Сделай сам №01 за 2016 год

Теги: журнал журнал сделай сам

Год: 2016

Похожие

Сделай сам №04 за 2016 год

Сделай сам №02 за 2016 год

Сделай сам №03 за 2016 год

Сделай сам №06 - 1999

Текст

Читайте в номере:
Придадим полкам
Подписная научно-популярная серия жесткости Украсим стены штукатуркой Экономим
1/2016 кухонные киловатты Посидим поокаем:
Январь—март Издается с 1989 г. делаем удобные кресла своими руками Регулируем климат в теплице Вырастим бруснику на дачном участке Несколько заповедей начинающему предпринимателю
Москва Издательство «Знание» Стиральная машина: меняем сливной насос
2016
Научные фокусы - детям
Издание зарегистрировано
в Комитете РФ
по печати
Регистрационный № 1828

Л. И. Радчук Нагрузки без последствий..............4
Штукатурка как декор..............................12
И. Дубровин Напряжение: источники и потребители...27
Кухонные киловатты любят счет.....................34
Г. Я. Федотов Кудринские рельефы..................39
Посидим поокаем...................................48
Оригинальный пол своими руками....................59
М, А. Медведев Терморегулятор для теплицы.........61
Чтобы ростки колосились...........................73
Брусника на нашем участке.........................77
Л. Поливалина Если гости на пороге................84
Главный праздник христиан.........................94
Ю. Рычкова Неведома зверушка.....................101
ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ
Дне спеть ли мне песню...........................121
Л. Петров 11 заповедей
начинающего предпринимателя......................123
Стричь или брить.................................125
Как можно экономить деньги.......................127
Оружие для хорошей хозяйки.......................129
Стиральная машина:
Меняем сливной насос.............................133
Избавляемся от запаха ног........................136
Чистка неочищаемого..............................139
Рецепт сборной мясной солянки....................140
7 крутых опытов для детей........................142
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям
Главный редактор
Наталия ЗАХАРОВА
©Издательство «Знание», 2016
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ
ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ
«СДЕЛАЙ САМ»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗНАНИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются
Подписано к печати
Формат бумаги 70x100 1/16.
Бумага газетная.
Гарнитура «NewtonC».
Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд. л. 13,81.
Тираж 2100 экз.
Цена в рознице договорная.
Заказ № 969
Издательство «Знание»
101990, Москва, ГСП, Центр,
Лубянский проезд, д. 4.
Телефоны редакции:
(495) 691-07-42, 691-19-43
E-mail: znanie@znanie.org
Отпечатано в АО «Первая
Образцовая типография»
Филиал «Чеховский
Печатный Двор»
142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru
E-mail: sales@chpd.ru
Тел. 8(499)270-73-59
2
Несколько причин заняться творчеством
Часто люди, достигшие определенного возраста, или, подводящие итоги какого-то этапа
своей жизни, понимают, что осталась нереализованной одна мечта — заниматься творчеством.
Они не сочиняли стихи, не писали романы, не рисовали, не вязали и не мастерили что-то по-
лезное своими руками. Сначала вроде и времени не было, а потом, на высокой должности,
уже и не по статусу. Осталось ощущение упущения чего-то важного, значимого.
Но никогда не поздно начать заниматься тем, что вам когда-то нравилось, чем всю жизнь
хотелось увлекаться. Тем более, быть творческим и нестандартным человеком сегодня в тренде.
С чего начать?
Уделяйте занятиям творчеством хотя бы 30 минут в день. Если вы хотите наполнить им
свою жизнь, пусть хобби присутствует понемногу в каждом вашем дне.
Откажитесь от бессмысленной траты времени. Откажитесь от компьютерных игр и сериа-
лов, от бесконечных телефонных разговоров и социальных сетей, от бесцельного лежания на
диване и литров пива по вечерам. Это все нещадно ворует годы вашей жизни. Чтобы двигаться
вперед нужно перестать тратить время впустую.
Определите каким творчеством вы бы хотели заниматься? Писательством, рисованием,
танцами, рукоделием, резьбой по дереву, а может быть созданием оригинальных скульптур из
металла? Выбирайте то, что вам по-настоящему интересно, чему бы вы с энтузиазмом отдава-
ли свое свободное время. В мире есть много интересных вещей, которыми можно заниматься
даже в самом почтенном возрасте. Ваш досуг станет не только увлекательным, но и полезным
для развития ваших талантов.
Не бросайте выбранное творчество в течение 30 дней. Даже если вы передумали, и даже
если ничего не получается. Не начинайте сразу много дел. Проживите месяц жизни одной
мечтой. Когда вы немного привыкнете все пойдет, как по маслу.
Почитайте книги по искусству, изучайте его основы и историю. Кроме того, сейчас работа-
ет много курсов по развитию творчества.
Не думайте о деньгах или о скором признании. Просто делайте это для себя, получайте
удовольствие. Занимайтесь творчеством ради самого творчества. Вы поймете, как приятно
чувствовать себя креативной, вдохновленной личностью.
Не ждите ничьего одобрения. Не обязательно показывать свои первые работы посторон-
ним. Не пытайтесь самостоятельно оценить их и не давайте на обсуждение другим. Ведь долж-
но пройти время, чтобы «гадкий» утенок превратился в великолепного лебедя. Период ста-
новления, период ученичества всегда наступает, когда берешься за новое дело. Даже если вас
разочаровал ваш первый опыт, не отчаивайтесь. Не требуйте от себя слишком многого и сразу.
В период своего становления как художника, великий Ван Гог считал, что вовсе не обязатель-
но иметь талант, главное - много и усердно трудиться.
Творите, исходя из того, что есть сейчас. Делайте все, что возможно сегодня, и теми ин-
струментами и ресурсами, что есть в данный момент, под рукой. Вам ничего особенного не
нужно, чтобы начать свое дело. Настоящих творцов непрофессиональные инструменты или
отсутствие ресурсов не должно останавливать. Ограничения лишь стимулируют творчество.
Смотрите на них как на вызов. Недостаточными могут быть лишь навыки, время и деньги.
Что поправимо...
Кстати сказать, распорядок вашего дня показывает ваши истинные приоритеты в жизни.
Как проходят неделя за неделей, так пройдет и вся жизнь. Может быть тускло, скучно, не ин-
тересно... Просто начинайте творить. Сейчас же возьмите в руку кисть, перо, резец, кусок гли-
ны, дрель, наконец. И ваша жизнь изменится. Из депрессивной и угрюмой, она превратится в
свободную, раскрашенную яркими красками, полную удовольствия и самоуважения.
Поверьте, это вам понравится.
Главный редактор
Наталия Захарова
УМЕЛЬЦЫ -
УМЕЛЬЦАМ
Под действием различных
нагрузок корпус мебели,
созданной своими руками
может деформироваться.
Как этого избежать вы можете
узнать из этой статьи.
НАГРУЗКИ
без
последствий
Наиболее подвержены изгибающим на-
грузкам горизонтальные конструктивные
элементы корпусной мебели. Величина про-
гиба зависит от вида, массы и расположения
предметов при использовании мебели, т. е.
от нагрузки, и от свойств конструктивных
элементов, таких как структура материала,
удельные показатели прочности, размеры
элементов.
Следует различать равномерно распреде-
ленную нагрузку и сконцентрированную. Пер-
вая нагрузка распределяется равномерно по
всей поверхности конструктивного эле-
мента. Сконцентрированная нагрузка, как
правило, действует на какую-нибудь точку
конструктивного элемента.
При приложении нагрузки неизбежно
возникающий прогиб конструктивных эле-
ментов постепенно увеличивается по срав-
нению с начальным и при снятии нагрузки
не исчезает полностью, т. е. имеет место
остаточная деформация. Значение величи-
ны максимальной остаточной деформации
зависит в первую очередь от используемого
материала.
4
«Сделай сам» 01/2016
Максимальный прогиб при нагрузке
оказывается в том месте, которое более все-
го удалено от опор.
Прочность конструктивных элементов
изделия на изгиб зависит от сопротивления
наружного слоя поверхности детали. Ха-
рактеристикой прочности на изгиб изделия
является его модуль упругости, т. е. способ-
ность после снятия нагрузки снова прини-
мать первоначальную форму.
В изделиях мебели прогибу наиболее
подвержены полки. Следует руководство-
ваться следующими величинами допусти-
мых прогибов горизонтальных щитовых
элементов при нагрузке:
• прогиб вставных полок за сплошной
дверкой — 5 мм/м;
• прогиб открытых вставных полок или
вставных полок за стеклом - 3 мм/м;
• прогиб верхних или промежуточных по-
лок открытых или полностью закрытых —
3 мм/м.
При переходе к применению других
материалов или при изменении размеров
изделий следует иметь в виду, что для сни-
жения прогиба конструктивных элементов
необходимо:
• выбирать материалы с высоким моду-
лем упругости;
• применять щитовые элементы боль-
шей толщины или подклеивать снизу до-
полнительные конструктивные элементы
(рейки или бруски), несколько сдвинутые
назад по ширине полки, чтобы зрительно
создать впечатление более тонкой полки;
• уменьшать расстояния междуопорами
за счет применения промежуточных сте-
нок.
Снижение прогиба может быть также
достигнуто:
При наличии вставных полок — крепле-
нием опорных планок к задней стенке, на
которые будут дополнительно опираться
вставные полки;
При использовании стационарных полок —
креплением стационарных полок к задней
стенке, что будет способствовать значи-
тельному снижению их прогиба.
Прогиб вставных полок, как правило, не
влияет на функцию подвижных деталей, од-
нако выглядит недостатком, бросающимся
в глаза, особенно при открытых фронталь-
ных поверхностях шкафа.
Нарушение функции изделия может
происходить при деформировании верхне-
го или нижнего щита. Это возможно только
при достаточно большой сконцентрирован-
ной нагрузке или если угловые соединения
выполнены недостаточно прочно, напри-
мер, в разборной мебели.
Этого можно избежать, если:
1. Уменьшить расстояния между опорами
или увеличить эффективное сечение щита.
2. Осуществлять вставку задних стенок в
фальц и крепление их шурупами
3. Предусматривать установку задних сте-
нок в пазы, выбранные во всех щитовых
элементах, формирующих корпус изделия,
при конструировании малогабаритной кор-
пусной мебели.
Повысить прочность угловых соедине-
ний, имея в виду, что благо даря угловым
соединениям в неразборной мебели прогиб
горизонтальных конструктивных элемен-
тов снижается приблизительно на 30—40%.
В разборной мебели задние стенки должны
быть тщательно пригнаны и прочно закре-
плены, так как при применении монтажной
фурнитуры прогиб конструктивных элемен-
тов уменьшается только приблизительно на
10-20%.
Угловые неразборные соединения боль-
шей частью собираются на шкантах, чтобы
точно зафиксировать положение конструк-
тивных элементов по отношению друг к
другу.
Самые большие усилия приходятся на
опоры и нижний щит, так как нагрузки на
различные поверхности конструктивных
элементов в конечном счете восприни-
маются нижним щитом или его опорами
(рис.1). Если опоры установлены на доста-
точном расстоянии друг от друга, то, несмо-
тря на большую нагрузку на нижний щит от
боковых стенок, прогиб незначителен. На-
блюдается небольшой изгибающий момент
или его нет вовсе.
Но если ножки сдвинуты к середине,
возникает большой изгибающий момент,
в результате чего полик прогибается вверх
и заклинивает дверки снизу. Прогиб может
быть уменьшен путем установки средних
стенок. Изгибающие моменты боковых и
средних стенок имеют противоположное
направление и, таким образом, снижают
прогиб (рис.2).
Рис. 1. Передача сил на нижний щит изделия:
FAW - концентрированные нагрузки, переда-
ваемые на нижний щит боковыми стенками;
Fin F3 - равномерно распределенная нагруз-
ка; F2 - концентрированная нагрузка
5
Рис. 2. Прогиб нижнего щита под действием
боковых и средних стенок:
а - распределение сил;
б - прогиб fl под действием нагрузки Faw от
боковых стенок;
в - прогиб f2 под действием нагрузки Fzw от
средних стенок;
г - прогиб f, получающийся в результате дей-
ствия всех нагрузок
«Сделай сам» 01/2016
На рис. 3 приводятся некоторые случаи
приложения нагрузки на щитовой элемент.
При установке средних стенок прогиб
может передаваться на верхний щит, кото-
рый большей частью бывает без нагрузки,
что может привести к дополнительным
функциональным недостаткам. В изделиях
мебели без средних стенок ножки не долж-
ны быть слишком сдвинуты к середине.
Широкие шкафы со средними стенками
при большой нагрузке должны быть осна-
щены промежуточной ножкой (ножками)
или цокольной опорой. Если не предусма-
тривается цокольная опора, нижний щит
должен быть усилен подклеиванием бруска,
либо рамки. Нижние поверхности опор, ис-
пытывающих большую нагрузку, должны
иметь большие размеры.
При установке мебели на мягкий пол
при длительной нагрузке на полу могут
остаться вмятины. Поэтому целесообразно
стремиться использовать опоры с большой
площадью.
При пользовании мебелью, особенно
при уборке и транспортировке, могут воз-
никать значительные попеременные боко-
вые нагрузки. При этом особенно большую
нагрузку испытывают угловые соединения.
Функциональная надежность корпуса
мебели при таких нагрузках сохраняется
при правильном креплении задней стенки
Рис. 3. Примеры нагрузок, действующих на
нижний щит:
I - схема нагрузки; II - вид прогиба; q - на-
грузка на поверхность; а - средняя стенка
отсутствует, нижний полик испытывает равно-
мерно распределенную нагрузку; 6 - средняя
стенка установлена в центре;
в - средняя стенка установлена не в центре;
г - две расположенные симметрично средние
стенки, оказывающие равномерную нагрузку;
А - без средней стенки, ножки сильно сдвину-
ты к середине нижнего щита
и тщательном исполнении угловых соеди-
нений. Следует обратить также внимание
на прочность соединения ножек.
При передвижении мебели на опорной
поверхности ножек возникает усилие тре-
ния, величина которого зависит от массы
мебели и предметов, находящихся в ней, и
коэффициента трения, который зависит от
шероховатости пола.
Этому действующему извне моменту
силы противодействует внутренний мо-
мент, зависящий от вида и исполнения со-
единений.
Рассчитать усилия склеивания и среза
при шиповом соединении ножек невозмож-
но, так как здесь нельзя точно определить
прочность склеивания вследствие перехода
от поперечного склеивания к торцовому.
Здесь более существенную роль играют уси-
лия среза. Но они также очень различаются
в зависимости от расположения шипов.
На практике оптимальные значения на-
грузок и размеры ножек устанавливаются в
результате испытаний.
Из изложенного можно сделать выводы
относительно исполнения шиповых соеди-
нений:
Поверхность среза и склеивания должна
6
Рис. 4. Примеры соединения царг и ножек
с помощью шкантов
быть наибольшей.
При изготовлении деталей шиповых
соединений должны быть выдержаны со-
ответствующие допуски и влажность дре-
весины.
При выполнении шиповых соединений
шипы должны быть расположены пере-
крестно или охватывать друг друга.
Благодаря этому значительно увеличи-
вается прочность склеивания (рис. 4).
Система унификации
корпусной мебели
Отраслевая система унификации (ОСУ)
«Мебель корпусная. Корпуса унифици-
рованные. Типы. Размеры. Элементы щи-
товые. Размеры» была разработана для
корпусной мебели бывшим Всесоюзным
проектноконструкторским и технологи-
ческим институтом мебели (ВПКТИМ).
Система построена на наиболее распро-
страненных схемах формирования корпу-
сов изделий корпусной мебели из щитовых
элементов и включает оптимальную гам-
му типоразмеров корпусов, позволяющих
создавать разнообразные, полноценные по
своим функциональным свойствам наборы
и отдельные изделия мебели. ОСУ устанав-
ливает пять типов корпусов, а также разме-
ры корпусов и щитовых элементов, форми-
рующих изделия корпусной мебели.
В настоящее время, когда право проек-
тирования не ограничивается, система ОСУ
не является нормативным документом, од-
нако опыт проектирования конструкций
мебели показал, что ОСУ себя не изжила. В
ней заложены принципы наиболее рацио-
нального раскроя древесины и древесных
материалов, оптимальные размеры сечений
брусковых деталей, учтены наиболее рас-
пространенные схемы корпусов изделий,
поэтому система ОСУ является актуальной
и в настоящее время. Студентами должны
использоваться положения ОСУ и в то же
время разрешается мотивированное отсту-
пление от нее в пределах других норматив-
ных документов отрасли.
Основным конструкционным материа-
лом для изготовления щитовых элементов
корпусной мебели принята древесностру-
жечная плита марок П-1 и П-2 по ГОСТ
10632. Толщина щитовых элементов приня-
та равной 16 мм.
Допускается применение щитовых эле-
ментов толщиной до 18 мм при условии со-
хранения проемов корпуса.
Основные положения. ОСУ устанавлива-
ет пять конструктивных схем сборки корпу-
са изделия (табл. 1).
* Установлены следующие габаритные
размеры корпусов изделий:
• глубина корпуса, мм 272; 332; 416; 560
• размеры проемов корпуса по ширине,
мм 384; 408; 528; 802; 850; 1090; 1220; 1292;
1364; 1412; 1508; 1532; 1652
• размеры проемов корпуса по высоте, мм
300; 396; 540; 636; 828; 1020; 1116; 1260;
1356; 1500;1692
• размеры дверей по ширине, мм 416; 440;
560
• размеры дверей по высоте, мм 332; 380;
428; 476; 524; 572; 620; 668; 716; 764; 812;
860; 908; 956; 1004; 1052, 1100; 1148; 1196;
7
Таблица!, Ъшы корпусов и их характеристика
Обозначение схемы (тип корпуса) Схема сборки корпуса изделия Характеристика
1 Корпус на проходных вертикальных стенках
2 1 1 Корпус на проходных горизонтальных стенках
3 Корпус на проходных опорных вертикальных стенках
4 J Корпус на полупроходных вертикальных стенках
5 Корпус на полупроходных опорных вертикальных стенках
«Сделай сам» 01/2016
1244; 1292; 1340; 1388 1436; 1484; 1532; 1580;
1628; 1678; 1724.
Примечания'.
1 Установленные ОСУ размеры проемов
являются едиными для всех пяти схем кор-
пуса изделия.
2 Размеры проемов должны быть посто-
янными при применении различных типов
дверей (накладные, вкладные).
3 В характеристике корпусов указаны
размеры накладных дверей, как основного
варианта, принятого в ОСУ.
4 Допускается применять в экономиче-
ски обоснованных случаях размеры корпуса
по глубине 432 и 580 мм.
Допускается в обоснованных случаях,
вызванныхархитектурно-художественными
требованиями, применение дверей с разме-
рами 416x416; 440x440 и 560x560 мм.
При проектировании однодверных из-
делий, предназначенных для фронтального
размещения одежды (с использованием вы-
движной штанги), в корпусах с размерами
проемов по высоте А, равной 396; 540; 636;
1500; 1692 мм и глубине S, равной 416 мм,
— допускается применять размеры проемов
корпуса по ширине 560 мм с использова-
нием следующих размеров дверей: 428x592;
572x592; 668x592; 1532x592; 1628x592;
1724x592 мм.
Установленные ОСУ типоразмеры кор-
пусов приводятся в Приложении Е табл. 1;
3; 5; 7 и 9 «Унифицированные корпуса ме-
бели» пособия «Основы конструирования
изделий из древесины» Радчук Л.И.
Типоразмеры щитовых элементов, фор-
мирующие корпуса и изделия, приводятся в
Приложении Е табл. 2; 4; 6; 8 и 10 пособия
«Основы конструирования изделий из дре-
весины» Радчук Л.И.
Расчетная величина технологического
свеса принята равной Р —2 мм. Основные
схемы формирования проемов корпусов
представлены на рис. 5 и рис. 6.
Размеры проемов корпуса по ширине
определены по заданным размерам наклад-
ных дверей, табл. 2.
Размеры горизонтальных и вертикаль-
ных перегородок определены в соответ-
ствии с установленными ОСУ размерами
проемов корпусов, представленных на рис.
5 и рис. 6, табл. 2 иЗ. При изменении тол-
щин горизонтальных перегородок должны
корректироваться размеры вертикальных
перегородок.
8
Рис. 5. Формирование проемов корпусов по ширине: а - однодверный корпус; 6 - двух-
дверный корпус; в - трехдверный корпус (исп. Г); г - трехдверный корпус (исп. II)
Рис. 6. Схемы формирования проемов корпусов по высоте
Таблица 2. Размеры проемов корпуса по ширине
Характеристика корпуса Размеры дверей по ширине, мм Размеры проемов корпусов по ширине, мм
В В, В, В3 В4
Однодверный корпус Д = 416 Д = 440 Д = 560 384 408 528 - -
Двухдверный корпус 416 440 560 - 802 850 1090 ОСУне устанавли- вает - -
Трехдверный корпус 416 440 560 416; 560; 416 440; 560; 440 560; 416; 560 560; 440; 560 384 408 528 528 528 384 408 802 850 1090 946 970 946 970 ОСУне устанавли- вает 402 426 546 402 426 546 546 ОСУ не устанавли- вает ОСУне устанавли- вает
Примечание: размеры проемов В2 и В4 определяются при разработке конструкции изде-
лия и устанавливаются в зависимости от типоразмеров щитовых элементов.
Таблица 3. Размеры проемов корпуса по высоте
Размеры дверей по высоте Н, мм Размеры проемов корпуса по высоте, мм
И. h2 S
332 300 320 310
380* 348 368 358
428 396 416 406
476* 444 464 454
524* 492 512 502
572 540 560 550
620 588 608 598
812* 780 800 790
860 828 848 838
908* 876 896 886
956* 924 944 934
1004* 972 992 982
1052 1020 1040 1030
1100* 1068 1088 1078
1148 1116 1136 1126
1196* 1164 1184 1174
1244* 1212 1232 1222
1292 1260 1280 1270
1340* 1308 1328 1318
1388 1356 1376 1366
1436* 1404 1424 1414
1484* 1452 1472 1462
1532 1500 1520 1510
1580* 1548 1568 1558
1628 1596 1616 1606
1676* 1644 1664 1654
1724 1692 1712 1702
«Сделай сам» 01/2016
Примечания:
Размеры проемов корпуса по высоте, мм. Размеры дверей, обозначенные звездочкой,
не образуют самостоятельные корпуса и могут быть использованы при формировании фа-
садов изделий.
Допускается в обоснованных случаях, вызванных архитектурно-художественными или
экономическими требованиями, формирование нетиповых корпусов, при условии приме-
нения типоразмеров щитовых элементов, указанных в Приложении 4 (пособия «Основы
конструирования изделий из древесины» Радчук Л.И.) таблицы 2, 4, 6, 8, 10 с обязатель-
ным сохранением проемов корпуса.
10
Размеры проемов корпуса по высоте
определены по заданным размерам наклад-
ных дверей, табл. 3.
Размеры полок по длине устанавливают-
ся в зависимости от размера проема корпуса
и применяемой конструкции полкодержа-
телей.
Допускается применение отличных от
указанных в таблицах ОСУ размеров по вы-
соте накладных стенок ящиков, элементов
цокольных оснований и карнизных поясов,
декоративных брусков, при условии соблю-
дения кратности этих размеров высотам на-
кладных дверей.
При проектировании встроенной ме-
бели, для оформления входных дверных
проемов допускается применять размеры
горизонтальных и вертикальных щитовых
элементов, соответствующих размерам
дверных проемов.
При использовании деталей круглого
сечения рекомендуется изготовлять их сле-
дующих диаметров, мм:
• из древесины хвойных пород - 25; 44;
52; 60;
• из древесины лиственных пород - 10;
16; 25; 28; 43; 48; 52; 62.
При проектировании новых и коррек-
тировке действующих проектов кухонной
мебели в настоящее время может быть ис-
пользована Система унификации кухонной
мебели, которая была разработана бывшим
Всесоюзным проектно-конструкторским
и технологическим институтом мебели
(ВПКТИМ).
Основой системы унификации кухон-
ной мебели является система унификации
(ОСУ) корпусной мебели. Она устанавли-
вает дополнительные требования к типо-
размерам унифицированных корпусов и
щитовых элементов кухонной мебели (при-
ложение К).
В системе использованы наиболее рас-
пространенные схемы формирования
корпусов, которые принимались с уче-
том функциональных, технологических и
эстетических требований, предъявляемых
к изделиям кухонной мебели. Схемы фор-
мирования корпусов позволяют создавать
разнообразные по функциональному на-
значению изделия мебели: шкафы, шкафы-
столы, шкафы под мойку, шкафы настен-
ные, подставки для холодильников.
Радчук Л.И.
11
Декоративные штукатурки представляют
собой законченную отделку
поверхностей, которая не нуждается
дальнейшей обработке: побелке,
окраске и так далее. Декоративные
штукатурки чаще всего устраивают
в нежилых помещениях (холлах,
вестибюлях), в жилых помещениях
общего пользования (гостиных),
а также для оштукатуривания фасадов.
«Сделай сам» 01/2016
Процессы подготовки и провески по-
верхностей и нанесения обрызга при устрой-
стве декоративных штукатурок полностью
идентичны аналогичным процессам при
устройстве обычной штукатурки. (Техноло-
гии этих процессов подробно были описа-
ны в прошлом номере нашего журнала).
Устройство грунтового слоя под деко-
ративную штукатурку имеет ряд особенно-
стей:
• во-первых, толщина грунта должна
быть не менее 20 мм, иначе на поверхности
готовой декоративной штукатурки могут
образоваться высолы, которые будут нару-
шать однотонность накрывки;
• во-вторых, наносить и разравнивать
грунтовой слой нужно до уровня маяков, не
оставляя припуска на толщину накрывоч-
ного слоя;
• в-третьих, при затирке или заглажи-
вании грунта его более сильно уплотняют,
чтобы не допустить наличия скрытых рако-
вин, которые могут продавиться при обра-
ботке накрывочного слоя, нарушив таким
образом однотонность фактуры;
• в-четвертых, раствор для грунта по
составу подбирают к составу накрывки,
так как каждый вид декоративной штука-
турки предполагает использование своего
12
раствора для создания грунтового слоя;
• в-пятых, выровненный и затертый
грунт нацарапывают клетками с помощью
отрезовки или гвоздя;
• в-шестых, после нанесения подгото-
вительных слоев грунта их выдерживают от
7 до 12 дней во влажном состоянии, поли-
вая их водой с периодичностью два—четыре
раза в день. В жаркую или ветреную погоду
поверхность штукатурки желательно заве-
сить рогожей и мешковиной и проводить
увлажнение не только подготовленной по-
верхности, но и импровизированной зана-
вески. В процессе выдержки грунт время от
времени осматривают: трещины разрезают
отрезовкой на глубину до 5 мм и заделывают
таким же раствором, вдавливая его теркой;
отслоившийся раствор удаляют и наносят
слои свежего. Выполняя этот текущий ре-
монт, следует помнить, что между внесе-
нием последних исправлений и началом
нанесения декоративной накрывки должно
пройти не менее четырех дней.
Последний слой штукатурки — накрыв-
ка — у каждого вида декоративной штука-
турки особый, особыми будут и методы его
нанесения на подготовленный грунт и ме-
тоды его дальнейшей обработки.
Известково-песчаная
цветная штукатурка
Данный вид декоративной штукатурки
— наиболее дешевый. Такую штукатурку
практически не применяют для отделки
внутренних помещений, это своего рода
фасадный вид отделки. Свое название —
«цветная штукатурка» — этот вид получил
оттого, что раствор для такой штукатурки
приготавливается либо из цветного цемен-
та, либо с введением пигментов. По виду
отделки накрывочного слоя поверхность
известково-песчаной цветной штукатурки
может быть либо гладкозатертой (крайне
редко), либо рельефной, в виде рисунка
или какой-либо фактуры. Способы нане-
сения раствора накрывки на подготовлен-
ную и выдержанную поверхность грунта
различны:
— набрызгивание;
— набрасывание;
— намазывание;
— комбинированный.
Набрызгивание раствора можно произво-
дить со щетки или с веника, в обоих случаях
мы получим фактуру набрызга, различную,
однако, по крупности. Технология набрыз-
гивания со щетки крайне проста: щетинную
щетку опускаем в раствор (до середины вор-
са), подносим к оштукатуриваемой поверх-
ности и проводим по поверхности щетки
дощечкой или палочкой по направлению
от оштукатуриваемой поверхности. В за-
висимости от густоты раствора мы можем
получить фактуру ворса шубы — при более
подвижном, полужидком растворе, либо
фактуру мелких хлопьев — при более густом
растворе.
Аналогичные фактуры, только более
крупные, дает метод набрызгивания с вени-
ка. Веник из березовых прутков одинаковой
толщины и длины окунаем в раствор, слегка
отжимаем о края штукатурного ящика (для
уменьшения непроизводительных потерь) и
ударами о палку стряхиваем раствор на под-
готовленную для нанесения накрывки по-
верхность грунта. Здесь крупность фактуры
13
зависит не только и не столько от густоты
раствора, но и от толщины прутьев и силы
удара.
Крупную фактуру набрызга под «ворс
шубы» можно получить и набрасывая рас-
твор через сетку. Предварительно подгото-
вим должным образом сетку. Из деревянных
брусков сколачиваем рамку и натягиваем на
нее сетку, укрепляя ее по периметру гвоздя-
ми. Чтобы сетка не провисала, ее подтягива-
ем с «изнаночной» стороны металлической
проволокой, натянутой крест-накрест по ди-
агонали рамки. С «изнаночной» же стороны
полученной конструкции на рамку набиваем
планки-стойки длиной 15-25 см, которые
помимо опорной функции будут играть роль
регулятора удаленности сетки от оштукату-
риваемой поверхности (см. рис. внизу).
Итак, устанавливаем подготовленную
сетку к оштукатуриваемой поверхности, за-
хватываем штукатурной лопаткой или со-
вком раствор и набрасываем его на поверх-
ность. «Фильтруясь» через сетку, раствор
образует на поверхности бугорки. Чтобы
«шуба» получилась однотонной по факту-
ре, на лопатку или в совок необходимо на-
«Сделай сам» 01/2016
Сетка для получения фактуры «набрызгом»:
1 - деревянная рамка;
2 - сетка;
3 - проволока;
4 - планки стойки;
5 - направление набрасывания раствора.
бирать всегда одинаковое количество рас-
твора, а броски производить одинаковой
силы.
Для того чтобы фактура набрызга была
равномерной и плотной, набрызгивание со
щетки или с веника или набрасывание через
сетку необходимо повторить несколько раз,
методично заполняя пустые промежутки.
Набрасывая раствор без применения
сетки, можно получить фактуры: «крупный
бросок», «под волны» и «травертин».
Крупный бросок получается путем на-
броса раствора с штукатурной лопатки на
подготовленный и увлажненный грунт. В
зависимости от количества захватываемо-
го раствора можно чередовать крупные и
мелкие броски, располагая их рядами или в
шахматном порядке.
Наброшенный прямыми или криволи-
нейными рядами и заглаженный штукатур-
ной лопаткой раствор образует фактуру «под
волны». Однако здесь следует оговориться,
что заглаживание нужно осуществлять по
рельефу, то есть не до одного уровня.
Поверхность, напоминающая фактуру
декоративного камня «травертин», полу-
чится в том случае, если набросанный на-
крывочный слой раствора местами оста-
вить рельефным, а местами слегка затереть
полутерком со стальным полотном. Таким
образом создается видимость рельефных
островков на гладкозатертом фоне.
Способ намазывания раствора обычно
используется в том случае, если поверхность
требуется гладкозатертая, либо предполага-
ется дальнейшая обработка накрывки под
какую-либо фактуру.
Нанесение фактуры на штукатурку мож-
но производить двумя методами: отделкой
по пластичному раствору или отделкой по
окрепшему раствору.
Отделкой по пластичному раствору мож-
но получить разнообразные рельефные ри-
сунки, а также фактуры «под валуны», «под
дюны», «под борозды», «под губку» и набор-
ную фактуру.
«Валуны» выполняются следующим об-
разом. Нанесенный на подготовленный
14
грунт пластичный раствор быстро разрав-
ниваем полутерком и поверхность при-
торцовываем малярной кистью с короткой
щетиной. Направление движения кисти
— перпендикулярно оштукатуриваемой
поверхности. Мягкая щетина кисти дает
смятые, окатанные «валуны»; при жесткой
щетине «валуны» получаются четкие, резко
очерченные.
Для выполнения штукатурки «под дюны»
потребуется только терка, которую пристав-
ляем к свеженанесенному накрывочному
слою, слегка нажимаем и тут же отрываем от
поверхности. Прилипший к терке раствор
будет оттягиваться от поверхности, образуя
заостренные бугорки, похожие на песчаные
дюны. Если терку отрывать от стены или
потолка с небольшим сдвигом, то «дюны»
получатся как бы «унесенные ветром». Если
же, прежде чем приступить к возведению
«дюн», дать раствору немного схватиться,
то дюны будут мелкими.
При использовании широкой цикли
с полукруглыми зубьями, заточенными в
одну сторону, получаем фактуру «под бороз-
ды». Раствор наносим на подготовленный и
увлажненный грунт, быстро заравниваем по-
лутерком, берем правило, прикладываем его
к поверхности (начиная с любого из верхних
углов) и по правилу, как по линейке, прово-
дим циклей полосу. Цикля при этом должна
находиться по отношению к поверхности
под углом 45°. Из-под цикли выходят ровные
борозды, ширина и высота которых зависит
от ширины и высоты зубьев.
Для создания фактуры «под 1убку» рас-
твор накрывки должен быть консистенции
густой сметаны. Удобнее всего наносить
такой раствор на поверхность способом на-
брасывания с совка. После нанесения рас-
твор разровняем и губкой будем наносить
торцующие удары. Губку предварительно
смочим в мыльной воде и слегка отожмем, в
противном случае раствор будет прилипать
к губке и качественной фактуры мы не по-
лучим. При торцевании раствор под губкой
продавливается, к тому же на поверхности
образуются отпечатки пор. Рельефность
полученной фактуры будет зависеть от ре-
льефности фактуры самой губки.
Наборную фактуру получаем из камня,
щебня и гравия различных размеров. Чтобы
фактура была однотонной, камни, щебень и
гравий перед началом работ калибруем, то
есть просеиваем через сито, размер ячеек
которого подбираем под необходимый раз-
мер материалов.
Затем камни, щебень и гравий промыва-
ем водой и вдавливаем в свеженанесенный
и разровненный накрывочный слой. Глу-
бина вдавливания — от одной трети до по-
ловины. Сверху на набранную фактуру на-
носим слой полужидкого раствора не более
5 мм толщиной. Таким видом декоративной
штукатурки обычно отделывают цоколи
зданий.
Штампом и валиком на поверхность
пластичного раствора наносятся различ-
ные рельефные рисунки. Для получения
качественной штукатурки и четкого штам-
пованного или накатанного рисунка всю
поверхность следует разделить на захватки
(участки поверхности, которые будут обра-
ботаны за один прием). Наносим раствор на
одну из захваток, разравниваем его и загла-
живаем теркой со стальным полотном. За-
тем шнуром отобьем границу первого ряда
и будем наносить оттиски вплотную друг
к другу строго по отбитой линии. Полу-
ченный ряд будет маяком, по которому мы
будем ориентироваться при обработке всей
поверхности. При накатке рисунка валиком
границу первого ряда можно не отбивать,
а использовать в качестве направляющей
правило.
Штампованной штукатурке можно при-
дать вид мозаичной картинки, состоящей
из отдельных камней (puzzle). В этом случае
стыки между отдельными оттисками или по-
лосками прокатываем валиком-шовником.
Во избежание налипания раствора на рабо-
чие поверхности валика и штампа, их нуж-
но смазывать. Для смазки хорошо подходит
мыльная эмульсия, керосино-стеариновая
смазка (100 г расплавленного стеарина и
0,5 л керосина) и жидкое машинное масло.
15
«Сделай сам» 01/2016
Смазку можно производить кистью, но го-
раздо удобнее использовать войлочную по-
душку: кусок плотного войлока оборачива-
ем марлей, сверху наливаем смазку. Штамп
периодически прикладываем к подушке, а
валик прокатываем по ней.
Отделку известково-песчаной штука-
турки по окрепшему раствору производим
следующим порядком. Нанесенный на по-
верхность накрывочный слой разравниваем
и по мере схватывания раствора затираем
теркой: сначала вкруговую, против часовой
стрелки, затем вразгонку.
Завершив затирку, приступаем к отделке
штукатурки, для чего используем набор ци-
клей с высотой зубьев не более 3 мм. При
создании рельефа проявим максимум фан-
тазии: расположим насечки циклями в хао-
тическом беспорядке или в соответствии со
строгим геометрическим рисунком.
Весьма оригинально выглядит
известково-песчаная цветная штукатурка,
накрывочный слой которой двухцветен и
нанесен комбинированным способом. Цвета
лучше использовать контрастные, особенно
удачны сочетания белого с синим, зеленым
либо черным.
Технология нанесения накрывочного
слоя комбинированным способом такова.
Сначала наносим цветной раствор с сокола
или полутерка, разравниваем его и затира-
ем. Затем по свежезатертой цветной штука-
турке производим набрызг со щетки или с
веника раствора белого цвета. Набрызг про-
изводят таким образом и раствором такой
консистенции, чтобы на поверхности полу-
чалась фактура «хлопья». «Хлопья» нужно
наносить не сплошным слоем, а лишь при-
порашивая поверхность, создавая иллюзию
легкого снежного покрова.
Декоративная
штукатурка сграффито
Сграффито — многоцветная рельефная
декоративная штукатурка. Способом сграф-
фито можно воспроизвести красочный ри-
сунок или сложный орнамент. Выполнить
сграффито можно приемом выцарапыва-
ния (заглубленный рисунок) либо приемом
малярной отделки (набивной рисунок).
Штукатурка сграффито,
выполненная способом
выборки раствора
Чтобы перевести контуры рисунка на
оштукатуриваемую поверхность, нужно за-
готовить трафареты из картона или плотной
бумаги и марлевый тампон.
Марлевый тампон мастерим так: лоскут
марли складываем в два-три слоя, чтобы
получился квадрат.
На середину насыпаем просеянный пиг-
мент, углы квадрата соединяем и завязыва-
ем. Выбирая пигмент по цвету, следует пом-
нить — он должен быть контрастным цвету
верхнего слоя штукатурки.
Рисунок для трафарета переводим на
картон с помощью кальки; а если в вас
дремлет художник, то почему бы не попро-
бовать сделать роспись по штукатурке по
своим эскизам — это будет действительно
эксклюзив. Готовый рисунок необходимо
наколоть сквозными отверстиями по кон-
туру (применим штопальную иглу). Во из-
бежание разрушения трафарета под воздей-
ствием влаги, содержащейся в штукатурных
растворах, пропитаем его олифой, просу-
шим и разложим между листами фанеры
под грузом — для распрямления.
А пока займемся нанесением, разрав-
ниваем и затиранием раствора, другими
словами, «подготовим полотно для нашей
картины».
Подготовленный, выдержанный грунт
смочим водой и позволим ей впитаться,
после чего можно приступать к нанесению
раствора накрывочного слоя.
В отличие от других видов декоративной
штукатурки у штукатурки сграффито не-
сколько слоев, причем из растворов разной
окраски. Первый слой, который ложится
на грунт, должен быть толщиной не менее
7-8 мм, остальные — от 2 до 5 мм. Наиболее
прочной штукатурка получится, если на-
16
крывочных слоев будет не более пяти. Если
предполагаемый рисунок более многоцве-
тен, то остальные слои наносим методом
фресковой живописи — жидким раствором
или известковой краской по сырой поверх-
ности, то есть расписываем кистью. Толщи-
на слоя нанесенного, кистью, — не более
1 мм.
Каждый слой, наносимый с
сокола или намазываемый шту-
катурной лопаткой, разравниваем
полутерком и тщательно уплот-
няем (нам же не нужны скрытые
в толще штукатурки раковины,
которые могут проявиться в са-
мом неподходящем месте в ходе
обработки накрывки). Последний
слой затираем или заглаживаем,
даже в том случае, если затем бу-
дет применен метод фресковой
живописи. Слой, нанесенный
кистью, заглаживаем штукатур-
ной лопаткой. Временной интер-
вал между нанесением каждого
из слоев — 15—30 минут, раствор
должен лишь слегка схватиться,
но не просохнуть.
Производя оштукатуривание
способом сграффито, поверх-
ность лучше разбить на захватки
(участки, которые будут обрабо-
таны за один прием). Размер захваток опре-
деляется опытным (хронометрическим)
путем: нанесите раствор на небольшой уча-
сток (допустим, 1 х 1 м) и, отметив время,
обработайте его.
Зная количество времени, затрачивае-
мое на один квадратный метр, вы без труда
определите, каким должен быть размер за-
хватки на 5—6 часов работы. В течение этого
времени раствор сохраняет свою пластич-
ность; по истечении шести часов раствор
просыхает и схватывается настолько, что
его обработка становится затруднительной.
Итак, первая захватка готова к обработ-
ке. Теперь переведем на нее рисунок: тра-
фарет накладываем на оштукатуриваемую
поверхность и по всему контуру рисунка де-
лаем припорох (простукиваем тампоном с
мелом или пигментом). Проходя сквозь на-
колотые отверстия, мел или пигмент пере-
водят рисунок трафарета на штукатурку. За-
полнив всю захватку рисунками или частью
одной картинки, приступим к их вырезке.
По контуру рисунка тонким резцом выре-
заем бороздку, а внутри рисунка в пределах
контура раствор удаляем скоблилками. В
последнюю очередь кистью наносим слои
жидкого раствора.
Для закрепления пройденного материа-
ла рассмотрим пример: нанесение спосо-
бом сграффито растительного орнамента,
состоящего из веток земляники с ягодами и
цветками, такой орнамент можно устроить
по бордюру, например в детской комнате.
Количество цветов — пять. Нанесем накры-
вочные слои из растворов разных цветов:
нижний первый слой толщиной 7-8 мм зе-
леного цвета для листьев, стеблей и плодо-
ножек ягод; второй слой толщиной 2—5 мм
красного цвета для ягод; третий слой тол-
щиной 2-5 мм белый для лепестков цвет-
ков и четвертый слой толщиной 2—3 мм ли-
17
«Сделай сам» 01/2016
монного цвета будет фоновым. Остался еще
один цвет — желтый (сердцевины цветков
и семечки на ягодах), — он будет нанесен
методом фресковой живописи после того,
как будет завершено выцарапывание всего
рисунка. Переведем рисунки с трафарета,
расположив их в горизонтальный ряд на
произвольном расстоянии друг от друга. Те-
перь приступим к выцарапыванию контура
орнамента резцом: для выявления зеленых
элементов прорезаем слой штукатурки на
глубину 8-14 мм (прорезав лимонный, бе-
лый и красный слои), для выявления ягод
глубина бороздки от резца должна быть 5-
9 мм, для выявления лепестков цветков
— 4-5 мм. Когда контуры всего рисунка
прорисованы, необходимо удалить лиш-
ний раствор по всему рисунку в пределах
контура, что мы и сделаем, вооружившись
скоблилками. По завершении выполнения
сграффито всю оштукатуренную поверх-
ность обметаем кистью или мягкой щет-
кой.
Внимание: при работе над созданием
орнамента приемом выцарапывания рука
должна быть «твердой». Вообразите себя
хирургом — и у вас все получится.
Штукатурка сграффито,
выполненная способом набивки
Способ выполнения сграффито приемом
малярной отделки (набивной рисунок) ме-
нее трудоемок. Для набивки рисунка также
используем трафареты, но большей толщи-
ны. На лист картона переводим контуры ри-
сунка и острым ножом вырезаем его, остав-
ляя мостики, поддерживающие нужные
узоры. Если предполагается многоцветный
рисунок, то на каждый цвет заготавливаем
отдельный трафарет. Трафареты олифим,
просушиваем, расправляем. Перед началом
работ ту сторону трафарета, которая будет
прилегать к оштукатуриваемой поверх-
ности, смазываем керосино-стеариновой
смазкой.
На подготовленный и увлажненный
грунт наносим накрывку из раствора
-основного, фонового цвета, разравниваем
его, затираем и через 20-30 минут (когда
раствор немного схватится) приступаем к
набивке рисунка. Трафарет прикладываем к
оштукатуриваемой поверхности и кистью,
смоченной в жидком растворе нужного
цвета, наносим торцующие удары по вы-
резанным рисункам. Заполняя вырезанное
пространство, раствор образует набивной
рисунок. По ходу работы трафарет пере-
двигаем по отбитым мелованным шнуром
линиям. Чтобы жидкий раствор не рас-
слаивался, его перемешиваем при каждом
смачивании кисти. Смоченную кисть слег-
ка отжимаем, иначе раствор будет затекать
под трафарет, нарушая рисунок. По этой
Трафарет
18
же причине нельзя закрашивать рисунок на
трафарете, а только набивать.
После набивки всего рисунка под тра-
фаретом могут остаться незаполненные
цветным раствором места (мостики, под-
держивающие узор на трафарете), их под-
крашиваем маленькой кисточкой.
Затекший под трафарет раствор срезаем
отрезовкой (если рисунок крупный) или
ножом (если рисунок мелкий). Исправле-
ния вносим только по несхватившемуся
раствору.
Завершив работу с раствором одного
цвета, дадим ему время схватиться, а в это
время кисть тщательно промываем и просу-
шиваем — готовим к следующему цвету.
По окончании выполнения сграффито
поверхность, как и в первом случае, обме-
таем кистью или мягкой щеткой.
И опять закрепим прочитанное кон-
кретным примером: способом малярной
отделки предстоит оформить стену «под
цветущий луг»: голубые и розовые цветы
с темно-зелеными листьями на светло-
зеленом фоне.
Цвета четыре, трафарета готовим — три:
под голубые цветки, под розовые и под
темно-зеленые листья. Четвертый цвет фо-
новый — им выполняем накрывочный слой
штукатурки.
Трафареты мастерим так. На кальке (раз-
мером, соответствующим размеру захват-
ки) изображаем полноцветный фрагмент
рисунка. На первый лист картона перево-
дим изображение только голубых цветков и
острым ножом вырезаем их. Затем трафарет
олифим, сушим и распрямляем. На второй
и третий листы картона переводим соот-
ветственно розовые цветы и темно-зеленые
листья.
Через 20—30 минут после затирки на-
крывочного слоя на оштукатуриваемую по-
верхность по отбитым линиям устанавлива-
ем первый трафарет и кисточкой жидким
раствором набиваем голубые цветки.
После того как изображение голубых
цветков высохнет, точно на это же место
устанавливаем второй трафарет и произ-
водим набивку розовых цветков. После их
высыхания устанавливаем третий трафа-
рет и набиваем жидким раствором темно-
зеленого цвета листья.
После того как высохнут листья, пере-
ходим к корректировке рисунка: тонкой
кисточкой закрашиваем мостики (если они
имеются), а ножом счищаем затекший под
трафарет раствор.
Терразитовые штукатурки
Терразитовая штукатурка представляет
собой раствор смеси белого цемента, из-
вести пушонки, белого песка, крошки из
мрамора, стекла, слюды и других материа-
лов. Особый характер терразитовой штука-
турке придают добавки слюды и антраци-
товой мелочи (в количестве до 10% объема
цемента).
Терразитовые штукатурки — великолеп-
ная декоративная отделка фасадов и вну-
тренних стен зданий.
Устройство терразитовых штукатурок
начинаем уже при приготовлении раство-
ра для грунтового слоя: его состав и конси-
стенция по всей поверхности должны быть
постоянными, поэтому, рассчитав соотно-
шение ингредиентов для первого замеса,
скрупулезно придерживаемся его при по-
следующих замесах. От постоянства состава
и консистенции грунта зависит однотон-
ность накрывочного слоя. Стоит в одном
замесе отклонится от расчетных цифр — и
на поверхности готовой терразитовой шту-
катурки, после схватывания и просыхания
накрывки, проступит уродливое неустрани-
мое пятно.
Приготовленный раствор для грунтового
слоя наносим на поверхность, разравнива-
ем и нарезаем или нацарапываем горизон-
тальные волнообразные бороздки глубиной
не менее 3 мм на расстоянии 3-4 см друг от
друга. Горизонтальное расположение на-
сечки обусловлено тем, что терразитовые
растворы накрывки достаточно тяжелы, а
углубляясь в бороздки и затвердевая, они
19
у, удерживаются этой своеобразной «гребен- * от нескольких факторов: какой раствор • ,
кой» и не сползают. * использован для накрывки (крупнозерни- рЯ
Выдержку уложенного грунта под стый, среднезернистый или мелкозерни-
штукатурки произво- И стый); какую фактуру вы хотите получить
J в результате; какие инструменты вы будете
И использовать при обработке и, наконец, bjLj
I атмосферные условия.
S При применении приема циклевания у
3 готовность поверхности к обработке на- К
И ступает через 0,5—1 ч после выравнивания
и затирания раствора. К этому времени ИИ
К раствор становится рыхлым, рассыпча- Г|
S тым: это гидратная известь, впитав в себя К
g влагу, обезвоживает раствор и продолжает
5 гаситься. Проверяем готовность поверх-
ности к циклеванию: на накрывочный *
Г слой нажимаем пальцем, — если раствор
I не продавливается, то поверхность гото-
' ва к дальнейшей проверке. Следующий
iy этап проверки: процарапаем циклей не-
L большую бороздку. Если раствор легко
В осыпается и не липнет к инструменту, то
яМНЯ терразитовые штукатурки произво-
4 дим аналогично выдержке грунта под |
W известково-песчаные цветные штукатурки ®
Т и штукатурки сграффито (в течение 7—12
L-j дней). I
Н По истечении срока выдержки мож- ?
Я но начинать устройство декоративного |
накрывочного слоя. За один-два часа до Е
С начала работ поверхность грунта промо- I
ем сильной струей воды (для удаления ’
. / пыли и смачивания одновременно). При £
Q сухой или ветреной погоде перед нанесе- !
нием накрывки поверхность грунта еле- с
дует увлажнить повторно (правда, не так |
. обильно).
После того как вода впитается, присту- .
пим к нанесению терразитового раствора. |
^2 Декоративный слой терразитовых штука- I
М турок наносим в два приема: сначала — |
И слой обрызга декоративным раствором, а поверхность готова к обработке; если же
* после его схватывания (через 15—30 минут) j
И — слой основного намета декоративной d
накрывки. Нормальная толщина декора- С
тивного слоя при крупнозернистой смеси j
J 12-15 мм, при среднезернистой — 10—12 I
мм, при мелкозернистой — 8—10 мм. Если j
для обработки накрывочного слоя вами 1
выбрана сильно рельефная фактура, то I
Г возможно устройство декоративного слоя
толщиной до 20 мм. В этом случае накрыв- й
Еш ку наносим в два-три приема, при этом не |
ЯК приступаем к нанесению последующе- I

на поверхности остались белые царапины, и
раствор налип на циклю, а заполнители
вдавились в раствор, то поверхность еще л
не дозрела для обработки.
Передержка накрывки перед цикле- *
ванием также чревата неприятностями: £
такой раствор очень плохо поддается ци- В
клеванию, требует больших физических
усилий и времени и к тому же страдает ка- Я
чество.
При циклевании лезвие цикли рас- А
полагаем под углом 45-60° относитель- В
го слоя, если предыдущий недостаточно
схватился.
Каждый слой нанесенной накрывки
разравниваем и уплотняем, последний —
верхний — слой затираем терками. Тер-
® разитовые штукатурки не терпят исправ-
§ лений, поэтому если на оштукатуренной
о поверхности проступают дефекты, то этот
| участок вырубают до грунтового слоя и на-
£ носят свежий раствор.
§ Момент начала обработки нанесенного
о накрывочного терразитового слоя зависит
но поверхности. Движения должны быть
плавными, без рывков, с одинаковым
нажимом и в одном направлении, в про-
тивном случае на поверхности получатся
пятна, резко выделяющиеся при солнеч-
ном свете. В зависимости от атмосферных
условий самыми приемлемыми временны-
ми интервалами для обработки терразито-
вых штукатурок циклеванием считаются:
в сухую или ветреную погоду — 2-3 часа;
при нормальной влажности, безветрии и
температуре воздуха в пределах плюс 20—
20
25° по Цельсию — 3—4 часа, в прохладную и
сырую погоду — до 6 часов.
Обработка гвоздевой гребенкой или зуб-
чатой циклей по свеженанесенному рас-
твору (в интервале от 1 до 6 часов после
нанесения) дает бороздчатую фактуру с не-
ровностями от 2 до 5 мм. Растворная смесь
для такой фактуры должна быть мелкозер-
нистой. Бороздки могут располагаться пря-
мыми линиями (циклю или гребенку тянем
по правилу) или сдвинутыми штрихами
(рисунок наносим произвольными движе-
ниями в одном направлении). В процессе
циклевания с накрывки снимается пленка
раствора до 1 мм, обнажая зерна заполни-
теля и выявляя их блеск. К тому же часть зе-
рен выкрашивается, образуя фактуру.
Обрабатывая мелкозернистую полуза-
твердевшую поверхность (в интервале от 10
до 20 часов после нанесения) зубчатой ци-
клей или расчищая ее проволочной щеткой,
получаем бугристую фактуру с неровностя-
ми до 5 мм. Равномерно бугристую фактуру
получаем от торцующих ударов гвоздевой
щеткой по обрабатываемой поверхности.
Бугристую поверхность, но с неровно-
стями свыше 5 мм, получаем аналогичной
обработкой накрывки из смеси со средне-
зернистыми или крупнозернистыми напол-
нителями.
К слову сказать, такой способ обработки
требует значительных физических усилий
и отнимает много времени, а создаваемая
фактура не выявляет блеска заполнителя.
После циклевания поверхность террази-
товых штукатурок обметаем и выдерживаем
в течение трех—пяти дней во влажном со-
стоянии (увлажняя их водой с кисти или ве-
ника до трех—шести раз в день).
Обработку по затвердевшему раствору
производим бучардой, зубилом и его разно-
видностями (троянкой, зубчаткой, скарпе-
лем и шпунтом), пескоструйным аппаратом
и абразивными инструментами — это так
называемая силовая обработка. Обработ-
ку предваряет восьмидневная выдержка
во влажном состоянии и двухдневная про-
сушка. Готовность накрывки к обработке
определяем по звуку. По поверхности уда-
ряем бучардой: если раздается глухой звук и
штукатурка от удара сминается, то накрыв-
ка еще «не созрела» и обрабатывать ее рано;
если же звук звонкий и поверхность штука-
турки скалывается, то время для обработки
наступило.
Равномерно шероховатую поверхность
с искристым блеском получаем обработкой
накрывки из смеси с крупнозернистыми
заполнителями бучардами или пескоструй-
ным аппаратом. При обработке бучардой
по штукатурке наносим удары одинаковой
силы по направлению перпендикулярно об-
рабатываемой поверхности. Зубья бучарды,
врезаясь в штукатурный слой, разрушают
и удаляют верхнюю пленку раствора, ко-
торая закрывает зерна заполнителя, одно-
временно раскалываются зерна мраморной
крошки — их обнаженный скол и придает
поверхности искристый блеск. Ударную об-
работку производим до вскрытия верхней
растворной пленки на всей поверхности
штукатурки.
При обработке пескоструйным ап-
паратом струя песка, ударяясь о поверх-
ность штукатурки, также снимает верхнюю
растворную пленку, обнажая крупные и
средние зерна заполнителя, мелкие зерна
(располагающиеся ' в промежутках между
крупными) частично удаляются, что созда-
ет шероховатую фактуру. Кроме того, под
силой воздействия песчаной струи зерна за-
полнителя как бы шлифуются, приобретая
округлую поверхность и характерный блеск.
Обработка пескоструйным аппаратом будет
продвигаться быстрее, а фактура будет де-
коративнее, если в аппарат загружать пес-
чинки остроугольной формы (промытый
строительный песок горных пород).
Чтобы в процессе силовой обработки не
пострадали кромки тяг и двугранные углы,
их на время обработки пескоструйным ап-
паратом закрываем рейками, а при обработ-
ке бучардой до них не доходим на 20-30 мм.
Растворную пленку с оставшихся необрабо-
танными полосок затем осторожно снима-
ем троянкой или зубчаткой.
21
«Сделай сам» 01/2016
Рельефную фактуру «колотый камень»
вы можете получить обработкой затвердев-
шей накрывки из смеси с крупнозернистым
и среднезернистым наполнителем зубилом,
скарпелем и шпунтом. Лезвия этих инстру-
ментов забиваем в штукатурный слой по
углом 45-50° на глубину не более 1/3 тол-
щины накрывки. Под воздействием ударов
куски штукатурки выбиваются, а образовав-
шиеся углубления формируют шероховатую
поверхность. Если обработка производится
шпунтом, то фактура получится равномер-
но зернистой; если же вы использовали
зубило или скарпель, то поверхность будет
иметь вид колотого естественного камня с
фактурой «под скалу».
Терразитовые штукатурки изсмеси с мел-
козернистым наполнителем можно офор-
мить под кладку из натурального камня. Для
этого выдержанную поверхность накрывки
из терразитового раствора «разобьем» на
отдельные камни, отделяя их друг от друга
швами (рустами) шириной до 10-12 мм.
Русты получаем либо стальной линейкой,
либо пилой, либо абразивной фрезой. Ли-
нейку устанавливаем на намеченные линии
разбивки и ударами молотка проштампо-
вываем русты. Рустовку пилой производим
следующим образом: по намеченной линии
разбивки устанавливаем правило и по нему,
как по линейке, пропиливаем накрывку на
глубину не более 1/3 толщины терразито-
вого слоя. При необходимости делаем два
пропила, а раствор между ними выбираем
скарпелем. Абразивными фрезами (разуме-
ется, в комплекте с ручной электрической
фрезерной машинкой) получаем профили-
рованные русты. Фрезеровку производим
по шаблонам, а разделку углов — вручную.
Затвердевшую мелкозернистую террази-
товую накрывку можно обработать шлифо-
вальными наждачными или корундовыми
кругами и брусками. Из-под этих инстру-
ментов выходит гладкая шлифованная по-
верхность, имеющая, однако, характерный
для терразитовых штукатурок искристый
блеск.
Существует еще один метод устройства
терразитовых штукатурок, его можно на-
звать экспресс-методом, так как террази-
товая накрывка наносится на свежеуло-
женный грунт и не требует дальнейшей
обработки.
Порядок оштукатуривания по этому ме-
тоду таков.
На подготовленную, провешенную и
замаяченную поверхность наносим слой
обрызга, и после того как он схватится, на-
чинаем наносить слои грунта. Последний
верхний слой грунта устраиваем из раство-
ра, окрашенного под цвет терразитовой на-
крывки, - это делает возможным уменьше-
ние толщины накрывки до 5 мм без ущерба
для качества и декоративных свойств шту-
катурки. После нанесения цветного грунто-
вого слоя маяки вырубаем (полностью или
частично), а образовавшуюся пустотную
полоску заделываем порцией цветного рас-
твора.
Теперь пришла очередь для нанесения
терразитового раствора. Его наносим на-
брызгом с веника в один-два приема, по-
лучив таким образом накрывочный слой
толщиной не менее 5 мм.
Вдавливаясь в свеженанесенный слой
грунта, зерна заполнителя удерживают весь
накрывочный слой на поверхности. Об-
работав таким образом всю поверхность,
дадим штукатурке подсохнуть, а затем ре-
бром полутерка произведем разравниваю-
щие движения по плоскости штукатурки. В
ходе этой операции выступающие и слабо-
держащиеся зерна заполнителя осыпаются,
образуя как бы циклеванную терразитовую
поверхность.
Каменные декоративные
штукатурки
Каменные штукатурки — дорогое удо-
вольствие, к тому же процесс их создания
довольно трудоемок. Но они прочны и
красивы — качества, благодаря которым
каменные штукатурки получили широкое
распространение.
22
Нанесение накрывки каменных штука-
турок, как и прочих декоративных, произ-
водим на подготовленный, выдержанный и
увлажненный грунт. Растворы для каменных
штукатурок очень тяжелы, поэтому накрыв-
ка очень редко наносится в один слой (толь-
ко для создания мелкозернистой фактуры,
когда толщина накрывочного слоя не превы-
шает 8 мм), чаще раствор наносят в два-три
слоя. Если выбранная фактура не предпола-
гает обработки по свеженанесенному раство-
ру, то нанесенную накрывку выдерживаем
шесть—восемь дней, обязательно во влаж-
ных условиях (для этого смачиваем поверх-
ность водой: в первый день — три-четыре
раза, в последующие дни — пять-шесть раз).
Вслед за влажной выдержкой приходит оче-
редь выдержки сухой в течение одного-двух
дней, во время которых штукатурка успевает
просохнуть. Затем производим пробную об-
работку: если под ударом бучарды крошка
заполнителя не раскалывается, а вдавливает-
ся в грунтовой слой, значит, штукатурка еще
«не дозрела» — продолжим сухую выдержку
еще в течение одного-двух дней; если же под
ударом бучарды раствор осыпается, а крош-
ка заполнителя раскалывается, значит, при-
ступать к обработке можно.
Способ обработки поверхности камен-
ных штукатурок зависит от того, какой
предполагается получить вид фактуры. На-
брасыванием крошек природных камней
образуем шероховатую фактуру без обра-
ботки; штампование фактуры получаем
по свеженанесенному раствору; затирка
начавшего схватываться раствора терками
дает гладкую мелкозернистую, среднезер-
нистую или крупнозернистую поверхности;
при обработке циклями полузатвердевшего
раствора (через 24 часа после
нанесения) мы получим фак-
туру «мелкая борозда»; отделку
«под шубу», «под дюны» и «под
рваный камень» производим по
затвердевшему раствору бучар-
дой, зубилом, троянкой, зуб-
чаткой, скарпелем и шпунтом, а
если затвердевшую поверхность
оттереть рашпилем, то получим
пиленую фактуру. Кроме того,
поверхность каменных штука-
турок можно обработать кисло-
той. Но, все по порядку.
Шероховатую фактуру без
обработки получаем следую-
щим образом: на свеженанесен-
ный и выровненный по маякам
грунт набрасываем штукатур-
ной лопаткой с сокола откали-
брованную и увлажненную смесь каменной
крошки и слюды. Броски нужно произво-
дить быстрыми резкими движениями по
всей поверхности, не оставляя пропусков. С
целью уменьшения отходов полы под обра-
батываемым участком застилаем рогожей,
упавший материал собираем, промываем и
вновь употребляем для наброса.
Штампованные фактуры получаем об-
работкой свеженанесенного, уплотненно-
го и затертого раствора каменной накрыв-
ки штампами. Штампы для обработки
каменных штукатурок в корне отлича-
ются от штампов для обработки цветных
известково-песчанных штукатурок: они
представляют собой ровно отстроганную
доску нужных размеров, на которой ри-
23
«Сделай сам» 01/2016
Бучарда
сунок набран из толстой металлической
проволоки. Штамп приставляем к поверх-
ности и, нанося по нему сильные удары,
«впечатываем» выпуклый проволочный
рисунок в накрывочный слой. Штамп
убираем, а на поверхности остается от-
тиск рисунка. Затем штукатурку выдер-
живаем в соответствии с уже известной
технологией и обрабатываем стальными
щетками или мелкозубчатыми бучардами.
Цель обработки — удалить с поверхности
цементный слой для обнажения зерен за-
полнителя.
Ровную зернистую поверхность можно
получить, если нанесенную накрывку из
раствора для каменных штукатурок раз-
ровнять, уплотнить, а по началу схватыва-
ния растворной смеси — затереть терками.
В зависимости от зернового состава запол-
нителя получаем мелкозернистую, средне-
зернистую или крупнозернистую поверх-
ность.
Полузатвердевшую каменную накрыв-
ку можно обработать циклеванием под
фактуру «мелкая борозда». Лучшим запол-
нителем для каменных растворов, пред-
назначенных для циклевания, считается
мраморный песок с размерами зерен не
более 1,5 мм. Раствор наносим на подго-
товленный, выдержанный и увлажненный
грунт обычным порядком. Затем поверх-
ность штукатурки разравниваем, уплот-
няем и выдерживаем один день, в тече-
ние которого один-два раза подвергаем
увлажнению.
Через день можно приступать к циклева-
нию. Циклевание производим по правилу,
двигая по нему цикли, как по направляю-
щей.
Для получения четкого рисунка бороз-
док нажим на циклю следует делать силь-
ный, а проводить по одному и тому же месту
штукатурки нужно несколько раз. Форма и
борозд зависит от профиля зубьев
Для силовой обработки бучардой,
, троянкой, зубчаткой или шпун-
том поверхность выдерживаем 6-8 дней
во влажном состоянии и 1—2 дня в сухом.
Затем всю поверхность разбиваем на от-
дельные камни. Контуры камней намечаем
мелованным шнуром, а пробивку швов или
рустов производим троянкой или зубчат-
кой. Теперь можно приступать к обработке
под различные фактуры.
Каменную «шубу» получаем паковкой за-
твердевшей накрывки бучардами или шпун-
том. Бучарда с мелкими зубьями создает
мелкозернистый «воре», бучарда с крупны-
ми зубьями — крупнозернистый, а паковка
шпунтом — особо крупнозернистый. Если
использовать бучарду не с зубьями, а с лез-
виями, то поверхность «шубы» будет штри-
хованной.
Фактуру «под дюны» воспроизводим с
помощью стальных щеток и зубила. Снача-
ла поверхность обработаем стальными щет-
ками, удаляя верхнюю пленку цементного
раствора и обнажая зерна заполнителя. За-
тем зубилом делаем частые одинаково не-
большие насечки. Образующиеся при этом
углубления и создают видимость песчаных
дюн.
Аналогичным способом можно полу-
чить фактуру «под рваный камень». В этом
случае углубления делаются разной величи-
ны, а расположение их — хаотическое. Для
создания особо глубоких и тонких «ран» ис-
пользуем шпунт.
Если хорошо выдержанную накрывку
обработать рашпилем, то полученная фак-
тура будет напоминать пиленый природный
камень.
Для всех ударных инструментов, ис-
пользуемых при обработке терразитовых и
24
каменных штукатурок, характерен один не-
достаток: их зубья очень быстро стираются
и тупятся. Поэтому, приступая к обработке
этих штукатурок, запаситесь точилом для
инструментов или инструменты подбирай-
те не в единичных экземплярах, а по не-
скольку дублей.
Процесс травления каменных штукату-
рок кислотой не более трудоемок, чем об-
работка бучардами. Напротив, данный вид
обработки значительно производительнее,
а оштукатуренная поверхность — долго-
вечнее. Правда, травлением можно полу-
чить только одинаковые по рельефу фак-
туры, но от этого не теряется эстетическая
привлекательность каменных травленых
штукатурок.
Итак, травление кислотой. Для начала
отметим то, чего при устройстве травле-
ных каменных штукатурок делать не стоит
— применять в качестве красящих веществ
сухие краски (пигменты).
Различную окраску штукатурке при-
даем введением природных заполнителей
разного цвета: крошек мрамора, кирпича,
антрацита. Идеальный состав растворной
смеси для грунтового слоя под этот вид де-
коративной накрывки следующий (в частях
по объему): портландцемент марки М400
или М500 — 1 часть, известковое тесто —
1 часть, крупнозернистый песок с размером
зерен 3-5 мм — 3 части.
Идеальный состав растворной смеси для
самой накрывки (в частях по объему): порт-
ландцемент марки М400 или М500 (по по-
требности — обычный, белый или цветной)
— 1 часть, крошки каменных пород (одного
или нескольких цветов) с крупностью зе-
рен 1-4 мм — 5 частей, слюда — 0,1 части.
Сначала соединяем цемент и заполнители,
хорошо перемешиваем и затворяем водой.
Накрывочная масса должна быть полусу-
хой, поэтому на 9—10 литров сухой смеси
воды берем 1 л.
На подготовленный, выдержанный и
увлажненный грунт наносим тонкий слой
цементного теста сметанообразной конси-
стенции и на него намазываем штукатурной
лопаткой полусухую накрывочную массу
толщиной около 4 мм.
После нанесения накрывки на поверх-
ность площадью 1—2 м2 ее сразу промываем
водой из краскопульта.
Напор воды не должен быть слишком
сильным, так как целью этой операции
является снятие излишков цемента и об-
нажение зерен заполнителя, а не удаление
всего накрывочного слоя. После водных
процедур поверхность простукиваем спе-
циальным штампом: терка с укрепленной
на рабочей плоскости рифленой бронзо-
вой пластиной или тканой металлической
сеткой с ячейками 10x10 мм. Под штампом
штукатурный слой уплотняется, разравни-
вается и приобретает одинаковую мелко-
рельефную фактуру.
Через 3-4 дня, когда накрывка полно-
стью схватится и наберет достаточную
твердость, поверхность обрабатывается
10%-ным раствором соляной кислоты (на
10 л воды 1 л соляной кислоты) с помощью
кисти или распылителя. При этом поверх-
ность «закипит» — это кислота разрушает
поверхностные следы цемента; когда ки-
пение прекратится, можно считать процесс
завершенным. Поверхность моется боль-
шим количеством воды из краскопульта,
прекращая тем самым действие кислоты.
ОБЛИЦОВКА
СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ
Для того чтобы получить гладко ошту-
катуренную поверхность, необязательно
устраивать возню с цементами, известями,
глинами. Можно вполне обойтись сухой
штукатуркой и получить при этом такие по-
толки и стены, будто бы над ними порабо-
тал самый искусный мастер.
Сухая штукатурка представляет собой
листы из строительного гипса с минераль-
ными или органическими добавками, об-
лицованные плотным картоном, несколь-
ких стандартных размеров: длина 2500,
25
«Сделай сам» 01/2016
2700, 2900, 3300 мм, ширина — 1200 и 1300
мм, толщина — 10 и 12 мм. На поверхность
листы можно крепить с помощью гвоздей,
а можно приклеивать на мастику.
Облицовка поверхностей
сухой штукатуркой на мастике
Прежде чем приступить к штукатур-
ным работам, поверхности следует разбить
на захватки (по ширине применяемых ли-
стов), границы захваток отбиваем наме-
ленным шнуром, предварительно выверив
их с помощью отвеса. В остальном подго-
товительные работы не отличаются ориги-
нальностью: очистка, провеска, установка
опорных маяков.
Маяки из гипсового раствора разме-
ром 80x80 мм устанавливаем точно по осям
границ захваток, не менее трех маяков на
каждую вертикальную линию. Опорная по-
верхность всех маяков должна находиться
строго в одной плоскости, чего легко до-
биться, используя отвес и правило.
Когда маяки схватятся и просохнут,
можно приступать к наклейке листов. На
облицовываемой поверхности под каждый
лист наносим несколько лепешек из клея-
щей мастики высотой до 150 мм на рас-
стоянии 400 мм друг от друга. По границам
захваток мастику наносим сплошной ли-
нией, так как здесь будут проходить стыки
листов. Затем приставляем лист к поверх-
ности (при этом кромки листов не должны
доходить до пола на 10—15 мм) и тщатель-
но припрессовываем ударами правила до
тех пор, пока листы не «сядут» на опорные
маяки. Во время припрессовки кляксы ма-
стики расширяются, увеличивая тем самым
площадь приклейки. Таким образом ошту-
катуривают все помещение. Выдавленную
снизу, сверху и по стыкам мастику срезаем
и заглаживаем шпателем.
В углах (лузгах) наклеивать листы можно
двумя способами: либо состыковываем два
листа; либо на целом листе с одной стороны
прорезаем паз, сгибаем его под углом 90° и
приклеиваем в таком положении — каче-
ство лузгов в обоих случаях одинаковое.
Сухой способ крепления
сухой штукатурки
Если вы облицовываете листами сухой
штукатурки деревянные поверхности, то
подготовительных работ при данном спо-
собе крепления листов не предусмотрено.
Если же облицовывать вам предстоит бетон-
ные или кирпичные стены, то необходимо
установить деревянный брусковый каркас.
Каркас сооружаем из брусков 50x50 мм,
максимальное расстояние между брусками
400 мм, однако следует учесть, что под
стыками листов обязательно должен про-
ходить брусок. Грани брусков, на которые
будут опираться листы, должны быть стро-
го в одной плоскости (поэтому они должны
быть ровно отстроганы). Каркас крепим к
кирпичной или бетонной поверхности дю-
белями, проверяя вертикальность установ-
ки по отвесу.
Листы крепим к брусковому каркасу или
деревянной поверхности толевыми гвоздя-
ми с широкими шляпками, шляпки утопим
в толщу листа. В местах стыкования листов
бруски промазываем клеем или мастикой,
так как при сезонных перепадах влажности
в помещении листы может покоробить.
Листами сухой штукатурки можно обли-
цовывать как стены, так и потолки.
Завершающий этап —
разделка швов
По завершении облицовки сухой шту-
катуркой всего помещения заделаем швы
(стыки). Их можно облагородить, «расшив»
деревянными тонкими рейками; либо за-
делать гипсоклеевой мастикой или шпат-
левкой, после чего обязательно зачистить
шкуркой.
Одновременно с разделкой швов за-
шпатлевываем на поверхности листов ме-
ста, где находятся затопленные шляпки
гвоздей. Шпатлевку после высыхания так-
же зачищаем шкуркой.
http://www.stroimsja.rii/malyarnie-raboti/
26
НАПРЯЖЕНИЕ:
источники
и потребители
С понятием
«электрическое
напряжение» всем
нам приходится
сталкиваться
практически каждый
день, ведь область
его использования
не ограничивается
одними только
электроприборами.
Еще несколько лет назад, когда до-
машняя электроника зарубежных произ-
водителей являлась большой редкостью
для отечественного потребителя, почти в
каждом доме, как правило, около телеви-
зора стоял стабилизатор напряжения. За-
чем он нужен?
Известно, что напряжение зависит от
электродвижущей силы, разности потен-
циалов. Так вот, этот параметр электриче-
ского тока имеет свойство быть непостоян-
ным, что приводит к износу электроники,
а также влияет на качество обработки сиг-
нала.
Причин может быть много. Во-первых,
электродвижущая сила, вырабатываемая
ГЭС и АЭС, может быть неоднородной. Эта
проблема решается на подстанции, где име-
ются мощные индукционные катушки, от-
сеивающие токи соответствующих частот.
Однако даже при этом напряжение в сети
часто бывает выше или ниже установленно-
го стандарта.
Во-вторых, потребление электрической
энергии также влияет на уровень напря-
жения в сети. Как правило, по соседству с
промышленными предприятиями, больни-
цами, торговыми учреждениями, где потре-
бляется много электрической энергии на-
пряжение также может не соответствовать
стандарту.
Все это отрицательно сказывается на ра-
боте домашней электроники. Скачки напря-
жения являются причиной преждевремен-
ного износа деталей, влияют на качество
обработки сигнала.
Раньше, когда электроника была далека
от совершенства, вместо полупроводни-
ков применялись лампы, данную проблему
было трудно решать, так как лампы занима-
ли достаточно много места, а потому аппа-
ратура выпускалась без дросселей, стабили-
зирующих напряжение.
Чтобы обезопасить аппаратуру от скачков
напряжения, в ней обязательно ставилось
гнездо для плавкого предохранителя, рас-
считанного так, чтобы он успевал перегореть
раньше, чем перегреются детали микросхем.
Однако эти меры хотя и давали уверен-
ность в том, что техника не испортится от
скачков напряжения, но все же никак не
улучшали работу аппаратуры. Поэтому к
телевизору, как правило, прилагался еще и
стабилизатор напряжения.
Стабилизатор представляет собой
устройство, имеющее вольтметр, а также
устройство, регулирующее напряжение. В
зависимости от устройства стабилизация
напряжения может производиться компен-
сационным и параметрическим методом.
Параметрический метод основан на том,
что при изменении параметров электриче-
ства стабилизирующий элемент компенси-
рует дестабилизирующие факторы. Самым
простым параметрическим стабилизатором
является устройство с дросселем (индукци-
онной катушкой, не пропускающей токи
определенных частот).
27
высвободилось место и
Стабилизатор напряжения
для стабилизатора напря-
жения. Теперь, какотече-
» Hi ственные, так и импорт-
ные марки телевизоров
имеют встроенный стаби-
||||Д лизатор напряжения, и не
I имеют плавких предохра-
I нителей, так как в этом
। нет необходимости.
||, । Со временем стаби-
I I лизатор напряжения стал
большой редкостью для
1 рР обычной квартиры, и его
теперь можно увидеть
только у пожилых людей,
которые каким-то чудом уму-
дрились сохранить в полной исправ-
ности допотопный телевизор «Чайка»
или «Горизонт».
«Сделай сам» 01/2016
Другой метод - компенсационный -
заключается в следующем. Выходное на-
пряжение постоянно измеряется, в соот-
ветствии с отклонениями в параметрах
происходит управление исполнительным
элементом, который повышает или пони-
жает напряжение. Этот вид стабилизаторов
имеет более сложное устройство по сравне-
нию с параметрическими, менее надежен, а
потому применяется редко.
Применение стабилизатора напряжения
значительно облегчило пользование аппа-
ратурой, хотя нередки были случаи, когда
и оно не помогало: стоило кому-нибудь из
соседей включить пылесос, на экране теле-
визора появлялся так называемый «снег»,
а скачки напряжения в сети иногда были
настолько ощутимыми, что стрелка воль-
тметра предательски подскакивала вверх, а
экран телевизора растерянно моргал.
Однако со временем эти проблемы от-
ступили на второй план, и единственной за-
ботой потребителя стало лишь улавливание
четкого сигнала. Что же произошло?
Лампы были заменены полупроводни-
ками, которые позволили собирать аппа-
ратуру более компактно, в результате чего
Какой он - источник
бесперебойного питания?
Однако, как это часто бывает, устрой-
ство, о котором мы говорили в предыдущей
главе, не умерло окончательно. Оно было
доработано, немного изменено и появилось
снова. Речь пойдет об источнике беспере-
бойного питания.
Когда компьютер перестал работать на
перфокартах и стал таким, как мы привык-
ли видеть его сейчас, он начал появляться
в домах на правах домашней электроники.
Компьютер выполняет множество функ-
ций: на нем можно играть в компьютерные
игры, слушать музыку, просматривать ви-
деофильмы, печатать документы и т. д.
Однако компьютер очень чувствителен
к скачкам напряжения и часто отказыва-
ется работать, зависает по непонятным для
пользователя причинам. Это может быть
обусловлено и помехами, исходящими от
источника питания, в частности, скачками
напряжения. Чтобы решить эти проблемы,
было разработано устройство, имеющее
маркировку UPS, которое принято назы-
28
вать источником бесперебойного питания.
В принципе, это тот же стабилизатор на-
пряжения, только без вольтметра. Вместо
него был установлен аккумулятор электри-
ческой энергии.
Дело в том, что компьютер представляет
собой большой, сложный калькулятор, ко-
торый с очень большой скоростью (которая
зависит от тактовой частоты процессора),
считывает машинные коды, состоящие из
восьми знакомест (бит). Таким образом по-
лучается, что все программное обеспечение
выглядит в виде логических команд, кото-
рые обрабатываются процессором в виде
цифровых комбинаций. Если по каким-то
причинам неожиданно отключится пита-
ние, то логическая цепь будет прервана, а
это может отрицательно сказаться на про-
граммном обеспечении. Именно поэтому
компьютер необходимо выключать в строго
установленном порядке: выйти из всех при-
кладных программ и запустить программу
выключения.
Теперь представьте, что где-нибудь про-
изошла авария, для устранения которой
надо отключить электричество. Как прави-
ло, об этом не предупреждают, так как это
было бы очень хлопотно, поэтому электри-
чество всегда отключается неожиданно, как
говорится, «на самом интересном месте».
После этого компьютер включается с
трудом. Он сканирует жесткий диск в поис-
ках незавершенных программ, и иногда на-
ходит в своей памяти разрушенные файлы.
Поэтому возникла необходимость создания
такого устройства, которое позволяло бы
компьютеру работать еще некоторое время
даже при отсутствии электричества в сети.
Это устройство и есть бесперебойный
источник питания. Аккумулятор, который
в нем установлен, рассчитан на несколь-
ко минут работы без источника энергии.
В случае, если электричество по каким-то
причинам отключается, UPS издает сигнал,
который свидетельствует о том, что элек-
тричество закончилось, пора принимать
меры по выключению компьютера.
Как уже упоминалось, в источнике бес-
перебойного питания имеется дроссель,
который отсеивает посторонние токи. Его
принято называть фильтром, так как это
название соответствует действительности и
более понятно обывателю.
Как работает домашняя
электроника?
Электричество используется не только
для того, чтобы вырабатывать механиче-
скую или тепловую энергию, на нем рабо-
тают электронные устройства, такие, как
телевизор, видеомагнитофон, видеокамера,
магнитофон, компьютер. Некоторые совре-
менные бытовые приборы, выполняющие
по несколько операций сразу (например,
автоматическая стиральная машина), име-
ют электронное управление, что позволяет
сделать панель управления более компакт-
ной.
Принцип радиосвязи заключается в
следующем. Передатчик преобразовывает
аудио- или видеосигнал в последователь-
ность электрических сигналов. Проходя по
передающей антенне, ток высокой часто-
ты вызывает в окружающем пространстве
электромагнитные волны. Достигнув при-
нимающей антенны, волны возбуждают в
ней ток той же частоты, на которой работа-
ет передатчик. В приемнике происходит об-
ратное преобразование сигнала.
Телевизионный сигнал преобразуется в
последовательность электрических сигна-
лов с помощью иконоскопа, который пред-
ставляет собой вакуумную электронную
трубку. Внутри иконоскопа расположен
мозаичный экран, на который с помощью
электронной пушки передается изображе-
ние. При этом заряжается каждая ячейка
мозаики в зависимости от световой энер-
гии, которая на нее попала. Электрические
сигналы проходят через усилитель, а потом
через передающую антенну. В телевизоре
имеется кинескоп, электронная пушка ко-
торого преобразует электрические сигналы
в видимое изображение.
29
«Сделай сам» 01/2016
Телевизор может иметь сразу несколь-
ко электронных вакуумных пушек. Хоро-
ший этому пример - панорамный телеви-
зор, который имеет кинескоп в несколько
раз больший, чем у обычного телевизора.
Одной трубки было бы недостаточно для
такого телевизора, поэтому в нем установ-
лены три электронные пушки.
Телевизор может вообще не иметь элек-
тронной пушки. Например, ноутбуки, пред-
ставляющие собой портативные компьюте-
ры, слишком малы для того, чтобы иметь
монитор с электронной пушкой, поэтому
они имеют цифровой дисплей. Плазменные
телевизоры не имеют электронной пушки,
так как изображение в них формируется с
помощью катодов, которые вызывают све-
чение пикселей.
В процессе передачи и обработки сиг-
нала его приходится усиливать, так как
напряжения радиосигнала недостаточно
для работы передающего и принимающего
устройства. Поэтому применяются различ-
ные усилители напряжения слабых элек-
трических сигналов.
В зависимости от диапазона усилители
можно разделить на низко- и высокоча-
стотные. Усилители напряжения могут быть
ламповыми, транзисторными, полупрово-
дниковыми.
Аудио- и видеосигнал можно хранить с
помощью различных носителей информа-
ции, из которых самым простым являет-
ся магнитная лента разных форматов. Она
применяется для записи и воспроизведения
аудио- и видеозаписей. Принцип действия
магнитной ленты сводится к следующему.
Поливинилхлоридная пленка покрыта
специальным составом, который называ-
ется ферромагнетиком. Этот состав состоит
из мельчайших частиц металлов (Fe, Сг),
которые имеют свойство намагничиваться
при прохождении через них электрического
тока. Получив заряд, ферромагнетики мо-
гут хранить заряд бесконечно долго.
Запись осуществляется следующим об-
разом. Передаваемый звуковой сигнал по-
ступает на пишущую головку, по которой с
определенной скоростью проходит магнит-
ная лента. При этом ферромагнитный слой
заряжается, тем самым копируя передавае-
мый аудио- или видеосигнал.
Для воспроизведения записи магнитная
лента пропускается через воспроизводящую
головку, в которой из-за заряда ферромаг-
нетического покрытия возбуждается ток со
слабым напряжением, приблизительно IV.
Полученный сигнал проходит через усили-
тель, а потом преобразовывается в видимое
изображение или звук.
Описанный выше способ хранения и
передачи информации является аналоговой
технологией, которую практически вытес-
нила другая, более совершенная техноло-
гия, — цифровая. Электрические сигналы,
предающие информацию, представляют
собой протекающий ток с меняющимся на-
пряжением. Цифровая технология основа-
на на том, что аудио- и видеосигнал коди-
руется в электрические сигналы, имеющие
значение «0» и «1». При этом можно добить-
ся более высокого качества изображения, а
также передавать информацию на более
дальние расстояния.
Электромагнитные волны, несущие за-
кодированный сигнал от передатчика к
приемнику, встречают на своем пути мно-
жество препятствий, которые накладывают
отпечаток на сигнал, в результате чего при
передаче сигнала на длительные расстоя-
ния возникают помехи, которые трудно ис-
править.
С появлением цифровой технологии эту
проблему стало легче решать, так как сиг-
нал закодирован в виде комбинации чисел,
а потому помехи, которые накладываются
на сигнал, не имеют никакого значения при
его декодировании.
Цифровая технология позволяет приме-
нять новые носители информации, самым
известным из которых является лазерный
диск. Он представляет собой алюминиевый
диск, с обеих сторон защищенный покры-
тием. Информация на нем записана в виде
участков, отражающих и не отражающих
свет: при попадании лазерного луча на по-
30
верхность диска луч отражается или нет. Та-
ким образом происходит передача инфор-
мации.
Раньше лазерные диски записывали на
специальной аппаратуре, потом изготав-
ливалась матрица, по которой печатались
другие диски. Теперь можно самому делать
записи на лазерный диск, для этого суще-
ствуют специальные пишущие дисководы.
Материал лазерного диска, на который
записывается информация при попадании
на него луча оптической системы на по-
верхности окисляется. Записанный сигнал
выглядит в виде чередующихся отражаю-
щих и не отражающих свет участков. Это и
есть цифровой способ кодирования инфор-
мации.
Некоторые устройства имеют сменные
карты памяти, которые представляют со-
бой картриджи, вставляемые в специаль-
ные разъемы. Для примера можно привести
цифровой фотоаппарат, который фотогра-
фирует в сменную карту памяти. Изображе-
ние из объектива попадает на трансфокатор,
где происходит его кодирование в систему
электрических сигналов. Эта информация
записывается на карту памяти. Сменные
карты памяти в качестве носителей инфор-
мации могут применяться в электронных
микрофонах, электронных записных книж-
ках, электронных диктофонах.
Трансфокатор является неотъемлемой
частью любой видеокамеры, которая может
быть аналоговой или цифровой. Аналого-
вая видеокамера имеет или неподвижную
пишущую головку, как у магнитофона, или
вращающийся барабан, который записы-
вает на магнитную ленту. Цифровая ви-
деокамера имеет до четырех вращающихся
головок, которые позволяют производить
запись без потерь в качестве. Естественно,
что цифровые камеры имеют другой транс-
фокатор, который кодирует сигнал в циф-
ровом формате.
Цифровые технологии применяются
практически во всех отраслях электроники:
телевизорах, видеомагнитофонах, видеока-
мерах, магнитофонах и т. д. Персональный
компьютер является устройством, работаю-
щим исключительно на цифровых техноло-
гиях. В принципе, это большой цифровой
магнитофон. Жесткий диск представляет
собой носитель информации, изолирован-
ный в герметичном корпусе. Вся информа-
«Сделай сам» 01/2016
ция обрабатывается в виде двоичного кода.
Обработка информации производится
процессором, быстродействие которого за-
висит от тактовой частоты. За единицу от-
счета принят один байт, равный восьми би-
там (восемь знакомест).
Однако цифровые технологии пока
уступают по популярности аналоговым,
так как стоят дороже, а также имеют свои
стандарты.
Цифровые технологии используются
для передачи и обработки телевизионно-
го сигнала. Телевизоры повышенной чет-
кости уже имеются в продаже, некоторые
телестанции вещают в цифровом формате.
Цифровые телевизоры имеют более широ-
кий, абсолютно плоский экран.
В цифровых телевизорах применяет-
ся много различных усовершенствований,
таких, как картинка в картинке, телетекст.
При желании можно сделать стоп-кадр нуж-
ного фрагмента и видоизменить его с помо-
щью различных режимов панорамирования.
Цифровой звук также отличается четкостью
исполнения, большинство телевизоров име-
ют функцию трехмерного звучания, которую
также принято называть виртуальным зву-
ком, или эффектом «звук вокруг».
Цифровые видеомагнитофоны, видео-
камеры, музыкальные центры позволяют
более качественно воспроизводить звук и
изображение, что делает цифровую техно-
логию технологией будущего.
Помимо всего прочего, электроника
также широко применяется в быту. Теперь
уже никого не удивляет тот факт, что сти-
ральная машина или холодильник имеют
электронную начинку. Электроника при-
меняется даже в таких простых устройствах,
как, например, нагревательный кабель (те-
плые полы).
Все больше и больше бытовые приборы
заменяют ручной труд. Неавтоматические
устройства заменяются полуавтоматиче-
скими, полуавтоматические - автомати-
ческими. Это вызывает необходимость
совершенствовать способы управления
устройствами, так как они могут выполнять
по несколько операций одновременно.
В пример можно привести стиральную
машину с фронтальной загрузкой. Для вы-
полнения полного цикла в память следу-
ет внести не менее 10 команд. Добавление
воды, время стирки, температура нагрева
воды, скорость вращения стирального бака,
гидростоп, время отжима — все эти опера-
ции должны вводиться с панели управле-
ния, поэтому нет ничего удивительного
в том, что командоаппарат с кулачковым
механизмом все чаще и чаще заменяется
электроникой.
Большинство кондиционеров уже не имеет
панели управления как таковой, все коман-
ды вводятся с дистанционного управления,
которое позволяет выбирать время включе-
ния и выключения, температуру нагрева или
охлаждения воздуха, в память можно зало-
жить программу по поддержанию в помеще-
нии определенной температуры.
Электроника применяется в холодильни-
ках, душевых кабинах и других устройствах.
Чем больше операций может выполнять
устройство, чем сложнее эти операции, тем
умнее должно быть устройство, поэтому
применение электроники во многих случа-
ях просто необратимо.
Какими бывают источники
питания?
Несмотря на то, что электричество явля-
ется источником энергии номер один, ино-
гда бывают случаи, когда сеть недоступна и
приходится пользоваться источниками пи-
тания.
Источники питания могут быть самыми
разнообразными, в зависимости от назна-
чения, а также особенностей материалов,
из которых они выполнены. Источники
питания принято делить на гальванические
элементы и аккумуляторы.
Примером гальванического элемента
может служить автомобильный аккумуля-
тор, который имеет два разных проводника,
электрод (из меди и цинка) и электролит
32
(раствор серной кислоты). К концам элек-
тродов подсоединяется внешняя цепь. В ре-
зультате воздействия кислоты на цинковом
электроде имеется избыток электронов, а на
медном - недостаток. При замыкании цепи
возникает электродвижущая сила (ЭДС).
В результате химической реакции вы-
деляется водород, который оседает на по-
ложительном электроде. При этом ЭДС
уменьшается, это явление называется по-
ляризацией. Для устранения водорода,
вводится специальное вещество, его по-
глощающее (деполяризатор, агломерат).
Например, в гальваническом элементе с
угольно-цинковыми электродами и 18-
20%-ным раствором хлористого аммония
в качестве электролита как деполяризатор
добавляют перекись марганца.
Гальванические элементы могут быть
сухими, наливными, водоналивными.
Наиболее распространены сухие угольно-
цинковые гальванические элементы, ко-
торые также называют батарейками. В та-
ких элементах отрицательным электродом
является цинковый стаканчик, положи-
тельным элементом является графитовый
стержень с латунным колпачком. Деполя-
ризатором является смесь нашатыря с хло-
ристым цинком. Батарейки выполняются в
двух вариантах: стаканчиковые батарейки
и галетные. Наливные и водоналивные ис-
точники питания в быту практически не
применяются.
Аккумулятором называется прибор, ко-
торый под воздействием электрического
тока способен накапливать энергию, кото-
рую по мере необходимости может отдавать
во внешнюю замкнутую цепь. Так же как и
гальванический элемент, аккумулятор име-
ет два электрода и электролит.
Отличие аккумулятора от гальваниче-
ского элемента заключается в том, что в
гальваническом элементе электричество
вырабатывается за счет химической реак-
ции, и когда гальванический элемент от-
рабатывает свое, то приходит в негодность.
Аккумулятор - наоборот, накапливает
электрическую энергию за счет проходяще-
го через него тока и при полной разрядке
может быть заряжен снова, что делает ак-
кумулятор более долговечным и надежным,
чем гальванические элементы.
Для видеокамер, цифровых фотоаппа-
ратов и другой электроники применяются
кадмиево-никелевые, металлгидридные и
литиевые источники питания. Эти источни-
ки питания заряжаются от сети и могут рабо-
тать несколько часов. Кадмиево-никелевые
и металлгидридные аккумуляторы имеют
«эффект памяти», который отрицательно
сказывается на работе источника питания.
Если он был заряжен от сети, а потом
некоторое время аккумулятором пользо-
вались, но не разрядили до конца, то при
следующей зарядке оставшийся с прошлого
раза заряд не действует, при этом емкость
аккумулятора уменьшается. В результате,
если постоянно заряжать неразгруженный
до конца металлгидридный аккумулятор,
он быстро отказывает, его уже нельзя по-
чинить. Чтобы можно было решить эту
проблему, на аккумуляторе имеется кнопка
«Refresh», при нажатии на которую аккуму-
лятор автоматически разряжается. Разря-
дить аккумулятор можно и оставив аппара-
туру включенной на несколько часов.
Литиевый аккумулятор не имеет ника-
кого «эффекта памяти», способоен работать
длительное время, и считается наиболее на-
дежным.
Само собой разумеется, что гальваниче-
ские элементы и аккумуляторы являются
источниками постоянного тока, имеющего
максимальное напряжение 12—24V. Прак-
тически в каждом приборе, рассчитанном
на подключение к автономным источникам
питания, имеется или отсек для гальвани-
ческих элементов, или специальный разъем
для подключения к источнику постоянного
тока. Многие приборы могут работать как от
сети, так и от источника постоянного тока,
потому имеют переключатель постоянного/
переменного тока.
Иван ДУБРОВИН
http://book.itut. ru/Sovety-elektrika-1. httnl
33
Кухонные
киловатты
любят счет
За последние полвека потребление
электричества на кухне возросло
вдвое и составляет сегодня больше
трети от всех энергозатрат в доме.
Какие электроприборы находятся на
современной кухне? Как правильно ими
пользоваться, чтобы оборудование было
безопасным и служило долго?
«Сделай сам» 01/2016
Что общего между
электросчетчиком
и хорошей хозяйкой?
Конечно же, умение правильно считать.
Плохая хозяйка про счетчик не вспоминает
и электричество расходует почем зря; хоро-
шая относится к этому прибору учета как к
неподкупному судье, выносящему приговор
ее способности вести хозяйство. У послед-
ней каждый киловатт на счету. Можно быть
уверенным, что электроприборы на ее кух-
не подобраны и установлены правильно, и
работают они с максимальной отдачей. Ка-
кими устройствами оснастить кухню и как
ими пользоваться — целая наука, краткий
курс которой должен пройти всякий, кто
любит свой дом, свою семью и стремится
хозяйствовать рационально.
Какие электроприборы обычно имеются
на современной кухне, как долго они ра-
ботают в течение дня и как распределяется
между ними электрическая нагрузка? Рас-
смотрим таблицу (справа).
Нетрудно понять, что наиболее энерго-
емкими кухонными приборами являются
плита, духовка, стиральная машина, су-
шилка для белья, холодильник, морозиль-
ная камера, микроволновая печь (с функ-
цией конвекции или с комбинированным
режимом) и водонагреватель. Если гипо-
тетически допустить, что эти устройства в
какой-то момент будут функционировать
одновременно, электроустановка оснащен-
ной ими стандартной квартиры не выдер-
жит и сработают автоматы защиты сети от
перегрузки. К счастью, коэффициент веро-
ятности одновременного включения всех
агрегатов составляет 1/10.
34
Приобретая новый электроприбор, за-
думайтесь, насколько он экономичен с
точки зрения потребления электроэнергии.
Согласно европейской классификации, су-
ществует несколько категорий энергоэф-
фективности электроаппаратов. Высшая
обозначается символом А, низшая — G.
Купив, к примеру, холодильник с индексом
А вместо аналогичного с индексом G, в те-
чение десяти лет эксплуатации устройства
вы сэкономите сумму, равную половине его
стоимости.
Еще один путь экономии — правильное
использование приборов.
• Не оставляйте открытой дверцу холо-
дильника или морозильника дольше, чем
это необходимо. На каждую минуту его пре-
бывания с открытой дверцей приходится
три минуты работы компрессора для того,
чтобы восстановить требуемую темпера-
туру. Не ставьте в холодильник кастрюли с
горячей пищей, не давайте нарастать льду в
морозильных камерах: это ведет к увеличе-
нию времени работы компрессора.
• Современные стиральные машины
расходуют энергии вполовину меньше, чем
их прототипы образца 80-х гг. Старайтесь
избегать стирки с неполной загрузкой бара-
бана. Помните, что стирка при температуре
40°С требует на треть меньше энергии, чем
стирка при температуре 60°С.
• Включайте только полностью загру-
женную посудомоечную машину и выби-
райте экономичный режим работы. Это
позволит снизить расход электроэнергии
примерно на треть. Старайтесь реже ис-
пользовать цикл предварительного мытья и
стремитесь к тому, чтобы посуда высыхала
естественным путем.
• Занимаясь приготовлением пищи, не
ставьте кастрюлю на диск плиты, больший,
чем диаметр кастрюли. Всегда используйте
крышки: это поможет вам сократить время
приготовления блюд. Не оставляйте надол-
го открытой дверцу духовки во избежание
неоправданных потерь тепла. Кипятите
воду в чайнике, а не в кастрюле, и только
то количество, которое в данный момент
необходимо. Кипячение четырежды в день
заполненного наполовину чайника, вместо
полного, позволяет сэкономить электроэ-
нергию, достаточную для просмотра теле-
визора в течение четырех часов. Не исполь-
зуйте водонагреватель для мытья посуды и
продуктов питания под струей воды. Нали-
вайте для этого воду в отдельную посуду.
Электроприборы на кухне (сравнительная таблица)
Электроприборы
Мощность, кВт
Тостер
Кофеварка:
варка кофе
0,8
0,8
10 мин
12 мин
Длительность эксплуатации в течение суток
сохранение в горячем виде
Посудомоечная машина
Фритюрница
Чайник
2 загрузки ежедневно, 24 мин на каждый моечный цикл
17 мин
10 мин
2
Духовой шкаф
Плита:
2
большой нагревательный элемент
малый нагревательный элемент
8
Холодильник
Морозильная камера
Микроволновая печь
Микроволновая печь комбинированная
Ростер
0,2 (компрессор + лампа) 7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)
0,2 (компрессор + лампа)
7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)
0,85 10 мин
2,65 30 мин
1,5 30 мин
Проточный водонагреватель
Стиральная машина
Сушилка для белья
Кухонный комбайн
3
3
30 мин
15 мин
Вытяжка (вентиляция)
; 30 мин
35
Сколько
розеток
должно быть
на кухне?
«Сделай сам» 01/2016
Вы, наверное, обратили внимание, что
шнуры электрических чайников, вытяжек,
тостеров, микроволновых печей достаточ-
но короткие, чтобы протягивать их вдоль
стен до штатных розеток, которых на кух-
нях советской планировки обычно две. По-
скольку электроприборы могут находиться
в разных местах помещения, а наращивать
(или заменять) провода питания категори-
чески запрещается производителями обо-
рудования, то выход один: устанавливать
отдельную розетку на каждый стационар-
ный аппарат. В современных домах штат-
ных розеток на кухне больше: три или че-
тыре. Расчет количества розеток сделан
проектировщиками, исходя из суммарной
мощности электроприборов, разрешенных
к эксплуатации на кухнях в соответствии
с нормами потребления электроэнергии.
Штатные розетки находятся в местах, где
проектом рекомендовано устанавливать те
или иные электроаппараты. Проектиров-
щики в своих расчетах опираются на суще-
ствующие строительные нормы и правила,
а также технические условия эксплуатации
электрических приборов, разработанные
предприятиями-изготовителями. Согласно
Правилам устройства электроустановок,
кухня относится к категории опасных поме-
щений, поскольку в ней соседствуют вода и
электричество. Здесь, как и в ванной ком-
нате, все токопроводящие части инженер-
ных коммуникаций, металлические корпу-
са стационарных бытовых электроагрегатов
и нулевые защитные проводники всего
электрооборудования (штепсельных розе-
ток в том числе) должны быть включены в
единую систему уравнивания потенциалов.
Для защиты такой техники, как посудомо-
ечная и стиральная машины, электроплита,
рекомендуется, в дополнение к основному
устройству защитного отключения, исполь-
зовать УЗО, работающие по селективному
принципу.
Количество розеток на кухне может быть
и больше установленного согласно проекту.
Все зависит от того, превышает ли суммар-
ная мощность имеющихся электроприбо-
ров допустимые параметры или нет. Если не
превышает (вам придется доказать это ин-
спектору электросети), то частичная рекон-
струкция электроустановки кухни делается
36
Элла Сиротина, специалист проектного
отдела АО «Королевская электросеть»
«Нагрузка электроприемников на кухнях жилых
зданий рассчитывается исходя из удельной
электрической нагрузки токоприемников квар-
тир. Последняя регламентирована соответ-
ствующим сводом правил, согласно которому,
на кухнях предусматривается не менее четырех
розеток на ток 10 (16) А. Допускается установка
сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. Электро-
плиты следует подключать непосредственно к
питающей линии, также разрешается их подсо-
единение через поляризованный штепсельный
соединитель. Расстояние от розеток, предна-
значенных для стационарных электроплит и
кондиционеров, до корпусов данных приборов
не нормируется. Запрещено располагать розет-
ки под и над мойками. Расстояние от корпуса
стационарной плиты до заземленных частей
сантехнического оборудования, стальных труб
отопления, водоснабжения, моек и радиаторов
не регламентируется».
без специального разрешения электроснаб-
жающей организации. В противном случае
легальным путем получить разрешение на
монтаж дополнительных розеток довольно
сложно.
По каким проводам
поступает электричество?
Казалось бы, какая разница: бери то, что
рекомендует продавец на рынке, и тяни к
розеткам и лампочкам. Оказывается, про-
вода проводам рознь. Делятся они не толь-
ко на алюминиевые и медные. Во-первых,
важную роль играет их сечение. Для пита-
ния электроприборов, потребляющих ток
до 6 А, достаточно медных изолированных
проводов сечением 0,75 мм2. Микроволно-
вую печь и стиральную машину подклю-
чают к сети через медные провода сечени-
ем 1,5 мм2. Для электроснабжения такого
энергоемкого аппарата, как стационарная
электрическая плита (она может' «съедать»
до 40 (!) А при напряжении 220 В), нужен
медный провод сечением 4 мм2. Заложен-
ная в проект дома стационарная электро-
плита питается от стояка. Провод к ней
протягивается в стальной трубе или в гоф-
рированном металлическом рукаве. Для
включения в сеть стиральной машины и
микроволновой печи рекомендуется под-
вести к ним специальные розетки непо-
средственно от вводно-распределительного
устройства (квартирного электрощита).
В условиях реконструируемой квартиры
это можно сделать путем скрытой провод-
ки: провод, заключенный в гофротрубу из
П ВХ, укладывается в проделанный в стене
штроб; розетка в данном случае будет так-
же скрытой. Гораздо легче воспользоваться
современным вариантом открытой провод-
ки, проложив провода к электроприборам
в кабель-каналах, однако такое решение
устраивает далеко не всех ценителей элек-
тротехнической эстетики.
Во-вторых, выбор марки провода обу-
словлен способом его прокладки (скрытая
или открытая), характером основания (сго-
раемое или несгораемое) и другими факто-
рами. Рекомендации по выбору проводов
и кабелей для специалистов-электриков
даются в справочниках и пособиях по мон-
’ тажу электропроводок. Определять марку
провода должен профессионал.
Какие провода могут быть использованы
на кухне? Выбор марок проводов произво-
дится с учетом специфики кухни как влаж-
ного помещения с повышенной опасностью
поражения электротоком. Если проводка
делается открытым способом по несго-
раемым или трудносгораемым основаниям
(штукатурка, кирпич, камень), а также по
горячим поверхностям и конструкциям
(например, в соседстве с газовой колонкой
или нагревательными приборами), то по-
дойдут провода АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ
и их аналоги иностранного производства.
Когда проводка осуществляется скрытым
способом по несгораемым или трудносго-
раемым конструкциям (в пластмассовых,
металлических трубах, металлорукавах, за-
моноличенно, то есть в сплошном слое из
негорючих материалов — в штукатурке, бе-
37
тоне), применяются провода АПВ, АПРН,
АПРТО и их иностранные аналоги. Если
скрытая проводка делается по горючим
конструкциям, то под трубы подкладывают-
ся негорючие материалы (листовой асбест).
Провода рекомендуются тех же марок.
В каких местах и по каким трассам про-
кладываются провода? Для кухни суще-
ствуют те же правила, что и для жилых по-
мещений. Регламентируются они СНиПом
3.05.06-85 «Электротехнические устрой-
ства» (раздел «Прокладка установочных
проводов по строительным основаниям и
внутри основных строительных конструк-
ций»). При скрытой прокладке проводов
в тонкостенных (до 80 мм) перегородках
провода должны проходить параллельно
архитектурно-строительным линиям. Рас-
стояние горизонтально проложенных про-
водов от плит перекрытия не может превы-
шать 150 мм. В строительных конструкциях
толщиной свыше 80 мм провода протягива-
ются по кратчайшим трассам.
Олег Андрианов, специалист компании
WAGO
«Сделай сам» 01/2016
«В отличие от других типов соединений, пружин-
ные клеммы позволяют во много раз быстрее
произвести электромонтаж, имеют гарантиро-
ванно надежный контакт, исключающий корот-
кое замыкание и разогрев в точке соединения,
обеспечивают защиту от прикосновения к
токоведущим частям. Большинство пожаров и
несчастных случаев, связанных с электротехни-
кой, происходит в основном из-за неправильного
монтажа и плохого контакта, поэтому к надеж-
ности соединения необходимо относиться с
особой серьезностью. Следует также считаться
с окружающими условиями эксплуатации патро-
нов, выключателей, розеток и включенных в сеть
электроприборов. На кухне, где в результате
приготовления пищи постоянно меняются тем-
пература, влажность и газовый состав воздуха,
незащищенные винтовые контакты имеют тен-
денцию к ускоренному окислению. Технические
разработки WAGO позволяют решить эту про-
блему на современном уровне».
Куда актуальнее обратить внимание на
такую, казалось бы, незначительную под-
робность, как соединение проводов между
собой и с клеммами розеток, выключате-
лей, электропатронов. Провода соединя-
ются в водно-распределительных устрой-
ствах, в соединительных и ответвительных
коробках, а также в оконечных электроу-
становочных изделиях. Медные провода с
площадью сечения до 6 мм2 традиционно
соединялись скруткой с последующей про-
пайкой свинцово-оловянным припоем (или
без таковой). Современные технологии су-
щественно упрощают данную процедуру,
обеспечивая надежность и качество соеди-
нений. Поверх скрутки могут быть установ-
лены защитные колпачки, внутри которых
находится токопроводящая графитная смаз-
ка, препятствующая окислению контактов.
Можно обойтись и без скрутки, восполь-
зовавшись разработками германских фирм
WAGO, FENIX CONTACT и швейцарской
компании WOERTZ. В пружинных клеммах
WAGO соединяемые провода попадают в
защитную среду из токопроводящей смаз-
ки. Несмотря на миниатюрный вид, эти
клеммы прочно соединяют любые провода
сечением от 0,08 до 95 мм2.
Пружинные соединения все чаше нахо-
дят применение и в современных розетках,
выключателях, патронах. Традиционно все
же преобладают винтовые соединения, где
медный проводник крепится к клемме с по-
мощью винта, закручиваемого отверткой.
Такие соединения надежны, но время от
времени винты нужно «протягивать», чтобы
контакты не «просели» и не окислились.
Полагаем, читатель серьезно отнесется
к нашим рекомендациям и воспользует-
ся ими для грамотной постановки задачи
перед специалистами, которым поручается
реконструкция (монтаж) электроустановки
кухни.
http://trigada. ucoz. com/publ/kukhonnye_kilovatty_ljubjat_
schet/1-1-0-1
38
РИРОДД И
ТВОРЧЕСТВО
Во второй половине прошлого столетия
в подмосковном имении Абрамцево
была организована столярная
мастерская, в которой изготовляли по
народным образцам мебель, шкатулки,
пеналы и другие художественные
деревянные изделия, украшенные
трехгранно-выемчатой
и плоскорельефной резьбой.
В мастерской работали резчики
из соседних деревень. Талантливый
мастер из деревни Кудрино
В. П. Ворносков, изучивший
традиционные приемы русской
плоскорельефной резьбы XVII—
XVIII веков, сумел создать новый вид
резьбы, который впоследствии стал
называться ворносковским, абрамцево-
кудринским или, кратко, кудринским.
Кудринские рельефы
Деревянные изделия резчик Ворносков
украшал причудливым растительным узо-
ром из плавно изгибающихся стеблей, уни-
занных листьями. Витиеватый узор искусно
переплетался с изображением рыб, птиц,
зверей, шишек хвойных деревьев, цветов и
плодов различных растений.
Кудринская плоскорельефная резьба
бываете подушечным и подборным фоном.
У первой разновидности фон имеет ту же
высоту, что и элементы узора. Каждый уча-
сток фона, находящийся между элементами
узора, превращен в «подушечку», имеющую
произвольные очертания. В резьбе же с под-
борным фоном, как и следует из названия,
фон подбирается, то есть срезается во всех
участках на одинаковую глубину, а элемен-
ты узора возвышаются, над фоном. Резьба
с подборным фоном более трудоемка, чем с
подушечным.
Основной материал, применяемый для
плоскорельефной резьбы, — липа. Мягкая
и легкая древесина липы имеет однородное
строение, мало трескается, незначительно
коробится и, самое главное, хорошо режет-
ся. Вместо липы могут быть использованы
осина и ольха, которые обладают похожими
свойствами. Особенно хороша ольха, име-
ющая коричневато-красную окраску. При-
меняется для резных работ и более твердая
древесина лиственных пород: березы, груши
и дуба. Твердая древесина дает возможность
выполнять очень мелкую резьбу с тонкими
изящными порезками. Но выполнять резьбу
на твердой древесине значительно труднее,
чем на мягкой. И времени уходит больше:
приходится чаще затачивать и править ин-
струменты, которые тупятся при обработке
твердой древесины довольно быстро. Под-
считано, что для выполнения резьбы с по-
39
«Сделай сам» 01/2016
Инструменты резчика, изготовленные из стан-
дартных столярных стамесок:
1 — плоские стамески
2 — резак (нож-косяк)
3 — клюкарза с прямым лезвием
4 — последовательность изготовления полукруглой
стамески
5 — клюкарза с полукруглым лезвием, угловая
стамеска, пуансон
душечным фоном на дощечке из липы раз-
мером 40x25 см резчику требуется 10 часов,
из березы - 12, а из дуба - 15.
Изделия, в которых в качестве декора
предполагается использовать плоскоре-
льефную резьбу, изготовляют из листвен-
ной древесины в столярной мастерской по
заранее разработанному эскизу. На первых
порах можно использовать покупные дере-
вянные изделия, например, разделочную
доску, полочку, пенал и т. п. Они обычно из-
готавливаются из липы, осины или березы.
Хороший материал для резных работ - вы-
держанная липовая древесина пришедших
в негодность старых чертежных досок.
Плоскорельефная резьба выполняется
резаком, плоскими и полукруглыми стаме-
сками, которые заказывают или изготовля-
ют сами из инструментальной стали. Хо-
рошие инструменты можно изготовить из
имеющихся в продаже стандартных стаме-
сок. Промышленностью выпускаются пло-
ские и полукруглые стамески с шириной
полотен от 4 до 50 мм. Стандартом установ-
лены следующие номера стамесок, которые
соответствуют ширине полотна: 4, 6, 8, 10,
12, 16, 20, 25, 32, 40 и 50. Обычно стамески
насажены на деревянные или пластмассо-
вые рукоятки. Плоские стамески достаточ-
но заточить, и они готовы к применению.
Из плоских стамесок с шириной полотен 8 и
20 мм изготовьте два резака (ножа-косяка).
Угол между косым срезом и продольной
осью резака должен составлять 45-60°. Из
стамесок, имеющих ширину полотна 4, 6,
8, 10, 12 и 16 мм, нужно изготовить полу-
круглые стамески. Конец полотна стамески
отожгите на газовой горелке или паяльной
лампе и медленно охладите. Затем зажми-
те полотно стамески в тисках и отпилите
40
Последовательность выполнения одного из эле-
ментов резьбы «елочки»:
1 — надрезка по контуру
2 — подрезка
3 — заготавливание (резьба с подушечным
фоном)
4 — подборка фона (резьба с подборным фоном)
ножовкой клиновидную режущую часть.
Подходящим по размерам круглым напиль-
ником проточите вдоль полотна желоб и
опилите полотно с обратной стороны пло-
ским напильником, придав ему цилиндри-
ческую форму. Таким же образом опиливают
стамеску-уголок, только желоб вытачивают
трехгранным напильником. При выборке
глубокого фона вместо полукруглых стаме-
сок удобнее применять клюкарзы. Клюкар-
зы — это те же плоские и полукруглые ста-
мески, но с коленообразным изгибом. Их
изготавливают, из стамесок с деревянными
рукоятками. Полотна стамесок сбивают с
рукояток, раскаляют докрасна в муфельной
печи и придают на наковальне нужный из-
гиб, закаляют и после остывания насажива-
ют на рукоятки. Все режущие инструменты
вначале затачиваются на электронаждаке, а
затем на мелкозернистом точильном камне
и оселке. Окончательную доводку выпол-
няют на войлочном круге или вручную на
кожаном ремне с пастой ГОИ. В процессе
резьбы инструменты постоянно подтачива-
ют на оселке и правят с пастой ГОИ.
Работа над резьбой начинается с эски-
за, который разрабатывается с учетом фор-
мы, размеров и назначения украшаемого
деревянного изделия. Эскиз выполняют
на листе бумаги в натуральную величину.
Композиция составляется из элементов,
характерных для данного вида резьбы, тща-
тельно отрабатываются все ее детали. Рису-
нок с эскиза переводится на кальку, а затем
с помощью копировальной бумаги на дре-
весину. Рисунок можно перевести остро от-
точенным карандашом. Но при многократ-
ной обводке контуры рисунка забиваются и
теряют четкость. Поэтому вместо каранда-
ша резчики часто применяют костяную па-
41
«Сделай сам» 01/2016
Последовательность Кудринской резьбы (сверху
вниз):
- сделана наколка;
- первая стадия подрезки фона;
- срезано ребро между углублением и фоном;
- завалены элементы узора.
дочку с тонким отполированным концом.
Можно также использовать шило, конец
которого притупляют и тщательно полиру-
ют для того, чтобы он свободно скользил по
бумаге, не царапая ее.
Первый этап резьбы состоит из двух
основных приемов: надрезки и подрезки.
Выполняется надрезка в основном реза-
ком, но в некоторых участках контура мо-
гут применяться полукруглые стамески с
крутизной, соответствующей линиям ри-
сунка. Лезвие стамески или носок реза-
ка углубляется в древесину примерно на
1,5—2 мм. Резак передвигают на себя, слег-
ка наклонив его полотно к поверхности об-
рабатываемого изделия. При этом следят
за тем, чтобы глубина надрезки оставалась
постоянной. Нельзя выполнить чисто и ак-
куратно любой срез на древесине, если не
принимать во внимание ее строение. Там,
где резак будет пересекать волокна древе-
сины почти под прямым углом, чаще всего
возникают сколы. При выполнении резьбы
изделие необходимо постоянно поворачи-
вать, выбирая для каждого участка контура
такое направление движения резца, при
котором волокна древесины перерезались
бы им под небольшим углом. Там, где из-
бежать поперечного пересечения волокон
невозможно, подрезку выполняют за два-
три прохода резца. В тех участках рисунка,
где его контуры совпадают с кривизной
имеющихся полукруглых стамесок, над-
резку выполняют стамесками. Применение
полукруглых стамесок намного убыстряет
работу, но увлекаться ими не следует, так
как резьба, выполненная подобным обра-
зом, выглядит более сухо, чем выполнен-
ная резцом.
Вслед за надрезкой контура следует под-
резка. При подрезке резак ведут в том же
направлении, что и при надрезке, только с
наклоном полотна в другую сторону (в сто-
рону фона), соблюдая те же правила резки
древесины. После выполнения очередной
подрезки от деревянной доски отделяются
стружки в виде трехгранных призмочек.
На следующем этапе приступают к так
называемому заоваливанию, то есть скру-
глению выступающих по контуру ребер со
стороны орнамента и со стороны фона. Де-
тали орнамента заоваливаются более круто,
при этом на ребре снимается очень узкая
фаска. К фону же контур заоваливается
отлого и снимается широкая фаска. Заова-
ливание выполняется резаком и плоской
стамеской. Завершают резьбу нанесением
на определенные участки узора небольших
порезок, контурных или ногтевидных, в
условной манере передающих прожилки на
листьях, оперение птиц и т. п.
Если выполняется резьба с подборным
фоном, вначале фон выбирают полукру-
глыми стамесками, а затем выравнивают
плоскими. Но наиболее удобны для этих
42
Крышка коробочки на разных стадиях
изготовления:
1 — подготовительный рисунок
2 — резьба с подушечным фоном
3 — резьба с подборным фоном
4 — крашение и отделка
целей клюкарзы с полукруглой и плоской
рабочими частями.
Поскольку кудринская резьба имеет
низкий рельеф с незначительной игрой све-
та и тени, ее выразительность и красота во
многом зависят от декоративной отделки,
которой завершается работа. К отделочным
операциям относится крашение, лакировка
и полировка древесины. Перед началом от-
делки изделие тщательно зачищают наждач-
ной бумагой. Вначале применяют бумагу со
средним зерном, а затем мелкозернистую.
Затем сухой щеткой или щетинной кистью
удаляют с резьбы древесную пыль и частицы
абразива. Но даже при самой аккуратной и
чистой обработке шкуркой на поверхности
древесины все же остаются мельчайшие,
едва заметные глазом ворсинки. Чтобы
удалить ворс, древесину смачивают чистой
теплой водой с помощью губки или тряпич-
ного тампона. Примерно через 10— 12 часов
высохшее изделие шлифуют мелкозерни-
стой наждачной бумагой. Шлифуют только
выступающие элементы рельефа до тех пор,
пока на их поверхности не появится мяг-
кий блеск, при этом углубленные участки
должны оставаться матовыми. После шли-
фовки приступают к крашению. Древесина
лиственных пород после окраски приобре-
тает благородный темно-коричневый цвет
с красноватым или желтоватым оттенками.
Для окрашивания резных изделий чаще
всего применяют гуминовый краситель,
получаемый из торфа и бурых углей, из-
вестный под названием ореховой морилки.
Порошковый краситель нужно развести в
горячей воде и профильтровать через мар-
лю. Тональность красящего раствора под-
бирают опытным путем, добавляя порошок
или же подливая воду. Спиртовые морилки
продаются уже готовыми к употреблению,
но при необходимости их высветляют, раз-
43
«Сделай сам» 01/2016
бавляя водой. Подцветить красящий рас-
твор, придав ему желаемый оттенок, можно
анилиновыми красителями, применяемы-
ми для крашения тканей. Раствором морил-
ки, в который добавлена красная анилино-
вая краска, окрашивают древесину березы и
ольхи под красное дерево. Прежде чем при-
ступить непосредственно к окраске резного
изделия, проведите контрольную окраску
на небольших дощечках из той же породы
древесины. После высыхания красителя вы
сможете получить точное представление
о том, как будет выглядеть фон, а покрыв
часть окрашенной дощечки лаком, увидите,
каким будет само изделие и выступающие
элементы орнамента. Подобрав желаемый
цвет и тональность красителя, приступайте
к окраске. Чтобы морилка легла на поверх-
ность более равномерно, рекомендуется
примерно за пять минут до окрашивания
смочить изделие чистой водой комнатной
температуры. Морилку нужно наносить
щеткой или щетинной кистью. Вначале
нанесите краситель вдоль волокон, а затем
растушуйте поперек волокон. Сразу же про-
трите изделие сухой чистой тряпкой. Тряп-
ка должна впитать избытки красителя, ко-
торый обычно скапливается в углублениях
резьбы, и удалить случайные потеки.
Когда морилка высохнет, слегка про-
шлифуйте резное изделие мелкозернистой
наждачной бумагой, удаляя случайные пят-
на и оставшиеся ворсинки. Затем стряхните
щеткой с резьбы образовавшуюся мелкую
пыль. Подготовленное таким образом из-
делие надо покрыть лаком, а затем отполи-
ровать. Для этого применяют шеллачный и
масляный лаки, а также нитролак. Вы може-
те использовать для лакирования наиболее
доступный и распространенный масляный
лак 4м. Пленка этого лака отличается проч-
ностью, прозрачностью и интенсивным
блеском. До рабочего состояния лак разво-
дят скипидаром или уайт-спиритом и на-
носят на древесину тряпичным тампоном.
Лак нужно наносить тонким слоем на все
участки резного изделия, кроме углублений
резьбы, кругообразными движениями без
сильного нажима. Нельзя допускать наплы-
вов и потеков. После очередного нанесения
каждый слой лака нужно сушить не менее
суток. Первый слой лака обычно имеет не-
приглядный вид, так как он частично впи-
тывается в древесину. Только после нане-
сения трех-четырех тонких слоев лаковая
пленка становится прочной и равномерной.
Отшлифуйте ее осторожно мелкозернистой
истертой наждачной бумагой. Шлифовать
нужно до тех пор, пока лаковое покрытие
не станет матовым. Если на его поверх-
ности все же останутся блестящие пятна,
значит, при высыхании лак в этих участках
осел и наждачная бумага не коснулась их. В
таких случаях резьбу надо вычистить щет-
кой и еще раз покрыть тонким слоем лака.
После высыхания лака шлифовку нужно
повторить.
Заключительный этап отделки — по-
лирование. Полированием или располи-
ровкой с помощью политуры сглаживают
лаковую пленку и придают ей зеркальный
блеск. Тряпичный тампон пропитывают по-
литурой и добавляют две-три капли расти-
тельного масла (например, подсолнечного).
Масло улучшает скольжение тампона по
лаковой пленке. Политуру нужно наносить
равномерными круговыми движениями
тампона. Через два-три дня лаковое покры-
тие располировывают вновь. Если блеск
получился недостаточно интенсивным, че-
рез трое суток располировку повторяют. В
итоге отполированные участки резьбы при-
обретают блеск и насыщенный цвет, в то
время как углубления фона остаются мато-
выми. Это контрастное сопоставление цве-
та и фактуры делает резьбу выразительной
и живописной. Чтобы усилить эту вырази-
тельность, на фон иногда наносят пуансо-
ном точечную насечку.
Г. Я. Федотов
http://umeha.3dn.ru/publ/3-1-0-1352
44
Мастер-класс
от Ольги КОРЕНЕВСКОИ
Основную декоративную роль в Кудрин-
ской резьбе играют традиционные гирлян-
ды из лепестков-пальчиков, в виде удли-
ненных капель, почти сходящихся острыми
концами в мохнатые ветви. Из пальчиковых
веток-гирлянд, с включением декоративных
листьев и завитков, создается непрерыв-
ный, упругий поток, который определяет
весь ритм и строй композиции, с включе-
нием в промежутки стилизованных цветов,
плодов, птиц, зверей и др.
Композиционная особенность Кудрин-
ской резьбы - основное изображение (сю-
жетная композиция), окруженная текучим
упругим потоком растительного узора, как
бы обволакивающим основное изображе-
ние, окаймляющим его драгоценной опра-
вой.
Подготовительный рисунок для Кудрин-
ской резьбы выполняется в натуральную ве-
личину. Для этого предварительно с предпо-
лагаемой украшению поверхности снимают
на бумагу лекало. На нем разрабатывают
будущий узор резьбы. Далее на подготов-
ленную деревянную поверхность переводят
рисунок карандашом с помощью копиро-
вальной бумаги или кальки. Карандашный
рисунок на декорируемой поверхности не
должен быть ярким — в дальнейшем он мо-
жет затруднить отделку готового изделия.
Любая плоскорельефная резьба выпол-
няется полукруглыми стамесками с шири-
ной полотна 3—25 мм. В зависимости от
радиуса кривизны они делятся на отлогие
- с большим радиусом кривизны, средние
и крутые. Кудринская резьба отличается
45
«Сделай сам» 01/2016
от других видов плоскорельефной резьбы
не только декоративностью стилизован-
ных элементов, но и особой заточкой ин-
струмента. Стамески, а их должно быть
от 5—7 и более штук различного диаметра
и радиуса кривизны, имеют ногтевидную
заточку, т.к. заточенные закругленные бо-
ковые края полотна стамески участвуют в
процессе резьбы.
Весь процесс резания условно делиться
на несколько стадий: наколка, подрезка,
снятие фасок и нанесение порезок.
При накалывании стамеску держат в ку-
лаке лезвием вертикально вниз перпенди-
кулярно декорируемой поверхности. Вна-
чале работают более крутыми стамесками и
выполняют одной стамеской наколки одно-
го диаметра. Как правило, начинают с паль-
чиков - с их закругленной части. Острая
кромка стамески ставится на линию кон-
тура, с нажимом углубляется в дерево на 3-
4 мм и поворотом кисти прокручивается во-
круг оси. Работают острые боковые кромки
стамески. Движение идет до тех пор, пока
лезвие стамески движется по контуру, со-
ответствующему диаметру стамески, но не
более. Сразу этой же стамеской снимают-
ся предварительные фаски с внутренней и
внешней стороны контура. Для этого ста-
меска ставится под углом примерно 45° и
слегка нажимается. Получается рез в виде
скобки.
Затем накалывают смежные стороны
пальчиков-капелек. Для этого берут более
пологую стамеску. Ее берут также в кулак,
ставят на линию контура рисунка вплот-
ную к прорези, оставленной крутой ста-
меской, и с легким нажимом углубляют,
но не проворачивают. Стамеска должна
углубляться максимально на 3—4мм у ши-
рокой стороны пальчика-капельки. А где
отдельные пальчики сходятся на общий
стебель, наколка выходит на поверхность.
Стамеска как бы скользит, перекатывается.
Используется почти вся режущая кромка
стамески. Также стамеской этого или чуть
большего диаметра снимаются внешние и
внутренние фаски.
Наколку можно делать сразу по всей
резной поверхности, но можно и последо-
вательно, по участкам, завершая каждый из
них отдельно.
Следующая стадия - подрезка. На этой
стадии узор освобождается от окружаю-
щего поля, т.е. срезается фон, выделяется
узор, выявляется собственно рельеф узора.
Подрезка может выполняться или ножом-
резаком, или богородским ножом. В слож-
ных моментах применяют полукруглые ста-
46
мески, которыми производилась наколка
узора.
Отступив от края узора на 4—5 мм, но-
жом делают подрезку, срубают внешние фа-
ски пальчиков. Из нескольких полукруглых
фасок делают одну — относительно прямую,
одинаковой глубины и ширины. Закругля-
ют все внешние острые углы так, чтобы
внешняя фаска узора по фону была непре-
рывной, ровной глубины и не прерывалась.
Узор приподнимается, отделяется от фона.
Также на этой стадии убираются все
огрехи наколки. Все заусенцы, остатки и
обрывки волокон должны быть срезаны и
удалены из всех закоулочков и узких мест
вокруг узора. Он должен четко и чисто вы-
ступать из заглубленного фона.
Те места внутри узора, где не хватило
диаметра стамески для завершения накол-
ки, необходимо прорезать ножом и срезать
фаски.
Затем начинается самая кропотливая
часть работы — снятие фасок. Чем больше
снято фасок на элементе резьбы, тем он бо-
лее выпуклый и привлекательный, тем бо-
гаче выглядит узор в целом.
На этой стадии тщательно обрабатывает-
ся ножом каждый элемент узора: срезаются
острые ребра, закругляются очертания, не
только деталей узора, но и фона.
Особым шиком считается, когда фаска
снята тонко и как бы непрерывна на всем
элементе пальчика, листика, завитка.
В конечном итоге вся резьба должна
быть мягко закруглена, не иметь резких гра-
ниц. Все контуры должны быть мягко за-
кругленными с множеством граней фасок.
Весь узор как бы утопает, продавливает как
перину окружающий фон. Отсюда и назва-
ние - подушечный фон.
Следующая заключительная стадия -
нанесение порезок. Для лучшей читаемости
декоративного узора необходимо нанести
последний «небрежный штрих художника»
- мелкие детали узора. Это для кудринской
резьбы прежде всего насечка на некоторые
элементы резьбы в виде «сетки» из крест-
накрест нанесенных углублений контурны-
ми штрихами: на сердцевинах цветов и дру-
гих деталях. А так же прожилки на листьях.
Порезки выполняются ножом. Иногда
для декоративных целей применяют самые
мелкие полукруглые стамески, для порезок
в виде ямочек, скобок и др.
К отделочным операциям относят: шли-
фование резной поверхности, тонирование
ее морилкой и нанесение прозрачного за-
щитного покрытия. По традиции Кудрин-
скую резьбу, выполняемую главным обра-
зом на светлой липе, тонируют в различные
оттенки коричневого цвета, имитируя цен-
ные породы древесины. Предварительно
мелкой шкуркой с резной поверхности уда-
ляют следы разметки, карандашные помет-
ки й прочее. Потертые в процессе работы
места также очищают мелкой шкуркой. Под
покрытие морилкой поверхность должна
быть максимально чистой, иначе не по-
лучится однотонности, а остатки разметки
будут просвечивать, через прозрачный слой
отделки.
По традиции кудринской резьбы по-
сле высыхания морилки изделие опять об-
рабатывают мелкой шкуркой. На этот раз
вышкуривается только резной узор, что
придает ему большую выразительность,
заиграют грани фасок и проявятся мелкие
детали насечек.
Затем вся поверхность покрывается ла-
ком или натирается воском. Лак наносится
ватно-марлевым тампоном тонким слоем в
несколько приемов. При помощи тампона
лак попадает только на выступающие по-
верхности. Получается чудесное по красоте
сочетание сверкающего узора с глубокими
матовыми промежутками.
Можно сохранить и естественный цвет
дерева, не тонировать, но чтобы защитить
изделие от пыли и влаги, необходимо обя-
зательно нанести защитный слой лака или
воска.
http://www.rezbaderevo.ru/kudrinskaya-rezba-osobennosti-
i-tehnologiya
47
строителями
НЕ РОЖДАЮТСЯ
посидим
ПООКАЕМ
«Сделай сам» 01/2016
Внешний вид кресел
определяют строганые
бруски со скруглёнными
кромками и деревянные
шашечки из этого же
материала. Великолепно
контрастируют с ними сиденье
и спинка, покрытые
глянцевым лаком.

Массивная
деревянная
мебель, несомнен
оставляет впечатление
надежности и основатель-
ности. Но не менее
привлекательно выглядят
легкие решетчатые модели
с наклонным сиденьем,
удобные и элегантные.
Сделать такое деревянное
кресло своими руками
из бруса не так сложно, а
прослужит оно долгие годы.
48
1. ЭЛЕГАНТНОЕ КРЕСЛО
Подготовка к работе
Эта остроумная конструкция выполнена
универсальным способом. Освоив ее изго-
товление, мы сможем по тому же принципу
смастерить столик, полку, табуретку.
Перечень материалов, необходимых
для работы
• Брус сечением 28x28 мм.
• Многослойная фанера толщиной 18 мм.
• Морилка, лак, клей по дереву.
• Резьбовые втулки.
• Шпильки М8.
• Шканты и шурупы.
• Наждачная шкурка зернистостью 120.
• Грунтовка и лак по дереву.
• Черная и красная масляная краска, глян-
цевая. Контраст оттенков украсит кресло из
дерева своими руками, придаст ему наряд-
ный вид.
Какие будут нужны инструменты
• Настольная дисковая пила.
• Дрель, сверла.
• Стусло.
• Рубанок.
• Струбцины.
- Отвертка.
• Губка и малярная кисть.
Не так важна толщина бруса (пусть бу-
дет немного тоньше или толще), как его
единое сечение. Заготовки должны иметь
одинаковую толщину по всей длине, а
также идеальную линейность. Даже одна-
единственная поведенная деталь исказит
геометрию кресла.
Изготовление деревянного кресла
Сверяясь с чертежом кресла, разрезаем
брус на планки длиной 550 мм. Для сбор-
ки задней и двух боковых стенок их пона-
добится 36 штук плюс несущие бруски для
сиденья. Режем древесину дисковой пилой,
используя стусло или упоры, продольные и
поперечные.
Сделать такое элегантное деревянное кресло не
так сложно
На краях каждого бруска размечаем и
просверливаем сквозные отверстия диаме-
тром 8 мм. Расстояние от центра отверстия
до конца бруска должно составить 25 мм.
Чтобы точно выдержать размеры, расстоя-
ние и перпендикуляры отверстий, приме-
няем сверлильную стойку.
Чтобы решить вопрос, как сделать дере-
вянное кресло гладким и безопасным, тор-
цы планок обрабатываем абразивной шкур-
кой, с кромок снимаем фаску. Продольные
ребра брусков скругляем рубанком и тоже
зачищаем шкуркой, обернутой вокруг дере-
вянного бруска. Из такого же бруса нареза-
ем квадратные элементы размерами 28x28
мм (назовем их «шашки»), которые будут
отделять одну планку от другой, создавая
решетчатую основу кресла. С ребер шашек
снимаем фаску. Просверливаем в них сквоз-
ные прорези, совпадающие с такими же на
концах планок.
49
«Сделай сам» 01/2016
Склеиваем каждую планку с двумя шаш-
ками, вставив в отверстия направляющую
шпильку, сделанную из обрезков. С краю
склеиваемые заготовки выравниваем, при-
ставив к ним рейку. Стягиваем собранные
элементы струбцинами и оставляем до вы-
сыхания.
Решая, как сделать кресло из дерева
красивым и долговечным, обрабатываем
древесину морилкой. Для этого подвеши-
ваем заготовки на укрепленный брусок с
вбитыми в него гвоздями. Гвозди продева-
50
Схема крепления брусков стенки
ем в отверстия на деталях. Вместо гвоздей
можно ввернуть в брусок шпильки. Морил-
ку на планки и шашки наносим губкой. Из-
лишки состава снимаем кистью.
Просушив морилку, грунтуем планки,
шлифуем нулевкой и покрываем лаком. Для
сушки деталей готовим вспомогательную
плиту с вклеенными в нее шкантами. На
шканты укладываем окрашенные детали.
В таком положении они сохнут до нужной
кондиции.
Выкраиваем из фанеры спинку и сиде-
нье кресла. Скручиваем их между собой че-
тырьмя шурупами - по два слева и справа.
Для надежности дополнительно вклеиваем
два шканта, предварительно просверлив
под них гнезда. Соединение спинки и си-
денья будет заметно прочнее. Окрашиваем
конструкцию в красный цвет, сушим и по-
крываем лаком.
Теперь рассверливаем 8-миллиметровые
отверстия в заготовках до диаметра 8,5 мм,
чтобы шпильки диаметром 8 мм прошли
сквозь них беспрепятственно. Перед окон-
чательной сборкой насаживаем заготовки
на шпильки М8, слегка стянув конструк-
цию резьбовыми втулками. Проверив со-
впадение всех элементов, собираем корпус
кресла, затягивая втулки. Шляпки метизов
необходимо утопить в углублениях планок.
Прикручиваем сиденье. Для этого про-
сверливаем отверстия в несущих брусках.
Устанавливаем сиденье и прикручиваем его
шурупами снизу через несущие планки.
Деревянное кресло получилось яркое,
броское, необычной формы. Удобный на-
клон сиденья, легкий решетчатый каркас,
нарядная расцветка сразу привлекут и бла-
годарное внимание домочадцев, и нескры-
ваемый интерес гостей.
2. КРЕСЛО УДОБНОЕ
Настоящий мастер с презрением смо-
трит на убогие пластиковые стульчики, рас-
ставленные на дачном участке. Нет ничего
более чужеродного, чем пластмасса среди
Столь удобное садовое кресло было спроектиро-
вано 100 лет назад
51
«Сделай сам» 01/2016
цветов и растений. Посреди природы на-
много естественней будет выглядеть садовое
кресло своими руками, сделанное из благо-
родной древесины, наиболее подходящей
для отдыха на природе. К тому же работа с
деревом не требует каких-то специальных
навыков, вроде сваривания или ковки.
Общие рекомендации
В первую очередь кресло должно быть
транспортабельным, чтобы в случае непо-
годы его можно было быстренько перене-
сти под крышу. Для садовой мебели нужно
выбирать древесину твердых пород — бук,
дуб, орех. Мало подвержена гниению со-
сна, осина, кедр, лиственница. Недостаток
сосны — это чувствительность к механиче-
ским воздействиям. Малейшего удара хва-
тит, чтобы получить вмятину, убрать кото-
рую будет непросто.
Поскольку дачная мебель подолгу на-
ходится под лучами солнца, да и под дождь
может попасть, следует принять меры для
защиты материала. Доску перед работой
складывают в штабель, под навес, прижи-
мают сверху чем-нибудь тяжелым и остав-
ляют для просушки. Если удалось приобре-
сти сухой качественный пиломатериал, еще
лучше. Напиленные заготовки шлифуют,
пропитывают антисептиком, потом горячей
олифой. Просушивают и покрывают лаком
для наружных работ.
Рельефная фактура дерева зависит от
количества сучков и неразвившихся веток.
Чем их больше, тем декоративней срез. От-
шлифованная поверхность такой доски бу-
дет напоминать стайку прогуливающихся
виноградных улиток.
Весь крепеж необходимо утапливать в
древесине, чтобы избежать царапин и затя-
жек на одежде.
Подготовительный этап
работы
Материалы и инструменты для изго-
товления садового кресла
Все заготовки, кроме планок-вставок,
выпиливаем из кедровой доски толщиной
20 мм. Деталировка изделия:
• Задние ножки размерами 20x254x787 мм
- 2 шт.
• Передние ножки 20x76x533 мм — 2 шт.
• Опора подлокотника 20x127x406 мм — 2
шт.
• Спинка кресла 20x279x914 мм — 1 шт.
• Перемычка 20x51x589 мм — 1 шт.
• Задняя опора подлокотника 20x76x610 мм
— 1 шт.
• Планки-вставки 12x20x254 мм - 2 шт.
Расходные материалы
• Шпонки из твердой древесины 24x60 мм
— 30 шт.
• Латунные шурупы диаметром 4,5x50 мм —
20 шт.
• Латунные шурупы диаметром 4,5x32 мм —
20 шт.
• Наждачная бумага зернистостью 220.
• Клей полиуретановый.
• Олифа и мебельный лак.
• Картон для трафарета.
• Малярный скотч.
Инструменты необходимые
для работы
• Дисковая пила.
• Ручной фрезер.
• Рубанок.
• Ножовка.
• Дрель.
• Шуруповерт.
• Шлифовальная машинка.
• Струбцины.
• Рулетка, линейка, карандаш.
Выкраивание задних ножек и спинки
Перед нами подробный чертеж с пояс-
нениями, как выпилить и собрать дачное
кресло своими руками. Сверяясь с ним, раз-
мечаем и вырезаем заготовки для кресла.
Для задних ножек, спинки, подлокот-
ников и сиденья нам потребуются широкие
панели. Получаем их путем склеивания до-
сок, подобранных по фактуре и цвету дре-
52
весины. Пазы под шпонки выбираем на
торцах заранее, добиваясь такого их распо-
ложения, чтобы шпонки были незаметны
после окончания раскроя деталей.
Выпиливание задних ножек
Работу производим с помощью трафаре-
та, вырезанного из картона. Прикладываем
шаблон к заготовке для ножки, обводим ка-
53
«Сделай сам» 01/2016
рандашом. Соединив и стянув между собой
малярным скотчем две заготовки, выкраи-
ваем одновременно обе задние ножки. Вы-
краиваем их с небольшим запасом. Подго-
няем детали по размеру с помощью рубанка
или фрезера.
Выкраиваем спинку
Распиливаем заготовку так, чтобы кле-
евой шов между досками находился по-
средине панели. Нижний торец спинки
скашиваем на угол 12,5° — он должен отве-
чать профилю задних ножек. Всю верхнюю
кромку скругляем по радиусу, равному 9 мм.
После этого можно начинать сборку изде-
лия, выпиливая и подгоняя остальные эле-
менты по месту. Научившись делать дачные
кресла своими руками, запросто можно от-
крыть свое дело.
Раскрой остальных деталей
и сборка садового кресла
Крепим задние ножки к спинке, исполь-
зуя шурупы длиной 50 мм и клей. Отверстия
под крепеж высверливаем заранее, иначе
заготовки могут растрескаться. Боковые
торцы спинки соединяются с ножками под
углом 12,5°. Зазоры между деталями закры-
ваем планками-вставками, придав им со-
ответствующий профиль. Совпадение кон-
цов планок с противоположными торцами
ножек будет означать, что спинка заняла
правильное положение. Вставки привинчи-
ваем к спинке также 50-миллиметровыми
шурупами.
Прочность сиденья зависит от располо-
жения досок - они должны лежать по на-
правлению от одной ножки к другой. При
помощи дисковой пилы вырезаем деталь
по ширине. Размечаем боковые стороны
сиденья, расположенные под углом. Теперь
нужно опилить заготовку с боков, следуя
внешней линии разметки. Необработанные
торцы временно не зачищаем.
Выбираем паз на заднем торце заготов-
ки. Сиденье находится под углом по от-
ношению к спинке, поэтому дно паза на-
клоняем на угол 12,5° к пласти, чтобы стык
получился плотным. После этого скругляем
передний торец сиденья. Прикрутив сиде-
нье к ножкам, шлифуем его боковые кром-
ки, подгоняя их заподлицо с пластью за-
дних ножек.
Вырезаем передние ножки
Верхние и нижние края скашиваем на
угол 6°. Привинчиваем передние ножки к
задним на 32-миллиметровые шурупы, уси-
ливая соединение клеем.
Кресло для сада своими руками должно
быть надежным. Немалую роль в устойчи-
вости подобной мебели играет проножка
— перемычка между ножками, придающая
стабильность изделию. Выпиливаем пере-
мычку в размер. Прикладывая ее к передним
ножкам, размечаем фиксирующие пазы.
Дно паза должно идти под тем же наклоном
в 12,5° к пласти. Глубина высокой стороны
паза выбирается до 9 мм. Присоединяем
перемычку к передним торцам ножек, при-
меняя шурупы 32 мм и клей.
Выпиливаем клиновидные опоры под-
локотников, скашивая их верхние кромки
на угол 6°. Прикручиваем опоры к передним
ножкам на 32-миллиметровые шурупы, до-
бавляя в гнезда клей.
Вырезаем подлокотники и заднюю опо-
ру для них. Зачищаем торцы деталей на-
ждачной шкуркой. Концы опоры срезаем
под углом 30°, а всю верхнюю кромку - под
углом 31,5°.
Прижимаем струбцинами заднюю опор-
ную деталь к спинке. Устанавливаем на ме-
сто подлокотники, ослабляем струбцины.
Выставляем положение заднего опорного
элемента по уровню, добиваясь строгой
горизонтали подлокотников. Затягиваем
струбцины и прикручиваем заднюю опору
к спинке.
Привинчиваем подлокотники к задней
опоре, клиновидным опорам и передним
ножкам, используя 50-миллиметровые шу-
рупы и клей.
Закрываем утопленные шляпки шуру-
54
пов деревянными пробками. Зашлифовы-
ваем их заподлицо. Теперь можно пропи-
тать древесину горячей олифой, просушить
и покрыть лаком. Садовое кресло готово.
3. КРЕСЛО-КАЧАЛКА
Солнечный жаркий день, легкий вете-
рок, прохладное пиво и обзор собственно-
го загородного участка во всей его красе и
первозданности — что может быть желанней
для любого фазендейро? Еще бы массажное
кресло посреди всего этого великолепия и
любимую приобнять... Вот мы и задумались:
как сделать кресло-качалку своими руками,
да не простую, а на двоих?
На страницах журнала мы расскажем
как сделать столь красивую и комфортную
кресло-качалку. Ведь куда там дребезжа-
щим штуковинам до этого гениального со-
четания шезлонга и качелей! И — экономия.
Если есть руки, голова и нужные инстру-
менты — прочие препятствия смешны и не-
существенны.
Чертежи кресла-качалки своими руками
-____
___fe*______________Lx&l
1/2 Вид спереди Вид сбоку
55
«Сделай сам» 01/2016
Необходимые инструменты
Прежде всего решим, что к посторон-
ней помощи прибегать смысла нет, и будем
справляться самостоятельно. Это не так
сложно, если взять:
• электрический лобзик. Пилки нам
нужны только по дереву;
• шлифмашинку дисковую с насадками
разной зернистости. Если она достаточно
мощная, а крупнозернистой наждачной бу-
маги в запасе достаточно — можно обойтись
без ручного фрезера;
• шуруповерт;
• набор сверл по дереву;
• набор бит для шуруповерта;
• кисти;
• рулетку;
• карандаш;
• прямой угол с длинной мерной линей-
кой. Это строительный инструмент, побеж-
дающий косоглазие, а не геометрический
термин.
Материалы и фурнитура
для изготовления кресла-качалки
Кресло-качалка своими руками, тем бо-
лее предназначенная для сада, должна быть
сделана именно руками, и из высококаче-
ственных материалов. Того требует элемен-
тарное уважение к собственному труду.
Для боковин и стяжек-царг мы будем
использовать еврофанеру толщиной 30 мм.
Из нее выпиливаются боковины по лекалу
и три царги размерами 800x120 мм.
На чертеже видна метрическая сетка с
шагом в 100 мм, в которую вписан шаблон
под боковины нашего кресла. Если даже
немного (но именно слегка) ошибетесь при
переносе контура на заготовку - не страш-
но. Главное, чтобы боковины были иден-
тичны и не имели выступающих углов по
нижней, катающей стороне.
От бруска 50x25 мм необходимо отрезать
35 кусков длиной по 1200 мм каждый. Об-
щий погонаж можете рассчитать сами, так
что сразу скорректируйте ширину вашего
двойного кресла. К примеру, в наших ши-
ротах такой брусок продается стандартной
Размечаем по лекалу и выпиливаем боковины
Шлифуем поверхности деталей кресла-
качалки
длиной по 2,4 м, так что рейки получились
по 1195 мм (за минусом толщины пила и
обработки). Просто соблюдайте кратность,
если не нуждаетесь в дорогостоящих дро-
вах.
Крепежа всего два вида:
• Конфирматы 5x120 мм, 12 штук.
• Саморезы для дерева 4x45, 140 штук.
Дальше нам предстоит самый кропот-
ливый и ответственный участок работы. Но
56
ведь никто и не обещал, что изготовление
кресла-качалки — дело трех минут.
Предварительная обработка
древесины
При наличии хорошей шлифмашины
ошкурить поверхности и снять небольшие
фаски - дело недолгое. Но, помня об улич-
ной сырости, следует уделить особое вни-
мание торцам всех деталей. Для них цикл
обработка-лакировка-обработка является
именно предварительным этапом и должен
быть повторен минимум два раза еще до на-
чала сборки. Мы рекомендуем пропитывать
торцы горячей олифой и «забивать» волок-
на молотком (слегка сплющивая) — это по-
может избежать впитывания влаги.
Сборка кресла-качалки
Заметим, что кресло-качалка, своими
руками и для себя, любимого, сделанная —
вовсе не должна отвечать неким общепри-
нятым стандартам. Поэтому, как видно на
чертеже, отверстия под царги размечаются
практически произвольно: в ногах, в изго-
ловье и в середине внешней дуги бокови-
ны. Мы притягиваем царги к боковинам
конфирматами, причем плоскость боко-
вин сверлится насквозь сверлом диаметром
8 мм, а торец царг — диаметром 5 мм.
Отдельно скажем про сверление бру-
сков, образующих поверхность непосред-
ственно возлежания. Просверлить сто сорок
симметричных отверстий — задача не для
слабонервных. Вашу работу значительно
упростит элементарный «кондуктор». Так
называется приспособление, позволяющее
разметить множество идентичных деталей.
Достаточно взять обрезок точно такого же
бруска, который в данном случае должен
быть не короче 250 мм и просверлить в нем
«шаблонные» отверстия, диаметром с ваш
карандаш. Далее с торца и любой боковой
а) Совмещаем две боковины и сверлим в их
плоскостях отверстия диаметром 8 мм
6) Стягиваем каркас кресла-качалки евровинта-
ми (конфирматами)
в) Бруски соединяем шурупами 4x45
57
стороны «кондуктора» прибиваются об-
резки фанеры, выступающие снизу этого
приспособления, и оно готово. Фанерки
послужат ограничителями, не позволяя
промахиваться при разметке.
Внимание: Прежде чем сверлить все де-
тали разом — проверьте правильность кон-
дуктора!
Мы умышленно не предложили сверлить
сквозь кондуктор. Во-первых, вы просто
разобьете сверлом шаблонные отверстия,
во-вторых, вам понадобиться отдельно зен-
ковать все детали, а это еще сто сорок про-
ходов дрелью. Сверло 3,5x30 с зенкером
значительно сэкономит вам время и ней-
роны. Ставите жирную точку карандашом
на всех брусках — и танцуете двойное «па»
в один прием.
При прикручивании брусков не по-
лагайтесь исключительно на нижнюю от-
метку (здесь предусмотрен шаг «пробела»
между ними в 15 мм). Отметьте на боковине
пообещаете им по рублю за каждое иде-
ально замазанное отверстие, но обработку
антисептиком и троекратное покрытие во-
достойким лаком они уже не осилят — при-
дется трудиться самостоятельно. Промазы-
вать нужно тщательно — от этого зависит
срок службы такого желанного произведе-
ния почти искусства. Проверьте и осмотри-
те ваше кресло: нет ли на нем выщерблин
или следов отколовшихся щепок. Дефекты
обработайте повторно.
О преимуществах подобного предмета
садовой (и не только) мебели можно гово-
рить бесконечно. Это и наиболее комфорт-
ное положение тела в состоянии покоя,
и релаксация при покачивании, и просто
красивая вещь...
Но достаточно бросить на ваше новое
кресло плед, пару подушек - и все прочие
плюсы померкнут перед желанием устроит-
ся в нем поудобнее и не вставать как можно
дольше.
«Сделай сам» 01/2016
расстояние, достаточное для шести реек с
интервалами и проверьте, совпадают ли ша-
блонные 15-миллиметровые вкладыши по
толщине. Если да - продолжайте крепить.
Еврофанера отлично держит в торец само-
рез по дереву 4 мм, но могут возникнуть
нюансы из-за частоты креплений. По-
этому рекомендуем сначала сверлить
трехмиллиметровым сверлом.
Финишная обработка по-
верхности
Покрываем кресло-качалку
водостойким лаком.
Теперь вы знаете, как само-
му сделать кресло-качалку, но
пока не заработали даже по-
целуй любимой — в таком виде
на улицу его не выставишь.
Шпатлевка всех саморезов
развлечет ваших детей, если вы
http://www. mebelniykrug. ru/category/kresla
58
Это напольное покрытие очень декора-
тивно, внешний вид его напоминает камни
или старую кожу. Действительно ориги-
нальный пол. А в качестве отделочного слоя
пола используется обычная упаковочная
бумага. Из нее делают мешки для строи-
тельных сыпучих материалов. В принципе,
если найдете такие мешки, то можно их ис-
пользовать, если мешков нет, просто купите
крафт-бумагу в рулонах.
Что понадобится:
• Бумага «строительная» или бумажные
мешки;
• Клей ПВА строительный;
• Морилка для дерева;
♦ Лак для дерева или лак паркетный.
Этапы работы:
1. Сначала подготавливаем основу под
напольное покрытие. Так как декоратив-
ный слой будет тонкий, основу необходи-
мо выровнять как можно лучше. Если пол
бетонный и неровности его значительные,
придется залить тонкий слой новой стяжки.
Когда пол высохнет, его нужно будет от-
шлифовать наждачкой, чтобы убрать мел-
кие дефекты. После этого хорошо выметаем
цементную пыль влажной щеткой и нано-
сим грунтовку по бетону.
2. Можно обновить деревянные полы,
но щели сначала придется зашпаклевать.
Очень хороший вариант: постелить на пол
листы фанеры, а на них уже наносить деко-
ративный слой.
59
3. Бумагу нужно не разрезать, а порвать
руками, чтобы куски были неровные. Мож-
но добиться не «каменного», а «кожаного»
декоративного эффекта напольного по-
крытия, если каждый кусок бумаги смять и
придавать небольшим грузом. Когда буде-
те приклеивать куски бумаги, они распра-
вятся, но линии сгибов останутся. Можно
смять сразу все куски бумаги, положить
на них какой-нибудь щит, а сверху груз. И
оставить так на ночь.
4. Сделайте смесь из 50% клея и 50%
воды. Затем, распрямите каждый листок
бумаги, зачерпните немного клея рукой и
промажьте с обеих сторон (удобно над ми-
ской).
5. Уложите кусок бумаги на пол, выров-
няйте его, прижимая, чтобы удалить пу-
зырьки. Имейте в виду, что бумага будет не-
много сжиматься при высыхании, поэтому
перекрытия делайте побольше. Но слиш-
ком толстый бумажный слой делать не нуж-
но, достаточно 2-3 перекрытия.
6. Когда бумажные витражи на полу го-
товы, оставьте их на 2 дня — они должны хо-
рошо высохнуть. Потом покройте их клеем
(разведенным водой 50/50) еще раз и опять
оставьте для высыхания.
7. Когда все высохнет, вы обнаружите,
что куски бумаги отличаются по цвету. Ока-
зывается две стороны «строительной» бума-
ги, которые на первый взгляд кажутся оди-
наковыми, имеют разный цвет. Здесь вам
понадобится морилка. Подберите нужный
цвет заранее. Сделать это можно так: ском-
кайте пару кусочков бумаги, потом распря-
мите, промажьте клеем, дайте высохнуть и
окрасьте морилкой. Если цвет подошел, ис-
пользуйте его для всего пола.
8. Для окончательного высыхания долж-
но пройти 3-4 дня.
9. Высохший пол покрываем лаком для
дерева или паркетным. В принципе, бума-
га — это продукт из древесины, так что про-
блем никаких не возникнет. Ждем, когда
лак высохнет, и еще раз лакируем пол. Мо-
жете выбрать глянцевый или матовый лак —
по своим предпочтениям.
1Ь. В результате у вас получается просто
потрясающее напольное покрытие: ориги-
нальное, дорогое на вид и дешевое на самом
деле. И очень прочное.
http://www. domstoy. ru/publ/stroitelstvo/pol/nedorogoj_i_
originalnyj_pol_svoimi_rukami/78-1-0- 1067?_escaped_
fragment-
«Сделай сам» 01/2016
60
ЕСТЬ ИДЕЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
для теплицы
Устройство предназначено для автома-
тического открытия двери или форточ-
ки теплицы при повышении температуры
внутри теплицы выше установленной тер-
морегулятором, или их закрытия — при по-
нижении температуры в теплице ниже уста-
новленного регулятором предела. «Вилка»
температур зависит от настройки терморе-
гулятора, который легко можно настроить
на практически любой диапазон.
Преимущества
и оригинальность
конструкции
Принцип работы заключается в том,
что в зависимости от температуры в те-
плице, при заданных параметрах датчика-
терморегулятора механизм устройства втя-
гивает тросик (нить), закрывая дверь, или
наоборот отпускает, разматывает тросик
(нить), открывая дверь теплицы.
Особенность конструкции заключается
в том, что устройство имеет оригинальную
схему, оно просто в изготовлении, в нем ис-
пользуются вполне доступные детали.
Терморегулятор работает от аккуму-
лятора 12 В, потребляет минимум энер-
гии и только для процесса открывания-
закрывания створок теплицы. В дежурном
режиме тока нет. Частой подзарядки акку-
мулятора не требуется, так как устройство
срабатывает в сутки в основном два раза:
утром, при нагреве солнцем теплицы, и
вечером — при уменьшении температуры
в теплице, где установлен датчик. Время
работы двигателя, потребляющего неболь-
шой ток, по сравнению с емкостью аккуму-
лятора - не более 0,5А, может составлять
в общей сложности не более 3—4 минут. В
61
«Сделай сам» 01/2016
остальное время двигатель отключен. Ак-
кумулятор может использоваться не новый,
но и не вышедший полностью из строя, с
достаточным напряжением.
При наличии несложного блока пита-
ния, желательно с защитой от короткого за-
мыкания, терморегулятор может работать и
от сети 220 В (ниже схема приводится, см.
рис. 6).
Терморегулятор по предлагаемой схеме
работает безотказно уже более 11 лет.
Принципиальная схема
Далее приводятся принципиальная схе-
ма (рис. 1) и три схемы, поясняющие ее ра-
боту (рис. 2—4).
Схема 2
При понижении температуры замыка-
ются контакты 1-2 термореле. Цепь пи-
тания замыкается на двигатель и на реле
1 через нормально замкнутые контакты К
2-2 реле 2, нормально замкнутые контакты
2-1 кнопки КН (экстренного открывания
теплицы при закрытой двери) и контакты
2“-1“ тумблера В1. Особое внимание при
настройке необходимо обратить на то, что
когда «тепло», контакты 2“-1“ тумблера
В1 должны быть замкнуты. Реле 1 замыка-
ет контакты К-1, которые на время работы
двигателя дублируют контакты 2-1 терморе-
ле. Дверь теплицы закрывается. По оконча-
нии закрытия двери, в конечное положение
«закрыто», двигатель М с присоединенным
редуктором с помощью непосредственно
барабана, на котором прикреплен рычажок
(тросика, прикрепленного к тумблеру В1),
размыкает контакты тумблера В1, разрывая
цепь питания. Двигатель М останавливает-
ся. При этом тумблер В1 переключается для
смены полюсов питания. Но цепь питания
остается разомкнутой, так как при разрыве
питания через контакты Г‘-2“ уже разом-
кнулись контакты К-1 реле 1 (нормально
разомкнутые).
Контакты реле 1-2 реле Р 1 нужны для
того, чтобы избежать короткого замыка-
ния, при необходимости проверки работы
устройства при высокой температуре (при
температуре выше установленной), при за-
крытии теплицы (нажатие КН или термо-
реле в положении 2).
Схема 3
При повышении температуры замыка-
ются контакты 3—1 термореле. Цепь пи-
тания замыкается на двигатель и на реле 2
через нормально замкнутые контакты 2-1
кнопки КН (экстренного открывания те-
плицы при закрытой двери) и контакты
2“-3“ тумблера В1. Реле 2 замыкает контак-
ты К 2-1, которые на время работы двига-
теля дублируют контакты 3-1 термореле.
Дверь теплицы открывается. По окончании
открытия двери, в конечное положение
«открыто», двигатель М с присоединенным
редуктором с помощью непосредственно
барабана, на котором прикреплен рычажок
(или рычажка, прикрепленного к двери *),
размыкает контакты тумблера В1, разрывая
цепь питания. Двигатель М останавливает-
ся. При этом тумблер В1 снова переключа-
ется для смены полюсов питания. Но цепь
питания остается разомкнутой, так как при
разрыве питания через контакты 3“-2“ уже
разомкнулись контакты К 2-1 реле 2 (нор-
мально разомкнутые).
(* Здесь рычажок на двери, а не нить воз-
вращает тумблер В1 в прежнее положение —
замкнуто 2“-1“).
Схема 4
Принцип действия тот же, как описан
выше (схема 3), но разница в том, что цепь
питания замыкается на двигатель и на реле
2 через замкнутые нажатием контакты 3-1
кнопки КН (экстренного открывания те-
плицы при закрытой двери) и контакты
2“-3“ тумблера В1.
Следует помнить, что если в теплице
воздух нагрелся и контакты термореле 2-1
разомкнулись, то дверь не будет закрывать-
ся. Но если вследствие более низкой темпе-
ратуры контакты 2-1 термореле замкнуты,
то после окончания полного открывания
62
GO
33 Олла *
Рис. 1. Схема электрической части.
«Сделай сам» 01/2016
Рис. 2. Схема закрывания теплицы.
Рис. 3. Схема открывания теплицы.
2 «Сделай сам» 01/2016
Л __________________
тумблер В1 '
— —- * . *
_________1" _ | 2“
33 Ома *
конечное положение
3"
Рис. 4. Схема открывания теплицы при помощи кнопки КН (холодно).
двери она снова начнет закрываться. Поэто-
му необходимо или выключить питание при
открытой полностью двери, или сделать до-
ступной кнопку КН и изнутри теплицы (на-
пример с помощью рычажка).
Печатная плата
Печатная плата реле приведена на Рис.
5 - для реле РЭС 9.
Возможно использование 2-х импорт-
ных реле на 12 В, см. фото 1
▲ Фото 1.
▼ Фото 2.
Устройство, детали
Детали могут быть применены следую-
щие:
Терморегулятор. Терморегулятор. В ка-
честве терморегулятора использовано за-
водское термореле с биметаллической
пластиной ДТКБ 53 - датчик температуры
камерный биметаллический, (см. фото 1).
Датчики работают на замыкание или раз-
мыкание, но у них имеются группы контак-
тов, которые можно приспособить и на за-
мыкание и на размыкание, (см. фото 2).
67
Схема включения датчиков ДТКБ на за-
мыкание такова:
В виду того, что на контактах ДТКБ в
устройстве не используется напряжение
220 В, можно использовать контакт 3 для
переключения:
«Сделай сам» 01/2016
Стоимость датчиков ДТКБ от 500 ру-
блей, их можно заказать по интернету.
Но вместо них можно использовать би-
металлические термометры. Их желательно
выбирать с наибольшими пружинами — би-
металл свернут в спираль (см. фото 3).
Один из примеров применения выше
указанных термометров приведен на фото 4.
Печатная плата изготовлена из односто-
роннего фольгированного стеклотекстоли-
та толщиной 1,5 мм.
Реле Pl, Р2. РЭС-9 на 9 В (пасп.
РС4.524.202), РСМ-1 (пасп. Ю.171.81.01),
РСМ-2(паспорта:Ю.171.81.02,10.171.81.54,
68
Ю. 171.81.56), а так же РЭС-10 (паспорт РС4.
524. 302). Если будут применены двигатели
на напряжение 12 В, то возможно приме-
нить импортные реле, например: TRIL-12-
VDCSP-2CM.
В случае применения источника напря-
жения 12 В (аккумулятор), реле — на 12 В а
двигателя на 9 В, в цепь питания двигателя
необходимо включить резистор на 33 Ома
мощностью 2 Вт.
Главное - перед установкой реле на пла-
ту необходимо убедиться в том, что реле
уверенно будут срабатывать при выбранном
напряжении питания 9В или 12В, с после-
довательно соединенными диодами (см.
рис. 1).
Электродвигатель — от кассетного маг-
нитофона на постоянное напряжение 6 -
9В типа: БДС-02, БДС-0,2М, ДКС-9-2600,
ДПБ-902, МД-0,35-2000-9, МД-0,35-9А,
M56NN или другие подходящие.
Резистор — МЛТ сопротивлением 33 Ом,
мощностью 2 Вт.
Конденсаторы Cl, С2: емкостью 0,01
Мкф - КЛС, МБМ, К 10-7 В или другие, на
напряжение не ниже 16 В.
Диоды Д1-Д4: типа КД109А/Б/В,
КД 205А-Л, а так же однофазные мосты
КЦ405А-И, КЦ412А-В или другие на ток не
менее ОДА.
Кнопка КН: типа КМ 1 -I, KM2-I или дру-
гие, с нормально замкнутыми контактами и
с переключением на другой контакт при на-
жатии кнопки.
Тумблер В: типа ТП1, или другие анало-
гичные, с двумя фиксируемыми положе-
ниями.
Предохранитель можно использовать на
0,25-0,5А. При увеличении нагрузки на ме-
ханизм ток увеличивается незначительно.
Редуктор может быть использован как от
обычных механических часов, так и от ча-
сов с недельным заводом. На основной вал
для заводки часов насаживается барабан для
тросика (нити). Но барабан должен сделать
всего один оборот! Нужен только один обо-
рот барабана, так как в конце почти полного
оборота барабан с помощью прикрепленного к
Фото 5.
нему рычажка переключает тумблер В1. Ис-
ходя из необходимой длины тросика и вы-
бирается диаметр барабана. Например: при
диаметре барабана 90 мм. Удлинение троси-
ка равно AL = л d и составит около 280 мм.
Исходя из этой длины и выбирается точка
прикрепления механизма на каркасе тепли-
цы и точка прикрепления тросика к двери.
Рациональное местонахождение этой точки
на двери — примерно 1/3 ширины двери на
расстоянии от оси двери.
На фото 5 приведен вариант механизма
двигатель — редуктор.
Примечание.
Для того, чтобы использовать редуктор,
необходимо аккуратно разобрать весь меха-
низм, достать большую шестерню-барабан
с валом. Снять крышку барабана и очень
осторожно вынуть сжатую пружину, вместе
с осью. Необходимо расслабить пружину и
снять ее с оси. В оси имеется отверстие диа-
метром около 3 миллиметров. Необходимо
затем, используя это отверстие, зафиксиро-
вать ось с барабаном, например с помощью
шпильки из прочного металла, которую
необходимо пропустить насквозь через ба-
рабан, предварительно аккуратно просвер-
лив в нем два диаметрально противополож-
69
ных отверстия напротив отверстия в оси.
Шпильку необходимо расклепать (или раз-
вальцевать), оставив концы (выступающие
части шпильки над барабаном) длиной не
более 0,5 мм. Возможны и другие варианты
крепления оси к барабану, но необходимо
учесть, что усилия на валу очень велики и
обыкновенный гвоздь, используемый в ка-
честве шпильки, просто может погнуться
и вал будет проворачиваться относительно
барабана, что не допустимо. Не исключает-
ся дополнительно заливка установленной
шпильки (пространства в барабане) эпок-
сидной смолой с наполнителем, для боль-
шей прочности.
Но можно использовать любой другой
подходящий редуктор, например от само-
писца, отслужившего свой срок, как на
фото 6.
Фото 6
В качестве тросика можно использовать
металлический тросик малого диаметра,
достаточно гибкий, или прочный бельевой
шнур. Кончик шнура привязан к крючоч-
ку из гвоздя, который шляпкой цепляется
за отверстие, просверленное у оси шайбы,
примерно:
«Сделай сам» 01/2016
Питание терморе1улятора. В качестве
источника питания используется автомо-
бильный аккумулятор на 12 В. Можно ис-
пользовать любой другой подходящий, на
напряжение 12-14 В. Подойдет так же по-
терявший не до конца емкость старый ак-
кумулятор с указанным напряжением. При
необходимости питания терморегулятора
с напряжением не более 9 В между акку-
мулятором и устройством устанавливается
стабилизатор напряжения на ток не менее
0,4А.
При использовании в качестве источ-
ника питания сети 220 В необходим блок
питания с выпрямителем. Ниже приводит-
ся схема блока питания с выпрямителем
(рис. 6).
Использование предохранителя обяза-
тельно, на ток 0,5 А (но не более 1 А).
Вместо трансформатора можно исполь-
зовать современные бестрансформаторные
преобразователи переменного напряжения
220В - 12В вполне достаточной мощности,
которые можно приобрести в магазинах,
где продаются настольные лампы и детали
к ним (см. фото 7).
Фото 7.
Возможно использовать стабилизатор
напряжения, но предпочтительнее исполь-
зовать стабилизатор с защитой от коротких
замыканий.
Установка и настройка
терморегулятора
Терморегулятор можно устанавливать
для закрывания (открывания) двери или
форточки теплицы. При этом механизм
двигатель-редуктор-барабан должен быть
70
надежно прикреплен к корпусу устройства,
предназначенного так же для защиты от
воды при поливе, а так же от выпадающего
конденсата. Корпус в свою очередь, должен
быть надежно прикреплен к верхнему двер-
ному косяку теплицы (перекладине), при-
мерно на расстоянии 1/3 от шарнира двери
(форточки). Главное условие перед установ-
кой: дверь или форточка должны открывать-
ся и закрываться совершенно без заеданий!
Для обеспечения нормального открывания
двери (форточки) необходимо установить
пружину на открывание. Можно вместо
пружины использовать противовес с бло-
ком. Один из возможных вариантов приве-
ден на рисунке 7.
Настройка терморегулятора заключается
в выборе направления вращения двигателя
таким образом, чтобы при замыкании кон-
тактов термореле на «холод» срабатывало
реле Р1 и начал втягиваться тросик (нить).
При втягивании тросика контакты реле К-1
замкнуты и происходит процесс закрывания
до конца, пока рычажок, установленный на
барабане редуктора или специально уста-
новленный на двери (см. рис. 8), не пере-
ключит тумблер В1 на контакты 3“- 2й. При
этом цепь размыкается, двигатель останав-
71
ливается. При замыкании контактов тер-
мореле на «тепло» двигатель включается и
тросик начинает разматываться. В крайнем
положении двери «открыто» тросик пере-
ключает тумблер В1 на контакты Г‘— 2“ и
двигатель останавливается.
В случае использования редуктора без
большого барабана, с малым узлом намот-
ки, аналогичного приведенному на фото 6,
для иллюстрации возможности переключе-
ния тумблера В1 приведен рис. 8.
В заключение: можно посоветовать при
необходимости использовать шкивы для
тросика (нити), для уменьшения трения
при выводе тросика из корпуса устройства.
Михаил Александрович МЕДВЕДЕВ
Для получения дополнительной информации пишите
автору по адресу: г. Великий Новгород, ул. Зелинского,
д. 44/17 кв. 267.
«Сделай сам» 01/2016
72
ЧТОБЫ РОСТКИ
КОЛОСИЛИСЬ
Многие начинающие огородники недоумевают - зачем нужно
замачивать семена растений перед посадкой? Ответов несколько.
Во-первых, для того, чтобы убедиться в их всхожести.
Во-вторых, после замачивания значительно уменьшается время их
«лежания» в земле.
В-третьих, семена избавляются от болезней, т. к. возбудители болезней,
чаще всего, находятся на семенах.
В этой статье мы расскажем о замачивании семян перед посадкой.
Семена многих культур перед посадкой
в землю нуждаются в предварительной под-
готовке, главными этапами которой счита-
ются обеззараживание и замачивание.
Составы для замачивания бывают раз-
ными, некоторые из них можно приобрести
в готовом виде, некоторые — приготовить
самостоятельно.
Сама же процедура позволяет росткам
быстрее пробиться сквозь скорлупу, а также
снижает риск получения слабых и болез-
ненных культур.
Обеззараживание
семенного материала
Для того чтоб будущая рассада была здо-
ровой, а риск развития заболеваний был
сведен к минимуму, посевной материал
вначале следует обработать раствором де-
зинфицирующего средства. Наиболее по-
пулярными из них на сегодняшний день
считаются марганцевая вода и перекись во-
дорода.
Замачивание семян в марганцовке про-
73
«Сделай сам» 01/2016
водится следующим способом:
1 Семена культуры кладут в небольшой
марлевый или тканевый мешочек.
2 Из слегка теплой кипяченой воды
и кристаллов марганца готовят раствор
насыщенно-розового цвета. Тут также сле-
дует принять во внимание то, что раствор
марганца не должен быть чересчур концен-
трированным, иначе семена могут погиб-
нуть.
3 Когда жидкость будет готова, в нее по-
гружают мешочек с зернами и выдерживают
в течение 15 минут.
4 Потом семена вынимают, перекладыва-
ют из ткани в небольшую мисочку и промы-
вают струей прохладной кипяченой воды.
Замачивание семян в перекиси водорода
происходит похожим образом:
1 Зерна выбранной культуры также скла-
дывают в мешочек из марли или тонкой
ткани, а затем окунают их в 10% раствор пе-
рекиси водорода. Соотношение жидкости и
семян должно составлять 1:1.
2 Примерно через 20 минут мешочек вы-
нимают, семена перекладывают в неболь-
шую посудину и промывают.
3 Затем зерна раскладывают на салфетке
и оставляют сохнуть до тех пор, пока они не
приобретут сыпучесть.
4 Семена некоторых видов овощей мож-
но замачивать в 0,4% растворе средства в те-
чение 12 часов. Зерна помидоров и свеклы
выдерживают в растворе той же концентра-
ции в течение суток. Такой способ позволя-
ет добиться снижения количества нитратов
в овощах.
Тонкости замачивания
семян перед посадкой
Чаще всего подобной процедуре под-
вергают те семена, которые покрыты твер-
дой оболочкой. К таким культурам можно
отнести огурцы, томаты, кабачки, перец,
тыкву, свеклу и арбуз. В данном случае за-
мачивание позволяет размягчить внешнюю
оболочку семян и облегчить прорастание
зародышевых ростков.
Перед посевом в грунт также принято
замачивать семена с высоким содержанием
эфирных масел. К подобным культурам от-
носятся морковка, петрушка, сельдерей, па-
стернак, укроп. Вымывание определенного
количества эфирных масел из семян также
ускоряет процесс прорастания зерен.
Вода для замачивания должна быть под-
ходящего качества. Идеальным вариантом
считается талая вода, но при ее отсутствии
можно купить в магазине простую очищен-
ную воду без газа. Что касается посуды, то
для проведения процедуры больше всего
подходят широкие блюдца.
Разберемся подробнее в том, как зама-
чивать семена перед посадкой:
74
1 Перед тем как замочить семена, их
вначале раскладывают на отрезке марли,
сложенной в несколько слоев. Затем зерна
накрывают вторым таким же отрезком мар-
ли и перекладывают полученный конвертик
в широкую тарелку или блюдце.
2 Потом семена заливают водой, темпе-
ратура которой должна составлять порядка
30-35°С.
3 В зависимости от того, семена какой
именно культуры подвергаются процедуре
замачивания, следует рассчитывать объем
жидкости. К примеру, при замачивании зе-
рен дыни, арбуза, помидоров, огурцов, тык-
вы или кабачков, количество воды должно
составлять 50% от объема семян. Для таких
культур, как укроп, петрушка, сельдерей,
свекла, горох, фасоль и бобы этот показа-
тель должен составлять 100%.
4 Залитые водой семена прячут в темное
место, где температура воздуха поддержива-
ется на уровне 20—25°С. Некоторые огород-
ники предпочитают создавать посевному
материалу парниковые условия, для чего
дополнительно оборачивают блюдца по-
лиэтиленовой пленкой.
5 Продолжительность замачивания во
многом зависит от вида культуры. Напри-
мер, зерна огурцов, томатов, арбуза, дыни,
салата, свеклы и кабачков выдерживают
в воде не дольше 18 часов. Для морковки,
укропа, лука, петрушки и сельдерея это
время составляет 48 часов. Те растения,
которые имеют мучнистые семена крупно-
го размера, принято замачивать не дольше
2-4 часов. Стоит отметить, что передержи-
вать посевной материал в жидкости дольше
рекомендованного срока не стоит, иначе
зерна могут попросту сгнить.
Биологически активные
растворы для замачивания
семян
Сегодня в продаже можно найти специ-
альные биологически активные вещества,
которые ускоряют процесс прорастания
семян. Рассмотрим эти составы более под-
робно:
«Элин» представляет собой вещество,
произведенное из растительных компо-
нентов. Замачивание семян в «Эпине» по-
зволяет культурам стать более устойчивыми
перед неблагоприятными факторами окру-
жающей среды. Такие растения меньше бо-
ятся заморозков или недостатка солнечных
лучей.
«Циркон» производится на основе ци-
кориевой кислоты, которая содержится в
таком растении, как эхинацея. Цикориевая
кислота стимулирует рост рассады, а также
ускоряет процесс корнеобразования.
«Гумат» представляет собой препарат, в
основе которого лежат натриевые либо ка-
75
«Сделай сам» 01/2016
лиевые соли гуминовой кислоты. Раствор
«Гумина» является питательным веществом,
ускоряющим прорастание семян.
Народные рецепты средств
для замачивания семян
Те, кто не желает пользоваться готовыми
покупными средствами для проращивания
рассады, могут приготовить раствор само-
стоятельно. Рецепты народных средств для
замачивания семян мы рассмотрим ниже:
1 Замачивание семян в соке алоэ счи-
тается достаточно распространенной про-
цедурой. Все дело в том, что сок этого рас-
тения является своеобразным природным
иммуностимулятором, который делает
рассаду более крепкой и устойчивой перед
болезнями. Кроме прочего, алоэ стимули-
рует процесс роста культур. Перед тем как
приготовить раствор для замачивания, с
кустика алоэ нужно срезать нижние листья,
завернуть их в сухую салфетку, ткань или
газету, а потом положить в холодильник на
2 недели. По истечении этого времени из
листьев можно выжимать сок. Делать это
рекомендуется вручную, без использования
металлической посуды или другой кухон-
ной утвари из металла. Потом сок алоэ раз-
бавляют водой в соотношении 1:1 и кладут в
него марлю с завернутыми в нее семенами.
В таком растворе зерна положено выдержи-
вать примерно 24 часа.
2 Замачивание семян в зольном растворе
позволяет насытить растения минеральны-
ми веществами. Чтоб приготовить настой,
нужно смешать 2 ст.л. древесной или соло-
менной золы с 1 л чистой кипяченой воды.
Эту жидкость следует настоять как мини-
мум 2 суток, после чего в ней можно будет
замачивать семена культур. Как правило, в
таком растворе зерна выдерживают около
3—6 часов.
3 Грибной отвар — еще одно неплохое
народное средство для замачивания семян.
Отвар готовится из сушеных грибов, счита-
ется, что они содержат в себе максимальное
количество микроэлементов, необходимых
культурам для хорошего роста. Чтоб при-
готовить такое средство, сушеные грибы
следует залить крутым кипятком, накрыть
крышкой и оставить до тех пор, пока жид-
кость не остынет. Затем марлевый конвер-
тик с семенами погружают в этот отвар и
оставляют там на 6 часов.
4 Для стимуляции роста рассады также
используется раствор меда. Чтоб пригото-
вить его, разведите в 250 мл чистой кипя-
ченой воды 1 ч.л. меда. Налейте жидкость в
блюдце, положите туда тканевый мешочек
с зернами и оставьте семена примерно на
6 часов.
5 Картофельный сок также считается
хорошим народны средством, которое при-
меняется для проращивания семян. Чтоб
приготовить его, несколько очищенный
сырых картофелин нужно предварительно
заморозить в морозильной камере. Потом
картофелины извлекают из морозилки и
оставляют на столе до полного оттаивания.
После этого из них отжимают сок и зама-
чивают в нем семена культур. Посевной ма-
териал выдерживают в подобном средстве в
течение 6—8 часов.
6 Комплексный раствор для замачива-
ния семян готовится несложно. Вначале
сделайте зольный раствор по описанному
выше методу. Затем возьмите 2 горсти су-
хой луковой шелухи, залейте ее 1 л крутого
кипятка и смешайте с зольным раствором.
Соотношение жидкостей должно быть рав-
ным. Потом добавьте в комплексный рас-
твор 1 г марганца, 0,2 г борной кислоты и
5 г соды. Перемешайте все компоненты до
полного растворения и погрузите в раствор
семена на 5-6 часов.
Перед замачиванием семян в любом из
вышеописанных средств, желательно вна-
чале подержать зерна в очищенной воде
1—2 часа. Когда же посевной материал бу-
дет обработан нужным раствором, семена
необходимо промыть и просушить до сыпу-
чего состояния. После всех этих процедур
растения будут готовы к посадке.
http://dachnaya-zhizn.ru/zamachivanie-semyan-pered-
posadkojj
76
Выращиванием ягоды брусники уже
давно занимаются опытные садовники |М
на своих дачах. О секретах и тонкостях
агротехники - в нашем материале.
на нашем участке
Всем хорошо известную ягоду, бруснику,
в культуре выращивают сравнительно не-
давно - немногим более 40 лет. Но за это
время в мире зарегистрировано уже более
20 ее сортов (3 из них — в России), заложе-
ны промышленные плантации и даже соз-
даны машины для механизации процессов
по уходу за посадками и уборке ягод.
Производство брусники сосредоточено в
основном в Швеции и Финляндии, отдель-
ные плантации есть в Германии и США.
В России сортовую бруснику в неболь-
шом количестве выращивают в основном
садоводы-любители; в качестве декоратив-
ного растения ее используют озеленители.
Ее видовое название — Vitis ideae — в пере-
воде означает «виноград с горы Ида». По
преданию, именно на этой горе жила боги-
ня плодородия Кибелла, носившая на голо-
ве венок из ягодных растений. О бруснике
сложены стихи и легенды. Так, в предании о
доброй ласточке, раздобывшей живой воды,
говорится: «Несколько капель этой воды
птичка несла во рту, чтобы окропить людей
и дать им бессмертие. Злая оса укусила ла-
сточку, и та пролила воду на кедр, сосну и
бруснику. Люди так и не обрели бессмертия,
а эти растения с той поры зеленеют круглый
год».
В природе брусника растет в хвойных и
смешанных лесах, в горных и равнинных
тундрах, иногда по краям болот, образуя об-
ширные заросли. Предпочитает неизвестко-
вые кислые почвы (pH 2,7—5,5). Довольно
требовательна к свету, выбирает открытые
пространства или светлые леса, но может
расти и в тенистых местах. Чаще всего рас-
полагается куртинами различной величины
вместе с другими растениями — черникой,
ландышем. Растет клонами. Многолетний
клон состоит из кустов различного возрас-
та, соединенных корневищем. От корневи-
77
ща отходят короткие и редко расположен-
ные корни, проникающие на глубину 6 см.
Корни густо оплетены мицелием грибов. На
одном месте брусничник живет более 30 лет.
Стоит ли выращивать в саду растения,
ягоды которых можно собрать в лесу? Экс-
перименты показали, что стоит. С грядки
получают урожай в 10-20 раз более обиль-
ный, чем дают естественные угодья.
Агротехника
В приусадебных хозяйствах для брусни-
ки выбирают хорошо освещенные участки,
не подверженные избыточному увлаж-
нению. Одно из основных требований,
предъявляемых этой культурой к почве,
— кислая реакция почвы (pH в пределах
3,0—5,5). Как показали многочисленные
эксперименты, лучший субстрат для ее ро-
ста и развития — торф верховой и переход-
ного типа.
Участок, предназначенный под посадку
брусники, необходимо тщательно очистить
от сорняков и выровнять. Далее копают
траншею глубиной 25—30 см и шириной
около 1,2 м, заполняют ее торфом и слегка
уплотняют. Для создания благоприятных
водно-воздушных условий торф желатель-
но смешать с крупнозернистым речным
песком в соотношении 3:1. При высоком
стоянии грунтовых вод грядку поднимают.
Во избежание застоя воды и для улучше-
ния условий аэрации на дно укладывают
дренаж из гравия, щебня, коры. Перед по-
садочными работами на подготовленный
участок вносят минеральные удобрения из
расчета на 1 кв. м 7 г сульфата аммония, 6 г
двойного гранулированного суперфосфата
(примерно по 1/3 спичечной коробки), 3 г
сульфата калия. Эти удобрения можно за-
менить другими видами, исходя из следую-
щего расчета: на 1 га по 15 кг действующего
вещества азотных и калийных удобрений и
30 кг фосфорных.
Высаживают бруснику в апреле—мае (до
июня) на ту же глубину, что и в маточном
питомнике. Сразу после посадки и до пол-
ного укоренения на новом месте (в течение
1—2 недель) растения защищают укрытием
из полиэтиленовой пленки, натянутой на
каркас.
Саженцы с закрытой корневой системой
обычно поступают в продажу после полной
адаптации, поэтому их достаточно высадить
в хорошо увлажненный приготовленный
«Сделай сам» 01/2016
СТОИТ ЛИ
ВЫРАЩИВАТЬ
В САДУ РАСТЕНИЯ,
ЯГОДЫ КОТОРЫХ
МОЖНО СОБРАТЬ
В ЛЕСУ?
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПОКАЗАЛИ, ЧТО
СТОИТ. С ГРЯДКИ
ПОЛУЧАЮТ
УРОЖАЙ В 10-
20 РАЗ БОЛЕЕ
ОБИЛЬНЫЙ,
ЧЕМ ДАЮТ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
УГОДЬЯ.
78
субстрат, не разрушая земляной ком. Для
этого сначала готовят посадочные ямки, за-
тем аккуратно извлекают саженец с комом
земли из емкости, в которой он находил-
ся, и сразу же высаживают. Преимущество
саженцев с закрытой корневой системой
в том, что их можно высаживать в течение
всего вегетационного периода, независимо
от фазы их развития. Они легко прижива-
ются на новом месте. Ведь при пересадке
с земляным комом корни растений не по-
вреждаются.
Рекомендуются однорядные (расстояние
между рядами 40—50 см, между растениями
в ряду — 15—20 см) и ленточные посадки:
двух-, трех- и даже пятистрочные (с рассто-
янием между строк 20—30 см, между рас-
тениями в строке — 15—25 см, между лен-
тами — 50—60 см). В более благоприятных
условиях (верховые и переходные торфяни-
ки) плотность посадки можно уменьшить.
Сразу же после высадки растений участок
нужно замульчировать опилками (торфом)
слоем 2—4 см, стараясь не засыпать расте-
ния, и обильно полить. Для получения вы-
соких и стабильных урожаев брусники на
плантации влажность почвенного субстра-
та в течение всего вегетационного периода
должна быть в пределах 60—70% от полной
влагоемкости почвы. Через 2 года мульчи-
рование повторяют. Это способствует со-
хранению влаги и препятствует появлению
сорных растений.
На второй год рядом с посаженными
растениями появляются новые кусты, обра-
зующиеся от подземных побегов корневищ,
и постепенно они смыкаются. С течением
времени густота растений может оказаться
чрезмерной, поэтому на четвертом-пятом
годах часть кустов удаляют. Их можно пере-
садить на новое место или использовать в
качестве лекарственного сырья.
На третий год после посадки растения
подкармливают, но удобрения используют
весьма умеренно. Внесение высоких его доз
тормозит рост, снижает урожай истимулиру-
ет рост сорняков. Особенно отрицательное
влияние на бруснику оказывают хлориды,
поэтому рекомендуют избегать хлорсодер-
жащих видов удобрений, например хло-
ристого калия. Комплексные удобрения
(азотные, фосфорные, калийные и микро-
удобрения) вносят небольшими дозами — в
виде двух подкормок: до начала вегетации и
в период формирования урожая. При про-
ведении подкормки придерживаются тех же
доз, что и при посадке брусники (с учетом
двукратного внесения). Лучше применять
специальные удобрения, рекомендуемые
для вересковых. Из наиболее пригодных и
широко применяемых можно рекомендо-
вать «Кемиру-Универсал», «Кемиру-Люкс»,
«Растворин».
Навоз или птичий помет под брусни-
ку вносить нельзя! Эти удобрения подще-
лачивают почву (что неблагоприятно для
культуры) и содержат большое количество
азота, из-за чего можно попросту «сжечь»
растения.
Почву в течение вегетационного перио-
да несколько раз рыхлят. Этим достигается
чистота посадок от сорняков и улучшается
воздушный режим в зоне обитания корней.
При посадке хорошо развитых саженцев
брусника начинает плодоносить уже в год
посадки, но хороший урожай дает на третий
год.
Бледно-розовые душистые цветки брус-
ники похожи на маленькие колокольчики с
тонюсенькими язычками-столбиками, счи-
таются они хорошим медоносом. Цветение
продолжается 20—30 дней.
При заморозках в период цветения и
завязывания плодов растения укрывают
мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Рекомендуют и такие способы защиты от
поздневесенних заморозков, как дождева-
ние и дымление.
В средней полосе России брусника со-
зревает во второй половине августа. По-
степенно окраска ее меняется от зеленой
к бело-розовой и темно-красной. После
созревания плоды еще несколько дней
должны оставаться на кусте, в них увели-
чится содержание сахаров и антоцианов
и они станут более сладкими и вкусными.
79
«Сделай сам» 01/2016
Преждевременный сбор брусники нежела-
телен, в недозрелых ягодах содержится не-
значительное количество бензойной кис-
лоты, поэтому они будут легко поражаться
микроорганизмами и грибками. В процессе
созревания содержание бензойной кислоты
возрастает и достигает наибольшего значе-
ния в спелых ягодах, что обусловливает хо-
рошую их сохранность.
Собирают бруснику в сухую погоду. По-
сле сбора она может храниться в свежем
виде длительное время — в течение месяца.
Брусника легко размножается семенами,
но их надо стратифицировать. С этой целью
зрелые ягоды хранят в течение 4 месяцев в
холодильнике при температуре 4°С. Сеют
в субстрат из торфа и песка в соотношении
3:2. Семена начинают прорастать обычно
на 12-й день и продолжают «проклевывать-
ся» в течение трех недель. Очень важны для
них в это время значительная кислотность
среды (pH 3,5—4,5) и температура около
20°С. К концу первого года жизни высота
отдельных сеянцев может достигать 5 см.
Уже в первый год растения начинают вет-
виться. В пору плодоношения они вступают
в 4—5-летнем возрасте.
Успешно размножается брусника и ве-
гетативным путем — стеблевыми, корне-
вищными черенками и отдельными дочер-
ними кустиками. Одревесневшие побеги
для черенкования заготавливают в период
набухания почек — в конце апреля, а для
зеленого черенкования — в июле. Хранят
их во влажном сфагновом мхе при темпера-
туре 0—5°С в подвале или в нижних ящиках
холодильника. Лучший субстрат для укоре-
нения — почва из-под сосняка бруснично-
го, сфагновый торф, перлит, смесь торфа и
песка в соотношении 3:2. Черенки нареза-
ют длиной 6—8 см, нижние листья удаляют.
Сажают их так, чтобы над поверхностью по-
чвы находились 2—3 почки. Укореняемость
черенков — 50—85%. Саженцы из черенков
выращивают на одном месте в течение двух
лет без пересадки.
Используя способность брусники об-
разовывать подземные побеги-корневища
ИСПОЛЬЗУЯ СПОСОБНОСТЬ
БРУСНИКИ ОБРАЗОВЫВАТЬ
ПОДЗЕМНЫЕ ПОБЕГИ-КОРНЕВИЩА,
ОТ ОДНОГО МАТЕРИНСКОГО
КУСТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ДЕСЯТКИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ТОГО ЖЕ
РАСТЕНИЯ.
и от них новые корневищные растения
(парциальные кусты), от одного материн-
ского растения можно получить десятки
экземпляров того же растения. Отделяют их
вместе с частью корневища ножницами или
секатором. Приживаемость — 90—100%. На
второй год кусты уже начинают плодоно-
сить.
Брусника может повреждаться несколь-
кими видами болезней, наиболее распро-
страненные из которых — экзобазидиоз и
ржавчина. При экзобазидиозе поражен-
ные части растения (листья, побеги, со-
цветия) приобретают уродливую форму,
вздуваются, становятся розового цвета, на
поверхности появляется нежно-белый на-
лет спороношения гриба. При заражении
ржавчиной на верхней стороне листьев
обнаруживаются небольшие красновато-
желтоватые пятна, а на нижней, в местах,
соответствующих этим пятнам, образуют-
ся вначале желтоватые, а затем коричневые
участки спороношения гриба. При силь-
ном поражении листья буреют и преждев-
ременно опадают. Заболевшие растения
отстают в росте и могут погибнуть. Чтобы
избежать распространения болезней, по-
раженные побеги вырезают и удаляют, а
посадки мульчируют. При необходимости
применения химических средств защиты
отдают предпочтение бордоской жидкости
и ее заменителям.
Повреждается, брусника и некоторыми
видами насекомых: жуками-листоедами,
гусеницами волнянок и листоверток. Насе-
комые повреждают в основном листья, реже
— почки и бутоны. На небольших участках
вредителей собирают руками.
80
Целебные свойства
Внимание к этому неброскому растению
вовсе не случайно: люди издавна исполь-
зуют целебные свойства ее листьев и ягод.
Ценность ягоды обусловлена содержанием
углеводов, кислот, витаминов, дубильных,
пектиновых и P-активных веществ. В ягодах
содержится до 12% сахаров и 3% кислот. Из
сахаров преобладают фруктоза и глюкоза.
Органические кислоты представлены ли-
монной, яблочной, винной, салициловой,
борной и бензойной.
Бензойная кислота обладает антисеп-
тическими свойствами и способствует дли-
тельному хранению свежих ягод.
В бруснике содержатся такие витамины:
Витамин С. Брусника содержит большое
количество этого витамина: 15 мг на 100 г
брусники. Благодаря аскорбиновой кислоте
улучшается иммунитет и происходит усвое-
ние некоторых минералов.
Витамин Е (ТЭ). На 100 г брусники при-
ходится 1 мг витамина Е. Он отвечает за де-
торождение, обмен веществ, иммунитет и
другие функции организма.
Витамин РР (ВЗ, ниацин). Он помогает
вырабатывать ферменты, борется с нару-
шениями кровообращения, является про-
филактикой сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Ниацина содержится 0,3 мг на 100 г
брусники.
Бэта-каротин (провитамин А). Защища-
ет клетки организма от действия свобод-
ных радикалов, предотвращает сердечно-
сосудистые заболевания. Его содержится
0,05 мг на 100 г брусники.
Витамин В2 (рибофлавин). Содержание:
0,02 мг на 100 г ягод. Отвечает за регуляцию
белкового обмена и состояние кожных по-
кровов.
Витамин В1 (тиамин). Содержание:
0,01 мг на 100 г ягод. Помогает полноцен-
ной работе центральной нервной системы.
Витамин В9 (фолиевая кислота). Важ-
ный витамин, содержание которого в брус-
нике - 0,03 мкг на 100 г. Способствует кро-
ветворению и снижению уровня «плохого»
холестерина. Этот витамин можно получать
из брусники в достаточном количестве, так
как при заготовке этой ягоды не обязатель-
но применять теплообработку, снижающую
содержание полезных веществ.
Ягоды брусники потребляют в свежем
виде, их маринуют и мочат, делают варенье,
джем, повидло, компоты, экстракты, соки,
напитки и настойки. В народной медици-
не свежие ягоды и брусничный сок реко-
мендуют при повышенном артериальном
давлении, простуде, ревматизме, подагре,
авитаминозах. С этой же целью применяют
отвары сухих плодов брусники.
Сложен и разнообразен химический со-
став листьев брусники. Они содержат ду-
бильные вещества, органические кислоты,
спирты, сахара, каротин, хлорофиллы, ми-
неральные вещества. Среди биологически
активных веществ важное место занимает
арбутин (до 20%) — вещество, определяю-
щее фармакологическую ценность листьев.
В медицине листья используют как мо-
чегонное, дезинфицирующее и вяжущее
средство при мочекаменной болезни, вос-
палении почек и мочевого пузыря, а также
при подагре, ревматизме и отеках. Собира-
ют их ранней весной, до цветения, и осе-
нью, после созревания ягод. В эти периоды
в побегах содержится максимальное коли-
чество арбутина и дубильных веществ. Со-
бранные листья измельчают и рассыпают
на бумаге или ткани слоем 3—5 см.. Сушат,
часто перемешивая, в хорошо проветривае-
81
«Сделай сам» 01/2016
мых помещениях, куда не попадают пря-
мые солнечные лучи. Высушенные листья
имеют зеленую окраску. Упаковывают их в
мешочки и хранят в сухом, проветриваемом
помещении. Срок хранения 3 года.
Швейцарские ученые утверждают, что
брусничные сиропы обостряют зрение и ре-
комендуют есть ягоды брусники всем авто-
мобилистам, особенно пожилым.
Украшение усадьбы
Заслуживает внимания брусника и как
декоративное растение. В Центральном
историческом архиве Санкт-Петербурга
хранится указ императрицы Елизаветы Пе-
тровны, датируемый 1745 годом, в котором
повелевалось в Царскосельском саду «пар-
теры убирать брусницею». Большое внима-
ние уделяется бруснике как декоративному
растению сейчас в Голландии. Кустарничек
декоративен круглый год, а особенно — во
время цветения и плодоношения.
Бруснику культурную с успехом можно
использовать для обрамления садовой до-
рожки. Она пригодна для возделывания во
всех областях России, за исключением юж-
ных. Для посадок можно использовать за-
рубежные зимостойкие сорта и отечествен-
ные высокопродуктивные формы.
Сорта для выращивания
Голландские
Из всех сортов брусники наиболее по-
пулярен сегодня голландский сорт Коралл
(Koralle). Зарегистрированный в 1969 г., он
до сих пор является самым высокоурожай-
ным — 0,2—0,4 кг/куст и более. Кусты высо-
той и шириной более 30 см имеют длинные
прямостоячие побеги, овальные листья и
слабую парциацию. Ягоды средние (0,8—
0,9 см диаметром), светло-красные, кисло-
сладкие с легкой горчинкой. Формирует два
урожая за сезон: в конце июля — начале ав-
густа и в конце сентября - начале октября.
Не менее известен и другой голландский
сорт, зарегистрированный в 1981 г., - Ред
Перл (Red Pearl). Высокие и раскидистые,
густо разветвленные растения достигают в
высоту 20—30 см. Листья большие круглые,
темно-зеленые. Ягоды крупные (7-12 мм)
округлые, темно-красные, хорошего вкуса,
кисло-сладкие с легкой горчинкой. Спосо-
бен формировать два урожая за сезон.
Немецкие
В Германии довольно популярен
сортАммерланд (Ammerland). Куст высотой
и шириной 30 см формирует урожай дваж-
ды за сезон: в конце июля — начале августа
и в конце сентября — начале октября. Уро-
жайность высокая - 0,2-0,3 кг/куст и бо-
лее. Ягоды средние (0,9-1,1 см диаметром),
светло-красные, кисло-сладкие. Парциация
слабая, но хорошо разрастается надземная
часть, образуя компактные, обильно плодо-
носящие, шаровидные кустики, аналогично
сорту Коралл.
Невысокие (до 20 см) кустики у со-
рта Эрнтекрене (Erntekrone), зарегистриро-
ванного в 1978 г. Ягоды несколько крупнее
(0,9-1,1 см в диаметре), чем у сорта Коралл,
темно-красные, с очень хорошими вкусо-
выми качествами (кисловато-сладкие с лег-
кой горчинкой), сочные. Ежегодно форми-
рует два урожая, но летнее плодоношение
не стабильно. Урожайность примерно в 1,5
раза ниже, чем у сорта Коралл.
Самый крупноплодный сорт (диа-
метр ягод — 1,2—1,4 см) — Эрнтезеген
(Ernlescgen). Кустики высокорослые (до 40
см), побеги гибкие длинные, листья круп-
ные удлиненные. Ягоды светло-красные
с очень хорошими вкусовыми качествами
— кисловато-сладкие с легкой горчинкой.
Правда, урожайность в 2 раза ниже, чем у
сорта Коралл.
Польские
Низкорослые кустики (до 15 см) харак-
терны для сорта Мазовия (Masovia) — он
образует много корневищ и очень быстро
покрывает почву сплошным ковром. Ягоды
темно-красные средние, с хорошими вкусо-
82
выми качествами, сладко-кислые. Созрева-
ют в конце августа. Урожайность хорошая,
но ниже, чем у сорта Коралл.
Хорошей урожайностью отличается
сорт Руно Белявске (Runo Bielawskie), выве-
денный в 1996 г. Кустики компактные, вы-
сотой 25-30 см, плотные. Листья овальные
темно-зеленые. Ягоды овальные; средний
диаметр в ширину - 6-11 мм, в длину -
5,0-9,5 мм; кожица тонкая нежная темно-
красная. Созревает в начале сентября.
Шведские и финские
Сильные высокие (до 25 см) слаборазвет-
вленные кусты с крупными листьями у со-
рта Линнея (Linnea), зарегистрированного в
1997 г. Парциация слабая. Ягоды от средних
до крупных (0,35-0,45 г), ярко-красные,
сладко-кислые с легкой горчинкой. Ранне-
спелый сорт — созревает с средины августа;
способен к слабому вторичному цветению.
Урожай в 3-летнем возрасте — 150 г/куст.
Густые и компактные кусты, в
форме плотного шара, высотой
15-20 см, у сорта Ида (Ida), за-
регистрированного в 1997 г.
Листья крупные, парциация
слабая. Плоды крупные (диа-
метром 1,0-1,1 см), ярко-
красные, кисло-сладкие, со-
зревают с середины да конца
августа. Сорт способен к вто-
ричному цветению и плодоноше-
нию. Урожайность в 3-летнем воз-
расте - в среднем 140 г/куст.
Быстро образует сплошной ковер
сорт Санна (Sanna), характеризующийся
интенсивной парциацией. Зарегистриро-
ван в 1988 г. Кустики прямостоячие высотой
15-25 см. Листья эллиптические или обрат-
нояйцевидные. Плоды красные округлые,
массой 0,4 г, сладко-кислые, созревают в
середине августа. Урожайность взрослых
кустов - 300-400 г/куст.
Низкорослые кустики, высотой 10—20 см,
у сорта Сусси (Sussi), зарегистрированного
в 1988 г. Ягоды округлые темно-красные,
крупные, массой 0,4 г, кисло-сладкие. Уро-
жай созревает в 3-й декаде августа. Урожай-
ность несколько ниже, чем у сорта Санна.
Российские
Равномерно разветвленные кустики вы-
сотой 15 см у сорта Костромская розовая,
зарегистрированного в 1995 г. Среднеспе-
лый самоплодный сорт, в Костромской об-
ласти созревает 15-20 августа, урожайность
- 0,76-2,68 кг/м2. Плоды округлые, диа-
метром 9-10 мм, розовой окраски и кисло-
сладкого вкуса. Средняя масса — 0,34 г, мак-
симальная — 1,2 г.
Очень плотные, густо разветвленные ку-
стики высотой 15-18 см у сорта Костромич-
ка, зарегистрированного в 1995 г. Раннеспе-
лый сорт, в Костромской области созревает
10—15 августа. Плоды округлые, диаметром
7—8 мм, темно-красные, сладко-кислые.
Средняямасса-0,24г, максимальная—0,73г;
урожайность - 0,96-2,48 кг/м2.
Интенсивной парциацией характеризует-
ся сорт Рубин, зарегистрированный
в 1995 г. Кустики средне-рослые
высотой 15-20 см. Позднеспе-
лый самобесплодный сорт, в
Костромской области созре-
вает 20-25 августа. Плоды
I округлые темно-красные,
сладко-кислые. Средняя
масса - 0,22 г, максимальная
- 0,60 г; урожайность - 0,94-
2,88 кг/м2.
Все перечисленные сорта
можно с успехом выращивать не только
в средней полосе России, но и значительно
севернее. Ведь, во-первых, брусника зимо-
стойка и без укрытия выдерживает моро-
зы до -30°С; во-вторых, высота кустиков
не превышает 40-45 см (сорт Эрнтезеген),
благодаря чему они хорошо укрывают-
ся снегом и не страдают даже при морозах
ниже -30°С.
Если у вас есть возможность, посадите в
своем саду бруснику — она будет радовать
вас многие годы.
http://www.fazenda-online.ru/garden/283-kak-vyrastit-
brusniku.html
83
СЕКРЕТЫ
МАРЬИ-
ИСКУСНИЦ
Если гости на пороге
Наверное,человеческая
жизнь на этой грешной ;
земле, несмотря на всю
ее краткость, была бы ш
совершенно невыносимой
если бы не праздники, ц
«Сделай сам» 01/2016
Действительно, когда же бедному чело-
веку расслабиться, отвлечься от ежедневной
суеты, насладиться общением с близкими
людьми, причем близкими не только по крови,
но и по духу, как не в праздники...
В принципе, праздник — это определен-
ное состояние души, ну, и в какой-то сте-
пени ваш взгляд на мир. Если хорошенько
поразмыслить, то в наших силах превра-
тить все наше земное существование в один
сплошной праздник. А вот сумеете вы это
сделать или нет — зависит от ваших личных
качеств.
Да, проблемы замучили, однако они му-
чают всех, независимо от пола, возраста, со-
циального положения, просто кто-то умеет
иногда отвлекаться от них и устраивать из
обыкновенных серых будней настоящий
праздник, а некоторые и в праздничные
дни чувствуют себя обделенными судьбой,
несчастными созданиями. Это, как прави-
ло, пессимисты: они не любят праздников,
так как именно в эти благодатные моменты
они чувствуют особый дискомфорт, глядя
на искренне веселящихся людей, позабыв-
ших о своих заботах...
В большинстве случаев праздники - это
грандиозные застолья, плавно переходящие
в не менее грандиозную попойку, со все-
84
ми вытекающими отсюда последствиями.
Такой способ душевного и телесного отдо-
хновения считается у нас традиционным.
Однако сейчас в нашей стране происходит
зарождение так называемого среднего клас-
са, который не хочет переносить в свою ев-
ропеизированную и цивилизованную жизнь
русские традиции: он, этот нарождающийся
класс, жаждет чего-то нового, более респек-
табельного и утонченного.
Что для нас является атрибутом любо-
го праздника? Водка, салаты, набор кото-
рых традиционен до безобразия: «Оливье»,
«Сельдь под шубой», «Мимоза»... Горячие
блюда тоже не отличаются оригинально-
стью. Всего этого должно быть много, а
иначе и праздник не в праздник. Ну а после
обильных возлияний хочется немного под-
вигаться под какую-нибудь веселенькую
музычку — вот, собственно, и вся празднич-
ная культурная программа.
Времена меняются и люди не отстают от
них, тоже меняются, а вот подобные тради-
ции остаются, к сожалению, неизменными.
Это происходит скорее всего по-
тому, что такой способ веселья
наиболее прост. Он не требует
ломать мозги над проблемой,
как развеселить гостей, чем
их удивить, как доста-
вить им наибольшее
удовольствие от со-
вместно проведенного времени. Да и нам,
не принадлежащим к элите, тоже хочется
чего-то новенького: надоели нам эти пьян-
ки по поводу и без оного, хочется полной
ложкой вкусить красивой жизни, ну если не
каждый день, так хоть по праздникам!
Но тут возникает резонный вопрос: как
это сделать с минимальными денежными
затратами и при этом поразить своих гостей
если не роскошью, то оригинальностью?
В этом случае эта статья будет хорошим
помощником и советчиком.
ГОСТЕПРИИМНЫМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ,
А СТАНОВЯТСЯ
Напомним вам некоторые правила эти-
кета, о которых ни в коем случае не должны
забывать гостеприимные хозяева.
В быту не каждый из нас умеет быть
хорошим, гостеприимным хозяином, и не
каждый — интересным и желанным гостем.
Мы не сомневаемся, однако, что много-
му можно научиться, а остальное придет
с опытом. Прежде всего несколько слов
о том, что следует знать всем. Чтобы про-
слыть хорошим хозяином или хозяйкой,
вовсе не обязательно поражать гостей доро-
гой посудой, столовым серебром и богатым
угощением: вы можете приготовить совсем
простые блюда. Гораздо важнее, чтобы го-
сти, придя к вам, чувствовали себя хорошо
и видели, что им искренне рады.
Вот несколько советов, как лучше орга-
низовать небольшое семейное торжество
- будь то день рождения, именины, ново-
селье или просто встреча с друзьями.
о Пожалуй, самый удобный день для
сбора гостей — пятница или суббота: на сле-
дующий день вы сможете привести в поря-
док квартиру, отдохнуть. Если вы живете в
панельном доме, то не мешало бы предвари-
тельно поговорить с соседями. Тогда вам не
грозит появление их, рассерженных, в раз-
гар веселья или нетерпеливый стук в стену.
85
«Сделай сам» 01/2016
° Друзей, с которыми вы бы хотели от-
метить какое-то событие или просто встре-
титься за столом, следует пригласить зара-
нее. Письменное приглашение выглядит
слишком официально, лучше просто позво-
нить им и договориться о дне и времени и
уточнить, будет ли это обед, ужин или про-
сто скромное угощение. В противном случае
может статься, что неинформированные о
ваших намерениях гости, предусмотритель-
но поев дома, будут с несчастным видом си-
деть за ломящимся от яств столом. Случает-
ся и другая крайность, пожалуй, еще более
неприятная: голодные гости, которые рас-
считывали на хороший обед и не получили
его, буквально набрасываются на бутербро-
ды и сладости, приготовленные к вину.
° Стоит заранее подумать о том, какое
количество гостей вы сможете принять.
Если вы хотите, чтобы праздник удался,
рассчитайте свои возможности так, чтобы
успешно справиться со всеми приготовле-
ниями. Рассаживая гостей за столом, сле-
дите, чтобы их профессиональные интере-
сы не совпали до такой степени, что встреча
превратится в дискуссию или своего рода
производственное совещание.
° Представляя незнакомых друг другу
людей, скажите несколько слов об их увле-
чениях, характере занятий: это поможет им
быстрее освоиться, найти тему для разгово-
ра. Помните, что начало вечера обычно са-
мое хлопотное для хозяев. Поэтому лучше
все приготовления закончить примерно за
полчаса до назначенного часа. Так вы су-
меете избежать излишней суеты и встретите
гостей в отличном настроении. Встреча го-
стей, знакомство их друг с другом, первый
тост — все должно происходить естественно
и непринужденно.
° Если кто-то пришел к вам впервые,
сначала покажите гостю, где можно при-
вести себя в порядок, вымыть руки и т. д.
Если не сделать этого, может случиться, что
незнакомый с вашей квартирой гость по
ошибке попадет в другую комнату...
° Хозяин дома должен громко и внятно
представить незнакомых друг другу людей:
назвать имя, род занятий, в двух словах упо-
мянуть об их увлечениях, интересах. Разуме-
ется, недопустимо говорить о недостатках и
слабостях гостя. При знакомстве в первую
очередь следует представлять младших бо-
лее старшим, мужчин женщинам. Главная
задача хорошего хозяина - создать друже-
скую, приятную атмосферу, чтобы каждый
чувствовал себя как можно лучше.
° Если хозяин не уверен в своих способ-
ностях занять общество, то неплохо при-
гласить кого-либо из друзей, кто помог бы
развлечь гостей. Все присутствующие долж-
ны стремиться создать в этот вечер единый,
дружеский коллектив. А хозяева должны
делать все, чтобы каждый без исключения
чувствовал себя желанным гостем.
° Недопустимо обходить своим внима-
нием кого-либо из гостей или наоборот,
оказывать кому-нибудь чрезмерное внима-
ние — это в равной мере неприлично. Хозя-
ева, несмотря на хлопоты и заботы, должны
сохранять веселое настроение, быть радуш-
ными и внимательными к гостям. В свою
очередь доброжелательность, вежливость и
тактичность должны быть присущи каждо-
му гостю как по отношению к хозяевам, так
и в отношении остальных гостей.
° Случается, что кто-то из гостей опаз-
дывает и появляется, когда собравшиеся
уже сидят за столом. Если вновь пришед-
шие незнакомы с присутствующими, хозя-
ин должен их представить. Мужчинам при
этом следует вставать, женщины же остают-
ся сидеть.
° Создать приятную атмосферу вечера
и хорошее настроение поможет и соответ-
ствующее освещение в квартире. Слишком
яркое освещение в комнате не способствует
созданию уюта. Свет не должен быть ярким,
но в то же время место, где сидят гости,
должно быть достаточно освещено. При
этом можно использовать различные виды
светильников: подвесные, настольные, на-
стенные. Приятную атмосферу создают заж-
женные свечи. Словом, выбор освещения
зависит от вкуса хозяина и общего стиля за-
думанного вечера.
86
° К дружескому вечеру, пожалуй, по-
дойдет приятная, легкая музыка, которую
не обязательно внимательно слушать. Если
же вы собираетесь демонстрировать гостям
достоинства своей новой стереосистемы, то
вы рискуете нарушить непринужденность
вечера. Приглушенная, ненавязчивая музы-
ка придаст задушевный характер дружеской
беседе, создаст приятное настроение.
° Гарантией успешного вечера является
хорошее настроение хозяйки дома. А оно
бывает лишь в том случае, если она со всем
управилась вовремя: квартира сверкает чи-
стотой, пирог удался и сама она нарядно
одета и выглядит замечательно. Если же вы
не чувствуете подобного внутреннего удо-
влетворения и уверенности в себе, то все
ваши хлопоты и старания могут оказаться
напрасными. Ваше настроение наложит
свой отпечаток на весь вечер в целом. Поэ-
тому помните, что в заботах о предстоящем
вечере ни в коем случае нельзя забывать о
себе.
В обязанности хозяев, кроме традици-
онного угощения, входит еще многое. Вот
некоторые правила, говорящие о том, что
должны делать хозяева, чего не должны и
чего никак не следует делать.
S С приходом гостей следует выключить
радио или телевизор и целиком посвятить
себя гостям. В исключительных случаях
можно предложить посмотреть крайне ин-
тересную программу, но если гости отнесут-
ся к предложению без энтузиазма, следует
тут же отказаться от этого.
J Хозяйка не должна все время нахо-
диться на кухне. Об угощении следует поза-
ботиться заранее, чтобы с приходом гостей
хватило времени спокойно посидеть со все-
ми за столом. В отдельных случаях (много
гостей, сложное горячее блюдо), когда с
приходом гостей хозяйке понадобится по-
мощь, ее можно позволить близкой прия-
тельнице, соседке или родственнице.
J Некрасиво, если у вас гости, вести
длинные разговоры по телефону. В таких
случаях лучше всего сказать: «Прости, у меня
гости, когда можно тебе перезвонить?»
J Хозяева совершенно не обязаны «идти
в ногу» с теми из гостей, кто много пьет. На-
оборот, хозяева, особенно хозяйка, обязаны
поддерживать тех, кто пьет мало.
J Совершенно недопустимо настаивать
на том, чтобы гости пили. Всякое насилие в
этом направлении свидетельствует о дурном
тоне. Хозяин проявляет заботу о том, чтобы
у гостей не пустовали рюмки, но гость име-
ет право опорожнять их в таком темпе, в ка-
ком пожелает.
J Хозяева за столом должны быть
дипломатами: им следует смягчать воз-
можные конфликты, если они возникают
среди гостей, сглаживать впечатление от
чьей-либо бестактности, напоминать о
приличии тем, кто способен забыться, сле-
дить, чтобы рассказываемые анекдоты не
шокировали собравшихся. Они обязаны
побеседовать с каждым из гостей, особое
внимание уделяя тем, кто в доме еще недо-
статочно освоился.
J Вполне естественно, что хозяйка
больше занята угощением, а хозяин раз-
влекает гостей. Но вежливый хозяин дома
никогда на домашнем приеме репликами
из-за стола не даст жене личных поручений,
особенно таких, которые может выполнить
сам: «Открой окно», «Принеси стул». Но не
будет ничего дурного в том, если муж веж-
ливо напомнит жене, что следует подать
еще салат (хозяйки почему-то часто об этом
забывают).
S Совершенно недопустимо критико-
вать блюда, которые приготовила жена (что
иногда делают некоторые мужья). Даже
если действительно что-то не удалось, муж
не должен это подчеркивать, только сама
хозяйка может самокритично отметить, что
жаркое жестковато или пирог не пропекся
(длительного обсуждения такая неудача не
требует).
J Мужу не следует также делать замеча-
ний вроде «у нас всегда такой беспорядок»
или предупреждать гостей, что ужин запаз-
дывает, «потому что в этом доме никогда
ничего не бывает вовремя».
J Если в вашем доме есть домашние жи-
87
«Сделай сам» 01/2016
вотные, то нежелательно заставлять гостя
восхищаться необыкновенными качества-
ми кошки или собаки, все это его может
вовсе не интересовать. Также не следует чи-
тать гостям свои литературные опусы.
J Самостоятельным номером про-
граммы приема гостей часто является пред-
ложение хозяина посмотреть диапозитивы.
Для хозяина-фотолюбителя это кульмина-
ционный момент домашнего вечера: гаснет
свет, идет процесс воспоминаний об отпу-
ске, экскурсии, поездке, каждая картинка
долго комментируется. Бывает, что хозяин
воодушевлен, а гости зевают, пользуясь
темнотой. На всякий случай лучше не затя-
гивать такие сеансы.
J Не всегда также стоит настойчиво
предлагать пластинки из домашней фоно-
теки, если среди гостей нет меломанов.
J Принимая гостей в новой квартире,
принято познакомить пришедших с ее рас-
положением. Нужно быть готовым к тому,
что гости могут заглянуть в чулан, в ванную
и даже посмотреть внутреннее устройство
шкафа кладовки, а может быть, антресолей.
Ничего не поделаешь, с этим необходимо
примириться.
J Если хозяйку дома навестила ее при-
ятельница или хозяина его товарищ и им хо-
чется поговорить, остальным членам семьи
не обязательно все время разделять их обще-
ство. Иногда бывает кстати, чтобы муж не-
которое время уделил внимание приятель-
нице жены или жена товарищу мужа. В этом
случае удобнее сначала дать возможность
поговорить друзьям, а потом во второй по-
ловине визита присоединиться к ним.
J Если кто-либо из членов семьи огра-
ничился приветствием гостя при встрече и
во время его визита не принимал участия в
беседе, то следует вежливо пригласить их,
когда гость будет прощаться с вами.
J Расставаясь с гостями, хозяева вы-
ходят в прихожую. Хозяину следует позабо-
титься, если это ночное время, о том, все ли
женщины имеют провожатых. Если часть
гостей уже ушла, то с оставшимися не сле-
дует обсуждать ушедших. Людям справед-
ливо может прийти в голову, что их ждет та
же участь.
J Как дать понять, что гости засиде-
лись, а мы «валимся» с ног? Зимой хорошо
действует открытая форточка. Это моби-
лизует. В крайнем случае, хорошо повести
разговор о том, что вам предстоит делать
завтра, - тут удобно вставить, что придется
рано вставать или что вас ждет «тяжелый»
день. Бывает, что иногда это может не поде-
йствовать. Что ж, для недогадливого гостя
нет универсальных средств — значит, стра-
даем до конца... Если гость не приглашал-
ся, а просто зашел на огонек, дело обстоит
проще. В нужный момент невзначай, но с
видимым удовольствием зеваем, добавляя
при этом: «Прости, но день был трудный, а
завтра нужно рано вставать». Как правило,
в таких случаях гость начинает прощаться.
Но если эти слова не приняты во внимание,
остается встать и дружески сказать: «Жаль,
что тебе уже надо идти».
J Встречается еще категория гостей-
чудаков. Ими бывают гости-индиви-
дуалисты, они не выносят в доме своих
знакомых иного общества, кроме самих
себя. Бывают и такие, что все время ходят
из угла в угол. Или гостй-аскеты, которых
никакими уговорами не усадить за стол, в то
время как сами хозяева томятся от голода.
Случается, что гость все время мрачно мол-
чит,, убивая своим упорством хозяев. Бы-
вает, заходит гость, который забывает обо
всем, увидев в передней телефон. А бывает
и такой, что обязательно хочет что-нибудь
в квартире исправить, требует отвертку, но
из поданных четырех ни одна ему не подхо-
дит. Встречаются знакомые, которые рвутся
сами приготовить ужин. И другие: они всег-
да приводят незнакомых людей. Что ж, и к
тем, и к другим, и десятым приходится при-
спосабливаться.
J Особенно трудно бывает наладить
взаимопонимание с бесцеремонным и на-
зойливым гостем, который навещает вас
часто и всегда некстати. Здесь допустимо
сделать некоторое отступление от общепри-
нятых правил гостеприимства. Можно, на-
88
пример, произнести: «Жаль, мы как раз со-
брались в кино», «Прости, жена плохо себя
чувствует». Если это повторить несколько
раз, у гостя, возможно, отпадет охота вас
посещать. Можно еще, прощаясь с таким
гостем, сказать: «Ну, теперь не скоро уви-
димся, потому что...» (здесь можно назвать
более или менее правдоподобную причину).
Обязательно стоит прибавить: «Сообщим»,
«Созвонимся»...
СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Мы постараемся не только рассказать,
как организовать праздник, но и напомним
вам самые основные правила этикета, что
поможет вам избежать неловкости в неко-
торых ситуациях и действительно радовать-
ся жизни, а не усиленно соображать, как
же орудовать загадочными приборами, на-
ходящимися у вас на столе и как правильно
действовать, если вы хотите попробовать
новое для вас блюдо. Кстати говоря, семей-
ные праздники так же предусматривают со-
блюдение этикета, как и посещение ресто-
ранов, приемов и банкетов.
Кажется, ну что сложного в сервировке
стола для домашнего праздника? Ан, нет.
Даже правильно подобрать скатерть — це-
лое искусство.
Учтите, что белая скатерть предназна-
чается для всех торжественных событий и
праздников. Ее преимущество в том, что на
ней смотрится посуда любого цвета и стол
можно украсить любыми цветами. Розы,
хрустальные бокалы, серебро подсвечников
и старинный фарфор, не говоря уже о хоро-
шем, старом вине, помогут создать именно
ту атмосферу, которая должна царить при
праздновании, к примеру, помолвки или
годовщины свадьбы.
Созданию весеннего настроения способ-
ствуют скатерть нежных пастельных тонов
розового, голубого или светло-зеленого,
украшенная белой вышивкой.
Прекрасным дополнением будут весен-
ние цветы: ландыши, тюльпаны, нарциссы,
гиацинты, крокусы или веточки вербы.
Лету, горячему и жаркому как само солн-
це, подойдет желтая скатерть с нежной вы-
шивкой желтого, белого цвета или цвета
охры. Стол можно украсить цветами из ва-
шего сада, полевыми цветами, корзиночка-
«Сделай сам» 01/2016
ми с фруктами, колосками пшеницы - сим-
волом этого времени года.
Осень дышит покоем, тишиной — к это-
му времени года, пожалуй, лучше всего по-
дойдет скатерть цвета охры, а украсят стол
блюда с фруктами, букеты осенних листьев.
Красив сам по себе виноград: желтый, зеле-
ный, красный, черный... А яблоки, груши,
сливы? А почему бы не украсить стол перья-
ми фазана, если сегодня вы угощаете своих
гостей фазаном?!
Цветы... Ну какой праздник без цветов?
А как прекрасен праздничный стол, со вку-
сом украшенный цветами! Но и тут могут
возникнуть сложности, и мы поможем вам
их избежать.
Прежде чем украшать праздничный
стол цветами, посмотрите, какие вазы есть
у вас. Если вы привыкли покупать недоро-
гие вазы, но разные по форме, у вас гораздо
больше возможностей для проявления ва-
шей фантазии.
Особенно хорошо смотрятся цветы в
вазах пастельных тонов с матовой, полу-
прозрачной поверхностью. Если у вас есть
собственный сад, то сначала вспомните,
какие цветы в нем растут и продумайте их
цветовую гамму в сочетании с сервизом и
скатертью. При этом следует помнить, что в
вазу лучше ставить цветы одного вида. Если
же вы хотите составить букет из разных цве-
тов, то не увлекайтесь разнообразием, уде-
лите внимание гармонии в цветовом реше-
нии букета. Цветы с большими, красивыми
листьями ставят в вазы без дополнительной
зелени. Подрезанные до нужной высоты
цветы накалывают на «ежик» или вставляют
в низкую вазу со специальными отверстия-
ми. Цветы со слабыми, тонкими стеблями
держатся плохо, поэтому проделайте сле-
дующее: свяжите вместе три-четыре цвет-
ка и насадите их на «ежик». Если у цветка
стебель полый, то в него вставляют кусочек
стебля другого растения с крепким стеблем
и уже потом накалывают его.
Помните, что в вазе или блюде, каким
бы низким оно не было, должно быть доста-
точное количество воды для цветов. Ниж-
нюю часть блюда можно также замаскиро-
вать листьями.
Различают теплые и холодные цвета.
К теплым относятся желтый, оранжевый
и красный. Самый теплый — оранжево-
красный цвет. Холодные цвета: синий, зе-
леный и фиолетовый. Правда, существуют
оттенки, которые могут сделать цвет более
теплым. Например, желто-зеленый оттенок
теплее, чем сине-зеленый. Нейтральный
цвет — белый. Если вы хотите с помощью
цветов создать веселое настроение, то сле-
дует выбрать цветы теплых тонов. Если же
за столом должна царить атмосфера торже-
ственного церемониала, то следует выбрать
цветы холодных тонов.
Правда, и холодные цвета можно сде-
лать более теплыми, добавив в букет цветы
теплых тонов, и наоборот. Но помните, что
теплые тона всегда доминируют в таких со-
четаниях. Зеленый цвет доминирует над
ультрамарином, но теряется в сочетании с
красным цветом. Интенсивно освещенный
темный цвет преобладает над светлым, на-
ходящимся в тени. Если вы комбинируе-
те желтый цвет с синим, то желтого цвета
должно быть гораздо меньше, чем сине-
го, чтобы оба цвета гармонировали друг с
другом, а не заглушали один другой. Если
цветы за столом должны создать спокойное
настроение, то следует отдать предпочтение
цветам одного тона. Для создания гармо-
ничных композиций можно использовать и
различные оттенки одного цвета, подбирая
их по степени интенсивности в направле-
нии книзу или кверху.
В темные уголки комнаты лучше ста-
вить вазы со светлыми цветами, а в светлые
— цветы и зелень более темных тонов. Бе-
лые цветы удачно можно комбинировать с
цветами ярких тонов, особенно хорошо они
гармонируют с цветами холодных оттен-
ков, а также со светло-фиолетовым, светло-
красным, синим, ярко-оранжевым и жел-
тым цветом. Необходимо учитывать при
составлении комбинаций и форму цветов.
Различают простые цветы, такие как астры,
герберы, простые хризантемы, маргаритки,
90
и сложные: георгины и махровые хризанте-
мы, гладиолусы. Проявив немного выдумки
и фантазии, из цветов простой формы мож-
но составить красивую комбинацию. Уда-
лив часть листьев, которые закрывают сам
цветок, можно добиться легкой, воздушной
композиции.
Создавая праздничный букет из цве-
тов, следует учесть и «продолжительность
жизни» сорванных цветов. Роза, какой бы
прекрасной она не была, за ночь может рас-
пуститься и до неузнаваемости изменить
всю композицию. Это относится и к тюль-
панам, и другим цветам. А, например, орхи-
деи могут без всяких изменений простоять
три недели. Необходимо также принимать
во внимание и то, как созданный вами бу-
кет или композиция из цветов, будут соче-
таться с выбранной вами вазой. Особенно
хороши вазы из керамики. Цветные, мато-
вые или глазурованные различной формы
и размера. В них хорошо смотрятся букеты
цветов с добавлением листьев и каких-либо
растений. Из стеклянных лучше выбирать
вазы и блюда из тяжелого, литого стекла.
Их благородная форма особенно хорошо
сочетается с простыми по строению, эле-
гантными цветами: герберой, душистым
горошком, орхидеями. В вазы из стекла
можно ставить и листья растений, которые
отличаются стройной, строгой формой, на-
пример листья камелии, ириса, различные
декоративные травы или просто веточки с
небольшим количеством листьев. Расти-
тельный материал, из которого составляют
композиции, делится на цветы, декоратив-
ную зелень, различные травы, сухие цветы
и ветки.
Составлять букеты лучше из полураскры-
тых цветов. Срезать цветы надо утром. Даже
в том случае, если вы только что срезали цве-
ты с клумбы, надо удалить лишние листья и
хотя бы на полчаса положить цветы в воду.
Стебли обрезают наискось, чтобы впитыва-
ющая воду поверхность была больше. При-
чем делать это надо прямо в воде. В летние
месяцы следует в воду класть кусочки льда,
чтобы она дольше сохраняла прохладу.
По своей технике особенной сложно-
стью отличается составление букетов в вы-
соких вазах (по сравнению с установкой
цветов в плоских вазочках). Цветы в вазе
должны выглядеть естественно, отдельные
цветочки не должны распадаться по краям.,
а как бы вырастать из ее середины. Чтобы
добиться подобного эффекта используют
различные вспомогательные средства, на-
пример, «ежик», или, если ваза непрозрач-
ная, мягкую проволоку, которую помещают
внутри вазы.
Цветы на столе должны быть непремен-
ным атрибутом любого семейного торже-
ства. За повседневным семейным столом
следует избегать чрезмерной декоративно-
сти. Достаточно небольшого букетика про-
стых цветов, которые есть в это время года:
крокусов, фиалок, нарциссов, тюльпа-
нов или маргариток. Особенно эффектны
цветы в низких, широких вазах, похожих
на блюда, или в маленьких корзиночках.
Осенью можно украсить стол плодами и
фруктами, которые хороши сами по себе.
Их красиво выкладывают на керамическое
блюдо или в плетеную корзинку и украша-
ют осенними листьями. Подобное деко-
ративное оформление стола подходит и к
таким торжественным случаям как свадь-
ба, получение диплома или празднование
рождения ребенка.
Оформление праздничного стола цвета-
ми надо продумать заранее. Так, например,
от размера стола зависит, куда лучше поме-
стить цветочную композицию или букеты,
и какое количество их следует приготовить.
Основной букет можно дополнить эффек-
тно рассыпанными по столу листьями. В за-
ключение — несколько полезных советов:
* композиция из цветов должна быть ре-
шена таким образом, чтобы они были вид-
ны с любого места за столом;
* цветы должны гармонировать с цветом
скатерти и посуды;
* в особо торжественных случаях цвета-
ми можно украсить и само помещение;
* если помимо обеденного стола вы
сервируете стол с закусками, то его следует
украсить теми же цветами, что и основной
стол;
* если вы ставите цветы в высокой вазе,
то лучше их поставить в конце стола;
* если за столом для цветов остается
мало места, то его можно украсить рассып-
ными цветами;
* вместо ваз для цветов можно использо-
вать и большие бокалы для вина или мисоч-
ки для компота; в них лучше положить все-
го один цветок с листиком, который, плавая
на поверхности воды, будет смотреться не
менее эффектно, чем букет в вазе;
♦ усилить эффект может подставка из
цветного стекла, положенная под прозрач-
ную мисочку. Особенно нарядно выглядит
скатерть, цвет которой гармонирует с от-
тенком цветов:
♦ красиво и такое декоративное оформ-
ление стола, когда цветы ставятся слева от
каждого прибора — имеются в виду много-
летние цветы, - на Рождество их можно за-
менить веточками омелы;
* оригинальным украшением стола мо-
гут стать и крохотные вазочки с одним цвет-
ком. Их ставят позади бокалов. Помните,
что украшение стола, подбор и сочетание
букетов на нем зависит только от вашей вы-
думки и фантазии, вкуса и умения.
Ну и как же можно забыть о непремен-
ном атрибуте праздничного стола - салфет-
ке! Кстати говоря, салфетка может выпол-
нять не только гигиеническую функцию,
она послужит превосходным украшением
стола, правда для этого вам придется потру-
диться.
Существует много способов свертыва-
ния салфеток. При сервировке стола к за-
втраку или обеду обычно салфетки склады-
вают вчетверо, треугольником, пополам и
заворачивают рулетом, что, кстати не очень
трудно, а для торжественного ужина или
обеда допустимы более сложные формы
складывания салфеток — парусом, колпач-
ком, свечкой и др.
Свернутые салфетки кладут каждому го-
стю на закусочную тарелку.
Можно полотняные салфетки заменить
бумажными, разумеется, не разрезая их в
целях экономии на части.
Предлагаем несколько способов скла-
дывания салфеток, не требующих большого
времени и усилий.
«Ракушка», «Гармошка» Положить раз-
вернутую салфетку на стол мережкой к себе.
Сложить салфетку пополам сгибом от себя.
Свернуть салфетку гармошкой. Сложить
салфетку пополам сгибом вниз, складками
наружу.Поднять салфетку и правой рукой
держать сторону со складками.Левой рукой
согнуть гладкую сторону салфетки вниз по
диагонали, чтобы гладкая сторона спуска-
лась. Подвернуть спускающуюся часть сал-
фетки снизу на другую сторону. Поставить
салфетку, отпустить складки (гармошки).
«Космос» Положить развернутую сал-
фетку на стол. Сложить ее пополам сгибом
от себя. Подвернуть верхние углы салфетки
вниз к середине кромки, то есть сложить
салфетку треугольником, не заминая сгибов
(соединить оба нижних угла салфетки).
Поставить сложенную салфетку на та-
релку углами.
«Тройной шатер» Положить развернутую
салфетку на стол углом к себе.Положить
нижний угол на верхний, не заминая сги-
ба. Поднять левый и правый углы к верх-
нему углу. Держа салфетку в руках, сложить
ее углы сзади «в замок», то есть заправить
один угол в другой .Поставить сложенную
салфетку.
СЕРВИРОВКА
НЕОФИЦИАЛЬНОГО
ОБЕДА
Первое блюдо Обычно первое блюдо ста-
вят на стол до того, как гости заняли свои
места. Обеденная салфетка лежит на мел-
кой тарелке, а не слева от вилок, как пока-
зано на рисунке. Рыбную вилку можно раз-
местить тремя способами, один из которых
показан на рисунке. Необходимы также пе-
пельницы.
Второе блюдо Меню неофициальных
обедов не очень строго. Оно может вклю-
чать всего два блюда, однако обычно число
блюд сводится к пяти. Суп можно не пода-
вать, особенно если обед начинается с заку-
ски. На неофициальном обеде суп никогда
не подают в традиционных неглубоких су-
повых тарелках.
Третье блюдо Салат обычно подают вме-
сте с промежуточным блюдом — так проще.
Специальный нож используется в зависи-
мости от вида салата и от того, подан ли к
нему сыр.
Четвертое блюдо Салат можно подавать
отдельно, в качестве четвертого блюда; он
может также заменять десерт, особенно если
вместе с ним подают различные сорта сыра.
Пятое блюдо На неофициальном обе-
де десертные приборы можно положить на
стол заранее, поместив их перед мелкой та-
релкой. В противном случае их приносят на
десертной тарелке либо хозяйка сама кладет
их на десертную тарелку и передает гостям
вместе с десертом. Когда десерт сервируют
заранее и десертные приборы находятся на
наполненной тарелке, их не перекладывают.
Если же приборы лежат на пустой десертной
тарелке, на которой может стоять чаша для
ополаскивания пальцев, гостю следует по-
ложить десертную вилку слева, а десертную
ложку справа от тарелки.
Сервировка десерта На десертной тарел-
ке лежат десертная вилка и десертная лож-
ка, между ними на салфеточке или малень-
кой тарелке стоит чаша для ополаскивания
пальцев (обязательная принадлежность
официального обеда и ланча).
Правила раскладывания десертных при-
боров следующие: салфеточку (а также чашу
для ополаскивания пальцев) помещают
перед тарелкой слева, вилку кладут слева, а
ложку справа от десертной тарелки и ждут,
когда подадут десерт.
На неофициальном обеде вместе с де-
сертом можно подать черный кофе в ма-
леньких чашечках.
Любовь ПОЛИВАЛИНА
http://bookitut.ru/Kak-organizovatj-prazdnik-l.html
93
главный праздник
ХРИСТИАН
Пасха, день Воскресения Христова
- самый главный праздник
Православной Церкви.
Именно в нем заключается
основной смысл пра
веры - сам Бог стад
человеком, умер
за нас и,
избавил людей
от власти см
и греха. Пасха
это праздник
праздников.
«Сделай сам» 01/2016
Православная Церковь празднует Пасху
уже более двух тысяч лет. Об ее смысле учи-
ли апостолы Христовы, которые передали
традицию празднования своим ученикам.
Празднование Пасхи это, конечно же,
не только посещение Богослужения. Этот
праздник всегда был любим русским на-
родом и с ним связано множество обыча-
ев: дарить друг другу особенные подарки,
характерным образом украшать стол, гото-
вить специальные угощения.
Семейный стол в этот светлый день го-
товят с особой торжественностью и обяза-
тельно украшают цветами. Главное место
на праздничном столе принадлежит пасхе
и крашенкам, уложенным на зелени. Кро-
ме этого, каждая хозяйка готовит тради-
ционные и любимые в семье праздничные
блюда.
После революции, вопреки насаждаемо-
му воинствующему атеизму, обычай празд-
нования Пасхи секретно передавался из по-
коления в поколение: слишком важна эта
традиция для православного человека. Ког-
да изготовление подарочных художествен-
ных пасхальных яиц прекратилось, Пасху
продолжали праздновать с «крашенками»
(разукрашенными в один или несколько
цветов яйцами), «писанками» (расписан-
ными орнаментом), традиция изготовления
которых была сильна в западных районах
Украины и «скробанками» (особая техника
орнаментирования яиц: узор выцарапыва-
ется тем или иным острым инструментом).
Живое искусство деревянного пасхального
яйца сосредоточилось в глухих селах за-
волжского края — Полховском Майдане и
Крутце. Основная тема росписи - расти-
тельный орнамент в сочетании с изобрази-
тельными элементами: деревьями, рекой,
солнцем, домами, птицами. Чаще других
мотивов и сюжетов встречались изображе-
ния петушка или курочки, солнца, церкви
и др.
Крашенка — обязательное украшение
праздничного пасхального стола. Яйцо, по-
94
крашенное в красный цвет, символизирова-
ло у славян и других народов возрождение
жизни. В воду для варки яиц добавляют
луковую шелуху или молодые березовые
листочки. В зависимости от насыщенности
отвара яйца получаются желто-коричневого
цвета разной интенсивности. Иногда к ним
привязывают листья петрушки, которые
оставляют на скорлупе светлые отпечатки.
Яйца можно красить и пищевыми красите-
лями, которые растворяют в горячей воде.
Обычно применяют красную краску. Сва-
ренные вкрутую горячие яйца опускают в
горячую краску, вынимают их и расклады-
вают для просушки на бумаге. Высохшие
яйца можно протереть для блеска расти-
тельным маслом.
Прежде чем вы начнете красить и рас-
писывать пасхальные яйца, мы поделимся с
вами некоторыми секретами.
Пасхальные секреты
Что нужно сделать, чтобы яйца не лоп-
нули, когда вы будете их варить?
• Их надо около часа подержать в тепле
или при комнатной температуре.
• При варке в воду можно добавить сто-
ловую ложку соли.
• На одном конце каждого яйца проко-
лите маленькие отверстия.
Перед тем как красить яйца, протрите
их мыльным раствором — краска будет ло-
житься ровнее.
КАК КРАСИТЬ ЯЙЦА
Способ первый. Луковая шелуха — са-
мый известный и простой способ. С помо-
щью луковой шелухи яйца можно окрасить
в желтый, красный и красно-коричневый
цвета. Все зависит от того, насколько густой
отвар вы сделаете. Если вы хотите, чтобы
цвет был более ярким, то возьмите шелу-
хи побольше и варите ее около получаса до
того, как опустите в отвар яйца. Итак, при-
готовьте отвар из луковой шелухи и дайте
ему настояться. А пока он готовится, вы-
мойте яйца. Опустите их в настой, доведи-
те до кипения и варите в течение 10 минут.
Все! Можно вынуть и остудить.
Если вы хотите, чтобы яйца выглядели
будто мраморные, оберните их в луковую
шелуху и сверху завяжите какой-нибудь
хлопчатобумажной тканью.
Способ второй. Хотите, чтобы яйца по-
лучились желтого или золотистого цвета?
Тогда покрасьте их с помощью березовых
листьев. Отвар готовится из листьев моло-
дой березы и настаивается около получаса.
Можно использовать и сухие листья. Вы-
мойте яйца, опустите их в теплый настой и
поставьте на огонь. После того как закипит,
поварите еще 10 минут. Потом вам останет-
ся только вынуть яйца и остудить.
Способ третий. Можно красить яйца со-
ками различных плодов и овощей. Сварите
яйца и остудите. А теперь можно натирать
их разными соками — свекольным, мор-
ковным, апельсиновым. Яйца получатся
красивые, разноцветные.
Способ четвертый. Положите яйца в ка-
стрюлю, залейте их водой. Добавьте чайную
95
«Сделай сам» 01/2016
ложку уксуса. Добавьте специальную пище-
вую краску. Если яиц слишком много, то
они получатся более светлыми. Кипятите
яйца 15 минут. Если вы хотите, чтобы яйца
получились блестящими, опустите их в мас-
ло и затем хорошенько протрите тканью.
Способ пятый. Этот способ напоминает
предыдущий, только красители вы будете
использовать натуральные. Все зависит от
того, какой цвет вы хотите получить.
Если светло-красный, то используйте
свеклу или чернику. Оранжевый оттенок
даст лук, светло-желтый — апельсины, ли-
моны или морковь. Желтый цвет придаст
яйцам куркума, а также скорлупа грецкого
ореха. Светло- зеленый цвет получится, если
красить яйца с помощью листьев шпината
или крапивы. Зеленый цвет придадут зеле-
ные яблоки, синий — листья красной капу-
сты, бежевый или коричневый — кофе.
Способ шестой. Есть еще один занятный
способ окрашивания пасхальных яиц. Вы
можете использовать разноцветные нитки.
Для начала нужно сварить яйца и остудить.
Затем — обмотать их разноцветными нит-
ками и снова прокипятить. Увидите, какие
получатся интересные разводы.
Способ седьмой. Этот способ похож на
предыдущий, только окрашивать яйца вы
будете не с помощью ниток, а с помощью
шелковых лоскутков. Сварите яйца в воде с
содой. Обверните их в разноцветные шелко-
вые лоскутки и перевяжите ниткой. Опять
их прокипятите в той же воде, затем дайте
остыть и разверните лоскутки. Сухие яйца
намажьте растительным маслом. Получится
очень красиво.
КАК ПРИГОТОВИТЬ
ПАСХУ ИЗ ТВОРОГА?
Для пасхи существуют специальные
формы — их можно купить в церкви задол-
го до праздника. Для приготовления пасхи
обязательно нужно брать свежий творог,
густые сливки и сметану. Если тщательно
перемешать эти продукты, то получится
гладкая масса, без комочков.
Сверху пасху покрывают кремом, а по-
том украшают ее изюмом и фруктами. Изю-
мом можно выложить две буквы: «ХВ», что
означает «Христос Воскресе».
Конечно, все хозяйки делают пасху по-
разному. Мы тоже предложим вам несколь-
ко рецептов.
Заварная творожная Пасха
Что нужно:
0,5 кг домашнего творога, 100 г размяг-
ченного сливочного масла, 2 крупных или
3 мелких яйца, 100 г сахара, 0,5 чайной лож-
ки ванильного сахара, 200 мл домашних
сливок, 50 г орехов, 50 г светлого изюма,
50 г апельсиновых цукатов.
Как готовить:
Изюм ошпарьте и тщательно обсушите,
орехи нарубите, апельсиновые цукаты, если
они крупные — также нарубите. Творог про-
трите через сито, разотрите с маслом. Яйца
взбейте в нежный крем с сахаром и ваниль-
ным сахаром, вмешайте сливки, поставьте
полученный крем на огонь и, все время, по-
мешивая, варите до загущения. Чуть осту-
дите.
Перемешайте творог с орехами, цу-
катами и изюмом, влейте яичный крем,
тщательно размешайте. Выложите смесь
в дуршлаг, выстланный сложенной вдвое
марлей, так чтобы края марли свисали с его
краев. Уплотните творог, накройте марлей,
выложите груз по всей поверхности пасхи.
Поставьте дуршлаг над глубокой миской,
чтобы сыворотке было куда стекать, и она
не касалась дна дуршлага. Поставьте на
14-16 часов в холодильник, затем раскрой-
те марлю, переверните пасху на блюдо и, по
желанию, украсьте.
Пасха с цукатами
Что нужно:
Мука — 5,5 стакана, дрожжи - 50 г, мо-
локо — 1,5 стакана, желтки — 10 шт., белки —
Зшт.,сахар— 1 стакан, сливочное масло 250 г,
изюм — полстакана, коньяк — 2 столовые
96
ложки, цукаты - 2 столовые ложки, цедра
лимона - 3 чайные ложки, мускатный орех
- 1 чайная ложка, ванильный сахар — 3-4
чайные ложки, соль — по вкусу.
Как готовить:
Заварите полстакана муки в таком же ко-
личестве кипящего молока и размешивайте
до образования эластичной массы. Дрожжи
разведите в половине стакана теплого мо-
лока, смешайте с половиной стакана муки
и поставьте в теплое место на 10 минут.
Смешайте заваренную муку с дрожжами.
Накройте тесто для пасхи полотенцем, по-
ставьте в теплое место и ждите, пока оно
подойдет.
Желтки, сахар и соль перетрите в одно-
родную массу добела. Половину этой массы
влейте в дрожжевую смесь, добавьте четверть
стакана муки, вымешайте и дайте подойти в
течение часа. Добавьте вторую порцию желт-
ка с сахаром и всю оставшуюся муку.
Вымешивайте тесто для пасхи, пока оно
не будет отставать от рук.
КУЛИЧ (ОТ ГРЕЧ. KOLLIKION -
КРУГЛЫЙ ХЛЕБ) - ВЫСОКИЙ,
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ХЛЕБ
ИЗ СДОБНОГО ТЕСТА. СЛОВО ЭТО
ВОШЛО В ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ:
KULICH (ИСП.), KOULITCH (ФР.).
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА (В ТРЕБНИКЕ
- МЛЕКО ОГУСТЕВШЕЕ, ТО
ЕСТЬ ТВОРОГ) ИМЕЕТ ФОРМУ
УСЕЧЕННОЙ ПИРАМИДЫ,
ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ГРОБ,
В КОТОРОМ СОВЕРШИЛОСЬ
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО
ВОСКРЕСЕНИЯ.
В готовое тесто влейте растопленное и
охлажденное сливочное масло, вымешайте,
добавьте пряности и коньяк. Снова дайте
97
тесту подойти. Тесто для пасхи перемешайте
и добавьте в него изюм и цукаты, обваляв их
в муке. Выложите тесто в формы. Посыпьте
сверху изюмом и цукатами. Дайте тесту для
пасхи еще раз подойти в формочках. Сверху
смажьте пасхи яичным желтком и поставьте
в духовку на 45 минут. Сделайте глазурь для
пасхи: перетрите белки с сахаром. Смажьте
глазурью готовые пасхи.
Пасха с секретом
Что нужно:
Творог жирный - 1 кг, масло сливоч-
ное - 400 г, яйцо вареное (желток) - 10 шт.,
пудра сахарная — 300 г, яйцо шоколадное —
1 шт., вареное сгущенное молоко — 3—4 ч.
л., сливки жирностью 35% — 300 г.
Как готовить:
Творог положить в марлевый мешочек.
Мешочек подвесить в прохладном месте
над миской и дать сыворотке стечь в тече-
ние 12 часов. Освободить творог от марли
и вместе с желтками протереть через сито.
Размягченное при комнатной температу-
ре сливочное масло взбить миксером с са-
харной пудрой, добавить к творогу, пере-
мешать. Ввести взбитые в пышную пену
сливки, аккуратно вымесить, отложив 1 ст.
л. получившейся массы.
«Сделай сам» 01/2016
Переложить пасху в марлю, завязать
свисающие концы, сформировав «узелок»,
подвесить в холодном месте на 3—4 часа.
Отложенную творожную массу смешать с
1 ч. л. сгущенки и наполнить получившимся
кремом обе половинки шоколадного яйца.
Аккуратно их соединить. Пасху освободить
от марли, в нижней части при помощи вил-
ки или ножа сделать углубление, в которое
заложить шоколадное яйцо. Залепить дно
пасхи при помощи вынутой массы. Перело-
жить в форму или пасочницу и оставить на
холоде на 7-8 часов. Перед подачей укра-
сить оставшимся сгущенным молоком.
ПРАВИЛА ВЫПЕЧКИ
КУЛИЧЕЙ
1. Мука должна быть сухой, обязательно
просеянной через мелкое сито.
2. Если свежие покупные дрожжи заме-
няем сухими, то берем на 0,5 кг муки от 10
до 20 г дрожжей, растворяя их в молоке (взя-
том дополнительно к норме по рецепту).
3. Замешиваем тесто в комнате, где тем-
пература воздуха не менее 25°С. Духовку
разогреваем заранее.
4. Тесто месим и выбиваем до тех пор,
пока оно не станет отставать от рук и стенок
миски или кастрюли.
5. Для подъема ставим тесто в теплое, но
не горячее место (к примеру, не на теплую
печку, не на батарею и т. п.). Оно должно
подойти не менее трех раз: в опаре, когда
добавлена сдоба и уже в форме. Любой ве-
терок, сквозняк, шум, хлопанье дверью —
тесто безнадежно осядет.
6. Кулич хорош пряностями. Но и пере-
барщивать с ними нельзя. Вот оптимальные
нормы: на 0,5 кг муки — 10-12 зерен кар-
дамона, 5 см ванильной палочки (или по-
рошок ванилина), цедра 3 лимонов. Цедру,
ваниль, зерна кардамона нужно предвари-
тельно растолочь с сахаром. Изюм помыть,
замочить, чтобы набух, и обвалять в муке.
7. Формы для куличей смазываем маслом
и застилаем чистой промасленной бумагой.
8. Верх кулича смазываем яйцом, взби-
тым с водой и маслом (по 0,5 ст. л.). Бока
не трогаем: яйца склеивают тесто и не дают
ему подниматься.
98
9. Чтобы кулич поднялся ровно, нужно
воткнуть в середину остро заточенную лу-
чину, с ней поставить в духовку. Через час-
полтора лучинку вынимаем: если тесто к
ней прилипло — печем дальше, если лучин-
ка сухая — готово.
Царский кулич
6 стаканов муки, 50 г дрожжей, 15 желт-
ков, 200 г сливочного масла, 200 г сахара,
3 стакана сливок, 10 зерен кардамона, 1 му-
скатный орех, 100 г цукатов, 50 г миндаля,
100 г изюма.
Дрожжи развести в стакане сливок и за-
месить крутую опару из половины муки.
Когда опара поднимется, ввести растертые
со сливочным маслом и сахаром яичные
желтки, добавить оставшуюся муку, сливки,
толченый кардамон, измельченный мин-
даль, мускатный орех, цукаты и изюм. Тесто
хорошо взбить и оставить подходить. Когда
тесто поднимется, снова вымесить, уложить
в смазанную маслом форму, форма долж-
на быть заполнена на половину. Тесту дать
подняться на 3/4 формы и затем выпекать.
Кулич монастырский
Мука - 15 стаканов, молоко — 1 л, дрож-
жи — 100 г, яйцо (желток) — 10 шт., яйцо — 5
шт., сливочное масло - 400 г, сахар - 3 ста-
кана, соль - 1 ч.л., изюм - 1 стакану, мин-
даль - 1 стакану, цедра - 1 лимона или кар-
дамон (толченый) — 1/2 ч.л.
Такие куличи выпекаются на листах, без
куличных форм.
Из муки, теплого молока и дрожжей за-
месить опару, дать выбродиться и хорошо
подняться. Затем добавить желтки, яйца,
растопленное сливочное масло, сахар, соль
и пряности по вкусу, подготовленный изюм
и миндаль. Часть изюма и миндаля оставить
для украшения куличей. Получившееся до-
вольно густое тесто тщательно вымесить и
снова дать ему подняться.
Разделить тесто на куски, скатать их ша-
рами, уложить на смазанный маслом лист и
дать еще раз подойти.
Украсить куличи обрядовыми узорами
из теста, изюмом и миндалем. Осторожно
смазать украшенную поверхность кулича
взбитым яйцом и выпечь в средне нагретой
духовке.
Кулич шафранный
Для опары: 2,5 стакана муки, 50 г дрож-
жей, 300 мл сливок.
Для теста: 4 стакана муки, 5 яичных бел-
ков, 15 желтков, 400 г сливочного масла,
1 стакан сахара, 10 зерен кардамона, 1/3 ста-
кана изюма, 0,5 чайной ложки шафрановой
настойки, 1 мускатный орех, 100 г измель-
ченных цукатов, 1/3 стакана миндаля.
Из муки, дрожжей и подогретых сливок
приготовить густую опару. Когда опара под-
нимется, добавить в нее муку, желтки, рас-
тертые со сливочным маслом и сахаром,
истолченные зерна кардамона, мускатный
орех, изюм, шафрановую настойку, цука-
ты. Тесто хорошо вымесить и поставить на
1,5—2 часа в теплое место. Затем добавить
взбитые белки, вымесить, переложить в
смазанную маслом и обсыпанную сухарями
высокую форму, дать тесту подняться. Вы-
пекать в умеренно нагретой духовке.
Рецепт расчитан на выпекание двух ку-
личей, куличи из приготовленного таким
образом теста рекомендуется делать не-
большими.
Мини-куличики
с итальянской меренгой
Ингридиенты: молоко—300 мл, сухие
дрожжи - 22 г, сметана-200 г, яйца — 5 шт.,
масло сливочное—200 г, сахар—400 г, мука—
5 стаканов, цедра 0,5 лимона, соль —0,5
ч.л., ванилин —0.5 ч.л., разрыхлитель— 20
г, коньяк—3 ст.л., изюм-400 г, для меренги:
сахар 200 г., вода -75 г, белки — 100 г (при-
мерно от 3-х яиц).
Способ приготовления: Вечером. Берем
300 мл молока, разводим в нем 22 г сухих
дрожжей, добавим сметану 200 мл (в кото-
рую добавим цедру, ванилин), вбиваем 5 яиц,
сливочное масло 200 г, и 400 г сахара. Остав-
ляем на ночь. Подниматься ничего не будет!
99
«Сделай сам» 01/2016
Утром. Добавить в просеянную муку
разрыхлитель, сначала возьмем три стакана
муки. Дальше добавим в тесто коньяк, соль
и ванилин. Далее добавляем муку так, чтоб
тесто не было крутым. Когда тесто станет
однородным, добавим изюм. Быстро пере-
мешаем. И сразу разложим по формочкам.
Форму заполним на одну треть.
Теперь формочки ставим в тепло и ждем
два часа. Разогреваем духовку до 180° и ак-
куратно, стараясь не встряхнуть, переносим
в духовку. Выпекаем минут 25—30.
Готовим итальянскую меренгу. Из воды
75 мл и сахара 200 г надо сварить сироп.
Нагреваем его до 117—120°. В это время
взбиваем белки. И не выключая миксер,
постепенно вливаем тоненькой струйкой
горячий сироп. Взбиваем до плотной бле-
стящей массы. Меренга готова.
Теперь можно украсить куличи. Лучше
взять кондитерский шприц или аккурат-
но ложкой распределить. Можно добавить
красители пищевые, украсить розочками
из сахарной мастики, сделать украшения из
карамели.
Сочный творожный кулич
Ингредиенты:
Опара: 1 /4 стакана молока (чутьтеплого),
1 ст.л. с горкой муки, 1 ч.л. сахара, 20-25 г
свежих дрожжей (можно 8 грамм сухих)
Тесто: 250 г творога, 50 г сливочного мас-
ла, 2/3 стакана сахара, 2/3 ч.л. соли, 2 яйца,
1 желток, 2 стакана муки, 2/3 стакана изюма
(можно добавить цукаты), ванилин
Способ приготовления:
Опара: Все перемешать, поставить в те-
плое место, пока опара не увеличится в 3-4
раза.
Взбить 2 яйца и желток с сахаром (остав-
шийся белок убрать в холодильник для гла-
зури). Творог растереть, влить растоплен-
ное масло и взбитые яйца, всыпать соль и
ванилин, хорошо перемешать.
Добавить опару. Просеять муку, доба-
вить в получившуюся массу, хорошо пере-
мешать. Затем добавить заранее промытый
и обсушенный изюм (курагу, цукаты), луч-
ше его немного обвалять в муке (можно
предварительно замочить). Перемешиваем.
Должно получиться липкое тесто, которое
можно мешать ложкой.
Подготовить формы для выпечки. Вы-
ложить тесто на 1/2 высоты и поставить в
теплое место, накрыв пленкой — пока не
поднимется в 2 раза.
Духовку разогреть до 200°С. Выпекать 10
минут. Если куличи будут быстро запекаться
сверху — накройте фольгой. Затем умень-
шить температуру до 180°С и выпекать еще
около 40-50 минут. Готовность проверяем
при помощи сухой лучины.
Кулич от Александра Селезнева
Ингредиенты: яйца — 3 шт, сливки 20% -
100 мл, сахар — 1/2 стакана, мука — 2 стака-
на, дрожжи живые — 25 г, соль - 1 щепотку,
изюм - 100 г, сахарная пудра - 200 г, посып-
ка кондитерская.
Способ приготовления:
Сделать опару: пакетик сухих дрожжей
растворить в 1/2 стакане теплого молока,
добавить 1 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки. Оста-
вить на 30 минут в теплом место, чтобы
дрожжи заиграли. Просеять муку. 2 яйца и
1 желток взбить с сахаром и солью в пенку.
Добавить подошедшую опару. Размешать.
Всыпать стакан муки, затем влить сливки.
Добавить оставшуюся муку. Тесто не
должно быть густым, должно стекать с
ложки. Оставить тесто для подъема на час-
полтора в теплом месте, накрыв предвари-
тельно пленкой.
После того как тесто подошло, обмять
его и вмешать изюм или цукаты. Выложить
в куличницу, дать еще раз подойти в течение
30 минут.
Выпекать кулич около часа при t-180°.
Сверху полить сахарной помадкой. Для
помадки яичный белок взбить с сахарной
пудрой (по желанию добавить краситель).
Сверху украсить кондитерской посыпкой.
http://vashsovet.com.ua, http://www.gastronom.ru/recipe/
group/1486/recepty-kulichej-pashalnye-kulichi, http://www.
eda-server.ru/cook-book/konditer/pirogi-kulichi/
100
Еще сравнительно недавно шиншиллы
считались ценной меховой породой
и выращивались исключительно для
потребительских целей. На мировом
рынке спрос на шиншилловые шкурки
был настолько большим (несмотря
на высокие цены), что это привело к
практически полному уничтожению
животных на их естественных
территориях обитания. Угроза
исчезновения шиншилл как вида
особенно остро проявилась в конце
XIX - начале XX века. Именно это
обстоятельство и послужило поводом для
разведения грызунов в неволе,
d настоящее время многие являются
счастливыми владельцами этих
зверьков - озорных, умных, подвижных
и ласковых. Впрочем, шиншилловоды
очень не любят называть себя
владельцами и относятся к своим
питомцам как к полноправным членам
семей.
Кроме того, что шиншиллы довольно
красивы, сравнительно неприхотливы, до-
статочно быстро привыкают к новым усло-
виям обитания, за ними легко ухаживать.
Именно эти обстоятельства и сыграли важ-
ную роль в растущей с каждым годом попу-
лярности этих милых грызунов. В настоя-
щее время шиншиллы являются одними из
самых популярных домашних животных.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ШИНШИЛЛАХ
Шиншиллы — небольшие грызуны, у ко-
торых с течением времени сформировались
присущие только им анатомические и фи-
зиологические особенности организма.
Шиншилла (Chinchilla) — представитель
отряда грызунов семейства шиншилловых
(Chinchillidae). В род также входят шиншил-
ла короткохвостая (Chinchilla liechtenstein)
и ее родственники — шиншилла длиннох-
101
востая (Chinchilla laniger) и малая короткох-
востая (Chinchilla brevicaudata).
В естественных условиях животное оби-
тает в труднодоступных областях гор Юж-
ной Америки: в пустынном высокогорье
Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине,
где устраивает гнезда между камнями. В тех
областях, где численность грызунов срав-
нительно большая, они предпочитают се-
литься колониями.
По внешним признакам грызун похож
на зайца и белку: имеет длинные уши, пу-
шистый хвост и мягкий густой мех. Поэто-
му шиншиллу еще нередко называют гор-
ным кроликом или горной белкой.
Вес взрослых особей достигает 0,5—1 кг;
длина туловища составляет 19,6 - 38 см,
хвоста — 8 — 17 см. Самки
несколько крупнее сам-
цов.
В природе шиншиллы
живут в горах и ведут ноч-
ной образ жизни, поэтому
у них выработались не-
которые анатомические и
физиологические особен-
ности и приспособления.
У шиншилл крупная голова и округлые
подвижные уши длиной 5—6 см, располо-
женные на макушке. Вибриссы (усы) длин-
ные (до 8—10 см), развитые, расположены
пучками и торчат во все стороны. Благодаря
им зверьки могут ориентироваться в темно-
те среди скал, ощупывать различные пред-
меты, искать корм.
Глаза у шиншилл большие, черные; тип
зрения ночной, однако они прекрасно ви-
дят и в светлое время суток.
У животных 20 зубов, растущих в тече-
ние всей жизни, из которых 16 коренных и
4 резца.
Еще одной особенностью шиншилл яв-
ляется их необычайно развитый мозжечок,
отвечающий за координацию движений и
поддержание равновесия. Поэтому грызуны
прекрасно ориентируются и передвигаются
среди скал и расщелин.
От других млекопитающих шиншиллы
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
ГРЫЗУН ПОХОЖ НА ЗАЙЦА
И БЕДКУ: ИМЕЕТ ДЛИННЫЕ
УШИ, ПУШИСТЫЙ ХВОСТ
И МЯГКИЙ ГУСТОЙ МЕХ.
«Сделай сам» 01/2016
отличаются и особой подвижностью скеле-
та: у них он сжимается вертикально (то есть
с боков), а не горизонтально (сверху вниз),
как у других животных. Благодаря этому
грызуны могут сравнительно легко прони-
кать сквозь узкие вертикальные щели, ко-
торых так много в горах.
Задние четырехпалые конечности у
шиншилл длиннее передних пятипалых, и
они более сильные, так как выполняют в
передвижении главную роль. С их помощью
грызуны перемещаются большими скачка-
ми с места на место, меняют направление в
прыжке.
Благодаря особому строению тела шин-
шиллы могут планировать с небольшой вы-
соты, огибать в полете препятствия и всегда
приземляются на конеч-
ности.
Родиной шиншилл
являются высокогорья
Анд в Южной Амери-
ке, где резкие перепады
температур и сухая по-
года — обычное явление.
Поэтому мех у животных
густой, длинный и пре-
красно защищает грызунов от любой непо-
годы.
Главным богатством и украшением шин-
шилл является их мех, который также мож-
но отнести к своего рода приспособлению
для жизни в горах с резкими колебаниями
температуры и влажности воздуха. Мех у
них прочный, шелковистый, ровный, дли-
ной 2,5—3 см, очень мягкий и густой: на
1 см2 насчитывается свыше 25 тысяч волос,
это в несколько раз больше, чем у других
пушных зверей. Пуховые волосы чуть вол-
нистые, очень тонкие, длиннее подпуши на
4—8 мм.
Такой густой мех, как у шиншилл, тре-
бует особенного ухода: чтобы очистить его
от загрязнений и свалявшихся волосков,
грызуны каждый день принимают пылевые
ванны. А чтобы грязь и шерсть не попадали
в ушные раковины, у зверьков там имеются
специальные перепонки-выросты.
102
Мех шиншилл не только согревает в хо-
лодное время года, но и служит своего рода
защитой от хищников: в случае необходи-
мости грызуны умеют сбрасывать его и вы-
скальзывать из когтей напавшего животно-
го. Благодаря этой же особенности зверьки
легко проникают между узкими расщели-
нами. Новый мех отрастает довольно дол-
го, так как линька продолжается в течение
9 месяцев.
Окраска на спине и боках различных от-
тенков: от светло-серого до темно-серого
и черного с голубоватым оттенком; на
брюшке белая или голубовато-белая. Бла-
годаря особому строению и окрасу созда-
ется впечатление, что тело животного буд-
то покрыто нежной вуалью. В настоящее
время выведены шиншиллы бежевого,
голубовато-коричневого, золотистого, бе-
лого, насыщенно-черного и других окрасов:
белые с серыми ушами, темно-серые с чер-
ной полоской на спинке, черные с темно-
серым брюшком и др.
У шиншилл отсутствует сезонный и по-
ловой диморфизм. Половой диморфизм
- это различия между самками и самцами,
например, по строению, окраске и т. п.; се-
зонный диморфизм выражается в наличии
зимней и летней окрасок, изменении густо-
ты меха в зависимости от времени года.
Шиншиллы — травоядные животные.
Питаются зелеными частями растений,
семенами и плодами трав и кустарников,
а также кактусами и лишайниками. Долгое
время могут обходиться без воды: им хва-
тает росы и той влаги, что содержится в
растениях. В природе грызуны добывают
пищу около своих нор и только при недо-
статке корма могут отойти несколько даль-
ше обычного.
В природе шиншиллы моногамны, и в
естественных условиях самка рождает в год
1-3 раза, при этом количество щенков в по-
мете составляет не более 1 -4 (чаще всего 2).
Детеныши рождаются с открытыми глазами
и уже через час могут самостоятельно пере-
двигаться.
Молодняк развивается сравнительно
быстро: через 2 месяца шиншиллы уже спо-
собны жить самостоятельно, а через 7-8 -
размножаться.
ПОКУПКА
И ПРИРУЧЕНИЕ
ШИНШИЛЛ
Покупка шиншиллы — дело ответствен-
ное, так как зверек этот очень своеобраз-
ный. У тех, кто решил впервые его завести,
возникает масса вопросов. Поэтому первое,
что нужно сделать, - это познакомиться с
имеющейся литературой, оценить свои воз-
можности и решить, сможете ли вы обеспе-
чить будущему питомцу все необходимые
условия для его существования.
Ниже мы подробно расскажем, как уха-
живать за милым грызуном, но сначала рас-
кроем положительные и отрицательные мо-
менты в содержании шиншилл.
В качестве домашних животных шин-
шилл держали еще древние инки. В на-
стоящее время эти грызуны, отличающиеся
обаятельностью, веселым нравом и особой
чистоплотностью, являются очень попу-
лярными декоративными домашними жи-
вотными.
НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ можно
ПРИОБРЕСТИ ШИНШИЛЛУ.
По мнению опытных шиншилловодов,
эти грызуны прекрасно подходят для содер-
жания в домашних условиях, так как они:
— добродушные, веселые, незлобивые,
редко кусаются;
- поддаются дрессировке;
- со временем становятся ручными;
- редко болеют;
— хорошо размножаются и долго живут
(до 20 лет);
- очень красивы, у них приятный на
ощупь, шелковистый, мягкий мех.
- сравнительно неприхотливы, не имеют
неприятного запаха, как и их выделения.
103
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
В СОДЕРЖАНИИ ШИНШИЛЛ
Прежде чем заводить шиншилл, необ-
ходимо узнать, что вам предстоит терпеть
ежедневно в том случае, если у вас появится
парочка этих веселых грызунов:
• шиншиллы, как известно, животные
ночные, поэтому активный период у них
приходится именно на темное время суток.
Они очень любят порезвиться и делают это
очень шумно;
• грызуны очень любопытны, и если вы
случайно забыли закрыть клетку, то при-
дется немало времени потратить на поиски
своего питомца;
• результатом их прогулок по квартире
станут погрызенная мебель, провода, до-
машние тапочки, в общем, все то, что по-
палось на пути (отучить животных грызть
практически невозможно - все-таки гры-
зуны);
• клетки и вольеры для шиншилл зани-
мают довольно много места;
• животным каждый день необходимо
принимать песочные ванны, а это постоян-
ная пыль в квартире;
• они очень не любят, когда их берут на
жете идти в зоомагазин, чтобы приобрести
одно из самых интересных домашних живот-
ных — шиншиллу. Можно еще сказать, что
только первое время, пока вы и ваш питомец
не привыкнете друг к другу, будет сложно.
По словам тех, кто уже является счастливым
обладателем этих обаятельных грызунов, их
содержание на самом деле не представляет
больших сложностей.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
И ПРИРУЧЕНИЕ ШИНШИЛЛ
Купить шиншиллу в настоящее время
несложно, а вот приобрести здоровое жи-
вотное гораздо труднее. Поэтому не реко-
мендуется выбирать шиншилл на птичьем
рынке у сомнительных продавцов, у кото-
рых вы вряд ли сможете получить подроб-
ную и достоверную информацию о том, где
жил зверек, чем его кормили, чем он болел
и т. п. В этом случае вы рискуете не только
приобрести больное животное, но и поста-
вить под угрозу здоровье уже имеющихся
домашних питомцев.
Покупать шиншиллу лучше всего в зоо-
магазине или у частных владельцев, а также
у тех, кто специально занимается разведе-
руки, пытаются погладить и потискать;
• шиншиллы не переносят повышенной
нием шиншилл для продажи.
В зоомагазине вы сможете не только
влажности воздуха, резких перепадов тем-
купить понравившегося вам зверька, но
ператур;
и получить необходимую информацию от
• в случае заболевания для них до-
специалистов по содержанию шиншилл и
вольно трудно найти ветеринара-
специалиста.
«Сделай сам» 01/2016
В целом
ние шиншиллы —
удовольствие до-
вольно хлопот-
ное и дорогое.
Однако,
если выше-
перечислен-
ные труд-
ности вас
не испуга-
ли, значит,
смело мо-
уходу за ними, а также приобрести
нужный инвентарь и т. д.
Если в магазине не
оказалось интере-
сующего вас жи-
вотного, можно
обратиться к
[астным про-
давцам, но
здесь су-
ществу-
ют свои
нюансы.
Объявле-
ния о про-
дающихся
104
животных можно прочитать в интернете, в
зоожурналах и газетах. После того как об-
звоните всех, кто продает шиншилл, полу-
чите всю интересующую вас информацию
о животном (возраст, пол, окрас и т. п.). Но
прежде чем совершать покупку, желательно
договориться о встрече с хозяином, чтобы
посмотреть на животное и выяснить усло-
вия его содержания.
Чаще всего продавцы охотно на это со-
глашаются, с удовольствием дают ценные
советы по содержанию питомцев, а также
рассказывают об их привычках и особенно-
стях: что они любят есть, во что играть и т. п.
У таких продавцов вы сможете узнать, бо-
лело ли животное раньше, получить номер
ветеринара-специалиста и многое другое.
При осмотре зверька обязательно обра-
тите внимание на его внешний вид. У здо-
ровой шиншиллы мех гладкий, блестящий
и чистый. Если шерстка свалявшаяся, тор-
чит клочками или слиплась вокруг глаз, на
мордочке или под хвостом, то это служит
явным признаком какого-либо заболева-
ния. На коже не должно быть ранок.
У здорового животного глазки блестя-
щие, нос сухой, ушки чистые, без коросты.
Обратите внимание и на то, как животное
двигается: если зверек прихрамывает, при-
падает на одну лапку, волочит хвост или
слишком часто трет лапками мордочку, это
тоже плохой признак.
Стоит отметить, что эти маленькие жи-
вотные очень дорогие, поэтому, если вам
предлагают его за более низкую цену, есть
над чем призадуматься. Однако не стоит
раньше времени волноваться: лучше все-
таки съездить и посмотреть грызуна.
При покупке шиншиллы обязательно
спросите у хозяина, какой рацион был у
зверька, и, если возможно, приобретите у
бывшего владельца нужный корм с запасом
примерно на месяц. Сделать это необходи-
мо, так как резкий перевод на другую пищу
отрицательно сказывается на здоровье жи-
вотного. Переход на новый рацион должен
быть плавным и производиться в течение
2-3 недель.
Существует мнение, что шиншиллы не
поддаются дрессировке, но тем не менее
можно попытаться это сделать. Первое, что
нужно запомнить: грызуны очень не любят,
когда их берут на руки и тем более тискают.
Поэтому, когда зверек убедится, что ему это
не грозит, он быстро привыкнет к новому
хозяину. А если его время от времени при-
манивать орешком или зернышком, то уже
спустя некоторое время он с удовольствием
будет знакомиться с содержимым ваших
карманов, возиться на коленях или в рука-
вах.
Если вы приобрели одновременно
пару зверьков, приготовьтесь к тому, что
первое время они не станут обращать на
вас внимание. Веселой парочке, занятой,
казалось бы, бесконечными и бестолко-
выми играми и скачками, практически
не будет до вас дела. Однако вам должны
быть интересны именно эти игры, кото-
рые шиншиллы любят больше всего. И
если вы однажды сможете им подыграть,
то тем самым добьетесь не только их рас-
положения, но и дружбы.
Сразу после завязывания дружбы можно
попытаться научить молодых шиншилл вы-
полнять некоторые команды. Учеными до-
казано, что грызуны прекрасно запоминают
отдельные приказания и реагируют на них.
Поэтому, используя начальные принципы
дрессировки (подача голосовой команды
и поощрение желаемого действия), можно
научить шиншилл возвращаться в клетку
по зову и не грызть провода, награждая за
каждую удачную попытку каким-либо ла-
комством.
Несмотря на сравнительно дружелюб-
ный и незлобивый характер, шиншиллы
в случае необходимости прекрасно умеют
постоять за себя: кусают обидчика или, в
крайнем случае, выпускают в него струйку
мочи.
По наблюдениям специалистов, шин-
шилл можно научить выполнять такие ко-
манды, как «Домой (Место)!», «Лестница!»,
«Барьер!» и некоторые другие. Сложнее
всего им даются команды «Сидеть!» и «Ле-
105
«Сделай сам» 01/2016
жать!». Дрессировку животных начинают
примерно в месячном возрасте.
СОДЕРЖАНИЕ
ШИНШИЛЛ
И УХОД ЗА НИМИ
ПОМЕЩЕНИЕ
Прежде чем покупать шиншилл, нуж-
но подготовить все необходимое, чтобы
создать благоприятные условия для их су-
ществования и размножения: правильно
выбрать помещение, приобрести клетку и
нужное оборудование для нее.
Шиншиллы прекрасно могут жить в
обычной городской квартире, если речь
идет об 1-2 особях. В том случае, если вы
собираетесь устроить целую шиншилловую
ферму, необходим специальный вольер.
Помещение должно быть светлым, су-
хим, хорошо проветриваемым. Оптималь-
ная температура для выращивания грызу-
нов - 14-18° С, при этом максимальная не
должна превышать 25° С, а минимальная
— быть ниже 5° С. При более высокой или
низкой температуре животные начинают
чувствовать себя плохо.
Не менее важную роль играет влажность
воздуха: шиншиллы не любят повышенной
влажности, поэтому она не должна пре-
вышать 75 %. Наиболее оптимальной счи-
тается относительная влажность воздуха
50-60 %.
Животные не переносят сквозняков
и прямых солнечных лучей, которые мо-
гут привести к различным заболеваниям.
Поэтому нежелательно располагать клетку
непосредственно около окна, особенно вы-
ходящего на солнечную сторону.
Вольер можно устроить в любом специ-
ально построенном помещении, в котором
есть необходимое оборудование для поддер-
жания нужной температуры как в холодное,
так и в теплое время года. Поддерживать
зимой ее можно с помощью отопительной
системы, а летом (особенно жарким) - про-
ветриванием (с подветренной стороны) в
сухие и ясные дни. Проветривание с помо-
щью вентиляционных установок рекомен-
дуется производить и зимой.
Шиншиллы очень плохо переносят зим-
ние морозы, поэтому вольеры необходимо
располагать в сухих помещениях с подо-
гревом. Кроме этого, для животных нуж-
но соорудить специальные каменные или
деревянные домики для защиты от жары и
холода. Деревянный ящик рекомендуется
обить изнутри любым утеплителем.
Следует сказать, что шиншиллы прак-
тически не приспособлены жить в условиях
средних широт с их сильными морозами:
они не делают запасов, не утепляют своих
гнезд, становятся малоподвижными. Поэ-
тому им нужно помочь пережить холодное
время года, особенно молодняку и ново-
рожденным щенятам.
Зимой кормление шиншилл производят
рядом с домиками животных, так как в этот
период они малоподвижны.
КЛЕТКА
По мнению специалистов, клетка явля-
ется самым универсальным и лучшим ти-
пом домика для шиншилл. Так как зверьки
в ней проводят большую часть своей жизни,
то она должна отвечать ряду гигиенических
и практических требований, чтобы пребы-
вание в клетке не наносило ущерба здоро-
вью грызуна.
Первое и самое главное условие: клет-
ка должна быть максимально просторной
и гигиеничной, к ней обязательно должен
быть удобный подход. Ни в коем случае
нельзя располагать домик для шиншилл в
глухом помещении или в проходном месте:
здесь они не смогут полноценно отдохнуть,
а это, в свою очередь, негативно скажется
на их психическом здоровье.
Нежелательно ставить клетку рядом с
окном на солнечной стороне, отопительны-
ми приборами и около стены. От последней
ее лучше отодвинуть примерно на 5-8 см.
Если сделать это по каким-либо причинам
невозможно, то поверхность стены жела-
106
тельно оббить любым прочным материа-
лом, например железом.
Не рекомендуется ставить клетку и в
спальне по той причине, что шиншиллы
ведут ночной образ жизни. И как уже гово-
рилось выше, именно в это время суток у
них начинается активный период. Поэтому
их беготня и шумные игры вряд ли доставят
удовольствие владельцу.
Клетки подразделяются на несколько
видов в зависимости от величины и исполь-
зуемого материала. По параметрам клетки
подбирают в зависимости от того, сколько
животных предполагается в них содержать.
В уходе наиболее удобными являются
клетки с выдвижным поддоном и полом.
Их лучше всего выполнить из оцинкован-
ного металлического листа, пластмассы или
металлической сетки с ячейками не менее
0,7 см.
Клетки для 1—2 шиншилл. Минимальные
параметры клетки для содержания одной
шиншиллы составляют 50 х 70 х 50 см (ши-
рина, длина и высота). Естественно, в каж-
дом конкретном случае клетка подбирается
для зверька индивидуально, в зависимости
от его размеров. Особенно важна для шин-
шилл высота клетки.
После того как клетка куплена, ее необ-
ходимо подготовить, прежде чем заселять
шиншилл: смастерить деревянные полочки,
по которым шиншиллы будут бегать, уста-
новить поилку (лучше автоматическую),
миску для еды, ясли для сена (чтобы зверь-
ки не затаптывали его).
Некоторые владельцы устанавливают в
клетке домик для шиншилл. В принципе
он не помешает, только необходимо знать,
что он не должен быть пластмассовым и не
иметь пола.
В настоящее время клетку для шиншилл
можно сделать на заказ: она вряд ли будет
107
«Сделай сам» 01/2016
выглядеть эстетично, однако будет гораздо
удобнее в эксплуатации, так как мастер ее
сделает по вашему заказу, а также смастерит
все необходимые приспособления.
Клетка для двух шиншилл должна быть
несколько больше, чем для одной (пример-
ные минимальные размеры 60 х 80 х 80 см).
Для изготовления клеток в домашних
условиях ни в коем случае нельзя исполь-
зовать пластмассу, ДСП и ДВП, влажную,
зараженную грибком и смолистую древеси-
ну (ель, кедр, лиственница), бузину и дуб,
клеи и герметики, искусственный камень,
пенобетон, синтетические и искусственные
материалы, а также веревки и ткани из на-
турального материала, которые легко рас-
падаются на волокна. Кроме этого, в клетке
не должно быть плохо закрепленных мел-
ких деталей (гайки, скрепки и т. д.), кото-
рые зверьки могут проглотить.
Для изготовления клетки лучше всего
подходит хорошо просушенная несмоли-
стая древесина (бук, ольха), нержавеющий
или оцинкованный стальной лист толщи-
ной 0,5 мм, металлическая сетка толщиной
не менее 1 мм размеры ячеек должны быть
2,5 х 2,5 см. Помимо того, для клетки может
понадобиться прочное стекло толщиной не
менее 4 мм (стыки обязательно нужно заде-
лать), которое устанавливается снизу на вы-
соте примерно 60—65 см для предотвраще-
ния выбросов опилок и песка. Кроме того,
стеклом можно накрывать клетку сверху.
Каркас для клетки делается из алюми-
ния, боковые стенки — из металлической
сетки, поддон — из стального листа.
Из остального материала выполняются
предметы для внутренней отделки.
Крепление деталей производят резьбо-
выми соединениями или заклепками, по-
лочки — уголками или шурупами.
После того как клетка готова, ее дно за-
сыпают смесью из сухих, не очень мелких
ольховых или буковых стружек и опилок.
Меняют их ежедневно частично и раз в не-
делю полностью.
Клетка для полигамного разведения шин-
шилл. Самая простая конструкция состоит
из нескольких клеток меньшего размера
(для самок), соединенных с длинным про-
ходом (для самца). При необходимости
дверцы открываются и закрываются.
Клетки можно установить блоками одну
на другую, чтобы получился 2-3-этажный
стеллаж.
В каждой клетке для самки устанавлива-
ются кормушка, поилка, ванночка для ку-
пания и ясли для сена.
Для того чтобы самочки не могли выхо-
дить из своих клеток, им на шею надевают
специальные кольца, которые практически
не заметны в шерсти животных. Желатель-
но иметь несколько таких колец в запасе,
так как самцы нередко перегрызают их при
ухаживании.
Таким образом, при выборе клетки не-
обходимо обращать внимание не только на
эстетические, но и практические стороны.
ИНВЕНТАРЬ
Для содержания и ухода за шиншилла-
ми, кроме клетки или специального шин-
шиллятника, потребуется масса других
предметов и оборудования: совки, тряпки,
кормушки, поилки, ведра и т. п.
Кормушки. Для кормления шиншилл ре-
комендуется использовать стеклянную или
глиняную посуду. Кормушка должна быть
неслишком высокой (примерно 5—6 см) и
желательно суживающейся кверху, чтобы
зверек меньше просыпал корма.
Поилка капельная объемом примерно
150 мл (лучшими считаются с нержавею-
щим соском). Поилка крепится с внешней
108
стороны клетки при помощи проволоки. Со
стороны клетки ее можно защитить неболь-
шим листом из оцинкованной стали.
Ванночка для купания. Шиншиллам не-
обходимо регулярно купаться в песке и
пыли, так как мех у них очень тонкий и лег-
ко вбирает влагу. В естественных условиях
грызуны каждый день принимают песоч-
ные ванны и таким образом очищают шубку
от загрязнений и омертвевших волосков. В
нашем климате, если шиншиллам не давать
купаться, они могут заболеть.
Лучшими считаются купальни кониче-
ской формы высотой 27-28 см и с диаме-
тром днища 25-26 см. Верхняя часть долж-
на быть уже днища на 7—8 см.
Ванночки могут быть выполнены из ме-
талла, керамики и прочного стекла. Вместо
них можно использовать обычные миски
подходящего размера из прочного стекла
или керамики.
Емкости для купания помещают в клет-
ку ежедневно (лучше вечером) и оставляют
на 1-1,5 часа. Обычно шиншиллы с удо-
вольствием принимают песочные ванны.
Если они этого не делают, то это может сви-
детельствовать о том, что они заболели.
Термометр для измерения температуры
воздуха. Желательно, чтобы он всегда нахо-
дился в помещении. С его помощью поддер-
живается постоянная температура воздуха в
месте, где содержатся шиншиллы. Кроме
того, желательно приобрести гидрометр для
измерения влажности воздуха.
Камень для стачивания зубов должен быть
не очень большим, так как зверьки тогда
вряд ли будут использовать его по назна-
чению. Лучше всего для этой цели купить
в зоомагазине специальные шиншилловые
пемзы.
Для стачивания зубов шиншиллам так-
же можно предоставить деревянные (лучше
березовые) или картонные палочки.
Гйездовые ящики для самок размером
31x31 см. Они выполняются из древесины,
устанавливаются в клетке или снаружи и
соединяются с клеткой входным отверсти-
ем. Наружное размещение ящиков гораздо
удобнее, так как не затрудняет уход за зверь-
ками и позволяет наблюдать за состоянием
самочки и щенков.
Приборы для дезинфекции клеток. Время
от времени клетки шиншилл необходимо
дезинфицировать специальными прибо-
рами. Не рекомендуется для этой цели ис-
пользовать химические моющие средства,
так как это может нанести вред здоровью
вашего питомца.
Приспособления для переноса и осмотра
зверьков. Для переноса зверьков существу-
ют специальные клетки небольшого разме-
ра (40 х 20 х 20 см).
Для ловли зверьков используют обычные
сачки, затем берут грызуна за хвост, акку-
ратно придерживая его рукой под брюшко.
Трогать мех с боков и на спинке нежела-
тельно, так как от этого он портится.
Кроме всего прочего, понадобятся весы
для контроля за весом шиншилл.
Чтобы как-то разнообразить обстановку
в клетке, постоянное пребывание в которой
негативно воздействует на физическое со-
стояние зверьков, можно смастерить раз-
личные приспособления и игрушки для
шиншилл: травяные гнезда, керамические
трубы с несколькими отверстиями, дере-
вянные лесенки, трапы для бега шириной
6-8 см и т. п. Помимо прогулок, шиншил-
лам очень нравится крутящийся барабан,
регулярный бег в котором способствует
укреплению их мускулатуры. Чем еще раз-
нообразить пространство клетки, вам под-
скажут ваши питомцы: понаблюдайте за
ними, обратите внимание на их привычки,
любимые игры и, особенно, на то, с чем они
больше всего любят играть, на чем предпо-
читают спать и т. п.
УХОД ЗА ШИНШИЛЛАМИ
Шиншиллы в нашей стране считаются
животными до сих пор экзотическими. В
связи с этим их содержание несколько от-
личается от ухода за привычными для нас
«местными» грызунами (хомяками, крыса-
109
«Сделай сам» 01/2016
ми и т.д.) и, соответственно, имеет ряд осо-
бенностей.
Ухаживать за шиншиллами на самом деле
не очень сложно. Но именно от правиль-
ного содержания зависят здоровье вашего
питомца, его внешний вид и способность
к размножению. Ежедневный осмотр по-
зволит предотвратить или вовремя выявить
заболевание. Каждодневное наблюдение
особенно требуется беременным или не-
давно родившим самкам, щенкам, а также
животным, которые отказываются от еды и
купания, малоподвижны, что скорее всего
служит признаком заболевания, неблаго-
приятной атмосферы или некачественной
пищи.
Кроме этого, шиншилл желательно ре-
гулярно взвешивать и контролировать из-
менение веса, так как его резкое снижение
также является плохим признаком.
Тщательно следить необходимо и за по-
мещением, где находятся клетки шиншилл.
Грызуны очень страдают от чрезмерного
скопления пыли, духоты, спертого воздуха.
Поэтому комнату необходимо регулярно
проветривать, проводить влажные уборки;
не стоит хранить в ней не нужные ежеднев-
но вещи и сушить сено.
Для чистки деревянных клеток не реко-
мендуется использовать обычные синтети-
ческие моющие средства, так как испарения
мыльного раствора пагубно сказываются на
здоровье животных.
Уборка клетки. Клетки шиншилл убира-
ют ежедневно: из поддона удаляют весь му-
сор, остатки еды; в случае необходимости
его протирают тряпочкой. Ежедневно меня-
ют стружки и опилки, которыми посыпают
пол клетки. Кормушки, поилки и купальни
моют каждые 3—4 дня (можно чаще).
Уборку нужно производить аккуратно,
без шума, чтобы не напугать животных.
Генеральную уборку клетки проводят раз
в неделю (летом можно чаще). Перед этим
шиншилл обязательно отсаживают в клетку
для переноса.
Металлические клетки моют специаль-
ными средствами, избегая попадания их на
деревянные детали. Клетки, сделанные из
дерева, протирают раствором салициловой
кислоты, а сильно загрязненные детали ре-
комендуется заменять новыми.
Стеклянные части клетки протирают
обычным средством для мытья окон, а за-
тем тщательно промывают водой.
После окончания генеральной уборки
помещение хорошо проветривают в тече-
ние 1—1,5 часов, затем засыпают свежую
стружку и опилки и пересаживают в клетку
шиншилл.
Уход за шерстью. Чтобы мех шиншилл
всегда выглядел превосходно и не сваливал-
ся, его необходимо регулярно расчесывать,
а зверькам каждый день устраивать пыле-
вые ванны.
В природе животные купаются в вул-
каническом пепле или песке, которые об-
ладают хорошими сорбирующими свой-
ствами и прекрасно очищают их шубку.
Поэтому содержащимся в неволе шин-
шиллам также необходимы ежедневные
пылевые ванны.
Песок - особый минерал, обладающий
прекрасными сорбирующи ми свойства-
ми; для шиншилл необходимо подбирать
самый мелкий, можно использовать пы-
левой суглинок, тщательно просеянный и
прокаленный. Никогда не используйте для
купания шиншилл речной или обычный
строительный песок: они плохо впитывают
влагу и жир из меха; кроме того, его острые
и твердые кристаллы сильно повреждают
волос.
В качестве добавки к песку рекомен-
дуется использовать обычный тальк (из
расчета 1 часть талька на 9 частей песка)
и цеолитовую муку. Некоторые владельцы
используют для купания шиншилл только
муку, так как шерстка после нее приобре-
тает необычайный блеск и серебристый от-
тенок. Однако следует знать, что она очень
сильно пылит.
Песок для купания можно использовать
по несколько раз, предварительно его хоро-
шо просеяв и прокалив.
11(
КОРМЛЕНИЕ ШИНШИЛЛ
Шиншиллы — травоядные животные,
поэтому растительные корма составляют
основу их рациона: ежедневно им необ-
ходимо получать зеленые и концентриро-
ванные корма, сено и различные добавки.
В естественных условиях грызуны потре-
бляют мало пищи, и связано это не только
с тем, что они родом из высокогорных об-
ластей, где количество корма ограничен-
но. Дело в том, что горные растения очень
калорийны и содержат большое количество
необходимых для жизни зверьков питатель-
ных элементов. Поэтому, чтобы обеспечить
шиншиллам полноценное питание, боль-
шое внимание необходимо уделять качеству
кормов - их насыщенности различными
веществами и витаминами.
Следует также помнить о том, что если в
природе грызуны практически не нуждают-
ся в воде, которой достаточно в съедаемых
растениях, то в неволе в поилке постоянно
должна быть свежая фильтрованная вода:
хлор и фтор для шиншилл очень вредны и
даже смертельны. Воду необходимо менять
каждый день.
ВИДЫ КОРМОВ
Концентрированные корма являются са-
мыми питательными и легкоусвояемыми,
поэтому составляют основу рациона шин-
шилл (примерно 25 г в сутки на одного гры-
зуна). К ним относятся зерновые, бобовые
и масличные культуры, а также продукты
их переработки: жмых, отруби и пивная
дробина. Зерно пшеницы и ржи содержит
много биологически активных и минераль-
ных веществ, витамины, крахмал, поэтому
оно имеет высокую пищевую ценность. В
небольшом количестве также присутствуют
жиры и липиды, играющие большую роль
в питании шиншилл. Но наибольшую цен-
ность представляют, конечно же, углеводы
(сахар, клетчатка) и белки, снабжающие ор-
ганизм аминокислотами.
Бобовые культуры (горох, фасоль, чече-
вица, бобы и соя) богаты белками, углево-
дами, аминокислотами (особенно лизином,
необходимым дЛя нормального функцио-
нирования организма), витаминами А, В, Е;
содержат кальций, железо, калий и цинк.
Не менее важную роль в питании шин-
шилл играют и масличные культуры —
основные источники жиров и протеина.
Зеленые корма (молодая зелень, ростки
овса и пшеницы) очень полезны для шин-
шилл: в них содержится масса различных
минеральных веществ, клетчатка, протеи-
ны. Они способствуют активизации поло-
вой деятельности и увеличению молока у
молодых самок.
Молодая зелень особенно полезна для
шиншилл. Например, в листьях шпината
содержатся сахара, белки и множество вита-
минов (В 1, В2, С, D, Е, Р, А) и минеральных
веществ. Листья салата богаты каротином,
витаминами В1, В2, В6, РР и Е, аскорбино-
вой кислотой, солями калия, магния, желе-
за и фосфора.
Для кормления шиншилл можно ис-
пользовать как луговые, так и обычные тра-
вы: конский щавель, одуванчик, крапиву,
подорожник, лопух, листья земляники и
др. Однако свежую зелень можно приме-
нять только в качестве добавок к основной
пище, так как она может стать причиной
желудочно-кишечных расстройств.
Зеленый корм шиншиллам начинают
давать ранней весной небольшими порция-
ми, вместе с сеном, увеличивая дозу, чтобы
животные привыкали к нему постепенно.
Траву желательно давать свежую, нележа-
лую, так как со временем она теряет часть
полезных веществ.
Сено в клетке шиншилл должно быть в
течение всего года (животным требуется
около 25 г в сутки), так как оно способству-
ет усвоению других питательных веществ.
Отсутствие сена в рационе может привести
к гибели животного.
В сене содержится очень много клетчат-
ки и каротина, необходимого для нормаль-
ного обмена веществ, роста, развития и раз-
множения шиншилл; в немалой степени
оно влияет на состояние нервной системы.
111
Сено может быть различным по соста-
ву. Заготавливают его из луговых (не бо-
лотных), лучше бобовых растений (клевер,
донник, люцерна и т. п.), так как они обла-
дают наибольшей питательной ценностью
и содержат все необходимые вещества -
перевариваемый протеин, витамины, каль-
ций, фосфор и т. д.
Для кормления шиншилл можно ис-
пользовать сено злаковых трав (овсяница
луговая, мятлик луговой, тимофеевка, ежа
сборная), которое прекрасно усваивается
шиншиллами, хотя в нем намного меньше
ценного протеина и минеральных веществ.
Реже шиншиллам дают разнотравное
сено, в состав которого входят бобовые,
злаковые и другие растения (например, гре-
чиха птичья и др.).
Особо следует следить за тем, чтобы в
сено не попали ядовитые и вредные для
шиншилл растения: вороний глаз, лютик
ядовитый, осока, вех ядовитый, белена,
дурман, ситник, зверобой, папоротники,
хвощи, калужница, чемерица белая и др.
Питательная ценность сена во многом
зависит от времени покоса и качества суш-
ки. У каждого растения есть определен-
личество полезных веществ. Так, например,
бобовые, луговые и другие травы рекомен-
дуется собирать до начала бутонизации, зла-
ковые — в период колошения. Растения же-
лательно отбирать облиственные: в листьях
содержится гораздо больше, чем в стеблях,
минеральных веществ, протеинов, жиров; к
тому же они лучше усваиваются.
Сено, наряду с комбинированными
кормами, составляет основу рациона шин-
шилл. Поэтому очень важно, чтобы оно
было качественным, заготовленным в нуж-
ные сроки и правильно высушенным; пре-
лое и заплесневелое сено уничтожают.
Следует помнить о том, что в растениях,
скошенных позже нужных сроков, резко
снижено содержание полезных веществ и
каротина.
Качество сена во многом зависит и от
способа сушки. Правильно высушенное
сено должно быть темно-зеленого, а не жел-
того цвета. Нельзя допускать подмокания
и подпревания сена, так как выделяемые
плесневыми грибками токсины смертельно
опасны для шиншилл.
Дополнительные корма — свежие листья
и ветки березы, дуба, ивы, кора
осины, хвоя, молодые
побеги и семе-
на сосны и
Других
рас-
«Сделай сам» 01/2016
ЭД
ное время сбора, когда оно
достигает зрелости
и содержит
наиболь-
шее ко-
112
тений, корнеплоды и семена культурных
растений - дают шиншиллам время от вре-
мени в течение всего года.
Для кормления шиншилл рекомендует-
ся использовать следующие растения.
Береза. Различные ее части содержат
биологически активные вещества: листья —
витамин С, никотиновую кислоту, дубиль-
ные вещества, фитонциды, обладающие
противомикробными свойствами; почки
- аскорбиновую кислоту, дубильные веще-
ства, виноградный сахар; кора — смолистые
кислоты, танин и эфирное масло.
Ветки собирают летом и зимой, листья —
весной и до середины лета, почки - ранней
весной в период их набухания, до распуска-
ния листьев.
Дуб. Используют побеги, а также плоды-
желуди, которые очень питательны, содер-
жат дубильные вещества, пектин, сахар,
фитонциды, крахмал, белковые вещества.
Ветки собирают летом и зимой, плоды - ле-
том - осенью.
Ива. Используют листья и ветки, а также
кору, в которой содержатся танин, витамин
С, дубильные и смолистые вещества, сахар
и др. Ветки заготавливают в течение зимы,
кору — ранней весной, с веток средней тол-
щины.
Липа. Используют соцветия (липовый
цвет), содержащие витамин С, каротин,
углеводы, дубильные и сахаристые веще-
ства. Соцветия (вместе с кроющим листом)
собирают с 1-го по 4-й день полного цвете-
ния, так как именно в это время в них со-
держится наибольшее количество полезных
веществ.
Малина. Используют плоды и листья.
Плоды содержат сахара (глюкозу, фруктозу,
пентозу, сахарозу, левулезу), органические
кислоты (яблочную, лимонную, аскорби-
новую и др.), витамины группы В, а также Р,
РР и Е, пектины, дубильные и белковые ве-
щества, каротин, соли меди, железа, калия
и др. В семенах обнаружены жирные кисло-
ты, в листьях — витамины С, Е, каротин и
др. Плоды собирают по мере созревания в
сухую погоду, листья — ранней весной.
Осина. Используют почки, кору. В них
содержится витамин С, каротин, сахароза,
глюкоза, фруктоза, эфирное масло, фитон-
циды, органические кислоты, дубильные
вещества и др. Ветки заготавливают зимой,
так как в этот период в них много жиров и
белков; кору и листья — с весны и до сере-
дины лета.
Известно, что резцы у шиншилл растут в
течение всей жизни и зверькам необходимо
их стачивать. Поэтому, кроме специальных
камней, животным нужно давать веточки
древесных пород: они не только являются
прекрасным дополнительным кормом, бо-
гатым различными веществами, но и по-
зволяют шиншиллам поддерживать зубы в
порядке.
Сосна. Используют хвою, почки и моло-
дые побеги. Почки (точнее, верхушечные
вегетативные побеги) содержат витамины
С, В2 и К, каротин, фитонциды, дубильные
вещества, минеральные соли, крахмал. В
хвое много аскорбиновой кислоты, имеют-
ся каротин, дубильные вещества, фитонци-
ды, смола, жир, крахмал, железо и др.
Побеги собирают весной, хвою в виде
лапок — в любое время года, почки — зимой
или ранней весной (в феврале — марте).
Тополь. Используют почки, которые по
питательной ценности не уступают лучшим
травам. Почки содержат эфирное и жирное
масла, витамин С, органические кислоты
(бензойную, яблочную и др.), минеральные
соли, дубильные вещества, фитонциды и др.
Их собирают ранней весной (март, апрель),
до распускания листьев.
Шиповник. Используют плоды, богатые
витаминами С, Bl, В2, К, Е, Р, РР, кароти-
ном, органическими кислотами (лимон-
ная, яблочная и др.), пектинами, солями
калия, железа, кальция, магния и марган-
ца, эфирным и жирным маслами, сахарами
(глюкоза, фруктоза, сахароза), белковыми
и дубильными веществами. Полностью со-
зревшие плоды собирают осенью.
Кроме указанных растений, для кормле-
ния шиншилл можно использовать листья,
побеги и кору яблони, можжевельника, еже-
113
«Сделай сам» 01/2016
вики, облепихи. Время от времени грызунов
можно баловать свежими или сушеными
яблоками, грушами, вишней, бананами, а
также изюмом, орехами и свежими семена-
ми подсолнечника, тыквы. Однако давать
их необходимо небольшими порциями: на-
пример, сочные фрукты дают небольшими
кусочками (размером примерно 1 см) 1 раз
в день, сушеные — 1—2 раза в неделю (по 1
изюминке или четвертинке ореха).
Некоторые специалисты рекомендуют
время от времени кормить шиншилл плода-
ми цитрусовых. Кроме витаминов, в них со-
держатся кальций, фосфор и магний, необ-
ходимые для здоровья костей и зубов. А так
как шиншиллы особенно подвержены раз-
личным зубным болезням, то цитрусовые
будут им особенно полезны. Однако разо-
вая доза должна быть очень маленькой (1/2
дольки мандарина или 1/4 дольки апельси-
на (лимона) в день). Избыток цитрусовых
может привести к разного рода заболевани-
ям, а в летний период от цитрусовых лучше
отказаться.
К дополнительным источникам питания
также относятся гранулированные корма,
разработанные специально для шиншилл,
в состав которых входят все необходимые
им вещества. Можно использовать некото-
рые гранулы, предназначенные для других
животных (мышей, кроликов, морских сви-
нок), однако шиншиллы поедают их плохо.
В качестве ежесуточной минеральной
подкормки шиншиллам каждый день мож-
но давать по 0,3 г (на одного зверька) корма
животного происхождения: кровяную, рыб-
ную, рыбокостную, мясную и мясокостную
муку или каменную соль.
Несмотря на то что шиншиллы являют-
ся травоядными животными, они могут есть
и крупных насекомых — бабочек, саранчу и
хрущей.
Для кормления шиншилл удобно ис-
пользовать уже готовые сбалансированные
корма, в состав которых входят все необхо-
димые питательные элементы. Например,
германская фирма «Гимборн» выпускает
специальный комплексный корм для шин-
шилл «Соло-Чин», в состав которого входят
многие витамины (витамины A, D, Е), ми-
неральные вещества, злаки, люцерна, экс-
тракты растительных белков и т. д., обеспе-
чивающие нормальное функционирование
организма, здоровое развитие и отличное
состояние зубов.
Следует помнить о том, что в рационе
шиншилл должно быть не менее 5 видов
различных концентрированных кормов,
так как однообразная еда негативно сказы-
вается на физическом состоянии зверьков
— они становятся вялыми, чувствуют себя
хуже, перестают размножаться.
Ни в коем случае не приобретайте кор-
мовую смесь, в которой основным компо-
нентом является кукуруза: в ней не содер-
жится полезных и необходимых грызунам
питательных веществ. В качественных кор-
мах кукуруза используется только как свя-
зывающее вещество и наполнитель.
РАЗВЕДЕНИЕ ШИНШИЛЛ
Шиншиллы достигают половозрелости
примерно к 8-му месяцу жизни. Однако
самки нередко уже через 4 месяца после
рождения, а иногда и раньше, способны к
размножению. В редких случаях шиншил-
лы начинают размножаться позже — в воз-
расте от одного до трех лет.
Успешному разведению шиншилл спо-
собствует строгое следование правилам
техники племенной работы. Но не стоит
забывать и о том, что важную роль игра-
ет правильный подбор особей в пары, при
этом следует основываться не только на
специфике племенных признаков, но и на
особенностях индивидуального характера
зверьков.
Существует два способа размножения
шиншилл: парный и полигамный.
Самец и самка должны обязательно об-
ладать всеми заметными признаками поро-
дистой особи данного вида; кроме того, оба
зверька должны быть здоровыми и иметь
прекрасную родословную.
114
Парное разведение. Особей в пару под-
бирают по сходству расцветок и подобию
качественных показателей меха, так как
именно эти характеристики являются ве-
дущими. Поэтому для составления пары
следует брать животных, принадлежащих к
одной наследственной ветви, но при этом
не рекомендуется спаривание зверьков,
имеющих родственные связи ближе чем до
третьего поколения, в связи с возможным
ухудшением помета, потери особо ценных
качеств щенятами.
Самка приносит 2 раза в год от одного
до шести щенят и уже в первый день после
родов она опять может быть оплодотво-
рена. Но это снижает качество потомства,
детеныши с каждым разом становятся все
слабее, что сказывается на их племенных
характеристиках. Поэтому звероводам не-
обходимо следить за тем, чтобы грызуны
приносили потомство только 2 раза в год.
Среди прочих показателей при составле-
нии пары следует иметь в виду возрастные
различия между самкой и самцом, так как
в паре, которую образуют молодой самец
и самка возрастом более двух лет, умень-
шается производительность в сравнении с
теми случаями, когда пару составляют осо-
би одного возраста или когда самец старше
самки.
Но нельзя избежать всех трудностей в
разведении шиншилл, соблюдая только
перечисленные меры. Если эти требования
выдержаны, а пара не приносит потомства
или щенята не обладают наиболее важными
родовыми характеристиками, можно пред-
принять ряд мер, направленных на дости-
жение необходимой гармонии между зверь-
ками.
Помещение, предназначенное для жи-
вотных, должно хорошо проветриваться,
содержаться в чистом виде. В нем необхо-
димо наладить постоянно действующую
вентиляционную систему, а также поддер-
живать оптимальную температуру 16-20° С.
Соблюдение этих основных условий содер-
жания шиншилл обеспечит желаемые ре-
зультаты их размножения.
Необходимо учитывать, что если зверек
долгое время жил в клетке один, то это на-
кладывает свой отпечаток на его поведение:
появляется некий инстинкт защиты соб-
ственной площади даже от особей противо-
положного пола. Поэтому лучше первой
подпускать к самцу более активную самку.
Прежде всего следует на несколько дней
поместить их в одну клетку, имеющую пере-
городку. Дело в том, что самки шиншилл
часто более сильные и крупные, чем самцы,
а также более агрессивные, и перегородка
защитит самца в случае, если самка попы-
тается проявить свое недовольство. В по-
добных обстоятельствах нужно как можно
меньше беспокоить шиншилл, создать для
них наилучшие условия, но оставлять их без
присмотра не рекомендуется. В этот период
им более чем когда-либо необходимо тща-
тельное наблюдение и внимательное отно-
шение.
Если ваши усилия не увенчались успехом
и взаимоотношения в такой паре не пошли
на лад, лучше попытаться создать другие
пары с этими самцом и самкой.
Важное значение для достижения успеха
при размножении имеет физическое состо-
яние воспроизводящих особей: ожирение
или истощение часто приводит к появлению
ослабленного или вообще не пригодного к
жизни потомства, которое либо погибнет,
либо повлияет на качественные характери-
стики стада. Помимо этого, существует ве-
роятность прохолостания самок, что также
неблагоприятно отражается на племенной
работе зверовода.
О приближении периода размножения
у шиншилл можно узнать прежде всего по
так называемым биологическим часам сам-
ки. Это связано с тем, что начиная с мо-
мента полового созревания ее готовность к
репродукции проявляется с определенной
цикличностью: несколько раз в год прибли-
зительно через 41 день (в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей — 30—50 дней).
Эти периоды длятся от двух до семи дней,
при успешном спаривании прерываясь бе-
ременностью. Многое зависит и от времени
115
«Сделай сам» 01/2016
года, а также от климатических условий той
местности, в которой живут зверьки. Так,
моменты наибольшей половой активности
шиншилл приходятся на период с ноября
по май.
Нередки случаи, когда помещенные в
одну клетку молодые зверьки доживали
вместе до старости (продолжительность
жизни грызунов составляет 16—18 лет). При
этом использовать такие пары для разведе-
ния можно до 10 лет.
Начинающий зверовод может опреде-
лить наступление готовности шиншилл к
спариванию по некоторым внешним при-
знакам и изменившемуся поведению зве-
рей. Если при обычных условиях днем они
ведут себя спокойно и чаще всего спят, то
в это время их дневная активность повы-
шается, они становятся более подвижны-
ми, а ухаживания самца приобретают ярко
выраженный характер: он бегает за самкой
по клетке и довольно громко пофыркивает;
у самочки наблюдается отсутствие аппети-
та (она может даже периодически разорять
кормушку).
Подобные перемены в поведении зверей
сопровождаются изменениями внешних
половых органов: они несколько увеличи-
ваются в размерах, делаются розоватыми.
При этом у самца становится более замет-
ным половой орган, который отделен от
анального отверстия довольно большим
промежутком; а у самочки открывается по-
ловая щель, находящаяся довольно близко
к анальному отверстию.
Звероводу очень редко удается наблю-
дать сам процесс спаривания, но зафикси-
ровать день, в который оно произошло, не-
обходимо. Этому способствует тщательный
осмотр взятой под особый контроль клетки,
совершаемый хозяином каждое утро. Од-
ним из основных показателей, свидетель-
ствующих о спаривании, является воскооб-
разный вагинальный продолговатый жгутик
(длиной примерно 2,5—3 см), образующий-
ся при спаривании во влагалище самки и
называющийся вагинальной пробкой. Если
наблюдается ее вторичное выделение у сам-
ки, считающейся беременной, расчет срока
беременности ведется со времени обнару-
жения повторной пробки.
Иногда перечисленные признаки отсут-
ствуют, и в таких случаях звероводу поможет
его внимательное отношение к работе с раз-
множающимися шиншиллами. Установить
факт беременности самки можно по изме-
нению ее веса. Измерение веса нужно про-
водить, как минимум, один раз в 10 дней,
причем эту процедуру должны проходить
оба зверька (взвешивание самца даст мате-
риал для сравнения).
Когда срок беременности приближается
к концу, самка шиншиллы обычно прибав-
ляет в весе 40—70 г. Но не стоит волновать-
ся, если ее масса увеличилась до 100, а ино-
гда и до 140 г - это может свидетельствовать
о количестве детенышей в приплоде, а так-
же об их размерах.
В течение первых двух месяцев суще-
ственного прибавления в весе не будет, что
связано с медленным развитием плода. В
это время для определения веса самки сле-
дует использовать специальные весы, об-
ладающие высокой чувствительностью, -
весы для новорожденных.
Третий месяц сопровождается заметным
увеличением массы самки, так как у заро-
дыша начинается бурный рост.
Определение факта беременности при
помощи рентгенологического оборудова-
ния возможно тогда, когда скелет плода
достаточно отвердевает, чтобы его можно
было увидеть на снимке, - в конце всего
срока беременности.
В любом случае беременность сроком
2-2,5 месяца несложно определить по
внешнему виду зверька: самка выглядит из-
рядно пополневшей, у нее явно увеличива-
ется живот и набухают соски.
Полигамное размножение. Такой спо-
соб размножения, когда несколько самок
оплодотворяются одним самцом, имеет
свои положительные стороны. Во-первых,
на содержание животных потребуется го-
раздо меньше затрат кормовых ресурсов.
Во-вторых, существует возможность про-
116
водить выбор самцов по более высоким
критериям, что связано с принципом по-
лигамии, когда на одного самца прихо-
дится несколько самок, а это повышает
уровень племенной работы. В-третьих,
полигамный метод разведения шиншилл
играет большую роль при отборе шкурок
для меховой промышленности, так как по-
зволяет получить большее тождество окра-
сок и лучшее качество меха.
Семью шиншилл обычно составляет
самец и 5-8 самок, причем каждая самка
живет в отдельной клетке. Таким образом,
общая большая клетка включает в себя 5-6
(и более) маленьких. Клетки самок распо-
ложены вдоль небольшого коридора общей
клетки шириной приблизительно 20 см.
При этом специальный пластиковый ошей-
ник диаметром 10 см на шее самки не по-
зволяет ей покинуть свою клетку, диаметр
входного отверстия которой равен только
7 см.
Подобные условия позволяют самцу
беспрепятственно перемещаться из сво-
ей клетки в любую другую. При этом, если
самка не расположена к общению с ним
или настроена слишком агрессивно, самец
может спокойно ретироваться, не опасаясь
преследований, так как выйти из клетки
самке мешает ее ошейник, иногда сохраняя
таким образом жизнь самцу.
Необходимо бережно относиться к
молодняку, первый раз приступающему
к репродукции. Число самок на каждого
9-месячного самца не должно превышать
двух-четырех. Позже это количество можно
довести до 4-8 самок.
После копуляционного периода, чтобы
избежать значительной потери веса (до пя-
той части обычной массы), самцов перево-
дят на усиленное питание.
Случка шиншилл обычно происходит
ночью. По истечении 12 часов после нее за-
стывшая семенная жидкость в виде пробки
выходит из влагалища, и если следующая
течка у самки не начинается через 30 дней,
то это скорее всего свидетельствует о том,
что самка беременна.
При полигамном размножении важное
значение имеет адаптационный период
зверьков, во время которого они постепен-
но привыкают друг к другу. В эти дни не
нужно закрывать клетки самок, хотя самец
и не сразу наберется смелости войти. Осо-
бенно это важно для молодых самцов.
Продолжительность беременности у
Chinchilla lanigera в среднем составляет 111
дней, а у Chinchilla brevicaudata - 125, про-
должительность вынашивания плода —
105—115 дней. Последние несколько недель
перед родами самки нуждаются в аккурат-
ном обращении и тщательном уходе. В это
время ни в коем случае нельзя их взвеши-
вать и брать в руки. Им необходим покой,
иначе потомство может появиться раньше
срока, слабым, с какими-либо отклонения-
117
«Сделай сам» 01/2016
ми или мертвым, что связано с особой пу-
гливостью самок перед родами.
В период беременности самке следует
обеспечить улучшенное питание, отличаю-
щееся большим разнообразием и богатым
содержанием витаминов. В качестве допол-
нения к рациону можно использовать мо-
локо, специализированные корма, содер-
жащие необходимые для беременной самки
витамины.
Наиболее хлопотным временем для зве-
ровода становится время предродовое, ро-
довое и первые дни жизни щенят.
Приблизительно за 10 дней до предпола-
гаемых родов утепленный соломой и сеном
ящик-гнездо площадью 20 х 30 см и высотой
до 30 см переворачивают так, чтобы отвер-
стие находилось сверху. Это делается с той
целью, чтобы самка не смогла разбросать
солому. За несколько дней до родов следует
убрать из гнезда купальню с песком.
Непосредственно перед родами самке
необходимо обеспечить полный покой. В
это время нужно следить за тем, чтобы в ее
клетке всегда были свежая вода и сочный
корм (трава, морковь и яблоки).
В связи с тем что с приближением вре-
мени родов беспокойство самки усили-
вается, существует опасность проявления
внезапной агрессии по отношению к свое-
му партнеру, несмотря на то что в обычных
условиях они жили в полном согласии.
Если подобное наблюдается или предпо-
лагается в связи с обычно присущей самке
агрессивностью, рекомендуется временно
отделить самца: сделать в клетке перего-
родку или пересадить его в другую клетку.
Это гарантирует отсутствие дополнитель-
ного раздражителя для самки и безопас-
ность самца.
Активность самки, чувствующей скорое
наступление родов, сильно снижается, она
перестает принимать пищу, движения поч-
ти совсем прекращаются. Ее беспокоит лю-
бой посторонний шум, она подозрительно
относится ко всяким действиям человека.
Самка в таком состоянии очень опасна, осо-
бенно для готовящегося появиться на свет
потомства: она может убить и съесть своих
детенышей. Чтобы этого избежать, нужно
накрыть клетку темной материей. Кроме
того, отношение к самке должно стать еще
более осторожным и заботливым.
Непосредственно перед родами у шин-
шиллы увеличивается в размерах петля,
часто на носу выступает пот, может наблю-
даться появление мутной жидкости из по-
ловых органов.
Роды у шиншиллы длятся от несколь-
ких минут до нескольких часов, что связано
с количеством щенков в помете, а также с
возрастом и общим состоянием самой ма-
тери. После родов самка съедает плаценту и
начинает заботиться о щенках.
Следует иметь в виду, что не всегда роды
проходят гладко, и может потребоваться
помощь человека, поэтому особенно важно
утренний осмотр клеток начинать с той, в
которой ожидается прибавление (роды про-
ходят обычно в 5-8 часов утра), с тем чтобы
в случае необходимости оказать своевре-
менную помощь.
Если роды проходят не вполне благопо-
лучно, за помощью лучше обратиться к ве-
теринарному врачу, а до его появления на-
поить самочку густым сахарным сиропом,
который легко усваивается и оказывает сти-
мулирующее действие на мышцы матки.
Щенки рождаются с промежутком во
времени от нескольких минут до 1-2 ча-
сов. Новорожденные шиншиллята имеют
вес 30-70 г в зависимости от их количества
в помете (для сравнения: к 12-15 месяцам,
когда рост шиншилл заканчивается, вес
зверьков достигает 500 г), длина тела ма-
лышей составляет 6—7 см. У них уже есть
зубы, развито зрение, а небольшой пуховый
покров напоминает будущую шерсть и вы-
полняет ту же функцию защиты от холода.
В том случае, если глаза щенят закрыты или
воспалены, их следует промыть кипяченой
водой или 2 %-ным раствором борной кис-
лоты.
Сахар лучше усваивается растворенным
в воде, но его можно давать и в сухом виде,
как минимум, 3—4 раза в день. Густой во-
118
дный раствор дается по 2—3 г, а сахар-песок
— по 1,5—2 г. Кроме этого, можно ввести
0,1%-ный раствор синэстрола.
Если у самки родилось больше двух де-
тенышей, рекомендуется следить за тем,
чтобы все они получали достаточное коли-
чество молока, так как более сильные могут
отталкивать слабых, не давая им есть. Ино-
гда это приводит к частым дракам между
щенятами, что свидетельствует о нехватке
корма.
В таких случаях нужно подкармливать
малышей с помощью стерильного одно-
разового шприца или пластмассовой бу-
тылочки. Не рекомендуется использовать
при искусственном кормлении стеклянные
пипетки, так как острыми зубками щенки
способны прокусить стекло и могут пора-
ниться. Для кормления щенков используют
смесь из сгущенного молока и настоя ро-
машки (в пропорции 1:2), которую нагрева-
ют на паровой бане до комнатной темпера-
туры. Малышей кормят сначала понемногу
через каждые 2 часа, затем перерывы уве-
личивают до 4 часов и в конце концов до 6.
При этом смесь вливают очень осторожно,
во избежание летального исхода от аспи-
рационной пневмонии, то есть вызванного
тем, что малыш поперхнулся.
С первых же минут после рождения су-
ществует множество разных опасностей,
подстерегающих щенят. И главная из них
состоит в том, что их рождение может про-
изойти не в подготовленном к этому со-
бытию теплом ящике, а на холодном полу
большой клетки. В этом случае малыши
могут простудиться, особенно если в по-
мещении прохладно. Так как шиншилла не
перетаскивает своих детенышей в зубах, как
другие звери, то здесь зверовод должен при-
йти на помощь новорожденным питомцам
и прежде всего обернуть их ватой для того,
чтобы они подсохли, а затем обеспечить не-
обходимые условия. Если щенята длитель-
ное время находились на холоде, следует
сделать им искусственное дыхание и напо-
ить небольшим количеством 40 %-ного рас-
твора глюкозы, после чего уложить в специ-
ально предназначенный для них ящик, где
их ожидает мать.
Если шиншиллята неохотно пьют при-
готовленную смесь, которая содержит толь-
ко сгущенное молоко, нужно попробовать
использовать молоко другого сорта. Настой
ромашки можно заменить обычной кипя-
ченой водой.
Однодневные малыши не беспомощны:
уже через несколько минут они начинают
самостоятельно передвигаться и знако-
миться с окружающим их внешним миром.
Вполне понятно, что это может иметь раз-
ные последствия, поэтому многие опытные
звероводы рекомендуют в это время держать
ящик отверстием кверху.
Шиншиллы отличаются от других гры-
зунов меньшей плодовитостью. Принято
считать хорошим результатом, если в до-
машних условиях самка приносит в год 2
раза по 2 щенка. Нужно также иметь в виду
тот факт, что в помете молодой шиншиллы
всегда меньше щенков (1—2), чем приносит
более старшая самка (иногда количество
детенышей достигает 7—8).
Однодневок, когда они подсохнут, нуж-
но поставить на учет: определить вес, длину
тела и пол. Чаще всего содержание самцов
и самок в одном помете определяется соот-
ношением 60:40 % соответственно. А вот та-
кие характеристики, как масса тела, его ве-
личина и возможная активность малышей,
напрямую связаны с подобными родитель-
скими свойствами и с особенностями всего
стада.
Основным фактором, влияющим на фи-
зическое состояние и развитие шиншил-
лят, является молочность матери, так как в
первые дни своей жизни малыши питаются
только ее молоком. Самки имеют 3 пары
молочных желез, из которых функциони-
руют только 2 верхние (до нижних сосков
молоко в большинстве случаев не доходит).
Но для 2—3 щенят такое количество молока
считается достаточным.
Бывает, что лактация у самки начина-
ется не сразу. Иногда молоко появляется
только через 3 дня. Чтобы избежать нега-
119
тивных последствий подобной задержки,
следует вести наблюдение за внешним ви-
дом и поведением щенят: если они не по-
лучают молока, их активность снижается,
они становятся вялыми, нелюбопытными,
теряют задор, присущий молодняку, пере-
стают двигаться, держат хвостики книзу.
Эти признаки свидетельствуют об отсут-
ствии молока у самки. В этом случае зверо-
воду необходимо принять меры, поскольку
иногда случается так, что, не понимая при-
чины подобного положения вещей, щенята
доводят мать до агрессивного состояния,
при котором она даже может наказать их за
приставания, сильно покусав. Самку осма-
тривают, и в случае необходимости щенков
переводят на искусственное кормление или
пересаживают в клетку к другой самке, у ко-
торой много молока.
При искусственном кормлении следует
соблюдать санитарно-гигиенические пра-
вила: прежде всего необходимо закрепить за
определенным пометом отдельные поилку
и пипетку и перед каждым использованием
кипятить их.
Здоровый щенок без каких-либо от-
клонений достаточно подвижен. Он очень
ловкий и озорной, любит играть со свер-
стниками, используя для игры различные
предметы, например вырезанные из коры
любого дерева кружочки, которые можно
подкладывать в клетку для того, чтобы ще-
нята стачивали об них свои зубки.
Уже через несколько дней после рожде-
ния шиншиллятам нужно давать возмож-
ность свободно перемещаться по клетке,
для чего ящик-гнездо возвращают в исхо-
дное положение, чтобы входное отверстие
находилось сбоку.
Подросших щенят можно кормить теми
же продуктами, что и взрослых особей, но
более тщательно подобранными по нали-
чию в них витаминов и питательных ве-
ществ, необходимых для роста и развития, и
положительно влияющих на пищеварение.
Скорость роста шиншилл достаточно
высока: за первый месяц жизни они увели-
чиваются в размерах в 3 раза по сравнению
с новорожденными малышами. Девятиме-
сячных особей уже принято считать взрос-
лыми.
Необходимо строго следить за процес-
сом взросления щенков, соотнося показате-
ли роста и веса, и при существенных откло-
нениях от нормы определять их причины,
обращая внимание на питание и особен-
ности поведения шиншилл. Менее сильных
и развитых из них рекомендуется отлучать
от матерей несколько позже, а после от-
деления обеспечить полноценное питание
и поместить в отдельные клетки, тогда как
здоровый молодняк содержится в обычных
условиях: самцов и самок помещают по не-
сколько особей в каждую клетку, разделяя
их по половому признаку.
Юлия РЫЧКОВА
hnp://bookitut.ru/Shinshilly- l.html
«Сделай сам» 01/2016
120
\СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ
Рч, с"°‘
ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ
А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ
ПЕСНЮ
КАК СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ?
или СОВЕТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯМ
Исполнять песни модно и выгодно.
Многочисленные поп-проекты бьют все-
возможные рекорды всенародной любви.
Для популярности песни достаточно мини-
мального набора: слуха, голоса и заведомо
хитовой песни. Это — уже половина успеха.
Песню можно сочинить самому, тогда, с
юридической точки зрения, все будет очень
просто. Согласно российскому законода-
тельству об авторском праве и смежным
правам авторство на произведения науки,
литературы и искусства возникает в силу
факта его создания.
Для возникновения и осуществления ав-
торского права также как и прав исполните-
лей не требуется регистрации произведения
или записи, иного специального оформле-
ния или соблюдения каких-либо формаль-
ностей. Таким образом, сочинив песню, вы
автоматически становитесь ее автором —
правообладателем и вольны распоряжаться
своим детищем по своему усмотрению. Во-
прос только в самом создании песни.
«Сочинять не так уж трудно, труднее
всего — зачеркивать лишние ноты», — счи-
тал великий композитор Брамс. Конечно,
он лукавил. Сочинить стопроцентный хит,
который бы распевала вся страна, не так-то
легко.
Совет 1.
Права на кавер-версию песни
Гораздо проще пойти другим путем. А
точнее, путем «перепевки» старого хита или
изготовления ее кавер-версии. При долж-
ном исполнении успех гарантирован.
Бесконечные «фабрики звезд», «старые
песни о главном» - тому подтверждение.
В правовом отношении в этом случае все
сложнее. Необходимо обязательно получить
авторские права на создание кавер-версии
или аранжировки хита (аранжировка явля-
ется частью переработки). Для получения
согласия автора лучше обратиться в компа-
нию, которой принадлежат авторские права
на песню, которую вы хотите исполнить, и
заключить с этой организацией лицензион-
ный договор на исполнение песни.
Будьте внимательны и обязательно про-
верьте, существует ли соглашение между
этой компанией и автором, и какие права
передал автор по договору, заключенному с
такой компанией. Попросите копию дого-
вора, обязательно почитайте.
И если в перечне прав, переданных ав-
тором в управление этой компании, право
на переработку не числится, то вас попро-
сту хотят надуть. Если автор песни права
никому не передавал, тогда лицензионный
договор заключается непосредственно с
ним.
121
«Сделай сам» 01/2016
Если же хит (который вы хотите «пере-
петь») создан за границей, необходимо
связаться с российскими представителями
зарубежной музыкальной компании, кото-
рой принадлежат права на эту песню. Пред-
ставители есть практически у всех крупных
компаний.
Совет 2.
Сомнительность бесплатных удовольствий
Любопытно, что есть случаи, когда до-
говор на исполнение заключать не нужно.
Например, если вы исполняете чужую пес-
ню на концертах в том виде, в котором она
есть (без переработки). Но ошеломляющего
успеха и звания супер-певца это не прине-
сет. Равно как и особых денег. Однако, за-
писать песню без договора нельзя, диск вы-
пустить - тем более.
Есть и другая сложность. Известно, что
исполнить, к примеру, песню «Love me do» и
подобрать «инструментовку» как у «битлов»
довольно сложно. Все равно в ее исполне-
нии будет что-то сугубо ваше.
Автор или компания—правообладатель
может подать на вас в суд и доказать-таки,
что песня хоть немного, но была перерабо-
тана. Следовательно, лучше все же заклю-
чить договор и исполнять ее, как подсказы-
вает талант.
Совет 3,
О сложности песни как объекта авторского
права
Как объект интеллектуальной собствен-
ности песня многослойна и представляет
собой некий пирог, состоящий из несколь-
ких компонентов: текста, музыки + набора
смежных прав (прав исполнителя, изгото-
вителя фонограммы).
Иногда автор текста и автор музыки за-
ключают соглашение, в котором запрещают
исполнять текст или музыку в отдельности.
Если же такой договоренности между авто-
рами нет, появляется возможность заклю-
чить договор только с композитором (и са-
мим придумать слова) или только с автором
текста (и самим создать музыку).
В любом случае остается два пути: обра-
щаться либо в издательство, либо к автору.
И помните: ни одно авторское общество
(будь то РАО или другое) лицензию на пере-
работку вам не выдаст, так как право на пе-
реработку не передают ни одному обществу
по коллективному управлению правами.
Совет 4.
Заключение лицензионного договора
Самый сложный этап, на котором ис-
полнителям нужно быть предельно внима-
тельным - заключение лицензионного до-
говора. В авторском договоре должно быть
обязательно указано, что ыам передаются
права на переработку произведения.
Как говорил философ Фрэнсис Бэкон,
возможность украсть создает вора. Поэтому
не позволяйте ввести себя в заблуждение.
Тщательно читайте договор, обращайте
внимание на наличие в договоре основных
условий (срок, территория, какие действия
можно совершать и на каких условиях).
Так как любой договор влечет возник-
новение у вас определенных обязательств,
они должны быть четко прописаны, равно
как и права, которые вам передаются. Ка-
кие это права, и имеются ли они у органи-
зации или физического лица, с которы-
ми заключаете договор - надо выяснить.
Имейте в виду, что в договоре вы можете
предусмотреть обязанность по разреше-
нию конфликтной ситуации на органи-
зацию или физическое лицо, которая эти
права вам предоставляет.
Так, например, это можно прописать
следующим образом: «В случае предъявле-
ния любых требований, претензий и (или)
исков к правопреемнику со стороны лиц,
оспаривающих обладание или претендую-
щих на обладание авторскими или смеж-
ными правами правообладатель обязуется
урегулировать все претензии, требования и
иски самостоятельно и за свой счет».
Следовательно, если организация или
физическое лицо передают вам права, им
не принадлежащие, и вам в дальнейшем
предъявляет претензии сам автор, можете
122
ссылаться на эту норму и привлечь лжепра-
вообладателя к ответственности.
Однако все конфликтные ситуации, свя-
занные с договором, заранее предугадать
невозможно, поэтому самый лучший совет
- обращайтесь при любом удобном случае к
профессиональному юристу.
Совет 5.
И в заключении — предупреждение
После того, как авторские права на соз-
дание кавер-версии получены, отправляй-
тесь в звукозаписывающую компанию (или
к аранжировщику) и заключайте Договор
заказа на создание аранжировки и записи.
Если вы переделываете песню самостоя-
тельно, все еще проще - вы автоматически
становитесь автором кавер-версии, и все
права на нее принадлежат вам (если, ко-
нечно, вы не нарушили права автора ориги-
нальной версии).
Итак, договор заказа исполнен, аран-
жировка и запись состоялась, и далее вы
используете фонограмму по своему усмо-
трению. Дальнейший успех проекта будет
зависеть только от вас. И помните: лучше
заключить договор и быть спокойным, чем
надеяться на «авось не заметят».
С птичьими правами, как известно, вы-
соко не взлетишь. Но сказать «до свидания»
можно не только песне, но и проблемам,
которые появятся после ее незаконного ис-
полнения.
http://wwyv.copyright.ru/ru/documents/23/?doc_id:=97
11 ЗАПОВЕДЕЙ
НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Готовность
Готовность к бизнесу... Это такое состоя-
ние... Когда ты понимаешь, что ты этого
хочешь или когда ты определяешься, что ты
хочешь работать на себя и только на себя.
Когда ты не будешь пахать днями и ночами
на какого-то дядю. Когда ты готов посвятить
себя этому делу. Когда ты готов столкнуться
с проблемами. Когда ты живешь идеей, ког-
да ты дышишь этим — тогда ты готов...
Уверенность
Уверенность в идее. В своем будущем
бизнесе. То, что ты хочешь открыть, должно
быть успешно. Иначе быть не может. Когда
ты точно скажешь всем заинтересованным,
всем работникам, друзьям — ДА, я сделаю
это. ДА, я точно сделаю это. И только тог-
да бери идею. Если ты не готов говорить,
если ты не уверен, даже не пробуй. Если в
твоем мозгу идея-фикс, сопровождающая-
ся словами - я хочу или мне кажется, что я
это сделаю — это не дело. Когда ты будешь
гореть идеей, когда ты будешь уверен в ней
- тогда бери ее.
Предприимчивость
Ты должен быть «не работником». Ты
должен быть бизнесменом. Ты должен орга-
низовать дело. Ты должен вести людей за со-
бой. В тебе должны видеть предпринимателя.
Чувствовать это по разговору и по делам. Ты
должен видеть идеи, ты должен забирать все
нужное... Ты должен быть идейным. Ты дол-
жен быть предприимчивым. Запомни это.
Ответственность
Для бизнеса нужны деньги. Ты должен
осознать, что это огромнейший риск. Ты
123
«Сделай сам» 01/2016
не должен брать денег, не поняв, что это
огромнейшая ответственность! Много лю-
дей вокруг меня из-за долгов покончили с
собой. От этого разбиваются браки. От этого
теряются друзья, отворачиваются близкие.
Если ты берешь деньги — ты должен их от-
дать. Пожалуйста, пойми, что это огромная
ответственность и что это огромные риски!
Не бери в долг, если не уверен в возвратно-
сти на 100%. Это опасно.
Осознаваемость
Ты должен знать свою сферу. Должен
понимать, что это и как это устроено. Пре-
восходно, если сфера деятельности фирмы
— твоя любимая. Ты в этом разбираешься.
Ты знаешь лазейки... Представь себе бабуш-
ку, которая захочет заниматься не швейным
производством, а веб-дизайном. Не все так
просто.
Бизнес-план
Как бы тебе ни казалось, что все так
просто, понятно и замечательно — ты обя-
зан написать бизнес-план или его подо-
бие... Краткую стратегию. Если ты, не имея
бизнес-плана, откроешь дело — ты сделаешь
большую ошибку. Не имея плана действий
- не занимайся этим. Ты должен знать сво-
их клиентов. Должен видеть общую карти-
ну. Как глупо это бы не выглядело — пиши.
Так лучше.
Друзья
Не бери друзей к себе в штат. Ты пой-
мешь свою ошибку, как только это сделаешь.
Друзья не будут подходить под должности
так, как наемные рабочие. Друзья не будут
справляться. Друзья будут хотеть большего,
чем остальные. Друзья могут давить на тебя.
Друзья будут тянуть твою фирму вниз. Ты не
сможешь их уволить из чувства долга. Если
ты наймешь друга — ты сделаешь большую
ошибку. Старая правдивая поговорка: «хо-
чешь потерять друга — дай ему в долг». Так
и здесь. Не бери друзей. Ты можешь с ними
сотрудничать, но не брать их в штат сотруд-
ников.
Честность
Если ты хороший партнер - на тебя
можно положиться. Ты выполняешь все во-
время, ты не подводишь никого, ты не ки-
даешь никого. Партнеры останутся с тобой.
Они отплатят, скорее, тем же. Не кидай! Ты
сказал — ты сделал. Держи слова! И люди к
тебе потянутся. Но все-равно не забывай,
что в бизнесе «кидают» и «разводят» всех...
Осторожность не мешает никогда.
Бережливость
Не трать все деньги. Если компания
приносит удивительный доход — не привы-
кай к этому. Это может быть просто какая-
то удача, временный успех или просто по-
пался лох-клиент. Если ты имеешь фирму,
тебе нужна одежда лучше. Развлечения до-
роже. Автомобиль круче. Ты займешься по-
гоней за этим. В этой погоне ты забудешь
про бизнес. А если он будет приносить еще
меньше — ты будешь считать, что жизнь за-
кончена. И помни - «легче заработать, чем
сохранить».
Экономия
Не тому вас учат в ВУЗах!!! представле-
ние совсем не то! Нам навязывают мнение,
что компания — это когда есть корпоратив-
ная культура, когда везде евроремонт, белые
стены, новая мебель и крутое оборудование!
Все не так! Экономь! Не надо крутого обо-
рудования! Все по минимуму! Зачем офисы
для работников? Подвалы, Pentium 1, обыч-
ные студенты, работающие за гроши. Вот
реалии бизнеса. Не будет крутой компании.
Везде нужно экономить! Все по минимуму!
Расстояние
Нельзя дружить со своими же работни-
ками. Держи расстояние. Не подпускай их
к себе близко. Ты главный. Ты — начальник,
ты — директор. Например, можно не пере-
ходить на «ты». На мой взгляд, это будет и
возвышать тебя, и работники будут чувство-
вать все большую ответственность.
Надеюсь, ты прочтешь эти советы и бо-
лее полно увидишь картину мира бизнеса.
124
Если у тебя есть только одно желание — это
не бизнес. Пользуйся советами. Отнесись к
этому серьезно.
Леонид Петров
www. leonidpetrov. ru
СТРИЧЬ ИЛИ БРИТЬ
Как выбрать триммер так, чтобы он
служил верой и правдой много лет?
Виды триммеров:
Триммеры различаются по
многим параметрам, но выде-
лив основные из них, име-
ем следующее деление:
по источнику пита-
ния, по мощности,
по расположению
двигателя, по типу
привода, по типу
ручки и ,что не-
маловажно, по весу.
Разберем эти основные раз-
личия более подробно:
Аккумуляторные триммеры — довольно
интересная, но малоэффективная разно-
видность ручных газонокосилок, по при-
чине малой мощности. Подойдет исклю-
чительно для редкого использования на
небольшой территории с незапущенной
растительностью, или отлично дополнит
более мощного четырехколесного собрата.
Аккумуляторы рассчитаны на 20-40 минут
непрерывной работы, а процесс зарядки
может достигать довольно продолжитель-
ного периода времени, вплоть до суток. Из
плюсов, конечно, нельзя не отметить ма-
лый вес и независимость от электрической
сети, что делает этот и без того компактный
вид триммера еще более мобильным! Вир-
туозный и быстрый покос мягкой травки в
труднодоступных местах, это определенно
его конек!
Электрические триммеры - самый по-
пулярный
вид косилок,
чаще встре-
чающийся на
балансе домаш-
него инвентаря
обычного обывателя.
Профессиональные мо-
дели данного типа боль-
шая редкость. Мощность
триммеров с электриче-
ским двигателем достигает
1,4 кВт, что вполне достаточ-
но для комфортного использо-
вания на дачном участке, даже
с густой травой. Зависимость от
электричества выставляет опреде-
ленные рамки на использование трим-
мера. Ограниченный длиной кабеля и
протяженностью удлинителей, принесет
значительно меньше пользы на больших
участках, нежели аккумуляторный или
бензиновый. Покос травы после дождя
также будет достаточно проблематичен.
Но все же не стоит забывать тот факт,
что электрические триммеры достаточно
тихо работают и в большинстве своем име-
ют малый вес, позволяющий справляться с
косой даже пожилым людям!
Бензиновые триммеры — в большинстве
своем, используются в профессиональных
целях или на больших участках. Мощность
бензиновых кос достигает 3 кВт, что на не-
которых моделях позволяет использовать
помимо лески и ножа, так же диск или на-
весное оборудование. Бензиновые трим-
меры имеют значительный вес, что очень
сильно ограничивает время непрерывной
работы. Двигатели на бензиновых тримме-
рах бывают как двухтактные, работающие
на смеси бензина с маслом, так и четырех-
тактные, в последнем случае бензин и масло
заливаются отдельно. Четырехтактные дви-
гатели потребляют меньше топлива, неже-
ли двухтактные, и выброс вредных веществ
в окружающую среду у них меньше. Однако
стоит учесть, что двухтактная версия двига-
теля легче четырехтактной и в большинстве
125
случаев дешевле. Бензиновый мотор косы
производит довольно много шума, что мо-
жет привести к некоторому недопонима-
нию со стороны, особенно в вечернее вре-
мя! Данный тип триммера ограничен лишь
емкостью топливного бака, что позволяет
производить покос на обширных террито-
риях, при любых погодных условиях!
Подведя итог по типам двигателя коси-
лок отметим, что аккумуляторные и элек-
трические триммеры обладают небольшим
весом и меньшим, по сравнению с бензи-
новыми, выделением шума. Бензиновый
двигатель, в свою очередь, более мощный и
универсальный.
Мощность является основным параме-
тром, определяющим область применения
и эффективность триммера. Затрагивая
мощность двигателей, стоит учитывать тот
факт, что для покоса травы на ровных участ-
ках, не обросших жестким кустарником,
вполне достаточно триммера с мощностью
до 500 Вт. Если на участке присутствует раз-
нообразная по жесткости и высоте расти-
тельность, заросшая и покрытая мелкими
кустарниками, то для более уверенного и
эффективного приведения участка в поря-
док понадобится триммер мощностью от
500 до 1000 Вт. На самых запущенных участ-
ках не обойтись без триммера с ножом и
мощностью, значительно большей 1 кВт.
Двигатель триммера может иметь как
верхнее, так и нижнее расположение:
Нижнее расположение двигателя, в по-
давляющем большинстве случаев, свой-
ственно аккумуляторным триммерам, но
встречается и на электрических моделях.
Из явных плюсов подобного расположения
двигателя стоит отметить более сбаланси-
рованную конструкцию и меньшую вибра-
цию, что позволяет использовать триммер
непрерывно, на протяжении большего вре-
мени. Однако триммером с двигателем, рас-
положенным снизу, нельзя косить мокрую
траву.
Верхнее расположение двигателя встре-
чается гораздо чаще и применяется произ-
«Сделай сам» 01/2016
водителями на электрических и бензиновых
триммерах. Такое расположение позволяет
применять более толстую леску или нож, в
случае с бензиновыми триммерами. Спо-
собствует покосу даже мокрой травы.
По типу привода встречаются триммеры
как с гибким валом, присущим для бытовых
моделей, так и с жестким валом, чаще встре-
чающимся на более мощных и профессио-
нальных косилках. Жесткий редукторный
вал считается более надежным, в отличии
от гибкого безредукторного. Передача вра-
щения от двигателя к головке в последнем
случае происходит через стальной тросик,
а в жестком варианте посредством полно-
ценного вала с редуктором, находящегося
внутри штанги косы. Триммеры с изогнутой
штангой в качестве оснастки могут исполь-
зовать только леску и пластиковые ножи, с
прямой, в свою очередь, еще и с металличе-
скими ножами или дисками.
По типу ручки стоит выделить два самых
распространенных вида:
D-образная ручка превалирует в аккуму-
ляторных и электрических типах тримме-
ров, не уменьшает мобильность и одновре-
менно с этим позволяет держать инструмент
двумя руками.
Т-образная или J-образная, она же вело-
сипедная ручка, чаще встречается на мощ-
ных электрических и бензиновых моделях
триммеров, позволяет имитировать движе-
ния обычной косой.
Вес триммера — это немаловажный фак-
тор, на который стоит обратить внимание
при выборе. На него влияют все остальные
параметры, будь то тип ручки, вид переда-
точного вала или емкость бензобака. Вы-
бирая триммеры с весом более 5 килограмм
не забудьте обратить внимание на наличие
ремня, желательно рюкзачного типа, это
позволит легче управляться с косой и рас-
пределить ее вес на все тело.
Подводя итог, попробуем собрать ин-
формацию к сведению воедино. Первое, что
стоит отметить для себя, перед тем как по-
126
дойти к выбору триммера - это площадь по-
коса и состояние травяного покрова участ-
ка, а также наличие на местности камней.
Если площадь покоса небольшая и трава на
участке достаточно мягкая, вполне можно
обойтись маломощными аккумуляторными
и электрическими триммерами, ну а если
уж вы обладатель очень большого участка,
намного эффективнее будет приобрете-
ние и использование мощной бензиновой
косы. Наличие камней на участке ограни-
чит ваш выбор в сторону триммера, спо-
собного использовать только леску, потому
что в данном случае использование ножей
будет малоэффективным и затратным, так
как заточить нож не нарушив балансиров-
ку достаточно проблематично и придется
покупать новые. В случае катастрофически
заросшего и насыщенного кустарниками
состояния территории, незаменимым по-
мощником станет более мощный бензино-
вый триммер с ножом, а то и с диском.
Надеемся, что данная информация хоть
немного облегчит вам поиски инструмента
для покоса и позволит выделить ключевые
моменты перед тем как выбрать триммер
для своего дачного хозяйства.
http://toolsupgrade.com/trimmer_choice
КАК МОЖНО
ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ
Существует несколько способов если не
преумножить, то хотя бы сохранить свои
финансы. Это особенно актуально в кри-
зисные времена, когда доходы населения
сокращаются, а цены и расходы отчаянно
растут.
Экономия на продуктах
Очень часто люди не могут позво-
лить себе покупку техники и одежды
из-за того, что тратят почти всю свою
зарплату на пропитание семьи. Для
того чтобы исправить эту ситуацию,
нужно следовать некоторым таким сове-
там.
• В утреннее и обеденное время в супер-
маркете вы сможете получить значительные
скидки. А в будни дни ваша экономия на
продукты может составлять до 10%. Также
советуем оформить карточку скидок или на-
копления в супермаркетах, которые вы посе-
щаете чаще всего. Это еще несколько сохра-
ненных процентов для вашего бюджета.
• Значительную часть продуктов луч-
ше покупать по оптовым ценам. Сделайте
хороший запас фруктов и овощей и раз-
нообразите свой сезонный стол соленьями,
консервацией и сушкой. Для сохранения
продуктов свежими, их можно выставить
на балкон, если позволяет погода. Там же
могут дозреть и некоторые зеленые овощи,
купленные вами наперед.
Экономим на транспорте
• Если вы регулярно пользуетесь обще-
ственным транспортом, то будет рациональ-
ней купить проездной, которым вы сможе-
те пользоваться во всех видах транспорта.
Поверьте, он окупиться очень быстро, вы
заметите это в первый месяц пользования.
Недорогие проездные для школьников и
студентов вы можете заказать в любом вузе
или школе. Оформляйте социальную карту,
если у вас есть соответствующий социаль-
ный статус, и пользуйтесь льготами в любом
общественном транспорте.
• Не ленитесь идти утром пешком до ме-
тро, отказавшись от тесного общественного
транспорта, а в лучшем случае — прокати-
тесь до работы на велосипеде, что не толь-
«Сделай сам» 01/2016
ко поможет сохранить деньги, но и укрепит
ваше здоровье.
• Если же вы обладатель автомобиля, то
глушите мотор в пробках, бережно относи-
тесь к салону для более редких посещений
мойки и химчистки, а также не экономьте
на качественном бензине, который позво-
лит долгие годы сохранить вашу машину в
исправности.
Экономия на коммунальных услугах
• Вы любите путешествовать во время
отпуска, но абонентская плата за воду про-
должает высасывать ваши деньги? Тогда
вам пора установить счетчики. Обратитесь
в ЖЭК или свяжитесь с фирмой, которая
занимается их установкой. При этом скоо-
перировавшись с соседями, вы можете по-
лучать хорошую скидку на предоставление
этой услуги. Очень умным ходом будет по-
дать заявление на перерасчет. Но помните,
что вам нужно будет представить четкие
доказательства вашего отсутствия в виде
билетов, справок и командировочных удо-
стоверений.
•Что касается электроэнергии, то у вас
есть возможность сэкономить на ней, ку-
пив энергосберегающие лампочки, которые
кроме экономии имеют еще и долгое время
работы.
• Советуем покупать только новую бы-
товую технику «класса А», что оснащена
системами экономии электроэнергии. Вдо-
бавок к электрической плите купите элек-
трический чайник. Это позволит закипя-
тить воду за пару минут и также сэкономить
электричество.
Экономим на внешности
Многие, услышав об экономии на внеш-
нем виде, сразу считают, это отказом от
приличной одежды, стрижки и макияжа.
Но это далеко не так. Познакомьтесь с па-
рикмахером и приглашайте его к себе на
дом, экономя при этом до 40% на каждой
стрижке. Покупайте краску для волос, по-
добрав нужный цвет по приемлемой цене,
а при большом желании даже можете про-
краситься сами, сэкономив на оплате за по-
краску и мытье волос.
• Экспериментируйте и экономьте, за-
глянув, например, на курсы парикмахеров,
где под присмотром специалистов студен-
ты стригут добровольцев совершенно бес-
платно.
• Все, а в особенности девушки, любят
покупать бесчисленные платья, юбки, блуз-
ки и т.д. Следите за снижением цен на зим-
нюю и осеннюю одежду в летний период со
скидками до 50 % или купите что-нибудь из
предыдущей коллекции в два или три раза
дешевле.
Можно покупать вещи сразу с предпри
ятий-производителей, не переплачивая за
магазинные накрутки.
Не брезгуйте «секонд-хендом», который
разнообразит ваш обычный гардероб. В
некоторых из них вы сможете найти вещи
таких известных брендов, как Fred Репу,
Marco Polo, Merc, Lacoste, Sergio Tacchini и
др. по ценам в 5 раз дешевле, чем в фирмен-
ных магазинах. Не думайте, что в «сэконде»
продается только поношенная одежда, ча-
сто это новый конфискованный или задер-
жанный на таможне товар.
Здоровый образ жизни —
выгодный выбор
Заниматься спортом и вести здоровый
образ жизни сегодня стало очень модной,
полезной, а также экономной жизненной
позицией.
Что касается финансовой стороны, то
покупка сигарет и алкоголя ежемесячно на-
носит серьезный убыток вашему кошельку.
Если же вам просто некуда деть деньги, то
сохраните свое здоровье, потратившись не
на вредные привычки, а на поход в спортзал
или салон.
http://sovets. com/kak_ekonomit_dengi. html
128
ОРУЖИЕ ДЛЯ
ХОРОШЕЙ хозяйки
Сковорода — одно из незаме-
нимых приобретений в каж-
дом доме. И действительно,
какая кухня без сковороды?
И котлетки поджарить, и
лучок пассировать, и яич-
ницу, на худой конец, сде-
лать — для всех этих нужд
просто необходима ско-
ворода. Да не абы какая, а
хорошая.
Как правильно выбрать
сковороду для своей кухни
Каждый, наверное, сталкивался
с проблемой слишком большого выбора в
хозяйственных отделах супермаркетов. И
если опыта в этом деле мало, то покупатель
всерьез озадачится: какую выбрать сково-
роду — с покрытием или без? Легкую или
потяжелее? Со съемной ручкой или и так
сойдет?..
Чугун: надежно, долговечно — чугунные
сковороды
Как всем хорошо известно, сковороды
отличаются в первую очередь материалом,
из которого они изготовлены.
Специалисты считают, что чугунная
сковорода идеальна в приготовлении про-
дуктов, которым нужна длительная терми-
ческая обработка. Чугун отлично проводит
тепло, поэтому нагревается очень сильно.
При этом пригорания продуктов к поверх-
ности наблюдается крайне редко.
Это происходит благодаря тому, что чугун
— довольно пористый металл, поэтому во
время приготовления пищи на внутренней
поверхности чугунной сковородки образу-
ется антипригарное покрытие естественно-
го происхождения — жировая пленка.
Хороша чугунная сковорода и тем, что
она совершенно не боится кислот. Можно
смело добавлять в пищу лимонный сок или
уксусную эссенцию - со сковородкой ни-
чего страшного не произойдет.
Но вот ультрасовременные моющие и
чистящие средства для такой сковородки
противопоказаны, поскольку они удаляют
жир без следа и разрушают естественную
защиту сковороды. Чугунную сковороду во-
обще мыть не нужно. Как правило, ее про-
тирают после использования, или нагретую
ополаскивают обычной водой, потом насу-
хо вытирают.
Какие еще меры предосторожности надо
знать, чтобы чугунная сковорода прослужи-
ла верой и правдой много-много лет?
Первое и главное - не хранить в ней
приготовленную еду. Второе — не оставлять
в сковороде остатки воды.
Из минусов чугунных сковородок можно
назвать, пожалуй, только вес и... хрупкость.
Да, как это ни странно, но при падении чу-
гун часто колется.
Если в магазине вы остановили свой вы-
бор на новенькой чугунной сковородке, то
помните: сразу же в первый день без специ-
альной подготовки жарить на ней ничего
нельзя.
Посуду надо сначала хорошо вымыть,
высушить, обильно смазать внутренние по-
верхности маслом и в таком виде прокалить
на огне или в духовке около часа.
129
«Сделай сам» 01/2016
Вот теперь, после образования той са-
мой защитной жировой пленки, на чугун-
ной сковороде можно готовить еду!
Стальная выдержка — сковороды из не-
ржавеющей стали
Сковорода, сделанная из нержавеющей
стали, — вариант для любителей вкусной и
здоровой пищи. Почему? Ответ прост: не-
ржавеющая сталь выплавляется таким об-
разом, что более ни с какими материалами
вообще не взаимодействует. Следовательно,
не портится вкус продуктов, приготовлен-
ных на такой сковороде, а в организм чело-
века не попадают различные оксиды.
Единственное, что может с ней случить-
ся плохого, — это цветные разводы, которые
появляются у нерадивых хозяек, если те за-
бывают на огне пустую посуду.
Самый легкий — сковороды из алюминия
Известно, что алюминий является са-
мым легким из известных нам металлов. В
связи с этим возникает закономерный во-
прос: правильно ли использовать его для
изготовления сковородок?
С одной стороны, такие изделия чрезвы-
чайно легкие (даже провинившемуся мужу
не грозит больница, если ею «прилетит» по
голове от благоверной), хорошо проводят
тепло и совсем недорого стоят. С другой сто-
роны, всем известно, что жарить продукты
на такой сковородке — муке подобно. Пища
непременно пригорит и будет выброшена.
Нельзя использовать такую сковородку при
выпечке в духовке: и продукты прилипнут,
и поверхность потом не отмоешь.
К минусам алюминиевых сковородок
относятся еще и низкая кислото- и щелоче-
стойкость этого металла.
Переворачивать и мешать еду в процессе
приготовления на такой сковороде можно
только деревянной лопаточкой, иначе по-
верхность поцарапается. Нельзя алюминий
перегревать — в таком случае посуда дефор-
мируется.
Выбирая алюминиевую сковородку,
внимательно смотрите на толщину дна: оно
должно быть не менее 5 мм, особенно если
вы планируете использовать посуду для
жарки мяса. Обращайте также внимание на
этот фактор, если берете алюминиевую по-
суду с тефлоновым покрытием. Любое ис-
кривление дна сковороды может повлечь за
собой его повреждение.
Есть вариант купить не штампованную,
а литую алюминиевую сковороду Такой то-
вар будет более надежным в эксплуатации
за счет утолщенных стенок и дна.
Но в целом среди алюминиевых сково-
родок не встречается долгожителей. Только
если вы используете их раз в неделю и толь-
ко короткое время. Например, чтобы при-
готовить яичницу в субботу утром.
Гость из Америки — тефлон
В 1930-е годы американские специали-
сты крупного химического предприятия
вывели новый вид полимера на основе
этилена. Новый материал оказался термо-,
кислотно- и щелочестойким. И получил
рыночное имя — «тефлон», поскольку его
химическое название — политетрафторэ-
тилен — слишком громоздко и совершенно
неудобно для простых произношения.
И уже через несколько лет наступил
звездный час нового полимера — его стали
использовать при производстве кухонной
утвари. Сковородки с тефлоновым покры-
тием так полюбились хозяйкам, что цена
таких изделий взлетает иногда до небес.
Современные алюминиевые или сталь-
ные сковороды часто имеют тефлоновое
покрытие.
Достоинством тефлона является то, что
он позволяет хорошо жарить любые про-
дукты без прилипания.
Некоторые производители утверждают,
что на таких чудо сковородках можно гото-
вить «без жира, воды и соли», однако это не
более чем рекламный трюк.
Если овощи богатые влагой еще можно
поджарить на тефлоновой сковороде, то
рыбу и мясо приготовить без добавления
масла практически невозможно.
Внешне сковороды с тефлоновым по-
130
крытием тоже различаются. Есть совершен-
но гладкие, есть рельефные. Считается, что
вторые максимально обезопасят еду от воз-
можности пригореть.
Самые страшные враги тефлонового по-
крытия — металлические лопатки. А если
кому-то придет в голову помешать карто-
шечку ножом или вилкой, то испорченную
посуду придется тут же выбросить. Для
приготовления пищи в сковороде с теф-
лоновым покрытием используются только
специальные лопаточки из дерева или по-
лимера (пластика).
Также нужно очень осторожно отно-
ситься к температурному режиму, выбран-
ному для приготовления еды — тефлон не
любит перегрева и при температуре выше
200°С переходит в газообразное состояние,
при этом еще и выделяет опасные для здо-
ровья человека вещества. Если пренебречь
этим правилом, то на вашей сковороде ско-
ро просто не останется тефлонового покры-
тия, а внутренняя поверхность покроется
трещинами.
Производители уверены, что тефлоно-
вые сковороды лучше всего использовать
при готовке на газе, поскольку температура
нагрева таких плит значительно ниже, чем
электрических.
Современные модели снабжены удоб-
ным индикатором нагрева - термоспотом,
расположенным, как правило, в центре по-
суды, и призванным «сигналить» повару,
когда в сковородку пора класть продукты.
Кстати, если в магазине вы видите раз-
ницу в цене одинаковых сковородок, от-
личающихся только толщиной стенок, то
выбирайте ту, у которой стенки не тоньше
5 мм. Тонкие сковороды быстрее выходят из
строя. Дольше служат изделия с двойным
дном.
Самый большой недостаток сковороды
с антипригарным тефлоновым покрытием
— ее недолговечность. Максимальный срок
службы такой посуды при правильной и ак-
куратной ее эксплуатации - всего пять лет.
Керамика — сковороды с керамическим
покрытием
Несмотря на то, что керамика известна
человечеству очень давно, в производстве
сковородок это вещество используется срав-
нительно недавно. На металлическую осно-
ву наносится нанокомпозитный материал
титано-керамика. И такое соотношение
придает изделию антипригарные свойства.
Преимуществом керамической сково-
роды является, в первую очередь, ее долго-
вечность. Даже если хозяйка отвлеклась, и
пища на сковороде сгорела, самой посуде
никакого вреда не будет.
Еще одно преимущество сковороды с
керамическим покрытием - экологичность.
В отличие от летучего полимера тефлона,
керамика с поверхности посуды никуда не
исчезнет и зловредных веществ выделять не
будет.
При покупке сковороды с керамическим
покрытием надо быть очень осторожным,
чтобы не приобрести подделку, когда тон-
кий слой эмали на алюминии пытаются вы-
дать за титано-керамику. Такая посуда про-
служит хозяйке совсем недолго и вряд ли
будет отвечать всем предъявляемым к ней
требованиям.
Но и для керамической посуды есть свои
правила эксплуатации. Например, перед
тем, как использовать новую сковороду,
поступите с ней также, как с чугунной -
смажьте маслом и прокалите. Это позволит
упрочнить материал и создать дополнитель-
ное антипригарное покрытие.
Не готовьте на керамической сковороде
холодные или тем более замороженные про-
дукты — покрытие не переносит резких пе-
«Сделай сам» 01/2016
репадов температур. Зато такую сковородку
можно без опасений нагревать до 450°С в
течение длительного времени.
Что касается использования лопаточек,
то каждый производитель в инструкции по
применению к своему товару непременно
оговаривает условия использования метал-
лических или пластиковых приборов при
приготовлении пищи в керамической ско-
вороде. Если быть внимательным и следо-
вать рекомендациям, то никаких проблем с
трещинами и пузырьками не обнаружится.
Названия керамических покрытий на
рынке также отличаются друг от друга. При-
ведем самые популярные из них, чтобы по-
купатель узнавал товар «в лицо»: Ceramica
(Moneta), Ceramit (TVS), Keravis (Ballarini),
Ecolon (Brener Neoflam, Excilon (Maestro,
Gipfel), Ferno Ceramic (Berghoff).Fry Best
Neoflam), Greblon (Giaretti), ThermoIon
(Green Pan).
Титаническая сила — сковороды из титана
Титан — это более универсальное изо-
бретение человечества: сковороды из этого
металла обладают всеми преимуществами
чугунных, но при этом еще и не ржавеют.
Если обратите внимание на ценник, то
заметите: данное обстоятельство увеличи-
вает стоимость сковороды.
Многие современные производители
используют в описании к своим сковородам
такие эпитеты как «мраморная» или «гра-
нитная», но, чаще всего, рекламный ход.
За всеми этими терминами скрывается
именно антипригарное покрытие — титан.
Как правило, титан используется в каче-
стве добавки к основе, из которой делается
сковорода, поэтому назвать ее полностью
титановой не совсем корректно. Осно-
ва сковороды при этом может быть какой
угодно. Но чаще всего титан добавляется
к структурной решетке PTFE, известного
в народе под названием «тефлон». Излю-
бленное же многими продавцами наиме-
нование «титано-керамическое покрытие»
подразумевает вовсе не тефлон.
Сейчас очень популярным является по-
крытие марки QuanTanium. Исключитель-
ная особенность такой сковороды состоит в
том, что она не боится воздействия метал-
лических лопаточек и столовых приборов в
отличие от своих тефлоновых собратьев.
Немного о плитах
Если еще наши мамы ничего кроме га-
зовых и электрических плит не знали, то на
современных кухнях можно встретить сте-
клокерамические или индукционные ва-
рочные панели.
Поэтому при покупке сковороды надо
уточнить: подойдет ли она для вашей плиты.
Если на кухне стоит газовая плита, то хо-
зяйка смело может использовать сковород-
ки любого типа.
Если — обычная электрическая плита, то
покупать можно все, кроме алюминиевых,
сделанных с помощью штамповки. Но ис-
пользовать сковороды нужно соразмерно
диаметру электрических «блинов».
Если на кухне применяется стеклокера-
мическая плита, то подойдут только сково-
родки с ровным дном. Использовать штам-
пованную алюминиевую посуду нельзя.
В случае использования индукционной
панели, то идеальным вариантом для вас
станут сковороды из алюминия или нержа-
вейки со стальным дном.
Назначение
Согласитесь, на кухне одной сковоро-
дой не обойдешься. У каждой хозяйки — а
у шеф-повара и подавно! - есть четкое раз-
деление, какая сковорода для чего предна-
значена.
Иногда встречаются стандартные кру-
глые сковороды — для всех видов приготов-
ления пищи. Они хороши для обжаривания
овощей, приготовления гарниров, жарки
котлет и мяса.
Для рыбы многие покупают специаль-
ную посуду овальной формы.
Для выпечки блинов существуют блин-
ницы — это круглые сковородки с низкими
стенками и антипригарным покрытием.
Есть в продаже и сковороды-гриль, ко-
132
торне встречаются как круглой, так и ква-
дратной формы. В них очень ребристое дно,
а в желобах скапливается выделяемый про-
дуктами сок, вследствие чего блюдо получа-
ется более сочным, чем при приготовлении
в обычных условиях.
Главный вывод из всего вышесказанно-
го таков: прежде чем покупать кухонную
утварь, нужно точно знать, для каких целей
вам нужна сковорода и на какой плите она
будет эксплуатироваться.
htip://skovoroda-da.ru/kak-vybrat-skovorodu-pravilno.html
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА:
МЕНЯЕМ СЛИВНОЙ
НАСОС
При выходе сливной системы стираль-
ной машины из строя, она нуждается в за-
мене такого устройства как сливной насос.
Рекомендуется доверить данный процесс
профессионалам. Однако, в некоторых слу-
чаях, сливной нанос можно заменить свои-
ми руками. О том, как проверить насос сти-
ральной машины и при необходимости его
заменить, рассмотрим далее.
Насос для стиральной машины:
особенности обслуживания помпы
Вода в большинство стиральных ма-
шин поступает по принципу самотека. Это
происходит от давления холодной воды в
водопроводе, к которому и подключает-
ся агрегат. В соотношении с определенной
программой стирки белья с помощью от-
крытия магнитного клапана, вода поступа-
ет заливается. Для контроля ее количества
используют устройство в виде прессостата.
Вода попадает сначала в бункер, здесь
происходит ее смешивание с порошком или
другими моющими средствами. Далее она
перемещается непосредственно в отдел для
стирки. После завершения стирки вода по-
ступает к сливному насосу через элемент,
который называют патрубком.
В соответствии с определенным сигна-
лом, происходит включение помпы, на-
гнетающей жидкость к сливному патрубку,
а затем в канализационную систему. При
этом, помпа выключается только после
полной очистки стиральной машины от
грязной воды. То же самое происходит при
ополаскивании вещей. Однако, помпа ра-
ботает постоянно, на протяжении прове-
дения данного процесса. На поверхности
помпы, которая находится вблизи сливного
патрубка имеется защитная решетка в виде
ворсяного фильтра. Она обеспечивает за-
щиту внутреннего рабочего пространства,
так называемой улитки, от механических
повреждений со стороны мелких предме-
тов, таких как пуговицы, монеты, скрепки
и т.д. Если все же какой-то предмет попада-
ет в помпу, то возможна ее поломка, в след-
ствие повреждения крыльчатки. В таком
случае необходимо либо отремонтировать,
либо заменить помпу.
В процессе стирки или отжима, помпа на-
ходится под высочайшей нагрузкой. Данное
устройство участвует практически в каждом
режиме работы стиральной машины. Через
ее поверхность проходит как холодная, так
и горячая вода, причем с растворенными в
ней активными химическими веществами.
В некоторых стиральных машинах, пом-
па также используется для того, чтобы ре-
циркулировать воду, подавая ее в барабан.
Но в большинстве случаев, этот процесс
предназначен для добавочного насоса.
Конструкция помпы предполагает ее
133
«Сделай сам» 01/2016
бесперебойную работу на протяжении де-
сяти и более лет. Однако, для этого, должны
соблюдаться определенные правила экс-
плуатации стиральной машинки.
— Перед каждой стиркой, необходимо
просматривать вещи на наличие мелких де-
талей, посторонних предметов.
— Если вещи очень сильно загрязнены,
то рекомендуется сначала их ополоснуть в
тазике, а затем поместить в стиральную ма-
шину.
— При наличии на поверхности вещей
катышек, для их стирки, используют специ-
альные полупрозрачные мешки.
-Кроме того, если в доме имеется соба-
ка или кошка, то вещи должны быть тща-
тельно очищены от их шерсти.
Самой основной и распространенной
причиной поломок большинства стираль-
ных машин является засорение помпы.
Главным ее признаком является отсутствие
нормального слива воды в процессе работы
устройства. В данной ситуации потребуется
очистка сливного насоса и его фильтра. Все
операции проводятся при отключенной от
электросети стиральной машине. Для того,
чтобы очистить фильтр сливного насоса
стиральной машины, потребуется выпол-
нить ряд действий:
• осмотрите стиральную машину на
предмет наличия в ней небольшого по диа-
метру люка, который чаще всего располо-
жен снизу;
• установите под нее небольшую посуду,
чтобы жидкость, которая не была слита, по-
пала в нее;
• откройте дверцу, выньте фильтр и про-
изведите его очистку от скопления мусора;
• установите фильтр на прежнее место,
закройте дверцу и проверьте работоспособ-
ность стиральной машины.
Если после проведения таких манипу-
ляций, система работает исправно, то про-
блема устранена. Если насос стиральной
машины не работает, возможной причиной
неработоспособности стиральной машины
может быть механическое или электриче-
ское повержение насоса или попадание в
него постороннего предмета.
При работе стиральной машине, стирке
и вращении барабана, но отсутствии слива
и при наличии характерного шума насоса,
причина прежде всего кроется в отсутствии
контакта и подачи электрического напря-
жения к поверхности насоса. В данной си-
туации потребуется выполнить такие дей-
ствия:
• снимите заднюю панель корпусной
части стиральной машины;
• проверьте целостность каждого прово-
да;
• проверьте надежно ли соединены меж-
ду собой все контакты;
• для определения наличия обрывов,
134
следует использовать клеммер или другие
электрические приборы.
При работе сливного насоса, которая со-
провождается сильным его вибрированием,
поломка связана чаще всего с повреждени-
ем крыльчатки. В данном случае, потребу-
ется провести ряд работ, направленных на
разборку устройства и замены крыльчатки.
При наличии сильного гула в работе
сливного насоса, происходит заклинивание
крыльчатки. Чаще всего, причина данной
поломки, мелкие посторонние предметы,
которые попадают на поверхность сливного
насоса. В таком случае, необходимо разо-
брать стиральную машину, заменить или
отремонтировать помпу, в зависимости от
силы повреждения. Для устранения посто-
ронних предметов снимается фильтр, а за-
тем вытаскивается улитка.
Что делать? Порядок действий
Для того, чтобы разобрать сливную ма-
шины и заменить в ней сливной насос, при
необходимости, потребуется наличие:
• отвертки, необходимой формы;
• пассатижей.
Основные причины, указывающие на
необходимость выполнения данных дей-
ствий:
• остановка работы стиральной машины
на определенной программе;
• отсутствие слива в процессе работы
устройства;
• наличие постоянного гула или шума.
Порядок действий при замене сливного
насоса, состоит в следующем:
• стиральная машина отсоединяется от
электросети;
• снимается ее задняя панель, а устрой-
ство наклоняется на одну из сторон;
• в нижней угловой части располагается
сливной насос;
• сначала производится снятие дренаж-
ного патрубка;
• далее отсоединяются провода, обеспе-
чивающие электропитание устройства;
• производится замена помпы, при не-
обходимости.
Стоимость замены насоса стиральной
машины в этом случае будет достаточно
низкой, поскольку все работы проводятся
самостоятельно. Единственное, что потре-
буется - это приобрести новый сливной
механизм.
Насосы к стиральным машинам:
особенности выбора
Сливные насосы различаются между со-
бой в соотношении с их конструктивными
особенностями. Кроме того, их улитки име-
ют определенные детали, которые в той или
иной ситуации способны удерживать мел-
кие предметы.
В соотношении с типом крепления
сливного насоса к поверхности улитки, они
бывают:
• установленными винтовым способом,
• устанавливаемыми защелками.
Различают насосы, которые устанавли-
ваются с помощью трех винтов или трех,
четырех, восьми защелок. Данный фактор
должен учитываться при подборе оборудо-
вания.
В соотношении с типом подсоединения
к электросети различают насосы, которые
имеют фишки и клеммы. При наличии на-
соса с фишкой, для монтажа на его место
насоса с клеммой, потребуется произвести
обрезку сдвоенных проводов, их зачистку
и установить на их поверхность элементы в
виде клемм. Для того, чтобы заменить кон-
тактную группу насоса, потребуется нали-
чие шестимиллиметровых клемм.
В зависимости от расположения контак-
тов на насосе, они бывают:
• передними;
• задними.
Данный фактор не играет основной роли
в процессе выбора сливного насоса.
В зависимости от производителя сливные
насосы бывают шести видов. Однако, каж-
дый из насосов является взаимозаменяемым
и поэтому имя фирмы-производителя также
практически не играет никакой роли.
В зависимости от мощности сливные
насосы бывают от 19 до 20 Вт.
135
«Сделай сам» 01/2016
Как снять насос стиральной машины
Процедура замены сливного насоса сти-
ральной машины начинается с его демонта-
жа. При этом следует придерживаться дан-
ной инструкции:
1. Открытие загрузочного люка, снятие
переднего хомута и отделение манжета.
2. Вытягивание дозатора из бункера. Вы-
кручивание специального винта, располо-
женного в верхней части спереди стираль-
ной машины.
3. Открытие передней панели, которая
расположена в нижней части стиральной
машины. При этом, следует подложить
тряпку, так как вода, которая не выкачалась
из машины, выльется на пол.
4. Откручивание винтов, с помощью ко-
торых происходит крепление нижней пе-
редней стенки на корпусе.
5. Отделение стенки корпуса от основ-
ной части стиральной машины.
6. Производится аккуратное снятие сое-
динителя, отделение передней стенки.
7. После проведение данных манипуля-
ций, можно будет с легкостью проверить
работоспособность или повержения на
сливном насосе.
Учтите, что насос слива стиральной ма-
шины располагается на поверхности, так
называемой улитки, поэтому дальнейшие
действия производятся таким образом:
1. Отсоединение насоса от проводов.
Ослабление всех хомутов.
2. Выкручивание крепежного винта. От-
гибание всех защелок, вращение насоса и
отделение его от улитки.
3. Тщательная зачистка места от насоса,
герметичное его подсоединение.
4. Установка деталей в обратном порядке.
Инструкция о том, как разобрать
насос стиральной машины:
1. После того как крышка корпуса снята
с поверхности, снимается передняя часть
стиральной машины.
2. Для этого, потребуется полностью из-
влечь дозирующее устройство. Далее про-
изводится отсоединение проводов, в том
случае, если они мешают выполнению
дальнейших действий.
3. Далее открывается панельная часть, за
ней находится сливной насос. Далее произ-
водится откручивание фильтра, его очистка
при необходимости.
4. После снятия передней крышки сле-
дует извлечение сливного насоса.
5. Для этого, потребуется открутить не-
сколько винтов, в зависимости от конструк-
ции насоса, и извлечь устройство.
В процессе замены сливного насоса пом-
пы для стиральной машины в такой модели
как «Занусси» подойдет вариант снятия зад-
ней крыши. Кроме того, данным способом
могут воспользоваться владельцы стираль-
ных машин, у которых дно, не отделяется от
переднего участка корпусной части. Чтобы
поменять насос в стиральной машине, вы-
полните ряд действий:
1. Перед началом работы следует извлечь
из машины всю воду. Открутить винты, на
которых крепится верхний участок корпуса
стиральной машины.
2. Далее производится снятие крышки.
Освобождаются провода, с которыми сое-
динена помпа.
3. Вытаскивается улитка в комплекта-
ции с патрубком и помпой. Открываются
защелки, которые фиксируют насос.
4. Расположите насос в нужном поло-
жении. Очистите место монтажа насоса от
грязи, скопления мусора.
5. Соберите машину и проведите под-
робное тестирование.
http://strport.ru/instrumenty/zamena-slivnogo-nasosa-
stiralnoi-mashiny
ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ ЗАПАХА НОГ
Многие люди страдают потливостью
ног, что приводит к боязни разуваться в
общественных местах, магазинах, гостях.
А также ваша обувь может стать излюблен-
136
ной игрушкой вашего песика. Сода — са-
мый известный «борец» с потливостью ног,
однако кроме нее имеется огромное коли-
чество других средств. Кстати, практиче-
ски у каждого человека имеется свой на-
дежный и проверенный способ по борьбе
с запахом ног.
От чего ноги потеют и пахнут?
Причина неприятного запаха от ног
скрывается в потовых железах, которые на-
ходятся в ступнях. Вообще, пот не должен
иметь никакого запаха. Но обильное пото-
отделение может вызвать резкое увеличе-
ние бактерий, которые станут разлагать ча-
стички тканей на поверхности кожи. Стопы
являются естественной средой обитания
для миллионов бактерий, которые пита-
ются отмершими клетками кожи и потом.
Таким образом, отходы жизнедеятельности
этих микробов и придают запах ногам, обу-
ви, носкам. Следовательно, чем сильнее по-
теют ноги, тем больше пищи у бактерий и
тем ярче выражен запах. Очень часто запах
усиливается с появлением грибка.
Также потение ног усиливается при фи-
зической нагрузке, но кроме этого к потли-
вости могут привести и эмоции, такие как
страх, волнение, стресс или любовь.
У пожилых людей, больных диабетом и
сердечников ухудшается кровоснабжение
ног и стоп, что ведет к язвам и инфекциям,
которые также излучают аромат.
Чаще всего потливость ног вызывает
обувь из кожзаменителя, резины (резино-
вые сапоги), а также синтетические носки.
Итак, если вы страдаете проблемой потли-
вости ног и никак не можете ее побороть,
Предлагаем вам ознакомиться с нескольки-
ми советами.
Избавляемся от потливости
и запаха ног
Проблема не из приятных, особенно,
если она преследует вас годами, и вы никак
не можете найти решения. У некоторых лю-
дей потливость ног является врожденным
качеством, то есть у людей быстрый обмен
веществ, который в совокупности с жарой
образует потливость ног. В таком случае сле-
дует искать проблему в рационе питания.
Для тех, у кого потливость ног и непри-
137
«Сделай сам» 01/2016
ятный запах является приобретенным ка-
чеством, советуем поступать следующим
образом.
1 Итак, на помощь к нам придет анти-
перспирант, которым мы обрабатываем
подмышки. Нужно намазать или опрыскать
ноги, подождать пока высохнут, и надеть
новые чистые носки.
2 Еще одним способом является, еже-
дневное мытье ног в теплой воде с бактери-
цидным или дезодорирующем мылом.
3 Чайная ножная ванна. Берете два чай-
ных пакетика и в течение пятнадцати минут
кипятите их в литре воды. После кипячения
пакетики нужно выбросить, а получивший-
ся отвар разбавить двумя литрами воды.
Когда чай остынет до подходящей темпе-
ратуры (каждый выбирает под
себя) опустите в него ноги, и
держите в течение получаса.
Столь несложную процедуру
следует повторять ежедневно.
В крепком чае содержится
дубильная кислота, которая
обладает сильными вяжущими
свойствами. Дубильная кис-
лота стягивает поры и убивает
микробы, тем самым, умень-
шает потоотделение.
4 Дезодорирующая ванна с уксусом. В
тазу с теплой водой следует развести стакан
уксуса. Для достижения максимального эф-
фекта можно добавить в раствор несколько
капель тимьянового масла. Данное масло
содержит сильный антисептик, который
борется с бактериями.
Принимать дезодорирующую ванну с
уксусом следует ежедневно в течение неде-
ли по 15—20 минут.
Внимание! Нельзя проводить данную про-
цедуру, если на ногах есть не зажившие раны.
5 В борьбе с потливостью ног очень по-
могает лавандовое масло, которое имеет
не только приятный запах, но и помогает
в борьбе с бактериями. Перед тем как лечь
спать разотрите ноги лавандовым маслом
(понадобится 2 капли) и наденьте хлопча-
тобумажные носки. Однако необходимо
проверить нет ли у вас аллергической реак-
ции, прежде чем приступить к процедурам.
Для этого капните пару капель лавандового
масла на внутреннюю часть запястья и про-
следите за реакцией в течение нескольких
часов.
6 Соль против запаха. Залейте ведро или
тазик пятью литрами воды и растворите в
ней два стакана горькой английской соли.
Принимайте такие ванны два раза в день
по 15 минут. Данный вид соли обладает вя-
жущим свойством, которое стягивает кожу,
тем самым уменьшая потливость. Кстати
сказать, что любая соль является губитель-
ным средством для бактерий.
7 Сухие ноги. Чтобы предотвратить по-
явление неприятного запаха, прежде чем
надеть носки, следует посыпать
ноги специальной пудрой или
тальком. Эти средства отлично
впитывают пот и не дают бак-
териям развиваться. Если у вас
нет под рукой талька или пудры
можно использовать пищевую
соль, которая отлично убива-
ет запах. А также кукурузным
крахмалом, который поглощает
влагу.
8 Замечательным, а главное действен-
ным способ является бензоилпероксидный
гель. Следует брать 5% или 10% гель, кото-
рым нужно смазывать подошвы.
9 Высушим ноги. Выставляем фен на
самую низкую температуру и приступаем к
сушке ног. Данную процедуру следует про-
водить людям, которые подвержены ногте-
вому и межпальцевому грибку. Сушение ног
поможет предотвратить развитие инфекции
и снизит влажность ног.
10 Крем для ног. Тем, кто не доверяет
народным средствам советуем обратиться в
аптеку, где вы найдете множество специаль-
ных кремов для предотвращения появления
неприятного запаха и нормализации пото-
отделения ступней.
Обратите внимание на то, что некоторые
составы нужно использовать ежедневно, в
138
то время как другие используются не более
одного раза в неделю. И не забывайте, что
любой крем стоит наносить перед сном ис-
ключительно на чистую вымытую кожу.
11 Учимся правильно одеваться. Умение
правильно одеваться может спасти вас от
неприятного запаха ног, несколько простых
правил для вас:
Следует носить не менее двух пар обу-
ви, которые нужно чередовать и после ис-
пользования проветривать хотя бы сутки.
* Нужно ежедневно менять носки вне
зависимости есть ли у вас проблемы с запа-
хом ног или нет.
о Также следует отказаться от синтети-
ческих носков.
< Летом желательно носить открытую
обувь или с матерчатым верхом.
12 Правила по использованию обуви.
° Покупая обувь, внимательно читайте
инструкцию по ее использованию, особен-
но это касается спортивной обуви. Если об-
увь можно стирать, то делайте это хотя бы
раз в месяц, таким образом, вы сможете из-
бавляться от неприятного запаха.
° Обув следует хранить в светлом хоро-
шо проветриваемом месте.
° Каждый раз после снятия обуви вкла-
дывайте в нее мешочки, наполненные мож-
жевеловыми или кедровыми стружками.
° Приобретая новые стельки, выберите
те, которые могут поглощать запахи. Не за-
бывайте о необходимости менять стельки
каждые три-шесть месяцев.
° Если стельки не приклеены к обуви,
нужно вынимать их, и просушивать по-
сле каждой носки. Также не забывайте, что
стельки нужно стирать хотя бы раз в два ме-
сяца.
13 Стоит обратиться к врачу если:
° Вы испробовали все выше перечис-
ленные методы, а запах ног так и не исчез.
Следует обратиться к ортопеду или тера-
певту, возможно у вас серьезная инфекция,
которую следует лечить антибиотиками под
контролем врача.
° Неприятный запах никак не исчезает и
повсюду вас преследует. Когда он портит не
только атмосферу, но и отношения с людь-
ми. Если вы не хотите вновь оказаться в не-
ловком положении обратитесь к врачу или
используйте предложенные нами средства.
http://sovets.com/kak_izbavitsya_ot_zapaha_nog_
potlivosti_nog.html
ЧИСТКА НЕОЧИЩАЕМОГО
Обычно все очистительные работы мы
проводим с целым арсеналом активных
средств. Но как быть, если сейчас под рукой
нет фирменного очистителя или вы просто
решили сэкономить? Предлагаем попро-
бовать следующие 10 вариантов борьбы с
грязью.
1. Салон автомобиля
Если вы считаете, что химчистка — это
неоправданные расходы, сделайте мыль-
ный раствор с добавлением уксуса и соды и
возьмите упругую щетку. Результат чистки
вас несомненно порадует.
2. Оконные рамы
Перед началом процесса щедро посыпь-
те загрязненные участки пищевой содой. А
потом залейте их уксусом и подождите, пока
пройдет реакция. Возьмите ватные палочки
или старую зубную щетку и тщательно по-
чистите, а после протрите эти места влаж-
ной тряпкой.
3. Стиральная машина
Со временем стиральные машины загряз-
няются, и вещи из них «выходят» какими-то
139
затхлыми. Чтобы избавиться от несвежего
запаха, запустите интенсивный режим стир-
ки без вещей, добавив в контейнер вместо
порошка хлорку или смесь соды и уксуса.
4. Швы на кафеле и плитке
Квартира может быть убранной, но по-
темневшие швы на плитке будут нарушать
гармонию. Чтобы исправить этот нюанс,
возьмите зубную щетку, мыльный раствор и
хлорку. Этим же составом можно очистить
за 10 минут ванну.
5. Диван из микрофибры
Попробуйте использовать для очистки
сначала спирт, а потом — дистиллирован-
ную воду. Водой из-под крана чистить та-
кой диван не следует, так как могут остать-
ся разводы и даже темные пятна. Алгоритм
чистки такой: сначала замочить, а затем по-
тереть сухой жесткой щеткой.
6. Расческа
Замочите расчески в горячем растворе
пищевой соды с водой. Они быстро очи-
стятся от пота и грязи.
7. Пыль в вентиляционных отверстиях
Для очистки этих недоступных мест вос-
пользуйтесь старой косметической кистью.
Вы доберетесь даже туда, куда не смог до-
браться пылесос.
8. Декоративные стеклянные бутылки
Красивые, но неудобные для мытья бу-
тылки - настоящее наказание для хозяйки.
Смешайте соль, мыло и немного теплой
воды и залейте смесь в бутылку, хорошо
встряхните несколько раз, повторите при
необходимости.
9. Обгоревшие кастрюли и противни
С этой проблемой поможет справиться
смесь соды и перекиси водорода. Эта смесь
избавит вас от длительного процесса чистки
— минимум усилий, хороший результат.
10. Следы маркера на полу
Если ваши непоседы постоянно стре-
мятся украсить пол милыми закорючками,
вас выручит зубная паста. Нанесите ее на
разрисованный участок, немного подожди-
те, а потом протрите губкой.
http://fishki. net/1542622- 10-sovetov-po -ochistke-
quotneochiwaemyhquot-poverhnostej.html?frotrr=echo
«Сделай сам» 01/2016
РЕЦЕПТ СБОРНОЙ
МЯСНОЙ СОЛЯНКИ
Супы всегда были неотъемлемой частью
нашего питания. Они являются верным
способом быстро подкрепить слабеющие
силы. Мясные, овощные или рыбные бу-
льоны, которые являются основой супа,
быстро усваиваются организмом.
Супы есть во всех кухнях мира и в их ре-
цептах можно увидеть зависимость от кли-
мата страны. Например, в испанской и гре-
ческой кухне популярны супы холодные, с
обилием зелени, на основе кислого молока
или овощных соков. В странах с холодным
климатом варят густые, питательные супы,
которые подаются горячими.
Русские щи, рассольники, разные виды
ухи, всевозможные лапши и солянки давно
уже приобрели международную популяр-
ность. «Визитной карточкой» русской кух-
ни несомненно является солянка.
Кстати сборная мясная солянка — блюдо
незаменимое после праздников. И не
только потому, что ее состав является луч-
шим средством для борьбы с похмельем,
восстанавливающий кислотно-солевой
баланс. Но и потому, что туда можно
положить остатки любых мясных продуктов.
Мясное ассорти, колбасу, сардельки, буже-
нину, сосиски, даже вареное, жареное или
запеченное мясо или язык. И чем больше
сортов мяса вы возьмете для солянки — тем
вкуснее она получится.
Мы предлагаем вам разнообразить свое
домашнее меню рецептом сборной мясной
солянки.
Ингредиенты
300—400 грамм мяса с косточкой для бу-
льона (лучше говядины),
100 грамм ветчины,
2 сосиски,
100 грамм подкопченной или конечной
колбасы,
2 луковицы,
1 морковь,
140
4 соленых огурца,
томат-паста.
Приготовление
В первую очередь необходимо сварить
бульон. Для этого мясо с косточкой залива-
ем водой, после закипания снимаем пену и
варим на маленьком огне час-полтора.
Основные секреты варки вкусного
бульона очень просты: как только вода
закипит, огонь нужно сделать слабым, что-
бы кипение было тихим, а иначе бульон
получится мутным. Обязательно снимите
пену шумовкой, а если она опустилась на
дно, то добавьте немного холодной воды.
Пена поднимется на поверхность, и'удалить
ее будет легко.
За полчаса до окончания варки бульон
нужно посолить по вкусу и добавить спе-
ции. Здесь также есть пара нюансов. Бульон
для сборной мясной солянки нужно чуть-
чуть недосолить. Мясные продукты, кото-
рые пойдут в суп, уже посолены, так же, как
и соленые огурцы. И когда суп настоится,
он станет солонее. Для приготовления сол-
няки не стоит брать большое количество
специй, стоит ограничиться лавровым ли-
стом, перцем, паприкой. Огурцы солятся
со специями и отдадут свой вкус и аромат
супу.
Пока бульон варится, мелко шинкуем
лук и обжариваем его на сковороде до зо-
лотистого цвета. После этого добавляем тер-
тую на крупной терке морковь и пассируем
все вместе. Кладем к овощам томат и тушим
под крышкой минут пять.
Огурцы нарезаем тонкими ломтиками
(если это корнишоны) или широкой «лап-
шой» (если они крупного размера).
Таким же образом нарезаем мясные про-
дукты.
В процеженный через мелкое сито
бульон добавляем лук и морковь с тома-
том. Доводим до кипения и по очереди
выкладываем в суп огурцы и мясные про-
дукты. После этого все вместе следует
проварить 5—10 минут. Наша солняка гото-
ва, но должна настояться под крышкой.
141
Солянка может готовиться на рыбном
бульоне, а вмвместо мяса в нее кладут рыбу
разных видов, вареную и жареную. Солянки
бывает и вегетарианскими, на грибном
бульоне, с солеными и маринованными
грибами. Неизменными компонентами во
всех видах солянки остаются только лук,
соленые огурцы и томат.
Есть еще часть компонентов, без кото-
рых солянка будет неполной. Эти ингре-
диенты нужно добавить уже в порционные
тарелки. Делается это потому, что маслины
при варке потеряют свой насыщенный и
тонкий вкус, вывариваются. Каперсы очень
просто переварить и они придадут горько-
ватый привкус готовому блюду. Лимон же
затмит своим «вареным» вкусом все.
Каперсы - это нераспустившиеся бу-
тоны растения из семейства каперсовых.
Также каперсами называют маринованные
несформировавшиеся завязи настурции.
Их маринуют особым образом, в очень
насыщенном солено-уксусном рассоле.
Гурамны считают, что каперсы придают
неповторимое очарование соусам, подкоп-
ченным мясным и рыбным блюдам.
Итак, перед подачей солянки в порци-
онные тарелки кладем мелко нарезанную
зелень, кружочек или два лимона, порезан-
ные на четвертинки, маслины или олив-
ки без косточек, нарезанные колечками и
одну-две чайные ложки каперсов. Затем за-
ливаем это очень горячей, но не кипевшей
солянкой и добавляем сметану. Приятного
аппетита!
http://sovets.com/retsept_sbomoy_myasnoy_solyanki.html
7 КРУТЫХ ОПЫТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В последнее время научные праздники
приобретают все большую популярность.
Для детей занимательные опыты и экспе-
рименты — это что-то магическое, непо-
нятное и интересное. Стать волшебником
«Сделай сам» 01/2016
и устроить детям настоящий праздник про-
сто. Для этого вам понадобится только то,
что вы используете ежедневно.
Вот несколько крутых опытов для детей,
которые не требуют никакой специальной
подготовки и почти никаких материальных
затрат.
Ракета из чайного пакетика
Потребуются:
• чайный пакетик
• зажигалка
• поднос
• емкость для мусора
Опыт: Аккуратно разрезаем пакетик
с одной стороны и высыпаем оттуда чай.
Расправляем пакетик, придав ему форму
цилиндра, и устанавливаем его на поднос.
Поджигаем пакетик сверху и ждем, пока он
взлетит.
Разоблачение: Из-за небольшой массы
пакетика поток теплого воздуха запускает
его в полет.
142
Мыльные пузыри на морозе
Потребуются:
• мыльные пузыри
• морозная погода
Опыт: Выносим баночку с мыльным
раствором на сильный мороз и выдуваем
пузыри. Сразу же в разных точках поверх-
ности возникают мелкие кристаллики,
которые быстро разрастаются и наконец
сливаются. Если погода не очень мороз-
ная и пузыри не замерзают, понадобится
снежинка: как только вы выдули мыльный
пузырь, сбросьте на него снежинку, и вы
увидите, как она тут же соскользнет вниз и
пузырь замерзнет.
Разоблачение: При морозе и соприкос-
новении со снежинкой моментально на-
чинается процесс кристаллизации, поэтому
мыльный пузырь замерзает.
«Рыбалка»
Потребуются
• стакан воды
• кубик льда
• нитка
Опыт: Опускаем лед в воду. Нитку кла-
дем на край стакана так, чтобы она одним
концом лежала на кубике льда, плавающем
на поверхности воды. Теперь насыпаем не-
много соли на лед и ждем 5—10 минут. Бе-
рем за свободный конец нитки и вытаски-
ваем кубик льда из стакана.
Разоблачение: Соль, попав налед, слегка
подтапливает небольшой его участок. В те-
чение 5-10 минут соль растворяется в воде,
а чистая вода на поверхности льда примора-
живается вместе с нитью.
Вулкан
Потребуются:
• сода
• красная краска
• вода
• средство для мытья посуды
• уксус
Опыт: Делаем конус с отрезанной ма-
кушкой из картона, вставляем в него пустую
емкость, облепляем картон пластилином
так, чтобы было похоже на гору. Ставим
конструкцию в тарелочку или на поднос во
избежание непредвиденных последствий.
В емкость внутри вулкана насыпаем соду,
красную краску (не жалейте!), наливаем воду
и добавляем капельку средства для мытья
посуды. Размешиваем, а затем даем ребенку
долить туда немножко столового уксуса из
бутылочки и наслаждаемся зрелищем.
Разоблачение: Когда сода и уксус со-
143
прикасаются, начинается бурная реакция с
выделением воды, соли и углекислого газа.
Пузырьки газа и выталкивают содержимое
наружу.
Крышка из бумаги
«Сделай сам» 01/2016
Потребуются:
• стакан
• вода
• бумага
Опыт: Вырезаем квадрат из бумаги, кла-
дем его на стакан и аккуратно переворачи-
ваем. Бумага прилипла к стакану, как намаг-
ниченная, и вода не выливается. Чудеса!
Разоблачение: Когда мы накрываем ста-
кан с водой листком бумаги и переворачива-
ем, то на лист с одной стороны давит вода, а
с другой стороны (с самого низу) — воздух.
Давление воздуха больше давления воды в
стакане, поэтому лист и не падает.
Самонадувающийся шарик
Нам понадобится:
• воздушные шарики
• пустая бутылка (1 или 1,5 л)
• чайная ложка
• воронка
• столовый уксус
• пищевая сода
Опыт: В бутылку наливаем уксус при-
мерно на треть. Через воронку засыпаем
в шарик 2-3 ч. л. соды. Надеваем шарик
на горлышко бутылки, и он начинает на-
дуваться. Заполненный углекислым газом
шарик не сможет подняться вверх. Чтобы
воздушный шарик держался у потолка, по-
тираем его о любой синтетический матери-
ал, а потом «приклеиваем» к потолку.
Разоблачение: В результате взаимодей-
ствия соды и уксуса выделяется углекислый
газ, который и наполняет шар. А благодаря
статическому электричеству шарик продер-
жится на потолке до 5 часов.
Мягкое яйцо
Потребуются:
• 2 куриных яйца
• 2 стеклянные банки
• вода
• уксус
Опыт: Кладем одно сырое яйцо в бан-
ку с обычной водой. Второе яйцо кладем в
стакан с уксусом. Яйца выглядят абсолют-
но одинаково. Оставляем яйца на несколь-
ко часов. Первые результаты опыта можно
увидеть через 5-6 часов, а полностью мяг-
ким яйцо станет через 7—10 дней.
Разоблачение: С яйцом, которое находи-
лось в уксусе, произошли химические из-
менения. Яичная скорлупа состоит из угле-
кислого кальция, а уксус — кислота, которая
растворяет это вещество. Химический про-
цесс взаимодействия яйца и уксуса называ-
ется декальцинированием и проходит в два
этапа: сначала скорлупа становится мягкой,
а потом исчезает совсем.
Источник: http://ww^.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/8-
krutyh -opytov-dlya-detej-1170210/ © AdMe.ru
144
Индекс 72086 (для предприятий на полугодие)
Индекс 72236 (для предприятий на год)
Индекс 70197 (на полугодие)
Индекс 72380 (на год)
Издательство «Знание»
Тел. (495) 69107 42
Полиграфические услуги
Издание книг и брошюр
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1
Туристические услуги
Семейный отдых на берегу Черного моря
в санатории «Знание»
бронирование отелей, трансфер,
экскурсии
Однодневные и многодневные поездки
по России
СПЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Школьный и детский отдых
J Железно*
дорожные билеты
по России и странам СНГ
ОФИСЫ ПРОДАЖ ПО МОСКВЕ:
Тел. (499) 727 68 12
Армянский пер., 6 * Новый Арбат, 11 предварительный заказ пропусков
(InnpiL
Розничная цена договорная