Автор: Крюкова Т.А.
Теги: этнография вышивка этнографические очерки вышивка бисером мордовская культура
Год: 1968
Текст
Государственный музей
этнографии народов ссср
научно-исследовательскии институт
языка, литературы, истории и экономики
при совете министров мордовской асср
Т. А. Крюкова
бы ш и в к а
шитье бисером
узорное тканье
резьба по дереву
Cap а н ск
1968
Т. А. Крюкова
МОРДОВСКОЕ
н а род н о е
изобразительное
ИСКУССТВО
Мордовское книжное издательство
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
кандидат филологических наук
И. К. ИНЖЕВАТОВ
кандидат исторических наук
К. А. КОТКОВ
доктор исторических наук
П. Д. СТЕПАНОВ
Художник
С. В. АНДРИЕВИЧ
Введение
А РОДНОЕ изобразительное искусство
представляет значительный интерес для
исследователя. Изучение различных видов
народного орнаментального искусства в
настоящее время заняло прочное место в
этнографической науке, раскрывающей
национальные особенности культуры и быта
разных народов.
Для народного искусства, имея в виду
художественные традиции, характерной
является орнаментация бытовых предметов — одежды, частей жилища,
утвари, хозяйственных вещей, средств передвижения и т. п. Именно
в искусстве орнаментации бытовых предметов народными творцами,
часто безымянными, накоплялся веками огромный творческий опыт;
постепенно, на протяжении многих столетий, вырабатывались те или
иные художественные приемы и традиции. Они обычно тесно
связаны с жизнью народа, его хозяйственной деятельностью, с
природной средой.
Не случаен и выбор материала для изготовления и
художественного оформления предметов. Поэтому при всем многообразии
орнаментальных форм искусство каждого народа имеет чисто национальные,
присущие этому народу особенности. Отдельные виды искусства
являются характерными именно для данного народа.
Для мордвы наиболее характерным видом искусства является
вышивка — декоративная, красочная, богатая разнообразием
элементов орнамента, композиционных и технических приемов.
Художественные достоинства мордовской вышивки бесспорны и широко известны.
Это — тот огромный творческий вклад, который внесли простые, часто
неграмотные мордовские женщины в сокровищницу народной
культуры. Вполне закономерно, что в книге о мордовском народном
творчестве значительное место будет отведено вышивке.
Несомненно, что вышивка мордвы тесно связана с другими видами
народного орнаментального искусства и изучение ее не может быть
оторвано от их рассмотрения. В первую очередь это касается
женского рукоделия — узорного тканья, шитья бисером. Они, наряду
с вышивкой, играют большую роль в украшении мордовской одежды,
в особенности женской.
Женская рубаха XVIII века.
Из коллекции П. С.Палласа.
Музей антропологии и
этнографии АН СССР.
Художественная обработка дерева — резьба и роспись,
являющиеся видом мужского мастерства, также характерны для мордвы.
, Поскольку орнамент является устойчивой традиционной формой
народного .искусства, изучение мордовского орнамента представляет
глубокий научный интерес. В формах и локальных особенностях
орнамента консервируются обычно следы историко-культурных и
этнических связей между народами. Имея это ввиду, при изучении
отдельных видов народного искусства и их совокупности необходимо
принимать во внимание не только материал, относящийся к тому
народу, которому принадлежит это искусство, но и весь сложный
этнографический комплекс народов, в который он входит. Поэтому
при анализе мордовского народного искусства привлечение
материала, касающегося искусства сопредельных мордве народов, живущих
в районе Поволжья, является в ряде случаев необходимым.
Опираясь на давние, чисто народные традиции, орнаментальное
искусство имеет широкие возможности для его роста и
усовершенствования в настоящее время. Но для того, чтобы направление путей
этого развития было правильным, необходима самая прочная
творческая связь современного искусства с художественной культурой
прошлого, с национальными традициями. Большое значение поэтому
приобретает изучение старых образцов искусства и широкая их пуб-
ликацияД Таким образом, наряду с исследовательскими задачами,
изучение народного искусства имеет и прямой практический смысл.
Это необходимо для его дальнейшего развития.
Показать пути, по которым шло мордовское народное искусство
в прошлом и каковы перспективы его современного роста — одна из
главных задач настоящего исследования.
Основную базу для изучения народного изобразительного
искусства составляют обычно подлинные вещевые памятники национальной
культуры, встречающиеся как в быту, так и в собраниях различных
музеев, в особенности этнографических. Вещевые музейные собрания,
снабженные фактическим и иллюстративным материалом, полученным
в экспедициях, представляют большой интерес и открывают широкие
возможности исследователю.
Какими же материалами мы располагаем при изучении
мордовского народного изобразительного искусства?
Вещевые коллекции по народному искусству мордвы в музеях
Советского Союза — значительны по количеству. Особо полно
представлена в них орнаментированная одежда — основной источник для
изучения вышивки, шитья бисером, узорного тканья. Некоторые
экземпляры этих собраний — уникальны. Именно в мордовских
коллекциях находятся наиболее архаичные образцы одежды народов
Поволжья. Отдельные предметы восходят хронологически к началу
XVIII века. Такие экземпляры содержит, например, коллекция,
собранная П. С. Палласом, хранящаяся в Музее антропологии и
этнографии Академии наук СССР
Аналогичные образцы того же периода имеются в Государственном
музее этнографии народов СССР в Ленинграде и в Государственном
Историческом музее.
Описание этой коллекции см. в сборнике Музея антропологии и этнографии, т. XII, стр. 139.
9
2- Женская рубаха XVIII века.
Из коллекции П. С. Палласа.
Музей антропологии и этнографии
АН СССР.
3. Женский головной убор
XVIII века.
Из коллекции П. С. Палласа
Значительно меньше по количеству музейные коллекции,
характеризующие резьбу и роспись по дереву, хотя и среди них есть
ценные образцы, интересные для изучения и публикации.
Собрание мордовских коллекций в отделе Поволжья и Приуралья
Государственного музея этнографии народов СССР является
наиболее крупным по сравнению с другими музеями. Оно содержит 120
коллекций, а в них свыше двух с половиной тысяч предметов. Мордва
в этих коллекциях представлена по всем четырем группам — эрзя,
мокша, терюхане и каратаи. Имеется материал, характеризующий
и более мелкие локальные подразделения. В коллекциях музея,
собранных в дореволюционное время, содержится вещевой материал десяти
бывших губерний царской России. Это указывает на полноту
собранных коллекций, на широкий охват изучением территории, заселенной
мордвой.
Особый интерес представляет этнографический материал,
собранный за пределами границ современной Мордовской АССР, т. е.
на территории, где мордва проживает небольшими группами среди
другого — инонационального населения. Например, в бывших
губерниях — Саратовской, Самарской, Казанской, Оренбургской и
Уфимской. Зачастую именно в этих коллекциях мы находим интересные
образцы вышивки, шитья бисером, наиболее выдержанные приемы
орнаментации.
По-видимому, это объясняется некоторой изолированностью и
замкнутостью в прошлом местной мордвы, стремлением мордовского
4. Эрзянка в одежде XVIII века. Иллюстрация к книге
путешественника И. Г. Георги.
населения этих районов удержать свои традиции и национальные
особенности материальной культуры. Наряду с этим, в этих же
коллекциях имеются предметы с явным влиянием орнаментального
искусства других народов, живущих бок о бок с мордвой: русских, татар,
чуваш и др. Это дает возможность говорить о взаимовлиянии и
взаимопроникновении отдельных элементов культуры у народов
волжского комплекса.
Значительная часть коллекций по мордве Музея этнографии
народов СССР собрана в XIX и начале XX вв., хотя среди них
встречаются единичные предметы, бытовавшие в XVIII веке. Имеется также
в этом собрании и современный материал — интересный в
этнографическом отношении и разнообразный по составу.
Комплектование мордовских коллекций Государственного музея
этнографии народов СССР в разные периоды его жизни прохо-
5. Девушка эрзянка. Иллюстрация к книге
путешественника XVIII века И. Г. Георги.
дило при участии крупных специалистов-этнографов. Исключительно
ценный материал был собран виднейшим мордовским ученым М. Е. Ев-
севьевым. Коллекции, привезенные им в период с 1908—14 гг. из
разных губерний России, содержат в основном материал по одежде
мордвы. Однако, поскольку почти все предметы одежды
орнаментированы, они являются одновременно и образцами женского народного
бытового искусства, великолепными памятниками национальной
культуры. Собраны они тщательно, с глубоким знанием дела, снабжены
безукоризненными аннотациями и терминологией. Значение этих
материалов для изучения орнаментального бытового искусства
мордвы — трудно переоценить.
Большую собирательскую работу для музея провел также проф.
Казанского университета И. Н. Смирнов. Им собрана большая и цен-
12 нейшая коллекция по каратаям. Интересные коллекции привезены из
6. Мокшанка. Иллюстрация к книге путешественника
XVIII века И. Г. Георги.
специальных экспедиций к мордве проф. С. И. Руденко и В. П. Шнейдер.
Перечисленные коллекции были дополнены собранием Музея
народоведения в Москве, переименованного впоследствии в Музей народов
СССР1.
Среди вещевых материалов этого собрания особо следует
отметить интереснейшую коллекцию одежды и образцов вышивки терю-
хан, собранную проф. С. П. Толстовым.
Современный материал по искусству привезен для музея в период
с 1948—1966 гг. из разных районов Мордовии Т. А. Крюковой.
Большую помощь в сборе и аннотировании коллекций этого периода
1 Коллекции этого музея были переданы в 1949 году Государственному музею этнографии
народов СССР и находятся в г. Ленинграде.
ей оказали сотрудники научных учреждений Мордовской АССР —
Научно-исследовательского Института языка, литературы, истории
и экономики при Совете Министров Мордовской АССР и
Республиканского краеведческого музея в Саранске.
Интереснейшие сведения по эрзянской одежде, ее изготовлению,
технике вышивки и окрашивания получены в экспедиции 1949 года
от мордовской сказительницы Ф. И. Беззубовой.
От нее же записан большой терминологический материал.
Все вышеупомянутые коллекции Государственного музея
этнографии народов СССР, приобретенные в разные периоды, снабжены
ценным фактическим материалом, хранящимся в архиве музея в делах
7. Старуха мокшанка. Иллюстрация к книге
путешественника XVIII века И. Г. Георги.
собирателей. Они являются важным источником для изучения
мордовского народного искусства\
Вторым по объему и значению собранием памятников народного
искусства являются фонды Республиканского краеведческого музея
в Саранске. Основу коллекционных материалов по этнографии мордвы
в этом музее составляют коллекции, собранные М. Е. Евсевьевым.
Прекрасной аннотацией к ним является личный архив собирателя в г.
Саранске, который содержит ценные материалы по одежде и искусству 2.
Интересен в музее Саранска и современный материал,
собранный уже в советский период.
Значительным и ценным собранием следует считать коллекции,
хранящиеся в Саратовском областном музее. Они — результат
большой экспедиционно-собирательской работы, которая была
организована в 20-е — 30-е годы текущего столетия целым рядом научных
учреждений Саратовского края: Саратовским областным музеем,
Саратовским государственным университетом, Нижне-Волжским
институтом краеведения. Сотрудники указанных учреждений, наряду с другим
этнографическим материалом, собрали большие ценные материалы по
одежде мордвы и ее орнаментацииа.
1 Т.А.Крюкова. Коллекционные собрания по мордве в Гос. музее этнографии народов СССР.
Исследования по истории, этнографии и археологии Мордовской АССР, „Труды", вып. XXX, 1966.
2 Государственный архив Мордовской АССР, фонд № 267, дела № 2, 6, 14, 25, 43, 46.
3 П. Д. Степанов „Из истории этнографических исследований в Саратовской области", Труды
Саратовского Областного музея Краеведения, вып. III, стр. 125.
8. Одежда мордвы-эрзи
XVIII века.
Иллюстрация к книге
П. С. Палласа.
Характеристика коллекционных фондов была бы далеко неполной,
если бы мы не коснулись материалов других музеев Поволжья. Музеи
в Пензе, Казани, Горьком, Ярославле, Костроме и Йошкар-Оле
содержат в своих собраниях интересные материалы по одежде мордвы. Их
также следует учесть как памятники мордовского народного искусства.
Такое обилие вещевых музейных коллекций, а также наличие до
сего времени значительного количества орнаментированных бытовых
предметов среди населения является, казалось бы, вполне
достаточным для изучения мордовского народного искусства во всем его
объеме. Однако, несмотря на значительную работу, проведенную
собирателями музейных этнографических коллекций по мордве, эти
источники обработаны и осмыслены далеко недостаточно. Главным
образом сильно отстала их публикация.
Выше было упомянуто, что первые коллекции по мордве относятся
к XVIII веку. К этому же периоду восходят и первые
этнографические исследования, включающие в себя лишь отрывочные сведения
по одежде и искусству. Имеются в виду путевые очерки, описания,
дневники, составленные путешественниками и учеными XVIII века.
В числе их следует упомянуть Рычкова1, Лепехина2, Палласа
Георги4 и других. Некоторые интересные детали, встречающиеся
1 Н. Рычков — Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным
провинциям Российского государства. СПб, 1770 г.
2 И. И. Лепехин. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского
государства. СПб, 1814 г.
3 П. С. Паллас. Путешествия по разным провинциям Рос. империи. СПб, 1788 г.
4 И. Г. Георги. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. . . СПб, 1799 г.
9. Одежда мордвы-мокши
XVIII века.
Иллюстрация к книге
П. С. Палласа.
в этих сравнительно ранних этнографических описаниях, не утратили
своего научного значения и по настоящее время. Так для этнографа,
занимающегося одеждой и вышивкой, ценными являются сведения
о способах домашнего окрашивания пряжи, какие мы находим у
Рычкова и Палласа.
Описание мордовской одежды, имеющееся у Лепехина, отличается
крайней сжатостью. Однако уже здесь подчеркиваются различия
в одежде по возрасту, полу, семейному положению, отмечаются
племенные и локальные особенности. Касаются они и искусства крашения.
Работа Георги представляет собой попытку обобщающего
описания отдельных волжских народов, в частности мордвы. Автор
включил в нее как свидетельства своих предшественников, так и
собственные наблюдения. Издание снабжено иллюстрациями, дающими
представление о покрое, манере носить отдельные ^части" костюма,
а главное — о характере и локализации орнамента. Дополнением к сочи-
10. Одежда молодухи середины XIX века.
Мордва-эрзя.
нению Георги является отдельная коллекция акварелей, исполненных
на шелку. Коллекция эта хранится в Государственном музее
этнографии народов СССР. По ним можно представить себе одежду XVIII в.
разных народов — в том числе и мордвы — в цвете (рис. 4, 5, 6, 7).
Упомянутые акварели, равно как и иллюстрации к книге Палласа
(рис. 8, 9), несомненно можно принимать за источник лишь условно.
Они представляют собой вольное воспроизведение подлинников
художником, некую стилизацию, с игнорированием деталей в целях
разрешения общей композиции рисунка.
Однако эти неточности могут быть корректированы подлинными
вещами, которые содержит в себе коллекция Палласа, упомянутая
выше (рис. 1, 2, 3) и подробно описанная1. В сочетании с вещевым
материалом рисунки приобретают документальность и могут дать
18
1 Т. А. Крюкова. Коллекция Палласа по народам Поволжья. Сборник Музея антропологии
и этнографии, т. XII.
11. Эрзянка в одежде середины XIX века.
12. Одежда мордвы-мокши. Начало XX века.
Зубово-Поляна
правильное представление об оформлении женской одежды XVIII века.
В последующей этнографической литературе XIX века вопрос о
специальном изучении народного изобразительного искусства мордвы
также не ставился. Как и у авторов XVIII века, мы имеем лишь
обобщенные сведения об одежде и фрагментарные упоминания об
орнаментации бытовых предметов, вкрапленные в общие описания быта
и культуры мордвы разных районов (работы В. Рагозина, П.
Мельникова, Ф. К. Фукс и др.). Даже в солидной монографии профессора
И. Н. Смирнова лишь незначительное место, буквально несколько
абзацев, отведено орнаментальному искусству, в связи со сжатой
характеристикой одежды. Что же касается резьбы по дереву, то
И. Н. Смирнов незаслуженно и без всякой аргументации лишает мордву
„эстетического вкуса" в этой области \
1 И. Н. Смирнов. Мордва. Казань. 1895 г., стр. 137.
19
13. Фрагмент вышивки женской
рубахи. Мордва-эрзя.
Саранский уезд, Пензенская
губерния.
У.М. Е. Евсевьева, о котором упоминалось выше, публикаций,
касающихся одежды, и тем более орнаментации ее, совсем не было, хотя
при сборе вещевого и фактического материала он много времени
уделял именно этой теме. Его ценнейший материал так и остается
неопубликованным.
Сохранившийся в делах Республиканского архива Мордовской
АССР и собирательских аннотациях к коллекциям Государственного
музея этнографии народов СССР он доступен для работы
ограниченному кругу исследователей.
Поэтому большим событием в деле изучения мордовского
народного искусства было появление в печати в конце XIX века капиталь-
20 ного труда финского ученого Гейкеля на немецком языке. Это
14. Фрагмент вышивки эрзянской
женской рубахи XIX века.
Саранский уезд, Пензенская
губерния
солидное по объему издание1 специально посвящено мордовскому
орнаменту и вышивкам, снабжено большим количеством
иллюстративного материала — орнаментальных таблиц, красочных рисунков,
фотографий.
В указанной монографии материал по искусству так же, как и
в других статьях того же автора 2, подобран тщательно, кропотливо,
отдельные элементы орнамента (их автор насчитывает до 2000)
детально разработаны. Издание несомненно представляет собой боль-
1 A. Heikel. Trachten und Muster der Mordvinen. 1899.
- А. Гейкель О народном орнаменте финских племен. „Труды II областного Тверского
археологического съезда". Тверь, 1906, стр. 123.
шую ценность и значение для изучения мордовского народного
изобразительного искусства. Однако при всех достоинствах этого труда,
которые необходимо признать, он имеет и некоторые недостатки.
Основным из них является сугубо описательный характер и
формальный подход к трактовке орнамента, с тенденцией расчленить его на
мелкие элементы. Этот разрозненный материал не дает
возможности представить ни композиционных приемов орнаментации одежды
у мордвы, ни костюма в целом. Схематические, хотя и красочные
рисунки, характеризующие отдельные комплекты костюмов,
смазывают детали и лишают их документальности. Являясь зарисовками
художника, они привносят в оригинал, который воспроизводят, нечто
новое, ему несвойственное и зачастую искажают его. В описаниях
отсутствует связь вышивки с общим бытом мордвы, с конкретной
средой бытования вещей. Но несмотря на эти недостатки, труд
финского ученого является бесспорно большим вкладом в изучение
орнаментики мордвы и единственным пока фундаментальным изданием
о мордовской вышивке.
В послереволюционное время вышли из печати небольшие по объему,
но ценные для изучения мордовского искусства статьи советских
исследователей. Они конкретны, материал в них научно
документирован. Их отличает этнографический подход к изучаемому предмету.
Среди таких работ следует упомянуть статьи, изданные в
Саратове, в результате интенсивной экспедиционно-собирательской
деятельности, о которой упомянуто выше1. В них дана типология
предметов одежды, характер, техника и композиционные приемы
вышивки, приведена интересная терминология при описании
отдельных групп населения. Публикация этих материалов дает возможность
не только получить цельное представление об орнаментации одежды
одной из локальных групп (так наз. саратовской мордвы), но и дает
интересные сведения о народном искусстве в общем плане.
Полно, с документальной точностью и интересно описана также
в работе пензенского этнографа Н. И. Спрыгиной2, одежда и вышивка
мордвы-мокши. Сравнительный анализ женской одежды и орнамента
народов Поволжья дан в книге Н. И. Гаген Торн '. Автор
рассматривает „одежду, как один из ключей к раскрытию этногенеза". Ряд
страниц этой книги посвящен мордве, в иллюстрациях
воспроизведены вещи ряда музеев.
Большое значение для изучения материальной культуры мордвы
в целом, а следовательно и для характеристики орнаментации
бытовых предметов имеет работа постоянно действующей мордовской
научной этнографической экспедиции, организованной двумя
крупными исследовательскими учреждениями — Институтом этнографии
АН СССР и Научно-исследовательским институтом языка,
литературы, истории и экономики при Совете Министров МАССР.
1 М. Т. Маркелов. Саратовская мордва. „Саратовский этнографический сборник", вып. 1,
Саратов, 1922.
А. П. Ручьева. „Анализ орнамента вышивок мордовских головных уборов. Труды Нижне-
Волжского научного Общества Краеведения", вып. V, Саратов, 1928.
П. Д. Степанов. Головные уборы мордовских замужних женщин в Саратовской губ. Там же.
А. П. Ручьева. Приузинские мордовские вышивальщицы. Сб. „Искусство народов СССР",
изд. ГАХН.
2 Н. И. Спрыгина. Одежда мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского уездов
Пензенской губ. Пенза, 1929.
3 Н. И. Гаген Торн. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
15. Нарукавная вышивка с
животным орнаментом. Мордва-эрзя.
Пензенская губерния
Полевая работа экспедиции в пределах Мордовской республики и
в сопредельных республиках и областях позволила ее членам собрать
огромный фактический и иллюстративный материал, в котором немало
содержится ценных данных и по народному искусству. Так, в двух
вышедших уже из печати томах „Трудов мордовской
этнографической экспедиции" значительное место отведено орнаментации
одежды и украшению жилища отдельных этнографических групп
мордвы1.
Помимо опубликованных уже материалов, большая часть их еще
ждет своей публикации. Эти материалы сосредоточены как в научном
1 Вопросы этнической истории мордовского народа. „Труды мордовской этнографической
экспедиции", вып. 1, 1960,
Исследования по материальной культуре мордовского народа. „Труды мордовской
этнографической экспедиции", вып. II, 1963.
архиве Мордовского научно-исследовательского института, так и
в дневниковых записях членов экспедиции. Готовящийся к печати
III том „Трудов" будет посвящен монографическому описанию
мордовской одежды во всем ее многообразии. Автор — руководитель
экспедиции В. Н. Белицер.
Большой неопубликованный материал по мордовскому искусству
и орнаменту имеется и у члена экспедиции Г. Л. Щербаковой.
Собранные ею в течение нескольких лет фактические сведения и зарисовки
по вышивке мордвы разных районов представляют значительный
интерес. Они должны быть учтены при перечислении источников
изучения мордовского народного искусства.
Весь этот перечень источников с достаточной ясностью говорит
о том, что по исследованию орнаментального наследия мордовского
народа сделано немало, но далеко недостаточно. Богатые вещевые
материалы требуют самого пристального к ним внимания.
Настоящее издание, не претендуя на исчерпывающую
характеристику мордовского народного искусства и освещение всех вопросов,
с ним связанных, основной своей задачей ставит публикацию
памятников народного искусства. В книге широко использованы богатые
фонды Государственного музея этнографии народов СССР и
коллекции Республиканского краеведческого музея в г. Саранске.
Значительное внимание уделено характеристике современных предметов
искусства, имеющихся в быту у населения, в музейных собраниях,
а также в художественных объединениях Мордовской АССР.
Большое место отведено освещению интересной и нужной для
развития народного искусства работы творческого коллектива
вышивальщиц Дома народного творчества в г. Саранске под
руководством 3. И. Говоровой. В книге помещены образцы их работы —
вышитые предметы, представляющие воспроизведение их творческих
замыслов и композиций.
Все предметы народного искусства переданы в издании с
документальной точностью, без перерисовки их художником.
Основу фактического материала, приведенного во вступительной
статье, составляют аннотации к музейным материалам и данные
полевых исследований. Использованы по мере надобности
литературные и архивные источники.
Народное искусство
в прошлом
В ы ш и в ка
Ы Ш И В К А — основной традиционный вид
бытового искусства у народов Поволжья —
издавна получила у мордвы широкое
распространение. Об украшении вышивкой одежды
мы можем судить уже по археологическим
памятникам. Остатки тканей в могильниках
XIII—XVI вв. на территории Мордовии
сохранили следы вышивки. Крашеной шерстяной
нитью, по-видимому, украшали ворот, рукава,
подол одежды \ В дальнейшем вышивка
развивалась и совершенствовалась также,
главным образом, в орнаментации одежды; богато украшались вышивкой
и обрядовые предметы.
Наиболее ранние, дошедшие до нас образцы вышитой одежды
XVIII века, имеют уже чрезвычайно сложную по композиции,
разнообразную по технике многоцветную орнаментацию.
Материалом для изготовления вышитой одежды у мордвы, так
же как и у других народов Поволжья, служила ткань домашнего
производства, в основном, конопляный холст, реже — льняной. Холст
употреблялся самый простой, без узора. Это, по-видимому, не
случайно. У народов Поволжья, в том числе и у мордвы, наиболее
распространенной техникой вышивки является „шитье по счету ниток".
Поэтому ткань холщевая, с прямым сплетением нитей весьма удобна;
она служит как бы канвой для вышивания по ней узоров. Вышивка
выполнялась шерстью домашнего прядения, окрашенной самой
вышивальщицей, с использованием растительных красителей.
Путешественник XVIII века Георги пишет: „Женщины вышивают
одеяние шерстью собственного своего крашения"'. Это применение
для вышивки шерстяной пряжи домашнего окрашивания
продержалось на протяжении всего XIX века. Лишь к концу прошлого века
в некоторых районах, близких к торговым-центрам, стали употреб-
1 Мордовский научно-исследовательский институт социалистической культуры, „Записки" № 3,
стр. 44—47.
„Археологический сборник", т. I. Саранск, 1948, стр. 68. Е. И. Горюнова. Коринский могильник.
2 И. Г. Георги. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. . . 1, 1799.
16. Вышивка подола мокшанской рубахи. XIX век.
Краснослободский уезд, Пензенская губерния.
ляться для вышивания: разноцветный шелк, крашеная льняная пряжа,
бумажные нитки, иногда тонкий покупной гарус. В изготовлении
пряжи для вышивания и в использовании свойств растительных
красителей мордовские женщины, обладавшие практическим опытом,
передававшимся из поколения в поколение, достигли большого
совершенства.
Нитка, ими спряденная, обычно была ровной, прочной, окраска
ее хорошего чистого тона. Умелое применение закрепителей, нередко
также растительных, придавала краскам устойчивость — они не
линяли и не выгорали.
Традиционная расцветка мордовской вышивки включает в себя
четыре цвета: синий, зачастую черный с синим оттенком и темно-
красный как основные тона, желтый и зеленый для расцвечивания
узора.
Примерно к концу XIX века, с появлением анилиновых покупных
красителей, это привычное сочетание густых насыщенных
интенсивных тонов нарушается; цветовая гамма вышивки расширяется
введением в нее промежуточных — более резких ярких цветов — оранжевого,
розового, алого, лилового, сиреневого и др. Однако подбор цветов
по-прежнему остается гармоничным; качество вышивки в
большинстве случаев не снижается. Эта существенная разница в расцветке
вышитых предметов в разные хронологические периоды может в ряде
случаев служить основанием для датировки.
Перечисление материалов, употребляющихся для вышивания, было
бы неполным, если бы мы обошли молчанием одну манеру,
утвердившуюся у мордвы как традиция, дополнять вышивку
всевозможными украшениями, такими как бисер, разноцветные бусы, блестки,
кусочки узорной ткани, ленты, цепочки, кисточки из шерсти,
медные бляшки, раковины-каури и даже пуговицы различной формы.
Все эти перечисленные материалы органически сливаются с самой
вышивкой, составляя ее неотъемлемую часть. Это расширяет как бы
круг обычных представлений о вышивке. Приходится в данном
случае говорить о вышивке в широком плане, имея в виду
орнаментальный прием в целом. Этот прием оправдывает себя. Весь комплекс
украшений, о котором было сказано выше, включается в структуру
орнамента в строгом соответствии с его композицией, не нарушая
общей гармонии, а наоборот — с большим вкусом, тактом,
подчеркивая колорит, создавая в нем нужные оттенки и игру красок. Вве-
дение в орнамент украшений различных по фактуре, нередко
объемных, делает вышивку выпуклой, рельефной. Тем самым подчеркивается
основное свойство, а одновременно и достоинство мордовской
вышивки — ее декоративность, массивность и монументальность.
Эта характерная особенность орнаментации одежды у мордвы
еще недостаточно учтена. Недостаточно оценено удивительное
искусство мордовских вышивальщиц обогащать орнаментацию, умело
сочетать и использовать отделочные материалы. Поэтому изучение этих
традиционных навыков в отделке одежды, наряду с другими
приемами орнаментации, может иметь определенный практический смысл
для использования существующего опыта.
Приступая к характеристике мордовской вышивки в прошлом,
следует в первую очередь указать на чрезвычайное ее
многообразие. Оно находится в прямой зависимости от большого
разнообразия мордовской одежды.
Деление в прошлом мордвы на отдельные племенные и
этнографические группы, значительная ее территориальная разбросанность,—
способствовали сохранению у отдельных локальных групп
своеобразных особенностей быта и культуры, а это, в свою очередь, повлекло
за собой отличия и в национальной одежде.
Исследователи-этнографы насчитывают до 15 локальных разновидностей мордовского
женского костюма.
Несомненно, что эти разновидности имеют соответствующие
отличия и в орнаментации. Следует при этом учесть большую сложность
мордовской одежды, в особенности женской, наличие в ней значи-
17. Вышивка рукавов
мокшанской
рубахи. XIX век.
Краснослободский уезд,
Пензенская губерния.
18. Вышивка женской рубахи. Зубово-полянская мордва. Начало XX века.
Зубово-Полянский район.
тельного количества составных частей. Вышивка каждой из таких
частей одежды имела свою специфику.
Принимая во внимание это многообразие, целесообразным является
при рассмотрении вопросов, с мордовской вышивкой связанных,
давать характеристику ее по отдельным крупным локальным
комплексам и на конкретном вещевом материале, учитывая специфику
орнаментации отдельных частей одежды.
В соответствии с подразделением мордвы на две этнографические,
в прошлом, по-видимому, племенные группы, которые сохранили до
сего времени особые наименования — „эрзя" и „мокша", мордовская
одежда прежде всего делится на два наиболее крупных и
контрастных комплекса — эрзянский и мокшанский, которые имеют свою
специфику как в отношении костюма в целом, так и его отдельных
частей (рис. 10, 12). Внутри этих крупных комплексов, в каждой из
групп, в свою очередь, выделяются более мелкие локальные
подгруппы. Так, в отношении эрзи можно назвать подгруппу „шокша",
проживающую в пределах современного Теньгушевского района.
Своеобразными особенностями в прошлом отличалась одежда эрзян,
проживающих за пределами их коренного расселения. Это так
называемая „саратовская", „самарская", „симбирская", „нижегородская"
мордва и др. Среди мордвы-мокши резко выделяется по костюму
„зубово-полянская" мордва, населяющая западные районы
современной Мордовии. Наконец, одежда двух обособленных и от мокши, и от
эрзи этнографических групп — каратаев и терюхан — представляет
собой два совершенно особых комплекса.
Если коснуться орнаментации одежды, точнее — вышивки этих
групп, то здесь отличия проступают не менее отчетливо. Для эрзи,
в основном, характерна строгая по расцветке, массивная и
чрезвычайно плотная вышивка. Чаще всего она заполняет плоскость
целиком, без просветов, и вышитая ткань по фактуре напоминает собой гобе-
19. Вышитые рукава женского
шушпана. Мордва-терюхане. XIX век.
Село Терюшево Нижегородской
губернии.
лен. В таком случае контурный рисунок дается по сплошь зашитому
фону, обычно темно-красного, скорее кирпичного цвета.
Вышивка такого типа сочетается иногда с манерой шитья,
характерной для Поволжья (у марийцев и чуваш, например), где резко
очерчены контуры крупного рисунка и заполняется их внутренняя
часть. Однако такого типа вышивка встречается на предметах лишь
в виде небольших вкраплений.
Наконец, для эрзи характерна также выпуклая рельефная вышивка,
которой выполняются обычно продольные полосы, идущие
параллельно, по стану рубахи. Орнамент, как правило, геометрический.
На основном фоне выступают квадраты, звезды, круги, точки и
различные геометрические фигуры. В ранних образцах встречаются
элементы редкого для орнаментики мордовской одежды
стилизованного животного орнамента (рис. 15).
В старинных эрзянских вышивках расцветка небогата. Чаще всего
она двухцветная и представляет собой сочетание красного и синего
цветов. Реже она разнообразится вкраплением в основные тона
желтого и зеленого. И все же, при всей бедности расцветки и простоте
линий геометрического орнамента, эрзянская вышивка отличается
большой декоративностью. Это достигается одновременным
применением всех трех типов вышивки, о которых говорилось выше. При
включении в вышивку медных блесток (чешуйчатая нашивка) она
приобретает еще большую рельефность и массивность. Создается
впечатление чрезвычайного богатства узоров и исключительной
монументальности всего орнамента в целом.
Мокшанская вышивка даже по своему внешнему виду резко
отличается от эрзянской. Она кажется значительно более легкой, тонкой,
ажурной. В ней сочетаются три типа вышивки, которые
сосуществуют. Основное место занимает счетная гладь, типичная для
вышивок народов Поволжья (марийцев, удмуртов, чуваш и т. п.).
Крупные, весьма разнообразные узоры вышиты с выделением контуров
и заполнением сплошь середины. Орнамент в основном —
геометрический. Это — комбинации геометрических фигур и ломаных линий
с наличием геометризированных растительных элементов — ветки,
листья, цветы. Расцветка включает все четыре традиционных цвета —
красный, синий, желтый и зеленый. Одновременно, контрастируя
с этим сочным ярким узором, почти вплотную к нему дается
лег20. Вышитый передник. Мор-
два-каратаи. XIX век.
с. Б.-Каратаи Казанской
губернии.
кая контурная вышивка синей шерстью, с применением техники
„роспись".
Наконец, значительно более скромное место занимает сплошной
плотный узор. Иногда в виде продольной, одноцветной или
двухцветной полосы он проходит по рукаву рубахи, или орнаментально
выделяет треугольные фигуры на подоле (табл. IV, V, VI, рис. 16, 17).
Такое сочетание различных типов вышивки, создающее
разноплановость ее, аналогично приему, встречающемуся у эрзи, но здесь,
благодаря большим контрастам, эта разноплановость усиливается.
Общее впечатление легкости, а одновременно чрезвычайного
богатства орнаментальных форм создается преобладанием в вышивке
основного многоцветного узора.
Среди многих локальных вариантов мокшанской вышивки особо
следует выделить весьма своеобразную вышивку, бытующую в Зу-
бово-Полянском районе. Для нее характерно применение цветовых
контрастов. Темная, чаще черная, реже лиловая сплошная вышивка
чередуется с небольшими, строго геометрическими фигурами,
имеющими резко очерченные, прямые или зубчатые края. Внутри этих
фигур техникой счетной глади выполняется сплошной, опять-таки
геометрический узор. Он многоцветен и включает в себя самые
яркие интенсивные тона — оранжевый, розовый, лиловый, зеленый,
синий и т. п.
Вышивка этого типа, в том виде, как мы ее описываем,
характерна для конца XIX века. Благодаря тому, что многоцветный узор
внутри фигур выполнялся в этот период и в этом районе, главным
образом, шелком и на бумажной домотканине, весь узор был
чрезвычайно мелким, почти ювелирной работы (рис. 18). Он требовал
от вышивальщицы большого мастерства и опытности; уменья без
всяких вспомогательных средств вышить мелкий узор, не пропустив
ни одной нитки вышиваемой ткани.
Одежда терюхан (группы мордвы, проживающей среди русского
населения бывш. Нижегородской губ.) была мало вышитой. В XIX —
начале XX вв. вышивки сохранялись лишь на верхней холщевой
одежде. Вышитыми были рукава женских шушпанов, от кисти до
локтя; со сплошной вышивкой, расположенной поперечными
полосами (рис. 19).
С. П. Толстов, которым собрана большая коллекция образцов
нарукавной вышивки терюхан, сравнивает ее элементы с
археологическим материалом: „орнамент, не имея ничего общего с эрзянским
и представляя собой чистые формы прямолинейно-геометрического
стиля, может быть связываем с некоторыми типами орнамента
бронзовой эпохи".1
Своеобразна вышивка каратаев — этнографической группы,
проживающей уже продолжительное время на небольшой
территории среди татар бывш. Казанской губ., ныне Татарской АССР.
Образцы старинной вышивки одежды каратаев, сохранившиеся в
настоящее время лишь в музеях'2, позволяют судить о ее характере
(рис. 20).
1 С. П. Толстов. Итоги и перспективы этнографического изучения национальных групп
Нижегородской губ. Сборник „Культура и быт населения Центр. Пром. обл.", М., 1929, стр. 155.
- Государственный музей этнографии народов СССР в Ленинграде, Республиканский
краеведческий музей в Саранске и Государственный музей Татарской АССР в Казани.
21. Головной убор XIX века.
Мордва-каратаи.
с. Морд.-Каратаи Казанской
губернии.
В. Н. Белицер в своем исследовании о каратаях дает описание
этих предметов и касается их орнаментации. Ею совершенно
правильно отмечено наличие в каратайской вышивке и эрзянских, и
мокшанских элементов !. Действительно, некоторые предметы,
орнаментированные вышивкой плотного коврового типа, говорят о
близости их к эрзе. Наряду с этим, в других вышитых предметах того
же назначения можно обнаружить сходные черты с мокшанскими
узорами, а одновременно и, по-видимому, через них с вышивкой
других народов Поволжья, в частности — марийцев, удмуртов. Кроме
того, в некоторых более поздних образцах начала XX века имеются
следы русского влияния. В качестве примера следует указать на
вышивку головного убора „сорока", хранящегося в коллекциях
Государственного музея этнографии народов СССР.
Вышивка этого головного убора исполнена на красном кумаче-
вом фоне разноцветными нитками — крученым шелком, бумагой. По
типу орнамента, технике вышивки и включению в композицию узора
в качестве украшений стекляруса й кусочков перламутра, этот
головной убор напоминает русские (рис. 21). Аналогия, по-видимому,
неслучайна, и может быть объяснена влиянием на мордву русской
культуры, которое, наряду с татарским, не раз отмечалось
исследователями в отношении каратаев.
Характеристика мордовской вышивки была бы неполной, если бы
мы не коснулись орнаментации отдельных категорий вещей,
составляющих одежду. Этот обзор конкретных предметов является
необходимым, поскольку вышивка мордвы — ее композиция, распределение
34
1 В. Н. Белицер. „Мордва-каратаи и их культура", Вопросы этнической истории мордовского
народа. Труды Мордовской этнографической экспедиции. Вып. 1, М., 1960, стр. 249.
узора на плоскости зачастую находятся в тесной связи и полном
соответствии с формой орнаментированного предмета.
Начнем с плечевой одежды. Основным видом плечевой одежды
мордвы так же, как и других народов Поволжья, являлась холщовая
рубаха туникообразного покроя, являвшаяся одновременно
нательной и верхней одеждой, заменявшей платье. У мордвы, согласно
классификации Куфтина1, бытовали два подтипа туникообразного
покроя. В первом из них полотнища холста перекидываются через
оба плеча, а швы проходят посредине спины, груди и по бокам
одежды. Стан ее узкий, длинный, без боковых клиньев, с вырезом
на подоле спереди. Рукава с ластовицами вшиты под прямым углом.
Вырез для шеи клинообразный. У второго — основным является
среднее полотнище, перекинутое назад, без шва на плечах. К нему
пришиваются под прямым углом рукава и боковые полотнища,
расширяющиеся книзу.
Рубаха первого типа характерна для мордвы эрзи; второй —
распространен среди мордвы-мокши и одновременно встречается
у многих народов Поволжья: марийцев, чуваш, удмуртов, бесермян,
кряшен и т. п. Эти данные о покрое мордовских рубах необходимо
иметь в виду, ибо орнаментация их находится в тесной связи с
покроем, с особенностями его.
Рубаха мордвы, как основная плечевая одежда женщин, в прошлом
богато орнаментировалась: грудь, подол, рукава и спина ее почти
сплошь зашивались различными узорами. Эрзянская рубаха „панар"
в этом отношении особенно примечательна. В коллекциях
Государственного музея этнографии народов СССР имеется большое
собрание рубах, принадлежавших мордве-эрзе различных районов.
Орнаментика их чрезвычайно разнообразна. Даже казалось бы однотипные
экземпляры не являются дублетами. Однако все это многообразие
узоров при ближайшем их рассмотрении и сопоставлении позволяет
обнаружить в способах орнаментации рубахи устойчивость традиции.
Это касается как композиционных приемов, так и расположения
вышивки.
Упомянутая закономерность не мешает, однако, творческому
обогащению этой традиции вышивальщицей, созданию
бесконечных вариантов и комбинаций различных узоров и элементов
орнамента.
Вышивка рубахи расположена спереди в виде широкой полосы,
закрывающей шов; выпуклые параллельные продольные полосы
проходят также по бокам и на спине. Богато расшивается подол и
разрез на подоле, рукава. Особой вышивкой, в виде розеток, выделены
плечи. Узор их выполнен другой техникой.
Такого рода орнаментация характерна для старинных
экземпляров рубах, сохранялась она дольше в праздничной и обрядовой
одежде. В качестве примера можно привести экземпляр верхней одежды
„покай", специальной одежды, связанной с совершеннолетием девушки
(табл. I и II). Об ее изготовлении, назначении, связи с обрядом имеется
специальная публикация2. В данном случае нас может интересовать,
главным образом, ее орнаментация, в качестве примера старинной,
1 Б. А. Куфтин. „Материальная культура русской мещеры", 1926, стр. 22.
2 Т. А. Крюкова. Женская рубаха „покай" и ее связь с праздником „пивань кудо" у мордвы.
„Записки" № 19 НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР. Саранск, 1958.
давно вышедшей из употребления вышивки, сохранившейся лишь
в обрядовой одежде.
Такого типа рубаха „покай" привезена профессором И. Н.
Смирновым в Государственный музей этнографии народов СССР (№ колл.
181—77а) в 1902 году из Ставропольского уезда бывшей
Самарской губ. Датирована она началом XIX века. Особое назначение
обрядовой одежды способствовало тому, что она хранилась более
тщательно, и прежде чем попасть в музейные коллекции, пережила
целое столетие. Несомненно, что орнаментация этой одежды особого
типа в смысле архитектоники и композиции, несколько иная, чем
в обычной старинной рубахе.
И все же рассмотрение этого экземпляра имеет не только
специальный, но и общий интерес. В частности, здесь налицо принцип
одновременного применения различных типов вышивки в общей
композиции. О нем говорилось выше при характеристике приемов
эрзянской вышивки. Так, сплошная ковровая вышивка с контурным рисунком
украшает переднюю часть рубахи, рукава, подол (местное название
вышивок—„икельга", „кедьланго" и „эльзере").
Вышивкой второго типа — выпуклой рельефной — выполнены
продольные полосы. Спереди они украшают почти сплошь грудь до пояса,
с боков и на спине проходят по всему стану.
Вышивка третьего типа характерна для наплечников. Это —
розетки в форме треугольников и шестиугольников с рисунком внутри.
Вышивка здесь более легкая, с просветами. В ней четко, более
темным цветом обведены контуры; заполненная середина выделена
другим цветом.
Прием сочетания различных типов вышивки обогащает
орнаментику, делает вышивку в целом декоративной. Несложную расцветку
вышивки дополняет также умелый прием ритмически повторяемого
чередования красок.
„Благодаря оригинальному расположению вышивок, рубаха эта
получает некоторое сходство с верхней одеждой — „долматиком"
византийских царей, а масса потраченной на вышивки шерсти
придает ей значительную тяжесть и торжественность", — пишет об этой
одежде сам собиратель И.Н.Смирнов1.
Из многих экземпляров музейных коллекций она имеет самую
богатую вышивку. И все же можно встретить ей немало аналогий,
особенно среди рубах, собранных в пределах б. Симбирской,
Самарской губерний, где дольше сохранялись архаичные элементы в одежде
и в вышивке.
Для старинной эрзянской рубахи — „панар" XIX века
локализация вышивки по примеру описанной выше одежды — „покай" является
наиболее типичной. Однако следует внести и некоторые коррективы.
В обычных рубахах вышивка посредине была несколько уже,
нагрудная вышивка в виде сплошной вышивки отсутствовала, а продольные
выпуклые полосы обычно шли от плеча до подола, причем в равном
количестве и спереди, и сзади. В старинных рубахах их бывало
разное количество: для праздничной рубахи — характерно наличие 6 полос
спереди и 6 сзади. Будничные — ограничивались четырьмя полосами
или даже двумя.
1 Научное описание коллекции № 181 Государственного музея этнографии народов СССР.
Об этой традиции украшать рубаху продольными вышивками
упоминается и в мордовском свадебном фольклоре. Невеста в своих
причитаниях говорит о рубахе „в шесть полос вышитой" 1. Эти
продольные полосы являются неким композиционным приемом,
подчеркивающим стиль мордовского эрзянского костюма, особую манеру носить
основную его принадлежность—рубаху. В эрзянском женском костюме
рубаха носится лишь с небольшим напуском (рис. 10, 11), закрывая
ногу женщины почти целиком, до щиколотки. Сама рубаха делается
как можно длиннее, от 125 до 133 см., причем всевозможными
способами стараются ее удлинить. Одним из таких конструктивных
приемов и является вышивка продольных полос по стану рубахи.
В качестве композиционного варианта вышивки плечевой одежды
следует привести экземпляр праздничной рубахи мордвы-эрзи Горо-
дищенского уезда бывш. Пензенской губернии (рис. 22, 23). Среди
коллекций музея он является не единственным. На этой рубахе,
датируемой серединой XIX века, грудь украшена легкой вышивкой:
продольная полоса по среднему шву распадается как бы на две
1 М. Е. Евсевьев. „Мордовская свадьба". Саранск, 1959, стр. 34.
22. Женская рубаха середины XIX века
(вид спереди). Мордва-эрзя.
Городищенский уезд, Пензенская губерния.
23. Женская рубаха середины
XIX века (вид сзади).
Мордва-эрзя.
Городищенский уезд
Пензенская губерния
полосы, состоящие из квадратов, а подол и место выреза оформлены
тремя совершенно различными композициями с применением легкой
одноцветной вышивки, исполненной техникой „набор" и идущей по
краю подола.
Для более поздних экземпляров рубах конца XIX — начала XX века
характерно расположение вышивок подобно рубахе б. Саранского
уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровский район) из коллекций ГМЭ.
Нагрудная вышивка этих рубах является как бы продолжением полосы,
закрывающей шов и выделяется только зубчатым краем (рис. 24),
наплечные розетки доведены до узких поперечных полосок; богатая
вышивка рукавов также значительно сокращена.
Для рубах этого периода характерно введение в вышивку медных
блесток. К началу XX века боковые продольные полосы становятся
узкими. Их бывает не больше двух; иногда они заменяются
нашивками кумача.
Рубахи мордвы-мокши—„панар" или „щам",— как уже
указывалось, разнятся от эрзянских по покрою. Это конструктивное
различие вносит изменение и в орнаментацию и, прежде всего, в
локализацию вышивки. Увязывается это и с особой, отличной от эрзянской,
манерой носить рубаху. Рубаха у мокши надевается с большим
напуском; таким образом подол подбирается вверх и лишь чуть закрывает
колени. Эта манера ношения напоминает в значительной степени
38 марийцев, а также верховых чуваш.
При таком ношении большая часть рубахи становится невидной,
отсюда изменения в орнаментации. Вышивка мордвы мокши
оставляет свободной середину рубахи, зато ажурными продольными
полосками отмечаются боковые швы, соединяющие полотнища спереди и
сзади. Богато расшивается подол („алга") сочетанием многоцветной
и одноцветной ажурной вышивки. Небольшими орнаментальными
отметками выделяется грудь и лопатки. Широкие полосы плотной
вышивки („ожаки") украшают рукав (рис. 17, 25).
Вышивка подола наиболее орнаментированной части рубахи
чрезвычайно разнообразна в отношении отдельных элементов узора, но
композиционно она традиционна. Обычно в середине располагается
фигура — многоугольник с острым или усеченным верхом, по бокам
24. Женская эрзянская рубаха
начала XX века.
Кочкуровский район. Мордовская
АССР.
которого располагаются боковые полурозетки, чаще всего четырех-
лепестковые.
Сзади такие боковые розетки имеют вид ступенчатой пирамиды
(рис. 25, 26, табл. IV). По материалам Н. И. Спрыгиной, в старинных
экземплярах рубах у мордвы б. Пензенской губернии посредине рубахи
был небольшой разрез. Таким образом, вышивка на рубахах более
поздних лишь имитирует древнюю традицию вышивки, увязанную
в прошлом с покроем. Об этом значении вышивки на подоле
упоминает Н. И. Гаген-Торн \
В узорах на подоле имеются как геометрические (квадраты,
кресты, ромбы, звездообразные фигуры и т. п.), так и растительные
элементы. Иногда вышивка украшается бисером, блестками и кисточками
(табл. IV и V).
1 Н. И. Гаген-Торн. Одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
25. Женская мокшанская рубаха середины
XIX века (вид спереди).
Пензенская губерния.
26. Женская мокшанская
рубаха (вид сзади).
Пензенская губерния.
В поздних образцах вышивки мокшанских рубах в начале XX века
заметны изменения, а именно: исчезает нарукавная вышивка
(местное название „ожаки", „ожа-ке"), заменяясь поперечной полоской,
уменьшаются размеры вышивки полос, расположенных по боковым
швам. Розетки на подоле становятся мелкими, хотя их локализация
так же, как и вся вышивка подола, сохраняется. С появлением
анилиновых красителей происходят изменения и в цветовой гамме.
Сочетание глубоких насыщенных тонов старой вышивки сменяется яркой
расцветкой, с наличием в ней таких цветов как ярко-красный,
оранжевый, розовый, зеленый, синий, голубой, малиновый и т. п. Вместо
шерсти домашнего прядения зачастую для вышивки употребляется
покупной гарус и бумага.
В качестве верхней плечевой одежды, надеваемой поверх рубахи,
в прошлом у мордвы бытовала холщовая орнаментированная
распашная одежда типа шушпана У эрзи она была длинной, почти до
пят и носила название „руця". Среди мокши имела распространение
короткая распашная одежда „мушказ". Поскольку мокшанский „муш-
каз" не был вышитым, нас в данном случае будет интересовать лишь
покрытый вышивкой шушпан „руця" эрзи, туникообразного покроя. 41
В старинных экземплярах начала XIX века он был обычно богато
орнаментирован. В качестве примера можно указать на шушпан из
коллекций Государственного музея этнографии народов СССР (181—79),
привезенный из бывшей Самарской губернии (табл. III). В таком
шушпане обычно широкой полосой вышивки (местное название „меште-
ланго руця") украшался разрез на груди: плотная поперечная полоса
окаймляла подол и обшлага рукавов; вышиты были поперечные полосы
на плечах. Весь стан шушпана почти сплошь был покрыт узкими
продольными выпуклыми полосами вышивки; точно такие же узкие
продольные полосы украшали рукава.
Здесь в орнаментации можно отметить ту же тенденцию вышивки,
как и на эрзянских рубахах — удлинять одежду, делать ее узкой.
Отдельные части шушпана выделялись типичным для эрзя приемом
применения вышивок различных типов: сплошной ковровой, с
просветами и рельефной.
На шушпанах более поздних, средины XIX века (рис. 27), вышивка
была несколько иной, значительно беднее. На груди, по разрезу,
были обычно вышиты крупные зубцы и квадраты; узкой полоской
окаймлялись полы. Традиционные для эрзянской одежды продольные
полосы по стану оставались лишь на спине и рукавах. Техника вышивки
этих полос нередко была своеобразна.
На экземплярах бывшей Симбирской и Самарской губерний они
выполнялись „шитьем по выдергу" толстой самопряденой шерстью.
Получались как бы ввязанные в ткань полосы, просвечивающие и
напоминающие цветную прошивку (рис. 28).
Еще более сокращенной была вышивка шушпанов начала XX в.
Вышитым в них оставался лишь разрез на груди (вышивка „меште-
ланго"). Продольные полосы по стану заменялись обычно
кумачовыми нашивками. Нашивными украшениями — мишурой, кусочками
узорного тканья, полосками ткани, лент был украшен и подол шушпана.
Интересны кафтаны, хранящиеся в коллекциях Государственного
музея этнографии народов СССР из бывш. Городищенского уезда
Пензенской губернии, датируемые также началом XX века. Они почти
27. „Руця"— верхняя женская одежда
середины XIX века. Мордва-эрзя,
(фрагмент)
Самарская губерния.
сплошь зашиты полосами кумача. Орнаментация этих кумачовых
полос исполнена нашивкой медных блесток, которые образуют
квадраты, а внутри их — орнаментальные фигуры (рис. 29 и 30).
Особо следует остановиться на орнаментации плечевой верхней
одежды терюхан. Она является весьма характерной частью их
народного костюма. По покрою напоминает эрзянскую „руцю".
Надевалась в праздничное время поверх белой рубахи, иногда поверх шубы.
Богатая многоцветная вышивка рукавов шушпана весьма интересна
(табл. XI и XII). Если отдельные элементы орнамента этой вышивки
позволяют исследователю связывать ее с археологическим
материалом, то своеобразная манера орнаментации рукава, сам
композиционный прием орнаментации вызывает ассоциации с одеждой
дунайских болгар и македонцев. Это тем более интересно, что С. П. Толстов 43
28. „Руця"— верхняя женская
одежда мордвы-эрзи
(вид сзади).
Симбирская губерния.
на основании других этнографических материалов устанавливает
в культуре мордвы-терюхан влияние болгарской культуры1.
Наряду с вышивкой терюхан старого типа нельзя обойти
молчанием вышивку их верхней одежды „сермяги", суконного кафтана,
у которого украшался подол, рукава, ворот и богато расшивался угол
верхней полы (табл. IX, X). Вышивка эта была весьма своеобразна,
она сочеталась с аппликацией из кусочков сукна и кожи. Несмотря
на то, что вышивка такого типа широко бытовала среди терюхан,
для других групп мордвы она не характерна. Сходство ее с
орнаментацией полушубков в некоторых губерниях России позволяет
предположить здесь наличие позднего влияния на терюхан русских
соседей. Однако более внимательное рассмотрение своеобразного
приема орнаментации угла и бортов, главным образом со стороны
композиции, вызывает другие ассоциации с расшитой бисером
верхней одеждой южных хантов'. По-видимому, здесь мы имеем дело
с более давней культурной традицией орнаментации верхней одежды,
ведущей к уграм. Русское влияние является, по-видимому, лишь
более поздним наслоением.
При рассмотрении старинной плечевой одежды мордвы мы
касались исключительно женской одежды, которая обычно дольше, чем
мужская, сохраняет национальные особенности. Вышитой мужской
мордовской одежды в быту к концу XIX века уже почти не
сохранилось. Мало ее и в музейных коллекциях. В частности, в
Государственном музее этнографии народов СССР имеется лишь несколько
мужских рубах, принадлежащих мордве-эрзе, причем они украшены
: Сборник „Культура и быт населения Центрально-промышленной области", М., 1929, стр. 154.
'-' Н. Ф. Прыткова. Одежда хантов „Сборник музея антропологии и этнографии", т. XV, стр. 188.
29. „Руця"— верхняя женская одежда
мордвы-эрзи, украшенная нашивками,
(фрагмент)
Городищенский уезд, Пензенская губерния.
или тканым узором, или обшивкой кумача. Представленный здесь
образец вышитой мужской рубахи является почти единственным
(рис. 31). На ней ворот вышит узкой полоской в сочетании с узорным
тканьем, такие же полосы имеются и на плечах. На основании
экспедиционных материалов мы знаем, что для мужских рубах мордвы-
эрзи конца XIX века характерна именно такая орнаментация.
Старинную мужскую рубаху украшали нередко мелкой вышивкой на вороте
и плечах, а также нашивками медных блесток в сочетании с
узорным тканьем.
Формы поясной одежды в мордовском народном костюме
многообразны. Мордовские женщины в прошлом носили передники,
всевозможного рода поясные подвески, поясные полотенца, кушаки.
Принадлежностью женского костюма в ряде районов расселения
мордвы-эрзи был „пулай", своеобразное поясное украшение в виде 45
30. „Руця"— эрзянская верхняя одежда,
украшенная нашивками (вид сзади).
Городищенский уезд, Пензенская губерния.
31. Вышивка мужской рубахи. Мордва-эрзя.
Городищенский уезд, Пензенская губерния.
32. Эрзянский женский передник XIX века.
Саранский уезд, Пензенская губерния.
набедренной повязки с длинной свисающей вниз тяжелой бахромой
из шерсти.
Передники женщин („икельга паця", „икеле паця", „карксомга")
орнаментировались вышивкой лишь у эрзян и каратаев. Их передники
представляют собой прямоугольный кусок холста с боковыми
завязками. Лицевая сторона его украшалась обычно вышивкой в сочетании
с нашивками бисера, медных блесток; к нижнему концу пришивалась
шерстяная бахрома, кисточки, цепочки, мелкие пуговицы и т. п.
Характер вышивки был аналогичен орнаментации шушпанов и рубах. Чаще
всего вышивка старинных передников состояла из узких выпуклых
продольных полос, идущих параллельно. Поскольку передник шился
из двух узких полотнищ холста, шов закрывался особой полоской
вышивки. Таким образом, по композиции вышивка распадалась как
бы на две части (рис. 32). Иногда на переднике продольные полосы
были более разреженными, тогда между полос помещались другие
орнаментальные фигуры геометрического характера — круги,
многоугольники, ромбы, квадратики и т. п. Однако общий стиль оставался
прежним.
К началу XX века вышивка передника стала исчезать и заменяться
нашивками. Процесс замены происходил быстро, особенно в местах,
близких к торговым путям. Результатом было то, что в XX веке
в эрзянской одежде мы встречаем уже передники, в которых на месте
вышитых полос пристрочены машинным швом полоски кумача, сатина
и других тканей. В таком переднике обычно подол является
массивным, украшенным широкой поперечной полосой, составленной из
кусков узорного тканья, галуна, лент и кружев (рис. 33). В местах,
где мордва проживает близко к русскому населению, встречаются
в вышивке полоски „перевити".
Богато украшены были вышивкой старинные, давно вышедшие из
употребления передники каратаев. Эта вышивка, композиционно
разбитая на три части (рис. 20), по элементам геометрического узора
напоминает старинные эрзянские рубахи.
В некоторых районах Заволжья — бывш. Самарской, Симбирской
губерний, вместе с передником сзади носили в качестве поясного
украшения такой же прямоугольник из холста, но более сложно
украшенный. Таким образом, сзади и спереди они надевали два
орнаментированных куска ткани. Это напоминает „пристилки" болгар. Некоторые
исследователи считают, что это пережиток обычая, имевшего место
у мордвы в отдаленном прошлом употреблять в качестве поясной
одежды куски несшитой ткани1.
Это поясное украшение, напоминающее по виду передник, в
некоторых местах носило название „каркс", т. е. пояс или „каркс пуло".
Прикреплялось оно с помощью завязок ниже пояса. „Каркс", насколько
можно судить по экземплярам музейных коллекций, представлял собой
сложную орнаментальную композицию. Верх его (местное название
„каркс арт") обычно был куском холста, сплошь покрытым
вышивкой коврового типа, края которой украшались бисером, пуговицами,
медными блестками. Иногда и сама вышивка расцвечивалась нашивкой
блесток или бисера. Середина в виде полосы, сплошь зашитой
различными мелкими украшениями, заканчивалась кистями из гаруса
1 В. Н. Белицер. Народная женская одежда мордвы. „Записки" № 19, НИИЯЛИЭ при Совете
Министров Мордовской АССР, Саранск. 1958.
33. Эрзянки в национальной одежде
начала XX века.
с. Н.-Пырма Саранский уезд,
Пензенская губерния.
(„ялау") и всевозможными подвесками, вплоть до цепочек, бус,
пуговиц. В некоторых экземплярах (см. табл. XIII и XIV) шерстяная
бахрома ритмически чередовалась и сочеталась с полосами вышивки и
мелких украшений. В других (рис. 34), более поздних, подвески
совершенно вытеснили вышивку.
В коллекциях Государственного музея этнографии народов СССР
имеется значительное количество экземпляров подобных поясных
украшений. Они различны и по орнаменту вышивки, и по характеру
украшений, хотя общая их структура традиционна.
Вышивка „каркса" пожилых женщин и старух беднее по орнаменту
и расцветке.
При изготовлении его для девочки употреблялось меньше
украшений, он почти не был вышит и значительно уменьшен в размерах
(такой „каркс" в коллекции Государственного музея этнографии
№ 1214-8).
К числу поясных украшений особого рода, весьма характерных
48 именно для мордвы-эрзи, относится так называемый „пулагай", „пу-
34. „Каркс пуло"— поясное
украшение. Мордва-эрзя.
Самарская губерния.
лай", „пулакш", о котором упоминалось выше,— род набедренной
повязки. Однако, поскольку в его орнаментации основную роль играло
шитье бисером, о нем будет сказано в особой главе о бисере.
Поясные украшения мордвы-мокши значительно разнообразнее
эрзянских. Это различного рода подвески, сделанные из монет, бисера,
раковин, пуговиц, проволоки и стекляруса. Однако они имеют лишь
сугубо этнографический интерес в общем ансамбле костюма и
самостоятельной художественной ценности, как предметы искусства,
не имеют.
Следует впрочем коснуться орнаментации мокшанских поясных
полотенец. Чаще всего они украшались узорным тканьем в сочетании
с вышивкой. Вышивка занимала обычно центральное место в узорном
конце полотенца, проходя узенькой полоской среди широких полос
браного тканья (рис. 54).
По технике шитья для поясных полотенец характерна „перевить" —
шитье по выдергу. Такие полотенца затыкали за пояс, перегнув
пополам. Иногда, впрочем, они делались узкими, верхний конец их
зашивался и их привешивали по нескольку штук к узенькому пояску
„каркс". В таком случае они поразительно напоминали поясные
подвески других народов Поволжья — марийцев, чуваш. 49
35. Пояс вышитый. Мордва-
терюхане.
с. Терюшево, Нижеюродская
губерния.
Пояса мордвы были узкими, ткаными на дощечках. Широкие
цветные кушаки (красные, зеленые, полосатые) употреблялись чаще
как подвески, вместе с полотенцами. Только в старинном костюме
терюхан встречался вышитый пояс с вязаными концами (рис. 35).
Орнамент его и по расцветке, и по характеру вышивки
гармонировал с украшением рукавов шушпана, составляя с ним общий
комплекс.
Из отдельных частей вышитой женской одежды заслуживает,
несомненно, внимания орнаментация головных уборов, которая отличалась
чрезвычайным многообразием. Сами головные уборы в свою очередь
были различны по форме. Помимо локальных, существовали и
другие отличия. Возраст носительницы, ее семейное положение, время
употребления отражались на форме, орнаментации и способе
украшений головного убора. В Кочкуровском районе, например, в прошлом
молодуха в течение года несколько раз должна была переменить
головной убор. Этот обычай переходил из поколения в поколение и
держался устойчивой традицией.
Все это многообразие, впрочем, можно свести к трем основным
типам, характерным для всего Поволжья, а именно:
1. Высокие головные уборы на твердой неподвижной основе. Они
были самых разнообразных форм — конусообразные, рогообразные,
цилиндрические и т. п.
2. Мягкие — типа чепца или сороки, нередко со вставной
распоркой.
3. Полотенчатые.
В нашу задачу не входит рассмотрение всех типов этих головных
уборов в их конкретных формах и многообразии вариантов. Нас
в первую очередь будет интересовать их орнаментация, в частности,
вышивка.
Интересны в этом отношении вышитые головные уборы мордвы-
эрзи, которые относятся к мягким головным уборам типа сороки. Их
местное название „сорока", „сорка". Это род мягкого чепца с
налобником в виде полуовала, длинным спускающимся на спину вышитым
позатыльнем и боковыми завязками. Для того чтобы мягкий головной
убор прямо держался на голове, в налобник вставлялась обычно
лубяная или деревянная распорка, обшитая холстом.
Три составные части головного убора: налобник, позатылень и
боковые завязки были выделены в головном уборе и орнаментально.
Богаче всех остальных частей вышивался налобник. Вышивка его была
сплошной, коврового типа, заполняющей все пространство
налобника. В узоре преобладали ромбы в разных вариантах(рис. 36 и 37,
табл. XVII и XIX), квадраты, полоски и т. п. Вышивка украшалась
зачастую бисером, бляшками, позументом. Иногда она выполнялась
шерстью в сочетании с шелком. Это сочетание придавало тонкость
и одновременную четкость рисунку.
В орнаментации позатыльня имелись различные варианты. В одном
случае вся поверхность позатыльня была заполнена вышивкой, но не
единым узором. Верх обычно был украшен плотной ковровой
выпуклой вышивкой с мелким геометрическим рисунком. Середина
позатыльня чаще вышивалась так, что подчеркивалась удлиненная форма
головного убора. Это — типичные для эрзянской вышивки узкие
выпуклые параллельные линии (рис. 36, табл. XVII). Заканчивался
позатылень полосой вышивки, которая повторяла в миниатюре налобник
с узором, расположенным горизонтально. При втором варианте
позатылень имел вышитыми только края или конец (рис. 37). И в том,
и в другом варианте вышивка находилась в строгом соответствии
с формой головного убора. Среди головных уборов подобного типа
были и такие, где вышивка присутствовала минимально, только в
верхней части налобника и позатыльня, но головной убор сплошь был
расшит различного рода материалами (рис. 38).
Интересен головной убор старухи эрзянки, бытовавший в Бугуль-
минском уезде бывш. Самарской губернии. Он состоит из
полукруглого невышитого налобника („сорока коня"), позатыльня („сорока
пуло") и боковых завязок („сорока пиле"). Верх позатыльня
закруглен и сшит с налобником так, что получается круглый чепец. Вышивка
позатыльня в верхней части подчеркивает орнаментально эту форму.
Конец вышит перевитью, характерной для „самарской" мордвы
(рис. 39). В коллекциях Государственного музея этнографии
народов СССР имеется несколько таких головных уборов. Локализация
вышивки на них, общий характер ее — при незначительных
вариантах — говорит об устойчивости традиции.
Для твердых головных уборов мордвы-эрзи характерен рогооб-
разный головной убор „панго" (рис. 40). Имеющиеся аналогии ему
у других волжских народов — татар, марийцев, а также употребление
его в свадебном обряде, говорит о давней традиции.
Вышивка его несложна. Это — контурный рисунок тонкой
крученой шерстяной нитью по красному фону. Но он дан в сочетании
с нашивками, удачное расположение которых в целом создает
впечатление сложной орнаментации и строгости композиции.
В мокшанских головных уборах весьма интересны
трапециевидные старушечьи головные уборы „бабань панга" (табл. XX).
36. Головной убор замужней женщины эрзянки
(вид спереди и сзади).
38. „Сорока"— женский головной убор
(спереди и сзади). Мордва-эрзя.
37. Вышивка женского головного убора
(налобника и позатыльня). Мордва-эрзя.
В коллекционном собрании Государственного музея этнографии их
имеется значительное количество. Вышивка на этих головных уборах
опять-таки тесно увязана с покроем. Она многоцветна. Широкая
горизонтальная полоса, оставляющая легкой незашитой верхушку и
переходящая на боковые завязки, подчеркивает трапециевидную форму
головного убора. Небольшой позатылень вышит по краю. Вышивка
в целом создает впечатление простоты и благородства линий и
говорит о большом такте и вкусе вышивальщиц, которые создавали
композицию этих, ставших традиционными для мордвы, узоров.
Трапециевидную форму головного убора мы встречаем также в
старинных, вышедших давно из употребления, женских „сороках" мордвы-
каратаев. По форме, расположению составных частей они наиболее
близки к старинным же „сорокам" марийцев, живущих в Кировской
39. Головной убор старухи (бывш.
Самарской губ.) Мордва-эрзя.
области. По характеру же вышивки богато орнаментированных
налобников их можно сопоставить с головными уборами „сорока"
мордвы-эрзи.
Заканчивая краткий выборочный обзор отдельных частей
мордовской вышитой одежды, нельзя обойти молчанием обрядовую одежду.
Обрядовые предметы, в частности одежда, являются обычно
хранителями наиболее архаичных традиционных форм; сохраняется в них
и богатая орнаментация.
Для мордвы особый интерес представляет свадебная одежда и
предметы, поскольку свадебный ритуал почти повсеместно был
чрезвычайно сложным. Свадебная мордовская одежда, как и у других
народов, изготовлялась специально. У эрзян Кочкуровского района
существовал даже особый обряд, связанный с изготовлением пряжи
для свадебного костюма. Назывался он „сурень ускома", т. е.
„привоз ниток" и заключался в следующем: вскоре после сватовства
будущая свекровь с мальчиком привозит невесте в специально
назначенный день, чаще в праздник, три мотка пряжи — красный, синий,
зеленый. Перед уходом дарят свекрови вышитую рубашку.
Для приданого делали даже специальную кадку „парь".
Приготовлению приданого и свадебных даров придавали большое
значение. „Мордовские девушки весьма заботятся о приготовлении даров: 55
40. „Панго"— головной убор молодой женщины эрзянки (вид спереди и сзади).
Кочкуровский район, Мордовская АССР.
41. Сундук—„парь" для хранения
приданого эрзянской невесты.
Кочкуровский район, Мордовская
АССР.
они просиживают целые осенние ночи, нередко вышивают
немудреные узоры на кокошниках и рубашках при лунном свете. В большие
же праздники они по целым дням скрываются на сеновалах или
в огородах и работают"
Для изготовления приданого, даров и свадебной одежды
прибегали и к взаимопомощи. Так, коллективно вышивалось у мокши
свадебное покрывало „вельхтерда". Оно было большим, холщовым и
М. Е. Евсевьев. Мордовская свадьба. Саранск, 1959, стр. 30.
42. Лубяной коробок для принадлежностей рукоделия.
43. Мешочек с крючком — приспособление
для натягивания вышиваемой ткани.
Кочкуровский район, Мордовская АССР.
на нем должны были вышить узоры сама невеста и ее подруги.
Вышивались на ровном расстоянии друг от друга небольшие розетки
(табл. XXI). Розеток должно быть, начиная с 7, нечетное количество:
7, 9, 11, 13 и т. д. Розетки носили название „тяште"—звезды и
обозначали самих вышивальщиц и невесту. Каждая розетка имела свой
индивидуальный узор, повторений не было. После свадьбы покрывало
„вельхтерда" использовалось в качестве покрывала на переносную
люльку с треножником. Молодуха украшала на жниве люльку своего
первенца этим покрывалом, и окружающие должны были оценить
искусство вышивальщиц1.
Одежда мокшанской невесты была богато орнаментированной. На
свадьбу приготовляли красиво вышитые вещи, при этом невеста
надевала на себя несколько рубах. Они надевались одна на другую. Их
должно было быть так же, как в покрывале узоров, нечетное
количество: не меньше трех и не больше одиннадцати. При надевании
свадебных рубах напуск рубахи делали таким образом, чтобы узоры
вышивки подола приходились один над другим; так что все
пространство от колен до пояса было сплошь украшено великолепной
1 Сведения получены от научного сотрудника Мордовского научно-исследовательского
института О. И. Чудаевой.
57
вышивкой. Надеваемые невестой рубахи имели каждая свое название:
нижняя с широкой вышивкой называлась „петькс", вторая „бота"
и т. п.
Эрзянская свадебная одежда невесты была также специально
приготовленной на свадьбу. При выходе замуж невеста, например,
заготавливала не менее двух шушпанов „руця". Один, богато
орнаментированный — на свадьбу, второй — „плакальный". В нем невеста
причитала в последний день перед свадьбой. Иногда эта одежда была
и похоронной. В Кочкуровском районе Мордовской АССР в качестве
свадебной одежды надевали верхнюю одежду „покай". Ее готовили
заранее, перед совершеннолетием. Невеста носила „покай" в
продолжение всего свадебного пира и сменяла ее на „руця" лишь по приезде
в дом жениха.
Вышивке приданого и даров придавалось у мордвы большое
значение. Об этом много раз и с большой поэзией образно говорится
в свадебном фольклоре. Показывая подругам заготовленные ею в
приданое рубахи, невеста причитала:
„Во время изготовления этих рубашек целые ночи я не спала,
Себе покою не знала;
Во время дождей выдергивала (коноплю)
Во время росы связывала,
В осенний снег слала... 1
„Посмотрите, сестрицы, посмотрите:
Двумя моими руками сделанное,
Десятью пальцами выведенное:
Который из узоров, подруженьки,
Через три нитки выведен,
Ту рубашечку, подруженьки,
Нежась, покоясь я сделала,
Свернувши ноги вышила.
Которая рубашка, подруженьки,
Через шесть ниток сделана,
Редким узором сделана,
Ту рубашечку, подруженьки,
Сонной я сделала,
Утомившись вышила. . ."
Окружающие должны были оценить искусство невесты в
вышивании ею заготовленного приданого, а также подарков участникам
свадебного ритуала.
Сваха, показывая присутствующим подаренное ей полотенце, поет:
„Смотрите, смотрите.
Сельские люди, смотрите,
Какой дар мне подарили.
На основе — длинное,
По утку — широкое,
Основа его из хорошего льна,
Уток — из белой бумаги,
И тоненько и беленько.
В ширину посмотрю — широкое,
В длину посмотрю — длинное,
Против солнца поставлю — гладкое,
К лицу приложу — мягкое..."
1 Фольклорные тексты приводятся из книги М. Е. Евсевьева „Мордовская свадьба".
Саранск, 1959.
Отражение искусства вышивки в мордовском свадебном фольклоре
с достаточной убедительностью говорит о той большой роли, какую
играли в жизни девушки, а потом женщины изготовление одежды
и орнаментация ее.
Искусством вышивки, при крайней ограниченности вспомогательно-
технических средств, мордовские женщины владели в совершенстве.
Техника была несложной. Она восходит еще к древним временам.
В погребениях XIII—XIV вв. на территории расселения мордвы находят
берестяные бурачки с женским рукоделием. Это — кусочки ткани,
моточки шерсти для вышивания и иголка1. В этнографических
коллекциях XIX века в качестве ассортимента для вышивания мы находим
то же: берестяной или лубяной коробочек, шерстяные нитки разных
цветов и иголку.
Материалом для вышивки служил конопляный, нередко посконный
холст, узоры на котором наносились без всякой канвы по счету ниток.
В ряде районов единственным приспособлением при вышивании
служила деревянная швейка, к которой для натягивания прикреплялась
вышиваемая ткань. В эрзянских районах швейку заменял крючок
с прикрепленным к нему посредством шнурка мешочком или
тряпочкой (рис. 43). Это приспособление называлось „кечказ".
Процесс вышивания происходил следующим способом: правый
нижний угол холста зацеплялся крючком „кечказ", укрепленным шнурком
от мешочка, который вышивальщица подкладывала под себя
(мешочек назывался „кечказ паця"). Затем холст за верхний левый угол
оттягивался рукой влево и по натянутой таким образом ткани шел
подсчет нитей. Иголка вкалывалась справа налево, и все стежки
ложились в левую сторону. Если вместо мешочка к крючку была
прикреплена тряпочка, то ткань прикалывалась к тряпочке, а крючок
вышивальщица зацепляла за свое платье. Вышивка производилась
обычно не на готовой уже одежде, а по скроенному, но не сшитому
еще холсту.
В самой манере вышивки существовало различие между эрзей и
мокшей. Эрзянские женщины вышивали непосредственно на лицевой
стороне холста, наоборот, почти все мокшанские узоры вышивались
с левой обратной стороны. Аналогичный прием шитья встречаем
у марийцев, которые счет ниток при вышивании также производят
с левой стороны ткани. Это сходство тем более интересно, что с
примерами, указывающими на общие черты марийской и мокшанской
вышивки, мы уже неоднократно сталкивались.
В статьях, посвященных технике мордовской вышивки, авторы
нередко подчеркивают, что мордовские вышивальщицы в запасе имеют
лишь небольшое количество приемов, поскольку основным
принципом их шитья является шитье по счету ниток. „Судя по народной
терминологии и приемы шитья несложны. Швы состоят из прямых
стежков и наклонных, которые то идут один за другим по прямой
линии, то скрещиваются по два, по шесть, образуя крестики и
розетки" 2.
Однако нельзя забывать, что этот основной принцип при
выполнении узоров бесконечно варьирует. Уже простое сочетание различных
1 М. Ф. Жиганов. Из истории хозяйства мордвы в XIII—XVI вв. Исследования по материальной
культуре мордовского народа. Труды мордовской этнографической экспедиции. Вып. II, М., 1963, стр. 52.
2 А. П. Ручьева „Приузинские мордовки-вышивальщицы". Сборн. Искусство народов СССР.
стежков в разных направлениях создает различные фигуры и
комбинации, индивидуализирует орнамент в традиционных
установленных рамках. Даже оперируя немногими элементами и мотивами
орнамента, вышивальщица каждый раз создает новые вариации
узора.
Предпочтение, выбор тех или иных приемов, традиции в
сочетании их ведут к тем локальным особенностям, которые в мордовской
вышивке имеются. Об этом можно судить при рассмотрении таблицы
швов, характерных для мокшанской вышивки (рис. 44). Эти
локальные особенности в свою очередь при сочетании как простейших, так
и более сложных элементов орнамента, из которых составляется узор,
создают общий характер, стиль вышивки для той или иной группы
мордвы.
Терминология узоров мордовской вышивки богата и разнообразна.
Собранный отдельными исследователями-этнографами и
искусствоведами терминологический материал обширен. Часть его
опубликована в упомянутых выше статьях и исследованиях, посвященных
мордовской вышивке. Значительно большая часть хранится еще необ-
народованной в материалах научных учреждений и тетрадях
собирателей.
Не ставя перед собой задачу анализа и классификации этого
богатого и сложного материала во всем объеме, ибо это требует
специального исследования, мы ограничимся приведением лишь некоторых
конкретных примеров выборочно, касаясь терминов вышивки у
различных групп мордвы.
Прежде всего следует отметить наличие терминов, касающихся
техники вышивки, как бы описание самого приема шитья. Например:
„шовор-покор сялгома", т. е. шов мелкими стежками, через иголку,
„ниле сюрет" и „тифтень сюрет", т. е. швы через одну и через
четыре нитки — счетная гладь и т. п.
Некоторые термины указывают на характер вышивки или на
качество самого шва. К таким терминам относится „Ильтек-пельтек
стачке", т. е. прочный шов, „куякаярдавкс", т. е. плотная,
буквально „жирная" вышивка, обозначающая рельефную вышивку эрзян
и т. п.
Целый ряд терминов связан с локализацией вышивки на одежде.
Это такие, как „икельга"— передняя вышивка, т. е. полоса спереди,
„лавтопря"—наплечная, буквально „головка плеча", „меште пель" —
вышивка по вороту у эрзян, „ожаки" и „ожапря"— нарукавная вышивка
у мокши. Иногда эта группа терминов, связанных с локализацией,
усложняется привходящим элементом и тогда целый узор получает
название по месту вышивки с прибавлением включенного элемента.
Например, „икельга эргенеть", т. е. бусинки по переду, „побряалга",
т. е. пуговки по подолу и т. п.
Интересна и разнообразна терминология, касающаяся отдельных
орнаментальных форм и элементов узора. Среди таких терминов
многочисленны описательные, которые вызывают ассоциацию по
сходству. Они не только вводят нас в круг художественных образов
вышивальщиц, но помогают отметить локальные особенности вышивки
отдельных групп мордвы. У эрзян мы встречаем: „курзя"—
перевитая веревочка, „сурсемнеть"—гребешки, „саразлапат"—куриные
лапки, „уфат"—ухват, „кечказ"—крючок и т. п.
Этому соответствуют геометризованные элементы узоров
эрзянской вышивки.
44. Таблица ШВОВ МОКШаНСКОЙ ВЫШИВКИ. С. Вертелим Старошайговский район
Мокшанские женщины свою сложную по колориту и орнаменту
вышивку осмысляют большим количеством названий, где каждый
элемент имеет свое обозначение, связанное нередко с животным и
растительным миром, с природой. Здесь мы находим: „пацянят" —
крылышки, „куень пря"—змеиная головка, „сявань кенчт"—„козьи
копыта", „куздаратт"—ветки елки, „марь"—яблоко, „шинем сюл-
ма"—след куницы, „шинь сюлмот"—солнечные узелки, „тяште" —
звезда и т. п.
Каждая из упомянутых нами тематических групп содержит,
несомненно, большое количество названий, перечислить которые нет
возможности. Но указанных примеров достаточно, чтобы судить о
сложности и разработанности терминологии мордовской орнаментики. Эта
сложная номенклатура узоров еще ждет своего исследователя, ибо
она требует специального анализа и дальнейшей систематической
работы как по сбору материала, так и по его обработке. В
интересах практического освоения богатого наследия мордовских
вышивальщиц требуется также специальное исследование, посвященное
технике и основным приемам мордовской вышивки.
При рассмотрении мордовского изобразительного искусства в
отношении орнаментальных форм, встречающихся в вышивке, интересно
осветить вопрос взаимодействия различных отраслей искусства. Имея
в виду исключительное место, какое занимает у мордвы вышивка,
можно заранее сказать, что ее орнаментальные мотивы не могут не
оказать влияния на другие отрасли искусства (шитье бисером,
узорное тканье), направленные к той же цели — орнаментации одежды.
Это вытекает из большой устойчивости и традиционности узоров
мордовской вышивки. Богатство узоров вышивки, их красочность,
декоративность делают их жизнеспособными, таят в себе широкие
возможности для их творческого развития и влияния на другие отрасли
изобразительного искусства.
Шитье бисером
Шитье бисером имело в прошлом у мордвы широкое применение
в орнаментации одежды. Здесь прямая связь с давней традицией и
любовью мордовских женщин к употреблению различных отделочных
материалов и подвесных украшений. Даже в ранних мордовских
памятниках, в женских погребениях встречается большое количество
украшений, так называемых „шумящих подвесок", характерных для
Поволжья. Но и в более поздние времена, доступные уже
этнографическому исследованию, мордовская женская одежда изобиловала
всевозможными нашивками, подвесными и съемными украшениями.
„Мордовку сначала услышишь, а потом увидишь"— говорили о
старинном мордовском костюме со звенящими и шумящими подвесками
соседи русские. Об этом же читаем мы и в литературе. Описывая
головной убор мордовки, Паллас в XVIII веке пишет: „...к шапке...
привешены мелкие цепочки, небольшая лопасть и болоболочки"
Современник Палласа Георги говорит, что женщины прячут свои
волосы „под высокую набитую, крепкую, вышитую и как
корольками, так и фарфоровыми раковинками распещренную шапку" 2.
Исследователи середины и конца XIX века также отмечали, как
типичное для мордвы, наличие в их одежде большого количества
всевозможного рода украшений и подвесок.
Когда у мордвы в качестве материала для конструирования
украшений появился бисер, сказать трудно. Во всяком случае это
произошло достаточно давно. В этнографических коллекциях, даже
наиболее ранних — XVIII века, мы встречаем бисер как материал для
орнаментации самых различных частей женского костюма. О давней
традиции употребления бисера говорит и обычай использования его
в свадебных, поминальных и жертвенных обрядах. Бисер,
нанизанный на проволоку или толстую суровую нитку, вешался, например,
на „молебную" березу. Сравнения с бисером встречаются в
эпитетах свадебных причитаний и вообще в фольклоре у мордвы. Все
это указывает на его прочное, связанное с рядом традиций
бытование.
Свои бисерные украшения мордовские женщины конструировали
в домашних условиях, но сам бисер, наряду с другими материалами
для украшений (бляшки, раковины, жетоны, пуговицы, бусы,
стеклярус, бубенчики и колокольчики и т. п.), покупался на местных
ярмарках, базарах, а также у разносчиков „мелочного товара". Такими
разносчиками были как бродячие торговцы татары, так и русские
коробейники. О последних пишет этнограф А. Н. Минх: „Летом и
зимою приезжают в Оркино офени, или как их здесь называют
„шабольники", они торгуют иглами, блестками и разной мишурой
для украшения шушпанов и шлыганов, красною мережью, тесемками,
нитками и тому подобной мелочью...; офени обыкновенно меняют
свой товар на тряпки (шаболы), за что и прозвали их шабольни-
ками" ;i.
Из числа многочисленных украшений старинного мордовского
костюма бисер, несомненно, занимает видное место. Шитье бисером
и применение его для изготовления съемных украшений приобрело
своеобразие, только мордве присущие черты, определенную
традицию в использовании. В этот вид народного искусства мордовские
женщины так же, как в вышивку, вложили много изобретательности
и художественного дарования. Поэтому публикация образцов этого
своеобразного мастерства представляет большой интерес.
Шитье бисером характерно для всех групп и локальных
разновидностей мордвы. При этом оно применялось широко — головные
уборы, плечевая и поясная одежда, нагрудные, шейные, головные,
поясные украшения изготовлялись с использованием бисера.
Техника была различной, но она в основном сводилась к двум приемам:
бисер или нашивался на плотный материал — холст, кожу и т. п., или
нанизывался на толстую суровую нитку, проволоку, конский волос.
Эти способы в различных вариантах и сочетаниях, при использовании
1 П. С. Паллас. „Путешествие по разным провинциям. . .". СПб, 1770, стр. 5.
2 И. Г. Георги. Описание всех в Российском Государстве обитающих народов, ч. 1, 1799.
3 А. Н. Минх. Описание села Оркина Саратовского уезда. Мордовский этнографический
сборник. Приложения. СПб, 1910, стр. 718.
45. Воротник из бисера с подвесками.
Мордва-мокша.
Краснослободский уезд, Пензенская
губерния.
наряду с бисером и других отделочных материалов, применялись
во всех районах расселения мордвы для конструирования их
украшений и частей костюма. Однако локальные особенности образцов
бисерного шитья, создаваемых этими простыми приемами, были
значительными — в смысле расцветки, формы, орнамента, употребления
различных материалов и т. п.
Большое количество бисерных украшений имелось в старинном
женском костюме мордвы-мокши. Для изготовления их
употреблялся бисер самой разнообразной расцветки. Большие воротники с
подвесками из раковинок — каури были вынизаны целиком из бисера —
зеленого, белого, черного и положены на холщевую подкладку. Бисер
такой же расцветки в виде полосы с геометрическим орнаментом
нашивался на грубый холст с твердой подкладкой для мокшанского
нагрудного украшения „горожань крганя". Иногда это украшение
низали из черного, красного и бесцветного бисера. Бисер в
сочетании с мелкими резаными монетками нашивался на кожу,
обтянутую холстом для нагрудного украшения „ярмак пилькс".
Позатылень старинных женских головных уборов мордвы-мокши
представлял собой большой снизок из бисера (зеленого, белого,
черного и желтого), раковин — каури и стекляруса. Черный, красный и
белый (прозрачный) стеклярус употреблялся нередко и для других
украшений костюма мордвы-мокши.
Украшения мокшанок Зубово-Полянского района имели свою
специфику: их головные, шейные и поясные украшения вынизывались из
очень мелкого бисера самых разных оттенков — розового, голубого,
золотого, белого, синего и т. п.
Что касается мордвы-эрзи, то для украшения головных
уборов и конструирования их шейных, нагрудных и поясных
украшений употреблялся крупный разноцветный бисер с преобладанием
красного и в сочетании с медными блестками, цепочками,
пуговками, жетонами и прозрачными бусами синего, красного, желтого
цвета (рис. 47).
Основу центрального нагрудного украшения обеих групп — эрзи
и мокши составляла обычно пряжка — фибула („сюлгамо") для
скалывания рубахи на груди. По форме этой фибулы можно было узнать
принадлежность украшения мордве эрзе или мокше. Пряжка у
эрзянок, которая помещалась обычно в центре снизка из различных
материалов, имела форму овала с незамкнутыми концами; у
мокшанок же это был медный орнаментированный треугольник с
кольцом, и весь снизок, располагаемый вокруг этого треугольника, имел
вид трапеции (рис. 47 и 48).
При характеристике бисерного шитья следует особо остановиться
на своеобразной форме поясного украшения и его орнаментации,
характерной для мордвы-эрзи. Это — набедренная повязка, так
называемая „пулагай", „пулай", „пулакш", о которой уже говорилось
выше. В прошлом его носило почти все эрзянское женское
население. Надевался он обычно девушкой в день ее совершеннолетия
и с этого времени считался обязательной принадлежностью женского
костюма.
В некоторых районах определялся и возраст девушки при
надевании в первый раз „пулагая". В Игнатовском районе это было в 15 лет,
в Кочкуровском — надевание его связывалось с праздником
совершеннолетия „пивань кудо" и т. п. Ношение этого поясного украшения
старухами считалось также обязательным, „даже в гроб умерших
Позатылень головного убора из бисера. Мордва-мокша.
Краснослободский уезд, Пензенская губерния.
47. Нагрудное бисерное украшение. Мордва-эрзя.
Кочкуровский район. Мордовская АССР.
клали в пулагае" и только в редких районах, в Атяшевском например,
„старухи пулагай не носили".1
Какого же вида была эта принадлежность женского эрзянского
костюма? Пулагай имел различный вид в разных районах его
распространения; отличались друг от друга также будничные и
праздничные пулагай. Чаще всего он представлял собой полосу толстой,
сложенной в несколько рядов простеганной ткани или широкий валик
из войлока, обтянутый холстом. На лицевую сторону его нашивали
рядами медные пуговицы, цепочки, раковины, бляшки и в большом
количестве снизки разноцветного бисера. Сочетание всех этих мате-
Рукописный фонд НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР, дело № 96.
48. Нагрудное украшение. Мордва-мокша.
<— Краснослободский уезд, Пензенская губерния.
риалов создавало игру красок, а массивность украшения —
монументальность оформления. Разноцветный бисер в снизках, которые
зачастую накреплялись на ткань полосами, создавал несложный, но
четкий и удивительно гармоничный рисунок, который оттенялся
прикрепленной к нижнему краю длинной черной или синей бахромой
из шерсти с кистями по бокам пулагая. Эта была своеобразная
выпуклая вышивка бисером, выделенная дополнительными
украшениями.
Такого рода „пулагай" распространены были в бывшей Пензенской
и отчасти Симбирской губерниях (табл. XXII и XXIII). Небольшие пула-
гаи в форме трапеции с аппликацией и нашивками бытовали в
бывшей Нижегородской губернии1. Полукруглые подушечки,
украшенные с лицевой стороны полоской вышивки и разного рода нашивками,
являлись своеобразной формой пулагая для Теньгушевского района.
Они носили здесь местное название „цёк сэри горке" (табл. XXV).
В некоторых селениях бывшей Самарской губернии
Ставропольского уезда, а также в Ардатовском уезде Симбирской губернии
пулагай имели прямоугольную, а не полукруглую форму и были
небольших размеров. Наряду с бисером на них в качестве
дополнительного украшения нашивали ряды фарфоровых пуговиц (табл.
XXIV—1,2).
Имелись локальные особенности и в расцветке. Так, для некоторых
селений Ардатовского уезда бывшей Симбирской губернии
характерным является употребление белого бисера для изготовления „пула-
гаев" (рис. 49 и 50), тогда как в других местах замечается преобла-
1 В. Н. Белицер. Народная женская одежда мордвы. „Записки" № 19,
Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР.
Саранск, 1958, стр. 203.
49. „Пулагай"- поясное украшение
мордвы-эрзи.
Ардатовский уезд, Симбирская
губерния.
дание красного. В бывшей Уфимской губернии встречались пулагай,
снизанные из золотистого бисера со стеклярусом.
Регламентация расцветки поясных украшений существовала и
для отличия праздничной одежды от будничной. „Эрзянки Арда-
товского и Атяшевского районов Мордовской АССР носили по
праздникам „пулагай" с короткой красной бахромой, обшитый белым
бисером, в рабочие дни — с разноцветным бисером и черной длинной
бахромой. В особо торжественных случаях и по большим
праздникам одевали два пулагая, один на другой"1. Иногда в будничных
пулагаях украшения почти отсутствовали.
Эта своеобразная форма поясного украшения, характерная для
мордвы в прошлом, в настоящее время не имеет перспективы для
развития. Как обременительная часть костюма она вполне
закономерно ушла из быта мордовской женщины. Однако изучение
орнаментации пулагаев, некоторых традиционных приемов оформления,
сочетания красок и т. п. имеет вполне определенный практический
смысл.
Мордовские женщины обладали большим мастерством в
применении сочетаний отделочных материалов различной расцветки и
фактуры для использования их декоративных свойств.
Орнаментация пулагаев в этом отношении весьма показательна. Их
несложные, но удивительно декоративные узоры шитья бисером не только
могут служить доказательством высокого мастерства, но могут быть
с успехом использованы в современной вышивке. В целом же шитье
бисером у мордвы может считаться весьма интересной, своеобразной
отраслью искусства, имеющей свои художественные традиции,
технические навыки и приемы.
1 В. Н. Белицер. Народная женская одежда мордвы. „Записки" № 19,
Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР.
Саранск, 1958, стр. 203.
50. „Пулагай"— поясное украшение мордвы-эрзи.
Ардатовский уезд, Симбирская губерния.
Узорное тканье
У
зорное тканье относится к традиционным видам народного
изобразительного искусства мордвы и имеет глубокие корни в прошлом.
Оно связано с развитием и совершенствованием навыков по
обработке животного и растительного волокна. Прядение и ткачество
известны были мордве достаточно давно. Археологи считают, что
уже те ранние памятники, которые можно отнести к предкам мордвы,
позволяют говорить о существовании у них навыков обработки
волокнистых веществ. „ ... городища первых веков до и начала нашей эры
содержат в своих культурных слоях многочисленные доказательства
знакомства их насельников с искусством прядения и ткачества"
Вещевой материал раскопок содержит значительное количество
пряслиц на веретено, преимущественно глиняных, аналогичных по
форме пряслицам, бытующим в Поволжье до настоящего времени.
О развитом ткачестве в XIII—XVI вв. дает возможность
предполагать наличие в могильниках этой датировки остатков тканей.
„Анализ этих остатков указывает на наличие у мордовского населения
своеобразной, довольно развитой техники прядения и ткачества"2.
Исследователи предполагают, что пряжа ткалась на примитивном
ручном станке, но она была достаточно тонкой и плотной.
Имеются предположения, что наиболее древним видом растения,
стебли которого употреблялись для изготовления растительного
волокна, а в дальнейшем — ткани, надо считать крапиву. Крапивное
волокно широко использовали народы Западной Сибири; есть
свидетельства об использовании крапивы и у народов Поволжья, в
частности у марийцев. Возможно, она в древний период обрабатывалась
и у мордвы.
Впоследствии конопля, как широко распространенная в Поволжье
техническая культура, полностью вытеснила крапивное волокно.
Таким образом, надо считать, что конопля в Мордовии — одно из
древнейших культурных растений, вошедших в быт. Этнографические
памятники, относящиеся к мордве, предметы одежды XVIII—XIX вв.
в основном сделаны из белого посконного конопляного холста, хорошо
отбеленного. В ранних памятниках XVIII века домоткань из конопли
употреблялась даже для праздничного костюма. Это говорит о
распространении в это время в повсеместном обиходе именно
конопляного холста.
В дальнейшем наряду с коноплей стал применяться при
изготовлении одежды лен. Из льняного холста во второй половине XIX
1 Е. И. Горюнова. К истории ткачества у мордвы. „Записки" Мордовского
научно-исследовательского института социалистической культуры, Саранск, 1941, стр. 41.
2 М. Ф. Жиганов. Из истории хозяйства мордвы в XIII—XVI вв. Исследования по материальной
культуре, Труды мордовской этнографической экспедиции, вып. II. М., 1963, стр. 52,
века стали шить нарядную праздничную одежду, но далеко не во
всех районах. Домотканина же из покупных бумажных ниток
появилась лишь в начале XX века, но также не повсеместно, чаще среди
мордвы-мокши.
Наряду с применением холста для изготовления одежды данные
археологии указывают на существование у мордвы издавна
образцов ткани домашнего производства из шерсти. Так, в могильниках
XIV века найдены были остатки ткани из овечьей шерсти.
Шерстяную ткань мы встречаем и в ранних этнографических
памятниках. В коллекции Палласа, например, в экземплярах одежды
XVIII века имеются как полосы тонкой шерстяной домотканины
синего и темно-кирпичного цвета, так и куски грубой шерстяной
ткани с портяной основой, типа домашнего сукна с начесом. В этой же
коллекции мы встречаемся и с образцом шерстяной тесьмы,
нашитой в качестве украшения в местах скрепления ткани на рубахах1.
Тесьма эта сделана приемом плетения ручным способом без всяких
технических приспособлений, путем простого переплетения руками
нитей пряденой шерсти.
Образцы такой тесьмы для украшения одежды характерны для
мордвы-эрзи и в XIX — начале XX вв.
Ткачество у мордвы, как и у других сопредельных ей народов,
было домашним производством, сосредоточенным в руках женщин.
Исследователь XIX века так пишет о ткачестве у мордвы: „Всю
зиму бабы прядут... а весною, во время пашни и междупарья, они
1 Т. А. Крюкова. Коллекция Палласа по народам Поволжья. Сб. Музея антропологии и
этнографии, т. XII, стр. 142.
51. Гребень „мушко-па-
карь" с донцем.
Кочкуровский район,
Мордовская АССР.
ткут холсты и далеко слышно по улице, как они торопливо бьют
бердами. Бабе много работы: всю зиму пряла, а весной должна
соткать столько холста, чтобы хватило его на панары и шушпаны себе,
на рубашки мужу и ребятишкам — словом на все, так как у мордвы
нет ни одного купленого базарного лоскута, а вся одежда состоит из
домашнего приготовления; самое меньшее, что выпрядет и наткет
баба за зиму и в весну — это 60 аршин посконного и столько же
льняного холста..." 1.
Для изготовления одежды у мордвы употреблялся самый
обычный без узора холст, на котором можно было вышивать как по канве
узоры.
Однако мордовским женщинам издавна была знакома и техника
узорного тканья, т. е. выполнение узора в самом тканье.
Археологические материалы — остатки тканей в Темниковском могильнике,
например, датируемом X—XI вв., показывают, что уже в это время
1 А. Н. Минх. Описание села Оркина Саратовского уезда. Приложение к „Мордовскому
сборнику". СПб, 1910, стр. 716.
52. Гребень с донцем токарной работы.
53. Самопрялка русского типа
токарной работы.
умели изготовлять так называемую „браную ткань" и ткань „в
елочку" '. Указанная техника тканья зачастую вплоть до настоящего
времени встречается у мордвы, однако исключительно при
изготовлении цветной узорной ткани.
Несмотря на то, что этот традиционный для мордвы способ
орнаментации предметов домашнего обихода, в основном одежды, не
получил такого повсеместного распространения, как вышивка, однако
образцы женского ткацкого искусства, которыми мы располагаем,
говорят о своеобразии этого мастерства и о его художественных
достоинствах.
1 Е. И. Горюнова. К истории ткачества у мордвы. „Записки" Мордовского
научно-исследовательского института социалистической культуры, вып. 3, 1941, стр. 42.
Орудия для прядения и ткачества у мордвы были несложными.
Прялка употреблялась с массивным донцем, в которое вставлялся
стояк с гребнем („пакарь потмакс"), на этом же гребне
расчесывалась предварительно „кудель" (волокна конопли). Веретена („штере")
были большого размера, пряслица надевались при прядении на
нижний их конец. Лишь к началу XX века в ряде мордовских селений
стала применяться прялка с вращающимся колесом, так называемая
„самопрялка", по всей видимости перенятая от русских. Ткацкий
стан был нередко также русского типа.
Простейшей узорной тканью, изготовляемой мордовскими
женщинами, была пестрядь, с характерной для мордвы расцветкой и
рисунком. Это была крупная клетка из узеньких красных полосок
по белому полю. Из такой цветной домотканины шили в некоторых
селениях в конце XIX — начале XX вв. эрзянки свои передники
с рукавами — „рукават". Пестрядь такой расцветки в сочетании с
полосками шитья по выдергу и нашивками лент употреблялась иногда
в этот же период для поясных подвесок у мордвы-мокши.
Подобные экземпляры имеются в коллекциях Государственного музея
этнографии народов СССР.
Пестрядь более темной расцветки шла на изготовление
предметов домашнего обихода (скатертей, наволочек и т. п.). Так же, как
при изготовлении белой ткани при тканье пестряди, иногда вместо
холщевой нити употребляли бумажную покупную. Красные
бумажные нитки, так называемую „досталь", использовали зачастую для
тканья полотенец. У тонких белых льняных полотенец нередко
сплошной красной полосой из бумажной нити были затканы концы. Иногда
по этому красному полю разноцветной шерстью или шелком
вышивались узенькие полоски. Сочетание узорного тканья с вышивкой
характерно для мордвы (рис. 54). Такое сочетание нередко мы
встречаем и при орнаментации головных уборов.
При изготовлении тканей с более сложной орнаментацией в
основном мордовские женщины прибегали к технике так называемого
„браного" или „выборного" тканья, т. е. с выборкой на дощечку,
по строгому расчету нитей. Рисунок, таким образом, получался
двусторонний — или одинаковый с обех сторон, или различный. Очень
редко при узорном тканье применялась „закладная" техника,
главным образом в местах, близких к татарским селениям.
Узорное тканье (и браное, и закладное) встречалось при
изготовлении полотенец поясных и головных, у которых украшались
орнаментом концы. Особенно богатыми были узоры на концах головных
полотенец у мордвы-мокши. Мокшанское головное полотенце „пряруця"
в Зубово-Полянском районе, например, представляло собой полосу
белого холста с концами „пет", затканными узорами украшенными
нашивками пестрых узорных лент, галуна, бахромы (см. табл. XXVI).
Узоры были вытканы или по красному бумажному полю шерстью и
шелком различных цветов, или ткались все из разноцветной
самопряденой шерсти, чрезвычайно яркой по тонам (рис. 73 и 74).
В последнем случае чаще употреблялась наиболее характерная для
данного района расцветка, соответствующая и вышивке. Основными
были цвета желтый или оранжевый, черный, зеленый, красный,
лиловый, розовый и синий. Сочетание их — контрастное с преобладанием
в качестве фона желтого цвета.
Такого рода узорные полотенца повязывались женщинами поверх
сложного каркасного головного убора „ласник" таким образом, что
холст полотенца туго обхватывал голову и рогообразную форму
головного убора, а пестрые концы красиво выделялись спереди,
перекликаясь по тонам с вышивкой плечевой одежды.
Орнамент узорного тканья у мордвы был исключительно
геометрическим — ромбы, полоски, кресты, квадраты, ломаные линии
встречались в различных комбинациях. Сочетаясь с вышивкой в
орнаментации одежды, узорное тканье дополняло и обогащало ее.
Если по рисунку нередко тканье имитировало вышивку, то со
своей стороны вышивка зачастую воспринимала его характер и даже
технику.
Стоит хотя бы вспомнить ажурную вышивку подола („алгат")
мордвы-мокши, выполненную техникой „набор", напоминающей по
манере „выбирать" узор — браное тканье. Это раскрывается и мор-
76 довским термином „видеть", применимым к этой технике.
54. Полотенце мордвы-мокши,
украшенное узорным тканьем
в сочетании с вышивкой.
Краснослободский уезд,
Пензенская губерния.
При характеристике узорного тканья нельзя обойти молчанием
еще один его вид, знакомый мордве с давних времен. Это — тканье
шерстяной тесьмы и узорных поясов тоже из шерсти, которое
распространено у ряда народов Поволжья. Но несомненно у мордвы оно
имеет и своеобразные черты. Узкая тесьма для обшивки края
вышивки и для заделывания соединительных швов в мордовской одежде
изготовлялась издавна (еще с археологических времен) ручным
способом, приемом простого переплетения нитей. Чаше всего для этого
употреблялась толстая самопряденая шерсть кирпичного цвета,
соответствующая основному тону вышивки.
Для обшивки подола рубахи мордвы-мокши изготовляли пеструю
узорную тесьму („киви") из тонкой шерсти, бумаги, шелка, гаруса,
а иногда даже серебряной нити, также ручным способом без
приспособлений.
Пояса же узорные — узкие и широкие с кистями и пришитыми
концами — ткали на дощечках (от 2 до 10 дощечек) и на
специальных маленьких станочках. Для тканья их употреблялась
разноцветная шерсть домашнего прядения. В расцветке преобладали красный,
зеленый, синий и желтый цвета — основные тона традиционной
мордовской гаммы цветов.
Узкие пояски без больших кистей употреблялись в женской одежде
для подвешивания к ним поясных подвесок. Широкие нарядные
праздничные пояса женщин имели богато украшенные концы. Это —
кисти из шерсти, имевшие различного рода привески. В некоторых
районах расселения мордвы-мокши к поясу привешивалось
украшение („пояс") в виде расшитой мелким бисером полосы,
заканчивающейся кистью. По краю этой полосы были нашиты шерстяные
помпоны, пуговицы, бусы и раковинки-каури. Кисти пояса обычно
свешивались с правого бока и уравновешивали, таким образом,
поясные подвески, которые располагались с левого бока. Тканый узор и
украшения пояса были заранее продуманы мастерицами и, несомненно,
соответствовали общему ансамблю женского мокшанского костюма,
который представлял собою настоящее произведение искусства,
выполненное с большим вкусом и чувством колорита.
Рассмотрение различных приемов, применявшихся мордовскими
женщинами при узорном тканье, убеждает нас в том, что этот вид
искусства у мордвы является значительным вкладом в народную
орнаментику.
Резьба по дереву
Р
т езьба по дереву у мордвы, как и у других народов Поволжья
лесных районов, имела широкое распространенней сочеталась нередко
с росписью. Художественная обработка дерева была мужским
искусством, знакомым мордве издавна. Истоками его были давние навыки
в изготовлении из дерева предметов домашнего обихода, утвари,
средств передвижения, а также в сооружении жилых и
хозяйственных построек.
Исследователи, основываясь на материалах мужских погребений
с находками в них деревообделочных инструментов, утверждают,
что обработка дерева в домашнем производстве мордвы достигла
значительного развития. Среди археологических находок этого
времени встречаются нож, топор, долото, резец и ложкарный
инструмент, т. е. те инструменты, с помощью которых и в XIX в.
мордовские мастера изготовляли деревянные предметы и украшали их
нередко причудливой резьбой.
Одним из ранних этнографических памятников, характеризующих
бытовую резьбу мордвы, можно считать экспонат Краеведческого
музея в городе Саранске. Он представляет собой долбленую колоду —
улей („нешке парь") с грубыми очертаниями человеческого лица,
55. Колода-улей XVIII века с
антропоморфным изображением.
Краеведческий музей Мордовской АССР.
56. Ковши-братины для пива.
Краеведческий музей
Мордовской АССР.
о котором в описании экспоната значится, что это—„изображение
языческого божества". Скульптурное изображение этого покровителя
пчеловодства уже с более округлыми линиями ставилось на палке
на пчельнике у ульев. Такое изображение также имеется в музее
(рис. 55). Оба эти экспоната по музейным аннотациям относятся
к XVIII веку, что вполне правдоподобно. Именно в XVIII веке у мордвы
совершился переход от бортничества к колодному пчеловодству.
Техника скульптурной резьбы применялась мордовскими
резчиками и при изготовлении деревянных предметов более поздней
датировки, т. е. XIX и начала XX вв. Это — утварь, орудия труда, предметы
домашнего обихода, которые имеются в этнографических коллекциях
ряда музеев. В резьбе такого типа преобладает фигура коня с
резкими, выразительными линиями, вернее конская голова с круто
изогнутой шеей и острыми торчащими ушами.
Такую фигуру различных размеров можно было встретить в
прошлом в украшении лавки у входа, которая так и называлась „коник",
на лопастях прялок, на сосудах для пива и браги — ковшах и
братинах (рис. 56 и 57).
На сосудах наряду с конем встречалась и фигура
водоплавающей птицы, мотив, характерный и для других народов
финно-угорской группы — коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и др.
Изображение птицы было более округлым, со сглаженными линиями. Поверхность
сосуда или солонки с таким изображением обрабатывалась более
тщательно, была обычно гладко отшлифованной (рис. 58).
Весьма своеобразна форма деревянной солонки, которая имеется
в коллекциях Государственного музея этнографии народов СССР.
Это — лежащий лев. Очевидно сюжет взят с барельефов деревянного 79
57. Ковш братина для пива.
Госу дарственный музей этнографии
народов СССР.
зодчества, встречающихся на фронтоне и резных лобовых досках
русского крестьянского жилища, где фигура льва — традиционна.
Однако мордовский резчик дал свою трактовку изображению и при
изготовлении бытового предмета сделал из него законченную
деревянную скульптуру (рис. 59).
58. Солонка деревянная.
Краеведческий музей
Мордовской АССР.
Техника достаточно сложной скульптурной резьбы у мордвы
применялась для придания изготовляемому предмету художественной
формы. Для орнаментации его прибегали к более простым приемам
резьбы, а именно — контурной и трехгранно-выемчатой. Контурная
резьба в виде нарезок на дереве, составляющих орнамент,
выполнялась резчиком с помощью одного ножа. Трехгранно-выемчатая
встречалась у мордвы также в наиболее простой форме, она
представляла собой чередование нарезок с углублениями (выемками).
Выполняли ее с применением долота.
Прибегая к таким приемам в нанесении орнамента, резчик
украшал им швейки, прялки с ящиком для рукоделий, трепала, вальки
для белья, ковши, братины и т. п. (рис. 57 и 60). Весьма простым,
но своеобразным был орнамент на кадках „парь", предназначенных
для приданого. Это были полоски, опоясывающие кадку как бы
обручем. Полоски эти составлялись из надрезов, углубленных или
тисненых кружочков, зубчиков и т. п. (рис. 61).
При орнаментации деревянных изделий резчики использовали
исключительно ручной способ и простейший инструментарий — нож,
резец, долота различных размеров и т. д. При изготовлении же
самих предметов, помимо ручного вырезывания, применяли и работу
на токарном станке. Точеные изделия встречались среди
деревянных братин, чашек, блюд, прялок (рис. 52).
На изготовление шли разные породы деревьев — береза, липа,
клен; сосуды иногда вырезывались из березового наплыва.
После выполнения скульптурной формы и нанесения на
предмете орнамента поверхность изделия подвергалась отделке —
ошкуривалась, шлифовалась, олифилась, иногда покрывалась лаком. Имела
распространение и роспись по дереву. Расписными были ковши,
59. Деревянная солонка-лев.
Государственный музей этнографии
народов СССР.
60. Резная деревянная утварь. Кочкуровский район Мордовской АССР-
братины для пива; они расписывались обычно масляной краской.
Расцветка включала в себя синий, красный, желтый и белый цвета.
Орнамент чаще был растительным. Расцвечивали иногда орнамент на
кадках для приданого. Для этого употребляли охру, сажу, синюю
краску. Рисунок был простейший — круги, полосы.
Резьба по дереву была в традиции и мордовского зодчества. При
наружном оформлении жилища в мордовских селах и деревнях
издавна прибегали к резным украшениям частей избы — наличников,
карнизов, фронтона, фриза, лобовых досок, ворот. Особенно богато
украшались наличники. Во второй половине XIX века наиболее
распространенной была глухая барельефная резьба.
Следует отметить два источника, из которых она получила свое
развитие. Один из них — барочная или судовая резь, применявшаяся
у русских Поволжья еще в XVIII веке,1, а в XIX веке получившая
широкое распространение по всей Волге. Второй источник, вернее
база, на которую наслоилась „судовая резь"—это старинная
мордовская национальная резьба, навыки которой были приобретены
резчиками при изготовлении бытовых предметов.
1 Н. И. Воробьев. Украшение и внутреннее убранство крестьянских жилищ у народов
Среднего Поволжья. „Известия Казанского филиала Академии Наук СССР", № 2, 1957, стр. 121.
Судовая или корабельная резьба распространялась через русских
резчиков Поволжья, которые работали совместно с
плотниками-отходниками. Приходили они в мордовские районы из разных мест и
заносили сюда свой опыт. Обученные ими резчики в мордовских селах
перерабатывали эти традиции, применяя в сочетании с русскими
приемами и свои способы вырезывания. Мотивы орнаментации были
также смешанными. Резьбу эту чаще помещали на фризах,
наличниках, ставнях. Богато украшались и ворота (рис. 62 и 64).
В конце XIX века у мордвы появилась накладная резьба, т. е.
накладные прорезные украшения, набивавшиеся на гладкую
плоскость. Часто это были простейшие геометрические фигуры — ромбы,
квадраты, розетки. Боковые стороны наличников в этот период часто
61. Кадка-сундук для приданого
резная с росписью.
Кочкуровский район, Мордовская АССР.
украшались скульптурными деталями — резными или точеными
балясинками. В изготовлении этих деталей использовались навыки
скульптурной резьбы (рис. 63).
Позднее, начиная с первого десятилетия XX века, стали
применять пропильную резьбу, которая в дальнейшем получила все
большее развитие. Особо богатую пропильную резьбу применяли при
62. Фрагмент глухой корабельной резьбы XIX века.
63. Наличник с резьбой конца XIX века.
Краеведческий музей Мордовской АССР.
64. Ворота, украшенные корабельной резьбой.
65. Городская домовая резьба конца XIX века. г. Саранск.
66. Резьба пропильная и накладная начала XX века. С. Кочкурово Мордовской АССР.
67. Дом С резьбой конца XIX века. С. Кочкурово Мордовской АССР.
украшении наличников. Легкие ажурные узоры пропильной резьбы
выпиливались от руки или по трафарету. Творческая разработка
резных пропильных деталей происходила во взаимодействии с
городской деревянной архитектурой провинциальных городов на
территории Мордовии (рис. 65, 66, 67). Здесь имели место и растительные,
и геометрические узоры. При этом нередко резьба была с полихром-
ной раскраской — зеленой, белой, красной, желтой, голубой.
Распространение богатой пропильной резьбы у мордвы не обошлось
без влияния русских резчиков. Однако здесь было свое преломление.
В затейливые пропильные русские узоры вносились элементы
мордовского орнамента. Наличие этих элементов иногда указывает на
взаимодействие отдельных отраслей мордовского народного искусства.
Так, резьба по дереву, не имеющая, казалось бы, никакого сходства
с вышивкой, иногда может быть поставлена с ней в связь. Отдельные
мотивы резного орнамента на домах мордовских сел имеют аналогию
с вышивкой. Например, на некоторых избах, украшенных тонкой
ажурной резьбой, мы встречаем элементы вышитых узоров: „курзя" —
витая веревочка, „тяште"—звезда, „сёрма алгат"—вышитый подол
и т. п. Это говорит о большой устойчивости некоторых
орнаментальных узоров у мордвы.
Художественная обработка дерева у мордвы в прошлом достигла
значительного развития. В пределах традиционных технических
приемов искусство резьбы по дереву индивидуализировалось и
совершенствовалось.
68. Мокшанки в современной национальной одежде.
Зубова-Поляна, Мордовская АССР.
Современное
народное искусство
МОРДОВСКОЕ народное
изобразительное искусство в настоящее время получило
широкие возможности развития и
совершенствования. Это развитие стоит в тесной
связи с процессом созидания общей
культуры Советского государства —
национальной по форме, социалистической по
содержанию. Творческая мысль проявляется в
разных отраслях искусства, и прежде всего
в женском мастерстве — мордовской
национальной вышивке, шитье бисером, узорном тканье.
В прошлом эти отрасли народного творчества, как нам удалось
показать, являлись лишь бытовым искусством. Они создавались,
развивались и совершенствовались исключительно в связи с
орнаментацией одежды.
Как же обстоит дело в настоящее время? В какой мере
сохраняются эти традиции украшения одежды в современной колхозной
деревне? Насколько сейчас расширяются рамки бытового
использования вышивки, узорного тканья и т. п.? Какое место они занимают
в современном декоративно-прикладном искусстве и, наконец, какое
применение они находят в художественной промышленности
Советского Союза? Эти вполне закономерные вопросы требуют
последовательных ответов.
Прежде всего об орнаментации одежды.
Современная мордовская одежда, несомненно, коренным образом
отличается от той, которая бытовала в мордовской деревне в
дореволюционный период. В процессе создания современной народной
одежды мордвы и формирования в ней новых элементов мы
наблюдаем в основном те же явления, которые происходят в
национальном костюме других народов в связи с коренными изменениями
условий труда и быта и проникновения в современный быт новых
культурных норм и навыков.
В развитии современного мордовского костюма можно заметить
две линии. Первая — это исчезновение в современном колхозном
быту у населения старых традиционных форм одежды, замена ее
одеждой городского типа. Вторая линия развития сохраняет нацио-
91
69. „Руця"—современная верхняя
одежда мордвы-эрзи Кочкуров-
ского района Мордовской АССР.
нальный характер одежды, красочность ее оформления. Однако в этом
случае отдельные детали костюма (материал, общая структура,
отделка) могут меняться, перерабатываться, развиваться,
совершенствоваться. Эти две линии развития нередко наблюдаются
одновременно в одном районе, как бы сосуществуют. И наоборот, иногда
преобладание одной из них составляет характерную особенность
того или иного района.
Замена традиционной народной одежды одеждой городской имеет
в настоящее время среди мордвы широкое распространение. В
некоторых районах, преимущественно эрзянских, почти все население
перешло на общеевропейский костюм. Что же касается второй линии
развития — сохранения национального характера одежды — то она
также имеет место. Однако совершающийся в этом случае процесс
реконструкции национального костюма проявляется не в
одинаковой степени у отдельных локальных групп мордвы, каждая группа
имеет свои особенности.
70. Современная вышивка на рубахе
зубово-полянской мордвы.
В эрзянских районах, где городская одежда преобладает,
национальный костюм сохраняется в какой-то степени только у пожилых
женщин. Молодежь надевает его лишь в исключительных случаях —
на свадьбу, во время выступлений в художественной
самодеятельности и т. п. Но даже у пожилых национальная одежда бытует далеко
не в полном комплексе.
За советский период в ней произошли значительные изменения:
одни части стали отмирать, другие приспосабливаться к одежде
городского типа. Ушли окончательно из быта лапти, пулагай,
сложные и неудобные для ношения головные уборы, богатый
ассортимент „шумящих" подвесок. Зато почти без изменений остается
красочная, богато орнаментированная плечевая одежда.
Но носится она теперь без всякой регламентации и
приуроченности к той или иной группе населения. Так, например, шушпан
(„руця"), который в прошлом составлял исключительно
принадлежность замужней женщины, в настоящее время надевают и девушки,
нарушая тем самым установившиеся веками каноны и связывающие
их традиции.
Из всех эрзянских районов наиболее традиционным в смысле
ношения национальной одежды является Кочкуровский. В отдаленных от 93
районного центра деревнях этого района ее можно встретить до
настоящего времени.
Какое же место занимает вышивка в современном эрзянском
костюме?
Орнаментация одежды вышивкой в сочетании с большим
количеством нашивок сохраняется в костюме женщин, носящих
национальный костюм. Почти неизменными остаются локализация вышивки,
характер орнамента, техники, расцветки. Несмотря на то, что одежда
шьется из покупного белого материала фабричного изготовления,
внешний вид ее не меняется. Вышивальщица чаще всего
придерживается старых орнамента/ьных форм и мотивов (рис. 69). При
71. Шейное украшение мордвы-мокши.
Работа 1960 года.
Зубово-Полянский район Мордовской
АССР.
72. Шейное украшение из бисера.
Зубово-Полянский район Мордовской
АССР.
незначительном сокращении размеров вышивки общий характер ее
не меняется.
В противоположность эрзянским районам среди мокшанского
населения деревни процент носящих национальный костюм гораздо выше.
Больше того, он значительно преобладает. Мокшанская женская
одежда в своей традиционной форме почти повсеместно сохраняется
даже среди молодого поколения. Кроме того, в праздник, на свадьбу,
на гуляния, даже на базар, надевается национальный костюм.
Процесс развития мокшанского женского костюма весьма
своеобразен. В современной одежде мордвы-мокши для изготовления ее
обычно употребляется новый фабричный материал или бумажная
домотканина, значительно меняется покрой одежды.
73. Образец узорного тканья. Работа 1955 года.
Зубово-Полянский район, Мордовской АССР.
Современные мордовские вышивальщицы создают новые образцы
бытовой вышивки, не уступающие по технике и красоте старым
вышивкам (рис. 70). При вышивке одежды мокшанка оставляет
неизменной лишь локализацию узора. Все остальное ею меняется,
творчески перерабатывается. Новое проявляется в сочетании узоров,
тонов, мотивов. Обогащается введением новых красок и расцветка.
В качестве материала для вышивки, наряду с шерстью, в
настоящее время используется цветной шелк, мулинэ. Это вносит
изменения и в общий характер вышивки. Если даже он остается прежним,
то из-за употребления нового материала становится более мелким,
74. Образец современного узорного тканья мордвы-мокши.
Зубово-Полянский район. Мордовская АССР.
75. Узоры вышивки современных мокшанских рубах Ковылкинского района
Мордовской АССР.
почти ювелирной работы. Вышивка у мордвы-мокши не отмирает,
не уходит вместе с прошлым бытом, а напротив, развивается, живет
полноценной жизнью, совершенствуется.
При изготовлении орнаментации современной одежды, используя
опыт и навыки предыдущих поколений, мокшанки прибегают и к
другим видам женского рукоделия — шитью бисером, узорному тканью.
Склонность мокшанских женщин к ношению всевозможного рода
подвесок и украшений сохраняется и в настоящее время.
Украшения, как и прежде, входят органической составной частью в общую
структуру мокшанского костюма.
При конструировании съемных украшений — шейных и
нагрудных — применяется шитье бисером. Однако формы этих украшений
уже другие, значительно упрощенные, имеющие современный вид,
хотя и с локальным колоритом (рис. 71).
Так, украшения из Зубово-Полянского района, например,
сделанные с большим вкусом и тактом, весьма напоминают покупные
бисерные ожерелья, хотя они целиком домашнего изготовления,
сделаны деревенскими специалистами. Нижутся они большей частью
из мелкого бисера мягких светлых тонов — голубого, белого,
розового, золотистого. Эти украшения всецело отвечают современным
городским эстетическим вкусам, несмотря на то, что технически
выполнены в манере снизков мелкого бисера старинных женских
украшений Зубово-Полянского района (рис. 72).
При создании современной одежды с национальными чертами
у мордвы-мокши имеет место и применение узорного тканья. В Зубово-
Полянском районе, например, тканые узорные полосы с
геометрическим орнаментом из яркой разноцветной шерсти в контрастных
сочетаниях (черный, зеленый, красный, лиловый, желтый)
изготовляются для концов головных полотенец (рис. 73, 74). Эти концы
98 дополняются также всевозможными нашивками пестрых лент, тесьмы
76. Современная вышивка на подоле женской рубахи Ковылкинского района,
Мордовской АССР.
и других отделочных материалов (табл. XXVI), что в целом создает
богатство колорита, игру оттенков и придает одежде нарядный вид.
Традиционные тканые пояски и плетеная руками тесьма („киви")
широко употребляются для оформления подола праздничных рубах,
например в Старошайговском районе (табл. XXVII).
При использовании мокшанского национального костюма в
самодеятельности обращается особое внимание на богатую
орнаментацию подола, характерную в прошлом для мордвы-мокши. В костюме
для выступлений девушки Старошайговского и Мельцанского
районов, следуя старинному свадебному обычаю, надевают две рубахи
одна на другую так, что видно оформление подола их обеих. Это
придает особую красочность и декоративность всему костюму.
Из всего сказанного выше вытекает, что мокшанская
современная одежда в большей степени, чем эрзянская, сохранила свой
национальный характер. При этом она, в отличие от эрзянской,
содержит в себе значительное количество элементов
усовершенствования. Ценным является то, что этот процесс творчества, созидания
нового национального костюма является не только уделом пожилых
женщин; участником творческой реконструкции костюма является
и молодежь.
77. Вышивка женской мокшанской рубахи
Зубово-Полянского района Мордовской
АССР. Работа 1960 года.
78. Вышивка женской рубахи. Село Каршщино.
Зубово-Полянский район. Мордовская АССР.
Работа 1960 года.
Приведенные здесь „эскизы" вышивок, исполненные иглой и
нитками (рис. 75), являются творчеством _одной молодой вышивальщицы
Ковылкинского района — Насти Чекашкиной. Они представляют собой
(в нескольких вариантах) композиции узоров для вышивки
праздничной рубахи. Такой же примерно „эскиз" сделала для
Государственного музея этнографии молодая девушка того же района Тремасова,
живущая сейчас в Ленинграде.
При бесконечном разнообразии орнаментального богатства
современной вышивки ее локальные особенности остаются. Это касается
и общего характера орнаментации, и технических приемов, и
цветовой гаммы, и отдельных элементов орнамента. Локальные
особенности здесь выступают с достаточной легкостью. Их можно
обнаружить даже при беглом сравнении вышивок отдельных районов,
селений. Так, скромная по расцветке, выполненная двумя швами —
контурным (роспись) и косой стежкой вышивка Ковылкинского района
(рис. 76), является полной противоположностью яркой, крупной
многоцветной вышивке Старошайговского района (табл. XXVII). С ними
обеими контрастирует колоритная, но почти ювелирная вышивка
Зубово-Полянского района (рис. 77). Четкие местные признаки можно
обнаружить и при сравнении орнамента разных селений. Блестящие
100 выпуклые нарукавные розетки на женской рубахе (см. табл. XXIX)
деревни Каргал, так называемые „тяште", т. е. „звезды", резко
отличаются от легкой ажурной вышивки техникой „роспись" села
Каргашино (рис. 78), хотя обе из одного и того же района и
принадлежат мордве-мокше.
При орнаментации одежды мордовские вышивальщицы, как и
в прошлом, в запасе имеют лишь небольшое количество приемов,
поскольку основным принципом их шитья является шитье по счету
ниток (так называемое „сюрет"). Однако вышивка для них
по-прежнему остается творческим процессом. В пределах национальных и
локальных традиций они индивидуализируют орнамент, создавая
свои вариации узора. При этом современные вышивальщицы нередко
весьма смело нарушают каноны в смысле колорита, вносят новое,
более яркое, красочное, более современное.
Новое проскальзывает нередко и в терминологию узоров —
богатую и разнообразную в прошлом. Так, наряду с
традиционными терминами—„гусиные лапки", „солнечные дорожки", „витая
веревочка", „репейник" и т. п. встречаются „самолеты",
„парашюты", „гербы", которые по-новому осмысляют традиционные швы
и мотивы.
Локальные особенности в орнаментации одежды, о которых
говорилось выше, специфика отдельных локальных групп и
этнографических районов особенно ярко выявляются на праздниках
самодеятельного искусства, когда проводится смотр творческих сил и дарований
79. Выступление художественной самодеятельности Кочкуровского района
во главе с народной сказительницей Ф. И. Беззубовой.
народа. Костюмы участников самодеятельности на этих праздниках
бывают представлены во всем их многообразии, ибо каждый район,
каждое селение стремится дать то лучшее, что для них характерно.
В данном случае локальная специфика держится не на
закостенелой, утратившей свое значение традиции, а на живом творческом
соревновании всех видов народного творчества — будь то
великолепная мордовская вышивка, яркое узорное тканье или бисерные
украшения.
При характеристике современной мордовской вышивки —
основной отрасли мордовского народного изобразительного искусства —
необходимо также коснуться одного из важнейших вопросов,
затрагивающего новые формы и условия развития искусства, характер-
80. Участницы художественной
самодеятельности.
81. Вышивальщица из дер. Кулдым
Старошайговского района
Р. В. Яушкина за работой.
ные для советской эпохи. Это — вопрос о роли и значении вышивки
в современном декоративно-прикладном искусстве. Касаясь этого
вопроса, следует особое внимание обратить на коллективные
объединения вышивальщиц для совместной творческой работы.
В историческом плане, имея в виду весь путь развития
советского народного искусства, следует в первую очередь указать на
ту положительную роль, какую сыграли в деле расцвета народных
дарований артельные творческие объединения, организованные в
тридцатые годы во многих районах Советского Союза, в Мордовии
в том числе.
В настоящий момент артели, как таковые, перестали
существовать — они либо перешли в ведение Союза художников, либо стали
цехами фабрик местной промышленности. Однако в свое время они
82. Дорожка на стол. Вышивка на красном сукне с использованием народного
мокшанского орнамента. Эскиз 3. И. Говоровой, исполнен О. А. Цимангва-
ровой.
83. Салфетка. Вышивка с использованием народного орнамента. Автор 3. И.
Говорова, исполнитель К. 3. Кравцова-Михолап. Работа 1959 года.
84. Чехол на подушку. Вышивка с использованием мокшанского народного
орнамента. Эскиз 3. И. Говоровой, работа А. М. Масловой. Работа 1960 года.
сделали большое дело. На базе артельного производства появилась
возможность для развития многих традиционных видов народного
искусства, в частности и национальной вышивки. Вышивальная артель
в г. Рузаевке Мордовской АССР была организована в 1935 году.
В 1937 году она уже объединяла 280 человек и выполняла большие
сложные заказы как на вещи потребительского, так и выставочного
декоративного назначения с использованием мордовского орнамента
и техники вышивки.
Артель в Рузаевке в свое время явилась первым объединением
вышивальщиц, содействовавшим развитию мордовской национальной
вышивки, расширившим рамки ее бытового использования и
позволившим ей встать на путь декоративно-прикладного искусства. За
годы существования Рузаевского объединения многое сделано по
развитию и совершенствованию художественного уровня
вышивальщиц. В первые годы работы в артели трудилось большое
количество вышивальщиц и это способствовало широкому проникновению
художественных навыков в массы, содействовало эстетическому
воспитанию значительного круга людей. Большая заслуга в обучении
молодого поколения вышивальщиц артели принадлежит В. С. Маскин-
ской. Специальное художественное образование и хорошее знание
мордовской вышивки помогли ей создать ряд интересных
композиций. Выполненные по ее эскизам орнаментальные предметы
неоднократно демонстрировались на выставках (табл. XXXVII).
За последние 15 лет большая творческая работа проводится и
другим объединением — группой вышивальщиц республиканского Дома
85. Чехол на подушку. Вышивка с нашивкой блесток. Работа 1958 года.
86. Чехол на подушку. Вышивка с использованием народной техники и
мокшанских узоров. Автор М. В. Леонидова, работа М. В. Леонидовой.
народного творчества в г. Саранске. Эта группа работает под
руководством опытного методиста — художника, знатока мордовской вышивки,
заслуженного деятеля искусств МАССР 3. И. Говоровой.
Помимо основного состава вышивальщиц, работающих в Саранске,
на учете Дома народного творчества находится около 1000
вышивальщиц из районов и городов Мордовии. Это — лучшие
вышивальщицы республики.
Названный круг творческих работников еще более расширяется
на выставках — смотрах народного творчества в республике. На
выставках обычно участвуют не менее 5000 вышивальщиц и ткачих.
Интересно, что такие выставки, пропагандирующие лучшие образцы
современного мордовского народного изобразительного искусства,
экспонируют самый разнообразный ассортимент изделий: декоративные
87. Вышивка городского платья с
использованием мокшанских народных мотивов.
Работа 1965 года О. Д. Шереметовой.
88. Вышивальщица за работой.
89. Фрагмент вышивки занавеса со сцены Театрально-музыкального училища
в г. Саранске.
90. Фрагмент вышивки театрального занавеса. Мордовский
музыкально-драматический театр.
91. Домовая резьба 1920 года.
С. Коч курово Мордовской АССР.
выставочные полотнища; вещи бытового декоративного назначения
(подушки, скатерти, портьеры, покрывала, дорожки, полотенца и т. п.)
и, наконец, предметы одежды. Все эти образцы народного
искусства находят свое место на выставках. Так, прекрасно вышитая
рубаха с мокшанским орнаментом колхозницы Зубово-Полянского
района А. С. Клещеноговой занимает здесь столь же почетное место,
как и вещи специально выставочного назначения. Некоторые
колхозницы представляют 5—17 рубах с неповторяющимися узорами.
Это дает возможность выбрать из общей массы лучшее, красочное,
орнаментально совершенное.
В прошлом вышитые предметы одежды, созданные талантливыми
женщинами, были безымянными, хотя они и были произведениями
искусства, имена их творцов не были известны. Ныне же добрая молва
об умельцах идет далеко за пределы республики.
Тканые, вышитые вещи, созданные простыми колхозницами,
демонстрируются на Всероссийских смотрах в Москве.
Например, рубахи колхозницы деревни Каргал А. Я. Пензиной
(Зубово-Полянский район) с успехом экспонировались на выставке
„Советская Россия". На конкурсе сельских самодеятельных
художников (Всероссийской выставке произведений сельских
самодеятельных художников) в 1965 году высокую оценку получили, наряду
с декоративными предметами, бытовые вещи в их традиционных
формах. Это — женские рубахи и тканый пояс колхозницы
Старошайговского района Р. В. Яушкиной и М. И. Демкиной, вышитая
салфетка колхозницы Кочкуровского района О. Д. Итяйкиной, рубаха
и полотенце колхозницы Зубово-Полянского района А. С. Клещено-
говой. Все это говорит о том, что работа, которая ведется при Доме
народного творчества 3. И. Говоровой, плодотворна и базируется
на глубоком знании корней народного творчества. Недаром
художница около 30 лет своей творческой жизни посвятила изучению
мордовской вышивки.
Создаваемые ею экспонаты (рис. 82, 83, 84, 86, табл. XXXIX,
XLII, XLIII, XLIV) являются творческой переработкой мордовского
орнамента и одновременно выявляют его богатые декоративные
возможности. При осуществлении эскизов автор использует основные
технические приемы мордовской вышивки, мордовские швы, применяя
их для своей композиции. Беря отдельные мотивы и элементы
мордовского орнамента, Говорова дает свои сочетания, свое
композиционное разрешение плоскости. Так, отдельные элементы орнаментации
подола старинных рубах претворяются в четкий рисунок салфетки
92. Современный ДОМ С резьбой. С. Кочку рово Мордовской АССР.
93. Деталь домовой резьбы 1958 года.
Старошайговский район Мордовской АССР.
или в декоративную вышивку занавеса и т. п. За время работы
3. И. Говоровой свыше 100 эскизов, разработанных ею, воплощены
в чудесные вышивки.
При Доме народного творчества успешно трудятся и другие
творческие работники, которые являются не только исполнителями, но
и авторами, самостоятельно разрабатывающими эскизы. Среди них
следует назвать М. Ф. Гаврисенко, К. 3. Кравцову-Михолап,
М.В.Леонидову, В. А. Полякову, Т. А. Лушкину, Л. М. Маслову, О. Д. Шере-
метову и других. Произведения 3. И. Говоровой и творческой группы —
художников вышивального дела неоднократно демонстрировались не
только на выставках в Советском Союзе, но и на международных
выставках в Бельгии, Америке, Индии и других странах.
Творческий коллектив вышивальщиц Дома народного творчества
в целом делает большое, необходимое дело. Базируясь на изучении
богатого наследия прошлого, огромного опыта предыдущих
поколений, вышивальщицы создают новые произведения искусства,
расширяют, перерабатывают и обогащают народную мордовскую вышивку
новыми орнаментальными мотивами.
При общей характеристике современного народного
изобразительного искусства мордвы нельзя обойти молчанием мужское
творчество — резьбу по дереву. Она в настоящее время имеет место и
развивается в народном зодчестве в связи с широко развернувшимся
строительством новых домов в колхозной деревне. Сами колхозники
и колхозные плотники широко используют традиционные приемы
украшения жилищ, обогащая и совершенствуя народную
архитектурную культуру.
Резьбой украшаются фриз, фронтон, наличники окон, крыльцо,
ворота и т. п. Резные украшения нередко раскрашиваются
масляной краской. Наиболее распространенным видом резьбы в
настоящее время является пропильная резьба. В ее затейливый орнамент
вплетаются зачастую узоры с советской тематикой и эмблемами:
серп и молот, пятиконечная звезда, голубь мира и т. п. Для
94. Дом С резьбой ПОСТрОЙКИ 1964 года. с. Кочкурово Мордовской АССР.
95. Дом с резьбой постройки 1966 года. В орнаменте пятиконечная звезда.
Старошайговский район, дер. Лемдяй.
96. Современная скульптурная резьба
на наличниках.
некоторых резных деталей жилища, чаще всего для наличников
и слуховых окон, применяется и скульптурная техника резьбы
(рис. 96).
В современных постройках особенно тщательно оформляется
фасад.
Преобладающим типом сельского жилища в Поволжье в
настоящее время является дом в три окна, с двухскатной крышей,
овальной нишей на фронтоне и небольшим слуховым окном в глубине
этой ниши. У разных народов Поволжья, в том числе и у мордвы,
можно видеть целые улицы, застроенные такими казалось бы
однотипными домами.
Однако все они различны. В частности оформление фронтона —
всегда индивидуально.
Строители, вкладывая много любви и искусства во внешнюю
отделку, создают бесконечные варианты резных деталей. Эти детали 115
97. Фрагмент оформления потолка Мордовской республиканской картинной
галереи им. Ф. В. Сычкова.
98. Ф рагмент лепки потолка Мордовской республиканской картинной галереи
им. Ф. В. Сычкова.
99. Фрагмент орнаментации потолка фойе Мордовского
музыкально-драматического театра.
100. Фрагмент лепки потолка зрительного
зала Мордовского
музыкально-драматического театра.
резьбы переносятся и на кирпичные постройки. Иногда у кирпичных
домов встречается деревянный фронтон, богато украшенный резьбой.
Орнаментальные мотивы деревянной резьбы, таким образом, умело
применяются и в оформлении кирпичных зданий с учетом специфики
строительной техники каменного зодчества.
Используя мотивы традиционного мордовского орнамента для
резных украшений, современные резчики заимствуют их нередко
из вышивки. Городские архитекторы при оформлении жилых и
общественных построек также обращаются к мотивам мордовской
вышивки, украшают здания снаружи и внутри национальной росписью
и лепным орнаментом (рис. 97, 98, 99, 100).
В заключение анализа различных отраслей современного
народного изобразительного искусства мордвы следует сказать, что они
продолжают жить в народе и совершенствоваться. Рассмотрение
условий бытования народного искусства в настоящее время
свидетельствует о творческом его развитии и о широких возможностях
расширения и роста в дальнейшем.
Та б а и ц ы
ТАБЛИЦА I
ЖЕНСКАЯ РУБАХА „ПОКАЙ" НАЧАЛА XIX ВЕКА
(вид спереди). Бывш. Самарская губ. Мордва-эрзя.
Госу дарственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА II
ЖЕНСКАЯ РУБАХА „ПОКАЙ" НАЧАЛА XIX ВЕКА
(вид сзади). Бывш. Самарская губ. Мордва-эрзя.
Госу дарственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА III
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА „РУЦЯ" НАЧАЛА
XIX ВЕКА. Бывш. Самарская губ. Мордва-эрзя.
Г осу дарственный музей этнографии народов СССР.
ФРАГМЕНТЫ ВЫШИВКИ ЖЕНСКОЙ РУБАХИ
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.
1. Вышивка рукава
2. Вышивка подола (вид спереди)
3. Вышивка подола (вид сзади)
Бывш. Пензенская губ. Краснослободский уезд. Мордва
мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА IV
ВЫШИВКА ПОДОЛА ЖЕНСКОЙ РУБАХИ
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.
1. Вид спереди
2. Вид сзади
Бывш. Пензенская губ. Краснослободский уезд. Мордва
мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА V
ЖЕНСКАЯ РУБАХА С ПОЯСОМ НАЧАЛА XX ВЕКА.
Мордовская АССР, Старошайговский район. Мордва-
мокша.
Росударственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА VI
ТАБЛИЦА VII
ВЫШИВКА ПОДОЛА ЖЕНСКОЙ РУБАХИ
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА (вид спереди).
Бывш. Пензенская губ., Краснослободский уезд. Мордва-
мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ВЫШИВКА ПОДОЛА ЖЕНСКИХ РУБАХ СЕРЕДИНЫ
XIX ВЕКА (вид сзади).
Бывш. Пензенская губ., Краснослободский уезд. Мордва-
мокша.
Госу дарственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА VIII
ВЕРХНЯЯ СУКОННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
XIX ВЕКА. Мордва-терюхане.
Г осу дарственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА IX
ФРАГМЕНТ ВЫШИВКИ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ XIX ВЕКА. Мордва-терюхане.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА X
НАРУКАВНАЯ ВЫШИВКА ЖЕНСКОЙ РАСПАШНОЙ
ОДЕЖДЫ XIX ВЕКА. Мордва-терюхане.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XI
НАРУКАВНАЯ ВЫШИВКА ЖЕНСКОЙ РАСПАШНОЙ
ОДЕЖДЫ XIX ВЕКА. Мордва-терюхане.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XII
ПОЯСНОЕ УКРАШЕНИЕ „КАРКС ПУЛО" КОНЦА
XIX ВЕКА. Бывш. Самарская губерния. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XIII
ТАБЛИЦА XIV
ПОЯСНОЕ УКРАШЕНИЕ „КАРКС ПУЛО" КОНЦА
XIX ВЕКА. Бывш. Самарская губ. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР КОНЦА XIX ВЕКА
(вид спереди). Бывш. Нижегородская губ. Арзамасский уезд.
Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XV
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР КОНЦА XIX ВЕКА
(вид сзади). Бывш. Нижегородская губ. Арзамасский уезд.
Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XVI
ТАБЛИЦА XVII
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР XIX ВЕКА.
1. Вид спереди
2. Вид сзади
Бывш. Оренбургская губ. Орский уезд. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР XIX ВЕКА.
1. Вид спереди
2. Вид сзади
Бывш. Самарская губ. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XVIII
ТАБЛИЦА XIX
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР НАЧАЛА XX ВЕКА.
1. Вид спереди
2. Вид сзади
Бывш. Самарская губ. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ГОЛОВНОЙ УБОР СТАРУХИ КОНЦА XIX ВЕКА.
1. Вид спереди
2. Вид сзади
Бывш. Тамбовская губ. Темниковский уезд. Мордва-мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XX
СВАДЕБНОЕ ПОКРЫВАЛО НЕВЕСТЫ НАЧАЛА
XX ВЕКА. Бывш. Пензенская губ. Наровчатский уезд, дер.
ечкенино. Мордва-мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXI
ПОЯСНОЕ БИСЕРНОЕ УКРАШЕНИЕ „ПУЛАГАЙ"
НАЧАЛА XX ВЕКА. Бывш. Пензенская губ., Саранский
уезд. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXII
ПОЯСНОЕ БИСЕРНОЕ УКРАШЕНИЕ „ПУЛАЙ"
НАЧАЛА XX ВЕКА.
1. Бывш. Симбирская губ. Ардатовский уезд.
2. Бывш. Симбирская губ., село Морд. Найманы. Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXIII
ПОЯСНОЕ УКРАШЕНИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА.
Бывш. Симбирская губ.
Бывш. Самарская губ.
Мордва-эрзя.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXIV
ТАБЛИЦА XXV
ПОЯСНОЕ УКРАШЕНИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА.
Бывш. Тамбовская губ., Темниковский уезд, село Стандрово.
Мордва-шокша.
Госу дарственный музей этнографии народов СССР.
КОНЕЦ ГОЛОВНОГО СВАДЕБНОГО ПОЛОТЕНЦА -
(узорное тканье). Работа 1955 года. Мордовская АССР,
Зубово-Полянский район. Мордва-мокша.
Госу дарственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXVI
ЖЕНСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ РУБАХА (вид спереди).
Работа вышивальщицы Р. В. Яушкиной, 1965 года.
Мордовская АССР, Старошайговский район, дер. Кулдым. Мордва-
мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXVII
ЖЕНСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ РУБАХА (вид сзади).
Работа вышивальщицы из дер. Кулдым, Старошайговского
района, Мордовской АССР. 1965 год. Мордва-мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXVIII
ФРАГМЕНТЫ ВЫШИВКИ ЖЕНСКОЙ РУБАХИ.
Работа 1958 года. Мордовская АССР, Зубово-Полянский
район, дер. Каргал. Мордва-мокша.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXIX
ПОЛОТЕНЦЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПО МОТИВАМ
МОКШАНСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ.
Автор М. Ф. Гаврисенко. Работа 1959 года.
Республиканский краеведческий музей Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XXX
ТАБЛИЦА XXXI
ПЛАТЬЕ ДЕТСКОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОРДОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА.
Автор М. В. Леонидова. Работа 1959 года.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ СОВРЕМЕННЫХ БЫТОВЫХ
ВЕЩЕЙ ПО МОТИВАМ МОКШАНСКОГО НАРОДНОГО
ОРНАМЕНТА Старошайговского района.
Автор М. Ф. Гаврисенко.
1. Фрагмент вышивки салфетки. Работа 1964 года.
2. Сумочка. Работа 1961 года.
ТАБЛИЦА XXXII
ЧЕХОЛ НА ДИВАННУЮ ПОДУШКУ ПО МОТИВАМ
НАРОДНОЙ МОКШАНСКОЙ ВЫШИВКИ.
Эскиз 3. И. Говоровой, вышивка В. А. Поляковой. Работа
1959 года.
Государственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXXIII
ЧЕХОЛ НА ДИВАННУЮ ПОДУШКУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОКШАНСКОГО НАРОДНОГО ОРНАМЕНТА.
Автор М. Ф. Гаврисенко. Работа 1959 года.
Г осу дарственный музей этнографии народов СССР.
ТАБЛИЦА XXXIV
ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ СОВРЕМЕННЫХ БЫТОВЫХ
ВЕЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРОДНОГО
ОРНАМЕНТА.
1. Диванная подушка с эрзянским узором. Автор В. С. Мас-
кинская.
2. Диванная подушка с мокшанским орнаментом. Автор
Т. А. Панченко.
ТАБЛИЦА XXXV
ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ СОВРЕМЕННЫХ БЫТОВЫХ
ВЕЩЕЙ ПО МОТИВАМ МОКШАНСКОГО ОРНАМЕНТА.
1. Передник. Автор В. А. Полякова.
2. Дорожка на стол. Эскиз К. А. Проценко. Исполнитель
В. И. Денисова.
ТАБЛИЦА XXXVI
ПАННО ВЫШИТОЕ „XXX ЛЕТ МОРДОВСКОЙ
АССР".
Автор В. С. Маскинская. Работа вышивальной артели
„Коллективный труд" в г. Рузаевка. 1959 год.
Республиканский краеведческий музей Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XXXVII
ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАРОДНОГО ОРНАМЕНТА. Работа 1958 года.
1. Эскиз О. Г. Крысиной, исполнитель В. В. Барышникова.
2. Эскиз Г. Л. Щербаковой, исполнитель Т. А. Лушкина.
Республиканский дом народного творчества Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XXXVIII
ТАБЛИЦА XXXIX
ЧЕХОЛ НА ПОДУШКУ ПО МОКШАНСКИМ
НАРОДНЫМ МОТИВАМ. Работа 1960 года.
Эскиз 3. И. Говоровой, исполнитель В. И. Денисова.
Республиканский дом народною творчества Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XL
ФРАГМЕНТ ВЫШИВКИ ДЕКОРАТИВНОЙ
СКАТЕРТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРОДНОГО
ОРНАМЕНТА. Работа 1958 года.
Эскиз К. А. Проценко, исполнитель А. М. Маслова.
Республиканский краеведческий музей Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XLI
СКАТЕРТЬ ДЕКОРАТИВНАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАРОДНОГО ОРНАМЕНТА.
Эскиз Т. А. Дунаевой, исполнитель В. А. Полякова.
Работа 1958 года.
Республиканский краеведческий музей Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XLII
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАНАВЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАРОДНОГО ОРНАМЕНТА И ТЕХНИКИ. Работа 1958 года.
Эскиз 3. И. Говоровой, исполнитель Л. Н. Хохлова.
Республиканский краеведческий музей Мордовской АССР.
КОВЕР-ПОКРЫВАЛО. ОРНАМЕНТ И ТЕХНИКА
НАРОДНОЙ ЭРЗЯНСКОЙ ВЫШИВКИ. Работа 1960 года.
Эскиз 3. И. Говоровой. Исполнитель А. М. Маслова.
Республиканский дом народного творчества Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XLIII
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАНАВЕС ПО МОТИВАМ
МОКШАНСКОГО НАРОДНОГО ОРНАМЕНТА (фрагмент).
Работа 1960 года.
Эскиз 3. И. Говоровой, исполнитель В. А. Полякова.
Республиканский дом народного творчества Мордовской АССР.
ТАБЛИЦА XLIV
Би БЛИОГРАФИЯ
1. Архангельский, С. Жилища и занятия мордвы. Саратовские губернские ведомости,
1844, № 50.
2. Белицер В. Н., Мордва-каратаи и их культура. Труды Мордовской экспедиции,
вып. 1, 1960.
3. Б е л и ц е р В. Н. Народная женская одежда мордвы. Записки Мордовского научно-
исследовательского Института, № 19, Саранск, 1958.
4. В о р о б ь е в Н. И. Украшение и внутреннее убранство крестьянских жилищ у народов
Среднего Поволжья. Изв. Казанского филиала Ак. Наук СССР, № 2, 1957.
5. Г е й к е л ь А. О. Труды II областного съезда Тверского археологического общества,
Тверь, 1906.
6. Н е i k е I А. О. Trachten und Muster der Mordvinen, 1899.
7. Г e о p г и И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, их
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповедованин и
других достопамятностей. СПб. 1799.
8. Гераклитов А. А. Арзамасская мордва. Саратов, 1930.
9. Горюнова Е. И. К истории ткачества у мордвы. Записки Мордовского
научно-исследовательского института, вып. 3, Саранск, 1941.
10. Горюнова Е. И. Коринский могильник. Археологический сборник, т. 1, Саранск, 1948.
11. Г а г е н - Т о р н Н. И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
12. Евсевьев M. Е. Мордовская свадьба. Саранск, 1959.
13. Е ж о в а В. П. О некоторых этнографических особенностях в культуре мордовского
населения Теньгушевского района МАССР. Труды Мордовской экспедиции, вып. 1. 1960.
14. Жиганов M. Ф. Хозяйство мордвы в XIII—XVI вв. Труды Мордовской
этнографической экспедиции, вып. II, M. 1963.
15. Зеленин Д. К. Библиографический указатель русской этнографической литературы
о внешнем быте народов России 1700—1910, СПб, 1913.
16. Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Русского географического
Общества, вып. I—III, Птгр., 1914.
17. Крюкова Т. А. Современная женская одежда народов Поволжья (удмуртов, мордвы).
Советская этнография, № 2, 1950.
18. К р ю к о в а Т. А. Коллекция П. С. Палласа по народам Поволжья. Сборник Музея
антропологии и этнографии, т. XII, 1949.
19. Крюкова Т. А. Женская „рубаха покай" и ее связь с праздником „пивань кудо"
у мордвы. Записки Мордовского научно-исследовательского Института, № 19, Саранск,
1958.
20. Крюкова Т. А. Коллекционные собрания по мордве в Государственном музее
этнографии народов СССР. Труды Мордовского научно-исследовательского Института, XXX, 1966.
21. Куфтин Б. А. Материальная культура русской мещеры, 1926.
22. Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского
государства. 4 части. Спб., 1771—1805.
23. М а й н о в В. Н. Предварительный очерк имеющихся в литературе сведений о мордве.
Известия Географического общества, XII, № 2, 1877.
24. Макушин Н. П. Современное эрзянское жилище на территории Мордовской АССР.
Труды Мордовской экспедиции, вып. 2, 1963.
25. Маркелов М. Т. Саратовская мордва. Саратовский этнографический сборник, вып. 1,
Саратов, 1922.
26. Мартынов А. Ф. Мордва в Нижегородском уезде. Нижегородские губ. Ведомости,
> 24, 1865.
27. Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического
музея. Вып. 1, М., 1887.
28. Минх А. Н. Описание села Оркина Саратовского уезда. Мордовский
этнографический сборник. Приложения. СПб., 1910.
29. Мордовская свадьба (Этнографический очерк). Волжский вестник, №№ 12 и 13, 1859.
30. Народы России. Этнографические очерки. Изд. „Природа и люди", Спб., 1878—1881.
31. Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российского государства. СПб.,
1788.
32. Петров В. Анализ археологических образцов из раскопок в Мордовской АССР.
Записки Мордовского научно-исследовательского института, № 3.
33. Прыткова Н. Ф. Одежда хантов. Сборник Музея антропологии и этнографии, т. XV.
34. Ручьева А. П. Анализ орнамента вышивок мордовских головных уборов. Труды
Нижне-волжского научного общества краеведения, вып. V, Саратов, 1928.
35. Ручьева А. П. Приузинские мордовские вышивальщицы. Сборник „Искусство на родов
СССР", изд. ГАХН.
36. Р ы ч к о в П. И. Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по
разным провинциям Российского государства. СПб., 1770.
37. Сборник. Культура и быт населения Центрально-промышленной области. М., 1929.
38. Смирнов И. Н. Мордва. Казань, 1895.
39. Смирнов Н. Мордовское население Пензенской губернии. Пензенские губ. ведомости,
№№ 1_з, 5, 6, 9, 21, 22, 24, 1874.
40. С п р ы г и н а Н. И. Одежда мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского
уездов Пензенской губернии. Пенза, 1929.
41. Степанов П. Д. Из истории этнографических исследований в Саратовской области.
Труды Саратовского областного музея краеведения, вып. III.
42. Степанов П. Д. Головные уборы мордовских замужних женщин в Саратовской
губернии. Труды Нижне-волжского научного общества краеведения, вып. V, Саратов. 1928.
43. Степанов П. Д. Саратовская мордва. Саратовский государственный областной музей,
№ 4.
44. Степанов П. Д. Ткачество саратовской мордвы. Саратовский государственный
областной музей, № 19.
45. Толстов СП. Итоги и перспективы этнографического изучения национальных групп
Нижегородской губернии. Сборник: „Культура и быт населения Центр. Промышленной
области". М., 1929.
46. Труды Мордовской этнографической экспедиции. Вып. 1, М., 1960; вып. II, М., 1963.
47. Этногенез мордовского народа (Материалы научной сессии 8—10 декабря 1964 года),
Саранск, 1965.
СОдержание
Введение 5
Народное искусство в прошлом 25
Вышивка 27
Шитье бисером 62
Узорное тканье 71
Резьба по дереву 77
Современное народное искусство 89
Таблицы 119
Библиография 209
Татьяна Александровна Крюкова
МОРДОВСКОЕ НАРОДНОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Фотографы: А. А. Гречкин,]
В. Ф. Платонов.
Выпускающий редактор
А. А. Соболевский
Художественно-технический редактор
Б. Д. Клиорин
Корректор Д. П. Гринберг
Сдано в набор 24VI 1967 г. Подписано к
печати 20;VI 1968 г. Ю-01264. Бумага 60x90' s,
мелованная. Печ. л. 26,5. Уч.-изд. л. 14,87.
Тираж 4000 экз. Заказ 1189. Цена 3 руб. 85 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
ленинградская типография № 3 им. Ивана Федорова Глав-
полиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров СССР. Звенигородская, 11