/
Теги: домоводство (домашнее хозяйство) журнал журнал сделай сам
Год: 2016
Текст
Организуем место
домашнего мастера 44
Тонкости монтажа керамогранита 6t
Подписная
научно-
популярная
серия
3’2016
Июль-сентябрь
Москва
Издательство
«Знание»
2016
Подписная
научно-популярная
серия
3/2016
Июль-сентябрь
Издается с 1989 г.
Профориентация молодежи
позволит решить кадровую
проблему
Как сделать полку или
отреставрировать столик
Как выбрать гравер
и не ошибиться?
Выбираем вагонку для бани
Виды рыб и способы
их ловли
Как организовать страусоводческую ферму? Тонкости выращивания роз в саду Старинные традиции музея русского десерта Подтянуть живот?
Москва Издательство «Знание» 2016 Пожалуйста! Делаем сами: удлинитель-переноска и подушки-сплюшки
ББК 37.279
С 27
СОДЕРЖАНИЕ
Е. Шулепова Мастерам на смену......................4
А. Рощин Почему молодежь не идет на завод?.........6
10 мужских востребованных профессий...............10
Работа на токарном станке.........................17
Мастер-класс......................................26
Инструменты для токарных работ....................33
Делаем полку, реставрируем столик.................36
И. Мельников Мастерить или не мастерить?..........44
Как выбрать электрический гравер..................59
Шкурные тонкости..................................62
Керамогранит: особенности покрытия
и правила выбора..................................66
Вагонка для бани: какую лучше выбрать?............73
Рыбка моя.........................................76
И. Мельников, А. Ханников Бизнес для смелых......104
А. Теорина Краса сада............................112
Бетонный поясок..................................121
И. Толстошеева Как заработать на кулинарных
традициях старой Руси............................124
Пироги по-быстрому...............................129
Прикажем животу «втянуться!».....................133
Как улучшить свою память?........................135
Здоровое питание — залог здоровья................136
ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ
Датское масло.С чем его «едят»?..................137
Ремонт деревянного пола: удаление скрипа.........138
Самодельный удлинитель-переноска.................138
Подушки-сплюшки..................................139
Телепрофилактика.................................142
Сварка алюминиевых труб..........................144
©Издательство «Знание», 2016
Издание зарегистрировано
в Комитете РФ
по печати
Регистрационный]^ 1828
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям
Главный редактор
Наталия ЗАХАРОВА
Предпечатная подготовка
ИП Леонид Асламазян
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ
ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ
«СДЕЛАЙ САМ»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗНАНИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются
Подписано к печати 11.08.2016
Формат бумаги 70x100 1/16.
Бумага газетная.
Гарнитура «NewtonC».
Усл. печ.л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81.
Тираж 2100 экз.
Цена в рознице договорная.
Заказ №4819
Издательство «Знание»
101990, Москва, ГСП, Центр,
Лубянский проезд, д. 4.
Телефоны редакции:
(495) 691-07-42,691-19-43
E-mail: znanie@znanie.org
Отпечатано в АО «Первая
Образцовая типография»
Филиал «Чеховский
Печатный Двор»
142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru
E-mail: sales@chpd.ru
Тел.8(499)270-73-59
2
Ни дня без счастья
День ото дня ритм нашей жизни все ускоряется. Нам надо переделать массу дел: сходить
на работу, уделить время семье, пообщаться с друзьями, навестить родителей, доделать ре-
монт. И отдохнуть после напряженного дня, в конце концов, тоже надо. А отдыхать хо-
чется в тишине и покое. Ну, может быть, в относительном покое — за любимым занятием:
пилить-строгать, шить-вязать, лепить-рисовать... То есть, заняться своим любимым хобби,
на которое остается так мало времени.
Наверняка многие из вас слышали о существовании такого направления психологии,
как арт-терапия. По сути, арт-терапия — это метод исцеления и развития человеческой
души через творчество. Она основывается на убеждении, что человек может отражать свой
внутренний мир, свои тревоги и сомнения в визуальных, музыкальных и других, создан-
ных им, образах.
Например, человек может изобразить в рисунке или скульптуре свои горе или радость,
а может станцевать боль или победу. То есть, приемы арт-терапии помогают уменьшать
эмоциональное напряжение, конструктивно «прожить» неприятные чувства и даже рас-
крыть в себе творческие способности, о которых человек даже и не догадывался.
Несколько убедительных мыслей известного арт-терапевта Виктории Назаревич могут
стать причиной начала личного созидания.
• Сюжеты творчества намного интереснее сюжетов современных новостей.
• Свои творческие истории полезнее сплетен соседки по лавочке у подъезда.
• Лечение творчеством намного дешевле лекарств из аптеки.
• В творчестве вы всегда с кем-то (ты и творческий образ) — поэтому вопрос одиноче-
ства отпадает автоматически.
• Ответы на вопросы о себе проще получать через творчество, чем с помощью гадалок
и экстрасенсов.
• Творчество не исчезает через минуту — как сладкий кексик с тарелки или пиво из
бокала.
• И даже если, к примеру, вы выбросите или испортите результат своего креативного
труда, целительный след от процесса его создания останется с вами намного дольше, чем
вкус того же кекса.
• Через творчество намного безопасней реализовывать самые смелые мечты.
• В творчестве можно легко проявлять самые сильные эмоции, и при этом никого не
задеть эмоциональной волной.
• Творчество как рентген души — можно посмотреть на результат и увидеть, каких кра-
сок в твоей жизни не хватает.
• Творческий процесс удивительно эффективно избавляет от всего лишнего, накопив-
шегося внутри, оставляя все это на листе бумаги.
От себя добавлю, что способности к творчеству и мастерству есть у каждого, важно дать
им возможность проявиться. В этом вам поможет журнал «Сделай сам». Здесь вас ждёт
большое количество крайне полезных статей и материалов по строительству, ремонту, от-
делке помещения, дизайну, креативные советы и мнения экспертов... Читайте и знакомь-
тесь с интересующими вас публикациями и уроками, чтобы все ваши задумки были выпол-
нены с успехом. Ведь делать то, что вам хочется своими руками — это огромное счастье.
Главный редактор Наталия Захарова
Мастерам на смену
Многочисленные опросы выпускников,
проведенные в горячую для абитуриентов
пору в разных регионах, по-прежнему
показывает: молодые люди не горят
желанием вставать к станку, зачастую
не слишком задумываясь о том, где
будут работать по окончании высшего
или среднего специального учебного
заведения.
Междутсм промышленные предприятия
как новой экономики, недавно построен-
ные инвесторами, так и старой, традицион-
ной, остро нуждаются в квалифицирован-
ных кадрах.
Да и не только производства испытыва-
ют кадровый голод. Пожалуй, только сфера
«Сделай сам» 03/2016
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ КАДРОВУЮ
ПРОБЛЕМУ
торговли не жалуется на отсутствие желаю-
щих поработать продавцами или, как те-
перь принято называть, менеджерами зала.
В одной торговой сети Тулы дошло почти
до абсурда — там на должность кассира при-
нимают только людей с высшим образова-
нием. Причем не важно каким — лишь бы
был диплом. И, что удивительно, зарплаты
менеджеров и кассиров при этом высокими
не назовешь.
Своеобразной иллюстрацией ситуации
может послужить история, рассказанная
коллегой-журналистом, о попытке трудоу-
4
ВКЛЮЧАЕШЬ ТЕЛЕВИЗОР,
А ТАМ НЕТ НИ ОДНОГО ФИЛЬМА,
СЕРИАЛА, ПЕРЕДАЧИ, ГДЕ ГЕРОЕМ
БЫЛ БЫ РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТАКОЕ, БУДТО
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЖИВУТ ТОЛЬКО
БИЗНЕСМЕНЫ, СЫЩИКИ
И ДОМРАБОТНИЦЫ.
строить племянника, оставшегося без роди-
телей. Молодой человек после окончания
колледжа пожаловался, что не может найти
хорошей работы. Дядя привел его на один
из тульских заводов, выпускающих весь-
ма востребованную продукцию. Директор,
войдя в положение, предложил юноше ста-
жироваться на «хорошем станке». Парень
уверял, что любит работать с железом, мол,
сам сделал себе рыцарские доспехи... Но в
цех уже после нескольких рабочих дней хо-
дить перестал.
— Ему, видите ли, стыдно перед друзьями
признаться, что работает на заводе, — воз-
мущался коллега. — А что мы хотим? Вклю-
чаешь телевизор, а там нет ни одного филь-
ма, сериала, передачи, где героем был бы
рабочий человек. Впечатление такое, будто
в нашей стране живут только бизнесмены,
сыщики и домработницы.
Ситуация характерна не только для Тулы.
Директор средней школы № 2 города Лю-
диново Калужской области Любовь Гонча-
рова, выступая на заседании регионального
совета по кадровой политике, заметила: се-
годня главная сложность в том, что учащие-
ся школ «смотивированы на поступление в
вузы». По ее мнению, необходимо прово-
дить профориентацию не только с ученика-
ми, но и вести работу с родителями, и на-
чинать ее нужно с седьмого класса.
Решить проблему в том же Людинове
попытались с помощью целевого обучения.
Соответствующие заявки были направлены
в профильные региональные министерства.
Как оказалось, большой интерес выпуск-
ники проявляют к учебе по направлени-
ям в медицинские и педагогические вузы.
Предприятия города также подали заявку
на подготовку 44 специалистов. Однако же-
лающих обучаться по востребованным про-
фессиям нашлось не так много.
Аналогичные проблемы и в Рязанской
области. Так, министр промышленности,
инновационных и информационных техно-
логий региона Олег Евсеенков, выступая на
заседании Ассоциации экономического со-
трудничества промышленных предприятий,
посвященном кадровой проблеме, отметил:
вопрос подготовки специалистов для реаль-
ного сектора экономики является одним из
самых острых.
— Необходимо повысить престиж рабо-
чих специальностей, четко определить по-
требность в кадрах на ближайшие годы, в
том числе для реализации инновационных
проектов, создать стимулы для того, чтобы
привлекать к обучению молодежи опыт-
ных мастеров. Это повысит популярность
многих профессий и позволит преодолеть
дисбаланс между спросом и предложением
на рынке труда, — подчеркнул Олег Евсе-
енков.
Рязанские промышленники обратили
внимание и на иную сторону проблемы —
качество кадров. Для их подготовки нужна
современная база. И здесь не обойтись без
тесного взаимодействия власти и бизнеса.
По словам регионального министра, под-
ход к подготовке специалистов должен но-
сить кластерный характер. Представители
профильных министерств, ведомств и ра-
ботодатели должны совместно работать над
программой обучения будущих рабочих,
особое внимание при этом уделяя обеспече-
нию современным оборудованием для про-
хождения практики, качеству преподавания
основ профессии.
Пожалуй, дальше всего в направлении
подготовки квалифицированных кадров
продвинулась Калужская область. Так, в
создании учебного центра для специали-
стов автопрома активное участие приняли
иностранные производители автомоби-
5
лей. В настоящее время по аналогичному
принципу здесь создают центр по обуче-
нию персонала для фармацевтического
кластера.
Примечательно, что в той же Тульской
области о необходимости промышленным
предприятиям вкладывать средства в про-
фобразование уже не один год говорят на
разных уровнях. Особенно это важно для
стремительно «стареющей» местной «обо-
ронки». На некоторых предприятиях сред-
ний возраст рабочих приближается к пен-
сионному. Пока же наибольшее развитие
взаимодействия промышленности с про-
фтехобразованием глава региона Владимир
Груздев отметил на Тульском машинострои-
тельном заводе.
Елена Шулепова
http://rg.ru/2012/0ty 13/reg-cfo/professiya.html
Почему молодежь
не идет на завод?
Сделай сам» 03/2016
Бизнесменам сегодня нет смысла вкладываться в промышленность;
доставшиеся от СССР предприятия доживают свой век.
6
Работа промышленного социолога-
исследователя бывает чем-то похожа на де-
тектив. Вот изучал я по просьбе московских
собственников их завод металлических из-
делий в российской глубинке. Его руковод-
ство жаловалось, как оно часто случается
в нашей провинции, на проблему кадров,
прежде всего — молодых кадров. Мол, стаж
работы большинства токарей и станочников
на этом заводе — несколько десятков лет,
многим давно пора уже на пенсию, а вот на-
брать молодую смену — не получается.
Молодые на завод, разумеется, приходят,
многие даже с каким-то опытом, с диплома-
ми профтехучилищ, устраиваются в учени-
ки, им вскоре доверяют самостоятельную
работу — и практически никто не задержи-
вается, в лучшем случае, дольше пары меся-
цев. Повытачивают детали какое-то время,
покрутятся — да и увольняются. Причем и
жалеть об их уходе тоже не приходится, так
как работают они почти всегда плохо, план
или вообще не выполняют, или выполняют
еле-еле, допускают много брака, перерасход
металла... С некоторыми приходится и са-
мой администрации расставаться, несмотря
на нехватку рабочих.
Казалось бы, ситуация вполне ясная и
знакомая. Жалобы на «современную мо-
лодежь» сейчас в «промышленной Рос-
сии» звучат повсеместно. Тут поминают
и общее падение уровня образования в
стране, и, конечно, полный развал сфе-
ры профессионально-технического обра-
зования, падение престижа всех рабочих
специальностей. Достается и морально-
этическому облику нынешних молодых: их
нынешние пожилые мастера и рабочие ча-
сто обвиняют в рвачестве, неумении и не-
желании терпеть, напряженно трудиться;
про молодых говорят во всех уголках стра-
ны одно и то же — они, мол, избалованы,
думают только о заработках, циничны, пле-
вать хотели на рабочую честь.
Вполне можно было ожидать, что ровно
те же причины назовут и на обследуемом
мной заводе метизов. Я, собственно, ничего
иного и не ждал — заранее, когда решился
все же поговорить с кадровыми пожилыми
рабочими, приготовился услышать оче-
редной набор филиппик про «были люди в
наше время, не то что нынешнее племя».
Однако пожилые станочники, как ока-
залось, вовсе не спешили обвинять «со-
временную прогнившую молодежь» во всех
смертных грехах и нежелании работать.
Наоборот: кадровые рабочие (которых,
как обычно, никто не спрашивал о ситуа-
ции — руководство завода больше доверяло
сводкам и цифрам) были настроены в отно-
шении своих учеников вполне доброжела-
тельно. И признавали за ними — по край-
ней мере, за лучшими из них — и хорошую
рабочую сметку, и способности к работе с
металлом, и отличное трудолюбие.
Но почему же тогда почти никто из мо-
лодых не мог закрепиться на заводе? По-
чему их трудовые результаты были столь
удручающи на протяжении многих лет? Все
старые токари прекрасно представляли себе
причины — более того, постоянно говорили
о них руководству. Но там их доводы пред-
почитали не замечать.
Машины против людей
А дело было в станках. Все (!) станки на
этом довольно крупном заводе, располо-
женном в крупном областном центре, были
изготовлены в 1950-х, в лучшем случае —
1960-х годах. Они уже давно выработали
свой ресурс, отработали по два, а некоторые
— и по три (!) срока эксплуатации. По сло-
вам старых рабочих, не то что молодой, но
и вполне опытный, квалифицированный
станочник едва ли смог бы «дать план» на
таком станке. «Старики» были вообще уве-
рены, что любой эксперт из какого-нибудь
НИИ Станкостроения не колеблясь при-
знал бы, что такой станок просто неприго-
ден для изготовления каких бы то ни было
деталей с требуемым уровнем точности и
годится только для немедленной сдачи в
металлолом.
Но старики-то с такими станками
управлялись? Их выручал огромный опыт
7
работы именно на этой технике. Они их
просто «чувствовали», отработав на каждом
не один десяток лет. Волей-неволей приоб-
рели виртуозность. Как рассказывал один
старый токарь, его станок терял настройку
и балансировку чуть ли не в первые 5 минут
после включения. Однако старик умудрялся
его «подстраивать» прямо в процессе рабо-
ты, не прекращая обработку заготовок.
Попросту говоря, работа на станках,
установленных на том заводе, представля-
ла из себя один сплошной, непрерывный
цирк, цирковое представление. Неудиви-
тельно, что молодые на такой цирк оказы-
вались неспособны. Освоить столь древнее
оборудование ни за месяц, ни за два, ни за
год не представлялось возможным. А в про-
цессе освоения пришлось бы к тому же еще
и жить практически впроголодь — так как
рабочий, не выполняющий план, мог рас-
считывать на том заводе на зарплату в 5—
7 тысяч рублей.
Я спросил рабочих напоследок — за-
чем они это все мне рассказали? Разве им
не выгодно постараться оставить все как
есть? Ведь получается, что они — един-
ственные, кто еще способен что-то выжи-
мать из оборудования завода, практически
— монополисты. Старые рабочие со мной
не согласились: «Какая выгода?! — кричали
они. — Да если б вы только знали, как нам
самим надоело работать на этой рухляди!!
Как хочется хоть напоследок поработать на
нормальном, хорошем станке, который не
рассыпается на ходу!»
Предприятие как тюрьма
Таким образом, оказалась реабилитиро-
вана современная молодежь. Дело-то в том,
что данная ситуация в той или иной степени
является типовой на российских промыш-
ленных предприятиях. Молодых кроют на
все лады за «рвачество» и «чистоплюйство»,
тогда как, если разобраться, зачастую оказы-
вается, молодые не могут работать так, как
старшие, просто потому, что они еще сохра-
няют какое-то элементарное самоуважение.
«Сделай сам» 03/2016
Как рассказывал мне другой пожилой
руководитель среднего звена, работающий
не в сфере металлургии, а в сфере энерге-
тики, о встрече с «молодым специалистом».
«Пришел ко мне один такой — молодой,
только после института, нашего профиля,
толковый — уже на работу устраиваться.
Мне как раз такие были нужны! Ну я ему
на радостях устроил экскурсию по станции,
все показал... Он со мной 2 часа походил, а
потом вышел и говорит: нет, знаешь, я к вам
не пойду, передумал. Я-то хотел на работе
работать, а не в тюрьме!»
Действительно, многие нынешние про-
изводства в России напоминают что-то неу-
ловимо тюремное. Узкие, тесные переходы,
тусклые сорокаваттные лампочки (эконо-
мия электроэнергии), необходимость пере-
двигаться с большой осторожностью: где-то
гнилой пол того гляди провалится, где-то
на гнилых паропроводах в любой момент
может образоваться «свищ» и зазевавшего-
ся обдаст крутым паром под высоким давле-
нием; где-то просто уже рушатся стены или
из расшатавшейся кладки сверху на голову
может упасть кирпич.
МНОГИЕ НЫНЕШНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
НАПОМИНАЮТ ЧТО-ТО
НЕУЛОВИМО ТЮРЕМНОЕ. УЗКИЕ,
ТЕСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ТУСКЛЫЕ
СОРОКАВАТТНЫЕ ЛАМПОЧКИ
(ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ),
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ
С БОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ...
Где же модернизация?
Тут, конечно, возникает естественный
вопрос — куда смотрят владельцы? Почему
они довольствуются рухлядью? Почти не
обновляют свой станочный парк? Ведь еще
совсем недавно «курс на модернизацию»
был официально провозглашен тогдашним
президентом страны Медведевым. Казалось
8
бы, это ж прямое указание. Тем не менее ре-
альной модернизации практически не про-
исходит. Причин тут много, все весьма и
весьма уважительные.
Отсутствие модернизации — своео-
бразная страховка бизнеса, «зашита от
рейдеров». В России, как известно, мож-
но «отжать» любой бизнес, была бы «рука»
во властных силовых структурах и в суде.
Поэтому владельцам в определенной сте-
пени выгодно полуразрушенное состояние
собственной заводской недвижимости и
репутация имеющегося производственного
оборудования как рухляди. На такое, есть
шанс, рейдер в погонах не позарится, они
сейчас разборчивы и привередливы.
А если отремонтировать здание, завезти
новые станки, подвести новые подъездные
пути, словом, превратить свой завод в «кон-
фетку» — на него тут же объявится множе-
ство претендентов. Это большой и неоправ-
данный риск.
Это риск еще и потому, что с точки зре-
ния типового российского бизнесмена лю-
бой вложенный на территории России в мо-
дернизацию капитал теряет свое важнейшее
качество — ликвидность и «легкость». День-
ги, лежащие на счету в оффшорном банке,
— это одно; деньги, вложенные в станки в
России, — совсем другое. Станки не поло-
жишь в карман и не сбежишь с ними; если
на станки наложат лапу рейдеры, их не
удастся быстро ни сбыть, ни вывезти. При-
дется безропотно отдать — как, к примеру,
был вынужден отдать модернизированный
«Юганскнефтегаз» Ходорковский, и как
вот-вот отдаст модернизированное «Домо-
дедово» Каменщик.
Вред ремонта
Анализ ситуации с производственным
оборудованием и недвижимостью в России
показывает, что собственники здесь крайне
неохотно вкладываются не только в модер-
низацию, но и даже в обычный ремонт обо-
рудования. Ремонтные подразделения по-
всюду сокращают одними из первых, деньги
на ремонт выделяются в самую последнюю
очередь, вообще — ремонтировать как буд-
то не любят и воспринимают любой ремонт
как досадную и в высшей степени досадную
необходимость.
В итоге, как везде указывается, средний
износ оборудования по России составляет
83 %, износ нарастает, однако ситуация ни-
сколько не улучшается.
Первая причина на поверхности: ремонт
— это вложения, не направленные непо-
средственно на выпуск продукции, которую
можно сразу продать и «отбить». В ремонт
ты вкладываешься, а непосредственной от-
дачи вложенных средств скоро не увидишь.
Но разве дело только в жадности и в
стремлении к прибыли любой ценой?
Причина глубже. На большей части про-
изводственных предприятий, построенных
еще при СССР, ремонтирование установ-
ленного там оборудования действительно
не оправданно экономически. Тут обычно
проявляется давно известный феномен:
чинить и ремонтировать старую рухлядь —
себе дороже; гораздо выгоднее и в конеч-
ном счете дешевле — просто снести старое
предприятие целиком, распилить и сдать в
металлолом — и построить на его месте но-
вое «с нуля».
Российские бизнесмены умеют считать
деньги. Это простое умозаключение все они
понимают. Конечно, снести и построить
«с нуля» выгоднее! Это означает, что лю-
бые вложения хоть в текущий, хоть в капи-
тальный ремонт доставшегося «наследства
СССР» невыгодны — ведь все равно «по
уму» это надо сносить. То есть ремонт — это
деньги на ветер.
Промышленность в этих условиях если и
будет развиваться в России, то только ино-
странная, которую власти трогать сами по-
баиваются и другим не дают этого делать,
либо это госпредприятия. Но чем кончила
государственная промышленность в СССР,
все мы хорошо знаем.
Алексей Рощин
http://rusplt.ru/society/pochemu-molodej-ne-idei-na-zavod.html
10 мужских
востребованных
профессий
Да, непростые времена наступили. Кризис, если одним словом. Экономический
кризис, если двумя. Совсем край, если двумя патетическими словами. Офисы и
креативные агентства закрываются. Офисный планктон стаями оказывается на
улице. Цены на самокаты взлетели до небес, уровень смузи о крови понизился.
В «Фейсбуке» только и слышно: «Сократили! Уволили! Работы нет!»
«Сделай сам» 03/2016
А вот это неправда. Мы намерены дока-
зать вам обратное: есть работа, есть. Настоя-
щая мужская работа руками. Такая всегда
востребована — и в сытые времена, и в кри-
зис. И это не голословное заявление. По-
знакомьтесь с десятью мужчинами, которые
умеют зарабатывать деньги в любых услови-
ях. И берите с них, наконец-то, пример!
ЭЛЕКТРИК
Антон, 34 года, Москва
Где учиться
Учился несколько месяцев на курсах
профессиональной переподготовки кадров.
А вообще я окончил институт культуры и
искусств. Работал в ресторанах, был даже
директором магазина, бизнес-тренером.
Кому-то нравится в офисе работать, кому-
то нет. Мне — нет.
Die взять клиентов
Я работаю при ДЭЗе. У каждого из элек-
триков есть либо своя клиентская база, либо
прорабы, с которыми постоянно сотрудни-
чаешь. Клиентская база нарабатывается сама
собой: хороший специалист всегда нужен.
Начальный набор
В ДЭЗах ничего не выдают. Впрочем,
и большой объем инструментов для рабо-
ты в ДЭЗе не нужен, потому что работа в
основном с эксплуатацией техники. Стоить
инструмент будет буквально две тысячи ру-
блей, если знать, что надо.
10
Как вообще?
Рабочий день начинается в 9 часов утра.
Официально. Но это не значит, что ты точ-
но к девяти должен быть на месте. Можно
спокойно выпить кофе, не боясь опоздать.
Самое главное, чтобы не было никаких на-
реканий. Лично я работаю посменно, два
через два. Мне не нравится быть привязан-
ным, я люблю относительную свободу, и тут
я себя чувствую на коне. Здесь виден конеч-
ный результат. Лампочка не горит — ты по-
менял лампочку, она загорелась. Сразу удо-
влетворение от собственной работы.
Деньги
Можно иметь в месяц от 70 до 100 тысяч
рублей. Вопрос — где ты живешь, как рабо-
таешь. В любом случае работа всегда есть
и на кусок хлеба заработать всегда можно.
Я до сих пор очень четко помню кризис
2008 года, когда мне на моем месте в офисе
за четыре месяца не выплатили заработную
плату.
ПЕЧНИК
Андрей, 45 лет, Москва
Йе учиться
В Москве суще-
ствуют курсы, на-
зываются — Школа
русских мастеров.
Обучение — два ме-
сяца, есть очный и
заочный курсы. Сто-
ит что-то в районе
30 тысяч рублей. Потом могут взять в по-
мощники — вторым человеком, третьим
человеком в команду. Курсы ведь не дают
практических знаний. Теорию знаешь, а
как на практике... Но сообщество печников
своих в беде не бросает. Можно выбрать лю-
бого из списка — позвонить, спросить. По-
степенно на своих ошибках, на своих шиш-
ках и учишься.
Начальный набор
Чем больше в профессию окунаешься,
тем больше нужно инструментов. А понача-
лу можно обойтись болгаркой, мастерком,
больше ничего и не надо.
Как вообще?
Занимаюсь кладкой печей с 2010 года.
Есть такие профессии, где люди зарабаты-
вают деньги. Есть профессии, которыми
люди занимаются для души. А в этой ра-
боте можно совместить и то и другое. Все
мои клиенты постоянно звонят, поздрав-
ляют со всеми праздниками, приглашают
в гости: «Будете ехать мимо — заезжайте на
чай». Негатив тоже есть. Сейчас везде мно-
го гастарбайтеров, они делают все. Начиная
строительством заборов и рытьем колодцев
и заканчивая строительством домов и клад-
кой печей. Когда на объект приезжаешь и
узнаешь, что ты уже третий печник, что че-
ловек два раза обжегся... Но если ты знаешь
свою работу, через 5—6 дней этот негатив
исчезает и появляются нормальные отно-
шения.
Деньги
В месяц не меньше 100 тысяч рублей.
Больше, чем средняя зарплата по Москве.
СТОЛЯР
Василий, 25 лет, Москва
Hie учиться
У меня среднее специальное образова-
ние, после школы учился по профессии.
11
Можно устроиться учеником к мастеру —
обычно идут не очень квалифицированные
работники.
Начальный набор
Базовый набор инструментов столяра
обойдется примерно в 30 тысяч рублей.
Как вообще?
В целом работа нравится. Удовольствие
получаю. Опять же разнообразие: можно де-
лать и мебель, и лестницы, особенно если на
себя работаешь. Вот я как раз начал строить
у себя на участке мастерскую. Единственное,
что неприятно, — травмы. Нуда, два дня на-
зад вот руку просверлил. Я уже привык, что к
каждому заказу по капле крови, это стандар-
тно. Когда изготавливаю мебель — то заноза
глубокая, то еще что-нибудь.
Деньги
Если работать по найму, в среднем мож-
но получать 40—50 тысяч рублей. А если са-
мому, как я, то спокойно можно в месяц, в
зависимости от заказов, получать от 30 до
100 тысяч рублей. Сам выбираешь, когда
отдыхать, когда работать. У меня вообще-то
есть высшее экономическое образование.
Но смысл? Я тогда получу те же 30 тысяч
рублей, но работая весь месяц. А столяром
я их могу, если напрягусь, и за три дня за-
работать.
СИДЕЛКА
Василий, 31 год, Москва
1де учиться
Можно вообще не учиться, так как не-
редко сиделки требуются без специального
образования. Я несколько лет назад оказал-
ся в Москве без работы и жилья, и сперва
так получилось, что подрядился сидеть с
дедушкой знакомого, а потом понял, что
меня, в принципе, устраивает такая жизнь.
Работаю я по частным договоренностям,
но есть и агентства, где обучат, если надо,
и документы оформят. Если есть медицин-
ское образование, можете делать инъекции,
капельницы, перевязки — будете зарабаты-
«Сделай сам» 03/2016
вать больше, хотя иногда разница совсем
небольшая.
Начальный набор
Все, что надо, включая резиновые пер-
чатки, предоставляют родственники по-
допечного. От вас требуется только фи-
зическая сила. И много. Иногда больные
бывают очень полными, а их приходится
поднимать, переворачивать, а некоторых и
носить в ванную, скажем. А если у человека
психическое расстройство, то нужно уметь
его удержать, зафиксировать, если нужно...
Также важно отсутствие физической брез-
гливости и то, что я бы назвал добродушным
равнодушием: если слишком переживаешь
за больного, тебе тяжелее, но и злобиться на
него, раздражаться — последнее дело.
Как вообще?
Нормально. Конечно, ты привязан к ме-
сту не всегда можно даже в магазин выйти,
если замены нет. Но я одиночка по жизни,
мне нравится читать, смотреть фильмы, в
игры играть, шариться в Интернете — и на
все это времени хватает. У меня сейчас па-
рализованный пациент совсем пожилой, он
большую часть времени спит. Его помоешь,
переоденешь, покормишь, таблетки дашь,
почитаешь ему вслух что-нибудь, своими де-
лами позанимаешься — вот и день прошел.
Деньги
У меня своя комната в квартире, проезд-
ной, Интернет, полное питание и 30 тысяч в
месяц на личные расходы. Тратить, в прин-
12
ципе, не на что, я почти все в валюту пере-
вожу и откладываю на будущее.
КРАНОВЩИК
Александр, 25 лет, Красноярск
Пде учи гься
Я отучился в компании, там были трех-
месячныс курсы. И там же сразу устроил-
ся на работу. Вообще, сейчас много курсов
крановщиков, учит любое лицензирован-
ное заведение. Учись не хочу. Есть и свои
требования к кандидатам, в основном ме-
дицинские. Все-таки имеем дело с разны-
ми факторами: химические соединения,
повышенная температура. Полностью про-
ходишь медкомиссию. Если здоров по всем
параметрам, дают допуск на обучение.
Начальный набор
Стоимость курсов — бесплатно. А во
время обучения тебе еще и зарплату платят
какую-никакую.
Как вообще?
Это интересная работа. Механизмы и же-
лезки — то, что любому мужчине интересно.
Обязательно нужно знать азы ремонта техни-
ки. Работа посменная: есть утренняя смена,
есть вечерняя. Утренняя — с 6:30 до 14:00, ве-
черняя—с 14:00 до 22:00. Реальная загружен-
ность—примернополовинасмены,4—5часов.
Первое время, когда учишься, работаешь в
паре со стропальщиком, который ходит под
краном. Он показывает команды, которые
тебе нужно понимать. Стресс, конечно, все
равно есть, так как это опасно: в любой мо-
мент может трос оборваться. Но привыка-
ешь со временем.
Деньги
Зарплата в среднем 40-50 тысяч рублей.
Для нашего региона это очень хорошая зар-
плата. Моя жена работает в детском садике
за 10 тысяч. Средняя зарплата у нас в городе
— 30 тысяч рублей. Так что не жалуюсь.
СБОРЩИК ТЕПАИЦ
Андрей, 31 год, Нижний Новгород
Где учиться
Я пришел в организацию, когда ничего
не знал, и меня обучили. Увидели энтузиазм
13
и взяли меня. Главное, должно быть желание
учиться. Начал работать в 2005 году, работа
была связана с остеклением. Сейчас вот уже
несколько лет как занимаюсь теплицами.
Как вообще?
Если бы мне не нравилась работа, я бы
искал что-то более интересное. Думаю, че-
ловек должен всегда стремиться к лучшему.
Количество заказов зависит от сезона. Вес-
ной снег сходит — все уезжают в сады, начи-
нают заказывать теплицы. Но, в принципе,
и зимой на теплицы спрос: они же дешев-
ле обходятся не в сезон. Если заниматься в
разных направлениях остеклением, то мож-
но круглый год себя занять. Рабочий день
может начаться очень рано — бывает, надо
проснуться, например, в четыре утра. Часы
работы не нормированы. Я придерживаюсь
такого принципа: «Если человек не нахо-
дит времени на отдых, он найдет время на
лечение». Выходные обязательно с семьей,
семья на первом месте. В общем, отдыхать
успеваю.
Деньги
Средняя оплата труда работника по
сборке, если брать наш регион, порядка
40 тысяч рублей. Это вполне достаточно
для наших мест. В сезон можно заработать
больше. У нас в области много неправиль-
ных вещей происходит в том, что касается
работы. Не выплачивают заработную пла-
ту людям. Мне на старом месте работы, по
другой специальности, до сих пор деньги
должны. Сейчас мне гораздо спокойнее в
материальном плане.
САНТЕХНИК
Владимир, 39 лет, Москва
Die учиться
Я уже больше пяти лет в профессии.
Курсы не кончал, учился по ходу дела. Кон-
сультировался с ребятами и сам себя, так
сказать, натаскивал.
Начальный набор
Базовый набор инструментов для сан-
«Сделай сам» 03/2016
техника — это как минимум 40-50 тысяч
рублей. Еще нужен электроинструмент:
перфоратор, болгарка.
Как вообще?
В целом работа нравится: я сам себе хо-
зяин. По крайней мере, лучше пока ничего
не нашел. Рабочий день у меня начинается
в шесть утра, потому что живу в Подмоско-
вье, а работаю в Москве — много времени
уходит на то, чтобы добраться до объекта.
Но все зависит от заказа — если что, могу и
позже. Основной негатив в работе: недопо-
нимание с заказчиком. К счастью, проис-
ходит такое нечасто.
Деньги
У нас работа сдельная, месяц на месяц
не приходится. В среднем — от 70 тысяч ру-
блей в месяц.
ГРУМЕР
Андрей, 40 лет, Санкт-Петербург
Die учиться
Я учился три месяца в питерской фирме
«Мастер-грум». Сесть на хвост специалисту
— сейчас такого нет. Огромное количество
курсов, семинаров. В течение года стано-
вишься нормальным грумером. Обучение
— это еще не все, нужен опыт.
Die взять клиентов
У нашей фирмы есть страничка «ВКон-
такте», и у меня страничка «ВКонтакте».
14
Например, гуляют люди с собачками: «Где
вас так красиво подстригли?» — «Вон там-
то». — «Хорошо, дайте телефончик». Сара-
фанное радио стабильно работает.
Начальный набор
Желание и понимание, что это трудная
физически и психологически профессия:
собаки разные, а делать дело нужно. С са-
мого начала нужны хорошие инструменты:
ножницы, машины для стрижки, космети-
ка. А потом уже, если ты понял, как это ра-
ботает, можно переходить на более простую
косметику. Обучение порядка 45 тысяч ру-
блей, трехмесячное. Инструменты — не
меньше 70 тысяч, а то и около сотни.
Как вообще?
Груминг — это полный уход за живот-
ным. И стрижка когтей, и интимных зон, не
только по корпусу, и чистка ушей, и снятие
камешков с зубов. Последние шесть лет —
столько времени я грумер — хожу на работу
с удовольствием. Негатив тоже бывает: не
ухаживают за животными, лишний раз не
почешут, не помоют, а потом хотят, чтобы
было красиво. И это когда шерсть уже за-
пущена! Случаев нападения не припомню.
С животными ведь сначала знакомятся, пе-
ред стрижкой. Я, например, даю понюхать
очки. Если собака уж совсем нервная, по-
прошу хозяев, чтобы сами поставили се на
стол.
Деньги
В среднем около 80 тысяч рублей в ме-
сяц. В сезон больше работы. Сезон — это
весна, когда собачки «раздеваются». Если
летом жарко, тоже несут собак.
КУЗНЕЦ
Станислав, 40 лет, Казань
Die учиться
Приходит ко мне как-то друг-кузнец и
говорит: «Давай кузницу сделаем». Скину-
лись, купили оборудование, начали рабо-
тать. Потом разбежались, сейчас работаем
по отдельности. Обучаю людей, сам рабо-
таю руками.
Начальный набор
Мы с другом вкладывали по 100 тысяч,
итого 200 тысяч рублей. Это был достаточ-
ный капитал для приобретения средств
производства, в том числе основного стан-
15
ка. Потом постепенно-постепенно докупа-
лось оборудование. Но это было шесть лет
назад. Сейчас, возможно, стоит дороже.
Как вообще?
Основная проблема — подбор персона-
ла. Я подавал объявление: «Приходите, воз-
можность учиться художественной ковке,
кузнечному мастерству». Обратились 20—
25 человек, в итоге осталось четверо. Звал
профессионалов, вывешивал фото обору-
дования, мастерской — ни одного звонка.
Мы работаем с черным металлом. Боль-
шинство предпочитают приобретать
штампованные розы, но в них нет ни
души, ни движения, ни роста — неживые
розы. Естественно, стоят они недорого,
около 1500 рублей. А то, что делает мастер
своими руками, конечно, совсем другой
уровень работы и стоит совсем других де-
нег. И вот озвучиваешь человеку сумму в
5-7 тысяч за одну розу, а он говорит: «Да
ну, пойду за полторы куплю». Чаще всего
заказывают перила, ограждения, навесы
и, естественно, ворота. Межсезонье у нас
— январь, февраль, заказов нет. А с марта
и начала апреля начинается шевеление. Я
обычно стараюсь до Нового года набрать
заказов, чтобы в межсезонье без работы
не сидеть.
Деньги
У меня ребята меньше 25 тысяч рублей
не получали. Было и такое, что получали
под 60 тысяч. Не жалуются, ипотеки выпла-
чивают. Кризис пока не чувствуем. Отказал-
ся тут человек от одного крупного заказа, но
для нас это не фатально.
ПЧЕЛОВОД
Сергей, 36 лет, Казань
Где учиться
Когда мне было 14 лет, мне подарили
первый улей. Так началось увлечение, став-
шее профессией. Мой путь, скорее, необыч-
ный. Но существует масса курсов, обучение
на них занимает примерно месяц. Учиться
«Сделай сам» 03/2016
нужно обязательно. А то по незнанию все
дело угробить можно.
Начальный набор
Все начинается с любительского пчело-
водства — 50 тысяч рублей должно хватить.
Это где-то 10—20 ульев в сельской местно-
сти, лучше в лесу.
Как вообще?
Пчелы делают мед только летом. Быва-
ет и так, что майский мед случается, но это
если весна ранняя. Летом работаешь с са-
мими пчелами, а зимой больше по столяр-
ному делу: ремонтируешь ульи, готовишься
к следующему сезону. Люблю свою работу,
ни на что бы не променял. Из отрицатель-
ных сторон — завоз некачественных южных
пчел. Или когда поля травят. А болезни пчел
— это дело привычное, с ними справляться
умеем.
Деньги
С двухсот ульев можно получить около
3 миллионов рублей в год, порядка 250 ты-
сяч в месяц. Начинающие, конечно, полу-
чают меньше, а те, у кого по 500 пчелосе-
мей, — гораздо больше. И доход, кстати, не
только с меда, но и с продажи прополиса,
маточного молочка.
htip://www.maximonline. ru/skills/career/ article/professionals/
16
УМЕЛЬЦЫ -
УМЕЛЬЦАМ
нке
Точение —
одна из самых древних
технических операций,
которая была
механизирована
с помощью
примитивного
токарного станка.
©ТА
История токарного станка восходит к
650 гг. до н. э. Станок представлял собой два
соосно установленных центра, между кото-
рыми зажималась заготовка из дерева, ко-
сти или рога. Раб или подмастерье вращал
заготовку (один или несколько оборотов в
одну сторону, затем в другую). Мастер дер-
жа,! резец в руках и, прижимая его в нужном
месте к заготовке, снимал стружку, прида-
вая заготовке требуемую форму. Позднее
для приведения заготовки в движение при-
меняли лук со слабо натянутой (провисаю-
щей) тетивой. Тетиву оборачивали вокруг
цилиндрической части заготовки так, что-
бы она образовала петлю вокруг заготовки.
При движении лука то в одну, то в другую
сторону, аналогично движению пилы при
распиливании бревна, заготовка делала не-
сколько оборотов вокруг своей оси сначала
в одну, а затем в другую сторону.
В XIV — XV веках были распростране-
ны токарные станки с ножным приводом.
Ножной привод состоял из очепа — упругой
жерди, консольно закрепленной над стан-
ком. К концу жерди крепилась бечевка, ко-
торая была обернута на один оборот вокруг
заготовки и нижним концом крепилась к
педали. При нажатии на педаль бечевка
натягивалась, заставляя заготовку сделать
один-два оборота, а жердь — согнуться. При
отпускании педали жердь выпрямлялась,
тянула вверх бечевку и заготовка делала те
же обороты в другую сторону.
Примерно к 1430 г. вместо очепа стали
применять механизм, включающий педаль,
шатун и кривошип, получив, таким обра-
зом, привод, аналогичный распространен-
ному в XX веке ножному приводу швейной
машинки. С этого времени заготовка на то-
карном станке получила вместо колебатель-
ного движения вращение в одну сторону в
течение всего процесса точения.
В 1500 г. токарный станок уже имел
стальные центры и люнет, который мог быть
укреплен в любом месте между центрами.
На таких станках обрабатывали доволь-
но сложные детали, представляющие собой
тела вращения, - вплоть до шара.
17
Народная молва гласит, что колесо изо-
брел сам черт, а первым известным механи-
ческим устройством был гончарный круг,
но, похоже, что токарный станок был изо-
бретен еще раньше. Ну а после того как был
изготовлен первый токарный станок, на нем
было выточено колесо правильной, круглой
формы и гончарный круг. Токарный станок
— одно из величайших изобретений чело-
вечества.
ТОКАРНЫЙ СТАНОК - СТАНОК ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ПУТЕМ СНЯТИЯ
С НИХ СТРУЖКИ ПРИ ТОЧЕНИИ.
Токарный станок один из древнейших
станков в мире, на основе которого созда-
вались другие станки (сверлильный, рас-
точной и др.) Токарь — одна из ведущих
профессий в машиностроении и металлоо-
бработке, так как многие детали машин и
механизмов изготовляются на токарных
станках, являющихся наиболее распро-
страненными в производстве среди станков
других групп.
УЧИМСЯ РАБОТАТЬ
НА СТАНКЕ
Для правильной и точной обработки из-
делия требуется, чтобы оно было правильно
установлено на станке и надежно закрепле-
но. С этой целью каждый токарный станок
снабжается соответствующими приспосо-
блениями. Но так как обрабатываемые из-
делия на одном и том же токарном станке
бывают самой разнообразной формы и раз-
меров, то и приспособления должны быть
также самого разнообразного устройства и
размеров. Чем больший набор различных
приспособлений имеется у токарного стан-
ка, тем успешнее и точнее может быть вы-
полнена на нем работа. Это в особенности
относится к токарно-винторезным станкам,
«Сделай сам» 03/2016
установленным в ремонтных мастерских,
так как на них выполняются самые разноо-
бразные работы.
То, как Вы стоите и перемещаете тело в
процессе работы на токарном станке, не ме-
нее важно, чем то, как Вы держите инстру-
мент. Овладение даже базовыми приемами
работы требует определенного опыта, поэто-
му начните с тренировочного точения проб-
ных изделий из мягких пород, пока не поя-
вится чувство инструмента и не выработается
навык или хотя бы первичное умение регули-
ровать нажим инструмента на заготовку.
Высота рабочей зоны. Сделайте прочный
рабочий стол или верстак, чтобы устано-
вить настольный токарный станок с удоб-
ной именно для вас высотой рабочей зоны.
Удобная для одного мастера, высота рас-
положения станка, может не подойти для
другого токаря. В качестве прикидочного
размера: ось заготовки располагается на вы-
соте локтя.
Правильная поза и положение резца i
руках. При межцентровом креплении за-
готовки встаньте лицом к станку, немного
расставив ноги для уверенной стойки. Не
становитесь слишком далеко, так, чтобы
приходилось подаваться вперед, это утом-
ляет и может привести к частичной потере
контроля над инструментом.
18
Держите инструмент так, чтобы его руч-
ка составляла одну линию с предплечьем, а
рука прижата к боку. Другой рукой держите
полотно для перемещения его в сторону по
упору. При грубой первоначальной обработ-
ке кисть положите на полотно сверху, охва-
тив его пальцами снизу; для более тонкой
работы используйте хват снизу, с большим
пальцем наверху полотна. При любом хва-
те прижимайте предплечье и локоть к боку
туловища.
Перемещение тела при работе инструмен-
том. При обработке базового или исходного
цилиндра надо постоянно передвигать ин-
струмент параллельно заготовке. Если пе-
ремешать только кисти и предплечья, резец
будет «стремиться» двигаться по дуге. Пра-
вильный способ заключается в перемеще-
нии всего корпуса в направлении резания
точным и плавным движением. Старайтесь
не перенапрягать мышцы и не сжимать руч-
ку слишком сильно. Ведя резец влево, по-
ворачивайте плечи, вращая корпус от пояса
по мере того, как перемещаетесь в сторону
резания. Постепенно переносите вес тела на
левую ногу, слегка сгибая её для удержания
равновесия по мере выпрямления правой
ноги.
зуются полукруглыми и плоскими резцами
так, что резец скорее скребет, чем гладко
режет древесину. Хотя так проще учиться,
но после такого способа остается довольно
грубая поверхность, и для того, чтобы до-
стичь хорошего качества её отделки, потре-
буется больше шлифовальной работы, чем
было бы необходимо. Опытные токари по
дереву используют эти резцы в режиме ре-
зания — такая техника потребует большей
практики, но к овладению ею должен стре-
миться каждый мастер.
Установите упор так, чтобы он распола-
гался на расстоянии 6—12 мм от заготовки
на одном уровне с её центральной осью. Ру-
кой проверните деталь для проверки зазо-
ра. Включите токарный станок и положите
полотно резца на упор, пока не касаясь им
заготовки. Если коснуться инструментом
вращающейся заготовки без необходимой
опоры, то полотно будет с силой брошено
на упор, что практически наверняка повре-
дит заготовку или инструмент и может при-
вести к травме. Держите инструмент под
углом, положив кромку заточки на древе-
сину, затем медленно поднимайте рукоятку,
чтобы начать процесс резания. Поднимая
и опуская рукоятку инструмента, можно
очень точно и четко регулировать глубину
Работа токарным
инструментом
Шабер (резной инструмент с остро за-
точенными режущими кромками) при-
ставляйте к заготовке прямо и держите его
параллельно полу. Многие новички поль-
19
резания. При перемещении инструмента
вправо или влево при точении цилиндра
поворачивайте весь инструмент, облегчая
резку. Одновременно вращайте полотно в
направлении бокового движения, чтобы за-
готовка не захватила режущую кромку. Если
инструмент режет правильно, получается
тонкая стружка и гладкая поверхность, тре-
бующая минимального шлифования.
Межцентровая обработка используется
для точения цилиндрических изделий, на-
пример ножек для стула или стола. Это от-
носительно простая процедура, хотя мастер
часто стремится украсить изделие декора-
тивными деталями типа буртиков и желоб-
ков. Все работы с деталью в межцентровом
варианте крепления начинаются с одного и
того же - с преобразования болванки ква-
дратного сечения.
Подготовка и установка болванки. Снача-
ла заготовьте аккуратную болванку квадрат-
ного сечения и найдите её центр, проведя
диагонали торцов из каждого угла на обоих
концах заготовки. Циркулем нанесите раз-
метку диаметра готовой детали, затем на-
метьте центры керном или шилом. Восполь-
зуйтесь ножовкой, чтобы выпилить узкие
пропилы по двум диагоналям на одном тор-
це под зубцы центра передней бабки.
Опытный токарь по дереву может уста-
новить такую квадратную болванку в центре
станка и снять углы полукруглым резцом.
Но новичку будет проще сострогать ребра
так. чтобы получилась восьмигранная за-
готовка.
Подбейте ведущий центр токарного
станка в пропиленный торец заготовки, за-
тем вставьте конический
хвостовик ведущего цен-
тра в соответствующее
место передней бабки.
Подгоните заднюю баб-
ку к заготовке, поместив
кончик центра задней
бабки в центральное от-
верстие, накерненное
или наколотое в торце.
«Сделай сам» 03/2016
Зафиксируйте заднюю бабку зажимом на
балке станка, затем штурвалом подайте
центр глубже в материал заготовки и засто-
порите штурвал. Установите упор в соответ-
ствии с диаметром заготовки и проверьте
зазор, вращая её рукой. Поставьте передачу
с малой скоростью и проверьте все элемен-
ты крепления перед включением станка.
После работы станка в течение несколь-
ких минут выключите его и ещё поверните
штурвал, чтобы дополнительно закрепить
центр задней бабки в заготовке.
Обтачивание болванки до цилиндрической
формы. Начиная с одного конца болванки,
с помощью полукруглого резца с прямой
кромкой убирайте углы заготовки. Снача-
ла режьте очень осторожно и легко, плавно
передвигая резец по инструментальному
упору. При необходимости выключите ста-
нок, сдвиньте упор и снимайте материал до
того же диаметра с другого конца болванки.
Повторяйте процесс, пока не уберутся все
«плоскости» и не образуется ровная цилин-
дрическая поверхность одного диаметра по
всей длине заготовки.
Выравнивание с помощью плоского рез-
ца. Перед дальнейшей обработкой выклю-
чите станок, переустановите упор в соот-
ветствии с уменьшившимся диаметром
заготовки и примерьтесь, чтобы правильно
держать косой плоский резец. Положив
полотно на упор, а скос заточки на заготов-
ку, слегка приподнимите угол «длинной»
стороны полотна от заготовки и склоните
инструмент в сторону резания. Для резки
пользуйтесь частью режущей кромки где-
20
то от её середины до низа. При работающем
станке начинайте с одного края заготовки
легким нажимом, пока не пойдет стружка,
затем плавно сдвигайте инструмент. Глу-
бину резания удерживайте одинаковой на
протяжении всего прохода. Правильное
резание оставляет гладкую, «струганную»
поверхность. Через равномерные проме-
жутки останавливайте станок и проверяйте
диаметр заготовки.
Выполнение декоративных
элементов на токарном
станке
Валик, или буртик, - это закругленный
выпуклый рельеф, используемый в деко-
ративных целях. Желобок имеет вогнутую
форму. Соединение этих элементов нередко
оформляется узкой цилиндрической по-
верхностью — пояском.
Шлифование цилиндра. Теоретически де-
таль, выточенная на токарном станке долж-
ным образом, шлифования не требует — чи-
стота обработки плоским резцом должна
быть высочайшего качества. На практике
же многие токари по дереву зачищают по-
верхность легкой шлифовкой. При шлифо-
вании на токарном станке всегда надевай-
те защитную маску, так как в этом случае
получается очень много тонкой древесной
пыли.
Отрежьте или оторвите полоску наждач-
ной бумаги шириной 75 мм и сложите её
втрое. Снимите упор, включите станок и
прижимайте пальцами сложенную бумагу к
вращающейся заготовке. Постоянно пере-
мешайте бумагу по поверхности детали,
чтобы не оставить поперечных царапин. В
качестве альтернативы можно держать по-
лоску наждачной бумаги пальцами обеих
рук и сверху с двух сторон прижимать её к
заготовке.
Работа отрезным резцом. Поставьте упор
и пометьте оба конца заготовки кончиком
карандаша на поверхности вращающегося
цилиндра. Держите отрезной резец перпен-
дикулярно заготовке таким образом, чтобы
кромка касалась материала по линии раз-
метки со стороны отхода. Медленно подни-
майте ручку инструмента, чтобы проделать
в древесине глубокую прорезь. Оставьте
тонкую «шейку» в центральной части заго-
товки на каждом конце. Снимите заготовку
со станка и срежьте ножовкой отход. Под-
ровняйте торцы острым столярным доло-
том или стамеской.
21
Разметка валиков и желобков. Для раз-
метки на заготовке положения желобков и
валиков используйте карандаш и простую
линейку. Когда станок будет включен, ка-
рандашные пометки примут вид бледной
линии. Сделайте их четкими и ясными,
прикоснувшись к ним карандашом при
вращающейся заготовке.
Вытачивание валиков. Положив плоский
косой резец длинной узкой боковой сторо-
ной полотна на упор, вырежьте острым углов
режущей кромки 3-миллиметровую канавку
по каждой линии разметки валика. Это мож-
но сделать, поднимая ручку инструмента,
чтобы медленно вводить кончик режущей
кромки в древесину. Наклоняйте резец в
одну сторону, затем в другую сторону что-
бы придать канавкам V-образную форму. С
каждой стороны канавок снимите прибли-
зительно по 3 мм материала. Чтобы выточить
одну из сторон валика, сначала положите
режущую кромку плоского косого резца на
заготовку между двумя V-образными канав-
ками, затем постепенно поворачивайте руч-
ку инструмента так, чтобы в конечном итоге
полотно встало вертикально в центре одной
из канавок. Вторую сторону валика точите
аналогично. Повторите операцию, снимая
очень тонкую стружку, чтобы выровнять ва-
лик и убрать оставшиеся «углы» и неровно-
сти. При точении проверяйте правильность
формы и расположения валика на заготовке.
В заключение подчистите пояски с каждой
стороны валика плоским косым резцом так,
чтобы получились аккуратные ровные «угол-
ки» поясков.
«Сделай сам» 03/2016
Вытачивание желобков и поясков. Сними-
те часть материала между валиками, плавно
поводя кончиком полукруглого резца из
стороны в сторону. Кончиком плоского ко-
сого резца аккуратно подровняйте пояски с
каждой стороны. Точите желобок, начиная
с одного края и поворачивая полукруглый
резец на упоре так, чтобы углубление резца
все время было направлено от поверхности
желобка детали. Ведите резец к центру же-
лобка, поворачивая полотно и подавая кон-
чик в материал. Формируйте вторую сторо-
ну желобка таким же образом. Повторите
процесс, снимая помалу и все время, рабо-
тая от края желобка «вниз по склону» к его
центру. Проверяйте правильность формы
элемента. В заключении подчистите поясок
с каждой стороны плоским косым резцом,
сделав аккуратный угол у валика и острый
край у желобка.
22
Вытачивание деталей
с креплением
в одном центре
При изготовлении таких изделий, как,
например, шкатулки, вазочки или подстав-
ки под яйцо, у которых требуется выбрать
полость, необходимо снять заднюю бабку,
чтобы вытачивать торцовые грани. Поэтому
заготовка должна надежно крепится только
с одного края посредством одного из специ-
альных держателей, монтируемых на шпин-
деле передней бабки.
Держатель с шурупом. Один из простей-
ших держателей, включает в себя шуруп,
который вворачивается в высверленное под
него в торце заготовки отверстие. Чаще ис-
пользуются стандартные шурупы, но в бо-
лее высококачественных моделях применя-
ются специальные «огрубленные» шурупы,
которые надежно удерживаются в торцевой
грани, так же как, впрочем, и в боковой.
Держатель с шурупом пригоден только для
сравнительно коротких заготовок.
Чашечный держатель. Имеет полость,
куда вставляется цилиндрическая шейка,
выточенная на одном конце заготовки. Ча-
шечный держатель рассчитан на фиксацию
в нем заготовки за счет сил трения при плот-
ной посадке детали. Однако на некоторых
держателях предусмотрена возможность ис-
пользования шурупов для дополнительной
надежности крепления.
Шпоночный держатель. Вставляется в
отверстие, высверленное в торце заготовки.
Тонкая шпонка расположена в узком пазу,
проходящем вдоль втулки держателя. В не-
подвижном состоянии шпонка находится
внутри паза, и втулка вместе со шпонкой
легко входит в отверстие заготовки. При
вращении заготовки центробежная сила
заставляет шпонку подняться из паза и за-
фиксировать заготовку на держателе.
1]рехкулачковый патрон. У этого типа
держателя три самоцентрирующихся ку-
лачка, регулируемые специальным ключом,
сводятся и захватывают цилиндрическую
заготовку или разводятся внутри выточен-
ной внутри торца заготовки полости, тем
самым фиксируя деталь на держателе. Хотя
этот тип держателя используется токарями
в течение поколений, в настоящее время
он теряет свою популярность из-за травмо-
опасное™ для рук со стороны выступающих
частей кулачков при работе на станке. Если
используется такой кулачковый патрон, не-
обходимо использовать соответствующее
ограждение.
Универсальный держатель. С изобрете-
нием таких комбинированных держателей
произошел качественный скачек в приме-
нении одноцентровой токарной обработки.
Эти приспособления включают в себя не
только шуруп, шпонку и чашку, но и цанго-
вый зажим, способный захватывать цилин-
дрическую часть заготовки или, расширив-
шись, зафиксироваться в расширяющемся
23
вглубь коническом углублении в торце де-
тали.
Вытачивание полостей. Выточите черно-
вую заготовку в межцентровом креплении
и установите на передней бабке выбран-
ный держатель. Снимите заднюю бабку,
установите заготовку в держатель и легко
пройдитесь по заготовке полукруглым рез-
цов, чтобы проверить центровку. Поставьте
упор перпендикулярно детали, чтобы сна-
чала выбрать полость с помощью глубокого
полукруглого резца или шабера. При об-
работке боковой стороны заготовки ведите
инструмент от края к центру, однако при
работе с торцевыми волокнами — ведите
инструмент от центра к краю. В любом слу-
чаи режьте инструментом только ту сторону
вращающейся заготовки, которая идет вниз
по направлению к упору. Определенное ко-
личество отхода можно выбрать заранее,
высверлив в заготовке центральную часть.
В конце выточите внешнюю поверхность и
отделите изделие от крепежной части заго-
товки отрезным резцом.
на, так как если тяжелая заготовка сорвется,
то вероятность серьезных последствий это-
го инцидента весьма высока. Универсаль-
ный держатель, или патрон, обеспечивает
наиболее усовершенствованный, а возмож-
но, и лучший способ крепления заготовки,
но традиционная планшайба значительно
дешевле. Это литой металлический диск с
резьбой в центральном отверстии, для кре-
пления его на шпинделе токарного станка.
Заготовка крепится с помощью шурупов,
проходящих сквозь отверстия в планшай-
бе. Вместе со станком обычно поставляется
планшайба диаметром 100—150 мм, но до-
полнительно можно приобрести планшай-
бы и более крупных размеров. Выбирайте
планшайбу максимального диаметра, ко-
торый соответствует базовому размеру дна
заготовки.
Крепление заготовки на планшайбе. Если
заготовка имеет достаточно толстое «дно»,
можно закрепить болванку на планшайбе
непосредственно шурупами. Однако в этом
случае придется смириться с наличием на
дне изделия отверстий от шурупов или за-
крыть их деревянными пробками после вы-
тачивания.
В качестве альтернативы можно привер-
нуть планшайбу к диску из твердой дрсвеси-
ны, который временно приклеен к дну заго-
товки клеем для дерева. Чтобы можно было
легко разделить деревянный круг и деталь
после окончания обработки на токарном
«Сделай сам» 03/2016
Использование планшайбы
Вытачивание вогнутых полостей всег-
да было и остается популярным видом то-
карных работ. Но поскольку такие изде-
лия обычно имеют сравнительно большой
диаметр, их изготовление требует высокого
мастерства, особенно в тех случаях, когда
опытный токарь использует всё своё искус-
ство, чтобы выточить тонкостенный сосуд.
На таком уровне работы одно неверное дви-
жение может уничтожить все труды. Бол-
ванка чаши должна быть надежно закрепле-
24
станке, между заготовкой и кругом должна
быть прокладка из крафт-бумаги. Для хоро-
шего сцепления детали следует сжать струб-
циной до высыхания клея.
Чтобы отделить деревянный диск от дна
готового изделия, поставьте его на бок, на
верстак или стол (чтобы упор был на диск,
например на край стола), затем приставьте
к линии соединения острую стамеску или
долото и легко постучите по ней, чтобы рас-
щепить бумажную прокладку. Зачистку дна
сделайте вручную.
Вытачивание внешней поверхности пол-
сти. Установите упор по центру болванки
чаши. Рукой проверните заготовку, чтобы
проверить свободное её вращение. Устано-
вите малую скорость и включите станок.
Сделайте правильную цилиндрическую по-
верхность заготовки с помощью полукру-
глого резца с закругленной кромкой, затем
смените его на глубокий полукруглый резец
для формирования внешней поверхности
чаши. Не поддавайтесь искушению сни-
мать материал помногу, всегда работайте
постепенно, пока не получите требуемую
форму. Закругленным шабером выровняйте
поверхность. Немного опустите упор и уве-
личьте скорость вращения. Держите резец
примерно перпендикулярно поверхности
заготовки, чуть приподняв его ручку над
уровнем горизонта. Перемешайте инстру-
мент в стороны, снимая тонкую ровную
стружку.
Вытачивание внутренней поверхности по-
лости. Поставьте упор параллельно широкой
стороне заготовки и начинайте выбирать
полость на небольшой скорости. Помните,
что работать надо только на «идущей вниз»
части заготовки.
Начинайте выбирать материал глубоким
полукруглым резцом, двигая его к центру
приблизительно от середины радиуса. По
мере углубления начинайте резание каждый
раз чуть ближе к краю и всегда работайте в
сторону центра. Когда основная масса отхо-
да удалена, увеличьте скорость станка. За-
тем с помощью шабера закончите форми-
рование и отделку внутренней поверхности
чаши.
Опытный токарь может довести толщи-
ну стенки до 3 мм и меньше, но начинаю-
щим мастерам лучше быть менее амбициоз-
ными в этом плане. Емкость будет прочнее,
если её стенка, тонкая вверху, будет немного
утолщаться к низу.
Шлифование полости. Снова снизьте
скорость, снимите упор и сложенной на-
ждачной бумагой шлифуйте поверхность.
Используйте шкурку средней и тонкой
зернистости и постоянно перемещайте её,
чтобы не оставлять царапин. Шлифование
внутренней поверхности осуществляйте
только на её «идущей вниз» части.
25
Проверка формы
По мере продвижения обработки время
от времени выключайте станок, чтобы про-
верить форму изделия.
Проверка формы нужно осуществлять с
помощью картонного трафарета:
Проверка глубины чаши проводится с
помощью двух линеек:
Проверку толщины стенок делают крон-
циркулем:
http://tool-land.ru/rabota-na-tokamom-stanke.php
МАСТЕР-КЛАСС
ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ
«Сделай сам» 03/2016
Изготовление любой детали начинают
с подбора материала. Отобранный
материал нарезают на заготовки. Размер
заготовки всегда превышает размеры
готовой детали на некоторую величину
(припуск). Величина и форма припуска
зависят от формы детали, технологии ее
изготовления.
Для точения лучше всего подходит одно-
родная по текстуре древесина. Это береза,
липа, осина, бук, вяз, орех.
Точения детали на центровых станках
Этапы:
• Разметка центров заготовки.
• Закрепление заготовки в центрах пе-
редней и задней бабки.
• Установка подручника (подручник
должен находиться на расстоянии 3—4 мм
от боковой поверхности заготовки, верхняя
часть подручника должна быть на уровне
оси заготовки или на 1—2 мм выше.)
• Черновая обработка, производится
рейером. Стружку снимают слева направо, и
26
обратно передвигая ин-
струмент по подручни-
ку, при этом правая рука
держит ручку, левая лез-
вие ближе к подручни-
ку. Инструмент нужно
крепко держать в руках,
опирая его на подруч-
ник, и не допускать его
колебаний. Обработку
производят до получе-
ния цилиндрической
формы нужного диаме-
тра, с припуском на чи-
стовую обработку.
• Разметка заготов-
ки. Наносятся риски на
заготовку карандашом
при помощи шаблона
или рулетки. Можно
использовать разметоч-
ную гребен ку—дошсч ку
с вбитыми на необходи-
мом расстоянии гвоз-
диками, которую под-
носят к вращающейся
заготовке, на которой
остаются риски.
• Чистовая обработ-
ка производится различ-
Рис. 1. Последовательность точения детали
а- закрепление заготовки; б - закрепление заготовки разрез; в- черно-
вая обработка рейером; г- чистовая обработка мейселем; д- обрезка
(торцевание) заготовки.
ными инструментами,
в основном мейселем для нанесения раз-
меточных рисок и получения выпуклых и
конусных форм, скребком для получения
цилиндрических форм и рейером для по-
лучения вогнутых форм. Обработка ведется
по разметочным рискам. При точении вы-
пуклых контуров подачу инструмента осу-
ществляют от центра к краю, вогнутых от
края к центру.
• Шлифовка придает нужную шерохо-
ватость изделию, выполняют ее шлифоваль-
ной шкуркой. Натянутую полоску шлифо-
вальной шкурки подносят к вращающиеся
заготовке, и перемещают ее последователь-
но по всей обрабатываемой длине.
• Обрезка заготовки мейселем или сня-
тие заготовки с центров.
Вытачивание внутренних полостей
Для вытачивания внутренних поверхно-
стей заготовку закрепляют только в перед-
ней бабке станка, кулачковым патроном,
планшайбой или трубчатым патроном.
Этапы:
• Вытачивание грубого контура изделия
рейером.
• Выравнивание торца заготовки мей-
селем, рейером или скребком.
• Выборка внутренней полости. Под-
ручник располагают поперек направляю-
щих станка, полукруглую стамеску вводят в
заготовку перемещая ее от центра к краю, до
получения выемки нужной формы и разме-
ра. Полые поверхности небольшой глубины
и небольшого диаметра выбирают полу-
27
круглой стамеской при продольном разме-
щении подручника, инструмент при этом
располагают под наклоном и перемещают
от центра к краю. Внутренние поверхности
сложной формы обрабатывают специаль-
ными стамесками — крючками, кольцами.
• Доводка внешней формы заготовки.
• Шлифовка.
• Отрезка или снятие со станка.
разделяются на прямые с прямолинейным
стержнем (рис. 3 а) и отогнутые со стерж-
нем отогнутым в право или влево.
По расположению режущей кромки раз-
личают правые (рис.З г) и левые (рис. 3 в)
резцы. Правые перемещаются в продоль-
ном направлении от задней бабки к перед-
ней, левые от передней к задней.
Проходные резцы (рис. 3 a-в) предназна-
чены для обточки, образования
фасок, проходные упорные рез-
цы (рис.З г) для обточки и об-
работки образуемого торца сту-
пени.
Подрезные резцы (рис. 3 д)
служат для образования ступени
на торце обрабатываемой заго-
товки, для обработки плоскости
торца.
Канавки на наружной и вну-
тренней поверхности детали
можно получить при помощи
канавочных резцов (рис. 3 е, з).
Для отрезки применяются
отрезные резцы (рис. 3 ж).
Для нарезания резьбы исполь-
зуют резьбовой резец (рис. 3 и).
Фасонные резцы заточены
по форме обрабатываемой дета-
ли (рис. 3 к).
Рис. 2. Точение полых изделий
а - на планшайбе; б - в трубчатом патро-
не.
а б в
«Сделай сам» 03/2016
Работа на токарных станках
с суппортом
На токарных станках с суппортом
обработка ведется резцами закреплен-
ными в резцедержателе, установлен-
ном на подвижном суппорте станка.
Подобные станки, как правило, име-
ют ручную и механическую подачу
вдоль и поперек станка.
Токарные резцы.
По форме головки резцы под-
Рис. 3. Основные виды токарных резцов
28
Резцы устанавливают, так чтобы верши-
на резца совпадала с центром задней бабки.
Частота вращения шпинделя должна со-
ставлять 1200 об/мин.
Точение цилиндрических заготовок
Резец постепенно подают вперед до ка-
сания с вращающейся заготовкой, и в этом
положении отводят его направо. По лимбу
подают резец вперед на 2-3 мми делают пер-
вый рабочий проход вдоль заготовки. Про-
ходы осуществляют до получения гладкой
цилиндрической формы (рис.4 а). Сместив
резец по показаниям лимба поперечной
подачи до нужного размера, обтачивают
небольшой пробный участок. Если замер
показал, что резец установлен на нужный
размер, то поверхность обрабатывают по все
длине справа налево (рис. 4 б) После обта-
чивания резеп отводят назад. И возвраща-
ют в исходное положение. Этим же резцом
подрезают торец и уступы. Торец подрезают
до сближения резца с центром детали (рис.
4 в). Для протачивания прямоугольных ка-
навок и уступов применяют чистовой (ло-
паточный) резец (рис.4 г). Перемещая его
в поперечном направлении и продольно
передвигая суппорт, можно выточить ци-
линдрическую поверхность с разными диа-
метрами.
Для выборки отверстий и внутренних
полостей деталей применяют растачивание.
Растачивание выполняют расточным упор-
ным резцом (рис 4 д). Режущею кромку рез-
ца устанавливают на уровне оси шпинделя.
При растачивании продольную подачу рез-
ца чередуют с его поперечными смещения-
ми от края детали к ее центру, слой за слоем
снимая материал со стенки вырезаемой по-
лости и выравнивая ее дно.
Точение деталей сложной формы
выполняют фасонными резцами
Фасонные резцы изготавливаются са-
мостоятельно из полос углеродистой или
быстрорежущей стали толщиной 3—5 мм,
шириной 10—20 мми длиной 100—120 мм.
Резец обтачивают по нанесенному контуру,
закаливают и затачивают (рис. 5 а). Резцы
должны обязательно иметь затыловку бо-
ковых граней, чтобы они не соприкасались
с деталью в процессе обработки (рис. 5 б).
Возможны два варианта установки фасон-
ного резца (рис. 5 в) для прямого и обрат-
ного точения, при обратном точении резец
переворачивают и получают деталь с об-
ратным профилем. Фасонные резцы можно
подавать на деталь в поперечном, продоль-
ном направлении и под углом к оси детали
Рис. 4. Приемы обработки цилиндрических за-
готовок
(рис.5 г). Для получения деталей
различного сложного профиля
можно использовать состав-
ной резец собранный из резцов
толщиной 4-8 мм, с различной
заточкой. Их различная комби-
нация позволяет получать раз-
нообразные профиля (рис. 5 д).
Для получения плавных
форм как с наружи, так и вну-
три детали можно использовать
резец с режущим диском. Диск
толщиной 4-8 мм, диаметром
12-20 мм, по краю диска прота-
чивается канавка радиусом 2-3
мм. После закалки диск уста-
навливают с помощью бола на
29
Рис. 5. Варианты заточки и установки фасонных резцов
станка, можно исполь-
зовать токарные резцы,
установленные в суп-
порте станка, стамески
с упором или дисковые
фрезы.
Точение по копиру на
суппортном станке
Для изготовления
копира вытачивают мо-
дель детали и распи-
ливают ее вдоль оси.
Полученный срез про-
филя переводят на фа-
неру толщиной 4—5 мм
и выпиливают (рис. 8 а).
Копиры можно изготав-
ливать из металла при
помощи лазерной резки.
Профиль будущих
деталей закрепляют на
станине станка. К по-
перечным салазкам
суппорта крепят метал-
лический держатель со
щупом. Вершина щупа
и резца должны иметь
одинаковый профиль
(рис. 8 б).
Первой заготовке
предварительно при-
Рис. 6. Обработка по копи-
ру резцом и стамеской
«Сделай сам» 03/2016
оправке и затачивают
(рис. 5 е).
Обработка детали
по копиру
Большой объем оди-
наковых деталей удоб-
но изготавливать с по-
мощью копира.
В качестве режущего
инструмента, в зависи-
мости от конструкции
30
Рис. 7.
Обработка
дисковой
фрезой
по копиру.
Рис. 8.
Обработка
детали
по копиру
31
дают форму цилиндра диаметром равным
наибольшему диаметру заготовке, после-
дующие заготовки можно делать с неболь-
шим припуском. Сначала налаживают вза-
имное положение заготовки и копира (рис.
8 в), затем суппорт станка сдвигают влево
до совмещения вершины щупа с линией
наибольшего диаметра детали (рис.8 г). Ре-
зец подают вперед до упора в поверхность
заготовки, а щуп упирают в копир в точке
наибольшего диаметра и фиксируют в этом
положении. Обработку ведут справа налево.
Резец подают на деталь в поперечном на-
правлении до упора щупа в контур копира
(рис. 8. д). Величина продольного смеще-
ния резца на один поперечный ход состав-
ляет 1—2 мм. Следы резания удаляют шли-
фовальной шкуркой. Один и тот же копир
можно использовать для точения деталей
одинакового профиля, но разного диаметра
(рис. 8 е). Небольшое изменение угла уста-
новки копира дает сужение силуэта детали.
Длинные детали точат по копиру частями.
Симметричные фигуры обрабатывают с
края до середины, затем заготовку пере-
ворачивают и обрабатывают вторую часть
(рис. 8 ж).
Выбор режима резания
Скорость главного движения резания
на токарных станках для различных то-
чек режущей кромки различна и зависит
от расстояния до оси вращения заготовки.
Средняя скорость для средней точки опре-
деляется по формуле:
V=nDpn/(60-1000),
где Dcp— средний диаметр заготовки, мм;
п — частота вращения шпинделя, об/мин.
Частоту вращения шпинделя выбирают
в зависимости от диаметра заготовки, при
установке планшайбы диаметром более
400 мм частота вращения шпинделя не
должна превышать 800 об/мин.
Скорость главного движения резания
для древесины мягких пород 10—12 м/с,
«Сделай сам» 03/2016
для древесины твердых пород 0,5—3 м/с.
Продольная подача на один оборот
шпинделя для черновой обработки 1,6—
2 мм, для чистовой не более0,8 мм. Попе-
речная подача на один оборот шпинделя не
должна превышать!,2 мм.
Обработка деталей на токарных
станка с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ, в качестве ре-
жущего и инструмента имеют концевые
фрезы или комбинируются концевой и дис-
ковой фрезами.
При обработке детали концевой фрезой
можно получить различный фигурный про-
филь на заготовке. Перемещение фрезы и
скорость вращения заготовки задается с по-
мощью программного обеспечения в зави-
симости от формы будущей детали.
Рис. 9. Создание скульптуры на токарном станке
с ЧПУ
Станки с концевой и дисковой фреза-
ми, позволяют ускорить процесс точения
заготовок. Дисковая фреза делает предва-
рительную черновую обработку, концевая
фреза чистовую.
После вытачивания заготовки, для окон-
чательной доводки и удаления следов реза-
ния, ее обрабатывают шлифовальной шкур-
кой, обычно используют кусок небольшой
ширины, который перемещают в натянутом
состоянии по всей заготовке.
32
Рис. 11. Обработка заготовки концевой фрезой
Рис. 10. Обработка заготовки дисковой фрезой
Рис. 12. Обработка заготовки шлифовальной шкуркой
http://m-der.ru/store/10006212/10006294/10006301/
ИНСТРУМЕНТЫ
для токарных работ
Для токарных работ применяются
резцы (стамески) различной формы,
насаженные на удлиненные ручки.
При работе с кареткой используются
резцы без ручек.
Токарные инструменты
подразделяются на обдирочные,
отделочные, специальные.
Обдирочный резец — рейер
Рейер — стамеска полукруглой формы,
33
применяемая при черновой токарной об-
работке древесины. Благодаря желобчатой
форме лезвие снимает достаточный по тол-
щине слой древесины. Ширина лезвия —
4...30, длина — до 300 мм. Затачивают рейер
в полуовал с выпуклой стороны; угол скоса
лезвия — 25...30°. После обработки заготов-
ки полукруглой стамеской ее поверхность
будет шероховатой. Кроме черновой об-
работки рейер использют для точения во-
гнутых форм и выборки внутрений полости
при лобовом точении.
Отделочный резец — мейсель
20-25
20-25°
Мейсель — нож-стамеска, заточенный
с двух сторон под углом, применяется при
чистовой токарной обработке древесины.
Мейсели используют для устранения ше-
роховатости и выравнивания поверхности
изделия. Стамеска представляет собой нож-
косяк, заточенный с двух сторон под углом
20...25°. Угол среза лезвия — 70...75°; ширина
инструмента — 5...50 мм. Затачивание лез-
вия на угол дает возможность работать его
серединой, когда точению подлежат выпу-
клые или прямые поверхности. Используя
острый угол, мейсель применяют также для
чистовой обработки профильной поверхно-
сти, подрезания торцов и отрезки изделия,
а используя тупой угол,— для точения заго-
товки с образованием закруглений.
«Сделай сам» 03/2016
Резец - скребок
Стамеской (скребок) с одной фаской и
прямолинейным лезвием можно вытачивать
выемки с прямыми углами, Такие стамески
применяются при лобовом точении, при
формировании круглых шипов или вырав-
нивания цилиндрических поверхностей.
Резец - крючок
Резец - крючок применятся для вытачи-
вания углублений и внутренних полостей
Фасонные резцы
!
1ГИЙТ11
111ПШ
Фасонные резцы, кольца, крючки — при-
меняются для точения внутренних поверх-
ностей полых деталей и наружных сечений
заданного профиля.
Для суппортных токарных резцов ис-
пользуются специальные резцы различного
назначения.
грозной резец
Подрезной резец
Проходной отогнутый резец Проходной упорный
отогнутый резец
Лооый проходной Р««Ч неточной
отогнутый резец "ля глухих отверстий
34
Измерительно-разметочный инструмент
Для токарных работ используются также
штангенциркуль, кронциркуль, рейсмус,
центроискатель, циркуль, линейка с подпо-
ром, шаблон, гребенка, угольник и др.
1, 2 - кронциркуль;
3 - рейсмус;
4 - центроискатель;
5 - линейка с подпором;
6 - угольник;
7 - шаблон;
8 - гребенка.
Приспособления к токарному станку
В зависимости от формы и размеров бу-
дущей детали или изделия для закрепления
заготовок на станке чтобы она приняла вра-
щательное движение, существуют разные
способы ее закрепления различными при-
способлениями: в центрах, за наружную по-
верхность заготовки, за отверстия.
Для закрепления заготовки в центрах
служит патрон - трезубец.
При закреплении центр должен совпа-
дать с осью вращения.
1 - патрон трезубец; 2 - схема крепления
Для консольного закрепления заготов-
ки, с одной стороны применяют: трубчатый
патрон, патрон-втулку, кулачковый патрон,
планшайбу. Такое закрепления заготовки
необходимо при обработки торца заготовки
это точение полых деталей, декоративных
блюд, шахмат, матрешек и т.д.
1 - трубчатый патрон;
2 - патрон - втулка;
3 - корпус с центром вилкой;
4 - кулачковый патрон;
5 - схема крепления заготовки в кулачковом
патроне;
6 - планшайба.
http://m-der.ru/store/10006212/10006294/10006300/
35
Мечтаете сделать полку своими руками? Схемы, чертежи, руководство
по изготовлению в нашем материале. А также инструкция по обновлению
небольшого старенького журнального столика.
ДЕЛАЕМ ПОЛКУ,
реставрируем столик
ПОЛКА КУХОННАЯ
На кухне есть места, где не хватает про-
странства для полноценной полки. На-
пример, между газовой колонкой и плитой
обычно места немного, даете и трубы сверху
проходят. Как раз для таких неудобных мест
предлагаем сделать небольшую полочку для
полезных мелочей — соли, специй и т. д.
• дрель, сверла;
• электролобзик;
• стамеска шириной 10 мм, молоток;
• скребок из ножовочного полотна или са-
пожный нож;
• клей ПВА;
• фанера толщиной 3 мм;
• гвоздики, шурупы;
• лак, кисточка, шлифовальная шкурка.
«Сделай сам» 0:
Вам понадобятся:
• фанера толщиной 16 мм;
• тонкие доски или фанера толщиной 10 мм;
• карандаш, линейка, циркуль;
Полка состоит из двух стоек, двух по-
лочек разной ширины, сзади стенка. Стой-
ки имеют декоративные вырезы. Стойки
зеркально-симметричные, поэтому разме-
ры указаны только для правой стойки.
36
Размечаем согласно чертежу, декоратив-
ный вырез высверливаем по углам перьевым
сверлом, затем выпиливаем электролобзи-
ком, пилочкой для криволинейных распи-
лов. Для установки полочек надо сделать
пазы. Чтобы края пазов были аккуратные,
ровные — сапожным ножом или скребком,
используя металлическую линейку как на-
правляющую, процарапываем верхний слой
фанеры по границе будущего паза. Скребок
(зуб) делается из обломка полотна для но-
жовки по металлу. Остальную выборку про-
делываем стамеской. Пазы глубиной 1 см.
Полочки прямоугольные из тонких до-
щечек толщиной 1 см или из многослойной
фанеры также толщиной 1 см.
Если нет дощечки достаточной ширины,
можно склеить две поуже — намазать клеем
торцы, сжать, положить на ровную поверх-
ность и прижать грузом. После высыхания
обрезать лобзиком до требуемой величины.
Для задней стенки берем трехслойную
фанеру. Заранее просверливаем отверстия
для крепления на стену. Отверстия могут
быть как выше верхней полочки, так и под
ней.
430 о? .? о ®
300
37
Когда все детали изготовлены их надо
ошкурить. Наружные части стоек и деко-
ративный проем немного закруглить. При
необходимости сколы и дефекты зашпакле-
вать шпаклевкой соответствующего цвета и
зачистить. Для лучшей адгезии (прилипае-
мости) пазы и торцы полочек прогрунтовать
слабым раствором ПВА. На ровной поверх-
ности собираем конструкцию на клею.
Чтобы полка не приклеилась к основа-
нию сборку лучше проводить на куске по-
лиэтилена (хотя бы разрезанный пакет).
После высыхания клея при надобности за-
чищаем места соединений и лакируем всю
полку. Подготовленную заднюю стенку
прибиваем мелкими гвоздиками или при-
кручиваем маленькими шурупами.
Еще раз покрываем всю конструкцию
лаком. Все. Можно крепить на стену.
38
ДЕКОРИРОВАНИЕ
СТАРОГО ЖУРНАЛЬНОГО
СТОЛИКА
Часто ли вы меняете что-то в своей жиз-
ни? Скорее всего, многие ответят на этот
вопрос отрицательно. И совершенно на-
прасно! Иногда даже незначительная де-
таль способна сотворить чудеса: наполнить
жизнь смыслом, создать позитивное на-
строение и даже изменить мировоззрение.
Начните с интерьера квартиры! Резуль-
тат вложенного труда будет ежедневно ра-
довать не только вас, но и всех, кто прожи-
вает вместе с вами. Попробуем воплотить
оригинальную идею — изготовить стильный
аксессуар для дома из старого журнального
столика.
Итак, приступим к работе. В хозяйстве
нашелся ненужный журнальный столик на
трех ножках — эта модель была весьма по-
пулярна в 70—80 гг. прошлого века.
Для декорирования нам потребуются сле-
дующие материалы:
• столешница от журнального столика;
• красивая плотная ткань;
• выразительная тесьма с кисточками в
тон ткани;
• бельевая резинка;
• нитки.
В процессе работы будут использовать-
ся 2 иглы (изогнутая и обычная), ножницы,
булавка и швейная машинка.
1. Откручиваем от столика ножки.
2. Раскладываем ткань на полу изнаноч-
ной стороной наверх. Выкраиваем ткань по
форме столешницы с таким расчетом, что-
бы материал выступал за границы доски на
10-15 см.
3. Обметываем на швейной машинке
края материала, чтобы они не обтрепыва-
лись при дальнейшей обработке.
39
4. Подгибаем обметанный край ткани на
изнаночную сторону на 1,5—2 см и нажив-
ляем его.
5. При помощи небольшой булавки вде-
ваем в образовавшуюся борозду бельевую
резинку и слегка стягиваем ее.
6. Выкладываем столешницу на обрабо-
танную ткань, расправляем материал.
7. Аккуратно собираем ткань с обратной
стороны так, чтобы образовались сборки, и
закрепляем с помощью ниток.
8. В результате проведенных манипуля-
ций столешница должна приобрести сле-
дующий вид (см. фото).
9. Ставим обтянутую столешницу на ребро
и приступаем к пришиванию тесьмы. Лучше
это делать изогнутой иглой, однако, можно
воспользоваться и обыкновенной иголкой.
«Сделай сам» 03/2016
10. Продолжаем закреплять тесьму рав-
номерно распределяя ее по краю столеш-
ницы.
11. Устанавливаем декорированную сто-
лешницу на край дивана. Если спинка дива-
на и его боковые части находятся на разных
уровнях, необходимо выровнять высоту,
положив на более низкий край подходящий
деревянный брусок. Если нужно, обшива-
ем его тканью и укрепляем на поверхности,
чтобы не сдвигался.
40
В результате несложных манипуляций в
квартире появился оригинальный предмет,
который идеально вписался в ее интерьер.
Удачи и творческих успехов Вам!
УГЛОВАЯ ПОЛКА
Углы в помещении почти всегда оста-
ются незанятыми, а между тем места там
вполне хватает для размещения небольшой
полочки, стеллажа или подвеса. С дизайнер-
ской точки зрения угловое расположение
дает некоторое преимущество, потому что
подобное сочленение стен расширяет воз-
можности применения различных конфи-
гураций конструкций и используемых при
этом крепежей. Если сравнить обычные и
угловые полки, то можно сразу заметить на-
сколько разнообразнее и привлекательнее
выглядят последние. Попробуем украсить
свой дом такой угловой полочкой.
Наиболее популярным материалом для
изготовления полок являются дерево, ме-
бельная плита, МДФ, ламинированная ДСП
и т.п. Иногда полки делают из подручных
средств — ламината, пластика или даже гип-
сокартона. Не будем изменять традициям и
в качестве сырья возьмем мебельную пли-
ту. Для работы понадобится лобзик, дрель,
различный крепеж, рулетка и карандаш.
Сначала нужно сделать набросок будущей
полки для наглядности рабочих процессов.
Полка будет высотой около 70 см с тре-
мя секциями. Крепиться будет сквозь вер-
тикальные элементы при помощи дюбель-
гвоздей, а между собой детали будут
соединяться конфирматами.
Первое что нужно сделать — разметить
все детали на плите. Обычно это делается
карандашом, но если плита имеет темную
поверхность, то след карандаша не будет за-
метен, в этом случае можно воспользоваться
ножом. Нужно его лезвием, сильно не нажи-
мая, провести по черте распила, после чего
появится тонкая, белая, заметная линия, по
которой легко будет вести распиловку.
41
«Сделай сам» 03/2016
Для выпиливания элементов полки
можно воспользоваться электролобзиком.
Пильное полотно должно быть с мелким
зубом и предназначаться для работы по де-
реву. Регулятор скорости пиления на лоб-
зике нужно выставить на минимальное
значение, а ручку выбора режима поставить
на «0». Чтобы облегчить сборку полки необ-
ходимо пронумеровать детали на чертеже, а
потом проставить соответствующие значе-
ния на самих элементах конструкции.
После того как все детали выпилены,
нужно просверлить в них отверстия для
соединения конфирматами. Гораздо легче
это делать последовательно. Сначала нуж-
но сделать отверстия в полке, а потом через
эти отверстия сверлить соответствующие
им в поддерживающем элементе. Если нет
специального сверла под конфирматы, то
необходимо использовать 3 обычных свер-
ла с разными диаметрами — под винтовую
часть, утолщение и шляпку евровинта.
42
Сразу же на этом этапе можно сделать
отверстия для крепления полки к стене.
Крепиться она будет дюбель-гвоздями
6x80 мм через поддерживающие элементы.
Все отверстия нужно раззенковать, это не-
обходимо для того, чтобы шляпка гвоздя
была заподлицо с поверхностью.
Когда все детали выпилены можно при-
ступить к декорированию кромок. Снача-
ла все кромки очищаем от пыли и опилок,
образовавшихся при пилении. Затем при-
кладываем к торцам кромочную ленту и
при помощи разогретого утюга (желательно
брать старый, неиспользуемый) приклеива-
ем ее к открытым поверхностям.
Такая торцовочная лента выпускается
стандартной шириной в 1,8 мм, а толщи-
на мебельной плиты всего 1,5 см, поэтому
часть ленты остается лишней и ее необходи-
мо удалить. Срезаем лишнюю часть кромки
при помощи обычного обойного ножа.
Образовавшуюся грань зачищаем на-
ждачной бумагой с мелким зерном. Можно
закрыть торцы любым другим доступным
методом, например, использовать декора-
тивный шнур, тесьму, специальную бумагу
или картон.
Теперь нужно собрать полку. Сборку ве-
дем в соответствии с пронумерованной схе-
мой. Для накручивания конфирматов ис-
пользуем шестигранный ключ.
Примеряем собранную конструкцию на
предназначенное для нее место и отмечаем
точки крепления на стене. Для сверления
в бетонных или каменных стенах исполь-
зуем сверло с победитовым наконечником.
На жале сверла можно заранее отметить
глубину сверления, необходимую для под-
готовленного дюбеля. Чтобы пыль, обра-
зующаяся при сверлении, не разлеталась
можно приклеить на стену под место рабо-
ты бумажный «карман».
После окончания сверлильных работ
нужно вставить дюбели в отверстия и через
соответствующие элементы полки закре-
пить ее винтовыми гвоздями, утопив шляп-
ки. Сделать это можно молотком или обыч-
ной крестообразной отверткой.
Задекорировать открытые шляпки крепе-
жей можно при помощи специальных пласт-
массовых заглушек подходящего цвета.
Возможно подобная полка окажется и
чересчур проста на вид, но ведь и сделали мы
ее из материалов, которые зачастую пылят-
ся в нашей кладовке. Конструкцию можно
менять на свое усмотрение, например, сде-
лать длиннее поддерживающие элементы и
тогда полки можно использовать в качестве
книжных. Или выбрать другое очертание
концевых деталей, в этом случае полка при-
обретет дополнительную декоративность.
В любом случае сделанный своими руками
предмет мебели будет служить примером
индивидуального мастерства хозяев дома.
http://www.sde/aysam -svoimirukami. ru/2477-dekorirovanie-siarogo-
zhurnalnogo-stolika.html
43
ИНСТРУМЕНТАЛКА)
Современное жилище - это не просто
жилплощадь с мебелью. Это система
жизнеобеспечения, оснащенная
достаточно сложным оборудованием,
создающим комфортабельные условия
для существования. Жилье должно быть
функциональным, удобным, и в то же
время удовлетворять эстетическим
потребностям.
Обилие домашней техники и различных
приспособлений сводит домашнюю работу
$5 к минимуму. Однако само обслуживание
§ этой техники требует определенных знаний
2 и умений, иначе она очень быстро превра-
2 щается в ненужный, но дорогой хлам. Рачи-
з тельный хозяин позаботится не только о ее
| исправности, но найдет бытовым приборам
о новое применение, сделает эксплуатацию
*
домашних помощников простой и эффек-
тивной.
Мастерить полезные и красивые вещи
любят многие. Квартира — не музей, вещи
в ней обычно имеют и бытовое, и декора-
тивное назначение. Не менее важно то, как
предметы обстановки сочетаются друг с
другом. Стиль, впечатление единства ком-
позиции, удобство, легкость в эксплуатации
и комфорт — это концепция современно-
го жилого помещения. В настоящее время
нельзя сказать, что существует какой-то
эталонный образец стиля, хотя условно ди-
зайнеры определяют стили оформления.
В реальной жизни это чаще всего сме-
шение предметов различных стилей, по-
скольку даже после переездов, капитальных
ремонтов и самых глобальных переплани-
ровок что-то остается от предметов преж-
ней обстановки. Некоторыми вещами мы
44
дорожим, и нам трудно от них избавиться
по разным причинам. Да и не всегда целе-
сообразно нести дополнительные расходы.
В какой-то момент мы замечаем, что живем
в окружении вещей, которые начинают да-
вить на нас своим разнообразием и обилием
недоделок, мелких неисправностей, просто
вышедших из моды.
И тогда наступает момент, когда мы за-
теваем ремонт и радикально меняем облик
своего жилья. Ремонт — это самое удобное
время для того, чтобы что-то усовершен-
ствовать или переделать. Более того — ино-
гда это единственно возможный момент.
Представьте себе, что вы делаете встро-
енную мебель на балконе после ремонта в
квартире. Или вам понадобилось усовер-
шенствовать окна. Такие переделки нужно
делать только перед или во время ремонта.
В процессе ремонта, а особенно после него
остается необходимость что-то доделать, что-
то поменять. Мебель остается разной, столы
и стулья шатаются, комнатные растения не-
куда поставить, а над письменным столом по-
прежнему не хватает розетки.
В общем, знакомая картина. Можно,
конечно, полностью поменять мебель, про-
водку, заказать проект у дизайнера... если
вам не жаль средств, времени и вещей, ко-
торые придется выбросить. А ведь многое
старое совсем не хуже нового, и еще может
послужить, иногда в совершенно новом
качестве. А некоторые вещи нужно только
оформить по-новому.
После ремонта остаются остатки строй-
материалов, которые иногда просто про-
сятся, чтобы из них что-то смастерили. И
настоящий хозяин никогда не позволит,
чтобы они остались неиспользованными.
Так что домашние самоделки — это нуж-
ное, творческое и увлекательное занятие.
ДОМАШНЯЯ
МАСТЕРСКАЯ
Размещение инструментов в малогаба-
ритной квартире само по себе представля-
ет проблему. Конечно, в доме с гаражом и
подсобными помещениями оборудовать
мастерскую проще. Годится кладовая, отсек
гаража, подвал. Можно даже выстроить от-
дельное строение. Сложнее, если площади
квартиры не хватает. В этом случае мастер-
ская должна быть компактной, посколь-
ку умелец располагает только кладовкой в
коридоре или на балконе, иногда ему «до-
стаются» антресоли. Кое-какой инструмент
есть в любом доме, и, порывшись по углам,
вы с удивлением обнаружите, его гораздо
больше, чем вы предполагали. Почему бы
вам не найти для него место, откуда вы всег-
да могли бы его взять? Не секрет, что иногда
поиски молотка в доме занимают гораздо
больше времени, чем собственно, забива-
ние этим молотком гвоздя. Именно по при-
чине недоступности инструмента, который
«где-то есть», шурупы иногда вывинчивают
ножами, а кусок провода становится про-
блемой.
Размещение инструмента и его розыск
перестают быть проблемой, если все это
находится в одном месте. Это может быть
одна стенка и дверца кладовки или шкаф-
чик на балконе.
Если вы не можете выделить места боль-
ше, можно предложить несколько вариан-
тов компактного размещения инструмента.
Если в вашем распоряжении только кла-
довая в коридоре типовой квартиры или со-
всем небольшая комнатка, вы можете рас-
положить инструмент вдоль одной из стен и
на внутренней стороне двери.
Стеллаж для инструментов
Он должен быть достаточно прочным,
из досок или профилей, жестко скреплен-
ных между собой. Глубина полок стеллажа
может быть небольшой, 20—25 см. Можно
сделать откидывающуюся дверцу, которая
будет служить столом. В этом случае на
противоположной стене кладовки нужно
сделать упор, на который будет ложиться
откидывающаяся дверца.
Гвозди, шурупы, болты и прочие мелкие
45
детали удобно хранить в банках. Идеально
подойдут банки с железными закручиваю-
щимися крышками. Крышку нужно закре-
пить на нижней поверхности полки. При
обнаружении нужной детали нужно взять
банку, и вывернуть ее из крышки, затем вер-
нуть на место. Преимущества хранения ме-
лочей таким способом очевидны. «Висячие»
банки занимают совсем немного места. Все,
что в них лежит, можно увидеть, даже не до-
трагиваясь до стеллажа. И, наконец, их не-
нужно снимать с полки, открывать, а затем
укладывать на место. Стеллаж уже «держит»
крышку, поэтому все это можно проделы-
вать одной рукой.
Инструмент можно разместить на вну-
тренней стороне дверцы кладовки. Даже
если в вашем распоряжении вполне про-
сторная мастерская, расположение инстру-
мента на вертикальной плоскости удобно
тем, что ничего не нужно искать. Однако
на практике часто бывает, что инструмент
часто меняет свое местоположение, и спу-
стя какое-то время снова висит или лежит
где попало. Кроме того, если инструмента
много, его не сразу отыщешь взглядом на
такой стене-выставке. Однако если выре-
«Сделай сам» 03/2016
Можно изготовить для компактного размещения
инструмента вращающийся турникет
зать из плотной бумаги силуэты инстру-
ментов, или просто нарисовать их краской
цвета, контрастного цвету стены, задача по
поиску нужного ключа, молотка, отвертки
значительно упрощается. Уборка после ра-
боты занимает гораздо меньше времени, а
память очень быстро усваивает расположе-
ние инструментов на стене, так что через
месяц все, что нужно, можно найти бук-
вально с закрытыми глазами.
Естественно, в процессе работы вам по-
надобится рабочее пространство. Постоян-
но в квартире что-то ремонтируется, усо-
вершенствуется или разбирается по месту
расположения или традиционно на кухне.
Некоторым мастерам удается «оккупиро-
вать» и другие помещения. Но где бы вы
не мастерили, позаботьтесь о том, чтобы в
процессе работы не портить ни полов, ни
стен, ни розеток. Удобно иметь перенос-
ной удлинитель-тройник. Тогда вы станете
по-настоящему мобильным, и сможете без
лишних неудобств производить работы в
любой части квартиры.
Рабочий стол
Можно приспособить под рабочий стол
сервант или секцию от корпусного набора
мебели с крышкой-секретером. Такой удоб-
ный уголок для работы будет уместен и в
квартире, и в мастерской, и в гараже — там,
где вы работаете. Для его изготовления по-
дойдет как целая секция от старой мебели,
так и отдельные панели от нее. Если в ва-
шем распоряжении имеется старый шкаф с
полками, ваша задача упрощается. Если вы
выкраиваете детали из отдельных панелей,
то в корпусе и торцах полок нужно просвер-
лить отверстия для шкантов для жесткого
крепления полок.
Перед сборкой следует отделать внутрен-
н ие поверхности, отшл ифовать их, загрунто-
вать и покрасить. Однако в том случае, если
используются элементы старой мебели, это-
го может и не понадобиться. Однако торцы
плит необходимо обработать. Их шлифуют
и оклеивают термоклеящейся лентой для
46
виде отдельных секций с откиды-
вающейся крышкой. Во-первых,
это предохранит их от пыли, а во-
вторых, откидная крышка может
служить небольшим рабочим сто-
лом. На внутренней стороне мож-
но укрепить сменные насадки, и т.
п. Для удобства позаботьтесь о хра-
нении сменных насадок и мелких
деталей к инструментам. Не всегда
удобно, когда дрель приходится
извлекать из чемодана (пусть даже
и специального, с укрепленны-
ми в нем деталями. Гораздо удоб-
нее, когда все это располагается
в отдельном модуле для этого ин-
струмента. Что может быть проще
мебели или шпоном, которую можно при-
обрести в магазинах мебельной фурнитуры.
Ленту прижимают к торцу горячим утюгом
или паяльником со специальной насадкой.
Доски нижней, цокольной, коробки жестко
соединяют брусками во внутренних углах,
изнутри приклеивают опорные бруски. В
откидные крышки вставляют шариковые
защелки. При высверливании отверстий
под защелки на сверло устанавливают огра-
ничитель глубины. Рояльные пели монтиру-
ют «впотай». Для этого на местах крепления
петель к крышкам выбирают слой панели
толщиной равный толщине металлической
пластины рояльной петли. Так же монти-
руют концевые уголки шарнирных пластин
и ответные детали защелок. Чтобы крышка
стола нс проваливалась, устанавливают сто-
порную планку. Всю фурнитуру несложно
приобрести, но можно использовать ис-
правные детали со старой мебели. В этом
случае новичок получает то преимущество,
что наглядно видит способы крепления
этих деталей.
Тоже касается ручек, уголков и рояльных
петель. Если в распоряжении мастера име-
ется мастерская, то идею откидных крышек
можно использовать не только для стола.
Электроинструменты, которые хранятся
в мастерской, можно хранить на стеллаже в
— укрепите крышку старого «чемо-
дана» от дрели на стене — и место для сверл,
ключей и насадок готово. Хотя мелкие
сверла все время теряются. Для них нужно
какое-то удобное хранилище.
Для очень мелких сверл подойдет кассета
от швейных иголок. Для чуть более крупных
можно использовать любую пластиковую
банку со вставленным деревянным кругля-
шом с просверленными отверстиями для
сверл.
ИНСТРУМЕНТ
МОЖНО КУПИТЬ
или изготовить
Приобретение инструмента — дело от-
ветственное. Выбирая его в магазине, нуж-
но, прежде всего, ориентироваться на свой
финансовый уровень, а также на следую-
щие моменты:
• Многофункциональность.
• Безопасность.
• Энергоемкость.
• Собственную квалификацию.
Если вы начинающий мастер (или ма-
стерица), то вам не обязательно покупать
дорогой фирменный инструмент — пока вы
не освоите навыки работы, вам все равно
47
не придется использовать все возможности
сложного оборудования. Вместе с тем, по-
купать инструмент низкого качества тоже
не стоит, так как такая техника прослужит
вам недолго. Если вы только начинаете ма-
стерить — при выборе инструмента придер-
живайтесь золотой середины.
Позже, когда вы освоитесь, вы сами
поймете, в чем разница между Бошем, тай-
ваньскими или польскими инструментами,
скорее всего, ваш выбор падет на первый.
Но в использовании дешевого инструмен-
та есть свои преимущества — он станет для
вас учебным пособием и «конструктором»,
что само по себе неплохо. По крайней мере,
вам придется ознакомиться с его принци-
пиальным внутренним устройством. По-
сле того, как процесс сборки и разборки
дрелей, шлифмашинок и электролобзиков
будет вами освоен, вы будете вполне спо-
собны самостоятельно определить качество
и класс инструмента, а также его возмож-
ности и соответствие вашим потребностям.
Но все же, что-то знать для начала нужно.
Итак, электродрель.
ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ
И ПЕРФОРАТОР
Электордрель—наиболее универсальный
инструмент, который обладает массой воз-
можностей. Основное ее назначение — это
высверливание отверстий самой различной
конфигурации в самых разных материалах.
Для каждого вида материала и для каждого
размера отверстий есть свои сверла. Сверла
различаются по назначению и по номерам.
Чем тоньше сверло, тем меньше его номер.
Сверла закрепляются в патроне и зажима-
ются специальным ключом, который лучше
прикрепить к ручке дрели, чтобы он не те-
рялся.
Ручная дрель — это коловорот. Дрель, ко-
торая может пробивать отверстия в твердых
материалах — перфоратор. На большинстве
современных моделей имеется кнопка пе-
реключения режимов — сверление/перфо-
рирование.
Для закручивания шурупов применяется
«Сделай сам» 03/2016
шуруповерт. Дрель, включенная на малых
оборотах, может «работать шуруповертом».
Для этого в комплекте обычно имеется на-
бор насадок для закручивания шурупов с
головкой разной конфигурации. Шурупо-
верт, как и дрель, которая может выполнять
его функции, имеет переключатель направ-
ления оборотов, то есть патрон может вра-
щаться в разные стороны.
Разнообразные насадки на дрель позво-
ляют работать ей как шлифовальной ма-
шинкой и циркулярной пилой небольшого
диаметра.
Однако эти инструменты удобно иметь
отдельно.
Болгарка (она же угловая шлифовальная
машинка) может не только шлифовать, но
точить, резать, чистить и полировать.
Рубанок как ручной, так и электриче-
ский, предназначен для строгания дерева.
Ножовки — со сменными насадками,
обычные, по металлу, электрические, лоб-
зики и лучковые пилы — это инструменты
для резания.
Паяльник — или паяльники разной кон-
фигурации или со сменными насадками —
предназначены для пайки.
Отвертки, резаки, стаместки, напильни-
ки, ключи, и еще очень многие приспосо-
бления и инструменты обычно имеются в
большем или меньшем ассортименте в лю-
бом хозяйстве.
Мы думаем, что если читатель собира-
ется что-то мастерить, он имеет хотя бы
общее представление обо всех этих инстру-
ментах. Конечно, есть и более сложное обо-
рудование. Но мы имеем цель не описать
стандартный инструмент (гораздо лучше он
описан в учебниках), а показать, что можно
этим инструментом мастерить. Ав этой гла-
ве мы хотим рассказать, в каком качестве,
кроме основного, можно его использовать,
чем заменить, и как усовершенствовать.
ПРЕВРАЩЕНИЯ ДРЕЛИ
Как самый универсальный инструмент,
дрель может выполнять многие виды работ.
И самое простое, что можно сделать — это
48
закрепить се на штативе, превратив, таким
образом, в сверлильный станок.
На неподвижное основание крепится
вертикальная стойка. На стойке располо-
жены подвижные салазки, на которых за-
креплена электродрель. Главное, на что сле-
дует обратить внимание при монтаже — это
параллельность скольжения оси патрона
дрели. В противном случае отверстие бу-
дет образовываться под углом, и вследствие
этого возможны и более неприятные вещи,
например, порча сверл, а может и их полом-
ка (и травмирование обломками).
Следует предусмотреть надежное кре-
пление детали, в которой будет сверлиться
отверстие. Для этого можно приспособить
струбцины или тисочки, укрепленные на
основании станка.
Сверлильный станок на основе электродрели:
а) общий вид, б) устройство.
1 - основание, 2 - стойка, 3 - направляющие,
4 - салазки, 5 - дрель, 6 - хомуты, 7 - пружина,
8 - кронштейн, 9 - рычаг салазок, 10 - двойной
вырез, 11 - брусок крепления дрели, 12 - сталь-
ная пластина-упор.
Преимущество такого станка в том, что
дрель может быть вставлена в случае надоб-
ности, а после этого извлечена. Использо-
вание ее в качестве сверлильного станка
не мешает использовать ее в привычном
качестве. Электродрель может стать цир-
кулярной пилой или наждачным кругом. В
продаже имеются специальные насадки на
дрель и диски небольшого диаметра. Одна-
ко работать такой насадкой «на весу» чрез-
вычайно опасно. Сучок, гвоздь или просто
случайное включение в структуре дерева
может стать причиной серьезной травмы.
Для того, чтобы эта работа стала безопас-
ной, необходимо изготовить неподвижное
крепление для дрели. На рисунке изобра-
жена схема такого устройства. В принципе,
главные его детали — это твердая, непод-
вижно закрепленная плита и два бруска.
Крепление электродрели осуществляется
двумя хомутами. Они должны прочно удер-
живать инструмент в нужном положении.
В средней части крайнего бруска крепят
подшипник, для которого в бруске высвер-
ливают отверстие. Центр его должен точно
совпадать с осью вала электродрели. Стер-
жень должен быть изготовлен из стального
прута диаметром 8 мм. На его конце наре-
зается резьба, а сам наконечник стачивает-
ся так, чтобы он плотно входил в отверстие
подшипника. Прут вставляется в отверстие,
и прижимается гайкой с шайбой к бруску.
Дрель для работы укладывают на плиту, и
неподвижно закрепляют хомутами так, как
показано на рисунке.
Циркулярную пилу для дисков большего
диаметра можно изготовить самостоятель-
но на основе двигателя от старой стираль-
ной машины.
Циркулярная пила на основе электродрели.
Устройство малогабаритной циркулярной пилы на
базе электродрели:
1 — плита; 2 — брусок;
3 — брусок:4 -электродрель; 5 — хомуты;
49
Таким же образом можно из-
готовить токарный станок. При
условии, что мощность электро-
дрели 400-500 Вт, и частота вра-
щения до 2000 об/мин, такой
станок вполне пригоден для об-
работки заготовок небольшого
(до 20 мм) диаметра и длины (до
400 мм). То есть, на нем вполне
можно выточить какие-то мелкие
детали, ножки для мебели, пери-
Устройство циркулярной пилы с от-
дельным двигателем.
Общий вид и устройство малогабаритной
циркулярной пилы: 1 — винт М5х15
(4 шт.); 2 — фланец; 3 — угольник;
4 — стойка; 5 — линейка; 6 — винт М4х10
(4шт.); 7 — стоп; 8 — винт М5х20 (6 шт.);
9 - гайка (4 шт.); 10 — скоба; 11 - винт
М5х10 (6 шт.); 12 — основание (дюраль);
13 — вал; 14 — фреза 080x022x1,5;
15 — винт; 16 — гайка Мб (2шт.);
17 — гайка М18; 18 — шайба
Токарный станок на основе электродре-
ли: 1 - струбцина, 2 - бабка с закре-
пленной электродрелью, 3 - упор для
резца, 4 - стойка задней бабки Я
ла или даже изящные балясины.
Так же, как и в предыдущем примере, глав-
ное в этом инструменте — изготовление
неподвижного и хорошо отцентрованного
крепления для инструмента. В данном слу-
чае к плите струбцинами крепятся две баб-
ки, между которыми закреплен зажим для
резца. Передняя бабка, к которой крепит-
ся электродрель, может быть изготовлена
из деревянного бруса или толстой фане-
ры. Она крепится к основанию стальными
уголками. Для плотного крепления дрели
высверливается отверстие для нее, еще два
отверстия для закрепления зажима бараш-
ковой гайкой, как показано на чертеже.
Задняя бабка состоит из центра, втулки
и запорного винта. Центр изготовлен из
закаленной стали. Эти детали могут быть
частью старого станка, или изготовлены
отдельно. Втулка из стали 45 вытачивает-
ся с внутренней резьбой М 14x1,5. В стен-
ке втулки высверливается отверстие под
«Сделай сам» 03/2016
Устройство токарного станка на основе отдельно-
го двигателя.
1 — винт задней бабки (болт М10); 2 — корпус
задней бабки; 3 — гайка; 4 - винт-фиксатор
задней бабки; 5 — пластина; 6 - шпиндель (болт
М10); 7 - подшипники; 8 - шкив; 9 - кронштейн;
10 - передняя бабка; 11 - продольная доска
основания; 12 — поперечная доска основания;
13 - электродвигатель МШ-2; 14 — уголок (15x15
мм); 15 — лицевая доска
50
Чертеж передней бабки токарного станка для
крепления электродрели: 1 - шпилька, 2 - винт,
3 - барашковая гайка.
Чертеж задней бабки токарного станка:
1 - центр, 2 - втулка, 3 - стопорный винт
резьбу Мб для стопорного винта. Упор из-
готавливается из стали 20 по чертежу.
Упор может устанавливаться в нужном
положении стопорным винтом. Станок
предназначен для грубо обработанных
заготовок с припуском 3—5 мм. Заготов-
ку крепят между бабками по оси дрели, и
устанавливают резец в нужном положении.
Сами резцы можно изготовить из старых
напильников, стаместок, или использо-
вать готовые. Дополнительно можно изго-
товить оправку для обработки цилиндри-
ческих и конических деталей. Используя
одну переднюю бабку для крепления баб-
ки, и готовую насадку для шлифовального
круга для липких наждачных кругов, вы
Чертеж упора для резца: 1 - скоба, 2 - трубка,
3 - упор, 4 - стойка, 5 - стопорный винт
можете использовать дрель как наждак. Он
пригоден для заточки практически любого
инструмента.
Эти же мини-станки можно изгото-
вить, используя вместо дрели двигатель
от старой стиральной машинки. Что мож-
но еще сказать об инструменте, который
вам потребуется для ремонта и домашних
переделок и самоделок?Для работы со сте-
клом нужен стеклорез, для работы с плит-
кой — плиткорез и ножовка или струна с
алмазным напылением. Удобно иметь для
высверливания отверстий в плитке специ-
альная цилиндрическая насадка с твердым
алмазным или корундовым режущим кра-
ем. Если вы будете заниматься переделкой
мебели, особенно это касается обивки и
перетяжки мягкой мебели, вашу работу
заметно облегчит и ускорит степлер , или
пистолет, который закрепляет ткань или
тонкий листовой материал скобками. Тот
же степлер нужен для установки панелей
ПВХ, обшивки сайдингом.
51
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
Безопасность работы зависит полностью
от отношения к состоянию инструментов и
приспособлений, а также от соблюдения
техники безопасности.
J Все контакты, подключения, пере-
ключатели и соединения должны быть изо-
лированы и правильно закреплены. Вилки,
розетки, провода должны быть целыми и
исправными. Желательно заземление или
зануление, в зависимости от мощности и
конструкции прибора.
J Мощность инструмента должна не
должна перегружать расчетную мощность
проводки.
Приборы, рассчитанные на трехфаз-
нос подключение, не должны подключать-
ся в бытовую розетку.
* Места контактов не должны подвер-
гаться запылению и засорению, если ис-
пользуются удлинители и тройники, нельзя
допускать, чтобы на них попадали стружки,
влага, пыль и мусор.
* Провода нс должны мешать передви-
жению и располагаться на полу, особенно
если он влажный или грязный.
Помещение должно хорошо вентили-
роваться. Пыль, особенно при деревообра-
ботке, и мелкая стружка, часто становятся
причиной пожара. Кроме этого, работа в
пыльном помещении вредна для здоровья.
Горючие и легковоспламеняющиеся
материалы не должны находиться в непо-
средственной близости к местам, где воз-
можно возникновение искр. Это розетки,
контакты, работающие точильные и свер-
лильные инструменты.
* Недопустима работа с неисправным
инструментом, или с инструментом с от-
крытым корпусом.
J Режущий инструмент, инструмент с
вращающимися деталями, желательно не
использовать на весу. Детали, которые об-
рабатываются, должны быть закреплены
надежно и безопасно.
При работе с этими инструментами и
станкам нельзя надевать одежду с длинны-
«Сделай сам» 03/2016
ми рукавами, и следить, чтобы спецодежда
не была небрежно накинута. Л юбой элемент
неряшливо надетого костюма может быть
затянут в рабочую область, а это чревато се-
рьезными увечьями. Особенно опасной бы-
вает такая небрежность в работе с дрелью,
циркулярной пилой, токарным станком и
болгаркой.
J Инструмент нельзя оставлять без при-
смотра в работающем состоянии. Не на-
дейтесь на одну кнопку включения. Закон-
чив работу, выключите ее выключателем
на панели, затем отключите от источника
питания. Недопустимо оставлять включен-
ным выключатель на панели, ограничиваясь
отключением от сети. Приучите себя раз и
навсегда к такому порядку: выключение —
кнопка в положение выкл. , извлечь шнур
из розетки; включение — шнур подключить
к розетке, кнопку или тумблер перевести в
положение вкл. Все иные способы должны
быть исключены. Нарушение именно этого
правила наиболее часто приводит к травмам.
В случае заискрения на каком-то этапе нс
пользуйтесь инструментом, пока не опреде-
лите причину этого и не устраните ее.
✓ Хорошее освещение мастерской само
по себе является фактором, увеличивающим
безопасность работы. Желательно сочета-
ние естественного освещения и направлен-
ного на участок, на котором производится
работа. Для этого удобны настольные све-
тильники на шарнирах и кронштейнах, по-
зволяющие направлять свет в нужное место.
Светильники должны быть закрытыми.
z В мастерской обязательно должна
быть аптечка с антисептическими и болеу-
толяющими средствами и запасом пере-
вязочных средств. Она должна находиться
52
в легкодоступном месте. Выполняя эти, в
общем, несложные и понятные требования,
и просто соблюдая разумную осторожность,
вы можете быть уверены в безопасности
своей работы.
САМОДЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Многие инструменты можно усовершен-
ствовать или изготовить самостоятельно.
Возможно также использование старых или
просто ненужных вещей в новом качестве, и
они еще послужат вам. В этой главе мы со-
брали немного советов и рекомендаций, ко-
торые помогут вам усовершенствовать свой
инструмент, и сэкономить средства. Ведь
не всегда необходимо приобретать какое-то
приспособление, если есть возможность его
изготовить. И не всегда нужно выбрасывать,
когда можно починить или переделать.
• Сверла маленького диаметра можно
изготавливать из велосипедной спицы или
из иглы для швейной машины.
• Тонкое сверло проще всего сделать из
английской булавки.
• Из трубок различного диаметра, плот-
но насаженных одна на другую, можно со-
брать кондуктор для сверления торцевых
отверстий в цилиндрических стержнях раз-
личного сечения. Наружной может быть
стальная трубка толщиной 0,5 мм, внутрен-
ними — из любого металла или согнутыми
из металлического листа.
• В качестве фрезы могут быть с исполь-
зованы и круглые ножи от электробритв.
Крепятся они в патроне электродрели точ-
но так же, как и колесики от зажигалок.
• Наковальню можно изготовить из ку-
ска старою рельса, если вырезать автогеном
форму в виде утюга.
• Удобно, когда на верстаке или рабочем
столе есть линейка. Прикрепите ее к торцу
верстачной доски — там ею удобно мерить,
и она не мешает работе. Закреплять линей-
ку нужно за углубления по концам. Тогда ее
легко снять и взять в руки, если потребует-
ся, а затем вернуть на место.
• Спицы старых зонтов делались из хо-
рошей стали и имели в сечении И-образную
форму. Обрезок такой спицы — почти го-
товый инструмент для тех, кто увлекается
резьбой по дереву или линогравюрой. К
нему нужно приделать на ручку и заточить
надфилем или абразивным бруском.
• Флакон из-под бензина для зажигалок
можно преобразовать в масленку. Для этого
берут отслуживший стержень от шарико-
вой ручки, отрезают пишущий узел, делают
отверстие в крышке флакона и вклеива-
ют стержень. Можно вклеить не пишущий
узел, а весь старый стержень без шарика
в отдельную крышку. Получится гибкий
шланг для масленки, с помощью которого
удобно смазывать труднодоступные места
механизмов. Эта масленка будет подавать
малые порции масла.
• Из ненужных полиэтиленовых фла-
конов и игрушек можно сделать хорошие
ручки для инструмента. Полиэтилен закла-
дывают в духовку и нагревают, пока он не
расплавится. В цилиндрическую формочку
из жести или картона набивают полужид-
кую массу, утрамбовывают и, пока она еще
горячая, вдавливают в нее конец инстру-
мента.
• Неплохие ручки для инструмента по-
лучатся из ручек от старой скакалки.
• Для надфилей, мелких напильников,
резцов для тонкой работы хорошая ручка
получится из баллончика для заправки си-
фонов. Инструмент вставляют в баллончик
и обжимают горлышко.
• Цанговый карандаш, рассчитанный
на толстый грифель, выручит в тех случаях,
когда маленький винт необходимо закру-
тить в труднодоступном месте. Он также
может послужить в качестве чертилки по
металлу, если вместо грифеля заостренный
стержень из твердого сплава.
• В гараже или мастерской из направ-
ляющих рельсов от карнизов для штор по-
лучится удобная опора для передвижения
лампы. Рельс прикрепляют к стене на шар-
53
нирном кронштейне. Лампа и электрошнур
двигаются по направляющей на скользящих
крючках.
• Для сложных вырезов в фанере и
пластмассе в качестве режущего инстру-
мента можно использовать толстые гитар-
ные струны. С них сматывают оплетку. За-
тем струну вставляют в лобзик, натягивают
и, подложив под нее деревянный брусок,
ромбическим или треугольным напильни-
ком наносят на струне насечки под углом.
• Из металлического толстого стержня
шариковой ручки можно сделать хорошую
часовую отвертку. Пишущий узел удаляют,
на его место запрессовывают иглу от швей-
ной машины и затачивают ее как отвертку.
Для удобства на стержень надевают рези-
новую трубочку или другую ручку, а торец
заглушают винтом. Конец можно намагни-
тить, чтобы мелкие винтики не соскальзы-
вали и не терялись.
• Графитовый карандаш или грифель за-
менит графитовую смазку. Он выручит во
многих случаях. Например, графитом можно
восстановить легкость поворота пробкового
крана, переключающего воду в ванну или
душ, убрать скрип дверных петель, колеси-
ков тележки, улучшить скольжение крючков
по металлическим карнизам и главное —
смазать замок, который «заедает».
• Рейсмус часто оставляет царапины.
Однако в тех случаях, когда это нежелатель-
но, можно воспользоваться самодельным
рейсмусом из катушки и стержня с отвер-
стием, в которое вставлена игла. Второй ко-
нец может быть грифелем, если царапины
вообще нежелательны.
• Двигатели от стиральных машинок и
пылесосов нужно совсем немного «доде-
лать» — приварить крепления, и прикрепить
вал, на который можно установить шлифо-
вальный круг, например. Для специалистов
нс проблема изготовить и более сложные
приборы — токарные станки, циркулярные
пилы и другие приборы, однако для этого
все же нужно быть немного специалистом.
• Из пылесоса получается отличный
пылесборник — ничего особенного делать
«Сделай сам» 03/2016
не придется — нужно только вставить до-
полнительную сетку-фильтр, чтобы острые
предметы не портили фильтр основной.
Можно добавить магнит — для того, что-
бы мелкие железные детали не попадали
внутрь, а прилипали к щетке. Это облегчит
поиск упавших и затерявшихся гаек, шай-
бочек, мелких шурупов и пружинок.
• Для полирования небольших предме-
тов из металла, камня, пластмассы, дерева
можно использовать вибрационную элек-
тробритву, ножи которой отслужили свой
срок. Вместо ножевого блока устанавлива-
ют пластмассовую пластину с наклеенной
полоской войлока, на которую наносят по-
лировочную пасту.
• Старый миксер или вентилятор с ис-
правным мотором может стать ценным ин-
струментом. С помощью наждачного камня
(диаметр 4—6 см) или деревянного круга с
надетой на него полоской наждачной бума-
ги или фетра, можно шлифовать некрупные
детали, полировать небольшие поверхности
или затачивать мелкий режущий инстру-
мент.
• Если же закрепить на валу вентилято-
ра сверло вместо лопастей, он превраща-
ется в электродрель небольшой мощности,
вполне пригодную для сверления неболь-
ших отверстий в предметах из дерева или из
пластмассы.
• Если закрепить вместо вала стержень
отвертки, то получится шуруповерт, кото-
рый подходит для закручивания шурупов в
не слишком твердые поверхности.
• Замечательный шуруповерт получится
из старой детской игрушки «Волчок».
• Можно вообще ничего не менять в
старом миксере типа «Вихрь» с ручкой. Если
вам нужно смешать небольшой объем шту-
катурной смеси, клея для плитки, развести
гип, или приготовить немного цементного
раствора, миксером это сделать значитель-
но легче, чем вручную. Однако следует пом-
нить, что этот способ пригоден только для
приготовления растворов без наполнителя.
Иначе вы рискуете получить камешком в
глаз.
54
• Емкостью для смешивания гипса или
клея для плитки можно сделать из старого
резинового мяча, точнее, из его половинки.
Преимущество такой емкости в том, что ее
не нужно отмывать. Достаточно вывернуть
мячик, и остатки схватившегося раствора
сами отделятся от гибких стенок.
• Из пластиковой бутылки можно
смастерить специальные вешалки для по-
лотенец, платков и технической ветоши.
Тем более что все они изготовляются од-
новременно, поскольку представляют из
себя одну и ту же пластиковую бутылку, в
корпусе которой сделаны крестообразные
прорези. Полотенце вставляется в такую
прорезь вместе с пальцем, после чего он
вынимается, а оно остается висеть. Кре-
пление вешалки в любом удобном месте
осуществляется посредством надежно при-
крученной к стене или потолку пробки от
бутылки.
• Пластиковая бутылка может стать
уровнем. Достаточно налить в нее воду,
плотно закрыть, и откалибровать на иде-
ально горизонтальной плоскости, отчертив
маркером положение водного пузыря.
• Из пластиковой бутылки получаются
воронки, стаканы, совки, и другие нужные
предметы. Воронка-фильтр получится, если
из бутылочной пробки изготовить кольцо с
резьбой и с его помощью зафиксировать на
горлышке кусочек марли или капронового
чулка. Удобную воронку и стакан для при-
готовления каких-либо растворов, красок
можно получить, разрезав пополам полиэ-
тиленовую бутылку с ручкой.
• Из старой полиэтиленовой канистры
прямоугольного сечения и достаточного
объема можно сделать удобный плотниц-
кий ящик для переноски инструментов и
гвоздей.
• С помощью старого чулка можно укре-
пить расшатавшийся шуруп. В отверстие от
выпавшего шурупа плотно набейте мелко
нарезанные кусочки капронового чулка.
Раскалите на огне гвоздь подходящего диа-
метра и глубоко воткните, его в капрон.
Получится отверстие с прочными оплав-
ленными стенками, в котором шуруп будет
держаться прочно.
• Удобное приспособление для очистки
шпателя от шпаклевки получается из кон-
сервной банки. Для этого в боковых стенках
нужно сделать пропилы.
• Из ножки от раскладушки, согнутой
из дюралюминиевой трубы, можно за не-
сколько минут сделать станок для лучковой
пилы. На концах трубки делают прорези.
Полотно вставляют в прорези на концах
трубки и закрепляют штифтами из гвоз-
дей или проволоки. Получается довольно
удобная и производительная пила, работать
которой можно одному и вдвоем. Ею легко
распилить достаточно толстое бревно.
• Бывает, что неразъемная вилка элек-
троприбора испортилась. Этому горю мож-
но помочь. Надо разрезать вилку по пло-
скости штырей, удалить остатки провода,
зачистить концы и припаять их. Затем скле-
ить вилку. Для прочности можно обмотать
ее ниткой, и обмотку смазать клеем.
• Для снятия пластиковой изоляции с
провода, можно изготовить специальный
инструмент из алюминиевой бельевой
прищепки, если таковые имеются в ва-
шем хозяйстве. В ее губках пропиливают
два углубления, вкладывают в них кончик
провода, сжимают прищепку, и снимают
изоляцию.
• Обломившийся в труднодоступном ме-
сте алюминиевый провод можно удлинить
таким образом. На кусок проволоки не-
сколько меньшего диаметра, чем обломив-
шийся провод, наматывают плотно, виток к
витку, удлинитель тоже из алюминия. Затем
получившуюся спираль как гайку с усилием
навинчивают на конец оборванного прово-
да. Место соединения изолируют.
• Детский электровыжигатель можно
приспособить для сваривания полиэтиле-
новой пленки. Если вам нужно запечатать в
пленку документ, поместите его между дву-
мя кусками пленки и по стальной линей-
ке обрежьте электровыжигателем ее края.
Произойдет одновременно резка и сварка
пленки.
55
• Из пустой высокой жестянки от пива
или другого напитка, или из аэрозольного
баллона можно легко смастерить малярный
валик. Для этого надо просверлить в центре
дна отверстие диаметром 4,2 мм и такое же
проделать сверху там, где прежде был рас-
пылитель. Потом согнуть из стальной поло-
ски ручку (можно и из прочной проволоки
диаметром 4 мм). Нарезать на конце резьбу
МЧ для крепежной гайки, а сам баллончик
обшить поролоном.
• Старый тюбик от зубной пасты мож-
но использовать в качестве весьма удобного
хранилища для смазки, клея или еще чего-
нибудь, что предназначен для смазки, но
продается в банках. Для этого развальцевав
донышко, расправьте тюбик (палочкой или
карандашом), промойте и просушите. За-
тем, свинтив колпачок, заполните тюбик.
Закончив заполнение, аккуратно заваль-
цуйте донышко и навинтите колпачок. Для
удобства можно просверлить в колпачке не-
большое отверстие или вставить трубочку
из железа или пластика.
• Из пластиковой канистры можно из-
готовить совок для собирания чего угод-
но — даже разлившейся жидкости. Напри-
мер. краски или масла (это часто случается
в мастерской). Для этого нужно разрезать
канистру по диагонали, и сделать из проб-
ки кольцо с резьбой. В это кольцо закре-
пляется полиэтиленовый пакет, в который
стекает собранная жидкости или ссыпается
мелкий мусор. К совку можно приделать
длинную ручку.
• Стеклорезу с затупившимися твердо-
сплавными роликами можно вернуть былую
рабоюспособность. Как правило, режущие
кромки вращающихся роликов изнашива-
ются неравномерно. Если их зафиксировать
в положении, при котором неизношенные
участки кромок окажутся снаружи, инстру-
мент будет работать как новый. Для этого оси
роликов надо укоротить напильником при-
мерно на треть. Тогда появится возможность
фиксировать их винтом. Даже толстые стекла
режутся легко, особенно если предваритель-
но подержать их 5—10 минут на холоде.
«Сделай сам» 03/2016
• Затупившийся роликовый стеклорез
прекрасно послужит для резки плотной бу-
маги по линейке или криволинейному ша-
блону.
• Для пайки стали требуется специаль-
ный флюс. Если его нет, можно использо-
вать электролит, имеющийся в батарейке
от карманного фонаря 3336Л. Для это-
го у гальванического элемента вскрыва-
ют цинковый стакан и извлекают флюс-
электролит. На зачищенные поверхности,
предназначенные для пайки, наносят тон-
кий слой флюса, а сверху с помощью па-
яльника наливают канифоль. После этого
можно приступать к пайке. Флюс безопа-
сен в работе.
• Заполненный водой резиновый шланг
с двумя стеклянными трубками на концах
может прекрасно использоваться как уро-
вень, который просто незаменим, когда надо
определить положение предметов, находя-
щихся в разных комнатах или разделенных
перегородкой, провешивания потолков. А
столярный уровень легко изготовить из той
же пластиковой бутылки, наполненной во-
дой. Пузырь воздуха, откалиброванный ри-
сками на стенках бутылки, заменит пузырек
в окошке готового уровня.
• Если под рукой не окажется весов, не-
большие порции веществ можно взвешивать
при помощи мензурки. Заклеив горлышко
пластилином, переверните ее вверх дном,
опустите в воду и добейтесь вертикального
положения. Затем распечатайте, поместите
внутрь взвешиваемый предмет, запечатайте
и снова поместите в воду. Отсчет ведется по
делениям - один миллиметр соответствует
одному грамму.
• Вышедшая из строя резиновая втул-
ка автосифона легко заменяется пробкой
флакона от пенициллина. Кромку пробки
по всей окружности надо срезать гак, что-
бы края втулки соответствовали краю при-
жимной пробки. В центре пробки пробейте
отверстие для иглы. Вставьте новую втулку.
Сифон будет работать как новый.
• Обод от старого, ненужного велоси-
педного колеса также не спешите выбрасы-
56
вать. При наступлении весны наденьте его
на куст крыжовника или смородины, сни-
зу положите на ветки-рогатины. Этим вы
предохраните ветви кустов от полегания и
ягоды от порчи.
МЕСТО ДЛЯ
РУКОДЕЛЬНИЦЫ
В том случае, когда мастер на все руки
принадлежит к прекрасной половине че-
ловечества, и занимается рукоделием,
швейная машинка, мотки пряжи, крючки,
спицы, нитки и лоскуты (а также многое
другое) также нуждаются в какой-то орга-
низации. Удобное расположение инстру-
ментов и приспособлений облегчит домаш-
ний труд, увеличит его производительность
и позволит сделать рукоделие приятным
занятием, не нарушающим уют, порядок и
спокойствие в квартире.
Этот уголок может быть размещен где
угодно — главное, чтобы в нем были пла-
тяной шкаф с зеркалом и рабочий стол с
местом для швейной машинки. Платяной
шкаф легко превращается в ширму, если на
внутренней стороне второй створки (на ко-
торой нет зеркала) укрепить раму на петлях.
Теперь достаточно открыть вторую створку
шкафа, раскрыть раму — и готово простран-
ство, почти кабинет, за ширмой. С одной
стороны зеркало, с другой — створка шкафа,
удлиненная рамой. На внутренней
поверхности можно разместить ле-
кала, портновские ножницы, лен-
ты, выкройки и прочие нужные
для шитья принадлежности. Когда
вы закроете шкаф, все это окажет-
ся между створкой и рамой.
К внутренней поверхности
отделения шкафа с полками для
белья можно пристроить гладиль-
ную доску. Подпорка и сама до-
ска крепятся на петлях. В нерабо-
чем состоянии она откидывается
вверх.
Столик для рукоделия можно соорудить
похожим на рабочий стол для инструмен-
тов. Только крышка стола будет служить
столешницей, на которую можно ставить
швейную машинку. Если швейная машинка
с тумбой, то достаточно нарастить крышку
стола. Для этого в торце крышки сверлят
глухие отверстия и вбивают в них деревян-
ные штыри. Такие же отверстия сверлят в
приставке, которую вырезают из прочной
доски или склеивают из нескольких слоев
фанеры. Затем приставку насаживают на
штыри.
Для устойчивости нужна опора, похожая
на опору дня стола-книги. Только в нашем
случае она будет не в виде ножки, а в виде
рамы, похожей на столешницу, или пло-
скую коробку-планшет. В закрытом поло-
жении мы ничего, кроме стенок тумбы, не
видим. Когда стол раздвинут, то на внешней
боковой поверхности тумбы можно обнару-
жить все, что нужно для шитья — штырьки
для катушек, развешенные на крючках и
гвоздиках инструменты (ножницы, линей-
ки, подушечки для иголок и прочие швей-
ные мелочи).
Не забудьте о мешке для лоскутов, подве-
шенном сбоку стола. Это простая, но очень
полезная вещь. Она облегчит уборку и пре-
дотвратит случайную путаницу скроенных
деталей с лоскутами. Один из ящиков стола-
тумбы можно переоборудовать под кассет-
ницу, в которой разместятся мелкие вещи,
различные детали и приспособления. При
Стол-тумба для рукодельниц
57
этом сам ящик никакой доработке не под-
вергается, а кассетницу можно быстро разо-
брать. Секции кассетницы образуют планки
с прорезями, глубина которых должна быть
равна половине высоты планки, а ширина
- ее толщине. Для тех, кто вяжет, в ящиках
стола найдется место для клубков, спиц и
ниток. Часто, когда вяжут многоцветный
узор, нитки путаются, и это затрудняет ра-
боту. Простое приспособление из обувной
коробки решит эту проблему. В коробку
устанавливаются перегородки, как в кас-
сетницу. В днище проделываются отверстия
для ниток таким образом, чтобы отверстие
было в каждом отсеке. Клубок помещается
в отсек коробки, нить продевается в отвер-
стие. После того, как в коробку уложены все
клубки, и нити выведены наружу, коробка
закрывается крышкой и переворачивается.
Теперь нити не будут путаться. Из пласти-
ковой бутылки получается удобная кату-
шечница для ниток разного цвета.
«Сделай сам» 03/2016
ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЯ
К ВЕЩАМ
И МАТЕРИАЛАМ
Есть категория вещей, которые способ-
ны захламить все жизненное пространство
— это вещи, которыми вы не пользуетесь,
но выбросить пока не решаетесь. Это неис-
правные электроприборы, старые игрушки,
сломанная мебель, остатки стройматериа-
лов от предыдущих ремонтов, вышедшие
из употребления одежда, обувь и предметы
обихода. Читатель может заподозрить, что
для всего этого понадобится весьма зна-
чительное хранилище. Иногда это так, но
можно хотя бы рассортировать все «по сте-
пени годности». То, что не представляет ни-
какого интереса, можно:
• выбросить;
• отнести в подвал или на чердак;
• увезти на дачу;
при этом не забывая разобрать, оставляя
части, которые вполне могут послужить.
Конечно, для того, чтобы увидеть в двух
колченогих креслах будущий журнальный
столик, нужна достаточная доля фантазии.
Но если вы отпорете молнии и пуговицы со
старой одежды, или отсоедините исправные
штепселя от старого перетертого провода,
то вы сможете рассортировать свои сокро-
вища с большей пользой.
Для чего все это может пригодиться?
Для домашних самоделок. Сохранение и
использование многих отслуживших свой
век вещей сделает ваше производство го-
раздо дешевле. Кроме того, какая-то вещь
может натолкнуть вас на идею оформле-
ния всего интерьера помещения. Остаток
старой оконной кованой решетки может
стать опорой для ампельных растений. В
этом случае окна можно оклеить витраж-
ной пленкой, повесить бра и люстру в виде
фонарей (их можно изготовить самостоя-
тельно).
То же касается старых приборов - их
наличие и ваши потребности определяют
следующее воплощение. К примеру, нали-
чие старой стиральной машины может быть
причиной изготовления полотера, привода
для точильного или гончарного круга или
даже маломощной бетономешалки, в ко-
торой можно готовить штукатурный рас-
твор из готовой смеси или клей для плитки.
Убедиться в этом может каждый, кто хотя
бы один раз делал в своей квартире ремонт
своими руками.
Мельников Илья
http://rn.sd. сот. ua/masterskaya-instrumenty-prisposobleniya/
58
Один из распространенных способов
декорирования — гравировка. Если лазерные
гравировальные станки доступны только
профессионалам, то появление удобных
портативных инструментов открывает
широкие возможности творческим людям.
МК ВЫБРАТЬ
электрическим гравер
Электрогравер или дремель — этот ин-
струмент настолько прост в обращении, что
им с удовольствием пользуются и барышни,
и люди, далекие от техники. Итак, если вы
любите сами создавать ювелирные укра-
шения, делать подарки и сувениры своими
руками, электрический гравер — это то, что
вам нужно!
Как выбрать гравер
и не ошибиться
В народе под названием «гравер» чаще
всего понимается мини-дрель. Ее особен-
ность— вращательное движение шпинделя,
благодаря чему у этого инструмента широ-
кое применение. «Просто гравер» предна-
значен только для гравировки и чеканки. У
него другой принцип действия — ударный.
Это обусловливает выбор материалов для
обработки — главным образом, это металл
и камень.
Что нужно учитывать,
выбирая мини-дрель
Какие именно работы вы планируете?
В отличие от ударных граверов, мини-
дрели используются не только для гравиров-
ки. С их помощью также можно полировать,
зачищать, сверлить и даже резать. Поэтому
при покупке обратите внимание на то, какие
насадки идут в комплекте. Приобретать их
59
по отдельности может быть слишком доро-
го. Одно из необходимых приспособлений
— гибкий вал. С его помощью вы сможете
действовать более маневренно и точно, осо-
бенно в труднодоступных местах.
Как часто будете пользоваться?
Если гравер необходим вам для еже-
дневной работы, выбирайте максимально
надежные модели от известных произво-
дителей — Dremel, Proxxon, Foredom. За-
пас мощности также имеет значение. Для
профессиональных целей рекомендуются
граверы мощностью от 250 Вт. Их преиму-
щество — больший крутящий момент на
низких оборотах. Если инструмент пред-
назначен только для хобби, вам подойдут
модели бытового класса — таких марок, как
Bort, Einhell, Hammer, Skil, Sturm и другие.
Средняя мощность — 100-200 Вт.
С какими материалами будете работать?
Для обработки пластика, стекла, дерева
и мягких металлов достаточно мини-дрели
с небольшим количеством оборотов (до
20 000 об/мин). Если вам предстоит обраба-
тывать сталь, драгоценные камни и другие
твердые материалы — необходим ударный
гравер либо мини-дрель со скоростью по-
рядка 30 000 об/мин. У дрели обязательна
такая функция, как регулировка оборотов.
Это позволит настроить инструмент макси-
мально точно.
Не забываем про внешние характеристики
Отобрав для себя несколько подходящих
по техническим характеристикам моделей,
можно оценить прибор визуально.
Внешний вид, масса, эргономичность
- все это очень важно при выборе электро-
гравера, ведь от этого будет зависеть про-
стота и удобство его использования. В про-
даже можно найти как небольшой по весу
инструмент (—500 г), так и более массивный
аппарат (~2 кг). Тяжелые по весу граверы
чаще покупают профессионалы, поскольку
они характеризуются высокой производи-
тельностью. Новичкам же будет неудобно
его использовать — придется постоянно де-
лать перерывы в работе. Соответственно, и
время работ при этом будет увеличиваться.
«Сделай сам» 03/2016
Варианты применения
Для тех, кто пока еще не очень представ-
ляет, что можно сделать гравером, мы со-
ставили перечень возможных работ:
В нанесение гравировок на предметы из
различных материалов: от стекла до металла;
Е моделирование — создание моделей
кораблей, самолетов, различной техники;
S изготовление украшений и сувениров;
Е декорирование предметов интерьера;
| моддинг — все, что касается измене-
ния внешнего вида компьютеров, например
гравировка корпуса;
£ всевозможный мелкий DIY (работы,
где нужно немного подточить, отпилить,
подрезать — и все это на небольшом про-
странстве);
S создание арт-объектов.
Какие бывают насадки
для гравера
Насадки для металла — самые распро-
страненные. Могут быть круглыми или
цилиндрическими, шарообразными или
конусными. При помощи таких насадок (их
еще называют забавным словом шарошки)
легко обработать края изделия, выполнить
отверстие любой формы.
Насадки для камня — из-за повышенной
твердости карбида кремния, из которого
сделаны эти шарошки, ими можно обраба-
тывать не только камень. Они отлично по-
дойдут для кафельной плитки, стекла или
мрамора. Шарошки с алмазным напылени-
ем — легко справятся с самым твердым ме-
таллом.
Полировочные насадки используются на
стадии окончательной шлифовки — выпол-
няются из резины, войлока или тонкой на-
ждачной бумаги.
С чего начать работу
Самые первые работы с использованием
граверного инструмента, как правило, вы-
полняются на мягком металле или оргсте-
60
кле. Это может быть простенькая надпись
или забавный рисунок. Главное — войти во
вкус и почувствовать свою власть над не-
поддающимся материалом. Чтобы изгото-
вить свое первое панно или гравировку на
любом предмете, надо подготовить эскиз и
перевести его на тот объект, где будет рас-
положен рисунок.
Затем, подобрав подходящую насадку,
на небольших оборотах гравера, нужно на-
нести бороздки на предмет. Конечно, пер-
вый блин может оказаться большим комом.
Однако с каждым разом рука гравировщика
будет все более уверенной, а рисунок или
надпись — более красивой и четкой.
Как начать зарабатывать
при помощи гравера
Как только основные навыки вы получи-
ли, можно пробовать наносить гравировку
на предметах, которые будут востребованы
на рынке. Например, взять латунную заго-
товку и нанести скромную надпись «Дирек-
тор Иванов». Здесь, конечно, необходимо
использовать изысканный шрифт, подойдут
скромные виньетки по краям. Представляе-
те, сколько офисных дверей ждут табличку
с указанием названия фирмы или фамилии
руководителя? Разрабатывайте коммерче-
ское предложение и начинайте искать за-
казчика.
Более простая работа, не требующая
особенных талантов — изготовление гар-
деробных номерков, жетонов и бирок. Их
несложно изготовить, главное — найти по-
требителей.
Еще один вариант — создание сувениров.
Подарочным вариантом может стать любой
предмете подходящей гравировкой: бокалы
с сердечками на память молодоженам, ку-
бок, вручаемый чемпионам или серебряная
ложечка «на зубок» младенцу.
Идей создания памятных сувениров —
миллион! Находите свою нишу, совершен-
ствуйте свое мастерство и зарабатывайте на
гравировании.
http://www.220-volt.ru/artides/vybor-dektricheskogo-gra vera/
http://delat-chto.ru/chto-mozhno-ddat-graverom/
61
Самым простым и эффективным предметом для выполнения полировки различного
рода поверхностей является шлифовальная шкурка. Различают несколько
разновидностей данного материала. Об их характеристике и особенностях выбора
шлифовальной шкурки, поговорим далее. _____
Шкурные тонкое
рок, имеющих
большие зерна спо-
собны работать исклю-
чительно на черновых очистках, например
в том случае, если деревянную или поверх-
ность следует очистить от грязи. Стальные
Функциональные
особенности
и преимущества
использования
шлифовальной шкурки
Шлифовальной шкуркой называют ма-
териал, имеющий тканевую или бумажную
основу, на котором зафиксированы зерна
с помощью клеящего состава. Основной
функцией данного материала выступает
ручная или автоматизированная обработка
поверхности.
Шлифовальная шкурка является не
только средством полировки поверхностей
в строительной или промышленных отрас-
лях. Данный предмет также незаменим и в
бытовом использовании.
С помощью шлифовальной шкурки уда-
ется с легкостью избавиться от налета на
сковороде или кастрюле, она способна за-
точить самый неострый нож. Кроме того, с
помощью шлифовальной шкурки удается
отполировать различного рода поверхности.
Для того, чтобы поверхность была от-
полирована правильно, следует придер-
живаться правил выбора шлифовальной
шкурки. В противном случае, существует
риск повреждения поверхности и потери
привлекательности ее внешнего вида.
Грубые варианты шлифовальных шку-
«Сделай сам» 03/2016
поверхности сможет отполировать шкурка
с меньшей зернистостью. Если кухонный
нож выполнен из нержавейки, то для его
заточки подойдет средний по зернистости
вариант шлифовальной шкурки. Если су-
ществует необходимость в очистке кухон-
ных приборов от налета, то используется
шкурка с самым низким уровнем зернисто-
сти, она практически не оставляет царапин
на поверхности предмета.
Шлифовальные шкурки различаются
согласно материалу, из которого изготовле-
но их зерно. Чаще всего, выделяют шкурки
из электрокорунда, кремния черного ли зе-
леного цвета. Второй вариант как раз пред-
назначен для удаления налета с предметов,
отличающихся особой твердостью.
Кроме того, следует обратить внимание
на основу под шлифовальной шкуркой, она
бывает тканевой, бумажной, стеклянной и
т.д. Кроме того, зерна фиксируются на по-
верхности с помощью клея или различного
рода смол. Если все работы выполняются
вручную, то наилучшим вариантом станет
шкурка, имеющая бумажную основу. Более
мощными являются тканевые и стеклянные
варианты.
Если сравнивать полировку шлифоваль-
ной шкуркой с другими методами, то дан-
ный материал более универсален в приме-
нении, отличается доступной стоимостью и
позволяет выполнить работу очень быстро.
62
Как выбрать шлифовальную
шкурку: разновидности
материала
Первым и особо важным показателем
качества полировки является зерно, распо-
ложенное на поверхности шкурки. В каче-
стве зерна определяют размер по диаметру
зерен, расположенных на поверхности, зер-
нистостью шлифовальной шкурки называ-
ют количество зерен на одном квадратном
дюйме материала. Учтите, что от качества
зернистости напрямую зависит длитель-
ность эксплуатации шкурки и ее рабочий
диапазон.
Согласно европейскому стандарту раз-
личают три варианта классификации шли-
фовальных шкурок. Согласно маркировке,
нанесенной на обратную сторону шлифо-
вальной шкурки, выделяют следующие ее
параметры:
° 1 — листовой вариант шкурки, в том
случае, если она продается в рулонах, то в
маркировке это не указывается;
° 1 — указывает тип бумаги, которая яв-
ляется основой для шлифовальной шкурки,
в данном случае, материал способен шли-
фовать поверхности с низкой твердостью;
° 2 — шлифовальная шкурка для поли-
ровки поверхностей из металла;
0 э — нанесения абразива с помощью
электростатического метода;
° 250x25 — размер шлифовальной шкур-
ки, указываемый в миллиметрах;
° п 2 — обычная бумага в качестве осно-
вания для шкурки;
° л 1, л 2, м — использование бумаги с
влагоотталкивающими характеристиками;
° с — использование ткани саржи;
° п - использование полудвухнитки
в качестве основания для шлифовальной
шкурки.
Кроме того, в маркировке указывают
такие моменты как уровень влагостойкости
шкурки, класс стойкости перед износом, ма-
териал, используемый в качестве клеящего
вещества, абразив и его разновидность и
т.д.
Шкурка шлифовальная бумажная — от-
личается использованием бумаги в качестве
основания для данного материала. Бумага в
качестве основы используется не обычная,
а высокопрочная. В соотношении с проч-
ностью и плотностью материала, данный
вариант шкурки подразделяется еще на не-
сколько видов, указываемых в маркировке.
Прежде всего различают влагостойкую
и стандартную бумагу. Учтите, что на влаго-
стойкость шлифовальной шкурки влияет не
только тип бумаги, но и качество связующе-
го вещества, используемого для приклеива-
ния зерен.
Шлифовальная шкурка на бумажной
основе отличается такими преимущества-
ми:
° самая доступная стоимость из всех ва-
риантов шлифовальной шкурки;
° основа не удлиняется и не деформи-
руется в процессе работы;
° на поверхность наносятся очень мел-
кие зерна.
Однако, данный материал отличается
такими недостатками:
° невысоким уровнем прочности и
стойкости к износу;
° неустойчивость перед влагой, в том
случае, если используется обычная бумага.
Шлифовальная шкурка на тканевой
основе — отличается использованием по-
лиэстера или хлопка для изготовления дан-
ного материала. Для того, чтобы повысить
уровень сцепления зерен и ткани, ее про-
питывают с помощью полиэфирной смолы.
Кроме того, после этого, ткань становится
более прочной и влагостойкой.
Шкурка шлифовальная тканевая также
отличается высокой прочностью к разры-
ву и эластичностью. Существует несколько
классов ткани для изготовления шкурки,
например j-класс используется при работе
отличающейся грязью и особыми трудно-
стями. Ткань, которая относится к классу w,
используется в том случае, когда существу-
ет необходимость в повышении стойкости
ленточного покрытия к разрыву. При выбо-
ре данной шлифовальной шкурки следует
63
обратить внимание на тип ткани, ее плот-
ность, стойкость перед влагой. Именно от
жесткости основания напрямую зависит
длительность его эксплуатации.
Шкурка шлифовальная тканевая водо-
стойкая отличается такими преимуществами:
° влагостойкость прежде всего — глав-
ный фактор использования данного поли-
ровального средства;
° высокий уровень прочности и стойко-
сти к износу, по сравнению с бумажными
шкурками.
Однако, стоимость данного материала
намного выше, чем бумажных вариантов
шкурки. В процессе работы шкурка может
растягиваться, что приводит к возникнове-
нию неудобства в ее использовании.
Шкурка шлифовальная двухслойная
с зернистостью — является комбинацией
двух материалов таких как бумага и ткань.
Для того, чтобы изготовить фибровые ди-
ски используется основа в виде фибры. Для
получения данного материала используют
целлюлозные основы, обрабатываемые с
помощью хлористого цинка. Полученный
материал отличается высокой твердостью
и плотностью. Однако, основание имеет
склонностью к впитыванию влаги. Шкурка
шлифовальная двухслойная на основе фи-
бры используется только в том случае, если
в процессе работы отсутствует повышенная
влажность.
Основные виды
шлифовальных шкурок
в соотношении
с абразивными зернами
Различают два способа насыпки зерен
на поверхность — открытый и закрытый.
Зерна покрывают от сорока до шестидеся-
ти процентов основания. С помощью такой
бумаги удается обработать мягкие поверх-
ности, например, дерево или шпаклевку. С
помощью открытого типа засыпки удается
получить основание, которое не склонно к
забиванию отходов на сетке.
Закрытый вариант засыпки зернами
«Сделай сам» 03/2016
шлифовальной шкурки подразумевает пол-
ное покрытие основы зернами на 7—100 %.
Данные варианты шкурок используются в
процессе шлифовки твердых материалов,
таких как металл.
Абразив на поверхность шлифовальной
шкурки может наноситься несколькими
способами.
1. Шлифовальная шкурка Китай — на-
несение зерен механическим способом. В
данном случае, расположение зерен являет-
ся хаотичным. Кроме того, данный вариант
шкурки отличается меньшей агрессивно-
стью.
2. Электростатический вариант нане-
сения зерен на поверхность шкурки под-
разумевает притягивание на основной слой
зерен с помощью электростатистического
поля. Вдавливание зерен на поверхность
осуществляется именно из-за воздействия
электростатистического поля. При этом,
расположение зерен является вертикаль-
ным, их острие попадает на поверхность
шкурки. Данный вариант шлифовальной
шкурки отличается большей агрессивно-
стью и отличается более высокой продук-
тивностью в работе.
Для того, чтобы изготовить шлифо-
вальную шкурку используют различные по
составу связующие вещества. От типа ма-
териала, который соединяет между собой
основу и зерна, зависит качество шлифо-
вальной шкурки. Связующее вещество —
удерживает зерна на поверхности основы
и отводит тепло, образующееся на шкурке
при выполнении полировки. Учтите, что
прочность фиксации зерен на поверхности
основы должна быть выше, чем прочность
самих зерен. Связующее вещество также
сказывается на влагостойкости шлифоваль-
ной шкурки, ее жесткости и эластичности.
Некоторые производители к связующему
веществу добавляют составы с антисепти-
ческим и антизасаливающим действием.
Существует два варианта связующих ве-
ществ, имеющих как синтетическую, так и
натуральную основу. В качестве неоргани-
ческих связующих используют вещества в
64
виде формальдегидов или карбамидофор-
мальдсгидов или эпоксидные смолы. На-
туральные вещества — это клей мездрового
типа, однако, его применение невозможно
в условиях с повышенной влажностью.
Водостойкая шлифовальная
шкурка: особенности
эксплуатации
В процессе работы с различного рода
поверхностями следует придерживаться
определенных правил работы со шлифо-
вальной шкуркой. Все работы начинаются
с использования материалов более грубой
зернистости. Далее, шкурка
заменяется на материал с
более тонкими зернами.
С помощью грубого зер-
на выполняется черновая
шлифовка дерева, металла
и других поверхностей. Гру-
бая шлифовальная шкур-
ка также используется для
снятия старых лакокрасоч-
ных покрытий или корро-
зийного слоя на металле.
Чистовая шлифовка нужда-
ется в использовании шкурки шлифоваль-
ной нулевки. При наличии на поверхно-
сти шкурки зерен, в основе которых лежит
кремниевый карбид, то данный материал
отлично подойдет для шлифовки пластико-
вых поверхностей.
Если в процессе шлифовки используется
вода, то следует остановиться на влагостой-
ком варианте шлифовальной шкурки. Вода
делает поверхность более гладкой и повы-
шает качество полировки любого материа-
ла. Мокрый вариант шлифовки чаше всего
выполняется только вручную.
Некоторые варианты шлифовальной
шкурки изготавливают не из традиционных
бумажных или тканевых листов, а из стекла.
Стеклянная шлифовальная шкурка исполь-
зуется в процессе очищения от нагара таких
деталей как электродвигатели. Так как дан-
ный материал не способен оставлять на по-
верхности свои зерна, он является идеаль-
ным, для выполнения данного процесса.
Некоторые специалисты закрепляют
шлифовальную шкурку на резиновых на-
кладках, таким образом, удается облегчить
работу. Можно обвернуть шлифовальной
бумаги кусок дерева или пенопласта, созда-
ется так называемая щетка. От силы нажи-
ма на поверхность зависит производитель-
ность полировки.
Альтернативным вариантом шлифо-
вальной шкурки является губка, в основе
которой лежит полиуретан. С их помощью
выполняется как ручная шлифовка поверх-
ности, так и автоматизированный ее вари-
ант. С помощью острых
губчатых граней удается
отшлифовать внутрен-
нюю поверхность угловых
участков. Данные губки
используются в процес-
се шлифовки деревянных
поверхностей. С помо-
щью полиуретановых гу-
бок удается подготовить
поверхность к нанесению
грунтовки. Различают губ-
ки одностороннего, двух-
стороннего и четырехстороннего типа.
Абразивные сетки содержат в своем со-
ставе стекловолокно, нанесенное на их
основу. Абразивом в данном случае, вы-
ступает кремниевый карбид. Для фиксации
шлифовальной бумаги используется шли-
фовальная колодка. Кроме того, использо-
вание шлифовальной бумаги связано с ее
применением:
• в вибрационных шлифмашинах;
• дельташлифмашинах;
• разного рода дрелях;
• эксцентриковых шлифовальных ма-
шинах.
Шлифовальная шкурка позволяет не
только отполировать поверхности строи-
тельного или промышленного назначения,
но и помогает в бытовых нуждах, например,
в процессе очистки столовых приборов.
http ://strport. ru/instrumenty/kak - vybrat-shlifovalnuyu-shkurku
65
КЕРАМОГРАНИТ:
особенности покрытия
и правила выбора
Благодаря молниеносному
развитию инновационных
строительных технологий,
в арсенале домашних мастеров,
планирующих ремонт напольного
покрытия, помимо традиционных
методов, таких как обустройство
наливного пола и отделка
кафельной плиткой, появился еще
один - укладка керамогранита на
пол.
Несмотря на то, что керамогранит явля-
ется сравнительно новым материалом, он
достаточно часто, наряду с керамической
плиткой, используется для монтажа на-
польных покрытий. Кроме того, относи-
тельно недавнее появление керамограни-
та не помешало ему занять прочную нишу
на строительном рынке, что объясняется
его долговечностью, высокими эстетиче-
скими характеристиками и экологической
безопасностью. Однако процесс укладки
керамогранита несколько сложнее отделки
пола керамической плиткой и характеризу-
ется определенными нюансами, начиная от
особенностей расчета необходимого коли-
чества материала и заканчивая технологией
затирки швов. Соблюдая эти нюансы, вы
сможете произвести монтаж качественного
напольного покрытия, которое прослужит
максимально долго и, в то же время, сохра-
нит первоначальный внешний вид.
«Сделай сам» 03/2016
66
Керамогранит является материалом,
изготовленным на основе смеси кварца,
полевого шпата, глины и минеральных
красителей. Технология изготовления ке-
рамогранита подразумевает прессовку и
обжиг указанного состава в специальных
печах, в результате чего получается плитка
высокой прочности, по своим эстетическим
и эксплуатационным характеристикам не
отличающаяся от натурального камня. В
виду высокой прочности, износостойко-
сти и влагоустойчивости керамогранитных
полов, укладка керамогранитных плит, вы-
полненная по всем правилам, станет гаран-
тией длительного срока службы напольного
покрытия, которое сохранит свой первона-
чальный внешний вид.
По причине того, что пол является осно-
вой любого помещения, в процессе выбора
напольного покрытия необходимо учиты-
вать функциональное предназначение про-
странства. В связи с тем, что керамогранит,
в отличие от керамической плитки, являет-
ся более прочным и тяжелым материалом,
его укладка представляет собой технологи-
чески более сложный процесс.
Осуществляя монтаж напольного по-
крытия в жилых помещениях, учитывай-
те требования, предъявляемые к тем или
иным помещениям. Если речь идет о прихо-
жей, то напольное покрытие должно быть
влагостойким, устойчивым к негативным
химическим воздействиям (соль, которой
посыпают тротуары в зимнее время) и за-
грязнениям, а также механически прочным
и износоустойчивым.
Пол на кухне должен характеризоваться
износостойкостью, отсутствием чувстви-
тельности к циклическим температурным
колебаниям, а также устойчивость к воздей-
ствию моющих средств на основе химии.
Аналогичные требования предъявляются и
к полу в ванной комнате, который помимо
этого должен характеризоваться устойчи-
востью к воздействию влажности и отсут-
ствием скольжения. Таким образом, кера-
могранит, для которого свойственны выше
перечисленные характеристики, может ис-
пользоваться для монтажа напольного по-
крытия в указанных помещениях.
Кроме того, матовый керамогранит в,
отличие от полированного, характеризуется
шероховатой поверхностью и, в виду высо-
кой устойчивости к механическим воздей-
ствиям и повышенной влажности, может
использоваться для монтажа напольного
покрытия в мастерских, котельных и гара-
жах, где к нему предъявляются повышен-
ные требования.
Преимущества
керамогранита: его отличия
от керамической плитки
Несмотря на то, что керамогранит и ке-
рамическая плитка внешне схожи, отличить
их не так просто, как кажется. Однако у них
есть существенные отличия.
В отличие от керамической плитки, ке-
рамогранит выдерживает высокие меха-
нические нагрузки, являясь материалом с
высокой прочностью. Особенности изго-
67
товления керамогранита обуславливают его
специфическую расцветку не только сна-
ружи, но и внутри. Особенности рисунка
формируют в процессе изготовления самой
плитки. Благодаря этим нюансам рисунок
можно увидеть не только на поверхности,
но и на срезе керамогранитной плитки. Тех-
нология изготовления керамической плит-
ки подразумевает нанесение рисунка толь-
ко на ее поверхность после изготовления.
Кроме того, для керамогранита
характерны следующие
преимущества:
• Длительный эксплуатационный срок;
• Устойчивость к высоким и низким
температурам;
• Повышенная влагостойкость;
• Невосприимчивость к моющим сред-
ствам на основе химических веществ;
• Широкий выбор размеров и расцве-
ток.
Выбор керамогранита
и подготовка к укладке
Прежде, чем приобрести керамогранит,
набросайте план поверхности, на которую
будет производиться укладка, и рассчитай-
те необходимое количество материала. Рас-
считайте общую площадь помещения и из
расчета на 1 кв. метр поверхности определи-
те общую площадь укладки и необходимое
количество керамогранитных плит. Вычис-
лив искомое количество материала, к полу-
ченной цифре прибавьте 8—10 % от общего
«Сделай сам» 03/2016
количества материала и таким образом вы
получите необходимое количество керамо-
гранитных плит, которое необходимо при-
обрести. Это позволит вам застраховаться
от погрешностей в расчетах и повреждений
материала в процессе его транспортировки
и монтажа. При покупке керамогранитных
плит убедитесь в идентичности их рисунка,
оттеночного решения и формата всей при-
обретаемой партии материала.
В процессе выбора керамогранита учи-
тывают предназначение помещения, в кото-
ром будет осуществляться монтаж. Если это
ванная или кухня, во избежание возможных
травм на скользкой плитке, старайтесь от-
давать предпочтение керамограниту с шер-
шавой поверхностью.
Тонкости и варианты
укладки керамогранита
на пол
Ранее уже было отмечено, что керамо-
гранит отличается разнообразной формой,
широкой цветовой палитрой и большим
выбором размеров. Даже не используя спе-
циальные виды керамогранита, вы сможете
произвести его укладку различными спосо-
бами, представленными на рисунке ниже.
Важно! Если помещение, в котором будет
осуществляться монтаж напольного покры-
тия, характеризуется неправильной формой,
укладку керамогранита можно произвести в
соответствии с рисунками, представленны-
ми далее.
68
Способы укладки керамогранита
на пол
Выбрав один из представленных вариан-
тов и отдав предпочтение одноцветной ке-
рамогранитной плитке, вы получите ориги-
нальное изображение, особенно если будете
сочетать плитку разных размеров и цветов.
Особенности восприятия изображения
обуславливают определенные тонкости, со-
блюдение которых будет уместным в про-
цессе укладки керамогранита. Они заклю-
чаются в следующем:
• Размер плитки оказывает непосред-
ственное влияние на зрительную оценку
помещения: плитка больших размеров зри-
тельно уменьшает помещение, маленькая —
увеличивает.
• Чтобы визуально увеличить ширину
помещения, дизайнеры рекомендуют от-
давать предпочтение узорам, выложенным
поперек, тогда как рисунки, выложенные
вдоль помещения, способствуют зритель-
ному увеличению его длины.
• Чтобы осуществить объединение не-
скольких зон помещения в единое целое,
рекомендуется использовать сквозной ри-
сунок. Разделение помещения на несколько
зон осуществляется с помощью единичного
рисунка.
• Использование плитки светлых тонов
способствует зрительному увеличению пло-
щади помещения, тогда как темные цвета
визуально уменьшают его площадь.
• Если в процессе монтажа напольно-
го покрытия вы располагаете плитку под
углом в 45 градусов, кромки керамогранит-
ной плитки должны располагаться строго
параллельно диагоналям помещения.
Способы укладки
керамогранита:
порядок действий
В зависимости от типа поверхности, на
которой будет осуществляться монтаж, раз-
личают несколько вариантов укладки кера-
могранита на пол, наиболее часто исполь-
зуемых на практике. К ним относятся:
• Укладка керамогранитных плит на
фальш-полы, предполагающая использова-
ние специальных конструкций для их фикса-
ции. Данный способ укладки керамогранита
актуален не только для монтажа фальш-пола,
но и вентилируемых фасадов. Он требует
наличия специализированных профессио-
нальных навыков и осуществляется преиму-
щественно опытными мастерами.
• Укладка керамогранита на пол с помо-
щью специальных клеевых составов, осу-
ществить которую может даже новичок.
Порядок действий при укладке
керамогранита выглядит следующим
образом:
• Подготовка материалов и инструмен-
тов, которые потребуются в процессе ра-
бот;
69
• Подготовка основания под укладку
плит;
• Укладка керамогранитных плит;
• Завершающий этап — затирка швов.
Технология укладки
керамогранита на пол:
рекомендации мастеров
Материалы и инструменты для
укладки керамогранита
Для начала подготовьте следующие ин-
струменты:
• Болгарка, оснащенная алмазным кру-
гом, или плиткорез.
• Строительный уровень.
• Металлическая линейка или строи-
тельный уровень, которые необходимы для
осуществления измерений.
• Простой и зубчатый шпатель, а также
резиновый мастерок.
• Маркер, с помощью которого будет
производиться разметка поверхности.
• Дрель, оснащенная миксерной насад-
кой.
• Емкость для замешивания раствора.
Кроме того, потребуются материалы из
списка, представленного ниже:
• Грунтовка, предназначенная для обра-
ботки основания.
• Керамогранитная плитка.
• Клей для монтажа керамогранитной
плитки.
• Силиконовый герметик.
• Затирка для швов.
Подготовка керамогранита к укладке:
советы специалистов
В первую очередь опытные мастера со-
ветуют тщательно продумать план монтажа
керамогранитного напольного покрытия,
который предполагает определение способа
укладки, характера рисунка, толщину слоя
клеевого состава и способ его нанесения.
В последнее время набирает популярность
бесшовная укладка керамогранита, обла-
дающая визуальным эффектом формиро-
«Сделай сам» 03/2016
вания монолитного покрытия. Однако для
монтажа напольного покрытия по бесшо-
вной технологии потребуется специальная
ректифицированная плитка, характеризую-
щаяся точной геометрией с учетом мини-
мальных допусков. Процессу ректифика-
ции может подвергаться керамогранитная
плитка с различной поверхностью: полиро-
ванной, матовой или структурированной.
Недостатком данного способа монта-
жа считается возможность использование
плитки только одного размера, а также
невозможность обеспечения одинаковой
длины швов и однородности их заполне-
ния. Однако для этого метода характерны и
преимущества — его использование позво-
ляет обеспечить однородную поверхность
без швов и сэкономить используемые мате-
риалы. Несмотря на преимущества метода,
многие отдают предпочтение традиционно-
му методу укладки.
Перед началом монтажных работ поверх-
ность плитки очищают от защитного слоя,
наносимого производителями для сохране-
ния ее целостности. Чаще всего в качестве
защитного слоя используется технический
воск, удалить который можно теплой водой
с моющим средством. Если в качестве за-
щитного слоя использовался парафин, его
удаляют с помощью шпателя.
Подготовка основания:
основные нюансы
Укладка керамогранита может осу-
ществляться только на идеально ровную
поверхность с достаточной несущей спо-
собностью, которая станет залогом каче-
ства напольного покрытия. В случае не-
ровностей на монтируемой поверхности,
они станут причиной разницы в толщине
укладочного слоя и последующей разницы
напряжений на покрытии, что приведет к
ухудшению сцепления плиток с основани-
ем. В связи с этим, перед укладкой кера-
могранита на пол, цена которой зависит от
качества используемого материала, произ-
водят очистку, обеспыливание и грунтовку
монтируемой поверхности.
70
Важно! Если монтаж керамогранита
осуществляется на деревянную поверхность,
убедитесь в том, что она не пружинит под
весом человека. В случае обнаружения дефек-
та произведите набивку армирующей сетки
на деревянную поверхность
1 - Разбить «бухтящую* стажку
2 - Удалить мусор
3 - Обеспылить
4 - Загрунтовать
5 - Зашпаклевать
6 - Отремонтированный участок
мещении с высокой проходимостью людей,
специалисты рекомендуют отдавать пред-
почтение более жестким клеевым составам,
например, двухкомпонентному клею на
цементной основе, в составе которого при-
сутствуют латекс и эпоксидные смолы. Для
укладки пола в помещениях с повышенной
влажностью используйте упругий клей с
высокой эластичностью.
Важно! Стоимость укладки керамогра-
нита на пол будет несколько выше, если вы
будете использовать клеевые смеси, характе-
ризующиеся большим процентом полимерных
добавок, однако данный вариант является
наиболее предпочтительным в виду его высо-
кой надежности.
Выбор клея для укладки
керамогранита
Как произвести бесшовную
укладку керамогранита?
Керамогранит является материалом,
который характеризуется нулевым водопо-
глощением, и это необходимо учитывать
в процессе выбора клеящей смеси. В виду
того, что клей для укладки керамогранита
должен отличаться повышенной степенью
сцепления с поверхностью, для монтажа
керамогранита на пол запрещено использо-
вать цементный раствор.
Выбирая клей для укладки керамограни-
та учитывайте характер основания, на кото-
рое будет осуществляться монтаж, а также
рекомендации производителя клея, пред-
ставленные в инструкции.
Если монтаж напольного покрытия будет
производиться в коридоре или другом по-
Данный способ укладки является от-
носительно новым и требует соблюдения
определенных технологических нюансов.
Бесшовная укладка керамогранита пред-
полагает использование крупногабаритно-
го керамогранита размером не менее 600 х
600 мм. Соблюдая это требование, вы смо-
жете минимизировать количество швов;
В рамках бесшовной укладки керамогра-
нита швы являются своеобразным буфером,
который смягчает нагрузку, возлагаемую на
керамогранитную поверхность. Затирочные
составы, используемые для заключитель-
ной обработки швов, в процессе перепада
температур сжимаются и расширяются, что
предотвращает растрескивание напольного
71
покрытия. В случае пренебрежения дан-
ными материалами, напольное покрытие
вскоре выйдет из строя, потеряв свои пер-
воначальные характеристики;
Укладка керамогранита по бесшовной
технологии может осуществляться только в
определенном диапазоне температур от +5
до +35 градусов;
В процессе укладки керамогранита мож-
но оставлять зазор не более одного милли-
метра, который заполняют специальным
затирочным составом и эпоксидной смо-
лой, которая подбирается в тон плитки;
Советы мастеров
по укладке керамогранита
• Если эскиз рисунка вашего напольно-
го покрытия предполагает создание симме-
тричного узора, монтаж керамогранитной
плитки лучше начинать с середины комна-
ты, протягивая бечевку по линии симме-
трии;
• Нанесение клея, перемешанного до
сметанообразного состояния, осуществля-
ется на небольшой участок монтируемой
поверхности и в последующем разравнива-
ется шпателем. При этом важно исключить
образование пузырей;
• Следите за тем, чтобы в клеевой про-
слойке между полом и керамогранитной
плиткой не образовывались пустоты, что
предотвратит растрескивание плитки в про-
цессе эксплуатации.
• Полученную в процессе укладки клее-
вую поверхность обрабатывают зубчатым
шпателем;
• Уложив керамогранит на клеевой со-
став, проверьте правильность его укладки с
помощью строительного уровня;
• Расстояние между каждым последую-
щим уложенным элементом должно быть
не более 3 мм. Это правило укладки являет-
ся общим для всех видов керамогранитной
плитки, за исключением обрезного керамо-
гранита, когда зазор практически незаметен
и не превышает 1 мм;
• Керамогранитное покрытие, уложен-
ное в соответствии с правилами, описанны-
ми выше, оставляют на 3—4 дня до полного
высыхания клеевого состава, после чего оно
может эксплуатироваться с максимальными
нагрузками.
• Заключительный этап монтажа кера-
могранитного напольного покрытия — за-
тирка швов. В процессе выбора цветового
решения затирки учитывают несколько
параметров — цвет плитки и ширину шва.
В большинстве случаев специалисты реко-
мендуют отдавать предпочтение наименее
марким серым тонам затирки.
• Для затирки плиточных швов исполь-
зуют резиновый шпатель, который также
применяется для удаления излишек зати-
рочного состава.
Оценка качества произведенных мон-
тажных работ осуществляется в соответ-
ствии со следующими критериями:
• Поверхность напольного покрытия из
керамогранита должна характеризоваться
отсутствием выпуклостей и впадин;
• Поверхность напольного покрытия
должна создавать впечатление единой гар-
моничной композиции.
http://strport. ru/poly/spo.\oby-uk ladk i-keramogranita-na -pol#
«Сделай сам» 03/2016
0
W//IW
Отделка бани —
обязательный
этап строительных
работ, от качества
выполнения
которого будет
зависеть конечный
результат.
По устоявшейся
традиции лучшим
материалом для
обшивки считается
вагонка.
Но не любая,
а предназначенная
специально
для помещений
с высокой
влажностью.
ВАГОНКА ДЛЯ БАНИ
какую лучше выбрать?
Вагонка из современных материалов —
кафеля или пластика в данном случае не го-
дится. Бесспорно, она практична и удобна,
но справиться с экстремальными условиями
не в силах. Для отделки бани используются
материалы натурального происхождения,
которые придадут помещению привлека-
тельный и уютный вид.
Вагонка — один из самых востребован-
ных материалов для обшивки парной. Спо-
собность «дышать» реализуется благодаря
хорошей просушке (12%), а современные
технологии позволяют воплотить любые
дизайнерские задумки — отделать баню
«под брус» или «под бревно».
Данный материал ценится не только за
экологичность — вагонка деревянная для
бани имеет немало других достоинств.
• длительный срок эксплуатации;
• простота обработки;
• внешняя привлекательность;
• возможность маскировки коммуни-
каций и недостатков поверхности;
• хорошие звуко- и теплоизоляцион-
ные показатели;
• влагоустойчивость.
Какая вагонка лучше
для бани?
Для обшивки парильни оптимальный ва-
риант — вагонка из лиственных и хвойных
73
пород. Но чтобы окончательно определить-
ся с выбором, необходимо ознакомиться со
свойствами и характерными особенностями
того или иного вида древесины.
Липовая вагонка
Чаще всего для отделки полов и стен
применяется липа: вагонка для бани этого
типа — безупречный кандидат для оформ-
ления. Вагонка липовая мягкая, быстро
прогревается, но никогда не обжигает кожу,
благодаря низкой теплопроводности мед-
ленно остывает, что для бани имеет опреде-
ляющее значение.
Древесина липы выделяет мед, который
наполняет пространство необыкновенным
ароматом, а содержащиеся в большом ко-
личестве эфирные масла оказывает на орга-
низм лечебное воздействие. Структура ли-
повой вагонки такова, что дополнительная
обработка не требуется — дерево красиво
само по себе.
Осиновая вагонка
Плотная, однородная по структуре, по
качественным характеристикам схожа с
липой. Вагонка для бани из осины характе-
ризуется слегка горьковатым запахом и по-
вышенной твердостью, а значит, прослужит
много лет.
При покупке обратите внимание на два
момента. Дощечки должны быть без суч-
ков, иначе ожогов избежать не удастся.
Присутствие смолы (даже минимального ее
количества) — недопустимо, т.к. это может
привести к затрудненности дыхания. Хо-
рошая вагонка осина для бань — это всегда
тщательно отсортированный и качественно
отделанный материал.
Вагонка из ольхи
Не менее интересна вагонка из ольхи для
бани, являющаяся сырьем для производства
изделий европейского качества. Неимовер-
но популярна черная ольха, получившая
(за благородный розовый оттенок) звание
«царской древесины».
Ольха не имеет сучков и практически не
«Сделай сам» 03/2016
нуждается в шлифовке, структура — равно-
мерная, гладкая, устойчивая к деформа-
ции. Не боится негативного влияния воды
и пара, что делает ее незаменимой при об-
шивке бань и саун. Привлекает оттеночная
палитра ольховой вагонки — цвета варьи-
руются от нежно-розового до насыщенно
красного.
Кедровая вагонка
Вагонка для бани из кедра придаст ин-
терьеру изысканности и станет свидетель-
ством отменного вкуса владельца. Североа-
мериканский кедр можно легко распознать
по характерному красноватому цвету и
необыкновенному аромату, который чрез-
вычайно полезен людям с заболеваниями
сердца и верхних дыхательных путей.
Канадский кедр ценится за красивую
текстуру, глубокий розовый оттенок и при-
ятный запах, создающий в парильне по-
истине волшебную атмосферу. К плюсам
кедровой «одежды» стоит отнести долго-
вечность, устойчивость к гниению и рас-
щеплению, способность дезинфицировать
воздух.
Обшивка из лиственницы
Вагонка для бани из лиственницы отли-
чается не только прекрасными свойствами
(высокий удельный вес, упругость, проч-
ность, не уступающую древесине дуба), но
и внешней привлекательностью.
Лиственница имеет необычную текстуру
на срезах, что позволяет создавать интерес-
ные эффекты и запоминающиеся интерьер-
ные композиции. Пол из лиственницы ни-
когда не будет холодным и сможет радовать
первоначальный видом даже по истечении
нескольких лет. Древесина богата антиок-
сидантами, помогающими бороться с не-
гативными факторами окружающей среды,
что сегодня актуально как никогда.
Вполне понятно, что все вышеперечис-
ленные достоинства отражаются на стои-
мости такой вагонки для бани — цена на
лиственницу довольно высока, но разве это
не справедливо?
74
Вагонка из хемлока
Хемлок, или тсуга канадская — вечнозе-
леное дерево, которое нашло широкое при-
менение в строительстве. Растение счита-
ется зрелым по достижении 300 лет, высота
его составляет — более 50 метров. Хемлок
по внешнему виду напоминает дуб, за что и
получил прозвище «дуб американский».
Выносливость, прочность, долговеч-
ность, приятный хвойный аромат —- вот
основные преимущества, которые вы полу-
чаете, решившись доверить дело украшения
бани этому заморскому красавцу.
Древесина абаши
Вагонка в бане из абаши встречается се-
годня все чаще. Изначально этот представи-
тель тропиков был оценен как замечатель-
ное сырье для изготовления полок — абаши
практически не нагревается. Произрастает
в Экваториальной Африке, отличается ма-
лой плотностью и приятным шоколадным
цветом. Истинный оттенок древесины —
лимонно-желтый или сахарно-белый, но
после термической обработки (в целях по-
вышения декоративности) абаши темнеет.
Вагонка не имеет карманов, сучков, рез-
ких перепадов по окрашенности. Зачастую
темные термообработанные брусья сочета-
ют с необработанными, светлыми, получая,
таким образом, оригинальную компози-
цию, способную украсить любую баню.
Сортность (классы)
материала
Перед упаковкой в термоусадочную
пленку и поступление в магазин вагонка
сортируется. Критерий для деления — при-
родные дефекты древесины или недостат-
ки, появившиеся в процессе обработки.
Различают вагонку класса А, В, С. Самая
качественная и соответственно дорогая —
вагонка класса А (сучки и дефекты полно-
стью отсутствуют).
Обработка вагонки для бани
Обработка вагонки в бане — мера, необ-
ходимая для защиты досок от насекомых-
древоточцев, гниения, появления плесени,
черных пятен. Вне зависимости от того, из-
готавливаете вы вагонку для бани своими
руками или покупаете готовый материал
для сохранения первоначальных свойств
древесины необходимо знать, чем обрабо-
тать вагонку внутри бани.
Несмотря на распространенное мнение,
покрывать доски обычным лаком для дере-
ва специалисты не рекомендуют. Вряд ли он
выдержит высокую температуру, да и спец-
ифического запаха не избежать. Защитные
составы должны содержать воск, который
не выделяет при нагревании вредных ве-
ществ и абсолютно безопасен для здоровья.
Наилучшим образом зарекомендовали
себя акриловые антисептические составы
на восковой основе ЕВРОТЕКС-САУНА,
пропитки Supi Saunasoja (Tikkurila), Sauna
(Belinka), отечественный производитель
«Усадьба» выпускает неплохую пропитку
для бань «У-409». Растворы образуют тон-
кую бесцветную пленку, которая не меняет
естественный цвет древесины и легко мо-
ется.
Теперь вы знаете не только как выбрать,
но и чем обработать вагонку в бане, а зна-
чит, сумеете сделать правильный выбор и
приобрести материалы, которые сделают
вашу парильню красивой, безопасной и
комфортной.
http://strport.ru/bani-sauny-i-basseiny/vagonka-dlya-bani-
%E2%80%94-kakuyu-luchshe-vybrat-0
75
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Здесь мы попытаемся дать только основ-
ную информацию об объектах любитель-
ского рыболовства, не владея которой труд-
но рассчитывать на успех.
По определению, рыбы — это боль-
шая группа челюстноротых позвоночных
животных, постоянно живущих в воде,
обладающих жаберным типом дыхания,
конечностями в виде плавников и рядом
специфических черт в строении скелета и
внутренних органов.
Классификация рыб достаточно слож-
ная и многоступенчатая (тип, классы, от-
ряды, семейства, виды и др.), но чаще всего
пользуются понятиями «семейство» и «вид».
Наиболее многочисленны по количеству
видов и широко распространены карповые,
лососевые, осетровые, окуневые и некото-
рые другие семейства.
«Сделай сам» 03/2016
Всего на Земле насчитывается 25 тыс.
видов рыб (в том числе современных —
около 20,9 тыс.), т. е. столько же, сколько
земноводных, пресмыкающихся, птиц и
млекопитающих, вместе взятых. В водоемах
СССР обитало около 1150 видов рыб, из ко-
торых 250 имели существенное промысло-
вое значение. Во внутренних водоемах было
более 300 видов, относящихся к 27 семей-
ствам.
Поведение рыб и способы их добычи
во многом определяются темней они пи-
таются. По виду кормовой базы рыбы
подразделяются на бентофагов (питаются
организмами, населяющими дно водое-
ма), детритофагов (питаются отмершими
остатками растений и микроорганизмами
донных отложений), фитофагов, или рас-
тительноядных, (питаются водной расти-
тельностью) и хищников, употребляющих
в пищу себе подобных. К бентофагам отно-
76
сятся плотва, лет, сазан (карп) и др., к де-
тритофагам — карась, подуст; к фитофагам
— красноперка, белые амур и толстолобик;
к хищникам — щука, судак, окунь, налим,
сом, крупная форель и др.
Классификация по предпочтительным
видам корма в некоторой мерс условна. Са-
зан, например, нс брезгует и зернами куку-
рузы, хлебными насадками, вареным кар-
тофелем, а осенью может польститься даже
на пескаря или уклейку. Лещ отнюдь не «ве-
гетарианец», еще А. П. Чехов по этому по-
воду писал: «Лещ делает вид, что питается
постной пищей. Съевши рыбку, он быстро
вытирает рот, чтобы «господа не заметили».
Вид корма естественно определяет рас-
пределение рыбы по глубине водоема. Бен-
тофаги преимущественно заселяют нижние
слои воды, детритофаги обитают у дна во-
доема, и те и другие добывают пищу глав-
ным обра юм в иле. А вот уклея, краснопер-
ка, судак заселяют всю толщу воды.
Хищники охотятся в верхних слоях воды
или на мелководье, где наибольшая вероят-
ность добычи мелкой рыбы, причем щука, а
иногда и судак схватывают жертву из заса-
ды, а окунь к засаде прибегает редко и охо-
тится на открытой воде.
Наличие корма зависит от температур-
ного режима водоема, что отражается на
интенсивности питания рыб в разное вре-
мя года. Сазан (карп), лещ, плотва, крас-
ноперка, карась, голавль и др. зимой почти
не питаются. Это не относится к хищникам
(щука, окунь, налим и отчасти судак), для
которых пища есть и зимой.
Рыбий аппетит зависит от времени года
и суток, погоды и других факторов, но об
этом лучше говорить применительно к кон-
кретному виду рыбы, что мы сделаем не-
сколько позже.
Подавляющее большинство видов рыб
во время нереста «болеют» и не питаются,
хотя есть и исключения: язь, окунь и неко-
торые другие виды не теряют аппетита и в
«брачный период». Перед икрометанием
имеет место преднерестовый жор, который
возобновляется и даже усиливается после
нереста, причем у леща, сазана, щуки и др.
спустя примерно две недели.
Устройство рта у различных рыб неоди-
наково, у карповых, например сазана, же-
реха и др., зубы расположены не во рту, а
вместе с плотным образованием находят-
ся в глотке. У хищных рыб рот большой и
длинный, острые и часто загнутые внутрь
зубы, хорошо схватывающие и удерживаю-
щие жертву. По мере изнашивания зубы
заменяются новыми, а поскольку эта про-
цедура у каждой отдельной особи проис-
ходит в разное время, то обновление зубов
не вызывает, к примеру у щуки, всеобщего
отвращения к приманке. Ошибаются те ры-
боловы, которые считают, что щука не берет
приманку в строго определенные сроки из-
за смены зубов.
У чехони и уклеи рот обращен кверху
— так им удобнее схватывать падающих на
воду насекомых. Рот леща способен вытя-
гиваться в трубочку для лучшего извлече-
ния из ила разных личинок и червей.
Несколько слов по поводу органов пище-
варения у рыб. Желудок имеют только хищ-
ники и переваривают пищу, заглатываемую
целиком, продолжительное время (3—5 су-
ток), а поэтому питаются с большими пере-
рывами. Мирные рыбы не имеют желудка,
пища переваривается в кишечнике и срав-
нительно быстро (за несколько часов), что
требует почти непрерывного ее пополне-
ния.
Рыбы наделены и органами вкуса, о чем
свидетельствует их избирательное отно-
шение к различным насадкам. Эти органы
представлены вкусовыми почками и чув-
ствительными клетками во рту, на губах и на
усиках. Горькую или кислую насадку рыбы,
как правило, выплевывают, а подслащен-
ную берут с большой охотой, чем пользуют-
ся рыболовы-любители во многих странах.
С вкусовыми ощущениями связаны и
органы обоняния, которые у пресноводных
костистых рыб представлены парными ноз-
дрями по обеим сторонам головы, ведущим
в небольшую полость. В одно отверстие вода
втекает, из другого вытекает. Такая структу-
77
ра органов обоняния позволяет рыбам ощу-
щать запахи растворенных или взвешенных
в воде веществ. Лососи, помня запах «род-
ной воды», приходят из океана в маленькую
речку, где появились из икринок. Угри в чи-
стой воде объемом с Онежское озеро почув-
ствуют присутствие спирта, если капнуть
его из пипетки. Карась реагирует на запах
1 г нитробензола в 10 км3 воды. Рыболо-
вам хорошо известно, что запах прикормки
(свежей каши, ржаных сухарей, подсолнеч-
ного жмыха и др.) привлекает многие виды
нехищных рыб. Пахучие добавки в виде ва-
нили, анисового масла и др. широко приме-
няются в насадках для привлечения рыбы.
На некоторые запахи (табака, бензина,
смазочных масел, мази от комаров, газа для
заправки зажигалок, потных ладоней, про-
кисшей прикормки) рыбы реагируют явно
отрицательно. Брошенный в воду окурок,
например, своим никотином отравляет
1 м3 воды. У некурящего рыболова, беру-
щего в руки прикормку или приманку, при
прочих равных условиях уловы будут всегда
большими, чем у курящего, и это красно-
речиво подтверждается практикой. Вот вам
еще один повод для того, чтобы расстаться
с этой пагубной привычкой, если вы этого
еще не сделали. Для нейтрализации вред-
ных запахов руки на рыбалке нужно перио-
дически мыть с мылом, а кончики пальцев
протирать тряпочкой или ваткой, смочен-
ной пахучим подсолнечным маслом.
Для многих рыб, и особенно ночных
хищников (угорь, налим), обоняние значит
больше, чем зрение.
Заслуживает внимания еще одно явле-
ние, связанное с обонянием и открытое
немецкими учеными в 50-х годах. Выясни-
лось, что в коже рыбы содержится любо-
пытное вещество, которое при поврежде-
нии кожи попадает в воду и отпугивает от
раненой рыбы ее сородичей — «вещество
испуга», как назвали его ученые. Этим явле-
нием можно объяснить прекращение клева
после схода рыбы с крючка или при нахож-
дении в садке поврежденной рыбы.
Органы осязания у рыб представлены
«Сделай сам» 03/2016
группами чувствующих клеток (осязатель-
ных почек) в коже, во рту, на губах, а также
усиками. При помощи этих органов рыбы
не только ощущают твердые предметы, к
которым прикасаются, но и реагируют на
температуру и соленость воды, разницу в
освещении и т. д. Рыбы хорошо чувству-
ют твердые предметы во рту (блесну, мор-
мышку, крючок) и стараются быстро от них
освободиться. Исходя из этого, жало крюч-
ка нельзя оставлять открытым.
А вот чувство боли у рыб, как это ни
странно, проявляется слабо и в неодина-
ковой степени у разных видов, известен и
неоднократно описан в литературе случай,
когда окунь зацепился за крючок глазом и
сорвался, а затем удильщик поймал того же
окуня на его собственный глаз.
В отличие от представителей наземного
животного мира органы зрения рыб не име-
ют век и постоянно открыты. Из-за неболь-
ших размеров глаз и короткого фокусного
расстояния рыбы близоруки: хорошо раз-
личают предметы на удалении до 0,5— 1,5 м,
а в прозрачной воде могут видеть не дальше
чем на 10-12 м. Некоторые виды рыб могут
настраивать свои глаза для резкого видения
и на больших расстояниях.
Лучше видят рыбы, обитающие в верх-
них слоях воды, хуже — в толще воды или
у дна водоема. Но хорошим зрением отли-
чаются и такие придонные рыбы, как са-
зан (карп), лещ, карась и др. Хорошо видят
дневные хищники (щука, окунь, форель),
а жерех различает объекты на удалении до
25—30 м. Многим видам рыб, питающим-
ся ночью, нужно хорошо видеть в темноте.
Этой цели служат специальные пучки не-
рвов, реагирующие на очень слабый свет (у
сома и налима).
Острота «рыбьего» зрения в 2—3 раза
ниже, чем у людей с нормальным зрением.
Рыбы отнюдь не дальтоники и способны
различать до 20 цветовых оттенков, при-
чем это свойство выражено сильнее у рыб,
обитающих в верхних слоях воды, где мно-
го света. Лучше воспринимают рыбы фио-
летовый, лиловый, голубой и синий цвета.
78
Темные предметы для них менее заметны, и
многие рыболовы по этой причине черные
крючки предпочитают белым.
Рыбы, скорее всего из присущего им
любопытства, реагируют на искусственный
свет. Разведенный на берегу костер привле-
кает налимов и сомов, но отпугивает сазанов
(карпов) и угрей. На свет от электрического
фонаря подходит к береговой черте лещ.
Сектор обзора у рыб большой: для каж-
дого глаза почти 150° по вертикали и око-
ло 170° по горизонтали. Плохо видят рыбы
предметы, находящиеся сзади.
Надводный мир из-за преломления лу-
чей света на линии раздела вода — воздух
представляется рыбам искаженным и толь-
ко предметы, находящиеся в зените, рыбы
видят без искажений. Надводные объекты,
как показали исследования, рыбы наблюда-
ют через конус лучей в 97,6° (люк Снеллиу-
са). Чем меньше угол входа светового луча
в воду относительно поверхности воды, тем
более искаженным представляется предмет,
т. е. преломление сказывается сильнее. По
этой причине рыба может видеть стоящего
на берегу рыболова, и особенно если он раз-
махивает руками при частых забросах. Сто-
ит рыбаку присесть или лечь, а еще лучше
отойти на несколько метров от берега, т. е.
выйти из окна видения рыбой, как она сме-
лее будет брать приманку. Если надежно не
закрепить удилище на берегу, то такие силь-
ные рыбы, как сазан или карп, могут ута-
щить его в воду, и вам придется добираться
до него вплавь. Это — из личного опыта,
подкрепленного рассказами бывалых ры-
боловов.
Органов слуха, схожих по структуре с
ушами наземных животных, рыбы лише-
ны, но они нс глухие, звуковые сигналы,
колебания частиц воздуха и воды, рыбы
воспринимают при помощи достаточно
сложного внутреннего слухового аппарата,
расположенного в особых капсулах чере-
па. Весь орган заполнен особой жидкостью
(эндолимфой), в которой плавают извест-
ковые камешки (отолиты). Звуковое коле-
бание воспринимается отолитами как тол-
чок, который раздражает слуховые нервы, и
эта реакция передается в мозг. Восприятие
звуков у большинства видов рыб связано
также с плавательным пузырем, который
играет роль усилителя колебаний перед их
поступлением во внутреннее ухо. Рыбы реа-
гируют на звуковые колебания в диапазоне
частот 5— 13 000 Гц (колебаний в секунду),
причем колебания от 16 до 13 000 Гц воспри-
нимаются внутренним слуховым органом, а
от 5 до 15 Гц — боковой линией, о которой
будет сказано ниже.
Рыба хорошо слышит звуки, источник
которых находится в воде или на берегу.
Особенно пугают рыбу удары по воде; вес-
лом, удилищем, тяжелым грузилом и т. д.
Извлеченная из воды рыба не в состоя-
нии воспринимать колебания менее плот-
ного воздуха и быстро глохнет.
Громкий голос рыболова, находящегося
в лодке или на берегу, рыба слышит, так как
малейшие колебания тела при разговоре пе-
редаются через лодку или землю, а частично
и через воздушную среду воде.
Рыба слышит значительно лучше, чем
человек, и звуковые колебания улавливает
на гораздо большем удалении. Это проис-
ходит потому, что в воде затухание звука в
3,5 тыс. раз меньше, чем в воздухе. Человек
должен был в таких условиях услышать ды-
хание соседа за 10 км или шум от движения
стержня шариковой ручки по бумаге — за
сотни метров.
Надо заметить, что к шуму рыбы могут
привыкать и совершенно не реагируют, на-
пример, на грохот железнодорожного или
автотранспорта, проезжающего по мосту.
Восприимчивость рыб к звуковым коле-
баниям используется в некоторых способах
ловли, таких, например, как ловля сома на
квок: рыбу привлекают ударами по воде
большой деревянной ложкой. В качестве
источника звуковых колебаний применя-
ют также акустические блесны и другую
оснастку с акустическими эффектами.
Как было установлено сравнительно не-
давно, рыбы обладают тонким музыкаль-
ным слухом. Пескарей, в частности, при-
79
учили получать корм по сигналу свистка
или камертона, который они улавливали за
30 м. Пескари различали звуки и по высоте
(в один тон) и «пританцовывали» под зву-
чание скрипки (шевелили грудными плав-
никами), а карпы, слыша ритмическую му-
зыку, то погружались в воду, то всплывали.
Вообще рыбы различают звуки по высоте с
интервалом в одну октаву.
Среди органов чувств особое положение
занимает боковая линия, которая кроме рыб
встречается еще у амфибий. Боковая линия
— это канал, тянущийся от головы к хвосту
и состоящий из чувствующих клеток в че-
шуйках с мельчайшими отверстиями, через
которые канал соприкасается с внешней
средой, а через нервы соединяется с голов-
ным мозгом. На теле рыбы с обеих сторон
этот орган обозначен как бы пунктирными
линиями, иногда прерывающимися, а у не-
которых видов (сельди и др.) расположен на
голове.
Функции органа «шестого чувства» мно-
гочисленны и разнообразны. Боковое чув-
ство позволяет рыбе воспринимать самые
слабые колебания воды, определять силу
и направление течения, а также наличие
волны на поверхности. При помощи боко-
вой линии рыбы хорошо ориентируется в
мутной воде и ночью, не наталкиваются на
предметы и на своих сородичей в стае. Как
уже отмечалось, боковая линия улавливает
низкочастотные звуковые колебания, до-
полняя органы слуха.
Хищникам боковое чувство помогает
безошибочно настигать добычу, а мирным
рыбам — вовремя обнаруживать врагов и
спасаться от них бегством или, наоборот,
скрываться и не создавать лишних колеба-
ний воды, по которым хищники обнаружи-
вают жертву, например, ночью.
Опытным путем установлено, что боко-
вая линия в жизни рыб более важна, чем
даже зрение. Слепые от рождения особи до-
живают до глубокой старости, а вот при вы-
ходе из строя боковой линий теряют ориен-
тировку, не чувствуют добычу и погибают.
При выборе блесны спиннингисты обра-
«Сделай сам» 03/2016
щают внимание и на характер создаваемых
ею колебаний — они должны быть близки
колебаниям, создаваемым движущейся жи-
вой рыбой.
В поисках пиши рыбы пользуются одно-
временно несколькими органами чувств.
Эти данные в литературе обычно пред-
ставляются таблицами, смысл которых для
некоторых видов рыб следующий: ночные
хищники (сом, налим, угорь) нацеливают-
ся на добычу практически всеми органами
чувств, дневные хищники (щука, окунь, же-
рех, форель) добывают пищу при помощи
органов зрения и боковой линии.
Лещ примерно в равной степени пользу-
ется органами зрения, обоняния и вкуса и
почти не включает боковую линию и осяза-
ние, а сазан (карп) подключает и осязание.
На жизнедеятельность рыб большое
влияние оказывает кислородный режим во-
доема, т. е. количество растворенного в воде
кислорода. Органом дыхания у рыб являют-
ся жабры с множеством мельчайших кро-
веносных сосудов. Проходящая через них
кровь отдает в воду углекислоту и обогаща-
ется кислородом. Поверхность жаберных
лепестков очень большая и у некоторых
видов рыб в десятки раз превышает поверх-
ность тела (у окуня, например, почти в 30
Раз).
У некоторых рыб в процессе дыхания
принимают участие кишечник и кожа, а
есть рыбы, которые дышат кислородом, со-
держащимся в плавательном пузыре.
Для разных видов рыб минимально до-
пустимое содержание кислорода в воде
различно. Много кислорода требуется для
лососевых, судака, форели; плотва, лещ,
окунь, щука менее требовательны к кис-
лородному режиму, а карась и линь могут
обходиться ничтожно малым количеством
кислорода. Если содержание кислорода в
воде меньше допустимого, то особи данного
вида становятся вялыми, мало двигаются и
плохо питаются. Ясно, что в этих условиях
об успешной ловле не может быть и речи.
Вода получает кислород из атмосферы и
от водорослей. Что касается последних, то
80
кислород они выделяют под действием све-
та, но поглощают в темноте и при гниении.
Роль растений в кислородном обмене про-
является во время их роста, т. е. преимуще-
ственно в летнее время. Поступление кис-
лорода из воздуха зависит от температуры
воды, площади водной поверхности и пере-
мешивания слоев воды. Лучше кислород
растворяется в воде при низкой ее темпе-
ратуре (при О °C, например, в воде раство-
ряется вдвое больше кислорода, чем при 30°
тепла). Поэтому летом при понижении тем-
пературы и сильном ветре рыба становится
более активной и клев улучшается. В конце
летней ночи рыба выходит в мелководные
заливы, на мели, к берегу, где вода быстрее
охлаждается. Зная это, опытные рыболовы-
лещатники ближе к рассвету уменьшают
дальность заброса приманки. Хорошо ло-
вится рыба и после дождя: насыщенные
кислородом дождевые капли увеличивают
его содержание в воде. Ловить лучше с при-
бойного берега, куда ветер подгоняет бога-
то насыщенные кислородом верхние слои
воды. У тихого берега, с которого ловить
удобнее, клев, как правило, хуже.
Кислородный режим ухудшается зи-
мой, когда ледяной покров изолирует воду
от воздуха, а разлагающийся ил кроме по-
требления кислорода еще и выделяет сер-
нистые газы. Все это в совокупности может
привести к «замору» — массовой гибели
рыбы от недостатка кислорода. Пагубно
сказывается на состоянии водоемов их за-
грязнение сточными водами и химикатами,
на окисление и нейтрализацию которых
расходуется определенная часть растворен-
ного в воде кислорода.
Размножаются рыбы в основном икроме-
танием'. самка откладывает икру, а самец
оплодотворяет ее молоками. Этот процесс,
как известно, называется нерестом. По-
ловая зрелость наступает у различных ви-
дов через разнос время — от одного года
до двадцати лет — и зависит от среды оби-
тания. Большинство видов рыб мечут икру
несколько раз в жизни, а угорь, например,
нерестится только один раз, после чего по-
гибает. Одни рыбы мечут икру всю сразу
(плотва, лещ, окунь, щука, судак и др.), а
другие частями, с перерывом в 5—15 дней
(карась, карп, красноперка, линь, уклея и
др.), что способствует сохранению потом-
ства при резком похолодании или внезап-
ной убыли воды и более равномерному во
времени питанию личинок.
Рыбы вынуждены метать огромное ко-
личество икринок (у некоторых видов —
больше миллиона), так как значительная их
часть погибает. Так, процент промыслового
выживания леща не превышает 0,014 %, т. е.
из 100 000 икринок половой зрелости до-
стигнут только несколько особей.
Для метания икры необходимы опреде-
ленные условия среды обитания и, прежде
81
всего, температура воды. Окунь начинает
метать икру при температуре 7—8 °C, плот-
ва — 10 °C, лещ — 12—14 °C, сазан (карп)
— около 15 °C. Нерест у форели и сига при-
ходится на осень (1—3° тепла), а налим не-
рестится зимой при температуре воды око-
ло 0 °C.
Для откладывания икры рыбы, как пра-
вило, выбирают мелкие, хорошо прогре-
ваемые участки водоемов вблизи мест по-
стоянного обитания (щука, голавль и др.)
или поднимаются в реки (лещ, сазан, судак,
язь и полупроходные рыбы). Нерестовые
перемещения проходных рыб (некоторые
лососевые и др.) простираются на сотни и
тысячи километров, а угорь нерестится в
глубинах Саргассова моря.
В зависимости от свойств икринок и
образа жизни личинок, а затем и мальков,
рыбы мечут икру на дне, в толще воды или
на прибрежных водорослях.
На время нереста вводятся строгие огра-
ничения на любительскую рыбную ловлю:
разрешается ловить только днем, одной
удочкой, в отведенных рыбоохраной местах
и т. д. Как сообщалось в старых русских жур-
налах, когда стерлядь входила в малые реки
на нерест, церкви в верхневолжских городах
не звонили в колокола.
Ниже приводятся краткие сведения об
основных видах рыб и способах их ловли.
УКЛЕЯ И ВЕРХОВНА
Уклея (уклейка) — рыба семейства кар-
повых, длина до 20 см, масса до 60 г, жиз-
ненный цикл 5—7 лет. Нерест уклеи — в 2—
3 приема и начинается при температуре
воды 16 °C в конце мая. Обитает уклея на
открытых участках водоемов и под ветвя-
ми деревьев у поверхности воды. Ловится
уклея с конца апреля до начала октября на
червя, мотыля, опарыша, хлеб, но лучши-
ми приманками являются комнатная муха,
кузнечик, муравьиные яйца.
Снасть — самая легкая и тонкая: попла-
вочная удочка без грузила и поплавка или с
крошечным поплавком в метре от крючка
«Сделай сам» 03/2016
№ 2,5; 3. На цевье крючка иногда насажи-
вают небольшой шарик из пробки или пе-
нопласта. Поплавок ставят темного цвета,
так как яркий уклейка «бьет».
Уклейка является основным объектом
спортивного рыболовства, и рыболовами-
спортсменами для ее добычи применяется
более сложная оснастка, в том числе и си-
стемы грузил.
Поклевка уклеи решительная, с утаски-
ванием поплавка в сторону (момент под-
сечки), но иногда она и теребит приманку.
Ловят уклейку и зимой поплавочной удоч-
кой на мотыля и на мормышку.
В пищу пригодна в любом виде, но осо-
бенно вкусна вяленая уклея. Подходит
уклейка и в качестве живца для ловли хищ-
ной рыбы.
Верховка (верховодка) отличается от ма-
лой уклеи более широкими телом и головой,
а также короткой боковой линией (только
на первые 2—12 чешуек, тогда как у уклеи
она вытянута в дугу примерно на 50 чешу-
ек). Длина верховки 4—6 см, масса до 8 г.
ПЕСКАРЬ
Пескарь — рыба семейства карповых
длиной 14-15 см и массой до 80 г. Нерестит-
ся пескарь порциями с начала мая и до кон-
ца июня. Обитает он в водоемах с песчаным
дном, чистой, прохладной водой, предпо-
читая летом песчаные отмели и перекаты.
Пескарь хорошо ловится ранним утром,
вечером и особенно после дождя, берет
приманку (мелкие черви, мотыль) со дна.
Лучшая снасть — легкая поплавочная удоч-
ка со скользящем грузилом и висящим в
воздухе небольшим поплавком (особенно
при ловле на течении). Леска диаметром
0,15 мм, крючок № 3—4. Поклевка пескаря
решительная, но подсечка не должна быть
слишком резкой, чтобы не разорвать неж-
ную губу. При ловле пескаря полезно соз-
давать мутную струю — поковырять грунт
ногами или шестом.
Пескаря чаще всего жарят, годится он
и для ухи. Пескарь очень живуч и часто
82
используется в качестве живца при ловле
щуки, окуня, судака и других хищников.
Как и уклея, пескарь является хорошим
объектом ловли для начинающих рыболо-
вов.
ПЛОТВА
Плотва — еще один представитель се-
мейства карповых. Длина плотвы 15—18,
изредка до 30 см, масса 50—300 г, в редких
случаях до 1 кг и больше, предельный воз-
раст 15 лет.
По количеству особей плотва занимает
первое место в водоемах среди других видов
рыб.
Спинка у плотвы темно-бурая или
темно-зеленая, спинной и хвостовой плав-
ники темно-серые, грудные — желтоватые,
брюшной и анальный, а также глаза — крас-
ные.
Обитает плотва как в мелководных ру-
чьях и прудах, так и в чистых глубоких ре-
ках и озерах. Эта рыба не любит быстрого
течения, а заиленному дну предпочитает
песчаное и галечное.
Нерест у плотвы начинается при темпе-
ратуре воды 3—10 °C с середины апреля и
длится примерно неделю.
Плотва является бентофагом и питается
водорослями, моллюсками, личинками на-
секомых.
Ловля плотвы увлекательна и не совсем
проста. Плотва может брать приманку как
со дна, так и вполводы, очень чувстви-
тельна к перемене погоды, поклевки ее то
решительные, то неуверенные. Особенно
капризна мелкая плотва поплавок поша-
тывается из стороны в сторону, «танцует», а
если и погружается в воду, то ненадолго, что
затрудняет определение момента подсеч-
ки. Более солидно клюет крупная плотва:
взяв приманку, сразу и надежно погружает
поплавок. Перед нерестом плотву ловят на
червя и мотыля, с наступлением послене-
рестового жора и в течение примерно двух
недель — на червя, мотыля, ручейника (ши-
тика) и опарыша, летом нужно пробовать
пареные зерна пшеницы, тесто, перловку, а
также скрученную в двойную петлю зелень.
Ловить плотву надо с прикормкой — мо-
лотые сухари с глинистым песком, каши,
кусочки жмыха и др.
Основная снасть для ловли плотвы —
легкая поплавочная удочка с тщательно
выверенной оснасткой. Удилище — бам-
буковое, а еще лучше телескопическое из
углепластика длиной 3,5—4 м (при ловле с
берега — не короче 5 м), чувствительный
поплавок из гусиного пера или пенопла-
ста, леска толщиной 0,15—0,2 мм, крючок
№ 2,5-3,5 (для крупной плотвы № 4-5).
На течении плотву ловят в проводку или,
если дно чистое, с висящим над водой по-
плавком и скользящим грузилом («вна-
тяжку», как говорят рыболовы). Круп-
ную плотву можно ловить поплавочными
удочками для дальнего заброса и донками
(с резиновым амортизатором, с кормуш-
ками и др.).
Лучшее время для ловли плотвы — утрен-
ние и вечерние часы, а на растительные
приманки она ловится и в середине дня. Са-
мый интенсивный клев плотвы летом перед
сильным дождем с громом и молнией, ког-
да плотва в течение примерно часа хватает
с жадностью практически любую приманку.
В осенний жор (до наступления морозов)
плотва берет приманку в течение всего дня
и даже ночью. Ловят ее только поплавочны-
ми удочками на глубине, а в теплые дни — и
на мелководье. Основные приманки: пер-
ловка, мотыль или опарыш.
Зимой плотву ловят на большой глуби-
не поплавочными удочками с кивком и на
мормышку, применяя в качестве приманки
мотыль и насадки из теста.
Плотва может служить живцом для щуки
и судака.
Свежую плотву употребляют в жаре-
ном виде, хороша и вяленая плотва, кото-
рую ошибочно называют воблой. Вобла
— это каспийская плотва, а тарань — азово-
черноморская, поднимающиеся и по впада-
ющим в эти моря рекам (Волга, Днепр, Дон,
Кубань и др.), но не высоко от устья.
83
КРАСНОПЕРКА
Красноперка — ближайшая «родствен-
ница» плотвы, рыба-красавица, обладаю-
щая очень яркой расцветкой. В отличие от
плотвы тело у красноперки более высокое и
толстое, плавники ярко-красные (у плотвы
они бледнее), глаза оранжевые с красным
пятном в верхней части. Обычно крас-
ноперка крупнее плотвы: длина до 35 см,
масса 200—400 г, изредка — 1,5—2 кг. Живет
красноперка до 12 лет.
Красноперка обитает в озерах и на
участках рек с замедленным течением,
предпочитает находиться в «окнах» водных
растений.
Нерест красноперки начинается при
температуре воды свыше 16 °C, обычно в
мае, и совершается в 2—3 приема.
Держится красноперка утром и днем на
средних глубинах, в теплую погоду подни-
мается к поверхности воды, а вечером ухо-
дит в нижние теплые слои воды и забивает-
ся до рассвета в траву.
Рыболовы подметили одну закономер-
ность: там, где много красноперки, нет
плотвы, и наоборот. Связано это с излю-
бленными местами обитания: плотва вы-
бирает открытые места и даже на течении, а
красноперка предпочитает окна раститель-
ности на тиховодье.
Красноперка клюет более уверенно, чем
плотва: не теребит поплавок, а основательно
погружает его в воду. Ловят ее более грубой
поплавочной удочкой, чем плотву: леска до
0,25 мм в диаметре (лучше зеленого цве-
та), крючок № 4—7, поплавок незаметный
(пробковый, небольшой перьевой). При-
манки: ручейник, мелкий кузнечик, червь,
хлебные насадки.
Красноперку обычно жарят, в вяленом
виде она уступает плотве.
ЛЕЩ
Лещ — тоже относится к семейству кар-
повых, широко распространен во многих
районах, являясь объектом промыслового и
«Сделай сам» 03/2016
любительского рыболовства. Излюбленные
места обитания леща в реках — заливы, глу-
бокие заводи и ямы у крутых берегов с или-
стым дном. Лещ населяет также водохрани-
лища, пойменные водоемы и озера.
Длина леща до 30—50 см, масса до 2—3 кг.
Отдельные экземпляры могут постигать в
длину 75 см при массе 5—6 кг. Лещей с мас-
сой меньше 1 кг принято называть подле-
щиками. Предельный возраст леща 20 лет.
Тело у леща высокое, сжатое с боков,
голова небольшая с коротким рылом, ма-
ленький рот с выдвижной трубкой позволя-
ет лещу добывать корм в иле на глубине до
5 см.
Окраска тела леща изменчива и зависит
как от его возраста, так и от среды обитания,
в частности от цвета грунта и воды. Речной
лещ обычно светлее озерного, в водоемах
с торфяным дном лещ приобретает бурый
цвет.
Леш относится к стайным рыбам, при-
чем стай могут состоять из сотен и даже ты-
сяч особей, например перед уходом осенью
на зимовальные ямы.
Икрометание у леща начинается при
температуре воды от 10 до 15 °C для разных
водоемов, приходится обычно на конец
апреля —• начало мая и проходит единов-
ременно в течение 3—4 дней, но лещ нере-
стится партиями в 2—3 подхода — сначала
крупные особи, а затем средние и мелкие.
Наиболее удачные периоды ловли леша —
перед нерестом, затем через 10—12 дней по-
сле него. Хорошо ловится лещ в мае, июне,
затем с середины августа и до начала октя-
бря (до появления на деревьях осеннего
наряда). В теплое время лучший клев при-
ходится на раннее утро, а иногда и на ночь,
когда лещ подходит близко к берегу.
Осенью лещ ловится почти весь день.
Опытные рыболовы установили, что ночью
и ранним утром лещ предпочитает живот-
ные приманки, а утром, днем и ближе к ве-
черу — растительные.
Летом свое присутствие лещ выдает свое-
образной игрой: высовывает из воды голову,
затем спинной плавник и, ударив хвостом.
84
уходит в глубину. Как говорят рыбаки в та-
ких случаях, лещ «плавится». Леща можно
обнаружить и по пузырькам газа, которые
поднимаются к поверхности воды, когда он
копается в поисках корма в иле. Обсасывая
побеги и корни растительности, лещ аппе-
титно чмокает, что также выдает его место-
нахождение.
Ловля леща — это целая наука, и изло-
жить кратко хотя бы ее основы невозможно.
Остановимся только на главных моментах.
Прежде всего, лещ очень пуглив: боится
любого шума и особенно стука, его настора-
живает даже тень рыболова. Близко к берегу
или к лодке лещ не подходит, поэтому обя-
зательна прикормка. У поплавочной снасти
удилище должно быть длинным и достаточ-
но прочным. Леска толщиной 0,25—0,4 мм,
крючок № 5—7 со средним или длинным
цевьем (в зависимости от приманки), по-
плавок удлиненный, лучше с креплением к
леске в одной точке.
Своеобразна поклевка леща: взяв со дна
крючок с приманкой и находясь почти го-
ловой вниз, лещ затем стремится принять
более естественное для себя горизонталь-
ное положение и вместе с крючком подни-
мает и грузило, которое располагают в 3—
5 см от крючка. При этом поплавок ложит-
ся на воду или, как говорят рыболовы, «вы-
кладывается», затем слегка поднимается и,
погружаясь в воду, уходит в сторону. Это и
есть момент подсечки, если на крючке при-
манка животного происхождения (пучок
червей или мотыля). Если на крючке расти-
тельная приманка (тесто, каши), подсечку
нужно делать еще раньше, сразу после «вы-
кладывания» поплавка.
Результативна и эстетична ловля леща
снастью с дальним забросом приманки на
основе «бегучей» оснастки: короткое теле-
скопическое удилище с пропускными коль-
цами увеличенного диаметра, безынерци-
онная катушка, тщательно огруженный
поплавок с удлиненной антенной. Ловят
этой снастью как с берега, так и с лодки.
Рыболовам пришелся по душе еще
один эффективный способ ужения леща —
«спидонкой», завезенный, по-видимому,
с Украины. «Спидонка» — это снасть для
донного ужения на базе спиннинга с катуш-
кой (инерционной ил безынерционной) и
с кол ьзя щи м грузилом - корму ш кой. Л овя
этой снастью в основном с берега, удилище
кладут на подставки, а после заброса при-
манки к леске прикрепляю сигнализаторы
поклевки (колокольчики и др.). Есть и бор-
товые «спидонки» с укороченным удили-
щем для ловли лодки. В качестве приманки
используются червь, опарыш, а летом и рас-
тительные приманки, в том числе фигурные
макаронные изделия («звездочки», «шесте-
ренки» и др.).
Вываживая леща, надо дать ему глотнуть
воздуха, после чего он цепенеет, потеряв
85
равновесие, ложится плашмя и без сопро-
тивления дает завести себя в подсачек. На-
личие последнего совершенно обязательно,
так как леща нельзя поднимать на леске над
водой: крючок может прорвать его слабые
губы (приманка лещом глубоко не заглаты-
вается).
Нужно отметить, что «спидонками» с
кормушками леща успешно ловят не толь-
ко в реках с течением, но и на закрытых во-
доемах.
Увлекательна и зимняя ловля леща. Ло-
вят его на поплавочную удочку, мормышку
и зимнюю донную удочку. Крючки нажив-
ляют пучком мелких навозных червей или
мотыля. Обязательна прикормка, а еще
лучше привада. Лунки нужны не менее
25 см в диаметре, пешней можно пользо-
ваться не позже, чем за час до начала ры-
балки. Несмотря на то что крупный лещ
зимой впадает в спячку, в мягкие зимы или
при оттепелях он может ловиться как днем,
так и ночью. Несмотря на усложнение сна-
ряжения и дополнительного оборудования
зимняя рыбалка в ночное время представ-
ляет определенный интерес.
Мясо леща содержит 5-9 % жира, но ко-
стистое. Свежего леща жарят, исключитель-
но вкусен лещ в вяленом, запеченном или
копченом виде.
У леща есть несколько ближайших «род-
ственников».
Очень похожа на него густера', пре-
дельная масса 400 г (редко до 1,3 кг), дли-
на — до 35 см, продолжительность жизни
10 лет. В отличие от леща грудные плав-
ники красноватого цвета (у леща — се-
рые), в спинном плавнике 8—9 ветвистых
лучей, а у леща их 8—11, более крупная и
шероховатая чешуя, анальный плавник
короче и ровнее (щеточкой). Икромета-
ние у густеры порционное, с конца мая
и с перерывами в 10—15 дней. Густера
лучше всего ловится перед нерестом и
примерно через неделю после него. Спе-
циально густеру не ловят, но она часто
попадается при ловле леща или плотвы.
В местах прикормки густера держится
«Сделай сам» 03/2016
более устойчиво, чем леш. В пищу она
употребляется главным образом в вяле-
ном виде; рыбаки считают, что крупная
густера вкуснее мелкого леща.
«Сородичем» леща является си-
нец, отличающийся приятным темно-
синим цветом спинки. У синца более
плоское чем у леща, тело, удлиненный
анальный плавник, трудны плавники
желтоватые с черной каемкой, рот на-
правлен вверх (питается синец в основ-
ном планктоном), масса синца до
600 г при длине до 30 см, продолжитель-
ность жизни 17 лет. Мясо у синца тощее
и невкусное, поэтому гастрономического
интереса эта рыба не представляет.
Похожа на синца белоглазка, но имеет
более крупную чешую и нижний рот. У нее
очень большие глаза с бело-серебристой ра-
дужиной, что и определило название вида.
В отличие от леща тело белоглазки более
плоское и вытянутое в длину, очень длин-
ный анальный плавник. Рыло белоглазки
толстое и тупое (еще одно название — тол-
стогубка). Масса белоглазки до I кг, длина
до 35 см, живет эта рыба до 15 лет. Водит-
ся белоглазка в реках и ловится со дна, в
основном на червя. Мясо у нее нежнее, чем
у синца, но быстро портится. Лучше всего
употреблять в пищу вяленую белоглазку.
КАРАСЬ
Карась — рыба семейства карповых,
делится на два вида: карась золотой, или
обыкновенный, и карась серебряный.
Золотой карась обитает в зарастающих
водоемах с илистым дном, заболоченных
водоемах, пойменных озерах. В реках и на
чистых водах с песчаным дном встречает-
ся редко. Длина тела у золотого карася 20—
25 см, масса 250—300 г. В озерах иногда по-
падаются громадные караси массой до 2—
3 кг и больше. Предельный возраст 12 лет.
Начало нереста приходится на конец
мая — начало июня при температуре воды
13—14 °C. Икрометание порционное (3-
4 порции) и длится до августа.
86
Карась неприхотлив к среде обитания
и может выжить в самых неблагоприятных
условиях. Зимой он закапывается в ил и не
питается. Даже при полном промерзании
мелких водоемов карась не погибает, а вос-
станавливает свои жизненные функции по-
сле таяния льда и с повышением темпера-
туры воды.
Кажется, нет такой лужи, в которой не
смог бы завестись карась. Его икра с клей-
кой оболочкой прилипает к перьям водо-
плавающих птиц и заносится ими в новые
для карася водоемы.
Карась серебряный встречается в больших
озерах и реках, в том числе и в проточных
водах. В отличие от золотого карася имеет
более вытянутое тело, большую выемку в
хвостовом плавнике и ряд других особенно-
стей. Взрослые особи на 5—6-м году жизни
могут достигать длины 30 см и массы свыше
1 кг, но добычей рыболовов обычно стано-
вятся мелкие и средние караси массой до
300—400 г.
Ловят золотых и серебряных карасей в
основном поплавочными удочками: легкое
длинное удилище, леска толщиной 0,2—
0,25 мм, крючок № 4—6 с коротким цевьем.
Карась очень чувствителен к перемене
погоды, часто меняет глубину обитания и бе-
рет приманку то со дна, то вполводы, а ино-
гда и у самой поверхности воды. Отправляясь
на рыбалку, нужно брать с собой набор раз-
личных приманок (червь, опарыш, мотыль,
хлеб, тесто и др.), так как заранее трудно
угадать, какая приманка придется карасю по
вкусу. Одним словом, «карась — капризное
животное», как справедливо заметил один из
персонажей книги Старшинова Н. К. «Моя
любовь и страсть — рыбалка».
Лучшее время клева карася — утренние
или вечерние часы при устойчивой пого-
де. Клюет карась, особенно золотой, вяло
и лениво: долго теребит приманку, а затем
уводит ее в сторону. Бывает и по-другому:
поплавок сразу погружается в воду или сва-
ливается на бок, что характерно для поклев-
ки крупного карася. Успешно ловят карася
и донными снастями: донкой с «резинкой»,
«спидонкой», причем со дна на значитель-
ном удалении от берега берет, как правило,
крупный карась. Серебряного карася ловят
и в начале зимы со дна поплавочной удоч-
кой на мотыля или на мормышку.
Карась имеет и некоторое промысловое
значение, его подсаживают в качестве доба-
вочной рыбы в пруды карповые хозяйств.
В пищу карася употребляют в жареном
виде, особенно вкусен карась, жаренный в
сметане.
САЗАН И КАРП
Сазан — самый, пожалуй, сильный пред-
ставитель семейства карповых. Это тепло-
87
любивая стайная рыба, обитающая преиму-
щественно в южных водоемах (бассейны
Каспийского и Черного морей, реки и озера
Средней Азии). Есть сазан и в Амуре, кото-
рый является его родиной.
Сазан достигает I м в длину и мас-
сы до 25—30 кг, предельный его возраст
20 лет. Тело у сазана толстое и широкое, а
у крупных экземпляров почти цилиндриче-
ской формы. Из-за крупной чешуи желто-
золотистого цвета с черным окаймлением
сазан кажется как бы закованным в золотые
латы. Рот у него нижний, на верхней губе
две пары усиков, служащих органами ося-
зания. Спинной плавник у сазана темно-
серый и занимает почти всю заднюю часть
тела, анальный — красно-бурый, а глаза —
золотистые.
Сазан — сильная и стремительная рыба,
что объясняете его большим гибким телом и
огромным хвостом. В спинном и анальном
плавниках есть по одному костистому лучу
с зазубринами, которыми нередко перере-
зается леска.
Икрометание у сазана весенне-летнее,
порционное, начинается при температуре
воды 18—20 °C. До нереста и в время него
сазан не питается, лучшее время для его до-
бычи — с июля до начала сентября.
Сазан неприхотлив к пище и всеяден, за
что его прозвали водяной свиньей. Питает-
ся он различными донными организмами
(мотыль, личинки насекомых, моллюски),
водной растительностью (особенно любит
молодые побеги камыша), не брезгует и
мелкой рыбой.
Местонахождение сазана можно опреде-
лить по пузырькам на поверхности воды,
чавканью и вздрагиванию высокого камыша,
с которого он собирает корм. В теплые дни
утром и вечером сазан «играет»: описывает
круги у поверхности воды и выпрыгивает из
нее свечой. Снасть для ловли сазана должна
быть прочной и очень надежной во всех ком-
понентах, от удилища и до крючка. Не зря же
сазана называют сокрушителем снастей. Ло-
вят его в основном поплавочными удочками
и донками. В первом случае удилище лучше
«Сделай сам» 03/2016
оснастить пропускными кольцами и катуш-
кой. Леска толщиной 0,5—0,6 мм, поводок
из сплетенного капронового шнура, крючок
повышенной прочности № 7—12.
Приманка — самая разнообразная, ис-
ключая, может быть, летающих насекомых,
лягушек и живцов. Из наживок сазан боль-
ше любит пучок червей, опарыша, а из на-
садок — вареный картофель, кукурузу, ма-
кароны и различные виды теста, в том числе
и с добавлением жмыха.
Сазан хорошо привыкает к приваде,
которую нужно повторять несколько дней
подряд перед рыбалкой, приручая рыбу к
определенному месту. В качестве привады
используют пищевые отходы, хлеб, каши,
вареный картофель, комбикорм, отруби,
жмых и др.
Поклевка сазана решительная: попла-
вок идет в сторону и скрывается под водой.
Важно сдержать первый сильный рывок,
несколько ослабив натяжение лески. Нуж-
но иметь в виду, что сила бросков у сазана
в 3—4 раза превышает вес его тела. После
первого броска надо сазана немного уто-
мить, отпуская леску («дать шнура», как го-
ворят рыбаки), и выбирать ее слабину при
движении рыбы к берегу. Нельзя тянуть
силой упирающегося сазана, можно по-
рвать ему губы, и сход рыбы неизбежен, да
и крючок нередко разгибается или ломается
при таких нагрузках. Но вместе с тем нельзя
давать сазану уходить на глубину, в заросли
или подлодку. Перед вываживанисм нужно
дать сазану вдохнуть воздуха и попытаться
перевернуть его на бок, а потом уже заво-
дить в подсачек.
В качестве донной снасти обычно при-
меняют «спидонку» с хорошей инерцион-
ной катушкой, например типа «Невская»,
и полным запасом лески, на конце которой
скользящее грузило-кормушка и поводки с
крючками. После заброса приманки катуш-
ку ставят на тормоз, трещотка которого сра-
батывает при поклевке. Затем нужно тормоз
выключить и при дальнейших манипуляци-
ях с рыбой катушку подтормаживать рукой.
Крупного сазана обязательно надо утомить,
88
дав ему возможность «походить кругами», а
не тянуть его силой, и на это уходит обыч-
но немало времени. Можно с уверенностью
сказать, что если не мешает прибрежная
растительность, более удобна и результа-
тивна ловля сазана «спидонкой», хотя часть
рыболовов не считает ее спортивной сна-
стью и предпочитает донке поплавочную
удочку.
Есть еще один оригинальный способ
«охоты на сазана», основанный на том, что
сазан любит сосать насадку, проглатывает
только чистый корм, а все несъедобное вы-
брасывает через жаберные щели. Считают,
что это свойство впервые использовали
китайцы, помещая рядом с насадкой на
эластичном поводке бамбуковые палоч-
ки и даже пуговицы. В настоящее время в
бассейнах Азовского и Черного морей, на
Дальнем Востоке, в Средней Азии и в ряде
других районов СНГ этот способ реализуют
в виде так называемого «макушатника».
В простейшем варианте «макушатник»
выглядит так; в небольшой пластинке из
свинца по углам сверлят четыре отверстия,
через которые привязывают эластичные
поводки из капроновой нити длиной 8-10
см с крючками. К пластине резинкой кре-
пят кусочек пахучего подсолнечного жмыха
(макухи) размером со спичечную коробку,
в углы которого вонзают крючки. Эту не-
сложную конструкцию соединяют с леской
донки и производят заброс. Выйдя на запах
макухи (говорят, что сазан его чувствует на
расстоянии до километра, но никто этого
не проверял), сазан подходит к приманке и
начинает ее сосать с одного из углов. Нат-
кнувшись на крючок, сазан выплевывает
его через жабры и подсекается.
Культурной, прудовой формой сазана
является карп, который служит главным
объектом прудового рыбоводства в силу
его неприхотливости к пище и условиям
обитания, быстрою роста и выносливости
(можно доставлять живым на значительные
расстояния). Он может обеспечивать более
90 % производства прудовой рыбы или око-
ло 70 % вылова всей рыбы.
Карп короче и толще сазана, так как ему
не приходится в поисках корма преодо-
левать значительные расстояния. Не от-
личается карп и такой большой силой и
стремительностью, одним словом — это
изнеженный сазан или, как говорили в не-
давнем прошлом, «сазан — это тот же карп,
но только без диплома ВДНХ». Карпа с не-
полным чешуйчатым покровом называют
зеркальным, а начисто лишенного чешуи
— голым.
Несмотря на сделанные оговорки, карп
— это достаточно крупная (длина до 1 м,
масса до 20 кг) и мощная рыба. В Японии
карпа чтят как символ мужества и отваги, а
в День детей 5 мая у дома, где есть мальчи-
ки, устанавливают мачты с надувными кар-
пами. Максимальный возраст карпа 20 лет.
Рыболовы могут встретиться с карпом
на культурных водоемах, где его спсциаль-
89
«Сделай сам» 03/2016
но разводят для удовлетворения спроса лю-
бителей ужения, конечно за определенную
плату. Кроме того, в водоемы карпы могут
попадать из рыбоводных хозяйств при спу-
ске воды, облове прудов и другими путями,
после чего становятся одичавшими. Нако-
нец, карпы остаются и в заброшенных и за-
росших водорослями прудах.
Все способы ловли сазана, в том числе
и «на макуху», подходят и для добычи кар-
па. Леску можно взять потоньше: для кар-
па массой до 2—3 кг достаточно толщиной
0,4 мм (поводок 0,3 мм), желательно зеле-
ного цвета. В «спидонке» можно применять
и безынерционные катушки, причем для
повышения оперативности ловли не обяза-
тельно их стопорить после заброса приман-
ки или включать регулятор тормоза.
Уже отмечалось, что сазан (карп) зимой
залегает в ямы и не питается. Правда, в по-
следние годы в печати были сообщения о
поимке крупных сазанов и зимой; «оживля-
ли» их и вызывали аппетит обильной при-
кормкой.
В рыбной кулинарии сазану (карпу) от-
водится значительное место: хороша эта
рыба в жареном, запеченном или фарширо-
ванном виде. Многим по вкусу и вяленый
сазан (карп), особенно балык — соленая и
провяленная хребтовая часть рыбы.
Мясо карпа содержит до 20 % белка и
10 % жира. По выходу съедобной части карп
в 3 раза, а по содержанию белка — в 1,5 раза
рентабельнее крупного рогатого скота.
БЕЛЫЙ АМУР
И ТОЛСТОЛОБИК
Белый амур и толстолобик относятся к
«сородичам» карпа.
/>ель/йало'римеетудлиненное, почти кру-
глое тело, покрытое плотной чешуей с тем-
ными ободками. Спина у: его зеленовато-
серая, бока светлые с золотистым оттенком,
брюхо светло-золотистое; плавники свет-
лые, спинной и хвостовой — более темные.
Длина этой рыбы до 120 см, масса до 32 кг.
Белый амур — обитатель Амура и других
рек и закрытых водоемов Дальнего Востока
и Китая. В водоемы СССР селение белого
амура началось с первой половины 60-х го-
дов. В наших условиях белый амур не нере-
стится, а его личинок и производителей за-
возят из Молдавии и Краснодарского края.
Кормится белый амур водной и назем-
ной затопленной растительностью. Молодь
этой рыбы поедает мотыля, рачков, взрос-
лея, переходит на растительный корм. Если
в прудах ля нее растений не хватает, специ-
ально косят траву и бросают ее в воду. Раз-
водят белого амура для целей мелиорации.
Поедая в сутки столько травы, сколько
весит сам «травяной карп»), белый амур
отлично очищает русла рек, озера, иррига-
ционные системы, охладители гидроэлек-
тростанций от излишков растительности.
Поедая растительность, белый амур также
не дает плодиться комару, что повышает
продуктивность животноводства и создает
более комфортные условия для жителей на-
селенных пунктов, раскинувшихся, напри-
мер, по берегам оросительных каналов.
Чтобы ловить эту крупную рыбу нужна
прочная и надежная снасть (поплавочная
или донная), а на крючке укрепляют пучок
молодых листиков гороха, вики, клевера и
т. п. при помощи, скажем, зеленой нитки
мулине. Клюет белый амур и на земляного
червя.
Мясо белого амура обладает хорошими
вкусовыми качествами.
Очень похож на белого черный амур,
питающийся моллюсками и личинками
насекомых, для дробления которых слу-
жат мощные глоточные зубы. Спина у него
почти черная, а брюхо несколько светлее.
Черного амура очень мало, и он не явля-
ется промысловой рыбой. Мясо его по
вкусовым качествам несколько хуже, чем у
белого амура.
Толстолобик белый (длина тела до 1 м,
масса 20—25 кг) отличается широкой голо-
вой с выпуклым лбом и низко сидящими
глазами. Тело у него длинное, покрытое
очень мелкой чешуей, хвостовой плавник
имеет выемку. Спина и верхняя часть го-
90
ловы у толстолобика зелено-серые, бока и
брюхо серебристые, радужина глаз тоже се-
ребристая.
В отличие от белого амура толстолобик в
зрелом возрасте питается фитопланктоном
(микроскопическими донными водоросля-
ми), и в Китае его называют водяной козой,
«пасущейся» на подводных «лугах». Жабры
у толстолобика подобны густой сетке, про-
цеживающей корм. Ввиду низкой калорий-
ности пищи кишечный тракт толстолобика
в 10—15 раз длиннее тела. В пищевом ра-
ционе толстолобик не конкурирует с белым
амуром, а удачно его дополняет.
Реакция толстолобика на шум (удары
веслом по воде, стук по днищу лодки и т. п.)
своеобразная: он выпрыгивает на несколько
метров из воды в сторону источника шума и
нередко оказывается в лодке, а то и, пробив
стекло кабины, в катере.
Поймать толстолобика можно прочной
поплавочной удочкой на кусочки огурца,
капустные листья и зеленый горох.
Есть и пестрый толстолобик, отличаю-
щийся от своего светлого «собрата» более
темной окраской и крупной головой. Рас-
тет он быстрее и прыжками не увлекается.
Между прочим, склонность к прыжкам ска-
зывалась отрицательно на живучести бело-
го толстолобика при дальних перевозках.
От этого недостатка свободен гибрид двух
подвидов толстолобика, белого и пестрого,
выведенный в Краснодарском крае и Под-
московье.
По вкусовым качествам мясо пестрого
толстолобика лучше, чем белого.
ГОЛАВЛЬ
Голавль — крупная, сильная и красивая
рыба семейства карповых, отличающаяся
от своих «сородичей» толстой и широкой
головой, почти круглым телом с крупной,
окаймленной черными точками чешуей
и большим ртом. Спина у голавля темно-
зеленая, бока серебристые с желтизной,
грудные плавники оранжевые, брюшные и
анальный — красные, хвостовой по краю
черный. Длина голавля до 80 см, масса до
4 кг и более. Голавль предпочитает реки с
быстрым течением, перекатами и омутами
и с достаточно холодно водой: дно любит
песчаное и каменистое, заиленных мест из-
бегает.
Нерестится голавль порционно и до-
статочно поздно — с начала мая и до конца
июня.
Если охарактеризовать голавля одним
словом, то больше всего подойдет — всеяд-
ность. Чего только он не ест: это и дождевые
черви, майские жуки и другие насекомые
(весной), и ракообразные, моллюски, рас-
тения (летом) и лягушки, мелкая рыба (осе-
нью). Добычей голавля могут стать мыши,
выхухоль, а также попавшие в воду мелкие
птицы и птенцы.
Ловят голавля поплавочными удоч-
ками, донками, «дорожкой», нахлыстом,
спиннингом и т. д. Лучший период ловли
— спустя неделю после нереста, насадка —
майский жук, а затем кузнечик, небольшие
рачки, личинка Миноги. Осенью голавля
ловят на червя, живцов, лягушек. Не брез-
гует голавль и искусственными приманками
(блесны, мушки), а также ягодами (вишня и
др.). Приманку голавль хватает с ходу, бес-
церемонно. Нужна энергичная подсечка,
которую крепкая губа голавля обычно вы-
держивает.
Зимой голавль попадается на мормыш-
ку, небольшую блесну, насадку поплавоч-
ной удочки, но эти случаи редки.
Мясо голавля достаточно вкусное, хотя
и костлявое. Лучше эту рыбу жарить или ту-
шить с овощами в сметане.
Голавля-подростка часто путают с ель-
цом, от которого голавль все-таки отлича-
ется широкой пастью, более тупым рылом и
закругленным анальным плавником (у ель-
ца — с выемкой).
язь
Язь — еще один представитель семей-
ства карповых, похож в чем-то на голавля,
однако голова у него уже, рот меньше, сжа-
91
тос с боков тело, чешуя мельче, брюшные
и анальный плавники малиново-красного
цвета. Небольшие язи (подъязки) имеют
более светлую окраску тела, чем крупные
особи, у которых общая окраска темноватая
с небольшим золотистым оттенком.
В длину язь достигает 70 см при массе до
8 кг, но это исключения, а обычно масса язя
не превышает 2,5—3 кг. Предельный возраст
этой рыбы 10 лет.
Язь водится почти во всех реках, про-
точных озерах и водохранилищах, избегая
лишь рек с холодной водой и быстрым те-
чением. Любит язь стоять у обрывистых бе-
регов, около затопленных деревьев, в ямах
ниже перекатов, нередко заходит в заливы,
плесы и старицы с тихим течением. Язь
предпочитает глинистое или иловатое дно,
держась в 15—20 см от него, т. е. выше, чем
лещ, а летом поднимается и к поверхности
воды. Из воды язь чаще всего показывает
голову или хвост, плещется, а иногда и вы-
прыгивает из нее.
Нерест у язя единовременный и очень
ранний — начинается при температуре
воды 5,5 °C (конец марта — начало апреля).
«Зацвела сирень — время язей ловить», —
говорят в народе.
В отношении выбора корма язь всеяден,
но в отличие от голавля отдает предпочте-
ние растительной, а не животной пище.
Язь очень пуглив и осторожен, это его
главные «анкетные данные». Рыболовами
разработан целый комплекс мер для усыпле-
ния бдительности язя: тщательная маски-
ровка, гробовое молчание, разгон лодки за
100 м до места ловли и затем прекращение
работы веслами, пауза в 15—20 минут после
подготовки к ловле и первым забросом и др.
Ловят язя поплавочными удочками (на-
возный червь, ручейник, мотыль, зерна
пшеницы, пареный горох, вареный кар-
тофель и др.), в проводку (с теми же при-
манками); донками, особенно ночью (вы-
ползок, линючий рак, пескарь или уклея),
нахлыстом (майский жук, кузнечик, овод,
мушка). Весной и осенью язь, как и другая
рыба, предпочитает наживки (червь, мо-
«Сделай сам» 03/2016
тыль), а летом — насадки (пареный горох,
вареный картофель и др.). Попадается язь и
на небольшую серебристую блесну при лов-
ле спиннингом или «дорожкой».
Поклевка язя резкая, поплавок сразу же
погружается в воду. После подсечки язь от-
чаянно сопротивляется, крутится и кувыр-
кается, пытаясь освободиться от крючка, но
быстро утомляется.
Ловится язь и зимой: поплавочной удоч-
кой (мотыль, навозный червь), на мормыш-
ку или блеснением на мелкие окуневые
блесны.
Мясо язя очень питательно, в нем боль-
ше белка, чем в мясе карпа, хотя оно и не
такое вкусное и белое, как у голавля. Лучше
язя жарить или фаршировать.
линь
Линь — рыба семейства карповых, кото-
рую трудно не узнать по толстому неуклюже-
му телу и как бы обрубленному хвосту. Дли-
на линя до 70 см, масса до 7 кг, предельный
возраст 13 лет. Рот у линя очень маленький,
в углах по одному короткому усику, глаза
небольшие, с красной радужиной, все плав-
ники закруглены и темные. Окраска рыбы
зависит от качества воды, характера грунта
и освещенности водоема: в реках и чистых
озерах линь всегда желтее, чем в заросших
прудах, где его тело очень темное.
Обитает линь в заливах с мягкой расти-
тельностью, старицах, озерах и прудах с тол-
стым слоем ила на дне, не любит течения.
Питается линь мелкими водными насе-
комыми, их личинками, рачками и различ-
ными водорослями.
Тело линя покрыто слоем слизи, обла-
дающей бактериологическими свойствами,
и маленькие линьки не подходят в качестве
живцов для хищников. Считают, что боль-
ные и раненые рыбы трутся об линя своими
боками, используя его слизь как лечебное
средство.
Нерест у линя порционный и поздний,
начинается при температуре воды 20 °C и
длится с конца мая до начала июля.
92
Ловится линь только в теплое время
года, места его обитания выдают одиноч-
ные пузырьки воздуха, поднимающиеся к
поверхности воды.
Нет, наверное, рыбы более флегматич-
ной и неповоротливой, чем линь, что от-
ражается на характере его поклевки. Линь
долго «пробует» приманку, несколько раз ее
бросает и медленно заглатывает. Поплавок
при этом дрожит, качается, чуть погружа-
ется и снова поднимается и, наконец, идет
в сторону и медленно тонет. Нередко после
подсечки линь головой упирается в ил или
бросается в траву, чтобы запутать за нее ле-
ску. В таких случаях тянуть линя силой не
нужно, он сам может выйти на чистое ме-
сто. Если этого не произойдет, не мешает
постучать рукой по удилищу.
Кроме поплавочной удочки (леска тол-
щиной 0,3—0,5 мм, крючок № 6—9 с длин-
ным цевьем, лучше двугибый) линя можно
ловить и на донку. Во всех случаях приман-
ка не должна лежать на дне, лучше, если она
только касается илистого дна или даже под-
вешена над ним в нескольких сантиметрах,
что в донках достигается закреплением на
поводках небольших кусочков пробки или
пенопласта. Лучше всего линь клюет ран-
ним утром, а затем с 19—20 часов до полу-
ночи. По народной примете, линя нужно
ловить утром, пока лилия не раскроется, а
вечером после того, как закроется. В каче-
стве приманки подходят земляной и навоз-
ный черви, красная пиявка, раковая шейка.
Не повредит успешной ловле и привада из
рубленых червей, мотыля, пищевых отхо-
дов хлеба и каши.
Линь не требователен к содержанию
кислорода в воде и живуч при транспорти-
ровке.
На зимовку линь зарывается в ямы и не
ловится. Из состояния зимнего оцепенения
выходит долго, нс подавая до марта — апре-
ля никаких внешних признаков жизни. Эта
рыба вкусна в жареном и копченом виде, а
также заливная, причем мелкую чешую линя
и слизь не удаляют — они придают пище
приятный вкус и превращаются в желе.
ЖЕРЕХ
Жерех — единственная из семейства
карповых хищная рыба. Тело у жереха уд-
линенное, сжатое с боков, спина широкая,
сине-серого цвета, бока с голубым оттен-
ком, брюхо белое; плавники серые с темно-
голубым оттенком, грудные и брюшные —
с красноватым. Голова и рот большие, на
нижней выдвинутой вперед челюсти есть
бугорок, входящий в выемку на верхней
челюсти, что помогает жереху удерживать
жертву и в какой-то мере компенсирует от-
сутствие зубов. Глаза у жереха желтые с зе-
леной полоской вверху, чешуя мелкая.
Длина жереха до 80 см, масса до 4 кг
(предельная — до 12 кг). Отдельные особи
живут до 15—17 лет.
Жерех распространен широко в крупных
93
и средних реках, а также в некоторых про-
точных озерах с чистой водой.
Излюбленные места обитания жереха —
равнинные участки рек со спокойным тече-
нием. Как говорил мужик Денис Григорьев,
персонаж из рассказа А. П. Чехова «Злоу-
мышленник», «...в нашей реке не живет
шилишпер... Эта рыба простор любит» (ше-
леспер, или шерешпер, — другие названия
жереха, бытовавшие в России). Особенно
любит жерех охотиться у перекатов, ниже
порогов и плотин.
Икрометание у жереха однократное при
температуре воды 8-10 °C. Молодь жереха
похожа на уклею, отличить ее можно по не-
большим глазам, удлиненной форме голо-
вы, бугорку и выемке на челюстях и мелкой
чешуе. Взрослея, жерех становится похо-
жим на язя.
Молодь питается зоопланктоном, а за-
тем переходит на рыбный рацион питания
(пескарь, уклея, плотва).
Характерный для жереха, но не един-
ственный, способ охоты — это так назы-
ваемый «бой», при котором хищник на
большой скорости врезается в стаю мел-
кой рыбы и бьет по ней мощным хвостом.
Остается только заглотнуть оглушенную
часть рыбок. Такой маневр жерех может
выполнять многократно. Первый и самый
сильный «бой» приходится на раннее утро,
а затем возобновляется в полдень. Жерех —
дневная рыба и ночью не питается.
Жерех, обитая в верхних слоях воды, хо-
рошо видит рыболова. Поэтому он осторо-
жен, пуглив и строптив. Последнее опреде-
ление относится к вываживанию жереха: это
сильная, спортивная рыба, и единоборство с
ней подобно укрощению строптивого коня.
Ловят жереха спиннингом, на различ-
ные живцовые снасти и нахлыстом. Спин-
нингисты применяют в основном светлые
вращающиеся блесны, небольшие девоны и
мухо-блесны. Грузила не нужны, как только
блесна коснется воды, начинают подмотку
с большой скоростью. На живца успешно
ловят жереха в проводку. Поставив лодку на
якорь примерно в 50 м выше замеченного
«Сделай сам» 03/2016
места «боя», пускают приманку (живец на
тройнике) по течению. Если жерех не обра-
тит внимания на живца в первый раз, надо
при помощи катушки подтянуть приманку
и повторить проводку. Осенью, когда жерех
находится на глубине, можно ловить и «до-
рожкой», так как рыба плохо видит удиль-
щика.
При ловле нахлыстом применяют искус-
ственные приманки (мушки), а также насе-
комых (стрекоза кузнечик, майский жук и
ДР).
Мясо жереха жирное и вкусное, но кост-
лявое. Лучше его есть в жареном виде.
ОКУНЬ
Окунь — хищная рыба семейства оку-
невых, длина которой до 50 см, масса до 3
кг (чаще — до 1,5 кг), предельный возраст
17 лет. Тело окуня высокое и у крупных
особей горбатое, в связи с чем их называют
«горбылями», голова большая, на заднем
крае жаберных крышек по острому шипу
В конце первого спинного плавника харак-
терное для окуня черное пятно, грудные
плавники желтые, брюшные и анальный
— красные. Обычно спина у окуня темно-
зеленая, бока зеленовато-желтые, брюхо
несколько светлее. Вдоль всего туловища
расположены 5—9 поперечных темных по-
лос, которые хорошо маскируют окуня на
фоне стеблей водорослей. Из-за этих полос
мелких окуней часто называют «матросика-
ми». Окраска окуня зависит от среды оби-
тания: в лесных озерах, например, с черным
тинистым дном спина и полосы темнее, а
брюхо ярко-желтое.
Окунь является одной из самых много-
численных рыб в различных районах и раз-
нообразных водоемах. Нет его, пожалуй,
только в быстрых и холодных горных реках.
Нерест окуня начинается при темпера-
туре воды 5—8 °C, что соответствует сере-
дине апреля, когда на березе распускаются
листья. Икрометание единовременное и
при теплой весне краткосрочное. Хищни-
ком окунь становится только к 4—6-летнему
94
возрасту, а до этого молодь питается внача-
ле зоопланктоном, а затем бентосом (ли-
чинками насекомых и др.). Из мальков
окуню больше всего нравятся плотва, вер-
ховка, голец и другие мелкие рыбы. Окунь
очень прожорлив, и нередки случаи, когда
крупные особи поедают своих более мелких
собратьев. В свою очередь окунь часто ста-
новится добычей птиц (чаек и др.) и рыб-
хищников (судака, щуки, налима, сома).
Питается окунь в течение всего года,
но наиболее активно, как и многие другие
рыбы, перед нерестом и после него. В те-
плое время года окунь придерживается ти-
хих мест (заводи, прибрежные мелководья
и др.), а к осени уходит на глубину, причем
крупные особи находятся на глубине (в
омутах, ямах) постоянно.
Стоянку окуней на водоеме можно заме-
тить по их «бою»: мелкие рыбешки в панике
убегают от хищника, многократно выска-
кивая из воды. «Окунь гоняет мальков», —
говорят рыболовы.
Окунь обладает рядом качеств (прожор-
ливость, малая чувствительность к боли,
любопытство, питание не только рыбой,
но и другими приманками, многочислен-
ность и др.), делающим его весьма привле-
кательным объектом для любительского
рыболовства.
По открытой воде «полосатого разбой-
ника» ловят поплавочной удочкой, реже —
донкой, отвесным блеснением, спиннин-
гом, на мормышку, на кружки и жерлицы.
У поплавочной удочки должно быть длин-
ное и прочное удилище, леска толщиной
0,3—0.4 мм, крючок одинарный с длинным
цевьем № 6—8. Мелких окуней ловят на
мотыля, средних — на червя, ручейника,
раковую шейку, а крупных — на малька, ко-
торого пускают в 15—20 см от дна. Поклевка
окуня смелая и энергичная, подсекать надо
немедленно после ухода поплавка в воду.
Блесны применяют небольшие типа
«Универсальная», «Трофимовская», «Бай-
кал» и т. п. К тройнику привязывают ки-
сточку из красной шерсти.
Зимой лучшими способами ловли оку-
ня являются отвесное блеснение и на мор-
мышку.
Окуня можно и прикормить — мелким
мотылем и червями. Для привлечения окуня
зимой в лунку опускают в стеклянной бан-
ке десяток мальков и подвешивают банку в
1—1,5 м от дна, а ловят в соседней лунке.
Мясо окуня обладает высокими кули-
нарными качествами. Окунь вкусен в жаре-
ном виде, а из крупной рыбы готовят сту-
день и заливное.
СУДАК
Судак — типичный хищник семейства
окуневых, его длина до 70 см, масса 2—4 кг
(отдельные экземпляры достигают в длину
1,3 м и имеют массу до 20 кг), предельный
возраст 15 лет. Тело у судака удлиненное,
плотное, сжатое с боков; рыло заострен-
95
ное, челюсти с сильными клыками, между
которыми расположены мелкие зубы. Спи-
на у судака зеленовато-серая, брюхо белое,
на боках 8—12 темных поперечных полос,
спинные и хвостовые плавники покрыты
рядами темных пятен, остальные плав-
ники бледно-желтые. По внешнему виду
судак напоминает и щуку (длинное тело,
заостренное рыло), и крупного окуня (цвет
тела, поперечные полосы).
Нерест у судака происходит в мае —
июне при температуре воды 15—18 °C в
течение 1—2 часов, причем начало нереста
на озерах и водохранилищах совпадает с
цветением ивы. Перед икрометанием сам-
цы оборудуют гнезда — обычно это ямки
диаметром 0,5 м и глубиной 4—5 см у кор-
невищ водных растений, в которые самки
откладывают икру, и на этом их материн-
ские обязанности заканчиваются. Судаки
же отцы непрерывно освежают икринки
потоками воды, которые гонят грудными
плавниками, и стерегут их от собратьев. Во
время вахты, а она может длиться больше
недели, до появления личинок судаки-
папы не принимают пищу.
Молодь судака питается зоопланктоном
и крупными беспозвоночными, а взрослый
судак — рыбами небольших размеров (не
больше 6-10 см в длину) с прогонистым
телом: плотва, уклея, пескарь и др. Молодь
рыб с высоким телом (лещ, карп, карась)
для судака недоступна, и этим он выгодно
отличается от щуки. Взросл ый судак не про-
пустит и крупного червя или раковую шей-
ку. Интересно отметить, что судак на 1 кг
своей массы потребляет всего 3,3 кг рыбы,
т. е. меньше, чем щука, и значительно мень-
ше, чем окунь.
Судак очень привередлив к среде оби-
тания: он не будет жить в мутной, загряз-
ненной воде и нс переносит недостатка
кислорода. В водоеме судак предпочитает
глубокие, чистые места с каменистым, га-
лечным или твердопесчаным дном, не лю-
бит заиленные участки и избегает водную
растительность. Судак придерживается, как
правило, дна и выходит к поверхности воды
«Сделай сам» 03/2016
только во время охоты. Он не таится в заса-
де, как щука, а бродит по водоему в поисках
жертвы.
Кормится судак в течение всего года, но
лучше клюет после нереста, с началом тая-
ния снега и во время осеннего хода на пои-
ски зимних стоянок.
В спортивном отношении ловля судака
не представляет большого интереса. «Глупее
судака нет рыбы», — говорят рыболовы. И
действительно, очень часто поклевка суда-
ка похожа на зацеп, трудно только оторвать
его от дна, а дальше он быстро утомляется и
практически не оказывает сопротивления.
Ловят судака на поплавочную удочку,
донкой, «дорожкой», кружками и, есте-
ственно, спиннингом. Кроме живца, крюч-
ки наживляют пучком червей, пиявками,
ракушками, личинками миноги, а иногда и
лягушатами.
Судак предпочитает некрупные блесны
с матовой поверхностью. Проводка блесен
и других искусственных приманок должна
быть замедленной, так как быстро пере-
мещающиеся предметы судак не успевает
схватывать. Удачным бывает и ужение на
крупную мормышку с мальком.
Мясо судака содержит около 18 % белка
и 3 % жира, он не костляв, хорош в любом
виде и не приедается. Судака вялят, запека-
ют в тесте, жарят с чесноком и яйцом. Го-
товят из него уху, студень, голубцы и другие
вкусные блюда.
Много общего с судаком у бершец кото-
рый очень похож на молодого судака. Есть
между ними и некоторые различия: у берша
меньше лучей в анальном плавнике — 9—10,
а у судака — 10-14, поперечные полосы бо-
лее яркие, меньшие размеры и др. Берш
ловится теми же способами, что и судак,
но судаковой блесне часто предпочитает
малька или червя, насаженных на крючок
поплавочной удочки.
ЩУКА
Щука — это главный, наиболее широко
распространенный пресноводный хищник
96
семейства туковых. У щуки удлиненное
стреловидное тело, большая голова и ши-
рокая пасть с многочисленными острыми
зубами, слегка отогнутыми внутрь.
Окраска тела туки зависит от возраста,
времени года, среды обитания и имеет серо-
зеленоватый, серо-желтоватый или серо-
буроватый оттенок. На теле щуки выделя-
ются пятна и темные поперечные полосы,
грудные и брюшные плавники желтовато-
красные, все остальные — буроватые с чер-
ными пятнами. Длина щуки до 1 м, масса до
8 кг (изредка до 1,5 м и 35 кг соответствен-
но), максимальный возраст 33 года.
Щука неприхотлива к районам обита-
ния, нет ее только в некоторых озерах Сред-
ней Азии да в водоемах Крыма и Кавказа.
Она живет в реках, озерах, пойменных во-
доемах и прудах, предпочитая тихие воды.
Весной и летом держится прибрежной рас-
тительности, осенью и зимой уходит на бо-
лее глубокие места и ямы. Во все времена
года на большой глубине обитают крупные
особи, на средних глубинах — все осталь-
ные, а молодь предпочитает мелкие места.
Среди рыб щука нерестится первой, сра-
зу после таяния льда, при температуре воды
всего 4-6 °C, т. с. в марте — апреле. Икроме-
тание — единовременное и в реках обычно
происходит раньше, чем в озерах.
В мире рыб нет, наверное, соперников
щуке по количеству сложенных про нее ле-
генд, пословиц и поговорок. Сколько небы-
лиц и вымысла рассеяно по мног очисленным
литературным источникам по поводу долго-
летия щуки, се размеров, прожорливости,
вредности и т. д. Эти вопросы затрагиваются
в заключительной части данной главы.
Питается взрослая щука в основном ры-
бой, и особенно карповыми, насекомыми,
лягушками и некоторыми млекопитающи-
ми, например переплывающими водоем
мышами и даже белками. Щука нападает на
жертву из засады, рыбу схватывает поперек
и сдавливает зубами до се гибели, а затем
поворачивает и заглатывает с головы. Если
добыча уходит, щука, в отличие от суда-
ка, нс догоняет се, а возвращается в засаду.
Максимальные размеры жертвы могут до-
стигать 50 % длины щуки.
По сравнению с другими видами рыб
щука не обжора, она потребляет корма не
больше, чем ей нужно. А почти постоянное
чувство голода и жажда охоты, в том числе
и за своими «сестрами», связаны с медлен-
ным процессом усвоения пищи. Получается
часто так, что желудок щуки набит рыбой, а
она голодна.
«Обжорство» вызывает неприязнь к это-
му хищнику и желание поголовно его истре-
бить. Такие «эксперименты» проводились
и закончились плачевно: в водоемах резко
увеличился процент «сорной» и больной
рыбы. Дело в том, что щука, подобно волку
в лесу, является биологическим санитаром:
поедает в первую очередь больных, раненых
и с врожденной аномалией рыб, не могущих
дать полноценного потомства. Таким об-
97
разом, благодаря наличию в водоеме щуки
улучшается естественный отбор и уменьша-
ется возможность распространения инфек-
ционных болезней рыб.
Щука является желанным трофеем зна-
чительной части любителей ужения. Ловит-
ся она лучше всего по первому и последнему
льду, весной спустя 7—10 дней после нереста
(с зацветанием черемухи) и осенью с похо-
лоданием. Дтя своих засад щука выбирает
места с умеренным и слабым течением око-
ло топляка, коряжины, водной раститель-
ности.
По открытой воде щуку ловят поплавоч-
ными удочками-щуколовками (леска диа-
метром 0,3—0,5 мм, крючок, лучше двойной,
№ 6—8), спиннингом, различной конструк-
ции жерлицами, специально созданными
для щук, «дорожкой» и кружками.
Практикуется медленная проводка блес-
ны или снасточки у самого дна, причем на
снасточку с мертвой рыбкой результаты
бывают лучшими, чем при ловле блесной.
Применяются также проводка уступами и
рваная проводка (с ускорением и останов-
кой на 1—2 секунды), имитирующие дви-
жение в воде больной рыбы. Блесны лучше
использовать колеблющиеся: «Шторлинг»,
«Успех», «Норвега» и т. п.
Ловля «дорожкой» производится спин-
нингом, удилище которого после заброса
блесны закрепляют в лодке под небольшим
углом. Если рыбачат на реке, блесну ведут
против течения. Поклевка или зацеп блес-
ны за траву фиксируется трещоткой катуш-
ки и сгибанием удилища. Грузило применя-
ют обычное, спиннинговое, а лодка должна
двигаться с такой скоростью (с учетом силы
течения, массы грузила и глубины водоема),
чтобы блесна шла в 20—25 см от дна.
Щука ловится лучше в пасмурную по-
году, когда поверхность воды принимает
темный, свинцовый цвет. Перед грозой и во
время се щука жирует. В ясную погоду щука
берется лучше утром или под вечер.
В весенний жор, осенью, а иногда и ле-
том щука может польститься и на пучок
червей.
«Сделай сам» 03/2016
Попав на крючок, щука делает резкие
рывки и повороты, выскакивает из воды
и всеми силами старается освободиться от
крючка. Рыбу надо решительно подвести к
лодке (берегу) и взять подсачеком или ба-
гром, если попался крупный экземпляр.
Под жабры брать щуку рукой нельзя: можно
наткнуться на шипы зубов. Если уж в этом
есть необходимость, рукой щуку берут воз-
ле затылка, прихватывая и сильно сдавли-
вая внутрь и жаберные щели.
Щуку можно жарить, использовать на
уху, если она не очень старая, но лучше фар-
шировать. В ряде стран блюда из щуки от-
носят к числу изысканных.
НАЛИМ
Налим — хищная рыба семейства тре-
сковых, единственный представитель это-
го семейства, обосновавшийся в водоемах
с пресной водой, за что его прозвали «от-
щепенцем». Длина налима до 1 м, масса до
24 кг, предельный возраст 22 года.
Внешне налим похож на небольшо-
го сома: спина черно-бурая или темно-
зеленая, брюхо светлое, причем с возрастом
окраска налима светлеет. С треской его род-
нят большие размеры печени.
Обитает налим в реках и больших про-
точных озерах Северного полушария.
Нерестится налим в самые лютые моро-
зы, с конца декабря до февраля, и вообще
налим — большой любитель холодов, чув-
ствующий их приближение, как и потепле-
ние, за несколько дней. С наступлением
весны налим становится пассивным, а ле-
том не кормится и в жаркую погоду впадает
в оцепенение. Охотиться налим начинает
осенью, вначале на глубине, а затем и на
мелководье, причем в основном ночью или
в пасмурные дни. Как и у всех ночных хищ-
ников, зрение у налима развито слабее, чем
слух, обоняние и осязание.
В водоемах налим выбирает глубокие
места с корягами: омуты, ямы и др., глини-
стое или галечное дно и любит холодную,
чистую воду со слабым течением.
98
В выборе пищи налим неприхотлив: по-
едает рыб и все живое, что находится в воде.
Из рыб предпочитает ерша, пескаря, гольца
и не любит обитателей тинистого дна, на-
пример линя и карася.
Для любителей ужения охота на нали-
ма не представляет большого спортивного
интереса: снасти нужны самые простые и
бесхитростные, наживка разнообразная и
широко распространенная. Попав на крю-
чок, налим не оказывает сопротивления, и
его по существу не вываживают, а вытягива-
ют из воды, как полено. Отрадно только то,
что ловля налима приходится на «мертвый
сезон», когда другие рыбы пассивны. При-
рода не обошла вниманием удильщиков,
подарив им для заполнения «рыболовной
паузы» налима.
Ловят налима с наступлением осенних
холодов, всю зиму, исключая период икро-
метания, и весной до начала распускания
листьев дуба, а иногда и до цветения че-
ремухи. Лучшее время для ловли налима
темные, холодные, с дождем или снегом
и ветром ночи, т. е. чем погода хуже, тем
успешнее рыбалка.
Налим, как это ни странно, любопытен:
можно его привлечь световыми бликами от
костра или фонаря и даже определенными
звуками, издаваемыми рыболовом, а также
некоторыми элементами снастей.
Основная снасть — грубая донка с тол-
стой леской или шнуром, поводки метал-
лические или из лески диаметром 0,5—
0,6 мм (тонкие поводки налим перетира-
ет зубами), одинарные крючки № 10—12
с длинным цевьем. Поводки с крючками
должны быть сменными, так как налим
глубоко захватывает приманку, вытащить
крючок из его пасти часто не удается и при-
ходится снимать или обрезать поводок, а
крючок извлекать уже дома. Приманкой
могут служить червь-выползок, живец, ку-
ски рыбы, потроха птиц, лягушата и др. На-
живку налим берет лениво, после ее загла-
тывания может долго не двигаться, выдавая
свое присутствие лишь слабой натяжкой и
плавным натяжением лески. Зимой приме-
няют отвесное блеснение со льда, причем
блесну (лучше белую среднего размера с
одинарным впаянным крючком) опускают
почти на дно, выдерживают 10—15 секунд и
затем медленно поднимают. Блесну налим
берет, как правило, поперек и более реши-
тельно, чем естественную приманку.
Тело налима покрыто слизью, поэтому
брать его нужно обмотав руку мешковиной
или хотя бы через обрывок бумаги.
Мясо налима не очень высокого каче-
ства. Гораздо больший гастрономический
интерес представляет его печень, в которой
накапливается на лето жир, достигающая
массы 1 кг и больше. Из печени добывают
рыбий жир, а у жителей северных районов
ценятся пироги с налимьей печенью, в свя-
зи с чем налима прозвали «пирожником».
У налима очень прочная кожа, из ко-
99
торой раньше делали мешки, кошельки и
даже использовали ее в качестве оконных
стекол.
УГОРЬ
Угорь — хищная рыба семейства угре-
вых, длина до 2 м, масса до 6 кг, предельный
возраст 25 лег.
Угорь широко распространен в водах
Европы от Белого до Черного моря, из Сре-
диземного моря попадает в реки Южной
Европы, Малой Азии и Северной Африки.
В настоящее время границы обитания угря
существенно расширились в связи с ис-
кусственным заселением личинками угря
(стекловидными угорьками) внутренних
водоемов.
Тело угря змеевидной формы, почти ци-
линдрическое и только в задней части сжато
с боков. Голова у него небольшая, несколь-
ко уплощенная, глаза маленькие. Спина
взрослого угря темного цвета, а бока белые с
серебристым оттенком. Тело молодых угрей
желтоватое и зеленоватое, по жирности они
уступают взрослым особям.
По образу жизни угри относятся к ноч-
ным и донным рыбам. Они интенсивно
питаются (мелкая рыба, лягушки, донные
беспозвоночные, икра и др.) с мая по сен-
тябрь, а с первыми заморозками прекраща-
ют принимать пищу, зарываются в грунт и
впадают в зимнюю спячку. Поедая сорную
и малоценную рыбу (ерша, уклею, шипов-
ку и др.), угри в какой-то степени являются
биологическими мелиораторами.
Нет, наверное, более загадочной рыбы,
чем угорь. Первым, естественно, возник
вопрос о размножении угря, ведь никто не
видел ни икры, ни молок этой рыбы.
В Саргассовом морс с ранней весны до
середины лета на глубине 200—400 м и не-
рестится угорь. После икрометания угри
погибают, а личинки, приобретя через не-
которое время форму ивового листка, под-
хватываются течением Гольфстрим и при-
мерно чсре5 три гола достигают берегов
Европы уже в виде стекловидных угорьков.
«Сделай сам» 03/2016
Как считают ученые, добраться к берегам
Европы угрям помогает не только течение,
но и магнитное поле Земли.
В Европе угри через многочисленные
реки проникают в озера и другие внутрен-
ние водоемы, где живут 8—10 лет, а затем,
обычно осенью или весной, в темные грозо-
вые ночи, начинают обратную миграцию в
Саргассово море. Из рек, впадающих в Бал-
тийское море, например, угри плывут на за-
пад через Ла-Манш, а потом направляются
в глубины Северной Атлантики.
В сложном процессе икрометания и
вообще в жизненном цикле угря не все
еще предельно ясно. Почему угри уходят
на нерест именно в Саргассово море, как
стекловидная молодь угря находит доро-
гу в реки Европы, почему в уловах даже в
искусственно зарыбленных водоемах пре-
обладают самки, а где же самцы и как они
выглядят? Этот перечень вопросов легче
продолжить, чем оборвать. До сих пор, к
примеру, специалисты не решили, могут
ли угри, подобно змеям, передвигаться по
земле, а если могут, то на какие расстоя-
ния и при каких условиях? Есть ряд точек
зрения, но наиболее правдоподобной пред-
ставляется следующая: из одного водоема в
другой в поисках корма угри могут попадать
не только через подземные водотоки, но и
«посуху», если расстояние между водоема-
ми небольшое. Еще в конце прошлого века
ихтиологи вылавливали угрей, относили их
за полкиломстра от водоема и выпускали.
Через некоторое время угри благополучно
возвращались в свой водоем.
Дело в том, что вне воды угорь может
пребывать до трех часов (в мокрой от росы
траве еще больше), чему способствует сво-
еобразное устройство жаберных крышек,
позволяющее угрю взять некоторый запас
воды, а слизь на коже предохраняет ее от
высыхания.
С другой стороны, нельзя принимать
всерьез «леденящие душу истории» о ноч-
ных налетах угрей на гороховые поля, хотя
бы потому, что угорь все-таки хищник и со-
блазнить его горохом трудно.
100
Ловят угря в основном донками, кото-
рые ставят на ночь. Крючки применяют до-
статочно крупные, обязательно с длинным
цевьем и лучше двугибые. Приманка — са-
мая разнообразная: дождевые черви, пучок
червей, лягушонок, кусок рыбы, свежее
мясо, кишки и др. Угорь обладает отлич-
ным обонянием, поэтому нужно следить,
чтобы на приманку или элементы снасти не
попадали вещества, запах которых ему не-
приятен. Осматривать донки нужно почаще
(сигнализаторы поклевки могут не срабо-
тать) и лучше пока еще темно, так как на
свету угорь начинает биться, пытается уйти
в укрытие и закручивает поводки, а в тем-
ноте ведет себя относительно спокойно.
Брать угря в руки нужно предварительно
обваляв его в песке или через сухую тряпку,
в крайнем случае — бумагу. Чтобы не по-
ранить руки, поводки у глубоко сидящих
в глотке угря крючков лучше обрезать, а
крючки извлекать при разделке рыбы.
Угря можно ловить и на поплавочную
удочку, спиннинг (иногда берет и блесну),
а также на кружки с уклеей или пескарем на
крючке.
В пищу угря употребляют в свежем виде
(жаря г в собственном соку, без масла) и
консервированного, чаще всего в желе. Де-
ликатесом является угревая уха, а наиболее
вкусен угорь горячего копчения.
Перед приготовлением блюд из угря
нужно снять с него неприятно пахнущую
кожу со слизью. Делают это так: обрезают
вокруг головы кожу, вилкой прижимают
голову к доске и плоскогубцами стягивают
кожу, как изоляцию с провода.
сом
Сом — хищник семейства сомовых, в во-
доемах многих районов самая крупная пре-
сноводная рыба. Длина сома до 5 м, масса
более 300 кг (чем нс Змей Горыныч водного
царства!), но это предельные показатели,
а в уловах попадаются сомы до 100 кг при
длине до 2 м и чаще всего до 20 кг. Предель-
ный возраст сома 35 лет.
Эта рыба чем-то напоминает налима,
но, естественно, более крупная, с громад-
ной (около одной четвертой общей массы)
широкой и приплющенной головой, огром-
ной пастью, вооруженной мелкими и очень
острыми зубами, слегка загнутыми внутрь.
У сома на челюстях три пары длинных
(длина верхней пары до 20 см) усиков, глаза
расположены вблизи верхней губы и очень
маленькие. Чешуи у сома нет, а тело покры-
то мягкой кожей с обильной слизью. Хвост
сома составляет более половины длины тела
и сильно сплющен с боков.
В окраске тела сома, зависящей от среды
обитания, возраста и времени года, преоб-
ладают желто-зеленые тона, спина — поч-
ти черная, бока темно-зеленые с пятнами,
брюхо светлое с крапинками голубого цве-
та. Встречаются и совершенно белые сомы
(альбиносы). Окраска тела молодых особей
более яркая, чем взрослых.
Сом — теплолюбивая рыба, в северных
районах его совсем нет, однако в южных об-
ластях России распространен достаточно
широко.
Нерестится сом при температуре воды нс
ниже 18 °C, т. е. где-то с июня по август, так
как икрометание порционное, в несколько
приемов. Интересно отметить, что во время
брачных игр «супружеские пары» обвивают
друг друга, как змеи, что у рыб встречается
редко. После нереста сом уходит на летние
стоянки (ямы, омуты у плотин, глубокие
места у крутых берегов, участки с захлам-
ленным дном), из которых, как из засады,
делает броски для добывания пищи. Жи-
рует сом обычно после захода солнца и до
рассвета и с особым аппетитом в теплые и
тихие ночи.
Основной пищей сома, даже молодых
особей — сомят, является, конечно, рыба.
Крупные сомы очень неуклюжи и непово-
ротливы, за стаями рыб не гоняются, а под-
жидают добычу с полураскрытой пастью, в
которую втягивают жертву вместе с током
воды. Мясистые и длинные усы сома при-
влекают рыбу своей похожестью на круп-
ных шевелящихся червей, чем хищник часто
101
пользуется. Питаются сомы также крупными
моллюсками, лягушками, раками и др. Сле-
дует заметить, что сом не брезгует всякого
рода падалью и в некоторой степени являет-
ся речным санитаром. Сомы могут нападать
на водоплавающую птицу, переплывающих
водоемы собак и других млекопитающих,
известны случаи нападения крупного сома,
естественно в воде, на медведя и даже на че-
ловека. Зимой сом не питается, залегает в
ямах и впадает в оцепенение.
Сомят массой до 2—3 кг можно ловить
поплавочной удочкой и донкой. Леска не
должна быть очень толстой (грубая снасть
отпугивает сома), достаточно с диаметром
0,5 мм, крючок № 14—16. В качестве при-
манки используют крупных дождевых чер-
вей, мясо ракушки, кишки птиц, несвежее
яйцо, слегка опаленного на костре воробья,
живца (подлещик, плотва, голавль) и др.
Поклевка сома не резкая, похожая на на-
тяжку. Вначале он шевелит приманку, загла-
тывает ее и медленно уводит в сторону, пы-
таясь залечь на дно или уйти в коряги. При
вываживании сом не делает резких движе-
ний, упирается, как-бы пятится назад, или
висит на леске, как полено. Если сом залег
на дно, не мешает постучать по комлю уди-
лища рукой или при ловле донкой попугать
его, бросая камни. Если же хищник ушел
в коряги, торопиться с его извлечением не
следует, через некоторое время он сам мо-
жет выйти на чистое место.
При ловле сома на спиннинглучше поль-
зоваться белыми колеблющимися блеснами
и выполнять медленную проводку. Приме-
няют для добычи сома и большие жерлицы,
которые укрепляют обычно на деревьях.
Более эффективна ловля сома «плавом»,
т. е. с плывущей лодки. Удилище выбирают
одноручное спиннинговое, инерционная
катушка должна быть с барабаном боль-
шого диаметра, для сомов массой 20—25 кг
достаточно взять миллиметровую капро-
новую леску или плетеный капроновый
шнур № 3. Крючок должен быть не менее
прочным, чем леска, а его размер зависит
от вида наживки. Если это лягушка, можно
«Сделай сам» 03/2016
ограничиться № 18—20, а для живца массой
не меньше 0,5 кг применяют крючки боль-
шего размера, вплоть до № 50, чаще всего
самодельные. «Глухое» грузило закрепляют
на капроновом поводке в 35—40 см от крюч-
ка. Отпуск лески и массу грузила подбирают
такими, чтобы при медленно перемещаю-
щейся по течению лодке леска составляла
с поверхностью воды угол, близкий к 45°, а
приманка находилась около дна.
Но самым захватывающим и специфич-
ным способом охоты на сома является ловля
на квок: подманиванием звуком, который
создает специальное устройство — квок. В
простейшем варианте квок — это изогну-
тая колотушка из цельного дерева твердой
породы (яблоня и т. п.), в торце которой
выбрано углубление диаметром 5-6 см и
глубиной около 2 см. Есть и другие вариан-
ты конструкции квока, описание которых
можно найти в специальной литературе.
Ловят на квок с лодки или с байдарки и,
как правило, вдвоем. При некотором навы-
ке можно добиться, что звук, создаваемый
квоком во время удара им по воде, точнее,
при выходе его торца из воды, будет по-
хож на звук при откупоривании бутылки
— «клёк», отсюда и название способа. Этот
призывный звук в тихую погоду слышен за
несколько километров. Звучание зависит не
от материала, а от формы и размеров квока
и, конечно, от техники владения им. При-
влеченный звуком сом всплывает, встречает
наживку на крючке специальной оснастки
и хватает ее.
Не будем здесь вдаваться в подробно-
сти оборудования снасти и техники поль-
зования ею. Отметим только, что на квок
сом идет в любое время суток, и это очень
важно, так как ловить его, естественно,
удобнее в светлое время, а не ночью. Кроме
уже перечисленных приманок при ловле на
квок используют пиявок, крупных гусениц
и кузнечиков, личинки майского жука, са-
ранчу (по две на крючок).
По поводу того, почему «квочение» при-
влекает сома, существуют разные точки
зрения. Многие считают, что глухие буль-
102
кающие звуки, вызываемые квоком, похо-
жи на кваканье зеленой лягушки, которая
является желанной добычей для сома. Еще
одна точка зрения: звук «клёк» схож с при-
зывным всплеском самки. Как показали ис-
следования (запись звуков от удара квоком
с помощью аппаратуры и их расшифровка),
ближе к истине, по-видимому, следующее
предположение. Звуки квока похожи на
звук, издаваемый сомом при кормежке, яв-
ляющийся внутривидовым сигналом о на-
личии пищи и вызывающий у сородичей
желание разделить трапезу.
Желающим добыть сома нельзя забы-
вать о том, что этот исполин речных глубин
обладает огромной силой и его ловля на-
поминает охоту на крупного зверя. Нужно
быть предельно внимательным и осторож-
ным, тем более что ловля часто происхо-
дит ночью и на большой глубине. Нельзя,
в частности, бросать леску на дно лодки в
беспорядке: может образоваться петля, в
нее попадет нога и при поклевке петля за-
тянется вокруг ноги. Воздержитесь также
от наматывания шнура на руку. Во всех этих
случаях крупный сом может утащить рыбо-
лова в воду, перевернуть лодку (байдарку),
как минимум, повредить конечности. Од-
ним словом, сом — серьезное животное, и
отношение к нему должно быть, как теперь
принято говорить, адекватным.
Вместо подсачека при ловле сома лучше
пользоваться багорчиком, подводя его от
хвоста к голове и зацепляя рыбу за нижнюю
челюсть.
Сома можно разводить в прудах как кар-
па или карася, тем более что зимой его кор-
мить не нужно. Кроме того, сом хорошо пе-
реносит перевозки и пересадки. В Беларуси
наибольшая популяция сома сформирова-
лась в Любанском водохранилище и в 80-е
годы успешно проводилась пересадка сома
в другие водоемы Белорусского Полесья.
Мясо сома содержит 3-5 % жира и 15-
18 % белка, т. е. достаточно жирное и неж-
ное. Из сома готовят различные блюда и
консервы, вкусна также соленая и вяленая
сомятина.
Ближайшим «родственником» сома яв-
ляется сомик американский — представитель
семейства кошек-сомов. От сома он отлича-
ется меньшими размерами (длина до 45 см,
масса до 2 кг, а в водоемах Беларуси 30—
33 см и 500—700 г соответственно), нали-
чием жирового плавника, более длинным
спинным и коротким анальным плавника-
ми и, что бросается в глаза, четырьмя пара-
ми усиков (по две пары на каждой челюсти).
Предельные возраст сомика — 8 лет.
Родина сомика — пресные воды Север-
ной Америки (отсюда и название), а в конце
XIX в. он был завезен в Европу. В Западную
Белоруссию и на Украину сомик попал в
30—40-е годы благодаря прихоти помещи-
ков, которые завезли его из Европы в пруды
своих усадеб ради интереса.
Образ жизни сомика примерно такой же,
как и сома. Нерестится он при температуре
воды 17—20 °C, т. е. в конце мая — начале
июня, причем икрометание единовремен-
ное. Питается сомик донными организма-
ми, икрой и мальками рыб преимуществен-
но вечером и ночью, на зиму прячется в
глубокие ямы и не принимает пищу.
В силу неприхотливости к условиям
обитания сомик способен быстро «оккупи-
ровать» водоем и составить серьезную кон-
куренцию более ценным видам рыб и даже
стать их врагом.
Для рыболовов-любителей, особенно
начинающих, ловля сомика может пред-
ставить определенный интерес, если она
разрешена в данном водоеме. Клюет сомик
уверенно, а при вываживании почти не со-
противляется. Нужно только учесть, что со-
мик остро реагирует на посторонние звуки.
В руки брать его надо осторожно, так как
ранки от укола лучами плавников сомика
заживают долго.
Мясо сомика достаточно жирное и пита-
тельное, но после непродолжительного хра-
нения или обработки теряет свои вкусовые
качества.
http://bookitut. ru/Sekrety-rybalki. html
103
Самым дорогостоящим путем органи-
зации фермы является приобретение яиц и
инкубация. В этом случае для организации
Страусы являются самыми крупными
нелетающими птицами на Земле.
В настоящее время все большее
внимание они привлекают не как
экзотическая птица, а в качестве
сельскохозяйственного объекта для
содержания и разведения в личном
хозяйстве.
БИЗНЕС
ДЛЯ
СМЕЛЫХ
На страусиных фермах их разводят для
получения высококачественного мяса, пе-
рьев и шкуры. Для эффективного разведе-
ния и выращивания страусов необходимо
знать их основные биологические, природ-
«Сделай сам» 03/2016
ныс и практические особенности, а также
особенности кормления и содержания.
Основными целями создания страусо-
водческой фермы могут быть следующие:
• производство яиц;
• производство молодняка;
• выращивание птиц на убой;
• разведение племенного поголовья.
воспроизводства птицы необходимо два-три
года. Стоимость одного яйца на мировом
рынке составляет 75— 125 долларов за штуку.
Примерно за такую же цену можно приобре-
сти птенцов в возрасте одного дня.
Самым простым, но высоко затратным
способом организации страусоводческой
фермы является приобретение взрослых
птиц-производителей. В хозяйство поголо-
вьс страусов приобретается из расчета 16 са-
мок — производителей и 8 самцов, что при-
носит в год до 500 голов потомства. Пара
взрослых страусов на рынке стоит от двух до
четырех тысяч долларов.
В основном страусоводчсские фермы
104
специализируются на инкубации яиц и
выращивании молодняка или на откорме
молодых страусов для получения мяса. На
ферме, где специализируются на воспро-
изводстве, должны выращиваться здоровые
страуста, способные потреблять большое
количество сена и травы.
На ферме, где специализируются на от-
корме, должны производиться страусы с
высокой живой массой и небольшими от-
ложениями покожного жира.
По данным анализа хозяйственной дея-
тельности европейских и американских
страусоводческих ферм наибольший доход
приносит продажа молодняка в возрасте от
одного до шести месяцев, предназначенно-
го на убой.
Для создания фермы необходимо:
• построить необходимые помещения и
загоны;
• благоустроить территорию;
• приобрести страусов или инкубацион-
ные яйца и инкубатор;
• приобрести оборудование для отопи-
тельных систем и установить его;
• приобрести кормовые концентраты и
механизмы для производства зеленых кор-
мов и т. д.
Биологические
особенности страусов
Под общим названием «страусы» объе-
динены африканские страусы, эму и южно-
американские нанду — северный нанду и
нанду Дарвина. Рост северного нанду 150—
170 см, живая масса составляет 30—50 кг.
Этот вид страусов распространен в Арген-
тине. Нанду Дарвина меньше северного
нанду и обитает в Перу, Боливии и Южной
Аргентине. Эму обитают в Австралии и на
острове Тасмания. Их рост составляет 180,
вес 55 кг.
Для разведения в фермерских хозяйствах
в качестве сельскохозяйственной птицы
наиболее пригодны африканские страусы,
которые являются самыми крупными из бе-
гающих птиц. Рост самца достигает 2,7—3 м,
а его живая масса превышает 100-140 кг.
Различают три разновидности африкан-
ских страусов: с черной шеей или черный
африканский страус, с розовидной и голу-
бой шеей. Черные страусы появились в ре-
зультате скрещивания малийских страусов с
южноафриканскими. Из Южной Африки в
конце XVIII века они были завезены в Аме-
рику. Очень крупными птицами являются
страусы с розовой шеей, но они менее про-
дуктивны и плохо приручаются. Страусов с
голубой шеей отличают хорошие воспро-
изводительные способности, они хорошо
приручаются, но для их содержания необ-
ходимы очень высокие изгороди.
Для разведения в условиях российских
фермерских хозяйств чаше всего использу-
ются черные африканские страусы. От них
получают мясо, отличающееся прекрасны-
ми вкусовыми качествами и диетическими
свойствами, кожу и ценное перо. Черные
африканские страусы легко адаптируются к
новым условиям содержания.
В пустыне африканский страус выдер-
живает температуру воздуха до + 55 гра-
дусов. Как показывает опыт содержания
страусовнафермах Европы и России, при 10—
15 градусах морозы они также чувствуют
себя хорошо.
Страус является травоядной птицей. Его
пищеварительная система характеризует-
ся удлиненной задней частью кишечника,
особенно велика слепая кишка, что удли-
няет путь растительного волокна в пищева-
рительном тракте, в результате чего хорошо
развивающаяся на клетчатке микрофлора
кишечника эффективно разлагает пищу.
В естественных условиях самка страуса
достигает половой зрелости примерно в три
года, а самец — в четыре. Как правило, поло-
вое созревание зависит от уровня кормления
и содержания. При содержании в неволе и
среднем уровне кормления самка отклады-
вает яйца (11 — 12 штук) в возрасте 18—24 ме-
сяца. Но полная половая зрелость наступает
в три года. В этот период от хорошей самки
можно получить до 40—70 яиц в год.
105
Как разводить
и содержать страусов
В настоящее время существуют несколь-
ко основных методов разведения страусов:
интенсивный, экстенсивный и полуэнтен-
сивный.
При интенсивном методе страусы со-
держатся в условиях, когда их образ жизни
полностью обеспечивается работниками
фермы, то есть примерно так, как это про-
исходит при стойловом содержании коров.
При экстенсивном методе страусов со-
держат в условиях, которые максимально
приближены к природным.
Полуинтенсивныи метод выращивания
страусов предполагает сочетание интенсив-
ного и экстенсивного методов.
На практике суть экстенсивного мето-
да заключается в том, что если на ферме
имеются большие пастбища, то страусы
могут жить на них, располагаясь больши-
ми группами. В этом случае каждый самец
определяет свою территорию, а самки мо-
гут переходить с одной территории на дру-
гую. Свобода передвижения дает им воз-
можность спариваться с разными самцами,
в результате чего возрастает количество
оплодотворенных яиц. При совместном со-
держание соотношение самцов и самок — 1:
2,5. При этом очень важно обратить внима-
ние на совместимость самцов, так как они
довольно агрессивны и бдительно охраняют
свою территорию от соседа.
Пасутся страусы на пастбищах с переме-
жающимися травянистыми и каменистыми
участками. В жару любят душ, поэтому на
пастбище необходимо постоянное водо-
снабжение. В теплое время года страусы
находятся в просторном загоне, обтянутом
металлической сеткой, высотой 2—2,5 м.
Размер ячейки в сетке должен быть не бо-
лее 30 х 30 мм. По периметру загона дела-
ется фундамент, на котором устанавливают
столбы для крепления сетки, которая слу-
жит ограждением от проникновения в загон
бродячих животных.
Загоны должны быть чистыми, на земле
«Сделай сам» 03/2016
не должно быть гвоздей, проволоки и дру-
гих предметом, потому что страусы могут
заглотить их и таким образом нанести себе
травму.
При разведении страусов начинающим
фермерам, пока они не наберутся опыта,
рекомендуется начинать с претворения в
жизнь метода, при котором для надежно-
сти производства на одного самца следует
иметь одну самку. Содержать на небольшом
поле одного самца с двумя-тремя самками
— путь намного сложнее и менее техноло-
гичный.
При содержании страусов в первую оче-
редь необходимо позаботиться о том, чтобы
компенсировать погодные условия, так как
основную опасность для них представляют
не холода, а дожди и высокая влажность,
сырость. Для этой цели следует устраивать
ограждения, навесы и постройки с кормуш-
ками, где птицы могли бы укрываться от до-
ждя. Навесы излегкого пластика сооружают-
ся вдоль ограждения или между деревьями.
Поверх пластика кладут солому, которая за-
щищает от солнечных лучей. Развешивание
кормушек под навесами сохраняет корма от
намокания и создает удобство страусам при
приеме пищи, если идет дождь.
Во время резких похолоданий самки на
время прекращают кладку яиц. Поэтому к
неожиданным холодам необходимо быть
всегда готовым, и в случае резких темпера-
турных изменений начать обогрев помеще-
ний, в которых содержатся страусы. Опыт
содержания страусов показывает, что в зим-
нее время их можно содержать в загонах на
снегу при температуре — 4 градуса.
В зимний период страусов содержат в
специально оборудованных, не очень вы-
соких птичниках, построенных из дерева,
кирпича или блочных конструкций. На
каждую взрослую птицу выделяется 10 кв. м
площади. От головы птицы до потолка
должно оставаться не менее одного метра,
так как если потолок будет ниже, страус мо-
жет повредить голову. В период гнездования
каждая семья страусов находится в отдель-
ной секции птичника.
106
Птичник должен быть сухим, светлым,
с хорошим освещением и окнами общей
площадью не менее 1 кв. м на 10 кв. м. К
птичнику примыкают вольеры на открытом
воздухе. При содержании страусов груп-
пами по 60-80 птиц, общую огороженную
площадь определяют из расчета 8 взрослых
страусов на 1 га.
В помещениях для содержания страу-
сов, необходимо оборудовать специальные
стойла, площадью 78—80 кв. см. Темпера-
туру воздуха поддерживают при помощи
специальной системы подогрева с помо-
щью электроприборов в пределах от 18 до
25 градусов при относительной влажности
воздуха 40-60 %.
На некоторых фермах зимой страусов
содержат в оборудованных деревянных
птичниках, имеющих большие выгулы,
огороженные металлической сеткой. Если
зима теплая, птичники не отапливают, на
глинобитные полы настилают соломенную
подстилку слоем 20—25 см. В случае похо-
лоданий температуру воздуха подогревают с
помощью элсктроотопительной системы.
Занимаясь разведением страусов по ин-
тенсивной системе, придерживаются соот-
ношения спаривания Г. 2, то есть на одного
самца приходятся две самки. Однако в этом
случае к середине сезона самцов рекомен-
дуется заменять.
Класть яйца самки страусов начинают
в возрасте 2-3-х лет. Самцы способны к
оплодотворению в 4 года. Поэтому покупая
страусов, необходимо брать более старших
самцов по сравнению с самками, чтобы не
терять первый воспроизводительный се-
зон.
Взрослые страусы в небрачный сезон,
особенно племенные страусы и молодняк
с 15-ти месячного возраста, должны содер-
жаться отдельно. Необходимо обеспечить
им изоляцию, чтобы самцы и самки не мог-
ли видеть и слышать друг друга. Способ раз-
дельного содержания во время пассивного
периода дает возможность птице отдохнуть
и прийти в нужную кондицию к наступле-
нию очередного периода спаривания.
При достижении половой кондиции
клюв и голени самца становятся красного
цвета. Эта окраска отображает максималь-
ную плодовитость самца. Красная окраска
клюва и голеней самцов зависит от нали-
чия семенников, черное оперение является
следствием отсутствия яичников у самок.
На протяжении полового сезона окраска
может обесцвечиваться, что предсказывает
уменьшение количества оплодотворенных
яиц. В этом случае самцу дают отдохнуть и
заменяют его другим более ярко окрашен-
ным самцом.
Готовая к спариванию самка, проявляет
к самцу интерес и выполняет при этом опре-
деленные движения, опуская тело низко к
земле, почти касаясь ее головой, приподняв
крылья. Если самка принимает ухаживания
самца, то она затихает и притаивается, по-
сле чего самец осуществляет садку.
Масса яиц, которые откладывает сам-
ка африканского страуса, достигают 2200 г.
Она несется каждый второй день, как пра-
вило, после полудня. Продуктивный цикл
довольно короткий и составляет 18—20 яиц.
При соотвествуюшей технологии от одной
самки можно получить 4—5 циклов. Период
инкубации яиц африканского страуса со-
ставляет 42 дня. Вывод молодняка длится
2—3 дня. Период яйцекладки начинается в
марте — апреле и продолжается до октября.
В среднем за год самка страуса откладывает
50—60 инкубационных яиц. Оплодотворсн-
ность их достигает 80 %, а выводимость ко-
леблется от 80 до 85 %.
При разведении страусов и уходе за ними
необходимо помнить, что страусы очень
плохо переносят стресс, поэтому перед на-
чалом периода разведения, надо дать им
возможность приспособиться к условиям
нового места на выгуле и не перемещать их
с места на место, так как страусы при этом
чувствуют себя плохо. Перемещение страу-
сов в период спаривания и яйцекладки мо-
жет привести к нарушению яйцекладки и
даже приостановить ее.
У страусов отличное зрение и очень силь-
ные ноги — ударом ноги он может убить че-
107
ловека, а самцы, как правило, агрессивны,
особенно при насиживании яиц. Они не
подпускает посторонних и очень опасны.
Поэтому при уходе за птицами нужно пере-
двигаться спокойно и медленно, не допу-
ская резких движений.
При необходимости птенцов страуса в
возрасте 1-2 месяца можно переносить.
Для этого одной рукой их поддерживают за
грудную клетку, а другой держат за спину.
В таком положении у птенца ноги свобод-
но свисаюп. При необходимости, для пере-
движении молодого страуса возрасте 4—
8 месяцев, необходимо одной рукой держать
его за хвост, а другой за крылья. Лучше всего
переводить страусов вдвоем. В этом случае
один человек направляет птицу, надавливая
ей сзади на крестец, а другой ведет ее, дер-
жа за клюв и затылок. За крылья поднимать
страусов нельзя.
Для кормления страусов изготавливают
различной формы, конструкции и емкости
кормушки. Они могут быть подвесными и
стационарными пластиковыми. Подвеши-
вать кормушки следует па I—2 м. В некото-
рых хозяйствах кормушки делают из старых
автомобильных покрышек. Покрышку раз-
резают пополам, в днище просверливают
несколькол отвестий для удаления воды, и
переворачивают ее так, чтобы полученный
желоб использовался для удержания на-
сыпанного корма. С помощью проволоч-
ных подвесов покрышку подвешивают на
нужном уровне от земле. В такой кормушке
можно разместить до 4 кг корма.
Страусы любят свежую воду, и если се нс
будет или опа окажется несвежей, то в по-
исках воды страус может зайти на чужую
территорию, что может вызвать агрессию
хозяина. Если страус начинает волноваться,
то, чтобы его успокоить, па голову ему на-
девают капюшон.
Как кормить страусов
Для того чтобы поддерживать свою жиз-
недеятельность страусы должны получать
определенное количество питательных и
«Сделай сам» 03/2016
энергетических веществ, которые содержат-
ся в различных кормах. Углеводы содержат-
ся в основном в зерновых культурах — овсе,
ячмене, просе, кукурузе. Организму страуса
они поставляют энергию и откладываются
про запас в виде жира. Белки, составляю-
щие основу организма, страусы получаю из
соевых бобов, люпина и коровьего горош-
ка. Необходимые для построения скелета
минеральные вещества содержатся в соч-
ных кормах, яичной скорлупе, отрубях и др.
Витамины повышают защитную функцию
организма страуса. Содержатся они в зеле-
ных кормах и сене.
Соответственно возрасту страусы долж-
ны получать рацион с правильным соотно-
шением витаминов, минеральных веществ
и достаточным количеством клетчатки.
При различных формах содержания страу-
сов кормовой рацион их различен, но в лю-
бом случае он должен содержать достаточ-
ное количество всех питательных веществ,
необходимых для поддержания организма и
обеспечения определенного уровня произ-
водительности.
Корма, входящие в состав рациона,
должны хорошо усваиваться. Если корм со-
держит больше количество непсрсваривас-
мых веществ, то наполнение желудка еще
не говорит о высокой питательности кор-
мов. В среднем страус может потребить до
5 кг кормов в сутки.
Важным показателем кормового рацио-
на являются его вкусовые качества. Пере-
вариваемость и вкусовую ценность пищи
повышают сочные корма — тыква, зеленые
зерновые, репа, рапс и др. Для того чтобы
кормам придать сочность, добавляют из-
мельченную зелень.
Взрослых страусов нс следует кормить
отрубями и мукой, наиболее эффектив-
но страусами поедается гранулированный
корм.
Рацион должен содержать определенное
количество клетчатки, чтобы поддержать
пищеварительную систему страуса в рабо-
чем состоянии. Взрослые страусы и молод-
няк старше одного года должны получать
108
корм дважды в сутки, молодняк до года —
три-четыре раза.
Основными кормами для страусов явля-
ются комбикорма, специально заготовлен-
ная на зиму люцерна, ракушечник и вита-
мины. Люцерну страусам дают как в виде
сена, так и в виде зеленой массы с добавкой
1,5 кг специального комбикорма на голову
в сутки.
Типичными кормовыми составляющи-
ми для страусов являются: зерновые корма
и продукты их переработки, корма живот-
ного происхождения и зеленые корма. В
состав некоторых кормов, используемых в
рационах страусов, входят следующие ин-
грид иенты:
Зерновые корма и продукты их
переработки:
ячмень;
кукуруруза цельная;
мука кукурузная;
• горох;
просо;
овес;
крупа овсяная, мука овсяная;
отруби пшеничные мелкие;
отруби пшеничные крупные;
мука пшеничная;
• жмых льняной;
шрот соевый;
шрот подсолнсчниковый;
дрожжи пекарские.
Корма животного происхождения:
мука рыбная;
мука костная;
мука мясо-костная;
яйца без скорлупы;
молоко цельное;
молоко снятое;
сыворотка.
Зеленые корма:
люцерна свежая;
мука люцерновая;
• листья кукурузы зеленые;
клевер;
• смесь вико-овсяная;
• мука сенная из злаковых;
• морковь;
• капуста кочанная;
• капуста листовая;
• свекла кормовая;
• свекла сахарная;
• картофель;
• брюква;
турнепс;
• тыква;
• сено люцерновое;
• сено вико-овсяное;
• сено луговое;
• силос кукурузный молочно-восковой
спелости;
• силос подсолнсчниковый;
• силос из разнотравья;
• силос из капустного листа;
дрожжи сухие.
Кроме этого, в состав кормов могут вхо-
дить экстрагированные соевые бобы, мука
из обрушенных соевых бобов, гидролиз-
ные дрожжи, карбонат кальция, премикс
витаминов и микроэлементов, поваренная
соль.
В зимний период в состав кормов, ис-
пользуемых в рационах страусов входит сено
из травяных смесей, состоящих из мятлика
лугового, ежи сборной, луговой овсяницы,
плевела многолетнего, красного клевера
лугового, кормового эспарцета, посевной
сераделлы.
В качестве добавочных кормов страу-
сам можно давать пищевые отходы,
шроты, жмыхи, измельченные овощи,
мясо-костную муку, картофель отварной.
Страусам в возрасте до трех месяцев шроты
дают только соевые.
Поят страусов столько, сколько захотят.
Пьют они много и охотно. Поить лучше
одновременно с дачей кормов. Очень важна
свежая вода для птенцов, поэтому в местах
их содержания чистая вода должна быть
всегда. Поилки нужно мыть каждый день и
менять в них воду.
Правильное кормление очень важно для
маленьких страусят, так как влияет на их
109
«Сделай сам» 03/2016
выживаемость. Только что вылупившиеся
птенцы сразу не нуждаются в кормлении,
потому что питаются за счет желточного
мешка, который находится в пуповине пер-
вые несколько дней, но корм уже должен
быть в их распоряжении. Кормушки птен-
цов должны быть всегда наполнены.
Крайне важно, чтобы птенцы получали
высококачественные мешанки, состоящие
из концентрированных кормов и измель-
ченных люцерновых листьев. Страусятам
мешанку скармливают в жидком виде.
На отведенном участке подросшие стра-
усята охотно выискивают и поедают кури-
ную скорлупу, камешки, кусочки извести,
морковь, яблоки и др. В загонах можно на-
сыпать горки песка, обеспечивая свобод-
ный доступ к нему, что стимулирует перева-
риваемость кормов.
Известняк и молотый ракушечник также
должны находиться в свободном доступе,
так как они необходимы для формирования
скелета, что особенно важно при интенсив-
ном росте страусят. В первые шесть месяцев
жизни они прибавляют в росте по 30 см в
месяц.
Вместе с водой страусятам можно добав-
лять в рацион витамины, однако это следует
делать только в гом случае, когда витаминов
недостаточно в естественных кормах. Вита-
мины группы В и биотин в виде премикса к
кормам добавляют в количестве 5 г на голо-
ву каждый день.
Как собирать и хранить
страусиные яйца
Сбор страусиных яиц является одним из
важнейших дел фермера. Чем меньше яйцо
пролежало в гнезде, тем лучше его качество
и тем более оно пригодно к инкубирова-
нию. Собирать яйца необходимо постоянно
и как можно быстрее, потому что это стиму-
лирует продолжение яйцекладки, заставляя
самку возмещать потерянное.
При сборе яиц ни в коем случае нельзя
отгонять страусов от гнезда. Собирать яйца
нужно осторожно, стараясь не привлекать
внимание птицы. Лучше всего подождать
и выбрать момент, когда пара страусов за-
ймется собой и отойдет от гнезда. Остав-
ленное надолго в гнезде яйцо подвергается
опасности развития болезнетворных ми-
кроорганизмов на его поверхности. Кроме
этого, пребывание под прямыми солнечны-
ми лучами может привести эмбрион к бы-
строй гибели.
Перед хранением сильно загрязненные
яйца в течение трех минут нужно вымыть
теплой водой (+ 40 градусов Цельсия), до-
бавив в воду какое-либо йодсодержащее
средство. Вымытое яйцо следует высушить
на воздухе. При чистке яиц нельзя соскре-
бать грязь с поверхности.
Срок хранения яиц перед инкубацией
7— 10 дней. Температурахранения 15—18 гра-
дусов Цельсия, относительная влажность —
40 %. Во время хранения яйца необходимо
переворачивать один раз в сутки. Хранить
яйца можно, положив их тупым концом
вверх либо на бок.
Как приобрести
страуса
В целях разведения страусов можно при-
обрести как птенцов страуса, так и взрос-
лые пары. Приобретать страусов следует из
заслуживающего доверия хозяйства, где на
соответствующем уровне поддерживается
110
санитарно-техническое состояние произ-
водителей и инкубаторов.
При приобретении страусов необходимо
потребовать детальный анализ родослов-
ной, чтобы не купить особей, состоящих в
близком родстве. Приобретая страуса, не-
обходимо оценить внешние особенности
птицы.
Оценивая телосложение, следует об-
ратить внимание на его живую массу, про-
порциональность сложения, правильность
и ритмичность походки, отсутствие недо-
статков в постановке шеи, линии спины и
в конечностях.
У здорового страуса должны быть яс-
ные глаза, гладкий клюв (в период половой
активности у самцов он красного цвета),
туловище в горизонтальном положении с
небольшим отложением жира на груди и
подтянутым животом; плотное, гладкое,
блестящее оперение, симметрично распо-
ложенные крылья и ноги; ноги прямые, за-
дний сустав пальца не касается земли; пра-
вильная, прямая, ритмичная походка.
Здоровые страусы быстро передвигают-
ся, любознательны, активны, общительны,
чистят перья, хорошо поедают корм.
От одной самки в год можно получить до
40 страусят, которых через год забивают на
мясо с живой массой около 80 кг. Учитывая
сохранность молодняка (до 90 %), выход
мяса от потомства одной самки составляет
2900 кг. Кроме того, от них можно получить
50 м кВ. кожи и 36 кг перьев.
Самки страусов сохраняют продуктив-
ность в течение 40 лет. Страусиный жир ис-
пользуется в медицинских и косметических
целях. Сухожилия страусов могут служить в
качестве трансплантантов для замены чело-
веку сухожилий, а роговица глаза может слу-
жить для замены роговицы глаз человека.
Эти качества страусов способствуют рас-
пространению их во многих странах мира. В
России страусиные фермы созданы в Крас-
нодарском крае, Волгоградской, Москов-
ской и других областях.
Продукция страусоводства
Характеристики продукции страусов
внушительны и далеко выходят за пределы
величин, привычных для птицеводов. Так,
жи вая масса взрослого афри канского страу-
са достигает 220—240 кг. От одной взрослой
самки при убое можно получить 85—95 кг
чистого нежного красного мяса с низким
содержанием холестерина, около 2,5 кг пре-
красных перьев, которые используют в мод-
ных изделиях и промышленности, около
2 кв. м шкуры, которая применяется для
изготовления очень прочной и тонкой
кожи.
Стоимость одного килограмма мяса
страуса в Европе составляет 28 американ-
ских долларов. Стоимость одного инкуба-
ционного яйца достигает 400 долларов.
За год от взрослой самки африканско-
го страуса можно получить 40 голов по-
томства, откормить и реализовать не мясо
через 407 дней после оплодотворения. 42
дня длится период инкубации и 365 дней
длится выращивание страусят. Общее ко-
личество продукции составит 1800 кг плюс
50 кв м высококачественной кожи и 36 кг
перьев.
Жить страусы могут более 70 лет. Самки
сохраняют способность к воспроизводству
около 40 лет. Таким образом, за весь про-
дуктивный период выход мяса от одной
самки составит 72 т, кожи — 2000 кв. м, пера
— 1450 кг. Реализация только одной кожи
(1,5 кв. м стоят около 240 долларов США)
принесет прибыль, которая окупит все за-
траты на выращивание молодняка.
По прогнозам специалистов в скором
времени мясо страусов будет постепенно
вытеснять традиционные виды этой про-
дукции.
Илья Мельников,
Александр Ханников
http://www. universalinferneflibrary. ru/book/54344/chitaf knigu.
shtml
111
Мы продолжаем тему роз в ваших
садах. Сегодня речь пойдет о
правильном поливе, подкормках
и болезнях царицы цветов
КРАСА
САДА
Питание и полив
Розы очень отзывчивы на удобрения и
полив. Это обусловлено их биологическими
особенностями. Всасывать воду и питатель-
ные вещества способны только мелкие ко-
решки (мочка). Скелетные корни закрепля-
ют растения в почве и являются проводящей
системой, по которой к листьям поступают
питание и влага, а к мочкам идут сложные
органические вещества, образующиеся в
листьях. В толстых корнях откладывается
запас питательных веществ. Таким образом,
происходит постоянный «товарообмен»
между подземной и надземной частями рас-
тения.
Розы имеют характерные периоды ве-
гетации, каждый из которых предъявляет
свои требования к питанию, поскольку в
разное время кусты нуждаются в различных
количествах питательных веществ. Весной,
когда розы окончательной освобождены от
укрытий, обрезкой мы стимулируем рост
корней и побегов. В это время идет усилен-
ное поглощение питательных веществ, осо-
бенно азота.
Летом для восстановлен ия и образования
новых побегов и для получения красивых
цветков необходимо полное комплексное
удобрение с микроэлементами и органика.
Осенью для накопления запаса пласти-
ческих веществ, для вызревания побегов и
подготовки к зиме розам необходим фос-
фор и калий.
В первый год молодые растения в под-
кормках не нуждаются, если при посадке
вы хорошо заправили почву. Подкормить
их можно только органикой (настой коро-
вяка 1:10 или куриного помета 1:20) после
112
прищипки бутонов. Подкормку лучше при-
менять в жидком виде.
Для пышного цветения
Двухлетним растениям и старше дают
аммиачную селитру или любое комплекс-
ное удобрение с большим содержанием
азота, например, кристаллин, «Кемиру»
(1 ст. ложку на 10 л воды или 40 г на 1 кв. м
в сухом виде). Затем поливают сброженным
коровяком (1:10), или куриным пометом
(1:20), или раствором альбумина (1 ст. лож-
ка бычьей крови на 10 л). Следует помнить,
что органические и минеральные удобре-
ния дополняют друг друга.
Питание идет за счет минеральных удо-
брений, а органика, постепенно разлагаясь,
помогает быстрее их усваивать.
Чтобы растение полностью использова-
ло питание, в почве должно быть достаточ-
но гумуса, источником образования кото-
рого являет перегной, навоз, торф.
Торф улучшает структуру почвы, поэто-
му желательно после подкормок мульчи-
ровать землю вокруг роз слоем торфа 5—
8 см. Такой прием предохраняет растения от
пересыхания и перегрева, позволяя им зна-
чительно быстрее развиваться.
Если весна выдалась влажной, идут дож-
ди, то можно через 10—12 дней еще раз под-
кормить розы аммиачной селитрой, или
мочевиной, или полным минеральным удо-
брением (1 ст. ложка на 10 л воды). А можно
вместо этого внести пол ведра перепревшего
навоза под каждый куст с обязательной за-
делкой его во влажную почву.
Еще через 12—15 дней следует провести
третью подкормку. Она совпадаете началом
бутонизации. Для того чтобы бутон распу-
скался медленно, долго держался, а цветки
имели сочную окраску, розы кормят азотно-
кислым калием. Затем можно полить кусты
роз раствором альбумина (1 ст. ложка на 10
л воды), или сброженным коровяком (1:10)
или куриным пометом (1:20), или сброжен-
ной травой.
Настой травы готовят так: бочку наполо-
вину заполняют измельченной травой, до-
бавляют 2—3 ст. ложки кальцинированной
соды или мочевины, заливают водой и на-
стаивают в течение 5-7 дней, процеживают
(траву убирают на компостную кучу) и по-
ливают этим настоем розы (по полведра на
куст).
До первого цветения розы можно два
раза подкормить гуматом натрия (полчай-
ной ложки на 40 л воды). Под каждый куст
достаточно двух литров раствора.
Иногда корневая система роз теряет спо-
собность полностью усваивать питатель-
ные вещества из почвы. Это происходит в
период холодных дождей или из-за полива
холодной водой. В таких случаях прибега-
ют к внекорневым подкормкам: растения
опрыскивают растворами (лучше из пуль-
веризатора) по листьям рано утром или под
вечер — так, чтобы листья успели высохнуть
во избежание грибных заболеваний.
В целях профилактики грибных забо-
леваний можно опрыскать розы настоем
коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки
микроудобрений, или сброженной травой.
Во время пересадки, обрезки, срезки
цветов, похолодания или засухи очень по-
лезно опрыскивать растения антидепрес-
сантом «Эпин» (1 ампула на 5 л воды).
Важно! Все внекорневые подкормки нужно
делать только свежеприготовленным рас-
твором!
Хорошо сбалансированное и разноо-
бразное питание позволяет розам проявить
себя во всей красе: подарить вам крупный
яркий цветок, долго сохранить его на кусте
или в срезанном виде в вазе.
В период цветения растения кормить не
нужно.
После первой срезки розы следует под-
кормить полным минеральным удобрением
(1 ст. ложку на 10 л воды), затем полить на-
возной жижей (1:10), прорыхлить и замуль-
чировать (лучше торфом).
Хорошо один раз в сезон дать подкормку
калимагнезией (1 ст. ложку на 10 л воды).
113
Исключите азот!
Следует соблюдать интервалы между
кормлениями, делая их не чаще одного раза
в 12—15 дней. Необходимо помнить, что
частые подкормки без предварительного
полива недопустимы. Они приводят к от-
миранию корней. К тому же излишние удо-
брения засаливают почву.
Во второй половине лета нужно исклю-
чить азот или применять его только по не-
обходимости. При недостатке азота листья
имеют бледно-зеленую окраску, рост куста
замедляется. Избыток азота приносит вред
растениям: они начинают буйно расти, по-
беги плохо вызревают и бывают не готовы
к зиме. Такие розы подвергаются грибным
заболеваниям и слабеют.
После летней обрезки, которая стимули-
рует рост побегов обновления и закладывает
основы повторного цветения, розы нужно
подкормить полным минеральным удобре-
нием с добавлением микроэлементов (1 ст.
ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроэле-
ментов), затем полить настоем коровяка
(1:10) или куриного помета (1:20).
В течение лета следует раз в месяц про-
водить внекорневые подкормки фосфором
и калием. Для этого суперфосфат заливают
горячей водой (1:100), настаивают в течение
нескольких часов, процеживают. Перед по-
ливом растворяют в полученной жидкости
калийную селитру (0,2%) и этим раствором
опрыскивают растения.
В конце августа для подкормки исполь-
зуют суперфосфат (1 ст. ложка на 10 л воды),
предварительно растворив его в горячей
воде, и сульфата калия (1 ст. ложка на 10 л
воды). Эти удобрения повышают устойчи-
вость растений к болезням, побеги хорошо
вызревают и хорошо зимуют.
Полив
Во время вегетации розы потребляют
много воды.
Влага необходима растениям, особенно
когда усиленно растут побеги замещения,
«Сделай сам» 03/2016
образуются бутоны и раскрываются цветы.
Розы очень болезненно переносят не-
достаток воды: прекращается рост побегов,
подвядают и осыпаются листья, мельчают
цветы, кусты теряют декоративность. Луч-
ше поливать розы дождевой или талой во-
дой, так как в ней почти нет минеральных
солей. Один раз в неделю полив должен
быть обильным — 10—15 литров в борозды и
лунки вокруг кустов. После полива их заде-
лывают и рыхлят на глубину 5—10 см. Поли-
вают розы рано утром или под вечер, чтобы
листья успели к ночи просохнуть.
Частые поливы и поливы малыми до-
зами вредны, так как в результате развива-
ются поверхностные корни, которые легко
повреждаются при рыхлении. В жаркую по-
году вредно поливать холодной водой, так
как корни теряют способность впитывать
воду, и наступает водяное голодание.
Если осадков нет, розы поливают чаще,
через 3—4 дня, по 0,5 ведра под куст; парко-
вые и плетистые можно поливать раз в не-
делю, но обильнее, по 2—3 ведра под куст,
так как у них корни проникают на большую
глубину.
Перед и после подкормок необходим
полив, так как при недостатке влаги про-
исходит засаливание почвы, а избыточная
концентрация солей пагубна для растений.
Поливают в несколько приемов, чтобы вода
равномерно впитывалась в землю.
После полива, когда грунт чуть просо-
хнет, рыхлят на глубину 5—6 см, чтобы не
образовывалась на поверхности корка.
Перед наступлением зимы необходимо
обеспечить низкую влажность земли во-
круг роз. Для этого в конце августа полив
прекращают, а если лето было дождливым,
прекращают еще раньше.
Болезни роз
Розы — многолетняя культура, которая
в открытом грунте может расти более 20
лет. Нормальное развитие растений зави-
сит от условий внешней среды: недоста-
ток света, избыток или недостаток влаги
114
и тепла, чрезмерные и несвоевременные
подкормки ухудшают состояние роз. А
ослабленные растения легче поражаются
инфекционными заболеваниями и боль-
ше страдают от вредителей,
Все болезни роз делятся на инфекцион-
ные и неинфекционные.
К инфекционным относятся грибные,
бактериальные и вирусные болезни. Все
они нарушают обмен веществ у растений.
Возбудителями грибных заболеваний
являются паразитические грибы, образу-
ющие грибницы на поверхности растений
или внутри их тканей. При неблагопри-
ятных для себя условиях они не погибают,
а сохраняются в виде налетов и гнилей,
причем не только в живых тканях, но и в
мертвых растительных остатках, которые
могут стать источником распространения
болезни. Поэтому непременным условием
защиты растений является профилактика
и своевременное оздоровление роз.
Из грибных болезней самыми распро-
страненными и очень опасными являются
инфекционный ожог, мучнистая роса, чер-
ная пятнистость, серая гниль, ржавчина и
ложная мучнистая роса.
Инфекционный ожог,
или стеблевой рак роз
Возбудителем этой болезни являет-
ся гриб Coniothyrium wernsdorffiae. Чаще
всего он поражает розы, страдающие от из-
бытка влаги в зимних укрытиях при высо-
кой температуре. Вот почему весной розы
необходимо открывать как можно раньше.
Часто гриб поражает растение, если оно
перекормлено азотом в осенний период.
На побегах появляются опоясывающие бу-
рые пятна с красновато-бурой каймой.
Гриб попадает в растение через ранки
на стеблях и во время осенней обрезки, а
затем распространяется сверху вниз. Зи-
мует Coniothyrium wernsdorffiae в растении
или в почве.
Устойчивых к инфекционному ожогу со-
ртов роз пока нет.
Переносится заболевание на руках, че-
рез секатор и тд. Розы флорибунда, поли-
антовые и миниатюрные поражаются ин-
фекционным ожогом несколько меньше,
зато парковые болеют довольно часто.
Непременным условием для избежания
этой инфекции является укрытие роз на
зиму в сухую погоду. Осенью, перед укры-
тием, нужно оборвать листья, вырезать не-
вызревшие побеги и сжечь их. Опрыснугь
растение 9% раствором (300 г на 10 л воды)
железного купороса или 5% бордской жид-
костью, или 1% раствором медного ку-
пороса.
Весной, после снятия укрытия необхо-
димо внимательно осмотреть побеги и вы-
резать пораженные до здоровой ткани.
У слабо пораженных побегов следует
зачистить (соскоблить) места поражения
садовым ножом или скальпелем, нанести
на них глазную тетрациклиновую мазь или
кашицу из чеснока, наложить лист по-
дорожника или щавеля и закрепить лей-
копластырем. Инструмент должен быть
продизенфицироваи спиртом (водкой)
или густым раствором перманганата калия
(марганцовкой).
После весенней обрезки розы нуж-
но опрыснуть кусты роз 1% (100 г на Юл
воды) раствором медного купороса.
В течение лета тщательно просматри-
вайте растения и вырезайте все больные
побеги. Места среза смазывайте садовым
варом или жидкостью Новикова. Не пере-
кармливайте розы азотом!
Мучнистая роса
Это одна из самых опасных и распро-
страненных болезней роз. Возбудителем
мучнистой росы является гриб сферо-
тека панноза (Sph. Pannosa Lev, var. rosae
Wbromch).
Он поражает листья, бутоны, побеги и
плоды. Сначала на розах появляется бе-
лый паутинный или мучнистый налет. За-
тем грибница уплотняется, налет стано-
вится буровато-серым. Споры образуются
в течение всего лета и разносятся ветром
на большие расстояния. Особенно силь-
115
но страдают от мучнистой росы чайно-
гибридные и ремонтантные розы. Листья
у них скручиваются, пораженные участки
побегов отмирают. Растения слабеют и мо-
гут погибнуть во время зимовки.
Развитию болезни способствуют избы-
точное удобрение азотом, дефицит кальция
в почве, недостаток или излишек влаги, за-
гущенность посадок.
Поэтому в борьбе с мучнистой росой
нужно сочетать правильную агротехни-
ку (строго следить за режимом питания,
не допускать избытка азотных удобрений
перед бутонизацией, подкармливать розы в
этот период фосфором и калием) с приме-
нением препаратов при первых признаках
болезни.
Чтобы избежать занесения инфекции,
купленые розы нужно окунуть «с головой»
на 15—20 минут в 1% раствор медного купо-
роса или 0,2% раствор фундазола (1 ст. ложка
на 10 л воды), а потом регулярно проводить
профилактику:
• опрыскивать настоем коровяка (1:10);
• пятисуточным настоем золы (1 стакан
на 10 л воды), поскольку находящиеся в золе
и навозной жиже микроэлементы разруша-
ют грибницу;
• раствором перманганата калия (2,5 г
на Юл воды);
• раствором кальцинированной соды
с мылом (40—50 г соды и 40 г мыла на 10 л
воды). Опрыскивать только в солнечную по-
году!
2—3 раза в сезон опылять рас-
тения золой и посыпать ею землю
вокруг кустов с последующей заделкой.
При появлении мучнистой росы не-
обходимо немедленно обработать расте-
ния с интервалом 4—5 дней 1% бордоской
жидкостью, или 0,4% раствором хлороки-
си меди, или медно-мыльным раствором
(на 10 л воды 20—30 г медного купороса и
200—300 г мыла). Для приготовления этого
раствора медный купорос и мыло отдельно
растворяют в небольшом количестве горя-
чей воды, затем раствор медного купороса
тонкой струйкой вливают в мыльный рас-
«Сделай сам» 03/2016
твор, непрерывно помешивая, потом про-
цеживают.
Черная пятнистость
Во второй половине лета, особенно до-
ждливого, на листьях роз появляются корич-
невые пятна, которые постепенно чернеют.
На черных пятнах появляются взду-
тия округлой или продолговатой формы.
Возбудителем этой болезни является гриб
Marssonina rosac. Пораженные листья желте-
ют и опадают. Кусты оголяются.
Опавшую листву нужно собрать и сжечь,
а затем принять те же меры, что и против
мучнистой росы.
Ржавчина роз
Возбудителем этой болезни являются
ржавчинные грибы из рода Phragmidium
116
disciflorum. Ржавчина поражает практически
все растение. На нижней стороне листьев
возникают оранжевые подушечки спор, по-
раженные побеги искривляются, утолщают-
ся и высыхают. Болезнь легко переносится с
растения на растение и сильно их ослабляет.
Кусты сбрасывают большую часть листьев и
прекращают цветение, а при сильном по-
ражении гибнут. Ржавчиной поражаются, в
основном, парковые и ремонтантные розы.
Инфекция зимует на опавших листьях,
поэтому для предупреждения болезни ли-
стья необходимо убрать, пораженные побе-
ги вырезать и сжечь.
Для профилактики перед каждым цве-
тением необходимо проводить внекорне-
вые подкормки 0,3% раствором вытяжки
суперфосфата и 0,3% раствором калийной
селитры до полного смачивания листьев.
При сильном поражении растения лечению
не подлежат. Их выкапывают и сжигают.
Серая гниль или ботритис
Возбудителем болезни является гриб
Botrytiscinerea Pers, который поражает около
200 различных видов растений.
У роз страдают преимущественно буто-
ны с цветоножками. В сырую погоду они
покрываются серым налетом. В первую
очередь гниль нападает на ослабленные
растения, и чаще всего с белыми и светло-
розовыми цветками. Бутоны на них не
раскрываются, загнивают и опадают. На
лепестках появляются мелкие бурые пят-
нышки (язвочки), листья желтеют и тоже
опадают. Серой гнилью поражаются и мо-
лодые корешки черенков.
Очаги инфекции сохраняются в расти-
тельных остатках в виде мицелия (грибни-
цы), который весной образует споры. Затем
их разносят насекомые и ветер. Поэтому
нежелательным соседом для роз является
земляника, часто болеющая серой гнилью.
Серая гниль чаще поражает розы флори-
бунда и чайно-гибридные. Появляется она
при загущенных посадках, или если поливы
производятся поздно вечером, когда листья
не успевают обсохнуть.
В дождливое время розы следует защи-
тить: над ними натягивают пленку или на-
девают на цветущий куст большие полиэти-
леновые пакеты.
Меры борьбы и профилактики серой
гнили такие же, как против других грибных
заболеваний.
Микроудобрения повышают устойчи-
вость растений к серой гнили.
Ложная мучнистая роса
Возбудителем болезни является гриб
Peronospora sparsa Berk. На верхней сторо-
не листа появляются желто-коричневые,
иногда пурпурного цвета пятна. Затем лист
скручивается и опадает.
Развитию болезни способствуют резкие
перепады температур, теплая влажная пого-
да, избыток азотных удобрений.
Опрыскивание ядохимикатами не при-
носит должного результата. Пораженные
побеги приходится вырезать и сжигать, а
сильно пораженные растения уничтожать
целиком.
Ложной мучнистой росой болеют в
основном розы в оранжереях.
Мозаика
Это вирусное заболевание проявляется
в том, что в конце весны жилки на листьях
приобретают бледно-желтую или кремовую
окраску (жилковая мозаика). Иногда на по-
верхности листьев появляются желтые пят-
на, напоминающие по форме лист дуба или
кольца (линейная мозаика).
Зараженные мозаикой растения очень
слабеют, не достигают своих характерных
размеров и весьма недолговечны. Вирус
распространяется, как правило, при оку-
лировке. Пораженные мозаикой розы не
используют для размножения. Их хорошо
подкармливают полным минеральным удо-
брением с микроэлементами. При сильном
поражении куст уничтожают.
Неинфекционные заболевания роз
Нарушение режима питания (недоста-
ток того или иного элемента), избыток или
117
недостаток влаги, заморозки весной или
жаркое лето приводят к возникновению не-
инфекционных поражений, которые можно
вылечить, зная их симптомы.
Очень важным элементом питания роз
является азот. При недостатке этого элемен-
та листья теряют зеленую окраску, на них
появляются красные точки, листовые пла-
стинки становятся узкими. Весной расте-
ния становятся особенно чувствительны к
недостатку азота, когда он необходим для
усиленного роста побегов, листьев, буто-
нов. В этом случае розы нужно подкормить
мочевиной, или аммиачной селитрой, или
любым полным минеральным удобрением,
содержащим азот (1 ст. ложку на 10 л воды).
Помните, что при избытке азота листва
становятся темно-зеленой, растения буй-
но растут, образуя мало цветков, и легко
подвергаются грибным заболеваниям.
Очень важную роль в процессе дыхания
и обмена веществ играет фосфор, который
поддерживает тургор клеток, усиливает
рост корней, способствует закалке растений
и повышает их морозостойкость. На щелоч-
ных почвах соединения фосфора переходят
в нерастворимое состояние и становятся не-
доступными для роз. Наступает фосфорное
голодание. В этом случае на краях листьев
образуются фиолетово-коричневые полосы
и пятна, листья мельчают, становятся узки-
ми, отходя от побегов под острым углом.
Задерживается рост побегов, и листья опа-
дают.
При недостатке фосфора розы необ-
ходимо подкормить суперфосфатом (1 ст.
ложка на 10 л воды), почву замульчировать
торфом, а потом заделать его в грунт.
Калий влияет на вызревание побегов и
подготовку растений к зиме, а также повы-
шает их устойчивость к грибным заболева-
ниям. При недостатке калия края листьев
желтеют, прожилки остаются зелеными.
Постепенно листья желтеют целиком,
сморщиваются и приобретают красновато-
фиолетовый цвет.
Калия часто не хватает растениям на
песчаных и торфяных почвах. В этих усло-
«Сделай сам» 03/2016
виях розы необходимо подкормить супер-
фосфатом (1 ст. ложки на 10 л воды).
Магний, калий и железо участвуют в об-
разовании хлорофилла, без которого невоз-
можен фотосинтез. Эти элементы содержат-
ся в достаточном количестве во всех почвах,
кроме песчаных и отчасти торфяных. При
недостатке магния, калия и железа возни-
кает хлороз — неинфекционнная, но опас-
ная болезнь.
При недостатке магния в середине лета на
старых листьях, а затем и на молодых появ-
ляются обесцвеченные пятна. Между жил-
ками образуются мертвые желто-красные
участки. Края листьев остаются зелеными.
При избытке калия возникает дефицит
кальция, который необходим растениям
для нормального роста надземной части и
корней. При нехватке кальция стебли и ли-
стья становятся ослабленными, поражают-
ся верхушки молодых листьев, цветоносы
отмирают, корни не развиваются. В этом
случае следует подкормить растения каль-
циевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).
На нейтральных, щелочных и насыщен-
ных кальцием почвах растения часто испы-
тывают недостаток железа. Листья желтеют,
начиная с краев, вокруг жилок остается
узкая зеленая полоска. Особенно страдают
молодые листья. Чтобы восполнить недо-
статок железа, нужно внести в почву торф
или любое кислое удобрение. Два-три раза
провести внекорневые подкормки железо-
содержащими препаратами.
Хлороз поражает растения и при недо-
статке марганца — листья желтеют между
жилками от края к центру, образуя участки в
форме язычка. Желтая окраска появляется
на старых листьях. В этом случае растения
необходимо подкормить 0,5% сульфатом
марганца.
Кроме перечисленных веществ, розы
нуждаются в некоторых микроэлементах,
потребляемых в малых количествах, но жиз-
ненно необходимых. Среди них сера, бор,
медь, цинк, молибден, кремний, кобальт.
Одним из важнейших для растений эле-
ментов является бор, который способствует
118
росту листьев. При недостатке бора точка
роста молодых побегов отмирает, листья де-
формируются, их края загибаются.
Зола является хорошим источником
бора, поэтому в период вегетации под розы
вносят золу в виде подкормок: ее рассыпа-
ют вокруг куста, а затем заделывают.
При недостатке меди кончики листьев
белеют, затем сами листья теряют тургор и
вянут.
При недостатке молибдена опадают бу-
тоны и цветки. Цинк способствует погло-
щению растениями из почвы азота, фосфо-
ра, калия и кальция. Если цинка мало, то по
всему краю листа распространяются хло-
розные пятна. Зеленая окраска сохраняется
только вдоль жилок.
Сераоказы ваетвл ия н ие наокисл ител ьно-
восстановительные процессы. При не-
достатке ее жилки на листьях желтеют, и
появляются красные пятна отмирающих
тканей.
Серы и кремния содержится достаточно
практически в любых почвах, их вносят в
почву с органическими удобрениями: на-
возом и перегноем.
Следует помнить, что избыток микро-
элементов действует на розы угнетающе и
может вызвать их гибель. Поэтому вносить
их в почву надо не более двух раз в год —
весной (в начале вегетации) и после летней
обрезки, вместе с полными минеральными
удобрениями (1 табл, на Юл воды).
Укрытие на зиму
Одно из главных условий хорошего цве-
тения роз в следующем году — правильное
укрытие их на зиму. В последние годы при-
рода постоянно преподносит нам сюр-
призы, которые обязывают серьезно от-
носиться к подготовке наших любимцев к
зимовке. Их выживание зависит не только
от способа укрытий, но и от зимостойкости
выращиваемых сортов, правильной агро-
техники. Розы слабые, истощенные чрез-
мерной срезкой, пораженные болезнями
и вредителями, а также буйно растущие
(то есть, перекормленные азотом) зимуют
плохо.
Очень важно, чтобы к осени растения
были здоровыми и побеги хорошо вызрели.
Для этого нужно летом и весной регулярно
давать розам подкормки. Соблюдая указан-
ные рекомендации, мы повышаем зимо-
стойкость роз и в результате они без ущерба
переносят резкие перепады температур, хо-
рошо зимуют и радуют нас пышным цвете-
нием на следующий год.
Самые зимостойкие — парковые розы,
многие сорта которых зимуют без укры-
тий, а некоторые требуют только, чтобы их
пригнули к земле и обмотали утеплитель-
ными материалами.
Чайно-гибридные розы плохо пере-
носят зиму, некоторые сорта погибают
без укрытия уже при -10°. Более выносли-
вы ремонтантные и плетистые розы, розы
группы флорибунда, полиантовые и ми-
ниатюрные. Однако и они требуют укры-
тия и защиты от избытка влаги, так как при
частых оттепелях во время сырой зимы эти
виды выпревают.
В течение 20 лет я применяю воздушно-
сухое укрытие, разработанное специалиста-
ми Главного ботанического сада им. Ци-
цина. Этот способ надежно защищает рас-
тения от проникновения влаги, а воздух
внутри укрытий предохраняет их от перео-
хлаждения.
При этом способе начинают готовить
розы к укрытию еще до наступления пер-
вых заморозков, так как при понижении
температуры до -3° соки в стеблях за-
мерзают, кора лопается, появляются гу-
бительные для растений морозобоины.
Сильно пораженные стебли нужно вы-
резать на кольцо, если они, расположены
близко к корневой шейке, или до здоро-
вой части побега. Небольшие морозобои-
ны можно лечить: при помощи щеточки
надо промыть их малиновым раствором
перманганата калия (марганцовки) или
1% раствором медного купороса. Затем
смазать пораженное место садовым варом
и заклеить пластырем.
119
Чтобы избежать появления морозобо-
ин, в конце сентября — начале октября ку-
сты роз следует окучить сухим песком или
землей, заготовленной заранее. Только не
берите ее около кустов, оголяя корни. Торф
применять не следует, так как он слежива-
ется, долго не отдает влагу, поэтому розы
выпревают. Пока побеги эластичны, свя-
зывают их синтетическим шнуром (даже
старыми колготками) и постепенно приги-
бают чуть ниже уровня будущего укрытия.
Плетистые розы снимают с опор, укла-
дывают на лапник, рубероид или доски и
пришпиливают к земле металлическими
скобами, которые можно изготовить из про-
волоки диаметром 5—6 мм.
Штамбовые розы пригибают, под место
прививки подкладывают лапник или рубе-
роид и присыпают песком или землей. За-
тем постепенно снимают листья, двигаясь
снизу вверх, вырезают не вызревшие по-
беги.
После первых заморозков удаляют все
оставшиеся листья и прищипывают буто-
ны. Опрыскивают 3% железным купоросом
(300 г на 10 л воды) и устанавливают над ро-
зами домики-парники, изготовленные из
гнутых труб или жестких прутков.
Чтобы розы в укрытие ушли сухими, на
эти каркасы в сухую погоду укладывают ру-
бероид, оставляя торцы открытыми. Затем
поверх рубероида натягивают пленку, на-
дежно закрепляя ее шпагатом или прижи-
мая к земле кирпичом, камнями, землей.
Пленка не только служит дополнитель-
ным утеплителем, но и позволяет использо-
вать рубероид многократно, до 5—6 лет.
Домики-парники делают высотой 50—
60 см из жестких прутков длиной 1 м, с ша-
гом 1 м. Сверху укладывают рейки и при-
крепляют их к пруткам. Конструкция долж-
на быть прочной, чтобы выдержать толстый
слой снега. И только когда промерзает верх-
ний слой земли и установятся постоянные
морозы -8 ...-10°, закрывают торцы крафт-
бумагой в два слоя и опускают на нее пленку.
Нельзя сначала натягивать пленку, а потом
укладывать рубероид, так как на пленке об-
120
«Сделай сам» 03/2016
разуется конденсат, создавая сырость и пле-
сень внутри укрытия.
На окученные плетистые, штамбовые,
миниатюрные розы можно сначала уложить
лапник, поверх установить сухое укрытие из
рубероида и пленки, которую надо ротжать
к земле, когда закрываются торцы. Чтобы
снежный покров не сломал штамбы, по-
ставьте над ними жесткие скобы.
Если есть возможность, обложите лап-
ником любые розы. Это предохраняет их от
грызунов. Можно сжечь старые шерстяные
тряпки и разбрасать их внутри укрытий.
Грызуны не выносят запаха жженой шер-
сти.
Весной во время оттепелей розы нужно
проветривать, для этого в торцах делаются
отдушины, а когда сойдет снег, укрытие по-
степенно снимается.
Воздушно-сухое укрытие довольно тру-
доемко. Поскольку в последние годы зимы
в стали сравнительно мягкими, можно огра-
ничиться таким укрытием: розы обрезать,
снять листья поэтапно, обработать 3% же-
лезным купоросом, окучить заранее приго-
товленной сухой землей или песком, сверху
укрыть лапником. Дождливой осенью сверху
уложить пленку, которую надо снять после
того, как установятся постоянные морозы
и набросать на лапник побольше снега. Но
есть риск, что розы вымерзнут, и каждый
розовод должен сам решить, какой метод
укрытия выбрать.
Воздушно-сухое укрытие нельзя приме-
нять на сырых болотистых почвах с высоким
стоянием грунтовых вод, иначе там образу-
ется конденсат, и розы выпревают.
Александра Теорина
http://flower. onego. ги/
Бетонный поясок
Вы решили сделать клумбу или садовую
дорожку, но не знаете чем их оградить?
Проще всего это сделать с помощью
самодельных бордюров. В этой статье
мы расскажем, как сделать бетонные
бордюры для клумб и садовых дорожек
своими руками.
Преимущество таких бордюров заклю-
чается в том, что они могут быть любой
формы и протяженности. Однажды, огра-
див таким бордюром клумбу или садовую
дорожку, вы избавите себя от хлопот на дол-
гие годы.
Материалы и инструменты:
• пила;
• молоток;
• фанера или тонкая ДВП;
• деревянные колышки;
• шурупы;
• шуруповерт;
• деревянная гладилка;
• емкость для замешивания бетона;
• лопата;
• мастерок;
• цементно-песчаная смесь;
• жидкий краситель для бетона;
• состав для герметизации бетона;
• ведро.
Порядок действий:
• Разметьте границу, по которой плани-
руете разместить бордюр. Разметить нужно
полоску шириной около 10-15 см.
Совет: чтобы сделать разметку сложной
формы, можно воспользоваться садовым
шлангом или веревкой.
• Выкопайте траншею глубиной око-
ло 10 см по разметке. Утрамбуйте землю на
дне траншеи, чтобы обеспечить надежную
основу для бетона.
• По кромкам траншеи вбейте деревян-
ные колышки с шагом около 50 см.
• Шурупами зафиксируйте полоски
гибкой фанеры или ДВП.
Примечание: для прямых участков мож-
но использовать жесткую фанеру.
• Чтобы зазор между стенками опалуб-
ки был одинаковым, вставьте внутрь желоба
небольшие реечки соответствующей дли-
ны.
• Замешайте довольно густой бетон,
заполните им получившийся желоб. С по-
мощью мастерка равномерно распределите
смесь и уплотните ее.
• Подождите, когда с поверхности уй-
дут излишки воды, а затем разровняйте по-
верхность бетона деревянной гладилкой.
• При желании, на поверхности бетона
можно сделать расшивку, будто ваш бордюр
состоит из небольших секций.
• Сверху бетон покройте раствором для
герметизации, а затем дайте ему застыть в
течение 3-5 дней.
• Когда бетон затвердеет, снимите опа-
лубку. Если по бокам бордюра остались
углубления, засыпьте их грунтом и утрам-
буйте.
«Сделай сам» 03/2016
http://www.diy.ru/post/8301/
122
Дачные хитрости
• На лопасти верхушки флюгера и дру-
гие места наклейте кусочки зеркальной
плёнки. Такой флюгер в солнечную по-
году бегающими солнечными зайчиками
отгоняет «пернатых хулиганов».
• Черенки красиво цветущих кустарни-
ков (роза, сирень, вишня войлочная и
др.) для лучшего укоренения перед по-
садкой полезно поставить на сутки в рас-
твор меда (1 чайная ложка на стакан воды
комнатной температуры).
• Чтобы деревянная опора, применяемая
для различных садовых целей, дольше
служила, ее конец опускают в расплав-
ленный битум.
• Если у окна посадить черёмуху, мух в
комнате будет значительно меньше.
• Располагать гряды надо, по-возможно-
сти, с запада на восток. Посевные ряды
протягивать вдоль. При таком размеще-
нии получается хорошая освещенность и
обработка растений не затрудняется.
• Если семена томатов и левкоя посеять
в одном ящике, то последние не будут
болеть черной ножкой.
• Птицы — первые помощники в борьбе
с вредителями. Они чаше будут приле-
тать в сад, где есть для них водопой. Его
лучше устроить на открытом месте, что
бы птица смогла вовремя заметить опас-
ность.
• Чтобы приготовить антибактериаль-
ную подкормку для капусты нужно раз-
вести в ведре воды сорок капель меди-
цинского йода. Поливают по одному
литру подкормки в каждую капусту во
время формирования ее кочана.
• Молоко способно защитить огурцы и
помидоры от мучнистой росы. Для этого
одну его часть нужно развести в девяти ча-
стях воды и один раз в неделю опрыски-
вать культуры этим раствором. Молочный
раствор покрывает тонкой пленкой листву
растений и не дает ей заболеть.
123
Как заработать
на кулинарных
традициях А
старой Руси
МУЗЕЙ РУССКОГО ДЕСЕРТА
ВОЗРОЖДАЕТ СТАРИННЫЕ
РЕЦЕПТЫ И ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЁСЛА
Подмосковный город Звенигород
становится новой столицей русских
сладостей. Здесь в Музее русского
десерта можно узнать, попробовать
и самостоятельно приготовить
традиционные русские лакомства -
баранки-«обварёнки», леваши, пряники,
кокурки. Изначально основатель музея
хотела открыть картинную галерею,
но несколько случайностей полностью
поменяли концепцию. И, как показывает
опыт первых лет существования музея,
не зря.
ТАТЬЯНА ФЕИНА - автор концепции и созда-
тель Музея русского десерта. Родилась в Город-
це (Нижегородская область), известном своей
особой - городецкой - росписью. Как и большин-
ство местных жителей Татьяна занималась горо-
децкой росписью. Училась в промышленном учи-
лище им. Строганова (сейчас это - Московская
государственная художественно-промышленная
академия им. Строганова). Писала картины,
которые сдавала на реализацию в галереи. В
2013 году в Звенигороде, где живет сейчас, за-
хотела открыть собственную картинную галерею.
На стадии подготовке к открытию передумала и
вместо галереи открыла Музей русского десерта.
«Сделай сам» 03/2016
Смена концепции
Живописца Татьяну Фейну в творчестве
всегда привлекала тема десертов. На своих
полотнах она часто рисовала кафе и деву-
шек, которые едят тортики и пирожные.
Свои картины она предлагала на реализа-
цию частным галереям.
В 2013 году Татьяна решила открыть в
Звенигороде собственную галерею, чтобы
самостоятельно продавать свои работы.
Арендовала помещение.
В это же самое время Татьяна наткнулась
на блог петербуржца Максима Сырникова.
Он изучает деревенскую кухню — ездит по
деревням, пробует там еду и собирает ре-
цепты. О том, как это все происходит, он
пишет в своем блоге. «Я тогда подумала:
«Как же ему, городскому жителю, трудно
понять, каким на самом деле должен быть
вкус этих деревенских блюд». Он ведь о них
мало что знает. А я выросла в деревне и от-
лично представляю, каким должен быть,
например, настоящий овсяный кисель», —
рассказывает Татьяна. Эта мысль натолкну-
124
ла ее на открытие музея, посвященного тра-
диционным сладостям. Так появился Музей
русского десерта.
Предполагалось, что зарабатывать музей
будет, как и остальные частные музеи — на
входной плате. Экспонатами стали картины
Татьяны с изображением разных десертов,
муляжи сладостей и краткая информация о
них и способах их производства, оформлен-
ная на табличках. Все это выставлялось в
буфетах из дерева, которые выполняли роль
стендов.
«Всё, что у нас есть, создано вручную. Ни
одна вещь не покупалась в магазинах», — за-
мечает Татьяна Фейна. Многие элементы об-
становки сделаны из старых, отслуживших
вещей. Буфеты, например, собирались со
всего Звенигорода и его окрестностей. Лю-
стры сделаны из каких-то обломков и обрез-
ков, занавески сшиты из кусочков вышивок.
Ножки у стола — это старые оконные рамы,
которые их прежние владельцы выкинули на
улицу при замене на пластиковые.
«Всех наших посетителей мы тоже при-
зываем беречь старые веши, пореже ходить
в магазины и нс бояться творить. Не факт,
что новая вещь лучше старой — часто бы-
вает наоборот», — добавляет хозяйка Музея
русского десерта.
Затраты на открытие составили 200 ты-
сяч рублей. На эти деньги сняли помеще-
ние, сделали в нем косметический ремонт,
зарегистрировали все необходимые доку-
менты.
В штате музея с самого начало было
5 человек: директор, три экскурсовода и
сама Татьяна в качестве дизайнера. Се-
мья Татьяны также вовлечена в музейную
жизнь. Старшая дочь работает в музее — ри-
сует и ведет страницу «ВКонтакте». Супруг
Татьяны выполняет работы по хозяйству,
например, проводил отопление и электри-
ку. Специального музейного образования
нет ни у кого.
Грант «прочистил» голову
Практически сразу после открытия Та-
тьяна узнала о том, что благотворительный
фонд Елены и Геннадия Тимченко проводит
конкурс среди учреждений культуры «Куль-
турная мозаика малых городов и сел Рос-
сии». Суть конкурса в следующем: учрежде-
ния культуры подают заявку на реализацию
проекта. Тот, чья концепция окажется наи-
более интересной, получает грант на свой
проект. От Московской области в конкурсе
фонда Тимченко участвовало несколь-
ко государственных музеев.
«Решение об участии в конкурсе
принимала я, интуитивно чувствуя, что
это надо. Директор музея была катего-
рически против. У нас коллектив всего
из 5 человек, которые делают всё - от
экспозиции до рекламы, плюс прове-
дение экскурсий. Распылять наши и
без того скудные ресурсы на конкур-
сы она считала нецелесообразным», —
вспоминает Фейна.
Но участие в конкурсе стало очень
полезным для сотрудников Музея рус-
ского десерта уже на стадии подачи доку-
ментов. «Заполнение заявки и написание
проекта «вправило» нам мозги и заставило
еще раз задуматься, какие у нас цели, зада-
чи, проблемы», — считает Татьяна.
Музей подал заявку на реализацию про-
екта «Возрождение русских десертов как
элемента национальной культуры». Пред-
полагалось найти старинные русские ре-
цепты сладостей, рассказывать о них посе-
тителям и проводить мастер-классы по их
125
изготовлению. Речь шла, прежде всего, о
баранках—«обварснках».
Баранки, скрученные из жгутиков теста,
сначала кидали в котел с горячей водой.
Там они обваривались, после чего их вы-
пекали. Татьяна Фейна и ее соратники вы-
яснили, что, согласно статистике 1914 года,
в России больше всего было бараночных
пекарен и что россияне чаще ели не калачи,
пироги или пряники, а именно баранки-
«обварёнки». Прежде всего так сложилось
из-за их цены, дешевле угощенья к чаю
не существовало. Вариаций баранок было
множество: с сухофруктами или изюмом,
кисло-сладкие, горчичные, кофейные, шо-
коладные, на розовой воде.
По итогам конкурса Музей русского
десерта получил грант, размер которого
не разглашается по условиям соглашения
с благотворительным фондом Тимченко.
Также сотрудники музея поучаствовали в
двухдневном обучающем семинаре.
«Мы называем это так — «Два дня, ко-
торые потрясли музей». Победа изменила
нашу жизнь, наполнила музей новым смыс-
лом. У нас поменялось всё представление
о нашей работе, о целях, задачах и миссии
музея, а главное — появилась социальная
направленность, чего не было при откры-
тии», - вспоминает Татьяна Фейна.
Почувствуй себя
ошпарщиком
В музее занялись научной работой — ис-
кали в архивах новую информацию о рус-
ских сладостях, стали проводить семинары,
на которых рассказывали про историю ба-
ранки, давали советы, как открыть бараноч-
ную лавку, проводили практические заня-
тия по их изготовлению. Среди посетителей
было много студентов колледжа Звенигоро-
да, в котором готовят поваров-кондитеров.
«К нам чуть ли не всем колледжем ходили»,
— вспоминает Татьяна Фейна. Ради выпека-
ния баранок-«обварёнок» в музее сложили
русскую печь.
Мастер-класс «Праздник баранки»
проводился для групп не менее четырех
человек. По классической технологии
100-летней давности сотрудников как раз
должно быть четверо — натирщик, делаль-
щик, ошпарщик и пекарь. Все процессы на
этом занятии происходили по технологиям
дореволюционных пекарен.
Такие мастер-классы показали, что
практические занятия по изготовлению
сладостей очень востребованы аудиторией.
Сейчас в музее проводят мастер-классы по
изготовлению пирогов из бездрожжевого
теста, баранок-«обварёнок», черного хлеба,
гурьевской каши, шоколада и сахарных роз.
И они являются вторым (после экскурсий)
источником заработка музея.
На кулинарном занятии по приготовле-
нию баранок используют тесто, которое не-
много отличается от традиционного русско-
го рецепта. Оно получается не такое крутое,
как было принято 100 лет назад. «Иначе его
мало кто способен вымесить. Вообще, труд
«Сделай сам» 03/2016
126
в дореволюционных пекарнях был тя-
желый. И работали там только взрос-
лые мужчины, обладавшие недюжин-
ной физической силой», — объясняет
Татьяна Фейна.
Знания со вкусом
«Мы объясняем, что обычно было
на чайном столе 100—150 лет назад. Все-
ми нашими рецептами с удовольствием
делимся. Ведь мы возрождаем забытые
угощения к чаю именно для того, чтобы
они появились на наших столах», — го-
ворит Татьяна Фейна.
На экскурсиях с чаепитием гости пробу-
ют три угощения: пряник, леваши и какой-
нибудь третий продукт, который зависит от
сезона. Пряник был самым простым кре-
стьянским лакомством. Для его изготовле-
ния использовали ржаную муку, мед и пря-
ности. «Фактически «пряником» назывался
жесткий ржаной сухарик, его грызли или
размачивали в чае. Вообще, сделанные по
старинным рецептам десерты наших пред-
ков кажутся современному человеку недо-
статочно сладкими», — добавляет экскурсо-
вод Музея русского десерта.
Еще одно забытое угощение для посе-
тителей музея — леваши. Это вид сухого
варенья, которое готовят из яблочного,
сливового, грушевого, вишневого или смо-
родинового пюре. Пюре выливают на про-
тивень, а затем почти сутки сушат в теплой
печке. Сухое варенье можно хранить до
следующего урожая. Из него ножницами
или формами можно вырезать разные фи-
гурки. Все лето сотрудники музея делали
леваши. Из-за этого печка топилась даже
в жару.
«Сменным» угощением прямо сейчас
является кокурка — это запеченное в тесте
яичко. На Пасху будут угощать пасхой, в
Масленицу — блинами.
После экскурсии гости получают в по-
дарок ржаную закваску и рецепт, как из нее
печь черный хлеб. «Нам эта история кажет-
ся очень семейной. Раньше на Руси хлебная
закваска передавалась из поколения в поко-
ление», — объясняет Татьяна Фейна.
Некоторые поклонники музея побыва-
ли на всех проводимых там мастер-классах.
Они оставляют телефоны и просят со-
общать, если появляется какой-то новый
кулинарный урок. Скоро появится повод
им позвонить — сотрудники музея готовят
новое занятие, посвященное овсяному ки-
селю.
Маркетинг и продвижение
В музее работает лавка, где можно купить
три вида пряников. Их делают в частной
пекарне по старинным рецептам, найден-
ным сотрудниками музея. Само культурное
учреждение может заниматься только об-
разовательной и просветительской деятель-
ностью, и не имеет права производить соб-
ственную выпечку на продажу.
Производство пряников во многом руч-
ное. Чтобы стоимость готовых продуктов в
музейной лавке была не очень высокой, на-
ценку на них сделали минимальной. Ржаной
пряник стоит 100 рублей, а черемуховый —
150 рублей (черемуховую муку для него за-
купают в Сибири). «Магазин практически
не приносит прибыли. Его задача — дать
возможность каждому попробовать «вку-
сы из прошлого», принести домой пряник
и угостить раритетными сладостями своих
друзей. Магазин у нас — это продолжение
музея», — рассказывает Татьяна Фейна.
127
Стоимость некоторых услуг Музея рус-
ского десерта: тематические экскурсии с
чаепитием (35 минут) — 250—300 рублей в
будни, 350-400 рублей в выходные; кули-
нарные мастер-классы (1,5-2 часа) — 1500—
2000 рублей; чайная церемония (1,5 часа)
— 800 рублей.
У музея русского десерта есть собствен-
ный сайт. Там можно найти всю актуальную
информацию по мастер-классам и другим
мероприятиям. В качестве иллюстрацией
используются картины Татьяны Феиной.
Татьяна и ее команда всегда рады жур-
налистам. Ни одно обращение за интервью,
комментарием или рецептом не остается
без ответа. «От одной публикации или сю-
жета вряд ли что-то изменится. Но это на-
копительная система», — считает Татьяна.
Она замечает, что лучше всего работают со-
циальные сети и сарафанное радио.
Сразу после открытия Музея русского
десерта его коллектив связался с наибо-
лее крупными туроператорами, которые
устраивают экскурсии по России. Они
рассказали о себе, и туроператоры начали
привозить гостей. Музей за это ничего не
платит.
Ирина Толстошеева
htips://biz360.ru/matenals/kak-zarabotat-na-kulinarnykh-
traditsiyakh -staroy-rusi/
«Сделай сам» 03/2016
128
Пироги по-быстрому
Кажется, на то, чтобы приготовить пирог, нужно потратить уйму времени: раскатать
тесто, приготовить начинку, украсить, испечь и остудить. Но есть много несложных
рецептов, которые не займут много времени в приготовлении.
Мы составили для вас подборку рецептов простых и вкусных пирогов, ну, а вам
останется только приготовить их.
Пирог с мясом
Нам понадобится:
Для теста:
• 2 яйца
• 1/2 ч. л. соли
• 1 стакан муки
• 1 стакан кефира
• 1 ч. л. соды.
Для начинки:
• 300 г фарша
• 2—3 луковицы (порезать кубиками)
• соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Кефир смешиваем с содой и оставляем
минут на пять. Затем добавляем остальные
ингредиенты и хорошо перемешиваем.
Смазываем форму маслом, посыпаем
мукой и выливаем половину теста. Выкла-
дываем подготовленную начинку (сырой
фарш) и выливаем на нее вторую половину
теста. Ставим в нагретую духовку и печем
40 минут при температуре 170 градусов. На-
чинку можно сделать любую.
Хачапури для ленивых
Нам понадобится:
• 100 г сыра
• 100 г сметаны
• 1 яйцо
• 1 ст.л. муки
• укроп
• масло растительное
• соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Сыр натираем на мелкой терке, укроп
измельчаем. Смешиваем сыр, сметану,
яйца, муку, укроп. Солим и перчим, хорошо
перемешиваем.
Выливаем смесь в сковороду с нагретым
растительным маслом и обжариваем с двух
сторон по 10 минут. Затем остужаем и раз-
резаем на порции.
Чтобы убрать лишнее масло с готового
хачапури, снимаем его со сковороды и про-
мокаем бумажным полотенцем с обеих сто-
рон.
129
Ленивый курник
Пирог с вотчиной и сыром
«Сделай сам» 03/2016
Нам понадобится:
Для начинки:
• 6 средних картофелин
• 1 луковица
• 1 окорок и половинка куриной груд-
ки (можно куриное филе).
Для теста:
• 100 г сметаны
• 100 г майонез
• 200—250 г муки
• 2—3 яйца
• 1/2 ч.л. погашенной соды
• соль — на кончике ножа.
Приготовление:
Картофель нарезаем кружочками, ку-
риное мясо — небольшими кусочками,
а лук — тонкими полукольцами. Солим,
перчим и перемешиваем.
Сковороду или форму для запекания
смазываем растительным маслом, выкла-
дываем слой картошки, немного солим,
затем слой лука, слой мяса, слой картош-
ки, снова солим.
Смешиваем все указанные для теста
ингредиенты и заливаем им начинку. Вы-
пекаем в духовке при температуре 180
градусов около 50 минут.
Нам понадобится:
• 4 яйца • 300 г майонеза • 2 ч.л. раз-
рыхлителя • мука • по 150 г ветчины и
сыра для начинки.
Приготовление:
Смешиваем яйца, разрыхлитель, майо-
нез и муку. Консистенция теста должна со-
ответствовать густой сметане.
Нарезаем ветчину, сыр натираем на тер-
ке. Выливаем половину теста в форму для
выпечки. Выкладываем сверху начинку и
заливаем тестом, которое осталось.
Также можно посыпать небольшим ко-
личеством сыра. Затем разогреваем духовку
до 180 градусов и оставляем там пирог на
полчаса.
Пирог с зеленым луком
и яйцом
Нам понадобится:
Для теста:
• 400 г кефира (йогурта, сметаны)
• 160 г сливочного масла
• 2 ст.л. сахара
• 1/2 ч.л. соли
• 2 яйца
• 280 г муки
• 1,5 ч.л. разрыхлителя.
130
Открытый мясной пирог
Нам понадобится:
• 200 г картофеля
• 200 г муки
• 1 яйцо
• 50 г сливочного масла
• соль
• 500 г свинины (или фарша)
• 2 болгарских перца
• 1 помидор
• 2 небольшие луковицы
• 100 мл жирных сливок (33-38%)
• 100 мл молока
• 2 небольших яйца (для заливки)
• 2 ст.л. томатной пасты
• немного тертого сыра
• соль, перец.
Приготовление:
Картофель мелко нарезаем и варим в
подсоленной воде до готовности. Затем
сливаем воду и разминаем картофель. До-
бавляем яйцо, масло, хорошенько пере-
мешиваем. Аккуратно добавляем муку и
замешиваем тесто. Выкладываем в разъ-
емную форму, делая бортики. Отправляем
его в морозилку, пока готовится начинка.
Болгарский перец нарезаем некрупно,
слегка обжариваем. Лук измельчаем, об-
жариваем на отдельной сковороде, добав-
Для начинки:
• зеленый лук
• 2 яйца
• соль и перец.
Приготовление:
Мелко нарезаем зеленый лук — его
должно быть много, полная сковорода.
Слегка прогреваем его с маслом, чтобы он
смягчился и осел. Солим и перчим по вкусу,
добавляем нарезанные кубиками яйца.
Готовим тесто. Смешиваем растоплен-
ное масло, сахар и соль, добавляем кефир и
взбитые яйца. Муку смешиваем с разрыхли-
ляем мясо, нарезанное мелкими кубика-
ми, обжариваем его почти до готовности,
солим. Добавляем перец и мелко нарезан-
ный помидор, выкладываем начинку на
тесто.
Смешиваем сливки, молоко и томат-
ную пасту. Добавляем яйцо, слегка взби-
ваем. Солим, перчим. Поливаем начинку
пирога, выпекаем 40 минут при темпера-
туре 200 градусов. За 10 минут до готовно-
сти посыпаем тертым сыром.
телем, добавляем к жидкой смеси и пере-
мешиваем до однородного состояния.
Форму смазываем маслом, выливаем
чуть больше половины теста. Выкладыва-
ем сверху начинку, заливаем оставшим-
ся тестом. Выпекаем при температуре
200 градусов около 35 мин.
131
Скорый рыбный пирог
Пам понадобится:
Для теста:
• I стакан кефира • 2 яйца • 1,5-2 ста-
кана муки • 3 ст. л. растительного масла
• 1/2 ч.л. соли.
Для начинки:
• 1 банка консервы скумбрия
• пучок зеленого лука.
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты для теста
(по консистенции оно должно получиться,
как сметана). Половину теста вливаем в ско-
вороду, поверх кладем размятую скумбрию
из консервов, перемешанную с зеленым
луком, затем заливаем остатками теста.
Выпекаем в духовке при температуре
180 градусов примерно 30-40 минут.
Заливной пирог для любой
несладкой начинки
Нам понадобится:
• 2 стакана муки • 2 стакана сметаны
• 4 яйца • 4—6 ст. л. майонеза
• 4 ч.л. разрыхлителя • соль, специи.
Приготовление:
Все ингредиенты перемешиваем, по-
ловину получившегося теста выливаем в
форму. Сверху выкладываем любую по-
нравившуюся несладкую начинку, затем
выливаем вторую половину теста.
Ставим пирог в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 15—20-минут.
Источник: http://www.adme.ru
«Сделай сам» 03/2016
Капустный пирог
Нам понадобится:
500 г молодой белокочанной капусты
3 яйца • 5 ст.л. сметаны 3 ст. л. майо-
неза • 6 ст. л. муки • 1 ч. л. соли • 2 ч. л.
разрыхлителя* 1/2 пучка укропа • кунжут
(для посыпки).
Приготовление:
Капусту шинкуем, солим и слегка
мнем. Добавляем мелко нарезанную зе-
лень. Яйца взбиваем в однородную массу.
Добавляем остальные ингредиенты и
месим тесто. Форму смазываем сливоч-
ным маслом и выкладываем капусту. Зали-
ваем тестом и посыпаем сверху кунжутом.
Ставим пирог в разогретую до 180 граду-
сов духовку, выпекаем 30 минут до образо-
вания золотистой корочки.
132
Прикажем животу
«ВТЯНУТЬСЯ!»
6 УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ХОРОШЕГО ПИЩЕВАРЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОДТЯГИВАЮТ
ЖИВОТ МГНОВЕННО!
Лишний вес —это не всегда результат
малоподвижного образа жизни. Иногда
жир на животе накапливается только из-
за того, что ваша система пищеварения
не работает должным образом.
Эти упражнения помогут вам справиться
с обвисшим животом и лишним жиром
на талии! Если заниматься регулярно,
живот станет плоским, а самочувствие —
потрясающим. А вы начнете удивляться
своей бодрости и энергичности!
1. КОЛЕНИ К ГРУДИ
Лягге на спину и расслабьтесь. Глу-
боко вдохните и подтяните колени к
груди, обхватив их руками.
Слегка приподнимите копчик вверх
и задержитесь в этом напряженном по-
ложении на 1 минуту.
Следите за тем, чтобы дыхание было
ровным.
2. СКРУЧИВАНИЕ
Сядьте на пол с ровными, вытянуты-
ми вперед ногами. Согните правое ко-
лено, повернитесь и зафиксируйте его
левой рукой.
Медленно поворачивайтесь вправо
до крайней возможной точки, задержи-
тесь в этом положении на 30 секунд.
Повторите то же самое с левым ко-
леном.
133
3. ПЛАВНЫЙ ПРИСЕД
Встаньте ровно, расставьте ноги на
ширине плеч. Поднимите руки вверх и
держи их прямыми над головой.
Плавно присядьте в воздухе, как буд-
то собираетесь усесться на стул.
Задержитесь в этом положении на
1 минуту, дышите неторопливо, следите
затем, чтобы плечи были расправлены.
4. ВЫПАДЫ
£ Сделайте большой шаг вперед с
§ правой ноги, левую держите как можно
2 ровнее. Заведите руки за спину и вы-
| прямите, слегка отклоните спину назад.
1 Задержитесь ненадолго в этом положе-
§ нии и повторите упражнение с другой
о ногой.
Для каждой ноги необходимо сделать
5 повторов данной позы.
Не спешите, дышите глубоко, ста-
райтесь удерживать равновесие, и у вас
всё получится!
5. МОСТ
Лягте на спину, согните колени и хо-
рошенько обопритесь ступнями в пол.
Поднимите бедра, держа руки вытяну-
тыми на полу и сжатыми в замок.
Застыньте в этой позиции на 1 мину-
ту, не забывая дышать глубоко, полной
грудью.
6. НОГИ ВВЕРХ
Лягте на пол, поднимите ноги вверх.
Держите их ровными, опирайтесь на
134
спину и руки, лежащие на полу ладоня-
ми вниз.
Удерживайте это положение в тече-
ние 1 минуты, следите за своим дыха-
нием.
Эти простые упражнения могут со-
вершить чудо с внутренними органами
вашей пищеварительной системы!
Пища будет перевариваться легче, вы
забудете о тяжести в животе. Мышцы
живота окрепнут, исчезнет дряблость.
Этих причин более чем достаточно,
чтобы начать занятия, прямо сейчас!
http://medpravila.info/topics/6-uprazhnenij-dfya-otlichnogo-
pishhevareniya-kotorye-podtyagivayut-zhivot-mgnovenno/
КАК УЛУЧШИТЬ СВОЮ ПАМЯТЬ?
Головной мозг управляет всеми процессами жизнедеятельности человека, поэтому
любое его переутомление или поражение приводит к заметному ухудшению
здоровья. В наш век информационных нагрузок, такие проблемы встречаются
не только у пожилых, но и в молодом возрасте. Вот несколько полезных советов как
сохранить и улучшить свою память.
1. Соблюдайте режим труда и отдыха.
Это обеспечивает нормальную работу мозга. После хорошего сна мозг работает
лучше. Полезный совет для здоровья - взрослый человек должен спать 7-8 часов в
сутки, подросток - 9 (от 16 до 22 лет).
2. Откажитесь от кофе, курения, алкоголя.
Однако, если взять людей при всех равных условиях, то следует признать, что та-
бак ухудшает память. Если вы хотите сохранить всю гибкость своей памяти, советуем
избегать и алкоголя. Неоспорим тот факт, что прием алкоголя ведет к ослаблению
памяти.
3. Чаще бывайте на свежем воздухе.
Умственную работу нужно прерывать для небольших «кислородных» пауз, по-
лезный совет для здоровья - открывайте окно на 1-2 минуты. Нельзя умственно
работать в не проветренной или прокуренной комнате. Не советуем использовать
приборы отопления с открытым огнем.
4. Полезны умеренные физические нагрузки (утренняя гимнастика).
5. Наконец знайте, что некоторые медикаменты могут вызвать временную по-
терю памяти:
а) возбуждающие, содержащие имипрамин, амитриптилин, дезипрамин, нор-
триптилин и т.д.;
б) успокаивающие на базе лоразепама, оксазепама, алпразолама, хлоразепама,
трифлюоперазима, циоридазина, хлорпромазина, хлордиазепоксида, диазепама;
в) другие медикаменты: против морской болезни, болеутоляющие, антиаллерге-
ны, противовоспалительные, содержащие пропранолон, скополимин.
http://nasovet.ru/health/120-help-memory/
135
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Рейтинг самых полезных продуктов
питания для здоровья человека составили
британские ученые.
Томаты. Как отмечают эксперты, пер-
венство им обеспечило высокое содержание
особо активных антиоксидантов — ликопе-
нов, а также витамина С. Кроме того, поми-
доры поддерживают в здоровом состоянии
сердечно-сосудистую систему, а также могут
предупреждать развитие ряда видов рака.
Овсяная каша. В ней содержится боль-
шое количество витамина Е, а также проте-
ин и клетчатку, жизненно необходимую для
нормальной работы организма человека.
Киви. В нем в достаточном количестве
содержатся витамины А, С и Е, а в семенах
фрукта имеются жирные кислоты ОмегаЗ.
Черный виноград. В его состав входят
антиоксиданты флавоноиды. Ягоды чер-
ного винограда способны предотвращать
образование злокачественных опухолей, а
также способствуют поддержанию сердца в
здоровом тонусе.
Апельсины. Они богаты витамином С, а
также пектинами, которые снижают в орга-
низме уровень «плохого» холестерина.
Брокколи. У брокколи высокая кон-
центрация антиоксидантов. Она отличный
поставщик витаминов С, РР, К, U и бета-
каротина. Аскорбиновой кислоты (витами-
на С) в брокколи почти в 2,5 раза больше,
чем в цитрусовых. Брокколи — это богатый
источник минеральных веществ: калия,
кальция, фосфора, натрия, железа.
Авокадо. Плоды авокадо богаты полине-
насыщснными жирными кислотами, ста-
билизирующие в крови уровень сахара, а
также витаминами и провитаминами А, В2,
Д, Е, РР.
Кресс-салат. Главное богатство кресс-
салата — витамины С, Е и А, кальций, желе-
зо, йод и фолиевая кислота.
Чеснок. Он содержи! в себе стабилизи-
рующий кровяное давление аллицин.
«Сделай сам» 03/2016
Оливковое масло. Оно богато антиок-
сидантами, а также мононенасыщенными
жирными кислотами, в частности — олеино-
вой кислотой, которая снижает уровень хо-
лестерина в крови.
Яблоки. В большом количестве содержат
витамин С, витамины группы В. Улучша-
ют пищеварение, микрофлору кишечника,
снижают холестерин, выводят токсины из
организма. Введите себе в правило съедать
по 1 яблоку в день.
Тыква. Мякоть плодов тыквы содержит
ценные для организма витамин С, В1, В2,
РР, D, Е, сахара, клетчатку, много калия,
железа, фтора, магния. Содержит пектин,
который снижает уровень холестерина в ор-
ганизмс.Тыква полезна при почечных забо-
леваниях, сопровождающихся отеками, при
гипертонии, нарушениях обмена веществ.
Тыквенный сок растворяет камни в почках,
мочевом пузыре.
Морковь. В большом количестве содержит
в себе бета — каротин. Морковь — поливита-
минное и укрепляющее средство, рекомен-
дуемое при заболеваниях сердца, болезнях
желудка, а также при ухудшении зрения.
Капуста. В капусте достаточно много ви-
тамина С. Капуста помогает бороться с ожи-
рением, обладает противосклеротичсским
действием. В капусте содержится белковые
вещества, а также витамин U, который по-
могает при язве и болезнях печени.
Сельдерей. В листьях содержится много
каротина, витаминов А, Е, К, РР и С. Сель-
дерей благотворен для сердца, нервной си-
стемы, процессов кроветворения.
Гречка. Богата железом и кальцием. Раз-
жижает кровь, поэтому чрезвычайно по-
лезна при атеросклерозе, гипертонии, при
болезнях сосудов.
В двадцатку самых полезных продуктов
питания входят также зелень, яйца, творог,
орехи. Употребление хотя бы 4—5 из выше-
перечисленных продуктов в день обеспечит
вам крепкое здоровье и долгие годы жизни.
136
ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ
ДАТСКОЕ МАСЛО.
С ЧЕМ ЕГО «ЕДЯТ»?
Датское масло — это формула, разрабо-
таная техническими специалистами фирмы
Rustins Ltd., основанная на тунговом масле,
также известном как «Китайское древес-
ное масло».Масло добывается из орехов, по
размеру схожими с бразильскими орехами,
произрастающими на определенных дере-
вьях в основном в Китае или на некоторых
территориях Южной Америки. После пере-
работки масло смешивается с синтетиче-
скими смолами для улучшения устойчиво-
сти продукта, а также с другими маслами
природного происхождения. Для снижения
степени текучести в масло добавляются рас-
творители и специальные сушащие добав-
ки, что позволяет наносить масло тканью
или кистью.
В чем отличие Датского масла
от других финишных покрытий?
Специальные составляющие, используе-
мые в производстве Датского масла, позво-
ляют ему глубоко проникать в поры любого
типа дерева, после высыхания масло обра-
зует крайне устойчивую долговременную
защиту от воды.
В отличие от лаков, масло не образует
на поверхности дерева какой-либо пленки,
которая может истираться, отшелушивать-
ся или растрескиваться со временем.
Датское масло быстро сохнет (в течение
4-6 часов), в зависимости от температуры и
влажности воздуха, образуя нелипкую по-
верхность.
В отличие от поверхностей, обработан-
ных льняным маслом. Датское масло не
притягивает пыль или грязь.
Благодаря тому, что после высыха-
ния Датского масла, обработанная им по-
верхность становится очень устойчивой к
внешним воздействиям, его, при желании,
можно использовать в качестве предва-
рительной пропитки деревянных изделий
перед последующей обработкой их другими
совместимыми финишными материалами.
Датским маслом можно обрабатывать
дерево как внутри, так и вне помещений, а
при желании изменить внешний вид — по-
верх масла в любое время можно нанести
лак или краску.
Быстровпитываемое финишное покры-
тие со слабым блеском, подходит для любо-
го типа дерева, включая тик, кедр, дуб.
Die можно использовать
Датское масло?
Датское масло можно использовать для
обработки любых деревянных изделий вну-
три помещений и на улице, включая: две-
ри, садовую и домашнюю мебель, оконные
рамы и подоконники, изделия из сосны,
вагонку на стенах и потолках, деревянные
стеллажи, ручки ножей и многие другие из-
делия.
Как наносить Датское масло?
Это очень просто!
Используя чистое полотенце или кисть
обильно нанесите масло на дерево и вытри-
те излишки масла спустя несколько минут.
Для нового дерева необходимо повторить
данную процедуру не менее двух раз.
Для работы с маслом не требуется абсо-
лютно никаких навыков работы с лакокра-
сочными материалами. Например, при на-
несении масла кистью, нет необходимости
работать кистью как при нанесении лака,
т.е. делать ровные движения кистью вдоль
137
волокон дерева, не перекрывать нанесен-
ные слои и т.д. Кисть используется лишь
для распределения масла по поверхности.
Датское масло подчеркнет натуральную
красоту любого дерева, проявляя его струк-
туру, оставляя на поверхности натуральный,
слегка блестящий финишный слой, сквозь
который видна структура дерева.
До обработки дерева Датским маслом
его цвет при желании можно изменить, ис-
пользуя подходящую тонировку для дерева.
Ранее обработанные другими маслами де-
ревянные изделия также можно обновить
Датским маслом. Если на поверхность на-
носился воск, его надо удалить с помощью
стальной ваты, уайт спирита и чистого по-
лотенца. Обработанные Датским маслом
деревянные изделия вне помещений могут
потребовать дополнительного нанесения
масла раз в год, если они интенсивно ис-
пользуются. Перед этим их необходимо
очистить водой с чистящим средством,
убедиться в полном высыхании, а затем об-
работать Датским маслом, либо очистить
данные поверхности стальной ватой, уайт
спиритом и удалить образовавшуюся грязь
чистым полотенцем.
Для создания максимального привлека-
тельного финишного покрытия рекоменду-
ется последний слой Датского масла слегка
отшлифовать стальной ватой или шкуркой
с минимальной зернистостью. Данная про-
цедура позволит удалить любые крупинки с
поверхности и создать по-настоящему шел-
ковистую и привлекательную поверхность.
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОГО
ПОЛА: УДАЛЕНИЕ
СКРИПА
Очень часто именно появление скрипа
является причиной для демонтажа деревян-
ного пола и заливки бетоном основания.
Однако не стоит спешить — решить подоб-
ную проблему удастся одним из способов.
Первый метод. В скрипящей половице
«Сделай сам» 03/2016
над балкой просверлить отверстие диа-
метром 12-16 мм и залить его цементом,
разведенным водой в соотношении 1:1.
Спустя 2 дня в отверстие загнать деревян-
ный штырь, пропитанный клеем, до пане-
ли перекрытия. После полного высыхания
этот участок заштукатурить, защпатлевать,
вскрыть лаком или покрасить.
Второй метод. Между скрипящими до-
сками просверлить отверстие под углом
45° толщиною 6-8 мм. В отверстие забить
деревянный штифт, смазанный столярным
клеем. Выступающую часть штапика сре-
зать стаместкой, ремонтируемый участок
шпатлюется.
Третий метод. В многоквартирных до-
мах с центральным отоплением, зачастую
скрип обусловлен чрезмерной сухостью.
Устранить этот недостаток можно при по-
мощи смазки. Обычный тальк запускается
в щели через резиновую аптечную грушу.
Действовать надо аккуратно, чтоб не про-
сыпать тальк на поверхность половиц, ина-
че после влажной уборки на полу останутся
белые разводы. После обработки щели за-
шпатлевать.
http://strport.ru/
САМОДЕЛЬНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ-ПЕРЕНОСКА
Изготовить самодельную рамку-
переноску можно из обрезка фанеры, имея
минимальный навык и желание сделать по-
лезную для хозяйства вещь
Размечаем заготовку из фанеры простым
карандашом. Стараясь сохранить функцио-
нальность, рисуем контур будущей ориги-
нальной рамки.
Аккуратно выпиливаем по контуру, ис-
пользуя электролобзик. Большое отверстие
выпиливаем после того как просверлим
вспомогательное отверстие для ввода пил-
ки лобзика в контур. У кого есть фрезерный
станок, то отверстие можно выбрать с его
помощью. Аккуратно обработаем плоские и
138
торцевые поверхности и закруглим острые
края. Шлифовать можно куском наждачной
шкурки со средним зерном вручную или с
применением механизации.
Затем можно покрыть самоделку лаком
или краской. Тратить на лакировку кисть не
разумно. Воспользуйтесь кусочком упако-
вочного поролона. Чтобы не пачкать руки,
привяжите поролон веревочкой к дощечке,
имитирующей ручку кисти. Для лакировки
можно использовать любой лак, который
имеется у вас в мастерской. После высыха-
ния первого слоя лака, наносился следую-
щий. Достаточно 2—4 слоев. Лак предотвра-
тит расслоение фанеры.
Закрепим кабель на рамке, для чего про-
сверлим два отверстия диаметром 3—4 мм.
Кабель можно закрепить при помощи ка-
бельной стяжки или проволоки. Опыт экс-
плуатации показывает, что сильно затяги-
вать стяжку не надо, кабель должен слегка
двигаться в петле. Аккуратно наматываем
кабель на рамку. Большое отверстие без про-
блем позволяет вешать удлинитель на стену.
Создав своими руками такую или подобную
рамку переноску, решается проблема рас-
путывания кабеля перед началом работы,
удобно также при необходимости отмотать
кабель только необходимой длины.
http://sekrei-maslera.ru/vioraya zhizn/eto-legko-sdelal-ramka-
dlya-udlinitelya.html
ПОДУШКИ-СПАЮШКИ
Нередко дети капризничают перед сном,
не желая отправляться в кровать. Сшейте
для ребенка необычную подушку-сплюшку
в виде совы. Сделать ее очень просто:
1. возьмите лист бумаги, соответствую-
щий размеру будущей игрушки;
2. нарисуйте на нем эскиз животного,
вырежьте шаблон;
3. перенесите рисунок на хлопок, лен
или имеющийся у вас в запасах любой на-
туральный материал. Сделайте выкройку.
Не забывайте оставлять по 1 см припуска на
швы.
4 из шаблона вырежьте глаза и другие
элементы. Выкроите эти детали из фетра
нужного цвета;
5. приклейте фетр на двухстороннюю
клеевую паутинку, прогладьте утюгом;
6. расположите детали на туловище жи-
вотного. Прострочите плотным зигзагом;
7. сшейте детали между собой, оставив
зазор для набивки 5-7 см.
8. Выверните изделие на лицевую сторо-
ну, набейте игрушку наполнителем.
9. место набивки зашейте потайным
швом.
Предлагаем вам несколько эскизов
подушек-сплюшек. Пунктиром указаны
места, где, на мой взгляд, удобнее всего
оставить отверстие для выворачивания.
139
Выкраива-
ем все тело из
одной ткани,
нашиваем на
него пятна и
«перед морды»,
причем следим
за тем, чтобы
нашиваемые
элементы были
симметричны
у двух поло-
винок. Потом
стачиваем
ножки, выво-
рачиваем, слег-
ка набиваем,
приметываем к
одной из поло-
винок жирафа.
Приметываем
хвостик и про-
шиваем жи-
рафа по пери-
метру, оставив
отверстие там,
где показано
пунктирной
линией. Об-
резаем лишнее,
делаем надрезы
в местах пово-
рота формы,
выворачива-
ем, набиваем.
Шею нужно
набивать плот-
но! Чтобы она
держала форму.
На почти го-
товом жирафе
вышиваем
глазки и ноз-
дри.
«Сделай сам» 03/2016
140
Ежик
Ежик состоит из 2-х частей. Выкраиваем колючую часть, оставляя в районе пришива-
ния мордочки припуск побольше (1-1,5см). Мордочку в районе уха выкраиваем без при-
пуска. Накладываем мордочку на колючки и прошиваем швом «зиг-заг». Следим за тем,
чтобы две половинки ежика были симметричны. Сшиваем-обрезаем лишнее, выворачи-
ваем, набиваем, вышиваем глазки.
Слона выкраиваем, приметываем хвост-веревочку, сшиваем, обрезаем лишнее, выво-
рачиваем, набиваем, вышиваем глазки и уши.
«Сделай сам» 03/2016
У зайки сначала нашить пузико на
основную деталь. Сшить ушки. Ну а потом
все как обычно: Сшиваем, обрезаем лиш-
нее, выворачиваем, набиваем, вышиваем
глазки, нос и рот.
http://almuhameto\a.blogspot.ru/2012/08/blog-post_l l.html
ТЕЛЕПРОФИЛАКТИКА
Вы давно купили телевизор, он у вас от-
лично работает и вас полностью устраивает.
Но телевизору, как и любой другой технике,
нужна профилактика, так как пыль может
препятствовать хорошему контакту, а так
же «закоротить» схему телевизора. В этой
статье мы расскажем вам, как правильно
почистить телевизор от пыли, не повредив
при этом никаких элементов.
Как и когда делать профилактику
Профилактику телевизора желательно
делать хотя бы раз в 3 года. Тому причиной
— пыль, которая есть в любом доме, и изба-
виться от нее полностью невозможно. Поэ-
тому любая бытовая техника рано или позд-
142
но запылится. За помощью в профилактике
телевизора вы, конечно, можете обратиться
в специализированный сервисный центр,
который вам окажет такую услугу за неко-
торую сумму.
Но далеко не каждый отдаст свой телеви-
зор в сервисный центр на профилактику, хотя
бы в целях экономии собственных средств.
Да и не такой уж это сложный процесс, и не
требует от вас много времени. Только вот,
несмотря на кажущуюся простоту, не все
знакомы с тем, как и что лучше делать.
Избавляться от пыли, скопившейся в
телевизоре, лучше на улице, включая пыле-
сос на «выдув». Но если нет возможности,
то можно и в помещении, соответственно
включив пылесос на всасывание. Во избе-
жание механических повреждений исполь-
зуем кисточку, которую можно купить в лю-
бом строительном магазине. Ворс кисточки
должен быть мягким и не вылазить. Итак,
начнем.
Разбираем телевизор
Изначально считаем и смотрим, на
сколько болтов крепится задняя крышка
телевизора. Откручиваем и кладем болты
в коробку, чтобы случайно не потерять ни
один из них. После этого аккуратно тянем
на себя заднюю крышку телевизора и сни-
маем ее.
Обязательно после выключения дайте
телевизору постоять часа два: за это время
успеют разрядиться все емкости, за исклю-
чением умножителя анодного напряжения.
Его желательно разрядить прежде, чем на-
чать чистку. Для этого нужно замкнуть
провод питания анода на землю блока раз-
верток раза 3-4. По иному емкость не разря-
дить. Но если вы с этим не сталкивались, то
лучше оставить все как есть, но быть очень
аккуратным. Если вы все же решили разря-
дить кинескоп, то советую вам обратиться к
специальным книгам для радиолюбителей,
где этот процесс подробно описан.
Чистка телевизора
Теперь преступим к самой чистке. Что-
бы лишний раз обезопасить себя, при чист-
ке лучше использовать резиновые перчат-
ки. Берем кисточку (кисточка должна быть
с деревянной ручкой, во избежание удара
напряжением), включаем пылесос и на-
чинаем сметать мусор с плат телевизора.
Затем таким же образом чистим провода.
Внимательно посмотрите на кинескоп, на
нем нанесено графитовое напыление, при-
смотревшись его можно отличить от пыли.
Очистка от графитового напыления может
повредить ваш кинескоп, поэтому чистку
кинескопа желательно делать предельно
аккуратно либо вообще от нее отказаться.
Теперь счищаем пыль с боков и верха кор-
пуса. Использовать влагу, а так же какие-
либо вспомогательные предметы для чист-
ки (кроме кисточки и пылесоса) нельзя,
иначе вы можете повредить платы или «до-
бьетесь» короткого замыкания. Далее нуж-
но почистить заднюю крышку, здесь ничего
сложного, просто удаляем пыль с помощью
кисточки и пылесоса.
Когда всё это сделано, более вниматель-
но рассмотрим детали.
На пайке не должно быть окислений,
потемнений, или разъединенных токоведу-
щих дорожек. Такие неисправности лучше
устранять сразу, чем потом искать причи-
ну поломки. Если на пайке вы обнаружи-
ли трещины, то желательно их пропаять.
Паяльник должен быть с тонким жалом и
мощностью приблизительно 40 Вт.
ВНИМАНИЕ! Пропайка деталей под-
разумевает опыт паяния. Если вы с этим не
сталкивались, то вам придется обратиться
за помощью в сервисный центр. Не пропа-
ивайте детали, если вы не разрядили умно-
житель анодного напряжения.
Профилактика телевизора
Следует проверить, нет ли вздутых кон-
денсаторов, они могут сильно повлиять на
работу вашего телевизора. А так же про-
верить всю обмотку проводов, хотя ее по-
вреждение маловероятно (разве что в случае
неаккуратной разборки и чистки телевизо-
ра пылесосом).
143
Профилактику телевизора на этом
можно считать завершенной, можно при-
ступать к его сборке. Процесс, в принци-
пе, обратный разборке. Единственное, на
что стоит обратить внимание при сбор-
ке — это провода. В случае, если после
чистки они стали «висеть», то желательно
их аккуратно стянуть стяжкой. Закроем
на защелки, если есть таковые, заднюю
крышку и закрутим ее болтами. И послед-
нее: проверьте, не зажаты ли где-нибудь
провода между двумя частями корпуса
телевизора.
Теперь телевизор снова готов работать и
развлекать вас и вашу семью.
http://mirsovetov.rU/a/domestic-appliances/television-set/
precautions-tv. him!
СВАРКА
АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ
Алюминий —- нелюбимый всеми свар-
щиками металл: сварка деталей из алюми-
ния и алюминиевых сплавов сопряжена с
рядом специфических сложностей, обуслов-
ленных свойствами физико-химического
характера. Любая оплошность может при-
вести к порче изделия и его полной непри-
годности. Публикуем ряд рекомендаций,
которые облегчат начинающим сварщикам
работу с алюминиевыми трубопроводами и
узлами машин.
Самостоятельное изготовление
электродов
Специальные электроды для алюминия
— (например, серии УАНА) — стоят неде-
шево, да и приобрести их можно далеко не
везде. Если отсутствует возможность по-
купки, можно прибегнуть к изложенному
ниже рецепту.
Нам понадобится:
• алюминиевая проволока диаметром
3—4 мм • силикатный клей (он же — так на-
зываемое жидкое стекло) • обычный мел.
Проволоку нарезаем отрезками по 25—
30 см, мел измельчаем в порошок и сме-
«Сделай сам» 03/2016
шиваем с силикатным клеем до образова-
ния пастообразного вещества. Полученная
масса — это обмазка: наносим её слоем в 1 —
2 мм на проволоку и высушиваем. Электрод
готов: им можно сваривать как новые алю-
миниевые трубы, так и трубы б/у, а также
различные детали оборудования, например,
картерные и клапанные крышки.
Подготовительный этап
Перед свариванием следует тщательно
очистить стыкуемые детали от загрязне-
ния и окисной пленки, использоуя метал-
лическую щетку или крупнозернистую на-
ждачную бумагу. Затем детали желательно
прогреть, для этой цели можно применить
обычную бензиновую горелку, равномер-
но проводя пламенем по области соеди-
нения. Будьте внимательны при работе с
тонкостенными б/у-трубами — перегрев
может привести к плавлению алюминия.
Настройка сварочного аппарата
Для сварки новых и б/у-труб из алю-
миния, равно и любых других деталей из
алюминиевых сплавов, подойдет любой
сварочный аппарат — переменный ток или
«постоянка» роли не играет, главное, что-
бы была возможность регулировки силы
тока. Оптимальный ампераж — 150—200,
начните с малого тока и наращивайте его
величину, если в этом возникнет необхо-
димость (электрод липнет к поверхности
алюминиевой трубы б/у или не появляется
дуга).
Особенности
Напоследок отметим некоторые особен-
ности сваривания деталей из алюминия:
• сварочный шов застывает практиче-
ски мгновенно;
• электрод сгорает довольно быстро,
поэтому сразу запаситесь достаточным ко-
личеством;
• по завершении шва электрод нуж-
но отрывать от поверхности очень плавно,
иначе образуется некрасивый и не всегда
герметичный «кратер»;
• скорость движения электрода при
сварке — 3-4 см/сек.
http://mirsovetov. ги
144
Индекс 70197 (на полугодие)
Индекс 72380 (на год)
Индекс 72086 (для предприятии на полугодие)
Индекс 72236 (для предприятий на год)
Издательство «Знание»
Тел. (495)691 07 42
Полиграфические услуги
Издание книг и брошюр
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр.1
Школьный и детский отдых
СПЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Туристические услуги
Семейный отдых на берегу Черного моря
в санатории «Знание»
бронирование отелей, трансфер,
экскурсии
Однодневные и многодневные поездки
по России
Авиабилеты
во все
страны мира
Железно-
дорожные билеты
России и странам СНГ
ОФИСЫ О^Ж^МОСКВЕ:
Тел. (499)727 68 12
Армянский пер., 6 Новый Арбат, 11 предварительный заказ пропусков
Розничная цена договорная