Теги: строительство журнал домоводство жилые дома дом
Год: 2008
Текст
Делаем мебель, с. 38
_л www.master-sam.ru
целевоймфнал
4'607021 550024
ИДЕИ • ПРОЕКТЫ КОНСТРУКЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ
□□
же время благодаря почти квадратной
ническое помещение, туалет и огромную
Дома серии Kompakt фирмы Катра-
Haus — типичные строения загородных
поселений. Особенности их характерны
для сельских домов северогерманского
побережья Балтийского моря. Это крутые
скаты крыш, красный цвет фасадов, отде-
ланных клинкером, белый цвет фронтонов
и высоких окон с горбыльками. Их очерта-
ния надолго остаются в памяти после по-
сещения северной части Германии. В то
форме плана дом производит впечатление
устойчивого, надёжного жилища.
Небольшие по размерам индивидуаль-
ные сельские дома часто недооценивают
из-за их слишком экономного объёмно-
Планировка дома модели «Kompakt 510»:
а — нижний этаж; б — мансардный этаж
Нижний этаж: 1 — прихожая;
2 — техническое помещение; 3 — туалет;
4 — гостиная; 5 — кухня
Мансардный этаж:
1 — холл; 2 — спальня; 3 — детская;
4 — ванная
планировочного решения. Но дом модели
«Kompakt» с тремя фронтонами тем не ме-
нее весьма просторен. Рассчитан он на се-
мью из трёх человек. Его крыльцо располо-
жено в своеобразной нише, обеспечиваю-
щей надёжную защиту от господствующих
в этих краях холодных и резких ветров.
Из достаточно просторной (площадью
12,5 м2) прихожей с расположенной в ней
лестницей можно пройти на кухню, в тех-
гостиную (площадью 35 м2), занимающую
добрую половину обращённого к саду ни-
жнего этажа. Гостиная через окна с трёх
сторон щедро освещается дневным све-
том. Выступающая в гостиную стена, ог-
раждающая лестничную клетку, подчёрки-
вает функциональное разделение этой
комнаты. В зоне, смежной с кухней, нахо-
дится столовая. Рационально решены и
обе спальни в мансарде, каждая из кото-
рых занимает нишу, образованную цент-
ральным фронтоном. В этих уютных и
2
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
светлых комнатах можно спокойно отдохнуть и почи-
тать.
Конструкция дома — деревянная. На фасадах ни-
жнего этажа — облицовка клинкером, а фронтоны на
уровне мансардного этажа обшиты шпунтованными
досками.
Крыша — двускатная, с главным и поперечным
коньком на одном уровне. Угол наклона скатов кров-
ли — 45°.
Ром, который
мы выбираем
Трёхфасадный «Компакт».2
В зависимости от проекта интерьеры помещений
могут быть выполнены в разных стилях
Большому семейству....„...4
Когда хочется
за город..................6
На небольшом
участке...................8
Стройка на острове........10
Реконструкция
Ванная в мансарде.13
Пехнология
малой стройки
_ Новая крыша.........16
□аня
Чтобы попариться и отдохнуть......................21
Теоретические аспекты функционирования бани.......24
□ ыставка
Инструмент нового поколения...28
Полезно знать
Подсказки жилинспектора...ЗО
Строительные хитрости..34
ГПовые строительные
материалы
Огнезащитные составы
для древесины........35
Теплоизоляционные блоки
«Геокар».............37
Поветы практиков
Кухня —
своими руками........38
Ответы Максимыча .42
Рокруг дома
Забор
из блокхауса.....40
Qapaw
Для порядка......43
Gечи и камины
В помощь
начинающему
печнику..........46
Ризайн квартиры
Не просто кровать..,,.50
www.master-sam.ru «Дом» 7’08 3
Scan Odinokov Waleriy 08.07.2008
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
*
'h
Все дома немецкой строи-
тельной фирмы «FUTURA mas-
sivhaus» характерны удобной
планировкой и традиционной
добротностью. Но именно к
этому дому, по мнению самих
разработчиков, больше всего
подходят слова «Мой дом —
моя крепость». Это солидное
здание, названное «Exzelent 1»,
безупречно во всех отношени-
ях. Рассчитано оно на состоя-
тельную семью из пяти человек,
для каждого из которых здесь
создан максимум комфорта.
По желанию застройщиков
дом можно возвести «под ключ»
или же отсрочить некоторые
работы. Так, например, если
площади первого этажа доста-
точно для временного прожива-
ния, отделку полумансардного
этажа можно временно отло-
жить.
- полувальмовая крыша - с наклоном ска-
тов 38°;
- высота боковых вертикальных стен полу-
мансардного этажа - 50 см;
- крытая терраса;
- на полумансардном этаже со стороны
фронтона находится большая крытая лоджия;
- просторный эркер в зоне гостиной с полу-
круглыми окнами;
- во всех окнах использованы стеклопакеты;
- наружные стены утеплены и окрашены в
белый цвет;
- входная дверь, защищённая навесом, сде-
лана в традиционном сельском стиле.
Кроме того, по желанию заказчиков и за до-
полнительную цену можно устроить подваль-
ный этаж, увеличить свесы крыши, произвес-
ти частичную перепланировку и внести неко-
торые другие изменения в типовой проект.
Общая площадь
нижнего и подвального этажей - по 87,2 м2,
полумансардного этажа - 72,4 м2.
4
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
0,5 м 9,4 м
11,4м
1,0 м
Нижний этаж:
- прихожая 12,2 м2;
2 — кабинет 9,4 м2;
3 — гостиная 32,1 м2;
4 — столовая 17,4 м2;
5 — кухня 12,5 м2;
6 — гардеробная 1,4 м2;
7 — туалет 2,3 м2
Полумансардный
этаж:
1 — холл 7,7 м2;
2 — кладовка;
3—детская
комната 9,5 м2;
4 —детская
комната 7,7 м2;
5 —детская
комната 14,4 м2;
6 — хозяйская
-^спальня 17,0 м2;
7 — лоджия
Подвальный
этаж:
1 — тамбур;
2... 4 — технические
помещения
www.master-sam.ru «Дом»7’08
5
Общийвид дома
когда хочется за город состороныдвора
Сегодня городская жизнь становит-
ся всё более напряжённой. Так, в круп-
ных городах России значительно воз-
росли плотность населения и транс-
портные потоки на улицах, стреми-
тельно ухудшается экологическая си-
туация. Молодые люди, на глазах кото-
рых происходят эти изменения, адап-
тируются к новым условиям гораздо
легче, чем пожилые, прожившие дол-
гое время в иных условиях. Не случай-
но с уходом на пенсию многие из них
приобретают сельский домик и пере-
езжают в деревню на постоянное жи-
тельство.
Однако покупка старого дома — не
лучший вариант. Наверняка потребует-
ся ремонт стен, крыши и внутренняя
отделка помещений. Возможно, воз-
никнет желание изменить планировку,
соорудить современные системы во-
доснабжения,
отопления,
канализации.
Все эти рабо-
ты потребуют
немалых
средств.
Многие «переселенцы» после по-
купки участка с домом вообще сносят
все строения. В этом случае появляет-
ся возможность не только построить
дом, отвечающий вашим желаниям, но
и поставить его на участке наилучшим
образом.
В России испокон веков возводи-
лись бревенчатые рубленые дома.
Сейчас выбор конструкций стен гораз-
до шире: деревянные панельные, кар-
касные, брусовые, из оцилиндрован-
ного бревна, щитовые. Однако в раз-
витых странах самым престижным жи-
льём считают индивидуальные дома
всё-таки со стенами из древесины.
Деревянные жилые одноэтажные
дома — относительно лёгкие, поэтому
для них, как правило, не требуются
массивные железобетонные фунда-
менты. Основанием здания может слу-
жить дешёвый быстровозводимый бу-
тобетонный столбчатый фундамент.
Этому способствуют и конструктивные
особенности деревянных домов, несу-
щие стены которых придают всей ко-
робке здания высокую прочность.
Зачастую застройщик, приложив
много сил и энергии для возведения
нового дома (не говоря уж о деньгах),
приходит к выводу, что хорошо бы его
украсить. Но в этом нельзя переусерд-
ствовать. Ведь жилище должно быть
красивым, и этого можно добиться де-
коративным оформлением фасадов,
что требует и такта, и художественного
чутья.
Элементы отделки стен, окон,
крыльца, крыши необходимо выдер-
жать в одном стиле в соответствии с
назначением постройки и индивиду-
альными предпочтениями будущих
жильцов. Напри-
мер, для скромного
домика будут не-
уместны какие-ли-
бо башенки над
крышей или колон-
ны, поддерживаю-
6 «Дом» 7’08 www.master-sam.ru
щие кровлю над крыльцом в три ступе-
ни.
Вместе с тем использование тради-
ций русского народного зодчества
позволяет создать привлекательный
архитектурный ансамбль, когда резные
декоративные элементы органично
вписываются в
конструкцию по-
стройки, выпол-
няя в ней одно-
временно и
функциональную
роль. Так, налич-
ники окон и две-
рей защищают
стыки коробки с
панелями стен
или брёвнами
сруба, а лобовые
доски закрывают
торцы кровли.
Сквозная резьба
подзоров снижа-
ет их массу и
уменьшает вет-
ровую нагрузку,
улучшает защиту
стен от влаги и
обеспечивает
проветривание.
Плоская крыша — самая дешёвая,
но её нельзя рекомендовать для зда-
ний, построенных в зоне с суровым
климатом. Во-первых, потребуется её
хорошее утепление и влагозащита, во-
вторых, она должна будет выдерживать
большие снеговые нагрузки, а перио-
дическое удаление снега неблагопри-
ятно скажется на состоянии кровли.
Предпочтительнее двухскатная кры-
ша. Для сооружения высокой крыши с
крутыми скатами нужно много матери-
алов, да и прочность её должна быть
достаточной, чтобы выдерживать вет-
ровые нагрузки. Следовательно, для
одноэтажного дома приемлема невы-
сокая крыша с надёжной стропильной
системой. Кровлю же выбирают исхо-
дя не только из эксплуатационных тре-
бований, но и с учётом эстетических
соображений. Широкий ассортимент
кровельных материалов позволяет вы-
брать из них самый подходящий в каж-
дом конкретном случае.
Финская домостроительная фирма
«Omatalo» разработала проект недоро-
гого дома для двоих, в котором преду-
смотрено всё необходимое для обес-
печения комфортного проживания так-
Планировка дома для двоих:
1 — крытое крыльцо; 2 — тамбур; 3 —
прихожая; 4 — кухня-столовая; 5 —
хозяйственная комната; 6 — гараж;
7 — котельная; 8 — сауна; 9 —
гостиная; 10 — спальня
же и пожилых людей. Неизбалованную
излишками жилплощади пожилую
пару вполне устроит этот небольшой
дом со стенами из древесины, кото-
рая является экологически чистым
строительным материалом, поло-
жительно влияющим на здоровье
человека.
Дом занимает 116 м2 площади зе-
мельного участка. Полезной площади в
нём — 68 м2.
Невысокое — в две ступени, огоро-
женное перилами крытое крыльцо за-
щищает от непогоды утеплённую на-
ружную дверь, ведущую в тамбур пе-
ред входом в прихожую. Она невелика,
но в ней находятся гардероб, а рядом —
туалет.
Направо от прихожей в комнате
площадью 12,7 м2 устроена спальня с
удобной двуспальной кроватью. С ле-
вой стороны оборудована небольшая
кухня (11,7 м2).
Однако рацио-
нальное разме-
щение кухонной
мебели со
встроенной эле-
ктроплитой и
мойкой остави-
ло место для
круглого обе-
денного стола,
сесть к которо-
му могут 6 чело-
век. Из кухни
есть вход в хо-
зяйственное по-
мещение, сауну
и далее — на
террасу под
свесом кровли.
В центре до-
ма — уютная
гостиная с угло-
вым камином.
Её площадь (19,6 м2) позволяет разме-
стить в ней комплект мягкой мебели. В
тёплые летние дни из гостиной можно
выйти на открытую террасу.
К дому пристроен гараж (21 м2) на
один автомобиль. В этой пристройке
выгорожено техническое помещение
площадью 8,8 м2 с входом со двора.
Оно предназначено для установки
отопительного котла.
Архитектура дома — простая, но эта
простота и привлекательна, и опреде-
лённо практична. Не менее рацио-
нальна и конструкция дома. Его стены,
полы и перекрытие, стропильная кон-
струкция крыши и наружная отделка
сделаны из древесины. Для Финлян-
дии этот материал — не самый доро-
гой и дефицитный. Россия тоже не
бедна лесоматериалами. Потому этот
проект вполне можно адаптировать
для наших условий.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
7
Е. Капустян, кандидат архитектуры, советник РААС
На небольшом у час! ке
Даже на небольшом участке легко
построить достаточно вместительный
дом. Увеличить его общую площадь
можно путём устройства цокольного
этажа. Например, общая площадь дома
размерами 9,2x9,7 м (рис. 1), состав-
ляющая без цокольного этажа 126 м2,
увеличится до 190 м2, включая распо-
ложенный в нём гараж (рис. 2). Осо-
бенно это подходит для участка с не-
большим уклоном.
Современную жизнь трудно пред-
ставить без предметов бытовой техни-
ки и оборудования, спортивных трена-
жёров и т.п. Но для них в доме нужны
дополнительные помещения, которые
как раз и можно выделить в цокольном
этаже. Здесь же удобно разместить га-
раж с входом в него прямо из дома.
Кроме того, в цокольном этаже ло-
гично выделить место для котельной,
мастерской, кладовой, а может быть и
сауны. Выгода состоит в том, что в до-
ме с цокольным этажом дополнитель-
ная площадь образуется при тех же за-
тратах на фундамент и крышу. Придёт-
ся тратиться только на стены. Высота
их 2,4 м от пола до потолка — доста-
точна для подсобных помещений.
При желании сэкономить на строи-
тельстве стен пол цокольного этажа
можно заглубить на 0,5 м ниже уровня
земли, как это предусмотрено в дан-
ном проекте. Для экономии площади
первого этажа в цокольный этаж мож-
но вынести просторную, с местом для
гардероба, прихожую и тамбур — при
входе.
Рассмотрим подробнее особеннос-
ти планировки в доме с цокольным эта-
жом (рис. 3).
Имеющийся здесь эркер (выступа-
ет на 1,8 м от наружной стены) ис-
пользуется на уровне цокольного эта-
жа как крыльцо-лоджия. Такое «за-
глубленное» крыльцо со скамеечкой
надёжно закрыто от ветра, снега и
дождя (рис. За).
На первом этаже в эркере — не-
большая «зелёная» комната площадью
всего 3,6 м2, хорошо освещаемая с
трёх сторон. От холла она отделена ос-
теклённой двустворчатой дверью, что
позволяет создать благоприятный кли-
мат для комнатных растений.
Благодаря переносу тамбура и при-
хожей с гардеробом в цокольный этаж
на первом образуется просторный
холл площадью 11 м2, из которого лег-
ко попасть во все помещения: гости-
ную, кухню, санитарный узел, «зелё-
ную» комнату и по лестнице — в спаль-
ни полумансардного этажа. Гостиная
пространственно соединена со столо-
вой, их общая площадь — 29 м2. Кухня
площадью 11 м2 также соединена со
столовой, однако и в ней расположено
небольшое обеденное место. Сани-
тарные узлы на первом этаже — раз-
дельные, их площадь — 5,8 м2. В ван-
ной есть место для стиральной маши-
ны (рис. 36).
На полумансардном этаже — три
изолированные спальни 18,16 и 11 м2,
санитарный узел 3 м2 и широкий кори-
дор 7 м2 с выходом на балкон, который
устроен над эркером первого этажа
(рис. Зв).
Высота всех помещений первого и
полусансардного этажей от пола до
потолка — 3 м. По бокам стен в спаль-
Рис. 2. Фасад дома с цокольным и полумансардным этажом
Рис. 1. Фасад дома с полумансардным этажом
8
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Цокольный этаж
Первый этаж
Рис. 3. Полумансардный этаж
нях в полумансардном этаже имеются
скосы, но небольшие, так как эти сте-
ны поднимаются над полом на 1,5 м и
скосы потолка начинаются только на
этом уровне.
Поскольку прихожая расположена в
цокольном этаже и в доме постоянно
эксплуатируются три уровня, лестница
должна быть удобной. Ширина её мар-
ша — 90 см, высота подступёнка —
15,8 см, ширина проступи — 30 см. Та-
кое соотношение размеров обеспечи-
вает пологий подъём.
Дом может быть построен из любо-
го материала. Цокольный этаж целе-
сообразно возводить из кирпича или
блоков. Стены первого и полуман-
сардного этажей можно облицевать
кирпичом или сайдингом, а цоколь и
эркер хорошо отделать плиткой или
оштукатурить, имитируя естественный
камень (см. рис. 2). К такой облицовке
стен подходит фигурное металличес-
кое ограждение балкона и площадки
на крыльце. «Зелёная» комната хоро-
шо освещена благодаря большому
арочному окну в эркере, а комбата и
коридор с выходом на балкон — благо-
даря полуциркульным окнам верхнего
этажа.
Если же финансовые возможности
не позволяют устраивать цокольный
этаж, то на первом этаже вместо эрке-
ра делают крыльцо-лоджию. Тогда там-
бур и прихожая займут место холла, то
есть входная группа из цокольного эта-
жа переместиться на первый. При этом
для размещения котельной и кладовой
всё же придется устраивать подвал
между фундаментными стенами в той
части, где расположена лестница.
Рабочие чертежи домов со сте-
нами из бруса, блоков и кирпича
можно приобрести в архитектур-
ной мастерской (лицензия
№100213).
Контактный тел.:
(495)612-7931;
612-8386;
8-916-156-3404 (моб.).
КАК ДЕЛАЮТ
ДЕНЬГИ?
предлагает более
L. «и оборудования для малого
Производственное предприятие
«Киров-Стройиндустрии» предлагает более
100 нас лет заний оборудования для малого
и среднего бизнеса, для производства:
• Стеновых и фундаментных блоков из местного
сырья (шлак, керамзит, арболит).
Себестоимость от 7 руб. при реализации 50 руб.;
• Газоблоков, гтен-блчи* монолитного пенобетона;
• Брусчатки (фигурной тротуарной плитки),
заборов, памятников.
Всегда в наличии полная технологическая линия
для строительства и Сл/г устройств копеджей, дач,
садовых домиков, гараж..?, хозблоков и др!
Большой ассортимент по ч<мэ j *рг».ч-нь л мощнос-
тям (от семейного строительства др крупного бизнеса).
Стоимость оборудования от 7 до 200 тыс. руб!
Качество подтверждено семью патентами РФ!
Также предлагаем оборудование:
• Плазменный аппарат для резки и сварки
(режет и сваривает любые металлы, камень,
бетон и т.п., работает на воде и водке!);
• Флокатор - аппарат для нанесения
бархата на любую поверхность;
• Коптильни для продуктов
и много других уникаль-
ных предложений!
Доставим оборудование
в любую точку России!!!
Организовать эти произ- , .
водства по силам каждому! www.Ksm.ru
ДОСТАВКА ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО!
Для получения БЕСПЛАТНЫХ каталогов с под-
робной информацией о нашем оборудовании
пишите по адресу: 610052, г.Киров. а>> 30,
S
&
S
а
ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ КУРИТЬ?
ПОКУПАЙ СИГАРЕТЫ!
имш(пыипьвтигаи1мдм. ' .
Каждый курильщик не раз пробовал ' ТЬ
бросить курить, и каждый помнит, как 1^"
' трудно расстаться с любимой вредной •
привычкой: физическое недомогание, тя- V»
желое психологическое состояние. Что бы ты ни делал,
хочешь только одного - курить! Ученый В.М.Захаров
решил эту проблему наилучшим образом: для того, g
чтобы избавиться от этой привычки, он предлагает §
продолжать курить! Но не обычные, а специальные S
сигареты, которые облегчают процесс отвыкания g
не после прекращения, а во время курения, делая §
это безГхльзньнно, а потому наиболее эффективно. 2
Сигареты - единственный в мире табачный 8
продукт, удостоенный высших наград на крупнейших £
межчунарв»®мкта! Специально >. сос-
тав натуральной табачной мешки, спгабструмдий из-
менению ку нв ощущений, с эффектом быстрого на-
сыщения и последующего неприятия запаха табачного
дыма. Получены узилтлтме результаты: люди с огром-
ным курительным стаж» цен ватшю др 3 пачек, бро-
сают курить в считанные дни1 Полный курс отвыкания
включает 4 пачки специальных сигарет, инструкцию и схе-
, му курения. Стоимость курса окупится всего за 2 месяца!
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
[Цена с оплатой при получении
на почте -1390 руб. за курс.
Сделать заказ вы можете по телефонам:
8-800-2000-820 (звоник по России
БЕСПЛАТНЫЙ); 8(8332) 40-98-05,
57-31 -24. Или написав по адресу:
610052, г.Киров, а/я 30, отдел 77.
ISQStbJLAftunWWM Украины: 6-067-67-666-77.
Дополнительный почтовый сбор 6% от стоимости товара
kSlll Ш 1074345020010 ООО «Мир комфорта»,
www.master-sam.ru «Дом»7’08
9
Дж. Макдональд (США)
111!!!!!!
Стройка на острове
ПГППпник tuiinv uuii№
Строительство
Д®ма
на острове,
отделённом
от материка
сотнями
километров,
сопряжено
с массой
трудностей.
Вариации на тему ква-
драта. Каждый этаж в
плане представляет
собой квадрат. Дом
такой простой формы
приобрёл более инте-
ресные очертания за
счёт тщательной про-
работки вертикальных
пропорций, обширной
открытой веранды и
соединённой с ней за-
стеклённой террасы
Остров в заливе Мэн (у Атлантичес-
кого побережья США и Канады), на ко-
тором наши клиенты решили постро-
ить дом, представляет собой кусочек
суши потрясающей красоты. Он по-
крыт хвойными лесами, а по берегам
его разбросаны живописные рыболо-
вецкие посёлки.
Участок, выбранный хозяевами,
оказался в равной степени примеча-
тельным. Повсюду торчали могучие
гранитные валуны (каждый величиной
с автобус), между которыми росли ис-
кривлённые сильными ветрами и по-
крытые мхом старые ели.
Красота — красотой, но строить на
острове оказалось очень сложно. При-
бывавшие с материка паромы везли на
остров грузовики, наполненные разно-
образным товаром — от молока и скобя-
ных изделий до пива и зубочисток. Стро-
ительные материалы могли попасть на
остров только этим способом, поэтому и
стоят они здесь недёшево, свидетельст-
вом чему служит строительный песок по
цене 15 центов за лопату.
Во время нашего первого посеще-
ния участка мы с моим партнёром Ри-
чардом Морхаусом, вооружившись ви-
деокамерой, целый день прыгали по
гранитным валунам, пытаясь оценить
ситуацию и сделать приблизительные
замеры. Дом в три этажа предположи-
тельно должен был иметь размеры
9x9x9 м, и нам предстояло располо-
жить его между валунами. В доме нуж-
но было разместить кухню, гостиную-
столовую, две спальни, туалет и две
ванные комнаты. Третий этаж планиро-
валось оформить в виде смотровой
башни. Кроме того, к дому предполага-
лось пристроить обширную открытую
веранду и застеклённую террасу, что
было особенно важно для хозяев, при-
нимая во внимание огромное количе-
ство комаров на острове.
Неровности гранитных «лбов» на
участке заставили нас выбрать про-
стую квадратную в плане форму дома.
Это позволило сократить дорогостоя-
щие фундаментные работы. А чтобы
дом не выглядел унылым, что вполне
вероятно при такой простой планиров-
ке, и приобрёл более интересные
очертания, пропорции его тщательно
проработали по высоте. На основе
этих обследований и предварительных
набросков составили смету расходов,
максимально ужав её и доведя до 10ОО
долларов за 1 м2.
Во время работы у нас не было воз-
можности встречаться с клиентами и
обсуждать с ними наши идеи, так как
заказчики находились на расстоянии
6 тысяч миль от стройплощадки. По-
этому концепцию нашего проекта,
чертежи и фотографии моделей буду-
щего дома мы отправили им по почте.
Как ни странно, но такой способ обще-
ния оказался достаточно эффектив-
ным, и наш проект был лишь мини-
мально изменён в результате критиче-
ских замечаний, сделанных клиентами
по телефону.
Гранитное основание. Мы решили
возводить дом прямо на выходах гра-
нита на поверхность земли. Это своди-
ло к минимуму объём земляных работ,
однако потребовало прикрепления
фундамента непосредственно к грани-
ту с помощью штифтов.
Строительство началось в конце но-
ября с изготовления опалубок для
столбчатого фундамента. Каждая опо-
10
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
На гранитном основании. Подгонка и
установка опалубки для фундамента
оказалась нелёгкой работой
Столбчатый фундамент. Каждая опо-
ра состоит из бетонной подошвы и
стоящей на ней колонны. Стойки де-
ревянного каркаса удерживаются на
фундаменте при помощи металличе-
ских башмаков
ра представляла собой конструкцию
из квадратной подошвы размерами в
плане 60x60 см и стоящей на ней бе-
тонной колонны. А так как уклоны на
участке были значительные, работа эта
оказалась достаточно трудной.
После того как определили располо-
жение каждой опоры, в местах их разме-
щения в граните просверлили по четыре
отверстия 019 мм и глубиной 200 мм. В
каждое из них был вставлен отрезок ар-
Элементы каркаса
смотровой башни
Первый этаж:
1 — застеклённая терраса;
2 — открытая веранда;
3 — кухня;
4 — гостиная/столовая;
5 — прачечная;
6 —дровяная печь;
7 — спальня;
8 — расширенные
подоконники;
9 — кабинет;
10 — угловой стол
Север
OJJ
0,6 2,4 м
подоконник
Смотровая
башня
матурного прутка длиной 40 см, кото-
рый закрепили, расклинив гвоздями.
Однако наиболее трудоёмким про-
цессом оказалась подгонка и закрепле-
ние на гранитной поверхности деревян-
ных опалубок. Необходимо было выпи-
лить нижние доски таким образом, что-
бы они плотно прилегали к основанию,
что должно было удержать бетон в фор-
ме. Кроме того, не так просто оказалось
и закрепить опалубку на гладкой на-
клонной поверхности гранита. С этой
проблемой мы справились при помощи
Стандартное
стропило
Дополнительное
стропило
этаж:
хозяйская
спальня;
2 — приставная
лестница;
3 — ванная
раскосов и упоров, прибитых к установ-
ленным на место опалубкам.
Сразу после укладки бетона в опа-
лубку подошвы, в центр её вставляли
отрезок арматурного прутка длиной
40 см (утопленный до половины), кото-
рый в последующем перевязывали с
центральным арматурным прутком
фундаментной колонны. Опалубки по-
дошвы выдерживали двое суток, чтобы
бетон затвердел должным образом, а
после этого установили опалубки ко-
лонн и залили бетон.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
11
Экономия за счёт материалов. В соответствии со стратегией экономии
внутренние помещения отделаны недорогими материалами, такими
как листы сухой штукатурки, доски из пихты и южной жёлтой сосны.
Широкие подоконники продуманно размещены по всему дому
Прохладный уголок. Застеклённая тер-
раса, которую отделяют от дома не-
сколько шагов, служит в качестве много-
функционального летнего помещения
Дефицит рабочей силы. Наступи-
ла зима и теперь возведение каркаса
стен велось от случая к случаю, по-
скольку в течение многих недель по-
пасть на место строительства было не-
возможно. Кроме того, для строите-
лей, которые не являлись жителями ос-
трова, требовалось предварительно
заказывать места на паромах, номера
в мотелях и им нужно было значитель-
ное время для адаптации. Всё это уве-
личивало расходы на строительство и
затрудняло задачу контроля выполне-
ния работ.
Наш главный подрядчик часто выхо-
дил из положения, работая самостоя-
тельно: он был и плотником, и специа-
листом по изоляции, и кровельщиком,
и бухгалтером. И это лишь небольшая
часть его обязанностей. Такое совме-
щение иногда давало хорошие резуль-
таты, но темпы строительства при этом
снижались. В итоге к началу марта кар-
кас наружных стен достиг лишь пере-
крытия второго этажа.
Мы с Ричардом посещали стройпло-
щадку раз в месяц, однако ежедневно
связывались с подрядчиком по теле-
фону и всячески пытались ускорить ра-
боты. А заказчиков держали в курсе
дел, посылая письменные отчёты, фо-
тографии и видеоролики.
На семи ветрах, «Мягкая» — это ед-
ва ли то определение, которое подхо-
дит к зиме в штате Мэн. На мой взгляд,
она тут достаточно суровая. Поэтому
мы выбирали для строительства такие
материалы, которые способны были
противодействовать натиску неблаго-
приятных погодных условий.
Каркас стен сделали из досок сече-
нием 50x150 мм и обшили его фанерой
толщиной 16 мм. Стойки каркаса укре-
пили раскосами, поскольку были на-
слышаны о здешних ветрах, которые
могли представлять серьезную угрозу.
Мы также усилили соединение между
стропилами и верхней обвязкой, чтобы
предотвратить возможный отрыв кры-
ши с 90-сантиметровым свесог-
Мягкая изогнутая линия крыши была
сформирована благодаря каркасу, со-
стоящему из дополнительных стропил,
которые соединены со стандартными
стропильными ногами.
Для нижней обвязки открытой пло-
щадки использовали пропитанный под
давлением брус прямоугольного сече-
ния, а для настила — доски из пихты
толщиной 40 мм. Пихта устойчива к
гниению, но для обеспечения дополни-
тельной защиты настил был до монта-
жа обработан с нижней стороны высо-
коэффективным защитным составом.
С тех пор настил «выгорел» под солн-
цем и приобрел чудесный серебристо-
серый цвет. Перила, опорные стойки и
балясины открытой площадки мы так-
же сделали из пихты.
Снаружи стены дома обшиты гонтом
из белого кедра. В качестве декора-
тивных элементов мы предусмотрели
ветровые и карнизные доски, фриз и
другие элементы, сделанные из со-
сны. До монтажа весь декор обрабо-
тали с тыльной стороны защитным со-
ставом.
Деревянные оконные блоки фаб-
ричного изготовления покрыты эма-
лью горячей сушки, которая выглядит
как обычная краска, но значительно
долговечнее её. Данное покрытие
представлялось нам крайне уместным
в условиях сурового климата и «солё-
ного» морского воздуха здешних мест.
Крышу покрыли пластиковой плит-
кой, армированной стекловолокном, а
для более эффективного противосто-
яния стихиям на ней в местах примы-
кания к стенам второго этажа и башни
смонтировали фартуки из медного ли-
ста, покрытого свинцом. Поскольку
дом расположен весьма близко к оке-
ану, мы посчитали, что алюминиевые
фартуки быстро выйдут из строя и со-
здадут проблему с техническим об-
служиванием и ремонтом.
Интерьер внутренних помещений
отличается скромной деталировкой.
Главной «изюминкой» внутреннего уб-
ранства являются расширенные подо-
конники, которые хозяева предпола-
гают использовать для того, чтобы си-
дя или полулёжа на них, любоваться
живописными окружающими видами.
12
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Дж. Морс (Канада)
ВАННАЯ В МАНСАРДЕ
Оригинальная О1делка и необычное остекление делают
небольшую ванную комнату в пристройке
похожей на разноцветную шкатулку.
Часто дома из-за неумелой рекон-
струкции теряют своё «лицо», превра-
щаясь в невыразительные постройки,
в которых хаотично смешаны формы и
стили. Именно так получилось с жили-
щем супругов Ратки. Их дом в центре
небольшого городка был изуродован
пристройкой с плоской крышей, возве-
дённой в 50-е годы XX века. Супруги
обратились ко мне за помощью: они
хотели убрать нелепую пристройку и
возвести вместо неё гараж, над кото-
рым должны находиться хозяйская
спальня и ванная комната.
Сложность работы заключалась в
том, что полноразмерная двухэтажная
пристройка могла оказаться слишком
громоздкой рядом с небольшим до-
мом под вальмовой крышей. К счас-
тью, конструкция здания подсказала
возможное решение проблемы. Дело в
том, что под полом дома старой прист-
ройки находился погреб глубиной
75 см. А поскольку пол гаража плани-
ровали сделать в виде бетонной пли-
ты, её поверхность оказалась бы зна-
чительно ниже пола дома. Таким обра-
зом всю пристройку можно было воз-
вести ниже дома примерно на 60 см,
чтобы она выглядела не массивной и
соразмерной дому.
Разорванная обвязка. Чтобы под-
черкнуть единство стиля, мы решили
сделать над пристройкой такую же, как
у дома, четырехскатную крышу с нео-
бычным уклоном 5:8. Кроме того, стро-
пильную систему предполагали спро-
ектировать таким образом, чтобы не
пришлось устанавливать дополнитель-
ные стойки или ригели, которые поме-
шали бы при обустройстве внутренних
помещений.
Но это не решало всех проблем. Де-
ло в том, что из-за низко расположен-
ной верхней обвязки мансардного эта-
жа возникла сложность. Окна, нахо-
Ванная комната в спальне. Арочный
проём между ванной и спальней объ-
единяет эти два помещения. Зеркала
над раковинами вставлены в оконные
рамы с двойным остеклением
дившиеся ниже этой обвязки, оказа-
лись бы значительно ниже уровня глаз,
что нас не устраивало. А окно, устроен-
ное на нужной высоте, разрезало бы
обвязку, что ослабляло всю конструк-
цию второго этажа и крыши.
Чтобы рассчитать, что может про-
изойти, если разрезать обвязку, я об-
ратился к Ричарду Хартуэллу, инжене-
ру и моему хорошему другу. По его со-
вету для укрепления конструкции ре-
шили усилить обвязку брусом
100x150 мм и установить клеёные де-
ревянные стойки с обеих сторон про-
ёма (рис. 1), что должно было обеспе-
чить более равномерное распределе-
ние нагрузок от крыши. Применение же
металлических соединителей помогло
укрепить узлы конструкции (рис. 2).
Необычные окна. Создать ощуще-
ние открытости и простора на ман-
сардном этаже пристройки было на-
шим главным желанием. Поэтому су-
пруги Ратки с готовностью согласи-
лись на моё предложение сделать ван-
ную комнату частью спальни, частично
отделённой от неё широким овальным
проёмом. Это также позволило бы зри-
тельно увеличить ванную комнату, что
тем более важно, поскольку она раз-
местилась на площади шириной всего
лишь 1,5 и длиной 3,9 м, причём при-
мерно половина этого пространства
занята столиком с раковинами и ван-
ной (рис. 3).
Обычно в ванной комнате делают
несколько больших открывающихся
окон для освещения и естественной
вентиляции. Но если окна выходят на
улицу (как в нашем случае), это делать
неразумно.
Другим доводом против больших
окон было и то, что они будут находить-
ся прямо напротив раковин, а здесь
уместнее установить зеркало, а не
прозрачное стекло. Однако задняя
сторона зеркала вряд ли явилась бы
привлекательной наружной деталью
дома.
В процессе решения этих проблем
мне пришла в голову мысль, что в дан-
ном случае было бы хорошо использо-
вать так называемое «водяное» стекло
с иридиевым покрытием. «Водяное»
стекло — это прозрачное стекло с вол-
нистой поверхностью. После того как
его покрывают очень тонким слоем
иридия, оно становится полупрозрач-
ным, а на его поверхности появляются
радужные разводы, напоминающие
переливы нефтяной плёнки на поверх-
ности воды.
Применение этих стёкол помогло
решить вопрос с тремя большими ок-
нами ванной комнаты, которые распо-
ложены над туалетным столиком. Два
из них размещены прямо над ракови-
нами и застеклены зеркалами с внут-
ренней стороны и «водяным» стеклом
с иридиевым покрытием — с наружной
стороны. Окно, расположенное посе-
редине, застеклено лишь «водяным»
www.master-sam.ru «Дом»7’08
13
Рис. 1. Каркас с ра-
зорванной верхней
обвязкой:
1 — оконная коробка
стала частью разо-
рванной обвязки вто-
рого этажа;
2 — двойная обвязка
(брусок сечением
100x150 мм служит
усилением обвязки
из бруска 50x150мм)
Рис. 2. Фрагмент
каркаса
с разорванной
обвязкой:
1 — брус сечением
100x150 мм;
2 — брус сечением
150x150 мм;
3 — клеёная стойка;
4... 6 — металличес-
кие связи
Рис. 3. План ванной комнаты:
1 — арочный вход в ванную;
2 — ванна;
3 — туалетный столик с раковинами;
4 — туалет;
5 — шкафчик глубиной 40 см
стеклом с иридиевым покрытием
В переплёте каждого окна, если
смотреть снаружи, можно насчитать
девять стекол: одно большое стекло в
центре переплёта и восемь узких, кото-
рые окружают его по периметру. Эти уз-
кие элементы также состоят из «водя-
ного» стекла с иридиевым покрытием.
Головоломка с окнами ванной ком-
наты дополнилась необходимостью
применения закалённого стекла в не-
большом окне возле ванной, что явля-
ется требованием строительных норм.
Несмотря на все старания мы так и не
нашли никого, кто смог бы закалить
стекло с иридиевым покрытием. Как
мне сказали, сделать это попросту не-
возможно.
Поэтому решили использовать в ка-
честве центральных стекол оконных
переплетов над ванной и туалетом (для
симметрии) — матовое стекло, получа-
емое химическим способом. Мастера
по стеклу делают на нём рисунки, по-
добные рисункам на заиндевелом ок-
не, что очень красиво. Однако наибо-
лее ценным для наших целей явилось
то, что такое стекло можно закалять
после того, как на нём создан рисунок.
Подобно всем остальным переплё-
там переплёты окон в туалете и возле
ванной состоят из девяти секций. Для
застекления узких секций, располо-
женных по периметру, мы использова-
ли незакалённое «водяное» стекло с
иридиевым покрытием, так как строи-
тельные нормы и правила разрешают
применять возле отсеков с ваннами
незакалённое стекло шириной не бо-
лее 75 мм.
Воплотить в жизнь эти причудливые
планы помог наш друг Дейв. Он смог не
только сделать рамы по цене дешёвых
окон фабричного изготовления, но так-
же выполнил наши нестандартные тре-
бования в отношении остекления.
Дейв сделал оконные переплёты та-
ким образом, что различные оконные
секции (в зависимости от наших тре-
бований) имеют одинарное или двой-
ное остекление (рис. 4). Кроме того,
он смог при этом использовать срав-
нительно узкие средники, что согласу-
ется с конструкцией остальных окон
дома.
В завершение «оконной саги» отме-
тим, что зеркала с внутренней стороны
окон над раковинами занимают по вы-
соте весь оконный переплёт и узкие
стекла здесь вставлены лишь по бокам
зеркала.
Туалет и ванна. В ванной комнате
туалет получил свое собственное не-
большое помещение (0,9x1,5 м), отде-
лённое простенком с раздвижной две-
рью Отсек, в котором расположен ту-
алет, упирается со стороны дома в
старый чердак. Мы «вырезали» в чер-
даке закуток глубиной 40 см и превра-
14 «Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Окна с иридиевым покрытием. Такие полупрозрачные окна дают достаточно
света для освещения ванной комнаты и обеспечивают защиту от нескромных
взглядов
тили его в шкаф с тремя глубокими
полками для хранения белья.
Ванна была установлена на высоте
туалетного столика с раковинами, что-
бы из неё можно было смотреть в ок-
но, находящееся в этом месте ниже
обвязки. Однако такое высокое распо-
ложение ванны потребовало неболь-
шой переделки потолка — его при-
шлось поднять на 30 см, «утопив» в
пространство между стропилами. Для
этого стропила были здесь сдвоены, а
по верхнему их краю прибиты бруски,
к которым прикреплён потолок. Благо-
даря этому было создано пространст-
во, достаточное для удобного пользо-
вания душем.
Установленная нами ванна является
самой маленькой (80x150 см), которую
я смог отыскать. Ванна больших раз-
меров не уместилась бы в нашей не-
большой ванной комнате.
Укладка плитки. Боб Макинтайр
владеет небольшим предприятием по
изготовлению керамической плитки,
расположенным недалеко от нашего
городка. Он делает самые красивые
плитки, которые мне когда-либо дово-
дилось видеть. И больше всего мне
нравятся плитки, которые сам Боб по
различным соображениям бракует. У
одних таких плиток, по представлени-
ям мастера, — слишком отличаются
оттенки выбранного цвета, у других —
в процессе обжига появились чёрные
точки или небольшие неровности.
Для меня большинство этих кажу-
Ванна на постаменте. Она установ-
лена в специальной нише с высоким
потолком, чтобы было удобно поль-
зоваться душем. Тщательной уклад-
кой плиток разного размера удалось
создать яркие, насыщенные геомет-
рические композиции
Рис. 4. Элементоконного переплёта:
1,3 — стекло с иридиевым покрытием;
2 — зеркало
щихся погрешностей делает плитки
более привлекательными и оригиналь-
ными. А если учесть, что цена подоб-
ной продукции на 25-30% ниже, стано-
вится понятным, почему я предпочи-
таю именно такую плитку.
Единственная сложность — ограни-
ченное количество «забракованных»
изделий одного размера и цвета. Но я
нашёл всё же выход из этого затрудне-
ния — применяю в работе плитки в бо-
лее широком цветовом диапазоне.
Плитки Макинтайра представлены в
нескольких типоразмерах: 75x75,
75x150 и 150x150 мм. Кратность этих
размеров даёт возможность объеди-
нять плитки в композиции, создавая
эффект бутовой кладки.
При облицовке пола мы использо-
вали синие плитки всех трёх вышеука-
занных размеров. На стене с душем и
вокруг ванны уложили зелёные плитки
размерами 75x75 и 150x150 мм.
Небольшим минусом при укладке
разнокалиберных «отбракованных»
плиток является то, что они немного
разнятся по толщине. А потому для их
укладки требуется больше внимания и
времени, чем для укладки изделий
первого сорта.
После того как разобрались с выбо-
ром плиток и схемой их укладки, мы
подобрали нужное количество карниз-
ных, угловых и других элементов. Од-
ним из приятных моментов сотрудни-
чества с таким плиточником, как Ма-
кинтайр, является возможность сде-
лать заказ на изготовление нестан-
дартных элементов.
Так, например, небольшая ступень-
ка возле ванной имеет S-образный из-
гиб, что облегчает подход к раковине,
расположенной около ванны. Я послал
шаблон бордюра мастеру на завод, и
он изготовил соответствующие детали
таким образом, что мы смогли обло-
жить изогнутую линию без необходи-
мости нарезать бордюр на маленькие
сегменты. Закруглённый край удобен
как в случае, когда ступеньку использу-
ют по её прямому назначению, так и
для того, чтобы просто посидеть после
водных процедур.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
15
Технология малой стройки
В.Овчинников
Крыша - важнейшая часть любого строения. Она защищает дом от разрушения, а жильцов -
от непогоды, обеспечивая им нормальные условия обитания. А применительно к дачным
постройкам крыша может вообще стать основной ограждающей конструкцией, как,
например, в домиках типа «шалаш». Весьма неуютно бывает в доме под прохудившейся
крышей: сырой воздух, потёки на потолках и стенах, назойливая капель в расставленные
на полу тазики и вёдра. Всё это свидетельствует о том, что крыша выработала свой срок
и требует капитального ремонта.
НОВАЯ КРЫША
Общий вид старого дома, пристройки и каркаса мансарды
Ремонт бывает разный. Надёжность и долговечность
крыши в первую очередь зависят от состояния кровли. Не-
смотря на многообразие современных материалов, исполь-
зуемых в качестве покрытия, вечной кровли не бывает. Во-
прос лишь в том, раньше или позже потребуется ремонт, а
самое главное — какой объём работ предстоит выполнить —
поставить несколько заплаток или же полностью заменить
кровлю, а то и несущую конструкцию крыши.
Наиболее часто с ремонтом крыши приходится сталки-
ваться владельцам дачных сооружений, построенных при-
мерно полвека назад. Самым доступным кровельным мате-
риалом в те времена был рубероид. Служил он исправно до
10 лет, а то и более, а когда приходила пора ремонта, то в се-
рьёзную проблему для домовладельца это, как правило, не
превращалось — работы не были сложными и не требовали
высокой квалификации.
Некоторым владельцам дачных домиков удавалось при-
обретать более совершенный для тех времён кровельный
материал — шифер. По сравнению с рубероидом асбоце-
ментные гофрированные листы в несколько раз дороже про-
питанного битумом картона, но зато и значительно долго-
вечнее рубероида.
Впрочем, и по сей день шифер применяется достаточно
широко. Правда, современные 8-волновые листы (1,17x2,5 м)
больше, чем старые 6-волновые. А ещё поверхность листов
стали обрабатывать красителями, что позволило не только
улучшить эстетику крыши, но и продлить срок службы
кровли.
Но ничто не вечно. Шифер тоже разрушается. Листы ис-
тончаются, их поверхность покрывается лишайником и
мхом, «разбиваются» отверстия для гвоздей, появляются
продольные трещины на всю длину листа. Результат всего
этого известен — протечки. Усугубляют ситуацию листья и
хвоя, которые попадают в ендовы и засоряют стоки. Со вре-
менем наступает ситуация, когда дальше эксплуатировать
крышу без капитального ремонта нельзя.
При обследовании требующей ремонта крыши довольно
часто обнаруживается неудовлетворительное состояние не
только кровли, но и несущей конструкции: стропил и обре-
шётки. Заметим, что в качестве стропил в прежние времена
16
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
часто использовали круглые лесоматериалы (брёвна) диаме-
тром от 10 до 20 см. Располагали их редко, с шагом до 2,5 м.
А в качестве обрешётки использовали либо жерди, либо
тонкую подгорбыльную доску, а то и просто горбыль, порой
даже неошкуренный. А из-за того, что всё приходилось «до-
ставать и добывать», под шифер в целом ряде случаев не ук-
ладывали даже рубероид.
Характерные внешние признаки крыши, построенной из
низкосортных материалов, — кривой конёк и скаты со зна-
чительными отклонениями по плоскости. Менять старый
шифер на современный кровельный материал при таком
положении вещей просто бессмысленно. В подобных случа-
ях требуется полная замена не только кровли, но и несущей
конструкции крыши. Такой ремонт простым уже не назо-
вёшь. Причём не только ввиду большой трудоёмкости работ,
но и в связи с тем, что на какое-то время дом остаётся неза-
щищённым от атмосферных осадков Даже кратковремен-
ный дождь может серьёзно повредить внутреннюю отделку
дома, загубить обстановку в жилище.
Заметим, что зимние и летние осадки оказывают влияние
на процесс ремонта крыши по-разному. Очевидно, что за-
щитить дом от снега не так сложно, как от дождя. Главное —
не давать снегу таять, а вовремя сбрасывать его на землю
Вот только заниматься кровельными работами на морозе не
слишком комфортно. Летом же работать приятнее, но всё
может испортить дождь. Конечно, если действовать по тра-
диционной схеме: сначала разобрал старую конструкцию, а
потом возводишь новую.
А что если и здесь применить нестандартный подход к
решению задачи? Насколько это осуществимо? Попробуем
в этом разобраться, причём на конкретных примерах из ре-
альной практики строительства.
Очевидно, что трудоемкость ремонта, а следовательно и
его продолжительность зависят от состояния стропил, об-
решётки, типа кровли, геометрических размеров и формы
крыши, а также характера её предполагаемых изменений.
Замена только кровли. Самый простой случай: в ходе
ремонта крыши необходимо заменить только кровлю. Пред-
положим. что стропила и обрешётка сохранились в хоро-
шем состоянии и ремонта не требуют. Конфигурацию крыши
менять также не предполагается. В такой ситуации продол-
жительность ремонта может быть минимальной. Вариант
хотя и простой, но и здесь есть свои нюансы, без осмысле-
ния которых работу не сделаешь быстро и хорошо.
Например, замену кровли можно делать последователь-
но — полосами на ширину кровельного материала. Риск ос-
тавить дом беззащитным при такой организации работ —
минимальный. В данной ситуации даже неожиданно набе-
жавшая тучка не наделает беды, поскольку раскрытый учас-
ток крыши можно оперативно защитить плёнкой.
Если же крыша относительно небольшая и установилась
сухая погода, то можно рискнуть и полностью раскрыть кон-
струкцию. Нужно только заранее всё тщательно продумать и
подготовить необходимые материалы и инвентарь. Хотя и
здесь есть смысл разбить работу на этапы, например, про-
вести замену кровли на каждом скате поочерёдно.
Как защитить строение во время ремонта крыши. Го-
раздо сложнее ситуация, когда менять приходиться не толь-
ко кровлю, но и обрешётку, которая повреждена грибками и
насекомыми или не соответствует типу вновь монтируемой
кровли. В этом случае защитить строение от дождя стано-
вится значительно сложнее. Без вскрытия кровли на всю
ширину ската обрешётку не заменишь. А просто снимать
кровлю и доски обрешётки старой крыши, а потом в обрат-
ном порядке набивать новую обрешётку и монтировать
кровлю без надёжной и продуманной системы защиты от
осадков — рискованно.
Главная проблема в том, что с одной стороны мы должны
обеспечить надёжную защиту строения от осадков, а с дру-
гой — во время ремонта нам ничего не должно мешать. То
есть перед нами типичная изобретательская задача, в кото-
рой присутствует техническое противоречие «быть — не
быть». Разрешить же его можно во времени [2]. То есть во
время дождя защита должна быть, а когда небо ясное — ни-
что не должно мешать проведению работ.
В реальной практике решением этой задачи может быть
намотанная на стержень армированная полиэтиленовая
плёнка (рис. 1). Работу же организуют так. Бобину с плён-
кой фиксируют с помощью упора в верхней части противо-
положного от разбираемого ската крыши. Затем с нижней
части ската снимают кровлю (на высоту кровельного листа)
и обрешетку, и тут же монтируют новые. Если погода позво-
www.master-sam.ru «Дом»7’08
17
Рис. 2. Усиление несущей конструкции крыши
ляет, процесс повторяют ряд за рядом, продвигаясь вверх
до конька. При угрозе дождя бобину разматывают и закры-
вают разобранный участок. От порывов ветра размотанную
часть плёнки фиксируют досками.
Защитным материалом может служить не только поли-
этиленовая плёнка, но и нетканый материал «Изоспан Д»,
который в современной технологии строительства исполь-
зуют в качестве гидроизоляционного слоя ограждающей
конструкции крыши. Он может некоторое время удерживать
воду.
Однако ремонт крыши, при котором обходятся только за-
меной кровли, не характерен для старых построек. Гораздо
чаще в неудовлетворительном состоянии находится и несу-
щая конструкция крыши. Но даже в подобных ситуациях в
ряде случаев можно избежать полной её замены. Для этого
бывает достаточно укрепить или заменить отдельные эле-
менты конструкции. Например, несущую способность стро-
пил можно повысить, прикрепляя к ним с одной или обеих
сторон доски, которые поджимают ребром к обрешётке
(рис. 2).
В дачных домиках старой постройки стропила чаще всего
расположены с весьма большим шагом (до 2,5 м друг от
друга). Разумеется, при такой схеме и в качестве обрешётки
использовали либо доски больших сечений, либо жерди. Ес-
ли старую обрешётку в такой ситуации просто заменить на
доски—«дюймовки», то они обязательно прогнутся.
Решение же задачи может быть таким. Между «старыми»
стропилами вставляют дополнительные. Однако на бумаге
всё выглядит просто, а вот как произвести такие манипуля-
ции в тесном чердачном пространстве?
Один из таких вариантов — сделать дополнительные не-
сущие элементы составными. Ведь гораздо проще вставить
Рис. 3. Введение дополнительных стропил
с помощью прогонов
поочередно верхнюю и нижнюю половинки, а затем соеди-
нить их внахлёст и скрепить гвоздями или саморезами (см.
рис. 2).
В зависимости от типа стропил дополнительные элемен-
ты в общую силовую схему конструкции включают по-раз-
ному. Например, вверху новые стропила опирают на брус
(или бревно), который располагают под коньковым соеди-
нением старых стропил. Нижние же части стропил (при на-
слонной конструкции) опирают непосредственно на брус
(или бревно) верхнего венца. Если сечение вводимых стро-
пил — недостаточное, то применяют подкладки (рис. 3).
При висячих стропилах верхнее соединение — такое же,
а внизу на балки укладывают опорный брус (бревно), а уже с
ним скрепляют нижние концы дополнительных стропил. Та-
ким образом, новые стропила оказываются жёстко вписан-
ными в общую силовую схему крыши. После такой доработ-
ки можно заниматься обрешёткой и заменой кровли.
Монтаж кровли укрупнёнными блоками. Существуют
и другие способы восстановления крыш строений без пол-
ной их разборки, а значит и с минимальными трудозатрата-
ми. Всё зависит от конкретных условий, которые и подска-
зывают возможные решения.
К арсеналу мероприятий по сокращению ремонтного
цикла, которые позволяют снизить риск залить жилище ат-
мосферными осадками следует отнести и монтаж кровли
укрупнёнными блоками (рис. 4). Суть способа в том, чтобы
перекрыть скат сразу на всю высоту.
Если, например, в качестве кровли используют гофро-
лист (сравнительно недорогой, долговечный и лёгкий кро-
вельный материал), то его листы соединяют предваритель-
но на земле в одну полосу на всю длину ската. Затем гото-
вую «картину» подают на крышу и монтируют. При этом су-
18
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
щественно сокращаются сроки мон-
тажа, повышается его качество,
улучшается герметичность соеди-
нений на стыках листов, упрощается
процесс крепления листов к обре-
шётке, поскольку не требуется чёт-
кого совпадения мест стыковки лис-
тов с набитыми на стропила доска-
ми.
Конечно, полосами на всю длину
ската можно смонтировать и проф-
настил, но для него понадобится
специализированный транспорт для
доставки «длинномера», а это уже
дополнительные расходы.
Ремонт крыши при расшире-
нии постройки. Говоря о ремонте
крыш старых дачных построек,
нельзя не отметить ещё одну тен-
денцию Дело в том, что многие вла-
дельцы строений стремятся совме-
стить работы по восстановлению
крыши над головой с задачами рас-
ширения жизненного пространства.
Другими словами, к домику что-то
пристраивается (или надстраивает-
ся), и всё это, в конце концов, «заби-
рается» под новую крышу.
Путь вполне разумный и оправдан-
ный — ведь в резуль-
тате такого совмеще-
ния удешевляется
строительство, и уп-
рощаются вопросы
снабжения.
Читатели, которые
внимательно следят
за публикациями жур-
нала «Дом», посвя-
щенными технологи-
ям малой стройки, по-
мнят, что подобные
проблемы, связанные
с расширением по-
лезной площади стро-
ений мы уже обсужда-
ли [3,4.5]. Правда,
тогда мы больше гово-
рили о том, как, напри-
Рис. 4. Монтаж кровли
укрупнёнными блоками
Рис. 5. Схема монтажа несущей конструкции новой крыши
мер, из хозблока или бани сделать что-то большее.
На этот раз разберёмся с более сложными задачами.
Ведь в реальной практике расширять приходится не только
маленькие строения, но и дома, размеры которых в плане
превышают порой 6x6 м. Вопросы
— не простые, а потому и проанали-
зировать нам их лучше последова-
тельно, опираясь в том числе и на
уже опробованные на практике ре-
шения.
Анализ начнём с не слишком
сложного сооружения (см. фото).
К дачному дому с щипцовой кры-
шей был пристроен дополнитель-
ный модуль из бруса. Нашей бри-
гаде предложили соорудить над
домом и пристройкой общую жи-
лую мансарду. Левую половину су-
ществующей крыши предстояло
разобрать.
Обследование показало, что
строение неплохо сохранилось. В
том числе крыша: и стропила, и об-
решётка были в нормальном со-
стоянии. Шифер, конечно, пред-
стояло заменить, но после оконча-
ния всех отделочных работ. По-
скольку заказчик хотел максималь-
но использовать объём жилища
под крышей, мансардную стенку
нам пришлось установить в створе
со стеной нижнего этажа. Посколь-
ку всех тонкостей конструктивного
решения этой задачи
на фото не увидишь,
рассмотрим ситуа-
цию с помощью схе-
мы.
На рис. 5 видно,
что левая сторона
конструкции сформи-
рована треугольником
abc, являющимся си-
ловым опорным эле-
ментом. Справа —
треугольник fde, об-
разованный сущест-
вующей крышей. Он
тоже мог бы служить
жестким силовым
элементом, если бы
по условиям задачи
не нужно было убирать
стропила fd. В результате мы имеем неустойчивый контур в
виде неправильной трапеции bcde. Поддерживающий треу-
гольник abc при этом надежной опорой не является: во-пер-
вых, между стойкой ас и подкосом — слишком малый угол, а
www.master-sam.ru «Дом»7’08
19
рической разметки. Заготовку
стропила при этом укладывают
одной стороной на прогон боко-
вой стенки мансарды, а другой
— на конёк существующей кры-
ши (рис. 6). Для разметки со-
пряжения стропила со старой
крышей от конька с помощью
уровня отбивают вертикаль, от
пересечения которой с верхним
ребром доски (точка Ь') прово-
дят линию, параллельную скату
старой крыши. Затем размер h
переносят на нижний конец за-
готовки и проводят линию 1-1,
параллельную верхней грани
во-вторых, здесь сопрягаются сразу 4 элемента каркаса.
Нагрузки же такая крыша должна выдерживать прилич-
ные. Это вес конструкции крыши на участке cd, снеговая на-
грузка, вес ската старой крыши, горизонтальная составляю-
щая которого давит на стропила, расположенные по линии
cd, а, кроме того, — горизонтальная составляющая ветро-
вой нагрузки N.
В своё время нам приходилось делать крышу над прист-
ройкой и соединять её с существующей [4]. Там мы тоже
срезали стропила одного ската старой крыши. Сооружение
и по сей день стоит надёжно, поскольку там новые стропила
образовали треугольник со старым скатом, и в принципе си-
ловая схема несущей конструкции не претерпела сущест-
венных изменений. В нашем случае подобный способ реа-
лизовать было нельзя, поскольку в ходе реконструкции
предстояло получить полноценную по полезной площади
мансарду. Поэтому мы были вынуждены искать другие ре-
шения.
Чтобы исключить прогиб стропил cd, решили подпереть
их промежуточными стойками, которые кроме силовой
функции послужат основой для перегородки. После этого
удалили левые стропила старой крыши, кроме средней
фермы, обеспечив тем самым надёжную опору — треуголь-
ник fde, который в последующем также предполагалось
превратить в перегородку. В результате получили два треу-
гольника на фронтонах и один — в центре. А чтобы включить
промежуточные стропила в единую силовую схему с тремя
силовыми треугольниками, под коньком существующей
крыши мы закрепили прогон, подперев его ригелями.
Монтаж новой крыши. Стойки и соединяющий их про-
гон мы изготовили и установили блочным методом [6]. За-
тем разобрали скат старой крыши, не трогая пока стропила,
а потом разметили новые стропила cd. Что касается по-
следнего, то здесь также есть надёжные приёмы, позволяю-
щие сделать работу быстро и точно.
В подобных ситуациях можно применить способ геомет-
прогона.
В зависимости от ширины доски и угла наклона стропила
можно получать различные типы сопряжения стропил с про-
гоном. Например, чтобы не слишком ослаблять конец дос-
ки, размер h можно перераспределить между стропилом и
прогоном (Ah на рис. 6). Другими словами, предусмотреть
посадочные гнёзда в прогоне.
После этого вдоль боковых граней прогона прорисовы-
вают линии 11-11 и Ill-Ill. В результате получают контур, по
которому выпиливают нижний конец стропила (на рис. 6 за-
штрихован). Полученную заготовку затем используют в ка-
честве шаблона для разметки остальных стропил.
В любом случае непременным условием правильной
разметки является равенство отрезков «h», от которых
проводят линии 1-1 и IV— IV.
Сегодня мы рассмотрели не самые сложные ситуации,
связанные с ремонтом крыш. Однако мы так вначале и оп-
ределились — будем разбираться последовательно, от про-
стого к сложному. В следующий раз я расскажу о восстанов-
лении и модернизации крыши по технологии, которую я на-
зываю «крыша над крышей». Её суть — использование ста-
рых конструкций в качестве технологической основы для
возведения новой крыши.
ЛИТЕРАТУРА
1. В.Овчинников. «Стройте без ошибок»,
журнал «Дом» №3 за 2001 г.
2. В.Овчинников. «Стройте творчески или как рождаются
хитрости», журнал «Дом» №4—6 за 2007 г.
3. В.Овчинников, В.Сергеев. «Как увеличить полезную
площадь», журнал «Дом» №8 за 2005 г.
4. В.Овчинников, В.Сергеев. «Была баня — стал дом»,
журнал «Дом» №10 за 2005 г.
5. В.Овчинников, В.Сергеев. «Из простого хозблока — дачный
коттедж», журнал «Дом» №12 за 2005 г.
6. В.Овчинников. «О блочном монтаже каркаса»,
журнал «Дом» №10 за 2000 г.
7. В.Овчинников. «Шаблон мансардной крыши»,
журнал «Дом» №8 за 1999 г.
20
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Ваня
Окончание.
Начало в №6 журнала «Дом»
Крыша. Пространство чердака я
сначала планировал использовать как
хозяйственное помещение, но потом
решил оборудовать там комнату отды-
ха. Для этого выше перекрытия уложил
ещё три венца коробки, причём по-
следний из них с выпуском в 90 см, что-
бы на этих консолях соорудить впос-
ледствии навес над входом в баню. За-
тем смонтировал несущую конструк-
цию крыши.
При выборе кровельного материала
от шифера и металлической черепицы
я сразу отказался, поскольку не был
уверен в том, что допущенные мною
при возведении стен ошибки не вы-
В качестве балок перекрытия
использованы доски
сечением 50x150 мм. Между ними
вставлены отрезки брусьев
плывут наружу при укладке жёстких
листов. Поэтому решил не рисковать и
использовал битумный гонт (мягкую
черепицу), который позволяет ком-
пенсировать небольшие погрешности.
Внутреннее обустройство бани.
Внутреннее обустройство бани я на-
чал не с парилки, а с душевой — что-
бы после хорошего трудового дня
иметь возможность помыться. И сте-
ны, и пол душевой утеплил минватой
с последующей пароизоляцией, в ка-
честве которой использовал полиэти-
леновую плёнку. Стены и потолок об-
шил сосновой вагонкой. Провёл в по-
мещение водопровод и электричест-
Монтаж несущей конструкции крыши. Все стропильные конструкции сделаны по шаблону.
В качестве основных соединительных элементов здесь использованы стальные уголки
wvyyy.master-sam.ru «Дом»7’08 21
Сопряжение стропил со стеной. В качестве дополнительных соединительных элементов здесь применены стяжки из
стальной ленты. Между стропилами установлены ветровые доски с треугольными вырезами, которые обеспечивают
вентиляцию в подкровельном пространстве
Горячая вода, удобство и комфорт!
Душевая кабинка удалась на славу
во, смонтировал душевую кабинку.
Для слива воды рядом с баней вы-
рыл яму. В её дне пробурил скважину,
которую засыпал щебнем. После этого
установил в яму пластмассовую бочку
ёмкостью 200 л — без дна, но с крыш-
кой. В крышку вставил сливную трубу.
В итоге получил хотя и простейшую, но
исправно работающую канализацию.
Отделку парной я начал с установки
вертикальных брусков обрешётки, ко-
торые прибил с шагом, соответствую-
щим ширине рулона алюминиевой
фольги. На стыке стен с полом и потол-
ком прикрепил горизонтальные брус-
ки. Стены утеплил минеральной ватой,
Стены, пол и потолок парной изоли-
рованы фольгой. Планки обрешётки
толщиной 20 мм обеспечивают вен-
тиляционный зазор между досками
обшивки и пароизоляционным экра-
ном. На кирпичном подиуме установ-
лена печь. Слева на полу уложены
доски обшивки, которые перед на-
бивкой предварительно просушены
которую закрыл фольгой. На стыках
стен с полом полосы фольги проклеил
алюминиевым скотчем.
Как и многие другие операции,
фольгу к потолку я прибивал также без
помощников. Конечно, это нелегко, но
и здесь можно приноровиться. Я ис-
пользовал прикреплённую к потолку на
верёвках перекладину. Через неё про-
пускал конец рулона, а затем подтяги-
вал его к противоположной стене. По-
Рис. 3. Устройстводымохода: 1 —короб
из оцинкованной стали; 2 — керамзит;
3 — труба-сэндвич; 4 — утеплитель; 5 —
планка толщиной 20 мм; 6 — стальной
лист с отверстием для трубы; 7 —
асбест; 8 — печь; 9 — базальтовая
прокладка; 10 — дощатая обшивка
потолка; 11 — доска пола
лосы фольги перекрывал на 4...5 см, а
стыки аккуратно проклеивал алюмини-
евым скотчем. Без фольги вначале ос-
тавил только участок потолка в том ме-
22
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Трубу, пропущенную через засыпан-
ный керамзитом короб из оцинкован-
ной стали, закрыл затем декоратив-
ными экранами из перфорированного
оргалита
сте, где я предполагал установить
печь.
Половые доски крепил к лагам са-
морезами. При этом между торцами
половиц и стеной оставил зазоры в
3 см, чтобы в случае необходимости
было легче заменить доски.
Подготовленное для печи место я
застелил пергамином и уложил два ря-
да кирпичей. На этот «подиум» устано-
вил печь «Буллерьян» и приступил к
монтажу дымохода. Трубу пропустил
через прикреплённый к потолочным
лагам короб из оцинкованной стали, в
который засыпал керамзит (рис. 3).
Пространство между коробом и лага-
ми уплотнил базальтовой ватой. После
этого завершил изоляцию потолка
фольгой.
Несмотря на то, что участок дымо-
хода в мансарде я собрал из специаль-
ных труб типа «сэндвич», во время топ-
ки печи оболочки сильно нагревались.
В целях пожаробезопасности изолиро-
вал дымоход дополнительно — пропу-
стил его через заполненный керамзи-
том короб из оцинкованной стали. Всю
эту конструкцию закрыл декоративны-
ми решётками.
Следующим летом я утеплил пото-
лок парной со стороны мансарды дву-
мя слоями базальтовой ваты. Можно
было обшивать помещение вагонкой.
Но сначала я прибил к стенам рейки
толщиной 20 мм. Такая обрешётка поз-
воляет сформировать вентиляционное
пространство между фольгой и обшив-
кой. Благодаря этому конденсат, выпа-
дающий на поверхности алюминия, не
впитывается в древесину.
Для отделки стен я использовал ли-
повую профилированную доску (вагон-
ку), которую ввиду повышенной влаж-
ности перед набивкой предварительно
подсушивал в парной. Между нижними
торцами вагонки и полом я оставил за-
зор 3 см, чтобы обеспечить эффектив-
ное проветривание пространства меж-
ду досками и фольгой.
В мансарде я оборудовал комнату
отдыха. Потолок здесь невысокий, все-
Стены парной обшил липовой
вагонкой
го 180 см. Но помещение — уютное и
хорошо изолированное: в ограждаю-
щий контур здесь, как и в других поме-
щениях, уложена минвата. В тёплые
же дни я в считанные секунды снимаю
оконную раму, без которой комната
превращается в большую лоджию.
Вот такая получилась у меня баня.
Однако я лишь вскользь пробежался
по основным этапам работы, оставив
«за кадром» сопутствующие строи-
тельству технологические и конструк-
тивные «хитрости». Об этом я расска-
жу в следующий раз.
При снятом окне помещение мансарды
превращается по сути в большую лоджию
Стеллаж в мансарде оказался очень практичным
www.master-sam.ru «Дом»7’08
23
Ваня
. • Ю. Хошев
Теоретические аспекты :
функционирования бани
Что такое влажность воздуха и как её измерить
Испарение воды с поверхности приводит к охлаждению
последней, что можно наглядно продемонстрировать следу-
ющим экспериментом. Нагреем баню до 40°С, поместим в
неё два обычных стеклянных спиртовых капиллярных термо-
метра, обмотаем их нижние резервуары ватой и один из них
смочим водой. Термометр со смоченной ватой назовём
влажным, а другой соответственно сухим. Снимем показа-
ния обоих термометров при различной относительной влаж-
ности воздуха в бане и занесём данные в таблицу 1.
Таблица 1. Показания сухого и влажного термометров
при различной относительной влажности воздуха
Относительная влажность воздуха, % 94 88 82 76 72 66 61 56 52 48
Показания сухого термометра, °C 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Показания влажного термометра, °C 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
После этого снимем вату с сухого термометра и убедим-
ся, что спиртовой столбик остался на том же уровне. Значит,
есть основания предположить, что показания сухого капил-
лярного термометра (совпадающие с показаниями пружин-
ного биметаллического термометра) соответствуют темпе-
ратуре воздуха. Но что же тогда показывает влажный термо-
метр?
Размотаем вату, и будем лишь увлажнять поверхность
стеклянного резервуара (например, протирая его той же
мокрой ватой). Показания влажного термометра останутся
теми же, что и при обмотке влажной ватой, хотя теперь
влажный резервуар капил-
лярного термометра кон-
тактирует непосредствен-
но с воздухом.
Таким образом, табли-
ца 1 имеет некий фунда-
ментальный смысл, а
именно: испарение жидко-
сти с поверхности предме-
та приводит к его охлажде-
нию. Или, выражаясь дру-
гими словами, — испаре-
ние требует затрат тепла.
Действительно, на испаре-
ние (выкипание) воды ухо-
дит очень много тепла
(0,63 кВт час/кг). Это так называемая скрытая теплота испа-
рения.
Таким образом, резервуар «влажного» термометра в на-
шем эксперименте начинает охлаждаться за счёт испарения
воды. При этом возникает кондуктивный поток тепла к ох-
лаждающемуся термометру и при определенной разности
температур наступает баланс влажного термометра. То
есть, сколько тепла поступает на термометр, столько и тра-
тится на испарение воды с его поверхности. Если же испа-
рение невозможно (например, при относительной влажнос-
ти воздуха 100%), то влажный термометр будет показывать
ту же температуру воздуха, что и сухой.
Вышеприведенная таблица 1, составленная для всех
температур и влажностей воздуха, называется психромет-
рической. Она известна каждому метеорологу — по ней оп-
ределяют относительную влажность воздуха.
Что же даёт нам эта таблица применительно к бане?
Предположим, мы вошли сухими в баню, нагретую до 40°С.
Так же, как и сухой термометр, мы начинаем нагреваться до
40°С, и нам становится тепло. Протрём себя мокрой, пусть
даже горячей тряпкой. Казалось бы, ничего не должно слу-
читься. Но чудо! Если баня сухая с влажностью 48%, наше
тело (так же, как и влажный термометр) начинает охлаж-
даться до 30°С. Становится холодно! А, значит, надо повы-
шать температуру воздуха, чтобы не замерзнуть.
Впрочем, есть и другой способ решения задачи. Повы-
сим влажность воздуха до 94%, например, плеснув («под-
дав») воду на раскалённые камни или просто открыв крышку
чана с кипящей водой. В со-
ответствии с таблицей 1
влажное тело тотчас начи-
нает нагреваться до 39°С.
Нам снова становится теп-
ло, хотя, судя по сухому тер-
мометру, температура воз-
духа в бане от поддачи воды
практически не повысилась
и осталась на уровне 40°С.
Так что же, достаточна ли
температура 40°С для бани
или нет? Почему нам то
жарко, то холодно? Что все
это означает? Да лишь од-
но: оценивать микрокли-
24 «Дом» 7’08 www.master-sam.ru
матические условия в бане
только по температуре нель-
зя — говорить надо о двух кли-
матических параметрах: темпе-
ратуре и влажности воздуха.
Всё как в обычной жизни. Если вы
приземляетесь в Гаване и вам го-
ворят, что температура воздуха за
бортом 40°С при влажности 90%,
то надо срочно снять пиджак, по-
скольку за бортом — пекло. Но ес-
ли вы приземляетесь в Ашхабаде и
вам объявляют, что за бортом 40°С
при влажности 10%, то надо ещё
подумать, так ли необходимо этот
пиджак снимать.
Что такое сухой или влажный
воздух, мы сразу интуитивно пони-
маем «кожей». Но что такое влажность воздуха и как её
измерить?
Первичным объективным параметром содержания в воз-
духе воды является абсолютная влажность воздуха —
массовая концентрация молекул воды в воздухе или
массовое содержание газообразной воды (водяного
пара) в воздухе. Если водяного пара в воздухе мало, то
воздух — сухой, если много — влажный.
Но что значит — много или мало? Например, 100 г газооб-
разной воды, содержащейся в 1 м3 воздуха, — это много? Да
ни много, ни мало — просто именно столько и ничего боль-
ше. А вот если спросить, много ли 100 г газообразной воды
в 1 м3 воздуха при температуре 40°С, то можно определённо
сказать — очень много. Так много, что никогда и не бывает.
А теперь вспомним школьный курс физики и проведём
простейший эксперимент. Нальём воду в кастрюлю и, за-
крыв её крышкой, поставим в термостат-духовку, нагретую
до 40°С. По мере нагревания воды в кастрюле будем заме-
рять под крышкой абсолютную влажность воздуха. Повыша-
ясь, она достигнет некоторого предельного максимального
значения (0,05 кг/м3), которое называют плотностью насы-
щенного пара при 40°С. Поднимем температуру термостата
до 50°С. Абсолютная влажность воздуха под крышкой также по-
высится и достигнет уже другого максимального значения —
0,08 кг/м3, называемого плотностью насыщенного пара при
50°С. Если мы продолжим эксперимент, то получим следую-
щую таблицу плотностей насыщенного пара (то есть макси-
мальных значений абсолютной влажности воздуха) при раз-
личной температуре воды в каст-
рюле {табл. 2).
А теперь начнём охлаждать
термостат, например, с 50°С до
40°С. Абсолютная влажность воз-
духа (содержание водяных паров
в воздухе над водой под крышкой)
снова сократится до приведенного
в таблице 2 значения 0,05 кг/м3.
Куда же пропала вода из возду-
ха? Излишний пар конденсиро-
вался, то есть превратился в во-
ду. Конденсироваться пар мо-
жет на охлаждающихся стенках
кастрюли в виде мелких капель
воды (росы), как в случае запо-
тевшего стекла или зеркала. А
может и в виде тумана (мелких
капелек воды размером менее 1 мкм). Температуру 40°С
для абсолютной влажности воздуха 0,05 кг/м3 называют
точкой росы.
А теперь сделаем небольшое отступление и выясним, что
такое водяной пар. Очень многие любители бани полагают,
что каменки русских бань «выдают» при «взрывных» под да-
чах отнюдь не какие-то там пары воды, а газовзвеси (пыль)
мелких частиц горячей воды. Причём, мол, самые микроско-
пические частицы горячей воды и есть тот самый «лёгкий
пар». В соответствии с этой теорией и клубы «белого» пара
из чайника представляются первичным актом «испарения»
воды в чайнике. Затем эти крупные частицы «белого» пара
«испаряются» (якобы диссоциируют) вновь уже с образова-
нием микроскопически невидимых глазом частиц воды.
Ясно, что все эти соображения являются следствием не-
знания молекулярной теории веществ, а отсюда и неспособ-
ности представить себе конденсированную воду в виде со-
вокупности взаимопритягивающихся молекул, из которой,
преодолевая барьер, могут вылетать в воздух отдельные на-
иболее энергичные молекулы воды (способные разорвать
«узлы» взаимного притяжения), как раз и образующие пар в
виде газа. Водяной пар — это не вода и не жидкость
(пусть даже мелко раздробленная), а газ. Это отдельные
молекулы воды в пространстве, которые настолько далеки
друг от друга, что практически не притягиваются друг другу
(но иногда взаимодействуют в результате соударений и из-
за этого способны постоянно объединяться — конденсиро-
ваться при низких скоростях столкновений молекул). Моле-
Таблица 2. Плотность насыщенного пара при различных значениях температуры воздуха
Температура °C 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150
Плотность насыщенного пара, кг/м3 0,005 0,017 0,03 0,05 0,08 0,13 0,20 0,29 0,41 0,59 2,40
Давление насыщенного пара, атм. 0,006 0,023 0,042 0,073 0,12 0,20 0,31 0,47 0,69 1,00 4,71
www.master-sam.ru «Дом»7’08
25
кулы воды в виде водяного пара в бане всегда находятся в
среде молекул воздуха, образуя особый газ — влажный воз-
дух, то есть смесь воздуха с водяным паром (смесь молекул
воды, азота, кислорода, аргона и других компонентов, со-
ставляющих воздух). И если этот влажный воздух является
горячим, то его в банях называют «паром».
Пары воды так же, как и любой газ или пар (например, ис-
паряющегося бензина), невидимы, атуман, рассеивая свет,
видим в виде белой «дымки». В повседневной жизни мы не-
редко наблюдаем, как из чайника или из-под крышки каст-
рюли выходит пар. Сначала невидимый (в виде газа), по ме-
ре удаления от кастрюли он постепенно начинает охлаж-
даться, конденсироваться и превращаться в струи тумана.
Затем, при смешивании с большими количествами воздуха
капельки тумана вновь испаряются и пропадают.
В банном быту под паром обычно правильно понимают
именно невидимые пары воды в воздухе, в том числе паром
называют сам горячий влажный воздух в бане: «в бане горячий
пар» или «в бане холодный пар». Туман же в бане в виде «клу-
бов пара» является нежелательным явлением. Он образуется
при залповом проникновении холодного воздуха через рас-
крывающуюся дверь во влажную баню, а также при поддачах
на недостаточно прогретые камни при низких температурах
воздуха в бане (точно так же, как туман образуется при выходе
пара из чайника). В любом случае образование тумана можно
предотвратить повышением температуры пара, а также повы-
шением температуры и снижением влажности воздуха, в кото-
рый поступает пар. Если при входе в баню лицо чувствует вла-
гу (потеет), а очки запотевают, — то говорят, что пар «влаж-
ный», если ощущения влаги нет — пар «сухой». Безусловно,
всё это следует отнести к издержкам в терминологии, по-
скольку водяной пар (в виде газа) сухим или влажным быть не
может, а говорить нужно о том, сухой или влажный воздух.
Однако вернёмся к таблице 2 и посмотрим, что из неё
ещё следует?
Во-первых, содержание воды в воздухе в виде пара не
может быть сколь угодно большим. Значение абсолютной
влажности воздуха ограничено неким максимальным значе-
нием, приведённым в таблице 2, которое называют плотно-
стью насыщенного пара при заданной температуре.
Во-вторых, плотность насыщенного пара растёт по мере
повышения температуры.
В-третьих, если абсолютная влажность воздуха ниже
плотности насыщенного пара при данной температуре, вода
будет испаряться до тех пор, пока абсолютная влажность
воздуха не вырастет до значения плотности насыщенного
пара при этой температуре. Если же воздух с водой не кон-
тактирует, то абсолютная влажность воздуха возрастать не
может, поскольку испаряться нечему.
Остановимся более подробно на последнем заключении.
Снова возьмём кастрюлю с водой и поставим её в термо-
стат. Как мы уже выяснили, содержание водяных паров в
воздухе под крышкой (абсолютная влажность) будет повы-
шаться до плотности насыщенного пара.
Теперь продуем кастрюлю абсолютно сухим воздухом
той же температуры, что и вода в ней и полностью удалим
тем самым влажный воздух из-под крышки. В кастрюле на
какое-то время установится абсолютная влажность воздуха,
равная нулю. Затем она неминуемо снова начнёт увеличи-
ваться за счёт испарения воды. Причём мы точно знаем, что
она будет увеличиваться до значения плотности насыщен-
ного пара при данной температуре. Каким же параметром
охарактеризовать процесс увлажнения воздуха?
Наиболее естественно определить степень влажнос-
ти (сухости) воздуха отношением реальной абсолют-
ной влажности воздуха в данный момент к максималь-
но достижимой абсолютной влажности воздуха при за-
данной температуре. Называют это отношение относи-
тельной влажностью воздуха и измеряют в процентах.
Если относительная влажность воздуха равна нулю, то водя-
ных паров в воздухе нет совсем (абсолютно сухой воздух). А
если относительная влажность равна 100%, то воздух мак-
симально влажен.
Таким образом, процесс повышения абсолютной влажно-
сти воздуха под крышкой кастрюли, если в ней есть вода, ха-
рактеризуется повышением относительной влажности воз-
духа от 0 до 100 %. Относительная влажность указывает, мо-
жет ли повыситься абсолютная влажность воздуха, если его
привести в контакт с водой той же температуры, и насколь-
ко она может повыситься. Другими словами, относитель-
ная влажность воздуха фактически характеризует по-
тенциальную влагоёмкость воздуха.
Например, относительная влажность воздуха 30% озна-
чает, что в воздухе испарено лишь 30% от того, что в принци-
пе можно было бы в воздухе испарить, но пока не испарено
(или пока не может быть испарено по причине отсутствия
жидкой воды или низкой её температуры).
Относительная влажность воздуха обязательно от-
носится к какой-либо конкретной температуре воздуха,
то есть указывать значение относительной влажности
воздуха без указания температуры воздуха бессмыс-
ленно.
Например, относительная влажность 30% при темпера-
туре 20°С означает, что в воздухе испарено 0,005 кг/м3 воды,
а относительная влажность 30% при температуре 80°С озна-
чает, что в воздухе испарено 0,09 кг/м3 воды. Согласитесь,
что это не одно и то же. С другой стороны, одна и та же аб-
солютная влажность соответствует различным относитель-
ным влажностям при различных температурах.
Но что же из всего этого следует в практическом плане?
Об этом мы поговорим в следующий раз.
Литература
1. Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода,
М.: "Издательство ACT", 2004.
2. Теория бань. Учебник, М.: "Книга и бизнес", 2006
26
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
> JWBS-9
JTS-315
JWBS-12
JPF-34
JTS-250CS
JBTS-10
JWBS-14
JWBS-16/18/20
JMS-10
iDS-225
ФРЕЗЕРНЫЙ
СТАНОК
JWS-34LX
JBOS-5 -
осцилляционный
шпиндельный
станок
JWP-13CSX —
рейсмусовый
станок
JWP-12-
рейсмусовый
станок
JPT-310-
строгально-
рейсмусовый
станок
СТРОГАЛЬНЫЕ
СТАНКИ
JBM-5 -
настольный
долбежный
станок
16-32 plus —
барабанный
станок
ЛЕНТОЧНЫЕ
is пилы
54А/60А —
фуговально-
строгальные
станки
ТОРЦОВОЧНЫЕ
ПИЛЫ
JWP-208 —
рейсмусовый
станок
JDS-12-
тарельчатый
станок
...И МНОГОЕ ДРУГОЕ
МОСКВА, ул. Алабяна, 3, тел. (499) 198-43-14,198-92-83
К 4БИРСК, ул. Советская, 52, тел. (383) 217-33-51
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. Текучева, 224, тел. (863) 244-35-80
EHVS-80 —
станок для
.шлифования
кантов
22-44 plus —
барабанный
станок
Гарантия — 2 года. Все наши дилеры обеспечивают сервисное
обслуживание и консультацию.
В продаже всегда имеется широкий ассортимент комплектующих.
Высококачественные дерево- и металлообрабатывающие станки известной во всем мире
марки JET — это надежность, долговечность и широкий охват существующих
технологических процессов обработки.
JSG-96 - ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
тарельчато- СТАНКИ
ленточный
станок
JMS-8
JMS-10S
JPF-1
АВТОПОДАТЧИКИ
JTS-8
ЦИРКУЛЯРНЫЕ
ПИЛЫ
Познакомьтесь с полным ассортиментом станков,
списком дилеров, ценами по всей России на www.jettools.ru!
ЗАКАЖИТЕ У НАС БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ!
Представительство JET в России:
(495)737-93-11, 737-63-07
info@jettools.ru
www.master-sam.ru «Дом»7’08 27
Выставка
В 60-х годах у нас, малолетних мальчишек
был свой набор игр, начиная от лапты на де-
ревенской улице и «чижика» во дворе дома
и кончая игрой в войну между «белыми» и
«красными». Могла быть и другая «война»
с участием «индейцев», «рыцарей» или
«мушкетёров» в зависимости от того, ка-
кой фильм прошёл на экране сельского
клуба. Но в любом случае требовалось
своё оружие, которое самозабвенно выст-
ругивали обычным кухонным ножом. Немец-
кий «шмайсер» или маузер, лук со стрелами,
широкий меч с красивой рукояткой — каждый хотел,
чтобы у него получилось «круче», чем у других...
Именно об этом я вспомнил, когда побывал на презен-
тации инструментов Dremel, организованной фирмой
BOSCH для журналистов. Это универсальный комплект,
предназначенный для обработки небольших деталей из
Франции, на территории автодрома «Поль Ри-
кард», где гонщики «Формулы 1» обкатывают
болиды перед соревнованиями.
Вначале специалисты рассказали участ-
никам о возможностях инструмента, а по-
Инструмент
нового
поколения
В. Тихомиров
дерева, металла, пластмассы. Сменные насадки к инстру-
менту позволяют сверлить, фрезеровать, гравировать на
стекле, металле и керамике, резать, шлифовать и полиро-
вать их поверхности, затачивать режущие части других ин-
струментов. Инструменты из комплекта позволяют паять
детали, склеивать заготовки и многое другое.
Проходила презентация 16 мая 2008 г. на Юге
том каждому из приглашённых предлагалось
сделать макет машины из деревянной заготов-
ки, используя Dremel и меняя насадки к нему.
Я поставил шлифовальную трубку с крупным
зерном, начал работать и.. позабыл обо всём!
Это был уже не я, а тот пацан, с упоением обст-
ругивающий деревяшку И если в детстве нуж-
но было сидеть день или два, чтобы «идти на
войну» с автоматом, а не с кривой палкой, то
здесь меньше чем за два часа на глазах рожда-
лась модель автомобиля. Такую ножиком быст-
ро не вырежешь. И пусть она выглядела не
28
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
1. На автодроме «Поль Рикард»
2. Вначале — знакомство
с возможностями
нового инструмента
3. Заготовки для будущих моделей
4. Первый этап —
прорисовка будущей модели
5. Dremel позволяет
придать заготовке любую форму
6. Раскрашиваем «болиды»
7. Автомобили готовы к старту
8. Победитель.
Его автомобиль оказался
самым быстрым!
слишком презентабельно (дизай-
нер из меня ещё тот!), и катилась
не слишком быстро, но... Это была
радость! Эх, вот тогда бы — в дет-
стве — иметь такой инструмент!
Может, и вся жизнь пошла бы тогда
по-другому. Как знать!
Большинству из журналистов
инструмент был в новинку, но
удобство его использования поз-
волило сразу включиться в работу.
С азартом «работники пера» про-
рисовывали контуры болидов,
спиливали с бруска лишнюю дре-
весину и шлифовали обводы буду-
щей модели. Апогея всеобщее
возбуждение достигло, когда на-
чались соревнования моделей в
«гонках». Казалось бы — взрослые
люди, а мы как дети радовались изго-
товленным игрушкам!
Думается, что если современным
мальчишкам подсунуть такой инстру-
мент и показать его возможности, они
также увлечённо будут «выстругивать»
бластеры после просмотра «космичес-
ких» фильмов или «делать тюнинг» свое-
му компьютеру, навешивая вентиляторы
с цветными светодиодами и разукраши-
вая его корпус резьбой. У нового поко-
ления — свои игры!
Но игрушки — игрушками, а возмож-
ности инструмента на самом деле очень
широкие. Ремонт бытовой техники, рес-
таврация мебели, пайка мелких дета-
лей... — трудно даже предугадать, какое
применение найдёт «Дремелу» настоя-
щий умелец.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
29
Полезно знать
Р. Кодвелл (США)
Подсказки жилинспектора
Независимо от того, покупаете или продаёте вы дом, есть несколько
принципиальных вещей, которые необходимо знать до заключения
сделки. За рубежом для оценки недвижимости имеется специальная
служба жилищных инспекторов, которые обследуют строение и дают
объективное заключение о его состоянии.
Интересные и поучительные советы одного из американских
инспекторов могут пригодиться и нашим гражданам для правильной
оценки выставляемого на продажу жилого дома.
Я знаю, что люди, продающие дом,
не всегда рады моему визиту. Не лич-
но, конечно, моему, а визиту именно
жилищного инспектора. И всё потому,
что жилинспектор обязательно найдёт
несколько изъянов в продаваемом
строении. И заключение по результа-
там осмотра может сорвать сделку по
продаже дома, изменив его стоимость
на несколько тысяч долларов. Но с
другой стороны объективная оценка
станет стимулом для исправления не-
достатков, что повысит качество стро-
ения и безопасность дальнейшего
проживания в нём.
Как и большинство инспекторов, я
зачастую сталкиваюсь с вопиющими
недостатками, которые иногда приво-
дят меня в полное смятение. Бывает,
что водопровод держится на липкой
ленте, электрощиты имеют опасно пе-
регруженные плавкие предохраните-
ли, ослаблены лаги и балки из-за не-
брежно протянутых труб и воздухово-
дов и т.д. А у домов (независимо от то-
го, выставлены ли они на продажу или
нет) не должно быть подобных недо-
статков.
Некоторые неисправности не очень
серьёзны. Но со временем даже самые
маленькие дефекты могут привести к
большим неприятностям, если их не
устранить сразу, что можно сделать
достаточно легко и обойдётся это не
очень дорого. Заключая сделку, люди
могут узнать от жилищного инспекто-
ра, что надо делать. Я расскажу о не-
скольких проблемах, которых могло и
не быть, если бы в самом начале стро-
ительства дома к его возведению ра-
бочие отнеслись внимательнее.
Подводка электросети. Однажды
я был вызван на обследование дома,
где силовой кабель после снижения со
столба проходил в земле и попадал в
дом через оконный проём. Более того,
часть его изоляции изгрызла собака
хозяина. И это было первое замеча-
ние, которое я сделал продавцу дома.
Обнаружив дефект изоляции вход-
ного кабеля (через изодранную оплёт-
ку обнажился провод нейтрали), я за-
тем тщательно осмотрел и входную
разделочную коробку. Проверил проч-
ность крепления её к стене и целост-
ность герметизирующего уплотнения
Коробка, к клеммам которой под-
ключён электрокабель, плохо при-
креплена к стене. Кроме того, эта
маленькая входная коробка рассчи-
тана на ток в 60 А и через неё нельзя
запитывать раздаточные щитки,
рассчитанные на 150 или 200 А
из резины. Герметизация должна
обеспечивать водонепроницаемость
входа кабеля в коробку. Со временем
она может нарушиться, и вода, попа-
дая внутрь, вызовет коррозию клемм
или даже короткое замыкание. Кроме
того, клеммы этого узла ввода должны
соответствовать мощности установ-
ленного в доме раздаточного щитка.
Обычно через круглую входную короб-
ку подаваемый на щиток ток должен
быть менее 60 А.
Однако бывает и так, что далее об-
наруживаешь щиток на 150 или 200 А.
Вывод один — кто-то смонтировал
электросеть незаконно, без предвари-
тельного согласования и разрешения.
В результате возможна опасная ситуа-
ция, так как щиток нагружают током
ббльшим, чем тот, на который рассчи-
таны входная коробка и подводящий
кабель.
Определен» состояния несу-
щих стен
Независимо от того, повреждена ли
внешняя отделка за время эксплуата-
ции здания или она просто была плохо
выполнена, владелец дома постарает-
ся для быстрой продажи здания при-
дать ему приличный вид. Новая краска
скроет много дефектов. Поэтому для
обследования я использую шило, ко-
торым проверяю, имеются ли гниль,
расслоения обшивки, отслоение крас-
ки и трещин. Особое внимание нужно
уделять местам, где лицевая обшивка
примыкает к стене, её каркасу или, на-
пример, к дымоходу камина.
Я тщательно осматриваю места, где
проделаны отверстия для труб водо-
провода, электропроводки, телефон-
ной линии или других коммуникаций.
Через них воде проще всего попасть в
дом. И чаще всего именно эти отвер-
стия становятся очагами загнивания
древесины.
Просачивающаяся вода сильно по-
вреждает комбинированную чистовую
обшивку на основе ДВП и отделку не-
которыми типами не стойкой к влаге
штукатурки. Штукатурка на многих до-
30 «Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Пропускающие воду неплотные сты-
ки и треснувшая краска наружной от-
делки стен, сделанная по чистовой
обшивке каркаса из ДВП, сигнализи-
рует о том, что под ней влажный ма-
териал загнивает
Осторожнее со штукатуркой! При ос-
мотре оштукатуренного дома будьте
особенно внимательны. На наружных
стенах состояние штукатурки с син-
тетическими компонентами может
казаться хорошим. Но это не значит,
что под ней элементы конструкции
находятся в хорошем состоянии
мах пропускает воду к стойкам каркаса
стены, что приводит к загниванию де-
ревянных деталей. Часто это проявля-
ется в домах, отделанных штукатуркой
на синтетической основе. Вода пропи-
тывает её, и материал долго остаётся
сырым. Если это происходит, то внутри
дома за штукатуркой можно сразу уви-
деть гниль и плесень. Однако снаружи
её не видно. Поэтому я считаю, что для
ревизии оштукатуренного дома лучше
покупателю дома пригласить специа-
листа, у которого есть опыт и инстру-
менты для точной оценки, в каком со-
стоянии находится конструкция под
штукатуркой.
Осмотр свесов крыши и состоя-
ния кровли с земли
Все кровельные материалы страда-
ют от воздействия солнечных лучей,
ветра, дождя и снега. Поэтому надо
тщательно проверить состояние кры-
ши, а это не всегда легко сделать.
Обычно из соображений безопасности
я не рискую лазить на крышу.
Хороший вариант обследования
крыши, фартуков и дымовых труб —
осмотреть их издали через бинокль.
Если крыша мне не нравится, я ставлю
стремянку и осматриваю вызывающие
сомнение места поближе.
Кроме осмотра гонтов или плиток
кровли, я проверяю, не искривлён ли
конёк и не похож ли настил крыши на
поверхность взволнованного озера.
Эти дефекты крыши свидетельствуют о
том, что настил крыши слишком тон-
кий, гнилой, либо расслоился.
Волнистая кровля свидетельствует о
том, что подстилающее покрытие —
слишком тонкое или оно начинает
гнить или расслаиваться. О том же
свидетельствует и просевший конёк
Часто крыша протекает у основания
трубы, если фартук вокруг неё имеет
дефекты. Через бинокль можно уви-
деть явные признаки повреждения, но,
тем не менее, при осмотре дома изну-
три я на чердаке дополнительно про-
веряю состояние крыши и трубы.
Осмотр фундамента
Если земля под основанием фунда-
ментов просела, то фундаменты могут
иметь трещину или полностью сло-
маться. В домах с фундаментами из
кирпича, блоков или природного кам-
ня иногда обнаруживаются трещины,
идущие по швам кладки стен. Это про-
исходит из-за разрушения фундамен-
тов или смещения их основания. Я не
обращаю внимания на мелкие трещи-
ны (это признак старости дома), а ищу
длинные вертикальные или горизон-
тальные разломы, образующие глубо-
кие непрерывные трещины — признак
строительных пороков.
Пучение и неустойчивость грунта,
насыщенного водой, — вот главная
причина деформации блочных фунда-
ментов и разрушения их кладки по
швам.
У кирпичных фундаментов — та же
проблема, как и у блочных, но допол-
нительно ещё надо проверить и сам
кирпич. Кладка из кирпича должна
быть прочной по определению, но луч-
ше все-таки присмотреться к фунда-
ментам из старого или бывшего в упо-
треблении кирпича. Я обращаю вни-
мание на малейшие признаки разру-
шения кладки и проверяю её проч-
ность с помощью металлического пру-
та с заточенным концом.
Хотя маленькие трещины по стенам
и могут быть, но сплошные трещины
в старой кладке сигнализируют о
том, что фундамент и его подошва
просели
www.master-sam.ru «Дом»7’08
31
Контроль состояния водонагре-
вателей
Есть в доме много приборов, кото-
рые надо проверить. Но я уделяю осо-
бое внимание водонагревателям. Каж-
дый из них должен иметь предохрани-
тельный клапан, сбрасывающий избы-
точное давление, и автоматический
На каждом водонагревателе должен
быть предохранительный клапан,
срабатывающий при повышении
давления в баке. Наличие его —
очень важное условие для безопас-
ной работы любого водонагревате-
ля. Сливная трубка от этого клапана
не доходит до пола на несколько сан-
тиметров
Изоляционный чехол на водонагре-
вателях помогает сохранить тепло,
но он может препятствовать пра-
вильной работе предохранительного
клапана
регулятор температуры. Совершенно
необходим и клапан давления, по-
скольку он — последняя защита от
взрыва. Если терморегулятор и клапан
сломаны, вода будет нагреваться до
кипения и давление пара разорвёт во-
донагреватель. И взрыв может быть
весьма разрушительным. Исправный
же клапан сработает и сбросит давле-
ние до безопасной величины, что пре-
дотвратит более серьезное поврежде-
ние.
Раньше на баках водонагревателей
такие клапаны не устанавливали. Их
размещали на трубопроводе горячей
воды. Если мне встречался такой вари-
ант, то это служило сигналом, что этот
клапан, возможно, установлен очень
давно и не может правильно работать.
В этом случае инспектор должен убе-
диться, что на современных нагревате-
лях клапан установлен на положенном
месте, а отводная трубка от него за-
канчивается на высоте нескольких сан-
тиметров над полом.
Стоит ли для проверки исправной
работы поднимать ручку на предохра-
нительном клапане, чтобы сбросить
немного горячей воды? Нет. Я считаю,
что в этом случае вы рискуете вызвать
постоянное подкапывание воды или
вообще заклините весь механизм. Я
только убеждаюсь, что клапан герме-
тичен и установлен правильно. Тепло-
изоляционные чехлы на теплонагрева-
телях также не должны препятствовать
перемещению ручки предохранитель-
ного клапана.
Источники пожара «прячутся» в
гараже
Пары бензина, разлитое масло, по-
лупустые банки с краской, растворите-
лем и недостаточная вентиляция гара-
жа, примыкающего к дому, — реальная
угроза возникновения пожара. Поэто-
му соседние жилые помещения долж-
ны быть защищены от огня. Противо-
пожарные нормы в разных штатах США
различаются. Однако как ни велики эти
различия, везде требуется, чтобы в до-
ме с пристроенным гаражом была ог-
нестойкая перегородка, выдерживаю-
щая воздействие открытого огня в те-
Гараж — особо пожароопасное поме-
щение. Даже отдельно стоящий га-
раж, соединённый с домом перехо-
дом, требует устройства огнестой-
кой перегородки между гаражом и
жилой частью дома
чение 1 часа.
Кроме того, в гараже необходима и
огнеупорная дверь. Часто местными
строительными нормами со стороны
гаража в качестве противопожарной
двери допускается дверь, обшитая ме-
таллом. Но даже если она и есть, труд-
но определить, соответствует ли тре-
бованиям огнестойкости сама стена.
Поэтому мы всегда, сняв крышку ро-
зетки, смотрим, соответствует ли сте-
на противопожарным требованиям.
Гараж под домом — распространён-
ный вариант. В этом случае должен
быть огнестойким потолок. Если же от-
дельно стоящий гараж соединён с до-
мом переходом, то тогда стена гаража
перед переходом и дверь из него
должны быть огнестойкими.
Осмотр воздушной системы кон-
диционирования
Осмотр дома с принудительным
воздушным обогревом и охлаждением
я начинаю с воздуховодов. Проверяю
не только их исправность, но и не нахо-
дятся ли они под электрическим на-
пряжением.
Для объяснения этих на первый
взгляд странных действий я приведу
пример. Однажды я проверял дом, ко-
торый мой приятель построил сам. Он
упомянул о непонятном явлении. В
темноте ему показалось, что воздухо-
воды светятся. При внимательном ос-
мотре мест соединения отдельных
секций я кое-где нашёл какие-то под-
палины. Когда я подвигал прослаблен-
ные секции воздухоотвода, то заметил
32
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
По воздуховодам обогрева помеще-
ний может течь не только горячий
воздух, но и ток из-за небрежной
прокладки нулевой фазы электро-
проводки. При осмотре подвала с ус-
тановкой воздухонагревателя преж-
де всего желательно проверить тес-
тером, не находятся ли воздуховоды
под напряжением
слабые электрические разряды. Про-
блема была с проводом нейтрали, ко-
торый уложили по металлическому ко-
робу. На этом проводе оказалось до-
статочно высокое напряжение.
Поэтому теперь я всегда начинаю
проверку системы воздуховода с изме-
рения напряжения между металличес-
ким кожухом и землей. Оно должно
быть равно 0. Если напряжение — око-
ло 20 В, то воздуховоды надо зазем-
лить. Если это напряжение — около
50 В, то это свидетельствует о неис-
правности электропроводки или само-
го кондиционера и надо принимать ме-
ры, чтобы избежать поражения током.
Проверка состояния сливов сан-
техприборов
Умывальники, мойки в кухне и ванны
эксплуатируются интенсивно и, следо-
вательно, их сифонные сливы являют-
ся самыми нагруженными. При их про-
течках обычно намокают и гниют дни-
ща шкафчиков и даже коробится пол
под ними.
Осмотр саноборудования я начинаю
с кухонной раковины и выясняю, как
быстро сливается из нее вода. Полная
воды раковина должна сливаться ме-
нее чем за минуту. Если слив слаб или
его совсем нет — это свидетельствует
о засорении сифона или канализаци-
онной трубы.
Современные канализационные
трубы из пластика могут со временем
потерять прочность, особенно если по
ним течёт горячая вода. Кроме того,
если их опоры находятся слишком да-
леко друг от друга (даже, если рассто-
яние между ними и соответствует нор-
ме), трубы начнут прогибаться. В ре-
зультате в низких местах скапливаются
пищевые отходы, которые со време-
нем станут препятствием стоку.
Засор можно определить по звуку,
слегка постучав по трубе чем-нибудь
тяжелым, например, газовым ключом.
Если труба — с засором, то звук будет
глухим, а если пустая — звонким.
Я также прислушиваюсь, как вода
течёт по сливу. «Бульканье» может воз-
никать при засоре вентиляционного
стояка канализации, но чаще оно сви-
детельствует о частичном засорении
магистрали.
Надёжность водоснабжения дома
В городах жилые дома снабжаются
водой из водопровода, и её всегда хва-
тает для различных нужд. Сельские же
дома обычно зависят от колодцев, де-
бет которых часто бывает очень огра-
ниченным.
В районе, который я инспектирую,
дебет воды (скорость наполнения ко-
лодца) — обычно 4...5 л в минуту. Хотя
водоснабжение и находится вне ком-
петенции жилищного инспектора, но
для покупателя дома этот вопрос очень
важен. Поэтому около бака водонагре-
вателя я обычно ищу крайне необходи-
мый при этих обстоятельствах автома-
тический выключатель, который при
низком давлении останавливает насос,
а также ещё и датчик отсутствия на-
грузки. Первый из этих приборов вы-
ключает насос, если воды в скважине
нет и давление в системе падает ниже
Редко установленные опоры пласти-
ковой канализационной трубы — га-
рантия засора дренажной магистра-
ли из-за её провисания. В её нижней
точке будут собираться нераствори-
мые частицы мусора. Опоры труб
должны быть расположены по край-
ней мере с шагом 1,2 м
Отсечной выключатель по давлению
и датчик отсутствия нагрузки у магис-
тралей насоса подачи воды как бы
подсказывают, что дебит воды в ко-
лодце недостаточен для бесперебой-
ного снабжения всех потребителей в
доме
0,5 атм. Второй (датчик отсутствия на-
грузки) — измеряет потребляемый
электродвигателем насоса ток. При
отсутствии воды падает нагрузка на
мотор и потребляемый ток также рез-
ко уменьшается. Прибор воспринима-
ет это падение тока и отключает пода-
чу электроэнергии. Если в колодце во-
да есть всё время, эти приборы не
нужны.
Контроль наличия устройств за-
щиты водопровода от загрязнения
Иногда небрежный монтаж трубо-
проводов в доме может привести к по-
паданию грязной воды в чистую — во-
допроводную, что может испортить
питьевую воду.
Обратный клапан, установленный на
входной трубе водопровода, не даёт
противотоку грязной воды из до-
машней магистрали попасть в коло-
дец или муниципальную сеть водо-
снабжения
Эту проблему можно решить, уста-
новив обратный клапан на основной
магистральной линии подачи воды.
Такой клапан не позволит воде течь из
домашней системы в магистральный
трубопровод.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
33
Строительные хитрости
Появление льноватина на строительном рынке строители
оценили сразу же положительно. Раскатать полосу 1 этого
материала намного проще, чем уложить паклю, да ещё в ве-
треный день. Да и заказчику нет необходимости дополни-
тельно платить за конопатку стен. Одним словом, всё бы хо-
рошо, если бы не трудности с получением отверстий под на-
гели на ленте материала. Сверлить через ватин нельзя —
забивается сверло, которое потом приходится вытаскивать
вручную. Забивать через него нагель тоже не получается —
расщепляется или ломается.
Кто-то пробует просекать отверстия 2 заточенной тру-
бой. Но льноватин при такой насечке вдавливается в древе-
сину, откуда этот кружок
также нужно извлекать.
Да и обрезок водопро-
водной трубы остро не
заточишь — не тот ме-
талл.
Другие стамеской пытаются вырубить квадратные отвер-
стия 3. Те же трудности, только ещё больше операций. При-
чём в обоих случаях плотник при работе на высоте должен
вооружаться лишним инструментом, что не совсем удобно.
Другое дело топор. Он у плотника всегда при себе. С ним
проще. Мы попробовали делать им крестовые надрезы ва-
тина 4. Махнул пару раз и готово. Быстро и удобно. Но, что-
бы загнать нагель необходимо полученные лепестки ото-
гнуть и каждый закрепить скобками степлера, что, понятное
дело, требует времени.
Перебрав ряд вариантов, мы решили делать надрезы, но
располагать их в виде клина 5, который нужно отогнуть толь-
ко один раз по линии аб
(вид А). И можно укла-
дывать брус. Но лучше
прихватить материал
скобкой 6.
Без лестницы при строительстве дома не обойтись. Главные требования к лест-
нице — она должна быть безопасной и в то же время лёгкой. Чтобы обеспечить ма-
лый вес, лестницу нередко делают из обрезной доски сечением 25x100 мм. В тети-
вах 1 выбирают гнёзда, куда и вставляют ступени 2.
Со временем такая лестница рассыхается и становится зыбкой. Чтобы этого из-
бежать, установите под каждой ступенькой вставки 3 в распор к тетивам. В резуль-
тате такой доработки лестница станет несколько тяжелей, но будет жёсткой, а зна-
чит и безопасной.
Из советов В.Овчинникова
Крестовые соединения брусьев 1 и 2
чаще всего выполняют врезками вполдере-
ва. Прочность и жёсткость таких узлов зави-
сит от сечения сопрягаемых брусьев — чем
оно «солиднее», тем будет выше жёст-
кость соединения. Хотя там, где нет зна-
чительных нагрузок, применять толстый
брус вряд ли оправданно. В таких случаях
целесообразно использовать накладки 3,
толщина которых примерно равна толщи-
не присоединяемого элемента конструк-
ции (t«t|).
Действуют при этом так. Сначала к ос-
новному брусу крепят саморезами на-
кладки. После этого размечают врезку,
которую выполняют сразу для всех эле-
ментов — и основного, и дополнитель-
ных. Здесь обязательно предусматрива-
ют натяг, который в последующем ком-
пенсирует усушку и не позволит ослабить
соединение. В качестве дополнительных
элементов можно использовать обрезки
из отходов. При необходимости такие на-
кладки можно установить и на горизон-
тальном элементе конструкции.
34
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Новые строительные материалы
Огнезащитные составы для древесины
Одним из способов защи-
ты материалов и конструк-
ций из дерева от огня явля-
ется их пропитка или покры-
тие специальными огнеза-
щитными составами и веще-
ствами (ОЗСВ). По своим
свойствам эти составы под-
разделяют на группы огнеза-
щитной эффективности. К
какой из этих групп отнести
тот или иной продукт, опре-
деляют лабораторными ис-
следованиями. Проводят их
в соответствии с требованиями, уста-
новленными Нормами Пожарной Безо-
пасности (НПБ 251-98 «Огнезащитные
составы и вещества для древесины и
материалов на её основе. Общие тре-
бования. Методы испытаний»).
Испытаниям подвергают стандарт-
ные образцы из дерева, которые обра-
батывают ОЗСВ, взвешивают и поме-
щают в пламя газовой горелки (200°С)
на две минуты. После этого образцы
остужают и снова взвешивают.
При потере образцом не более 9%
массы для ОЗСВ устанавливают I груп-
пу огнезащитной эффективности. При
потере более 9% первоначальной мас-
сы, но не выше 25%, для ОЗСВ уста-
навливают II группу огнезащитной эф-
фективности. При потере образцом
более 25% массы считают, что данное
ОЗСВ не обеспечивает огнезащиты
древесины.
В ряду предприятий, занимающихся
разработкой и поставкой ОЗСВ для
древесины, есть и НПО «Спецкмопо-
зит», входящее в Ассоциацию «КРИ-
ЛАК». С некоторыми из огнезащитных
составов, производимых этим объеди-
нением, мы знакомим читателя.
«КЛОД-01»
Огнезащитная пропиточная компо-
зиция «Клод-01» состоит из двух вод-
ных растворов неорганических солей
(«Клод-01-1», «Клод-02-2») и предназ-
начена для обработки древесины и
древесных материалов — фанеры,
ДСП и т. п. Она соответствует I группе
огнезащитной эффективности.
Поверхность, на которую наносят
покрытие, должна быть сухой и чистой.
Пыль и грязь с поверхности удаляют
влажной ветошью. Жировые и масля-
ные пятна удаляют растворителем (ре-
комендуют использовать раствори-
тель №646) или раствором моющих
средств.
Технические характеристики огнезащитной композиции «Клод-01»
«Клод-01-1» «Клод-01-2»
Цвет раствора бесцветный бесцветный
Плотность раствора, кг/м3 неболее1,1 не более1,2
ph раствора 2,2 7,8
Общий расход растворов, г/м2 не менее 550
Температура окру-
жающей среды при на-
несении композиции
должна быть не менее
+5“С, относительная
влажность воздуха — не
более 85%, а влажность
обрабатываемой дре-
весины — не более
15%.
Состав наносят на-
пылением агрегатами
высокого давления,
краскопультом или кис-
тью за три приёма: первоначально на-
носят состав «Клод-01-1» с расходом
250 г/м2, а через 2...4 часа — состав
«Клод-02-2» за два приёма с расходом
300 г/м2. Оборудование и инструменты
после окончания работ промывают во-
дой.
Покрытия предназначены для за-
крытых помещений, в которых исклю-
чено прямое попадание капельной
влаги на обработанные поверхности.
Срок эксплуатации покрытия «Клод-
01 »составляет не менее 3 лет.
Огнезащитную пропиточную компо-
зицию «Клод-01» поставляют в ёмкос-
тях по 10 и 20 л. Срок хранения в сухих
помещениях при температуре не ниже
+5°С в заводской упаковке — 1 год.
«АТТИК»
Огне-биозащитный пропиточный
состав «Аттик» представляет собой
раствор неорганических солей. Он
предназначен для защиты конструкций
из древесины и материалов на её ос-
нове, эксплуатируемых внутри зданий
и сооружений, от возгорания и распро-
странения пламени.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
35
Технические характеристики
огне-биозащитного
состава «Аттик»
Цвет раствора бесцветный
Плотность, кг/л 1,1
ph 7,5-8,0:
Расход, г/м2 не менее 750
Пропиточный состав «Аттик» соот-
ветствует I группе огнезащитной эф-
фективности. Поверхность, на кото-
рую наносят это покрытие, должна
быть сухой и чистой. Пыль и грязь,
как и в первом случае, удаляют влаж-
ной ветошью, а жировые и масляные
пятна — растворителем (рекоменду-
ется использовать растворитель
№646). При влажности конструкций и
материалов выше нормативной необ-
ходимо прибегнуть к естественной
или принудительной (с использова-
нием тепловых агрегатов) сушке.
Состав наносят при температуре
окружающей среды не менее +5°С,
относительной влажности воздуха не
более 85% и влажности обрабатыва-
емой древесины не более 15%.
Обрабатывают поверхности агре-
гатами высокого давления или кис-
тью послойно. За один приём нано-
сят 300-400 г/м2 состава. Второй
слой наносят с интервалом в 2...4 ча-
са в зависимости от температуры и
влажности окружающего воздуха.
При обработке составом разборных
конструкций возможно применение
метода погружения. Для этого элемен-
ты конструкции погружают в ванну с
нагретым до 60°С составом и выдер-
живают в нём в течение 20-30 мин. Глу-
бина проникновения ОЗСВ в древеси-
ну — от 2 до 8 мм в зависимости от спо-
соба нанесения.
Оборудование и инструменты после
окончания работ необходимо промыть
водой.
Эксплуатация покрытия осуществ-
ляется в закрытых помещениях без
прямого попадания капельной влаги.
Срок эксплуатации составляет не ме-
нее 3 лет.
Огне-, биозащитный пропиточный
состав «Аттик» поставляется в ёмкос-
тях по 10 и 20 л. Возможна поставка со-
става в сухом виде.
Срок хранения при температуре не
ниже +5°С в заводской упаковке — 1 год.
«ЛАТИК»
Огнезащитная лаковая композиция
«Латик» представляет собой двухком-
понентную систему на основе огнеза-
щитного лака «Латик» и отделочного
лака «Защита».
Покрытие «Латик» предназначено
для защиты от огня и предотвращения
распространения пламени по поверх-
ности древесины и материалов на её
основе. Отделочный лак используют в
огнезащитной лаковой композиции
для придания покрытию защитно-де-
коративных свойств, а также повыше-
ния таких эксплуатационных характе-
ристик покрытия, как влагостойкость,
долговечность и т.п.
Покрытие «Латик» соответствует I
группе огнезащитной эффективности.
Материалы, обработанные этой ог-
незащитной композицией, приобрета-
ют следующие свойства:
горючесть — Г1 (слабогорючие);
воспламеняемость В1 (трудновос-
пламеняемые);
токсичность (продуктов горения) —
Т1 (малоопасные);
дымообразующая способность —
Д1 (малая);
распространение пламени по поверх-
ности — РП1 (нераспространяющие).
Поверхность, на которую наносят
покрытие, должна быть сухой и чис-
той. Пыль и грязь с поверхности уда-
ляют влажной ветошью, а жировые и
масляные пятна — растворителем
№646. При влажности материалов
выше нормативной необходимо при-
бегнуть к естественной или принуди-
тельной сушке. Для улучшения адге-
зии огнезащитной лаковой компози-
ции к обрабатываемому материалу
его поверхность рекомендуется про-
грунтовать.
Композицию наносят при темпера-
туре окружающей среды не менее +5°С
и относительной влажности воздуха —
не более 90% и влажности обрабаты-
ваемой поверхности — не более
12...14%.
Технические характеристики
огнезащитной лаковой
композиции «Латик»
Огнеза- щитный лак Отделоч- ный лак
Сухой остаток Плотность, кг/л Расход, г/м2 50+3% 1,2+0,1 не менее 400 47±3% 0,9+0,02 не менее 80-150
Материал наносят агрегатами на-
пыления высокого давления или вруч-
ную — кистью или валиком. Огнеза-
щитный лак наносят в 2 приёма с ин-
тервалом между слоями 2...4 часа (в
зависимости от температуры и влаж-
ности окружающей среды). Не реко-
мендуется принудительно сушить по-
крытия с использованием тепловых
агрегатов. Допускается шлифовка су-
хой поверхности покрытия из огнеза-
щитного лака мелкими абразивами.
Разбавлять огнезащитный лак не ре-
комендуется.
Время высыхания лака «Защита» —
1,5...2,0 часа.
Очищать инструменты после нане-
сения огнезащитного лака «Латик»
следует водой, а после нанесения от-
делочного лака «Защита» — раствори-
телем №646.
Покрытия на основе огнезащитной
лаковой композиции выдерживают
температуры от -50 до +50°С и влаж-
ность воздуха до 100%.
Срок эксплуатации покрытия со-
ставляет не менее 15 лет.
Огнезащитный лак «Латик» постав-
ляют в металлических вёдрах по 25 и
35 кг. Срок хранения в сухом помеще-
нии при температуре не ниже +5°С — 6
месяцев.
Отделочный лак «Защита» постав-
ляют в металлических вёдрах по 10 и
25 кг. Срок хранения в сухом помеще-
нии при температуре не ниже +5°С —
12 месяцев.
«Эврика»
Огнезащитная краска «Эврика»
представляет собой суспензию из тер-
мостойких, газообразующих и пенооб-
разующих наполнителей в органичес-
кой эмульсии. Она предназначена для
защиты древесины и материалов на её
36
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
основе от возгорания и распрост-
ранения пламени. Краска соответ-
ствует I группе огнезащитной эф-
фективности.
Поверхность, на которую нано-
сят покрытие, должна быть сухой и
чистой. Пыль и грязь с поверхности
удаляют влажной ветошью, жиро-
вые и масляные пятна — раствори-
телем (рекомендуется использо-
вать растворитель №646). При
влажности материалов выше нор-
мативной необходимо прибегнуть к
естественной или принудительной
(с использованием тепловых агре-
гатов) сушке.
Технические характеристики
огнезащитной
краски «ЭВРИКА»
Цвет
плотность, кг/м3
Расход, кг/м2
белый
не менее 1280
0,4
Температура воздуха при нане-
сении краски должна составлять не
менее 5°С, относительная влаж-
ность — не более 85%, а влажность
обрабатываемой древесины — не
более 15%.
Наносят краску механизиро-
ванным способом или вручную —
кистью или валиком. Краску нано-
сят за один-два приёма. Меж-
слойная выдержка должна состав-
лять не менее 1 часа. Время окон-
чательного высыхания краски —
2...3 суток.
Огнезащитная краска «Эврика»
предназначена для обработки эле-
ментов конструкции, находящихся
в закрытых помещениях, где исклю-
чено прямое попадание капельной
влаги. Температурный интервал
эксплуатации составляет от -50 до
+50°С. Срок эксплуатации — не ме-
нее 15 лет. Краска поставляется в
металлических вёдрах по 25 кг.
Срок хранения её в заводской упа-
ковке при температуре не ниже
+5°С — 1 год.
Материалы предоставлены
ООО НПО «Спецкомпозит»
Теплоизоляционные блоки «П0№
Главной особенностью этого мате-
риала является то, что он производит-
ся из местного сырья — торфа, запасы
которого в нашей стране огромны.
Применяют блоки «Геокар» в каче-
стве теплоизоляционного материала в
колодцевой кирпичной кладке при
строительстве жилых зданий, при из-
готовлении межкомнатных и межквар-
тирных перегородок, ненесущих на-
ружных ограждающих конструкций,
утеплении чердачных и межэтажных
перекрытий. В малоэтажном строи-
тельстве блоки «Геокар» можно при-
менять в качестве конструкционного
материала для возведения ненесущих
наружных ограждающих конструкций.
«Геокар» — экологически чистый
материал, легко поддаётся обработке
и подгонке, надёжно защищает здания
Технические хараю блоков «Геок Размеры, мм Объёмный вес, кг/м3 Масса, кг Коэффициент теплопроводности, Вт/мК Предел прочности при сжатии, кг/см2 при изгибе, кг/см2 Долговечность, лет Индекс звукоизоляции при 1000 Гц, дБ геристики ар» л*- 510x250x88 240-430 не более 4 0,047-0,08 10,7-12 4,1-5,5 Не менее 75 53
от тёплопотерь, обладает хорошими
звукоизоляционными свойствами. Он
долговечен, не подвержен гниению и
порче грызунами, обладает бактери-
цидными свойствами. Обеспечивает
комфортные условия для проживания,
создавая так называемый «эффект де-
ревянного дома». Позволяет значи-
тельно сократить стоимость строи-
тельства.
Материалы предоставлены
ОАО «Бежецкий
опытно-экспериментальный завод».
www.master-sam.ru «Дом»7’08
37
Советы практиков
И. Калинин
Дверки — фре* эру ем
и клеим
Итак, столярные щиты раскроены
согласно чертежам. Из сосны нареза-
ны будущие детали для корпусов, а из
бука — заготовки, из которых будут
сделаны дверки. Теперь обвязки и фи-
лёнки нужно отфрезеровать и склеить.
Мебельные щиты, помимо прочих до-
стоинств, имеют преимущество перед
ДСП в том, что позволяют формиро-
вать красивые кромки по контуру эле-
ментов. Этим мы и воспользуемся при
подготовке деталей, для чего понадо-
бится мощный (1600 Вт и выше) фре-
зер, закреплённый в столе стационар-
но. Полноценное рабочее место слож-
но организовать также без прижимов и
подвижной каретки.
Последовательность работ на этапе
подготовки деталей обвязки следую-
щая. В первую очередь обрабатывают
кромки с поперечно-ориентированны-
ми волокнами — нарезают шипы
(контрпрофили) у горизонтальных бру-
сков обвязки. Выставив фрезу по высо-
те, устанавливают направляющую ли-
нейку из твердых пород древесины
(например, из дуба).
Для каждой фрезы требуется своя
направляющая, положение которой оп-
ределяется опорным подшипником
фрезы (фото 1). Готовые шипы показа-
ны на фото 2.
Высоту профильной продольной
фрезы устанавливают относительно
контрпрофиля (фото 3). Стыковку де-
талей проверяют на каком-нибудь об-
резке. О первоначальной регулировке
фрез с помощью колец-проставок
можно прочитать в журнале «Дом» №2
за этот год.
Далее снова небольшая хитрость.
Если сразу фрезеровать профиль на
заданную глубину, то на выходе пазо-
вой фрезы обязательно будут сколы.
Для данной формы профиля, где две
поверхности встречаются на острой
кромке, — это характерно. Поэтому на-
правляющую сначала выставляют на
малую глубину паза (не меняя высоты
фрезы) и пропускают все заготовки
(фото 4). Затем припуск снимают ру-
банком (фото 5).
После этого направляющую воз-
вращают на место (крайняя точка
опорного подшипника фрезы должна
находится в плоскости линейки) и сно-
ва пропускают все заготовки через
фрезер. Времени на такую работу, ко-
нечно, требуется больше, но дефекты
всё же проще предупредить, чем уст-
ранить. Тем более что строгать после
распила все равно нужно, причём луч-
ше это делать не за один проход.
Завершив подготовку деталей об-
вязки, приступают к фрезеровании
филёнок. Здесь понадобится фреза
большого диаметра (089 мм). При ра-
боте с ней частоту вращения вала ин-
Для каждой фрезы требуется своя
направляющая
струмента следует уменьшить до
11000...12000 об/мин.
Поскольку фрезер опустить ниже
нельзя, увеличивают высоту стола, по-
ложив на него листы из ДСП и МДФ
толщиной 16 и 10 мм. После этого де-
лают шаблон. По нему и выставляют
фрезу и для лицевой, и для тыльной
стороны филёнки (фото 6,7).
Разумеется, фрезеровка тыльной
стороны вставки нужна только в том
случае, если и она, и детали обвязки
вырезаны из щитов одинаковой тол-
щины. Если же для обвязки взять мате-
риал толще, чем для филёнки (напри-
мер 20...22 мм против 15...16 мм), то
фрезеровать тыльную сторону не нуж-
но.
Чтобы в готовой дверке совпали
все углы, размер филёнки должен со-
ответствовать посадочному месту для
неё. Филёнки после фрезерования
имеют ширину, равную длине горизон-
тальных брусков обвязки. В таком виде
устанавливать её в рамку нельзя — при
повышении влажности вставка запрос-
то разорвёт дверку. Поэтому перед
склейкой дверок острагивают филёнки
рубанком по контуру: высоту вставки
уменьшают на 2 мм, а ширину — на не-
сколько миллиметров с каждой сторо-
ны.
Еще одна важная операция — пред-
варительное покрытие филёнки лаком
38 «Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Детали обвязки с готовыми шипами
Чтобы детали обвязки чётко состыко-
вались, нужно правильно выставить
фрезу
Избежать сколов можно, если фре-
зеровку паза делать в два приёма
(грунтовкой). Делать это нужно именно
перед склейкой, поскольку изменение
размеров деталей при колебаниях
влажности может сказаться на внеш-
нем виде изделий. В частности, при
усыхании дверки, обработанной лаком
в сборе, по периметру филёнки появ-
ляются некрасивые полоски,устранить
которые впоследствии будет практиче-
ски невозможно. А кроме того после
грунтовочного слоя лака шлифовать
филёнки удобнее, пока они не установ-
лены в рамку. Делать эту работу лучше
с помощью абразивных губок на осно-
ве поролона и шлифмашинки-«орби-
талки» с кругом из того же материала.
Оптимальный вариант — вставка пол-
ностью готовой филёнки перед склей-
кой.
Ответственейший этап работ по из-
готовлению корпусной мебели —
склейка дверок. Если здесь допустить
ошибку, то устранить её потом будет
практически невозможно. В качестве
рабочей поверхности для склейки по-
дойдет всё тот же универсальный стол.
После первого прохода фрезером
снимают рубанком припуск
А чтобы его не запачкать, используют
полиэтиленовую плёнку.
Ни в коем случае нельзя экономить
на качестве клея — расход его очень
мал, а ответственность — велика.
Зажимая детали, нужно обязатель-
но проверять их прямоугольность —
некачественная торцовка брусков обя-
зательно приведёт к перекосу всей
сборки. Склеенные изделия сверху
прижимают — иначе детали могут «вы-
прыгнуть» из плоскости.
И ещё одна тонкость, на которую
стоит обратить внимание. При изго-
товлении дверей со стеклом можно
отказаться от штапиков и фрезеровки
фальцев под них. Для этого перед
склейкой рамок заворачивают стёкла
в полиэтиленовую плёнку (фото 8).
Завершив работы, плёнку снимают, а
зазоры между стеклом и стенками па-
за уплотняют с тыльной стороны сили-
коновым герметиком.
После склеивания дверки ещё раз
обрабатывают рубанком по контуру с
проверкой прямоугольности. Чтобы
получить серию одинаково ровных
прямоугольных дверок, для оконча-
тельного снятия припуска лучше ис-
пользовать фрезер с цилиндрической
фрезой, движущийся вдоль направля-
ющих.
Перед склейкой дверки стеклянную
вставку заворачивают
в полиэтиленовую плёнку
Чтобы кромки филёнок соответствовали деталям обвязки, нужен шаблон,
по которому выставляют фрезу
www.master-sam.ru «Дом»7’08 39
Вокруг дома
А. Исаковский
Забор из... блокхауса
Дом построен, но участок в целом выглядит незаконченным и
неуютным. Не хватает ограждения, до которого только сейчас,
наконец-то, «дошли руки». Какую конструкцию забора вы-
брать? Какие материалы использовать, чтобы земельное вла-
дение выглядело гармонично? Автор считает, что красивый,
надёжный и недорогой забор можно сделать из блокхауса.
Блокхаус для забора? Не слишком
ли расточительно пускать на забор от-
делочные доски? Как это не покажется
на первый взгляд странным, но этот
материал по стоимости может дейст-
вительно оказаться вполне конкурент-
носпособным по сравнению с обыч-
ным штакетником. Конечно, при ис-
пользовании низкосортных досок
класса «С», которые по качеству и
внешнему виду, безусловно, превос-
ходят обычные рейки. Ведь блокхаус
не нужно дополнительно строгать, а
если закупить доски длиной 3 м, то их
можно разрезать без отходов пополам
и получить тем самым идеальные шта-
кетины для забора.
Доски толщиной 20...22 мм доста-
точно прочны, а небольшие дефекты,
присущие материалу класса «С» при
использовании его в качестве штаке-
тин, не страшны и под слоем краски
будут практически незаметны.
Однако главное в любом заборе всё
же столбы. Как их правильно устанав-
ливать? На какую глубину и нужно ли
бетонировать? Бурить, копать шурфы
или же достаточно забить стальные
трубы в землю кувалдой? Каждый зем-
левладелец решает эти задачи по-раз-
ному. Одни берутся за дело основа-
тельно, вкладывая в это немалые
средства. Правда, результат далеко не
всегда соответствует затратам. Дру-
гие делают что-то временное, а потом
бесконечно ремонтируют. И то, и дру-
гое нас не устраивало. Мы посчитали,
что работу нужно сделать и недорого,
и качественно.
Замечу, что грунты на нашем участ-
ке — лёгкие, супесчаные, поэтому мы
решили забить в землю стальные тру-
бы длиной 2,5 м, не бетонируя их. Де-
лали это так. Выкапывали небольшую
ямку глубиной в полтора штыка
(40...45 см), устанавливали в неё
столб и забивали его в землю на глуби-
ну примерно 1 м, контролируя направ-
ление уровнем. Вокруг трубы ямку за-
сыпали камнями или битым кирпичом
и трамбовали. Сверху подсыпали пе-
сок и снова тщательно трамбовали.
Сначала мы установили угловые
столбы, затем между ними протянули
по два шнура (сверху и снизу) и через
каждые 2,5 м забили промежуточные
опоры. Конечно, учли проёмы для ка-
литки и для въездных ворот. Опоры по-
следних мы сделали из более мощных
труб, которые, соответственно, и за-
били поглубже (на 1,2...1,3 м). Ямки
для них также делали глубже и тща-
тельнее укрепляли столбы камнями.
Следующий этап — установка слег,
40
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Нехитрая конструкция. Забитые в
грунт без бетонирования стальные
трубы, слеги из распущенной вдоль
доски-«пятидесятки» и блокхаус —
это всё, что понадобилось для соору-
жения красивого забора
которые мы изготовили из досок сече-
нием 50x150 мм, распустив их вдоль
пополам на бруски. Предварительно
пропитанные декоративным антисеп-
тическим составом поперечины при-
крепили к столбам саморезами по ме-
Сборка рамы створки калитки. Чтобы соединения были надёжными, в «шипах» сделаны продольные распилы,
в которые забиты клинья
Фасадная часть забора — въездные ворота и калитка
таллу с помощью шуруповёрта.
После установки слег приступили к
креплению штакетин из блокхауса,
предварительно покрасив их с обеих
сторон. Штакетины прибили с интерва-
лом, равным половине ширины доски-
блокхауса (5 см). Верхние торцы вы-
ровняли по шнуру.
Завершающий этап работ по уст-
ройству ограждения — изготовление и
навеска ворот и калитки Их мы сдела-
ли каркасными. Для этого сначала со-
брали из брусков сечением 50x75 мм
рамы будущих створок, а затем обши-
ли их блокхаусом, предусмотрев верх-
ний припуск на выпиливание арок.
В заключение створки покрасили,
после чего повесили их на воротные
петли, а затем установили фурнитуру
под замки и деревянные засовы.
Возведение ограждения участка по
описанной технологии не отняло у нас
слишком много времени, да и не силь-
но «ударило» по семейному бюджету.
Каких-то проблем с нашим забором за
прошедшие три года эксплуатации не
было. Забор по-прежнему стоит ровно,
а калитка и ворота легко открываются и
закрываются в любое время года. А на-
ша маленькая усадьба, ограждённая
красивым забором, стала теперь и
уютной, и защищённой.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
41
Ответы Максимыча______
Арнольд Максимович Андреев —
давний друг журнала «Дом», с кото-
рым сотрудничает уже почти 10 лет.
Статьи, которые он подписывает
именем «Максимыч», давно уже ста-
ли эталоном простоты и професси-
онализма. Речь идёт о простоте из-
ложения мыслей, которая доступна
не только специалистам, до тонко-
стей знающим свое дело, но даже не
имеющим специального образования
умельцам. А Максимыч—профессио-
нал-строитель, который руководил
крупными стройками Сибири — в
Братске, Усть-Илимске и др. И
именно его пригласили возглавить
трест «Олимпиада-80», а потом уже
последовали ответственные долж-
ности в Госстрое СССР.
Но рядовому читателю всё это
было бы не интересно, не появись в
печати его знаменитые несколько
томов издания «Советы Максимы-
ча», в которых доступно, «на паль-
цах» он рассказывает о решении
проблем, знакомых любому «шести-
соточнику». Как построить дачный
домик, баню, какой фундамент вы-
брать, какая печь будет экономной и
недорогой и т.д. и т.п? И за практич-
ные советы тысячи читателей те-
перь благодарны автору.
Журнал «Дом» благодарен Мак-
симычу за то, что он находит время
для сотрудничества. Сколько полез-
ных материалов было опубликовано
в журнале. А на сколько вопросов он
уже ответил на страницах нашего
сайта www.master-sam.ru! Но не в
каждой семье ещё есть Интернет.
Поэтому мы решили давать ответы
Максимыча на вопросы читателей
ещё и на страницах журнала.
Здравствуйте Арнольд Максимо-
вич! Подскажите, пожалуйста, как
правильно выполнить откосы на две-
рях? Какую шпаклёвку при этом луч-
ше использовать? С уважением и
благодарностью за совет.
Уважаемый Александр!
Разговор, как я понимаю, идёт о
каменных стенах: кирпичных или из
керамзитовых, шлаковых, пенобетон-
ных и других блоков. В этих случаях
откосы дверных и оконных проёмов
штукатурят только после оштукатури-
вания стен. По кромкам проёмов на-
шивают рейки, обязательно ровные и
обязательно со строганой кромкой,
называемой у строителей правилом.
Затем берут строганый брусок с вы-
резом с одной стороны и ровной сто-
роной с другой, который строители
называют малкой. Вырезом юн будет
как бы скользить по дверной или окон-
ной коробке, а прямой стороной — по
правилу (см. рисунок*).
При штукатурке откоса раствор
разравнивают малкой. Технологию
оштукатуривания, думаю, Вы знаете.
Кстати, её знает любой мало-мальски
грамотный шабашник. В этом ничего
сложного нет. Главное, проследите,
чтобы начинали штукатурить откосы с
верхней его части, и затем уж с боков
проёма Углы вертикальных стыков
штукатурки откосов и стен, которые
называют усенками, очень легко об-
биваются, поэтому их нужно сделать
плоскими, «снять», как говорят строи-
тели, фаски, шириной 20...25 см на
высоту 1,7...1,8 м от пола. В местах
особенно «ходовых», скажем, в кухню
или в столовую я бы советовал на-
шить на усенки деревянные уголки на
ту же высоту 1,7... 1,8 м. Они со вре-
менем тоже повреждаются, но их лег-
ко заменить.
* Рисунок взят из книги А.М.Шепелева
«Как построить сельский дом».
Что касается отделки откосов, то
их следует покрасить масляной крас-
кой, с предварительной, разумеется,
масляной шпаклевкой и с выполнени-
ем, естественно, всех необходимых
технологических операций при масля-
ной покраске: проолифки, шпаклёвки,
зачистки, подшпаклёвки, грунтовки и
покраски.
С «у&лфеНиьн, КНакыьмл
Оштукатуривание откосов:
1 — войлок; 2 — коробка; 3 — зазор;
4 — малка; 5 — вырез для петли;
6 — правило
42
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Наряду с велосипедами, лестница-
ми и другими громоздкими предмета-
ми в гараже обычно хранят и всякую
«мелочевку»: банки с краской, цветоч-
ные горшки, запчасти к велосипеду и
пр. Если для всего этого не предусмо-
треть строго определённого места, из-
бежать беспорядка не удастся.
Хорошую услугу вам может оказать
комбинированный стеллаж. В нём най-
дётся место и для полок, и для откид-
ного верстака. Практично такое соору-
жение и с точки зрения хранения лис-
товых материалов (фанеры или ДСП).
Поставленные на бруски и прислонён-
ные к стене листы всегда будут устой-
чивы: случайно опрокинуться или со-
скользнуть по полу им не позволит от-
кидная ограждающая рама.
МЯПОИДКА
Гараж часто превращают в
склад различных вещей,
для которых не нашлось
места в доме. Со временем
всякого «хлама» накапли-
вается столько и лежит он в
таком беспорядке, что ра-
ботать в гараже становится
практически невозможно.
Чтобы этого не произошло,
соорудите в своем гараже
стеллаж, и вы не только на-
ведёте там порядок, но и
решите проблему дефицита
свободного пространства.
Гараж
В секции стеллажа с выдвижными
пластмассовыми ванночками очень
удобно хранить инструменты, чистя-
щие средства и прочие не очень круп-
ные вещицы. А под ванночками можно
предусмотреть отсек для мешков с сы-
пучими материалами.
Конструкция
В отличие от мебели для жилых по-
мещений такой стеллаж можно сде-
лать из простых недорогих материа-
лов. Подойдут, например, нестроганые
хвойные бруски сечением 40x60 мм.
Хотя при желании иметь конструкцию
поэлегантнее материал можно и отст-
рогать. Все соединения между дета-
лями здесь делают встык на гвоздях.
Размеры же стеллажа и его деление на
секции зависят от конкретных прост-
www.master-sam.ru «Дом»7’08 43
Секция А — место для стремянки. Ширина секции В для мешков
с сыпучими материалами и секции С для выдвижных ванночек
зависит от габаритов последних.
Размеры секций DnE зависят от размеров
листовых материалов и верстака.
Полки секции F можно использовать
для хранения вёдер, банок с краской
и прочей мелочевки
1 — Балка перекрытия
2 — Задвижка и защёлка
3 — Петли
4 — Ремень
наклонно
молотком по кончику
Угловое со-
единение
встык будет
надежнее,
если гвозди
забить
ранственных условий и от предназна-
ченных для хранения предметов.
Прежде чем строить стеллаж, необ-
ходимо определить размеры наиболее
громоздких вещей, которые будут раз-
мещены на его полках или на задней
решётке. Продумав схему размеще-
ния предметов, можно подсчитать и
количество требуемых для изготовле-
Крестовое соединение врубкой. Что-
бы древесина не растрескалась при
забивании гвоздей, целесообразно
расплющить их кончики. Для этого
гвоздь ставят шляпкой на твердое
основание, а затем слегка ударяют
ния стеллажа материалов Рекомен-
дуемая глубина стеллажа — 60 см. При
изготовлении подобной конструкции
целесообразно предусмотреть воз-
можности её расширения в будущем.
Соединения
Все соединения деталей стеллажа
можно сделать на гвоздях. А чтобы со-
оружение было более прочным, гвозди
Чтобы нарезать нескольких реек
одинаковой длины, нужно сначала
заготовить одну, а затем использо-
вать её в качестве шаблона для рас-
кроя остальных
Прежде чем прикрепить каркасные
решётки к стене, их необходимо пол-
ностью собрать. Длина гвоздей
должна соответствовать примерно
двойной толщине брусков
Высверленные в рейках отверстия
целесообразно раззенковать под го-
ловки шурупов
44
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Каркасные секции следует выве-
рить строго вертикально и парал-
лельно одна другой. Положение
брусков проверяют уровнем
К несущим стойкам каркаса приби-
вают тонкие рейки в качестве на-
правляющих для выдвижных пласт-
массовых ванночек
Между досками полок оставляют за-
зоры. Для этого используют дистан-
ционную прокладку
Бруски крепят к стене на универ-
сальных дюбелях. При необходимо-
сти между стеной и конструкцией
прокладывают клинышки или кусоч-
ки фанеры
Чтобы защитить древесину от влаги,
под бруски подкладывают рубероид
нужно забивать в древесину не прямо,
а слегка наискосок. А ещё лучше за-
бить гвозди под углом друг к другу. Ни
в коем случае не загоняйте в направле-
нии волокон сразу несколько гвоздей,
иначе древесина может расщепить-
ся. Гвозди следует располагать враз-
бежку.
Сборка каркасных решёток
и полок
Каждая из каркасных решёток стел-
лажа состоит из двух несущих стоек и
поперечин-полкодержателей. На ка-
кой высоте их располагать, зависит от
конкретных условий. В качестве на-
правляющих для выдвижных пластмас-
совых контейнеров-ванночек можно
использовать и более тонкие рейки.
Для крепления мешка можно исполь-
зовать старый ремень или резино-
вый жгут
Контейнеры-ванночки своими бор-
тиками свободно скользят по направ-
ляющим рейкам
Собранные на гвоздях решётки крепят
с определённым шагом к стене гара-
жа. Бруски, к которым прикручивают
петли для откидной ограждающей ра-
мы, крепят к полу шурупами. Для боль-
шей устойчивости стеллаж можно до-
полнительно прикрепить к балкам пе-
рекрытия.
www.master-sam.ru «Дом»7’08
45
Дополнительные устройства
Чтобы мешок с сыпучими материа-
лами не вывалился из своего отсека,
его можно зафиксировать прикреп-
лённым к стойкам ремнём. Если же
одного ремня мало (например, при
необходимости надёжно закрепить
очень высокие мешки), на стойки
Откидная рама прикреплена к на-
польным брускам
Для дополнительной жёсткости на
откидную раму установлена попере-
чина. Для крепления и запирания ра-
мы целесообразно использовать
оцинкованные петли и задвижки
можно установить дополнительные
поперечины.
Откидная рама
Откидная фасадная рама не позво-
лит листам фанеры или ДСП опроки-
нуться вперед или соскользнуть на
пол. При необходимости взять лист
материала задвижки смещают в сто-
рону и откидывают раму вперед. Для
хранения материала меньшего фор-
мата, к полу можно прикрепить допол-
нительные упорные бруски.
Защита деревянных
элементов конструкции
Нанесённая в два слоя деревоза-
щитная пропитка надёжно защитит
дерево от влаги, дереворазрушаю-
щих грибков и насекомых-дрероточ-
цев
В качестве подвесок можно ис-
пользовать ввинчиваемые в бруски
крюки-шурупы и зацепляемые за
них S-образные крючки
Чтобы стеллаж прослужил дольше,
все его детали целесообразно обра-
ботать деревозащитным составом, а
затем покрыть лазурью или краской.
Нанести защитный состав лучше до
сборки стеллажа.
Печи и
КОМИНЫ
Е. Докторов
В помощь
начинающему
печнику
Профессия печника, как,
впрочемм, и любая другая спе-
циальность, на мой взгляд,
сочетает и творческое нача-
ло, и рутинную работу. Твор-
чество — это полёт мысли, ру-
тина — техническое воплоще-
ние замыслов в чертежах, а
затем и в реальном объекте. И
здесь уже не обойтись одними
фантазиями и хорошо разви-
тым чувством прекрасного -
без знаний основ профессии
красивую и хорошо работаю-
щую печь или камин не сло-
жишь.
Мне нередко доводилось сталки-
ваться с мнением, что труд печника в
чём-то сродни работе дворника. Мол,
один метёт, да и другой — невелика
разница — месит раствор и таскает
кирпичи. И лишь немногие понимают,
что печник — не «месильщик» и «тас-
кальщик», а квалифицированный спе-
циалист, который должен хорошо раз-
бираться в системах дымоходов, осо-
бенностях размещения отопительного
устройства в помещении, уметь хотя
бы элементарно рассчитывать тепло-
отдачу печи.
И уж совсем мало кто догадывается,
что при грамотном подходе к делу нуж-
но, помимо прочего, уметь определять
46
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
теплопотери помещений. А здесь уже
не обойтись без современных прибо-
ров и точных расчётов. Может быть, это
и является основной причиной недора-
зумений, с которыми сталкиваются
очень многие домовладельцы, дове-
рившие решать проблемы отопления
своего жилища случайным людям.
Значительная часть поступающих
сегодня ко мне заказов — это не обыч-
ная просьба сложить новую печь. Сна-
чала люди просят сломать старую (ды-
мящую, плохо греющую или не эконо-
мичную) печь, построенную залётными
горе-мастерами. Обращаются ко мне и
те, кто желает сложить печь своими ру-
ками — они просят проконсультиро-
вать, дать совет, помочь разобраться с
особенностями конструкции и устрой-
ства разработанных и сложенных мною
печей. Именно поэтому я решил поде-
литься своим скромным опытом печно-
го дела на страницах журнала «Дом».
А чтобы всё у нас шло по порядку,
разделим работу по возведению печи
на 3 основных этапа и поговорим о
каждом из них отдельно.
1 этап — проектирование
Этот этап работы начинается с тща-
тельного изучения плана помещения и
пожеланий заказчика. Только после
этого можно приступать к определе-
Общий вид печи
нию размеров печи и системы её буду-
щих дымоходов. Когда решение созре-
ло, можно садиться за стол, чтобы на-
бросать на бумаге общий вид печи с
фасада, а при необходимости — виды
сбоку и сзади.
Только после этого можно вычер-
тить разрезы отопительного устройст-
ва во всех ракурсах. Это поможет чётко
представить всю систему дымоходов и
направление движения газов, опреде-
стности, детальная прорисовка боко-
вых разрезов позволяет оптимально
выбрать расположение дымоходов и
определить, как будут прогреваться та
или иная часть печи.
Составление чертежей
порядовок и макетирование
Следующий шаг в проектировании
печи — составление чертежей порядо-
вок. Хотя, если опыта работы с черте-
жами нет, я бы настоятельно посовето-
вал использовать макетирование. Тем
паче, что возможность потренировать-
ся в кладке печи на кухонном столе до-
ступна сейчас каждому. Для этого
лишь понадобятся полистироловые
кирпичики в масштабе 1:5, идею изго-
товления которых реализовал на прак-
тике сотрудник издательства «Ге-
фест-Пресс» Валерий Атамас. С помо-
щью таких комплектов для макетиро-
вания можно легко проверить любую
идею.
Технология работы с кирпичиками
проста. Складываешь ряд из кирпичи-
ков, затем зарисовываешь его на бу-
маге. Используя чертежи разрезов пе-
чи, уменьшенную модель будущей пе-
чи можно воспроизвести из кирпичи-
ков легко и быстро. Одновременное же
макетирование и прорисовка рядов
позволяет своевременно заметить
Правильно
www.master-sam.ru «Дом»7’08 47
ошибки в перевязке швов, проверить
тот или иной способ перекрытия две-
рок, полочек и верха печи.
В моей практике, например, до-
вольно часто возникают моменты, ког-
да первоначальная идея движения га-
зов не стыкуется с последующим тех-
ническим решением. Значит, я что-то в
своём проекте не до конца продумал.
И в таких ситуациях макет — вещь не-
заменимая.
Помимо прочего, макетирование
позволяет наглядно оценить эстетиче-
ские достоинства и недостатки буду-
щей печи. Особенно это важно для ка-
минов. Полочки, ниши, декоративные
уступы или выступы, узоры с использо-
ванием колки кирпича под «дикий ка-
мень» — всё это можно оценить с по-
мощью макета.
Однако можно идти и от обратного.
Сначала соорудить макет, а потом,
разбирая его ряд за рядом, перенести
порядовки на бумагу. Но в этом случае
мы теряем макет, который позволяет
значительно реже обращаться к черте-
жам, являясь прекрасной иллюстраци-
ей, помогающей при кладке печи или
камина.
Зачем нужно
проектирование печи?
Весь комплекс этой творческо-ру-
тинной работы приводит к важнейше-
му результату — составлению проекта
отопительного устройства с расчётом
необходимых для кладки печи матери-
алов вплоть до отдельного кирпича, а
также потребных печных приборов. Как
пренебрежение к этой работе может
сказаться на конечных результатах, по-
ясню на собственном примере.
Как-то мне предложили сложить
русскую печь с подтопком. Времени на
детальную проработку проекта было
мало, так как на дворе уже стояла глу-
бокая осень. Вчерне определив для се-
бя схему дымоходов, я начертил неко-
торые разрезы и решил, что этого бу-
дет вполне достаточно. Сложить печь я
хотел так, чтобы лежанка нагревалась
как от подтопка, так и от самой русской
печи. Теоретическая основа идеи ле-
жала в применении достаточно хорошо
Вид печи со стороны топки
Вид печи со стороны лежанки
Рис. 3. Разрез Б-Б
(задняя часть лежанки русской печи —
П-образный колпак)
мне знакомой колпаковой системы
(рис. 1-5).
Кроме того, мне хотелось, чтобы от
подтопка нагревалась и подина рус-
ской печи. Для этого я немного про-
двинул топочную камеру подтопка
внутрь печи, сформировав тем самым
систему двух параллельных газоходов,
выходящих в колпак левой части, но
чуть дальше от выхода основного газо-
хода. Колпак же подтопка имел П-об-
разную форму (см. рис. 3).
Но это ещё не всё. Я хотел также ус-
троить выход газов из топочной каме-
ры русской печи не через устье, как это
обычно делают, а сверху. Такое реше-
ние позволило бы изолировать вароч-
ную камеру от сажи, неизбежно падаю-
щую на шесток, в качестве которого в
данном случае выступала варочная
плита.
Мнения заказчиков по предлагае-
мым мной решениям разделились. Хо-
зяин настаивал на обычном варианте,
а его жена — на моём. Кто победил, вы
догадываетесь.
Изначально эти дымоходы я плани-
ровал сделать по высоте в два ряда.
Однако из-за низких потолков одним
рядом пришлось пожертвовать. Дело в
том, что хозяин настаивал сделать пе-
рекрытие лежанки на уровне 21 -го ря-
да, опасаясь, что ему будет сложно за-
лезать в маленькое пространство, ос-
тающееся между лежанкой и потол-
ком. Таким образом, суммарная пло-
щадь двух параллельно выходящих че-
рез свод русской печи дымоходов со-
ставляла три четверти кирпича.
Когда печь была сложена, мы при-
ступили к испытаниям. После несколь-
ко минут топки при открытой задвижке
летнего хода я её перекрыл. Сначала
немного, потом — до конца. Лёгкий
дымок, появившийся над ней, я списал
на ещё не высохшую печь.
Дождавшись, когда дрова в подтоп-
ке прогорели, мы затопили русскую
печь. Вроде бы всё шло нормально, но
из устья нет-нет, да чуть выпахивал
лёгкий дымок. Не спасала даже откры-
тая задвижка вытяжки. Решили и эту
проблему объяснить тем, что печь пока
48
«Дом» 7 ’ 08 www. master-sam. ru
сырая. И всё же обнаруженные
недостатки настораживали. Я
никак не мог понять, в чём тут
дело.
Весной я не выдержал и по-
звонил заказчику, чтобы узнать,
как работает печь. Он мне по-
ведал, что после того, как печь
окончательно высохла, он ре-
шил провести основательные
испытания. Топил подтопок 2
раза в день по 1,5...2 часа. В
доме—жара, не продохнёшь, а
лежанка еле нагревается. При
топке русской печи картина по-
вторилась и дальнейшие испы-
тания проводить не имело
смысла. Конечно, такое поло-
жение моего заказчика не уст-
раивало. Да и меня тоже —
пришлось ехать разбираться.
После небольшого обсужде-
ния мы решили, что, во-первых,
я сделаю дымоход русской пе-
чи по-старому, то есть через
устье. А во-вторых — засыплю
свод русской печи песком.
Для себя же я сделал ещё
один вывод. Дело в том, что в
последний момент заказчик по-
просил меня сложить печурки.
Я же не совсем удачно располо-
жил их, переоценив оставшееся
пространство в проходах кол-
пака между сводом русской пе-
чи и перекрытием лежанки. В
реальности же основной поток
горячих газов пошёл значитель-
но ниже задуманного.
Что же, делать нечего —
пришлось вскрывать лежанку,
закладывать кирпичом верх-
ние дымовые каналы в своде
русской печи и верх колпака
подтопка, а также засыпать
это пространство песком. По-
мимо прочего, я внимательно
осмотрел схему перекрытия
варочной камеры с целью
формирования нового дымо-
хода. Для этого мне пришлось
вынуть кирпич чистки дымовых
каналов русской печи. Убедив-
Сечение на уровне задвижки русской печи (вид сверху)
Свод русской печи
Ход газов
из свода
русской
печи
по первона-
чальному
варианту
канала с растопочным ходом
Рис. 5. Принципиальная схема газоходов
(уровень 9-го ряда печи)
шись, что такой вариант возможен, я легко вздохнул,
поскольку теперь ошибки можно было исправить
«малой кровью».
Лёгкими ударами киянки снизу я вышиб несколько
ненужных в принятой схеме движения газов кирпичей
(см. рис. 4). Новый дымоход был готов. Теперь пред-
стояло топить русскую печь, чтобы просушить и ут-
рамбовать песок. Так что то-
пить пришлось долго.
Через 5-6 часов песок про-
калился. Тщательно утрамбо-
вав и разровняв его, я заново
уложил 2 ряда перекрытия ле-
жанки. Теперь дрова во время
топки горели, как надо. Пламя
«плавилось», растекаясь по
всему своду, а затем лёгкой
струйкой через устье устрем-
лялось в новый дымоход. Боко-
вые стенки печи несмотря на
воздушные каналы колпака
подтопка в 13 см нагрелись за
это время до половины высоты
печи так, что рука еле выдержи-
вала температуру.
После этого все претензии
ко мне были сняты, хотя я пони-
мал, что заслонку летнего хода
тоже нужно бы расположить
иначе — на уровне перекрытия
печи (см. рис. 2, второй вари-
ант). Тогда, после перекрытия
задвижки летнего хода, горячие
газы стали бы обтекать её и ус-
тремляться в колпак подтопка.
В моём же первоначальном
варианте за счёт вертикальной
стенки восходящего канала
летнего хода получилось двой-
ное усиление направления га-
зов по низу колпака. После пе-
рекрытия заслонки часть газов
поднималась вверх и скаплива-
лась под ней. Это и вызывало
лёгкое дымление.
Вот такая история. А основ-
ной вывод из неё очевиден.
Проектирование — важнейший
этап работы, пренебрегать ко-
торым не следует каждому ува-
жающему себя печнику, а уж
начинающему — тем более.
В следующий раз мы кос-
нёмся некоторых тонкостей,
которые сопровождают работу
печника при непосредственной
кладке отопительного устрой-
ства.
(Окончание следует)
www.master-sam.ru «Дом»7’08 49
Главный редактор
Ю.С. Столяров
РЕДАКЦИЯ:
В.Л. Тихомиров (заместитель
главного редактора);
Б.Г. Борзенков, Н.В.Бубнов,
А.П.Фадеев (научные редакторы);
В.Н. Куликов (редактор).
И.М.Воронкова (дизайн, верстка,
цветокоррекция)
Учредитель и издатель -
ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
Адрес редакции: 127018, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40,
стр. 1,15-й этаж.
Почтовый адрес редакции:
129075, Москва, И-75, а/я 160.
Тел.: (495) 689-9616
Факс: (495) 689-9685
http://www.master-sam.ru
e-mail: dom@master-sam.ru
Журнал зарегистрирован в Министерстве
РФ по делам печати,телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Регистрационный номер ПИ № ФС 77—27584
Подписка по каталогам «Роспечать» и «Пресса
России».
Розничная цена — договорная.
Формат 84x1081/16. Печать офсетная.
Тираж: 1-й завод—49920 экз. Отпечатано
в типографии ООО ИД «Медиа-Пресса».
Адрес: 127137, г. Москва, ул. «Правды», д. 24.
Тел.: 8(499)257-4542/4622. Заказ 80979.
По вопросам размещения рекламы
просим обращаться
по тел.: (495) 689-9208, 689-9683
Ответственность за точность и содержание
рекламных материалов несут рекламодатели
Распространение — ЗАО «МДП «МААРТ»
Тел.: (495) 744-5512
e-mail: maart@maart.ru
www.maart.ru
Генеральный директор А.В. Малинкин
Адрес: 117342, г. Москва, а/я 39.
Во всех случаях обнаружения по-
лиграфического брака в экземпля- k
pax журнала «Дом» следует обра- *
щаться в ООО ИД «Медиа-Пресса» по адресу:
127137, Москва, ул. «Правды», 24.
Тел.: 8(499)257-4542/4622.
За доставку журнала несут
ответственность предприятия связи.
Все права защищены. Никакая часть
журнала не может быть воспроизве-
дена в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения изда-
теля.
© ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
«ДОМ», 2008, №7 (144)
Ежемесячный семейный деловой журнал.
Издается с 1995 г.
Дизайн квартиры
Не просто кровать...
При дефиците жилой площади не-
редко приходится идти на разного ро-
да ухищрения. Например, в спальне
можно оборудовать кровать на высоте
1,7 м над полом, а под ней — гардероб-
ную с полками или рабочее место. В
нашем случае речь пойдёт именно о та-
ком интерьере.
Конструкция подобного комбини-
рованного «гарнитура» из полок и
трёхстворчатого платяного шкафа
проста. Правда, состав элементов, из
которых его собирают, и конфигура-
ция всего комплекта зависит от раз-
меров комнаты.
Между кроватью на верхнем уровне
и потолком должно быть свободное
пространство высотой не менее 80 см,
но лучше, если оно будет ещё больше.
Например, при высоте потолка 2,5 м
высота кровати с матрасом не должна
превышать 1,7 м. Такая кровать, в част-
ности, целесообразна в детской ком-
нате, и под ней можно оборудовать
письменный стол, поставить комод и
отдельный книжный шкаф. Важно пра-
вильно выбрать конструкцию кровати,
чтобы, когда потребуется, её можно
было бы легко разобрать.
Работу начинают со сборки гарде-
робной. Устанавливают полки 1, 2 и 3
(см. рисунок) в ряд торцем к стене
(полку 1 — открытой стороной влево,
полки 2 и 3 — вправо) и соединяют их
шурупами друг с другом. Трёхстворча-
тый шкаф 5 высотой 108 см приставля-
ют к задним стенкам полок 2 и 3. Свер-
ху стены на шкаф (который тоже
скрепляют с полками) водружают ант-
ресольную полку, которая будет слу-
жить прикроватной тумбочкой. Очень
важно прочно прикрутить её к стене
дюбелями.
Кровать собирают из двух обли-
цованных ДСП (11 и 12) размера-
ми соответственно 940x1840x19 и
1050x1840x19 мм. В них для вентили-
рования матраса просверливают в
шахматном порядке несколько отвер-
стий 06 мм. Затем плиты складывают
вместе и саморезами скрепляют с пря-
моугольной стальной трубой, которую
в свою очередь прочно соединяют с ос-
нованием из полок.
Боковые стенки 15, стенки в изголо-
вье 16 и в изножье 14 выпиливают по
размерам кровати. Соединяют их на
клее и шурупах. Таким образом получа-
ют раму-ограждение. Чтобы огражде-
ние было красивым, для него жела-
тельно использовать клеёную древеси-
ну бука. Кромки рамы шлифуют и всю
поверхность отделывают масляным ла-
ком. Ограждение надёжно соединяют с
днищем кровати ввёртываемыми снизу
шурупами.
Остаётся прикрепить к кромке дни-
ща со стороны входа магнитные за-
щёлки для дверей гардеробной под вы-
соко поднятой кроватью. Эти двери на-
вешивают на рояльные петли и подби-
рают для них подходящие ручки.
На первый взгляд кажется, что взби-
раться на кровать, размещённую на
высоте около 1,7 м, — очень сложно.
На самом деле для молодых людей это
не представляет труда. Как с одной,
так и с другой стороны кровати уста-
новлены импровизированные ступень-
ки. Первая из них — это крышка 7 тум-
бы 4 высотой 360 мм, вторая — специ-
ально изготовленная из бука скруглён-
ная ступень 8 такой же высоты, а треть-
ей ступенью служит верх трёхстворча-
того шкафа 5. Таким образом, кровать
от пола отделяют всего три ступени вы-
сотой по 360 мм каждая. Преодолеть
их, держась за ограждение кровати,
очень легко.
В гардеробной, высота которой по-
рядка 1,5 м, можно разместить пере-
движные вешалки для верхнего платья.
50
«Дом» 7’08 www.master-sam.ru
Как ни печально, но без заборов мы пока жить не научились!
И если бы только они обозначали границу территории. Зачастую это мощное сооружение,
напоминающее крепостную стену, застывшую в ожидании штурма. На строительство подобных
"крепостных валов" уходят немерянные средства.
А ведь забор может стать настоящим украшением участка, подчеркивая цветом и формой
элементов ограждения, его конфигурацией архитектуру основной постройки.
И сделать это можно с небольшими затратами. Об одном из вариантов решения подобной задачи
рассказывает автор статьи на стр. 40.
Подписные индексы журнала «Дом» в каталогах: «Роспечать» - 73095, «Пресса России» - 29131
08.07.2008
Семейство журналов издательства «Гэфест-Пресс»: Атл
«СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ», «ДЕЛАЕМ САМИ», «САМ СЕБЕ МАСТЕР», «САМ»и«ДОМ»- ЭТО
----------------------------------------------^УНИКАЛЬНАЯ
•ДЕЛАЕМ САМИ» - рассказывает
о народных промыслах стран мира,
помогает начинающим умельцам,
в том числе и детям в изготовлении
полезных вещей для дома.
Особое внимание уделяется материалам
по обработке гфенесиш, изготовлению
мебели и других прадиеше интерьера.
В продаже №:
3,5,8,9-12/2007; 1-6/2008
Издается с 1997г
ds@master-sam.ru
ЭНЦИКЛОПЕДИЯтворчества
умений и мастерства--^'
m и—ьд».____
Подписной индекс
Роспечать — 72500
Пресса России — 29130
V2OO8
«САМ СЕБЕ МАСТЕР» журнал прежде всего
для тех, кто стремится с наименьшими затратами
отремонтировать свое жилище. Вплоть
до «еороремаип». Ц: хфассьюналыымм
секретами делятся специалисты из разных стран.
В продаже №: 1-12/2007; 1-6/2008
Издается с 1998г.
МАСТЕР
Подписной индекс;
а Роспечать — 73095
Пресса России — 29131
«ДОМ» - помощник для тех, кого интересуют
практические вопросы, связанные
со стрлт«л.ст40м, ремонтом и эксплуатацией
индиь»,.уалг<«| жилья -коттеджей, дачных
и садовых домиков, а также но,"дурных
построек.
В продаже №: 3,6,10-12/2007; 2-6/2008
Издаетсяс 1995г.
i 1 dom@master-sam.ru
ssm@master-sam.ru
СмюМС
ПРОФЕССИОНАЛ '
!Кимши>1
ипечи
«САМ» - журнал домашних мастеров:
описания, схемы и чертежи самодельных станков
и приспособлений, оригинальной мебели,теплиц и
других конструкций. Советы по ремонту
автомобиля и квартиры, предмет а интерьера и
бытовых пртб^де. Много полезного найдут для
себя рыС жяы и туристы,
домашние хозяйки и радиолюбители.
Масса новых практических идей!
В продажей»: 1-10,12/2007; 1-6/2008
Издается с 1992 г.
sam@master-sam.ru
CAN
Подпитой индекс
Роспечать — 80040
Пресса России — 83795
«СОВЕТЫ ПЮСЕССИСНАЛОВ»-
это тематические выпуски,
концентрирующие лучшие публикации
об опыте работы мастеров
из разных стран мира.
В продаже находятся:
№1/2007 «Ремонт квартиры и дома»,
№4/2007 «Свой дом - инженерное
оборудование»,
№5/2007 «Интерьер нашего дома»,
№6/2007 «Свой дом - отделка
снаружи и внутри»,
№1 /2008 «Камины и лечи».
1422/2008 «Свой дом: из чего строить?»
№ 3/2008 «Постройки вокруг дома».
Готовится к печати №4/2008
«Водоснабжение сщ/иоге участка».
Издается с 2000 г.
http://www.master-sam.rusp@master-sam.ru
Уважаемые читатели! Купить журналы можно в крупных городах - в киосках «Печать»,
в книжных магазинах г. Москвы и Псдмиагевя, в редакции, а также через «Почтовый
магазин». Его адрес: 107023, Москва, а/я 23.
E-mail: pjet ?п <wjpcstcom.
Для приобретения журналов возможны . кчв.
1. Покупки!» ДЕшорлате (цена - 62 руб. за «Советы профессионалов», 58 руб. - за
«Дом» и 50 руб. - для остальных журналов). Вы предварительно оплачиваете
заказанные издания в любом отделении Сбербанка РФ. Квитанцию (или ее копию) необ-
ходимо выслать в наш адрес. Точно и разборчиво укажите в квитанции номер издания,
количество экземпляров, ваш почтовый адрес (индекс обязателен), Ф.И.О. По получе-
нии предоплаты заказ высылается в ваш адрес ценной баццератг. в кратчайшие сроки.
При покупке более десяти экземпляров журналов по предоплате - скидки 20%.
2. Оплата наложенным платежом в связи со значительным увеличением почтовых тарифов
на отправку ценных бандеролей редакция вынуждена увеличить стоимость журналов
(цена - 80 руб. для журнала «Советы профессионалов», 75 руб. - для журнала «Дом»
и 70 руб. - для остальных наших журналов). Вы посылаете почтовую открытку с заказом,
где указываете название и номер издания, ваш точный адрес, Ф.И.О.0п»°та заказа -
при получении его на почте.
Открыта подписка на В-е полугодие 2008 г. черев наш
Условия подписки:
«Сам», «Сам себе мастер», «Делаем сами» - 6 номеров.
Цена-270 руб.
«Дом» - 6 номеров. Цена - 300 руб.
«Советы прифессиснзлп»> - 3 номера. Цена -168 оуб.
Цены действительны до 1 ноября 2008 года.
Без пойтяьрждсния оплаты подписка оформляться не будет.
Для москвичей и жителей Подмосковья! Льготная подписка на ll-е полугодие 2008 г.
с получением журналов в редакции. «Сам», «Сам себе мастер», «Делаем сами» -
204руб., «Дом» -240 руб., «Советыпрофессионалов»- 144руб.
Для справок: 689-9683,689-9685
к/с.3010181й80ХХХЮ60777’
БИК 044585777, ООО «Гефест-Пресс»
ИНН 7715607068, КПП 771501001