Часть!
' t искусство» КРОЙКИ Литья,
ЛАЯ НАЧИНАЮЩИХ
Солсржаих-
1	Нпмлмс сведеикв
Искусство одеваться
Подготовка а работе
Название деталей и мелки и конту рмык линий деталей
Ручные ШВЫ
Машинные швы
Пришивание пуговиц, крючков и петел*.
Подготовка тканей к раскрою и раскладка выкроек на ткан
Обработка ос нови ык углов и дети те» изделие
Оборви, воланы, pnum
Виды петель
Снятие мерок
Прибавки на свободное облегание
Сетка чертежа
2	Женская одежда
Белье
Юбки
Расклешенные юбки
Платье
Основная блу мы
Лифы
Воротники
sas а я я я я я яззг а а
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВО ОДЕВАТЬСЯ
Одежда тесно связана с модой. Мода диктует покрой, силуэт* джииу, применение тех иди инн» зеплей, даже цвет. Однако, чтобы элегантно выглядеть, недостаточно быть в курсе требований моды. Умение красиво одеваться - своего рода искусство, и. как в любом виде искусства, здесь действует закон меры и гармонии. Элегантность - это прежде всего гармоничный ансамбль, т.е. ..«четдимс одежды с обувью, головным убором, сумкой, перчатками, мера в отделке, деталях, ."стопой гамме костюма. Чувство меры необходимо соблюдать и В следовании моде Слишком модная одежда, так же как и чересчур устаревшая, выглядит неестественно или вызывающе
Понятие 'элегантность' означает также уместность применения одежды в конкретных бстоятельствах. ее соответствие занятиям человека, событию, ситуации и т.п Женщина в платье . декольте и блестящей вышивкой на работе выглядит нелепо, производя впечатление желании мыслиться, обратить на себя внимание. И наоборот, повседневная одежда в праздничной обстановке корит о пренебрежении ее владельца к настроению окружающих Поэтому, прежде чем выбрать фасон, нужно знать назначение платья. Соответственно подбирается и ткань.
Для домашней одежды хороши хлопчатобумажные, льняные, штапельные, полу шерстяные и другие хорошо стирающиеся ткани мягких то«юв, с гладкой фактурой, классическим рисунком «горох, полоска, клетка). Платья, платья*халаты, блузки с юбками или брюками должны быть лобными, нс стеснять движений, скромными, но изящными Отделкой может служить кант, тесьма, строчка.
Одежду хтя работы шьют из любых тканей, за исключением парчи и тканей с блестящей иитыо (люриксом), но лучше из плотных, хорошо сохраняющих форму, и трикотажа Для повседневной одежды не рекомендуется черный цвет как особо торжественный. Платья, платья-костюмы и костюмы решаются в спортивно-деловом стиле. В платьях преобладают карманы, .«ладки. воротники, жастсжка на пуговицах или "молнии'. Очень удебнм комплекты, которые • •люмлют юбки, брюки, сарафаны, джемперы, свитера, блузки, жилеты, жакеты и куртки-жа». ты . иной хтииы. Их легко варьировать в течение недели, составляя новые ансамбли. Это ласт - смежность при небольшом числе предметов в гардеробе одеваться разнообразно. В качестве лтэелки используются белые воротники и манжеты, крупные декоративные строчки, пуговицы пряжки, канты и т.п.
Для торжественном одежды применяются натуральные и искусственные шелка, шерсть, трикота.» *лк называемые веыериие материалы - бархат, парча, ткань и трикотаж с люрнксом м т.п. Платья могут быть удлиненными млн хтииными, жакеты - подчеркнуло удлиненными или проченными В такой одежде нередки сложный покрой, большие декольте. Отделкой могут ять искусственные цветы, кружева, ленты, тесьма, вышивка шерстью, шелком, стеклярусом. 3зссь уместны различная бижутерия (броши, бусы, цепочки, браслеты), палантины пелерины н • ". К торжественной одежде особенно тщательно подбирают обувь, аксессуары.
Спортивная одежда используется нс только xih занятий спортом. Куртки, брюки, юбки-брюки, ~.ргы, джемперы, купальные принадлежности популярны ко время отдыха Ткани и отдел» » хля этой одежды рекомендуются светлых тонов или ярких насыщенных цветов в контрастных сочетаниях.
Одежда не должна делать фигуру человека смешной в глазах окружающих. Хорошим вкус Л'яыястся к умении критически относиться к себе и учитывать свои недостатки, возраст при • •-боре фасона костюма, рисунка ткани. Полным женщинам не следует шить широкие расклешенные <ти присборенные юбки с широким поясом, не рекомендуются ткани с крупным рисунком
.речной полоской. Скрадывают полноту платья строгой формы, полу при. к тающего см ту >т... чг Грозные по линии толи и, с вертикально расположенными линиями фасона, ухтнияюшими
J
фигуру, На худеньких высоких женщинах хорошо выглядят платья более свободной формы, расширенные. с поперечными линиями.
Млтадые полные женщины часто ограничиваются скучными темными тканями, считая, что они скрывают полноту, и этим самым лишают себя возможности подчеркнуты достоинства, свойственные молодости (свежесть кожи, яркость естественных красок). Пожилым латным женщинам также не следует избегать светлых тканей, важно только, чтобы они были спокойных, неярких тонов.
Интересного аффекта можно достичь, используя в одной модели разные цвета. Однако подбор их не должен быть случайным. Легче добиться элегантности, сочетая тональные или сближенные цвета (беж с коричневым, голубой с синим), а также мягкие пастельные (белый с нежно-желтым, розовым. голубым и т.п.). В сочетании контрастных цветов (черного с белым, синего с белым» очень важно соблюдать пропорции каждого из них.
Одежда для детей требует не менее тщательной продуманности (кроме всего прочего, это способствует воспитанию у ребенка эстетического вкуса). Она должна быть удобной и непременно по размеру. Одежда "на вырост" сначала уродует эстскую фигуру, а когда становится впору, оказывается почти изношенной.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Правильная организация рабочего места позватяст ускорить процесс работы, улучшить се качество и на длительное время избежать усталости. Место, предназначенное для раскроя и шитья, должно быть чистым, хорошо освещенным, поверхность стаза - гладкой (палироканный стол может заменить клеенка). На столе следует удобно рэсодложмть инструменты и материалы.
Особое значение при работе имеет посадка. Важно, чтобы расстояние от глаз до изделия было оптимальным (30-40 см), ноги стояли на пазставке. а свет палат на изделие с левой стороны.
Перед началом работы на швейной машине се необходимо почистить, проверить исправность, правильность установки иглы, заправки ниток. Сидеть за машиной нужно прямо. По окончании работы сг рекомендуется очистить от пыли и ворса, смазать и протереть. Пси лапку следует подложить кусок ткани.
На качество изделия и производительность труда влияет также подбор инструментов и присное обленим.
Целесообразно иметь набор ножниц (всего их восемь номеров). Батый и e - N I и 2  применяют азя раскроя толстых тканей, средние - N» 3. 4 и 5 - для раскроя тканей средней зазшины и тонких, малые  N» 6. 7 и 8 • для подрезания деталей и отсекания концов ниток. Удобны в работе ножницы, изготовленные из хорошей стали: нужно стелить, чтобы их лезвия были остро заточены по всей дзнне.
Для снятия мерок и измерения деталей изделия их жид сантиметровая лента.
Чтобы предохранить палец от указа при проталкивании иглы в ткань, следует пользоваться наперстком. Его размер дазжен соответствовать талшине пальца.
Контурные линии и знаки при раскрое и примерке наносятся мелом и карандашом. Мел нужно периодически затачивать, тогда все липин будут тонкими (0.5-1.5 мм).
При построении чертежей применяются линейки, угольники, лекала.
Для скалывания деталей и перевода линий с одной паловины изделия на другую требуются булавки длиной 3*4 см. Они дазжны быть тонкими, острыми, хорошо отшлифованными.
Контуры деталей с бумаги на бумагу, с бумаги на ткань и с ткани на бумагу можно переносить резцом.
При помощи деревянных, костяных или металлических к ал ыш ков цилиндрической формы с заостренным концом (длнна 100-120 мм. днамстр 7 мм) яыпрлклявпея углы бортов, воротника, петель, фигурных швов, удхлвспя наметка.
Утюжка (глаженье) - важная часть швейного процесса Кроме утюга нужны гладильная доска, обтянутая тонким слоем ватина (длина 1,25-1,5 м. ширина 22-25 см) и гладильная подушка, на которой утюжатся отдельные участки изделия Подхшку можно сшить из льняной ткани, хорошо выдерживающей высокую температуру, и плотно набить мелкими обрезками ткани или ватина. Размеры бальшой пазушки 35-40x20-22 см, узкой рукавной - 35-40x12-15 см. Углы округленные
4
НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИИ И КОНТУРНЫХ ЛИНИЙ ДЕТАЛЕЙ
Плечевые изделия - платья, блузки, халаты, жакеты, пелерины и т.п.
Лиф - верхняя часть плечевого изделия (до линии талии).
Спинка - задняя деталь изделия.
Полочка - передняя деталь изделия с разрезом, ис доходящим до низа, или без него.
Росток  вырез для шеи от плечевых срезов до середины спинки.
Горловина - вырез для шеи от плечевых срезов до середины переда.
Пройма - вырез на спинке и переде от плечевых до боковых срезов для соединения рукава с лифом.
Окат - верхняя закругленная часть рукава.
Вытачка - зашитая часть ткани в изделии для создания выпуклой формы.
Борт - припуск ткани к середине переда одной палочки для захода застежки.
Лацкан - отогнутая часть борта.
Отлет воротника - часть воротника, располагающаяся от верхней линии стойки.
Отлетный срез - непришиваюшийся, требующий обработки край детали (воротника, оборки и та.).
Точка уступа - начало втачивания воротника в горловину.
Линия уступа - расстояние от начала втачивания до края воротника или борта.
Апаш - воротник, вшитый до края борта или полузакоса.
Слон к а * соединение правой и левой половинок брюк, трусов ио линии сиденья.
Откосок. гульфик - детали передних половинок брюк для обработки потайной застежки.
Шлевка • деталь для продевания и удержания пояса, ремня и определенном положении. Кулиска - деталь (полоска ткани), настрачиваемая с изнанки или на лицевую сторону изделия для вдергивания резинки или пояса.
Шлица - обработанный разрез внизу юбки, пальто и та*
Паты - отделочные накладные детхти на рукавах, карманах и та-
Долевик - деталь для предохранения от растяжения разрезов, выкроенная по долевой нити из хлопчатобумажной ткани.
Листочка - деталь кармана, оформляющая нижнюю линию разреза и закрепленная по боковым сторонам.
Мешковина - деталь для оформления глубины карманов.
Клапан - деталь кармана, оформляющая верхнюю линию разреза.
Ползор - деталь из основной ткани, прикрывающая мешковину в разрезе кармана.
Обтачка - деталь из основной или отделочной ткани для обработки срезов.
Рулик - сшитая и вывернутая полоска ткани, выкроенная по косой нити.
Кант - расстояние от шва стачивания до сгиба верхней детали при выполнении обтачного шва.
Жабо - отделочная деталь в виде свободно падающих фалл или складок; закрепляется в одной точке.
Кокилье - отделочная деталь в виде воланов или оборок; закрепляется по вертикальной линии.
Кокетка - верхняя отрезная часть переда, палочек, спинки, юбки, брюк.
Ластовица - деталь ромбовидной,а квадратной или прямоугольной формы, которая втачивается в подрез для обеспечения свободного движения.
Буфы - вид сборок, образованный несколькими рядами строчек.
Вафли * фасонный вид сборок, выполняемый вручную.
РУЧНЫЕ ШВЫ
Детали изделия скрепляются при помощи швов, выполняемых одной или несколькими строчками рядом .повторяющихся однородных стежков.
Строчки могут служить и декоративным целям * применяться для отделки. Они должны быть
5
ровными, расстояния между стежками как ма лицевой стороне, так и из изнанке ояимаковыми, нит» и затянуты равномерно
При изготовлении одежды наиболее распространен сметочный шов (рис.1). Ом применяется в основном для временного соединения деталей (наметка) и хтя образования сборок. Длина стежков колеблется от 0.2 до 5 см и устанавливается с учетом особенности и тканей и вида работы.
Рмс.1. Сметочным шов
Прокладочный шов (рис.2) - разновидность сметочного. Ом служит лтя пометок во время примерки, ДЛЯ обозначения середины детали и других линий. Выполняется на одном слое ткани. Длина стежков 1-3 см. расстояние между ними 0,5-0,7 см.
Рис.2. Прокладочным шов
Копировальный шов (силки) (рис.З) используется хтя точного переноса контурных линий и контрольных знаков с одной стороны детали на другую, симметричную ей. Детали складываются лицевыми сторонами внутрь и по намеченным линиям мягкими хлопчатобумажными нитками прокладываются сметочные стежки на расстоянии друг от друга 0,3-1 см; нить при этом нс затягивается с тем, чтобы она образовала петли величиной 1-1,5 см в зависимости от толщины ткани Затем детхти раздвигаются и натянувшиеся нитки разрезаются.
РисЗ. Копировальным шов
Переводной шов (рнс.4) применяется при сметывании деталей с фигурными срезами и при подгонке рисунка. Деталь с подогнутым срезом кладется на лицевую сторону другой детали, наметываете'' или скрепляется булавками. Обе детали сметываются. Игла выводится из тклйи нижнем детхзи у сгиба верхней, на нес набирается 2-3 нити на сгибе верхней детали. Расиояиис
между укосами 0.3-0.5 см. Детали вторично сметываются с изнаночной стороны по стежкам и прострачиваются.
Рис.4. Переводном шов
Круглым швом (рмс.5) обрабатываются края деталей (оборок, воланов и т.п.). Срез отгибается ; сторону изнанки на 0.3-0,5 см. нить закрепляется в сгибе. На мглу набирается 2-3 нити •♦..ни окаю подогнутого среза н 2-3 нити в сгибе. Нет необходимости до конца затягивать .-тку после каждого стежка, дто можно сделать одним движением посте 30-45 стежков, благодаря :му ускорится процесс шитья. Плотность шва - 3 стежка на 1 см ткани.
Рмс.5. Круглым шов
• мной шов (рис.6) напоминает машинную строчку и применяется хтя постоянного соединения • >< деталей. когда сс выполнение затруднено или когда требуется получить шов повышенной . тяжимости. Промежутка между стежками нет. Шьется сверху вниз. Расстояние между входом
в выходом иглы 0,1-0,7 см. Укол делается в место выхода предыдущего стежка. Рмс.6. Стачной шов
оя (а иголку’ (разметочный) (рис.7) выполняется так лее, как и стачной, но с расстоянием
между стежками. Укол иглой делается на пахши ну расстояния между входом и выходом предыдущего стежка.
Рис.7. Шов ”>в иг о ям у"
Обметочный шов предохраняет срезы деталей от осыпания Бывает нескольких видов Косой <рис.8) летается через край. Игла вводится снизу вверх, строчка выполняется справа налево. Плотность шва - 2-3 стежка на I ем ткани.
Рмс.8. Косом обметочным шов: в - в звутюжку: 6 - в рвзутюжму
Крестообразный (рис.9) выполняется так же. как и косой, только я двух направлениях Нить при зтом нс отрывается и изделие нс поворачивается.
Рмс.9. Крестообразным обмоточным шов
Петельным (рис. 10) обрабатываются срезы и сыпучих тканях. Игла вводится сверху вниз, нитка предыдущего стежка лежит под иголкой Строчка прокладывается слева направо. Плотность шва - 2-3 стежка длиной 0,40.6 см на I см ткани.
Рис 10 Петельный обметочным шов
8
'.iiuifWMHUc uihu применяются для подшимнмм края летала изделия (низа рукава, низа юбки). ; i вари тел ьио срез готовите» к подшиванию (рис. II).
Рис.11. Подготовив низе изделия к подшиванию
и 14X13 подгибается весь припуск из подгиб и приметывается из расстоянии 0.5 I см от сгиба ’очным швом Затем срез пшгмбастся из 0,5-1 см и приметывается на расстоянии 0,2-0,3 в тор. но сгиба Подогнутый срез приутюживается
..и наемные швы бывают нескольких видов.
Почтой ‘открытый) (рис.12). Вышедшей из сгиба иглой захватываются 2-3 нити основной • in. летается укол под сгиб, и игла проталкивается. Плотность шва - 2-3 стежка на I см
ткани.
Рис.12. Простои (открытый) подшивочным шов
о) ной (рис.13) Весь приметанным припуск на подгиб отгибается на лицевую сторону. на •'4 .мкс остается 0.2-0.3 см пологих того среза. Нитка закрепляется а припуске на подгиб. игла •• -ч я под сгиб подшиваемого края, и при выходе ид нее набирается 2-3 нити основной Строчка прокладывается справа налево. Нить нс затягивается туго. Плотность шва - 2-3
Р*с. 1J Потвином подшивочным шов
чый 1крестолб(изныи> (р»%. |4> применяется при подшивании мим изделия из плотным
иссыпучих тканей и как отделочный. Шкете я елей направо снизу аве;» Срез открыт, ткань подгибается только на припуск. Первый укол делается в основную гкамь смало среза, на мглу набирается 2-3 нити тка. чтобы нс проколоть на лицевую сторо*. •• >?» >кол - за -пуск на подгиб. Плотность шва « 2*3 стежка на I см ткани, длина	0.4-0.7 см.
Отделочные швы используются для украшения детской и жен<*. й ссежды Самые распространенные из них - петельный, тамбурный, елочка, крестик, козлик крестик мережка, ‘'монашка" (треугольник) (рис.15).
Рис.1 S. Отдвлочмыв швы: а - петельный; б- тамбурмьм; в - елочка; г - крестин; д - козлик крестик; е - мережке: ж • "монашка**
"Монашкой** закрепляются складки, карманы, строчки, разрезы Наметкой наносится контур равностороннего треугольника. Первый стежок делается из одного угла у основания треугольника в его вершину, второй - из вершины в третий угол, следующий - из третьего угла в первый рядом с исходной точкой шва и тл. Нить настилается плотно и с одинаковым натяжением Так заполняется весь треугольник Для прочности с изнанки пришивается кусочек подкладочной ткани
МАШИННЫЕ ШВЫ
По своему назначению машинные швы подразделяются на соединительные, краевые и декорзтивио-отделочныс. Соединительные швы служат для соединения деталей, краевые - хля обработки срезов деталей с изнаночной стороны, декоративно-отделочные для художественного оформления ихделия.
Ю
;ч изготовлении одежды в основном используется стачной шов «рис. 16), который выполняется . мощью ниточной соединительной строчки. Ширина шва (расстояние от края детали до кн) зависит от свойства ткани и назначения шва. Две детали складываются лицевыми или .. а ночными сторонами внутрь и прострачиваются на нужном расстоянии от срезов.
н либо заутюживается (срезы раскладываются на обе стороны), либо заутюживаются (срезы •ладываются вместе) на одну сторону или на ребро.
< тачной шов (рис.17) является разновидностью стачного. Применяется при обработке воротников, ртов, клапанов карманов, манжет, хлястиков и тл. Две детали складываются лицевыми - сонами внутрь срез к срезу и соединяются стачным швом, затем выворачиваются на лицевую - н> и выметываются так. чтобы из одной детали образовался кант шириной 0,1-0,2 см или <тобы шов расположился точно на сгибе. Ширина обтачного шва может быть разной в зависимости - структуры ткани: из неосыпающихся тканей 0,3-0,5 см, из осыпающихся - 0,4-0,8 см.
Рис.17. Обтачном шов
к иной выворотный шов (рис. 18) применяется при пошиве женской и детской одежды из -чзтобумджных, шелковых сыпучих и тонких прозрачных тканей, а также постельного белья.
..нястся а два приема. Две детали складываются лицевыми сторонами наружу и стачиваются •- расстоянии 0,3-0,5 см от среза. Срезы подравниваются, и шов выворачивается на изнаночную
П
Pjiстрочной шов (рис.19) - разновидность стачного. Выполняется трема строчками: соединительной и двумя отделочными. При мен естся как дскоративно-отделочими. Дас детали складываются лицевыми сторонами внутрь, стачиваются, разутюживаются. По лицевой стороне прокладываются параллель»» стачному шву с двух его сторон на желаемую ширину отделочные строчки.
Запои. ночныи шов применяется при пошиве веек видов белья, спортивной и производственной одежды Делается в два приема. Существует два способа выполнения этого шва.
Первый способ (рис.20). Две детали складываются лицевыми сторонами внутрь так. чтоб»я срез ни • нем детали выступал за срез верхней на 0.5-0.7 см. и стачиваются на расстоянии 0.2-0.3 см от среза верхней детали. Шов выправляется - детали раскладываются по обе стороны так. чтобы на лицевом стороне нс получилось складки. Большим срезом обнорачивается меньший, шов сгибается в сторону меньшего среза и пристрачивается к изделию швом шириной 0.1 см.
Рмс.20. Запошивочным шов (первым способ)
Второй способ (рис.211 Две детали складываются так же. как в первом случае. Выступающим нижним срезом обвораживаете* верхним, и прокладывается строчка на расстоянии 0.1-0.2 см от среза. Шоп расправляется, отгибается на деталь так. чтобы срез оказался внутри, и прострачивается по изнанке швом шириной 0.1 см или по лицевой стороне на расстоянии 0.3-0.4 см от первой
/2
а вподгибку с закрытым срезом применяется при подшивании низа изделия. краев простыней. ® теней и г л. Срез детали подгибается на изнанку сначала на 0,5-1 см. затем euu раз на —»рину подгиба, приметывается и прострачивается на расстоянии 0,1-0,2 см от первого сгиба. -2»ом в под гибку с открытым срезом обрабатываются внутренние срезы краем лодбортов, обтачек, -лхч-вины. проймы и тл. Срез подгибается на изнанку на 0.5 см и прострачивается по изнанке - расстоянии 0,2 см от сгиба.
—с двойным подшивом среза (узкий) применяется при подшивании срезов. когда .нужен mvm шов, например при обработке низа расклешенных юбок, края сборок, воланов. Срез мдрезается до строчки, подгибается еще раз и прострачивается рядом с первой строчкой.
I ^строчным швом (рис.22) пришиваются кокетки и другие детали. Выполняется двумя строчками: ехлнительной и соединительно-отд елочной. Бывает двух видов: с двумя и одним открытым >м В первом случае две детали складываются лицевыми сторонами внутрь: срезы те::впиваются и соединяются стачным швом, равным ширине отделочной строчки плюс 1-1,5 • Шов заутюживается. С лицевой стороны прокладывается отделочная строчка нужной ширины, выполнении построчного шва с одним закрытым и одним открытым срезом дстхли пинаются лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез одной детали выступал за срез другой • - лирику отделочной строчки плюс 0,5 см. и стачиваются на расстоянии 0.5-0.7 см от среза охней детали. Шов заутюживается в сторону меньшего среза. С лицевой стороны прокладывается мжлочиаг строчка.
Закладной шов (рис.23) может быть с открытыми и одним подогнутым срезами. Выполняется • строчкой. Накладной шов с открытыми срезами применяется при соединении прокладочных jfjxh, например, бортовой прокладки. Срезы лежащих рядом детхтей накладываются один па строчка располагается между ними. Ширина шва 0,1-1 см.
Рис.23. Накладной шов: а - с открытыми срезами; б - с одним одогнутым срезом
*-» лдной шов с одним подогнутым срезом применяется для соединения кокеток, накладных овршмов и пр. Срез одной детали подгибается, заметывается, приутюживается и накладывается •и ••дсвую сторону второй детали по намеченной линии. Наметывается и настрачивается на ^е^яиии от подогнутого края, предусмотренном моделью.
!3
Окантовочные швы применяются при обработке вы реи для шеи. пройм, ним рукава, деталей, выкроенных из сыпучих материалов и тл.
Шов, выполненный двойной обтачкой (рис.24). Обтачка шириной 4-5 см складывается вдаль изнанкой внутрь, приутюживается. кладется на лицевую сторону. основной детали срез к срдз\ и притачивается швом шириной 0.3-0.5 см. Сшитые срезы обворачнваются обтачкой, которая затем приметывается и пристрачивается с лицевой стомроиы в шов притачивания
Рис.24. Обработка края детали двойном обтачкой
Шоа, выполненный одинарной обтачкой (рис.25). Обтачка ширимом 2.5-3 см прикладывается лицевой стороной к лицевой стороне детали срез к срезу, приметывается и притачивается швом шириной 0.3-0,5 см; затем складывается так. чтобы ее непришитый срез был на уровне строчки детали. Сшитые срезы обворачнваются обтачкой, обтачка пришивается и пристрачивается по лицевой стороне в шов притачивания.
Рис.25. Обработка края детали одинарной обтачкой.
Окантовочный шов с открытым срезом (рис.26). Обтачка шириной 2-2.6 см. выкроенная из подкладочной ткани в тон основной детали по косой или поперечной нити, приметывается к детали с лицевой стороны срез к срезу и притачивается швом шириной 0.3-0.5 см. Срезы обворачнваются обтачкой, которая затем приметывается и пристрачивается с лицевой стороны в
Рис.26. Окантовка срезов на изнанке изделия
Kjht между деталями (рис 27) Hi отделочной ткани выкраивается по косой или поперечной инти полоска ширм ном 2-3 см. складывается вдвое жжет к. При)тюживдстся и приметывается к •еркней детали; срезы подравниваются Полоска притачиваете в кд расстоянии от сгиба на нужную арину канта. Вторая деталь складывается с первой ере» к срезу лицевыми сторонами внутрь, уметывается и пристрачивается по шву притачивания полоски.
Одинарный кант а край обтачки. Обтачка пристрачивается к срезу детали с изнаночной стороны * отгибается на лицевую сторону. Полоска ткани для канта шириной 2*3 см. выкроенная по • кой нити, сметывается с обтачкой срез к срезу так. чтобы лицевые стороны были внутри, и .истрачивается. Срезы полоски и обтачки обворачнваются полоской и приметываются ваитованимй срез обтачки приметывается в детали и пристрачивается в шов притачивания । лита или на расстоянии 0.1 см от шва (строчка прокладывается по обтачке).
Рис 27 Кам< между деталями: а • притачивание канта к детали; б - соедммемые со втором деталью; в обработанные срезы
ж мной кант в край обтачки. Обтачка пристрачивается к срезу детхти с изнаночной стороны, -хка ткани для канта шириной 2*4 см. выкроенная по косой нити, складывается вдвое влить «свой стороной вверх и приутюживается; прикладывается к лицевой стороне обтачки срез к приметывается и пристрачивается на расстоянии от сгиба на нужную ширину канта. Срезы жлоски и обтачки отгибаются на изнанку обтачки, второй срез обтачки приметмвастся и "-.-рачивается к детали из расстоянии 0.1-0.2 см от сгиба обтачки (строчка прокладывается зе обтачке).
обработка края детали кантом.
^«рытыми срезами. Косаяы полоска ткани для канта шириной 3-3,5 см складывается вдвое кл=ль лицевой стороной вверх и приутюживается, загсы прикладывается к лицевой стороне детали - к срезу, приметывается и пристрачивается на расстоянии от сгиба на нужную ширину <a> j Срезы подравниваются и обметываются, отгибаются ид изнанку детали. приутюживаются '•зевой стороны. По детали иа расстоянии 0,2-0.3 сы от шва притачивания канта пнроклддывастся скрепляющая строчка.
закрытыми срезами. Косая полоска для канта шириной 2.5-3 см складывается вдвое вдоль лживой стороной вверх и приутюживается. затем приметывается и пристрачивается к изнанке швом шириной ОЛ-0,7 см; отгибается мд лицевую сторону детали так, чтобы срезы были —а-ытм. приметывается и пристрачивается на расстоянии 0,20,3 см от сгиба (строчка ^гв твзывается по полоске).
ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ, КРЮЧКОВ И ПЕТЕЛЬ
' «ицы могут не только служить застежкой, ио и выполнять декоративную Они должны о-* или одного цвета (тона) с основным млтернхтом. млн контрастного, как отделка.
Г «ним с двумя отверстиями пришиваются 4-5 стежками, с четырьмя - 3-4 в каждую пару .-ж. хтий с образованием стойки (если пуговица нс имеет ножки) высотой 0.1-0.2 см • зависимости
/5
от толщины ткани (рис.28). Стойки 3-5 раз обвивается нитками, коней их закрепляется 3-4 стежками. (Пришивая пуговицы к изделию из хлопчатобумажных и льняных тканей, можно стойку не делать). Для прочности иногда применяется прокладка, или. сети изделия из толстых тканей, подпуговицы (подкладываются с изнаночной стороны). Способ соединения отверстий к пуговицах также может служить декоративным целям. Нитки следует использовать хлопчатобумажные № 20-30 или шелковые.
Чтобы крючки и петли устойчиво держались, их нужно слегка раздвинуть в месте проволочного раздвоения. Крючки пришиваются в трех местах - за каждое ушко и у изгиба - 3-4 прикрепляющими стежками и 3-4 закрепляющими; петли - в трех местах: за кажое ушко и перед ушками 3-4 прикрепляющими стежками и 3-4 закрепляющими Нитки применяются N°40-50 и шелковые N? 33, при пришивании к корсажной тесьме юбки - N9 20-30.
Крючки и петли на изделии чаше всего закрываются тканью, на поверхности остается только носик крючка и дужка петли. Для большей прочности к изнанке в местах расположения крючков и петель подшивается долевик-прокладка из хлопчатобумажной ткани.
Кнопки состоят из двух металлических частей: головки и накладки с пружиной. Пришиваются 4-5 стежками в каждое отверстие. В изделиях из тонких тканей под кнопки на изнанку подкладываются кусочки хлопчатобумажной ткани.
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Ткань представляет собой взаимное переплетение нитей основы и утка. Основа - ото нити, расположенные вдоль кромки ткани (долевые); уток - нити, расположенные между кромками (поперечные). В зависимости от ог последовательности переплетения нитей основы и утка рахтичастся фактура ткани: полотняное, саржевое, сатиновое, креповое и другие переплетения.
В долевом направлении ткань почти не растягивается; в поперечном пружинит; в косом, т.е. пол углом 45’ к нитям основы и утка, растягивается значительно. Это свойство разной растяжимости тканей используется при раскрое и обработке деталей.
Перед раскроем ткань проутюживается, а если она подвержена усг'дке, декатируется, т.е. утюжится увлажненной (сбрызгивается иж пульверизатора, закатывается на несколько часов в смоченную и отжатую простыню) или через влажную хлопчатобумажную (.можно льняную) кань, затем внимательно рассматривается с лицевой стороны и на свет. Замеченные пороки (дыры, утолщенные нити, непрокрашенные места и др.) отмечаются ниткой, булавками млн матом,
16
чтоб» при раскрое их можно било обойти или расположить на них детали, находящиеся в Скрытых местах ндаслия. Край по поперечной нити выравнивается.
Ткань при раскрое складывается вдвое вдоль или поперек либо разворачивается в один стой в зависимости от се ширины, размера и вида деталей и исходя из соображений лкономной раскладки выкроек
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ
Приступая к раскрою, необходимо учитывать направление датской нити на деталях изделий, нм метр ими ость расположения рисунка на них, направление ворса ткани и целесообразность раскладки выкроек с точки зрения экономии материала.
При раскрое ткани с крупным рисунком, в клетку и палоску нужно предусматривать : палинтсльный ее расход на подгонку рисунка и симметричность распатожсния его на дет анх
<ля ткань с крупным растительным млн геометрическим рисунком, нужно следить за тем, чтобы и распатагался симметрично по отношению к середине переда и спинки, т.е. одинаково на вой и праной стороне изделия, а если в полоску или клетку - также и за симметричностью • распатожсния на деталях Ткань с рисунком в патоску при раскрое удобнее стожить поперек • чтобы рисунок полоски на верхнем и нижнем сдое ткани совпадал. На тканях с односторонне рзвлеиным рисунком, так же как и в ворювых, выкройки деталей следует располагать таким •'разом, чтобы в изделии направление рисунка или ворса ис нарушаюсь. Направление ворса к .татях должно быть снизу вверх, сети ткань хлинноворсовая (бархат, плюш и др>, и сверху если ткань коротковорсовая (байка, фланель, сукно и тл.>.
Раскладка выкроек на ткани начинается с крупных деталей - спинки, переда, рукавов, и между ми в выпадах, располагаются меткие детали - воротники, манжеты, патбортд, карманы, •'*4>|ки и др. В нижних (скрытых) деталях (нижний воротник, подборта ниже верхней петли. ’-зчки) допускаются швы по середине и надставки.
ыхройки прикатываются булавками в двух-трех местах и обвозятся тонко заточенным мелом сухим мылом по контуру сплошной линией; припуски на швы отмечаются пунктирной -  (чертежи выкроек строятся без припусков на швы). Перед раскроем выкройки снимаются, i> скх1ывается в нескольких местах булавками (предварительно уточняется совмещение рисунка ерхнем и нижнем слое. если это полоска, клетка или крупный орнамент). После раскроя * « Нии слои ткани переносятся ре «пом булавками или силками контурные линии деталей, .ччьиыс знаки, вытачки и другие линии на деталях (места распатожсния карманов, складок. .фм« и т.н.).
ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ
огка срезов косыми обтачками (рис.29). Косые обтачки выкраиваются строго под углом • нити основы; их концы должны быть срезаны по долевой нити. Полоски складываются • чми сторонами внутрь, сметываются и стачиваются так, чтобы угадок одной из них выступал з; гую на ширину шва. Швы разутюживаются, выступающие уголки срезаются. Косыми . .«ами обрабатываются закругленные срезы.
'отка вы ре за для шеи. Берется обтачка доимой, равной дойне горловин! и ростка (их нужно измерить) плюс I см нз шов стачивания и I см на посадку. Концы обтачки в**»аются. шов разутюживается. Срез, который пришивается к вырезу, сутюживается, а другой — 5“мвается утюгом (рис 29)
«ленная таким образом обтачка приклхтыяается лицевой стороной к изнанке изделия,  -кается по нему, при этом слегка прмпосаживастся и притачивается также по основной «ом шириной О.З-О.7 см Намсгка удаляется, обтачка отгибается на лицевую сторону,
/7
uio» выправляется и вымстмп.1гтсв с образованием канта из обтачхи ширимой 0.1*0.2 см. Второй срез обтачки подгибается на 0,5 см. при меты кается и пристрачивается ж летали на расстоянии 0,1 см от сгиба
Так же обрабатывается пройма.
Рис.29. Подготовка косых обтачек: а - выкраивание: 6 - стачивание: в • раекяадыввнме а одну поноску; г • тепловая обработка
Обработка срезов тикройиыми обтачками в белье (рис .30». Падв ройные ебтачки применяются лтя обработки пройм. горловины и других срезов, конфигурацию которых составляют углы (вырезы мысом каре • т.п > Выкраиваются они после примерки, когда форма и размер выреза на детали уже уточнены Направление долевой нити в обтачке и детали должно совпадать.
Рис.30. Обработка срезов подкройиыми обтачками: а - подготовка выкройки обтачки; б « вы* роенные обтачки- а пришив обтачек: г обработемный срез
/в
Обработка горловины и ростка. На листе бумаги обводите я вырез горловины и ростка точно по изделию От отмеченных линий откладывается 3.5-5 см - ширина обтачек, и вырезается выкройка. Выкроенные из ткани обтачки складываются лицевыми сторонами внутрь, сметываются и стачиваются в месте соединения срезов швом шириной 0.5-0,7 см. швы разутюживаются. Готовая обтачка накладывается лицевой стороной на изнаночную сторону наделив так, чтобы совместились ик середины. Плечевые швы обтачки еххлываются булавками с плечевыми швами изделия. Обтачки приметываются, затем пристрачиваются к изделию швом шириной 0.5-0,7 см. Дойдя до угла выреза, игла опушается в изделие и лапка поднимается, изделие поворачивается на игле, после чего лапка вновь оаускастся, и строчка продолжается. В уголке делается нмлеечка, не доходящая до строчки 0.1-0,2 см. Обтачка отгибается на лицевую сторону, шов направляется так, чтобы срезы были повернуты в сторону детали. Срезы пристрачиваются к детали на расстоянии 0.1-0.2 см от шва притачивания обтачки (строчка подкладывается под летали). Обтачка -риметывается сметочными стежками с образованием канта и приутюживается. От среза обтачки намечается ее ширина в готовой виде, и срез подгибается, наметывается и настрачивается на изделие швом хлиной 0,1-0.2 см.
Пришивание кружев. Кружево - наиболее распространенный вид отделки ночного белья, ленской и детской легкой одежды. С у шествует несколько способов пришивания кружев.
К краю детали иа машине. Кружево прикладывается лицевой стороной к лицевой стороне детали ч^к. чтобы пришиваемый край выступхл за край изделия на 0.2 см. приметывается и -ритачнвается по изделию на расстоянии 0.4 см от среза детали. Шов детали и край кружева гнбаются в сторону детали и пристрачиваются по краю кружева или по лицевой стороне на расстоянии 0,3-0.4 см от сгиба.
К краю детали вручную. Срез детхли подгибается на изнанку на 0,3-0.4 см и приутюживается. Кружево прикладывается лицевой стороной к .лицевой стороне детали, так. чтобы его пришиваемый <рай совместился со сгибом детали, и приметывается. Сгиб детхли и край кружева соединяются «детыми стежками через край (в I см шва 8-10 стежков). Срез летали подрезается до стежков, сружево отгибается в сторону края детхли и приутюживается.
С обтачкой к краю детхли (рис.31). Собранное на нить кружено лицевой стороной приметывается * горловине или пройме с лицевой стороны детхли изделия на расстоянии 0.2-0.3 см от ерем, з него лицевой стороной кладется косая обтачка, приметывается и притачивается вместе с • ружевом на расстоянии 0,5-0.6 см от среза (строчка прокладывается по основной детхли). ’.бтачка отгибается на изнанку, шов выправляется. Срез обтачки подгибается на 0,5 см, сгиб -риметывается и пристрачивается к изделию швом шириной 0,1 см.
Рмс31. Притачмввммв кружввв с обтачкой к краю детали
а обтачку (рис.32). К горловине или пройме с изнанки детхли лицевой стороной прикладывается >'*зчка, приметывается и пристрачивается на расстоянии 0,5 см от среза, затем отгибается иа ж_свук> сторону детали. Шов выправляется с образованием канта из обтачки шириной 0,1 см, • обтачка приметывается. Собранное на нить кружево лицевой стороной приметывается и •.трачивастся к обтачке так. чтобы пришиваемый край выступал за намеченную линию
19
притачивания на 0,2-0,3 см. Обтачка с кружевом подгибается по линии притачивания, наметывается и настрачивается на деталь швом шириной 0,1 см.
Рис.32. Притачивания кружев под обтачку: а - приметывание кружева к обтачке: б  притачивание обтачки с кружевом к изделию
Можно пришить кружево под обтачку и иным способом. Срез обтачки подгибается по линии притачивания, сгиб приутюживается и наметывается на собранное кружево. Обтачка с кружевом наметывается и настрачивается на изделие.
Образование сборок по краю детали (рис.33). На де тали прокладываются две параллельные строчки со слабым натяжением верхней нити. Расстояние от среза до первой строчки 0,5-0,7 см, до второй - 1-1,4 см. Сборки образуются в результате стягивания нижних ниток обеих строчек. Их нужно равномерно расправить.
Сборки можно получить и ручным способом. Две параллельные строчки прокладываются короткими сметочными стежками. Плотность шва - 3-4 стежка на 1 см ткани.
Рис.33. Образования сборок по краю дятали.
Притачивание тесьмы "вьюнчик" и сутажа (рис.34). Тесьма наметывается на лицевую сторону изделия по намеченной линии лицевой стороной вверх. Строчка прокладывается посередине. Тесьму можно пришить и в край обтачки так же, как кружево. Ею можно отделывать воротник, горловину, низ и другие края изделия. В этом случае она притачивается к детали до обработки срезов.
Сутаж накладывается на лицевую сторону детали по намеченной линии и настрачивается шелковыми нитками посередине в желобок. Может пришиваться в несколько рядов. Ик отделываются края воротников, манжет, низ изделия и т.п.
20
Pnc.34. Прмтачмввмнв тесьмы ’’вьюиным" и сутажа
ОБОРКИ, ВОЛАНЫ, РЮШИ
Оборки, воланы, рюши - очень распространенный вил отделки а детской одежде. женски» ' лузках, юбках и платьях из тонких и мягких тканей.
[одевая нить в оборках может быть расположена в любом направлении <в поперечном реже). 3раиваются оборки длиной от 1,5 до 30 см в зависимости от фасона в полтора-два раза Чмьше линии притачивания, а выполненные складками или плиссе - в три раза длиннее линии .мгачиваиия. Могут состоять из нескольких частей, которые стачиваются швом шириной 0.5-0.7 м в зависимости от осыпаемости ткани. В оборках из хлопчатобумажных тканей швы улеживаются либо разутюживаются, в оборках из шелка и шерсти - только разутюживаются. Врланы гораздо шире оборок и выкраиваются в основном по кругу (рак.35) Внутренний срез лака доложен быть равен линии его притачивания. Отлетной срез обрабатывается так же. как сборки, - узким или круглым швом.
Оборки и воланы могут быть притачаны к детали, настрочены на нее. втачаны между двумя -.татями или в припуск складки.
'ритачинанис. На лицевой стороне основной детали намечается линия притачивания. Оборка кзлаи) лицевой стороной накладывается на лицевую сторону изделия срез к срезу, приметывается я притачивается равномерно со стороны оборки (волана) так. чтобы сборки распределялись номерно по всей длине. Ширина шва 0,8-1 см. Оборка отгибается вниз, шов приутюживается. Втачивание. Оборка (волан) накладывается на лицевую сторону одной детали срез к срезу и .отачивается по второй строчке образования сборок (иужио слсдито по оборке (волану), чтобы орки располагались равномерно, а деталь не закладывалась складками).
Fwc.JS. Раскрой волана
21
Ширина шва I см. Детали складываются лицевыми сторонами внутрь, сметываются срез к Срезу и стачиваются на расстоянии 0,1 см от строчки притачивание оборки Детали раскладываются на обе стороны, шов отгибается и заутюживается я сторону, противоположную направлению оборки.
При соединении деталей накладным швом крез верхней детали подгибается на изнанку, накладывается на деталь с притачанной оборкой гак, чтобы строчка притачивания оборки не была видна с лицевой стороны.
Рюши бывают простые. с фигурными краями, фасонные (рис.36). В них обрабатываются оба Среза тем же способом, что и срез оборки. Для простого рюша выкраивается по косой или поперечной нити полоска ткани шириной 3.5-4 см и больше длины линии пришива в полтора-два раза. После обработки срезов по се середине прокладываются две строчки со слабо затянутыми стежками на расстоянии одна от другой 0.2 см. Стягиванием нижним нитей образуются сборки (их нужно равномерно распределить по длине). Притачивается рюш по середине ждать одной строчкой.
Для получения рюша с фигурными краями прокладывается зигзагообразная строчка с расстоянием между углами зигзага 1-2 см в зависимости от фасона
Для фасонного рюша из основной или отделочной ткани выкраивается поперечная голоска шириной 3,5-4 см в три раза длиннее линии притачивания. Обрабатываются срезы, размечаются и закладывают бантовые складки шириной, равной ширине полоски в готовом виде. Складки сметываются, раскладываются на обе стороны и закрепляются одним сметочным швом посередине. Подготовленная полоска соединяется с изделием таким образом, чтобы середина рюша совместилась с намеченной линией, и пристрачивается посередине. Болес сложную форму рюша можно голучитъ, скрепляя углы каждой складочки посередине 3-4 ручными стежками.
Рис.36. Рюши: а - простой: б -
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
При изготовлении легкой женской и детской одежды применяются рахличныс петли: обметиыс, из вытачного шнура, из прямой полоски ткани, воздушные, обтачные. Расположсиие прорезных лететь может быть поперечным, косым и дат с вы м (рис. 37).
Обметиыс петли выполняются на специальной машине и вручную. Места их расположения намечаются с лицевой стороны прямой линией, се конечные точки прн обработке должны попасть в линию разреза. При ручной обработке строго по намеченной линии прорезается отверстие, края его прометываются, а затем обметываются летальным швом по лицевой стороне (рис.38) Плотность шва зависит от толщины ниток и колеблется от 12 до 20 стежков на I см ткани. Длина стежка (расстояние от прокола иглы до разреза петли) - 1-3 мм в зависимости от осыпаемости ткани. Стежки располагаются на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга и затягиваются равномерно. В конце петли перпендикулярно линии рлзреза прокладываются 3-4 скрепляющих стежка длиной, равной удвоенной хлдинс петельного стежка, которые затем обвиваются с захватом ткани поперечными стежками.
22
Рис.37. Размвтка петель Ч'
Рис.ЗВ. Обметные петли
.тя петель пытанного шнура (руликовмх) (ряс. 39) выкраивается строго под углом 45* к нити д.-аош полоска из основной или отделочной ткани шириной 3-5 см в зависимости от толщины -канн. Делается роб на я петля. Полоска складывается вдвое вдоль лицевой стороной внутрь и -зчивается на расстоянии 0,3-0,5 см от сгиба в зависимости от толщины ткани. Шов подрезается -л» мм образом, чтобы от строчки до среза оставался припуск в полтора-три раза больше, чем ...стояние от слаба до строчки; нить закрепляется иа сгибе ткани в конце шнура без угла; • -я проталкивается ушком вперед внутрь полоски и выводится вместе с ниткой в другой ее « мгц; полоска выворачивается на лицевую сторону. Рулмк смачивается и в натянутом виде высушивается, разрезается на отрезки, равные диаметру пуговицы плюс 1,5 см.
Рис.39. Руликовыв петли: в - заготовка шнура; б - притачкаанив руямковьи пвтвль 23
Петли накладываются на лицевую сторону детали к разрезу застижки, их конйцы уравниваются с краями разреза и прикрепляются машинной строчкой или вручную 3-4 стежками на расстоянии 0.6-0,8 см от среза. Расстояние между концами шнура каждой петли равно диаметру пуговицы. Затем край разреза застежки обрабатывается обтачкой. Делается это так: обтачка лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне детали и пристрачивается по намеченной линии, отгибается с образованием на изнаночной стороне канта из основной детали шириной 0,1-0.2 см.
Петли из прямой полоски ткани (рис.40) применяются чаше всего на детской одежде (куртках, халатах, сарафанах) и в белье.
Рис.40. Вытачныя петли: а - заготовка полоски; б - заготовка пятлм; в - притачивание петли; г • готовые петли
Из ткани по долевой нити выкраивается полоска шириной 2-5 см. длиной, равной ширине плюс два диаметра пуговиц плюс 1-1Л см (из расчета на одну петлю). Срезы сложенной вдвое вдоль лицевой стороной вверх полоски подгибаются внутрь на 0,5-0.7 см и застрачиваются на расстоянии 0,1 см от верхнего подогнутого края. Полоска разрезается на отрезки нужной длины, которые затем складываются вдоль и поперек так. чтобы на сгибе образовался треугольник; основание треугольника закрепляется машинной строчкой или вручную. Петли накладываются на лицевую сторону детали к разрезу застежки, их концы уравниваются с краями разреза или выдвигаются на 0,5 см и прикрепляются обратной машинной строчкой или вручную 3-4 стежками на расстоянии 0.4-0.6 см от среза. К краю детали на петли кладется обтачка или полборт, пристрачивается и отгибается на изнанку. В белье второой срез обтачки пристрачивается к основной детали на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Воздушные петли (рис.41) применяются в застежках на крючках и с потайными пуговицами и располагаются по краю (для крючков и пуговиц) или на расстоянии от него (для крючков)
Рис.41. Воздушная петля
24
Петля вы пати я стс я на двух или трех слоях ткани. На одном мосте делается с проколом всех юев ткани насквозь несколько стежков, равных дикие петли (под крючки - 0.5-0,7 см), которые хггем обметываются с лицевой стороны простыми или петельными обметочными стежками. Первый и последний стежки закрепляются на ткань
Обтачные петли могут применяться во всех изделиях, кроме белья Их расположение уточняется а лицевой стороне изделия и намечается тремя линиями - одна совпадает с направлением легли, две поперечные ограничивают се хлыну, которая равна диаметру пуговицы плюс 0,2 см, если пуговица плоская, и 0.5 см, если она шарообразная на ножке. В одежде начало поперечной ли косой прорези находится на расстоянии 0,3-0.5 см от середины переда в сторону края борта, вертикальные петли располагаются из линии середины (см.рис.37).
Для обработки петли одной обтачкой из ткани по далекой нити выкраивается полоска хлиииее тли на 2-3 см шириной 4-5 см Обтачка лицевой стороной приметывается к изделию с его лицевой стороны по середине, строго совмещенной с линией разреза (рмс.42.а). Намечается рамка стаи, ее ширина равна удвоенной ширине канта. С изнанки по линиям рамки от середины -ной из хлинных сторон вокруг прокладываются строчки По ширине петли делается 3-5 стежков. Концы ниток завязываются на изнанке изделия. Петля прорезается по центру рамки острыми -жницами (направление разреза - от середины в обе стороны) так. чтобы разрез нс доходил зо рамки на 0.6-0.8 см. От концов разреза к углам рамки делаются надсечки (рис.42.6). Обтачка •ыворачивастся на изнанку изделия с образованием из лицевой стороне по краям прореза канта, скрывающего рамку (рис.42.6). Канты соединяются на лицевой стороне стежками. Образовавшиеся еч надсечек в концах петли треугольники пристрачиваются к обтачке двумя машинными строчками рис.42.в). Петля приутюживается с изнанки.
Ймс.41 Обработка пятим одной обтачкой: а . приметывания обтачки: б - обрабатывания рамам и проразамма пят ли; в  выматыванмв патин и притачивание треугольника к обтачке; г • петля закрыта подбортом
“~хлс притачивания подборта на нем против середины каждой петли по лицевой стороне
•ечки прокладываются стежки. Чтобы ткань нс сменилась, подборт прометывается вокруг петель •_ расстоянии 1,5 см от стежков, по которым затем разрезается; уголки в конце петли •-с. гкаются. Срезы из подборт с подгиб аются до канта петель и подшиваются ручными стежками
i край шелковыми нитками в цвет ткани (рис.42,г).
' .-ти. обрабатываемые двумя обтачками, намечаются двумя горизонтальными линиями, расстояние -	которыми равно удвоенной ширине рамки, и двумя вертикальными, ограничивающими се
. 	обтачки, выкроенные хлиииее петли на 2-3 см шириной 3-4 см, перегибаются вдатг
ею: изнанкой внутрь и заутюживаются. От сгиба намечается ширина канта. Обтачки складываются
25
на лицевую сторону детали сгибами к намеченным линиям рамки петли и пристрачивают» м по лиииям канта (рис.43.а).
Рис 4J. Обработка патин двумя обтачками: а - лрмтачмаамыа обтачек. б  прор• таимо патин: о  прмтачмаамма треугольника к обтачкам; г - выметанное петле
Правильность притачивание проверяется с изнанки основной детали строчки должны быть параллельными и заканчиваться на одном уровне строго у поперечник линий, определяющих длину петли. После проверки срезы обтачки сгибаются в сторону кантов, ос и»»» на я деталь прорезается с изнаночной стороны между строчками (направление разреза - от е средним а обе стороны) так, чтобы разрез не доходил до конца рамки на 0.60,8 см (рщ.43.б) От компов разреза к концам строчек делаются надсечки, не доходящие до строчек на 0.1*0.13 см. Ддяы>сАшан обработка аналогична обработке петли с одном обтачкой
СНЯТИЕ МЕРОК
В массовом швейном производстве мерки (расстояние между определенными точками Фигуры» XI» чертежей изделии берутся из таблиц измерений типовых фигур. При нндивкдухтыюы пошиве рациональнее пользоваткя расчет*»* измерительной системой. Ес основу составляют мерки, снятые непосредственно с фигуры человека для которого шьется одежда
Измерения производятся плотном сантиметровой лентой. От их точности зависит правильность гчхтроения чертежа и. как следствие, вид изделия на фигуре. Поэтому очень важно, чтобы соблюдались следующие требования Сантиметровую ленту нельзя ослаблять пли натягивать Человек, чья фигура измеряется, должен стоять прямо, без напряжение, сохраняя привычную осанку, с опушенными руками; положение мог - пятки вместе, носки развернуты Чтобы лишняя одежда не искажала показания, целесообразно снимать мерки по белью. Парные размерные показатели нужно определять по правом стороне Ошибка измерений ие дол л на превышать 0,5 см.
Снятие мерок начинается с разметки ориентировочных точек и линий из фигуре. Линия талии фиксируется тонкой тесьмой, которая располагается строго горизонтально при пошиве плечевых нюелми (платья, блузки, жакеты) и так. как она ляжет на фигуре при пошиве поясных изделий (юбки, брюки). Положение плечевого шва (точки основания шеи к плечевым - у края плеча) отмечается мелом или карандашом. центр груди * булавкой. Для фиксирования линии глубины проймы «задний и передний угол подмышечной впадины) и хтины бока под руку подкладывается полоска плотном бумага ширимой 2-3 см, хтииой 30 сам. сложенная вдвое. Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях сминаются дополнительные мерки, контролирующие основные.
Так как чертежи строятся иа половину фигуры (при раскрое выкройка накладывается на сложенную вдвое ткань», мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записываются в половинном размере Показатели полуобхватоа округляются до целых значений, показатели половины ширины слиики и переда нс округляются Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать иужио 52 (или 53) и 18.5 соответственно Меряй длины записываюте я полностью
В условной краткой записи мерок первав прописная буква (или две буквы) обозначает измерении
26
В - высот□, Г * глубина. ПО * полуобхват и то.; строчные буквы, а в некоторых случаях cute и цифры обозначают место измерения. Например, Дет - длина спины до талии. Ор -обхват руки. ПОп • полуобхват груди первый.
Для построения чертежей изделий нужны следующие мерки (рис.44).
Полуобхват шеи (ПОш). Сантиметровая лента накладывается над седьмым шейным позвонком. Хюку и спереди проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.
2	. Полуобхват груди первый (ПОп). Лейта накладывается на лопатки горизонтально. касается е-.рхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.
3	Полуобхват груди второй (ПОгг». Эта мерка определяет размер изделия при построении • ртежа. После предыдущего измерения лента на спине нс сдвигается, спереди проходит через • вступающие точки грудных желез и закамчиваетсяна правой стороне груди.
Полуобхват груди третий (ПОп». В промышленности и торговом сети размер изделия “рсдслвстся этой меркой. Лента накладывается горизонтхльно вокруг туловища через выступающие - «и грудных желез и шммкается на правой стороне груди.
4	Полуобхват талии (ПОг). Лента накладывается горизонтхльно вокруг туловища по линии хчни. При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От).
< Полуобнят бедер (ПОб). Лейта накладывается иа ягодичные точки, проходит горизонтхльно * круг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правом стороне туловища. Также -ываст нужна мерка полного обхвата бедер (Об).
Хлина плеча (Дпл). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до счсаой точки.
7 Хлина рукава (Др). Лейта накладывается от конца плечевого шва через выступающую точку жжтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при атом слегка согнута. Одновременно фиксируется (записывается) длина рукава до локтя.
•	Обхват руки (Ор>. Измеряется строго горизонтхльно при опущенной вниз руке. Верхний  ан ленты касается заднего угла подмышечной впадины и замыкается иа наружной поверхности
•	и Для узкого рукава дополнительно снимается обхват руки на уровне локтя и на уровне — астья или обхват кисти.
 Половина ширины спины (ПШс). Лента накладывается горизонтхлбьио на выпуклости лопаток задних углов подмышечных впадин.
Половина ширины плеч (ПШп). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины, -та идет через росток. Эта мерка - контрольная.
! Хлииа спины до тхлин (Дет). Лента накладывается сзади от линии тхлии до точки основания плеча: идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.
12 Глубина проймы (Гпр). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего • полоски плотной бумаги, положенной под руку. Лента идет пархплельно позвоночнику по - клости лопаток. Край полоски бумаги отводится к лопаткам, располагается строго *•' - мТХТЬНО.
1J Длина бока (Дб). Измеряется на спине от верхнего края полоски бумаги до линии тхлин ЯП •чртикхли.
4 Зысотэ плеча спины (Вис). Определяется паложениеплечевой точки по отношению к линии •азым Измеряется в двух напрахтеинвх: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии -	с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии
м ю плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерка записывается п числителе * значение косого измерения, в знаменателе - прямого.
J швина ширины груди первая (ПШп). Дента накладывается над основанием грудных между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин •в . . Эта мерка - контрольная.
Я !с швина ширины груди вторая (ПШп). Дента идет по выступающим точкам бюста до и. мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
П швнна ширины бюста (ПШб). Дента накладывается между передними углами подмышечных • идет через выступающие точки бюста.
fee юсл едкие мерки записываются обьсдиненно: первое чисто - ПШп, второе - ПШб.
Центр бюста (Цб). Измеряется между центрами грудных желез.
27
2t
2$ J1
Рис.44. Скати* мерок
Рис.44. Продолжение
28
.1 Высота груди (Вг). Лента накладывается от точки основания шеи у плеча до выступающей
•	грудной железы.
•	1дина переда до талии (Дпт). Измеряется непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная в гмке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно =--_:-*ме переда к тесьме на линии талии.
X .1 :ина середины переда (Дсп). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии.
- • льшом бюсте к его выступающим точкам прикладывается тонкая линейка и лента проходит .	: нее. Для контроля измеряется глубина горловины от точки основания шеи у плеча до
«ц^жего края линейки, положенной горизоитхтьно у яремной впадины.
мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талин и лжякывдется двумя числами: первое - глубина горловины, второе - собственно Дсп.
Высоте плеча переда (Впп). Измеряется в двух позициях: от плечевой точки до центра
29
бюста и от той же точки (лента посте первого измерении с исе ис ед вига стек» параллельно середине переда до тесьмы на линии талия. Записываются оба значения.
22.	Длина изделия (Ди). Лента накладывается от 7-го шейного позвонка и идет вниз через линию талии до нужной точки.
23.	Длина юбки (Дю). Измеряется от линии талии по боку.
24.	Длина по середине переда от линии тхтии до пата (Дпп).
25.	Длина по боку от линии талии до пата (Дбл).
26.	Длина от линии тхтми до пата сзади (Дсп). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки по середине переда (Дп). Находится путем вычитания из мерки Дпп длины от низа юбки до пола.
Дтина юбки сзади (Де). Находится путем вычитания из мерки Дсп длины от низа юбки до пата.
27.	Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр. Дбрк). Измеряется от линии тал ни по боку до нужной точки.
28.	Обхват бедра (О.бсдра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.
29.	Высота сиденья (Вс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряется по боку от линии талии до сиденья стула.
30.	Длина сиденья (Де). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талин сзади.
31.	Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пата при слегка рахтвииутых ногах.
32.	Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90’ йоге на уровне казенной точки.
33.	Высота полъягодичной складки (Вин). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.
Прежде чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки. Патуобхват гр> ди дат жен быть равен сумме мерок патовины ширины спины, ширины проймы и патов и мы ширины переда (ПОа • ПШе * Шпр ♦ ПШп). Половина ширины спины берется по снятой мерке: ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр - Ор:3 ♦ 0.5 ем); патовима ширины передд равна патовине ширины груди второй (ПШп • ПШгз) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп - ПШб - 2 см). Если допущена неточность батсс I см. мерки нужно проверить еще раз. Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дет - Гпр ♦ Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата готовы (Ог).
ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
Между телом и одеждой всегда есть пространство, которое играет тсплоимзляцнонкую роль, обеспечивает свободу движения, дыхания, кровообращения и создает определенный силуэт изделия Разница между внутренний размерами одежды и размерами тела называется прибавкой на свободное облегание.
В практике испатьзустся суммарная прибавка, включающая техническую прибавку и прибавку ид декоративно-конструктивное оформление. Техническая прибавка - минимхтьная. Ома дастся хтя того, чтобы одежда была удобном и гигиеничной. Декоративно-конструктивная прибавка стужи т хтя создания силуэта (прилегающий, полунрнлегзюший. прямой, свободный) и формы ИДДСЛМЯ.
Прибавки на складки, сборки, защипы, буфы и другие декоративные хтсмснты не отмляпн к прибавкам на свободное облегание и учитываются при разработке мсиели на основном чертеже выкройки.
Прибавки на свободное облегание даюпш к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине до талии спинки и переда, обхвату руки, ширине ростка и горловины. Прибавки на свободное облегание по линии груди в зависимости от силуэта модели и степени
30
чтанмя ИХ1СДИЯ могут быть па-разному расярсдс. «м между участками спинки, переда и * р>имы.
рибаями обозначаются буквой II и строчном буквой, к азы плющей место, к которому дастся ,-»<иавка Пг прибавка по линии груди. Идет - прмблнкд к длине спины до талии, Пгпр « ••ивка к глубине проймы, 11т • прибавка по линии тхтии и тл.
СЕТКА ЧЕРТЕЖА
к любого вида изделия наносится мл сетку, линии которой соответствуют основным линиям ры чинив шеи на сетке - основанию шеи на фигуре. чинив груди - выступающей части '••ним талии • талии фигуры, линии бедер - выступающей части бедер, линив низа • «ному положению ним наделив на 4>*<г7»Ре« линив ссрсдимм переда и спинки - середине м и середине переда в фигуре. Положение линий сетки определяется по смятым меркам с .том прибавок нд скобки мое облегание.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ИЗ ЧЕРТЕЖА
.резать выкройку непосредственно по чертежу мсиелессюбразно. так как возможные исправления. • рые будут отмечены на примерке, неудобно вносить в вырезанный чертеж
• \ры выкройки спинки, затем персы. линии талии н бедер колируются с чертежа на жженный под чертеж лист бумаги с помощью резил. Бумагу некоыенду ется класть нс на . -«ий стал, а на постланную на него в 2-3 СЛОИ ткань.
вырезанных выкройках уточняется сопряжение плечевых и боковых срезов у проймы и
•ммы и росткл Для этого выкройки переда н спинки накладываются одна на другую по
-ыч и плечевым срезам. По линии талин делаются надсечки, которые отмечаются контрольными ->м.мр на ткани при риск рос Контрольные точки ставятся зла топ), чтобы контролировать
—не деталей изделии прм шитье, отмечаются на выкройке и чертеже знаком W. V.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
БЕЛЬЕ
В ассортимент женского белье вколет сорочки нижние и ночные, плавки, бюстгальтеры. грации, новел и др
Женское белье шьстса из тонких клоачатобумажмых и шелковых тканей Может быть отделано кружевом, прошвой, кантом, оборками, воланом. вышивкой, тесьмой и пр
Нижмм сорочка с цвльноироемиымм плечиками
Рмс-45. Чертеж сорочки с цельмокроеимыми п пенима ми
32
!• построения сетки, а мерки ПОгр (48) IIОш (I8) Поб <53) Д (42)
иа ней чертежа нужны
Глр (21> Дб (21) Дю (70) Дпт (44)
следующие данные, см:
прибавки иа свободное облегание для всех размеров Пг - 3-4 Пгпр - 3-4 Пб - 3-4
Сетка. Строится прямой угол с вершимой А. стороны которого направлены вправо (по рнзонтали) и вниз.
Линия середины спинки - вертикальная сторона угла.
'.«ним талии. От точки А по линии середины спинки откладывается отрезок, равный мерке «мы спины до тхтии, и ставится точка Т:
- Дет - 42 см
 пучки Т вправо проводится горнэо><тхт1.наы линия.
имя груди. От точки А по линии середины спинки откладывается отрезок, равный мерке .<ны проймы с прибавкой к глубине проймы на свободное облегание, и ставится то*|ка Г:
*	" • Гпр ♦ Пгпр - 21 ♦ 3 - 24 см
. точки Г вправо провалится горнзонтхтьная линия.
.' ним бедер. От точки Т вниз по линии середины спинки откладывается отрезок, равный вине мерки длины спины до линии тхтии минус I см, и ставится точка Б:
•	- Дст:2 - I - 42:2 - I - 20 см
•	точки Б вправо, проводится гориэонтхтьмая линия.
«ия низа. От точки Т вниз по линии середины спинки отклхтыаается отрезок, равный мерке _ >»ы юбки, и ставится точка Н:
"Н - Дю - 70 см
. точки Н вправо проводится горизоитхтьная линия.
<им середины переда. От точки Г по линии груди откладывается отрезок, равный мерке
<^квата груди второго с прибавкой на свободное облегание по линии груди, и ставится П:
• ПОг ♦ Пг - 48 ♦ 3 - 51 см
<рсз точку Г| проводится вертмкхтьнам линия. Ес пересечение с линией тхтии обозначается .» и Т|, с линией бедер • Б>, с линией низа • Н|.
'«.стояния от точек на линии середины спинки до соответствующих точек на линии середины т«.да являются шириной сетки: ~ - ТТ1 - ББ1 - HHi - 51 см
:^.—ая точка горловины От точки Т| по линии середины переда вверх откладывается отрезок, .-•••«и мерке длины переда до тхтии. и ставится точка Ai:
-	‘ - Дет - 44 см
Л«яия боковых срезов. Линия груди делится пополам, точка деления обозначается буквой К: Т - ГГ| : 2
-	чкн К вниз проводится вертмкхтьная линия. Ее пересечение с линией тхтии обозначается с линией бедер - б. с линией низа - Hj
*	з Росток. От точки А вправо по горнзонтхти откладывается отрезок, равный 1/3 мерки шгу - хвата шеи плюс 4 см (для всех размеров) и ставится точка Р:
М - П0ш:3 4 4- 18:3 * 4 - 10 см
От *:чки А по линии середины спинки откладывается отрезок, ранный 1/3 мерки пол у об хвата . - 'лк\ 6 см (для всех размеров), и ставится точка а:
•_ - ПОш;3 ♦ 6 - 18:3 ♦ 6 - 12 см
• >« Р и а соединяются плавном вогнутой кривой, вой срез. От точки Р вправо по горнзонтхти откладывается 4-7 см ширима плечика, • явится точка Рц
PPi - (4...7) см
Из точки Pi вниз проводится вертикальная линия, пересечение которой с линией груди обозначается буквой С. От точки Pi вниз по вертикали откладывается 0,5-1 см и отмеченная точка под линейку соединяется с точкой Р.
Пройма. Проводится биссектриса угла Р|СК. На ней от точки С откладывается 4-5 см (для всех размеров) и ставится точка Ci:
CCi - 4..,5 см
Точки 0,5-1 см. Ci и К соединяются плавной кривой.
Боковой срез. От точки т влево по линии талии откладывается 1 см. Расширение по линии бедер равно половине разности между меркой полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер и шириной сетки:
бб| - «Поб * Пб) - ББ|) : 2 - «53 ♦ 3) - 51) : 2 - 2,5 см
От точки Hz вправо по линии низа откладывается 10-12 см (для всех размеров) и ставится точка Нз:
Н1Нз - 10... 12 см
Точка К соединяется с точкой I см на линии талии, с точкой 6i и точкой Нз под линейку
Нижний срез. От точки Нз вверх по боковому срезу откладывается 1,5-2 см. Нижний срез до серсдиньА отрезка ННз совпадает с линией низа, а от середины отрезка к боковому срезу оформляется плавной кривой, проведенной к точке 1,5-2 см.
Перед. Горловина. От точки А| влево по горизонтали откладывается отрезок, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 4 см (для всех размеров) и ставится точка В:
А|В - П0ш:3 + 4 - 18:3 + 4 - 10 см
От точки Ai вниз по линии середины переда откладывается отрезок, равный 1/3 мерке полуобхвата шеи плюс 10 см (для всех размеров), и ставится точка В>:
AiBi - П0ш:3 ♦ 10 - 18:3 *10-16 см
Точки В и В] соединяются плавной кривой.
Плечевой срез. От точки В влево по горизонтали откладывается 4-7 см - ширина плечика, и ставится точка в:
Вв - 4...7 см
Из точки в вниз проводится вертикальная линия, пересечение которой с линией груди обозначается буквой П. От точки в вниз по вертикали откладывается 0,5-1 см и отмеченная точка под линейку соединяется с точкой В.
Пройма. Начало бокового среза переносится вверх от точки К на 4-5 см (для всех размеров) - навсличину раствора вытачки - и ставится точка К»:
KKi - 4...5 см
Проводится биссектриса угла вНК. На ней от точки П откладывается 5-7 см и ставится точка П1:
ПП1 - 5...7 см.
Точки 0,5-1 см, П< и К) соединяются плавной кривой.
Боковой срез. От точки Т вправо по линии талии откладывается 1 см. Расширение по линии бедер равно расширению спинки по линии бедер:
ббг - бб| - 2,5 см.
От точки Нг вправо откладывается 10-12 см (для всех размеров) и ставится точка Нд:
Н2Н4 - 10...I2 см.
Боковой срез до линии талии оформляется так же, как в спинке, от линии талии прямая идет до точки, Кь
Нижний срез. От точки Щ вверх по боковому срезу откладывается 1,5-2 см. Нижний срез до середины отрезка Н1Н3 совпадает с линией низа, а от середины отрезка к боковому срезу оформляется плавной кривой, проведенной к точке 1,5-2 см.
Вытачка в боковом срезе. От точки К вправо откладывается (для всех размеров) 12-15 см длина вытачки, а вниз - 4 см - раствор вытачки; ставятся соответственно точки г и К3:
Кг - 12...15 см; ККз - 4 -см.
Точки К и Кг под линейку соединяются с точкой г. Сторон я ы образовавшегося угла выравниваются по большей стороне (обычно нижней).
34
Раскрой (рис.46). Ткани шириной 75-80 см требуется две длины сорочки плюс 5-8 см, шириной &0 см - две дтиры сорочки плюс 6-8 см плюс длина клика
На сложенную вдаль лицевой стороной внутрь ткань кладутся выкройки спинки и передд рединами к се сгибу, плечевыми срезами навстречу. Даются припуски на швы и на подгиб ним. Для обработки проймы и горловины вырезаются косые обтачки шириной 2.5-3 см.
Рмс.46. Раскладка выкрояк на г нами м раскрой сорочки
ч i слова тел ыкктъ обработки. Сорочка шьется бельевым шмвочнмм швом.
» низу притачиваются клинья (срезы запошиваются . *>«мон деталью» Стачиваются плечевые срезы (за-. «мются спинкой). Подкроймой или косой обтачкой кружевом с обтачкой обрабатывается вырез для шеи. ччикаются боковые срезы (запошиваются спинкой). Так к. ак горловина, обрабатывается пройма.
в м нподгмбву с закрытым срезом подшивается низ
Ночная сорочка на круглой кокетке
строение чертежа (рис.48) За основу чертежа можно выкройку сорочки с исльнокроеннымн плечиками МЖ.45).
'«ройки спинки и переда обводятся на листе бумаги, - - .ктируется длина сорочки.
и.а Росток. Линия плечевого среза продлевается г--.» Росток расширяется на 1-2 см. глубина его шлется на 4-5 см Плавной линией оформляется росток.
Сж По линии середины спинки и по плечевому ж . ут новой линии ростка откладывается 10-13 см -кокетки Линия нижнего среза кокетки проводится «казульмо ростку.
“<• вой срез. От края плеча - точки 10-13 см по жж> 4 срезу кокетки откладывается 2-3 см. Полученная . линяете я с точкой 1-2 см под линейку.
’ж-v. Начало бокового среза переносится вверх на 2 а проймы контура выкройки по кокетке вправо МВкхыьастся ? см Эта точка обозначается как ли-—* ’ идя и соединяется с начхтом бокового среза в*- - параллельной линии проймы контура.
Аю'* разреза. Линия груди летится лопатам. От кокетки - гчку деления проводится вертикальная линия На Ж: • -ни ее с линией груди ставится контрольная точка.
с цельномроамнымм плачмиами.
Рис.47. Сорочка иа круглой кокетка.
Перед. Линии проймы, к осетин и разрезз наносится так же, как на чертеже спинки только глубина горловины уменьшается на 3-4 см. Вытачка в боковом срезе закрывается следующим образом. От кокетки к центру вытачки проводится линия, по которой выкройка при раскрое разрезается и раздвигается на ширину закрывшейся вытачки.
На пересечении проймы с кокеткой и линии разреза с линией груди ставятся контрольные точки.
Рис.48. Нанес «нм • фасонных линий сорочки на круглой кокетке: а • спинка; б - перед
Раскрой (рис.49). Ткани ширимой 75-60 см требуется две длины сорочки плюс 8-10 см плюс длина клина. Если сорочка шьется с двойной кокеткой, ткани нужно взять на 40 см больше.
На сложенную вдоль лицевой стороной внутрь ткань кладутся детали серединами к се сгибу ВыкройюГ спинки раздвигается по линии разреза иа 5-7 см, выкройка переда - иа 6-8 см контрольные точки должны находиться строго на одной горизонтали.
Даются припуски на швы и иа подгиб низа Детали иижней кокетки, сети не хватает ткана сшиваются посередине, припуск ид шов к середине кокетки - 1 см. Для обработки пройм., вырезаются косые или подкройные обтачки шириной 2,5-3 см.
Рис.49. Раскладка выкроек на ткани и раскрой сорочки на круглой кокетке.
Последовательность обработки. Середины спинки, переда и кокеток отмечаются прокладочными стежками. По контрольным точкам кокетки прокладываются силки. К низу притачиваются клинья. Стачиваются детали внутренней кокетки, сети ома разрезная; шов разутюживается. Стачным швом стачиваются плечевые срезы наружной, а также внутренней кокеток, шов разутюживается. Детали наружной и внутренней кокеток складываются лицевыми сторонами внутрь так, чтобы плечевые швы и середины совместились, скрепляются булавками. сметываются и стачиваются вокруг выреза хтя шеи швом ши ре ной 0,5-0,7 см. Срезы шва поворачиваются в сторону внутренней кокетки, притачиваются к ней на расстоянии 0,1-0.2 см от строчки. Кокетка выворачивается иа
лицевую сторону, шов выправляется и прометывается.
Верхние срезы переда и спинки собираются строчкой или ручным швом,' сборки равномерно
распределяются. Стачиваются боковые резы (запошиваются спинкой). Косой или под к рой ной обтачкой на лицевую сторону обрабатывается пройма
Внутренние детали кокетки лицевой стороной прикладываются к изнаночиой стороне нижних деталей сорочки срез к срезу так, чтобы совместились
середины и контрольные точки на линии проймы, приметывакзпя и притачиваются по иижиим деталям; шоа заутюживается в сторону кокетки.
Оборка или присборенное кружево приметывается к наружной кокетке по линии ее притачивания <хзина н(иии притачивания кружева или оборки больше линии притачивания кокетки в 1.5 раза).
Припуск иа шов по низу наружной кокетки подгибается. Наружная кокетка скхтывастся с внутренней так. чтобы совместились их плечевые швы, середины статей и контрольное точки на линиях пройм, •д четы влете я и настрачивается швом шириной 0,1-0,2 см.
Швом вподгибку с закрытым срезом подшивается низ горочки.
Ночная сорочка с цальнокроанными короткими рука-
Построение чертежа <рис.51). Для построения сетки,	
а на ней чертежа, мерки	нужны следующие данные, см:
Пош (18)	Дб (2|>
Поп (48»	Дпл (13)
ПОб (53)	Др (8-10)
Дпт (44)	Ди (120)
прнблвкн на свободное облегание хтя всех размеров Пг - 3-4 Пгпр • 3-4 Пб - 3-4
Сетка. Строится прямой угол с вершиной А, стороны • второго направлены вправо (по горизонтали) и вниз.
Линия середины - вергикхтъная сторона угла.
Линия низа. От точки А по линии середины ’хладывается отрезок, равный мерке хтииы изделия.
 ставится точка Н: АН - Ди - 120 см.
Линия талии. От точки А до линии середины
Рис.50. Сорочка с цальнокроанными короткими рукавами
a.
Рис.SI. Чертеж сорочки с цельиокроеииыми рукавами: а - спинка и перед; б * фигурный вырез для шеи
откладывается отрезок, равный мерке длины переда до талии, и ставится точка Т: АТ - Дпт - 44 см.
Из точки Т вправо проводится горизонтальная линия.
Линия груди. От точки Т вверх по линии середины откладывается отрезок, равный мсрк<. длины бока минус прибавка на свободное облегание к глубине проймы, и ставится точка Г:
ТГ - Дб - Пгпр - 21 - 3 - 18 см.
Из точки Г вправо проводится горизонтальная линия.
Линия бедер. От точки Т вниз по линии середины откладывается 18-20 см в зависимости о роста и ставится точка Б: ТБ - 18...20 см.
Из точки Б вправо проводится горизонтальная линия.
Ширина. От точки А вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный 1/2 мерки полуобхвати груди плюс прибавка на свободное облегание по линии груди, и ставится точка В:
АВ - ПО г?: 2 + Пг - 48:2 + 4 - 28 см.
Из точки В вниз проводится вертикальная линия. Ес пересечение см линией груди обозначаете» буквой Г|, с линией талии - Ti, с линией бедер - Б|, с линией низа - Н|.
J8
Спинка и перед. Росток. От точки А «право по горизонтали откладывается отрезок, равный Г/3 мерки пол у об хвата шеи плюс 2 см. и ставится точка Р:
АР • Пош:3 ♦ 2 - 18:3 ♦ 2 - 8 см.
От точки А вниз по линии середины откладывается 3 см (для всех размеров), и ставится точка а:
Аа - 3 см.
Точки Рид соединяются плавной кривой.
Горловика. От точки Г вверх по линии середины откладывается 7-8 см (для всех размеров) и ставится точка ц:
Tai - 7...8 см.
Точки Р и at соединяются плавной кривой «Горловина может быть углообразиой - точки Р и ai соединяются под линейку, - и фигурной (рис.51, б).
Рукав. От точки В вниз по вертикали откладывается 2*3 см (для всех размеров) и ставится точка Pi:
BPi - 2...3 см.
Плечевой срез оформляется прямой линией, соединяющей точки Р и PI. Линия продлевается вправо на нужную длину рукава и ставится точка Р2:
PiPj - 8...I2 см.
Из точки Ра вниз проводится вертикальная прямая линия; ее пересечение с продленной линией груди обозначается буквой Pj. От точки Pj влево по линии груди откладывается 3 см и отмеченная точка пол линейку соединяется с точкой Рз-
Боковой срез. Отрезок Г|Т| делится пополам, и из точки деления влево восстанавливается перпендикуляр длиной I см. Проводится биссектриса угла Р1Г1Т1 длиной 3 см и* ставится точка п
Г|г • 3 см
От точки Hi вправо по горизонтали откладывается 10-12 см (для всех размеров) и ставится точка Нд:
Hilh - Ю..12 см.
Точки 3 см. г. 1 см и Т| соединяются вогнутой кривой, точки Ti и На - прямой.
Нижний срез. От точки Hz вверх по боковому срезу отклддываетсая 1.5-2 см и ставится точка Нз:
Н2Н3 - 1.5...2 см.
Нижний сред до середины отрезка НН| совпадает с линией низа, а от середины отрезка до бокового сдрсза оформляется плавной кривой, проведенной к точке Нз.
Длинный втачной рукав. Для такого варианта фасона на чертеже наносятся линии проймы и оката рукава.	г
От точки Р по плечевому срезу вправо откладывается 13 см - длина плеча, и ставится точка а Из точки г вправо проводится горизонтальная линия. Проймз- оформляется плавной кривой, соединяющей точки виг.
Линия проймы делится лопатам, от точки деления влево по горизонтали откладывается 1 см  ’ ставится точка в|. Радиусом bit из точки bi проводится дуга. Ес пересечение с горизонтхтьной :инисй. выходящей из точки г, обозначается буквой вз:
В|Г - BJBJ.
Окат оформляется плавной кривой, соединяющей точки в. bi и вз.
Линия плечевого среза продлевается вправо на 58-60 см - длину рукава , - и ставится точка Р»:
«Pi - 58 .60 см.
Из точки Pi вниз восстанавливается перпендикуляр к прямой вР|, равный отрезку Р|Г|, и .тавится точка Р?:
PiPj - Р1Г1.
Точки Pi и в сосдиняютсч под линейку.
Нижний срез оформляется плавными кривыми - вогнутой в передней части рукава и выпуклой • задней; изгиб у середины отрезка Р1Р2 равен I см.
Вытачка на линии талии. От точки Т вправо откладывается 7-9 см и ставится точка г Тт - 7...9 см.
39
От нес откладывается еше 3 см - раствор вытачки .Тлима вытачки - 8 см - откладывается поровну в обе стороны от линии тхтии.
Раскрой (рмс.52). Для пошива сорочки с коротким рукавом псамм шириной 75-80 см требуется две пины сорочки плюс 5-7 см, для пошива сорочки с длинным рукавом две длины сорочки плюс 5-7 см плюс хтинз рукава.
Рмс.52. Раскладка выкровм на ткани и раскрой сорочки с цальмокровммымн рукавами: а - с плачавыми швами и втачными рукавами; б без пяачовыж швов
Выкройка кладется на сложенную вдоль лицевой стороной внутрь ткань серединой к сгибу и обводится, затем переворачивается, кладется рядом с нанесенным контуром также серединой к сгибу ткани, обводится.
Если сорочка шьется с хтимным втачным рукавом, контур рукава (от ската) переносится на другой лист бумаги; сорочка отрезается от обшей выкройки по линии проймы Выкройка рукава кладется на ткань по дестевой нити. Даются припуски на швы и мд подгиб низа.
Сорочку можно скроить без плечевых швов, приложив перевернутую выкройку встык к меловому контуру.
Для обработки выреза для шеи и срезов рукавов вырезаются косые обтачки.
Последовательность обработки. К низу притачиваются клинья (срезы запошиваются основной деталью) Стачиваются плечевые срезы (запошиваются спинкой). Подж ройной обтачкой швом я под гибку с закрытым срезом или с двойным подтипом среза обрабатывается низ рукавов. Если рукава будут собраны на резинку с образованием рюшей, на расстоянии 4-6 см от нижнего среза подшивается полоска ткани (накладывается изнаночной стороной из изнанку рукава, ее подогнутые края приметываются и пристрачиваются швом ширимой 0.1 см). Вдергивается резинка, ее концы скрепляются поперечной машинкой строчкой или вручную.
Швом вподгибку с закрытым срезом подшивается низ сорочки.
Горловину и низ рукавов можно обработать кружевом, пришитым вручную или мд машине с обтачкой в край детали или под обтачку.
Сорочка может быть с поясом, который вшивается в вытачки спинки и завязывается спереди или сзади.
Прилегающие двухшовные плавки
Построение чертежа (рмс.54). Для построения сетки, а на ней чертежа нужны следующие данные, см:
мерки:
ПОт (38)
Поб (52)
40
прибавка на свободное облегание для всех размеров: Пб - 1.5 см.
Задняя половинка. Строятся прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вниз.
Линия середины - вертикальная сторна угла.
Линия талии - горизонтальная сторона угла.
Линия бедер. От точки А по линии середины откладывается отрезок, равный 0,4 мерки полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание по линии бедер, и ставится точка Б:
АБ - 0,4хПОб ♦ Пб - 0,4x52 ♦ 1.5 - 22,3 см.
Из точки Б проводится горизонтальная линия.
Линия шага От точки Б вниз откладывается отрезок, равный 0.4 мерки полуобхвэта бедер минус 2 см и ставится точка Н:
БН - 0,4хПОб - 2 - 0,4x52 - 2 - 18,8 см.
Из точки II вправо проводится горизонтальная линия.
Боковой срез. От точки А по линии тхтии откладывается отрезок, равный 1/2 мерки ПОб, и ставится точка Т:
АТ - ПОб : 2 - 52 : 2 - 26 см.
Из точки Т вниз проводится вертикальная линия, перескаяющдя линию бедер и прохтсниля за нес на 1-2 см. Точка пересечения обозначается буквой Б|. на конце отрезка ставится точка Б::
ТБз - 22 ♦ (1-2) - 24 см.
Ширина по линии шага. От точки Н вправо •г клады касте я отрезок, равный 0,1 мерки ПОб, и ставится точка HI:
Рис.53. Прилегающие деухшовиые плавим и бюстгальтер
HHi - 0.1 Поб - 0,1x52 - 5.2 см.
Вырез хтя ноги. Точки Hi и Бг соединяются вспомогательном прямой, из ссрсдииы которой тверх восстанавливается перпендикуляр хтиной 2 см. Точки Б|, 2 см и Hi соединяются плавной кривой.
Верхний срез. Линия середины прохтеваекя вверх на 3 см, и ее конец плавной выпуклой (ривой соединяется с точкой Т.
Рис.54. Чертам прилагающих двухшоемых плавок.
Передни поломки. Строится прямой угол с вершиной А. стороны которого направлены влево (по горизонтали) в вниз
Линия середины - вертикальная стороаи угла.
Линия талии • горизонтальная сторожа угла.
Линия бедер проводится всхода из тех же расчетов, что в при построении чертежа задней
половинки.
Лиина шага. От точки Б вниз откладывается отрезок, равный 0.2 мерки полуобхвата бедер, в ставится точи Н:
БН • 0,2 ПОб - 0,2x52 - 10.4 см.
Из точки И влево проводится горизонтальная линия.
Боковой срез. Линия проводится исходя вз тех же расчетов, что я при построении чертежа задней половинки.
Ширина по дммм шага. Линия проводится исходя из тех же расчетов, что и при построении задней патов ник и.
Вырез для йога. Из точки Н вверх проводится вертикальная линия, на пересечении с линией бедер обозначается буквой Бу Отрезок Б|Бз делится пополам, и точка деления обозначается буквой В. Из этой точки вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 1 см. От точки Б; влево по горизонтали откладывается 2 см; ставится точи б. Отрезок Н|Бз делится на 3 части из нижней точки деления вправо восстанавливается перпендикуляр длиной 0,3 см. Точки Бз. 2 см, б, 0,3 см и Н| соединяются плавной кривой.
Верхний срез. От точки А по линии середины откладывается 1*1 Л см. Отмеченная точи плавной вогнутой кривой соединяется с точкой Т.
Раскладка выкроек и ткани к раскрой (рис.55). Тимм шириной 60-80 см требуется две длины
Рис.55. Раскладка выкроек на ткани и раскрой плавом: а * с двумя швами; б * с четырьмя швами на тками в полоску
42
На сложенную вдоль лицево стороной внутрь ткань кладутся выкройки передней и задней половинок серединами к се сгибу, шаговыми срезами встык (рис.35, а). Даются припуски на швы.
Выкраивает» подкройная подоплека (длина по середине половины плавок 8*12 см) Вырезаются косые обтачки из основной или отделочной ткани шириной 2.5 см.
Четырехшовные плавки (еще два шва - посередине передней и задней половинок) обычно шыотси из ткани в полоску, чтобы пол>чился узор "елочка". В этом случае ее нужно взять две хтнны плавок плюс 15-20 см. Ткань складывается вдвое так, чтобы совместились полоски, и скрепляется. На выкройку износятся линии направления патосок • при раскрое они должны совпасть с направлением патосок на ткани (рис.55, б).
Последовательность обработки. Если плавки четырехшовные, стачиваются средние срезы задней и передней половинок (запошиваются левыми частями).
Стачиваются шаговые срезы сначала пахши но* плавок, затем подоплеки; швы разутюживаются. Изнаночной стороной к изнанке плавок кладется подоплека так. чтобы ее шов совместился со швом плавок. и притачивается иа расстоянии 0.2-0,3 см от шва. Верхние срезы подоплеки подгибаются на 0,5 см и настрачиваются на плавки швом шириной 0,1-0,2 см.
Стачиваются боковые срезы (запошиваются задней половинкой). После примерки уточняется вырез для ноги. Косой обтачкой на лицевую сторону обрабатывается вырез для ноги (ширина обтачки в готовом виде 1,5 см).
Обрабатывается верхний срез: в сторону изнанки отгибается припуск на обработку, срез подгибается на 0.5 см и пристрачивается швом шириной 0.1 см. Если припуска нет. срез обрабатывается обтачкой.
По верху и низу плавок вдергивается и закрепляется резинка. Плавки отутюживаются.
Бюстгальтер (см.рис.53)
Для построения сетки, а на ней чертежа нужны следующие мерки, см: высота грудной железы (19) (измеряется выпуклость грудной железы от основания через сосок вверх); ширина грудной железы (21) «измеряется выпуклость грудной железы сбоку через сосок в направлении к середине переда); ношу обхват под основанием грудных желез ПОп (43) (измеряется вокруг туловища на уровне основания грудных желез снизу).
Рис.56. Чертеж бюстгальтера: а - чашечка; б - пояс
43
Сетка чашечки. Строится прямой угол с вершимой А. стороны которого направлены вправо (по гориюмтхти)  вниз
Длина От точки А по вертикальной стороне угла откладывается отрезок. равный мерке высоты грудной железы, и ставится точка Н:
АН • 19 см.
Из точки Н вправо проводится горизонтальна! лиммя.
Ширима. От точки А по горизонтальной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке ширины грудной железы, и ставится точка В
АВ - 21 см.
Из точки В вниз проводится вертикальная ди имя, ее пересечение с горизонтальной линией, проведенной из точки И, обозначается буквой Hi.
Центр. От половины отрезка АН вверх откладывается 0.5 см. и ставится точка Б: АБ - АН:2 - 0.5 - 19:2 -0.5-9 см.
Из точки Б вправо проводится горизонтальная линия, ее пересечение с отрезком ВН| обозначаете» буквой в.
На отрезке АВ вправо от его середины откладывается I см. и ставится точка О:
АО - АВ2 ♦ I - 212 ♦ I - 11.5 см
Из точки О вниз проводите вертикальная линия середины. Ее пересечение с линией Б» обозначается буквой 01 (центр), с линией HHi - Hj.
Верхняя деталь чашечки. Боковой срез. Отрезок АБ делится пополам, точка деления обозначается Bi:
АБ) - АБ:2.
От точки Б| вверх по вертикали откладывается 1.5 см, и ставится точка Бз:
Б|Ба - 1.5 см
Вспомогательными прямыми соединяются точки Б| и Oi, Бз и О. На отрезке Б|О| от точки Б| откладывается I см. на отрезке БзО от точки Б2 * 1,5 см. Точки 1 см и 1,5 см соединяются под линейку.
Передний срез. От точки в вверх по вертикали откладываете я 3.5 см. а от отмеченной точки - еще 2 см. ставятся соответствен ио точки В|  в*
ВВ| • 3,5 см; ВВ2 - 2 см.
Вспомогательными прямыми соединяются точки 0| и В), О и вз. На отрезке Oaj от точки в откладывается 1 см. и отмеченная точка соединяется плямой линией с точкой вь
Верхний и иижиий срезы оформляются плавными выпуклыми кривыми с изгибом у середины соответствующего вспомогательного отрезка 1 см.
нижняя деталь чашечки. Боковой срез. От точки Б вниз по вертикали откладывается 3.5 см и ставится точка Б>:
ББз - ЗЛ см.
По линии низа от точки Н откладывается 3 см. и ставится точка Hj:
HHj - 3 см.
Точки Бз и Нз соединяются под линейку.
Передний срез. От точки в вниз по вертикали откладывается 3.5 см, и ставится точка В£ ВЯЗ - 3.5 см.
От точки Нз по линии низа откладывается 2 см. и ставится точка На:
HiHa - 2 см.
Точки вз н На соединяются под линейку.
Верхний срез. Вспомогательными прямыми соединяются точки Бз и О). О| и вз. Срез оформляете» плавными выпуклыми кривыми с изгибом у вспомогательного отрезка 0.5 см.
Нижний срез. От точки Н} по лииии середины откладывается 0.8 см. Точки На. 0.1 см в Нз соединяются плавной кривой. На ней в обе стороны от точки 0.8 см откладывается по I см • раствор вытачки, хтииа вытачки ис доходит до точки О) иа 2 см
Пояс. Строится прямой угол с вершимой А, стороны которого направлены влево (по горизонтали и вверх.
Линия низа • горизонтальная сторона угла.
Передний срез. От точки А вверх по вертикали откладывается длина бокового среза ни*ио
44
детали чашечки, а вниз - длина бокового среза верхней чашечки; ставятся соответственно -очки Б и Н:
АБ - Б3Н3, АН - Б1Б2
Длина. От точки А по линии ним откладывается отрем*, равный мерке полуобхвати под основанием грудных желез минус длина нижнего среза чашечки без вытачки, и ставится точка Hi:
AHi - ПОг • (Н3Н4 - 2) - 43 - (16 - 2) - 29 см.
Ширина. Длина пояса делится пополам; точка досиня обозначается Hr АН: - AHi : 2.
Из точек Hi н Hj вверх восстанавливаются перпендикуляры к отрезку НН| длиной 3-4 см: Н1Н3 - Н2Н4 - 3...4 см.
Нижиий срез. Точки Н и Hj соединяются под линейку.
Верхний срез. Точки Б и Н| соединяются плавной кривой с изгибом у середины вспомогательного гтрезка прямой БН « 1 см; точки Hi и Нз - под линейку.
Раскрой (рис.57). Ткани ширимой 60-80 см требуется 60-70 см. на сложенную вдоль ткань кладутся выкройки деталей чашечек в соответствии с указанным на них направлением ланевой нити и по долевой нити - выкройка пояса. Даются припуски на швы, припуск к длине пояса 1-10 см, если он сзади на резинке.
>*c.S7. Раскрой бюстгальтера: а • верхняя деталь чашечки; б - нижняя деталь чашечки; а пояс; г - бретель
долевой нити выкраиваются бретели длиной 40-45 см,шириной 4-5 см; длаики шириной 3-4 •эв хм соединения чашечек, пояса с чашечками и для обработки застежки; полоски для петель -л и 7-8 см. шириной 3-4 см; обтачки шириной 2,5-3 см дтя обработки нижиих срезов пояса
45
и чашечек; по поперечной или косой нити - обтачки ширимой 2.5*3 см для обработки верхних срезов чашечек и пояса. Выкраивается накладка для нижних деталей чашечек.
Последовательность обработки. Контрольными точками отмечаются передние срезы верхних и нижних деталей чашечек.
Верхняя и нижняя детали каждой чашечки складываются лицевыми сторонами внутрь, на верхнюю деталь кладется подкладка -ля нижней детали; сметываются и стачиваются три слоя; срезы подрезаются до ширины 0,5 < подкладка отгибается на нижнюю деталь, шов выправляется. Нижняя деталь с подкладкой выстрачивается в несколько рядов, параллельных шву стачивания. Расстояние межу строчками - ширина машинной лапки.
Изнанкой внутрь стачным швом сшиваются пояс и чашечки. На разутюженный шов изнаночной стороной кладется планка серединой к шву стачивания. Ес срезы подгибаются нз 0,5 см. наметываются и настрачиваются швом шириной 0,2 см. Пояс и чашечки можно стачать за пошивочным швом (срезы запошиваются поясом).
Стачным швом сшиваются передние срезы чашечек, сложенных изнаночными сторонами внутрь. Разутюженный шов закрывается планкой. Подготавливаются петли.
Внутрь сложенной изнанкой вверх полоски для бретели вкладывается петля. Срезы уравниваются и стачиваются, открытым остается только поперечный срез без петли. Полоска выворачивается и прострачивается нз расстоянии 0,1 см от сгибов. Петля закрепляется несколькими поперечными строчками.
К правому краю застежки пояса иа изнаночную сторону пришиваются петли. На петли лицевой стороной кладется планка и пристрачивается вместе с петлями к поясу. К левому краю застежки также пристрачивается планка.
Бретели приметываются лицевой стороной к верхнему срезу чашечек одним концом и к верхнему срезу пояса на расстоянии 7-8 см другим концом на изнанку. На бретели лицевой стороной кладется обтачка, которая затем стачивается стачным швом с планкой застежки; шов разутюживается. Обтачка и верхний срез планки приметываются и притачиваются к верхним срезам пояса и чашечек швом шириной 0,5-0,7 см.
К планкам притачивается долевая обтачка для обработки низа пояса и чашечек и пристрачивается по нижнему срезу чашечек и пояса.
Обтачки и обе пллнки отгибаются на лицевую сторону, шов выметывается с образованием иа изнаночной стороне канта шириной 0,1-0,2 см. Вторые срезы подгибаются иа 0,5 см, наметываются и настрачиваются швом шириной 0,2-0,3 см.
Бюстгальтер отутюживается, к его лицевому краю пришиваются пуговицы.
Варна мт пояса без застежки обрабатывается следующим образом. Пояс стачивается стачным швом сзади посередине изнанкой внутрь; шов разутюживается. Полоска длиной, равной длине припуска под резинку, и шириной, равной ширине пояса, прикладывается изнацкой к лицевой стороне пояса и прострачивается в 2-3 параллельных ряда с расстоянием между строчками достаточным, чтобы прошла резинка. Отрезки резинки втягиваются в каждый ряд и закрепляются у одного края, затем продергиваются через весь ряд я закрепляются у другого кран.
Места закрепления резинки закрываются планками так же, как места соединения пояса в чашечек. Обрабатываются верхние и нижние срезы бюстгальтера.
ФАРТУКИ
По конструкции фартуки могут быть цельнокроеинмми, отрезными по линии талии или с нагрудником, выкроенным вместе с передним клином. Чертеж фартука можно строить по выкройке сорочки с цельнокроенными плечиками.
У цельнокроенного фартука вырез горловины делается любой конфигурации - круглым, мысом, каре и тд. Нижняя часть отрезного по талии фартука может собираться в сборки иля закладывастьсн в мягкие складки у верхнего среза, оформляться с прогибом для расклсша боковых деталей, состоять из нескольких клиньев, заканчиваться оборкой. Верхние и иижиис срезы фартука окантовываются отделочной тканью или обрабатываются тесьмой. В фартуке чаше всего есть карманы, расположенные с боков или посередине. Ширина бретелей в раскрое 5-7 см. если же они замыкаются за шеей - 9-11 см.
46
Фартук с цельнокроеммыми бретелями и застежкой посередине спинки
Низ фартука может отделываться нешироким рюшем карманы - по бокам либо посередине переда.
Построение чертежа (рис 59). Для построения сетки, а ней чертежа нужны следующие мерки, см:
Дет (41)
Дпт (44)
ПОш (18)
Спинка. Строится прямой угол с вершиной А. стороны * торого направлены вправо (по горизонтали) и вниз
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Линия талии От точки А по линии середины
-кладывается отрезок, равный мерке длины спины до талии. и ставится точка Т:
АТ - 41 см.
Из точки Т проводится горизонтальная линия.
Длина. * вкладывается 20-22 см. и ставится точка Н:
TH - 20...22 см.
Ширина* От 'кладывается 5
точки
вниз
линии середины
Т вверх по линии середины ставится точка Тг.
точки
вправо
От точки Т| 4-15 см (для всех размеров) « больше. Ставятся соответственно точки пит: Tin - 14 ..15 см. Тт - I9...2I см.
Боковой срез. От точки т вниз по вертикдти кладывается 22-25 см. и ставится точка Hi:
Рис.58. Фартук с цельмокроенмымм
по горизонтали откладывается . а от точки Т - на 5-6
тН| - 22.25 см.
спинки
цельнокроенмыми бретелями и застежкой посередине спинки: а «
спимке; б • перед
<7
От точки Hj вправо по горизонтали откладывается 3-4 см, и ставится точка Hj: HiHj - 3...4 см.
Точки т и Hj соединяются пса линейку. линия продолжается вниз на 8-10 см.
Нижний срез оформляется плавной кривой, соединяющей точки Н и 8-10 см.
Линия шеи - горизонтальная сторона угла А.
Росток. От точки А по лииии шеи откладывается отрезок, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 3-4 см, и ставится точка Р:
АР - 18:3 ♦ 3...4 - 10 см
От точки А вниз по линии середины откладывается 16-19 см, и ставится точка Г. Вправо от нее по горнзонтхти откладывается 7-9 см и отмеченная точка соединяется с точкой Т, вспомогательной прямой, которая затем делится на 3 части. Вниз из верхней точки делении к вспомогательной прямой восстанавливается перпендикуляр длиной 1,3-2 см. а из нижней - длиной 1-1,5 см. Точки Р, 1,5-2 см и Tj соединяются плавной кривой.
Припуск на заход застежки. От точек и и Н по горизоитхти за линию середины откладывается 2-2,5 см, и отмеченные точки соединяются под линейку.
Пройма. От точки Р вправо по линии шеи откладывается 3,5-4 см - ширина бретели, отмеченная точка смешается вниз на 0,5-1 см - скос плеча. Точки 0,5-1 см, Т1, т соединяются плавной кривой.
Перед Строится прямой угол с вершиной А. стороны которого направлены влево (по горизонтали» и вииз.
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Линия талии. От точки А по линии середины, откладывается отрезок, равный мерке хтинм переда до талии, и ставится точка Т:
АТ - Дпт - 44 см.
Из точки Т проводится горизонтальная линия.
Дтйна. От точки т вниз по лииии середины откладывается 45-50 см, и ставится точка Н: TH - 45..-50 см.
Ширина. От точки Т вверх по лишД< середины откладывается 6-8 см (для всех размеров), а от точки Т - иа 7-9 см больше. Ставстя соответственно точки т| и т:
Т|Т| - I7...19 см; Тт - 25...27 см.
Боковой срез. От точки т вниз по вертикали откладывается 22-25 см, и ставится точка Hi tHi - 22.25 см.
От точки HI влево по горизонтхти откладывается 5-6 см, и ставится точка 112:
HiHj - 5 ..6 см.
Точки т и Hj соединяются под линейку, линия продолжается вниз на 8-10 см-
Нижний срез оформляется плавной кривой, соединяющей точки 8-10 см и точку Н.
Линия шеи - горизонтальная сторона угла А.
Горловина. От точки А по линии шеи откладывается отрезок, равный 1/3 мерки полуобхват) шеи плюс 3-4 смю и ставится точка В:
АВ - 18:3 ♦ 4 - 10 см.
Точка В соединяется с точкой Т| плавной кривой.
Прояма. От точки В влево по линии шеи откладывается 3,5-4 см, и отмеченная точка смещаете, вниз по вертикали на 0,5-1 см. Точки 0,5-1 см, Т| и т соединяются плавной кривой.
Карман. От точки Т вниз по линии середины откладывается 8-10 см. и намечается положен* верхнего среза. Длина кармана 18-22 см, ширина - 18-20 см.
Раскрой. Ткани шириной 60 см требуется две длины переда фартука, шириной 80 см -длина переда фартука плюс 30 см.
На стоженную вдоль лицевой стороной внутрь ткань кладутся выкройки: перед - серединой I сгибу, спинка - на расстоянии от края припуска на заход застежки до сгиба 3,5-4 см (прилуо ид обработку захода застежки). Припуски на швы по всем срезам 0,5-0,8 см.
Для обработки проймы и выреза для шеи выкраиваются косые обтачки из основной к> отделочной ткани шириной 2,5-3 см.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек прокладываются смлки. Ссредив переда отмечается прокладочными стежками.
48
Припуском, данным при раскрое, или долевой обтачкой обраба ты каете  захрод застежки посередине .пинки, Припуск м-ти обтачки подшиваются вподгмбку с закрытым срезом.
Запошивочным швом стачиваются скачала плечевые, а затем боковые срезы (запошиваются спинкой). Косой обтачкой обрабатываются пройма и вырез для шеи.
Низ фартука можно обработать разными способами, подшить швом в под гмбк у с закрытым срезом, окантовать, как пройму, обтачать или притачать к нему неширокую оборку. На правой стороне .«стежки выметываются петли, к левой - пришиваются пуговицы.
ЮБКИ
Юбки по покрою подразделяются нз две группы: прямые и расклешенные. Группа прямого покроя имеет три разновидности, различающиеся формой: собственно прямые, зауженные  слегка расклешенные книзу. Юбки этой группы могут быть облегающие по линии бедер и широкие -я сборки, круговые складки, с защипами, с запахом (распашные), несколькими складками, пл неси рока и ые. гофрированные, на кокетке, с рельефами и тл.
Несмотря на разнообразие фасонов юбок той или ином формы, их чертежи строятся на основе •мкройхи прямой двухшовной юбки (чертеж и выкройка этой юбки называются основными) Исключение составляют юбки в круговые складки, которые расчерчиваются прямо иа ткани на хмованин расчетов но снятым меркам или с учетом ширины ткани
К расклсшениым относятся юбки, составляющие латный круг или часть круга ("сатине", гюлусатнце" и тл.), и юбки из клиньев. Для таких юбок не делаются выкройки, они ^счерчиваются иа ткани. (Некоторые виды юбок из клиньев можно построить по осмоаной выкройке юбки).
Юбки могут быть отделаны строчкой, тесьмой, пуговицами и т.д. По талии они обрабатываются • .-«рсажиой тесьмой или поясом Застежка может быть на замке "матиия", крючках, пуговицах.
Для построения чертежа кроме мерок полуобхвата талии и бедер нужны три мерки длины юбки: спереди, сзади и по боку. Получаются они следующим образом. Снимаются мерки длины »-• середине переда от линии талин до пола, по середине спины от линии тхлии до пата и •о боку от линии талии до пола. Затем определяется нужная длина юбки от талии по боку, я эта величина вычитается из мерки длины по боку до пола. Полученная разность вычитается • j остальных мерок длины до пата.
В зависимости от степени облегания юбки к меркам даются различные прибавки (табл.1).
Таблица 1
Прибавки к маркам иа свободное облегание в юбках, см
Мерка	:	Степень облегания : очень плотное	плотик	среднее	саободное
Пдтуохват тдлии Гмздуохват бедер	0	03-0,7	1	1-1,5 0,5	1	13-2	23-3 более
49
ПРЯМЫЕ ЮБКИ
Прямая двух шовная юбка
Ностросмис чертежа (рис.60). Для построения сетки, а иа ней чертежа нужны следующие
данные, см: мерки ПОт (Зв) ПОб (53) Дю (72)
Дп (70.
Дс (71) Дет (42)
прибавки на свободное облегание для всех размере» Пт - 1
Рис.60. Чертеж прямом двухшовной юбки
Сетка. Линия середины заднего полотнища В левом верхнем углу листа бумаги ставится точка Т и из иее проводится вертикальная линия.
Линия низа. От точки т по линии середины откладывается отрезок, равный мерке длины юбкв от талии сзади, и ставится точка Н:
Ти - 71 см.
Из точки Н вправо провозится горизонтальная линия.
Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища откладывается отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до тапни минус 1 см, и ставится точка Б:
ТБ - Дет: 2 - 1 - 42:2 -1 - 20 см.
Из точки Б вправо проводится горизонтальная линия.
Линия середины переднего полотнища. От точки Б по линии бедер откладывается отрезок равный мерке полуобхватз бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и ставите* точка Бк
ББ1 - ПОб ♦ Пб - 53 ♦ 2 - 55 см.
50
Через точку Б проводится всртмкхтьная линия. Ее пересечение с линией ним обозначается буквой Н|. От точки Hi вверх по вертикхти откладывается отрезок, равный мерке хтииы переда, и ставится точка Т>:
H1T1 - Дп - 70 см.
Линия боковых срезов. От точки Б вправо откладывается отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см. и ставится точка Бг
ББ2 - (ПОб ♦ Пб>:2 - I - <53 ♦ 2):2 - 0 I • 26.5 см.
Из точки Бг проводится вертикальная линия. Пересечение ее с линией низа обозначается точкой На. От точки 1<2 вверх откладывается длина юбки, и ставится точка Ту
НаТа - 72 см.
Примечание. Линия боковых срезов может быть смешена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или преходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.
Переднее и заднее полотнища. Линия талии. Точки Т. Т|, Та соединяются под линейку.
Вытачки. На выкройке двухиювиой юбки примято делать три вытачки Сумма растворов всех вытачек ЕВ ( X знак, обозначающий сумму) равна разности в готовом изделии между ширинок юбки по линии бедер и шириной по линии талии.
DJ - (ПОб ♦ ПБ) • (ПОт ♦ Пт) - (53 *2)	(38 ♦ 1) - 16 см.
Раствор боковой вытачки равен половине Di. От точки Ту влево и вправо откладывается по .стокикс раствора и ставятся точки т и т|!
тТу - т|Та - 1/2 ЕВ:2 - 1/2x16:2 - 4 см.
Точки т и т! соединяются вспомогательными ЛИНИЯМИ С ТОЧКОЙ Б. И ПОЛУЧСННЫе. отрезки делятся пополам. Из точек детей и я внутрь вытачки восстанавливаются перпендикуляра, равные 0.5-1 см. Длина вытачки нс дохсиит до линии бедер на 1-2 см. Точки тип соединяются с точкой 1-2 см плавными кривыми с изгибом у точек 0,5-1 см.
Раствор задней вытачки равен 1/3 ЕВ. От точки Т по линии талии вправо откладывается 'трезок, равный 1/4 мерки пол у обхвата бедер минус 2 см. и ставится точка п:
Тт2 • П0б:4 - 2 - 53:4 - 2 - 11 см.
Из точки п проводится вспомогательная вертикальная линия до линии бедер, а влево и вправо -итадывается по половине раствора вытачки (1/3 ЕВ 2 - 1/3x16:2 • 2.7 см). Длмка вытачки ие доходит до линив бедер на 3-4 см. Отмеченные точки на линии талии соединяются с точкой 3-4 см слегка вогнутыми кривыми.
Раствор передней вмтачки равен 1/6 Di. От точки Т| по линии тхпии влево откладывается отрезок. равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус I см, и ставится точка ту
’пз - ПОб 4 - I - 53:4 - 1 - 12 см.
Из точки тз проводится вспомогательная вертмкхтьная линия до линии бедер, а влево, и вправо -хладывастся по половине раствора вытачки (1/6 Di. 2 - 1/6x16:2 • 1.7 см). Дли» > вытачки •е доходит до линии бедер иа 6-8 см. Отмеченные точки на линии та«ии соединяются с точкой 6-1 см под линейку.
1лниа сторон вытачек уравнивается по большей стороне.
Примечания: 1. Раствор задней и передней вытачек можно расчитать так:
4 ЕВ ♦ I - 16:4 ♦ 1 - 5 и-и 1/3 ЕВ - 16:3 - 5,3;
для переднего полотнища
1/4 ЕВ - 1 - 16:4 - I - 3 и<и 1/6 ЕВ - 16:6 - 2.7. ф
2 В юбке на фигуру с большой ирааницей между мерками полуобхвата бедер и полуобхвата гадин рекомендуется делать 10 вытачек (на чертеже - 5: по 2 передних и задних и 1 боковая), ггерш между двумя вытачками и впереди, и сзади 3-4 см.
В юбке на фигуру с узкой талией и низкими бедрами также делается 10 вытачек, сумма • растворов распределяется следующим образом раствор задней вмтачки, расположенной ближе ♦ боку, равен 0.25 ЕВ. второй задней - 0,2 ЕВ, передней, расположенной ближе к боку. - 0.2 -3 второй передней - 0.15 ЕВ.
.ервая задняя вытачка размешается на расстоянии 9-10 см от середины заднего полотнища.
•--рдя - посередине между первой и боковой. Их длина - 13-15 см * Первая средняя вмтачки мешается на расстоянии 10-11 см от ссрединм переднего полотнища, втирая - посередине
• ж_ первой и боковой. Их длина - 10-12 см
4. Для фигуры с большим выступом ягодиц раствор задней вытачка увеличивается и распределыетсм на две. Раствор боковой вытачки равен 0,3-0.4 D1. двух задних - 0.5-0.55 23. передней 0.1-0.15 а
Боковые срезы. Ширина заднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка росши рем мой - на 2-6 см больше:
Н2Н3 - 2.6 см.
Точки Б} и Нз соединяются под линейку.
Ширина перелит* полотнища по .линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной - на 3-4 см больше:
HjH4 - 3...4 см.
Точки Бj и Ня соединяются под линейку.
Верхний срез. Оформляется с небольшим изгибом при закрытой вытачке.
Раскрой (рис.61). Ткани шириной 140 см требуется одна длина юбки плюс 5-8 см. шириной 80-100 см - две длины плюс 10-15 см.
На стоженную вдвое лицевой стороной внутрь ткань кладутся выкройки переднего и задней, полотнища серединами к ее сгибу. Даются припуски из швы и на подгиб низа. Застежка располагается на левом боку, ее длина - 16-20 см.
Если припуск из шов у верхнего среза равен 3 см (для обработки корсажной тесьмой), вытачки выше линии талии (иа припуске) оформляются вертикальными линиями (рис.61).
Рмс.61. Раскрой прямой двухшовной юбки
Последовательность обработки По контурным линиям выкроек прокладываются силки. Ссрсдниь полотнищ отмечаются прокладочными стежками. Сметываются вытачки. Сметываются предварительно сколотые булавками боковые срезы; на левом боку шов нс доходит до верхнего среза ю I6-20 см. где будет с/’р-Латыватия застежка.
К верхнему срезу приметывается корсажная тесьма или пояс Делается примерка, отмена юта изменения в облегании.
52
Стачиваются вытачки; в конце строчка сводится на нет. и образовавшаяся в этом месте слабинка ткани сутюживается.
Гтачиваются. а затем обметываются боковые срезы. Обрабатывается застежка Обрабатывается верхний срез. Подшивается ииз. Пришиваются крючки, петли.
Расклешенная двухшояиая юбка
Нанесение фасонных линий <рак.62>. На основных выкройках юбки параллельно серединам переднего и заднего полотнищ наносятся линии разреза от низа к концам вытачек. Чтобы нс увеличивать ширину по бедрам, вытачки прохтсваютсы до линии бедер, для более свободного облегания конец вытачек переносится на 3-4 см выше линии бедер.
Рмс.62. Нанес яния фасонных линий расмляшвммой юбки.
Раскрой (рнс.63). Ткани требуется столько же, сколько хи прямой двух шовной юбки.
Крепкое
Рис.63. Раскладка выкройки на ткань м раскрой расклешенной юбки
Нз стоженную вдоль лицевой стороной внутрь ткань кладутся выкройки серединой к се сгибу. - ли юбку нужно значительно расширить по низу, выкройки кладутся косо: линии середины у хтии касаются сгиба, у низа отстоят от него на 3-5 см. Выкройки разрезаются так. чтобы
53
разрез нс доходи до каши вытачка на 0,2 см. вытачан закрываются. в результате чего •ыжроиьи Р-*зажигаются по линии мни
Да юте к припуска на швы н на подгиб маха.
Обработка лрешзаодпея в той же послсловатслыюста. что н обработка прямой двух шовной юбки
Рмс.64. Юбка с двумя ск дедками слв-Р«АМ
бедер отклUMWCTCW 12-16 см - припуск
К>6*а с двум* сждадмами спврвдм
Шьетев из любой ткани. Складки можно застрочить зо дамам бедер и паже, отделать строчкой.
Наассеяае фасонных ланий (рис.65). На лаете бумаги обаодгтся основная выкройка переднего полотнища юбки (вытачка не обвсиится». мд контур наносится линия бедер Ни» расширяется на 3-5 см.
О серелииы полотнища по линии талам влево отк ладываете а отрезок, равный 1/4 мерки полу^жвата талик )>та величина нс строго постеяи мд для всех моделей)
ЗД : 4 - 9.5 см
И» отмеченной точки до ним проводится линия разреза. параллельна! линии середины.
Летали выкройки нумеру юте в, на ник отмечается направтеннс долевой нити
Раскрой (рис.66). Ткана шириной 7540 см требуется три дойны юбки плюс 10-15 см; ши рымов 90-100 см - две длины юбки плюс 20 см; шири*** 140 см -сана длина юбки плюс 10-15 см (если полуобхват бедер не превышает 50 см).
Перед раскроем следует определить. хватит ли ткани ил глубину складок • на кааую нужно по 12-16 см Находится 1/2 разности межу ширм пой ткани (или удвоенной шириной, если ткани требуется две длины юбки» и полным обхватом бедер с полной прибавкой иа свободное облегание и припуском иа швы 8-12 см
(2x100 - (ПОб ♦ Пб)х2 в 12) : 2 - (200 - (53 ♦ 21x2 ♦ 12»	2 - 39 см.
Если ид складку остается ткани меньше, чем 8-10 см. такую юбку шить не рекомендуется
Выкройка разрезается по линии разреза. и первая деталь кладется серединой к сгибу сложенной вдоль ткани. На продолженной с детали на ткань линв< иа глубину складка. Вторая деталь кладется так. чтоб
начало тинми бедер на ней совместилось с точкой 12-16 см Детали обвозятся и объедиияютез
общим контуром
Глубина складки по лимни низа уменьшается с кажой стороны на 1,5-2 см. Точки 1,5-2 см соединяются с линией бедер поз линейку. a прямая продолжается до вер*него среза. Ламия * первой «стали будет верхним сгибом складки, иа вторую линию наложится сгиб складки •
готовой юбке. Оставшаяся часть вытачки убнрвстся под складку
Основная выкройка заднего полотмиии кладется серединой к сгибу ткана. Даются припуски кв швы и на подгиб низа
Последовательность обработки. Сметываются вытачки нз заднем полотнище СметмваЮтся боковые срезы; на левом боку шов не доходит до верх него среза на 16-20 см, где будет обрабатываться застежка.
Примегыва*. чя корсажиая таим или пояс Делается примерка Если были исправление пр»
примерке, швы разметмкаюпя
Рис.66. Раскрой юбки с двумя складками спереди
С т м<Г г* ла
спереди
Стачным швом от талии стачиваются складки на 15*35 см. Сгибююы складок на изнанке зэу тюживзются в сторону серел и мы, с лоицсвой стороны по ним докладывается от л ел очная строчка.
Стачиваются вытачки и боковые срезы. Обрабатывается застежка.
1азшивается низ юбки. Обметываются срезы. Юбка отутюживается.
Прямая одно шов мае юбка со складкой сбоку
Шьется из шерстяной или другой плотной ткани.
Нанесение фасонных линий (рис.68). На листе бумаги хволнтся основная выкройка переднего полотнища юбки • развернутом виде. На контур наносится линия бедер: • из нс расширяется. От низа до конца вытачки мраллсльно середине полотнища проводится линия мзреза. Детали нумеруются.
Раскрой (рис.69). Ткани шириной 80-90 см требуется зве длины юбки плюс 12-20 см; шириной 130-140 см одна длина юбки плюс 5-8 см.
Перед раскроем следует определить, хватит ли ткани •з глубину складки, - на нее нужно 12-16 см. -'зходмтся разность между шириной ткани и полным <1 катом бедер с латной прибавкой на свободное облегание:
140 - (ПОб ♦ Пб)х2 - 140 - (53 ♦ 2>х2 - 30 см. .Лишняя ткань отрезается. Если на складку остается
Рис.67. Прямая одмошоаиая юбка со складкой сбоку
55
n
Рис.М. Наиосонно фасонном липни прямой олиошонш юбки со складкой сбоку
тики меньше, чем 8-10 см. такую юбку шить ис рекомендуется
На изнаночной стороне развернутой ткани биа расстоаиии от левой кромки, равном полову глубины складки плкх 1-I.J см <на шов>. провалится вертикальная линия, к которой кладете первая деталь выкройки, разрезанной по линии разреза. Деталь обводится. Линия бслер е
ГжМ Раскладка выкройки иа ткани и раскрой примой одношовной юбки со складкой сбю J6
»-»дойки продолжается на ткань. Встык к боковому срезу детали кладе тся развернута л выкройка •к- -сто полотнища так, чтобы совместились линии бедер. Выкройка обводится. и к ее боковому
л прикладывается также боковым срезом вторая деталь переднего полотнища. От второй дгткли по линии бедер вправо откладывается припуск на половину глубины складки и на шов. 'л.бмиа складки по линии ниш уменьшается иа 1.5-2 см с кажой стороны. Точки 1.5-2 см -А-диняются с линией бедер под линейку, и прямая линия - сгиб складки - продолжается до явями талии.
> юбку можно сшить с заходом деталей переднего полотнища. В этом случае в I детали зк*ся припуск 4-5 см иа обработку верхнего полумаска, а на 2 (нижнюю) деталь остается -ха-ь до кромки.
laaorai припуски на швы и на подгиб низа.
.г работка прои «водится в той же последовательности, что и обработка прямой двухшовной обкж
Юбка с лодразмымм карманами
~ .резы карманов на прееднем полотнище проходят ж бокового среза; юбка слегка расширена книзу.
• •ч-сенис фасонных линий <рис.71). На листе бумаги «• 1ится основная выкройка переднего полотнища юбки Ми'зчка нс обводится), на контур наносится линия : Низ расширяется иа 3-5 см.
> середины полотнища по линии талии влево тьидымется отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата
w»*
4 ПОт - 38	4 - 9,5 см.
-ж но отложить 8-12 см). В згой точке начинается В2ДОЭ кармана. Он’ оформляется плавной кривой, нс ж*. дяшей по боковому срезу 4-8 см до линии бедер.
начала подреза откладывается 2.5-3 см, а по линии - 13-14 см - соответственно раствор и длина я-лчки. Вторая сторона вытачки оформляется плавной зжьои. повторяющей линию подреза; стороны вы-^•'лваются. Наносятся размеры мешковины кармана: к -ними талии 3 см, по боковому срезуЗ вниз 8-12
детали нумеруются, на них отмечается направление жлевой нити.
7 х. крой. <рнс.72). Ткани шириной 75-90 см требуется л. хтины юбки плюс 15-20 см; шириной 140 см -ем Xi и на юбки плюс 20-25 с м.
-j чистый лист бумаги переносится деталь мешковины ..рмана. Выкройка разрезается по вытачке и по линии
сарылнз.
и. стоженную вдаль лицевой стороной внутрь ткань Рис.70. Юбка с лодразмымм карманами гхдиками к ее сгибу кладутся выкройка заднего вхзетниша (по основному чертежу юбки) и 1 деталь вл дойки переднего полотнища; 2 деталь, совмсшсииая
к -инин подреза с 3 деталью, располагается стротпо по намеченному направлению долевой «гш
1дются припуски на швы и на подгиб низа.
основной или подкладочной ткани выкраивается 3 деталь - мешковина хтя обработки -,-мдна
слсдоватсльмость обработки. По контурным лиииям выкроек и по линии подреза кармана
--ицд между 2 и 3 деталью) прокладываются силки. Середины полотнищ отмечаются
57
Рис.71. Нвнесяммв фасонных аммин юбки с лодрохными карманами
Рис.72. Раскрой юбки с лодрахмыми карманами: а * ларадиаа полотнище, б • боковая деталь; в - мешковина кармана
прокладочными стежками, I деталь сметывается со 2-3 так. чтобы гмхтрез на I детали соамссткле» с линией подреза иа 2-3.
Сметываются вытачки на заднем патотьнишс и боковые срезы; на левом боку шов нс доходят до верхнего среза на 16-20 см. где будет обрабатываться застежка. Приметывается лове. Делается примерка. Если в ходе примерки были исправления, швы разметываются.
Мешковиной обрабатывается подрез кармана. В легко растяжимых тканях по линии подреза « нзнаиочнгой стороны подшивается кромка. Ее срез приметывается к срезу кармана к «мыв стежками на расстоянии 1.5*2 см. В толстых тканях кромка притачивается, в легких - тольай приметывается. Посадка на кромке сутюживастся. Мешковина кармана прикладывается лице;, об стороной к лицевой стироне юбки, приметывается по основной детали и притачивается швов шириной 0.8 см. Выворачивается на лицевую сторону. Шоа выметывается с образованием канн из оснеоамой дет Xi и шириной 0.2 см, прометывается и приутюживается. Отстрачивается линяв «татреза кармана. Строчка не доходится до бокового среза и до линии талии на 2-3 см.
2 и 3 детали сметываются по линиям подреза. Дострачивается отделочная стролчка. Стачиваются края 3 деталей. Срезы мешковины обрабатываются зигзагообразной строчкой.
Дальнейшая обработка анхтогмчна обработке прямой двухшовной юбки.
Юбка иа кокетке
Заднее полотнище юбки на прямой кокетке, параллельной лин и талии, переднее - на фигурной От мысов кокетки * складки
Примечание. Форма кокетки бывает разная: прямая, овхтьиая, фигурная и тд. Ширив определяется п< .«гношению к длине бокового среза: она может проходить в любоей точке о? линии талии до линии бедер или «и 3-5 см ниже линии бедер. Наносить кокетку на выкройку юбки удобнее при закрытых вытачках. Если кокетка неширокая, и низ юбки прямой чжт> вытачки ниже кокетки забирается под v кладку или оформляется мягкими складками либо сутюживастся (на мягких тканях).
5S
Кокетка может быть втачной и накладной кокетка вмстирачивается на полотнища или полотнища - на кокетку). По краю кокетка .тдслмвастся строчкой, кружевом, кантом, оборкой. воланом. тесьмой и тл.
Нанесение фасонных линий (рис.74). На листе бумаги обводятся основные выкройки юбки, на контуры наносятся линии бедер. Заднее полотнище расширяется по линии низа иа 3-4 см. переднее - на 5-7 см.
От линии талии заднего полотнища по боковому срезу откладывается ширина кокетки, равная половине расстояния от лииии тхтии до линии бедер. Такая же ширина отмсчасЗтся из середины и л и его полотнища. на линия* вытачек и проводится плавная линия кокетки.
На переднем полотнище для удобства вначале строится прямая кокетка, а затем на ней ваиоежтея мысы выбранной формы.
По боковому срезу и по середине полотнища укладывается ширина кокетки такая же. как иа иднем полотнище. Отмеченные точки соединяются под линейку. Полученная вспомогательная 'мни я делится на 3 части, и из точки, расположенной ближе к середине, проводится •'ртикальная линия разреза Конечная точка мыса кокетки находится на этой линии и не доходит до линии бедер на 2-3 см. По середине переда вниз от вспомогательной линии откладывается 2 см. Нижний срез кокетки оформляется лвными вогнутыми кривыми, соединяющими конечную точку мыса с точкой 2 см и с -г мечен ной на боковом срезе шириной кокетки. Детали выкроек переднего и заднего полотнищ номеруются, на них отмечается направление юл свои нити.
Раскрой (рис.75). Ткани шириной 80-100 см •рсбуется две хтины юбки плюс две хтины кокетки, плюс 15-20 см; шириной 140 см -йднэ4х1ина юбки плюс 15-20 см.
Выкройки разрезаются по линиям кокеток. Вытачки на кокетке закрываются, причем на передней детали вытачка предварительно ухтиия-ется до нижнего среза. Выкройка переднего лхютнища разрезается по линии разреза.
Нз сложенную вдоль лицевой стороной внутрь *<аиь кладутся выкройки так, чтобы середина переднего и заднего полотнища совместились с ее сгибом. Детхти выкройки переднего полотнища раздвигаются по линии бедер на глубину складки; 'дмисторонисй 10-12 см. встречной 20-24 см. На -•диь продолжается линия бедер. Детхти обвозятся и объединяются общим контуром Глубина • 'адки по линии низа уменьшается с каждой ' ромы иа 1,5-2 см.
Рис.73. Юбка иа кокатка
Рис.74. Нанасаиме фасонных яиний юбки иа кокетка: а заднее полотнище: б переднее полотнище
Рис.75. раскладка аыкровк ма ткани и раскрои юбки на кокяпсо
Выкройки кокетки кладутся на ткань также серединами к се сгибу (вытачки должны 1-ыю
закрыты). Даются припуски на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки По контунным тинным выкроек и по линиям ct_ufl
прокладываются смлки. Середины полотнищ и кокеток отмечаются прокладочными стежимяс Сметываются складки. Сметываются боковые ера
Рис.76. Юбка-брюкм
полотнищ и кокетки. Кокетка наметывается полотнища гак. чтобы совместились середины и боем «ивы. приметывается корсажная тесьма или л Делается примерка. Если были исправления в  примерки, швы разметываются.
Стачиваются правые боковые срезы а кокетке, я разутюживается. Нижний срез коКетки или отбрвбв-кается подкройиой обтачкой, или подгибается изнанку (если по нему предусмотрен отделении* я шириной 0-0,5 см), приметывается и приутюж стачиваются правые боковые срезы полотнищ.
Кокетка наметывается на полотнища (юбка в  -•в нутом виде) так. чтобы совместились ccpejwi . боковые швы кокетки и полотнищ и смлки по верит с срезу юбки с подогнутым или обработанным квжя срезом кокетки. Кокетка настрачивается на полотне
На левом боковом шве обрабатывается застежка, срезы стачиваются.
Поясом млн корсажной тесьмой обрабатывается мф юбки. Подшивается низ юбки. Обметываются Юбка отутюживается.
Юбка брюки
Юбка-брюки шьется со встречной складкой посерсМ передней и задней половинок или расклешенной.
- до середины катена кли иа 2 см ниже.
60
П Ч.Троение чертежа (рис.77). Для построения чертежа нужна дополнительная мерка высоты сжимы, см:
* (27)
Обводятся основные выкройки переднего и заднего полотнищ юбки Темм же буквами, что и в» основном чертеже, обозначаются крайние точки линий середины. бокового среза, верхнего Эол, бедер
ладная половника Средний срез. От точки Тз вниз по линии бокового среза откладывается -резок. равный мерке высоты сиденья минус I см. и ставится точка Я:
уЯ - Вс - I - 27 - I - 26 см
-срез точку Я проводится горизоюхльмая линия до персееч. <• с линиями середины заднего • переднего полотнищ. и ставятся соответственно точки Я| и «j. линия Я]Яг продолжается за “«) Я на отрезок, равный 0.2 мерки полуобхвата бедер с г. нбавкой на свободное облегание клос 1 см. и ставится точка Яг
J ЯЭ - 0.2(ПОб ♦ Пб) ♦ I - 0.2ж<33 ♦ 2) ♦ I - 12 см
Дания середины ухтинястся вверх на отрезок, равный 0.1 мерки полуобхвата бедер минус 2 эв и ставится точка Tj:
ТТЗ - 0.1 Поб - 2 - 0.1x33 - 2 - 3.3 см.
.трелок Я|Тз делится на 3 части, нижняя точка деления обозначается буквой Ях
4 я< - ЯзТз 3
- точки Я1 по биссектрисе угла ЯаЯ|Я; откладывается отрезок, равный 0.1 мерки полуобхвати turp. и ставится точка Я$:
i Яз - Поб : 10 - 3.3.
мки Яз. Яз и Ях соединяются плавной кривой.
. хгояый срез Из точки Яд опускается перпендикуляр на продолжение линии низа, точка ж .•течения обозначается буквой Hj. От точки Из влево по горимнгтали откладывается 1.3 см * •’•и Я> и 1,3 см соединяются под линейку.
Боютой срез От точки Н] по лииии ним вправо откладывается 2 см, и ставится точка Hj HjHj • 2 см.
Точка Hj соединяется с точкой Бз под линейку.
Перелива половинка. Средний срез Линия Я1Я2 продолжается за точку Яг на отрезок, равный 0.2 мерки полvo6xвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус I см. и ставится точка Я6:
Я2Я6 - 0,2(1106 ♦ Пб, - I - 0,21(53 ♦ 2) - 1 - 10 см.
Отрезок Т1Я2 делится иа 3 части; нижняя точка деления обозначается буквой Би
ЯзЯт - Я2Т1 3
От точки Я2 по биссектрисе угла Т1Я2Я6 откладывается отрезок, равный 0.1 мерки полуобхват? бедер минус I см. и ставится точка Я?:
ЯзЯт - ПОбПО - I - 52:10 - I - 4,2 см.
Точки Т|, Я|. Я? соединяются плавной кривой. Линия середины укорачивается от точки Т| нз I см.
Шаговый срез. Из точки Я6 опускается перпендикуляр иа продолжение линии низа; точка пересечения обозначается буквой Н6. От точки 116 вправо по горнзонтхти откладывается 1,5 см Точки Я6 и 1,5 см соединяются под линейку.
Боковой срез строится так же, как на чертеже заднем половинки (на линии низа ставится точка На).
Раскрой Ткани шириной 80-100 см требуется тр»» хтины юбки-брюк плюс 6-8 см. шириной 140 см - две длины плюс 3-4 см.
При раскрое юбки-брюк со встречными складками (рмс.78) выкройки передней и задней половинок разрезаются по линиям середины и раздвигаются на 16-24 см - глубину складки. По линии низа глубина складки с каждой стороны смснышзстся на 2-3 см. Если юбка-брюки шьется из '• югной ткани, верхняя часть складки (от линии бедер) вырезается.
Для расклешенной юбки-брю» (рис.79) тканевые вытачки на передней и задней половинках продлеваются до линии бедер. От нижнего среза к центру прохтенных вытачек делаются разрезы При раскрое вытачки по тжлии закрываются, благодаря чему по линии низа выкройка раздвигается
Далекая нит», при раскладке выкроек должна проходить параллельно шаговому срезу.
Даются припуски на швы.
Рмс.78. Раскрой юбкм-брюк со встрячмымн складками: * • задняя половинка брюк- б - лярвд мяв половника брюк
62
кклсдоватсльность обработки. По контурным линиям выкроек и верхним сгибам складок трок тадываются смлки. Сметываются и стачиваются вытачки.
метываются боковые срезы; из левом боку шов ис доходит до верхнего среза иа 16-20 см. гае будет обрабатываться застежка (застежка может располагаться в среднем переднем шве).
метываются шаговые срезы левой и правой половинок. Сметываются предварительно сколотые лавками средние передние и средние задние срезы.
Закладываются и заметываются складки. Приметывается пояс. Делаются примерки.
Срезы стачиваются в такой же последовательности. как сметывались. Складки застрачиваются - талии до точек Я4 и Я.
обрабатывается застежка Обрабатываются верхний и нижний срезы. Изделие отутюживается.
Рис.79. Раскрой расклешенной юбки брюк: а - задняя половника; б - передняя половника
Юбка с круговыми о дно с тор омни ми складками (рис.80)
• -'«а в складки шьется для взрослых и детей. Складки можно застрочить на 18-25 см от Шни.
:‘хчст. Для расчета нужны следующие данные, см: мерки От (76) Об (106) Дет (70)
- -ине прибавки на свободное облегание хтя всех размеров Пт - 2 Пб - 4 жлрина ткани (70).
• ии требуется столько, чтобы се ширины хватило на три полных обхвата бедер с прибавкой • • бедное облегание плюс припуск на швы и их подгонку, а хтииы - на длину юбки плюс
припуск нужен больший меньший (5-10 см)
♦ 4)хЗ ♦ 20 - 340 см;
см берется 5 хтин юбки
Рис.80. Ю ас круговыми о роммммм
ширине юбки по линии
складки ид ход и тс я следующим между полной шириной ткани без учета припусков на швы и складок делится ил количество
<20-30 см), если широкая -(Об ♦ Пб)хЗ ♦ 20 - <106 значит ткани шириной 70 плюс 20-25 см.
Ширина складки по линии вдвое больше ширины
Количество складок равно
бедер, разделенной на ширину складки:
(Об ♦ Пб) : 5 - 22.
Если ширины ткани не хватает на три полных обхвата бедер, то глубина образом. Разность (сшитых полотнищ) суммарной ширины складок-
(70x5 - 5x22» : 22 - 10 см.
Разметка из ткани (рис.81) и последовательность обработки. Сметываются все полотнища ткани.
По линии бедер (проводится на расстоянии 18-20 см от верхнего среза) точками отмечается расположение складок. от кромки откладывается I см припуск на шов, от него - патов и на глубины складки, затем -ширина складки, полная глубина складки, снова ширина складки и тл. Кончается разметка половиной глубины складки и припуском на шов I см. При разметке нужно следить, чтобы шов проходил на патовине глубины складки, т.е. по се внутреннему сгибу. Если
НИ)СС-
Рис.81. Разметиа на ткани (ширина тикни 70 см)
-а» нс попадает на середину глубины складки, его следует переместить, а излишек ткани от ыы срезать.
Стачиваются все полотнища (передний шов нс делается). Заметывается и подшиваекя низ, ричем 8-10 см до нестачанных срезов полотнищ остаются нсподшитыми.
Уменьшается глубина складок по линии низа на I см с каждой стороны, и от точек I см через отмеченные на линии бедер точки проволсггся лииии сгиба. Если разметка производилась по изнанке. линии складок прошиваются прокладочными стежками.
От линии бедер до низа заметываются складки (закладывать их нужно с лицевой стороны). Затем складки закладываются от линии бедер до талин и слегка приутюживаются
Измеряется ширина полотнища по талии. Если она больше мерки обхвата талии с прибавкой из свободное облегание, остаток поровну распределяется на глубину каждой складки по линии тхтии.
Складки заметываются от линии тхтии к бедрам и приутюживаются через ткань, смоченную в воде с добавлением уксуса (на I стакан воды I столовая ложка уксуса), еще раз проутюживаются с изнаночной стороны
Складки застрачиваются. Удаляется заметка. Стачивается последний ню». До конца на шивается ~н1. Оформляется застежка. Пришивается пояс.
РАСКЛЕШЕННЫЕ ЮБКИ
Юбка клеш "полусолнца'' с одним швом
Расклешенные юбки показаны на рис.83. Для расчета "полусолнца** нужны следующие данные, см:
мерки
ПОт (38)
Дю (70)
прибавка на свободное облегание для всех размеров Пт - I.
Находится радиус выемки для талии. От равен 1/3 мерки полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии, умноженной нз 2 минус 2 см:
R - (ПОт ♦ Пт):3х2 - 2 - (38 ♦ 1):3х2 -2-24 см.
Раскрой (рис.84). Ткани шириной 90 см требуется две длины юбки плюс два радиуса выемки для талии плюс 5-6 см; если ткань уже 96 см, - плюс еще длина надставки по низу.
Из угла сложенной поперек лицевой стороной внутрь ткани (точка А на рискункс) полученным при расчете радиусом проводится дуга от сгиба до кромки. Чтобы фалды клеша располагались равномерно, глубина выемки увеличивается по долевой нити на 1 см, по поперечной - на 2 см. Верхний срез оформляется плавно* кривой, соединяющей точки 1 см и 2 см. От верхнего среза откладывается длина юбки плюс 2-3 см - припуск на подгиб. Шов располагается спереди или сзади.
Рис.83. Юбка клеш
Если длина юбки не проходит по ширине ткани, по низу притачивается надставка. Она выкраивается из одного стоя ткани и соединяется с основной деталью только по долевой нити.
Из ткани с односторонним направлением рисунка или ворса, а также из ткани с асимметричной клеткой такую юбку кроить нельзя, так как рисунок или ворс по шву будет расположен в разные стороны, а клетка нс совпадет.
Юбка клеш "полусолнце" с двумя швами
Раскрой (рис.85). Ткани шириной 96 см требуется две длины юбки плюс два радиуса выемки для талии плюс 6-8 см.
Радиус выемки расчитывается так же, как
Рис.84. Раскрой юбки клеш "полусолнце*' с одним швом
66
для юбки клеш “палусолнце" с одним швом. Перед раскроем срез ткани выравниваете я по поперечной нити, чтобы нс было перекоса, и ткань кладется в развернутом виде изнанкой вверх. Линия верхнего среза проводится так же. как при раскрое юбки клеш “полу-солнце" с одним швом, и так же oj нес откладывается длина юбки; проводится линия низа. Выкроенное полотнище юбки кладется выемкой к противоположному углу ткани лицевой стороной к изнанке, и по нему вырезается второе полотнище. Срез по долевой нити сметмваскч со срезом по поперечной нити. Швы располагаются по бокам.
Юбка полный клвш - "солнц*"
Расчет. Для расчета нужны следующие мерки, см: ПОт (Зв) Дю (70)
Радиус выемки для талии равен 1/3 мерки полуобхватд талии минус I см: R - 38:3 - I - 12 см.
Раскрой (рис.86). Ткани шириной 80 см требуется четыре хтины юбки плюс четыре радиуса •немки для талии плюс 10 см.
>т края развернутой ткани откладывается длина юбки плюс 2-3 см - припуск на подгиб (70 * 3 • 73см), а затем - радиус выемки Конечная точка (точка А на рисунке) является центром юбки Из нес полученным при расчете радиусом от кромки до кромки проводится луга, глубина •жемки увеличивается по долевому и поперечному направлениям на I см. и оформляется верхний j От него откладывается длина юбки, и проводится линия низа. По выкроенному полотнищу, -уложенному выемкой к противоположной кромке ткани, вырезается второе полотнище (рис.86.
Швы можно располагать спереди, сзади и по бокам юбки.
u-nj озволвст ширина ткани, юбка выкраивается без швов. Ткань в /том случае при раскрое * гадывастся вдоль, и по низу юбки притачиваются надставки (рнс.86, б).
67
Последовательность обработки расклешенных юбо» Сметываются, а затем стачиваются боковые (или передние и задние) срезы. Один из швов и доходит до верха на 16-20 см, где будет обрабатываться застежка.
Срезы обметываются. Обрабатывается застежка.
Корсажной тесьмой или поясом обрабатывается верх юбки: срез при этом слегка лрипосаживается. Делается примерка, в ходе которой подравнивается ииз. Подшивается низ. Юбка отутюживается.
Юбки в млммья
Юбки из нескольких клиньев (от 4 и больше) раскраиваются по выкройке предварительно вычерченного клина (из ткани с каймой, ворсовой и с односторонним направлением рисунка) или клинья вычерчиваются сразу иа ткани (в большинстве случаев).
Расчет и раскрой клиньев при любом их количестве делаются по одному принципу.
Шастмшовмая юбка
Шестишовная юбка может раскраиваться по выкройке клина и по разметке на ткани. Раскрой по выкройке клина Построение чертежа клина (рис.87> Для построения чертежа нужны следующие данные, м: мерки От (76) Об (106) Дю (70) полные прибавки на свободное облегание хтя всех размеров Пт - 2 Пб - 4
Линия середины. У верхнего края бумаги посередине ставится точка Т. из нее вниз провалится вертикхтьная линия
Линия талии. Через точку Т проводится горизонтальная линия.
Линия низа. От точки Т по линии середины откладывается отрезок, равный мерке хтины юбки, и ставится тотчка Н: TH - Дю - 70 см. Через точку Н проводится горизонтальная линия.
Линия бедер. От точки Т по линии середины откладывается 18-20 см, и ставится точка Б: ТБ - 18...20 см. Через точку Б проводится горизонтальная линия.
Верхний срез. Мерка обхвата талии с прибавкой на свободное облегание делится иа количества клиньев в юбке (в данном случае на 6): (От ♦ Пт) : 6 - (76 ♦ 2) : 6 - 13 см.
По половине этой величины откладывается от точки Т по линии талии влево и вправо в ставятся точки тип:
13 : 2 - 6.5 см.
От точки Т вниз откладывается 0.5-1 см. Точки т, 0.5-1 см и п соединяются плавной кривой. Боковые срезы. Мерка обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание делится на количост»* клиньев в юбке: (Об ♦ Пб) : 6 - (106 ♦ 4) : 6 - 18 см.
По половине этой величины откладывается от точки Б по линии бедер влево и вправо в ставятся точки б и 61: 18 : 2 - 9 см.
Точки т и б. п  б| соединяются под линейку, и прямые продлеваются до линии низа; точка пересечения обозначаются буквами Hi и Нз. На участках тб и пб| срезы оформляются выпуклым кривыми с изгибом посередине 0.5 см.
нижний срез'юформляется плавной кривой. Расширение по низу можно увеличить или уменьшив -	Рис.87. Построение чертежа клина
68
РмсЛ*. *ККМД>| лынролк ИЛИИ* ил тхлин
КрСпта.
во
Раскрой <рис.88). Ткани ширимой 60-70 см требуется три хтины юбки плюс 10-12 см; шириной 90 • две хтины клина плюс 7-10 ем; шириной 140 - одна хтина клина плюс 4-5 см.
Экономным будет раскрой, сети выкройка последовательно кладется на развернутую ткань и противоположных направлениях Однако на ткань, рисунок которой имеет четко выраженную направленность, и на ворсовую следует выкройку класть в одном направленны Ткани в атом случае следует брать больше иа длину клина.
Даются припуски на швы и иа подгиб низа.
Раскрой по разметке на ткани
Ткань при таком раскрое должна быть с разносторонне направленным рисунком или гладкокрашеная, чтобы сшитые клинья нс отличались друг от друга.
Расчет. Для расчета и раскроя нужны следующие данные, см: мерки
ОТ (76) ОБ (106) Дю (70) полная прибавка на свободное облегание хтя всея размеров Пб - 4 ширина ткани (96)
Ширина клина по талии равна мерке обхвати талии, деленной на количество клиньев, плюс 3 см.
76:6 *3-16 см.
Ширина клина по линии бедер равна мерке обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание, деленной иа количество клиньев, плюс 3 см:
(104 ♦ 3):6 ♦ 3 - 21 см.
Скос бокового среза клина. Ширина клина по тхтии умножается на количество клиньев, выкраиваемых нз одного полотнища ткани:
16x3 - 48 см, и полученное чисто вычитается из ширины ткани: 96 - 48 - 48 см.
Рис.89. Разметка шестишовной юбки иа ткани (ширина ткани 96 см)
70
Остаток гиии делится кд чисто. рдяное количеству клиньев плюс 1: 48:<3 ♦ 1> - 12 см.
Ширина клина по низу. К ширине клина по тхтии прибавляются две величины скоса бокового среза:
16 ♦ 12x2 - 40 см.
Разметка на ткани (рис.89) и раскрой. Ткани шириной 90-100 см требуется две длины юбки плюс 10 см.
На изнаночной «.тороне развернутой ткани от .темой кромки по меркнем) срезу отклхтывастсв величина скоса бакового среза, от нее - ширина клина по талии и величина скоса. По нижнему срезу откладывается ширина клина по низу, затем ширина клина по талии, опять ширина клина о низу. Вее точки соединяются под линейку от среза к срезу.
Измеряется ширина клина по линии бедер. Она не должна быть меньше ее расчетной величины. Верхние срезы в клиньях оформляются плавными кривыми с изгибом на середине I см.
После раскроя боковые срезы клиньев подравниваются. Для этотго измеряется длина клина посередине, и такой же отрезок откладывается по боковому срезу от талии.
Последовательность обработки. Клинья скалываются булавками с интервалами 10-15 см. .меты каюте я от талии вниз и стачиваются. Одни из швов не дострачивается до талии на 16-20 см для застежки.
Обработка застежки. Корсажной тесьмой или поясом обрабатывается верхний срез. Делается лримерка, низ выравнивается иа фигуре.
Подогнутые срезы низа надсекаются и разутюживаются. Низ подшивается. Боковые срезы клиньев могут быть заутюжены или разутюжены. Юбка утюжится.
ОБРАБОТКА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ В ЮБКАХ
Обработка вытачек. Вытачки от линии талии позволяют достичь нужного прилегания изделия □о фигуре в области талии. Степень прилегания зависит от величины их раствора.
Вытачки могут быть разрезными и иеразрезными. Иногда они переходят в мягкие складки или заменяются вытачками-защипами, складками, подрезами и рельефными швами
Обработка начинается со скалывания по отмеченным линиям двумя-тремя булавками. Затем • ытачки сметываются от центра к срезу и стачиваются от талии вниз. Строчка в конце сводится чл кет и закрепляется обратной строчкой длиной 0.7 см. После стачивания нитки сметывания  ДХ1ЯЮТСЯ.
В тонких и мягких тканях вытачки заутюживаются в сторону середины, в плотных толстых тканях - или вначале утюжатся на ребро, затем отгибаются в сторону середины, шметываются сю лицевой стороне сметочными стежками иа расстоянии 0.2 см от шва стачивания и - риутюживаются до полного прилегания на концах или разутюживаются на обе стороны от _аа стачивания.
Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачиваются сначала по хтинс, а затем под утлом в сгибу; строчка в уголке закругляется.
Обработка застежки. На крючках и петлях с припуском на обработку (рис.90). Переднее и ыдиес полотнища выкраиваются с припуском на обработку застежки по левым боковым срезам ал иной 16-20 см, шириной 3-4 см. К сгибу верхней части застежки с изнаночной стороны подкладывается кромка или долевик длиной, равной хтинс застежки плюс 2 см. шириной 1,5-2 м и притачивается на расстоянии 0,2 см от края или пришивается вручную фигурными едшивочнмми стежками. Срез припуска обрабатывается швом вподгибку с открытым срезом либо •тзагообразной строчкой, если ткань тонкая, или окантовывается, сети ткань толстая сыпучая, ".о лицевой стороне верхней части застежки прокладывается отделочная строчка на расстоянии ) 2-1 см от сгиба.
Для обработки нижней части застежки из подкладочной ткани в том верха юбки выкраивается А-тачка хтимой, равной хтинс застежки плюс 2 см, шире припуска на застежку на 2-3 см. Обтачка прикладывается лицевой стороной к лицевой стороне припуска срез к срезу и ; негра чикается на расстоянии 0.5-0,7 см от среза. Срезы подравниваются и окантовываются ХТ.1ЧКОЙ. которая приметывается и пристрачивается в шов притачивания. Свободный срез обтачки дгмбается на 0,5 см и прострачивается по изнаночной стороне швом шириной 0,2 см.
Припуски на застежку закрепляются в конце двум «тремя поперечными строчками.
Крючки пришиваются в трех местах следующим образом. Их гою»км прокалывают кромку и припуск на застежку окаю строчки и выхолит наружу, а сами крючки пришиваются к кромке. На нижней части застежки против крючком делаются воздушные петли
Рис.90. Обработка застежки на крючках и петлях с припуском иа обработку: а • пришив кромки и крючков к верхней части застежки: б • окантовка верхней части застежки; в • обработка нижней части застежки обтачками
На крючкам и пстлвх без припуска на обработку (рнс.91). На переднем и заднем полотнищах силками отмечается припуск на боковой шов я месте, где должна бит», застежка. Из основной или подкладочной ткани в ток верха юбки по долевой нзгги выкраиваются две обтачки, равные длине застежки плюс 2 см, ширкна иижией обтачки 8-10 см, верхней - 4-5 см
Рис.91. Обработка застежки иа крючках и пет кем без припуска иа обработку
Обтачка верхней части застежки лицевой стороной приклдлываетсв к лицевой стороне припуска на боковой шов срез к срезу, приметывается и пристрачивается швом шириной 0.5 см; шов разутюживается. Свободный срез обтачки обрати ждется швом в под гибку с открытым срезом. После того как к обтачке пристрачивается кромка или долевик, ока отгибается в сторону припуска, приметывается. По лицевой стороне вдоль лииии застежки прокладывается отделомкая строчка.
Обтачка нижней части застежки также лицевой стороной прикладывается к лицевой сторож припуска срез к срезу, приметывается и пристрачивается швом шириной 0.5 см; шов разутюживается. Обтачка отгибается на изнаночную сторону припуска так, чтобы иа его лицевой стороне образовался кант шириной 1,5-2 см. и пристрачивается в шов притачивания Свободны* срез обтачки подгибается и пристрачивается швом ширимой 0,2 см.
Внизу застежки прокладываются две закрепляющие поперечные строчки.
Крючки пришиваются так же. как в предыдущем способе.
Тесьмой с замком "молния" и беконом шве. Боковые срезы сметываются по цине застежки. Шов разутюживается и наметка удаляется. Сгиб припуска на шов заднего полотнища юбкв
72
вплотную прикладывается к металлической (пластмассовой* части ими так, чтобы машинка и к рытого замка находилась ниже верхнего среза юбки на 1,5-2 см, приметываете*!, а итсм пристрачивает» в направлении к линии талии швом шириной 0.2 см.
Сгиб припуска иа шов переднего полотнища юбки вплотную приклхтыыетхя к пристроченному сгибу (замок, таким образом, закрывается полиоегхао» а приметывается сметочными стежками или через край. Сметочные стежки прокладываются также по тесьме ими радом с его металлической частью, и по второй наметке застежка прострачивается с лицевой стороны отделочным швом, который заканчивается внизу поперек замка
Если нет однорожкоьой краевой лапки, слева под .тапку при отстрачивании нужно подложить плотную бумагу, чтобы уравнялась толщина замка и ткани.
Тесьмой с имком "молния" а мутюжеиноы шве или в складке (рис.92). По верхнему сгибу складки иля припуска иа шов прокладываются езшж. Посередине глубины складки гинь разрезается на длину застежки. От конца разрем в сторону нижней части застежки делается надсечка, не доходящая до силков 0.5-1 см. От надсечки параллельно силкам прокладываются стежки. Припуск отгибаете! по наметке, прометывается, сгиб притуюживается. На лицевую сторону тесьмы замка сгибом вплотную к его металлической части наметываете!, а затем настрачивается а направлении от конца застежка к линии талии нижняя часть застежки швом шириной 0,2 см так. чтобы машинка замка находилась на 1,5-2 см ниже линии талии.
*нсЛ2. Обработка заствжим замком "молния": а - а заутюженном шва: б - а складка
Верхняя часть залежки подгибается и по сидим сгнбо складки наметывается на нижнюю часть так. чтобы силки совместились Вторая наметка прокладывается с изнанки по тесьме имка рядом с его металлической частью.
Внизу застежка дважды прострачивается поперек - от разреза к сгибу и обратно. По второй наметке с лицевой стороны застежки прокладывается отделочная строчка, которая заканчивается внизу поперек имка.
Обработка верхнего с рем. Корсажной тесьмой на машине (рис.931. У верхнего ерем юбки на
73
изнаночной стороне отмечается припуск на шок. К мему в иссольких местах (с интервалом 10-15 см) прикалывается корсажная тесьма длиной. равной обхвату талии гипл 8-10 с м так. чтобы се нижний край совладал с отменен ной границей припуска, а конец выходил и верхнюю часть застежки на 3-4 см. Тесьма наметывается, при лом срез юбки на участках между задней и передней вытачками слетка припосажикается. Заготовленные полоски для вешалки вкладываются между тесьмой и срезом переднего полотнища на расстоянии 2-2,5 см от боковых швов.
Рис.43. Обработка ввркиего среза юбки корсажной твсьмой на машина
Тесьма притачивается швом, шириной 0.1-0.2 см (строчка прокладывается по тесьме). Наметка .удаляется.
Второй край тесьмы отгибается иа лицевую сторону так, чтобы срез юбки оказался внутри, приметывается и притачивается по лицевой стороне, причем строчка прокладывается на расстоянии 0,1 см от края тесьмы, и, значит, видна первая строчка притачивания Чтобы удобнее было пришивать крючки, строчка не доходит до конца тесьмы на 1,5-2 см.
Конец тесьмы подгибается иа I см внутрь. Крючки вкладываются между краями тесьмы так. чтобы носик крючка, вшиваемого в верхнюю часть застежки, был повернут в сторону изнанки юбки, а носик крючка, вшиваемого в нижнюю часть застежки. - в сторону лицевой стороны юбки. Против крючков пришиваются металлические петли. Подогнутые края корсажа обрабатываются вручную.
Корсажной тесьмой вручную <рис.94). Обтачка из подкладочной ткани н тон верха юбки шириной 2-2,5 см приметывается лицевой стороной к лицевой стороне верхнего среза юбки; при атом срез слегка приноса ж икается на участках между задней и передней вытачкамиэ Обтачка притачивается швом шириной 0.5 см (строчка прокладывается по обтачке), отгибается и пристрачивается к срез) юбки на расстоянии 0.2 см от шва притачивания (строчка прокладывается
Рис.94. Обработка в яр хи его среза юбки корсажной тесьмой вручную
74
• обтачке). Выпускается кант из ткани юбки ширимой 0,2 см. Второй срез обтачки подгибается •j 0,5-0,7 см и пришивается к юбке потайными стежками. По лицевой стороне юбки на расстоянии 0,5-0,8 см от обработанного края может прокладываться строчка. Ширина обютачки • готовом виде 1-1,2 см.
Корсаж с крючками и петлями пришивается вручную за верхний сгиб обтачки.
Примечание. Если нз верхней части застежки обработан уступ, корсажная тесьма пришивается от уступа до конца нижней части застежки.
Уступ обрабатывается следующим образом. Припуск на застежку отгибается нз лицевую сторону, -резу уступа от сгиба до конца припуска на застежку стачиваются швом шириной 1 см. Шов -лдрсластся, в конце припуска иа застежку до силков делается надсечка. Шов выворачивается на лицевую сторону, уголок выправляется и приутюживается.
Притачным поясом (рис.95>. Пояс длиной, равной обхвату талии плюс 6-10 см, выкраивается из основной ткани по долевой или поперечной нити, складывается вдвое лицевой стороной вверх и приутюживается.
Рис.95. Обработка верхнего среза юбкм притачным поясом
Первый способ. Внутрь пояса срезом вплотную к сгибу вклоалывается проокладка, выкроенная «з бязи по долевой нити, приметывается и пристрачивается к внутренней части пояса Если 'кань толстая, срез пояса вместе со срезом прокладки окантовывается подкладочной тканью, если тонкая - срез прокладки укорачивается по сравнению со срезом пояса на 0,5 см, а срез пояса подгибается н сторону прокладки и прострачивается швом шириной 0,2 см.
К верху юбки срез к срезу прикладывается пояс так. чтобы совместились их лицевые стороны м чтобы у верхней части застежки пояс выступа.! на 3 см. а у нижней - на 3-6 см. На «знаночнон стороне юбкн у среза булавками прикалываются полоски хтя вешалки, и пояс рнмстывастся к юбке: срез юбки при этом слегка припосаживастся на участках между вытачками заднего и переднего пат отпит. Притачивается пояс швом ширимой 0,5-1 см (строчка прокладывается > поясу). Удаляется наметка, шов отгибается в сторону пояса; внутренняя часть пояса приметывается и приутюживается, а затем пристрачивается с лицевой стороны в шов притачивания У верхней части застежки пояс может заканчиваться на уровне ее захода или выступать мысом на 2-3 см. у нижней части - выходит за се край иа 5-6 см.
Второй способ. Соединенный с прокладкой пояс внутренней частью приметывается с изнанки юбки срез к срезу и притачивается швом шириной 0,8-1 см. Прокладка из шва высекается, шов отгибается в сторону пояса, заутюживается. Пояс отгибается на лицевую сторону юбки, срез его наружной части подгибается на 0,7 см и настрачивается на юбку швом шириной 0.1 см так, чтобы сгиб закрыл строчку притачивания внутренней части пояса. Пояс приутюживается.
Прокладка из ткани с односторонним клеевым покрытием вкладывается внутрь пояса и приклеивается утюгом.
75
Обработка мим. Переа обработкой мил юбки выравнивается иа фигуре На лииейкс от пода о г мс чается нужная длина юбки Затем линейка передвигается вдоль ним. и отмеченная на пей .пина фиксируется иа юбке мелом или булавками через каждые 5-10 см. По отметкам срез подгибается иа изнанку, ииз прометывается по сгибу и приутюживается Отмечается нужная ширина подгиба, и срез подравнивается
В юбках из плотных нссыпучиж тканей низ подшивается фигурным подшивочным омом с открытым срезом, из тонких тканей • потайным подшивочным срезом с подгибом среза, из плотных сыпучих тканей - срез окантовывается полоской подкладочной ткани, выкроенной по поперечной нити, и подшивается потайным подшивочным швом
Чтобы при утюжке подгиб нс отпечатххя иа лицевой стороне, под ткань вплотную к сгибу подкладывается плотная бумага Утюг прн глажении доджем находиться одновременно иа бумажной подкладке и на подогнутом среде. Так же следует поступать и при утюжке боковых швов
Обработка шлиц (рис 96» Шлицы бывают открытые в шве и закрытые в складке. Открытые шлицы обрабатываются припуском иа шов (стачной шов разутюживается иа обе сатороим). закрытые - припуском, данным на глубину складки или иа запас шва по боковым срезам либо обтачками И тот и другой вид шлиц может обрабатываться с прокладкой. притачиваемой к припуску на обработку с изнанки на расстоянии 0,2 см от стиба. Срез припуска подгнбаетеяв сторону прокладки и притачивается швом шириной 0.2 см.
Обработка подкладки Подкладка выкраивается по той же выкройке, по которой кроилась юбка, но без расклсшд Вытачки должны быть расположены в соответствии с вытачками в юбке Срезы левого бока стачиваются до застежки. Срезы припусков на обработку застежки обметываются в застрачиваются швом вподгмбку с открытым срезом или после обработки притачиваются к краны застежки в шов их настрачивания на тесьму замка "молних”.
ймс.96. Обработка шямд: а - припуском без прокладки; б • припуском с прокладкой; в  за крытая шлица
По низу подкладки в боковых швах могут быть шлицы. Их края обрабатываются швом вподгмбк.' с закрытым срезом (ширина шва 0.5-0.7 см). Низ врабатывается также швом вподгмбку с закрытым срезом.
Подкладка вкладывается внутрь юбки так. чтобы совместились вытачки, швы и середины пахттнищ. уравнялись верхние срезы, и приметывается на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов Верхний срез юбки с подкладкой обрабатывается так же. как верхний срез юбки без подкладки
76
ПЛАТЬЕ
По покрою и фасону платья очень разнообразны. Однако любая форна покроя разрабатывается «а основе чертежа пряыого классического платья с втачным рукавом. Этот чертеж и выкройка, сделанная по нему, называются основными.
Силуэт платы и степень его облегания на фигуре зависят от прибавок, которые лаются к меркам <пбл.2>.
При построении чертежа полуприлетающих платка прибавку по линия труди рекомендуется распределять, по участкам спинки, переда и пройми в следующем процентном соотношении на ширину спинка 25-30. на ширину проймы 55-40, на ширину переда 10-15%. При другой степени облегания соотношение меняется: с уменьшением обшей прибавки прибавка к пройме увеличивается на 10-15%. при увеличении обшей прибавка - иа столько же уменьшается. С увеличением глубины проймы процент прибавки к ширине проймы уменьшается, и при низко расположенной пройме <у талин) общая прибавка распределяется только межу спинкой и передом.
Таблица 1 Прибавки к маркам на свободной облетания а платьям, см
Степень облегания
Мерка	прилегающее	полупрнлсгакмцес	: свобод кос
Палуобхват груди	3-4	4-5	5-4
Полуобхват талии	1.5-3	2-3	3-4
Палуобхват бедер	1.5-2	2-3	3-4 и более
Чтобы избежать ошибки при построении чертезы. целесообразно сделать предварительный расчет распределения ыерки полуобяыта груди по участкам. исходи из заданной степени обяегания платья, те. на величины пря^авки по линии груди и се соотношения на участках спинки, переда и проймы, и составить таблицу (табл.З)
Рукава в платье могут быть узкие, прямые и свободные, что достигается различными прибавками к мерке обхвата руки: 3-4 см для узкого. 5-6 см для прямого и 7-8 см и более для свободного рукава.
Таблица 3
Распределение мерин полуобквата груди н прибавки на свободное облегание на линии груди
Мерка	Прибавка	Линия отреза на чертеже % от прибавки	расчетная	результат, от линии	: см : формула	см груди
Полуобхват груди Половика ширины Ширина проймы Половина ширины	4-5	Пог ♦ Пг снимки	25-30	1	ПШс ♦ Пшс 2,5	1/3 Ор * 0.5 * Пшпр переда	10-15	0.5	ПШп ♦ Пшп
77
Основной чертеж платье (рис.97)
Дда построения сетки, а иа ней чертежа нужны следующие алии не. см: мерки
ПОш (||>	Др (33-38)	до а»	Дпт (44)
ПОг| (44,5)	Ор (30-25-17)	Впс 41,5/37	Дсп (8-36)
ПОг2 (48)	ПШс (17.5)	ПШг| (кемтратмтаа) (17)	Впп (24-35)
ПОт (38)	ПШп (контрольна.) (20)	ПШ6 (22-20)	Дю (70)
ПОб (Л)	Дет (42)	Цб (9.5)	
Дпл (13)	Гпр (21)	Вг (27)	
прибавки на свободное облегание для всех размеров.
Пг - 4. в том числе
Пик - 1 Пшпр - 2.5 Пшп -0,5 Пт - 4 Пб - 2 Пор - 5 Пдст - 0.5
Пгпр - 2-3 Пшрг  I	А	л	л
Сетка. Строится прямой угол с «ершиной А. стороны которого направлены «право (по горизонтами) и вина.
Линия середины спинки вертикальная сторона угла.
Линия основании шеи у плечевого шва спинки проходит по горизонтальной стороне угла.
Линия талии. От точки А по линии середины спинки откладывается отрезок, равный мерке хтины спины до таляи с прибавкой к длине спины на свободное облегание, и ставится точка Т:
АТ - Дет ♦ Паст - 42 ♦ 0.5 • 42,5 см.
Из точки Т впраов проводится горизонтальная линия.
Линия груди. От точки А по линии середины спинки откладывается отрезок, равный мерке гл)бнны проймы с прибавкой к глубине проймы на свободное облегание, и ставится точка Г:
АГ - Гпр ♦ Пгпр - 21 ♦ 2 • 23 см.
Из точки Г вправо проводится горизонтальная линия.
Линия бедер. От точки Т вниз по линии середины спинки откладывается отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см. и ставится точка Б:
ТБ - Дет: 2 - I - 42:2 - 1 - 20 см.
Из точки Б вправо проводится горизонтальная линия
Линия низа. От точки т вниз по линии середины спинки откладывается отрезок. равный мерке хтины юбки, и ставится точка Н:
TH - Дю - 70 см.
Из точки И вправо проводится горизонтальная линия.
Линия середины переда От точки Г по линии груди откладывается отрезок, равный мерке полуобхвати груди второго с прибавкой на свободное облегание по линии груди, и ставится точка Гц
ГТ| - ПОг2 ♦ Пг - 48 ♦ 4 - 52 см.
Через точку Г| вверх проводится вертикальная лини*. Ее пересечение с линией тхтии обозначается буквой Т|. с линией бедер - Б|, с линией низа * Н|.
Расстояние от точек на линии середины спинки до соответствующих точек на линии середины переда являются шириной сетки (ГГ|, - ТТ| - ББ» - HHi - 52 см).
Линия основания шеи у плечевого шва переда, от точки Т| по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный мерке длины переда до талии с прибавкой на свободное облегание к Xi ине спины до талии, и ставится точка Ai:
TiAi - Дпт ♦ Пдет - 44 ♦ 0.5 - 44.5 см.
Из точки Ai влево проводится небольшая горизонтальная линия.
Линия, ограничиваютшая ширину спинки. От точки Г по линии груди откладывается отрезок, равный мерке половины ширины спины с прибавкой к ширине спины на свободное облегание, и ставится точка С:
ГС - ПШе ♦ Пшс - 17,5 ♦ 1 - 18,5 см.
Из точки С вверх восстанавливается перпендикуляр к линии груди. Его пересечение с линией основания шеи у плечевого шва спинки обозначается буквой в.
Ширина проймы. От точки С вправо по линии груди откладывается отрезок, равный 1/3 мерки обхвата руки плюс 0,5 см (для всех размеров) плюс прибавка к ширине проймы на свободное облегание, и ставится точка П:
СП - Ор:3 ♦ 0,5 ♦ 2,5 - 30:3 ♦ 0,5 ♦ 2.5 - 13 см.
Линия, ограничивающая ширину переда. Из точки П вверх восстанавливается перпендикуляр к линии груди. Пересечение его с линией основания шеи у плечевого шва переда обозначается буквой ai.
Оставшийся на линии груди отрезок ПГ| является половиной ширины переда. Он должен быть равен мерке половины ширины бюста минус 2 см плюс прибавка к ширине переда на свободное облегание или мерке половины ширины груди второй (второе чисто к мерке патовины ширины бюста) плюс прибавка к ширине переда на свободное облегание:
Г|П - ПШб - 2 ♦ Пшп - 22 - 2 ♦ 0.5 - 20,5 см. или
ПШп ♦ Пшп - 20 ♦ 0,5 - 20.5 см.
Линия боковых срезов. Ширина проймы делится лопатам и точка деления обозначается буквой К: СК - СП : 2.
80
И1 т очки К вниз проводите* вертикал I. кд я линия: се пересечение с линией бедер обозначается буквой б.
Примечание. Линия боковых срезов не всегда начинается на половине ширины проймы. Для больших размеров се рекомендуется сдвигать на 1*3 см в сторону спинки. А вообще она может проходить через любую точку ширимы проймы в зависимости от фасона. Однако в лифах мягкой Формы для средних и малых размеров оптимальным является положение бокового среза на половине ширины проймы.
Спинка. Линия середины скошена относительно линии середины спинки ид сетке. Величина скоса колеблется в пределах 1-2,5 см по линии талии и зависит от формы платья, степени прилегания и ихтичия шва посередине.
От точки Т по линии тхтии откладывается нужный отрезок. и ставится точка т:
Тт - !Л см.
Если спинка без шва, линия середины проводится под линейку из точки Р| через точку г до 1ИНИИ шва. если спинка со швом - выходит из точки выступа лопаток и также проводится до низа через точку т. Точка выступа лопаток находится следующим образом: Р|Г делится лопатам и от точки деления вниз откладывается 2 см: ставится точка Л:
Р»Л - Р|Г:2 ♦ 2
Пересечение скошенной линии с линией бедер обозначается буквой Бг. с линией низа - Hj.
Линия талии проводится под прямым углом к скошенной линии середины. Пересечение се с линией бокового среза обозначается буквой Тг.
Росток. От точки А по линии основания шея у плечевого шва откладываете* отрезок, равный 1/3 мерки лолуобхвата шеи плюс I см (для всех размеров), * ширина ростка, и ставится точка Р:
АР - П0ш:3 ♦ I - 18:3 ♦ I - 7 см.
От точки А по линии середины откладывается отрезок, равный 1/3 мерки АР - глубина ростка, и ставится точка PI:
APi - АР:3 - 7:3 - 2.5 см.
Точки Р и Р| соединяются плавной вогнутой кривой.
Высота плеча. Из точки т к линии, ограничивающей ширину спинки, проводится отрезок, равный мерке косой высоты плеча спины плюс прибавка к длине спины до тхтии на свободное облегание: точка, в которой отрезок сходится с прямой Са, обозначается буквой и:
Тп - Вис (косая) ♦ Пдст - 41.5 ♦ 0.5 - 42 см
Примечание Высота плеча проверяется меркой прямой высоты плеча спинки, которая в сумме с прибавкой к дтине спины до тхтии нз свободное облегание должна быть равна отрезку пп точка Т| стоит на пересечении линии тхтии с п рейле и ной линией, ограничивающей ширину спинки): лт| - 37 см.
Если она меньше на 1-1,5 см, .то говорит о большой выпуклости лопаток, и. значит, нужна ъ>лолнительная посадка проймы на уровне лопаток.
Плечевой срез. Точка Р соединяется вспомогательной прямой с точкой п; линия продлевается вправо. На ней от точки Р откладывается отрезок, равный мерке длины плеча плюс 1,5-3,5 см. - раствор вытачки, - и ставится точка nj:
Pm - Дпл > вытачка • 13 ♦ 1,5...3,5 - 15,5 см.
От точки Р по вспомогательной прямой откладывается отрезок. равный 1/3 мерки хтины штеча, и из патученной точки вниз проводится вертикдтьная прямая, нз которой отмечается * 10 см - длина вытачки. Центр вытачки - точка 8-10 см - смещается на 0.5 см влево, начато ее стороны выходит выше точки, отмеченной на вспомогательной линии плечевого среза, на 0,5 см. Последняя точка 0,5 см соединяется с точкой Р под линейку.
От первой стороны вытачки по вспомогательной линии плечевого среза откладывается раствор •ытачки и к се центру проводится вторая сторона, дтииа которой затем уравнивается по дтинс ; первой от центра вверх. Начатым* точка второй стороны под линейку соединяется с краем плеча - точкой щ.
Линия сторон вытачки и линия плечевого среза проверяются потом на выкройке. Вытачка г» урезается по первой стороне, стороны совмещаются и в этом положении пол линейку корректируется линия плечевого среза. Раствор плечевой вытачки проверяется меркой патовины
81
ширины плеч, значению которой должно быть равно рассгиямис от точки PI до крае плеча nl при закрытой вытачке.
Примечания:
I. Раствор вытачки зависит от формы спины: при округлой, выпуклой спине ом больше, при прямом - меньше
1 Для правильно сложенной фигуры вытачка располагается им 1/3 хтииы плеча, для фигуры С покатыми плечами - на половине хтимы, хтя фигуры со значительным жировым отложением в области 7-го шейного позвонка - на 1/4 длины плеча от ростка или в ростке.
1 На тканях с рисунком в клетку и полоску центр вытачки не перемешается.
Пройма. Отрезок Сп делится на 3 части; от нижней точки деления вверх откладывается 2 см. и стаятмся точка С|Г
CCi - Сп:3 ♦ 2.
На биссектрисе угла С1Сл откладывается отрезок, равный 0.2 ширины проймы плюс 0,5 см. и ставится точка С2:
ССг - 0,2 Сп ♦ 0.5 - 0,2x13 *0,5-3 см.
Точки щ, Ci, Cj и К соединяются плавной кривой.
Боковой срез. Находится разност». между шириной чертежа по линии талии от скошенной линии середины спинки до середины переда (замеряется иа чертеже) и меркой полуобхвата тхтии с прибавкой на свободное облегание по лииии талии;
tTi - (ПОт ♦ Пт) - 50.5 - (38 ♦ 4) - 84 см.
Эта разность является суммой растворов вытачек по линии талии. В боковой шов убирается 2/5 «.уммы растворов вытачек - поровну иа спинке и переде (по 1/5 суммы растворов вытачек). Точка, ограничивающая раствор боковой вытачки на спиикс, обозначается буквой п на линии тхтии:
Тп2 - 1/5 а - 1/5x8,5 - 1.7 о.
Находится разность межу палуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер и хтиной отрезка линии бедер от скошенной линии середины спинки до линии середины переда (отрезок измеряется на чертеже). Эта разность равномерно	распределяется	между	спинкой
и передом; справа от точки б нз	линии бедер	ставится	точка 6j:
661 - (ПОб ♦ Пб - Б1Б|> : 2	- (52 ♦ 2 •	50) : 2	- 2 см.
Ширину спинки по линии низа	на основном	чертеже	принято	брать	равной	ширине	ее	по
линии бедер хтя прямого силуэта и на 2*5 см больше хтя степса расклешенного. От точки Нз вправо по линии низа откладывается отрезок, равный ширине спинки по линии бедер, и ставится точка Нз:
НзНз - Бгбь
Точки б| и Нз соединяются под линейку, б| и п  выпуклой кривой, п и К * mu линейку Нижний срез оформлястсая под прямым углом к скосу средней линии.
Вытачка из лииии тхтии. Ширина спинки по лииии груди - отрезок ГС * делится покатам и ставится точка в. От точки в вниз пархтлелльно скошенной линии середины проводится вс помогатсльиая прямая до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки равен 1/5 суммы всех растворов вытачек на линии тхтии плюс 1 см. По половине его откладывается на линиит хтии по обе стороны вспомогательной линии:
(1/5 SB * 1) : 2 - (175x8,5 ♦ I) : 2 - 1.4 о.
Длина вытачки нс доходит до линии груди на 2 см, до линии бедер на 4-5 см. Стороны вытачки оформляются прямыми .линиями.
Перед. Линия тхтии, если разность между мерками хтины переда до тхтии и хлины спины до тхтии больше 4 см, опускается по середине переда ид 0,5-1 см.
Горловина. От точки Ai по линии основания шеи у плечевого шва откладывается отрезок равный ширине ростка, и ставится точка В:
AiB - АР - 7 см.
От точки А1 по линии середины откладывается отрезок, равный 1/2 мерки полуобхвата шея минус I см, и ставится точка Bi:
AiBi - Пош:2 - 1 - 18:2 - 1 - 8 см.
(Или от тхтии вверх по линии середины переда откладывается отрезок, равный мерке хлиим середины переда с прибавкой на свободное облегание к длине спины до тхтии:
Я2
Т1В1 - Дсп 4 Идет - 36 ♦ 0,5 - 36.5 см).
Точка В соединяете» вспомогательной прямой с точкой Bi; линия делится пополам и к ней из точки астения восстанавливается перпендикуляр длиной 1.5 см. Точки В. 1.5 см и Bi ^кдиияются плавной кривой.
Плечевая вытачка. От точки Г| по линии груди откладывается отрезок, равный мерке центра бюста плюс 0.5 см. и ставится тотчка г.
Пг - Цб ♦ 0.5 - 9.5 ♦ 0.5 - 10 см.
(Или делится пополам отрезок Г|П:
Пг - ПП : 2 - 20.5 : 2 - 10 см).
Точка В соединяется с точкой г под линейку. Оть точки В по прямой Вг откладывается отрезок, равный мерке высоты гр>ди. * сторона вытачки. - и ставится точка п:
Вп - Вг - 27 см.
(Центр вытачки - точка п • может находиться ниже линии груди, на линии груди, т.е. совпадать с точкой г, или выше линии груди).
От точки В влево по линии основания шеи у плечевого шва откладывается отрезок, равный удвоенной разности между мерками полуобхватов груди второго и первого плюс 2 см. и ставится точка Вг
НВ;  (ПОгз - ПОг|)х2 4 2 - (48 - 44,5)х2 *2-9 см.
Точка В’ под линейку соединяется с точкой п. Полученный отрезок является второй стороной вытачки. Его длина уравнивается с длиной первой стороны от центра вытачки вверх и ставится точка Bj;
Взг| - Вп.
Плечевой срез. Крайняя точка плеча П2 находится на пересечении двух дуг. проведенных одна из точки Bj радиусом, равным мерке длины плеча:
Взпз • Л пл • 13 см;
другая из точки п радиусом, равным мерке высоты плеча переда;
rim - Впп - 24 см.
Примечание. При любом растворе вмтачки край плеча ис должен заходить за вспомогмтельиую прямую * перпендикуляр, восстановленный из точки К к линии груди. При нормально развитом бюсте край плеча не доходит до вспомогательной линии приблизительно на 2 см.
Точки Вз и пз соединяются под линейку. Пересечение плечевого среза с линией, ограничивающей ширину переда, обозначается буквой пз-
Пройма Отрезок линии, опираничиваюшеи ширину переда, Ппз делится иа 4 части и нижняя точка деления обозначается Пс
ПП| • Ппз : 4.
Точка П» соединяется вспомогательной прямой с краем плеча пЗ и из середины отрезка Пшз влево восстанавливается перпендикуляр хтиной 0,5*1 см. (Положение точки 0.5-1 см уточняется меркой половины ширины груди первой. Точка должна находиться иа расстоянии при закрытой вытачке, равном мерке ширины груди первой плюс прибавка к ширине переда иа свободное облегание).
Из точки П проводится биссектриса угла П1ПК. иа ней откладывается отрезок, равный 0.2 ширины проймы, и ставится точка Пз:
ПП2 - 0,2 СП - 0,2x13 - 2,6 см.
Точки пз, 0.5-1 см, П|. П2 соединяются плавной кривой.
Примечание. После того, как найден выступ проймы - точка П|, можно проверить правильность нахождения края плеча. Ломаная линия П2П1Т3 (точка тЗ стоит на пересечении линии талии и продленной линии, ограничивающей ширину переда) должна быть равна второму числу в мерке высоты плеча переда плюс 0,5 см:
п2П|тз • Впп ♦ 0.5 • 35 ♦ 0.5 - 36,5 см.
Линии проймы спинки и переда можно провести циркулем (рис.97, б). Для этого от половины ширины проймы в сторону переда откладывается 1 см. и из точки I см вверх восстанавливается перпендикуляр к линии груди. Радиус проймы спинки равен расстоянию от перпендикуляра до яииии, ограничивающей ширину спинки, радиус проймы переда - расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину переда.

Боковой срез Оформляется анхтогичмо боковому срезу спинки (ставятся соответственно точки Т4. 62. Н4), его хтима уравнивается с длиной бокового среза спинки.
Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н;
Вытачка на лииии тхтии. Из центра плечевой вытачки - п параллельно середине переда проводится вспомогательна я прямая до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки равен 2/5 суммы раствора веек вытачек по лииии талии минус I см и откладывается поровну в обе стороны от вспомогательной линии
(2/5 ZB - I) : 2 - (2/5x15 I) : 2 - 1,2 о.
Длина вытачки не доходит до центра плечевой вытачки на 2-4 см, до лииии бедер на 3-4 см
Ниже лииии тхтии стороны вытачки оформляются прямыми линиями, выше линии тхтии -слегка выпуклыми
Примечания:
1. Если раствор вытачки иа линии тхтии при расчете оказхяся больше 3 см. строятся две вытачки. Первую можно смешать в сторону проймы от центра груди иа 3-5 см, вторая располагается от первой на расстоянии 3-5 см в сторону бокового среза, но не дальше линии, ограничивающей ширину переда.
2. Распределять вытачки иа линии талии можно и по другому расчету: в изгиб боковых с реши спинки и переда берется 1/2 В пли 1/2 В - I о; в заднюю и «среднюю вытач**и - 1/2 В М 1/2 В ♦ I с».
Рукав. Строится прямом угол с вершиной А. стороны которого направлены вправо (по гориэомтхтн• и вниз.
Задний срез * вертикальная сторона угла
Линия низа. От точки А по заднему срезу откладывается отрезок, равный мерке полной хтины рукава, и ставится точка И:
АН - Др - 53 см
Из точки Н проводится горизонтхтьмая тшпга.
Линии, ограничивающая высоту оката Высот i оката равна средней высоте проймы минус 1,5-2,5 см. Средняя высота проймы определяется нз чертеже спинки и переда двумя способами (рис.97 в). Края плеча соединяются вспомогательной прямой, и измеряется расстояние от ее середины до линии груди Или измеряются высота проймы спимки и высота проймы переда (расстояния от точек щ и л; до линии груди», их сумма делится пополам. От точки А по заднему срезу откладывается отрезок. равный высоте оката, и ставится точка а:
Аа - средняя высота проймы - 1,5...2,5 - 17 - 1.5... 2,5 • 15 см.
Из точки а проводится горизонтальная линия
Линия локтя. От точки А вниз по заднему срезу откладывается отрезок, равный мерке длины рукава до локтя, к ставится точка Л:
АЛ - Др - 35 см.
Из точки Л проводится гориэоктхтьная линия.
Передний срез. От точки А по гориюитхяи откладывается отрезок, равный мерке обхвата руки с прибавкой к обхвату руки иа свободное облегание, - ширима рукава и ставится точка Ас
AAi - Ор ♦ Пор - 30 ♦ 5 - 35 см.
Из точки А| вниз проводится вертикхтьная линия Пересечение ее с линией. ограничивающей высоту оката, обозначается буквой ai, с линией локтя - Л|, С линией низа • Н|.
Линия середины. Отрезок AAi делится пополам. н ставится точка О - центр оката: АО - AAi 2
Из точки О вниз проводипя вертикальная линия. Пересечение се с линией низа обозначается буквой Н2.
Линия переднего сгиба. Отрезок ОА - ширина передней части рукам - делится пополам, а точка деления обозначается 01:
OOi - OAi : 2.
Из точки 01 вниз проводится вертикальная линия.
Линия локтевого сгиба. Отрезок ОА - ширина задней части рукам - делится пополам, и точка деления обозначается буквой Од:
AOj - АО : 2.
Из точки Oj ВНИЗ проводится всртикхть.
Псрсдняк часть оката. Точка О соединяется вспомогательной прямой с точкой аь Пересечение нимогатсльиой линии с линией переднего сгиба обозначается буквой Oj. Отрезок OOj делип я ...латам, и из точки деления вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 2,5 см. Точки О, 1,5 см. Оз, 2,5 см и at соединяются плавно* кривой.
Задняя часть оката. Точка О соединяется вспомогательной прямой с точкой в. Пересечение вспомогательной линии с линией локтевого сгиба обозначается буквой Ов. От точки Оч вверх по линии локтевого сгиба откладывается 1,5 см. Отрезок ООч делится пополам, и из точки деления вверх восстанавливается перпендикуляр хтиной 2 см. Отрезок Oi I делится иа 3 части, точки деления обозначаются 1 и 2. От точки I вниз восстанавливается перпендикуляр хтиной 0,7-1 см. Точки 0.2 см. 1,5 см, 2. 0,7-1 см и а соединяются плавной кривой.
Нижний срез. Линия переднего сгиба укорачивается на 1 см от линии низа, линия локтевого кгиба ухтиняется нз 1 см. Точки Н, 1 см, Hj. I см и Hi соединяются плавной кривой.
ОСНОВНАЯ БЛУЗКА
Основная блузка состоит из конструктивных линий и деталей, имеющих общепринятое назначение и необходимых для лхтькейшего моделирования. декоративные длемеиты а ней полностью отсутствуют (плечевая вытачка не является декоративной линией, она необходима для создания формы выпуклости груди).
Выкройка основной блузки снимается с основной выкройки платья. Длина отмечается oi линии тхтии. Если блузка носится поверх юбки, она может быть и очень короткой - 10-15 см, и хтнниой • ниже линии бедер; блужка, которая заправляется в юбку, должна быть ниже линии бедер на 5-7 см. Застежка горловины бывает закрыта до верха или с открытыми бортами. Классический воротник - стояче-отложной или полустоящий. Рукав - прямой на манжете. Блузка может быть как без вытачек на талии и изгибов боковых срезов (в атом случае боковые срезы оформляются под .линейку прямыми линиями, соединяющими ширину блузки по лииии груди с шириной по линии низа), так и с вытачками - притхтенная.
Ткани на блузку при ширине 60 см требуется одна хтииа спинки плюс две хтимы палочек плюс две хтимы рукава плюс 30-40 см; при ширине 75-80 см - одна длина спинки плюс две хтины полочек плюс одна хтииа рукава плюс 20-30 см; при ширине 90-100 см - одна длина кПинкм плюс одна длина полочек плюс одна хтииа рукава плюс 20-30 см; при ширине 140 см - одна хтииа полочек плюс одна хтииа рукава плюс 20-25 см (хтина спинки и латочек берется с учетом припуска на швы и на подгиб).
Бяузма с застежкой до верха (рис.98. а)
Раскрой. В зависимости от способа обработки застежки блузку можно раскроить с припуском к середине переда на патузамос и на обработку застежки (подборт), либо только с припуском на полузанос, а на обработку застежки отдельно выкраивается подборт, либо с припуском нз пату занос и на цсльнокроенмую планку.
При раскрое основной блузки с припуском на полуззнос и i • обработку застежки (рис.99, а) выкройка спинки кладется на сложенную вдаль лицевой стороной внутрь ткань серединой к ее сгибу так, чтобы от края ткани до линии низа блузки оставалось 2-3 см на подгиб. Выкройка переда кладется навстречу выкройке спинки (сети не нужно учитывать направление рисунка и ворса) с учетом припуска на плечевые швы на расстоянии от кромки или сгиба ткани, равном припуску на патузамос и иа обработку застежки. Припуск иа полузанос равен 2-2,5 см, припуск иа обработку застежки - удвоенному припуску на патузамос плюс 1.5 см:
2.5x2 ♦ 1,5 - 6,5 см.
От кромки (сгиба ткани) откладывается припуск на обработку застежки и проводится линия края пол у заноса, параллельная кромке (сгибу); от нес отмечается припуск на патузапос и проводится линия середины переда, параллельная краю пат у за носа
Лхтьше на ткани раскладываются выкройки рукава, зауженного на 3-5 см с каждой стороны.

б
Рис.98. Основная блузка
манжеты, верхнего и нижнего воротника с учетом направления долевой нити. Выкройки прикалываются и обводятся. Давнем приписки на швы и на подгиб низа.
/pONKOL
Рис.99. Раскладка выкроек на ткани и раскрой основной блузки с закрытыми бортами: а * с припуском на полузаиос и на обработку застежки; б • с припуском только на полузанос (полочка); в • с застежкой на цельиокроениой планке (полочка)
86
При раскрое блузки с припуском только на полузаиос (рис.99. 6) от кромки или сгиба ткани эткладывастся припуск на полузаиос и мл шок притачивании подборта (всего 2.5 ♦ 03 - 3 см) и проводится линия середины переда Выкройка переда кладется на ткань серединой к отмеченной •инии. Дли обработки застежки выкраивается подборт. Его ширина равна удвоенному припуску и полузаиос плюс 2 см (23x2 ♦ 2 - 7 см).
Прм раскрое блузки с цельно», роен ной планкой (рис.99. в) от кромки или сгиба ткани откладывается припуск, равный 1.5 ширины планки в готовом виде плюс удвоенная ширина 'Гполочной строчки (Пусть ширина плавки в готовом виде 4 см. ширина отделочной строчки . см. Припуск равен 4x13 ♦ 1x2 - 8 см). Проводится линия середины переда.
Блузка с открытыми бортами (рис.98, б)
Раскрой (рис. 100). Перед раскроем определяется ширина борта (вверху она может быть равна 2-23 см) и положение верхней петли - от горловины 12-15 см. От кромки или сгиба ткани эткладывастся припуск, равный ширине борта вверху плюс 03-0.7 см; проводится линия середины переда, параллельная кромке (сгибу). Выкройка переда кладется серединой к отмеченной линии. Ширина борта иа уровне верхней петли и внизу - 2*23 см. Спрямляется линия горловины.
Раскладка остальных деталей блузки такая же, как при раскрое блузки с закрытыми бортами. Воротники, подборта, манжеты, карманы только намечаются, а выкраиваются после первой примерки, когда окончательно уточняется их форма и размеры.
Кронца,
Рмс.100. Раскладка выировм иа ткамм и раскрой бяуэкм с открытыми бортами
Посввдоватеньиость обработки бяуэкм
По контурным линиям блузки, середине переда, линии талии, сторонам вытачек, середине рукава (на 5-6 см от оката) прокладываются силки. Середины спинки и воротника отмечаются прокладочными стежками. По окату рукава на расстояиииЗ-4 см от переднего среза делается пометка (чтобы при вшивании рукавов не перепутать левый и правый).
Сметываются плечевые и талиевме вытачки на спинке и полочках.
Сметываются от выреза хпя шеи предварительно сколотые булавками плечевые срезы. Спинка три этом на середине плеча слегка припосаживается. а полочка - оттягивается. Линия плечевого среза должна быть прямая или с незначительным (0,2-03 см) изгибом посередине.
Скалываются и сметываются боковые срезы так. чтобы совместились линии тхтни на палочках я СПИНКС.
От оката к низу сметывается правый рукав. По окату прокладываются 2-3 строчки с длинными стежками н ослабленным натяжением верхней нити: первая на расстоянии 03-0,5 см от среза оката, остальные на расстоянбии 0,5 см от нее и друг от друга. Из бумаги или муляжной ткани выкраивается манжета и половина воротника Делается первая примерка
Посте примерки разметываются плечевые и, сети были исправления, боковые швы. Блузка .кдлмвастся изнанкой внутрь так, чтобы совместились боковые швы и середины полочек. Все -.правления переносятся с правой стороны бтузки на левую с помощью силков или булавок лишние запасы в плечевых срезах, пройме, горловине подрезаются.
87
Бортам придаете! нужная форма. Если блузка с открытыми бортами, выкраиваются подборта На правой полочке обрабатываются петли, сети они вытзчныс.
В блузках из тонких шелковых тканей, легко поддающихся растяжению, пройма полочки прострачивается от плечевого шва на 10-12 см иа расстоянии I см от среза. Пройма спинки, если предусмотрена посадка иа лопатки, также прострачивается на 1R-20 см от плечевого шва
Застежка обрабатывается подбортом. припуском или планкой.
Стачиваются плечевые вытачки иа спинке и полочках. На спинке вытачки заутюживаются с изнанки в сторону середины, на полочках - в сторону проймы.
Сметываются и стачиваются боковые и плечевые срезы. В тонких прозрачных тканях плечевые и боковые срезы можно соединять двойным швом (справа нхтево).
Заметывается и подшивается либо потайными подшивочными стежками, либо швом влодгибку с закрытым срезом низ. Пояборт должен быть сверху подгиба. кроме тех случаев, когда застежка обрабатывается цсльнок роси мой планкой.
Обрабатывается и вметывается воротник.
Сметываются и стачиваются срезы рукавов. Шваы разутюживаются или заутюживаются в сторону передних частей. Обрабатываются. а затем соединяются с рукавами манжеты.
Окаты рукавов слегка ^обираются на нитку. Посадка распределяется в верхней части оката билоьше по косым срезам. Предварительно часть посадки сутюживастся на утюжильной подушке.
Рукава в пройму вметываются следующим образом. Середина оката совмещается и скалывается с плечевым швом, а шов рукава - с половиной длины проймы. Ешс двумя булавками окат закрепляется на повороте проймы спинки и полочки, по одмой-две булавки ставится и его верхней части. Сметочный шов (шириной 1,3-1,5 см) прокладывается по рукаву. Рукав будет правильно поставлен. если долевая нить пройдет вертикально без перекоса. Втачивается рукав посте второй примерки; строчка прокладывается по рукаву. Пройма обрабатывается обметочным швом с псигибом срезов внутрь
Делается вторая примерка Все детали, кроме воротника, рукава и отделочных деталей, кг второй примерке должны быть стачаны и выутюжены. Воротник, манжеты, застежка и все швы утюжатся в процессе пошив.»
В готовом изделии выметываются петли, утюжатся рукава, проймы со стороны рукавов, воротник, борта, полочки, спинка. Пришиваются пуговицы, удаляются смлки.
ДЕТАЛИ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЛИФЫ
Лиф с плячяяымн накладками (подплвчмквмм)
Плечевые накладки используются хтя создания силуэта с поднятыми спрямленными расширенными плечами. Применение плечевых накладок требует некоторых изменений а крое лифа.
Построение чертежа «рис. 101). Обвозятся основные выкройки спинки, переда, лифа и рукава Крав плеча в спинке и переде поднимаются на 0,5-1.5 см. плечевые срезы удлиняются иа 0.5-2 см. Высота оката рукава увеличивается иа 1-2 см.
Лмфы мягкой формы кроя
Главной особенностью лифов мягкой формы кроя является отсутствие постоянной линии втачивания рукава, пониженное расположение лииии груди, положение бокового среза на половине ширины проймы и повышение плечевого среза спинки у ростка и у края плеча. К таким лифам относятся, например, лифы с цсльнокроенными рукавами (рукава, короткие или длинные, выкроены вместе
№
Рис.101. Чертеж лиф* с плечевыми ивмладквми: а * спинке; б - перед. • • рукав
I со спинкой и папочкой; могут быть с ластовицами и без них), с рукавами, начинающимися от выреза для шеи (реглан).
Форма цсльнокросиного длинного рукава зависит от наклона рукава (направления верхнего среза), его ширины, глубины проймы При нсбапьиюм наклоне рукава форма изделия получается мягкой, со сл лбиной (заломами) в области проймы. Большой наклон мет более четкую форму лифа в области плеча и проймы и меньшую ширину рукава. Чтобы не заузить рукав при большом его наклоне, применяются такие конструктивные приемы, как построение нижней части рукава или отрезного бочка, кокетки, удлинение ластовицы, углубление проймы. смещение бокового шва в сторону лавочки на 1-1,5 см от середины проймы Увеличение наклона рукава без его расширения достигается и оттяжкой верхних срезов (больше в передней части) в области плеча.
Лиф с цеяьнокроемными короткими рукавами • "молодежный"
Построение чертежа (рис. 103). Спинка. На бумаге обводится основная выкройка спинки лифа. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину спинки. Ширина ростка отмечается точкой Р, край плеча - точкой п, начало боковогосреза - точкой К.
Плечевой срез у ростка поднимаптся на 0,5 см (точка Pi), по линиям вытачки - иа столько же. у края плеча
• на I см (точка т). Точка Pj под линейку соединяется Рис.101 Лиф с цельмокроышыми ко-с точкой 0,5 см иа левой стороне вытачки, точка 0,5 см рсткими рукавами - "молодежным"
89
на правой стороне вытачки - с точкой П|. Линка плечевого среза продлевается вправо на 4-6 см и ставится точка л2:
ПЩ2 - 4...6 см.
Начало бокового среза переносится нз 1-1,5 см вверх и обозначается Ki: Kki - I...M см.
Линия, ограничивающая ширину спинки, делится на 3 части и от нижней точки лечения вправо откладывается 3-3,5 см. Пройма оформляется плавной кривой, соединяющей точки п2, 3-3.5 см и К|.
Плечевой срез скашивается от точки щ; величина скоса по пройме (от точки п2) - 1-1.5 см (уточняется на примерке).
Перед. Обводится основная выкройка переда лнфа На контур наносится линия груди и линия, ограничивающая ширину переда Кран плеча отмечается точкой п. начато бокового среза -точкой К.
Плечевой срез продлевается влево от точки п на 4-6 см; ставится точка пс пт • 4...6 см.
Начхто бокового среза переносится на 1-1.5 см вверх и обозначается буквой К|: KKi - I...I.5 см.
Линия, ограничивающая ширину переда, делится на 4 части, и от нижней точки деления откладывается 1,5-2 см. Пройма оформляется плавкой кривой, соединяющей точки щ. 1.5-2 см и Ki.
Плечевой срез скашивается от точки п; величина скоса по пройме (от точки щ) - 1.5-2 см (уточняется на примерке).
Рис. 103. Чертеж лифа с цяиьмокровннымм короткими рукавами • "молодежного'*
Лиф с цельмокроеммымм короткими рукавами без ластовиц (рис. 104)
Построение чертежа (рис. 105). Спинка. На бумаге обводится основная выкройка спинки лифа. На коитур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину спинки. Боковой срез должен начинаться на половине ширины проймы. Ширима ростка отмечается точкой Р. край плеча - точкой п, начало бокового среза - точкой К.
Плечевой срез у ростка поднимается на 0,5 см (точка Р|), по сторонам вытачки - иа столько же, у края плеча - на 1 см (точка щ). Точка Р под линейку соединяется с точкой 0.5 см на левой стороне вытачки, точка 0.5 см на правой стороне вытачки с точкой П|. Линик плечевого среза продлевается вправо на 12-16 см - хзину рукава, и ставится точка пг
П|П2 " 12...16 см.
От точки К к боковому срезу вниз откладывается 3-7 см; ставится точка Ki: KKi - 3...7 см.
90
Из точки Ki вправо восстанавливается перпендикуляр  ликой 3-6 см и ставится точка Kj:
К1К2 " 3...6 см.
Низ рукава оформляется прямой линией, соединяющей чки пг и Кг.
Тлеченой срез скашивается от точки ni; величина скоса по низу рукава (от точки пг- - 1,5-3 см (уточняется на примерке).
По биссектрисе угла Ki (нижнего) откладывается 1,5 см. Боковой срез плавно переходит а нижний срез рукава через точку 1.3 см в точке Кг.
Перед. Обводится основная выкройка переда лифа. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину переда Боковой срез должен начинаться на -лов и не ширины проймы. Край плеча отмечается точкой и. положение левой стороны вытачки на плечевом срезе - точкой В. навчало бокового среза - точкой К. Раствор плечевой вытачки уменьшается на 1,5-2 см и ставится точка Bi:
BBi - 1.5-2 см.
Соответственно перемешается край плеча; ставится точка я1:
пщ • BBi - 1.5...2 см.
Край плеча поднимается на 1-1,5 см; ставится точка пз: ПЩ2 - 1...I.5 см.
Точки В| и пз соединяются пол линейку, и линия прохтсвастся клево на 12-16 см - длину рукава; ставится точка пЗ:	Рис. 104. Лиф с цольмокрооммыми
njnj - 12... 16 см.	короткими рукавами баз ластовиц
От точки к по боковому срезу откладывается 3-7 см.
ставится точка Ki:
KKi - 3...7 см.
Рис.1 OS. Чортож лифа с цольмокрооммыми короткими рукавами баз ластовиц:
а - спинка; б - пород
91
Из точки К| влево восстанавливается перпендикуляр длиной З-б см, и ставится точка К2: KiKi - 3...6 см.
Точки nj и К2 соединяются вспомогательной прямой. Плечевой срез скашивается от точки п. величина скоса по вспомогательной линии - 0,5-1 см «уточняется на примерке)
Низ рукава оформляется плавной вогнутой кривой с изгибом на половине ширины рукава 0,5 см.
По биссектрисе угла Ki (нижнего) откладывается 1,5 см. Боковой срез плавно переходит в нижний срез рукава через точку 1,5 см к точке К|.
Суммарная ширина рукава по низу на спинке и переде должна быть равна мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание к обхвату руки. Если она оказалась меньше, нужно опустить нижний срез рукава или поднять край плеча еще иа 0,5-1 см.
Лмф с цяиьнокроеммымм длинными рукавами и ромбовидными ластовицами
Построение чертежа (рис. 107). Спинка. Обводится основная выкройка мспинки лифа. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину спинки. Ширина ростка обозначается точкой Р. край плеча  точкой п. начало бокового среза - точкой К, пересечение бокового среза и линии талии * точкой Кп, пересечение линии груди и линии, ограничивающей ширину спинки. - точкой С.
Плечевой срез у ростка поднимается на 0.7 см «точка Р|), по сторонам вытачки - на столько же, у края плеча • из 1,5 см (точка щ). Точка Pi соединяется с точкой 0.7 см иа левой стороне вытачки, точка 0.7 см на правой стороне вытачки - с точкой пь
Примечание. Для более свободной формы рукава можно увеличить глубину и ширину проймы на спинке и переде соответственно нз 1-2 см (по боковому срезу) и на 0,5-1 см (перенести линии бокового среза).
От точки С по линии груди вправо откладывается 1 см - начало подреза хтя ластовицы и ставится точка
Рис. 106 Лмф с цяяьмокровниымм 5;
длинными рукавами м ром-	Сб - 1 см.
бовидмымм ластовицами	На половине длины бокового среза ставится точка Ki:
KKi - КК2 : 2
Точка Ki под линейку соединяется с точкой б и линия продлевается за боковой срез на 4-5 см; ставится точка к2 - коней подреза на рукаве:
К|К2 - 4..J см.
По боковому срезу от точки Ki вниз откладывается 1-2 см, и ставится точка Кз - конец подреза в боковом шве-
К|Кз - 1...2 см.
Точка К под линейку соединяется с началом подреза - точкой В.
Перед. РОбводится основная выкройка переда лифа. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину переда. Край плеча отмечается точкой п, положение вытачки на плечевом срезе - точкой В. начало бокового среза - точкой К, пересечение бокового среза и линии талии - точкой Кп. пересечение лииии груди и лииии. ограничивающей ширину переда - точкой П.
От точки П по линии груди влево откладывается 1 см - начало подреза хтя ластовицы в ставится точка в:
Пв - 1 см
На половине хтины бокового среза ставится точка Ki:
KKi - ККп : 2.
92
Рис.107. Чвртвж лифа с цельмокровниымм длинными рукавами и ромбовидными ластовицами: а - спинка; б • перед; в • рукав
Точка К| под линейку соединяется с точкой в и линив продлевается за баковой срез на 4-5 см; ставится точка К2 * конец подреза на рукаве:
К1К2 - 4..J см.
По боковому срезу от точки К| вниз откладывается 1-2 см и ставится точка Kj - конец подреза в боковом шве:
KiKj - I...2 см.
Точка Kj под линейку соединяется с началом подреза - точкой в.
Раствор плечевой вмтачки уменьшается на 1-2 см и ставится точка В»:
BBi - 1...2 см.
Соответственно перемешается край плеча; ставится точка щ: пт - BBi - I...2 см.
Рукав. Для построения чертежа нужно рассчитать высоту оката (от нее зависит наклон рукава) и ширину рукава.
Высота оката равна среднем выосоте проймы от перемешенных точек края плеча (л) минус 4-6 см (пусть высота проймы спинки равна 20 см, высота проймы переда - 18 см; тогда средня» высота проймы равна (20 ♦ 18) : 2 • 19 см):
19 - (4...6) - 14 см.
Ширина рукава равна мерке обхвата р>ки (прибавка иа свободное облегание к обхвату руки компенсируется шириной ластовицы), причем ширина задней части рукава равна половине всей ширины рукава плюс 2 см:
30:2 ♦ 2 - 17 см;
ширина лсрсдемй части рукава - половине всей ширины рукава минус 2 см: 30:2 -1-13 см.
Задняя часть. На чертеже спинки из точки m проводится дуга радиусом, равным высоте оката плюс I см, а из точки в * радиусом, равным ширине задней чатси рукава; пересечение дуг обозначается буквой О:
щО " высота оката ♦ I • 14 ♦ I • 15 см;
93
вО • ширина задней части рукава - 17 см.
Точки в и О соединяются под линейку.
Верхний срез. Из точки О вниз восстанавливается перпендикуляр к линии Ов. Точка О планной выпуклой кривой соединяется с точкой т. От тчоки m по сопряженным линиям откладывается отрезов, равный мерке пины рукава; ставится точка Н:
mH - Др - 5! см
От точки Н под прямым углом к лииии ОН вправо откладывается 1,5 см - величина скоса верхнего среза и ставится точка HI:
HHi - 1,5 см.
Точка HI с-елинястся с точкой О.
Линия .локтя. От середины отрезка 0Н| вверх по нему откладывается 2 см; ставится точка Л:
Н|Л - ОН 1:2 - 2.
Из точки Л вниз восстанавливается перпендикуляр к линии верхнего среза.
Линия низа. Из точки Hi вниз восстанавливается перпендикуляр к лииии ЛН|. На нем откладывается отрезок, равный ширине рукава внизу (определяется фасоном, например, 12 см) плюс I см, и ставится точка Hz. Низ оформляется плавной выпуклой кривой, изгиб у середины отрезка Hi Hi О,5-О,7 см.
Нижний срез. Конец подреза - точка Kz - соединяется вспомогательной прямой с точкой Нз Линия локтя выходит на вспомогательную линию иа 0,7-1 см. Нижний срез оформляется плавной кривой, соединяющей точки Kz. 0.7-1 см и Hz.
Передняя часть. Ширина. На чертеже переда из точки ni проводится дуга радиусом, равным высоте оката рукава, а из точки в - радиусом, равным ширине передней части рукава; пересечение дуг обозначается буквой О:
njO • высота оката • 14 см.
вО • ширина передней части рукава - 13 см. Точки в и О соединяются под лииейку.
Нижний срез. На продленной криз линии подреза для ластовицы bKz от точки Kz откладывается отрезок, равный длине нижнего среза задней части рукава KzHz минус 1,5-2,5 см (для посадки локтевого среза или вытачки по линии локтя), и ставится точка Н:
К’Н  KzHz <ма спинке) - 1,5...2,5.
Из точки Н вверх восстанавливается перпендикуляр к линии KjH длиной 1,5-2 емм и ставится точка Hi:
HHi - I.5...2.5 см.
Точка Hi соединяется вспомогательной прямой линией с точкой Kz. Нижний срез оформляется планкой вогнутой кривой с изгибом у середины вспомогательной линии 0.5-0.7 см.
Линия низа. Из точки Н| вверх восстанавливается перпендикуляр к линии H|Kz. На нем откладывается отрезок, равный ширине рукава внизу минус 1 см. и ставится точка Hz. Ни оформляется гсикной вогнутой кривой с изгибом у середины отрезка Hi Hz 0.5-0.7 см.
Верхний срез. Точка О плавной выпуклой кривой соединяется с точкой m и под линейку с точкой Hz.
Линия локтя. От точки Hz вверх откладывается отрезок, равный отрезку Н|Л на чертеже задней части рукава, и ставится точка Л. Из точки л восстанавливается паерпендикуляр к линии верхнего среза.
Проверяется хтина верхнего среза - он дат жен быть равен мерке хтины рукава минус 1 см Ластовица. Проводятся две взаимно перпендикулярные лииии. Их пересечение обозначается буквой А. Вправо и влево от точки А откладываются отрезки, равные отрезкам Кв на чертежах спинки и переда - патовина ширины ластовицы; ставятся точки А| и А1
AAi - AAz • Кв - 5 см.
Из точек А| и Az внизу отрезка делаются дуговые засечки радиусом, равным длине подреза в боковом шве - отрезку вКз; их пересечение обозначается буквой б. Точки At и Az соединяются прямыми линиями с точкой б:
Az6 • А|б • вКз.
Этот конец ластовицы вшивается в подрезы спиики и переда.
Стороны верхнего конца ластовицы, который вшивается в подрез рукава, равны длине подреза на рукаве - отрезку вКз: А1Р • А2Р
Лмф с цвльмокровимымм длинными рукавами без ластовиц
Построение чертежа (рис. 109). Спинка. Обваодится основная выкройка спинки лифа. На контур накосятся линия груди и линия, ограничивающая ширину спимки. Ширина ростка обозначается точкой Р. край плеча -точкой л, начало бокового среза - точкой К.
Плечевой срез у ростка поднимается на 0.7 см (точка Р|>, по сторонам вытачек - на столько же. у края плеча - на 1,5 см (точка щ). Точка Pj соединяется под линейку с точкой 0.7 см на левой стороне вытачки, точка 0,7 см на правой стороне вытачки - с точкой П|.
Плечевой срез продлевается вправо на отрезок, равный длине рукава плюс 1 см (для посадки в плечевом срезе), и ставится точка Н:
Hni - Др ♦ 1 • 58 ♦ 1 • 59 см
Из точки Н вниз восстанавливается перпендикуляр к линии Hni, раяный ширине рукава плюс 2 см; ставится точка Hi. Низ р>кдоа оформляется прямом иди слегка выпуклой линией.
Из точки Hi проводится вспомогательная прямая, параллельная верхнему срезу (для прямого рукава). Пересечение се с боковым срезом обозначается буквой К). Нижний срез оформляется слегка выпуклой кривой, плавно переходящей в боковой срез на уровне талии млн
Рис. 108. Лмф с цельноироеммыми длинными рукавами без ластовиц
выше (до половины длины бокового
среза). Для варианта "летучая мышь** точка Hi соединяется с линией талии прямой или слетка
вогнутой линией. Рукав можно сделать зауженным, перемещая лииии верхнего и нижнего срезов. Перед. Обводится основная выкройка лифа до линии талии. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину переда. Край плеча отмечается точкой и, положение левой стороны вытачки на плечевом срезе - точкой В. начало бокового среза - точкой К.
Рис. 109. Чертеж инфа с цеявнойpoeiweши длинными рукавами без ластовиц: а * спинка; б - перед
95
Раствор плечевой вытачки уменьшается на 1-2 см и ставится точка Bi:
BBi - I ...2 см.
Край плеча перемещается вправо на столько же и поднимается на 1 см; ставятся соответственно точки П1 и пг:
пт - I...2 см; щп2 - 1 см.
Точки Bi и пг соединяются под линейку.
Плечевой срез продлевается влево на отрезок, равный длине рукава минус 1 см (для оттяжки в плечевом срезе), и ставится точка Н;
Нп2 - Др - 1 - 58 - 1 - 57 см.
Из точки Н вниз восстанавливается перпендикуляр к прямой Нпз. равный ширине рукава минус 2 см; ставится точка Н|. Низ оформляется прямой или слегка вогнутой линией.
От точки К по боковому срезу откладывается отрезок, равный отрезку KKi на чертеже спинки; ставится точка К|, которая соединяется вспомогательной прямой с точкой Н|. Нижний срез оформляется слегка вогнутой кривой, переходящей в боковой срез точно так же, как на чертеже спинки. Сравнивается длина нижних срезов передней и задней части рукава - нижний срез передней части должен быть на 1-2 см короче для оттяжки.
РАСКРОИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ РУКАВАМИ (рис.НО)
При раскрое лифа с цсльнок роенными рукавами выкройки раскладываются на ткани таким образом, чтобы нс было надставок на рукаве. Узкая ткань кроится сложенная вдвое поперек или в развернутом виде, широкая - сложенная вдаль. Если позволяет направление рисунка или ворса, выкройки переда и спинки можно наложить плечевыми срезами навстречу.
Громка
Рис. 110. Рвем ладив выкроок иа ткамм и раскрой лифа с цельиокроомными длинными рукавами
96
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЛИФОВ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ РУКАВАМИ
Для лучшего облегания рукам» их части подвергаются влажно-тепловой обработке, позволяющем придать им определенную форму. В ла» ио-теплой я обработка производится следующим сбраэом Перед и спинка складываются по линиям середины лицевыми сторонами внутрь; срезы подравниваются. Верхние среды рукавов из участке перехода их в плечевые срезы оттягиваются. Затем оттягиваются нижние срезы передних частей рукавов (утюг нс должен за ходить дальше, чем за середину ширины рукава) Нижние срезы задних частей против .локтя сутюживаютс» Плечевые срезы слиики также сутюживаются. Рукава складываются вдвое по длмие; сгиб против локтя в передних частях сутюживаетси, а в зоднид - наоборот, оттягивается В лифах без ластовиц оттягиваются участки перехода нижних срезов рукавов в боковые срезы. Величина сутюживания и оттягивания зависит от конструкции рукавов, структуры ткани и от фигуры.
Спинка и перед складываются лицевыми стиронами внутрь. Плечевые срезы скалываются булавками так. чтобы совместились контрольные точки, затем сметываются по спинке, при атом плечевые срезы спинки при лекаж и каются Сметываются боковые срезы и нижние срезы рукавов. Делаетася примерка. Спиика и перед стачиваются (строчка прокладывается но переду). Удаляется наметка.
Швы разутюживаются в три приема: сначала иа плечевых участках, затем швы рукавов, потом иа участках перехода от плеча к рукаву Срезы рукам» м<»гут быть заутюжены.
Боковые срезы и нижние срезы рукавов сметываются и стачиваются в такой же последовательности. как до примерки
В изделиях без ластов и и перед со спиикой складываются лицевыми сторонами внутрь, скалываются у контрольных точек и срезы сметываются по спинке, при этом нижние срезы задних частей рукавов против локтя припосаживаются. Стачиваются боковые срезы и нижние срезы рукавов (строчка прокладывается по переду» Швы разут изживаются или заутюживаются  стор.'ну переда.
В изделиях с ластовицами вначале обрабатываются концы подрезов для ластовицы • подкладываются со стороны изнанки полоски ткани и вытачиваются угадки по форме подрезов). Затем втачиваются ластовицы в подрезы переда так, чтобы угол, ограничивающий ширину ластовицы, совместился с началом подреза, нижний конец ее - с концом подреза в боковом срезе и верхний конец -с концом подреза в рукаве (рис. 111). Перед с втачанными ластовицами и спинка складываются
Рис. 111. Втвчмваммв ластовицы
97
лицевыми сторонами внутрь, скалываются у контрольных точек, сметываются и стачиваются по боковым срезам и нижним срезам рукавов; одновременно в подрезы спинки втачиваются ластовицы
Примечание. Лиф с цсльнокросиными рукавами и ромбовидными ластовицами можно обработать в другой посхтсдоватсльности.
Сметываются плечевые срезы и верхние срезы рукавов.
Сметываются боковые срезы, причем 1-1,5 см вверху остаются иссмстанными хтя втачивание ластовиц.
Сметываются нижние срезы рукавов, причем 1-1,5 см до подреза остаются иссмстанными для втачивания ластовиц.
Выметываются ластовицы, предварительно сколотые булавками по углам с обработанными концами подрезов на спинке и переде (швы прокладываются по лифу). Ширина шва 0,7-1 см. в конце подреза - 0,1-0.2 см.
Делается примерка. Стачивание срезов и втачивание ластовиц осуществляется в такой же последовательности, как и сметывание. Срезы швов втачивания ластовиц подравниваются и тщательно обметываются, затем заутюживаются в сторону лифа. С лицевой стороны в концах подрезов по лифу прокладываются закрепляющие строчки на расстоянии 0,1 см от швов втачивания ластовицы.
Обрабатываются горловина, застежка, низ рукавов.
Рис.11S. Лиф с углубленными проймами
Лиф с углублвнными проймами
Величина углубления проймы колеблется в больших пределах - от 2 см и до линии тхтии и зависит от формы изделия; чем она мягче и объемнее, тем больше углубление. Характерным для изделия с углубленными проймами является расширение в плечевой части, т.е. ухтинение плечевого среза.
Рукав к углубленной пройме отличается от классического вшивного рукава большей шириной и уменьшенной высотой оката (рубашечный покрой).
Построение чертежа (риса.116). Спинка. Обводится основная выкройка спинки лифа. На контур наносятся линия груди, линия, ограничивающая ширину спинки, и биссектриса образовавшегося их пересечением угла. Ширина ростка отмечается точкой Р, край плеча - точкой п, пересечение линии груди с линией, ограничивающей ширину спинки, - точкой С, пересечение биссектрисы угла С с проймой - точкой С|, касание проймы линки ограничивающей ширину спинки, - точкой Сз. начхтс бокового среза (должно находиться на половине ширины проймы), - точкой К.
Плечевой срез у ростка и у края плеча поднимается на 1-2 см; ставятся соответственно точки Pi и пц
РР1 - пт - 1...2 см.
Точки Р и П1 соединяются под линейку, и лини»,
продлевается на 0,5-3 см (в некоторых моделях до 4-6 см); стьавится точка пг:
Hinz - 0.5...3 см.
Вытачка иа плечевом срезе не оформляется или переносится в росток.
Линия груди опускается на 2-4 см (в некоторых моделях еще ниже), - тем самым пройм-углубляется; ставятся точки СЗ на линии, ограничивающей ширину спинки, и Ki на боковое срезе:
ССз - КК1 - 2...4 см.
От точки К| вправо по горнзонтхти откладывается 0,5-1,5 см - пройма расширяется в боковом срезе; ставится точка Кг:
К|К2 - 0.5... 1.5 см.
От точки Cj вправо по горизонтали откладывается отрезок. равный расширению проймы в боковом срезе, и ставится точка Сд:
С2С4 - К1К2 - 0.5..J см.
По биссектрисе угла СС3К2 откладывается отрезок, равный отрезку CCi плоаос расширение проймы плюс 0.1 углубления проймы; ставится точка Сзх
С3С4 - CCi ♦ К1К2 ♦ 0.1 СС2 - 3 ♦ 0.5... 1.5 ♦ 0Jx2...4 - 4.3 см.
Пройма оформляется плавной кривой, соединяющей точки П2. Сд. Сз. К 2.
Боковой срез плавно подкадит к точке <2
Рис. 114. Чвртвж инфа с углубленными проймами:
а • спинка; б • парад; в • рукаа рубашечного покрое
Перед. Обводится основная выкройка переда тифа. На контур наносятся лииии груди, линия, ограничивающая ширину переда, и биссектриса образовавшегося их пересечением угла. Край плеча отмечается точкой п, пересечение линии груди с линией, ограничивающей ширину лерол. - точкой П. пересечение биссектрисы угла П с проймой • точкой П1. касание проймы линии, ограничивающем ширину переда, - точкой Н2. начало бокового среза - точкой К, положение левой стороны вытачки на плечевом срезе - точкой В.
Раствор вытачки уменьшается иа 1-2 см и ставится точка Вг.
BBi - I...2 см.
От точки п по пройме и от точки В| по перемешенной стороне вытачки откладываются отрезки, равные подъему плечевого среза спинки; ставятся соответственно точки m и В2.
пт  В1В2 • РР| • пп| (иа спинке • 1...2 см).
Точки В’ и п| соединяются под линейку и линия продлевается на отрезок, уравнивающий длину плечевых срезов спинки и переда; ставится точка П2'.
В2П2 - Р|П2.
Линия груди опускается (углубляется пройма) на столько же. на сколько она опущена на спинке; ставятся соответственно точки Пз и К|:
ППз - KKi - ССз - 1. 4 см.
От точки К| влево по горизонтали откладывается отрезок, равный расширению проймы в боковом срезе, и ставится точка П<:
П2П4 - К1К2 - 0.5...I.5 см.
По биссектрисе угла ПП3К2 откладывается отрезок. равный отрезку ПП1 плюс расширение йриимы плюс 0.1 углубления проймы; ставится точка П5:
П3П5 - ПП| ♦ К1П2 ♦ 0.1 ППз - 2.5 ♦ 0.5...1,5 ♦ 0.1х2...7 - 3.8 см.
Пройма оформляется плавной кривой, соединяющей точки пг. П4. Пз, Кг.
Боковой срез плавно подходит к точке Кг.
Рукав. Для рукава рубашечного покроя со значительным углублением проймы характерна минимальная посадка оката, а иногда и отсутствие се.
Высота оката определяется степенью углубления проймы и формой изделия. При объемной мягкой форме с углублением проймы от 9 см и до линии талии высота оката равна 3-7 см. с углублением проймы от 4 до 9 см - 8-11 и с углублением проймы от 2 до 4 см - 12-14 см.
Из точки О проводится вертикальная линия. На ней от точки О откладывается 13 см - высота оката и ставится точка Oi:
00) - 13 см.
Через точку О) проводится горизонтальная линия. На ней из точки О радиусом, равным половине длины проймы, делаются дуговые засечки; точки пересечения обозначаются буквами А и В:
ОА - ОВ - 0.5 niKznz - 25 см.
Задний и передний срезы соответствуют вертикхтьным линиям, проведенным из точек А и В вниз (для прямого рукава).
Отрезки АО) и О) В делятся пополам и ставятся соответственно точки Л и П: АЛ - АО) : 2 : ВН - О|В : 2.
Через точки л и П проводятся вертикальные линии.
Высота переднего сгиба равна половине высоты оката минус 0,5 см. если высота оката больше 10 см, и половине' высоты оката, если последняя меньше 10 см. Высота локтевого сгиба на 1см больше-высоты переднего сгиба. От точки П вверх откладывается отрезок, равный высоте переднего сгиба, а от точки Л - отрезок, равный высоте локтевого с л «ба; ставятся соответственно точки П| и Ли
ПП| - OOi:2 - 0,5 - 13:2 - 0,5 - 6 см.
ЛЛ1 - ПГ11 ♦ I - 6 ♦ I - 7 см.
Точки А и Л), Л| и О, Ои П|, П| и В соединяются вспомогательными прямыми. Из середины отрезка АЛ| вниз восстанавливается перпендикуляр длиной 0,7 см. из середины отрезков Л10 и ОП1 вверх - перпендикуляры длиной 0,5-1,5 см, из середины отрезка П|В вниз - перпендикуляр длиной, равной 0,1 высоты оката <0,1 ОО1  0,1x13 - 1,3 см). Окат оформляется плавной кривой, соединяющей точки А, 0,7 см, Л1, 0,5-1,5 см. О, 0,5-1,5 см, nt, 1,3 см. Длина линии оката сравнивается с дтиной проймы. Величина посадки - до 2 см.
От точки О по линии середины откладывается длина рукава и ставя нс я точка Н:
ОН - Др - 58 см.
Через точку Н проводится вспомогательная горизонтальная линия. Ес пересечение с локтевым срезом обозначается буквой Hi, с передним срезом - Нг- По линии локтевого сгиба вниз, а по линии переднего сгиба вверх от вспомогательной линии откладывается по 1,5 см. Низ оформляется плавнйо кривой, соединяющей точки Hi, 1,5 см. Н, 1,5 см. Нг.
Для узкого рукава от точки Н в ту и другую сторону по вспомогательной линии откладываются отрезки, равные половине ширины рукава (точки Нз и ид). Передний и задний срезы можно оформить под линейку или с изгибом.
Лиф с квадратными проймами (рис. 117)
Профмы оформляются четкими спрямленными линиями. При любом объеме лифа прибавка на свободное облегание к пройме нс должна превышать 4,5 см. Длина плечевого среза может быть увеличена до 4-6 см или сокращена иа 1-2 см,
Постьросиис чертежа (рис.118). Спинка. Обводится основная выкройка спинки лифа. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину спинки. Ширина ростка отмечаете* точкой Р. край плеча - точкой п. пересечение линии груди и линии, ограничивающей ширину
100
спинки, - точкой С, начхю бокового среза (должно находиться на половине ширины проймы). * точкой К.
Плечевой срез у :остка и у края плеча поднимается на 1-2 см; ставятся соответственно точки Pi и щ: PPi - пт - I...2 см.
ТОочки Pi и ni соединяются под линейку и линия продлевается мд 4-5 см; ставится точка nj:
п|пз - 4...5 см.
Вытачка на плечевом срезе нс оформляется или переносится в росток.
Линия груди опуаскается на 2-6 см - тем самым пройма углубляется; стаывятся точки Ci на линии, ограничивающей ширин* спинки, и К| на боковом срезе:
CCi - KKi - 2...6 см.
От точки СI вправо откладывается 0,5-0,7 см и ставится точка Cj:
CiCj - 0,5...0,7 см.
Пройма оформляется плавней кривой, t осанн яюшей точки пз и Сз. и прямой, соединяющей точки Сз и К|.
Перед. Обводится основная выкройка переда лифа. На контур наносятся линия груди и линия, ограничивающая ширину переда. Край плеча отмечается точкой п, пересечение линии груди с линией, ограничивающей ширину переда, - точкой Bi, начало бокового среза -точкой К, положение левой стороны вытачки на плечевом срезе - точкой В.
Раствор вытачки уменьшается ид 1-2 см и ставится точка Bj:
BBi - 1...2 см.
От точки и по пройме и от точки В| по перемешенной
равные подъему плечевого среза спинки; ставятъяя соответственно точки m и Вз:
пт • Н|Вз • РР1 “ пп| (по спинке) - 1...2 см.
Точки Вз и ni соединяются под линейку и линия продлевается на отрезок, уравнивающий хтнму плечевых срезов спинки и переда; ставится точка пз:
Взпз " Р1П2. Линия груди опускается на столько же, на. сколько она опушена на спинке; ставятся соответственно точки П| и Ki:
ПП1 - KKi - 2.6 см.
От точки П| влево откладывается 0.7 см и ставится точка Пз: П|Пз • 0.7 см.
Пройма оформляется так же, как на чертеже спинки.
Рукав. Из точки О проводится вертикальная линия. На ней от точки О откладывается 8-10 см - высота оката и ставится точка Oi:
OOi - 8—10 см.
Рис.И7. Лиф с квадратными проймами
стороне вытачки откладываются отрезки.
Через точку 01 проводится горизонтальная линия.
Ширина рукава равна длине проймы без нижнего горизонтального участка. Из точки О радиусом, равным половине ширины рукава делаются дуговые засечки на горизонтальной линии; точки пересечения обозначаются О и В:
СА - ОВ - (пзСз ♦ пзПз) : 2 - (25 ♦ 20) : 2 - 22,5 см.
От точки о по линии середины откладывается длина рукава и ставится точка Н:
ОН - Др - 58 см.
Через точку Н проводится вспомогательная горизоктхтьная линия. На ней от точки Н в обе стороны откладывается ширина рукава внизу (например. 14 см), ставятся точки Hi и Нз:
HHi - ННз - 14 см
101
Прямые, под линейку соединяющие точку А с точкой Hi и точку В с точкой Hi. соотвстствувп заднему и переднему срезам.
От точки a nd заднему срез) откладывается ширина проймы нз чертеже спинки отрезок С2К2. а от точки В по переднему срезу • ширина проймы на чертеже переда - отрезок П2К1; ставятся соответственно точки К и Кг
АК - CjKi; BKi - HiKi.
На этих участках срезов рукав соединяется с горизонтальным уячастком проймы.
Для более свободного движения руки рукав выкраивается с ластовицей по переднему и заднему срезам. Из точек А и В радиусами, равными ширине проймы соответственно иа чертеже спинки и переда, проводятся душ. иа которых от срезов откладывается 2*5 см - ширина ластовицы; ставятся точки К2 и КЗ:
KKi - KiKj - 2.5 см
Отрезки AOI и OIB делятся пополам и ставятся соответственно точки Л и Н: АЛ - AOi : 2; ВН - О|В : 2.
Высота переднего сгиба равна половине высоты оката; высота локтевого сгиба иа 1 см больше высоты переднего сгиба. От точки П вверх откладывается высота переднего сгиба, а от точки Л - высота .ток тс во го сгиба: ставятся соответственно точки П| и Л г
ПП| - OOi : 2 - 8 .10 : 2 - 4.5 см;
ЛЛ| - ПП| ♦ I - 4...5 ♦ I - 5.6 см.
Точки А и Л. Л| и О, О и П|. П| нВ соединяются вспомогзотсльными прямыми. Из середины отрезка ВП| вниз восстанавливается перпендикуляр длиной. равной 0,1 высоты оката (0.1 00) • 0.1x8...10 • 0.8...I см), из середины отрезков ОП| и 0Л| вверх • перпендикуляр лтиной 0.5*1 см. из середины отрезка АЛ) - перпендикуляр вдвое меньший, чем перпендикуляр, восстановленный из середины отрезка ВП| ( •	0.5	см).	Окат оформляется плавной кривой,	соединяющей точки
А, 0,5 см. Л).	0.5-1 см. О. 0,5-1	см.	П|. 0.8-1 см.
Из середины	отрезка Н|Н	вниз, а из середины отрезка HHj	вверх	восстанавливаются
перпендн^ряры	хтиной 1-1,5	см.	Низ	оформляется плавной кривой,	соединяющей точки Hi.
1-1.5 см. Н, 1-1.5 см. Hi.
102
Перемощенма плечевом вытачки переда
В основном чертеже платья вертикальное от плечевого среза положение вытачки, обеспечивающем создание выпуклой формы изделия иа груди, обусловлено удобством расчета и построения чертежа В зависимости от фасона вытачка может начинаться на любой лииии контура выкройки, но направление ее - всегда на центр груди.
Угол раствора вытачки остается одинаковым, куда бы ока ни переместилась, а площадь раствора различна - чем длиннее вытачка, тем больше площадь раствора, а, следовательно. и больше расход ткани.
Наиболее простой и наименее трудоемкий способ перемещении вытачки - прикладной. Заключается он в следующем. На выкройке переда наносится линия нужного положения вытачки от среза выкройки к центру плечсваой вытачки, и выкройка разрезается по этой линии так, чтобы разрез нс доходил до центра на 0,1-0,2 см. Стороны плечевой вытачки совмещаются, скалываются булавками или заклеиваются; в результате открывается вытачка по линии разреза.
На боковой срез (рис. 119, 120). Положение начала вытачки на боковом срезе определяется по отношению к его хтиис: на 1/2, 1/3, 1/4 и тл. длины бокового среза от проймы до талии. Проводится линия разреза от найденной точки на боковом срезе к центру плечеклой вытачки. Делается разрез в направлении от бокового среза к центру вытачки и плечевая вытачка закрывается. Длина открвышейся боковой вытачки уменьшается на 2-5 см в зависимости от фо ромы бюста: при острой, конусообразной форме на 2-3 см, при округлой - на 3-5 см.
Положение центра вытачки проверяется меркой высоты груди. В тяжелых тканях нижняя сторона вытачки оформляется с изгибом.
Рмс.119. Блузка с вытачкой от плечмого шва. Рис. 120. Перемещение плечевом вытачки на боковом срез
На линию талии (рис. 121. 122). Вытачка от линии талии оформляетсв рахтичнымн способами. Ес можно застрочить, ио чаше ока заменяется сборками, мягкими складками или драпировкой, а в блузках свободной формы остается открытой, за счет чего образуется расклеш по низу.
103
Рмс.121. Блузки с вытачмой, перемещенном не линию taiMi
На выкройке разрезается тжлиевая вытачка. От се центра к центру плечевой вытачки проводите в линии разреза. Плечевая вытачка закрывается, за счет чего увеличивается раствор вытачки иа линии тхтии. Если по фасону вытачка Застрачивается. ее длину нужно уменьшить от центра груди на 3-5 см.
Рис. 122. Перемещение плечевом вытачки на линию талин
На линию горловины (рис. 123, 124). Вытачка может начинаться в любой точке горловины независимо от конфигурации выреза. Вытачка застрачивается, распределяется в сборки, мягкие складки или драпировку. В случае, когда вытачка застрачивается. начхто линии разреза на выкройке определяется по отношению к длине горловины от середины переда или от плеча, причем, сети по фасону горловина открыта больше, чем на выкройке, вначхте намечается нужная линия выреза (рнс.124, а). В случае, когда вытачка распределяется в сборки, начхто разреза находится нз расстоянии 2-3 см от середины переда по линии горловины (рис. 124, б).
Плечевая вытачка закрывается, и по линии разреза открывается новая вытачка. Чтобы сборок
1(М
Рис.123. Блузка с вытачкой от горловины
в горловине было больше. можно разрезать выкройку от вытачки вниз и раздвинуть верхнюю часть палочки или дать припуск к линии середины переда (рис. 124. в).
Рис. 124. Варианты перемещения плечевой вытачки на линию горловины: а * вытачка зв-страчивватсв; б - вытачка застрачивается в сборки: в • увеличение количества сборок
На линию проймы (рмс.115, 126). Положение начала вытачки на пройме определяется по отношению к высоте проймы на чертеже (рис. 126. а). Проводится линия разреза от проймы к центру плечевой вытачки. Плеычевая вытачка закрывается. Если центр открывшейся вытачки соединить с центром вытачки по талии и разрезать выкройку по этой линии, то получится рельеф от проймы (рис. 126. б. в). Рельеф можно провести через центр груди или сместить в сторону бока на 1-2 см. Длина линий рельефа на боковой и средней детали должна быть одинаковой.
/05
Рис. 126. Перемещение плечевой вытачки иа линию проймы а - определение положения вытачки; б, в - образование рельефа
Положение вытачки от линии проймы дает наиболее экономный раскрой.
На линию середины переда (рис. 127, 128). Вытачка от линии середины переда оформляется сборками, драпировкой или складками. Посередине в этом случае, как правило, делается шов. Выбирается точка качала вытачки и от нес проводится линия разреза к центру плечевой вытачки. Намечается линия горловины. Плечевая вытачка закрывается. Чтобы увеличить количество сборок или драпировку, выкройка дополнительно разрезается от центра открывшейся вытачки к пройме и раздвигается еще на 1-3 см. При плотно прилегающем отрезном лифе талиевую вытачку также можно перенести в сборки на линию середины переда.
106
Рис. 127. Блузка с вытачкой от середины порода
В сборки пол кокетку (рис. 129. 130). плечевая вытачка, перемешенная под кокетку, распределяется в сборки или мягкие складки либо убирается в рельеф.
Линия кокетки наносится на выкройку с закрытой плечевой вытачкой. Размер и форма кокетки определяется по фасону. Кокетка отрезается. На детали ниже кокетки вытачка вновь открывается Если вытачки недостаточно хтя сборок или склаДок. выкройка от центра вытачки книзу разрезается и раздвигается.
Рис. 128 Перемвщяния плечевом и теямевой вытечем иа линию середины переда
Распределение в две или три мягкие складки от плеча (рис.131, 132). На выкройку палочки наносится линия груди На ней отмечается положение складок: для двух складок от центра вытачки вправо откладывается 2.5-4 см. хтя трех - влево и вправо по 3,5-4 см. Раствор плечевой вытачки распределяется нз нужное ко-нчество складок. Положение первой складки по плечевому
107
срезу отмечается на расстоянии 4-4.5 см от гортовииы; отмеченная точка соединяется с соотаетстауюшей точкой на линии груди. Затем по плечевому срезу откладывается половина раствора плечевой вытачки и отмеченная точка соединяется с точкой 2.5-4 см иа линии грузи Интервал межу складками по плечевому срезу - 1 5-3 см.
Рис. 129. Баума с вытачкой, распрадояанмой а сборки у кокотки
Рис. 130 Порамащамно плановой вытачки под кокотку
/ОН
Рис. 131. Блузка с меткими складками от плана
ВОРОТНИКИ
Форма воротников очень разнообразна и определяется фасоном.
Состоит воротник из двух частей: видимой - отлета и невидимой • стойки, меху которыми проходит линия перегиба (рис. 133). По способу соединения с вырезом для шеи и принципу построения чертежа воротники делятся на два типа: втачанные в вырез для шеи и выкроенные вместе с основной деталью, как правило, с передом (цельиокроенные). По форме они бывают стоячие (высота стояки 3,5-4.3 см), стояче-отложные (высота стойки 2,5-3,5 см), пол у стоячке (высота стойки около 2 см), плосколежашис (высота стойки около 0,5 ей). Рахтичаются воротники также шириной отлета, которая может варьироваться от 4 до 24 см.
При построении чертежа нужно иметь в виду, что чем прямее линия втачивания, тем выше будет стойка воротника.
ВТАЧНЫЕ ВОРОТНИКИ С ЗАКРЫТОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Стояче-от ложной воротник к горловине с открытыми бортами (рис 134)
Строится прямой угол с вершиной А. стороны которого направлены ввправо (по горизонтали) и вверх.
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А по горизонтальной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке полу обхвата шеи плюс 0.5 см, - длина воротника, и ставится точка Ас
AAi - ПОш ♦ 0,5 - 18 * 0.5 - 18.5 см
(Длину воротника можно измерять по вырезу для шеи от середины спиики до середины переда мли до точки уступа лацкана после примерки изделия).
Отрезок АА| делится на 3 части; левая точка деления обозначается буквой а. От точек А и
109
ПО
Рис. 133. Сроты и линии воротника
Рис.134. Чертам стоача-отложиого воротника к горловина с открытыми бортами
Ai вверх по вертикали откладывается соответственно 0.5 и 1.5-2 см; последняя отмеченная точка обозначается буквой в:
Aib - 1,5—2 см.
(чем округленнее линиа горловины, тем длиннее отрезок Aib).
Точки айв соединяются вспомогательной прямой, из середины которой вниз восстанавливается перпендикуляр хтиной 0.7-1 см. Точки в. 0,7-1 см, а и 0,5 см соединяются плавной кривой.
Отлетный срез. От тчоки А по линии середины откладывается 8,5-10 см - ширина воротника сзади и ставится точка В. Пересечение линий: горизонтальной, проведенной из точки В. и вспомогательной вертикжтьмой, проведенной из точки Ai, обозначается буквой Вг.
АВ - А|В| - 8,5...10 см.
Прямая BBi прохтсвается вправо на 2-6 см (по фасону) - величину выступа угла. Отлетный срез может быть прямым или с изгибом 0,5-1 см на 1/3 его хтины.
Прямой, соединяющей точки 2-6 см и в. завершается оформление отлета.
Стоиче-отложиой воротник к горловине с застежкой до верка (рис. 135)
Строится прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.
Линия середины - вертикальная сторна угла.
Линия втачивания. От точки А по горизонтхтьной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0.5 см. - хтииа воротника, и ставится точка Ai:
AAi - ПОш ♦ 0.5 - 18 ♦ 0.5 - 18.5 см.
(Длину воротника можно измерять по вырезу хтя шеи от середины переда посте примерки излетим).
От точки А по линии середины откладывается 2-4 см и ставится точка а:
Ад - 2...4 см.
Точки а и Ai соединяются вспомогательной прямой, которая затем летится на 3 части. Точки деления обозначаются I и 2. Из точки 1 вверх восстанавливается перпендикуляр хтиной 0,5 см, а из середины отрезка А) II вниз - перпендикуляр хтиной 0.2 см. Точки А|. 0,2 см, II, 0,5 см и а соединяются плавной кривой.
Рис. 135. Чертеж стояче-отложного воротника в горловине с застежкой до верха
Отлетный срез. От точки а вверх по линии середины откладывается 8-10 см - ширина воротника сзади. Такой же хтины перпендикуляр восстанавливается из точки А] к прямой аАк ставятся соответственно точки В и Bi:
аВ - A|Bi - 8...10 см.
Точки В и Bi соединяются вспомогательной прямой, которая прохтсвается вправо иа 3-6 см -величину выступа утла.
Из середины отрезка BBi вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 1-1,5 см. Плавная кривая, соединяющая точки В. 1-1,5 см, 3-6 см, выходит из точки В под прямым углом к отрезку АВ.
Прямой, соединяющей точки Ai и 3-6 см, завершается оформление отлета.
///
Поиустоячмй воротник (ряс. 136)
Строится прямом угол с вершимом А. стороны которого направлены вправо (по горизонтали) м вверх.
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А по горизонтальной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке пат у обхвата шея. - длина воротигика, и ставится точка А>:
АА| - ПОш • II см.
(Длину воротника можно измерить по вырезу хая шеи от середины спинки до середины переда после примерки изделия).
От точки А по линии середины откладывается 5*7 см и ставится точка а: Аа • 5...7 см.
Точки л и А1 соединяются вспомогательной прямой, которая затем делится иа 3 части. Точки деления обозначаются I и II. Из точки I вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 0,7 см. а из середины отрезка А|П вниз - перпендикуляр длиной 0»4 см. Точки а. 0.7 см. II. 0.4 см и Ai соединяются плавной кривой.
Or летим* срез. От точки а вверх по линии середины откладывается 8-10 см * ширина воротника сзади. Такой же длины перпендикуляр восстанавливается вверх из точки А| к прямой аАс аВ - А|В|  8... 10 см.
Рис.136. Чертеж по л/стоячего воротника к горповмме с вас теневой до верха •
Точки В и В| соединяются вспомогательной прямой, которая продлевается вправо иа 2-4 см -величину выступа угла. Из середины отрезка BBi вверх восстанавливается перпендикуляр лтиной 2-2.5 см. Плавкая кривая, соединяющая точки В, 2-2,5 см и 2*4 см. выходит из точки В под прямым углом к отрезку АВ.
Прямой, соединяющем точки 2-4 см и А|, завершается оформление отлета.
Воротник с цольномрооммон стойком (рис.137)
Строится прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А по горизонтальной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке полуобхвати шеи плюс 0,5 см - длина воротника, - и ставится точка Ас
AAi - ПОш ♦ 0.5 - 18 ♦ 0.5 - 18.5 см.
От точки А! вправо по гориюнтхти откладывается 2-2.5 см - припуск на пату занос и ставится точка А2:
А|А? • 2...2.5 см.
От тьочки А по линии середины откладывается 2-4 см и ставится точка а: Аа - 2...4 см.
Точки I и Ai соединяются вспомогательной прямой, которая затем делится на 3 части. Точки длесния обозначаются I и II. Из точки I вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 0.5
112
см. а мз середины отрезка A|H вниз перпендикуляр хтииой 0.2 см. Край полузаноса подрезается от точки Aj иа 0.3-0.5 см. Точки 0.3-0.5 см, Ai, 0.2 см. I. 0.5 см и а оседиияются плавной кривой.
Рис. 137. Чертеж воротника с цольмокроеммой стойкой
Стойка. От точек А> и Aj вверх по вертикали откладывается по 2,5-3,5 см - высота стойки и ставятся соответственно точки ai и аз:
Aiai - Аааз - 2,5...3,5 см.
Выступ стойки можно оформить закругленной кривой, соединяющей точки ai и 0.3-0.^ см.
Отлетным срез. От точки а вверх по лииии середины откладывается 7-9 см - ширима воротника сзади н ставится точка В:
аВ - 7...9 см.
Из точки В вправо проводится горизонтальная линия Пересечение се с вертикальной линией, проведенной из точки А», обозначается буквой В|. Линия BBi продлевается вправо на 1-4 см и ставится точка В2:
B1B2 - I...4 см.
Точка Bi под линейку соединяется с точкой ац линия продлевается вверх, и на ней от точки ai откладывается 7-15 см - хтима угла, ставится точка в:
aiB - 7...15 см.
Отрезок BBi делится иа 3 части и правая точка деления соединяется плавной кривой с точкой
Воротимм с о троной стойкой (рис. 138)
Строится прямой угол с вершимой А. стороны которого направлены вправо (по горнзонтхти) и вверх.
Линия середины - вертикхтьмая сторона угла.
Рмс.138. Чертеж воротнике с отрезном стойкой
из
Линия втачивания стойки в вырез хтя шеи. От точки а вправо отх.тддывается отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см. - длина воротника. и ставится точка Ai:
AAi - ПОш ♦ 0,5 - 18,5 см.
Из точки А| вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 2-4 см и ставится точка Аг: А1А2 • 2...4 см.
Точка А под линейку соединяется с точкой Аз, линия продлевается вправо иа 2-2,5 см -припуск нз полузанос и ставится точка Аз:
АгАз • 2...2.5 см.
Линия ААг делится пополам. Из точки деления вниз восстанавливается перпендикуляр хтииой 1 см. Край полузаноса поднят от точки Аз на 0,5 см. Точки 0,5 см. Аз. I см и А соединяются плавной кривой.
Верхний срез стойки. От точки А по линии середины откладывается 3-4 см - высота стойки, и ставится точка а:
Аа  3...4 см.
Из точек Аг и Аз вверх восстанавливаются перпендикуляры к отрезку AAj хтииой 2,5-3 см. и ставятся соответственно точки at и аг:
Ajai - Азаг - 2.5...3 см.
Точки а и ai соединяются вспомогательной прямой. Из се середины вниз восстанавливается перпендикуляр хтиной I см. Точки а. 1 см и 1| соединяются плавной кривой. Выступ стойки можно оформить закругленной линией, соединяющей точки а и 0,5 см.
Линия втачивания воротника в стойку оформляется с таким же изгибом, как и верхний срез стойки. Строится ом следующим образом. От точки аг млеко проводится горизонтальная линия, которая является осью симметрии. Пересечение ее с линией середины обозначается буквой в. От точки в вверх по линии середины откладывается отрезок, равный ав, и ставится точка bi: вв| • ав.
Точка bi соединяется вспомогательной прямой с точкой ai. Отрезок aiBi делится пополам и из точки деления вверх восстанавливается перпендикуляр хтиной I см. Точки bi, 1 см и а соединяются плавной кривой.
Отлетный срез. От точки в1 вверх по линии середины откладывается 4-5 см - ширина отлета, и ставится точка вг:
bib: • 4...5 см.
Из точки В2 вправо проводится горизонтальная линия. Пересечение etc вертикхтьной линией, проведенной из точки ai, обозначается буквой вз. Линия вгвз продлевается вправо иа 1-5 см и ставится точка н:
BJB4 - I..J СМ.
Точка В4 под линейку соединяется с точкой аь Линия прохтевается вверх . и на ней от точки bi откладывается 9-14 см - хтина угла, ставится точка вз:
aiB - 9...14 см.
Отрезок вгвз делится на 3 части и правая точка деления плавной кривой соединяется с точкой в).
Отрвзион воротммк-стойхв (рис. 139)
Цилиндрическая форма (рис.140>. Строится прямой угол с вершиной А. стороны которого направлены вправо (по горнзонтхти) и вверх.
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Верхний срез и линия втачивания. От точки А по горизонтхтьной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 0.5 см - хтинд воротника, и ставится точка Аг.
AAi - ПОш ♦ 0.5 - 18 ♦ 0.5 - 18,5 см.
(Длину воротника можно измерить по вырезу хтя шеи от середины спинки до середины переда посте примерки изделия).
От точки А по линии середины откладывается 3-4 см - ширима воротника и ставится точка В
АВ - 3...4 см.
Рис.139. Отрвзиой воротник-стойка
П4
Из точки В вправо провозится вспомогательная горризонтальная линия, а из точки Ai вверх - вертикальная. Их пересечение обозначается буквой В|.
Передний край стойки можно поднять на I см. Для этого от точек AI и В1 вверх по вертикали откладывается no 1 см. Отрезки AAI и BBI делятся на 3 части и правые точки деления попарно соединяются плавными кривыми с точками I см. Длина верхнего среза у середины переда сокращается на 0.5 см.
Рис.140. Чвртвж отрвзиого воротммка-етоймм цилимдрмчвемой формы
Конусообразная форма (рис. 141). Для такого воротника горловина и росток расширяются нз 1-3 см.
Рмс.141.
//5
Строится прямой угол с вершиной А. стороны которого направлены вправо (по горизонтдли) и вверх.
Линия середины - вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А по линии середины откладывается отрезок, роавиый мерке полуобхвата шеи плюс 1-1,5 см (или длине измеренного после примерки выреза хия шеи). -длина воротника, и ставится точка Ai:
AAi - ПОш ♦ 1.5 - 18 ♦ 1.5 - 19,5 Ш.
От точки А по линии середины откладывается 3-5 см - ширина воротника, и ставится точка В:
АВ - 3..J см.
Отрезок AAi делится на 3 части; левая точка деления обозначается буквой а. От точки А| вверх по вертикали откладывается 2-3 см и ставится точка Az:
AiAz - 2...3 см.
Точки А2 и а соединяются вспомогательной прямой, из середины которой вниз восстанавливается перпендикуляр длиной 0,3-0,5 см. Точки Az, 0,3-0.5 см. в соединяются плавной кривой.
Верхний срез. Из точки Az вверх восстанавливается перпендикуляр к отрезку Ага длиной 3-5 см, и ставится точка Bi:
А3В1 • 3...5 см.
Из точки Bi вниз проводится кривая, параллельная линии втачивания.
Если вороти и к-стойка переходит в бант или галстук (рис. 142), концы его нужно продлить на длину байта (галстука).
Рне, 142. Воротник-стойка. пяря ходящий а бант
Разновидностью стоек являются воротники типа хомутика. Мягкость формы в них достигается косым кроем. Чаще выкройкой такого воротника служит прямоугольник, ширина которого равна удвотенной ширине воротника в готовом виде, а длина - длине выреза для шеи. "Хомутик можно сделать и подкройным по выкройке конусообразной стойки с увеличенной в два раза шириной.
Обработка воротника-стойки, переходящего в бант (рис. 143). Если ширина стойки не больше 3-3,5 см, ее можно раскроить по долевой или поперечной инти.
Прокладочными стежками отмечается середина стойки на спинке, силками - конец стойки, те. середина перед.» на ней. Воротник складывается вдвое по длине лицевой стороной внутрь скалывается в нескольких местах булавками так, чтобы уравнялись срезы. Сметываются, а затем
ПЛ
стачиваются концы банта; начало строчки - иа 1.5-2 см за отмеченной серединой переда «если концы бюантэ стачать от середины переда, то не выложится узел банта).Строчки закрепляются, и к их концам делается косая надсечка в срезах шва. Удаляется наметка, подрезаются срезы на уголках. Концы банта выворачиваются на лицевую сторону, шов выправляется, прометывается и воротник приутюживается.
Часть горловины на 1,5-2 см от середины переда может быть обработана или вместе с застежкой, или во время втачивания воротника в горловину. В последнем ат у чае стойка лицевой стороной прикалывается к лицевой стороне лифа так. чтобы совпали середины спинки лифа с серединой спинки на стойке н середина переда лифа с серединой переда на стойке. Стьойка скатывается с лифом у середины спинки и у надсечек на концах стойки (положение надсечек дат ж но соответствовать точкам на горловине, отстоящим от середины переда на 1.5-2 см). Часть стойки, которая будет находиться с лицевой стороны издалия, сметывается и втачивается в горловину. Удаляется наметка, шов поворачивается я стирону стойки. Срез внутренней части воротника приметывается и подшивается вручную в шов втачивания наружной части.
ВТАЧНЫЕ ВОРОТНИКИ К УГЛУБЛЕННОЙ ГОРЛОВИНЕ (рис. 144 >
Чертежи втачных воротников к углубленной горловине строятся на выкройках переда и спинки лифа. Плечевая вытачка переда должна быть закрыта, горловина • оформлена
Все воротники к углубленным горловинам и все ллоскатсжашие втачиваются с под к рой ной или косой обтачкой.
Рис.144. Втачиыв воротммкм и углубленном горловине
117
Стояче-отложной воротник (рис. 145)
Обвалится выкройка переда. Линия плечевого среза делится на 3 части, из правой точки деления вниз восстанавливается перпендикуляр хтиной 1-3,5 см - высота стойки. Точка 1-3.5 с м под линейку соединяется с высшей точкой горловины, линия прохпевается влево. К ней плечевым срезом прикладывается выкройка спинки так, чтобы совместились высшие точки ростка и горловины, и верхняя часть выкройки (росток, плечевой срез, линия середины спинки на 15-20 см) обводится. Середина воротника проводится под прямым углом к линии ростка. На выкройке переда от горловины отмечается ширина воротника (7-15 см), обрисовывается его конфигурация.
Чтобы увеличить стойку, нужно сократить отлетный срез и спрямить линию втачивания; хтя э того на выкройке воротника по отлету закладываются складки. Если же нужно уменьшить высоту стойки, отлетный срез, наоборот, ухтинястся, а линия втачивания округляется (рис. 145, в). Достигается это следующим образом. На выкройке делается несколько разрезов от отлетного среза к линии втачивания; выкройка в местах разрезов раздвигается на 1-3 см и еше раз обводится.
Рис.145. Чертеж и выкройки стояче-отложных воротников к углубленном горловине: а - с закругленными углами; б - с острыми углами; в - регулирование величины стойки
Плосколежащий воротник (рис. 146, 147)
Обводится выкройка переда. По линии роимы вниз откладывается 1 см и точка 1 см под лннейку соединяется с высшей точкой горловины. К проведенной линии плечевым срезом прикладывается выкройка спинки так, чтобы совместились высшие точки ростка и горловины. Обводится верхняя часть выкройки спинки (росток, плечевой срез, линия середины спинки на 15-20 см). Для подъема линии втачивания воротника по середине переда вверх откладывается 0.4 см, по плечевому срезу - 0,6, по середине спинки - 0,7 см. Середина воротника приводится под прямым углом к линии ростка. От горловины отмечается ширина воротника (7-15 см), обрисовывается его конфигурация. (По такому же принципу выкраиваются воротники к детской одежде - матросский, круглый и других моделей).
118
Рис.146. Плосмолежащмм воротник к углубленном горловин*
Рис.147. Чертежи (в) и выкройки (б) плосколвжащвго воротника двух вариантов
119
цельнокроеные воротники
Нижняя часть цельнокроены! воротников выкраивается вместе с поломкой (в нижнем воротнике при раскрое допускается надставка), а верхняя часть - с подбортом (надставка в подборте допускается ниже верхней петли на 2,5-3 см).
По форме цельнокроеные воротники, как и втачные, могут быть с большей или меньшей стойкой, плотно прилегающие к шее или отстающие.
Чертежи строятся также на выкройках лифа.
Стоячяотвожмой воротным (рвк.148, 149)
Обводится выкройка папочки Высшая точка горловины обозначается буквой В, нижняя - В1. Линия наклона воротника. От точки в! по линии середины переда откладывается 15-20 см и отмечается положение верхней петли. ТЬчка 15 см соединяется с точкой В пол пияейку и линия продлевается вверх за плечевой срез.
Линия втачивания в росток. На линии наклона воротника от точки В вверх откладывается отрЛок. равный 1/3 мерки палуобхвата шеи плюс I см. и ставится точка А:
АВ - ПОш:3 * | - 18:3 ♦ I - 7 см.
Из точки А влево восстанавливается перпендикуляр длиной 1,5 см (для более высокой стойки - 2-3 см). Точки U см и В соединяются слегка выпуклой кривой. Ее длина сравнивается с длиной ростка, и. если нужно, лииия поддевается вверх.
Рис. 148. Цельнокроеный стояче-отложной воротили
Средний срез. Из точки А вправо восстанавливается перпендикуляр длиной 8 см и ставится точка Ас
AAi - 8 см.
Точка А| пересекается линией, параллельном линки наклона воротника На ней вверх от точки А) откладывается 2 см. Точки 2 см и А соединяются вспомогательной прямой.
От точки А по вспсюмогзтсльной линии откладывается 6-24 см и ставится точка Аг.
Вся ширина воротника - отрезок от точки 1,5 см до точки Aj - делится на 3 части и левая точка деления соединяется с уточненной линией втачивания в росток.
Отлетный срез оформляется линией, перпендикулярной линии среднего среза (ока может быть прямой пли вогнутой • по фасону). Размер и конфигурация отлета уточняется на фигуре, для □того выкройка вырезается с припусками по срезам отлета 3-5 см. Нижняя часть воротника выкраивается на ткани также с припуском иа уточнение размера и конфигурации отлета. Верхний
120
воротник с подбортом выкраиваете в после примерен, когда будут уточнены конфигурации и размер нижнего воротника
Припуск нз полузанос (2.5 см) откладываетем от верхней петли - точки 15 см.
Рис. 150. Чарт аж цельнокроеного
плоскояажащаго воротника
121
Обводится выкройка переда. Высшая точка горловины обозначается буквой В.
Линия наклона воротника. Точка положения верхней петли под линейку соединяется с точкой В. и линия продлевается вверх за плечевой срез.
Линия втачивания в росток На .линии наклона воротника от точка В вверх откладывается отрезок, равный i/3 мерки полуобхват» шеи. и ставится точка А:
АВ - ПОш . 3 - 18 : 3 - 6 см.
Иа точки А влево восстанавливается перпендикуляр.
Выкройка спинки прикладывается к контуру полочки так, чтобы высшая точка ростка совпала С высшей точкой горловины, а глубина ростка - с линией, проведенной из точки А. Обводятся росток и середина спинки
Средний срез. От ростка по линии середины спинки откладывается 7-14 ем - ширина воротника сзади.
Отлетный срез оформляется по фасону Конфигурация и размер отлета уточняются так же, как при построении цельнокроеного стоячс-итложного воротника.
Обработка цельиокроямого воротимма (рмс.151)
Прокладочными стежками отмечается середина спинки, силками - серрдимы полочек, припуски на швы. все срезы воротника. кроме отлетного.
Надсекается припуск на шов у высших точек горловины (разрез нс доходит до контрольных точек иа 0.1-0.2 см).
Сметываются и стачиваются плечевые вытачки спинки и палочек, а затем заутюживаются я сторону середины спинки или переда.
По спинке от ростка сметываются плечевые срезы спинки и палочек так. чтобы совместились высшие точки горловины и ростка.
Рмс.151. Раскрой (а) и обработка (6) цельнокроеного пяосколежащего воротника
122
Сметываются средние срезы нижнего воротника.
Нижний воротник вметывается в росток так. чтобы его шов совместился с серединой слиики. Сметываются боковые срезы лифа. Делается примерка, в ходе которой уточняется облегание воротника и оформляется его отлет (разрез по отлету отмечается* стежками или мелом - нс разрезается! - на одной стороне воротника».
После примерки нижний воротник отпаривается от ростка. Левая и правая пилочки складываются лицевыми сторонами внутрь и скалываются булавками так, чтобы совместились их линии середины и плечевые срезы. Нижний воротник подрезается по отлдсткому срезу с учетом припуска на шов 0,5-0.7 см; разрез по отлету переносится на вторую сторону воротника.
По нижнему воротнику выкраивается верхний воротник (подобно тому, как кроятся подборта к основной блузке). Направление долевой нити в верхнем и нижнем воротниках должно совпадать. В углах и по отлетному срезу верхний воротник должен быть на 0.1 -0.2 см больше нижнего Ширина верхнего воротника у плечевого шва лифа - 1-3 см. ширима подборта у верхней петли и внизу в изделии с центральной боротовой застежкой равна удвоенному припуску на патузапос плюс 1,5-2 см. в изделии со смешенной бортовой застежкой - 8-10 см.
Стачиваются средние срезы нижнего воротника, шов подрезается до ширимы 0,5-0,7 см и разутюживается. Нижний воротник вметывается и росток так. чтобы его шов совместился с серединой спинки.
В один прием стачиваются плечевые срезы и втачивается нижний воротник в росток; строчка прокладывается по левой латочке от края плеча, у надсечки в плечевом срезе ткань поворачивается на иголке, и строчка идет по нижнему воротнику, у надсечки в плечевом срезе правей латочки ткань опять поворачивается на иголке, и строчка продолжается до края плеча правой латочки (рис. 151, б). Удаляется наметка в плечевых швах и ростке.
Плечевой шов разутюживается или заутюживается в сторону латочки, в ростке шов заутюживается в сторону воротника.
Сметываются и стачиваются средние срезы верхнего воротника; шов разутюживается. Если воротник обрабатывается с прокладкой, она выкраивается по форме и размеру верхнего воротника с соблюдением направления датевой нити. Средние срезы прокладки соединяются накладным швом с открытым срезом. Прокладка кладется на изнанку верхнего воротника и прометывзстсая на расстоянии 1,5-2.5 см от срезов.
Верхний и нижний воротники складываются лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совместились их средине швы и уравнялись срезы, скалываются посередине и в углах отлета и бортов несколькими булавками, прмчемп верхний воротник слегка припосаживается в углах. Стачивание воротников и притачивание подбортов к латочкам осуществляется за один прием: шов начинается от низа левой палочки, проходит по воротнику и кончается у низа правом палочки (строчка прокладывается по палочкам и нижнему воротнику).
Воротник выворачивается на лицевую сторону, шов по отлетным срезам воротника и бортов выправляется и выметывается с образованием канта из верхнего воротника шириной 0,1-0,2 см (от верхней петли до низа кант образуется из палочки).
Воротник и края бортос приутюживаются Изделие раскладывается на стазе верхним воротником кверху. Воротник скхлывается булавками или прометывается по линии перегиба с небольшой слабиной в верхнем воротнике.
Со стороны нижнего воротника в место у высшей точки горловины. где кончается иххечкд, вкалывается булавка. Срез верхнего воротника надсекается по косой инти до места выхода булавки. Прокладка подрезается на ширину подгиба среза верхнего воротника при притачивании его к ростку. Срсэх верхнего воро тника подгибается на О.З-О.7 см. приметывается к ростку между надсечками и подшивается вручную или пристрачивается швом шириной 0.1 см так. чтобы закрался июв втачивания нижнего воротника.
Подравнивается внутренний срез подборта Подрезается прокладка на 0,5-0,7 см от среза подборта. Подборт отгибается иа прокладку и пристрачивается швом шириной 0,1-0.2 см. К плечевому срезу подборт прикрепляется вручную.
Отделочная строчка, если она предусмотрена фасоном, прокладывается по верхнему воротнику и по палочкам.
Удаляется наметка. Воротник окончательно отутюживается.
123
Воротник апаш (рис. 152)
Воротник апаш характерен тем, что его нижний воротник втачивается в горловину от краж подборта, а верхний воротник выкраивается вместе с подбортом. Отлетный срез воротника обтачивается в один прием со срезом борта.
Основной для построения чертежа нижнего воротника является стоячс*отложной или полустоячий воротник к закрытой горловине (см.рис.134. 135). Выкройка верхнего воротника делается посте примерки, когда будет уточнена форма и размер нижнего воротника. Долевая нить в верхнем воротнике проходит по линии его середины, которая является линией сгиба, так как воротник кроится целым. Надставки подборта вырезаются по долевой нити и притачиваются на 2-3 см ниже верхней петли.
Последовательность обработки (рис. 153). Посте стачивания плечевых срезов в вырез для шеи вметывается нижний воротник так, чтобы совместились лицевые стороны воротника и лифа. Делается примерка.
После примерки нижний воротник втачивается. Шов втачивания в ростке поворачивается в сторону воротника, в горловине - разутюжсивается.
Рис.152. Воротник апаш
Притачиваются надставки полборта; шов разутюживается.
Выкраивается прокладка верхнего воротника и подбортов. Долевая нить в прокладке проходит по линии середины воротника.
Прокладка, приложенная к лицевой стороне верхнего воротника, стачивается с ним по внутренним краям подбортов к нижнему срезу воротника. Прокладка отгибается на изнанку верхнего воротника, шов выправляется и приутюживается. Срезы прокладки подравниваются по отлетным срезам воротника и подбортов, сметываются, а затем стачиваются с нижним воротником и бортом.
Верхний воротник с прокладкой скалывается булавками с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совместились середины и концы воротников и края бортов, сметывается и стачивается с ним пзо отлетным срезам швом шириной 0,5-0,7 см. Прокладка вырезается из шва. подрезаются углы, воротник выворачивается на лицевую сторону. Шов выметывается с образованием канта из верхнего воротника выше верхней петли и из палочек ниже верхней петли. Воротник приутюживается.
Рис.153. Обработка воротника апаш:
124
По краям отлета воротника и бортов прокладывается отделочная строчка, если она предусмотрена фасоном.
Верхний воротник приметывается к ростку и пристрачивается с липсваой стороны в шов втачивания нижнего воротника или подшивается вручную.
(Продолжение во второй части справочника, которая выйдет в 1 квартале 1993 г.)