Р. И. ЕГОРОВА
В.П. МОНАСТЫРНАЯ
УЧИСЬ
шить
Р. И. ЕГОРОВА
В.П. МОНАСТЫРНАЯ
УЧИСЬ
шить
Книга для учащихся
среднего школьного возраста
МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
КОСТЮМЫ ЛЮБОЙ ЭПОХИ МОЖНО «ВПИСАТЬ» В ОДНУ ИЗ ПРОСТЫХ
л
ББК 37.248
ЕЗО
Рецензент учитель-методист Л. Н. Кузнецова
Егорова Р. И., Монастырная В. П.
ЕЗО Учись шить: Кн. для учащихся сред. шк. возраста.— М.: Просве-
щение, 1988.—158 с., 8 л. ил.: ил.
ISBN 5-09-000872-8
ISBN 5-09-000872-8
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР — ТРЕУГОЛЬНИК, ОВАЛ, ПРЯМОУГОЛЬНИК, ТРАПЕЦИЮ.
От авторов
Дорогие ребята! Эта книга рассчитана на тех из вас, кто хотел бы
получить более глубокие знания в области шитья, чем дает учебная
программа.
Надо ли говорить, что ремесло это — одно из древнейших и необ-
ходимейших, что оно, как и всякое рукоделие, во все времена славилось
мастерами, настоящими художниками своего дела. В наше время про-
изводство одежды — мощная отрасль индустрии, призванная служить и
бытовым потребностям, и художественным запросам человека.
История развития одежды и повседневная практика убеждают в
том, что в искусстве одевать людей художником должен быть каждый,
от прославленных модельеров до рядовых исполнителей. Без понимания
художественной задачи нельзя достигнуть успеха, даже превосходно
владея такими необходимыми специальными знаниями, как конструиро-
вание, технология. И если неудачи «домашней портнихи» будут стоить
испорченного куска ситца, а заодно и настроения, то при серийном
производстве они оборачиваются крупным экономическим ущербом,
когда злополучная горе-продукция уныло повисает в отделе уцененных
товаров.
Воспитать в себе художника, «научиться видеть» — возможно ли
это? Может быть, одним это дано природой, а другим — нет? На такой
вопрос с уверенностью ответим — научиться этому можно. Каким обра-
зом? Во-первых, искренне хотеть; во-вторых, накапливать знания,— и
«узкоспециальные», и совсем, казалось бы, далекие от кройки и шитья —
ведь эрудиция и кругозор ни одной специальности не мешают. В-третьих,
ко всем старым и новым знаниям подходить творчески — сравнивать,
отбирать, соединять. В-четвертых (и в-главных), работать много, не падая
духом при неудачах,— не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
С помощью этой книги, а потом и других, вы сможете научиться
не только грамотно, но и со вкусом шить, а затем, может быть, освоите
любую из профессий швейного производства и станете мастерами в
своем деле.
Но для начала вам необходимо познакомиться с минимумом пред-
ставлений об истории одежды, о том, как она создается.
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ
Что такое мода
Одни ответят: «мода — это пустая прихоть, увлечение бездельни-
ков». Для других мода — профессия, ежедневная творческая работа.
Третьи скажут, что данный вопрос не очень прост, и в двух словах
на него не ответишь. Четвертые... А это — мы с вами, и мы все-таки
попробуем выяснить — что такое мода, как давно она существует и
как к ней следует относиться.
Большинство книг, посвященных истории костюма, начинается с
описания одежд Древнего Египта. Из научных трудов можно узнать,
как одевались первобытные люди каменного века, что носят современ-
ные нам племена аборигенов Африки, Австралии.
Источники информации всевозможные — от наскальных рисунков,
изображений на предметах обихода и культа, примитивных ста-
туэток до величайших творений живописи и скульптуры, до массо-
вой печати, телевидения, кинематографа. Исследователи не просто
собирают сведения, а систематизируют их, «расставляют по полоч-
кам»,— и тогда находят ответы на самые разнообразные вопросы.
Скажем, на такой: имелись ли различия в одежде первобытных
людей, или набедренные повязки из растений и звериные шкуры, пред-
назначенные для защиты рт холода, жары, ушибов и царапин, были
одинаковыми. Оказывается, различия имелись. Уже тогда люди отли-
чали более сильных, храбрых, удачливых, выделяя им лучшие шкуры,
изготавливая особые украшения. У вождя племени, например, даже
татуировка и раскраска тела были особенными.
С развитием человеческого общества, образованием государств,
сменой исторических формаций костюм усложняется. Но из века в
век в одежде с предельной четкостью отражается общественное по-
ложение людей разного достатка, разных сословий. Костюм во все
времена оставался социальным знаком, свидетельством общественного
положения, показателем ранга человека.
Например, в рабовладельческих государствах — Древнем Египте,
Древней Греции, Древнем Риме — одежда рабов лишь прикрывала
наготу (рис. 1), да в лучшем случае едва защищала от непогоды.
Ткани на одежду рабов шли самые грубые, обуви им зачастую вообще
не полагалось. Свободные люди того времени одевались в строгом
соответствии со своим рангом. Ограничения и запреты касались ка-
чества и цвета тканей, количества отделки и украшений, принадлеж-
ностей костюма, которые символизировали должность, власть. Еги-
петские фараоны и приближенная к ним знать носили тонкие и про-
зрачные, как газ, ткани из хлопка и льна (рис. 2); жрецы — леопар-
довую шкуру.
В античной Элладе свободные граждане одевались в одежды из
льна и тонкой шерсти белого и разных сдержанных цветов (рис. 3);
рабы — в грубую, суровую, некрашеную шерсть.
В Европе и во времена варварст-
ва, и в период средневековья, когда
складывались государства; и в эпоху
Возрождения, когда зарождался ка-
питализм; и в век абсолютизма, когда
назревали буржуазные революции,
существовали неписаные обычаи и
специальные указы в отношении
костюма. Они издавались затем, что-
бы привилегии господствующего клас-
са в одежде неукоснительно соблю-
дались. Феодалы, например, не смели
наряжаться богаче короля, а разбо-
гатевшие горожане, торговцы и ре-
месленники — соперничать с феода-
лами.
Так, в XV веке причудой моды
были башмаки с длиннейшими носа-
ми. Причем крестьянам разрешалось
иметь обувь с носами длиной не более
6 дюймов, горожанам —12 дюймов,
дворянам —24 дюймов (в дюйме
2,6 см — вот и прикиньте, какой дли-
ны были башмаки у щеголей!). Узкий
НОС башмаков ПрИТЯГИВаЛИ К ГОЛеНИ (Древний Египет)
цепочкой, иногда украшенной бу-
бенцом.
Вот некоторые примеры, свидетельствующие о сословном характере
костюма, приведенные в книге М. Н. Мерцаловой «История костюма».
«... В Англии в XIV веке купцы носили пеструю длинную или
полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа
полуботинок и должны были иметь раздвоенную бороду. Моряки —
толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку; ремесленники —
особые отличительные знаки с эмблемами их ремесла, пояса с при-
вешенными на них кошельками и ножами, отделанными серебром.
Доктора, хирурги, законоведы и приказные — длинную широкую одеж-
ду, при этом цвет ее говорил о профессии: врачи носили темно-синюю
и голубую одежду из тафты и полотна, судейские чиновники — разно-
цветную, полосатую или двуцветную с богатым поясом в серебряной
В XVIII веке степенью знатности дам определяется цвет платьев,
длина шлейфов.
В XIX веке буржуазия, став «хозяином жизни» не только в фи-
нансовом, но и в политическом отношении в большинстве стран Евро-
пы, в Америке, диктует обществу свои принципы, вкусы, моды. Муж-
ской костюм, например, перестает поражать яркими цветами, пестро-
той, из него исчезают парча и атлас. Формируются универсальные
виды одежды, казалось бы, одинаковые для всех (от мелкого слу-
жащего до крупного банкира и даже коронованной особы, если этикет
не требует «тронного» одеяния) — это фрак или сюртук с длинными
панталонами, позже пиджак, жилет и брюки, практически почти не-
измененные уже сто с лишним лет. Одндко одинаковость, демокра-
тичность — только видимость, ведь клерк или младший чиновник по-
купает свой часто единственный костюм в недорогой лавке; а его патро-
на, банкира или предпринимателя, одевает знаменитая модная фирма,
чьи услуги баснословно дороги.
В наше время процесс демократизации костюма продолжается,
причем сущность его не осталась неизменной. Это связано в первую
очередь с образованием государств нового, социалистического типа,
где власть принадлежит трудящимся.
Нельзя, конечно, прямо соединять развитие традиций народного
костюма с народовластием; но тем не менее именно традиционный
народный костюм разных стран мира является сейчас основным источ-
ником творческих идей для модельеров, успешно завоевывает все
новые позиции в одежде для всех случаев жизни. Например, столь
популярные среди молодежи объемные формы одежды и обуви, если
разобраться, имеют свои прообразы в традиционной одежде крестьян-
ского населения Европы, многие виды зимней одежды заимствованы
у эскимосов, чукчей; стеганые теплые сапоги с кожаными калошами
были и остаются до сих пор в употреблении у горцев Кавказа; вязаные
узорные шапки, свитеры, чулки — неизменная принадлежность костю-
ма многих народов, живущих в суровом климате и разводящих овец.
Даже фрак, смокинг и пиджак ведут свое
происхождение от верхней одежды англий-
ских крестьян. И дело здесь не в том, что
предлагают ведущие художники — мода и
развитие костюма в целом подчиняются не
чьим-то пожеланиям и вкусам, а своим внут-
ренним законам. В «золотой фонд» класси-
ческих форм одежды попадает то, что отве-
чает требованиям удобства, универсально-
сти, является наиболее функциональным, то
есть соответствующим своему назначению.
Подведем же итог чрезвычайно беглому
обзору, который — помните? — мы затеяли
в поисках ответов на вопросы о моде. Мода —
слово латинское (modus — мера, способ, об-
раз действий); для нас оно означает времен-
ное преобладание тех или иных вкусов.
Какова же роль моды в нашей жизни?
Есть люди, которые заявляют, что не призна-
ют никакой моды; однако, как и все, они во
что-то одеты, а это «что-то» принадлежит
той или иной моде. Следовательно, можно
«признавать» или «не признавать» моду,*
восторгаться или возмущаться ею, быть ее
творцом или рабом — но нельзя быть вне
моды. Следовательно, мода есть явление
социальное, часть общественной жизни.
Мы только что проследили, пусть на отдельных примерах, что
мода, костюм всегда были неотделимы от определенных слоев обще-
ства, сословий — значит, мода — явление классовое.
Одежда — предмет первой необходимости, ее производством заняты
различные отрасли промышленности, а продажей — огромная сеть
магазинов. Таким образом мода — явление экономическое.
Мода как искусство создания костюма, наряду с другими видами
искусства, безусловно, есть явление эстетическое, часть худо-
жественной культуры отдельной страны, эпохи, человечества в
целом.
Каждый человек воспринимает моду по-своему; это зависит от его
возраста, воспитания, убеждений, культуры, характера, одним сло-
вом — от личности. Мода для любого из нас есть часть внутреннего
мира, явление психологическое; а отношение к ней, выбор —
Вот как сложен, неоднозначен ответ на вопрос, что такое мода.
В наше время, примерно с 70-х годов XX века, мода впервые не
диктует одно и то же для всех без различия «на ближайший сезон»,
а предлагает практически неограниченную свободу выбора. Правда,
такая свобода требует от человека известной культуры: во-первых,
надо знать, из чего выбирать; во-вторых, хорошо бы не ошибиться,
используя для себя то или другое.
На второй вопрос — была мода всегда или возникла как-то однаж-
ды — мы, собственно, уже ответили. Не будет ошибкой считать, что
она существует столько же, сколько и само человечество. Изучая
историю костюма, необходимо помнить, что это часть истории в самом
широком понимании.
Последний наш вопрос — как относиться к моде.
Возможность одеться модно, сообразно своему вкусу, потребно-
стям сегодня есть у каждого. Заметим, что для этого не обязательно
«приобретать» и «доставать» что угодно. Слово возможность в дан-
ном случае означает не «иметь», а «уметь*. Уметь шить. Человек,
умеющий шить, полюбивший это занятие, всегда сможет сделать Себе
удобную и модную вещь. Правда, некоторые предпочитают свои уси-
лия и время тратить на погоню за «фирменным», «дефицитным».
Часто это приводит к крайностям, и тогда «фирменный набор» ста-
новится вывеской пустоты, превращается в «опознавательный знак»
людей определенного круга, для которых вещи постепенно становятся
смыслом жизни.
Другая крайность — отрицать и не одобрять подряд все новое,
осуждать без разбору тех, кто интересуется модой, следует ей. Однако
причиной такого осуждения чаще всего бывает не только и не столько
одежда, сколько поведение людей, которые неумело, нетактично, без
вкуса перенимают внешние проявления моды.
Кстати, вопрос о вкусе тоже не простой. Как отличить вкус от
безвкусицы?
Можно сказать с уверенностью, что вкус — это прежде всего
чувство меры во всем (что, где, когда надеть, как относиться к
своей внешности, как держаться и т. д.).
Что такое костюм
Попробуйте задать этот, казалось бы, простой вопрос друзьям и
знакомым. Ответов, наверное, будет столько же, сколько опрошенных.
Мы говорим— «одежда», «платье», «наряд», «туалет», «костюм» —
неужели столько слов обозначают одно и то же? И да, и нет. Среди
людей, занимающихся историей костюма, моделированием, вопросами
культуры одежды, принято употреблять названия, термины в строго
определенном смысле.
Понятие «одежда» — самое общее. Одежда — это все, что наде-
вается на тело. В этом же значении в литературе XIX века и ранее
фигурирует «платье» — «партикулярное платье» (не форменное),
коевое платье» (для покоев, домашнее).
Слова «наряд», «туалет» обычно обозначают то, что сейчас при-
нято называть «ансамбль» (по-французски ensemble— «вместе»), или
костюм для определенного случая, тщательно подобранный по харак-
теру составных частей, дополнений, украшений; по цвету, фактуре
материалов и т. д.
«Гардероб» в первоначальном смысле «хранилище платья»; это
и теперь значит «одежный шкаф», «место для одежды*. Но гардеро-
бом также называют весь набор одежды одного человека.
Наиболее важный термин — «костюм» (французское costume —
одеяние); им обозначают устойчивые, типичные, общепринятые формы
одежды для данного народа, сословия, эпохи.
Это свойство костюма особенно ярко проявляется на театральной
сцене, в кинематографе.
Открывается занавес, и любой зритель может «прочитать» то,
что сообщает ему художник спектакля или фильма образной речью
декораций и костюмов. До начала действия мы угадываем, в какой
стране происходят события, в какую эпоху, в какой общественной
среде, в какое время года. По костюму можно определить профессию
человека, городской он житель или сельский, «положительный» герой
или «отрицательный», и многое другое.
Создание костюма для сцены — обширная, интересная область
художественного творчества. Нас же особенно интересует образ-
ность театрального костюма, то есть передача черт характера, лич-
ности через одежду, как неотъемлемую часть внешнего облика чело-
века. И происходит это потому, что данному свойству костюма в совре-
менной моде придается особое значение.
Теперь познакомимся с некоторыми другими понятиями. Оказы-
вается, все огромное многообразие одежд можно разделить на группы.
Существуют разные типы классификации одежды: по сезону, назна-
чению (для какого вида деятельности — работы, отдыха, спорта и т. д.),
полу и возрасту человека, материалу, покрою (конструкции), способу
изготовления и другим характеристикам.
Национальные одежды, например, по покрою можно свести к не-
скольким простейшим видам (рис. 4) — хитон, рубаха, штаны, юбка,
сарафан, плащ, халат, некроеная драпировка-обмотка. Одежды, наде-
ваемые через голову (хитон, рубаха, сарафан), называются наклад-
ными; с разрезом сверху донизу (халат, жилет, плащ) — распаш-
ные. Различают одежды плечевые (указаны выше) и поясные
(юбка, штаны); цельноеыкроенные и отрезные по талии. Ос-
новная часть одежды, одевающая туловище — стан; к нему присое-
диняются рукава, воротник, капюшон. Если стан и рукава образуют
подобие буквы «Т», то рубаха или другая одежда называется туникой,
причем независимо от того, пришиты рукава или выкроены вместе
со станом.
От этих видов одежды ведут свое происхождение все историче-
ские и современные костюмы.
Как создается костюм
Наверное, вы уже догадались, что и на этот вопрос в двух словах
не ответишь. Совершенно верно — ведь «костюм на протяжении всей
его многотысячелетней истории всегда был именно произведением
искусства, ... имеющим свои принципы художественной композиции,
изменявшиеся в зависимости от эпохи со всеми ее, иногда мало изу-
ченными, особенностями»1.
КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА
Композиция костюма включает в себя целый ряд понятий. Ла-
тинское слово «compositio» значит — составление, соединение, сочине-
ние. Как и всякое произведение искусства, костюм создается с по-
мощью свойственных ему выразительных средств, которые использу-
ются в соответствии с определенными правилами. Для того чтобы
узнать о них подробно, нужно прочитать не одну книгу, мы же даем
лишь самые общие представления об элементах композиции костюма
и приводим некоторые советы специалистов.
Просматривая в модных журналах статьи, подписи к рисункам,
мы прежде всего встречаемся с понятием «силуэт». Это французское
слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его
«тень». По характерному силуэту в фас или в профиль мы легко
отличаем костюмы минувших веков и прошедших десятилетий нашего
века. Несмотря на все своеобразие и неповторимость, их, как и костюм
современный, можно «вписать» в одну из простых геометрических
фигур, близких по высоте и ширине к пропорциям человеческой фи-
гуры — прямоугольник, трапецию, треугольник, овал. При этом, го-
воря, например, о прямом силуэте, не имеют в виду буквальное по-
добие прямоугольника — прямые линии и углы. Подразумевается толь-
ко самое общее впечатление, создаваемое костюмом на человеке (см.
передний форзац).
Не лишним будет напомнить, что не следует путать силуэт с та-
кими понятиями, как модель, фасон, покрой, относящимся к области
конструкции одежды.
Неправильно также говорить «облегающий силуэт» или «свобод-
ный силуэт», так как степень облегания изделия — особенность его
покроя, формы, а не силуэта.
Прямой силуэт — наиболее «универсальный», его можно реко-
мендовать для всех возрастов и фигур, так же как и слегка расши-
ренный книзу в виде трапеции. Значительное расширение одежды
книзу или, наоборот, в плечах создает впечатление треугольника и,
как правило, лучше выглядит на фигурах относительно высокого
роста, худощавых. Приталенный силуэт можно уподобить двум
«встречным» трапециям или треугольникам, и он интересен в том
случае, если есть контраст между тонкой талией и легкими, свобод-
12
ными или скульптурно-четкими (как в мужском костюме) формами
верха и низа одежды.
Силуэт овальный, «бочонком» предлагается модой редко и долго
не удерживается, так как он противоречит естественным пропорциям
телосложения, зрительно выглядит неустойчивым.
Кроме строгих определений, силуэтные решения часто получают
образные «прозвища», которые сразу дают представление о их харак-
тере: например, брюки — «дудочки», «сигареты», «гаучо» (клеш ши-
риной с целую юбку; их носят пастухи Южной Америки, живущие
в горах — гаучо), «бананы».
Силуэт костюма ограничен силуэтными линиями. Внутри
силуэта располагаются линии разного назначения:
фасонные, или модельные, которые обязательно связаны с
силуэтными, подчинены силуэту, подчеркивают его особенности (на-
пример, линия втачного рукава или «реглан», линия воротника или
лацканов, линия отрезной талии);
конструктивные, с помощью которых создается объемная
форма костюма в пространстве, необходимая для создания заданного
силуэта, и правильная посадка его на фигуре человека.
декоративные — для украшения, особого выделения наиболее
важных для зрительного восприятия частей костюма (кокетки, кар-
маны, складки, драпировки, оборки и т. д.); декоративные линии за-
висят от конструктивных, часто с ними совпадают.
Внутренние линии обладают свойством изменять зрительное вос-
приятие фигуры в костюме. Например, продольные швы «удлиня-
ют» — точнее, скрадывают, «дробят» излишнюю ширину фигуры
(рис. 5, а). Горизонтальные отрезы, кокетки, оборки создают впечат-
ление массивности,, устойчивости; они как бы «расширяют» то место,
где они расположены, подобно обручу на бочке (рис. 5, б). Диаго-
нальные, наклонные линии вызывают ощущение движения, особенно
если они асимметричны (рис. 5, в). Происходит это вследствие того,
что взгляд человека, следуя за сближением и расхождением линий,
как бы подчиняется их направлению. Не зря исторические костюмы
XV—XIX веков имеют множество продольных швов, которые от плеч
и пройм сбегаются к затянутой талии, а затем разлетаются по не-
объятным кринолинам или фалдам кафтанов.
Здесь следует упомянуть широко распространенное, но ошибоч-
ное мнение, что ткань в полоску для полной фигуры надо кроить
♦вдоль», а для худой — «поперек». Полосы на ткани-—это не то же
самое, что линии в костюме, об этом пойдет речь при разговоре о
зрительных иллюзиях.
Что касается линий, то они должны располагаться в костюме не
хаотично, а согласованно друг с другом и с природным строением
фигуры человека. Построение таких «скоординированных» линий —
целая наука, а точнее, искусство. Тем не менее нам всем дано от
природы умение видеть, оценивать, сравнивать художественные до-
стоинства окружающих нас предметов. При этом мы отталкиваемся
от природы, которая всегда окружала и окружает человека, частью
которой он является. Вольно или невольно, сознательно или неосознан-
но, мы сравниваем все с человеком, с его физическими свойствами,
с духовными представлениями. Особенно это относится к тем пред-
метам, которые составляют непосредственное его окружение — жили-
щу, одежде, предметам обихода.
Это свойственное каждому человеку художественное восприятие
можно и нужно в себе развивать. Попробуйте внимательно присмот-
реться к себе и к другим и разобраться, что кому «идет» или «не
идет», а главное, понять — почему, в чем причина. В этом вам по-
могут краткие сведения, изложенные в этой книге.
Огромную роль в одежде играют пропорции.
Пропорции — это соотношения частей костюма по величине между
собой и в сравнении с фигурой человека. Сравнительная длина, ши-
рина, объем лифа и юбки, рукавов, воротника, головного убора, де-
талей влияют на зрительное восприятие фигуры в костюме, на мыслен-
ную оценку ее соразмерности. Самыми красивыми, совершенными,
z®i
«правильными» выглядят такие соотношения, которые близки естест-
венным пропорциям человеческой фигуры. Известно, что высота го-
ловы «укладывается» в росте около 8 раз, а линия талии делит фи-
гуру в отношении примерно 3:5. В исследованиях, чертежах, расчетах
многих художников, архитекторов, ученых древности, различными
путями искавших гармонию в природе и искусстве, мы находим по-
нятие «золотое сечение», которое выражается математически как от-
ношение чисел 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т. д. При этом меньшая часть
относится к большей так, как большая к целому, т. е. к сумме частей:
3:5«5:8; 5:8«8:13, 8:13яа 13:21 и т. д. Пропорции «золотого сече-
ния» повторяются в наиболее удачных творениях архитектуры, много-
кратно встречаются в живой природе — то есть являются закономер-
ными, постоянными. Наиболее пропорциональной фигурой человека
считается та, в которой эти пропорции также повторяются (соотно-
шение отдельных частей). То же самое касается и костюма (рис. 6).
В костюме можно применять как естественные пропорции, так и
сознательно нарушенные. Здесь невозможно подробно разобрать разные
варианты, так как длб этого нужно серьезно изучить законы компо-
зиции. Надо помнить, что естественные пропорции, как правило, «вы-
годны» для любой фигуры; в то же время недостатки сложения можно
«исправить», слегка передвинув, «поискав» во время примерки ту
или иную линию (например, можно немного завысить или занизить
талию, заузить или расширить плечи, изменить длину платья, рукава,
величину воротника, карманов, пояса).
Именно здесь, говоря о пропорциях, хотелось бы напомнить о
бессмертной красоте архитектурных памятников Древней Руси и ан-
тичной Греции, которые так непохожи друг на друга и в то же время
близки своей гармонией, гениальным художественным расчетом про-
порций, линий, украшений, естественностью слияния с природой.
Создание одежды во многом как бы перекликается с зодчеством —
оба эти искусства предназначены для непосредственного соприкосно-
вения с человеком, исходят из его природных пропорций; наконец,
костюм вместе с человеком почти постоянно находится в окружении
зданий, внутренних помещений. И здания, в свою очередь, находятся
в естественной природе, в городской архитектурной среде. Поэтому
в различные эпохи архитектура и костюм отражают художественный
стиль своего времени; а народный костюм как бы вбирает и хранит
в веках все лучшее, совершенное, «вечное».
Масса костюма, его кажущаяся «тяжесть» или «легкость» зависит
от разных причин. Чем больше «нагромождено» лийий, деталей, укра-
шений, тем массивнее фигура; зато когда нет «ничего лишнего», даже
монументальная от природы фигура будет свободнее, как бы легче.
При физически равных объемах материалы плотные, темные, рельеф-
ные, шероховатые кажутся массивнее, чем легкие, светлые, прозрач-
ные, гладкие, блестящие. При этом светлые тона «увеличивают» объем,
♦ уменьшая» тяжесть, темные — наоборот. Отсюда — практический вы-
вод: полным людям не следует бояться светлых материалов, но лучше
располагать их в верхней части фигуры, около лица (блузка, головной
убор, даже пальто или плащ строгих вертикальных линий).
Цвет — одно из самых выразительных средств в костюме. Он
сильно влияет на чувства, состояние, настроение людей. Восприятие
цвета человеком сложилось естественно, в условиях окружающей
природы,"и при всех индивидуальных особенностях есть научно обосно-
ванные' общие закономерности восприятия цветов. Например, красный
цвет — это символ Солнца, огня, крови, жизни. Он обычно связывается
с радостью, красотой, добром, теплом; но он же означает тревогу,
опасность, угрозу для жизни. Белый цвет чаще всего символизирует
свежесть, чистоту, молодость; но может означать покой, безжизнен-
ность и даже траур у некоторых народов. Черный цвет с точки зре-
ния физики — пустота, отсутствие света и цвета; его традиционный
смысл — все «ночное», недоброе, враждебное человеку, горе и смерть.
Другие цвета тоже несут свою «смысловую нагрузку», но она,
конечно, достаточно условна и неоднозначна. В прежние времена для
людей различного общественного положения, определенных занятий
1,6
цвет одежд, так же как материал и покрой, определялся властями.
И в наше время в ряде случаев существуют «цветовые законы» —
традиционные сочетания цветов в национальных костюмах; обяза-
тельные цвета в форменной и специальной одежде, эмблемах, знаках
различия военных, служащих, врачей, спортсменов и т. д.
Значение цветовой символики (в том числе в одежде) возрастает
в периоды обострения политической борьбы, революций.
В современном костюме применяется все бесконечное разнообра-
зие цветов, оттенков, тонов. Существует целое учение о цветах — цвето-
ведение. Мы остановимся лишь на самых общих его закономерностях.
Кроме семи цветов радуги — спектра (красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), в цветовой круг (цвет,
табл. XVI) входит, как бы замыкая его, пурпурный цвет, располо-
женный между фиолетовым и красным. Основными принято считать
четыре чистых цвета: красный, зеленый, желтый, синий. Все осталь-
ные оттенки получаются путем их смешения и добавления черного
и белого — ахроматических, т. е. «нецветных» цветов. Различные от-
тенки серого, неяркие коричневато-зеленоватые тона называют нейтраль-
ными. Если в состав цвета входит красный или желтый — он воспри-
нимается как теплый, а зеленый и особенно синий придают «холод-
ность». Некоторые цвета (особенно желтый) могут вызывать такое
ощущение, что предмет «выступает», «приближается»; другие (особен-
но синий) — что предмет «отступает», «удаляется».
Все эти и многие другие свойства цвета используют живописцы.
Картина не имеет реальной глубины —- она расположена на плоском
холсте, доске, бумаге. Но искусство мастера таково, что у зрителя
возникают иллюзии пространства, воздушности и даже движения, не
говоря уже о передаче фактуры предметов окружающего нас вещест-
венного мира.
При создании костюма обязательно учитываются свойства цвета.
Светлые, чистые, теплые цвета как бы приближают и увеличивают
предмет, но в то же время делают его легче. Темные, холодные цвета
удаляют и уменьшают, но придают тяжесть.
Решая практические, житейские вопросы о выборе цвета в костюме,
надо не забывать некоторые простые правила, которые, впрочем, не
всегда безусловны. В каждом отдельном случае найти решение по-
может практика, опыт и даже ошибки, если извлечь из них урок.
Всякий человек имеет, свои внешние данные, в том числе соче-
тание оттенков кожи, глаз, волос. Цвет одежды может повторять, как
бы усиливать эти оттенки или, наоборот, подчеркивать их контрастами,
противопоставлениями — но обязательно гармонично, т. е. красиво, не
кричаще. Если вам лично какой-то цвет приятен, это еще не значит,
что он вам к лицу. Если вам приглянулась ткань в магазине, то
еще неизвестно, как она будет выглядеть не в виде большого полот-
нища на стенде, а в виде платья на фигуре, причем именно на вашей.
Нельзя дать совет, который годился бы для- всех. Но каждый
должен знать, что существуют цвета сближенные, т. е. родственные
и контрастные, противоположные. Например, всегда хорошо «смотрят-
ся» такие проверенные сочетания, как коричневый — золотистый —
оливково-зеленый; коричневый — бежевый — кремовый; синий — крас-
ный — белый; черный — белый, можно с добавлением яркого цвета
(оранжевый, бирюзовый, золотистый, розовый); серый различных тонов
с белым, цветным.
В поисках выразительных средств, особенно в новых моделях,
всегда выбирают ведущую гамму на каждый сезон. Здесь простор и
для вашей изобретательности, возможность пробовать, искать, фанта-
зировать, сочетать цвета по принципу «неожиданности»: темно-си-
ний — ярко-зеленый; цвет незабудки — цвет граната; «колбасный» с
• горчичным» и так далее!..
Некоторые цвета «не терпят» взаимного соседства. Не стоит, ска-
жем, располагать рядом теплые и холодные оттенки одного и того же
цвета: желтовато-зеленый и синевато-зеленый; красный с оранжевым
оттенком и красный лиловатый, малиновый. Грубо, крикливо могут
выглядеть рядом желтый с бордо, лиловый с оранжевым; синий,
зеленый, красный с желтым; желтый цвет вообще можно вводить в
костюм с большой осторожностью.
Приводим таблицу, с помощью которой можно определить удачные
и неудачные сочетания цветов; правда, многое зависит от конкретного
оттенка каждого цвета — а их великое множество.
Основные цвета	Гармонирующие цвета	Негармонирующие цвета
Серый	-Ч Ц II -Ча “s|? I ?? н! s т>;’5гх<до;	о u j ° -* 1 J. «	x	S i §	5. 2 5. x. -g J	J' S	gf n f' x f 5	"А	о	O' ? ? h a U !	*	-S -1' X 1 ’ n	x °	x	Й x * 1 H 11	;-Ц	J- -i I § 8	So	i	? I, * X.	g	X.» 0 _	2	g	5 | j 0 §	£ «•	?	I-1 2 x	i	й	I	-s<	ё	? 2 5. q о	-x‘ g	-J‘	2 5 x.»	e	S £	I о	;	e E -u f •	§ g	S	U  5	5 E	E -0	2	§ - О 11 E	-ox	?	-n  §> s ? 41	0 !" 11 f? hit f |1| ? h 'i	‘ ’	i j s’ 1J г ?	1	5 г	ss • !	“Si	, |I	5	1	I	I	I	tfi	, •	'1	»	I	I	h >x X	£	5	S’so?	9-.	?	£ 0	x v 3	=	* ,	с я	"	5	X	'X	5	О- с	- X	'X Se O-'X	5 £ - a •» sips?	" a- S .X £ J ,x	" g c g ® Ф 2 'X' X Z	£“-£2“XTx	X o' Z " X о X n X о V	4 44o«xv	xctu.x в a. z <j	и	°
18
Летом особенно хорош белый цвет, но он имеет множество «ли-
ков», то есть оттенков, а еще — «родственников». Это натуральные
тона по-разному обработанной пряжи из хлопка, льна, шерсти. Такие
материалы чаще всего располагают к народным, фольклорным мотивам.
Все активно цветное, пестрое, яркое требует большой осторожно-
сти. Во-первых, это уместно в сочетании с яркой внешностью, яркой
природой, солнцем; во-вторых, излишне яркие цвета одежды, особенно
в виде крупного орнамента, букетов могут сделать фигуру бесформен-
ней; в-третьих, они часто раздражают окружающих, особенно в рабо-
чей обстановке. Именно при использовании ярких цветов особенно тре-
буется чувство меры, тонкий вкус. Кроме того, есть неписаные, но
хорошо известные возрастные ограничения: яркое, цветное, порой
озорное и забавное к лицу юности; зрелый возраст выражает себя
более сдержанной гаммой (впрочем, жестких рамок тут нет).
Нельзя забывать и о таких мелочах, как, например, пуговицы;
порой они-то и оказываются в костюме либо «изюминкой», либо «лож-
кой дегтя». Не бывает ни материалов, ни пуговиц «просто синих»,
«вообще зеленых», даже черные или белые — все разные. Поэтому
подбирать их надо очень внимательно, и не только по цвету. Следует
подумать, что больше подойдет — пуговица с отверстиями или на
«ножке», гладкая или узорная, плоская или выпуклая, блестящая
или матовая. *
То же самое можно сказать и о других дополнениях к одежде,
ведь именно в «мелочах» проявляется ваша личность, даже если
одежда стандартна, именно дополнения часто говорят об умении ви-
деть себя и окружающих, характере, общей культуре, интересах, вкусе.
Кроме выразительных средств композиции костюма, необходимо
иметь представление о зрительных иллюзиях, оптических эффектах.
Упомянем о наиболее важных. Мы уже говорили о влиянии линий
костюма на высоту и ширину фигуры, цвета и фактуры ткани — на
«тяжесть» и «легкость». Стоит повторить, что немногочисленные, ритми-
чески расположенные в продольном направлении линии «вытягивают»
фигуру, в поперечном — «приземляют». Но сравнительно крупные
параллельные полосы на ткани производят обратный эффект рис. 7—
♦ растягивают» фигуру ввысь (горизонтальные) или вширь (вертикаль-
ные). Мелкие же частые полоски, как правило, выглядят однотонной
рябой поверхностью и не воспринимаются как линии.
Продольные линии обязательно должны следовать формам тела,
то есть повторять расширение плеч, сближаться к талии, а затем или
слегка расходиться (для женской фигуры), или создавать устойчивую
опору, хотя и без расширения (для мужской). Линии могут плавно
сходиться от низа к верху, как, например, в русском сарафане: и
весь силуэт, и соответствующая ему по линиям «тяга» посредине
придают фигуре стройность, устойчивость.
Если же линии в костюме провести строго параллельно, то они
будут противоречить естественной форме, зрительно «разрушать»,
«распирать» ее. Поэтому, скажем, карманы должны быть не строго
прямоугольными, а чуть-чуть убывать по ширине кверху (на пиджаке,
платье силуэта трапеция или приталенном) или книзу (на брюках,
или платье стиля «сафари», где
зауженных книзу). Зато на рубашке .. _	------
крой приближен к прямым линиям, в этом нет надобности.
Приведем некоторые из рекомендаций, данных в книге Т. В. Коз-
ловой и др. «Основы моделирования и художественного оформления
одежды».
Эти советы относятся в основном к одежде взрослых; они могут
быть полезны старшеклассницам и тем, кто захочет порадовать обно-
вой маму, старшую сестру.
«Элементы треугольной формы способствуют выделению приятных
черт и линий фигуры и скрывают нежелательные, например широкие
бедра можно скрыть с помощью расширяющейся книзу юбки или
широко развернутой линии плеч.
Тоненькой девушке маленького роста с плоской грудью и худыми
руками лучше носить платье с красивым широким поясом и пышной
юбкой. Расширить линию плеч и увеличить грудь можно за счет ма-
ленького воротника и широкой короткой кокетки. Детали костюма
должны учитывать размеры фигуры, но при этом не должны быть
слишком мелкими, так как это сделает ее похожей на девочку. Ма-
ленькой фигуре не подходит длинный приталенный жакет, ей больше
подойдет короткий полуприталенный жакет. При впалой или плоской
груди рекомендуется использовать пышные блузки, короткие безру-
кавки, пелерины и отделку в виде карманов с клапанами, оборок,
 Полная женщина должна носить такой костюм, который бы вы-
делял ее наиболее приятные черты. Смягчающими линиями являются
продольные и диагональные. Юбка, слегка расширенная книзу, уравно-
вешивает пышную грудь. Полной женщине следует избегать широких
рукавов, кокеток, оборок, манжет. Пышные рукава, большие карманы
зрительно расширяют бедра. Слишком затянутый широкий пояс под-
черкивает полноту; рукав реглан образует диагонали, неблагоприятные
для такой фигуры, а слишком маленькая шляпка и длинные спадаю-
щие волосы, обтягивающая юбка и обувь с перепонками увеличивают
размеры лица и ног.
При короткой шее следует избегать воротников-стоек и очень
широких воротников, горизонтальных вырезов типа «лодочка»; больше
подойдет удлиненный овальный или У-образный вырез.
Женщине с очень полными бедрами следует избегать костюмов
с приталенным жакетом и узкой юбкой. Ей больше может подойти
короткий полуприталенный жакет: таким образом, длина юбки зри-
тельно увеличит ее рост. Следует использовать тяжелые ткани, избе-
гая ярких кричащих тонов, а также тканей жестких и блестящих.
Контрастная блузка и юбка сделают фигуру шире и короче. Тяжелые
украшения, средней величины шляпка и длинная плоская сумочка
сделают ее меньше за счет контраста.
Женщине с высокой тонкой фигурой лучше носить пышные юбки,
отделанные оборкой и тесьмой, гофрированные воротники, банты, пе-
лерины, костюмы, широкие двубортные пальто, использовать конт-
растные тона (по горизонтали), широкие пояса, вырез «лодочка», ко-
кетки. Линия плеч должна быть расширенная, пройма глубокая, ру-
кав 3/4 или не доходящий до локтя.
При очень высоком росте лучше носить более короткие юбки, туфли
на низком каблуке и шляпы с полями. При длинной и худой шее
лучше иметь мягкий и высокий воротник. При широких плечах не
следует носить узких юбок, плотно прилегающих воротников, широко-
полых шляп. Плечи можно уравновешивать широкими юбками и
использовать У-образный вырез.
Расстановка акцентов должна производиться с учетом отвлечения
внимания от невыгодных частей фигуры. Расположение акцентов
или выделяющихся светлых деталей по краям фигуры делает ее более
широкой, и наоборот, темные перчатки, обувь, шляпа увеличивают
При несимметричности фигуры (разная высота йлеч, бедер) на
более низкой стороне можно поместить драпировку, застежку, укра-
шение, цветную деталь, аппликацию.
21
Ко всему этому надо добавить, что нет универсальных правил
для всех. Всегда следует в первую очередь помнить о таких вели-
чинах и пропорциях, которые оцениваются прежде всего: общий раз-
мер фигуры, головы, рук, ног. Каждый должен знать наиболее вы-
годные для себя соотношения и не забывать о них в периоды увле-
чения короткими юбками, широкими или узкими брюками, массивными
плечами, большими или маленькими шапками.
Подведем итоги тому, что мы узнали о композиции костюма. Ее
главные выразительные средства — силуэт, линии, пропорции, масса,
цвет, декоративная отделка. Пользуясь ими, художник «строит», орга-
низует костюм. При этом он руководствуется некоторыми объеди-
няющими понятиями. Главное из них — центр композиции; он вовсе
не является геометрической «средней» точкой или фивическим центром
тяжести. Правильнее назвать его центр внимания — это тот элемент
вашего костюма, который первым «бросается в глаза». Им может быть
что угодно — общая форма костюма, элегантно-простая или дерзко-
неожиданная; цветовое решение — сочетание двух-трех локальных
(однотонных) пятен или живописная пестрота, даже «лоскутность»;
фактура и пластика материала — пушистая пышность, атласная те-
кучесть, эластичная обтянутость, бархатная мягкость, прозрачная
ломкость; детали — шарф, или бант, или пояс, или кружевной гарни-
тур из воротничка и манжет; украшения или даже пуговицы — это
ведь тоже украшение, которое к тому же не оставишь дома; орнамент
на свитере ручной вязки и так далее — то есть то, ради чего вы
создали этот костюм, что вы в нем хотите проявить своего, личного.
При этом надо твердо знать, что такой центр внимания есть в костюме
всегда, даже если вы о нем и не подозреваете.
Чтобы «управлять» такими эффектами, надо постараться научиться
видеть, почему костюм удался или не удался, идет или не идет.
Все части костюма по величине, форме, цвету, пропорциям, от-
делке должны быть как бы уравновешены, соответствовать, гармони-
ровать, «не спорить» между собой и, конечно, с человеком.
Привести части костюма в состояние равновесия помогает правило
трехкомпонентности. Костюм не следует перегружать повторами ли-
ний, деталей, отделок, цветов; в то же время, если какой-то элемент
использован однажды, ему требуется «ответ». Например, при круглом
воротничке карманы и манжеты должны быть тоже закругленными;
если на одном плече застежка, драпировка, аппликация — то необ-
ходима подобная деталь где-нибудь на юбке или рукавах, только в
другом масштабе; если ансамбль решен, скажем, на контрасте черного
и белого, его очень оживит третий цвет, точно подобранный «к лицу»
и в небольшом количестве (блузка в вырезе жакета; или комплект
украшений; или обувь и сумка и т. д.). К платьям многоцветным,
«живописным* подбирать дополнения и отделки вообще очень трудно,
даже подходящие по цвету кантики или тесьма часто «подводят»,
только портят вид — поэтому лучше обойтись такими дополнениями,
которые можно менять: пояс, бусы, косынка, обувь.
Когда знания, опыт и природное чутье приносят удачу, мы гово-
рим, что в костюме присутствует стиль и вкус...
22
стиль
Вот мы и добрались до одного из самых важных понятий из области
культуры одежды. Стиль (греческое stylus — заостренная палочка для
письма по воску) применительно к литературе и искусству означает
манеру, характер, идейно-художественные особенности произведения,
автора.
В отношении одежды принято различать три основных стиля.
К классическому (иначе — строгому, деловому, элегантному) стилю
относят все наиболее устойчивое, «отобранное» веками, почти не ме-
няющееся, то, что «вне моды». Классикой в мужской одежде является
костюм-пара или тройка, «английское» пальто, плащ; в женской —
! платье с рукавами, сарафан с блузкой или свитером, костюм «шанель»
с юбкой прямой и в складку (рис. 8). На наших глазах расширяется
классический гардероб, причем и мужской, и женский. Происходит
это за счет трикотажа, непринужденных форм типа куртки. Оконча-
тельно вошли в состав женской одежды брюки, «мужской» пиджак,
мужская рубашка.
Одежда спортивного стиля (не обязательно для занятий спор-
том) удобная для движения, для разнообразной работы, для актив-
ного отдыха (рис. 9).
23
«фантазий»,
_____________________________ _____ _______ т_________, «воспоми-
наний», «поисков» (рис. 10). Здесь используются элементы историче-
ского, национального (фольклорного) костюма (рис. 11).
Все названные стили могут в разумной мере сочетаться в одежде
одного человека и даже в одном ансамбле. В связи с этим возник
термин «диффузный» стиль, то есть взаимопроникновение, взаимо-
влияние стилей. Определить меру взаимопроникновения поможет свой
собственный стиль — правильная оценка с учетом всего сказанного
о композиции костюма и личного вкуса. Через нашу одежду и пове-
дение проявляются черты личности — образ мыслей, уровень культуры,
отношение к труду и многое другое (об этом мы уже говорили, раз-
бираясь в том, как относиться к моде). Не только создание новых
моделей, но и подбор своей повседневной одежды есть процесс твор-
ческий — значит, каждый может быть художником, творить свой собст-
венный неповторимый образ.
Многие девочки увлекаются игрой в «переодевание кукол», ри-
суют для них платья, приносят свои картинки в художественные учеб-
ные заведения и с огорчением выслушивают, что это несерьезное за-
нятие. И в самом деле, мало пользы от бессмысленного срисовывания
нарядов. Зато можно попробовать, например, для начала поискать
свой стиль: нарисовать или вырезать фигурку, в которой было бы
сходство с собой, и подобрать ей гардероб на все случаи жизни.
Конечно, можно делать и копии, и зарисовки костюмов любых
эпох и народов (и даже «примерять» их к себе). Но при этом надо
стремиться увидеть и передать как можно точнее все их особенности:
силуэт, пропорции, соотношение отдельных частей по объему, линии
кроя (если они видны), детали отделки. Обувь, прическа, головные
уборы, дополнения (сумки, перчатки, зонтики и прочее) тоже важны;
убранство комнат, мебель, архитектура зданий вместе с одеждой со-
ставляют материальную культуру эпохи или народа, определяют стиль.
Конечно, хорошо бы советоваться с человеком, способным по-
мочь во всем этом разобраться. Тогда детская игра может послужить
своеобразным упражнением в композиции костюма, приучить к тща-
тельному продумыванию «в эскизе» будущей вещи, к проверке ее
«совместимости» с вашей фигурой и личностью, с другими вашими
вещами.
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
Мы с вами уже многое узнали о законах художественного про-
ектирования одежды — так называют труд художника-модельера. Но
это только правила, теоретические основы. А как взяться за работу,
с чего начать?
Это каждому известно — с выкройки. Берем готовый пакет с на-
рисованным платьем, разворачиваем и кроим... Или переводим контур
из модного журнала, где на вкладных листах точками, штрихами и
закорючками нанесена целая паутина — сразу и не поймешь что к
чему. А можно с помощью вот этой или другой книги построить
чертеж самостоятельно.
Интересно все же — а как раньше кроили, когда ни книг, ни жур-
налов не было?
Кроили раньше очень просто — «на глазок».
Например, жителям Крайнего Севера достаточно измерить длину
мизинца, чтобы скроить «кухлянку» — рубаху из оленьего меха (она
же шуба). Впрочем, они и без мизинца ее скроят, так как кухлянка —
вещь «безразмерная». При этом ее покрой не примитивен, как можно
предположить, а необыкновенно сложен (рис. 12), непонятен с первого
взгляда даже для человека, основательно знающего «европейский»
покрой одежды. Все дело в том, что этот покрой возник «сам собой»
из некроеных шкур, которые накладывали сначала на спину, затем
«прилепляли» рукава, закручивая шкуру «винтом» от капюшона, за-
тем добавляли перед, пристраивали тут и там куски подходящего
размера, иногда больше похожие на заплатки. По образовавшимся
линиям располагали украшения: на зимней двойной одежде мехом
наружу — орнамент из белого и темного меха; на летней из ровдуги
(оленьей замши) — розетки из меха, подвески из кожи. Позже для
отделки стали применять бисер, нитки для вышивки, цветные
ткани.
Кстати, кроят шкуры, конечно, не ножницами, а специальным
ножом. У народов северо-востока такой нож, с полукруглым лезвием,
называют «женским'», в отличие от «мужского», тонкого и заострен-
ного, предназначенного для забивания животного и разделки туши.
Спрашивается, зачем же кроили столь мудреным способом? Неуже-
ли не могли догадаться — вырезать рубаху с прямыми рукавами, без
всяких клиньев и заплаток? Тем более что теперь действительно так
и шьют иногда меховую одежду, по-прежнему необходимую на Севере.
>ы выбросить обрезки шкуры, а доставалась
лишним не считали ни один самый малый
нелегко,
Такой же принцип «безотходного» раскроя испокон веков суще-
ствует в народной одежде, где величина деталей зависит от ширины
ткацкого станка. Поэтому форма клиньев русского сарафана или рубахи
(рис. 13), число полотнищ шелка шириной 35 см в японском кимоно
(рис. 14) остаются неизменными.
Европейский покрой также имеет долгую историю развития, «за-
писанную» в народных костюмах. Напомним еще раз, что ни одно
самое «аристократическое» одеяние не возникло вдруг, само по себе —
и придворный мундир в алмазных звездах, и изысканный наряд дамы
в пудреном парике, и блестящий фрак дипломата или дирижера —
все они происходят от «незнатных» родичей.
В наше время развитие ассортимента одежды, то есть создание
новых ее видов, идет именно на основе глубокого изучения народного
костюма, который поражает не только художественной неисчерпаемо-
стью, но и «инженерным» совершенством конструкции, где все соот-
ветствует назначению и нет ничего лишнего.
Однако вернемся к способам кроя. Одежды свободной, просторной
формы не требовали сложного покроя из многих деталей — таковы
костюмы античной Греции и Рима, построенные на драпировке пря-
мых, косых, закругленных кусков полотна; таковы мужские и женские
рубахи Византии, средневековой Европы.
Начиная с эпохи Возрождения (XV—XVI вв.), одежда представи-
телей высших слоев общества все более усложняется, приобретает
облегающие формы. Сначала поверх широкой рубахи надевали пояс,
корсаж, лиф со шнуровкой. Между прочим, стройность стана молодых
горянок Кавказа, воспетая поэтами, тоже достигается не узким платьем,
а лишь широким кожаным или серебряным поясом, который туго
стягивает складки просторной рубахи и еще одного, верхнего платья
из переливчатой тафты или узорной парчи. Наряды европейских кра-
савиц целых пятьсот лет, до самого конца XIX века, неизменно состояли
из юбки и отдельного лифа.
Затем стали создавать форму одежды, прежде всего лифа, не-
посредственно на фигуре — «лепили» из ткани с помощью складочек,
вытачек, швов. Таким образом находили оптимальное, наилучшее
расположение линий, форму деталей. Даже до круглой проймы доду-
мались не сразу — сначала пройма была прямая, просто прорезь в
ткани; а рукава, как и некоторые другие части костюма, привязывали
на шнурках.
Народы античного мира, как и многие жители теплых стран, но-
сили вместо штанов набедренные повязки. Зато у кочевых народов,
чья жизнь проходила наполовину в седле, и жителей умеренного и
холодного поясов, конечно, штаны существовали издавна. Их покрой
также изменялся — от пары полотнищ на завязке и необъятных шаро-
вар до узких шоссов периода готики и безупречных панталон джентль-
Муляжный метод (от французского moulage — литье, лепка, сле-
пок) и до сих пор применяется, когда нужно создать уникальную мо-
дель, скажем, со сложной асимметричной драпировкой, или для изго-
товления точной индивидуальной выкройки-основы, или для проверки
в макете новой модели для массового производства.
Безрасчетными методами кроя пользовались, и не без успеха, до
тех пор, пока не возникла потребность в промышленном изготовлении
одежды, в первую очередь мужской, необходимой рабочим и служащим.
Конечно, портные и раньше измеряли фигуру человека, а уже
по этим меркам производили свои расчеты. Но не было никакой
единой системы. Каждый учился у старших мастеров и на собствен-
ном опыте. Когда стало ясно, что между размерами частей фигуры
человека и одежды существует определенная связь, стали пытаться
найти ее закономерности, вывести формулы. Однако «системы», осно-
ванные на практическом опыте, не имели научной основы, порой про-
тиворечили одна другой и годились в лучшем случае для индиви-
дуального кустарного шитья, но не для промышленного производства
одежды. Наиболее совершенной из таких систем считается расчетно-
координатная.
В дальнейшем развитие методик кроя шло на основе массовых
обмеров населения разных стран, разных типов сложения. Эти данные
обрабатывались статистически, т. е. устанавливались наиболее типич-
ные, распространенные сочетания размерных признаков, с учетом
возрастных и других особенностей. Затем путем математических и
инженерных расчетов, с применением современной измерительной и
вычислительной техники создавались методики, т. е. правила и фор-
мулы для построения чертежей любых видов одежды на любую фи-
гуру. Результаты этой огромной работы сведены в «Единую методику
конструирования одежды», утвержденную в 1967 году в СССР в ка-
честве закона для швейной промышленности. Кроме того, постоянно
идет совершенствование методов расчета как для поточного изготов-
ления одежды, так и для индивидуального — в ателье и своими руками.
Новые данные публикуются в специальных журналах и в книгах,
предназначенных для специалистов, учащихся, любителей.
Так, создан «Единый метод конструирования» для изготовления
одежды по индивидуальным заказам населения. Он рассчитан на
работу с примеркой. В нашей книге расчеты даны именно на основе
28
этого метода, так как в ней используются не только типовые измере-
ния, но и конкретные размерные признаки данного человека.
Теперь остановимся на значении терминов «моделирование» и
♦конструирование».
Прежде чем взяться за шитье, т. е. приступить к раскрою и техно-
логической обработке любого изделия, необходимо, во-первых, создать
его художественный проект, или попросту эскиз,— этот этап называ-
ется художественным моделированием; во-вторых, сделать расчет и
чертеж базовой конструкции, или просто основы,— это конструиро-
вание; в-третьих, разработать путем расчета или макета складки, сбор-
ки, кокетки, карманы, подрезы и так далее — это техническое моде-
лирование.
Первую часть работы обычно выполняют художники-модельеры,
две последние — конструкторы (часто их называют художниками-
конструкторами). И те, и другие обязаны хорошо знать и понимать
работу товарищей, потому что труд модельеров, конструкторов и техно-
логов взаимосвязан и равно важен для конечного результата общей
работы.
В ателье закройщица выполняет работу художника-модельера и
конструктора, она хорошо знает весь технологический процесс, но тех-
нологические операции выполняют специальные мастера: сметчицы,
ручницы, мотористки, утюжильщицы.
В домашних условиях вы сами себе и художник, и конструктор,
и технолог. Так что отнеситесь с полной ответственностью ко всем эта-
пам работы — выбору или созданию модели, расчету, крою и обработке.
Дальше в этой книге вы найдете описание нескольких моделей,
соответствующих по сложности школьной программе. И хотя наша
книга не учебник, эти описания могут стать уроками и для начинаю-
щих, и для имеющих некоторый опыт в искусстве кройки и шитья.
Хотелось бы обратить ваше особое внимание на проведение при-
мерки. Этот момент в массовом производстве одежды отсутствует
(правда, в ходе подготовки модели примерок очень много), там для
высокого качества достаточно хорошо отработанной конструкции и
тщательно продуманной технологии.
В ателье и дома конструкция и технология также
у вас есть еще и возможность с полным вниманием учесть все неповто-
римые особенности своей или чьей-то фигуры, лица, манеры двигаться,
носить одежду. Отметим, что именно примерка и есть самая творче-
ская часть работы. Здесь можно и сгладить природные недостатки,
и даже превратить их в достоинства; можно проявить изобретатель-
ность — когда не хватает материала или перешивается не новая вещь,
можно показать свое мастерство в рукоделии, можно...
Можно все что угодно, но, напомним еще раз, обязательно в соот-
ветствии с личностью, с образом человека — внешним и внутренним.
Даже такие сугубо «портновские» проблемы, как удачная посадка
рукава и правильный баланс, оказываются важными — ведь удача,
Успех дают нам хорошее настроение, самоуважение, одобрение окру-
жающих. Приобретенные за работой знания обогащают наш духовный
мир, порой определяют выбор профессии.
29
ПРОЕКТИРУЕМ, КОНСТРУИРУЕМ,
МОДЕЛИРУЕМ...
Измерение фигуры человека
Мы уже говорили, что одежду, прежде чем сшить, проектируют
и конструируют — так же, как станки и машины. В основе современ-
ного производства одежды обязательно должен быть точный инженер-
ный расчет. Это относится не только к фабричной продукции, но и
к самой первой, самой простой вещи, которую вы сделаете своими
руками.
Для этого прежде всего сантиметровой лентой нужно измерить
свою фигуру или фигуру того человека, которому вы будете шить.
Во время этой процедуры человек должен стоять спокойно, с опо-
рой на обе ноги, пятки сдвинуты; осанка естественная, без напряжения;
руки опущены. Измерения производят по нижнему белью, которое не
обтягивает фигуру, например по комбинации, но не по тесной футболке.
Для начала следует установить на фигуре главные точки отсчета —
линию талии и другие. Удобно применять обычную резинку: для талии
длиной 80—90 см, для верхней части корпуса 100—110 см; на резин-
ках пришить крючок и несколько петель. Одну резинку застегивают
на талии, строго горизонтально; другую надевают через плечи (рис. 15).
Вместо резинки можно использовать шнурок, тесемку.
Измерения делают без натяжения и ослабления сантиметровой
ленты, смыкая ее спереди. Измерения плеча, руки, длины юбки и др.
нужно вести по правой стороне фигуры. При несимметричности
плеч, бедер и т. д. измеряют обе стороны и результаты записывают
Обхваты и ширину измеряют полностью, но записывают их по-
ловинные величины (кроме обхватов плеча, запястья, кисти; ширины
плечевого ската).
Измерения длины записывают полностью.
Размерные признаки обозначают сокращенно: обхваты — буквой О,
полуобхваты — С, длину — Д, ширину — Ш, высоту — В.
Особое внимание следует обращать на положение точек плечевого
шва будущего изделия у основания шеи и плечевую точку, располо-
женную на сочленении руки с туловищем, так как на этих точках
начинаются и заканчиваются многие измерения. Их места должны
быть постоянными, иначе соотношение величин размерных признаков
будет ошибочным.
Перед началом измерения фигуры советуем заготовить листок с
перечнем размерных признаков, чтобы вести измерения в правильной
последовательности и ничего не пропустить.
Правильные приемы измерения фигуры показаны на рисунке 16 и
описаны в таблице 2 (где даны и условные обозначения размерных
признаков).


"Н^“7ЛНОГО		с““6








31
		С™“6 ».«.р.и..
LUc	Ширина спины	
Шп Дс Дтс		п и п ihs г;> рР И г; $ И “ 2 hit ’? 3
Вг Дтп Дю Дбр	®ОО 2а1	“ "	ь’э’э’е э* " О S S	3	Z	? 8	z	z	2	8	z	О а 2 5	s	•	а	-	“	“	а	“	а ««- э 5	4?	5	S □ а -3 § 5 =	®	S	О	®	5	*	®	1	$ 1 ? * 8	1	1	X 3 ’ ш	! I	г ?1 °Р ?; ?з о  Т1Ь°Пйь s 5»! Ш;-- 8 8°; г*ЧП О ЗП ^S5"S!.. 1 fh ilhh, i ppi -S3 sf‘ S : 1 §; • 3 J 1 i |f § Г ' 36 3E ’ °‘I b O » s ° г* : ° | i 2	£ I 3 3 ° ? 2. 2. ?
”29 2 § f ?		гр^хТш»

	Величина прибавки					
	очень плотном			плотном		
	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Пл....	J-5	0,5	0,5—1 1—2	К	2—3	1,5—2,5 1—2
32
По мерке CrII определяют размер изделия, разница между раз-
мерами — 2 см (42, 44, 46, 48 и т. д.).
Разница между ростами — 6 см (146, 152, 158, 164, 170).
По разнице между мерками обхвата груди второго (Orll) и об-
хвата бедер (Об) определяют полнотную группу. У первой полнотной
группы эта разница равна 4 см, у второй — 8 см, у третьей—12 см.
Покупая готовую вещь в магазине, вы обязательно должны знать
свой рост и величины измерений Orll и Об.
Кроме величин размерных признаков фигуры, при конструирова-
нии одежды учитывают различные прибавки — на свободу движений,
воздушную прослойку, толщину ткани и некоторые другие. Мы позна-
комим вас с суммарными величинами прибавок для изделий разной
степени прилегания. Но запомните, что в них не входят припуски на
швы, т. е. на обработку изделия. О них будет рассказано дальше.
Ылыывипллииа	Условное	Величина прибавки (см) при прилегании				
	МИв воРкИба‘		плотном	среднем	С’Обод-	бодном
Прибавка к ширине	Пшс	0,6—0,8	0;8— 1	1—1,4	1,4-2	2—2,6
Прибавка к ширине	Пшг	0—0.3	0.4—0.7			
	Пшгор	0,5					
	Пдтс	05	0,5	0.5		
	Пдтп	0,5	0,5	0,5		
проймы		1,5	2	2,5	По модели	
Большая родня древней туники
Помните, кто носил в древности тунику? Правильно — древние
римляне; да и не только они — тунику носили в Византии, и на Руси,
и в других странах... А как вы думаете — сейчас кто-нибудь носит
тунику? Кому же ее носить, если это такой древний вид одежды?
Вот и ошибаетесь, она не исчезла, и носим ее... мы с вами. Как же
так? Да очень просто: ведь туника — это всякая одежда, похожая
на букву Т — прямая, рукава в стороны, тоже прямые. Это — самая
простая рубаха, сорочка, которую носили и носят и мужчины и жен-
щины всех народов. Рукава у нее могут быть короткие или длинные,
цельновыкроенные или отрезные, широкие, узкие, сборчатые внизу.
Так что самая обыкновенная ночная рубашка приходится античной
тунике прямой родственницей, и весьма почтенной: а ее младшие
потомки — это веселые, озорные, модные молодежные платья и блузки,
которые к лицу самым юным.
На рисунке 17 изображен чертеж основы простейшей «детской»
сорочки.
Для того чтобы его построить, необходимо сделать следующие
измерения: Сш, CrII, Дтс, Ди, Дю, Оп, Цг. Прибавки для ночной
сорочки берем следующие:
Пг= 6—8 см;	Поп = 5—7 см.
Теперь можно заняться построением.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ НОЧНОЙ СОРОЧКИ
1. А(,а = Сг11:24-Пг:2 (ширина изделия);
3.	ТН = Дю;
4.	Построить прямоугольник по двум сторонам;
7.	АоАа=Сш:3 + 2 (глубина выреза горловины переда);
34
8.	Оформить горловину плавными линиями:
для спинки AAi; для переда АА5;
9.	аГ = Оп:2 + Поп (глубина проймы);
10.	ав| = ГГ| = 5—6 (длина рукава);
14.	Н|На=10—12 см (расширение изделия внизу);
15.	Н:гНз=1,5—2 см (положение бокового шва внизу);
16.	Оформить боковой срез через точки Г|, Г4, Гг, Нз;
17.	Оформить линию низа плавной линией;
18.	Из точки Т провести вправо горизонтальную линию — пересе-
чение обозначить точкой Т,;
19.	Т|Тг=1,5—2 см;
20.	Провести линию талии параллельно линии низа.
МОДЕЛИ ПЛАТЬЕВ НА ОСНОВЕ ЧЕРТЕЖА НОЧНОЙ СОРОЧКИ
Вы уже знаете, что рисунок будущей модели называют эскизом.
Эскиз можно «читать», как рабочий-металлист читает чертеж детали,
как музыкант читает ноты. Что же говорят нам эскизы?
Посмотрите на платья, изображенные на цветной таблице I и рисун-
ке 18. Все они прямого силуэта, свободной формы, неотрезные по
линии талии, с короткими цельновыкроенными рукавами. Разнообраз-
ная отделка придает им различный характер, стиль, но в основе каж-
дого из них лежит чертеж ночной сорочки, который мы с вами только
что построили.
Модели а и б слегка расширены внизу оборкой. В модели а талия
подчеркнута резинками в несколько рядов, конструктивные линии —
горловина, пройма, оборка — выделены цветным кантом. Модель б —
с вырезом «каре». С ним хорошо сочетается драпировка на шнурах
по плечевым швам. На талии пояс-завязка. Оба платья построены на
мягких линиях, свободных объемах. Ткани для них рекомендуются
легкие, мягкие: для первого — ситец, батист; для второго — штапель,
искусственный шелк, хлопчатобумажный трикотаж.
Модели виг отличаются геометрическим характером линий, от-
делки. В первой из них строгость отстроченных обтачек и пояса смягча-
ется нарядными рюшами, кружевом или шитьем. Во второй все детали
подчеркивают спортивный стиль. Ткань для первого платья любая —
светлая, яркая, пестрая; для второго лучше однотонная, плотная —
бязь, поплин, лен.
Для того чтобы сшить эти платья, в чертеж ночной сорочки нужно
внести некоторые изменения, т. е. разработать модели, как это пока-
зано на рисунке 18.
Модели без нагрудной вытачки рекомендуются для фигур с мало-
развитыми грудными железами.
Разработка моделей платьев на основе ночной сорочки
1.	Провести новую линию плеча. Скос плеча: аа2 = 1 см (длину
рукава можно оставить на линии аа, в таком случае он будет больше
2.	Провести новую линию низа рукава. От точки Г| влево отло-
жить 1,5—2 см.
3.	Можно уменьшить объем платья (пунктирная линия).
4.	Провести линию талии подобно линии низа, поднимая к боку.
А0Т = Дтс 4- напуск 1,5—2 см (его нужно учесть в общей длине платья).
5.	Ширина оборки примерно равна 1/4 длины юбки. Ширина
рюша —5—б см. Длина оборки и рюша в 1,5—2 раза больше линии
низа плюс 10—15 см.
6.	Размеры и форма обтачек для рукавов и горловин даны на
рисунке 19. Рукава платья модели а окантованы без обтачек.
7.	Длина пояса: для моделей б, г — обхват талии плюс 50 см;
для модели в — обхват талии плюс 100—120 см.
Разработка дополнительных деталей к платью модели г (рис. 18)
Построение чертежа воротника-стойки (рис. 20)
1.	ВВ|=Дг (длина горловины по кривой) = А|А (с чертежа спи-
ны) -f- AAs (с чертежа переда);
2.	В|Вг = 2 см;
3.	ВВ3 = 3—4 см;
4.	ВгВ4 = ВВз по _1_ к В2В.
1. Ширина кармана равна СгП:8-(-3 см; по ширине он не должен
быть больше 12 см.
2. Длина кармана больше ширины на 0,5 см. Оформление линии
Низа зависит от модели. Расположение кармана уточняют на примерке.
1. ТК = Цг или Цг + 1 см.
2. КК| = Дтс:4—2 см.
1. К|К2=СгП:8 + 8 cm.
Оформление линии низа кармана зависит от модели.
Построение погончика (см. рис. 21)
1. Длина ПП| равна длине плечевого шва минус 2 см.
Мыс погончика оформляется согласно модели. Положение погончи-
ка показано штриховыми линиями.
Со способами изготовления лекал (выкроек) по чертежам вы позна-
комитесь в разделе «Сам закройщик, сам портной». Там же описаны
приемы раскладки лекал на ткани и технология обработки деталей
и узлов изделий.
38
Еще одно семейство
Сорочка без рукавов, с круглым вырезом (рис. 22), хотя с виду и
вовсе проста, имеет столь же древнее происхождение, как и туника.
Например, античные хитоны, особенно короткие и неширокие, которые
носили в Древней Греции и юноши и девушки, похожи на нее.
Для построения чертежа сорочки требуется знать величины сле-
дующих размерных признаков: СгП, Цг, Дтс, Ди.
I Прибавка Пг=5 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ СОРОЧКИ С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ ГОРЛОВИНЫ
1.	А0Аз=(СгП + Пг):2;
2.	А0Т = Дтс;
3.	АпН = Ди;
4.	Построить прямо-
угольник по двум сто-
ронам.
5.	АоА=Цг (расши-
ренный вырез горлови-
Оформить вырез гор-
ловины спинки плавной
линией через точки АА>;
7. АА2 = 4 см, из
точки А2 вниз отложить
1 см. Получим точку А4.
Далее провести линию
плечевого ската А4А;
8. АоГ=Дтс:2—1 см.
Провести горизонталь
вправо. Пересечение —
точка Г г,
Оформить вырез горло-
вины переда через точки
плавной линией;
10.	Соединить точки
на 3 равные части и по i
к прямой отложить соот-
ветствующие отрезки. Оформить пройму спинки и переда;
11.	HiH2=8—10 см;
12.	НгНз=1,5 см. Оформить линию низа;
13.	Т|Т2=1,5 см. Оформить линию талии параллельно линии низа.
На основе чертежа сорочки с круглым вырезом также можно
создать немало интересных моделей.
Например, халат прямого силуэта, свободной формы, с накладными
карманами, изображенный на цветной таблице II. Его горловина,
правый борт и карманы отделаны рюшем и окантованы. Застежка
на кнопках. Ткани для этого халата рекомендуем хлопчатобумажные.
Короткий лиф для пляжного костюма и блузки (рис. 23) отли-
чается только длиной и оформлением. Подходящие для них ткани —
ситец, сатин, штапель, хлопчатобумажный трикотаж. Для пошива
этих вещей можно использовать старые вещи, которые перед раскроем
надо распороть, постирать и прогладить с изнаночной стороны.
На рисунке 24 показан чертеж халата на основе чертежа сорочки
с круглым вырезом.
Модели а и б (рис. 23) можно сделать со складочками по горловине,
распределив их, как показано на рисунке 26. Складочки можно заменить
сборкой, которая не должна доходить до плечевого шва на 5—6 см.
Разработка модели халата
1.	Спинку расширить на 4 см для образования сборок.
2.	Перед расширить на 4 см для сборок и еще на 3 см для застежки
(на ширину борта).
3.	Нахождение места расположения кармана аналогично описан-
ному на с. 38 и показанному на рисунке 21.
4.	Расширить (удлинить) плечо до 8—9 см;
5.	Наметить уровень талии: А0Т = Дтс + 1 см;
6.	Наметить положение и форму карманов (рис. 25);
7.	Подборт по форме соответствует борту; ширина равна удвоен-
ному полузаносу1, т. е. 6 см.
Моделирование блузок на основе сорочки с круглым вырезом по-
казано на рисунке 26.
Платье XX века
Мы составили целый гардероб
из платьев и блузок простого
кроя, в основе которых — древ-
ние формы рубашки, хитона. Те-
перь пора перейти и к обычному
современному «просто платью».
Оно тоже совсем не так просто,
как кажется. Понадобились сто-
летия, чтобы от грубых «варвар-
ских» одежд и «вечных» форм
народного костюма, через утон-
ченную роскошь придворных
туалетов прийти к той удобной
и элегантной простоте, которая
свойственна нашей сегодняшней
одежде. Мы к ней привыкли, не
слишком ею восторгаемся, чаще
замечаем изъяны; но все же не-
даром ведущий стиль нашего
времени — классический, что
значит совершенный, закончен-
ный, устоявшийся. Можно воз-
ражать и спорить, но все же это
факт: XX век создал новый
стиль в одежде, который соответ-
ствует историческому облику че-
ловечества конца второго тыся-
челетия нашей эры.
Знакомство с этим стилем
мы начнем с основы чертежа
платья, неотрезного по линии
талии, с втачными . рукавами.
Кроме этого приведем расчеты прямого и приталенного платьев, а
также варианты конструкций для фигур разного сложения.
Для построения основы мы используем абсолютные величины
размерных признаков типовой фигуры 46 размера, рост 158, 11-й пол-
нотной группы, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре.
Если нужно построить основу на другой размер или рост, следует
подставить в формулы другие величины — снятые с фигуры мерки
или данные из специальных таблиц (измерения типовых фигур).
Сш —17,9 см
Сг! —44 см
СгП —46 см
Ст —35,5 см
Сб —50 см
42
Цг —9,1 см
Шг —16,7 см
Шс —17,8 см
Шп —13 см
Дтс —41,6 см
Вг —26,2 см
Дтп —42,8 см
Впк —42 см
Дю —58 см
Впрз —20,7 см
Др —53,5 см
Оп —29,1 см
Озап —16,1 см
Окис —20 см
Пг= 5 см
Пт=3 см
Пб=2 см
Пшс = 1 см
Пшг= 1 —1,5 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 0,5 см
Пшгор = 0,7 — 1 см
Поп = 6 см
Пспр = 2 см
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ
чем строить основу, рассчитывают главные линии черте-
1 Прежде----------,--- ------- , ---------- -----
жа, или сетку конструкции (рис. 27):
1.	Ширина изделия: Aoai = Сг11 + Пг= 46 + 5= 51 см.
2.	Провести вниз вертикали из точек Aoai; отложить величины:
ТН = Дю= 58 см.
ТБ = Дтс:2—2=41,6:2—2= 18,8 см.
3.	А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс = 20,7 + 2 + 0,5 ~ 23 см.
Провести горизонтали: линии груди, талии, бедер, низа; пересе-
чения обозначить точками Г|, Т>, Б|, Н|.
4.	Ширина спинки: Аоа = Шс + Пшс = 17,8 +1 = 18,8 см. Провести
вниз вертикаль, обозначить пересечение Г2.
5.	Ширина груди: ata2 = Шг + (CrII—Сг!) + Пшг = 16,7 + (46—
44)+ 1,5 = 20,2 см.
6.	Ширина проймы aa2 = Aoai — (A(>a + aia2) = 12,0 см (проверить
по формуле аа2 =(Оп +Поп) :3= 11,7 см).
Ширина проймы может отклоняться на 0,2—0,4 см, но должна
быть не меньше контрольной.
7.	Построение (горловины спинки) А0А = Сш:3 + Пшгор= 17,8:3 +
+ 1 ~ 7 см; АоА। = АоА: 3 = 7:3«2,3 см. Оформить линию горловины
спинки плавной линией.
8.	Построение линии плеча: найти плечевую точку двумя засеч-
ками — ТП = Впк + Пдтс = 42 + 0,5 = 42,5 см; АП= Шп + 2* = 13 + 2 =
= 15 см; провести линию плеча вспомогательной прямой.
9.	Построение вытачки: Ав= Шп:3= 13:3 = 4,3 см; bbi=7—9 см;
вв2 = 2—0,5** = 1,5 см; В|Вз=В|В. Провести стороны вытачки, оконча-
тельно оформить линию плеча.
10.	Из точки П к линии аГ2 восстановить перпендикуляр, пере-
сечение — точка П|.
11.	Середина проймы: Г2Г4 = Г«Гз.
12.	Контрольная точка: Г2П2 = Г2П|: 3 + 2 (измерить на чертеже).
13.	Вспомогательная точка на биссектрисе угла Г21 = 0,2- Г2Гз +
14. Провести линию проймы спинки через точки П, П2, 1, Г«.
’• ______Л г —------bji
15.	Положение бокового шва':Г2Г5=1/3 или 1/4 • Г2Г3. Провести
этикаль; обозначить точки пересечения: Гб, То, Во, Но.
Боковой шов может располагаться в точке Г.| — в центре проймы.
16.	Построение горловины: Т|Аз = Дтп4-Пдтп=42,8 + 0,5 = 43,3 см;
А3А< = А0А = 7 см; АзАб= А3А4 +1 = 8,7 см. Оформить линию горло-
вины как часть окружности с центром О, который находят засечками,
Примечание: если мерка Дтп больше Дтс на 6 см и более, то
нужно изменить линию талии, бедер и низа. Например: Дтп = 46 см,
Дтс = 40 см; 46 — 40 = 6 см. Тогда нужно 1/4 разницы, т. е. 1,5 см
отложить вниз от точки Ti, получаем точку Т|.
Далее — провести горизонталь на величину, равную величине Цг,
затем соединить с Т2; соответственно удлинить низ изделия в средней
части переда; вершину горловины_А3 строить от точки Т|.
17.	Построение вытачки: ]иГ7=Цг=9»1 см; А4Га = Вг=26,2 см.
Вторую сторону вытачки построить с помощью засечек: А4А6 = 2Х
X (СгП — Сг1) + 2* = 2- (46—44)4-2 = 6 см; Г8А6= Г8А4 = 26,2 см. Про-
вести стороны вытачки.
18.	Высота проймы переда: ГзПз=ГгП| (измерить на чертеже).
19.	Вспомогательные точки: Г3П4 = ГзП3:3; П4П4| = О,6 см.
20.	Построение линии плеча: найти плечевую точку Щ двумя за-
сечками — П4|П5=П4|Пз; АбП5 = Шп=13 см. Провести линию плеча
вспомогательной прямой.
21.	Соединить вспомогательной прямой точки ЩП4; разделить ее
пополам. Получаем точку 3. Восстановить к ней перпендикуляр вы-
сотой 1 см. Получаем точку 4.
22.	Плечевая точка: ПбП8| = О,5 см (убавляют на растяжение тка-
ни). Окончательно оформить линию плеча плавной линией.
23.	Вспомогательная точка: на биссектрисе угла Г32=0,2- Г2Гз=
= 0,2X11.7 «2,3 см.
24.	Провести линию проймы переда через точки П51, 4, П4, 2, Г4, Гб.
25.	Определить вертикальный диаметр проймы для расчета рукава:
соединить точки П П51; разделить отрезок пополам, получится точка 0;
опустить вертикаль до пересечения с линией груди, получится точ-
ка Oi; ОО| = 17 см (измерить на чертеже).
Изменение чертежа основы для прямого платья (рис. 28)
1.	Уровень лопаток А0У = 0,4 • Дтс = 0,4- 41,6 «16,6 см;
2.	Средняя линия спинки: ТТ'=1—1,5 см. Соединить точки А|Т',
продлить до низа, обозначить пересечения точками: Г7, Б', Н', У'.
3.	Пройма спинки: ПгПг = УУ'. Провести новую линию проймы.
4.	Боковой срез спинки: Б'Бз=ГТ4. Провести линию Г4Б3, продлить
до низа, обозначить пересечения точками: Тз, Нз.
5.	Боковой срез переда: Г4Гб=ГТ'; Б|Б4 = Сб + Пб — Б'Б3 = 5Q +
+ 4**—24=30 см. Провести линию ГбБ4, продлить до проймы и до
низа, обозначить пересечения точками Т4, Н4.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПРИТАЛЕННОГО ПЛАТЬЯ (рис. 29)
Этот чертеж строится так же как основа, но с вытачками на талии
и с расширенным низом. Несмотря на эти изменения, платье при сред-
нем облегании сохраняет прямой силуэт.
1.	Построение вытачек на талии: сумма вытачек SB=TT|—(Ст+
+ Пт)=51—(35,5+3)= 12,5 см. Величина раствора вытачек: боко-
вая ТзТ4=0,5- ^В=0,5- 12,5«6,25 см; | Т2Т3 = Т2Т4 = 6,25:2«3,1 см;)
задняяТ6Т7 = 0,3- SB = 0,3- 12,5 = 3,75см;|ТТ5 = ГГ2:2=18,8:2 = 9,4см; I

ТйТб= Т5Т?= 3,75:2« 1,9 см; передняя Т9Тю=0,2- ХВ = 0,2- 12,5 =
= 2,5 см; Т|Тв = Г|Г7; ТЙТ9 = T8Tui = 2,5:2 « 1,3 см. Длина вытачек:
задняя вверху на 3 см ниже линии груди, внизу на 3 см выше линии
бедер; передняя вверху на 3 см ниже точки Ге, внизу на 4—5 см выше
линии бедер.
2.	Построение бокового шва: прибавка по линии бедер БзБ4 =
= Сб + Пб — ББ| = 504-3 — 51 = 2 см (по 1 см влево и вправо от точ-
ки Бг); расширение низа: НгНз=Н2Н4 = 4—5 см; провести линии бо-
ковых срезов: спинки — через точки Г6, Тз, Бз, Нз! переда — через
точки Ге, Т4, Б4, Н4; на участках от талии до бедер выпуклость равна
0,5 см; от точек Б3, Б4 можно проводить вниз вертикали.
3.	Уравнять длину боковых срезов от талий до низа: ТзНз = Т4Н4 =
её TH.
4.	При необходимости для лучшего облегания строится дополни-
тельная вытачка: Ti2Ti3=0,2- EBs=2,5 см (остальные вытачки: задняя
0,3- ЕВ, боковая 0,3- ЕВ, передняя 0,2- ЕВ); ось вытачки — продолже-
ние вертикали от точки Гз; длина — вверху на 3 см ниже линии груди,
внизу на 8—9 см ниже талии.
Изменение основы приталенного платья для фигур
с большим размером груди (рис. 30)
Этот чертеж отличается только построением вытачек и бокового шва.
1.	Переднюю вытачку увеличить: TqTin = 0,5- ЕВ = 6,25 см. Ось
вытачки продлить до низа, получим точку Н5. Вверх от талии вытачку
оформить с прогибом линий; вниз провести линии Т9Н5, Т10Н5 (от Ту
можно провести вертикаль); обозначить пересечения точками Hs, б,
2.	Боковую вытачку уменьшить: ТзТ<=0,2- EBss2,5 см.
3.	Найти положение бокового шва на уровне бедер: БзБ.| = Сб +
+ Пб— (Бб'+ б|Б|)= 50 +2—47 = 5 см (измерить по чертежу); 6263 =
= 6261 = 5:2 = 2,5 см. Провести линии боковых срезов, как на преды-
дущем чертеже. От бедер до низа — вертикально или с расширением.
4.	Можно применять четвертую вытачку.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ОДНОШОВНОГО РУКАВА
К Чертеж основы рукава и его варианты (пунктирными линиями)
Показаны на рисунке 31.
Величины необходимых размерных признаков: Др = 53,5 см;
Оп= 29,1 см; Озап= 16,1 см; вертикальный диаметр проймы 00, = 17 см
(см. построение основы платья); Поп =6 см.
1.	Ширина рукава: 00, = Оп+ Поп= 29,1 + 6= 35,1 см.
2.	Провести вертикали из точек 001. Отложить отрезки: 0Р=00|
вертикальный диаметр проймы с чертежа спинки —2,5 = 17 см —2,5 =
= 14,5 см (высота оката); ОМ=Др=53,5 см (длина рукава); 0Л =
= ОМ : 2 + 5= 53,5: 2 + 2 as 31,8 см (уровень локтя).
Провести горизонтали; обозначить пересечения точками Р,, Л|, М,.
3.	Высшая точка оката рукава: 002 = 00, :2 + 0,5as 18 см; локте-
вой перекат: ООз = ООг:2; передний перекат А0|0< = 0,0г: 2. Из точек
Ог, Оз, 0< провести вертикали, обозначить пересечения точками: Рг,
Л„ М„ Рл, Л„ М,; РПЛ. М„	+ 0°' V •
5.	РлО7 = ГгП2 (с чертежа); РпОв=ГзП4 (с чертежа).
6.	От точки О; влево, от точки Ов вправо отложить по 0,5 см.
48
7.	Соединить вспомогательными прямыми точки: О5, 0,5, Р;
О6, 0,5, Pi. Участки Р —0,5 и Р| —0,5 разделить пополам; восставить
перпендикуляры, соответственно 1 см и 2—2,5 см; по биссектрисам
углов Os и О6 отложить отрезки, соответственно 1—1,2 см и 1,5—2 см.
8.	Оформить окат рукава плавной линией через основные и вспо-
могательные точки (см. на чертеже).
9.	Удлинить низ по локтевому перекату: от точки М. —1 см. Уко-
ротить низ по переднему перекату: вверх от точки М< —1 см. Офор-
мить низ рукава плавной линией.
Дополнительными линиями показано оформление короткого, за-
уженного, расширенного рукавов.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА УЗКОГО РУКАВА (рис. 32)
1.	Сетка и окат строятся так же, как на основе.
2.	Отклонение средней линии: МгМз=3 см. Соединить Лг, Мз.
3.	Через точку Мз провести линию перпендикулярно к Л2М3. От-
ложить отрезки: М3М4 = М3М.5== 1/2 Окис=11 см. Разделить отрезки
пополам, получим точки Мб, М?.

4.	Соединить Pi М4. Продлить вниз на 1 см. Соединить с М«; офор-
мить передний срез рукава с выемкой на уровне локтя, равной 1 см.
5.	Отклонение локтевого среза: JIJIs = 2 см. Соединить Р, Л5, М5.
6.	Из точки Лз опустить перпендикуляр на линию Л5М5. Продлить
и отложить ЛзЛб = ЛзЛ,5 (ЛзЛб-L Л5М5).
50
7.	Соединить Л6Мб. продлить вниз; соединить с М7(М7Мб ± М5Л6);
_жормить низ рукава плавной линией.
°Ф Дополнительными линиями показано оформление зауженного ру-
кава длиной до локтя:
0>К — длина; К|Кз=КгК4=1—1»5 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИА ОСНОВЕ ЛИФА
Прежде чем перейти от основ к блузкам и платьям, познакомимся
с приемами моделирования лифа при помощи перемещения нагрудной
вытачки (рис. 33).
Вытачки на лифе можно объединить в одну вместо двух, соеди-
нить в фасонные линии (рельефы); переместить в любой из срезов
(плечевой, боковой и другие); заменить сборками или складками, иду-
щими от подрезов или кокеток.
Для перемещения вытачки на вырезанном лекале переда намечают
точку начала новой вытачки; соединяют ее с точкой Ге прямой или
фигурной линией. По этой линии разрезают лекало до точки Ге. Преж-
нюю (основную) вытачку закрывают, сколов булавками. В зависимости
от расположения длина вытачек получается разной, но это не влияет
на объемную форму лифа, так как расчетный угол вытачки не меня-
ется. Вытачка из бокового среза укорачивается — не доходит до точки
Длина всех вытачек уточняется на примерке.
При моделировании лифа со сборками или складками (рис. 34)
величина прибавки на сборки, вместо обычного припуска Пг=5 см,
может увеличиваться до 10 —12 см; на складки — в зависимости от их
количества и глубины. Лиф удлиняют на 2—6 см для напуска. Если
такое платье не отрезное по линии талии — следует по намеченной
линии талии притачать кулиску и продеть резинку, рулик, пояс.
Модели! Варианты! Фасоны!
А теперь, изучив базовую основу, нам самое время приступить к
работе над конкретными моделями, вариантами, фасонами. Они не
представляют собой «последний писк моды», но на них можно на-
учиться очень многому, если отнестись серьезно к работе от начала
До конца, от чертежа до отделки. Все предлагаемые здесь разработки
одежды разного назначения рассчитаны на постепенное овладение
способами кроя, освоение все более сложных приемов работы с
любыми тканями. Технология обработки, как мы уже говорили, дана
в специальном разделе, после моделей блузок и платьев. И последнее.
'Пусть модели называются именами девочек по алфавиту: Аня, Белла,
®еРД... Согласны? Тогда — за дело!
МОДЕЛЬ .АНЯ.
Блуза свободной формы (цв. табл. III), спереди и сзади кокетка,
лиф от кокетки присборен: воротник-стойка, переходящий в свободные
завязки; низ с напуском, на резинке в три ряда; длина — до талии;
рукава втачные, внизу расширенные, собранные на манжету с одной
пуговицей.
Если стачать блузу с одношовной юбкой (см. цв. табл. III) по-
лучиться платье (чертеж такой юбки дан на рис. 71).
Оформление горловины с помощью банта придает блузе нарядный
характер, который можно подчеркнуть, выбрав соответствующую
ткань — натуральный или искусственный шелк, шерстяной креп, трико-
тажное полотно; другие мягкие ткани: штапель, маркизет. Ткань
должна быть однотонной или с мелким рисунком.
Для стачивания и обметывания швов понадобятся хлопчатобумаж-
ные нитки № 50—60; шелковые № 33—65 для строчки (продевать
резинки); 2 пуговицы для манжет диаметром 1—1,2 см; 3 отрезка
резинки длиной по обхвату талии + 6 см.
В качестве основы возьмем лиф прямого платья и прямой рукав.
Сделаем дополнительные построения (рис. 35):
вытачки по 12 см; провести вправо горизонталь до середины переда;
влево построить перпендикуляр к линии АеГв до проймы; отрезать
верхние части, сложить стороны вытачки вместе (т. е. закрыть вытачку).
Другой способ1 2 3: разрезать лекало от талии до точки Ге по оси
Ытачки; закрыть верхнюю вытачку; провести линию кокетки перпен-
дикулярно середине переда до проймы; отрезать по этой линии ко-
кетку; нижний разрез снова закрыть.
2.	Кокетка спинки строится аналогично; от точки А вниз 10 см.
3^ Боковой срез переда убавить к талии на 1,5 см.
4.	Спинку расширить по средней линии на 1,5—2 см для сборок
от кокетки; можно и спинку, и перед разрезать на продольные части
и раздвинуть на 5—6 см для образования более густых сборок.
5.	Низ лифа удлинить на 6 см.
6.	Наметить на средней линии переда конец разреза — не менее
12 см от горловины.
7.	Нанести контур обтачки разреза: ширина по плечу 4 см, вниз
от конца разреза 4—5 см.
8.	Рукав нужно разрезать по средней линии и локтевому пере-
кату, развернуть с прибавкой по низу 5 4-5 см; длину уменьшить на
5 см (высота манжеты), затей прибавить 2 см (напуск) — т. е. всего
укоротить на 3 см; отметить место начала и конца присоединения
манжеты.
9.	Наметить участки сборки на спинке, переде (по 4 см не доходя
до срезов).
1.	ВВ|=Дг (рис. 36, а).
2.	ВВ2 = 6 см.
3.	В2Вз=70—75 см.
4.	В3В4 = 9 см.
5.	В4В5 = 3 см.
7.	Точки В5 и Be соединить.
Воротник может быть выкроен по долевой и по поперечной нити;
цельновыкроенным или со швом посередине (ВВ2).
1. НН| = Озап4-6 см (4 см — на застежку+ 2 см на свободу обле-
гания) (рис. 36, б).
2. НН2=б см.
3. Построить прямоугольник по двум сторонам.
Раскладка блузы «Аня» на ткани показана на рисунке 83.
МОДЕЛЬ «БЕЛЛА»
Блуза облегающей формы (цв. табл.- IV) с вытачками от низа и
бокового шва; застежка сквозная на петли и пуговицы; воротник стояче-
отложной, с закругленными концами; притачные манжеты рукавов
оформлены подобно воротнику. Блузу украшает кокилье на планке,
пристегнутой к пуговицам. Отделка — кружево по краям воротника,
это — юбка в круговую складку. Чертеж такой юбки дан на рисунке 70.
Рекомендуемые ткани и нитки — те же, что для блузы «Аня».
Кружево узкое, белое или цветное. Количество кружева — по длине
готовых краев воротника, манжет и кокилье плюс 50 см на припо-
садку. Пуговицы в цвет ткани, диаметром 1 —1,2 см (5—6 шт.).
Для укрепления подбортов, планки для кокилье, воротника и ман-
жет рекомендуется прокладочный материал, например батист. Расход
его соответствует длине подборта, т. е. 60—70 см.
На основе лифа приталенного платья и узкого рукава выполним
необходимые построения (рис. 37):
1.	Нагрудную вытачку перевести в боковой шов.
2.	Прибавить на застежку 2,5—3 см (полузанос).
3.	Нанести контур подборта: ширина по плечу 4 см, по борту
5 см. Пунктиром на рисунке показана возможная надставка.
4.	На рукаве перевести локтевую вытачку вниз и увеличить ее
раствор на 1,5 4-1,5 см. Укоротить рукав на высоту манжеты (6 см).
Построение воротника, манжеты, кокилье показано на чертеже
(рис. 38).
Построение чертежа воротника
I.	Для фигур с короткой шеей (рис. 38, а, I).
1.	ОО| = Дг = AiA-!-А4А5 (с чертежа).
2.	ОВ=7—9 см.
3.	ВВ| = 8—10 см.
4.	ВО2=ВО.:2.
5.	ОоОз= 2 см.
6.	О|В> = 8—10 см.
8.	В2В1 = 3—4 см (зависит от модели).
9.	Оформить линию отлета воротника и передний конец плавными
линиями через точки В|, Вз, В>, О,.
10.	Оформить линию втачивания воротника плавной линией через
II.	Для фигур с высокой шеей (рис. 38, а, II).
1.	ОО| = Дг.
2.	ОВ= 3 см.
3.	BBi = 7—9 см.
4.	ВОг=ВО|:2 см.
6.	О|О4 = 5 см.
7.	О4Вз=7—9 см.
8.	Оформить линию отлета и передний конец воротника плавными
линиями.
9.	Оформить линию втачивания воротника.
Построение чертежа ко к и л ъ е (рис. 38, б)
00, — радиус первый равен желаемой длине кокилье, деленной
на 6. Например, 36:6. Первый радиус равен 6 см.
ООа — радиус второй равен желаемой ширине кокилье (9 см) плюс
первый радиус (6 см). Второй радиус равен 9 + 6=15.
Оформить внешний срез плавными линиями, согласно рисунку 38, б.
Длина планки к кокилье равна длине вогнутой линии кокилье плюс
2 см на швы; ширина — по модели (2—3 см).
1.	HHi = МзМ? + ЬА?М4 (на рукаве).
2.	ННг=Н|Нз=6 см.
3.	Н.Н4 = Н3Н5=2—3 см.
Все лекала для модели «Белла» показаны на рисунке 80.
МОДЕЛЬ «ВЕРА»
Блуза полуприлегающей формы (цв. табл. V) с кокеткой, рельефа-
ми, планкой; воротник стояче-отложной; рукава на манжетах с за-
стежкой; накладные карманы с патами и кольцами; отделочная строчка
по всем фасонным линиям придают блузе спортивный характер. Длина
блузы — до бедер. Носить ее можно с юбкой того же стиля, например
с юбкой со встречной складкой (изображенной на цв. табл. V).
Ткань для этой модели лучше выбрать однотонную, формоустой-
чивую — плотную хлопчатобумажную диагональ, поплин, репс, грубую
бязь, плащевые материалы, полушерсть, лен с лавсаном. Если основ-
ная ткань недостаточно плотная, планку (цельновыкроенную с под-
бортом), воротник и манжеты рекомендуется обработать с прокладкой.
Моделирование
Основой служит лиф приталенного платья и прямой рукав (рис. 39):
1.	Определить ширину планки (например, 4 см); от середины де-
тали в обе стороны отложить по 2 см, провести вертикали.
2.	Построение подборта: ширина по плечу 4 см; ширина по низу
на 1,5—2 см больше планки.
Примечание: планка и подборт соединяются в одну деталь; про-
кладка кроится по размеру планки.
3.	Нанести горизонтальные линии кокетки переда и спинки; высота
кокетки: вниз от точки А.|—10—12 см, от точки А —8—10 см.
56
4	Средний шов спинки забрать в талии на 1 —1,5 см (для при-
легающих изделий). Для изделий свободной формы вытачек по линии
талии не делают.
5	рельеф на полочке образуется из остатка верхней вытачки,
соединенной с нижней плавными линиями.
С 6 Наметить место размещения кармана при закрытой верхней
части рельефа: от линии кокетки —2 см; от линии планки —4 см.
размеры кармана 8Х 9 см. Для изделия больших размеров до 11 X 12 см.
7.	Укоротить низ рукава на высоту манжеты (4—5 см). На 2 см
влево от линии локтевого переката наметить разрез длиной 8 см.
с цельновыкроенной стойкой (рис. 40, а)
2. OBi
-1 см.
______	_ -9 см.
4.	ВВз=2 см.
5.	ВзВ< = 2,5 см (высота стойки).
6.	В«В6 = 2 см.
7.	Из точки Вй вверх провести вертикаль; из точки Вг — горизон-
таль. На их пересечении — точка Вб.
8.	ВбВт=1,5 см (зависит от модели).
Передний конец воротника можно оформить по желанию.
1.	НН1 = Озап-|-6 см.
2.	ННг=5—6 см (по модели).
3.	Построить прямоугольник и оформить конец манжеты по мо-
Построение чертежей кармана и паты показаны на рисунке 40, б, в.
С примерной раскладкой на ткани лекал блузы «Вера» вы позна-
комитесь, посмотрев рисунок 84.
Пользуясь этими же лекалами, можно создать варианты модели
«Вера» с различным оформлением:
Модель «Вика» — платье, отрезное по линии талии; кокетка, ман-
жеты, карманы, пояс (рис. 41, а);
Модель «Варя» — платье-костюм; отделка жакета — из ткани юбки
(например, шотландки) (рис. 41, б);
Модель «Валя* — платье, отрезное по линии бедер; детали отделаны
защипами. Для этого детали кроят с большим запасом; после выпол-
нения защипов и утюжки уточняют контуры, не забывая о совпадении
защипов, как полосок на ткани (рис. 41, в).
МОДЕЛЬ .ГАЛЯ»
Платье-халат полуприлегающей формы (цв. табл. VI), без рукавов,
с приспущенным плечом; нагрудная вытачка из горловины переходит
8 рельеф, в котором расположен прорезной карман; контур воротника,
пРоймы и фасонные линии отделаны цветным кантом из косых по-
лосок шириной 3 см; расширенная форма низа подчеркнута оборкой;
пуговицы — в цвет канта, диаметром 1,5—1,8 см.
Для платья-халата рекомендуем хлопчатобумажные ткани, гладкие
или набивные, можно тисненые — бязь, ситец, сатин и другие.
Построения выполняются на основе платья с расширенным низом
(они показаны на рисунке 42):
1.	Изменение проймы: удлинить плечевые срезы на 5 см; от точек
П2 и П4 отложить по горизонтали по 2,5 см; расширить пройму внизу
на 1 + 1 см; оформить пройму; проверить с помощью кальки совпа-
дение линии плеча у плечевого среза.
2.	Изменение боковых срезов: расширение у проймы свести на нет
к середине участка от проймы до талии; расширение низа по 4—5 см
к полочке и к спинке. Оформить линию низа. '
3.	Отклонение линии полузаноса: Б|Б| = 1 см; от точки А5 через
’ Б' провести прямую до низа (эта прибавка обеспечивает неболь-
щое расширенно полочек).
4.	Припуск на застежку 3—4 см.
б’	углубление горловины AsAs=9,5—10 см. Через точку As про-
ести прямую линию, соединив ее с горловиной основы.
В 6. Подборт: ширина по плечу 4 см, по низу 7 см, длина — до
оборки; ширина обтачки горловины спинки —4 см.
7.	Рельеф: разделить участок А4А5 пополам; обозначить точ-
кой А-; соединить эту точку с точкой Г8; разрезать лекало по этой
линии и закрыть прежнюю вытачку. В результате образуется вытачка
из горловины. Соединить ее с верхней частью вытачки по талии.
8.	Положение кармана: ТцК=Дтс:4—2=41,6:4—2«8,4 см.
Точка К, на боковом срезе ниже точки К на 0,5—1 см; соединить
точки Кь К, T9 плавной линией; скопировать эту линию на кальку
и провести точно такую же линию от точки Тю; конец линии обозна-
чить точкой К2.
9.	Точку Кг соединить с низом изделия, при этом на уровне бедер
ширина полочки уменьшится на 0,5—0,7 см (можно оформить этот
участок с помощью кальки, повторяющей форму бокового среза спинки
от низа до уровня кармана).
10.	Форма мешковины кармана показана на рисунке 42 штрихо-
вой линией. Участок входа в карман отмечен засечками на расстоянии
2 см от контуров мешковины.
11.	Наметить уровень оборки; 15—20 см от низа. Длина оборки
в 1,5 раза больше линии пришива, плюс по 6—7 см для подгиба пе-
редних концов.
12.	На спинке можно не делать вытачек, если в рельефы полочки
втачать пояс-хлястик, длину которого можно уточнить на примерке.
интервалом вниз до оборки (нижняя петля должна быть выше оборки
2.	0В| = 2 см.
3.	ВВ3=7—9 см.
4.	ВВз= 5 см.
5.	ВзВ| = 7—9 см.
Оформление переднего конца воротника может быть различным.
В данном случае передний конец воротника сочетается с остроуголь-
ным вырезом горловины. Для начинающих рекомендуем сделать ворот-
ник с закругленными концами (его легче окантовать), а для более
опытных с остроугольными.
На рисунке 81 показан комплект лекал для раскроя платья-халата
•Галя». Обратите внимание, что боковая часть полочки совмещена по
Фасонной линии с мешковиной кармана и выкроена как одна деталь;
вторая сторона мешковины кроится отдельно и присоединяется к ниж-
нему срезу рельефа одновременно с окантовкой.
59
МОДЕЛЬ .ДАША.
Двубортный халат (цв. табл. VII) свободной формы, с воротником
«шаль»; рукава втачные, прямые с отворотами; вытачки из бокового
шва; накладные карманы с цельновыкроенными клапанами; пояс-за-
вязка, продернутый в петлю-прорезь на правой полочке. Длина хала-
та — ниже колен (можно удлинить до щиколоток).
Ткани рекомендуются мягкие, теплые — бумазея, фланель, «махро-
вая» и другие.
Построения выполняются на основе прямого платья (рис. 44).
1.	На спинке: расширить низ на 4—5 см; соединить пройму с ни-
зом прямой линией. Если длина халата увеличивается, продлить эту
линию. При оформлении линию низа слегка скруглить, поднимая
к боку.
2.	Боковой срез полочки оформить так же, как и спинки.
3.	Нагрудную вытачку на полочке перевести в боковой шов; конец
вытачки на 2 см не доходит до точки Гв; нижняя сторона вытачки
° небольшим прогибом.
2 детали	f
4.	Положение кармана: передний конец не должен заходить за
вертикаль от точки Ге (лучше отступить на 1 см влево). Размеры и
форма кармана показаны на чертеже.
5.	Петля для пояса расположена только на правой полочке, на
одном уровне с отметками для втачивания пояса в линию борта.
6.	Отклонение линии полузаноса: Б|Б| = 1 см. От точки As про-
вести новую линию полузаноса до низа.
7.	Ширина борта для двубортных изделий: Т1Тц = 8—10 см (не
больше величины Цг); Т14П = 3 см. Провести линию борта параллельно
полузаносу от точки П до низа.
8.	Оформить линию низа полочки, плавно приподнимая к боку.
9.	Цельновыкроенный воротник «шаль»:
а)	продолжить линию плеча; отложить А4С=2—3 см;
б)	соединить точки П, С и продолжить вверх. Это — линия пере-
гиба воротника;
в)	из точки А.| провести вверх параллельно линии перегиба отре-
зок А«С| = АА| (измерить на чертеже спинки по кривой);
г)	радиусом A4Ci провести влево дугу и отложить отрезок С|В = СА4;
Д)	соединить точки В, А4; восстановить к полученной линии пер-
пендикуляр и отложить на нем отрезок ВО=8—10 см (ширина ворот-
ника по центру спинки);
е)	ОО| = 1,5—2 см. Соединить точки BOi;
ж)	А4О2=О|В; построить линию отлета воротника через точки О|,
' п (с выпуклостью по модели, по эскизу).
Ю. Подборт: ширина по плечу 2 см, по низу 6—8 см. Подборт,
ак и полочка, кроится вместе с половиной воротника: швы проходят
° линии центра спинки.
11. Рукав укорочен на 7—8 см (длина 7/8); к этой длине при-
бавить удвоенную ширину отворота: 10X 2 = 20 см. Линия низа прямая.
12. Длина пояса равна От 4-30 см.
Детали кроя халата «Даша» показаны на рисунке 45. Следует
отметить, что карман кроится вместе с клапаном.
МОДЕЛИ .ЖАННА. И .ЗОЯ.
Нарядное платье «Жанна* моделируется на основе прямого платья,
а модель «Зоя» — на основе приталенного. Юбки этих платьев одного
покроя — «полусолнце», удлиненные (чертеж дан на рис. 72).
Предлагаем вам самостоятельно изготовить лекала этих моделей,
внимательно рассмотрев эскизы и чертежи и прочитав описания.
Описание модели «Жанна*
Платье свободной формы (цв. табл. VIII); лиф с напуском; линия
талии отрезная, подчеркнута несколькими рядами резинок; спинка с
кокеткой; вытачки на лифе заменены «ленивыми» буфами; рукава
иЫшные, с завышенным и присборенным окатом, с резинками внизу.
рырез горловины остроугольной формы; воротник-стойка.
На рисунке 46 показано моделирование блузы к платью модели
«ЯСанна», на рисунке 47— детали ее кроя.
Построение чертежа воротника-стойки к модели
♦ Жанна» (рис. 48)
1.	BBi = AAi4-A4A5.
2.	ВВ3 = 3—4.
3.	В|В2=1.
4.	ЗВ2В4 = ВВ3 по ± В2В.
Описание модели «Зоя»
Платье прилегающей формы (цв. табл. IX); лиф с рельефными
линиями на полочках; вырез горловины — «каре». Воротник-рюш вта-
чан в горловину и фасонные линии (ширина его — по модели, длина
в 2 раза больше линии пришива). Рукава — «крылышки» с присбо-
ренным окатом (основу рукава следует разрезать по указанным на
чертеже линиям и раздвинуть на 4—5 см). Пояс-завязка стягивает
небольшой излишек объема на талии.
Для изготовления этого платья рекомендуем легкие шелковые
ткани.
Моделирование блузы к платью модели «Зоя» показано на рисун-
ке 49, а отдельные детали ее кроя — на рисунке 50.
На молодежный бал
Ну, что ж, вы уже многому научились. Теперь, пожалуй, пора взяться
5акие наряды' вторые при очень простом крое выглядят особенно
Эффектно. Это платья с цельновыкроенными рукавами.
таЛ°ЛЬШОЙ °6VM, лиФа и РУкавов, подчеркнутый не слишком пышной
л кои, отделка буфами, драпировка легких или текучих тканей, свет-
в со Т°На’ ходящие украшения, обувь, прическа — все это, конечно,
обликеТаНИИ С хорошим настроением придаст вам праздничный
<Ьак^ВС-Мг Не обязательно, чтобы ткани поражали эффектностью,
во жр °”’ блеском ~ главное, чтобы праздник был в вас самих. Пра-
же» ради этого стоит потрудиться!
МОДЕЛЬ «КЛАРА.
с Hanvevr, свободной формы (цв. табл. X); лиф увеличенного объема,
буфами- М’ рукава Дедьновыкроенные; нагрудные вытачки заменены
ным ою НИЗ рукава и лиФа собран на резинке; вырез отделан наклад-
выкпоеиШем’ продолженным до талии; юбка отрезная или цельно-
“Роенная с лифом.

В качестве основы возьмем прямое платье с увеличенным при-
пуском (Пг=6—7 см и более) и прямой рукав, разрезанный по сред-
ней линии (рис. 51):
1	. Изменение горловины и плечевого среза спинки: А|А| = 0,5—
0,7 см; АА'=1 см; ШГ= 1,5 см. Эти отрезки перпендикулярны к
линии плеча. Оформить горловину спинки и плечо по. новым точкам-
66
2	Условное положение проймы: Т2Р=10—15 см (нижний угол
ата рукава — точка Р — касается среза лифа).
°К з. Заднюю половинку лекала рукава приложить к чертежу спинки,
совмещая точки: О2 (на рукаве) и П' (на спинке); точки Р на рукаве
и боковом срезе. Обвести контуры рукава; вырезать полученный чертеж.
4.	Соединить точки Р, П'; разрезать чертеж по этой линии; поло-
жить на новый лист бумаги.
5.	Развернуть рукав вверх от точки П'; чем больше дуга РР', тем
больше объем под проймой (умеренная раздвижка составляет 4—6 см;
при этом верхняя линия рукава продолжает плечевой срез).
6.	Соединить нижнюю линию рукава М' с точкой Т2 (если про-
вести вогнутую линию, уменьшается объем под проймой, но затруд-
няется подъем руки; если линия пологая — наоборот).
7.	Удлинить спинку на 6—8 см для напуска (отрезок Т'То); соот-
ветственно удлинить низ платья, если юбка неотрезная.
8.	Вытачку на полочке перевести в плечевой срез.
9.	На участке плеча от горловины до вытачки снять 1 см (А4А« =
= 1 см); продлить эту линию влево еще на 13—14 см.
10.	На боковом срезе отложить отрезок Т2Р> = Т2Р (со спинки).
11.	Переднюю половинку лекала рукава приложить к чертежу
переда, совмещая точки Р| (на рукаве и боковом срезе); при этом точ-
ка О2 окажется на 1,5—2 см выше точки Щ|. Обвести контуры рукава,
вырезать полученный чертеж.
12.	Соединить точки Рь П51; разрезать чертеж по этой линии.
13.	Развернуть рукав (Р|Р1 = 6—8 см); верхняя линия рукава про-
должает измененную линию плеча. Уравнять длину рукавов.
14.	Оформить нижнюю сторону рукава, повторяя линию спинки.
15.	Удлинить перед на 6—8 см (ТгТ1), соответственно — низ
16. Оформить горловину с углублением 12—14 см слегка вогнутой
линией.
Примечание: развертки передней половинки рукава можно до-
стигнуть при помощи полного или частичного закрытия нагрудной
вытачки на лифе. Рекомендуется разрезать лекало по линии Р|Г„ и
закрыть верхнюю вытачку; при этом точки М| и Тз должны занять
такое положение, чтобы соединяющая их линия нижнего шва соот-
ветствовала такой же линии на спинке. При большом растворе на-
грудной вытачки оставшуюся разницу можно оформить в виде мел-
ких складочек, буфов и т. д. (рис. 52).
Длина накладного рюша в 2 раза больше места его расположе-
ния; ширина в центре—6 — 7 см; к концам постепенно сводится на нет.
Ширина косой полоски для окантовки рюша 3,5—4 см, длина
больше линии расположения рюша на 50 см.
Перед сметыванием деталей необходимо выполнить их влажно-
тепловую обработку: на спинке при точке П' верхний срез оттягивают,
бразуя выпуклую линию; слабину сутюживают к середине отрезка
* ! на переде лифа таким же образом оттягивают верхний срез при
Ч1£е Ч16 * * * * * * * * * * * * * * 31’ слабину сутюживают к середине отрезка FlsiPr, срезы под
Роимой на спинке и на переде оттягивают.
МОДЕЛЬ «ЛЮСЯ*
модели «Клара» увеличенным разворотом рукава
Отличается от „______ ____, —-----------,— г_____,
(цв. табл. XI) и большим объемом под проймой (вариант покроя «ле- I
тучая мышь»).
Ее обработка также аналогична обработке модели «Клара».
При обработке буф (цв. табл. XI) вспомогательные стежки про- I
должают до вертикали, опущенной из точки Аб. глубиной 9—10 см. I
Приемы построения чертежа модели те же, что и для платья «Клара». I
Величина дуг (рис. 53): РР' = 8—10 см; Р|Р, = 10—12 см. Рукав уко- I
ротить на 10—12 см; пересечение нижней стороны лекал рукава с I
новой линией обозначает границу стачного участка бокового шва (он I
же — шов рукава); открытая часть собирается на манжету.
МОДЕЛЬ «МАЙЯ.
Строится на основе чертежа модели «Клара».
Вытачка заменена мягкой складкой; в верхней части рукава сборка 
от подреза, расположенного на 1,5—2 см выше плечевой точки (цв. I
табл. XII). Необходимые изменения чертежа показаны на рисунке 54. 
Юбка или брюки!
задают «коварный» вопрос: «Что вы пред-
Героине одного фильма______„___ _____г__________г___ _________—г,
почитаете носить — юбку или брюки?». Героиня, будучи особой хотя
и юной, но весьма здравомыслящей, отвечает примерно так: «А это
смотря в каком случае — если мне надо лезть через забор, то лучше
в брюках». Дело было в конце 60-х годов; теперь эту проблему вряд
ЛИ стоит обсуждать всерьез. Потому что все давно убедились, что и
юбки, и брюки в женском гардеробе одинаково нужны. Так что и мы
с вами непременно сошьем и то, и другое.
Для построения чертежа основы юбки возьмем размерные при-
знаки 46-го размера (рост 158 см; ОгП—92 см; Об —100 см; От —71 см):
Ст= 35,5 см;
£6=50 см (с учетом выступа живота);
Дю = 60 см.
Прибавки на свободу облегания:
Пт=2 см;
Пб=1,5 см (плотное прилегание);
= 2—3 см (среднее прилегание);
116=3,5 см и более (свободное прилегание).
При конструировании юбок учитывают особенности телосложения
в области бедер. Кроме типовых фигур, различают фигуры с выпук-
лыми ягодицами, с широкими ийи узкими бедрами. Во время измерения
фигуры делают особую пометку в записях, так как сами измерения
этих особенностей не отражают.
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ПРЯМОЙ ЮБКИ
Чертеж основы юбки дан на рисунке 55.
1.	Провести вертикаль ТН=Дю=60 см; ТБ=16—18 см; провести
горизонтали от точек Т, Б, Н.
2.	Ширина юбки по линии бедер: ББ| = Сб4~Пб = 504-1,5 = 51,5 см. 1
Через точку Б| провести вертикаль; обозначить точки Ti, Б|, Н>.
3.	Боковой шов: ББ? = ББ|:2—1 = 51,5:2—1»24,8 см. Провести'
вертикаль, обозначить точки Тя, Ня.
4.	Положение задней вытачки: ББз = 0,4- ББя«10 см; провести
вертикаль — ось вытачки; обозначить Тз; вверх от точки Бз отло- j
5.	Положение передней вытачки: Б|Б4 = 0,4- Б|Б1«10,7 см.
Можно сместить вытачку к боковому шву на 3—5 см с учетом
телосложения. Провести вертикаль; обозначить точку Т4; вверх от
точки Б4 отложить 4—6 см.
6.	Расчет раствора вьи
ХВ=ББ, — (Ст 4-Пт) =51,5 —
боковая вытачка Т5Т6=0,5________________
ХХВ — 4,2 см; передняя вытачка ТвТ)о=О,2
70
линии талии: сумма вытачек
= 2,8 см. Эти вели-
откладывают пополам от средних линий вытачек. Точки на талии
^рпиняют с нижними концами вытачек спинки и переда прямыми
С линями. Боковые срезы оформляют с выпуклостью 0,5 см, не доходя
по точки Бг на 2 см.
7.	Оформление линии талии; T5Ts = Т6Тб= 1,5 см. От точек Т7 и
Ти вверх — по 0,5 см; от точек То и Тц> вверх — по 0,3 см; соединить
точки на талии, как показано на чертеже; проверить сопряжение всех
участков линии талии с помощью кальки. Выступы внутри вытачек
длиннее сторон на 1 — 1,5 см (по оси).
8.	Боковые срезы от бедер до низа можно оформить вертикально
или с расширением на 3—5 см. Если боковые срезы построены с рас-
ширением книзу, то нижний срез юбки оформляют при помощи уголь-
ника под углом 90° к боковым срезам.
Особенности построения основы юбки для фигур с отклонениями
При большом размере бедер расположение выпуклости может быть
различным. При выступающих ягодицах раствор задней вытачки уве-
личивают (уменьшив боковую вытачку) и распределяют на две вы-
тачки (рис. 56).
При развитой боковой части бедра увеличивают боковую вытачку
за счет остальных; если разница между талией и бедрами большая,
сумму вытачек распределяют на 4 или 5 (по две на передней и задней
половинках юбки).
При узких бедрах, как правило, раствор всех вытачек будет не-
большим; переднюю вытачку можно расположить наклонно (в зависи-
мости от телосложения и модели).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЮБОК С 4-МЯ ИЛИ 6-Ю ШВАМИ
Чертежи этих юбок строятся на основе прямой.
Четырехшовная юбка строится без боковых швов, с вытачками
на боках; шестишовная — с боковыми швами (рис. 57).
Для четырехшовной юбки швы строятся как продолжение
вытачек передней и задней половинок. Продливают вертикали до низа,
откладывают по 4 см вправо и влево для расширения, соединяют
с концами вытачек. Выравнивают длину (т. е. оформляют низ с за-
круглением к краям клиньев; проверяют сопряжения с помощью каль-
ки). Передний и задний клинья целые по линиям середины передней
и задней половинок.
Для
шестишовной юбки боковые срезы оформляются с рас-
ширением книзу.
Размеры и форма клиньев эти^ юбок неодинаковы.
ПОСТРОЕНИЕ ЮБКИ ИЗ РАВНЫХ КЛИНЬЕВ
12, Число клиньев юбки может быть любым, лучше четным (4, 6, 8,
Цен застежка в шве левого бока; по середине переда и спинки —
тры клиньев. При нечетном числе передний клин посредине целый.
а посредине спинки — шов с застежкой. На обработку застежки дают
дополнительный припуск шириной 3—4 см, длиной 25 см.
Для примера даем построение клина юбки-шестиклинки (рис. 58).
1.	Длина юбки ТН = Дю.
2.	Ширина половины клина по талии ТТ,=1/6  (Ст-)-Пт).
3.	Ширина половины клина по бедрам ББ,=1/6 • (Сб + Пб).
4.	Ширина половины клина по низу НН| = ББ|-|-4 см и более
(для создания формы «колокол» дополнительно расширить на 5—7 см;
эта прибавка сходит на нет к середине между уровнем низа и бедер).
Оформить продольный срез клина плавной линией.
5.	От точек Т и Н вниз отложить по 0,5 см; оформить вогнутый
участок талии; низ — с закруглением (Т|Н| = ТН).
6.	«Удвоить» чертеж вправо от средней линии; проверить с по-
мощью кальки правильность сопряжения участков талии и низа; на-
метить уровень застежки (припуск дать во время раскроя).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСКЛАДКЕ НА ТКАНИ ЛЕКАЛ
МНОГОКЛИННЫХ ЮБОК
Необходимо иметь полный набор лекал для половины юбки (даже
если клинья одинаковые), а для раскладки по косой — комплект клиньев
на всю юбку. Схемы раскладки на цветной таблице XV.
На однотонной ткани, не имеющей ворса или разнооттеночности.
правление долевой нити и припуски на швы и на застежку.
Если ткань в клетку или доста-
точно крупную полоску, раскладку
делают с учетом рисунка таким
образом, чтобы по центру каждо-
го клина проходила одна и та
же полоса, а по швам обязательно
совпадали элементы рисунка
(рис. 59).
Можно раскладывать клинья в
косом направлении, т. е. под углом
45° к долевой нити, на разверну-
том полотнище ткани, без сгиба.
Если клетка симметричная (цв.
табл. XV), то можно располагать
клинья вверх-вниз; если несиммет-
ричная, то в одну сторону. Для это-
го лекало каждого клина сначала
нужно сложить пополам вдоль и
разместить сгиб на определенных
точках орнамента; затем развер-
нуть лекало.
Соединяя клинья по-разному,
особенно при одинаковом качестве
лица и изнанки ткани, можно пог-
лупить эффект расположения по-
лос диагональю или елочкой. Юбки
такого покроя показаны на рисун-
ке 60.
Крупная клетка и раскладка
по косой значительно увеличивают
расход ткани, поэтому мы рекомен-
дуем еще до раскроя (а лучше до
покупки ткани) сделать макеты
лекал в масштабе 1:4 и разложить
их на макете ткани с изображени-
ем клетки в том же масштабе, в
котором сделаны лекала деталей
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
ПРЯМОЙ ЮБКИ
Приемы моделирования юб-
ки — те же, что и для лифа: пере-
вЩение вытачек, образование
Рельефов, отрезов, складок или сбо-
рок. Их схемы даны на рисун-
ках 61—68.




ЮБКА-БРЮКИ
На основе прямой юбки с двумя, четырьмя или шестью швами
делают необходимые построения (рис. 69). Кроме измерений, которые
мы делали для построения чертежей юбок, для юбки-брюк требуется
величина Вс=24—26 см. Рекомендуется делать такую юбку с расши-
рением книзу — за счет частичного или полного закрытия вытачек,
расширения в швах. Длина юбки выбирается в зависимости от назна-
чения — для занятий спортом короткая, для повседневной одежды
обычная, для дома удлиненная.
1.	К переднему и заднему полотнищам юбки сделать прибавки
на складку: Т|С = ТСз=12—14 см; провести вертикали от точек С и
С? до низа.
2.	Линия сидения: глубина сидения СЯ = Cjfl2= Вс +1 см (или
Сб:2-|-3 см); для передней половины: ЯЯ, = Сб:4 см. На биссектрисе
угла Я отложить 4,5 см; соединить верхнюю часть вертикали СЯ с
точкой Я, плавной кривой; от точки Я| вниз провести вертикаль; для
задней половины Я-_>Яз = Сб:44-4 см. На биссектрисе угла Я> отложить
6 см; соединить верхнюю часть вертикали С2Я2 с точкой Я3; от точки
Яз вниз провести вертикаль.
3.	Провести линию низа, соединяя все точки горизонталью.
4.	Удлинение по середине заднего полотнища: С2С3—1 см.
5.	Оформить линию среза талии как на основе юбки, не забывая
о выступах внутри вытачек и о сопряжении участков линии.
6.	Отметить расположение застежки.
ЮБКА В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ
Чертеж юбки в одностороннюю круговую складку дан на рисун-
ке 70.
78
10 см. Таким образом, на юбку нужно не менее двух полотнищ при
ширине 140 см, а при ширине 100—110 см — три полотнища. При
ширине ткани 80—90 см уменьшают глубину складок или берут четыре
полотнища. Длину каждого полотнища и общий расход ткани опре-
деляют, исходя из величины измерения Дю: к ней прибавляют на
пришивание пояса 1,5—2 см и на подшивание низа 4—5 см. Для
ткани в клетку нужен запас в 3—4 клетки на подбор рисунка.
Кроме того, нужен пояс. Лучше, если он скроен по долевой, без
надставок. Прежде чем разрезать ткань на полотнища по длине юбки,
надо найти место для выкраивания пояса. Можно сделать пояс и по-
перечным (с прокладкой) — из выпадов ткани, оставшихся при под-
боре рисунка.
Для однотонных тканей — по желанию, для клетки — с учетом
ее размера. Например, величина клетки 6 см — это и будет ширина
складки; ее глубина 6 + 6=12 см (см. рис. 70).
величины измерений (условные): От=73 см; 06=100 см; Дю =
— 60 см.
Прибавки: Пт=2 см (с учетом толщины складок); Пб = 3 см.
3.	Объем юбки по линии талии: От + Пт =73 + 2=75 см.
4.	Ширина каждой складки по талии: 75:17 «4,4 см.
5.	Разметить складки на каждом полотнище юбки: для однотон-
ных тканей — от верха до низа прямыми параллельными линиями,
чередуя участок верха складки (6 см) и ее глубины (12 см); для
клетки достаточно разметить участки на линии бедер.
6.	Разметить отрезки на линии талии, убавляя по 1/2 разницы
с каждой стороны (6—4,4= 1,6 см; 1,6:2 = 0,8 см); от талии до бедер
оформить стороны складок с выпуклостью 0,1 см.
7.	Разметить участки складок по низу с расширением верхней
(видимой) части складки по 1 см в обе стороны (это нужно для пра-
вильного положения заутюженных складок; для незаутюженных скла-
док низ не размечают).
Обмелку складок выполняют по лицу ткани тонко отточенным
мылом; после подшивки низа обязательно отмечают линии талии,
бедер, низа.
Складки сметывают и стачивают от талии до бедер; заметывают
и заутюживают так, чтобы спереди сгибы складок «смотрели» влево
(как борт с застежкой); застежку делают слева, в шве соединения
полотнищ.
ЮБКИ ПРОСТОГО КРОЯ
Эти юбки не имеют вытачек; их чертежи можно строить прямо
на ткани (т. е. кроить без лекал).
Юбка с одним швом (рис. 71) кроится из квадратного отреза ткани
140X140 см (или 150X150). Ткань складывают под углом 45°, совме-
щая кромку с уточной нитью (лучше срезать кромку на 1 см), и чертят
80
линии талии, низа, бедер, пользуясь сантиметровой лентой как цир-
кулем. Центр всех окружностей — вершина угла (точка О). Коэффи-
циент —1,4 для нахождения отрезка ОТ — верхнего среза юбки.
1.	ОТ==Ст . 1,4.
2.	ТВ= 16-18 см.
3.	ТН=Дк>.
, Провести три дуги радиусами: ОТ; ОБ; ОН.
!1₽овврить отрезки ТТ, и ББ,:
ТТ|-Ст+Пт,
ВВ| = С6 + П6.
При большой разнице между талией и бедрами можно построй,
неглубокие вытачки по бокам и сзади; шов проходит по середщ,
спинки.
На эту юбку нужно выбирать ткань без ворса, без разнооттеночц»
сти, с однородной фактурой «вдоль» и «поперек» (крепы, рогожки,
плащевые). По расцветке — однотонную или шотландку с симметрии,
ной клеткой.
Юбка «полусолнце» (рис. 72) может быть с одним или двуьщ
швами. Коэффициент = 0,64.
Расчет юбки «полусолнце»
1.	ОТ=0,64ХСт.
2.	ТН = Дю.
3.	Провести две дуги радиусами ОТ; ОН.
Для правильного облегания и выравнивания длины на косом уча-
стке изменяют линию талии (поднимают на 1,75 см) и линию низа
(снимают 3,5 см). При стачивании юбки из двух деталей (рис. 73, в]
следует соединять долевой срез с долевым, поперечный с поперечный
(это возможно, если лицо и изнанка ткани одинаковые); швы по бо-
кам. Если шов один — по середине спинки.
Этот покрой использован в платьях «Жанна», «Зоя», описанный
выше.
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ БРЮК
Для построения чертежа брюк классической формы с умеренной
свободой облегания необходимы величины следующих размерных
признаков1 2 3 4 5 6: Ст; Сб (для облегающих брюк типа джинсов можно
брать величину измерения без учета выступа живота); Дбр; Дк (длина
до колена — для укороченных или зауженных в колене брюк); Вс;
Шн (ширина низа — по моде; для узких внизу брюк равна обхвату
стопы через пятку).
Прибавки на свободу облегания: Пт=1 см; Пб=1—3 см. При
построении верхней части брюк, как и для юбок, учитывают особен-
ности телосложения в области бедер.
1. Построить прямой угол с вершиной Т (рис. 75).
2. TH = Дбр; ТК = Дк; ТЯ=Вс; ЯБ=Вс:3; провести горизонтал^
3. Ширина передней половинки на уровне бедер: ББ| = 0,4Х
Х(Сб + Пб) + 0,1- Ст.
4. Через точку Б> провести вертикаль; обозначить точки Ti,
5. Ширина передней половинки на уровне сидения:
Я!Я2 = 0,1- (Сб + Пб).
6. Отклонение линии банта (среднего шва): T|T2=1 см (величина»
постоянная для всех моделей брюк).
^остР°ение линии банта: соединить точки Б|, Я2; разделить
гюлам (точка А); соединить А, Я ; разделить пополам (точка А ).
попеМИТЬ линию банта- соединив точки Т2, Б|, А,, Я2. Если застежка
НТ?.У’ можно Дать цельновыкроенные припуски (ширина 3—4 см,
длина 20—22 см).
одна*^Ирина передней половинки на уровне талии: Т2Т3 = Ст:2 +
4 5гч/ЛИ две вь'тачки +посадка (на одну вытачку—2,5 см, на две—
’ йм’ посаДка — 1 см).
У;. Удлинение бокового шва: ТаТ4=1,5 см.
11 £Оединить точки Т2, Т4.
,т°чка я1?Л<пКеНИе линии сгиба («стрелки»): ЯЯ2 разделить пополам
Уровня ' пР°вести вертикаль через точку Я3 от уровня талии до
1* низа; обозначить Б2, К., Н|.
Длина 8—!\ачка строится по линии сгиба: раствор 1,25 + 1,25 см;
'	10 см. Вытачку можно не стачивать, а заложить складочкой.
83
Если вытачек две — то вторая расподЯ
гается между первой вытачкой и оок ’
вым срезом.
14.	Ширина передней половинки ид
уровне низа:
Н|Н2=Н,Нз=0,5 • Шн—1.
15.	Шаговый срез: соединить точки |
Я2, Н3; обозначить точку К3; оформИт, I
линию с прогибом 0,5 см на участка!
Я2К3.
16.	Боковой срез: соединить точки
Т.|, Б, Я, Н2; обозначить К.; оформить]
линию с выпуклостью 0,5—1 см на
участке Т4Б и с прогибом 0,5 см на
участке БК2.
17.	Линия низа: от точки Hi вверх
отложить 1 см; соединить точки Н2, ИзС
прогибом.
18.	Ширина на уровне низа: Н2Н4=
19. Линия низа: соединить точки^
Н4, Нб с выпуклостью 1 см вниз.
20. Ширина на уровне колена;-
». т. т. т. ,	Соединить точки
К4, Н4; Кб, Н5.
21.	Построение слонки (средней ли-
нии): Б|Бз = 3 см (величина постоян-
ная); восставить перпендикуляр Б;1Б4®
= 0,1- (Сб —1 см).
Соединить точки Я(, Б4. Продлить
вверх; отложить Б4Тб=Б|Т2.
22. Ширина на уровне сидения: Я2Я5 = Я,Я2.
23. Вспомогательные точки: А|А2=Я2Я4=1 см (величина
24.	Шаговый срез: соединить точки Я5К5 с прогибом 1 см.
25.	ЯбЯб= 1 см.
26.	Оформление линии слонки: соединить точки Тб, Б4, А_>, Я4,, Яв*
27.	Ширина на уровне бедер: продлить влево горизонталь Bi»>
из точки Б4 сделать засечку: Б4Б5= (Сб + Пб) — ББ|.
28.	Найти точку Тб засечками: БбТб = БТ4; ТбТб = Ст:2 + вытачки "И
посадка (на одну вытачку —3 см, на две —2,5 + 2,5 см; посадка -я
1 см).	J
29.	Боковой срез: соединить точки То, Бб, К4, Н4. Оформить лИН 3
с выпуклостью 0,5—1 см на участке ТбБб и с прогибом 0,5 см 1 ;
участке ЯК4.

on Вытачка располагается посереди-
1п₽чка TsTe; ее раствор 3 см; длина
не 19 см При двух вытачках - разде-
участок Т5Т6 на три равные части.
Л Пополнительными линиями показано,
построить линии низа для шортов;
'пюк ниже колен: от точки Т отложить
бР*нУЮ длину и оформить линии так же,
«як при полной длине брюк.
Брюки, заканчивающиеся ниже колен,
мизу можно расширить и сделать на ман-
жетах; или уже с разрезом по боковому
шву (зависит от моды).
Моделирование на основе
Для моделирования брюк (рис. 76, 77)
применяются те же приемы, что и для
моделирования лифов, рукавов, юбок. Что-
бы построить кокетку, надо временно раз-
резать лекало от низа до конца вытачки,
закрыть вытачку, нанести линию кокетки,
отрезать кокетку; временный разрез зак-
рыть; остаток вытачки скрыть накладным
карманом.
Карманы могут быть прорезные и
линии входа в карман.
Брюки до колен с манжетами или
шорты-«фонарики» можно построить пу-
тем разрезания лекал, раздвижки или
развертки частей.
Комбинезон представляет собой соеди-
нение лифа и брюк; полукомбинезон имеет
нагрудник и бретели, застежки с двух
сторон по бокам.
БРЮКИ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
Построение чертежа брюк свободной
формы (рис. 78) ведется в том же порядке,
ли« И чертеж классических брюк. Но от-
щ я все же есть: боковые и шаговые
поим07 уровня сидения до низа оформляют
прогикМИ линиями (или с небольшим
за — °°М на У₽овне колена); линии ни-
КУ Da,?₽M30HTajIbHbIe; переднюю половин-
резают по линиям вытачек от та-
лии до низа и развертывают в верхней части; прибавка составит,
например, 2 + 2 см (к уже построенным вытачкам — т. е. их глу
бина увеличится), можно распределить весь излишек объема на
3—4 складочки. Чтобы объемные передние половинки брюк не
«распадались», следует сделать внутри прокладку, ширина кото-
рой соответствует ширине передних половинок без всяких прибавок.
Прокладка втачивается в средний шов (линию банта) и в боковой
шов. Она может служить внутренней стороной мешковины кармана
(рис. 79).
Какие выбрать брюки? Ответ на этот вопрос даст вам мода и
собственный вкус. Что касается моделирования, то с этим вы теперь
справитесь сами.
Мы же на этом закончим наш очень краткий курс кройки — то
есть конструирования и моделирования — и перейдем к шитью — тех-
нологии изготовления уже знакомых нам изделий.
САМ ЗАКРОЙЩИК, CAM ПОРТНОЙ
Прежде чем скроить... (подготовительные работы)
РАБОЧЕЕ МЕСТО, ИНСТРУМЕНТЫ
раз мы с вами совмещаем две должности — закройщика и портного,
то нам потребуются все их инструменты.
Сначала — о рабочем столе. Для раскроя тканей нужен большой
прямоугольный стол; если его нет — можно кроить на чисто протер-
том полу. Шить надо за таким столом, чтобы на нем свободно раз-
мещались крупные детали платья, брюк, юбки.
Кроме стола нужны: большая гладильная доска (или стол с под-
стилкой из толстой ткани и рукавная колодка), проутюжильник (кусок
марли или мягкой ткани, например тонкого льняного полотна 70X70 см).
Перед началом работы (ее начинают после раскроя с подгото-
вительных операций и сметывания) на вашем столе должны быть только
нужные вещи: слева — детали кроя; справа — ножницы, линейка,
мел (мыло), нитки, иголки, булавки, наперсток, колышек для выдерги-
вания наметки. Всегда под руками должны быть: сантиметровая лента,
резцы (один с острыми зубцами, другой со сточенными), бумага (лучше
миллиметровая) для вычерчивания основных и дополнительных де-
талей; бумага оберточная или обойная для вырезания лекал; калька
для проверки линий, перевода вытачек. Инструменты изображены на
заднем форзаце.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ
Не следует вырезать основной чертеж как выкройку — он пона-
добится для других моделей; кроме того, в ходе примерки могут
выявиться ошибки — их надо исправить и соответственно уточнить
чертеж.
Основной способ перевода контуров — с помощью резца (другие
способы — через копирку, на кальку). Бумагу с чертежом положить
на «рабочую» бумагу, приколоть канцелярскими кнопками к чертеж-
ной доске, фанере, толстому картону (или сколоть булавками). Точно
по линиям (прямые участки по линейке), не торопясь, не слишком
нажимая, «прокатать» резцом с острыми зубцами все контуры, гори-
зонтальные и вертикальные конструктивные линии, вытачки, кокетки,
места карманов — одним словом, все, что есть на чертеже. Если детали
заходят одна на другую (как бока платья), их надо обвести отдельно.
Кроме основных деталей, скопировать дополнительные — подборта,
обтачки горловин и разрезов, манжеты, оборки, карманы, клапаны,
листочки и другие. Начертить такие детали, которых нет на черте-
Же — обтачки и подзоры для входа в карман, мешковины карманов,
кулйски для резинок, косые полоски для окантовки и т. д.
Если раскрой будем вести на сложенной пополам ткани, лекала
нУЖны на половину изделия. Если все или некоторые детали кроятся
87


на развернутом полотне (несимметричная фигура или модель, крупный
орнамент ткани, клетка, ворс, раскладка по косой), то нужен полный
набор лекал развернутых и парных деталей.
По проколам на «рабочей» бумаге нужно обвести все линии ка-
рандашом. На лекалах до вырезания делают отметки и надписи (внутри
контуров, чтобы не отрезать): направление долевой нити (Дн) обозна-
чают стрелкой с двумя концами; наименование детали, срезов и конт
рольных линий; количество данных деталей (если их больше одной
пары, то надо сделать лекала на каждую пару). Для развернутого
кроя надо указать левую и правую стороны деталей. На деталях,
где легко перепутать стороны, верх и низ, надписать у срезов «к спин
ке», «к переду», «к горловине» и т. д. (например, на кокетке-погон -
У каждого среза указать величину припуска на шов, места конт-
рольных точек, начала и концы вытачек. Углы карманов и вытачек обоз-
начают вырезными треугольничками (сами вытачки не вырезают). Отме-
чают участки складок, сборки, посадки, сутюжки, оттяжки.
Затем лекала вырезают, проверяя сопряжение линий горловины,
проймы, оката и низа рукава, сидения брюк.
Перед раскладкой лекал на ткани еще раз проверяют перечень
и количество деталей.
Для примера несколько комплектов лекал показаны на рисунках
80, 81, 82. Кроме того, далее на рисунках 83, 84, 85 приведено несколь-
ко примеров раскладки на ткани лекал различных моделей блуз и брюк.
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Перед раскроем большинство тканей (кроме ворсовых — бархата,
вельвета, саржи подкладочной, некоторых искусственных шелков, ткани
типа «болонья», плащевых) декатируют.
Декатирование — увлажнение ткани во избежание усадки
готового изделия. Ткани хлопчатобумажные, льняные, штапельные
можно намочить, отжать (без выкручивания), затем развесить, следя
за ровным положением долевой и уточной нитей. Далее ткань проутю-
живают в чуть влажном виде, с изнанки, по долевой. Ткани шерстяные,
смешанные с синтетическими и другими волокнами раскладывают на
отжатой развернутой простыне и свертывают их в рулон. Затем за-
вертывают в пленку и держат под небольшим грузом 2—3 часа. Для
смачивания простыни можно взять раствор уксуса (из расчета 1 сто-
ловая ложка на 2 л теплой воды). Просушивают ткань до чуть влаж-
ного состояния и по долевой нити проутюживают с изнаночной сто-
роны через марлю или тонкую ткань.
Цветные, особенно многокрасочные ткани, проверяют на стойкость
окраски путем проглаживания края через мокрую ткань.
Все ткани перед раскроем проутюживают.
ткани. Ткани шерстяные в рулоне обычно свернуты лицом внутрь,
шелковые — лицом наружу. Ткани со сгибом сложены лицом внутрь.
Проколы около кромок обращены выпуклостью на лицевую сторону.
90
Сатин с лицевой стороны имеет блеск благодаря длинным перекры-
тиям нитью утка (т. е. поперечной). Если ткань выглядит с лица
и с изнанки одинаково, лицевой считают более качественную сто-
рону.
Ь* На ворсовых тканях с изнанки через каждые 50—60 см ставят
стрелки по направлению ворса и кроят все детали в одну сторону:
бархат и вельвет — ворсом вверх (для глубины оттенка), ткани с «на-
чесом» — ворсом вниз.
И Крупный растительный орнамент на изделии располагают симмет-
рично, «корешком» вниз.
Ткань просматривают с обеих сторон и отмечают мелом или стеж-
ками дефекты — узелки, дырочки, пятна, .сбой орнамента и т. д. При
раскрое эти места обходят или используют на таких участках, где
они не заметны.
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ И РАСКРОИ
jp Перед раскроем ткань складывают вдоль пополам, лицом внутрь,
совмещая обе кромки, следя за перпендикулярностью уточной нити
к нити основы. Если по концам отреза ткани образуется перекос, данные
участки «выпадают» из кроя. Расположение крупных клеток, букетов
может быть не одинаковым у кромок, тогда ткань складывают по
центру симметрии. Край же используют на долевые детали (пояс и др.).
Места пересечения клеток совмещают и скалывают по всей площади
сложенной ткани через 15—20 см.
W5 Раскладывают обязательно все лекала сразу, в том числе и самые
мелкие. Если оказывается, что ткани недостаточно, надо искать решение
прежде всего за счет предельно экономной раскладки. Допускаются
надставки в нижней части подбортов, на нижнем воротнике, обтачках,
с изнанки пояса. При этом желательно сохранять направление долевой
нити. При обработке «чужой» тканью низа платья, юбки, рукава до-
левая нить должна идти по вертикали, как если бы подгибка была
В крайнем случае можно делать внутренние, не видимые с лице-
вой стороны, обтачки и прочие детали из другой ткани, подходящей
по фактуре и цвету. Возможны и комбинации из разных тканей, если
сочетать их по тем же признакам.
' , Найдя иаилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых
припусков на швы (для сыпучих, тканей припуски не менее 1,5—2 см),
лекала прикалывают булавками к ткани, обводят контуры тонким
мелом сплошной линией, отмечают все контрольные точки, концы
вытачек, углы карманов и т. д. Прямые' линии проводят по линейке.
Пунктирной линией намечают припуски на швы.
Примеры раскладок показаны на рисунках 83—85.
Н После обмелки лекала снимают. Детали внутри контуров снова
скалывают булавками, проверяя еще раз симметричность рисунка.
Детали выкраивают по пунктирным линиям. При большом вырезе
Горловины разрез делают только по середине переда. До первой при-
лоскутов, остатков.
Не забудьте при раскрое, что внутри раствора вытачек ткань сре-
зают не прямо, а с выступом!
92

Прежде чем сшить...
(подготовка и проведение примерки)
ПОДГОТОВКА КРОЯ К СМЕТЫВАНИЮ
Не вынимая булавок из парных деталей, нужно провести по ли-
нейке, пользуясь отмеченными «уголками», стороны вытачек, карманов
и т.д. Затем копируют все линии с одной стороны детали на другую,
или с одной парной детали на другую. По средним сгибам цельных
деталей (перед, спинка, кокетка) сразу делают меловые черточки или
надсечки длиной 0,5 см.
Переводят линии разными способами. При пошиве
пальто, костюмов, платьев из плотных тканей для копирования мело-
вые линий применяют копировальные стежки. При работе с тонкими
тканями используют булавки.
Булавки вкалывают точно по меловой линии (рис. 86, а). Захват
тканей при этом равен 0,2—0,3 см. Интервал между булавками на
прямых участках 10—12 см, на кривых 1,5—2 см. Углы и точки пе-
ресечения отмечают «крестиком». Когда булавки вколоты, детали пере-
ворачивают необмелованной стороной вверх и начинают проводить
обмеловку другой стороны по булавкам, пользуясь линейкой и лекалами
деталей. Снова отмечают контрольные знаки, линии. Булавки удаляют.
Далее по всем меловым линиям прокладывают прямые сметочные
стежки длиной: для прямых линий —1,5 см, для кривых 0,5—0,7 см.
На поворотах (углах) нитку следует отрезать, т. е. каждый участок
линии прокладывать отдельно; контрольные знаки отметить нитками.
Можно наносить и одновременно копировать линии непосредствен-
но по лекалам на плотных хлопчатобумажных однотонных тканях
(бязь, ситец, тик и т. п.) с помощью острого резца, подложив снизу
94
к
фанеру, картон и не очень сильно нажимая (рис. 86, б). Следы оста-
ются сразу на двух деталях; если изделие тут же сметывают — можно
не прокладывать нитки, так как проколы видны и с лицевой, и с изна-
ночной сторон.
На растяжимых тканях и трикотаже следует предохранить от
растягивания плечевые срезы и срезы горловины. Для этого еще до
сметывания прокладывают стачные стежки или приметывают тесьму.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
Все операции, ручные и машинные, которые встречаются при на-
чальной обработке блузок и платьев, описаны в «Инструкции по под-
готовке плечевых изделий к первой примерке». Вам остается лишь
правильно выбрать те из них, которые относятся к вашей модели, и
выполнить их в том порядке, в котором они перечислены (остальные
операции следует пропустить).

	Опнсаии.	
		
*		0,7 0.5 0,5 0,7—1 (для
		0.5—0,7
8. 9, 11	S 5 о ’ • i II = г 15 ’ ; I! «ih S э о 5 go t*b » = s"!e s o' a 3 "g o> | г о  H ° I j | x i M || i I; ! ° i I- I I г I i HH! z I i ? 1	0,7—1 0,5
		




96
8»»- .1730 P. И. Егорова	97
13.







ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА



Во время примерки нужен эскиз, булавки, мел, сантиметр, линейка
длиной 50 см.
Примерку любого изделия женской одежды выполняют по правой
стороне, так как в изделиях с застежкой она верхняя. Если несим-
метричны модель или фигура, меряют обе стороны.
Задача примерки — добиться правильного объема, баланса изделия,
правильной посадки его деталей, их соответствия эскизу в силуэте,
пропорциях, линиях, форме и величине.
98
Инструкция по проведению первой примерки
приведена ниже.
Возможные дефекты и способы их устранения
показаны в таблице 8.
Инструкция по проведению первой примерки
плечевых изделий
1.	Надеть изделие; сколоть застежку по ли-
нии полузаноса, начиная от талии, вверх и вниз
(булавки вкалывать горизонтально или наклон-
но, острием вниз); проверить, чтобы полы не
расходились и не заходили одна на другую. Борта
должны лежать отвесно.
2.	Стянуть пояс в кулиске, завязать его и
распределить сборки. При отрезной талии прове-
рить ее горизонтальное положение.
3.	Проверить положение средних линий пере-
да и спинки относительно центра фигуры.
4.	Проверить ширину (объем) изделия по
всем горизонтальным линиям — груди, талии,
бедер, низа. Проверить количество и равномер-
ность сборок на оборках, рюшах.
5.	Проверить положение складочек или сбо-
рок из горловины, из-под кокеток, рельефов.
6.	Проверить положение плечевых швов, что-
бы они не были смещены к переду или спинке,
чтобы не было заломов у проймы; при переколке спинку накалывают
на полочку (рис 94).
7.	Проверить положение, глубину и длину вытачек; булавки вка-
лывать вдоль вытачек; в конце — поперек.
8.	Проверить форму и глубину выреза горловины; наметить линию
выреза мелом, булавками, тесьмой или нитками.
9.	Проверить форму передних концов воротника.
10.	Завязать бант, проверить форму, длину и ширину концов.
11.	Уточнить длину плечевого шва; мелом или булавками наме-
тить линию вметывания рукава. Для рукава со складочками или сбор-
ками по окату линию проймы завышают на 1,5—2 см.
12.	Вколоть рукав в пройму, совмещая точку вершины оката с
плечевым швом; передний перекат должен лежать отвесно.
I 13. Проверить длину и ширину рукава, линию низа (она должна
иметь удлинение со стороны локтя), ширину и объем манжеты.
14.	Уточнить длину изделия; при изменении линии низа изделия
или рукава булавки вкалывают вертикально, острием вниз.
15.	Проверить высоту оборки.
I 16. Проверить положение карманов.
17. Наметить места расположения петель — сначала верхней и ниж-
ней (для приталенных изделий начинают от талии), вкалывая булавки
'Горизонтально. Остальные петли намечают на столе.
99

100

102
103

105
НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ
Прежде всего надо зафиксировать результаты первой примерки.
Нельзя раскалывать, разъединять детали, не отметив линии их соеди-
нения и контрольные точки (талия, проймы, застежка и другие). Сове-
туем также записать все намеченные изменения, чтобы не забыть о них.
Обращаем ваше внимание на обязательность выполнения утюжиль-
ных работ (сутюжки, оттяжки, разутюжки и заутюжки швов, сгибов;
приутюжки перед выполнением машинных строчек и т. д.) по ходу
проведения обработки отдельных мелких операций. Ни в коем случае
нельзя «сначала все сшить, потом все отгладить»! Причем, следует
помнить, что влажно-тепловую обработку ведут большей частью с из-
нанки, через отжатый проутюжильник.
Последовательность обработки
1.	Проложить новые контрольные знаки: на рукаве — против пле-
чевого шва; на рукаве и пройме в местах переднего и локтевого пере-
катов (стежками по 0,5 см на расстоянии 1 —1,5 см).
2.	Проложить новую линию проймы спинки и переда около вко-
лотого рукава сметочными стежками 0,7—1 см. Проложить по рукаву
новую линию оката (в случае изменения). Отколоть рукав.
3.	Проложить новые линии соединения манжеты, низа рукава;
4.	Проложить новые линии плечевого шва на спинКе и переде;
новую линию горловины; отпороть воротник; расколоть плечевой шов.
5.	Отметить нитками новое положение вытачек.
6.	Проложить новые линии низа изделия, кармана и т. д.; отпороть
карман, отколоть низ.
7.	При значительных изменениях распороть на левой стороне со-
ответствующие швы, вытачки.
8.	Сложить изделие по средним линиям лицом внутрь, совмещая
срезы. Измененные линии уточнить, придать им правильную форму
и скопировать на другую сторону изделия с помощью одного из описан-
ных выше способов.
9.	Срезать излишки ткани, если они образовались при изменениях,
оставляя припуски на обработку по норме.
10.	Сметать изделие по новым линиям. Провести вторую примерку,
на которой окончательно уточнить все швы, вытачки, линии и детали;
приступить к окончательной обработке и отделке.
Прежде чем надеть...
(обработка деталей и узлов плечевых изделий)
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ
Некоторые детали и узлы можно обработать сразу после первой
примерки, если они не требуют изменений. После удачной примерки
106
остается окончательно проверить только положение рукавов и ворот-
Условимся считать, что у нас к первой примерке все части и
детали были только сметаны.
Общую схему технологической обработки изделия можно сравнить
со сборкой механизма — сначала делают мелкие части, соединяют их
с крупными, затем собирают целую вещь. В швейном деле промежуточ-
ные операции так и называются — обработка деталей и узлов, сборка
изделия.
В нашей «Инструкции по окончательной обработке плечевых изде-
лий после примерки» даны только те приемы, которые встречаются
в рассматриваемых нами в разделе «Проектируем, конструируем, мо-
делируем...» моделях плечевых изделий. Операции описаны в том по-
рядке, как их следует выполнять. Вам остается лишь самостоятельно
выбирать их при работе над каждой конкретной моделью.
Инструкция по окончательной обработке плечевых изделий после
примерки
1. Обработка швов
Стачать средние швы1 спинки, переда; рельефы; удалить нити сме-
тывания. В прилегающих изделиях припуски швов на уровне талии и в
местах изгибов оттягивают или надсекают наискосок к нитям основы
и утка на 1/2 ширины припуска. Обработать срезы одним из спосо-
бов: для сыпучих тканей строчкой «зигзаг» или петельными стежками;
для несыпучих — косыми обметочными стежками (рис. 95). Разутю-
жить или заутюжить швы по модели. Если надо — расстрочить швы
или настрочить на определенную ширину (рис. 96, 97). Отделочную
строчку выполняют с лицевой стороны.
107
2.	Обработка паты (рис. 98, 99)
Стачать, вывернуть при помощи иглы с ниткой узкую пату. При-
утюжить и прострочить на 0,1 см от края; или прострочить по середине
сложенную полоску ткани. Вложить кольцо в сложенную пату и при-
метать ее к верхнему срезу нижней части полочки.
3.	Соединение кокеток с деталями (цв. табл. III)
Приметать и притачать кокетку; удалить нити сметывания; заутю-
жить шов на кокетку; обметать срезы; настрочить кокетку на шов,
если требуется по модели. Если кокетка отделана защипами, ее выкраива-
ют с запасами, намечают и выполняют защипы, проутюживают на
мягкой подстилке защипами вниз, скалывают кокетки лицом* внутрь,
совмещая защипы (как полоски на ткани); подрезают срезы по лекалу
с учетом припусков на швы и присоединяют к изделию описанным
выше способом.
Обработка фигурных кокеток описана в инструкции по обработке
поясных изделий.
4.	Обработка вытачек (рис. 100)
Стачать вытачки от широкого конца к узкому или от верха к низу;
строчку закрепить, нити сметывания удалить.
Перед заутюживанием глубокие вертикальные вытачки оттягивают
по сгибу до строчки стачивания.
108
плотную бумагу или вспомогательную ткань. Слабину, в конце выта-
чек сутюживают.
При значительной глубине вытачки можно разутюживать ее сим-
метрично по отношению к линии стачивания.
Другие способы обработки вытачек даны в инструкции по обра-
ботке поясных изделий.
5.	Обработка бортов подбортами
Обработать внутренний срез подборта одним из способов обработки
срезов (рис. 101). Отогнуть подборт по линии борта на лицевую сто-
рону изделия, приколоть булавками; приметать подборт на участках»
Уступа (вверху) и нижнего угла полочки (внизу). ОбтачатЬ эти участки,
закрепляя концы строчек (рис. 102). Вверху от среза —0,7—1 см, внизу
109
строчку проложить ниже контрольной линии низа изделия на 0,1 см
(для легких тканей); на 0,2 см (для плотных). Надсечь срезы горло-
вины, не доходя до строчки на 0,1 см; вывернуть и выметать обтачан-
ные участки, выпуская кант 0,1 см на изнанку изделия; одновременно
заметать сгибы бортов на 0,7 см от края. Порядок выметывания: сна-
чала правый борт от угла уступа (т. е. от линии полузаноса) до низа
и частично низ; затем левый борт от низа до верха. Отутюжить борта
со стороны подборта через отжатый проутюжильник.
верха обрабатывают с прокладкой для легких тканей (рис. 103) и
Вырезать прокладку по форме подборта. Наложить прокладку на
лицевую сторону подборта, обтачать внутренний и плечевой срезы на
расстоянии 0,5 см от срезов; вывернуть на лицевую сторону и приутю-
жить со стороны прокладки, выпуская кант из подборта 0,1 см в сто-
рону прокладки. Наметать подборт на полочку лицом внутрь, совмещая
срезы. Правый подборт наметывают сверху вниз, левый — снизу вверх.
Обтачать борта по полочкам в порядке, обратном наметыванию; про-
верить качество строчки, симметричность отворотов, длину бортов;
надсечь срезы горловины; срезать ткань в уголках до 0,2—0,3 см,
вывернуть на лицевую сторону, выметать борта, приутюжить аналогично
предыдущим.
Приметать планку к полочке лицом внутрь по намеченной линии,
притачать, удалить наметку; заутюжить срезы на планку; выполнить
отделочную строчку по внутренней стороне планки с лицевой стороны.
Подборт отогнуть на планку (лицом на лицо) и далее обрабатывать
так же, как цельновыкроенный подборт для изделий с застежкой
до верха, но без уступа вверху.
По внешней стороне планки строчку выполняют одновременно с
отделкой воротника (после его втачивания).
6.	Обработка боковых и плечевых швов
Боковые и плечевые швы сметывают по спинке, стачивают по де-
тали переда.
Боковые швы сколоть, начиная от талии, и проверить их поло-
жение перед стачиванием. После стачивания швы разутюжить или
заутюжить: боковые — к переду; плечевые, при наличии нагрудной
вытачки из плечевого среза — на спинку, без нее — на полочку. Далее
обрабатывать два среза вместе одним из способов обработки срезов.
7.	Обработка низа изделия
Существуют всевозможные способы обработки
почти для всех них требуются одинаковые иглы
низа изделия, но
нитки № 65, 33 или хлопчатобу-
мажные № 80, 60, 50 в цвет ткани.
При выполнении многих из
них иглу в основную ткань вводят
горизонтально, захватывая 2—3
нити на 1/2 толщины ткани. В под-
гибку ткани иглу вводят также на
1/2 толщины на расстоянии 0,3 см
от среза или подогнутого края;
длина стежка 0,15—0,2, интерва-

При приутюживании низа меж-
ду подгибом и основной тканью
изделия рекомендуется проложить
бумагу или ткань, с целью пре-
дупреждения пролегания сгиба;
или проутюжить кончиком утюга
(рис. 105).
Наиболее распространенный способ обработки низа изделия —
потайные подшивочные стежки, имеющие несколько разновидностей.
Низ изделия подогнуть по намеченной линии на изнаночную
сторону и заметать на 1 см от линии сгиба стежками 1 —1,5 см для
прямых юбок; 0,5 см — для расклешенных. Срез подгиба подогнуть
еще раз на 1 см, строго параллельно линии низа, заметать на 0,3 см
от сгиба. Подшить тонкими шелковыми нитками, стежками, незамет-
ными с лицевой стороны. Проутюжить через проутюжильник.
Шов с открытым срезом (рис. 106) — для средних и плотных
Обметать срез «зигзагом», приутюжить, заметать низ изделия;
приутюжить, сутюживая посадку в расклешенных изделиях, и под-
шить незаметными стежками, отступая на 0,3 см от среза, прокалы-
вая 1/2 толщины ткани изделия и подгиба.
Крестообразный шов «козлик» (рис. 107) — для средних
и плотных сыпучих тканей
Стежки с изнанки изделия открытые, а потому непрочные; при-
меняют этот стежок редко — при отсутствии в машине устройства
♦зигзаг» или специальной тесьмы.
Обработка низа изделия с тесьмой (рис. 108, 109) — для
сыпучих тканей и тканей средней толщины
Готовую шелковую тесьму перед применением продекатировать
и проутюжить, не растягивая.
I способ — тесьма накладная (см. рис. 108). Наложить тесьму на
лицевую сторону подгибки низа изделия (при этом 2/3 ширины тесьмы
112
Ы П я
лежат на ткани), приметать, настрочить на 0,1—0,15 см от края тесьмы;
конец тесьмы подогнуть или вывести в сторону среза. Низ изделия
подогнуть по намеченной линии, заметать, приутюжить, подшить не-
заметными стежками за тесьму к изнанке изделия, прокалывая 1/2
толщины ткани.
II способ — окантование низа тесьмой (см. рис. 109). Заутюжить
тесьму пополам, вложить в сгиб срез подгиба изделия, приметать на
0,3 см от края тесьмы, настрочить на 0,2 см от края. Обработанный
подгиб заметать и подшить.
Обработка низа в подгибку с закрытым срезом
(рис. 110) — для изделий спортивного стиля, легких хлопчатобумаж-
Подгиб в готовом виде — по модели плюс
1 см на подгиб верхнего среза внутрь (для
сильно расклешенных юбок весь подгиб
кладывают с изнаночной стороны изделия,
предварительно проверив ее качество на
лицевой стороне.
делия с застежкой (цв. табл. VI)
Обработать низ оборки одним из указан-
ных выше способов. Собрать верх оборки
на две машинные строчки (кроме передних
краев, соответствующих подбортам изделия).
Передние края оборки обработать швом
вподгибку с открытым срезом и заметать
по намеченным линиям, соответствующим
бортам изделия. Приметать оборку к низу
изделия лицевой стороной к лицу, совмещая
срезы и контрольные точки. Передние края оборки при этом должны
совпадать с бортами изделия (подборта свободны). Подборта наложить
на изделие лицевой стороной внутрь и наметать. В таком положении
притачать оборку по намеченной линии от правого борта к левому.
Удалить наметку, обметать срезы, вывернуть нижний участок подборта,
заутюжить шов вверх, заметать и настрочить по изделию на 0,5 см
выше шва притачивания оборки.
8.	Окантовочные швы
Применяются для обработки срезов швов, низа, для отделки краев
деталей карманов, низа, воротника, горловины, проймы и рельефов.
Ширина канта в готовом виде 0,3—0,7 'см. Кант делают из основной
ткани (например, для обработки низа на прозрачной ткани) или из
отделочной (одинаковой толщины с основной тканью или тоньше).
Косые полоски (рис. 111) под углом 45° к нитям основы и утка
вырезать по намеченным линиям. Ширина их в 4—5 раз больше го-
тового канта. Полоски соединить до нужной длины по долевым срезам
с припуском 0,7 см. Уголки подрезать, швы разутюжить, полоску
оттянуть. Для замкнутых линий (горловина, проймы, низ) полоски
стачать кольцом, выверив длину. Утюгом придать овальную форму.
В углах и скруглениях сделать небольшую посадку1.
Кант с открытым срезом (цв. табл. II, рис. 118, а, 150).
Применяется для обработки краев накладных деталей (карманов,
отрезных частей полочки), а также срезов подборта и низа изделий
из плотных тканей.
На лицевую сторону детали наложить косую полоску лицом внутрь,
совмещая срезы; приметать; притачать на 0,3—0,5 см от срезов. Обо-
гнуть срезы полоской (плотно, без слабины), образуя кант, равный
ширине шва; выметать по лицу детали на 0,1—0,2 см от шва; при-
спецмашины 1023 — 3 кл ОЗЛМ, из шерстяных тканей — спецмашины 897 — 1 кл ОЗЛМ.
* утюжить с изнанки. Окантованную деталь наметать на изделие. Под-
дожить оборку с обработанными верхними срезами (или наложить
W переднюю окантованную деталь полочки на ее боковую часть); при-
метать и настрочить деталь на изделие у самого шва канта нитками
в цвет основной ткани. Окантованный низ изделия прострочить у шва
притачивания канта, приутюжить. Подогнуть низ по контрольной
I линии, заметать, подшить потайными стежками, отутюжить.
Н (рис. 112)
Применяется для обработки краев изделия (горловины, проймы,
I низа), краев оборок изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей.
I На изнанку детали наложить косую полоску лицевой стороной,
^ совмещая срезы; приметать; притачать на расстоянии от срезов меньше
готового канта на 0,1—0,2 см (например, если кант 0,5 см — то ши-
рина шва 0,3 см). Обогнуть срезы полоской; свободный срез полоски
Ж’подогнуть, перекрывая строчку притачивания на 0,1—0,2 см; наметать;
К настрочить по ткани канта на 0,1 см от его подогнутого края.
(рис. 113)
Применяется для обработки краев изделия. Ширина заготовки
в 6 раз больше готового канта плюс 0,7 см на уработку.
? Полоску сложить вдоль пополам, изнанкой внутрь; приутюжить.
^.Наложить на лицевую сторону основной детали, уравнять срезы, при-
метать, притачать на 0,3—0,5 см от срезов. Обогнуть срезы полоской,
выметать кант с лицевой стороны, настрочить в шов притачивания;
приутюжить через слегка увлажненный проутюжильник.
115
9. Обработка кулиски (цв.
табл. VIII, рис. 114)
Выкроить поперечную полосу
ткани шириной по числу резинок
или поясу плюс 3 см на швы. Дли-
на полосы соответствует длине
участка по изделию в том месте,
где будет расположена кулиска,
плюс 2 см. Если кулиска располо-
жена на изнаночной стороне изде-
лия,— ее срезы обметать; если на
лицевой — подогнуть по 1 см сверху
и снизу. Наколоть и наметать ку-
лиску по намеченным линиям;
концы подогнуть на 1 см (можно
предварительно застрочить или
прикрепить потайными стежками).
Если кулиска предназначена для
нескольких резинок — прометать
около каждой линии строчки. Строчить по лицевой стороне шелко-
выми нитками в* цвет ткани. Проутюжить, вдеть резинки или пояс.
10.	Обработка горловины без воротников
Замкнутая горловина может быть окантована одним из способов
окантовки с закрытым срезом или обработана обтачкой. Обтачка для
круглого и овального выреза может быть выкроена под углом 45° к ни-
тям основы; для выреза более сложной формы обтачка должна быть
подкройная, т. е. по форме выреза. Обычно она состоит из двух и
более частей. Ширина заготовки включает ширину готовой обтачки
(если на изнаночной стороне изделия —3—4 см, если на лицевой сто-
роне — по модели), а также припуск на обтачивание 0,7—1 см и на
подгиб свободного края 0,7—1 см. Общая ширина заготовки составит
4,5—6 см. Косая обтачка в готовом виде должна быть не более 2 см;
припуски на обработку: 0,7 см плюс 0,7 см плюс 0,3 см на кант-
перепуск плюс 1 см на уработку (при оттягивании утюгом ширина
косой полоски сокращается). Общая ширина заготовки около 4,5 см.
Замкнутые горловины обрабатываются после стачивания и обра-
ботки плечевых срезов. Сборки по линии выреза горловины образуют
двумя машинными строчками и распределяют равномерно. Складочки
из горловины сметывают по контрольным линиям; стачивают до
контрольной отметки, закрепляя строчку; заутюживают сгибами в
сторону проймы. Разрез по линии середины переда может быть заранее
окантован или обработан одновременно с горловиной единой обтачкой.
Если обтачка без прокладки, то ее свободный срез (до присоеди-
нения к горловине) обтачивают одним из способов обработки срезов
(см. рис. 101).
Обтачка на изнаночную сторону изделия (рис. 115)
Соединительные швы частей обтачки соответствуют плечевым.
Разутюжить их, не обметывая. Кроме обтачки, заготовить прокладку
такой же формы из хлопчатобумажной ткани — мадаполама, бязи.
Во избежание толщины соединительные швы прокладки лучше сме-
стить. Прокладку наложить на изнаночную сторону изделия; обтачку —
лицом на лицевую сторону. Совместить все срезы, линии середины
I спинки и переда, плечевые швы; сметать; обтачать со стороны обтачки
на 0,7 см от срезов. Срез прокладки подрезать, оставляя 0,2—0,3 см
от строчки; надсечь в углах и скруглениях срезы основной ткани и
обтачки под углом 45° к нитям основы, не доходя до строчки на
0,1—0,15 см. Заметать обтачку и прокладку в сторону шва и наст-
. рочить по обтачке на 0,1—0,2 см от линии шва; приутюжить; пере-
гнуть обтачку на изнанку изделия, выметать с кантом-перепуском;
приутюжить. Проверить симметричность горловины; свободные срезы
обтачки и прокладки уравнять и обметать вместе; приутюжить срезы;
' прикрепить ручными потайными стежками к плечевым швам и через
каждые 5—7 см — к изделию.
В целом обработка ведется так же, как в первом способе. Отличия:
обтачку приметывают лицом к изнаночной стороне изделия. Если
обтачка с прокладкой, прокладку поместить с изнаночной стороны
обтачки (а не изделия). После обтачивания горловины срезы шва за-
метать в сторону изделия и настрочить по изнанке изделия на 0,1—0,2 см
от линии шва. Кант-перепуск при выметывании направить на изнанку
Изделия.
Внешний край обтачки обрабатывают по-разному. Можно подо-
гнуть свободный срез обтачки вместе с прокладкой на 0,7 см, заметать,
наметать на изделие, совмещая середины и плечевые швы, настрочить.
Если из-под обтачки выходит рюш, то его нужно заранее приметать
к внешнему срезу обтачки (на крутых поворотах рюш припосаживают,
на внешних углах делают встречную складку); притачать; шов заме-
117
тать в сторону обтачки. После обтачивания горловины обтачку наст-
рочить на изделие около рюша на 0,1 см от шва.
11.	Обработка разреза переда для горловин с воротниками (рис. 117)
Разрез обрабатывается до соединения переда со спинкой. Внешние
срезы обтачки могут быть параллельны разрезу (для изделий без от-
воротов) или расширяться к линии плеча (для изделий с отворотами).
Последовательность обработки такая же, как для горловин без во-
ротников.
Обработать внешние срезы обтачки разреза одним из описанных
выше способов. Приметать обтачку лицом на лицевую сторону изде-
лия (прокладка для изделия без отворотов расположена с изнаночной
стороны изделия; для изделия с отворотами — с изнаночной стороны
обтачки). Тщательно совместить линии середины переда; проложить
сметочные стежки по обе стороны линии разреза; обтачать разрез со
стороны изделия на расстоянии 0,3—0,5 см от линии. В нижнем конце
уменьшить ширину шва, сделать поворот точно по центру (опустив
в ткань иглу); снова расширить шов. Прорезать ткань между строч-
ками, не доходя до угла на 0,1 см; перегнуть обтачку на изнанку,
выметать «в раскол». Приутюжить и прикрепить с изнаночной стороны.
12.	Обработка воротников, манжет, клапанов, хлястиков
Эти части изделия называют мелкими деталями. Обрабатываются
118
они сходными способами. Поэтому для примера мы даем описания
способов обработки воротников.
Воротник, обтачной по отлету и концам (рис. 118)
Воротник и нижний воротник выкраивают по одному лекалу; при-
пуски по всем срезам 0,7—1 см. '
Сложить детали лицом внутрь, совмещая срезы; наметать по се-
редине ширины, не доходя до передних концов на 2—3 см, стежками
1 —1,5 см. Сметать детали по концам и отлету, сдвигая срез верхнего
воротника на 0,1—0,2 см внутрь нижнего воротника (сметывать по
воротнику на 0,3 см от среза). Обтачать со стороны подворотника
на 0,5—0,7 см от среза; проверить длину и симметричность концов.
Удалить наметку, подрезать углы или скругления. Воротник вывернуть,
выметать со стороны нижнего воротника с кантом 0,1 см, проутюжить;
найти середину воротника, отметить надсечкой 0,4 см.
В воротниках со стойкой отделочную строчку выполняют после
присоединения воротника к горловине. Для изделий из легких тканей
воротник обрабатывают с прокладкой. Ее накладывают на изнаночную
сторону верхнего воротника, приметывают вокруг воротника на рас-
стоянии 0,6 см. Дальнейшая обработка воротника аналогична обра-
ботке воротника без прокладки, но после обтачивания воротника сре-
зать прокладку, оставив 0,15—0,2 см до шва обтачивания.
Воротник с втачным кантом (рис. 119)
Втачной кант в готовом виде может иметь ширину 0,2—0,5 см.
Косая полоска выкраивается в 5 раз шире. Ее нужно сложить вдоль
пополам лицом наружу и сметать, совмещая срезы; приметать на
лицевую сторону верхней детали воротника, совмещая срезы (на углах
небольшие складочки, на скруглениях — посадка). Настрочить полоску
от сгиба на ширину канта. Наметку удалить.
Сложить воротник и нижний воротник лицом внутрь, сметать рядом
с машинной строчкой. Обтачать точно по машинной строчке (со сто-

роны воротника) или рядом с ней, на 0,1 см ближе к срезам. Проверить
симметричность концов, срезать излишки ширины шва в углах и на
скруглениях, детали вывернуть, выметать, приутюжить.
Воротник с втачным кружевом (рис. 120)
Обрабатывают подобно предыдущему. Отличия: длина линии вта-
чивания воротника уменьшается по концам на ширину кружева (на-
пример, на 1 + 1 см при ширине кружева 1 см). Хлопчатобумажное
и льняное кружево декатируют. Если ткань тонкая или прозрачная,
верхний воротник предварительно наметывают на прокладку. Длина
кружева больше длины внешних краев воротника примерно на 1/5
(для посадки). Кружево прикалывают «рабочим» краем к лицевой
стороне воротника, начиная от середины и распределяя посадку или
сборку равномерно (на углах и скруглениях сборка более густая);
приметывают на 0,3 см от среза; сметывают с нижним воротником,
обтачивают и т. д.
Таким же образом втачивают в края деталей рюш.
120
ai-oj
Воротник-бант (рис. 121)
От середины воротника в обе стороны отложить по половине длины
горловины и отметить надсечками 0,5—0,7 см.
Сметать и обтачать длинные концы и углы, срезать излишки ткани
в углах, вывернуть, выметать «враскол», приутюжить.
13.	Соединение воротника с горловиной
Втачивание воротника в горловину — одна из самых сложных
операций. Выполнять ее можно разными способами, в зависимости от
модели и толщины ткани. Прежде чем вметать в горловину, следует
положить выметанный и приутюженный воротник (кроме стойки) на
стол (верхним воротником вниз), срезами к себе. Отогнуть срезы от
себя по линии перегиба (т. е. на 2—3 см), располагая ткань свободно,
без натяжения. Проложить сметочные стежки на 1,5—2 см от срезов.
Это обеспечивает свободный перегиб воротника в готовом виде. Срезать
по линии втачивания излишек ткани нижнего воротника вровень со
срезом верхнего воротника.
121
Воротник-стойка (рис. 122)
Наложить на изнанку изделия нижний воротник, совмещая его
середину с серединой спинки, а концы — с серединой переда или с
обработанными краями разреза; вколоть; вметать со стороны изделия,
совмещая срезы; втачать по нижнему воротнику, закрепляя концы
строчек; ширина шва 0,7—1 см. Срезы шва заметать внутрь ворот-
ника, приутюжить; срез верхнего воротника подогнуть и наметать по
горловине, перекрывая шов втачивания нижнего воротника. Концы
стойки должны без выступов продолжать края разреза. Настрочить
на 0,1 см от сгиба; выполнить отделочную строчку по внешнему краю
стойки и разреза.
Если строчка по лицевой стороне нежелательна, то можно втачать
в горловину верхний воротник, а нижний подшить потайными стеж-
ками к машинной строчке.
Воротник в изделиях с подбортами (рис. 123)
Наложить обработанный воротник лицевой стороной нижнего во-
ротника на лицо изделия. От середины переда до плечевых швов вко-
лоть и вметать верхний и нижний воротники вместе (начинать вме-
тывание с правой полочки). Между плечевыми швами в горловину
спинки вметать только нижний воротник. Наложить подборт лицевой
стороной на лицо воротника и изделия; приметать, совмещая срезы
горловины; обтачать борта и участки горловины полочек до плечевых
швов, одновременно втачивая воротник. Нижний воротник втачать в
горловину спинки. Ширина шва 0,7—1 см. Проверить качество вта-
чивания, удалить наметку, надсечь срезы воротника и горловины
против плечевых швов наискосок в сторону полочки, не доходя до
строчки на 0,15 см. Между плечевыми швами (по горловине спинки)
подогнуть срезы внутрь воротника. Подогнутый на 0,7 см срез ворот-
ника заметать около шва втачивания, подшить сгиб к шву мелкими
122
стежками или настрочить на 0,1 см от подгиба. Верхние срезы под-
бортов прикрепить потайными стежками к плечевым швам; внутрен-
ние срезы — к полочкам ниже плечевых швов на 6—8 см. Приутю-
жить шов втачивания воротника.
Наложить обработанный воротник на лицевую сторону изделия,
совмещая середину с серединой спинки, концы — с серединой переда
(линией полузаноса); вколоть; вметать в горловину, совмещая срезы,
стежками 0,5—0,7 см. Обтачку с обработанными внешними срезами
наложить лицевой стороной на лицо воротника, совмещая середины,
плечевые швы, срезы; приметать. Втачать воротник по обтачке на
0,7 см от срезов. Удалить наметку, надсечь срезы в углах и скругле-
ниях наискосок к нитям основы и утка. Отогнуть обтачку на шов и
настрочить ее на 0,1 см от шва втачивания. Отогнуть обтачку на
шов втачивания воротника,
изнаночную сторону изделия,
приутюжить, прикрепить обтачку к плечевым швам, к серединам спинки
и переда потайными стежками.
ником «шаль» (рис. 125)
Стачать средние швы верхнего и нижнего воротников. Швы разутю-
жить. Наложить подборта лицевой стороной на лицо полочек, совме-
123
щая срезы и середины воротника; сметать по краю борта и отлету,
начиная от середины воротника, сначала правую сторону до низа, затем
левую; обтачать. Ширина шва 0,7—1 см. Подборта и воротник вывер-
нуть, выметать в два приема: на участке отворотов «шали» —по ниж-
нему воротнику, выпуская кант; от талии до низа — по подбортам,
с кантом на изнаночную сторону изделия; приутюжить. Надсечь срезы
полочки и подбортов в углах у плечевых швов, не доходя до линии
шва на 0,15 см. Сметать плечевые швы; одновременно вметать нижний
воротник в горловину спинки, совмещая середины; вложить заготовлен-
ную вешалку из ткани или тесьмы к центру горловины спинки. Ста-
чать эти участки в один прием. Плечевые швы обметать, разутюжить.
Шов на спинке заутюжить внутрь воротника. Подогнуть срез ворот-
ника, закрывая шов на 0,2 см; приметать, настрочить на участке гор-
ловины спинки, закрепляя строчки. Верхние срезы подбортов подогнуть,
подшить за плечевые швы: края подбортов прикрепить к полочке с
изнанки от плеча до талии (через 8—10 см по 3—4 потайных стежка).
14.	Разметка петель (рис. 126)
Петли на изделиях с застежкой по центру располагают горизон-
тально, вертикально или наклонно; на планках — вертикально.
Разметку делают на линии полузаноса. В изделиях свободной формы
начинают от верхней петли —» она должна отстоять от готовой горло-
вины на диаметр пуговицы; остальные с интервалом 7—8 см для
блузок, 9—12 см для халатов. В приталенных изделиях размечают
верхнюю петлю и на линии талии, остальные с равными промежутками.
В изделиях с отворотами верхнюю петлю делают на уровне груди или
на 1—2 см выше.
Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,3 см (для плоской
пуговицы); плюс 0,5 см (для выпуклой). «Рабочий» конец петли прямой
или с «глазком» выносится за линию полузаноса в сторону борта на


петли прямые, без «глазка»; на стойке воротника петля горизонтальная.
15.	Обработка обметанных петель (рис. 127, 128)
Прорезные петли с ручной или машинной обметкой выполняются
на всех видах тканей после обработки бортов подбортами.
Прорезь сделать лезвием на дощечке или очень острыми ножни-
цами с узкими концами (надсечь в середине, затем прорезать к кон-
цам)1. Петли с глазком высечь специальной просечкой или ножницами;
для глазка вырезать квадратик 0,2 X 0,2 см. Прорезь обметать сначала
мелкими косыми стежками хлопчатобумажными нитками, затем пе-
тельными — для легких тканей шелком № 33, для плотных гарусом
(мягким крученым шелком).
Обметывание петли начать с конца, удаленного от борта, держа
разрез перпендикулярно к себе. В левую сторону разреза на 0,25—
0,3 см от края снизу ввести иглу на 1/2 ее длины; накинуть на иглу
по часовой стрелке нить, идущую от ушка иглы; вытянуть иглу; затя-
нуть узелок с «накидом» на верхнем краю разреза. При правильной
технике выполнения образуются ровные узелки. Все последующие
стежки выполнять так же, вплотную один к другому. Вокруг «глазка»
стежки располагать лучеобразно. Заканчивая петлю, т. е. вернувшись
к началу, сделать скрепку: 2—3 стежка на одном месте по ширине
петли обвить петельными стежками, прихватывая ткань изделия. После
этого нитку закрепить с изнанки (нитка должна быть такой длины,
чтобы хватило на всю петлю, скрепку и закрепление). На изделиях
из плотных тканей рекомендуется укрепить петлю простилкой, или
каркасом,— толстой нитью (№ 10) в цвет ниток обметывания. Ее
следует положить свободно по краю разреза, постепенно закрывая
обметочными стежками (но не прихватывая!). После обметывания оба
свободных конца простилки вывести на изнаночную сторону, подтя-
ПМЗ и 62761 (для петель с
нуть и закрепить. В изделиях из легких тканей на планках делают
петли без «глазка», с двумя скрепками.
При обработке петель строчкой «зигзаг» их сначала обметывают,
начиная с «рабочего» — верхнего конца; ширина «зигзага» 0,3—0,4 см.
Продвижение ткани на каждый стежок минимальное. На концах петли
делают по несколько стежков на одном месте. После обметывания
петлю прорезают специальным ножичком, который входит в комплект
деталей к швейной машине, или острым лезвием.
16.	Обработка петли для продергивания пояса (рис. 129)
Петля для продергивания пояса1 обрабатывается без подборта.
Вырезать обтачку на 3 см больше длины петли, шириной 3 см.
Наложить ее лицом на лицо полочки так, чтобы разметка петли ока-
залась в центре обтачки; наметать. По изнанке полочки обтачать петлю
замкнутой линией. Удалить наметку. Прорезать ткань обтачки и по-
лочки внутри рамки, начиная от середины, не доходя до конца петли
на 0,1 см. Вывернуть обтачку наизнанку, выметать, образуя из обтачки
кант шириной в 0,1—0,15 см. По лицу изделия вокруг петли проло-
жить машинную строчку; на изнанке срезы обтачки подогнуть, заме-
тать, подшить к ткани изделия, приутюжить.
17.	Обработка навесных петель
Навесные петли располагают по центру изделия (правей борт
заканчивается на линии полузаноса, левый — обычной ширины) или
на высоких манжетах. Изготовление вытачного шнура для петель
(рис. 130): из тонкой ткани — батиста, крепдешина, сложенного вдвое
шифона, тонкой шерсти — вырезать косые полоски шириной 2,5—3 см,
оттянуть утюгом; сложить вдоль пополам, лицом внутрь; стачать на
0,2—0,3 см от сгиба, натягивая полоску; оставить свободные концы
ниток по 15—20 см. Срезать излишки припуска ткани, оставляя в
1.5—2 раза больше расстояния от сгиба до строчки (чтобы вытачан-
127
128
ный рулик был плотно заполнен). Вдеть обе нити в иглу и вывернуть
рулик при помощи иглы. Растянуть шнур над паром или намочить
и подвесить с грузиком. Разрезать шнур на части — каждая равна
диаметру пуговицы плюс 1,5 см.
Навесные петли можно выполнить из ниток в цвет ткани или
выдернутых из нее.
По краю застежки проложить 4—5 стежков длиной по диаметру
(рис. 131).
Правую полочку с готовыми петлями наложить на левую, совме-
щая линии полузаноса и низа; в каждую петлю вколоть булавку или
поставить точку карандашом (на темных тканях — мелом, мылом)1.
Пуговицы на «ножках», высота которых равна толщине борта+
+ 0,2 см, пришивать так, чтобы пуговица свободно входила в петлю.
Для этого можно использовать спичку (рис. 132).
Простые пуговицы пришивать так: при горизонтальных петлях
стежки горизонтальные, при вертикальных — вертикальные. В каждую
пару отверстий пуговицы сделать 5—6 стежков, затем плотно обвить
«ножку» и закрепить нить.
Способы пришивания крючков и кнопок показаны на рисунке 133.
19. Обработка рукавов
(рис. 134)
Стачать шов, обработать срезы, разутюжить или заутюжить. Сде-
лать сборку по окату рукава и по низу (наибольшая густота сборки
на верхнем и локтевом участках низа). Обработать манжету, петлю
на манжете. Приметать манжету к нижнему срезу рукава (по рукаву)
между контрольными точками на 0,7—1 см от срезов. Притачать ман-
жету, обработать срезы. Участок низа рукава между концами манжеты
обработать швом вподгибку с закрытым срезом; отогнуть этот край
на подманжету, образовав складку 0,5 см, и пришить мелкими подши-
вочными стежками (к верхней
стороне застежки). Рукав отутю-
жить, пришить пуговицу или
притачать манжету так, как по-
казано на рис. 134.

табл. XII)
Стачать и обработать шов
рукава, обработать манжету,
сделать петлю. Сколоть манжету
по линии застежки; лицом к ли-
цу вложить в рукав, вывернутый
наизнанку, совмещая срезы. Зас-
тежка должна совпасть с конт-
рольной точкой рукава на локте-
вом перекате. Проверить пра-
вильность расположения зас-
тежки (чтобы в готовом виде
петли оказались сверху). При-
метать манжету (по рукаву),
притачать на 0,7—1 см от сре-
зов, срезы подровнять и обме-
тать. Рукав отутюжить, пришить
пуговицы.
те (рис. 135)
Выполнить влажно-тепловую
обработку. Стачать вытачки, за-
крепляя концы строчек. Заутю-
жить горизонтальную вытачку
вниз, вертикальную — к верх-
ней половине рукава. Сметать и
стачать шов рукава, обработать
срезы, проутюжить. Готовую
манжету наложить на рукав
лицом к лицу, приколоть. Концы
манжеты должны смыкаться у
локтевого переката или вытачки.
Приметать по рукаву на 0,8—
0,9 см от срезов. Притачать по
манжете на 1 см, обметать сре-
зы, заутюжить вверх.
Стачать соединительный шов,
обработать срезы, разутюжить.
Н Подогнуть рукав по линии отворота и заметать на расстоянии 1 см
Ь от сгиба. Подогнуть срез низа на 0,7 см, приметать к рукаву, настро-
К чить на 0,1 см от подгиба, приутюжить, отогнуть отворот на лицо рукава.
К 20. Соединение рукавов с изделиями
L Вметать правый рукав. Для этого распределить посадку или сборку
по окату. Лиф изделия вывернуть наизнанку; в правую пройму вко-
*, лоть рукав лицом к лицевой сторойе изделия (рукав вложить в пройму),
й совмещая контрольные точки, поставленные после первой примерки
I (рис. 136). Вметать рукав (по рукаву) мелкими стежками, следя за
w распределением посадки: наибольшая посадка — на косых участках
оката; на передней половинке ниже переката — без посадки. Проверить
качество вметывания: линия переднего переката параллельна середине
t,. переда (отвесна); по окату не должно быть складочек, заломов (это
не относится к рукавам со складочками по окату).
Е , Левый рукав вметывают также, добавляя контрольную точку: рас-
К стояние от бокового шва изделия до шва рукава (по правому).
Е Втачивание рукавов выполняют после уточнения на второй при
• мерке, предварительно сутюжив посадку по окату рукава (рис. 137).
При этом утюг не заходит дальше 2 см от срезов. Необходимо следить,
• чтобы не образовывались замины, не растягивалась пройма.
к. Начать втачивать следует по рукаву (от его соединительного шва),
закрепляя строчку (прострочить в два ряда на расстоянии 3—4 см).
Обметать срезы рукава и проймы вместе, проутюжить, выравнивая
растянутые участки. Верхнюю часть шва направить внутрь рукава;
if нижнюю оставить срезами вверх («на ребро»)1.
В 21. Обработка буфов
Буфы «вафли» (цв. табл. XI)
' Буфы «вафли» выполняются вручную.
спецмашинах 202 кл ПМЗ и 302 кл ПМЗ.
131
Для разметки взять старую копиро-
вальную бумагу (или ватой стереть краску
с новой), положить красящей стороной
на изнанку ткани и приметать по верху
и низу участка буфов. Прокатать тупым
резцом четное число параллельных линий,
начиная с линии плечевого шва, с интер-
валом 0,5 см. Точки-следы Должны распо-
лагаться строго одна под другой. Про-
ложить частые прямые стежки по точкам;
стежки также один под другим. Стянуть
ткань на величину, соответствующую мо-
дели; закрепить нити, распределить обра-
зовавшиеся стоячие складочки равномер-
но. По лицевой стороне скрепить сгибы
складочек в шахматном порядке шелко-
вой нитью в цвет ткани.
«Ленивые буфы» (рис. 138)
«Ленивые буфы» выполняются на
машине.
Проложить параллельно плечевому
срезу нужное число рядов редких машин-
ных строчек с интервалом между ними
0,5—0,7 см; стянуть на заданную вели-
чину. С изнанки изделия под участок
буфов подложить прокладку из той же или другой тонкой ткани,
приметать ее по всем сторонам. Распределить буфы, приметать к про-
кладке в нескольких местах, проложить строчки рядом с первона-

строчки удалить.
Буфы с резинками.
К изнанке участка буфов приметать прокладку (долевая нить на-
правлена так же, как в изделии). Проложить несколько параллельных
строчек на расстоянии ширины резинки плюс 0,2—0,3 см. Вдеть
резинки подряд или через интервал, стянуть до заданной величины,
закрепить концы резинок, проложив строчки по срезам горловины и
проймы.
22.	Обработка объемных отделок
Обтачное кокилье (рис. 139)
Обтачное кокилье делают из тканей с различными лицевой сто-
роной и изнанкой. Выкроить две парные детали, обтачать по всем
срезам, оставляя отверстие для вывертывания, на 0,4—0,5 см от срезов.
Срезать уголки припуска, надсечь срезы наискосок к основе и утку,
не доходя до строчки на 0,1 см; кокилье вывернуть, шов выметать
«враскол», отверстие зашить мелкими стежками. Проутюжить, сделать
по внутреннему краю навесные петли из ниток в соответствии с пуго-
вицами изделия. Можно по внешнему краю втачать кружево (см. «Об-
работка воротников»).
(рис. 140)
Одинарное кокилье делают из
тканей с одинаковыми лицом и
изнанкой.
Внешний
----------- край подогнуть на
0,4—0,5 см, заметать, обработать
«зигзагом» (ширина стежков 0,2—
0,3 см, частота 6—8 стежков в 1 см).
Срезать излишки припуска ткани
у самой строчки. Можно обработать
край кокилье кружевом (см. цв.
табл. IV). Для этого нужно присбо-
ренное кружево наложить изнан-
кой на лицевую сторону кокилье,
заходя на срез на 0,5 см; наметать,
настрочить частым мелким «зигза-
гом», подрезать неровности ткани,
проутюжить.
Два одинарных кокилье мож-
но соединить планкой с петлями
(рис. 141). Планка состоит из двух
деталей. Если ткань прозрачная,
к верхней планке приметать тон-
кую прокладку. Между деталями
планки, сложенными лицом внутрь,
вложить одно кокилье лицом к
верхней планке, совмещая срезы.
Сметать, стачать на 0,4—0,5 см от
срезов. Планка должна выступать
вверх и вниз на 1—1,5 см. Второе
кокилье приметать на уровне пер-
вого к другой стороне верхней
планки, притачать. Выметать швы.
С изнанки подогнуть свободный
срез нижней планки, заметать. На-
верху и внизу заправить внутрь
концы планки; подшить подгибку
нижней планки к шву. Обработать
прорезные обметанные петли. От-
утюжить.
Воланы (рис. 142, 143, 144,
145)
Лекала для воланов строятся в зависимости от формы горловины.
Края можно окантовать, отделать кружевом, блестящей нитью и т. д.
Если волан двухслойный, то нижняя деталь шире верхней на 2 см.
Двойной косой волан стачать из двух половин со швом посредине
спинки (если ширина ткани не позволяет выкроить целый), затем
сложить вдоль пополам и оттянуть по сгибу (отлету). Воланы, как и
133




134
коки лье, удобно делать съемными. Для этого следует окантовать внут-
ренний срез, затем пришить к готовой горловине частыми стачными
стежками в шов окантовки.
Для изделия с воланом спинку и перед моделируют, как это показано
на рисунке 142, б, в; для двухслойного волана (рис. 143) спинку моде-
лируют как на рисунке 142, в.
Для изделия с двойным воланом перед и спинку моделируют, как
это показано на рисунках 142, в и 143, б.
Для круглого волана выкраивают два круга, разрезают их по
Долевой нити и стачивают согласно рисунку 145, д. Этот волан может
быть двухслойным. Для этого нижний волан выкраивают на 2 см
больше верхнего и вырезают два круга. Обработка внешних срезов
волана аналогична обработке рюша.
Рюши (рис. 146, 147)
135
Выкроить поперечную по-
лоску ткани в 1,5 раза длиннее
линии притачивания, шириной
по модели (примерно 6—9 см).
Обработать оба среза. По центру
сделать сборку двумя машинны-
ми строчками, отступя по 0,2 см
от средней линии; стянуть и рас-
пределить сборку. Наметать и
настрочить рюш на обработан-
ный край основной детали изде-
лия так, чтобы верхний край
рюша выступал на 1 см.
Для рюша-жабо ширина по-
лоски ткани 6—10 см. По центру
на собранный рюш наметать и настрочить планку с подогнутыми сре-
зами и концами; к изделию пришить или пристегнуть.
23.	Накладные карманы (цв. табл. I).
Карман с обтачкой на лицевую сторону (рис. 149)
Заметать и приутюжить нижний срез обтачки. Наложить обтачку
лицом на изнаночную сторону кармана, совмещая срезы, приметать,
обтачатына 0,7 см от срезов, закрепляя концы строчек на расстоянии
0,3 см от подгиба обтачки. Срезать уголки, надсечь боковые срезы.
Обтачку вывернуть, выправить, выметать с кантом наизнанку; одновре-
менно заметать стороны кармана. Нижний срез обтачки приметать
к карману, приутюжить, настрочить по модели. Карман наметать на
изделие по намеченному контуру и настрочить.
Срез припуска подгиба подогнуть и застрочить. Отогнуть припуск
подгиба на лицевую сторону кармана, сметать и обтачать боковые
стороны на 0,7 см от срезов. Срезать углы, вывернуть и выметать
одновременно с заметыванием сторон кармана на 0,7 см. Чтобы кар-
маны точно соответствовали модели, удобно пользоваться шаблоном
из плотной бумаги. Закругленные срезы кармана прострочить на 0,5 см
от среза редкой машинной строчкой; вложить шаблон под верхний
подгиб; стянуть срезы по шаблону, приутюжить, вынуть шаблон.
Шаблон может быть любой формы — по модели. Проложить отделоч-
ную строчку по верху кармана. Наметать и настрочить карман на
изделие.
Прямой срез обтачки клапана подогнуть наизнанку на 0,7 см и
заметать; приметать обтачку к лицевой стороне клапана кармана,
сдвигая ее внутрь на 0,1 см; обтачать на расстоянии 0,5—0,6 см от
срезов, удалить нити сметывания. Вывернуть клапан на лицевую сто-
рону, выправить шов, выметать клапан; одновременно заметать боковые
и нижний срезы кармана на 0,6—0,7 см. Подогнутый срез обтачки
приметать к карману и настрочить на 0,1 см от сгиба. Карман отутю-

жить, наметать на изделие и настрочить на 0,15 см от края, закрепляя
строчку. Удалить нити приметывания, приутюжить карман, отогнуть
клапан.
24.	Карман в рельефе (рис. 150, цв. табл. VI).
I Переднюю часть мешковины выкроить отдельно, заднюю — вместе
с отрезной деталью полочки. После притачивания и выметывания
► отделочного канта приложить к полочке верхний срез мешковины,
совмещая контрольные точки на концах входа в карман; приметать
около канта и настрочить в шов канта на участке входа, закрепляя
137
в
строчку. Отогнуть мешковину на
изнанку детали, приутюжить шов.
Наложить полочку на отрезную де-
таль окантованным срезом по на-
меченной линии, наметать, настро-
чить, пропуская участок входа в
карман, с закреплением строчек.
Сметать и стачать срезы мешкови-
ны, подровнять, обметать, приутю-
жить рельеф и карман.

25.	Обработка поясов
пряжкой (рис. 151)
Ширина ткани для пояса рав-
на удвоенной ширине пояса в гото-
вом виде плюс 2 см на шов, дли-
на — обхвату талии плюс 15—20 см.
Долевая прокладка (продекатиро-
ванный корсаж) соответствует ши-
рине пояса в готовом виде минус
оо°®
Приметать прокладку точно по
середине ширины пояса к его изна-
ночной стороне по заранее наме-
ченным линиям. Обтачать пояс;
вывернуть, расправить шов, заме-
тать; приутюжить; проложить от-
делочную строчку (одновременно
закрепляя края прокладки) на
0,5 см от сгибов пояса. Свободный
конец пояса продеть через пряжку,
закрепить с изнаночной стороны с
подгибом (можно прострочить по
лицу пояса). Изготовить две шлев-
ки, вытачные или настрочные
(рис. 152). Одну прикрепить около
пряжки, другую надеть на пояс
свободно.
(рис. 153, цв. табл. VII).
Обрабатывается подобно во-
ротнику-банту. Длина его равна
обхвату талии плюс 80 см и бо-
частей втачивается между бортом
и подбортом по намеченным
точкам.
138
Шьем юбки и брюки
[обработка поясных изделий)
Общие правила технологической обработки юбок и брюк те же, что
и для плечевых изделий. Поэтому мы остановимся лишь на после-
довательности и особенностях их обработки.
ПОДГОТОВКА ЮБОК К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
1.	Подготовить крой к сметыванию.
2.	Сметать складки до низа, затем заметать их на одну сторону
(односторонние) или на две (встречные).
3.	Сметать все вытачки от узкого конца к широкому.
4.	Сметать рельефные линии, заметать срезы на одну сторону.
5.	Приметать кокетки по намеченным линиям; срезы направить
вверх, кокетку наметать на шов с лицевой стороны.
6.	Сколоть и сметать боковые швы, совмещая контрольные точки
на уровне кокетки, бедер, низа. Левый боковой шов сметать снизу до
уровня застежки.
7.	Заметать низ юбки (по середине ширины подгиба стежками
2 см; для расклешенных юбок —1 см).
8.	Заготовить корсаж (предварительно продекатированный) или
пояс по обхвату талии плюс 5 см.
Особенности подготовки юбки-брюк к первой примерке
1. До сметывания оттянуть среднюю линию задних половин, сло-
жив их вместе (рис. 154).
2. Порядок сметывания: заметать складки на деталях кроя, заутю-
жить; сметать между собой части передних половин, части задних
половин; сметать боковые и шаговые швы на левой и правой поло-
винах юбки, оставив слева участок для застежки; сметать среднюю ли-
нию (линию сидения), т. е. соединить левую и правую половины; удалить
нити заметывания складок от низа до бедер, а от бедер до талии закре-
пить. Заметать низ; приметать пояс.
Особенности подготовки юбки в круговую складку к первой примерке
1.	Определить места соединительных швов между полотнищами
(см. расчет складок); швы сметать, стачать (последний шов, в котором
будет застежка, оставить полностью раскрытым); разутюжить или
заутюжить.
Примечание. Если шов расположен по внутреннему сгибу склад-
ки — его стачивают после подшивания низа.
2.	Заметать низ; подшить, приутюжить; удалить наметку, отутю-
3.	По лицевой стороне тонко отточенным мелом разметить складки
(см. расчет складок). Разметку выполнять на большом столе. Начинать
от свободного среза (исключая из расчета кромку): отложить 1/2 глу-
139
бины складки; затем ширину, т. е. внешнюю сторону складки; полную
глубину; повторить ширину плюс глубину по числу складок; закон-
чить 1/2 глубины складки. К низу ширину каждой складки увеличить
на 0,5—1 см в обе стороны, соответственно уменьшая глубину. Зако-
лоть складки по намеченным линиям.
4.	Заметать складки сначала на уровне бедер и низа; затем каж-
дую снизу вверх (рис. 155).
5.	Приутюжить складки; сметать последний шов, оставив участок
застежки.
6.	Сметать пояс и приметать к верхнему срезу юбки.
Примечание. После уточнения ширины юбки по линиям бедер и та-
лии складки сметывают, стачивают и скрепляют (рис. 157) или настра-
чивают по лицевой стороне (цв. табл. IV).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕРКИ ЮБКИ
1.	Сколоть на фигуре корсажную ленту на талии против застежки
(слева или на середине спинки).
2.	Надеть юбку, заколоть застежку, проверить положение на фигуре
середины переда и спинки.
3.	Заправить верх юбки под корсажную ленту и приколоть, начиная
от середины, без заломов у талии.
4.	Проверить баланс юбки, т. е. ровное положение переда, спинки,
боков; проверить соответствие эскизу (модели) положения кокеток,
швов.
5.	Уточнить объем юбки на уровне талии, бедер, низа; при пере-
колке вкалывать булавки острием вниз.
6.	Уточнить расположение, глубину и длину вытачек; новые места
вытачек отметить на темных тканях мелом, на светлых — булавками;
булавку в конце вытачки ставить горизонтально.
140
7.	Уточнить уровень стачивания складок, разрезов булавками,
закалывая их горизонтально.
8.	Уточнить длину юбки с помощью мела и линейки (от пола),
закалывая низ булавками вертикально.
9.	Проверить правильное положение складок (без расхождения
по низу).
10.	После необходимых изменений, сметав заново вытачки и швы,
рекомендуется провести вторую примерку для окончательного уточне-
ния объема, баланса, линии низа и положения пояса.
Особенности примерки юбки-брюк
1. Проверить положение шаговых швов, глубину линии сидения.
2. Обратить особое внимание на правильность положения складок
по серединам переда и спинки.
141
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЮБОК ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ
1.	Проложить сметочные стежки по всем измененным линиям.
2.	Удалить нити заметывания и вывернуть юбку наизнанку.
3.	Удалить первоначальные сметочные стежки в местах, где была
переколка.
4.	Сложить юбку лицом внутрь, перегнуть ее по линиям середины
переднего и заднего полотнищ.
5.	Обмелить по новым линиям с помощью линейки или лекал.
6.	Перевести новые меловые линии на вторую сторону изделия.
7.	Сметать юбку по новым линиям.
8.	Провести вторую примерку, уточнить все линии окончательно.
142
Инструкция по обработке юбок после первой примерки
1.	Обработка вытачек (рис. 156)
Выполняется так же, как на плечевых изделиях. Отличия могут
быть вызваны толщиной ткани (см. рис. 100). Влажно-тепловая обра-
ботка вытачек различна для разных тканей: на легких тканях вы-
тачки заутюживают внутренним сгибом к середине переда или спинки;
на тканях средней толщины вытачки разутюживают как встречные
складки; на плотных тканях вытачки разрезают по сгибу, не доходя
на 2—3 см до конца вытачки, срезы обметывают и разутюживают. На
плотных и средних тканях можно стачать вытачки с притачным кусоч-
ком ткани, затем вытачку заутюживают к середине переда илд спинки,
а притачной кусок в противоположную сторону.
2.	Обработка складок
Односторонние складки (рис. 157)
Стачать до намеченного уровня, затем повернуть строчку к сгибу
ткани; удалить наметку на участке шва, оставив ее от уровня низа
до строчки; складки приутюжить и заутюжить; обработать низ юбки.
По внутреннему сгибу проложить строчку от низа до уровня застрочки
складки на 0,2 см от сгиба.
143
Окончательно отутюжить складки.
Бантовые складки (рис. 158)
Обрабатывают как односторонние, заутюженные сгибами в разные
стороны.
Встречные складки (рис. 159)
Стачать сверху вниз до намеченного уровня, закрепляя строчку
обратным ходом на величину 1,5 см рядом с первой строчкой; удалить
верхнюю часть сметки. Складку разутюжить симметрично от средней
линии, дальнейшая обработка аналогична односторонним складкам.
3.	Обработка рельефных швов
Стачать швы, удалить сметку, обметать срезы; разутюжить или
заутюжить (по модели); выполнить отделочную строчку с лицевой
стороны согласно модели; приутюжить рельефы.
4.	Обработка кокеток
Обрабатываются аналогично кокеткам на лифе изделия.
Кокетки с углами и крутыми изгибами (цв. табл. XIII) обрабаты-
ваются подкройными обтачками, ширина которых равна ширине отде-
лочной строчки плюс 0,5—0,7 см на шов обтачивания плюс 0,7—1 см
на свободный срез. Например, по модели ширина отделочной строчки
1,2 см + 0,7 см + 1 см «3 см. Припуск к основной детали меньше на
величину шва обтачивания, т. е.« 2,5 см.
Наложить кокетку на обтачку лицевыми сторонами внутрь и при-
колоть в нескольких местах; наметать кокетку на обтачку, уравнивая
срезы, припосаживая ткань кокетки на внешних углах, стежками 0,5 см;
обтачать кокетку со стороны обтачки на 0,5 см от срезов. Срезать
излишки ткани в углах, надсечь на вогнутых линиях наискосок к
основе и утку, не доходя до строчки на 0,15 см. Удалить наметку,
вывернуть детали, выметать шов со стороны обтачки, выправляя углы
и выпуская кант в сторону обтачки на 0,1—0,15 см. Стежки выметы-
вания на 0,5 см отстоят от края на 0,5—0,7 см; проверить симметрич-
ность углов кокетки, приутюжить; наметать кокетку на основную де-
таль по намеченным линиям стежками 0,5—0,7 см; настрочить; обме-
тать срезы, удалить наметку, приутюжить.
144
5.	Обработка боковых швов
Стачать правый шов сверху вниз, левый снизу до застежки; уда-
лить сметку, подровнять срезы и обметать. Заметать припуски для
застежки по намеченным линиям стежками 0,7—1 см; разутюжить
боковые швы, приутюжить участки застежки.
6.	Обработка застежки тесьмой «молния»
По центру разреза (рис. 160)
Приложить раскрытую молнию к разрезу так, чтобы начало звеньев
было ниже верхнего среза юбки на 1 —1,5 см, края звеньев совпадали
с заутюженными сторонами разреза; приколоть и приметать по лице-
вой стороне заднего полотнища юбки; застегнуть молнию и приметать
вторую сторону так, чтобы сгибы сошлись, закрывая молнию. Настро-
чить молнию (лучше с помощью однорожковой лапки) нитками в цвет
ткани. Края тесьмы подшить к припускам бокового шва.
Со смещением относительно разреза (цв. табл. XIV).
Выпустить из припуска шва заднего полотнища на лицевую сто-
рону от контрольной линии 0,2 см; заметать; припуск переднего по-
лотнища заметать точно по линии; приутюжить сгибы. Приложить и
приметать тесьму молнии так, чтобы сгиб заднего полотнища не до-
ходил до звеньев на 0,1 см; настрочить на 0,1—0,15 см от сгиба.
Переднее полотнище юбки сгибом должно закрывать молнию и заходить
на 0,2 см на заднее полотнище. Настрочить его сверху вниз на 0,8—
1,2 см от сгиба, в конце закрепить поперечной строчкой два раза.
Подшить тесьму к припускам.
7.	Обработка пояса с прокладкой
Выкроить пояс и прокладку; настрочить прокладку на изнаночную
сторону пояса; обтачать концы пояса, срезать излишки ткани и над-
сечь срезы на расстоянии 3 см от переднего конца пояса, не доходя
до строчки на 0,1 см. Пояс вывернуть, выметать, приутюжить, обра-
ботать петлю. Наметить на поясе 1/4, 1/2 и 3/4 длины — для при-
соединения к верху юбки.
8.	Обработка верхнего среза юбки
Линию талии юбки разделить на 4 части; вывернуть юбку на
изнаночную сторону, вложить внутрь пояс лицом к лицевой стороне
юбки, совмещая срезы и точки деления на поясе. Приметать пояс к
юбке на 0,7—1 см от среза стежками 0,5 см. Сделать припосадку юбки
к поясу; приметать вешалки из сутажа или тесьмы к изнаночной
стороне юбки: левую вешалку — на переднее полотнище около тесьмы-
молнии, правую — на боковой шов. Притачать пояс (только верхнюю
часть) и вешалки; строчить по поясу. Удалить наметку, отогнуть срезы
внутрь пояса. Подогнуть внутренний срез пояса на 0,7—1 см; приме-
тать его, располагая сгиб по шву притачивания пояса. С изнаночной
стороны подшить пояс нитками в цвет ткани (3—4 стежка в 1 см).
Можно приметать пояс с изнаночной стороны так, чтобы его сгиб
закрывал шов на 0,2 см; проложить машинную строчку с лицевой
стороны юбки около шва притачивания пояса.
Юбку отутюжить, пришить пуговицу на поясе. Обработать низ в
соответствии с моделью и тканью.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЮБКИ-БРЮК ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ
1.	Отпороть пояс; удалить нити заметывания низа.
2.	Стачать все детали и шаговые швы.
3.	Удалить нитки сметывания, подровнять и обметать срезы; швы
разутюжить или заутюжить.
4.	Заметать края разреза для застежки, приутюжить.
5.	Разутюжить шаговые швы на рукавной колодке.
6.	Сметать линию сидения (средний шов), совмещая шаговые швы;
стачать двойной машинной строчкой (вторая на 0,1 см ближе к срезам).
В процессе стачивания среднего шва ткань слегка растягивать.
7.	Разутюжить средний шов.
8.	Обработать застежку-молнию.
9.	Настрочить встречные складки от талии до бедер.
10.	Обработать низ.
11.	Обработать и присоединить пояс с прокладкой; сделать петлю.
12.	Отутюжить юбку-брюки на рукавной колодке; пришить пу-
говицу.
ПОДГОТОВКА БРЮК К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
Перед раскроем ткань продекатировать (кроме ворсовых и т. п.).
Раскроенные детали подготовить к сметыванию. Выполнить влажно-
тепловую обработку на парных деталях, сложенных лицом внутрь
(рис. 161). Сутюжка и оттяжка особенно важны для брюк облегающей
формы; для свободных брюк она незначительна.
Обработка передних половинок брюк
1.	Оттянуть (выпрямить) боковые срезы на уровне колена до пря-
мой линии; образующуюся слабину сутюжить к линии сгиба.
2.	Оттянуть (выпрямить) шаговые срезы на уровне линии колена
до прямой линии; образующуюся слабину сутюжить к линии сгиба.
3.	Сутюжить боковой срез на уровне бедер.
4.	Сутюжить немного линию банта, чтобы предохранить ее от рас-
тяжения.
146
5.	Повторить обработку в той же последовательности, перевернув
другой стороной вверх.
6.	Проверить качество влажно-тепловой обработки: при наложе-
нии шагового среза на боковой они должны совпадать и быть прямыми.
7.	Придать окончательную форму передним половинкам: сложить
каждую отдельно изнанкой внутрь, совмещая боковой и шаговый срезы
заутюжить сгибы («стрелки»).
Обработка задних половинок брюк
1,	2, 3— ткк же, как и на передних.
4.	Оттянуть средние срезы; образующуюся слабину сутюжить к
линии сгиба (сильная оттяжка по косой нити для всех моделей брюк
предупреждает разрыв среднего шва).
5.	Повторить отработку по другой стороне; проверить качество
наложением срезов.
6.	Заутюжить сгибы, придавая им выпуклость на уровне ягодиц
и вогнутость под ягодицами и на уровне колена.
У брюк из джинсовой, плащевой и шелковой ткани сгибы не заутю-
живают.
147
1.	После влажно-тепловой обработки проверить совпадение длины
шаговых и боковых срезов, наложив их один на другой; поставить
новые контрольные знаки на уровне низа, колена, сидения, сложив
детали брюк на стол срезами встык (рис. 162).
2.	Сметать вытачки.
3.	Сколоть и сметать боковые швы по намеченным линиям, сов-
мещая знаки; в левом боку оставить разрез для застежки.
4.	Сколоть и сметать шаговые швы.
5.	Сколоть и сметать правую и левую половинки брюк по линии
среднего шва, совмещая срезы и шаговые швы.
6.	Заметать низ брюк по намеченной линии.
7.	Приметать пояс.
Последовательность проведения примерки брюк
1.	Надеть брюки; заколоть застежку, вкалывая булавки горизон-
тально или с наклоном острия вниз.
2.	Расправить брюки на фигуре так, чтобы линии банта и сидения
располагались по серединам.
3.	Уточнить объем брюк по всем уровням: талии, бедер, низа,
колена.
4.	Проверить длину брюк и глубину линии сидения.
5.	Проверить-правильное положение сгибов («стрелок»).
6.	Уточнить расположение и длину карманов.
7.	Уточнить положение пояса.
При обнаружении того или иного дефекта пользуйтесь таблицей 10,
которая поможет найти причину дефекта и способы его устранения.
ПОДГОТОВКА БРЮК КО ВТОРОЙ ПРИМЕРКЕ
1.	Проложить нити в местах переколок.
2.	Удалить нити сметывания в тех местах, где требуются внести
изменения.
3.	Сделать переобмеловку по новым линиям или в соответствии с
видом дефекта и способом его устранения.
4.	Перевести меловые линии на парную деталь.
5.	Сметать брюки по новым линиям.
6.	Провести вторую примерку.

№ п п	Вид дефекта		Причины	Способ устранения	
3.	Сгибы передних половинок сме-		а) Половинки брюк	а,6) Переднюю	оловинку 1
			f| ЦН : ИГ1 b h >4sh ? х Эю 2 х « и		
				ёКн я«Ч 8si si И S'S r-"T~73 HI: :! H t’-iLL-S :UH H н hh i H jb5 i! ;s 		s s 1  °	
4.			""" 				1	

152
ОБРАБОТКА БРЮК ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ
1.	Стачать вытачки, удалить наметку.
2.	Обработать карманы.
3.	Стачать боковые и шаговые швы (для обработки низа брючной
тесьмой шаговые швы оставить раскрытыми на 5—7 см от линии низа).
Удалить сметку, обметать срезы.
Примечание. Если по боковым швам брюк выполняется отделочная
строчка, то срезы заутюживают к передним половинкам и настрачи-
вают до стачивания шаговых швов.
4.	Заметать разрез для застежки.
5.	Вытачки заутюжить к серединам, швы разутюжить, разрез
6.	Обработать разрез молнией.
7.	Обработать верх брюк поясом.
8.	Обработать низ брюк специальной тесьмой, предварительно про-
декатированной (рис. 163): приметать тесьму к подгибу низа, утолщен-
ной стороной к линии низа; настрочить на 0,1 см от края и рядом с
утолщением; удалить наметку.
9.	Закончить стачивание раскрытого участка шагового шва, разутю-
жить его; обметать нижние срезы брюк, приутюжить.
10.	Подогнуть припуск низа на изнаночную сторону так, чтобы
утолщение тесьмы выступало из-под края на 0,1—0,15 см; заметать,
подшить потайными стежками, проутюжить на подушечке. Низ спор-
тивных брюк можно подшить машинной строчкой. В низ свободных
брюк можно вдеть резинки на различном расстоянии от края.
В процессе изготовления брюк должны быть хорошо проутюжены
карманы, пояс, боковые и шаговые швы.
1.	Сложйть готовые брюки, совмещая продольные швы. Правую
брючину положить во всю длину, а левую закатать, открыв линию
сидения. Влажный проутюжильник положить поверх сгибов.
2.	Начинать отутюжку от низа; сначала проутюжить передний
сгиб, затем задний, сутюживая слабину.
153
3.	Следить за температурой нагрева утюга: шерсть может полу-
чить подпалины и через проутюжильник, ткань с синтетикой — опла-
виться. Для укрепления сгиба можно смочить проутюжильник в мыль-
ной воде.
4.	Утюгом водить только в долевом направлении; не нажимать
слишком сильно, чтобы не образовались ласы (блеск).
5.	Отутюжить левую брючину так же, как правую.
6.	Выпрямить обе части брюк и проутюжить с двух сторон.
Свободные брюки следует утюжить с изнаночной стороны, без
«стрелок».
После стирки или чистки сначала отутюживают верхнюю часть
брюк на рукавной колодке до линии сидения, пояс; затем утюжат,
как описано выше.
Вот и закончены наши уроки — самые первые, начальные. Мы
рады, если они помогли вам своими руками сделать давно задуман-
ную обнову, хотя бы простую блузку. Не стоит огорчаться в случае
неудачи. Надо постараться понять, в чем ее причина: только ли не-
достаток сноровки или, скажем, «не ваша» модель, неподходящая ткань.
Мастерство приходит лишь одним путем — через долгий и неустан-
ный труд, великое терпение, упорство, умение преодолеть «сопротив-
ление материала».
Станете ли вы профессионалами в искусстве кройки и шитья или
это занятие останется увлечением, пусть оно приносит вам радость
творчества, украшает жизнь. Желаем удачи!
Что читать
Книг, посвященных методам изготовления одежды, вопросам компози-
ции, истории костюма, выходит немало, особенно в последние годы.
Большинство из них предназначены для специалистов, имеющих под-
готовку в объеме ПТУ, техникума, вуза, или являются учебными по-
собиями. Чтобы в них разобраться, необходима помощь знающего
человека. Кроме того, описанные в них способы кроя и обработки
изделий рассчитаны на производственные условия, где есть необхо-
димая техника.
Для тех, кто хочет овладеть мастерством изготовления одежды в
домашних условиях, можно рекомендовать лишь некоторые.
лама, 1984.
Это полное и подробное руководство по шитью женского и детского
легкого платья. С его помощью можно, не имея профессиональных
навыков, освоить безупречно «чистую» технологию.
Юдина Е. Н., Евтушенко М. А., Иерусалимская О. А.
Для тех, кто шьет.— Л.: Лениздат, 1982.
Издание, подобное предыдущей книге.
Лин Жак. Техника кроя: Перевод с французского.—М.: Легкая
и пищевая промышленность, 1984.
Эта книга издается у нас в стране уже третий раз. Она содержит
сведения по конструированию и разработке моделей женской одежды,
основанные на методике 50-х годов. Тем не менее ею можно пользо-
ваться и теперь. Особенно практическое значение имеют расчеты конст-
рукций с цельнокроеными рукавами и описание муляжного метода
1 (наколки).
Литвина Л. М. Моделирование одежды из клетчатых тканей.—
М.: Легкая индустрия, 1976.
Материал книги охватывает вопросы, связанные с разновидностями
! рисунков клетчатых тканей, с особенностями моделирования одежды
из них. Книга доступна для широкого круга читателей.
К Литвина Л. М., Леонидова И. С., Турчановская Л. Ф.
Моделирование и художественное оформление женской и детской одеж-
ды.— М.: Легкая индустрия, 1972.
В книге изложены основные сведения по моделированию и худо-
1 жественному оформлению одежды. Подробно освещены принципы мо-
i делирования и художественного оформления основных видов женской и
детской одежды.
ботка конструкций женских швейных изделий по моделям.— М.: Лег-
кая и пищевая промышленность, 1983.
F Книга содержит не только расчеты основ и моделей, но и анализ
художественных и конструктивных изменений в одежде, связанных
с развитием моды. В ней рассматриваются закономерности смены
силуэтов, пропорций, форм и деталей.
1 Павлова С. Учимся шить: Перевод с болгарского.— София, 1982.
155
В книге даются упрощенные способы построения чертежей жен-
ской, детской и отчасти мужской одежды, а также последовательность
обработки.
Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии
верхней одежды.— М.: Легкая индустрия, 1974.
Книга знакомит с инструментами для ручных, машинных и влажно-
тепловых работ. Хорошо иллюстрирует возможные неполадки в изде-
лии и способы их устранения.
Труханова А. Т. Технология женского легкого платья.— М.:
Легкая индустрия, 1969.
Книга предназначена в качестве учебного пособия для учащихся
профессионально-технических училищ швейной специальности, а также
может быть полезна всем любителям швейного дела.
Янчевская Е. А., Тимашева 3. Н. Конструирование и особен-
ности изготовления легкой одежды сложных форм.— М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1981.
В книге показаны способы кроя и обработки моделей с рукавами
«реглан», цельнокроеных, «летучая мышь», с расширенной проймой
и др.
Несколько книг можно порекомендовать тем, кого особенно заинте-
ресуют вопросы композиции и истории костюма.
моделирования и художественного оформления одежды.— М.: Легкая
индустрия, 1979.
Это пособие для техникумов. В нем рассмотрены вопросы стиля,
культуры одежды, художественного моделирования.
Горина Г. С. Моделирование формы одежды.— М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1981.
Книга рассчитана на подготовленного читателя. Она содержит
теоретический искусствоведческий разбор творческого процесса созда-
ния костюма.
Градова К. В., Гу тин а Е. А. Театральный костюм.— М.: ВТО,
1976.
В книге раскрываются основные принципы композиции костюма,
дается практическое руководство по крою и изготовлению исторических
театральных костюмов. Книга рассчитана в первую очередь на мастеров
театрального производства, но очень полезна для энтузиастов-любителей.
Интересные сведения об исторических костюмах и их использо-
вании в театре и кино содержит книга Р. В. Захаржевской «Костюм
для сцены* (М.: Советская Россия, 1973—1974).
Наиболее доступной для юного читателя является книга Е. В. Ки-
реевой «История костюма» (М.: Просвещение, 1976) — это пособие
для учащихся средних учебных заведений.
Для тех, кто захочет глубже изучить вопросы конструирования,
моделирования и истории одежды, можно порекомендовать несколько
изданий, которые рассчитаны на квалифицированных специалистов.
Черемных А. И. Основы художественного конструирования
одежды.— М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
Мерцалова М. Н. История костюма.— М.: Искусство, 1972.
156
Дзекон ьтка-Козловска А. Женская мода XX века.— М.: Лег-
кая индустрия, 1977.
Кузнецова В. А. Костюм на экране.— Л.: Искусство, 1975.
Джексон Ш. Костюм для сцены.— М.: Искусство, 1984.
Новые издания выпускаются и центральными, и местными изда-
тельствами. В книжных магазинах принимаются заказы по планам
выпуска литературы на следующий год.
Кроме практических руководств и пособий, выходят книги и статьи,
посвященные вопросам культуры одежды, культуры потребления,
Книга известного модельера В. М. Зайцева «Такая изменчивая
мода» (М.: Молодая гвардия, 1980) — это рассказ о творчестве худож-
ника, о воспитании вкуса, об отношении к одежде.
Много полезного и интересного любители конструировать, моде-
лировать и шить могут найти в ведущих модных журналах: «Модели
сезона», «Московский журнал мод», «Силуэт», «Рижские моды» и
других, а также в отраслевых, таких, как «Служба быта».
Величины измерений типовых женских фигур первой
полнотной группы
	5р2§ 5 о? - ? 5 8 v S §	Рост,	Величины измерений типовой фигуры,				
			с обхватом груди, см				
			84	88	92	. 96	100
Полуобхват шеи	Сш	146	16,8	17,2	17,6	18,0	18,4
		152	16,9	17,3	17,7	18,1	18,5
		158	17,0	17,4	17,8	18,2	18,6
		164	17 1	17,5	17,9	18,3	18,7
		170	17,2	17,6	18,0	18,4	18,8
Полуобхват груди	Сг1 ’	146	40,6	42,1	43,6	45,1	46,6
первый		152	40,8	423	43,8	45,3	46,8
		158	41,0	42,5	44,0	45,5	47,0
		164	41,2	42,7	44,2	45,7	47,2
		170	41,4	42,9	44,4	45,9	47,4
Полуобхват груди второй	Crll	146—170	42	44		48	50
Полуобхват талии	Ст	146	32,5	34,6	36J	38,8	40,9
		152	31,9	34,0	36,1	38,2	40,3
		158	31,3	33,4	35,5	37,6	39,7
		164	30,7	32,8	34,9	37,0	39,1
		170	30,1	32,2	34,3	36,4	38,5
Полуобхват бедер	Сб	146—170	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0
Ширина груди	Шг	146	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0
		152	15,6	16,0	16,4	16,8	17,2
		158	15,8	16.2	16,6	17.0	17 4
		164	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6
		170	16,2	16,6	17,0	1 7 4	17,8
Ширина спины	Шс	146—170	16,7	17,2	17,7	18,2	18,7
Ширина плечевого ската	Шп	146	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
		152	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0
		158	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2
		164	13.0	13,1	13,2	13,3	13,4
		170	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6 Ч
размерного’	0 5 о у ® §	Рост,	Величины измерений типовой фигуры,				
			с обхватом груди, см				
			84	88	92	96	100
Длина талии спины	Дтс	146	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
		152	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
		158	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
		164	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
		170	43,9	44,0	44,1	44,2	44,4
Высота груди	Вг	146—170	24,6	25,4	26,2	27,0	27,8
Длина талии переда	Дтп	146	39,9	40,5	41.1	41,7	42,3
		152	40,9	41,5	42,1	42,7	43,3
		158	41,9	42,5	43,1	43,7	44,3
		164	42,9	43,5	44,1	44,7	45,3
		170	43,9	44,5	45,1	45,7	46,3
Высота плеча косая	Впк	146	39,7	40,0	40,3	40,6	40,7
		152	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8
		158	41.5	41,8	42,1	42,4	42,7
		164	42,4	42,7	43,0	43,3	43,6
		170	43,3	43,6	43,9	44,2	44,5
Высота проймы сзади	Впрз	146	19,0	19,3	19.6	19,9	20,2
		152	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7
		158	20,0	20,3	20,6	20,9	21,2
		164	20.5	20,8	21,1	21.4	21,7
		170	21,0	21.3	21,6	21,9	22,2
Длина рукава	Др	146	49.3	49,5	49,7	49,9	50,1
			51.2	51.4	51,6	51.8	52,0
		158	53,1	53,3	53,5	53,7	53,9
		164	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8
		170	56,9	57,1	57,3	57,5	57,7
Обхват плеча	Оп	146	26,1	27,5	28,9	30,3	31,7
		152	25,9	27,3	28,7	30,1	31,5
		158	25,7	27.1	28,5	29,9	31,3
		164	25,5	26,9	28,3	29,7	31,1
		170	25,3	26,7	28,1	29,5	30,9
Обхват запястья	Озап	146	15,1	15.4	15,7	16,0	16,3
		152	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4
		158	15,3	15,6	15,9	16.2	16,5
		164	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6
		170	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
Содержание



65
69
87

Зак. 1730 Р. И. Егоре»»