Л. В. Юрина
СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Оглавление
Саженцы: от покупки до посадки
Посадка плодово-ягодных
Яблоня
Груша
Вишня
Слива
Смородина черная
Смородина красная
Крыжовник
Малина
Календарь посадки

© Юрина Л. В., 2006
© Учредитель ООО «Мир новостей», 2006

Саженцы: от покупки до посадки
Покупка посадочного материала – дело ответственное. Независимо от времени посадки
(весной или осенью) приобретать его лучше осенью, когда самый большой выбор. В этой главе
мы вам расскажем, как не ошибиться при покупке саженцев, и научим, как их сохранить до
весенней посадки.
Приобретаем без спешки
Нередко торопливые садоводы приобретают саженцы у случайных лиц, а через несколько лет
испытывают горькое разочарование – посадили вроде бы замечательный сорт, а вырос дичок. Поэтому
приобретать посадочный материал нужно только в плодовых питомниках или в специализированных
торговых точках, реализующих привезенные из питомников саженцы (выставки, ярмарки, магазины).
Причем находиться они должны в вашей или сходной по климатическим условиям местности. Не
покупайте саженцы, завезенные в Нечерноземье с юга и подкупающие своими большими размерами и
дешевизной. Эти деревья, как правило, погибают в первую суровую зиму.

Полезный совет
Саженцы низкорослых плодовых деревьев (на слаборослых подвоях) лучше приобретать и высаживать весной.

Отправляясь за покупкой саженцев, нужно взять с собой широкий кусок полиэтиленовой пленки,
шпагат, мешковину, бумагу и ручку. Этикетки с названием сорта лучше прикреплять к растениям
сразу же после их приобретения, чтобы потом не было путаницы. Корни только что купленных
саженцев надо смочить, обернуть мокрой мешковиной, а затем пленкой. Тогда ткань дольше
сохранится влажной. Чтобы при транспортировке не пострадали ветки, их бережно прижимают к
стволикам обвязкой.
Иногда при покупке саженца неопытному садоводу вместо культурного сорта могут подсунуть
дикарь, то есть непривитое растение. Как их отличить? Посадочный материал плодовых деревьев
выращивают различными способами, но чаще всего прививают летней окулировкой. От нее на
стволике культурного саженца есть срез на месте удаленного над прививкой дичка. Побег, выросший в
этом месте из привитой почки, обычно немного искривлен или имеет небольшой наплыв (рис. 1). Если
прививку проводили черенком, то на коре штамба должны быть косые или продольные шрамы.
Вы привезли саженцы на дачу, но посадку запланировали через несколько дней. Как их лучше
хранить? Растения с подсушенными корнями плохо приживаются, поэтому саженцы сразу же нужно
прикопать в защищенном от солнца месте. Или поместить в прохладный погреб, подвал. Пленку
снимают и обкладывают корни смоченными в воде опилками или влажным мхом, в крайнем случае
обертывают мокрой тканью или бумагой. Не рекомендуется долго держать саженцы на застекленном
балконе. Если этого избежать нельзя, то упаковку из пленки надо обязательно снять, а мешковину

держать во влажном состоянии.

Рис. 1. Двухлетний привитый саженец яблони:
1 – побег продолжения;
2 – скелетные ветки;
3 – центральный проводник;
4 – штамб;
5 – место прививки;
6 – корневая шейка;
7 – скелетные корни;
8 – мочки корней

Следует ли подрезать у приобретенных осенью саженцев крону и корни? Этот вопрос часто
задают садоводы-любители. Крону осенью не обрезают, формирование ее относят на весну, подрезают
только сломанные веточки и подправляют те места отломов, которые могут увеличить задир коры. А
вот корни – независимо от срока посадки – всегда подрезают осенью. Связано это с тем, что за зиму на
поверхности срезов образуются наплывы каллюса – ткани, способствующей заживлению ран.
В первую очередь до здорового места подрезают корни с различными механическими
повреждениями, с размочаленными или расплющенными концами. Вырезают корень, направленный
под углом вверх, укорачивают идущий к центру корневой системы. Если обнаруживают вздутия,
значит, растение поражено корневым раком. Такие наросты вырезают и сжигают, а пораженные корни
дезинфицируют 5 минут в 1%-ном растворе медного купороса.
При подрезке корней надо стараться делать срез как можно меньше по площади. Вблизи него
должны оставаться мелкие корешки. Продолговатый срез менее желателен, чем круглый.
Если возле корневой шейки заметили раздир корней, то разорванные части надо отмыть от земли и
аккуратно соединить, плотно обвязав бумажным или пеньковым шпагатом. Через некоторое время
после посадки обвязка сгниет и не будет мешать развитию саженца.
Корни, где есть белые или светло-коричневые наплывы каллюса, обрезать нельзя, поскольку это
уже было сделано в питомнике и у саженца началось заживление ран.
После обрезки корней растения либо высаживают, либо прикапывают.

Осенью покупаем – весной сажаем
Чтобы сохранить саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, их прикапывают.

Если по каким-либо причинам корни оказались подсушенными, перед прикопкой их помещают на
1-2 суток в воду. Готовят к зимовке и этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в
фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.
Место для прикопки выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают
канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают отлогой,
северную – вертикальной. Если опасность подтопления все же есть, вокруг места прикопа делают
канавки для отвода излишка воды.
Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении
(под углом 45 градусов), вершиной на юг (рис. 2). Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты
между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Рис. 2. Прикопка саженцев на зиму

Бывает, что нетерпеливые садоводы засыпают корни большими глыбами земли, а потом
раздавливают их ногами. Делать этого нельзя по двум причинам. Во-первых, саженцы могут получить
повреждения, а во-вторых, они заглубляются.
Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом,
перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки
ели или можжевельника. А зимой на расстоянии 2 м от прикопки землю постоянно очищают от снега,
но сами саженцы должны быть укрыты снежным покрывалом. Если прикопка большая (например,
общая для какого-то коллектива садоводов), на расстоянии 2 м от нее роют кольцевую канавку
шириной и глубиной 60-70 см. Такая канавка, постоянно очищаемая от снега, надежно убережет
прикопанные саженцы от мышей, а весной от паводковых вод.
Бывает, что с прикопкой опоздали: земля рано замерзла, и саженцы остались на балконе. Как с
ними поступить? До весны саженцы можно хранить в подвале или другом помещении, где постоянно
поддерживается температура от 0 до -3°С. А вот в комнате, где плюсовая температура, они раньше
срока тронутся в рост и погибнут.
Некоторые садоводы хранят саженцы в снегу- Для этого их складывают в пучок таким образом,
чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки.
Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом -торфом, опилками, еще лучше мхом -и
оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают
глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло,
сверху насыпают опилки или торф.

Купил и сразу посадил
Так можно сказать о саженцах в контейнерах (с закрытой корневой системой). Их можно
высаживать в течение всего сезона. Питомники выращивают саженцы в контейнерах чаще всего
следующим образом. В начале весны молодые растения высаживают в емкости с плодородным

почвенным субстратом и на 2-3 месяца помещают в зимнюю теплицу или под пленку. За этот период
корни разрастаются и пронизывают субстрат. Такие саженцы высаживают на постоянное место вместе
с комом земли. Благодаря этому при пересадке корни полностью сохраняются, растения не болеют и
быстро приживаются.
При посадке саженец осторожно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить ком земли. Если
он развалится, растение после посадки будет долго болеть и может погибнуть.
Если в контейнере приобретен привитой саженец, то перед посадкой следует проверить, не осталась
ли обвязка в месте прививки. Ее желательно удалить, иначе потом она будет врезаться в
утолщающийся стволик.

Посадка плодово-ягодных
Чтобы ваши саженцы хорошо прижились, им нужно угодить: правильно выбрать место для
посадки, подготовить почву и посадочные ямы, заправить их удобрениями. А для этого надо
знать пристрастия ваших молодых питомцев, что они любят, а что им совсем не по вкусу.

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА ЯБЛОНИ
Летние: Боровка, Грушовка московская, Мантет, Мелба, Сергиана, Орловым.
Осенние: Брусничное, Услада, Дочь Вагнера, Анис полосатый, Коричное новое, Коричное полосатое, Дочь Коричного,
Орловское полосатое, Осенняя Сусова, Зарянка, Жигулевское.
Зимние: Антоновка обыкновенная, Марат Бусурин, Дочь Мекинтоша, Лобо, Останкино, Брянское, Звездочка, Ветеран,
Имрус, Куликовское, Ренет Черненко, Спартак, Уэлси, Поливитаминное, Синап орловский, Орлик, Пепин шафранный,
Пепин орловский, Московское красное, Чашниковское, Алеся, Подарок Графскому, Зимняя красавица, Московское зимнее,
Московское позднее, Память Сикоры, Память Сюбаровой.

Яблоня
Биопортрет. Яблоня – наиболее распространенная плодовая культура, хозяйка сада. Размер и
форма кроны деревьев зависят от сорта и от подвоя, то есть от того, на какое растение привит сорт. В
связи с этим высота деревьев варьирует в пределах 1,5-14 м. Яблони на сеянцевых подвоях хорошо
плодоносят 35-50 лет, на слаборослых – 20-25 лет. Также от сорта и подвоя зависит время вступления
в плодоношение, оно может наступить на 3-й, а может на 10-й год после посадки.
Корневая система у яблони на сеянцевых подвоях распространяется на расстояние, в 2-3 раза
превышающее радиус кроны. Основная масса корней размещается на глубине 20-70 см (у сеянцевых
подвоев глубже, у клоновых – мельче). Все это нужно учитывать при посадке деревьев.
При выборе места для яблони надо иметь в виду, что она любит свет и влагу, однако избыток воды
в почве для нее вреден. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,8 м. Вместе с тем
кратковременное переувлажнение и даже затопление паводковыми водами яблоня переносит
безболезненно. Почвы предпочитает суглинистые и супесчаные, с реакцией почвенного раствора (рН)
в пределах 5,5-6,5.
Подбираем сорта. При покупке саженцев яблонь прежде всего надо обратить внимание на сроки
созревания плодов. По скороспелости все сорта делятся на летние, осенние и зимние.

Рис. 3. Саженец яблони с вставкой карликового подвоя

Существенное значение имеет и сила роста деревьев в саду. Высота сильнорослых сортов – 8-10 м и
более, среднерослых – 4-5 м, слаборослых – 3-4 м. В продаже чаще всего встречаются сорта на
сильнорослых сеянцевых подвоях (сеянцы Антоновки обыкновенной, Грушовки московской и др.).
Однако если вы желаете иметь небольшие по размеру деревья, рано вступающие в плодоношение, то
надо приобретать саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Высота первых составляет 2,5-3
м, полукарликовых – около 3,5 м.
Вам очень повезет, если удастся приобрести саженцы яблони с вставкой карликового подвоя (рис.
3). Такие деревья очень скоро порадуют вас урожаем. К тому же, несмотря на малый рост, они хорошо
зимуют, потому что привиты на сеянцевый подвой. Вообще зимостойкость – очень важный для
яблони показатель, поскольку суровые зимы не редкость для наших мест. Наибольшей
зимостойкостью отличаются старые русские сорта: Коричное полосатое, Грушовка московская,
Антоновка обыкновенная. Однако неплохо зимуют и новые сорта: Коричное новое, Брусничное,
Марат Бусурин и другие.

Полезный совет
Для посадки лучше приобретать сорта небольших или средних по высоте яблонь. За ними легче ухаживать, удобнее
собирать урожай. Да и посадить их можно больше, что позволит иметь в саду сорта разных сроков созревания.

Еще мы вам советуем обратить внимание на сорта, устойчивые к парше широко распространенному
в наших садах заболеванию. Ее не боятся яблони таких новых сортов, как Имрус, Орловим, Ветеран,
Орлик, Орловское полосатое, Синап орловский.
Колонновидные яблони тоже достойны внимания. Они бывают карликовые, полукарликовые и
сильнорослые. Растут в один ствол, густо обрастающий плодовыми образованиями (кольчатками,
копьецами, плодовыми веточками), которые к осени бывают усыпаны яблоками. Эти деревья почти не
имеют веток и потому не нуждаются в обрезке. Еще одно достоинство – очень скороплодны. Правда,
срок жизни у них всего 15-17 лет.
В Госреестр селекционных достижений уже включен колонновидный раннезимний сорт
Останкино. В настоящее время успешно проходят испытание сорта Валюта (зимний), Президент
(позднелетний), Диалог (раннелетний).
Когда сажать? В средней полосе высаживать яблоню лучше весной. При осенней посадке деревца

могут подмерзнуть зимой, их часто повреждают мыши и другие грызуны. Однако подготовить место
для весенней посадки нужно осенью, чтобы в конце апреля -начале мая до распускания почек (еще
лучше до их набухания) посадить молодые яблоньки. Если все же вы решите высадить деревца
осенью, то делать это надо с конца сентября до середины октября.

Полезный совет
Приобретая саженцы яблони, имейте в виду, что лучше купить сильную мощную однолетку, чем двухлетку с хорошо
развитой надземной частью, но слабой корневой системой.

Приобретаем саженцы.
Посадку яблонь обычно проводят сформированными двухлетними или однолетними саженцами.
Стремление некоторых садоводов купить деревца постарше и покрупнее чаще всего заканчивается
разочарованием. Дело в том, что трех-четырехлетки плохо приживаются из-за больших потерь корней
при их выкопке. Не избегайте однолеток, через два года после посадки они выравниваются в росте с
высаженными в те же сроки двухлетками и одновременно с ними вступают в плодоношение.
При покупке внимательно осмотрите саженцы. Однолетка должна быть не менее 1 м высотой с
диаметром стволика не тоньше 1 см. Хорошая двухлетка имеет высоту 1,5 м и 3-5 боковых веток,
отходящих от центрального проводника в разные стороны. Ствол должен быть ровным, со здоровой
корой, диаметр его на высоте 5 см (выше места прививки) не менее 2 см. Желательно, чтобы
проводник был выше боковых веток на 15-20 см.
Особо пристальное внимание обратите на корни, от них зависят приживаемость и дальнейший рост
растений. Корни у хороших саженцев мочковатые, с 3-5 основными разветвлениями, длиной 25-30 см.
Они должны быть не сухими и не подгнившими, без потемневших тканей на срезах, раковых наростов
(вздутия, похожие на грецкий орех), глубоких раздиров между корнями.
По правилам, все саженцы должны продаваться без листьев. Если перед продажей их не удалили,
сделайте это сами сразу же после покупки. Причина такой поспешности связана с тем, что листья
испаряют из саженца влагу, а лишенная почвы корневая система восполнить ее не может.
Схема посадки. Если вы решили посадить несколько яблонь, то расстояние между ними зависит от
их размера во взрослом состоянии. Деревья сильнорослых сортов на семенном подвое помещают через
3-4 м с расстоянием 5-6 м между рядами. Так высаживают саженцы сортов Антоновка обыкновенная,
Осеннее полосатое, Грушовка московская, Коричное новое.
Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а
расстояние между саженцами – 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан,
Лобо, Уэлси. При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами
сокращают до 4 м, в ряду до 2,5 м.
Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше
расстояние между деревьями увеличивают на 1 м.
Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м, полукарлики и
сильнорослые через 1,2 м.
Готовим почву. Как мы уже говорили, при весенней посадке почву готовят осенью (в октябре), при
осенней за 1-2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни
многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены
яблони. На 1 м2 дают: 5-8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80—100 г)
и сернокислым калием (30-40 г) или калийной солью (35-45 г).
Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А
ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому
времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони
оптимальная рН 5,5-6,5. Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную
известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с
фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее воздействием переходит в труднорастворимую
форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Полезный совет
Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как
минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Копаем ямы. Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке
за 1-1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней – выкопка и заправка посадочных ям
проводится осенью или в крайнем случае весной, как только оттает почва (это ускорит прогревание
грунта).
Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерновоподзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения
корней саженца. Она должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие
годы жизни. Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см,
но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся
корни.
Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг
диаметром 0,8-1 м (рис. 4). Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну
сторону, а из нижнего, малоплодородного – в другую. Эти требования нужно строго соблюдать,
потому что при посадке деревьев яму засыпают только верхним плодородным слоем,
обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы
стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на
полный штык лопаты.
Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из
плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы
можно было более тщательно перемешать почву с удобрениями.

Рис. 4. Последовательность работ при посадке плодового саженца:
1,2- обрисовывают круг вокруг колышка;
3 – при выкопке ямы плодородный слой складывают по
одну сторону, подпочвенный – по другую;
4 – устанавливают кол;
5 – заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 – на холмик помещают саженец;

7 – высаженное деревце подвязывают к колу;
8 – насыпают валик земли и в образовавшуюся лунку поливают саженец

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра
торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный
суперфосфат смешивают с фосфоритной мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси.
Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того
и другого вносят хлористый калий (100 г). Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться
одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в
заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не
добавляют известь.
Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае –
полуперепревший. Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и
выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.
В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на
дно посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на
таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать
калиймаг или калимагнезию.

Полезный совет
У саженцев карликовых яблонь после посадки место прививки должно находиться на 3—5 см выше уровня почвы. Если
его заглубить, со временем привой может перейти на собственные корни, и дерево утратит свою карликовую форму.

Подготовка саженцев к посадке.
Если растения были приобретены осенью и прикопаны на зиму, то весной их нужно очень
аккуратно извлекать из прикопки. Сначала откапывают штамбик и основание корневой системы
крайнего саженца. Чтобы не отломилась привитая часть, держать его надо за место между прививкой
и корневой системой. После этого раскрывают всю прикопку.
Извлеченные саженцы внимательно осматривают, особенно корни. Для проверки на подмерзание на
них делают косой срез. Если при этом наблюдается побурение или пожелтение тканей, значит, корни
подмерзли. В таком случае их подрезают до неповрежденных тканей. Также, подрезают все
загнившие, засохшие и поломанные корешки. Делают это ножом с очень острым лезвием. В
противном случае срез получается размочаленным, и зарастание раны идет медленно, отчего корни
могут загнить.
Если санитарную обрезку делали осенью, то весной ее повторять не нужно, так как на срезах
корней уже образовались наплывы каллюса.
Подсохшие корни погружают в воду на 1-2 суток. Случается, что у саженцев от пересыхания
сморщивается кора стволика и ветвей, тогда в воду опускают целиком все растение. Если после этой
процедуры кора не разгладилась, с таким саженцем нужно расстаться. Также не используют для
посадки растения с сильно подмерзшей корневой системой и сильно поврежденные грызунами.
Яблоньки лучше приживаются, если их корни окунуть в почвенную болтушку (но не глиняную).
Для этого в большое ведро или бочку насыпают питательную почву, разводят ее до густоты сметаны и
перед самой посадкой погружают туда корневую часть саженца.
Ускорить корнеобразование можно с помощью регуляторов роста. Для чего две таблетки
гетероауксина растворяют в 10 л воды и в полученный раствор перед посадкой на 1-2 часа опускают
корни саженцев, погрузив до корневой шейки. Или же гетероауксин добавляют в почвенную болтушку
(2 таблетки на 10 л). Еще усиливает рост корней корневин, но его используют немного иначе. Перед

посадкой в растворе корневина (1 г препарата на 1 л воды) держат корни 6 часов. Через 10 дней после
высадки раствором такой же концентрации поливают под корень, используя 0,5 л на 1 растение.
Посадка. Когда посадочные ямы подготовлены и заполнены питательной смесью, по их центру
вбивают колья. Они должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 120 см. Затем питательную
смесь в яме надо взрыхлить и подсыпать к колу в виде холмика, а на него слоем 5-8 см засыпать
плодородную почву без удобрений. В дальнейшем при посадке такая же почва сыпется на корни и ею
же заполняется яма. Это делается для того, чтобы у корней не было ожога от непосредственного
контакта с удобрениями.
Посадку лучше проводить вдвоем: один устанавливает саженец на холмик и равномерно
расправляет по нему корни, не допуская загибания их концов кверху, а другой подсыпает почву.
При этом деревце встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнялись почвой. Когда корешки
полностью покроются землей, ее слегка уплотняют ногой, ставя ступню по радиусу от стволика и
делая упор на каблук.
У правильно посаженного растения корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности
почвы. Со временем земля осядет, деревце слегка заглубится, и корневая шейка окажется на уровне
почвы. Чтобы саженец не посадить глубоко или слишком мелко, для ориентировки поперек ямы
можно положить рейку.
Когда яма заполнена, по ее границам насыпают валик высотой 10-12см. В образовавшуюся лунку
сразу после посадки саженец обильно поливают, используя 2 ведра воды на одно растение. Причем
лучше делать это в два приема, тогда влага просочится до корней. Поливают саженцы даже в
дождливую погоду – полив способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы.
Появившиеся промоины сразу же засыпают почвой. В дальнейшем при сухой погоде растение
поливают 1-2 раза в неделю.
Хорошей приживаемости саженцев помогает присыпка (мульчирование) почвы приствольного
круга слоем 5-8 см торфокрошкой, перегноем, полуперепревшим навозом или опилками. Оставшуюся
от выкопки ямы малоплодородную почву разбрасывают по междурядьям.
Чтобы саженец не раскачивался ветром, его подвязывают мягким шпагатом к колу в одном или
двух местах. Подвязку делают в виде восьмерки (а не петлей), благодаря этому деревце при оседании
почвы не повиснет на колу. Причем по высоте он должен быть ниже первой ветки кроны на 5 см (рис.
5). Если после посадки оказалось, что кол выше, его подпиливают. При осенней посадке для защиты
корней от подмерзания саженец окучивают почвой на высоту 25-30 см. Чтобы защитить молодые
деревца от грызунов, ветки кроны связывают, а затем растение обвязывают еловым лапником или
другими материалами. Весной, как только земля оттает, деревца разокучивают, почву разравнивают и
делают лунки.

Рис. 5. Подвязка саженца к колу:
1,2- неправильная;
3 – правильная

Рис. 6. Обрезка саженца

Обрезка посаженных.
Весной посаженные растения (двухлетки или однолетки) обрезают. Этот прием необходим для
восстановления нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой, а также для
формирования кроны. Причем растения, посаженные осенью, обрезают весной до набухания почек.
При обрезке у двухлеток нижние ветки лишь слегка укорачивают или вообще не трогают, а верхние
подрезают на 1/3-1/2 длины, чтобы концы их находились примерно на одном уровне с окончаниями
нижних веток. Укорачивают на почку, расположенную над местом вырезки шипа, центральный
проводник. Он должен возвышаться над боковыми ветвями на 20-30 см (рис. 6). Если у проводника
есть конкурент, его вырезают на кольцо или сильно наклоняют. Однолетку, не имеющую кроны,
обрезают на высоте 70-80 см от поверхности почвы.
Исправление ошибок. Очень часто при посадке саженцев неопытные садоводы путают корневую
шейку (переход ствола в корень) с местом прививки, которое находится выше нее на 5-15 см (рис. 1).
В результате они заглубляют саженец до места прививки. Такие деревца или погибают (особенно
часто на тяжелых глинистых почвах), или плохо растут, почти не плодоносят.
Заглубленное деревце надо обязательно приподнять. Для того, чтобы это сделать, весной на
расстоянии 40-50 см от ствола выкапывают круговую канавку на глубину размещения корневой
системы. Затем с двух сторон лопатами, размещенными под растением, аккуратно его приподнимают
и подсыпают почву. Ставят на нее саженец, обнажившиеся корни засыпают землей, отаптывают, как
при посадке, поливают и мульчируют приствольный круг.
При завышенной посадке, когда корневая шейка после оседания почвы оказывается на 3-4 см выше
поверхности земли и местами обнажены корни, положение исправляют подсыпкой почвы.
Случается видеть и сильно наклоненные после посадки деревца. В этом случае им придают
вертикальное положение, подвязывая шпагатом к колу.

Груша
Биопортрет. По силе роста груши условно подразделяются на сильно-, средне- и слаборослые. Так,
на семенных подвоях деревья вырастают высотой 10-12 м, на карликовых – 5 м. В зависимости от
сорта, подвоя, природных условий и агротехники груша начинает плодоносить в возрасте 3-8 лет.
Долговечность деревьев 25-50 лет.
Корневая система наиболее распространенных в наших садах деревьев на сеянцевых подвоях
малоразветвленная, стержневая. Основная масса корней расположена на глубине от 20 до 80 см. К
огорчению садоводов, цветение груши часто совпадает с майскими заморозками, что нередко
приводит к гибели цветков и завязей.

Большинство сортов самобесплодны, поэтому в саду необходимо иметь не менее двух разных
сортов, цветущих одновременно.
Груша по сравнению с яблоней более теплолюбивая и менее зимостойкая культура. Однако при
закалке летние и осенние сорта выдерживают морозы до -38°С. Груша более засухоустойчива, чем
яблоня. Повышенные требования к влажности почвы предъявляют только молодые деревья, длится
это до тех пор, пока их корни не вырастут настолько, чтобы брать влагу из глубинных слоев почвы.
При выборе места для посадки надо учитывать, что груша очень светолюбива. При недостатке света
нарушается рост и развитие деревьев, они запаздывают с вступлением в плодоношение, имеют низкую
урожайность. Еще место для груши должно быть теплым, защищенным от ветров. Она не любит
участков, где застаивается вода, ей противопоказаны участки с уровнем грунтовых вод ближе 2 м.
Груша лучше удается на плодородных суглинистых и супесчаных серых лесных почвах с рН 6-6,5.
Подбираем сорта. Груши по срокам созревания и способности к хранению подразделяются на
летние, осенние и зимние. Еще, подбирая сорта для покупки, надо учитывать их зимостойкость.
Наибольшей устойчивостью к морозам средней полосы отличаются широко распространенные
старорусские сорта Тонковетка (летний) и Бессемянка (осенний), они же лучшие опылители.
Очень важный показатель – устойчивость к парше. Этим качеством обладают груши Московская,
Северянка, Лада, Чижовская, Мраморная, Десертная россошанская.
Вместе с тем за последние годы в Госреестр селекционных достижений было включено много
новых сортов, отличающихся зимостойкостью, хорошим вкусом плодов и устойчивостью к парше. Из
них заслуживают особого внимания сорта, выведенные в условиях Подмосковья: Велеса, Верная,
Видная, Дюймовочка, Москвичка, Осенняя Сусова, Память Жегалова, Бере московская.
Когда сажать? Саженцы груши лучше посадить весной (в третьей декаде апреля), так как молодые
деревца, высаженные осенью, могут подмерзнуть. Однако место для посадки готовят осенью.
Схема посадки. Для саженцев груши на сеянцевых подвоях расстояние между растениями дают
для сильнорослых сортов 4-5 м, среднерослых – 4 м, слаборослых – 3,5-4 м, а между рядами
соответственно 6-7 м, 5-6 м и 5 м.
Готовим почву и сажаем. В конце сентября – октябре готовят участок под посадку груши. На 1 м2
почвы вносят 4-6 кг органических удобрений, 30-60 г простого суперфосфата, 10-15 г сернокислого
калия. Удобрения равномерно разбрасывают по участку, а затем проводят перекопку на глубину
штыка лопаты.
Если есть необходимость, почву известкуют, внося на 1 м2 от 300 до 500 г извести в зависимости от
уровня кислотности и механического состава почвы. Основную часть этой дозы можно внести под
осеннюю перекопку, а остальную – под весеннюю.
Выкопка посадочных ям и заправка их также проводится осенью, делается это по той же схеме, что
и для яблони (стр. 43-45).
Весной при посадке саженец ставят на вершину насыпанного в яме холмика, корни расправляют и
засыпают плодородной почвой (без удобрений!), хорошо уплотняя ее ногой. Корневая шейка после
посадки должна возвышаться на 3-5 см над поверхностью земли. Потом груши обильно поливают,
приствольный круг мульчируют, саженец подвязывают к колу. После оседания почвы в яме корневая
шейка окажется на уровне поверхности почвы. Обрезка саженца груши после посадки проводится так
же, как яблони (стр. 47).

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА ГРУШИ
Летние: Детская, Скороспелка из Мичуринска, Видная, Десертная россошанская, Кафедральная, Лада, Мраморная,
Петровская, Рогнеда, Чижовская, Лира.
Осенние: Памяти Яковлева, Светлян-ка, Бере московская, Велеса, Верная, Дюймовочка, Красавица Черненко,
Любимица Яковлева, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Сусова, Память Жегалова.

Зимние: Белорусская поздняя, Илья Муромец.

Вишня
Биопортрет. Вишня относится к косточковым культурам и растет в виде дерева или куста. К
древовидным вишням – одноствольные деревья высотой 3,5-4,5 м – относится большинство
западноевропейских сортов. Тогда как кустовидные – многоствольные, высотой 1-3 м – в основном
выращиваются в средней полосе России. В плодоношение они вступают на 3-4-й год после посадки и
дают урожай 12-14 лет.
Вишня любит хорошее освещение. В этом отношении она более требовательна, чем груша и яблоня.
Поэтому на участке ее не следует сажать под кронами крупных деревьев. Урожайность вишни в таких
местах будет низкой. Лучше ее посадить на южной стороне участка, в месте, защищенном от
холодных зимних ветров строениями или забором.
Низины для вишни противопоказаны. Она не выносит длительного переувлажнения почвы и застоя
грунтовых вод. В месте посадки их уровень должен быть не выше 1,5 м. Вишня хорошо растет на
преобладающих в средней полосе дерново-подзолистых почвах, если они окультурены. По
механическому составу лучшими являются легкие суглинки. Нежелательны для вишни сырые,
тяжелые, глинистые, бедные песчаные почвы и торфяники. Наиболее благоприятна нейтральная
реакция почвенного раствора или близкая к ней (рН 6,5-7), поэтому наши кислые дерновоподзолистые почвы перед посадкой нуждаются в известковании.
Большинство вишен самобесплодно, в связи с чем для нормального опыления надо иметь в саду
деревья 2-3 сортов.

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА ВИШНИ
Раннего срока созревания: Память Ени-кеева, Сания.
Среднераннего срока созревания: Багряная, Гриот московский.
Среднего срока созревания: Брюнетка, Булатниковская, Волочаевка, Владимирская, Кизиловая, Малиновка,
Молодежная, Октава, Радонеж, Расторгуевская, Рас-тунья, Сударушка, Тургеневка, Шоколадница.
Позднего срока созревания: Журавка, Любская, Русинка, Шубинка.

Подбираем сорта. При покупке саженцев вишни следует приобретать только районированные
сорта, то есть изученные в условиях вашего региона и рекомендованные для выращивания. Еще надо
обращать внимание на время созревания вишен: сбор ранних сортов приходится на первую половину
июля, средних – на вторую половину июля, поздних – на конец июля -август.
Кроме этого, при выборе сорта учитывают урожайность, размер и вкус ягод, зимостойкость,
устойчивость к болезням, самоплодность.
Есть у вишни несколько сортов, которые неплохо завязывают плоды при опылении собственной
пыльцой – Память Еникеева, Булатниковская, Молодежная, Любская, Волочаев-ка,
Расторгуевская, Русинка. Но даже они дают более высокие урожаи при наличии других опылителей.
При этом опыляемый сорт и сорт-опылитель должны цвести одновременно.
Крупные и вкусные вишни имеют сорта Расторгуевская, Волочаевка, Молодежная, Память
Еникеева. Наиболее устойчивы к заболеванию кок-комикозом сорта Тургеневка, Малиновка,
Волочаевка, Память Еникеева, Брюнетка, Молодежная, Расторгуевская, Шоколадница.
Когда сажать? Лучший срок посадки вишни в средней полосе – ранняя весна (до набухания почек).

Задержка с посадкой приводит к ухудшению приживаемости саженцев. Осенью вишню сажать
нежелательно из-за подмерзания молодых растений в зимний период. Осенняя посадка допустима
только в южных областях средней полосы и только за месяц до замерзания почвы, то есть в октябре.
Приобретаем саженцы. Для посадки вишни используют однолетние или двухлетние саженцы.
Посадочный материал лучше приобрести осенью, а на зиму прикопать (стр. 38-39).
В продаже имеются саженцы, выращенные различными способами: прививкой, отделением
поросли, зелеными или корневыми черенками. При размножении прививкой в качестве подвоя
используют вишни зимостойких сортов {Владимирской, Шубинки, Полевки и др.), а также
специально выведенные клоновые подвои (ВП-1, П-3, П-7). Иногда можно встретить саженцы,
привитые на сеянцы вишни степной. Такие деревца имеют карликовую форму, рано плодоносят.
Единственный недостаток -этот подвой дает много поросли, которую часто приходится вырезать.
Саженцы, размноженные порослью или черенками, относятся к корнесоб-ственным растениям. В
условиях уже периодически повторяющихся экстремальных зим они имеют значительное
преимущество перед привитыми, так как в случае вымерзания кроны могут восстановить ее и давать
урожай. Недостатком корнесобственных деревьев считается позднее по сравнению с привитыми
вступление в плодоношение и засорение участка образующейся порослью.
При отборе саженцев прежде всего обратите внимание на корневую систему. Она должна быть
мочковатой с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Полезный совет
Если вы решили вырастить саженцы вишни из поросли, то делать это можно только от корнесобственного, а не
привитого растения. И брать побеги для размножения нужно не около ствола, а на расстоянии 2 м от вишни, так как там
они самые сильные.

У однолетних разветвленных саженцев такие показатели: высота -70-80 см, штамб -40-50 см, его
диаметр на высоте 10 см от места прививки – 1-1,2 см, длина основных веток – 10—20 см. Не стоит
покупать однолетки высотой более 1,5 м с зеленоватой корой, так как они наверняка выращены на
сильно удобренной азотом почве и малозимостойки.
Сильные двухлетние саженцы должны иметь высоту 100-110 см, штамб 40-60 см при диаметре 1,61,8 см, длину основных веток 30 см. Осмотрите внимательно стволик -нет ли на нем незаживших
повреждений, такие саженцы лучше не покупать.
Схема посадки. Она зависит от силы роста сортов, подвоев, на которых они привиты, системы
формирования кроны. Наиболее распространенные в наших садах сильнорослые сорта высаживают с
междурядьями 5-6 м и 3-4 м между саженцами; слаборослые сорта соответственно 4 м и 3 м.
Готовим почву и сажаем. Почву для весенней посадки готовят осенью. На средних по плодородию
землях вносят на 1 м2: 4-6 кг перегноя или компоста, 30-50 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли. На
бедных почвах норму органических удобрений увеличивают в два раза. Внесенные удобрения
заделывают в почву при перекопке на глубину штыка лопаты.
Посадочные ямы копают осенью или весной за две недели до посадки шириной 60-80 см, глубиной
50-60 см. В каждую вносят 1-2 ведра перегноя или компоста, 300 г гранулированного суперфосфата и
100-120 г сульфата калия или 1 кг древесной золы. А вот известь и азотные минеральные удобрения в
посадочные ямы добавлять не следует. Выкопку посадочных ям, их подготовку для посадки,
высаживание растений вишни проводят так же, как яблони (стр. 43-47).
После оседания земли в посадочной яме корневая шейка должна находиться на уровне почвы в
саду, поэтому при посадке она должна располагаться выше поверхности земли на 4-5 см. При
заглублении деревца плохо растут и плодоносят, страдают камедетечением.
Если вишня посажена осенью, то для защиты от подмерзания ее окучивают на высоту 30-35 см, а

весной после оттаивания почвы обязательно ра-зокучивают. Чтобы спасти молодые деревца от
грызунов, осенью стволики обвязывают лапником.
Если участок переувлажнен из-за высокого уровня грунтовых вод или наличия тяжелой глинистой
водоупорной подпочвы, вишню высаживают на холмики или валы (стр. 62-63).

Слива
Биопортрет. Слива, как и вишня, относится к косточковым плодовым культурам. Она может
ежегодно давать высокие урожаи. Слива домашняя – это дерево высотой 5-8 м или куст, не
превышающий 4 м. Продолжительность жизни обычно бывает 20-25 лет, а урожайный период – 10-15
лет. Вступает в плодоношение в зависимости от сорта: на 2-3-й год после посадки (очень
скороплодные сорта), на 3-4-й год (скороплодные), на 5-6-й год (среднеплодные) или на 7-й год
(позднеплодные). Корневая система поверхностная, размещена на глубине 20-40 см.
Хотя сливы бывают и самоопыляющиеся (самоплодные), для стабильно высокого урожая на
участке лучше иметь несколько деревьев разных сортов. Плодоносит в августе – сентябре.
Слива более требовательна к теплу, чем вишня. Предпочитает солнечные и незатененные места.
При недостаточном освещении урожай мал, плоды бедны сахаром и нередко гниют на дереве. Слива
плохо переносит засуху, любит влажные суглинистые почвы с плодородным верхним слоем. Поэтому
в месте посадки глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1,5 м от поверхности.
Подбираем сорта. Лучше приобрести саженцы сливы разных сроков созревания: ранние, средние и
поздние. И, конечно, они должны обладать повышенной зимостойкостью, устойчивостью к болезням и
весенним заморозкам, хорошей урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. В отличие
от старых сортов, все это есть у слив нового поколения, выведенных во ВСТИСП (Москва, Бирюлево)
– Утро, Синий дар, Кантеми-ровка, Яичная синяя. А три последних сорта к тому же имеют
высокую самоплодность.
Когда сажать? В средней полосе сливу лучше сажать весной до начала набухания почек у
саженцев (2-3-я декада апреля). Предпосадочную подготовку почвы, выкопку и заправку посадочных
ям проводят осенью. Тогда же покупают саженцы и до весенней посадки хранят их в прикопке (стр.
38-39). Если все же решили посадить сливу осенью, то делать это нужно до середины октября, то есть
за 20-25 дней до устойчивых морозов. Причем посадочные ямы выкапывают и заправляют за месяц до
посадки, чтобы земля хорошо осела.

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА СЛИВЫ
Раннего срока созревания: Скороспелка красная, Волжскаякрасавица.
Среднего срока созревания: Кантеми-ровка, Синий дар, Утро, Яичная синяя, Кромань, Ренклод колхозный, Смолинка,
Фиолетовая.
Среднепозднего срока созревания: Витебская поздняя, Память Тимирязева.
Позднего срока созревания: Венгерка московская, Болховчанка.

Приобретаем саженцы. В питомниках в основном продается слива, привитая на семенных
подвоях. Реже продают корнесобственные саженцы, выращенные из корневой поросли, черенков,
отводков. Какие из них лучше? Корнесобственные сливы при сильном подмерзании быстро
восстанавливаются, что весьма привлекательно. Вместе с тем привитые деревья начинают раньше на
2-3 года плодоносить, и урожаи у них более обильные и регулярные.
Для посадки сливы хороши и однолетние, и двухлетние саженцы. По стандартам, неразветвленная
однолетка должна быть высотой 110-140 см при диаметре ствола 1,1-1,3 см; разветвленная – иметь

высоту штамба 40-60 см при диаметре на высоте 10 см от места прививки 1,2-1,4 см, длину основных
веток 10-20 см. У хорошей сливы-двухлетки, как привитой, так и корнесобственной, штамб бывает
высотой не менее 40 см при диаметре 1,6-1,8 см, длина основных веток 30 см. И у однолеток, и у
двухлеток должна быть сильная корневая система с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.
Схема посадки. Деревья слаборослых сортов сливы размещают через 2,5-3 м в ряду, оставляя 3-4 м
между рядами; деревья сильнорослых сортов соответственно 3-4 м и 4-5 м.
Готовим почву и копаем ямы. Как правило, подготовку почвы проводят в октябре. Перед
перекопкой на 1 м2 вносят: 6-8 кг перегноя или компоста, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли.
Удобрения заделывают на глубину штыка лопаты. При необходимости почву известкуют.
Посадочные ямы копают и заправляют также осенью (ширина 80 см, глубина 50-60 см). При
выкопке верхний плодородный слой помещают отдельно от нижнего малоплодородного. Яму на 2/3
заполняют смесью плодородной почвы и удобрений (1-2 ведра перегноя или компоста, 2 ведра торфа,
300 г гранулированного суперфосфата, 60-80 г сернокислого калия или 500-600 г древесной золы). На
малоплодородных почвах размер посадочной ямы увеличивают (100 х 60-70 см), соответственно
увеличивается и доза удобрений.
Посадка. Весной растения с не набухшими почками высаживают в прогревшуюся почву. Перед
посадкой осматривают корни, обрезают поврежденные и усохшие. Сверху на посадочный холмик в
яме насыпают без удобрений слой плодородной почвы толщиной 5-8 см, расправляют корни саженца
и засыпают также почвой без удобрений.
Чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности земли, после посадки с учетом оседания
почвы она должна располагаться на 4-5 см выше поверхности. После засыпки почву слегка уплотняют,
по краям посадочной ямы делают валик из земли, в образовавшуюся лунку выливают 2-3 ведра воды.
Саженец подвязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой. Посадочный круг после полива засыпают
перегноем, торфом или полуперепревшим навозом.
Если участок переувлажнен, посадку саженцев сливы следует проводить на холмики или валы (стр.
62-63).

Полезный совет
При заправке посадочной ямы для сливы органические удобрения плохого качества использовать нельзя, но ими можно
замульчировать посадочный круг после того, как посажено молодое деревце. Не вносят в яму и азотные минеральные
удобрения, которые снижают приживаемость саженцев.

Обрезка посаженных. У однолетних саженцев без кроны после весенней посадки надземную часть
укорачивают до высоты 70 см. При обрезке однолеток с кроной подрезают только проводник. Делают
это так, чтобы после обрезки он был на 20-25 см выше концов верхних боковых веток. У двухлетних
саженцев ветви укорачивают на 1/3-1/2, но и у них проводник должен иметь лидирующее положение.
Если имеется конкурент, его удаляют или укорачивают.

Черная смородина
Биопортрет. Черная смородина – многолетний кустарник высотой до 2 м, развитие его происходит
за счет вырастания прикорневых побегов. Плодоносить начинает на второй год, а полноценный
урожай можно собирать на 3-4-й год после посадки. Хотя куст может жить до 20 лет, хорошее
плодоношение длится 10-12 лет. Для смородины характерно поверхностное размещение корневой
системы, то есть основная масса всасывающих корней располагается на глубине до 40 см.
Черная смородина относится к одной из наиболее влаголюбивых культур, однако в условиях
переувлажнения растет и плодоносит плохо – это нужно учитывать при посадке. Грунтовые воды

должны находиться на уровне 1-1,5 м от поверхности почвы. Смородина светолюбива, повышенную
кислотность почвы переносит плохо, поэтому кислые почвы надо обязательно известковать. Зимой,
как правило, ее кусты не подмерзают.
Подбираем сорта. Чтобы продлить период потребления свежих ягод, на участке желательно иметь
сорта разных сроков созревания (ранние, средние и поздние).
Сейчас появилось много высокоурожайных, зимостойких сортов, обладающих к тому же
комплексной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу и заражению почковым клещом: Ажурная,
Экзотика, Орловия, Черный жемчуг, Велой. Из старых сортов по-прежнему хороши Белорусская
сладкая, Загадка, Сеянец голубки.
Непревзойденной по размеру ягод является смородина Ядреная (масса одной ягоды достигает 7 г,
тогда как у большинства других сортов – 1,2-2,5 г). Крупные плоды у сорта Экзотика (3,5-4,0 г). А
самые сладкие ягоды у смородин Багира, Зеленая дымка, Селеченская. Не рекомендуем вам
высаживать на участке самобесплодные сорта (Дочь Алтая, Совхозная, Стахановка, Детская,
Надежда, Красноярская).
Когда сажать? Посадку саженцев смородины можно проводить осенью или весной, но, учитывая,
что весной она рано пробуждается, осенняя посадка предпочтительнее (конец сентября – первая
половина октября). В весенний срок посадку черной смородины рекомендуется проводить на участках,
где зимой мало снега, поэтому есть вероятность подмерзания корней у молодых кустиков.
Высаживают их в ранние сроки – 2-3-я декада апреля.
Приобретаем саженцы. Для посадки одно- или двухлетние саженцы одинаково хороши, если
имеют разветвленную корневую систему с 3-4 основными корнями длиной 15-20 см. Кроме этого, по
стандарту у двухлетних саженцев должны быть 2-3 ветки длиной 40-50 см, у однолетних – 1; диаметр
основания надземной части у двухлетних – 0,8-1,0 см, у однолетних -0,6-0,8 см. Продаются саженцы
смородины без листьев. После покупки больные и надломленные корни надо обрезать. Кустики,
приобретенные осенью для весенней посадки, помещают в зимнюю прикопку (стр. 38-39).
Схема посадки. Смородину можно высадить вдоль забора, бассейна, дорожки. Но надо иметь в
виду, что расстояние от кустов до плодовых деревьев должно быть не менее 2,5 м. При посадке в
несколько рядов междурядье оставляют 1,5-2 м, а кусты высаживают на расстоянии 1-1,25 м (в
зависимости от раскидистости кроны).

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Раннего срока созревания: Нара, Севнанка, Селеченская, Экзотика, Памяти Мичурина, Детскосельская, Душистая,
Памяти Шукшина.
Среднего срока созревания: Орловская серенада, Перун, Белой, Ажурная, Белорусская сладкая, Дочка, Дубровская,
Загадка, Измайловская, Минай Шмырев, Оджебин, Сеянец голубки, Смуглянка, Черный жемчуг.
Позднего срока созревания: Земная дымка, Вологда, Лентяй, Купалинка, Багира.

Готовим почву и копаем ямы. Участок под смородину осенью готовят за 20-30 дней до посадки.
Перед перекопкой почвы вносят удобрения из расчета на 1 м 2: перегной или компост 3-4 кг,
суперфосфат двойной 100-150 г, калий сернокислый 20-30 г. Если почва кислая, добавляют известь
(0,3-0,5 кг на м2). После этого почву перекапывают на глубину 22-25 см и одновременно выбирают
корневища многолетних злостных сорняков. Так же осенью готовят участок и при весенней посадке.
Посадочные ямы или траншею выкапывают глубиной 35-40 см, шириной 50-60 см. При этом
верхний плодородный слой почвы насыпают по одну сторону ямы, нижний – по другую. Плодородную
почву смешивают с удобрениями (перегной или компост 8-10 кг, суперфосфат двойной 150-200 г,
калий сернокислый 30-40 г) и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема, стараясь насыпать ее
холмиком.

Посадка. Смородину, как и другие культуры, удобнее высаживать вдвоем. Перед посадкой на
холмик земли, смешанной с удобрениями, насыпают небольшой слой (5-8 см) плодородной почвы без
удобрений. Саженец ставят в яму наклонно (под углом 45 градусов) и заглубляют так, чтобы
поверхность почвы была на 6-8 см выше кончиков корней (рис. 7). Благодаря этому приему создаются
хорошие условия для роста дополнительных корней и побегов возобновления из почек заглубленной
части стебля.
Корни засыпают плодородной почвой без удобрений, при этом их слегка потряхивают для
заполнения пустот между ними. Когда корни засыпаны землей, почву надо слегка уплотнить и полить
из расчета 6-8 л воды на одно растение. Затем яму засыпают до конца, вокруг посаженного растения
делают лунку и опять его поливают, расходуя полведра на куст. Потом лунку мульчируют торфом или
компостом. При сухой погоде через 3-4 дня полив повторяют.

Рис. 7. Посадка саженца черной смородины

Для защиты от подмерзания в конце октября кустик окучивают почвой на высоту 10-12 см. Землю
вокруг него мульчируют перегноем или торфокрошкой (слоем 5 см). Весной саженцы разокучивают,
ветки подрезают, оставляя пеньки с 2-4 почками. У растений, посаженных весной, обрезку проводят
точно так же.
Если у вас на участке переувлажненная почва, то лучше сажать смородину не в ямы, а на гряды.
Для осенней посадки их делают в первой половине августа высотой 20-30 см с шириной у основания
70-80 см. В дальнейшем по мере разрастания корневой системы их ширину увеличивают и к периоду
полного плодоношения доводят до 1,5 м.

Красная смородина
Биопортрет. Красная смородина – многолетний кустарник высотой 1-2 м. Дает первые ягоды на 2й год после посадки, а начало полного плодоношения приходится на 3-й год, продолжительность
возделывания 14-15 лет, хотя живет более 25 лет.
Корневая система мощная, благодаря чему красная смородина менее требовательна к влаге, чем
черная. Основная масса корней расположена на глубине 30-40 см. Сорта в основном самоплодные. По
сравнению с черной красная смородина не так нуждается в почвенном плодородии, предпочитает
почвы суглинистые и супесчаные. Она светолюбива и хорошо развивается на открытых местах.
На участке лучше иметь не менее трех сортов красной смородины с разным сроком созревания
ягод.

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Раннего срока созревания: Ранняя сладкая, Чулковская.
Среднего срока созревания: Задунайская, Натали, Константиновская, Красный крест.

Позднего срока созревания: Памятная, Голландская красная.

Подготовка почвы, посадка аналогичны черной смородине, только расстояние между растениями
в ряду увеличивают до 1,5 м.

Крыжовник
Биопортрет. Крыжовник – многолетний ягодный кустарник высотой от 0,7 до 2 м. Растение дает
первые ягоды на 2-й год после посадки, полное плодоношение наступает на 4-й год.
Продолжительность урожайного периода 12-15 лет. Стебли имеют шипы длиной до 2,5 см, что
затрудняет уход за кустами и сбор урожая. Однако есть бесшипные и слабошиповатые сорта.

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА КРЫЖОВНИКА
Раннего срока созревания (l-2-я декада июля): Родник, Черномор, Юбилейный.
Среднего срока созревания (2-3-я декада июля): Колобок, Краснослаеянский, Малахит, Розовый 2, Салют,
Черносливовый.
Позднего срока созревания (3-я декада июля-1-я декада августа): Русский, Смена, Финик, Сириус.

Корневая система мощная, основная масса корней располагается на глубине 25-60 см. Куст
формируется из прикорневых побегов, на которых появляются боковые разветвления. Большинство
сортов крыжовника самоплодны, то есть опыляются сами.
Крыжовник более теплолюбив, менее зимостоек, чем черная смородина, поэтому осенью нужно
мульчировать посадки, а зимой следить, чтобы почва была укрыта снегом. Он светолюбив и
нормально развивается только при хорошем освещении. Посаженный под разросшимися деревьями,
страдает от болезней и вредителей; у ягод ухудшается вкус.
Благодаря мощной корневой системе крыжовник более засухоустойчив, чем другие ягодники. Для
него хороши любые почвы (даже кислые), кроме заболоченных с уровнем стояния грунтовых вод
ближе 1 м от поверхности. Переувлажненные участки перед посадкой осушают и выращивают кусты
на грядах и холмиках (стр. 62-63).

Полезный совет
Ягоды крыжовника улучшают обмен веществ, очищают организм от радионуклидов и токсинов. Поэтому особенно они
полезны людям, проживающим в местах с плохой экологией, работающим на вредном производстве.

Подбираем сорта. Покупая саженцы, старайтесь подобрать сорта разного срока созревания, а также
скороплодные, урожайные, с крупными ягодами, устойчивые к мучнистой росе и желательно без
шипов.
Наиболее урожайны отечественные сорта Малахит, Русский, Юбилейный, РОДНИК, Смена. Самая
крупная ягода у сортов Родник, Розовый 2, Малахит, Финик. Высшие оценки при дегустации ягод
получили Родник, Розовый 2, Краснослаеянский. Из бесшипных сортов в средней полосе
рекомендуется выращивать Сириус, а из слабошиповатых Смену, Колобок, Черномор. Сравнительно

устойчивы к мучнистой росе Колобок, Смена, Юбилейный.

Когда сажать? Крыжовник в средней полосе лучше сажать осенью, в конце сентября – первой
половине октября. Посадка весной нежелательна, потому что он очень рано начинает расти и плохо
приживается. В крайнем случае его можно посадить сразу же, как только прогреется почва (2-3-я
декада апреля).
Приобретаем саженцы. Для посадки используют одно- и двухлетние саженцы (без листьев). В
продаже сегодня можно встретить саженцы в контейнерах, они тоже пригодны для посадки.
При покупке молодых кустиков прежде всего обращают внимание на корни: если имеется 3-4
основных длиной 20-25 см, то саженец хорошего качества (в густомочковатой корневой системе
количество корней не подсчитывают). Надземная часть у двухлетних кустиков должна иметь 2-3
побега диаметром 0,8-1 см, длиной 25-30 см; у однолетних саженцев -1 побег диаметром 0,6-0,8 см.
Схема посадки. Крыжовник не высаживают близко к плодовым деревьям, расстояние до них
должно быть 2-2,5 м. Между саженцами в ряду оставляют 1,5 м. Если рядов два и более, расстояние
между ними дают 1,5-2 м.
Готовим почву и копаем ямы. Под перекопку за месяц до посадки вносят удобрения (на 1 м 2):
навоз или компост 8-10 кг, суперфосфат двойной 100-120 г, калий сернокислый 80-100 г и заделывают
их на глубину штыка лопаты. Посадочную яму глубиной 35-40 см и шириной 50-60 см заправляют 810 кг перегноя или компоста, 150-200 г гранулированного суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия
за 2 недели до посадки.

Рис. 8. Посадка саженца крыжовника

Посадка. Саженец высаживают в яму без наклона (в отличие от смородины) с заглублением в
почву на 5-6 см (рис. 8). В одну яму можно даже посадить два саженца на расстоянии 20 см один от
другого. В этом случае уже в первые годы повышается урожай. Зесной ветки куста обрезают, оставляя
пеньки с 4-5 почками. В остальном техника посадки крыжовника такая же, как 1 смородины (стр. 5657).

Малина
Биопортрет. Малина – многолетний полукустарник, в отличие от кустарников, ее надземная часть
не бывает старше двух лет. В первый год она растет только в высоту, не давая плодовых веточек, они
вырастают на второй год, даря нам вкусные, ароматные ягоды. А потом стебли отмирают и каждый
год сменяются новыми. Основная масса корней размещается неглубоко (10-20 см) и в радиусе 30-60
см.
В средней полосе малина цветет в конце мая – начале июня, поэтому редко повреждается

заморозками. Большинство сортов самоплодны, но если вы посадите несколько разных, то урожай
будет выше за счет перекрестного опыления.

Наша справка
ЛУЧШИЕ СОРТА МАЛИНЫ
Раннего срока созревания: Брянская, Гусар, Каскад брянский, Лазаревская, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний
сюрприз, Солнышко, Спутница.
Среднего срока созревания: Бальзам, Барнаульская, Зоренька Алтая, Киржач, Красный дождь, Латам, Малаховка,
Скромница.
Позднего срока созревания: Самарская плотная, Пересвет.
Осеннего плодоношения (ремонтантные): Бабье лето, Бабье лето 2, Бриллиантовая, Золотые купола и проходящие
сортоиспытание: Брянское диво, Брянская юбилейная, Шапка Мономаха.

Первые ягоды можно собрать уже на только что посаженных кустиках, но полноценный урожай
малина дает на 3-й год после посадки. В зависимости от сорта ягоды собирают, начиная с июня и до
октября.
На одном месте малину возделывают 8-10 лет, а потом высаживают новые растения. Только не на
прежнем месте, а подыскивают новое. Причина -утомляемость почвы. Вернуть малину на старое место
можно через 2, а лучше через 4 года.
Из-за неглубоко расположенных корней малина плохо развивается при недостатке влаги, поэтому
ее лучше не сажать на сухих местах. Но и низинки, где застаивается вода, ей не нравятся. Малина
светолюбива, при затенении побеги вытягиваются, ухудшается вкус ягод, растения больше страдают
от болезней и вредителей.
Еще при выборе места для посадки надо учитывать почвенные пристрастия малины. Предпочитает
она легкие и средние суглинки, супеси, богатые перегноем, со слабокислой реакцией почвенного
раствора (рН 5,5-6,0). Если грунтовые воды размещаются на глубине менее 1,5 м от поверхности
почвы, следует устроить дренаж или высаживать малину на грядах, валах или холмиках (стр. 62-63).
Подбираем сорта. Наиболее распространены сорта с красными ягодами, они хороши и в свежем
виде, и в заготовках. Желтоплодную малину со сладкими ягодами выращивают только для
потребления в свежем виде, а черноплодную – чаще всего на переработку. Подбирая для посадки
сорта малины, нужно обращать внимание на сроки их созревания: ранние(конец июня – начало июля),
среднеспелые (первая декада июля), поздние (вторая декада июля), ремонтантные (август – октябрь).
Когда сажать? Малину высаживают осенью в конце сентября – первой половине октября или
весной во второй-третьей декаде апреля, до набухания почек на саженцах. Для весенней посадки
растения лучше приобрести осенью и поместить в зимнюю прикопку (стр. 38-39).
Приобретаем саженцы. Хороший однолетний саженец малины должен иметь развитую корневую
систему, то есть 2-3 корня длиной 10-15 см (или корневую мочку той же длины) с 1-2 почками на
корневище. Надземная часть представляет собой сильный стебель без листьев, укороченный до 40 см,
с диаметром у основания 0,8-1 см. Но если вы будете покупать саженцы с закрытой корневой
системой, то они могут быть с листьями и не укороченным стеблем.
Схема посадки. Она зависит от того, каким способом вы будете выращивать малину. При кустовом
малинник состоит из кустов, в каждом из которых 9-12 хорошо развитых стеблей. Расстояние между
кустами в ряду 1-1,2 м, между рядами 1,5-1,8 м. При ленточном способе формируют полосу из стеблей
малины при ширине ленты до 50 см. Расстояние между растениями 30-50 см, между лентами 1,8-2 м.
Готовим почву и копаем ямы. Лучшие предшественники малины – овощи, но также ее можно
сажать после крыжовника, аронии, смородины. Место выбирают не только хорошо освещенное, но и
защищенное от сильных ветров, где зимой накапливается много снега. Он защитит малину от
подмерзания. Ее можно посадить вдоль забора или в южной, юго-западной части участка. А вот в
междурядьях плодовых деревьев сажать малину не следует. Еще нужно обратить внимание на соседей

– рядом не должны расти клубника, картофель, помидоры, так как они страдают от одних и тех же
болезней и вредителей, что и малина.
Почву под осеннюю посадку готовят за 1-1,5 месяца до ее начала и также осенью (в октябре) – под
весеннюю посадку. При перекопке на 1 м2 вносят: 10-30 кг перепревшего навоза или компоста (больше
в песчаную и тяжелую глинистую), 60-80 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. На торфяных
почвах одновременно проводят пескование – насыпают около 4 ведер песка на 1 м2.
Малину сажают в ямки или борозды. Ямы шириной 50-60 см, глубиной 40 см копают за 2-3 недели
до посадки. При этом верхний плодородный слой почвы складывают отдельно от нижнего. На хорошо
удобренном участке в яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижний. Если
предпосадочной подготовки почвы не было проведено, то в яму вносят около 10 кг перегноя или
компоста, 100 г гранулированного суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 400 г древесной золы.
Удобрения перемешивают с верхним плодородным слоем почвы и засыпают яму. Целиком, если
посадка будет проведена весной, а если осенью, то яму заполняют наполовину.

рис. 9. Посадка саженца малины

Посадка. Весной, если почва в посадочных ямах уплотнилась, ее рыхлят и приступают к посадке.
Осенью поверх заправочной смеси насыпают слой в 5 см плодородной земли без удобрений и на нее
помешают саженец. Затем засыпают плодородной почвой тоже без удобрений или смешанной с
торфокрошкой (1:1). При посадке корни расправляют в разные стороны, саженец потряхивают, чтобы
почва заполнила все пустоты между корнями. Помещают его в яму так, чтобы почка замещения у
основания стебля была на 2-3 см ниже поверхности почвы (рис. 9).
После посадки землю вокруг саженца слегка уплотняют, делают небольшую лунку, поливают,
выливая 5-6 л воды на одно растение, а затем ее засыпают. Для этого можно использовать перегной,
старую полуперепревшую солому, лесной опад, опилки или торфокрош-ку. Через несколько суток
полив повторяют, а в дальнейшем поливают в зависимости от погоды.
Высаженный саженец весной обрезают. Если почка на корневище и почки на стебле хорошо
развиты, корневая система мощная, то его укорачивают, оставляя 35-40 см. Если же на коре есть следы
поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли следует срезать у почвы, а обрезки сжечь.

Исключение из правил
В нашей жизни не бывает правил без исключений. Точно так же дело обстоит в садоводстве.
Например, если достался заболоченный участок, как на нем посадить деревца, когда чуть землю
копнешь и уже появляется вода? Тут нужен совсем другой подход. Такой вот исключительный случай
мы и рассмотрим сейчас.
Посадка на переувлажненных местах. Если уровень грунтовых вод ближе 1 м, то с мечтами о
плодово-ягодном саде надо расстаться. А вот когда они находятся далее метровой отметки, делают
дренаж и разбивают сад. Правда, сажают деревья и кусты не в ямы, а на земляные холмики и валы.
Саженцы тут нужны особые – зимостойкие и скороплодные. Предпочтение надо отдавать ягодникам,
так что сад на переувлажненных местах правильнее будет называть ягодно-плодовым. А теперь

перейдем к теории.
Посадка на холмики саженцев плодовых деревьев проводится следующим образом. Берется кол
высотой 1,5 м и толщиной 6 см. Он вбивается в центре места, отведенного для саженца. Вокруг него
очерчивают два круга: один диаметром 1,3-1,5 м, а другой диаметром 3 м. Начинают со второго.
На обрисованный круг вносят удобрения в тех же дозах, что и в посадочные ямы. После чего
проводят перекопку на глубину штыка лопаты, тщательно перемешивая удобрения с почвой.

Рис. 10. Посадка яблони на холмик

Затем вокруг кола намечают второй круг – это площадь будущего холмика. Сюда лопатой
набрасывают удобренную землю с первого круга и насыпают вокруг кола холм высотой 1 м. Потом
почву с верхней части холмика равномерно разгребают к краям, чтобы получилась площадка шириной
0,8-1 м и высотой 40-70 см, в центре которой и будет высажен саженец (рис. 10).
При создании холмиков под ягодные кустарники большой круг делают диаметром 1,5 м. После
внесения удобрений и перекопки почвы очерчивают второй круг диаметром 80 см – площадь
будущего холмика. На него к колу точно так же набрасывают землю, делают холмик высотой 40-50
см. Затем почву разгребают к краям и получают горизонтальную площадку шириной 40-50 см и
высотой 20-30 см. В центре ее и высаживают саженец ягодного кустарника. В последующие годы по
мере разрастания корневой системы холмики увеличивают. К плодоносящему возрасту деревьев
диаметр их должен быть 3-4 м. Почву для расширения холмов берут со стороны (лучше дернину с
лугов). Для ягодных кустарников ширину холмиков увеличивают до 1,5 м, после чего они
соединяются в один вал.

Календарь посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников
Вишня. Весна, вторая – третья декада апреля (до набухания почек).
Груша. Весна, третья декада апреля. Слива. Весна, вторая – третья декада апреля (до набухания
почек).
Яблоня. Весна, вторая – третья декада апреля. Осень, конец сентября – первая половина октября.
Малина. Весна, вторая – третья декада апреля (до набухания почек). Осень, конец сентября –
первая половина октября.
Крыжовник. Осень, конец сентября – первая половина октября. Смородина. Осень, конец
сентября – первая половина октября.

Библиотечка газеты «Мир садовода» Сад. Огород. Цветник
Научно-популярное издание
Главный редактор Л. В. Михейкина
Рецензент А. Ю. Куленкамп Компьютерная верстка О. С. Зязева Корректор Т. А. Белостоцкая Набор Т. С. Смекалова Адрес редакции: 101000,
Москва, Главпочтамт, а/я 2102 Тел. редакции 205-24-69, рекламного отдела: 255-14-41, 255-95-08, 255-19-22 © Учредитель ООО «Мир новостей»
Изготовлена по заказу ООО «Мир новостей Паблишинг» Юр. адрес: 129515, Москва, ул. Ак. Королева, д. 4, кв. 4 Зарегистрирована в Госкомпечати РФ,
per. ПИ № ФС 77-24807 от 29.06.06 г. Подписано в печать 26.09.06 г. Формат 70x100/16. Объем 4 усл.-печ. л. Бумага газетная. Тираж 50 000 экз. Заказ №
64483 Отпечатано в типографии ОАО «Молодая гвардия» г. Москва, ул. Сущевская, д. 21 (первый завод 48500 экз.)
Читайте в следующем номере: М. С. Александрова «Как правильно выращивать красивоцветущие кустарники», Н. Я. Ипполитова «Как
правильно выращивать розы» Из этой брошюры вы узнаете все о выращивании сирени, жасмина, спиреи, гортензии и форзиции: самые
красивые сорта, особенности посадки и ухода, как защитить от вредителей и болезней и как размножить эти великолепные кустарники. Для
поклонников роз – вторая тема нашей брошюры. Это практикум по выращиванию всех ее видов, пышно цветущих в средней полосе: чайногибридных и парковых, почвопокровных и полиантовых, вьющихся и флорибунды, плетистых и мини-роз.
Приобрести брошюры библиотечки «Сад. Огород. Цветник» можно
по адресу: Москва, Спасский тупик, д. 6/1
Тел. для справок (495) 975-19-24
Подписка проводится по объединенному каталогу «Пресса России»
Подписной индекс 16407