Б. А. ЖУРАВЛЕВ
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 и 6 КЛАССОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ школы
Рекомендовано Главным Управлением школ
Министерства просвещения СССР
Издание второе
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1984
ББК 74.3
Ж91
4310021900—207
Ж ———'——— ииф.
103(03)—84
письмо — 84
© Издательство «Просвещение», 1980 г..
ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие ребята! Вы сегодня пришли в
уже знакомую вам столярную мастерскую,
где работали в прошлом году. В IV классе
вы освоили некоторые приемы обработки
древесины, изготовили много различных иг-
рушек, моделей. Но чтобы стать мастером
своего дела, надо долго и кропотливо учить-
ся и трудиться, шаг за шагом постигая нау-
ку мастерства. Стать мастером своего дела
может каждый из вас. Упорство и прилежа-
ние в учебе, дисциплинированность — вот
залог успеха!
У нас, в Советском Союзе, все профессии
почетны и важны. Перед каждым челове-
ком открыта дорога в будущее, каждый мо-
жет выбрать себе профессию по душе. Вы
решили стать столярами. Книга, которую вы
открыли, и поможет вам, ребята, овладеть
профессией столяра, откроет тайну творче-
ства, приносящего людям радость.
Сейчас всем школьникам в нашей стране
учебники и учебные пособия выдаются бес-
платно. Аккуратно и бережно обращайтесь
3
с книгой — она наш друг, помощник, учи-
тель... Помните, что в каждую книгу вложен
труд тысяч людей. По этой книге, ребята, ко-
торая поведет вас, как по ступенькам, к вер-
шине столярного мастерства, потом будут
учиться ваши младшие товарищи. Но все
они равняются на вас, вы им будете помо-
гать, вы станете их наставниками! Поэтому
книга, которую вы передадите младшим
школьникам, должна быть как новая!
1. ЛЕС — НАШЕ БОГАТСТВО
Где бы вы ни были, по какой бы дороге ни пошли —
в городе или деревне, — везде вам встречаются дере-
вья, кустарники, трава... А лес! Вам приходилось когда-
нибудь гулять в лесу?
О деревьях, лесах, природе слагают песни, сочиня-
ют стихи, пишут рассказы... Ведь все мы любим лес, зе-
лень, потому что они приносят радость людям.
Вы, конечно же, знаете, что деревья, кустарники да
и все другие растения «дышат», выделяя так нужный
всем людям кислород. Листьями и веточками питаются
животные, обитающие в лесу. На ветвях деревьев вьют
свои гнезда птицы. Да и из самой древесины человек
изготавливает так много нужных и полезных вещей, на-
пример картон, бумагу.
Дерево растет много-много лет. И только тогда, ког-
да оно достаточно вырастет (а этого надо ждать 50, а
то и 80 лет!), его можно срубить и сделать из древеси-
ны какие-нибудь вещи.
Запомни! Лес —это богатство нашей Родины! Лес
надо охранять и беречь!
5
2. РУБАНОК И СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК
РУБАНОК
Древесина состоит из мельчайших частиц — клеток.
Клетки настолько малы, что их можно увидеть только
па специальном приборе — микроскопе. Микроскоп по-
зволяет во много раз, и даже тысяч раз, увеличивать
предметы. Например, если мы будем рассматривать под
микроскопом простой человеческий волос, он покажет-
ся нам размером с толстое бревно.
Группа клеток называется тканью древесины. А тка-
ни образуют волокна. Древесина хорошо режется вдоль
волокон и хуже поперек.
Вы уже знаете, что детали из древесины можно от-
пиливать, обрабатывать напильником, шкуркой и т. д.
Но чтобы облегчить себе работу и сделать деталь более
точной, необходимо пользоваться специальным инстру-
ментом — рубанком.
С помощью рубанка можно срезать слой материала
необходимой толщины. Деталь получится гладкой, вы-
строганной точно по размерам.
Устройство рубанка. Рубанком строгают древесину,
поэтому такой инструмент называется строгальным.
Столяры пользуются рубанками многих видов (рис. 1).
Но устроены все рубанки почти одинаково.
Рубанок (рис. 2) состоит из трех основных частей:
колодки, ножа и клина. Нож срезает часть материала
заготовки. Нож устанавливают в колодке и закрепляют
клином. В рубанке, показанном на рисунке, в передней
части колодки есть еще одна деталь — рожок. За ро-
жок держат инструмент левой рукой при строгании —
так удобнее работать.
Нижняя часть колодки рубанка, которая перемеща-
ется при работе по поверхности детали, называется по-
С
б
Рис. 2. Устройство
рубанка.
Рис. 1. Основные виды
рубанков:
а — одинарный с деревянной
колодкой; б — одинарный с ме-
таллической колодкой; в —
двойной с металлической ко-
лодкой.
Рис. 3. Правильная хватка
рубанка.
Рис. 4. Крепление бруска в зажиме верстака.
дошвой. А в подошве, перед ножом, сделано отвер-
стие— леток. В леток удаляется стружка.
Работа рубанком. Посмотрите на рис. 3. Вот так на-
до правильно держать инструмент и работать им. Не-
обходимо помнить, что, прежде чем приступить к об-
работке детали, ее надо обязательно закрепить на вер-
стаке. На рис. 4 показано, как правильно установить
брусок в зажимах верстака.
Сначала строгают широкую сторону бруска, а за-
тем узкую. Проверяют выполненную работу так. При-
кладывают кромку линейки к обработанной поверхно-
сти и смотрят на просвет. Если линейка плотно приле-
гает к поверхности детали, значит, работа выполнена
хорошо. Если же между кромкой линейки и бруском
виден зазор (просвет), то поверхность выстрогана не-
правильно
Рис. 5. Брусок с заданными
размерами.
Рис. 6. Контроль поверхности
широкой стороны бруска.
8
Рис. 7. Разметка ширины
бруска е помощью
карандаша и линейки.
Рис. 8. Разметка толщины
бруска.
Вот- примерный план работы на изготовление брус-
ка заданных размеров (рис. 5):
1.	Выстрогать широкую сторону бруска. Проверить
качество работы (рис. 6).
2.	Обработать рубанком узкую сторону бруска. Про-
верить качество работы линейкой и угольником.
3.	Разметить с помощью линейки и карандаша ши-
рину бруска (рис. 7). Выстрогать брусок до линий раз-
метки.
4.	Таким же образом разметить толщину бруска
(рис. 8) и выстрогать до линии разметки.
б.	- Разметить длину бруска (рис. 9) и отпилить при-
пуск.
6. Проверить размеры сторон бруска линейкой, а
прямоугольность сторон — угольником (рис. 10).
9
Рис. 9. Разметка длины
бруска и отпиливание
припуска.
Рис. 11. Бруски различной
длины, ширины, толщины.
Запомни!
Рис. 10. Контроль размеров
и прямоугольности сторон
бруска.
1.	Обрабатываемая де-
таль должна быть закрепле-
на в зажимах верстака.
2.	При работе держи ру-
банок двумя руками.
3.	Хранят инструмент при
работе в лотке верстака, по-
дошвой вниз.
Задания.
1. Нарисуйте рубанок, назо-
вите его основные части.
2. Расскажите, как надо пра-
вильно работать рубанком.
3.. Покажите на рис. 11 дли-
ну, ширину, толщину брусков.
10
4.	Определите размеры бруска (брусок даст учитель).
5.	Самостоятельно изготовьте брусок заданных размеров
(см. рис. 5).
6.	Придумайте предложения со словами: клетка, ткань, во-
локна, микроскоп, рубанок, строгание, строгальный инструмент,
колодка, нож, клин, рожок, леток.
Вопросы.
1.	Зачем детали обрабатывают рубанком?
2.	Почему при строгании деталь надо обязательно закреп-
лять в зажимах верстака?
3.	Из каких частей состоит рубанок? Для чего нужны колод-
ка, нож, клин, рожок, леток?
4.	Как надо проверять качество выполненной работы?
5.	В какой последовательности изготавливают брусок задан-
ных размеров?
СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК
Все основные столярные работы выполняются на вер-
стаке. Верстак — рабочее место столяра — это стол для
разметки и обработки древесины.
Верстак состоит из двух частей — крышки и подвер-
стачья. На подверстачье устанавливается крышка
(рис. 12).
Крышка верстака имеет верстачную доску с лотком,
боковой и задний зажимы. На верстачной доске обра-
батывают детали. В ней сделаны гнезда для клиньев.
С помощью клиньев можно закреплять детали, заго-
товки.
В лотке во время работы хранят инструменты и за-
готовки.
В зажимах закрепляют детали. В переднем и зад-
нем зажимах верстака имеются винты. В головки вин-
тов вставлены специальные ручки, называемые за-
крутками.
II
Коышка верстака
Рис. 12. Устройство верстака.
Работать на верстаке надо аккуратно, бережно от-
носиться к своему рабочему месту. Нельзя очень туго
закручивать винты у зажимов, сильно забивать клинья.
Нельзя стучать по верстачной доске и зажимам. При
работе следует пользоваться подкладной доской
(рис. 13).
12
Задания.
1.	Расскажите, из каких основных частей состоит верстак.
2.	Покажите и назовите основные части крышки верстака.
3.	Разложите инструменты в лотке крышки верстака.
4.	Придумайте предложения со словами: верстак, подвер-
стачье, верстачная доска, лоток, боковой зажим, закрутка.
Вопросы.
1.	Для чего нужна подкладная доска?
2.	Почему нельзя стучать в лотке верстака, туго закручи-
вать зажимы, сильно забивать клинья?
3.	Для чего в верстачной доске сделаны гнезда под клинья?
Зачем нужны клинья?
3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОСИЛОК
ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Умея строгать бруски точно по заданным размерам,
можно изготовить много различных и нужных вещей,
например носилки, тачку (рис. 14, 15). Начинать рабо-
ту, как и всегда, надо с составления плана.
Ознакомившись с натуральными образцами и техни-
ческим рисунком изделия, подбирают бруски, от не-
которых можно отпилить заготовки для деталей
нужной длины (рис. 16).
ком — несколько больше
нужного размера по дли-
не, ширине и толщине.
Отпиленные заготовки
строгают по размерам,
указанным на техничес-
ком рисунке. После такой
обработки заготовки раз-
мечают по длине и отпи-
ливают припуск.
Заготовки берут с припус-
Рис. 14. Носилки.
13
2 шт.
Рис. 15. Тачка.
Рис. 16. Детали носилок.
Рис. 17. Сборка деталей
носилок.
Затем приступают к окончательной обработке дета-
лей. Заготовки на ручки скругляют на концах, а у заго-
товок на боковые стенки кузова скругляют углы. Все
детали зачищают шкуркой и соединяют между собой
гвоздями и шурупами (рис. 17). Готовое изделие еще
раз зачищают шкуркочй.
Не забывайте о том, что, прежде чем завернуть шу-
руп, в детали надо или просверлить отверстие, или на
колоть его шилом (почему?).
Вот общий план работы
1.	Ознакомившись с
техническим рисунком, об-
разцом, подобрать необхо-
димые материалы, инстру-
менты.
2.	Изготовить две ручки.
3.	Изготовить ножки.
4.	Изготовить кузов но-
силок.
5.	Собрать изделие, об-
работать его шкуркой.
на изготовление носилок:
ЗОО
Рис. 18. Отпиливание ручек
носилок по размеру.
15
Задания.
1.	Разберите образец на части.
2.	Измерьте длину, ширину и толщину всех деталей.
3.	Подберите из выпиленных брусков заготовки для дета-
лей носилок.
4.	Сосчитайте, какова общая длина всех стенок кузова.
Вопросы.
1. Для чего применяются носилки, тачКи?
2. Как можно узнать размеры деталей носилок?
РУЧКИ носилок
Сначала бруски для ручек надо выстрогать по раз-
мерам (ширине и толщине), указанным на техническом
рисунке. Затем заготовки размечают карандашом по
линейке и угольнику. Отмечают длину ручки (оставляя
припуск на отпиливание) и места, где брусок надо
скруглять (см. рис. 16).
Очень часто на концах брусков бывают дефекты. По-
этому разметку надо проводить так, чтобы эти дефек-
ты можно было удалить (рис. 18). Отпиливают детали
в стусле.
Концы ручек скругляют с помощью рубанка. Брусок
закрепляют на верстаке, как это показано на рис. 19,
Рис. 19. Скругление ручек в зажимах верстака.
16
Рис. 20. Скругление ручек
носилок:
а, б, 6, г — последовательность
работ.
и приступают к работе.
Сначала снимают толстую
стружку (рис. 20, а), а за-
тем все тоньше и тоньше
(рис. 20,6, в). Скругляя
углы бруска, нужно все
время его поворачивать,
особенно когда снимают
тонкую стружку. Поста-
райтесь так выстрогать
ручку, чтобы она была
круглой на концах.
В такой же последова-
тельности изготавливают
и вторую ручку для носи-
лок. Запомните, что под-
бирать заготовки и разме-
чать детали надо сразу
для двух ручек.
После строгания дета-
ли зачищают шкуркой.
Особое внимание следует уделять обработке скруглен-
ных поверхностей. Ведь круглую ручку очень удобно
держать в руке, при работе на пальцах и ладонях не
появятся царапины, мозоли.
Закрепленную в зажимах верстака ручку охватыва-
ют шкуркой на тканевой основе и, перемещая ее, зачи-
щают деталь поперек волокон (рис. 21). После этого
обертывают шкуркой колодку и обрабатывают деталь
вдоль волокон (рис. 22).
Хорошо зачищенная шкуркой ручка получается круг-
лой формы, на ней нет царапин, выступов и уголков.
Качество работы проверяют, внимательно рассматри-
вая изготовленную деталь и ,сравпивая: ее с образцом.
2 Заказ № 3439
17
Рис. 21. Зачистка круглой ручки лентой шкурки.
Рис. 22. Зачистка круглой ручки шкуркой на подушке.
Ниже приводится план работы на изготовление
ручки:
1.	Подобрать заготовки и выстрогать их по разме-
рам.
2.	Разметить длину и наметить границу скругления
деталей.
3.	Отпилить припуск по длине заготовок,
4.	Скруглить рубанком концы ручек.
5.	Зачистить детали шкуркой.
Задания.
1.	Изготовьте ручки для носилок.
2.	Сравните изготовленные ручки с образном. Оцените ка-
чество работы.
3.	Расскажите, в какой последовательности вы изготавли-
вали ручки.
4.	Самостоятельно составьте план работы на изготовление
ножек для носилок.
5.	Изготовьте ножки для носилок (см, рис. 14 и 16).
Вопросы.
1.	Почему при разметке заготовок на ручки обязательно на-
до учитывать припуск по длине?
2.	Как отмерить размеры в 300, 500 и 900 мм линейкой дли-
ной 300 мм?
3.	Почему концы ручек для носилок делают круглыми?
4.	Как проверяют качество зачистки ручек?
5.	Что общего в разметке и изготовлении ручек и ножек но-
силок, в чем разница?
КУЗОВ
Кузов носилок очень похож на кузов самосвала, у
которого нет заднего борта. Собирают кузов из четы-
рех деталей: трех стенок и дна. Две стенки немного
длиннее, чем третья (см. рис. 16), а ширина и толщи-
на всех стенок одинаковая.
2*
Рис. 23. Скругление углов бо-
ковых стенок кузова носилок:
а — разметка по шаблону; б — отпи-
ливание угла; в — скругление угла.
Перед тем как присту-
пить к изготовлению дета-
лей кузова, надо внима-
тельно ознакомиться с тех-
ническим рисунком и об-
разцом, составить план
работы.
Сначала подбирают за-
готовки и строгают их точ-
но по размерам (ширине
и толщине). Затем разме-
чают бруски по длине и от-
пиливают в стусле при-
пуск. У более длинных за-
готовок надо скруглить уг-
лы (см. рис. 16). Разме-
чают места скругления по
шаблону.
Скруглять углы можно
и стамеской и напильни-
ком. Но лучше и быстрее спилить углы пилой, а затем
уже скруглить стамеской и обработать напильником
(рис. 23).
Все детали тщательно зачищают шкуркой и соби-
рают кузов. Сначала соединяют между собой гвоздями
боковые стенки, а затем прибивают к ним дно (см.
рис. 17). После этого весь кузов вновь обрабатывают
шкуркой.
План работы на изготовление кузова носилок:
1.	Подобрать материалы и выстрогать заготовки за-
данного размера.
2.	Разметить длину деталей и отпилить припуск.
3.	Разметить по шаблону места скругления боковых
стенок и скруглить углы.
20
4.	Зачистить детали шкуркой.
5.	Соединить боковые стенки на гвоздях.
6.	Соединить гвоздями боковые стенки кузова с
дном.
7.	Зачистить кузов шкуркой.
Задания.
1.	Расскажите, в какой последовательности изготавливают
кузов носилок.
2.	Перечислите инструменты, которые вам понадобятся при
изготовлении кузова.
3.	Найдите в данном учебном пособии и пособии для 4 клас-
са рисунки изделий, в изготовлении которых много общего с из-
готовлением кузова для носилок.
4.	Изготовьте детали и соберите кузов носилок. Оцените вы-
полненную работу, сравнив полученное изделие с образцом.
Вопросы.
1.	Как размечают детали кузова?
2.	Какими способами и инструментами можно скруглить уг-
лы боковых стенок кузова? Какой из этих способов наилуч-
ший? Почему вы так думаете?
3.	Почему дно кузова прибивают к боковым стенкам, а не
наоборот?
СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
Все основные детали носилок (ручки, ножки, кузов)
сделаны. Осталось лишь соединить их между собой, и
носилки готовы.
Для соединения отдельных деталей и частей носи-
лок потребуются гвозди и шурупы. Кузов крепится к
ручкам гвоздями длиной 15—20 мм, а затем шурупа-
ми такой же длины. Можно использовать шурупы с по-
тайными и полукруглыми головками. Ножки крепят
шурупами длиной 25—30 мм. Вспомните, как надо пра-
вильно соединять детали шурупами.
21
План сборки носилок следующий:
1.	Разметить места вбивания гвоздей и ввинчивания
шурупов, соединить между собой кузов и ручки.
2.	Соединить ножки и ручки шурупами.
3.	Зачистить носилки шкуркой.
4.	Покрыть готовое изделие олифой или лаком.
Задания.
1.	Измерьте у образца с двух сторон расстояния между
ручками.
2.	Соберите носилки и сравните с образцом.
3.	Расскажите, в какой последовательности вы собирали но-
силки.
Вопросы.
1.	Почему детали и части носилок обязательно собирают на
шурупах?
2.	Какой вам потребовался инструмент при сборке носилок?
3.	Почему под шурупы надо сверлить отверстия?
4.	В каких случаях шурупы не будут прочно соединять де-
тали?
4. ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
ВИДЫ пил
Пиление — одна из основных столярных операций.
При пилении из лесоматериалов получают заготовки
нужных размеров по длине, ширине, толщине.
Распиливают древесину ручным или механизирован-
ным способом с помощью пил.
Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ноже-
вые (ножовки) и лучковые (рис. 24). Пила представ-
ляет собой стальную ленту (полотно) с нарезанными
на ней зубьями. Полотно пилы снабжено ручками (или
одной ручкой) либо закреплено в специальном станке.
По форме зубья пилы напоминают треугольник.
22
Существуют пилы для
продольного и поперечно-
го пиления древесины
(вдоль и поперек воло-
кон). Отличаются такие
пилы друг от друга фор-
мой зубьев, расстоянием
между ними, способами за-
точки и разводки.
ЛУЧКОВАЯ ПИЛА
Рис. 24. Пилы:
а — ножовка; б — лучковая пила.
старинное
Назначение и устройст-
во пилы. Лучковая пила
называется так потому, что
похожа на лук (у нее тоже есть тетива!)
оружие для метания стрел. Эта пила предназначена для
продольного и поперечного пиления древесины.
Лучковые пилы бывают различных конструкций. Но
чаще всего используется пила, показанная на рис. 24,6.
В станке пилы натянуто стальное зубчатое полотно, в
верхней части станок стянут тетивой.
Станок состоит из двух стоек, двух ручек, средника
и закрутки (иначе — стрелки). Стойки изготавливают
из твердых пород древесины. В нижней части стоек сде-
ланы отверстия для ручек. Сами ручки — круглой фор-
мы (чтобы удобнее было держать), изготовлены также
из твердых пород древесины. В каждой ручке сделан
пропил, куда входит конец зубчатого полотна. А чтобы
закрепить полотно, в нем и ручках просверлены не-
большие отверстия. В отверстия вставляют специаль-
ные штырьки или гвоздики, соединяющие ручки с по-
лотном и в итоге со станком пилы.
Тонкое полотно лучковой пилы — из прочной, так на-
зываемой инструментальной стали; его можно легко
23
натянуть в станке. Тонким полотном быстрее и легче
пилить древесину.
В среднике по бокам сделаны отверстия, в которые
вставляют стойки (точно посередине их высоты). Сред-
ник и соединяет стойки между собой, и распирает их,
позволяя регулировать натяжение полотна. В средник
упирается закрутка.
Тетива, изготовленная из тонкой прочной льняной
или пеньковой веревки, стягивает стойки. При враще-
нии закрутки (стрелки) тетива скручивается и стяги-
вает верхние концы стоек. При этом нижние концы
стоек расходятся, натягивая полотно пилы.
Подготовка пилы к работе. Прежде чем начинать
пилить древесину, надо проверить и отрегулировать
лучковую пилу. Вот последовательность операций:
1.	Немного ослабляют тетиву, вращая закрутку про-
тив часовой стрелки.
2.	Берут пилу за ручки и поднимают на вытянутых
руках так, чтобы тетива прижалась к груди на уровне
плеч.
3.	Закрывают один глаз (лучше левый) и проверя-
ют, правильно ли натянуто и установлено полотно. Сна-
чала смотрят на полотно у правой ручки, а затем у ле-
вой. Чуть поворачивая ручки, добиваются такого поло-
жения зубчатого полотна, чтобы была видна только
его спинка, а не боковые стороны. В этом случае по-
лотно установлено без перекосов.
4.	Натягивают тетиву пилы, вращая закрутку в об-
ратном направлении.
Запомни!
1.	Работать можно только исправной пилой.
2.	Начиная пилить, надо обязательно пользоваться
направителем.
24
3.	Нельзя при работе держать руку у зубьев полот-
на пилы.
4.	Осторожно заканчивай пиление, никогда не остав-
ляй пилу в пропиле!
5.	При переносе пилы с места на место соблюдай
осторожность. Пилу переносят в опущенной руке, те-
тивой вперед. Зубья полотна должны быть направлены
вниз.
6.	Не отвлекайся при работе!
Задания.
1.	Нарисуйте лучковую пилу и надпишите все ее основные
части.
2.	Подготовьте лучковую пилу к работе.
3.	Расскажите, как надо работать пилой.
4.	Придумайте предложения со словами: пила, тетива, ста-
нок, стойка, закрутка, средник, полотно пилы, зубья пилы.
Вопросы.
1.	Зачем пилят древесину?
2.	Какие существуют виды пил?
3.	Почему нужно натягивать полотно пилы? Как осуществ-
ляют эту операцию?
4.	Какие части пилы сделаны из древесины? Из каких по-
род, почему?
5.	Зачем нужны стойки, средник, тетива?
6.	Почему нельзя оставлять пилу в пропиле, держать руку
во время работы у зубьев полотна пилы?
ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН
При пилении поперек волокон заготовку закрепляют
в заднем зажиме верстака или пользуются подкладной
доской. Зажимать заготовку надо так, чтобы она рас-
полагалась почти горизонтально, а место пропила на-
ходилось у зажима (рис. 25).
25
Рис. 25. Пиление древесины поперек волокон.
Заготовка установлена в заднем зажиме верстака.
Рис. 26. Рабочая поза столяра
при пилении древесины попе-
рек волокон и поддерживание
рукой отпиливаемой части за-
готовки.
При работе с пилой при-
ходится затрачивать мно-
го усилий. Чтобы меньше
уставать, при пилении на-
до соблюдать следующие
правила:
1.	Принять правильную
позу (рис. 26). Необходи-
мо чуть-чуть наклониться
вперед, но спина должна
быть прямой.
2.	Правильно держать
инструмент и работать им.
Запомни, что при пилении
двигается только правая
рука! Левой рукой поддер-
живают заготовку. Если
же вместе с рукой двига-
ется туловище, быстро
приходит усталость.
26
3.	Начиная работу, у места пропила держат брусок.
Сначала инструмент плавно тянут на себя, делая пер-
вую прорезь. Когда полотно пилы немного углубится в
заготовку, брусочек убирают и продолжают пилить,
поддерживая заготовку рукой.
4.	Заканчивая работу, пилить надо очень медленно,
плавно, придерживая заготовку рукой. Нельзя сильно
нажимать на пилу. Если не соблюдать это правило, за-
готовка может обломиться — тогда образуется так на-
зываемый отщеп: и заготовка испорчена, и руку легко
поранить.
Качество отпиленных заготовок зависит от точности
разметки и аккуратности вашей работы. Во время пи-
ления надо следить, чтобы зубчатое полотно все время
перемещалось по линии разметки, не отклонялось от
нее вправо или влево. Проверяют качество работы
внешним осмотром и по угольнику.
При пилении заготовок поперек волокон могут слу-
читься и некоторые погрешности в работе. Например,
деталь отпилена не точно по линиям разметки, не пол
прямым углом. Причины? Вот они: а) вы невниматель-
но смотрели на линии разметки; б) неправильно нача-
ли пилить; в) неправильно зажали заготовку; г) не уп-
равляли пилой во время работы.
А если образовался откол, отщеп? Значит, вы или
не поддержали в конце работы заготовку, или не допи-
лили до конца и разломили брусок.
Чтобы ваша работа была качественной, хорошей,
придерживайтесь при пилении правил, которые указа-
ны выше
Запомни!
Пилить нужно плавно, ровно и спокойно. Нельзя
сильно нажимать на пилу!
27
Задания*
Г. Закрепите заготовку в заднем зажиме верстака и оцените,
правильно ли вы это сделали (посоветуйтесь с учителем).
2.	Возьмите пилу, отрегулируйте ее и займите рабочую
позу.
3.	Соблюдая осторожность, вставьте пилу зубьями вверх в
пропил (поверните ручки лучковой пилы в обратную сторону)
и отработайте движения, темп и ритм при пилении.
4.	Разметьте заготовки и отпилите от бруска отрезки дли-
ной 60, 50, 45, 35, 25, 15 и 10 мм. Оцените качество своей ра-
боты.
5.	Оцените качество работы на брусках, предложенных учи-
телем. При необходимости установите причины брака.
6.	Расскажите, от чего получается брак в работе при пи-
лении.
Вопросы.
1.	Почему при пилении надо принять определенную позу?
2.	Почему при работе двигаться должна только рука, а не
туловище?
3.	Почему, начиная работу, нельзя держать руку у полотна
пилы?
4.	Какие вы знаете правила пиления? Зачем они нужны?
5.	Зачем при окончании работы надо поддерживать рукой
заготовку?
ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВДОЛЬ ВОЛОКОН
Чтобы получить заготовку нужной ширины И ТОЛЩИ-
НЫ, доску пилят вдоль волокон. Но сначала заготовку
надо разметить и закрепить в заднем зажиме верстака
(рис. 27).
Правила пиления древесины вдоль волокон имеют
много общего с правилами пиления поперек волокон.
Но есть и некоторые различия: рабочая поза несколь-
ко иная, положение туловища прямое, ритм и темп пи-
ления более быстрые. Вот последовательность работы
при распиливании заготовки вдоль волокон:
28
1.	Разметить места рас-
Рис. 27. Пиление древесины
вдоль волокон. Крепление
заготовки и рабочая поза
столяра.
пила.
2.	Зажать заготовку вер-
тикально в задний зажим
верстака. Край заготовки не
должен быть выше уровня
плеча.
3.	Подготовить инстру-
мент и принять установлен-
ную позу.
4.	Сделать пропил по ли-
нии разметки. Не забывай-
те, что у полотна лучковой
пилы надо держать не руку,
а брусочек.
5.	Начать пиление, соблю-
дая ритм и темп.
При работе необходимо
постоянно контролировать положение полотна пилы от-
носительно заготовки по линии разметки, верстачной
доске, линейке. Следить, чтобы дно пропила находилось
примерно на уровне груди (ведь заготовку всегда мож-
но поднять и опустить). Соблюдать правила безопас-
ной работы. Перед концом пиления надо работать мед-
леннее, без нажима, чтобы не расколоть заготовку и не
поранить руки.
Качество работы можно проверить при помощи ли-
нейки, угольника.
При пилении вдоль волокон могут встретиться сле-
дующие виды брака:
1. Пропил не прямолинеен. Причины: а) вы не сле-
дили за линией разметки; б) сильно нажимали на пи-
лу; в) не управляли пилой во время работы.
2. Пропил расположен не под прямым углом по от-
29
ношению к широкой стороне заготовки. Вот почему:
а) вы начали работу не точно под прямым углом к краю
заготовки; б) пилили неправильно, не вдоль верстака,
не по разметке; в) не управляли полотном пилы.
Запомни!
Чтобы избежать брака при пилении, надо работать
аккуратно и точно соблюдать установленные правила.
Конечно, лучше работать без брака. Но если всё-та-
ки появились какие-то погрешности, не огорчайтесь! Не-
достатки можно устранить с помощью рубанка строга-
нием.
Задания.
1.	Закрепите заготовку в зажиме верстака.
2.	Сделайте несколько пробных пропилов.
3.	Оцените качество своей работы.
4.	Расскажите, какие вы знаете правила пиления древесины
вдоль волокон.
Вопросы.
1.	Чем отличается пиление древесины вдоль волокон от пи-
ления поперек волокон?
2.	Почему дно пропила должно располагаться по возмож-
ности на уровне груди?
3.	По каким причинам может быть брак в работе? Как его
можно исправить?
4.	Почему верхний край доски должен находиться на уров-
не плеча?
ЛОПАТКА ДЛЯ СНЕГА
На этих занятиях вы изготовите лопатку для снега
(рис. 28). Как видно из рисунка, лопатка состоит из
двух частей — ручки и лотка. Ручку делают из бруска
древесины, лоток—из кусочка фанеры.
30
Фанера — это листовой
материал из древесины. Из-
готавливают фанеру так.
С бревна на специальном
станке срезают очень тонкие
слои древесины, называе-
мые шпоном. Склеивая три
или более слоев шпона, по-
лучают клееную фанеру.
Клееная фанера по
сравнению с пиломатериала-
ми имеет ряд преимуществ:
обладает равной прочностью
во всех направлениях, мало
коробится и растрескивает-
ся, имеет большую ширину.
Фанеру можно пилить,
строгать, зачищать напиль-
ником и шкуркой.
Пилят фанеру пилой с
02А
Рута
Рис. 28. Лопатка для снега.
мелкими зубьями. Большие листы материала распили-
вают ножовкой. Строгают фанеру рубанком. При стро-
гании надо обращать внимание на расположение воло-
кон в наружных слоях шпона.
Запомни!
И пилить, и строгать фанеру надо очень аккуратно
и осторожно, чтобы не расслаивались кусочки шпона.
Ниже приводится план работы на изготовление ло-
патки для снега:
1.	Подобрать необходимые материалы.
2.	Разметить заготовку для ручки.
3.	Выпилить заготовку по заданным размерам.
3;1
4.	Выстрогать заготовку по заданным размерам.
5.	Разметить брусок, скруглить до диаметра 24 мм,
зачистить ручку шкуркой.
6.	Разметить и сделать прорезь в ручке для лотка
(с помощью учителя).
7.	Разметить лоток.
8.	Выпилить, выстрогать и зачистить лоток.
9.	Соединить детали между собой.
10.	Зачистить лопатку шкуркой и проверить качество
работы.
Изготовление ручки. Из толстого куска древесины
выпиливают заготовку для ручки. Надо обращать вни-
мание на то, чтобы в заготовке не было сучков.
Строгают заготовку по заданным размерам и скруг-
ляют рубанком. Зачищают ручку шкуркой и размеча-
ют место пропила для лотка. Пропил делают ножовкой
с толстым полотном (сделать прорезь на станке может
учитель).
Изготовление лотка. Подбирают кусочек фанеры
нужных размеров. Составляют предметную технологи-
ческую карту на разметку (рис. 29). Размечают заго-
товку. Выпиливают лоток по размерам, строгают ру-
банком и зачищают шкуркой.
Соединяют лоток с ручкой на клею, гвоздях и шуру-
пах. Сначала намазывают детали клеем, вставляют
лоток в прорезь ручки и быстро скрепляют в нужном
положении гвоздями. А уже затем усиливают соеди-
нение шурупами. Обрабатывают готовое изделие шкур-
кой и проверяют качество работы.
Задания.
1.	Составьте предметную технологическую карту на размет-
ку лотка для лопатки.
2.	Расскажите, в какой последовательности изготавливают
ручку, лоток лопатки.
32
a	S	6
аде
Рис. 29. Предметная технологическая карта на разметку
лотка для лопатки:
a—и — последовательность операций разметки.
3 Заказ К» 3439
Рис. 30. Грабли.
3.	Придумайте предложе-
ния со словами: лоток, шпон,
фанера, клееная фанера.
4.	. Самостоятельно изго-
товьте грабли (рис. 30), пла-
нируя работу с помощью учи-
теля.	*
Вопросы.
1.	Какой потребуется ин-
струмент при изготовлении ло-
патки?
2.	Какими преимуществами
обладает фанера по сравне-
нию с пиломатериалами?
3.	Как получают фанеру?
4.	Можно ли соединить
ручку с лотком лопатки толь-
ко на клею и шурупах?
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Изготовьте, самостоятельно планируя работу, бру-
сок заданных размеров (рис. 31).
При работе контролируют следующие навыки и
умения:
1) пиления вдоль
волокон по линиям разметки;
2)	строгания рубанком;
Рис. 31. Брусок заданных
размеров,
3)	проверки качества и
точности работы по линей-
ке и угольнику;
4)	разметки и строгания
по заданным размерам;
5)	разметки длины
бруска после строгания,
пиления древесины по-
перек волокон.
34
5. РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ
ОСНОВЫ РАЗМЕТКИ
Размечают детали с помощью карандаша, линейки,
угольника, специальных инструментов.
Размеры на заготовку переносят с чертежа или
образца.
Разметка по чертежу. Чертеж — это документ, со-
держащий изображение детали (изделия) и необходи-
мые данные для ее изготовления, контроля. Чтобы раз-
метить деталь по чертежу, надо научиться его «чи-
тать». Уметь «читать» чертеж — значит видеть, пред-
ставлять себе деталь, ее размеры, знать, как и с по-
мощью чего можно изготовить детали, соединить их
в изделие.
На чертеже изображены детали изделия, указаны
их настоящие, действительные размеры.
Детали могут быть начерчены и в натуральную ве-
личину, и меньше по размеру, и больше. Степень умень-
шения или увеличения деталей называется масштабом.
Например, если деталь вычерчена в натуральную вели-
чину, масштаб М 1:1. Если же указан масштаб М 1:2,
значит, деталь уменьшена в два раза. Чертежи можно
выполнять и в других масштабах.
Связано это вот с чем. Например, если сделать чер-
теж шкафа в натуральную величину, понадобится лист
бумаги размером со стену. На такую работу уйдет
много времени, а чертежом неудобно пользоваться.
А если изобразить шкаф в масштабе, рисунок поме-
стится на небольшом листочке бумаги, но размеры де-
талей, изделия указаны настоящие.
Размечают детали следующим образом. Считывают
размеры с чертежа и откладывают их с помощью ли-
нейки, угольника на заготовке.
з*
35
Разметка по образцу. При такой разметке измеря-
ют линейкой образец и переносят размеры на заготов-
ку. На эту операцию затрачивается много временр, а
точность разметки ниже. Поэтому лучше, быстрее и
точнее размечать детали по чертежу.
Задания.
1. Разметьте деталь по чертежу.
2. Измерьте образец и нанесите размеры на заготовку.
Вопросы.
1.	Что такое чертеж?
2.	Почему предметы на чертеже изображают в масштабе?
3.	Как уменьшены или увеличены детали на чертеже, если
написано М 1:2, М 1 :10, М 10: 1, М 1:5?
4.	Как лучше размечать детали: по чертежу или по образ-
цу? Почему?
РАЗМЕТКА БРУСКА
Стороны бруска. Многие столярные изделия состоят
полностью или частично из деталей в виде брусков.
Узкая продольная часть бруска называется кромкой
(рис. 32). Широкая сторона бруска -—класть. Узкая
поперечная короткая часть (поперечный разрез)—то-
рец. Линия, где пласть и кромка соединяются между
собой,— ребро. Итак, у бруска две пласти, две кромки,
два торца.
Посмотрите на рис. 33. На детали видна только одна
пласть и одна кромка. Эти стороны называются лице-
выми. У бруска могут быть только две лицевые сторо-
ны— одна пласть и одна кромка. На заготовках они
обозначаются волнистой линией.
Лицевые стороны должны быть лучше других, про-
тивоположных. На лицевой стороне или вообще нет де-
фектов (сучков, трещин), или их меньше, чем на другой
пласте (кромке).
36
Техника разметки. При
разметке необходимы ка-
рандаш, линейка, уголь-
ник.
Карандаш должен быть
остро отточен. Затачи-
вают карандаши в сто-
лярной мастерской с по-
мощью стамески (рис. 34).
Работают на подклад-
ной доске. Карандаш дер-
жат в левой руке, а ста-
меску (фаской вверх)—
в правой.
Лезвие стамески долж-
но быть немного накло-
нено. При заточке ка-
рандаша стамеску двига-
ют от себя, слегка нажи-
мая на ручку. Запомните,
что работать надо острым
инструментом — тогда ста-
меска легко срезает дре-
весину и не ломает гри-
фель.
При разметке бруска на
его лицевые поверхности
сначала переносят с чер-
тежа основные размеры.
А затем уже по угольнику
проводят линии. Колодку
угольника прикладывают
только к лицевой стороне
бруска!
Пласть
Рис.
32. Названия сторон
бруска.
Рис. 33. Обозначение лицевых
сторон.
Рис. 34. Затачивание каранда-
ша стамеской.
37
Рис. 36. На каких сторонах
бруска проведена линия раз-
метки?
Рис, 35. Бруски различной
формы.
Рис. 37. К какой стороне брус-
ка приложен колодкой уголь-
ник?
Задания.
1.	Нарисуйте брусок и над-
пишите названия его сторон.
2.	Определите и назовите
стороны брусков (рис. 35).
3.	Определите, на каких
сторонах бруска проведена ли-
ния разметки (рис. 36).
4.	Определите, к какой сто-
роне бруска приложен колод-
кой угольник (рис. 37).
5.	Заточите карандаш ста-
меской.
•6. Придумайте предложе-
ния со словами: пласть, кром-
ка, торец, ребро, лицевые сто-
роны, волнистая линия.
38
Вопросы.
1.	Какие размеры (длина, ширина, толщина) можно узнать
при измерении пласти, кромки, торца?
2.	Сколько всего сторон у бруска?
3.	Сколько лицевых сторон у бруска?
4.	Как определить лицевые стороны детали?
5.	Как обозначают лицевые стороны?
6.	К каким сторонам при разметке прикладывают угольник
колодкой?
РЕЙСМУС
Назначение и устройство рейсмуса. Чтобы выстро-
гать деталь под заданный размер, заготовку размеча-
ют с помощью специального инструмента — рейсмуса.
Рейсмус (рис. 38) состоит из колодки, брусочков со
шпильками и зажима. В колодке сделаны два отвер-
стия для брусочков и одно для зажима. Винт зажима
входит между брусочками и шайбой. На концах бру-
сочков укреплены острые шпильки.
Брусочки могут свободно передвигаться в колодке и
закрепляться в нужном положении зажимом.
Установка рейсмуса на заданный размер. При раз-
метке деталей с помощью рейсмуса проводят на заго-
товке линии — риски. Эти неглубокие царапины остав-
ляют на поверхности острые шпильки. Риска прово-
дится параллельно пласти или кромки бруска.
Рис. 38. Устройство рейсмуса.
Рис. 39. Установка рейсмуса
на заданный размер. .
39
Рис. 40. Разметка рейсмусом.
На нужный размер рейсмус устанавливают с помо-
щью линейки. Делают это так. Ослабляют зажим в
колодке и, передвигая один из брусочков, отмеряют
необходимое расстояние от колодки до шпильки
(рис. 39). После этого затягивают зажим — рейсмус
подготовлен к работе.
Чтобы отметить заданный размер на заготовке, ко-
лодку рейсмуса плотно прижимают к лицевой стороне
детали и перемещают по ней (рис. 40). Острие шпиль-
ки оставляет на поверхности след—риски. Деталь раз-
мечена.
Запомни!
1.	Прикладывают колодку рейсмуса только к лице-
вой стороне заготовки.
2.	Размечают только закрепленную деталь. Рейсмус
держат двумя руками.
3.	Риски проводят с двух сторон детали.
Задания.
1.	Расскажите, как устроен рейсмус и как надо подготав-
ливать инструмент к работе.
2.	Определите, на какой размер установлен рейсмус
(рис. 41).
40
Рис. 41. На какой размер уста-
новлен рейсмус?
Рис. 42. Измерьте, на какой
размер установлен рейсмус.
Рис. 43. На какой стороне бруска проведены риски?
3.	Измерьте и запишите, на какой размер установлен рейс-
мус (рис. 42).
4.	Определите, на какой стороне бруска проведены риски
(рис. 43).
5.	Установите, рейсмус на размеры 5, 12, 15, 18, 20, 32, 43 мм.
6.	Проведите риски рейсмусом на пласти, кромке, торце брус-
ка (рис. 44).
41
Рис. 44. Брусок с рисками на пласти, кромке, торце.
Вопросы.
1.	Зачем нужен рейсмус?
2.	Как устроен рейсмус?
3.	Как надо устанавливать рейсмус на заданный размер?
4.	Как надо работать рейсмусом?
6. СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ И РЕЕК ВРЕЗКОЙ
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ
Вязка (соединение) брусков и реек. В столярном
деле, как вы знаете, очень часто приходится соединять
отдельные детали между собой. Существует множест-
во способов скрепления деталей — без удаления мате-
риала (гвоздями, на клею) и с удалением материала
(и здесь часто приходится дополнительно использовать
клей, шурупы).
Соединение отдельных деталей между собой под уг-
лом называют иногда вязкой. Самый простой способ
соединения с удалением материала — врезка. При этом
в одной детали вырезают часть древесины и в получен-
ное углубление вставляют другую деталь.
При соединении (рис. 45) места соприкосновения
поверхностей деталей дополнительно смазывают кле-
42
Рис. 45. Детали, соединенные
способом врезки.
Рис. 46. Места нанесения клея
при соединении деталей врез-
кой.
Рис. 47. Усиление соединения
шурупами.
ем (рис. 46). Очень часто соединение усиливают гвоз-
дями или шурупами (рис. 47).
Условия прочности. Прочность соединения деталей
зависит от многих факторов (причин): плотности под-
гонки, качества склеивания, дополнительного усиления
места соединения...
I.	Плотность подгонки. Деталь должна плотно, туго
входить в вырез другой детали и не выходить из него
(выреза). Поэтому плотность подгонки деталей опре-
деляется точностью разметки и обработки мест соеди-
нений. Одну из соединяемых деталей выстругивают под
заданный размер. При этом надо внимательно следить
за линиями разметки (рисками), все время контроли-
ровать свою работу.
43
При обработке деталей
рубанком под заданный
размер могут случаться
ошибки (рис. 48). В одних
случаях брусок не достру-
ган до конца, в других —
обработан так, что риски
совсем не видны («зашли»
за них). Если поверхность
не дострогана до риски,
Рис. 48. Погрешности при стро-
гании:
а, б — брусок выстроган неровно,
ошибки можно исправить; в — при ра-
боте не следили за риской, брак.
такие недостатки легко
устранить (как вы думае-
те, почему?). Если же при
работе вы не следили за
рисками, сняли слишком
толстый слой материала,
«зашли» за риски, деталь
испорчена. Это брак в ра-
боте. Надо заново разме-
чать заготовку.
2.	Склеивание поверхностей. Обработанные поверх-
ности врезаемых деталей намазывают клеем, а по-
том уже соединяют. Прочность соединения возрастает.
3.	Усиление соединения деталей. Врезанные и скле-
енные детали дополнительно скрепляют гвоздями или
шурупами. Как вы думаете, зачем?
Запомни!
От точности и качества обработки деталей зависит
плотность подгонки, прочность соединения!
Задания.
1. Определите, в каких изделиях, предложенных учителем,
детали соединены способом врезки.
44
2. Рассмотрите бруски, предложенные учителем, и оцените
качество выстроганных поверхностей, то есть качество работы.
3.. Рассмотрите бруски, изготовленные на уроке, и оцените
качество своей работы. *
4. Расскажите, что представляет собой способ врезки деталей.
5. Придумайте предложения со словами: врезка, вязка, проч-
ность соединения.
Вопросы.
1.	Какие способы соединения столярных изделий вы знаете?
2.	В каких изделиях детали соединяют врезкой?
3.	От чего зависит прочность соединения деталей врезкой?
4.	Почему детали должны быть плотно подогнаны друг к
другу?
5.	Какие погрешности встречаются при строгании? Какие
ошибки можно исправить, а какие нельзя?
РАЗМЕТКА БРУСКОВ И РЕЕК ДЛЯ ВРЕЗКИ
Плотность соединения деталей и качество изделия в
целом, например подставки для цветов (рис. 49), за-
висят от точности и правильности разметки деталей.
На рис. 50 показана размеченная ножка подставки.
Рейки или брусочки для соединения ножек подстав-
ки между собой должны быть такой же ширины, как и
Рис. 49. Подставка для цветов.
45
Рис. 50. Размеченная деталь подставки.
Рис. 51. Одновременная разметка одинаковых деталей,
зажатых в зажиме верстака.
ширина вырезаемых в ножках углублений, С верхних
ребер брусочков или реек снимают фаски, то есть сре-
зают ребра.
При работе надо строго придерживаться правил раз-
метки по угольнику, линейке, с помощью рейсмуса.
Можно значительно ускорить работу и повысить ее
качество, точность соединения, если одновременно раз-
мечать одинаковые детали. Проводят эту операцию так.
Подбирают одинаковые детали, например заготовки для
ножек подставки, складывают их и закрепляют в за-
жимах верстака (рис. 51). По угольнику контролируют
положение торцов и подправляют их — надо, чтобы за-
готовки были уложены ровно, ни один торец не высту-
46
пал из блока и не западал. Отмечают по линейке на
одной детали места, где следует провести линии (см.
рис. 50). И только после этого по угольнику размечают
одновременно все детали (рис. 51)—проводят линии
на нужном расстоянии друг от друга. Одновременно
разметить несколько деталей можно только по одной
из сторон. Затем ослабляют зажим верстака, вынима-
ют блок заготовок и заканчивают разметку поочередно
каждой детали.
Глубину врезки бруска размечают с помощью рейс-
муса.
Задания.
1.	Повторите операции разметки ножек подставки для цве-
тов с помощью линейки, угольника и рейсмуса.
2.	Вспомните и расскажите правила разметки с помощью
рейсмуса.
3.	Разметьте одновременно несколько одинаковых деталей.
4.	Окончательно разметьте каждую деталь.
5.	Сравните размеченные детали с образцом.
Вопросы.
1.	Как влияет точность разметки на качество и прочность
соединения?
2.	Зачем одновременно размечают несколько одинаковых де-
талей?
3.	В какой последовательности размечают несколько одина-
ковых деталей?
4.	Почему одинаковые детали одновременно можно разме-
тить только по одной стороне?
СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ ВРЕЗКОЙ
Выполнение мест соединения брусков. После раз-
метки в деталях надо изготовить, то есть выполнить,
места соединений — сделать пропилы и удалить под-
резанный материал^
47
Рис. 52. Выполнение врезки.
Деталь закрепляют в
зажимах верстака и дела-
ют пропилы. Полотно пи-
лы должно находиться ря-
дом с линией разметки, но
располагаться внутри уда-
ляемого материала (рис.
52). Только тогда место
соединения будет выполне-
но точно по заданным раз-
мерам. От правильно сде-
ланных пропилов зависит
прочность соединения!
Работают пилой с мел-
кими зубьями, в этом слу-
чае места пропилов полу-
чаются чистыми, без за-
усенцев. Распиливают ма-
териал по линиям разметки точно до рисок, оставлен-
ных рейсмусом.
Пропиленный с двух сторон материал срезают ста-
меской. Стамески бывают различной ширины (от 6 до
30 мм), поэтому лучше работать инструментом с ши-
риной лезвия, равной ширине врезки. Можно, конечно
же, и стамеской с узким полотном срезать широкие слои
древесины. Но на это затрачивается значительно боль-
ше времени, а качество работы хуже. Удаляют древе-
сину стамеской осторожно, с двух сторон детали, не-
большими частями. Работать надо очень аккуратно,
чтобы не скололись промежутки между местами врезки.
На рис. 53 приведена последовательность выполне-
ния врезки: а, б, в — разметка детали; г, д — пропил по
линиям разметки; е, ж —удаление древесины стамес-
кой; з — готовое место для вязки деталей.
48
г
Рис. 53. Последовательность выполнения врезки.
4 Заказ № 3439
Запомни!
1. Работать стамеской надо на подкладной доске.
2. При работе со стамеской строго придерживайся
правил безопасности труда!
Подгонка мест соединения и сборка изделия. После
изготовления (выполнения) мест врезки детали пробу-
ют соединить между собой и собрать изделие. Места
соединений помечают одинаковыми цифрами (рис. 54)
или буквами. Причем цифры надо ставить, так, чтобы
они были хорошо видны. После этого приступают к
подгонке деталей.
Подогнать — значит так обработать поверхности де-
талей, чтобы места соединения были плотными. Подго-
нять детали приходится тогда, когда брусок не входит
в место врезки. Это причина неточной разметки, стро-
гания, а иногда и неправильно сделанных пропилов.
Каждый брусок с циф-
Рис. 54. Разметка деталей при
подгонке.
рой надо подогнать к мес-
ту врезки, помеченному
тем же знаком. Эту опера-
цию выполняют с помо-
щью напильника, стамес-
ки (рис. 55), рубанка.
Рубанком обстругива-
ют детали, если они не
входят во врезку. Но мож-
но и не строгать бруски, а
расширить или углубить
место врезки напильни-
ком. Стамеску применяют
только в том случае, если,
надо удалить большой
слой материала.
I
50
Рис. 55. Подгонка места врез-
ки стамеской, напильником.
Закончив подгонку, детали скрепляют (предвари-
тельно) на шурупах и проверяют качество работы. За-
тем изделие вновь разбирают, у брусков отпиливают
припуск по длине, скругляют торцы, зачищают детали
шкуркой. Окончательно обрабатывают и ножки под-
ставки. При зачистке необходимо следить за тем, что-
бы случайно не удалить цифры, нанесенные на детали.
На места скрепления деталей наносят клей, собира-
ют изделие и усиливают соединения шурупами. Гото-
вую подставку для цветов зачищают шкуркой и покры-
вают олифой или лаком.
Запомни!
Соединения не нужно подгонять, если качественно
разметить заготовки, точно и аккуратно выполнить
4*	51
все операции: строгание, пиление, удаление материала
стамеской и т. д. Опытный рабочий обходится без под-
гонки соединений!
Задания.
1.	На бруске для упражнений сделайте пропилы для врезки
и удалите подрезанный материал стамеской.
2.	Расскажите, какие правила безопасной работы стамес-
кой вы знаете.
3.	Расскажите, в какой последовательности выполняют врез-
ку деталей.
4.	Изготовьте детали для подставки, соберите изделие, при
необходимости подгоните места соединений.
5.	Расскажите, в какой последовательности проводят под-
гонку деталей изделия.
Вопросы.
1.	Почему при работе полотно пилы должно находиться у ли-
нии разметки внутри удаляемого материала?
2.	Как надо выбирать стамеску (по ширине) для срезания
подрезанного материала?
3.	От чего зависит плотность соединения деталей врезкой?
4.	Как нужно правильно удалять стамеской подрезанную
древесину?
5.	Что называется подгонкой деталей? Зачем она нужна?
6.	Зачем надо помечать бруски и места врезки цифрами?
7.	Какими инструментами подгоняют детали при сборке?
7. КРЕСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ
ВПОЛДЕРЕВА
КРЕСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВПОЛДЕРЕВА
И ПОДГОТОВКА БРУСКОВ
Крестовое соединение вполдерева. В некоторых сто-
лярных изделиях, например подставке для елки
(рис. 56), детали соединяют между собой вполдерева.
52
_	1
Рис. 56. Подставки.
Рис. 57. Размеченная
заготовка.
Это значит, что из каждого бруска вырезан кусок дре-
весины в половину толщины детали. Когда же детали
складывают, общая толщина изделия равна толщине
бруска.
Соединение вполдерева, как и соединение врезкой,
дополнительно усиливают клеем, гвоздями и шурупа-
ми. Запомните, что все дополнительные элементы —
клей, гвозди, шурупы — лишь незначительно усилива-
ют соединение: его прочность в основном зависит от
плотности подгонки деталей, качества выполнения мест
соединений.
Строгание брусков. Перед тем как приступить к раз-
метке (рис. 57) и выполнению мест соединения, необ-
ходимо выстрогать детали по заданным размерам. Вот
план работы:
1.	Определить те пласти брусков, которые будут ли-
цевыми.
2.	Выстрогать лицевые пласти, проверить качество
работы по линейке и угольнику. Отметить на заготов-
ках, что эти пласти лицевые.
3.	Наметить те кромки брусков, которые будут ли-
цевыми.
53
4.	Выстрогать по одной кромки у брусков. Прове-
рить качество работы. (Колодку угольника прижимают
только к лицевой пласти.) Отметить, что эти кромки
лицевые*
5.	Разметить рейсмусом с двух сторон ширину
бруска-
6.	Выстрогать кромки до рисок.
7.	Разметить рейсмусом с двух сторон толщину
бруска.
8.	Выстрогать пласти до рисок.
9.	Проверить с помощью линейки и угольника каче-
ство работы*
Задания.
1.	Расскажите, что такое крестовое соединение вполдерева.
2.	Покажите, как держат угольник при проверке кромки.
3.	Расскажите, в какой последовательности строгают бруски
заданных размеров.
Вопросы.
1.	В каких изделиях, имеющихся в мастерской, применя-
ется крестовое соединение брусков?
2.	От чего зависит прочность соединения?
3.	Какие потребуются инструменты при выполнении кресто-
вого соединения брусков вполдерева?
4.	Что общего у крестового соединения брусков .вполдерева
с врезкой, в чем отличие?
5.	Какие стороны у бруска должны быть лицевыми?
6.	Почему риски для строгания под размер проводят рейсму-
сом с двух сторон бруска?
7.	Какой контрольно-измерительный инструмент применяет-
ся при изготовлении бруска?
РАЗМЕТКА СОЕДИНЕНИЯ
Попробуйте самостоятельно, глядя на рис. 56, 57 и
58, разметить заготовки для подставки. Напоминаем,
54
что бруски надо разме-
чать одновременно. Ниже
приводится план работы:
1.	Определить длину де-
тали по чертежу и пере-
нести разметку на кромку
бруска (рис. 58, а).
2.	Соединить два брус-
ка и разметить по уголь-
нику (рис. 58,6, в).
3.	Закончить разметку
каждого бруска. Провести
риски рейсмусом.
4.	Проверить качество
работы, сравнив деталь с
образцом.
Задания.
1.	Разметьте брусок.
2.	Посмотрите, как разме-
чает брусок учитель.
3.	Расскажите план работы
Рис. 58. Одновременная раз-
метка двух брусков по уголь-
нику:
а—в — последовательность работ.
на разметку бруска.
Вопросы.
1.	Какой длины должен быть брусок для изготовления пя-
ти, десяти подставок?
2.	Какими инструментами пользуются при разметке брусков?
3.	Почему после разметки надо обязательно проверять ка-
чество работы?
КИЯНКА СТОЛЯРНАЯ
При столярных работах часто применяется специ-
альный инструмент — киянка. Киянка (рис. 59) — это
деревянный молоток больших размеров, изготовленный
из прочных, твердых пород древесины.
55
Рис. 59. Киянки столярные.
Рис. 60. Пропилы в брусках
на лицевой и нелицевой сторо-
нах.
С помощью киянки забивают клинья в верстачную
доску, соединяют детали между собой; этот инструмент
необходим и во многих других случаях.
Запомни!
1.	Киянкой забивают, соединяют только детали из
древесины.
2.	Нельзя забивать гвозди киянкой.
3.	Перед работой надо проверить крепление ручки
инструмента.
Задания.
1.	Нарисуйте киянку.
2.	Расскажите, для чего нужна киянка, как ею надо рабо-
тать.
3.	Осмотрите в мастерской различные по форме киянки.
Сравните их.
56
Вопросы.
1. Почему киянкой нельзя забивать гвозди, металлические
детали?
2. Зачем перед работой надо проверить крепление ручки
инструмента?
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
В выстроганных и размеченных брусках делают про-
пилы (в одной детали на лицевой стороне, в другой —
на нелицевой, рис. 60). Затем поочередно закрепляют
бруски в зажимах верстака и удаляют подрезанный
слой материала стамеской (рис. 61).
Соединяют детали между собой, несильно ударяя ки-
янкой по верхнему бруску (рис. 62), или в зажимах.
На верхнюю деталь надо обязательно подкладывать
дощечку.
После подгонки и предварительного соединения де-
талей размечают кромки для скругления торцов. За-
тем изделие разбирают, отпиливают припуск, скругля-
ют торцы и зачищают детали шкуркой. После этого
окончательно собирают подставку, усиливая места сое-
динения на клею.
Рис. 61. Удаление подрезапно- Рис. 62. Соединение детален,
го материала.
57
Отверстие сверлят в собранном изделии, после под-
гонки соединения.
Подставку для елки можно украсить выжиганием ка-
кого-нибудь рисунка, покрыть лаком,
Задания.
1.	Повторите приемы пиления древесины поперек волокон.
2.	Составьте план работы на выполнение соединения.
3.	Расскажите, как выполняют соединение.
Вопросы.
1.	Почему подрезанный материал удаляют стамеской не сра-
зу, а небольшими частями?
2.	От чего зависит плотность и прочность соединения?
3.	Какой потребуется инструмент для скругления торцов?
4.	Когда в изделии сверлят отверстие? Почему?
8.	УГЛОВОЕ КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
БРУСКОВ ВПОЛДЕРЕВА
СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ
Очень часто бывает нужно изготовить рамку для
объявления, стенда, других изделий (рис. 63). Бруски
или рейки в этом случае соединяются способом впол-
дерева. Что это такое, вы уже хорошо знаете.
Угловое концевое соединение вполдерева— самый
простой способ из всех угловых соединений. В конце
каждого бруска вырезают
половину его толщины, и
при наложении (совмеще-
нии) деталей изделие по-
лучается толщиной, рав-
ной толщине одного брус-
ка (рис. 64).
Рис. 63. Рамка.	При изготовлении де-
53
Рис. 64. Угловое концевое со-
единение брусков вполдерева.
Рис. 65. Рамка и ее деталь.
Рис. 66. Выполнение соедине-
ния:
а, б — разметка летали; в, г — уда-
ление материала, изготовление шипа.
Рис. 67. Подгонка соединения
стамеской.
талей рамки (рис. 65) осо-
бое внимание надо обра-
тить на разметку брусков,
мест соединений, строга-
ние деталей под заданные
размеры, запиливание
мест врезки — шипов — и
спиливание лишнего ма-
териала (рис. 66).
Выполняя угловое кон-
цевое соединение вполде-
рева, нужно стремиться к
тому, чтобы детали прямо
«из-под пилы», без допол-
нительной подгонки, плот-
но прилегали друг к дру-
гу. Но иногда все же при-
ходится исправлять по-
грешности в работе с по-
мощью напильника или
стамески (рис. 67).
РАМКА ДЛЯ ТАБУРЕТКИ
Рамку для сиденья табуретки изготавливают из
брусков. Бруски обрабатывают по заданным размерам,
размечают места врезки и выполняют их (см. рис. 65).
Затем детали соединяют между собой в изделие
(рис. 63, 65).
Сначала надо ознакомиться с чертежом, прочитать
его, представить себе детали, порядок их изготовления
и сборки изделия. Затем составить план работы. При
этом необходимо вспомнить уже пройденный материал
(как выполняют разметку и соединение вполдерева
и т. п.), хорошо усвоить новый. Лишнюю древесину из
60
мест соединения вы удаляли с помощью стамески.
А сейчас надо сделать два пропила по линиям размет-
ки— вдоль и поперек волокон; так тоже снимают не-
нужный материал. Кроме того, при изготовлении рам-
ки вы освоите некоторые новые приемы работы.
Задания.
1.	Самостоятельно составьте план работы на изготовление
рамки сиденья табурета.
2.	Расскажите, с помощью каких инструментов вы будете
размечать и изготавливать рамку.
3.	Разметьте и изготовьте детали для рамкн.
Вопросы.
1. В каких изделиях применяется угловое концевое соеди-
нение брусков вполдерева?
2. На какой размер нужно установить рейсмус для размет-
ки Шипа соединения вполдерева у брусков толщиной 24, 30, 42,
48 мм?
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЮ
Для склеивания деталей применяются различные
виды клеев: глютиновые, казеиновые, синтетические.
Вид и название клея зависят от того, из каких мате-
риалов клей изготовлен.
Большое распространение получили глютиновые
клеи: мездровый и костный. Мездровый клей изготав-
ливают из отходов боен и кожевенных заводов (мезд-
ра— подкожный слой животных). Костный клей дела-
ют из костей, рогов и копыт скота. О казеиновом и син-
тетическом клеях будет рассказано позднее.
Свойства глютинового (столярного) клея и изготов-
ление кисточки. Глютиновые клеи быстро и прочно
склеивают древесину. Но чтобы правильно ими поль-
зоваться, надо хорошо знать свойства клеев.
61
Глютиновые клеи набухают от воды, расплавляют-
ся от тепла, быстро застывают при комнатной темпе-
ратуре, высыхают в помещении.
Наносить такие клеи на поверхности деталей можно
любой кисточкой. Но лучше всего ее сделать самим из
луба — волокнистой части коры дерева, например липы.
Кору можно взять от спиленных деревьев, бревен,
дров.
Нижнюю, волокнистую часть коры срезают стамес-
кой. Получается лопатка для клея. Ее можно сделать
любых размеров. Рабочую часть лопатки распаривают
в горячей воде и разбивают, расслаивают молотком.
Эту операцию надо повторить несколько раз. В резуль-
тате получится очень хорошая и удобная кисточка для
клея.
Приготовление клея. Промышленность выпускает
глютиновые клеи чаще всего в виде плиток: так клей
может долго храниться, его удобно транспортировать.
Плитки довольно больших размеров, поэтому перед
приготовлением клея плитки надо размельчить, раз-
бить. Делают это так.
Заворачивают плитки клея в плотную ткань (чтобы
кусочки не разлетались в разные стороны) и, ударяя
молотком, разбивают на мелкие части. Маленькие ку-
сочки клея (крошки) складывают в чистую банку и за-
ливают холодной водой (комнатной температуры). На
100 г сухого клея надо брать столько же (100 г) во-
ды— примерно полстакана. После того как клей на-
бухнет, превратится в студенистую массу, его перекла-
дывают в клееварку.
Клееварка (рис. 68) состоит из двух металлических
банок разной вместимости (большой и маленькой),
вставленных одна в другую. В меньшей банке находит-
ся клей, в большей — вода. При варке клея сначала
62
нагревается вода и затем
передает тепло стенкам мень-
шей банки, — клеевая масса
разогревается. Если же бан-
ку с клеем поставить на
огонь или разогревать без во-
дяного котелка, клей приго-
рит и испортится. Поэтому
так делать нельзя.
Рис. 68. Клееварка.
Склеивание древесины. Во время работы клей дол-
жен быть горячим. Клеевой раствор наносят тонким
слоем на соединяемые поверхности. После этого склеи-
ваемые детали плотно прижимают друг к другу и за-
крепляют в таком положении, например с помощью
струбцин.
Склеивать можно только сухую древесину. У влаж-
ного, сырого материала мельчайшие отверстия между
клетками древесины заполнены водой. Клей на такой
поверхности быстро застывает и не держится.
У глютиновых клеев наряду с положительными сто-
ронами есть и недостатки. Во-первых, они довольно
быстро застывают и теряют свои клеящие свойства.
Поэтому надо стараться работать быстро, аккуратно, в
помещении не должно быть сквозняков. Во-вторых, бо-
ятся холода и сильного нагрева, хорошо впитывают
в себя влагу. Все это надо знать и учитывать при ра-
боте с клеем.
Клей наносят очень тонким слоем на соединяемые
поверхности. Если намазать клеем только одну деталь,
соединение получится непрочным. Если же нанести
клей толстым слоем, излишки его выступят на местах
соединений. И клей пропадает (а он дорогой матери-
ал!), и изделие получится некрасивым, и сохнуть клей
будет долго.
63
Задания.
1.	Изготовьте из луба кисточку для клея.
2.	Расколите на мелкие кусочки плитку клея, сложите их в
банку и залейте водой.
3.	Приготовьте клей к работе.
4.	Склейте несколько кусочков древесины.
5.	Расскажите, как правильно приготовить клей.
6.	Придумайте предложения со словами: глютиновые клеи,
мездровый клей, костный клей, луб, клееварка.
Вопросы.
1.	Какие виды клеев вы знаете? Чем они отличаются друг
от друга?
2.	Из чего изготавливают мездровый и костный клеи?
3.	Из чего и как изготавливают кисточку для клея?
4.	Почему клей приготавливают в специальной посуде — клее-
варке?
5,	Почему склеивать можно только сухую древесину?
6.	Зачем при склеивании детали плотно прижимают. друг
к другу?
7.	Почему клей надо наносить на обе склеиваемые поверх-
ности и тонким слоем?
СКЛЕИВАНИЕ РАМКИ
Из брусков с подготовленными местами для угло-
вых концевых соединений вполдерева собирают и
склеивают рамку. Вот план работы:
1.	Подготовить верстак для работы с клеем — по-
крыть его щитом из фанеры или картона.
Рис. 69. Сжатие деталей струб-
цинами.
2.	Соединить детали с
учетом разметки и сжать
места соединения струб-
цинами (рис. 69).
3.	Подготовить клей к
работе.
4.	Разжать струбцины.
64
5.	Нанести клей на поверхности деталей и соединить
их с учетом разметки. Сжать места соединений струб-
цинами.
6.	Проверить по угольнику внутренние углы рамки.
7.	Убрать рамку для выдержки (то есть до полно-
го высыхания клея) до следующего занятия.
Запомни!
1.	Работать с клеем нужно быстро и аккуратно,
экономно его расходуя.
2.	Нанести много клея — не значит прочно склеить.
3.	Клей всегда наносят на обе склеиваемые поверх-
ности деталей.
Задания.
1.	Повторите операции склеивания древесины.
2.	Соберите и склейте рамку.
3.	Расскажите, в какой последовательности вы склеивали
рамку.
Вопросы.
1.	Почему перед работой с клеем верстак надо покрыть щи-
том?
2.	Зачем при склеивании детали сжимают с помощью струб-
цин?
3.	Как надо проверять внутренние углы рамки?
4.	Как надо расходовать клей? Почему?
ЗАСТРАГИВАНИЕ РАМКИ
Склеенную рамку обрабатывают со всех сторон ру-
банком и проверяют качество работы.. Вот план:
1.	Застрогать боковую сторону рамки (рис. 70).
2.	Выстрогать под рейсмус вторую боковую сторону.
3.	Выстрогать кромку (сначала строгают с одной
стороны, а затем с другой, рис. 71).
5 Заказ № 3439
65
Рис. 70. Застрагивание боко-
вых сторон рамки.
Рис, 71. Строгание кромки
рамки.
4.	Проверить по линей-
ке и угольнику выстроган-
ную кромку (рис. 72, 73) .
5.	Выстрогать и прове-
рить по угольнику смеж-
ную кромку (рис. 74).
6.	Разметить и выстро-
гать две оставшиеся кром-
ки (рис. 75).
7.	Проверить с помо-
щью линейки и угольника
прямоугольность рамки
(рис. 76).
Запомни!
Кромку застрагивают с
двух сторон, чтобы не ско-
лоть торцы.
Задания.
1.	Расскажите и покажи-
те, как при работе закрепля-
ют рамку в зажимах верстака.
2.	Застрогайте рамку со
всех сторон, проверьте каче-
ство работы.
3.	Расскажите, в какой по-
следовательности застрагива-
ют рамку.
Вопросы.
1.	Какие инструменты по-
требуются при застрагивании
рамки?
2.	Зачем проверяют рамку
по диагоналям?
3.	Зачем нужно проверять
рамку по угольнику?
66
Рис. 72. Проверка кромки рам-
ки линейкой.
Рис. 75. Разметка для строга’
ния кромок.
Рис. 73. Проверка кромки
угольником.
Рис. 74. Проверка смежной
кромки угольником.
Рис. 76. Проверка рамки с по-
мощью линейки и угольника.
5*
9. ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРУСКОВ И РЕЕК
(практическое повторение)
СТЕНД И ПОДРАМНИК
Посмотрите на рис. 77, 78. Здесь изображены стенд
в подрамник. Вы должны по рисункам и образцам из-
делий составить планы работ, разметить детали. Вы-
полнить места соединений и собрать изделия. Прове-
рить качество своей работы и оценить работу товари-
щей. Смелее за дело!
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Выполните крестовое соединение брусков вполдере-
ва (рис. 79). При работе необходимо проверять: 1) пра-
вильность выпиливания брусков; 2) навыки строгания
бруска под размер и разметки по угольнику и рейсму-
су; 3) точность размеров деталей; 4) плотность соеди-
нения.
10. УГЛОВОЕ СЕРЕДИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
БРУСКОВ ВПОЛДЕРЕВА
СЕРЕДИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
На прошлых занятиях вы сделали рамку, соединяя
концы брусков вполдерева. Но если потребуется рам-
ка больших размеров, в ее середине для прочности по-
мещают еще один брусок. Эту деталь делают такой же
длины, как и боковые стороны.
В средней детали изготавливают на концах шипы,
а в верхнем и нижнем брусках рамки — места врезки.
Следует учитывать, что серединный брусок может рас-
полагаться как вертикально, так и горизонтально.
68
Рис. 78. Подрамник.
Рис. 79. Крестовое соединение
брусков вполдерева.
КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ
Казеиновый клей делают из обезжиренного творога,
гашеной извести, керосина. По виду это порошок серо-
ватого цвета.
Казеиновый клей меньше, чем другие клеи, боится
сырости (склеенные детали, попавшие в воду, не разой-
дутся, если их быстро вытащить из воды и высушить),
холода и жары, им легко и удобно работать. Готовый
клей можно использовать в течение 4—6 часов, затем
он густеет и теряет свои клеящие свойства.
Приготовление клеевого раствора. Подготовить ка-
зеиновый клей к работе значительно проще, чем глю-
тиновый: его не надо разогревать.
Отмеряют необходимое количество клея и воды: на
одну часть клея берут две-три части воды. В чистую
баночку наливают воду комнатной температуры и по-
тихоньку засыпают порошок клея. Размешивают раст-
Рис. 80. Мерная кружка, ло-
патка, совок, баночка.
вор лопаточкой до тех пор,
пока не останется ни од-
ного комочка. Клей будет
готов к работе, когда в ба-
ночке получится масса,
похожая по густоте на сме-
тану. Поэтому во время
перемешивания раствора
иногда приходится добав-
лять порошок клея или
воду.
Работа с клеем. После
приготовления клей дол-
жен постоять минут 15—
25, и только потом можно
приступать к работе. Как
и всегда, сначала подго-
70
тавливают рабочее место — накрывают верстак куском
фанеры или картона. Затем наносят клей тонким слоем
на поверхности деталей, собирают изделие и дополни-
тельно зажимают места соединений струбцинами (за-
чем?), После этого оставляют изделие -для просушки,
убирают рабочее место, моют кисточку, банку, руки.
Запомни!
1.	Казеиновый клей пригоден для работы в течение
4—6 часов после разведения. Поэтому надо разводить
столько клея, сколько можно использовать на занятии.
2.	Нельзя повторно разводить загустевший клей
водой.
3.	Если клей попал на одежду, немедленно удали
его чистой мокрой тряпкой.
Задания.
1.	Расскажите, как правильно приготовить казеиновый клей.
2.	Приготовьте клеевой раствор, пользуясь мерной кружкой,
лопаткой, совком и чистой стеклянной баночкой (рис. 80).
3.	Расскажите, как надо правильно работать с казеиновым
клеем.
Вопросы.
1.	Из чего изготавливают казеиновый клей?
2.	Как надо приготавливать клей: всыпать порошок в воду
или наливать воду в порошок? Почему вы так думаете?
3.	Как можно по внешнему виду определить, готов ли клей
к работе?
4.	Почему надо разводить клея столько, сколько понадобит-
ся для работы, а не больше?
СТЕНД
Посмотрите на рис. 81. Такие стенды часто нужны
для оформления классов, школьных коридоров, других
71
мест. Делают стенды из брусков (реек) и фанеры (ор-
галита).
Перед изготовлением стенда надо вспомнить, как
выполняются разметка и строгание брусков под задан-
ные размеры, крестовые и угловые соединения деталей
вполдерева и т. д. Склеивать изделие вы будете казеи-
новым клеем.
Можно сделать не одну большую рамку, как пока-
зано на рисунке, а несколько, меньших размеров. По-
том стенды повесят на стене, и получится как бы один
большой стенд.
Сначала надо ознакомиться с чертежом изделия и
деталей, прочитать его, составить план работы. А что-
бы легче было написать план, рассмотрим операции, с
которыми вы встречаетесь впервые.
После изготовления рамки на нее наклеивают лист
фанеры (или оргалита). Наклеивать фанеру нужно
72
на несколько рамок одновременно. Это и быстрее, и
лучше. После склеивания стенды укладывают в пачку,
один на другой, причем так, что фанера ложится на
фанеру, а не наоборот. Пачку стендов зажимают струб-
цинами. Если вдруг струбцин не хватит, на стенды
можно положить какой-нибудь груз.
На местах склеивания, между фанерой и рамкой,
может выступить клей. Его надо тут же удалить влаж-
ной тряпкой.
После выдержки для засыхания клея стенды стро-
гают рубанком по кромкам, фанеру обрабатывают
шкуркой.
Задания.
1.	Составьте с помощью учителя план работы на изготов-
ление стенда.
2.	Изготовьте стенд.
3.	Расскажите, в какой последовательности вы выполняли
работу.
Вопросы.
1.	Где применяются стенды, для чего они нужны?
2.	Какие материалы учебного пособия надо вспомнить и по-
вторить, чтобы качественно изготовить стенд?
3.	Как вы думаете, почему надо склеивать сразу несколько
стендов?
4.	Чем можно заменить недостающие струбцины?
5.	Зачем надо вытирать клей, выступивший между фанерой
и рамкой?
6.	Зачем склеенные стенды надо строгать и зачищать поверх-
ность фанеры?
11. ДОЛБЛЕНИЕ
В столярном деле очень часто приходится изготав-
ливать в различных деталях углубления или отверстия.
Например, в шиповом соединении брусков в одной де-
73
тали делают гнездо (отверстие), а в другой—- шип
(рис. 82).
Сделать отверстие или углубление можно различны-
ми способами. Один из них — долбление. Выполняют
эту операцию с помощью специального инструмента —
долота. При долблении долотом подрезают слои древе-
сины и удаляют их.
Гнезда могут быть сквозными (насквозь детали) и
несквозными (не на всю толщину). У гнезда различают
длину, ширину, глубину (рис. 83). Расстояние от боко-
вой стенки бруска до линии длины (иногда ширины)
Рис. 82. Элементы шипового
соединения.
гнезда называется толщи-
ной щечки.
Перед выполнением
элементов шипового сое-
динения (шипа и гнезда)
детали размечают с помо-
щью линейки, угольника и
рейсмуса. Один из острых
Рис. 83. Гнездо шипового
соединения.
74
Рис. 84. Установка рейсмуса для разметки гнезда.
концов рейсмуса устанавливают на размер толщины
щечки, а другой — на сумму размеров толщины щечки
и ширины гнезда (рис. 84),
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОЛБЛЕНИЯ
Пробивают отверстия или делают углубления в де-
талях с помощью долота (рис. 85) и киянки. У долота.
так же как и у стамески, различают ручку, стержень с
фаской и лезвием. Для того чтобы ручка не расколо-
лась при работе, на ней установлено кольцо. У ста-
мески и долота много общего, по долото имеет более
толстый стержень.
У долота режущая
кромка (лезвие) прямая.
Бывают долота различной
ширины — от 6 до 20 мм.
Иногда встречаются и бо-
лее узкие, и более широ-
кие инструменты, но такие
Рис. 85. Долото.
долота нужны только для
75
специальных работ. Поэтому всегда можно выбрать
нужный по ширине лезвия инструмент.
Правильно и качественно выдолбить гнездо можно
лишь острым долотом. Определить, острый ли инстру-
мент, легко внешним осмотром или при строгании дре-
весины. Тупое долото не режет брусок, доску, а только
мнет и крошит древесину. При работе острым инстру-
ментом внутренние поверхности гнезда будут гладкими
и ровными: древесина не мнется, а срезается,
Запомни!
1. Работать надо острым, правильно заточенным
инструментом.
2. Если лезвие долота неправильно заточено, инстру-
мент «уводит» в сторону, торцы и щечки получаются
неровными.
Задания.
1.	Расскажите, что такое долбление.
2.	Нарисуйте долото и надпишите его части.
3.	Определите, какое долото острое, а какое тупое.
4.	Придумайте предложения со словами: долбление, доло-
то, гнездо, шип, сквозное отверстие, .. несквозное отверстие,
щечка.
Вопросы.
1.	Что такое долбление? Зачем нужна эта операция?
2.	Зачем надо делать отверстия в деталях?
3.	Что называется толщиной щечки?
4.	Чем отличается долото от стамески?
5.	Почему долото надо правильно затачивать?
6.	Почему нельзя работать тупым инструментом?
ДОЛБЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ГНЕЗДА
Крепление деталей. Перед тем как приступить к ра-
боте, размеченные детали закрепляют в зажимах вер-
76
Рис. 86. Установка детали
в зажимах верстака.
стака (рис. 86). Заготов-
ка должна плотно лежать
на верстачной доске, при-
чем так, чтобы место долб-
ления отверстия не нахо-
дилось над коробкой за-
жима. Не забывайте, что
при долблении сквозных
отверстий под деталь надо
подкладывать фанеру или
дощечку. Необходимо так-
же следить, чтобы между
деталью и подкладным ма-
териалом не оказались
случайно кусочки древеси-
ны. От таких мелких об-
резков на поверхности
заготовки могут образоваться вмятины.
При долблении длинных деталей их не закрепляют
в зажимах верстака, а прижимают к верстачной доске.
Отверстия или углубления в очень длинных заготовках
делают, сидя на них. В этом случае деталь прижата
массой тела.
Техника долбления. Разметив и закрепив заготовку,
начинают работу. Долото держат в левой руке, киянку
в правой. Сначала устанавливают долото у линии раз-
метки поперек волокон древесины, отступив от нес
внутрь гнезда на 1—2 мм. Фаска инструмента должна
быть повернута внутрь гнезда.
По ручке долота, стоящего под прямым углом к по-
верхности детали, наносят несколько ударов киянкой.
Затем вынимают долото, ставят его с некоторым на-
клоном к поверхности детали, фаской к удаляемой дре-
весине, и срезают часть материала (рис. 87, а, б, в}.
77
Рис. 87. Последовательность
работ (а—е) при долблении
сквозного гнезда.
Затем вновь углубляют долото перпендикулярно по-
верхности детали и удаляют материал (рис. 87, г, д).
После того как будет сделано достаточное углубле-
ние, обрабатывают противоположную сторону гнезда
(рис. 87, е). Когда выдолбят отверстие примерно на-
половину его глубины, бруски переворачивают и закан-
чивают работу в такой же последовательности.
Долбить гнездо надо терпеливо и аккуратно. Сле-
дует стремиться долбить вглубь, а не в ширину. Поэтов
му перед работой необходимо очень внимательно про-
следить, как изготавливает гнездо учитель.
t	*
Запомни!
1.	Не забивай глубоко долото в гнездо — лишний
материал надо своевременно удалять.
2.	Нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон дре-
весины.
3.	Долбят сквозное гнездо с двух сторон детали.
Задания.
1.	Повторите правила безопасной работы стамеской.
2.	Разметьте гнездо на заготовке и закрепите деталь.
3.	Расскажите, как надо закреплять детали различной
длины.
4.	Поставьте лезвие долота по линии разметки бруска по-
перек волокон древесины и ударьте несколько раз киянкой по
ручке инструмента. Поставьте на другом бруске лезвие долота
вдоль волокон древесины и также несколько раз ударьте по
ручке. Сравните результаты в первом и втором случаях.
5.	Составьте предметную технологическую карту на долбле-
ние гнезда.
6.	Расскажите, в какой последовательности изготавливают
гнездо долблением.
7.	Установите рейсмус для разметки гнезд на следующие
размеры: ширина гнезда 6 мм, толщина щечки 6 мм; соответст-
венно 8 и 10 мм, 10 и 9 мм (бруски толщиной 18, 28, 30 мм).
8.	Изготовьте брусок со сквозными гнездами (рис. 88).
79
Рис. 88. Брусок с гнездами.
Вопросы.
1.	Как надо правильно закреплять заготовку при долблении?
2.	Когда заготовку не зажимают на верстаке, а работают,
сидя на ней?
3.	Почему надо подкладывать на верстак под заготовку ку-
сочек фанеры или дощечку?
4.	Почему нельзя долбить деталь над коробкой зажима вер-
стака?
5.	В какой последовательности надо долбить гнездо?
6.	Почему нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон дре-
весины?
7.	Почему сквозное отверстие надо долбить с двух сторон?
ДОЛБЛЕНИЕ ШИРОКОГО ГНЕЗДА И ПОДЧИСТКА
СТАМЕСКОЙ
Если надо выдолбить широкое гнездо, а инструмен-
та нужного размера нет, берут самое широкое долото
из имеющихся. Работают в такой последовательности.
Сначала удаляют слой материала по одной стороне
гнезда (рис. 89, а, б), а затем по другой (рис. 89, в, г).
После долбления гнездо подчищают стамеской. Так как
стамеска тоньше долота, с ее помощью можно убрать
небольшие погрешности, выровнять стенки и дно гнезда.
Когда нет долот нужного размера, можно пользо-
ваться для долбления и стамесками. Но при работе со
80
Рис. 89. Долбление широкого гнезда узким долотом:
а—г — последовательность работ.
стамеской надо соблюдать особую осторожность, что-
бы не погнуть.стержень и не сломать инструмент (ведь
стамеска намного тоньше долота). Да и долбить гнез-
до стамеской гораздо труднее и медленнее, чем доло-
том. И последнее. При разметке брусков часто встреча-
ются заготовки с пороками, например с сучками.
А иногда гнездо приходится располагать в таком мес-
те, где волокна древесины проходят под углом по от-
ношению к линиям разреза. Поэтому надо стараться
размечать заготовки так, чтобы сучок или участок дре-
весины с косым расположением волокон не попали в
место долбления (рис. 90). Но если ничего нельзя сде-
лать, долбить такие места (с сучками или косым рас-
положением волокон) надо очень аккуратно и осторож-
но, снимать тонкую стружку.
Задания.
1.	Изготовьте гнездо, которое шире имеющегося долота.
6 Заказ № 3439
81
2.	Подчистите гнездо стамеской.
3.	Выдолбите одинаковые гнезда стамеской и долотом. Срав-
ните результаты.
4.	Расскажите, в какой последовательности надо долбить
широкое гнездо узким долотом.
5.	Выдолбите гнезда на заготовках с косым расположени-
ем волокон, с сучками в месте долбления.
6.	Расскажите, как изготавливают гнезда в заготовках с
пороками древесины, с косым расположением волокон.
Вопросы.
1.	Когда гнездо подчитают стамеской? Зачем?
2.	Как изготавливают широкие гнезда узкими инструмен-
тами?
3.	В каких случаях приходится долбить гнездо в местах, где
расположены сучки?
4.	Какую заготовку легче долбить: с сучками или без них?
Рис. 90. Разметка и долбле-
ние гнезд в деталях с сучками
и косым расположением воло-
кон:
а, г—неверная разметка; б, в — пра-
вильная разметка; д — снятие тонкой
стружки; е — снятие толстой струж-
ки, так нельзя делать.
82
СРЕДНИК
ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ пилы
Посмотрите на лучко-
вую пилу. Возьмите ее в
руки. Особое внимание об-
ратите на средник — в
этой детали по краям про-
долблены гнезда. Вспом-
ните, что средник и соеди-
няет стойки между собой,
и дает возможность натя-
Рис. 91. Средник для лучковой
пилы.
нуть полотно с помощью
тетивы. На этом занятии
вы сами попробуйте изго-
товить средник для лучковой пилы (рис. 91). При раз-
метке заготовки надо учитывать, что расстояние меж-
ду внутренними прорезями гнезд (Д) равно расстоя-
нию между стойками пилы.
Вот план работы на изготовление средника:
1.	Подобрать материалы и инструменты.
2.	Разметить и выпилить заготовку по длине, шири-
не и толщине.
3.	Выстрогать деталь по размерам.
4.	Разметить длину средника и гнезда.
5.	Выдолбить гнезда.
6.	Отпилить припуск по длине.
7.	Зачистить средник шкуркой и покрыть лаком.
Задания.
1.	По лучковой пиле без средника и тетивы определите рас-
стояние между стойками.
2.	Разметьте и изготовьте средник.
3.	Расскажите, в какой последовательности вы изготавли-
вали средник.
6*
83
Вопросы.
1.	Какой инструмент потребуется при изготовлении сред-
ника?
2.	Зачем нужен средник для лучковой пилы?
3.	Как узнать расстояние между гнездами у средника?
4.	Почему припуск по длине отпиливают после долбления
гнезд?
12. МАТЕРИАЛ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ВИДЫ ДРЕВЕСИНЫ
Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что од-
ни бруски обрабатывать (резать, строгать) легче, чем
другие. Во многом это зависит от породы дерева, из
которого изготовлен брусок.
Все древесные породы делятся по видам на мягкие и
твердые. На этом занятии вы познакомитесь только -с
мягкими видами древесины.
К мягким видам относятся всем вам хорошо извест-
ные ель, сосна, липа, осина, ольха и др. Но ведь эти
деревья различаются между собой: у одних — на вет-
ках листья, у других — иглы (хвоя).
Деревья с листьями относятся к лиственным поро-
дам (липа, осина и др.), с листьями в виде игл — к хвой-
ным (ель, сосна, кедр, лиственница).
Древесина каждой породы имеет свои характерные
(только ей присущие) свойства и признаки (цвет, за-
пах, текстуру — рисунок и т. п.). Хороший столяр безо-
шибочно определит, из какой породы древесины изго-
товлено то или другое изделие.
А свойства определяют область применения древе-
сины. Например, ель и сосна необходимы в строитель-
ном и мебельном производствах, кедр — в столярном и
карандашном, липа и ольха — в мебельном, осина —
в производстве фанеры, спичек и т. д.
84
Задания.
1.	Подберите коллекцию из брусков различных пород мяг-
ких видов древесины.
2.	Научитесь (с помощью учителя) по внешнему виду и за-
паху определять породу древесины.
3.	Расскажите, что такое лиственные и хвойные породы.
4.	Придумайте предложения со словами: мягкие виды дре-
весины, лиственные породы, хвойные породы..
Вопросы.
1.	Какие вы знаете породы древесины? Что относится к
хвойной, лиственной породе?
2.	Почему древесину разделяют по видам на мягкую и твер-
дую?
3.	Какие породы деревьев относятся к мягким видам дре-
весины?
4.	Где, в каком производстве применяются осина, ель, кедр,
сосна, липа?
5.	По каким признакам различают породы древесины?
ВАЛКА ЛЕСА И ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Спиливание деревьев в лесу называется валкой леса.
Промышленная заготовка древесины ведется на лесо-
секах.
Современный «дровосек» работает электрической
или механической пилой. Но сейчас на помощь людям
приходят «умные» машины. Они своими железными ру-
ками захватывают ствол дерева, спиливают его и гру-
зят на транспортное средство. А управляет работой ма-
шины «дровосек»!
Деревья, очищенные от сучьев, отправляют на
стройки народного хозяйства, заводы. Дерево без сучь-
ев называется хлыстом. Хлысты распиливают на брев-
на. А уже бревна разрезают по длине на несколько час-
тей на специальном станке — пилораме.
85
Из бревен получают необрезные доски и горбыли
(полукруглые доски). Из этих заготовок, обрезая их по
бокам, изготавливают обрезные доски, брусы, бруски,
рейки... Но и сучья не пропадают даром. Из хвойных
пород деревьев, хвои получают витаминную муку —
корм для скота, древесину перерабатывают в бумагу,
картон и т. д.
Задания.
1.	Расскажите, как получают обрезные доски, бруски.
2.	Объясните, почему, распиливая бревна, нельзя сразу по-
лучить обрезные доски, брусы, бруски.
3.	Придумайте предложения со словами: валка леса, лесосе-
ка, хлыст, обрезная и необрезная доски.
Вопросы.
1.	Как валят лес?
2.	Где и как распиливают бревна?
3.	Можно ли из бревна, не распиливая его на доски, полу-
чить брусок? Надо ли так делать?
13. ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРУСКОВ И ФАНЕРЫ
(практическое повторение)
Овладев навыками пиления, сверления, долбления,
можно сделать много различных вещей. На следующих
занятиях вы изготовите табуретку. Табуретки бывают
различных конструкций, и уже в V классе старатель-
ные и прилежные ученики могут самостоятельно сде-
лать простой табурет (рис. 92). Хотя изделие и будет
новым, основные приемы работы вам уже знакомы.
Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению табу-
рета, надо тщательно повторить по учебному пособию и
вспомнить ранее пройденный материал.
86
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ТАБУРЕТА
Табуретка состоит из
четырех ножек и сиденья.
Ножки крепятся в гнездах
крестовины, а сама кре-
стовина нужна для того,
чтобы изделие получилось
прочным.
Все операции по изго-
товлению деталей табурет-
ки (рис. 93) вам знакомы.
Надо лишь вспомнить
пройденный материал — и
можно приступить к рабо-
те. Во всех трудных слу-
чаях обращайтесь за сове-
том к учителю — он вам
Рис. 92. Табуретка для кухни.
поможет. Но сначала, ко-
нечно же, надо составить план работы. Вот он:
1.	Подобрать необходимые материалы и инстру-
менты.
2.	Изготовить бруски для деталей табурета.
3.	Изготовить детали и собрать рамку (рис. 93,а).
4.	Изготовить детали и собрать крестовину
(рис. 93, б). Концевые соединения крестовины с рам-
кой размечают так. Накладывают рамку на крестовину
и отмечают карандашом места удаления материала.
5.	Сделать ножки (рис. 93, в).
6.	Наклеить фанеру на рамку сиденья.
7.	Склеить крестовину и сиденье.
8.	Зачистить сиденье.
9.	Вклеить ножки в гнезда крестовины.
10.	Украсить табурет рисунком и покрыть лаком.
81
Рис. 93. Табуретка:
а — деталь рамки и рамка; б — деталь крестовины и крестовина; в —
ножка.
САМОСТОЯТЕЛ ИНАЯ
РАБОТА
Выполните угловое се-
рединное соединение впол-
дерева (рис. 94), само-
стоятельно планируя ра-
боту. При работе необхо-
димо проверить следую-
щие навыки и умения:
1) точного изготовления
брусков заданных разме-
ров; 2) правильности раз-
метки шипа и места врез-
ки; 3) точности выполне-
ния шипа и места врезки;
4) запиливания и спили-
вания щечек; 5) плотность
соединения.
Рис. 94. Угловое серединное
соединение брусков.
14. КРИВОЛИНЕЙНОЕ ПИЛЕНИЕ
ТЕХНИКА ПИЛЕНИЯ
Раньше вам приходилось обрабатывать только пря-
молинейные поверхности. Но посмотрите на рис. 95.
У таких изделий, как и у многих других, встречаются
детали с криволинейными кромками, поверхностями.
Разметить криволинейные кромки по линейке невоз-
можно. Поэтому переносят рисунок с чертежа на де-
таль с помощью циркуля, лекал (специальных линеек)
или, что значительно проще, размечают по шаблону.
Шаблон, как вы знаете, приспособление для разметки
нескольких одинаковых деталей.
Детали по криволинейным кромкам пилят лучковой
пилой с узким полотном и мелкими зубьями. Такая пи-
ла называется выкружной.
89
Рис. 95. Изделия из древесины:
а — кружок для кадушки; б — скамейка для ног.
Подготавливают выкружную пилу к работе и пилят
ей почти так же, как и лучковой. Но если при работе
лучковой пилой с широким полотном надо стремиться
соблюдать прямолинейное направление движения по-
лотна пилы, то при пилении выкружной пилой с узким
полотном рука должна направлять инструмент по кри-
вым линиям. Одновременно надо следить и за тем, что-
бы пила располагалась перпендикулярно плоскости
доски: это проверяют по угольнику (рис. 96). Кроме то-
го, в отличие от лучковой, выкружную пилу при работе
приходится часто перенастраивать, поворачивая полот-
Рис. 96. Контроль при пилении
по кривым линиям.
но: так удобнее и быстрее
пилить.
При выпиливании де-
талей с криволинейными
кромками пропил должен
проходить на расстоянии
2—3 мм от линии размет-
ки. Этот припуск (2—
3 мм) снимают рубанком,
стамеской или напильни-
ком при дальнейшей обра-
ботке детали.
90
Запомни!
1.	Пилить надо плавно, ровно, спокойно, нельзя
сильно нажимать на пилу.
2.	Пилят детали сверху вниз, пропил делают рядом
с линией разметки, оставляя припуск на дальнейшую
обработку.
3.	Нельзя оставлять пилу в пропиле.
4.	При пилении надо контролировать работу. По-
стоянно следить, чтобы полотно пилы располагалось
под прямым углом к плоскости детали.
Задания.
1.	Подготовьте выкружную пилу к работе.
2.	Разметьте по шаблону деталь с криволинейными кром-
ками.
3.	Расскажите, как выпиливанием изготавливают детали с
криволинейными кромками.
4.	Придумайте предложения со словами: криволинейные
кромки, шаблон, лекало, циркуль, выкружная пила, припуск.
Вопросы.
1.	Как размечают детали с криволинейными кромками?
2.	Чем отличается выкружная пила от лучковой?
3.	В чем сходства и различия пиления лучковой и выкруж-
ной пилой?
4.	Зачем при работе необходимо учитывать припуск?
5.	Какие правила работы выкружной пилой вы знаете?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА
На последующих занятиях вы изготовите кронштейн
для ампельных растений (рис. 97). Начиная работу, не-
обходимо подобрать материалы, разметить детали и
выпилить их по криволинейным кромкам. Все опера-
ции вам знакомы. Итак, вот план работы по выпили-
ванию деталей кронштейна:
1.	Подобрать материалы и инструменты.
91
Рис. 97. Кронштейны для ампельных растений:
а — общий вид и отдельные детали;
б — размеченные детали кронштейна другой конструкции
2.	Разметить заготовки по длине и ширине.
3.	Выпилить по длине и ширине заготовки на де-
тали.
4.	Выстрогать заготовки по толщине.
5.	Разметить детали по шаблону.
6.	Выпилить детали.
15. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ КРОМКАМИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Выпиленные по кривым линиям детали необходимо
подвергнуть дальнейшей обработке рубанком, стамес-
ками, напильниками, шкуркой. Этими инструментами
снимают припуск. Ведь каким бы тонким ни было по-
лотно и мелкими зубья пилы, место пропила получает-
ся неровным, шероховатым.
Сначала рубанком строгают выпуклые криволиней-
ные кромки, имеющие большой радиус кривизны. За-
тем срезают стамеской припуск в тех местах, где нель-
зя было выстрогать рубанком, то есть выпуклые и вог-
нутые кромки с небольшим радиусом кривизны. Закан-
чивают обработку кромок после стамески напильником.
Этим же инструментом обрабатывают и торцевые уча-
стки. Подготовленные таким образом поверхности за-
чищают шкуркой.
После данной обработки криволинейные кромки по-
лучаются гладкими и плавно изогнутыми.
ОБРАБОТКА КРОМОК РУБАНКОМ, СТАМЕСКОЙ,
НАПИЛЬНИКОМ И ЗАЧИСТКА ШКУРКОЙ
Обработка выпуклых криволинейных кромок рубан-
ком. Перед тем как приступить к строганию, необходи-
мо внимательно осмотреть деталь, прочно и правильно
94
закрепить ее в зажимах верстака.- При этом следует
обязательно учитывать расположение волокон в заго-
товке, так как нельзя строгать против волокон (вспом-
ни почему).
Строгать надо по линиям разметки, снимая тонкую
стружку. Контролируют работу по угольнику и разме-
точным линиям.
Обработка криволинейных кромок стамеской. Де-
таль, так же как и перед выполнением других опера-
ций, следует закрепить в зажимах верстака. При этом
необходимо учитывать расположение волокон: нельзя
резать стамеской материал против волокон и под пря-
мым углом к ним, обрабатывать торцы.
При обработке вогнутых кромок стамеску держат
фаской вниз (рис. 98, а). С выпуклой кромки лишний
материал снимают, располагая инструмент фаской
вверх (рис. 98, б).
Снимать припуск стамеской можно, нажимая на нее
руками или слегка ударяя по ручке инструмента киян-
кой. Во многом это зависит от толщины удаляемого
слоя материала, породы древесины, расположения во-
локон в детали и т. п.
Работают стамеской
очень аккуратно и осто-
рожно, снимая тонкую
стружку. Контролируют
эту операцию внешним ос-
мотром по линиям размет-
ки и с помощью уголь-
ника.
Обработка криволиней-
ных кромок напильником.
Обычно криволинейные
кромки сначала строгают
Рис. 98. Обработка стамеской:
а — вогнутых кромок; б — выпуклых
кромок.
95
Рис. 99. Напильники и их форма.
рубанком или удаляют припуск стамеской. В тех
местах, где снять припуск с помощью стамески неудоб-
но или невозможно, кромки обрабатывают напильни-
ками с крупной насечкой — драчёвыми—или рашпиля-
ми. У рашпилей вместо насечки сделаны острые бугор-
ки. А уже после рашпиля и стамески места обработки
зачищают напильниками с мелкой насечкой ^личны-
ми. Напильники выпускаются различных размеров и
формы (рис. 99).
Деталь, как всегда, закрепляют в зажимах верста-
ка. Напильник надо располагать под некоторым углом
к обрабатываемой поверхности, но строго перпендику-
лярно лицевой стороне (рис. 100). Нельзя сильно на-
96
Рис. 100. Обработка криволи-
нейных кромок рашпилем (а)
и напильником (б).
Рис. 101. Очистка напильника
металлической щеткой.
жимать на инструмент и покачивать его, иначе кромка
будет закруглена.
Проверяют работу так же, как и при строгании и
удалении припуска стамеской.
При длительной работе напильник забивается дре-
весными опилками и пылью. Поэтому инструмент на-
до периодически очищать металлической щеткой
(рис. 101).
Зачистка криволинейных кромок шкуркой. Зачист-
ка— окончательная операция механической обработ-
ки деталей. Шкурка сглаживает неровности, снимает
мелкие выступы, оставшиеся после обработки стамес-
кой, напильником. Зачищать криволинейные поверхно-
сти следует до тех пор, пока кромки не станут гладки-
ми и не будут иметь плавные переходы.
7 Заказ' № 3439	97
Задания.
1.	Расскажите, как обрабатывают криволинейные кромки
рубанком, стамеской, напильником, шкуркой.
2.	Внимательно рассмотрите, как учитель обрабатывает раз-
личными инструментами криволинейные кромки.
3.	Составьте с помощью учителя план работы на обработку
деталей кронштейна, изготовленных па прошлых занятиях.
4.	Обработайте рубанком, стамеской, напильником и шкур-
кой детали кронштейна.
z 5. Оцените качество работы.
Вопросы.
1.	Зачем после пиления надо обрабатывать кромки деталей?
2.	В какой последовательности и какими инструментами об-
рабатывают криволинейные кромки?
3.	Что такое драчёвые и личные напильники? Чем они от-
личаются друг от друга?
4.	Что такое рашпиль? Чем он отличается от других напиль-
ников?
5.	Как осуществляется контроль при обработке криволиней-
ных кромок?
16. СКАМЕЙКА И ГОЛОВОЛОМКА
(практическое повторение)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЕЙКИ
Пользуясь умениями и навыками, приобретенными
на прошлых занятиях, изготовьте скамейку по чертежу,
приведенному на рис. 102. Составить план и разметить
сложные детали вам поможет учитель.
Скамейка состоит из двух ножек со стойками, про-
ножки и сиденья. Сиденье сделано из пяти брусков,
прикрепленных к основаниям шурупами. Ножки соеди-
няются со стойками на шипах вполдерева. А в стойках
выдолблены гнезда для проножки. Итак, смелее за ра-
боту!
98
Рис. 102. Скамейка.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Посмотрите на рис. 103. Такую головоломку вам
предстоит сделать, самостоятельно планируя работу.
Рис. 103. Головоломка:
А, Б, В — детали; 1, 2, 3, 4 — последовательность сборки.
99
Если все детали А, Б и В будут точно размечены и из-
готовлены, у вас получится занимательная игрушка.
Не волнуйтесь и принимайтесь за дело: все операции
вам хорошо знакомы.
При работе контролируют следующие навыки и уме-
ния: 1) строгания бруска под заданный размер; 2) раз-
метки рейсмусом и по угольнику; 3) пиления древеси-
ны; 4) долбления гнезд; 5) зачистки деталей.
17. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
*
Резьба по дереву очень увлекательное и- полезное
занятие. Народные умельцы украшали резьбой свои до-'
ма и карнизы, предметы домашнего обихода, труда,
мебель...
Сейчас мебель уже не покрывают резьбой — ее глав-
ным украшением является текстура — рисунок древе-
сины. Но резьба сохранилась на рамках, полочках
(рис. 104), ларцах и т. д. Существует много различных
видов резьбы по дереву, но мы начнем изучать самый
простой — геометрическую резьбу. Такая резьба отли-
чается тонкостью рисунка.
Научиться резьбе по дереву может каждый. Надо
лишь захотеть и внимательно, аккуратно и терпеливо
работать.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Для резьбы лучше всего подходит хорошо высушен-
ная древесина липы и ольхи. Можно воспользоваться
осиной или древесиной других мягких лиственных по-
род. Причем материал должен быть без пороков — суч-
ков, гнили и т. п.
Выполняют резьбу специальными ножами и стамес-
ками, резаками (рис. 105). Фаска у такого инструмен-
те

Рис. 104. Изделия, украшенные резьбой.
Р?:г. 105. Инструменты для
резьбы:
а — нож; б — стамеска.
та делается с двух сторон,
а не с одной, как у стамес-
ки для долбления древе-
сины. Лезвие у резака не
прямое, а немного скошено.
Поэтому такой инструмент
называют иногда косяком.
Работать надо острым
инструментом. Обращать-
ся с ножами й резаками
следует очень аккуратно,
правильно хранить их. Тупым инструментом трудно ра-
ботать, быстро приходит усталость, да и качество изде-
лия очень низкое.
ТЕХНИКА РЕЗЬБЫ
Прежде чем приступить к работе, необходимо пере-
нести на поверхность детали (учебной доски) понра-
вившийся рисунок.
Делают это с помощью копировальной бумаги или
размечают поверхность карандашом по линейке и
угольнику. В любом случае надо пользоваться только
остро заточенным карандашом.
Рисунки для геометрической резьбы можно соста-
вить и самому. Это несложно, так как рисунки состоят
из треугольников, квадратиков и других простых фигур
(рис. 106).
Довольно просто сделать рисунки, если воспользо-
ваться тетрадкой в клетку.
Наносят резьбу на учебную доску или деталь, сидя
за верстаком или столом.
На рис. 107 показано, как правильно держать инст-
румент.
102
a
г
*
Рис. 106. Геометрические рисунки для резьбы по дереву:
с —рисунок из треугольников; б — рисунок из квадратиков; в —витейка;
г — четырех конечная звездочка; д — витейка сложная.
Рис. 107. Хватка инструмента:
а — ножа; б — стамески.
Запомни!
1.	Деталь необходимо прочно закреплять на вер-
стаке.
2.	Резать можно только в направлении от себя.
3.	Нельзя держать руку перед инструментом.
4.	Дерево при работе должно резаться, а не кро-
шиться.
5.	Работать надо только острым инструментом.
ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИИ
Изделия, украшенные резьбой, можно покрасить вод-
ной краской, а после ее высыхания покрыть восковой
мастикой. Иногда детали сразу покрывают мастикой, в
этом случае сохраняется природный цвет древесины, ее
текстура.
Поверхность древесины сначала надо подготовить —
тщательно удалить с нее всякую пыль. Затем изделие
немного смачивают водой, протирая влажной тряп-
кой, высушивают и протирают бумагой. На подготов-
ленную таким образом поверхность чистой платяной
щеткой наносят слой мастики и растирают до блеска.,
104
Задания.
1. Украсьте резьбой учебные доски.
2.. Украсьте резьбой ранее изготовленные изделия.
3. Покройте украшенные резьбой изделия восковой масти-
кой. .
4. Придумайте предложения со словами: текстура, резак,
косяк, геометрическая резьба.
Вопросы.
1.	Для чего применяется резьба по дереву?
2.	Изделия из каких пород древесины лучше украшать резь-
бой?
3.	Какими инструментами выполняется резьба?
4.	Чем отличается резак от стамески?
5.	Как размечают рисунок для резьбы, переносят его на де-
таль?
6.	Какие правила резьбы вы знаете?"
7.	Зачем изделия покрывают мастикой, краской?
18. УГЛОВОЕ СЕРЕДИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
БРУСКОВ НА СКВОЗНОЙ ШИП
СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ НА СКВОЗНОЙ ШИП
При изготовлении столярных изделий из брусков и
досок очень часто применяются различные виды соеди-
нений. Вам уже хорошо знакомы соединения брусков
способом вполдерева и врезкой. Но во многих случаях
требуется более прочное, удобное и красивое скрепле-
ние деталей. К одному из таких видов и относится уг-
ловое серединное соединение брусков на сквозной шип.
Само название говорит о сущности соединения: бруски
скреплены между собой под прямым углом, в середине,
шип одного бруска проходит насквозь другой детали.
Итак, соединение состоит из двух частей — шипа и
гнезда (рис, 108) . Шип, как было сказано выше, входит
105
Рис. 108. Угловое серединное
соединение брусков на сквоз-
ной шип.
в гнездо. Поэтому проч-
ность соединения опреде-
ляется в первую очередь
точностью разметки и вы-
полнения элементов соеди-
нения. Проще говоря, раз-
меры гнезда и шипа долж-
ны быть одинаковыми, то
есть.толщина шипа долж-
на равняться ширине гнез-
да, длина шипа — глубине
гнезда, а ширина шипа —
длине гнезда.
Когда шип входит в
гнездо, его кромки долж-
ны плотно, без зазоров,
прилегать к торцам гнез-
да. То же самое относится
и к элементам соединения:
необходимо, чтобы щечки шипа и стенки гнезда плотно
соприкасались между собой.
Задания.
1.	Повторите правила изготовления брусков заданных раз-
меров.
2.	По учебному пособию повторите материалы по изготовле-
нию (долблению) гнезд, вспомните названия элементов гнезда
и шипа.
3.	Изготовьте гнездо и шип — элементы соединения.
Вопросы.
1.	Что такое угловое серединное соединение брусков на
сквозной шип? В чем его сущность?
2.	От чего зависит прочность указанного соединения?
3.	В каких изделиях, имеющихся в мастерской, применяется
угловое серединное соединение на сквозной шип?
106
РАЗМЕТКА ШИПА
Рис. 109. Разметка шипа:
а—г — последовательность операций.
Для разметки элементов соединения потребуются
миллиметровая линейка, угольник, рейсмус и каран-
даш. Необходимо помнить, что от точности и правиль-
ности разметки зависит качество соединения. Поэтому
перед работой надо обязательно проверить разметоч-
ные инструменты и остро заточить карандаш.
Линейка должна быть металлической с четкими де-
лениями. У угольника контролируют состояние кромок
пера: необходимо, чтобы они были ровными, без вмя-
тин, располагались точно под прямым углом к колодке.
У рейсмуса должен быть исправен зажим брусочков,
иглы плоско заточены и выступали не более чем на
2 мм. И только после такого контроля состояния инст-
рументов можно приступать к разметке.
Сначала отмеряют необходимую длину бруска и от-
пиливают припуск. От тор-
ца откладывают по линей-
ке длину шипа и наносят
карандашом метку (рис.
109, о). По угольнику и
этой отметке проводят ли-
нии на всех четырех сто-
ронах бруска (рис. 109,6).
После этого устанавлива-
ют рейсмус на заданный
размер (толщина шипа) и
проводят риски на двух
противоположных сторо-
нах заготовки и торце
(рис. 109, в, г). Шип раз-
мечен.
С последовательностью
разметки и изготовления
гнезда вы познакомились в V классе, так что эти опе-
рации для вас трудность не представляют.
Запомни!
г
Угольник и рейсмус прижимают колодкой только
к лицевым сторонам бруска.	'
Задания,.
1.	Осмотрите разметочные инструменты и оцените их состоя-
ние.
2.	Расскажите, в какой последовательности размечают шип.
3.	Самостоятельно разметьте шип для углового сквозного
соединения брусков.
Вопросы.
1. Почему перед работой необходимо осмотреть и проверить
разметочные инструменты?
2. К каким сторонам бруска надо прижимать колодку уголь-
ника и рейсмуса при разметке? Почему?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИПА
Запиливание шипа. После разметки приступают к
запиливанию шипа. Эту операцию выполняют с помо-
щью лучковых шиповых пил с шириной полотна 40—
50 мм или ножовок. Зубья у таких пил прямоугольной
формы, высотой 3—5 мм.
Перед пилением брусок закрепляют в заднем или
боковом зажиме верстака. Во многом это определяется
размерами заготовки. Так, например, в боковом зажи-
ме крепят очень широкие или длинные (более 1 м) де-
тали. Запомните, что при запиливании шипа полотно
инструмента должно проходить снаружи от рисок, а
при долблении гнезда стамеску устанавливают внутри
проушины, но рядом с риской.
Вот последовательность операций при запиливании
шипа (рис. ПО):
108
1.	Подготовить пилу к работе.
2.	Закрепить брусок в зажиме
верстака.
3.	Установить полотно пилы ря-
дом с риской (с внешней стороны
от нее).
4.	Осторожно сделать первый
короткий разрез.
5.	Контролируя работу по лини-
ям разметки, запилить половину
шипа (покажет учитель).
6.	Сделать такой же пропил с
другой стороны шипа.
7.	Перевернуть деталь в зажиме
верстака и, повторяя предшествую-
щие операции, закончить пропил до
линии разметки.
Запомни!
Длинная деталь, закрепленная
в боковом зажиме верстака, долж-
на находиться в чуть наклонном по-
ложении, а пила двигаться гори-
зонтально вдоль верстака (рис.
111).
Спиливание щечек. Для этой
операции применяются пилы шири-
ной полотна 35—50 мм и мелкими
зубьями высотой 2—4 мм, имеющи-
ми форму прямоугольного треу-
гольника.
Спиливают щечки в стусле или
закрепив брусок в зажиме верста-
ка. Проще всего работать, прижав
Рис. ПО. Запилива-
ние шипа:
а—г — последователь-
ность операций.
109
Рис. III. Положение детали и
инструмента при запиливании
шипа.
Рис. 112. Спиливание щечек.
брусок к упору на верста-
ке, но такая операция тре-
бует от учащихся опреде-
ленных навыков и доволь-
но утомительна.
При пилении инстру-
мент следует держать не-
много наклонно от основа-
ния шипа.
Сначала спиливают
щечку с одной стороны
шипа, а затем, перевернув
брусок, с другой стороны
(рис. 112). Но надо очень
внимательно следить за
тем, чтобы случайно не
пропилить сам шип.
Подгонка шипа к гне-
зду. Опытный столяр вы-
полняет элементы соеди-
нения так, что шип плотно
входит в гнездо. Такое со-
единение очень прочное и
надежное.
Но иногда из-за погреш-
ностей в разметке и изго-
товлении шип или совсем
не входит в гнездо, или,
наоборот, остаются очень
большие зазоры. В первом
случае приходится подго-
нять шип к гнезду, удаляя
стамеской или напильни-
ком лишний материал. Это
ПО
вынужденные, дополнительные операции, на них
затрачивается много времени. Так что намного быстрее
и лучше сразу качественно размечать и изготавливать
шип и гнездо. Во втором случае, когда шип значитель-
но меньше гнезда, соединения не получится — это брак.
Задания.
1.	Внимательно рассмотрите, как запиливает шип и спили-
вает щечки учитель.
2.	Подберите пилы для запиливания шипа и спиливания ще-
чек.
3.	Расскажите, в какой последовательности запиливают шип.
4.	Посмотрите, как учитель выполняет операции подгонки
соединения.
5.	Изготовьте шип и гнездо. При необходимости подгоните
элементы соединения.
Вопросы.
1.	Какими пилами запиливают шип и спиливают щечки? Как
вы думаете, почему именно такими?
2.	Как закрепляют бруски при запиливании шипа?
3.	Где закрепляют заготовки при спиливании щечек?
4.	Почему при запиливании шипа полотно пилы должно рас-
полагаться снаружи от рисок разметки?
5.	Можно ли работать без дополнительных операций под-
гонки?
6.	Какими инструментами и как подгоняют шип к гнезду?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДА
Овладев навыками соединения деталей на сквозной
шип, можно своими руками сделать, например, стенды
«Классный уголок», «Расписание уроков» (рис. 113)
и т. п. Для стенда необходимо изготовить рамку — ее
детали как раз и соединяются таким способом. Кроме
того, нужны будут 15 реек и лист фанеры.
111
Рис. ИЗ. Стенд.
-2jr ______п —»	Вот план работы:
1.	Подобрать материа-
лы и инструменты.
2.	Разметить все заго-
товки.
3.	Выпилить детали по
длине, ширине, толщине.
4.	Выстрогать заготов-
ки по заданным размерам.
5.	Разметить детали и
места соединений.
6.	Выдолбить гнезда и
выполнить шипы. При не-
обходимости подогнать
элементы соединений.
7.	Собрать рамку.
8.	Зачистить и отделать
рамку, собрать стенд.
После того как будут сделаны все детали для ши-
повых соединений, их размечают и подгоняют (как?)
места соединений. При этом необходимо, учитывать сле-
дующее.
Во-первых, бруски надо устанавливать так, что-
бы их лицевые кромки располагались с одной стороны.
Во-вторых, все внутренние кромки перед окончатель-
ной сборкой рамки застрагивают, так как после склеи-
вания конструкции их обрабатывать неудобно.
И, в-третьих, на нелицевых сторонах брусков ставят
одинаковые цифры или буквы у каждых сопрягаемых
шипа и гнезда, чтобы не перепутать подогнанные эле-
менты при склеивании.
Затем приготавливают клей, берут необходимые
приспособления и инструменты, подготавливают ра-
бочее место и приступают к сборке.
112
Ниже приводится план работы:
1.	Подогнать друг к другу элементы соединений и
разметить их (отметить одинаковыми цифрами соеди-
няемые шип и гнездо).
2.	Собрать рамку и проверить качество работы.
3.	Разобрать рамку и застрогать внутренние кром-
ки брусков.
4.	Собрать рамку на клею.
5.	Проверить прямоугольность рамки угольником.
6.	После высыхания клея окончательно обработать
поверхности деталей рамки.
Рамка сделана» и сборка стенда не представляет ни-
какой сложности. К рамке присоединяют рейки, и по-
лучается решетчатая стенка. Стенка представляет со-
бой ряд горизонтально расположенных реек, прибитых
на одинаковом расстоянии друг от друга к двум верти-
кальным брускам рамки. Сверху на рейки крепится
лист фанеры.
Задания.
1.	Расскажите, в какой последовательности изготавливают
рамку для стенда и собирают стенд.
2.	Перечислите инструменты, которые потребуются при из-
готовлении стенда.
3.	Повторите правила работы с клеем.
4.	Изготовьте детали и соберите рамку для стенда, проверь-
те ее прямоугольность.
Вопросы.
1.	Зачем надо размечать (отмечать) одноименные места сое-
динений при подгонке деталей?
2.	Почему внутренние кромки деталей обрабатывают до
склеивания рамки?
3.	Зачем рамку предварительно собирают без клея?
4.	Как проверяют прямоугольность рамки? Зачем это де-
лают?
8 Заказ № 3439
из
19. ПОДГОТОВКА РУБАНКА К РАБОТЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наладка, то есть подготовка рубанка к работе, за-
ключается в следующем. Необходимо разобрать инст-
румент, правильно установить нож, закрепить его и от-
регулировать рубанок.
Выпускаются рубанки с деревянной и металличе-
ской колодками.
В каждом из таких инструментов нож закрепляет-
ся определенным способом. Поэтому и наладка рубан-
ков, регулировка различны.
РУБАНОК С КЛИНОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
НОЖА
Крепление ножа. В рубанках с деревянной колод-
кой нож чаще всего закреплен с помощью клина. Та-
кое устройство позволяет установить нож в любом нуж-
ном для работы положении. Иными словами, можно
регулировать величину выступания лезвия ножа над
подошвой колодки инструмента.
При хранении рубанка в шкафу или на лотке вер-
стака лезвие ножа убрано, то есть совсем не выступает
со стороны подошвы. Клин зажат слабо, чтобы колод-
ка не выгибалась.
В таком положении рубанок безопасен, а лезвие
не затупится от случайного соприкосновения с други-
ми инструментами.
Подготовка рубанка к работе. Разбирают рубанок,
держа его на боку в левой руке так, чтобы большой па-
лец, опущенный в гнездо, поддерживал клин. Слегка
ударяя киянкой по заднему торцу колодки, освобож-
дают клин и нож.
114
При сборке инструмента
вкладывают нож и клин в гнез-
до и придерживают их боль-
шим пальцем руки.
Ударяя молотком по ножу,
а затем слегка киянкой по
клину, закрепляют нож в ру-
банке.
Перед строганием рубанок
настраивают. Вот в какой по-
следовательности это необхо-
димо делать:
1.	Взять рубанок в левую
руку и проверить, выступает ли
лезвие ножа над подошвой
(рис. 114, а).
2.	Слегка ослабить крепле-
ние клина, при необходимости
немного убрать или выпустить
(выбить) лезвие ножа. В пер-
вом случае (рис. 114,6) киян-
кой ударяют по колодке рубан-
ка, во втором (рис. 114, в) —
слегка постукивают молотком
по верхней части ножа.
3.	Вновь проверить положе-
ние ножа. Если один край лез-
вия выступает больше, чем другой, надо постучать ки-
янкой в боковую кромку ножа с той стороны, где лез-
вие поднято выше.
4.	Провести пробное строгание. Если инструмент
строгает плохо, повторить необходимые операции на-
ладки.
в
Рис. 114. Наладка
рубанка:
а — проверка выступания лез-
вия; б, в — регулировка поло-
жения лезвия относительно по-
дошвы.
8*
115
Запомни!
1.	Лезвие ножа должно выступать над подошвой
очень незначительно.
2.	Правильно настроенным рубанком легко стро-
гать, стружка снимается тонкая, мягкая.
3.	Точно установленный нож при строгании не ос-
тавляет полос — уступов.
Задания.
1.	Выньте из рубанка нож и клин.
2.	Подготовьте рубанок к работе.
3.	Расскажите, в какой последовательности настраивают ру-
банок.
4.	Расскажите, как проверяют правильность настройки инст-
румента.
Вопросы.
1.	Чем закрепляют нож в колодке рубанка?
2.	Почему при хранении инструмента лезвие ножа не долж-
но выступать над подошвой колодки?
3.	В какой последовательности разбирают и собирают ру-
банок?
4.	Какой потребуется инструмент для подготовки рубанка
к работе?
5.	Почему ударять по торцу колодки рубанка можно только
киянкой, а по ножу молотком?
в
РУБАНОК С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НОЖА
В рубанках с металлической колодкой нож закреп-
ляется с помощью винтового устройства. Винт установ-
лен на металлическом клине. Сам клин острым концом
прижат к ножу, а средней частью упирается в круглый
стержень на колодке инструмента. Поэтому, заворачи-
вая винт, прижимают, закрепляют нож рубанка.
При настройке такого инструмента надо выполнить
следующие операции:
116
1.	Взять рубанок в левую руку и перевернуть по-
дошвой вверх. Проверить, выступает ли лезвие ножа и
правильно ли оно расположено.
2.	Немного ослабить винт и при необходимости вы-
бить лезвие, слегка ударяя по ножу молотком. Закре-
пить винт.
3.	Если потребуется убрать нож, необходимо проде-
лать следующее. Положить рубанок на верстак подош-
вой вниз и отвернуть винт. Выдвинуть нож вверх и за-
крепить в таком положении прижимной планкой с вин-
том.
4.	Проделать пробное строгание.
Запомни!
1.	Разбирать, собирать и настраивать рубанок сле-
дует только на верстаке или над ним.
2.	При настройке инструмента нельзя сильно уда-
рять молотком по ножу.
3.	Колодка рубанка изготовлена из хрупкого ме-
талла, который боится ударов.
Задания.
1.	Разберите рубанок с винтовым креплением ножа. Выньте
нож и прижимную планку с винтом.
2.	Настройте рубанок, то есть подготовьте его к работе.
3.	Расскажите, в какой последовательности подготавливают
рубанок к работе.
Вопросы.
1.	Что нужно сделать, чтобы убрать нож, если лезвие силь-
но выступает над подошвой?
2.	Как проверить, правильно ли подготовлен инструмент к
работе?
3.	Какие правила безопасной работы рубанком вы знаете?
4.	Как вы думаете, какой рубанок — с деревянной или ме-
таллической колодкой — легче и быстрее настроить? Почему?
117
20. ПОДГОТОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА
К РАСКРОЮ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подготовить пиломатериал к раскрою, иначе гово-
ря, к пилению и последующим операциям — значит
разметить заготовку, то есть установить определенные
границы, которые необходимо соблюдать при обработ-
ке древесины.
От правильной и точной разметки, как вы знаете, во
многом зависит качество изделия. Поэтому очень важ-
но серьезно отнестись к этой работе и не забывать зо-
лотое правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.
Можно, конечно же, из листа фанеры, например с
размерами сторон 1X I м, вырезать в центре малень-
кий кружок диаметром 10 см. Но это значит неэконом-
но расходовать материал. Если тщательно, продумать
свою работу, на этом же листе можно разметить много
различных по форме деталей. Поэтому, выбирая мате-
риал для изделий и размечая детали, нужно стремить-
ся к тому, чтобы отходов было как можно меньше. Вме-
сте с тем, подготавливая пиломатериал к раскрою, не-
обходимо учитывать и направление волокон древеси-
ны, и расположение сучков, и наличие трещин... Если
вы вдумчиво и старательно отнесетесь к этой работе,
изделие получится красивым, прочным и отходов будет
немного.
После раскроя материала заготовки обрабатывают,
например, строганием. Чем меньший слой материала
придется снимать рубанком до нужного размера дета-
ли, тем лучше. Но все-таки припуск — так называется
некоторая прибавка сверх заданных размеров по дли-
не, толщине и ширине детали для дальнейшей обработ-
ки— необходим. Ведь имея некоторый запас, можно
118
намного качественнее из-
готовить детали.
Опытный столяр берет
очень небольшой припуск
для строгания — 3—4 мм.
Вам сейчас необходимо ос-
тавлять чуть больше лиш-
него материала — около
10 мм. В VII—VIII клас-
се, когда вы уже хорошо
научитесь владеть инстру-
ментами и тщательно раз-
мечать заготовки, припуск
уменьшится до 4—5 мм.
Запомните, что величина
припуска зависит от ма-
стерства и опыта исполни-
теля работ!
При подготовке пило-
материала к раскрою вам
понадобятся и хорошо
знакомые инструменты
(метровая линейка, уголь-
ник), и новые — складной
метр, отфугованная (ров-
ная) планка, рулетка, а
также шнур для отбивки
линий (рис. 115).
Рис. 115. Инструменты для
подготовки пиломатериалов к
раскрою:
а — рулетка; б — складной метр; в —
планка; г — отбивка линий шнуром.
Запомни!
1. Размечать детали надо так, чтобы отходов оста-
валось как можно меньше.
2. При разметке и изготовлении деталей нельзя
допускать, чтобы в местах соединений были сучки и
пороки древесины.
119
Задания.
1.	Подберите инструменты для разметки и раскроя пилома-
териала.
2.	С помощью стамески тщательно заточите карандаш.
3.	Посмотрите, как размечает заготовки учитель.
4.	Расскажите, как подготавливают пиломатериал к рас-
крою.
Вопросы.
1.	Что называется подготовкой пиломатериала к раскрою?
2.	Почему от точности разметки зависит качество изделия?
3.	Что такое припуск? Зачем он нужен?
4.	Какой величины оставляют припуск, от чего это зависит?
5.	Какие инструменты потребуются для разметки пиломате-
риала?
РАЗМЕТКА ОБРЕЗНЫХ ДОСОК ПО ДЛИНЕ
И ШИРИНЕ
Доски получают при распиливании бревен на пило-
раме' (рис. 116). Если бревно пропустить через пило-
раму один раз, то у досок останутся острые края —об-
золы. Такие доски называются необрезными
(рис. 117,а). Если же из бревна сначала сделать брус,
Рис. 116. Бревно, распиленное
по длине на доски и горбыли.
Рис. 117. Пиломатериалы:
а — необрезная доска; б — обрезная
доска.
120
Припуск 10мм	Припуск 10мм
Длина с припуском у) Длина с припуском
Рис. II8. Разметка доски для раскроя.
а затем его распилить на доски, то они получаются с
ровными краями. Их называют обрезными досками
(рис. 117, б). Размечать обрезные доски легче, чем не-
обрезные.
Отобранные обрезные доски укладывают на вер-
стак. Берут одну из досок, внимательно осматривают
ее поверхность и приступают к разметке. Ведут работу
в такой последовательности:
I.	Проверяют прямоугольность лучшего из двух тор-
цов доски. Проводят линии по угольнику.
2.	Откладывают длину детали, учитывая припуск по
Ю мм на сторону (рис. 118).
3.	Размечают ширину заготовок.
Задания.
1.	Расскажите, как надо размечать обрезную доску подлине.
2.	Разметьте обрезную доску на отрезки.
3.	Придумайте предложения со словами: обрезная доска, не-
обрезная доска, обзол, пилорама, брус.
Вопросы.
1.	Что называют обрезной доской? Как изготавливают обрез-
ные доски?
121
Рис. 119. Разметка необрезной
доски.
2.	Какой припуск берут при
разметке?
3.	С помощью каких инст-
рументов вы размечали обрез-
ную доску?
РАЗМЕТКА НЕОБРЕЗНЫХ
ДОСОК ПО ДЛИНЕ
И ШИРИНЕ
Размечать необрезные
доски несколько сложнее,
чем обрезные. Чаще всего
у необрезных досок кромки
неровные, одна пласть уже другой. Поэтому разметку
надо вести по узкой пласти. Вот последовательность
работы:
1.	Проверить прямоугольность лучшего торца. Про-
вести линию по угольнику (рис. 119).
2.	На более узкой пласти провести вдоль обзола ли-
нию.
3.	Отложить длину заготовки, оставляя припуск по
10 мм на каждую сторону.
4.	Разметить ширину заготовки.
Задания.
1.	Посмотрите, как размечает необрезную доску учитель.
2.	Расскажите, в какой последовательности надо размечать
необрезную доску.
3.	Самостоятельно разметьте необрезную доску.
Вопросы.
1. Чем отличается необрезная доска от обрезной?
2. Почему размечать необрезную доску надо по узкой пла-
сти?
122
разметка досок на бруски с учетом
пороков ДРЕВЕСИНЫ
Доски размечают на бруски по всей длине. А уже из
длинных заготовок получают отрезки нужных разме-
ров. Участки материала с сучками, трещинами выре-
зают—это отходы. Но и из этих кусочков древесины
можно изготовить какие-нибудь несложные детали, ку-
бики например. Запомните, что пиломатериалы надо
расходовать экономно, все должно идти в дело.
Работу выполняют в такой последовательности:
1.	По планке проводят на доске линию вдоль обзола.
2.	Размечают ширину брусков.
3.	Распиливают доску на бруски.
4.	Размечают бруски по длине с учетом сучковатых
мест.
5.	Распиливают бруски по длине, вырезая пороки
древесины.
Задания.
1. Расскажите, как размечают доски на бруски с последую-
щим распиливанием на отрезки.
2. Изготовьте бруски заданного размера. Припуск по дли-
не и ширине укажет учитель.
Вопросы.
1. Что нужно учитывать, размечая брусок на отрезки нуж-
ной длины?
2. Что можно изготовить из отходов древесины?
21. УГЛОВОЕ КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
БРУСКОВ ОТКРЫТЫМ СКВОЗНЫМ ШИПОМ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Угловое концевое соединение брусков открытым
сквозным шипом состоит из двух частей — шипа и про-
ушины. А по названию можно судить о сущности соеди-
123
Рис. 120. Угловое концевое
соединение брусков открытым
сквозным шипом.
нения: бруски связаны
между собой концами под
углом, шип одной детали
входит в проушину другой
(рис. 120).
Такой вид соединения
брусков используется при
изготовлении рамок, стен-
дов, форточек.
Прочность соединения
зависит от точности раз-
метки и выполнения эле-
ментов сопряжения — ши-
паи проушины. Поэтому
вам надо научиться каче-
ственно запиливать шип
и проушину, удалять дре-
весину с помощью долота
или стамески.
Задания.
1.	Продумайте и составьте план работы на изготовление из-
делия, в котором бруски соединяются между собой открытым
угловым концевым сквозным шипом.
2.	Найдите в изделиях места соединения, где есть проушина.
3.	Объясните значение каждого слова в фразе «угловое кон-
цевое соединение брусков открытым сквозным шипом».
Вопросы.
1.	Если у одного бруска на конце сделали шип, то что долж-
но быть в другом бруске, чтобы можно было их прочно соеди-
нить между собой?
2.	В каких изделиях при соединении деталей применяется
проушина?
3.	От чего зависит прочность углового концевого соединения
брусков открытым сквозным шипом?
124
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЯ
Сначала тщательно осматривают бруски, определя-
ют и отмечают лицевые стороны (вспомните зачем) и
размечают элементы соединения. На прошлых заняти-
ях вы научились размечать и изготавливать бруски с
концевым шипом — проушину размечают таким же об-
разом (рис. 121, а, б, в). После этого запиливают про-
ушину по линиям разметки, располагая полотно пилы
так, как это показано на рис. 121, г, дне.
Пропилы лучше делать с двух сторон (кромок) брус-
ка. Сначала запиливают проушину на всю глубину с
Рис. 121. Выполнение проушины:
д—в — разметка; г—е — запиливание; ж—з — удаление материала доло-
том; и — готовая проушина.
125
Рис. 122. Контроль при долб-
лении проушины.
стороны, не переворачивая
одной стороны, держа пи-
лу под углом к кромке
(рис. 121,г). Затем пере-
ворачивают брусок другой
стороной, вновь закрепля-
ют в зажиме верстака и
повторяют операцию (рис.
121, д). Окончательно об-
рабатывают места разре-
за, располагая полотно пи-
лы горизонтально (рис.
121, е). Быстрее проуши-
ну можно запилить с одной
бруска, но точность ее из-
готовления будет меньше. Даже опытный столяр, вы-
полняя элементы ответственного соединения, запили-
вает проушину с двух сторон бруска.
После того как проушина запилена, лишний мате-
риал из нее удаляют с помощью долота или стамески.
Проводят эту операцию так: вырезают древесину при-
мерно до середины длины проушины, а затем перево-
рачивают брусок и заканчивают работу (рис. 121, ж и
з, рис. 122).
Инструмент для долбления подбирают по ширине
лезвия: она должна быть немного меньше ширины про-
ушины. Можно работать и долотом с узким лезвием, но
это займет гораздо больше времени, да и качество бу-
дет хуже.
Задания.
1.	Разметьте и выполните элементы соединения.
2.	Расскажите, в какой последовательности вы размечали и
изготавливали проушину.
3.	Повторите правила долбления гнезда.
126
Вопросы.
1.	В чем сходство и различие в разметке проушины и шипа?
2.	Почему проушину лучше запиливать с двух сторон
бруска?
3.	Какими инструментами удаляют лишний материал из про-
ушины?
4.	Как вы думаете, что быстрее можно выдолбить: гнездо
или проушину? Почему?
ПОДГОНКА И СБОРКА СОЕДИНЕНИЯ
Если шип и проушина точно размечены и качествен-
но сделаны, соединение получается плотным, прочным
и надежным. Но иногда приходится подгонять проуши-
ну по шипу. Это вынужденная, можно сказать, лишняя
операция, результат вашей невнимательности.
Проушину подгоняют, расширяют с помощью на-
пильника и стамески до тех пор, пока соединение не
станет плотным: шип должен с трудом входить в про-
ушину.
Подогнанные места соединений (с учетом лицевых
сторон) помечают одинаковыми цифрами или буквами,
чтобы не перепутать детали при сборке. Затем прома-
зывают клеем шип, щечки
проушины и собирают из-
делие (рис. 123). Иногда
щечки проушины поджи-
мают к шипу струбциной.
Задания.
1.	Подгоните элементы со-
единения и разметьте их для
склеивания.
2.	Повторите по учебному
пособию материалы по склеи-
ванию и застрагиванию рамки.
3.	Соберите и склейте изде-
лие.
Рис. 123. Склеивание
соединения.
127
Вопросы.
1.	Когда детали можно соединять без подгонки?
2.	Что такое подгонка деталей?
3.	Какие инструменты потребуются для подгонки проушины
к шипу?
4.	Что нужно учитывать при сборке рамки? Почему перед
склеиванием детали надо отмечать специальными знаками?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Овладев навыками и умениями выполнять соедине-
ние угловым концевым открытым сквозным шипом, BJ>I
можете изготовить много различных изделий. Напри-
мер, табуретку для кухни: сиденье крепится к рамке с
крестовиной, в последнюю вставляются ножки. Мож-
но сделать и рамку для крышки журнального столика,
и стенд. Главное — четко спланировать свою работу,
Рис. 124. Угловое серединное соединение брусков сквозным
шипом.

128
правильно подобрать заго-
товки, точно их разме-
тить и аккуратно изгото-
вить детали.
А сейчас вы должны са-
мостоятельно выполнить
два вида соединений: уг-
ловое серединное соедине-
ние брусков сквозным ши-
пом (рис. 124) и угловое
концевое соединение дета-
лей открытым шипом (рис.
125). Все необходимые
размеры указаны на ри-
сунках.
При работе следует
контролировать следую-
щие навыки: разметки, из-
готовления брусков задан-
ных размеров, точного вы-
полнения элементов соеди-
нения (шипа, гнезда, про-
ушины), долбления.
Качество соединения
оценивается по его плот-
ности.
22. ПИЛЕНИЕ
ДРЕВЕСИНЫ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пиление — это разреза-
ние древесины на части с
помощью специальных ин-
129
9 Заказ Кэ 3439
Степки
Рис. 126. Пропил в материале.
Ано'*
прапиЛа
Ширина пропила
струментов — пил. Мате-
риал можно распилить
как поперек волокон, так
и вдоль них. В зависимо-
сти от этого различают
два вида пиления и, есте-
ственно, пилы. Инструмен-
ты для пиления древесины
вдоль и поперек волокон
отличаются друг от друга
формой и наклоном
зубьев.
При пилении в заготовке образуется пропил
(рис. 126) с дном и стенками. Ширина и чистота про-
пила зависят от толщины полотна пилы и так называе-
мого развода зубьев. Развод делают для того, чтобы
полотно пилы могло легко перемещаться в пропиле и
его не зажимала древесина. Для этого один зуб нилы
отгибают немного вправо от полотна, а следующий чуть
влево и т. д. Таким образом и разводят все зубья.
ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН
Инструменты для работы. Для пиления древесины
поперек волокон применяются ножовки, лучковые и по-
перечные двуручные пилы (рис. 127, а, б, в).
Поперечная пила и ножовка относятся к ненатяну-
тым пилам, а лучковая пила — к натянутым. У таких
пил зубья имеют форму равнобедренного треугольника
(рис. 127,г) с косой заточкой. Это позволяет пилить
древесину в обе стороны — при движении на себя и от
себя. Вообще у зубьев пил различают шаг, пазуху, вы-
соту зубьев. Посмотрите на рис. 127, г, и вам сразу
все станет понятно.
130
Рис. 127. Пилы для пиления
древесины поперек волокон:
а — ножовка; б — лучковая; в — дву-
ручная поперечная; г — форма зубьев.
Рис. 128. Распиливание заго-
товки поперек волокон на вер-
стаке.
Рис. 129. Подготовка лучковоГт
пилы к работе.
9*
Техника пиления. Один из самых распространенных
приемов пиления — когда заготовку располагают
вдоль верстака и закрепляют в зажимах или прижи-
мают к упору (рис. 128). Подготавливают инструмент
к работе и распиливают заготовку в такой последова-
тельности:
1.	Проверяют установку полотна пилы и убеждают-
ся в отсутствии перекосов (рис. 129). Натягивают те-
тиву.
2.	Устанавливают размеченную заготовку на вер-
стак.
3.	Делают запил по линии разметки, плавно пере-
двигая пилу от себя.
4.	Пилят по линиям разметки, слегка нажимая на
инструмент.
5.	Заканчивая работу, придерживают рукой отре-
занную часть.
6.	Убирают инструменты и материал.
Запомни!
После окончания работы у лучковой пилы ослаб-
ляют тетиву и переворачивают полотно зубьями
к среднику.
Задания.
1.	Подготовьте лучковую пилу к работе.
2.	Вспомните и расскажите правила безопасной работы луч-
ковой пилой.
3.	Разметьте заготовку и отпилите деталь нужной длины.
4.	Подготовьте лучковую пилу к хранению.
5.	Придумайте предложения со словами: пропил, дно про-
пила, стенки пропила, развод пилы, разводка.
Вопросы.
1.	Какие различают виды пил? Чем они отличаются друг от
друга?
132
2.	Для чего делают разводку пил? Что это такое?
3.	Как вы думаете, в каком случае пропил будет более чис-
тым: от тонкой пилы с мелкими зубьями и небольшим разво-
дом или от инструмента с толстым полотном, крупными зубья-
ми и большим разводом? Почему?
ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВДОЛЬ ВОЛОКОН
Инструменты для работы. Для пиления древесины
вдоль волокон используют
ные пилы (рис. 130, а, б,
в). У таких пил зубья на-
клонены, имеют форму
треугольника с острым уг-
лом (рис. 130,г). Поэтому
пилят этими инструмента-
ми только в одну сторону,
куда наклонены зубья
(обычно от себя). При об-
ратном движении (на се-
бя) пила не режет древе-
сину, это «холостой» ход.
Но очень часто при ра-
боте некогда (или слож-
но) менять инструмент, хо-
тя приходится пилить дре-
весину и вдоль волокон, и
поперек них, и наискось.
Для этих целей пользуют-
ся пилами со смешанным
зубом. Форма зуба — пря-
моугольный треугольник с
прямым углом, направ-
ленным в сторону пиления.
Техника пиления. При
пилении древесины вдоль
ножовки, лучковые, шипо-
р&кущие кромки
Рис. 130. Пилы для пиления
древесины вдоль волокон:
а — ножовка; б — лучковая; в — ШИ’
новая; г — форма зубьев.
133
Рис. 131. Пиление древесины вдоль волокон.
волокон, как и при пилении поперек волокон, ширина
пропила зависит от толщины полотна, высоты зубьев и
их развода. Чем уже пропил, то есть чем тоньше по-
лотно, мельче зубья и меньше развод, тем легче и бы-
стрее работать.
Закрепляют заготовку в зажимах верстака и пилят
по линиям разметки так, как это показано на рис. 131.
Зубья пилы должны быть наклонены в сторону, проти-
воположную руке, то есть от себя.
Задания.
1. Распилите бруски одинаковых размеров вдоль волокон
ножовкой и лучковой пилой с зубьями различной величины, с
разводом и без него. Сравните результаты.
2. Нарисуйте полотна пил для поперечного и продольного
пиления. Надпишите элементы зуба.
Вопросы.
1. Чем отличаются зубья пил для поперечного пиления от
зубьев пил для продольного пиления?
2. Почему при работе нельзя нажимать на пилу?
134
23. СТРОГАНИЕ БРУСКОВ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Строгание древесины. Строгание — один из видов
обработки,, резания материала. Выпиленные заготов-
ки обычно имеют на поверхности неровности и шеро-
ховатости. После же строгания бруски получаются
гладкими, ровными, точных размеров.
При движении по обрабатываемой поверхности нож
инструмента снимает стружку. Толщина стружки, а
значит и качество работы, зависит от величины высту-
пания лезвия ножа над подошвой рубанка. Чем мень-
ше выступает лезвие, тем тоньше стружка.
Инструменты для строгания. К строгальным инстру-
ментам относятся рубанок и шерхебель.
Шерхебель имеет- узкую колодку и нож с закруглен-
ным лезвием (рис. 132). Этот инструмент применяют,
когда нужно снять толстый слой древесины (5—10 мм
и более). После строгания шерхебелем на заготовке
могут оставаться небольшие углубления — желобки от
полукруглого ножа. Поэтому после шерхебеля поверх-
ность детали обязательно строгают рубанком.
Рубанок — основной инструмент для строгания. Ко-
лодка у него шире, чем у шерхебеля. Форма лезвия но-
жа — прямая. Этот инст-
румент используют для
первичного строгания (ес-
ли надо снять небольшой
припуск) и для обработки
поверхностей заготовки
после шерхебеля.
Подготавливают шер-
хебель к работе и регули-
руют так же, как и руба-
Рис. 132. Шерхебель.
135
пок. Но строгать шерхебелем труднее, чем рубанком,
на эту операцию затрачивается много усилий.
Запомни!
1.	Перед строганием заготовку необходимо проч-
но закрепить в зажиме верстака.
2.	Работать можно только правильно настроенным
и исправным инструментом.
3.	При строгании деталей с сучками надо соблю-
дать особую осторожность, лезвие инструмента вы-
пускать очень незначительно.
4.	Крепко держи инструмент двумя руками, не от-
влекайся при работе.
Задания.
1.	Повторите по учебному пособию материалы об устрой-
стве и настройке рубанка.
2.	Подготовьте шерхебель и рубанок к работе.
3.	Выстрогайте два бруска (припуск 20 мм) до заданного
размера следующими способами: а) с помощью шерхебеля и ру-
банка; б) только рубанком. Сравните результаты.
4.	Расскажите, какие правила безопасной работы строгаль-
ными инструментами вы знаете.
5.	Покажите и назовите основные части шерхебеля и ру-
банка.
6.	Придумайте предложения со словами: строгание, стро-
гальные инструменты, шерхебель, рубанок, нож, лезвие.
Вопросы.
1.	Зачем надо строгать заготовки после пиления?
2.	От чего зависит толщина стружки?
3.	Чем шерхебель отличается от рубанка? Зачем нужен этот
инструмент?
4.	Когда используют шерхебель, а когда рубанок?
5.	Почему строгать шерхебелем труднее, чем рубанком?
136
ТЕХНИКА СТРОГАНИЯ
Бруски строгают с четырех сторон. Те две стороны,
которые располагаются рядом и имеют общую грань,
называют смежными.
При строгании необходимо постоянно контролиро-
вать свою работу. Прямолинейность пласти проверяют
с помощью линейки, а прямоугольность двух смежных
сторон — по угольнику. Причем колодку угольника на-
до прижимать только к лицевой стороне (пласти). Кро-
ме того, когда обрабатывают детали под заданный раз-
мер, очень важно не перейти за линии разметки. Для
этого надо, сделав несколько движений рубанком или
шерхебелем, посмотреть, сколько осталось строгать до
риски. Если вы будете часто повторять такую операцию,
деталь получится точно по размерам.
Ниже приводятся правила и последовательность
строгания брусков:
1.	Определить лицевую пласть, выстрогать ее и про-
верить прямолинейность.
2.	Отметить значком лицевую пласть.
3.	Определить и выстрогать лицевую кромку, поове-
рить ее прямолинейность; проконтролировать прямо-
угольность смежных лицевых пласти и кромки.
4.	Отметить значком лицевую кромку.
5.	Разметить рейсмусом и выстрогать другую пласть,
проверить ее прямолинейность.
6.	Разметить рейсмусом и выстрогать вторую кром-
ку, проверить ее прямолинейность.
7.	Проконтролировать по угольнику все стороны
бруска.
Задания.
1.	Выстрогайте бруски для табуретки по размерам, указан-
ным на рис. 133.
2.	Выстрогайте несколько одинаковых брусков для табурет-
137
Крышка
Царга
Проножка
?*П
Название деталей	Количество деталей	Р&змеры к мм		
		длина	ширина	толщина.
HQiHKQ	Л	*30	*0	*0
Парга	*	300	55	71
ПронОЖКй.	*	300	30	71
Крышка	1	360	360	20
Царга
НОЖКО
Шип
й . Праножка
Гнезда
Рис. 133. Табуретка.
ки (например, ножки) с разделением по операциям: сначала
обработать все лицевые пласти и кромки, а затем остальные сто-
роны брусков.
3.	Выстрогайте несколько одинаковых брусков для табурет-
ки (^пример, царги) с разделением операций между учени-
ками (покажет и даст задание учитель).
4.	Расскажите правила строгания брусков.
Вопросы.
1.	Какие стороны брусков называют смежными?
2.	Как проверяют качество работы при строгании?
3.	Что надо делать, чтобы не перестрогать брусок за линии
разметки?
24. СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ РАЗНОГО
СЕЧЕНИЯ НА ШИПАХ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При изготовлении многих изделий очень часто при-
ходится соединять бруски различного сечения под уг-
138
Рис. 134. Срезание шипов
на ус:
а — в стусле; б — стамеской;
в — соединение шипов.
лами друг к другу. Например, в табуретке (см. рис, 133)
к каждой ножке под углом присоединяют две царги и
две проножки. В ножках долбят гнезда не насквозь де-
тали, а так, чтобы внутри они были связаны между со-
бой под прямым углом. То есть стенка одного гнезда
является дном другого, и наоборот. А чтобы концы ши-
пов царг, например, плотно соединялись в гнезде
(рис. 134), их срезают под углом 45°, или, как иначе
говорят, на ус. Торцы шипов спиливают под углом в
стусле или срезают стамеской (рис. 134, а, б).
Как вы видите на рис. 133, в ножках табуретки гнез-
да выдолблены не насквозь детали. Долбить такие
гнезда значительно труднее, чем сквозные, хотя при ра-
боте применяют те же приемы. Но следует соблюдать
139
Рис. 135. Контроль глубины гнезда.
особую осторожность, заканчивая долбление, чтобы
случайно не пробить гнездо насквозь детали. Поэтому
нужно постоянно проверять глубину гнезда, пользуясь
линейкой или размеченным долотом (рис. 135).
Рис. 136. Приспособления для зажима рамок.
140
После того как в деталях будут
сквозные гнезда и сделаны шипы, детали собира^Ц
рамки. А затем уже из рамок собирают изделия. Сна-
чала проверяют правильность соединения шипов меж-
ду собой (см. рис. 134, в) и только после этого пробуют
составить рамку. Если все детали и элементы соедине-
ния выполнены качественно, окончательно собирают и
склеивают рамки, а затем и всю конструкцию.
Клей наносят тонким слоем на поверхности гнезд и
шипов, соприкасающихся между собой, соединяют эле-
менты и зажимают рамку на верстаке или в специаль-
ных приспособлениях (рис, 136) до высыхания клея,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБУРЕТКИ
Табуретка состоит из двух основных частей — кор-
г
пуса и крышки. Корпус — это сборная конструкция из
брусков, включающая в
себя четыре ножки, четы-
ре царги и четыре про-
ножки. Крышка крепится
к корпусу на четырех су-
харях (рис. 137).
Бруски для корпуса та-
буретки вы сделали на
прошлых занятиях. Сей-
час необходимо их разме-
тить, выполнить места со-
единений, собрать детали
в рамки, а уже затем из
рамок — корпус.
Вы должны вниматель-
но ознакомиться с черте-
жами, прочитать их, раз-
метить детали и изгото-
Рис. 137. Глухие гнезда в цар-
гах для сухарей.
141
вить их — одну ножку, одну проножку и одну царгу.
Если вы ненароком ошибетесь, при такой организации
труда будет испорчена лишь одна деталь из четырех,
а не все. Затем проверяют качество работы: размеры
деталей, прочность и надежность соединений. Шипы
должны плотно входить в, гнезда, ио не разрывать их
и не выпадать. Если эти показатели не соблюдены, на-
до установить причины ошибок и исправить или пере-
делать детали.
Качественно сделав по одной детали каждого наи-
менования, можно приступать к изготовлению осталь-
ных. Но быстрее и точнее детали будут сделаны, если
их обрабатывать сразу все — четыре ножки, четыре
царги и т. п.— по четкому плану работы. Ниже, в каче-
стве примера, и дается план на изготовление табу-
ретки:
1.	Ознакомиться с чертежами табуретки и отдель-
ных деталей.
2.	Разметить все детали.
3.	Выдолбить все несквозные гнезда в ножках и
царгах (в царгах — для сухарей).
4.	Запилить шипы в царгах и проножках, спилить
щечки.
5.	Спилить или срезать торцы шипов на ус.
6.	Подогнать и разметить места соединений деталей.
7.	Отпилить припуск с нижних сторон ножек (по
длине).
8.	Разметить и выстрогать ножки с нижней, внут-
ренней стороны, предварительно спилив клин
(рис. 138).
9.	Застрогать и зачистить внутренние стороны де-
талей.
10.	Склеить боковые рамки, проверить их прямо-
угольность (рис. 139)*
142
у ножек.
Рис. 139. Контроль прямоуголь-
ное™ рамок.
Рис. 138. Спиливание клина
11.	Собрать и склеить
корпус табуретки, контро-
лируя свою работу (рис.
140).
12.	Отпилить припуск у
ножек сверху.
13.	Застрогать верх
корпуса табуретки.
14.	Зачистить корпус
табуретки.
15.	Изготовить сухари.
16.	Полностью собрать
табуретку.
При изготовлении табу-
ретки по этому плану осо-
бое внимание необходимо
обратить на следующее:
1. При разметке ста-
раться по возможности не
допускать, чтобы в местах
расположения гнезд и ши-
пов были сучки.
Рис. 140. Контроль прямоуголь-
ное™ при склеивании кор-
пуса.
Рис. 141. Срезание углов но
жек с внутренней стороны.
143
2. Верх корпуса табуретки застрагивать только с
двух сторон, чтобы предупредить скалывание кусочков
древесины. Перед выполнением этой операции необхо-
димо срезать углы ножек с внутренней стороны
(рис. 141).
Задания.
1.	Разберите табуретку на части и детали, которые соеди-
нены между собой без клея.
2.	Из готовых деталей и рамок соберите табуретку (без
клея).
3.	Выполните угловое соединение брусков разного сечения
по предложенным учителем чертежу и образцу.
4.	Расскажите план работы на изготовление табуретки.
5.	Изготовьте детали для табуретки, соберите изделие.
Вопросы.
1.	Зачем шипы деталей срезают под углом 45°?
2.	Как при работе проверяют глубину несквозного гнезда?
Зачем нужна эта операция?
3.	Какие стороны деталей зачищают перед склеиванием?
4.	Почему склеенные конструкции зажимают в специальных
приспособлениях?
5.	Как при склеивании проверяют прямоугольность рамок?
6.	Почему перед застрагиванием верха корпуса табуретки
необходимо срезать углы ножек?
7.	Какими инструментами вы пользовались при изготовле-
нии табуретки?
ПООПЕРАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Давайте посмотрим, какими способами можно изго-
товить одно и то же изделие, например табуретку. Са-
мый простой из них — сделать все самому: подобрать и
разметить материал, обработать заготовки, собрать из-
делие... При этом одному человеку приходится выпол-
нять много операций. Но если один ученик будет изго-
тавливать только ножки, другой — царги, третий —
собирать рамки, четвертый — всю табуретку, дело про-
144
двигается значительно быстрее. Повышается и произ-
водительность труда, и качество изделий. Такой спо-
соб организации работы — с разделением труда по
операциям — применяется на всех промышленных пред-
приятиях.
При такой организации труда в школьной мастер-
ской наиболее сложные операции выполняют те уча-
щиеся, которые хорошо успевают и не допускают
брака в работе.
Обязательное условие получения качественных из-
делий— точная разметка деталей и тщательная, доб-
росовестная работа всех учащихся.
Вот, например, как можно организовать работу в
группе учащихся из 10 человек: три ученика обрабаты-
вают ножки табуретки, двое — царги, по одному чело-
веку— сухари и проножки. Один ученик склеивает рам-
ки, еще один — корпус, последний изготавливает си-
денье и собирает табуретку. Такое разделение труда
объясняется сложностью изготовления отдельных де-
талей. Ведь если подсчи-
тать общее число опера-
ций, которые необходимо
выполнить, чтобы полу-
чить готовое изделие, их
окажется намного боль-
ше, чем учащихся в груп-
пе. Поэтому некоторые ре-
бята будут заняты на не-
скольких операциях сра-
зу. Например, пока трое
учащихся делают четыре
ножки (в них ведь надо
выдолбить по четыре гнез-
да в каждой да еще и све-
Рис. 142. Табуретка.
10 Заказ Ай 3439
145
Рис. 143. Угловое концевое со-
единение на несквозной шип с
полупотемком.
сти на конус нижнюю
часть), один человек впол-
не успеет обработать че-
тыре сухаря. Конечно же,
на операциях по изготов-
лению ножек будут заня-
ты более опытные ученики.
А теперь попробуйте из-
готовить табуретку (см.
рис. 133 и 142), самостоя-
тельно планируя работу с
разделением труда по опе-
рациям.
С АМОСТОЯТЕЛ ЬН АЯ
РАБОТА
Вспомните все пройден-
ные материалы, составьте
план работы и выполните
соединение брусков раз-
личного сечения на не-
сквозной шип (рис. 143).
При выполнении рабо-
ты контролируйте навыки:
1)	разметки гнезда и
шипа;
2)	долбления гнезда,
запиливания шипа;
3)	спиливания щечек;
4)	зачистки соединения;
5)	плотность соедине-
ния.
146
25. СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДЕРЕВА
Все деревья состоят из трех основных частей: кор-
ней, ствола и кроны (рис. 144).
Корни находятся под землей. С помощью корневой
системы, то есть больших и маленьких корешков с кор-
невыми мочками, дерево соединяется с почвой и полу-
чает из нее необходимые питательные вещества. Если
корни повреждены, дерево может погибнуть.
На стволе, поднимающемся от корней вверх, разме-
щена крона. Крона состоит из веток с листьями или
хвоей. По стволу дерева питательные вещества посту-
пают к кроне, а в листьях или хвое образуется кисло-
род, так нужный для дыхания людей и животных.
СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Самая дорогая и цен-
ная часть дерева — ствол.
Если его распилить попе-
рек волокон, то есть сде-
лать поперечный, разрез,
хорошо видно слоистое
строение древесины. — мно-
го колец. За каждый год
жизни на стволе образу-
ется одно, годичное коль-
цо (рис. 145), поэтому, со-
считав их, можно опреде-
лить возраст дерева.
Самое большое, наруж-
ное кольцо — кора. Ее
внешний слой — пробко-
вый — предохраняет дере-
Рис. 144. Схема строения
дерева.
10*
147
во от повреждений, неблагоприятных погодных усло-
вий. Далее расположены луб и камбий. По лубу прохо-
дят питательные соки, а от камбия зависит рост дерева.
Вокруг сердцевины —
центральной части ство-
Рис. 145. Поперечный разрез
ствола.
Рис. 146. Тангентальный и
радиальный разрезы ствола
дерева.
ла — располагаются слои
древесины, называемые
ядром.
Ядро — наиболее проч-
ная и крепкая часть дере-
ва. За ядром и почти до
самой коры находятся тка-
ни, называемые забо-
лонью.
При продольном распи-
ле ствола точно посере-
дине — радиальном разре-
зе (рис. 146) — годичные
кольца видны как полоски.
Если же распил сделать
подальше от сердцеви-
ны — тангентальный раз-
рез, то получится очень
красивый рисунок. Этот
рисунок, образованный го-
дичными кольцами, назы-
вается текстурой древеси-
ны.
Каждая порода древе-
сины имеет свой цвет, за-
пах, текстуру. Поэтому по
текстуре довольно легко
определить вид разреза и
породу дерева. Например,
148
у хвойных пород деревьев годичные кольца на попереч-
ном разрезе более заметны, чем у лиственных.
Задания.
1.	Нарисуйте ствол дерева в разрезе и надпишите все его
основные части.
2.	Нарисуйте ствол дерева с поперечным разрезом и надпи-
шите основные слои древесины.
3.	Определите возраст дерева по годичным кольцам образ-
ца, предложенного учителем.
4.	Определите вид разреза по образцам (поперечный, ра-
диальный или тангентальный).
5.	Придумайте предложения со словами: корни, корневая си-
стема, крона, ствол, годичные кольца, кора, сердцевина, ядро,
заболонь, текстура.
Вопросы.
1.	Для чего нужны дереву корни, ствол?
2.	Как можно определить возраст дерева?
3.	Что образуется в листьях и хвое деревьев?
4.	Что называется текстурой древесины?
5.	Как можно отличить тангентальный разрез от радиаль-
ного?
6.	По каким признакам можно определить породу древе-
сины?
26. СКЛЕИВАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Склеивание — один из простых, но и надежных спо-
собов соединения деталей между собой. Очень важно,
Чхо при склеивании соединяемые поверхности деталей
не повреждаются.
Для склеивания деталей применяют различные клеи,
в том числе и клеи животного происхождения — казеи-
новый, мездровый, костный. С казеиновым клеем вы
уже знакомы, поэтому остановимся лишь на столярном
клее.
149
Промышленность выпускает столярный клей в виде
плиток, чешуи, гранул от светло-желтого до темно-ко-
ричневого цвета. Иногда клей поступает в виде так на-
зываемой галерты, то есть желеобразной массы.
Но каким бы клеем вы ни пользовались, соедине-
ние получится прочным и долговечным лишь в том слу-
чае, если при работе выполнены следующие условия:
1.	Поверхности деталей сухие, тщательно обработа-
ны и подогнаны друг к другу.
2.	Для каждого вида клея соблюдены правила и
способы приготовления и использования.
3.	После склеивания детали выдержаны определен-
ное время сжатыми в струбцинах или зажимах вер-
стака.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ
Плитки столярного клея разбивают молотком на
мелкие части, кладут в чистую посуду и заливают во-
дой комнатной температуры. На одну часть клея (по
массе) нужно брать одну-две части воды. Но в любом
случае вода должна полностью покрывать кусочки
клея. В таком положении клей выдерживают от 3 до
12 часов в зависимости от вида клея. Гранулы, напри-
мер, набухают значительно быстрее, чем клей в виде
плиток. Когда клей превратится в студенистую массу,
то есть набухнет, его перекладывают в чистую, вымы-
тую горячей водой банку. Лучше всего пользоваться
специальной клееваркой.
Набухший клей расплавляют при температуре 70—
80°. От продолжительного нагрева и перегрева клеевой
раствор теряет свои свойства. Клей готов, если в раст-
воре нет сгустков.
Температура рабочего состава клея 40—60°С, по-
этому во время работы его надо периодически подогре-
вать.
150
От вязкости, густоты клея зависят также прочность,
качество соединения и условия работы столяра. Густой
клей трудно нанести на поверхность деталей, он быст-
ро застывает, могут образоваться толстые клеевые про-
слойки. Использование же слишком жидкого клея не
гарантирует прочность, склейки деталей. Поэтому очень
важно правильно подобрать соотношение клея и воды
при приготовлении клеевого раствора.
Запомни!
1.	Нельзя долго кипятить или разогревать столяр-
ный клей.
2.	Если вязкость, густота клея нормальная, клей
стекает с кисточки ровной сплошной струей. Слишком
жидкий клей стекает с кисточки быстрой тонкой струй-
кой, а слишком густой — медленной, часто прерываю-
щейся струей.
3.	Густой клей разводят горячей водой, тщательно
размешивая раствор.
Задания.
1.	Расскажите, в. какой последовательности приготавливают
раствор столярного клея.
2.	Приготовьте клеевой раствор.
3.	Определите густоту клеевого раствора.
4.	Склейте образцы древесины.
Вопросы.
1.	Какие виды клеев применяются при работе?
2.	Из чего изготавливают мездровый и костный клеи?
3.	В каком виде промышленность выпускает столярный
клей?
4.	Почему столярный клей нельзя долго нагревать?
5.	От чего зависит прочность и долговечность соединения?
6.	Как определяют пригодность клея к работе?
7.	Почему от густоты клея зависят прочность и качество сое-
динения?
8.	Что надо делать, если клей загустеет?
151
27. ЗАТОЧКА СТРОГАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Рис. 147. Элементы ножа.
Устройство ножей и угол заточки. В любом стро-
гальном инструменте основным рабочим элементом
является нож. Именно нож режет древесину, снимает
стружку. Но, как вы знаете, во время работы лезвие
ножа затупляется от соприкосновения со слоями дре-
весины, сучками. Ведь даже простой кухонный нож от
длительного резания мягкого материала, хлеба, на-
пример, тупится!
Чтобы рубанок легко и чисто строгал древесину, не-
обходимо периодически проверять и затачивать его
нож. Но чтобы правильно и качественно выполнить эту
операцию, надо хорошо уяснить себе устройство ножа.
У ножа (рис. 147) различают переднюю и заднюю
грани, лезвие, фаску. Передняя грань и фаска образу-
ют угол заточки. Вообще
чем меньше угол заточки,
тем легче работать, лучше
и быстрее снимается слой
материала, меньше уси-
лий затрачивается на стро-
гание. Но если этот угол
менее 30°, нож очень бы-
стро тупится. Именно по-
этому обычно принимают
угол заточки ножа стро-
гального инструмента, рав-
ным 30°.
Проверить угол заточ-
ки ножа можно по шабло-
ну (рис. 148). Если нож
фаской неплотно входит в
152
первую прорезь шаблона
(угол 30°), а только во
вторую (угол 35°) или да-
же в третью (угол 40°),
то необходимо затачивать
фаску.
Да и по работе инстру-
мента это чувствуется.
Для затачивания но-
жей применяются абра-
зивные инструменты: брус-
ки, специальные - приспо-
собления, электрические
точила.
Рис. 148. Шаблон для провер-
ки угла заточки ножа.
Запомни!
Неправильная заточка ножей так же усложняет ра-
боту, как и тупой инструмент.
Правила безопасной работы при затачивании ножа.
Заточка режущего инструмента — сложная, но необ-
ходимая операция, овладеть навыками которой нужно
стремиться как можно быстрее. Но, как и всякая дру-
гая работа, она может быть опасной для исполнителя,
если не знать определенных правил и не придержи-
ваться последовательности выполнения операций. По-
этому, чтобы не пораниться самому и не нанести трав-
му товарищам, а также качественно заточить инстру-
мент, надо строго соблюдать последовательность ра-
боты и правила безопасности труда.
Запомни!
1. Правильно организованное рабочее место — за-
лог успеха.
153
Рис. 149. Бруски для заточки.
5. Во время работы не
вать качество затачивания
2.	Для заточки инстру-
мента надо использовать
абразивные бруски, вде-
ланные в деревянные ко-
лодки (рис. 149).
3.	Держать инструмейт
и водить им по абразив-
ному бруску надо так и в
такой последовательно-
сти, как это показано на
рис. 150.
4.	Брусок и нож следу-
ет периодически промы-
вать водой. После про-
мывки нож обязательно
вытирают тряпкой.
(О постоянно контролиро-
лезвия на глаз (рис. 151).
Задания.
1.	Зарисуйте нож рубанка и надпишите его основные эле-
менты.
Рис. 150. Хватка ножа при его заточке.
154-
Рис. 151. Проверка лезвия при заточке.
2.	Проверьте угол заточки ножа по шаблону, определите,
нуждается ли инструмент в правке.
3.	Расскажите, какие правила безопасной работы при за-
точке ножа вы знаете.
4.	Придумайте предложения со словами: строгальный инст-
румент, абразивные бруски, грань ножа, лезвие, фаска, угол за-
точки инструмента.
Вопросы.
1.	Почему ножи строгальных инструментов надо периоди-
чески затачивать?
2.	Какой обычно принимают угол заточки ножа? Почему
не больше и не меньше?
3.	Как можно проверить угол заточки ножа?
4.	Почему после промывания ножа водой его надо выти-
рать только тряпкой?
5.	Как при заточке ножа можно контролировать качество
работы?
ЗАТАЧИВАНИЕ НОЖА РУБАНКА
Режущая кромка у острого ножа расположена стро-
го под прямым углом к боковой грани (рис. 152), а угол
заточки лезвия равен 30°.
155
Рис. 152. Контроль лезвия
угольником.
Последовательность за-
точки ножа следующая.
Сначала затачивают фас-
ку на абразивном бруске с
довольно . крупными зер-
нами так, как это показа-
но на рис. 150. При этом
на передней грани ножа
возникает заусенец. Если
даже нож затачивать в
специальном приспособле-
нии, то заусенец все рав-
но образуется. Его необ-
ходимо удалить на осел-
ке— абразивном бруске с
очень мелкими зернами.
После заточки фаски
нож вынимают из приспо-
собления и правят на осел-
ке. Делают это так. При-
жимают переднюю грань
ножа к поверхности брус-
Рис. 154. Правка фаски.
156
ка и перемещают по ней в одну и другую сторону
(рис. 153). Затем доводят фаску (рис. 154). Так, чере-
дуя эти операции, делают несколько раз до тех пор,
пока лезвие не станет острым, без заусенцев.
Если нож зазубрен, фаску затачивают на электри-
фицированном инструменте — электроточиле. Но де-
лать это можно только с разрешения учителя и под его
наблюдением.
Запомни!
У острого и правильно заточенного ножа передняя
грань и фаска ровные, гладкие, без рисок, с блестя-
щими поверхностями. Угол заточки равен 30°, а режу-
щая кромка перпендикулярна боковой грани.
Задания.
1.	Заточите на абразивном бруске фаску ножа.
2.	Снимите заусенец.
3.	Направьте лезвие — переднюю грань и фаску.
4.	Проконтролируйте качество работы.
5.	Расскажите, в какой последовательности вы затачивали
нож рубанка.
Вопросы.
1.	Как можно снять заусенец с лезвия ножа?
2.	На каком инструменте доводят и правят нож?
3.	Как у ножа проверяют режущую кромку? Зачем?
4.	В какой последовательности затачивают и правят нож ру-
банка?
5.	Почему зазубренный нож затачивают на электрифициро-
ванном инструменте?
6.	По каким признакам можно определить, хорошо ли зато-
чен нож?
157
СТАНКИ ДЛЯ ЗАТАЧИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Затачивать ножи рубанков, стамески и другие ре-
жущие инструменты можно на специальных станках —
электрических точилах.
Электрическое точило ЭТ-79. Точило (рис. 155) со-
стоит из станины, стола поперечной подачи1, ползуна,
сменных приспособлений для крепления инструментов,
шлифовального круга и электродвигателя, закрытого
кожухом.
При включении электродвигателя начинает вращать-
ся шлифовальный круг. Сменное приспособление, в ко-
тором закреплен затачиваемый инструмент, подводит-
ся к абразивному кругу с помощью; поперечной подачи.
Затачивают инструмент при передвижении приспособ-
ления с помощью рычага продольной подачи вдоль на-
правляющей станка.
Правила безопасной работы на электроточиле. Пе-
ред тем как приступить к заточке инструмента, .необхо-
димо выполнить следующие операции:
Рис. 155. Электрическое точило ЭТ-79.
158
Рис. 156. Закрепление различных инструментов в приспособ-
лении:
а — ножа механического фуганка; б—ножа рубанка; в — ножа шерхебе-
ля; г—стамески.
1.	Подобрать приспособление для крепления зата-
чиваемого инструмента (рис. 156).
2.	Проверить крепление абразивного круга, кожу-
ха, наличие воды в ванночке.
3.	Установить сменное приспособление на ползуне
(в его верхней части сделаны четыре резьбовых отвер-
стия). Закрепить в приспособлении затачиваемый ин-
струмент.
4.	Сообщить учителю об исправности и готовности к
работе электроточила, получить от него разрешение на
заточку инструмента.
После выполнения этих предварительных операций
можно приступать к заточке инструмента. Вот после-
довательность работы:
159
1.	Включить станок при отведенном в крайнее левое
положение ползуне.
2.	Плавно подвести инструмент к абразивному
кругу.
3.	Перемещая приспособление вдоль шлифовально-
го круга, заточить инструмент.
4.	Выключить станок, вынуть инструмент из приспо-
собления.
После окончания работы следует снять кожух и вы-
лить воду из ванночки, протереть внутренние и наруж-
ные поверхности станка, смазать машинным маслом
направляющие ползуна.
Запомни!
При замене воды в ванночке и смене приспособ-
ления станок необходимо выключать.
Электрическое точило ЭТ-62. Этот станок отличается
устройством от точила ЭТ-79. На валу электродвига-
ЗлектродВигатель Блокирующее
устройство
Прозрачный защитный экран
Рис. 157. Электрическое точи-
ло ЭТ-62.
теля (рис. 157) установ-
лены два шлифовальных
круга. В верхней части аб-
разивные круги прикрыты
прозрачными экранами.
Перед кругами разме-
щены подручники, а меж-
ду ними — ванна для ох-
лаждающей жидкости.
Над электродвигателем
установлено блокирующее
устройство, связанное с за-
щитными экранами. Если
экраны не опущены, ста-
нок не включается и круги
не вращаются.
160
Запомни!
Между подручником и шлифовальным кругом
должен быть зазор 3 мм.
28. ФУГОВАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фугование — более точное, чем строгание рубанком,
выравнивание длинных поверхностей деревянных заго-
инструменты: фуганки и
полуфуганки. По устрой-
ству они мало чем отлича-
ются от рубанка, но ко-
лодка у них значительно
длиннее. Например, полу-
фуганок имеет колодку
длиной 500 мм, а у фуган-
ка она еще больше. За
счет такой длинной колод-
ки и достигается выравни-
вание поверхности.
Основная часть фуган-
ка, как и других строгаль-
ных инструментов — ко-
лодка с гнездом для креп-
ления ножа (рис. 158, а).
Нож закрепляется кли-
ном. Перед гнездом в ко-
лодке размещена вставка
для выбивания клина. Но
надо знать, что бывают
фуганки (полуфуганки) и
5
Рис. 158. Фуганок:
а — устройство; б — двойной нож.
11 Заказ № 3439
161
Рис. 159. Чертеж шита.
крепления контржелезки. У
с металлической колод-
кой. В таких инструмен-
тах нож крепится по-дру-
гому (вспомните, как уста-
новлен нож в рубанке с
металлической колодкой).
Нож у фуганка чаще
всего двойной. То есть
к ножу винтом крепит-
ся контр железка — губка
(рис. 158,6). В середине
ножа сделана специальная
прорезь, куда входит винт
самой губки нет режущей
кромки и фаски. Она не режет древесину, а только спо-
собствует лучшему сламыванию, сходу стружки. Эта
дополнительная деталь устанавливается очень близко
к лезвию ножа; чем ближе контржелезка к лезвию, тем
тоньше стружка. Если же губку отвести далеко от лез-
вия, то фуганок будет строгать как будто с одинарным
ножом.
Задания.
1.	Проверьте и оцените с помощью подошвы колодки фу-
ганка прямолинейность поверхности бруска.
2.	Заготовьте детали для дощатого щита (рис. 159).
3.	Нарисуйте фуганок и надпишите его основные части.
4.	Расскажите, как устроен фуганок.
5.	Нарисуйте и надпишите основные части двойного ножа.
6.	Назовите назначения отдельных частей двойного ножа.
Вопросы.
1.	Чем отличается фуганок от рубанка? Для чего приме-
няется этот инструмент?	>
2.	Почему колодка фуганка такая длинная?
3.	Для чего предназначена каждая часть фуганка?
162
4.	Чем отличается двойной нож от одинарного?
5.	Почему контржелезку надо устанавливать как можно
ближе к лезвию ножа?
6.	Можно ли использовать двойной нож как одинарный?
Что для этого надо сделать?
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ
Настройка фуганка. Как и любой другой инстру-
мент, фуганок перед работой необходимо отладить.
Делается это в такой последовательности:
1.	Легкими ударами киянкой по вставке выбивают
клин (рис. 160).
2.	Вынимают нож и закрепляют на нем контржелез-
ку в необходимом положении.
3.	Кладут фуганок на верстак подошвой вниз и
вставляют нож.
4.	Прижимают нож клином.
5.	Проверяют высоту выступания ножа над колод-
кой фуганка, регулируют ее.
6.	Зажимают нож клином. При необходимости после
пробного строгания подрегулируют инструмент.
Запомни!
Если надо уменьшить
выступание лезвия ножа
над подошвой инструмен-
та, следует слегка ударять
киянкой по вставке колод-
ки. Если же, наоборот,
требуется увеличить вы-
ступание лезвия, ударяют
молотком по ножу, а за-
тем закрепляют клин.
Нельзя сильно забивать
клин.
Рис. 160. Выбивание клина из
колодки фуганка.
11*
163
Правила безопасной работы фуганком. Фуганок мо-
жет стать опасным в неумелых руках, поэтому, рабо-
тая с ним, надо соблюдать некоторые правила. Вот ос-
новные из них:
1.	Фуганок переносят с места на место только в опу-
щенной руке.
2.	Инструмент на верстаке хранят только в лотке,
подошвой вниз.
3.	Разборку, сборку и настройку фуганка можно
проводить лишь над верстаком.
4.	Строгать деталь можно только вдоль верстака.
5.	После работы фуганок должен храниться в спе-
циальных местах, расположенных на высоте не более
одного метра от пола. Лезвие инструмента не должно
выступать из подошвы.
Запомни!
1. Хранить фуганок нужно чистым от стружки.
2. Клин у фуганка при хранении должен быть за-
жат слабо.
Задания.
1.	Расскажите, в какой последовательности подготавливают
фуганок к работе.
2.	Наладьте фуганок.
3.	Разберите и соберите двойной нож.
4.	Подготовьте инструмент к хранению.
Вопросы.
1.	Какие правила безопасного обращения с фуганком вы
знаете? Почему их надо обязательно соблюдать?
2.	Почему фуганок переносят в опущенной руке?
3.	Почему разборку, сборку и наладку фуганка можно про-
водить только над верстаком?
4.	Почему строгать фуганком можно лишь детали, распо-
ложенные вдоль верстака?
5.	Почему фуганок нельзя хранить в местах, ячейках высо-
ко над полом?
164
СТРОГАНИЕ ФУГАНКОМ
Главное при строгании — правильно держать инст-
румент и не забывать приемы безопасной работы. Фу-
ганок держат так, как показано на рис. 161, а.
В начале строгания правой рукой толкают инстру-
мент вперед (рис. 161,6), а левой прижимают его к
поверхности заготовки. Затем, не прекращая движе-
ния, уже двумя руками надавливают на фуганок. А в
конце строгания колодку инструмента прижимают к
заготовке только правой рукой. Так за несколько за-
ходов выравнивают всю поверхность. А остальные пра-
вила работы такие же, как и при строгании рубанком.
Если во время строгания из летка появится сплош-
ная тонкая стружка, надо прекратить фугование и про-
верить поверхность детали.
Рис. 161. Работа фуганком:
а — хватка инструмента; б» в, г — последовательность работы.
165
Задания,
1.	Продемонстрируйте рабочую хватку инструмента.
2.	Проверьте ровность поверхности бруска, обработанного
фуганком.
3.	Выстрогайте брусок фуганком.
Вопросы.
1. В какой последовательности строгают фуганком заго-
товку?
2. Чем можно проверить поверхность детали при фуговании?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА
Немного раньше, на прошлых занятиях, вы подо-
брали заготовки для дощатого щита. Попробуйте те-
перь сами, пользуясь технологической картой, которая
приведена ниже, изготовить такой щит — сиденье для
табурета.
Технологическая карта на изготовление дощатого щита —
сиденья для табурета (см. рис. 159)
Наименование
операций
Эскизы
Инструменты
Заготовка де-
лянок
Подбор деля-
нок с учетом
расположения
волокон. Раз-
метка для скле-
ивания
Линейка,
угольник, ка-
рандаш, пила
Карандаш, ли-
нейка
166
Продолжение
№	Наименование	
п'п	операций	
Эскизы
Инструменты
Фугование кро-
мок делянок.
Проверка кро-
мок
Рубанок, фуга-
нок, угольник,
линейка
Анализ выпол-
ненной работы
Линейка
Склеивание
щита
Клей столяр-
ный, казеино-
вый, кисточки
для клея, мо-
лоток, клинья,
струбцины
6
Строгание ли-
цевой пласти
щита
Шерхебель,
рубанок, фуга-
нок, линейка
Продолжение
•I п
Наименование
операций
Эскизы
Инструменты
Разметка под
рейсмус
Рейсмус, ли-
нейка
8
Строгание ли
цевой кромки
Угольник, ли-
нейка, руба-
нок, фуганок
9
Строгание
кромки под
размер
Линейка, ка-
рандаш, руба-
нок, фуганок
10
Разметка дли-
ны щита
Угольник, ка-
рандаш, линей-
ка
Продолжение
№
п/п
12
13
14
Эскизы
Зачистка
Наименование
операций
Торцевание
кромок
Скругление
лов
Отпиливание
припуска
длине
Пила
по
Рубанок
Рубанок,
пильник
Инструменты
на-
i
Шкурка,
душка
ПО-
29. НЕПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Готовыми столярные изделия можно считать лишь
тогда, когда они окончательно отшлифованы и покры-
ты лаком, мастикой, краской. Лаки, мастика позволя-
ют сохранить натуральный цвет или текстуру древеси-
ны, поэтому покрытие деталей этими материалами на-
зывается прозрачной отделкой. Краски же изменяют
цвет древесины, поэтому операция нанесения красок на-
зывается непрозрачной отделкой. Но краски не только
украшают изделия, они защищают их от порчи, короб-
ления и в конечном итоге разрушения.
Виды красок. Краски можно разделить на три ос-
новные группы: клеевые, масляные и эмалевые, водо-
эмульсионные.
Клеевые краски применяют для окрашивания стен,
кирпичной кладки, обоев. Масляными и эмалевыми
красками покрывают переплеты окон, двери, кухонную
мебель и т. п. Водоэмульсионная краска хорошо окра-
шивает древесину, бетон, бумагу.
Краски хотя и различаются по своему назначению,
но все состоят из трех основных компонентов, то есть
частей: связующей, пигментной и растворяющей (рас-
творителя). Связующий материал образует пленку,
которая прилипает к обработанной поверхности. Пиг-
менты— красящие вещества — придают раствору оп-
ределенный оттенок. Разбавитель, как это видно из
названия, позволяет сделать густую краску более жид-
кой, чтобы ее было легче наносить на поверхность из-
делия.
Клеевые краски состоят из малярного клея и пиг-
мента, масляные — из олифы и пигмента, эмалевые —
из лаков и красящего вещества.
170
Приготовить клеевые краски очень просто. Берут
клей, воду, сухую краску и делают горячий клеевой
раствор. Масляные краски обычно поступают в виде
густотертой массы. Перед, работой такую массу раз-
бавляют олифой, скипидаром. Эмалевые краски выпу-
скаются в готовом к употреблению виде.
Подготовка изделий к окраске. Перед окраской по-
верхности деталей надо тщательно подготовить: зачи-
стить шкуркой и прогрунтовать. Грунтование—это
покрытие деталей специальным материалом, например
олифой. Олифа легко впитывается в древесину и обес-
печивает хорошее прилипание краски к изделию. Иног-
да после грунтования требуется заровнять небольшие
неровности, углубления на поверхности изделия. Та-
кая операция называется шпаклеванием. Шпаклевка,
то есть материал, которым выравнивают поверхности,
изготавливается чаще всего из густотертой краски,
лака, пигментов, клеевого раствора.
После того как слой шпаклевки высохнет, поверх-
ность изделия вновь зачищают мелкой шкуркой. И те-
перь уже можно приступать к окончательной отделке.
После окраски вода или другие летучие вещества испа-
ряются и на поверхности детали образуется прочная
и эластичная красивая пленка.
Инструменты для работы. Шпаклюют поверхности
шпателями (рис. 162,а), которые бывают деревянными
и металлическими. Шпаклевку наносят так, как это по-
казано на рис. 163.
Краску на подготовленную поверхность наносят
вручную кисточками (рис. 162,6). Иногда для окраски
больших поверхностей применяют валики (рис. 162, в).
Кроме того, при работе вам потребуется сито для про-
сеивания краски и мешалка — плоская деревянная па-
лочка.
171
Рис. 163. Нанесение шпаклев*
ки на поверхность.
Рис. 162. Инструменты для
малярных работ:
а — шпатели; б — кисточки;
в — валик.
3. Придумайте предложения
Задания.
1. Назовите способы про-
зрачной и непрозрачной от-
делки изделий.
2. Назовите инструменты
для подготовки поверхностей
к окраске.
со словами: клеевая краска,
масляная краска, пигменты, грунтование, шпаклевание^
Вопросы.
1.	Зачем нужна операция окраски?
2.	На какие группы подразделяются краски?
3.	Из каких основных частей состоит краска?
172
4.	Почему поверхности деталей перед окраской надо спе-
циально подготавливать?
5.	Что такое грунтование поверхностей?
6.	Зачем применяют шпаклевание поверхностей изделия?
ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ
Сначала подготавливают рабочее место: покрывают
верстак куском фанеры, клеенкой или бумагой, берут
необходимые инструменты, Наливают немного разве-
денной краски в чистую баночку и приступают к ра-
боте.
Чистую кисть нужных размеров окунают в баночку,
вынимают и удаляют с нее лишнюю краску, слегка
проводя по горловине посуды. Сначала окрашивают
внутренние части изделия, нанося краску на поверх-
ность равномерно, без подтеков, а затем внешние. Пос-
ле окраски детали убирают для просушки.
При непродолжительных перерывах в работе кисти
и валики хранят погруженными в воду. По окончании
работы кисти, валики, посуду для краски, сито тща-
тельно промывают керосином, бензином, водой с мою-
щими порошками и вытирают.
Ниже приводится план работы по окраске деревян-
ных изделий:
I.	Зачистить шероховатости и удалить пыль с по-
верхности изделия.
2.	Прогрунтовать изделие.
3.	Заделать трещины шпаклевкой.
4.	Зачистить изделие, нанести тонкий первый слой
краски.
5.	Заделать неровности шпаклевкой, вновь зачис-
тить поверхности.
6.	Нанести второй слой краски,
7.	Покрыть эмалью.
173
Запомни!
1.	Масляные и эмалевые краски, а также раствори-
тели огнеопасны.
2.	При высыхании красок растворители испаряются.
Их пары ядовиты, поэтому при работе необходимо хо-
рошо проветривать помещение.
3.	Нельзя протирать руки скипидаром или раство-
рителями, моют руки только горячей водой с мылом.
4.	Одежду очень трудно очистить от краски, поэто-
му работать надо аккуратно.
Задания.
1.	Расскажите план работы по окрашиванию изделий.
2.	Покажите, как надо пользоваться инструментами для
малярных работ.
3.	Подготовьте поверхности и окрасьте изделия.
Вопросы.
1. Чем отличаются масляные краски от клеевых?
2. Какие правила безопасной работы с краской вам изве-
стны?
30. УГЛОВОЕ КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
БРУСКОВ НА УС ОТКРЫТЫМ сквозным
ШИПОМ. СТРОГАНИЕ ФАЛЬЦА, ШПУНТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сущность соединения. Существуют очень много спо-
собов соединения деталей между собой. С некоторыми
из них вы уже хорошо знакомы. Например, детали рам-
ки, состоящей из четырех брусков, соединены между со-
бой на угловой сквозной шип, вполдерева и т. д. Но
можно ведь сделать и так: спилить углы брусков, как
это показано на рис. 164, а затем уже соединить дета-
ли на клею, гвоздях. Соединять детали под углом мож-
174
Рис. 164. Соединение на ус впритык.
но и другими способами: впритык, со вставным шипом
(рис. 165), внакладку вполдерева (рис. 166), на ус со
сквозным шипом (рис. 167). По рисункам хорошо вид-
но, что из себя представляют эти виды соединений.
Фальцгобель, зензубель, шпунтубель. Рамки, в кото-
рые затем будут вставлены картинки под стеклом, фа-
нера и т. д., часто изготавливают с углублениями в
кромках (рис. 168). Это углубление называется фаль-
цем. Если рамка сделана с фальцем, то стекло не вы-
Рис. 166. Соединение внаклад-
ку вполдерева.
Рис. 165. Соединение на ус
впритык со вставным шипом.
175
Рис. 167. Соединение на ус со
сквозным шипом.
Рис. 168. Брусок с фальцем.
ступает над плоскостями брусков, надежно закреплено,
а само изделие получается красивым.
Фальц в брусках выстругивают фальцгобелем
(рис. 169) или зензубелем (рис. 170). Это, как и руба-
нок,— строгальные инструменты, но леток у них рас-
положен не сверху колодки, а сбоку.
Рис. 169. Фальцгобель.
Рис. 170. Зензубель.
176
С помощью фальцгобеля можно выстрогать фальц
лишь определенного размера. Ширина фальца опреде-
ляется шириной ножа (см. рис. 169), а глубина—‘рас-
стоянием от подошвы инструмента до поверхности де-
тали. Так как подошва фальцгобеля ступенчатая, то
можно получить столько размеров глубины, сколько
есть ступеней подошвы (в нашем случае два вариан-
та). Изготавливаются фальцгобели с различными раз-
мерами ножа, поэтому под определенный фальц надо
подбирать соответствующий инструмент. Детали при
выбирании фальца фальцгобелем не размечают.
Зензубелем можно выстрогать фальц любого раз-
мера, так как у этого инструмента нет ограничителей.
Зензубелем работать намного труднее, чем фальцгобе-
лем, так как перед строганием надо размечать брусок
рейсмусом, то есть определить размеры фальца. Кро-
ме того, выбирать фальц зензубелем следует очень
аккуратно, постоянно контролируя работу, чтобы не
испортить изделия.
Иногда в деталях требуется выстругать канавку —
шпунт. Выполняют эту операцию с помощью специаль-
ного инструмента — шпунтубеля (рис. 171). Глубину
и ширину шпунта можно регулировать. А устройство
инструмента позволяет выбирать шпунт на любом рас-
стоянии от боковой стенки детали.
винты Гайки Нож
Рис. 171. Шпунтубель.
12 Заказ № 3439
177
Зензубель, фальцгобель и шпунтубель подготавли-
вают к работе и настраивают примерно так же, как и
рубанок.
Запомни!
1.	Фальцгобель, зензубель и шпунтубель при ра-
боте всегда прижимают к боковой поверхности де-
тали.
2.	При строгании колодка инструмента должна на-
ходиться вертикально. Ее положение контролируют
по угольнику.
3.	При обработке брусков с дефектами, сучками
следует соблюдать особую осторожность.
Задания.
1.	Разберите и соберите фальцгобель.
2.	Разберите и соберите зензубель.
3.	Разберите и соберите шпунтубель.
4.	Нарисуйте инструменты для строгания фальца и шпунта,
надпишите их основные части.
5.	Выстрогайте в бруске фальцы разного размера фальцго-
белем и зензубелем.
6.	Выстрогайте в бруске шпунт.
7.	Расскажите, как надо подготавливать к работе фальцго-
бель, зензубель, шпунтубель.
8.	Придумайте предложения со словами: соединение на ус,
фальц, шпунт, фальцгобель, зензубель, шпунтубель.
Вопросы.
1.	Какие виды угловых соединений вам известны?
2.	Какими инструментами строгают фальц?
3.	Что такое шпунт? С помощью какого инструмента его
можно сделать?
4.	Как вы думаете, почему при строгании фальца на брус-
ках с дефектами, сучками следует соблюдать особую осторож-
ность?
178
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМКИ
Любая рамка состоит из четырех брусков, образую-
щих квадрат или прямоугольник. На этих занятиях вы
сделаете несколько рамок с фальцем, каждый раз по-
новому соединяя бруски.
Рамка с фальцем, соединение брусков на ус со встав-
ным шипом (рис. 172). План работы по изготовлению
рамки следующий:
1.	Подобрать и изготовить бруски нужных размеров.
2.	Выстрогать фальц.
3.	Разметить и спилить в стусле углы для соедине-
ния деталей на ус.
4.	Собрать рамку и проверить плотность соедине-
ний, при необходимости подогнать места сопряжений.
5.	Склеить рамку и сжать ее резинкой, шнуром, ис-
пользуя специальные детали (рис. 173).
Рис. 172. Рамка.
Рис. 173. Рамка, обтянутая
шнуром (а), и деталь для ее
сжатия (б)-
12*
179
Рис. 174. Пропилы по углам
рамки.
Рис. 175. Вставка шипа.
шип
6.	После высыхания клея сделать по углам рамки
пропилы для вставок (рис. 174). Удалить подпиленный
материал.
7.	Изготовить и вклеить вставные шипы (рис. 175).
8.	После выдержки до высыхания клея застрогать и
зачистить рамку, покрыть ее лаком или краской.
Вставные шипы можно изготовить из полоски фане-
ры, тонкой рейки. Пропилы делают пилой с толстым по-
лотном.
Рамка с фальцем в одну треть, соединение деталей
на шип сквозной одинарный (рис. 176). Снять фальц
в одну треть — значит удалить слой материала в ’/з
толщины бруска на толщину щечки шипа. В остальном
порядок изготовления рамки почти такой же, как и
описанный выше. Вот план работы:
1.	Изготовить бруски.
2.	Разметить места соединений (рис. 177).
3.	Запилить шипы (рис. 178).
4.	Запилить проушины (рис. 179).
5.	Выстрогать фальц.
6.	Спилить щечки (рис. 180).
180
Рис 176. Рамка с фальцем на
шип открытый сквозной оди-
нарный.
Рис. 177. Разметка соединения.
Рис. 178. Запиливание шипа
у бруска с фальцем.
Рис. 179. Запиливание про-
ушины у бруска с фальцем.
Рис. 180. Спиливание щечек у бруска с фальцем.
7.	Выдолбить проушины.
8.	Подогнать соединение.
9.	Склеить рамку.
10.	Застрогать рамку, зачистить ее поверхности и по-
крыть лаком или краской.
Рамка с фальцем в две трети, соединение деталей
на ус одинарным шипом. Принцип изготовления рам-
ки почти тот же, что и в предыдущей работе. Только
фальц глубиной 2/з толщины бруска и соединение дета-
лей несколько иное. Посмотрите на рис. 181. Здесь по-
казана технологическая последовательность изготовле-
ния мест соединения деталей. Слева и справа от основ-
ного вида приведены невидимые стороны брусков. Са^-
мостоятельно планируя, по рисунку работу, выполните
места соединений деталей и соберите рамку.
Задания.
1. Изготовьте рамку с различными фальцами по технологии,
изложенной выше.
2. Расскажите, в какой последовательности вы изготавли-
вали рамки с различным соединением брусков.
Вопросы,
t
1. Что называется фальцем в две трети, одну треть?
2. Чем отличается соединение деталей на шип сквозной оди-
нарный от соединения на ус одинарным шипом?
182
Рис. 181. Соединение брусков на ус с фальцем в две трети:
а—з — последовательность работ.
Рис. 182. Угловое концевое со-
единение брусков с фальцем.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
Самостоятельно плани-
руя работу, разметьте и
выполните соединение бру-
сков (рис. 182).
При работе контролиру-
ют плотность соединения,
а также навыки и умения
разметки данного вида со-
единений, запиливания ши-
пов и проушины, строга-
ния фальца, зачистки.
31. УГЛОВЫЕ ЯЩИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЯЩИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Ящики обычно делают из тонких досок. Вообще у
досок толщина значительно меньше ширины. Ширину
досок колеблется от 80 до 250 мм, а толщина—10 мМ
и более.
Стенки ящиков можно соединять различными спо-
собами— на гвоздях, клею...
Но намного прочнее и лучше, если доски соединять
между собой на шипах. Ящичные угловые соединения
не похожи на угловые соединения брусков. Одно из от-
личий заключается в том, что в досках делают несколь-
ко шипов и соответственно несколько гнезд. Число ши-
пов увеличивают, чтобы повысить прочность соеди-
нения.
Наибольшее распространение получили следующие
виды угловых ящичных соединений: на шип прямой от-
крытый (рис. 183), на открытый шип «ласточкин хвост»
184
Рис. 183. Соединение на шип
прямой открытый.
Рис. 184. Соединение на шип
прямой открытый «ласточкин
хвост».
(рис. 184), на шип «ласточкин хвост» вполупотай
(рис. 185). В первых двух соединениях (на шип пря-
мой открытый и шип «ласточкин хвост») шипы видны
Рис. 185. Соединение шипом «ласточкин хвост» вполупотай.
185
с двух сторон. А у третьего соединения (на открытый
шип «ласточкин хвост» вполупотай) шипы не видны
с одной стороны.
Выбор того или иного соединения досок ящика зави-
сит от размера, назначения и вида изделия.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОСОК ДЛЯ ЯЩИКА
Перед тем как приступить к изготовлению мест со-
единения ящика, надо подобрать и обработать доски.
Размеченные по длине доски отпиливают и обструги-
вают.
Детали для ящика должны быть выстроганы точно
по размерам, указанным на чертежах. Поэтому надо
тщательно разметить доски и обработать их.
В строгании досок и брусков много общего, принци-
пы работы те же. Вот план работы по изготовлению
доски заданного размера:
1.	Определить ту пласть доски, которая будет ли-
цевой.
2.	Выстрогать пласть рубанком с одинарным Ножом,
а затем выровнять ее фуганком. Если доска очень за-
Рис. 186. Приемы проверки вы-
строганной пласти доски.
грязненная или неровная,
перед строганием рубан-
ком поверхность следует
обработать шерхебелем.
3.	Проверить качество
работы: прямолинейность
плоскости-—линейкой, пе-
рекосы— двумя линейка-
ми, брусками или угольни-
ками (рис. 186).
4.	Отметить выстроган-
ную и проверенную лице-
вую пласть значком.
186
5.	Определить ту кромку, которая будет лицевой, вы-
строгать и проверить по линейке и угольнику.
6.	Разметить ширину доски и выстрогать под раз-
мер.
7.	Разметить толщину доски и выстрогать шерхебе-
лем (при необходимости), рубанком и фуганком. Про-
верить качество работы.
8.	Разметить и отпилить припуск (по длине доски).
9.	Застрогать торцы.
10.	Проверить качество работы.
Задания.
1.	Разложите обрезки пиломатериалов на доски и бруски.
2.	Разъедините различные угловые соединения, сложите де-
тали в ящик и предложите товарищу вновь подобрать детали и
собрать соединения.
3.	Найдите по рисункам вновь изучаемые соединения де-
талей. Назовите их.
4.	С помощью линейки, брусков, угольника определите, ров-
ная ли у доски поверхность.
5.	Выстрогайте доску заданного размера.
6.	Расскажите, в какой последовательности строгают доску
и проверяют качество работы.
Вопросы.
1.	Из каких пиломатериалов изготавливают ящик?
2.	Чем доска отличается от бруска?
3.	Чем отличаются ящичные соединения от соединений брус-
ков?
4.	Какие виды угловых ящичных соединений вы знаете?
5.	В каком случае доски надо строгать шерхебелем?
6.	Как проверяют пласти у досок?
СОЕДИНЕНИЕ ДОСОК НА ШИП ПРЯМОЙ ОТКРЫТЫЙ
Соединение досок на шип прямой открытый
(рис. 187) по выполнению самое простое из всех угло-
вых ящичных соединений. По прочности это соедине-
187
Рис. 187. Соединение на шип
прямой открытый.
ние уступает всем осталь-
ным, да и торцы шипов
видны с двух сторон.
Состоит этот вид соеди-
нения из шипов и про-
ушин. Но чтобы качест-
венно выполнить даже та-
кое простое соединение,
надо уметь хорошо разме-
чать, запиливать шипы и
проушины, долбить мате-
риал и т. п.
Одна из основных опе-
раций, как вы знаете, раз-
метка. Размечают места
соединений с помощью ли-
нейки, угольника, рейсму-
са. Вот примерный.-план
работы по выполнению со-
единения на шип прямой
открытый.
1.	Провести рейсмусом
от торцов деталей риски
с четырех сторон досок
(рис. 188, а и е). Гвоздик
инструмента должен быть
остро заточен, рейсмус
при работе наклоняют на
себя.
2.	Разметить проуши-
ны с помощью линейки и
угольника (рис. 188,6, в).
3.	Запилить проушины
(рис. 188, г).
188
Рис. 188. Технологическая карта па изготовление элементов
соединения на шип прямой открытый:
а—д — разметка и выполнение проушин; е—к — разметка и изготовление
шипов.
4.	Выдолбить проушины (рис. 188, д).
5.	Разметить шипы по угольнику (рис. 188, ж, з).
6.	Запилить шипы (рис. 188, и).
7.	Спилить щечки и выдолбить (рис. 188,к).
8.	Соединить детали, при необходимости подогнать
места соединений.
Задания.
1.	Изготовьте доски .для ящика.
2.	Выполните элементы соединения на шип прямой откры-
тый.
3.	Расскажите, в какой последовательности вы выполняли
работу.
Вопросы.
1.	Почему длину шипа (проушины) размечают рейсмусом,
а не угольником?	f
2.	Почему риски надо проводить неглубокие, то есть нельзя
сильно нажимать на рейсмус?
3.	Чем отличается запиливание шипа от запиливания про-
ушины?
СОЕДИНЕНИЕ ДОСОК НА ОТКРЫТЫЙ ШИП
«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»
Соединение досок на открытый шип «ласточкин
хвост» (рис. 189) является самым распространенным
и прочным из всех ящичных соединений. Деталь с ши-
пами может вставляться в деталь с проушинами толь-
ко с одной стороны, поэтому соединение получается на-
дежным.
При разметке данного соединения вам потребуются
дополнительные разметочные инструменты: малка и
транспортир.
С помощью транспортира (рис. 190, а) измеряют уг-
лы. На шкале инструмента нанесены деления: 0, 10,
190
Рис. 189. Соединение на от-
крытый шип «ласточкин хвост».
Рис. 190. Транспортир (а),мал-
ка (б) и установка малки по
транспортиру (в)*
...,180. Это — градусы. Пользуясь транспортиром,
можно точно измерить углы любой детали (рис. 191).
В столярном деле приходится размечать не только
.прямые углы, но и острые, и тупые. Эту операцию вы-
полняют с помощью специального инструмента—мал-
ки (рис. 190, б). Малка состоит из трех частей: колод-
ки, пера и гайки. Устанавливают малку на нуж-
ный угол по шаблону или транспортиру (рис. 190, в).
В таком положении закрепляют перо гайкой-барашком
и размечают на детали нужный угол.
Все операции по выполнению соединения на откры-
тый шип «ласточкин хвост» вам знакомы, сложность
лишь в разметке элементов сопряжения.,; Вот план ра-
боты:
1.	Разметить длину шипов и глубину проушин рейс-
мусом с четырех сторон доски.
\ —j? f —	\ а | о	Д		J аЪ 1 Ь0 00 Юо	— Л/'	'*> 'Ч- F^ / —L<» 1		fTTr—	s"3"" Рис. 191. Измерение углов с по- мощью транспортира.	Малка Проушины \ Шипы t:: В: >>*11 '1 V 1 1 1 '	। f 1 • • »' I: Н f Рис. 192. Разметка торцов про- ушин соединения на шип пря- мой открытый «ласточкин хвост».
192
2.	Разметить торцы про-
ушин с помощью линейки
и малки (рис. 192).
3.	Разметить с помо-
щью угольника проушины
на пласти (рис. 193).
4.	Запилить проушины.
5.	Выдолбить проуши-
ны (рис. 194).
6.	Разметить шипы по
проушине на пласти.
7.	Разметить торцы ши-
пов по угольнику.
8.	Запилить шипы, вы-
долбить лишний материал.
9.	Спилить щечки.
Рис. 193. Разметка проушин на
пласти соединения на шип пря-
мой открытый сласточкин
хвост».
10.	Соединить детали, при необходимости подогнать
места соединений.
Задания.
1. Измерьте различные углы транспортиром.
2. Установите малку по шаблону на заданный угол.
3. Измерьте угол установки малки транспортиром.
Рис. 194. Долбление проушин.
13 Заказ № 3439
193
4. Установите малку по транспортиру на угол 45, 60, 85, 110,
135°.
5. Проведите на торце доски линии по малке.
О. Разметьте и распилите доску под углом 75° к пласти.
7.	По плану работы разметьте детали и выполните соеди-
нение.
8.	Расскажите, в какой . последовательности вы размечали
и изготавливали элементы соединения на открытый шип «ла-
сточкин хвост».
9.	Придумайте предложения со словами: транспортир, мал-
ка, соединение на открытый шип «ласточкин хвост», шкала тран-
спортира.
Вопросы.
1.	Для чего нужны транспортир и малка?
2.	Как устанавливают малку на заданный угол?
3.	Как вы думаете, почему соединение на открытый шип
«ласточкин хвост» считается одним из самых прочных?
СОЕДИНЕНИЕ ДОСОК НА ШИП «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»
ВПОЛУПОТАЙ
В этом соединении шипы не видны с одной стороны
(рис. 195). Деталь с проушинами примерно на 1/з тол-
ще детали с шипами: это необходимо, чтобы прикрыть
торцы шипов.
Разметка и выполнение шипов такие же, как и при
изготовлении соединения на открытый шип «ласточкин
хвост». А вот проушины сделать немного сложнее. Ни-
же приводится план работы на изготовление проушин.
1.	Разметить рейсмусом глубину проушин с нелице-
вой пласти.
2.	Разметить рейсмусом длину проушин на торце.
3.	Разметить торец проушин с помощью линейки и
малки.
4.	С помощью угольника разметить проушины на
пласти.
194
25 i 20 i 25 ,fO
Рис. 196. Запиливание
проушин.
5.	Запилить проушины
(рис. 196).
6.	Выдолбить проуши-
ны.
Задания.
1.	Определите на глаз угол,
установленный на малке, про-
верьте его транспортиром.
2.	Определите на глаз угол,
начерченный на доске, про-
верьте его транспортиром.
3.	Выполните соединение.
Вопросы.
1. Чем отличается соедине-
ние на шип «ласточкин хвост»
вполупотай от соединения на
открытый шип?
2. В какой последователь-
Рис. 195. Соединение на шип ности изготавливают проуши-
«ласточкин хвост» вполупотай. ны?
13*
195
Рис. 197. Детали ящика.
Рис. 198. Сборка ящика.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
В ящиках стенки соеди-
няются между собой раз-
личными видами угловых
соединений. Чаще всего пе-
редняя и боковые стенки
соединяются на шип «лас-
точкин хвост» вполупо-
тай, а задняя стенка со-
единяется с боковыми на
открытый шиц «ласточкин
хвост».
При подготовке досок
необходимо учитывать,
что все стенки ящика
должны быть изготовлены
точно по заданным разме-
рам. Иначе будет просто
невозможно собрать ящик.
На досках размечают с
помощью рейсмуса длину
шипов и проушин, скла-
дывают доски и помечают
значками места соедине-
ний, чтобы не перепутать
наружные и внутренние
стороны деталей.
После выполнения мест
соединений ящик собира-
ют (рис. 197), подгоняют
элементы сопряжения, а
затем разбирают. Стенки
ящика застрагивают и за-
196 •
читают с внутренней стороны. Затем вновь собирают
ящик на клею (рис. 198), контролируя прямоуголь-
ность углов. При соединении стенок ящика необходимо
пользоваться подкладными дощечками.
Окончательно собранный ящик застрагивают с внеш-
них сторон и зачищают. Эту операцию следует выпол-
нять очень осторожно, не допуская отколов шиповых
соединений.
Задания.
1. Изготовьте ящик.
2. Расскажите, в какой последовательности вы изготавли-
вали ящик.
Вопросы.
1. Как соединяются стенки ящика между собой?
2. Почему передняя стенка ящика соединяется с боковыми
вполупотай?
32. ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
ТОКАРНЫЙ СТАНОК
Работа на токарном станке относится к механиче-
ской обработке древесины. На токарном станке по де-
реву можно выточить различные детали и изделия
(рис. 199).
Токарный станок (рис. 200) состоит из следующих
основных частей: станины, передней бабки, задней баб-
ки, подручника с держателем, электродвигателя, вклю-
чателя.
Станина школьного токарного станка сделана из чу-
гуна, имеет короткие ножки и крепится к столу. Верх-
няя часть станины называется пастелью, на ней разме-
щены остальные части станка.
197
Рис. 199. Детали и изделия, изготовленные па токарном
станке.
Передняя бабка (рис. 201) закреплена на станине
неподвижно.
В ее верхней части установлены шарикоподшипни-
ки, в которых вращается вал — шпиндель. На вал на-
сажен двухступенчатый шкив. Для того чтобы в стан-
ке можно было закреплять заготовку, на переднюю
часть шпинделя навинчивают специальные приспособ-
ления.
Электродвигатель крепится к крышке стола, на вал
двигателя насажен двухступенчатый шкив. Вращение
от шкива электродвигателя через ременную передачу
передается шкиву шпинделя, а вместе со шпинделем
вращается и деталь. Ременная передача сверху закры-
та кожухом.
Задняя бабка (рис. 202) служит для закрепления
второго конца детали.
Бабка может передвигаться по пастели вдоль ста-
нины и фиксироваться в нужном положении зажимным
винтом. В верхней части бабки находится пиноль. С од-
198
ной стороны в пиноль вставлен центр. Центр можно
перемещать вперед или назад вращением маховика.
Подручник служит опорной площадкой, на которой
токарь держит режущий инструмент. Подручник мож-
но передвигать как вдоль станины,
лярно ей.
так и перпендику-
Передняя бабка
Задняя бабка
Станина
Выключатель
Злектродбигатель
Рис. 200. Токарные станки по дереву.
199
Хцрпус	Подшипник Шпиндель
Рис. 201. Передняя бабка.
бинт пиноли
Рис. 202. Задняя бабка.
Задания.
1.	Внимательно рассмотрите каждую часть токарного станка.
2.	Расскажите о назначении узлов токарного станка.
3.	Придумайте предложения со словами: станина. задняя
бабка, пиноль, маховик, центр, электродвигатель.
Вопросы.
1.	Какие изделия можно изготавливать на токарном станке?
2.	Почему шпиндель передней бабки вращается на шарике-
подшипниках?
3.	Почему ременную передачу надо закрывать кожухом?
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Инструменты для токарных работ можно подразде-
лить на три группы: режущие инструменты; разметоч-
ные и контрольные инструменты; приспособления для
станка.
К приспособлениям для станка относятся корпус с
центром-вилкой, патрон и планшайба (рис. 203). Ос-
новной режущий инструмент — полукруглая стамеска
и косяк (рис. 204). Полукруглой стамеской снимают
верхний, толстый слой материала — грубая обработка,
а косяком изделия обрабатывают начисто.
в
Рис. 203. Приспособления для токарного станка:
а — корпус с центром — вилкой; б — патрон; в — планшайба.
201
Рис. 204. Режущие инстру-
менты:
а — полукруглая стамеска; б — косяк.
К разметочным и конт-
рольным инструментам от-
носятся циркуль, кронцир-
куль, штангенциркуль
(рис, 205), Циркуль уста-
навливают на нужный
размер по линейке, а за-
тем размечают деталь
(рис. 206). Кронциркулем измеряют деталь (рис. 207).
Штангенциркуль может заменить и циркуль, и крон-
циркуль, и линейку, вместе взятые (рис. 208).
Задания.
1. Назовите инструменты для токарных работ,
2. Измерьте детали цилиндрической формы кронциркулем
и штангенциркулем.
Рис. 205. Разметочные, измерительные и контроль-
ные инструменты:
а — циркуль; б — кронциркуль; в — штангенциркуль.
202
Рис. 206. Разметка детали цир-
кулем.
Рис. 207. Проверка диаметра
детали кронциркулем.
Рис. 208. Измерение детали штангенциркулем.
Вопросы.
1. На какие группы подразделяются инструменты для то-
карных работ?
2. Какими инструментами можно заменить циркуль и крон-
циркуль?
РАБОТА НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ
Общие сведения. Прежде чем приступать к работе
на токарном станке, надо отобрать материалы. Это
очень ответственная операция.
Для токарных работ лучше всего брать древесину
лиственных мягких пород: липу, ольху. Можно, конеч-
но же, изготавливать детали и из сосны, дуба. Но ра-
ботать с этими материалами намного труднее. Ни в ко-
203
Рис. 209. Заготовки для токар-
ного станка.
ем случае нельзя допус-
кать, чтобы в заготовках
были пороки: трещины,
сучки, гниль древесины
и т. п.
Заготовка, которую об-
рабатывают на токарном
станке, называется бол-
ванкой. Болванку делают
обычно из квадратного
бруска. На торцах заго-
товки проводят диагонали
и сострагивают углы ру-
банком (рис. 209). В точ-
ке пересечения диагона-
лей будет центр.
Подготовленную таким
образом болванку забива-
ют киянкой в патрон стан-
ка и прижимают с другой
стороны центром задней бабки. Затем центр слегка от-
жимают и смазывают образовавшееся в торце углуб-
ление машинным маслом.
Подводят подручник к болванке и проворачивают
заготовку вручную: нельзя допускать, чтобы заготовка
задевала за перо подручника. Надежно закрепляют
подручник и включают станок.
Берут со стола полукруглую стамеску и кладут на
перо подручника. Начиная обточку, передвигают ста-
меску по перу в левую сторону.
Инструмент перемещают осторожно, избегая резких
движений.
Как только болванка будет скруглена до заданных
размеров, приступают к чистовой обточке.
204
Правила безопасной работы на токарном станке.
* 1. Работать на станке надо в спецодежде, плотно
прилегающей к телу и не имеющей свисающих концов.
2.	Нельзя включать станок без разрешения учителя.
3.	Перед включением необходимо проверить исправ-
ность станка.
4.	Закреплять заготовку надо прочно, точно по цент-
рам.
5.	Перо подручника устанавливают точно по цент-
ру заготовки, на расстоянии 2—3 мм от ее поверх-
ности.
6.	Нельзя измерять вращающуюся деталь, отходить
от станка во время работы.
Запомни!
1.	Работать на токарном станке надо в защитных
очках.
2.	Пользуйся только острым инструментом. -
3.	Косяк должен резать, а не скоблить.
4.	Не отвлекайся при работе.
Задания.
1.	Расскажите правила безопасной работы на станке.
2.	Подберите и разметьте материал.
3.	Выполните упражнения по рис. 210.
4.	Выточите изделие по рис. 211.
5.	Расскажите, в какой последовательности вы изготавли-
вали детали.
Вопросы,
1. Какие материалы применяют для токарных работ?
2. Почему перед точением надо обстругивать грани заго-
товки?
- 3. Для чего перед началом работы смазывают маслом углуб-
ление от центра в заготовке?
205
20
Рис. 210. Токарные упражнения.
200
Рис. 211. Токарные работы.
Рис. 212. Ящик для хранения
классных журналов.
33.	ящик
ДЛЯ ЖУРНАЛОВ
(практическое повторение)
Посмотрите на рис. 212.
Такой ящик для хранения
классных журналов вы
должны самостоятельно
изготовить. Сначала со-
ставьте план работы, сог-
ласуйте его с учителем.
Подберите необходимые
инструменты, материалы.
И за дело!
I
34.	ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ПЛОСКОСТНАЯ
РЕЗЬБА
С помощью резьбы ук-
рашают предметы различ-
ными узорами, орнамента-
ми. Вы уже научились вы-
резать прямолинейные ри-
сунки, поэтому основные
приемы работы вам хоро-
шо знакомы.
В резьбе по кривым ли-
ниям приходится проре-
зать волокна древесины
в различных направлени-
ях. Прорезать узор надо
за несколько приемов, ра-
ботая острым инструмен-
том.
208
j 4 Заказ № 3439
Рис. 213. Резьба по дереву.
Попробуйте вырезать узоры, приведенные на рис. 213.
Как перевести рисунок на поверхность детали, вы
знаете.
35.	СУШКА ДРЕВЕСИНЫ
‘ Чтобы изделия не коробились и не трескались, для
их изготовления берут только сухую древесину. Сухая
древесина прочнее влажной, не загнивает, лучше склеи-
вается.
Сушат древесину на открытом воздухе или в сушиль-
ных камерах под навесом.
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Этот вид сушки называется естественным. Материа-
лы (доски, например) одной породы и одинаковых раз-
меров укладывают на подставки в штабеля (рис. 214).
Рис. 214. Штабель пиломатериалов.
14*
211
Доски укладывают в клетку через поперечные про-
кладки. Между досками должны оставаться интерва-
лы, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Уклад-
ка штабеля должна быть строго вертикальной.
Сушка пиломатериалов на воздухе продолжается
несколько месяцев. За это время влага, находящаяся
в порах древесины, почти полностью испаряется.
Задания.
1. Расскажите, как сушат древесину естественным способом.
2. Проверьте, вертикально ли уложен штабель.
Вопросы.
1. Какая древесина прочнее — сухая или влажная?
2. Для чего в штабеле нужны прокладки?
ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ
Нужного качества сушки на воздухе добиться очень
трудно. Гораздо быстрее и качественнее можно высу-
шить пиломатериалы в специальных сушильных каме-
рах (рис. 215).
В сушильную камеру закатывается тележка со шта-
белем. Закрывают двери и подают в камеру воздух,
Рис. 215. Сушильная камера.
подогретый до температу-
ры 70—80°. Древесина
прогревается, из нее уда-
ляется влага.
Задания.
I
1. Уложите пиломатёриалы
в штабель.
2. Расскажите, чем отлича-
ется искусственная сушка дре-
весины от естественной.
212
Рис. 216. Ящик.
Вопросы.
1. Почему при хранении пиломатериалы укладывают в шта-
бель?
2. Где быстрее сохнут пиломатериалы — под навесом или в
сушильной камере?
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вы заканчиваете VI класс. В этом году вы освоили
много новых столярных операций, научились хорошо
владеть инструментами. Попробуйте самостоятельно,
глядя на рис. 216, составить план работы и сделать
ящик.
Во время работы контролируют умения и навыки
строгания досок, разметки и выполнения мест соедине-
ний, строгания шпунта, застрагивания и зачистки де-
талей.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
Линейка миллиметровая металлическая. Применяется при
измерении деталей, разметке, установке рейсмуса на заданный
размер.
Метр складной металлический или деревянный. Применяет-
ся при разметке длинных деталей и может заменить линейку.
Рулетка. Заменяет метр и линейку, очень удобна при размет-
ке длинных деталей.
Угольник. Применяется для разметки древесины при пилении
поперек и вдоль волокон, для разметки мест соединений, для
контроля работы при строгании, склеивании.
Ерунок. Используется при разметке углов в 45 и 135 граду-
сов, для контроля работы при строгании размеченных этим ин-
струментом деталей.
Малка. Применяется для разметки углов больше или мень-
ше 90 градусов, для контроля при строгании.
Транспортир. Служит для установки малки на заданный
угол и измерения углов.
Карандаш простой твердый. Используется для разметки де-
талей по линейке, угольнику, шаблонам.
Шила разметочное. Заменяет карандаш при многочисленной
разметке.
Рейсмус. Применяется для разметки шипов, проушин, а так-
же деталей, обрабатываемых строгальным инструментом.
Шерхебель. Служит для грубого строгания при снятии боль-
шого слоя древесины.
Рубанок одинарный — основной инструмент для строгания.
Применяется для обработки поверхностей после шерхебеля,
строгания брусков и досок под заданный размер, кромок фане-
ры и другого тонкого материала, застрагивания рамок.
214
Фуганок или полуфуганок. Служит для выравнивания длин-
ных поверхностей брусков, досок, рамок.
Рубанок двойной. Предназначен для зачистки поверхностей
после строгания рубанком одинарным и фуганком. Не рекомен-
дуется пользоваться рубанком двойным и фуганком, если по-
верхность можно качественно обработать одинарным рубанком.
Фальцгобель. Используется для строгания фальца.
• Занзубель. Применяется для подчистки фальца, реже для
строгания после предварительной разметки рейсмусом.
Шпунтубель. Служит для строгания шпунта.
Ножовка. Ножовка для поперечного пиления применяется для
распиливания поперек волокон досок, брусков, горбылей, фа-
нерных листов, материала большого размера. Ножовка для
продольного пиления служит для распиливания заготовок вдоль
волокон, для запиливания шипов и проушин.
Лучковая пила. Используется для продольного распиливания
древесины, пиления поперек волокон, запиливания шипов и про-
ушин. Лучковой пилой с узким полотном (выкружной пилой)
удобно пилить древесину по кривым линиям.
Молоток. Предназначен для забивания гвоздей при сборке
изделий, при настройке строгального инструмента. Чтобы на по-
верхности деталей не оставались.вмятины от бойка молотка, при
сборке изделий необходимо пользоваться подкладками из отхо-
дов древесины.
Киянка. Используется при соединении деталей, настройке
строгального инструмента.
Клещи. Служат для вытаскивания гвоздей.
Кусачки. Нужны для откусывания шляпок у гвоздей.
Отвертка. Служит для заворачивания шурупов и их вывер-
тывания. Винты также закручиваются и откручиваются отверт-
кой.
Коловорот и дрель. Необходимы при сверлении отверстий
сверлами.
Стамеска и долото. Применяются при резании и долблении
древесины.
БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ
При работе инструмент изнашивается. Но чаше инструмент
становится непригодным для работы в результате неправильно-
го его применения, плохого хранения.
215
Деревянные части инструментов от влаги коробятся, а после
высыхания трескаются. Металлические детали от влаги ржаве-
ют.
Режущая часть инструмента от соприкосновения с металлом,
камнем и грязными досками тупится и становится непригодной
для работы.
Любой инструмент может служить очень долго — десятки
лет, а мастеру всю жизнь, если, работая'им, выполнять следую-
щие правила:
1.	Использовать инструмент по назначению в соответствии с
выполняемой работой.
2.	Держать на рабочем месте только необходимый инстру-
мент, оберегать его от падения на пол.
3.	Работать только исправным инструментом, проверив каж-
дую его часть перед началом работы.
4.	Работать только острым инструментом, тупой инструмент
необходимо заточить.
5.	После работы все части инструмента очистить от струж-
ки, опилок, грязи. Металлические части протереть сухой тряпкой
и покрыть тонким слоем масла.
Вот советы по хранению и использованию некоторых знако-
мых вам инструментов.
Молоток. Следите за прочной посадкой ручки. Ручки долж-
ны быть сделаны только из твердой, сухой древесины без суч-
ков. Ручку необходимо закреплять в молотке деревянным кли-
ном по диагонали. Клин делается из твердой древесины и ус-
танавливается на клею. При сильном износе боек головки сле-
дует опилить. Гладкий боек необходимо обработать грубой
наждачной бумагой. После работы с влажным материалом боек
молотка необходимо смазывать маслом.
Сверла. Хранятся в деревянной колодке с отверстиями: Их
периодически надо протирать и смазывать маслом. Затачивают
их с помощью напильников или на точильном камне.
Напильник и рашпиль. Эти инструменты необходимо обере-
гать от соприкосновения с другими инструментами. Хранить их
следует сухими, нельзя смазывать их маслом. Ручка должна
иметь прочную и прямую насадку на хвостовик, обязательно с
кольцом. Работать напильником без ручки нельзя.
Линейка, складной метр, рулетка. Их необходимо беречь от
сырости и периодически смазывать машинным маслом.
216
Рубанок. Этот инструмент необходимо беречь от сырости
Подошва рубанка всегда должна быть чистой. Подошву метал-
лического рубанка следует смазывать машинным маслом, а де-
ревянного рубанка — льняным маслом. После строгания метал-
лическим рубанком смолистого дерева подошву инструмента не-
обходимо очистить керосином. После окончания работы в ру-
банке следует ослабить клин.
Пилы. Их нужно беречь от сырости. Полотна необходимо пе-
риодически смазывать маслом, а керосином удалять смолу i>
ржавчину. Натяжение полотна у лучковой пилы после оконча»
ния работы следует ослаблять.
Стамеска и долото. Эти инструменты следует хранить в ви*
сячем положении, лезвием вниз. На верстаке их кладут режу-
щей кромкой вниз.
СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
В СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Соединение на гвоздях различной длины. Шляпки у гвоздей
иногда сплющивают, а иногда и откусывают. Чтобы детали не
раскалывались, в них часто сверлят отверстия под гвозди мень-
шего диаметра. Если в местах соединения деталей из твердой
древесины встречаются сучки, в них также сверлят отверстия
под гвозди, чтобы гвозди не гнулись.
Гвозди легко забивать в детали, когда под ними находится
большая масса — чурак, толстая доска, металлическая плита.
Забивать гвозди на весу в деталь очень трудно. Легче забивать
гвозди без заусенцев, молотком с ровным, а не выпуклым бой-
ком. Масса молотка зависит-от'размера гвоздя: трудно заби-
вать большие гвозди маленьким молотком и наоборот.
Соединения на гвоздях и клею. Этот способ широко приме-
няется в столярном деле, особенно при производстве мебели.
Шляпки у гвоздей, как правило, откусывают. Сначала забивают
гвозди в деталь, которую нужно присоединить, затем наносят на
поверхности клей, соединяют детали и забивают гвозди. Прежде
чем окончательно забить гвоздь, у него откусывают шляпку.
Гвозди прибиваются пробойником, а отверстия от них шпаклю-
ются.
Соединения на шурупах. С помощью шурупов можно прочно
217
соединять детали. В мягкую древесину небольшие шурупы мож-
но завернуть и без предварительного сверления. Но, как прави-
ло, под шурупы все-таки высверливают отверстия.
Очень часто толстые детали соединяют друг с другом корот-
кими шурупами, установленными впотай. В этом случае детали
легче соединить и экономится металл. Так, например, деталь
толщиною 50 мм можно присоединить к другой детали шурупа-
ми длиною 40 мм: на глубину 30 мм в детали сверлится отвер-
стие диаметром несколько большим, чем диаметр головки шуру-
па, но с учетом ширины лезвия имеющейся отвертки. Тогда
20 мм, половина длины шурупа, его часть с головкой будет утоп-
лена в детали, а нижняя часть с резьбой (тоже 20 мм) плотно
войдет в древесину другой детали.
Соединение на клею. Это — один из основных видов соедине-
ний в столярном деле. При таком способе ровная поверхность
одной детали присоединяется к другой. Затем детали плотно
сжимаются между собой с помощью различных приспособлений.
Время выдержки зависит от вида клея.
На клею соединяются только сухие, хорошо подогнанные, чи-
стые поверхности.
Соединения на шипах и клею. Этот вид соединения самый
прочный и надежный, но и самый сложный, так как он требует
большого мастерства исполнителя. Существует очень много раз-
личных способов соединения на шипах. Но чтобы выполнить лю-
бой из них, нужно уметь разбираться в чертежах соединений,
изготавливать точно по заданному размеру бруски и доски, ка-
чественно размечать согласно чертежу, выполнять элементы со-
единения, т. е. запиливать* шипы и проушины, долбить гнезда,
делать различные врезки...
Все соединения делятся на брусковые и дощатые,. Брусковые
соединения бывают концевые и серединные угловые. Дощатые,
как правило, — угловые концевые соединения.
В дальнейшем вам придется познакомиться и с другими спо-
собами соединения столярных деталей. Их очень много. Но и у
вас впереди еще очень много времени.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие...............................3
1.	Лес — наше богатство..................5
2.	Рубанок и столярный верстак .	.	. в
Рубанок .............................. —
Столярный верстак......................и
3.	Изготовление носилок.................13
Общее планирование работы	. —
Ручки носилок.........................16
Кузов.................................19
Сборка изделия........................21
4.	Пиление древесины....................22
Виды пил.................................
Лучковая пила ....... 23
Пиление древесины поперек волокон . 25
Пиление древесины вдоль волокон .	. 28
Лопатка для снега.....................30
Самостоятельная работа................34
5.	Разметка деталей.....................35
Основы разметки .......................—
Разметка бруска.......................36
Рейсмус...............................39
6.	Соединение брусков и реек врезкой . 42
Соединение деталей и условия прочности _
Разметка брусков и реек для врезки . 45
Соединение брусков врезкой .	.	.	. 47
7.	Крестовое соединение брусков вполдерева 52
Крестовое соединение вполдерева и под-
готовка брусков	. _
219
Разметка соединения .	.	. 54
Киянка столярная
Выполнение соединения	. 57
8.	Угловое концевое соединение брусков
вполдерева ...........................
Соединение брусков .................
Рамка для табуретки ....
Соединение деталей на клею
Склеивание рамки....................
Застрагивание рамки.................
9.	Изделия из брусков и реек (практиче
ское повторение) .....................
Стенд и подрамник .	.	.' .
Самостоятельная работа ....
10.	Угловое серединное соединение брусков
вполдерева .	.	.	.	.
Серединное соединение ....
Казеиновый клей.....................
Стенд...............................
11.	Долбление ........................
Инструмент для долбления
Долбление сквозного гнезда
Долбление широкого гнезда и подчистка
стамеской ..........................
Средник для лучковой пилы
12.	Материал из древесины .	.	.
Виды древесины......................
Валка леса и переработка древесины
13.	Изделия из брусков и фанеры (практиче
ское повторение) ’....................
Изготовление табурета ....
Самостоятельная работа ....
14.	Криволинейное пиление .-
Техника пиления .	.	.
Изготовление кронштейна .	.	. • .
15.	Обработка деталей с криволинейным!
кромками .............................
Общие сведения......................
58
60
61
64
65
68
70
71
73
75
76
80
83
84
85
86
87
89
91
94
Обработка кромок рубанком, стамеской,
напильником и зачистка шкуркой
220
16.	Скамейка и головоломка (практическое
повторение)......................	.	.	.98
Изготовление скамейки......................—
Контрольная работа ...................... 99
17.	Геометрическая резьба по дереву .	. 100
Материалы и инструменты	, —
Техника резьбы........................102
Отделка изделий.......................104
18.	Угловое серединное соединение брусков
на сквозной шип..........................105
Соединение брусков на сквозной шип	.	—
Разметка шипа.........................107
Изготовление шипа.....................108
Изготовление стенда...................111
19.	Подготовка рубанка к работе .	.	.	Ц4
Общие сведения........................—
Рубанок с клиновым креплением ножа	.	—
Рубанок с винтовым креплением ножа	.	не
20.	Подготовка пиломатериала к раскрою .	.118
Общие сведения........................—
Разметка обрезных досок по длине и ши-
рине ....................................120
Разметка необрезных досок по длине и
ширине...................................122
Разметка досок на бруски с учетом поро-
ков древесины............................123
21.	Угловое концевое соединение брусков от-
крытым сквозным шипом...................—
Общие сведения........................
Выполнение элементов соединения	.	.	125
Подгонка и сборка соединения .	.	.127
Самостоятельная работа...............128
22.	Пиление древесины....................129
Общие сведения........................—
Пиление древесины поперек волокон	.	130
Пиление древесины вдоль волокон	.	.	133
23.	Строгание брусков....................135
Общие сведения........................—
Техника строгания .......................137
221
24.	Соединения брусков разного сечения на
шипах .	 138
Общие сведения...........................
Изготовление табуретки...............141
Пооперационное разделение труда .	. 144
Самостоятельная работа...............146
25.	Строение древесины...................147
Составные части дерева	. _
Строение древесины.......................
26.	Склеивание.................•	.	.149
Общие сведения...........................
Приготовление • клея.................150
27.	Заточка строгальных инструментов * 152
Общие сведения .	....................
Затачивание ножа рубанка .	.	.	.155
Станки для затачивания инструментов . 45g
28.	Фугование............................161
Общие сведения...........................
Подготовка инструмента к работе .	. щз
Строгание фуганком...................165
Изготовление щита....................166
29.	Непрозрачная отделка столярных изде-
лий ....................................170
Материалы и инструменты для работы . _
Окраска деталей......................173
30.	Угловое концевое соединение брусков на
ус открытым сквозным шипом. Строга-
ние фальца, шпунта .	.	. .	. 174
Общие сведения.........................—
Изготовление рамки....................179
Самостоятельная работа г	.	.	.	. 184
31.	Угловые ящичные соединения	. —
Основные виды ящичных соединений . . —
Изготовление досок для ящика .	.	.186
Соединение досок на шип прямой откры-
тый .................................187
Соединение досок на открытый шип «ла-
сточкин хвост»........................1"
Соединение досок на шип «ласточкин
хвост» вполупотай....................194
222
Изготовление ящика .	.... 196
32.	Токарные работы .	.	.... 197
Токарный станок........................—
Инструменты для работы .	.	.	.201
Работа на токарном станке .	.	.	.203
33.	Ящик для журналов (практическое повто-
рение) .................................208
34.	Геометрическая плоскостная резьба . —
35.	Сушка древесины......................211
Сушка древесины на открытом воздухе —
Искусственная сушка древесины .	. 212
Контрольная работа ................. 213
Приложения .	.	.............214
Борис Александрович Журавлев
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов
вспомогательной школы
Редактор О. Д. Александров
Обложка художника А. А. Зубченко
Форзац художника С, Ф. Лукина
Рисунки художника Ю. А. Сайчука
Художественный редактор Л. Г. Бакушева
Технические редакторы И. Ц. Махова, В. В. Новоселова
Корректор О. В, Ивашкина
И Б № 4957
Сдано в набор 20.09.79. Подписано к печати 0S.05.80. А 06962. 60X90Vie.
Бум. тип. 2. Печать высокая. Гарннт. Литературная. Усл. печ. л. 14,0 +
+0,25 форзац. Уч.-изд. л. 10,28+0,43 форзац. Тираж 70 000 экз. За-
каз № 3439. Цена 20 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение»
Государственного комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Типография им. Смирнова Смоленского облуправления издательств,
полиграфии и книжной торговли, Смоленск, пр. нм. Ю. Гагарина, 2.