Клинт Фриман.
"Блочный лук: мой путь."

Глава 1.Начало.
Стрельба из лука - это спорт, которым мой отец хотел заниматься много лет, а мне, 13летнему, он казался хорошим вариантом времяпрепровождения для отца и сына.
Отец нашел местный клуб Paringa Archers в Лонсестоне, позвонил им, и в субботу мы
отправились на пробное занятие, посмотреть, как это всё работает. Мы записались на 8недельные курсы, которые начинались прямо со следующей недели. На этих курсах давали
основы стрельбы из деревянного рекурсивного лука, и эти 8 недель я больше искал стрелы за
щитами, чем стрелял по мишени.
На одно из наших первых занятий кто-то из членов клуба явился с с оборудованием, не
похожим на деревянный лук. Это было нечто под названием “Блочный лук”, оно имело

колесики и тросы и стреляло в два раза быстрее, чем стрелял я. Я продолжал стрелять на 10
метров, стараясь уложить шесть моих стрел в щит, а этот парень не выходил из желтого на 60
метров. Однажды, снимая стрелы, я увидел, что все собрались у его мишени. Отец подозвал
меня туда, и я увидел шесть стрел, попавших прямехонько в “десятку”. Я был сражен, и с того
момента стал мечтать стрелять из блочного лука.
Я взял блочный лук вскоре после окончания нашего 8-недельного курса, и немного спустя мы
с отцом прошли наш первый тренерский семинар. Он был в основном по классическому луку,
и единственный совет, который я оттуда вынес, был таков: “Когда мушка будет в желтом, жми
на кнопку.” Этот совет всё-таки был лучше, чем ничего, однако вскоре я получил то, что
называют “Gold shyness” - боязнь желтого. Три года я мучился с этим, перепробовал всё на
свете, - целиться в красное, в синее, в черное...Я даже заливал термоклеем триггер, чтобы он
не срабатывал (я мог целиться в центр, не держа палец на кнопке, но как только палец
ложился на кнопку, - “БАХ” , - я лупил по ней).. Короче говоря, я так больше не мог. Чем
больше способов, которые я пробовал, проваливались, тем большее разочарование я получал
с каждой новой попыткой, и это, конечно, совсем не помогало.
В январе 1991 года мне довелось участвовать в молодежном первенстве нашей страны, но
всё, что я там делал - боролся со своей боязнью желтого. Я решил всё-таки попробовать быть
спокойным, уделять выстрелу побольше времени и хотя бы чуть-чуть улучшать каждый
выстрел в плане прицеливания. И ещё я решил, что если это не сработает, я упакую всё моё
снаряжение и уйду в другой спорт, ведь я потратил уже 4 года на то, что не приносило мне
радости. Так или иначе, к концу последнего дня (а это был филд), когда оставалось порядка 10
мишеней, мне в 95% выстрелов удавалось фокусироваться на прицеливании. Во время
соревнований мне показали релиз “бэк теншн”. Тренер из Виктории Алан Уэстон дал мне его
до конца финального дня, и через 30 минут я обнаружил, что в состоянии удерживать прицел
в 100% выстрелов. Первым делом по возвращении домой я заказал такой релиз. Получив его,
я провёл две недели, подбирая его чувствительность, чтобы было комфортно тянуть и не
хотелось
форсировать
выстрел
за
счет
его
поворота.
Примечание: Я осознал, что 4 года я стрелял абы как, теперь же я хочу быть хорошим
стрелком.
Моя уверенность возросла, я двигался уже не малюсенькими шажками, а прыжками и
скачками. Я полностью перенастроил оборудование и за две недели от упражнения 1200
Ladies FITA перешел к упражнению 1300 MAN’s FITA (от 70м,60м,50м,30м к 90м,70м,50м, 30м прим.переводчика). В те пару недель я изучал фотографии других лучников и отобрал те, в
которых видел что-то полезное по технике или настройке, и пробовал применять это к себе.
Также я потратил какое-то время и составил список самых сильных лучников у нас в
Австралии и в мире вообще.
Рекорды по состоянию на 1991 год.
1341 - Рекорд мира в классическом луке
1345 - Рекорд Австралии в блочном луке
1367 - Женский рекорд Австралии в блочном луке
1384 - Профессиональный рекорд США
1325 - Рекорд Австралии в блочном луке среди мальчиков до 18 лет
1332 - Рекорд Австралии в блочном луке среди девочек до 18 лет
Это дало мне некое понимание своего уровня, и исходя из него я поставил свою собственную
цель. Время шло, какие-то вещи улучшались, и я поднимал планку. Стрелять из лука снова
становилось весело.

Глава 2. Важный урок №1.
В Тасмании лучников мало, и знаний о настройке блочного лука было совсем немного. Я
изучал всё, что мог, из книг и журналов, но всё это требовало проработки. К счастью, в
сентябре 1991 года к нам приехал Алан Уэстон и устроил тренерско-технический уикэнд.
Мероприятие прошло отлично, а после него Алан сделал очень добрый жест, пригласив меня,
если я когда-нибудь захочу, участвовать в соревнованиях. Очень скоро, в ноябре, я принял его
приглашение и поехал в Мельбурн на соревнования в формате “таргет”. Я ехал туда, попав за
две недели до этого 1361 и надеясь набрать примерно столько же.
Накануне мы переписывались о деталях, и я, кажется, свёл Алана с ума, задавая один вопрос
за другим.
День соревнований был чудесен, было жарко, но тихо, а поляна была защищена от ветра. Я
был полон сил, а учитывая мои последние результаты, я чувствовал свою уверенность. 90
метров прошли отлично, стрелы ложились кучно. Была только одна проблемка - от серии к
серии кучка была чуть левее. Я крутил прицел, но что бы я ни делал, я не мог сдвинуть кучку.
Это не сильно печалило меня, я всё еще был близок к результату, какой показал на
пристрелке. Я был доволен, как проходит стрельба и с каждой серией нарастала моя
уверенность в себе. К концу дня я попал свой личный рекорд на 3-х из 4-х дистанций, и
установил личный рекорд для раунда FITA - 1386 очков.
Личные рекорды перед соревнованием:
90м - 335 / 70м -346 / 50м - 346 / 30м - 357 / FITA - 1361
Счет на соревновании:
90м - 329 / 70м -351 / 50м - 348 / 30м - 358 / FITA - 1386
Думаю, в тот момент я был в легком шоке от счета, ведь я читал, что так стреляют только
профессионалы в США. В тот момент я впервые подумал, что могу разбавить их компанию.
Примечание. Я всегда хотел быть лучшим, чтобы моё имя однажды занесли в книгу рекордов.
Каждый спортсмен мечтает “номером 1” - так почему я не могу?
Я еще много раз ездил в Мельбурн на соревнования и тренировки, Алан помогал мне, учил
всему, что знал об оборудовании и технике выстрела, а также о ментальной стороне дела,
которую он знал по своему опыту.
Уверен, я не продвинулся бы так быстро, если бы не Алан и его открытость, с которой он
делился всем своим опытом. Идея Алана была в том, что когда он заходил на линию
стрельбы, он хотел победить соперника своим умением, а не тем, что знает больше, чем
соперник. И это то, во что я верю по сей день.
Что я вынес из этих поездок?
1. Я научился действовать в разных ситуациях на соревнованиях и тренировках, таких как
отвлекающие факторы и смена погоды. Я также научился готовиться к соревнованиям,
будь то филд или таргет.
2. Я расширил свои знания про оборудование и про то, что происходит, когда я вношу
изменения в значимые параметры лука, такие, как число ниток в тросах или установка
более короткой или более длинной тетивы. Я научился ухаживать за оборудованием и
чинить его. Это было важно в те моменты, когда что-то шло не так, происходило
неожиданно или ломалось.

3. Я научился делать тетивы. Пожалуй, это один из важнейших навыков, ведь вместо
нескольких дней ожидания новой тетивы я мог сделать ее сам и получить лук с новой
тетивой уже через час. Это дало мне больший контроль за моим собственным
оборудованием и возможность экспериментировать с разными вариантами.

Глава 3. Знание своего оборудования.
Желание путешествовать, стрелять, и, чем черт не шутит, представлять свою страну на
Чемпионате мира, на Кубке мира и региональных турнирах требовало знаний каждого
аспекта своего оборудования, на случай, если что-то пойдет не так, и понимания, какой
эффект это возымеет. Обычно есть рядом кто-то, кто поможет, но там может и не быть. Вы
правда готовы положиться на случай, после того, как выложили кучу денег для поездки на
этот турнир? Если вдруг что-то сломается, а вы не знаете, как исправить, особенно если у
вас совсем немного времени, это опустошит вас и вы потеряете шанс выступить хорошо. Я
знаю спортсменов, которым нужен тренер даже для того, чтобы поправить прицел,
поскольку они понятия не имеют, как сильно нужно крутить, когда попадаешь “8”.
Оставшись в одиночестве, что они будут делать, если прицел вообще сломается? И в то же
время, я знаю спортсменов, которые могут разобрать свой лук, поменять порванные
тросы или треснувшие плечи в ночь перед турниром, а на следующий день победить.
Первое, что я делаю, получив новое снаряжение, - разбираю его на части так детально,
как только могу. Я делаю это потому, что чаще всего новая модель означает не улучшение
своих составных частей, а возможность их работы разнообразными способами.
Преимущественно это относится к лукам, так как это самая сложная вещь в нашем
снаряжении. Заниматься с этим надо с кем-то, у кого уже есть схожее оборудование,
чтобы выполнить разборку безопасно. Благодаря этому у вас не будет страха, и в случае
необходимости вы сможете уверенно разобрать лук для починки или замены чегонибудь.

Знать, какие части оборудования с какими соединяются, - это здорово, но также нужно
знать, как та или иная деталь влияет на работу всего лука. Например, что происходит,
когда меняется растяжка, или если уменьшается база лука? А ведь это несет за собой
изменения в динамике лука.
Отметка длины растяжки.
Как только вы нашли свою длину растяжки (см.главу 13) и вам комфортно, зарядите
какую-нибудь старую стрелу, растяните лук и сделайте на стреле отметку напротив
ближайшего края отверстия на рукоятке (отверстия Бергера - прим. переводчика). Это
даст образец длины растяжки, для случая, например, когда потребуется собрать запасной
лук. Если длина растяжки меняется изменением длины тетивы или тросов, это может
привести к изменению фунтажа, некоторым изменениям в величине сброса или в базе
лука. Если растяжка удлиняется, сброс увеличивается, и наоборот, когда растяжка
укорачивается.

Синхронизация блоков.
Синхронизация блоков применяется только к двухкамным и гибридным лукам, у которых
блоки есть и сверху, и снизу. Синхронизация важна для плавности выстрела, траектории
движения хвостовика (nocking point travel), полета стрелы и устойчивости при
прицеливании.
Точка, когда блок уже не может двигаться, обычно называют “стенка”, это самая важная
точка при синхронизации блоков. При полной растяжке оба блока должны достигать
стенок одновременно. Если это не так, возникает двойная остановка, это влияет на тетиву
и гнездо (nock point). Когда точки остановки не синхронизированы, то когда один блок

достигнет стенки, гнездо займет определенную позицию, а потом резко сместится, когда
достигает стенки второй блок.К примеру, если нижний блок достигает стенки раньше, чем
верхний, то гнездо в финальной стадии сместится вниз. Если у нас происходит что-то
подобное, это влияет на нашу бедную стрелу, ведь когда тетива будет отпущена, гнездо
первым делом будет стремиться вверх и затем рванет вперед со всей полученной
скоростью, заставляя хвост стрелы двигаться по дуге вплоть до схода с тетивы. Если же
блоки синхронизированы, хвостовик будет двигаться прямолинейно.
Еще одна проблема при рассинхронизированных блоках - то, это может сделать лук
неустойчивым при прицеливании. Вам будет казаться, что каждое плечо со своим блоком
противодействует другому. При полной растяжке плечи всегда стремятся распрямиться, и
они влияют на работу блоков. Если один блок не поворачивается одновременно со
вторым, это ощущается так, будто каждое плечо и каждый блок сопротивляются друг
другу.
Вам надо сделать стрельбу как можно проще, и синхронизация блоков в этом
определенно поможет.
Примеры. Верхний блок

Пример: блок PSE ME со стопорами «Pro stop» от Wesley Gates, синхронизированный
(сверху) и не синхронизированный (снизу)

Нижний блок

Пример: блок PSE ME со стопорами «Pro stop» от Wesley Gates, синхронизированный
(сверху) и не синхронизированный (снизу)

Отметки на блоках.
Мне нравится делать пометки на всех деталях, на случай, если что-то сломается. Как
только я установил свою правильную длину растяжки, я сделал отметки на краях блоков.
Благодаря этому я всегда могу быстро проверить, что длина растяжки не изменилась.
Если она изменилась, то все настройки, сделанные с таким трудом, тоже изменились.
Закручивание контрольных тросов (троса) или раскручивание тетивы увеличивает длину
растяжки и силу лука. Обратное происходит, когда вы раскручиваете тросы и закручиваете
тетиву. Когда у блока смещается позиция, это меняет положение гнезда и делает
недействительными те настроечные тесты, которые вы выполнили ранее, потому что
стрела теперь полетит по-другому и, возможно, с не с таким идеальным клиренсом.

Вот как будет выглядеть мой блок при идеальной настройке

Как вы видите на фото, линия на блоке смещена от линии плеча. Вероятно, это произошло
из-за новых тросов, и может быть скорректировано раскручиванием/закручиванием
тросов.
База лука.
Достигнув такой работы лука, которая вас абсолютно устраивает, запомните brace height величину базы (расстояние между тетивой и самой глубокой точкой упора). База
регулирует также силу лука. Увеличивая базу вы по сути уменьшаете расстояние от оси до
оси (axle to axle, ATA), сильнее изгибая плечи и, соответственно, увеличивая силу лука.
Помните, что база лука пригодится, когда вы меняете что-то в настройках тетивы и тросов,
или когда меняете их. Если база лука неверная, ваши метки на блоках не совпадут с
линией плечей.

Тиллер.
Тиллер - это расстояние от тетивы до места выхода плеча из крепления на рукоятке, и это
способ проверить силу плеча. Это важно, т.к. одно из плечей (верхнее или нижнее) может
работать сильнее чем другое, для облегчения прицеливания. Большинство лучников
стреляют с одинаковым тиллером. Я же попробовал сделать нижний тиллер побольше и
понял, что так лук работает более ровно. Вы можете проверить это сами настройкой
тиллера. Делают ее в основном регулировкой болта одного плеча за один раз на ⅛ или ¼
оборота по часовой стрелке (обычно максимум на один оборот). Начните с верхнего
плеча, затем верните настройки обратно, снова выравнивая тиллеры, и работайте с
нижним плечом. Найдите положение, в котором удержание лука будет немного
устойчивее.

Для монокамных луков тиллер можно измерить, проведя линию от одной оси до другой и
замерив расстояние между ней и местом, где встречается плечо и рукоятка. Замерять
именно так нужно потому, что тетива может находиться на разном расстоянии от осей, изза разного размера блока и колеса (idler wheel).
Когда вы установите одинаковые тиллеры, сделайте перманентным маркером отметку на
болте плеча, для образца. Это делается для двух вещей. Во-первых, вы будете видеть, как
сильно вы повернули болт, а во-вторых, вы увидите, не поворачивается ли он со
временем. Иногда болты поворачиваются самостоятельно, из-за чрезмерной смазки на
них.

Имейте ввиду, что каждый раз, регулируя болты, вы меняете положение гнезда. Его
нужно сместить, не сильно, но всё же делать это для каждого тестирования. Также это
может несколько увеличить силу натяжения, но следите, чтобы это было не больше, чем
на пару фунтов. Чтобы сохранить прежнее натяжение, закручивая болт на нижнем плече
на ⅛ оборота, откручивайте болт на верхнем плече на те же ⅛ оборота.

Глава 4. Важный урок №2.
Чемпионат Новой Зеландии 1992 (таргет).
Стрелять чемпионат Новой Зеландии я решил в качестве подготовки к чемпионату Австралии.
Это был первый опыт стрельбы вне моей зоны комфорта, с другими людьми и в других
условиях.
В день пристрелки я сам по себе стрелял на 90 метров, на двух соседних щитах никого не
было. Два топовых стрелка Новой Зеландии пришли также подогнать прицел, но не заняли
свободные щиты, а оба стали стрелять в мой. Вместо того, чтобы расположиться на линии по
соседству друг от друга, они почему-то встали по разные стороны от меня, причем один из
них был левшой и оказался лицом по мне. Каждую из своих 6 попаданий этой серии они
называли другу другу и комментировали, как они хороши и как они собираются попасть свои
первые 1350 очков. Это было забавно, я знал, что они проверяют и запугивают меня. Мы
достреляли серию и пошли снимать стрелы; они оба попали приличные 54 или 55 очков, а
мои стрелы плотненько торчали в желтом, и это было 57. Следующую серию я снова стрелял в
одиночестве.
Турнир прошел отлично, по итогам двух дней я стал вторым среди более чем тридцати
спортсменов и показал наивысший результат турнира - 1355 очков. Это был единственный
результат выше 1350 очков, и первое достижение 1350 очков в Новой Зеландии.
(WA вручает памятные знаки - звёзды - за достижение определенных результатов в
упражнении FITA, в том числе за 1350 очков - прим. переводчика)

Что я усвоил на том турнире?
1. Очки зарабатываешь, выпуская стрелы, а не язык.
2. Придерживайся своего плана стрельбы. Стреляй свои стрелы, и пусть ничто
постороннее не имеет воздействия на тебя.

Глава 5. Ментальный аспект, умение быть сильным и
сфокусированным.
Стрельба из лука - самый психически непростой вид спорта. Помимо натягивания и
удержания тетивы, сюда включено еще много чего, - позиционирование тела (рук, ног и т.д.),
одинаковое при каждом выстреле, в покое и при полной растяжке, прицеливание с учетом
погодных условий (ветер, дождь), работа с релизом и т.д. Есть и масса других видов
напряжения, таких как переживания плохого выстрела, дурные мысли, и все события,
разворачивающиеся вокруг. Когда вы где-то в вашем клубе, не сложно расслабиться и
наслаждаться просто стрельбой, не особо заботясь о процессе. Вам комфортно, вы уверены в
себе. Как только мы делаем шаг на соревновательное поле, наш мозг переключается на все
подряд - на счёт, на награды, — но не на то, чтобы делать хорошие выстрелы. Всё, что нам
нужно достичь в нашей стрельбе - это стрелять наши стрелы на соревнованиях ровно так, как
мы это делаем на тренировке.
Тренировка или соревнование?
Большинство спортсменов разделяют эти два понятия, а я не различал никогда. Уверен, их
нужно рассматривать как одно и то же. Мы же тренируемся для соревнований. Чтобы
показать свою лучшую работу на соревнованиях, нужно скопировать то, что мы делаем на
тренировке, и лучший способ сделать это - сделать привычкой тот пошаговый процесс,
который позволяет выполнить каждый выстрел одинаково. Это значит, что тренировка - она
как соревнование, а соревнование - как тренировка. Всё это - только выпускание стрел.
Ничего не меняется между тобой и мишенью, дистанция всегда та же - так зачем о чем-то
переживать? Наибольшая проблема - это слишком сильное желание выиграть. Нет ничего
плохого в ожидании победы — беда приходит, когда слишком сильное желание заставляет
фокусироваться на чем-то еще, кроме процесса хорошей стрельбы, которая неизбежно
привела бы к победе.
Попробуйте вот это!
Чтобы создать себе некоторое напряжение на тренировке, предлагаю вам немного поиграть.
Например, вы стреляете на 90 метров и хотите устроить поединок из 36 стрел с невидимым
соперником. Положите в кепку бумажки со значениями для 12 серий по 6 стрел: 2 х 54 очка, 2
х 55 очков, 2 х 56 очков, 2 х 57 очков, 2 х 58 очков, 1 х 59 очков, 1 х 60 очков. Придумывая для
себя такой челенж, имейте ввиду ваш средний результат. Если вы стреляете в среднем 56,
увеличивайте это значение, т.к. слишком низкая планка не принесет никакой пользы, ведь вы
будете знать, что всё равно выиграете. После окончания серии, вынимая стрелы,
вытаскивайте одну бумажку - тот счёт, который попал ваш невидимый оппонент. Это создаст
для вас напряжение, ведь вы не знаете, что попадет соперник, и всегда должны
сфокусироваться на себе и на своей стрельбе. Основной фокус внимания нужно удерживать
на исполнении одного выстрела в каждый момент времени, самого лучшего выстрела, на
который вы только способны.

Внешнее влияние.
Стрельба из лука по большей свой части - индивидуальный вид спорта, а это значит, что пока
вы стреляете, вы вынуждены встречаться с различными потенциальными сложностями и
препятствиями. Все, что нужно сделать - это превратить негативные воздействия в
позитивные, в противном случае негативные мысли будут расползаться и навредят стрельбе.
Сохраняйте свою стрельбу, не слушайте, что говорят другие спортсмены про очки, которые
они собираются попасть. Однако если они подходят к вам и спрашивают напрямую - ответьте
им, ведь это значит лишь одно: вами они озабочены больше, чем собой.
Вы не можете контролировать ничего, кроме своих действий, поэтому нет смысла тратить
туда свою энергию и беспокоиться о этом. Направляйте свои мысли на собственную стрельбу.
Ведение записей о счете.
Если вы записываете, как стреляли и каких результатов достигли, это поможет взрастить в
себе уверенность перед соревнованиями, т.к. у вас будет привычка стрелять определенные
очки и видеть улучшения результата. Я записываю все, что могу, - мои личные рекорды,
изменения в настройках, высокие результаты, которые попали люди по всему миру. Знание о
том, где вы находитесь относительно других стрелков, в зависимости от вашей цели, - это
хорошая ментальная подготовка и помощь в развитии уверенности.
О спаррингах.
Спарринги в таргете для блочного лука стали стрелять с 1995 года. Это не самая моя любимая
часть соревнований, т.к. я нахожу ее не совсем честной для выявления сильнейшего
спортсмена, но это игра, и мы должны вступить в нее. Сначала ты стреляешь
квалификационный раунд, затем остаются 64 стрелка (128 на чемпионате мира) лучших
стрелка, и ты не встречаешься с каждым из 63 спортсменов, ты встречаешься только с одним
соперников единовременно, и далее, чтобы добраться до финала, ты в общей сложности
стреляешь против шестерых.
Так что нам делать? Прежде всего, каждый матч - это только 15 стрел, которые стреляет
каждый участник (с 1995 по 2009 - только 12 стрел), то есть в отличие от раунда
FITA (упражнение М1 в России — прим. переводчика), когда можно отстать в счете, а затем
догнать, здесь нет места для ошибок. Во-вторых, вы физически не можете контролировать,
что делает второй спортсмен. Поэтому занимайтесь своей стрельбой. И наконец, подходите
ко всему позитивно.
Не важно, какого уровня ваш оппонент. Я наблюдал, как стрелки очень невысокого уровня
выходили и стреляли лучший результат в своей жизни и буквально выносили маститых
стрелков. Следовательно, единственный способ пройти спарринги - это фокусироваться на
своей стрельбе и делать 15 самых лучших выстрелов в каждом из них. Если выиграешь этот
спарринг, ты пройдешь дальше в следующий. Если не выиграешь, ну что ж - не повезло, но ты
сделал 15 лучших выстрелов и ты не мог требовать от себя большего. Самое ужасное - это
сделать 14 отличных выстрелов, испортить один и проиграть с разницей в одно очко. Это все
равно, что дать пинка самому себе.
Спарринги состоят из пяти серий по три стрелы. Кто набрал больше очков после этих 15 стрел,
тот выиграл. Если счет равный, будет максимум три перестрелки по одной стреле от каждого

спортсмена (Правила
перестрелки,
которые
автор
упоминает,
устарели
прим.переводчика). Если первой стрелой соперники попали в одну и ту же зачетную зону, и
должны выстрелить еще по одной стреле. Если разница в очках все еще не достигнута,
назначается третья перестрелка, и побеждает тот, чья стрела будет ближе к центру. Паршиво
то, что даже если проигравший три раза попал “10”, это никак не поможет ему продвинуться
дальше. Лично я бы предпочел видеть, как соперники соревнуются, пока не будет достигнута
разница в очках, но крупные соревнования ограничены во времени, и нельзя, чтобы спарринг
длился часами.
Иногда спарринг можно выиграть или проиграть уже в первой серии, после шести
выпущенных стрел, поэтому очень важно начать его хорошо. Пусть нельзя физически
контролировать действия соперника, вы можете воздействовать на него психологически,
укладывая каждую стрелу в центр, и если он увидит вашу кучку в середине, это может вызвать
его ошибку из-за чрезмерного напряжения.
Каждая стрела в спарринге играет важную роль, поэтому сфокусируйтесь на хорошей
стрельбе, верьте в свои способности и оставайтесь на позитивной волне.
Спарринги, система сетов.
(далее автор рассказывает про систему, которая действовала недолго и уже не
актуальна - прим. переводчика)
С начала 2010 года FITA (прежнее название Всемирной федерации стрельбы из лука, ныне
WorldArchery - прим. переводчика) ввела сетовую систему. Спарринги для входа в 1/4
состояли максимум из трех сетов по шесть стрел, а далее - из пяти сетов по три стрелы.
Победитель каждого сета получал 2 очка, при равном счете каждый получал по одному. В
трехсетовых спаррингах победителем становился тот, кто первый наберет 4 очка, в
пятисетовых - кто первый наберет 6 очков. В случае равенства очков проводилась перестрелка
одной стрелой, побеждал тот, чья стрела оказывалась ближе к центру.
Наибольшее отличие матчей из 15 стрел в том, что ваше преимущество или отставание в счете
сохраняется от серии к серии. С системой сетов, каждый сет начинается заново, вы могли
проиграть первый сет с разницей в 10 очков, и выиграть два последующих с преимуществом в
одно очко, и выиграть весь спарринг… даже если ваш суммарный счет меньше, чем у
соперника - это вообще ничего не значит, если вы выиграли два сета. Я подхожу к этой
системе так же, как и к матчу из пятнадцати стрел, - фокусируясь на выполнении хороших
выстрелов. Сетовая система позволяет завалить один сет, а потом начать всё заново.

Глава 6.Чемпионат Новой Зеландии по филду - 1992
Отбор на предстоящий Чемпионат мира по филду проводился на чемпионате Австралии, и на
чемпионат Новой Зеландии я поставил себе цель приблизиться к ведущим новозеландским
стрелкам. Я навел справки и знал, что парочка из них стреляла на мировом уровне, поэтому
решил, что если я буду стрелять примерно так же, это будет отличной тренировкой в сложной
ситуации и подготовкой к чемпионату Австралии.
Филд проходит на пересеченной местности, большая часть которой покрыта кустарником и
небольшими деревьями. В первый день было жарко и влажно, особенно среди кустов и
деревьев. После первого дня стрельбы на немаркированном круге мне удалось удержаться в

топе рейтинга, но от лидера я отстал на несколько очков. На маркированном круге я стрелял
гораздо более уверенно, ведь угадывать дистанции не нужно, это простая обычная стрельба.
К концу первого дня я волновался только о том, что чувствовал себя выжатым и уставшим, но
надеялся, что хороший ночной сон поможет восстановиться для следующего дня.
Во второй день было еще на пару градусов жарче, я все еще чувствовал некоторый упадок
сил, но решительно настроился качественно отработать этот день. Всё началось отлично,
несколько первых мишеней я лидировал, но к 8й мишени почувствовал слабость, стал терять
фокус и не мог сконцентрироваться даже на одинарной мишени. Растягиваясь, я слишком
повернул свой бэктеншен, и произошел выстрел. Стрела улетела куда-то за мишень, и мне
повезло, что никто не пострадал. Я решил больше не стрелять, организаторы помогли мне
уйти. Турнир для меня окончился лишь по одной причине — я забывал пить и заработал
обезвоживание. Я проиграл по своей вине, т.к. не позаботился взять бутылку воды. Это был
жестокий урок, который я уже не забуду, и теперь я знаю, что стрельба из лука - это гораздо
больше, чем выпускание стрел.
Гидратация.
Пробежки вверх и вниз по холмам - утомительная работа, не то что какая-то стрельба из лука.
Но время от времени мы сталкиваемся с жарой и повышенной влажностью. Такие погодные
условия могут сильно осложнить нам жизнь на круге филд или на стрелковой поляне. Наше
тело вынуждено терять вместе с потом много воды, и если мы не будем восстанавливать
потерянную жидкость, будут проблемы. Тело начинает чувствовать усталость, начинается
головная боль, но самое важное - падает концентрация, и вы не обращаете внимания на
детали ваших действий.
Теперь, чтобы быть уверенным, что мой водный баланс сохраняется, я буду делать пару
небольших глотков до или после каждой серии, или пока иду к следующей мишени, на
соревнованиях филд, а когда стреляю таргет, я забочусь, чтобы под моим стулом, близко и
доступно в любой момент, всегда была бутылочка воды. На филд я всегда беру рюкзак типа
“camel back pack”, где есть емкость для воды, пить которую можно через резиновый шланг.
Прелесть его в том, что пить можно в любой момент - на ходу, на линии ожидания, между
выстрелами.. Так что больше нет отговорок, чтобы не сделать пару глотков. Я стрелял в таких
странах, как Турция, Испания, Индонезия, в самый жаркий сезон, когда жара и влажность
были настолько экстремальными, что я выпивал маленькую бутылочку воды каждые две-три
серии. Вы всегда будете чувствовать себя лучше, выпивая больше, чем требуется, даже если
придется бегать в туалет каждые 10 минут, чем не выпивая достаточно и не будучи в
состоянии соревноваться на пике осознанности. Так что пейте и сохраняйте остроту фокуса.

Глава 7. Важный урок №4.
Чемпионат мира по филду - 1992
Уже в 1992 году я впервые имел реальный шанс выиграть чемпионат страны. Чемпионат
Австралии по таргету, как я и планировал, прошел отлично, я выиграл золото и впервые
заработал чемпионский титул. Соревнования по филду были еще более заманчивые, т.к.
тройка призеров получала место в национальной сборной Австралии для участия в
чемпионате мира в Нидерландах. Чемпионат Австралии по филду состоит из 24 мишеней на
немаркированных дистанциях и 24 мишеней на маркированных. Моим слабым местом были
немаркированные дистанции, никогда не мог похвастаться умением угадывать расстояние до
мишени. Естественно, я тренировался на филдовой трассе, где есть минимальные и

максимальные дистанции для каждого размера щита и размера мишени, но иногда так
сильно ошибался в определении дистанции, что вообще не попадал в мишень.
День стрельбы на немаркированном круге сложился вполне прилично, даже не смотря на
пару моих ошибок в определении расстояния (в процессе стрельбы я узнал простой метод, но
научился ему позже), и перед маркированным кругом шел третьим в рейтинге.
Маркированный круг - это просто стрельба, и я снова был уверен в своих силах. Он прошел
отлично, и я не только завоевал титул чемпиона страны, но и попал в сборную.
Три месяца до чемпионата мира я провел, оттачивая работу на немаркированном круге. Это
время пролетело быстро, и вскоре начался чемпионат мира.
В день пристрелки я удивился, как много топовых лучников собралось здесь. Спустя какое-то
время я узнал, что должен буду стрелять первый день в группе с Kirk Etheridge,
профессионалом из США. Первый день начинался с маркированного круга, и мы с Кирком
стреляли вместе. Самая первая мишень, 40см, стояла на 35 метров, в гору с уклоном порядка
30-35 градусов. Помнится, я нервничал, но мне удавалось стрелять прилично, и я попал 13
очков. Пока стреляла вторая пара, я взглянул на мишень Кирка - все его стрелы были точно в
центре. Это было так круто, что мне стало интересно - как добиться такого качества стрельбы.
Мы разговорились, и где-то в середине круга Кирк спросил, не я ли попал 1386 в прошлом
году. Тот факт, что он слышал про это, несколько ошеломил меня, и одновременно придал
уверенности в стрельбе - еще бы, мне задавал вопросы профессиональный стрелок! Это
вдохновило меня и я закончил круг, на пару очков опередив Кирка.
Немаркированный круг был почти такой же, как маркированный, с разными вариантами
дистанций и углов вплоть до самых диких, более 50 градусов. Они озадачивали меня - какую
поправку надо делать, чтобы попасть в центр? Я никогда не стрелял под такими углами.
Индивидуальную часть я закончил на неожиданном для себя 8м месте. Поскольку мой
результат был наивысшим среди блочников, меня поставили в команду с Tony Pit-Lancaster
(баребоу) и Mat Gray (олимпик). Мы дошли до финала и оставалось набрать 12 очков, чтобы
выиграть. Последняя мишень стояла по углов примерно в 30 градусов вверх, и это была самая
дальняя дистанция на трассе. Тони стрелял первым, сделал отличный выстрел, но попал
двойку снизу. Это означало, что Мэт и я обязаны были попасть в желтое. Мэт выстрелил
следующим и впечатал свою стрелу точно в центр. Стоя у колышка, я думал только о том, что
не могу позволить, чтобы классик стрелял лучше меня. Я выстрелил и расщепил стрелу Мэта.
Мы чемпионы мира!!
Я был абсолютно доволен этим турниром, я чувствовал, что многому научился и получил
дополнительную мотивацию для самосовершенствования.
Что я вынес из этапа подготовки и соревнований?
1. Важнейшее знание в промежутке между чемпионатом страны и чемпионатом мира о
том, как использовать прицел для измерения мишени, чтобы лучше определять
дистанции.
2. Если я хочу стать лучшим в филде, нужно тренировать стрельбу под разными углами и
понимать, какие поправки нужно делать в каждом случае.
3. Стреляя с Кирком, я получил колоссальный опыт, я был счастлив, что мне удалось
стрелять на его уровне и контролировать свои выстрелы, и поскольку он был одним из
тех, за чьими результатами я следил и по чьему примеру я настраивал оборудование.
Я был близок к тому, чтобы “зазвездиться” и потерять из виду свою собственную цель.

Глава 8
На мой взгляд, полевая стрельба - наиболее непредсказуемый вариант стрельбы из лука. Он
заставляет вас думать не только о стрельбе, ведь вы не только выпускаете стрелы, но и
работаете с углами и, на некоторых трассах, с дистанциями. У меня есть опыт участия в двух
видах турниров - FITA и IFAA.
(Далее автор описывает правила, которые с момента написания книги частично
изменились, особенно в IFAA. Кроме того, с 2011г. организацию FITA заменила WorldArchery прим. переводчика)
Полевая стрельба по правилам FITA состоит из двух видов кругов, маркированных и
немаркированных, дистанции на которых измеряются в метрах. Дистанции на
маркированном круге могут быть от 10 до 60 метров, а мишени используются четырех
размеров, которые зависят от дистанции. На круге стреляют 24 мишени, по три стрелы на
каждую. На немаркированном круге также стреляют 24 мишени четырех размеров, также по 3
стрелы, но здесь есть ограничения на минимальную и максимальную дистанции для каждого
размера мишени (например, для 60-сантиметровой мишени дистанция должна быть между
20 и 35 метрами). Оба круга могут содержать множественные мишени (максимум 3 шт. на
мишень). Мишень FITA имеет 6 зачетных зон: центральная зона оценивается в 6 очков,
внешняя зона - в 1 очко.

Полевая стрельба по правилам IFAA ( International Field Archery Association - Международная
ассоциация полевой стрельбы - прим. переводчика) состоит из трех основных кругов: Hunter,
Field и Animal, при этом все дистанции известны и изменяются в ярдах. Круги Hunter и Field
состоят из 28 мишеней четырех размеров. Вы стреляете 4 стрелы в каждую мишень
(большинство мишеней множественные, максимум 4 на каждую мишень). Круг Hunter

стреляют на нечетные дистанции (например, 33 ярда, 51 ярд и т.д.), от 11 до 70 ярдов. На
круге Field дистанции должны быть кратны 5 фунтам или 5 ярдам, от 20 футов до 80 ярдов.
Мишени для кругов Field и Hunter имеют 3 зачетные зоны, внутренняя зона оценивается в 5
очков, внешняя - в 3 очка.
Круг Animal состоит также из 28 мишеней, но каждая мишень - это изображение животного,
на котором имеются помеченные области, за попадания в которые получаешь максимум
очков. Колышек, от которого нужно стрелять, также располагается на нечетных дистанциях,
как на круге Hunter, но если вы первым же выстрелом попадаете в эту зону, то больше не
стреляете в эту мишень. На мишени две зачетные зоны: центр (килл-зона) оценивается в 20
очков, остальная зона (wound-зона) оценивается в 16 очков. Однако, если первым выстрелом
вы попали 16 очков и думаете, что можете лучше, то для второго выстрела килл-зона “стоит”
уже 18 очков, а остальная тушка - в 14 очков.

Мишень для раунда FIELD (сверху) и HUNTER (снизу) по правилам IFAA

Как вы видите, центр мишеней для круга Field черный, а для круга Hunter - белый. Я
использую черную мушку в скопе для круга Hunter и белую - для Field, т.к. я считаю, что белая
точка лучше для прицеливания, ведь я точно знаю, где именно она находится в центральной
зоне: используя черную точку на черной середине мишени, вы будете все время ловить себя
за прицеливанием, вместо того, чтобы расслабиться и стрелять в центр.
Я стрелял несколько фантастических филдовых трасс по всему миру, одни были ровные,
другие включали мишени под суровыми отвесными углами. Эти углы не были единственным,
что превращало соревнование в приключение. Оказавшись в плохой обуви, вы даже на
ровной трассе будете воспринимать мишень сложнее, чем она есть; проблемы со светом
могут сделать мишень сложнее в плане оценки дистанции или прицеливания. Короче говоря,
вы должны быть готовы ко всему.
Углы.
В отличие от таргета, где вы стреляете на ровной поляне и ваше тело находится в
естественном положении, полевая стрельба требует, чтобы вы стреляли в горку и под горку,
то есть вы вынуждены наклоняться, сохраняя баланс и при этом чувствовать себя комфортно.
При стрельбе вверх я предпочитаю растягиваться как обычно, а затем отклонять корпус,
заводя мушку в мишень. При стрельбе вниз прицеливание выше мишени просто опасно.
Когда ваша мишень стоит под крутым углом вниз, а вы растягивались на 20 метров выше
мишени и стрела сорвалась, то она может уйти в сторону другой группы или кого-то,
стреляющего другую мишень. По этой причине я стараюсь установить свои плечи под мишень
и растягиваться оттуда.

На какой бы угол вам ни пришлось стрелять, важно, при установке корпуса под этот угол
сохранять положение тела до пояса, чтобы при полной растяжке голова, плечи и лучная рука
(три точки, формирующие треугольник) всегда были в одном положении. Если вы не
отклоняетесь, не сохраняете треугольник, а скорее поднимаете или опускаете лучную руку,
чтобы достичь нужного угла, вам будет казаться, что ваша растяжка меняется. Она будет
длиннее при стрельбе вверх и короче при стрельбе вниз. Я знаю стрелков, которые для филда
используют чуть более короткую растяжку, и это помогает им стрелять под углом. Я же ничего
не меняю в настройках лука между таргетом и филдом.
Подъемы и спуски влияют не только не угол стрельбы. Есть мишени, которые расположены
вдоль склона, так что нам надо подумать о двух вариантах стрелковой позиции - лицом к
склону или спиной к нему. В обоих случаях нужно найти устойчивую позицию, чтобы
сохранить баланс. Если вы чувствуете, что вот-вот упадете со склона, ваш лук чувствует то же
самое. Так что следите за пузырьком в скопе и компенсируйте его соответствующим образом.

Укорачивание дистанций.
Известно, что на таргете, какой бы ни была поляна, наш прицел всегда будет почти
одинаковым, и 70 метров это всегда 70 метров. Но можно ли на это рассчитывать на филде,
всегда ли мишень на 55 метров надо стрелять как на 55? Ответ - НЕТ, т.к. иногда стрельба под
углом влияет на то, как полетит стрела. Почему? В таргете расстояние всегда измеряется по
прямой, от линии стрельбы до мишени, по земле. То есть мы всегда знаем, что 55 метров это
всегда 55. А вот если мы стреляем под углом, скажем, 30 градусов, то горизонтальное
расстояние сокращается, и фактически мишень нужно стрелять как на 47,5 метров.
Посмотрите на диаграмму ниже, это пример, как горизонтальное расстояние до мишени
зависит от угла наклона.

Таблица значений для корректировки дистанций
Укорачивание дистанции нужно применять как при стрельбе вверх, так и при стрельбе вниз в
99% случаев. Еще в 1% случаев нужно удлинять дистанцию, это называется обратное
прицеливание.
Обратное прицеливание.
Случается стрелять очень близкие мишени под крутым углом вверх или вниз, стрела
пролетает совсем короткий путь, и чтобы выровнять уровень прицела и точку воздействия на
стрелу, нужно опустить прицел и стрелять как будто на длинную дистанцию, и тогда вы
попадете туда, куда целились.
Самую короткую дистанцию мне доводилось стрелять на круге FITA, это было на ровной
площадке, и я просто установил прицел на 15 метров. Обратное прицеливание для меня
вступает в силу, когда мишень на 10 метров стоит под крутым углом. Проблема в том, что не
понятно, как сильно нужно опускать прицел. Можно натренировать это двумя путями.
1. Практиковать короткие дистанции (9-8-7-6-5-4-3 метра) на прямых площадках и
наблюдать, как меняется прицел.
2. Стрелять на 10 метров под крутым углом.
Как я отмечал ранее, такие мишени встречаются довольно редко, но всё же лучше
подготовиться к ним, ведь никому не понравится промазать по самой близкой мишени на
круге.

Стрельба на немаркированных кругах по правилам FITA.
Когда только начинаешь стрелять field, больше всего пугает немаркированный круг. Не зная,
как далеко находится мишень, занимаешься тем, что боишься промахнуться, а не решением
задачи по определению дистанции.
Знание, как на земле выглядят 10 или 5 метров, поможет вам примерно прикинуть
расстояние, т.к. на трассе всегда есть какие-то объекты между вами и мишенью (деревья,
камни и т.д.).

Также всегда есть ограничения минимальной и максимальной дистанции для каждого вида
мишени и цвета колышка (например, мишень 80см должна быть между 35 и 50 метрами от
красного колышка), это также упростит определение расстояния.
Используя эти два правила, я смог выиграть мой первый чемпионат страны в 1992г, для
большинства мишеней я смог угадать расстояние с точностью до двух метров. Но время от
времени я мог ошибиться в оценке на 4-5 метров, и хотя было много ошибок, я был рад тому,
что получалось, ведь будь я не так удачлив, я бы мог промахнуться на всех мишенях. Именно
на том чемпионате я узнал более простой способ определить, как далеко находится мишень
от позиции стрельбы, и как избежать ошибки в расчетах вдвое, и это называлось
“калибровка”.
Калибровка / определение дистанции.
Когда в 1992 году меня спросили, каким образом я оцениваю мишени, мой ответ был:
“Деревья и предметы”. Я показал представителям разных стран, как использую своё
оборудование для калибровки мишеней. Есть два варианта:
1. Используя верхнее плечо или блок: выучить, для каждого варианта мишени на каждой
дистанции, от минимальной до максимальной, с шагом 5 метров, какую долю мишени
закрывает плечо или блок. Чем дальше от вас мишень, тем большая часть будет
закрыта.
2. Используя скоп: при полной растяжке, разместите пузырек под нижним краем
мишени, в какое место мишени приходится верхняя точка скопа. Опять же, это нужно
знать для каждого варианта мишени на каждой дистанции, от минимальной до
максимальной, с шагом 5 метров.
Первый вариант достаточно сложно применять, т.к. надо всегда выдерживать одно и то же
расстояние от глаза до плеча. Единственный способ сделать это - опустить нижний блок на
бедро и вытянуть руку с луком в сторону мишени. Это годится для равнины, но когда в дело
вступают уклоны.. сложность в определении дистанции возрастет, ведь вам надо будет
установить корпус перпендикулярно линии стрельбы, чтобы правильно прочитать ситуацию.
Второй способ мне кажется более подходящим, и он позволил сократить ошибку в
определении дистанции максимум до 2,5 метров, что добавило очков к моему результату.
Одна вещь вызывала беспокойство - некоторые считают это мошенничеством. Я разговаривал
об этом со многими людьми, кто стрелял чемпионаты мира, и мне отвечали, что если не буду
пользоваться калибровкой, я всегда буду отставать, всегда буду терять очки. Я выбрал всётаки пользоваться калибровкой на чемпионате мира, и во время пристрелки вскоре понял,
что так или иначе этим пользуется каждый, а разговоры между стрелками дали мне понять,
что это воспринимается как навык, который надо обрести и пользоваться им.

Пример калибровки по варианту 2.
Еще один способ калибровки изобрел Jim Park, он также использует скоп, но он позволяет
запомнить одну дистанцию для каждого вида мишени. Смысл его в том, что вы выравниваете
левый край скопа с левым краем мишени и находите дистанцию, на которой скоп полностью
совпадает с мишенью. Например, мишень занимает полностью весь скоп на дистанции 50
метров. Тогда у нас есть десять областей, каждое кольцо мишени - это 10% (5 метров). Тогда,
если у вас в скопе видно только девять колец, то вы знаете, что мишень стоит на 45 метров.
Когда вы знаете для каждого вида мишени, на какой дистанции она помещается в скоп
полностью, вам проще определять процент и оценивать расстояние в зависимости от того,
сколько колец вы видите.
Когда нельзя выбрать между дистанциями.
В тех странных случаях, когда не удается определить дистанцию, и вы не можете
определиться между двумя вариантами, причиной тому могут быть погодные условия или
ваша нестабильность в прицеливании. Когда это случается со мной, и после двух-трех
прицеливаний я не могу выбрать, скажем, между 50 и 55 метрами, я поставлю прицел
посередине этих значений (на 52,5 метра). Почти всегда это значит, что погрешность составит
не 2,5 метра от точной дистанции, а скорее 1,5 метра, так как обычно мишени не ставят ровно
на 50 или 55 метров, скорее это будет 51 или 54 метра. Лучше подстраховаться и потерять
одно очко от абсолютного результата, чем полностью ошибиться и потерять два или больше.

Определение мишени.
На некоторых трассах игра света и тени может осложнить определение того, какая перед вами
мишень - 60см или 80см. Но всегда есть способы определить разницу. Как правило, клубы и
ассоциации используют одни и те же щиты и мишени на тренировках и на соревнованиях,
поэтому есть пара примет, которые помогут установить размер мишени, на которую вы в
данный момент смотрите.
1. Хорошенько рассмотрите мишени, они могут иметь разницу в эмблемах
производителя или в их положении, а также могут оказаться разными расстояния
между внешним кольцом мишени и краем бумаги.
На чемпионате мира, где я принимал участие, был один пример. Я не так уж много стрелял
немаркированных кругов до этого, и мои навыки распознавания, как выглядит та или иная
мишень на разных дистанциях, были достаточно скудными.
Это была самая первая мишень, я понял ее размер (60см), затем откалибровал ее по скопу и
это дало мне два варианта: либо это мишень 60см на 32 метра, либо это мишень 80см на 42
метров. Я прикинул дистанцию по земле и мне показалось, что до мишени 41 метр. Это
означало, что передо мной мишень размером не 60, а 80 см. Это показалось мне странным,
но я решил стрелять на 42 метра. Выбор оказался неверным и моя стрела прилетела в
“единицу”. Сначала моей голове прозвучало “ну и идиот же ты!”, а затем мой напарник
поинтересовался, какого черта я делаю. Я скорректировал прицел и отправил еще две стрелы
точно в центр, но 4 очка были потеряны уже на первой мишени. Пока мы ждали, когда
отстреляет вторая пара, мой напарник показал, как различает размеры мишеней. Мишени
этого бренда имели одну особенность.
(далее описание в тексте отличается от данных на фото, на фото видно, что мишень
60см имеет как раз одинаковые поля, а 80-см- разные — прим. переводчика)
80-сантиметровые мишени изготавливались на квадратном листе бумаги, и потому
расстояние от мишени до любого края было одинаковое. 60-сантиметровые мишени были
напечатаны уже не на таком идеальном квадрате, поэтому расстояние сверху и снизу чуть
больше, чем по бокам. С полученным знанием я потерял еще только одно очко в этом круге.

Мишень 60см, расстояние до каждого края листа одинаковое

Мишень 80см, расстояние справа и слева меньше, чем сверху и снизу

2. Заметьте, какие используются щиты. Почти всегда это одни и те же щиты, так что
не сложно заметить разницу между мишенями. Даже если они потрудятся уменьшить
щиты для меньших мишеней, чтобы осложнить определение вида мишени, посмотрите
на те штуки, которыми мишень закреплена на щите, это поможет сориентироваться.
В некоторых местах любят использовать многослойные соломенные щиты, что делает задачу
совершенно простой, ведь на таком щите ширина слоя бывает только двух вариантов - 50мм
или 60 мм. Так что если были использованы щиты с шириной слоя 60мм, то 60-сантиметровая
мишень занимает 10 слоев, а 80-сантиметровая - больше, чем 13.

Мишень 60см (12 слоев материала)

Мишень 60см (16 слоев материала)

Использование бинокля.
Бинокль - наиболее важный инструмент, который должен быть у вас на трассе. Без него вы не
сможете рассмотреть стрелу в мишени или рассмотреть детали мишени и щита.
Я использую бинокль с азотным наполнением, что означает защиту от влаги и запотевания, он
имеет 10-кратное увеличение и размер внешней линзы высокой четкости 42мм от Brunton
Optics. 10-кратное увеличение достаточно, чтобы рассмотреть мишень, при этом не будет
нестабильной картинки, как это было бы при большем увеличении. Диаметр 42мм
достаточен, чтобы пропускать много света, но при этом бинокль всё еще компактный, не
такой громоздкий в переноске. Имея влагозащищенный бинокль, вы будете видеть мишень в
любых условиях, будь то дождь или влажность. Если это не так, через него не будет ничего
видно, и вы будете носить на ремне бесполезный предмет, пока дождь не кончится. Четкость
- еще один важный параметр, а для бинокля особенно. Чего хорошего в том, чтобы носить с
собой бинокль, в который вы не можете рассмотреть детали, такие, как местоположение
вашей стрелы. Так что во время покупки смотрите не на стоимость, а на четкость.

Brunton "Epoch" 10.5 x 43
Использование других колышков.
На немаркированных кругах FITA могут стрелять разные дивизионы и возрасты, кому не
нужно стрелять на максимальные дистанции: каждый из этих дивизионов стреляет от
колышка своего цвета, и, следовательно, на их собственные минимальную и максимальную
дистанции для каждой мишени. Зная эти минимальные и максимальные дистанции для
других колышков, вы можете использовать эту информацию, и расположение других
колышков поможет вычислить расстояние от мишени до вашего. Вы можете использовать все
источники, которые находятся перед вами.
Красный колышек
20 см (10-15м) / 40см (15-25м) / 60см (20-35м) / 80см (35-55м)
Синий колышек
20 см (5-10м) / 40см (10-20м) / 60см (25-30м) / 80см (30-45м)
Желтый колышек
20 см (5-10м) / 40см (10-15м) / 60см (15-25м) / 80см (20-35м)
Выбор стрел.
В отличие от таргета, где в основном все стараются поставить тяжелые наконечники, чтобы
преодолеть сопротивление ветра, для полевой стрельбы, когда мишени в основном
располагаются в защищенных от ветра местах, стрелки предпочитают таким настройкам,
которые сделают стрелу легкой и быстрой, чтобы снизить амплитуду прицела (расстояние
между отметками прицела). Тот, кто стреляет тяжелыми стрелами и ошибается в
определении дистанции на 5 метров, попадет 3 очка, а тот, кто стреляет легкими, при той же

ошибке попадет 4. Поэтому, если вы не очень сильны в определении дистанции, выбирайте
более легкие стрелы.
Прежде, чем выбрать стрелы, проведите некоторую домашнюю работу и выясните, что за
трасса вам предстоит. Другой вариант - приготовить два комплекта стрел - один для открытых
пространств, второй для защищенных от ветра.

Знание своих промахов.
Я сейчас говорю не о случаях, когда вы не попали в мишень и должны искать стрелу в кустах, а
о том, когда вы попали в тройку, то ошибке во сколько метров это соответствует? Ошибки
всегда случаются, и если вы ошиблись в определении дистанции и не попали в желанную
зону, вы должны понимать, на сколько метров поправиться, чтобы следующей стрелой
попасть в центр. Я отправляюсь на тренировку и в каждую мишень стреляю, намеренно
установив прицел с разницей в 5 метров от действительной дистанции, чтобы просто
проверить, куда попадет стрела. Уверен, всегда нужно готовиться к худшему, а незнание, как
устранить это, приведет к потере очков.

Солнечный свет и прицеливание (защита прицела).
Трасса для филда ставится так, что ее основная часть не ориентирована с севера на юг, как это
делается в таргете, мишени могут стоят в различных направлениях. То есть, при движении по
трассе вы рано или поздно обнаружите, что стреляете против солнца. Если вы к этому не
готовы, может статься, что эту мишень вы не сможете стрелять, просто потому, что не видите
ее при прицеливании. Есть две области, о которых нужно позаботиться - ваши глаза и ваш
скоп. Почти всегда другой участник группы может создавать вам тень, или вы сами можете так
расположить головной убор, чтобы он создавал достаточно тени.

Что касается скопа, важно защищать его от пыли, т.к. ее частицы будут видны на свету. У меня
всегда с собой есть ткань для очистки скопа, и я его время от времени протираю. Также у
меня есть для скопа козырек, он достаточно длинный, чтобы спереди и сзади создать для
линзы достаточную тень. Эти три вещи, козырек, полотенце и головной убор, чаще всего
пригождаются, и лучше иметь их и не нуждаться в них, чем нуждаться в них, но не иметь.

Метки на прицеле.
Когда речь заходит о полевой стрельбе по FITA, я из тех, кто делается на прицеле пометки для
каждой дистанции предстоящего соревнования. Я чувствую, что это дает уверенность, т.к.
зная, что, установив прицел, я попаду в центр, мне не о чем беспокоиться, стоя у колышка,
ведь я уверен, что с метками все в порядке. Есть компьютерные программы, куда можно
ввести пару значений прицела и несколько параметров, и компьютер рассчитает все
остальные значения прицела, но это всё основано на правильно введенных параметрах. Эти
программы имеют право на жизнь, но я люблю работать с фактами, а не предположениями.
Мне нравится делать метки прямо на шкале прицела, так что я никогда не сомневаюсь, что
прицел стоит на 45 метров, если на метке написано 45. Некоторые лучники предпочитают
составлять таблицы прицелов, из которых следует, например, что на 45 метров прицел будет
3.5, на 55 метров - 4.5. При таком методе должно произойти две вещи: стрелок должен
прочитать все, что там написано, а затем перенести эту информацию на прицел, чтобы
выставить дистанцию. В начале круга это не вызывает сложностей, но когда ты ходишь по
склонам и стреляешь мишени, ты иногда испытываешь усталость или, наоборот, чрезмерное
благодушие, и можешь неправильно прочитать метку или неправильно выставить прицел. Это
может запросто случиться, уж я это знаю наверняка, со мной такое едва не случилось на
одном из первых турниров, и с тех пор я использую метки дистанций прямо на прицеле хватит таких ошибок.
Только одно вы не можете контролировать на круге FITA - то, что при разметке трассы
допустимое отклонение составляет +/- 1м, а это значит, что мишень, отмеченная как 50м,
возможно, стоит на расстоянии 49м или 51м.
Для IFAA я применяю те же принципы, но на этих трассах можно использовать дальномер,
ведь все мишени маркированы. Это значит, что вы можете узнать точное расстояние на
каждой мишени и выставить прицел соответственно. Благодаря этому ваша стрельба будет
более точной, только не забывайте заменить батарейку перед выходом на трассу.

Дальномер
Откладывание и корректировка прицела на круге FITA FIELD.
Разрешается ли корректировать прицел после того, как вы уже выставили его и выпустили
первую стрелу на немаркированном круге?
Ответ: ДА.
Вы можете переставлять прицел сколь угодно часто. Когда я выхожу на мишень, я примерно
понимаю, насколько она далеко, и ставлю прицел на эту отметку. Затем я растягиваюсь,
калибрую мишень, откладываюсь и выставляю прицел уже на вычисленную дистанцию. 3
минуты на 3 выстрела - это уйма времени, поэтому не торопитесь и делайте всё правильно.
Обувь.
Пара жесткой обуви не только полезна для хождения по склонам вверх и вниз, но и помогает
занять устойчивую позицию. На некоторых мишенях поверхность земли у колышка требует
некоторого выравнивания - пинайте и ковыряйте ее, пока не сможете встать комфортно и
произвести свой выстрел. Если вам не комфортно стоять, это будет влиять на устойчивость в
прицеливании. Так что - копайте.

Глава 9
Я снова вспоминаю чемпионат страны в 1990-м, мы с группой стрелков говорили об
австралийских парнях, которые попали 1300+ и получили звезды FITA 1300, в то время не
многие лучники были способны на такое. Я надеялся однажды получить звезду 1200, не

мечтая уж про 1300. Мы размышляли, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь получить
звезду за 1400 очков. Кое-кто из лучников слышал, что кто-то слышал через кого-то, якобы
некий профессионал в США на тренировке в помещении в 1989 году попал ровно 1400, но
никто не мог это подтвердить. Предполагалось, что на данном этапе развития стрельбы из
лука достичь 1400 просто невозможно. Я имею ввиду, что если уж американские профи не
могут перепрыгнуть 1380, то как мы собираемся достичь 1400?.
Теперь, с более технологичным оборудованием и знаниями о его подгонке, 1400 уже не
запредельная цифра. Мне посчастливилось стать первым в мире, кто достиг этого рубежа,
я попал 1409 очков 25 апреля 1998 года на мероприятии FITA в Хобарте (Тасмания). В то
время я готовился к Олимпийским играм 2000 с классическим луком, и мой тренер (Ki-Sik
Lee) разрешил мне пострелять еще один турнир, а все остальное время я посвящал
классике. Я выбрал соревнования FITA в Хобарте, т.к. знал, что поляна там защищена от
ветра, и это, возможно, шанс установить новый мировой рекорд, ведь с января 1998г на
мишени 122см внутри 10-очковой зоны появилась зона “внутренней десятки”. Как раз
пару недель назад я получил два лука на пробу, и они показали отличные результаты. На
тренировке я несколько раз попадал близко к 1400 и надеялся, что погода позволит
закрепить этот результат официально.
Примечание. Чтобы достичь 1440, я старался попадать вот такие очки на дистанции:
90м - 340 / 70м - 350 / 50м - 350 / 30м - 360 = 1400
Я хорошо стартанул, мне удавалось не ошибаться, и я попал 347 на 90м и 354 на 70м,
прежде, чем отправиться на обед. Это было на 11 очков больше, чем мне нужно было для
достижения 1400, и я предчувствовал, что, пожалуй, самое время этому случиться. Просто
нужно прилично отстрелять 50м и 30м, и звезда 1400 у меня в кармане. Я перекусил и
выстрелил несколько стрел в пустой щит, чтобы размяться и вернуть легкость стрельбы.
Свой ум я направлял на выполнение хороших выстрелов, поскольку погода все еще стояла
отличная, и я знал, что при качественной работе я наберу столько очков, сколько
требуется для достижения цели. В итоге я набрал 359 на 50м и 359 на 30м, что дало мне
1409 очков в итоге. Я был в изумлении, ведь это было не только первое в мире
зарегистрированное достижение 1400 очков, но и персональный рекорд, тренировочный
и соревновательный, к тому же я установил мировой рекорд на всех четырех дистанциях
и суммарный мировой рекорд. Это был великий день, и я очень горжусь им. Прошло 18
месяцев, прежде чем другой стрелок достиг результата 1400 очков.
С тех пор многие достигали 1400+ как в мужском, так и в женском блочном луке, и один
раз - в женской классике. Я счастлив, что FITA удостоило меня чести и разместила одну из
моих футболок австралийской сборной в рамке в штаб-квартире FITA в Лозанне
(Швейцария), в знак самого первого достижения 1400 очков. Эта рамка вмещает не только
мою футболку, но и имена всех спортсменов, которые также получили свои звезды 1400.
Я попадал 1400 несколько раз, и каждый раз это все еще вызывает великолепные
впечатления.
Что происходит сейчас? 1400 - не предел, остается еще 40 очков, и моя следующая цель 1420 на официальных соревнованиях FITA. Этот результат я стрелял на тренировке вместе
с несколькими спортсменами всего мира, но пока еще никто не попал больше 1419, это

пока мировой рекорд. Пока существуют недостигнутые очки, нет ничего невозможного
(рекорд 1420 очков установил Peter Elzinga в 2009 году - прим. переводчика)

Ниже - список моих персональных рекордов на текущую дату, надеюсь их улучшить в
будущем.
90 м / 70м / 50м / 30м / FITA / DOUBLE FITA
Тренировка: 352-357-357-360(27х)-1420-2821
*QRE: 350-355-355-360(27х)-1418-2821
Соревнования: 347-355-355-260(27х)-1410-2807
*QRE (Quality Rating Event) - отборочные мероприятия в сборную страны или для
национального рейтинга.

Глава 10
Чемпионат мира по таргету всегда был для меня вершиной стрельбы из блочного лука. Я
всегда воспринимал его этакими Олимпийскими Играми блочников. Право на участие в нем
завоевывалось на национальных чемпионатах, где надо было войти в четверку лучших.
Однако я планировал никуда не ездить в 2003 году, чтобы решить некоторые финансовые
дела, связанные с разводом. Я знал, что это лишит меня возможности отобраться на
чемпионат мира, но в тот момент для меня важнее было устроить свою жизнь, чем,
гипотетически, стрелять за свою страну. Я все еще стрелял на хорошем уровне и уделял
достаточно времени и сил на тренировки в моем клубе. В начале года я попал 1388 и это был
лучший результат Австралии в тот год.
Как и следовало ожидать, я уладил свои денежные вопросы как раз к концу чемпионата
страны. Зная, что австралийская федерация не будет финансировать выезд, и, возможно,
один-два спортсмена не смогут самостоятельно оплатить своё участие, я поговорил с
федерацией и попросил включить меня в список. Спустя две недели мне позвонили и
сообщили, что список дополняется, и в него могут попасть другие стрелки. Не теряя времени,
я принялся наращивать свою выносливость - увеличил время тренировок и количество
выстрелов. Мой результат вырос, и меня отправили в австралийский институт спорта в
Камберу, за неделю до выезда в Нью-Йорк, потренироваться и настроить оборудование в
специализированном лучном центре. В этом центре есть помещение с дистанцией 30 метров,
и оборудование, чтобы стрелять 90 метров из помещения. То есть, в любую погоду можно
делать одно и то же количество выстрелов. Стрельба шла отлично, и как только я добился, что
мой основной и запасной луки работали, как мне нравится, я стал стрелять по утрам раунд
FITA, в том же темпе, что и соревнования, а потом стрелял несколько серий по 18 и 12 стрел,
соревнуясь с невидимым соперником. В раунде FITA я стрелял 1410, 1397, 1399, 1404, и это
дало мне мощную уверенность в себе и в готовности моего оборудования к чемпионату мира.
Подошло время, и наша команда вылетела в Нью-Йорк. Большинство из нас полетели вместе,
хотя кое-кто прилетел пораньше, чтобы побольше потренироваться.
Примечание. Я всегда предпочитаю тренироваться в день прилета, чтобы проработать
мышцы. Я не забочусь о результате и о кучности, я стреляю, чтобы расслабиться и найти
ощущение хорошей стрельбы. Если я не сделаю это в день прилета, то у меня уйдет на это
весь следующий день, а ведь я мог бы уже пострелять круг на запись. Если погодные условия
не позволяют, или поляна еще не готова, я тренируюсь у себя в комнате, растягивая и
удерживая лук.
Мы жили в Бронксе, в колледже искусств или чего-то в этом духе. Соревновательная и
тренировочная поляны располагались прямо через дорогу и небольшой парк. Это было
большое сооружение, где играли в баскетбол, софтбол и достаточно экзотический крикет. Я
быстро собрал свое оборудование и размялся, возвращая себе ощущение хорошего выстрела.
У нас была пара дней неофициальной пристрелки, прежде будет доступно соревновательное
поле, оба мои лука работали отлично, и я просто наслаждался пребыванием здесь, с моими
товарищами по команде. В день официально пристрелки я проверил свои прицелы, и провел
какое-то время на щите, на котором мне предстояло стрелять, чтобы познакомиться, как дует
ветер и как он влияет на стрелы (это дало мне представление, как работать с условиями, будь
они такими же, лучше или хуже, и понимание, на сколько сносит стрелу). Все шло отлично, и я
предвкушал начало соревнований.

День 1. 90 и 70 метров.
Мужчины-блочники стреляли во второй половине дня. Погода, стоявшая утром, была почти
идеальная, а результаты парней-классиков позабавили некоторых блочников. Лидер, кореец
Jang, установил мировой рекорд на 90 метров, попав 337, а затем провалил 70 метров с
результатом 336 очков. В любом случае, 337 очков меня замотивировали, я не хотел, чтобы
какой-то парень с палкой обстрелял меня. Когда настала очередь блочников, погода все еще
была близка к идеальной, с боковым ветром слева направо, таким, что если ничего не
предпринять, стрелу вынесет в 8 или даже в 7. На пристрелочных сериях я нашел прицел,
ориентируясь на флажки и силу ветра и отрабатывая мощные хорошие выстрелы. Начались
зачетные серии, я читал ветер и мне удавалась держаться в лидерах. На первой дистанции я
сделал 36 хороших выстрелов, только 3 или 4 раза ветер переиграл меня - я готовился
выстрелить, но ветер делал это за меня. Такое бывает. В итоге я закончил со счетом 338 на 90
метров, что и вышел на третье место. Это радовало меня по двум причинам:
1. Я был в топ-8
2. Я попал больше, чем тот парень с палкой.
70 метров начались отлично, я правильно определил ветер и первым же выстрелом попал 10,
а это всегда приятное ощущение, когда первая стрела приходит туда, куда целился. Мне
удалось отработать 36 качественных выстрелов, без каких-то ошибок и погрешностей, и на 70
метров я попал 347 очков. Это была половина круга, общий мой результат 685 не только
оставлял меня в топ-8, но и вывел меня на первую позицию. Стрельбой я был очень доволен,
а попадание на первую строчку рейтинга стало приятным бонусом. Я особо не заботился об
этом, ведь это только первый день квалификации и случиться может всякое.
День 2 (50 и 30 метров).
Погода во второй день стояла та же, что и накануне, тот же ветер слева направо. На разминке
я попривык к ветру и настроился на качественные уверенные выстрелы. Начались зачетные
серии, я немного отстал в счете от других. Меня не расстраивало отставание в счете, а вот
разочарование от нескольких стрел, которые не зацепили “десятку”, раздражало. По
ощущениям, я стрелял хорошо, и я подумал, что все может наладиться, если я запасусь
терпением. И да, так и вышло, я закончил дистанцию действительно мощными
восемнадцатью стрелами и финишировал на втором месте с результатом 348 очков на 50
метров. Оставалась дистанция 30 метров. Между тем ветер совсем стих, надо было просто
наводить прицел и стрелять, без какого-то сопротивления ветру. 33 стрелы я уложил в десятку
и подумал о том, что, кажется, попаду абсолютный результат. Какая ошибка! Моя 34-я стрела
прилетела в 9, и я зарекся впредь думать о результате, а не о процессе. Две последние стрелы
попали в Х, и я закончил дистанцию со счетом 359 очков и был вторым по итогу с общим
результатом 1392 очка, отстав от Дейва Казинса из США, который набрал 1395. Я был доволен
тем, как отработал эти два дня квалификации и предвкушал следующий день спаррингов.
Примечание. Я всегда стараюсь попасть в топ-8 на квалификации, ведь тогда проще стрелять
спарринги: чем ты выше, тем более слабые соперники тебе достанутся.
День 3. Спарринги.
Погода была чуть более ветреная, чем накануне, но всё еще пригодная для стрельбы. Я
немного нервничал, ведь спарринги - достаточно жестокая вещь, но я был подготовлен к
тому, что это могло мне принести. На пристрелке стрелы летели кучно и я чувствовал себя
хорошо. Моим первым соперником был Dusan Perhac из Словении, занявший 63-е место в

квалификации. Прозвучал сигнал к началу первой из трех серий, и я почувствовал слабость в
коленях. Я обнаружил, что нервничаю, как никогда. В первую серию я попал кучно, чуть
справа, все стрелы были рядом с десяткой, и после первых шести стрел я отставал на 3 очка.
Вторая серия получилась примерно такая же, и мой оппонент увеличил разрыв еще на очко, и
перед последней серией моё отставание составляло 4 очка. Последняя серия была очень
нервной, и ветер стал время от времени менял свое направление. Перед сигналом к третьей
серии флажки показывали направление ветра слева направо. Как только сигнал прозвучал,
мой оппонент растянул лук, а я заметил, что ветер изменился и стал дуть справа налево.
Я поправил мушку и одновременно увидел, что мой соперник попал 6 слева. Моя же стрела
прилетела в 9. Разрыв между нами сократился до одного очка. Перед следующим выстрелом
ветер снова поменялся, я опять поправил прицел и попал 10, а соперник - 8 справа. Теперь
уже я вел в счете и оставалось сделать всего 4 хороших выстрела. Мой соперник был озадачен
происходящим, стал оглядываться назад на своего тренера, вместо того, чтобы просто читать
ветер по флажкам. Двумя следующими выстрелами я попал в 10, а он - 7 и 9, и в этот момент я
понял, что выиграю. В итоге я попал 58 против его 48 и выиграл спарринг с перевесом в 6
очков, 166-160. Я был рад этой победе, я никогда не сдавался, на спаррингах может случиться
все, и ничто не решено, пока не выпущена последняя стрела.
Следующий спарринг был против испанца J.Ignacio Catalan, занимавшего 31 место в
квалификации. Я тоже нервничал, но уже не так сильно, как на первом. После 12 стрел я тоже
отставал, но теперь хотя бы на 3 очка. Ветер менялся при каждом выстреле, я стрелял хорошо,
и стрелы ложились рядом с десяткой. Если я смогу продолжать в том же духе, удача могла
повернуться ко мне лицом. Так и вышло, мне удалось удачно предсказать ветер, последнюю
серию я закончил со счетом 59 против 53 очков соперника, одержав победу в матче - 171-168.
Эта победа принесла мне вход в топ-16, и я должен был сразиться с итальянцем Antonio
Tosco. Я знал, что Антонио сильный спортсмен, и что на 70 метров он попал 348 максимальный результат на этой дистанции, так что матч обещал быть жестким. Нервозность
моя улетучилась и я начал просто отправлять свои стрелы в мишень. Начало вышло удачное, я
попал 59 против 57 очков Антонио. Ведя два очка, я не хотел повторить своей ошибки на 30
метров, когда фокусировался на результате, а не на процессе стрельбы и не на выполнении
каждого отдельного выстрела, самого лучшего, на который я был только способен. Поэтому
моя цель на оставшиеся 12 стрел была такова: стрелять каждую стрелу так хорошо, как только
могу. Во второй серии это тоже получилось, я попал 58 против 57 очков соперника, и оказался
впереди на 3 очка. Когда вы уверены в своей стрельбе, такая ситуация очень выгодна, ведь
можно попасть 57, а сопернику нужно попасть 60, чтобы сравнять счет. Это дает большее
напряжение на соперника, которому, чтобы иметь шансы победить, надо все выстрелы
выполнить без ошибок. Последние 6 стрел я также фокусировался на выполнении каждого
отдельного выстрела и попал 58, так же, как и Антонио. Я выиграл матч со счетом 175-172.
Теперь я уже входил в восьмерку, а это означало встречу с номером 7, действующим
чемпионом мира Dejan Sitar из Словении. Этот четвертьфинальный матч должен был
состояться двумя днями позже, на поле для финалов, в Central Park New York City, а завтра нас
ждали командные встречи.
День 4.
После квалификации мы были на 6м месте, и, с несчастью, не прошли дальше спарринга с
парнями из Германии в первом же матче, 251-252, но в любом случае я хорошо размялся
перед предстоящим личным спаррингом. Я пострелял еще немного вечером, пока не
разобрали поле, просто чтобы убедиться, что все работает и что я в форме.

День 5 (индивидуальные матчи)
На место финалов, в в Central Park New York City, я поехал самым ранним автобусом. Прибыв
туда, я был впечатлен расположением и окрестностями парка и с нетерпением ждал, когда
же буду стрелять в центре этого великолепия свой спарринг с Деяном. Я добрался на
тренировочного поля, собрал оба лука, основной и запасной, сделал 3-4 серии из запасного,
попал туда, куда хотел, и стал готовиться к спаррингу уже с основным. Во время разминки я
акцентировал свое внимание на выполнении каждого отдельного выстрела так качественно,
как только могу. Параллельно я наблюдал за флажками на щитах и за тем, как ветер
ощущается на теле на линии стрельбы, и сравнивая эти наблюдения на случай, если ветер
меняется, пока я буду растягиваться, ведь это означало бы, что надо выносить прицел из
центра.
Настала очередь мужчин-блочников, и восемь спортсменов собрались вместе. Чтобы
выиграть в матче, нужно набрать больше очков за 12 выстрелов, чем соперник. Народу
собралось много, и было здорово наблюдать, как члены моей команды нависли над
заборами, поддерживая меня. Я оставался крайне сфокусированным на том, что я делаю, а
нервозности не было и следа. Матч начался, и я сразу же повел одно очко в счете. Ветер
постоянно менял направление, и надо было следить за флажками непосредственно перед
выстрелом. Все дальнейшие серии мы попадали одинаково, мне удавалось удерживать отрыв
от Деяна, и я выиграл матч с перевесом в одно очко, 112 - 111. Эта победа привела меня в
полуфинал с Braden Gellentein из США. Браден, не смотря на свою молодость, был, конечно,
уже опытным спортсменом и большим опытом стрельбы в спаррингах, победителем
прошлогоднего молодежного чемпионата мира. Я предчувствовал, что наш матч будет очень
непростым. Я пристально следил за поведением флажков и абсолютно не ощущал волнения.
Я планировал делать хорошие выстрелы и рвался в бой. Прозвучал сигнал, и снова в первой
же серии я заработал очко преимущества. Следующие 9 стрел мы оба стреляли неплохо, но,
казалось, нам обоим не везло с ветром. К концу матча я оказался также на очко впереди, и
выиграл со счетом 113-112.
Я проложил себе путь в золотой финал чемпионата мира, но чуть не испортил все. Я знал, что
не важно, что я привезу домой наилучший свой результат, ведь самое крутое, чего я достигал
ранее - 3-е место на чемпионате мира в 1997-м, а здесь я минимум заберу серебро. Это был
момент, когда победитель второго полуфинала, Dave Cousins, подошел ко мне с произнес:
“Похоже, мы с тобой на танцполе”. Я не хотел втягиваться в разговор или какие-то там
ментальные игры с соперником, я знал, что Дейв любит болтать, а я же хотел оставаться
сфокусированным. Поэтому я ответил - “Ага” и отвернулся к своей команде. Дейв, номер 1 в
квалификации, самый сильный профессиональный стрелок и самый титулованный спортсмен
США, обладатель нескольких мировых рекордов, профессиональных титулов и победитель
чемпионата мира в 1999-м. Так что я знал: если хочу стать чемпионом мира, я должен
концентрироваться на каждом выстреле.
До нашего золотого финала было немного времени, я отправился к разминочным щитам и
сделал несколько серий, чтобы расслабиться и настроить себя на то, что я должен делать, а не
на то, что происходит вовне, со всеми этими комментаторами, камерами и зрителями.
После нескольких серий из 6 стрел я решил сделать несколько серий по одной стреле. Делал я
это для того, чтобы усилить свой фокус на выполнении каждого отдельного выстрела.
Все было в порядке, я был готов к матчу. Нас вывели на стрелковую площадку и представили
зрителям. Я пожал Дейву руку и пожелал ему хорошей стрельбы. Я был спокоен и знал, чего я

хотел и что я должен был делать. Я хотел иметь возможность потом сказать, что сделал все,
что мог, что бы из этого ни вышло. Это значило, что я хотел сделать 12 отличных выстрелов, а
не 11 отличных выстрелов и один слабенький, потому что тогда я буду сожалеть именно о
нем, а я не хотел сожалений, я хотел взять максимум от этой возможности. Матч начался, и
Дейв сразу вырвался вперед, попав 29 против моих 28. Вторая серия сложилась ровно так же,
и преимущество Дейва составило уже 2 очка. Я оставался сфокусированным и говорил себе:
“Ничто не решено, пока не выпущена последняя стрела”. В третьей серии я отыграл одно
очко, попав 29, в то время, как Дейв набрал 28 очков.. Я по-прежнему был сконцентрирован и
понимал, что должен сделать три классных выстрела. Я выстрелил 10, 9 и 10 в последней
серии, и когда я уходил с линии, я знал, что Дейв попал 9 и 10, и если третьим выстрелом он
попадет 10, то он чемпион. В тот момент я думал, что так и будет, но его последняя стрела
прилетела в девятку. Перестрелка!
Дейв должен был стрелять первым, и он честно залепил свою стрелу прямо в центр, в 10. Я
был спокоен и сфокусирован и выпустил мою стрелу также в 10, что означало, что будет
вторая перестрелка. Теперь уже должен был начинать я, при выстреле я уронил мушку и
стрела попала в 9. Я был уверен, что Дейв попадет очередную десятку, но комментатор
произнес: ”Девять.” Теперь должна быть третья перестрелка, но на этот раз тот, чья стрела
будет ближе к центру, станет чемпионом мира. Дейв стрелял первым, и я хотел не смотреть,
куда он попадет, и фокусироваться на своем выстреле, но это проблематично, когда перед
вами огромный экран и когда комментатор объявляет каждое попадание. Дейв выстрелил, я
только заметил, что стрела ушла куда-то влево, далеко от желтого, и, прежде чем растянуться,
увидел, что флажки поднялись сильнее, чем в предыдущий раз, справа налево. Я
скорректировал прицел, прицелился и выстрелил. Как только стрела вылетела, я знал, куда
она попадет, и мне кажется, что даже раньше, чем комментатор назвал попадание, мои руки
взлетели вверх - это было 10. Я чемпион мира! Дейв первым поздравил меня, а потом
началось сумасшествие с фотографами, прессой, жаждущей интервью, и прочим. Все это было
как в тумане, я все еще пытался осознать свое достижение. Счет нашего спарринга был таков:
114-114, 10-10,9-9,10-8.
Ощущения на награждении были непередаваемыми, я все еще не мог поверить в
происходящее, идя к пьедесталу, но как только я взошел на него, мне на шею повесили-таки
золотую медаль. Это было очень здорово. Зазвучал гимн Австралии, поднялся австралийский
флаг, годы тяжелой работы и тренировок были оценены по достоинству и были
вознаграждены.

Глава 11
Реальная проблема в нашем спорте - это то, что время от времени приходится иметь дело с
погодными условиями, а самое сложное из этого, на мой взгляд, - ветер.
Сила его может быть разной, а это значит, что к каждой ситуации нужен свой подход, ведь
ветер не только влияет на полет стрелы после выпуска, но также воздействует на тело стрелка
и мешает прицеливанию. Далее я расскажу, как я поступаю с разными типами ветра, какие
бывают на стрелковой поляне.
Попутный ветер.
Мне кажется, что с попутным ветром работать проще всего. Во время прицеливания сила
ветра воздействует в направлении мишени, следовательно, при попутном ветре он меньше
мешает прицеливанию. В этом случае моя мушка может кружиться чуть сильнее, чем без
ветра, но если я посильнее потяну, упираясь “в стенку”, то смогу удерживать прицел
достаточно надежно, чтобы сделать уверенный выстрел. Что будет со стрелой? С ветром,
который дует в том же направлении, в каком летит стрела, он будет помогать ей, и она
прилетит немного выше, чем обычно. То есть, вам нужно слегка поднять прицел, чтобы
компенсировать ветер.
Встречный ветер.
Я считаю встречный ветер чуть более сложным, чем попутный. Ветер, который дует в лицо,
противодействует луку и лучной руке, так как они работают в противоположных
направлениях. Я обнаружил, что при встречном ветре моя мушка будет двигаться больше по
окружности. Чтобы облегчить исполнение хорошего выстрела, я чуть сильнее упираюсь “в
стенку” и одновременно выдавливаю выстрел. Обычно я не пытаюсь подталкивать лук левой,
а стараюсь расслабиться во время прицеливания, а приложение дополнительных сил в
лучной руке вносит ненужные колебания, но все зависит, с какой силой дует ветер. Чем
сильнее ветер, тем сильнее я буду толкать лучной рукой и тянуть тянущей. Также я уделяю
особое внимание тому, чтобы лучная рука двигалась к мишени и сохраняла свое положение,
пока выстрел не будет закончен.
Как встречный ветер влияет на стрелу? Ветер уже не будет помогать выпущенной стреле на ее
пути. Стрела встретит сопротивление и потеряет часть своей энергии, а значит, прилетит ниже,
чем обычно. Поэтому вам надо опустить прицел, чтобы компенсировать влияние ветра.
Боковой ветер.
На мой взгляд, боковой ветер - самый коварный. Когда ветер дует сбоку и порывами,
прицеливаться сложно. Я не из тех, кто формирует выстрел (непросто форсировать выстрел,
когда у тебя бэктеншен), я стараюсь сделать выстрел за счет выдавливания. Что я пытаюсь
сделать, так это выбрать правильный момент для выстрела. Если ветер дует порывами, между
ними есть короткий промежуток, когда можно стрелять. В то же время, я стараюсь сделать
быстрее сам выстрел, чтобы оставить себе больше времени на следующие. Если ветер
приличный, я буду сильнее давить лучной рукой и сильнее тянуть тянущей. Иногда мне даже
кажется, что я выворачиваю блоки из лука. При боковом ветре стрела уйдет в ту сторону, куда
он дует. В зависимости от силы ветра, я действую двумя путями:
1. Если ветер сильный, я выношу лук против ветра.
2. Если ветер слабый, подкручиваю прицел, компенсируя его влияние.

Соображения по поводу филда.
На каждой мишени в таргете есть флажок, так что следите за тем, как он себя ведет. Вы также
можете наблюдать за всем вокруг, и это даст вам представление о характере ветра. На филде
никаких флажков нет, поэтому смотрите, как ведут себя деревья, и держите ушки на макушке,
чтобы слышать, как ветер пробирается сквозь ветки.
В штиль я уверенно держу прицел в центре и ожидаю, что большинство моих стрел попадет в
десятку. В ветер стрелы не будут ложиться так же плотно, как в безветрие, так что я не
ожидаю, что стрелы будут в десятке так же часто. Понимая это, я увеличиваю зону, в которую
надеюсь попасть. К примеру, на 70 метров при ветре я принимаю за десятку всю желтую зону.
Я рассчитываю оставаться в желтом, а те стрелы, которые достигли десятки, расцениваю как
бонус. Это не потому, что я не хотел бы попасть каждой стрелой в 10, а просто потому, что я
знаю: в таких условиях невозможно стрелять только в 10. Это не значит, что я перестаю
пытаться. Такое послабление при прицеливании и в оценке попаданий позволяет мне не
зацеливаться и оставаться в тонусе весь день. Стреляя раунд FITA, может потребоваться
сделать более 180 выстрелов за день, и если вы истратите свои силы слишком рано, их не
хватит до конца дня. Зацеливание приведет к ошибкам, к последующему неизбежному
разочарованию и раздражению. Стреляйте максимально расслабленно, и читайте погодные
условия.

Глава 12
Дождь - еще один непростой момент, с которым приходится время от времени бороться. Мы
не просто промокаем, - дождь сильнее влияет на работу нашего оборудования и на нас
самих, чем ветер. Давайте разберем, как это отражается на нас, стрелках. Как правило, дожди
идут не в самые теплые месяцы, особенно у нас в Тасмании, поэтому это мало похоже на
теплый душ. В дождь холодно, и мы должны находиться в этом состоянии порядка 6 часов.
Нельзя допускать, чтобы тело замерзло, ведь если мышцам холодно, это влияет на ваше
прицеливание и, в итоге, на ваше выступление в этот день. Надо быть подготовленным к
таким условиям.
Как дождь влияет на оборудование? Вода попадает на тетиву и блоки, тетива и блоки
сбрасывают ее во время выстрела, поэтому скорость, с которой стрела вылетает из лука,
немного падает. Стрела также должна сбросить капли дождя во время своего полета. Таким
образом, стрела попадет чуть ниже, чем в сухую погоду. Но это не все. Есть еще
оборудование, подверженное влиянию дождя: могут случиться неприятности с линзой
прицела. Капли дождя или брызги от выстрела могут сделать мутной картинку мишени, что
затруднит прицеливание. Чтобы предотвратить это, у меня есть козырек для скопа, который
выходит за пределы скопа спереди и сзади, и минимизирует попадание брызг на линзу.

Еще одна деталь снаряжения, с которой могут быть проблемы во время дождя - это релиз.
Релиз, который надо держать в руке, становится скользким, что изменяет время,
необходимое для производства выстрела. Важно держать релиз и руки сухими, насколько это
возможно. У меня есть для этого маленькое полотенце, закрепленное на колчане, и я
протираю руки и релиз между выстрелами. Это также помогает, когда руки потеют при жаре и
влажности.

Глава 13
Длина растяжки долгое время не считалась критически важной частью настройки, хотя
должна, ведь стрелок будет растягивать лук, пока не достигнет полной растяжки, а потом
будет подстраивать свое тело, чтобы выполнить прикладку. Может казаться, что все в
порядке, и даже можно более-менее стрелять, но действительно ли это наилучшая длина,
обеспечивающая наилучший результат? Некоторые спортсмены смиряются с тем, что у них
есть, но что, если небольшая корректировка длины растяжки даст гораздо лучший результат?
Есть несколько вещей, которые могут сделать растяжку идеальной. Прежде всего, вам
потребуется идеальное положение “в линию”. Это значит, что когда вы стоите правильно,
голова располагается над центральной осью тела, то ваши плечи будут параллельны стреле.
Что касается лучной руки, - мне нравится, когда она расслаблена. Если вы, стоя без лука,
поднимите руку, не направляя ее в мишени и не опуская плечо, это будет позиция, которую я
хотел бы занять при полной растяжке. Вот с такими представлениями вы можете приступать к
установке длины растяжки.
Растягивая лук, я предпочитаю начинать преднатяг, слегка подав корпус вперед относительно
своей оси. После полной растяжки тетива должна слегка коснуться лица. Если вам приходится
тянуться лицом к тетиве, то растяжку надо удлинять. Если вы вынуждены подавать голову
назад и поворачивать ее, то растяжка вам велика. В блочном луке мы имеем дело как с
длиной растяжки самого лука, так и с местом, где релиз зацепляется за лук, и это поможет
отрегулировать положение локтя и достичь плотной прикладки. Регулировать это можно
длиной петельки и настройкой релиза.

Важно всегда сохранять линию, и есть три точки, фокусируясь на которых, я обеспечиваю себе
это при каждом выстреле. Это плечи, лучная рука и голова. Как правило, каждая из них
контролирует остальные две и сообщает, что сейчас с моими плечами. Положение головы и
лучной руки сообщают мне, если что-то ощущается не совсем как правильное, и это всегда
подразумевает, что мои плечи не выстроились в правильную линию.
В конечном итоге все сводится к ощущению комфорта и расслабленности во время полной
растяжки, что облегчает процесс прицеливания и повышает результативность.
Процесс прицеливания многое может рассказать про прикладку. Я обнаружил, что если
растяжка мне велика, то при прицеливании я совершаю больше движений вверх-вниз, а
мушка стремится упасть вниз от центра. Растяжка слишком коротка, если мои движения при
прицеливании скачкообразные во всех направлениях. При правильной растяжке мушка
спокойно плавает и временами даже останавливается.
Имея возможность целиться так надежно, я получаю больший контроль над выстрелом, и
само производство выстрела несет больше позитива, чем ощущение “надеюсь, мушка будет
где-то в центре, когда я спущу релиз”.

1 из 8

Глава 14. Точка прикладки
Очень важно, чтобы прикладка была комфортной. Тогда у вас не будет желания двигать
головой навстречу руке с релизом, ведь это должен быть самый простой процесс скольжения
руки к лицу. Мне нравится плотная, но комфортная прикладка на всех дистанциях, особенно
на длинных. Если прикладка плавает, это повлечет за собой плохой выстрел и потерю очков. Я
предпочитаю располагать челюсть между указательными и средним пальцами, мне кажется,
такую прикладку проще исполнить и это удобное эталонное положение чтобы начинать
каждый выстрел.
Кроме контакта челюсти с пальцами в качестве эталона, я люблю, чтобы тетива касалась лица.
Я говорю не о сильном контакте, а о легком прикосновении. Я поступаю так по двум
причинам. Во-первых, это позволяет держать голову в одинаковой позиции, это сильно
помогает при ветре. Ветер качает тело и лук, и меньше всего хочется, чтобы эти движения
противодействовали друг другу. Контакт тетивы с лицом помогает сохранить работу стрелка и
лука как единое целое.

1 из 2

Глава 15. Лучная рука. Как избежать вращения кисти
Несмотря на то, что площадь контакта лучной руки с луком достаточно мала, ее роль в
процессе очень важна. Слишком сильный упор или склонность держать лук, чтобы он не
выпрыгнул из руки может привести к тому, что рукоятка будет поворачиваться, внося
нестабильность в полет стрелы и, соответственно, приводя к непостоянному результату.
Чтобы этого избежать, нам нужен сильный, но расслабленный упор, который будет одинаков
от выстрела к выстрелу. Когда я устанавливаю руку на рукоятку, я начинаю с того, что
размещаю перепонку (между большим и указательным пальцами - прим.переводчика) в
голышко упора, затем размещаю внешний, левый край упора вдоль линии жизни на моей
ладони. Такое положение я нахожу наиболее подходящим. Крайне важно не размещать

рукоять далеко от большого пальца, иначе это создаст напряжение в кисти, а следовательно,
и во всей лучной руке, а это будет влиять на то, каким будет ваше прицеливание.
Сигналом, что вы слишком сильно держите лук, является контакт тетивы с внутренней
стороной предплечья. Это будет нарушать полет стрелы. Таким образом, изменив
расположение вашей руки на луке, вы создадите дополнительное пространство, чтобы тетива
свободно прошла возле предплечья.

1 из 2

Глава 16
Поскольку мы не хотим какого бы то ни было напряжения в лучной руке, нам нужно что-то,
что остановит лук и не даст ему выпрыгнуть из руки на землю, особенно, когда вы стреляете
на 80 ярдов под гору, мало приятного наблюдать, как ваш лук катится вниз по склону. Однако,
я отвлекся.
Все стрелки используют вязочки, которые останавливают движение лука; они бывают трех
типов. Я перепробовал все - пальцевые, запястные и вязочки на луке.
Вязочка на пальцы.
Эта вязочка охватывает указательный или средний палец, проходит вокруг рукоятки и
крепится вокруг большого пальца. Когда лук после выстрела выпрыгивает вперед, вязочка
предотвращает его падение. Это рабочий вариант, но иногда вязочка натирает или
передавливает пальцы. Немаловажно, что вы фактически привязаны к луку на всю серию.

1 из 6

Вязочка на запястье.
Такая вязочка проходит вокруг запястья, огибает руку, проходит между средним и
безымянным пальцами, обхватывает рукоятку, и далее либо зацепляется за себя же, либо
крепится на большой палец. Опять же, поскольку вязочка обхватывает лук, она не даст ему
упасть на землю. Такой вариант тоже применяется, но такая вязочка натирает запястье и тоже
вынуждает вас быть привязанным к луку.

1 из 7

Вязочка на лук.
Такая вязочка постоянно закреплена на луке и позволяет вам, продев руку сквозь нее, быстро
разместить ладонь на луке. Лук, после выстрела, будет слегка падать, а ваше запястье
поймает вязочку и это не даст луку упасть. Ваша рука ничем не ограничена, вы можете быстро
освободиться от лука, если потребуется. Вязочка находится только возле вашего запястья,
постоянного контакта нет, так что не будет никакого натирания. Быстро освободить руки вам
может потребоваться при поломке оборудования во время спаррингов или командной
стрельбы, когда не разрешаются перерывы на ремонт и часы продолжают отсчет.

1 из 2

Глава 17
Рано или поздно наступит день, когда оборудование потребует ремонта или замены. Я
уверен, что лучше самому разбираться в этом, чем ждать, что кто-то сделает это за вас.
Если вы собираетесь в поездку, вы должны знать, как отремонтировать или заменить
основные детали своего оборудования. Это даст вам больше уверенности в оборудовании и в
вас самих, и к тому же, вы не будете лишний раз переживать, бегая в поисках кого-то, кто вам
поможет. Уход за луком обычно стоит достаточно дорого, и иногда просто стыдно

выбрасывать деньги за что-то банальное, вроде замены пришедших в негодность хвостовиков
или сломавшегося лезвия полочки. Далее я расскажу, как обслуживаю свое оборудование.
Обмотка тетивы.
Основная цель обмотки - защита ниток тетивы от трения. Нитки для обмотки бывают разной
толщины для разных частей тетивы, но независимо от толщины нитки, я всегда выполняю
обмотку одним и тем же способом.
Вам потребуется: обмоточная машинка, нож и обмоточная (сервировочная) нить.
Обмотку я начинаю с того, что пропускаю сервировочную нить сквозь тетиву и свободный
конец ее укладываю вдоль тетивы, в том направлении, куда будет направлена обмотка.
Сервировочная нить закрепит сама себя, когда будет закручиваться вокруг тетивы. Затем я
начинаю обмотку, делая около 6 оборотов вручную. Поскольку я сделал эти обороты руками,
обмоточная нить не будет так плотно прилегать к тетиве, как если бы это сделала машинка.
Поэтому я затягиваю нитку посильнее, и подкручиваю нитку на машинке так, чтобы она
расположилась на тетиве. Теперь вам достаточно просто крутить машинку в том направлении,
куда вам требуется и на такое расстояние, которое вам нужно. Обмотав примерно дюйм
тетивы, я останавливаюсь, вытаскиваю наружу свободный хвостик обмоточной нити и
располагаю его поверх только что сделанной обмотки. Я продолжаю обмотку почти до
нужной мне длины, и останавливаюсь примерно в полудюйме от нее. Это даст мне
пространство, чтобы сделать встречную обмотку и закончить обмотку тетивы. Встречная
обмотка позволяет выполнить аккуратное завершение обмотки, и это очень просто делается.
Для встречной обмотки я ослабляю машинку, чтобы отмотать побольше сервировочной нити.
Я придерживаю нитку у тетивы, а машинку располагаю со стороны, обратной той, которой я
делал основную обмотку. Я отступаю два дюйма от того места, где закончилась основная
обмотка и начинаю обмотку под сервировочной нитью, которую держу сверху, навстречу
основной обмотке. Делаю я это порядка полудюйма, затем снова опускаю машинку, чтобы
отмотать еще немного нити и располагаю ее вдоль тетивы навстречу основной обмотке.
Далее я вручную продолжаю основную обмотку. В этот момент разматывается встречная
обмотка, и это продолжается, пока от встречной обмотки не останется одна петелька. Чтобы
ее убрать, потяните за нитку , выходящую из машинки. Теперь остается обрезать обе нитки,
выступающие из-под обмотки, и готово.

1 из 15

Посадка хвостовика на тетиве - свободно или плотно?
Такой момент, как плотность посадки хвостовика на тетиву, легко упустить из вида. То, как
плотно хвостовик сидит на тетиве, влияет на настройку, на вылет стрелы, на кучность. Когда я
только начинал стрелять, один из топовых стрелков показал мне метод: надо, зарядив стрелу,
слегка шлепнуть по тетиве пальцами. Если стрела выпала, это это подходящая посадка
хвостовика. Это круто, но результат зависит от двух вещей:
1. Насколько тяжела стрела
2. Насколько сильно я хлопну по тетиве.
Это прекрасно работало, но я нашел более простой способ. Я защелкиваю хвостовик на
тетиве, и если он может немного смещаться вверх и вниз, то такая плотность посадки
подходящая. Вам нужно, чтобы тетива могла крутиться под вашими пальцами и при этом
никак не влияла на хвостовик. Конечно, не нужно, чтобы он сидел так слабо, что стрела сама
падала бы с тетивы, но, если посадка будет слишком плотная, то во время выпуска тетива
может крутиться и будет влиять на вашу подгонку, на полет стрелы и на кучность.
Изготовление тетивы - это, наверное, самый ценный мой навык. Умея делать тетиву, я я уже
меньше, чем через час, снова могу стрелять. Благодаря этому я могу легко
экспериментировать с числом ниток или материалом, из которого они изготовлены.
Когда вы покупаете новый лук, тетива сама по себе может быть неплоха, но она очень редко
состоит из того числа ниток, которое нужно именно вам. На плечах может иметься отметка о
длине тетивы и тросов, но нет ничего о количестве оборотов.

Первое, что я делаю с новым луком, - снимаю с него тетивы и раскручиваю их. Я помещаю их
на машинку для изготовления тетив и замеряю длину. Так я точно знаю их длины, и когда я
поставлю на лук новую тетиву собственного изготовления, настройки лука останутся
прежними, но тетива уже будет такая, как я хочу.
Что потребуется для изготовления тетивы? Машинка для изготовления тетивы, нитки для
тетивы, обмоточная машинка, обмоточная нить и нож.
Начем с машинки для изготовления тетивы. Она должна настраиваться. т.к. для блока может
потребоваться изготовить до пяти тетив разной длины, от 60 до 100 дюймов.
На моей машинка 4 цилиндра, на которые накручивается тетивная нить. По два цилиндра с
каждого конца закреплены на поворачивающихся планках, которые могут поворачиваться на
90 градусов, для изготовления обмотки.
Шаг 1.
Я располагаю все цилиндры в ряд, а затем раздвигаю машинку так, чтобы, если измерить
расстояние между внешними цилиндрами, оно было бы равно нужной мне длине тетивы. То
есть, если мне нужна длина 58 1/4 , то расстояние между внешними краями внешних
цилиндров должно быть именно таким.

Шаг 2.
Я делаю петельку на конце тетивной нити и надеваю ее на штырек №2. Далее я протягиваю
нить к штырьку №1, это будет начало и конец наших оборотов. Я оборачиваю нить вокруг
штырька №4 и возвращаюсь к штырьку №1. Это будет один оборот, который дает нам 2 нитки
в толщине тетивы. Продолжаем в том же духе до тех пор, пока не сделаем желаемое число
оборотов. Точка окончания - это всегда штырек №1. Сделайте несколько оборотов нити
вокруг него, чтобы зафиксировать ее. Далее нужно будет сделать обмотку концов тетивы.

Важно сохранять одно и то же натяжение нитки при каждом обороте. Если один оборот будет
слабый, а другой - плотный, то тетива будет крутиться, а значит, будет крутиться пип-сайт.
Шаг 3.
Теперь нужно оформить концы тетивы, сделать на них петельки, которыми она будет
надеваться на блоки. Чтобы это сделать, нам нужно рабочее пространство для обмоточной
машинки. Для этого мы повернем планку с штырьками №1 и №2 на 90 градусов.
Поворачивайте ее так, чтобы штырек №1 двигался в том направлении, в котором закручена
нить. Теперь у нас есть возможность делать обмотку между штырьками №1 и №2. Немного
раздвиньте машинку, чтобы тетива натянулась, это поможет вам при обмотке, тетива не будет
так сильно крутиться под обмоточной машинкой. Итогом этой обмотки будет одна из петелек
тетивы, поэтому длина обмотки зависит от размера крепления, куда потом встанет тетива.
Для блочного лука это порядка 1 ½, для классического - 3 ½ дюйма. Когда первая обмотка
выполнена, можно обрезать кончики тетивной и обмоточной нитей. Теперь можно
приступать к изготовлению петли. Для этого я снова устанавливаю все 4 цилиндра в линию, а
тетиву помещаю так, чтобы середина обмотки оказалась на штырьке №1. Далее я отмечаю
(обычно с помощью перманентного маркера), где я буду делать вторую петлю, и делаю
вторую обмотку. Когда обмотка выполнена для обоих концов, и расстояние от штырьков до
конца обмотки одинаковое, прежде, чем окончательно оформить петли, я снимаю тетиву с
одного штырька и делаю нужное число оборотов. Если это основная тетива, то прежде, чем
закручивать ее, я привязываю кусочек обмоточной нити с одной стороны тетивы, чтобы точно
знать настоящую середину между нитками тетивы, это пригодится мне, когда я буду
устанавливать пип-сайт.
Итак, тетива закручена, и осталось завершить работу, формируя петли на концах с помощью
еще одного слоя обмотки. Я начинаю его поверх уже существующей обмотки, делаю обмотку
вручную вплоть до конца первого слоя обмотки, а затем продолжаю уже с помощью
обмоточной машинки. Сделайте это для обоих концов тетивы, и вот она, ваша собственная
тетива. Если вы делаете тросы, убедитесь, что обмотки достаточно, чтобы стопоры
приходились на обмотку, а не на нити тетивы. Все остальные обмотки, например, середину
тетивы, я оставляю до момента, когда тетива будет уже установлена на лук.

Тетивная нитка BCY 452Х

Обмоточная нитка для петель BCY 3D

Обмоточная нитка для центральной части BCY 62XS

Нитка для завершения петли BCY Halo

Замена тетив и тросов
Когда мой лук стреляет так, как я хочу, это здорово, но если тетива и тросы начинают
выглядеть как будто требуют замены, я меняю их. Делаю я это потому, что так проще
контролировать растяжение одной тетивы/троса, чем всех сразу. Обычно требуется около
100-200 выстрелов на каждую тетиву, чтобы она перестала растягиваться, это будет видно по
отметкам на блоках. Как только одна тетива/трос встала на место, я приступаю к следующей.
Как правило, я начинаю с самой тетивы и провожу какое-то время на дистанции 3-4 метра,
просто стреляя, пока тетива не усядется. Сначала я делаю обмотку только под гнездо и
вставляю пип-сайт, чтобы позволить тетиве растянуться без каких-то помех. Как только тетива
уселась, я делаю еще несколько оборотов для полной усадки, и только после этого делаю
центральную обмотку. На этом этапе я также пока не обращаю внимание на настройку и
закрепление пип-сайта. Пока тетива полностью не уселась, пип-сайт может крутиться и
потребуется его переустановить.
Важно следить за расписанием турниров и оставлять себе достаточное время, чтобы провести
все необходимые замены до очередного турнира.
Замкнутая петелька.
Замкнутая петелька - это альтернативный способ крепления релиза к тетиве. В отличие от Dобразной петли, которая крепится в двух местах на тетиве, верху и снизу стрелы, такая
петелька имеет только одну точку крепления, под стрелой. Мне очень нравится использовать
такую петельку, мне кажется, это более правильно, т.к. каждый выстрел производится из
одной и той же точки, а стрела никогда не сдавливается. Когда я стрелял с D-образной петлей,
я обнаружил, что спустя какое-то время узелки седла становились чуть ближе друг к другу, что
создавало разброс попаданий.
Установить петельку на лук очень и очень просто. Оберните петельку вокруг тетивы и
пропустите сквозь себя же. Затем затяните ее поплотнее и зафиксируйте посередине.

1 из 6

Часть длины петельки потеряется при оборачивании вокруг тетивы. То есть, чтобы изготовить
петельку, вам нужно два параметра: непосредственно длина готовой петельки плюс
некоторый запас на то, чтобы закрепить ее на тетиве. Я стреляю петелькой 10 мм, и чтобы
добиться этой длины, когда петелька установлена, мне нужно добавить еще 8 мм. Таким
образом, для изготовления петельки я установлю штырьки на расстоянии 18мм друг от друга.
Теперь можно приступать к изготовлению петельки.
Для начала я отрезаю 600мм тетивной нити (я использую BCY 452X), равномерно располагаю
ее позади обоих штырьков. Правый конец я буду оборачивать по часовой стрелке, а левый против часовой стрелки, пока не сделаю нужное число витков (я использую 14). Чтобы
закрепить нитки, я их переплету. Для этого помещу левый конец нити над правым, отпущу
левый, а правый подниму вверх. Затем сделаю три оборота правого конца в сторону левого
штырька, и шесть оборотов встречной обмотки. То же самое я повторю с левым концом
вправо. После этого выполню обмотку ниткой BCY Halo 0.14, это даст дополнительную защиту
для контакта с релизом.

1 из 18

Поскольку тетива растягивается из точки под стрелой, а не из точки за стрелой, как в случае с
D-образной петелькой, то если петелька будет расположена слишком плотно к стреле, стрела
может выскочить. Чтобы этого не случилось, я оставляю некоторое пространство между
петелькой и хвостовиком. Для лука 41’’ это расстояние я делаю равным 2мм, но оно очень
зависит от лука: для меньших ATA расстояние должно быть больше.

D-образная петля.
Важный момент при использовании D-образной петли - то, что она должна быть очень плотно
закреплена на тетиве и не двигаться во время стрельбы. В противном случае ее узелки будут
приближаться к хвостовику, мешать полету стрелы и влиять на кучность.
Прежде всего нам потребуется, конечно, сам материал для петельки. Лучшее, что мне когдалибо попадалось для этого - #24 жесткий синтетический плетеный шнур от BCY Fibers. Он
износостойкий, и формирует надежный прочный шарик, когда вы оплавляете кончик. А еще
вам потребуется умение вязать самозатягивающийся узел, и все.
Узел, который я использую, называется Girth Hitch Knot (у нас это “глухая петля” прим.переводчика), и вот как я его завязываю.

1 из 4

Традиционно петля на луке выполняется так, чтобы петелька выходила снизу верхнего узла и
приходила наверх нижнего узла. Я предпочитаю разворачивать узлы друг относительно друга,
мне кажется, что так они лучше фиксируются.

После того, как размещу на тетиве хвостовик там, где он должен устанавливаться в будущем,
я буду затягивать петельку, придерживая тетиву одной рукой, а второй зацепившись за
петельку релизом. Когда петелька достигнет нужной мне длины, я опалю оба конца шнура, и
это будет в дальнейшем препятствовать выскальзыванию конца из узла.

Обвязка гнезда.
Когда я только начал стрелять, это были всегда такие С-образные латунные штуковины,
которые надевались на тетиву и затем зажимались в нужном положении. Впервые я узнал
про обвязку гнезда из обучающего видео американского профессионального стрелка Frank
Pearson в начале 1990х. В том, как я делаю обвязку сейчас, есть только одно отличие - я
люблю завершать обвязку с помощью встречной обмотки, вместо того, чтобы поджигать
кончики и прижимать их.
Итак, я использую для гнезда нитку BCY Fibers #62XS. Они выпускаются в трех вариантах
толщины .018’’, .021’’, .025’’, Я использую толщину .021’’. ’
Сделать узелок очень просто. Делаем Half Hitch Knot (узел “простой полуштык” прим.переводчика) с одной стороны тетивы, затем с другой. Я повторяю это до тех пор, пока с
каждой стороны не будет по 3 узла. Затем я поднимаю один конец нитки над тетивой, а
вторым делаю еще 4 оборота вокруг тетивы. Далее я выполняю встречную обмотку из шести
оборотов, затягиваю ее и обрезаю оба конца нити. Для надежности, если хотите, можете
капнуть немного суперклея на обмотку, но у меня никогда не случалось, чтобы узелки
ослабли.

Ускорители тетивы.
Впервые я увидел ускорители тетивы в конце 2005 года, а в 2006м мне объяснили, как они
работают. Так что же это за штука и для чего?
В основном это латунные дужки, которые крепятся на тетиве недалеко от каждого блока.
Для начала позвольте пояснить, что происходит с тетивой, когда стрела выпущена. Сразу
после выпуска, при полной растяжке лука, стрела продолжает оставаться на тетиве до точки,
дальше которой тетива не может двигаться. Эта точка может быть дальше, чем точка покоя
тетивы, в зависимости от модели лука, на 4-5 дюймов. После этого тетива возвращается в
свою точку покоя. Невооруженным взглядом этого не видно, но рассматривая замедленную
съемку, вы можете заметить, насколько реакция тетивы нестабильна, тетива делает
несколько колебаний, прежде чем вернется в состояние покоя. Говоря о том, как это
работает, давайте возьмем для примера, что тетива проходит еще 4 дюйма дальше своей
точки покоя, прежде чем стрела сойдет с нее. Когда вы установите на тетиву ускорители, это
создаст эффект щелчка, поэтому расстояние, которое тетива пройдет после точки покоя,
уменьшится более, чем вдвое, а скорость стрелы при этом повысится на 6-7 футов в секунду.
Где располагать ускорители и сколько их нужно? Разговаривая с парнями на чемпионате мира
по филду, я узнал, что лучше всего ускорители работают примерно в двух дюймах от места
выхода тетивы из блока, и нет смысла ставить больше трех ускорителей с каждого конца.
Чтобы убедиться в этом, я закрепил лук на отстрелочной машине, поставил прицел на 50
метров так, чтобы стрела приходила в Х, и, играя с положением ускорителей, стрелял, пока не
нашел самое эффективное положение. Это было просто увидеть, поскольку лук становится
мощнее и стрела приходит выше. Поэтому я записал результат попадания для каждого
положения ускорителей и остановился на лучшем.

1 из 2

Далее: Глава 17.5 Пип-сайт. 18???
Пип-сайт - это одна из важнейших деталей оборудования, которая вам нужна, чтобы ваш
блочный лук работал точно. Значит ли это, что, установив его, вы отправитесь на поляну и
попадете 1400? Нет. Это просто деталь, которой надо уделить внимание, чтобы выполнить
действительно точную настройку лука. Важно расположение пип-сайта - нужно, чтобы он был
точно посередине тетивы, то есть, чтобы с каждой стороны было одинаковое число ниток. В
99,9% случаев, покупая пип-сайт, отверстие в нем, через которое вы смотрите, будет точно в
центре. Это важно, особенно когда ваша тетива поворачивается при полной растяжке. Если
отверстие немного смещено, то когда пип-сайт будет поворачиваться, отверстие будет
немного сбоку, а значит, ваш прицел сместится в сторону, и стрела попадет уже не в центр.
Когда будете проверять отверстие пип-сайта, смотрите сковзь него так, как будете смотреть
во время стрельбы, и удостоверьтесь, что оно не смещено вправо или влево. Затем
посмотрите на пип-сайт немного сбоку и проверьте, не смещено ли отверстие вперед или
назад от центральной оси, потому что если такое наблюдается, эффект может быть тот же, как
если бы отверстие было смещено вправо или влево.
Размер отверстия - это еще один немаловажный фактор. Диаметр отверстия определяется
размером скопа и расстоянием от пип-сайта до вашего глаза. Мне нравится, когда я смотрю
через пип-сайт, видеть только кольцо свободного пространства между пип-сайтом и скопом,
так проще центрировать скоп. Центровка скопа - тоже важный момент для точной стрельбы.
Довольно просто обмануться во время прицеливания и не понимать, что все ли выровнено
правильно, когда между скопом и пип-сайтом либо слишком много пространства, либо его
вообще нет. Когда я говорю “обмануться ”, я имею ввиду, что можно считать, что все

находится в одной линии, а на самом деле пип-сайт будет немного смещен в сторону,
благодаря чему стрела уже не прилетит в центр.
Большинство производителей пип-сайтов выпускают их разного размера. Мне нравятся пипсайты фирмы Specialty Archery, поскольку они изготовлены из алюминия и имеют целый
набор разным вставок, и это круто, ведь можно экспериментировать с разными размерами,
можно быстро выкрутить одну и вкрутить другую. Размеры этих вставок - 1/32’’, 3/64’’, 1/16’’,
3/32’’ и ⅛’’.

Чтобы выравнивать скоп и пип-сайт, я делаю заднюю поверхность скопа более заметной с
помощью яркой сантехнической ленты. Я использую желтую, поскольку в любых условиях (в
темноте или при ярком свете) она делает прицел более заметным, и выравниваться
становится проще.

Установка высоты пип-сайта.
Я всегда ставлю пип-сайт на самой дальней дистанции, какую только буду стрелять. Я
растягиваю лук полностью, закрыв глаза, выполняю хорошую прикладку, открываю глаза и
понимаю, надо ли поправить расположение пип-сайта. Я повторяю эти действия до тех пор,
пока не найду идеальное положение пип-сайта.
Обвязка пип-сайта.
Когда вы нашли идеальное положение пип-сайта и метки прицела, последнее, чего бы вам
хотелось, - чтобы пип-сайт куда-то сместился. Чтобы этого избежать, я фиксирую пип-сайт на
тетиве. Есть много разных способов сделать это, но я нашел один наилучший, который и
использую.
Вокруг пип-сайта есть паз, который поможет вам сохранить его положение на тетиве.
Начинаю я с того, что креплю сервировочную нить в этот паз и закрепляю ее узелком, скажем,
слева. Затем верхний конец обмоточной нити я трижды оборачиваю вокруг левого верхнего
отрезка тетивы и делаю шесть оборотов встречной обмотки. Я повторяю это с левым нижним
участком тетивы, а затем всё то же самое делаю с правой частью. После этих манипуляций у
нас получается аккуратная картинка, а пип-сайт надежно зафиксирован на тетиве. Почему еще

мне нравится такой вариант - когда я меняю центральную обмотку, я могу просто распустить
обмоточную нить, не потревожив пип-сайт.
Из ниток я предпочитаю тонкую обмоточную нить .018’’ #62XS от BCY Fibers.

1 из 11

Глава 21
Настройка прицела и скопа по уровню особенно важна, когда стреляешь на разные
дистанции, как, например, на филде. Если скоп сообщает, что уровень выставлен, а передняя
вертикальная планка прицела стоит под углом, то при изменении высоты прицела прицела
будет также меняться и горизонталь, а значит, на разных дистанциях горизонтальная
поправка будет разной. Следовательно, это не способствует уверенности в том, на сколько
нужно крутить прицел перед каждым выстрелом.
Вот как я выравниваю свой прицел и скоп. У меня есть крепежный кронштейн, закрепленный
на мини-подставке, где я могу закрепить свой прицел в сборе, так же, как он крепится на лук.
Мне кажется такой способ более простым, поскольку я могу расположить все это прямо на
столе и настраивать прицел.

1. Я начинаю, выравнивая сам монтажный кронштейн.

2. Выравниваю вертикальную планку прицела по уровню монтажного кронштейна.

3. Выравниваю ось скопа по вертикальной планке.
Теперь прицел выровнен и готов к использованию. Но это только если мы планируем стрелять
на плоской площадке. Если нам потребуется стрелять вверх и вниз по склону, то чтобы

нивелировать погрешность таких выстрелов, потребуется еще кое-какая регулировка. Многие
производители предусматривают либо третью планку регулировки в своих прицелах, либо
позволяют ее дополнительно установить. Эта ось позволяет вам наилучшим образом
установить скоп на прицеле, когда каретка слишком высоко или слишком низко. Выровнять
эту третью ось также нужно по вертикальной планке прицела. Если такой оси на вашем
прицеле нет, вы просто будете крутить болт скопа к луку или от него.

(загуглить про эту третью ось можно по кодовой фразе 3rd axis, например, —
https://www.youtube.com/watch?v=CO_fa0bGwu4 — прим. переводчика)

Скоп нужно выровнять также и по третьей оси, для стрельбы вверх и вниз.
Вот теперь прицел и скоп идеально выровнены, каким бы образом вы ни захотели стрелять.
Каждая модель лука по-своему ощущается в руке при полной растяжке, поэтому следующее,
что нужно сделать - проверить положение пузырька при моей естественной полной растяжке.
Если нужно внести правки, я правлю только вертикальную планку. Прелесть в том, что все
остальное выровнено по ней, и когда я корректирую вертикальную планку, все остальные
настройки не слетают.

Глава 21. Сила линзы.
Увеличение того, что вы хотите видеть в скоп, в большинстве случаев решается заменой
линзы. Вопрос лишь в том, какое увеличение пригодно для стрельбы. Мне не нравится
слишком большое увеличение, я использую #4 или в конце концов #6. Все, что сильнее этого,
уже чересчур. Увеличение сделает больше зону прицеливания, но также усилит ваши
колебания, а я обнаружил, что когда видишь все эти колебания, гораздо сложнее
расслабиться.
Стреляя с меньшим увеличением, вы можете заметить, что видите больше. Я открыл для себя,
что в условиях ветра, стреляя с линзой №4 на 90м, могу видеть, что происходит с флажком, и
это дает мне возможность скорректировать мушку, когда во время полной растяжки ветер
меняется или дует порывами.

Глава 22. Нивелирование поворота лука за счет планки
прицела. Центр-шот.
Поворот или кручение лука происходит из-за слишком сильного давления на рукоятку. Это
может стать проблемой, когда раз от раза давление разное, что повлияет на то, что куча будет

смещаться левее или правее. Разница в прикладываемом давлении не так уж велика, но этого
достаточно, чтобы увидеть заметную разницу в том, куда попадает стрела.
Jim Park, лучник и тренер здесь, в Австралии, показал, как избежать кручения лука за счет
идеального положения планки прицела. Вот как можно это проверить. Установите прицел на
18 метров так, чтобы стрела приходила в точку прицеливания. Теперь, полностью растянув
лук, поверните лук против часовой стрелке (для правшей), и, удерживая лук в таком
положении, прицельтесь и сделайте выстрел. То, куда прилетела стрела, определит, надо ли
выдвинуть прицел от лука или задвинуть ближе к луку. Если стрела легла слева от точки
прицеливания, тогда прицельную планку надо выдвинуть, а если стрела пришла справа, то ее
надо задвинуть ближе к луку. Когда найдете оптимальное положение прицельной планки,
можете попробовать то же самое на других дистанциях. Вот пара вещей, о которых нужно
думать, выполняя тест.
Не стремитесь слишком сильно поворачивать лук, иначе тетива соскочет, а это будет
довольно скверно для вашего оборудования.
Для левшей: крутите лук по часовой стрелке, попадание стрелы слева означает, что надо
задвигать планку прицела к луку, попадание справа означает, что планку нужно выдвинуть от
лука.
Убедитесь, что вы настроили центр-шот перед тем, как проводить этот тест.
Когда я выполнил эти шаги, я заметил, что горизонтальный разброс уменьшился. Попробуйте.

Глава 23. Тест на центр-шот.
Тест на центр-шот даст вам точную и настоящую линию полета вашей стрелы. Это, на мой
взгляд, наиважнейшая часть в настройке лука. Если она сделана не верно, это может влиять
на полет стрелы, на кучность и на горизонтальный разброс. Есть несколько путей настройки
центр-шота, но я всегда применяю следующий.
Начинаю я с того, что размещаю по середине щита ленту шириной в два дюйма, и еще креплю
отрезок этой же ленты, длиной около 6 дюймов, горизонтально сверху, формируя некий
крест.
Теперь я выставляю прицел на 20 метров, и стреляю, целясь в крест, корректируя прицел так,
чтобы стрела попала в центр креста. Затем, оставив прицел на 20 метров, я отхожу на 5
метров назад и стреляю вторую стрелу. Поскольку я не корректировал прицел, стрела придет
ниже первой. Я продолжаю отходить на 5 метров каждый раз, не трогая прицел, делая по
выстрелу на каждой дистанции. Стрелы, ложась все ниже, постепенно формируют некий
паттерн на щите. Может случиться три вещи.
1. Все стрелы легли точно по вертикальной линии.
2. Стрелы сначала попадали в центр, а затем плавно смещались влево, с каждым
выстрелом все дальше.
3. Стрелы с каждым выстрелом смещались правее.

Если имеет место первый сценарий, не трогайте ничего, ваш центр-шот идеален. Если имеет
место сценарий №2, это значит, что полочку надо сдвинуть к рукоятке для правшей и от
рукоятки для левшей. При сценарии №3 все наоборот, правше надо двигать полочку от
рукоятки, левше - к рукоятке.
После того, как вы скорректировали полочку, возвращайтесь назад на 20 метров, находите
горизонтальную поправку прицела, чтобы попасть в центр крестика и повторите процесс.
Внимание: Всегда корректируйте прицел, чтобы попасть в центр крестика, иначе результат
теста будет неверный.

Глава 24. Использование поворотного релиза.
Я стреляю поворотным релизом с тех пор, как взял его в 1991 году. Особенно я люблю в нем
то, что его просто настроить, подогнать и использовать. Триггера в нем нет, релиз просто
поворачивается до тех пор, пока не выстрелит. Я пользуюсь четырехпальцевым релизом от
Carter Enterprises “Atention”. У этой модели есть также варианты на два или четыре пальца.
Мне нравится этот релиз, потому что его корпус позволяет пальцам удобно расположиться, и
я могу наиболее естественным образом удерживать релиз во время растяжки.
Работа этого релиза проста и великолепна одновременно. У релиза есть деталь в виде
полумесяца, которая поворачивается вокруг штырька, закрепленного на корпусе релиза, для
настройки чувствительности релиза, и фиксируется в нужной позиции при помощи болта.
“Шарнирная” часть релиза - это как раз шарнир, который свободно вращается вокруг того же
штырька, который проходит через деталь в виде полумесяца. Шарнир также имеет то, что я
называю “защелкой”, которая свободно вращается вокруг другого штырька шарнира. Защелка
удерживает тетиву с одной стороны, а другой стороной зацепляется за полумесяц.
Напряжение, создаваемое при удержании тетивы, сохраняет защелку в постоянном контакте

с полумесяцем. Поскольку релиз поворачивается, защелка начинает скользить вокруг
полумесяца, пока не дойдет до его края, и как только она пройдет его, случится выстрел.

Удержание релиза.
При использовании поворотного релиза (особенно без предохранителя), нужно помнить про
две вещи. Во-первых, заботьтесь о том, чтобы релиз не сработал во время растягивания. Вовторых, выдерживайте одинаковое время срабатывания релиза. Чтобы выполнять эти пункты,
вы должны стараться сохранять одно и то же положение руки, которое сможете повторить от
выстрела к выстрелу.
Я всегда держу релиз естественным образом, что означает, что в прикладке я не напрягаю
руку и не выполняю ею никаких манипуляций, это выходит очень натурально, расслабленно и
обеспечивает повторяемость. Теперь, если я уже начал выполнять дотяг и мне понадобилось
по какой-то причине начать всё заново, мне достаточно легко снова вернуться к
расслабленному состоянию. Соревновательное напряжение всегда заставляет людей
затягивать выполнение этого движения, и я обнаружил, что естественное удержание релиза
помогает мне преодолеть эту ситуацию.
Настройка релиза.
Сколько раз я наблюдал, как стрелки, приобретя поворотный релиз, при растягивании лука
спускали его и били себя по губам. Уверенность их вылетала в трубу, и все кончалось
распухшими губами. Очень важно обрести уверенность в новом оборудовании. Поэтому,
чтобы быть уверенным, что новый релиз не сработает во время растягивания, я поворачиваю
“полумесяц” в такое положение, из которого почти невозможно произвести выстрел. Я могу

растянуться, приложиться, потянуть, и выстрела не будет. Это дает мне возможность найти
положение руки и поиграть с чувствительностью релиза. Я буду постепенно поворачивать
полумесяц обратно до тех пор, пока не найду самое комфортное положение для растяжки и
прикладки и при котором нужно лишь немного потянуть, чтобы произошел выстрел. Такой
постепенной настройкой я также постепенно наращиваю мою уверенность в том, что я
способен произвести хороший выстрел, используя этот релиз.
Использование кликера.
Релиз “Atention” от Carter, который я использую, имеет на полумесяце опцию кликера. С
одной стороны полумесяц имеет гладкую поверхность, так, что о выстреле ничто не
предупреждает. С другой стороны есть срез (кликер), который располагается очень близко к
краю полумесяца. Его работа состоит в том, что когда релиз поворачивается, защелка
соскальзывает на это срез и производит характерный звук щелчка. Этот звук будет сообщать о
том, что до выстрела останется лишь некоторое малое вращение.
Я использую кликер и считаю, что это здорово помогает сохранять одинаковый темп
выстрела. Я растянусь, выполню прикладку, пройду кликер, плавно потяну релиз (случайного
выстрела уже не будет), и затем прицелюсь. В этот момент я знаю, что мне осталось сделать
небольшой поворот/дотяг, чтобы сделать выстрел. Некоторые любят, чтобы кликер
срабатывал во время прицеливания, но при щелчке кликера может немного сместиться
мушка, поэтому лично я считаю, что прицеливание до щелчка кликера - это трата времени и
энергии.

Гладкая сторона полумесяца

Сторона полумесяца с кликером

Глава 25. Сборка стрел
Я всегда уделял большое внимание сборке стрел, после чего все они работают на улучшение
моего результата. Если я хочу достигать соответствующий результат, все стрелы должны быть
совершенно одинаковые.
Подгонка веса.
Я начинаю с обрезки трубок до желаемой длины, при этом я нумерую каждую трубку, а затем
взвешиваю и сортирую их от самой тяжелой до самой легкой. Затем я то же самое делаю с
наконечниками, сортирую их от самого тяжелого до самого легкого. Затем я вклеиваю самый
легкий наконечник в самую тяжелую трубку, и делаю это до тех пор, пока самый тяжелый
наконечник не будет вклеен в самую легкую трубку. Далее я взвешиваю каждую стрелу в
сборе, нахожу самую тяжелую, и к этому весу я буду подгонять все остальные стрелы. Чтобы
это сделать, я возьму маленькую полоску бумаги и помещу внутрь трубки. Я стараюсь
подогнать стрелы с точностью до 0.1 грана. Как только это будет сделано, можно завершать
сборку стрел.
Наклейки для стрел.

При поклейке стрел я использую 5-10-секундный суперклей. С этим есть только одна
проблема - к карбоновым трубкам перья приклеиваются очень крепко, и если потребуется
переклеить их, то вы рискуете повредить карбон. Чтобы этого избежать, я использую так
называемые “рубашки” - наклейки для стрел. Материал, который я использую, я беру в
местных рекламных бюро, и это здорово тем, что там большой выбор цветов. Я использую
самую тонкую наклейку, поскольку более толстая наклейка плохо клеится или неважно
держится на трубке. Кроме того, я могу обрезать наклейку до того размера, который мне
нужен.
Прежде, чем клеить рубашки, я обезжириваю трубки ацетоном. Если этого не сделать,
наклейки могут отклеиваться, и это будет особенно больно, когда поклейка стрел уже
закончена. После поклейки рубашек можно приступать к поклейке перьев.
Поклейка перьев.
Это упражнение в наши дни, при наличии суперклея и великолепных машинок для поклейки,
стало достаточно простым и быстрым делом. Прежде, чем клеить перья, каждое из них нужно
обезжирить, чтобы избавиться от маслянистого налета, оставшегося после производства.
Используйте для этого ацетон.
Я выдавливаю тонкую полоску суперклея посередине пера и помещаю перо в пероклейку и
прижимаю к стреле. Поклейка каждого пера занимает 5-10 секунд, и когда все перья
приклеены, я убираю излишки клея с трубки.
Большинство пероклеек имеют настройки, благодаря чему можно немного повернуть
положение пера. То, насколько нужно повернуть перо, зависит от толщины трубки. Такое
смещение пера помогает стреле за счет вращения быстрее покинуть лук.

Глава 26. Target panic - Боязнь желтого.
Как и в любом спорте, в стрельбе из лука бывают хорошие и плохие дни. Одна из самых
досадных вещей, через которые приходится проходить стрелку - это target panic, или боязнь
желтого.
Суть этого вида спорта звучит достаточно просто - натяни лук, прицелься в центр и выстрели.
Но для многих людей момент прицеливания проходит достаточно трудно. Лучник всегда
хочет попасть в центр, но из-за погодных условий или общей неустойчивости, середина
мишени может лишь мелькать в поле зрения стрелка. Это приводит к тому, что стрелок
становится нетерпеливым и торопится сделать выстрелы, предугадывая появление центра
мишени в поле зрения, и эта нетерпеливость перерастает в target panic.
Как я писал в главе 1 (“Начало”), я боролся с этим несколько лет, а произошло это от незнания
того, что стрельба из лука - это нечто большее, чем натянуть и выстрелить. Я перепробовал
все, чтобы решить проблему, но по началу я в основном только усугублял ее. Не имея
возможности целиться в желтое, я хотел целиться в красное, но со временем красное
становилось серединой, и я обнаруживал, что не только не могу целиться в желтое, но и даже
в красное. Это дало мне понимание, что если я хочу преодолеть проблему, мне надо
поработать с головой и перенастроить ум так, чтобы быть в состоянии целиться и делать
выстрел.
Вместо того, чтобы предаваться унынию от того, что не могу удерживать мушку в центре, я
выбрал более мягкий подход и сказал себе, что буду просто при каждом следующем
выстреле удерживать мушку в центре чуть дольше. И однажды, на юношеском чемпионате
страны по филду, на 10 последних мишенях мне удалось удерживать мушку и обрабатывать
выстрел. Это было шикарное чувство победы над target panic и представило стрельбу из лука
в новом свете.
Перепрограммирование ума.
Привычки всегда сложно менять, поэтому нужен хороший план, которому надо следовать,
шаги которого направлены на то, чтобы перепрограммировать процесс прицеливания и
стрельбы. Ум должен привыкнуть к процессу стрельбы. Здесь есть два момента. Во-первых,
это сам процесс стрельбы, последовательность действий, чтобы сделать выстрел. Во-вторых,
это ощущение выстрела. Стрелок должен привыкнуть к неожиданному выстрелу, и не бояться
его.
Процесс и ощущение выстрела.
Прицеливание - это часть стрельбы, то есть оно должно быть включено в каждый шаг
производства выстрела. Тем, кто просил помощь в преодолении этой проблемы, я дал вот
такие советы.
Шаг 1. Я просил их растягиваться, не держа палец на триггере, и удерживать мушку так долго,
как только можно, отложиться и повторить. Сделать это надо пару раз.
Шаг 2. Вводим триггер в игру, снова растянувшись и прицелившись на три секунды, но затем
надо закрыть глаза, плавно положить большой палец на кнопку, удерживать его там пять
секунд, затем убрать палец с триггера, открыть глаза, продолжать целиться еще три секунды и
отложиться. Повторить это пару раз.

Шаг 3. Выполнять те же действия, что и на шаге 2, но не закрывая глаза. Также повторить пару
раз.
Шаг 4. Растянуть лук и целиться в течение 3 секунд, положить большой палец на кнопку,
целиться 5 секунд, а затем закрыть глаза и плавно увеличивать
давление на кнопку, пока не случится выстрел.
Заключительный шаг: Повторять шаг 4, держа глаза открытыми все время.
Каждый шаг делает вас более подготовленным к ощущению выстрела, в то время как каждый
следующий помогает привыкнуть к процессу стрельбы.
Лучше всего выполнять упражнения на короткой дистанции, особенно когда глаза закрыты.
Достаточно двух-трех метров, но обеспечьте себе маленькую мишень или точку
прицеливания, когда ваши глаза открыты, поскольку прицеливание - это часть процесса
стрельбы.
Когда пойдете на длинные дистанции, помните, что мозгу все равно, какая дистанция. Есть
только центр мишени, на котором вы фокусируетесь, и когда вы в полной растяжке и
целитесь, картинка мишени находится внутри вашего скопа, и это неизменно, так что
расстояние до мишени всегда не дальше, чем ваш скоп.
Важно быть спокойным и позитивным в процессе обучения. Хорошие вещи требуют времени.
Если какой-то шаг не получается, вернитесь на предыдущий и начните снова. Оставайтесь
позитивным и вы победите это раньше, чем думаете.

Это была последняя глава книги Клинта Фримана «Блочный лук — мой путь», которую
автор любезно разрешил мне перевести и опубликовать для вас. Надеюсь, мы не зря
потратили время. Признательна вам за интерес.
С уважением, Е. Михальчук.