СОДЕРЖАНИЕ
Я Я Я 8
Рукава___________________________________________________________________..3
Обработка узлов и деталей плечевых изделий............................  10	•
Моделирование плечевых изделий______
Халаты............  „...............
Платья..............................
Блузка	.........
Брюки»___________________________________________________________________74
Детская одежда_______________________________________________________..._82
РУКАВА
Двухшовный рукав
’сктросние чертежа <рнс.1>. Обводится основная выкройка рукава. На контур наносятся линии сопереднего и локтевого сгиба, локтя и линия, ограничивающая высоту оката.
Чтобы передний и локтевой швы не были видны, они располагаются на некотором расстоянии от переднего и локтевого сгиба, называемом шириной переката. Оптимальная ширина переднего п<т-гката - 2,5-4 см, ее увеличение требует оттяжки переднего среза верхней части рукава против локтя при влажно-тепловой обработке изделия. В жестких синтетических тканях, нс подающихся влажно-тепловой обработке, ширина переднего переката внизу увеличивается на 0.5-1 см по сравнению с шириной его вверху; одновременно уменьшается изгиб переднего шва иэ линии локтя на 0,5-1 см. Ширина локтевого переката вверху зависит от формы рукава и составляет 1.6 см.
Верхняя часть. Передний срез. От линии переднего сгиба вправо откладывается ширина переднего переката: вверху, ио линии, ограничивающей высоту оката. - 4 см, по линии локтя - 2,5-3, по линии низа - 4 см. Точки 4 см, 2,5-3 см, 4 см соединяются плавной кривой, которая продолжается до линии оката.
Локтевой срез. От линии локтевого сгиба влево откладывается ширина локтевого переката: по линии, ограничивающей высоту оката, • 3 см. по линии локтя - 1,5 см. По линии низа ширина находится следующим образом. От точки 1.5 см на линии локтя вниз проводится вспомогательная вертикальная линия, пересечение ее с линией низа обозначается буквой Н. В обе стороны от точки Н откладывается по половине раствора локтевой вытачки, которая равна разности между шириной прямого рукава по основному чертежу и шириной по низу двухшовного рчкава (по фасону). Локтевой срез оформляется плавной кривой, соединяющей точки 3 см. 1,5 см и правую точку ширины по линии низа.
Рис.1. Двухшовный рукав: а - построение чертежа: б - раскрой.
3
Н и * и а л часть. Передний срез. Его качало • точка иа линии оката - совпадает с началом переднего среза верхней части рукава От линии переднего среза на основном чертеже по линии локтя откладывается отрезок, равный ширине переднего переката по линии локтя в верхней части рукава - 2.5-3 см. Конец среза точка на линии низа - совпадает с концом переднего среза верхней части рукава * точкой 4 см. Точка на линии оката соединяется с точками 2,5-3 см (правой) и 4 см плавной кривой.
Локтевой срез. По линии низа клево от вспомогательной вертикжтьмой линии откладывается половина раствора вытачки, и отмеченная точка плавно, с изгибом вправо, соединяется с точкой 1-1.5 см на линии локтя. От линии локтя до оката срез совпадает с локтевым срезом верхней части рукава.
Детали нижней части рукава при раскрое отрезаются от верхней части и составляются вместе (рис.1. б).
Длинный рукав, зауженный книзу
Построение чертежа (рис.2) Обводится основная выкройка рукава. На контур наносятся линии середины рукава, переднего и локтевого сгиба, локти и линия, ограничивающая высоту оката.
Линия середины от линии локтя смешается в сторону переднего среза, величина смешения по линии низа - 1-1,5 см.
Передний срез. Ширима рукава внизу равна мерке обхвата кисти плюс I см пли мерке обхвата запястья плюс 4-6 см:
Оз * 4.6 - 17 * 4...6 - 22 см.
От смешенной длины середины в обе стороны откладывается по половине ширины рукава внизу. Правам отмеченная точка соединяется вспомогательной прямой с правой крайней точкой оката Передний срез оформляется плавкой кривой с изгибом на линии локтя 1,5 см.
Л о ктевой срез. На линии локтя от переднего среза откладывается ширина рукава по линии локтя, которая равна мерке обхвата руки иа уровне локтя плюс 5-6 см:
Рис.2. Длинный рукав, зауженным книзу: а - чертеж: 6 выкройка.
4
Op ♦ J...6 - 15 ♦ 5...6 - 30 см.
Отмечен мае точка пел линейку соединяется с левой крайне точкой оката и с левой точкой, заключающей ширину рукава на линии низа.
Разница между длиной локтевого и переднего срезов убирается в .локтевую вытачку. Ее хтмнз - до линии локтевого сгиба. Раствор вытачки откладывается вниз от линии локтя.
Вытачку можно перенести на линию низа Для дтого от патовины ширины задней части рукава по линии низа делается разрез к центру локтевой вытачки Локтевая вытачка закрывается, в результате чего открывается вытачка по линии низа.
Спортивный рукав
Построение чертежа и раскрой (рис.З). Обводится основная выкройка рукава. На контур наносятся линия середины рукава и линия, ограничивающая высоту* оката.
От оката по линии середины рукава откладывается отрезок, равный длине рукава (18-30 см), и через отмеченную точку проводится горизонтальная линия низа
Рукав сужается с обеих сторон на 0.5 см по линии, ограничивающей высоту оката, и на 1-2 см по линии низа. Локтевой и передний срезы укорачиваются на 0,5 см.
Перед зауживанием низ рукава подгибается так. как планируется в обработке. На обработку низа даются следующие припуски: дм подгиба среза - 3.5 см; для отложной манжеты • удвоенная ширина манжеты в готовом виде плюс 3-4 см; хтя отстрачивающейся манжеты-планки - ширина планки плюс удвоенная ширина отделочной строчки
5
Рукав ’'фонарик” <рмс.4>
Рис.4. Рукам "фонарик".
Рукав “фонарик' * это короткий рукам Со сборками по окату и низу. Нма можно оформить на резинке, манжете, с оборкой
Построение чертежа и раскрой (рис 5) Обводится л нов на а выкройка рукава На контур намоемте в линия середины, на которой от оката откладывается огре мне. равный длине рукава (20-35 см), и через отмеченную точку проводится горизонта.-. ьнав ликма низа.
Вырезается выкройка, которая затем разрезается по линии середины При раскрое части выкройки раздвигаются ни 10-20 см дм образования сборок Закругленность линии оката и напуск по линии низа достигаются удлинением рукава по центру оката и по середине низа на 1.5-2 см.
Рис.5. Чертеж и раскрой рукава **фонарнкм.
Короткий расклешенный рукав
(рис.6)
Пхтроенис чертежа и раскрой (рис.7) Сгодится основная выкройка рукава. На »..-»т\р наносится линия середины. По ней от <-«зта откладывается отрезок, равный - »• ‘ рукава (20-45 см), и через отвеченную точку проводится линия низа - горизонтальная, если рукав выше локти, и кривая, параллельная линин низа на основном чертеже рукава, если рукав ниже локтя.
Вырезается выкройка, на которой затем от ииии низа к окату проводятся несколько (3-7) линий разреза. Выкройка разрезается, причем разрез не доходит до окзтл на 0,3-0,5 см. При раскрое части яы> ройки раздвигаются на 3-6 см. Долевая нить должна прокатить по линии середины р)кзи или под углом 45 к ней.* Даются припуски на швы и на обработку низа.
Рис.6. Короткий расклешенный рукав.
Рис.7. Чертеж и
раскрой короткого расклешенного рукава.
Рукав с буфами по окату (рис.8)
Чаше всего такой рукав делается узким по низу.
Построение чертежа и раскрой (рис.9) Обводится основная выкройка рукава. На контур наносятся линия середины рукава н линия, ограничивающая высоту оката. По линии середины от оката откладывается отрезок, равный длине рукава (22-30 см), и через отмеченную точку проводится горизонтальная вспомогательная линия низа. Рукав сужается по линии низа с обеих сторон на 1.5-2.5 см. Нижний срез оформляется плавной вогнутой кривой с изгибом на линии середины 1-2 см.
На линии оката отмечаются места, где будут находиться складки (по фасону; например, на -'средней и задней части оката располагается по 2 складки, расстояние между ними 4 см). От
7
Рк.8, Рукав с б) фа мм по окату.
середины рукава в сторону передней и задней части оката откладывается по половине расстояния между складками (по 2 см), затем латное расстояние (по 4 см) От точек расположения с кладок по окату к точке пересечения линии середины рукава с линией, страничива кхцей высоту оката, проводятся линии разреза Их катичсство с каждой стороны нд I превышает количество складок. Разрез по нижним линиям позвалвет поднять высоту оката и расширить его. Чтобы детали разрезанной выкройки не перепутались. их предварительно нужно пронумеровать.
Разрезанная выкройка кладется на ткань или на бумагу, раздвигается по линиям разреза на глубину складок (например, на 3-4 см). Важно при этом соблюдать направление долевой инти по линии середины рукава.
Рис.9. Черте* и раскрой рукава с буфами по окату.
Длинный расклешенный книзу рукав на высокой узкой манжете <ри^ 10)
Построение чертежа и раскрой (рис.II). Обводится основная выкройка рукава. На контур наносятся .линии середины рукава, переднего и локтевого сгиба, линия, ограничивающая высоту оката. Длина рукава уменьшается на величину, равную ширине манжеты минус 2-3 см (на напуск рукава). Ширина манжеты колеблется в больших пределах - от 8 до 20 см.
Линии разреза проходят от низа следующим образом: по линии середины рукава - до оката; по линиям переднего н локтевого сгиба - до линии, ограничивающей высоту оката, а затем поворачивают под углом 45* в сторону соответствующего среза и в этом направлении продолжаются до оката.
При раскрое выкройка раздвигается по линиям разреза на 3-8 см, рукав дополнительно расширяется по линии низа на 2-5 см с каждой стороны. Долевая нить должна проходить по
8
линки середины рукава или под углом 45 к ней Лаются припуски на швы и иа обработку
•
Манжета. Чертеж строится по мерке обхвата руки. У запястья ее ширина берется по фасону.
.. .има манжеты вверху равна обхвату руки на ровне верхней части манжеты плюс I см. длина внизу * мерке обхвата запястья плюс 1 см Припуск на заход застежки в нижней части составляет 2 см, в верхней при ру тиковых петлях - 0,5, при выметных петлях или кнопках - также 2 см.
Из точки А проводится вертикальная линия середины манжеты. На ней от точки А откладывается отрезок, равный ширине манжеты. и ставится точка Н:
АН - 8...2O см.
Через точки А и Н проводятся горизонтхть-мыс тинии. На верхней от точки А. а на нижней от точки Н в обе стороны откладывается по половине длины манжеты соответ-ствгино вверху и внизу; ставятся точки А|, А’ и Hi и Hz. Прямые линии, соединяющие точки Ai с Hi и Aj с Hz соответствуют боковым срезам. Верхний и нижний срезы оформляются плавными кривыми, сосдиня-к шими точки А| с А: и Hi с Hz, с изгибом на линии середины 1-2 см.
Рис. 10. Длинный расклешенный книзу рукав на высокой узкой манжете.
Рис.II. Чертеж и раскрой длинного на высокой узкой манжете: а.
расклешенного книзу рукава б - рукав; в - манжета.
ОБРАБОТКА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПЛЕЧЕВЫХ- ИЗДЕЛИЙ
Сметывание деталей
Для проклхдывания сил коп и сметы мни я деталей, выметывания швов складок удобнее пользоваться мягкими нитками слабой крутки - они нс завязываются узлами и нс оставляют следов при утюжке
Перед сметыванием срезы деталей, чтобы не сдвигались, скалывают п нескольких местах и обязательно по контрольным точкам буланками.
Сметочный шов в начале и в конце закрепляется 2-4 стежками, сделанными в одном месте, а прокладывается он на расстоянии 0,i-0.2 см oi силков в сторону среза. Перед шитьем на машине силки нужно удалить, наметку оставить. Строчка прокладывается на расстоянии 0,1-0,2 см от сметочного шва в сторону детали.
Стачивание и утюжка вытачек
Перед сметыванием вытачек их стороны скалываются булавками от центра к срезу детали, в этом же направлении они сметываются, а стачиваются, наоборот, от среза к центру так, чтобы строчка в конце сводилась на нет. Закрепить шов нужно обратной строчкой длиной 0,7 см или завязать концы узелком. Удаляются нитки сметывания.
Вытачки вначале утюжат на ребро, а затем заутюживают в одну сторону или разутюживают. В плотных, упругих тканях вытачки перед утюжкой прометываются мягкой ниткой с лицевой стороны на расстоянии 0,1-0,2 см от шва стачивания. Слабина ткани в конце вытачки сутюживается.
При утюжке, чтобы сгибы вытачек нс отпсчатхзись на лицевой стороне ткани, следует похюжить под нее плотный лист бумаги.
Сметывание и стачивание плечевых срезов
Перед сметыванием плечевых срезов переда и спинки сверяется ширина ростка и горловины. Срезы скхтываются от горловины, чтобы возможная неровность в их длине выходила в пройму; при этом плечевой срез переда слегка натягивается, а плечевой срез спинки припосаживается посередине. Линия сметанных плечевых срезов должна быть прямой или чуть вогнутой.
В лсгкорастмжимых тканях плечевые срезы стачиваются с кромкой. Делается это так. Полоска тонкой ткани с кромкой наметывается на срез переда так, чтобы край кромки совпхт со швом сметывания, а не выходи.! за него. При стачивании строчка должна пройти по кромке на расстоянии 0,1-0,2 см от сс края. Срез полоски обметывается вместе с плечевыми срезами. Плечевой шов может быть стачан двойном строчкой, в этом случае кромка нс нужна.
Шов заутюживается в сторону спинки или разутюживается.
Сметывание и стачивание боковых срезов
Перед сметыванием боковые срезы спинки и переда скхзываются у совмещенных линий тхтии, затем вверх и вниз через каждые 8-12 см. В боковом шве может быть незначительная посадка: спинка выше линии тхтии и переда против боковых карманов. Стачивают срезы с небольшим натяжением ткани, в начале и в конце шов закрепляется обратной строчкой.
Шов разутюживается или заутюживается в сторону переда.
Обработка застежки
В изделии с застежкой до верха. С припуском на полузанос и на сто обработку (рис. 12) Середина переда на полочках должна быть отмечена силками или прокладочными стежками. Край полузаноса или припуск на его обработку можно отмстить на изнанке детали меловой линией. Прокладка длиной, равной длине застежки, шириной на 0,5 см меньше припуска на обработку застежки, выкроенная из предварительно продскатированной бязи по долевой нити.
10
ывастся посередине к припуску на обработку с изнаночной стор» так. чпЛ. один срел равнялся с краем полузаноса. а второй нс доходил до среза припуска на 0.5 <м, и ,- .:;а-итвается у края полузаноса швом шириной 0.5 см. Срез припуска на обр.А’тку »»и .ттпбается на прокладку и пристрачивается швом шириной О.2-О.З см. Припуск на обриЛ.гку за.', ««.и вместе с пристроченной прокладкой отгибается на лицевую сторон, детали. приметы»... .к и ?; истрачивается по линии подгибки низа; прокладка вырезается из шва Верхний обрж£ «тыжается при соединении воротника с горловиной или так же	как нижний ср» •
арострачикается от края полузаноса до середины переда. Затем припуск на обработку отгибке>и я » сторон., изнанки детали, шов по низу (и. если есть, по верху» выправляется. Припуск на обработку приметывается по линии середины или на расстоянии 0.5-1 см от края полузаноса. Застс  ка приутюживается.
припуском только на полузанос. Середина переда на лодочках должна быть отмечена силками ила правд ад очными стежками. Для обработки застежки из основной ткани по долевой нити выкрываются планки-подборта длиной, равной длине подочки, шириной, ранкой удвоенной ширине припуска ка подузаиос плюс 1.5 см. Прокладка длиной, равной xihhc планки подборта, шириной ид 0.5 см меньше, выкроенная по долевой нити из лродскатмрованной бязи, кладется на изнанку •jkkm-подборта так. чтобы срез се не доходил до среза планки на 0.5 см. Выступающий срез .самки отгибается на прокладку и прострачивается швом шириной 0.2-0.3 см.
Планка с* пристроченной прокладкой лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне полочек срез к срезу, приметывается и пристрачивается па краю поду заноса и линии подгиба низа Верхний срез обрабатывается при соединении воротника с горловиной или так же. как нижний прострачивается до середины переда. Планка-подборт отгибается на лицевую сторону, шов •ыметывается со стороны планки с образованием канта из полочек ширимой 0.1 см. Застежка приутюживается.
П ьмок роенной сдан кой (рис. 13). Припуск ткани к середине переда равен 1.5 ширимы планки * товом виде плюс удвоенная ширима отделочного шва (здесь важно соблюдать точность! Например, ширина планки 3.5 см. ширина отделочного шва 0,7 см; припуск равен 3,5 к 1.5 • 0.7 х 2 - 6.7 см. Ширина прокладки из продскатированной бязи равна ширине план«1; готовом виде, длина - длине полочки. Линия середины переда на полочках нс отмечается. Прокладка прикладывается к изнанке палочки срез к срезу и приметывается посередине. Край полочки с приметанной прокладкой подгибается на изнанку, точно на ширину планки в готов »м виде, затем подгибается еще раз так. чтобы срез подочки соапал си вторым сгибом, и
Рис. 12. Обработка застежки в изделии с застежкой до верха: а - соединение прокладки с припуском; б обработанная застежка.
II
Рис. 13. Обработка застежки с цельнокроеной планкой.
Рис. 14. Обработка застежки в изделии с открытыми бортами.
приметывается. На нужной ширине от второго сгиба прокладывается отделочная строчка. Удаляется наметка. Отстроченная планка отгибается, и прокладывается вторая отделочная строчка у первого сгиба.
Середина переда будет проходить по середине планки. Петли на планке выметываются вертикально. Если воротник вшит до середины переда, нужно, прежде чем проложить вторую отделочную строчку, по середине планки к горловине сделать надсечку на ширину шва втачивания воротника
0.7-0,7 см и срезы планки от надсечки подогнуть внутрь. Вторая строчка прокладывается до надсечки по середине плднки.
В ихлелии с открытыми бортами (рис.14). Подборта выкраиваются после первой примерки по уточненным форме и размеру бортов. Ширина подборта на уровне верхней петли и внизу равна удвоенному припуску на полузанос плюс 2 см. ширина по плечу - 2-4 см. Подборта удобнее выкраивать по выкройке. Делается она следующим образом. На лист бумаги накладывается полочка блузки с распоротыми (открытыми) плечевыми срезами и подрезанными после примерки бортами, обводятся часть плечевого среза, горловина, борт, край полузаноса и низ блузки, отмечается место верхней петли. Полочка убирается, и иа контуре точками отмечается ширина подборта на уровне верхней петли и на уровне линии низа (средняя ширина подборта 7-9 см). Точки соединяются под линейку. Ширима подборта по плечу (2-4 см) соединяется слегка вогнутой кривой с шириной подборта на уровне верхней петли.
Полборт может быть надставлен на 2-3 см ниже верхней петли. Шов стачивания (его ширина 0,5 см) разутюживается. Если подборта без прокладки, внутренние срезы их обрабатываются швом в под гибку с открытым срезом.
В случае, когда борта обрабатываются с прокладкой, она выкраивается по форме полборта из продскатированной бязи. Подборт с наметанной наизнанку прокладкой лицевой стороной приметывается к лицевой стороне полочки и пристрачивается от горловины до низа и по линии подгиба низа (строчка прокладывается по полочке). Верхний край подборта обрабатывается при соединении воротника с горловиной или стачивается до линии середины переда или уступа лацкана. Из шва вырезается прокладка. Подборт отгибается в сторону изнанки полочек. Шов притачивания подбортз выправляется и выметывается в два приема: от горловины до верхней петли с образованием канта из подборта, от верхней петли до низз с образованием канта из полочек. Полборт приутюживается, внутренний срез его подравнивается. Прокладка подрезается так, чтобы се срез нс доходил до среза подбортз из 0,5 см. Выступающий срез подбортд отгибается на прокладку и пристрачивается на расстоянии 0,2-0.3 см от сгиба.
12
Рис. 15. Застежка с втачными планками: а - с заколом планок; б - планки встык.
В разрезе двумя втачными планками (рис. 15). Такая обработка применяется в изделии как с застежкой до верха, так и с открытыми бортами.
С заходом планок одна на другую. На примерке отмечается длина и ширина планки. Перед . • взывается вдвое (сгиб по линии середины). От сгиба отмечается длина и половина ширины -танки в готовом виде. Отмеченные линии силками переводятся на второй спой ткани.
Выкройка планки делается так (рис. 16. а). От края бумаги откладывается ширина наружной верхней) части планки я готовом виде плюс I см (на шов притачивания), и через отмеченную точку проводится вертикальная линия, по которой бумага перегибается. От сгиба отмечается половина ширины планки в готовом виде, и проводится линия середины переда на планке. К имии середины переда на планке серединой (сгибом) прикладывается перед. Обводятся горловина  часть плечевого среза (на 3-4 см), отмечается коней планки. Если внутренняя (нижняя) часть --хамки выкраивается до плечевого среза, ширина ее по плечу 2-4 см (как ширима иодборта). з нз уровне верхней петли и внизу - на 1-2 см больше ширины наружной части.
к длине планки оставляется запас 3-4 см.
Кроится планка на ткани, сложенной вдвое, без припусков на швы.
С илнзмки детали переда к нижнему концу отмеченной линиями планки пристрачивается кусочек жмояной или подк.зддочной ткани шириной на 3-4 см больше ширины планки. Строчка -докладывается по нанесенным линиям и повторяет конфигурацию нижнего конца планки
На детали переда от отмеченной ширины планки откладывается в сторону сгиба детали 1 см на шов, излишек ткани вырезается по форме планки. Делаются надсечки в уголке (разрез не дохают до строчки на 0.1-0.2 см).
• а выкроенной планке от среза ее наружной части прокладочными стежками отмечается припуск ма шов. затем ширина наружном части в готовом виде. Fla изнанку наружной части планки «уметывается прокладка так, чтобы ее срез совпадал со сгибом планки (рис. 16. г) Планка складывается по линии сгиба, приметывается и приутюживается К лицевой стороне переда гржмгтывается и пристрачивается лицевой стороной наружная часть планки. Строчка :* докладывается по переду, начало ее при стачивании одной планки - от горловины до надсечки мжзу. при стачивании другой - наоборот. от надсечки до горловины (рис. 16. д). Удаляется •лмггка. из шва вырезается прокладка. Шов заутюживается или разутюживается в зависимости * :асположснмя отделочной строчки.
.ганки выкладываются так. как они должны быть в готовом виде (правая на левую) и
13
Нис. 16. Обработка застежки с втачными планками: а - подготовка выкройки планок с заходом: б - подготовка выкройки планок встык; в - обработка углов планки: г наметывание прокладки; д - притачивание планок; с - притачивание.
прометываются у шва притачивания. Внутренние срезы внутренних частей планок обрабатываются швом вподгибкч с открытым срезом. Нижние срезы планок подравниваются, приметываются и пристрачиваются к переду между надсечками (строчка прокладывается по переду) (рис. 16, е). Отделочная строчка прокладывается посте обработки горловины (втачивания воротника).
С расположением планок встык. Обработка застежки планками, расположенными встык, отличается только подготовкой выкройки планки. На примерке отмечается длина и полная ширина планок.
Перед складывается вдвое (сгиб по линии середины). От сгиба отмечается длина и ширина планки в ютовом виде. Отмеченные линии силками переводятся на второй слой ткани.
Выкройка планки делается так (рис. 16, б). От края бумаги откладывается ширина наружной части планки в готовом виде плюс 1 см (на шов притачивания), и через отмеченную точку проводится вертикальная линия, до которой бумага подгибается. К сгибу бумаги серединой (сгибом) прикладывается перед лифа. Обводятся горловина и часть плечевого среза - на 3-4 см, отмечается конец планки. На уровне отворота планки и внизу ширина внутренней части планки больше ширины наружной на 1 -2 см. К длине планки оставляется запас 3-4 см.
Раскрой и обработка планок такие же, как и с заходом одной на другую, только при притачивании нижних краев планок они скрепляются между собой косыми стежками вручную встык.
Если планки длинные (значительно ниже линии груди), при прокладывании отделочной строчки на внутренние части планок накладывается полоска основной ткани с обработанными срезами -вставка.
14
< оеликение деталей, одна из которых имеет вмету лающий угол
Нажгадмым швом с припуском на обработку к верхней и нижней детали. Припуск на обработку равен ширине отделочной строчки плюс I см. он отмечается как на верхней, так и на нижней детали на лицевой стороне. Если деталь настрачивается улмм швом (до 0.5 см), се срез педгмбаеп а лю намеченной линии. тщательно закладывается н углах. заметывается и ярму’сживается, чтобы угол был очень ровным (рис. 17, а).
Е*_ти зсталь настрачивается широким отделочным швом (более 0,5 см), припуск на обработку вер 1 мси детали отгибается на лицевую сторону, срезы в углах стачиваются по диагонали и у заа подрезаются до ширины 0,5 сы (рис. 17, б). Шов разутюживается, углы выворачиваются, • •• гааляются, края заметываются и приутюживаются. Верхняя деталь накалывается и наметывается яа -•мою обработанным краем к намеченной линии, затем настрачивается отделочной строчкой.
Рмс.17. Соединение деталей, одна из которых имеет выступающий угол: а - застрачивание узким швом: б - застрачивание широким швом: в  подготовка среза.
проймой обтачкой Там обрабатываются сложные края детали, например, зубцы
~-ииз обтачки равна длине обрабатываемого среза, ширина - 3*6 см в зависимости от формы • и ширины отделочного шва Обтачка лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне детали, приметывается и притачивается швом шириной 0.5-0.7 см (строчка прикладывается по детали). Наметка удаляется. Припуск на шов в выступающих углах подрезается, во внутренних -^2. екаете я. Обтачка отгибается в сторону изнанки, шов выправляется и выметывается с образованием канта из основной детали ширимой в 0,1 см. Край дета.*!и приутюживается и -^•лвдывастся на нижнюю деталь к намеченной * на ней линии, наметывается и настрачивается стрелочной строчкой. Наметка удаляется, детали приутюживаются
Соединение деталей, одна из которых имеет внутренний угол
Накладным швом (рис. 18). К срезам деталей дается припуск иа шов, равный ширине отделочной строчки плюс 1*1.5 см. Во внутренних углах припуск на шов надсекается. По форме обрабатываемого угла выкраивается обтачка шириной и длиной. равными удвоенной ширине припуска на шов. Обтачка лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне детали, приметывается и пристрачивается строго по намеченной линии угла (строчка прокладывается по рг’кти). Сред внутри угла надсекается так. чтцбы надсечка нс .ю ход ила до строчки ид 0.1 см.
• обтачки подрезается до ширины 0.50.7 см. и обтачка выворачивается в сторону изнанки ж- виой детали. Шоа выправляется и выметывается с образованием канта из основной детали ширимой 0,1 см. Обтачка приутюживается Деталь с внутренним углом наметывается на иижиюю ir-тжль так, чтобы обработанный край первой детали совместился с линией, намеченной на втором. • «затрачивается отделочной строчкой.
Стачным швом. Выкраивается пси к рой на я обтачка шириной 3.5-4 см из основной или подкладочном •ками в аавмсимохтн от того, из какой (плотной или тонкой» ткани шьется изделие. Обтачка шрмметмвается и пристрачивается к детали с изнаночной стороны по намеченной линии угла. Срезы внутри угла надсекаются так. чтобы надсечка не доходила до строчки 0,1 см. Удаляется аметка. Шов отгибается и заутюживается в сторону обтачки. Деталь с обработанным углом
15

Рис. 18. Соединение деталей, одна из которых имеет внутренний угол, накладным швом: а - притачивание обтачки: б - настрачивание детали.
складывается со второй деталью лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совместились внутренний угол первой детали с выступающим углом второй. Детали сметываются, затем стачиваются по намеченной линии угла, при этом строчка должна проходить строго по строчке притачивания обтачки. Удаляется наметка, срезы подрезаются до ширины 1-1.5 см. обметываются и заутюживаются.
Обработка подреза (рис. 19)
Подрезы, выполняя функции вытачек. » то же время являются одним из элементов отделки. Один из срезов подреза всегда больше другого Один из срезов подреза всегда больше другого. По нему прокладываются две строчки с длинными стежками и ослабленным натяжением верхней нити. Нити натягиваются ровно настолько, чтобы сравнялась хтина обоих срезов, в результате образуются сборки (по срезу можно закладывать мягкие складки). Детали складываются лицевыми
сторонами внутрь, подрез сметывается так. чтобы уравнялись срезы и равномерно распределились сборки, и стачивается швом ширимой 0,7-1 см (строчка прокладывается по собранной дстхти).
В конце подреза шов постепенно сужается и сводится на нет. Строчка кончается дальше подреза на 1-1,5 см. Закрепляются концы строчек, удаляется наметка. Шов обметывается, отгибается в сторону среза без сборок. По лицевой стороне прокладывается отделочная строчка (если предусмотрена моделью). В случае, когда ширина отделочного шва больше ширины шва стачивания подреза, при стачивании подреза под срез со сборками подкладывается полоска основной ткани и строчка прокладывается по срезу без сборок.
Рис. 19. Обработка подреза.
Обработка
воротника
Верхний и нижний воротники выкраиваются одинаковыми.
Прокладочными стежками отмечается середина воротника. Затем нижний воротник подрезается в концах и по отлетному срезу на 0.1 -0,2 см в зависимости от вида ткани и способа обработки. Воротник обрабатывается с прокладкой или без нее. Прокладка из продскати рока иной бязи, мадаполама или флизелина выкраивается по форме и размеру нижнего воротника. Верхний и нижний воротники складываются лицевыми сторонами внутрь, скрепляются булавками посередине и в концах, сметываются срез к срезу, при этом верхний воротник слегка подсаживается в углах или в закруглениях. Прокладка наметывается на верхний воротник. Воротник стачивается по концам и отлетному срезу швом шириной 0,5-0,7 см (строчка прокладывается по нижнему
16
ворсчяжкг Удаляется наметка, прокладка в шве подрезается до ширины 0.1 см. Подрезаются срезы на углах так. чтобы на ближайшем к строчке участке их ширима равнялась 0.2 см. Воротник выворачивается из лицевую сторону, углы и швы выправляются и выметываются с обракрайнем канта из верхнего воротника (стежки прокладываются по нижнему воротнику) Воротник приутюживается через увлажненную ткань, удаляется наметка, воротник приутюживается еяе раз. Подравниваются срезы воротника по линии втачивания. Воротник выметывается по стойке, при этом нижний воротник выступает посередине ка 0,4-0,5 см; саде раз подравниваются срезы воротника по линии втачивания.
Втачивание воротника
В горловину с застежкой до верха
Без обтачки (рис. 20). Нижний воротник лицевой стороной прикладывастся к лицевой стороне изделия так, чтобы совместились срез по линии втачивания с вырезом для шея; середина воротника скалывается с се рединой спинки, концы воротника - с серединой переда. Нижний воротник вметывается в вырез для шеи, при этом он слегка при поезживаете я против плечевых швов «стежки прокладываются по основной детали; важно нс растягивать вырез в косых срезах). Припуск ка обработку застежки (или планка-подборт) отгибается на лицевую сторону и его верхний срез приметывается к горловине поверх вор»ггиика. причем наметка не доходит до обработанного внутреннего края полборта на 1-1,5 см. Воротник пристрачивается от края застежки левой палочки (строчка прокладывается по воротнику). На расстоянии 1-1,5 см от внутреннего края отогнутого припуска на обработку застежки (пламя и-полборта) летается надсечка в верхнем воротнике и припуске (плаикс-подбортс). От надсечки до внутреннего края второго припуска пламки-подборта» притачивается только нижний воротник На расстоянии 1-1.5см от края правого припуска на обработку застежки < планк и-подборта) делается вторая надсечка, и строчка продолжается до края застежки правой полочки (строчатся оба воротника). Удаляется наметка. Припуск на обработку (планка-полборт) отгибается на лицевую сторону, шов притачивания подборта или припуска выметывается с образованием канта из полочки. Против надсечек в верхнем воротнике надсекается нижний воротник и горловина до строчки, и шов между надсечками поворачивается в сторону воротника. Срез верхнего воротника подгибается внутрь на 0,4-0.6 см я подшивается к шву притачивания нижнего воротника вручную мл и на машине швом ширимой 0.1 см.
Рис.20. Втачивание воротника в блузку с застежкой до верха без обтачки.
Примечание. Если верхний край полузаноса обработан заранее (например, при обработке застежки ьмокроеной планкой), то край нижнего воротника при вметывании совмещается с надсечкой по середине переда.
С обтачкой (рис.21). Середины верхнего и нижнего воротника с прокладкой скалываются с .ередииой спинки, концы воротника - с серединой переда. Оба воротника с прокладкой вметываются • вырез it я шеи. Припуск на обработку застежки (или плаика-полборт) отгибается на лицевую .— 'року и его верхний срез приметывается к горловине. Косая обтачка ширимой 2,5 см -ргыетывается к верхнему воротнику лицевыми сторонами внутрь так. чтобы се конец заходил ча 1 см на внутренний край полборта. Воротник вместе с обтачкой пристрачивается от одного
Рис.21. Втачивание воротника в блузку с застежкой до верха с обтачкой: • * притачивание воротника: б притачивание второго среза обтачки.
до другого края застежки швом ширимой 0,5-0,7 см. Удаляется наметка Обтачка отгибается и пристрачивается к срезам шва притачивания воротника и обтачки на расстоянии 0.1-0.2 см от сгиба (строчка прокладывается по обтачке). Припуск на обработку застежки < планка-подборт) отгибается на изнанку. Срез обтачки подгибается на 0.5 см к прострачивается швом шириной 0.1 см, затем подогнутый срез приметывается и пристрачивается к горловине швом шириной 0.1 см.
В изделие с открытыми бортами (рис.22). Нижний воротник лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне блузки так, чтобы совместились срез по линии втачивания с вырезом хзя шеи; середина воротника скалывается с серединой спинки, концы воротника - с серединой переда Воротник вметывается в вырез для шеи следующим образом: от середины переда до плечевых швов - оба воротника с прокладкой, между плечевыми швами к ростку - только нижний воротник с прокладкой.
Под борта отгибаются на лицевую сторон) латочек и наметываются на горловик) поверх воротника от края борта до верхнего среза подборта, подогнутого в сторону изнанки на 0,5 см. Начало втачивания воротника - от края левого борта. До плечевого шва строчатся 6 слоев ткани -верхний и нижний воротник с прокладкой, борт и подборт с прокладкой Строчка нс доходит 1,5-2 см до подогнутого верхнего среза подборта, и в этом месте на верхнем воротнике и подборте делается надсечка. Дальше в росток втачивается только мижний воротник с прокладкой. На расстоянии 1.5-2 см от правого подогнутого верхнего среза подборта делается вторая надсечка, и от нес до края правого борта опять строчатся все 6 слоев ткани.
Удаляется наметка, вырезается из шва прокладка, выступающие уг.ш борта срезаются. Подборта отгибаются на лицевую сторону. Выметывается шов с образованием канта из подборта до верхней петли и из полочки ниже верхней петли. У плечевого шва против надсечек в верхнем воротнике надсекаются нижний воротник и горловина. Шов притачивания нижнего воротника к ростку и верхняя чдеть подборта от надсечки 1,5-2 см поворачиваются я сторону воротника. Срез верхнего
Рис.22. Втачивание воротника в блузку с открытыми бортами.
18
вгсютяика подгибается на 0.4-0.6 см и подшивается к рост* У вручную ила пристрачивается на «са=гм: □звом шириной 0.1 см.
''рямечамие. С ростком оба воротника - верхний и нижний - можно соединять обтачкой, не зелая шеечкя в плечевом шве.
Обработка прямого рукава на манжете
: ;.-м одношовном рукаве срезы сметываются и стачиваются без посадки. Шов заутюживается •* .-срсну переднего среза или разутюживается.
•>	••3 рукава может быть горизонтальной • в нижнем срезе рукава, и вертикальной • в
г* ;<• по локтевому сгибу.
г* чтальная застежка (рис.23). Рукав складывается вдвое по локтевому и переднему сгибу «тобы срезы были против линии середины рукава. По нижиему срезу на расстоянии 2.5-3 .м ст локтевого сгиба на двух слоях ткани делается надсечка длиной 0.7-1 см - мл ширину saa втачивания манжеты. Расстояние между надсечками подшивается вручную или машинным =зсм в под гибку с закрытым срезом. По нижнему срезу прокладываются две строчки с длинными ~ в. ми н ослабленным натяжением верхней нити: первая строчка на расстоянии 0.5-0.6 см - .ре за. вторая - на расстоянии 0.5 см от первой Нижний срез собирается в сборки так, -гобы их было больше в задней части рукава у застежки, или закладывается в 2-3 мягкие • на расстоянии 2-3 см от застежки- в верхней части рукава 2 складки, в нижней - I;
• _ вой стороны складки закладываются в сторону застежки.
Вертикальная застежка <рис.24). Рукав складывается так же. как и в первом случае. Делается назрев по локтевому сгибу длиной 8-12 см.
2л я обработки застежки выкраивается по долевой нити обтачка шириной 5-6 см. длиной, равной .-«- ' • иой длине разреза плюс I см. Разрез раскладывастся так, чтобы его стороны обраэовдли фямую линию. Обтачка приметывается лицевой стороной к разрезу с изнаночной (или -» й> стороны рукава так. чтобы срезы уравнялись в концах, а в центре разреза срез обтачки ' -легка выдвинут: пристрачивается швом шириной 0.5-0,7 см. причем в центре разреза (в -*• -к; шов сводится на нет. Таким образом, ширина шва со стороны основной детдлм в уголке равна 0.1 см, а со стороны обтачки - так же, как и ка концах - 0.5-0.7 см. Шов отгибается в лгорону обтачки и обворачивается ею. Второй срез обтачки подгибается иа 0.5 см. наметывается в 'ктрачивается на .лицевую сторону' рукава швом шириной 0,1 см так. чтобы закрылся шов
19
притачивания обтачки; при пом строчка с изнанки должна проходить около шва притачивания обтачки к рукаву. (Если обтачка пристрачивается с лицевой стороны рукава, ее подогнутый срез подшивается с изнанки вручную).
Половина обтачки, образующая верхнюю сторону застежки, отгибается в сторону изнанки и приутюживается, затем кладется на нижнюю половину и сше раз приутюживается. Слаб обтачки внутри закрепляется поперечной строчкой с изнанки.
Обработка манжеты
Манжету можно сделать одинарную прямую, одинарную с выступом и двойную. Проюгадка для нее выкраивается из продскатмрованной бязи по размеру манжеты, сложенной вдвое, если наружная (верхняя) и внутренняя (нижняя) части манжеты выкроены выесте, и по размеру наружной части манжеты, если манжета состоит из двух частей Прокладка приметывается к изнанке внутренней части манжеты так, чтобы срез прокладки совпал со сгибом манжеты, пристрачивается на расстоянии 0,5-1 см от сгиба манжеты Если петли обтачные или руликовые, они обрабатываются на верхнем конце манжеты. Манжета складывается вдвое лицевой стороной внутрь, се поперечные срезы стачиваются швом шириной 0,5-0,7 см, причем строчка нс доходит до среза манжеты 0,5-0,7 см и здесь закрепляется. Из швов вырезается прокладка. Манжета выворачивается на лицевую сторону, приметывается и приутюживается. Края манжеты можно отстрочить с выступом.
Соединение манжеты с рукавом (рис.25).
1-й способ. Готовая манжета прикладывается наружной стороной к лицевой стороне рукава срез к срезу, се края скалываются со срезом рукава в местах надсечек у застежки. Одновременно сравнивается длина манжеты и ширина рукава внизу (если нужно, регулируется глубина складок или количество сборок!. Наружная часть манжеты вместе с прокладкой приметывается н притачивается швом ширимой 0,5 0.7 см Из шва вырезается прокладка. Срез внутренней части манжеты подгибается на 0,6-0,7 см. приметывается и подшивается к шву притачивания наружной части манжеты вручную. Края застежки у надсечек поворачиваются в сторону манжеты и прикрепляются к ней вручную несколькими стежками. Если моделью предусмотрена отделочная строчка, она прокладывается по боковым и нижнем> краям манжеты.
2-й способ. Внутренняя часть манжеты лицевой стороной прикладывается к изнанке рукава срез к срезу и скалывается так, чтобы края ее совместились с краем застежки; сравнивается хзииа манжеты с шириной рукава внизу. Внчтреннши часть манжеты вместе с прокладкой приметывается и пристрачивается швом шириной 0.5-0.7 см. Из шва вырезается прокладка. Срез нар>жиой части манжеты подгибается на 0.4-0,6 см. наметывается и настрачивается на лицевую сторону рукава швом шириной 0,1 см так, чтобы закрылся шов притачивания внутренней части манжеты.
Рис.25. Соединение манжеты с рукавом: а - первый способ; б - втором способ; в • * третий способ.
20
За-сы без прерывания строчки (ткань в углах поворачивается на иголке) отстрачиваются боковые  яяжжяс края манжеты швом шириной 0,5-1 см.
’ • .эхоб. Обе части манжеты и прокладка приметываются и пристрачиваются к низу рукава к срезу «наружная часть манжеты приложена к лицевой стороне рукава). Одновременно -Г' -кются обтачки застежки, отогнутые на манжету. Срезы манжеты и рукава обметываются ив • • ’омываются тесьмой.
' застежка рукава вертикальная и манжета застегивается ид запонку, обе части обтачки во время притачивания манжеты отгибаются в сторону рукава. Если застежка на д-.*е«нщл. только верхняя часть обтачки отгибается в сторону рукава и манжета пришивается *;а« нижней части застежки.
Соединение рукава с проймой (рис.26).
z -ст» растяжимых тканях перед соединением рукава по пройме переда и спинки от плечевого sbj »чжз на 10-12 см прокладывается строчка на расстоянии 1,5-2 см от среза. Булавкой или отмечается половина длины проймы. Для этого пройма от плечевого шва складывается так, чтобы совместились срезы передней и задней се частей; второй сгиб и будет точкой - - ас«литы длины проймы. Она может совпадать с боковым швом или быть в стороне от него, ei* положение бокового шва непостоянно. Шов рукава при вметывании совмещается с точкой - вгны длины проймы.
- три раскрое передний срез оката не отмечен контрольной наметкой, то перед вметыванием । а нужно определить правый и левый. Делается это так. Рукав складывается вдвое лицевой г"?рсыой вверх, сгиб по линии середины рукава. Передняя часть оката срезана больше задней рк 26. а).
кату прокладываются 2-3 параллельные строчки с хтинными стежками и ослабленным кз’сжеиием верхней нити: первая - на расстоянии 0,3-0,5 см от среза, вторая и третья - на .— «нии 0.5 см от предыдущей. Окат (рис.26, б) слегка собирается на нитки так. чтобы - • _г<з распределялась в верхней части оката больше по косым срезам (предварительно часть - «-ски сутюживается на утюжильной подушке). Рукав скалывается с проймой так, чтобы схлииа оката совместилась с плечевым швом. шов. рукава - с точкой половины длины -мы. 2 булавки ставятся на повороте проймы, т.е. иа расстоянии 6-7 см от бокового шва * .-грому переда и спинки, erne по 1-2 - в верхней части оката. Вметывается рукав по рукаву -эс* шириной 1.3-1.5 см (рмс.26. в).
Рис.26. Соединение рукава с проймой: а • определение левого и правого рукава: б • прокладывание строчек по окату: в - вметывание рукава.
21
Рис.27. Сутюживанне оката.
Рукав будет правильно поставлен, если иа примерке долевая нить в ткани пройдет верпшхть-ио, без перекоса, а поперечила * горизонтально.
Перед втачиванием посадка рукава сутюживается. Рукав втачивается; строчка прокладывается по рукаву, она должна быть ровной, без кривизны как на рукаве, так и на пройме. Удаляется наметка Срез проймы обрабатывается косыми обметочными стежками с подгибом срезов внутрь Шов проймы приутюживается на ребро, при этом носик утюга не дат жен заходить на рукав более чем иа 2,5-3 см (рис.27>.
Обработка прорезных карманов
Особенностью прорезных карманов в платье является отсутствие долевика в исрастяжимых тканях. подзора, который заменяется мешковиной из основной ткани. По способу, которым обрабатываются края разреза. различаются прорезные карманы с обтачкой (в рамку), клапаном и листочкой.	»
Перед обработкой на основной детали во всех случаях одинаково намечается место расположения кармана: тремя линиями, нанесенными прокладочными стежками, одна из которых - продольная -совпадает с линией разреза кармана, а две -поперечные - определяют его длину
В рамку (рис.28). Разрез кармана закрывается двумя кантами. которые образуют так называемую рамку.
Рис.28. Обработка прорезною кармана в рамку.
22
Зма гчлваются як детали мешковины из основной ткани: большая будет верхней обтачкой.
•	--х=л.- - нижней. Долевая нить должна проходить поперек мешковины параллельно срезу Ширина мешковины в раскрое больше длины разреза кармана на 3-4 см. Длина -гжзей обтачки - мешковины - равна удвоенной ширине канта кармана плюс 2-3 см на шов • Усаботку его плюс глубина кармана; длина верхней обтачки - мешковины • больше нижней дл^ину рамки кармана плюс 2-3 см. (Например; длина разреза кармана 12 см. ширина еднта см. ширима рамки 2 см. глубина кармана 10 см: тогда ширина мешковины 12 ♦ 4 -.« длина нижней обтачки - мешковины 1 . 2 ♦ 2 ♦ 10 - 14 см, длина верхней обтачки *а=к0«мям -14 ♦ 2 ♦ 3 • 19 см.) Намечается место расположения кармана. Затей - > -х. чимми стежками наносятся две вспомогательные линии - выше и ниже продольной линии -> .’г««нии от нее. равном удвоенной ширине канта (рис,28. а), •гостиях из легкорастяжимых и сыпучих тканей с изнанки детали приметывается долевик лярижтй 4-3 см так. чтобы его середина совпала с линией разреза кармана. Верхние срезы  -•«еж подгибаются в сторону изнанки на величину, равную ширине канта плюс 1-1.5 см на =юв  заутюживаются.
'r—зчкя кладутся на лицевую сторону основной детали сгибами к вспомогательным линиям. —ЗООГ1ТЫМИ срезами в сторону разреза так. чтобы боковые срезы выходили за поперечные тиэии определяющие размер кармана, на 1.5-2 см, приметываются и притачиваются швом - врвЕвай, равной ширине канта (рис.28, б) концы, строчек закрепляются. Правильность -ги~г«иваммя обтачек проверяется с изнанки основной детали: строчки должны быть параллельными «личжваться строго у поперечных линий разметки кармана. Затем с изнанки посередине • -.л.- -трочкдми от середины кармана в обе стороны прорезается отверстие, которое не доходит - перечных линий на 1.5-2 см. От концов отверстия к концам строчек делаются по два » > -» разреза, они кончаются на расстоянии 0.1 см до строчек и образуют уголки ткани (рис.28, •	Через отверстие мешковины выворачивается на изнанку детали. Края выправляются Концы
•	» подтягиваются так. чтобы их края (канты) соединились встык. В верхней части кармана
• -гхией детали мешковины выкладывается и приутюживается складка глубиной 1-1.5 см -л г рост шов притачивания. Концы разреза кармана закрепляются с изнанки двойной обратной .-хой по основанию уголков, и мешковина стачивается кругом швом шириной 1,2-1.5 см.
«том строчка в нижиих углах закругляется (рис.28. г) В верхней части кармана строчка  откладывается в шов притачивания мешковины (основная деталь отгибается), чтобы закрепить млвжеяпую складку.
клапаном (рис.29). Для обработки кармана нужны клапан, состоящий из наружной (верхней) • ‘- тренней (нижней) детали и прокладки, обтачка нижнего края разреза кармана из основной —.л_-и может быть выкроена вместе с мешковиной), мешковина из основной ткани, состоящая • :-»ой или двух деталей. Обтачка выкраивается по долевой нити шириной 5-6 см, длиной '• ’ьае разреза кармана на 4-5 см. Ширина мешковины больше хтины разреза кармана на 4-5 .- хтика равна удвоенной глубине кармана плюс 2-3 см.
: гота вливаются клапаны. Если клапан состоит из двух деталей, то наружная выкраивается • -»ое внутренней на 0.2-0.3 см по боковым и нижнему срезам. Обе детали складываются • -яыми сторонами внутрь, сметываются срез к срезу, при этом наружная деталь припосаживается
=*нс.29. Обработка прорезного кармана с клапаном: а - разметка кармана и притачивание клапана: б - притачивание обтачки: в - закрепление обтачки и мешковины.
23
на углах и в закруглениях. Если есть прокладка, она накладывается ка изнанку наружной детали и приметывается. Детали стачиваются по внутренней детали швом шириной 0,5-0,7 см. I Удаляется наметка, срезы подрезаются в углах до ширины 0,2-0,3 см. прокладка из шва вырезается. Клапан выворачивается на лицевую сторону, края и углы выправляются и выметываются с образованием канта из наружной детали ширимой 0.1-0.2 см. Клапан приутюживается. Если моделью предусмотрена отделочная строчка, ока прокладывается по краю клапана Удаляется наметка. На готовом клапане прокладочными стежками отмечается его ширина - дто будет линия притачивания к основной детали.
Намечается место расположения кармана. Продольная линия является линией притачивания клапана. Ниже ее на расстоянии, равном удвоенной ширине канта, прокладочными стежками наносится вспомогательная линия.
В изделиях из лепсорастяжимых тканей с изнанки основной детали приметывается долевик двумя строчками и на расстоянии 0,5 см от срезов так. чтобы сто середина совпала с линией кармана. Один срез долевой обтачки подгибается в сторону изнанки ка ширину канта плюс 1-1,5 см на шов и заутюживается.
Обработанный клапан лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне детали обработанным краем вверх так. чтобы совместились линии притачивания клапана на основной детали и из клапане, приметывается и притачивается по линии притачивания; концы строчки закрепляются, удаляется наметка, шов отгибается в сторону клапана.
Подготовленная обтачка кладется на лицевую сторону основной детали сгибом к вспомогательной линии, приметывается и пристрачивается из иужиую ширину канта; концы строчки закрепляются. Правильность притачивания клапана и обтачки проверяется с изнанки основной детали: строчки должны быть параллельными и заканчиваться строго у поперечных линий разметки кармана.
С изнанки посередине между строчками от середины кармана в обе стороны прорезается отверстие, которое нс доходит до поперечных линий на 1,5-2 см, от концов отверстия к концам . строчек делаются по два косых разреза, они кончаются на расстоянии 0.1 см до строчек и образуют уголки ткани. Через отверстие об|ачка и шов притачивания клапана выворачиваются на изнанку детали. Края выправляются Концы обтачки подтягиваются так, чтобы ее сгиб подходил встык к шву притачивания клапана. Концы разреза кармана закрепляются с изнанки двойной обратной строчкой по основанию уголков. Один край мешковины (пли меньшая ее I деталь» притачиваются к внутреннему срезу обтачки швом шириной I см; шов обметывается и заутюживается в сторону мешковины. Второй край мешковины (или большая ее деталь) притачивается в шов притачивания клапана к основной детали <рис.29. в). Края мешковины стачиваются швом шириной 1-1,5 см. при этом строчка в нижних углах закругляется. Срезы мешковины обметываются. Карман отутюживается.
С накладной листочком (рис.30). Для обработки кармана нужны листочка и две детали мешковины из основной ткани. Листочку можно раскроить вместе с мешковиной (рис.30. а).
Лис точка обрабатывается так же, как клапан (обычно листочка выкраивается цельной, и се 1 обработка заключается в стачивании боковых срезов после того, как она будет слажена пополам вдоль лицевом стороной внутрь). На готовой листочке прокладочными стежками отмечается се ширина - это будет линия притачивания к основной детали. На основной детали отмечается место расположения кармана Продольная линия является линией притачивания листочки.
В изделиях из легкорастяжиммх тканей с изнанки основной детали приметывается долевик так, чтобы он выходил вниз за линию притачивания листочки только на I см, а остальная часть располагалась в направлении, какое примет листочка в обработанном кармане.
К меньшей детали мешковины на ее лицевую сторону наружной стороной вверх обработанным краем вниз срез к срезу приметывается листочка (рис.30, б).
Листочка С мешковиной накладывается на основную деталь так. чтобы совместились линии притачивания на листочке и на основной детали (листочка находится между основной деталью и мешковиной (рис.30, в), приметывается и притачивается; начало и конец строчки - у поперечных линий разметки кармана. Конец строчки закрепляется. Удаляется наметка. Шоа притачивания листочки отгибается в сторону листочки Вторая деталь мешковины лицевой стороной накладывается на лицевую сторону основной детали срезом к шву притачивания листочки, приметывается и притачивается швом шириной 1 см. При вертикальном расположении листочки строчка притачивания второй детали мешковины короче строчки притачивания листочки иа 0,3-0,5 см с каждого конца. При горизонтальном расположении листочки строчки заканчиваются на одном уровне.
Правильность притачивания листочки и мешковины проверяется с изнанки.
24
"Sk.3€. Обработка прорезного кармана с накладной листочком: а * листочка, выкроенная • шесте с мешковиной: б - соединение листочки с мешковиной; в - притачивание листочки и мешковины; г - закрепление концов разреза кармана и стачивание мешковины.
В основной детали между строчками от середины кармана в обе стороны прорезается отверстие, * рое ие доходит до концов строчек на 1*1,5 см. От концов отверстия к концам строчек - «ютсв по два разреза, они кончаются на расстоянии 0,1 см до строчек и образуют уголки • --- Через отверстие мешковина выворачивается на изнанку изделия. Срезы шва притачивания - г.ювины обметываются Листочка выправляется. Шов ее притачивания выметывается Листочка к хдине приметывается к основной детхтн и приутюживается. Концы разреза кармана хпляются с изнанки двойной обратной строчкой по основанию уголков, одновременно -4 касте я мешковина швом шириной 1-1,5 см. при этом строчка в углах закрепляется. Срезы - свины обметываются (рис.30, г). Концы листочки притачиваются на машине, если есть
— ;-точная строчка, или подшиваются вручную потайным швом.
> топающей листочкой (рис.31). Ласточка в таком кармане выкраивается • шесте с мешковиной. Долевая нить j -жиа проходить по направлению раз-жза кармана, т.е. по сгибу листочки. . -вовина может быть целой или к'?ггь из двух деталей. Ес ширина хтинс разреза кармана плюс 3-4 • хтина нижней детали • глубине  . рмана плюс ширина листочки в —?вом виде плюс 2 см на швы. длина » 71ией детали - длине нижней плюс _лрыиа листочки в готовом виде. - - пример, длина разреза кармана 10см. _*;«ша листочки в готовом виде 2 см, <<ма кармана 10 см,; тогда ширина « —•.овины 10*4—14 см, длина нижней *.ти мешковины 10+2+2-14 см, длина ь.паей детали мешковины 14+2-16 см).
Рис.31. Обработка прорезного кармана с утопающей листочком: а - притачивание деталей; б - закрепление края листочки и мешковины.
25
Рис.32. Карман
На шерпке* детхти мешковины. выкроенной вместе с листочкой, отмечается ширина листочки плюс 1 см - припуск иа шов стачивания, и проводится линия сгиба листочки. Для больше* устойчивости листочки к мой с изнанки от сгиба в сторону мешков им м приметывается или пристрачивается долевик шириной, равной ширине листочки в готовом виде плюс 1 см. Листочка складывается по линии сгиба, прометывается и приутюживается. На готовой листочке отмечается ее ширима - jto будет линия притачивания к основной детхти
Намечается место расположения кармана. Продольная линия является лииие* притачивания листочки. Выше ее на расстоянии, равном ширине листочки, наносится вспомогательная линия
в шве летали с листочком: а - обший вил; б - соединение деталей.
a
Листочка с мешковине* накладывается на лицевую сторону основной детхти сгибом вниз, мешковиной вверх так. чтобы совместились линии притачивания на листочке и мд основной детхти. приметывается и пристрачивается по линии притачивания, концы строчки закрепляются.
Вторая деталь мешковины лицевой стороной прикладывается к лицевой стороне основной детали так. чтобы ее срез иа 1 см выхолил за вспомогательную линию, приметывается и пристрачивается (рис.31, а); концы строчки закрепляются Правильность притачивания листочки и мешковины проверяется с изнанки основной детхти; строчки должны быть параллельными, заканчиваться строго у поперечных линий разметки кармана, расстояние между ними - равняться ширине листочки в готовом виде.
В основной детали между строчками прорезается отверстие, которое ие доходит до концов строчек иа 2-2.5 см (направление разреза - от середины кармана в обе стороны) От концов отверстия к концам строчек делаются по два косых разреза, они кончаются на расстоянии 0.1 см до строчек и образуют уголки ткани. Через отверстие мешковина выворачивается на изнанку изделия. Срезы шва притачивания мешковины обметываются. Листочка выправляется. Концы листочки подтягиваются так. чтобы ее верхний край совпхт со швом притачивания второй детхти мешковины. Концы разреза «армака закрепляются с изиэики двойной обратной строчкой по основанию уголков, одновременно стачивается мешковина швом шириной 11.5см (рис 31. б); при этом строчка в углах закругляется. Срезы мешковижы обметываются. Карман приутюживается.
В шве дет Xi ей с листочкой. Для обработки такого кармана нужны листочка из основной и из отделочной ткани и две детхти мешковины из основной ткани Пусть карман находится на переднем полотнище юбки между средней и боковой деталью (рмс.32. а). Листочка обрабатывается так же. как в прорезном кармане На листочке намечается линия притачивания, а на частях основной детхти надсечками или меловыми линиями - место расположения кармана. Листочка лицевой стороной накладывается на лицевую сторону средне* детхти изделия так. чтобы ее
26
Рис.ЗЗ. Карман в шве летали без листочки: а общим вил: б - соединение деталей.
.;<зы расположились в одном направлении со срезами основной детали. линии притачивания вместилась с припуском на шов в основной детали, а края - с надсечками по краю детали, -уметывается и притачивается по намеченной линии швом шириной 1-1,5 см. Затем на листочку ’паевой стороной вниз накладывается одна деталь мешковины, причем верхний край мешковины выступает за верхний край листочки на 1-1.5 см. приметывается и пристрачивается в шов -ритачивамия листочки или на расстоянии 0.1 см от шва (ширина шва со стороны мешковины см). Если карман расположен в складке, строчка притачивания листочки должна проходить строго по .наружному сгибу складки.
Вторая деталь мешковины лицевой стороной прикладывается к боковой детали изделия так, чтобы ее верхний край, как и верхний край первой детали мешковины, выступал за листочку вз 1-1,5 см. приметывается и притачивается швом шириной I см (рис.32, 6). Мешковина •мбается в сторону средней детали. Швы выправляются и приутюживаются. Мешковина 1 чикается с трех сторон, при этом строчка в углах закругляется. Срезы мешковины обметываются, .“источка выправляется, приметывается посередине, ее концы настрачиваются на боковую деталь я.-и подшиваются вручную потайными стежками (предварительно для прочности под них с изнанки уладываютсм к)сочки хлопчатобумажной ткани). Удаляется наметка. Карман отутюживается.
3 шве детали без листочки (рис 33) Карман размечается так же, как и карман с листочкой • _ве С изнанки средней детали к припуску на шов в месте, где будет расположен карман, -уметывается и пристрачивается кромка или долевик так, чтобы конец выступал за надсечку и 1-1.5 см. С лицевых сторон средней и боковой деталей лицевыми сторонами приметываются . тали мешковины и притачиваются швом шириной 1 см. Мешковина отгибается в сторону *:жзнки. швы обметываются, выправляются и приутюживаются. Если предусмотрено фасоном, по
27
входу в карман ка средней детали прокладывается отделочная строчка Сметываются  стачиваются срезы передней и боковой деталей излети» в одни прием со срезами мешковины (ширина шва на мешковине - 1-1.5 см). Концы кармана закрепляются двойной обратной строчкой. Срезы мешковины обметываются. Карман приутюживается.
Обработка накладных карманов
Гладкий карман. Накладной прямой каркай выкраивается с припуском на подгиб по боковым и нижнему срезам, равным ширине отделочного шва плюс I см. и ка обработку верхнего среза 4-5 см или. сети ок обрабатывается обтачкой. 0,5-0.7 см на шов притачивание обтачки.
В изделиях из легкорастяжимых тканей к сгибу верхнего среза кармана с изнанки припуска на обработку прикладывается кромка или датская полоска хлопчатобумажной ткани и притачивается швом ширимой 0.! см. Срез подгибается ка 0.5-Ю.7 см и прострачивается швом шириной 0.1-0.2 см. Весь припуск отгибается по намеченной линии на лицевую сторону, и срезы на нижних углах стачиваются по диагонали на величину припуска. Срезы швов подрезаются до ширины 0.5-0.4 см. углы выворачиваются на лицевую сторону и выправляются Верхний край кармана приутюживается, опиоврсменмо заутюживаются боковые и нижний края по шаблону кармана в готовом виде, вырезанному из плотной бумаги.
Если накладной карман имеет овальные края и настрачивается на основную деталь широким отделочным швом (более 0.5 см), то срезы обрабатываются подкройиой обтачкой ширимой 3-3.5 см; припуск к срезам в лтом случае дается 0J-0.7 см.
Расположение кармана на и злати и уточняется во время примерки и намечается тремя крестообразными значками или точками в местах, где должны находиться дм верхних и передний иижиий его углы. Карман наметывается на основную деталь в соответствии с разметкой и настрачивается. Верхние углы закрепляются двойной обратной строчкой или выстрачиванием треугольников: в последнем случае с изнанки изделия под углы кармана подкладываются кусочки хлопчатобумажной ткани прямоугольной формы.
С отворотом. Кармам выкраивается с припуском на отворот, обтачка к отвороту - с припуском на подгибку 3-4 см.
8 изделиях из лсгкоосмпаюшихся тканей боковые и -нижний срезы обметываются. Срез обтачки, который подошьется к верхнему краю кармана, в плотных тканях обметывается, в тонких -подгибается на 0,5-0.7 см и прострачивается швом ширимой 0.2 см.
Обтачка лицевой стороной приметывается к отвороту кармана с лицевой его стороны срез к срезу (при зтом ома припосаживается в углах и закруглениях) и стачивается с отворотом по трем его сторонам. Ширина шва по боковым краям кармана равна ширине припуска на подгибку среза. Срезы шва в углах подрезаются до ширимы О.2-О.З см. Отворот выворачивается на лицевую сторону. Шов выправляется и выметывается с образованием канта из обтачки. Края кармана по боковым и нижней сторонам заметываются по сгибу. Карман приутюживается Обработанный край обтачки отворота прикрепляется к хэрману. Соединяется карман с основной деталью так же, как накладной гладкий кармам.
С прокладкой. Для прокладки лучше всего использовать бязь или флизелин. Выкраивается она точно по размеру кармана в готском виде Припуск к краям кармана на обработку дастся такой же, как в гладком кармане
Припуск к верхнему краю отмечается матовой линией на изнанке или прокладочными стежками. Срез отгибается в сторону изнанки на 0.5-0.7 см и приутюживается. Карман изнаночной стороной накладывается на лицевую сторону прокладки таким образом, чтобы детали расположились навстречу друг друг)- - их кнжкис срезы оказались на противоположных сторонах, а верхний срез прокладки совпал с отмеченной на кармане границей припуска к его верхнему краю; наметывается и настрачивается ка расстоянии 0.2 см от подогнутого среза. Весь гфипуск к верхнему краю отгибается на лицевую сторону (прокладка в результате складывается с карманом лицевыми сторонами внутрь) и прострачивается по боковым срезам кармана швом ширимой, равной припуску к боковым краям. Срезы шва подрезаются до ширимы 0.7 см. Образовавшиеся углы выворачиваются. выправляются и выметываются, одновременно заметываются боковые срезы и обрабатываются нижние углы для широкого отделочного шва Карман приутюживается и соединяется с основной деталью так же. как гладкий карман.
Изготовление плечевых накладок (подплечиков) (ряс.34).
Из основной или подкладочной ткани выкраивается квадрат со стороной 20 25 см и складывается по диагонали. Углы образовавшегося треугольника округляются: верхний угол срезается иа 3 см. нижние - ка 0,5-1 см. Этот треугольник является основой для выкраивания еще 2-3 деталей из сложенного вдвое поролона, ватина или слоя ваты Детали будут затем наложены одна на другую в развернутом виде, разница между ними  в размере срезы каждой нижележащей должны выступать за срезы предыдущей на 1-2 см, нижней деталью является выкроенная из ткани. Детали все вместе складываются по диагонхтм так, чтобы снаружи оказалась большая выкроенная из ткани), внутрь сгиба вкладывается валик из ватина шириной 5-6 см. и детали простегиваются ручными стежками или мд машине, первая строчка прокладывается на расстоянии 3-4 см от сгиба, последующие - через 1 см от предыдущей.
Срезы подплечмков подравниваются и обметываются, края приутюживаются.
Прикрепляются подплечики к плечевым швам лифа и к окату рукава ручными стежками.
Рис.34. Изготовление полплечмков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ХАЛАТЫ
Женские халаты выкраиваются по основной выкройке платья с втачными рукавами, по выкройкам гифов с рукавами реглан или цельнокроеными. Хаиты, как и платья, отличает большое йв>моо6разие фасонов; они могут быть прямые - отрезные по гатим и цельнокроеные, расширенные ажжзу - в форме трапеции или расклешенные; с подрезами от боковых срезов, с лифами на кокетке в тдц; рукава к ним шьются как короткие (спортивные, "фонарик", "крылышко*), так в 3/4 длины и хтимиые.
_<о6енностью хала та является его передняя деталь, которая обязательно должна быть с разрезом сверху до низу (полочки).
29
РмсЗЗ. Халат с подрезными бочками.
Халат с подрезными бочками (рж.35>.
Халат полуприталенного силуэта со смешенной бортовой застежкой и рельефами ид латочках. Застежка - по талии на две пуговицы или по линии талии пояс, переходящий в завязки. Рукава 3/4 хтяим с отложными манжетами. Воротник цельнокроеный (или его может нс быть). Ниже линии талии от бокового среза до рельефном линии располагаются подрезные карманы (могут быть накладные). Спинка прямая, с вытачками по талии.
Такой халат можно сшить из хлопчатобу майной, шелковой или махровой ткани.
Нанесение фасонных линий (рис.36). Обвозятся основные выкройки озимки и переда основного
питм. На контуры наносятся линии талии и бедер. Боковой срез расширяется по низу
На чертеже палочки от середины переда вправо по линии талии откладывается 8-12 см. а по линии низа - 12-17 см - припуск на полу занос отмеченные точки соединяются прямой линией, которая является краем полузаноса
Строится цельнокроеный воротник.
Линии рельефа наносятся следующим образом. От середины переда по линии талии влево откладывается 8-9 см и отмеченная точка соединяется с центром плечевой вытачки; линия продолжается до плечевого среза. От точки 8-9 см влево по линии талии откладывается отрезок, равный 4 см -раствору талиевой вытачки, и из его середины восстанавливается перпендикуляр до пересечения с линией низа. Влево и вправо от точки пересечения откладывается по 2-3 см. Левая точка 2-3 см под линейку соединяется
Рис.36. Нанесение фасонных линий халата с подрезными бочками.
30
с точкой 8-10; образовавшаяся ломаная л ни и я является одной из двух линий рельефа
От точки пересечения линии рельефа с плечевым срезом откладывается отрезок, равный раствору плечевой вытачки, и отмеченная точка под линейку соединяется с центром плечевой вытачки. От центра вытачки вши по линии рельефа откладывается 3-5 см. отмсменял»я точка соединяется с точкой 4 см на линии талии, а та в свою очередь - под линейку с правой точкой 2-3 см на линии низа. Образовавшаяся ломаная .тик к в - вторая линия рельефа.
От линии талии вниз по рельефной линии, расположенной ближе к бону, откладывается 6-8 см, а по боковому срезу - 14*16 см. Плавная с прогибом линия, соединяющая эти точки, будет линией входа в карман
От края пол у за носа откладывается ширима подборта; по плечевому срезу 2-3 см. по низу и во талии 8-9 см; отмеченные точки соединяются под линейку и образовавшаяся «томанам линия будет краем подбортз. На линии талии у бокового среза и линий рельефа отмечаются контрольные точки.
Детали нумеруются, иа них указывается направление долевой инти.
На контуре основной выкройки рукава отмечается 3/4 сто длины - 48-50 см плюс 12 см
 двоенная ширина манжеты плюс 5 см на подгиб:
50 ♦ 12 ♦ 5 - 67 см
Если отворот манжеты и верхний воротник делаются из отделочной ткани, то хтмиа рукава рассчитывается следующим образом 3/4 его хтины плюс 6 см - ширина манжеты - плюс 1 см на шов.
Раскрой (рмс.37). После того как средняя деталь выкройки полочки переносится на другом лист бумаги, выкройка разрезается по второй рельефной линии и по линии входа в карман.
Выкройки кладутся иа ткань в соответствии с указанным на иих направлением долевой нити, к верхней боковой детали полочки делается припуск 12-14 см нз глубину кармана Даются припуски на швы. и детали вырезаются. Для обработки верхнего среза нижнем части боковой детали выкраивается обтачка шириной, равной глубине кармана.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, по середине переда, контрольным точкам и линии входа в карман прокладываются силки. Середина спинки отмечается проклхэочиыми .тежками.
По линии входа в карман сметываются верхние и мижние боковые детали полочек.
Доцевыми сторонами внутрь срез к срезу сметываются по линии рельефа боковая и средняя детали полочки так, чтобы совместились отмеченные иа них контрольные точки.
Сметываются плечевые и талиевые вытачки иа спинке.
Сметываются плечевые срезы.
Сметываются срезы нижнего воротника, после чего он вметывается в росток
Сметываются боковые срезы.
Сметывается один рукав. Делается примерка.
Подрезается по нужной конфигурации отлет воротника. Подкраиваются подборта (они могут быть с надставками, которые притачиваются стачным швом; шов разутюживается).
'-•6раба тыкается карман следующим образом Верхняя и нижняя детали разметываются по линии • хода в карман. Обтачка для обработки верхнего среза нижней детали лицевой стороной кладется яа лицевую сторону детали, приметывается срез к срезу и притачивается швом шириной 0,8*1 см Обтачка отгибается на изиаику. шов выметывается с образованием канта из детали шириной - 2 см, приутюживается, посте чего по нему прокладывается отделочная строчка на расстоянии
‘ I см от спА детали.
Верхние и нижние боковые детали сметываются гэ линии входа в кармам.
Стачиваются нижние срезы мешковины кармана
Средняя деталь стачивается с боковой по линиям рельефа, срезы обметываются и заутюживаются • «торону середины переда. По релчефу прокладывается отделочная строчка. Плечевые и боковые .резы стачиваются и обметываются
Обрабатываются воротник и борта.
Обтачкой или припуском обрабатывается низ рукавов, рукава вметываются в пройму Делается вторая примерка.
После примерки рукава втачиваются в пройм; резы обрабатываются.
' дшивзется ииз халата, выметываются петли, пришиваются пуговицы.
Заготавливаются завязки и пришиваются к краю левой полочки и к правому боковому срезу зс линии талии.
31
Рис.37. Раскладка выкроек на ткани и раскрои халата с подрезными бочками.
Платье-халат на прямой кокетке (рис.38)
Платье-халат цельнокроеный с застежкой посередине переда.
От прямой кокетки на спинке и палочках - сборки. Горловина квадратная. По талии в кулиску идет пояс, завязывающийся спереди. Рукав втачной короткий, расклешенный. Карманы накладные.
Платье-халат можно сшить из хлопчатобумажной или шелковой с набивным рисунком ткани.
32
Нанес ex не фасонных линий (рис. 39). Обводятся выкройка спинки без плечевой вытачки и выкройка переда с •’tcMcnoft вытачкой, временно переметенной в боковой срез. На контуры наносятся линии талин, боковые срезы оо линии низа расширяются на 4*6 см.
Спинка. Росток расширяется по плечевому срезу на 3-4 см, углубляется ка 2-3 см и оформляется прямыми линиями, пересекающимися под углом 90. От линии рх-гкз по пинии середины и по плечевому срезу откладывается по 7-8 см - ширина кокетки. От отмеченной на линии середины точки до линии проймы проводится горизонтальная линия кокетки.
По пройме вниз от линии кокетки откладывается 2 см: точка 2 см плавной линией соединяется с серединой линии кокетки. От плечевого среза кокетка оформляется плавной линией, продолжающейся до проймы.
кокетке.
Рис 38. Платье халат на прямой
Рис.39. Нанесение фасонных линий платья-халата на прямой кокетке.
По линии талии вниз к явер' откладывается по половине ширины пояса плюс 0,5см. и наносятся линии притачивания кулиски.
Перед. Горловина расширяется на 3-4 см. углубляется иа 4 6 см и оформляется прямыми линиями, пересекающимися под углом 90*
Линия середины скашивается от горловины вправо, величина скоса по линии талии - 1-2 см.
От емпцехмой линии середины вправо по горловине и по линки низа откладывается 2-3 см - припуск мд потузшос и 7-8 см - припуск ил обработку подузаноса. Через точки 3-4 и 7-8 см
проводятся прямые линии
От линин горловины по плечевому срезу и по линии середины откладывается по 7-8 см - ширина кокетки.

33
наносится линия разреза. При [ук-ллп.-линии кокетки.
Кокетка оформляете. прямой горизонтальной линией от линии середины и плакной - от плечекого среза до проймы.
От кокетки к центру перемешенной плечевой вытачки	------
на ткани выкройка разрезается по этой линии и боковая вытачка переметаетгя^к Наносится линия разреза от кокетки до линии низа хтя образования сборок.
Так же, как на спинке, отмечается линия притачивания кулиски, которая середины переда на 8-9 см.
не доходит до
Рис.40. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платья-халата на прямой кокетке.
S4
Отмечаете» место расположения кармана на расстоянии 6-8 см ниже линии талии.
Детали нумеруются, на них указывается направление долевой нити.
Короткий расклешенный рука» строится по основной выкройке рукава.
Раскрой (рис.40). Детали выкройки кладутся на ткань в соси вею вин с указанным на них направлением долевой нити
Выкройка спинки отодвигается от сгиба ткани на 3-4 см для получения сборок. Полочка при раскладке разрезается по нанесенной от кокетки до низа линии разреза к раздвигается вверху на 3-4 см.
Выкройка кармана, перенесенная на другой лист бумаги, кладется ка ткань по долевой нити Кокетки состоят из наружной и внутренней деталей Даются припуски на швы и на подгиб ииза.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, линиям середины переда и середины кокетки переда, линиям притачивания кулиски прокладываются силки. Середина спиики и середина кокетки спинки отмечаются прокладочными стежками.
Верхние срезы спиики и полочек собираются я сборки. Срезы кокеток приметываются к верхним собранным срезам спиики и палочек лицевыми сторонами внутрь так. чтобы совместились их линии середины.
Швом вподгибку с открытым срезом обрабатывается внутренний край припуска на полузамос. Припуск на полузаиос отгибается в сторону изнанки и приметывается. Сметываются плечевые  боковые срезы. Делается примерка.
После примерки срезы стачиваются в такой же последовательности, как и сметывались. Пришивается карман
Внутренней кокеткой так же, как полк ройной обтачкой, обрабатывается горловина. Втачиваются рукава, обрабатываются срезы.
Срезы кулиски (ткань основная или подкладочная; длина - удвоенное расстояние от точки 8-9 см до середины спинки плюс 3 см. ширина • ширима готового пояса плюс 2-2.3 см) подгибаются со всех сторон и приутюживаются. Кулиска кладется по намеченным линиям притачивания с изнанки халата, приметывается и притачивается швом шириной 0,1 см.
У входов в кулиску делаются разрезы-петли на ширину пояса, которые затем обметываются. Через одну из них продергивается пояс. Если в кулиску будет продернута широкая резинка, она закрепляется на папочке в точке 8-9 см с изнаночной стороны машинной строчкой Можно на кулиску заложить складку глубиной 1-1.5 см и пристрочить ее на ширину пояса, предварительно вставив концы пояса.
Вметываются и втачиваются рукава.
Подравнивается и подшивается низ платья-халата и рукавов.
Выметываются петли, пришиваются пуговицы. Халат отутюживается.
ПЛАТЬЯ
Платье с рельефами (рис.41)
Платье полупрмлегаюшего силуэта, неотрезное по талии, рельефы идут от плеча (или от проймы) до ииза. Перед с втачными цинками, переходящими в борта. Воротник стояче -отложной, рукава шинные, узкие.
Такое платье шьется как из шелковой, так и из шерстяной ткани Его можно рекомендовать полным невысоким женщинам.
Нанесение фасонных линий (рис.42). Обводятся основные выкройки спинки и переда платья. На контуры наносятся линии талии, бедер: высшая точка горловины обозначается буквой В
Спинка. Центр плечевой вытачки соединяется с вытачкой на линии талии. Из нижнего конца талиевой вытачки параллельно линии середины до ним проводится линия разреза.
Перед. Изгиб линии горловины спрямляется ка I см.
Наносятся рельефные линии. Для этого верхний коней талиевой вытачки соединяется с центром плечевой вытачки, линия продлевается вверх до плечевого среза. Часть раствора плечевой вытачки от проведенной линии до правой стороны откладывается по плечевому срезу от левой стороны • направлении проймы; отмеченная точка под линейку соединяется с центром плечевой вытачки.
35
Рис.41. Il.unc с р<- ьефами.
Рис.42. Нанесение фасонных линии платья С рельефами; а * спинка; 6 * перед.
Из милнето конца талмсвой вытачки параллельно линии с сред и им до ими проводится линия разреза
По мини середины на расстоянии 4-5 см выше линии талии отмечается длина планки, а вправо и влево от линии середины откладывается по 2*2,5 см - по половине ширимы планки; мере точки 2-2.5 см проводятся линии, параллельные линии середины. Угол борта можно расширить на 1-3 см и подмять ка 1 см.
Ширинз п борта по плечевому срезу - 2*3 см. внизу он шире планки ка 1-1,5 см.
Строится узкий рукав.
Строится стояче-отложной воротник
Летал, нумеруются на них отмечается направление долевой нити
Раскрой (рис .43 Выкройки спинки и переда разрезаются по линиям разреза и кладутся на ткань, как и вы»ройка рукава, в соответствии с указанным иа ииж направлением долевой нити. Летати спим»и и переда расширяются с обеих сторон по линии бедер иа 4-9 см по низу (можно больше).
Примечание. Чтобы не заужть платье по линии бедер, при раскрое необходимо контролировать ширину детален на этом участке.
До примерки срезы на детали переда для втачивания планки не оформляются, только делается разрез по линии середины
Даются припуски >ы швы.
Последовательность обработки По контурным линиям выкроек, контрольным точкам, линиям талии, бедер, линии середины переда на планке, центру оката рукава прокладываются силки. Середины спинки и переда отмечаются прокладочными стежками
36
Рис.43. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платья с рельефами.
Средняя к боковая детали спинки скалываются булавками лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совместились контрольные точки ма линиях талии и бедер, и сметываются
С соблюдением тс* же условий скалываются и сметываются средняя и боковая детали переда. Перед разрезается по линии середины яд 12-14 см
Сметываются плечевые и боковые срезы, затем правый рукав. Делается примерка.
После примерки втачивается плаика.
Стачиваются срезы рельефов на спинке и переде; швы разутюживаются. а затем заутюживаются соответствен*) к середине переда и к середине спинки.
Стачиваются плечевые и боковые срезы; швы разутюживаются или заутюживаются Если фас- ном рсд усмотрена отделочная строчка по рельефным линиям, ока прокладывается до стами ь. и ни Соковых срезов.
Заготавливается. затем вметывается и втачивается воротник
Стачиваются, затем обметываются срезы рукавов, шов разутюживается или заутюживается в сторону передней части.
Вметываются и втачиваются в пройму рукава; миз рукавов обрабатывается пол к рой ной обтачкой. Подравнивается и подшивается низ платья. Выметываются петли, платье отутюживается, пришиваются пуговицы
37

Рис.44. Платье с мягкими складками от плеча.
Платье с мягкими складками от плеча (рис.44)
Платье прилегающего силуэта, отрезное по талии с четырехшов кой расклешенной юбкой и цельнокроеными короткими рукавами От середины переда до боковых швов - подрезы. У плечевого шва заложены четыре складки. Уг.юобразмая конфигурация горловины подчеркнута отделочной строчкой.
Платье можно сшить из однотонной плотном шелковом или легкой шерстиной ткани.
Нанесение фасонных линий (рис.45). Обводятся основные выкройки лифа. На контуры наносятся линия груди, край плеча обозначается точками П, начало бокового среза - точками К.
Плечевой срез спиики у ростка и по линии вытачки поднимается на 0,5-0.7 см, у края плеча - на 1-1.5 см; плечевой срез переда поднимается у края алеча на 1.5 см Поднятые плечевые срезы продолжаются на 10-12 см - длину рукава.
Проймы углубляются по боковому срезу от точек К на 4 см. От точек 4 см откладывается по 2-3 см - длина нижних срезов рукава. Срезы оформляются ‘плавными кривыми. Верхний срез рукава скашивается ка чертеже спиики на 1,5-2 см. на чертеже переда - на 1 см.
По середине переда от горловины откладывается 12-18 см; высшая точка горловины соединяется с точкой 12-18 см вспомогательной прямой линией. Из се середины влево восстанавливается перпендикуляр хтиной 1-1,5 см. Горловина оформляется плавной линией, проходящей через точку 1-1,5 см.
Плавная вогнутая линия подреза проводится от точки пересечения линии груди и линии середины к боковому срезу на 4 см выше линии талии.
Раствор плечевой вытачки распределяется в 4 складки от меча; расстояние между ними 4-4.5 см, глубина каждой равна 1/4 раствора плечевой вытачки.
Рис.45. Нанесение фасонных линий платья с мягкими складками от плеча: а - спинка: б - перед.
Рис.46. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платы с мягкими складками от плеча.
Детали переда нумеруются, ка ииж отмечается направление долевой нити Раскрой (ряс.46). Выкройка переда разрезается по линии подреза, ка ней вырезается глубина
складов.
При раскрое талиевая вытачка на нижней детали переда лифа закрывается. Юбку можно раскроить по выкройке двум шовной юбки с вытачками, перемешенными иа линию мим расклешенная юбка), или сделать клиньями; в последнем случае выкройка клина кладется на ткань по косой нити.
ДАттся припуски на швы и иа подгиб ииза.
Подкладка, к которой приметываются складки, выкраивается по выкройке верхней детали переда 1ифа с закрытой плечевой вытачкой; ее ширина равна длине складок - 8-12 см.
Для обработки горловины и ииза рукава вырезаются подкройныс обтачки шириной 3.5-4 см.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек и складкам прокладываются енлки. Середины спинки и нижней летали переда лифа отмечаются прокладочными стежками.
На 8-12 см от плечевого среза заметываются складки.
Детали переда лифа сметываются по линии подреза срезы нижней детали подгибаются в сторону
изнанки по силкам и наметываются иа верхнюю деталь.
Сметываются плечевые вытачки на спинке, боковые и плечевые срезы, срезы в юбке. Лиф соединяется с юбкой по линии талин гак. чтобы совместились середины переда и спинки лифа со средними швами юбки. Делается примерка, в ходе которой уточняется положение складок мл плече, линий подреза и тати и, хтима и ширина рукава. конфигурация горловины
После примерки внутренние сгибы складок пристрачиваются к подкладке (рис.47) и причтюживаются на 8 12 см от плечевого среза.
Сметываются и стачиваются верхняя и нижняя детали переда лифа; шов обметывается и «аутюжнвзется вниз. Стачиваются вытачки спинки лифа
мл плечевых срезах и мл татии
Сметываются и стачиваются, а затем обметыклытся плечевые срезы; швы разутюживаются или заутюживаются в сторону снимки
Горловина и росток обрабатываются по.ткройной обточкой. затем по мим прокладывается отделочная строчка
Сметываются и стачиваются, а затем обметываются боковые срезы лифа; швы разутюживаются или зау-'х живаются в сторону переда. Под к ройной обтачкой врабатывается низ рукавов
Сметываются и стачиваются, а затем обметываются .редине и боковые срезы юбки; швы разутюживаются.
Лиф стачивается с юбкой так, чтобы совместились .средины переда и спинки лифа со средними швами юбки.
Подготавливается пояс. Подравнивается н подшивается ммэ платья. Платье отутюживается.
Рис.47. Закрепление складок по подкладке.
39
Платье с отделочными втачными бейками <рнс.4Ю
Платье палулрмдегамлдего силуэта, цельнокроеное, с рельефами от проймы. Спереди вшиты отделочные бейки Ру « два втачные узкие хтинные
Бейку можно выполнить как из кисой, так и из прямой подоски ткани Платье шьется из любой ткани. гладжк>«ри-шенной или с набивным рисунком; если же ома в мелкую полоску млн клетку, интересный эффект подучается с бейкой, выкроенной по косой нити.
Нанесение фасонных линий (рис.49>. Обводите* осямвная выкройка переда п.татья. На контур наносятся линки талии  бедер. Платье расширяется по линии мм» на 4-6 см.
От половины проймы к центру плечевой вытачки проверится линия рельефа, которая затем продолжается до вытачки из талии (ее раствор - 3-4 см); дальше, по сторонам вытачкж. идут две линии рельефа и от нижнего сс ломил под линейку продлеваются до дяпм низа.
По днюем середины от горловины откладывается 10-18 см. отмеченная точка соединяется с высшей точкой гирловмлм плавкой линией. Бейка ие 301СОМТ до линии бедер на 6-8 см: се ширина - 2-2,5 см. Линия бейки проводится параллельно горловине, затем параллельно линии середины. Нижний срез бейки - прямой или МЫСОМ
Строится узкий рукав
Детали нумеруются, иа вя> отмечается направление долевой нити.
Раскрой (рмс.50>. Выкройки снимки (по основному чертежу), рукава, бейки, детали выкройки переда, разрезанной по линиям рельефа,
к’Мутся иа ткань в соответствии с указанным ид мих направление^ долевой инти. Спинка рзсии;, «
Рис.49. Нанесение фасонных линий платья С отделочными втачными бейками.
40
Рис.50. Раскладка выкроек ил ткани и раскрои
платья с отделочными втачными бейками.
у боковых срезов от линии бедер на 4-6 см по лиими низа. Даются припуски из швы и на подгиб низа.
Всех выкраивается 4 детали: 2 наружные и 2 для обработки Горловины. Если горловина глубокая <14-16 см), выкраивается подзор мл основной ткани. Для обработки ростка вырезается подкройная □бтачКа.
Последовательность обработки По контурным линиям выкроек, контрольным точкам, центру оката рукава прокладывают^ « силки. Середины переда и спин» и отмечаются прокладочными стежками.
41
Если отделочные бейки косые, выкраивается косая полоска ткани шириной, равной удвоенной ширине бейки плюс 2-3 см.
Готовятся бейки следующим образом. Косая полоска складывается вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь срез к срезу, прометывается и слегка приутюживается. От сгиба откладывается 2-2,5 см и прокладочными стежками отмечается ширина бейки. Сгиб вверху от точки 10-18 см степса оттягивается, а срезы на этом участке сутюживаются; этим самым бейке придается нужная форма.
Подкройной обтачкой обрабатываются углы.
Бейки наружной стороной накладываются на лицевую сторону средней детали переда, скалываются с ней у надсечек на плечевых срезах и еще в нескольких местах и сметываются срезы к срезам. Срезы средней детали от надсечек отгибаются по силкам на изнанку и прометываются по прокладочным стежкам, отмечающим ширину беек
Сметываются срезы рельефов, предварительно сколотые булавками у контрольных точек (стежки прокладываются по боковой детали).
Сметываются и стачиваются плечевые вытачки спинки и заутюживаются в сторону середины. Сметываются талисвыс вытачки, если они есть.
Сметываются плечевые и боковые срезы. Вметывается правый рукав. Делается примерка. После примерки втачиваются бейки, стачиваются, а затем обметываются срезы рельефов Если бейки кроились из двух детален, они обрабатываются следующим образом. Наружная и внутренняя бейки складываются лицевыми сторонами внутрь, сметываются и стачиваются по отлетному срезу швом шириной 0,5-0,8 см. Нижняя бейка отгибается в сторону изнанки, шов выметывается с образованием канта шириной 0,1-0,2 см и приутюживается; срезы подравниваются. В платье из тонкой ткани бейки обрабатываются с прокладкой, которая настрачивается на внутреннюю часть бейки. Прокладочными стежками отмечается ширина бейки. Если есть подзор, его верхний срез обрабатывается швом с двойным подгибом среза или подгибается и подшивается потайными подшивочными стежками. Бейки наметываются на подзор срез к срезу.
Сметываются и стачиваются, а затем обметываются боковые и плечевые срезы. Если фасоном предусмотрена отделочная строчка по рельефным линиям, она прокладывается до стачивания боковых срезов.
Подкройной обтачкой обрабатывается росток.
Обрабатываются и втачиваются рукава.
Подравнивается и подшивается потайными подшивочными стежками низ платья, платье отутюживается.
Платье-сарафан на кокетке <р*с.51)
Платье-сарафан с короткими цельнокроеными рукавами. Перед на кокетке. От боковых швов подрезы, в которых располагаются карманы с листочкой. Горловина круглая с разрезом посередине переда.
Шьется из плотных тканей.
Нанесение фасонных линии (рис.52). Обводятся основные выкройки спинки и переда платья. На контуры наносятся линии талии и бедер. Пройма углубляется на 1/3 длины бокового среза до линии талии. Дочерчивается короткий цельнокроеный рукав.
На чертеже переда от нижнего среза рукава до середины горловины проводится вспомогательная прямая. Длина отрезка правой стороны вытачки до се пересечения со вспомогательной линией откладывается на левой стороне вытачки и из отмеченной точки к нижнему срезу рукава проводится вторая вспомогательная линия. Из ее середины вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 0,5-1 см. Линия кокетки до левой стороны вытачки плавно проходит через точку 0.5-1 см, от правой стороны вытачки до горловины совпадает со вспомогательной линией.
Длина бокового среза от линии талии до линии бедер делится на 3 части. Из верхней точки деления под линейку проводится вспомогательная прямая, параллельная линии талии, до пересечения с талиевой вытачкой; прямая линия, соединяющая точку пересечения с нижней точкой деления в боковом срезе, будет линией подреза. Длина листочки 14-16 см, ширина -3-4 см.
По линии середины переда от горловины откладывается 14-16 см - длина разреза горловины. , От центра талиевой вытачки к центру плечевой вытачки наносится линия разреза.
На чертеже спинки часть вытачки на талии убирается в средний шов.
Спинка и перед расширяются от линии бедер на 4-6 см по линии низа.
42
Детiiи нумеруются, на них отмечается направление долевом нити
Раскрой < рис 53). Талисвая вытачка лсрсаа нырсзастся, и выкройка разрезается по линии кармана. Затем делается разрез от центра талиевой вытачки к центру плечевой вытачки и печевам вытачка закрывается. Отрезается кокетка.
Выкройка листочки переводите я на другой лист бумаги.
Детали выкройки переда и выкройка спинки кладутся на ткань в соответствии с указанным <а них направлением долевой нити. Лаются припуски на швы и на подгиб ииза.
1т я обработки горловины и ростка выкраиваются полк ройные обтачки, для обработки ииза :-кава  косые или подкройныс обтачки. Листочка вырезается по долевой нити. Мешковину • зрмаиа можно выкроить как из ос нов ной. так и из подкладочной ткани; се длина 10-12 см. лирика равна длине листочки плюс 3 см.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, линиям талии и подреза кармана, .торонам вытачек прокладываются силки Середина переда отмечается прокладочными стежками.
В спинке сметываются средние срезы, вытачки в плечевых срезах и на талии
Сметывается предварительно сколотая булавками талисвая вытачка так. чтобы совместили*.», контрольные точки. Подогнутый по силкам верхний срез подреза наметывается на его нижним срез.
Основная деталь переда сметывается с кокеткой.
Сметываются плечевые и боковые срезы. Делается примерка.
Подготавливается листочка следующим образом. Детали складываются лицевой стороной внутрь; стачиваются их верхние срезы и с одной стороны боковые. Если листочка кроилась одной деталью, стачиваются только боковые срезы с одной стороны. Листочка выворачивается на лицевую сторону. швы выправляются и приутюживаются Если фасоном предусмотрена отделочная строчка, .на прокладывается по верхнему и боковому краю. Заготовленная листочка должна быть больше
43
Кромка.
Рис.53. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платья-сарафана на кокетке.
длины входа в карман на 1,5-2 см. так как ее передний край втачивается в вытачку. Отмечаете* линия притачивания листочки.
Листочка кладется наружной стороной на лицевую сторону основной детали так, чтобы линия притачивания совместилась с линией подреза, при этом нестачанные боковые срезы листочки лзходили за линию вытачки на 1,5-2 см, н приметывается. На внутреннюю сторону листочки лицевой стороной кладется срез к срезу мешковина кармана.
Листочка вместе с мешковиной притачивается по силкам (строчка прокладывается по основной детали). На срезе основной детали в конце вытачки делается надсечка до строчки; мешковина отгибается в сторону изнанки, шов притачивания листочки и мешковины выправляется, заметывается и приутюживается.
Необработанный срез мешковины притачивается к верхнему срезу подреза; шов разутюживается или заудоживается вниз; срезы обметываются.
Карман прометывается по линии подреза от края листочки до бокового среза.
В один прием стачивается талиевая выкачка, втачиваются срезы листочки и срезы мешковины карма * Срезы мешковины обметываются и приутюживаются, вытачка с изнанки заутюживается в сторону середины переда.
Притачиваете я кокетка и по ней прокладывается отделочная строчка. Сметываются и стачиваются плечевые и боковые срезы; шов разутюживается.
Падк ройными обтачками обрабатываются горловина и низ рукавов. По горловине к низу рукавов прокладывается отделочная строчка.
Подравнивается, а затем подшивается потайными подшивочными стежками низ платья -сарафана.
Платье отутюживается
Платье с отделочными кантами < рис.54)
Платье прямое или полуприлегающего силуэта, цельнокроеное Рукава хтинные. зауженные. Воротник цельнокроеный. По линии втачивания рукава и по краям планки и воротника вшит кант из отделочной ткани контрастного цвета.
Шьется из мягкой шерстяной или плотной шелковой ткани.
Нанесение фасонных линий (ркс.55). Обводятся выкройки спинки и переда лифа с цельнокроеным длинным рукавом без ластовицы. К контурам так. чтобы совпали линии талии, прикладываются основные выкройки платья и обводятся их нижние части (юбка).
Линия отреза рукава на чертежах спинки и переда по плечевому срезу отводится от краа плеча в сторону ростка или горловины на 4-5 см. Точка 4-5 см соединяется вспомогательной прямой линией с глубиной проймы. Из середины вспомогательной линии восстанавливается
44
верпеидикудяр в сторону, противоположную линии середины, хтмной иа чертеже спинки 3-4 см. ка чертеже переда 54 см Линия отреза рукава плавко проходит соответственно «срез точку 3-4 см или 5-6 см. Нижняя частя оката -тводится от проймы иа 4-5 см. Окат оформляется плавней кривой, которая проходит через середину перпендикуляра, восстановленного из вспомогательной линии, верхнюю и нижнюю точки 4-5 см.
Рукав зауживается кинзу на чертеже спинки срезу на 6-7 см. по нижнему - на 4-5 см. грела по верхнему и нжжмему срезам на 5-6
срез передней части рукава оформляется плавной вогнутой кривой, изгиб - на половине хтииы высотой 1-2 см. Плечевая вытачка спинки переводится в росток.
11 и на планки отмечается на половине отрезка середины череда между горловиной и линией талии, ширина внизу « см - отковывается от середины переда по 2 см i обе .тороны; у горловины планка расширена на 2 см.
На чертеже переда строится верхний воротник, цельнокроеный с нижней частью планки. Нижний воротник отрезай м верхней планки хи удобства обработки. У края плечевого -рсаа иа воротнике отмечается контрольная точка. Для верхнего воротника дастся припуск по плечевому срезу и к ширине планки по 2 см.
Раскрой (рис.56). Детали рукава переносятся на другой диет бумаги, выкройки переда и спинки разрезаются по химиям отреза рукава и кладутся на ткань по долевой нити. Рукав может кроиться как по долевой, так и по косой жити. До примерки срезы хи втачивании планки ка детали вереда не оформляются, .средины кд 12-14 см. агиб низа.
Для обработки рукавов воротника выкраивают^. в шириной 2.5 см.
Последовательность обработки. По контурным линиям
выкроек, кроме среднего среза спинки, по линии тхтии, контрольным точкам иа воротнике -рокладмваются силки. Середина переда отмечается прокладочными стежками.
Сметываются средние срезы и плечевые вытачки спинки, плечевые вытачки переда сметываются ма 8-9 см от плечевого среза
Передние части рукавов приметываются к переду, задние • к спникс.
В один прием сметываются плечевые срезы спинки и переда и верхние срезы рукавов.
В один прием сметываются боковые срезы спинки и переда и нижние срезы рукавов. Делается арммерка. во время которой уточняются линия отреза рукава, его длина, ширима и положение срезов, размер и форма воротника и планки.
Срезы спинки и переда по линии отреза рукава окантовываются отделочной полоской ткани, «лметываютса и настрачиваются на рукав в шов притачивания канта.
Стачиваются плечевые вытачки на спинке и переде, причем вытачка переда застрачивается на 8-9 см от плеча, а ниже закладывается мягкой складкой в сторону середины переда с лицевой .тороны.
В один прием сметываются и стачиваются плечевые срезы и верхние срезы рукавов. Швы ;ыз.\тюживаются.
Срезы переда по шву втачивания планки до надсечек внизу планки окантовываются так же как и срезы по линии отреза рукава. Окантованные срезы наметываются и настрачиваются ка наружную сторону планки по склкам.
Стачиваются средине срезы нижнего воротника. Нижний воротник вметывается и втачивается в вырез для шеи так. чтобы контрольные точки на воротнике совместились с плечевыми швами Шов разутюживается.
45
Рис.55. Нанесение фасонных линий платья с отделочными кантами: а - спинка: б * перед.
Стачиваются средние срезы верхнего ворот ни кд. шов разутюживается. Если воротки• обрабатывается с прокладкой, она кладется на изнанку верхнего воротника и планки и сметываете с ними по краю. Сравнивается форма и размер верхнего и нижнего воротников К отлетим*
Рис.56. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платья с кантами.
46
срезам верхнею воротника и планки с лицевой стороны приметывается и пристрачивается обтзчка ю отделочной ткани; сю затем срезы окантовываются.
Верхний воротник соединяется с нижним по отлетному срезу  краю планки. Шов выметывается. К.рай воротника и планка приутюживаются.
Правая планка накладывается на левую так, чтобы совместились их края и середины переда; збе планки вметываются и втачиваются по нижнему краю между надсечками (строчка прокладывается по основной детали».
Срез верхнего воротника подшивается вручную к ростку.
Припуском, данным при раскрое, или обтачкой обрабатывается низ рукава.
Подравнивается и подшивается ииз платья. Платье отутюживается.
Вместо кантов можно использовать другой отделочный элемент  отделочную строчку В этом случае по линиям отреза рукавов припуск на шов увеличивается на 1.5-2 см.
Платье-рубашка (рмс.57)
Платье рубашечного покроя с удлиненными плечевыми срезами.
На переде от кокетки сборки или
«дамками. Воротник стойка. Рукава втачные
2-3 мягкие складки. Застежка оформлена изстрочиыми
зосередиис. Линия талии подчеркнута мягким
иа манжетах. Спинка со встречной складкой
Шьется из рахтичных тканей.
Нанесение фасонных линий (рис.58). Обводятся основные выкройки спинки и переда платья. На контуры наносятся Зимин талии, груди, бедер, линии, ограничивающие ширину соответственно спинки и переда. Края плеча отмечаются точками л, касание проймы линии, ограничивающей ширину свинки, - точкой С, касание праймы линии, ограничивающей -приму переда, - точкой П, начало бокового среза (должно • «ходиться иа половине ширины проймы) - точками К, •сложение левой стороны вытачки иа плечевом срезе переда - точкой в.
Спинка. Плечевой срез поднимается у ростка на 0.5-0,7 см (точка Р>, по сторонам вытачки - на столько же, у края плеча - на 1-1,5 см (точка пр. Точка Р под линейку соединяется с точкой 0/5-0,7 см на левой стороне вытачки. Точка 0,5-0,7 см иа правой стороне вытачки • : точкой П|. Вторая проведен на я линия продолжается вправо ва 4-6 см (тем самым плечевой срез удлиняется» и ставится точка nj:
П|П2 - 4...6 см.
Из точки С вправо восстанавливается перпендикуляр к тимин, ограничивающей ширину спинки, длиной, равной отрезку mm минус 0,5см; ставится точка С|!
СС| - П|П2 - 0,5 - (4...Й) - 0,5 " ЗД-5,5 см. От точки К по боковому срезу вниз откладывается 3-5 см и ставится точка
KKi - 3..J см.
Пройма оформляется плавном кривой, соединяющей точки 02. С| И К|.
Из точки К| к точке, ограничивающей ширину ииза, ерочерчиваетсл вспомогательная прямая линия, которая затем продлевается иа 1*1,5 см. Лммия низа подводится к точке 1-1 Лем.
Из середины отрезка вспомогательной линии между точкой К| и линией талии влево восстанавливается перпендикуляр хтиной 1-1Л см Боковой срез оформляется влажной кривой, соединяющей точку Ki и обе точки 1-1,5 см. На линии талии ставится контрольная точка.
завязывающимся пореем
Рмс.57. Платье-рубашка.
47
Перед Раствор плечевой вытачки уменьшается иа 2 см. на столько же укорачивается плечевой срез, ставятся соответственно точки в> и пг
ui - ntn - 2 см. КрзЛ плеча лознимается иа 1-1.5 см и ставится точка nj:
Dina - 1...1.5 см.
Точка bi соединяется пси линейку с точкой m . линия продолжается влево на 4-6 см (плечевой срез удлиняется) и ставится точка nj:
njnj - 4...6 см.
Из точки П влево восстанавливается перпендикуляр к линии, ограничивающей ширину переда, длиной, равной хтинс отрезка п?пэ минус 2 см; ставится точка Пг
ПП| - гцпз - 2 “ 4...6 - 2 - 2...4 см.
От точки К по боковому epeav вниз откладывается 3-5 см и ставится точка Ki:
KKi - 3..J см
46
Рис.59. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платка-рубашки.
Пройма оформляется плавной кривой, соединяющей точки пз, П| и К».
В. томогв тельная прямая линия бокового среза, провезенная из точки К|. выхепят за линию •5им ка 1.5-2 см ж может быть отведена влево по сравнению с боковым срезом контура ка столько же. Боковой срез оформляется плавной кривой с таким же итгмбом. как в спинке
На линии талии ставится контрольная точка.
Линия кокетки наносится при закрытой плечевой вытачке ниже плечевого среза ка 4-6 см параллельно ему.
По линии середины переда от горловины откладывается 20-30 см- длина разреза для застежки. Рукав. Строится прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вниз
От точки А по вертикальной стороне угла откладывается отрезок, равный мерке длины рукава минус удлинение плечевого среза, и ставится точка Н:
АН - Др - ninj (ка спинке) - 5У - 4...6 - 53 см.
Из точки Н вправо проводится вспомогательная горизонтальная линия ииза.
От точки А по горизонтальному лучу утла откладывается ширина задней части рукава, равная пине проймы спинки, и ставится точка О:
АО • njKi (ка спинке) - 24 см.
Через точку О проводится вертикальная линия середины рукава. Вправо от точки О откладывается ширина передней части рукава, равная длине проймы переда, я ставится точка В:
OB - niKi (ка передо • 23 см.
Из точки В вниз проводится вертикальная .линия, ограничивающая ширину рукава: пересечение с линией низа обозначается точкой Н
От точки О вверх по линии середины откладывается высота оката, равная 1/5 ширины рукава; ставится точка 01 - центр оката:
0О| - АВ ; 5 - 47 : 5 - 9.4 см.
Точка 01 соединяется вспомогательными .линиями с точками А и В Отрезок А0| делится пополам, точка деления обозначается цифрой 1. Вверх из нее восстанавливается перпендикуляр длиной 1.5-2 см. Отрезок 01В делится на четыре частя; крайние точки деления обозначаются цифрами П и Ш. Из точки П вверх восстанавливается перпендикуляр длиной 0.5-1 см. а из точки Ш вниз • перпендикуляр длиной 1-1.5 см. Откат оформляется плавной кривой, соединяющей точки А, 1.5-2 см. О|. 0,5-1 см и В.
Нижний срез оформляется волнистой линией. укорачивающей рукав по середине его передней части и удлиняющей по середине задней ка 1 см.
Рукав зауживается книзу по переднему и заднему срезу на 5-6 см.
Строится чертеж воротника-стойки.
На деталях отмечается направление долевой нити.
Раскрой (ряс.59). Выкройка переда со сколотыми сторонами плечевой вытачки дорезается по
4-5077
49
линии кокетки. Оставшаяся на нижней детали переда часть вытачки раскрывается. ее раствор распределится затем иа сборки или 2*3 мягкие складки от кокетки.
Выкройки кладутся иа ткаиь в соответствии с указанным на них направлением долевой нити, причем выкройка переда - серединой к сгибу ткани, а выкройка спинки • с учетом припуска к середине на складку (7-10 см) или иа шов. Даются припуски на шам и иа подгиб ииза.
Для обработки застежки выкраиваются две планки: ширина верхней (правой) равна полторы ширины планки в готовом виде плюс 1.5-2 см иа швы. длина на 7-10 см больше хчииы разреза; ширина нижней (левой) равна ширине планки в готовом виде плюс 2,5-3 см. длина на 3 см больше длины разреза.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек и контрольным точкам прокладываются силки. Середина переда отмечается прокладочными стежками.
Сметываются срезы или складка посередине спинки.
На левой половине переда на расстоянии 0,5 см от линии середины делается разрез., который заканчивается двумя косыми надсечками хтмной 0,5 см.
По верхнему срезу переда закладываются и заметываются иа 3-4 см мягкие складки или срез собирается в «.борки, причем их больше распределяется посередине плеча Кокетка сметывается с нижней деталью переда лицевыми сторонами внутрь, или подогнутый по силкам срез кокетки наметывается ка перед. Сметываются плечевые вытачки на спинке. (Вместо этого плечевые срезы спинки могут припосаживаться при сметывании с плечевыми, срезами переда).
Сметываются плечевые и боковые срезы. Вметывается правый рукав. Делается примерка.
Посте примерки нэстрочными планками обрабатмждется разрез на середине переда. Для этого к детали переда по правую сторону разреза с изнанки лицевой стороной прикладывается правая широкая планка, приметывается и пристрачивается швом ширимой 0.5 см; шов разутюживается От шва прокладочными стежками или мелом отмечается половина ширины планки в готовом виде. т.е. сгиб планки
Если внутри планки будет прокладка, она выкраивается точно по ширине планки в готовом виде и наметывается кд изнанку наружной части планки к отмеченному £гнбу. По линии сгиба планка перегибается на лицевую сторону и прометывается. От сгиба отмечается ширина планки в готовом виде. По намеченной линии срез подгибается, прометывается, приутюживается и наметывается на правую сторону переда.
Мысом или по прямой линии выкладывается нижний край планки
С изнанки детали переда по левую сторону разреза лицевой стороной приметывается и пристрачивается нижняя узкая планка швом шириной 0,5 см; шов разутюживается, а затем заутюживается в сторожу планки. От шва притачивания отмечается половина ширины планки в готовом виде плюс I см на шов притачивания и смешение середины разреза По намеченной линии планка отгибается на основную деталь и прометывается. Ее срез подгибается внутрь так, чтобы шов притачивания закрылся на 0,2 см. и прострачипается швом шириной 0,1-0.2 см.
Верхняя правая планка кладется на нижнюю, сметывается с ней так, чтобы совместились середины переда. Нижний край планки закрепляется отделочной строчкой, которая затем продолжается по сгибу планки.
Стачным или накладным швом кокетка соединяется с передом.
Стачиваются скачала плечевые вытачки, а затем средние срезы или складка спинки.
Сметываются и стачиваются плечевые срезы
Вметывается и втачивается рукав в открытую пройму, срезы обметываются, шов поворачивается в сторожу переда и спинки, и по пройме прокладывается отделочная строчка.
Сметываются и стачиваются боковые срезы и нижние срезы рукава; швы разутюживаются или заутюживаются в сторону переда.
Притачной манжетой обрабатывается низ рукава.
Подготавливается и втачивается воротник.
Подготавливается пояс.
Подравнивается и подшивается низ платья. Платье отутюживается.
Платье с отделочными планками (рис 60)
Платье прямого покроя. По У-образной горловине - сборки или мягкие складки. Рукава • расклешенный рог.там. Ннз рукавов и горловина оформлены втачной планкой Пояс на талии продет в кулиску.
Шьется из шелковой или мягкой шерстяной ткани.
50
Нанесение фасонных линий (рис 61). Обводятся вы ж рой хи лифа реглан м передней и задней частей рукам реглан до нужной длины К контурам спинки и переда прикладываются соответствующие основные выкройки платье так, чтобы совместились линии талии, и обводятся их нижние части (юбка) На контурах отмечаются линия талии и контрольные точки.
По линии середины переда откладывается глубина горловины (12-13 см). Вырез оформляете я прямой линией, соединяющей глубину горловины с ее высшей точкой. Параллельной линией на расстоянии 3-4 см от вырсм отмечается ширина планки Такая же ширина откладывается по ростку и по рукаву у выреза дая шеи и отмечается кривыми, параллельными соответствующим линиям. Планки иа горловине и на передней части рукам помечаются в местах будущего совмещения двумя черточками, на ростке и на задней части рукава тремя черточками.
На чертеже переда от пламки под прямым углом через центр плечевой вытачки к боковому срезу проводится линия разреза
Перед и спинка расширяются по боковому срез) книзу иа 5*12 см; боковые срезы оформляются прямыми линиями, соединяющими расширение по низу с проймой. Двумя линиями, параллельными линии талии, иа 1-2 см выше и ниже ее отмечается положение кулиски. На чертеже переда линии проводятся от бокового среза до галиевой вытачки (кулиска пришивается от вытачек).
Раскрой (рмс.62). От выкроек отрезаются пламки. которые затем составляются вместе в соответствии со сделанными на них пометками.
Выкройки спинки и переда кладутся иа ткань по долевой нити. К ширине ростка ждется припуск 5-4 см для образования сборок; ои плавно сводится к контрольной точке
Выкройка переда разрезается по линии разреза.
Рис.60. Платье с отделочными планками.
плечевая вытачка перемещается в горловину. кроме того, части выкройки у центра груди раздвигаются еще на 2-3 см. К ширине горловины, как и к ширине ростка, дается припуск 2-3 см для образования сборок
Выкройки передней и задней частей рукава совмещаются у коитростьных точек в плечевом срезе, а у выреза хтя шеи разводятся на 5-6 см; по нижним срезам даются припуски на PJIL1CUJ по 2-3 см с каждой стороны
Наружные части планки кладутся серединами переда и спинки к сгибу ткани; внутренние части могут быть со швом посередине. Даются припуски на швы и иа подгиб низа
Кулиска выкраивается из гонкой подкладочной ткани шире пояса в готовом виде иа 2.5 см.
Прокладка для планки вырезается по форме и размерам планки.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, контрольным точкам, линиям притачивания кулиски прокладываются силки. Середины переда, передней и задней частей планки
отмечаются прокладочными стежками. Стачиваются средине срезы спинки По горловине, ростку и верхним срезам рукавов прокладываются две параллельные строчки с длинными стежками и ослабленным натяжением верхней нити.
Спинка сметывается с задними частями рукавов, перед - с передними частями так. чтобы совместились контрольные точки. Стягиванием нитей строчек по выреЗу дав шеи образуются сборки. Длина собранной горловины проверяется по выкройке
51
Сметываются плечевые срезы переднем и задней частей планки (к примерке можно скроит» пламки нэ муляжной ткани». Срезы наружной планки подгибаются и п роисты на vn. в. Плаик^ наметываете* иа присборенные вырез для шеи и верх рукавов.
В один прием сметываются боковые срезы и нижние срезы рукавов. Делается примерка, в. время которой уточняются форма и ширина пламки. распределение сборок, облегание рукава положение кулиски, длина рукава.
Стачиваются плечевые Срезы наружной и внутренней планок. Прокладка наметывается на изнанк* наружной планки. Наружная и внутренняя планки складываются лицевыми сторонами внутрь, сметываются и стачиваются по срезам выреза для шеи; из шва вырезается прокладка, внутренняя планка отгибается в сторону изнанки, и шов выметывается с образованием канта из наружно* планки. Планка приутюживается От обработанного края горловины отмечается точная ширина гоанки в готовом виде Срез наружной гоанки вместе с прокладкой подгибается по отмеченной ширине и прометывается так. чтобы нс захватить срезы внутренней пламки. Срез внутренней планки обметывается или обрабатывается швом в подгибку с открытым срезом.
52
Рис.62. Раскладка выкроек на ткани и раскрой платья с отделочными планками.
При открытых боковых срезах ямстываюгся и втачиваются в проймы рукава; срезы обрэбзтмвавттсм в заутюживаются в сторону рукавов
Вырез для шеи и вер ж рукавов собираются в сборки на них наметываете в обработанная планка
•нутреии• к часть планки не приметывается). Платье кладется изнанкой вверх, внутренняя часть планки расправляется и наметывается.
С лицевой стороны платья по обоим краям планки прокладывается отделочная строчка, по которой одновременно притачивается обметанный срез яиутренней планки
В один прием сметываются и стачиваются боковые срезы и нижние срезы рукава. Швы разутюживаются и обметываются.
Плюска для кулиски с подогнутыми на 0.3-0.7 см и приутюженными срезами наметывается на изнанку платья и пристрачивается швом шириной 0,1-0,2 см.
В кулжку вдевается широкая резинка или тесьма, ее концы прикрепляются булавками. Платье приме рвется; сборки равномерно распределяются по талии.
Подготавливаются концы пояса.
Концы пояса кладутся иа лицевую сторону к концам строчек притачивдиия кулиски и втачиваются а отладку глубиной 1-2 см вместе с резинкой.
Нижние срезы рукавов подравниваются и подшиваются узким швом С двойным подгибом среза. Подравнивается и подшияается низ платья Платье отутюживается.
Платье с цельнокроеным воротником и драпировкой (рмсбЗ)
Платье отрезное по линии талии. Лиф с мягким цел ьнок роен мм вороти их ом-стойкой и драпировкой впереди от лтечевмх швов Рукав длинные с буфами или короткие, расклешенные кинзу. Юбка клеш "полусолнце" или расклешенная. выкроенная по косой нити
Шьется из шелковой или мягкой шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий (рис.64) Обводятся основные выкройки лифа. Линии середины на контурах продлеваются вверх, края плеча отмечдюпя точками и. стороны плечевой вмтачкн спинки - точками в в вь
На чертеже спинки росток расширяется на 1/3 длины плечевого среза, т.е. до точки в. Из точки в вверх прочерчивается верти».дтьная вспомогательная линия, на которой откладывается ’ Я см - ширина воротника; проводит горизонтальная линия края воротника до пересечения . продлен мой линией середины. От вспомогательной линии влево по линии края откладывается I см. а от точки я вверх по вспомогательной линии - 2 см. Точки 1 см. 2 см и В] кчминяются плавной кривой От края воротника вверх по прейденной линии середины
53
Рис.63. Платье с цельнокроеным воротником и драпировкой.
Рис.64. Нанесение фасонных линий платья с цельнокроеным воротником и драпировкой: а - спинка; б - перед: в • рукав.
откладывается 5-5,5 см - припуск на обработку и проводится горизонтальная линия до пересеченна со вспомогательной. Кривая плавно подводится к точке пересечения.
На чертеже переда плечевой срез продлевается в сторону середины. На нем от точки п откладывается отрезок, равный 2/3 длины плечевого среза (или отрезку пв| на чертеже спиики) плюс 6 см на мягкие складки, и ставится точка пг. шц - пв| (на спинке) ♦ 6 см.
Из точки п вверх прочерчивается вертикальная вспомогательная линия и строится воротник так же, как на чертеже спинки.
Расстояние от края плеча до первой складки равно половине длины плечевого среза -приблизительно 6 см. Глубина складки - 3 см, длина - 4-5 см. расстояние между ними - 1.5 см. Складки оформляются под прямым углом к плечевому срезу.
На контур выкройки зауженного книзу рукава наносятся линии разреза для буф: первая - от центра оката к линии, ограничивающей его высоту, вторая и третья - по линии, ограничивающем высоту оката. Для рукава с буфами плечевые срезы спиики и переда можно закоротить на 2-3 см.
Раскрой (рис.65>. На ткани размечается юбка клеш "полусолнцс".
Выкройка переда с вырезанной у плечевого среза глубиной складок кладется на ткань серединой
54
промни.
Рис. 65- Раскладка выкроек на тжани и раскрой платья с цельнокроеным воротником и лрапирояжои.
* ее сгибу (сгиб по косой нити); селя позволяет ширина ткани, спинка тоже может кроиться □ слой без him посередине Выкройвл рукам разрезается по линиям разреза к раздвигается по имин, ограничимющей высоту оката. иа 5-6 см Окат вверху скругляется. Даются припуски «а швы. Выкраивается пояс Нужной ширимы
Ъхлсдовательность обработки. По контурным линиям выкроек, линиям сгиба воротника, центру »ата рукам прокладываются силки. Середины переда лифа, переднего и заднею полотнищ юбки мл 5-6 см от талии отмечаются прокладочными стежками.
Сметываются и стачиваются, а затем обметываются средние срезы спинки; шов разутюживается. Сметываются талисвые вытачки спинки. Заметываются складки от плечевых срезов и сметываются талиеаые вытачки переда.
В одни прием сметываются плечевые срезы и срезы воротника. Припуск иа обработку воротника подгибается на изнанку и прометывается.
Сметываются боковые срезы лифа Сметываются и стачиваются, а затем обметываются срезы юбки: швы разутюживаются. Сметывается лиф с юбкой так. чтобы совместились линии середины «л юбке и лифе.
Собираются в сборки окаты рукавов. Сметывается правый рукав. Делается примерка.
Разметывается и отгиба m я припуск мл обработку воротника Застрачиваются ил 4-5 см от плечевых срезов складки и заутюживаются в сторону проймы.
В один прием стачиваются, а затем обметываются плечевые срс»м и срезы воротника, шьы разутюживаются. Срез попуска на обработку воротника подгибается иа изнанку на 0,5 см и пристрачивается швом шириной 0.1-0,2 см.
Стачиваются все вытачки на талии Лиф соединяется с юбкой - стачивается с кромкой, подложенной к срезу юбки с изнанки
Стачиваются, а затем обметываются срезы рукавов, низ рукавов обрабатывается припуском, данным при раскрое, или пол ж рой мой обтачкой
Вметываются в проймы рукава.
Подготавливается пояс. Делается вторая примерка, во время которой подравнивается низ юбки Втачиваются рукава. Подшивается низ платья. Платье отутюживается.
Платье без боковых швов (риебб)
Летнее платье без боковым швов с цельнокроеными расклешенными рукавами. Вырез хзя шеи горловика может быть круглой, мысом или каре - обрабатывается кантом или под к рой ной обтачкой. Пояс застегивается или завязывается сзади либо посередине переда
Шьется из легкой ткани
Раскрой < рис.67). На ткань серединой к ее сгибу кладется основная выкройка переда платья с перемешенной на боковой срез плечевой вытачкой (исходная точка линии разреза для перемещения вытачки находится иа 1/3 хтины отрезка бокового среза от проймы до линии талии). Плечевыми срезами навстречу так. чтобы совместились высшие точки горловины и ростка, прикладывается основная выкройка спинки. Выкройки обводятся. На контуре спинки отмечается
55
Рис.66. Платье без боковых швов.
верхняя треть длины отрезка бокового ерем от проймы до линии талии, и от нес влево откладывается 4-5 см - длмма подреза рукава под проймой К линии бокового среза спиики кладется боковым срезом выкройка переда так. чтобы линия бедер на выкройке была продолжением .химии бедер на контуре спиики. выкройка переда обводится до кромки ткани. В результате в боковом срезе елммки оформилась вытачка. Пояс к переду вычерчивается следующим образом: нижняя сторона вытачки и линии талии продлеваются до кромки ткани, пояс к снимке - от подреза до кромки проводится скошенная вммз линия. Выкраиваются надставки пояса. Его переднюю часть можно сделать двойной.
Длина рукава - 20-25 см - откладывается от храм плеча. Рукав оформляется закругленной линией, соединяющей подрезы под проймами (у переда подрез проходит по верхней стороне вытачки, его длина 4-5 см). По амнии талии на спинке м переде располагаются вытачки или мягкие складки. Даются припуски на швы и ка подгиб ииза.
Последовательность обработки По линиям талии, вытачкам, подрезам проасидываются силки. Прияла дочиыми стежками отмечаются середины переда >
Сметываются талиеаые вытачки на спинке и переде затем вытачка от бокового среза переда. Делаете» примерка, в коде которой уточняются конфигурация горловины, длина платья, ширина пояса, подравнивается низ рукава.
Стачиваются талиеаые вытачки.
Подкройной обтачкой или кантом обрабатывается
горловина.
Если концы пояса застегиваются на спинке, оим обрабатываются подкройкммн кусочками ткани хтя петель и пуговиц.
Боковые срезы переда и спинки, срезы пояса (если он не двойной), срезы рукавов обрабатываются узким швом с двойным полшжвом среза млн окантовываются.
Стачивается боковая вытачка в направлении от конца подреза до центра. Стачиваются концы подреза на спинке так, чтобы строчка сходила на кет.
Рис.67. Раскладка выкроек на ткани и раскрои платья без боковых швов.
56
Подравнивается и подшивается низ платья. Прометываются петли и пришиваются пуговицы на поясе.
Платье с драпировкой от линии груди
РисЛб. Платье с
Четырех шовное полу прилегающее платье, кеотрезиое по линии талии, с драпировкой выше линии груди в квадратными проймами. Рукава расширены книзу.
Шьется из шелковой или тонкой шерстяной таким. Нанесение фасонных линий (рис. 69). Обводятся основные выкройки спинки и переда платья. На контуры наносятся линии груди, талин, бедер, линии, ограничивающие соответственно ширину спинки и ширину переда. Часть растворов вытачек иа талии забирается в средине срезы - по 2 см и в боковые • no 1 см Плечевые срезы укорачиваются от края плеча на 2-3 см. Проймы углубляются на 3-4 см и расширяются иа 2-2,5 см. Оформляются квадратные проймы. На половине ширины пройм ставятся контрольные точки. Низ расширяется по средним срезам на 3-3 см. по боковым - на 4-6 см
Горловмма и линия лралироаки моделируются в два приема. Вначале от середины переда к центру плечевой вытачки проводится горизонтальная линия разреза для перемещения плечевой вытачки на линию середины. Линия разреза продлевается вправо ка 3 см  припуск иа заход горловины, в отмеченная точка под линейку соединяется с высшей точкой горловины
Выкройка переда вырезается, ка ней плечевая вытачка переносится по линии разреза на линию середины, и в таком визе выкройка обводится на листе бумаги. На новом чертеже переда от линии середины по верхней стороне вытачки дважды откладывается по 2,5-3 см, и от отмечем мы ж точек к плечевому срезу проводятся 2 прямые линии разреза, параллельные горловине.
Обводится основная выкройка рукава На контур наносятся .химии локтя, линия, ограничивающая высоту оката. Длина рукава ка 10-12 см ниже линии локтя Центр оката смешается на 1-1,5 см в сторону передней части.
Делаются выкройки спинки и переда, причем сначала пройма вырезается ои контуру основных выкроек, а затем по линиям квадратных пройм; отреза ины г части прикладываются к окату рукава на расстоянии от смешенного центра 1,5-2 см гав чтЛм контрольные точки совместились с окатом. Из контрольных точек проводятся горизонтальные отрезки, разные половине ширины квадратной проймы, а из концов к низу рукава - вертикальные линии Рукав расширяется по низу иа 3-5 см.
На деталях указывается направление долевой нити.
Раскрой (рис70). Выкройка переда разрезается по гиииям разреза, я ее части ка ткани раздвигаются на 5-6 см (припуски на драпировку'.
драимрожком груди.
середины рукава и
Горловина обрабатывается либо припуском, и это нужно учесть при раскрое, либо прямой обтачкой. Для обработки ростка выкраивается подкройная обтачка ширимой, равной припуску иа обработку горловины плюс I см. Манжета шириной 8-10 см вырезается по долевой нити Даются припуски иа швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек. середине переда выше подреза линии талии, середине рукава прокладываются силки.
Рис.69. Нанесение фасонных линий б. в
платья с драпировкой от линии груди: а спинка; - перед; г - рукав.
Сметываются средние срезы и вытачки на плечевых срезах снимки Сметываются средние срезы переда.
Припуск иа обработку горловины отгибается на изнанку и прометывается. Закладываются с кладя» дрзпировки и замстываюгоя на 2-3 см от нижнего среза. Правый край горловины кладется «и левый так. чтобы совместились середины переда, и горловина сметывается на 3-4 см от нижнего края Нижние срезы по линиям подрезов сметываются с верхними до вторых складок так чтобы совместились средний шов с серединой переда выше подрезов; дхтьше вторых складов подрезы закладываются мягкими складками (по одной) в сторону верха.
Сметываются плечевые и боковые срезы, срезы рукавов от отмеченных силками надссчс» (надсекается ткань после примерки) Делается примерка, в коде которой уточняется общее облегание. расположение складок, драпировки (если необходимо, складок можно сделать больше) проверяется совпадение хтины горизонтальной части проймы с длиной сторон надсечек в рукаве Припуск, данный пройме при раскрое, позволяет изменить ее конфигурацию и ^оответствсник сдвинуть надсечки в рукаве.
Стачиваются средние срезы и плечевые вытачки спинки.
Стачиваются средине срезы переда, шов разутюживается Если посередине переда фасоном предусмотрена складка, она заутюживается в сторону правой половины переда.
К изнанке припуска на обработку горловины приметывается прокладка и пристрачивается швом шириной O.5-O.7 см. Срез обрабатывается либо припуском, который подшивается вподгибку с открытым срезом, либо обтачкой.
На 2-3 см от края застрачиваются складки.
Срезы линий подрезов складываются так же, как складывались к примерке, приметываются в ктачиваются до вторых складок.
Рис.70. Раскладка выкроек на ткани и раскрои платы» с драпировкой от линии груди.
Кусочками подкладочной ткани, приложенными к изнанке. обрабатываются углы пройм и надсечки а окатах рукавов
Сметываются и стачиваются боковые и плечевые срезы.
Под t ройной обтачкой обрабатывается ростов.
Стачиваются срезы рукавов Манжетами обрабатывается низ рукавов
В проймы вметываются рукава и втачиваются в два приема Вначале булавками скрепляются центры рукавов с плечевыми швами, задние части оката у надсечек (точка С на чертеже рукава и спинки) - с углами пройм спинки, передние части окатов у надсечек (точка П на выкройке рукава и переда) с углами пройм переда, и рукава вметываются в верхние части пройм Швы рукавов совмещаются с боковыми швами, центры надсечек - с контрольными точками на проймах спиики и переда, и рукава вметываются в нижние части пройм В верхние части пройм рукава втачиваются по пройме, в нижнюю - по рукаву Обтачки углов и надсечек отгибаются в сторону срезов пройм, уравниваются с ними и обметываются вместе со срезами рукавов и пройм. Веркине части рукавов могут отстрачиваться по пройме отделочным швом
Подравнивается и подшивается низ платья Платье отутюживается.
Платье с квадратными проймами и застежкой посередине переда (рж.71)
Платье пол у прилегающего силуэта, цельнокроеное Спинка прямая со швом посередине. На □азочках рельефные линии от плеча, накладные карманы. Рукав длинный. узкий. Воротник с отрезной стойкой.
Шьется из гладкокрашеной (можно джинсовой' ткани.
Нанесение фасонных линий (рис.72). Обводятся основные выкройки спиики и переда платья. На контуры наносятся линии бедер, талии, линии, ограничивающие соответственно ширину спинки и ширину переда. Крав плеча отмечаются точками п. касание пройм линий, ограничивающих ширину спиики и ширину переда. - соответственно точками С и П. начало бокового среза -точками К.
Рукав. Обводится яыкройкз узкого длинного рукава На контур наносится центр оката рукава (точка О), линия локтя и линия, ограничивающая высоту оката. Центр ойата смещается в сторону передней части рукава иа 1 см, и из него проводится вертикальная линия верхних срезов. По окату задней части рукава от точки а откладывается длина проймы спиики плюс 1,5 см. по окату передней части рукава от точки ai - длина проймы переда плюс 1 см Отмеченные точки плавными выпуклыми кривыми соединяются с точкой пересечения вертикальной зикии и линии, ограничивающей высоту оката.
Выкройка разрезается на две части - заднюю и переднюю Локтевую вытачку можно перенести вниз.
Спинка. Плечевой срез .спинки у ростка и по сторонам плечевой вытачки поднимается ка 0,5-0.7 см, у края плеча > на 1 см (точка щ). Боковой срез на отрезке от проймы до
59
талии делится на три части, и верхняя точка лечения обозначается букой Ki. Выкройка задней части рукава прикладывается к пройме так. чтобы окат м ход пл за точку П| на 2-4 см, а нижний срез рукава касался точки Ki, и обводится.
От точки Ki влево отк.чддыкается ширина проймы, на 2-4 см большая. чем в основном чертеже (9-10 см), и ставится точка Кг От точек п> и С влево откладывается по 2-4 см. Пройма оформляется плавной выпуклой кривой, соединяющей обе точки 2-4 см и Кг. и прямой, соединявшей точки Кг и Ki.
Для более свободного движения руки рукав можис сделать с ластовицей Линии втачивания ластовицы иа спиикс проходят по линии разреза. которая проводится от точки К к точке 2-4 см «ближайшей к точке С >.
Полочка. Плечевой срез у края плеча поднимается на 1 см (точка п>) и соединяется с левой стороной вытачки под линейку. Боковой срез иа отрезке от проймы до тхтии делится на трь части, и верхняя точка деления обозначается букве» К|. Выкройка передней части рукава прикладываете» к пройме тая. чтобы окат мходил за точку п ю 2-4 см, а нижний срез рукава касался точки Kt. и обводится
От точки К| вправо откладывается ширина проймы на 3-4 см большая, чем п основном чертеже <9-1< см), и ставится точка Кг. От точек hi и II вира* откладывается по 2-4 см Пройма оформит  плавной выпуклой кривой, соединяющей точки К и Кг- Для ластовицы наносится линия разреза от точки Ki к точке 2-4 см (ближайшей к точке П)
Наносятся линии рельефа. Для этого из центра плечевой вытачки проводится вертикальная вспомогательная линия до линий низа. По линии талия
Рис.71. Платье с квадратными проймами от вспомогательной линии влево и вправо отклады и застежкой посередине переда. вается по 1,5-2 см. Правая точка 1.5-2 см поа
линейку соединяется с центром плечевой вытачки в линия продлевается до плечевого среза. Часть раствора вытачки от проведенной линии до правой стороны откладывается по плечевому срезу от левой стороны в направлении проймы; отмеченная точка под линейку соединяется с центром плечевой вытачки От центра вытачки вниз по первой линии рельефа откладывается 5-5 см и отмеченная точка под линейку соединяется с левой точкой 1,5-2 см на линии талии. По линии ним вправо и влево от вспомогательной линия
откладывается по 2-3 см. Отмеченные линиями с точками 1,5-2 см.
точки под линейку соединяются двумя пересекающим» i
От линии талии по вспомогательной линии вниз откладывается 6-8 см и намечается лижи а
входа в карман, параллельная линии талии От точки 6-8 см вниз откладывается 16-18 см -хтмна кармана. По линии входа в кармам отмечается ширина кармана, иа 1-2 см меньшая etv Х1ИНЫ. Низ кармана оформляется углом, выступающим на 3 см. Ширина планки по крав кармана - 4 см.
Линия середины скащивается вправо от горловины. Величина скоса по линии талии 1 си К смешенной середине переда дается припуск иа полузанос 2-2,5 см.
Строится воротник с отрезной стойкой.
Детали нумеруются, на них отмечается направление долевой нити
Раскрой (рис.73). Выкройка кармана переводится на другой лист бумаги Выкройки спинки • палочки разрезаются по линиям оката рукава и проймам, линиям рельефа (выкройка переда в
Рис.72. Нанесение фасонных линий платья с квадратными проймами и застежкой посередине переда: а спинка; 6 - полочка; в • рукав.
мижмсй части разрезается’ по ломаным линия, а отрезанные части достраиваются на ткани). Плечевые и талиевме вытачки на выкройке спинки вырезаются.
Рукав можно скроить из двух частей или целым При раскрое целого рукава выкройки задней и передней частей рукава соединяются у верхней точки оката. Чтобы обеспечить свободное движение руки, задние и передние части рукава разрезаются от проймы к окату по линии разреза «разрез нс доходит до среза ка 0.2 см) и раздвигаются на 3-5 см; нижние срезы рукава оформляются плавными линиями.
Выкройки кладутся иа ткань в соответствия с указанным на них направлением долевой нити. Даются припуски иа швы н на подгиб низа.
Для обработки застежки выкраиваются по долевой нити планка длиной, равной длине полочек, шириной 7-8 см, для обработки ииза рукавов - подкройныс обтачки.
Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, середине переда, линии талии прокладываются смлки. Середина воротника отмечается прокладочными стежками.
Средние и боковые детали переда складываются лицевыми сторонами внутрь*, скалываются булавками так. чтобы совместились контрольные точки, и сметываются по боковой детали
Сметываются средние срезы спинки, плечевые и талисвыс вытачки.
Сметываются плечевые срезы. В открытые проймы вметываются рукава.
Сметываются нижние срезы рукавов Подготавливаются и прикалываются булавками к палочкам карманы. Делается примерка.
После примерки обрабатываются углы пройм.
Стачиваются детали платье в такой же последовательности, как и сметывались.
Обрабатывается застежка. Для этого к правой полочке на изнанку лицевой стороной приметывается и притачивается планка (ширина шва - I см). Планка отгибается ка лицевую сторону, шов
61
Рис.73. Раскладка выкроек. мл ткани и раскрой платья с квадратной проймой и застежкой посередине переда.
выметывается с образованием канта из планки шириной 0,1-0.2 см. Второй срез подгибаете» настолько, чтобы ширина планки была 4 см. и наметывается. По планке с двух сторон прокладываются отделочные строчки. К левой латочке планка притачивается так, чтобы лицсвыс стороны были внутри; планка отгибается на изнанку. Внутренний срез се обрабатывается швом «подгибку с открытым срезом.
По рельефам. проймам, карманам прокладываете* отделочная строчка.
Обрабатывается и соединяется с горзовиной воротник.
Обтачкой обрабатывается низ рукавов.
Подравнивается и подшивается потайными подшивочными стежками низ платья. На правой полочке посередине планки выметываются вертикальные петли <ма стойке выметывается горизонтальная петля), на левой полочке пришиваются пуговицы. Платье отутюживается.
БЛУЗКА
Шьются блузки из рахтичных тканей (хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных и т.д.) самых размообразнмх фасонов: с закрытым или открытым воротом; с отделкой; с рукавами всевозможны* видов (цельнокроеные, вшивные) или без рукавов; с застежкой спереди или сзади на пуговицах кнопках. Блузки носят с юбками и брюками К выходному костюму подходят блузки из шелка кружев и т.п. материалов. С брюками принято носить блузки рубашечного покроя из непрозрачны* тканей и трикотажа
Ниже даны расчеты основных чертежей выкроек двух блузок, а также моделирование блузок Чертежи выкроек приведены для 46-го размера и даны без припуска на швы.
Блузка с нагрудной вытачкой и вшивными рукавами <р*к.74>
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
I.	Патуокружиость	шеи	-	18	см
2.	Полуокружность	груди	-	46	см
3.	Полуокружность	под грудью	-	41	см
4.	Полуокружность	TXT и и	-	36	см
5.	Полуокружность бедер	- 48 см
6.	Длина блузки	- 60 см
7.	Длина спины до талии	- 38 см
8.	Ширина плеча	- 13 см.
62
Построение чертежа выкройки
Зычертить прямой угол с вершиной  точке А
Длина блузки. От точки А вниз отложить 60 см и поставить точку Н. Из точки Н вправо довести горизонтальную линию произвольной длины.
"чубина проймы. От точки А вниз отложить 19.3 см и поставить точку Г (1/3 мерки яслуокружности груди плюс 4-5 см дли всех размеров)
46 : 3 ♦ 4 - 19.3 см
Из точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины. Глубина проймы дли размеров выше 54-го ие должна превышать 23 см.
Линии талии. От точки А вниз отложить 38 см (мерка длины спины до талии) и поставить
•.чку Т. Из точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
'.имин бедер. От точки Т вниз отложить 18 см (для всех размеров) и поставить точку Б. Из «амечениой точки вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина спинки. От точки Г вправо отложить 18.3 см и поставить точку Г> (1/3 мерки жстуокружиости груди плюс 3 см для всех размеров):
*6:3- 18,3 см.
Из точки Г1 восстановить перпендикуляр до пересечения его с верхней горизонтальной линией, - чху пересечения обозначить П.
Ширима проймы От точки Г| вправо отложить 11,5 см и поставить точку Га (1/4 мерки жзл vox ружност и груди):
46 : 4 - 11,5 см.
Двния груди. От точки Г вправо отложить 51 см и поставить точку Гз (мерка полуокружности рузи плюс 5 см для всех размеров):
46 ♦ 5 - 51 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх произвольно, а вниз - до пересечения с талией ииза. точку пересечения обозначить Hi Точку пересечения с линией талии обозначить Т.. а с линией бедер - Бь
Высота переда. От точки Гз вверх отложить 24 см и поставить точку 111 (1/2 мерки изд уок ру ж мости груди плюс I см для всех размеров):
<6	2 ♦ I - 24 см
Из точки Ш влево провести горизонтальную линию произвольной длинм.
Вспомогательная линия бока. От точки Г> вправо отложить 4-5 см и поставить точку Г<. Из ярчкж Гд опустить перпендикуляр; точку пересечения с линией талии обозначить Tj, с линией 5сдср - Бз и с линией ииза - Hi
Вспомогательная линия плеча и проймы. Линию ПГ| разделить на четыре равные части.
расчст глубины вытачек на линии талии Для определения глубины вытачек необходимо ттрсделить разность между шириной блузки (линия груди) и полуокружностью талии по мерке «месте с прибавкой 3 см (для всех размеров):
51 - (36 ♦ 3) - 12 см.
9аамость. равную 12 см. нужно распределить на спинку и перед следующим образом: глубина боковой вытачки на линии талии равна 4 см (1/4 разности плюс I см):
12	4 ♦ I - 4 см.
Глубина вытачки на спинке равна 3 см (1/4 разности): 12 : 4 - 3 см.
Глубина передней вытачки равна 3 см (1/4 разности):
12 : 4 - 3 см.
Глубина боковой вытачки иа линии талии переда равна 2 см (1/4 разности минус I см): 12	4 - 1 - 2 см.
Построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 6.5 см и поставить точку LLI1 (1/3 мерки вожуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
18 : 3 ♦ 0,5 - 6.5 см.
От точки Ш| вверх отложить 2 см. От полученной точки вверх отложить 0.5 см и поставить точку Ulj. Точки А и Ш] соединить вогнутой линией.
Наклон плеча От точки П вниз отложить 2 см.
Линия плеча. От точки 2 (вмрез горловины) через точку 2 (наклон плеча) провести линию глеча, равную 14.5 см. и поставить точку П| (мерка ширины плеча плюс 1,5 см на вытачку «ля посадку): 13 ♦ 1,5 - 14,5 см.
63
Линию плеча от точки 2 (вырез горлоиимы) до точки П| разделить пополам и точку деления соединить с точкой Ш’ вырез (горловины). От ТОЧКИ П| вниз отложить 1 см под прямым углом к линии плеча. От точки Шз по линии плеча вправо отложить 4 см. Из точки 4 вниз провести прямую линию длиной 6 см. а от точки 4 по линии плеча вправо отложить 1,5 см (глубина вытачки). От точки 6 через точку 1.5 (глубина вытачки) провести линию длиной также 6 см и полученную точку соединить с точкой 1 (линия плеча).
Линия проймы. От точки Г> по линии, делящей угол пополам, отложить 3 см. Из точки Г< вспомогательную линию бока удлинить вверх ка 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку Г5. Линию проймы провести от точки I. касаясь линии ПГ|. через точку 3 и далее к точке Гз (линия бока).
Боковой шов. От точки Тз (по линии тхтии) влево отложить 2 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). Боковой шов провести через точки Гд, Гв, 2 (линии талии). Б; (линия бедер) к точке Нз.
Вытачка по линии талии. Расстояние от точки
Рис.74. Чертеж зыхройки близки с нагрудной Г до точки Г| разделить пополам, от точки вытачкой и вшивными рукавами.	деления влево отложить 1 см и поставить точку
Гб. Из намеченной точки провести вниз пунктирную линию; точку пересечения с линией тхтии обозначить Тз. а с линией бедер - Бз. Затем от точки 1 вниз отложить 6 см. От точки Тз вправо и влево отложить по 1.5 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). От точки Бз вверх отложить 5 см. Точки ( и 5 соединить с точками 1,5 (линия талик).
Построение переда
Вырез горловины. От точки UI влево отложить 6.5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 ♦ 0,5 • 6,5 см.
От точки Ш вниз отложить 7.5 см и поставить точку Ша (1/3 мерки полуокружности шея плюс 1.5 с.м для всех размеров):
18 : 3 ♦ 1,5 - 7.5 см.
Точки Шз и III4 соединить пунктирной линией и. разделив ее пополам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 2 см. Точки Шз. 2 и Шд соединить вогнутой линией.
Вспомогательная линия плеча. От точки Шз влево отложить 4 см и поставить точку Пз. Дл» размеров 44-48-го вспомогательная линия плеча равна 4 см, дл« размеров 50-56-го - 5 см.
Нагрудная вытачка и ширина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Гз влево отложить 9,5 см и поставить точку В (ширина выреза горловины плюс ширина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки mhhvc 1 см для всех размеров):
6,5 ♦ 4 - 1 - 9.5 см.
Точки В и Пз соединить. Затем точку Пз и верхнюю точку деления на линии ПГ| соединить пунктирной линией. От точки Пз по пунктирной линии влево отложить 5 см (глубина яытачхи) и поставить точку Bi (мерка полуокружности груди минус мерка полуокружности под грудью): 46 - 41 - 5 см.
Точки Bi и В соединить. От точки В в направлении к точке Пз отложить расстояние, равное длине линии В|В, и поставить точку Вз. Линии вытачки должны быть равны между собой Точки Вз и Шз соединить.
Для сравнения см. таблицу глубины нагрудной вытачки в статье "Кройка и шитье".
Ширина плеча от нагрудной вытачки до проймы и оформление линии проймы. От точки В:
64
по пунктирно* линии влево отложить 9 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча минус 4 см - ширина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки);
13 - 4 - 9 см.
Из точки Га восстановить перпендикуляр длиной 5 см. Точки Пз и 5 соединить пунктирной -«Ний. От точки Пз вниз по пунктирной линии отложить 3 см. Точки 3 и Bi соединить. От точки В| влево (в направлении к точке 3) отложить 9 см. Пунктирную линию от точки 3 до точки 5 разделить пополам и от точки делении вправо под прямым углом отложить I см (для всех размеров). От точки Гз по линии, делящей угол пополам, отложить 2 см (для всея размеров). Линию проймы провеет от точки 9 через точки 1,5,2. касаясь линии груди, к точке Гз (линия бокового шва).
Боковой шов. От точки Тг вправо отложить 2 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). Лилию бокового шва провеет от точки Гз через точки Га, 2. Б 2 к точке Hj.
Линия талии. От точки Т| вииз отложить 1 см. Точки 1 и 2 (боковой шов) соединить линией. Линия бедер. От точки Bi вииз отложить 1 см и полученную точку соединить плавной линией с точкой Бг.
Нижняя линия. От точки Hi вниз отложить 1 см и поставить точку Нз. Точки Нз и Нз .оединить плавной линией.
Передняя вытачка. Из точки В провести вииз пунктирную линию иа одинаковом расстоянии от середины переда до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Бя. а точку пересечения с линией талии - Та. От точки Т< вправо и влево отложить по 1.5 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). От точки В вииз отложить 6 см. а от точки 5* вверх - 5 см. Точки 5 н 6 соединить с точками 1.5 (линия талии).
Боковая вытачка. Из точки Гз провести вииз пунктирную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Бз. Точку пересечения с линией талии обозначить Т$. От точки Тз вправо и влево отложить no 1 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). От точки Гз вниз отложить 6 см, от точки Бз вверх - 5 см. Точки 5 к 6 соединить с точками 1 (линия талик).
Примечание. Если полуокружность бедер по мерке вместе с прибавкой 2 см (для всех размеров* »джстся больше, чем по чертежу выкройки, то при раскрое делают соответствующую поправку К чертежу: 2/3 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) прибавляют к переду м 1/3 * к спинке по линии бедер.
Блузку можно сделать короче: для этого от линии талии вниз отложить по 15 см и через намеченные точки 15 провести линию параллельно линии талин
Если ширина рукава по линии пришива (окату) окажется больше. чем пройма блузки, то следует углубить пройму под рукой соответственно ширине рукава или сузить рукав.
См. также статьи Воротник. Застежка, Манжета. Петли, Рукав
Блузка с нагрудной вытачкой и цельнокроеными короткими рукавами (рис.75)
Для построения чертежа выкройки необходимо емвть следующие мерки
1. Полуокружность шеи	- 1Я см
2. Полуокружность груди	- 46 см
3. Полуокружность пса грудью	- 41 см
4. Полуокружность талии	- 36 см
5. Полуокружность бедер	- 48 см
6. Длина блузки	- 60 см
7. Дтима спины до талии	- 38 см
8. Ширина плеча	- 13 см.
Построение чертежа выкройки
Вспомогательные сетки вычерпгть для спинки и переда отдельно.
Вычертить прямой угол с вершимой в точке А.
Дчиха блузки. От точки А вниз отложить 60 см и поставить точку Н. Из точки Н вправо лровести горизонтальную линию произвольной длины.
Глубина проймы. От точки А вииз отложить 20,3 см и поставить точку Г (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см Д1я всех размеров):
46 : 3 ♦ 5 - 20,3 см.
МОП
65
Рис.75. Чертеж выкройки блузки с нагрудной вытачкой и цельнокроеными короткими рукавами.
Из точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины. Глубина проймы для размеров выше 54-го ис должна превышать 23 см.
Линин талии. От точки А вниз отложить 38 см (мерка длины спины до талии) и поставит точку Т. Из точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
. Линин бедер. От точки Т вниз or дожить 18 см (для всех размеров) и поставить точку Б. Из намеченной точки вправо провести горизонтальную линию произвольной хтимы.
Ширина спиики От точки Г| вправо отложить 18.3 см и поставить точку Г: (1/3 мерки полуокружности груди плюс 3 см дли всех размеров):
46 : 3 ♦ 3 - 18.3 см.
'•’Из точки П восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г| вправо отложить 11.5 см и поставить точку Га (1/4 мерки пат у окружности груди):
46	4 - 11.5 см.
Вспомогательная линия бокового шва. Расстояние от точки Г| до точки Гз разделить пополам и поставить точку Гд. Из полученной точки опустить перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначить Hi. Точку пересечения с линией талии - Т|, а с линией бедер - Бь
Вспомогательная линия плеча Линию ПГ| разделить на четыре равные части.
Линия груди, (рис.75, б). От точки Г вправо отложить 50 см и поставить точку Гя «мерка полуокружности груди плюс 4 см хи всех размеров)
46 ♦ 4 - 50 см.
Через точку Гя провести линию вверх прпи .<•• ыю л	до перссечоии с нижней линией
Точку пересечения с иижм-й линией обозначить Н; Точку iтросе-к. ив с линией талии обозначить Та. а с линией бедер - Бз.
Высота переда От точки Гя вверх отложить 24 см и .юегдвить точку Ш (1/2 мерки полуокружности груди плюс 1 см для всех размеров);
46 : 2 ♦ 1 - 24 см.
От точки Ш влево провести гормаомтальиую линию произвальыой длины.
Расчет глубины вмтачек на линии талии Для <юредслгнмя глубины вытачек необходимо
66
определять разность между линией груди и полуокружностью гклни по мерке вместе с прибавкой 2 см (дм всех размеров):
30 - (36 ♦ 2) - 12 см.
Разность, равную 12 см, нужно распределиследующим образом:
глубина вытачки из спинке равна 3 см (1/4 разности): 12 : 4 - 3 см
глубина передней вытачки равна 3 см <1/4 разности).
12 : 4 - 3 см.
глубина боковой вытачки переда равна 2 см (1/4 разности минус I): 12 : 4 - 1 - 2 см.
Построение спинки (рнс.75. а)
Вырез горловянм. От точки А вправо отложить 6,5 см (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см дл« всех размеров):
18 : 3 ♦ 0,5 - 6,5 см.
От точки 6,5 вверх отложить 2 см. От намеченной точки вверх отложить 0.5 см (для всех размеров). Намеченную точку соединить с точкой А вогнутой линией Затем из точки 0,5 линию выреза горловины удлинить вверх иа 1,5 см и поставить точку Шь
Наклон и линия плеча. От точки П вниз отложить 2 см. От точки 2 (вырез горловины) через точку 2 (наклон плеча) провести линию плеча длиной 14.5 см и поставить точку П| (мерка ширины плеча плюс 1,5 см на посадку или вытачку для всех размеров):
13 ♦ М - М.5 см.
Линию плеча от точки 2 (вырез горловины) до точки П: разделить пополам. Точку 0.5 (вырез горловины) соединить с точкой лелей и к плеча. Из точки П> линию удлинить вправо произвольно.
Верхняя линия цельнокроеного рукава. От точки П| вверх отложить 2 см. Точки 2 и Ш| соединить. От точки 2 провести вправо линию длиной 5 см до пересечении с линией, продленной от точки П). От точки 5 вверх отложить 1 см и полученную точку соединить с точкой 2. От точки Ш1 вправо отложить 4 см, от полученной точки вправо отложить 1,5 см (глубина вытачки). От точки 4 вниз провести линию длиной 7 см. От точки 7 вверх через точку 1,5 (глубина вытачки) провести линию длиной также 7 см. Полученную точку соединить с точкой 2. Линии вытзчки должны быть равны между собой.
Нижняя линия рукава. Точки Г) и 1 соединить пунктирной линией, разделить се иа четыре равные части. От нижней точки деления пунктирной линии влево под прямым углом отложить 3-4 см (дли всех размеров) Нижнюю линию провести от точки 1 через точку 3-4 к точке Гз
Боковой шов. От точки Т| влево отложить 2 см. Боковой шов провести от точки Гз через точку 2 (линия талии) к точке Б| (линия бедер) и далее к точке Hi (линия низа).
Линик талин проходит через точки Т и 2.
Линия бедер проходит через точки Б и Б|.
Вытачка иа линии тдлим. Ширину спинки от точки Г до точки Г| разделить лопатам и от точки деления клево отложить 1 см (для всех размеров). Из точки I провести bhhi пунктирную линию, точку пересечения с линией бедер обозначить Б>. Точку пересечения с линией талии обозначить Тз- От точки I аниз отложить 6 см, от точки Бз вверх - 5 см. От точки Tj по линии талия вправо и клево отложить по 1,5 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). Точки 1,5 соединить с точками 6 и 5.
Построение переда (рис.75, б)
Вырез горловины. От точки Ш влево отложить 6,5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 ♦ 0,5 - 6.5 см.
/От точки Ш вниз отложить 7.5 см и поставить точку Шз <1/2 мерки полуокружности шеи плюс 1,5 см для всех размеров):
18 : 3 ♦ 1,5 - 7Д см.
Точки Шз и Шз соединить пунктирной линией и разделить ее пополам. От точки деления пуиктиряой линии вниз под прямым углом отложить 2 см. Точки Шз. 2 и Шз соединить вогнутой линией.
Вспомогательная линия плеча. От точки Шз клево отложить 4 см и поставить точку Пз. Для размеров 44-48-го вспомогательмав линия равна 4 см, для размеров 50-56-го * 5 см.
Нагрудная вытачка и линия плеча. От точки Г< влево отложить 9,5 см и поставить точку В (ширина вмреза горловины плюс ширина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки минус 1 см для всех размеров): 6.5 ♦ 4 - 1 - 9.5 см.
67
Точки В и Пз соединить. Затем точку ГЪ и верхнюю точку деление линии ПГ| сосдини-i пунктирной линией. От точки Пз влево по пунктирной линии отложить 5 см (глубина вытачки и поставить точку В| (мерка полуокружности груди минус мерка полуокружности под грудью) 46 - 41 -5 см.
Дм сравнении см. таблицу глубины нагрудной вытачки в статье Кройка и шитье.
Точки В| и В соединить. От точки В в направлении к точке Пз отложить расстояние, равное хтиме линии BiB, и поставить точку Вз- Линии вытачки должны быть равны между собой Точки В г и 111 з соединить. От точки Bi по пунктирной линии влево отложить 9 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча минус расстояние от выреза горловины до нагрудной вытачки» 13 - 4 - 9 см.
Из точки Гз восстановить перпендикуляр длиной 5 см. Точки Пз и 5 соединить пунктирной линией. От точки Пз вниз отложить 3 см. Точки В| и 3 соединить. От точки Bi влево отложить также 9 см и линию удлинить влево за точку 9 на 5 см.
"'Линия среза. От точек Шз. Вз и Bi вниз отложить по 1,5 см (для всех размеров). От-точе» 9 и 5 вииз отложить по 1 см. Линию среза провести через намеченные точки 1,5; 1.5 1,5 и I к точке 1.
* Нижняя линия рукава. Точки 1 и Гз соединить пунктирной линией и разделить ее на четыре равные части. От нижней точки деления под прямым углом вправо отложить 3-4 см. Нижнюк-линию рукава провести вогнутой линией через точки 1, 3-4. к точке Гз.
Боковой шов. От точки Ti вправо отложить 2 см. Точки Гз, 2 (линия талии). Б| (линия бедер) и Hi (линия низа) соединить.
Оформление линии талии. От точки Тз вниз отложить 1 см. Точки 1 и 2 (боковой шов» соединить плавной линией.
Оформление линии бедер. От точки Бз отложить вниз 1 см. Точки 1 и Б| (боковой шов» соединить плдвиой линией.
Оформление линии низа. От точки Нз вниз отложить 1 см. Полученную точку соединить плавной линией с точкой Hi.
Передняя вытачка. Из точки В провести вниз прямую пунктирную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Бд, а точку пересечения с линией талии - Тч. От точки Т< вправо и влево отложить по 1,5 см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). От точки В вниз отложить 6 см, а от точки Б< вверх - 5 см. Точки 5 и 6 соединить с точками 1,5 (линия талии).
Боковая вытачка. Линию талии от точки 1,5 до точки 2 (боковой шов) разделить пополам, полученную точку обозначить Тз. Через точку Тз провести вниз и вверх пунктирную линию, точку пересечения с линией бедер обозначить Бз- От точки пересечения линии груди вниз отложить 6 см. а от точки Тз вправо и влево отложить по I см (1/2 глубины вытачки, см. Расчет глубины вытачек). От точки Бз вверх отложить 5 см. Точки 5 и 6 соединить с точками 1 (линия талии).
Примечание. Если полуокружность бедер по мерке вместе с прибавкой 2 см (для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при раскрое делают соответствующую поправку к чертежу: 2/3 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) прибавляют к переду и 1/3 - к спинке по линии бедер.
Если блузку делают свободной, то расчет вытачек на линии талии блузки делать не следует
Моделирование блузок
Об общих принципах моделирования см. в статье Моделирование.
Перевод нагрудной вытачки в рельеф от проймы (рис.76). На основную выкройку спинки в переда блузки (рис.74.) нанести линии фасона.
Спинка (рис.76. а). От точки Т по линии талии вправо отложить 1 см. Середину спинки провести через точки А, 1, Б и далее до низа блузки.
Перед (рис.76, б). Нагрудную вытачку закрыть. От плеча по линии проймы вниз отложите 9 см. Наметить линию рельефа от точки 9 через конец нетрудной вытачки (точку В) и далее через вытачку по линии талии до низа блузки. По намеченной линии сделать разрез. Вытачку на линии талии вырезать.
Раскладка на ткань
Выкройку серединой переда приложить к сгибу ткани. Прибавки на швы показаны на чертеже (рис.76, в, г, д).
68
Перевоз нагрудной вытачки под кокетку (рмс.77). На основную выкройку спиики и переда блузки (рис.74) намести линии фасона.
С п и и к а (рис.77, а). От точки А вниз отложить 18 см. Or полученной точки вправо провести линию кокетки до пересечемив ее с линией проймы.
Перед (рис.77, б). Or точки Ш< посредине переда вниз отложить 20 см. Линию кокетки провести от точки 20 через точку В до пересечении с линией проймы, как показано на чертеже
Раскладка мд ткань
Выкройку серединой переда кокетки приложить к сгибу ткани Прибавки на швы показаны на чертеже (рис.77, в, г, д, е).
Перевод нагрудной вытачки в рельеф по боку (рис.78). Па основную выкройку спиики и переда блузки (рис.74) нанести линии фасона
Спинка (рис.78, а). От точки Т вправо отложить I см. Точки А, I, Б и Н соединить Перед (рис.78, б) По боковой вытачке наметить рельеф от проймы до низа блузки. Затем от проймы do рельефу вниз отложить 9 см. Намеченную точку соединить с концом нагрудной вытачки (точка В). Нагрудную вытачку закрыть и по намеченным линиям сделать разрезы. Вытачку на линии талии вырезать.
Раскладка на ткань
Выкройку серединой переда приложить к сгибу ткани. Прибавки на швы показаны на чертеже (рис.78. в. г. д>.
Вытачку от бока застрочить. нс доводе строчку до точки В на 3 см (как показано пунктирной линией на чертеже).
Перевод нагрудной вытачки на лимню талии (рис.79). На основную выкройку спиики и переда блузки (рис.74) нанести линии фасона.
Спинка (рис.79, а). От точки Т (линяв талии) посредине епмнкм и боку вниз отложить по 15 см. Полученные точки соединить. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Перед (ркс.79, б). От линии талии посредине переда и боку вниз отложить по 15 см. Намеченные точки соединить. Затем нагрудную вытачку закрыть и от низа блузки сделать разрез до точки В. Вытачку по линии талии вырезать От точек Ша и 15 вправо горнэоитальныс линии ухтинмть на 2 см. Точки 2 и 2 соединить. Заштрихованную часть выкройки срезать Раскладка на ткань
Выкройку серединой спиики приложить к сгибу ткани. Прибавки на швы показаны на чертеже (рнс.79, в, г)
Рис.76. Перевод нагрудной вытачки а рельеф от проймы.
69
Рис.77. Передел нагрудной вытачки под кокетку.
Перевод нагрудной вытачки под кокетку (рис.80). На основную выкройку спинки и переда блузки (рис.74) нанести линии фасона.
С л и и к а (рис.80, а). От точки А вниз отложить 10 см. От полученной точки вправо провести линию до пересечений с линией проймы, точку пересечения обозначить К. От точки К вниз отложить 1 см. Точку 1 соединить вспомогательной линией с точкой 10. От точки Т (линия талии) посредине спинки и боку вниз отложить по 15 см. Точки 15 и 15 соединить. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Перед (рмс.80. б). Нагрудную вытачку закрыть. Затем от точки Шз по вырезу горловины вниз отложить 4 см, а по пройме от плеча вниз отложить 5 см. Точки 5 и 4 соединить. От линии талии посредине переда и боку вниз отложить по 15 см. Точки 15 и 15 соединить. От середины переда, точки Ш< (вырез горловины) и точки 15 вправо отложить по 2 см. Точки 2 и 2 соединить. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Рис.78. Перевод нагрудной вытачки в рельеф по боку.
70
Рис.^б. Перевод нагрудной вытачки на линию талии.
Раскладка иа ткань	.
Выкройку серединой спинка а кокетки приложить к сгибу ткани. Кокетку раскроить с сак ригой нагрудной вытачкой Прибавки иа шан показаны на чертеже (рис.80, в, г, д. е).
Перевод нагрудной вытачки иа линяю бока (рне.ВЬ. На основную выкройку спинки и переда блузки (ряс.74> нанести линии фасона.
Спинка (рис.81, а). От точки Т (линка талин) посредине спинки и боку впив отложить зо 12 см. Точки 12 и 12 соединить. От точки Т по линии галиа вправо отложить I см. Точка А. I и 12 соединить. Заштрихованную часть выкройви срезать.
Перед <рисВ1. б). Нагрудную вытачку закрыть. Линию бока от проймы до линии талии замелить иа три равные части. Нижнюю точку лелеяна соединить линией с концом нагрудной
Рис.М. Перезол нагрудной вытачан под кокетку.
71
Рис.81. Перевод нагрудной вытачки на линию бока.
вытачки (точка В) и разрезать. Затем от линии талии посредине переда и боку вниз отложить по 12 см. Намеченные точки соединить. От середины переда влево и вправо отложить по 3 см. На'меченные точки соединить. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Раскладка на ткань
Прибавки на швы показаны на чертеже (рис.81, в, г, д).
Нагрудную вытачку застрочить, не доводя строчку до точки В на 3 см (как показано пунктирной линией на чертеже).
Блузка с переходным плечом (рис.82)
На основную выкройку спинки и переда блузки (рис.74) нанести линии фасона.
Рис.82. Блузка с переходным плечом.
72
Спинка (рис.82, а). От линии талии посредине спинки и боку вниз отложить по 15 см. Точки 15 и 15 соединить, Заштрихованную часть выкройки срезать.
Полочка (перед) (рис.82, б). Нагрудную вытачку закрыть. От плеча по пройме вниз отложить 5 см, от плеча по вырезу горловины вниз отложить 4 см. Точки 5 и 4 соединить. От линии талии посредине переда и боку вниз отложить по 15 см. Точки 15 и 15 соединить 'заштрихованную часть выкройки срезать
Раскладка на ткань
Выкройку серединой спинки приложить к сгибу ткани. К плечу ипинки приложить кокетку -среда с закрытой нагрудной вытачкой. Вытачку плеча спиики перенести к пройме, излишки срезать.
Выкройку серединой переда приложить к сгибу ткани и прибавить 2 см на застежку. Прибавки ад швы показаны на чертеже (рис.82, а. г). Излишки от нагрудной вытачки распределить в /юрки ИЛИ СКЛДДОЧКИ из-под кокетки
Нарядная блузка (рж.83>
На основную выкройку спиики и переда блузки (рис.74) нанести линии фасона.
Спинка (рис.83, а). От линии талии посредине спиики и боку вниз отложить по 8 см. "очки 8 и 8 соединить. От точки Т по линии талия вправо отложить 1 см. Точки А, I и 8 .оединить. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Перед (рис.83. б). Нагрудную вытачку закрыть. Коней нагрудной вытачки (точку В) -.оединить линией с проймой и разрезать От линии талии по боку вниз отложить 8 см. по передней вытачке вниз отложить II см и посредине переда вниз отложить 5 см. Точки 8, II  5 соединить, продлив линию вправо за середину переда на 2 см для застежки. От середины середа (точка Uh ) вправо отложить 2 см. Точки 2 и 2 соединить. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Раскладка на ткань
Прибавки ка швы показаны на чертеже (рис.83, в, г). Нагрудную вытачку застрочить, не довода строчку до точки В на 3 см (как показано пунктирной линией на чертеже)
73
БРЮКИ
Шьются брюки и» различных тканей - шерстяных, из натурального и искусственного шелка хлопчатобумажных, льняных костюмных, трико, рогожки. тканей из химических волокон Подкладка под пояс делается из хлопчатобумажных и шелковых подкладочных тканей; подкладка под передние половинки брюх навыпуск из сатина, саржи, езтима-дубль и др. В качестве приклад* под повс используют бортовую ткань; для застежки применяют специальные брючные пуговицы, иногда - застежку молнию'.
Фасон брюк определяется модом. а зависимости от которой меняются длина, а также ширина брюк на уровне бедер, • коленях и особенно в низках. Низки заканчиваются отворотами (манжетами) шириной (в готовом виде) 3.5-4 см и более или делаются без отворотов
Спортивные* брюки типа гольф короче обычных брао» иа 8 10 см. свободнее в бедрах и коленях Брюки гольф кроят и шьют в основном так же, как и брюки навыпуск, они отличаются оформлением низков и прибавками в отдельных измерениях, главным образом для передней половники. Для притачки манжет а низкам делают сборки или затачивают вмтачки. Брюке гольф шьют из хлопчатобумажных и шерстяных костюмных тканей.
Брюки в сапоги плотно стянуты иа коленях, имеют с боков расширения, которые начинаются от пояса и кончаются немного выше колем
Брюки типа бриджи удобны для коски с гетрами, так как они плотно охватывают икры hoi до колеи.
Женские брюки шьюг по типу мужских (см. статьи Брючный костюм. Спортиаз1ый костюм). О шитье брюк для мальчиков см. в статье Детская одежда.
Брюки мужские
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки.
I.	Полуокружность талии
2.	Полуокружность бедер
3.	Длина брюк по боку
4.	Длина шага
5.	Ширина низка
-	40	см
-	50	см
-	140	см
-	П	см
-	24	см
Рис.64. Брюки мужские.
Построение чертежа выкройки
Построение передней 1мз.зови»1к»1
Вычертить прямой угол с вершиной в точке Л
Длина брюк От гички Л вниз отложить 104 см (длина брюк по мерке) н поставить точку Н. Через точку К пр’яссш горизонтальную пинию произвольной длины
Длина ш а г а От точки Н ввер- отложить 78 см (мерка длины шага) и поставить точку Ill. Через точку 111 провести поряэонтл.чьмую линии* произвольной длины.
Линия к о А е и а От точки Н вверх «угле жита 44 см и поставить точку К (1/2 мерки длины шага плхх 5 см хтя всех размеров)
78 : 2 ♦ 5 - 44 см.
Через точку К провести горизонтальную зннмк произвольной длины
Ширина шага. От точки 111 влево отложил 16 см и поставить точку 111) <1/4 мерки полуокружности бедер плюс 3.5 см хтя всех размеров»
50 ; 4 ♦ 3.5 - 16 см.
74
Or точки Ш вправо отложить также 16 см (расчет см. выше) и поставить точку Шз.
Л и и и  банта. От точки Шз влево отложить 5 см и поставить точку Шз (1/10 мерки полуокружности бедер):
50 : 10 - 5 см.
Из точки Шз восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Т. От точки Шз вверх отложить 5 см и поставить точку Б Точки Б и Шз соединить пунктирной линией, разделить се пополам. От точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии отложить 1 см и поставить точку Б]. Линию банта провести через точки Т, Б. Bi, Шз.
Ширина в поясе. От точки А горизонтальную линию удлинить влево произвольно, Затем от точки Т влево отложить 25 см и поставить точку Т| (1/2 мерки полуокружности талии плюс 5 см для всех размеров):
40	2 * 5 - 25 см.
Пунктирной линией показана прибавка на цельнокроеный пояс.
Ширина низка брюк. От точки Н отложить влево в вправо no II см и поставить точки Hi и Нз (ширина низка брюк минус 2 см. деленная на 2):
(24 - 2) : 2 - 11 см.
Оформление низка брюк. От точки Н отложить вверх I см. Точки Hi, 1, Нз соединить плавной линией.
Боковой срез. Точки Ti и Рнс.в5. Чертеж выкройки мужских
Ш| юедмнить слегка выпуклой линией, а точки	брюк.
Ш| и Hi соединить прямой линией. Точку пересечения с горизонтальной линией обозначить К|.
UJ а г о в ы, й срез. Точки Шз и Нз соединить, точку пересечения с горизонтальной п-иней обозначить Кз- Линия заутюжки проходит через точки А. Ш, К до низка брюк.
К л р м а и. О построении кармана см. в статье Брючный костюм.
Построение задней половинки
Построение чертежа производится на основе чертежа передней половинки. Для этого надо резцом обвести чертеж передней половинки, предварительно подложив под чертеж второй лист бумаги, или вычертить переднюю половину брюк вторично и вести дальнейшее построение задней половинки, а затем вырезать переднюю и заднюю половинки отдельно.
Средний шов От точки А влево отложить 5 см и поставить точку Тз (1/10 мерки полуокружности бедер):
50 : 10-5 ‘см.
От точки Тз вверх отложить 5 см (см. расчет выше) и поставить точку Тз. Точки Тз и Шз вправо отложить 14,5 см и поставить точку Uh (1/4 мерки полуокружности бедер плюс 2 см для всех размеров):
50	4*2- 14.5 см.
От точки Bi влево отложить 0.5 см. Расстояние от точки Шз до точки Шд разделить пополам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 0.5 см. Линию среднего шва провести через точки Тз, Тз. пунктирную линию и далее вогнутой линией через точки 0.5. Шз, 0.5 к точке Ш4.
Ширина в поясе. От точки Тз влево провести наклонную линию до пересечения с горизонтальной линией (длиной 25 см), точку пересечения обозначить Т4 (1/2 мерки полуокружности талии плюс 5 см для всех размеров):
75
40 : 2 ♦ 5 - 25 см.
Пунктирной линией показана прибавка на цельнокроеный пояс.
Боковой срез. От точки Ш; влево отложить 5 см и поставить точку Шз <1/10 мерки полуокружности бедер):
50 : 10-5 см.
От точки Ki влево отложить 2 см и поставить точку Кз. От точки Hi влево отложить 2 см и поставить Нз. Точки Т< и Шз соединить слегка выпуклой линией, затем линию продлить через точки Кз и Нз.
Шаговый срез. От точки Кз вправо отложить 2 см и поставить точку Кд. От точки От точки Нз вправо отложить 2 см и поставить точку Нд. Точки Шд и Кд соединить пунктирной линией, разделить ее пополам, от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии отложить 1 см. Точки Шд, 1. Кд соединить слегка вогнутой линией м продлить се к точке Нд.
Оформление низка брюк. От точки Н вниз отложить 1,5 см. Точки Нз, 1.5 и Нд соединить плавной линией.
БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ
Брючный костюм (размер 46).
Жакет. Для построения чертежа выкройки жакета (рис.86) необходимо снять следующие мерки
1.	Полуокружность шеи	- 18 см
2.	Полуокружность груди	- 46 см
3.	Полуокружность под грудью	- 41 см
4	Полуокружность TXT и и	- 36 см
5.	Полуокружность бедер	- 48 см
6.	Длина спины до талии	- 38 см
7.	Длина жакета	- 70 см
8.	Ширина плеча	- 13 см
Рмс.бб. Брючный костюм: а - чертеж выкройки жакета; б чертеж выкройки передне» половинки брюк: в - чертеж выкройки задней половинки брюк.
76
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.86, а).
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 20,3 см и поставить точку Г (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров):
46: 3 * 5 - 20.3 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины
Линия талии. От точки А вниз отложить 38 см и поставить точку Т (мерка длины спины зо талии). От точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия бедер. От точки Т вниз отложить 18 см (для всех размеров) и поставить точку Б. От точки Б вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия низа. От точки А вниз отложить 70 см и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины
Ширина спинки. От точки Г вправо отложить 18,8 см и поставить точку Г1 <1/3 мерки полуокружности груди плюс 3,5 см для всех размеров):
46' : 3 ♦ 3,5 - 18,8 см.
Из точки Г] восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить П. Линию ПГ> разделить на четыре равные части.
Ширина проймы. От точки Г| вправо отложить 11,5 см и поставить точку Г? <1/4 мерки полуокружности груди):
46 : 4 - 11,5 см.
Ширина по линии груди. От точки Г вправо отложить 51 см и поставить точку Гз (мерка полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров):
46* 5 - 51 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх произвольно, а вниз - до пересечения с нижней линией. Точку пересечения с нижней горизонтальной линией обозначить Hi, точку пересечения с линией талии обозначить Т|. Пересечение с линией бедер обозначить Бь
Высота палочки. От точки Гз вверх отложить 24 см и поставить точку Ш (1/2 мерки полуокружности груди плюс 1 см для всех размеров):
46 : 2 ♦ 1 - 24 см.
От точки Ш влево провести горизонтальную линию произвольной длины.
Углубление проймы. Из точек Г| и Гг вертикальные линии удлинить вниз на 2 см, поставить точки Гд и Г$. Точки Гд и Г5 соединить.
Вспомогательная линия бока. От точки Тд вправо отложить 4 см и поставить точку Гб- Из полученной точки опустить вниз перпендикуляр до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Нз. а точку пересечения с линией талии - Tj. Точку пересечения с линией бедер обозначить Бз.
Построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 6,5 см и поставить точку Ш| (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 ♦ 0.5 - 6,5 см.
От точки Ш| вверх отложить 2 см. Затем от полученной точки вверх отложить 0.5 см и поставить точку Шг. Точки А и Шз соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 2 см.
Линия плеча. От точки 2 (вырез горловины) через точку 2 (наклон плеча) провести линию плеча данной 14,5 см и поставить точку П| (мерка ширины плеча плюс 1,5 см на вытачку или посадку):
13 + 1.5 - 14.5 см.
Линию от точки 2 (вырез горловины) до точки П| разделить пополам и точку деления соединить с точкой III2. От точки П| вниз отложить I см и поставить точку Пз. От точки Шз вправо по плечу отложить 4 см. затем от полученной точки вправо отложить 1,5 см (глубина вытачки). От точки 4 вниз провести линию хтмной 7 см. От полученной точки через точку 1,5 провести линию длиной также 7 см. Полученную точку соединить с точкой П2.
Линия проймы. От точки Г4 по линии, деляшей угол пополам, отложить 3 см. Затем от точки Ге вертикальную линию удтинить вверх на 0.5 см и поставить точку Г7. Линию проймы провести от точки Пг, касаясь линии ПГ|, через точку 3 к точке Гу.
Боковой ню в. От точки Tj влево отложить 1 см. Точки Г7, Гб, 1. Бз, Hj соединить Середина спинки. От точки Т вправо отложить 1 см. Точки А. 1. Б. Н соединить.
77
Вытачка на линии талии. Расстояние от точки Г до точки Г| разделить пополам, от точки деления влево отложить 1 см и поставить точку Ге. Из точки Г| опустить перпендикуляр до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Бз. Точку пересечения с линией талии обозначить буквой Тз. От точки Тз вправо и влево отложить no I см. От точки Б? вверх отложить 5 см, а от точки Г» вниз - 5 см. Точки 5 и 5 соединить с точкой I.
Построение переда
Вырез гортовины. От точки Ш влево отложить 6,5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров):
18:3-я- 0,5 - 6,5 см.
От точки Ш вниз отложить 7,5 см и поставить точку Ш4 (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1.5 см для всех размеров):
18 : 3 ♦ 1.5 - 7.5 см.
От точки Шз вниз отложить 2 см. Вырез горловины провести через точки Шз, 2 к точке Ш4.
Вспомогательная линия плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Шз влево отложить 4 см и поставить точку Пз.
Нагрудная вытачка и оформление плеча. От точки Гз влево отложить 0.5 см и поставить точку В (вырез горловины по верхней линии плюс ширина плеча минус 1 см для всех размеров) 6.5 ♦ 4 - 1 - 9,5 см.
Точки В и Пз соединить. Верхнюю точку деления линии ПГ| и точку Пз соединить пунктирно» линией. От точки Пз влево по пунктирной линии отложить 5 см (глубина вытачки) и поставит» точку В| (мерка полуокружности груди минус мерка полуокружности под грудью):
46 - 41 - 5 см.
Точки В| и В соединить. От точки В на линии ВПз отложить расстояние, равное линии ВВ , и поставить точку Вг.
Линии вытачки должны быть равны между собой. Точки В 2 и Шз соединить.
Для сравнения см. таблицу глубины нагрудной вытачки в статье Кройка и шитье.
Ширина плеча от нагрудной вытачки до проймы и оформление проймы. От точки Bi пс пунктирной линии влево отложить 9 см и поставить точку П4 (мерка ширины плеча минус 4 см. ширина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):
13 - 4 - 9 см.
Из точки Гз восстановить перпендикуляр хтиной 5 см. Точки П4 и 5 соединить пунктирной линией. От точки П4 по пунктирной линии вниз отложить 3 см. Точки 3 и В| соединить. От точки В] влево в направлении к точке 3 отложить 9 см (расчет см. выше). Пунктирную линию от точки 3 до точки 5 разделить пополам, от точки деления вправо под прямым углом » пунктирной линии отложить 1 см (для всех размеров). От точки Гз по линии, делящей угол пополам, отложить 2 см (для всех размеров). Линию проймы провести через точки 9, 1, 5, 2 касаясь углубления проймы к точке Г?.
Боковой шов. От точки Tj вправо отложить 1 см. линию бокового шва провести через точк» Гт, Гб, I. Бз. Нз.
Линия	талии. От	точки	Т|	вниз	отложить	1 см. Точки 1 и	1	(бок) соединить.
Линия	бедер. От	точки	Б|	вниз	отложить	1 см. Точки I и	Бз	соединить.
Линия	низа. От	точки	Hi	вниз	отложить	I см. Точки Нз	и	1 соединить, удлинив	линию
вправо произвольно.
Середина переда. По линии бедер от точки I вправо отложить 2 см. Линию середины переда провести через точки Ш4 и 2, точку пересечения с линией груди обозначить Га, а точку пересечения с линией низа Нз.
Передняя вытачка. Из точки В провести вниз пунктирную линию на одинаковом расстоянии от середины переда до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Б4. Точку пересечения с линией талии обозначить Т4. От точки Т4 вправо и влево отложить по 1,5 см От точки В вниз отложить 5 см, а от точки Б4 вверх - 5 см. Точки 5 и 5 соединить с точками 1,5.
Боковая вытачка. Из точки Гз провести вниз пунктирную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Бз. Точку пересечения с линией талии обозначить Тз От точки Тз вправо и влево отложить по 1 см. От точки Гз вниз отложить 3 см, от точки Б< вверх - 5 см. Точки 3 и 5 соединить с точками 1.
Прибавка ка борт. От точки Ш4 вправо отложить 6 см, от полученной точки вниз отложить
78
I см. От точки Г| вправо отложить 2 см, от точки Hj вправо отложить 2 см. Линию борта провести через точки Ш4, I. 2. 2 к точке Нз.
К а р м а и. От точки Т| вниз отложить 8 см. От полученной точки влево отложить 8 см и поставить точку К. Затем от точки К провести влево верхнюю линию хтииой 16 см и поставить точку К|. Из точек К и Ki провести вниз боковые линии длиной по 17 см, полученные точки соединить
Клапан кармана. От точек К и Ki вииз отложить по 5 см. Загс верхнюю линию разделить пополам, из точки деления провести вниз пунктирную линию дчнмой 7 см. Точки 5 и 7 соединить пунктирными линиями. разделить их пополам и от точек деления вверх под прямым утлом к пунктирным линиям отложить по I см. Затем точки 5. 1. 7. 1 и 5 соединить, как показано на чертеже.
Примечание. Если мерка полуокружности бедер вместе с прибавкой .	। (для всех размеров»
окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при раскрое делают соотвеп. иную прибавку: 2/3 разницы между меркой полуокружности бедер вместе с прибавкой и по чц. • > .	..
прибавляют по линии бедер к переду и 1/3 к спинке.
Брюки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимо снять следующие мерки:
1.	Полуокружность талии	* 36 см
2.	Полуокружность бедер	- 48 см ______
3.	Длина брюк по боку	• 102 см //>
4.	Высота сидения	- 29 см
5.	Ширина низка	- 30 см
Построение чертежа выкройки
Построение передней половинки (рис.86. б>
Вычертить прямой угол с вершимом в точке А.
Длина брюк. От точки А вниз отложить 102 см (мерка длины брюк) и поставить точку Н От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия бедер. От точки А вииз отложить 18 см (для всех размеров) и поставить точку Б. От полученной точки вправо провести горизонтальную линию произвольной длины
Линия высоты сидения. От точки А вииз отложить 30 см и поставить точку С (зверка высоты сидения плюс 1 см для всех размеров): 29 ♦ 1 - 30 см.
От точки С вправо провести горизоитатьмую линию произвольной длины.
Линия катена. Расстояние от точки С до точки Н разделить пополам и от точки дслемия вверх отложить 6 см. Палучсииую точку обозначить К. от точки К вправо провести гормэонтальмую линию промзвазьной длины	,
Ширина брюк по линии сидеиия От точки С вправо отложить 25 см и поставить точку С| (1/2 мерки пазуокружности бедер плюс 1 см для всех размеров):
48 : 2 ♦ 1 - 25 см.
Из точки Ci восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней линией, точку пересечения обозначить Т. Точку пересечения с линией бедер обозначить Б|. Затем от точки Ci вправо отложить 5.5 см и поставить точку Су <1/8 мерки полуокружности бедер минус 0,5 см для всех размеров):
48 : 8 • 0.5 • 5.5 см.
Линия банка (переднего швл). От точки Т вниз отложить I см и поставить точку Т|. От точки Ci вверх отложить 5 см. От точки Ci по линии, делящей угол пополам, отложить 3 см. Линию переднего швд провести через точки Т|, Б|, 5 и 3 к точке Су.
Линия талии. От точки Т клево отложить 22 см и поставить точку Ту (1/2 мерки полуокружности талии плих 4 см для всех размеров):
36 : 2 ♦ 4 - 22 см.
Точки Т) и Ту соединить
Линия заутюжки. Расстояние от точки С до точки Су разделить пополам, через точку деления провести вертикальную линию, точку пересечения с линией тхтии обозначить Ту. а точку пересечения с нижней линией - Н|.
79
Оформление низка брюк. От точки Hi вправо и влево отложить по 14 см и поставить точкг Hi и Нз (мерка ширины низка минус 2 см, деленное на 2): (30 - 2) : 2 - 14 см.
От точки Hi вверх отложить 1 см. Линию низка провести через точки Hz. 1. Нз.
Линию бокового шва провести через точки Tj, Б, С. Нз. Точку пересечен ив с линией катена обозначить К|.
Линик внутреннего шва. Точки Ci и Нз соединить. Точку пересеченна с линией колена обозначить К 2.
Вытачки на	линии	талии.	От точки Тз вправо отложить 2	см. опустить линию прокiвольной
хлинм, затем	от точки Тз	влево отложить 2 см, от полученной точки	влево также отложить
2 см, из намеченных точек провести вниз вертикальные линии произвольной длины.
К а р м а	и. От	точки	Тз вправо отложить 3 см, вниз	по боку -	16 см. Точки 16 и 3
соединить. От	точки	3 вниз отложить 3 см. Это расслоение	до кармана	застрочить.
Построение задней половинки (рис.86. в)
Построение чертежа производится на основе передней половинки. Вычертить переднюю половинку с обозиачеииями, которые помазобвтск дли построения задней половинки.
Ширина брюк по линии силсиик. От точки С| вправо отложить 11 см и поставить точку Сз (1/4 мерки полуокружности бедер минус 1 см для всех размеров):
48 : 4 - | - 11 см.
Оформление низка брюк От точки Hi вправо и влево отложить по 16 см и поставить точки Нд и Нз (мерка ширины низка плюс 2 см, деленное на 2):
(30 ♦ 2) : 2 - 16 см.
От точки Hi вниз отложить 1 см. Линию низка провести через точки Hj, 1, Н4.
Линия бокового шва. От точки А влево отложить 2 см и поставить точку Тд. От точки Б лево отложить 3 см. От точки С влево отложить 3 см. Боковой шов провести через точки Та . 3, 3 к точке Нз. Точку пересеченна с линией катена обозначить Kj.
Лиина талии. От точки Тз вверх отложить 2,5 см и поставить точку Тз- Линию талии провести от точки Т4 через точку Тз хлииой. равной 22,5 см, и поставить точку *Тб (1/2 мерки полуокружности тали и плюс 4,5 см хтя всех размеров):
36 : 2 ♦ 4.5 • 22.5 см.
Шаговый шов. Точки Сз и На соединить и иа этой линии от точки На вверх отложить хтииу передней половины (от точки Cj до точки Нз) и поставить точку Са- Точку пересеченна с линией калена обозначить К4.
Линия сидеииа (задний шов). От точки С| вверх и вправо отложить по 2 см. Линию провести через точки Та, 2, 2 к точке Са.
Вытачки иа линии талии. Линию талин разделить на три равные части, из точек делений опустить вниз перпендикуляры, равные 9 см. От точек деления отложить вправо и влево no I см для образования вытачек. Точки 1. 1 и 9 соединить.
Брюки по линии катена можно заузить, хчн этого вправо от линии Кз и влево от линии отложить по 3-4 см и соответственно провести линии, как показано пунктирной линией на чертеже.
Моделирование брючного костюма
Жакет с рельефом. На основную вмкройку спинки и переда жакета (рис.86, а) нанести лини» фасона.
Спинка (рис.87. а) От плеча по линии проймм вниз отложить 8 см. Линию рельеф, провести от точки 8 через вытачку ка линии талии до ииза жакета. Вытачку иа линии тали» вырезать.
Перед (рис.87, б). Нагрудную вытачку закрыть. От плеча по линии проймы вниз отложит 8 см. Затем провести линию рельефа от точки 8 через точку В (конец нагрудной вмтачки) а далее через вмтачку на линии талии, ухчииив линию рельефа иа 6 см. Линию кармана наметить следующим образом: от линии талии по боку вниз отложить 10 см. Точки 10 и 6 соединить Далее обрисовать клапан. Для этого от точки б влево отложить 14 см. От точек 14 и 6 вмш отложить по 5 см. Все точки соединить. Переднюю вмтачку на линки талии вырезать.
Оформление борта и воротника.
От точки Шз вверх отложить 9 см. от напученной точки влево отложить 4 см. от точки 4 вниз отложить 3 см. Затем от точки 3 через точку 9 провести ширииу воротника, равную ! см. Линию пришива воротника провести от точки 3 через точки Шз, 2, Ша. удлинив линте
Ю
вправо на 2 см, и поставить точку Ш$. Верхнюю линию воротника и мысик вычертить так: от точки Шз вправо отложить 4 см, от полученной точки вверх отложить 2 см; .линию мысика, равную 6 см, провести от точки Шз через точку 2. Точки 8 и 6 соединить пунктирной линией, разделить ее на три равные части, от нижней точки деления под прямым углом вниз отложить 1 см. Линию воротника провести через точки 8, 1, 6. Затем от точки Шд по середине □среда вниз отложить 16 см, от полученной точки вправо отложить 2 см. От точки Нз вправо отложить 2 см. Линию провести через точки Шз, 4, 2, 2, Нз. Низ жакета закруглить. Для этого от точки 2 (низ жакета) по линии, делящей угол пополам, отложить 5 см. Через точку 5 провести закругление, как показано на чертеже.
Раскладка на ткань
Спинка и перед (рис.87, в, г, д, е). Прибавки на швы показаны на рисунке.
Воротник (рис.87, ж). Подборт и подворотник раскраивать с припуском на швы по контуру I см.
Рис.87. Моделирование жакета с рельефом.
6-5077
81
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
Детская одежда Основные требования к одежде для детей всех возрастных групп - это гигиеничность и удобный покрой. Умение красиво одеваться, различать гармоничное сочетание цвегои необходимо воспитывать у ребенка с детских лет так же, как и приучать его бережно относиться к одежде и ухаживать за ней.
Размер детской одежды определяют так же, как и размер одежды для взрослых, т.е. размер изделии равен полуокружности груди по снятой мерке.
Детскую одежду нетрудно сшить в домашних условиях. По снятой мерке следует составить основной чертеж выкройки и на исто нанести линии фасона. По намеченным линиям вмкройку разрезатъ и, если предусмотрены складки или сборки, сделать при раскрое на ткани раздвижку выкройки.
Ниже даны чертежи выкроек детской одежды.
ДЕТСКИЙ ФАРТУК (размер 30)
Для построения чертежа выкройки необходимо сиять следующие мерки:
1.	Полуокружность	груди	-	30	см
2.	Длина спины до	талии	-	26	см
3.	Длина фартука	-	52	см
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.88)
Дзина фартука. От точки А вниз отложить 52 см (мерка длины фартука) и поставить точку Н.
Линия талии. От точки А вниз отложить 26 см (мерка длины спины до талии) и поставить точку Т. Из точки Т провести влево горизонтальную линию произвольной длины.
Вспомогательные линии. От точки А влево отложить 20 см и поставить точку П (1/2 мерки полуокрчжмости груди плюс 5 см для всех размеров):
30 : 2 * 5 - 20 см.
Из точки П опустить перпендикуляр, точку пересечения его с линией талии обозначить Т| от точки Т| вниз отложить 20 см и поставить точку Н]. От точки П влево отложить 16 см и поставить точку П| (1/2 мерки полуокружности груди плюс I см для всех размеров):
30	2 ♦ I - 16 см.
Рнс.88 Чертеж выкройки детского фартука.
Из точки П| опустить перпендикуляр, точку пересечения его с линией талии обозначить Ту. От точки П1 влево отложить также 16 см я поставить точку Пу.
Вырез горловины и ширина плечика переда Линию АП разделить пополам, от точки делении вправо, вверх и клево отложить по 2 см (для всех размеров) и поставить точки Пз, Пд, и Пз От точки А вниз отложить 8 см (для всех размеров), эту точку соединить вогнутой линией с точкой Пз и далее продолжить линию через точки Пд и Пз.
Линия проймы и ширима плечика спиики. Линия П1Пу разделить пополам, от точки деления вправо вверх и клево отложить по 2 см (для всех размеров) и поставить точки Пь. П? и Па. От точки Т| вверх отложить 5 см (для всех размеров) и поставить точку П«. Точки Пя и Пз соединить пунктирной линией, разделить ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 2 см (для всех размеров). Точки Пя и П* соединить пунктирной
линией, разделить ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 2 см. Про»сети линию плеча и проймы от точки Пя через точки П7. Пб, 2. Пд, 2 к точке Пз.
Низ фартука. Провести линию от точки Пв через точки Т2, Hi к точке Н. Пришить карманы.
Платье для девочки дошкольного возраста (размер 32)
По чертежу основной выкройки платья для девочки дошкольного возраста можно сшить платье любого фасона с внесением соответствующих изменений по данному фасону.
Для построения чертежа выкройки необходимо сиять следующие мерки:
I .* Полуокружность	шеи	-	14	см
2.	Полуокружность	груди	-	32	см
3.	Длина спины до талин	-	28	см
4.	.Длина платья	-	55	см
5.	Ширина плеча	• 9 см
6.	Длина рукава	- 40 см
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.89а).
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 15.7 см и поставить точку Г <1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров»:
32 : 3 ♦ 5 - 15.7 см
Из точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. От точки А вниз отложить 28 см (мерка длины спины) и поставить точку Т.
От точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Длина платья. От точки А вниз отложить 55 см (мерка длины платья) и поставить точку Н.
От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина спинки. От точки Г вправо отложить 14,7 см и поставить точку Г| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 4 см хи всех размеров):
32 : 3 ♦ 4 - 14,7 СМ
Из точки Г| восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г1 вправо отложить 10 см и поставить точку Га (1/4 мерки полуокружности груди плюс 2 см хля всех размеров):
32 : 4 ♦ 2 - 10 см
Рис.89 Чертеж выкройки платья для девочки дошкольного возраста: а - спинка и перед: б - одношовный рукав: в - воротник.
КЗ
Из точки Гз восстановить перпендикуляр промзкап ьной длины.
Ширина платья до линии груди. От точки Г вправо отложить 40 см и поставить точку Г> (мерка полуокружности груди плюс 8 см для веек размеров):
32 ♦ 8 - 40 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх произвольно. а вниз - до пересечения с нижней линией; точку пересечения обозначить Ki. а точку пересечения с линией талии обозначить Т|.
Высот а полочки (переда). От точки Гз вверх отложить 17.7 см и поставить точку Ш (глубина проймы плюс 2 см для всех размеров):
15.7 ♦ 2 - 17,7 см.
Из точки Ш влево провести горизонтальную линию до пересечения с перпендикуляром, восстановленным из точки Гз. Точку пересечения обозначить П|.
Линия бокового шва. От точки Г| вправо отложить 3 см и поставить точку Гя. Из нее провести вниз вспомогательную линию до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Нз. а точку пересечения с линией талии обозначить Тз.
11остроенне епмнкм
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 5,2 см (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
14 : 3 ♦ 0.5 - 5.2 см.
От точки 5,2 вверх отложить L5 см и поставить точку Ш|. точки А и Ш| соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 2 см.
Линия плеча. От точки Ш| в направлении к точке 2 (наклон плеча) провести линию длиной 10 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча плюс 1 см для всех размеров):
9 ♦ I - 10 см.
Линия проймы. От точки Г| по линии, делящей угол пополам, отложить 2 см. Линию проймы провести через точки Пз. касаясь линии ПГ|, через точку 2 к точке Гя.
Боковой шов. От точки Тз вправо отложить 1 см. Боковой шов провести через точки Гя. I до пересечения с нижней линией НН|. Точку пересечения обозначить Нз.
Линия низа платья. От точки Нз вверх отложить I см. Точки Н и I соединить.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево отложить 5,2 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
14 : 3 ♦ 0.5 - 5.2 см.
От точки Ш вниз отложить 6.2 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1.5 см для всех размеров):
14 : 3 ♦ 1.5 - 6.2 см
Точки Шз и Шз соединить пунктирной линией и, разделив се пополам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 1,5 см. Вырез горловины провести через точки Шз. 1Л и Шз.
Линия плеча и вытачка. От точки Шз влево отложить 3 см и поставить точку Пд. От точки Гз влево отложить 7,2 см и поставить точку Гз (расстояние от точки 111 до точки Пз минус I см для всех размеров):
5.2 ♦ 3 - 1 - 7.2 см.
Точки Пз и Гз соединить. От точки Гз вверх отложить 4 см и поставить точку В. От точки Пз вниз отложить 1 см и поставить точку В|. Точки В| и Шз соединить. Затем от точки П| вправо отложить 2 см и поставить точку Пя- Точки Пя и В соединить. Затем от точки В в направлении к точке Пя отложить длину вытачки, равную отрезку ВВ>, и поставить точку В]. Стороны вытачки должны быть равны между собой.
Точки Вз и Г соединить линией. От точки Вз влево отложить 6 см (мерка ширины плеча минус 3 см для всех размеров)
9 - 3 - 6 см.
От точки 6 вниз отложить 1 см. Точки I и Вз соединить.
Линия проймы. От точки Гз вверх отложить 3 см. Точки 3 и 1 (лииия плеча) соединить пунктирной линией н. разделив ес пополам, от точки деления вправо под прямым углом в пунктирной линии отложить 1 см. От точки Гз по линии, делящей угол пополам, отложить 1.5 см. Линию проймы провести через точки I, 1, 3. 13 и Гя. г
М
Боковой вк*. От точки Tj влево отложить 2 см. Боковой шов провести через точки Г4. 2 до пересечение с иижией линией НН| Точку пересечение обозикчить Н«.
Линне талии. От точки Т| вниз отложит». 2 см Точки 2 и 2 (боковой шов) соединить
Линна ииза платья. Из точки Hi вертикальную линию удлинить вниз иа 2 см. От точки Н4 вверх отложить 1 см. Точки I и 2 соединить
Построение рукава
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А <рис. 89,6.).
Длина рукава. От точки А вниз отложить 40 см (мерка длины рукава) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Высота оката. От точки А вниз отложить 10.7 см и поставить точку Р (1/3 мерки полуокружности груди):
32 : 3 - 10.7 см.
От точки Р вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы
Ширима рукава. От точки Р вправо отложить 31.3 см и поставить точку Р| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров, умножен на е на 2):
(31 : 3 ♦ 5) х 2 - 31.3 см
Через точку Pi провести вертикальную линию вверх до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Pi. и вниз - до пересечения с нижней горизонтально** линией, точку пересечения обозначить Hi.
Вспомогательные линии. Линию АПд разделить на четыре равные части. Точки дел ем и я обозначить О (высокая точка рукава). 01 и О2. Из намеченных точек провести вниз вертикальные линии до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точки пересечения обозначить Hi. Нз. и Н4 Точку О соединить пунктирными линиями с точками Р и Р|. Точку пересечения с линией О1Н2 обозначить Оз. а точку пересечения с линией О2Н4 обозначить 04-
Линия оката рукава. Отрезки пунктирных линий между вспомогательными линиями разделоть пополам и от точек деления отложить под прямым углом к пунктирной линии отрезка РОз вниз 1 см. ОэО	-	вверх	•	1 см, ОО4 вверх - 1	см, О4Р1 вниз	- 1.5	см.	Окат рукава	провести
через точки Р.	I.	Оз.	1.	О, 1, О4, 1.5 и Р|.
Нижняя линия	рукава.	От точки Н отложить вверх 2 см. от	точки	Hj	- I	см. от точки	Н4
• 3 см. от точки	Hi -	2	см. Нижнюю линию	провести через	точки	2.	Н2.	I. 3. 2.
Короткий рукав. От точки О вниз отложить 15 см. Через полученную точку провести горизонтальную линию до пересечения с боковыми линиями. От точек пересечения вправо и влево отложить по 2 см. Точки Р и 2, а также Pi и 2 соединить.
Построение воротника
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.89, в).
Лииия прмшива. От точки А вниз отложить 2 см. От точки А вправо отложить 14 см и поставить точку В (мерка полуокружности шеи). Точки 2 и В соединить пунктирной линией и. разделив се пополам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 1 см. Линию пришива провести через точку 2. I и В.
Ширина воротника. От точки 2 вниз отложить 5 см. От полученной точки вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Нижняя линия воротника и мысик. От точки 5 вправо отложить 17 см и поставить точку В| <мерка полуокружности шеи плюс 3 см хтя всех размеров*:
14 ♦ 3 - 17 см.
Точки В и Bi соединить. От точки В вниз отложить 5 см и поставить точку В1- Точки 5 и Вз соединить, как показано на чертеже.
Платье на прямой кокетке ДЛЯ девочки дошкольного возраста
На основную выкройку платья для девочки дошкольного возраста < рис 89. а) нанести линии фасона платья.
Спинка (рис.90. а). От точки Г4 вниз отложить 2 см. от полученной точки вправо провести линию кокетки ло пересечения с линией середины спины
11 е р е I (рис. 90.6). От точки Г4 вниз отложить 2 см. от полученной точки вправо провести линию кокетки до пересечения с линией середины переда.
Рйсклалка ма ткань (рас.90 в.гл.е).
as
Рис.90. Платье на прямой кокетке .для девочки дошкольного возраста.
На основной выкройке по намеченным линиям сделать разрезы и приступить к раскладке на ткань. Выкройку серединой спинки приложить к сгибу ткани по долевой нити. Для образования сборок от сгиба ткани нижнюю часть выкройки отодвинуть на 5-10 см. чем тоньше ткань, тем больше следует делать раздвижку. Прибавки на швы показаны на рисунке. К середине переда кокетки на застежку прибавить 2 см. Для образования сборок нижнюю часть выкройки платья от сгиба ткани отодвинуть на 10-15 см. Построение рукава см. рис. 2,6.
Платье летнее для девочки дошкольного возраста
На основную выкройку платья для девочки дошкольного возраста (рис.89,а) нанести линии фасона платья.
Спинка (рис.91,а). От точки А вниз отложить 10-12 см, от полученной точки вправо отложить 7 см. Затем от плеча по пройме вниз отложить 4 см. Точку 4 соединить с точкой 7, от точки 7 опустить вниз линию разреза до пересечения с нижней горизонтальной линией.
Рис.91. Платье летнее .для девочки дошкольного возраста.
86
Перед (рис.91.6). От плеча по пройме вниз отложить 4 см. Линию разреза провести от точки 4 через нагрудную вытачку до пересечения с нижней горизонтальной линией. Нагрудную вытачку закрыть.
Раскладка на ткань (рис.91. в.гл.е)
На основной выкройке по намеченным линиям сделать разрезы и приступить к раскладке иа ткань. Выкройку серединой спинки приложить к сгибу ткани по дестевой нити. По линиям разрезов слетать раскосы по 2 см с каждой стороны. Прибавки на швы показаны иа рисунке. Выкройку серединой переда приложить к ткани по долевой нити. По линиям разрезов сделать раскосы по 2 см с каждой стороны.
Платье с рельефом от линии проймы для девочки дошкольного возраста
На основную выкройку платы хтя девочки дошкольного возраста (рис.89.а) нанести линии фасона платья.
С п и и к а (рис.92, а). От линии тхчии посредине спины и по боку вниз отложить по 8 см. Точки 8 и 8 соединить (линия разреза).
Воротник. От точки А посредине спины отложить 5 см. Затем от точки Ш> вправо по плечу отложить 5 см. Точки 5 и 5 соединить вогнутой линией на одинаковом расстоянии от выреза горловины.
Перед (рис.92.6), Нагрудную вытачку закрыть. От линии тхтии по боку и середине переда вниз отложить по 8 см. Точки 8 и 8 соединить. Дхтсс от плеча по пройме вниз отложить 6 см, от точки 6 через нагрудную вмтачку провести линию рельефа.
К л а п а и. От точки 8 (линия бока) вправо отложить 4 см. от полученной точки вправо отложить 12 см. Точки 4 и 12 соединить выпуклой линией.
Воротник. От точки 111» влево по плечу отложить 5 см. Затем точку 5 соединить закругленной линией с точкой ILlj.
Раскладка на ткань (рис.92, в.гл.е.ж)
На основной выкройке по намеченным линиям сделать разрезы и приступить к раскладке иа ткань. Выкройку серединой спинки следует приложить к сгибу ткани по долевой инти. Прибавки на швы показаны иа рисунке. На застежку необходимо прибавить 2 см. затем юбку серединой переда приложить к сгибу по долевой нити.
Воротник (рис.92.1) вырезать по полученной линии фасона. Плечевые срезы спинки и переда соединить и приложить серединой спинки к сгибу ткани по долевой нити. Прибавки
Рис.92. Платье с рельефом от линии проймы хтя девочки дошкольного возраста.
ИА швы DO контуру воротника • 1 см. Рукав выкроить по основной выкройке <рис.89.б) Прометывание петель см. в статье Петля.
Платье с заниженной талией хля девочки дошкольного возраста
На основную выкройку платья (рис.89,а) нанести линии фасона платья.
Спинка (рмс,93,л). От линии талии по середине спины в по боку вниз отложить по 6 см. Точи 6  6 соединить.
Линия р а з р е а л. От точки 6 вправо отложить 9 см. от получемиой точки вниз провести линию до пересечения с нижней горизонтальной линией.
Воротник. От точи А виз отложить 4 см. Затем от точки Uh вправо по плечу отложить также 4 см. Точки 4 и 4 соединить.
Перед (ряк.93,6). От линии талии по середине переда и по боку вниз отложить по 6 см. Точи баб сосдиить
Лиина разреза. От точки 6 влево отложить 10-12 см. от получемиой точки провести вниз линию до пересечения с нижней горизонтальной линией.
Воротияк.От точки Uh влево по плечу отложить 4 см. Точку 4 соединить закругленной линией с точкой Шз.
Раскладка на ткань (рмс.93, в.гд.е)	•
На основной выкройке по намеченным линиям сделать разрезы и приступить к раскладке ка ткань. Выкройку лифа серединой спинки приложить к сгибу ткани по долевой нити. К середине юбки сделать прибавку 8 см. а по линии разреза раздвинуть на 16 см (на складку). Чтобы складки не становились иа ребро, из-под складок следует сделать выпуски по 1Д см.
Прибавки ru швы показаны на рис у икс. Середину переда выкройки юбки отодвинуть от сгиба ткани на 8 см (на складку), а по линии разреза раздвинуть на 16 см. сделать выпуски из-под складок no 1Л см.
Воротник (рмс.93,ж) вырезать по подученной .линии фасона. Плечевые срезы спинки и переда соединиль и приложить серединой спиики к сгибу ткани Прибавка на швы по контуру воротника 1 см.
Рмс.93 Платье с заниженной талией для девочки дошкольного возраста.
88
Рис.94. Сарафан.
Сарафан для девочки дошкольного возраста
На основную выкройку ллзтъя для девочки дошкольного возраста (рис.89,а) нанести линии фасона сарафана.
Спинка (рис.94,а). От точки А вниз отложить 6 см, от полученной точки вправо провести горизонтальную линию. От точки Uli по линии плеча отложить 3 см, от полученной точки провести вниз линию до пересечения ее с горизонтальной линией. Заштрихованную часть выкройки срезать.
Перед (рис.94,6). Нагрудную вытачку вырезать, затем от точки Шз вниз отложить 6 см, от полученной точки влево до пересечения с вытачкой провести линию выреза горловины.
К а р м а и. От линии талии посредине переда вниз отложить 3 см, от полученной точки влево отложить 8 см, от точки 8 влево отложить 10 см, а вниз 11 см. Затем от точки 10 вниз отложить 11 см. Все намеченные точки кармана соединить.
К л а п а и. От точек 8 и 10 вниз отложить по 4 см, от точек 4 соответственно вправо и влево отложить по 2 см. Точки 10. 2, 2, 8 соединить.
Раскладка на ткань (рис.94,в,г). На основной выкройке по намеченным линиям сделать разрезы и приступить к раскладке на ткань. Выкройку серединой спинки приложить к ткани по долевой нити. Прибавки на швы показаны на рисунке. Выкройку серединой переда приложить к сгибу ткани по долевой нити.
Костюм для девочки дошкольного возраста (размер 30)
ЖАКЕТ
Для построения чертежа выкройки жакета необходимо снять следующие мерки:
1.	Полуокружность шеи	- 13.5 см
2.	Полуокружность груди	- 30 см
3.	Длина спины до талии	- 27 см
4	Длина жакета	- 40-45 см
5.	Ширина плеча	- 9 см
6.	Длина рукава	- 36 см
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.95,а).
Длина жакета. От точки А вниз отложить 40 см (мерка длины жакета) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
89
Рис.95. Чертеж выкройки жакета для девочки дошкольного возраста: а - спинка и перед: б - двухтонный рукав: в - воротник.
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 15 см и поставить точку Г (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров):
30 : 3 ♦ 5 - 15 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. От точки А вниз отложить 27 см (мерка длины спины до талии» и поставить точку Т. От полученной точки вправо провести горизонтальную линию произвольно* длины.
Ширина спинки. От точки Г вправо отложить 14 см. поставить точку Г| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 4 см для всех размеров):
30 : 3 ♦ 4 - 14 см.
Из точки Г: восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г: вправо отложить 9,5 см, поставить точку Гз (1/4 мерки полуокружности груди плюс 2 см хтя всех размеров):
30 ; 4 ♦ 2 - 9,5 см.
Из точки Г1 восстановить перпендикуляр произвольной длины.
Ширина жакета по линии груди. От точки Г вправо отложить 37 см и поставить точку Гз (мерка полуокружности груди плюс 7 см хтя всех размеров):
30 ♦ 7 - 37 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх произвольно, а вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения с линией тхтии обозначить Т|, а точку пересечения с нижней горизонтальной линией - Hi.
Высота переда. От точки Гз вверх отложить 17 см и поставить точку Ш (глубина проймы плюс 2 см для всех размеров):
15 ♦ 2 - 17 см.
От точки Ш влево провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия б о к а. От точки Г| вправо отложить 3 см и поставить точку Гч. Из полученной точки опустить перпендикуляр до пересечения с нижней линией, точку персссченив обозначить Нь
Построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 5.5 см (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1 см для всех размеров):
13,5 : 3 ♦ I - 5.5 см.
От точки 5,5 вверх отложить 1,5 см и поставить точку Ш|. Точки А и III i соединить вогнуто* линией.
90
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 1.5 см.
Линик плеча. От точки Ш| через точку 1.5 (наклон плеча) провести линию длиной 10.5 см и поставить точку П1 (мерка ширины плеча плюс 1,5 см - глубина вытачки):
9 ♦ 1.5 - 10,5 см.
От точки Ш1 вправо отложить 3 см. От точки 3 также вправо отложить 1,5 см (глубина вытачки). Затем от точки 3 вниз провести линию длиной 5 см. От точки 5 провести линию вытачки через точку 1.5 хтнной 5 см. Затем от точки Ш| вниз отложить 1 см. Точки 1 и 5 соединить.
Линия проймы. От точки Г| по линии, делящей угол лопатам, отложить 2 см. Линию проймы провести через точки 1, касаясь линии ПГ|. 2 к точке Гя.
Линия бока. От точки Нз влево отложить 1 см. Точки 1 и Гя соединить
Построение переда
Вырез	горловины. От точки Ш влево отложить 5,5 см. поставить точку
Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1 см для всех размеров):
13.5 : 3 ♦ 1 - 5.5 см.
От точки 111 вниз отложить 6.5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки патуокружности шеи плюс 2 см Xi я всех размеров):
13,5 : 3 ♦ 2 - 6.5 см.
Точки Шз и Шз соединить пунктирной линией и, разделив се лопатам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 1.5 см. Вырез горловины провести через точки Шз. 1.5. Шз.
Линия плеча. Точки Шз и Г соединить пунктирной линией. От точки Шз влево отложить 9 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча).
Линия проймы. От точки Гз вверх отложить 4 см. От точки Гз по линии, делящей угол пополам, отложить 1,5 см. Точки Пз и 4 соединить пунктирной линией и, разделив ее пополам, от точки деления вправо отложить 1 см. Линию проймы провести через точки Пз. 1. 4. 1.5  Гя.
Линия бока. От точки Нз вправо отложить I см. Точки Гя и I соединить.
Оформление линии низа жакета. Вертикальную линию от точки Н1 удлинить вниз на 1 см. Точки 1 и 1 (линия бока) соединить.
Прибавка на застежку (борт). От точки Шз вправо отложить 6 см. От полученной точки вверх отложить 1 см. Точки Шз м 1 соединить. От точки 1 (нижняя линия) линию удлинить вправо на 6 см. Точки 1, 6 и 6 соединить.
К а р м а и. От точки Гз вправо отложить 8 см. Затем от точек Гз и 8 отложить по 9 см. Точки Гз. 8. 9 и 9 соединить.
Примечание: если жакет шьют однобортным, то прибавку к середине переда на застежку (борт) делают 2-3 см.
Построение двухшовного рукава.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.95,6).
Л л ина рукава. От точки А вниз отложить 36 см (мерка длины рукава) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произватьной хтины.
Высота оката. От точки А вниз отложить 11,2 см и поставить точку Р (3/4 глубины проймы жакета).
15 : 4 х 3 - 11.2 см
От точки Р вправо провести горихштальную линию произвольной домны.
Ширина рукава. От точки Р вправо отложить 15 см и поставить точку Р| (1/3 мерки патуокружности груди плюс 5 см доя всех размеров):
30 : 3 ♦ 5 • 15 см.
Через точку Р| провести вертикальную линию вверх до пересечения с верхней линией, точку пересечения обозначить Рз. а вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Н|.
Локтевая линия. Линию PjHi разделить пополам, от точки деления вверх отложить 1 см и поставить точку Л От точки Л влево провести горизонтальную линию произвольной хтины. Точку пересечения с линией АН обозначить Ль
Построение верхней половинки рукава
Перс.дний шов. От точки Р влево отложить 3 см (доя всех размеров) и поставить
91
точку Ру. От точки Л| влево отложить 2 см и поставить точку JIj- От точки Н горизонтальную линию удлинить влево иа 3 см (для всех размеров) и поставить точку Ну. Линию провести через точки Ру, Ла и Нз.
Линия оката рукава. Линию APj разделить пополам и точку деления обозначить О. От точки Р вверх отложить 3 см (для всех размеров), поставить точку О| и соединить ее пунктирной линией с точкой О. Пунктирную линию разделить пополам, от полученной точки влево пав прямым углом к пунктирной 1ИИИМ отложить 1.5 см и поставить точку Оз.
Линию РзР| разделить на 3 равные части и точки деления обозначить Оз и Оя. Точки О и Оз соединить пунктирной линией, разделить ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии отложить 1 см и поставить точку Оз. Через точку Од привести горизонтальную линию произвольной хтииы От точки Ок вправо отложить 3 см и поставить точку О*. Линию оката рукава провести через точки Pj, Oi, Oj. О, Оз. Оу, Оь-
Локтевой шов и низ рукава. От точки Н вправо отложить 12 см и поставить точку Ну. Линяю локтевого шва провести через точки Оь. Л. Ну и. удлинив ее вниз на 2 см. поставить точку На, которую соединить с точкой Н.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л| вправо отложить I см и поставить точку Л у Линию сгиба (пунктирная линия) провести через точки Н. Лу. Р и далее до оката рукава.
Построение нижней половинки рукава
Передний шов рукава. От точек Р. Лу, Н вправо отложить по 3 см и поставить точки Ря, Л4. Ну. Линию переднего шва провесги через эти точки.
Ширина нижней половинки рукава поверху. От точки О4 влево отложить 3 см и поставить точку От.
Ширина нижней половинки рукава по локтевой линии От точки Л влево отложить I см и поставить точку Лу.
Локтевой шов и низ р у к а а а. От точки Нд клево отложить I см и поставить точку Не Линию локтевого шва провести через точки Нь. Лу, Оз. Нижнюю линию рукава провести через точки На и Ну.
Выемка иижией половинки рукава. Из точки О опустить перпендикуляр до пересечения с линией РРь От точки пересечения вверх отложить I см. Линию выемки провести через точки Ра. I и Оз.
Построение воротника
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис.95.в)
Длина прямоугольника. Горизонтальные линии АБ и ВГ равны 17.5 см (мерка полуокружности шеи плюс 4 см для всех размеров):
13,5 ♦ 4-17,5 см.
Ширина прямоугольника. Вертикальные линии АГ и БВ равны 8 см (для всех размеров).
Линия пришива.От точки А вправо отложить 4.5 см (1/3 мерки полуокружности шеи):
13.5 : 3 - 4.5 см.
От точки Б влево отложить 4 см. от полученной точки вниз отложить 2 см. Точки 4. 5 и 2 соединить пунктирной линией, разделить се пополам, от точки деления вверх пса пряммм углом к пунктирной линии отложить I см Линию пришива провести через точки А. 4. 5. 1  2.
Нижняя линия воротника и мысик. От точки Г вверх отложить 1 см. Точки 1 и В соединить. Точки 2 и В соединить
Юбка в круговую складку
Для расчета юбки в круговую складку необходимо сиять следующие мерки:
I.	Полуокружность	талии	-	30	см
2	Полуокружность	бедер	-	32	см
3.	Дамка юбки	-	25	см
Ширмм ткани ишвииа быть раним сумме трех окружностей бедер по снятой мерке плюс 4 см.
(Я i 2 ♦ О i 3 • ЙМ см.
92
Длина юбки равна 31 см (мерка ддиим юбки плюс 5 на подшивку низа и 1 см иа обработку пояса):
25 ♦ 5 ♦ I - 31 см.
2/3 ткани закладываются в глубину складок Шить юбку начинают со стачивания полотнищ ткани (кроме последнего шва. так как в развернутом виде удобнее размечать линии складок). Отмеряют длину юбки, низ подгибают и подшивают потайным или бархатным швом (см.статью Швы и стежки). Затем утюжат и приступают к оформлению складок. Подробнее см. а статье Юбка
Пальто для девочки дошкольного возраста (размер 28)
Пальто для девочек дошкольного возраста шьют из мягких и ярких тканей. Для отделки используют вышивку, тесьму, сутаж и др. При шитье зимнего пальто следует учитывать, что под пальто обычно надевают теплые веши.
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
2. Полуокружность груди 3. Длина спины до талии		21 см 	26 см
4. Длина пальто	- SO см
5. Ширина плеча	- 9 см
6 Длина рукава	 30 см
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.96.а).
Длина пальто. От точки А вниз отложить 50 см (мерка хтнмы пальто) и поставить точку Н. От исе вправо провести горизонтальную лилию произвольной длины.
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 14.3 см и поставить точку Г (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5-6 см для всех размеров)-28 : 3 ♦ 5 - 14.3 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. От точки А вииз отложить 26 см (мерки длины спины до талии) и поставить точку Т. От полученной точки вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина спилки. От точки Г вправо отложить 14,3 см и поставить точку Г| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров):
28 : 3 ♦ 5 • 14.3 см.
Из точки Г| восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией Точку пересечения обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г| вправо отложить 9 см и поставить точку Гз (1/4 мерки полуокружности груди плюс 2 см для всех размеров):
28 : 4 ♦ 2 - 9 см.
Из точки Г] восстановить перпендикуляр произвольной хчииы.
Ширина пальто по линии груди От точки Г вправо отложить 38 см и поставить точку Гз (мерка полуокружности груди плюс 10 см хчя всех размеров):
28 ♦ 10 - 38 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх произвольно, а вииз - до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения с линией талии обозначить Т|. с нижней линией - Н |.
Высота полочки. От точки Гз вверх отложить 16.3 см и поставить точку 111 (глубина проймы плюс 2 см для всех размеров):
14.3 ♦ 2 - 16,3 см.
От точки Ш влево провести горизонтальную линию произвольной хтины.
Линия бока. От точки Г| вправо отложить 3 см и поставить точку Га. Из полученной точки опустить перпендикуляр до пересечения с нижней линией, точку пересечения с линией талии обозначить Тз, а с нижней горизонтальной линией - Нз-
Построение спинки
93
В ы р с 1 горловины. От точки А вправо отложить 5,2 см (1/3 мерки патуокружности шеи плюс I см для всех размеров):
12.5 : 3 ♦ I - 5.2 см.
От точки 5.2 вверх отложить 1,5 см и поставить точку Ш|. Точки А и Ш| соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 1,5 см.
Линии плеча. От точки Ш| через точку М (наклон плеча) провести линию длиной 10 см и поставить точку П| (мерка ширины плеча плюс 1 см иа посадку):
9 ♦ 1  10 см.
Линии проймы. От точки Г| по линии, делящей угол лопатам, отложить 2 см. Линию проймы провести через точки Hi, касаясь линии ПГ|, точку 2 к точке Г<-
Линии бока. От точки Тз вправо отложить 4 см. Линию бока провести от точки Г< через точку 1 до пересечении с нижней линией. Точку пересечения обозначить Нз
Линия низа пальто. От точки Нз вверх отложить 1 см. Точку I соединить с нижней линией.
Кокетка и прибавка нз складку. От точки А вниз отложить 12 см и поставить точку К. От патученной точки вправо провести прямую линию до пересечения с линией проймы. Точку пересечении обозначить К|. Прибавку на складку оформить следующим образом: от точек К и Н влево отложить по 10 см и поставить точки С и С|. Точки К. С, Ci и Н соединить. Отрезки СК и С|Н разделить пополам и точки деления соединить пунктирной линией.
Построение переда
Середина переда. От точки Ш влево отложить 14 см и поставить точку Шз. Линию середины переда провести через точки Шз и Гз до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Нд.
Вырез горловины. От точки Шз влево и вниз отложить по 6.2 см и поставить точки Шз и Uh (1/3 мерки патуокружности шеи плюс 2 см для всех размеров):
12,5 : 3 ♦ 2 - 6.2 см.
Точки Шз и Uh соединить пунктирной линией и, разделив ее лопатам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить 1,5 см. Вырез горловины провести через точки Шз. 1.5. Шд. По вырезу горловины наметить вытачку. Для этого от точки Uh влево по вырезу горловины отложить I см. От патученной точки отложить еше 1 см. От точки 1 вниз отложить 6 см. Точки 1, 6 и 1 соединить.
Линия плеча. Точки Шз и Г соединить пунктирной линией. От точки Шз влево отложить 9 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча).
Рис.96. Чертеж выкройки пальто для девочки дошкольного возраста: а • спинка и перед; б - двух шовный рукав: в - воротник к зимнему пальто; г - воротник к летнему пальто.
94
Линия проймы. От точки Га вверх отложить 4 см. От точки Га по линии, делящей угол пополам, отложить 1,5 см. Точки Пз и 4 соединить пунктирной линией и, разделив ее пополам, от точки деления вправо отложить 0,5 см. Линию проймы провести через точки П2. 0.5. 4. 1.5 и Г4.
Линия бока. От точки Тз влево отложить I см. Линию бока провести через точки Гя, 1 до пересечения с иижией линией. Точку пересечения обозначить Нз.
Оформление линии ииза пальто. От точки Ня отложить вниз 2 см и поставить точку Нь- От точки Нз вверх отложить I см. Точки I и Н» соединить.
Прибавка мл застежку. От точки Шя вправо отложить 3 см. От полученной точки вверх отложить 1 см. Точки Ш< и 1 соединить. От точки Нь вправо отложить 3 см. Точки I. 3 и Нь соединить.
Кокетка и клапан. От точки Шя вниз отложить 9 см. От полученной точки влево провести прямую линию до пересечения с линией проймы, а вправо * до пересечения с линией застежки. От точки 9 влево отложить 4 см. от полученной точки влево отложить 8 см. От точек 4 и 8 вниз отложить по 3 см. Точки 8, 3, 3 и 4 соединить. Углы закруглить.
Построение рукава
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.96.6).
Длина рукава. От точки А вниз отложить 30 см (мерка длины рукава) к поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины
Высота оката. От точки А вниз отложить 10,7 см и поставить точку Р (3/4 глубины проймы основной выкройки пальто):
14,3 : 4 ж 3 - 10.7 см.
От точки Р вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширима рукава. От точки Р вправо отложить 14,3 см, поставить точку Р| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров):
28	3 ♦ 5 - 14,3 см.
Через точку Pi провести вертикальную линию вверх до пересечения с верхней линией, точку пересечения обозначить Рг. и вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Н|.
Локтевая л и и и я. Линию P|Hi разделить пополам. от точки деления вверх отложить 1 см и поставить точку Л. От точки Л влево провести горизонтальную линию произвольной хтииы. Точку пересечения с линией АН обозначить Л|.
Построение верхней половинки рукава
Передний шов. От точки Р влево отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку Рз. от точки Л| влево отложить 2 см и поставить точку Л2. От точки Н горизонтальную линию удлинить влево на 3 см (для всех размеров) и поставить точку Нз. Линию провести через точки Pj. Лз и Нз.
Линия оката рукава. Линию APj разделить пополам и точку деления обозначить О. От точки Р вверх отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку Oi, которую соединить пунктирной линией с точкой О. От точки О по пунктирной линии вниз отложить 5 см. а от полученной точки влево под прямым углом к линии OOi - 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку Ог. Линию РгР| разделить иа 3 равные части, точки деления обозначить Оз и Оя. Точки О и Оз соединить пунктирной линией, разделить се пополам, от точки деления вверх под прямым углом к линии OOj отложить I см (для всех размеров) и поставить точку 05. Через точку Оя провести горизонтальную линию произвольной длины От точки Оя вправо отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку Об. Линию оката рукава провести через точки Рз. О|, Ог. О, Оз, Оз, Об.
Локтевой шов и низ рукава. От точки Н вправо отложить 12 см и поставить точку Нз. Линию локтевого шва провести через точки Об. Л, Нз, удлинив се вниз нз 2 см (для всех размеров) и поставить точку Ня. Точки Ня и Н соединить.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л| вправо отложить 1 см г для всех размеров) и поставить точку Лз. Линию сгиба (пунктирная линия) провести через точки Н, Лз, Р и далее до оката рукава.
Построение нижней половинки рукава
95
Передний mow рукава. Or точек Р. Лз. Н вправо отложить по 3 см (для всех размеров)  поставить точки Ря. Ля, Нз. Линию переднего шва провести через точки Р4, Л4. Н5.
Ширина нижней половники рукава по верху. От точки Оя влево отложить 3 см в поставить точку О?,
Ширина нижней половники рукава по локтевой линии. От точки Л влево отложить 1 см в поставить точку Лз.
Локтевой оюв и низ рукава. От точки Ня влево отложить 1 см и поставить точку Нв- Линию пмтсвого шва провести через точки На. Лз. Оу. Нижнюю линию рукава провести через точки Н* и Нз.
Выемка нижней половинки рукава Из точки О опустить перпендикуляр до пересечение с линией РР|. От точки пересечения вверх отложить I см (для всех размеров). Линию вмемки провести через точки Ря, 1 и Оу.
Построение воротника к зимнему пальто
Вычертить прямой угол с вершимой в точке А (рис.96,в).
Ширина воротника. От точки А вниз отложить $ см и поставить точку В От точки В вниз отложить 10 см и поставить точку В1.
Линия п р и ш и в а воротника. От точки А вправо отложить 14.5 см и поставить точку Bj (мерка полуокружности шеи плюс 2 см для всех размеров):
12.5 * 2 - 14.5 см.
Точки В в Bj соединить пунктирной линией и. разделив ее пополам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии отложить I см. Линию пришива провести через точки В. I и В].
Нижняя линия воротника и мысик. От точки Вз вниз опустить перпендикуляр длиной 7 см и поставить точку Вз. От точки Вз вправо провести пунктирную линию длиной 4 см и поставить точку Вя. Точки Bi и Вя соединить пунктирной линией и. разделив ее пополам, от точки дстения вниз под прямым утлом к пунктирной линии отложить 1.5 см. Линию провести через точки В|. 1,5. Вя. В2.
Построение воротника к летнему пальто
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.96.г).
Ширина воротника. От точки А вниз отложить 5 см и поставить точку В. От точки В вниз отложить 6 см и (кктавить точку В|.
Линия пришива воротника. От точки А вправо отложить 14.5 см и поставить точку В2 (мерка полуокружности шеи плюс 2 см хтя всех размеров):
12,5 ♦ 2 - 14,5 см. Точки В и Вз соединить пунктирной линией и, разделив ее пополам, от точки дел си и я вниз пол прямым углом к пунктирной линии отложить I см. Линию пришива провести через точки В. I и Вз.
Нижняя линия воротника и мысик. От точки Вз вниз опустить перпендикуляр длиной 6 см и поставить точку Вз. Точки В| и Вз соединить пунктирной линией и удалив линию за точку Вз на 3 см. поставить точку Вя. Пунктирную линию от точки В| до точки Вя разделить пополам. От точки деления вииз под прямым углом к пунктирной линии отложить 1,5 см. Нижнюю линию и линию мысика провести через точки Bi, 1,5, Вя и Вз.
Накидка с капюшоном
Для накидки используют любую водоотталкивающую ткань. На основную выкройку пальто для девочки дошкольного возраста (рнс.96,а> нанести линии фасона накидки.
Спинка (рис.97,а). Линию плеча разделить лопатам. От точки деления до низа пальто провести линию разреза для образования небольшого расклешл Затем от проймы по плечу моо отложить 2 см. От полученной точки вниз провести линию подреза длиной 6 см параллельно линии проймы.
Перед (рис.97,б). Линию плеча разделить пополам, от точки деления до низа пальто провести линию разреза хтя образования небольшого расклешл. Затем от проймы по плечу вправо отложить 2 см. От точки 2 провести линию подреза длиной 6 см параллельно линии проймы Разрез для рук. По линии талии от середины переда влево отложить 6 см. Через точку 6 провести вертикальную линию произвольной длины. От точки 6 вверх отложить 10 см, а вниз - 5 см.
96
Рис.97. Накидка с капюшоном.
Ширина планки. От точек 10 и 5 вправо отложить по 3 см и от намеченных точек вверх и вниз отложить no I см. Все точки соединить, как показано на чертеже
Застежка. От выреза горловины и низа пальто линию удлинить вправо на 3 см. Точки 3 и 3 соединить,
Раскладка на ткань, (рис %.в.г)
На основной выкройке сделать разрезы и приступить к раскладке на ткань. Выкройку серединой спинки приложить к сгибу ткани по долевой нити Длв образования расклсшэ по низу выкройку раздвинуть иа 10 см. От подреза плеча 'точка 2) вверх отложить 4 см иа складочки или сборки по линии подреза. Прибавки на швы показаны иа рисунке.
Капюшон
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А <рнс.98). От точки А вниз отложить 26 см и
поставить точку Н. От точки А вправо отложить 24 см и поставить точку К От полученной точки вниз провести линию Xi иной 32 см и поставить точку Н|. Точки Н и Hi соединить
пунктирной линией.
Верхняя вытачка капюшона. От по 6 см и поставить точки К| и Ki. От точки Ki вправо произвольной длины, от точки Кг провести вниз вертмкхтьиую линию ло пересечения ее с горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Kj. От точки К| отложить вверх I см, от точки Кг клево - 2 см. Точки I и 2 соединить с точкой Kj слегка выпуклыми линиями, как Показано на чертеже.
Верхняя линия капюшонхОт точки К вниз отложить 2 см и поставить точку Кд. Точки К4. К] и 2 соединить.
Линия пришива и нижняя вы т а ч к а. От точки 1<| клево отложить 5 см и поставить точку Ну От точки Н вправо отложить 7 см От полученной точки вправо отложить 2 см. Расстояние от точки 7 зо точки 2 разделить пополам. Из точки деления восстановить перпендикуляр хтиной 6 см. От точек 7 и 2 вверх отложить no I см. Точки 1. 6, I соединить. Точки I. Н и точки 1 и Нг соединить, как показано на чертеже
точки А вниз вправо отложить провести горизонтальную линию
Рмс.98. Чертеж выкройки капюшона.
97
7-ЯУ77
Передняя линия капюшона. Расстояние от точки Кд до точки Hi разделить пополам. От точки деления влево под прямым углом отложить 1 см. Линию провести через точки Кд. 1, Hj.
Комбинезон для ребенка дошкольного возраста (размер 32)
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
1.	Полуокружность шеи	- 14 см
2.	Полуокружность груди	- 32 см
3.	Полуокружность талии	- 32 см
4.	Полуокружность бедер	- 34 см
5.	Длина спины до талии	- 28 см
6.	Ширина плеча	- 9 см
7.	Длина брюк	- 60 см
8.	Ширина низка брюк	- 16 см
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершимой в точке А (рис.99.а).
Глубина проймы. От точки А вниз отлодргть 15.7 см и поставить точку Г (1/3 мерки лол у от р ужи ости груди плюс 5 см для всех размеров):
32 : 3 ♦ 5 - 15,7 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. От точки А вниз отложить 28 см и поставить точку Т (мерка хтииы спины). От точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Ширина спинки. От точки Г вправо- отложить 13,7 см и поставить точку Г> (1/3 мерки полуокружности груди плюс 3 см для всех размеров):
32 : 3 ♦ 3 - 13,7 см.
Из точки Г| восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией Точку пересечения обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г> вправо отложить 10 см. поставить точку Гз (1/4 мерки полуокружности груди плюс 2 см для всех размеров):
32 : 4 ♦ 2 - 10 см.
Из точки Г: восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней гори зонтхтькой линией. Точку пересечения обозначить Пь
Ширина комбинезона по линии груди. От точки Г вправо отложить 38 см и поставить точку Гз 'мерка полуокружности груди плюс 6 см для всех размеров):
32 ♦ 6 - 38 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх до пересечения с верхнем горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Ш. а вниз за линию талин - произвольно. Точку пересечения с линией талии обозначить Ть
Линия бока. Расстояние от точки Г1 до точки Гз разделить пополам и поставить точку Гд. Из точки Гд опустить вниз перпендикуляр произвольной хтииы. Точку пересечения с линией талии обозначить Tj.
Построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 5,2 см (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
14 : 3 ♦ 0.5 - 5.2 см.
От точки 5,2 вверх отложить 2 см и поставить точку IIIь Точки IIIi и А соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 2 см.
Линия плеча. От точки Ш1 через точку 2 (наклон плеча) провести линию плеча длиной ,10 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча плюс 1 см на посадку для всех размеров):
9 * 1 - 10 см.
Линия проймы. От точки Г1 по линии, деляшей угол пополам, отложить 2 см Линию проймы провести через точку Пз, касаясь линии ПГ1, через точки 2 и Гд.
98
Рис.99. Чертеж выкройки комбинезона: а - спинка, перед и передняя половина брюк: б - задняя половинка брюк.
Удлинеиие-спияки. От точки Т вииз отложить 10 см и поставить точку Б. От точки Б вправо провести горизонтальную линию до пересечения с .линией бока. Точку пересечения обозначить Б|.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево отложить 5.2 см и поставить точку Шз <1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
14 : 3 ♦ 0.5 - 5.2 см.
От точки Ш вниз отложить 11 см и поставить точку Ш>. От точки Шз вправо отложить 1.5 см. Точки Шз и 1,5 соедини »ь.
Линия плеча. От точки П» вниз отложит! 3 см. Линию плеча провести через точки Шз и точку 3 длиной 9 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча.)
Линия п р о й м ы. От точки Гз по линям, делящей угол пополам. отложить 2 см Линию проймы провести через точку Пз. касаясь линии П|Гз. через точки 2 и Га.
К а р м а н. От точки Гз вправо отложить 3 см и поставить точку К. От полученной точки вправо отложить 7 см и поставить точку К| От точек К и Ki вниз провести линии хтиной по 7 см. Точки К, 7. 7 и К| соединить. От точек 7 и 7 по линии, делящей угол пополам, отложить по 1 см. Углы закруглить.
Построение передней по.мякики брюк
Длина брюк по боку. От точки Тз вниз отложить 60 см (мерка длины брюк) и поставить точку Н.
Линия ш а г а. От точки Тз вииз отложить 20 см и поставить точку Л <1/2 мерки полуокружности бедер плюс 3 см для всех размеров):
34: 2 ♦ 3 - 20 см.
От точки Л вправо провести гориэонтхтьиую линию произвольной хчины Точку пересечение
99
с вертикальной линией обозначить Л|. От точки Л| вправо отложить 3,2 см и поставить точку Лз (1/10 мерки полуокружности бедер):
32 : 10 - 3.2 см.
От точки Л| вверх отложить также 3,2 см и поставить точку Л>- Точки Лэ и Л2 соединить вогнутой линией.
Линик к о л е и а. Расстояние от точки Л до точки Н разделить лопатам. От точки деления вверх отложить 2 см и поставить точку В. От точки В вправо провести горизонтальную линию произвольной хтины.
Ширина низка брюк и линия заутюжки. Расстояние от точки Л до точки Л2 разделить лопатам. Через точку деления провести верпжхтьмую линию вверх до линии тхтии, а вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Н|. От точки Н< вправо и влево отложить по 7 см и поставить точки Нз и Нз (ширина низка брюк минус 2 см, деленная на 2):
<16 • 2) : 2 - 7 см.
Боковой шов. Точки Л и Нз сосдииить.
Внутренний шов. Точки Лз и Нз сосдииить, точки пересечения с гормэоитхтькой линией обозначить Bi. От точки Bi влево отложить 0.5 см. Линию шва провести через точки Лз. 0,5 и Нз.
Прибавка иа застежку. От точки Лз влево отложить 1.5 см. Точки 1.5 и 13 и точку Лз соединить. Застежку дотают ка пуговицах, намечая соответственно петли или ка молнии.
Построение задней половинки брюк.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.99,6).
Длина	брюк. От	точки А	вниз	отложить	60	см	(мерка хтины	брюк)	и	поставить
точку Н. От	точки Н влево	провести	горизонтальную	линию	произвольной	хтины.
Линия	шага. От	точки А	вниз	отложить	20	см	и поставить точку Л	(1/2	мерки
полуокружности бедер плюс 3 см для	всех	размеров):
34 : 2 ♦ 3 • 20 см.
От точки Л влево провести горизонтальную линию промзватьмой хтины.
Ширина шага. От точки Л влево отложить 22 см и поставить точку Л] <1/2 мерки полуокружности бедер плюс 5 см хтя всех размеров):
34 : 2 ♦ 5 - 22 см.
Через точку Л| провести вертикальную линию вверх до пересечении с верхней горизонтальной линией, а вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией. Нижнюю точку пересечения обозначить Hi. От точки Л1 влево отложить 6,5 см и поставить точку Лз <1/4 отрезка ЛЛ| плюс 1 см хтя всех размеров):
24 : 4 ♦ 1 - 6.5 см.
Вспомогательные линии. Расстояние от точки Л до точки Л1 разделить пополам и через точку деления провести линию вверх до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Т. и вниз  до пересечения с нижней горизонтальном линией, точку пересечения обозначить Из.
Линия талии. От точки Т линию ухтииить вверх на 2 см и поставить точку Т| От точки Л вправо отложить 16 см и поставить точку Тз (1/2 мерки полуокружности тхтии) 32 : 2 - 16 см.
Затем точки Тз и Т| соединить, удлинив линию тхтии хтсво на 5 см от точки Ti, и поставить точку Tj.
Линия сидения. От точки Л| вверх и влево отложить по 1 см. Точки Тз и 1 соединить пунктирной линией и, разделим ее пополам, от точки деления клево под првмым углом к пунктирной линии отложить 0.5 см. От точки Лз вниз отложить 0,5 см и поставить точку Лу. Линию сидсиив провести через точки Тз. 0.5, 1, I и Лу.
Линия колена. Расстояние от точки Л до точки Н разделить лопатам. От точки деления вверх отложить 2 см и поставить точку В. Влево от нее провести горизонтхтьнук линию произвольной хтины.
Ширима низка брюк. От точки Нз вправо и влево отложить по 9 см и поставить точки Нз и Ня 'ширина брюк по низку плюс 2 см. дет синая на 2): (16 ♦ 2) : 2 - 9 см.
Боковой шов. Точки Тз и Нз соединить.
100
Внутренний шов. Точки Лз и Нд соединить, от пересечеииа с линией колена (точка В:) вправо отложить 2 см. Линию внутреннего шва провести через точки Лэ. 2 и Нд.
Куртка для мальчика дошкольного возраста (размер 28)
Для построении чертежа выкройки куртки необходимо спить следующие мерки:
1.	Полуокружность шеи	- 12.5 см
2.	Полуокружность груди	-	28	см
3.	Длина	куртки	-	40	см
4.	Длина	спины до талии	-	26	см
5.	Ширина плеча	- 9 см
6	Длина	рукава	-	30	см
Построение чертежа выкройки
Вычертить примой угол с вершиной в точке А (рнс.ЮО.а).
Длина куртки. От точки А вниз отложить 40 см (мерка хтииы куртки) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 14,3 см и поставить точку Г (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см хли всех размеров):
28 : 3 ♦ 5 - 14.3 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Линии талии. От точки А вниз отложить 26 см и поставить точку Т (мерка длины спины). От точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Ширина спиики. От точки Г вправо отложить 12,3 см и поставить точку Г| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 3 см хтв всех размеров):
28 : 3 ♦ 3 - 12.3 см.
Из точки Г| восстановить перпендикулвр до пересечении с верхней горизонтальной линией, точку пересеченна обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г| вправо отложить 9 см и поставить точку Гз (1/4 мерки полуокружности груди плюс 2 см для всех размеров):
28 : 4 ♦ 2 - 9 см.
Из точки Гз восстановить перпендикулвр до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Пь
Ширима куртки по линии груди. От точки Г вправо отложить 34 см и поставить точку Гэ (мерка полуокружности груди плюс 6 см хтв всех размеров).
28 ♦ 6 - 34 см.
Через точку Гз провести вертикхтьную линию вверх до пересечения с верхней горизонтальной
Рис. 100. Чертеж выкройки куртки для мальчика дошкольного возраста: а - спинка и перед: б - рукав.
101
линией, точку пересечения обозначить Ш. л вииз - до пересечении с нижней гори юн тальмой линией. Точку пересеченна с линией талии обозначить Т|. точкч пересечении с нижней линией обозначить Hi.
Л н и и в 6 о к а. От точки. Г) вправо отложить 2 см и поставить точку Га. Ив точки Гя опустить вниз перпендикуляр по пересечения с нижней линией Точку пересечения обозначить Hi.
Построение спинки
Вырез горловкмы.Ог точки А вправо отложить 4.7 см и поставить точку Illi <1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
12.5 : 3 ♦ 0.5 - 4.7 см
От точки Ш1 вверх отложить 2 см и поставить точку Ш1- Точки А и Шу соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Шз через точку 2 (наклон плеча) провести линию плеча длиной 10 см и поставить точку Пз (мерка ширины плеча плюс 1 см на посадку для всех размеров):
9 ♦ 1 - 10 см.
Линия проймы. От точки Г| по линии, делящей угол пополам, отложить 2 см От точки Гя линию бока удлинить вверх на 0.5 см ала всех ^размеров). Линию проймы провести от точки Пз. касаясь линии ПГ|, через точки 2 и 0,5.
Боковой шов. От точки Нз влево отложить 1 см и поставить точку Ну. Точки 0.5. Гя и Ну соединить. Точку пересечения с линией талии обозначить Тз.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево отложить 4,7 см н поставить точку Шу (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0.5 см для всех размеров):
124 : 3 ♦ 04 - 4.7 см.
От точки Гз вправо отложить 2 см и поставить точку Гу. Точки Шз и Гу соединить.
Линия плеча. От точки П| вниз отложить 2 см Линию плеча провести от точки Шу через точку 2 (наклон плеча) длиной 9 см и поставить точку Пу (мерка ширины плеча).
Линик проймы. От точки Гз по линии, делящей угол пола хам, отложить 1.5 см. Линию проймы провести от точки Пз. касаясь линии П1Г2. через точку 1.5. касаясь линии груди, к точке 04.
Боковой шов. Проходит через точки 0.5. Гя. Ту и Ну.
Линия талижОт точки Tj ьмвз отложить 1.5 см. Точки 14 " Ту соединить.
Низ к у р т к в. От точки Н) вниз отложить 1,5 см. Точки 14  Ну соединить.
Прибавка на застежку. От точки Гу провести линию параллельно середине переда и далее через точку Н|, подводя ее к линии низа куртки, как показано иа чертеже.
Накладной карман. По	линии талии от точки	1.5 влево	отложить	7 см.
От полученной точки вниз отложить 3 см и	поставить точку К. От	нее влево	провести	линию
длиной 9 см и поставить точку Kj. От точки К провести вниз прямую лилию хтнмой 9 см в поставить точку Кз. От точки К1 провести	вниз линию хтнмой 9	см и поставить точку Ку.
Точки Ку и Кз соединить. Углы закруглить.	От точек К н Ki вниз	отложить	по 3 см.	Точки
3 и 3 соединить.
Построение рукам
Вычертить прямой угол с вершимой в точке А.
Длина рукава. От точки А вниз отложить 30 см и поставить точку Н (мерка длины рукава). От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Высота оката. От точки А вниз отложить 9.7 см и поставить точку Р (3/4 глубины проймы куртки минус 1 см для всех размеров):
<14.3/4 х 3) - 1 - 9.7 см.
От точки Р вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина рукава. От точки Р вправо отложить 23.6 см и поставить точку Р1 (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров. умноженная на 2): (28/3 ♦ 5) х 2 - 28,6 см Через точку Pi провести вертикальную линию вверх до пересечения с верхней горизонтальной
102
дни я ей. точку пересечения обозначить Рз, и «таз - до пересечения с яжжяей линией, точку пересечение обозначить Нь
Локтевая линия. Отрезок PH разделить пополам, от точи деления вверх отложить 2 см  поставит* точку Л- От точки Л вправо провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальвой. точку пересечения обозначить Ль
Вспомогательные линия. Линяю АРз разделить на шесть равных частей Точки деления обозначить О. Oi. Оз. Оз, Оя. Из намеченных точек провести вспомогательные линии » пересечения с линией РР| к от точки Оз ло пересечения с линией НН|. Точку пересечения вспомогательной линии от точки Оз с линией РР> обозначить Рз, точку пересечения с линией ЛЛ| - Лз. а точку пересечения с линией НН| - Нз. Точку пересечения вспомогательной линии от точки Оя с линией PPj обозначить Пя.
Линяя оката рукава. От точки А вниз отложить 7 см и поставить точку О5. От точка Рз вниз отложить также 7 см к поставить точку О*. От точи Об влево отложить 1 см. От точки О вниз отложить 2 см. От точки Оз вниз отложить 23 см. Расстояние от точки Рз до точки Р4 разделять пополам, от точки деления вниз под прямым углом отложить 1 см. Линию оката рукава провести через точки Оз. 2, 01. 2Л. Рз. I. Ря, 1.
Боковые линии. От точки Н вправо, а от точи Н| влево отложить по 3,5 см и поставить соответственно точки Нз и Ня. Боковую линию слева провести через точи Оз, Р, Л. Нз. Боковую линию справа провести через точки 1. Ль Ня.
Планки рукава. От точки Нз отложить вверх 7 см. а влево от точек Нз и 7 по 4 см. Точи 7, 4. 4 и Нз соединить. От точки Ня вверх отложить также 7 см. От точек 7, Ня вправо отложить по 4 см. Точки 7, 4, 4 и Ня соединить
Нижняя линия р у к а в а. От точки Нз вверх отложить 2 см. Линяю низа провести через точки Нз. 2 и Ня.
Передний шов рукава. От точки Лз вправо и влево отложить по I см. Точки I и 1 соединить с точками Рз и 2.
Брюки короткие для мальчика дошкольного возраста (размер 28)
Для построения чертежа выкройка необходимо снять следующие мерки.
I.	Пат у окружность	талии	-	28	см
2.	Полуокружность	бедер	-	28	см
3.	Длина брюк	-	30	см
Построение чертежа выкройки
Построение передней половинки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (ряс.101,а).
Длина брюк. От точки А вияз отложить 30 см и поставить точку Н (мерка брюк). От точки Н вправо провести гориэоитальмую линию произвольной хтины.
Л и и я я шага. От точи патуокружности бедер плюс 6 см для всех размеров):
28 : 2 ♦ 6 - 20 см.
От точи Ш вправо провести горизонтальную	линию
произвольной хтины
Ширина ш а г а. От точки Ш вправо отложить 19 см и поставить точку Ш| (1/2 мерки патуокружности бедер плюс 5 см хтя всех размеров):
28 : 2 ♦ 5 - 19 см.
Через точку Ш| провести вертикалькую линию вверх до пересечения с горизонтальной
хтины
мерки
линией, точку пересечения обозначить Т, и вниз * до пересечения с нижней линией,
рис. 101. Чертеж выкройки коротких брюк для Нальчика дошкольного возраста: а - передняя половинка;
б - задняя половинка.
103
точку пересечении обозначить Н|. От точки Ш| вправо отложить 2,8 см и поставить точку 111j <1/10 мерки полуокрсжности бедер):
28 : 10 - 2.8 см.
Линяя б а и т 1 От точки Uli вверх отложить 2.8 см (отрезок. равный отрезку III I Uh) и поставить точку Шу От точки Ш| по линии, деляшей угол пол атам, отложить 2 см. Линию банта провести через точки Т, Шу, 2 к точке Uh. От точек Т и Шу вправо отложить по 3 см и поставить точки П и П|. Точки Т. П. П| и Uh соединить.
Лиияя талии. От точки Т влево отложить 17,5 см и поставить точку Т| (1/2 мерки полуокружности талии плюс 3.5 см хтв всех размеров):
28 ; 2 ♦ 3.5 - 17.5 см.
Линия	бока	и планка. От	точки	А вниз отложить	12	см и	поставить
точку Пз От	точек Ti и	Пз влево под прямым	углом	отложить по 3 см	и	поставить точки
Пз и Пя. Точки Т|. Пз. Пя и Пз соединить.
Линия	шагового шва и	низка брюк. От	точки	Шз через
точку Н| провести линию	шагового шва. удлинив	ее за	точку Hi вниз на	2	см, и	поставить
точку Нз. Точки Н и Нз соединить.
Линия заутюжки. Отрезок ШШ| разделить пополам и через точку деления провести вертикальную линию вверх до пересечения с горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Тз. и вниз • до пересечения с нижней линией.
Вытачка на линии талик. От точки Тз вправо отложить 2 см. Длина вытачки произвольна.
Построение задней половинки (рис. 101.6)
Вычертить переднюю половинку брюк с обозначением исходных точек и на основе се строить заднюю половинку. Вытачку и планки на передней половинке брюк вычерчивать не следует
Ширина шага и линия сидения. От точки Шз горизонтальную линию удлинить вправо иа 5 см и поставить точку Uh (1/4 мерки полуокружности бедер минус 2 см хтя всех размеров):
28 : 4	- 2 - 5 см.
Шаговый шов. Линию низка брюк от точки Нз вправо удлинить иа 3 см и поставить точку Hj. Точки Hi и Шя соединить. Затем от точки Ну вверх отложить хтииу шагового шва передней половинки (от точки Шз до точки Нз> и поставить точку Шу. Точки Шу и Шз соединить.
От точки Т влево отложить 4 см и поставить точку Tj. Точки Шз и Тз соединить пунктирной линией и. удтинив линию за точку Тз на 4 см, поставить точку Тя. Пунктирную линию разделить пополам и от точки деления вправо под прямым утлом отложить 0.5 см. Линию сидения провести через точки Тя. Тз, 0,5. Uh. 2 и Шз.
Линия талии. От точки А горизоитхтьиую линию удлинить влево иа произвольную хтину. От точки Ту влево отложить 19.5 см и поставить точку Ту. Точки Ту и Тя соединить.
Линия ииза. Точки Ня и Нз соединить.
Вытачка иа линии талии Линию талии от точки Ту до точки Тя разделить пополам. Точку деления обозначить Та. От точки Тб вправо и влево по линии талии отложить по 1.5 см. Затем от точки Т* вниз провести пунктирную линию хтиной 7 см. Точки 1, 5, 7 и 1.5 соединить.
Матроска
Чертеж выкройки платья для девочки (рис.89,6) или рубашки дзя мальчика - основа, на которой можно построить выкройку матроски. Лля этого спинку и перед соединить по линии п.тсча и нанести линии фасона.
Матросский воротник (рис. 102,а). От выреза горловины посредине спиики вниз отложить 13-15 см. От полученной точки в сторону проймы отложить 14 см. Затем от выреза горловины посредине переда вниз отложить 12 см Точки 14 и 12 соединить. Линии отделки сутажом наметить иа расстоянии 2 см от края и 1 см между сутажом.
В с т о в к а для матроски (рис 102,а) От выреза горловины посредине переда вниз отложить 18 см Затем от выреза горловины по плечу влево отложить 4 см . От точки 18 влево отложить 4 см. Точки 4 и 4 соединить Вставка показана пунктирной линией.
Галстук (рис 102,6). Провести горизонтальную линию длиной 4 см (для веек размеров)
104
и конечные точки ее обозначить Г и Г». Линию ГГ । разделить пополам, из точки деления опустить перпендикуляр длиной 16 см (для всех размеров) и поставить точку Г2.
От точки Г2 вверх отложить 4 см (для всех размеров) и поставить точку Гз. От точки Гз вправо и влево отложить по 3 см (для всех размеров) и поставить точки Га и Гз. Точки Г. Гд, Гз, Гз и Г| соединить.
Раскладка на ткань (рис. 102, в, г. д)
Прежде чем приступить к раскладке на ткань, необходимо вырезать выкройки матросского воротника, вставки и галстука. Прибавки на швы показаны на рисунке. На основную выкройку платья для девочки (рис.89, а) нанести линию длины блузки. Для этого от линии талии по спинке и переду отложить 10-15 см и оставшуюся до низа часть выкройки срезать. Боковые линии платья делают прямыми, без раскоса.
Рис. 102. Чертеж выкройки матроски: а - воротник и вставка; б - галстук: в, г, л - раскладка на ткань.
Вырез горловины переда для матроски наметить так: от выреза горловины по линии середины переда отложить вниз 12 см и намеченную точку соединить с вырезом горловины
Платье для девочки школьного возраста (размер 34)
Чертеж выкройки платья для девочки шкального возраста - основа, на которой можно строить выкройки платьев различных фасонов. По этому же чертежу можно сшить школьную форму с воротником-стойкой или отложным, а также блузку, разрезав выкройку на 15 см ниже линии талии.
1.	Полуокружность шеи	- 15 см
2.	Полуокружность груди	- 34 см
3.	Полуокружность талии	- 32 см
4.	Полуокружность бедер	- 36 см
5.	Длина спины до талии	• 30 см
6.	Длина платья	- 70 см
7.	Длина рукава	- 45 см
8.	Ширина плеча	- 10 см.
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис. 103.а).
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 15,3 см и поставить точку Г (1/3 мерки полуокружности груди плюс 4 см для всех размеров):
34 : 3 ♦ 4 - 15,3 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. От точки А вниз отложить 30 см и поставить точку Т (мерка длины спины до талии). От точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия бедер. От точки Т вниз отложить 15 см и поставить точку Б. От точки Б вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Длина платья. От точки А вниз отложить 70 см (мерка длины платья) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина спинки. От точки Г вправо отложить 15.3 см и поставить точку Г| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 4 см для всех размеров):
34 : 3 ♦ 4 - 15,3 см.
Из точки Г| восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить П.
105
Ширина пройм м. От точки Г| вправо отложить 9,5 см и поста нить точку Гз (1/4 мерки полуокружности груди плюс I см для всех размеров):
34 : 4 < I - 9.5 ем.
Из точки Гз восстэновить перпендикуляр произвольной длины.
Ширина платья по линии груди. От точки Г вправо отложить 40 см и поставить точку Гз (мерку полуокружности груди плюс 6 см для всех размеров):
34 ♦ 6 - 40 см.
Через точку Гз провести вертикальную линию вверх произвольно. а вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией. Точку пересечения обозначить Hi, точку пересечения с линией талия обозначить Т|, ас линией бедер - Б|.
Высота полочки. От точки Гз вверх отложить 18 см и поставить точку Ш (1/2 мерки полуокружности груди плюс 1 см для всех размеров):
34 : 2 ♦ 1 -18 см.
От точки Ш клево провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Вспомогательная линия бока. От точки Г| вправо отложить 3 см и поставить точку Гд. Из точки Гд вниз провести вертикальную линию до низа платья, точку пересечения обозначить Нз, точку пересечения с линией талям обозначить Тз. а с линией бедер - Бз-
Рис.103. Чертеж выкройки платья хи девочки школьного возраста: а - спинка и перед: б - рукав: в - отложной воротник закругленный; г - воротник с острыми мысиками: д - воротник-стойка: е - построение плеча.
106
Спуск проймы. От точек Г| и Г2 вертикальные линия удлинить вниз на 1 см и поставить точки С  Сь Точки С и Ci соединить.
Вспомогательная линия плеча и проймы. Линию ПГ1 разделить на четыре равные части.
Построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 5,5 см (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров): , 15 : 3 ♦ 0,5 - 5,5 см.
От точки 5.5 см вверх отложить 1,5 см, от полученной точки вверх отложить 0,5 см и поставить точку Шь Точки А и Uli соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 2 см.
Линия плеча. От точки Ш| через точку 2 (наклон плеча) провести линию плеча, равную 11,5 см, и поставить точку П| (мерка ширины плеча плюс 1,5 см на посадку или вмтачку):
10 ♦ 1.5 - 11,5 см.
Линию плеча разделить пополам, точку деления соединить с точкой Шь От точки П[ вниз отложить 1 см и поставить точку Пз. Затем от точки Illi вправо по плечу отложить 3 см. от полученной точки вправо отложить 1,5 см. От точки 3 провести вниз линию дайной 5 см. Затем от точки 5 через точку 1,5 провести линию длиной также 5 см. Полученную точку соединить с точкой Пз. Линии вытачки должны быть равны между собой.
Линия проймы. От точки С по линии, делящей угод пополам, отложить 2,5 см. От точки Гд отложить 0,5 см. Линию проймы провести до точки Пз, касаясь вспомогательной линии ПГь через точку 2,5 к точке 0,5.
Линия бокового шва. От точки Тз влево отложить 1 см. Точки 0,5 и 1 соединить, затем линию бокового шва продлить от точки 1 через точку Бз до пересечения с нижней горизонтальной линией. От точки пересечения вверх отложить 1 см.
Лииия ииза платья. Точки И и I (боковой шов) соединить.
Середина спинки. От точки Т вправо отложить 1 см, полученную точку соединить с точками Г, Б.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево отложить 5,5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки патуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров):
15 : 3 ♦ 0,5 • 5.5 см.
От точки Ш вниз отложить 6.5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1.5 см для всех размеров):
15 : 3 ♦ 1.5 - 6.5 см.
Точки Шз и Шз соединить пунктирной линией, разделить ее пополам. От точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линки отложить 2 см. Точки Шз, 2 п Шз соединить вогнутой линией.
Вспомогательная линия плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Шз влево отложить 3 см и поставить точку Пз.
Нагрудная вытачка и линия плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Гз влево отложить 7,5 см и поставить точку В (расстояние от точки Ш до точки Пз минус 1 см для всех размеров):
5.5 ♦ 3 - 1 - 7.5 см.
Точки В к Пз соединить. Точку Пз соединить пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГь От точки Пз влево по пунктирной линии отложить 3 см и поставить точку Вь Точки Bi м В соединить. Затем от точки В по направлению к точке Пз отложить длину вытачки (от течки Bj до точки В) и поставить точку Вз. Точки Вз и Шз соединить.
Линия плеча от нагрудной вытачки до проймы. От точки В; по пунктирной линии клево отложить 7 см (мерка ширины плеча минус 3 см):
10 - 3 - 7 см.
От точки Г2 вверх отложить 3.8 см и поставить точку Гд (1/4 глубины проймы):
15,3 : 4 - 3.8 см.
Точки 7 к Пд соединить пунктирной линией. От точки Г по пунктирной линии вниз отложить 3 см. Точки 3 и Bi соединить. От точки Bi влево по наклонной линии отложить 7 см.
Линия проймы. Пунктирную линию от точки 3 до точки Пд разделить ропатам.
107
От точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии отложить I см. Затем от точки С| по линии, делящей угол лопатам, отложить 2 см. Линию проймы провести через точки 7, I, Пд. 2. касаясь линии спуска проймы, к точке 0,5.
Линия бокового шва. От точки Ti вправо отложить I см. Точки 0.5 и I соединить. Затем линию бокового шва продлить от точки 1 через точку Б1 до пересечения с линией низа платья. От точки пересечения вверх отложить 1 см.
Линия низа платья. От точки Hi вертикальную линию удлинить вниз на 1 см. Точки I и 1 (боковой шов) соединить.
Линия талии. От точки Т| вниз отложить I см. Точки 1 и 1 соединить. Линия бедер. От точки Б| вниз отложить 1 см. Точки 1 и Б1 соединить. Боковая вытачка. Из точки С| провести вниз пунктирную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначить Бз, точку пересечения с линией талии обозначить Тз. От точки С| вниз отложить 6 см, от точки Бз вверх отложить 5 см. Затем от точки Тз вправо и влево отложить no I см. Полученные точки соединить с точками 5 и 6.
Построение оляошовного рукава
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис. 103,6).
Высота оката. От точки А вниз отложить 11,3 см и поставить точку Р' (1/3 мерки полуокружности груди):
34 : 3 - 11,3 см.
От точки Р вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Длина рукава. От точки А вниз отложить 45 см (мерка длины рукава) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произватьной длины.
Ширина рукава. От точки Р вправо отложить 30,7 см и поставить точку Р| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 5 см для всех размеров, умноженная на 2):
<34/3 * 5) х 2 - 30,7 см.
Через точку Pi провести вертикальную линию вверх до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Pi. и вниз * до пересечения с нижней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Н|.
Вспомогательные линии. Линию АР1 разделить на четыре равные части, точки деления обозначить Oi. О, Oi. Из намеченных точек провести вниз вертикальные линии до пересечения с нижней горизонтальной линией, точки пересечения обозначить Hi. Нз, Нд.
Линия оката рукава. Точки Р, О и Pi соединить пунктирными линиями. Точки пересечения со вспомогательными линиями обозначить Оз и Од. Затем отрезки вспомогательных пунктирных линий разделить пополам. От точек деления пунктирных линий отложить от отрезка РОз вниз 0,5 см. от отрезка ОзО вверх - 2 см, от отрезка ООд вверх -1.5 см, от отрезка ОдР| вниз - 2 см. От точки Оз по вспомогательной линии вверх отложить 1 см. Линию оката рукава провести через точки Р, 0,5, I. 2, О. 1.5, Од. 2. Р|. О - высокая точка рукава.
Боковые линии и низ рукава. От точки Н вправо отложить 2 см и поставить точку Нз. Точки Нз и Р соединить. От точки Hi влево отложить 2 см и поставить точку Н*. Точки Не и Pi соединить.
Нижняя линия рукава. От точек Нз, Нз. Нб вверх отложить по I см. От точки Нд вверх отложить 2 см. Нижнюю линию рукава провести через точки 1, Hi, 1, 2, 1.
Линия короткого рукава. От точки О вниз отложить 16 см. Через полученную точку провести линию короткого рукава до пересечения с боковыми линиями.
Закругленный отложной воротник
Вычертить прямой угол с вершиной я точке А (рис. 103, в).
Ширина воротника. От точки А вниз отложить 3 см и поставить точку В. От напученной точки вниз отложить 6 см и поставить точку Вь
Линия пришива. От точки А вправо отложить 15 см и поставить точку Bi (мерка полуокружности шеи). Точки В и Bi соединить пунктирной линией, разделив ее на три равные части. От точек деления вниз под прямым углом провести линии произватьной длины. От точек деления отложить вниз по 1 см. Линию пришива провести через В. 1, 1. Bi.
Нижняя линия и мысик. От точек I вниз по вспомогательным линиям
108
отложить по 6 см. Нижнюю линию и линию мысика провести через точки В|, 6. 6 к точке Вг
Отложной воротник с острыми мысиками
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис. 103, г).
Ширина воротника. От точки А вниз отложить 3 см и поставить точку В.
От полученной точки вниз отложить 6 см и поставить точку В|.
Линия пришива. От точки А вправо отложить 20 см и поставить точку Bj (мерка полуокружности шеи плюс 5 см для всех размеров):
15 ♦ 5 - 20 см.
От точки Вг влево отложить 5 см и поставить точку Вз. Точки В и Вз соединить пунктирной линией и, разделив ее пополам, от точки деления вниз провести вспомогательную линию произвольной длины. От точки деления вниз по вспомогательной линии отложить 1 см. Линию пришива провести через точки В, 1, Вз.
Нижняя линия и мысик. От точки 1 вниз по вспомогательной линии отложить 6 см. От точки В: вниз отложить 5 см. Точки Вз, 5, 6 и В| соединить.
Воротник - стойка
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис. 103л).
Ширина воротника. От точки А вниз отложить 3 см и поставить точку В. От точки В вправо провести горизонтальную линию произвольной хтииы.
Линия пришива. От точки А вправо отложить 15 см (мерка полуокружности шеи) и поставить точку В|. Из точки В| провести вниз линию до пересечения с нижней линией, точку пересечения обозначить Вз.
Нижняя линия. Линию ВВг разделить пополам. От точки Вз вверх отложить 1 см. Нижнюю линию провести от точки В через середину линии BBj и ухтинить ее за линию В|Вз на 0.5 см. Затем от точки 0,5 через точку В| провести линию хтиной 3 см. Линию АВ| разделить пополам, точку деления соединить с точкой 3.
Летнее платье для девочки школьного возраста.
На основную выкройку платья для девочки школьного возраста (рис. 103,а) нанести линии фасона.
Рис. 104. Летнее платье.
109
Спинка (рис. 104,1). От линии талии посредине спинки и боку вниз отложить по 5 см. Точки 5 и 5 соединить Линию разреза разделить на три равные части, из точек деления провести вниз линия разреза.
Перед. (рис.104,б). От проймы по боку вниз отложить 5 см. Точки 5 к В соединить. Нагрудную вытачку закрыть и сделать разрез. От линии талии по боку и середине переда вниз отложить по 5 см. Точки 5 и 5 соединить. Линию разреза разделить на три равные части. Из точек деления вниз провести линии разреза.
Воротник. От точки Шз влево по плечу отложить 4 см. Затем от точки Шз вниз отложить 4 см, от полученной точки влево отложить 3 см. Точки Шз " 3 соединить. Точки 4 и 3 соединить.
Раскладка на ткань, (рис. 104, в, г, д, е)
Выкройку серединой спинки приложить к сгибу ткани по долевой нити. По линиям разрезов по низу юбки выкройку раздвинуть нз 6-20 см. Прибавки на швы показаны на рисунке. Выкройку юбки серединой переда приложить к сгибу ткани по долевой нити. К середине переда лифа прибавить на застежку 2 см. По линиям разрезов по низу юбки выкройку раздвинуть ка 6-10 см.
Воротник (рж.104,ж) вырезать по полученной линии фасона. Плечевые срезы спинки и переда соединить я приложить серединой спинки к сгибу по долевой нити.
Платье с рельефами
от плеча для девочки школьного возраста.
На основную выкройку платья для девочки школьного возраста (рис. 103,а) нанести линии фасона.
Спинка (рис.105,а). От вытачки плеча провести вниз линию рельефа до пересечения с нижней горизонтальной линией.
Перед (рис. 105,6). Нагрудную вытачку вырезать, от конца вытачки на одинаковом расстоянии от середины переда провести вниз линию рельефа до пересечения с нижней горизонтальной линией.
Раскладка на ткань (рис. 105, в, г, д, е)
На основной выкройке по намеченным линиям сделать разрезы н приступить к раскладке на ткань По линии рельефа (внизу) сделать раскосы нз 2 см. Прибавки на швы показаны на рисунке. По линии рельефа (внизу) сделать раскосы из 2 см.
Рис. 105. Платье с рельефами от плеяд.
110
Рис. 106. Платье мл прямой кокетке.
Платье на прямой кокетке для девочки школьного возраста.
На основную выкройку платья хтя девочки шкального возраста (рис 103,а> нанести линии фасона.
Спинка (рис.Юб.а). От точки А вниз отложить 15 см. От полученной точки вправо провести линию кокетки до пересечения с линией проймы.
Перед (рис. 106,6). От точки Шз вниз отложить 12 см. от полученной точки влево провести линию кокетки до пересечения С линией проймы. Затем для образования складок наметить линии разреза: от точки 12 влево отложить 6 см. от точки 6 влево отложить 3-4 см. от намеченном точки влево отложить также 3-4 см. Нагрудную вытачку закрыть, а затем отрезать кокетку.
Раскладка на ткань (рис.106. в. г. д, е)
На основной выкройке по намеченным лини мм слазать разрезы и приступить к раскладке на ткань. Выкройку серединой спинки приложить к сгибу ткани по долевой нити Прибавки на швы показаны на рисунке. Выкройку серединой переда приложить к сгибу ткани, по линиям разрезов раздвинуть на складки на 6-8 см. Чтобы складки нс становились на ребро, по низу складок следует слагать выпуски по 1,5 см.
Построение рукава см. на рисунке 103,6.
Костюм для девочки школьного возраста (размер 36)
Жакет
Чертеж выкройки жакета для девочки школьного возраста - основа, нз котором можно строить выкройки жакетов различных фасонов, а также жилетов (в этом случае следует уватичить вырез горловины и проймы >.
Для построения чертежа выкройки необходимо сиять следующие мерки:
I.	Полуокружность	шеи	-	15	см
2.	Полуокружность	груди	-	36	см
3.	Длина спины до	талии	-	31	см
4.	Дтина жакета	-	46	см
5.	Ширина плеча	•	II	см
6.	Дамма рукава	-	48	см.
111
Построение чертежа выкройки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.107).
Глубина проймы. От точки А вниз отложить 16 см и поставить точку Г (1/3 мерки патуокружности груди плюс 4 см для всех размеров):
36 : 3 ♦ 4 - 16 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. От точки А вниз отложить 31 см и поставить точку Т (мерка длины до талии). От точки Т вправо провести горизонтальную линию произвольной длины.
Длина жакета. От точки А вниз отложить 46 см (мерка хтины жакета) и поставить точку Н. От точки Н вправо провести горизонтальную линию произвольной хтины.
Ширина спинки. От точки Г вправо отложить 16 см и поставить точку Г| (1/3 мерки полуокружности груди плюс 4 см хтя всех размеров):
36 : 3 ♦ 4 - 16 см.
Рис. 107. Чертеж выкройки жакета.
Из точки Г| восстановить перпендикуляр до пересечения с верхней гориэонтхтьной линией, точку пересечения обозначить П.
Ширина п р о й м ы. От точки Г| вправо отложить 10 см и поставить точку Гз (1/4 мерки патуокружности груди плюс I см хтя всех размеров):
36 : 4 ♦ I - 10 см.
Из точки Гз восстановить перпендикуляр произвольной ллины.
Ширина жакета по линии груди. От точки Г вправо отложить 43 см и поставить точку Гз (мерка полуокружности груди плюс 7-8 см хтя всех размеров):
36 ♦ 7 - 43 см.
Через точку Fj провести вертикальную линию вверх произвольно, а вниз - до пересечения с нижней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Н|. Точку пересечения с линией талии обозначить Т|.
Высота полочки. От точки Гз вверх отложить 19 см и поставить точку Ш (1/2 мерки патуокружности груди плюс I см хтя всех размеров):
36 : 2 ♦ 1 - 19 см.
От точки 111 вправо провести горизонтальную линию произвольной хтины.
Вспомогательная линия бока. От точки Г| вправо отложить 4 см и поставить точку Гд. Из точки Га вниз провести вертикальную линию до пересечения с нижней горизонтальной линией, точку пересечения обозначить Нз. Точку пересечения с линией талии обозначить Тз.
Спуск проймы. От точек Г| и Гз вертикхтьные линии удлинить вниз на I см и поставить точки С и Ci. Точки С и С| соединить.
Вспомогательные точки плеча и проймы. Линию ПГ| разделить на четыре равные части
Построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо отложить 5,5 см (1/3 мерки патуокружности шеи плюс 0.5 см хтя всех размеров):
15 : 3 ♦ 0,5 - 5.5 см.
От точки 5.5 вверх отложить 1.5 см. от патученной точки вверх отложить 0,5 см и поставить точку Ш|. Точки А и Ш| соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз отложить 2 см.
Линия плеча. От точки 1,5 через точку 2 (наклон плеча) пронести линию плеча.
112
равную 12,5 см. и поставить точку П1 (мерка ширимы плеча плюс 1,5 см иа посадку или вытачку):
II ♦ 1,5 - 12.5 см.
Линию плеча разделить пополам, точку деления соединить с точкой Ш|. От точки П| вниз отложить 1 см и поставить точку Пз Затем от точки Ш| вправо по плечу отложить 3 см От полученной точки вправо отложить 1,5 см. От точки 3 вниз провести линию хтиной 5 см. Затем от точки 5 через точку 1,5 провести линию длиной также 5 см. Полученную точку соединить с точкой Пх Линии вытачки должны быть равны между собой.
Линия проймы. От точки С по линии, делящей угол пополам, отложить 2,5 см. От точки Гя вниз отложить 0,5 см. Линию проймы провести от точки Пз. касаясь вспомогательной .линии ПГ|, через точку 2,5 к точки 0,5.
Линия бокового шва. От точки Тз влево отложить I см. Точки 0,5 и 1 соединить, затем линию бокового шва продлить от точки I до точки Нз.
Середина спинки. От точки Т вправо отложить 1 см. Полученную точку соединить с точками А и Н.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево отложить 5,5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки полуокружности шеи плюс 0,5 см хтя всех размеров):
15 : 3 ♦ 0,5 - 5,5 см.
От точки Ш вниз отложить 6.5 см и поставить точку Шз (1/3 мерки пату окружности шеи плюс 1,5 см для всех размеров»:
15 : 3 ♦ М - 6.5 см.
Точки Шз и Шз соединить. линию Ш3Ш3 разделить пополам. От точки деления вниз под прямым углом к .линии отложить 2 см. Точки Шз, 2 и Шз соединить вогнутой линией.
Вспомогательная линия плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Шз влево отложить 3 см и поставить точку Пз.
Нагрудная вытачка и линия плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Гз влево отложить 7.5 см и поставить точку В (расстояние от точки Ш до точки Пэ минус 1 см хтя всех размеров»:
5.5 ♦ 3 - I - 7.5 см.
Точки В и Пз соединить. Точку Пз соединить пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГь От точки Пз влево по пунктирной линии отложить 3 см (глубина вытачки» и поставить точку В|. Точки Bi и В соединить. Затем от точки В по направлению к точке Пэ отложить длину вытачки, ревную отрезку BBi. и поставить точку Вз. Точки Вз и Шз соединить.
Линия плеча от нагрудной вытачки до проймы. От точки Bi по пунктирной линии влево отложить 8 см (мерка ширины плеча минус 3 см):
И - 3 - 8 см.
От точки Гз вверх отложить 4 см и поставить точку Па (1/4 глубины проймы): 16 : 4 - 4 см.
Точки 8	и Па соединить пунктирной линией.	От точки	8 по пунктирной линии вниз	отложить
3 см. Точки 3 и Bi соединить. От точки' Bi	влево по	наклонной линии отложить 8	см.
Линия проймы. Пунктирную линию от точки 3 до точки Па разделить пополам От точки	деления вправо под прямым углом	к пунктирной линии отложить I см.	Затем от
точки CI	по линии, делящей угол лопатам,	отложить	2 см. Линию проймы провести через
точки 8, 1, Па, 2, касаясь линии спуска проймы, к точке 0,5.
Линия бокового шва. От точки Тз вправо отложить 1 см. Точки 0,5 и 1 соединить. Затем линию бокового шва прохтить до точки Нз.
Оформление ииза ж а к е т а. От точки Hi вертикхтьную линию удлинить вниз на 1 см. Точки I и Нз соединить.
Оформление линии талии. От точки Ti вниз отложить 1 см. Точки I и 1 (боковой шов) соединить.
Оформление выреза горловины и прибавка на застежку (борт). От точки Шз вниз отложить 2 см. Точки Шз. 2 и Шз соединить. Затем от точки Шз вправо отложить 4 см, а вверх от полученной точки отложить 1 см. Точки Шз и I соединить Затем от точки Гз вправо отложить 2 см. От точки I (линия низа жакета) вправо отложить также 2 см и поставить точку Нэ-Точки 1, 4, 2, Нз и 1 соединить Затем от точки Нз по линии, делящей угол лопатам, отложить 4 см. Через полученные точки оформить закругление

113
Натрудим* кармам. От точки Г: вправо отложить 2 см. От полученной точки вправо отложить 8 см. Затем от точек 2 и 8 вниз отложить по 8 см. Вее точки 8 соединить. От точек 8 по линиям, делящим угол пополам, отложить по I см. Нижние углы кармана закруглить.
Боковой кармам. От точки I (линия талии) влево от .ьо жить 9 см. от полученной точки вниз отложить 3 см. От точки 3 влево и вниз по 10 см. От точки 10 вииз отложить 10 см. Вее точки соединить. От точек 10 по линиям, делящим угол пополам, отложить по 1 см. Нижние углы кармана следует закруглить. Построение рукава см. на рис. 16.6. воротника -иа рис. 16, в, г, х
Юбка двухшоакая для девочки школьного возраста (размер 36)
Чертеж выкройки двух шовной юбки для девочки шкального возраста * основа, на которой можно строить выкройки юбок рахтичнмх фасонов. Для построения чертежа выкройки необходимо смять следующие мерки:
I	Полуокружность	талии	-	34	см
2.	Полуокружность	бедер	-	38	см
3	Длина юбки	>	40	см
Построение чертежа выкройки
Глубина вытачек на линии талик. Определить разницу между меркой полуокружности бедер и меркой полуокружности талии (мерка полуокружности бедер плюс 4 см для всех размеров минус мерка полуокружности талая):
38 ♦ 4 - 34 - 8 см.
Полученную разницу (8 см) следует распределить в вытачки мл линии талии; в боковую вытачку (шов) убрать 1/2 разницы
8 : 2 - 4 см.
В переднюю вытачку убрать 2 см. а в заднюю вытачку - остаток от разницы: 4 - 2 - 2 см.
Построение задней половинки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис 108л). От точки А вииз отложить 40 см (мерка длины юбки) и поставить точку Н. От точки И вправо провести горизонтальную линяю произвольной хтины.
Линия бедер. От точки А вниз отложить 15 см и оставить точку Б. От полученной точки вправо провести горизонтальную линию произватьной длины
Ширина юбки по линии бедер. От точки Б вправо отложить 19 см и поставить точку Б| (1/2 мерки патуокружности бедер):
38 : 2 - 19 см.
Через точку Б| провести вертикальную линию, точку пересечения с верхней Т
Оформление линии бедер. От точки Б| вверх поставить точку Б>. Точки Боковой шов.
отложить 2 см и поставить точку Т|. Через точки Б2 и Т| провести линию бокового шва, ухтинив ее за точку Т| на 1 см. и поставить точку Tj. От точки Та вииз отложить 40 см (мерка хтины юбки) и поставить точку Н».
Линия талии и вытач к а. Точки А и Т) соединить. Линию ББ} разделить пополам и от точки деления влево отложить I см и поставить точку Бз. Из точки Бз провести вверх пунктирную линию до пересечения с линией талии, точку пересечения обозначить Tj. От точки Tj
Рис. 108. Чертеж выкройки двух шовной юбки: вправо и влево отложить no 1 см (расчет а * задняя половинка; б - передняя половинка.
линией обозначить
отложить I см к Б и Бз соединить. От точки Т влево
114
глубины вытачки см. выше), от точки Бз вверх отложить 5 см. Точки 1, 5, I сосдииить. Оформление нижней линии. Точки Н и Hi сосдииить.
Построение передней половинки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рис.108,6).
Длина юбки. От точки А вниз отложить 40 см (мерка длины юбки) и поставить точку Н От полученной точки влево провести горизонтальную линию произвольной хтины
Л и и и в бедер. От точки А вниз отложить 15 см и поставить точку Б. От полученной точки влево провести горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина юбки по линии бедер. От точки Б влево отложить 23 см и поставить точку Б| (1/2 мерки патуокружности бедер плюс 4 см хтя всех размеров):
38 : 2 ♦ 4 - 23 см.
Через точку Б| провести вертикальную линию, точку пересечение с верхней вертикальной линией обозначить Т.
Оформление линии бедер. От точки Б| вверх отложить I см и поставить точку Bj. Точки Б и Бз соединить.
Боковой шов. От точки Т вправо отложить 2 см и поставить точку Т|. Через точки Б2 и Т| провести линию бокового шва. удлинив ее за точку Т| иа I см. и поставить точку Т1- От точки Т1 вниз отложить 40 см (мерка хтины юбки) и поставить точку Н|.
Линна талии и вытачка. Точки А и Тз сосдииить, линию ББг разделить пополам и поставить точку Бз. Из точки Бз провести вверх пунктирную линию до пересечения с линией талии, точку пересечения обозначить Тз. От точки Тз вправо и влево отложить по I см (расчет глубины вытачки см. выше), а от точки Бз вверх отложить 5 см. Точки 1,5 и I соединить.
Оформление нижней линии. Точки Н и Hi соединить.
Если шьют юбку на кокетке с мысиком, то на основе кбкм надо слазать отрисовкч фасона, как это показано иа рис 108.6.
Брюки для девочки (размер 36)
Для построения чертежа выкройки необходимо сиять следующие мерки:
I.	Длина брюк по	боку	-	80	см
2.	Дтииа от талии	до калена *	48	см
3.	Патуокружмость	талии	-	34	см
4.	Патуокружиость	бедер	-	38	см
5.	Ширима низка брюк	- 18 см
Построение передней половинки
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А (рмс.109,а).
Длина брюк. От точки А вниз отложить 80 см (мерка длины брюк) и поставить точку Н. Из точки Н вправо провести прямую линию произвольной хтины.
Длина до колена. От точки А вниз отложить 48 см (мерка длины до катена) и поставить точку К. От точки К вправо провести линию произвольной хтины.
Длина шага. От точки А вниз отложить 23 см и поставить точку 111 (1/2 мерки патуокружности бедер плюс 4 см хтя всех размеров):
38 : 2 ♦ 4 - 23 см.
Из точки Ш вправо провести линию произвольной хтины.
Линия талии. От точки А вправо отложить 2 см и поставить точку Т. От точки Т вправо отложить 20 см. поставить точку Т| (1/2 мерки полуокружности талии плюс 3 см хтя всех размеров):
34 ; 2 ♦ 3 - 20 см.
Ширима шага и линия банта (переднего шва). Из точки Т| вниз провести прямую линию до пересечения с линией, идущей от точки 111, точку пересечения обозначить Шь От точки Ш| вправо отложить 3.8 см и поставить точку Шз <1/10 мерки патуокружности бедер):
38 : 10 - 3,8 см.
От точки Ш1 вверх отложить также 3.8 см и поставить точку Шз. линию провести через точки Ti. Шз и далее слегка вогнутой линией к точке Шз.
115
Рис. 109. Чертеж выкройки брюк для девочки: а - передняя половинка;
6 - задняя половинка.
Линия эаутюжки. Отрезок UJUJj разделить лопатам и через точку деления провести линию за утюжки на одинаковом расстоянии от лмими АН. Точку пересечения с линией низка брюк обозначить Hi, ас линией талии - Tj.
Ширина низка брюк. От точки Hi вправо и влево отложить по 8 см (мерка ширины низка брюк минус 2 см для всех размеров, деленная на 2):
(18 -2) : 2 - 8 см.
Линия бокового шва. От точки А вииз отложить 17 см. Точки Т, 17, Ш и 8 соединить.
Шаговый шов. Точки Шз и 8 соединить.
Вытачки иа лииия та л и и. От точки Тз вправо отложить 1,5 см. Линию ТТз разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1,5 см. Длина вытачек - 3-5 см.
К а р м а и. От точки Т вииз отложить 12 см. Затем от точки Т вправо отложить 4 см. Точки 12 и 4 соединить.
Оформление низка б р ю к. От точки Hi вверх отложить 1 см. Точки 8, 1 и 8 соединить.
Построение задней половинки
Вычертить прямоугольник АБВГ (раю. 109.6).
Ширина прямоугольника. Горизонтальные линии АБ и ВГ равны 25 см (1/2 мерки полуокружности бедер плюс 6 см для всех размеров):
38 : 2 ♦ 6 - 25 см.
Длина прямоугольника. Вертикальные линии АГ и БВ равны 80 см (мерка длины брюк).
Длина до колена. От точки Б вниз отложить 48 см и поставить точку К (мерка длины до катена). Из точки К влево провести горизонтальную линию произвольной длины.
Длина ш а г а. От точки Б вниз отложить 23 см и поставить точку Ш (1/2 мерки полуокружности бедер плюс 4 см для всех размеров):
38 : 2 ♦ 4 - 23 см.
Из точки Ш влево провести линию произватьной длины, точку пересечения с линией АГ обозначить Шь
Ширина шага. От точки Uli влево отложить 7,3 см и поставить точку Шз (1/4 расстояния ШШ| плюс I см для всех размеров):
25 : 4 ♦ 1 - 7.3 см.
Лииия талии. Линию АБ разделить пополам. Через точку деления провести прямую линию вниз до пересечения с линией ГВ, точку пересечения обозначить Н, а вверх линию продолжить за линию АБ на 3 см. От точки Б горизонтальную линию продлить, затем от точки 3 вправо до пересечения с згой линией провести линию талии длиной 17 см (1/2 мерки патуокружности талии): 34 : 2 - 17 см.
Линию талии от точки 3 удлинить влево на 5 см.
Выт'ачки иа линии талии. Линию тхтии от точки 5 до точки 17 разделить на три равные части и поставить точки Т и Т|. Из точек Т и Т| провести вниз линии длиной 8 см. Затем от точек Т и Tj вправо и влево отложить по 1,5 см. Намеченные точки соединить с точками 8.
Линия сидения. Отрезок Ш2Ш1 разделить пополам и от точки деления вниз отложить 1 см. а от точки Ш| вправо - 3,8 см (1/10 мерки полуокружности бедер):
38 : 10 - 3.8 см.
От точки 3,8 отложить вверх также 3.8 см. Точки 3,8 и 5 соединить пунктирной линией, разделить ее пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии отложить 0.5 см, а от точки Шз вниз 0.5 см. Линию ойеиия провести через точки 5, 0.5, 3.8, Uh. 1 к точке 0,5.
Ширина низка брюк. От точки Н вправо и влево отложить по 10 см (ширима низка брюк плюс 2 см, деленная иа 2):
(18 ♦ 2) : 2 - 10 см
Линия бокового шва. Точки 17 и 10 соединить.
Линия шагового шва. Точки 0.5 к 10 соединить.
Оформление низка брюк. От точки Н вниз отложить 1 см. Точки 10. 1 и 10 соединить.
Ширима пояса брюк равна 4-5 см. а длина - полуокружности талии плюс 2-4 см на застежку.	/