся вогнутая линия — линия горловины.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают
одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ (у -Г 1=4,7 см),
устанавливают точку наклона плеча переда.
От верхней точки высоты горловины проводят наклонную
линию к точке наклона плеча переда. Измерив длину плеча по
спинке, откладывают этот отрезок за минусом 1 см от высоты
горловины влево по линии наклона плеча. Конечная точка дли¬
ны плеча переда соединяется прямой .пинией с точкой выступа
проймы. Затем линия делится пополам и от середины вправо
откладывают 0,3 см, ставят первую вспомогательную точку. От
линии груди по линии выступа проймы вверх отмеряют 1 см,
это — вторая вспомогательная точка. Теперь от точки длины
плеча через вспомогательные точки проводят вогнутую линию
к линии проймы на спинке. Так определяют линию проймы пе¬
реда.
От линии места бокового шва влево по линии бедер откла¬
дывают 2—3 см, и от точки пересечения линии проймы t ли¬
нией места бокового шва через полученную точку проводят
наклонную линию к линии нива. Здесь пройдет боковой шов
переда.
Далее от линии середины переда по линии бедер вправо
отмеряют 2 см, и отточки глубины горловины через установлен¬
ную точку проводят наклонную линию до линии низа. Это —
линия полузаноса или новая линия середины переда.
От линии низа по линии середины переда отмеряют 2 см
- 277 —
п линию бокового шва переда соединяют с полученной точкой
слегка выпуклой линией. Так делают равнение низа.
Затем расстояние между линией середины переда и линией
выступа проймы по линии груди и линии низа делят на три
части. Полученные точки соединяют пунктирными линиями и
разрезают по ним выкройку (см. рис. 170).
Рукава к детскому платью
Для построения чертежа
требуется также составить
иу по мерке окружности груди
= 30 ли):
выкройки рукава детского платья
расчетно-пропорциональную табл и-
(в данном случае мерка ОГ =
—- ИЛИ у = 10 СМ
ОГ 30 1Л
■ .т- или — = 10 см
ОГ 30	_ -
или j = 7,5см
ОГ 30	„ _
-з- или -=■ — 3,7 см.
о	о
Чертеж выкройки детского
рукава делится на две части:
сетку и обрисовку рукава.
Сетка. Проводят две линии
под прямым углом. Горизон¬
тальная линия — линия пле¬
ча. вертикальная—линия шоа
(рис. 168).
От линии шва вправо по линии плеча отмеряют число, рав¬
ное сумме одной трети окружности груди плюс 5 с.и, умножен¬
ной на 2 [(~+5)Х2 = 30 ли]. От полученной точки вниз про¬
водится вертикальная линия —линия ширины сетки.
Вниз от линии плеча по линии шва откладывают одну чет-
вертую окружности груди плюс 2 с.и (j- +2=9,5 слг). Уста¬
новленную точку соединяют горизонтальной линией с линией
ширины сетки. Эго будет линия проймы.
От линии плеча вниз по линии шва отмеряют мерку окруж¬
ности груди плюс 4—6 см (30 + 6 = 36 ли). Длину рукава мож¬
но отмерять и по длине руки. Так устанавливают линию кисти.
Затем всю ширину сетки по линии плеча делят пополам и
от полученной точки проводят вертикальную линию до линии
кисти. Это — линия высокой точки оката.
— 278 —

Расстояние от линии шва по линии плеча до линии высокой
точки оката делят пополам и от установленной точки прово¬
дят вертикальную пунктирную линию до линии кисти. Это —
линия переднего сгиба. Затем расстояние от линии высокой
ючки оката до линии ширины сетки по линии плеча делят по¬
полам и от середины проводят вертикальную линию до линии
кисти. Это линия локтевого сгиба.
Обрисовка рукава. По линии локтевого сгиба от линии пле¬
ча вниз отмеряют одну восьмую окружности груди минус 1 см
( -£-- — 1 сл! = 2,7 см). Полученную точку соединяют пунктирной
линией с точкой пересечения линии сетки с линией проймы.
Пунктирную линию делят пополам и вниз отмеряют 0,5 см.
Это — первая вспомогательная точка.
По линии переднего сгиба от линии плеча вниз откладыва¬
ют одну восьмую окружности груди плюс 1 см (	3-1 с.и ~
= 4,7 см).
Установленную точку соединяют пунктирной линией с точ¬
кой пересечения линии шва с линией проймы. Затем пунктир¬
ную линию делят пополам, вниз от середины отмеряют 1 см
и ставят вторую вспомогательную точку.
Теперь можно сделать обрисовку оката рукава.
От точки пересечения линии проймы с линией ширины, сет¬
ки через первую вспомогательную точку, далее через точку пе¬
ресечения высокой точки оката с линией плеча, затем через
вторую вспомогательную точку проводится вогнуто-выпуклая
линия к точке пересечения линии проймы с линией шва.
По линии кисти от линии шва влево, а от линии ширины
сетки вправо отмеряют по 1 см и от линии проймы проводят
наклонные липин к полученным точкам. Это — линии шва ру¬
кава.
От линии киста по линии переднего сгиба вверх отклады¬
вают 1 см. От линии кисти по линии локтевого сгиба вниз —
1 см. и от линии шва проводится выпукло-вогнутая линия. Это
будет линия равнения низа.
Рукав «фонарик»
Длина сетки для построения чертежа выкройки рукава «фо¬
нарик» должна быть равной одной второй окружности груди
(ОГ) плюс от 8 до 10 см (у -У 10 = 25 см), ширина — по же¬
ланию (10, 12, 14 с.и).
На листе бумаги проводят две линии под прямым углом.
Горизонтальная линия — линия плеча, вертикальная — линия
сгиба.
— 279 —

От линии сгиба впразо по
линии плеча отмеряют одну
вторую окружности груди (ОГ)
плюс 8—10 см (77 + 10 = 25 см).
От полученной точки вниз про¬
водится вертикальная линия.
Это будет линия шва.
Но линии сгиба вниз от ли-
нис. 169.	нии плеча отмеряют длину ру¬
кава (10—14 с.и). Установлен¬
ную точку соединяют горизонтальной линией с линией шва
и получают линию низа рукава.
Длину сежи по линии плеча делят пополам, от середины
проводят вертикальную пунктирную линию до линии низа ру¬
кава. Это будет вспомогательная линия.
01 линии плеча по линии шва'впиз откладывают одну вось-
зо
мую окружности груди ( 8- =3,7 см). Полученная точка со¬
единяется слегка выпуклой линией с точкой пересечения вспо¬
могательной линии и линии плеча.
Затем от линии низа по линии шва вверх отмеряют одну
30
восьмую окружности груди (у =3,7 см). Установленную точ¬
ку соединяют с точкой пересечения вспомогательной линии и
линии низа слегка выпуклой линией.
Кокетка
Прямая кокетка (рис. 170) наносится на спинке и на пере¬
де по линии груди.
По линии груди влево от линии середины спины отмеряют
2—4 см и по линии шеи от линии середины спины — столько
же. Полученные точки соединяются прямой линией. Это при¬
пуск па застежку.
Круглая кокетка (рис. 171). На переде от линии плеча по
линии проймы откладывают вина 3—4 с.и и от полученной точ¬
ки проводят выпуклую линию к точке пересечения линии се¬
редины переда с линией груди. Па спинке от линии плеча по
линии проймы отмеряют 2—3 см и установленную точку соеди¬
няют выпуклой линией с точкой Пересечения линии середины
спины и линии груди.
Фигурная кокетка (рис. 172). На переде от линии груди
вверх по линии середины переда отмеряют 3—4 см. По линии
места, бокового шва от глубины проймы вниз — 2 см. По полу¬
ченным точкам обрисовывается форма кокетки выпуклой ли-
— 280 —

с линией середины
1>ис. HiU-
нией до точки пересечения линии ^.руди
спины..	ч переде от линии
Фигурная кокетка (второй вариатJ’OTK-ialbltJai0T. 3—4 см.
груди вверх по линии середины переис ' параллельную
От установленной точки влево проводят ,,	■
груди, длиной 4 см. По линии места	" бр„совы.
праймы вниз отмеряют 2 слг. По полученным то
вается форма кокетки выпуклой линиек до переев ' '
груди с линией середины спины. Можно на СПИНКС проводи 1ь
прямую кокетку, удлиненную ниже линии груди на 3—4 см.
Воротничок на основе платья наносят так: от глубины выре¬
за горловины по линии середины переда отмеряют 4—5 см, от
полученной точки влево—1—2 см. Установленную точку со¬
единяют .прямой линией с, точкой глубины выреза горловины.
По линии плечи от высоты горловины влево отмеряют 4 см и
полученную точку, соединяют выпуклой линией с первой и вто¬
рой точками.
По линии середины спины от линии шеи вниз отктчдыгпют
4 см в от полученной точки вправо - 1 см. Полученная точка
соединяется прямой линиек с точкой пепесечения	т
ны спины и линии шеи. По линии п -геч^^ Я AUHl‘u середи-
плеча от точки высоты ростка
— 281 —

Рис. 171.
Рис. 172.

вправо отмеряют 4 см. Полученная точка соединяется выпуклой
линией с точкой 1 см.
Воротничок можно сделать с острыми концами (см. рис.
J70) и с закругленными концами (см. рис. 171)
Раскрой детского платья
Перед тем как приступить к раскрою, необходимо.подгото¬
вить выкройку и ткань. Ткань положить на сгиб левой стороной
вверх. На ткани следует следить за направлением рисунка.
Перед юбки линией середины кладут па сгиб ткани. Низ вы¬
кройки раздвигают равномерно. Если под кокеткой будут сбор¬
ки пли складки, то раздвигают и верх выкройки юбки.
Выкройку следует прикрепить булавками к ткани, нс подни¬
мая ткани от стола. Обрисовать тонким портновским аделом кон¬
туры юбочки. Отметить припуск на’швы (по боковым ■— 2 см,
верху — 1 — 1,5 см, низу —-4 — 6 см).
Линию середины переда кокетки положить на сгиб ткани по
долевой нитке. Приколоть выкройку. Обрисовать контуры вы¬
кройки. Отмерить и обрисовать припуск па швы (по горлови¬
не— 1 см, по пройме — 1 wi, низу — 4—6 с.и). Вырезать пе¬
ред кокетки по линии припуска.
Линию середины спины кокетки кладут по долевой нигке.
Если на выкройке нет припуска на застежку, то следует отме¬
рить от середины спины 2—3 см и столько же, если позволит
материал, па подгиб. Обрисовать тонким мелком все контуры
выкройки. Отмерить припуск на швы (по линии ростка— 1 см,
линии проймы—1 см, низу — I —1,5 см).
Выкройку рукава кладут па ткань по долевой нитке в раз¬
вернутом виде. Ткань должна быть положена вдвое лицевой
стороной внутрь. Выкройку прикалывают, делают обмеловку.
Отмеряют припуск на швы (по линии шва—1,5—2 см, по окату
рукава — 1 см, низу — 1 см, если рукав шьется с манжетой, и
2--3 см, если без манжеты’1. Выкраивают рукав по линиям при¬
пуска на швы. Затем прокладывают силки, помечают на рукаве
высокую точку оката.
Выкраивая рукав «фонарик», надо линию сгиба выкройки
положить на сгиб ткани по долевой нитке, произвести обмелов¬
ку по контурам и отмерить припуск на швы (по окату—1 см,
по линиям шва —1 —1,5 см, по низу —1—3 см).
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ДЕТСКИХ ПЛАТЬЕВ
Платье на прямой кокетке (рис. 173). Начинают пошив с
обработки застежки. Подкраивают прямую полоску шириной
5—8 си и длиной, равной длине кокетки. Полоски как к пра-
— 283 —

Рис. 173.
вой, так и левой стороне кокетки должны быть одинаковыми.
Приметывается полоска по полоске, начиная от середины
спинки и далее — по краям застежки. Притачивается она по
кокетке. Затем подрезают уголки, полоску вывертывают на¬
изнанку, заметывают края и отутюживают. По липки середи¬
ны спинки до строчки делают надсечку. Срезной край полоски
обрабатывают в подгибку.
Тогда, когда обе половники кокетки будут обработаны, пра¬
вую половинку кладут на левую так, чтобы линии середины
свинки точно совпали. Половинки скрепляют булавками. Затем
низ кокетки подвертывают по силкам и кладут на силки верха
юбки задней половинки. Кокетку приметывают и притачивают
верхним швом с изнанки, шов выравнивают ножницами и обме¬
тывают через край.
Затем сметывают плечезые швы по спинке. На спинке пле¬
чевого шва следует сделать посадку; па 1 см и стачать по пере¬
ду. Затем сметывают боковой шов по переду и стачивают по’
спинке. Швы, как плечевые, так и боковые, обрабатывают че¬
рез край. Если платье шьется из тонкой сыпучей ткани, то швы
обрабатываются двойной подгибкой. Толстую ткань — швом
и подгибку, каждый срез отдельно. Швы заутюживают: пле¬
чевые — к спинке, боковые — к переду. Можно разутюжить и в
раскол.
Вырез горловины можно обработать косой полоской или
пришить к нему воротничок.
Воротничок следует приготовить заранее. Выкраивается он
из двух половинок: верха воротника и подворотника. Обе поло¬
винки складываются и сметываются со стороны верха, на скруг¬
ленных местах верх слегка припосаживается. Стачивается во¬
ротник по подворотнику. Затем шов ровно подрезается и ворот¬
ник вывертывается на лицевую сторону, заметывается по кра¬
ям и отутюживается.
Готовый воротник вдвое приметывается к лицевой стороне
горловины платья. Сверху воротника накладывается косая по¬
лоска. которая пристрачивается на машине вместе с воротником.
Затем полоска отвертывается на левую сторону и прикрепляет¬
ся к горловине потайным швом.
Вслед за этим готовя тся рукава. Они сметываются от оката.
Аккуратно стачиваются. Швы на рукавах обрабатываются так
же, как плечевые и боковые. Заутюживаются они к переду или
разутюживаются на обе стороны (в раскол). Затем обрабаты¬
вается низ рукава. Рукав можно закончить манжетой, можно во
низу рукава сделать несколько защипов или подшив для ре¬
зинки.
Верх рукава необходимо собрать на нитку. Готовый рукав
прикрепляется швом к боковому шву платья. Высокая точка
оката рукава прикрепляется к плечевом}' шву. На косых срезах
рукава делается припосадка. Вметывается рукав и втачивается
по рукаву. Шов обрабатывается через край, а если ткань тон-
- 285 —.

Рис. 1/4.

кая, сыпучая, то потайным швом. Шов по пройме надо обяза¬
тельно прогладить.
Затем обрабатывается низ платья. Его подгибают, приметы¬
вают и подшивают потайными стежками. Низ платья можно
подшить отдельной косой полоской.
Рис. 175.
— '>87 —

Платье на круглой кокетке (рис. 174). Платье этого фасона
начинают шигь со сметывания и стачивания плечевых швов.
Затем обрабатываются застежка и ворот. Перед и спинка ко¬
кетки приметываются на юбку по отдельности. Рукав вметыва¬
ется в платье в развернутом виде.
По верхней части рукава делается сборка, а по пройме ли¬
фа рукав вметывается без сборок.
Затем кокетка притачивается к юбке вместе с рукавами под
один шов, не обрывая нитки.
После этого сметываются рукава вместе с боковым швом,
стачиваются и обрабатываются. Остается обработать низ рука¬
ва и платья.
Платье на фигурной кокетке (рис. 175). Сметывают и об¬
рабатывают плечевые и боковые швы. Затем обрабатывается
застежка кокетки и горловина.
После этого сметывают и обрабатывают боковые швы
юбки. По верху юбки на передней части можно сделать бу¬
фы или «вафли», если при крое прибавлено на это. Кокетка
приметывается к готовой юбке. После примерки притачива¬
ются и обрабатываются шов кокетки и низ платья.
Готовится рукав. Технология пошива рукава такая же,
как и в платье на прямой кокетке. Готовый рукав вметы¬
вается и втачивается.
Примечание. Все кокетки можно пришивать к юбкам с приме¬
нением разных видов кантов, рюшек, оборок.
ТУЖУРКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Для построения чертежа выкройки тужурки для мальчи¬
ка, так же как и для детского платья, снимают только мерку
окружности груди (ОГ).
Например, мерка окружности груди равна 32 см. По этой
мерке составляется вспомогательная расчетно-пропорцио¬
нальная таблица (о применении таблицы см. сгр. 22).
ОГ 32
-у или — = 16 см
ОГ	32	, л	д
-у или у =	10,6 см
ОГ	32	о
-у ИЛИ у — 8 см
ОГ	32	.
-5— ИЛИ -х- =4 см
о	о
Чертеж выкройки тужурки также делится на три части:
сетку, спинку и перед (рис. 176).
Сетка. На листе бумаги, отступя от левого края бумаги
на 5—6 см и от верхнего — на 8 см, проводят две линии под
— 288 —

^3
П ppyfa
рис.\ 176.
прямым углом друг
I
I	ш bill Я
к другу.I Вертикальная линия- •'
середины сриры, горизонтальная — линия шеи.
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеря*?1
мерку окружности груди (ОГЙплюс 5 с.и (32 + 5 = 37 ^)- иг
полученной точки вниз проводят вертикальную линию-"'™'
нию середины переда. .!	,
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладыва¬
ют одну треть окружности груди плюс 3 см (у 4-3= 13,6 см).
О г полученной точки проводят горизонтальную линию до ли¬
нии середины переда. Это — линия груди.
Ог линии груди по линии середины спины отмеряют одну
треп, окружности груди плюс от 3 до 5 см + 4= 14,6 см)
и установленную точку Соединяют горизонтальной линией с
линией середины переда.1 Эго — линия талии.
Вниз от линии талии по линии середины спины отклады¬
вают от 12 до 14 см, соединив полученную точку горизонталь¬
ной линией с линией середины переда, получают линию бедер.
Затем от линии середины спины вправо по линии груди от¬
меряют одну треть окружности груди плюс 3 см (	4.3 —
= 13,6 см) и установленную точку соединяют вертикальной
линией с линией шеи — ширина спины.
19-2396
-289 —

От линии, ширины спины вправо по линии груди отклады-
39
вают одну четвертую окружности груди плюс 1 см ( 4" +1 —
»9 с.и). Это будет ширина проймы. От точки ширины проймы
/	Л	\
вверх отмеряют одну восьмую окружности гр.уди ( g- ~4 см).
Так определяют выступ проймы.
По линии груди вправо от линии ширины спины отклады¬
вают 1 см и полученную точку соединяют вертикальной пунк¬
тирной линией с линией бедер. Здесь место бокового шва.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см ( 8--|-
4-0,5 = 4,5 см). Это будет ширина ростка. От точки ширины
ростка вверх проводят 1 с.ч. Это — высота ростка. Точку вы¬
соты ростка соединяют вогнутой линией с точкой пересечения
линии ше.и с линией середины спины. Установлена линия
ростка.
По линии ширины спины вниз от линии шеи отмеряют од¬
ну восьмую окружности груди минус 2 см (  2 = 2 см) и
ставят точку наклона плеча спинки.
Через точку наклона плеча от линии высоты ростка про¬
водят наклонную линию, удлиненную па 1 см от линии шири¬
ны спины (1 см дается на посадку по плечевому шву спинки).
Определена линия, плеча.
Расстояние от точки наклона плеча по линии ширины спи¬
ны до линии груди делят пополам и ставят вспомогательную
точку. Ширина проймы по линии груди также делится попо¬
лам и от середины вниз отмеряют 2 см, это — глубина прой¬
мы. Затем от конца плеча через вспомогательную точку к точ¬
ке глубины проймы проводят вогнутую линию — линию
проймы.
Далее, по линии талии влево от линии места бокового
шва откладывают 1 см. От точки пересечения линии проймы с
линией места бокового шва проводят к полученной точке на¬
клонную линию. От линии талии проводят наклонную линию к
точке пересечения линии бедер с линией места бокового шва.
Так устанавливают линию бокового шва.
Равнение низа делают следующим образом.
От линии бедер вниз по линии середины спины отмеряют
1 е.п и от линии бокового шва проводят слегка выпуклую кни¬
зу линию.
Перед. От линии середины переда по линии шеи влево от-
39
меряют одну восьмую окружности груди плюс. 3 см (	+3 =
— 7 см) и ставят точку ширины горловины. От линии груди
— 290 —
через точку ширины горловины проводят вертикальную пунк¬
тирную линию, равную одной второй окружности груди
( V СЛ)> установлена высота горловины.
От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеряют од-
32
ну восьмую окружности груди (у- —4 см) и ставят точку
циклона плеча переда.
Далее, от точки высоты горловины проводят наклонную
линию к точке наклона плеча переда. Измеряют длину плеча
но спинке и этот отрезок за минусом 1 cat отмеряют на переде
от высоты горловины влево по линии наклона плеча.
Линию проймы переда устанавливают так. Конец плеча
переда соединяется пунктирной линией с точкой выступа
проймы. Затем пунктирная линия делится пополам и от сере¬
дины вправо отмеряют 0,3 см. Это первая вспомогательная
точка. От линии груди по линии выступа проймы вверх откла¬
дывают 1 см и ставят вторую вспомогательную точку. От
конца плеча через вспомогательные точки проводят вогнутую
линию к линии проймы на спинке. По линии проймы от линии
наклона плеча вниз отмеряют 1 см и от полученной точки
проводят слегка выпуклую линию к середине плеча.
На линии талии от линии места бокового шва вправо от¬
меряют 1 см. На линии бедер от линии места бокового шва
влево — I см. От точки пересечения линии проймы и линии
места бокового шва через полученные точки проводят лома¬
ную линию — линию бокового шва переда.
От линии бедер вниз по линии середины переда, отмеряют
2	с.и и полученную точку соединяют выпуклой линией с ли¬
нией бокового шва переда. Так делают равнение низа.
От линии шеи по линии середины переда вниз отмеряют
3	см, установлена глубина горловины. Полученная точка со¬
единяется пунктирной линией с точкой высоты горловины. За¬
тем пунктирная линия делится пополам, от .середины влево
откладывают 2 см. и ставят вспомогательную точку. От высо¬
ты горловины к точке глубины горловины через вспомога¬
тельную точку проводят вогнутую линию—линию горловины.
От линии середины переда по линии груди вправо отмеря¬
ют 1 см, а по линии бедер вправо от линии середины переда—
2 см. Через полученные точки проводят наклонную линию до
уровня глубины горловины. Полученная линия — линия, полу¬
заноса, или новая линия середины переда.
Затем измеряют расстояние от линии полузаноса до ли¬
нии середины переда (измерять надо на уровне глубины гор¬
ловины) и отмеряют его по линии горловины влево от линии
середины переда. Полученную точку соединяют наклонной ли»
— 291 —
яией с точкой пересечения линии полузаноса и линии груди.
Так находят место вытачки.
По линии бедер вправо от линии полузаноса отмеряют 4 —
G см. От полученной точки проводят линию, параллельную
линии полузаноса. Линию не доводят до линии шеи на 1 —
2	см и верхнюю точку соединяют с верхней точкой правой сто¬
роны вытачки. Получена линия борта для двубортной тужур¬
ки. Для однобортной вправо от линии полузаноса отмеряют
только по 2 см.
От выступа проймы по линии груди вправо отмеряют 2—
3	см, от полученной точки вверх — 1 см. Вправо по линии гру¬
ди откладывают ширину кармана (6—8 ел) - Затем точку 1 см
соединяют с точкой ширины кармана. Длина кармана 7—
8 см. Так должен быть расположен верхний карман.
От линии груди линию выступа проймы удлиняют вниз
пунктирной линией до линии бедер. Потом от линии талии по
пунктирной линии вниз отмеряют' 3 см. Через установленную
точку проводят линию, параллельную линии талии. Это —
вспомогательная линия.
На вспомогательной линии влево от пунктирной линии от¬
кладывают ’/з желаемой ширины кармана, а вправо — 2/з же¬
лаемой ширины (ширина кармана равна 9—15 см). От точки
]/з вниз проводят линию под прямым углом к вспомогатель¬
ной линии. От точки 2/з вниз отмеряют 0,5 см и полученную
точку соединяют наклонной линией с точкой '/з ширины кар¬
мана. От точки 0,5 см проводится вертикальная линия, па-
р аллел ьп а я полузаносу.
Верхняя линяя кармана устанавливается по желанию. По
низу кармана проводят прямую линию, параллельную линии
верха кармана.
Двухтонный рукав тужурки
Для построения чертежа выкройки двухшовного рукава
тужурки для мальчика надо составить расчетно-пропорцио¬
нальную таблицу по мерке окружности груди. В пашем при¬
мере О Г — 32 см.
ОГ 32
или '.у -—10,бел/
ОГ 32	0
— пли ”j" — 8 с.11
ОГ 32
“д' ПЛИ д — 4
Чертеж выкройки рукава делят на три части: сетку, обри¬
совку верхней половинки и обрисовку нижней половинки ру¬
кава.
— 292 —

Сетка. Проводят две линии под прямым углом. Го|
тальная линия — линия плеча, вертикальная линия шв .
От линии шва вправо по линии плеча отмеряют oiрезок,
равный сумме одной трети окружности груди плюс 4—о см,
умноженной па 2 [(у+ 4) Х2=29,2 C3t]. От полученной точки
вниз проводят вертикальную линию—линию ширины сетки.
От линии плеча по линии шва отмеряют одну четвертую
окружности груди плюс 2 см (~ + 2—10 см) и установлен¬
ную точку соединяют горизонтальной линией с линией шири¬
ны сетки, это — линия проймы.
Вниз от линии плеча по линии шва откладывают мерку
окружности груди (ОГ) плюс 4 см (32.+ 4==36 см) и получен-
— 293 —
ную точку соединяют с линией ширины сетки. Это — линия
кисти. Длин\- рукава можно отмерить по длине руки.
От линии кисти вверх по линии шва отмеряют 2 см. Рас¬
стояние от полученной точки до линии проймы делят пополам
и проводят горизонтальную линию до линии ширины сетки.
Это будет линия локтя.
Всю ширину сетки по линии плеча делят на 8 равных час¬
тей (29,2 : 8 = 3,7 с.и) и установленные точки соединяют верти¬
кальными линиями с линией проймы. Все полученные прямо¬
угольники пронумеровываются слева направо.
Прямоугольник № 4 по линии проймы делят пополам и от
полученной точки проводят линию до линии кисти. Здесь ме¬
сто переднего шва.
Обрисовка верхней половинки рукава. От линии плеча по
линии ширины сетки вниз откладывают 2—3 см, это — глубина
проймы, Прямоугольник № 7 по линии плеча делят пополам,
точка по середине — высокая точка оката. От линии плеча меж¬
ду прямоугольниками № 5 и № 6 вниз отмеряют 2,5 см. От
линии проймы вверх между прямоугольниками № 4 и № 5
2 см. Линию места переднего шва от линии проймы удлиняют
вверх на 0,5 см. Затем через все полученные точки проводят
выпуклую линию — линию оката.
По линии локтя от линии места переднего шва вправо отме¬
ряют 1 см. От линии кисти по линии места переднего шва
вверх — 1—2 см и от линии оката через полученные точки про¬
водят вогнутую линию — линию переднего шва.
Вправо от линии ширины сетки по линии локтя отмеряют
0,5 см. От линии ширины сетки влево по линии кисти — одну
32
восьмую окружности груди ( g---4 см). Установленную точку
соединяют с точкой 0,5 см на линии локтя пунктирной линией.
Затем пунктирную линию делят пополам и вправо отмеряют
0,5 см. Это будет вспомогательная точка.
От точки глубины проймы проводят наклонную линию к точ¬
ке 0,5 см на линии локтя, затем проводят выпуклую линию че¬
рез вспомогательную точку к линии кисти и от линии кисти
удлиняют на 2 см, установлена линия локтевого шва.
От линии локтевого шва проводят наклонную линию к линии
переднего шва. Это — линия низа.
Обрисовка нижней половинки. От линии плеча вниз между
прямоугольниками № 1 и № 2 отмеряют 2,5 см и от полученной
точки влево —2 см. Установленную точку соединяют вогнутой
линией с линией оката верхней половинки и точкой пересечения
линии проймы с линией шва. Обрисована линия проймы ниж¬
ней половинки.
По линии локтя от линии места переднего шва влево откла-
— 294
дывают 1 см и от’кбнца линии оката через полученную точку
проводят вогнутую линию до линии низа рукава верхней поло¬
винки. Это — линия переднего шва.
От линчи шва вправо по линии кисти отмеряют одну восьмую
окружности груди минус 1 см (у —1=3 см). Полученная точка
соединяется пунктирной линией с точкой пересечения линии лок¬
тя с линией шва. Пунктирную линию делят пополам и влево от
середины откладывают 0,5 см. Это — вспомогательная линия.
От линии оката нижней половинки проводят слегка, выпук¬
лую линию к линии локтя, далее через вспомогательную точку
проводят выпуклую линию к линии кисти, которая удлиняется
за линию кисти на 1.сж. Так устанавливают линию локтевого
шва нижней половинки.
Линию низа определяют так. От линии локтевого шва про¬
водят наклонную линию к линии переднего шва.
Воротник к однобортной тужурке
Длина сетки для построения выкройки такого воротника
должна быть равной одной трети окружности груди плюс
32
2 см ( + 2 = 12,6 см), ширина — 9—10 см.
По левой стороне прямоугольника сверху вниз отмеряют 3 —
4	см. Полученная точка соединяется вогнутой линией с точкой
пересечения правой стороны
с верхней. Это будет линия
стойки.
По правой стороне, сверху
вниз откладывают 5—6 см. и
от установленной точки про¬
водят вправо вспомогатель¬
ную линию длиной 5—6 см.
Полученная точка соединяет-
Рис. 178.
ся наклонной линией с углом
пересечения верхней линии с правой стороной сетки. По по¬
лученной липни сверху вниз отмеряют 5—6 см и от копна
установленного отрезка проводят выпуклую линию к нижнему
левому углу сетки. Это — линия отлета.
Воротник к двубортной тужурке
Длина сетки этого воротника равна одной трети окружности
32
груди плюс 2—3 см (у +2= 12,6 см), ширина — 6—7 см.
Левая сторона прямоугольника —линия сгиба воротника.
Верхнюю линию делят пополам. Сверху вниз по правой сто¬
роне отмеряют 1,5 см. Полученная точка соединяется слегка
— 295 —

та.
кой
Рис. 179.
выпуклой линией с серединой
верхней стороны, установле¬
на линия стойки.
По нижней стороне пря¬
моугольника вправо от пра¬
вой стороны отмеряют 3—
. 4 см и получают линию отле-
Установленная точка соединяется наклонной линией с точ-
1,5 с’лг на правой стороне прямоугольника. Обрисован мы¬
сик воротника.
Раскрой тужурки
Разрезают чертеж на отдельные детали выкройки. На дета¬
лях помечают направление долевой нитки. Ткань кладут на
сгиб лицевой стороной внутрь. При раскладке деталей выкрой¬
ки следует следить за направлением ворса на ткани.
Выкройку переда по краю борза кладут к кромке ткани и
прикалывают булавками к ткани. Обводят мелком контуры, от¬
меряют припуски на швы (на боковые и плечевые— 1,5—2 см,
горловину и пройму— 1 см, на низ— 1 см, если низ подши¬
вается отдельно поперечной полоской; если же подшивка идет
от тужурки, па припуск дается 4—5 см). По линиям припуска
на швы выкраивают перед тужурки. Затем по контурным ли¬
ниям прокладывают силки и разрезают их.
При раскрое спинки линию середины ее кладут на сгиб тка¬
ни по долевой нитке. Если на спинке по середине идет от кокет¬
ки встречная складка, то надо линию середины спины отодви¬
нуть от сгиба ткани на 6—8 см.
Если на спинке от кокетки проходят две встречные склад¬
ки, то выкройку спинки без кокетки разрезают пополам (см.
рис. 180) и раздвигают при крое на 6—8 см.
Детали выкройки спинки прикалывают булавками к ткани,
обводят мелком контуры. Припуск па швы отмеряют так же,
как и по переду.
Выкройку кокетки спинки линией середины спины кладут на
сгиб ткани по долевой нитке. Припуски па швы таковы; по ли¬
нии плеча — 1,5—2 см, по пройме — 1 см, по низу кокетки —
1,5—2 см.
Выкройку рукава располагают так, чтобы сэкономить ткань,
соблюдая направление долевой нитки, указанной на выкройке.
Припуск на швы следующий: па передний и локтевой швы —
1,5—2 см, па низ рукава для подгиба —4—5 см.
Выкройку воротника кладут линией сгиба на сгиб ткани по
долевой нитке. На верх воротника прибавляют на швы 1,3 см,
на швы подворотника—1 см. Выкройку кармана кладут лпни-
— 296 —

си длины кармана на долевую нитку. На швы прибавляют со
всех сторон по I см.
Выкройку пояса кладут по долевой нитке. На швы прибав¬
ляют ио 1 см.
— 297 —

Край выкройки подборта кладут на долевую нитку. На швы
прибавляют со всех сторон по 1 см. Подборт можно выкроить
и по раскроенной тужурке.,
Технология пошива тужурки
Прежде всего сметывают и стачивают все фасонные линии,
складки, кокетки, вытачки. Фигурные кокетки вытачивают под¬
кладочной тканью. Подкраивают полоску, складывают лицевую
сторону кокетки с лицевой стороной полоски и сметывают по
силкам со стороны подкладки. Затем стачивают по фигурным
линиям кокетки, надрезают со стороны подкладки, оставляя
кант основной ткани шириной 2 мм. Шов приутюживают.
Если' на тужурке имеются складки, идущие от кокетки,, то
вслед за кокеткой отрабатывают их — сметывают, стачивают и
проглаживают. После этого низ кокетки накладывают на ту¬
журку, приметывают и прострачивают верхней строчкой. Шов
обрабатывается через край п заутюживается кверху.
Вытачку сметывают сверх}' вниз. Стачивают ее и. разутю¬
живают шов. В толстых тканях вытачка надрезается и разутю¬
живается на обе стороны.
Затем сметывают плечевые и бокобые швы. Перед сметкой
плечевой шов следует скрепить булавками. Плечевой шов сме¬
тывают, по спинке и делают посадку по середине плеча над ло¬
патками. Перед сметкой боковых швов их также скрепляют'бу¬
лавками на линии талии, линии бедер и проймы. Сметку боко¬
вых швов производят по переду. Чтобы не вытянуть горловину
во время обработки тужурки, ее собирают на нитку.
После этого делается примерка. Сметанную тужурку наде¬
вают па мальчика. Скрепляют линию середины переда булавка¬
ми, точно по силкам. Осмотр производят сверху вниз. Исправ¬
ления делают па левой стороне, а затем переносят на правую
сторону силками.
После первой примерки приступают к пошиву. Стачивают
плечевые швы по переду. Обрабатывают их через край и разу¬
тюживают па обе .стороны. Боковые швы стачивают по спинке,
обрабатывают и разутюживают па обе стороны.
Затем приметывают подборт по подборту. В углах подбор¬
та делают посадку на 0,3 см. Притачивают подборт ио полочке,
подрезают уголки, делают надсечку у линии середины переда.
Разутюживают шов в обе стороны и вывертывают подборт на
правую сторону.
После этого подшивают низ тужурки. Если тужурка под¬
шивается отдельной полоской, полоску приметывают по тужур¬
ке, пришивают к подборту и притачивают по полоске. Разутю¬
живают шов, подрезают уголки борта внизу и вывертывают на
— 298 —
правую сторону вместе с подбортом. Заметывают подборт и
низ тужурки косым швом по краю и проутюживают. Приметы¬
вают низ подгиба к тужурке и подшивают потайным швом.
Свободные стороны подборта обрабатывают вподгибку и при¬
крепляют в нескольких местах потайными стежками.
Воротник сметывают по верхней детали, слегка прппосажп-
вают около уголков. Стачивают воротник по подворотнику. Под¬
резают края, срезают уголки. Разутюживают шов и выверты¬
вают воротник на правую сторону. Потом заметывают ворот¬
ник по краям косым швом и проутюживают. Перед вмст-
кой линию стойки воротника слегка оттягивают утюгом. Сгиб
воротника верхней части прикрепляют к линии середины спин¬
ки с левой стороны тужурки. Края воротника стойки прикре¬
пляют к надсечке на линии середины переда. Вметывают
воротник по горловине, нрипосаживая горловину по косым сре¬
зам. На машине воротник втачивают по воротнику. Подворот¬
ник приметывают к горловине и подшивают потайным швом.
П р и м е ч а в и е. Воротник втачивают после второй примерки. :
Карманы. Подкроенную подкладку на карманы приметыва¬
ют с левой стороны и притачивают на машине. Затем выверты¬
вают па лицевую сторону, заметывают косым швом, гладят. Го¬
товый карман приметывают к тужурке и притачивают.
Рукава готовят так. Вначале следует по силкам скрепить
булавками передний шов рукава, сметать и стачать его. Шов
обметывают через кран и разутюживают на обе стороны.
Затем скрепляют булавками шов у проймы, низа рукава и
с двух сторон, не доходя по .3 см до линии локтя. Сметывают
.локтевой шов по верхней половинке в три приема, то есть свер¬
ху до булавки, снизу до булавки и па линии локтя между бу¬
лавками. Образовавшуюся лишнюю ткань па локте надо рав¬
номерно посадить на расстоянии 6 см между булавками. Если
рукав па примерке окажется широк, то убирают излишек у лок¬
тевого шва. Стачивают локтевой шов по нижней половинке, об¬
рабатывают его и разутюживают на обе стороны.
Далее обрабатывают низ рукава. Его подвертывают или
подшивают отдельной подкройиой полоской. Край подгиба об¬
рабатывают подшивочным швом «крест», а если ткань тонкая,
то подвертывают и подшивают потайным швом. После под¬
шивки утюжат весь рукав. Верх рукава собирают на нитку.
Затем рукав вметывается. Локтевой шов рукава прикрепля¬
ется от плечевого шва но спинке вниз на 4—7 см. (в зависимос¬
ти от размера), передний шов — так, как он ляжет. Рукава
вметываются по рукаву, припосаживаются по косым срезам
оката.- От высокой точки оката вправо и влево по 1>§~2 см
посадки не делают.
—299—

После вметки делают вторую примерку. Затем втачивают
рукава. Рукав втачивают ио рукаву. Обрабатывают шов ока¬
та — оба среза через край или косой обтачной полоской.
ШТАНИШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Для построения чертежа выкройки штанишек для мальчика
следует снять мерку окружности бедер и длины штанишек.
Например: мерка окружности бедер (ОБ)— 36 см, длина
штанишек —34 см.
По мерке окружности бедер составляют вспомогательную
расчетно-пропорциональную таблицу (о применении таблицы
см. стр. 22):
ОБ 36
2 пли — 18 см
ОБ 36
“g- или ~ 4,5 см,
Чертеж выкройки штанишек делится па три части: сетку,
обрисовку передней половинки штанишек и обрисовку задней
половинки.
Сетка. На листе бумаги, отступя от левого края оумаги па
5	<5 сл.( п от верхнего края па 10 см, проводятся две линии под
Рис. /81.
— 300 —

прямым углом друг к другу. Вертикальная линия — линия бо¬
кового шва, горизонтальная—линия талии.
От линии бокового шва вправо по линии талии отмеряют од¬
ну вторую окружности бедер плюс 1 см (-g-+l = 19 см), от по¬
лученной точки вниз проводят вертикальную линию — линию
ширины сетки передней половинки.
От линии талии вниз по линии бокового шва отмеряют одну
вторую окружности бедер плюс 3—5 см в зависимости от роста
(^-+3 = 21 см). Установленная точка соединяется горизонталь¬
ной линией с линией ширины сетки. Это — линия шага.
По линии бокового шва вниз от линии талии отмеряют
длину штанишек по мерке (34 см) и устанавливают линию
низа.
Длину штанишек можно определить по расчету: от линии
шага по линии бокового шва вниз отмеряют одну вторую окруж¬
ности бедер (^1> = 18 ел;), полученную точку соединяют гори¬
зонтальной линией с линией ширины сетки.
Обрисовка передней половинки. От линии ширины сетки
вправо по линии шага откладывают 1,5 см. Полученную точку
соединяют линией с точкой пересечения линии талии и линии
ширины сетки и удлиняют ее за линию талии на 1 см. Это бу¬
дет вспомогательная линия. ,
На линии шага от вспомогательной липни вправо отмеряют
одну восьмую окружности бедер ( ^ =4,5 ел). От линии шага
по вспомогательной линии вверх откладываю!' одну восьмую
окружности бедер (^=4,5 см). Полученную точку соединяют
вогнутой линией с точкой одной восьмой окружности бедер на
линии шага и наклонной линией с линией талии. Так проходит
линия кругового шва, или линия банта.
Если штанишки шьются с застежкой, то от точки одной вось¬
мой окружности бедер (4,5 c.w) на вспомогательной липни
отмеряют вправо 3,5 см и от линии талии вправо — 3,5 см.
Полученные точки соединяют пунктирной линией.
Точку пересечения линии бокового шва с линией талии со¬
единяют наклонной линией с конечной точкой линии банта.
По линии низа от линии ширины сетки вправо отмеряют
1 см, полученная точка соединяется прямой пунктирной ли¬
лией с вогнутой линией банта. Зачем пунктирная линия делит¬
ся на три части. И в конце первой трети (от линии шага вниз)
от пунктирной линии влево откладывают 1 см. Это будет вспо¬
могательная точка. И от линии банта через вспомогательную
точку проводят вогнутую линию — линию шагового шва.
— 301 —

Далее от линии талии по линии бокового шва вниз отмеря¬
ют 8—10 см., от' линии, бока по линии талии вправо откладывают
0,5 см и установленную точку соединяют наклонной линией с
точкой 8—10 см на линии бокового шва. Затем от точки 8—
10 см влево отмеряют 2 см и столько же от точки 0,5 см, рас¬
положенной на линии талии.
Обрисовка задней половинки. Сетка для задней половинки
строится такой же, как и для передней половинки штанишек.
На чертеже обе половинки могут и не соединиться.
От линии места бокового шва вправо по линии талии от¬
меряют 2 см. По линии низа влево — 2 см. Полученные точки
соединяют наклонной линией. Установлена линия бокового
шва.
От линии ширины сетки влево по линии шага отмеряют одну
восьмую окружности бедер ц-—4,5 см), полученную точку со¬
единяют с точкой пересечения линии талии с. линией ширины
сетки наклонной пунктирной линией, удлиняют ее за линию та-
лии на одну восьмую окружности оедер плюс 1—3 см (8-+1 =
«=5,5 см).
Затем вся пунктирная линия делится пополам, от получен¬
ной точки влево отмеряется 0,5 см. Эго первая вспомогатель¬
ная точка. От линии шага по пунктирной линии вверх отме-
х .	/36 л —	\
ряют одну восьмую окружности оедер (§- = 4,о см), получают
вторую вспомогательную точку.
На линии шага от пунктирной линии влево откладывают од¬
ну восьмую окружности бедер плюс 1 см ('8--1-1 =5,5 с,и),
II от верхней точки пунктирной линии проводят через первую
и вторую вспомогательные точки выпукло-вогнутую линию.
Так устанавливают линию слонки.
От линии ширины сетки по линии низа влево отмеряют 3—
4 см. Полученную точку соединяют пунктирной наклонной ли¬
нией с конечной нижпей точкой линии слонки. Пунктирную ли¬
нию делят па 3 равные части и от конца первой трети вправо
откладывают 1 см. Это будет вспомогательная точка. От линии
слонки проводится вогнутая линия через вспомогательную точ¬
ку к линии низа. Это — линия шагового шва. Полученную ли¬
нию удлиняют от линии низа на 1 см и соединяют с боковым
швом.
Верхнюю точку линии слонки соединяют с точкой пересече¬
ния линии талии и линии бокового шва пунктирной линией и де¬
лят ее пополам. От пунктирной линии по линии бока вниз отме¬
ряют 8 -10 см. Столько же отмеряют и по линии слонки от пунк¬
тирной линии вниз. Установленные точки соединяют пунктирной
— 302 —■

горизонтальной линией, которую делят пополам. Полученные
на пунктирных линиях точки соединяют вертикальной пунктир-
ной линией. Здесь место вытачки.
На верхней пунктирной линии от линии места вытачки вле¬
во и вправо отмеряют по 1 см. Полученные точки соединяют с
точкой пересечения места вытачки с пунктирной линией. Это
будет вытачка. Правую и левую стороны вытачки поднимают
выше на 1 см от пунктирной линии. Конец левой стороны вы¬
тачки соединяют с линией кругового шва (слонкой), конец пра¬
вой стороны выиьчки соединяют с линией бокового шва.
БРЮКИ «ГОЛЬФ»
Основное конструктивное построение, гольфа такое же, как
и у простых штанишек (см. рис. 181). Линия бокового шва
задней половинки гольфа строится так.
Удлинив линии боковых швов па 10—15 см (ниже колен),
Рис. 182.
— 303 —
от конца новой линии низа вправо и линии талии вправо отме¬
ряют 2 см. Полученные точки соединяют прямой линией. Это
будет линия бокового шва.
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
В основу чертежа простых штанишек (см. рис. 181) вносят
следующие "изменения: при мерке бедер 36 см длина брюк
должна быть равной 70 с'.н (рис. 183).
Рис. 183.

Па передней половинке по линии талии и линии низа от ли¬
нии бокового шва влево отмеряют по 2 см, полученные точки
соединяют прямой линией. Это новый боковой шов.
По линии низа вправо от линии ширины сетки отмеряют
3	см, полученную точку соединяют слегка вогнутой линией с
линией банта. Это — шаговой шов.
По задней половинке по линии талии от линии бокового шва
отмеряют вправо 4 см и по линии низа, от бокового шва вправо
4	см, установленные точки соединяют прямой линией. Это бу¬
дет линия бокового шва пижамных брюк.
По линии низа от линии ширины сетки влево откладывают
4 см, полученную точку соединяют слегка вогнутой линией с
линией банта, установлена линия шагового шва.
Затем на передней и па задней половинках прибавляют от
линии талии вверх по 4 см па пояс.
Раскрой детских брюк
Чертеж разрезают на выкройку. Затем следует пометить на¬
правление .толевой нитки на всех деталях выкройки. Подгото-
20-2 ЗУО
335 —

вить и отутюжить ткань. Определить лицевую сторону ткани и
направление ворса.. Ткань положить на сгиб-или в развернутое
полотнище вдвое, изнанкой наверх. Положить выкройку перед¬
ней и задней половинок штанишек отдельно, сохраняя направ¬
ление долевой нитки, помеченной на деталях.
Выкройки приколоть булавками. Обрисовать контуры порт¬
новским мелком, прибавить на швы (по боковым швам—2 см,
шаговым. —2 см, по шву слонки —2 см. Для обработки талин—
1 см, по линии низа для подгиба —4—5 см).
Произвести раскрой по линиям припуска на швы. Положить
силки по всем помеченным линиям. Разрезать силки и присту¬
пить к сметке и обработке.	1
Пояс кроится но долевой нитке. .
(Пижамные штанишки лучше выкраивать без бокового шва,
если позволяет ширина ткани. Ткань при этом кладут в развер¬
нутое полотнище вдвое изнанкой наверх.
Выкройки передней и задней половинок по линиям боково¬
го шва соединяют. Линии бокового шва на выкройке кладут
на продольную нитку, прикалывают булавками, обрисовывают
контуры, прибавляют на швы (по линии талии — 1 см, по ли¬
нии слонки и шагового шва — 1,5—2 см, по линии низа —
3—4 см), j
Технология пошива брюк
Если штанишки шьются с карманами, прежде всего надо
обработать карманы. Приметать к боковому шву задней поло¬
вники штанишек от линии талии вниз ткань для карманов. Под¬
вернуть край и притачать на машине. Вторую сторону мешко¬
вины завернуть на правую сторону и обработать полоской в
цвет штанишек. Низ образовавшегося кармана сметать и ста¬
чать на машине.
Боковой шов передней половинки подвернуть по силкам на¬
изнанку, сгиб сметать. Сверху от линии талии вниз боковой шов
переда обработать долевой полоской длиной 12—14 см. Заме¬
танную боковую линию передней половинки наложить на силки
бокового шва задней половинки. Приметать до места входа и
карман и притачать на машине на 0,5 см от края. У карманов
сделать закрепку машинной строчкой. Боковой шов внутри об¬
метать через край за оба среза. Отутюжить край.
Если штанишки шьются без карманов, то по боковому шву
обрабатывают застежку. Подкроенная обтачка шириной
2—3 см, длиной 10—12 см пристрачивается к передним поло¬
винкам от припуска боковых срезов на 0,1 см, подгибается на¬
изнанку и заделывается потайным швом или пристрачивается
на машине.
-306-

На задней половинке, если при раскрое не прибавлено на об¬
работку застежки, подкраивается и притачивается полоска
(подзор) из основной ткани. Ширина подзора — 4—6 см, дли¬
на — ю—12 см. Полоску отгибают наизнанку и выпускают от
среза бокового шва на 2--3 см. Отлетной край полоски прита¬
чивается. Боковой шов обрабатываете^ так же, как описанб
выше.
На задней половинке сметывают и стачивают вытачки.
— 307 —
Разутюживают их па обе стороны. На передней половинке
нужно заложить складки. Заутюжить их.
Сметывают п стачивают шаговые швы. Сметывают их по зад¬
ним половинкам, а стачивают по передним. Швы обрабатыва¬
ют через край или петельным швом и разутюживают на обе
стороны. Затем сметывают и стачивают круговой шов (или
шов слопки). Стачивать шов слонки нужно по левой задней и
передней половинкам двумя строчками. Обрабатывают его че¬
рез край и разутюживают на обе стороны.
1 [ришивают пояс к задней половинке вместе с карманами
вокруг всей талии. Высоту пояса задней половинки надо подго¬
нять к высоте пояса передней половинки на боковых швах.
Если штанишки шьются без внутренних карманов, то пояс
можно пришивал, отдельно к задней половинке и отдельно к
передней половнике.'
Затем подвертывают низ штанишек и подшивают потайным
швом. Обметывают петли па поясе передней половинки. При¬
шивают пуговицы ла задней половинке и отутюживают шта¬
нишки.
ПЛАТЬЕ РЕГЛАН
(основа)
Для построения чертежа выкройки основы платья реглан
требуется снять мерку окружности груди и длину рукава де¬
вочки.
Например, окружность груди (ОГ) равна 34 см, длина ру¬
кава — 50 см.
По мерке окружности груди составляется расчетно-пропор¬
циональная таблица (см. стр. 22).
Чертеж этой основы платья строится так же, как и чертеж
основы детского платья (см. стр. 275), со следующими изме¬
нениями.
Спинка. По линии места бокового шва от линии груди вниз
отмеряют 2—4 см. Это — глубина проймы (рис. 186).
Затем по линии выреза ростка от линии середины спины
вправо отмеряют 3 см и полученную точку соединяют пунктир¬
ной наклонной линией с точкой пересечения линий ширины спи¬
ны и груди. Пунктирную линию делят пополам п вправо от се¬
редины отмеряют 1,5.ель через концы пунктирной линии и ус¬
тановленную точку проводят выпуклую, а затем, начиная от ли¬
нии груди, вогнутую линию к точке глубины проймы. Это —
линия проймы реглана.
Па линии бедер от линии места бокового шва вправо отме¬
ряют 1 см и от точки глубины проймы через полученную точку
-308-

Рис. 186.
проводят наклонную линию до линии низа. Установлена линия
бокового шва.	,
По линии середины спины от линии низа вниз отмеряют 1 см
и вправо от полученной точки проводят слегка выпуклую кни¬
зу линию к линии бокового шва. Так делают равнение низа.
Перед. От линии середины переда по вырезу горловины вле¬
во отмеряют 4,5 — 5'см и намеченную точку соединяют пунктир¬
ной наклонной линией с точкой пересечения линий высоты
проймы и груди. Пунктирную линию делят пополам и от сере¬
дины ее влево отмеряют 1 см, через концы пунктирной линии
и установленную точку проводят выпуклую линию, а затем,
начиная от линии груди, вогнутую к точке глубины проймы.
Это — линия проймы реглана переда.-
11а линии бедер от линии места бокового шва влево откла-
— 309 —
дывают 2 см и от точки глубины проймы через полученную точ¬
ку проводят наклонную линию до линии низа. Установлена ли¬
ния бокового шва.
Затем по линии полузаноса от линии низа вниз отмеряют
2 см и полученную точку соединяют слегка выпуклой книзу ли¬
нией с линией бокового шва. Так делают равнение низа.
Рукав спинки. От высоты ростка под прямым углом к пле¬
чу вверх отмеряют 1 см, а от конца плеча под прямым углом,
вверх— 1,5 см и полученные точки соединяют наклонной ли¬
нией. Это — линия переведенного плеча. Затем под прямым
углом к верхнему концу переведенного плеча вверх отмеряют
1,5 см и от полученной точки через точку 1,5 см у нижнего
конца переведенного плеча вправо проводят пунктирную на¬
клонную линию, равную мерке длины рукава (50 см). Это—
линия длины и направления рукава. От конца рукава влево
под прямым углом к линии направления рукава откладывают
одну вторую окружности груди плюс 2 см (у 4-2 = 20 с.н).
Установлена линия кисти. Затем от переведенного конца пле¬
ча по линии направления рукава вправо отмеряют 3 см и ог
полученной точки вверх 1 см, а на линии кисти от линии на¬
правления рукава влево — 2 см и от конца плеча проводят
слегка выпуклую, через точку 1 см, а затем наклонную линию
к линии кисти (к точке 2 слг). Это — верхний шов рукава.
Затем проводится дуга, радиусом которой служит расстоя¬
ние-между точкой пересечения линии ширины спины с линией
груди и концом глубины проймы, а центром — точка пересе¬
чения линии ширины спины с линией груди. Потом линию ши¬
рины спины удлиняют вниз до пересечения с дугой. Получен¬
ную точку соединяют с точкой пересечения линии ширины
спины и линии груди вогнутой линией и прямой линией с кон¬
цом линии кисти рукава. Установлена линия ширины и ниж¬
него шва рукава. Затем линию кисти делят пополам. От полу¬
ченной точки вниз отмеряют 1 см и от линии верхнего шва к
линии нижнего шва рукава через точку 1 см проводят выпук¬
лую линию. Так делают равнение рукава.
Рукав переда. От высоты горловины под прямым углом к
плечу вниз отмеряют 1 см, а от конца плеча под прямым уютом
вниз—1,5 см. Установленные точки соединяют наклонной ли¬
нией. Это — линия переведенного плеча. От высоты горловины
под прямым углом к плечу вверх отмеряют 3 см и от намечен¬
ной точки через точку 1,5 см у конца плеча проводят пунктир¬
ную наклонную линию, равную длине рукава (50 см). Установ¬
лена линия длины и направления рукава. От конца рукава под
прямым углом к линии направления рукава вправо отмеряют
— 310 —

95
одну вторую окружности груди (— =18 см). Это— линия
кисти.
От точки 1,5 см по линии направления рукава вниз отме¬
ряют 3 см и вверх от пих 1 см, а на линии кисти вправо от ли¬
нии направления рукава отмеряют 2 см и от конца плеча (от
точки 1,5 с.н) проводят слегка выпуклую линию через точку
1 см, а затем наклонную к линии кисти (к точке 2 с.и), это —
верхний шов рукава.
После, этого проводится дуга, радиусом которой служит рас-
стояиие между точкой пересечения линии выступа проймы и
линии груди и концом глубины проймы, а центром — точка
пересечения линии выступа проймы, с линией груди. Потом
линию выступа проймы удлиняют вниз до пересечения с дугой
п от установленной точки вправо по дуге отмеряют 2—3 см,
намеченную точку соединяют с точкой пересечения линии вы¬
ступа проймы и линии груди вогнутой линией и прямой линией
с концом линии кисти. Это — линия ширины и нижнего шва
рукава.
Линию кисти делят пополам. От полученной точки вверх
отмеряют 1 см и от линии верхнего шва к линии нижнего шва
через установленную точку проводят вогнутую линию — рав¬
нение низа, рукава.
ПЛАТЬЕ РЕГЛАН ДЛЯ ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Перед тем как скроить и сшить такое платье, необходимо
снять мерку окружности груди (ОГ) и построить основу платья
так, как об этом рассказано па стр. 308. Выкройку готовят
так: под сделанный чертеж подкладывают чистый лист бумаги
и при помощи резца переводят контуры рукава спинки. По
следам резца вырезают выкройку рукава спинки, затем еще
раз подкладывают чистый лист бумаги под чертеж и так же
при помощи резца обводят контуры рукава переда и выре¬
зают по следам его выкройку. После этого вырезают отдель¬
но спинку платья и перед.
На выкройке переда от линии горловины, по линии прой¬
мы влево отмеряют -1—2 см и от полученной точки проводят
вниз-вертикальную пунктирную линию до линии низа. Затем по
линии низа от пунктирной линии вправо и влево отмеряют по
3—5 см, и установленные точки соединяют с точкой 1—2 см па
линии проймы. Между полученными линиями проводят зигза¬
гообразные линии (рис. 187).
Ь1а выкройке спинки от линии выреза ростка по линии прой¬
мы реглана вправо отмеряют 2—3 см и от полученной точки
проводят вниз вертикальную пунктирную линию до линии низа,
а затем по линии низа от намеченной линии вправо и влево от-
— 311 —

4
Рис. 1S7.
меряют по 3—5 см и полученные точки соединяют- с точкой
1—2 см на линии проймы. Между полученными линиями про*
водят зигзагообразную линию.
По зигзагообразным линиям выкройку разрезают ножница¬
ми и получают две детали передней половинки и две детали
спинки, то есть клинья.
После этого готовят ткань. Хорошо проглаженную ткань
складывают вдвое па сгиб по ее длине. И клин линией середи¬
ны переда кладут на сгиб ткани. Линию середины спины кла¬
дут нижним краем от сгиба на 2—3 см. Боковые части (клинья)
кладут так, чтобы центр клиньев лежал строго по долевой нити.
Затем выкраивают отдельно рукав спинки и рукав переда.
Их можно скроить и цельно, соединив на ткани по линии верх¬
него.шва рукава спинки и переда. Все детали прикалывают бу¬
лавками, обводят контурные линии выкроек с прибавкой на
швы: по срезам клиньев— 1 —1,5 см, по низу — 3-^4 см, по
пройме — 1 — 1,5 см, по рукаву — 1 см.
— 312 —

По линиям прибавки на швы производят раскрой платья.
Раскладка выкроек на ткани дана на'рис, 188.
Гис 188.
— 8J3 —

Технология пошива платья
Раскроив платье по выкройке, на переднем клипе наме¬
чают середину клипа. Затем сметывают боковые клинья с пе¬
редним клином. Сметку делают по переднему клину, а прита¬
чивают по боковым клиньям.
После этого сметывают и стачивают центральные клинья
спинки, отступив от верха клиньев 10—12 см (для застежки
платья). Отдельной прикройной полоской обрабатывают за¬
стежку. К центральным клиньям приметывают боковые клинья
спинки. Приметывают по центральному клипу, а притачивают
по боковым клиньям. Швы обрабатывают через край или пе¬
тельным швом и проглаживают их на «ребро». Швы повер¬
тывают передние к переду, а задние к середине спинки.
Если рукав скроен цельным, то образовавшуюся вытачку
па плече сметывают и стачивают. Сметку производят со сто¬
роны рукава спинки. При сметке обязательно делают посадку
на 1 см, стачивают со стороны переда рукава. А если половин¬
ки рукава выкроены отдельно, то прежде всего сметывают и
стачивают верхний шов рукава. Шов разутюживают и обра¬
батывают срезы через кран или петельным швом. Можно шов
заутюжить, в сторону спинки и шов обработать через край за
оба среза.
После этого рукав подвертывают по силкам по линиям сре¬
зов проймы и прикладывают переднюю часть рукава к переду
платья, заднюю чгасть рукава к спинке платья на силки по ли¬
ниям срезов проймы. Все это вместе приметывают и притачи¬
вают на машине. Затем сметывают передний шов рукава и
далее боковой шов платья и стачивают одной строчкой.
Манжету сметывают и стачивают, уголки надсекают. Вы¬
вертывают на лицевую сторону, заметывают и проглаживают.
Низ рукава собирают на сборку. Сборку распределяют равно¬
мерно, затем приметывают и притачивают манжету.
Наконец подшивают низ платья, обрабатывают горловину.
Для украшения по вырезу горловины пришивают отделку
«выончик». Такая же отделка идет и по верху кармана.
ПЛАТЬЕ РЕГЛАН ДЛЯ ДЕВОЧЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Платье отрезное по талии. Короткий рукав. Юбка шести¬
шовная, впереди со встречной складкой. От верха боковых
клиньев оформлены карманы.
Для того, чтобы сделать чертеж выкройки этого платья,
снимают мерку окружности груди (ОГ), длину спинки до та¬
лии (ДС), длину рукава (ДР) и длину юбки (ДЮ).
— 314 —

Чертеж лифа строится по основе платья реглан (см. стр.
309), но со следующими изменениями.
Спинка. От линии шеи по линии середины спины вниз от¬
меряют мерку длины спинки до талии и полученную точку со¬
единяют горизонтальной линией с линией середины переда.
Эю — линия талии (рис. 189).
Рис. 189.
От линии талии по линии середины, спины вниз отмеряют
мерку юбки и оу намеченной точки вправо проводят горизон¬
тальную линию до линии середины переда. Установлена линия
низа.
Вниз от линии талии по линии середины спины отмеряют
12—14 см и установленную точку соединяют горизонтальной ли¬
нией с линией середины переда, это — линия бедер.
— 315 -

От линии места бокового шва на линии талии влево отмеря¬
ют 2 см, на линии бедер вправо от линии места бокового шва
отмеряют 1 см, на линии низа от линии места бокового шва
вправо отмеряют 2—3 см и от точки глубины проймы проводят
через установленные точки ломаную линию до линии низа. По¬
лучен боковой шов спинки. Затем делают равнение низа. По
линии середины спины вниз от линии низа отмеряют 1 см и по¬
лученную точку соединяют с линией бокового шва.
Перед. На линии талии от линии места бокового шва впра¬
во отмеряют 2 см, на линии бедер от линии места бокового шва
влево также 2 см, а на линии низа от линии места бокового
шва влево —3—4 см и от точки глубины проймы через полу¬
ченные точки проводят ломаную линию до линии низа. Это —
боковой шов переда.
По линии середины переда от линии талии вниз откладыва¬
ют 2 см, установленную точку соединяют с линией бокового
шва. Это — пониженная линия талии.
Вниз по линии середины переда от линии низа отмеряют
2 см и полученную точку соединяют с линией бокового шва
переда. Так делают равнение низа.
Короткий рукав. По основе чертежа реглана па длинном ру¬
каве спинки отмеряют от плеча длину короткого рукава —
10—12 см н под прямым углом к линии направления рукава
проводят вниз линию к линии нижнего шва, затем по получен¬
ной линии от линии нижнего шва рукава вправо отмеряют
1—2 см и соединяют с точкой пересечения дуги и линии нижне¬
го шва рукава. Так оформляют длину и ширину короткого ру¬
кава свинки. По рукаву переда отмеряют от линии плеча
10—12 см и по1 линии нижнего шва от дуги отмеряют расстоя¬
ние, равное расстоянию нижнего шва короткого рукава спин¬
ки. Полученную точку соединяют с точкой 10—12 см, распо¬
ложенной па линии направления рукава переда. Затем по полу¬
ченной линии от линии нижнего шва вверх отмеряют 1—2 см
и установленную точку соединяют с точкой пересечения дуги и
нижнего шва рукава. Так оформляют длину и ширину корот¬
кого рукава переда.
Складки. От линии середины, переда, по линии талии впра¬
во отмеряют 8—10 см и по линии низа вправо столько же.
Полученные точки соединяют прямой линией. Это — прибавка
на встречную складку.
Расстояние по линии талии от линии середины переда до ли¬
нии бока делят пополам и от полученной точки вниз проводят
вертикальную пунктирную линию. По линии низа от пунктир¬
ной линии вправо и влево отмеряют по 3—5 см, а по линии
талии вправо и влево — по 1 см. Правую точкурасположен¬
ную на линии талии, соединяют наклонной линией с левой точ-
— 3J6 —
кой на линии низа, а левую точку па линии талии соединяют
наклонной линией с правой точкой на линии низа. Между полу-
ченнымп линиями проводят зигзагообразную линию. Так стро¬
ят передние клинья. От точки I см, расположенной на талин,
вверх проводят прямые линии, равные 5—G см. Это — вытачка
по линии талии лифа.
Вниз от линии талии по линии бокового шва переда отме¬
ряют 6—7 см и проводят к этой точке от левой стороны вытач¬
ки вогнутую линию, которую удлиняют за линию бокового шва
на 1—2 см и от полученной точки проводят вниз до линии низа
линию, параллельную линии бокового шва (на чертеже эта
линия показана пунктиром). Так оформляют боковой клин,
сверху которого будет обработан карман.
От линии середины спины вправо по линии талии отме¬
ряют 6 с.н и от установленной точки вниз проводят пунктирную
линию до линии низа. От пунктирной липни по линии низа
вправо и влево отмеряют по 3—5 см, а па линии талии от
пунктирной линии вправо и влево отмеряют по 1 см, Правую
точку, расположенную на линии талии, соединяют с левой точ¬
кой на линии низа наклонной линией. А левую точку на талии
соединяют с правой точкой па линии низа наклонной линией.
Так оформляют клинья на задней половине юбки.
От точек 1 см на линии талии проводят вверх линии, рав¬
ные 5—6 см, это — вытачки по талии спинки.
Форму воротничка можно нанести на основе чертежа вы¬
кройки. Делают это гак: от точки глубины горловины по линии
середины переда вниз отмеряют 3—4 см, и влево от этой точ¬
ки 2 см. По линии плеча от точки высоты горловины влево от¬
кладывают 4—5 см и через полученные точки проводят вогну¬
тую линию.
По плечу спинки от высоты ростка вправо отмеряют 4—
.г> см и по линии середины спины от линии шеи отмеряют 4—
5 см. Установленные точки соединяют вогнутой линией. Так
оформляют воротничок по спинке.
Раскрой и пошив платья
Перед раскроем готовят выкройку платья. Для этого под¬
кладывают чистый лист бумаги под сделанный чертеж и при по¬
мощи резца переводят контуры рукава спинки, вырезают вы¬
кройку рукава из чистого листа бумаги, а затем так же делают
выкройку рукава переда. Так же делают и выкройку воротнич¬
ка, то есть при помощи резца переносят форму воротничка на
чистый лист бумаги отдельно по спинке и переду, затем по
плечевому шву выкройки переда и спинки соединяют и выре¬
зает цельный воротничок. После этого вырезают из чертежа
317 —

спинку, перед. Выкройку юбки разрезают по зигзагообразным
линиям. Так делают выкройки клиньев юбки (раскладка вы¬
кроек дана на рис. 190).
После раскроя прежде всего обрабатывают застежку с ле¬
вой стороны полочки, по срезу регланной линии. Затем сметы¬
вают верхний шов рукава и стачивают. Переднюю часть рука¬
ва по силкам приметывают к переду, а заднюю часть рукава
приметывают к спинке. Вслед за этим сметывают нижний шов
рукава вместе с боковым срезом. Закладывают по талии вы¬
тачки на переде и спинке.
Затем готовят юбку. По переднему клину закладывают
встречную складку, заметывают и через мокрую тряпку про¬
глаживают горячим утюгом с лицевой стороны и с изнанки.
После этого па. боковых клиньях по линии среза кармана при¬
кладывают лицевой стороной к лицевой стороне клиньев об¬
тачку, она же служит и мешковиной. Все это приметывают и
притачивают. Мешковину отвертывают наизнанку, по краю
заметывают и проглаживают. Для украшения можно простра¬
чивать шелковой ниткой в цвет ткани швом от верха на
0,75 см.
Подготовленные таким образом боковые клинья наклады-,
вают на силки линии кармана верхней части клиньев. Внутри
мешковину сметывают и стачивают.
После этого боковые клинья приметывают к среднему
клину. Приметывают по срезу среднего клина, а притачивают
по боковым клиньям. Швы обрабатывают за оба среза через
край. Проглаживают их на ребро и повертывают к середине
переда. Так же сметывают и стачивают клинья задней поло¬
винки. Обрабатывают и заутюживают их к середине спины.
Затем сметывают боковой шов. Линию кармана по боковому
шву надо делать свободной. После этого юбка приметывается
к лифу по талии и делается примерка.
На примерке'надо обратить внимание на линии шва рука¬
ва, на складку и боковой шов. Подравнять низ платья и после
устранения недостатков .можно стачивать лиф. По верху рег¬
ланной линии прострочить следует шелковыми нитками в цвет
ткани. Швы обрабатывают через край. Боковые швы надо по¬
вернуть к переду, а на рукаве — к спинке. Подшивают низ ру¬
кава и низ платья потайным швом.
Затем сметывают и стачивают воротничок. Готовый ворот¬
ничок втачивают в горловину следующим образом: воротничок
лицевой стороной прикладывают к лицевой стороне выреза гор¬
ловины, при этом середину воротничка прикладывают к сере¬
дине спины, а края воротничка к середине вереда. Поверх во¬
ротничка прикладывают косую полоску шириной 2,5 см, приме¬
тывают'и прострачивают. Затем полоску отвернуть наизнанку,
— 318 —

Рас. 190.
—319—

срезной край полоски подвертывают на 0,5 см, приметывают и
подгнивают вручную потайным швом.
Готовое платье хорошо прогладить. Пришить пуговицы по
линии застежки.)
БРЮКИ И БРИДЖИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Па основе чертежа брюк можно построить чертеж спортив¬
ных бридж.
Делая чертеж выкройки брюк для девочки, снимают мерку
окружности бедер. Длину определяют меркой от талии по пра¬
вому боку до щиколотки ноги.
Допустим, получены мерки: окружность бедер (ОБ) —
34 см, длина брюк — 70 см. По мерке окружности бедер со¬
ставляют расчетно-пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
Отступив 8—10 см от левого края бумаги, чертят две произ¬
вольные линии под прямым углом: вертикальную — линию ши¬
рины сетки и горизонтальную — линию талии (рис. 191).
По линии талии от линии ширины сетки вправо отмеряют
одну вторую окружности бедер плюс 5 см (^ + 5 = 22 см) и
от полученной точки вниз проводят вертикальную линию — ли¬
нию бокового сгиба (или бокового шва).
От линии талии по линии ширины сетки вниз отмеряют
мерку длины шаровар (70 см) и от намеченной точки прово¬
дят вправо горизонтальную произвольную линию — линию
низа.
Вниз от линии талии по линии ширины сетки откладывают
34
одну вторую окружности бедер плюс 6 см (-<,+6 = 23 с.я) и от
полученной точки вправо проводят произвольной длины ли¬
нию — линию шага.
Обрисовка передней половинки. По линии шага от линии
ширины сетки отмеряют влево 1,5 см и полученную точку со¬
единяют с точкой пересечения линий талии и ширины сетки.
По полученной линии от линии шага вверх отмеряют 5—7 см,
а влево по линии шага — одну восьмую окружности бедер
34	'
(у = 4,2 см). Полученные точки соединяют вогнутой линией и
продолжают се по прямой линии талии. Это — передний шов.
От линии ширины сетки по линии низа вправо откладыва¬
ют 3—4 см и от точки пересечения линий шага и переднего
шва проводят наклонную линию, которую делят пополам и
влево от середины отмеряют 0,5 см. Через концы наклонной
линии и точку 0,5 см проводят слегка вогнутую линию. Полу¬
чен шаговой шов. От линии талии по линии переднего шва
вниз отмеряют 1 см и полученную точку соединяют с точкой
— 320 —

Рис. 191. •
пересечения линий талии и бокового шва. Это — линия талии
передней половинки.
Обрисовка задней половинки. От линии бокового сгииа
(ими бокового шва) по линии талии вправо отмеряют одну
вторую окружности бедер плюс.5 см +5 — 22 ди), установ¬
ленную точку соединяют вертикальной линией с линией низа.
Получена линия ширины сетр'и задней половинки.
Вправо по линии шага отлинии ширины сетки отмеряют од-
34
ну восьмую окружности бедер =4,2 см), а на линии талии
влево от линии ширины сетки — 3 см. Полученные точки соеди¬
няют наклонной пунктирной линией, удлинив ее на 5 см выше
линии талии. На линии шага от точки одной восьмой окружно-
34
ст и бедер (-^-) вправо отмеряют 3 слг и вниз от этой точки —
1 см. Затем пунктирную линию делят пополам и от половины
ее вправо отмеряют 0,5 см, а от линии шага по пунктирной
21—239(1	—321 —
линии вверх отмеряю^ 5—7 см и через все полученные точки
проводят выпукло-вогнутую линию — линию сидения. Верх¬
нюю точку линии сидения соединяют наклонной линией с точ¬
кой пересечения линией бокового сгиба (или бокового шва)
я 'талии. Это — линия талии задней половинки.
Затем ио линии низа от линии ширины сетки влево отме¬
ряют 3—4 см. Полученную точку соединяют пунктирной на¬
клонной линией с нижней точкой линии сидения. Пунктирную
линию делят пополам и от середины влево отмеряют 0,5 см, че¬
рез установленную точку проводят слегка .ломаную линию.
Так образовывают линию шага.
Если брюки шьются вместе с лифом, то для построения чер¬
тежа выкройки лифа снимают также мерку окружности гру-
ди девочки.
Например: окружность груди (01) —32 с.
Чертеж лифа строят на основе детского
167. стр. 275).
Обписоака лифа спинки. Линию ширины
плеча спинки до линии груди Делят пополам
Л. шеи
Л. груди <■*
Л. талии
платья (см. рис.
т
cjlco
спины от линии
ч от установлен-
0_Г<.?
8
2
г %
Рис.
7
О
*3 '■

ной точки влево отмеряют 1 см. Полученную точку соединяют
горизонтальной линией с линией середины спины. Это — верх¬
ний срез спинки. Затем от точки 1 см проводят вогнутую ли¬
нию через точку пересечения линии ширины спины и линии
груди к точке глубины проймы. Это — линия проймы лифа.
(рис. 192).
От линии места бокового шва по линии талии вправо отме¬
ряют 2 см. и полученную точку соединяют точкой пересечения
линии места бокового шва с линией проймы, удлинив ее за ли¬
нию талии на 2 см. Здесь пройдет боковой шов лифа.
Затем линию середины спины от линии талии удлиняют,на
2 сиг вниз и полученную точку соединяют- с линией бокового шва.
Обрисовка переда лифа. От линии груди по линии середины
переда вверх отмеряют 3 счи, а по линии плеча от высоты гор¬
ловины влево—1—2 см. Намеченные точки соединяют вогну¬
той линией, которую удлиняют-выше линии плеча па 15—20 см.
Так строят вырез горловины вместе с лямкой.
По линии плеча влево от точки 1—2 см откладывают 3 см
и установленную точку соединяют вогнутой линией, проходя¬
щей через точку пересечения линий груди и выступа проймы к
точке глубины проймы. Это -- линия проймы лифа. От линии
плеча (от точки 3 слт) вверх проводят линию, параллельную и
равную правой стороне лямки, и соединяют их.
От линии места бокового шва по линии талии вправо отме¬
ряют 2 ел и полученную точку соединяют наклонной линией с.
точкой пересечения линии проймы и линии места бокового шва.
Линию бокового шва удлиняют за линию талии на 2 см. Линию
полузаноса удлиняют ниже линии талии на 2 с.и и намеченные
точки соединяют горизонтальной линией.
Раскрой и пошив брюк
Приготовленный на бумаге чертеж по внешним контурным
линиям вырезают. Проглаженную, хорошо подготовленную
ткань кладут вдвое по ее длине. Затем па ткань кладут вы¬
кройку, прикалывая ее булавками, и выкраивают без прибав¬
ки на швы.
Раскроив брюки, сметывают и стачивают запошивочпым
швом по шаговому шву, по липин сидения и переднему шву.
Подвертывают низ брюк, заметывают и подшивают на машине.
Можно по низу брюк вдернуть резинку или пришить манжеты.
После этого подвертывают верх брюк, заметывают, прострачи¬
вают двойной строчкой и вдергивают резинку или настрачи¬
вают пояс.
У лифа в первую очередь сметывают и стачивают боковой
шов, а верхний срез обрабатывают подкройной полоской. Для
— 323 —
того, чтобы правильно сделать подкройную полоску, следует
лиф со стачечными боковыми швами сложить так, чтобы боко¬
вые швы были соединены. В таком положении лиф кладут на
ткань и по форме выреза спинки, проймы и горловины выкраи¬
вают полоску шириной 2,5—3 см (форма подкройной -подоски
показана пунктирной линией па рис. 192).
Прикройную полоску лицевой стороной кладут к верхним
срезам к лицевой стороне лифа. Приметывают и притачивают.
Затем полоску отвертывают наизнанку, а лямку вывертывают
с помощью колышка.
После этого заметывают верх, следя за тем, чтобы шов был
перекачен наизнанку. Потом подвертывают срезной край по¬
лоски, приметывают и одной строчкой прострачивают в край
полоски по всему верху лифа.
Пиз готового лифа приметывают к верху брюк. При этом
надо следить, чтобы середина переда лифа строго совпадала
с передним швом брюк, середина спинки — с линией сидения,
а линия бока — с боковым швом. Если по талии верх брюк
окажется широким, то следует заложить вытачки. Вытачки
можно сделать и у лифа по талии. Можно по талии спинки в-
брюки вдернуть резинку.
ПИОНЕРСКАЯ РУБАШКА
Для построения чертежа выкройки верхней детской рубаш-.
кп снимают следующие, мерки:
окружность груди (ОГ) — 34 см
окружность шеи — 1(5 см
длина изделия (ДИ) —55 см
длина рукава (ДРк) — 45 см.
По мерке окружности, груди (ОГ) составляется расчетно-
пропорциолальная таблица (см. стр. 22)
О'!	. . л
или-у- = И,Зел:
□	о
ОГ	34	о	г
-г- или -г	= 8,5	см.
4	4
Чертёж рубашки состоит из трех частей: сетки, спинки и'
переда.
Сетка. Па листе бумаги, отступив па 1—2 см от левого края
и 4—5 см от верхнего края, проводят под прямым углем друг
к другу две линии: вертикальную — линию середины спины и
горизонтальную — линию шеи (рис. 193).
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
— 324 —

мерку окружности груди (ОГ) и прибавляют на свободное об¬
легание и швы 8—10 см (34 1-8 — 42 см). От полученной точки
вниз проводят вертикальную линию — линию середины переда.
Вниз от линии шеи по линии середины спины отмеряют одну
треть окружности груди плюс 6 см ( у +6=17,3 см) и от на¬
меченной точки до линии середины переда проводят горизон¬
тальную линию — линию груди или глубину проймы.
От линии шеи по линии середины спины отмеряют мерку
длины рубашки (55 см) и установленную точку соединяют го¬
ризонтальной линией с линией середины переда. Получена ли¬
ния низа.
Вправо от линии середины спины но линии груди отмеряют
одну треть окружности груди плюс 4,5 см (у +4,5=15,8 см)
и от полученной точки до линии шеи проводят вертикальную
линию — линию ширины спины.
-325-

От линии ширины спины вправо по линии груди отмеряют
одну четвертую окружности груди плюс 2 см (— +2 = 10,5 см),
это — ширина проймы. Затем от ширины проймы вверх до ли¬
нии шеи проводят вертикальную линию. Линию ширины
проймы по линии груди делят пополам и от полученной точки
вниз проводят вертикальную пунктирную линию—линию
места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины по линии шеи вправо от¬
меряют одну треть окружности шеи (ОШ) плюс 0,5 см
+0,5 = 5,8 с.и) —определена ширина ростка. От точки ши¬
рины ростка вверх отмеряют 1,5—2 см, это — высота ростка.
Затем от верхней точки высоты ростка проводят вогнутую
линию к точке пересечения линии середины спины с линией
шеи.
Rrrn? пт линии шеи ио линии ширины спины отмеряют 1.5 см.,
это—точка наклона плеча. От высоты ростка через точку на¬
клона плеча проводят наклонную линию — линию плеча и уд-
линяют ее за линию ширины спины на 0,5 см. Затем от линии
груди вверх по линии ширины спины отмеряют 5 см. Это —
первая вспомогательная точка. По биссектрисе угла, образо¬
ванного линиями ширины спины и ширины проймы, отмеряют
вправо 2 см— установлена вторая вспомогательная точка. От
конечной точки линии плеча через вспомогательные точки к
точке пересечения линии груди с линией места бокового шва
проводят вогнутую линию — линию проймы.
Вправо по линии низа от линии места бокового шва отме¬
ряют 2 еж и соединяют намеченную точку наклонной линией с
точкой пересечения линии груди и линии места бокового шва.
Установлена линия бокового шва.
Перед. От линии середины переда влево по линии шеи от¬
меряют одну треть окружности шеи плюс 0,5 см (у +0,5 —
= 5,8 см), это — ширина горловины, и одну треть окружности
шеи плюс 1 см (тг +1=6,3 см) вниз от линии шеи по линии
середины переда, это — глубина горлов,ины. Точку ширины
горловины соединяют вогнутой линией с точкой глубины горло¬
вины. Тах вычерчивают вырез горловины.	\
Вниз от линии шеи по линии ширины переда отмеряют
2—3 см и от точки ширины горловины через получешую точ¬
ку проводят ливню — линию плеча, равную длине плеча по
спинке.
От линии груди вверх по линии ширины переда отмеряют
4 см и получают вспомогательную точку. Вторую вспомога¬
тельную точку находят, поделив пополам угол между лпиня-
— .326 —

Mir груди и ширины переда и отмерив по биссектрисе 2 с.и.
От конечной точки длины плеча через вспомогательные точки
проводят вогнутую линию к линии проймы спинки, это — ли¬
ния проймы переда.
Далее по линии низа, влево от линии места бокового шва от¬
меряют 2 см. Полученную точку соединяют с точкой пересечения
линии груди и линии места бокового шва наклонной линией.
Здесь пройдет боковой шов переда.
Для застежки спереди делают разрез 20—25 слг.
Ширина верхней планки должна быть равной 6,5—7 см,
нижней планки — 4,5—6 см. Дли¬
на верхней планки равна длине
разреза плюс 3—5 см. Длина
нижней планки равна длине раз¬
реза плюс 1 см.
Рукав. Для построения черте¬
жа выкройки рукава пионерской
рубашки необходимо иметь мерку
длины рукава (45 см). Рукав чер¬
тится в свернутом виде. Отступив
от левого угла бумаги вправо на
20—22 см, чертят под прямым уг¬
лом две линии: горизонтальную —
линию плеча и вертикальную —
линию локтевого сгиба (194).
От линии плеча вниз отмеряют
мерку длины рукава (45 с.и) плюс
3 см и минус 6 б’,и на манжет
(45 + 3 — 6 = 42 сл), это — низ ру¬
кава. Затем от линии локтевого
сгиба по линии плеча отмеряют
одну вторую окружности rpv-
, 34
ДИ ПЛЮС 1 CM l-g +1 = 18 см).
Рис. 194.
Так определяют ширину сетки
рукава.
От линии локтевого сгиба по линии низа вправо отмеряют
14 — 1G см, это — ширина рукава низа. Полученную точку со¬
единяют наклонной линией с конечной точкой ширины сетки.
Так вычерчивают линию шва рукава.
Вниз от линии плеча по линии шва. отмеряют одну треть ши¬
рины сетки (-^=6 см). Так находят глубину проймы. Получен¬
ную точку соединяют пунктирной линией с точкой пересечения
линии плеча с линией локтевого сгиба. Затем пунктирную линию
делят пополам и вверх отмеряют 1,8 см. Через полученную точ-
— 327 -
ку проводят выпуклую линию — линию оката задней половинки
рукава.
Пунктирную линию от точки пересечения линии плеча с ли¬
нией локтевого сгиба до точки 1,8 см делят пополам и вверх от¬
меряют 0.7 см. Другую половину пунктирной линии тоже делят
пополам и вниз отмеряют 1 см. Через намеченные точки про¬
водят выпукло-вогнутую линию — линию оката передней поло¬
винки.
От линии низа по линии шва вверх отмеряют 1 см и от по¬
лученной точки проводят наклонную линию — равнение низа.
Затем ширину рукава по низу делят пополам и вправо от сере¬
дины прибавляют 0,5 см ( ~ + 0,5 = 8,5 см). От полученной точ¬
ки вверх отмеряют 7—11 см, это — разрез для застежки.
Ширина верхней планки рукава равна 4—6 см, ширина ниж¬
ней планки — 2—3 см. Длина верхней плавки должна быть рав¬
на длине разреза плюс 3 см, длина нижней—длине разреза
плюс 1 см. Ширина манжеты равна 6 см, длина манжеты — од-
34
ной второй окружности груди плюс 3—4 см ( у +4 = 21 см).
Отложной воротник. Для построения чертежа выкройки во¬
Длина его равна мерке ок¬
ружности шеи (0111) плюс
1 см (16+1 = 17 с.н), а ши¬
рина— 8 см. Нижнюю сто¬
рону прямоугольника удли¬
няют вправо па 3—4 см и
полученную точку соединя¬
ют наклонной линией с пра-
ротника чертят прямоугольник.
Ние. 195.	вым верхним углом прямо¬
угольника. Это — мысик во¬
ротника. Вниз по левой стороне прямоугольника отмеряют
2 см и от верхнего копна линии мысика проводят к получен¬
ной точке вогнутую линию. Это — линия пршиива воротника
(см. рис. 1S5).
Примечание. Рубашка кроится без припуска па швы. По выше¬
описанной основе выкройки можно шить рубашки от 28 до 38 размера.
Раскрой и технология пошива детской рубашки такие же, как и рубашки
для взрослых.
РУБАШКА СВОБОДНАЯ С КОКЕТКОЙ И ПРИКРОИНЫМ
ВОРОТНИКОМ
Для построения чертежа этой рубашки снимают следующие
мерки:
окружность груди (ОГ) — 36 СМ
окружность шеи (ОШ) —‘ 16 см
— 328 —

длина изделия (ДИ) — 55 см
длина рукава (ДРк) —15 см.
По мерке окружности груди составляют расчетно-пропор-
шюпальную таблицу (см. стр. 22) и строят чертеж основы
выкройки пионерской рубашки (см. стр. 325) со следующим
изменением. Боковой шов проходит по линии места бокового
1>UC. 196.
Па полочке наносят форму кокетки и воротника следую¬
щим образом: по линии проймы от плеча вниз отмеряют 6—
7 см, а от линии груди по линии середины переда вверх — 5—
6 см и полученныс'точки соединяют наклонной линией, удли¬
нив ее за линию середины переда на 3 см. От установленной
точки вверх проводят наклонную линию через точку ширины
горловины, которую удлиняют выше линии шеи па одну треть
окружности шеи (ОШ) плюс 1,5 см (у -г 1,5 = 6,8 сл|) и под
прямым углом к полученной линии вправо отмеряют 6—8 с.ч,
а затем "вверх — 1,5* сш. Точку 1,5 см соединяют с точкой
4-1 5 см, это — ширина воротника. По линии шеи от линии
— 329 —
середины переда вправо откладывают 8 — 10 см и установлен¬
ную точку соединяют с точкой 6—8 см (ширина воротника).
Полученную линию делят пополам, от середины влево отмеря¬
ют 0,5 см и через намеченную точку проводят слегка вогнутую
линию. Это — отлетной кран воротника.
Вниз от линии шеи по линии середины переда откладывают
3—4 см. а затем вправо—4 см. Полученную точку соединяют
наклонной линией с точкой 8—10 см па линии шеи и с точкой
3 см, расположенной по низу кокетки. Это —отворот и мысик
воротника.
От линии низа по линии бока вверх отмеряют 12 см и впра¬
во от полученной точки — 11 см. Это длина и ширина кармана.
Затем вверх от линии низа по линии бока отмеряют 7 см для
разреза.
Раскрой и пошив рубашки
Из подготовленного чертежа вырезают кокетку вместе с
воротником. С этой выкройки вырезают еще одну деталь —
верх воротника. На выкройке кокетки по плечу от воротника
влево отмеряют 3—4 см, а по низу кокетки от середины переда
влево — 4—5 см и, соединив намеченные точки, отрезают по
ним выкройку воротника (на рис. 196 эта ливня показана
пунктиром).
Затем вырезают из чертежа перед, с.типку рубашки, кар¬
ман, рукав (короткий, см. рис. 194).
Правила раскроя переда, спилки и рукава этой рубашки
такие’же, как и у рубашки для взрослых (см. стр. 230).
Кокетка с воротником детской рубашки кроится так: ткань
складывают вдвое. Мысик воротника кладут к краю ткани с
таким расчетом, чтобы середина иереда лежала строго по до¬
левой нитке (см. рис. 197). Так же кладут па ткани и выкрой-
Рис. 197,
— 330 —

ку верха воротника. Затем выкройки прикалывают булавками,
обводят контурные линии и прибавляют па швы: по нижнему
срезу кокетки—1,5 см, по срезу воротника и переда—1 см.
После раскроя сметывают и стачивают запошпвочным швом
плечевые швы кокетки со спинкой. Затем сметывают и стачи¬
вают стачным швом середину воротника.
Вслед за этим сметывают и стачивают середину верха во¬
ротника стачным швом. Швы разутюживают па обе стороны.
Воротник с подворотником складывают лицевой стороной с ли¬
цевой, сметывают и стачивают, уголки надсекают и выверты¬
вают. По краям воротник заметывают, нижний срез подвер¬
тывают на 0,5 см, приметывают и прострачивают на машине.
Обе половинки переда кокетки складывают так, чтобы ли¬
нии середины совпали. Затем кладут левую половинку кокет¬
ки па верх, сметывают кокетку по линии середины переда.
Срезной край рубашки обрабатывают подкройпой полоской и
накладывают по силкам на кокетку, приметывают и простра¬
чивают. Шов кокетки обрабатывают с изнанки потайным или
петельным швом.
Карманы делают на подкладке или обрабатывают верх по¬
перечной полоской. Левый край/кармана подвертывают и за¬
метывают. Затем сметывается и стачивается боковой шов за-
пошивочны.м швом, обрабатывается разрез. Разрез обрабаты¬
вают подкройпой полоской. При обработке разреза полочки
вшивают вместе с полочкой правую сторону кармана. Левую
сторон)' кармана притачивают. Низ кармана пришивают вмес¬
те с подверткой или с подкройной (поперечной) полоской. Низ
рубашки подшивают швом в 1 см.
После этого готовят рукав. Передний шов рукава сметыва¬
ют и стачивают запошпвочным швом, низ подшивают па ма¬
шине. Готовый рукав вметывают в пройму и втачивают запо-
шивочным швом. Запошивают рукавом. Рукав можно втачи¬
вать и в открытую пройму. Это делают так: еще не сметанный
боковой шов рубашки и передний шов рукава лицевой сто¬
роной рукава прикладывают к лицевой стороне рубашки, к сре-
зу проймы. Срезы переднего шва рукава прикалывают с, верх¬
ним краем срезов боковых швов. При этом рукав по окату вы¬
пускают на 0,5 см. Приметывают и втачивают рукав, запоши¬
вают рукавом. Затем сметывают передний шов рукава вместе
с боковым швом рубашки и стачивают запошпвочным швом,
после чего подшивают низ рукава.
ОСНОВА ПЛАТЬЯ С КОРОТКИМ ЦЕЛ ЬНОКРОЕННЫМ
РУКАВОМ
Для построения чертежа выкройки детского платья с ко¬
ротким цельнокроенным рукавом требуется снять только мерку
-331-
окружности груди (01). По этой мерке составляется расчет¬
но-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
При мерке окружности груди (ОГ), равной, например,
32 см, расчетно-пропорциональная таблица будет такой:
ОГ 32
•2 или з- = 16 см
ОГ 32 г
-я- или— 10,6 см
О	о
ОГ	32	с
-г- или	-г	=	8	см
4	4
О ['	32
- О- или	-0-	=•=	4	см
о	о
Чертят основу детского платья (см. стр. 275) со следую¬
щими изменениями:
Спинка. От высоты ростка под прямым углом к плечу вверх
отмеряют 1 см, а от конца плеча под прямым углом вверх —
1,5 см и полученные точки соединяют наклонной линией.
Это — линия переведенного плеча (рис. 198).
Затем от верхнего конца переведенного плеча под прямым
углом к нему вверх отмеряют еще 1 см и от полученной точки
через точку 1,5 см у конца плеча проводят пунктирную наклон¬
ную линию длиной в 15—20 см. Это — длина рукава вместо с
шириной плеча.
От линии груди по линии места бокового шва вниз отмеря-
. 32
ют одну восьмую окружности груди (у =4 см), это —глу¬
бина проймы, и вправо от .установленной точки —2 см, наме¬
ченную точку соединяют с линией длины рукава пунктирной
линией. Пунктирную линию делят пополам и от середины ее
влево отмеряют 0,5 с.и. Через эту точку и концы пунктирной
линии проводят вогнутую линию. Это — ширина рукава.
От линии глубины проймы по линии места бокового шва
вниз отмеряют 3—4 см.
На линии бедер от линии места бокового шва вправо отме¬
ряют 1 см и от линии ширины рукава проводят через точку 3—
4 см слегка вогнутую линию, а затем наклонную через точку
1 см до линии низа. Так вычерчивают боковой и нижний шов
рукава.
От линии низа по линии середины спины вниз отмеряют
1 cat и от линии бокового шва к полученной точке проводят
слегка выпуклую линию. Так делают равнение низа.
Перед. От линии шеи по линии ширины спины вниз отмеря¬
ют одну восьмую окружности груди ( -8- “4 см), это — точка
наклона плеча переда.
— 332 —

1. шеи
Л. груди
Л бедер
Л низа
|*сэ
О Г
~3~
.1
-U
ез
Рис. 198.
От высоты горловины к полученной точке проводят наклон¬
ную пунктирную- линию. По полученной пунктирной линии от
высоты горловины влево отмеряют ширину плеча спинки ми¬
нус 1 см (Ю см). .От полученной точки но пунктирной линии
отмеряют влево 3—4 см, а от высоты горловины под прямым
углом к пунктирной линии отмеряют вверх одну восьмую ок¬
ружности груди минус 1 см ( ■	— 1=^3 см) и от полученной
— 333 —
точки через точку 3—4 см проводят наклонную линию, рав¬
ную 15—20 см. Это — длина рукава вместе с шириной плеча.
По вырезу горловины от высоты горловины вниз отмеряют
1 см и полученную точку соединяют с точкой 3—4 см. Это —
линия плеча.
Па линии места бокового шва от точки одной восьмой ок-
32
ружпости груди (-g- =4 см) влево откладывают 2 см. Наме¬
ченную точку соединяют с линией длины рукава пунктирной
линией. Пунктирная линия делится пополам и от середины ее
вправо отмеряют 0,5 см, через установленную точку и концы
пунктирной линии проводят вогнутую линию. Это—линия ши¬
рины рукава.
Па линии бедер от линии места бокового шва влево отме¬
ряют 2 см и от линии ширины рукава через точку 3—4 см про¬
водят вогнутую, а затем наклонную линию до линии низа.
Здесь — боковой шов.
От линии низа по линии полузаноса вниз отмеряют 2 см и
полученную точку соединяют с линией бокового шва слегка
выпуклой книзу линией. Так делают равнение низа.'.
РУБАШКА С КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕНИЫМ РУКАВОМ,
ВСТАВКОЙ и отложным воротником
Построение этой рубашки делается на основе платья с ко¬
ротким цельнокроенный рукавом (рис. 198). Снимают мерку
окружности груди (ОГ) и длину рубашки.
Примечание. Этот фасон пригоден и для девочек. Разница в по¬
шиве состоит в том, что заход приполка у девочек правой стороной ложится
на левую.
Вставка. Па полочке подготовленного чертежа наносится
форма вставки следующим образом: от линии середины, переда
по линии шеи и линии груди вправо отмеряют по 4—5 с.и. По¬
лученные точки соединяют вертикальной линией. Это—линия
приполка. По линии приполка от линии шеи вниз отмеряют
1 с.и. Установленную точку соединяют наклонной линией с точ¬
кой глубины горловины. Нижнюю точку — с точкой высоты
горловины. Получена линия отворота. Затем по линии плеча
влево от высоты горловины отмеряют 4—5 см и по линии груди
влево от линии середины переда влево столько же. Установ¬
ленные точки соединяют наклонной линией- срез вставки.
От линии выступа проймы (от линии груди) проводят вер¬
тикальную пунктирную линию до линии низа. Затем от линии
талии вниз ио пунктирной линии отмеряют 3—4 с.и и от полу¬
ченной точки влево откладывают 3 см, а вправо — 6 см. Опре-
— 334 —
делено место и ширина кармана. Длина кармана должна быть
равна 9—10 см (рис. 199).
Для рубашки такого фасона расширение бокового шва не
делают, боковой шов проходит по линии места бокового шва.
Рис. 199.
Отложной воротник. Построение чертежа выкройки отлож¬
ного воротника аналогично построению отложного воротника
пионерской рубашки (см. рис.
195). Разница состоит в том, г-
что длина прямоугольника ран- I
на расстоянию от верхнего сре-
за приполка до линии середи-
пы спины минус 0,5 см (18— л.
-0,5 см) (рис. 200).	Рис. 20(1.
ГТ р и м ечапис. Намерять это расстояние рекомендуется после при¬
мерки, то есть после того, когда рубашка будет почти готова.
Раскрой и пошив рубашки
Чтобы правильно сделать выкройки рубашки этого фасона,
надо под чертеж спинки подложить чистый лист бумаги и при
помотци резца обвести контуры спинки. По оставшимся следам
резня на чистом листе бумаги вырезают выкройку спинки. За¬
тем из чертежа вырезают по контурным линиям перед и, на¬
конец, по линиям обрисовки вырезают вставку с прнполком.
— 335 —

Затем готовится ткань. Хорошо проглаженную ткань скла¬
дывают на сгиб по се длине. Середину спинки и переда кладут
на сгиб ткани, вставку линией приполка кладут к разрезным
краям по долевой нитке. Воротник линией сгиба кладут на сгиб
ткани. Все детали прикалывают булавками и обводят портнов¬
ским .мелком все контуры выкроек с прибавкой па швы: по пле¬
чевому и боковому срезу—1 —1,5 см, по пройме—1 см, по
низу рубашки — 2 см, по горловине — 1 см, по срезу кокетки—
].5—2 си. По воротнику для верха воротника прибавляют
1,3 см, для подворотника — 1 см. Раскладка выкроек дается
на рис. 201.
— 336-

После раскроя обрабатывают вставку. Для этого пало под¬
кроить подбортник или подкладку из этой же ткани по форме
вставки.
Подбортник лицевой стороной складывают с лицевой сторо¬
ной вставки и сметывают по линии горловины по краю припол¬
ка. ('метку делают по подбортнику, а стачивают по вставке.
Уголки надсекают, после этого вывертывают на лицевую сто¬
рону, по краям заметывают и хороню проглаживают горячим
утюгом. Левую и правую стороны вставки складывают по ли¬
нии середины переда так, чтобы левая сторона ее была сверху,
а затем скалывают булавками. Срезной край вставки рубашки
подвертывают по силкам, а уголок обрабатывают подкройпой
полоской, приметывают по силкам на вставку и притачивают
на машине швом шириной в 1 см.
После этого сметывают и стачивают плечевой и боковой
швы. Их можно шить запошивочным швом или стачным.
В боковом шве обрабатывают разрез длиной в 7—II см.
Затем пришивают карман и подшивают низ рубашки и низ ру¬
кавов.
ЮБКА В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ
В отличие от других фасонов юбок на юбку в круговую
складку расходуется ткани в три раза больше. Расход ткани
устанавливается так.
Снимается мерка полной окружности талии девочки. Длина
юбки определяется произвольно, по желанию.
Например, окружность талии равна 64 см, а длина юбки —
40 см.
Для расчета юбки данного фасона мерку полной окружнос¬
ти талии (64 с.и) множат на три (64X3= 192 см). Значит,
ширина ткани должна быть равна 1 „и 92 см. Такой ширины
ткань нс изготавливается. Приобретена, скажем, ткань шири¬
ной только в 72 см. Тогда расход ткани устанавливают так:
мерку длины юбки —40 см плюс &—6 см па подшивку низа
и обработку пояса юбки умножают на три (46X3—138 см).
Значит, па юбку потребовалось I м 38 см ткани.
Но получается три куска. Каждая отрезанная часть обя¬
зательно должна быть равной по длине 46 см.
Все отрезные полосы стачивают кромку с кромкой. Полу¬
чается полоса шириной в 216 см (72X3 = 216). На этой полосе
отмеряют три окружности талии плюс 2 см па швы (192 + 2 =
= 194), остальное отрезают (216—194 = 22 с.н). Затем швы
разутюживают па обе стороны, подшивают низ юбки швом
«козлик» или «крестиком».
Подшивают тик: отвертывают низ юбки наизнанку на 4—
5 см, приметывают по низу и верху подвертки. Затем подшива-
22-2396
— 337 —

ют шоковой ниткой в цвет ткани. После подшивки низ прогла¬
живают по лицевой стороне и с изнанки через влажную тря¬
почку.	„
Подготовив таким образом ткань, ее раскладывают па боль¬
шом столе или на полу лицевой стороной вверх.
Затем параллельно верхнему краю ткани, отступив 1 с.ю
по линейке проводят мелом линию талин через всю ширину
(194 см) ткани и приступают к разметке складок.
' В нашем примере ширина складки 4 см плюс 8 см на глуби¬
ну складки. Значит, на одну складку потребуется 12 см (4+,
ж8 =12), а всего получится 16 складок (192: 12=16 at).
Разметку складок делают с помощью линейки прямо на
ткани: слева направо отмеряют 1 см на шов и от липин талии
до низа проводят линию мелом. От полученной линии отмеря¬
ют половину глубины складки — 4 см (8 : 2=4 см) и проводят
вторую линию от талии до«низа юбки, затем отмеряют ширину
складки — 4 см и проводят третью (пунктирную) линию. Пос¬
ле чего отмеряют и проводят четвертую линию складки — глу¬
бину 8 см, а за ней снова проводят линии: 4—8, 4 — 8... и так
через всю ширину юбки — всего 16 складок.
Закапчивают разметку половинной глубины складки —
4 см и оставляют 1 см па шов, а остаток ткани отрезают.
По линии верха от каждой линии ширины складки (4 с,и)
делают раскосы, то есть влево отмеряют 1 см и по линии
виза вправо—1 см. Намеченные точки соединяют наклонны¬
ми линиями. По этим линиям сгибают складки (рис. 202).
Сделав разметку, закладывают складки: косую линию кла¬
дут на прямую и заметывают. Складки с изнанки отутюживают
через мокрую тряпку или через тряпку, смоченную в растворе,
уксуса (на I стакан воды 1 столовая ложка уксуса). После
s i ого еще раз вымеряют линию талии. И если юбка окажется
широка по талии, то углубляют складки только по талии и сно¬
ва проглаживают через тряпку.
Затем стачивают боковой шов юбки, оставляя па застежку
12—14 см. Застежку обрабатывают с левой стороны юбки. При¬
шивают кнопки или крючки. Потом пришивают пояс вместе с
корсажем.
К юбкам для девочек младшего школьного возраста приши¬
вают лямки ИЛИ лифчик./
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Куртка
Для построения чертежа выкройки куртки для мальчика
снимают следующие мерки: окружность шеи (ОШ), окруж¬
ность груди (013, длину спины (ДС), длину изделия (ДН) и
длину рукава (ДР). Например:
окружность шеи (ОШ)	— 16,5 см
окружность груди (ОГ)	— 36 см
длина спины до талии (ДС) —34 см
длина куртки или изделия (ДИ) —55 см
длина рукава (ДР)	—50 см.
По мерке окружности груди составляют вспомогательную
расчетно-пропорциональную	таблицу	(см. стр. 22).
о Г	36	, о
у или	9	=	18	см
ОГ	36	1О
или — 12 см
•J	о
ОГ 36 п
—г или = 9 см
4	4
ОГ	36	.	-
-д- или -х- =	4,5 с.и.
о	О
На листе бумаги, отступя от левого края 5—G см, проводят
две линии под прямым углом. Вертикальную — линию середи¬
ны спины и горизонтальную — линию шеи.
Чертеж выкройки куртки делится на сетку, спинку и перед.
Сетка. От линии середины спины вправо по линии шеи от¬
меряют мерку окружности груди (ОГ) плюс 8 см на свободное
облегание и швы (36+8 — 44 слг). от полученной точки вниз
проводят вертикальную линию — линию середины переда.
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладывают
— 339 —
одну-треть окружности груди плюс о сл (у -Но — 1/ с.и) и
установленную точку соединяют горизонтальной линией с л«-
нией середины переда. Это — линия груди (рис. 203).
Затем от линии шеи по линии середины спины вниз отме¬
ряют мерку длины спины до талии (34 см) и от полученной
точки вправо проводят горизонтальную линию до линии сере¬
дины переда. Установлена линия талии.
О г линии талии вниз по линии середины, спины откладыва¬
ют 12 — 14 см и полученную точку соединяют горизонтальной
линией с линией середины переда, это — линия дедер.
Линию низа определяют так. От линии шеи. по линии сере¬
дины спины вниз отмеряют мерку длины куртки (55 см) и от
намеченной точки вправо проводят горизонтальную линию до
линии середины переда.
, Затем строят линию ширины спины. От середины спины по
линии груди вправо отмеряют одну треть окружности груди
— 340 —
плюс 4 см (y+4—16 см), установленную точку соединяют
вертикальной линией с линией шеи.
От линии ширины спины по линии груди вправо отмеряют
одну четвертую окружности груди плюс 3 см ( -4-3=12 см),
это — ширина проймы. Вверх от нее проводят вертикальную
линию до линии шеи. Получена линия ширины переда.
Вправо от линии ширины спины по линии груди отклады-
вают 1,5 см и от установленной точки вниз проводят верти¬
кальную пунктирную линию до линии низа. Это — линия ме¬
ста бокового шва.
Спинка, От линии середины' спины вправо по линии шеи от-
16 5
меряют одну треть окружности шеи (ОШ) плюс 0,5 см ( -j—|-
+0,5= 6 сж). Установлена ширина ростка. От полученной точ¬
ки вверх отмеряют 1,5 см—высота ростка. От верхней точки
высоты ростка проводят вогнутую линию до начала линии се¬
редины спины — вырез ростка.
Затем по линии ширины спины вниз ст линии шеи отмеряют
2 см и от верхней- точки высоты ростка проводят через полу¬
ченную точку наклонную линию, удлиненную за линию шири¬
ны спины, на 1 с.и. Это — линия плеча.
Вверх от линии груди по линии ширины спины откладывают
5 см и от конца плеча через точку 5 см проводят вогнутую
линию к точке пересечения линии груди н линии места боково¬
го шва. Вычерчена линия проймы спинки.
На линии талии влево от линии места бокового шва отме¬
ряют 1—2 см и от конечной точки линии проймы проводят на¬
клонную линию к полученной точке, а затем наклонную ли¬
нию до линии низа к точке пересечения ее с линией места бо¬
кового шва. Установлена линия бокового шва спинки.
Перед. От линии середины переда влево по линии шеи от-
16 5
меряют одну треть окружности шоп (ОШ) плюс 2 см (
+ 2 = 7,5 см). Это — ширина горловины. От намеченной точки
вверх откладывают 2—3 см — высота горловины. От линии
шеи по линии середины переда вниз отмеряют одну треть ок¬
ружности шеи (ОШ) плюс 1 см ( -i"> +1=6,5 см), установ¬
лена глубина горловины. Затем полученную точку соединяют с
верхней точкой высоты горловины пунктирной линией, которую
делят пополам и влево от середины отмеряют 2 см. Через по¬
лученную точку проводят вогнутую -литию. Так вычерчивают
вырез горловины.
Затем от линии шеи по линии, ширины спины вниз отмеряют
одну восьмую окружности груди плюс 1 см. Найдена точка
— 341 —
наклона плеча переда. Установленную точку соединяют
наклонной линией с верхней точкой зысоты горловины. Про¬
ведена линия плеча. От высоты горловины по линии плеча
влево отмеряют ширину плеча, равную ширине плеча спинки
(12 см).
Вверх от линии груди по линии ширины переда отклады¬
вают 6 см, затем всю ширину проймы (12 см) делят пополам
и от середины вниз отмеряют 2 см (глубина проймы) и от кон¬
ца плеча через полученные точки проводят вогнутую линию
к линии проймы спинки. Оформлена линия проймы переда.
Далее по линии проймы от конца плеча вниз отмеряют
1 см, установленную точку соединяют слегка выпуклой линией
с линией плеча. Это — скос плеча.
На линии талии от линии места бокового шва вправо отме¬
ряют 1—2 см, а на линии низа от линии места бокового шва
влево — 1 см. и от точки пересечения линии проймы и места бо¬
кового шва проводят ломаную линию через полученные точ¬
ки к линии низа. Здесь боковой шов.
По линии середины переда вниз от линии низа отклады¬
вают 2 см и установленную точку соединяют с линией боко¬
вого шва переда. Так делают равнение низа.
Затем от линии середины переда вправо по линии груди от¬
меряют 1 см, а по линии бедер вправо—2 см, через намечен¬
ные точки проводят наклонную линию до уровня линии шеи
и линии низа. Построена линия полузаноса.
От точки глубины горловины вправо от линии полузаноса
отмеряют 4 рм и на линии низа вправо от линии полузаноса
столько же,'полученные точки соединяют пакленной ливней,
которую удлиняют выше глубины горловины на 2 см, затем
установленную точку соединяют с точкой глубины горловины.
Получена линия приполка. Линию равнения низа соединяют, с
линией приполка.
Далее по линии выреза горловины злево от линии середины
переда отмеряют 1 см и полученную точку соединяют с точкой
пересечения линий груди и полузаноса. Обрисована вытачка.
По линии плеча от высоты горловины влево отмеряют
3—4 см и от полученной точки проводят наклонную пунктир¬
ную линию к точке пересечения линии низа и середины пере¬
да. Это — линия среза подбортника.
Рукав. Чертят две линии под прямым углом. Вертикальная
линия — линия переднего переката, горизонтальная—линия
плеча (рис 204).
От линии переднего переката по линии плеча вправо отме-
ряют одну вторую окружности груди (у ==18 см), от наме¬
ченной точки проводят вертикальную линию — линию лок¬
тевого сгиба.
— 342 —

По линчи переднего пере¬
ката от линии плеча отмеряют
мерку длины рукава (50 с.к),
от полученной точки проводят
вправо горизонтальную линию
до линии локтевого сгиба. Уста¬
новлена линия низа.
Затем от линии плеча вниз
по линии переднего переката
отмеряют одну четвертую ок¬
ружности груди плюс 4 см
(у- +4 — 13 СЛ1), и от получен¬
ной точки проводят вправо го¬
ризонтальную линию ДО ЛИНИИ
локтевого сгиба. Эго — линия
проймы.
От линии проймы по линии
переднего переката вверх отме¬
ряют 4 еж, расстояние от по¬
лученной точки до линии низа
делят ионолам и от середины
вправо проводят горизонталь¬
ную линию до линии локтевого
сгиба. Установлена линия
Рис. 204.
локтя.
Обрисовка верхней половинки рукава. От линии переднего
переката по линии проймы вправо "отмеряют одну' четвертую
окружности груди плюс 1,5 см -Ь 1,5 с.м--=Ю,5 см), от полу¬
ченной точки проводят вспомогательную вертикальную пунк¬
тирную линию вверх до линии плеча. По этой линии от линии
проймы вверх отмеряют 6 см и от точки 4 см, находящейся
jia линии переднего переката, через установленную точку' про¬
водят вправо наклонную пунктирную линию до линии локте¬
вого сгиба, это—вторая вспомогательная линия. Затем точку
пересечения этой линии с линией локтевого сгиба соединяют
наклонной линией с точкой пересечения первой вспомогатель¬
ной линии и линии плеча. Полученную пунктирную линию де¬
лят пополам и вверх от середины отмеряют 1,8 см, через на¬
меченную точку проводят выпуклую линию.
Далее, от точки пересечения двух пунктирных линий на
линии плеча влево от линии плеча отмеряют 2 см, установлен¬
ную точку соединяют пунктирной линией с точкой 4 см, нахо¬
дящейся на линии переднего переката. Эту третью вспомога-
— 343 —
тельную линию делят пополам и от середины влево отмеряют
1,5 см. Затем от линии переднего переката но линии проймы
влево отмеряют 4 см и от точки пересечения третьей вспомога¬
тельной линии с линией плеча проводят выпукло-вогнутую ли¬
нию к точке 4 с,и. Так делают обрисовку линии оката верхней
половинки рукава.
На линии низа от линии переднего переката влево отмеря¬
ют 4 см и полученную точку соединяют вертикальной линией
с точкой 4 см на линии проймы. На линии локтя от проведен¬
ной линии вправо отмеряют 1,5 см и через намеченную точку
проводят вогнутую линию от линии проймы до линии низа.
Обрисован передний шов верхней половинки.
От линии переднего переката по линии локтя вправо отме-
ряют одну вторую окружности груди минус 1 СМ { Y — 1 =
= 17 см), а на линии низа от линии переднего переката вправо
отмеряют 12—14 см. От линии оката через полученные точки
проводят слегка выпуклую линию, которую удлиняют от
линии низа па 3 см. 'Вычерчена линия локтевого шва. Линию
локтевого шва соединяют наклонной линией с линией перед¬
него шва верхней половинки рукава.
Обрисовка нижней половинки рукава. 11а линии проймы от
линии переднего переката вправо отмеряют 2,5 см, на линии
низа — тоже 2,5 см, а на линии локтя —3,5 см. Полученные
точки соединяют вогнутой линией. Обрисован передний шов
нижней половинки рукава.
От линии локтевого сгиба по линии проймы влево отмеря¬
ют 2 см от точки пересечения линии локтя и линии локтевого
шва верхней половники, проводят наклонную линию через точ¬
ку 2 см до пересечения ее с пунктирной линией (второй вспо¬
могательной линии), от полученной точки проводят линию дли¬
ной в 1 см, параллельную линии оката верхней половинки ру¬
кава. По пунктирной линии (первая вспомогательная линия)
от линии проймы вверх отмеряют 1 см. Затем от верхней точки
1 см проводят вогнутую линию через нижнюю точку 1 см до
линии переднего шва нижней половички. Так устанавливают
линию оката нижней половинки. Затем нижнюю точку перед¬
него шва соединяют с нижней точкой локтевого шва.
Воротник. Чертят прямоугольник, длина которого равна
мерке окружности шеи плюс 1 см (16,5+1 = 17,5 сл«), ширина —
8 см. Нижнюю горизонтальную линию удлиняют вправо от
правой вертикальной линии на 4 см. Затем от верхнего угла по
правой вертикальной вниз отмеряют 1 см, полученные точки
соединяют наклонной линией. Эю — мысик воротника. По.л/ы-
сику снизу вверх отмеряют 1 см и намеченную точку соеди¬
няют с нижней горизонтальной линией.
— 344 —

Далее верхнюю горизон- т	•"
тальную линию делят па три | ">
части и точки первой трети «j	\
(справа) соединяют с точ- |	J \
кон 1 см, с верхним конном |

мысика. По левой верти-,	оиг-г	•“-
калькой линии'сверху вниз	рис
отмеряют 3 сл1 и получен¬
ную точку соединяют пунктирной линией с точкой первой тре¬
ти (справа). Это — линия заутюжки (рис. 205).
Сорочка
Для построения чертежа школьной сорочки снимают сле¬
дующие мерки:
окружность груди (ОГ)—36 см
окружность шеи (ОШ)—16,5 см
длина спины до талии (ДС)—34 см
длина рукава (ДР) —50 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляют расчетно¬
пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
Построение чертежа выкройки сорочки аналогично пост¬
роению чертежа пионерской рубашки (см. стр. 325). В рис. 193
вносят следующие изменения.
Спинка. От линии шеи по линии середины спины вниз от¬
меряют мерку длины спины до талии (34) и от намеченной
точки вправо проводят горизонтальную линию до линии сере¬
дины переда. Это — линия талии (рис. 206).
Затем от линии талии по линии середины спины вниз отме¬
ряют 10—12 см и установленную точку соединяют горизонталь¬
ной линией с линией середины переда. Так находят линию
низа.
Па линии низа от линии места бокового шва влево отме¬
ряют 2 см и полученную точку соединяют с точкой пересе¬
чения линии проймы и линии места бокового шва. Это —
боковой шов спинки.
Перед. На линии низа от линии места бокового шва вправо
отмеряют 2 см и полученную точку соединяют с точкой пере¬
сечения линии проймы с линией места бокового шва. Установ¬
лена линия бокового шва переда.
Далее от линии середины переда (от точки глубины горло¬
вины) вправо и по линии низа от линии середины переда впра¬
во отмеряют 3 см, намеченные точки соединяют прямой линией.
Это — линия приполка. Линию приполка удлиняют выше глу¬
бины горловины па 1,5 см. Установленную точку' соединяют с
точкой глубины горловины.
От линии низа линию приполка удлиняют на 2 см и полу-
— 345 —

40
Рис. 206.
ценную точку соединяют с линией бокового шва переда. Так
делают равнение низа.
Карман. От линии ширины переда по линии груои вправо
отмеряют 3 см и еще 9 см. От точки 3 см вверх откладывают
),5 см, а от точки 9 см вверх 1 см. Точки 1,5 и 1 см соединя¬
ют наклонной линией. Это — ширина, кармана. Длина кармана
равна 9—10 см. Линии длины кармана по низу соединяют го¬
ризонтальной линией, затем снизу вверх по ним отмеряют по
2 см и полученные точки соединяют с серединой низа кармана.
Пояс. Длина пояса равна полной окружности бедер, шири¬
на— 8—8,5 см (рис. 206).
Рукав (рис. 207). Построение чертежа выкройки рукава
школьной сорочки аналогично построению чертежа рукава
пионерской рубашки.
— 346 —

Воротник. Чертят прямо¬
угольник. Длина прямоуголь¬
ника равна мерке окружности
шеи (ОШ) плюс 0,5 см (16,5+
-'-0.5=17 см), ширина — 8 см.
Нижнюю горизонтальную ли¬
нию удлиняют вправо от пра¬
вой вертикальной линии на
2 см и полученную точку со¬
единяют с верхним правым уг¬
лом. Это — мысик.
От верхней горизонтальной
по левой вертикальной вниз от¬
меряют 2 см и намеченную точ¬
ку соединяют слегка вогнутой
линией с верхним концом
(рис. 208).
Раскрой и
Рис. 208.
мысика.' Это — линия пршиива
пошив костюма
Правила и порядок раскроя школьной куртки такие же, как
и тужурки для мальчика (стр. 296).
Шьют куртку из серого школьного сукна. Куртка свобод¬
ная, однобортная, с застежкой на 3 пуговицы. Воротник от¬
ложной. Два верхних кармана с листочками. Спинка цельная.
Воротник, лацканы, борта, низ куртки и листочки карманов
отделаны строчкой шириной в 0,5 см нитками в цвет ткани.
Куртку можно шить на подкладке и на левой стороне подклад¬
ки делать карман (внутренний).
Брюки шьют длинные (см. стр. 234 «Мужские брюки») и
короткие (см. стр. 300 «Штанишки для мальчика»)
Правила и порядок раскроя сорочки для мальчика такие
же, как и рубашек для взрослых, о которых подробно расска¬
зано на стр. 230. Только в школьной сорочке в отличие ог ру¬
башек обрабатывают застежку по переду: на левой стороне
полочки прометывают петли, а па правой— пришивают пугови-
— 347 -
цы, по низу сорочки пришивают пояс с застежкой на две
пуговицы.
Сорочку отделывают, как правило, строчкой. Для повсе¬
дневной носки ее шьют из хлопчатобумажной сорочечной тка¬
ни (паплин, ситец), для парадной — из пике белого цвета.
Расход ткани —2 ,я.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Для построения чертежа выкройки школьного платья нуж¬
ны следующие мерки:
окружность груди (ОГ)—36 см
длина изделия (ДИ)—70 см
длина рукава (ДР) —45 см.
По мерке окружности груди составляется вспомогательная
расчетно-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
Чертеж выкройки школьного платья делится па три части:
сетку, спинку и перед.
Сетки. Проводятся две линии под прямым углом друг к
Г.чс. 209.
— 348 -

другу. Вертикальная—линия середины спины, ’ горизонталь¬
ная — линия шеи.
От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют
мерку окружности груди (ОГ') плюс 4 см (36 + 4 = 40 см). От
полученной точки вниз проводят вертикальную линию—ли¬
ния середины переда.
По линии середины спины от' линии шеи вниз откладывают
мерку длины изделия (70 см), намеченная точка соединяется
горизонтальной линией с линией середины переда — линия
низа.
Вниз ио'линии середины спины от линии шеи отмеряют одну
треть окружности груди плюс 3 см (А* +3=15 ом)- Получен¬
ная точка соединяется горизонтальной линией с линией сере¬
дины переда. Это будет линия груди.
Вниз по линии середины спины от линии груди откладыва-
ют одну' треть окружности груди плюс З—о см (;$- +5—
=17 см). Установленная точка соединяется горизонтальной
линией с линией середины переда. Определена линия талии.
Затем вниз по линии середины спины от линии талии отме¬
ряют 12—14 см, полученную точку соединяют с линией середи¬
ны переда, это — линия бедер.
Вправо от линии середины спины по линии груди отклады¬
вают одну треть окружности груди плюс 3 см ( у +3= 15 см).
Установленная точка соединяется вертикальной линией с ли¬
нией шеи и получается линия ширины спины.
Затем от липни ширины спины впразо по линии груди от-
меряют одну четвертую окружности груди плюс 2 см ( -4~ +
+ 2=11 см). Это — ширина проймы. О- правого конца полу¬
ченной линии вверх проводится вертикальная линия, равная
одной восьмой окружности груди (у =4,5 см), установлена
линия выступа проймы.
Ширина проймы по линии груда делится пополам и от ее
середины проводится вертикальная пугисирная линия до линии
низа, эго — линия места бокового шва.
Спинка. От линии середины спины вправо по линии шеи
откладывают одну восьмую окружности груди плюс 0,5 см
( +0,5 = 5 слг)- Это — ширина ростка. О г полученной точки
вверх проводится вертикальная линия длиной 1 см, определена
высота ростка. Она одинакова для всех размеров. От точки
высоты ростка проводится вогнутая линия к начальной линии
середины спины, это — линия ростка.
— 349 —

Затем отмеряется 2 см (для всех размеров) от линии шеи
вниз ио линии ширины спины — установлена чичка наклона
плеча.
От верхней тонки высоты ростка через точку наклона пле¬
ча проводится наклонная линия, удлиненная на 1 см. от линии
ширины спины, эго — линия плеча.
Обрисовку проймы делают при помощи вспомогательной
точки. Отрезок ширины' спины между точкой наклона плеча и
линии груди делится пополам и ставится вспомогательная точ¬
ка. От линии груди по линии места бокового шва вниз отмеря¬
ется 2 см — установлена глубина проймы. Or конца плеча
через вспомогательную точку проводят вогнутую линию к точ¬
ке глубины проймы.
Далее от линии места бокового шва по линии талии влево
откладывают 1 см, а на линии бедер от линии места бокового
шва вправо — 2 см и от точки пересечения линии проймы с ли¬
нией места бокового шва через установленные точки проводит¬
ся вначале вогнутая, затем слегка выпуклая и далее наклонная
линии к линии низа. Это — линия бокового шва спинки.
От линии низа по линии середины спины вниз отмеряют 1 см
и от линии бокового шва спинки к полученной точке проводит¬
ся слегка выпуклая линия. Так делают равнение низа.
Перед. От линии середины переда по линии шеи влево от¬
меряют одну восьмую окружности груди плюс 2 см (’-£ .+ 2 =
= 6,5 см), это — ширина горловины.
Через точку ширины горловины от линии груди проводится
вертикальная пунктирная линия, равная половине окружности
груди плюс 0,5 см (у +0,5—18,5 см). Это — высота горло¬
вины.
Затем от линии шеи по линии середины переда откладывают
2,5 см, установлена глубина горловины. Затем верхнюю точку
высоты горловины соединяют наклонной пунктирной линией с
точкой глубины горловины, Пунктирная линия делится попо¬
лам и от середины влево (под прямым углом к пунктирной
линии) отмеряют 1,5 см. Это — вспомогательная точка. От
высоты горловины через вспомогательную точку к точке
глубины горловины проводится вогнутая линия — линия гор¬
ловины.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают
одну восьмую окружности груди плюс. 1 см (^+1=5,5 ел/), по¬
лучена точка наклона плеча переда. От верхней точки высоты
горловины проводится наклонная линия к точке наклона плеча
переда. Затем измеряют длину плеча по спинке и откладывают
— 350 —
этот отрезок за минусом 1 'см от высоты горловины влево по
линии наклона плеча.
Конечную точку длины плеча переда соединяют пунктирной
линией с точкой выступа проймы. Затем пунктирную линию де¬
лят пополам и от ее середины вправо отмеряют 0,5 см. Эго —
первая вспомогательная точка. От линии груди по линии вы¬
ступа проймы вверх отмеряется 1 см — вторая вспомогатель¬
ная точка. Далее от точки длины плеча через вспомогатель¬
ные точки проводится вогнутая линия к линии проймы на
спинке. Это — линия проймы переда. Затем по линии проймьг
вниз от линии наклона плеча отмеряют 1 еж и соединяют эту
точку с серединой линии наклона плеча. Получено плечо пе¬
реда.
От линии места бокового шва вправо по линии талии откла¬
дывают 1 см, а по линии бедер от линии места бокового шва
влево —2 см и от точки пересечения линии проймы с линией
места бокового шва через установленные точки проводится
вначале вогнутая, затем слегка выпуклая и далее наклонная
линия к линии низа — установлена линия бокового шва переда.
Затем от линии середины переда по линии бедер вправо от¬
меряют 2 см и от точки глубины горловины через установлен¬
ную точку проводится наклонная линия до линии низа. Это —
линия полузаноса, или новая линия середины переда.
■ От линии низа по линии середины переда вниз отмеря¬
ется 2 см и линию бокового шва переда соединяют с получен¬
ной точкой слегка выпуклой линией, так делают равнение низа
переда.
Примечание. Линия полузаноса, или новая середина переда, де¬
лается только в том случае, если у девочки выступает живот.
Построение чертежа выкройки рукава аналогично построе¬
нию чертежа рукава детского платья (см. рис. 168).
Ширина сетки рукава должна быть равной сумме одной
трети окружности груди плюс 5 см, умноженной на 2 [(у -Н
+ 5) Х2—34 лн]. Длина рукава отмеряется по мерке — 45 см.
Отложной воротник. Строится прямоугольник. Длина его
1G см, ширина—G—7 см. Верхнюю сторону сетки удлиняют
вправо па 4—5 см, полученную точку соединяют наклонной
линией с нижней правой стороной сетки. Это — мысик ворот¬
ника. От нижней стороны по левой стороне вверх отмеряют
1.5 см и от нижнего правого угла прямоугольника проводит¬
ся слегка вогнутая линия. Это — линия пришива воротника-
(см. рис. 210).
s * *
Фасоны платья школьной формы бывают разнообразны.
На рис. 209 платье отрезное во талии, с кокеткой. От ли-
— 351 —

Середина спины
Рис. 210,

нии кокетки сделаны сборки. Платье на застежке до талии, с
отложным воротником. На юбке бантовые складки спереди и
сзади.
Чтобы сшить такое платье, следует прежде всего построить
основу школьного платья и на ней нанести линию кокетки: от
высоты горловины но вырезу горловины вниз отмеряется 6—-
7 см и от линии плеча но линии проймы вниз — 6—7 см, полу¬
ченные точки соединяют наклонной линией (рис. 210).
Линия приполка строится так: от точки глубины горловины
вправо отмеряется 2—2,5 см и по линии талии от линии сере-
дины переда вправо — 2-—2,5 см, полученные точки соединя¬
ются прямой вертикальной линией.
На передней половинке юбки наносится линия места склад¬
ки. От линии новой середины переда но линии талии влево
откладывают 6—7 см, столько же отмеряют и по линии низа
влево, полученные точки соединяют наклонной линией. Затем
от точки б- -7 см па линии низа влево о тмеряют 2—3 см, уста¬
новленная точка соединяется наклонной линией с точкой 6—
7 см на линии талии. Это — линия сгиба складки. Между ли¬
ниями делается зигзагообразная линия лая разреза.
Па задней половинке юбки от линии середины спины по ли¬
нии талии вправо отмеряется 5—6 см, столько же отмеряется и
на линии низа вправо от линии середины спины, полученные
точки соединяются пунктирной вертикальной линией. Па линии
низа от пунктирной линии вправо и влево откладывают по 1 см,
от полученных точек проводятся наклонные линии к точке 5 —
6 см па линии талии. Между линиями делается зигзагообраз¬
ная .пиния.
После нанесения указанных линий следует вырезать все
детали выкройки платья. Отрезается отдельно кокетка. Перед
вырезается вместе с приполком. Чтобы получить сборки, иду¬
щие от линии кокетки, надо линию груди разделить пополам и
от линии кокетки через полученную точку разрезать полочку
до линии талии и вверху раздвинуть выкройку на 2—6 см.
Спинка вырезается отдельно. Затем разрезается по зигза¬
гообразной линии передняя и задняя половинки-юбки. Таким
образом, получаются I и II детали передней и задней полови¬
нок. Раскладка выкроек на ткани дана на рис. 211.
Пошив платья
Прежде всего собираются сборки по линии среза кокетки.
Нижний срез кокетки обрабатывается обтачкой, кокетку при¬
метывают по силкам и настрачивают. Затем приметывают и
пристрачивают подборт, намечают места петель. Далее сметы¬
вают и стачивают плечевые и боковые швы. Воротник гото-
23—2396
— 353 ■■

Рис. 211.
— 354

вится отдельно, зятем его вметывают и втачивают. Рукава
готовятся также отдельно.
На передней и задней половинках юбки заметывают и про¬
страчивают складки. Затем сметывают и стачивают боковые
швы, подшивают низ. После этого сметывают и стачивают лиф
с юбкой по талии. Петли делают обтачные.
Технология сметки, пошива и обработки швов описана в
разделе «Технология пошива детского платья» (стр. 283).
Примечание. Если у девочки школьного возраста окружность
груди равна 38 см и больше, для школьной формы надо брать основу
женского платья.
Школьный передник
На рис. 212 дано построение рабочего и парадного перед¬
ников. Для построения чертежа выкройки передника надо
построить основу платья нужного размера (рис. 209). Спинку
можно строить только до талии, а перед — до низа платья.
На основе выкройки спинки линии рабочего передника на¬
носятся так: на линии талии от линии середины спины отмеря¬
ют 5—7 см и от конца плеча спинки проводят наклонную ли¬
нию. Это — срез спинки.
Глубину ростка на спинке можно делать больше на 2-—4 см.
Парадный передник делается с крылышками. От высоты
Рис. у/у.
— 355 —

Рис. 213.
ростка проводят горизонтальную
линию, равную 16—20 см, а от
линии талии по линии среза рабо¬
чего передника вверх 6—7 см.
Затем от точки 16—20 см прово¬
дят выпуклую линию к точке 6—
7 см.
На переде основы выкройки
линии для рабочего передника
наносятся так: на линии талии от
линии середины переда влево от¬
меряется 2 см и от высоты горло¬
вины к полученной точке прово¬
дится наклонная линия. От глу¬
бины горловины по линии середи¬
ны переда вниз откладывают 6—
7 см, а от высоты горловины вниз
по наклонной — 8—9 см, установ¬
ленные точки соединяют наклон¬
ной линией. Это — вставка пе¬
редника.
По линии талии от линии
вставки (2 см) влево отмеряют
6—7 см, полученную точку соеди¬
няют с конечной точкой плеча пе¬
реда наклонной линией. Так де¬
лают боковой срез передника.
Линии парадного передника
наносятся так: от высоты горло¬
вины влево проводят горизонталь¬
ную линию, равную 16—20 см. А
от линии талии по линии среза
рабочего передника вверх отмеря¬
ют 7—8 см и от точки 16—20 см
проводят к полученной точке вы¬
пуклую линию.
Па передней половинке юбки
от линии середины, переда по ли¬
нии талии влево откладывают
6 см и от намеченной точки про¬
водят вертикальную линию до ли¬
нии низа. От полученной линии
влево по линии низа отмеряют
1 см и установленную точку со¬
единяют наклонной линией с точ¬
кой 6 см на линии талии. Между
— 356 —
двумя линиями делается зигзагообразная линия для разреза.
Затем от полученной линии по линчи талии влево огладыва¬
ют 3—4 см. На линии низа отмеряют влево столько же, наме¬
ченные точки соединяют наклонной линией. Далее от полу¬
ченной на линии низа линии влево отмеряют 1 см, установлен¬
ная точка соединяется с точкой 3—4 см на линии талии. Меж¬
ду полученными линиями делается зигзагообразная линия.
Раскладка выкройки на ткани дана на рис. 213.
Пошив передника
Сметывают и стачивают плечевые швы. Парадный передник
можно кроить и без плечевого шва.
Края срезов обрабатывают косыми полосками. Затем на
передней части юбки закладываются, заметываются и простра¬
чиваются складки. Боковые срезы юбки обшиваются косой
полоской. Подшивается низ юбки. После этого юбку приметы¬
вают и стачивают но талии передника и пришивают пояс, ко¬
торый идет вокруг талии. Застежка на поясе делается с лево¬
го бока.

БЕЛЬЕ
Белье — первостепенная одежда человека. К пошиву его
относятся особенно заботливо, любовно. Оно должно быть
ажурным, красивым, а самое главное — удобным. Шьют его,
как правило, из тонких, мягких тканей: капрона, нейлона, ба¬
тиста, мадаполама, маркизета, шелка. Большое внимание
уделяют отделкам, на которые широко используются круже¬
ва, ленты, вышивка, гипюр, тесьма.
Каждый шов на белье тщательно обрабатывают и проутю¬
живают. Запошивочный шов является лучшим й самым рас¬
пространенным для обработки белья.
•Видов, форм, фасонов белья очень много. Например, только
к женскому белью относятся: дневные и ночные сорочки, спаль¬
ные пижамы, трико, трусы, комбинации, бюстгальтеры и т. д.
Конечно, самым красивым является белье в гарнитурах — это
комбинация и трусы, сделанные из однородной ткани и с оди¬
наковой отделкой.
В этом разделе дается детское и женское белье.
ДЕТСКОЕ БЕЛЬЕ
ЛИФЧИК
Для построения чертежа выкройки лифчика необходимо
иметь мерку окружности груди (ОГ).
Например, получили мерку окружности, равную 30 см.
По данной мерке составляется вспомогательная таблица
(см. стр. 22):
01’	30	, г
или	-у	=	15	см
Л	о
ОГ	30	. р
-о- ИЛИ	-Т-	=	10	см
и	X
- ,?5S —

or 30	~ г
~T- или —• — 1,Ъсм
4	4
ОГ	30	о	_
- ИЛИ -о- — 3,7 СЛ!
о	о
Сетка. С левого края бумаги, отступив па 3—4 см, чертят
две линии под прямым углом: горизонтальную — линию шеи
и вертикальную — линию сеиедины спинки (рис. 214).
Рис. 214.
От линии середины спинки вправо по линии шеи отклады¬
вают мерку окружности груди (ОГ) плюс 1 см (30+1=31 см)
и от полученной точки вниз проводят вертикальную линию —
линию середины переда.
По линии середины спинки ся>линии шеи отмеряют одну
30 л
треть окружности груди плюс 3 см (у +3=13 см) и установ¬
ленную точку соединяют горизонтальной линией с линией сере¬
дины переда. Это — линия груди.
От линии груди по линии середины спинки вниз отмеряют
30
одну треть окружности груди плюс 3 см (j- +3=13 см) и от
полученной точки проводят вправо горизонтальную линию до
линии середины переда. Так определяют линию талии.
По линии груди вправо от середины спинки откладывают
— 359 —
одну треть окружности груди плюс 2 см (у +2—12 см) и
установленную точку соединяют вертикальной линией с ли¬
нией шеи. Это — линия, ширины спинки.
Вправо от линии ширины спинки по линии груди отмеряют
,30 „ _	.
одну четвертую окружности груди (-^-=7,5 см)—ширина
проймы и от полученной точки вверх отмеряют одну восьмую
окружности груди ("д-—3,7 см). Это — выступ проймы.
Ширину проймы по линии груди делят пополам и вниз про¬
водят вертикальную линию до линии талии. Это — боковой
шов.
Обрисовка спинки лифчика. По линии шеи от линии сере¬
дины спинки вправо откладывают одну восьмую окружности
груди (-д =3,7 см,) —ширина ростка, от установленной точки
вверх отмеряют 1 см, так определяют высоту ростка.
От линии шеи по линии ширины спинки вниз отмеряют
2 см и через эту точку от высоты ростка проводят наклонную
линию — линию плеча спинки.
По плечу от высоты ростка вправо отмеряют 3—4 см, а по
линии середины спинки вниз 5—7 см, полученные точки соеди¬
няют наклонной пунктирной линией, которую делят пополам
и вправо отмеряют 1,5 см. Через установленную точку прово¬
дят вогнутую линию. Это — вырез ростка.
От конца плеча влево отмеряют 2 см. Линию ширины спин¬
ки от точки 2 см до линии груди делят пополам и влево от се¬
редины отмеряют 1,5 см, а по линии бокового шва от линии
груди отмеряют 3—4 см. Через все полученные точки проводят
вогнутую линию, это — линия проймы.
Затем от линии середины спинки (от точки 5—7 см) влево
отмеряют 2—4 см и по линии талии влево отмеряют столько
же, установленные точки соединяют вертикальной линией, так
делают припуск на застежку.
Обрисовка переда лифчика. От линии шеи по линишшири-
ны спинки вниз отмеряют одну восьмую окружности груди
плюс 1 см(-& + 1 —4,7см), это—точка наклона плеча переда.
По линии шеи влево от линии середины переда откладыва-
ЮТ одну восьмую окружности груди ПЛЮС 1 СМ ('8’+1:=3
= 4,7 см.) Это—ширина горловины. Через полученную точку от
линии груди вверх отмеряют одну вторую окружности груди
плюс 1 см (тг + 1 = 16 см). Установлена высота горловины.
Высоту горловины соединяют наклонной линией с точкой
-360-
наклона плеча переда. На проведенной линии влево от высо¬
ты горловины отмеряют ширину плеча, равную ширине плеча
спинки. Полученную точку соединяют пунктирной линией с
верхней точкой выступа проймы. Затем пунктирная линия де-
лится пополам, и влево отмеряется 2 см, а от конца плеча пе¬
реда влево—1,5 см. Через полученные точки и точку пересе¬
чения выступа проймы с линией груди проводят вогнутую ли¬
нию к линии проймы спинки. Так обрисовывают линию прой¬
мы переда.
От высоты горловины по линии плеча влево отмеряют 3 —
4 см, а по линии середины переда от линии шеи вниз — 7—8 см.
Полученные точки соединяют наклонной пунктирной линией,
которая делится пополам. Влево от середины отмеряют 2 см и
через установленную точку проводят вогнутую линию. Это —
вырез горловины.
По линии талии от линии середины переда вправо отмеря¬
ют 1—2 см и от глубины горловины проводят наклонную ли¬
нию. Это новая линия середины переда.
Раскрой и пошив лифчика
Перед тем как приступить к раскрою лифчика, необходимо
из подготовленного чертежа вырезать выкройку/ по внешним
контурным линиям. Затем подготовить ткань. Лифчики для
ребенка, как правило, шьются из мягкой хлопчатобумажной
ткани: бумазейки, фланели, сатина и ситца.
Перед раскроем ткань хорошо проглаживают и по длине ее
складывают на сгиб. Линией середины переда лифчика кладут
па сгиб ткани. И если позволяет ширина ткани, то боковой шов
спинки соединяют с боковым швом переда и выкраивают без
бокового шва. А если ткань узкая, то спинку лифчика середи¬
ной спинки следует положить к разрезанным краям. От сере¬
дины спинки можно прибавить до б см ткани на застежку и об¬
работку ее или выкроить долевую полоску отдельно.
Лифчик можно кроить без припуска на швы.
После раскроя прежде всего сметывают и стачивают швы
запошпвочным швом. Если лифчик выкроен с боковыми среза¬
ми, то и боковой шов также стачивают заношивочмым швом.
Для обработки низа лифчика подкраивается долевая полос¬
ка шириной 3 см, длиной, равной длине по талин. Для обра¬
ботки горловины выкраивается косая полоска шириной 2,5 см.
Полоску для обработки застежки складывают лицевой сто¬
роной с лицевой стороной лифчика, приметывают, а затем при¬
тачивают по полоске.
Если же ткань при раскрое прибавлена на застежку, то
— 361 —
2 см из 6 оставляют на застежку, 'а 4 см подвертывают на ли¬
цевую сторону.
К низу полоски (или к подогнанному краю) приметывают
продольную полоску, которой обрабатывается низ лифчика.
Эту полоску также прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне к краю низа лифчика. Приметать и притачать следует
по полоске. Вверху застежки приметывают и притачивают ко¬
сую полоску, которой будет обработана горловина.
Все притаченные полоски подвертывают наизнанку, акку¬
ратно заметывают по краям, подвертывают срезные края поло¬
сок на 0,5 см и притачивают на машине одной строчкой. Начи¬
ная от правой стороны застежки, прострачивается низ, левая
сторона застежки и горловина.
После этого приметывают косую полоску, также лицевой
стороной с лицевой стороной обрезного края проймы. Приме¬
тывают и притачивают по полоске. Полоску подворачивают
наизнанку, края заметывают и притачивают.
Лифчик можно обработать отделочными полосками. При
этом полоски приметываются с изнанки лифчика и отвертыва¬
ются на лицевую сторону и так же приметываются и притачиг
ваются.
На левой стороне застежки прометываются петли. Для ре¬
зинок по линии талии пришиваются пуговицы. Готовое изделие
хорошо проглаживается.
ТРУСЫ ОБЛЕГАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Для построения чертежа выкройки облегающих трусов не¬
обходимо спять мерку ребенка по окружности бедер (ОБ).
Например, окружность бедер равна 30 см.
По этой мерке составляется пропорционально-вспомога¬
тельная таблица (см. стр. 22).
ОБ 30	. _
- или -2- = 15 см
ОБ 30 )П
ПЛИ — 10 СМ
«5	. и	'
ОБ 30 о „
-6- ИЛИ -5 == 3/7 см.
о	о
Можно снимать мерку и длины трусов. Снимается она от
талии переда до талии спинки через пах. Полученное число де¬
лится пополам — это и будет длина.
Чертят две линии под прямым углом: вертикальную — ли¬
нию бока и горизонтальную — линию талии (рис. 215).
От линии бока по линии талии отмеряют вправо мерку
окружности бедер плюс 4 см (30+ 4 — 34 см), от полученной
— 362—.

Рис. ?15-
линин вниз проводят вертикальную линию линию середины
1 русое.
' По линии бока вниз от линии талии откладывают мерку
окружности бедер и установленную точку соединяют горизон¬
тальной линией с линией середины. Это — линия низа.
От линии середины по линии низа влево отмеряют одну
восьмую окружности бедер (-§- =3,7 см), а по линии бока от
х /30	.
линии низа вверх — одну треть окружности бедер (-j = 10 см).
Полученные точки соединяют наклонной пунктирной линией, ее
делят пополам и влево от середины отмеряют 3—4 см, через
установленную точку проводят выпуклую линию. Гак делают
вырез передней и задней половинок трусов.
От линии бока по линии талии вправо откладывают 2—-1 см,
полученную точку соединяют наклонной линией с линией выре¬
за на лунии бока. Это — боковой шов.
Боковой шов удлиняют за линию талии на I см и получен¬
ную точку соединяют.слегка вогнутой линией с точкой пересе¬
чения линии талии и линии середины, это — линия талии перед¬
ней половинки.
— 363 —

Затем линию середины за линию талии удлиняют на 2—4 см
и полученную точку соединяют слегка выпуклой линией с бо¬
ковым швом. Это — линия талии задней половинки.
Раскрой и пошив трусов
Для раскроя трусов на ткани необходимо иметь выкройки
передней и задней половинок. Для этого надо под сделанный
чертеж подложить чистый лист бумаги и с помощью резца пе-
Рис. 216.
репести контуры одной из половинок
трусов. Но следам резца, оставленным
на чистом листе бумаги, вырезают
выкройку одной из половинок тру¬
сов. Вторую можно вырезать из чер¬
тежа.
Сделав выкройки, надо приготовить
ткань. Па трусы чаще всего употреб¬
ляется сатин, ситец, штапельное полот¬
но. Перед раскроем ткань аккуратно
проглаживается и складывается по
ширине вдвое. Выкройки передней и
задней половинок линией середины
кладут на сгиб ткани, при этом линии
низа обеих половинок соединяют (но
линии низа шов не допускают). Вы¬
кройки надо приколоть булавками и
по контурным линиям выкройки выре¬
зать. Раскладка выкроек па ткани да¬
на на рис. 216.
После раскроя стачивают запоши-
вочным швом боковой шов. Вырез по
низу трусов обрабатывают косой по¬
лоской шириной 2,5 см. Обрабатыва¬
ют верх трусов поперечной полоской
шириной 1,5 см или подвертывают
основную ткань, припущенную при рас¬
крое. Вырез и верх трусов можно об¬
рабатывать отделочной тканью.
По талии трусов вдергивается ре¬
зинка. Длина резинки должна быть
равной полной окружности талии ми¬
нус 4—6 см.
По середине переда можно пришить кармашек. Ширина
его 5 см, длина —6—7 см.
364-

ТРУСЫ ФОНАРИКИ
Построение чертежа выкройки таких трусов аналогично
построению чертежа трусов прилегающих (рис. 215). Разница
состоит в следующем: ширина трусов по талии должна быть
равной одной второй окружности бедер плюс 5—8 см (у +8 =
= 23 см).
Вырез по низу оформляется так: от точки одной трети
окружности бедер (у —10 сл), находящейся на линии бока,
вверх отмеряют 2 см и от полученной точки влево — 5—7 см.
Полученную точку соединяют наклонной линией с точкой пере¬
сечения линий бока и талии. Это — боковой шов.
Линию середины следует продлить выше линии талии на
2	4 си и установленную точку соединить наклонной линией
с линией бокового шва. Это—линия талии задней половинки
(рис.-217).
— 365 -

Раскрой и пошив трусов
Раскрой и пошив этих трусов делается так же, как и трусов
прилегающих.
По низу трусов вдергивается резинка. Эти трусы можно
комбинировать с нагрудником, который пришивается к верхней
части трусов, точно так же, как к ползунку (см. стр. 269),
ТРУСЫ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
Для построения чертежа выкройки этих трусов необходимо
снять мерку окружности бедер.
За длину трусов берется мерка окружности бедер минус
3—4 см. Длину трусов можно определять и следующим обра¬
зом: обмерить ребенка от ли¬
нии талии переда до линии
талии спинки через пах. По¬
лученное число делится по¬
полам.
Например, окружность
бедер равна 30 см, а длина
трусов — 26 см.
По мерке окружности бе¬
дер составляется расчетно¬
пропорциональная таблица
'(см. стр. 22).
Чертят две линии под
прямым углом: горизонталь¬
ную— линию талии и верти¬
кальную — линию бока (рис.
218).
От линии бока по линии талии вправо отмеряют одну вто¬
рую мерки окружности бедер плюс 8—10 см +8=23 см) и
от полученной точки вниз проводят вертикальную линию — ли¬
нию ширины сетки.
От линии талии по линии бока вниз откладывают мер¬
ку длины трусов (26 см) и .от полученной точки проводят го¬
ризонтальную линию до линии ширины сетки, это — линия
низа.
От линии низа по линии ширины сетки вверх отмеряют одну
восьмую окружности бедер плюс 1—1,5 см (^+1=4,7 см), а
влево по линии низа — одну восьмую окружности бедер плюс
2 см (^-.+ 2 = 5,7 см), полученные точки соединяют наклонной
— 365 —
линией. Это — внутренний шов. От линии низа по линии бока
вверх откладывают одну восьмую окружности бедер плюс 2 см
(^+2 = 5,7 см), установленную точку соединяют пунктирной
наклонной линией с нижним концом линии внутреннего шва.
Затем пунктирную линию делят пополам, влево от середины
отмеряют 1.5 см и через полученную точку проводят выпуклую
линию. Так обрисовывают на чертеже низ трусов.
По линии талии от линии ширины сетки влево отмеряют
6 см, установленную точку соединяют с верхним конном линии
внутреннего шва, полученную линию удлиняют выше линии та¬
лии на 3—4 см, это — линия сидения. Затем линию сидения.
соединяют наклонной линией с точкой пересечения линии талии
и линии бока и получают линию талии задней половинки.
От линии сидения по линии талии влево откладывают 2 с,и
и полученную точку соединяют пунктирной наклонной линией
с верхним концом линии нижнего шва. Затем пунктирную ли¬
нию делят на три равные части, от первой трети сверху влево
отмеряют 1,5 см, а от второй трети влево—2 см и через уста¬
новленные точки проводят вогнутую линию. Эю— линия бан¬
та (или передний шов).
Раскрой и пошив трусов свободной формы
Для раскроя трусов па ткани необходимо иметь выкройки
передней и задней половинок. Для этого под сделанный чертеж
подкладывают чистый лист бумаги и с помощью резца перено¬
сят контуры одной из половинок трусов. По следам резца вы¬
резают выкройку, вторую половинку вырезают из чертежа.
— 367 —

Ткань складывают вдвое по долевой нитке. Выкройки пе¬
редней и задней половинок соединяют линией бока. Прикалы¬
вают булавками и по контуру выкройки вырезают трусы. Рас¬
кладка дана на рис. 219.
После раскроя стачивают линии сидения, переднего банта
и внутренний.шов запошивочиым швом. Пиз трусов обрабаты¬
вают косой полоской шириной в 2,5 см. Верх обрабатывают по¬
перечной полоской или подвертывают из основной ткани, если
это предусмотрено при раскрое. Верх и низ трусов можно обра¬
батывать отделочной тканью. В верх трусов вдергивают ре¬
зинку.
Готовые трусы следует хорошо прогладить.
СОРОЧКА С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ
Для построения чертежа выкройки сорочки для девочки не¬
обходимо спять мерку окружности груди (ОГ). Длина сорочки
снимается от плеча по правой стороне переда до желаемой
длины. Можно длину сорочки определять и по расчету, так,
как указано на чертеже (рис. 220).
Например, окружность груди равна 30 см, длина сороч¬
ки — 48 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляется вспомога¬
тельная расчетно-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
С левого края бумаги, отступив па 10—15 см, чертят две
линии под прямым углом: горизонтальную — линию шеи и вер¬
тикальную — линию бока.
От линии бока по линии шеи вправо отмеряют расстояние,
равное однцй второй окружности груди плюс 1 см ('*- 4-1 =
= 16 см), это—ширина сетки. От полученной точки вниз про¬
водят вертикальную линию — линию середины переда и се¬
редины спинки.
По линии бока вниз от линии шеи откладывают расстояние,’
.30 , , .
равное одной трети окружности груди плюс о см (— + о =
= 15 с.и) и установленную точку соединяют горизонтальной
линией с линией середины переда и спинки. Это— линия груди.
От линии груди по линии бока вниз отмеряют мерку, рав¬
ную окружности груди плюс 2 или 4 см (30-1-2 = 32 см), от по¬
лученной точки проводят вправо горизонтальную линию до
линии середины переда и спинки. Так определяют линию низа.
Влево от линии середины переда и спинки, по линии шеи
отмеряют мерку, равную одной восьмой окружности груди
■30
плюс 3 см (g +3=6,7 см), это — ширина ростка. От линии
— 368 —

Л. низа
Рис. 220.
t
шеи по линии середины переда и спинки вниз откладывают
одп)' восьмую окружности груди плюс 3 см (-^ +3-
= 6,7 см). Это — глубина ростка. Установленные точки со¬
единяют вогнутой линией и получают вырез ростка по спинке.
О г линии выреза ростка по линии середины переда и спин¬
ки вниз отмеряют 2 см и полученную точку соединяют вогну¬
той линией с точкой ширины ростка. Это — вырез горловины
переда.
От точки ширины ростка по линии плеча влево отмеряют
5 см — ширина плеча, от полученной точки проводят вспомо¬
гательную вертикальную-линию до линии груди. Затем от ли-
21—2396
— 369 —

нии шеи по вспомогательной линии вниз откладывают 1 см и,
соединив установленную точку с точкой ширины ростка, по-
лучают скос плеча.
По биссектрисе угла, образованного вспомогательной ли¬
нией и линией груди, отмеряют 2 см и от плеча через полу¬
ченную точку проводят вогнутую линию к линии бока. Уста¬
новлена линия проймы.
Па линии низа вле?о от линии
Рис. 221.
бока отмеряют 5—7 см. Получен¬
ную точку соединяют наклонной ли¬
нией с линией проймы. Здесь прой¬
дет боковой шов спинки.
Линию проймы от линии груди
удлиняют влево на 2 см и по линии
низа от линии бокового шва спин¬
ки—на столько же. Полученные точ¬
ки соединяют наклонной линией.
Это — линия бокового шва переда.
По линиям боковых швов от ли¬
нии низа вверх отмеряют по 2 см и
проводят выпуклую к низу линию.
Раскрой и пошив сорочки
Перед раскроем необходимо
иметь выкройки переда и спинки
сорочки. Для этого надо под чер¬
теж'подложить чистый лист бума¬
ги и с помощью резца перенести
контуры спинки. Выкройку переда
вырезают из составленного чертежа.
Сделав выкройки, подготавлива¬
ют ткань. Сорочки для девочки
шьются из батиста, май, то есть из
тонкой, мягкой хлопчатобумажной
ткани. Перед раскроем ткань хоро¬
шо проглаживается и складывается
по ширине вдвое. Выкройки переда
и спинки кладут серединой на сгиб
ткани (рис. 221).
Для того, чтобы экономней
скроить сорочку, выкройки уклады¬
вают так, чтобы вырезы горловины
обеих выкроек образовали полу¬
круг. Из вырезанного кусочка тка¬
ни нарезают косые полоски, кото¬
рые идут для обработки сорочки.
— 370 —

‘■Выкройки прикалывают булавками и по их контурам кроят
сорочку.
Стачивают вначале плечевые и боковые срезы запошивоч-
ным швом. Вырез горловины и проймы обрабатывают косой
полоской.
По пройме и горловине можно пришить тонкие кружева.
Пришиваются они так. С лицевой стороны по срезу горлови¬
ны и проймы приметываются, затем на них прикладывают
косую полоску и притачивают ее вместе с кружевами. Полоску
отворачивают наизнанку, по краю заметывают и прострачи¬
вают.
Низ сорочки подшивают на машине швом шириной 1 см.
СОРОЧКА с БРЕТЕЛЯМИ
Для построения чертежа сорочки с бретелями надо снять
мерку окружности груди (ОГ).
Например, мерка окружности груди равна 32 см, длина
сорочки — 50 см.
По мерке окружности груди составляется расчетно-пропор¬
циональная таблица (см. стр. 22).
ОГ 32	...
—	или == 16 см
ОГ	32
-л- ИЛИ -7Г = 10,6 С.И
и	о
ОГ	32	о
—	или =8 см
ОГ	32
-л- или = 4 см.
О	о
Отступив с левого края бумаги 2—4 см, чертят две линии
под прямым углом: горизонтальную — линию шеи и верти¬
кальную— линию середины спины (рис. 222).
Вниз от линии шеи по линии середины спины отмеряют
расстояние, равное одной трети окружности груди плюс 5 см
(у +5= 15,6 с.и), и от полученной точки вправо проводят гори¬
зонтальную линию. Установлена линия груди. По линии груди
от линии середины спины вправо откладывают одну вторую
окружности груди плюс 1 см (^+1 = 17 см), это —ширина
сорочки. От полученной точки проводят вниз вертикальную
линию — линию бока. От линии шеи по линии середины спи¬
ны вниз отмеряют мерку длины сорочки (50 см) н полученную
— 37/ —

Рис. 222.
точку соединяют горизонтальной линией с линией ширины
сетки — это линия низа.
Ог линии середины спины по линии груди вправо отклады¬
вают одну четвертую окружности груди (у) и от полученной
точки вверх проводят вертикальную пунктирную лицию до
линии шеи. От пунктирной линии вправо и влево по линии
шеи отмеряют по 1 см и проводят через них параллельные
линии до линии груди. Это — лямка.
По линии груди влево от линии середины спины отмеряют
2 см п по линии низа—столько же, полученные точки соеди¬
няют вертикальной линией. Это — линия середины переда.
От линии бока по линии талии влево отмеряют 1—2 см, а
по линии низа от линии бока вправо отмеряют 5—6 см. и от
линии груди через установленные точки проводят ломаную
линию. Установлена линия бокового шва.
Вверх от линии низа по линии бокового шва откладывают
2 см и от полученной точки проводят вогнутую линию к ли¬
нии середины спинки. Так делают равнение низа.
— 372 —

КОМБИНАЦИЯ
Строится чертеж сорочки с бретелями. По линии места бре¬
телек вверх отмеряют 5—6 см и от полученной точки проводят
вогнутые линии к середине переда, к середине спины и к ли¬
нии бока.
Линию талии делят пополам и вниз отмеряют 1 см. От ли¬
нии бокового шва к полученной точке проводят наклонную
линию, затем вправо от этой же точки проводят горизонталь¬
ную линию, удлинив ее за линию бокового шва на 8—10 см. От
полученной точки проводят вертикальную линию до линии
низа. Так оформляется подрез и припуск на сборки.
На рис. 222 линии комбинации показаны пунктиром.
Раскрой и пошив сорочки с бретелями
Выкраивается сорочка с бретелями так же, как и сорочка
с круглым вырезом. При раскрое прибавляют па швы: по бо¬
ковым срезам—по 0,5 см, по верхнему и нижнему срезам—по
2 ем. Если же выкраивается комбинация или сорочка с мыса¬
ми па полочке, то по верхнему срезу прибавляется па швы
по 0,5 см. Бретели выкраиваются по долевой нити. Выкраивать
надо длиннее, как показано на чертеже, на 3—4 см. Ширина
бретелей 4—5 см.
После раскроя сметывают и стачивают боковые срезы по¬
лочек со спинкой, выпуская спинку на 0,5 см, и спинкой запо¬
шивают. Затем подшивается низ сорочки, швом шириной
1,5 см.
Полоски для бретелей складывают внутрь лицевой сторо¬
ной, сметывают и стачивают на машине. Шов разутюживают
на обе стороны, затем бретели выворачивают на лицевую
сторону. Шов должен быть по середине бретели.
Верх сорочки подгибают, в намеченные для бретелек Mecia
вкладывают их концы, заметывают верхний срез сорочки
вместе с бретелями, а затем кругом прострачивают на машине.
Если полочка сорочки или комбинации имеет по верхнему
срезу мысики, то их обрабатывают косой или подкройной по¬
лоской или отделызают кружевами.
Если шьется комбинация с подрезом, то припуск па сбор¬
ку собирают на две нитки, нитки подтягивают до уровня боко¬
вого шва и равномерно распределяют сборки. Подрез со сбор¬
ками стачивают выворотным швом, но для этого необходимо
сметать подрез с лицевой стороны и стачать, затем аккурат¬
но подрезать и с изнанки еще раз прострочить. Порядок по¬
шива такой же, как и в сорочке с бретелями.
— 373 —

НОЧНАЯ СОРОЧКА
Для построения чертежа выкройки ночной сорочки необхо¬
димо снять мерку окружности груди девочки. Длину сорочки
определяют произвольно, по желанию.
Например: окружность груди (ОГ) равна 32 см, длина со¬
рочки — 80 см. По мерке окружности груди составляется рас¬
четно-пропорциональная таблица (см. стр. 22).
С левого края бумаги, отступив 15—20 см, чертят две ли¬
нии под прямым углом: вертикальную линию — линию шири¬
ны сетки и горизонтальную — линию шеи (рис. 223).
8-<О Л. плеча
Рис. 223.
От линии ширины сетки вправо по линии шеи откладывают
3°
одну вторую окружности груди плюс 2 см (у 4-2=18 слг) и от
полученной точки вниз проводят вертикальную линию, это —
линия середины переда и спины.
Вниз от линии шеи по линии ширины сетки отмеряют одну
39
треть окружности груди плюс 3 см (у 4-3=13,6 си) и от полу¬
ченной точки вправо проводят горизонтальную линию до ли¬
нии середины переда и спины. Установлена линия груди.
— 374 —

От линии шеи по линии ширины сетки вниз откладывают
мерку длины.сорочки (в нашем примере — 80 см), полученную
точку соединяют горизонтальной линией с линией середины
переда и спины. Это — линия низа.
Влево от линии середины переда и спины по линии шеи
отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 2 см (^ + 2 =
= 6 см)—ширина ростка. Затем от полученной точки вверх от¬
меряют 2—3 см — высота ростка, а по линии середины переда
и спины вниз —4—5 см и установленные точки соединяют во¬
гнутой линией. Так обрисовывают вырез горловины переда.
От линии выреза горловины переда по линии середины переда
и спины вверх отмеряют 2 см и полученную точку соединяют
с высотой ростка. Так вычерчивают вырез ростка по спинке.
От высоты ростка влево проводят горизонтальную линию,
удлинив ее за ширину сетки па 8—10 см, это—линия плеча и
длина рукава. Затем от линии ширины сетки влево по линии
груди отмеряют 8—10 см и полученную точку соединяют вер¬
тикальной линией с линией длины рукава. Установлена шири¬
на рукава.
Нижний шов рукава и боковой шов сорочки обрисовывают
так.
От линии груди по линии ширины рукава вверх отмеряют
2 см, по биссектрисе угла, образованного линиями груди и ши¬
рины сетки,—2—3 см, от линии груди по линии ширины сетки
вниз отмеряют 4—5 слг, но линии низа от линии ширины сетки
плево — 8—10 см. и через все полученные точки от линии ши¬
рины рукава проводят вогнутую, а затем наклонную линию к
линии низа.
От линии низа по линии бокового шва вверх отмеряют 2 см
и от полученной точки проводят вправо выпуклую к низу
линию. Это — равнение низа.
Ночные сорочки бывают разных фасонов. На рис. 223 пунк¬
тирными линиями показана сорочка с кокеткой и со сборка¬
ми, идущими от кокетки.
Раскрой и пошив ночных сорочек
Выкройка ночной сорочки и раскрой ее па ткани делаются
так же. как п для сорочки с круглым вырезом. При раскрое
прибавляют на швы: по боковому срезу—-0,5 см, по нижнему
срезу 2 см, по срезу рукава — 1,5 см, по горловине — 0,5 см.
Раскладка на ткани дана га рис. 224. 1
Выкройку для сорочки с кокеткой и сборками, идущими от
кокетки, делают так. По контуру кокотки вырезают отдельно
спинку и перед. Затем выкройки переда и спинки от среза ко-
-575-

Сгиб ткани. Долевая нить.
Рис. 224.
Сгиб ткани Долевая нить.

кетки и по низу делят „а три части и разрезают. Серединой
переда и серединой спинки выкройки кладут на сгиб ткани,
так, чтобы были соединены рукава. Разрезанные детали вы¬
кройки отодвигают друг от друга по верхнему срезу на 3—4 см.
а по низу по 5—6 см. Можно раздвигать и иа меньшее рас¬
стояние, если ширина ткани не позволяет. Все разложенные
детали аккуратно прикалывают булавками, обводят мелком
внешние контуры выкройки и прибавляют на швы. Выкраи¬
вают сорочку по линиям прибавки на швы.
Шьется ночная сорочка так же, как и сорочка с круг¬
лым вырезом. Если в сорочке круглый вырез, то по линии
середины переда надо разрезать на столько, чтобы свободно
проходила голова. Если вырез горловины и низ рукава оформ¬
ляются вышивкой ришелье, то вначале на ткачи делается
вышивка, а потом выкраивается сорочка.
Если шьется ночная сорочка с кокеткой, можно по низу
кокетки и по вырезу горловины пришивать тонкие кружева.
ТРУСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА	,
Чтобы построить чертеж и сделать выкройку трусов для
.мальчика, снимают мерку окружности бедер (ОБ). Длину
трусов делают произвольной, по желанию.
Например, окружность бедер равна 32 см, длина —28 см.
Тогда по мерке окружности бедер (ОБ) составляют'рас¬
четно-пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
-у или у = 16 см
ОБ	32
-тг- или -я =4 см
о	о
Чертят две линии под прямым углом: вертикальную — ли¬
нию бока и горизонтальную — линию талии.
От линии бока по линии талии вправо отмеряют одну вто¬
рую мерки окружности бедер плюс 5 см (^ 4-5 = 21 см) и от
полученной точки вниз проводят вертикальную линию, это —
линия ширины сетки (рис. 225).
Вниз от линии талии по линии бока откладывают одну вто-
З9
рую мерки окружности бедер плюс 5 см Ef 4-5 = 21 ел) и
установленную точку соединяют горизонтальной линией с ли¬
нией ширины сетки. Это — линия шага.
По линии бока вниз от линии талии отмеряют мерку длины
трусов (28 сл<) и полученную точку соединяют горизонталь¬
ной линией с линией ширины сетки. Установлена линия низа.
— 377 —

Обрисовка передней половинки трусов. Линию шага от ли-
нии ширины трусов удлиняют вправо на одну восьмую окруж¬
ности бедер минус 1 см —1=3 см), а по линии ширины
сетки от линии шага вверх отмеряют 7 см. Полученные точки
соединяют вогнутой линией. Затем проводят наклонную ли¬
нию к точке пересечения линий низа и ширины сетки. Это —
шаговой или внутренний шов.
Обрисовка задней половинки. На линии талии от линии
ширины сетки влево отмеряют 3 см и от точки одной восьмой
32
окружности бедер минус 1 см (-g— 1 см), находящейся па ли¬
нии шага, через эту точку 3 см проводят пунктирную наклон¬
ную линию. По пунктирной от линии шага вверх отмеряют
7 ем, а по линии шага от пунктирной линии вправо — 3 см и
вниз 1 см. Затем от точки 7 с.н к точке 1 см проводят вогнутую
линию. Ее продолжают по пунктирной до линии талии и удли¬
няют вверх на 3 см. Это — линия сидения. Верхнюю точку ли¬
нии сидения соединяют наклонной линией с точкой пересечения
линий талии и линий бока. Это — линия талии задней поло¬
винки.
По линии низа от линии ширины сетки вправо отмеряют
3 см и от точки 1 см проводят наклонную линию, удлинив ее за
— 378—•
линию низа на-1 см. Так обрисовывают линию шагового или
внутреннего шва.
Линию шагового шва соединяют с линией бока. Это — ли¬
ния низа.
Раскрой и пошив трусов.
перед раскроем трусов из ткани необходимо приготовить
выкройки передней и задней половинок. Для этого одну из по¬
ловинок переносят па чистый лист бумаги при помощи резца».
А вторую половинку вырезают’ из составленного чертежа.
Трусы, как правило, шьются из сатина, ситца или штапель¬
ного полотна. Перед раскроем ткань проглаживают и скла¬
дывают вдвое по долевой нити. Выкройки передней и задней
половинок соединяют линиями бока и прикалывают булавка¬
ми. Прибавив на швы только по верху и по низу трусов по
1,5—2 см, выкраивают. Раскладка дана на рис, 226.
Если ширина ткани не позволяет скроить трусы цельными,
то их кроят с боковым швом. В таком случает ткань склады¬
вают вдвое по длине и линией бока передней и задней полови¬
нок кладут на сгиб ткани и выкраивают отдельно переднюю
и заднюю половинки.
После раскроя сметывают и стачивают каждую половинку
по шаговому шву запошивочным швом, выпуская на 0,5 см
заднюю половинку и запошивают задней половинкой. Обе по¬
ловинки по линии сидения и переднему срезу сметываются и
— 379 —
стачиваются запошивочпым швом. Подогнув верхний срез тру¬
сов сначала па 0,5 см, а затем на 2,5 см, заметывают и про¬
страчивают двумя строчками и по подгибу: одной строчкой—
по верху, второй—по покрою подгиба. Подшивается низ тру¬
сов швом 1Л5—-2 см.
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
Рис. 227.
Снятие мерок
В основу чертежей выкроек
женского белья кладутся сле¬
дующие мерки:
1.	Окружность груди (ОГ).
Снимают по линии лопаток и
по самым высоким точкам
грудных желез па уровне под-
мышечных впадин. Записыва¬
ют в половинном размере.
2.	Окружность надгрудной
линии. Снимают выше самой
выпуклой части груди, санти¬
метровую ленту проводят под
— 380 —
руки по спине через лопатки. Записывают в половинном раз¬
мере.
3.	Окружность талии (ОТ). Снимают по самому узкому
месту фигуры. Записывают в половинном размере.
4.	Окружность бедер (ОБ). Снимают по самым выпуклым
точкам ягодиц. Сантиметровую лепту располагают на фигуре
ниже талии на 18—20 см. Записывают в половинном размере.
5.	Длина изделия (ДИ). Измеряют от середины плеча по
переду до желаемой длины. Записывают полностью.
6.	Длина сидения. Снимают от талии по бедру до сидения.
Записывают полностью.
СОРОЧКА С ВЫРЕЗНЫМИ ПЛЕЧИКАМИ
Для построения чертежа выкройки сорочки с вырезными
плечиками необходимо снять мерку окружности груди (ОГ) и
длину соро'чкп (или длину изделия).
Например: окружность груди (ОГ) — 48 см
длина сорочки (ДИ) —102 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляется расчстно-
пропорциональная таблица (см. стр. 22):
01'	48	о,
-у- или у == 24 см
ОГ 48	, „
ИЛИ -X- = 16 см
о о
ог 48
или т = 2 см
4	4
Чертеж сорочки состоит из трех частей: сетки, спинки и
переда.
Сетка. Отступив от левого края бумаги на 15—20 см, чер¬
тят две линии под прямым углом: горизонтальную — линию
плеча и вертикальную — линию ширины сетки.
По линии плеча от линии ширины сетки вправо отмеряют
48
одну вторую окружности труди плюс 2 см. (-г; +2 = 26 см), от
полученной точки вниз проводят вертикальную линию — ли¬
нию середины переда и спины (рис. 228).
Вниз о г линии плеча по линии ширины сетки отклады¬
вают мерку длины сорочки (102 см) и установленную точку
соединяют горизонтальной линией с линией середины переда
и спины. Это — линия низа.
Затем от линии плеча по линии ширины сетки вниз отме¬
ряют одну треть окружности груди плюс от 4 до 6 см, от на¬
меченной точки проводят вправо горизонтальную линию до
линии середины переда и спины. Установлена линия проймы.
— 381

рис. Л
882 —

Спинка. От линии середины переда и спины влево по линии
.48
плеча отмеряют одну четвертую окружности груди (- =;
= 12 см), это — ширина выреза горловины. Затем от линии
плеча вниз по линии середины переда и спины откладывают.
48
одну четвертую окружности груди (—^ = 12 см) — глубина вы¬
реза горловины. Полученную точку соединяют пунктирной
линией, которую делят пополам, от середины ее отмеряют
влево 3 см и от конечных точек пунктирной линии через точку
3 см проводят вогнутую линию — линию выреза горловины
спинки.	I
По линии плеча от точки ширины горловины влево отме¬
ряют 4 см, а затем вниз 1 см. Полученные точки соединяют.
Далее от точки 1 см проводят наклонную пунктирную линию
к точке пересечения линий проймы и ширины сетки. Пунктир¬
ную линию делят на три часта. От первой трети вправо отме¬
ряют 2 см, а от второй трети — 3 см и от конечных точек
пунктирной линией через полученные точки проводят вогну¬
тую линию. Вычерчена линия проймы спинки.
Влево от линии ширины сетки по линим низа откладывают
10—12 см. Полученную точку соединяют наклонной линией с
точкой пересечения линий проймы и ширины сетки. Оформлен
боковой шов спинки.
Затем от линии низа вверх по линии бокового шва отме¬
ряют 1,5 см и полученную точку соединяют с точкой пересе¬
чения линий низа и середины переда и спины. Так делают
равнение низа.
Перед. По линии середины переда от точки глубины выреза
горловины спины вниз отмеряют 3 см и от точки ширины гор¬
ловины к намеченной точке проводят вогнутую линию — ли¬
нию выреза горловины переда.
Далее по линии проймы от линии бокового шва спинки вле¬
во откладывают 2 см и по линии равнения низа от линии боко¬
вого шва спинки влево столько же, полученные точки соединя¬
ют наклонной линией. Это — боковой шов переда.
СОРОЧКА С БРЕТЕЛЯМИ
Чертеж выкройки этой сорочки (рис. 229) строится на
основе снятых мерок: окружности груди (ОГ), длины спины до
талии (ДС) и длины сорочки (по желанию). Например;
окружность груди (ОГ)	— 48 см
длина спины, до талии (ДС)	— 38 см
длина изделия (ДИ)	— 100 см
По мерке окружности груди (ОГ) составляется расчетно¬
пропорциональная таблица (см. стр. 22);
— 383 —

Of	48	n.
~2-	или	=	24	CM
ОГ	48	.e
-г-	ИЛИ	-q*	—	16	CM
Чертеж сорочки состоит из сетки, спинки и переда.
Сетка. Отступив 15—20 см, от левого края бумаги, чертят
две линии под прямым углом: горизонтальную — линию плеча
и вертикальную — линию ширины сетки (рис. 230).
От линии ширины сетки по линии плеча вправо отмеряют
48
одну вторую окружности груди плюс 2 см ( — +2 = 26 см) и
от намеченной точки проводят вниз вертикальную линию—
линию середины переда и спины.
Вниз от линии плеча по линии ширины сетки откладывают
мерку длины сорочки (100 см) и установленную точку соеди¬
— Ы54

няют горизонтальной линией с линией середины переда и спи¬
ны. Это — линия низа.
, Затем от линии плеча по линии ширины сетки вниз отме-
48
ряют одну треть окружности груди плюс 2 см (у + 2=18 см),
от полученной точки проводят вправо горизонтальную линию
до линии середины переда и спины. Установлена линия груди.
От линии плеча по линии ширины, сетки вниз отмеряют
мерку длины спины до талии (38 с,и) и установленную точку
соединяют горизонтальной линией. Найдена линия талии.
Спинка. Па линии талии от линии ширины сетки вправо от¬
кладывают 2 см, а на линии низа от линии ширины сетки влево
отмеряют 8—10 см и от точки пересечения линий груди и ши¬
рины сетки через полученные точки проводят ломаную ли¬
нию — линию бокового шва спинки.
Затем по линии бокового шва спинки от линии низа вверх
отмеряют 1,5 см и установленную точку соединяют с точкой
пересечения линий низа и середины переда и спины. Так де¬
лают равнение низа.
Влево но линии груди от линии бокового шва отмеряют 2 см
и по линии низа от линии бокового шва спинки влево столько
же. Полученные точки соединяют ломаной линией через точку
пересечения линий талии и ширины сетки. Вычерчен боковой
шов переда.
От линии середины переда и спины по линии груди влево
отмеряют 8—10 см. Это место пришива бретелей. От намечен¬
ной точки влево отмеряют еще 2 см — ширина лямки. Затем
от точек 8—10 и 2 см от линии груди проводят параллельные
вертикальные линии до линии плеча.
I Далее по линии бокового шва переда от линии груди вниз
: откладывают 5—6 см и от полученной точки вправо проводят
горизонтальную пунктирную линию, по которой отмеряют 6—
8 см. От намеченной пунктирной линии по линии бокового шва
вправо и влево отмеряют по 1 см и соединяют их с точкой 6—
8 см. Обрисована вытачка.
Верхнюю часть переда сорочки можно делать мысом у
места пришива бретелей. Для этого от линии груди по месту
пришива бретелей вверх отмеряют 5—6 см, точки соединяют
мысиком и от полученной точки проводят слегка вогнутые ли¬
нии к точке пересечения линий груди и середины переда и
спины и к точке пересечения линий груди и бокового шва
переда.
Сорочка с подрезом на груди. Фасон такой сорочки показан
на чертеже (рис. 230) пунктирными линиями. Построение фа¬
сонных линий делают так.
От линии середины переда и спины влево по линии талии
2^—2396	-■ 385 —

Рис. 230.
ченНую точку соединяют с
подрез.
отмеряют 5—7 см. По линии
середины переда и спины вниз
от линии талии откладывают
16—18 см и от полученной точ¬
ки влево—7—8 см. Далее от ли¬
нии груди (от точки пришива
бретелей) намеченные точки
соединяют ломаной линией, за¬
тем на отрезок ломаной линии
от линии талии до точки 7—8
накладывают линейку и удли¬
няют линию до линии низа.
Так делают обрисовку передне¬
го клина.
На линии талии от точки
5—7 см влево отмеряют 2 см,
а от линии груди по пунктир¬
ной линии вниз—5—6 см. по¬
дученную точку соединяют с
точкой 2 см на линии талии.
Далее по линейке соединяют
точку 2 см с точкой 7—8 см и,
не отнимая линейки, продол¬
жают эту линию до линии ни¬
за. Сделана обрисовка боко-
' вого клина переда.
От линии груди по линии
середины переда и спины вниз
отмеряют 1 см и от верхней
точки мыса через полученную
точку проводят вправо наклон¬
ную линию, удлиненную за ли¬
нию середины переда и спины
на 2—3 см. Затем, от линии
груди по пунктирной линии
вниз отмеряют 10 см и полу¬
точкой 2—3 см. Так оформляют
НОЧНАЯ СОРОЧКА
Чертеж выкройки этой сорочки строится иа основе снятых
мерок: окружности груди (ОГ), длины спины до талии (ДС),
длины изделия (ДИ), длины рукава (ДР). Например:
окружность груди (ОГ) — 48 см и
длина спины до талии (ДС) — 38 см,
~386 —

длина изделия '(ДИ) — 120 см,
длина рукава (ДР) — 25 см,
По мерке окружности груди (ОГ) составляют расчетно¬
пропорциональную таблицу (с.м. стр. 22).
ОГ -18 о,
-у или = 24 см
ОГ	48
-7Г-	или	—	—	1G	см
о	и
ОГ	48
-у	или-g	=	6	см.
Чертеж состоит из трех частей: сетки, спинки и переда.
Отступив 15—20 см от левого края бумаги, чертят две ли¬
нии под прямым углом: горизонтальную — линию шеи и верти¬
кальную— линию ширины сетки (рис. 231).
От линии ширины сетки вправо по линии шеи отмеряют од-
48
ну вторую окружности груди ПЛЮС 3 CM (-7J +3 = 27 см), от
полученной точки проводят вниз вертикальную линию — ли¬
нию середины переда и спины.
Вниз от линии ширины сетки откладывают мерку длины со¬
рочки (120 см) и установленную точку соединяют горизонталь¬
ной линией с линией середины переда и спины. Это—линия
низа.
Затем от линии шеи по линии ширины сетки вниз отмеря-
48
ют одну треть окружности груди плюс 6 см Ц- + 6 = 22 см), от
полученной точки проводят вправо горизонтальную линию до
линии середины переда и спины. Установлена линия груди.
От линии шеи вниз отмеряют по линии ширины сетки мерку
длины спины до талии (38 см) и от установленной точки впра¬
во проводят горизонтальную линию до линии середины переда
и спины. Это ■— линия талии.
Влево от линии середины переда и спины по линии шеи от-
кладывают одну восьмую окружности груди плюс 1 см (-^ +
+ 1 = 7 см) —ширина горловины. От намеченной точки вверх
отмеряют 2 см — высота горловины. Затем от линии шеи по
линии середины переда и спины отмеряют вниз 2 см и от высо¬
ты горловины к полученной точке проводят вогнутую линию.
Вычерчена линия выреза горловины спинки.
От точки высоты горловины влево отмеряют мерку длины
рукава (вместе с шириной плеча)—25 см и проводят горизон¬
тальную линию— линию длины рукава. Полученную точку
соединяют вертикальной линией с линией груди. Установлена
ширина рукава.
387 —

Рис. 231.

Угол, образованный линией ширины сетки и линией груди,
делят пополам, вниз по биссектрисе отмеряют 3 см и от точки
пересечения линий ширины рукава и груди через точку 3 см
проводят вогнутую линию, к линии талии. На линии низа от
линии ширины сетки влево откладывают 10—15 см, получен¬
ную точку соединяют наклонной линией с точкой пересечения
линий талии и ширины cjericu. Вычерчены боковой шов пере¬
да и спинки и нижний щов рукава.
Затем от линии низа но линии бокового шва переда и спин¬
ки вверх отмеряют 1,5 cjt, полученную точку соединяют с точ¬
кой пересечения линий низа и середины переда и спины. Так
делают равнение низа сорочки.
Вниз от линии шеи по линии середины переда и спины от¬
кладывают одну восьмою окружности груди плюс 2 см (^Д
'+2 = 8 ел), установленную точку соединяют пунктирной ли¬
нией с точкой высоты горловины, затем пунктирную линию
делят пополам, влево от середины отмеряют 2 см и через
установленную точку? проводят вогнутую линию — линию вы¬
реза горловины переда.
Ночиая сорочка с воротником
На полочках сорочки настрочены складки — защипки.
Круглый воротник и низ рукавов отделаны узкими кружевами.
На груди подрез. Но талии вытачки. По’яс встрочен в боковые
швы по талии и завязывается сзади.
Этот фасон сорочки на чертеже (рис. 231) показан пунк¬
тирными линиями, построение ее фасонных линий делают так.
От линии талии по линии середины переда и спины вверх
отмеряют 4 см и вправо—3 см. Затем от нижней точки глуби¬
ны горловины (от линии середины переда и спины) вправо
отмеряют 3 см, намеченные точки соединяют вертикальной
линией. Установлена прибавка на бантовую складку.
Вверх от линии талии по линии середины переда и спины
отмеряют 10 см и от полученной точки влево — 8 см, намечен¬
ную точку соединяют наклонной линией с точкой 4 см, находя¬
щейся на линии середины переда и спины. Затем от линии
талии по линии бокового шва вверх отмеряют 2 см и намечен¬
ную точку также соединяют с точкой 8 см. Оформлена линия
подреза.
Далее от линии середины переда и спины влево по линии
талии отмеряют 9 см, от полученной точки вверх проводят
пунктирную линию до линии подреза и вниз от талии удлиня¬
ют на 6—7 см. Это — место первой вытачки. От точки места
первой вытачки по линии талии влево отмеряют 6 см и от по-.
— 389 —

лученной точки проводят вверх пунктирную линию до линии
подреза и вниз от талии удлиняют на 6—7 см. Это — место
второй вытачки. От первой и второй линий места вытачек по
линиям подреза и талии вправо и влево отмеряют по 1 см, на¬
меченные точки соединяют вертикальными линиями, а затем
с точкой 6—7 см — наклонными линиями. Так делают обри¬
совку вытачек.
На линии низа от 'линии середины переда и спины вправо
откладывают 5—7 см и полученную точку соединяют наклон¬
ной линией с точкой пересечения линий подреза и середины
переда и спины. Это — передний шов.
Круглый воротник наносится на основе чертежа так: от ши¬
рины горловины по плечу влево отмеряют 6 см и от глубины
горловины проводят вогнутую линию по форме воротника.
Ночная сорочка с вырезом горловины мысом
От конца выреза горловины сделаны подрезы до боковых
швов, выше талии на 8—10 см. Построение этой сорочки по¬
Рис. 232,
казано на рис. 231 пунктиром
с точкой.
СПОРТИВНЫЕ ЖЕНСКИЕ ТРУСЫ
Для построения чертежа
выкройки трусов (рис. 232)
снимаются следующие мерки:
окружность талии (ОТ)
38 сл1
окружность бедер (ОБ) —
50 см
длина трусов —38 см.
По мерке окружности бедер
(ОБ) составляется расчетно¬
пропорциональная таблица
(см. стр. 22).
ОБ „„ 50
-у или £- = 25 см
ОБ 50	„ о
-у или =» 6,2 см.
Сетка. Чертят две линии под
прямым углом: горизонталь¬
ную — линию талии и верти-
кальную — линию бока.
— 390 —

От линии бока по линии талии вправо отмеряют одну вто-
50
рую окружности бедер плюс 1 см (у+ 1=26 см) и от полу¬
ченной точки вниз проводят вертикальную линию — линию ши¬
рины сетки (рис. 233).
Вниз от линии талии по линии бока отмеряют мерку длины
трусов (38 см) и установленную точку соединяют горизонталь¬
ной линией с линией ширины сетки. Это — линия низа. Если
трусы делают с манжетами, то от линии низа прибавля¬
ют 8 см.
Затем от линии талии по линии бока вниз отмеряют 16—
18 см и от намеченной точки вправо проводят горизонтальную
линию до линии ширины сетки. Получена линия бедер.
Далее от линии талии по линии бока вниз откладывают
50
одну вторую окружности бедер плюс 3 см (у +3 = 28 см)
и полученную точку соединяют горизонтальной линией с ли¬
нией ширины сетки. Это — линия шага.
Передняя половинка. По линии шага от линии ширины сет¬
ки вправо отмеряют одну восьмую окружности бедер минус
50
,] см (-§— 1 = 5,2 см), а вверх от линии шага по линии ширины
сетки отмеряют 7 см. Угол, образованный Линиями шага и
ширины сетки, делят пополам и вправо по биссектрисе отме¬
ряют 3 см, через полученную точку проводят вогнутую ли¬
нию. Так оформляют средний, шов передней половинки.
Вправо по линии низа от линии ширины сетки отмеряют
3 см и намеченную точку соединяют наклонной линией с ниж¬
ней точкой среднего шва. Вычерчен шаговой шов.
По линии талии влево от линии среднего шва откладывают
Рис. '233.
— 391 —

одну вторую окружности талии плюс 2 см (перешедшие от зад¬
ней половинки трусов) и плюс 2 см на (вытачку)(-g- +2 + 2 =
= 23 см), от полученной точки вверх отмеряют 1 см, новую
точку соединяют с точкой пересечения линий ширины сетки и
талии. Определена ширина передней половинки по талии.
Левый конец линии ширины передней половинки по талии
соединяют пунктирном наклонной линией с точкой пересечения
линий шага и бока, ватем от пунктирной линии по линии бедер
влево отмеряют 1 см, на линии низа от линии бока вправо—•
1 см и от линии талии к полученной точке от начала пунктир¬
ной линии через точку 1 см на линии бедер, точку пересечения
линий шага и бока к точке I см на линии низа проводят слег¬
ка выпуклую линию — линию бокового шва.
Линию шага делят пополам и от середины проводят верти¬
кальную пунктирную линию до линии талии и линии низа.
Это — линия заутюжки.
От линии талии по линии заутюжки вниз отмеряют 5—6 см,
а на линии талии вправо и влево отмеряют по 1 см, получен¬
ные точки'соединяют с точкой 5—6 см. Обрисованы вытачки.
Задняя половинка. Чертят сетку. Затем от линии бока
вправо по линии талии отмеряют 1 см, по линии шага —1,5 с.и,
по линии низа — 3 см. Через все намеченные точки и точку
пересечения линий бедер и бока проводят овальную линию.
Так вычерчивают линию бокового шва.
От линии бокового шва по линии талии вправо отмеряют
одну вторую окружности талии минус 2 см (переходят на пе¬
реднюю половинку) и плюс 5 см (на вытачку) (^ — 2 + 5 =
— 22 см), через полученную точку от точки пересечения линии
бедер и линии ширины сетки проводят наклонную линию, удли¬
ненную выше линии талии па 4 с.и. Затем от линии ширины
сетки по линии шага вправо отмеряют одну восьмую окружно¬
сти бедер минус 1 см (-^- —1=5,2 см), от намеченной точки
вправо по линии шага отмеряют одну восьмую окружности бе-
50
дер плюс I см (g- +1=7,2 см) и вниз 0,5 см. Угол, образован¬
ный линиями ширины сетки и линии шага, делят пополам и
вправо по биссектрисе отмеряют 4 см, затем от точки пересече¬
ния линий бедер и ширины сетки через полученные точки про¬
водят вогнутую линию. Вычерчен серединный шов задней по¬
ловинки.
Далее по линии низа от линии ширины сетки вправо отме¬
ряют 6—7 см и намеченную точку соединяют наклонной ли¬
нией с нижней точкой линии середины задней половинки. Так
оформляют шаговой шов.
— 392 —

Верхнюю точку бонового шва соединяют с верхней точкой
среднего шва наклонной линией, это — линия талии задней по¬
ловинки. Полученную линию делят пополам и под прямым
углом к ней вниз проводят пунктирную линию, равную 13—
15 см. Здесь место вытачки. От пунктирной линии по линии та¬
лии вправо и влево отмеряют по 2,5 см и установленные точки
соединяют с точкой 13—15 см. Так оформляют вытачку.
Линию шага делят пополам и ог середины ее проводят
вертикальную линию до линии талии и линии низа. Это — ли¬
ния заутюжки.
Пояс. Длина его равна полной окружности талин плюс
4 см (76+4 = 80 см), ширина — 8 см. Кроится пояс по доле¬
вой нити.
ТРУСЫ-ПЛАВКИ
Для построения' чертежа выкройки облегающих трусов
снимают следующие мерки:
окружность талии (ОТ)—38 см
окружность бедер (ОБ) — 50 см
мерка сидения 32 плюс 6 см (постоянная величина) —1
38 см.
По мерке окружности бедер составляется расчетно-про¬
порциональная таблица (см. стр. 22):^ или =25 см.
Сетка. Чертят две линии под прямым углом: горизонталь¬
ную — линию талии и вертикальную — линию бока.
По линии талии от линии бока вправо отмеряют одну вто-
50
рую окружности бедер плюс 1 см +1 =26 см), и от
полученной точки вниз проводят вертикальную линию — ли¬
нию середины передней половинки (рис. 234).
От линии талии по линии бока вниз отмеряют мерку дли¬
ны сидения плюс 6 см (32-6 = 38 см) и установленную "точку.
— 393 —

соединяют горизонтальной линией с линией середины перед¬
ней половинки — это линия низа.
Вниз от линии талии по линии бока откладывают 18 см и
от полученной точки проводят вправо горизонтальную линию
до линии середины передней половинки. Установлена линия
бедер.
Передняя половинка. Влево от линии середины передней
половинки по линии низа отмеряют 5 см, а по линии бока от
линии бедер вниз отмеряют 7 см, полученные точки соединя¬
ют пунктирной линией, которую делят на три части, Затем от
первой трети вниз отмеряют 3 см, а от второй трети — 5 см.
Через намеченные точки проводят выпуклую линию. Это —-
вырез для ног.
Влево от линии середины передней половинки по линии
талии отмеряют одну вторую окружности талии плюс 1 см
(переходящий от задней половники трусов) и плюс 2 см (на
вытачку) ( +2 + 2 = 23 см), от полученной точки вверх от¬
меряют 1 см. Точку 1 см соединяют пунктирной линией с точ¬
кой пересечения линии бедер и линии бока. Пунктирную ли¬
нию делят пополам и влево отмеряют 1 см, через полученную
точку проводят слегка выпуклую линию. Оформлен боковой
шов.
Далее от линии середины передней половинки по линии
талии влево откладывают 6 см и от полученной точки вниз
проводят вертикальную пунктирную линию, равную 5 см.
Это — место вытачки. Затем вправо и влево от этого места
отмеряют по 1 см и намеченные точки соединяют с точкой
5 см. Так оформляют вытачку.
Задняя половинка. Чертят сетку. Затем от линии середи¬
ны задней половинки влево по линии низа отмеряют 5 см, а
от линии бедер по линии бока вниз—7 см, полученные точки
соединяют наклонной пунктирной линией. Пунктирную линию
делят пополам, вверх от середины отмеряют 2 с.и и через уста¬
новленную точку проводят выпуклую линию. Это — вырез
для ног.
Влево от линии середины задней половинки по линии та¬
лии откладывают одну вторую окружности талии минус 2 см
(перешедшие от передней половинки) и плюс 5 см (на вытач¬
ку) (— —2 + 5 = 22 см). Затем от полученной точки вверх от¬
меряют 1 см, а по линии середины задней половинки от ли¬
нии талии ввер.х — 2 см. Намеченные точки соединяют наклон¬
ной линией, это — линия ширины трусов по талии. Получен¬
ную линию делят пополам и от ее середины под прямым уг¬
лом к линии проводят вниз пунктирную линию, равную 13—
15 см. Найдено место вытачки. От этого места вправо и влево
отмеряют по 2,5 см, намеченные точки соединяют наклонными
линиями с точкой 13—15 см. Так оформляют вытачку.
Затем левый конец линии ширины по талии соединяют
пунктирной линией с точкой пересечения линий бедер и бока.
Пунктирную линию делят пополам и влево от середины отме¬
ряют 0,5 см и через установленную точку проводят слегка вы¬
пуклую линию. Так вычерчивают боковой шов.
От верхней и нижней точек бокового шва влево отмеряют
по 3 см, полученные точки соединяют линией, параллельной
линии бокового шва. Это — планка под пуговицы.
Пояс. Длина его равна мерке окружности талии плюс 2 см
(38 + 2 = 40 см). Ширина пояса: боковая его часть равна 4 см,
середина переда — 7—8 см. Среднюю часть пояса делаюг
мысом (рис. 235), •
БЮСТГАЛЬТЕР ДЛЯ ПЛЯЖА
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера для пля¬
жа снимают мерку окружности груди (ОГ) — 48 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляют расчетно¬
пропорциональную таблицу: ■ ~
ОГ	48
-у ИЛЕ	-£	=	24	см
ОГ	48	,с
-г- или	v	—	16	см
О	V
ОГ	48	. с
-г или	т	—	12	см
4	4
ОГ	48	„
.	-у- ИЛИ = О СМ.
о	о
Сетка. Чертят две линии под прямым углом: горизонталь¬
ную — линию шеи и вертикальную—линию середины спины.
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют
мерку окружности груди плюс 1 см (48+1=49 см), от полу-
— 395
чонпой точки проводят вниз вертикальную линию — линию
середины, переда (рис. 236).
Вниз от линии шеи по линии середины спины откладыва¬
ют одну треть окружности груди плюс 3 см (.^+3=19 см),
намеченную точку соединяют горизонтальной линией с лини¬
ей середины переда. Это — линия груди.
Рис. 236.
От линии груди вниз по линии середины спины отмеряют
одну вторую окружности груди ( = 24 с.н), установленную
точку соединяют горизонтальной линией с линией середины
переда. Установлена линия низа.
Обрисовка передней части бюстгальтера. От линии сере¬
дины переда по линии шеи влево отмеряют одну восьмую
48
окружности груди плюс 2 см (-g +2 = 8 с.к) — ширина гор¬
ловины. От полученной точки вверх отмеряют 2 см — высота
горловины.
По линии груди влево от линии середины переда отмеряют
3 см, намеченную точку соединяют наклонной линией с точ¬
кой высоты горловины. Вычерчен вырез горловины.
Вниз от линии груди по линии середины переда отмеряют
6,5 см. Полученную точку соединяют с точкой 3 см, находя¬
щейся на линии груди. От точки 6,5 см вниз по линии середи¬
ны переда отмеряют одну четвертую окружности груди минус
— 396 —

0,5 c.ti '( —0,5=11,5 см). Полученное расстояние делят по¬
полам, от середины вверх отмеряют 1 см и от намеченной точ¬
ки проводят влево горизонтальную пунктирную линию. Пэ
пунктирной линии от линии середины переда влево отмеряют
1	, 48	.	. . ч
одну четвертую окружности груди минус 1 см —1 = 11 см),
полученную точку соединяют с точкой 6,5 см, находящейся
на линии середины переда. Затем от точки одной четвертой
окружности минус 0,5 см (	—0,5=11,5 см) на линии сере¬
дины переда влево отмеряют 2 см и намеченную точку соеди¬
няют с точкой одной четвертой окружности груди минус 1 см
( у —1 = 11 см), находящейся на пунктирной линии, Это об¬
рисовка передней, вытачки.
От линии середины переда по линии низа влево отмеряют
7 см, полученную точку соединяют с конечной точкой нижней
л инии вытачки.
Обрисовка боковой части бюстгальтера. От линии середи¬
ны переда по линии шеи отмеряют одну вторую окружности
груди минус 2 см (	—2 = 22 см), от полученной точки про¬
водят вертикальную линию вниз до линии низа. Это—линия
ширины переда.
От линии ширины горловины влево по линии шеи отмеря¬
ют 4 см. От линии середины переда по линии груди влево
48
одну треть окружности груди минус 0,5 см (-^—0,5=15,5 см;<
Намеченную точку соединяют пунктирной линией с точкой
4 см, расположенной па линии шеи.
Затем пунктирную линию делят пополам и от середины
вправо отмеряют 1,5 см и от линии шеи до линии груди через
полученную точку проводят овальную линию. Затем от линии
груди по линии ширины переда вниз отмеряют 7 см, а от ли¬
нии низа по линии середины спины вверх —8 см. И оваль¬
ную линию от линии груди через точку 7 см удлиняют до точ¬
ки 8 см.
На этой линии строят боковую вытачку: от линии ширины
переда вверх по овальной линии отмеряют 2 см. Затем по
пунктирной линии от передней вытачки откладывают 5—
6 см и установленную точку соединяют с концами линии
2 см.
Далее от линии низа вверх по линии ширины переда отме¬
ряют 3 см, а по линии середины спины вверх от линии низа—
1,5 см и от точки 7'см, находящейся па линии низа, через на-
— 397 —
меченные точки проводят слегка овальную линию до линии
середины спины. Так оформляют низ. Затем но полученной
линии от линии середины спины вправо отмеряют 3—5 см и
установленную точку соединяют с точкой 8 см на линии сере¬
дины спины. Это — место застежки.
Наконец от точки высоты горловины и от точки 4 см, на¬
ходящейся на линии шеи, вверх проводят линии, равные 10—
12 см. Так строят лямки, завязывающиеся на шее.
БЮСТГАЛЬТЕР
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера снима¬
ют мерку окружности груди (ОГ)—48 см и окружности под¬
грудной линии — 44 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляют расчетно¬
пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
ОГ 48
-у- или у = 24 см
ОГ 48
или - = 12 см
4	4
ОГ 48
-g- или -8- = 6 см
Отступив от левого края бумаги 22—24 см, чертят две ли¬
нии под прямым углом: горизонтальную — линию плеча и
вертикальную — линию ширины сетки (рис. 237).
Вправо от линии ширины сетки отмеряют одну вторую ок-
- 898 —

ной точки вниз проводят вертикальную линию — линию сере¬
дины переда.
Вниз от линии плеча по линии ширины сетки отмеряют од*
ну четвертую окружности груди (	=12 см), намеченную
точку соединяют горизонтальной линией с линией, середины
переда, это — линия груди.
Затем от линии груди по линии ширины сетки вниз отме-
48
ряют одну восьмую окружности груди ( y —6 см), от полу¬
ченной точки вправо проводят горизонтальную линию до ли¬
нии середины переда. Это — подгрудная линия.
От линии середины переда по линии плеча влево отмеря*
48
ют одну четвертую окружности груди минус 1—2 см (*	2 =
= 10 сл«) —место лямки. По линии ширины сетки от линии
плеча вниз отмеряют одну восьмую окружности груди (	=
= 6 см), от намеченной точки вправо отмеряют 2 см. Полу¬
ченную точку соединяют пунктирной линией с точкой места
лямки па линии плеча. Пунктирную линию делят пополам и
вниз от середины отмеряют 1 см и от линии плеча через уста¬
новленную гичку' приводят вогнутую линию к точке 2 слг.
От линии груди по линии середины переда вверх отмеряют
4 см. От полученной точки влево отмеряют 2—4 см и намечен¬
ную точку соединяют наклонной’линией с точкой места лям¬
ки на линии плеча. Затем от линии середины переда по линии
груди влево отмеряют одну четвертую окружности груди ми-
48
нус 1—2 см (	2=10 см) и от точки 2—4 см через полу¬
ченную точку проводят овальную линию к точке пересечения
пунктирной линии с точкой 2 см. Так делают обрисовку верх¬
ней части бюстгальтера.
От точки одной четвертой окружности груди минус 1—•
2 см —2—10 см), находящейся па линии груди, вниз про¬
водят вертикальную пунктирную линию. Это — место вытач¬
ки. Вправо и влево от пунктирной линии по подгрудной ли¬
нии отмеряют по 2 см и от точки пересечения пунктирной ли*
нии с линией груди проводят к намеченным точкам наклон¬
ные линии, удлиненные на 2 см от подгрудной линии. Обри¬
сована вытачка. Правую сторону вытачки соединяют наклон¬
ной линией с точкой пересечения линии середины переда и
подгрудной линии. Затем от подгрудной линии вверх по ли¬
нии ширины сетки отмеряют 2 см (А) и полученную точку со¬
единяют с конечной точкой левой стороны вытачки.
— ЗУУ —

Ог точки А влево проводят горизонтальную пунктирную
линию, равную одной второй окружности подгрудной линии
" 44
минус 1 см f-g —1=21 см), от полученной точки вверх отме¬
ряют 4 см (В) и соединяют вновь намеченную точку наклон¬
ной линией с точкой А. Затем от полученной линии вверх но
линии ширины сетки отмеряют 4 см и от точки В вверх — то¬
же 4 см и полученные точки соединяют наклонной линией.
Очерчен пояс.
От точки 4 см на линии ширины сетки вправо отмеряют
1 см и полученную точку соединяют с точкой А на линии ни¬
за бюстгальтера. Оформлена вытачка.
По верхней линии пояса слева направо отмеряют одну
восьмую окружности груди (-§=6 см). Это —место прииш-
ва лямки.1
БЮСТГАЛЬТЕР ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ ГРУДИ
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера для не¬
большой груди снимают следующие мерки:
окружность груди (ОГ) —48 <?..« и
окружность подгрудной линии — 44 см.
По мерке окружности груди (ОГ) составляют расчетно¬
пропорциональную таблицу (см. стр. 22).
или - = 12 с л
4
48 п
ИЛИ -тг — 6 С.
О
Чертят две линии под прямым углом: горизонтальную—
линию груди, вертикальную — линию середины спины.
От линии середины спины по линии груди вправо отмеря¬
ют мерку окружности груди (ОГ) плюс 1 см (48+1 = 49 см)
и от полученной точки вниз проводят вертикальную линию —
линию середины переда (рис. 238) .
, Вниз от линии груди по линии середины спины отмеряют
одну четвертую окружности груди (j- =12 см), намеченную
точку соединяют горизонтальной линией с линией середины
переда. Это — подгрудная линия.
Затем по линии груди влево от линии середины переда от¬
кладывают одну четвертую окружности груди минус 3 см
48 л
(	—3=9 см) и от полученной точки вверх отмеряют одну
— 400 —

ва лямки.
От подгрудной липни по линии середины спины вверх от¬
меряют 4 елц установленную точку соединяют с местом при-
шива лямки пунктирной наклонной линией. Затем пунктир¬
ную линию делят пополам, от ее середины вниз отмеряют 3 см
и через намеченную точку проводят вогнутую линию.
Далее по линии груди и по подгрудной линии вправо от ли¬
нии середины переда отмеряют по 1 см. Намеченные точки
соединяют вертикальной линией. По полученной линии от ли¬
нии груди вниз отмеряют 1 см и установленную точку соеди¬
няют наклонной линией с местом пришива лямки.
От точки одной четвертой окружности груди минус 3 см
48
(-j	3 = 9 см), находящейся на линии груди, вниз проводят
вертикальную пунктирную линию. По пунктирной линии от
линии груди вниз отмеряют 3 см, а па подгрудной линии впра¬
во и влево от пунктирной линии откладывают по 2 с.н, полу¬
ченные точки соединяют с точкой 3 см наклонными линиями.
Сделана обрисовка вытачки. Правую сторону вытачки удли¬
няют ниже подгрудной линии па 1 см и полученную точку со¬
единяют с точкой 1 сл(, находящейся на подгрудной линии.
Затем измеряют длину правой стороны вытачки и откладыва¬
ют се по левой стороне. Конечную точку левой стороны вы¬
тачки соединяют с точкой пересечения линии середины спины
и подгрудной линии.
От линии середины спины (от точки 4 см) вправо отмеря-
.48	„	.
ют одну восьмую окружности (-g- — Р см), это—место при¬
шива лямки.
26—2396
-401-
к

БЮСТГАЛЬТЕР БЕЗ ЛЯМОК
Рис. 239.
окружности груди П„
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера без ля¬
мок (рис. 239) снимают мерку окружности груди (ОГ) —
48 см и окружности талии (ОТ) —38 см.
По мерке окружности груди (ОГ)
составляют расчетно-пропорциональ¬
ную таблицу (см. стр. 22):
ОГ	48
-Тг- ИЛИ -г = 16 СМ
и	U
or	48
-г- или = 12 см.
4	4
Чертят две линии под прямым уг-'
лом: горизонтальную — линию груди и
вертикальную — линию середины спи¬
ны.
Ог линии середины спины вправо
по линии груди отмеряют мерку окруж¬
ности груди минус 6 см (48 — 6 = 42 см);
от полученной точки вниз проводят вер¬
тикальную линию — линию середины
переда (рис. 240).
Вниз от линии груди по линии се¬
редины спины отмеряют одну вторую
.48 п.
окружности груди (^-=24 си), от по¬
лученной точки проводят вправо верти¬
кальную линию до линии середины
переда. Это — линия талии.
Ог линии середины переда влево по
линии груди отмеряют одну треть
: 4 см (у+ 4 = 20 см), от полученной
точки вниз проводят вертикальную линию до линии талии.
Это — линия ширины переда.
Вверх от линии талии по линии середины переда отмсря-
ют одну четвертую окружности груди плюс о см (-j +3 =
= 15 см), намеченную точку соединяют горизонтальной пунк¬
тирной линией с линией ширины переда. Полученную линию
делят пополам и вычитают I см (~ —1=9 см). Затем по ли¬
нии середины переда вверх от пунктирной линии отмеряют
2 см, а вниз — 4 см, установленные точки соединяют наклон¬
ными линиями с точкой 9 см, находящейся на пунктирной ли-
—402—

нни и от линии середины переда удлиняют их по I см. От л,
нии груди по линии середины переда вниз отмеряют 3,о t’Jt,
полученную точку соединяют наклонной линией с верхней
точкой 1 см, а по линии талии от линии середины переда влево
отмеряют 1 см и полученную точку соединяют наклонной ли¬
нией с нижней точкой 1 см. Затем от пунктирной линии по ли¬
нии ширины переда вверх отмеряют 1,5 см, вниз —2,5 см,
намеченные точки соединяют наклонными линиями с точкой
9 см на пунктирной линии.
Расстояние от линии середины переда до линии ширины
переда по линии груди делят пополам (точка А). От линии
груди, от точки А, проводят вниз наклонную линию к точке
9 см. И от точки /1 вправо проводят наклонную линию к точ¬
ке 3,5 см, находящейся на линии середины переда. По линии
груди от точки А влево отмеряют 1 см (точка В). Затем по
линии груди от линии ширины переда вправо отмеряют
1 см и вниз от на меченной точки еще 1 см, полученную точку
соединяют наклонной линией с точкой В. Левый конец полу¬
ченной линии соединяют е точкой 1,5 см на линии ширины пе¬
реда, а правый — с точкой 9 см, находящейся на пунктирной
линии.
Расчет вытачек на линии талии- От точки 9 см проводят
вниз вертикальную пунктирную линию до лиуии талии. От
пунктирной линии на линии талии вправо и влево отмеряют
-40S—
по 2,5 c.w, полученные точки соединяют наклонными линиями
с точкой 9 см, а от линии талии удлиняют их па 0,5 см. Пра¬
вую сторону вытачки соединяют с точкой 1 см, находящейся
на линии талии.
На линии талии от линии ширины переда вправо отмеряют
две трети разницы окружности груди и окружности талии:
ОГ = 48 см; ОТ=38 см; 48-38=10 см; 10-6 (5 см — подгруд¬
ная вытачка и 1 см — по линии середины переда) =4 см; 4/зХ
Х2 = 2,6 см. Точку 2/3 соединяют с левой стороной вытачки (с
точкой 0,5 см). Влево от линии ширины переда отмеряют одну
4
треть разницы (д- =1,3 см). Точки 2/3 и */з соединяют наклон-
U
иыми линиями с точкой 2,5 см на линии ширины переда.
По левой стороне вытачки (на линии ширины переда) от
линии талии вверх отмеряют 2 см, линию середины спины
от линии груди до линии талии делят пополам, от полученной
точки вверх и вниз отмеряют по 5—6 см, нижнюю из получен¬
ных точек соединяют наклонной линией с точкой 2 см.
От линии груди по линии ширины переда вниз отмеряют
3 см и полученную точку соединяют наклонной линией с верх¬
ней точкой 5—6 см (иа линии середины спины).
Линию груди от линии середины спины до линии ширины
переда делят пополам и от полученной точки вниз проводят
вертикальную пунктирную линию до линии талии. От пунк¬
тирной линии по контурным линиям бюстгальтера вправо
отмеряют по 3 см, полученные точки соединяют вертикальной
линией. Это — место для косточек.
Раскрой и пошив белья
Бюстгальтер для пляжа (рис. 236), шьют, как правило, из
сатина, штапельного полотна, шелка. Выкраивают на тка¬
ни, сложенной вдвое враззорот. На швы прибавляют по
0,5 см.
После раскроя по линии вытачки наносят силки и по лини¬
ям силков вытачки сметывают и стачивают. Вытачку раскла¬
дывают на обе стороны и выстрачивают. Сметывают и стачи¬
вают середину бюстгальтера распошивочным швом налицо.
Средний шов заделывают подкройной полоской.
Боковые срезы и вырез горловины обрабатывают косой
полоской. Низ бюстгальтера подшивают поперечной полоской.
На краях пояса с правой стороны пришивают петли, а с левой
стороны пуговицы.
Бюстгальтер (рис. 237) раскраивают на ткани, сложенной
вдвое. Выкраивают отдельно верхнюю часть. На швы прибав-
—404—
ляют по 0,5 см. Затем выкраивают иИжнюю часть, прибавляя
на швы по 0,5 см.
После раскроя по линиям вытачки прокладывают силки.
По силкам сметывают и стачивают. Вытачку разутюживают
надвое и выстрачивают. Верхнюю часть бюстгальтера стачи¬
вают с мзжнсй частью запсшивочпым швом.
После этого готовят полоску ткани для бретелей. Выкраи¬
вают их по долевой нити шириной в 5 см. С лицевой сторо¬
ны наизнанку' подгибают с одной стороны 0,5 см, с другой —
1 см. Затем сторону с мевыним подгибом накладывают на
другую и прострачивают посередине бретели.
Концы бретелей приметывают с лицевой стороны на пока¬
занные па чертеже места (рис. 238), а пришивают их вместе
с косой полоской. Готовят и приметывают петли с лицевой
стороны правого края застежки, а пришивают вместе с при¬
кройкой полоской.
К низу бюстгальтера пришивают пояс или обрабатывают
низ подкройпой полоской.
Бюстгальтер для небольшой груди (рис. 238) раскраивают
на ткани, сложенной вдвое,— цельный. Пошив его аналогичен
бюстгальтеру, который показан па рис. 237.
Бюстгальтер без лямок (рис. 240) выкраивают из плотного
шелка. Ткань складывают вдвое. Детали выкроек кладут на
долевую нить так, как показано на чертеже. На швы при¬
бавляют по 0,5 см. В местах для косточек с изнанки при¬
страчивают тесьму. В местах застежки пришивают резинки
(свободно).
Примечание. Раскрой и технология пошила женских сорочек и
трусов аналогичны раскрою и пошиву, детского белья (см. стр. 375).
Однако при раскрое и пошиве женского белья необходимо
учитывать следующие особенности:
Сорочка (с вырезными плечиками). Если ширина ткани,
выбранной на сорочку, недостаточна для полной раскладки
выкройки, то по боковым швам притачивают клинья запо-
шивочным швом. Припуск на швы по горловине, плечу, боку
допускается до 0,5 см, а по низу — 2 с.и. Расход ткали — 2 —
2,5 м.
Сорочка (с бретелями). Приведенный выше чертеж вы¬
кройки (рис. 230) характерен тем, что на нем показана сороч¬
ка, которая по линии середины переда имеет шов. Это значит,
что при раскрое линию середины переда кладут па косую нит¬
ку. А сорочка, фасонные линии которой на чертеже показа¬
ны пунктирными линиями, имеет на передней части три клина.
Их кладут так: средний — линией середины переда на сгиб
—405—
ткани, боковые— на ра’зворот ткани (сложенной вдвое). На
швы припускают по 0,5 см. Расход ткани — 2 м.
Ночная сорочка. В нашем примере (рис. 231) сорочка
имеет подрез на груди. Поэтому, чтобы скроить верхнюю часть
лифа, следует отрезать кусок ткани по длине согласно при¬
веденному чертежу, сложить ткань на сгиб и от сгиба на рас¬
стоянии 3 см прострочить. Потом сгиб разутюжить на обе
стороны. Это делается для получения бантовой складки.
С правой и левой сторон полочки от бантовой складки на¬
страчивают мелкие складки-защипки. Проглаживают складки
и выкраивают верхнюю часть лифа.
С левой стороны бантовой складки от горловины вниз раз¬
резают столько, чтобы свободно проходила голова. Разрез об¬
рабатывают.
Нижнюю часть сорочки кроят на ткани, сложенной вдвое,
вразворот. Линии середины спины и переда кладут на косую
литку.
Расход ткани — 3 — 3,5 м.
Трусы спортивные (рис. 233). Раскраиваются отдельно пе¬
редняя и задняя половинки на ткани, сложенной вдвое, враз¬
ворот. Прибавляют на швы 1—1,5 см. Пояс выкраивают по до¬
левой нитке. Шьют запошивочным швом, но можно шить и
стачным швом. С левой стороны бокового шва обрабатывают
вастежку.	,
Расход ткани — 1,5 м.
Трусы (облегающие) (рис. 234). По талии делают вытач¬
ки и пришивают пояс, имеющий форму мыса спереди. Можно
делать и без мыса. С левой стороны бокового шва оформляют
застежку. На передней половинке прометывают петли, а на
задней пришивают пуговицы.
Расход ткани -=■ 1 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Окантовочный шов.	Шов «в подгибку с закрытым срезом».	Шов «закрутку».

Раскладка деталей выкройки на ткань.

Вставка ластовицы.
Обработка края проймы рукава
петельным швом.
Оформление низа рукааа.
1
Прамечан и е: Рисунки, помещенные в приложении, заимствованы
из книги А. Януш «Мы шьем сами», Гизлегпром, 1958.

содержание
Вводная часть ...	-

Швейная машина

Материаловедение

Выбор фасонов	.	.	.	.	.	.	.	.
Снятие мерок ,	.

Женская одежда

Построение чертежа основы блузы ...
Однобортная свободная блуза 	 I
Двубортная блуза с вытачками на талии
Технология раскроя и пошива блузы ,	.	.	.	.
Примерка .			'
■Пошив .				 .
Конструирование, раскрой и пошив юбок

10бка двухшовная, расклешенная за счет вытачек .	.
Юбка двухшовная с одной бантовой складкой .
Юбка двухшовная с двумя односторонними складками .
Юбка двухшовная с двумя бантовыми складками спереди
Юбка двухшовная прямая со встречной складкой спереди
Юбка двухшовная с фигурным подрезом ....
Юбка одношовная с одной бантовой складкой ,
Юбка четырехклинка

Юбка шестиклинка

Юбка шестиклинка по расчету одного клина .
Юбка иолуклеш

Юбка клеш

Построение чертежа основы платья .	.
Платье с удлиненной проймой

Рукав с удлиненной проймой .......
Основа лифа реглан

Лиф с опущенным плечиком

Рукав для лифа с опущенным плечиком ....
Лиф с цельнокроенным коротким рукавом и низкой проймой
Лиф с цельнокроенным рукавом с подрезом па линии проймы
Лиф с цельнокроенным рукавом и высокой проймой .
Лиф с цельнокроенным рукавом, высокой проймой, ластовице!
и узким рукавом 	 м
Платье прилегающей формы ......
Чертеж выкройки лифа па сутулую фи.-уцу • .
Чертеж выкройки лифа на псрегибистую фигуру ,
3
Моделирование
Ю
16
18
22
23
30
32
35
38
41
■ 17
• 51
52
53
55
56
59
61
67
68
73
78
82
84
91
94
95
99
103
108
ИЗ
118
123
128
Перевод вытачек в подрезы	138
Платье на основе реглан	—
Платье с комбинированным рукавом	143
Платье-костюм с комбинированным рукавом .	.	.	.148
—413-

Платье с асимметричной фасонной линией	154
Платье с асимметричной фасонной линией, драпировкой и
узким рукавом 	,	, .158
Платье с коротким цельнокроенным рукавом и подрезом
на груди	  >	.165
Лиф е драпировкой на одном плече ...... 168
Лиф с кокеткой	  .	.169
Перевод вытачек в линию горловины	170
Перевод вытачек в драпировку «жучок»	—
Перевод вытачек в подрез на груди	171
Лиф со вставкой. Нагрудная вытачка переведена в линию бока 172
Лиф с глубоким вырезом. Нагрудная и талевая вытачки пере¬
ведены в боковой шов	173
Платье строгой формы	  —
Сарафан открытый 		175
Сарафан открытый с бретелями	177
Кофточка к сарафану с тремя зажимами на плечах .	.	.179
Пелеринка к открытому сарафану	180
Блузка со складками и защипами .......	-181
Блузка с перекидными плечиком и защипами	183
Халат с прикройкым воротником шалька	.	.	.	,	•	.184
В о роти ик и .	. ,	. .	.	.	.	.	.	.	.187
Воротник со стойкой

Воротник отложной

Отложной воротник с большим мысом
. 188
Воротник-стойка с мысом

. *““■
Манжета к блузе

• •
Прикройные воротнички .
Прикройкой воротник со стойкой .....
. 189
Прикройкой отложной воротник .....
» •
Большой лрикройпой воротник

.	■ J 90
Прикройкой воротник маленькая шалька .
. 19!
Рукав с горизонтальной вытачкой ....
. 192
Рукав со складкой

. 193
Рукав с вытачкой

. 194
Рукав с подрезом

- —-
Двухшовный рукав	.	.	.	.	.
. 195
Рукав короткий

. 196
Рукав полудлинный ........
Рукав расклешенный

Рукав фасонный

Рукав фонарик

. 197
Казахская женская легкая одежда

. 198
Платье

Камзол

. 207
Раскрой и технология пошива казахского платья
.211
Мужская одежда

. 214
Снятие мерок .

Рубашка с пристегивающимся воротником .
. 215
Рубашка «спорт»

. 220
Рубашка «ковбойка»

. 224
Рубашка с отложным воротником без приполка .
. 225'
Отложной открытый воротник (апаш) ....
. 228
Рубашка с цельнокроенным воротником
. 229
Мужские брюки

, 234
Мужская пижама

.	. 245
—414—

Детская одежда	254
Одежда для новорожденного 	 —
Распашонка	—
Чепчики .	.	   257
Чепчик с затылочком	—
Чепчик без затылочка	258
Пелеринка	  259
Ползунок-шаровары	265
Нагрудник-передник	.	.	. 270
Одежда для Дошкольников и школьников .	. 273
Детское платье	  274
Технология пошива детских платьев ......	. 283
Тужурка для мальчика	288
Штанишки для мальчика	-	. 300
Брюки «гольф»	 303
Пижамные брюки .	  304
Платье реглан (основа) 		.308
Платье реглан лля девочек младшего возраста . . . .311
Платье реглан для девочек старшего школьного возраста . 314
Брюки и бриджи для девочки	320
Пионерская рубашка	324
Рубашка свободная с кокеткой и прикройвым воротником . 328
Основа платья с коротким цельнокроениым рукавом .	. _ . 331
Рубашка с коротким цельнокроениым рукавом, вставкой и
отложным воротником	334
Юбка в круговую складку	337
Школьная форма для .мальчика	.339
Школьная форма для девочки	•	.348
Белье	358
Детское белье .
Лифчик .

Трусы облегающие

Трусы-фонарики .

Трусы свободной формы

Сорочка с круглым вырезом ....
Сорочка с бретелями

Комбинация .	.

Ночная сорочка

Трусы для мальчика ....
Жеяскоебелье . .	.	. .
Снятие	мерок .	.	ч^.	.	у'
Сорочка с вырезными п^ПТКамн ■
Сорочка	с бретелями	.	.	.	•
Ночная	сорочка	.	.
Ночная	сорочка	с	воротником
Ночная сорЪчка с вырезом горловины мысом
Спортивные жепси-иб трусы .	.	.
Трусы-плавки
Бюстгальтер для пляжа .	.	.
Бюстгальтер .
Бюстгальтер для небольшой груди
Бюстгальтер без лямок

. 362
, 365
.366
. 368
. 371
. 373
374
. 377
.380
‘ 381
. 383
. 386
. 389
. 390
‘ 393
. 395
. 398
. 400
. 402
Приложение . ..	,	.	.	.	.	'	№

МАРИЯ ДМИТРИЕВНА КОНДРАТСКАЯ
УЧИСЬ КРОИТЬ и шить
Редактор Л. В. Ильюшенко.
Спецредактор И. В. Антонова.
Оформление художника П. Л. Дубрава.
Техн, редактор Л(. В. Злобин.
Корректор Н. Д. ВеИеничева.
Сдано в набор S.'^XII 1050 г Подпитано к
печати 9,'II 1960 г. Формат 60X92'/,,. —
26.0 п. л. (26,3 уч-пзд. л.).
Тираж 225300.
Каагосиздат. г. Алма-Ата, ул. Панфилова.
143. Цена II руб. 60 коп.
(Цена а 1.1.1961 г 1 руб. 16 коп), в лиде-
риновсм переплете 12 руб. (1 руб. 20 кон.)
Заказ .V» 2396. Полиграфкомбипат Главиз-
дата Министерства культуры КазССР, г.
Алма-Ата, ул. Пастера, 39.