/
Автор: Пустовалов Б.И.
Теги: автодорожный транспорт транспорт автомобили ремонт автомобилей издательство досааф
Год: 1987
Текст
Б. И. Пустовалов
КАК
СОХРАНИТЬ
АВТОМОБИЛЬ
Издание второе,
переработанное и дополненное
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1987
ББК 39.335.52
П89
Рецензент кандидат технических наук К. Ю. Сытин
Пустовалов Б. И.
П89 Как сохранить автомобиль.— Изд. 2-е, перераб.
и доп.— М.: ДОСААФ, 1987.—208 с., ил.
80 к.
В книге рассматриваются основы технического обслуживания ав-
томобилей. Даются рекомендации по техническому обслуживанию и
устранению неисправностей отдельных узлов, механизмов и агрегатов
автомобиля. Популярно объясняются некоторые физические процессы
в механизмах и системах.
Для водителей автомобилей и автолюбителей.
п 3603030000 — 035
П 072(02) -87 - 28~87
ББК 39.335.52
6Т2.1
© Издательство ДОСААФ СССР, 1982.
© Издательство ДОСААФ СССР, 1987,
с изменениями и дополнениями
3
ОТ АВТОРА
XX век часто называют веком атома, косми-
ческим веком, веком электроники. А еще его на-
зывают веком автомобилизации. Мы настолько
привыкли к автомобилю, что порой не замечаем
его. И удивляемся, когда видим на дороге пере-
вернутый или разбитый автомобиль. На несколь-
ко мгновений мы задумываемся: «Почему
произошло это дорожно-транспортное происшест-
вие?» Первая мысль: кто-то кого-то не пропус-
тил, кто-то нарушил Правила дорожного движе-
ния, кто-то не соблюдал дистанцию, вспоминаем
много других причин. И что самое интересное:
нам очень редко приходит мысль, что авария про-
изошла из-за технической неисправности авто-
мобиля. Это лишний раз подтверждает, что на-
ши автомобили стали надежными, долговеч-
ными.
И все-таки, несмотря на высокую надежность,
о техническом состоянии автомобиля нужно
помнить всегда и постоянно поддерживать его
на должном уровне.
Если проследить историю развития автомо-
биля, то придем к выводу, что первоначально
помыслы конструкторов были направлены на
увеличение грузоподъемности, скорости, пасса-
жировместимости, комфортабельности. Обра-
щалось внимание и на внешний вид автомобиля.
Вопросам же безопасности и особенно эконо-
мичности до последнего времени уделялось не-
достаточно внимания. И лишь в 60-е годы чело-
вечество обнаружило, что автомобиль доставля-
ет слишком много неприятностей: тысячи людей
гибнут под его колесами, особенно в крупных
4
городах, страдают от отработавших газов. На-
чалась борьба за безопасный автомобиль, за
чистоту воздуха. Энергетический кризис, охва-
тивший капиталистический мир, породил стрем-
ление приспособить автомобиль к новым требо-
ваниям. Чтобы уменьшить расход топлива, кон-
структоры стали уменьшать мощность двигате-
ля и размеры автомобиля, а следовательно, и
массу.
Для повышения безопасности водителя и
пассажиров введено много новшеств, например
травмобезопасные панели, ремни безопасности,
неравнопрочный кузов, который поглощает при
аварии энергию удара, деформируется спереди
или сзади и остается в целости в середине (рай-
оне салона), раздельный привод тормозов и
многие другие.
Однако для повышения безопасности, надеж-
ности, топливной экономичности автомобиля
усилий одних конструкторов, инженеров и рабо-
чих явно недостаточно. Сохранить его заданные
параметры можно только в том случае, если
будет организовано постоянное наблюдение за
техническим состоянием автомобиля. Он должен
надежно служить человеку, не создавать лиш-
них проблем, не угрожать пешеходу или самому
водителю. Он должен быть всегда исправным.
Цель книги — помочь автолюбителям ознако-
миться с основами технического обслуживания
и приемами его проведения. В книге не рассмат-
риваются передовые методы труда и организа-
ции технического обслуживания на автотранс-
портных предприятиях с применением современ-
ных средств диагностики и оборудования. В ней
сделан упор на последовательность технического
обслуживания, указаны его цели, обоснована
необходимость вовремя воздействовать на опре-
деленные узлы или агрегаты, чтобы продлить
срок их службы, рассматриваются пути поддер-
жания должного технического состояния авто-
мобиля доступными средствами. Учтены также
пожелания начинающих автолюбителей научить-
ся самостоятельно обслуживать автомобиль.
Естественно, автор не призывает автолюбите-
5
лей во всех случаях проводить техническое об-
служивание своими силами, особенно когда ав-
томобиль новый. В книге не излагаются все опе-
рации технического обслуживания в строгой по-
следовательности, тем более что у автомобилей
разных марок они могут отличаться. В книге из-
ложены основные (практически одинаковые для
всех марок автомобилей) положения, знание
которых поможет вам если не самим обслужи-
вать автомобиль, то хотя бы выявить его неис-
правности.
6
ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
НАДЕЖНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ?
Современный автомобиль работает в самых различ-
ных дорожных и климатических условиях. Длительная
эксплуатация неизбежно приводит к ухудшению его
технического состояния, на которое влияет износ де-
талей, происходящий в результате трения в механизмах
и агрегатах. Со временем зазоры между сопрягаемыми
деталями увеличиваются до недопустимых пределов,
что ухудшает условия смазки и способствует возникно-
вению ударных нагрузок. В результате дальнейший из-
нос резко возрастает и может произойти разрушение
деталей.
Поломки одних деталей вызывают лишь отдельные
неисправности, разрушения других приводят к ухудше-
нию работоспособности всего автомобиля. Попробуем
разобраться в причинах нарушения работоспособности
отдельных агрегатов, автомобиля в целом и в способах
их устранения. Вначале объясним некоторые понятия,
которые понадобятся нам в дальнейшем.
Работоспособность автомобиля или его агрегатов
определяется их способностью выполнять заданные
функции без нарушения установленных параметров.
Нарушение работоспособности автомобиля приводит к
отказу.
Отказ рассматривается как событие, заключающееся
в нарушении работоспособности механизма, агрегата,
прибора, системы или автомобиля в целом. Например,
обрыв трубопровода гидравлического привода тормозов
приводит к отказу рабочей тормозной системы.
Работоспособность автомобиля зависит прежде все-
го от его надежности, под которой понимают способ-
ность автомобиля безопасно перевозить грузы или пас-
7
сажиров при соблюдении определенных эксплуатацион-
ных параметров.
Надежность характеризуется безотказностью, долго-
вечностью и сохраняемостью.
Безотказность — это свойство автомобиля сохранять
работоспособность в течение определенного периода
времени.
Долговечность можно рассматривать как свойство
автомобиля сохранять работоспособность до предельно-
го технического состояния, оговариваемого технической
документацией. Она обычно измеряется в километрах
пробега автомобиля с начала эксплуатации либо сро-
ком службы в годах.
Сохраняемостью называется свойство автомобиля,
его механизмов и агрегатов сохранять заданные пока-
затели качества в течение срока хранения и транспор-
тирования, а также после них.
Под ремонтопригодностью понимают свойство авто-
мобиля, заключающееся в его приспособленности к ре-
монту и техническому обслуживанию.
В процессе эксплуатации детали подвергаются кор-
розии, усталости и износу. Процесс коррозии всем очень
хорошо известен из собственного опыта: стоит только
не смазать детали при зимнем хранении, как весной
обнаруживаешь отдельные пятна ржавчины. Ржавчи-
на — продукт окисления металла — частный случай кор-
розии. Особенно опасна коррозия для деталей с боль-
шой поверхностью и малой толщиной, работающих в
неблагоприятных условиях. Пример — кузов автомоби-
ля. Защитить кузов от коррозии весьма сложно. И при-
чин здесь много. Одна из них та, что во время движе-
ния автомобиля камни и песок, отбрасываемые шинами,
ударяют о днище кузова, сдирают антикоррозийное по-
крытие, обнажая металл. Влага и грязь, а в городах и
соль, попадая на незащищенный металл, сразу же со-
здают благоприятные условия для его окисления, то
есть коррозии.
Существует у металлов и усталость. Если взять про-
волоку и многократно сгибать ее, то она сломается.
Причина: усталостное разрушение, связанное с появле-
нием усталостных микротрещин и последующим их раз-
витием. Часто усталость является причиной поломки
а 5* в
деталей, которые воспринимают динамические (пере-
менные по величине и направлению) нагрузки, напри-
мер, рамы, рессоры, мосты.
Наконец, износ. Износ деталей возникает вслед-
ствие трения, а также действия больших нагрузок и вы-
соких температур. На величину силы трения оказыва-
ет влияние слой смазывающей жидкости между трущи-
мися поверхностями деталей. В зависимости от толщи-
ны этого слоя различают трение: жидкостное, когда
толщина слоя смазки между трущимися поверхностями
превышает микронеровности и поверхности при относи-
тельном перемещении не касаются друг друга (рис.
1, а) граничное — когда трущиеся детали разграничены
лишь слоями масла, прилипшего к поверхностям (рис.
1, б); сухое — когда слоя масла нет совсем (рис. 1, в)
и детали соприкасаются своими поверхностями. Суще-
ствуют и промежуточные виды трения: между сухим и
граничным — полусухое, когда слой масла прерывистый,
то есть касание происходит по большей части поверх-
ности деталей; между жидкостным и граничным — по-
лужидкостное.
В зависимости от характера относительного переме-
щения сопряженных деталей различают трение качения
и трение скольжения. При скольжении силы трения
значительно выше, чем при качении.
Большое влияние на надежность работы иногда ока-
зывает температурный режим. Например, повышение
температуры горючей смеси ведет к ухудшению напол-
нения цилиндров, нагрев тормозных барабанов приво-
дит к снижению эффективности торможения и т. д.
Таким образом, каждый агрегат способен работать в
определенном интервале температур.
9
Износ деталей зачастую приводит к неисправностям
механизмов и агрегатов автомобиля. Для своевремен-
ного предотвращения различных неисправностей необ-
ходимо постоянно контролировать техническое состоя-
ние автомобиля. Для этого используют, в частности, ус-
тановленные в кабине водителя контрольные приборы,
по показаниям которых и на основе опыта можно опре-
делять неисправности в некоторых системах и своевре-
менно устранять их. Таким образом, в период эксплуа-
тации для обеспечения надежности, а следовательно,
и работоспособности автомобиля приходится применять
определенную систему технических воздействий, позво-
ляющих предотвратить отказы.
10
ЧТО ТАКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И КАКОЕ ОНО БЫВАЕТ?
Неисправный автомобиль на дороге — источник не-
счастья, а чтобы автомобиль доставлял радость, он
всегда должен быть исправен. Не представляет боль-
шого труда ежедневно перед выездом и после возвра-
щения в гараж проверить техническое состояние авто-
мобиля. Состояние автомобиля следует контролировать
также по приборам во время движения.
Но ехать даже на исправном, но грязном автомоби-
ле неприятно, поэтому его следует вымыть снаружи,
убрать салон внутри. Чистота — это не только эстетика!
Это прежде всего предохранение металла от воздейст-
вия грязи, соли, различных химических соединений, то
есть это — средство борьбы с коррозией, средство про-
дления жизни автомобилю.
Наконец, автомобиль приходится часто заправлять
топливом, доливать масло в агрегаты. Более того, мас-
ло приходится не только доливать, но и заменять пол-
ностью, так как со временем в процессе работы оно
утрачивает свои первоначальные свойства, в нем скап-
ливаются пыль, грязь, вода, продукты износа в виде
металлических частиц и продуктов сгорания масла.
В процессе работы происходит масса других изме-
нений: испаряется или вытекает через неплотности
охлаждающая жидкость и ежедневно приходится кон-
тролировать ее уровень, снижается уровень электролита
в аккумуляторной батарее и тормозной жидкости в сис-
теме гидравлического привода тормозов.
Кроме того, через определенное время, как показы-
вает многолетняя практика, ослабевают крепежные со-
единения, нарушаются регулировочные размеры, а так-
же герметичность многих соединений. Замечено, что все
изменения в легковом автомобиле происходят прибли-
зительно через одинаковое время для разных клима-
11
тических и дорожных условий, поэтому их можно зара-
нее предусмотреть и устранить через определенное вре-
мя, причем все отклонения устраняются без больших
затрат. Как правило, достаточно провести крепежные,
регулировочные и смазочные работы. Такие работы
можно заранее планировать как профилактические.
Однако не всегда можно обходиться только профи-
лактическими работами. Иногда появляются совершен-
но непредвиденные работы по ремонту узлов и агре-
гатов, связанные с заменой отдельных деталей. Вот
тогда выполняется ремонт по фактической потреб-
ности.
Итак, работы, связанные с поддержанием автомоби-
ля в исправном состоянии, называются техническим об-
служиванием, а работы по восстановлению техническо-
го состояния — ремонтом автомобиля.
Каково же полное назначение технического обслу-
живания и ремонта и в чем их различие?
Под техническим обслуживанием автомобиля пони-
мается комплекс периодически осуществляемых воздей-
ствий, направленных на поддержание его в технически
исправном, надежном, работоспособном состоянии.
Техническое обслуживание автомобиля носит профи-
лактический (предупредительный) характер и выполня-
ется по плану через определенный установленный про-
бег или сезонно.
В отличие от технического обслуживания ремонт вы-
полняется по потребности, после отказа или обнаруже-
ния неисправности. Заметим, что некоторые ремонтные
работы, как и техническое обслуживание, могут выпол-
няться по плану и носить профилактический характер.
Эти меры являются основой планово-предупредительной
системы технического обслуживания автомобилей, при-
нятой в нашей стране.
Какие же бывают виды технического обслуживания?
Автомобиль необходимо периодически мыть и заправ-
лять, через определенный пробег у него появляется по-
требность в регулировке некоторых агрегатов, в выпол-
нении электротехнических и других работ. Наконец,
весной и осенью автомобиль необходимо подготовить к
летней и зимней эксплуатации.
Техническое обслуживание предполагает выполне-
ние контрольно-диагностических, крепежных, регулиро-
вочных, смазочных, заправочных, электротехнических
12
работ. Они выполняются, как правило, без разборки
агрегатов и без снятия их с автомобиля.
Что же представляют собой названные работы?
Чтобы обнаружить появившееся ослабление крепле-
ния, увеличение зазора, подтекание жидкости и другие
неисправности, автомобиль внимательно осматривают,
проверяют правильность установки отдельных механиз-
мов и агрегатов, выполняя так называемые контроль-
ные работы. Для такой проверки иногда используется
специальный инструмент.
К сожалению, значительную часть дефектов нельзя
обнаружить простым внешним осмотром, даже если ав-
томобиль будет осматривать опытный водитель. Вы-
явить внутренние «болезни» всех систем двигателя
можно только с использованием средств диагностики
на станции технического обслуживания.
Можно ли вообще определить техническое состояние
автомобиля, не разбирая его?
Да, можно, и для этого на крупных автотранспорт-
ных предприятиях и станциях технического обслужива-
ния используется современное диагностическое обору-
дование, включая осциллографы и другое электронное
оборудование. С их помощью за короткое время можно
получить достаточно полную информацию о техниче-
ском состоянии различных узлов автомобиля.
Обычно автомобили устанавливают на подъемниках
или специальных стендах. К трубе глушителя подсое-
диняют шланг для отвода отработавших газов, поэтому
воздух в помещении станции технического обслужива-
ния достаточно чист и безопасен для окружающих.
Существует несколько типов диагностического обо-
рудования. Например, один стенд используется для про-
верки системы зажигания: достаточно подключить дат-
чики к системе зажигания, и через некоторое время
будет ясно, какая свеча неисправна, нормально ли рабо-
тает прерыватель и достаточно ли по величине напря-
жение, подводимое от распределителя к свечам. Другой
стенд позволяет проверить кривошипно-шатунный меха-
низм и механизм газораспределения. Есть стенды, на
которых можно определить мощность двигателя, эффек-
тивность торможения каждого из колес автомобиля и
многие другие параметры.
Диагностика технического состояния автомобиля по-
зволяет своевременно выявить серьезные дефекты в уз-
13
лах, механизмах и агрегатах без их снятия и разборки,
вовремя устранить неисправности и довести показатели
технической характеристики до нормативных. Таким
образом, диагностирование представляет собой совокуп-
ность контрольных, измерительных и даже регулировоч-
ных операций. Работы, связанные с такой углубленной
проверкой технического состояния, называют контроль-
но-диагностическими.
Во время эксплуатации на детали автомобиля воз-
действуют значительные ударные нагрузки, вибрации,
происходит разрушение (срезание) резьбы, затяжка га-
ек и винтов ослабевает, ослабевает и крепление агрега-
тов и узлов. Все это приводит к уменьшению надеж-
ности соединения деталей, между ними появляются все
увеличивающиеся зазоры, которые способствуют воз-
никновению и увеличению ударных нагрузок, а затем
и разрушению деталей.
Чтобы предохранить узлы от преждевременного из-
носа и возможного разрушения, крепление деталей
следует своевременно восстанавливать. Такие работы
принято называть крепежными. Своевременные крепеж-
ные работы устраняют зазоры между деталями, обеспе-
чивают такое взаимное расположение деталей, которое
рекомендовано заводом-изготовителем.
При всей своей важности крепежные работы не мо-
гут полностью восстановить нормальную работу неко-
торых узлов, механизмов, агрегатов, например тормоз-
ного или рулевого механизмов.
Здесь на помощь приходят регулировочные работы.
Они, как правило, составляют небольшую часть общего
объема технического обслуживания автомобиля, но по
своей важности занимают, пожалуй, главное место.
Именно качественная и своевременная регулировка,
например карбюратора, обеспечивает надежную и эко-
номичную работу двигателя с наименьшим вредным
воздействием на окружающую среду.
Только правильно выполненная регулировка позво-
ляет восстановить номинальные зазоры между рабочи-
ми поверхностями деталей, то есть такие, которые ре-
комендованы заводом-изготовителем.
Как мы уже говорили, в процессе эксплуатации ав-
томобиля периодически появляется необходимость до-
ливать масло в картеры двигателя, коробки передач,
заднего моста и рулевого механизма. Особенно часто
14
приходится доливать масло в картер двигателя, откуда
оно частично попадает в цилиндры двигателя и его*
рает. Возможны потери в результате подтекания масла
через сальники и прокладки. Кроме того, в процессе
работы оно загрязняется продуктами износа (металли-
ческая стружка) и сгорания, теряет свои качества. По-
этому его необходимо периодически менять.
В некоторых закрытых узлах трансмиссии смазка
почти не расходуется (например, консистентная смазка
в ступицах колес и шарнирных соединениях рулевого
привода). Однако со временем и здесь она утрачивает
свои первоначальные свойства, и ее также приходится
заменять. Работы, связанные с дополнением и периоди-
ческой заменой смазки, называют смазочными. Их
цель — создать жидкостное трение между сопряжен-
ными поверхностями и уменьшить износ деталей.
На автомобиле много приборов и агрегатов, в кото-
рых используются различные эксплуатационные жид-
кости, например, в системе охлаждения — охлаждаю-
щая жидкость, в амортизаторах — амортизаторная, в
тормозной системе — тормозная, в аккумуляторной ба-
тарее — электролит, в системе питания — топливо и т. д.
Во время работы уровень жидкости по различным
причинам постепенно уменьшается: топливо расходует-
ся для работы двигателя, охлаждающая жидкость и
электролит вытекают через неплотности соединений или
вода испаряется, и их необходимо периодически вос-
станавливать. Все работы, связанные с заправкой агре-
гатов автомобиля, называют заправочными.
При техническом обслуживании нельзя обойтись и
без электротехнических работ, связанных с поддержа-
нием в рабочем состоянии систем и приборов электро-
оборудования. Необходимость их проведения подтверж-
дается повседневной практикой: немало неисправностей
в автомобиле приходится на долю системы электрообо-
рудования.
Задача технического обслуживания заключается в
снижении интенсивности изнашивания деталей и выявле-
нии неисправностей. Достигается это путем своевремен-
ного проведения контрольно-диагностических, крепеж-
ных, регулировочных и смазочных работ.
Если техническое обслуживание проведено своевре-
менно, в полном объеме и качественно, то автомобиль
должен проработать без поломок и заметного снижения
15
основных эксплуатационных показателей до следующе-
го обслуживания.
В нашей стране техническое обслуживание автомо-
билей подразделяется на четыре вида: ежедневное тех-
ническое обслуживание (ЕО), техническое обслужива-
ние № 1 (ТО-1), техническое обслуживание № 2 (ТО-2)
и сезонное техническое обслуживание (СО). Кроме то-
го, в особый вид выделено техническое обслуживание
автомобилей, принадлежащих гражданам.
Для грузовых и легковых автомобилей (кроме авто-
мобилей, обслуживаемых по сервисным книжкам) пе-
риодичность проведения ТО-1 и ТО-2 и объем выполня-
емых при этом работ регламентированы «Положением о
техническом обслуживании и ремонте подвижного сос-
тава автомобильного транспорта». Этим документом
пробег между ТО-1 и ТО-2 устанавливается в зависи-
мости от назначения и марки автомобиля, а также от
условий его эксплуатации. Для многих легковых авто-
мобилей при эксплуатации их по асфальтированным
дорогам ТО-1 проводится через каждые 3500 км, а
ТО-2 — через 14 000 км пробега. Это значит, что между
двумя техническими обслуживаниями № 2 (ТО-2) вы-
полняется три ТО-1. Следует иметь в виду, что в пере-
чень работ, выполняемых при ТО-2, обязательно входят
в полном объеме все работы, выполняемые при ТО-1,
так же как работы по ежедневному техническому об-
служиванию (ЕО) полностью выполняются при ТО-1.
Учитывая недостаточную квалификацию большин-
ства автолюбителей, заводы-изготовители организуют
для них службу автосервиса, на предприятиях которого
производится техническое обслуживание легковых ав-
томобилей.
Техническое обслуживание современных легковых
автомобилей, находящихся в личном пользовании, рег-
ламентируется «Положением о техническом обслужива-
нии и ремонте легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам». Именно это положение определяет требо-
вания и регулирует взаимоотношения между автолю-
бителями, предприятиями системы «Автотехобслужива-
ние» и заводами-изготовителями автомобилей, устанав-
ливает периодичность технического обслуживания и
содержит рекомендации по организации работ на стан-
циях технического обслуживания автомобилей.
В соответствии с этим Положением предприятия
16
системы «Автотехобслуживание» несут ответственность
за качество и полноту работ, проводимых при техниче-
ском обслуживании и ремонте. Автолюбитель же обя-
зан своевременно представить автомобиль для прове-
дения этих работ.
Весь период эксплуатации автомобиля от производ-
ства до списания как бы делится на три типа техниче-
ского воздействия: предпродажная подготовка, гаран-
тийный и послегарантийный периоды.
Мы не будем подробно останавливаться на вопросах
предпродажной подготовки автомобилей, но отметим,
что предпродажная подготовка выполняется в соответ-
ствии с ОСТ 37.001.082 — 82 «Подготовка предпродаж-
ная легковых автомобилей». Предпродажная подготовка
предполагает три вида работ: обязательные, работы по
потребности и дополнительные по желанию покупателя
(им оплачиваемые).
Обязательные работы предусматривают: 1. Снятие
консервационного покрытия и моечно-уборочные опера-
ции. 2. Сверку соответствия номеров двигателя, шасси
и кузова с товаросопроводительной документацией.
3. Проверку технической документации, комплектности
изделий и принадлежностей. 4. Проверку и регулировку
систем и узлов, обеспечивающих безопасность движе-
ния. 5. Выявление механических повреждений (вмятин,
царапин кузова и др.).
Работы по потребности включают работы по устра-
нению неисправностей, которые невозможно было устра-
нить при выполнении обязательных работ.
В дополнительные работы входит, например, уста-
новка противоугонных устройств, багажника на крыше,
зеркал на крыльях и др.
Гарантийное обслуживание автомобилей проводится
в период гарантии, устанавливаемой заводом-изготови-
телем (исчисление начинается с даты продажи автомо-
биля, которая указывается в техническом паспорте,
справке-счете или сервисной книжке).
Гарантии обеспечивают соответствие технико-эконо-
мических характеристик автомобиля предъявляемым
требованиям, в том числе требованиям ГАИ. За период
гарантии все дефекты, не связанные с нарушением пра-
вил эксплуатации автомобиля (замена преждевременно
изношенных или дефектных деталей, узлов и агрега-
тов), устраняются бесплатно.
17
Гарантийный срок устанавливается заводом-изгото-
вителем автомобиля. Обычно он ограничен временем
эксплуатации и пробегом с начала эксплуатации. Так,
для автомобилей «Москвич» и «Запорожец» он состав-
ляет 12 месяцев и 20 000 км пробега, а для автомо-
билей ВАЗ — от 12 до 18 месяцев и 20 000 км пробега.
Точный гарантийный срок указан в инструкции по экс-
плуатации автомобиля.
Гарантийное обслуживание предусматривает выпол-
нение технического обслуживания, гарантийного ремон-
та, а также консультаций владельцев по техническим и
правовым вопросам, в частности по разъяснению пра-
вил эксплуатации, ухода и хранения автомобиля, обу-
чению их самостоятельному проведению отдельных ре-
гулировочных работ.
Техническое обслуживание в гарантийный период
включает моечно-уборочные, контрольно-диагностиче-
ские, крепежно-регулировочные и заправочно-смазочные
работы.
Следует отметить, что техническое обслуживание
проводится по сервисным книжкам, в которых предус-
мотрены специальные талоны. В талоне указаны про-
бег до очередного технического обслуживания и перечень
выполняемых работ. Стоимость работ технического об-
служивания оплачивается автолюбителем по прейску-
ранту, однако все выявленные неисправности (если ав-
толюбитель соблюдал правила эксплуатации и периодич-
ность технического обслуживания) устраняются за счет
завода. Своевременное и качественное техническое об-
служивание автомобиля в гарантийный период является
залогом надежной работы при последующей эксплуа-
тации.
Дефекты, подлежащие устранению по гарантии, де-
лятся на рекламационные и нерекламационные. К рек-
ламационным относятся нарушения регулировок, по-
ломки и преждевременные износы деталей, если для их
устранения необходима разборка агрегата с примене-
нием специального инструмента и приспособлений либо
его замена. Нерекламационными считаются дефекты,
которые требуют замены крепежных деталей, ламп,
плавких предохранителей и других мелких деталей, а
также те, которые устраняются при выполнении техни-
ческого обслуживания (вне установленного регла-
мента).
18
Техническое обслуживание автомобилей в послега-
рантийный период эксплуатации включает уборочные,
моечные, заправочные, смазочные, контрольно-диагно-
стические, крепежные, регулировочные, шиноремонтные
и другие работы.
Техническое обслуживание в послегарантийный пе-
риод подразделяют на обслуживание по талонам сер-
висных книжек, ЕО, а также ТО-1, ТО-2 (автомоби-
лей, для которых не предусмотрены сервисные книжки)
и сезонное обслуживание. Естественно, ТО-1 и ТО-2 для
автомобилей, принадлежащих гражданам, носят услов-
ный характер, так как автолюбитель вправе сам про-
водить выборочные работы.
Техническое обслуживание автомобилей, регламенти-
руемое сервисной книжкой, как правило, включает в
себя: 1. Контрольный осмотр автомобиля и его агрега-
тов и выполнение ряда операций по устранению отме-
ченных при осмотре недостатков и неисправностей.
2. Выполнение обязательных регламентных работ при
достижении автомобилем определенного пробега. Обыч-
но периодичность технического обслуживания по тало-
нам сервисной книжки составляет 10 000 км за исклю-
чением первого, а иногда и второго талонов (период
обкатки). В этот период происходит приработка и так
называемое осаживание деталей. В результате могут
быть нарушены регулировочные размеры и могут ос-
лабнуть резьбовые соединения. Поэтому, например, у
автомобиля «Москвич» техническое обслуживание по
талону № 1 проводят через 500...700 км, а по талону
№ 2 — при пробеге 4000...5000 км, по талону № 3 — при
пробеге 10 000 км, а у автомобилей ВАЗ — по талону
№ 1 через 2000...3000 км, а по талону № 2 — при пробе-
ге 9500... 10 500 км.
Рассмотрим основные работы, выполняемые при всех
указанных видах технического обслуживания. Прежде
всего отметим, что рассматривать технологию техниче-
ского обслуживания автомобилей устаревших моделей
мы не будем, перечислим лишь операции.
Ежедневное техническое обслуживание направлено
на обеспечение безопасности движения и поддержание
надлежащего внешнего вида автомобиля. Оно, как вид-
но из названия, проводится ежедневно и включает в
себя осмотр автомобиля перед выездом из гаража, за-
правку топливом, маслом, охлаждающей жидкостью,
49
контроль за работой всех агрегатов в пути и обслужи-
вание автомобиля после возвращения в гараж. Выпол-
няется ЕО, как правило, без применения каких-либо
специальных инструментов.
Прежде всего автомобиль внимательно осматривают,
выявляют наружные повреждения, проверяют состояние
кузова, стекол, зеркал заднего вида, номерных знаков,
запорных механизмов дверей, капота, багажника, ос-
мотром проверяют, не спущены ли шины, состояние
колес и подвески, комплектность всего автомобиля.
После этого контролируют действие приборов осве-
щения и световой сигнализации, звукового сигнала,
стеклоочистителей, устройств для обмыва ветрового
стекла, системы вентиляции (а зимой и системы отоп-
ления). Затем проверяют свободный ход рулевого ко-
леса, зазоры в соединениях привода рулевого управ-
ления, герметичность гидравлического привода тормозов
и сцепления, системы смазки, питания и охлажде-
ния. Завершаются контрольные работы проверкой ра-
боты контрольно-измерительных приборов, агрегатов,
узлов и систем автомобиля.
Внимательный осмотр стоянки автомобиля всегда
оказывается полезным, так как помогает обнаружить
течь масла, охлаждающей жидкости или топлива и во-
время устранить неисправности.
Контроль в пути заключается во внимательном на-
блюдении во время движения за контрольно-измери-
тельными приборами, сигнальными лампочками, за ра-
ботой двигателя, сцепления, коробки передач, подвески,
рабочего и стояночного тормозов, а также в осмотре
автомобиля во время стоянки, остановок, прослушива-
нии работы двигателя, наблюдении за внешним видом
автомобиля и его приборов, влияющих на безопасность
движения, за давлением воздуха в шинах, состоянием
подвески колес, тормозов (нагрев тормозных барабанов
проверяют на ощупь).
При возвращении в гараж автомобиль следует за-
править топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.
В холодное время года в неотапливаемом гараже воду
из системы охлаждения на автомобилях устаревших
моделей сливают во избежание размораживания блока
цилиндров двигателя.
После контроля технического состояния автомобиль
убирают и моют, обтирают зеркала заднего вида, фа-
20
ры, стекла, подфарники, указатели поворота, задние фо-
нари, стоп-сигнал, номерные знаки.
Уборочные и моечные работы являются весьма тру-
доемкими. Эти работы предусматривают создание бла-
гоприятных условий для водителя и пассажиров и под-
держание опрятного вида автомобиля. Кроме того, сво-
евременное и правильное выполнение этих работ спо-
собствует защите деталей от коррозии.
Естественно, мыть автомобиль ежедневно не следует,
его моют только при загрязнении, то есть по потребно-
сти. Для уборки салона применяют щетки, веники,
скребки, пылесосы; для мойки кузова — воду, а для ус-
корения мойки используют различные химические ве-
щества.
После уборки автомобиля проверяют уровень мас-
ла в картере двигателя, уровень жидкости в системе
охлаждения и уровень топлива в баке. Перед пуском
двигателя уровень масла и охлаждающей жидкости
доводят до нормы.
Для современных легковых автомобилей, обслужи-
ваемых по сервисным книжкам, этот перечень обяза-
тельных операций значительно сокращен. Например,
при ежедневном техническом обслуживании автомобиля
«Москвич» проверяют уровень охлаждающей жид-
кости в расширительном бачке, тормозной жидкости в
бачках главных цилиндров сцепления и рабочей тормоз-
ной системы, масла в картере двигателя, жидкости в
бачке омывателя стекла ветрового окна. Проверяют, нет
ли утечки охлаждающей жидкости, масла и тормозной
жидкости из шлангов, трубопроводов или соединений,
визуально определяют давление воздуха в шинах, про-
веряют исправность гидравлического привода рабочей
тормозной системы (то есть убеждаются в том, что тор-
мозная педаль не «проваливается»), исправность руле-
вого механизма, звуковых сигналов, контрольно-измери-
тельных приборов, приборов освещения и световой сиг-
нализации, стеклоочистителя, омывателя стекла.
Для других моделей автомобилей этот список может
быть еще короче. Поэтому при обслуживании надо ру-
ководствоваться инструкцией, прилагаемой к автомо-
билю.
Техническое обслуживание № 1 (для автомобилей
без сервисных книжек) используется для проверки тех-
нического состояния автомобиля, а при необходимости
21
и для восстановления работоспособности основных уз-
лов и механизмов, оказывающих влияние на безопас-
ность движения. Оно является, пожалуй, одним из са-
мых важных мероприятий, направленных на увеличе-
ние долговечности и обеспечение надежной работы
автомобиля.
В ТО-1 входят контрольно-диагностические, крепеж-
ные, регулировочные, смазочные, очистительные и все
работы, выполняемые при ежедневном техническом об-
служивании.
Сначала производятся контрольные работы, которые
позволяют определить техническое состояние автомоби-
ля, его агрегатов и систем. Основной способ их прове-
дения— внешний осмотр. На передовых станциях тех-
нического обслуживания их проведение облегчается
применением специальной контрольно-диагностической
аппаратуры.
Контрольные работы позволяют определить техни-
ческое состояние автомобиля, его агрегатов и систем,
а также объем и характер работ, которые необходимо
выполнить при техническом обслуживании.
Контрольные работы выполняются несколькими спо-
собами: осмотром проверяют состояние шплинтов, гаек
и винтов, находят соединения со значительными зазо-
рами, деформированные и поломанные детали; на слух
устанавливают источник появления посторонних шумов
и стуков; по следам подтекания жидкостей выявляют
ослабленные места крепления трубопроводов и крышек
с нарушенной герметичностью; контрольным подтягива-
нием гаек, болтов и винтов определяют ослабленные
крепления агрегатов и механизмов.
В эти работы при техническом обслуживании № 1
входит контроль крепления двигателя, коробки передач,
карданного вала и его фланцев, заднего моста, крепле-
ния оборудования на двигателе, натяжения ремня вен-
тилятора, крепления шаровых пальцев, сошки, рычагов
поворотных цапф и их шплинтовки, а также устране-
ние зазоров в соединениях рулевых тяг.
После контрольных выполняют крепежные работы.
В первую очередь крепят детали, обеспечивающие безо-
пасность движения: детали тормозной системы, рулево-
го управления, карданного вала и другие.
Затем обслуживают узлы, воспринимающие дина-
мические нагрузки и обеспечивающие прочность соеди-
22
нений деталей между собой, например пальцы рессор,
стремянки, полуоси. После этого обслуживают системы
и трубопроводы, из которых в результате нарушения
плотности соединения происходит утечка газов или
жидкостей (масел).
Регулировка узлов и механизмов должна выпол-
няться специалистами с использованием диагностиче-
ских приборов и измерительных инструментов (линеек,
щупов и др.). Следует помнить, что любая регулировка
оправданна, когда в ней есть необходимость, когда уже
обнаружено отклонение рассматриваемых величин от
нормы.
В процессе регулировки обычно перемещают одну
деталь относительно другой, а затем закрепляют ее ре-
гулировочными винтами или гайками. Чтобы гайка не
отвернулась, ее закрепляют контргайкой, шплинтом или
каким-либо другим устройством. После окончания регу-
лировки всегда необходимо проверить ее качество.
При техническом обслуживании № 1 очищают ак-
кумуляторную батарею от пыли, грязи и следов элек-
тролита, проверяют его уровень в каждом аккумуляторе
и надежность крепления наконечников проводов к вы-
водным штырям. При большой запыленности воздуха
заменяют масло в картере двигателя и промывают воз-
душные фильтры чаще, чем это предусмотрено ТО-1.
Техническое обслуживание № 2 (для автомобилей
без сервисных книжек)—это более углубленная про-
верка технического состояния автомобиля. Так, если
при ТО-1 ограничиваются внешним осмотром и провер-
кой работы тормозов, то при ТО-2 открывают тормоз-
ной механизм и проверяют все его детали. Более углуб-
ленно проверяют все агрегаты, системы, механизмы
автомобиля. Отдельные приборы (карбюратор, распреде-
литель зажигания и другие) и механизмы снимают с
автомобиля и проверяют на специальных стендах и уст-
ройствах.
При ТО-2 проверяют и регулируют топливную ап-
паратуру и приборы электрооборудования. Значитель-
но увеличивают объем крепежных и шинных работ, а
также объем смазочных работ: промывают систему
смазки двигателя, масляные фильтры, заменяют фильт-
рующие элементы и масло в агрегатах трансмиссии.
Сезонное техническое обслуживание проводится для
подготовки автомобиля к эксплуатации в холодное и
23
теплое время года, то есть два раза в год. Его необхо-
димость объясняется просто. Для нормальной работы
трущихся поверхностей нужны одинаковые условия не-
зависимо от температуры окружающей среды.
Вязкость масла не остается постоянной. Она увели-
чивается с понижением температуры и уменьшается с
ее увеличением. Если летом залить в коробку передач
вязкое масло, то оно будет обеспечивать нормальную
работу деталей в заданном тепловом режиме и не со-
здавать большого сопротивления. В холодное время это
масло тоже будет обеспечивать смазку деталей, но до
полного его прогрева потребуется не только много вре-
мени, но и значительная часть мощности двигателя.
Учитывая, что в автомобиле около 10 000 деталей и
многие из них смазываются, можно представить, какое
значительное сопротивление будет оказано вязким мас-
лом, например, при пуске холодного двигателя и до
полного прогрева основных трущихся деталей автомо-
биля (коробка передач, задний мост и некоторые дру-
гие узлы и детали в сильные морозы прогреваются
очень медленно). Поэтому с наступлением холодов в
коробку передач и другие агрегаты легковых автомоби-
лей старых моделей заливают масло небольшой вяз-
кости.
Зачем же менять масло при наступлении теплого
времени года? Ведь зимнее может работать и летом?
Дело в том, что зимние масла и смазки обладают
меньшей вязкостью, а при нагреве их вязкость еще бо-
лее уменьшается, ухудшая смазку деталей. Например,
жидкое масло в двигателе быстро, почти не смазывая
поверхности деталей, проходит по всем каналам и за-
зорам и стекает в поддон картера. В системе не созда-
ется нормального рабочего давления масла, и в резуль-
тате двигатель может быстро выйти из строя.
Сейчас созданы всесезонные моторные масла, кото-
рые с успехом применяются как в холодное, так и в
теплое время года.
На автомобилях новых моделей применяются имен-
но такие масла.
Какие же работы входят в сезонное техническое об-
служивание? У автомобилей старых моделей обычно СО
стремятся совместить с ТО-2, поэтому выполняется весь
комплекс работ ТО-2 и некоторые дополнительные
работы, например, промывают систему охлаждения, про-
24
Рис. 2. Виды гаечных ключей:
1 — динамометрическая рукоятка; 2 — сменные прямые рукоятки; 3 — ру-
коятка с трещеткой; 4 — Т-образная рукоятка; 5 — удлинительные стерж-
ни; 6 — шарнирная головка; 7 — коловоротная рукоятка; 8 — многогранные
головки; 9 — ключи для круглых и фасонных гаек; 10 — торцовый ключ;
11 — разводной ключ; 12 — накидной ключ; 13 — открытые (рожковые)
ключи
веряют работу пускового подогревателя, жалюзи, сис-
темы отопления и вентиляции, состояние цилиндро-
поршневой группы, промывают систему смазки двига-
теля и заменяют масла и смазки во всех агрегатах.
При подготовке автомобиля к зимней эксплуатации
проверяют приборы электрооборудования, промывают
25
Рис. 3. Правильный и неправильный подбор отверток
г д
и Правильно Правильно
Неправильно Неправильно
карбюратор и топливный бак, утепляют и подготавли-
вают аккумуляторную батарею.
Общие рекомендации по приемам проверки крепле-
ния деталей, узлов, механизмов, агрегатов и приборов.
Есть несколько способов проверки. Лучше всего ос-
лабленные крепления обнаруживаются при осмотре до
мойки автомобиля, пока он сухой. В это время хорошо
просматриваются зазоры в местах соединения деталей,
например, на забрызганных ослабленных гайках креп-
ления колес четко просматривается трещина в засох-
шей грязи, образовавшаяся в результате взаимного
перемещения гайки и диска колеса.
Другой способ заключается в постукивании молот-
ком по детали. Так проверяют стремянки, соединяющие
рессоры с задним мостом (ослабленные издают дребез-
жащий звук).
Надежным способом проверки является покачивание
деталей рукой или с помощью рычага. Ослабленные
соединения дают возможность деталям перемещаться
относительно друг друга. Они могут стучать, скрипеть.
Так проверяют, например, надежность крепления
дверей.
Наконец, самый надежный способ — пробное подтя-
гивание хомутов, болтов и гаек. Для этого необходимо
запастись комплектом инструментов (рис. 2).
Какие могут быть общие рекомендации по подтяги-
ванию резьбовых соединений?
Прежде всего, необходимо пользоваться отвертками.
Ширина лезвия отвертки (рис. 3, а, б) не должна быть
намного меньше прорези головки винта. В противном
26
случае головка будет повреждена. Если толщина от-
вертки меньше ширины прорези, то отвертка своими
краями врежется в тело головки и разобьет шлиц
(рис. 3, г).
И непременным условием успеха при выполнении
работ является правильность заточки отвертки (рис.
3, в). Отвертка заточена правильно, если она плотно
входит в прорезь головки винта и касается боковых ее
стенок всей поверхностью. Если же отвертка заточена
«на конус», то она, как уже было сказано выше, не
только разбивает головку, но и выскальзывает из про-
рези. Таким инструментом работать небезопасно. Од-
нако и правильно заточенной отверткой при непра-
вильном обращении можно повредить головку винта
или руку. Надо помнить, что отвертку следует держать
прямо, то есть вдоль оси винта (рис. 3, д).
Рис. 4. Затяжка
гайки ключом:
а — накидным; 6 —
рожковым; 1 — гай-
ка; 2 — накидной
ключ; 3 — рожко-
вый ключ
При подтягивании резьбовых соединений необходи-
мо пользоваться накидными (рис. 4, а) или торцовыми
ключами. Эти ключи плотно охватывают головку болта
или гайку, меньше повреждают ее при затягивании и
уменьшают возможность травм.
В отличие от накидных гаечные открытые (рожко-
вые) ключи захватывают гайку только за две грани
(рис. 4, б). А так как давление на них большое, то при
частом подтягивании деформируется не только гайка,
но и рожки ключа. Естественно, что в таких случаях
возможны срывы ключа и травмы рук.
В комплекте инструментов водителя может быть
разводной ключ, но использовать его следует в случае
крайней необходимости, так как он обладает всеми не-
достатками открытых ключей, а при неумелом поль-
зовании или неправильной установке размера ключа
возможны травмы и повреждения гаек и винтов.
27
Как же правильно установить размер разводного
ключа?
Опытный водитель размер разводного ключа уста-
навливает сначала приблизительно, надевает его на
гайку и окончательно затягивает губки. Только после
этого приступает к отвертыванию гайки. В этом случае
губки ключа захватывают грани гайки всей поверх-
ностью и меньше их деформируют.
Следует сказать, что крепление различных деталей
на автомобиле выполняется по-разному. Одни болты и
гайки затягивают сразу, другие — в два приема: снача-
ла предварительно, вполсилы, а затем окончательно, с
приложением определенного, рекомендованного заво-
дом, усилия. Большие плоские детали, закрепленные
несколькими болтами, например головка блока цилинд-
ров, затягиваются от центра к краям по схеме, реко-
мендованной заводом-изготовителем. Детали с болта-
ми, расположенными по окружности, затягиваются в
диаметрально противоположных направлениях.
Рис. 5. Схема за-
тяжки гаек
Детали, закрепленные четырьмя болтами, подтяги-
ваются «накрест» (рис. 5 слева), а пять гаек, например
крепления диска колеса,— в последовательности, указан-
ной на рис. 5 справа. Как правило, такие соединения то-
же затягивают в два приема.
При подтягивании особенно ответственных соедине-
ний (они отмечены в инструкциях заводов-изготовите-
лей автомобилей) необходимо пользоваться динамомет-
рическим ключом, позволяющим прилагать к гайке оп-
ределенный момент затяжки.
Что же такое момент затяжки?
В физике момент силы определяется как произведе-
ние силы на плечо, к которому приложена эта сила, и
измеряется в ньютон-метрах (Н-м). Для определения
момента затяжки применяется специальный динамомет-
28
рический ключ. Он состоит из упругого рычага, на од-
ном конце которого находится рукоятка со шкалой, а
на другом — головка с жестко закрепленной стрелкой.
На головке имеется выступ с квадратным сечением, на
который надевается торцовый ключ. При затягивании
болта рычаг изгибается пропорционально приложенной
силе, и стрелка показывает величину изгиба, програ-
дуированную в килограммометрах.
А если динамометрического ключа нет?
Тогда может помочь только опыт. Чтобы не повре-
дить резьбовое соединение, болты следует затягивать
одной рукой нормальным ключом без удлинителя.
Ну а если все-таки появилась необходимость в уд-
линителе, например для подтягивания гаек стремянок,
тогда надо взять кусок трубы и надеть на противопо-
ложный от подтягиваемой гайки конец ключа (рис. 6).
Ни в коем случае не следует удлинять ключ другим
ключом. Это всегда связано с возможностью соскаль-
зывания и получения травм.
Рис. 6. Удлинение ключа
Бывает, что при ремонте попадаются гайки, которые
трудно отвернуть. Особенно часто это происходит в
нижней части кузова. Даже накидные ключи и головки
не всегда дают должный эффект. Чтобы избежать по-
добных затруднений, следует с самого начала при тех-
ническом обслуживании смазывать резьбовые соедине-
ния, работающие в трудных условиях (попадание во-
ды и грязи, воздействие высоких температур и т. п.).
Можно использовать эффективные смазки, выпускаемые
отечественной промышленностью, специальные жидкос-
ти или пасты. При их отсутствии можно взять практи-
чески любое масло (для двигателя или трансмиссион-
29
ное). Однако смазывать этими маслами гайки, работа-
ющие при высокой температуре, например выпускного
трубопровода (коллектора) и трубы глушителя, нельзя,
так как оно сгорает и в результате гайки отвернуть
бывает еще труднее. Лучший эффект достигается при
смазке таких болтов и гаек графитом.
И еще несколько советов. Следует выработать пра-
вило: при сборке соединений, где есть прокладки и тре-
буется обеспечить герметичность, прокладки и приле-
гающие к ним поверхности деталей смазывать специ-
альными герметиками, а если их не оказалось под
рукой — маслом или тонким слоем солидола, техниче-
ского вазелина. При затягивании винтов излишки его
будут вытеснены и достигнута нужная плотность со-
единения.
Любому водителю полезен совет Ю. Г. Горнушкина
в книге «Советы автолюбителям» (М.: Транспорт, 1979).
Для мойки деталей он рекомендует применять простей-
шую ванну, желательно из алюминия, например каст-
рюлю. В нее на половину высоты вставляется второе
дно — сетка либо алюминиевый круг с большим числом
отверстий. Его подвешивают к краям кастрюли на
крючках либо ставят на дно на ножках. В ванну сна-
чала наливают воду, чтобы она не доставала до сетки
(дна), а затем керосин.
При мойке деталей вся грязь проходит через сетку
и попадает в воду, а керосин долгое время остается
чистым. Воду периодически заменяют, лучше через
кран, установленный в днище или сбоку кастрюли, а
керосин используют много раз. Детали в такой ванне
отмываются очень чисто.
Часто автолюбителю приходится выполнять работы
снизу автомобиля. Их удобнее проводить на канаве или
эстакаде, но если их нет, без лежака не обойтись. Его
можно сделать из двух листов толстой фанеры, наши-
тых с двух сторон на рамку из тонких реек. С одной
стороны фанеру можно обшить моющимся материалом,
а под него подложить мягкую подкладку. Как извест-
но, воздух является хорошим теплоизолятором, поэтому
на таком лежаке удобно и тепло лежать даже в сырую
и холодную погоду. Размер лежака подберите сами. Он
должен быть немного шире ваших плеч, а в длину око-
ло метра. Такому лежаку всегда найдется место в га-
раже.
30
Очень часто можно слышать: «Пора ремонтировать
двигатель». Причина? Много времени проездил, тем бо-
лее есть пример — сосед уже отремонтировал. Видимо,
это не довод для такой серьезной операции. Нужны
объективные показатели, и их можно получить на стан-
ции технического обслуживания автомобилей.
Однако это не всегда возможно, да и времени, быва-
ет, не хватает. Довольно точным ориентиром для вас
может быть показатель расхода, или «угара», масла.
Опыт показывает, что двигатель целесообразно ремон-
тировать при расходе масла не менее 2...2,5 % от расхо-
да топлива. Допустим, ваш автомобиль расходует 10 л
топлива на 100 км пробега. Значит, он должен расходо-
вать масла не более 200...250 г. Как же определить эту
величину?
Если у вашего автомобиля повышенный расход мас-
ла, прежде всего убедитесь в отсутствии подтеканий
масла через неплотности соединений и прокладки, на-
пример, через уплотнение между корпусом и крышкой
полнопоточного фильтра, через передний и задний
сальники коленчатого вала, прокладки поддона карте-
ра, крышки привода механизма газораспределения,
крышки головки цилиндров. Не забудьте также очис-
тить систему вентиляции картера двигателя, в частнос-
ти шланг и набивку фильтрующего элемента в крышке
маслоналивной горловины.
Если подтекание масла, пусть даже небольшое, об-
наружено, то подтяните винты, болты, гайки крепления
крышки, из-под которой подтекает масло. Если и после
этого течь не устранена, замените прокладку или саль-
ник. И только после того как в двигателе исключена
возможность утечки масла по другим причинам, бери-
тесь за дело: заправьте полностью бензобак и долейте
масло в двигатель точно до верхней метки на маслоиз-
мерительном стержне (щупе), запишите показания спи-
дометра и — в путь! При замере уровня масла не за-
будьте поставить автомобиль на горизонтальную пло-
щадку.
Через 300 км заправьте опять топливный бак пол-
ностью и масло до уровня, строго измерив величины за-
правленного бензина и масла. Осталось вычислить,
сколько процентов масла расходуется по сравнению с
бензином. Для большей точности замерить можно не-
сколько заправок.
31
Есть и другие способы определения расхода масла,
но они предполагают взвешивание заливаемого и сли-
ваемого из картера масла, а это может вызвать опре-
деленные трудности.
Водителю, желающему сохранить свой автомобиль,
можно порекомендовать вести дневник. В него следует
записывать дату и наименование деталей, замененных
или отремонтированных в процессе эксплуатации, а
также пробег к моменту замены деталей. Чтобы лучше
контролировать работу двигателя, надо указывать вре-
мя и количество заправленного бензина и масла. Ана-
лиз данных дневника позволит сделать вывод о техни-
ческом состоянии вашего автомобиля.
Форма дневника может быть самая различная, но
лучше использовать табличную, где указывается дата
операции, показания счетчика спидометра, наименова-
ние операции или перечень замененных деталей, а так-
же объемы заправленного топлива и масла.
Перед рассмотрением технологии технического об-
служивания конкретных агрегатов автомобиля остано-
вимся еще на одном важном аспекте: вредном воздей-
ствии автомобиля на окружающую среду.
Ученые считают автомобиль главнейшим фактором
среди других отравляющих биосферу Земли. Подсчита-
но, что за последние 100 лет в биосфере израсходовано
240 млрд, тонн кислорода и взамен окружающая среда
получила 360 млрд, тонн углекислоты. За 1000 км про-
бега автомобиль съедает кислорода столько, сколько
человеку хватит на год.
Но отработавшие газы вредят не только живым ор-
ганизмам! Резко сокращается срок службы металли-
ческих предметов и деталей. Например, провода связи
в городах служат значительно меньше, чем в деревнях,
а железные крыши домов требуют ремонта в несколь-
ко раз чаще.
Шум автомобиля отражается на нервной системе
человека. Ухудшается рост деревьев. В последнее время
стали известны факты отрицательного воздействия от-
работавших газов на исторические памятники. По дан-
ным печати в Италии, так называемая мраморная про-
каза за год съедает до 0,5 см поверхности мраморных
изделий.
Известно, что наличие в воде даже 1 мг/л тетра-
этилсвинца, добавляемого в бензин, убивает все живое,
32
поэтому моечные работы следует проводить в специаль-
но отведенном для этого месте, а не на берегу реки или
озера, как это иногда делают некоторые горе-автолюби-
тели. По этой же причине нельзя сливать остатки топ-
лива или масла в водоем. Опасность для окружающей
среды возникает не только от тетраэтилсвинца. Литр
топлива, по подсчетам ученых, может загрязнить тонну
воды так, что она будет непригодна даже для техниче-
ских целей.
Естественно, на современном этапе нельзя пол-
ностью избежать всех вредных последствий, но при уме-
лом обслуживании человек может значительно их
уменьшить. Так, своевременная правильная регулиров-
ка системы питания позволяет значительно сократить
содержание токсичных веществ в отработавших газах,
уменьшить расход топлива и его потери.
Из всего сказанного следует, что техническое обслу-
живание автомобиля надо проводить не только в опре-
деленные сроки, но и в определенном месте.
Теперь рассмотрим технологию технического обслу-
живания каждого агрегата в отдельности.
Периодичность технического обслуживания для раз-
личных современных легковых заднеприводных авто-
мобилей приведена в таблицах по разделам книги. Эта
периодичность, как и указанная в сервисной книжке,
предполагает эксплуатацию автомобилей по дорогам с
улучшенным покрытием. Если же ваш автомобиль экс-
плуатируется по щебеночным, гравийным, пыльным,
необустроенным, грунтовым дорогам, то периодичность
технического обслуживания следует уменьшить на 20%.
Безусловно, в книге описаны не все операции, кото-
рые необходимо выполнить по регламенту, не рассмот-
рены некоторые простейшие операции и те, которые вы-
полнить в условиях индивидуального гаража затруд-
нительно.
33
ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель — наиболее сложный агрегат. Он состоит
из нескольких механизмов и систем, каждая из кото-
рых требует особого внимания, поэтому его техническое
обслуживание сопряжено со многими регулировками.
В табл. 1 приведена периодичность выполнения опера-
ций технического обслуживания двигателей по сервис-
ным книжкам.
Мойка двигателя. Любому автолюбителю известно,
как быстро загрязняется двигатель, особенно летом.
Он покрывается маслом, пылью, грязью. При высокой
температуре двигателя (до 90° С и более) образуется
довольно плотная и прочная пленка, которая как бы
изолирует двигатель от внешней среды, нарушая тепло-
обмен между двигателем и окружающим воздухом.
И если зимой это мало отражается на состоянии и ра-
ботоспособности двигателя, то летом картина резко
меняется: двигатель перегревается, падает его мощность,
нарушается режим смазки, увеличивается износ деталей,
особенно работающих в тяжелых температурных усло-
виях. Поэтому двигатель во время эксплуатации необ-
ходимо периодически мыть.
Мыть двигатель бензином или керосином нельзя —
это слишком опасно в пожарном отношении. Хорошо
себя зарекомендовали синтетические моющие средства.
Двигатель можно вымыть стиральным порошком для
стирки ч хлопчатобумажных тканей. Для этого стакан
порошка растворяют в половине ведра теплой воды и
моют с помощью малярных кистей.
Однако наилучших успехов можно достичь при мой-
ке различными автоочистителями двигателя. Автоочис-
титель наносят большой и малой (в труднодоступных
местах) кистями. При этом кисть полезно слегка сма-
чивать водой и растирать очиститель по поверхности^
2 Заказ 5810.
Таблица 1
Периодичность выполнения операций технического обслуживания автомобильных двигателей
по сервисным книжкам
Перечень операций
Марка
автомобиля
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике
или установить на эстакаде, осмотреть
и проверить:
наличие механических повреждений
картера двигателя
Опустив автомобиль, осмотреть и про-
верить:
работу механизма газораспределения;
герметичность всех уплотнений узлов
и агрегатов в отсеке двигателя, со-
стояние трубок и шлангов;
наличие посторонних стуков и шумов
двигателя;
исправность работы систем и меха-
низмов
Регламентные работы
На посту технического обслуживания (на
горизонтальной площадке) произвести
следующие работы:
подтянуть крепление узлов и агрега-
тов в отсеке двигателя;
ВАЗ
В\3
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
Пробег, при котором выполняются операции, км
120 000
Перечень операций
Марка
автомобиля
Окончание., табл. J
подтянуть крепление головки блока и
корпуса подшипников распределитель-
ного. вала;
отрегулировать натяжение цепи при-
вада. распределительного вала;
отрегулировать натяжение ремня при-
вода распределительного вала (для
автомобилей с ременным приводом
распределительного вала);
заменить зубчатый ремень привода
распределительного вала (для авто-
мобилей с ременным приводом рас-
пределительного вала);
отрегулировать тепловые зазоры в
приводе клапанов
Вывесив автомобиль на подъемнике или
установив на эстакаде, произвести сле-
дующие работы:
подтянуть крепление всех агрегатов,
узлов и деталей (резьбовые соедине-
ния)
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
ВАЗ
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
Пробег, при котором выполняются операции, км
36
После некоторой выдержки очиститель вместе с грязью
смывают сильной струей воды. Очень удобно пользо-
ваться автоочистителем двигателя в аэрозольной упа-
ковке. Перед мойкой двигателя полезно отключить ак-
кумуляторную. батарею.
Не забывайте, что вся грязь с двигателя окажется
на земле, поэтому мойку не следует выполнять вблизи
водоемов, рек. Лучше всего, если вы заедете на эстака-
ду, оборудованную канализацией. Очень часто, подняв
капот автомобиля опрятного водителя, видим чистень-
кий двигатель и выделяющийся ржавый выпускной
трубопровод. Обычная краска на нем сгорает. Окрасить
его можно любой кремнийорганической эмалью, напри-
мер «Термосил», серебристого цвета. Она выдерживает
температуру до 400° С, поэтому долго сохраняет опрят-
ный вид двигателя.
О регулировке тепловых зазоров механизма газо-
распределения. Одной из наиболее важных и часто
повторяющихся операций по техническому обслужива-
нию автомобилей является проверка работы механизма
газораспределения. Здесь прежде всего необходимо об-
ратить внимание на проверку и в последующем на ре-
гулировку тепловых зазоров, среди автолюбителей на-
зываемую регулировкой клапанов. Зазоры регулируют
между стержнями клапанов и носками коромысел, ко-
ромыслами и кулачками распределительного вала или
кулачками и рычагами.
Какая необходимость в проведении этих работ?
При нагревании происходит удлинение стержня кла-
пана (рис. 7). Если зазор мал, стержень упирается в
коромысло или рычаг привода клапана, и головка кла-
пана приподнимается над седлом. Плотность посадки
клапана нарушается, уменьшается компрессия, мощ-
ность двигателя падает, увеличивается расход топлива.
Если это случилось с выпускным клапаном, то при так-
те сжатия рабочая смесь через приоткрытый выпускной
клапан выходит в выпускной трубопровод и там вос-
пламеняется. Получается выстрел в глушителе, а кром-
ка головки клапана быстро обгорает. Через неплотно
сидящий впускной клапан в момент рабочего хода пла-
мя может прорываться во впускной трубопровод и кар-
бюратор, вызывая взрыв горючей смеси, подготавли-
ваемой для очередных рабочих ходов.
Если же зазор велик, начнут стучать клапана. Это
37
при большом зазоре
при малом зазоре
Рис. 7 Удлинение стержня
клапана при нагревании:
1 — кулачок распределительного вала;
2 — рычаг; 3 — клапан холодный;
4 — клапан горячий
Рис. 8. Момент начала откры-
тия клапана
связано с тем, что рычаг привода клапанов поворачи-
вается одновременно с набеганием на него кулачка
(рис. 8) и быстро увеличивает скорость. При малом за-
зоре он плавно толкает клапан и плавно открывает
его. Если зазор велик, то к началу соприкосновения с
клапаном коромысло набирает большую скорость и
бьет по клапану. При увеличенных зазорах в результа-
те ударов быстро изнашивается поверхность коромысла
и торец стержня клапана, вырабатывается гнездо кла-
пана. Но это не все! При очень больших зазорах ухуд-
шаются наполнение и очистка цилиндров от отработав-
ших газов, так как уменьшается время открытого сос-
тояния клапанов, нарушаются фазы газораспределения,
мощность двигателя снижается.
Перед началом регулировки клапанов проверяют за*
тяжку гаек крепления головки блока цилиндров. Эта
операция у некоторых автомобилей, например ВАЗ,
предусмотрена только при техническом обслуживании
эд
по талону № 1. Если вы недавно снимали головку бло-
ка дилиндров для ремонта или Заменяли прокладку, то
выполнение ее весьма желательно. Этой операции сле-
дуем уделить особое внимание, так как неполная затяж-
ка гаек приводит к нарушению герметичности камер
сгорания и, как следствие, прогоранию прокладки и по-
паданию охлаждающей жидкости в цилиндры и картер
двигателя. Неравномерная затяжка гаек приводит к пе-
рекосу головки и последующему ее короблению и даже
образованию трещин.
•Гайки затягивают от середины к краям в определен-
ной последовательности обычно в два приема: сначала
предварительно с небольшим усилием, а затем оконча-
тельно динамометрическим ключом, прикладывая мо-
мент, соответствующий рекомендациям завода-изгото-
вителя. Последовательность затяжки гаек крепления го-
ловки блока цилиндров автомобилей «Запорожец»,
«Жигули», «Москвич» и «Волга» показана на рис. 9.
При подтягивании гаек крепления головки блока
цилиндров необходимо снять все детали, мешающие
подобраться инструментом к гайкам. Например, у ав-
томобиля «Москвич-2140» необходимо отсоединить трубу
вентиляции картера двигателя от патрубка на крышке
головки цилиндров; снять гибкий шланг-рукав с прием-
ного патрубка воздушного фильтра; отвернуть от кар-
бюратора штуцер трубки управления вакуум-корректо-
ром распределителя зажигания; очистив от грязи и от-
вернув гайки, осторожно снять крышку головки. Лишь
пбсде этого гайки подтягивают в установленной после-
довательности, плавно, без рывков, прикладывая дина-
мометрическим ключом момент затяжки 90... 100 Н-м
(9..-10 кгс-м). !
Гайки крепления корпуса подшипников распредёлй-
тёльного вала следует затягивать тоже без рывков рав-
номерным усилием в определенном порядке, для авто-
мобиля ВАЗ-2105 он указан на рис. 10.
Перед началом регулировочных работ снимают
крышку механизма газораспределения, выворачивают
свечу первого цилиндра и слабо закрывают отверстие
пробкой. Плавно проворачивая коленчатый вал пуско-
вой рукояткой, наблюдают за движением коромысел
первого цилиндра. Как только закроется впускной кла^
пан, наблюдают за установочными метками на шкиве
коленчатого вала или звездочке распределительного
ВАЗ-2105
ЗАЗ-9 68
Рис. 9. Последовательность затяжки гаек головки блока
Рис. 10. Порядок затяжки гаек крепления корпуса подшипников
распределительного вала
вала. В момент сжатия пробка вылетит, а установоч-
ные метки на шкиве коленчатого вала или звездочке
распределительного вала должны занять определенное
положение. Это значит, что поршень первого цилиндра
находится в верхней мертвой точке в конце такта ежа-
40
тия. Порядок регулировки зазоров между кулачками
и рычагами распределительного вала описан в инструк-
ции по эксплуатации автомобиля.
Для проверки зазора берут щуп необходимой тол-
щины, вводят его между стержнем клапана и носком
коромысла. Если он проходит с легким трением, то за-
зор нормальный, если свободно — велик, не проходит —
мал.
Регулировку начинают на холодном двигателе с кла-
панов первого цилиндра, когда поршень находится в
верхней мертвой точке (в конце такта сжатия). Ослаб-
ляют контргайку, устанавливают плоский щуп между
носком коромысла и торцом стержня клапана и, вра-
щая отверткой регулировочный винт (рис. 11), доби-
ваются, чтобы щуп был слегка зажат. Как только бу-
дет установлен требуемый зазор, придерживая отверт-
кой регулировочный винт от вращения, затягивают
41
Рис. 11, Регулировка зазора в клапанном механизме автомобилей:
а — «Волга»; б — «Жигули»; 1 — коромысло; 2 — контргайка; 3 — ключ;
4 — щуп; 5 — зазор; 6 — регулировочный болт
ключом контргайку. После окончания регулировки за-
зор проверяют еще раз.
В остальных клапанах зазор регулируют в соответ-
ствии с порядком работы цилиндров двигателя, прово-
рачивая рукояткой коленчатый вал на 180° С. Вспом-
ним, что порядок работы цилиндров двигателей автомо-
билей «Москвич» и «Жигули»— 1—3—4—2. Зазор у
автомобиля ВАЗ-2105 регулируется через каждые
10 000 км пробега (у нового автомобиля первый раз
через 2000...3000 км). Зазор равен 0,15 мм как для
впускных, так и для выпускных клапанов. На новом
двигателе, перед тем как выполнять регулировку, не
забудьте подтянуть гайки крепления головки блока,
42
Рис. 12. Установочные метки:
а — на шкиве коленчатого вала автомобиля «Москвич-2140»; б — на звез-
дочке распределительного вала автомобилей ВАЗ; 1 — штифт; 2 — метка
поршня первого цилиндра; 3 — метка установки зажигания; А — метка на
шкиве распределительного вала; Б — метка на корпусе
корпуса подшипников распределительного вала, впуск-
ного и выпускного трубопроводов.
Существует и другой способ регулировки зазоров
механизма газораспределения (например, на двигателе
автомобиля ВАЗ-2105). Снимают крышку головки бло-
ка, медленно вращая пусковой рукояткой коленчатый
вал двигателя по часовой стрелке, совмещают метку
А (рис. 12) на шкиве распределительного вала с мет-
кой Б на корпусе. В этом положении поршень четвер-
того цилиндра находится в конце такта сжатия и оба
клапана этого цилиндра закрыты. В таком положении
приступают к регулировке выпускного клапана четвер-
того цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра:
отпустив контргайку и вращая регулировочный болт,
устанавливают с помощью плоского щупа толщиной
0,15 мм требуемый зазор между кулачком и рычагом.
Далее, удерживая ключом регулировочный болт, затя-
гивают контргайку и вновь проверяют зазор.
Если зазор установлен правильно, проворачивают
коленчатый вал на пол-оборота и регулируют выпуск-
ной клапан второго цилиндра и впускной клапан чет-
вертого цилиндра. После поворота коленчатого вала
еще на 180° регулируют выпускной клапан первого
цилиндра и, наконец, оставшиеся выпускной клапан
.43
Рис. 13. Порядок затяжки гаек крышки головки блока
Рис. 14. Регулировка натяжения цепи привода распределительного
вала двигателя автомобиля:
о — «Москвич-2140»; б — ВАЗ-2101; в — натяжное устройство автомобилей
ВАЗ; / — натяжное устройство; 2 — звездочка; 3 — цепь; 4 — башмак;
6 — колпачковая гайка
44
третьего цилиндра и впускной клапан первого цилиндра
регулируют после поворота коленчатого вала еще на
пол-оборота.
Установив крышку головки блока, затягивают гай-
ки, приложив момент 5 Н-м (0,5 кгс-м) в порядке, по-
казанном на рис. 13. У автомобиля «Москвич-2140» мо-
мент затяжки составляет 8 Н-м (0,8 кгс-м).
После окончания регулировки осмотром контроли-
руют состояние механизма газораспределения, смазы-
вают кулачки распределительного вала и торцы кла-
панов.
Регулировка натяжения цепи или зубчатого ремня
привода механизма газораспределения. В двигателе, где
распределительный вал приводится в действие цепной
передачей, в результате износа деталей и вытягивания
(удлинения) цепи происходит ослабление ее натяже-
ния. Это, в свою очередь, вызывает сильную вибрацию,
сопровождающуюся повышенным шумом в приводе и
ускоренным износом шарнирных звеньев цепи и зубьев
звездочек. Чрезмерный шум цепи привода распредели-
тельного вала четко прослушивается при работе на
малой частоте вращения коленчатого вала. Происхо-
дит он из-за уменьшения натяжения цепи, ее износа,
поломки башмака натяжителя, а также при заедании
штока плунжера натяжителя.
Как же устранить эти нежелательные явления?
В таких механизмах газораспределения предусмот-
рено специальное устройство для регулировки натяже-
ния цепи. В двигателях автомобилей «Москвич-2140»
(рис. 14, а) цепь натягивается перемещением звездоч-
ки, а в двигателях «Жигулей»—башмака (рис. 14, б).
Чтобы отрегулировать натяжение цепи, надо ключом
ослабить колпачковую гайку натяжного устройства и
пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал на 1...1,5
оборота. Двигателю автомобиля «Москвич-2140» дают
проработать на малой частоте вращения коленчатого
вала в течение 0,5... 1 мин. За это время пружина на-
тяжного устройства выберет образовавшуюся слабину
цепи и установит требуемое натяжение цепи. Остается
затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать но-
вое положение натяжного устройства.
В последнее время на некоторых современных легко-
вых автомобилях для привода распределительного вала
используют вместо цепи зубчатый ремень. Периодиче-
45
Рис. 15. Схема установки зубчатого ремня привода механизма
газораспределения автомобиля ВАЗ-2105:
1 — шкив распределительного вала; 2 — верхняя крышка; 3 — натяжной
ролик; 4 — кронштейн; 5 — ремень вентилятора; 6 — болты кронштейна;
7 — средняя крышка; 8 — зубчатый ремень; 9 — шкив коленчатого вала;
10 — нижняя крышка; И — пружина
ски через каждые 10 000 км пробега, а на новом авто-
мобиле после пробега первых 2000...3000 км необходимо
отрегулировать его натяжение.
Для регулировки надо снять верхнюю защитную
крышку (рис. 15), ослабить болты крепления натяжно-
го ролика и плавно, без рывков провернуть пусковой
рукояткой коленчатый вал на 2...3 оборота. Пружина
сама установит необходимое натяжение ремня. Остаёт-
ся только затянуть сначала правый, а затем левый
болты и закрепить верхнюю защитную крышку.
Замена зубчатого ремня. Зубчатый ремень механиз-
ма привода газораспределения обычно заменяют через
i !»
46
60000 км пробега автомобиля. Сняв ремень вентилято-
ра и верхнюю защитную крышку, проворачивают пус-
ковой рукояткой коленчатый вал, пока метка С на шки-
ве коленчатого вала не совместится с меткой D (ВМТ)
на средней защитной крышке, а метка F на шкиве рас-
пределительного вала с меткой Е на крышке головки
блока. Сняв среднюю и нижнюю защитные крышки и
пружину, ослабляют болты и отводят кронштейн натяж-
ного ролика влево, тем самым ослабляя зубчатый ре-
мень, который теперь можно легко снять.
Новый зубчатый ремень заводят за шкив для ремня
вентилятора, надевают на зубчатый шкив коленчатого
вала, затем на шкив валика привода масляного насо-
са и на ролик. Слегка натягивая зубчатый ремень про-
тив часовой стрелки, надевают его на шкив распреде-
лительного вала и поджимают кронштейн натяжного
ролика вправо.
Осталось установить натяжную пружину и среднюю
защитную крышку (не затягивая болты окончательно),
повернуть пусковой рукояткой коленчатый вал на два
оборота и проверить совпадение меток Е и F при сов-
мещении меток С и Д. Если метки совпадают, затягива-
ют болты крепления кронштейна натяжного ролика
(сначала правый, потом — левый), устанавливают и за-
крепляют все три защитные крышки, надевают ремень
вентилятора и регулируют момент зажигания. Если же
метки не совпадают, то повторяют операции установки
ремня.
Проверка состояния двигателя. Износ деталей дви-
гателя приводит к снижению его мощности, увеличению
расхода масла и топлива, повышению содержания раз-
личных окислов в отработавших газах, к загрязнению
и отравлению атмосферы.
На станции технического обслуживания для провер-
ки кривошипно-шатунного механизма применяют раз-
личное диагностическое оборудование.
Можно ли водителю определить состояние криво-
шипно-шатунного механизма и механизма газораспре-
деления без такого оборудования?
Без приборов на основании некоторых наблюдений
и замеров можно сделать лишь приблизительную оцен-
ку. Для этого надо знать общий пробег автомобиля и
расход топлива и масла. Но даже если они не совсем
утешительны, не торопитесь разбирать двигатель. Раз-
47
Рис. 16. Зоны стуков в двигателе:
а — с верхним расположением ’распределительного вала; б — с нижним
расположением распределительного вала; в — стетоскоп; 1 —клапанов; 2 —
распределительного вала; 3 — поршней; 4 — цепной передачи; 5 — колен*
Чатого вала; 6 — распределительных шестерен
борка допустима в случае крайней необходимости. Нуж-
но всегда помнить, что все детали приработаны и лю-
бая разборка эту приработку нарушит. А это означает,
что после сборки резко возрастет износ деталей в ре-
зультате новой приработки.
В процессе эксплуатации двигателя между поршня-
ми и цилиндрами, в шатунных и коренных подшипни-
ках, между втулками и опорными шейками распреде-
лительного вала, между коромыслами и стержнями
клапанов увеличиваются зазоры и появляются стуки.
Для каждой детали характерен свой стук, и место его
прослушивания вполне определенно. Например, стук,
в коренных подшипниках глухой, сильный, низкого то-
на; в шатунных — более резкий. Стуки в коренных и
шатунных подшипниках прослушиваются ниже средней
части блока цилиндров (рис. 16, а, б). Их обнаружива-
ют при прослушивании на различных режимах работы
двигателя с помощью стетоскопа (рис. 16, в).
Стук поршневых пальцев звонкий, металлический,
прослушивается в верхней части блока цилиндров. Есть
примечательная особенность, которая поможет отличить
стук поршневых пальцев и шатунных подшипников от
48
других стуков. Эта особенность заключается в природе
стуков.
Допустим, что коленчатый вал вращается равномер-
но. Когда поршень движется вверх, зазоры между ша-
туном и пальцем находятся вверху (рис. 17, положение
а). При изменении движения зазоры в шатунном под-
шипнике будут внизу, как показано в положении б. Не
доходя до верхней мертвой точки, в результате воспла-
менения рабочей смеси и начала рабочего хода поршень
получает резкий удар сверху, и за счет зазоров обра-
зуются стуки в шатунном подшипнике (положение б),
пальца по поршню и пальца по втулке шатуна. Особен-
но это заметно при значительном износе деталей.
Если отключить свечу зажигания (снять провод вы-
сокого напряжения), стуки поршневого пальца и шатун-
ного подшипника или прекращаются совсем, или зна-
чительно уменьшаются.
Увеличение зазоров между втулками и опорными
шейками распределительного вала обнаруживается по
ровным, средней тональности стукам в верхней или в
средней части двигателя. Они несколько похожи на сту-
ки шатунных подшипников.
Износ распределительных шестерен вызывает их
стук в передней части двигателя на малой частоте вра-
щения коленчатого вала. Шестерни могут стучать и при
осевом перемещении распределительного вала.
Появляются сильные, щелкающие стуки и при уве-
Рис. 17. Схема образования стуков между поршнем и пальцем:
а — зазоры вверху; б — зазоры внизу; 1 — шатун; 2 — палец
49
личении зазора между юбкой поршня и цилиндром.
Стучат поршни, как правило, при работе непрогретого
двигателя. По мере прогрева они уменьшаются.
Наконец, стуки клапанов возникают при увеличении
зазоров между стержнями клапанов и коромыслами. Их
характерные металлические стуки в отличие от других
четко прослушиваются на всех режимах работы двига-
теля.
О состоянии цилиндро-поршневой группы и клапанов
можно судить и по некоторым объективным показате-
лям. Так, в терминологии водителя есть понятие «про-
верка компрессии». Это означает проверку давления в
цилиндрах прогретого двигателя при такте сжатия. Для
этой проверки применяют компрессометр, который пред-
ставляет собой манометр (прибор для проверки давле-
ния воздуха) с клапаном, трубкой или шлангом и ре-
зиновым наконечником.
Из двигателя вывертывают все свечи. Перед этим
необходимо тщательно очистить углубления вокруг све-
чей и проследить, чтобы через отверстие в цилиндр не
попала грязь. Наконечник компрессометра вставляют
в отверстие для свечи и плавно прижимают к гнезду
(рис. 18, а). Затем коленчатый вал проворачивают стар-
тером на 10... 12 оборотов при полностью выжатом сцеп-
лении и открытых воздушной и дроссельной заслонках
(частота вращения коленчатого вала 180...200 об/мин).
При этом сжатый в цилиндре воздух открывает клапан
золотника резинового наконечника, и воздух поступает
к манометру. Компрессометр показывает давление воз-
духа в цилиндре. И от того, какое оно будет, можно судить
о состоянии двигателя и его основных частей: поршня, ци-
линдра, колец и клапанов. Если давление меньше допус-
тимого или его величина в отдельных цилиндрах отлича-
ется более чем на 0,7... 1 кгс/см2, то состояние двигателя
считается неудовлетворительным. Нормальным считает-
ся давление, превышающее степень сжатия, например, у
двигателя ВАЗ-2101 оно должно находиться в пределах
10 кгс/см2. Воздух из компрессометра выпускают, отвер-
нув винт выпускного клапана.
При большом зазоре в соединениях поршень — ци-
линдр (рис. 18, б), негерметичной посадке клапанов в
седлах или поврежденной прокладке головки блока ци-
линдров давление будет меньше нормального. Для опре-
деления неисправного узла используют метод исключе-
JO
S
а
Рис, 18. Проверка компрессии в цилиндре двигателя:
а ~ схема вамера давления воздуха в цилиндре; & — места возможной па*
терн герметичности
ния, то есть по очереди исключают влияние этих узлов
на величину давления. Как это сделать?
Сначала через отверстие для свечи в цилиндр залива-
ют 20...30 см3 масла. Оно заполняет зазоры между коль-
цами, поршнем и стенками цилиндров и исключает воз-
можность утечки воздуха из камеры сгорания через со-
единения поршень — цилиндр в картер двигателя. Вновь
проверяют компрессию. Если давление увеличилось, зна-
чит, неисправна цилиндро-поршневая группа, а если нет,
значит, воздух выходит через клапаны или прокладку
головки блока цилиндров.
Более точную проверку можно провести, если есть
сжатый воздух, который под давлением 6 кгс/см2 пода-
ют через отверстие для свечи в цилиндр.
Поршень должен находиться в положении такта ежа-*
51
тия (клапаны закрыты). Чтобы поршеньлгод давлением
воздуха не переместился вниз, включают прямую пере-
дачу и ставят автомобиль на стояночный тормоз.
Неисправность обнаруживают по утечке: воздуха.
Если эго впускной клапан, то воздух выходит через кар-
бюратор, если выпускной — через глушитель. При увели-
чении зазора между поршнем и кольцами или кольцами
и цилиндром — через открытую маслозаливную горло-
вину. Наконец, если неисправна прокладка головки бло-
ка цилиндров, воздух выходит через открытую горлови-
ну радиатора, свечное отверстие соседнего цилиндра или
непосредственно в атмосферу.
Неплотности в посадке клапанов могут быть при об-
горании и деформации клапанов, а также при отсутствии
зазора между рычагом и затылком кулачка распреде-
лительного вала.
И еще несколько слов о стуках. Их надо прослуши-
вать на холостом ходу на самых различных режимах,
лучше всего при температуре двигателя 70...75° С. Без
применения стетоскопа прослушивают работу механизма
газораспределения; клапанов при частоте вращения <ко-
ленчатого вала 500...1000 об/мин, толкателей — при
1000... 1500 об/мин, шестерен распределительного ва-
ла— при 1000...2000 об/мин. С помощью стетоскопа про-
слушивают работу поршневой группы, шатунных и
коренных подшипников. Особенно четко их стуки прослу-
шиваются при резком кратковременном повышении час-
тоты вращения коленчатого вала до 2500 об/мин. Обна-
руженные неисправности следует сразу же устранить.
И если уж по необходимости пришлось разобрать
двигатель и, в частности, снять головку блока цилиндров,
следует позаботиться об удалении нагара с поршней,
клапанов и стенок камеры сгорания. Из-за плохой его
теплопроводности замедляется отдача тепла системе
охлаждения. Двигатель перегревается, повышается
склонность к детонации со всеми неприятными последст-
виями, увеличивается расход топлива, ускоряется износ
деталей.
Предварительно размягченный керосином или спе-
циальным раствором нагар довольно просто снимается
скребком из мягкого металла или даже жесткой щеткой.
Применять стальные скребки не рекомендуется по той
причине, что ими легко сделать царапины, особенно на
головке блока цилиндров, поршнях, изготовленных из
52
алюминиевого сплава. Каждая царапина в последующем
будет очагом интенсивного нагарообразования.
О креплении двигателя. Двигатель автомобиля кре-
пится в трех или четырех точках. На некоторых автомо-
билях от осевого перемещения (при торможении или
резком трогании с места) он удерживается реактивной
тягой. При техническом обслуживании в первую очередь
проверяют крепление двигателя и при необходимости
расшплинтовывают и подтягивают гайки, создавая мо-
мент затяжки от 1,7 до 3 кгс-м.
53
СИСТЕМА СМАЗКИ
Периодичность операций по техническому обслужи-
ванию автомобилей по сервисным книжкам приведена
в табл. 2.
Проверка уровня масла и его давления в двигателе.
Мы уже говорили, что перед выездом из гаража необхо-
димо проверить уровень масла в картере двигателя. Из-
лишний уровень может привести к тому, что крышки ша-
тунов будут чрезмерно бить по поверхности масла и раз-
брызгивать его на стенки цилиндров. Часть масла будет
попадать в камеры сгорания (вспомните о насосном
действии поршневых колец) и сгорать. Продукты его
сгорания образуют твердое коксообразное вещество —
нагар, который плотным слоем покрывает электроды све-
чей и стенки камер сгорания.
При слишком низком уровне масла его подача в сис-
тему может прекратиться: работа двигателя при уровне
масла ниже метки на маслоизмерительном стержне недо-
пустима. Последствия такой работы слишком серьезны:
выплавление вкладышей коренных и шатунных подшип-
ников, задиры шеек коленчатого вала да и многих тру-
щихся деталей, их заклинивание.
Причинами повышенного расхода масла могут быть:
износ цилиндров, поршней, поршневых колец, утечки
масла через неплотности прокладок между блоком ци-
линдров и масляным картером (поддоном), крышкой и
головкой цилиндров, блоком цилиндров и крышкой ме-
ханизма привода распределительного вала, утечка через
сальники коленчатого вала, а также засасывание масла
в цилиндры (камеры сгорания) через изношенные на-
правляющие втулки клапанов в результате повышенного
давления газов в картере, когда появились неисправнос-
ти в системе вентиляции картера.
Количество масла контролируется маслоизмеритель-
54
Рис. 19. Контроль уровня
масла маслоизмеритель-
ным стержнем:
1 — маслопзмерите л ь н ы й
стержень; 2 — стартер; 3 —
масло
ным стержнем (щупом), на нижней части которого нане-
сены метки, обозначающие максимально и минимально
допустимые уровни, ниже которых двигатель пускать
нельзя. Замеры следует проводить на неработающем,
лучше холодном двигателе. Чтобы произвести замер, на-
до вынуть из гнезда маслоизмерительный стержень, вы-
тереть его ветошью, вставить обратно в гнездо до упора
и снова вынуть (рис. 19). Свежие следы масла на ниж-
ней части маслоизмерительного стержня покажут факти-
ческий уровень.
При уровне ниже минимального двигатель можно
пускать только после доливки масла через маслоналив-
ную горловину и восстановления его уровня в картере.
При проверке после длительной стоянки может оказать-
ся, что уровень несколько выше верхней отметки. Это
объясняется тем, что масло из каналов системы, фильтра
и головки блока цилиндров полностью стекло в поддон.
К ежедневному обслуживанию относят так>Ке и про-
верку давления масла по указателю давления или сиг-
нальной лампочке. Давление контролируется перед выез-
дом из гаража и периодически во время движения авто-
мобиля. Ежедневно осмотром контролируется состояние
всей системы смазки: нет ли течи в соединениях шлан-
гов, крышек, поддона картера.
Замена масла. В процессе работы в картере двига-
теля скапливаются частицы нагара, продукты неполно-
го сгорания топлива, металлические продукты износа,
окисли металлов, в том числе свинца, различные соли,
вода, кислоты и др. Они окисляют масло. Происходит от-
ложение смол, лаков, выпадающих в липкий осадок.
Образуются вещества, вызывающие коррозию деталей.
Таблица 2
Периодичность выполнения операций технического обслуживания системы смазки автомобилей,
обслуживаемых по сервисным книжкам
Перечень операций Марка автомобиля Пробег, при котором выполняются операции, км
500... 700 2000... 3000 4000... 5000 000 01 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 ' 110 000 о о о
Контрольно-осмотровые работы ВАЗ
Проверить: герметичность системы смаз- 4- 4- 4- -р 4- 4- -4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
ки (снизу автомобиля и со стороны от- сека двигателя) АЗЛК ВАЗ + + 4- 4- т 4- 4- 4- 4- 4* 4- 4-
Исправность работы системы смазки + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
АЗЛК + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Уровень масла в картере двигателя ВАЗ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
АЗЛК + + 4- 4~ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-.
Регламентные работа ВАЗ
Промыть систему смазки двигателя, за- — — — 4- — — .+ — — 4“ — — 4-
менить масляный фильтр и масло в кар- тере двигателя
Заменить масляный фильтрующий эле- ВАЗ ' 4- + — 4- 4- — + 4- — 4- 4- —
мент и масло в картере двигателя АЗЛК + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- .,4-
Промыть и продуть фильтрующий эле- ВАЗ-2121 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4~ 4- + 4- 4- 4-
мент и заменить масло в дополнитель- ном воздушном фильтре АЗЛК
Заменить фильтрующий элемент полно- поточного фильтра очистки масла — — 4- 4- + 4- 4- 4- ' + 4г 4- 4-
56
Их необходимо периодически удалять. На современных
автомобилях применяют масла, содержащие моющие
присадки, снижающие лакообразование, обладающие
высокой противоокислительной устойчивостью. Но не-
смотря на это, при техническом обслуживании заменяют
масло в картере двигателя и промывают или заменяют
фильтры.
Менять масло в системе смазки двигателя удобнее
всего на осмотровой канаве. Здесь можно свободно
добраться до сливной пробки картера двигателя. Преж-
де чем отвернуть ее, не забудьте приготовить посуду,
например ведро. Пригодится также воронка, которая
поможет избежать разбрызгивания, а пол гаража и ка-
нава останутся чистыми. С помощью воронки можно
быстро и удобно залить свежее масло. Размер воронки
должен быть таким, чтобы при сливе масло стекало, не
задерживаясь в ней.
Прежде чем менять масло, необходимо двигатель
прогреть до рабочей температуры. Тогда оно станет
жидким и свободно вытечет из всех каналов масляной
системы. Для этого понадобится всего 10... 15 мин. Мас-
ло заменяют на прогретом двигателе через 3...5 мин
после его остановки.
Чтобы слить масло из картера, вывертывают сливную
пробку, и масло самотеком стечет в подставленную по-
суду. Следует помнить, что температура его сравнитель-
но велика (80...90°С), и пробку вывертывать надо ос-
торожно. В противном случае горячая струя может
обжечь руки. Следует также помнить, что масло отрица-
тельно воздействует на окружающую среду. Поэтому
сливать его нужно только в посуду, а не на лужайку
или, того хуже, в водоем.
Пробка маслозаливной горловины уплотняется рези-
новой прокладкой и обычно удерживается плоской пру-
жиной. Необходимо помнить, что работа двигателя без
пробки недопустима, так как, во-первых, в смазочную
систему попадает много пыли и влаги, вызывающих по-
вышенный износ деталей двигателя, во-вторых, нару-
шается работа системы вентиляции, возрастает угар
масла и, основное, масло будет выброшено из картера.
После этого очищают магнит сливной пробки (если
он есть) от продуктов износа, завертывают сливную
пробку и меняют фильтры.
Промывка и замена фильтров. Если на автомобиле
57
Рис. 20. Замена пол-
нопоточного фильт-
рующего элемента
установлены фильтры грубой и гонкой очистки, то из
них сливают отстой, заменяют элемент фильтра тонкой
очистки и промывают фильтр грубой очистки. Если же
на автомобиле используется полнопоточный фильтр,
как у автомобиля «Жигули», то его через каждые
10 000 км пробега заменяют новым (на новом автомо-
биле первая замена через 2000...3000 км пробега). Для
отвертывания полнопоточного фильтра используется
специальный ключ (рис. 20). При установке нового
фильтра проследите за тем, чтобы под ним была спе-
циальная резиновая прокладка. Новый фильтр следует
завертывать только усилием рук.
Если на автомобиле используется фильтр со смен-
ным фильтрующим элементом, как у автомобиля «Моск-
вич-2140», то заменяют только элемент. Для этого
фильтр разбирают, сливают отстой, удаляют загрязнен-
ный фильтрующий элемент, промывают корпус фильтра
керосином, ставят новый элемент и собирают фильтр.
Промывка двигателя. Два раза в год, при смене
сортов масла в зависимости от сезона, особенно для
автомобилей, обслуживаемых не по сервисным книж-
кам, промывают смазочную систему двигателя, в том
числе масляный радиатор (где он есть). У автомоби-
лей, обслуживаемых по сервисным книжкам, масло за-
меняют через определенный пробег (обычно через
30 000 км).
При замене масла прогревают двигатель, сливают
старое, отработавшее масло из картера двигателя, от-
стой из масляного фильтра, завертывают сливные проб-
ки, заливают в двигатель на 2/3 объема специальное
промывочное масло ВНИИНП-ФД, пускают двигатель
5$
и дают ему поработать 5...10 мин на малой частоте вра-
щения коленчатого вала. Затем промывочное масло
сливают, заменяют (или промывают) фильтрующий эле-
мент и заливают до уровня чистое масло в соответ-
ствии с сезоном эксплуатации автомобиля.
После того как двигатель проработает 5...10 мин,
уровень масла необходимо проверить вновь, так как
после заполнения всех каналов он может незначитель-
но понизиться. Иногда старые водители для промывки
используют керосин. Делать это ни в коем случае
нельзя, так как с трущихся поверхностей смывается
масляная пленка, размягчаются отложения на стенках
масляных каналов, что способствует быстрому загряз-
нению нового масла.
Следует промыть и масляный радиатор (если он
есть). Для этого его кладут на некоторое время в ван-
ночку с бензином или керосином, а затем продувают
сжатым воздухом. Иногда трубки масляного радиатора
так сильно забиваются грязью, продуктами износа и
смолой, что воздух почти не проходит, а бензин или
керосин не размягчают отложений. В таком случае ра-
диатор промывают смесью, состоящей из 3/4 бензина и
1/4 ацетона. Эта смесь быстро размягчает отложения,
которые легко удаляются из трубок радиатора сжатым
воздухом. Если на вашем автомобиле установлен мас-
ляный радиатор, не забудьте при подготовке автомоби-
ля к зимней эксплуатации отключить его.
При значительном загрязнении системы смазки, осо-
бенно после длительной работы в тяжелых условиях, как
правило, при замене вкладышей подшипников, когда
снимают поддон масляного картера, его промывают
керосином и тщательно очищают от отложений щет-
ками.
5ft
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Нормальный тепловой режим оказывает существен-
ное влияние на топливную экономичность работы дви-
гателя, его надежность и долговечность. Если двига-
тель недостаточно прогрелся, то наблюдается усиленный
износ цилиндров, поршней и поршневых колец, повыша-
ется смесеобразование. При работе двигателя на пони-
женном тепловом режиме увеличивается конденсация
топлива в цилиндрах. Часть топлива стекает в картер
двигателя, смывая смазку со стенок цилиндров, порш-
ней и других деталей и разжижая масло в картере. Все
это приводит к повышенным износам деталей. Двига-
тель начинает дымить. Расход масла увеличивается.
Могут возразить, что пары топлива прорываются в
картер и при прогретом двигателе. Да, но в прогретом
двигателе они находятся в парообразном состоянии и
легко отсасываются из картера системой вентиляции,
попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. Пары
топлива в холодном двигателе конденсируются и под
действием собственной массы опускаются и попадают
в масло.
А что произойдет, если двигатель перегреется?
При перегреве детали двигателя нагреваются на-
столько, что рабочая смесь будет самовоспламеняться
в конце такта сжатия до момента образования электри-
ческой искры между электродами свечей зажигания.
Возникает противодавление газов, то есть поршень еще
идет вверх, а в цилиндре уже происходит самовоспла-
менение смеси. Это создает повышенные нагрузки на
детали, уменьшает мощность двигателя, повышает рас-
ход топлива, масла, увеличивает нагарообразование и
износ цилиндров, поршней, колец. Высокая температу-
ра приводит к прогоранию днищ поршней, обгоранию
рабочих поверхностей головок клапанов.
60
Рис. 21. Уровень жидкости в системе охлаждения
Периодичность операций по техническому обслужи-
ванию системы охлаждения приведена в табл. 3.
Проверка уровня охлаждающей жидкости. Перед
выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости,
который должен соответствовать рекомендациям заво-
да-изготовителя, то есть быть на 20...30 мм ниже кром-
Рис. 22. Сливные краники:
1 — радиатор; 2 — краник радиатора; 3 — краник блока цилиндров
61
ки заливной горловины, а на автомобилях, где есть рас-
ширительный бачок, на 30...40 мм выше нижней отметки
на стенке бачка (рис. 21). 1
В зимнее время года, когда гараж не отапливается
или автомобиль стоит на открытой площадке и если
система охлаждения заполнена водой, ее сливают
(у автомобилей старых моделей). Для этого используют
специальные сливные краники, один из которых нахо-
дится в нижней части блока цилиндров, другой — либо
на нижнем бачке радиатора (рис. 22), либо на нижнем
патрубке радиатора. Открыв оба краника, необходимо
открыть пробку радиатора. В противном случае часть
воды останется в системе.
Почему же пробку радиатора надо открывать после
краников, а не наоборот?
Дело в том, что обычно воду сливают сразу после
возвращения в гараж, когда двигатель еще не успел
остыть. Современные автомобили снабжены закрытой
системой охлаждения, в которой допускается повыше-
ние давления выше атмосферного, и если сначала от-
крыть пробку, то горячая вода и пар могут привести к
несчастному случаю (рис. 23). Поэтому пока водитель
открывает оба краника, часть воды вытечет, а давление
в системе успеет снизиться до атмосферного и возмож-
ность выброса будет уменьшена, но не исключена пол-
ностью. Пробку надо открывать в перчатке или с по-
мощью тряпки и поставить ее с таким расчетом, чтобы
возможный выброс воды и пара был направлен от вас
в сторону. Закрывать краники на ночь после слива во-
ды не следует, так как стекающие со стенок системы
охлаждения капли при замерзании образуют ледяные
пробки и могут доставить много хлопот.
Перед пуском двигателя утром систему охлаждения
следует заполнять горячей водой, не закрывая крани-
ков. Запаситесь терпением и подождите, пока образо-
вавшийся в краниках лед растает и из них потечет во-
да. Теперь можно краники закрыть, дать возможность
горячей воде отдать свое тепло и только потом пустить
двигатель.
В сильные мррозы залитая в систему охлаждения
горячая вода быстро остывает и, если есть возможность,
нужно «пролить» двигатель, то есть краники не закры-
вать, пока из них не потечет хотя бы теплая вода.
После пуска и прогрева двигателя убеждаются в
Таблица 3
Периодичность выполнения операций технического обслуживания системы охлаждения автомобилей, обслу-
живаемых по сервисным книжкам
Перечень операций Марка автомобиля Пробег, при котором выполняются операции, кц.'
й U5 t'- 2000... 3000 4000... 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 000 09 70 000 г 80 000 000 Об! о £ fj ф ’ о о
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде, осмотреть и про- верить: герметичность системы охлаждения, ВАЗ 4- 4- ’ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4-
состояние шлангов (осмотр снизу ав- томобиля) АЗЛК + + 4т,- 4- 4- 4- 4- 4“ 4- 4- 4- +
Опустить автомобиль, осмотреть и про-
верить: уровень охлаждающей жидкости ВАЗ 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4* 4- —
АЗЛК 4- + 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- '4- 4"
герметичность системы охлаждения, ВАЗ 4- + 4- 4- 4- 4* 4-’ 4- + •4- 4- 4- 4-
состояние шлангов (осмотр с отсека двигателя) АЗЛК ВАЗ -1- 4- 4- 4- 4- 4~ 4- 4- 4-.
Работоспособность термостата -г- — 4- — 4- — j_ — 41 — + —т 4-
Регламентные работы
Заменить охлаждающую жидкость ВАЗ — — — — — — 4- ’—• —. —. — 4“
АЗЛК — 4- г.
63
Рис. 23. Выброс пара из
системы охлаждения
Рис. 24. Проверка систе-
мы охлаждения двигате-
ля давлением:
1 — пробка; 2 — радиатор;
3 — манометр; 4 — насос
герметичности всех приборов системы охлаждения и
проверяют действие приборов системы вентиляции,
отопления и обогрева ветрового стекла.
При техническом обслуживании проверяют также
крепление на двигателе приборов системы охлаждения,
плотность соединения шлангов, герметичность пусково-
го подогревателя (если такой предусмотрен конструкци-
ей автомобиля). Обнаруженные неисправности устра-
няются.
Затем проверяют крепление радиатора, жалюзи, об-
лицовки, капота и при необходимости подтягивают ос-
лабленные болты и гайки. Перед этим удаляют шплин-
ты (где они есть), затем подтягивают гайки, создавая
момент затяжки согласно указаниям в рекомендациях
автомобильного завода.
Проверка радиатора. Чтобы убедиться в герметич-
ности системы охлаждения, проверяют исправность кла-
панов и резиновой прокладки пробки радиатора, а так-
же сам радиатор. Существует несколько способов про-
64
верки радиатора на герметичность. Некоторые автолю-
бители отсоединяют шланги и закрывают патрубки за-
глушками. Радиатор заполняют водой. С помощью зам-
ка, аналогичного замку пробки радиатора, к заливной
горловине подсоединяют прибор (рис. 24), состоящий
из воздушного насоса и манометра, и создают давле-
ние до 1 кгс/см2. Если появляется течь, трещину запа-
ивают.
Второй способ аналогичен первому, но радиатор не
отсоединяют от системы охлаждения, а создают давле-
ние прибором во всей системе. Преимущество этого спо-
соба в том, что проверяется сразу вся система.
Одновременно с проверкой радиатора проверяется
его пробка, а точнее, действие ее парового и воздушно-
го клапанов. Для этого применяют специальные приспо-
собления, в которых создается давление и определяется
момент открытия клапанов. При их отсутствии паровой
клапан можно проверить и более простым способом:
при нажатии пальцами он должен открываться. Воздуш-
ный клапан можно считать исправным, если при оття-
гивании чувствуется сопротивление пружины.
Проверка состояния вентилятора заключается в конт-
роле его крепления: не допускается осевой люфт (за-
зор) вентилятора, ослабление крепления его лопастей
или шкива. При ослаблении крепления болтов или гайки
их подтягивают. Гайку подтягивают после удаления
шплинта (где он есть). После окончания операции гай-
ку вновь шплинтуют.
Обязательно ли шплинтовать гайку вентилятора?
Ведь большой нагрузки она не несет.
Некоторые молодые водители так и считают, поэто-
му ради экономии времени шплинт не ставят. В резуль-
тате со временем от вибрации гайка отвертывается, а
вентилятор, как пропеллер, устремляется вперед и ло-
пастями разрубает сердцевину радиатора. Отсюда вы-
вод: гайку шплинтовать надо обязательно.
Промывка системы охлаждения. В процессе эксплу-
атации автомобиля, если в системе охлаждения двига-
теля использовалась вода, на стенках рубашки охлаж-
дения образуется накипь, препятствующая передаче
тепла от двигателя воде И от воды трубкам радиатора.
Кроме того, при ее образовании уменьшается проход-
ное сечение трубок, что замедляет циркуляцию охлаж-
дающей жидкости, а поэтому двигатель перегревается.
65
Для удаления накипи из системы охлаждения ее
рекомендуется промывать два раза в год. Существует
несколько способов промывки. Если отложение накипи
небольшое, систему можно промыть обыкновенной во-
дой, причем промывают отдельно радиатор и рубашку
охлаждения двигателя. Для этого снимают термостат
и под давлением 1 кгс/см2 в направлении, противопо-
ложном обычной циркуляции, вводят воду в радиатор
через нижний патрубок, а отводят через верхний
(рис. 25). В рубашку охлаждения двигателя воду вводят
через верхний патрубок, а отводят через нижний (рис. 26).
Хорошие результаты дает одновременное пропускание
Рис. 25. Промывка радиатора
Рис. 26. Промывка рубашки
охлаждения двигателя
через систему воды и сжатого воздуха. Промывать сле-
дует до тех пор, пока не прекратится выход из системы
грязной воды.
Если в системе много накипи, ее удаляют различны-
ми химическими растворами. Их известно большое ко-
личество. Раствор, состоящий из 200 г хромпика на
10 л воды, заливают в систему охлаждения двигателя
на 7... 10 ч, раствор из 0,5...0,6 л ингибированной соля-
ной кислоты и 20 г уротропина на 10 л воды заливают
всего на 1...2 ч.
После истечения указанного времени двигатель пус-
кают на 10...20 мин и сливают раствор. Затем систему
3 Заказ 5810
66
охлаждения 3—4 раза промывают чистой водой. Для
нейтрализации оставшейся соляной кислоты заливают
на несколько минут раствор кальцинированной соды
(700 г на 10 л воды). После размягчения накипи ее
удаляют промывкой, как указано выше.
У автомобилей, в двигателях которых используется
охлаждающая незамерзающая жидкость, систему охла-
ждения промывают через 60 000 км пробега или два
года эксплуатации. Для этого жидкость сливают через
сливные отверстия в нижнем бачке радиатора и блоке
цилиндров (всю жидкость из системы охлаждения мож-
но удалить, только отсоединив крепления и подняв ба-
чок вверх), заливают чистую воду, пускают двигатель,
пока не прогреется нижний бачок радиатора, и вновь
сливают воду при работающем на малой частоте холо-
стого хода двигателе.
Остановив двигатель, охлаждают его, вновь залива-
ют чистую воду и снова промывают двигатель. После
этого еще раз сливают воду при работающем на холо-
стом ходу двигателе и после его остывания заливают
новую охлаждающую жидкость.
Проверка состояния и действия привода жалюзи
радиатора. Жалюзи радиатора проверяют вытягивани-
ем и вдвиганием ручки управления. При вытягивании
ручки до отказа створки должны плотно закрыться,
при вдвигании — полностью открыться. Если это усло-
вие не выполняется, жалюзи регулируют.
Для регулировки отвертывают стопорный винт креп-
ления троса на рычаге поворота створок жалюзи, то
есть освобождают трос, затем вручную полностью от-
крывают створки, сначала вдвигают ручку привода жа-
люзи до упора, а затем вытягивают ее на 2...4 мм и за-
крепляют стопорный винт. Теперь осталось проверить
правильность регулировки. Если жалюзи открываются
и закрываются с трудом, то оси створки и тягу смазы-
вают маслом (рис. 27).
Тягу можно смазать любым маслом, но трудность
заключается в том, что ее придется вынуть из оболоч-
ки, предварительно отвернув стопорный винт и освобо-
див конец троса, а после смазки вновь вставить в обо-
лочку. А это представляет определенные трудности.
Процесс смазки можно облегчить, если использовать
состав из 60% минерального масла с концентратом
коллоидного графита и 40% уайт-спирита. Эту смазку
67
Рис. 27. Привод жалюзи радиатора:
1 — створка; 2 — тяга; 3 — стопорный винт; 4 — ручка
наносят прямо на оболочку тяги, и она легко проходит
внутрь.
Проверка термостата. Ее необходимость не вызыва-
ет сомнения, так как от его работы зависит наиболее
выгодный тепловой режим двигателя.
Для проверки термостат снимают с двигателя и очи-
щают от накипи (там, где в системе охлаждения ис-
пользовалась вода). Очищают термостат деревянными
скребками. Применять металлические предметы не ре-
комендуется, так как можно повредить рабочие детали.
После очистки и промывки в воде термостат прове-
ряют. Для этого можно использовать любой металли-
ческий сосуд с водой и термометр (рис. 28). Термостат
опускают в воду и начинают нагревать, наблюдая за
показаниями. Если при 80° С клапан термостата начнет
открываться, а при 90...92° С откроется полностью, тер-
мостат считается исправным.
Грубо работу термостата можно проверить и более
простым способом. Двигатель прогревают и следят за
температурой. Если верхний бачок радиатора начал
прогреваться только при температуре около 80° С, то
термостат работает нормально.
68
Рис. 28. Проверка термостата
Несколько слов об охла-
ждающей жидкости. В совре-
менных легковых автомоби-
лях для заполнения системы
охлаждения используется
специальная охлаждающая
жидкость Тосол А-40 или
Тосол А-65, представляю-
щая собой раствор этилен-
гликоля с различными при-
садками. Цифры в марке
охлаждающей жидкости по-
казывают температуру начала кристаллизации
Концентрированная жидкость называется Тосол-А.
Ее в чистом виде в системе охлаждения не используют,
а применяют только водный раствор. Если Тосол-А раз-
бавить наполовину водой, то получится охлаждающая
жидкость с температурой кристаллизации минус 35° С.
В теплое время года в качестве охлаждающей жид-
кости можно использовать чистую, мягкую воду, жела-
тельно дождевую или снеговую, предварительно про-
фильтрованную.
Следует помнить, что охлаждающая жидкость при
нагреве сильно расширяется, поэтому заполняйте ею
систему не полностью, так как при нагреве ее излишки
все равно вытекут.
Надо знать, что Тосол «текучее» воды, поэтому пе-
ред заливкой необходимо проверить герметичность сис-
темы охлаждения и при необходимости подтянуть креп-
ление приборов, все соединения, хомугы.
Периодичность замены охлаждающей жидкости То-
сол А-40 при нормальной эксплуатации составляет обыч-
но 60 000 км, но не реже чем через два года (при усло-
вии, что состав жидкости не менялся частым доливанием
воды).
69
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
От системы питания зависит качество приготовле-
ния горючей смеси, влияющей на мощность и экономич-
ность работы двигателя и степень отрицательного воз-
действия вредных отработавших газов на окружающую
среду, а также своевременная ее подача в цилиндры
двигателя.
Периодичность технического обслуживания системы
питания автомобилей, обслуживаемых по сервисным
книжкам, приведена в табл. 4.
Через 20 000 км пробега очищают и промывают бен-
зином шланги системы вентиляции картера, отсекаю-
щий клапан на оси дроссельной заслонки карбюратора
и пламегаситель в вытяжном шланге от двигателя к
воздушному фильтру.
В процессе эксплуатации автомобиля возникают раз-
личные неисправности: засорение воздушного и топлив-
ного фильтров, засорение топливопроводов, из-за нару-
шений герметичности соединений происходит утечка
топлива и подсос воздуха. Последствием этих наруше-
ний являются: падение мощности двигателя, его пере-
грев, отложение нагара на стенках камеры сгорания,
перебои в работе цилиндров. Естественно, своевремен-
ное техническое обслуживание позволяет устранить эти
неприятности.
Ежедневное техническое обслуживание. Перед тем
как выехать из гаража, по указателю уровня топлива
надо проверить запас топлива в баке, внешним осмот-
ром убедиться в герметичности системы питания, то
есть проверить плотность соединения карбюратора с
впускным трубопроводом, топливного насоса, фильтров
очистки топлива, бака с топливопроводами, впускного
и выпускного трубопроводов с головкой блоков цилинд-
ров и с трубой глушителя. Места возможных неплот-
о
Периодичность выполнения операций технического обслуживания системы питания автомобилей,
обслуживаемых по сервисным книжкам
Таблица 4
Перечень операций Марка автомобиля Пробег, при котором выполняются операции, км
500... 700 2000... 3000 4000... 5000 000 01 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000
Контрольно-осмотровые работы Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде, осмотреть и про- верить: ВАЗ АЗЛК
герметичность всех уплотнений систе- мы питания, состояние трубок (ос- мотр снизу автомобиля) Опустить автомобиль, осмотреть и про- верить: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
герметичность системы питания, сос- тояние шлангов и трубок (осмотр с отсека двигателя) ВАЗ АЗЛК + + + + + + + "Г + + + + + + + + + + + + + + + +
работу экономайзера холостого хода и приборов электропневмоавтоматики, автоматического пускового устройства карбюратора и терморегулятора воз- душного фильтра (для автомобилей, оборудованных системой снижения токсичности отработавших газов) ВАЗ + + + + + + + + + + "Г + +
частоту вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода и содержание окиси углерода в отра- ВАЗ АЗЛК + + + + + + + + + + + + + + + + +
Перечень операций Марка автомобиля
ботавших газах (на прогретом двига- теле). Регламентные работы Промыть и продуть фильтры карбюрато- ВАЗ
ра и топливного насоса Очистить от отложений полости крышек АЗЛК
головки топливного насоса и фильтры карбюратора и топливного насоса Про-мыть и продуть детали карбюрато- ВАЗ
ра, отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере; очистить и промыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для га- шения пламени Заменить фильтрующий элемент воздуш- ВАЗ
ного фильтра АЗЛК
Отрегулировать частоту вращения колен- ВАЗ
чатого вала двигателя в режиме холосто- го хода с проверкой содержания окиси углерода в отработавших газах (на про- гретом двигателе) Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде, осмотреть и подтянуть крепление всех приборов, ВАЗ
узлов, деталей по низу автомобиля слить отстой из топливного бака ВАЗ
Окончание табл. 4
Пробег, при котором выполняются операции, км
с о <=. Е LO 0006 0005 с о о о 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 000 06 100 000. ПО 000 |ооо 031
+ + + + + + + + + + + _1_ +
— -- + + + + -h -1— _L -т- И" ч-
— — + — + — + — + — + — 4-
+ + + + + +
— — + + J- + _!_ + + + +
+ 4- 4- + +
-X- + + — + — -L- — + — + — +
— — + — — + — + — + — +
72
Рис. 29. Места возможных неплотностей в системе питания:
/ — места возможного подтекания топлива; // — места возможного подсоса
воздуха (и подтекания топлива); 1 — топливный насос; 2 —топливопровод;
3 — воздушный фильтр; 4 — карбюратор; 5 — двигатель; 6 — шланг;
7 — топливный бак
ностей показаны на рис. 29. Здесь же показаны зоны
давления и разрежения. В зоне давления возможна
утечка бензина, а в зоне разрежения — подсос воздуха
в систему питания. На рисунке места возможной утеч-
ки бензина (зона давления) обозначены цифрой /, а
подсоса воздуха и утечки топлива (зона разрежения) —
цифрой 11.
При техническом обслуживании автомобилей без
сервисных книжек проверяют и при необходимости за-
крепляют впускной и выпускной трубопроводы, а также
приемную трубу глушителя. Следует помнить, что тру-
бопроводы имеют большую длину и поверхность сопри-
косновения с блоком или головкой блока цилиндров.
Поэтому подтягивать гайки следует поочередно от се-
редины к краям, причем момент затяжки должен соот-
ветствовать рекомендациям завода-изготовителя.
Основные работы с системой питания легковых ав-
томобилей проводятся при техническом обслуживании
№2. Прежде всего проверяют работу двигателя и состоя-
ние всех приборов системы питания. Для этого двигатель
прогревают до температуры 70...900 С и контролируют
его работу на всех режимах. Он должен устойчиво,
73
без перебоев работать как при полностью открытой
воздушной заслонке, так и при прикрытой до упора
дроссельной заслонке с минимальной частотой враще-
ния коленчатого вала в зависимости от модели авто-
мобиля от 400 до 700 об/мин.
Резкое открытие дроссельной заслонки не должно
вызывать вспышек в карбюраторе и перебоев в работе
цилиндров. Двигатель должен быстро увеличивать час-
тоту вращения коленчатого вала и при закрытии дрос-
сельной заслонки не глохнуть, а переходить на режим
холостого хода и продолжать устойчиво работать. При
этом не должны прослушиваться посторонние шумы и
стуки.
Крепление топливного бака проверяют внешним ос-
мотром и подтягиванием его узлов.
Особое внимание уделяют герметичности соединений
трубопроводов с топливным баком, топливным насосом
и карбюратором, так как при недостаточной герметич-
ности возможен подсос воздуха на пути бензина из топ-
ливного бака до топливного насоса (зона разрежения в
трубопроводе) или утечка топлива на пути от топлив-
ного насоса до карбюратора (зона давления).
Какие неприятные последствия вызывает недостаточ-
ная герметичность?
Начнем с подтекания топлива. Прежде всего, это
его перерасход. Специалисты подсчитали, что если в
одну секунду из трубопровода будет вытекать по одной
капле, то в течение года будет потеряно более полутон-
ны бензина. К тому же утечка опасна еще и в пожарном
отношении, особенно если она происходит вблизи от
двигателя.
Подсасывание воздуха в трубопровод дает о себе
знать преимущественно при резком увеличении скорос-
ти или при движении на подъем, когда от двигателя
требуется большая мощность. В этом случае ему в пол-
ном смысле слова не хватает питания, так как топлив-
ный насос будет подавать в карбюратор не чистое топ-
ливо, а смесь его с воздухом, что станет причиной
уменьшения уровня в поплавковой камере. Поэтому
смесь резко обедняется, и двигатель может заглохнуть,
если своевременно не уменьшить или полностью не
снять нагрузку.
Убедиться в полноте открытия и закрытия дроссель-
ной и воздушной заслонок можно при проверке дейст-
74
Рис. 30. Регулировка троса воздушной заслонки:
1 — кнопка; 2 — карбюратор; 3 — рычаг; 4 — трос; 5 — винт
вия их приводов. Вначале проверяют, свободно ли от-
крывается и закрывается каждая заслонка, а также
клапан в воздушной заслонке, затем — регулировку при-
вода управления заслонками карбюратора. Нарушение
регулировки может быть причиной затруднительного
пуска двигателя, особенно в холодное время.
Необходимо проследить, чтобы при полном ходе
тяги или рычага воздушная заслонка полностью откры-
валась и закрывалась. Для этого снимают воздушный
фильтр и замечают положение заслонки. При полностью
утопленной кнопке воздушная заслонка должна быть
открыта, а при вытянутой — закрыта. При нажатии на
педаль управления дроссельной заслонкой она пол-
ностью должна открываться (до упора в регулировоч-
ный винт) и, наоборот, при отпущенной педали — за-
крываться до положения, соответствующего минималь-
ной частоте вращения коленчатого вала.
Отклонения положений дроссельной и воздушной
заслонок от указанных вызывают необходимость ре-
гулировки длины троса или тяги.
Если вы обнаружили некоторые отклонения в регу-
лировке, не поленитесь и исправьте выявленные дефек-
ты незамедлительно, так как неотрегулированный привод
воздушной заслонки может быть причиной затруднен-
ного пуска холодного двигателя и увеличения расхода
топлива. Регулировка привода заслонки заключается
в установлении правильной длины троса.
Для этого прежде всего ослабляют винт крепления
троса к рычагу привода воздушной заслонки (рис. 30),
75
устанавливают заслонку в полностью открытое поло-
жение, утапливают кнопку троса до конца и вытягива-
ют на 1...2 мм. Осталось затянуть винт крепления тро-
са и проверить качество регулировки. Заслонка должна
закрываться при вытянутой и полностью открываться
при утопленной кнопке, которая не должна доходить
до панели на 1...2 мм.
Привод дроссельной заслонки регулируют измене-
нием длины тяги. Для этого отсоединяют ее со стороны
наконечника от рычага, ослабляют контргайку и вра-
щением наконечника устанавливают необходимую дли-
ну. При правильной регулировке нажатая до упора пе-
даль не должна доходить до пола на несколько милли-
метров (2...5 в зависимости от модели автомобиля).
После регулировки кнопка привода воздушной за-
слонки должна фиксироваться в любом положении, а
сам трос — свободно перемещаться в оболочке. При
значительных усилиях или заеданиях трос необходимо
смазать так же, как смазывается трос привода жалюзи.
Работоспособность топливного насоса проверяют с
помощью манометра. Для этого отсоединяют шланг, иду-
щий от топливного насоса к карбюратору, и присоеди-
няют его к манометру со шкалой деления не более
1 кгс/см2.
Для удобства замера манометр можно подключить,
используя тройник (рис. 31). Вращением коленчатого
вала с помощью стартера либо при работе двигателя
на малой частоте вращения коленчатого вала создает-
ся давление бензина в системе питания. В зависимости
от модели автомобиля давление топлива может быть
в пределах 0,1...0,4 кгс/см2. После замера давления дви-
гатель останавливают и следят за падением давления.
Оно не должно превышать 0,1 кгс/см2 за 30 с. Большая
скорость падения давления свидетельствует о неплот-
ностях в топливном насосе или в запорной игле поплав-
ковой камеры карбюратора.
Перед тем как присоединить обратно трубопровод
от насоса к карбюратору, целесообразно визуально про-
верить работу насоса: возьмите банку, подставьте ее к
концу трубопровода и несколько раз качните рычагом
ручной подкачки топливного насоса. Из трубопровода
должна выходить мощная пульсирующая струя бензи-
на. Пена или пузырьки воздуха в бензине — признак
неплотного соединения в системе питания. Этим же спо-
76
Рис. 31. Тройник для
подключения манометра
для проверки давления
топлива:
/ — карбюратор; 2 — ма-
нометр: 3 — тройник; 4 —
трубка от топливного на-
соса
собом можно воспользоваться для проверки работы
насоса, когда в пути заглох двигатель.
Проверка регулировки карбюратора. Стоит произ-
нести слово «карбюратор», как автолюбитель сразу
представляет небольшой прибор сложной конструкции,
к которому, как правило, многие боятся даже притро-
нуться. Конструкция его действительно сложная, но с
регулировками при желании разобраться можно.
Прежде всего в карбюраторе регулируют уровень
топлива в поплавковой камере, так как он оказывает
значительное влияние на работу двигателя и на расход
топлива. При недостаточном уровне горючая смесь бу-
дет обедняться, а это, в свою очередь, вызовет падение
мощности двигателя и его перегрев. При повышении
уровня топлива образуется обогащенная горючая смесь,
вследствие чего расход топлива значительно возрастает.
Причинами понижения уровня топлива в поплавко-
вой камере могут быть засорение топливопроводов, не-
исправность топливного насоса, неправильное положение
упорного язычка поплавка, а повышения уровня — не-
плотное закрытие игольчатого клапана или негерметич-
ность поплавка.
Внешними признаками понижения уровня топлива в
поплавковой камере могут быть вспышки в карбюрато-
ре, а повышения — выстрелы в глушителе и черный цвет
отработавших газов.
77
Рис. 32. Проверка уровня топлива в поплавковой камере:
а — через смотровое окно; б — через контрольное отверстие; в — с помо-
щью приспособления
Для регулировки уровня топлива в поплавковой ка-
мере карбюратор не нужно снимать с автомобиля. До-
статочно снять его крышку (естественно, после снятия
воздушного фильтра). Перед проверкой не забудьте ус-
тановить автомобиль на горизонтальную площадку.
Сначала проверяют уровень топлива в поплавковой
камере и сравнивают его с номинальным. Обычно он
равен 17...22 мм (у ГАЗ-24—17...19 мм, у ЗАЗ-968 —
19,5...22 мм). Проверяют уровень по-разному, в зависи-
мости от конструкции карбюратора. У одних предусмот-
рено смотровое окно (рис. 32, а) и на его стекле на-
несены риски. У других сделано контрольное отверстие
(рис. 32, б), закрытое пробкой. При ее отвертывании
топливо должно находиться у нижней кромки, но не
вытекать из него. У третьих уровень топлива проверя-
ется с помощью небольшого приспособления, состояще-
го из штуцера (рис. 32, в), резинового шланга и стек-
лянной трубки диаметром не менее 9 мм (чтобы было
меньше искажение по мениску). Штуцер этого приспо-
собления ввертывают вместо пробки или штуцера иглы
главного жиклера, а трубку ставят в вертикальное по-
ложение. Поместив рядом с трубкой металлическую ли-
нейку, измеряют расстояние от нижнего края мениска
до плоскости разъема карбюратора при работающем
78
двигателе или после подкачки топлива рычагом ручной
подкачки топливного насоса.
Регулируют уровень, как правило, подгибанием
язычка поплавка или изменением толщины прокладки
под игольчатым клапаном. При низком уровне топлива
прокладку ставят потоньше, при высоком — наоборот.
На некоторых карбюраторах, например автомобиля
ВАЗ, не применяется широко распространенная визу-
альная проверка уровня топлива. Уровень топлива уста-
навливается на заводе. В эксплуатации он регулирует-
ся, если пришлось паять поплавок, заменять запорный
клапан или прокладку между крышкой и корпусом кар-
бюратора. Уровень топлива зависит от положения седла
запорного игольчатого клапана (оно должно быть за-
вернуто до отказа) и от регулировки положения по-
плавка.
Перед регулировкой проверяют массу поплавка, ес-
ли он подвергался пайке. Масса должна быть 11 ±0,5 г.
Затем устанавливают крышку в сборе с поплавком в
вертикальное положение (рис. 33) и, подгибая язычок,
устанавливают размер А (6,5 или 7,5 мм в зависимос-
ти от модели карбюратора) от поплавка до крышки
карбюратора с учетом толщины прокладки. Максималь-
ный ход поплавка (размер Б, равный 8 мм) регулирует-
ся подгибанием упора.
После того как вы убедились в правильности регу-
лировки уровня топлива в поплавковой камере, можно
приступить к регулировке малой частоты вращения ко-
ленчатого вала в режиме холостого хода. Для этого в
карбюраторе предусмотрено два винта: винт регулиров-
ки количества и винт регулировки качества смеси.
При работе двигателя на холостом ходу дроссельная
заслонка должна быть открыта на 1...2° Именно в это
положение она устанавливается винтом количества
смеси.
При завертывании винта дроссельная заслонка от-
крывается, при вывертывании — закрывается.
Для регулировки двигатель пускают, дают ему про-
греться, полностью открывают воздушную заслонку,
прикрывают дроссельную заслонку и плавным поворо-
том винта регулировки количества смеси (рис. 34, а)
находят такое положение дроссельной заслонки, когда
будет устойчивая, возможно минимальная частота вра-
щения коленчатого вала. Эти регулировки выполняют
79
Рис. 33. Регулировка уровня
топлива в поплавковой ка-
мере автомобиля ВАЗ
Рис. 34. Регулировочные
винты (а) и ограничитель-
ные втулки винтов (6) кар*
бюраторов:
1 — винт регулировки количе-
ства смеси; 2 — винт регули-
ровки качества смеси; 3 — ог-
раничительная втулка винта ко-
личества смеси; 4 — ограни-
чительная втулка винта каче-
ства смеси 1
с газоанализатором, устанавливая оптимальный состав
вредных веществ в отработавших газах.
Затем при данном положении дроссельной заслонки
'(винта количества смеси) медленным вращением винта
регулировки качества постепенно обедняют рабочую
смесь. При этом частота вращения коленчатого вала
сначала увеличивается, а затем наступает момент, ког-
да двигатель начинает работать с перебоями и частота
вращения коленчатого вала уменьшается. В этот мо-
мент винт понемногу поворачивают в обратном направ-
80
лении, добиваясь устойчивой работы двигателя, то есть
устанавливают максимально возможную частоту вра-
щения коленчатого вала.
Таким образом, первоначальный состав смеси изме-
нился, и поэтому вращением винта регулировки количе-
ства смеси добиваются возможно минимальной частоты
вращения коленчатого вала, а винтом регулировки ка-
чества — максимальной.
Осталось только винтом регулировки количества
смеси установить минимальную частоту вращения ко-
ленчатого вала и проверить качество регулировки. Для
этого сначала плавно нажимают на педаль привода
дроссельной заслонки, отпускают ее, а затем то же
действие повторяют в более резком темпе. Двигатель
должен работать устойчиво на холостом ходу, не «чи-
хать», не глохнуть и легко пускаться.
При регулировке карбюратора необходимо контро-
лировать состав отработавших газов. Поэтому заводы-
изготовители рекомендуют выполнять ее на станциях
технического обслуживания, где имеются специальные
приборы. На новом карбюраторе «Озон» на регулиро-
вочные винты ставятся пластмассовые ограничительные
втулки, позволяющие производить только подрегулиров-
ку системы холостого хода (рис. 34, б). Попытки повер-
нуть пластмассовые втулки на больший угол приведут
к их поломке.
Перед тем как начать подрегулировку системы хо-
лостого хода, регулируют тепловые зазоры в механизме
газораспределения, устанавливают угол опережения за-
жигания и прогревают двигатель. После этого отверты-
вают до упора ограничительную втулку винта качества
смеси и ограничительной втулкой винта количества сме-
си устанавливают минимально устойчивую частоту вра-
щения коленчатого вала.
Если при резком нажатии на педаль управления
дроссельной заслонкой двигатель без перебоев увеличи-
вает частоту вращения коленчатого вала, а при отпус-
кании педали — уменьшает до минимальной частоты и не
останавливается, можно считать, что система отрегу-
лирована правильно. Если двигатель останавливается,
поворотом ограничительной втулки винта количества
смеси в пределах ограничителя постепенно увеличивают
частоту вращения коленчатого вала до устойчивого по-
ложения.
81
Обслуживание (промывка) топливного фильтра.
В некоторых карбюраторах, например, в карбюраторах
автомобилей ВАЗ, установлен топливоприемный фильт-
рующий элемент поплавковой камеры. Его промывают
через первые 2000...3000 км, а в последующем через каж-
дые 10 000 км пробега, а через 20 000 км пробега кар-
бюратор снимают, прочищают, промывают бензином
или бензолом и продувают сжатым воздухом.
Итак, через 10 000 км пробега очищают фильтры
карбюратора, а также топливного насоса (или отстой-
ника). Различные механические частицы довольно плот-
но забивают фильтр и препятствуют прохождению бен-
зина в карбюратор, поэтому очищать фильтр следует
тщательно.
Для очистки фильтра карбюратора автомобиля «Жи-
гули» отвертывают пробку, промывают фильтр в бензи-
не и тщательно продувают сжатым воздухом. Для про-
дувки можно использовать насос для накачки шин и ни
в коем случае нельзя продувать фильтр ртом, так как
брызги бензина могут попасть в глаза, на кожу лица
и рук, слизистую оболочку рта и др.
У карбюратора К-126Н автомобиля «Москвич-2140»
после отвертывания пробки фильтр следует аккуратно
извлечь пинцетом, а после промывки в бензине и про-
дувки сжатым воздухом установить на место. При уста-
новке латунной сетки будьте осторожны, не помнйте
и не повредите ее, когда будете завертывать пробку:
цилиндрическая сетка должна торцами встать на кони-
ческие поверхности в пробке и крышке поплавковой ка-
меры.
Для очистки фильтра топливного насоса снимите
верхнюю крышку головки насоса, стараясь не повредить
прокладку, очистите от грязи всасывающую полость го-
ловки, снимите фильтр, продуйте его и всасывающую
полость воздухом и соберите насос. Не забудьте после
этого подкачать топливо в поплавковую камеру карбю-
ратора рычагом ручной подкачки топливного насоса.
Обслуживание воздушного фильтра. От исправной
работы воздушного фильтра во многом зависит долго-
вечность двигателя автомобиля. Для примера приве-
дем несколько цифр. Нетрудно подсчитать, что за час
работы двигатель расходует от 30 до 200 м3 воздуха.
При движении по грунтовым пыльным дорогам запы-
ленность воздуха достигает 0,1...1,8 г/м3, то есть в дви-
82
гатель поступает от 30 до 200 г пыли, песка. Можно
себе представить, что произойдет с двигателем после
месяца работы в таких условиях! Пыль действует, как
наждак, на стенки цилиндров, поршни и кольца. Вместе
с маслом она может попасть в коренные и шатунные
подшипники, также вызывая их повышенный износ.
Поэтому фильтр очистки воздуха выполняет ответствен-
ную работу и за его исправностью нужно постоянно
следить. Обслуживать его надо при каждом очередном
техническом обслуживании, а при эксплуатации автомо-
биля в особо тяжелых условиях и чаще.
Если на автомобиле установлен фильтр со смачивае-
мым фильтрующим элементом, то этот элемент промы-
вают в керосине, а затем смачивают маслом для двига-
теля. Корпус фильтра также тщательно промывают и
только после этого устанавливают на двигатель. В ван-
ну фильтра заливают свежее или отработавшее масло.
Иногда в фильтре скапливается значительное коли-
чество смолистых отложений, которые уменьшают про-
ходное сечение фильтра и увеличивают его сопротивле-
ние. Эти смолистые отложения можно легко удалить
путем промывки металлического фильтрующего элемен-
та в ацетоне или другом растворителе. Капроновый
фильтрующий элемент промывать в ацетоне нельзя.
После промывки детали фильтра продувают сжатым
воздухом.
Для замены фильтрующего элемента отвертывают
(у автомобиля ВАЗ) три гайки и снимают крышку
фильтра. При эксплуатации автомобиля на пыльных
дорогах заменять фильтр следует чаще (через 5000...
6000 км) или между очередными заменами вынимать
сухой фильтрующий элемент из корпуса, вытряхивать
из него пыль, а корпус протирать сухой тряпкой. Одно-
временно с заменой воздушного фильтрующего элемен-
та заменяют и фильтрующий элемент системы вентиля-
ции картера.
При разборке воздушного фильтра будьте очень вни-
мательны. Следите, чтобы в воздушные горловины кар-
бюратора не попали грязь, мусор, а особенно какие-
либо металлические мелкие детали (гайки, шайбы и
др.). Для этого, как только снимете крышку воздушно-
го фильтра, сразу же заткните горловины карбюратора
чистой тряпкой и только после этого выполняйте все
операции. А если вы все-таки уронили шайбу или гай-
83
ку, обязательно ее извлеките. Попытки пустить двигатель
с упавшей в карбюратор шайбой могут дорого обой-
тись, особенно, если она попадет под клапан или в ци-
линдр.
При установке воздушного фильтра обязательно
тщательно проверьте все места соединений, состояние
прокладок и деталей. Даже незначительный подсос воз-
духа недопустим. Подсос можно устранить заменой про-
кладок или деформированных деталей, использованием
герметиков и правильной затяжкой креплений.
Промывка топливного бака. При длительном нахож-
дении в системе питания топливо частично разлагается.
Из него выделяются смолистые вещества и окислы тет-
раэтилсвинца (если используется этилированный бен-
зин), которые откладываются на стенках топливопрово-
дов, деталях топливного насоса и карбюратора. Наиболь-
шую неприятность они могут причинить карбюратору,
вызывая сужение отверстий жиклеров.
В настоящее время систему питания заправляют
сравнительно чистым, профильтрованным на автозапра-
вочных станциях бензином. Несмотря на это, в топлив-
ных баках автомобилей через определенное время скап-
ливается значительное количество осадка, который не-
обходимо периодически удалять. Для слива бензина в
топливном баке предусмотрена сливная пробка. Если
грязь и воду, поступавшие в топливный бак вместе с
топливом, вовремя не удалить, они могут в самый не-
подходящий момент о себе напомнить.
Например, вода в топливопроводе зимой может за-
мерзнуть, и прекратится поступление бензина в карбю-
ратор, а мелкие частицы грязи могут перекрыть про-
ходное сечение жиклеров карбюратора. Придется долго
искать и устранять причину неисправности, как прави-
ло, за пределами гаража, а иногда и при плохой пого-
де. Проще вовремя промыть топливный бак и всю сис-
тему.
Для промывки топливный бак снимают с автомобиля.
Хороший эффект дает предварительная (несколько раз)
промывка бака сильной струей воды из шланга через
наливную горловину. Окончательно промывают бак, на-
лив в него полведра бензина, закрыв пробкой и энер-
гично взбалтывая. Для удаления со стенок бака смолис-
тых веществ, образовавшихся после длительной эксплуа-
84
тации, бак целесообразно промыть ацетоном и горячей
водой.
После промывки бак при вывернутой сливной пробке
продувают сжатым воздухом. Чтобы в процессе эксплу-
атации бак меньше ржавел, в него можно залить не-
сколько литров нагретого до 105° С обезвоженного мас-
ла, закрыть пробку и повернуть его в разные положе-
ния, чтобы масло смочило все стенки, после этого мас-
ло слить, а бак установить на место.
Некоторые автолюбители предлагают для облегче-
ния труда и сокращения времени промывать бак, не
снимая его с автомобиля. В этом случае, отвернув проб-
ку, сливают остатки топлива в специальную посуду, за-
ливают несколько литров чистого бензина и взбалтыва-
ют бензин энергичным троганием автомобиля взад-впе-
ред. Так повторяют несколько раз. После слива бензина
бак при отвернутой сливной пробке продувают сжатым
воздухом и завертывают пробку.
Обслуживание карбюратора. Наибольшее внимание
при обслуживании карбюратора следует уделить опера-
циям, направленным на очистку приборов системы пи-
тания и на подготовку автомобиля к зимней эксплуата-
ции. На специальных приборах проверяют карбюратор,
его узлы и детали, включая жиклеры. Но предваритель-
но его снимают с автомобиля, промывают и кладут на
полчаса в чистый неэтилированный бензин или бензол,
особенно, если автомобиль работал на этилированном
бензине. После этого карбюратор разбирают, выверты-
вают жиклеры и все детали тщательно промывают в
керосине. Как правило, он размягчает смолистые отло-
жения, и они легко удаляются. Иногда, правда, они
остаются в некотором количестве. В этом случае реко-
мендуется детали карбюратора на 20...30 мин опустить в
ацетон, затем продуть сжатым воздухом, особенно жик-
леры и каналы.
Следует помнить, что если возникла трудность в очи-
стке жиклеров, не пытайтесь облегчить свой труд ис-
пользованием металлических предметов, проволоки или
игл. При сильном загрязнении отверстия жиклеров луч-
ше прочистить заостренными деревянными или пласт-
массовыми палочками. В противном случае вы можете
поцарапать тарированную поверхность, что приведет к
изменению проходного сечения жиклера. Кстати, при
сезонном обслуживании целесообразно проверить его
85
проходное сечение. Удобнее всего это сделать с по-
мощью калибров. Диаметры жиклеров вы можете най-
ти в специальной литературе.
После разборки карбюратора необходимо обратить
внимание на сохранность и исправность прокладок
(если они есть) под жиклерами и пробками и учитывать
их состояние при сборке карбюратора.
Перед регулировкой уровня топлива в поплавковой
камере при сезонном обслуживании полезно проверить
поплавок на герметичность. Как правило, при ее нару-
шении в поплавок попадает
топливо. Если его попало
достаточно много, то оно об-
наруживается при резком
встряхивании поплавка на
уровне уха (слышно его
плескание). Незначительное
количество бензина в поп-
лавке можно обнаружить
при его погружении в воду,
нагретую почти до кипения
(рис. 35).
Рис. 35. Проверка герметичности
поплавка
При нагревании топливо испаряется и под давлени-
ем пары бензина вместе с воздухом начинают выходить
из поплавка и указывают место утечки. Обнаруженную
неисправность устраняют с помощью паяльника. Затем
поплавок проверяют еще раз на герметичность и обяза-
тельно взвешивают. Его масса не должна превышать
рекомендуемую заводом-изготовителем. Необходимой
массы добиваются удалением части припоя.
Обслуживание топливного насоса. Не меньшего вни-
мания требует топливный насос. При сезонном обслу-
живании (для автомобилей, обслуживаемых по сервис-
ным книжкам) это делают через 20 000 км пробега. Его
снимают с автомобиля, разбирают, промывают в неэти-
лированном бензине и тщательно осматривают. На де-
талях не должно быть повреждений, диафрагма должна
быть эластичной, без трещин. Топливный насос реко-
мендуется проверять и промывать через 20000 км, но
не реже чем один раз в год, обычно при подготовке ав-
86
томобиля к зимней эксплуатации. После сборки насо-
са определяют создаваемое им давление и его падение,
как было сказано выше. Падение давления должно
быть при исправном клапане не более 0,1 кгс/см2
за 30 с.
Регулировка температуры горючей смеси. Обычно
в системе питания предусматривается регулировка тем-
пературы поступающего в цилиндры воздуха или горю-
чей смеси. У некоторых автомобилей в выпускном тру-
бопроводе установлена заслонка, при повороте которой
горячие отработавшие газы омывают стенки впускного
трубопровода и таким образом подогревают горючую
смесь. Такая конструкция предусмотрена у автомоби-
лей «Волга». В «Жигулях» используется подогрев све-
жего воздуха, поступающего в карбюратор. Для регу-
лировки температуры воздуха используется воздушный
фильтр. Если красную метку на крышке фильтра сов-
местить с черной стрелкой, то в карбюратор поступает
подогретый от выпускного трубопровода воздух. Это це-
лесообразно делать в холодное время года. Если со
стрелкой совместить синюю метку на крышке, то в кар-
бюратор будет поступать наружный воздух. Такая ре-
гулировка нужна летом.
На части автомобилей ВАЗ-2105, как правило, уста-
навливается воздушный фильтр с терморегулятором,
позволяющим автоматически поддерживать постоянную
температуру воздуха на входе в карбюратор. Работу
терморегулятора проверяют только на станциях техни-
ческого обслуживания автомобилей.
Однако не на всех автомобилях ВАЗ-2105 установле-
ны автоматические терморегуляторы. Есть терморегуля-
торы и с ручной регулировкой положения заслонки в
корпусе терморегулятора. Если автомобиль эксплуати-
руется при температуре меньше 4-15° С, то слегка оття-
гивают и переводят флажок заслонки в верхнее поло-
жение, обозначенное «НОТ», если же температура
больше 4- 15° С, флажок ставят в нижнее положение,
обозначенное «COLD».
87
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозная система автомобиля — предмет особого
внимания. Эффективность ее работы влияет на то, как
быстро после начала торможения вы сможете остано-
вить автомобиль. Напомним, что тормозной путь зави-
сит от многих факторов, и прежде всего от скорости
(рис. 36), исправности тормозной системы, состояния
дороги (скользкая она или нет), состояния шин и др.
Надежная работа тормозной системы — залог безо-
пасности движения, так как значительная часть дорож-
но-транспортных происшествий происходит по причине
ее отказа. В процессе эксплуатации изнашиваются тор-
мозные барабаны и фрикционные накладки тормозных
колодок, между ними увеличиваются зазоры, накладки
замасливаются, из гидравлического привода тормозов
вытекает часть жидкости, а у самой жидкости изменя-
ются физические свойства. Износ деталей тормозных
механизмов ведет к увеличению тормозного пути, то
есть все это влияет на эффективность торможения. Что-
бы восстановить работоспособность тормозной системы,
необходимо регулярно проводить ее техническое обслу-
живание.
Ежедневно осмотром проверяют герметичность трубо-
проводов и приборов тормозной системы, осматривают
все места соединений и, если обнаружено подтекание
жидкости, устраняют неисправность. Перед выездом из
гаража необходимо нажатием на педаль убедиться, что
в тормозной системе нет воздуха. Если в систему попал
воздух, педаль «провалится» до пола, если воздуха нет,
педаль остановится приблизительно на 2/3 хода до
пола.
При техническом обслуживании № 1 прежде всего
проверяют эффективность действия тормозов. Техни-
ческому обслуживанию № 2 тормозной системы следует
88
152
Рис. 36. Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля
уделить особое внимание. Затраченное на это время с
лихвой окупается безопасной ездой.
Сначала проверяют состояние и герметичность соеди-
нений. При необходимости устраняют утечку тормоз-
ной жидкости, закрепляют детали привода главного тор-
мозного цилиндра, сам цилиндр и гидровакуумный уси-
литель.
Для автомобилей, обслуживаемых по сервисным
книжкам, периодичность обслуживания тормозной сис-
темы приведена в табл. 5.
Проверка эффективности торможения. Эффектив-
ность торможения лучше всего проверить на станции
технического обслуживания автомобилей, где есть спе-
циальные стенды. Если по каким-либо причинам сделать
это невозможно, применяют специальный прибор —
деселерометр. Его закрепляют присосками на ветровом
стекле, разгоняют автомобиль до скорости 30 км/ч и
тормозят. Маятник деселерометра под действием сил
инерции переместится и отклонит стрелку, указываю-
щую замедление автомобиля. Оно должно быть не менее
5,8 м/с2. Ну а если нет и деселерометра?
Тогда эффективность торможения можно проверить
на ровном участке дороги с асфальтированным покры-
тием: автомобиль разгоняют до скорости 30 км/ч и рез-
ко тормозят. На сухом асфальте путь торможения лег-
кового автомобиля должен быть не более 7,2 м.
Таблица 5
Периодичность выполнения операций технического обслуживания тормозной системы автомобилей
по сервисным книжкам
Перечень операций Марка автомобиля Пробег, при котором выполняются операции, км
о ® оо ю 2000... 3000 4000... 5000 о о о о 20 000 о о о о СО о о о о 50 000 000 09 70 000 80 000 000 0G 100 000 110 000 looo 021
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде, осмотреть и про- верить:
состояние накладок колодок передних ВАЗ — 4- 4- + 4- + 4- + 4- 4- 4- + 4-
тормозов АЗЛК — — 4- 4- + 4- + 4- -4- 4- 4- 4-
состояние накладок колодок задних АЗЛК — — 4- 4- — 4- — + — 4- — 4-
тормозов герметичность гидравлического приво- ВАЗ 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- + 4- + 4-
да тормозов, состояние шлангов и трубок (осмотр снизу автомобиля) АЗЛК 4- + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- + 4-
Опустить автомобиль и проверить:
регулировку стояночного тормоза ВАЗ + — 4- — 4- — 4- — 4- — 4- — 4-
АЗЛК — + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
свободный ход педали тормоза (для ВАЗ + — 4- — 4- — 4- — 4- — 4- — 4-
автомобилей с автоматической регу- лировкой задних тормозов) АЗЛК — + + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 00 <£>
Перечень операций Марка автомобиля
уровень тормозной жидкости ВАЗ АЗЛК
герметичность гидравлического при- ВАЗ
вода тормозов, состояние шлангов и трубок (осмотр с двигательного от- сека) АЗЛК
работоспособность и состояние ваку- умного усилителя тормозов (где он есть) ВАЗ
эффективность работы задних тормо- ВАЗ
зов, исправность системы Регламентные работы АЗЛК
Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде и произвести ра- боты:
отрегулировать тормоза задних ко- лес (для автомобилей с ручной регу- лировкой) ВАЗ
Продолжение табл. 5
о
о
Пробег, при котором выполняются операции, км
о о о
° (**^ о о о 1 о о о
о о о о о о С""*4)
do g ° ОО ° о о о о СО о о 1 о
оо О о о о о о ° i о сч
СЧ со ТГ ю ~ 1 сч со ю о 0° о —*
4- + 4- 4- 4- 4- 4- Ц_ _1_ 4- 4-
+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
4- 4- 4- 4- + 4- + 4- 4- + 4- + 4-
4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4-
— — — 4- — — 4- — — 4- — — _i_
— — 4- — + — 4- — 4- — 4- — 4-
+ 4- 4- 4- 4- 4~ 4- 4- 4- 4- 4- 4-
4- — 4- — + — 4- — 4- — 4- — 4-
Перечень операций
Марка
автомобиля
Окончание табл. 5
отрегулировать свободный ход педали
тормоза
отрегулировать стояночный тормоз
(для автомобилей с ручной регули-
ровкой задних тормозов)
отрегулировать натяжение тросов
привода стояночного тормозного ме-
ханизма
отрегулировать привод стояночного
тормозного механизма в тормозных
механизмах задних колес
проверить работоспособность регуля-
тора давления, зазор в регуляторе
давления в гидравлическом приводе
тормозных механизмов задних колес
подтянуть резьбовые соединения
ВАЗ
ВАЗ
АЗЛК
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
АЗЛК
120 000
с©
92
Рис. 37. Проверка и регулировка свободного хода тормозной педали:
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — толкатель; 3 — пол; 4 — линейка;
5 — педаль; 6 — контргайка; 7 — ключ
Регулировка свободного хода педали рабочего тор-
моза. Для нормальной работы тормозной системы необ-
ходимо, чтобы происходило полное растормаживание
колес при отпущенной педали. Это достигается введе-
ниехМ так называемого свободного хода педали — вели-
чины такого хода педали, при котором еще не включа-
ется тормозная система. Для легковых автомобилей ве-
личина свободного хода педали составляет от 1 до 10 мм.
Она определяется заводом-изготовителем автомобиля.
Проверить свободный ход педали можно с помощью
специального прибора или обыкновенной линейки, ко-
торую ставят около педали так, чтобы ее конец стоял
на полу (рис. 37), и отмечают деление, на уровне кото-
рого находится педаль. Затем рукой нажимают на пе-
даль до тех пор, пока не почувствуют заметного сопро-
тивления. Этот момент и соответствует положению,
93
когда толкатель, выбрав зазор, упрется в поршень глав-
ного тормозного цилиндра. Заметив новое положение
педали, по линейке высчитывают величину свободного
хода педали. На автомобиле ВАЗ она равна 3...5 мм,
«Москвич»— 1...5 мм и ЗАЗ— 1,5...5 мм.
Свободный ход педали зависит от зазора между тол-
кателем и поршнем главного тормозного цилиндра, по-
этому для регулировки свободного хода устанавлива-
ют величину указанного зазора. Он обычно равен
0,3...0,9 мм в зависимости от модели автомобиля. Вели-
чину зазора, а следовательно, и свободный ход, у одних
автомобилей регулируют удлинением или укорочением
толкателя (см. рис. 37), а у других, например ВАЗ,—
перемещением выключателя стоп-сигнала (рис. 38)
вместе с буфером.
Для этого, отпустив контргайку и вращая упорный
болт толкателя выключателя стоп-сигнала, добиваются
нормального свободного хода педали. Контролировать
величину свободного хода педали можно замером вели-
чины зазора между упором педали и пластмассовым
наконечником выключателя сигнала торможения. Так
контролируется зазор, например, на автомобилях «За-
порожец». После регулировки контргайку надежно за-
крепляют.
О регулировке тормозов. Для нормальной работы
тормозов, когда они надежно работают при нажатой
педали, а при отпущенной педали фрикционные наклад-
Рис. 38. Регулировка свободного хода тормозной педали автомо-
биля ВАЗ:
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — вакуумный усилитель; 3 — выключа-»
тель; 4 — контргайка; 5 — буфер; 6 — педаль; 7 — толкатель
94
Рис. 39. Проверка зазора между тормозной накладкой и барабаном:
1 — тормозной барабан; 2 — эксцентрик; 3 — фрикционная накладка; 4 —
тормозная колодка; 5 — пальцы
ки тормозных колодок совершенно не касаются тор-
мозных барабанов, между накладками и барабанами
должен быть постоянный зазор.
В процессе износа накладок и барабанов зазор уве-
личивается, а вместе с ним увеличивается и свободный
ход педали. Поэтому периодически их необходимо вос-
станавливать. Иногда бывает достаточно выполнить
частичную регулировку (обычно эксцентриками). Для
этого автомобиль лучше поставить на осмотровую ка-
наву или эстакаду, снять декоративный колпак и осла-
бить гайки или болты крепления колеса и установить
задний мост на подставки. После снятия колес прове-
рить с помощью щупа зазор между накладками коло-
док и барабанами (рис. 39). Его величина должна
соответствовать рекомендациям завода-изготовителя.
На автомобилях ВАЗ зазор равен 0, 1...0, 15 мм.
При частичной регулировке надо нажать на тормоз-
ную педаль и повернуть регулировочные эксцентрики
(если они есть) до упора в колодки. Затем отвернуть
их на 10...15° (*/4 грани гайки) назад. Это обычно соот-
ветствует требуемому зазору. Если при отпущенной пе-
дали барабан свободно вращается, не цепляя накладок,
можно считать, что регулировка выполнена правильно,
если нет — всю операцию следует повторить сначала.
Некоторые специалисты зазор регулируют на основе
практики: они при нажатой педали затягивают один
эксцентрик и, отпустив педаль, постепенно его отпус-
95
кают, стараясь рукой повернуть тормозной барабан или
колесо. Ту же операцию повторяют с другой колодкой
и с остальными колесами.
Если зазор установить не удается, то прибегают к
полной регулировке. Она выполняется чаще всего при
замене тормозных накладок, а также после расточки
тормозных барабанов.
В чем заключается полная регулировка и как она
выполняется?
Полная регулировка заключается в установлении
необходимого зазора между накладками и барабаном
по всей рабочей поверхности накладок. При полной
регулировке вывешивают колесо автомобиля, ослабляют
гайки опорных пальцев и поворачивают опорные паль-
цы, чтобы отвести колодки от барабана. После этого
ваш помощник должен нажать на тормозную педаль с
усилием около 10...15 кгс, а вам необходимо повернуть
опорный палец настолько, чтобы накладка колодки при-
жалась к барабану, и слегка затянуть гайку опорного
пальца.
Теперь осталось проверить качество регулировки:
если при поворачивании тормозной барабан не цепляет
накладку, то регулировка выполнена правильно и гайку
опорного пальца затягивают до конца. Если барабан
задевает за накладку, то плавно поворачивают опорный
палец в обратном направлении при постепенном вра-
щении барабана до того положения, пока барабан не
перестанет задевать за накладку. Остается только, удер-
живая палец от проворачивания ключом, затянуть гай-
ку до конца. Таким же образом регулируют остальные
колодки.
После этого выполняют частичную регулировку, по-
следовательность которой мы рассмотрели выше. Закон-
чив ее, с помощью щупа еще раз контролируют зазоры
между накладками и барабаном внизу на расстоянии
30...35 мм от края накладки и вверху.
Проверка работы гидровакуумного усилителя тор-
мозов. Если в гидравлическом приводе тормозов вашего
автомобиля есть вакуумный усилитель тормозов, перио-
дически не забывайте его проверять. Делается это очень
просто: перед тем как пустить двигатель, нажмите под-
ряд несколько раз и остановите педаль на середине ее
хода. А теперь пустите двигатель. Если педаль как бы
«ушла вперед», причин для беспокойства нет: вакуум-
96
ный усилитель работает нормально. В противном слу-
чае придется искать причину неисправности. Скорее
всего, где-то нарушена герметичность и происходит под-
сос воздуха, поэтому резко снижается эффективность
торможения.
Проверьте плотность присоединения шланга к впуск-
ной трубе и усилителю. Обычно после устранения не-
плотности усилитель работает нормально. Если причи-
на неисправности не устранена таким образом, то тре-
буется ремонт и вам необходимо обратиться на станцию
технического обслуживания автомобилей.
Прокачка тормозов. При техническом обслуживании
проверяют и доливают жидкость в главный тормозной
цилиндр или питательный бачок и проверяют действие
тормозов: при нажатии педаль не должна «провали-
ваться» до пола. «Проваливание» педали свидетель-
ствует о наличии в тормозной системе воздуха.
Как быть, если в систему попал воздух?
Его необходимо удалить из системы, используя пере-
пускные клапаны. Для этого один конец тонкого шлан-
га надевают на перепускной клапан (рис. 40), другой
опускают в сосуд с тормозной жидкостью, проверяют
уровень жидкости в бачке или резервуаре тормозного
цилиндра. Один человек энергично несколько раз на-
жимает на тормозную педаль, пока не почувствует уп-
ругость, и держит педаль ногой в нажатом состоянии,
другой — открывает перепускной клапан (педаль долж-
на провалиться, из шланга выходят пузырьки воздуха).
Когда педаль провалится до пола, закрывают клапан.
Эту операцию повторяют до тех пор, пока из шланга
не перестанут идти пузырьки воздуха.
Необходимо помнить, что в главном тормозном ци-
линдре или бачке всегда должна быть жидкость и при
прокачке тормозов через несколько нажатий на педаль
следует проверять ее уровень.
Как только из шланга пойдет чистая, без пузырьков
воздуха жидкость, педаль нажимают до конца хода и
закрывают перепускной клапан. Так повторяют с каж-
дым колесом в отдельности. Прокачку следует начи-
нать с самого дальнего от главного тормозного цилинд-
ра колеса (как правило, это правое заднее) чтобы воз-
дух не попал из цилиндра дальнего колеса в цилиндры
ближних колес. Необходимо помнить, что доливать
97
Рис. 40. Прокачка тормозной системы:
1 — шланг; 2 — рабочий цилиндр; 3 — перепускной клапан
нужно тормозную жидкость той марки, которая залита
в систему. В противном случае систему следует промыть
и залить свежую жидкость. При заливке жидкости не
забудьте прочистить отверстия в главном тормозном ци-
линдре, соединяющие полости цилиндра с резервуаром
и резервуар с атмосферой.
В случае применения нерекомендуемой тормозной
жидкости или попадания в жидкость масел, керосина,
бензина возможно разбухание резиновых манжет. В ре-
зультате для торможения необходимо приложить боль-
шее усилие, а при отпускании педали она возвращает-
ся в исходное положение с опозданиехМ и не полностью,
уменьшается свободный ход педали, происходит при-
тормаживание колес.
В случае засорения компенсационного отверстия в
главном тормозном цилиндре педаль станет «жесткой»
и ход педали уменьшится. Это же может произойти и
при использовании нерекомендуемой жидкости.
4 Заказ 5810.
98
Давление жидкости в гидравлическом приводе тор-
мозов, например автомобиля ВАЗ, при нажатии на пе-
даль с силой 25...30 кгс достигает 50 кгс/см2. Поэтому
при техническом обслуживании следует особое внима-
ние обращать на состояние шлангов, трубопроводов,
штуцеров, манжет колесных и главного тормозного ци-
линдров (смотреть, нет ли подтекания жидкости). Ре-
комендуется резиновые шланги гидравлического приво-
да тормозов независимо от состояния менять через
100 000 км пробега или пять лет эксплуатации авто-
мобиля.
При техническом обслуживании необходимо следить,
чтобы у автомобилей с дисковыми тормозами не были
помяты трубки, соединяющие наружные и внутренние
колесные цилиндры.
Сняв тормозные барабаны (диски), проверяют сос-
тояние колодок, фрикционных накладок, пружин и под-
шипников колес. Неисправные детали заменяют. Заме-
няют и поломанные пружины, тормозные барабаны с
трещинами или большим износом рабочей поверхности.
Если изношены тормозные накладки, то снимают ко-
лодки, срубают изношенные накладки и наклепывают
или наклеивают новые. Заменяют подшипники со сло-
манными сепараторами или поврежденными роликами
(шариками).
Не следует забывать, что при выполнении операций
технического обслуживания надо проверить и при не-
обходимости закрепить опорные диски тормозных ко-
лодок. Перед сборкой (особенно после ремонта) про-
мыть детали (кроме сальников) керосином, заменить
смазку в ступицах передних колес, установить их на
место и отрегулировать затяжку подшипников. После-
довательность регулировки будет рассмотрена ниже в
разделе «Ходовая часть».
Обслуживание регулятора давления. В тормозной
системе современных легковых автомобилей введен ре-
гулятор давления (рис. 41) —очень важный прибор, ко-
торому, как правило, уделяется незаслуженно мало
внимания. Дело в том, что при резком торможении, осо-
бенно на большой скорости, за счет сил инерции весь-
ма значительно перераспределяются нагрузки между
передним и задним мостами: передний мост сильно на-
гружается, а задний разгружается и за счет упругости
99
Рис. 41. Регулятор давления:
1 — задний мост; 2 — рычаг привода регулятора; 3 — регулятор давления
Рис. 42. Регулировка стояночного тормоза:
1 — рычаг; 2 — трос; 3 — ролик; 4 — гайка; 5 — контргайка; 6 — пружина
рессор поднимается. Это замечал, видимо, каждый:
автомобиль при торможении «клюет».
Обычно задние колеса затормаживаются несколько
раньше передних, поэтому появляется опасность заноса
автомобиля. Регулятор давления препятствует этому:
когда при резком торможении задняя часть автомобиля
несколько поднимается и задние колеса разгружаются,
рычаг привода регулятора перемещает поршень и зна-
чительно уменьшает давление (до нуля) в тормозном
приводе задних колес. При обслуживании (а оно про-
водится обычно через 30 000 км пробега) на осмотровой
канаве или подъемнике очищают регулятор и его части
от грязи, аккуратно снимают чехол, удаляют остатки
масла и просят другого человека несколько раз резко
нажать на тормозную педаль. Если регулятор исправен,
выступающая часть поршня будет перемещаться в кор-
пусе, закручивая рычаг привода регулятора. Осталось
4*
100
заложить 5...6 г свежей смазки ДТ-1 и надеть чехол.
Обслуживание стояночного тормоза. После всесто-
ронней проверки и отладки рабочих тормозов проверя-
ют исправность привода и действие стояночного тормо-
за, который считается исправным, если затянутый на
3...4 щелчка фиксатор рычага удерживает автомобиль'
на уклоне 16...20%. В противном случае он подлежит
регулировке.
Для этого рычаг опускают в крайнее нижнее поло-
жение, затем поднимают его на два щелчка и отпуска-
ют контргайку (рис. 42). Потом вращением регулиро-
вочной гайки натягивают трос, завертывают контргай-
ку и проверяют правильность регулировки.
101
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
От рулевого управления зависит прежде всего безо-
пасность движения, поэтому к нему также предъявля-
ются особые требования. Оно должно обеспечивать лег-
кость и надежность поворота передних колес автомоби-
ля. В нем не допускаются какие-либо заедания или за-
метные зазоры (люфты).
Периодичность технического обслуживания рулево-
го управления автомобилей, обслуживаемых по сервис-
ным книжкам, приведена в табл. 6.
При ежедневном техническом обслуживании прове-
ряется состояние рулевого управления. Нельзя выез-
жать из гаража, если обнаружено отсутствие шплинта,
погнутость или отсоединение тяги, течь масла из карте-
ра рулевого механизма.
Проверка рулевого привода. Обслуживание рулевого
управления следует начинать с проверки надежности
крепления рулевого колеса. Оно должно быть плотно
посажено на вал, не качаться в направлении, перпен-
дикулярном плоскости своего вращения (рис. 43, а).
В противном случае его необходимо закрепить. Для
этого следует вынуть кнопку (или планку) выключате-
ля звукового сигнала и затянуть гайку крепления
(рис. 43, д).
Покачиванием рулевого колеса вперед-назад (рис.
43, в), в стороны (рис. 43, а) и снизу вверх, как пока-
зано на рис. 43, б, проверяют крепление рулевой колон-
ки, рулевого колеса, картера рулевого механизма.
Как правило, осмотром (визуально) определяют, на
месте ли шплинты, надежно ли закреплены гайки ша-
ровых пальцев, сошки на валу, поворотных рычагов на
стойках подвески, маятниковом рычаге, не увеличены ли
зазоры в соединениях рулевых тяг.
На многих моделях автомобилей шарниры рулевых
Периодичность выполнения операций технического обслуживание по сервисным книжкам Таблице 1 рулевого управления автомобилей г 6 о to
Пробег, при котором выполняются операции, км
Перечень операций автомобиля : do Jo § oQ Qo oo ° ООО JU0 J00 1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО
50 70 2C J30 40 _50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ЮС 1 1 л - с сч
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или
установить на эстакаде, осмотреть и про-
верить:
состояние рулевых тяг, шаровых паль- ВАЗ 4- 4- 4- 4-4-4-4-4-4-4-4- 4-
цев, шарниров и защитных резиновых АЗЛК 4- — — 4- — 4- — + — + — 4-
колпачков
герметичность рулевого механизма ВАЗ 4- 4- 4- 4- 4-4-4-4-4-4-4-4- 4-
АЗЛК 4- + + 4- 4- + 4-4-4-4-4-4-
исправность работы рулевого меха- ВАЗ 4- -j- 4- 4- + + + + + + + + 4-
низма АЗЛК 4- 4-4- 4“ 4- + + + + 4- 4- +
Опустить автомобиль и проверить:
свободный ход (люфт) рулевого ко- ВАЗ 4- 4- 4- 4- + + + + + + + + 4.
леса АЗЛК 4- 4-4- 4" + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
уровень масла в картере рулевого ме- ВАЗ — — - — + 4-
ханиэма АЗЛК 4- — — — _ _ 4- _ _ 4- _
Регламентные работы
Отрегулировать углы установки перед-
них колес:
для всех моделей ВАЗ, кроме ВАЗ- 4- 4- 2121 4- 4- + + + + + + + + +
для автомобилей ВАЗ-2121 4- _ + — 4“ — 4- —-4- — 4~ — 4-
АЗЛК 4- — 4- Отрегулировать рулевой механизм АЗЛК — — — 4- + + + + + + + + 4- - 4- - 4- - 4- - 4-
103
Рис. 43. Проверка покачиванием крепления рулевого колеса и
рулевой колонки:
а — в направлении, перпендикулярном плоскости вращения; б — вниз-вверх;
в — вперед-назад; г — в стороны; д — крепление рулевого колеса
тяг заполнены специальной консистентной смазкой и
закрыты грязезащитными чехлами. Если чехлы исправ-
ны, нормальная работа шарнира гарантируется заво-
дом и причин для беспокойства, как правило, нет.
Если он поврежден, его необходимо заменить.
Опытному специалисту зазор легко определить визу-
ально, так как при повороте колес стоящего автомобиля
приходится прикладывать к рулевому колесу значитель-
ные усилия, которые и помогают найти появившиеся
неисправности. Еще большие усилия воспринимаются
в это время деталями рулевого привода (усилены чер-
вячным механизмом). Под действием этих нагрузок
все огрехи сразу дают знать о себе. При проверке ру-
левого управления один человек резко качает рулевое
колесо из стороны в сторону до начала сопротивления,
а механик или водитель в это время осматривает со-
единения.
Если есть зазор (люфт) в шаровом соединении, то
104
«прыгает» шаровая головка. Если ослабла гайка креп-
ления пальца, то качается сам палец. Если ослабло
крепление рулевого механизма, то качается весь ме-
ханизм.
Для шплинтовки следует применять только шплинты
заводского изготовления. К сожалению, автолюбители
иногда пренебрегают этим правилом и потом расплачи-
ваются дорогой ценой. Дело в том, что завод изготав-
ливает шплинты из мягкой стальной проволоки специ-
ального сечения. Сложенная вдвое, она плотно заполняет
отверстие и не дает возможности гайке поворачи-
ваться даже на небольшой угол. Поэтому такой шплинт
не сломается и не будет срезан. А первая попавшаяся
проволока или гвоздь? Он изготовлен из более твердой
стали и при изгибе может быть сломан, а гайка само-
произвольно может отвернуться в самый неудобный
момент.
Проверка свободного хода рулевого колеса. Что озна-
чает проверка свободного хода рулевого колеса?
Если во всех соединениях деталей и узлов рулевого
управления не будет зазоров, то при повороте рулевого
колеса управляемые колеса сразу же будут поворачи-
ваться. Однако, как мы говорили, в процессе работы
детали изнашиваются, и между ними появляются зазо-
ры. В результате получается, что мы поворачиваем ру-
левое колесо, а управляемые колеса стоят на месте, по-
ка не будут выбраны зазоры в рулевом механизме. Вот
этот угол поворота рулевого колеса в обе стороны, пока
не будут выбраны зазоры в рулевом механизме, назы-
вают свободным ходом рулевого колеса.
Заводы-изготовители сами устанавливают предель-
ный свободный ход, когда еще можно эксплуатировать
автомобиль. Например, для автомобилей ВАЗ он не дол-
жен превышать 5° или 18...20 мм при измерении по обо-
ду колеса. Если свободный ход не установлен заводом-
изготовителем, то он не должен превышать 25° (обычно
это относится к автомобилям старых моделей). Этого
требуют Правила движения в нашей стране.
Как проверить свободный ход рулевого колеса?
Для проверки свободного хода рулевого колеса при-
меняется люфтомер, состоящий из шкалы и стрелки.
Встречаются два типа люфтомеров: стрелка одного из
них надевается на обод рулевого колеса, а шкала ус-
танавливается на рулевой колонке (рис. 44); стрелка
105
Рис. 44. Проверка свободного хода
/ ‘ рулевого колеса люфтомером:
1 — стрелка; 2 — шкала
другого закрепляется на руле-
вой колонке, а шкала — на обо-
W де- Принцип действия от этого
Si не меняется-
// Перед проверкой свободно-
го хода не°бходимо устано-
>^7 вить управляемые колеса в по-
7 J ложение движения по пря-
мой. Следует помнить, что
свободный ход рулевого
колеса при повернутых передних колесах автомобиля
всегда больше, чем при постановке колес в направлении
прямолинейного движения автомобиля. Затем, не изме-
няя положения колес, повернуть с небольшим усилиехМ
рулевое колесо влево, пока не будет выбран весь зазор,
поставить стрелку на нуль шкалы и опять, не изменяя
положения колес, повернуть рулевое колесо вправо.
Стрелка люфтомера покажет величину свободного хода.
Если вы обнаружили отклонение от нормы, проверь-
те все рулевое управление. Поворачивая рулевое колесо
в обе стороны, обратите внимание на возможные стуки
в шарнирах, рулевом механизме и соединениях.
Проверка рулевого механизма. Если при покачива-
нии рулевого колеса снизу вверх (см. рис. 43, б) обна-
ружится осевой зазор вала, то это означает, что ослабла
посадка червяка в подшипниках рулевого механизма.
Устранение такой неисправности зависит от конструк-
ции рулевого механизма.
Если осевой зазор не удается устранить простым под-
тягиванием болтов крепления нижней крышки картера
рулевого механизма (рис. 45), как у автомобилей «Вол-
га», «Жигули», то придется снять рулевой механизм,
отвернуть нижнюю крышку картера, удалить тонкую
прокладку и собрать рулевой механизм. После этого
вновь проверяют зазор. Если он велик (зазор ощуща-
ется при покачивании рулевого колеса), удаляют еще
одну прокладку (иногда более толстую, а тонкую ста-
вят на место) и вновь проверяют зазор.
Если зазора нет, то с помощью динамометра, за-
цепленного за спицу, поворачивают рулевое колесо и
проверяют усилие провертывания вала. Для каждого
106
Рис. 45. Регулиров-
ка осевого зазора
червяка рулевого
механизма:
1 — болт; 2 — ниж-
няя крышка; 3 —
прокладка; 4 — чер-
вяк; 5 — картер; 6 —
вал сошки
автомобиля эти значения различны и обычно составля-
ют от 200 до 500 гс. Рулевой механизм удобно разби-
рать, собирать и проверять в тисках.
У некоторых автомобилей, например «Москвич», для
регулировки подшипников червяка используется регули-
ровочный болт (рис. 46). При такой конструкции нет
необходимости снимать рулевой механизм с автомоби-
ля. Все регулировки можно выполнить на месте.
Проверяют также зацепление червяка с роликом.
Для этого, взявшись рукой за сошку как можно ближе
к валу, сильно покачивают его вдоль оси в обе сторо-
ны. Если заметен зазор, следует отрегулировать зацеп-
ление червяка с роликом. Покачиванием за сошку вверх-
вниз определяют зазоры вала во втулках, запрессован-
ных в отверстия картера рулевого механизма. Эти зазоры
можно устранить только заменой втулки, а иногда и
и вала сошки.
Регулировка рулевого механизма. Зазор между ро-
ликом и червяком может увеличиться за счет износа
червяка и ролика и при ослаблении контргайки, а так-
же вывертывании резьбовой втулки, регулирующей за-
цепление.
Для регулировки зазора в зацеплении между роли-
ком и червяком необходимо поставить рулевое колесо
в положение, соответствующее движению автомобиля
107
по прямой, отвернуть на 1—2 оборота контргайку
(рис. 47) и осторожно ввернуть регулировочный винт
или резьбовую втулку в крышку картера рулевого ме-
ханизма. Этим действием вал сошки приблизится к чер-
вяку, и зазор будет уменьшен.
Поворотом рулевого колеса в пределах свободного
хода в обе стороны определяют зазор. Если он боль-
шой, вновь немного ввертывают резьбовую втулку или
винт и так до тех пор, пока зазор не будет доведен
почти до нуля.
Удерживая винт или втулку в этом положении, за-
тягивают контргайку до конца и проверяют легкость
вращения рулевого колеса. При вывешенных передних
колесах оно должно свободно под действием одного
пальца поворачиваться без каких-либо заеданий или
увеличения усилий.
Важнейшее качество современного автомобиля — его
быстроходность. Однако увеличивать скорость движе-
ния можно только при гарантии полной безопасности.
А она зависит от многих факторов. Современный авто-
Рис. 46. Регулировка осевого
зазора червяка рулевого меха-
низма завертыванием регули-
ровочного болта
Рис. 47. Регулировка зацепле-
ния ролика и червяка:
1 — контргайка; 2 — регулировоч«
ный винт; 3 — вал сошки; 4 —
ролик; 5 — червяк; 6 — сошка
108
мобиль должен быть устойчив, не реагировать на слу-
чайные толчки от дороги и при небольшом усилии во-
дителя должен изменять направление движения.
Проверка и регулировка углов установки колес. Од-
ним из важных факторов, влияющих на устойчивость,
является стабилизация управляемых колес. Это озна-
чает, что управляемые колеса должны сохранять на-
правление прямолинейного движения автомобиля и воз-
вращаться в исходное положение после поворота.
Необходимость стабилизации объясняется тем, что
во время движения управляемые колеса с плохой ста-
билизацией, получая толчки от дороги, отклоняются в
сторону, и водитель вынужден все время возвращать их
в положение прямолинейного движения. Это «рыска-
ние» продолжается на протяжении всей поездки. Води-
тель утомляется, соединения рулевого привода интен-
сивно изнашиваются, а сам автомобиль неустойчив на
дороге, и чем выше скорость, тем неустойчивость про-
является больше. Особенно важна стабилизация на по-
воротах, так как она помогает водителю быстро и легко
из них выходить.
Стабилизация зависит от схождения и развала уп-
равляемых колес, углов поперечного и продольного на-
клонов поворотной стойки. Сказанное выше убедитель-
но доказывает необходимость их проверки.
Перед регулировкой надо проверить давление возду-
ха в шинах, отрегулировать затяжку подшипников сту-
пиц колес, убедиться в надежности крепления подвески,
маятникового рычага, рулевого механизма, рычагов ру-
левой трапеции к поворотным кулакам, осмотреть состо-
яние резиновых втулок осей верхних и нижних рыча-
гов. После этого установить автомобиль на горизон-
тальную площадку или специальное приспособление и
кратковременно сверху вниз нажать 2...3 раза с усили-
ем не менее 20 кгс (у автомобиля ВАЗ-2105 40...50 кгс)
на передний и задний бамперы. Этим движением устра-
няют действие сил трения в подвесках. Колеса надо
поставить в направлении прямолинейного движения.
Для определения величины схождения вычисляют
разницу расстояний между точками на ободе спереди
и сзади его геометрической оси, причем размер /4 спе-
реди должен быть меньше размера Б сзади (рис. 48).
Для определения размеров А и Б, а точнее разницы
между ними, применяют специальные приборы, и в
109
Рис. 48. Проверка схождения колес
Рис. 49. Линейка для проверки схождения колес:
1 — шкала; 2 — линейка; 3 — цепочка; 4 — наконечник
частности цепочку с натяжным устройством и шкалой
или специальную линейку (рис. 49). Она состоит из
телескопических, вставленных одна в другую двух или
трех труб, наконечников и контрольных цепочек. Пере-
мещение труб относительно друг друга фиксируется с
помощью шкалы и стрелки.
Для замера схождения колес линейку устанавлива-
ют в передней части колес так, чтобы наконечники упи-
рались в боковины шин, а концы контрольных цепочек
касались пола. Под действием пружины внутри труб
наконечники плотно прижмутся к боковинам.
ио
Рис. 50. Регулировка углов схождения колес:
/ — стяжные хомуты; 2 — муфта боковой тяги; 3 — гайка;
4 — палец; 5 — сошка
После этого стрелку устанавливают на нулевое де-
ление шкалы и перекатывают автомобиль вперед, что-
бы линейка оказалась сзади оси колес на такой же вы-
соте. Стрелка на шкале покажет величину схождения,
измеренную в миллиметрах. Если она отличается от
рекомендуемой заводом, то ее доводят до нормы.
Отпустив стяжные болты или контргайки и вращая
поперечную тягу, добиваются рекомендуемой величины
схождения колес. Так регулируют схождение колес на
«Запорожце». На других легковых автомобилях враща-
ют соединительные муфты боковых рулевых тяг, напри-
мер на автомобилях «Москвич», «Жигули» (рис. 50).
После регулировки стяжные болты на хомутах или
контргайки регулировочных муфт надежно затягивают.
Ну а как проверить схождение колес, если нет ли-
нейки?
В печати появились рекомендации по проверке схо-
ждения с помощью шнура и обыкновенной линейки.
Два человека берут шнур и прикладывают его к бо-
ковинам переднего колеса на уровне центров передне-
го и заднего колес. Предварительно переднее колесо
поворачивают так, чтобы точки равного биения находи-
лись в горизонтальной плоскости, и к ним без изгиба
прикладывают и натягивают шнур (рис. 51). Порядок
Ill
определения точек равного биения будет рассмотрен
ниже. Остается только замерить расстояние от шнура
до боковины заднего колеса. Точно так же проверяют
схождение колес с другой стороны автомобиля (изме-
нять положение рулевого колеса не рекомендуется).
Сумма найденных величин схождения должна состав-
лять для автомобилей «Жигули» 50...65 мм.
В случае неравномерного или повышенного износа
шин проверяют и величину развала колес, продольного
и поперечного наклона поворотной стойки, углы пово-
рота передних колес, а также их балансировку.
Конечно, развал колес лучше проверять на станции
Рис. 51. Схема определения
схождения колес с помощью
шнура
Рис. 52. Проверка развала колес
112
технического обслуживания, где есть специальные стен-
ды. Однако эту в общем-то сложную операцию можно
проделать и у себя в гараже с помощью обыкновенного
прямоугольника или отвеса (рис. 52). Автомобиль под-
нимают, чтобы колеса не касались пола, на боковинах
шин находят точки равного биения, расположенные на
диаметрально противоположных сторонах. Для этого
на пол около вывешенного колеса ставят твердый пред-
мет и, используя его как упор для руки, подносят
кусочек мела к шине вращающегося колеса. На высту-
пающих диаметрально противоположных частях, где
останется след от мела, ставят кресты и поворачивают
колесо так, чтобы эти отметки оказались на вертикали
(рис. 53).
Рис. 53. Нахождение то-
чек равного биения ко-
леса:
1 — мел; 2 — упор; 3 — след
от мела
Рядом с колесом надо поставить прямоугольник или
подвесить на нитке груз. Разность расстояний от прямо-
угольника до нижней и верхней частей обода (5—Л)
(см. рис. 52) будет равна величине развала колес, то
есть в пределах 1...5 мм. При большей разнице развал
необходимо уменьшить. На автомобилях «Жигули» это
делается прибавлением одинаковых по толщине регу-
лировочных прокладок между осью нижнего рычага
подвески и поперечиной после ослабления их крепления.
Необходимо помнить, что убавляют или добавляют про-
кладки только одинаковой толщины.
113
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
От состояния ходовой части в значительной степени
зависит безопасность движения, поэтому ежедневно
перед выездом из гаража внешним осмотром проверя-
ют состояние подвески, рессор, колес, шин. Обнаружен-
ные неисправности устраняют. При техническом обслу-
живании № 1 старых моделей автомобилей закрепляют
пальцы рессор и стремянки, которые должны надежно
крепить рессоры к площадкам заднего моста.
При техническом обслуживании № 2 проверяют
правильность установки переднего и заднего мостов.
Перекосы недопустимы. Обращают внимание на места
крепления рессор, состояние рессор, правильность уста-
новки стремянок и хомутов рессор, закрепляют реак-
тивные штанги, амортизаторы, проверяют состояние
дисков колес. При необходимости делают перестановку
шин, регулируют затяжку подшипников ступиц перед-
них колес, устраняют зазоры в шкворневых соединени-
ях, подтягивают гайки шаровых шарниров.
Периодичность технического обслуживания ходовой
части автомобилей, обслуживаемых по сервисным книж-
кам, приведена в табл. 7.
Техническое обслуживание рессор. При обслужива-
нии внимательно осматривают листы рессор. Если об-
наружены трещины или изломы, рессору необходимо
перебрать и заменить сломанный лист новым. Необхо-
димо убедиться в целостности центрального болта рес-
соры. Конец болта всегда виден в отверстии накладки.
Его отсутствие означает, что болт сломан, а это почти
всегда происходит при слабой затяжке гаек стремянок.
Затяжку гаек стремянок рессор следует производить
динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек ука-
зан в соответствующих справочниках. Однако такая one-
Периодичность выполнения операций технического обслуживания ходовой части автомобилей,
обслуживаемых по сервисным книжкам
Таблица 7
Перечень операций Марка автомобиля Пробег, при котором выполняются операции, км
500... 700 2000... 3000 4000... 5000 о о о о 20 000 о о 8 40 000 50 000 000 09 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 [ООО 051 I
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или
установить на эстакаде, осмотреть и про-
верить:
наличие механических повреждений, ВАЗ + 4- 4- + 4- + 4- + 4- 4- 4- 4- 4-
трещин рычагов передней подвески и
обойм стабилизатора, повреждений
штанг
зазоры в подшипниках ступиц перед- ВАЗ + 4- — + — + — + — 4- —• 4- —
них колес АЗЛК —. — — 4- — 4- —. 4- — 4- — 4-
состояние шаровых опор передней ВАЗ + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
подвески (для автомобилей АЗЛК АЗЛК — 4- 4-
разборку с заменой деталей и смаз-
ку проводить не реже одного раза в
5 лет)
герметичность всех соединений ВАЗ + 4- + + + 4- 4- 4- 4- 4- + + _1_
АЗЛК + + 4- + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Перечень операций Марка автомобиля
состояние амортизаторов и стабили- затора поперечной устойчивости ВАЗ
состояние защитных резиновых чех- лов шаровых опор и шарниров перед- ней и задней подвесок (дополнитель- но для ВАЗ-2121 — состояние защит- ных чехлов шарниров привода перед- них колес) ВАЗ АЗЛК
исправность агрегатов и механизмов АЗЛК
Регламентные работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или
установить на эстакаде и произвести ра-
боты: .
замаркировать колеса соответственно их положению на автомобиле и снять произвести балансировку колес ВАЗ АЗЛК ВАЗ АЗЛК
Продолжение табл. 7
Перечень операций
Марка
заменить смазку и отрегулировать за- зоры в подшипниках ступиц передних колес (для автомобилей АЗЛК заме- нить смазку или добавить — чередо- вать через 10 000 км) ВАЗ АЗЛК
переставить колеса на автомобиле ВАЗ
согласно схеме АЗЛК
подтянуть крепление всех агрегатов, ВАЗ
узлов и деталей, а также резьбовых соединений АЗЛК
проверить давление воздуха в шинах ВАЗ АЗЛК
разобрать верхний шаровой шарнир и нижнюю шаровую опору, промыть детали шарнира и опоры, заложить новую смазку и собрать АЗЛК
Окончание табл. 7
СП
автомобиля
Пробег, при котором выполняются операции, км
500... 700 2000... 3000 4000... 5000 000 01 20 000 о о о о 40 000 50 000 000 09 70 000 80 000 000 06 100 000 000 он 120 000 J
— — + — 4- — 4- — 4- — 4- — +
— + + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4-
4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4-
— 4- 4~ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
+ 4- + — 4- — 4- — 4- — 4- — 4-
+ + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
+ + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4-
+ 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
4- 4-
117
рация трудоемка, да и не всегда под рукой оказывается
динамометрический ключ. Иногда опытные водите-
ли проверяют затяжку гаек постукиванием молотка.
Ослабленная стремянка издает дребезжащий звук.
Если у вашего автомобиля задний мост крепится на
пружинной подвеске, то обращают внимание на состоя-
ние ее деталей: не допускается деформация реактивных
штанг, пружины не должны иметь трещин, а их нижние
пластмассовые и верхние резиновые прокладки — раз-
рывов. На опорных чашках пружин не допускается
вмятин.
Проверка крепления колеса. Обязательно проверя-
ют затяжку гаек (болтов) крепления колеса. При ос-
лаблении крепления диск колеса получает некоторую
свободу перемещения. На шпильки или болты воздей-
ствуют значительные силы от массы автомобиля, уве-
личенные динамическими нагрузками при движении ав-
томобиля с большой скоростью. В результате, если
срочно не подтянуть гайки (болты), отверстия в дисках
колес будут быстро разбиты (увеличатся в диаметре),
и колесо на большой скорости автомобиля может со-
скочить. Поэтому при проверке крепления колес время
экономить не следует.
При техническом обслуживании необходимо прове-
рять и состояние дисков колес. Погнутые диски, а так-
же диски с увеличенными отверстиями для шпилек
(болтов) рекомендуется сразу же заменить во избежа-
ние создания условий, опасных для дальнейшей эксплу-
атации автомобиля.
Проверка амортизаторов. Сначала амортизаторы
проверяют на герметичность. Если обнаружена течь
жидкости, амортизатор снимают с автомобиля и заме-
няют сальник. У автомобилей старых моделей через
30 000 км пробега жидкость в амортизаторе заменяют
новой, причем строго в соответствии с рекомендациями
завода-изготовителя. Недостаток жидкости приводит к
стукам при движении, излишек — к вспениванию жид-
кости и ухудшению амортизации, порче сальников.
Некоторые заводы, например ВАЗ, рекомендуют раз-
бирать амортизатор только при его повреждении или
обнаружении утечки жидкости, а при исправной работе
не рекомендуется проверять или заменять жидкость.
Чтобы в рабочие полости амортизатора не попал воз-
дух, разбирать и собирать его, а также хранить запас-
118
ные амортизаторы рекомендуется в вертикальном поло-
жении штоками вверх.
При эксплуатации амортизаторов может появиться
шум, а также нарушение сопротивления при ходах сжа-
тия или отдачи. Причинами шумности амортизаторов,
например на автомобилях ВАЗ, может быть износ ре-
зиновых втулок шарниров крепления, деформация ко-
жуха, повреждения буфера хода отдачи, уменьшение
уровня жидкости. Причинами пониженного сопротивле-
ния при ходе отдачи обычно являются заедания или
поломки клапанов, недостаточный уровень жидкости.
Работу амортизатора можно проверить на станции
технического обслуживания автомобилей, однако можно
воспользоваться и простыми способами, например, по-
качивая кузов автомобиля.
От резкого толчка руками сверху вниз он должен
остановиться за один ход амортизатора. Еще один спо-
соб проверки: шток отсоединенного в одной точке амор-
тизатора перемещают из одного крайнего положения в
другое. Сопротивление ходу сжатия должно быть не-
сколько меньше, чем сопротивление ходу отдачи. Если
шток перемещается слишком туго или слишком свобод-
но, амортизатор следует проверить более тщательно:
слить жидкость, разобрать, промыть бензином. Если эти
меры не помогли, амортизатор подлежит ремонту или
замене.
При проверке крепления амортизатора следует об-
ратить особое внимание на резиновые втулки. Они
должны давать возможность проушине соприкасаться
с пальцем. Гайки пальцев надо затянуть и зашплинто-
вать (если предусмотрено конструкцией). Эти же тре-
бования относятся и к узлам крепления реактивных
штанг.
Проверка давления воздуха в шинах. Шина не долж-
на иметь сквозных повреждений, трещин, разрывов,
вздутий. Обнаруженные в протекторе застрявшие пред-
меты (гвозди, стекла, камешки) следует немедленно
удалить. Вентили и колпачки должны быть исправны-
ми, давление воздуха — в рекомендованных заводом-
изготовителем пределах.
Чем вызвана необходимость проверки давления воз-
духа в шинах?
Долговечность и надежность шины зависят от дав-
ления воздуха в ней, мастерства вождения, техническо-
119
Рис. 54. Зависимость долговечности шины от давления воздуха
в ней
го состояния и нагрузки автомобиля. Зависимость дол-
говечности шины от давления воздуха в ней приведена
на рис. 54. Уменьшение давления воздуха в шине ве-
дет к искажению ее профиля, увеличению внутреннего
трения и повышению температуры шины до 100° С и бо-
лее, отслоению корда от резины. Увеличение давления
воздуха ведет к повышению жесткости шины, усилен-
ным ударным нагрузкам и, следовательно, к ускоренно-
му износу. Таким образом, отклонение давления воздуха
в любую сторону приводит к сокращению срока служ-
бы шины.
Целесообразно напомнить, что признаком снижения
давления воздуха является увеличенная деформация
шины и появление с обеих сторон темного кольцевого
пояса, вызванного увеличением внутреннего трения в
шине.
Проверяют давление воздуха в шине с помощью руч-
ного шинного манометра (рис. 55), когда шина холод-
ная. Для этого отвертывают колпачок вентиля и плот-
но прижимают наконечник манометра к торцу вентиля.
120
Рис. 55. Проверка давле-
ния воздуха с помощью
шинного манометра
При этом штифт манометра нажмет на золотник и по-
лость шины соединится с манометром, который покажет
давление воздуха в ней.
К сожалению, давление воздуха в шине проверяют
не все и не всегда. Кроме того, ежедневная проверка
давления с помощью манометра, особенно при неуме-
лом пользовании им, может привести к утечке воздуха
и необходимости часто подкачивать шины. Поэтому
после проверки давления не забудьте проверить, нет ли
утечки воздуха через вентиль. Для этого нанесите на
входное отверстие вентиля мыльный раствор. Появле-
ние мыльного пузырька свидетельствует о недостаточ-
ной герметичности золотника. Исключить утечку воз-
духа можно, довернув золотник до упора. Если это не
помогает, золотник необходимо заменить.
А если золотник исправен, а давление воздуха в ши-
не все-таки падает? Тогда придется шину демонтиро-
вать, а камеру отдать в ремонт. Однако, перед тем как
демонтировать колесо, чтобы не нарушить его баланси-
ровку, на покрышке около вентиля и диске мелом сде-
лайте отметку. При монтаже покрышку, камеру и диск
по меткам ставят на прежнее место.
Пониженное давление воздуха в шине иногда явля-
ется причиной разрыва камеры. Связано это с тем, что
при интенсивном торможении на твердой сухой дороге
при недостаточном давлении воздуха шина вместе с ка-
мерой проворачивается на ободе и вырывает вентиль.
Если вам пришлось по какой-либо причине демонти-
ровать шину, то перед постановкой камеры тщательно
проверьте внутреннюю часть шины, убедитесь, что в ней
нет торчащих гвоздей, проволоки, что она не засорена
песком, камешками, не залита смазочными материала-
121
ми. В таких случаях ее протирают и посыпают тальком,
чтобы камера не склеивалась с шиной.
Если давление воздуха меньше нормального, шину
накачивают. При этом нельзя вывертывать золотник.
Шланг для подачи воздуха должен быть снабжен на-
конечником, нажимающим на золотник и обеспечиваю-
щим свободное поступление воздуха в шину.
Застрявшие в шине посторонние предметы удаляют
с помощью отвертки, плоскогубцев и другого инстру-
мента.
Перестановка шин. Зачем нужна перестановка шин
и в чем она заключается?
Шина каждого колеса работает в определенных ус-
ловиях, зависящих от многих факторов, например уг-
лов установки передних колес, нагрузки, износа де-
талей.
Как бы хорошо мы не отрегулировали углы развала
и схождения передних колес, условия их работы будут
различные и изнашиваться шины будут по-разному. На-
пример, для стока воды дорожное покрытие делают с
небольшим уклоном в правую сторону. Значит, автомо-
биль при движении наклонен вправо и колеса правой
стороны нагружены больше и больше будут изнаши-
ваться. Таких, казалось бы, незначительных примеров
можно привести много. Чтобы износ шин был равно-
мерным, через определенный пробег заводы-изготовите-
ли рекомендуют колеса переставлять по определенной
схеме (рис. 56).
При перестановке колес было бы хорошо поставить
автомобиль на козелки и выполнять необходимые опе-
рации. Однако четырех козелков может не оказаться и
придется обходиться в основном домкратом и упорами
под колеса. Надо всегда помнить о простых правилах
работы по перестановке шин. Чтобы избежать тяжелых
последствий, автомобиль необходимо поставить на сто-
яночный (ручной) тормоз и включить первую передачу
или передачу заднего хода, имеющие наибольшее пере-
даточное число, а значит, и наибольшее сопротивление
перемещению автомобиля. Не забудьте под колеса по-
ложить упоры, чтобы автомобиль не покатился.
Если у вас только два упора, то лучше их положить
спереди и сзади под то колесо, которое находится на-
против снимаемого по диагонали автомобиля. Напри-
мер, если вы снимаете переднее правое колесо (рис. 57),
122
Рис. 56. Перестановка шин
Рис. 57. Установка упоров под колесо
то упоры необходимо положить под левое заднее коле-
со. Объясняется это тем, что, вывешивая переднее пра-
вое колесо, мы несколько поднимаем (разгружаем)
и два соседних с ним (левое переднее и правое заднее)
и за счет них дополнительно нагружаем противополож-
ное. Под него-то и следует положить упоры.
Итак, о порядке замены. Чтобы не запутаться в пяти
колесах, начинать нужно с запасного. Его ставят на
место правого заднего. Не следует для ускорения рабо-
ты снимать сразу все колеса, даже если ваш автомо-
биль вывешен и стоит на надежных козелках. Все нуж-
но делать последовательно: снять одно колесо и на его
место поставить другое.
Каков же порядок снятия и установки колес?
После установки упора под противоположное коле-
со (если работу производите не на козелках) снимают
декоративный колпак, ослабляют болты крепления и
поднимают автомобиль на 2...3 см, затем вывертывают
123
болты или гайки, заменяют колеса и завертывают бол-
ты (гайки) от руки. При завертывании следует помнить,
что в отверстиях диска колеса предусмотрены устано-
вочные конусы. В них должны войти установочные ко-
нусы на гайках или болтах. Поэтому при предваритель-
ном завертывании болта (гайки) от руки колесо
необходимо покачивать из стороны в сторону. Так же
поступают с другой гайкой, расположенной по диагонали
с первой. После затягивания всех гаек от руки автомо-
биль опускают с домкрата и затягивают гайки крест-
накрест, используя определенный момент затяжки. На-
пример, на автомобилях ВАЗ момент затяжки болтов
равен 70 Н-м (7 кгс-м).
И еще о шинах. От их состояния во многом зависит
безопасность движения. Данные статистики свидетель-
ствуют, что на долю шин приходится около 10% до-
рожно-транспортных происшествий по причине их тех-
нической неисправности. Самые тяжелые из них связа-
ны с разрывом или, как говорят водители, выстрелом.
Объясняется это прежде всего неожиданностью разры-
ва, который возникает, как правило, в самый неподхо-
дящий момент: при значительной перегрузке, чаще всего
на большой скорости, особенно на повороте, в жаркую
погоду, когда шина сильно перегревается и уменьшается
ее прочность.
Можно ли предвидеть разрыв и принять предохра-
нительные меры?
Следует отметить, что ему предшествует значитель-
ный «подготовительный» период, длящийся продолжи-
тельное время. Результаты этого процесса можно обна-
ружить при ежедневном техническом обслуживании,
осматривая внимательно шину. Можно с уверенностью
сказать, что, если вы не обнаружили на шине вздутий,
трещин, механических повреждений, если у протектора
хороший рисунок и давление воздуха соответствует нор-
ме, шина не подведет вас.
И наконец, последнее. Если вы поставили автомо-
биль на длительную стоянку (более 10 дней), не забудь-
те разгрузить шины, то есть поднять автомобиль и по-
ставить его на подставки, чтобы колеса находились в
вывешенном состоянии. И уж, конечно, нельзя допус-
кать стоянку автомобиля со спущенными шинами.
О балансировке колес. При контроле технического
состояния колес необходимо проверить их балансиров-
124
ку и биение обода и шины. Это связано с тем, что у
современных быстроходных автомобилей на высокой
скорости даже небольшой дисбаланс или погнутость
обода вызывает большие нагрузки на подшипники, а
всякое биение (виляние) колес влияет на управляе-
мость и устойчивость автомобиля, резко увеличивается
износ деталей, особенно шин.
Для обнаружения биения колес применяют специ-
альное электронное диагностическое оборудование. Оно
позволяет определить место и величину дисбаланса.
Проводится статическая и динамическая балансировка
колес.
Но водитель может и без диагностического оборудо-
вания ориентировочно определить биение и деформацию
колес. Достаточно вывесить переднюю часть автомоби-
ля, чтобы проверяемое колесо вращалось свободно, ус-
тановить перед ним на расстоянии 3...4 мм от протекто-
ра какой-либо предмет, например кусочек мела или
карандаш (рис. 58), и, вращая колесо вручную, прове-
рить радиальное биение шины. Если биение выше нор-
мы (она обычно находится в пределах 3...5 мм), необ-
ходимо вмешательство специалиста СТО.
Проверяют и плоскость вращения, его осевое биение,
которое водители иногда называют «восьмеркой». Для
этого мел ставят сбоку и вращают колесо. Если биение
Рис. 58. Проверка радиального
биения колеса
Рис. 59. Проверка зазора в под-
шипнике колеса
125
боковины шины незначительно, нет причины для беспо-
койства, если же оно будет превышать 3...5 мм, необхо-
димо устранить неисправность.
Регулировка затяжки подшипников. Регулировка за-
тяжки подшипников передних колес легковых автомоби-
лей требует большой аккуратности и внимания, так как
неправильная регулировка обычно приводит к быстрому
разрушению подшипников и тесно связана с безопас-
ностью движения. При значительной затяжке подшип-
ников происходит сильный их нагрев, расплавление и
вытекание смазки, а через определенное время — раз-
рушение. При слабой затяжке от увеличенных зазоров
во время движения возникают удары, тоже разрушаю-
щие подшипники.
Как же отрегулировать затяжку подшипников?
Прежде всего с помощью домкрата поднимают пе-
редний мост автомобиля, заторможенного стояночным
тормозом, и ставят на козелки, снимают декоративный
колпак колеса, отвертывают колпак ступицы, расшплин-
товывают и отпускают регулировочную гайку на чет-
верть оборота и проверяют легкость вращения колеса
от толчка рукой. Если оно вращается туго, устраняют
причину. Как правило, это касание тормозных колодок
барабана или тормозного диска.
Теперь можно приступить и к самой регулировке
подшипников. Для этого ключом с длиной рычага 200 мм
туго, но плавно, без рывков затягивают гайку, посте-
пенно поворачивая колесо. Этим добиваются равномер-
ного правильного расположения роликов в подшипни-
ках. После отпускания гайки на Vs... Уз оборота (то есть
на 1...2 прорези гайки) до совпадения прорези гайки
с отверстием для шплинта и после шплинтовки гайки
регулировку можно считать законченной.
После регулировки проверяют, нет ли в подшипни-
ках зазоров. Для этого можно приложить палец (рис. 59)
к щиту тормоза и барабану или к гайке, упорной шай-
бе и ступице и попытаться, не вращая, покачать колесо.
Если зазор в подшипниках есть, он легко ощущается
пальцем и регулировку следует повторить. От энергич-
ного толчка рукой колесо должно сделать 4...8 обо-
ротов.
Окончательно убедиться в правильности регулировки
можно после пробега автомобиля 8... 10 км без пользо-
вания тормозами: ступица не должна нагреваться. Ощу-
126
Рис. 60. Проверка зазора в подшипниках колес автомобиля ВАЗ:
/ — индикатор; 2 — приспособление; 3 — ступица
тимый нагрев указывает на чрезмерную затяжку под-
шипников. В этом случае надо опять отвернуть гайку
на одну прорезь для шплинта и зашплинтовать ее. По-
следующая проверка, как правило, дает хорошие ре-
зультаты.
Так регулируют подшипники ступиц передних колес
автомобиля «Москвич».
Проверка и регулировка подшипников автомобилей
ВАЗ несколько отличается от рассмотренных: с уста-
новленного на козелки (или поддомкраченного) авто-
мобиля снимают колпачок (рис. 60) ступицы, закрепля-
ют на ступице индикатор, подводят его ножку к торцу
цапфы колеса и перемещают ступицу руками на себя,
одновременно вращая ее, пока стрелка индикатора не
будет показывать постоянную величину.
Установив стрелку на нуль, перемещают ступицу от
себя, одновременно поворачивая ее, пока индикатор не
будет показывать постоянную величину. Регулировка
считается нормальной, если показание индикатора бу-
дет меньше на 0,15 мм. При больших показаниях зазор
регулируют заново.
127
Для этого снимают индикатор, отвертывают гайку
крепления ступицы и заменяют ее новой. Новую гайку
затягивают динамометрическим ключом, прикладывая
момент 20 Н-м (2 кгс-м), и поворачивают ступицу в
обе стороны. При этом ролики равномерно распределя-
ются в подшипниках. Ослабив гайку, снова затягивают
ее, прикладывая момент 7 Н-м (0,7 кгс-м), и отпуска-
ют на 20...25 град. Если зазор находится в пределах
0,002...0,008 мм, гайку ступицы стопорят путем вдавли-
вания лунки на ее буртике в паз на конце цапфы по-
воротного кулака. Затем снимают индикатор, устанав-
ливают колпачок и закрепляют колесо.
Если же зазор больше 0,08 мм, регулировку повто-
ряют. Проверку и регулировку зазоров в подшипниках
передних колес автомобилей ВАЗ проводят после про-
бега первых 2000...3000 км, а потом через каждые
10 000 км пробега.
Через 20 000 км пробега в подшипниках заменяют
смазку. Для этого, вывесив автомобиль, снимают коле-
со, суппорт тормоза, колпачок ступицы, отвертывают
гайку крепления ступицы и осторожно, чтобы не повре-
дить сальник, снимают ступицу вместе с тормозным
диском. После промывки керосином внутренней полос-
ти ступицы и подшипников закладывают 40 г свежей
пластичной смазки литол-24 в сепараторы подшипников
и в полость ступицы между ними.
После регулировки зазоров в подшипниках, как ука-
зано выше, в колпачок закладывают еще 25 г свежей
смазки.
128
ТРАНСМИССИЯ
Периодичность технического обслуживания транс-
миссии автомобилей, обслуживаемых по сервисным
книжкам, приведена в табл. 8.
Проверка сцепления. Ежедневно перед выездом про-
веряют действие механизма сцепления. Проверка про-
изводится включением и выключением сцепления и ко-
робки передач на месте и при движении автомобиля.
В пределах рабочего хода педали сцепление должно
полностью отсоединять двигатель от трансмиссии.
При нажатии на педаль сцепления и последующем
включении первой передачи не должно быть слышно
шума шестерен. Если он появился и трудно переклю-
чаются передачи в коробке, значит, возникла необходи-
мость проверить состояние сцепления (это особенно за-
метно у автомобилей старых моделей).
Периодически проверяют состояние и крепление от-
тяжной пружины. «Проваливание» педали в пределах
свободного хода говорит, что оттяжная пружина поло-
мана и ее необходимо заменить или, если разогнулось
ушко, отремонтировать и установить на место.
Кроме того, смазывают подшипник муфты выключе-
ния сцепления (если это предусмотрено конструкцией)
и валик педали сцепления. Смазка к подшипнику под-
водится по шлангу с помощью шприца или специаль-
ной масленки. При техническом обслуживании прове-
ряют свободный и полный ход педали сцепления, рабо-
ту сцепления и усилителя привода сцепления, если он
предусмотрен в конструкции автомобиля, и при необ-
ходимости регулируют их.
Проверка свободного хода педали сцепления. Регу-
лировкой свободного хода устанавливается зазор меж-
ду рычагом и упорным подшипником муфты выключе-
ния сцепления (рис. 61). Для автомобилей ГАЗ-24 «Вол-
г/2 5 Заказ 5810
Таблица 8
Периодичность выполнения операций технического обслуживания трансмиссии автомобилей
по сервисным книжкам
Перечень операций Марка автомобиля Пробег, при котором выполняются операции, км
й 2000... 3000 о о о о о о о о сч о о о о со 8 о о о о о о 1Л о о о о о 8 о о о о о о 00 8 о 8 о о о о о о о о о 8 о о сч
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде, осмотреть и про- верить: ВАЗ
герметичность всех уплотнений узлов 4- 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- +
и агрегатов герметичность гидравлического при- ВАЗ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- +
вода сцепления АЗЛК 4- + -4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
уровень масла в коробке передач и в\з — 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4- 4- —
заднем мосту АЗЛК — 4* 4- 4- — 4- 4- — 4- 4- — 4-
уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и зад- ВАЗ-7121 — 4- 4- — -L- 4- 4- — 4- — 4- + —
нем мостах исправность агрегатов, узлов, систем ВАЗ Д_ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- +
АЗЛК 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Опустить автомобиль, осмотреть и про- верить: ВАЗ
свободный ход педали сцепления -}- 4- 4- —. 4- —. 4- — 4- — 4- — +
АЗЛК 4- 4- + 4- 4- + 4- 4- + 4- 4- 4-
уровень жидкости в бачке привода АЗЛК 4- 4" 4- — 4- 4- — + 4- — 4-
выключения сцепления ю СО
Перечень операций Марка автомобиля
свободный ход наружного конца вил- ки выключения сцепления АЗЛК
наличие посторонних шумов и стуков при работе в сцеплении, коробке пе- редач, карданных валах, заднем мос- ту (для автомобилей ВАЗ-2121 до- полнительно в раздаточной коробке и переднем мосту) Регламентные работы Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде и произвести сле- дующие работы: ВАЗ
смазать шлицевое соединение кардан- ного вала со стороны эластичной муфты ВАЗ
промыть систему гидравлического при- вода и выключения сцепления, залить новую жидкость (для АЗЛК при меньшем пробеге не реже чем через 1,5 года) АЗЛК
заменить масло в коробке передач и ВАЗ
заднем мосту АЗЛК
заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и зад- нем мостах * ° ВАЗ-2121
Окончание табл. 8
131
га» он равен, например, 2,5 мм. При таком зазоре и
выключенном сцеплении ведомый диск свободен, а при
включенном сцеплении полностью зажимается.
Полный ход педали регулируется не на всех автомо-
билях. Это зависит от конструкции сцеплевия. Так, на
автомобиле ГАЗ-24 он не регулируется. На автомобилях
«^игули» полный ход педали ограничивается винтом
(рис. 62), он равен 140 мм, что соответствует ходу тол-
кателя 35,5 мм. Для проверки свободного хода педали
сцепления применяется специальная линейка, но мо-
жет быть использована и обычная линейка. Торец ее
ставят на пол около педали, замечают деление напро-
тив площадки педали и нажимают большим пальцем
5*
132
на педаль до появления значительного сопротивления
ее перемещению. При этом положении педали вновь
замечают деление на линейке и вычитают из него пер-
вое показание. Получают величину свободного хода.
Наиболее важной операцией в техническом обслужи-
вании сцепления является регулировка величины сво-
бодного хода педали сцепления. При большом свобод-
ном ходе педали сцепление не полностью выключается
и переключение передач сопровождается шумом шесте-
рен. Шестерни и синхронизаторы интенсивно изнашива-
ются. При малом свободном ходе или его отсутствии
возможно неполное зажатие ведомого диска и его про-
буксовка, особенно при больших нагрузках. Сцепление
греется, фрикционные накладки дисков быстро изнаши-
ваются и могут быть деформированы из-за чрезмерного
нагрева. Обычно величина свободного хода педали сцеп-
ления легковых автомобилей находится в пределах
30...40 мм, а полный ход— 120...150 мм.
Рис. 62. Регулировка полного хода педали сцепления автомоби*
лей ВАЗ:
1 — главный цилиндр; 2 — винт; 8 — упор; 4 — недель
133
Регулировка свободного хода педали сцепления.
Отрегулировать свободный ход также не представляет
большого труда, особенно, если вблизи находится эста-
када или осмотровая канава, так как работы по регули-
ровке приходится выполнять снизу автомобиля. Для
этого берут два ключа, одним отворачивают контргай-
ку, а другим регулируют величину хода толкателя
(см. рис. 37) (если у сцепления гидравлический при-
вод) или укорачивают тягу, вращая регулировочную
гайку (см. рис. 61), добиваясь необходимой величины
свободного хода, рекомендуемой заводом-изготовителем.
При заворачивании гайки свободный ход уменьшается.
Нормальный свободный ход педали сцепления с
гидравлическим приводом находится в пределах 30...
40 мм. Это бывает при зазоре между наконечником тол-
кателя и вилкой выключения сцепления автомобиля
«Москвич-1500», равном 4,5...5,5 мм, автомобилей ВАЗ—
от 0,1 до 0,5 мм.
У сцепления, снабженного гидравлическим приво-
дом, необходимо следить за состоянием привода и уда-
лять из него воздух. Делается это аналогично удалению
воздуха из тормозной системы (прокачкой тормозов).
Снимают пробку с бачка и заполняют его тормозной
жидкостью, затем очищают от грязи клапан на рабочем
цилиндре и, сняв колпачок, надевают на него резиновый
шланг, который используют для прокачки тормозной
системы. Свободный конец шланга опускают в банку с
жидкостью, резко нажимают на педаль сцепления не-
сколько (от 2 до 5) раз и плавно отпускают педаль
(в течение 1...2 с), а затем оставляют педаль нажатой,
что обеспечивает в приводе давление. В это время надо
отвернуть клапан на 0,3...1 оборот. Из шланга в банку
вместе с воздухом будет выходить жидкость. Когда пе-
даль «провалится», клапан закрывают и вновь повто-
ряют операцию. Не забудьте все время контролировать
уровень жидкости в бачке и при необходимости доли-
вать. Уровень ее не должен снижаться менее 2/3 нор-
мального.
Плавно нажимая и отпуская педаль, прокачивают
систему до полного прекращения поступления жидкости
с пузырьками воздуха в банку. Как только выход воз-
духа прекратится, надо нажать на педаль до упора и
завернуть клапан до отказа.
После прокачки привода проверяют величину полного
134
Рис. 63. Прокачка гидравлического привода сцепления
хода педали сцепления. Если он меньше нормальной ве-
личины, указанной в заводской инструкции, то это
означает, что в системе еще остался воздух. Доказатель-
ством правильной прокачки может являться четкое
включение передач.
На некоторых автомобилях заводы-изготовители ре-
комендуют более простой способ прокачки гидравличе-
ского привода сцепления. В этом случае давление в
системе создается не нажатием на педаль сцепления, а
обычным насосом для накачки шин. Шланг насоса при-
соединяют к специально изготовленному резьбовому
наконечнику в пробке главного цилиндра и создают
давление (рис. 63). Открыв на пол-оборота перепускной
клапан, наблюдают за вытекающей из трубки в банку
жидкостью с пузырьками воздуха. Как только жидкость
потечет ровной струей, без пузырьков, клапан плотно
заворачивают и надевают резиновый колпачок. После
135
этого проверяют полный ход педали сцепления и доли-
вают жидкость до уровня.
Проверка состояния коробки передач, карданной
передачи и заднего моста. Ежедневно проверяют ис-
правность коробки передач и заднего моста: при дви-
жении они не должны издавать посторонних шумов.
Техническое обслуживание коробки передач заключает-
ся в проверке ее крепления и ее узлов, проверке и до-
ливке масла до необходимого уровня, обычно до края
заливного отверстия. Масло в картере ведущего моста
также доливается до нижней кромки заливного от-
верстия.
При техническом обслуживании № 1 на легковых
автомобилях старых моделей проверяют и при необхо-
димости закрепляют фланцы карданных шарниров,
крышку картера заднего моста, смазывают в соответ-
ствии с картой смазки карданные шарниры, шлицевые
соединения карданного вала и подшипники промежуточ-
ной опоры.
При техническом обслуживании № 2 на автомобилях
старых моделей проверяют затяжку болтов крепления
сцепления к коробке передач, крышки картера, крышек
подшипников к картеру коробки передач, закрепляют
поддон картера сцепления.
Не следует забывать внимательно осматривать места
возможного подтекания смазки из картера коробки пе-
редач, заднего (и переднего ведущего) моста, раздаточ-
ной коробки (для автомобилей с передним ведущим
мостом, например «Нива», УАЗ-469). При необходимос-
ти подтягивают болты крепления крышек коробки пере-
дач, картера редуктора заднего моста, фланцы полу-
осей. Не забудьте также прочистить вентиляционные
отверстия (сапуны) в коробке передач и картере зад-
него моста (если это предусмотрено инструкцией).
Какая в этом необходимость?
Если вентиляционное отверстие (или клапан) заби-
то грязью, то в процессе эксплуатации, особенно в жар-
кий период и при больших нагрузках, температура мас-
ла резко поднимается, оно вспенивается, увеличивается
его уровень, в картере может возрасти давление, и под
его действием часть масла вытесняется через неплот-
ности соединений и сальники. Поэтому, если вы свое-
временно не прочистите отверстие, вам придется часто
доливать масло или даже менять сальники, а это не
136
доставит большого удовольствия.
Отсюда вывод: если вы заметили подтекание смазки,
сразу же проверьте вентиляционное отверстие (или кла-
пан), а затем устраняйте неисправность.
В соответствии с картой смазки доливают или за-
меняют масло в картерах коробки передач и заднего
моста. Для проверки уровня необходимо отвернуть
пробку заливного отверстия. Если масло находится у
его края (рис. 64) и не выливается, то уровень считает-
ся нормальным. Если же масла в отверстии не видно,
его доливают с помощью специального приспособ-
ления.
Как заменить масло в картерах коробки передач и
заднего моста?
Делают это после возвращения из поездки, когда
масло еще не остыло и легко вытекает из картера. Его
аккуратно сливают в заранее приготовленную посуду.
Помните, масло, попавшее на землю, не только портит
пейзаж, но убивает всю растительность! Постарайтесь,
чтобы после вас не оставалось пораженного маслом
участка земли — признака низкой культуры работавше-
го здесь человека. После слива трансмиссионного мас-
ла картер коробки передач и заднего моста рекомен-
дуется промыть.
Для этого заливают веретенное масло, вывешивают
одно из ведущих колес с помощью домкрата, подстав-
ляют под автомобиль козелок, пускают двигатель и на
одну-три минуты включают первую передачу. Затем,
остановив двигатель, масло
сливают, заворачивают
пробку и заливают
до необходимого
уровня трансмисси-
онное масло. Не за-
будьте перед заво-
рачиванием пробки
(если она магнит-
ная) удалить на-
липшие металличе-
ские частицы —
продукты износа де-
талей._________________
Рис. 64. Проверка уров-
ня масла в коробке пе«
редач
137
При обслуживании карданной передачи проверяют
состояние карданного вала. На нем не должно быть
вмятин, трещин, погнутостей, заметного износа шлице-
вых соединений, ослабления затяжки болтов крепления
фланцев. Объективную оценку состояния карданной
передачи могут дать на станции технического обслужи-
вания, где с помощью специальных приспособлений за-
меряют суммарный зазор (люфт) в соединениях кар-
данных валов.
А если нет таких приспособлений? Опытные водите-
ли проверяют состояние карданной передачи руками.
Они покачивают карданный вал в обе стороны и вдоль
оси. Это желательно сделать два раза: один при выклю-
ченной передаче (проверяется задний карданный шар-
нир) и другой — при включенной передаче (проверя-
ется передний карданный шарнир). Ощутимых переме-
щений карданного вала наблюдаться не должно.
138
КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ
Большую часть времени кузовов автомобиля находит-
ся под воздействием солнечных лучей, атмосферных осад-
ков, низкой и высокой температуры окружающей сре-
ды. Очень часто его поверхность бывает покрыта слоем
грязи, содержащей значительное количество кислот и
различных органических и неорганических соединений.
Под их воздействием лаковая пленка краски, покры-
вающая поверхность кузова, со временем разрушается,
тускнеет, становится матовой. В самой краске появля-
ются трещины. Со временем они углубляются и расши-
ряются. Оголяется металл кузова, и сразу же начина-
ется окисление—коррозия (кузов ржавеет). Особенно
сильно ее появлению способствует соль, которой посы-
пают улицы в холодное время года. Естественно, более
всего подвержены коррозии детали нижней части авто-
мобиля.
Кроме непосредственного отрицательного воздей-
ствия на детали кузова грязь мешает техническому об-
служиванию узлов и агрегатов.
Основная задача технического обслуживания авто-
мобиля — предотвратить процесс коррозии или хотя бы
отдалить его начало. Поэтому для поддержания кузова
в надлежащем состоянии и создания нормальных усло-
вий для проведения технического обслуживания и конт-
роля детали и агрегаты, особенно в нижней части ав-
томобиля, необходимо мыть, а кузов — обтирать и по-
лировать.
Однако ухода требуют не только детали наружной
части кузова. Внутри него — на обивке, сиденьях, щит-
ке приборов, на полу со временем оседает много пыли,
появляется мусор. Салон кузова периодически следует
убирать.
139
При ежедневном техническом обслуживании сначала
проводят контрольные работы: внимательно осматрива-
ют кузов с целью обнаружения и последующего устра-
нения неисправностей и повреждений, проверяют, все
ли детали на месте и все ли они исправны. Особенно
это относится к деталям, влияющим на безопасность
движения, в частности к зеркалам заднего вида, стек-
лам, противосолнечному козырьку, механизмам закры-
вания дверей, а также к номерным знакам, деталям
оперения, запорам капота и багажника, буксирному
прибору. Осматривают пол, стекла окон и двери.
При ежедневном обслуживании проверяют также
работу стеклоочистителей, устройств для обмыва и обо-
грева (или обдува) ветрового стекла, системы вентиля-
ции летом и отопления зимой.
В техническое обслуживание № 1 автомобилей ста-
рых моделей кроме указанных работ входят контроль-
ные и регулировочные работы по проверке состояния
крыльев, брызговиков и их крепления, состояния и дей-
ствия замков, петель и ручек дверей кузова. При об-
наружении неисправностей проводят соответствующие
регулировки.
Техническое обслуживание № 2 предполагает про-
верку состояния и действия систем вентиляции и отоп-
ления (в зимнее время), а также состояния уплотните-
лей дверей и вентиляционных люков.
Периодичность технического обслуживания кузова
автомобиля, выполняемого по сервисным книжкам, при-
ведена в табл. 9.
После контрольных работ убирают и моют кузов и
номерные знаки.
После уборочных и моечных выполняют смазочные
и заправочные работы. В них входит, в частности, за-
правка бачка устройства для обмыва ветрового стекла.
Бачок устройства для обмыва ветрового стекла летом
заправляют водой, а зимой — специальной низкозамер-
зающей жидкостью. При техническом обслуживании
проверяется также сиденье водителя и механизм регу-
лировки его положения.
Под уборкой салона подразумевается прежде всего
удаление пыли и мусора, поддержание чистоты обивки,
протирка сидений (если они изготовлены из кожзаме-
нителей), щитка приборов, стекол, пола. Суконные по-
душки и спинки сидений лучше всего очищать пылесо-
Таблица 9
Периодичность выполнения операций технического обслуживания кузовов автомобилей
по сервисным книжкам
Перечень операция
Контрольно-осмотровые работы
Вывесить автомобиль на подъемнике или
установить на эстакаде, осмотреть и про-
верить:
наличие вмятин, коррозии пола кузо-
ва и отслоения мастики от днища ку-
зова и арок колес
Опустив автомобиль, его осматривают и
проверяют состояние кузова, наличие
вздутий краски и сколов, вмятин, тре-
щин и коррозии, дефектов сидений и
обивки салона, работу замков дверей
Регламентные работы
Установив автомобиль на горизонталь-
ной площадке, проводят следующие ра-
боты;
Марка
автомобиля
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
Перечень операций Марка автомобиля
смазывают оси петель дверей, тягу ВАЗ
привода замка капота, трущиеся уча- стки ограничителя открывания две- рей, шарнир и пружину крышки лю- ка топливного бака, упор капота, тор- сионы крышки багажника, салазки перемещения сидений, замочные сква- жины дверей, пружину и сухарь фик- сации замка дверей АЗЛК
регулируют замки капота, крышки багажника и дверей АЗЛК
регулируют навески капота, крышки багажника, дверей и работу стекло- АЗЛК
подъемников
Вывесив автомобиль на подъемнике или ВАЗ
установив на эстакаде, прочищают дре- нажные отверстия порогов, дверей и по- лостей передних крыльев АЗЛК
Окончание табл. 9.
142
сом или мягкой волосяной щеткой. Хороший эффект
дает защита сидений матерчатыми чехлами.
Мойка кузова. Мойка кузова — самая простая опе-
рация во всем техническом обслуживании автомобиля,
не требующая высокой квалификации. Однако и здесь
следует дать несколько рекомендаций, позволяющих
сберечь окраску автомобиля.
Как мыть автомобиль?
Лучше всего автомобиль мыть с использованием ре-
зинового шланга, но только без металлического наконеч-
ника, чтобы не поцарапать покрытие кузова. Для мойки
необходима также щетка с длинным мягким волосом
либо большая малярная кисть. Очень многие ав-
толюбители для мойки кузова используют пороло-
новую губку или тряпку. Избегайте этого, так как
они очень хорошо удерживают в себе грязь, которая,
как наждак, портит верхний слой покрытия кузова.
Запомните, что вы затратите меньше труда, если бу-
дете мыть автомобиль сразу после поездки, когда грязь
еще не засохла, но обязательно подождите, пока осты-
нет капот, так как при резком охлаждении водой воз-
можно образование в покрытии микротрещин. По этой
же причине не мойте автомобиль летом под прямыми
солнечными лучами.
Если автомобиль моют с помощью шланга, то, чтобы
не повредить окраску, давление воды не должно быть
более 2 кгс/см2. Только для мойки низа автомобиля в
целях экономии воды его можно несколько увеличить.
Засохшую грязь нельзя скоблить твердыми предмета-
ми (вы повредите окраску автомобиля), а следует раз-
мягчить слабой струей воды.
Моют автомобиль обычно так. Сначала его обливают
несильной струей воды, ждут несколько минут, пока
грязь размякнет, а затем кистью или щеткой, смочен-
ной в заранее приготовленном растворе шампуня, обра-
батывают поверхность кузова, обильно поливая эти мес-
та водой (лучше из шланга).
Если автомобиль сильно загрязнен, то сначала по^
лезно вымыть его снизу на эстакаде, а потом уже свер-
ху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю оче-
редь моют колеса После мытья шампунем кузов не-
обходимо тщательно ополоснуть чистой водой.
Очень важна последняя операция, на которую, как
правило, не обращают внимания: удаление с вымытой
143
поверхности оставшихся капель воды. Капли воды дей-
ствуют как лупы. Сконцентрированные ими солнечные
лучи образуют на лакокрасочном покрытии кузова
трудноудалимые белесые пятна. Для удаления капель
лучше всего использовать замшу, предварительно смо-
ченную в чистой воде и отжатую. После удаления ка-
пель воды поверхность кузова протирают чистой сухой
тряпкой.
Запомните, что для мойки кузова можно применять
только специальные шампуни — автошампуни, а не
любые.
И наконец, еще одно правило. Мыть автомобиль сле-
дует холодной или теплой водой, но не горячей. Раз-
ница между температурами кузова и воды не должна
превышать 15...20° С.
Что же может произойти, если мыть автомобиль го-
рячей водой? Ведь зимой она лучше смывает замерз-
шую грязь.
Смывает-то грязь она лучше, да только приводит к
образованию микротрещин в краске и последующему
быстрому ее разрушению. Поэтому, если автомобиль
стоял длительное время на морозе, его целесообразно
поставить в теплое место для обогрева, а вымытую по-
верхность перед выездом на мороз хорошо протереть.
Особое внимание следует уделить стеклам. Их не реко-
мендуется протирать сухими тряпками, а сухое ветро-
вое стекло — очищать щетками стеклоочистителя. Свя-
зано это с тем, что сухая грязь, песок, попадая на тряп-
ку, воздействуют на стекло, как наждачная бумага, и
царапают его. Стекло тускнеет. Каждая царапина пре-
ломляет световые лучи под разными углами. В ночное
время это является одной из причин ослепления води-
теля от света фар встречного автомобиля.
Периодически для удаления со стекла пленки, обра-
зующейся от трения резины по стеклу и мешающей очи-
стке стекла от воды, полезно протереть ветровое стекло
ц,щетки стеклоочистителя 10...15%-ным раствором соды.
Остатки воды способствуют разрушению краски и
развитию коррозии. Удаляют остатки воды сушкой и
обтиркой. На станциях технического обслуживания для
этих целей используется обдув автомобилей воздухом.
«Лучше всего автомобиль обтирать чистыми тряпка-
ми, замшей, фланелью, периодически подмывая их в
воде. Во время обтирки кузова с него снимается тон-
144
кий серый налет грязи, находящийся в дисперсном
состоянии и плохо смываемый струей воды.
При мойке кузова не следует забывать о зеркале
заднего вида и номерных знаках. Они, в целях безо-
пасности движения, должны быть всегда чистыми.
Если на улице мороз, а вы вымыли автомобиль в
теплом помещении, то прежде чем выехать на улицу
протрите кузов насухо. Иначе капли воды замерзнут и
под ними в лакокрасочном покрытии кузова могут об-
разоваться трещины.
Мытье кузова щелочным раствором приводит к по-
тускнению лакокрасочного покрытия. Такой же резуль-
тат может получиться после мытья кузова сточными
водами.
Перед тем как начнете мыть кузов, не забудьте про-
чистить дренажные отверстия дверей, порогов, а также
передних крыльев. Иначе попавшая в полости вода бу-
дет являться активным источником коррозии.
Регулировка дверей. В процессе эксплуатации авто-
мобиля двери могут «сползать» с прежних мест, пере-
кашиваться, неплотно или даже совсем не закрываться.
При техническом обслуживании обычно проверяют со-
стояние и действие петель дверей, подтягивают винты
их крепления. Петли необходимо закреплять так, чтобы
двери входили по центру проема и не цепляли его сте-
нок (рис. 65).
Полная регулировка дверей предполагает регули-
ровку зазоров по всему контуру дверного проема, по-
ложения поворотных форточек и зацепления замков.
Отверстия для крепления петель дверей обычно вы-
полняются большего размера (по сравнению с диамет-
ром винта), поэтому при ослаблении винта дверь в про-
еме можно перемещать вперед, назад, вверх или вниз.
Для регулировки зазора по контуру дверного проема
необходимо ослабить винты крепления петель дверей
на кузове и перемещением найти и зафиксировать пра-
вильное положение. Двери должны свободно открывать-
ся, а их наружная поверхность быть продолжением по-
верхности кузова, то есть не должна заметно высту-
пать или западать. После регулировки болты надежно
затягивают.
Если дверь не закрывается на защелку замка или
закрывается с заметным зазором («болтается»), необ-
ходимо отрегулировать зацепление языка замка за за-
145
щелку. Для этого под защелку устанавливают подклад-
ки, приближая таким образом защелку к замку.
После установления двери по контуру дверного про-
ема регулируют положение направляющего шипа. Для
этого ослабляют его крепление настолько, чтобы он не
опускался под собственной массой, и закрывают дверь.
Шип сам занимает правильное положение относительно
гнезда по вертикали. Открыв дверь, сдвигают шип от
уплотнителя внутрь кузова и закрепляют оконча-
тельно.
Если в двери установлен замок роторного типа, то
регулировки зазора по контуру дверного проема и на-
правляющего шипа в принципе аналогичны описан-
ным. Регулировка же самого замка другая. Если дверь
плохо запирается, следует отпустить винты крепления
привода замка и, перемещая его по овальным отверсти-
ям на панели двери, найти положение, при котором она
будет надежно запираться.
Для нормальной работы роторного замка между го-
ловкой винта и щеколдой необходим зазор 0,5...1,5 мм.
Если при нажиме на кнопку до упора дверь не откры-
вается, то это означает, что нажимной винт кнопки не
доходит до щеколды. Отсутствие зазора ведет к тому,
что ротор получает свободный угловой ход, что недо-
пустимо. Для регулировки отпускают контргайку, уста-
навливают необходимый зазор и вновь затягивают
контргайку.
Следует обратить внимание на непрерывность кон-
такта уплотнителей дверей с кузовом. В противном слу-
6 Заказ 5810
146
чае через неплотности соединения в кузов будут по-
падать пыль, вода, холодный воздух.
Как же сделать контакт более плотным? Если дверь
установлена в проеме кузова правильно, но все-таки
нет непрерывного контакта уплотнителей, то в этих мес-
тах под них следует подклеить тонкую полоску резины.
Если уплотнитель оторвался, его подклеивают клеем
№ 88, предварительно удалив бензином остатки старого
клея. Через 30 мин протирают марлевым тампоном,
смоченным в бензине, места, где предстоит приклеить
уплотнители, и наносят равномерный слой клея. Через
5 мин наносят второй слой и одновременно на сам
уплотнитель.
После некоторой выдержки (пальцы почти переста-
ют прилипать) необходимо наложить уплотнитель на
металл и плотно прижать его руками. Приклеенные уп-
лотнители желательно не трогать в течение 10...20 ч.
Уход за покрытием кузова. Проверяют состояние
различных хромированных деталей и окраски кузова.
Образовавшиеся глубокие царапины становятся очага-
ми коррозии. Но если ржавчина уже появилась, с ней
следует бороться сразу. Ее удаляют с хромированной
поверхности и очищенное место покрывают прозрачным
лаком. Это предотвращает ее дальнейшее распростра-
нение. Удаляют ржавчину специальным химическим со-
ставом, а также мелом или зубным порошком, нало-
женным на мягкую сухую тряпку. В зависимости от
места расположения ржавчины, ее размеров и формы
очага поражения движения тряпки могут быть круго-
выми с легким нажимом или прямолинейными.
Всякое нарушение окраски кузова ведет к ослабле-
нию защитных свойств от коррозии, поэтому участок с
вновь появившейся коррозией по возможности быстрее
зачищают наждачной шкуркой и покрывают эмалью.
Более обширные поверхности грунтуют и покрывают
краской или эмалью. Технология окраски приводится в
специальной литературе.
При эксплуатации и хранении автомобилей в холод-
ное время года хромированные детали целесообразно
смазать техническим вазелином или маслом, а так как
масло окисляется, то его желательно через 2—3 месяца
обновлять.
Раз в месяц необходимо восстанавливать блеск по-
верхности кузова и предохранять краску от воздейст-
147
вия внешней среды. Казалось бы, как можно это сде-
лать? Ведь именно она предохраняет металл от сопри-
косновения с окружающей средой.
Оказывается, и краску надо беречь. И делается это
восстановлением защитного воскового слоя. Обычно
один раз в месяц кузов обрабатывают полировочной
водой и раз в квартал — восковой пастой. Ну а если
краска стала матовой и потеряла первоначальный блеск,
его периодически восстанавливают полировкой. Поли-
ровка заключается в сглаживании неровностей поверх-
ности (удалении выступов и заполнении микротрещин
и пор), в создании стойкого защитного слоя.
Лакокрасочные покрытия в зависимости от их со-
стояния делят на новые, обветренные и старые. В за-
висимости от этого промышленность выпускает и по-
лироли. На каждой из них описан способ употребле-
ния, и мы не будем на этом останавливаться.
Полировать лучше всего не на солнце, а в тени при
температуре воздуха около 20° С. Дело в том, что при
более высокой температуре полироль быстро высыхает
из-за испарения растворителя, а при более низкой тем-
пературе, наоборот, не высыхает и поэтому просто ма-
жется по поверхности кузова. Естественно, в момент
полирования нежелательно попадание на поверхность
кузова пыли.
Полироль быстро наносят тампоном из ваты равно-
мерным тонким слоем на обрабатываемую поверхность.
Полировать кузов хорошо махровой тканью быстрыми
круговыми движениями до получения блестящей по-
верхности. Обрабатывают кузов не весь сразу, а не-
большими участками, чтобы полироль не высыхала.
Если предполагается полировать новое лакокрасоч-
ное покрытие, то кузов тщательно отмывают, удаляют
следы насекомых, асфальто-битумные загрязнения и
тщательно сушат. Обветренные или старые покрытия
перед полировкой тоже моют, но не так тщательно,
удаляют лишь те загрязнения, которые могут поцара-
пать покрытие. После нанесения полироль растирают
мягкой тканью. При этом остатки загрязнения, мель-
чайшие чешуйки лакокрасочного покрытия, составные
части полироли (воск, абразивный материал, раствори-
тель) перемешиваются, и после обработки поверхность
кузова становится обновленной, блестящей. Из-за не-
достаточного защитного свойства образующейся пленки
е*
148
кузов следует дополнительно обрабатывать полиролями
для новых покрытий.
Полировка — трудоемкий процесс. Для облегчения
его используют электродрель и изготавливают специаль-
ное приспособление со сменными дисками. Сначала по-
верхность обрабатывают диском с войлочной, фетровой
и суконной поверхностью, а затем берут диск с поверх-
ностью, покрытой цигейкой или другим мехом. От каче-
ства растирания полироли, выравнивания нанесенного
вещества зависит толщина и равномерность блестящей
пленки.
Борьба с коррозией. Несколько слов о химических
средствах и защите кузова от коррозии. Химические
средства для ухода за автомобилем выполняют эстети-
ческую и технико-эксплуатационную функции. С одной
стороны, они при малых материальных затратах позво-
ляют сохранить красивый внешний вид автомобиля,
с другой — защищают металл от коррозии, продлевают
срок службы автомобиля. В соответствии с функцио-
нальным назначением химические средства по уходу за
автомобилем подразделяются на моющие, чистящие,
полирующие, защитные, герметизирующие и вспомо-
гательные.
Автомобильный кузов чаще всего подвержен электро-
химической коррозии, где роль электролита выполняет
влага, попадающая на наружную поверхность кузова из
воздуха или конденсирующаяся на его внутренней по-
верхности.
Коррозия бывает общая и местная. Общая охваты-
вает всю поверхность металла, местная — отдельные
участки поверхности в виде пятен, точек, язв. Протека-
ет она значительно быстрее, чем общая, и приводит к
потере прочности отдельных деталей и даже сквозному
их разрушению, поэтому и более опасна. Коррозионные
процессы часто ускоряются механическими нагрузками.
Во время эксплуатации автомобиля днище кузова и
крылья подвергаются интенсивному воздействию песка,
камней, солевого раствора зимой. Поэтому коррозион-
ное покрытие иногда стирается до металла, а сам ме-
талл очень быстро разрушается.
Новый автомобиль перед началом эксплуатации сле-
дует внимательно осмотреть, определить, нет ли не за-
щищенных мастикой мест, отслоений покрытия и пузы-
рей, особенно в труднодоступных местах. Необнаружен-
149
ные дефекты очень быстро дадут о себе знать в виде
пораженных коррозией участков.
При обнаружении поврежденных участков у авто-
мобиля, побывавшего в эксплуатации, необходимо про-
вести ремонт. Перед ремонтом автомобиль, и особенно
его нижнюю часть, тщательно моют, лучше всего силь-
ной струей воды под большим давлением, но так, что-
бы не повредить электропроводку и краску. После это-
го удаляют отслоившееся заводское покрытие и зачи-
щают очаги коррозии, используя металлические щетки
и наждачную бумагу. Зачищенные места обезжиривают
бензином или уайт-спиритом и с помощью краскорас-
пылителя или кистью наносят слой грунта или свинцо-
вого сурика на натуральной олифе.
Облегчить свой труд по подготовке металла к по-
крытию вы сможете, используя преобразователь ржав-
чины. Он предназначен для преобразования ржавчины
в инертный слой или даже в защитный слой без удале-
ния его с поверхности металла. Перед его нанесением
поверхность очищают от грязи, металлической щеткой
удаляют пластовую и рыхлую ржавчину, обезжиривают
бензином, лучше авиационным, или уайт-спиритом и
через полчаса жесткой кистью наносят преобразователь,
тщательно растирая его по поверхности. Через сутки
поверхность целесообразно увлажнить водой, а еще
через 4...6 суток на преобразованную поверхность на-
носят битумное покрытие.
В последнее время появляется все больше и больше
новых видов преобразователей ржавчины, поэтому спо-
собы обработки могут отличаться от рассмотренного.
Хорошо зарекомендовали себя грунтовки-преобразо-
ватели. Покрытые битумными мастиками, они обеспе-
чивают надежную долговременную защиту металла от
коррозии.
Обычно значительные неприятности доставляют де-
тали коробчатого сечения несущего кузова автомобиля
(пороги, стойки, поперечины и др.). В них всегда нахо-
дится конденсационная влага, попадает грязь, соль и
др. И самое главное — эти места труднодоступны для
нанесения защитного покрытия, поэтому качественная
защита может быть выполнена только с помощью не-
сложного, но специального оборудования, которое есть
на станциях технического обслуживания автомобилей
и не всегда под рукой у автолюбителя.
150
Наибольшее распространение получил автоконсер-
вант порогов «Мовиль». Этот и подобные ему препара-
ты обладают прекрасными антикоррозионными свойства-
ми. Они образуют гибкие покрытия с хорошей сцепляе-
мостью с поверхностью металла, обладают высокой
проникаемостью в поры металла и вытесняют воду с
защищаемой поверхности. Таким образом они прекра-
щают начавшуюся коррозию.
Для введения в полости автоконсерванта использу-
ют технологические отверстия, а также сверлят специ-
альные дополнительные отверстия. Консервант наносят
до тех пор, пока его излишек не начнет вытекать из со-
седних отверстий. Все просверленные отверстия после
обработки необходимо плотно закрыть пластмассовыми
или резиновыми пробками. Часто для этих целей с ус-
пехом используют пластмассовые бутылочные пробки.
Даже при аккуратной заправке автомобиля топли-
вом капли бензина попадают на поверхность кузова под
заправочной горловиной топливного бака, что приводит
к появлению пятен на лакокрасочном покрытии. Чтобы
их избежать, не забудьте после заправки протереть по-
верхность кузова около заправочной горловины чистой
ветошью.
Если вы обнаружили признаки коррозии деталей
кузова, например местные вздутия краски, мелкие ско-
лы, налеты коррозии, зачистите поврежденные места
мелкой наждачной шкуркой, обработайте их автоочис-
тителем ржавчины, покройте грунтом ГФ-020 и закрась-
те краской, которой окрашен ваш автомобиль.
Если вы хотите сохранить блеск поверхности кузова
на длительное время, старайтесь не оставлять автомо-
биль на солнце, следите, чтобы на его детали не по-
падали различные химикаты (щелочи, кислоты), спе-
циальные жидкости (тормозная жидкость, низкозамер-
зающая и др.), нефтепродукты и т. д.
151
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование занимает на автомобиле осо-
бое место. Неисправность его приборов приводит, как
правило, к выходу из строя целых систем. Найти при-
чину отказа бывает очень трудно. Проще качественно и
своевременно проводить техническое обслуживание
электрооборудования.
При ежедневном техническом обслуживании прове-
ряют действие приборов освещения и световой сигнали-
зации, звукового сигнала и стеклоочистителей. Делает-
ся это не только на месте, но и на ходу автомобиля.
Кроме того, протирают фары, подфарники, указатели
поворотов, задние фонари, стоп-сигнал.
При техническом обслуживании № 1 автомобилей
старых моделей проверяют действие и устраняют неис-
правности звукового сигнала, ламп щитка приборов,
освещения и сигнализации, контрольно-измерительных
приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-
сигнала и переключателей света фар, а зимой особенно
тщательно проверяют действие приборов системы отоп-
ления и пускового подогревателя (если он предусмот-
рен конструкцией автомобиля). Проверяют также со-
стояние, действие и крепление габаритных фонарей.
При техническом обслуживании № 2 проверяют со-
стояние аккумуляторной батареи по плотности электро-
лита и напряжению под нагрузкой.
При сезонном обслуживании, особенно в зоне хо-
лодного климата, при подготовке аккумуляторной ба-
тареи к эксплуатации ее утепляют и доводят плотность
электролита до нормы.
Периодичность технического обслуживания электро-
оборудования автомобилей, обслуживаемых по сервис-
ным книжкам, приведена в табл. 10.
Ежедневно перед выездом необходимо проверять
Таблица 10
Периодичность выполнения операций технического обслуживания электрооборудования автомобилей
по сервисным книжкам
Перечень операций
Контрольно-осмотровые работы
Проверить:
состояние корпуса и мастики аккуму-
ляторной батареи, уровень и плот-
ность электролита, прочистить венти-
ляционные отверстия в пробках
состояние и гтатяжение ремня
привода генератора и вентилятора
работоспособность свечей зажигания
всех автомобилей ВАЗ, кроме ВАЗ-
2121
то же для автомобилей ВАЗ-2121
то же для автомобилей АЗЛК
угол замкнутого состояния контактов
прерывателя (зазор между контакта-
ми), предварительно зачистив их
установку момента зажигания
Марка
автомобиля
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
ВАЗ
АЗЛК
120 000
Перечень операций Марка автомобиля
работу регулятора напряжения, осве- щение, световую сигнализацию и кон- трольные приборы Регламентные работы ВАЗ
Заменить свечи зажигания автомобилей ВАЗ
ВАЗ, кроме ВАЗ-2121 автомобилей ВАЗ-2121 АЗЛК
Отрегулировать зазоры между электро- дами свечей зажигания, предварительно очистив их от нагара АЗЛК
Очистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи ВАЗ
Смазать подшипник вала распределите- ля зажигания автомобиля ВАЗ
То же и других деталей АЗЛК
Отрегулировать натяжение ремня генера- тора и вентилятора АЗЛК
Продолжение табл. 10
Пробег, при котором выполняются операции, км
500... 700 2000... 3000 оо о 2 10 000 20 000 о о о о 40 000 50 000 60 000 о о о о 80 000 о о о о ст> 000 001 ПО 000
+ + + + + + + + 4- 4- +
+ + +
— — — 4- — + — + — + — 4-
— — 4- — + — + — + — 4- —
— — 4- — 4- — + — 4- — 4- —
— — 4- — + — + — 4- — 4- —
— — 4- — + — + — 4- — 4-
— — + 4- + + + 4- 4- 4- + 4-
+ 4- + + 4- + 4~ + 4- 4- 4- 4-
120 000
+
+
+
+
СЛ‘
Перечень операций Марка автомобиля
Вывесить автомобиль на подъемнике или установить на эстакаде:
зачистить коллектор стартера, прове- ВАЗ
рить износ и прилегание щеток, очис- тить и смазать детали привода стар- тера АЗЛК
зачистить контактные кольца генера- тора, проверить износ и прилегание щеток (для всех автомобилей ВАЗ, кроме ВАЗ-2121) то же для ВАЗ-2121 ВАЗ
подтянуть крепление всех приборов, ВАЗ
узлов и деталей АЗЛК
установить автомобиль на ровной пло- ВАЗ
щадке и отрегулировать направление световых пучков фар АЗЛК
проверить надежность соединений ВАЗ
всех наконечников проводов и крепя- щих их хомутов и устранить неис- правности АЗЛК
Окончание табл. 10
Пробег, при котором выполняются операции, км
2000... 3000 ©о о 2 оо ЧТ ю 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 о о о о 80 000 000 06 100 000 110 000 | 120 000 J
+ 4- 4-
— — — 4- — — 4- — — 4- —
— 4- 4-
— 4- — — 4- — 4- — 4-
— + + 4- + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
— + + 4- + 4- 4- 4- + 4-
— — + — + — 4- — 4- — 4- — +
+ —
155
действие стоп-сигнала, указателей поворотов, фонаря ос-
вещения номерного знака и др. Приходится каждый
раз включать тот или иной прибор и, если нет помощ-
ника, обходить вокруг автомобиля, а действие стоп-
сигнала одному просто невозможно проверить обычным
методом (визуальным). Сделать это можно, если вплот-
ную задом подъехать к стенке и поочередно включать
все приборы. Отсвет фонарей хорошо виден с места во-
дителя.
Если у вас есть гараж, то торцовую стенку целесо-
образно покрасить в белый цвет. Во-первых, при въезде
в него задним ходом и включенных габаритных огнях
в отраженном свете хорошо видна дорога, во-вторых,
стенку можно использовать как экран при проверке
приборов световой сигнализации вышеуказанным спо-
собом и, кроме того, ее можно приспособить для регу-
лировки света головных фар.
При техническом обслуживании осматривают и очи-
щают наружную поверхность генератора, стартера,
реле-регулятора от пыли, грязи, масла и при необходи-
мости подтягивают их крепления. Проверяют и регули-
руют натяжение приводного ремня генератора, осмат-
ривают и очищают катушку зажигания, провода низкого
и высокого напряжения, помня, что масло разрушает
изоляцию и несвоевременная их очистка может привес-
ти к короткому замыканию.
Очищают от грязи поверхность и клеммы ножного
переключателя света фар и выключателя стоп-сигнала,
проверяют установку, крепление и действие фар и при
необходимости регулируют направление светового пото-
ка фар.
Чтобы система зажигания работала нормально, осо-
бенно при низкой температуре, не забудьте следить за
чистотой проводов высокого напряжения, сохранностью
резиновых защитных колпачков на проводах. Не допус-
кайте окисления проводов в местах соединений.
Катушка зажигания должна быть всегда чистой, со-
вершенно недопустимо загрязнение или замасливание
ее контактов и проводов, поэтому катушку зажигания
необходимо периодически протирать.
Не разрешается движение автомобиля с перегорев-
шими электрическими лампочками, разбитыми рассеи-
вателями света. Их следует заменить сразу же. Не при-
нято устанавливать на симметричные приборы, на-
156
пример, фары, подфарники, фонари стоп-сигнала,
электрические лампы разной мощности.
Аккумуляторная батарея. Наибольший объем работ,
выполняемых при техническом обслуживании электро-
оборудования, относится к аккумуляторной батарее, так
как ее состояние оказывает существенное влияние на
работоспособность всей системы электрооборудования.
Батарея всегда должна содержаться в чистоте. Вы-
звано это не только эстетическими соображениями.
Грязь, вода, а еще хуже, разлитый электролит создают
так называемые токопроводящие мостики между выво-
дами аккумуляторов. Через них происходит утечка
электрического тока, а следовательно, саморазряд.
Во избежание попадания в аккумуляторную батарею
грязи прежде всего проверяют плотность закрытия про-
бками заливных отверстий. Затем очищают крышку
от грязи и нейтрализуют случайно попавший на нее
электролит. Для этого аккумуляторную батарею про-
тирают ветошью, смоченной 5%-ным раствором каль-
цинированной соды. Обычно это делают одновременно
с проверкой уровня электролита в аккумуляторах. Про-
верять уровень электролита надо регулярно, особенно
в жаркую погоду.
Чем вызвана необходимость проверки уровня элек-
тролита?
Известно, что в процессе работы аккумуляторная
батарея подвергается многократному заряду и разря-
ду. При этом вода разлагается с выделением большо-
го количества газов водорода и кислорода. Кроме того,
происходит естественное испарение воды. Уровень элек-
тролита снижается. Особенно интенсивно это происхо-
дит в теплое время года.
В результате верхние части пластин и сепараторов
оказываются выше уровня электролита, вследствие че-
го, во-первых, уменьшается рабочая площадь пластин,
участвующая в химической реакции, а значит, умень-
шается емкость аккумуляторной батареи. Во-вторых,
при испарении воды увеличивается плотность электро-
лита выше допустимых величин, чю вызывает коррозию
решеток пластин и, как следствие, быстрое старение
пластин, уменьшается срок службы аккумуляторной ба-
тареи. Третья и, пожалуй, главная неприятность заклю-
чается в том, что выступающие из электролита части
пластин старых аккумуляторов, соприкасаясь с возду-
157
хом, быстро сульфатируются и почти необратимо теря-
ют свои свойства, то есть если даже уровень электроли-
та будет доведен до нормального, эти части пластин не
будут работать.
Доливать в аккумуляторную батарею надо только
химически чистую дистиллированную воду. В исключи-
тельных случаях можно долить тщательно отфильтро-
ванную дождевую или снеговую воду, которая не со-
прикасалась с металлическими изделиями, то есть была
собрана в стеклянную или керамическую посуду, а не
с крыш, покрытых стальными листами.
У большинства современных аккумуляторных бата-
рей уровень электролита должен быть на 5... 15 мм вы-
ше предохранительного щитка над пластинами.
Уровень электролита можно проверить стеклянной
трубочкой диаметром 3...5 мм (рис. 66, а), которую опу-
скают в заливное отверстие до упора в предохранитель-
ный щиток пластин, закрывают пальцем верхний конец
и извлекают ее из отверстия. Об уровне электролита
судят по высоте столба в трубке (рис. 66, б).
Но этот способ вызывает определенные трудности,
поэтому многие заводы изготавливают аккумуляторные
батареи с приспособлениями для автоматической залив-
ки электролита. У таких аккумуляторных батарей от-
верстия для сообщения полости каждого аккумулятора
с атмосферой выполняют не в пробках заливных отвер-
стий, а в специальных приливах на крышках аккуму-
ляторов (рис. 67, а).
Как же устанавливается уровень электролита в та-
ких аккумуляторных батареях?
Перед тем как долить воду в такую аккумуляторную
батарею, вывертывают пробки заливных отверстий и
закрывают ими отверстия в приливах крышек, то есть
не дают возможности воздуху выходить из банок акку-
муляторной батареи через эти отверстия.
В процессе доливки воды, пока уровень электроли-
та не поднялся до нижнего торца заливного отверстия,
воздух выходит через заливное отверстие, как показано
стрелками (рис. 67, б).
Как только уровень электролита достигнет нижнего
торца заливного отверстия, он перекроет выход воздуху
из аккумулятора, а оставшийся воздух в замкнутом про-
странстве не дает возможности увеличению уровня элек-
158
Рис. 66. Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее
Puct 671 Заливка воды в аккумуляторную батарею с автоматической
регулировкой уровня электролита
159
тролита. Остается только долить воду до резьбы пробки
заливного отверстия (рис. 67, в).
Затем снимают пробку с прилива крышки и вверты-
вают ее в заливное отверстие. В момент открытия газо-
отводного отверстия в приливе крышки через него воз-
дух выходит в атмосферу. Устанавливается нормальный
уровень электролита (рис. 67, г).
А что будет, если уровень электролита будет выше
нормального?
Электролит будет выплескиваться из аккумуляторов
во время движения автомобиля, а это может привести
к некоторым нежелательным последствиям: электролит
очень сильно корродирует металлические детали авто-
мобиля. Кроме того, в результате выплескивания и по-
следующей доливки воды уменьшается плотность элек-
тролита. Наконец, электролит на поверхности крышек
аккумуляторов, как мы уже говорили, замыкает вывод-
ные штыри, и происходит саморазряд.
Как вы помните, химическая реакция в аккумулято-
ре сопровождается выделением большого количества
газов. Поэтому, если вентиляционные отверстия будут
закупорены, газ не сможет выходить в атмосферу, и в
аккумуляторе создается давление газов, под действием
которого возможно появление трещин в баке аккумуля-
торной батареи и его крышке. Во избежание повышения
давления газов при каждой проверке уровня необходи-
мо прочищать газоотводные отверстия, связывающие
полость аккумуляторной батареи с атмосферой.
Известно, что уменьшение плотности электролита на
0,01 г/см3 соответствует разряду аккумуляторной бата-
реи на 6%. Если мы знаем плотность электролита в
заряженном аккумуляторе, то при ее измерении можно
легко подсчитать степень разряда батареи. Например,
плотность в заряженном аккумуляторе составляла
1,27 г/см3, а замеренная—1,25 г/см3, значит, аккуму-
лятор батареи разрядился на (1,27—1,25) ХбХ 100= 12%.
Следовательно, заряженность батареи составляет в на-
стоящее время 88% от номинальной. Такая батарея
считается исправной, так как к эксплуатации допуска-
ются батареи, степень заряженности которых составля-
ет 75% зимой и 50% летом. Если аккумуляторная ба-
тарея не удовлетворяет указанным требованиям, ее
снимают с эксплуатации и заряжают, затем для опре-
деления технического состояния подвергают разряду в
160
10-часовом режиме до напряжения 10,2 В и снова за-
ряжают. Только после этого батарею устанавливают на
автомобиль.
Для проверки плотности электролита применяется
специальный прибор, называемый денсиметром (ранее
его называли ареометром). Плотность электролита про-
веряют при температуре плюс 15° С. Если температура
отличается от указанной, производят коррекцию: на
каждые 15° изменения температуры вводят поправку
0,01. Пластмассовую трубку денсиметра опускают че-
рез заливное отверстие в аккумулятор и с помощью
резиновой груши засасывают часть электролита в стек-
лянную трубку. Плавающий в трубке денсиметр указы-
вает плотность электролита (рис. 68), которую замеря-
ют во всех аккумуляторах батареи. Допускается разни-
ца плотности в аккумуляторах не более 0,01 г/см3.
Как проверяют состояние аккумуляторной батареи
по напряжению под нагрузкой?
Для этого используется нагрузочная вилка, пред-
ставляющая собой вольтметр с включенными парал-
лельно резисторами. При проверке нагрузочную вилку
прижимают остриями ножек к клеммам аккумулятора
(рис. 69) и считают заряженным, если напряжение рав-
но 1,7... 1,8 В, требующим заряда, когда напряжение
равно 1,4...1,7 В, и требующим заряда или ремонта при
еще меньшем напряжении. Если при проверке окажет-
ся, что напряжение одного из аккумуляторов отлича-
ется от напряжения других более чем на 0,1 В, батарею
следует тщательно проверить, так как в этом аккуму-
ляторе возможна сульфатация пластин или какая-либо
другая неисправность. Напряжение следует проверять
только при завернутых пробках. Этим вы предотврати-
те возможность взрыва смеси газов кислорода и водоро-
да, скапливающейся под крышками аккумуляторов.
Следует отметить, что в последнее время начали выпус-
каться аккумуляторные батареи с межэлементными
перемычками, залитыми мастикой (есть всего два вы-
вода). Аккумуляторы таких батарей проверить нагру-
зочной вилкой без разборки нельзя.
При техническом обслуживании проверяют крепле-
ние аккумуляторной батареи в гнезде. Ослабленные
гайки подтягивают. Следует помнить, что чрезмерно
сильная затяжка гаек может привести к повреждению
бака аккумуляторной батареи.
161
Рис. 68. Проверка плотности Рис. 69. Измерение напряже-
электролита ния нагрузочной вилкой
Проверяют контакт наконечников проводов и выво-
дов. Наконечники проводов и выводы окисляются и
ухудшается электрический контакт между ними, а сле-
довательно, увеличивается сопротивление в цепи потре-
бителей. Увеличенное сопротивление приводит к боль-
шому падению напряжения и, как следствие, к паде-
нию силы тока в цепи стартера, чго уменьшает частоту
вращения якоря и понижает мощность стартера. В ре-
зультате затрудняется пуск двигателя. Окисленные
выводы батареи и наконечники проводов зачищают и
смазывают техническим вазелином.
При техническом обслуживании следует проверить
крепление и состояние электрических проводов, соединя-
ющих аккумуляторную батарею с корпусом автомобиля
и внешней цепью. Ослабленные гайки подтягивают.
Проверяют действие выключателя аккумуляторной ба-
тареи (там, где он установлен).
162
Зачастую автолюбители прекращают пользование
автомобилем на довольно длительное время. Особенно
массовым это явление становится в зимний период.
В таких случаях аккумуляторную батарею необходимо
поставить на хранение. При хранении с электролитом
аккумуляторная батарея разряжается, причем скорость
саморазряда зависит от температуры электролита: пол-
ностью заряженную батарею при температуре 0°С мож-
но хранить 1,5 года, а при комнатной температуре —
только 9 месяцев. Таким образом, чем ниже темпера-
тура, тем меньше скорость саморазряда. Однако сле-
дует учитывать, что при температуре ниже минус 30° С
возможно растрескивание мастики. Хранение аккумуля-
торных батарей при температуре ниже 0°С предполага-
ет ежемесячную проверку плотности электролита. Если
плотность уменьшилась по сравнению с первоначальной
на 0,05 г/см3, аккумуляторную батарею необходимо под-
зарядить.
В книге «Эксплуатация и ремонт стартерных акку-
муляторных батарей» М. А. Дасоян и другие рекомен-
дуют при хранении аккумуляторных батарей замедлять
интенсивность протекания химических процессов в них
путем замены сернокислого электролита электролитом-
депассиватором, представляющим собой 50%-ный раст-
вор борной кислоты. Перед хранением аккумуляторную
батарею полностью заряжают, сливают электролит в
течение не менее 15 мин, два раза промывают дистил-
лированной водой с выдержкой в залитом состоянии не
менее 15...20 мин и сразу же заливают заранее приго-
товленный раствор борной кислоты, закрывают залив-
ные отверстия аккумуляторов пробками, протирают и
ставят на хранение.
Перед началом эксплуатации из батареи выливают
раствор борной кислоты и заливают электролитом плот-
ностью 1,39 г/см3. Через 40 мин пропитки пластин
электролитом аккумуляторную батарею можно эксплуа-
тировать. В процессе эксплуатации проверяют плот-
ность электролита и при необходимости доводят до нор-
мы. По утверждению авторов, преимущества такого
хранения заключаются в том, что нет необходимости
подзаряжать аккумуляторы ни в процессе хранения, ни
перед установкой на автомобиль. В то же время такой
способ хранения не снижает срок службы батареи.
Недостаток его состоит в том, что раствор борной кис-
163
лоты замерзает при температуре ниже 0°С, поэтому
хранение допустимо только при плюсовой температуре.
При сезонном обслуживании в зоне холодного кли-
мата при подготовке аккумуляторной батареи к эксплу-
атации доводят плотность электролита до нормы и утеп-
ляют батарею. Если плотность электролита выше не-
обходимой, часть электролита отбирают с помощью
резиновой груши и доливают дистиллированную воду.
Если плотность ниже нормы, то вместо отобранного
электролита с пониженной плотностью в аккумуляторы
доливают электролит плотностью 1,40 г/см3. Естествен-
но, все эти операции выполняют после зарядки аккуму-
ляторной батареи.
После доливки воды или концентрированного элек-
тролита для полного перемешивания электролита заряд
батареи продолжают еще в течение 25...30 мин и вновь
проверяют плотность. Если цель достигнута, проверя-
ют уровень и при необходимости резиновой грушей от-
бирают или доливают электролит.
Генератор. На современных легковых автомобилях
устанавливаются генераторы переменного тока, дли-
тельное время не требующие технического обслужива-
ния. Например, у автомобилей «Жигули» через 60 000 км
пробега проверяют состояние контактных коллекторных
колец и прилегание щеток к ним. Величину силы при-
жатия щеток к контактным коллекторным кольцам про-
веряют с помощью пружинного динамометра. Для но-
вых щеток она равна 0,44 кгс.
Следует обратить внимание и на состояние контакт-
ных колец: они не должны иметь следов подгорания по-
верхностей и шероховатостей. Если эти неисправности
будут обнаружены, их следует устранить зачисткой ко-
лец, мелкозернистой стеклянной шлифовальной бума-
гой. Через 60 000 км пробега кольца обязательно за-
чищают.
Не забудьте проверить поверхность контакта: щетки
должны прилегать к контактным коллекторным коль-
цам всей поверхностью. В щеткодержателе они должны
перемещаться свободно, без заеданий. При значитель-
ном износе щетки следует заменить.
Стартер. Для надежного пуска двигателя стартер
должен обеспечивать частоту вращения коленчатого ва-
ла не менее 60...80 об/мин. Наибольшее сопротивление
вращению стартера происходит из-за сопротивления
164
вращению коленчатого вала и движению поршней. Осо-
бенно это заметно при загустении масла в холодное
время года. Стартер в таких случаях потребляет элек-
трический ток силой до 500 А. Отсюда следует, что
большое внимание при его техническом обслуживании
должно уделяться состоянию всех контактов.
Иногда при включении стартера появляется чрез-
мерный шум, и коленчатый вал двигателя вращается
очень медленно. Основными причинами неисправностей
могут быть окисление выводных клемм и наконечников
проводов, недостаточная надежность контакта на клем-
мах или щеток с коллектором, а также чрезмерный из-
нос щеток, их загрязнение, повреждение изоляции ла-
мелей, обрывы в обмотке реле включения, разряд акку-
муляторной батареи.
По аналогии с генератором проверяют износ и со-
стояние щеток, щеткодержателей и их пружин. Промы-
вают щетки, продувают сжатым воздухом места их
установки.
Как правило, техническое обслуживание стартера
проводится через довольно длительный период време-
ни, например у автомобиля «Жигули» после 40 000 км
пробега. При этом стартер разбирают, очищают от гря-
зи и проверяют состояние коллектора и щеток. При за-
масливании и выработке коллектора, а также если вы-
ступает межламельная изоляция, его очищают, прота-
чивают и шлифуют.
По мере износа щетки давление ее на коллектор
снижается, следовательно, ухудшается и контакт. При
техническом обслуживании с помощью динамометра
проверяют величину сил прижатия щеток к коллектору.
Щетки, изношенные более 25% по высоте, заменяют
новыми.
Перед сборкой винтовые шлицы вала стартера, втул-
ки обеих крышек и шестерен включения очищают и сма-
зывают маслом, применяемым для двигателя (лучше
всесезонным М = 63/10Г1 или М=10ГИ), а поводковое
кольцо привода стартера — консистентной смазкой ли-
тол-24.
Натяжение ремня генератора и вентилятора. Перио-
дически проверяют состояние и натяжение ремня при-
вода вентилятора, так как бывают случаи, когда при
заданной частоте вращения коленчатого вала двигате-
ля вентилятор и вал генератора вращаются медленнее
165
Рис. 70. Проверка прогиба ремня вентилятора и генератора:
а — пальцем; б — двумя линейками
166
обычного и ремень пробуксовывает. В результате вен-
тилятор развивает недостаточно полную мощность и
не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи.
Чрезмерно сильное натяжение ремня вызывает боль-
шие нагрузки подшипников вентилятора и генератора.
Из-за этого они быстро изнашиваются и разрушаются,
да и ремень при сильном натяжении долго работать не
будет. Поэтому необходимо регулярно при каждом тех-
ническом обслуживании проверять натяжение ремня
привода генератора и вентилятора.
Как проверить натяжение ремня?
В инструкции по эксплуатации автомобилей гово-
рится, что для этого необходимо нажать сверху боль-
шим пальцем правой руки на середину ветви ремня
между шкивами генератора и вентилятора с усилием от
2 до 4 кгс (рис. 70, а) в зависимости от модели авто-
мобиля. И далее указывается величина прогиба ремня:
от 8 до 15 мм (например, у автомобиля ВАЗ-2105 про-
гиб 10...15 мм при усилии 100 Н (10 кгс). При кажу-
щейся простоте эти рекомендации выполнить не так-то
просто, так как трудно определить усилие нажатия
пальцем, а еще труднее уловить величину прогиба в
миллиметрах.
Пока не будет накоплен достаточный опыт, моло-
дому неопытному водителю можно посоветовать опре-
делить усилие нажатия с помощью бытового динамо-
метра.
Для более точного определения потребуются две ли-
нейки (рис. 70, б): одну из них надо положить ребром
на шкивы вентилятора и генератора, чтобы они лежа-
ли на ветви ремня, а торцом другой с заданным уси-
лием нажать на середину ветви ремня. Остается про-
читать величину прогиба в месте пересечения линеек.
Ну а сила? Тут необходима тренировка, ну хотя бы по
тому же динамометру.
Как же отрегулировать натяжение ремня?
Обычно на современных легковых автомобилях это
делается поворотом генератора относительно нижней
опоры. Для этого ослабляют гайку или винт крепления
генератора к регулировочной планке, затем ослабляют
болт крепления генератора к кронштейну и с помощью
рычага, как показано на рис. 71, а, отжимают генератор,
после чего затягивают ослабленные болт и гайку.
167
Рис. 71. Натяжение ремня привода вентилятора:
а — генератором; б — шкивом; 1 — рычаг; 2 — гайка; 3 — генератор;
4 — передняя половина шкива; 5 — регулировочные шайбы; 6 — колпачок;
7 — гайка; 8 — шайба
На автомобилях «Запорожец» натяжение ремня ре-
гулируется разъемным шкивом вентилятора (рис. 71, б).
На ступице между его половинками расположены ре-
гулировочные шайбы. Если ремень ослаб, отвертывают
гайку крепления шкива, снимают шайбу, колпачок,
переднюю половинку шкива и необходимое количество
регулировочных шайб. После этого ставят переднюю
половинку шкива, снятые с внутренней стороны регу-
лировочные шайбы, колпачок, шайбу и навертывают
гайку. Окончательно затягивают гайку при постепен-
ном проворачивании коленчатого вала пусковой руко-
яткой. В противном случае половинки могут быть пере-
кошены, а ремень заклинен в ручье шкива венти-
лятора.
За счет чего натягивается ремень?
Так как ручей шкива имеет форму клина, то кон-
такт ремня со шкивом проходит по боковым поверх-
ностям, поэтому, если их раздвинуть (рис. 72), то рем-
ни «провалятся» между ними, диаметр ручья шкива
168
уменьшится. Если половинки шкива сблизить, то диа-
метр ручья увеличится и обеспечит натяжение ремня.
Следует иметь в виду, что между половинками шки-
ва находятся 13 регулировочных шайб толщиной по
0,5 мм, а перестановка одной шайбы с внутренней сто-
роны на наружную приводит к увеличению длины рем-
ня примерно на 2,6 мм. Прогиб ремня вентилятора у
автомобиля «Запорожец» должен составлять 12...15 мм
при усилии 4 кгс.
Свечи. Вывернув свечи зажигания, проверяют их
состояние и при необходимости очищают от нагара, ре-
гулируют зазоры между электродами или заменяют
свечи исправными.
Необходимость очистки свечей от нагара вызвана
тем, что он хорошо проводит электрический ток, и это
может быть причиной прекращения искрообразования
между электродами. Следствием могут быть перебои в
работе цилиндров двигателя. Кроме того, при рабочем
ходе нагар может настолько сильно нагреваться, что не
успеет остыть к следующему рабочему ходу, и про-
изойдет самовоспламенение рабочей смеси от раскален-
ного нагара до момента образования электрической
искры между электродами свечей зажигания. Такое за-
жигание называют калильным. Двигатель снижает мощ-
ность и ухудшается его приемистость.
Как очищают свечи от нагара?
Лучше всего это делать на специальных пескоструй-
ных аппаратах, где мелкий песок, подхваченный силь-
ной струей сжатого воздуха, направляется на электроды
и нижнюю часть изолятора свечи. Через короткое вре-
мя нагар удаляется. Остается только нижнюю часть
свечи продуть сжачым воздухом.
Во избежание повреждения изолятора не рекоменду-
ется нагар удалять острыми металлическими предме-
тами или прожигать свечу над сильным пламенем, как
рекомендуют некоторые водители. Свечи от нагара мож-
но очищать специальными стальными щеточками.
Нагар у свечи нормально работающего двигателя,
как правило, светло-коричневого цвета. Отложение бар-
хатистого нагара темного цвета свидетельствует о ра-
боте двигателя на переобогащенной рабочей смеси.
Нагар на юбочке изолятора можно отмочить в спир-
те или неэтилированном бензине и удалить жесткой
щеткой. Для очистки свечей можно изготовить кисточ-
169
Рис. 72. Регулировка натяжения рем-
ня привода вентилятора шкивом:
/ — шкив вентилятора; 2 — ремень; 3 —
шкив коленчатого вала; 4 — регулировоч-
ные шайбы
Рис. 73. Проверка зазора между электродами свечи:
а — плоским щупом; б — круглым щупом; в — регулировка зазора
170
ку из троса диаметром около 2 мм. Чтобы она не рас-
пускалась, ее обматывают проволокой и облужи-
вают.
При регулировке зазора между электродами свечи
зажигания применяют щуп. Лучше и удобнее пользо-
ваться круглым щупом. Дело в том, что в процессе экс-
плуатации электроды обгорают, теряют первоначальную
форму, часть металла с одного электрода переносится
на другой и плоским щупом, введенным между элект-
родами (рис. 73, а), трудно измерить действительный
зазор. Круглый щуп (рис. 73, 6) компенсирует изме-
нение формы электрода.
Зазоры регулируют только подгибанием бокового
электрода. Всякие попытки изменять его подгибанием
центрального непременно приводят к разрушению изо-
лятора. Обычно зазор между электродами составляет
0,5...0,9 мм (у автомобилей ВАЗ — 0,5...0,6 мм, «Моск-
вич»— 0,8...0,95 мм).
Как правило, свечи зажигания подлежат замене че-
рез 30 000 км пробега автомобиля. Однако в холодное
время года для обеспечения надежного пуска двигате-
ля рекомендуется заменить свечи новыми, даже если
старые вполне надежны и срок их замены еще не на-
ступил. Эти свечи можно будет успешно использовать
в теплое время года.
Если вам пришлось вывернуть свечу зажигания, не
забудьте смазать резьбу графитом: грифелем мягкого
простого карандаша протрите поперек резьбы. Этим вы
обеспечите легкое вывертывание свечи в следующий
раз, а резьбу сохраните от излишнего износа.
Распределитель зажигания. Через 40 000...60 000 км
пробега снимают с двигателя распределитель зажига-
ния, очищают наружную поверхность от пыли, грязи и
масла, сухой тряпкой протирают поверхность крышки,
ротор и корпус. Особое внимание обращают на отсут-
ствие трещин и обуглившейся от искры поверхности изо-
ляционного материала. Осматривают состояние уголь-
ного контакта в крышке распределителя и контактов пре-
рывателя. Устраняют выявленные неисправности и при
необходимости регулируют зазор между контактами.
Снимают крышку распределителя вместе с провода-
ми высокого напряжения, поворотом коленчатого вала
посредством пусковой рукоятки устанавливают кулачок
прерывателя на момент максимального размыкания
171
контактов и с помощью щупа толщиной от 0,3 до
0,45 мм, в зависимости от модели автомобиля, проверя-
ют зазор. Например, у автомобиля ВАЗ-2105 зазор
между контактами должен быть 0,4 мм. Щуп должен
плотно входить между контактами. В противном случае
зазор снова регулируют.
Для этого обычно используют два винта (рис. 74).
Ослабив винт крепления пластины и подвижного кон-
такта прерывателя, отверткой аккуратно поворачивают
регулировочный эксцентрик. В зазор между контактами
прерывателя вводят щуп. При легком зажатии щупа
затягивают винт крепления пластины. У прерывателя
автомобиля «Жигули» ослабляют винты, отверткой,
вставленной в паз, сдвигают контактную стойку на не-
обходимую величину зазора между контактами и затя-
гивают винты. Остается только проверить правильность
регулировки.
Перед началом регулировки полезно внимательно
осмотреть контакты. Как известно, при работе контак-
тов происходит перенос части металла с одного контак-
та на другой. И это следует учитывать при техническом
обслуживании распределителя зажигания. Если обна-
ружен такой перенос, то контакты зачищают плоским
бархатным надфилем. Образовавшийся кратер (углубле-
ние) на контакте рычажка полностью удалять не реко-
мендуется.
У распределителя зажигания, например автомобиля
ВАЗ-2105, через каждые 10 000 км пробега проверяют
состояние рабочей поверхно-
сти контактов прерывателя.
Одновременно проверяют, а
при необходимости зачи-
щают контакты в крышке
распределителя и на бегун-
ке. В заключение протирают
чистой, смоченной бензином
замшей или любым другим
материалом, не оставляю-
щие. 74. Регулировка зазора между
контактами прерывателя:
1 — винт крепления пластины; 2 —
щуп; 3 — регулировочный винт
172
щим ворса, контакты прерывателя, наружную и внут-
реннюю поверхности крышки распределителя и бе-
гунок.
Зачищенные контакты должны касаться всей поверх-
ностью (рис. 75, а). Не допускается зачистка их «под
углом», как показано на рис. 75, б.
Иногда автолюбители зачищают контакты наждач-
ной бумагой или монетой и считают это лучшим спо-
собом. Следует запомнить, что материал контактов в
несколько раз тверже материала монеты, поэтому за-
чистить их монетой невозможно. Наоборот, остатки
металла монеты остаются в раковинах контактов. Не-
которое улучшение работы контактов в этом случае
можно объяснить лишь снятием загрязнения и улучше-
нием токопроводимости, вызванной внедрением стружки
металла монеты в раковины контактов. В последу-
ющем легкоплавкий металл монеты при искрении кон-
тактов расплавляется, окисляется и еще больше ухуд-
шает состояние контактов.
Рис. 75. Зачистка кон-
тактов прерывателя
Надежность электрического контакта в значительной
степени зависит от силы пружины прерывателя. Силу
сжатия контактов можно проверить с помощью дина-
мометра (рис. 76). Она должна быть, например, для
автомобиля «Жигули» 550 гс.
При каждой регулировке не забудьте (например, у
автомобиля ГАЗ-24) капнуть две-три капли масла на
фетровый фитиль, которым смазываются кулачки пре-
рывателя. Проще всего это сделать с помощью обычной
велосипедной масленки. Кроме того, при техническом
обслуживании каплей масла смазывают ось рычага и
четырьмя-пятью каплями втулку кулачка (после снятия
ротора), а поворотом крышки колпачковой масленки на
один оборот смазывают валик привода кулачка и ро-
тора. Снятый прерыватель устанавливают на двигатель.
У современных моделей легковых автомобилей рез-
173
тость, перерасходует топливо
Рис. 76. Проверка силы
сжатия контактов преры-
вателя:
1 — динамометр; 2 — под-
вижный контакт; 3 — пре-
рыватель
ко сокращено число
точек смазки преры-
вателя. Например, у
автомобилей ВАЗ
через 2000 км необ-
ходимо залить в спе-
циальную масленку
две-три капли мас-
ла, используемого
для смазки двигате-
ля.
Установка зажи-
гания. Эффектив-
ность работы двига-
теля зависит от пра-
вильной установки
величины опереже-
ния зажигания. При
работе на позд-
нем зажигании дви-
гатель теряет мощ-
ность и приемис-
и перегревается. Работа
на чрезмерно раннем зажигании приводит к перегреву
и возникновению детонационных стуков, перегрузкам де-
талей и прогоранию поршней, клапанов, повреждению
прокладки головки блока цилиндров.
Рассмотрим порядок установки момента зажигания
автомобилей ВАЗ. Для этой операции необходимо ис-
пользовать контрольную лампочку, например перенос-
ную лампу напряжением 12 В или подкапотную. Один
провод подключают к массе автомобиля, другой — к
клемме прерывателя и включают зажигание. Медленно
проворачивая коленчатый вал, следят за лампой. Как
только метка на шкиве коленчатого вала совместится
со средней меткой на средней защитной крышке (рис.
77), лампа должна загореться. В этот момент контакт
174
Рис. 77. Совмещение ме-
ток на шкиве коленчато-
го вала и средней защит-
ной крышке.
бегунка распределителя должен находиться против кон-
такта первого или четвертого цилиндра на крышке рас-
пределителя.
Если при загорании лампочки метки не совмести-
лись, необходимо отрегулировать момент зажигания.
Для этого коленчатый вал проворачивают так, чтобы
бегунок своим контактом был направлен в сторону кон-
такта первого или четвертого цилиндра на крышке рас-
пределителя, а метка на шкиве коленчатого вала сов-
пала со средней меткой на средней защитной крышке.
В таком положении поршень первого или четвертого
цилиндра не дойдет до верхней мертвой точки на 5°,
если замерять по углу поворота коленчатого вала.
Ослабив гайку кронштейна, поворачивают распреде-
литель зажигания по часовой стрелке, пока не замкнут-
ся контакты прерывателя. После этого, слегка прижи-
мая бегунок против часовой стрелки, чтобы выбрать
зазоры, медленно поворачивают корпус распределителя
против часовой стрелки до тех пор, пока не загорится
лампочка.
Как только лампочка загорится (контакты преры-
вателя находятся в начале размыкания), затягивают
гайку кронштейна распределителя. Выключив зажига-
ние, ставят на место крышку распределителя, закрепив
ее пружинными защелками. Осталось только проверить
качество регулировки.
У автомобилей «Москвич» порядок установки мо-
175
мента зажигания несколько отличается от рассмотрен-
ного. После снятия крышки распределителя проворачи-
вают коленчатый вал, пока токоразносная пластина
ротора (бегунка) не приблизится к зажиму низкого на-
пряжения на корпусе распределителя зажигания. В этот
момент поршень первого цилиндра находится в положе-
нии такта сжатия. Медленно продолжая вращать вал,
совмещают первую метку по ходу вращения на шкиве
коленчатого вала с острием установочного штифта
(см. рис. 12). В этом положении поршень первого ци-
линдра находится за 10° до верхней мертвой точки,
то есть когда должна проскакивать искра между контак-
тами свечи.
Ослабив гайку шпильки, стягивающей пластины ок-
тан-корректора, устанавливают корпус распределителя в
среднее положение (совместив стрелку с нулевой отмет-
кой пластин октан-корректора) и вновь затягивают гай-
ку. Подсоединив контрольную лампу к зажиму низкого
напряжения прерывателя и массе автомобиля, включа-
ют зажигание, ослабляют гайку шпильки крепления
пластин октан-корректора к двигателю и поворачивают
корпус распределителя против часовой стрелки, пока
лампа не погаснет (контакты замкнуты).
Далее пальцем слегка поджимают ротор по часовой
стрелке и медленно поворачивают корпус распределите-
ля также по часовой стрелке, пока не загорится конт-
рольная лампа (контакты находятся в начале размыка-
ния). Осталось затянуть гайку крепления пластины к
двигателю, выключить зажигание и поставить на место
крышку распределителя.
Иногда приходится снимать с двигателя распредели-
тель зажигания, а иногда и его привод (если он преду-
смотрен конструкцией). Снять его просто, а вот установ-
ка часто вызывает определенные трудности, так как в
инструкции, да и в специальной литературе не всегда
излагают ее последовательность. Эта последователь-
ность указана ниже.
Если вы заменили зубчатый ремень привода механиз-
ма газораспределения, например у автомобиля ВАЗ-
2105, то не забудьте, что вы провернули шкив валика
привода, масляного насоса, а следовательно, нарушили
момент установки зажигания. Чтобы правильно уста-
новить момент зажигания, необходимо, проворачивая
коленчатый вал, совместить метку на шкиве вала со
176
средней меткой на средней защитной крышке, а метку
F (см. рис. 15) на шкиве распределительного вала с
меткой Е на крышке головки блока (в это время пор-
шень четвертого цилиндра будет находиться в конце
такта сжатия, не доходя 5° до верхней мертвой точки
по углу поворота коленчатого вала).
Сняв крышку распределителя зажигания вместе с
проводами высокого напряжения и отвернув гайку, сни-
мают кронштейн распределителя и вынимают из гнезда
сам распределитель. После этого поворачивают валик
распределителя так, чтобы контакт бегунка был на-
правлен к контакту четвертого цилиндра на крышке
распределителя и, удерживая его в таком положении,
устанавливают распределитель в гнездо.
При этом необходимо следить, чтобы мысленно про-
веденная через пружинные защелки линия была парал-
лельна осевой линии коленчатого вала двигателя. Оста-
лось поставить на место кронштейн крепления, нетуго
завернуть гайку кронштейна и отрегулировать момент
зажигания с использованием контрольной лампочки,
как мы рассмотрели выше.
Окончательная регулировка зажигания выполняется
с помощью октан-корректора (рис. 78). Правильность
установки лучше всего проверить на ходу автомобиля:
если разгон автомобиля «вялый», а детонационные сту-
ки не прослушиваются, то зажигание позднее, если сту-
ки чрезмерно сильные, то зажигание раннее. При ин-
тенсивном разгоне ав-
томобиля с нормально
отрегулированным за-
жиганием на прямой
передаче до скорости
50 км/ч должны про-
слушиваться незначи-
тельные и кратковре-
менные детонационные
стуки. Опережение за-
жигания регулируется
поворотом гайки ок-
тан-корректора. Как
Рис. 78. Установка гайки ок-
тан-корректора в нулевое
положение
177
правило, одно деление его шкалы соответствует 1 град
поворота коленчатого вала.
Регулировка света фар. При необходимости регули-
руют направление светового потока фар.
Как отрегулировать световой поток фар?
Обычно для его проверки и регулировки применяют-
ся специальные приборы. Ну а если их нет, то можно
воспользоваться обыкновенной стенкой (в качестве эк-
рана). Важно только, чтобы перед этой стенкой была
горизонтальная площадка. На нее на расстоянии от
5 до 10 м (в зависимости от модели) устанавливают
автомобиль фарами к экрану. Экран размечают, как
показано на рис. 79. Для примера возьмем экран, при-
способленный для регулировки светового потока фар
автомобиля ВАЗ-2101.
Осевые вертикальные линии а—а наносят на экране
в соответствии с расстоянием между центрами фар. Для
«Жигулей» оно равно 1170 мм. Горизонтальная линия
в—в наносится на расстоянии В от пола (для новых ав-
томобилей ВС=12,5 см, после обкатки ВС=10 мм; ве-
личину С, геометрическую величину центра фары от
пола, замеряют в момент регулировки). Обычно она
равна 650 мм. Пятна от света фар должны распола-
гаться, как показано на рисунке.
Заметим, что перед регулировкой автомобиль необ-
ходимо тщательно подготовить, а именно: подвеска
должна быть в исправном состоянии, давление воздуха
в шинах доведено до нормы, например для передних
колес автомобиля ВАЗ оно должно быть 1,7 кгс/см2,
а задних—1,8 кгс/см2. Автомобиль должен быть раз-
гружен, а за рулем сидеть водитель, передние колеса
устанавливают в положение, соответствующее движению
по прямой. Перед проверкой нужно качнуть автомо-
биль сбоку, чтобы разгрузить пружины подвески.
При проверке в зависимости от модели автомобиля
включают дальний и ближний свет. Если световое пят-
но выходит за пределы нормы, то световой поток фары
регулируют. Для регулировки используют регулировоч-
ные винты, поворачивающие на некоторый угол корпус
оптической системы фары. Винтов таких два: один сбо-
ку фары, другой — в верхней ее части. При вращении
бокового винта луч света поворачивается в горизонталь-
но^ плоскости, а верхнего — в вертикальной (рис. 80).
7 Заказ 5810
178
Рис. 79.
Экран для регулиров-
ки света фар
Рис. 80.
Регулировочные винты
фары
Для регулировки света фар у автомобиля снимают
ободок или облицовку радиатора.
У автомобилей ВАЗ (если они укомплектованы гид-
рокорректором фар) перед регулировкой ручку гидро-
корректора на панели приборов устанавливают в левое
положение. Если у автомобиля нет гидрокорректора, а
он укомплектован блок-фарами, то их установочные
винты поворачивают влево и лишь после этого регули-
руют световые пучки фар регулировочными винтами.
Винтами горизонтальной и вертикальной регулиро-
вок находят такое положение оптического элемента фа-
179
ры, чтобы горизонтальная ограничительная линия ос-
вещенного и неосвещенного участков экрана совпадала
с линией а—а, а наклонные ограничительные линии бы-
ли направлены вправо под углом 15 град и начинались
в точках центров фар. В момент регулировки водитель
должен находиться на своем месте или вместо него не-
обходимо посадить его помощника. Регулировку лучше
производить поочередно каждой фары в отдельности
(другую фару закрывают плотным полотном). После
установки на фары ободков или облицовки радиатора
проверяют качество регулировки.
180
О СМАЗКЕ АВТОМОБИЛЯ
Значение смазки агрегатов и механизмов автомоби-
ля для обеспечения его надежности, долговечности и
экономичности в эксплуатации трудно переоценить. При
рассмотрении технического обслуживания агрегатов и
механизмов во многих случаях мы уже касались вопро-
сов смазки. Теперь остановимся на некоторых общих
положениях и рекомендациях.
Прежде всего отметим, что гарантией создания наи-
лучших условий для работы агрегатов и механизмов
автомобиля следует считать выполнение требований за-
водов-изготовителей по применению рекомендуемых
сортов масел и смазок и периодичности их замены. За-
менителями основных масел и смазок можно пользо-
ваться лишь в крайних случаях.
Необходимо помнить, что применение загрязненных
пылью, песком масел и смазок ведет к ускоренному из-
носу деталей. Жидкие масла перед заливкой целесооб-
разно фильтровать. Для этой цели надо использовать
воронки с сеткой, а сам автомобиль, и особенно его
ходовую часть, перед техническим обслуживанием тща-
тельно вымыть, удалив грязь с пресс-масленок и резь-
бовых пробок.
Заправлять двигатель нужно только свежим, чис-
тым маслом. Хранить его следует в герметичной таре,
а заправлять только из чистой посуды. Перед заправ-
кой маслозаливную горловину, ее крышку и другие де-
тали подкапотного пространства следует протереть. Это
не только будет способствовать поддержанию чистоты
в подкапотном пространстве, но и не станет причиной
загрязнения масла в двигателе.
Для смазки узлов автомобиля, снабженных пресс-
масленками, применяется солидолонагнетатель (шприц),
подающий смазку под давлением. Его наконечник при-
181
жимают к головке пресс-масленки и покачиванием ру-
коятки подают смазку в узел. Надо убедиться в том,
что смазка прошла к трущимся поверхностям. Это мож-
но сделать, наблюдая за соединением деталей. Между
ними или из контрольных отверстий должна показаться
старая смазка, которую необходимо удалить.
Если смазка не поступает, то необходимо проверить
пресс-масленку, вывернуть ее и прочистить. При легком
нажатии на шарик обратного клапана тонким предме-
том, например тупым гвоздем, шарик должен «утопать»
в полости пресс-масленки и вновь возвращаться на ме-
сто, плотно закрывая канал.
Следует отметить, что после длительной езды по
мокрой дороге, а также после мытья автомобиля снизу
узлы, снабженные пресс-масленками, целесообразно
смазать.
На рис. 81 приведена схема смазки автомобиля
«Москвич-2140». Рассмотрим процесс смазки основных
агрегатов и узлов этого автомобиля. Масло в картер
двигателя заливают через горловину /, закрываемую
пробкой. Масло заливают до метки МАХ на маслоиз-
мерительном стержне (щупе). Во время эксплуатации
автомобиля его уровень должен быть между верхней и
нижней метками маслоизмерительного стержня.
Для смазки двигателя применяют моторные автомо-
бильные масла: M-63/10Fi или М-10ГИ — всесезон-
ные, М-12Г1 или М-12ГИ — летние и М-8Г1 илиМ-8ГИ —
зимние. Первый раз масло заменяют через 500...1500 км,
а в последующем через 10 000 км пробега, но не реже
одного раза в год. При замене масла в двигателе заме-
няют и фильтрующий элемент масляного фильтра.
Для смазки деталей коробки передач 3 и рулево-
го механизма 5 используется трансмиссионное масло
ТАД-17И.
Уровень масла в коробке передач проверяют через
10 000 км, а заменяют через 20 000 км, в картере руле-
вого механизма первый раз проверяют и заменяют че-
рез 500 км, в последующем — через 30 000 км.
Уровень масла в картере рулевого управления авто-
мобиля «Москвич» проверяют, отвернув пробку для за-
ливки масла и вставив в резьбовое отверстие маслоиз-
мерительный стержень (щуп) контроля уровня масла
в двигателе. Перед замером стержень протирают насухо
чистой тряпкой. Стержень вставляют строго по оси резь-
Puct 81. Схема смазки автомобиля
183
бового отверстия до упора в углубление головки вала
рулевой сошки. Уровень масла должен быть не ниже
метки Ml.
Для смазки шестерен главной передачи и дифферен-
циала заднего моста 4 применяют только трансмис-
сионное масло и масло для гипоидных передач. Уро-
вень масла в картере заднего моста должен находиться
у нижней кромки отверстия для заливки масла. Пер-
вый раз масло заменяют через 500... 1500 км, в после-
дующем— через 30 000 км.
Подшипники ступиц передних колес 2 смазывают
смазкой литол-24 и заменяют ее через 10 000 км. При
смазке подшипников ступицу следует снимать осторож-
но, чтобы не повредить сальник. Промыв детали керо-
сином, заложив смазку в сепаратор подшипников и
колпачок ступицы, аккуратно собирают узел и регули-
руют затяжку подшипников, как было рассказано выше.
Верхний шаровой шарнир и нижнюю шаровую опо-
ру стойки передней подвески 6 смазывают через
50 000 км (там, где эти опоры разборные). Для этого
снимают шарнир и опору с рычагом подвески, разби-
рают, промывают и проверяют техническое состояние
деталей. Заменив смазку, собирают шарнир и опору.
Оси петель дверей кузова, капота, крышки багажни-
ка, крышки вентиляционного люка, шарниры ограничи-
телей открывания дверей смазывают маслом для двига-
теля (по 8...10 капель на каждую ось или шарнир) че-
рез 10 000 км пробега автомобиля.
Другие узлы и детали кузова смазывают по мере
необходимости при появлении заедания подвижных де-
талей или скрипа.
184
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Для пуска карбюраторного автомобильного двига-
теля необходимо соблюдение трех условий: подготовка
рабочей смеси, способной к воспламенению, образова-
ние искры большой мощности для воспламенения под-
готовленной смеси и создание высокой частоты враще-
ния коленчатого вала.
Выполнению первого условия в современных легко-
вых автомобилях способствует карбюратор с полуавто-
матическим пусковым устройством, приготавливающим
легковоспламеняющуюся горючую смесь. Второе усло-
вие— создание мощной искры — выполняется благодаря
применению достаточно надежных и эффективных при-
боров системы зажигания. Третье условие достигается
применением аккумуляторных батарей высокой емкос-
ти и достаточно мощного стартера.
Итак, конструкцией автомобиля предусмотрен быст-
рый пуск двигателя практически в любых условиях.
Надежные аккумуляторная батарея и система зажига-
ния, эффективная система питания обеспечивают на-
дежный пуск двигателя даже в сильные морозы. И не-
смотря на это, довольно часто можно наблюдать, как
автолюбитель безуспешно пытается пустить двигатель.
Чаще всего эти попытки заканчиваются тем, что подъ-
езжает другой автомобиль, цепляет автомобиль неза-
дачливого автолюбителя, и двигатель пускается с бук-
сира. Отсюда четвертое условие хорошего пуска дви-
гателя: умелые, правильные действия водителя.
Первое правильное действие — своевременное и в
полном объеме техническое обслуживание всех прибо-
ров, которые влияют на пуск двигателя: аккумулятор-
ной батареи, карбюратора, контактов прерывателя и
распределителя зажигания, крышки и ротора распре-
185
делителя, свечей зажигания, защитных колпачков про-
водов высокого напряжения, крышки катушки зажи-
гания.
Второе правильное действие — знание «характера»
двигателя своего автомобиля: один двигатель «любит
подсос», другой при «подсосе» вообще не пускается и
т. д. Это действие не относится к автомобилям, карбю-
раторы которых снабжены автоматом пуска.
Третье правильное действие — своевременное и в
полном объеме техническое обслуживание аккумуля-
торной батареи и стартера (не забудьте при этом про-
верить соединительные провода, при необходимости за-
чистить и смазать их наконечники).
И наконец, четвертое правильное действие — изучи-
те устройство своего автомобиля и основы его техни-
ческого обслуживания и правильно используйте полу-
ченные знания.
Пуск двигателя летом, как правило, не вызывает
трудностей. В отличие от этого пуск двигателя в холод-
ное время — всегда довольно трудное дело. Мы уже го-
ворили, что в холод перед пуском двигатель, система
охлаждения которого не заправлена низкозамерзаю-
щей жидкостью, желательно «пролить» горячей водой.
При пуске холодного двигателя не забудьте нажать пе-
даль сцепления, если даже рычаг переключения пере-
дач находится в нейтральном положении. Этим вы зна-
чительно уменьшите нагрузку на стартер (избавитесь
от проворачивания валов коробки передач в загустев-
шем масле) и облегчите пуск двигателя.
При пуске двигателя зимой стартер целесообразно
включать не на 2...3 с, как в теплое время года, а на
6...8 с, так как не все цилиндры «схватывают» одина-
ково. При редких, но длинных пусках электроэнергии
расходуется значительно меньше, чем при кратковре-
менных, но частых.
Обычно водитель после заливки горячей воды при-
крывает воздушную заслонку, несколько раз нажимает
на педаль управления дроссельной заслонкой (насосом-
ускорителем подает порцию топлива в смесительную
камеру карбюратора), выжимает педаль сцепления и
пускает двигатель.
Если двигатель не пущен с первого раза, не торопи-
тесь включать стартер еще раз. Подождите около ми-
нуты и сделайте вторую попытку. При пуске холодного
186
двигателя обогащать смесь (прикрытием воздушной за-
слонки и нажатием на педаль управления дроссельной
заслонкой), особенно в последующих попытках, следует
умеренно, чтобы исключить переобогащение рабочей
смеси.
После пуска двигателя кнопку управления воздуш-
ной заслонкой следует вдвинуть настолько, чтобы дви-
гатель не заглох и работал устойчиво. По мере прогре-
ва двигателя кнопку постепенно вдвигают в положе-
ние, соответствующее полностью открытой заслонке.
При пуске двигателя, особенно холодного, следует
помнить, что масло за ночь стекло из системы смазки
и загустело, поэтому нельзя допускать большой час-
тоты вращения коленчатого вала: загустевшее масло
слишком медленно доходит до коренных и шатунных
подшипников, и в короткое время они могут быть раз-
рушены.
Если все-таки после нескольких попыток двигатель
пустить не удалось и вы не замечаете даже вспышек в
цилиндрах двигателя, необходимо убедиться, что не
произошло чрезмерного переобогащения горючей смеси.
Признак переобогащения смеси — выход из трубы глу-
шителя в момент пуска двигателя пара белого цвета.
Устранить переобогащение смеси вы можете продувкой
цилиндров. Делается это так: полностью открывают
воздушную и дроссельную заслонки (утопляют кнопку
привода воздушной заслонки и нажимают до отказа
педаль управления дроссельной заслонкой) и провора-
чивают коленчатый вал (лучше, если ваш помощник
провернет его пусковой рукояткой, чтобы не разряжать
аккумуляторную батарею) в течение 10... 15 с. Излишки
паров бензина будут вытеснены в атмосферу. Остает-
ся повторить пуск двигателя.
Если и теперь двигатель не пускается, целесообраз-
но вывернуть свечи зажигания и стартером либо пус-
ковой рукояткой при открытых воздушной и дроссель-
ной заслонках несколько секунд вращать коленчатый
вал. Эта операция позволит лучше очистить цилиндры
двигателя от обогащенной смеси. Если свечи зажига-
ния сухие, их ставят на место и повторяют попытку
пуска двигателя. Можно электроды свечей несколько
секунд подержать над открытым пламенем, чтобы
остатки топлива сгорели.
Естественно, делать все сказанное следует только
187
после того как вы убедитесь, что системы питания и за-
жигания исправны.
Часто можно слышать: двигатель не пускается.
Однако найти причину плохого пуска двигателя
сравнительно просто.
Прежде всего проверяют, есть ли в топливном баке
бензин, не засорены ли топливопроводы и нет ли под-
сасывания воздуха в системе питания. Все эти вопросы
будут сняты, когда покачаете рычагом привода топлив-
ного насоса и услышите характерный шум поступаю-
щего в карбюратор топлива. Для надежности проверки
можно отвернуть штуцер топливопровода (или снять
шланг) от карбюратора и качнуть несколько раз рыча-
гом. Если из топливопровода вытекает интенсивная
пульсирующая ровная струя бензина без пузырьков воз-
духа, причин для беспокойства нет.
После этого проверяют исправность системы зажига-
ния. На мой взгляд, сначала нет необходимости про-
верять и разбирать отдельные приборы электрооборудо-
вания, как это делают некоторые автолюбители. Проще
проверить действие всей системы зажигания. Суще-
ствует много приемов такой проверки с использованием
различных приборов и без них.
Рассмотрим один из них, предусматривающий посте-
пенное отключение отдельных частей системы зажига-
ния, которым пользуется автор.
Включив зажигание и вытащив из крышки распре-
делителя центральный провод высокого напряжения,
подносят его конец на расстояние 3...5 мм к неокрашен-
ным частям массы автомобиля, например к блоку ци-
линдров, и вращают коленчатый вал. В зазоре между
проводом и массой автомобиля за два оборота колен-
чатого вала должны проскочить четыре искры. Наличие
искры голубого цвета свидетельствует, как правило, о
нормальной работе системы зажигания. Если искра сла-
бая и красноватого цвета, следует проверить контакты,
конденсатор и аккумуляторную батарею.
Если искры нет, снимают крышку распределителя,
проворачивают коленчатый вал так, чтобы контакты
прерывателя находились в замкнутом состоянии, конец
центрального провода высокого напряжения, соединен-
ного с катушкой, подносят к «массе» автомобиля на
расстояние 4...6 мм и отверткой либо пальцем размы-
кают контакты прерывателя. В момент размыкания кон-
188
тактов между центральным проводом высокого напря-
жения и «массой» автомобиля должна проскочить иск-
ра, что свидетельствует о нормальной работе системы
зажигания (без распределителя).
В момент размыкания контактов полезно наблю-
дать за ними. Чрезмерное их искрение свидетельствует
о том, что неисправен конденсатор. Окончательно убе-
диться в исправности конденсатора можно с помощью
специальных приборов или контрольной лампочки.
Итак, если искра есть на центральном проводе вы-
сокого напряжения и нет на боковых, то неисправны
ротор или крышка распределителя, если искрят контак-
ты прерывателя и одновременно есть (но слабая) искра
на центральном проводе, причину следует искать в кон-
денсаторе или в контактах, которые надо промыть и
зачистить.
В системе зажигания может быть много других не-
исправностей. Подробное описание способов их устра-
нения дано в специальной литературе.
189
ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ
И ЭЛЕМЕНТЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Срок службы автомобиля в значительной степени
зависит от режима его работы в начальный период экс-
плуатации— в период обкатки. Во время обкатки про-
исходит приработка поверхностей деталей, поэтому
автомобиль в это время требует особого внимания. Про-
должительность обкатки устанавливается заводом-из-
готовителем. Обычно она равна 1000...5000 км пробега.
Новые автомобили имеют, как правило, специальное
восковое защитное покрытие лакокрасочных и хромиро-
ванных поверхностей, защищающее кузов от атмосфер-
ного воздействия и загрязнения в период транспорти-
ровки с завода и хранения.
Воск легко размягчается раствором, состоящим из
90% неэтилированного бензина и 10% керосина, и уда-
ляется мягкой ветошью. После этого кузов необходимо
вытереть насухо. При размягчении воска необходимо
следить, чтобы раствор не попал на резиновые детали,
так как бензин разъедает резину.
Перед первым выездом необходимо подготовить ав-
томобиль к эксплуатации: подтянуть все винты крепле-
ния, проверить давление воздуха в шинах, уровень мас-
ла в картерах двигателя, коробки передач, ведущих
мостов, уровень охлаждающей жидкости в системе
охлаждения и электролита в аккумуляторах, жидкости в
тормозной системе и гидравлическом приводе сцепле-
ния, залить топливо в бак, подключить аккумуляторную
батарею к системе электрооборудования, установить
щетки и проверить работу стеклоочистителя. При под-
готовке автомобиля не следует менять в агрегатах за-
литое на заводе масло.
После этого ручным приводом топливного насоса
подкачивают топливо из бака в карбюратор, пускают
190
двигатель и внимательно осматривают, нет ли течи мас-
ла, бензина, охлаждающей жидкости.
В период обкатки должен быть особый (облегчен-
ный) режим эксплуатации. Начинать движение надо
только после того, как двигатель прогреется полностью
(тогда работа двигателя на холостом ходу при утоплен-
ной рукоятке управления воздушной заслонкой карбю-
ратора будет устойчивой, без перебоев), а полезная на-
грузка и скорость не должны превышать величины,
установленной заводом-изготовителем.
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕМ
На сохранность автомобиля, его агрегатов и деталей
значительное влияние оказывает квалификация води-
теля. По мере накопления практического опыта у него
вырабатывается определенный автоматизм в выполне-
нии приемов управления тормозами, коробкой передач,
сцеплением, рулевым колесом, педалью управления
дроссельной заслонкой. Важно не только знать эти при-
емы, но и научиться быстро выбирать наиболее удач-
ный, а иногда и единственно верный прием и применить
его в конкретной сложной дорожной ситуации. Четкость
выполнения наиболее рациональных приемов обеспечит
сохранность автомобиля, создаст необходимый комфорт
для водителя, пассажиров и, главное, обеспечит безо-
пасность движения.
Управление коробкой передач и сцеплением — по-
вторяющиеся операции, при выполнении которых наибо-
лее часто наблюдаются отступления от общепринятых
правил.
В конструкции легковых автомобилей для устране-
ния ударных нагрузок или хотя бы значительного их
снижения при переключении шестерен используют син-
хронизаторы, позволяющие плавно и бесшумно пере-
ключать передачи. Это достигается уравниванием час-
тот вращения ведущей и ведомой шестерен. Однако
необходимо помнить, что, хотя у современных легковых
автомобилей для включения передач переднего хода
предусмотрены синхронизаторы, передачи включать
следует осторожно, не сразу после нажатия на педаль
191
сцепления, а через некоторое время, когда частоты вра-
щения соответствующих шестерен уравняются. Прене-
брежение этим простым правилом может привести к
поломке зубьев шестерен коробки передач.
Еще больший вред можно нанести, если попытаться
включить задний ход при движении автомобиля. Не-
обходимо помнить, что синхронизаторы не предусмот-
рены для включения заднего хода. Включать его мож-
но только на неподвижном автомобиле.
Теперь несколько слов о сцеплении. Всем известно,
что его работа основана на использовании сил трения
между дисками. При трогании с места ведомый диск,
как говорят водители, пробуксовывает, выделяя опре-
деленное количество тепла, влияющее на долговечность
и надежность деталей сцепления.
Количество выделенного тепла, а следовательно, и
степень нагрева деталей зависят от времени пробуксов-
ки дисков. Поэтому надо по возможности сокращать
время пробуксовки дисков сцепления. А это значит, что
переключение передач необходимо делать быстро, но
плавно.
При резком отпускании педали сцепления создаются
большие динамические нагрузки на детали трансмиссии
и двигателя, иногда приводящие к их поломкам. Чем
больше пассажиров в автомобиле, тем плавнее нужно
отпускать педаль сцепления.
Водитель, желающий сохранить свой автомобиль,
должен выработать определенные приемы управления.
Начинать следует с самого простого: с положения ног
при движении автомобиля. Правая нога должна нахо-
диться на педали управления дроссельной заслонкой, а
левая — стоять на полу слева от педали сцепления.
При движении в ночное время с включенным даль-
ним светом, если автомобиль оборудован ножным пере-
ключателем, ногу лучше держать около него. Это позво-
лит быстро перейти с дальнего света на ближний свет
фар и избежать ослепления водителя встречного авто-
мобиля.
С целью экономии топлива водители часто исполь-
зуют так называемое движение накатом, то есть дви-
жение автомобиля по инерции. Использование наката
на горизонтальном участке дороги пользы практически
не приносит. Значительный эффект достигается на по-
логих спусках, когда водитель разгоняет автомобиль и
192
переводит рычаг управления коробкой передач в нейт-
ральное положение.
Некоторые водители из-за незнания или неумения
правильно включать передачи на ходу автомобиля для
движения по инерции нажимают на педаль сцепления,
отпускают педаль управления дроссельной заслонкой и
едут так до тех пор, пока не снизится скорость и вновь
не придет необходимость включать сцепление. Такая
практика недопустима. Дело в том, что подшипник вы-
ключения сцепления не рассчитан на длительную не-
прерывную работу и очень скоро вам придется его
менять.
Для экономии бензина некоторые водители старых
моделей автомобилей на длинных пологих спусках раз-
гоняют автомобиль и выключают зажигание (естест-
венно, вместе с выключением коробки передач), а затем
включают его в самом конце спуска. Этот способ дает
значительный эффект, особенно когда вы возвращаетесь
домой с пустым топливным баком и когда каждый
грамм бензина на счету. Однако следует хорошо запом-
нить, что выключать зажигание на спусках и тем более
вытаскивать ключ из замка на ходу у современного
автомобиля категорически запрещается по той причи-
не, что в этом положении может сработать противо-
угонное устройство, запирающее рулевое управление.
Экономия может обойтись очень дорого!
По мнению автора, при переключении передач с низ-
шей на высшую необходимо делать незначительную вы-
держку в нейтральном положении рычага для уравни-
вания окружных скоростей зубьев шестерен (частоты
вращения) либо применить переключение с двойным
выключением сцепления.
Как делается это на практике? Например, автомо-
биль движется на второй передаче на небольшой ско-
рости. Водитель нажимает на ледаль управления дрос-
сельной заслонкой и разгоняет автомобиль. В момент
переключения передачи он одновременно правой ногой
отпускает педаль управления дроссельной заслонкой,
левой нажимает на педаль сцепления, правой рукой
ставит рычаг переключения передач в нейтральное по-
ложение. Затем делает небольшую выдержку, включает
третью передачу и с небольшим опережением нажимает
правой ногой на педаль управления дроссельной за-
193
слонкой, а левой быстро, но плавно отпускает педаль
сцепления.
Переключение передач с двойным выключением
сцепления делается так.
После разгона автомобиля водитель одновременно
правой ногой отпускает педаль управления дроссельной
заслонкой, а левой нажимает на педаль сцепления, ста-
вит рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Затем быстро отпускает педаль сцепления, вновь на-
жимает на нее и включает повышенную передачу. Од-
новременно правой ногой нажимает на педаль управ-
ления дроссельной заслонкой (с незначительным опере-
жением), а левой — отпускает педаль сцепления.
Несколько сложнее переключать передачи с высшей
на низшую. Эту работу значительно облегчают синхро-
низаторы коробки передач, поэтому даже у неопытных
водителей сейчас не очень часто услышишь характер-
ный шум зубьев переключаемых шестерен. И все-таки,
на мой взгляд, это не причина для самоуспокоения и
отказа от учебы таким приемам переключения передач,
которые помогут сохранить детали. Если вы этого не
сделаете, то через некоторое время синхронизаторы из-
носятся, и вам придется заниматься их ремонтом.
У автомобилей устаревших конструкций с коробкой
передач без синхронизаторов переключение с высшей
передачи на низшую необходимо выполнять с двойным
выключением сцепления и, как говорят водители, «с пе-
регазовкой».
Чтобы объяснить причины необходимости переключе-
ния с низшей передачи на высшую с двойным выключе-
нием сцепления, а с высшей на низшую с двойным
переключением и так называемой «перегазовкой», по-
пробуем разобраться в самом процессе переключения.
При каждом переключении без помощи сцепления
приходят в соприкосновение две огромные массы дви-
жущихся деталей: с одной стороны, коленчатый вал с
шатунами, поршнями, маховиком и сцеплением, а с дру-
гой— масса автомобиля. Место соприкосновения — две
включаемые шестерни. При использовании сцепления от
массы автомобиля отключается масса всего кривошип-
но-шатунного механизма и маховика. Практически в
контакт с автомобилем входит только масса ведущего
вала (с промежуточным) коробки передач и ведомый
диск сцепления. Но и эта, казалось бы, малая масса
194
при неправильном включении создает значительные ди-
намические нагрузки на зубья шестерен. Поэтому, если
скорости зубьев шестерен в момент включения не урав-
нять, раздается их резкий шум, сопровождающийся зна-
чительным износом и даже поломками.
Вернемся к переключению передач. В момент раз-
гона автомобиля, например на третьей передаче, часто-
та вращения зубьев шестерен, соединенных с первой
(ведущий вал) и второй (автомобиль) массами, оди-
накова. В момент включения четвертой передачи шес-
терни вращаются с разными частотами. Их нужно
уравнять, и делается это с помощью сцепления, то есть
при разгоне автомобиля используется двойное вклю-
чение сцепления.
При установке рычага переключения передач в ней-
тральное положение добиваются притормаживания ве-
домого диска сцепления (а следовательно, и ведущего
вала коробки передач вместе с шестерней), выравнива-
ния частот вращения шестерен и возможности бесшум-
ного включения передач.
При переходе с повышенной передачи на понижен-
ную частота вращения ведущего вала меньше частоты
вращения ведомого вала коробки передач, поэтому ее
нужно увеличить. Для этого используется двойное вы-
ключение сцепления с «перегазовкой». Кратковременное
включение сцепления при нейтральном положении ры-
чага коробки передач и резкое увеличение подачи го-
рючей смеси в цилиндры двигателя позволяют быстро
увеличить частоту вращения ведомого диска сцепления
с ведущей шестерней и сравнять ее с частотой враще-
ния шестерни, связанной с ведомым валом. Зацепление
происходит после выключения сцепления.
Детали автомобиля меньше изнашиваются, если его
разгон будет быстрым (естественно, без перегрузки де-
талей). Старайтесь избегать длительного движения на
промежуточных передачах.
Переходить на пониженные передачи следует свое-
временно, не допуская чрезмерной потери скорости.
Следует помнить, что двигатель современного легково-
го автомобиля развивает наибольший крутящий момент
на средних частотах вращения. Поэтому своевременный
переход на пониженную передачу предохранит детали
трансмиссии и двигатель от больших перегрузок, повы-
шенного износа и даст экономию топлива.
195
Очень важно научиться правильно пользоваться тор-
мозами. Опытный водитель тормозами пользуется толь-
ко в крайних случаях. Он умело оценивает обстановку,
«чувствует», когда переключится сигнал светофора и,
подъезжая к нему, либо прибавит скорость и спокойно
проедет перекресток, либо заранее выключит передачу
и подъедет к перекрестку на малой скорости к моменту
включения зеленого сигнала.
Если водитель тормозит часто, а еще хуже, резко,
знайте, что вы едете с человеком, потенциально опас-
ным для окружающих. Он, как правило, невнимателен,
часто превышает скорость и не умеет оценивать обста-
новку. От него можно ждать какого-либо непредвиден-
ного действия.
Можно выделить два способа торможения: заранее
подготовленное (рабочее) и экстренное. Первый способ
характерен для опытного водителя. Вторым чаще поль-
зуются невнимательные люди, для которых все проис-
ходит вдруг, неожиданно: появляются на дороге пре-
пятствия или включается красный свет светофора.
У них всегда есть причина быстро остановить автомо-
биль. И самое удивительное: такие водители, издали
видя красный сигнал светофора, едут, не снижая ско-
рости и перед самым перекрестком резко тормозят. Та-
кие действия ничем не оправданы.
Опытный водитель издали наблюдает за сигналами
светофора. Увидев зеленый сигнал, он оценивает обста-
новку. Если он понимает, что не успеет проехать до
включения желтого сигнала светофора, он переводит
рычаг переключения передач в нейтральное положение
и приближается к перекрестку по инерции.
Если окажется, что автомобиль не успеет остано-
виться в назначенном месте, водитель плавно тормозит.
На скользкой дороге он тормозит двигателем, не вы-
ключая передачи.
Увидев красный сигнал, он выключит передачу и
подъедет к нему за счет инерции, снижая скорость, вы-
жидая, когда включится зеленый сигнал, После его
включения водитель быстро наберет скорость и обгонит
неопытного водителя, которому вновь надо трогаться е
первой передачи.
Но бывают случаи, когда и опытному водителю при-
ходится применять экстренное торможение. Задача экст-
ренного торможения — максимально использовать воз-
196
можности автомобиля и водителя для быстрейшей
остановки автомобиля. Я не оговорился — именно воз-
можности водителя. Дело в том, что некоторые водители
понимают наиболее эффективное торможение при мак-
симальном нажатии на тормозную педаль и даже по-
могают стояночным тормозом.
Это не совсем правильное представление, так как
при значительном нажатии на педаль тормоза колеса
блокируются, то есть перестают вращаться, и автомо-
биль идет юзом. Хорошо еще, если правильно отрегули-
рованы тормозные механизмы всех колес. В противном
случае возможен занос и последующее опрокидывание
автомобиля. Однако в момент торможения водители за-
бывают об этом и действует только психологический
фактор: чем сильнее нажму, тем быстрее остановлюсь.
При движении автомобиля юзом наблюдается усилен-
ный износ шин. Следует помнить также, что сила сцеп-
ления с дорогой вращающегося колеса больше, чем бло-
кированного, а значит, и эффективность торможения
выше. Поэтому при экстренном торможении, как только
вы почувствовали юз, ослабьте нажатие на педаль. На-
чинать тормозить лучше с включенными коробкой пере-
дач и сцеплением, отпустив педаль управления дрос-
сельной заслонкой, то есть используя эффект торможе-
ния двигателем. В этом случае, если вы, не рассчитав,
нажмете тормозную педаль сильнее, чем нужно, колеса
не будут заблокированы.
Этот прием будет полезен и при движении по скольз-
кой дороге. Однако и здесь нужно знать меру. Тормо-
зить с помощью двигателя можно только до определен-
ной скорости, когда двигатель тормозит, а не помогает
вращать колеса. Для достижения наибольшей эффек-
тивности торможения необходимо своевременно пере-
ходить на пониженную передачу, желательно в особых
случаях переходить через одну ступень «с перегазов-
кой».
На скользкой дороге момент начала юза уловить
труднее, поэтому полезно использовать прерывистое
торможение, когда на тормозную педаль воздействуют
быстрыми и короткими нажатиями.
Значительный износ тормозных механизмов наблю-
дается, как правило, на затяжных спусках. Связано это
с длительностью и интенсивностью торможения. Тор-
мозные механизмы перегреваются, интенсивность тор-
197
можения снижается. В таких случаях тормозным меха-
низмам необходимо помогать двигателем, то есть дви-
гаться, не выключая коробки передач и сцепления, с
отпущенной педалью управления дроссельной заслон-
кой. На крутых затяжных спусках для повышения эф-
фективности торможения рекомендуется, не выключая
коробки передач и сцепления, двигаться на пониженных
передачах, так как эффективность торможения двигате-
лем на прямой передаче недостаточна.
Довольно часто бывают случаи, когда при движении
по ровной дороге на большой скорости водитель вдруг
неожиданно замечает глубокую выбоину. Срабатыва-
ет, естественно, рефлекс — резко нажать на педаль тор-
моза. Однако не всегда к моменту переезда колесами
автомобиля через препятствие скорость снизится до ми-
нимальной.
Водителю следует помнить, что при переезде через
выбоину удар колес будет значительно слабее, если
перед выбоиной отпустить педаль тормоза, а иногда да-
же и резко «прибавить газ», то есть для сохранности
автомобиля лучше проехать через выбоину или бугорок
с несколько большей скоростью, чем тормозить в мо-
мент преодоления препятствия.
Еще одно правило: не следует резко отпускать пе-
даль после окончания торможения, так как в это время
на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра
воздействуют довольно значительные дополнительные
нагрузки, вредно отражающиеся на их долговечности.
Значительный износ шин происходит при буксовании
автомобиля. Не следует бесполезно буксовать. Если ваш
автомобиль застрял, выйдите из него, оцените обста-
новку. Видимо, трудно будет выехать за счет буксовки,
когда автомобиль днищем кузова цепляет за землю.
Выехать всегда трудно, если автомобиль застрял «на-
мертво», то есть не движется ни назад, ни вперед. Пре-
жде всего необходимо создать условия, при которых
он переместился хотя бы на 20...30 см и появилась
возможность его «раскачать». Если это не поможет, то
придется либо вывесить провалившееся колесо, либо
лопатой расчистить дорожку и подложить под колеса
какой-нибудь подручный материал: песок, камни, куски
досок или сухие ветки.
Только после этого следует предпринять еще попыт-
ку «раскачать» автомобиль. При этом вспомните обык-
198
новенные качели. Когда вы раскачиваетесь, то стара-
етесь делать движения всем корпусом. Эти движения,
приложенные в строго определенный момент, дают зна-
чительный эффект. Точно так же и на автомобиле. Вы
включаете первую передачу (или задний ход) и на ма-
лой или средней частоте вращения коленчатого вала
двигателя (чтобы двигатель не глох) плавно отпускае-
те педаль сцепления, стараясь не давать ведущим коле-
сам пробуксовывать. Как только почувствуете, что коле-
са начинают пробуксовывать, выключаете сцепление и
даете возможность автомобилю скатиться на прежнее
место. Такие действия повторяют несколько раз, пока
автомобиль не пробьет себе колею.
Если перемещение автомобиля при раскачке достиг-
ло 1...1,5 м, можно в конце движения не ждать, когда
автомобиль скатится обратно, а быстро включить об-
ратный ход и попытаться выехать в противоположную
сторону, то есть еще интенсивнее повторить раскачива-
ние в обе стороны. Запомните, что буксование колес
пользы не приносит, наоборот, они вырывают себе бо-
лее глубокую колею.
Аналогичная ситуация бывает и на скользкой до-
роге, когда сила сцепления с дорогой мала, а сила тяги
на колесах значительна. В этих случаях желательно
уменьшить силу тяги, для чего включают не первую, а
повышенную передачу и плавно трогаются с места. Для
увеличения силы сцепления с дорогой (если нет песка
или другого подручного материала) полезно бывает
посадить на заднее сиденье несколько человек.
На многих новых автомобилях в тормозном приводе
предусмотрен гидровакуумный усилитель, действующий
только тогда, когда создается разрежение во впускном
трубопроводе системы питания двигателя, то есть когда
двигатель работает.
При выключенном зажигании и сцеплении гидрова-
куумный усилитель не работает, поэтому для остановки
автомобиля к тормозной педали необходимо приложить
значительно большее усилие, чем при работающем дви-
гателе, и водитель в критической ситуации может не
успеть вовремя остановить движущийся на большой ско-
рости автомобиль.
Не следует допускать движения автомобиля с боль-
шой скоростью на поворотах, так как это не только опас-
но, но и приводит к быстрому износу шин, да и на дета-
199
ли рулевого управления, ходовой части воздействуют по-
вышенные нагрузки.
Недопустима также перегрузка автомобиля: перевоз-
ка пассажиров и груза больше нормы, особенно при дви-
жении с повышенной скоростью и по плохим дорогам.
Это неизбежно ведет к снижению долговечности авто-
мобиля.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ
АВТОМОБИЛЯ
При длительной эксплуатации наступает период, ког-
да техническое состояние двигателя не позволяет авто-
мобилю выполнять заданные функции. При неудовлетво-
рительном техническом обслуживании такое состояние
может наступить значительно раньше. По мере износа
деталей двигателя все больше газов прорывается через
поршневые кольца в картер двигателя, падает компрес-
сия в цилиндрах и, следовательно, мощность двигателя,
увеличивается расход масла и топлива.
Техническое состояние двигателя определяется тяго-
выми качествами автомобиля, величиной компрессии в
цилиндрах двигателя, шумностью работы двигателя,
расходом топлива, масла. Объективную оценку состоя-
ния автомобиля можно получить на станциях техни-
ческого обслуживания автомобилей на специальных
стендах. Однако это не всегда представляется воз-
можным.
Приближенно состояние автомобиля можно опреде-
лить самому, используя приемы, изложенные в специ-
альной литературе. Для этого автомобиль подвергают
испытанию. Здесь мы не будем рассматривать все испы-
тания, тем более, что делать их должен специалист вы-
сокой квалификации. Остановимся лишь на нескольких
самых простых и наименее безопасных.
Испытание следует проводить после технического об-
служивания, когда вы убеждены в полной исправности
всех агрегатов и узлов автомобиля, особенно тормозной
системы, рулевого управления, после проверки развала
и схождения колес, давления воздуха в шинах.
Для проверки выбирают прямой с твердым ровным
покрытием участок дороги, безветренную сухую погоду,
когда температура окружающего воздуха составляет
200
от +5 до +25° С, атмосферное давление находится в
пределах 750...765 мм рт. ст. и когда на этой дороге
нет пешеходов, автомобилей и других транспортных
средств. Заливают бензин в соответствии с рекоменда-
циями завода-изготовителя и прогревают двигатель и аг-
регаты автомобиля пробегом в течение 30 мин.
После этого закрывают все стекла дверей и проверя-
ют так называемый выбег автомобиля.
На ровном участке дороги отмечают мерную линию.
Автомобиль разгоняют до скорости 50 км/ч и прибли-
жаются на этой скорости к мерной линии. В момент про-
хождения мимо нее быстро нажимают на педаль сцеп-
ления и выключают рычаг коробки передач. Поставив
рычаг переключения передач в нейтральное положение,
ждут полной остановки автомобиля. Расстояние, пройден-
ное автомобилем от мерной линии до полной остановки
автомобиля (выбег), должно соответствовать определен-
ной величине для каждого автомобиля. Например, для
автомобиля ЗАЗ-965А «Запорожец» оно составляет
450 м.
Чтобы исключить возможность влияния ветра, укло-
на дороги на выбег и погрешности в выполнении указан-
ных действий, замеры проводят дважды в противопо-
ложных направлениях и определяют среднюю величину.
Соответствие выбега рекомендациям завода-изготовите-
ля свидетельствует о исправности ходовой части авто-
мобиля.
Тяговые качества автомобиля частично можно про-
верить по времени разгона автомобиля до скорости
100 км/ч. Испытание необходимо проводить с помощни-
ком, во-первых, для того, чтобы нагрузка была более
равномерной, во-вторых, чтобы он проводил все замеры,
а вы не отвлекались от управления автомобилем. Энер-
гичным нажатием на педаль управления дроссельной
заслонкой на первой передаче (помощник включает се-
кундомер) вы разгоняете автомобиль, быстро с соблю-
дением правил переключаете передачи на наивыгодней-
ших режимах и набираете скорость 100 км/ч (помощник
останавливает секундомер). Развернув автомобиль,
повторяете замер и находите среднее значение. Если ре-
зультаты совпадают с данными технической характери-
стики автомобиля, двигатель вашего автомобиля испра-
вен. Увеличение времени разгона автомобиля с места до
скорости 100 км/ч на 25% (при исправной ходовой час-
201
ти) свидетельствует о том, что мощность двигателя
уменьшена.
Очень важен для водителя эксплуатационный расход
топлива, то есть расход топлива автомобилем за пробег
100 км. Меньший эксплуатационный расход — это не
просто экономия топлива, но и свидетельство исправ-
ности двигателя. Однако величина эксплуатационного
расхода топлива в значительной степени зависит и от
дорожно-климатических условий, и от режимов движе-
ния (скорости, нагрузок, частоты остановок, дальности
поездок и др.), и квалификации водителя (степени со-
вершенства вождения). О техническом состоянии лучше
судить по контрольному расходу топлива. Специалисты
замеряют его на определенной скорости автомобиля
(указана в технической характеристике автомобиля), на-
пример, на скорости 80 км/ч на расстоянии не менее 5 км
в обе стороны по два заезда.
202
НЕМНОГО
О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящему автолюбителю общение с автомобилем
всегда доставляет истинное наслаждение. И не надо,
чтобы это общение даже иногда омрачалось неприят-
ностями. Чтобы неприятностей было меньше и вы не со-
жалели о синяках, шишках и сбитых пальцах, необходи-
мо знать несложные правила техники безопасности и
противопожарной безопасности.
К сожалению, в последнее время мало появляется
книг и брошюр с описанием элементарных правил тех-
ники безопасности и противопожарной безопасности, и
напоминание о них, по мнению автора, принесет опреде-
ленную пользу.
В процессе технического обслуживания и ремонта
автомобилей человек иногда может оказаться в опасной
ситуации. Чтобы принять меры предосторожности, нуж-
но знать эти ситуации и, главное, знать пути выхода
из них.
Если ваш автомобиль находится в общественном га-
раже, следует остерегаться движущихся автомобилей.
Необходимо следить, чтобы ваше рабочее место не бы-
ло загромождено различными материалами, деталями
приспособлениями.
Отсутствие специальных приспособлений, съемников,
инструментов при ремонте автомобилей может привести
к травмам. Повышенная запыленность и загазованность
воздуха и сквозняки, незащищенные токоведущие части
электрического инструмента, недостаточная освещенность
мест проведения технического обслуживания и ремонта
могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Сле-
дует соблюдать осторожность при работе с вредными
компонентами, которые находятся в различных материа-
лах и жидкостях (этилированный бензин, тормозная и
охлаждающая жидкость, электролит и др.)и могут воз-
203
действовать на организм человека через кожный покров,
дыхательные пути, пищеварительную систему и сли-
зистые оболочки глаз и органов обоняния.
Так, чаще всего средства для антикоррозионной об-
работки кузова являются пожароопасными или токсич-
ными, поэтому при работе с ними следует соблюдать ме-
ры противопожарной безопасности, беречь глаза, кожу
рук от попадания на них этих средств. Помещение, где
предполагается провести антикоррозионную обработку
автомобиля, должно быть оборудовано надежной систе-
мой вытяжной вентиляции, в нем должны быть мыло и
вода.
При проведении технического обслуживания и ремон-
та обычно выделяют этапы, где могут быть опасные воз-
действия на человека: подготовка автомобиля к техни-
ческому обслуживанию; непосредственно этап выполне-
ния этих работ; этап испытаний и проверки различных
систем автомобиля после технического обслуживания;
заправка автомобиля топливом, смазочными материала-
ми и жидкостями.
Перед пуском двигателя автомобиль необходимо за-
тормозить стояночным тормозом, а рычаг коробки пере-
дач установить в нейтральное положение.
Все операции технического обслуживания и ремонта
следует выполнять при неработающем двигателе. Ис-
ключение составляют случаи, когда работа двигателя не-
обходима для выполнения этой операции, например
регулировка карбюратора на режиме низкой частоты
вращения коленчатого вала (на холостом ходу).
Если вам при техническом обслуживании понадоби-
лось провернуть карданный или коленчатый вал, обяза-
тельно убедитесь, что зажигание выключено. Да и вообще
для исключения возможных неприятностей, например
короткого замыкания, ненужного включения электричес-
ких приборов и др., на период проведения технического
обслуживания аккумуляторную батарею необходимо от-
ключать.
В гараже вдоль стен полезно сделать небольшой
колесоотбойный брус. Он не позволит повредить обли-
цовку автомобиля, если из-за невнимательности вы вдруг
повернете руль в сторону стены. Этот брус можно ис-
пользовать и как полку для деталей и инструмента, и как
скамейку.
Перед постановкой автомобиля на зимнее хранение
необходимо отпустить стояночный тормоз. В противном
204
случае накладки тормозных колодок могут за зиму так
прилипнуть к тормозным барабанам, что весной придет-
ся приложить немалые усилия, чтобы снять тормозные
барабаны и освободить колодки.
Если уж вы поставили автомобиль на зимнее хране-
ние, не забудьте защитить цилиндры автомобиля от воз-
действия влаги. И сделать это нужно, закрыв пробкой
трубу глушителя. Дело в том, что большая часть клапа-
нов двигателя практически всегда открыта, а в сырую,
да еще ветреную погоду влага через систему выпуска
свободно доходит до цилиндров. Поэтому неудивительно,
что, сняв головку блока цилиндров весной, автолюбите-
ли часто обнаруживают ржавчину на клапанах и стен-
ках цилиндров.
Если у вас есть гараж, то неплохо бы на дверях и
свободных местах вывесить несколько красочных плака-
тов с указанием правильных приемов наиболее опасных
работ, например обращение с кислотами, бензином, низ-
козамерзающей жидкостью, домкратом, огнем, выполне-
ние сварочных работ и др. Кроме удовлетворения ваших
чисто эстетических потребностей эти плакаты будут по-
стоянно напоминать о правильных приемах выполнения
работ при техническом обслуживании автомобиля.
Как правило, автолюбитель стремится максимально
использовать помещение гаража, поэтому стены превра-
щаются в полки, пол — в осмотровую канаву, а к балкам
потолка крепятся подъемные механизмы и стеллажи.
Необходимо помнить, что чем тяжелее деталь, тем
ниже от пола она должна лежать. Тогда при случайном
падении она меньше принесет неприятностей.
В осмотровой канаве желательно сделать два выхо-
да: один с торца, другой — по вмонтированным в стенке
скобам. Какая в этом необходимость? Во время работы
под автомобилем могут случиться непредвиденные ситуа-
ции, например, при неаккуратном обращении с огнем или
электрическими приборами около единственного выхода
осмотровой канавы вспыхнет пламя, и вы окажетесь в
трудном положении. Да мало ли непредвиденных случа-
ев может произойти!
Если у вас не очень богатый опыт вождения, при
въезде на канаву попросите опытного водителя помочь
вам. Помощь эта заключается в командах человека, стоя-
щего впереди автомобиля и наблюдающего за вашими
действиями. Возьмите себе за правило слушать только
205
одного человека. Команды сразу нескольких человек
могут запутать, и вы совершите ошибку. Старайтесь ни-
когда не въезжать на канаву в темное время задним
ходом, а двигайтесь передним, освещая путь фарами.
При въезде в гараж проследите, чтобы там не было
людей, и не начинайте движение, пока все они не уйдут
в безопасное место.
И если уж мы заговорили об оборудовании гаража,
то следует помнить, что напряжение электрического тока
должно быть безопасным для вашего здоровья, а следо-
вательно, должно быть понижено до 36 В, а в сырых по-
мещениях— до 12 В. При касании к проводу высокого
напряжения с поврежденной изоляцией или оголенного
провода к деталям автомобиля возможно тяжелое пора-
жение электрическим током или короткое замыкание,
сопровождающееся, как известно, сильной искрой (в
лучшем случае). Этой искры достаточно для воспламе-
нения находящегося поблизости бензина.
Корпус и рукоятку переносной лампы делают из про-
чных влагостойких и теплостойких изоляционных мате-
риалов. Цоколь лампы необходимо утопить в глубоком
патроне, чтобы до него невозможно было случайно до-
тронуться пальцем, а саму лампу необходимо закрыть
предохранительной сеткой. Не допускается установка на
переносной лампе выключателя. Ее включают в сеть
только с помощью штепсельных соединений. Шнур пере-
носной лампы, а также электродрели и других электри-
ческих инструментов должен находиться по всей длине в
резиновой изоляции.
Должно стать правилом в гараже не пользоваться
открытым пламенем (спичками, свечами, керосиновыми
лампами). Не курите сами и запретите это делать другим.
Следует помнить, что для воспламенения бензина доста-
точно «огонька» от сигареты.
Ну а если горючий материал все-таки загорелся?
На этот случай под рукой всегда должен быть огнету-
шитель, песок, вода, брезент. Пламя при горении твердо-
го горючего материала, например дерева, хорошо гасить
водой. Однако горящий бензин погасить водой невозмо-
жно, так как он плавает по ее поверхности. Нужно за-
бросать пламя песком или накрыть брезентом. Но луч-
ше всего использовать пенные огнетушители. Пена огне-
тушителя обволакивает бензин и прекращает доступ к
нему кислорода воздуха, что ускоряет гашение пламени.
206
Рис. 82. Направляющие полосы
(реборды) на осмотровой ка-
наве:
j _ упор; 2 — направляющая по-,
лоса
Рис. 83. Установка автомобиля
в гараже при техническом об-
служивании
Меры противопожарной безопасности требуют чисто-
ты, отсутствия на полу даже следов жидкого топлива,
масла и тряпок, смоченных маслом или другими горючи-
ми материалами.
К осмотровой канаве необходимо особое внимание,
так как неудачное обращение с ней может привести к
большим неприятностям, например падение в канаву ав-
томобиля ведет, как правило, к тяжелым травмам и
большому материальному ущербу. Поэтому не пола-
гайтесь только на свое мастерство, сделайте на краях
ее направляющие полосы (рис. 82). Они надежно защи-
тят ваш автомобиль и вас от случайных неприятностей.
Замечено, что если человек работает не в стесненных
условиях, со всеми удобствами, с соблюдением техники
безопасности, то травм не бывает, а если и бывают, то
незначительные. В связи с этим рекомендуется при про-
207
ведении технического обслуживания автомобиль распо-
лагать так, чтобы вокруг него было свободное простран-
ство не менее 1,2 м (рис. 83).
Не следует гараж превращать в бетонированный бун-
кер. В нем всегда должен быть чистый воздух, хорошая
вентиляция и естественное освещение.
Безопасность обслуживания автомобиля зависит и от
того, на каком полу вы стоите. Он должен быть с твер-
дым покрытием, ровный, но шероховатый, без порогов и
не скользкий.
Пол и стены должны легко очищаться. Если у вас в
гараже есть верстак, станок, а пол каменный или бетоц-
ный, не забудьте около рабочего места положить дере-
вянный переносной настил. Он поможет вам избежать
лишних синяков, а то и поражения электрическим током
при работе электрическим инструментом.
Следует запомнить, что все виды технического обслу-
живания проводятся при неработающем двигателе, за
исключением регулировки тормозов и проверки двигате-
ля. При исполнении этих работ не забудьте затормозить
колеса, подложить под них упоры, перевести рычаг ко-
робки передач в нейтральное положение. Позаботьтесь,
чтобы во время технического обслуживания автомобиль
не покатился и не причинил никому вреда.
Во время работ по техническому обслуживанию авто-
мобиля его необходимо поставить на стояночный тормоз,
включить первую или заднюю передачу. Поднимая ав-
томобиль домкратом, не забудьте подложить под про-
тивоположные колеса упоры, а сам домкрат поставить
ра твердую опору, лучше всего на широкую толстую дос-
ку. Это надо сделать обязательно, если вывешивается
хотя бы одно из колес, например при техническом обслу-
живании шин.
Если же вам надо вывесить весь автомобиль или хо-
тя бы один его мост, необходимо воспользоваться надеж-
ными козелками. Они обезопасят вашу работу при
ремонте рессоры, замене колеса автомобиля и ремонте
кузова. Работать под поднятым, но не установленным
на козелки автомобилем, запрещено правилами техники
безопасности.
Итак, обслуживая автомобиль, помните всегда о пра-
вилах техники безопасности и противопожарной безо-
пасности, тогда автомобиль не доставит вам огорчений.
содержание
От автора...............
Чем определяется надежность автомобиля?
Что такое техническое обслуживание и какое оно
бывает? ...............................
Двигатель . ................... . . .
Система смазки ..........
Система охлаждения ........
Система питания , ...................
Тормозная система .........
Рулевое управление ......... .
Ходовая часть..................... . .
Трансмиссия ..... .............
Кузов автомобиля...................
Электрооборудование
О смазке автомобиля ...................
Пуск двигателя ..........
Обкатка автомобиля и элементы его управления
Немного о технике безопасности , . . . .
3
6
10
33
53
59
69
87
101
113
128
138
151
180
184
189
202
Научно-популярное издание
Борис Иванович Пустовалов
КАК СОХРАНИТЬ АВТОМОБИЛЬ
Издание второе, переработанное и дополненное
Заведующий редакцией А. В. Куценко
Редактор С. В. Аникина
Художник В. Ю. Лукин
Художественный редактор Т. А. Хитрова
Технический редактор 3. И. Сарвина
Корректор Н. В. Ёлкина
ИБ № 2073
Сдано в набор 02.06.86. Подписано в печать 05.02.87 Г-13535.
Формат 84ХЮ8!/з2- Бумага книжно- журнальная. Гарнитура
литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.
отт. 11,23. Уч.-изд. л, 10,24. Тираж 500000 экз. (1-й за-
вод 1—250000 экз). Заказ 5810. Цена 80 к. Изд. 2/п-385.
Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР.
Типография изд-ва «Омская правда», 644056, Омск,
просп. Маркса, 39,
80 к.
КАК
СОХРАНИТЬ
АВТОМОБИЛЬ