Автор: Синельников В.С. Петрушкова В.В..
Теги: овощеводство и декоративное садоводство овощеводство энциклопедия приусадебное хозяйство
ISBN: 978-5-699-15321-3
Год: 2007
Текст
В. СИНЕЛЬНИКОВ В. ПЕТРУШКОВА
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЭкоК
РАЗМЕЩЕНИЕ
НАДВОРНЫХ
ПОСТРОЕК
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ И САУНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
и БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДАЧНОГО УЧАСТКА
КАЛЕНДАРЬ
РАБОТ
ДАЧНИКА
ПЛАНИРОВАНИЕ
ЗОНЫ
ДОСУГА
РАЗБИВКА
САДА
И ОГОРОДА
ПРОВЕДЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
РАБОТ
В. СИНЕЛЬНИКОВ В. ПЕТРУШКОВА
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
5Ы1ЭА/1ОГО ДАЧНИКА
Москва
Эксмор
2007
УДК 635
ББК 42.34
Э 68
Авторы-составители В.С. Синельников, В.В. Петрушкова
Оформление переплета А. Новикова
Печатается с разрешения правообладателя:
Литературного агентства «Респекс»
Э 68 Энциклопедия бывалого дачника / В.С. Синельников, В.В. Петруш-
кова. — М.: Эксмо, 2007,— 576 с.: ил.
ISBN 978-5-699-15321-3
Из книги вы узнаете последовательность проведения работ на приусадебном участке.
Это настоящая энциклопедия, включающая всю необходимую информацию — от зе-
мельных, ландшафтных, строительных работ до агротехники и выращивания садовых и
огородных культур.
Практическая информация, советы и рекомендации бывалых дачников научат вас
разбираться в строительстве дома, бани и сауны, надворных построек; в удобрении поч-
вы, посадке, размножении, прививке, обрезке садовых растений; борьбе с вредителями
и заболеваниями овощных культур.
Вы расширите свой кругозор, освоите календарь работ в саду, станете заправским
дачником, имеющим свой взгляд на любую тему и умеющим дать дельный совет друзьям
и знакомым, столкнувшимся с проблемами благоустройства дачного участка, садоводст-
ва и огородничества.
УДК 635
ББК 42.34
ISBN 978-5-699-15321-3
Ответственный редактор Л. Клюшник. Редакторы М. Зименкова, Э. Прокофьева
Художественный редактор А. Новиков. Художники А. Кузнецова, Н. Полякова
Корректор Л. Капустина
ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул.Клары Цеткин, д.18/5. Тел.:411-68-86,956-39-21
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Подписано в печать 11.05.2007. Формат 84х108'/16.
Печать офсетная. Бумага газетная пухлая.
Усл. печ. л. 60,48. Тираж 4000 экз.
Заказ № 344.
Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru
Scan Odinokov Waleriy 13.05.2008
© ООО «Издательство «Эксмо», 2007
Введение
1
Похоже, понятия «загородный дом» и «загородный учас-
ток» пришли на смену «садовым домикам», а «владелец кот-
теджа» — на смену «садоводу-любителю».
Адресация строительных пособий оказалась сильно раз-
мытой. Одно дело — рекомендовать что-то хозяину участка
известной площади (6 соток) с известными потребностями
(скромное убежище от непогоды и страсть к саду-огороду),
и совсем другое — ориентироваться на того же садовода и
одновременно на владельца обширного землевладения с ле-
сом, озером, громадным домом, бассейном, готового платить
ландшафтному дизайнеру и т. д.
Та же двойственность относится и к строительным техно-
логиям. В нашей стране по-прежнему востребованы традици-
онные способы возведения жилья, изготовления окон и две-
рей, традиционные виды кровли, способы обогрева жилища
и системы канализации — причем востребованы не только
из-за относительной их дешевизны (порой цены сопоставимы),
но и просто в силу приверженности этим самым традициям.
Кому адресована эта книга. Из того, что сказано выше,
следует, что перед составителем современных пособий по
загородному строительству возникает проблема выбора —
кому адресовать книгу. С этой проблемой связана еще одна —
чему отдать предпочтение: новейшим строительным техно-
логиям или традиционным отечественным?
6 Предлагаемая книга может быть полезна множеству садо-
водов-любителей, для которых сравнительно небольшой уча-
сток с садом и огородом является в равной мере местом отды-
ха и территорией любви к природе и к ее дарам: тем, кто хочет
как можно больше сделать на загородном участке своими ру-
ками. А уж если вы сами ухаживаете за грядками и деревья-
ми, то и самому обустроить жилье, баньку и прочее наверня-
ка вам тоже по силам и по вкусу. Тут сходятся два мотива —
экономия денег и страсть к работе руками (в том числе же-
лание реализовать свои фантазии).
Теперь о старых и новых технологиях. Мы исходили из
того, что традиционные навыки и приемы строительных ра-
бот остаются актуальными и сегодня, и в обозримом буду-
щем. И не только потому, что они дешевле.
Просто не все отказываются от печки в пользу систем, от
колодца в пользу крана в доме, от обычных бревен в пользу
калиброванных. Список можно продолжать. Вот почти гам-
летовский вопрос: что лучше — камин, сложенный масте-
ром, или готовая чугунная конструкция.
Но есть у медали и другая сторона. Всем уже привычно
понятие «евроремонт». Самый наглядный пример — гипрок,
или сухая штукатурка. Использование гипрока существенно
упрощает задачу оштукатуривания стен или потолка.
Но евротехнология — это не просто гипрок, а гипрок плюс
гигантский ассортимент направляющих и узлов их сочле-
нения, саморезов, рубанков, ножей, дюбелей, рашпилей —
практически не бывает такого, чтобы использование гипро-
ка затормозилось из-за непродуманной изготовителем тех-
нологической проблемы.
Второй пример — водопроводные трубы и арматура. Так,
металлопластиковые трубы производитель сопровождает та-
ким набором соединительных узлов и они так досконально
продуманы, что собрать водопроводную сеть может прак-
тически любой человек. Возможности любителя делать все
своими руками расширяются неслыханно (при определен-
ном уровне грамотности). Почему бы и в небольшом садо-
вом домике не использовать доступные современные техно-
логии, которые сделают этот домик и долговечным, и удоб-
ным, не лишая вас возможности устроить все именно так,
как вам по вкусу?
2
Вероятно, что гордое и многочисленное племя садово-
дов-огородников через пару-тройку лет обретет новое имя.
Набирающая обороты в нашей стране приватизация земель-
ных участков (переход их в частную собственность из госу-
дарственной или муниципальной) превратит простого дач-
ника — в землевладельца. Приватизация — это, конечно, за-
кономерное явление, связанное с поиском наиболее эффек-
тивного способа землепользования, но что за радость от та-
кой собственности, если не знаешь, как вырастить на своей
земле плодоносящий сад и урожайный огород.
Без каких-то агротехнических знаний и бережного отно-
шения к земле невозможно грамотно распорядиться шестью
сотками. Причем успех может принести только разумное
хозяйствование на земле, а не слепое применение агропро-
мышленных технологий.
Давно уже понятно, что интенсивная многолетняя эксплу-
атация «матушки-земли» приводит к ее полному истощению.
Широкое использование химических и органических удо-
брений для подкормки растений не изменяет ситуацию, а,
наоборот, усугубляет ее, делая продукцию садов и огородов
опасной или вредной для человека. Как достичь одновремен-
но максимального урожая и чистоты овощей и фруктов?
Сделать это возможно только за счет более тонкого, мож-
но сказать, современного, подхода к земледелию на шести
сотках. Именно об основах и элементах этого отношения к
дачному земледелию и повествует вторая часть нашего из-
дания.
Из нее нынешний дачник узнает:
— Как свести к минимуму затраты времени и сил при вы-
ращивании овощей и фруктов.
— Как грамотно распланировать свои посадки.
— Как улучшить естественные почвы.
— Как сберегать воду.
— Как с минимальными усилиями уничтожить сорняки.
— Как определить и ликвидировать дефицит минерально-
го питания растений.
8 — Как проводить обрезку и формирование крон плодо-
вых деревьев.
— Как вырастить здоровые, привлекательные на вид рас-
тения.
— Как защитить растения от неблагоприятных погодных
условий.
— Как бороться с вредителями и болезнями растений.
— Как лучше всего проводить сбор плодов, ягод и ово-
щей.
— Как сохранить богатый урожай.
В заключение следует заметить, что такой подход к дач-
ному земледелию не требует какого-либо предварительного
опыта. Хотя профессиональным садоводам-огородникам он
будет, надеемся, не менее полезен, чем новичкам.
3
Планировка и застройка территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан осуществляются в соответствии с установленным зе-
мельным и градостроительным законодательством, правила-
ми землепользования и застройки, системой государствен-
ных установлений и правил.
Приведем некоторые извлечения из соответствующих нор-
мативов.
СНиП 30-02-97
Пункт 4.7. Расстояние от застройки на территории садо-
водческих (дачных) объединений (СНТ) до лесных массивов
должно быть не менее 15 метров.
Пункт 5.1. Ограждение территории СНТ не следует за-
менять рвами, канавами, земляными валами.
Пункт 5.3. На территорию СНТ с числом садовых участ-
ков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 —
не менее 2 въездов. Ширина ворот должна быть не менее
4,5 м, калитки — не менее 1 м.
Пункт 5.7. На территории СНТ ширина улиц и проездов
в красных линиях должна быть: для улиц — не менее 15 м;
для проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закруг
ления края проезжей части — 6 м. Ширина проезжей части
улиц и проездов принимается для улиц — не менее 7 м, для
проездов — не менее 3,5 м.
Пункт 5.9. Для обеспечения пожаротушения на террито-
рии общего пользования СНТ должны быть предусмотрены
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью,
в метрах кубических, при числе участков до 300 — не ме-
нее 25, более 300 — не менее 60. Минимальные противопо-
жарные расстояния между крайними жилыми строениями и
группами жилых строений на участках, расположенных на
противоположных сторонах проезда, должны соответство-
вать показателям в представленной таблице:
10
Минимальные расстояния между типами строений, м
А Б В
А 6 8 10
Б 8 8 10
В 10 10 15
А — Камень, бетон, железобетон, негорючие материалы.
Б — То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными негорючими и трудногорючими материалами.
В — Древесина, каркасные ограждающие конструкции из него-
рючих, трудногорючих и горючих материалов.
Пункт 6.6. Садовый дом должен отстоять от красной ли-
нии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов —
не менее чем на 3 м.
Пункт 6.7. Минимальные расстояния до границы со-
седнего садового участка по санитарно-бытовым условиям
должны быть:
• от садового дома — 3 м;
• от постройки для содержания мелкого скота и птицы —
4 м;
• от других построек — 1м;
• от стволов высокорослых деревьев — 4 м;
• от стволов среднерослых деревьев — 2 м;
• от кустарника — 1м.
Пункт 6.8. Минимальные расстояния между постройка-
ми по санитарно-бытовым условиям должны быть:
• от садового дома и погреба до уборной —12 м;
• до душа, бани и сауны — 8 м;
• от колодца до уборной и компостного устройства — 8 м;
• до постройки для содержания мелкого скота и птицы,
душа, бани и сауны — 12 м;
• от погреба до компостного устройства и постройки для
содержания мелкого скота и птицы — 7 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между
постройками на одном участке, так и между постройками,
расположенными на смежных участках.
Пункт 6.9. Допускается примыкание хозяйственных по-
строек к садовому дому. При этом помещения для мелко-
го скота и птицы должны иметь изолированный наружный
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в садовый дом.
Пункт 6.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдель-
но стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому или хозяйственным постройкам.
Часть 1
Дачное строительство
Территория
Водопользование
Надворные постройки
Строим дом
Печи и камины
Электричество
1 Территория
ПЛАНИРОВКА
Требуется точная
информация
Новоиспеченный владелец земельного участка
прежде всего нуждается в точной информации
о своих угодьях. Только детально разобравшись
во всем, можно начать планировать преобразова-
ние природы. Иначе неудачно поставленный дом,
неграмотная подготовка территории испортят
жизнь хозяев основательно. Не лучше ли семь раз
отмерить?
Проект работ на участке делают сначала на бу-
маге, то есть на плане участка, где обозначены все
его особенности (см. рис. 1.1):
• границы участка;
• естественная растительность (деревья, кустар-
ник);
• элементы рельефа (овраги, обрывы, ямы, во-
ронки, канавы);
• водоемы, траншеи, участки с нарушенным
почвенным покровом.
Возникает такая последовательность работ:
(1) Обмеры —► (2) чертеж участка —» (3) чертеж
построек и работ по благоустройству террито-
рии —► (4) разметка участка.
Рис. 1.1. Вид участка (а) и его
изображение на плане (б)
14
Территория
Рис. 1.2. Рулетка
с металлической лентой
Рис. 1.3. Измерение расстояний ру-
леткой :
а — измеряемый отрезок АВ короче мер-
ной ленты (показана отрезком
с двумя засечками); б — измеряемый
участок АВ длиннее мерной ленты
(мерная лента проложена 4 раза
в створе линии измерений
от колышка А к вехе В)
Виды измерений
и простейший инструмент
Измерение расстояний (отрезков линий)
Допустим, необходимо измерить расстояние ме-
жду точками А (задняя точка) и В (передняя точка).
В этих точках забивают вровень с землей деревян-
ные колышки длиной 15-20 см и диаметром 2-3 см
или металлические штыри (трубки). Для более точ-
ного обозначения концов измеряемого отрезка в то-
рец колышка забивают гвоздик или делают кресто-
образную метку. Измерение проводят вдвоем.
В момент записи измерения лента должна быть
натянута (не должна провисать)!
Случай 1. Длина мерной ленты перекрывает из-
меряемый отрезок.
В этом случае измерение не представляет труд-
ности. Задний мерщик совмещает нулевой штрих
рулетки (рис 1.2) или иного мерного инструмента
с точкой А, а его помощник (передний мерщик),
равномерно натягивая ленту, считывает с нее де-
ления, совпадающие с меткой на колышке Б (рис.
1.3 а) и записывает результат с округлением до це-
лых сантиметров.
Случай 2. Мерная лента короче измеряемого
участка.
В этом случае ленту укладывают несколько раз
по земле (рис. 1.3 б). Тут результат замера сильно
зависит от того, насколько точно лента укладыва-
ется в створе линии измерений.
Для того чтобы задний мерщик видел створ, в
передней точке (сзади колышка) отвесно втыка-
ют в землю веху В — деревянный заостренный
или металлический круглый шест длиной 1,5-2 м
и диаметром 2-4 см. Задний мерщик совмещает
нулевой штрих рулетки или иного мерного инст-
румента с точкой А. Положение конца ленты от-
мечают специальной металлической шпилькой, ко-
торую по указанию заднего мерщика помощник
устанавливает в створе линии, т. е. так, чтобы от-
весно поставленная шпилька проектировалась на
ось вехи, обозначающей переднюю точку. (Вместо
специальных шпилек можно использовать любой
15
заостренный деревянный или металлический стер-
жень диаметром около 0,5 см.) Затем ленту (рулет-
ку) перемещают вперед и аналогично укладыва-
ют по створу, теперь уже совмещая ее начало с
точкой, отмеченной шпилькой, а конец помечая
новой шпилькой, и так далее. Когда оставшаяся
часть измеряемого отрезка окажется меньше дли-
ны мерной ленты, ее длину измеряют, как в слу-
чае 1. Оставшуюся часть измеряемого отрезка,
длина которой меньше длины мерного прибора
(остаток), определяют по шкале ленты (рулетки).
Например, при трех полных уложениях 25-метро-
вой рулетки длина остатка г = 18,72 м. Тогда
d = 3 х 25 + 18,72 = 93,72 м.
Для контроля обязательно выполняют повтор-
ное измерение (в обратном направлении). Расхож-
дение между двумя результатами не должно пре-
вышать 1 см на каждые 10 м измеряемого рас-
стояния. Если расхождение допустимо, то за окон-
чательный результат принимают среднее арифме-
тическое значение. Например, прямое измерение
93,72 м, а обратное 93,74 м. Расхождение 2 см, а
допустимое явно больше (для 90 м — 9 см. Следо-
вательно, окончательный результат измерения
dcp = 0,5 (93,72 + 93,74) = 93,73 м.
Предварительные обмеры быстрее и проще все-
го выполнять с помощью самодельного землемер-
ного ходунка (рис. 1.4).
Планировка
Рис. 1.4. Землемерный ходунок
Измерение горизонтальных углов
Метод равнобедренного треугольника. Горизон-
тальный угол между отрезками на местности мож-
но достаточно точно (до десятых долей градуса)
измерить с помощью рулетки (рис. 1.5).
Из вершины угла Р при пересечении сторон ВА
и ВС откладывают одинаковые (например, 10-мет-
ровые) отрезки R. Затем измеряют (с точностью до
сантиметров) основание равнобедренного треуголь-
ника (длину хорды Ь, стягивающей отрезки R). Ве-
Рис. 1.5. Измерение горизонтального
угла между отрезками с помощью
рулетки
16
Территория
Рис. 1.6. Построение прямых углов с
помощью двух рулеток:
а — катеты 5 или 10 м, гипотенуза
7,07 или 14,14 м;
б — катеты би 8м, гипотенуза 10м
(египетский треугольник)
личину угла 0 в зависимости от размера хорды b
вычисляют по формуле
sin (0/2) = b/2R.
Если условия на местности не позволяют откла-
дывать на сторонах измеряемого угла по 10 м,
нужно выбирать кратное число — 5 или 2 м. Если
откладывать по 5 м, то длину измеренной хорды
надо умножить на 2, а если по 2 м, то на 5. Тогда
мы получим величину хорды, соответствующую
10-метровым сторонам.
Например, если при R = 5 м результат измере-
ния хорды Ъ = 5,46 м, то, увеличив его вдвое, полу-
чим10,92 и по формуле найдем угол 0 = 66,2°.
Если определяемый угол больше 90° (например,
углы 0j и 02 на рис. 1.6), то непосредственно измеря-
ют острые углы Aj и Aj, образованные продолжени-
ем одной из сторон угла. Затем полученные значе-
ния или вычитают из 180, или прибавляют к 180°
(0! = 180° - Ар а 02 = \ + 180°).
Построение прямых углов
Прямые углы при геодезических работах прихо-
дится строить довольно часто. Это можно сделать
достаточно просто без специализированного инст-
румента.
С помощью двух рулеток. Из геометрии извест-
но, что равнобедренный треугольник со сторонами
5,00; 5,00 и 7,07 м (или 10,00; 10,00 и 14,14 м) —
прямоугольный. Прямой угол имеет также знамени-
тый «египетский» треугольник, у которого отноше-
ние сторон 3:4:5. Построив любой из этих треуголь-
ников, мы получим прямой угол (рис. 1.7).
Для построения перпендикуляра к линии АВ
от вершины угла в точке С откладывают отрезок
Са = 10,00 (или 5,00) м и отмечают колышком точ-
ку а. Затем двумя рулетками из точек С и а од-
новременно очерчивают рулеткой или мерной лен-
той дуги радиусом Cd = 10,00 (или 5,00) м с цент
ром в точке С и радиусом ad = 14,14 (или 7,07) м с
центром в точке а. В пересечении дуг и получают
точку d. При этом линия Cd будет перпендикуляр-
на к АВ. Аналогично строят перпендикуляр с помо-
17
щью египетского треугольника (со сторонами СЬ =
8,00 (4,00) м, Cd = 6,00 (или 3,00) м и bd = 10,00
(или 5,00) м.
С помощью шнура (рис. 1.7). На линии АВ в обе
стороны от точки С откладывают одинаковые от-
резки и отмечают колышками точки а и Ъ. Шнур
(кусок нерастягивающегося шпагата), длина кото-
рого должна быть примерно вдвое больше длины
ab, делят пополам и обозначают узелком середину
его длины. Закрепив в точках а и b концы шну-
ра, натягивают его за середину и отмечают точку
d. Линия Cd перпендикулярна к линии АВ. Анало-
гично можно опустить перпендикуляр на линию
АВ из заданной точки d; в этом случае описанные
выше действия выполняют в обратном порядке;
закрепив середину шнура в точке d, определяют
положение его концов в точках а и b на линии АВ,
а затем находят середину отрезка ab, то есть осно-
вание перпендикуляра в точке С.
С помощью эккера. Если приходится строить
много перпендикуляров или условия местности
на участке не позволяют применить описанные
выше способы, удобно использовать самодель-
ный эккер (рис. 1.8) — крестовину из деревянных
реек длиной 25-30 см. По осям реек с помощью
выверенного треугольника проводят взаимно пер-
пендикулярные линии, на концах которых отвес-
но втыкают по две иголки. Крестовину укрепляют
по высоте глаза на стойке — круглом шесте или
бруске с сечением 2-3 см. Для построения перпен-
дикуляра стойку отвесно устанавливают в точке
С и, вращая крестовину эккера, располагают од-
ну пару иголок (а и Ь) в створе линии АВ, разме-
ченной вешками. Затем по направлению второй
пары иголок (си d) выставляют вешку в точке D,
определяя таким образом направление перпенди-
куляра CD к линии АВ.
Чтобы опустить перпендикуляр из точки D, ус-
танавливают на ней вешку и перемещаются с эк-
кером по створу линии АВ, примерно в районе ос-
нования перпендикуляра. Поставив эккер, ориен-
тируют направление пары иголок ab по точкам А
и В и проверяют величину смещения точки D от
створа иголок cd. Передвигаясь с эккером в нуж-
ном направлении, методом приближений отыски-
Планировка
cL
Рис. 1.7. Построение прямых углов с
помощью шнура
Рис. 1.8. Построение прямых углов с
помощью эккера:
а — самодельный эккер; б — измерение
18
Территория
вают окончательное положение основания перпен-
дикуляра в точке С.
Измерение высот
гиАроуровнем
По этому методу (рис. 1.9) два исполнителя от-
весно устанавливают реики на точках А и В и,
плотно приложив к ним трубки, измеряют отрез-
ки а
Рис. 1.9. Измерение высот гидроуровнем
Ь по уровню поверхности воды. Тогда оп-
ределяемое превышение hAB = а - Ь.
Если превышение hAB больше длины
стеклянных трубок, то его следует оп-
ределять по частям.
Контроль осуществляют независи-
мым повторным измерением. Допус-
тимое расхождение результатов со-
ставляет 0,01 м.
Перед замерами необходимо убе-
у-Г- диться в отсутствии воздушных про-
бок в шланге (поэтому удобнее рабо-
тать с гидроуровнем с прозрачным
- — шлангом. При наличии воздушных
пробок их изгоняют, подняв один ко-
нец шланга выше другого).
ОСУШЕНИЕ УЧАСТКА
19
Осушение участка
Проблема переувлажнения
Переувлажненные площади могут охватывать
значительную часть ваших угодий (если они рас-
полагаются в низине), но возможны и локальные
понижения, впадинки над водоупорным слоем.
Бороться со всеми этими неприятностями можно
и нужно. В первую очередь следует по возможности
поднять уровень в локальных понижениях подсып-
кой грунта. Делают это в ходе ландшафтных ра-
бот.
Для этого следует собрать воду с участка в об-
щий коллектор с помощью системы канав или дре-
нажной сети, а затем отвести ее:
• в придорожный водоотводящий кювет;
• в специальный водоем, устроенный с этой це-
лью на территории вашего участка;
• к нижнему водоносному слою — с помощью
шурфа, который пройдет сквозь первый водо-
упорный слой.
Система водоотводных траншей
Наименее трудоемкий способ защиты терри-
тории от избытка влаги — это сооружение канав.
Если переувлажнена вся территория участка, ка-
навы устраивают по всему периметру глубиной
0,4-0,5 м с общим уклоном к водоприемнику. К
этим канавам-коллекторам должны подводить
влагу более мелкие (0,3-0,4 м) канавы-собиратели
со всей переувлажненной территории. На участ-
ках с развитым рельефом канавы располагают
вдоль подошвы склонов и соединяют друг с дру-
гом перемычками. Сооружая такую сеть откры-
тых траншей, нужно устроить мостики при пере-
сечении с дорожками. Так или иначе, бороздящие
территорию канавы не всегда органически впи-
Прошли ливневые дожди, заси-
яло солнышко, а во двор не вый-
ти — настоящий потоп. Солнце,
вроде, припекает, а лужи все сто-
ят. В весенний паводок талые воды
тоже не хотят уходить в почву.
Цветения никакого — избыток вла-
ги губит растения. Благоденствие
тоже ограниченное. Вот к каким
неудобствам приводит жизнь на
переувлажненных землях. Что это
такое и как с ним бороться? Попро-
буем разобраться.
Обычный верхний, фильтрацион-
ный слой почвы водопроницаем, то
есть впитывает влагу. Опускаясь
вниз, влага с поверхности стано-
вится частью грунтовых вод, кото-
рые стоят под землей на том или
ином уровне. Более подробно гово-
рится об этом в главе, посвящен-
ном добыче воды на участке. При
высоком уровне грунтовых вод,
когда они отстоят от поверхности
земли менее чем на метр, грунт
не в состоянии впитать обильные
осадки и получается, что местный
уровень грунтовых вод, верховод-
ка, поднимается выше уровня по-
верхности. Это и есть непересыха-
ющие, разве что в великую сушь,
лужи и заболоченные участки.
Понятно, что к переувлажненное™
склонны низины, ведь там грун-
товые воды ближе подходят к по-
верхности.
20
Территория
сываются в ландшафт и могут создавать диском-
форт. Поэтому лучше ликвидировать эти, как их
называют, микропонижения рельефа подсыпкой
перемещенного или привозного грунта. Массу поч-
вы, обычно песчаную или суперпесчаную по сво-
ему составу, разравнивают по понижению с та-
ким расчетом, чтобы заполнить те площади, где
наблюдается застой воды, а сверху насыпают пло-
дородный слой, который может быть, например,
засеян травой.
Замкнутые понижения ликвидируют, соединяя
их сетью ложбин с общим уклоном к ближайшему
водоприемнику. Вначале снимают верхний пло-
дородный слой и ссыпают его на край будущей
ложбины. Затем подпочвенный слой сбрасывают
Рис. 1.10. Схемы дренажной системы земельного участка:
а — уклон рельефа в сторону дороги;
б— уклон рельефа от дороги
в понижение и разравнивают. После
того как уровень понижения достиг-
нет такой высоты, которая обеспечит
сток воды по ложбинам и впадинам
слоем одинаковой мощности, засы-
пают ложбину плодородным слоем.
Этот способ не требует привлечения
строительных материалов и поэтому
дешев.
Дренажная сеть
Подземная сеть дренажных тран-
шей — гораздо более грамотное по
сравнению с открытыми канавами,
но и более дорогое решение. Такую
сеть устраивают в виде коллектор-
ных траншей, идущих вниз по скло-
ну, и впадающих в них дренов, пере-
крывающих территорию.
Отдельно устраивают дренажную
канаву, защищающую дом (рис. 1.10).
Разрез дренажной траншеи показан
на рис. 1.11. Дно выкладывают сло-
ем мятой глины (150-200 мм), кото-
рую трамбуют и выглаживают. Затем
укладывают дренажные трубы того
или иного типа. Гончарные (керами-
21
ческие) трубы укладывают не впритык, а с зазо-
ром в 15 мм для сбора влаги. Асбоцементные тру-
бы укладывают вверх пропилами, которые предва-
рительно выполняют шириной 10 мм на глубину
1/3 диаметра трубы с шагом 100-150 мм. Квад-
ратные каналы из кирпича укладывают с зазором
в боковых стенках, то есть боковые кирпичи сты-
куют с зазором в 10-15 мм. Дно канала можно вы-
ложить кирпичом, тогда слой мятой глины не тре-
буется.
Осушение участка
Водосборник
В качестве водоприемника обычно используют
придорожные кюветы, а также природные резер-
ваты в виде балок и лощин. Если это сделать не-
возможно, например, в том случае, когда участок
имеет уклон в сторону, противоположную дороге с
кюветом, приходится прибегать к более сложным
мерам и в самой низкой части территории устра-
ивать водосборный бассейн (рис. 1.12).
Дно водосборного бассейна выкладывают сло-
ем жирной мягкой глины толщиной 200-300 мм
и трамбуют этот слой. Стенки и дно водосборни-
ка выкладывают из дерева, кирпича, природного
камня или железобетона, причем стенки ставят с
отступом 200-300 мм от стенок котлована. Зазор
между стенками и котлованом заполняют глиной
по мере возведения стен.
Затем дно и стенки обрабатывают: деревян-
ные конопатят и смолят, кирпичные штукатурят
цементным раствором и после полной просуш-
ки покрывают битумом. Готовый бассейн мож-
но оставить открытым в качестве ландшафтного
водоема, а можно перекрыть досками или желе-
зобетонными плитами, поверх уложив слой дерна.
В перекрытии устраивают люк для забора воды
(снабдив его прочной деревянной или стальной
крышкой).
Если бассейн не справляется с приемом дре-
нажных вод, их можно откачивать насосом и на-
правлять либо для поливки, либо в водосборный
кювет или иной внешний водосброс (рис. 1.13).
Рис. 1.11. Разрез дренажной
траншеи:
а — с дренажной трубой;
б — с дренажным каналом из кирпичей;
в — с засыпкой крупным бутом
22
ДОРОЖКИ, мостики
Территория
Планировка и типы покрытий
Шурф
Закладка шурфа до водопоглоща-
ющего горизонта и заполнение его
камнями, а затем полуметровым
слоем грунта решает проблему
осушения, если глубина залегания
этого слоя и состав промежуточной
породы позволяют устроить такой
шурф. Этот способ весьма эффек-
тивен на северо-западных террито-
риях нашей страны.
Рис. 1.12. Водосборный бассейн:
а — закрытая конструкция,
б— открытый водоем
Твердые покрытия хоть и отнимают площадь
у зелени, но без них никак. Приходится строить
пешеходные дорожки, проезд для машины, а так-
же площадки различного назначения с твердым
покрытием.
Для маленьких, так называемых садовых участ-
ков существует множество проектов планировки,
призванной на шести сотках разместить и дом, и
хозяйственные постройки, и сад-огород, и зону от-
дыха. Так, скажем, дом располагают и вблизи от
въездных ворот, и в глубине территории, причем
парадный вход может быть ориентирован в лю-
бую сторону (рис. 1.14). Поэтому сеть дорог и пеше-
ходных дорожек — неотъемлемая часть общей пла-
нировки участка и общие рекомендации тут крайне
ограничены.
Главное тут, разумеется, это подъездная авто-
мобильная дорога. Ее задача — обеспечить подъ-
езд легкового автомобиля к дому и другим пост-
ройкам, к гаражу или площадке для стоянки
автомобиля. Гараж ставят отдельно или встра-
ивают в дом. Все это, конечно, влияет на кон-
фитурацию подъездной дороги на участке.
Однако строить эту дорогу целесообразнее так,
чтобы по ней или какой-то ее части мог проехать
и грузовик или другая тяжелая техника. Тогда
не возникнет проблем с подвозом мебели, если
вы решите ее сменить, или оборудования для
мастерской, или строи-
Рис. 1.13. Откачка воды из водосборного бассейна
тельных материалов для
ремонта, перестройки
или строительства — кто
знает, как повернется
жизнь.
Что же касается пеше-
ходных дорожек, то все
мы знаем, как мало по-
льзы от надписи «По га-
23
зонам не ходить». Поэтому существует такая
традиция — оформлять покрытием стихийно
протоптанные на территории тропки. Можно
выделить три типа твердых покрытий для дорог,
дорожек и площадок (названия достаточно услов-
ны):
• трамбовочные покрытия из щебенки, битого
кирпича, шлака и так далее;
• мозаичные покрытия из кирпича, искусственной
брусчатки, каменной брусчатки, булыжника или
плоских (постелистых) камней и т. д.;
• асфальтобетонные покрытия.
Дорожки, мостики
Технология дорожных работ на
участке такова:
• разметка трассы;
• профилирование траншеи;
• подготовка основания;
• укладка поребрика;
• укладка рабочего покрытия.
Пешеходные дорожки
Разметка и профилирование траншеи
Если работы на территории ведутся с нуля, то
на стадии разработки плана на нем наносятся
вместе с остальными объектами площадки с твер-
дым покрытием, подъездные дороги и пешеход-
ные дорожки. Как перенести с плана на местность
контуры объектов, мы рассказывали в первой ча-
сти книги. Если же работы производятся на уже
освоенной территории, то можно начинать с прок-
ладки трасс на бумаге, а можно размечать их пря-
мо на местности.
Будущую трассу шириной
0,75-1,5 м размечают с двух
сторон колышками и натяги-
вают на них бечевки (см. рис.
1.15). Если планируется пореб-
рик, бечевку натягивают на
уровне его верхней наружной
кромки.
Глубина канавы под дорож-
ки 100-150 мм, по-этому до-
статочно снять травяное по-
крытие, если оно имеется. В
любом случае канаву роют не
глубже, чем на штык. Если
предусмотрен поребрик, ши-
Рис. 1.14 Подъездная дорога к дому, расположенному
в глубине участка
24
Территория
рину канавы увеличивают и по краям заглубля-
ют так, чтобы поребрик выступал на 100-150 мм
выше.
Укладывают бордюрный камень с обеих сто-
рон (скошенной гранью в сторону дорожки), фик-
сируют его приваленным песком; по бечевке конт-
ролируют его высоту и ширину дорожки, а также
следование контуру трассы.
Торцовое покрытие
Как известно, в старину в горо-
дах часто применяли деревянное
покрытие улиц и тротуаров, так
называемое торцовое. Торец — это
короткая деревянная шестигран-
ная заточенная снизу наподобие
карандаша дубовая свая. Такие
сваи забивали в грунт вплотную
друг к другу — как известно, при-
легающие вплотную друг к другу
шестигранники заполняют поверх-
ность без зазора. Для интенсивного
движения это не очень хорошее
покрытие — торцовая поверхность
разрушается от влаги при интен-
сивной нагрузке, особенно под ко-
пытами лошадей.
Другое дело деревянная садовая
дорожка. Ее выкладывают из кру-
глых колобашек длиной 100-150
мм по песчаной подушке толщиной
100-150 мм, уложенной в канаву
соответствующей глубины. Коло-
башки не подбирают по диаметру,
а укладывают большие и малень-
кие (диаметром 100-150 мм), чере-
дуя с колышками диаметром 80 мм
длиной около полуметра, которые
удерживают колобашки от сдвига.
Другой вариант — нарезать на
колобашки калиброванный брус с
полукруглым желобом. Такие коло-
башки, похожие на не слишком тон-
кий лунный серп, отлично уклады-
ваются в сплошную поверхность и
хорошо сцепляются друг с другом.
Технология укладки — как для
плитки или кирпича, с трамбовкой
через доску.
Дерево должно быть устойчивым
к влаге. Дуб или граб, конечно,
идеально подходят, но годятся и
более дешевые сорта древесины,
даже сосна.
Подготовка основания и поребрик
На дно канавы укладывают влажный песок
(крупный морской) и трамбуют его, образуя по-
катый профиль со скатом к краям на 20-30 мм.
Песчаная подушка должна быть ниже требуемого
уровня дорожки на 50-80 мм.
Дорогу обычно устраивают несколько ниже га
зона или твердого покрытия, которые она рассе-
кает, и отделяют от них поребриком. Если доро-
га идет вровень с уровнем почвы, можно обойтись
и без поребрика. Для бордюрного камня дорожек
можно использовать промышленные бетонные от-
ливки, предназначенные для окаймления газонов
(ширина у них раза в два меньше, чем у дорожного
бордюрного камня). Годится и бордюр из тротуар-
ной плитки, кирпича, а также небольших валунов.
Трамбовочное покрытие
На подготовленное основание укладывают ра-
бочее покрытие, выравнивают, формируют про-
филь с уклонами, увлажняют и трамбуют, под-
сыпая при необходимости до нужной высоты и
снова трамбуя. Необходимо следить за отсутстви-
ем впадин, в которых может застаиваться вода.
Гранитный обсев (пыль, образующаяся при пилении
гранита, по размерам гранул близкая к песку) уклады-
вают на слой песка, в отличие от которого обсев хоро-
шо слёживается и не размывается осадками.
Кирпичный бой, шлак или гравий укладывают на
слой песка и трамбуют. Если размеры гранул слиш-
ком велики, слой выравнивают подсыпкой из песка,
а лучше обсева (для кирпичного боя лучше взять об-
сев из красного гранита), и уплотняют.
Плиточное покрытие
25
Раньше дорожки выкладывали кирпичом, стой-
ким к воздействию влаги, — так называемым же-
лезняком, то есть пережженным кирпичом (с ма-
линовым оттенком). Рисунок кладки может быть
достаточно разнообразен, бордюрным камнем слу-
жит тот же кирпич, поставленный тычком, вер-
тикально или с наклоном в 45°. Второй вариант
промышленная бетонная плитка того или иного
размера.
Теперь выбор почти безграничен — кроме бе-
тонной литой плитки в продаже имеется тротуар-
ная плитка различной конфигурации и цвета, ис-
кусственный камень с различной фактурой, ими-
тирующей кладку тесаным камнем, постелистый
камень и так далее. Имеются в продаже (да и без
труда могут быть изготовлены самостоятельно)
формы для отливки плитки, позволяющие ими-
тировать на ней мозаичный рисунок дорожки,
как бы выложенной плоскими элементами кри-
волинейной конфигурации с зазором постоянной
ширины (рис. 1.16).
Плитку или кирпич укладывают с соблюдением
требуемого рисунка и уплотняют, постукивая ки-
янкой по деревянной подкладке (50-миллиметро-
вой доске длиной 0,8-1,0 м), одновременно обе-
спечивая плоскостность и уклон профиля. Перед
началом эксплуатации покрытие обильно проли-
вают водой.
Дорожки, мостики
Рис. 1.15. Разметка траншеи для до-
рожки
Булыжное покрытие
Булыжник (бутовый камень) укладывают на
песчаную подушку, верхний слой которой должен
быть заглублен по размеру самых больших кам-
ней. Камень должен быть подобран по размеру и
тщательно выложен с минимальными зазорами,
по возможности плоской стороной вверх (горизон-
тально). Промежутки засыпают песком, а верхний
слой желательно обсевом. В зазоры можно залить
раствор и заделать швы заподлицо или чуть вы-
пукло.
Рис. 1.16. Шаблон для искусствен-
ной каменной дорожки
26
Территория
Рис. 1.17. Покрытие дорожки
из постелистого камня
Плоские (постелистые) и тесаные камни, а
также колотый (чтобы получить по расколу пло-
скую поверхность) булыжник укладывают: мелкие
камни плотно, по возможности без зазора, круп-
ные с зазором 50-80 мм (рис. 1.17).
Упомянем еще необычайно живописные дорож-
ки в японском стиле, которые можно выкладывать
либо из крупных постелистых или тесаных кам-
ней, либо из бетонной их имитации (рис. 1.18).
Подъездные дороги
Рис. 1.18. Каменная дорожка
в японском стиле
Рис. 1.19. Разметка траншеи
под дорожку с поребриком
Разметка и профилирование траншеи
Будущую трассу (шириной 2,5 м для легковых
и 3,5 м для грузовых машин) размечают с двух
сторон колышками и натягивают на них бечевки.
Напомним, что при выполнении поворота дороги
внешний и внутренний радиусы строят из одного
центра, а разница между ними должна быть равна
ширине колеи. Если планируется поребрик (дорож-
ный, а не газонный), бечевку натягивают на уров-
не его верхней наружной кромки (рис. 1.19).
Глубина канавы 150-300 мм. Если предусмотрен
поребрик, ширину канавы увеличивают и по кра-
ям заглубляют как, чтобы поребрик выступал на
150 мм выше дорожного покрытия. Дно канавки
под поребрик выкладывают утрамбованной пес-
чаной подушкой, чтобы исключить возможность
проседания.
Бордюрный камень укладывают с обеих сторон
(скошенной гранью в сторону дороги), фиксируя
его приваленным раствором, по бечевке контро-
лируют правильность укладки. При устройстве
поребрика следует соблюдать максимальную точ-
ность, обеспечивать равную высоту смежных кам-
ней в стыках, при необходимости подсыпая ще-
бенку под завалившийся вниз край или выбирая
излишки, проверять на глаз его высоту, прямоли-
нейное гь или плавность поворота, а также шири-
ну будущей дороги. После укладки покрытия ис-
правлять ошибки в устройстве поребрика доволь-
но трудно.
27
Подготовка основания
Канаву заполняют двумя слоями щебенки, сна-
чала крупной (толщина слоя 80-100 мм), а затем
мелкой (50-70 мм). Каждый слой тщательно трам-
буют. Образовавшееся покрытие засыпают тон-
ким слоем песка (20-50 мм), его также трамбуют,
одновременно формируя профиль дороги со ска-
тами к краям (30-50 мм).
Дорожки, мостики
Покрытие
Трамбовочное покрытие. При устройстве доро-
ги для легкового транспорта можно вместо верх-
него слоя песка уложить слой обсева, мелкого гра-
вия или шлака и основательно утрамбовать (кат-
ком). Более прочное покрытие получится, если
верхний слой щебенки пролить жидким раство-
ром, а затем более густым, обеспечив бетонную
стяжку заподлицо со щебнем. Разумеется, при
этом слои щебня укладывают так, чтобы обеспе-
чить нужный уровень покрытия по высоте.
Плиточное или кирпичное покрытие можно
выполнять по описанному выше основанию, ис-
пользуя ту же технологию, что при устройстве до-
рожек.
Покрытие из постелистого камня. Это, по сути,
двухслойное покрытие. Канаву под него роют
глубиной 200-300 мм. По щебеночно-песчаному
основанию сначала заливают бетонную стяжку
толщиной около 80 мм, трамбуют и выравнива-
ют ее, а потом уже сверху выкладывают камень и
заливают раствором (толщина швов, которые вы-
глаживают заподлицо, около 20 мм) (рис. 1.20).
Асфальто-бетонное покрытие устраивают по
основанию, как для постелистого камня, но ниж-
ний слой щебня делают толщиной 100-120 мм
либо вместо него укладывают слой мелкого бу-
тового камня. Поверх бетонной стяжки уклады-
вают арматурную сетку, а лучше сваренную из
прутка диаметром 6 мм решетку. Далее заливают
решетку верхним слоем бетона, обеспечивая чис-
товую профилированную поверхность (рис. 1.21).
Вместо верхнего слоя бетона устраивают и асфаль-
товое покрытие — сначала укладывают слой дро-
Рис. 1.20. Основание каменной до-
рожки
Рис. 1.21. Основание бетонной до-
рожки
28
Территория
Возле дома или на горизонталь-
ном участке территории можно
устроить площадку с твердым по-
крытием (рис. 1.22 и 1.23). Сняв
слой дерна и тщательно выровняв
площадку, устраивают покрятие
как для дорожки — трамбовочное,
плиточное или бетонное.
Рис. 1.22. Зона отдыха у дома
Рис. 1.23. Площадка с твердым по-
крытием на садовой территории
бленого отработанного асфальта (60-80 мм), трам-
буют его катком, выравнивая профиль подсып-
кой, а затем укладывают слой свежего асфальта
и тоже уплотняют его катком. Готовое покрытие
посыпают мелким песком и сметают его.
Двухдорожечная колея. На территории усадь-
бы неплохо смотрится колея для легкового ав-
томобиля, выполненная в виде двух узких доро-
жек с травяной лентой между ними.
Колеи могут иметь любое дорожное покрытие,
описанное выше, но с более мощным основанием,
которое выполняют в виде траншей 600 мм ши-
риной и около полуметра глубиной и заполняют
их бутовым камнем или щебнем.
Опишем устройство покрытия из монолитного бе-
тона, а также из плитки или постелистого камня.
Для бетонного покрытия щебень укладывают,
оставляя 100 мм до уровня земли. Далее устана-
вливают опалубку из досок шириной 150 мм, вы-
равнивают верхнюю кромку по натянутой бечев-
ке, обеспечивая линейность и постоянство высо-
ты. Стыки подпирают колышками. Внутрь опа-
лубки для ее фиксации подсыпают слой щебня,
снаружи досок зазоры заполняют и слегка уплот-
няют грунтом. После заливки бетонного раствора
колышки вынимают, затем желательно вынуть
доски, предварительно отжав их клиньями от бе-
тона. По краям бетонных дорожек устраивают по-
логие откосы из грунта. Промежуток между ко-
леями и наружные откосы либо засевают травой,
либо утрамбовывают тонкий слой мелкого гравия,
гранитного обсева, битого кирпича.
Дорожки для плиточного покрытия устраива-
ют так же, как и описанное выше плиточное по-
крытие дороги в полную ширину, то есть заливают
по щебню бетонную стяжку, укладывают плитку
или камень и заделывают раствором швы.
Ступени
Если пешеходная дорожка на каком-то участ-
ке имеет слишком крутой подъем, в этой ее части
устраивают ступени (рис. 1.24), причем к их вы-
соте применяются те же нормы, что и для лест-
29
ниц в помещении (140-170 мм). Ширина проступи
обычно составляет 300-400 мм. Если склон очень
пологий, то между ступенями (и даже после каж-
дой) можно устраивать плоские площадки длиной
не менее 800 мм.
В виде ступеней оформляют также переходы
между террасами. Остальная часть перехода меж-
ду террасами может быть укреплена либо подпор-
ной стенкой, либо же насыпью с крутым склоном
(рис. 1.25). Наконец, входные ступени дома также
выполняют не только из дерева, но и из бетона с
покрытием или без него (рис. 1.26).
Засыпные ступени
Такие ступени устраивают на дорожках или
террасах с трамбовочным покрытием. Возможны
два варианта их исполнения — либо по грунту, то
есть когда ступени как бы утоплены в склон (как
на рис. 1.2.24), либо по тетивам.
В первом случае ступени выбирают в грунте,
боковые срезы укрепляют, например, галечником, а
подступенки — фашинами, деревянными торцами,
досками или постелистыми камнями и т. д. Грунт
ступеней трамбуют и поверх него засыпают гравий
или гранитный обсев, который также трамбуют
вровень с верхним срезом подступенка.
Ступени по тетивам выполняют как обычные
внутридомовые лестницы, но без проступей, то
есть собирают конструкцию из тетив с подсту-
пенками (рис. 1.27). Сначала выравнивают под
нужным углом грунт, насыпают на него 70-80 мм
щебенки, которую тщательно трамбуют. Затем
на подготовленный склон укладывают конструк-
цию из тетив с подступенками и связывают ее с
грунтом с помощью колышков, которые забивают
вертикально в склон примерно на 300 мм в глу-
бину. Колышки забивают по два на каждый под-
ступенок вплотную к нему и опиливают их вро-
вень с его верхним срезом. Подступенки приши-
вают к колышкам длинными гвоздями и загибают
выступающие концы. Все деревянные части про-
питывают антисептиком. После чего тетивы при-
валивают снаружи грунтом и заполняют просту-
Дорожки, мостики
Рис. 1.24. Ступени в грунте
Рис. 1.25. Ступени на склоне
Рис. 1.26. Каменное крыльцо
30
Территория
пи засыпкой шлака или щебня, который привали-
вают сначала к подступенкам и колышкам, затем
далее, обильно поливая и трамбуя. Затем, как и в
первом случае, укладывают и трамбуют верхний
слой из мелкого гравия.
Рис. 1.27. Ступени по тетивам
Рис. 1.28. Опалубка под бетонную
заливку ступеней
Ступени из кирпича, плитки, природного
постелистого камня
По существу, технология сводится к тому, что
устраивают засыпные ступени по тетивам, но под-
ступенки укрепляют колышками не внутри, а сна-
ружи и не сшивают гвоздями. Засыпку из щеб-
ня выравнивают на уровне на 12 см ниже уровня
проступи, проливают жидким цементным раство-
ром и укладывают на ребро отборный кирпич-же-
лезняк с заполнением раствором швов и выгла-
живанием их заподлицо. Начинают с нижней сту-
пени, после заливки раствором основания второй
ступени удаляют подступенок и укладывают кир-
пичи с небольшим, на 20-30 мм свесом над пер-
вой ступенькой. И так далее.
Пользоваться ступенями можно не ранее, чем
через неделю.
Цельнотесаные гранитные ступени (их можно
изготовить на заказ) укладывают примерно по той
же технологии, что и кирпичи.
Каждую следующую (более высокую) ступень ук-
ладывают с напуском на предыдущую, скрепляя
их раствором.
Ступени из литого бетона
Рис. 1.29. Опалубка для широких
ступеней
Их выполняют тоже наподобие засыпных сту-
пеней. Поскольку конструкция из тетив и под-
ступенков здесь служит опалубкой и испытывает
при заливке приличные нагрузки, подступенки
укрепляют снизу упорами, а колышки (они вби-
ваются снаружи) стягивают с каждой стороны
проволочными стяжками, а верхние колышки, ко-
торые удерживают всю систему, выполняют из
достаточно длинных стальных труб (рис. 1.28-29).
Нижний срез подступенка срезают на ус, а свер-
ху устраивают желоб, который сформирует скруг-
ленный свес проступи. Желоб можно не выбирать,
31
но тогда следует устанавливать подступенок нак-
лонно, чтобы его верхний срез нависал над ниж-
ней ступенью на 20-30 мм.
Ступеньки криволинейного контура из бетона
устраивают, используя для подступенков изогну-
тое нужным образом листовое железо, основатель-
но укрепив его системой колышков и стяжек.
Дорожки, мостики
Мостики
Если участок отделен от дороги водосборным
кюветом, приходится оборудовать въезд или засы-
пав часть кювета (уложив на его дно бетонную
или стальную трубу достаточного диаметра), или
перекрыв кювет мостом. Могут понадобиться пе-
шеходные мостики и в других местах границы
участка. Мостик можно перекинуть через ручеек,
а если водоем на участке обзаведется островком,
тут тоже как нельзя кстати придется мостик, и,
возможно, не один. Словом, проблема мостика не
должна застать вас врасплох. С эстетической точ-
ки зрения, мостики включены в систему дорожек,
ступеней, подпорных стенок и других элементов
обогащения ландшафта.
Конструктивно мостик состоит из опор, про-
лета и дорожного настила. Длинному мосту могут
понадобиться и промежуточные опоры (быки).
Пролет моста может быть плоским или выпук-
лым, с перилами или без.
Деревянный мостик
Опоры для деревянного моста можно выпол-
нить в виде лежней — просмоленных бревен, уло-
женных на подготовленные по берегам опорные
площадки. Опорные площадки (в виде уступов в
склоне кювета) укрепляют слоем утрамбованного
щебня. Главное тут — укрепить склоны под пло-
щадками. Можно выложить по склону булыжник
или бетонные плитки, можно вбить сваи — де-
ревянный частокол — и подсыпать между ним и
склоном шлак с последующей трамбовкой.
Другой вариант — у самого склона поставить
бетонные сваи и опереть на них лежни. На леж-
М ости к со стальным или же-
лезобетонным пролетом
На подготовленные опорные
площадки по берегам укладывают
железобетонные балки, а на них —
стальную раму или стальные бал-
ки. По стальному пролету можно
уложить деревянный настил или по
арматурной сетке бетонную стяж-
ку, и можно поверх бетона уложить
на песчаную подушку тротуарную
плитку.
Можно использовать в каче-
стве перекрытия готовую железо-
бетонную плиту, выпускаемую для
потолочного перекрытия (такие
плиты выполнены в форме короба
с мелкими бортами, обращенными
вниз).
По бетонному перекрытию мож-
но уложить постелистые камни и
устроить балюстраду с перилами из
известняка или из железобетонных
отливок.
Чугунный мостик
Это мостик, у которого пролетные
фермы и перила отлиты из чугуна
или выкованы из железа. Настил
мостика может быть любым — из
досок, асфальта, брусчатки.
32
Территория
Рис. 1.30. Деревянный мост
Рис. 1.31. Деревянный пешеходный
мостик
ни кладут пролетные бревна с шагом около 1 м,
а поперек них настил моста. Для грузового въез-
да настил выполняют из бруса или досок ребром,
обеспечивая толщину настила 120-150 мм, либо
из бревен диаметром не менее 200 мм (пролетные
бревна должны быть в 1,2-1,5 раз толще). Бревна
настила протесывают с боков и сверху (рис. 1.30).
По левому и правому краю настила прибивают
колесоотбойную доску, которой оформляют края
настила.
Для пешеходного мостика достаточно на лежни
уложить два пролетных бруса 100 х 110 мм или
бревна из подтоварника диаметром 120-150 мм,
а настил выполнить из плотно пригнанных досок
толщиной 40-50 мм (рис. 1.31).
Чтобы устроить горбатый пешеходный мостик,
нужно вместо пролетных бревен установить дере-
вянные дугообразные фермы и по ним уложить
настил (рис. 1.32).
Рис. 1.32. Деревянный
горбатый мостик
2. Водопользование
Питьевой воды требуется не так
уж много — около 3 литров на че-
ловека в день. В крайнем случае
ее можно привозить — в продаже
имеются бутыли с питьевой водой
емкостью до 20 л.
Хозяйственные потребности в
воде не столь скромны, они состав-
ляют около 120-250 л/чел. в день.
А когда нужно обеспечить поливку
сада и огорода, да еще потребно-
сти птицы и домашнего скота, эти
цифры становятся еще больше. И
если нет возможности подключить-
ся к централизованной системе во-
доснабжения, приходится добывать
воду буквально из-под земли.
Рис. 2.1. Разводка линий воды по дому
Можно, конечно, таскать воду в дом ведрами
из колодца или от колонки. Но лучше провести
в дом водопровод, подавая воду из колодца или
скважины насосом к домовому водопроводу.
Домовая водопроводная сеть (рис. 2.1) служит
для доставки воды от домового ввода в ванную
(душ, ванна, умывальник, стиральная машина),
туалете (унитаз, биде, раковина-рукомойник) и на
кухню (раковина-мойка, посудомоечная машина).
Сюда же добавим баню или сауну.
Нормы потребления воды на 1 человека (л/сутки)
При снабжении из колонки вне дома 40 л
При наличии в доме водопровода и ка- нализации 150 л
С ванной и горячей водой 180 л
Система горячего водоснабжения с несколькими умы- вальниками, ванной и душами 250 л
2 В. Синельников
2 Поиск воды на участке
Водопользование
Рис. 2.2. Подземные воды:
I — верховодка; 2 — грунтовые;
3 — межпластовые; 4 — артезианские
(вертикалями показаны места мак-
симальной и минимальной глубины
бурения)
Нормы расхода воды на при- усадебном участке (л/сутки)
Поливка (на 1 м2) 4 л
Для домашнего скота и птицы: • корова • птица 60 л 1-1,5 л
Для парников (на 1 м2) 6 л
Необходимый напор воды на входе в дом
• одноэтажный 10 м
• двухэтажный 14 м
Подземные воды
Когда атмосферные осадки проникают через
верхний (фильтрационный) слой почвы (см. рис.
2.2), они опускаются все ниже, пока их не оста-
новит водоупорный слой грунта, который состо-
ит обычно из плотных жирных глинистых пород.
Здесь вода скапливается в неровностях верхней
границы слоя, тем самым образуя водоносные
линзы или сплошные слои (горизонты) с примесью
песка, глины, земли, гравия.
Если вода находит пути (поры, трещины, во-
допроницаемые вкрапления) в водоупорном слое,
она просачивается ниже и заполняет межпласто-
вые полости между двумя водоупорными плас-
тами.
Таким образом, в зависимости от формы и глу-
бины залегания водоупорных слоев подземные
слои могут располагаться на разных высотах:
• до 4 метров (верховодка);
• до 10 метров (грунтовые воды);
• до 40 метров (межпластовые воды);
• более 40 метров (артезианские воды).
Все это — свободные, или гравитационные,
воды (они свободно движутся под действием силы
тяжести), в отличие от так называемых связанных
вод, которые удерживаются в породах, например
молекулярными силами, и в подземной циркуля-
ции не участвуют.
Верховодка — вода, которая образуется на
небольших глубинах, сразу под верхним, фильт-
рующим слоем почвы за счет просачивания (фильт
рации) атмосферных осадков. У верховодки как
источника водоснабжения два серьезных недо-
статка: она не очищена, в нее могут проникнуть
фекальные воды от отхожего места или иные заг-
рязнения (для питья непригодна). Она имеет се-
зонный характер, так как питают ее дожди и та-
лые воды.
Поиск воды
35
Бывает, что воду неподалеку от дома нипочем
не найдешь, например, если под почвой залегает
сплошная скальная плита. Тут уж ничего не поде-
лаешь. Но чаще всего вода под нами есть. Будем
считать, что нам сопутствует везение.
Искать подземную воду — это искусство, кото-
рым люди овладели в незапамятные времена. Нюх
на воду специалисты этого дела усиливают с помо-
щью нехитрого приспособления — лозы, веточки с
развилкой наподобие рогатки.
Лозоходец идет по земле, руководствуясь своим
таинственным чутьем, а в руке держит легкую ло-
зинку. Держит он ее еле-еле, не зажимая в руке,
чтобы не мешать лозе подать ему знак. Там, где
под землей вода, лоза дрогнет: плоскость развилки
повернется вокруг оси.
В старину лозоходцы не умели объяснить свой
дар, в наши же дни повального увлечения экст-
расенсорикой теоретики этого дела как будто во
всем разобрались и нехитрое приспособление усо-
вершенствовали, заменив рогатинку научно об
основанной проволочной стрелкой (рис. 2.3). Так
или иначе, а воду лозоходец ли, он же гидрогеолог,
как правило, находит.
Водозабор
Конечно, вода не спрашивает, где ей удобнее вый
ти на поверхность, но желательно, чтобы водозабор,
особенно колодец, располагался выше по течению
грунтовых вод и подальше от уборной, выгребной
ямы и тому подобного.
Водоснабжение
Гоунтовые воды — это самый
близкий к поверхности водоносный
слой. Он существует всегда, неза-
висимо от сезона и располагается
ниже верховодки. Под ним находит-
ся водоупорный пласт, который и
не дает грунтовым водам покинуть
этот слой. Грунтовый водоносный
слой — безнапорный: если пробу-
рить скважину до зеркала воды, ее
уровень останется тем же.
Грунтовые воды не только ста-
бильны, но и значительно чище вер-
ховодки, так как отфильтрованы
верхним слоем почвы. Поэтому эти
воды вполне можно использовать
для автономного водоснабжения за-
городного жилья.
Ниже грунтовых вод залегают го-
ризонты межпластовых вод, как на-
порных (артезианские воды), так и
безнапорных. Их отделяют от грун-
товых вод водоупорные или полу-
проницаемые для воды породы.
Если напорные подземные воды
выходят на поверхность, образуют-
ся ключи или родники. Они часто
встречаются в низинах: в балках,
оврагах, у подножия склонов.
Артезианские воды наиболее
предпочтительны для водоснабже-
ния: они отлично очищены благода-
ря фильтрации через водоупорные
пласты, стабильны и не требуют
затрат энергии на подъем воды до
поверхности.
Рис. 2.3. Инструмент лозоходца: a —лоза; б, в — проволочные стрелки
36
Водопользование
Сооружение колодца
и скважины
Шахтный колодец
Вода в колодце начнет
застаиваться и загнивать, если не
выбирать почти все, что поступает.
Поэтому при сооружении
колодца нужно учесть ожидаемую
потребность в воде (конечно,
с запасом) и устроить, исходя
из этого, водоприемную часть
колодезного ствола с нужной
глубиной погружения в
водоносный слой.
Рис. 2.4. Схемы колодцев с разным
заглублением в водоносный слой:
а — несовершенный; б — совершенный;
в — совершенный с зумпфом;
г — совершенный с подпором воды
Что же представляет собой всем нам знакомый
шахтный колодец как инженерное сооружение?
Он состоит из шахты, облицованной изнутри дере-
вянным срубом либо кирпичным или бетонным
стволом, оголовка с подъемным воротом и крыши
или крышки. Иногда вместо ворота устраивают
подъемник-журавль.
Глубина колодца, как уже говорилось, зависит от
глубины залегания водоносного пласта. При этом
водоприемная часть (которая погружена в водонос-
ный слой) может за счет разной длины ствола ко-
лодца доходить до дна слоя воды, а может оканчи-
ваться выше или ниже этого уровня.
В случае, если водоносный горизонт безнапор-
ный, зеркало воды в колодце останется на уровне
зеркала водяного горизонта, а при подпоре воды
оно, наоборот, поднимется выше (рис. 2.4).
Несовершенный колодец, у которого вода посту-
пает через дно водоприемной части, называют ина-
че ключевым. Когда же вода поступает и через дно,
и через боковые стенки — это сборный колодец. В
сборных колодцах стенки сруба или бетонное коль-
цо в водоприемной части (ниже зеркала водоносного
слоя) снабжают отверстиями. В ключевых колодцах
этого не делают.
Показанные на рис. 2.4 способы устройства ко-
лодца с различной глубиной погружения в водонос-
ный слой как раз и предназначены для того, чтобы
обеспечить требуемое в том или ином случае (не
чрезмерное) суточное поступление воды.
При небольшой суточной потребности устраива-
ют ключевой колодец, причем чем больше заглуб-
лена водоприемная часть в водоносный слой, тем
больше дебит (поступление) воды. Когда нижний
срез ствола достигает дна водоносного горизонта,
это уже совершенный колодец (его стенки ниже зер-
кала воды должны быть проницаемы). Если и такой
колодец дает мало воды, то устраивают подстволь-
37
ник (зумпф), заглубленный в водоупорный пласт.
Этот дополнительный резервуар позволяет быстрее
собирать воду в водоприемную часть колодца.
Деревянный колодец,
Устройство деревянного колодца показано на
рис. 2.5.
От вида древесины, из которой сложен сруб, за-
висит вкус воды, а иногда и ее физико-химиче-
ские свойства.
Для подводной части лучше всего подойдет дуб,
граб, вяз, лиственница, ольха. Самые долговечные
породы — дуб и граб, они служат под водой 20-25
лет, а над водой — 50-60 лет.
Для надводной части годится и сосна.
Желательно, чтобы бревна для сруба имели
не очень большой одинаковый диаметр (напри-
мер, 150 мм) и были предварительно выдержаны.
Водоснабжение
Стоит отметить, что поперечные
размеры шахты колодца (а также
ствола-сруба или колец) мало вли-
яют на его производительность. Их
выбирают исходя из удобства зем-
ляных работ (обычно 0,8-1,5 м).
С другой стороны, отсюда следует
вывод, что можно не копать шахту
вообще, а ограничиться бурением
скважины — воды в нее поступит
не меньше. Но об этом мы погово-
рим позже.
В этом случае то, что мы постро-
им, называется трубным колодцем.
Рис. 2.5. Деревянный колодец (раз-
меры в см):
1 — ворот; 2 — сваи, на которых кре-
пится ворот; 3 — водоотводная канав-
ка; 4 — деревянная облицовка колодца
(сруб); 5 — гравии на дне шахты;
6 — глиняный замок вокруг оголовка
38
Водопользование
Рис. 2.6. Сборка сруба колодца сни-
зу вверх
Рис. 2.7. Сборка сруба колодца
сверху вниз
Заготовки длиной 2 м необходимо перед выдерж-
кой ошкурить и сложить на хранение (просушку)
в сарай. Бревна, хранящиеся под открытым не-
бом, где на них воздействуют солнце, дождь и ве-
тер, почти наверняка потрескаются на значитель-
ную глубину и станут непригодны для колодезного
сруба.
Дубовые заготовки сушат 2-3 месяца, затем из-
готавливают и тщательно собирают сруб, нумеру-
ют детали несмываемой краской, потом полнос-
тью разбирают и кладут в проточную воду на 1-2
года, чтобы получить мореный дуб. Морить надо
лишь те венцы, что окажутся в колодце под водой
(примерно 10-12 венцов).
Мореные детали снова кладут на просушку, а по-
том используют для сруба.
Проще всего соорудить деревянный колодец
квадратного сечения — так обычно и делают. Сна-
чала на земле собирают сруб размером примерно
метр на метр из ошкуренных бревен. Концы рубят
«в лапу», без остатка (см. деталь на рис. 2.9). Можно
вместо бревен использовать брус 150 х 150 мм, ко-
торый в углах перевязывать гораздо проще. И, на-
конец, можно собрать сруб из пластин (распущен-
ных вдоль бревен диаметром 20 см) плоской сторо-
ной внутрь колодца.
Венцы сруба тщательно подгоняют и собирают
на нагелях, добиваясь, чтобы сруб был герметич-
ным и не пропускал внутрь ствола колодца загряз-
нений. Каждый венец маркируют для последую-
щей сборки. Смежные венцы соединяют скобами,
углы сшивают брусками, а середины — вертикаль-
ными досками (снаружи), обеспечивая жесткость
сруба при перекосах во время монтажа в шахте.
Сборка сруба снизу вверх. Техника монтажа за-
висит от глубины шахты. Если позволяет грунт и
не слишком велико просачивание воды, шахту до
6 м отрывают сразу на всю глубину, устраивая вре-
менное крепление. На дно укладывают обвязку-ос-
нование, настилают рабочий пол. Затем собирают
заготовленный сруб снизу вверх (рис. 2.6).
Сборка сруба сверху вниз. Если глубина шахты
и (или) состояние грунта не позволяют применить
описанную выше технологию, приходится посту-
пать иначе (рис. 2.7):
39
• отрывают шахту на максимально возможную
глубину (3-4 или 5-6 м) тем способом, что был опи-
сан выше, и собирают в ней сруб опять-таки опи-
санным способом, снизу вверх, доводя его до вы-
соты около полуметра (2-3 венца) выше поверхно-
сти земли;
• подрывают грунт в середине каждой стены
сруба на глубину 20-25 см и забивают в отрытую
часть клинья;
• отрывают грунт в углах сруба;
• высвобождают клинья и осаживают сруб на
отрытую глубину;
• повторяют три предыдущих действия.
Сруб при опускании может заклинить в шахте.
Чтобы его осадить, используют пригруз, иногда ве-
сом в несколько десятков тонн. Наращивать венец
снизу, чтобы не осаживать сруб, еще сложнее. По-
этому лучше шахту отрыть с запасом в поперечни-
ке, нижний венец сруба снабдить уширенным баш-
маком с режущей кромкой по наружному контуру
(рис.2.8). Надземная часть деревянного колодца с
квадратным срубом ("в обло" или "в лапу") и воро-
том, с крышей показана на рис. 2.9.
Бетонный колодец
Водоснабжение
Поверхность бревен, брусьев
или пластин, обращенная внутрь
колодца, должна быть тщательно
обработана фуганком или электро-
рубанком и не иметь сколов, за-
усенцев, шероховатостей, отщеп
лений.
Рис. 2.8. Монтаж колодезного
сруба при широкой шахте
Рис. 2.9. Надземная часть деревянного колодца и фрагмент
сруба "в лапу"
40
Водопользование
Деревянный колодец, безуслов-
но, радует глаз и гортань (особым
привкусом воды), но он в наши дни
практически вытеснен колодцем из
железобетона, который и долговеч-
нее, и не нуждается в дефицитной
водостойкой древесине (например,
дубе). К тому же бетонный колодец
не зарастает плесенью.
Рис. 2.10. Надземная часть бетонно-
го колодца
Рис. 2.11. Типы бетонных колец:
а — с гладким торцом; б — со сту-
пенькой в четверть; в — с конической
ступенькой
Особой квалификации при сооружении бетон-
ного ствола колодца не требуется, материалы впол-
не доступны: песок, щебень, цемент. Ну и вода,
конечно. Песок нужно брать крупный, он должен
быть очищен от грязи, просеян на металлической
сетке. Цемент, купленный давно, не годится, даже
если он не отсырел: со временем марка цемента
ухудшается, он теряет вяжущие свойства.
Поскольку речь идет вообще говоря о желе-
зобетоне, понадобится еще арматурный пруток.
Ствол бетонного колодца можно изготовить од-
ним из двух способов:
• монолитным в опалубке;
• из готовых колец.
Оформление надземной части бетонного колод-
ца показано на рис. 2.10.
Колодезный ствол из бетонных колец. Такие
кольца можно отливать вручную, с толщиной стен-
ки 100 мм (при меньшей толщине арматурная сет-
ка не дает смеси заполнить зазор между наружной
и внутренней опалубками). Но обычно используют
готовые кольца, выпускаемые для сборки смотро-
вых колодцев в системах канализации, водопрово-
да и прочего. Они имеют диаметр 100 см; их тор-
цы бывают либо гладкие, либо со ступенькой: в чет-
верть или на конус (рис. 2.11).
Если вы используете кольца с гладкими торца-
ми, нужно обеспечить их сцепление, чтобы исклю-
чить сдвиг друг относительно друга при монтаже
(рис. 2.12).
1. Можно просверлить в торцах колец перфо-
ратором по 6 гнезд диаметром 20 мм и глубиной
100 мм. Разметку надо делать по шаблону, что-
бы гнезда верхнего и нижнего кольца при сборке
совпали. В гнезда верхнего среза забивают шты-
ри соответствующего диаметра, концы которых
должны быть обточены на конус длиной 20 мм с
затупленной вершиной. Это облегчит совмещение
отверстий нижнего торца верхнего кольца, кото-
рые должны сесть каждое на свой штырь с кону-
сом-ловителем .
2. Можно соединять кольца стальными наклад-
ками, скрепленными скобами или болтами. Это
обеспечивает продольную стяжку, когда собран-
ный заранее ствол опускают в отрытую шахту.
Если вы изготавливаете бетонные кольца самос-
тоятельно, можно предусмотреть заранее любые
другие закладные элементы, которые позволят со-
единять кольца между собой.
При опускании в шахту собранного заранее
ствола его, как и деревянный сруб, желательно
снабдить башмаком с режущей кромкой.
Водоприемная часть у бетонного ствола, как и у
деревянного сруба, должна иметь в боковых стен-
ках колец отверстия для притока воды (если коло-
дец не ключевой, где вода поступает только снизу,
а сборный). Чтобы через отверстия в колодец не
проникал песок, их засыпают изнутри крупным
гравием, снаружи — мелким.
Но лучше всего водоприемную часть изготовить
самостоятельно в виде кольца из крупнопористого
бетона или из обычного бетона со вставками из
пористого бетона.
Крупнопористый бетон приготавливают без пес-
ка, используя в качестве заполнителя лишь щебень
с размером зерен в 10 раз больше зерен песка во-
доносного слоя. Щебень обволакивают сметанооб-
разным раствором цемента, укладывают в форму
(опалубку) и слегка утрамбовывают.
Сборка железобетонного колодца производится по
той же технологии, что и сборка деревянного сруба.
Под нижним кольцом выкапывают 4 углуб-
ления, вставляют туда кирпичи или деревянные
чурки, затем отрывают остальную землю так, что
кольцо садится на опоры. Затем подрывают зем-
лю понемногу под противоположными опорами,
пока кольцо не сядет на грунт.
Этот способ применяют при глубине колодца
до б м. Более глубокие шахты копают сразу до во-
доносного слоя, затем опускают кольца по очереди.
При такой технологии приходится устанавливать
распорки — во избежание обвала стенок шахты.
Шахтные колодцы очень эффективно строить
непрерывным бетонированием, что позволяет из-
бежать стыковых соединений. Для этого на ров-
Рис. 2.12. Соединение бетонных колец (размеры в мм):
а — скобами; б — болтами; в — штырями;
1 — накладка; 2 — уплотнительный резиновый или пеньковый
просмоленный жгут; 3 — скоба; 4 — болт М20; 5 — гайка М20;
6 — штырь
Водоснабжение
42
Водопользование
Строить колодец — дело трудоем-
кое, серьезное и опасное. Каковы
же основные источники неприятно-
стей?
• Падение случайного предмета в
колодец, когда землекопу в шахте
отскочить некуда. Чтобы исклю-
чить подобное, следует соорудить
заграждение из досок, поставлен-
ных на ребро на расстоянии 0,4-
0,7 м от края шахты, а рабочую
площадку освободить на 2-3 м от
устья шахты.
• Разрыв веревки, используемой
для подъема бадьи или ведра с грун-
том. Надежность веревки нужно
обязательно проверить вне колодца
грузом, превышающим в три раза
максимальную массу вынимаемого
из колодца грунта.
• Самопроизвольное развязыва-
ние веревки при подъеме емкости.
Веревку следует привязывать на-
глухо.
• Отравление скопившимся га-
зом. Перед каждым началом рабо-
ты, до спуска человека в колодец,
проверить в нем качество воздуха с
помощью горящей свечи. Если све-
ча гаснет — опасно: не спускать-
ся! Провентилировать и повторно
проверить до получения требуемых
результатов (стабильного горения
свечи).
Во избежание случайных недора-
зумений следует осматривать все
подъемные средства после каж-
дого перерыва в работе, включая
обеденный. Оповещать работа-
ющих в шахте о подъеме вверх
и об опускании вниз различных
предметов. Не защищенная кре-
плением часть шахты не должна
быть высотой более одного метра.
При использовании различных
подъемных механизмов заводского
изготовления необходимо внима-
тельно выполнять инструкции и
соблюдать предписанные условия
безопасного ведения работ.
ную площадку устанавливают башмак, а на него
монтируют опалубку. Внешняя опалубка подни-
мается на 100 см, внутренняя устроена в виде
поясов высотой 25-30 см из полос фанеры или
металла. Каждая последующая полоса устанавли-
вается после заполнения бетоном пространства до
верхнего уровня предыдущей полосы. По достиже-
нии высоты в 100 см кольцо опускают на дно от-
рытой шахты глубиной 100-150 см.
Наращивают арматуру, выступающую из бето-
нированного кольца, устанавливают наружную
опалубку и полосами в 30 см монтируют внутрен-
нюю, заполняя пространство бетоном. Забетониро-
вав второе кольцо на всю высоту, приступают к уг-
лублению шахты и опусканию забетонированного
ствола до нулевой грунтовой отметки. Этот цикл
повторяют до проектной глубины. Выход ствола
над поверхностью земли должен иметь высоту до
0,75-0,8 м.
При изготовлении бетонных колец не забудьте о
закладных деталях:
• для крепления троса при опускании кольца ле-
бедкой или автокраном;
• для соединения колец друг с другом;
• для обслуживания колодца при его эксплуата-
ции (то есть для крепления ступенек).
В первом случае речь идет о проволочных петлях
(диаметр проволоки 6 мм) с длинными усами, при-
чем после заливки сами петли должны оказаться
снаружи кольца.
Для соединения колец достаточно предусмот
реть отверстия, сквозь которые пройдут соедини-
тельные скобы.
Для устройства лестницы в бетон закладывают-
ся ступеньки-скобы из стальног прутка диаметром
16-20 мм.
Забивной (абиссинский) колодец
Помимо привычных нам шахтных колодцев
для добычи воды применяют колодцы-скважины.
Для бурения скважины требуется буровая техни-
ка или самодельный копер, что сопряжено с опре-
деленными трудностями. Зато скважина позволя-
ет добывать воду из значительно более глубоких
43
водоносных слоев. Схема колодца-скважины при-
ведена на рис. 2.13.
Но здесь мы собираемся рассказать о скважин-
ном колодце, не требующем бурения.
Забивной колодец, называемый абиссинским,
известен давно. Его конструкция представляет
собой буровую штангу небольшого диаметра с бу-
ровой головкой (в виде конического или пирами-
дального долота), оснащенной фильтром.
Таким образом, чтобы устроить абиссинский
колодец, нужно просто забить на нужную глубину
буровую штангу, наращивая ее по мере необходи-
мости. Когда буровая головка пройдет водоносный
слой, колодец готов: бур с фильтром служит водо-
приемной частью, а буровая колонка — водоподъ-
емной и обсадной трубой. Остается только офор-
мить наземную часть, установив насос и устроив
вокруг него глиняный замок и отмостку.
Нехитрое устройство колодца делает такую кон-
струкцию необычайно привлекательной. Однако не
может же быть все так просто! Действительно, абис-
синский колодец можно устроить только в мягкой по-
роде, не содержащей галечников, и при глубине водо-
носного слоя 6-7 м, в крайнем случае — до 12 м.
Почему так? Во-первых, при наличии галечных
включений забивное бурение буровой колонкой ма-
лого диаметра просто невозможно, во-вторых, та-
кая колонка при длинах более 7 м обладает недо-
статочной устойчивостью на сжатие — она начнет
при забивании изгибаться, пружинить, уходить в
сторону от вертикали. Если же увеличить диаметр
буровой штанги, понадобится слишком мощный
копер — без специализированной техники, свои-
ми силами не обойтись.
Но если с породой повезет, то абиссинский ко-
лодец — просто подарок. Его легко устроить, и он
имеет вполне достаточную производительность —
примерно полтора ведра в минуту. А если этого ока-
жется мало — всегда есть возможность устроить еще
один такой колодец.
Рис. 2.13. Схема колодца-скважины:
1 — пробка; 2 — отстойник; 3 — сетка; 4 — сальник; 5 — обсадная
труба; б — вспомогательная обсадная труба; 7 — глиняный замок;
8 — слой гравия; 9 — водоносный слой; 10 — водоупорный слой;
11 —межпластовый водоносный слой; 12 — водоупорный слой
Водоснабжение
Суточное поступление воды прак-
тически не зависит от диаметра
шахты. Поэтому иногда (особенно
при глубоком залегании водоносно-
го горизонта — 15-20 м) быстрее
и дешевле устроить колодец в
виде скважины диаметром
50-300 мм, укрепив ее стенки об-
садной трубой (из металла, асбоце-
мента, пластика). Такие колодцы
чаще всего оборудуют электронасо-
сами. Бурение глубоких (более
40 м) скважин имеет смысл для
коллективного пользования —
обычно они обладают достаточно
большим дебитом и отличным каче-
ством воды.
44
Водопользование
Упрощенная технология соору-
жения абиссинского трубчатого
забивного колодца
Роют шахту 0,8 х 0,8 х 1 м.
Фильтр жестко соединяют с трубой.
На трубу насаживают груз до 30 кг
(бабу), который может свободно пе-
ремещаться вверх и вниз по трубе.
На расстоянии метра от фильтра
крепят стальной хомут — подбабок.
На 1-1,5 м выше подбабка устанав-
ливают второй хомут с двумя бло-
ками. Трубу с фильтром, клапаном
и наконечником устанавливают в
центре подготовленной шахты и
засыпают грунтом. Уплотняя грунт
вокруг вывешенной трубы, обеспе-
чивают ее устойчивое вертикальное
положение.
Вместо рытья шахты глубиной в
1 м можно пробурить ствол диамет-
ром 150-200 мм обычным буром,
что также обеспечит устойчивое
вертикальное положение трубы.
Конструкции абиссинского колодца и самодель-
ного копра показаны на рис. 2.14-2.15.
Забойный трубный абиссинский колодец сооружа-
ют, как сказано выше, на глубину не более 7 м.
Рабочая головка абиссинского колодца предс-
тавляет собой массивный стальной конус, над ко-
торым приварен водоприемный участок в виде
трубы несколько меньшего диаметра с окнами, за-
щищенными металлической сеткой-фильтром. На
фильтр навинчена основная труба с шариковым
клапаном в нижней части.
Трубу в грунт забивают ударами падающей бабы
по подбабку до тех пор, пока подбабок достигнет
поверхности земли. Затем его перемещают на 1 м
вверх и закрепляют. Так продолжают до тех пор,
пока не появится вода. Забивают трубу до погруже-
Рис. 2.15. Забивной колодец:
1 — фильтр; 2 — водоприемная часть; 3 — водоподъемная часть;
4 —ручной насос; 5 — отмостка; б — скважина
Рис. 2.14. Конструкция копра забив-
ного колодца
45
ния фильтра в водоносный слой, причем уровень
воды должен быть выше верхнего края фильтра на
0,5-1 м. Воду откачивают до полного осветления,
на что, как правило, достаточно 15-30 мин.
Наличие воды в трубе можно проверить, опустив
в нее маленькую трубку на шнуре. При соприкосно-
вении с водой трубка издает специфический хло-
пок.
Водоснабжение
От бадьи до насосной станции
Бадья, журавль и ворот
Колодезная бадья привычна всем. Ее можно
опускать и поднимать на колодезной цепи или ве-
ревке, навитой на подъемный ворот или прикреп-
ленной к серьге перевеса журавля (см. рис. 2.16).
Погрузить в воду и набрать до краев бадью или
ведро не так просто; иногда к одной из проушин,
за которые -крепится дужка ведра, привязывают
гирьку, которая помогает зачерпнуть воду.
Гораздо удобнее устроить в бадье донный об-
ратный клапан (рис. 2.17). Тогда проблем с на-
полнением не возникнет.
При погружении бадьи в воду язычок клапана
приподнимается давлением воды и она заполняет
емкость; при подъеме бадьи наполнившая ее вода
прижимает язычок к дну и вода не выливается.
Насосы и насосные станции
Ничто (кроме традиций) не мешает вам механизи-
ровать операцию подъема воды из колодца — хотя
бы ручным насосом. Можно на этой полумере не
останавливаться и прибегнуть к помощи электриче-
ства. Электронасос не только извлечет воду из ко-
лодца, но и доставит ее в дом.
Отечественная промышленность предлагает нам
ряд малогабаритных насосов (см. табл. 2.1). Как
выбрать нужный насос? И где его размещать: на
уровне воды или наверху?
Рис. 2.16. Подъем воды
из колодца:
а — с помощью ворота; б — с помощью
журавля;
1 — ворот; 2 —веревка или цепь;
3 — перевес журавля; 4 — противовес;
5 — баба журавля (столб с развилкой)
46
Водопользование
Таблица 2.1
Отечественные колодезные насосы
Тип насоса Напор (в метрах водного столба) Конструкция
«Агидель» 18 центробежный
«Родничок» 20 вибрационный погружной
«Малыш» 45 электромагнитный
«Струмок» 45 электромагнитный
Рис. 2.17. Колодезная бадья
с донным колпаком:
1 — дужка; 2 — бадья; 3 —резиновый
язычок клапана; 4 — отверстие клапана
Дело в том, что всякий насос — это устрой-
ство, создающее перепад давлений: на выходе
больше, чем на входе (наше сердце действует тем
же образом). Представим, что нужно перекачать
воду из бочки, стоящей на земле, в резервуар на
крыше душевой кабины, поднятый на три метра.
Разберем два варианта (рис. 2.18).
В первом случае насос расположен рядом с ба-
ком, то есть тоже на высоте три метра. Его всасы-
вающий патрубок спускается в бочку с водой, а
напорный соединяется с душевым резервуаром. В
этом случае на напорном патрубке давление атмос-
ферное, а на всасывающем насос создает разреже-
ние, благодаря чему вода засасывается из бочки и
через насос передается в верхний резервуар.
Как известно, атмосферное давление составляет
10 метров водяного столба, а вакуум соответствует
0 м вод. ст. Насос не может
1
создать разрежение на вса-
сывающем патрубке ниже
этого значения.
Поэтому при рассмотрен-
ной схеме невозможно под-
нять воду выше, чем на 10 м,
— это ограничение наложено
законами физики и распро-
Рис. 2.18. Схема действия насоса
при работе на всасывание (а)
и нагнетание (б):
1 — нижний резервуар; 2 — всасываю-
щий патрубок; 3 — насос;
4 — нагнетательный (напорный) па-
трубок; 5 — верхний резервуар
47
страняется на любую конструкцию всасывающе-
го насоса. Высота же в три метра вполне по силам
насосу, установленному рядом с верхним резервуа-
ром.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда насос на-
ходится на уровне нижнего резервуара. В этом слу-
чае уже на всасывающем патрубке давление рав-
но атмосферному, а на напорном — соответствует
параметрам насоса. Как видно из приведенной вы-
ше таблицы, интересующие нас насосы развивают
перепад давлений между входом и выходом от 20 до
45 м вод. ст. Это значит, что установленный на земле
насос мог бы подать воду хоть на высоту шестого эта-
жа (для этого нужен напор 20 м вод. ст.).
Рассмотренный нами пример показывает, что
насос, установленный на поверхности земли (около
колодца или скважины либо в доме), теоретически
способен поднять воду из колодца или скважины
только в том случае, если зеркало воды находится
не глубже 10 м, а практически — не глубже 8 м.
Поэтому обычно насосы и устанавливают побли-
же к водоносному горизонту.
Способ установки зависит от конструкции насо-
са. Погружные (вибрационные) опускают прямо в
воду, обычные (центробежные) устанавливают на
полке, укрепленной выше максимального сезон-
ного уровня воды в колодце, а еще лучше — на по-
плавке (см. рис. 2.19).
Как видно из рисунка, вода из колодца подни-
мается насосом, поступает к крану, расположенно-
му на крыше колодца, а также направляется непос-
редственно в дом по магистральному трубопроводу.
Его нужно прокладывать под землей во избежание
замерзания в зимний период. Глубина прокладки долж-
на быть больше глубины промерзания грунта в вашей
местности; кроме того, подземный трубопровод следует
покрыть сначала слоем теплоизоляции, а затем гидро-
изоляции — вплоть до ввода в отапливаемое помеще-
ние.
Рис. 2.19. Размещение погружного (а) и центробежного (б)
насоса в колодке:
1 — бетонная облицовка колодца; 2 — погружной насос; 3 — попла-
вок; 4 — центробежный насос; 5 —электрический кабель;
б — шланг подачи воды; 7 — подземный трубопровод; 8 —запорный
вентиль; 9 — кран; 10 — крышка колодца; 11 —электрический ввод
Водоснабжение
48
Водопользование
Рис. 2.20. Схема автономного водоснабжения
дачного дома с водонапорным баком (а)
и с гидропневматической установкой (б):
7 — подвальное помещение; 2 —жилые помеще-
ния; 3 — водонапорный бак; 4 — вводы водоснабже-
ния в помещения; 5 — душевой резервуар; 6 — лет-
ний душ; 7 — гидропневматическая станция;
8 — подземная теплоизолированная магистраль
от источника водоснабжения
Рекомендуемый диаметр трубы для ма-
гистрали — % "тру б., или же 20 мм (внутрен-
ний диаметр). Можно использовать звенья
оцинкованной стальной трубы с нарезанной
на концах резьбой, соединяя их муфтами
(или тройниками) либо прокладывать маги
страль из пластиковых армированных, ме-
таллопластиковых и т. п. труб.
Водопроводная сеть
Если у вас на участке имеется колодец
и вы оборудовали его насосом для подачи
воды в дом, ничто не мешает вам сделать
следующий шаг по пути обеспечения себя
городскими удобствами — устроить в доме
водопроводную сеть. В результате вы ста-
новитесь обладателем автономной системы
водоснабжения.
Такая система содержит:
• колодец (скважину) с электронасосом;
• подземную магистраль «источник —
дом»;
• домовую водопроводную сеть;
• водонапорный бак или гидропневмати-
ческую установку;
• приборы потребления воды (душ, ван-
на, умывальник, унитаз, кухонная мойка,
посудомоечная машина, стиральная маши-
на и пр.).
Водонапорный бак
На рис. 2.20 показаны два варианта
схемы автономного водоснабжения заго-
родного дома.
В первом варианте вода из колодца или
иного источника воды поступает в водона-
порный бак, расположенный выше жилых
помещений. Этот бак должен иметь объем
49
100-150 л, иначе говоря, около 15% суточного по-
требления воды.
Устройство бака показано на рис. 2.21.
Лучше всего сделать водонапорный бак из нержа-
веющей листовой стали или из готовой бочки (из не-
ржавеющей стали, либо из обычной стали, изнутри
покрытой антикоррозионной краской, годной для
холодной питьевой воды, или из пищевого пласти-
ка). Если бак изготовлен из слишком тонкой листовой
стали (0,5-1 мм) и не имеет ребер жесткости, то сна-
ружи на него необходимо надеть бандаж из стально-
го уголка либо иного профиля в виде горизонтальной
рамы, расположенный примерно на середине высоты.
Бак устанавливают на деревянных брусьях в металли-
ческий поддон, снабженный сливом.
Наливной патрубок (ввод воды) располагают в
верхней части боковой стенки бака, на 50-80мм ниже
верхней кромки, и снабжают поплавковым клапаном
(такой же конструкции, как в бачке унитаза). Под-
водящую трубку соединяют с патрубком через отсе-
кающий вентиль — он понадобится при очистке или
ремонте бака. Отводящая (сливная) труба врезает-
ся заподлицо в боковую стенку бака на расстоя-
нии 50 мм от дна. Кроме того, бак должен быть обо-
Водоснабжение
Водонапорный бак предназначен
для того, чтобы обеспечить необхо-
димый расход воды независимо от
производительности насоса и водо-
обильности колодца. Он снабжен
автоматикой для включения и вык-
лючения электронасоса, обеспечи-
вающей поддержание заданного
уровня воды в баке.
Таким образом, насос включа-
ется не в тот момент, когда вы
начинаете потреблять воду (его
производительность может быть и
меньше, чем скорость потребле-
ния), а лишь тогда, когда требу-
ется пополнить запас воды в водо-
напорном баке.
рудован системами пе-
релива, сигнализации
о понижения уровня
ниже контрольной от-
метки и слива. Пере-
ливная воронка распо-
ложена на уровне 100
мм от верхней кромки
бака, а сливная — в
днище бака. Под слив-
ной воронкой устанав-
ливают отсекающий
вентиль. Сигнальная
труба врезана в боко-
вую стенку бака на
150 мм ниже верхней
кромки бака, на 50
мм ниже уровня пере-
лива. Слив поддона и
бака, перелив и сиг-
нальная труба соеди-
Рис. 2.21. Водонапорный бак (размеры в мм):
1— корпус; 2 — крышка; 3 — вырезы (закрытые сеткой, для связи с атмосферой
и для датчиков уровня); 4 — подающая труба с поплавковым клапаном;
5 — сигнальная труба; б — перелив; 7 — поддон; 8 — слив из поддона;
9 — труба (шланг) водослива; 10 — настил поддона; 11 — балка под баком;
12 — потолочная балка; 13 — отводная труба
50
Водопользование
Рис. 2.22. Схема утепления водона-
порного бака:
1 — водонапорный бак; 2 — кожух;
3 — внутренняя стенка кожуха;
4 — гидроизоляция; 5 — теплоизоляция;
б — внешняя стенка кожуха
нены со сливным стояком. Переливная воронка
нужна для защиты бака от переполнения в слу-
чае поломки или неправильной регулировки по-
плавкового клапана, а сигнальная трубка позво-
ляет следить за снижением уровня воды: если он
опускается ниже места врезки трубки в бак, то
вода из нее, естественно, не течет.
Для того чтобы исключить замерзание воды в
баке в зимнее время, его теплоизолируют кожу-
хом с двойными стенками из фанеры, досок и т. п.
По внутренней стенке устанавливают гидроизоля-
цию, а поверх нее укладывают тепловую изоляцию
(например, минвату) (рис. 2.22). Обычно в этот же
кожух помещают расширительный бак водяного
отопления (если дом оборудован им).
Гидропневматическая установка
к блоку управления
к блоку
управления
0 = =
Рис. 2.23. Гидропневматическая водоподъемная установка:
а — погружной насос; б — гидроаккумулятор; 1 — водяная камера;
2 — воздушная камера; 3 — мембрана; 4 — блок управления
к гидроаккумулятору
Применение водонапорного бака связано с ря-
дом неудобств.
Эту громоздкую конструк-
цию, имеющую немалый вес,
нужно располагать выше
жилых помещений, букваль-
но над головой, да еще и утеп-
лять. Иногда удобнее восполь-
зоваться схемой нижнего раз-
мещения бака (например, в
подвале), а напор на его вы-
ходе (взамен самотека) созда-
вать искусственным путем.
По такой схеме работает мем-
бранный бак, или гидроакку-
мулятор, — резервуар, разде-
ленный на две части гибкой
мембраной. Изображенная
на рис. 2.23 гидропневмати-
ческая водоподъемная уста-
новка отечественного произ-
водства состоит из погружно-
к разводящей
сети
го насоса и гидроаккумулято-
ра, работа которых управляет-
ся системой автоматики.
51
В основную камеру бака закачивается вода, а по
другую сторону мембраны, в воздушную камеру, за-
качан воздух. Когда насос закачивает воду в водя-
ную камеру, объем воздушной камеры из-за растя-
жения мембраны уменьшается и давление воздуха
возрастает до нужного значения, поддерживаемого
автоматикой. Через мембрану это давление переда-
ется воде и гонит ее из подвала наверх, в жилые по-
мещения. Компрессор с помощью автоматики вклю-
чается и выключается, поддерживая необходимое
давление в системе. Объем водяной камеры обычно
невелик — 20-25 л.
Водоснабжение
Недостаток гидропневматиче-
ской системы водоподачи — зави-
симость подачи воды от электри
чества (напомним, что водонапор-
ный бак, наоборот, является за-
пасным накопителем и может снаб-
жать водой какое-то время даже
без ее подачи из источника).
Домовая канализационная сеть
Задача домовой канализационной сети (см. рис.
2.24) — собрать и доставить к уличному трубопрово-
ду сточные воды от всех сантехнических приборов.
Умывальники, кухонные мойки, стиральные ма-
шины, ванны, душевые кабины и прочее подклю-
чают к фановым стоякам (или стояку) диаметром
50 мм. Подводку от прибора к стояку ведут фановой
трубой того же диаметра с уклоном не менее 0,025
(25 мм на метр). На выпуске этих приборов устанав-
Наряду с отечественными гидро-
пневматическими установками в про-
даже имеются так называемые насос-
ливают гидрозатвор (обычно в виде сифона), пре-
пятствующий проникновению запахов и газов из
канализационной сети в помещение.
Унитаз со смывным бачком (ватерклозет) под-
ключают к фановому стояку диаметром 100 мм.
Подводка ведется фановой трубой диаметром
100 мм с уклоном не более 0,012 (12 мм на метр).
Отметим, что канализационная труба от унитаза
ные станции, производимые рядом
зарубежных фирм (см. табл. 2.2).
Такая насосная станция выполнена
в виде компактного блока, состояще-
го из насоса и мембранного бачка.
Поскольку станция установлена в
подвале дома, то есть выше зеркала
воды в колодце, насос работает на
всасывание. Поэтому данная система
может быть использована лишь для
подъема воды из неглубоких во-
должна проходить или с указанным уклоном, или
вертикально.
Этот уклон выбран с тем расчетом, чтобы
сточные воды заполняли трубу по всей длине и
доносных горизонтов, а также из
скважин с естественным подпором
воды.
Таблица 2.2
уносили плотные фракции.
Неоправданное его увеличение
приведет к засору — вода бу-
дет стекать слишком быстро,
не успевая наполнить трубу и
смыть плотные фракции, ко-
торые осядут на стенках тру-
бы.
Насосные станции САМ, АРМ и KS
для индивидуального водозабора
Марки насосов САМ АРМ КС САМ
Мощность, кВт 0,8 1,0 1,1 1,3 1,1 0,9 1,1 1.3 1,6
Производи- тельность, л/мин 60 63 70 80 40 60 70 80 90
52
Водопользование
Независимо от наличия ватеркло-
зета, один стояк в доме должен
иметь диаметр не менее 100 мм.
Этот стояк предназначен для венти-
ляции сети и предотвращает срыв
гидрозатворов.
Если планировка помещений по-
зволяет, можно все сантехнические
приборы подключить к этому
стояку.
Вентиляционный стояк следует
располагать как можно ближе к
самой высокой точке сборного тру-
бопровода и вместе с тем — рядом
с дымоходом или стояком системы
отопления. Это улучшит тягу. Вент-
стояк должен быть выведен
на 700 мм над кровлей и снабжен
дефлектором.
Все стояки на высоте 800-1000 мм от пола на
каждом этаже оборудуют ревизией (люком для
прочистки).
Все канализационные стояки сообщаются со
сборным канализационным трубопроводом, кото-
рый и выводит сточные воды из дома. Лучше все-
го прокладывать его под полом первого этажа (но
можно и по полу, вдоль стены). Сборный трубо-
провод должен иметь диаметр 100 мм, его также
прокладывают с уклоном 0,012 (12 мм на метр) в
сторону выпуска из дома.
Выпуск трубопровода из дома также имеет диа-
метр 100 мм. В фундаменте дома или подваль-
ной стене предусматривают окно 300 х 300 мм, в
нем укладывают трубу выпуска так, чтобы зазор
над ней составлял не менее 150 мм — иначе при
осадке дома трубу может порвать. Отверстия за-
делывают глинобетоном (смесь мятой глины со
щебнем).
Если в доме имеется гидроизолированный под-
вал (защищенный от высокого уровня грунтовых
Рис. 2.24. Домовая канализационная сеть
вод), окно выпуска ус-
траивают в виде метал-
лической гильзы диаме-
тром не менее 250 мм и
герметизируют зазор на-
бивкой из каболки (про-
смоленной пряди).
Домовую канализаци-
онную сеть прокладывают
раструбными чугунны-
ми или пластмассовыми
трубами, используя для
соединений фитинги. Чу-
гунные изделия в сочлене-
ниях конопатят каболкой
или льняной прядью и
начеканивают влажным
цементным раствором.
В пластмассовых издели-
ях предусмотрены уплот-
нения резиновыми коль-
цами (или иные уплот-
нения, в зависимости от
типа труб).
Садовый водопровод
53
Летний водопровод на загородном участке обес-
печивает водой летнюю кухню, душ, гараж, по-
мещения для скота и птицы, бассейн и т. д. Он под-
ключается к сети водоснабжения жилого дома.
Трубы летней водопроводной сети можно прок-
ладывать поверху, но удобнее заглубить их в землю
на 0,5-0,б м.
Если на полив огорода и сада расходуется зна-
чительное количество воды, имеет смысл устроить
отдельную поливочную водопроводную сеть (на
поверхности или неглубоко под землей) (рис. 2.25
и 2.26).
Если поблизости имеется непитьевая вода (ре-
ка, пруд, поливочный бассейн и т. д.), лучше брать
воду для полива оттуда.
Использовать для прокладки сетей можно сталь-
ные оцинкованные водопроводные трубы — для
главной линии %" труб., для ответвлений —
труб.
На зимний период воду из летней и поливочной
сетей обязательно нужно сливать.
В случае если поливочная вода поступает с пере-
боями или не обеспечивает нужного расхода воды,
можно устроить поблизости от места полива нако-
пительный резервуар (бочку), поднятый на опоре на
1-1,5 м, который будет заполняться от поливочной
магистрали и от которого вода будет поступать са-
мотеком в поливочную сеть.
Эта конструкция удобна еще и тем, что обес-
печит вас при необходимости теплой водой для
полива (за счет прогрева резервуара в солнечную
погоду).
В зависимости от величины поливочных пло-
щадей выбирают конфигурацию разводки воды
от магистрали.
В нужных точках магистральную линию снаб-
жают отводами (участки труб соединяют тройни-
ками). Удобно использовать тройник %" труб, с от-
водом и вентилем ХЛ" труб. Иногда достаточно к
полудюймовым отводам тройников после венчика
присоединять гибкий шланг для полива этой части
огорода.
Водоснабжение
Рис. 2.25. Односторонняя схема про-
кладки поливочного водопровода:
1 — участок магистральной трубы
диаметром %" труб.; 2 — тройник для
перехода от 3А" труб, к W труб.;
3 — вентиль !6” труб.; 4 — штуцер
для присоединения поливочного шланга;
54
Водопользование
При необходимости можно от этих точек про-
кладывать стационарные ветви поливочной сети,
но полудюймовой трубой.
Что касается оконечных приборов поливки, то
здесь выбор неограничен.
Можно устроить в отходящих от магистрали тру-
бах ряд мелких отверстий в нужных местах и отрегу-
лировать вентили так, чтобы вода изливалась в вцде
мелких струек (капельный полив).
Можно просто поливать вручную, направляя
шланг с наконечником-соплом в нужное место.
Если снабдить сопло регулирующей насадкой, то
дальность и силу струи можно менять по желанию.
Дождевальные приборы в виде шеста или тре-
ноги (высотой от 1 до 5 м) с вращающимся (силой
отдачи) разбрызгивателем и экономичны, и пре-
красно смотрятся в работе, если их использовать
на лужайках или цветниках (рис. 2.27).
По мере необходимости треногу или шест пере-
носят на новое место.
В продаже имеются разбрызгиватели различ-
ной конструкции из металла и пластмассы.
Главное — не забывать, что разбрызгивате-
ли, фонтаны, фонтанчики и прочие средства по-
ливки, будь то покупные или самодельные, кроме
своей непосредственной функции еще и украша-
ют ландшафт, являясь великолепным элементом
декора. В струях воды в солнечный день можно
увидеть все цвета радуги на радость и взрослым,
и детям.
Рис. 2.26. Двухсторонняя схема про-
кладки поливочного водопровода:
1 — участок магистральной трубы
диаметром 3А" труб.; 2 — тройник для
перехода от 3А" труб, к !6" труб.;
3 — вентиль ’/i" труб.; 4 — штуцер
для присоединения поливочного шланга;
Рис. 2.27. Садовый разбрызгиватель
55
АВТОНОМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ
Канализация
Очистные сооружения
Задача очистных сооружений — снижение коли-
чества загрязнений в сточных водах до такого уров-
ня, когда их можно отводить в водоем или водопрони-
цаемый грунт без опасности загрязнения последних.
Способные к загниванию органические соединения,
содержащиеся в сточных водах, превращаются в
процессе очистки в безвредные инертные вещества.
Кроме того, снижается (до допустимого уровня) коли-
чество болезнетворных организмов.
Таким образом, прошедшие очистку сточные
воды перестают быть источником заражения ок-
ружающей среды. Тем не менее санитарные орга-
ны (СЭС) требуют обеззараживания этих вод при
их сбросе в водоемы.
Очистка производится в два этапа.
Сначала сточные воды поступают в так назы-
ваемый септик — отстойную камеру, где про-
исходит их осветление (выпадение в осадок взве-
шенных частиц).
На втором этапе производится собственно био-
логическая очистка вод — фильтрация.
Септик
Септик — это отстойная камера в виде герметич-
ного колодца (круглого или прямоугольного сечения).
Объем колодца зависит от расхода сточных вод.
Постоянно заполненная часть колодца (гидравли-
ческий объем) должна быть равна трехкратному
суточному притоку. Если поступление сточных вод
не превышает 1000 л/сутки, септик делают однока-
мерным, если больше — двухкамерным (первая ка-
мера — % общего гидравлического объема).
Автономная канализация состоит
из трех частей:
• очистные устройства;
• домовая сеть с сантехнически-
ми приборами;
• дворовая сеть.
Очистные устройства содержат
два основных узла:
СЕПТИК, где происходит освет-
ление сточных вод, и ФИЛЬТР, где
происходит их очистка
Современный дачный дом в
случае использования воды для
хозяйственных нужд и гигиениче-
ских целей (так называемые серые
сточные воды) нуждается в кана-
лизации, т. е. системе отведения и
очистки сточных вод, которые об-
разуются в результате хозяйствен-
ной деятельности. Канализация
требуется и для смывного туалета
(ватерклозета).
Почему потребность в кана-
лизации связывается именно с
водоснабжением?
Дело в том, что в традиционном
сельском укладе такие водоемкие
процессы, как стирка и мытье
посуды, были вынесены за
пределы усадьбы. Клозет вообще
не нуждался в воде. Баня обычно
ставилась так, что ее сточные воды
уходили в реку (не отравляя воду).
В современном же загородном
доме потребление воды довольно
велико.
56
Водопользование
Рис. 2.28. Септик из железобетон-
ных элементов (размеры в мм):
1 — железобетонное кольцо 01 000 мм;
2 — деревянная крышка; 3 — желе-
зобетонное кольцо 0700 мм; 4 — опорное
железобетонное кольцо; 5 — чугунный
люк (или деревянная крышка);
6 — вентиляционный стояк; 7 — плита
перекрытия; 8 — плита-дншце; 9 — це-
ментная растяжка; 10 — тройники
Неочищенные сточные воды ни в коем случае
не должны просачиваться сквозь стены септика в
грунт. Поэтому его конструкция должна быть гер-
метичной: стены из железобетона, бутового кам-
ня (бутобетона) или красного кирпича-железняка,
дно — из монолитного бетона или железобетонной
плиты.
Технология строительства такова (рис. 2.28):
сначала отрывают шахту глубиной 3 м и диаме-
тром 1,5 м и на дне ее утрамбовывают слой щебня
100-150 мм, затем заливают дно монолитным бе-
тоном или укладывают железобетонную плиту тол-
щиной не менее 100 мм.
Затем опускают одно за другим два железобе-
тонных кольца (кольца должны быть прочно со-
единены друг с другом, как это показано в на-
шей книге при описании шахтных колодцев) и
герметизируют стыки.
По мере установки бетонных колец простран-
ство вокруг них засыпают грунтом. Если уровень
грунтовых вод высок, железобетонные кольца сна-
ружи обмазывают горячим битумом и заполняют
зазор вокруг них перемятой глиной, тщательно
утрамбовывая ее при укладке. Толщина глиняного
замка должна быть 250-300 мм.
В верхнем кольце должны быть предусмотрены
впускное и выпускное отверстия. В эти отверстия
вставляют тройники диаметром 100 мм. Поперечные
отводы тройников пропускают сквозь отверстия
наружу и герметизируют. К ним присоединяют
уложенные в траншеи входную и выходную фа-
новые трубы того же диаметра. Проходная часть
тройника, как видно из рисунка, ориентирована
вертикально. Нижний конец погружен в сточную
воду на 300 мм, верхний поднимается выше уров-
ня воды. Такая конструкция позволяет задержать
загрязнения, плавающие на поверхности воды, и
обеспечивает возможность чистки ввода и выпус
ка.
Впускное отверстие должно быть на 50-100 мм
выше выпускного, которое отстоит от верхней
кромки бетонного кольца на 300 мм.
Поверх бетонного кольца устраивают перекры-
тие. Для того чтобы обеспечить доступ к тройни-
кам впуска и выпуска, строго над ними укрепля-
57
ют вентиляционные стояки ( один из них показан
на рисунке) — вертикальные отрезки трубы (чугун-
ной, стальной, асбоцементной), которые выходят
на поверхность земли и закрываются заглушка-
ми.
Одна из этих труб одновременно играет роль
вытяжки. Ее поднимают выше уровня земли на
700-800 мм (то есть выше снежного покрова) и
защищают флюгаркой (колпачком, поднятым на
подставках выше верхнего среза стояка).
В статическом состоянии, при отсутствии при-
тока вод, уровень воды в септике устанавливают
на отметке отводящего отверстия.
В процессе эксплуатации септика органи-
ческая часть осадка постепенно разлагается
микроорганизмами, поэтому нельзя при эксп-
луатации и чистке пользоваться хлорной изве-
стью. Чистку септика производят раз в год, а
если в доме нет смывного туалета (ватерклозе-
та), то раз в 2-3 года. Откачивают осадок спе-
циальным погружным насосом либо ассенизаци-
онной машиной (не забудьте при планировании
участка обеспечить подъезд к колодцу) поздней
осенью в начале заморозков (во избежание не-
приятных запахов).
Септик располагают не менее чем в 5 м от
дома. Если он удален более, чем на 15 м, необхо-
димо устроить смотровой колодец, обеспечиваю-
щий доступ к смотровому патрубку. Такой коло-
дец делают из железобетонных колец диаметром
700 мм или в виде квадратной ямы.
При достаточно высоком уровне грунтовых вод
имеет смысл снижать глубину колодца септика, од-
новременно увеличивая его диаметр — например,
вместо двух колец диаметром 1000 мм общей вы-
сотой 1800 мм установить одно кольцо диаметром
2000 мм и высотой 1300 мм. Такой септик делают
двухкамерным: устанавливают вертикальную пере-
городку по всей высоте железобетонного кольца. В
этой перегородке предусматривают два патрубка
диаметром 150 мм: один, перепускной, размещают
на 400 мм ниже, а второй, вентиляционный, — на
150 мм выше расчетного уровня воды.
Общая схема местной канализации приведена
на рис. 2.29.
Канализация
Биологическая очистка обеспе-
чивается биоагентами — микро-
организмами и водорослями, для
которых загрязнения сточных вод
являются источником питания и в
процессе жизнедеятельности био-
агентов превращаются, как уже ска-
зано, в инертные вещества.
Принудительная очистка
производится в специальных
установках, где создается среда
с повышенной концентрацией
биоагентов, что обеспечивает
интенсивную очистку сточных
вод. Такие установки благодаря
высокой производительности ком-
пактны, однако при работе они нуж-
даются в затратах энергии —
процесс требует подачи воздуха.
Поэтому для местных систем кана-
лизации их на практике не приме-
няют, а используют естественные
системы очистки.
Естественная система очистки
сточных вод использует самоочища-
ющую способность почвы, грунта.
Ватерклозет, то есть унитаз
со смывным бачком, резко
повысил комфортность городского
жилища. Ему предшествовали
такие системы, как люфт-клозет
и пудр-клозет, которые в свое
время явились значительным
усовершенствованием по сравне-
нию с «форточной канализацией»
средневековых европейских
городов.
58
Фильтрующие устройства
Водопользование
Конструкция фильтрующего устройства долж-
на быть выбрана в зависимости от типа грунта и
от уровня грунтовых вод (см. табл. 2.3).
На песчаных грунтах и супесях устраивают филь-
трующий колодец (при залегании грунтовых вод на
глубине не менее 3 м) или поля подземной фильтра-
ции (при уровне вод 1,5-2 м). Пройдя такой фильтр,
сточные воды просачиваются через грунт, где про-
ходят дополнительную очистку, к подземным грун-
товым водам.
Таблица 2.3
Типы фильтрующих устройств
(при суточном расходе до 0,5 м3, то есть на семью 2-3 человека)
Есть два способа устроить
перекрытие септика.
Самый простой вариант —
закрыть септик досками толщиной
60 мм или железобетонными
плитками, затем уложить 2-3 слоя
рубероида или гидроизола и
засыпать шлаком или грунтом. При
необходимости чистки такое пере-
крытие легко разобрать. Но лучше
устроить постоянный лаз — из де-
рева или бетона. В первом случае
перекрывают септик деревянным
щитом с люком 650 х 650 мм
или 0 700 мм. Люк накрывают
крышкой. Стенки шахты обшивают
досками, а сверху устраивают еще
одно перекрытие с верхней крыш-
кой. Пространство между крышками
заполняют утеплителем.
Во втором случае используют
либо фасонное железобетонное
кольцо (коническое с нижним диа
метром 1000 мм и верхним под
стандартный чугунный люк), либо
перекрывают колодец плоским же-
лезобетонным кольцом с отверстием
диаметром 700 мм, а на него уста-
навливают железобетонный стакан
того же диаметра и на нем сверху
устраивают люк или деревянную
крышку.
Тип грунта Уровень подземных вод
Глубокий (ниже 3 м) Средний (ниже 1,5 м) Высокий
Пески (хорошая проходимость) Фильтрующий колодец (01 м) Поля подземной фильтрации (длина ороси- тельной сети 20-30 м)
Супесь (хорошая проницаемость) Фильтрующий колодец (01,5 м) Поля подземной фильтрации (длина ороситель- ной сети 30-50 м)
Суглинки и глины (слабая проницаемость) Песчано- гравийный фильтр со сбросом очищен- ной воды в водоем (длина траншеи 5 м; S коллекторной сети 2,5 х 2 м) Фильтрую- щая кассета (S 10-12 м2 для суглин- ков и 15-18 м2 для глин)
Глины (водоупорный грунт) Фильтрующая полузагубленная песчано- гравийная насыпь (S 5 м2) Фильтрую- щая назем- ная песчано- гравийная насыпь (S 5-8 м2)
Фильтрующий колодец
59
Если условия позволяют, то есть грунт обладает
фильтрующими свойствами (песчаные или супес-
чаные почвы) и грунтовые воды стоят низко, име-
ет смысл устроить рядом с септиком (отстойной
камерой) колодец фильтрации осветленных сточ-
ных вод (см. рис. 2.29).
Канализация
Рис. 2.29. Схема двухсту-
пенчатой очистки сточных
вод с фильтрующим колод-
цем:
1 — жилой дом с внутренней
канализацией; 2 — колодец-
септик; 3 — фильтрующий
колодец; 4 — вытяжной стояк;
5 — канализационная труба
Как видно из приведенной схемы, канализа-
ционная труба выводит из дома сточные воды са-
мотеком в отстойную камеру (септик), откуда они,
также самотеком, поступают в фильтрующий ко-
лодец. Отфильтрованная вода просачивается
вниз, к грунтовым водам.
Следует обратить внимание на то, что и домо-
вая фановая труба, и обе камеры очистки обору-
дованы вытяжкой для отвода образующихся в ка-
нализационной системе газов.
Фильтрующий колодец, как и колодец-септик,
представляет собой шахту глубиной около трех мет
ров, внутри которой устроен колодец из бутового
камня, кирпича-железняка или железобетонных
колец.
Устройство фильтрующего колодца из железо-
бетонных колец диаметром 1500 мм показано на
рис. 2.30.
Шахту выкапывают полностью на заданную
глубину. Ее диаметр должен быть на 800-1000 мм
больше диаметра колец (см. рис. 2.31). На дне по
утрамбованному контуру в виде кольца по пери-
Рис. 2.30. Фильтрующий колодец,
смонтированный из железобетонных
колец (размеры в мм):
1 — водоотбойная доска; 2 — лаз из же-
лезобетонного кольца 0700 мм;
3 — люк чугунный типа «Л*; 4 — нижняя
деревянная крышка; 5 — опорное кольцо
под люком; 6 — вентиляционный стояк;
7 — плита перекрытия; 8 — верхнее же-
лезобетонное кольцо; 9 — нижнее желе-
зобетонное кольцо; 10 — засыпка;
11 — отверстия
60
Водопользование
Рис. 2.33. Шахта фильтрующего ко-
лодца (размеры в мм):
1 — шахта; 2 — стенка колодца;
3 — отверстия 050-60 мм;
4 — бетонная стяжка; 5 — открытое
дно колодца
На слабопроницаемых и водоупор-
ных грунтах устраивают песчано-
гравийные фильтры полной очистки,
после которых безвредная вода сбра-
сывается в водоем или на рельеф.
При слишком высоком уровне под-
земных вод фильтрующие устрой-
ства приходится поднимать выше
и использовать насос для подъема
сточных вод от септика.
Если при рытье траншеи в грунте
обнаруживаются порушенные уча-
стки, этот грунт выбирают, подсы-
пают песок и во влажном виде тща-
тельно утрамбовывают.
В известняках и других непроч-
ных грунтах на дно траншеи подсы-
пают песчаную подушку высотой
150 мм.
метру шахты устраивают бетонную стяжку, остав-
ляя открытый грунт в центре, по внутреннему диа
метру бетонного кольца. Таким образом, нижняя
кромка кольца опирается на бетонное основание,
а дно камеры остается незабетонированным и не
препятствует просачиванию сточных вод.
В нижнем железобетонном кольце просверливают
перфоратором 80 отверстий диаметром 50-60 мм
с шагом по горизонтали и вертикали 100-120 мм.
Если кольцо отливают самостоятельно, то заранее
закладывают в опалубку легко удаляемые пробки
или патрубки под отверстия. Если стенку колодца
делают из камней, оставляют на пласть пропуски,
а если из кирпича — кладку делают в полкирпича
(на пласть) в шахматном порядке, оставляя в каж-
дом ряду зазоры между соседними кирпичами в
35-45 мм.
На высоту 1 метр колодец засыпают фильтрую-
щим материалом (гравий, щебень, спекшийся
шлак, битый кирпич с размером осколков 10-
70 мм). Снаружи между стенками шахты и бетон-
ными кольцами делают такую же засыпку.
Впускной патрубок входит в колодец через от-
верстие в бетонном кольце на высоте 1500 мм от
дна колодца, то есть на 500 мм выше уровня за-
сыпки, на которую укладывают водоотбойную до-
ску в месте падения струи (чтобы предотвратить
размывание грунта). Доска должна быть закре-
плена, например, двумя штырями, уходящими в
засыпку.
Патрубок не надо обрезать заподлицо со стен-
кой, лучше оставить выпуск 50-80 мм внутрь ко-
лодца — в противном случае вода будет стекать по
стенке и размывать засыпку.
Рабочий объем колодца перекрывают сверху
плоским железобетонным кольцом с отверстиями
под крышку (диаметром 500 мм) и под вытяжной
стояк диаметром 100 мм.
На перекрытие устанавливают железобетонное
кольцо-лаз диаметром 700 мм, а его верх закрыва-
ют люком или деревянной крышкой. Под чугунный
люк подкладывают стандартное железобетонное
кольцо.
Вытяжной стояк с флюгаркой должен под ниматься
над уровнем земли не менее чем на 700 мм.
61
При сильных морозах (от минус 25°С) нижнюю
крышку утепляют.
Теперь следует разобраться с диаметром рабо-
чей камеры фильтрующего колодца. От этого диа-
метра зависит объем фильтра, а значит, его про-
изводительность.
Сточные воды уходят и через дно, и через пер-
форированную боковую стенку колодца. Песок про-
пускает воду лучше, чем супеси. «Серые» хозяйствен-
ные воды просачиваются легче, чем воды от ватер-
клозета. Размеры колодца при различных расходах
сточных вод с учетом перечисленных нами факто-
ров приведены в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Канализация
Диаметр колодца при высоте фильтра 1 м
в зависимости от типа почвы
Количество сточных вод Песчаный грунт Супеси
Для «серых» вод
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 00,5 м 00,7 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 00,7 м 01,0 м
При работе ватерклозета
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 01,0 м 01,5 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 01,5 м 02,0 м
В продаже имеются биотуалеты
различных конструкций отечест-
венного и зарубежного производ-
ства. Биотуалет рассчитан на поль-
зование семьей на 3-5 чел.
Он состоит из стульчака с крыш-
кой, камеры биоразложения, ка-
меры пастеризации с ящиком для
компоста и вентиляционного стояка
с вентилятором. Избыток компоста
пересыпается в выдвижной ящик,
который следует периодически
опорожнять.
Компост, образующийся в ре-
зультате биоразложения исходного
продукта, безопасен с санитарно-
биологической точки зрения. Он
может быть использован в качестве
органического удобрения.
При устройстве колодца квадратного сечения
можно взять сторону квадрата, равную указан-
ному в таблице диаметру.
Очистка сточных вод в фильтрующих колод-
цах происходит в биопленке — тонком слое, образо-
ванном микроорганизмами на поверхности гранул
фильтра. Для этих микроорганизмов органические
вещества в сточных водах являются питательной
средой.
Окончательная очистка сточных вод происходит
в слое почвы, через который они просачиваются,
прежде чем достигнут грунтовых вод.
Рис. 2.32. Поля подземной фильтра-
ции:
1 — септик; 2 — дозирующая камера;
3 —распределительный трубопровод;
4 —распределительные колодцы;
5 — оросительные трубы; 6 — вентиля-
ционные стояки с флюгаркой
Поля подземной фильтрации
Поля подземной фильтрации (рис. 2.32) приме-
няют, как и фильтрующие колодцы, в песчаных
и супесчаных грунтах. Устройство фильтрующе-
го колодца возможно, как было сказано, в том
62
Водопользование
Рис. 2.33. Прокладка распредели-
тельного трубопровода полей под-
земной фильтрации:
1 — труба 0100-125 мм; 2 — подкладка
(кирпич на пластъ через каждые 0,5 м);
3 — траншея
Рис. 2.34. Распределительный коло-
дец полей подземной фильтрации:
1 — бетонное основание; 2 — распреде-
лительный трубопровод; 3 — бетонное
кольцо; 4 — деревянная крышка;
5 — ввод оросительной трубы
случае, когда грунтовые воды залегают на глуби-
не не менее 3 м. Если же эта глубина составляет
2, или в крайнем случае 1,5 м, приходится соору-
жать фильтр иной конструкции — в виде разветв-
ленной сети фильтрующих траншей. Эта система
дешевле и проще в строительстве, к тому же она
обеспечивает орошение участка. Единственная
сложность заключается в том, что поля подземной
фильтрации нужно прокладывать заранее, до за-
стройки участка.
Дозирующая камера, устраиваемая на выходе
септика, обеспечивает поля подземной фильтрации
равномерным притоком сточных вод. Она представ-
ляет собой емкость диаметром 1000 мм (или площа-
дью 1000 х 1000 мм) с находящимся внутри сифо-
ном, который периодически самозаряжается и
самоизливается осветленной сточной водой, посту-
пающей из септика. Диаметр сифона 100 мм, вы-
сота колена 200 мм.
Распределительный трубопровод — это труба
диаметром 100-125 мм (пластиковая, асбоцемент-
ная или керамическая). Ее укладывают в траншею
на глубине выпуска дозирующей камеры с уклоном
0,02 (2 см на метр длины), чем обеспечивается само-
тек сточных вод. В любом случае расстояние от тру-
бы до поверхности земли должно быть не менее 0,5 м
(рис. 2.33).
Распределительные колодцы устраивают в местах
ветвления — там, где от распределительного трубо-
провода отходят траншеи фильтрации с уложенными
в них оросительными трубами.
Колодец диаметром 500-700 мм выкладыва-
ют из красного кирпича-железняка или использу-
ют железобетонное кольцо. В основании колодца
устраивают цементную стяжку по утрамбован-
ному гравию, над стяжкой размещают лотки на
уровне, соответствующем лоткам распределитель-
ной и оросительной труб (см. рис. 2.34).
Для каждого колодца этот уровень свой, по-
скольку распределительный трубопровод проло-
жен с уклоном.
Сверху колодец прикрывают достаточно проч-
ной и пропитанной антисептиком деревянной
крышкой (щитом) и засыпают ее гравием, щебнем
или шлаком (размер гранул 15-25 мм).
63
Устанавливая заглушки в колодце, можно отсекать
от сети те или иные ветви и тем самым регулировать
орошение зон приусадебного участка.
Фильтрационные траншеи с оросительными
трубами прокладывают параллельными рядами
на расстоянии не менее 1,5 м в песчаных грунтах
и 2,5 м в супесях. Суммарная длина траншей, не-
обходимая для отвода сточных вод, приводится в
табл. 2.5.
Таблица 2.5
Суммарная длина фильтрующих траншей
Количество сточных вод Климатическая полоса
Южная Средняя Северная
Для «серых» сточных вод
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 14 м 18 м 21 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 28 м 35 м 42 м
При пользовании ватер-клазетом
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 20 м 25 м 30 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 40 м 50 м 60 м
з
5 5 5
Каждая траншея, ответвляющаяся от распреде-
лительного трубопровода, должна иметь длину не
более 20 м.
Глубина траншеи выбирается в зависимости
от расчетного значения минимальной зимней тем-
пературы (табл. 2.6).
На дне траншеи отрывают канавку шириной
300 мм и глубиной 200 мм, в которую укладыва-
ют фильтрующий слой из гравия, щебня или шлака
(размер гранул 15-25 мм), на который и укладыва-
ют оросительную трубу (рис. 2.35). Оросительная
труба должна иметь уклон 0,02 в сторону от колод-
ца для самотека сточных вод и отверстия, через ко-
торые вода орошает фильтрующий слой.
Можно использовать асбоцементную, пласт-
массовую или керамическую дренажную трубу
диаметром 75-100 мм.
Если используется асбоцементная труба, в ней от-
верстия для излива устраивают в виде пропилов на
треть диаметра шириной 10 мм с шагом 150 мм и
укладывают пропилами вниз (рис. 2.35 а).
В пластмассовой трубе сверлят два ряда отверстий
диаметром 10 мм в шахматном порядке на расстоянии
Рис. 2.35. Оросительная труба из
асбоцемента (а), пластмассы (б) и в
виде кирпичного лотка (в, г) (разме-
ры в мм):
1 — труба; 2 — пропилы или отверстия
(при укладке в траншею обращены
вниз); 3 — кирпичный бортик лотка;
4 — кирпичное дно лотка; 5 — зазор
15-20 мм; 6 — фильтрующий слой
Таблица 2.6
Зависимость глубины траншеи
от температуры окружающей
среды
Т емпература, °C Глубина траншеи, м
-20 0,7
-30 1,0
-40 1,5
<40 1,8
64
Водопользование
друг от друга 50 мм (рис. 2.35 б). Гончарные дренаж-
ные трубы укладывают не встык, а оставляя зазор
15 мм, который сверху прикрывают накладками из
рубероида. Можно вместо оросительных труб проло-
жить по фильтрующему слою кирпичный лоток се-
чением 120 х 120 мм, оставляя на дне лотка зазоры
15-20 мм (см. рис. 2.35 е).
На концах
оросительных
труб,
б
6
6
Рис. 2.36. Сеть подземной фильтрации сподсоединением оро-
сительных труб с помощью тройников:
1 — септик; 2 — дозирующая камера; 3 — коллекторная труба
(с одним распределительным колодцем); 4 — тройник;
5 — оросительная труба; 6 — вытяжка; 7 — угольник
трубы диаметром
высотой 0,5-0,7 м,
прикрывают флю-
подземной фидьт
фильтрующих траншей, а точнее
должны быть предусмотре-
ны вытяжные стояки. Их де-
лают из
100 мм,
а сверху
гаркой.
Поля
рации можно соорудить во-
обще без сооружения коллек-
торных колодцев. В этом слу-
чае звенья распределитель-
ной трубы диаметром 150 мм
соединяют посредством трой-
ников. К обращенным вниз
патрубкам тройников подсо-
единяют угольники, а уже к
ним — оросительные трубы в
шахматном порядке.
Для тройников и угольни-
ков подойдут канализацион-
ные чугунные фитинги (см.
рис. 2.36).
Фильтрующие устройства
для водонепроницаемых или
слабопроницаемых грунтов
В том случае, если почва на вашем загородном
участке такова, что грунт плохо пропускает воду,
конструкцию фильтра приходится усложнять.
Дело в том, что, когда воды уходят в песчаный
или супесчаный грунт, они дополнительно фильт-
руются, просачиваясь к грунтовым водам.
Поэтому на водоупорных грунтах приход ится за-
ботиться о том, чтобы уже на выходе из фильтра
сточные воды были достаточно очищены — рас-
65
считывать на фильтрацию в грунте не приходится.
Такой фильтр делают в виде трехслойного пирога:
сверху — сеть оросительных труб, ниже повторя-
ющая ее контуры сеть дренажных труб, а между
ними — метровой толщины фильтрующая песча-
но-гравийная начинка.
Оросительная сеть распределяет сточные воды
по всей площади фильтрующего слоя, а дренажные
трубы собирают отфильтрованные воды.
Конструктивно такие песчано-гравийные фильт-
ры устраивают либо в виде сети (коллектор с попе-
речными трубами), либо в виде длинной траншеи
(рис. 2.37). Выбор зависит от конфигурации под-
ходящих незанятых площадей на участке.
Линейный песчано-гравийный фильтр устра-
ивают в виде траншеи глубиной около 3 м и ши-
риной 0,5 м. Дно траншеи должно быть ниже вы-
пускного лотка септика или дозирующей камеры
примерно на 1,5 м. На дно укладывают слой гра-
вия, щебня или котельного шлака с размером гра-
нул 15-30 мм. На него укладывают дренажную
трубу из асбоцементных или пластиковых труб диа-
метром 100 мм с боковыми водоприемными окна-
ми. В асбоцементных трубах такие окна представ-
ляют собой пропилы 10-миллиметровой ширины
глубиной 20 мм и с шагом 100 мм, а в пластмассо-
вых — отверстия диаметром 10 мм с шагом 100
мм. Пропилы и отверстия по обе стороны трубы
располагаются в шахматном порядке (рис. 2.38).
Дренажную трубу засыпают крупной фракци-
ей щебня, гравия или шлака (15-30 мм), перекры-
вая верх трубы на 50 мм, поверх насыпают 100-
миллиметровый слой средней фракции (5-15 мм), а
на него слой мелкой фракции (2-5 мм) такой же тол-
щины (100 мм). Поверх щебня засыпают метровый
слой песка (крупно- и среднезернистого). По песку
снова выкладывают щебень (гравий, шлак) крупной
фракции (15-30 мм), и уже на него кладут ороситель-
ную трубу, устроенную аналогично дренажной, но с
ориентированными вниз окнами. Эту трубу засыпают той
же засыпкой крутой фракции (на 50 мм над верхом
трубы). Остается накрыть засыпку слоем руберсида или
гидрсизсла и засыпать грунтом, установив прс;[н.зри-
телыю вытяжные стояки (из 100-миллиметровой
асбоцементной трубы, возвышающейся на 0,5-
Канализация
Рис. 2.37. Поперечный разрез филь-
трующей траншеи (размеры в мм):
1 — дренажная труба; 2 — крупно-
зернистая засыпка; 3 — среднезерни-
стая засыпка; 4 — мелкозернистая
засыпка; 5 — слой песка; 6 — ороси-
тельная труба; 7 — крупнозернистая
засыпка; 8 — гидроизоляция; 9 — грунт;
10 — вытяжной стояк
Рис. 2.38. Конструкция окон в дре-
нажных трубах (размеры в мм):
а — асбоцементная труба; б — пласти-
ковая труба
3 В. Синельников
66
Водопользование
0,7 м над землей и прикрытой флюгаркой). Вы-
тяжка должна быть установлена в начале дре-
нажной и в конце оросительной труб (по ходу дви-
жения сточных вод).
Длина фильтрующей траншеи зависит от объема
сточных вод и составляет 100 л/ сутки на 1 метр тру-
бы (для «серых» вод — 150 л/сутки), например, 5 м
для расхода 0,5 м3/сутки (2-3 чел.) и 10 м для расхода
1 м3/сутки (4-5 чел.).
Остаточная полная концентрация
биопримесей в сточных водах пос-
ле песчано-гравийного фильтра
при высоте фильтрующего слоя 1 м
составляет 12-15 мг/л, а при вы-
соте фильтрующего слоя 1,5 м —
8-10 мг/л.
При очистке на песчано-гравий-
ном фильтре «серых» сточных вод
нагрузку (количество очищаемой
воды) можно увеличить вдвое, при
этом на выходе очистного сооруже-
ния сохраняются те же показатели
содержания биопримесей.
Коллекторный песчано-
гравийный фильтр
Если размещение длинной фильтрующей тран-
шеи на участке по каким-либо причинам затруд-
нительно, можно устроить более компактный пес-
чано-гравийный фильтр коллекторного типа (рис.
2.39. В этом случае и дренажную, и оросительную
сеть устраивают наподобие миниатюрных полей
подземной фильтрации: в виде горизонтальной рас-
пределительной трубы и отходящих от нее в обе сто-
роны патрубков с отверстиями.
Рис. 2.39. Коллекторный песчано-
гравийный фильтр (размеры в мм):
1 — верхний (оросительный) коллектор;
2 — чугунные канализационные кресто-
вины; 3 — десять оросительных труб
(асбоцементных или пластмассовых);
4 — дренажная коллекторная труба;
5 — десять дренажных патрубков;
6 — к вентиляционному стояку
67
Например, для фильтрации 1 м3/сутки (5-6 чел.)
котлован под фильтр должен иметь размеры: дли-
на 2,5 м и ширина 2 м (чтобы разместить метровые
рабочие патрубки по обе стороны коллектора).
Дно котлована располагают примерно на 1,5 м
ниже лотка отводящей трубы септика (или дозиру-
ющей камеры). Дно имеет уклон к центральной ча-
сти, равный 0,03.
Как и при устройстве фильтрующей траншеи,
на дно котлована укладывают засыпку (гравий, ще-
бень или котельный шлак) крупной фракции (15—
30 мм). Поверх засыпки укладывают дренажную
сеть, состоящую из коллекторной трубы и отходя-
щих от нее 5 пар дренажных патрубков метровой
длины.
Конструкцию патрубков см. на рис. 2.37. Пат-
рубки подсоединяют к коллектору с помощью кана-
лизационных крестовин из чугуна. Расстояние меж-
ду дренажными патрубками — 500 мм. Отверстия
в них при сборке ориентируют в стороны.
Дренажную сеть засыпают щебнем на 50 мм
выше верха труб, затем двумя слоями — средней
(5-15 мм) и мелкой (2-5 мм) фракции — по 100 мм
высотой и метровым слоем крупно- и среднезерни-
стого песка.
Затем, как и при устройстве фильтрующей тран-
шеи, точно над дренажной сетью собирают ороси-
тельную сеть, состоящую из коллекторной трубы,
чугунных крестовин и оросительных патрубков (см.
рис. 2.40), ориентируя их отверстиями вниз. Ороси-
тельную сеть, подключенную коллектором к выхо-
ду септика (дозирующей камеры), засыпают сверху
крупнозернистой фракцией, перекрывая трубы на
50 мм, затем укрывают рубероидом или гидроизо-
лом и засыпают грунтом. В конце оросительного и
в начале дренажного коллекторов устанавливают
вентиляционные стояки из асбоцементной трубы с
флюгаркой, выводя их на 0,5-0,7 м выше поверхно-
сти земли (чтобы зимой не засыпал снег).
Фильтрующая кассета
Если грунт хоть немного проницаем, то устраи-
вают фильтрующую кассету, через которую отфиль-
трованная вода уйдет в грунт.
Канализация
Дворовая сеть — это система ка-
нализационных труб, соединяющих
выпуск из дома с очистными соору-
жениями — септиком, дозирующей
камерой, фильтрующим устройством
и так далее.
Можно использовать чугунные
или пластмассовые раструбные ка-
нализационные трубы или асбоце-
ментные безнапорные.
Как уже неоднократно говори-
лось, трубы, по которым движутся
сточные воды, должны иметь уклон
(понижение по ходу движения),
обеспечивающий их самотек.
Уклон должен обеспечивать по-
нижение трубы на 2 см с каждым
метром, если же это невозможно —
как минимум 1,5 см на метр. Осо-
бенно следует остерегаться участ-
ков с обратным уклоном —
они приводят к появлению карма-
нов, где образуются чаще всего
засоры и где остается застойная
вода, которая зимой замерзает,
перекрывая или сужая сечение
трубы.
Для укладки труб отрывают тран-
шею ниже глубины промерзания
грунта.
Глубина промерзания грунта:
• 0,7 м — в южных районах;
• 0,9-1,2 м — в средней полосе;
• 1,5-1,8 м — в северных райо-
нах России.
3
68
Водопользование
Если же грунт водоупорный, то необходима
фильтрующая насыпь с последующим сбросом
воды в водоем или на рельеф (рис. 2.40).
Рис. 2.40. Схема очистки сточных
вод на водоупорных грунтах:
1 — оросительная труба; 2 — филь-
трующие слои щебня и песка;
3 — грунт; 4 — дренажная труба;
5 — вентиляционные стояки;
б — дезинфекционный колодец;
7 — хлорпатрон; 8 — труба сброса;
9— каменная насыпка
Готовый комплект
дворовой канализации
В заключение отметим, что в продаже име-
ются готовые комплекты оборудования для ав-
тономной канализации (рис. 2.41). Все контей-
неры — фильтрующий колодец, септик и пр., —
а также трубы выполнены из пластика. Исполь-
зование такого комплекта, несмотря на немалую
цену, может оказаться рентабельным благодаря
внушительной экономии трудозатрат.
Рис. 2.41. Комплект пластикового оборудования
для автономной канализации
3. Надворные постройки
ОГРАДА
Постановка задачи
Забор может быть высоченным и низеньким,
кирпичным и из легкого штакетника. Ограда мо-
жет быть или незатейливой, или высокохудоже-
ственной («твоих оград узор чугунный»). Еще мож-
но вспомнить деревенский плетень, малороссий-
ский тын, неприступный частокол.
Каковы функции этой преграды, отделяющей
ваши личные владения от общественных? Можно,
пожалуй, назвать три: охранные, декоративные и
разделительные. Смысл понятен из названий.
Упомянем еще английскую усадебную тради-
цию защищаться от непрошеных гостей оградой
типа «ha-ha» (на русском это можно передать меж-
дометием «ха-ха»). Суть в том, что никакой огра-
ды не видно, но при переходе границы устрое-
на ловушка, например замаскированный дерном
ров. Глядя на незадачливого нарушителя, хозяин
произносит свое «ha-ha», тем самым реализуя анг-
лийское чувство юмора. Какие междометия доно-
сятся из канавы, неизвестно.
Сегодня очень популярна живая
изгородь. Она может решать
все задачи, которые владельцы
земельных участков имеют в виду,
когда хотят защитить свои владе-
ния. Живая ограда красива по
определению, неназойливо пре-
пятствует взглядам любопытных
соседей, а при грамотном выборе
растений представляет собой
непреодолимую преграду. Пос-
кольку детальный рассказ о зеле-
ных насаждениях не входит в
план этой книги, мы лишь дадим
несколько советов по выбору рас-
тений-«охранников».
Прекрасная живая изгородь
получается из зарослей ки-
зильника. Кизильник — это
декоративный кустарник с яр-
кими ягодами, которые осенью
окрашивают его в красный, ярко-
оранжевый и желтый цвета. Каж-
дый из видов кизильника имеет
особую форму кроны. Кроме того,
он бывает вечнозеленый и листо-
падный.
Очень интересен в декоративном
садоводстве барбарис благодаря
окраске листвы, ярким ягодам и
эффектным цветкам. Барбарис
широко используется в зеленых
изгородях, поскольку на его
побегах и листьях есть колючки.
70
Разделительная ограда
Надворные постройки
Рис. 3.1. Цветочный бордюр
как граница участка
Если в вашу задачу не входит защита своих
границ, но вы хотите обозначить пределы участка
или поместья, для этого существует масса спосо-
бов. Иногда и делать ничего не нужно. Например,
оросительная канава между границей владения и
дорогой говорит сама за себя.
Вы можете высадить по периметру участка ку-
старник, декоративный или плодовый, разбить
клумбу, устроить дорожку (рис. 3.1). Можно уста-
новить и невысокую ограду, как вокруг газона
(рис. 3.2). Понятно, что такая ограда не может
не нести декоративные функции. Возможностей
здесь более чем достаточно. Нужно только не забы-
вать о единстве стиля ограды, строений, ланд-
шафта.
Охранная ограда
Рис. 3.2. Невысокая ограда газонно-
го типа
Рис. 3.3. Металлический забор
на несущих сваях
Здесь мы говорим о солидной ограде, вполне
способной создать ощутимые затруднения тому,
кто не уважает ваш суверенитет.
Не хотим ограничивать полет фантазии ваш
или вашего архитектора, напомним лишь, что
традиционные ограды сводятся к трем типам:
• забор с пролетными элементами на несущих
столбах-сваях (рис. 3.3);
• забор с пролетными элементами на несущих
столбах, которые покоятся на ленточном фунда-
менте-стилобате (рис. 3.4);
• забор в виде глухой стены (рис. 3.5).
Несущие столбы могут быть из дерева, асбоце-
ментных или металлических труб, из камня, кир-
пича, железобетона и так далее.
Устройство столбчатого или ленточного фун-
дамента описано в 4-й главе этой книги.
Пролетные элементы, то есть собственно забор,
чаще всего изготавливают из дерева (тогда их на-
зывают обрешеткой) или металла, хотя кирпичная
кладка или бетонные отливки также находят при-
менения.
71
Наконец, глухую стенку можно также изгото-
вить из любого материала, названного выше.
Чаще всего при сооружении таких оград владе-
лец выбирает ту или иную степень устойчивости к
проникновению (тут стоит напомнить, что преодо-
леть можно любую преграду, если интервент хочет
проникнуть именно к вам и не стеснен в средствах
и ресурсах) и ищет компромисс между стоимостью
и эстетикой. Если стоимость для вас не проблема,
можно дать волю полету фантазии в меру своего
вкуса (как вы его понимаете).
Ограда
Рис. 3.4. Забор с ленточным основа-
нием-стилобатом
Простые свайные заборы
Разметка
Прежде чем начинать разметку, стоит позна-
комиться с началом главы 1 нашей книги, где опи-
сываются приемы замеров на местности и перено-
са планировки в натуру.
Углы контура будущей ограды, то есть места
установки угловых столбов, отмечают вбитыми
в землю колышками (рис. 3.6). Если натянуть на
эти колышки шнур, нетрудно с помощью рулетки
отмерить вдоль шнура, начиная от любого конца,
промежутки длиной 1,5-3 м. Эти места установки
промежуточных столбов также помечают колыш-
ками, вбитыми в землю.
Рытье ям
Теперь пора рыть ямы под столбы. Глубина
ямы:
• для полутораметрового столба — 0,5 м;
• для двухметрового столба — 0,6 м;
• для столба высотой 2,5 м глубина ямы — 0,7 м;
• для трехметрового столба — 0,85 м.
Если у вас нет техники, которая может пробу-
рить круглую яму диаметром 20-30 см, придется
Рис. 3.5. Глухая ограда
с небольшой решеткой
Рис. 3.6. Разметка трассы ограды
колышками
72
Надворные постройки
Рис. 3.7. Траншейка под стойку за-
бора
взяться за лопату и вырыть яму. Делают это так.
Сначала той же лопатой подрезают с четырех сто-
рон землю вокруг колышка на штык, то есть на
всю глубину лопаты, так что получится квадрат
со стороной в ширину лопаты, затем погружают
лопату в одну из сторон и начинают копать до
нужной глубины, отступая все дальше от этой сто-
роны, так что образуется траншейка с тремя от-
весными стенками и одной наклонной (рис. 3.7).
После этого принимаются за следующую яму.
Для угловых стоек требуются подкосы. Тран-
шейку под подкос следует рыть, стоя спиной к
угловому столбу. Тогда ее пологий склон придется
под наклон подкоса (рис. 3.8). Когда все ямы вы-
рыты, можно забутить их наклонную часть (если
это не траншейка для подкоса). Для этого вставля-
ют в яму вертикальную свайную доску на распор-
ках, затем наружную часть заполняют поочередно
слоями крупного мокрого песка и щебенки, каж-
дый слой тщательно трамбуя. После чего свайную
доску вынимают.
На дне ямы необходимо устроить бетонное осно-
вание для опоры (см. раздел о фундаментах в гла-
ве 3 нашей книги). Теперь пора ставить столбы.
Установка столбов и подкосов
Рис. 3.8. Траншейка под подкос
Поскольку мы строим простой забор, то и стол-
бы у него без всяких затей.
Если вы предпочитаете дерево, можно исполь-
зовать ошкуренный кругляк диаметром 120-
200 мм или калиброванный «карандаш», подой-
дет и квадратный брус со стороной 120-150 мм.
Дерево должно быть высушено и пропитано ан-
тисептиком. Нижнюю часть на 300-400 мм выше
нулевой отметки следует просмолить горячим би-
тумом или битумной мастикой. Верхний торец
либо обрабатывают в виде конуса или пирамид-
ки, чтобы стекала дождевая вода, либо защищают
деревянной или металлической кровелькой. Слеги
к деревянным столбам крепят врубкой.
В продаже имеются металлические опоры в
виде трубы диаметром 50 мм, заглушенной от
влаги сверху и снабженной приваренными пла-
73
стинами для крепления забора. Годятся и стой-
ки из квадратного профиля 100 х Ю0 или угол-
ка. К стальным столбам крепят слеги или готовые
пролетные конструкции с помощью приваренных
пластин или скоб, а также хомутами.
Опору в виде железобетонного столба нетруд-
но изготовить своими силами. Опалубку нужно
сколотить из длинных досок в виде ящика необ-
ходимой длины с шириной дна и высотой стенок
180-200 мм. Имеет смысл изготовить ящик для
заливки сразу нескольких столбов. Не забудьте
предусмотреть пару стяжек по длине, чтобы край-
ние стенки не расперло раствором (рис. 3.9). Еще
лучше изготовить несколько таких ящиков, тогда
можно залить одновременно пару десятков стол-
бов, что сэкономит время, ведь после заливки бе-
тона вынимать готовый столб можно не ранее чем
через сутки. Изготовьте арматуру из четырех ар-
матурных прутков сечением 8-12 мм, перевязан-
ных примерно через каждые полметра проволокой
так, чтобы в сечении они образовали квадрат со
стороной 80-100 мм. Прутки недостаточной дли-
ны можно наращивать внахлест, связывая прово-
локой. Арматура должна быть уложена в опалуб-
ку так, чтобы отстоять от стенок, дна и верхнего
среза примерно одинаково. Обеспечить это можно
деревянными распорками, подложенными снизу и
по бокам в 3-4 местах по длине ящика. Привяжите
проволокой к арматуре крепежные элементы для
крепления пролетных конструкций.
Итак, будем считать, что столбы у вас уже заго-
товлены. Длина столба складывается из размера
надземной и подземной частей. Отложите рулет-
кой или эталонной рейкой от верхушки столба дли-
ну надземной части и сделайте на столбе отметку
нулевой высоты краской или мелом (рис. 3.10).
Сначала нужно подготовить временные раскосы,
чтобы зафиксировать столб в нужном положении.
Для этого на расстоянии примерно метра от ямы
вбивают в землю два колышка под углом около 90°
друг к другу (рис. 3.11). К этим колышкам приби-
вают гвоздями планки достаточной длины. Затем
опускают столб в яму и, выверив его вертикальное
положение уровнем или отвесом, крепят свобод-
ные концы планок к столбу (если он деревянный,
Ограда
Рис. 3.9. Опалубка для отливки трех
железобетонных столбов
Рис. 3.10. Отметка на столбе глуби-
ны погружения
Рис. 3.11. Временное фиксирование
угловой стойки
74
Надворные постройки
Деревянные ограды имеют
широкое распространение, хотя
они относительно недолговечны.
Срок их службы обычно 10-15
лет. Несомненное достоинство
деревянных оград заключается в
том, что их можно изготавливать из
дешевого местного материала —
ошкуренного подтоварника,
жердей, хвороста и т. п.
прибивают гвоздем, если стойка металлическая,
гвоздь пропускают в предварительно просвер-
ленное отверстие и прибивают к планке-раскосу).
Как видно на рисунке, две планки служат раско-
сом. Третью планку кладут на землю и крепят на
отметке нулевой высоты. Зафиксировав стойку,
проверьте на глаз, находится ли она в створе раз-
меченных угловых колышков или столбов, одно-
временно контролируя и параллельность столба
ранее установленным.
Теперь яму можно заполнять смесью цемент-
ного раствора со щебенкой или мелкой галькой (це-
мент — песок — щебень в соотношении 2,5 : 3,5 :
1,25 по объему). Залейте раствор чуть выше краев
ямы и загладьте мастерком. Через 20 минут еще
раз проверьте вертикальность стоек, а также убе-
дитесь, что крепежные пластины ориентированы
в плоскости полотна забора, при необходимости
подправьте, пока раствор еще позволяет.
Снимать удерживающие планки можно через
сутки. Столбы готовы к строевой службе.
Рис. 3.12. Столбы и слеги деревян-
ного забора (а) и узел крепления слег
к столбу (б)
Деревянный забор
Слеги. Деревянный забор можно навешивать
на любые стойки: деревянные, металлические,
бетонные. Для сплошного забора сначала крепят
к столбам слеги в виде нескольких (можно даже
двух) горизонтальных досок (рис. 3.12), причем
нижняя отстоит от земли, а верхняя от верхушки
столбов на 300-500 мм.
Доски (бруски) для слег должны быть массив-
ными (толщиной 50 мм и шириной 80-120 мм) и
отборного качества (ведь им предстоит нелегкая
служба) — по возможности, без кривизны, скручи-
вания, сучков, без гнили и т. д. Они должны быть
пропитаны антисептиком. Слеги врезают запод-
лицо в деревянные столбы и прибивают гвоздями
или привинчивают саморезами. Горизонтальность
досок желательно выверить по уровню. Соединяют
концы слег вполдерева или накладками, при этом
места сращивания верхней и нижней (или сред-
ней) слег должны быть разнесены.
75
У металлических или бетонных столбов, как мы
помним, имеются крепежные пластины, к кото-
рым доски обрешетки крепят болтами М6-М8 с
гайками. Лучше брать оцинкованный крепеж.
Крепление полотна. Полотно забора — это при-
битые вплотную или с определенным зазором план-
ки (штакетник) или доски, обычно вертикальные.
Их изготавливают заранее, обрезают в размер,
при желании верхние концы в декоративных це-
лях опиливают в виде прямых или косых зубцов
или как-либо иначе.
Верхняя кромка должна бы гь ровной, поэтому
на соответствующем уровне натягивают шнур на
две временные планки, прибитые около столбов, и
по нему выравнивают верхушки штакетин, приби-
вая или привинчивая саморезами их к обрешетке.
Сначала штакетину прибивают к верхней рейке,
затем проверяют на глаз вертикальность и крепят
к остальным рейкам. Через каждые 700-800 мм
проверяют вертикальность доски по отвесу. Задача
значительно упростится, если воспользоваться
Т-образным шаблоном, вертикальная стойка кото-
рого имеет ширину, равную просвету между шта-
кетинами.
Заполнив один пролет, проверяют визуально
издалека ровность верхних концов, при необходи-
мости исправляют. Если нижняя кромка выглядит
неаккуратно, ее удобнее всего подровнять бензо-
пилой, предварительно отбив шнуром горизон-
тальную черту.
Готовый забор обрабатывают антисептиком и
покрывают лаком или красят.
Отдельные пролеты. Пролеты между столбами
можно изготавливать от-
Ограда
Чаще всего штакетные ограды
делают из строганых планок. Ра-
боты выполняются в следующем
порядке. Между двух планок, от-
стоящих друг от друга на рассто-
янии 2-4 м, на уровне верхнего
торца будущего штакетника туго
натягивают шнур. Затем приби-
вают планки обрешетки, пользу-
ясь специально изготовленным
шаблоном. Шаблон представляет
собой доску, ширина которой рав-
на просвету между штакетником,
и планки, прибитой к доске под
прямым углом. Удобнее работать,
если длина доски шаблона почти
равна длине штакетника, а длина
планки — 40-50 см. Верхние торцы
штакетника обрезают «на ус», нак-
рывают кровельками или продоль-
ной доской по всей длине забора.
Кроме вертикального штакет-
ника для ограждений применяют
горизонтальный штакетник (как
прогоны) — строганые доски тол-
щиной 20-25 мм с фигурными
вырезами по ширине. Их крепят
на некотором расстоянии одна от
другой.
дельно и затем навешивать
на столбы (рис. 3.13). Такая
технология обеспечивает
большие по сравнению со
сплошным забором деко-
ративные возможности.
Крепят пролеты к стойкам
не снаружи, а в плоскости
осей столбов.
Ворота и калитка. Ши-
рина ворот должна быть
Рис. 3.13. Металлические пролеты забора в виде сетчатых рам на
стойках
76
Надворные постройки
Для защиты и увеличения срока
службы деревянного забора его
покрывают эмульсионными, масля-
ными красками на олифах любого
типа, битумными типа АЛ-177,
перхлорвиниловыми и другими. В
битумные краски добавляют 5%
алюминиевой пудры или молотой
слюды.
Чтобы замедлить гниение верх-
них скошенных граней деревянных
деталей ограждения, нужно на-
нести на них дополнительный слой
краски.
Металлическую сетку ограды
красят битумными красками типа
АЛ-177 с добавлением алюминие-
вой пудры. Можно для этих целей
использовать также масляные кра-
ски на любых олифах и перхлорви-
ниловые эмали.
Красить сетку рекомендуется
вдвоем, одновременно с обеих сто-
рон, чтобы избежать потеков
в ячеях.
около 3,5 м, что обеспечит возможность проезда
не только небольших легковых, но и грузовых ма-
шин. Ширина калитки — около метра.
Монтаж ворот и калитки — особый разговор.
Начнем с ворот. Правильнее всего собрать их вмес-
те со стойками, которые служат косяками, на зем-
ле на ровной площадке, запереть створки ворот
и соединить столбы временными поперечинами
сверху и снизу (если верхняя поперечина входит в
конструкцию ворот), тогда остается прибить вре-
менную только снизу. Возможно, понадобятся и
временные укосины, чтобы зафиксировать пря-
мые углы. Перед закреплением укосин необходи-
мо проследить за щелью между створками (она
должна быть одинаковой ширины сверху и сни-
зу) и за тем, чтобы створки не сдвинулись относи-
тельно друг друга по высоте. Теперь всю конструк-
цию нужно подтащить к месту установки, нижни-
ми концами столбов поближе к подготовленным
ямам, и установить ворота — как минимум вдво-
ем. Если конструкция тяжелая, еще один человек
(или двое) помогают подъему, уперев ваги в верх-
нюю поперечину (рис. 3.14). Когда ворота уста-
новлены, их фиксируют раскосами, как при уста-
новке стоек. Окончательно проверяют:
• вертикальность и параллельность столбов;
• плоскостность ворот (отсутствие «пропеллера»)
и совпадение или параллельность плоскости во-
рот с плоскостью забора;
Рис. 3.14. Установка воротной сек-
ции
77
• равномерность и правильный размер ширины
щели между створками;
• совмещение створок по высоте;
• достаточность зазора между створкой и зем-
лей (100-50 мм) с учетом ее поворота при от-
крывании, в том числе в снежное время года.
Затем бетонируют обе ямы и через 20 минут
снова проверяют все упомянутые вертикали и за-
зоры. Через 24 часа ворота готовы к использова-
нию. Можно снимать временные поперечины и
раскосы.
Обычно устанавливают на одной створке шпин-
галет (вертикальный засов). После установки во-
рот его надо упереть в землю (асфальт, плиточ-
ное покрытие и т. д.), отметить место касания,
приоткрыть створку и вбить в отмеченное место
вертикально заподлицо с землей трубку, внутрен-
ний диаметр которой на 10-12 мм больше диаме-
тра засова. Можно предварительно пробурить под
трубку перфоратором отверстие.
С калиткой дело обстоит проще. Сначала уста-
навливают несущую стойку. Если калитка совме-
щена с воротами, несущей стойкой служит один
из воротных столбов. Навешивают калитку, про-
веряют, свободно ли она открывается. Затем вы-
капывают яму под второй столб и устанавлива-
ют его. Закрепив столб временными раскосами и
нижней поперечиной, проверяют притвор калит-
ки, закрывание задвижки и т. д. Производят бето-
нирование и через 20 минут снова все проверяют.
На следующие сутки можно любоваться работой и
приглашать присутствующих воспользоваться но-
воделом.
Напомним, что угловые столбы нужно укреплять
подкосами (рис. 3.15).
Изгородь из сетки
Подкосы. Угловые стойки необходимо укре-
пить подкосами, так как они испытывают давле-
ние натянутых несущих струн. Подкосы опуска-
ют в подготовленные ямы и крепят верхние кон-
цы к стойкам сваркой или болтовым соединением.
Располагают оба подкоса в плоскости забора.
Ограда
Простую и дешевую ограду
можно сделать так. По каркасу из
столбов и трех слег делают плете-
ное заполнение, используя прутья
и ветки лозы, ивы, орешника и
других древесных пород, облада-
ющих хорошей гибкостью.
Плетеное заполнение можно
расположить под углом. Для этого
нижние заостренные концы хлыс
тов вбивают в землю под углом
примерно 60°, верхние прикрепля-
ют к слеге.
Для декоративного оформления
фасадной стороны участка можно
сочетать забор из металлической
сетки с кустарниковыми насажде-
ниями, так называемой живой из-
городью.
Рис. 3.15. Укрепление подкосами
угловой стойки. Подкосы располо-
жены в плоскости забора
78
Надворные постройки
Рис. 3.16. Талреп
Рис. 3.18. Крепление начала сеточ-
ного полотна
Рис. 3.19. Временное подвешивание
сетки на верхнюю струну
Струны. Если деревянный забор навешивают
на деревянную обрешетку, то для сетки несущим
элементом служат три стальные струны (верхняя,
нижняя и средняя) из проволоки диаметром 2-3 мм.
Струны натягивают от одной угловой стойки
до другой. Главное — обеспечить строгую гори-
зонтальность и хорошее натяжение струн. Гори-
зонтальность струны на металлических стойках не
регулируется, она обеспечивается конструктивно—
одинаковым размещением крепежных пластин
на стойках и погружением стойки в землю строго
до нулевой отметки. Натяжение струн регулиру-
ют натяжным устройством, которое устанавлива-
ют на одном из концов струны, сначала закрепив
другой конец болтом с гайкой и контрящей шай-
бой. Проще всего использовать покупные талрепы
(рис. 3.16), но можно натягивать струну, пропу-
стив ее конец через просверленное в болте отвер-
стие. Болт проворачивают, навивая на него стру-
ну до необходимого натяжения, а затем затягива-
ют гайку вторым ключом (рис. 3.17).
Сетка. Рулон сетки устанавливают рядом с угло-
вой стойкой, выбранной в качестве начальной, и
пропускают через ее ячейки вертикальную сталь-
ную полоску с отверстиями, совпадающими по
высоте с крепежными отверстиями на крепежных
планках стойки (рис. 3.18). Пропустив в каждую
пару отверстий болт М8 подходящей длины, наки-
дывают на него гайку и привинчивают полоску к
стойке. Конец сетки закреплен. Далее разворачи-
вают рулон, передвигая его к следующей стойке, и
по ходу примерно через метр крепят временными
проволочными скрутками верхнюю кромку сетки
к верхней струне (рис. 3.19). Добравшись до сле-
дующей угловой стойки, пропускают через ячейки
сетки очередную вертикальную крепежную поло-
ску так, чтобы ее можно было привинтить к стой-
ке только при приличном натяжении. Эту опера-
цию проводят вдвоем или даже втроем.
Теперь можно окончательно закрепить сетку на
струнах проволочными скрутками, через 150 мм
на верхней струне и в три раза реже на осталь-
ных струнах. Для скруток лучше всего брать мед-
ный одножильный провод сечением 2,5 или 4 мм2
в пластиковой изоляции. И наконец, можно при-
79
винтить вертикальные полоски к промежуточным
стойкам, а можно и не делать этого.
Далее возникает проблема поворота.
Можно обрезать сетку ножницами по металлу, а
свободные концы попарно скрутить плоскогубца-
ми и далее повторить операцию на новом пролете.
В этом случае угловая стойка должна быть снаб-
жена поперечными ушками, идущими по направ-
лению следующего пролета.
Если к стойке уже приварена поперечная план-
ка, выступающая в обе стороны, лишние ушки
можно загнуть и нарастить с помощью болтового
соединения, а можно отпилить и приварить в нуж-
ном месте новые. Хотя, возможно, у вас уже заго-
товлены специальные угловые стойки с правиль-
ными ушками. Такие стойки нужно правильно
ориентировать до бетонирования.
Другое решение — обернуть сетку снаружи во-
круг столба и двигаться дальше, к следующей угло-
вой стойке (рис. 3.20).
Сращивание сетки. Если вдруг сетка кончилась,
а до ближайшей промежуточной или концевой
стойки еще далеко, нужно брать следующую бухту,
ставить ее рядом и производить операцию по сра-
щиванию. Ставьте бухту так, чтобы она разматы-
валась аналогично предыдущей, например, против
часовой стрелки при движении слева направо.
Теперь для сращивания у одной из бухт выдерги-
вают крайнюю проволоку, размотав плоскогубца-
ми ее концы. Тащить проволоку нужно вверх вра-
щательным движением. Далее концы полотна обе-
их бухт соединяют выдернутой проволокой, впле-
тая ее снизу вверх, также вращая. Остается выпол-
нить скрутки снизу и сверху (рис. 3.21).
Ворота и калитка. Здесь технология та же, что
и для деревянных ворот и калитки.
Отличий два:
• если стойки металлические, нужно тщательнее
устанавливать петли, засовы или замки. В слу-
чае перекосов исправлять намного труднее, чем
на дереве;
• поскольку сетка навешена на натянутую стру-
ну, стойка ворот испытывает нагрузку из-за на-
тяжения струны и нуждается в подкосах, как и
угловые стойки (рис. 3.22).
Ограда
Рис. 3.20. Крепление сетки
к угловой стойке
Рис. 3.21. Сращивание сетки:
а — освобождение крайней проволоки;
б— выдергивание крайней проволоки;
80
Надворные постройки
Ограды на ленточном
фундаменте
Основные конструктивные элементы таких
оград:
• стилобат в виде невысокой стенки на ленточ-
ном фундаменте;
• опорные столбы, покоящиеся на стилобате;
• пролетные конструкции, заполняющие проме-
жутки между опорами.
Рис. 3.23. Ограда на склоне
Фундамент и стилобат
Ленточный фундамент широко используют в
качестве фундамента дома (см. главу 4 книги).
Для ограды фундамент этого типа выполняют по
той же технологии, но облегченный, поскольку за-
бор, даже кирпичный, оказывает на грунт мень-
шее давление (из расчета на кв. метр), чем дом.
Стилобат — это невысокая (0,4-1,0 м) стен-
ка шириной около полуметра из кирпича, бетона
или камня, на которой возводятся столбы ограды,
несущие пролетные конструкции. Верхняя кром-
ка стилобата должна быть строго горизонтальна.
Если вдоль линии ограды имеются заметные укло-
ны, стилобат устраивают ступеньками, от столба
до столба, чтобы обеспечить горизонтальность про-
летов (рис. 3.23).
Столбы
Рис. 3.24. Ограда на кирпичном
стилобате с металлическими опо-
рами
Столбы для оград со стилобатом чаще всего
устраивают из кирпича или бетона (с облицовкой
или без нее). Кирпичные столбы кладут в полто-
ра или два кирпича. Поскольку воротные стол-
бы несут дополнительную нагрузку, их укрепляют
либо арматурной сеткой, укладываемой через 2-4
ряда, либо центральной трубой, заделанной в сти-
лобат на всю его глубину.
Однако могут быть использованы и стальные
опоры (сварные наподобие мачт, из трубы или
пучка труб, литые, кованые и т. д.) (рис. 3.24), и
даже деревянные.
Пролеты
81
Обычно пролетные конструкции заборов не
представляют преграды для взгляда.
Чаще всего их изготавливают из металла (сетка
или прутья), хотя возможны варианты пролетов,
заполненных кирпичной кладкой или бетонной от-
ливкой — сквозистой или же глухой, иногда с про-
емами, забранными декоративной металлической
решеткой (рис. 3.25).
Применяют и деревянные конструкции.
Короче говоря, ничто не ограничивает фантазии
вашей и вашего архитектора, кроме чувства меры
и, возможно, финансов.
Ограда
Рис. 3.25. Глухая ограда с деко-
ративными сквозными вставками
82
ГАРАЖ
Надворные постройки
Деревянный гараж
Одно из простых (и недорогих)
решений — гараж с деревянным
каркасом. Выполнить эту работу
можно, даже не имея большого
опыта в строительных делах. На
строительство такого гаража потре-
буется гораздо меньше материалов,
чем для кирпичного, бетонного или
бревенчатого строения, следова-
тельно, и затрат будет меньше. К
тому же у гаража нет пола — его
роль может играть, например, бе-
тонная плита фундамента.
Срок службы каркасных строений
зависит от мер по биологической
защите элементов конструкции и
утеплителя и обычно составляет
30-50 лет.
Начинается работа с разметки
участка под гараж. Обязательно
выясните, не застаивается ли где
вода. При необходимости делают
хотя бы простейший дренаж.
Теперь приступают к выравни-
ванию участка. Снимают расти-
тельный слой на глубину 10-15 см.
Делают разметку с помощью шнура
и большого треугольника (крат-
ность сторон 3-4-5). Размеры про-
верьте с точностью до сантиметра
и вбейте колышки.
На расстоянии 1-1,5 м от колы-
шек устанавливают обноску —
деревянные столбики с прибитыми
к ним под прямым углом досками.
В доски вбивают гвозди и между
ними натягивают прочный шпагат
или шнур так, чтобы они пересе-
кались точно над колышками. По-
лучившиеся оси еще раз проверя-
ют и переносят разметку на грунт.
После этого приступают к выемке
грунта и изготовлению фундамен-
та.
Если вы хотите, чтобы в гараже
был водопровод и канализация, то
все необходимые для их устройства
трубопроводы следует уложить до
заливки бетона.
Компактный гараж
Для маленького участка, каких еще немало сре-
ди загородных владений наших соотечественни-
ков, актуальным было стремление не занимать
лишних драгоценных квадратных метров терри-
тории под стойло для машины. Представление о
размерах этого сооружения дает сборный метал-
лический гараж, знакомый всем по городским га-
ражным городкам. Гараж на участке возводили
из досок, обшивая его снаружи жестью, из кир-
пича, из железобетонных плит — кому что доступ-
но. Место под гараж выбирали поближе к въезду,
чтобы не тратить место и средства на подъездной
путь.
Рассмотрим для примера гараж с кирпичными
стенами и бетонным полом. Минимальная шири-
на гаража (внутреннее расстояние между правой
и левой стенками) — 3 м, длина от ворот до глухой
стенки — 6,5 м. Такая длина позволяет оборудо-
вать в торце стеллаж для запчастей, инструмен-
тов и прочих принадлежностей.
Основание. Ленточный фундамент заглубляют
на 0,8 м, укладывая песчаную подушку толщиной
0,5 м. Пространство внутри периметра фунда-
мента заполняют утрамбованным песком, затем
100-миллиметровым слоем щебня, затем устраи-
вают 100-миллиметровую стяжку, армированную
стальной решеткой. Поверхность бетона железнят
или укладывают слой гудрона, который уплотня-
ют катком. Бетонная или асфальтовая поверх-
ность должна быть поднята выше уровня подъезд-
ной дороги на 0,2-0,3 м. Это обеспечит возмож-
ность открывания ворот гаража после снегопада.
Размеры площадки превышают внутренние раз-
меры на две толщины стены. У задней и боковых
кромок делают бетонные откосы под углом 30-
40° относительно вертикали. От передней кромки
площадки в сторону дороги делают въездной скат
длиной не менее 1,5 м.
83
Иногда обходятся без бетонной стяжки, а укла-
дывают на ленточный фундамент поперечные лаги
из подтоварника или бруса сечением 120 * 120 мм
или более с шагом 0,8 м. На лаги настилают обрез-
ную или шпунтованную доску, циклюют ее и кра-
сят масляной краской. Иногда обозначают въезд-
ную колею для машины продольными брусами.
Стены. Кирпичные стены кладут в полкирпи-
ча, в углах в кирпич; боковые стены усиливают
одной-двумя пилястрами в кирпич или в полтора
кирпича. Стены из бруса обшивают снаружи жес-
тью, бревенчатые стены обшивают сначала доска-
ми, а по ним жестью.
Крыша. Крыша может быть односкатной (одну
длинную стенку возводят высотой 1,8-2,2 м, дру-
гую на 0,6-0,8 м выше) или двускатной (конек вы-
ше стен на 0,6-0,8 м). Стропила опирают на углы
и пилястры. При двускатной крыше стропила свя-
зывают ригелями на высоте не менее 2 м от пола
гаража. Обрешетку выполняют из доски толщи-
ной 40-50 мм или горбыля такой же толщины, укла-
дываемого горбушками поочередно вверх и вниз.
По этой обрешетке укладывают кровлю из железа,
металлочерепицы, шифера, ондулина, рубероида и
т. д. (о крыше и кровле см. главу 4 нашей книги).
Ворота выполняют в виде двух створок шириной
1,2 м каждая и высотой 1,8-2,1 м. Стальные воро-
та обшивают изнутри доской толщиной 30-40 мм,
деревянные оковывают оцинкованным листом
снаружи, желательно и изнутри. Одну из створок,
стационарную, фиксируют сверку и снизу вер-
тикальными засовами — верхний входит в гнез-
до, которое крепится к притолоке, а для нижнего в
полу высверливают отверстие, в которое заподли-
цо вбивают трубу, внутренний диаметр которой на
10 мм превосходит диаметр засова. Лучше в гара-
же предусмотреть входную дверь в одной из стен
или в створке ворот. Тогда вторую створку запи-
рают изнутри мощным засовом или двумя засова-
ми, а на дверь устанавливают накладной гараж-
ный замок.
Все деревянные части пропитывают антисеп-
тиком.
Вентиляционный стояк выполняют либо в виде
канала 130 х 130 мм внутри одной из пилястр,
Гараж
Деревянный гараж
(продолжение)
После фундамента можно при-
ступать к возведению стен. Основу
каркасных стен составляет несу-
щий деревянный каркас, обшитый
с обеих сторон. Такие стены очень
экономичны как по расходу ма-
териалов, так и по трудоемкости.
Жесткие рамы каркаса практиче-
ски не подвержены усадке, а зна-
чит, сразу после установки стен
можно приступать к их отделке.
В качестве основного пило-
материала для каркаса используют
доски толщиной 50 мм. Их ширина
должна соответствовать ширине
утеплителя, но не менее 100 мм.
Оптимальное расстояние между
стойками каркаса, обеспечиваю-
щее достаточную прочность несу-
щих стен, составляет 50 см. Такой
каркас, кроме того, позволяет
использовать для обшивки прак-
тически любой погонажный или
листовой материал.
Модули собирают в горизонталь-
ном положении, включая фанер-
ную обшивку. Такая технология
позволяет обойтись без дополни-
тельных элементов, скрепляющих
каркас, — укосин, проставок и пр.
Затем приступают к сборке стен.
Начинают сборку с продольных
стен, потом ставят торцевые сте-
ны. Секции устанавливают по от-
весу и скрепляют с фундаментом
с помощью анкеров, а между со-
бой — любым способом: гвоздями,
саморезами, скобами, болтами или
металлическими пластинами.
84
Надворные постройки
Деревянный гараж
(окончание)
Когда стены смонтированы, при-
ступают к устройству крыши. Про-
стейшая конструкция крыши —
двускатная. Для ее каркаса по шаб
лонам заготавливают элементы для
двух фронтонов. Их собирают и
устанавливают на верхние обвязки
торцевых стен. Между фронтонами
укладывают коньковый брус. На
этот брус попарно опирают нас-
лонные стропила. Если для стро-
пильной конструкции принять та-
кой же шаг, как и между стойками
каркаса — 50 см, — то будет обес
печена четкая передача нагрузок
на несущие элементы строения.
В нижней части стропил делают
пазы, чтобы посадить стропила на
верхнюю обвязку стен. Для креп
ления используют металлические
стропильные соединители. Для
уменьшения распорных усилий на
продольные стены строения стро-
пила связывают затяжками. Затем
в стропила фронтонов над стойка-
ми врезают кобылки фронтонных
свесов, соединяя с соседним на-
слонным стропилом встык. К тор-
цам кобылок прибивают лобовые
доски.
Строительство закончено. Можно
приступать к отделочным работам.
либо из асбоцементной трубы 0150 мм. Забор воз-
духа (вентиляционное отверстие) выполняют вни-
зу, у пола. Верхний срез вентиляционного стояка
оборудуют жестяным дефлектором.
Электрический ввод в гараж, как и ввод в не-
высокий домик-времянку, выполняют через ме-
таллическую мачту-трубу и обязательно оборуду-
ют наружным выключателем.
Гараж со сквозным проездом снабжают вы-
ездными воротами в противоположной торцевой
стене. Такой гараж особенно удобен, например,
для машины с грузовым прицепом — можно его
не отцеплять при въезде и выезде. Длина гаража,
конечно, возрастает на длину прицепа минус тор-
цевые 0,6 м для размещения стеллажа. В ширину
гараж со сквозным проездом делают просторнее
как минимум на те же 0,6 м, причем те и другие
ворота устанавливают несимметрично, так что
машину ставят к одной стене ближе, чем к другой
и в широком проходе размещают стеллаж.
Часто внутри гаража устраивают бетониро-
ванную смотровую яму; котлован под нее роют
после устройства ленточного фундамента. Пол
котлована выкладывают по песчаной подушке
слоем щебня с тщательной трамбовкой и проли-
вают жидким цементным раствором, а потом
устраивают бетонную стяжку. Стены возводят с
помощью опалубки. Затем устраивают бетонный
пол, состыковывая его со стенками смотровой
ямы. Вдоль одной из стен ямы можно устроить ни-
ши для инструмента. Яму оборудуют лесенкой и
электрическим освещением.
Мы говорили о том, что для маленького участка
существенна экономия площади, занимаемой га-
ражом. Рекорд изобретательности в этом смыс-
ле — гараж над придорожным водосборным кю-
ветом (рис. 3.26). По сути, основанием под гараж
служит мостик через кювет. Проще всего уложить
на дно кювета стальную или бетонную трубу диа-
метром 0,5-0,8 м и длиной около 5 метров и засы-
пать кювет над трубой шлаком, затем песком, а
далее устроить бетонное покрытие. Торцы трубы
выпускают за пределы насыпи на 0,5 м, а ее отко-
сы укрепляют бутовым камнем, щебнем, кирпич-
ной или бетонной стенкой.
85
При небольшой ширине улицы мостик для об-
легчения въезда располагают не перпендикулярно
оси кювета, а под углом.
Стоит напомнить, что рекомендуемые разме-
ры гаража рассчитаны на стандартную легковую
машину, так что для машины с иным миделем и
длиной — джипа, микроавтобуса или, скажем, су-
пердлинного «линкольна» гараж должен иметь со-
ответствующие размеры.
Гараж — пристройка к дому
И все же самый комфортабельный вариант
гаража — это пристройка к дому. Тут и дизайн
выигрывает (ландшафт свободен от прозаической
постройки, а дом архитектурно обогащается), и
в случае плохой погоды не нужно идти и носить
вещи из гаража в дом или в обратном направле-
нии, ведь между домом и гаражом имеется вну-
треннее сообщение. Упрощается и проблема ото-
пления гаража (рис. 3.27).
Гараж в цокольном этаже
Иногда дом возводят на высоком цоколе, уст-
раивая полуподвальное помещение, где найдется
место и гаражу, и сауне, и мастерской, а порой
и летней кухне. Вход в дом снабжают в этом слу-
чае живописной двухмаршевой лестницей, иногда
крытой. И все же такой дом с цокольным этажом
(их часто можно видеть в Грузии) как бы намекает
на стремление ввысь ввиду невозможности расп-
ространиться вширь (рис. 3.28).
На своем загородном участке мы стремимся
слиться с природой, поскольку в городе такой воз-
можности лишены. Однако, будучи безнадежно
испорчены благами города, к сельской простоте
жизни мы, городские жители, не приспособлены.
Так что и за городом всеми силами мы пытаемся
от этой природы отгородиться. И если бы не сад-
огород, от всей природы нам достался бы лишь чи-
стый воздух, да, возможно, крики петухов, доно-
сящиеся из соседней деревни. Конечно, остаются
еще вылазки в лес да на речку.
Гараж
Рис. 3.26. Гараж на мостике через
водосборный кювет
Рис. 3.27. Гараж в виде пристройки
Рис. 3.28. Гараж в цокольном этаже
86
ЗОНА ДОСУГА
Надворные постройки
Классическая беседка, как на
рис. 3.29, хорошо смотрится в
саду, среди негустых деревьев.
Кровлю можно устроить из кра-
шеного железа, металлочерепицы,
гонта, ондулина, шпиль из жести
или дерева. Внутри можно устроить
лавочку вдоль стен. Пол может быть
деревянный на лагах или земляной:
утрамбованный гравием, выложен-
ный плиткой и так далее.
Рис. 3.29. Классическая
беседка
Солнечный навес хорошо при-
строить к дому, бане или времянке.
Тень дают либо решетка из досок
(рис. 3.30), поставленных на ре-
бро, либо соломенный мат.
Возможны и другие решения,
например, тент, который может
защитить не только от солнца, но и
от дождя.
На нашем рисунке навес опира-
ется на столбы, деревянные или
металлические. Маленький навес
может опираться на подкосы.
Пол можно сделать из дерева,
пропитав его антисептиком. Но
лучше деревянный пол делать в
виде съемных щитов, убираемых
на зиму.
Рис. 3.30. Навес в виде деревянной решетки
87
Рис. 3.31. Передвижная электри-
ческая жаровня в виде стола
Зона досуга
Рис. 3.32. Уличная плита с навесом
и трубой
Жаровню на открытом воздухе
хорошо поставить неподалеку от
навеса или беседки. В продаже
имеются готовые металлические
жаровни, однако, согласитесь,
конструкции, подобные тем, что
изображены на рис. 3.31, 3.32 и
3.33, оживят ландшафт. Если вы
решитесь складывать жаровню
самостоятельно, рабочую часть и
дымовую трубу можно изготовить
по чертежам какой-либо варочной
или отопительно-варочной плиты
из части «Печи и камины», а де-
коративная часть (навес, ветровые
стенки, отсек для дров) ясна из
рисунков.
Для опытного печника тем более
не составит труда соорудить нечто
в том же роде, опираясь на соб-
ственную фантазию или опыт.
Рис. 3.33. Маленькая жаровня на
круглой подставке, в которой хра-
нится запас дров
88
БАНЯ И САУНА
Надворные постройки
Выбор места под баню
Не стройте баню наспех. Тради-
ционная черта деревенского пей-
зажа— покосившаяся банька — не
более романтична, чем разбитые
дороги и сломанные заборы.
При сооружении бани будьте
особенно внимательны к тем про-
блемам, с которыми наименее
знакомы. Многочисленные советы
друзей, которые «все знают», обя-
зательно выслушайте, но перепро-
верьте.
Банную печь топят сухими
березовыми дровами. Дрова
должны гореть ровно, оставив
после себя жаркие угли без
угарного пламени. Когда дрова
прогорели, прикройте дверь бани,
чтобы стены и потолок хорошо
прогрелись, а запах сырости
исчез.
В хорошо вытопленной каменке
камни прогреваются до 600°С —
это малиновое свечение.
Плесните горячей воды на
раскаленные камни. Это нужно
и для прибавки жару, и для
дезинфекции парильни — кон-
денсируясь, пар очищает атмо-
сферу.
Когда на полках проступят сухие
пятна, парильня высушена.
Теперь можно закрыть дверь в
парилку и приготовить парильню к
процедуре.
Давайте считать, что вы хотите строить тради-
ционную русскую рубленую баньку на загородном
участке. Где ее разместить? Тут есть ряд сообра-
жений:
• подальше от дороги, от прохожих, за домом, за
хозяйственными постройками и пр.;
• по возможности рядом с водой (речкой, прудом,
озером), но не ближе 15 м, на сухом месте;
• если участок имеет склон, нужно исключить
стекание мыльной воды как под дом, так и в реч-
ку, озеро и т. д.; возможно, понадобится фильтрую-
щая канавка или колодец;
• вход, с лавочкой или верандой для отдыха,
должен смотреть на юг: это и летом хорошо — после
бани отдохнуть на солнышке, — и зимой: если за-
думаете баньку истопить, легче очистить двери от
сугробов;
• оконца бани должны смотреть на юго-запад
или на запад — чтобы через них проникали лучи
вечернего солнца.
Как она устроена
Баня — вещь функциональная, ее устройство
целиком зависит от назначения. Следуя за про-
цессом мытья, можно выделить помещения: пред-
банник, где раздеваются до бани и одеваются
после нее, мыльню, где моются, и средоточие
бани — парильню с печью-каменкой и полками.
Можно включить в этот перечень и душ, и бас-
сейн, и комнату отдыха, и веранду. Наконец, с хо-
зяйственной точки зрения, удобно иметь кладовку
для дров, воды, инвентаря.
89
С другой стороны, в зависимости от ваших по-
требностей и возможностей от одних помещений
(и процедур) можно отказаться, другие — совмес-
тить в одном помещении. Так что все в вашей вла-
сти — построить хоромы с зоной отдыха или кро-
хотную баньку, где мыльня и парильня совмеще-
ны, а предбанник — крохотный закуток с лавкой
и вешалкой.
Предбанник. В любом случае без него не обой-
тись — он нужен и для хранения одежды, и чтобы
остыть после бани перед выходом на улицу, и для
зашиты мыльни и парильни, особенно зимой, —
от стужи и ветра. В нем же хранится — если нет
подсобных помещений — запас дров, воды, проти-
вопожарный инвентарь.
Если баня используется не только летом, пред-
банник следует утеплить. Неплохо сделать широ-
кие окна — но высоко, подоконник не ниже 1,5 м
от пола. Если вы не ограничены в площади, разме-
ры предбанника планируйте исходя из нормы не
менее 1,3 кв. м на человека.
Мыльня. Это помещение соединяет предбанник
с парильней. В мыльне должны быть лавки, баки
(или краны) с горячей и холодной водой, душ (если
для него не предусмотрено отдельное помещение),
лежанка для массажа. Размеры мыльни выбира-
ют исходя из нормы 1 кв. м на человека и с учетом
возможности размещения лежанки, душа и пр. От
предбанника мыльня отделяется стеной с дверью,
исключающими ее выстывание, с парильней же
она образует одно помещение, разделенное легкой
перегородкой с дверью.
Парильня. Это главное помещение в бане. Она
должна быть равномерно прогрета, в ней долж-
но быть достаточно просторно — ведь моющиеся
пользуются вениками.
Баня и сауна
Все по порядку
(банная процедура)
1. Душ (лучше теплый).
Не мыться с мылом!
Голову не мочить!
Вытереться насухо!
2. Парильня — 1-й заход (5-7
минут).
Лучше надеть что-то на
голову!
Если вам трудно перено-
сить жар, смачивайте шапочку
прохладной водой.
3. Отдых 10-20 минут.
Выпейте горячего чаю
мелкими глотками, чтобы про-
потеть (можно принять контраст-
ный душ).
3. Парильня — 2-й заход (на 1-2
минуты дольше первого).
Время веника.
5. Снова отдых и снова париль-
ня.
Нормальное количество
заходов в парильню — 2-3.
Можно и больше, но в сумме
пребывание в парильне не
должно превышать 35 минут.
6. Мытье с мылом после
последнего захода в парильню.
7. Отдых перед выходом на
улицу.
А если сауна?
Финская сауна хорошо известна и популярна в
нашей стране. По принципу действия она отлича-
ется отсутствием влажного пара — воду в париль-
не не плещут на горячие камни. Сухой пар легче
В парилке русской бани лучше
лежать (на предназначенной для это-
го полке), чем сидеть — ведь темпе-
ратура воздуха в ней на каждые
30 см высоты поднимается примерно
на 10°С, поэтому у сидящего, а тем
более у стоящего голова нагрева-
ется сильнее ног — в полном про-
тиворечии со знаменитым советом
Суворова.
90
Надворные постройки
Поддать пару не так-то просто.
Тут нужно чувство меры. Во-пер-
вых, не залейте печь. Во-вторых,
не переусердствуйте — «легкий»
пар не любит лишней влаги.
В-третьих, вода должна быть не-
пременно горячей.
Плещите воду на камни веером,
не в одну точку.
Вода на камнях должна не ши-
петь — это признак остывших
камней, а испаряться с глухим
хлопком.
Разгоните пар, помахав веником.
Поддавайте пару понемногу, но
часто. И последнее — если жжет
уши, значит, вы плохой подда-
вальщик пара.
В бане не место суете. Вы зря
потратите время, если не настро-
итесь на атмосферу неторопли-
вости, полного расслабления, на-
слаждения всеми этапами банной
процедуры. Только тогда вы вый
дете из бани словно родившимся
заново.
переносится организмом, поэтому в сауне воздух
в парильне достигает 120-140°С (при влажности
не более 5%). Сравните эти данные с параметра-
ми русской бани: влажность до 40%, температура
пара не более 40-60°С.
Высокая температура и низкая влажность воз-
духа обусловливают и конструктивные отличия
сауны от бани.
Собственно, отличие в одном: в парильне сау-
ны веником не пользуются — при такой темпера-
туре и влажности он тут же высохнет.
А раз не надо размахивать веником, то не тре-
буется большая площадь парильни при той же чис-
ленности моющихся.
Обогревается сауна электричеством либо спе-
циальной печью, которую всегда можно найти в
продаже.
Изучите строительный рынок!
Каждый день появляются новые
материалы на основе современных
технологий, которые могут значи-
тельно упростить дело, да и повы-
сить долговечность сооружения.
Конечно, сочетание старого и
нового должно быть продумано —
и с точки зрения совместимости
материалов, и с точки зрения их
пригодности для банного помеще-
ния. Да и об эстетике в бане забы-
вать не годится!
Сруб или каркас?
Баня как объект строительства во многом похо-
жа на дачный или крестьянский домик. Основные
элементы такого строения: фундамент, пол, стены,
потолочное перекрытие и крыша. При сооруже-
нии фундамента и печи нужны навыки каменщи-
ка и печника, при возведении стен и крыши по-
требуется владение плотницким ремеслом. Будем
считать, что имеем дело с умельцами. Возможно,
это так и есть. Может быть, вам известны более
эффективные приемы, чем описанные здесь. Ведь
навыки ремесла берутся из копилки индивидуаль-
ного опыта.
Итак, в чем специфика банной постройки?
Во-первых, стены и потолочное перекрытие долж-
ны быть защищены от воздействия пара. В срубе эта
проблема решена, поскольку бревна дышат, влага
уходит, а в каркасном или кирпичном строении нуж-
на пароизоляция.
Во-вторых, полы. Банные полы должны пропус-
кать влагу и не подвергаться гниению.
91
В-третьих, внутреннее оборудование бани —
печь-каменка и полки, а при необходимости и об-
шивка стен.
Бани и сауны
Полы — стены —
потолки — проемы
Итак, баня — просто небольшой дом, при-
способленный для столь любимого нами время-
препровождения. Впрочем, там, где много воды
и пара, возникают, как уже сказано, свои пробле-
мы.
Полы
У банных полов в мыльне и парильне две осо-
бенности:
• они должны легко пропускать воду;
• им не нужно быть теплыми.
Банный жар — основа банной
процедуры. Его воздействие на ор-
ганизм благотворно само по себе и,
кроме того, приводит к потоотде-
лению — мощнейшему целебному
фактору.
С другой стороны, резкий перег-
рев вреден организму и может при-
вести к тепловому удару. Защитой
организма от перегрева является
потоотделение, а оно уменьшается
при высокой влажности воздуха.
Поэтому температурное воздей-
ствие связано с влажностью поме-
щения. Прогрев организма нужно
увеличивать постепенно.
Вариант 1
Если ваша баня не имеет других назначений,
кроме мытья, можно конструкцию полов сильно
упростить, имея в виду упомянутые особенности.
В этом случае делают деревянный, так назы-
ваемый протекающий пол (рис. 3.34), т. е. не гидро-
изолированный .
Лаги можно укладывать и непосредственно на
щебенку, без асбоцементных труб.
Обратите внимание на заполненную щебенкой
дренажную канавку под помещением бани. Если
грунт песчаный, то можно ограничиться дренаж-
ной ямой размером 60 х 60 х 60 см, заполненной
щебнем, битым кирпичом, песком. При этом грунт
под помещением вокруг ямы уплотняют, делают
небольшой уклон в сторону ямы и покрывают сло-
ем щебня.
Вот рекомендуемая температура
и влажность банных помещений:
• раздевалки — 23-25°С, 60%;
• мыльни — 27-29°С, 80%;
• парильни внизу — 50°С, 70%;
• парильни на верхней полке —
80°С, 85%.
Здоровым и закаленным любите-
лям бани можно и превысить эти
показатели.
В сауне, где влажность гораздо
ниже, температура переносится
легче. Там температура может
быть поднята до 140°С, хотя
предпочтительнее не превышать
100°С.
Итак, в сухой парильне темпера-
тура обычно составляет 100°С при
влажности 70%, во влажной — до
80°С при влажности 85-100%.
92
Вариант 2
Надворные постройки
Рис. 3.34. Деревянный протекаю-
щий банный пол;
1 — фундамент; 2 — щебенка;
3 — асбоцементная труба; 4 — лаги;
5 — половые доски
Рис. 3.35. Герметичный деревян-
ный банный пол:
1 — фундамент; 2 — лоток; 3 — лага-
желоб; 4 — половые доски; 5 — гидро-
изоляция по пристенной лаге;
6 — плинтус
Рис. 3.36. Бетонный банный пол:
1 — внутренняя обшивка стены, 2 — па-
роизоляция стены; 3 — гидроизоляция
фундамента; 4 — фундамент; 5 — ще-
беночная подсыпка; 6 — слой бетона с
теплоизолирующим наполнителем;
7— цементная стяжка под керамичес-
кую плитку; 8 — керамическая плитка;
9 — сливная труба; 10 —решетчатые
деревянные щиты; 11 — сливная решет-
ка; 12 — перегородка гидрозатвора;
13 — сливной желоб
Герметичный пол в банных помещениях (дере-
вянный или бетонный) устраивают с уклоном и
желобом для стока воды.
Если полы деревянные, уклон (1 см на метр
длины доски) обеспечивают высотой лаг, так что
концы досок у стены подняты выше, чем у же-
лоба, который тоже служит лагой — для нижеле-
жащих концов досок. Естественно, черный пол
и утеплитель в этих помещениях не устраивают
(рис. 3.35).
В желоб укладывают с уклоном жестяной сливной
лоток, из которого вода попадает в сливное отвер-
стие с сифоном (гидрозатвором), соединенное слив-
ной трубой с поглощающей ямой или дренажной
канавкой. Сифон защищает помещение от сквозня-
ков и канализационных запахов.
Вариант 3
При бетонных полах в парильне и мыльне сток
воды обеспечивают аналогично предыдущему ва-
рианту— устройством сливного желоба и уклона
полов (рис. 3.36).
Добавим к сказанному, что лаги под деревян-
ный пол обязательно защищают от гниения анти-
септиком, а плинтус должен быть высоким, не
менее 10 см, и герметичным, лучше— из поли-
мерного профиля.
Обшивка стен
Стены банных помещений могут быть соору-
жены из кирпича, бетонных блоков, можно воз-
вести каркасные, панельные стены, а лучше из
бревен или бруса — в такой бане всегда пахнет
свежим деревом.
Стены надо защищать от воздействия влаги.
Сначала по кирпичу или бетону (или любым другим
стенам) укладывают гидроизоляцию (рис. 3.37),
затем набивают горизонтальные бруски, между
93
которыми укладывают утеплитель. По брускам
прибивают пароизоляцию, а уже поверх нее —
вертикальные бруски, которые несут собственно
обшивку — из шпунтованной доски (типа вагон-
ки) или доски внахлест.
Для бревенчатых или брусчатых стен (сруба) ни-
какой внутренней обшивки не требуется, разве что
из соображений дизайна: бревно (брус) «дышит»,
т. е. пропускает воздух, и не боится банной влаги.
Это наиболее органичные для бани стены.
Каркасные и панельные стены, если их возводят
специально для бани, уже включают в свой состав
необходимые элементы паро- и гидроизоляции, а
также внутренней отделки.
Иными словами, наружная обшивка каркасной
или панельной стены изнутри должна быть защи-
щена гидроизоляцией, после которой следуют кар-
кас или внутренние бруски с утепляющей прослой-
кой из минерального войлока или древесно-волок-
нистой плиты и внутренняя обшивка поверх паро-
изоляции (рис. 3.38).
Потолки
Потолки в горячих помещениях бани имеют
практически то же устройство, что и обшивка
стен. Отличие в том, что гидроизоляция здесь не
нужна, — ее заменяет крыша, а тепловая защита
и пароизоляция должны быть поосновательнее:
ведь под потолком скапливается самый горячий
воздух (рис. 3.39).
Это особенно важно для банных помещений,
встроенных в жилой дом. Кстати, если на потолке
конденсируется влага, значит, утеплителя мало,
надо добавить.
Окна и двери
В собственно банных помещениях — парильне,
мыльне, душевой, раздевалке, если она не совме-
щена с комнатой отдыха, — окон можно не делать
вообще, а если делать, то небольшие, горизонталь-
ные с двойным остеклением (меньше теплопотерь)
Бани и сауны
1 2 3 4 5 6
Рис. 3.37. Обшивка каменных стен
банного помещения:
1 — кирпичная кладка (или бетонная
стенка); 2 — гидроизоляция; 3 — брусок
и утеплитель; 4 — пароизоляция;
5 — брусок под обшивку; 6 — вагонка
Рис. 3.38. Конструкция панельных
или каркасных стен банных поме-
щений:
1 — наружная обшивка; 2 — гидроизоля-
ция; 3 — каркас; 4 — утеплитель;
5 — пароизоляция; б — внутренняя об-
шивка
94
Надворные постройки
Рис. 3.39. Банный потолок:
1 — подшивные доски; 2 — паро-
изоляция; 3 — балочный брус;
4 — утеплитель; 5 — чердачное пере-
крытие или потолок помещения
1 2
Рис. 3.40. Дверь в мыльню:
1 — косяк; 2 — дверное полотно;
3 — обивка-утеплитель; 4 — петли
Рис. 3.41. Дверь в парильню:
1 — косяк; 2 — дверное полотно;
3 — латунные петли
и расположенные высоко, на уровне около 1,5 м
от пола до нижней кромки окна. Площадь остекле-
ния окон обычно в 20 раз меньше площади пола.
Для помещения в 10 кв. м это — 0,5 кв. м. Можно
оборудовать окнами перегородки, отделяющие «го-
рячие» помещения от зоны отдыха, — это упрос-
тит проблему искусственного освещения, так как
позволит обойтись без светильников в парильне и
мыльне — ведь там годятся не любые светильники,
а только влагозащищенные. Хорошо, если мож-
но открывать окна для проветривания и просуш-
ки влажных помещений.
Двери в «горячие» помещения (рис. 3.40) также
должны соответствовать ряду требований:
• высокий (15-20 см) порог, препятствующий
подтеканию холодного воздуха из соседних по-
мещений;
• малая высота двери (от пола — 180 см);
• ширина двери (одностворчатой) 70-80 см;
• открываться дверь должна наружу.
Все эти меры защищают банные помещения от
теплопотерь и препятствуют попаданию пара в хо-
лодные помещения.
К двери между парильней и мыльней (рис. 3.41)
такие требования не предъявляются. Она обычно
делается без порога, с зазором у пола в 5 см, откры-
вается в моечную (металлические петли вне париль-
ни). Петли и шурупы желательно использовать ла-
тунные — они более стойки к воздействию влаги, а
ручки — деревянные.
Не ставьте на эти двери автоматические защелки.
Лучше всего делать наборные двери из шпунто-
ванной доски высокого качества (можно из поло-
вой доски) и хорошо отшлифованной. Доски нуж-
но стянуть и укрепить двумя поперечными наклад-
ками (лучше — врезанными в паз, пересекающий
доски). Двери в мыльню снаружи можно утеплить
(как входные двери квартир) войлоком и кожаной
обивкой, валиками, прилегающими к щелям.
Хороши стандартные финские двери для саун —
глухие либо остекленные, со специальным закален-
ным стеклом. Впрочем, финские производители
поставляют на наш рынок все элементы бани (са-
уны) — от калиброванных бревен для стен до де-
ревянных шаек и ящичков с колотыми дровами.
Внутреннее обустройство
95
Мы уже говорили выше, что помещения бани
имеют строго функциональное назначение. Это в
первую очередь относится к ее основным помеще-
ниям: парильне и мыльне. В парильне располагает-
ся печь-каменка, создающая жар, или иное устрой-
ство, служащее тем же целям, — от электронагре-
вателя до агрегата, используемого в сауне. Кроме
того, парильня оборудована полками, на которых
можно сидеть и лежать. Различные варианты уст-
ройства полков приведены на рис. 3.42.
На рисунке показаны их размеры, так что мож-
но выбрать подходящую конструкцию исходя из
площади парильни и, наоборот, спланировать па-
рильню так, чтобы разместить те варианты и то ко-
личество полков, с учетом численности парящих-
ся, которые обеспечат вам комфорт. О комфорте
забывать никак нельзя, потому что неудобный по-
лок сведет на нет и удовольствие и пользу, кото-
рые должна принести банная процедура.
При устройстве полков необходимо обеспечить
щели для стекания влаги — конденсирующегося
пара, пота. Под полоком необходимо обеспечить
отвод влаги.
Печь-каменка может располагаться в парил-
ке вся, а можно встроить ее так, чтобы топить из
предбанника или комнаты отдыха.
Мыльня оборудована лавкой или лавками для
моющихся, баком (или краном) для горячей воды,
может содержать и душевую. Ее размеры и уст-
ройство лавок должны обеспечить удобство мою-
щихся (с учетом их числа).
В комнате отдыха (или предбаннике, если от-
дельной комнаты нет) обязательна лежанка: при
выходе из парильни в более холодное помещение,
а особенно после прохладного душа или бассейна,
сосуды головного мозга резко сужаются, что мо-
жет привести к временному головокружению, так
что лучше всего отдохнуть на лежанке.
Добавим еще, что только бревенчатые бани
вентилируются за счет того, что бревна «дышат».
В остальных случаях следует позаботиться о вен-
тиляции. Для притока свежего воздуха в париль-
Бани и сауны
1OV
Рис. 3.42. Устройство банных пол-
ков (размеры в см)
96
Надворные постройки
Рис. 3.43. Вентиляция бани:
а — вытяжка через топку каменки;
б— вытяжка через отверстия в полу
и вытяжную трубу
не делают приточное вентиляционное отверстие
не выше полуметра от пола. Его при необходимос-
ти перекрывают заслонкой.
Если топка каменки находится в парильне, то
она и обеспечит вытяжку воздуха. В противном
случае лучше всего предусмотреть пространство
под полом, из которого воздух должен отводиться
по подъемной трубе (рис. 3.43).
Описанные способы вентиляции обеспечат от-
вод из парильни сырого и влажного воздуха.
Если же вытяжное отверстие сделать под по-
толком, комната будет хорошо вентилироваться,
но при этом уйдет горячий воздух и помещение
быстрее остынет.
Следует сказать несколько слов об электриче-
ском освещении бани. В «горячих» помещениях с
повышенной влажностью следует применять влаго-
устойчивые светильники, в которых лампочка за-
щищена герметичным плафоном. Кроме того, све-
тильники лучше располагать за деревянным экра-
ном, чтобы свет был мягким, рассеянным, неяр-
ким.
Можно отказаться от искусственного освещения
в мыльне и парильне, если устроить в них окошки в
комнату отдыха или предбанник, где годятся и обыч-
ные светильники. Общая рекомендация — во время
банных процедур все должно настраивать человека
на умиротворенное состояние, поэтому любых источ-
ников раздражения, в том числе световых и цвето-
вых, следует избегать.
97
Варианты планировок
бань и саун
Бани и сауны
• Бани ограниченной площади (Ns 1-9).
• Просторные бани (№ 10-15).
• Бани в коттедже (№ 16-17).
• Сауны (Ns 18-22).
4 В Синельников
Баню или сауну в зависимости
от ваших потребностей возможно
втиснуть в пару квадратных мет-
ров, а можно развернуть в целый
дворец здоровья с множеством по-
мещений, где после парильни при-
ятно принять душ или поплавать в
бассейне, отдохнуть, перекусить,
сделать массаж и так далее.
Размеры и взаимное располо-
жение помещений должны быть
продуманы, неудачная планировка
способна стать причиной диском-
форта, а уж где-где, а в бане-сау-
не это недопустимо.
Поэтому мы приводим здесь
широкий спектр вариантов плани-
ровок бань и саун. При всем их
различии у этих вариантов есть
одно общее — все они сконструи-
рованы с учетом опыта, отработа-
ны на практике.
Вместе с тем наполнить сухую
планировку содержанием (выбрать
материалы и дизайн) — дело ва-
шего вкуса и фантазии.
Вариант 1.
Площадь бани: 215 х 215 см.
Мини-баня с отдельной мыльней на
1-2 чел.
1 — предбанник; 2 — мыльня;
3 — парильня; 4 — печь-каменка
98
Надворные постройки
Вариант 2.
Площадь бани: 310 х 310 см.
Баня с отдельной мыльней на 2-3 чел.
Моются трое, парятся: или
сидя трое, или один сидя, один лежа.
Каменку топят из мыльни.
1 — предбанник; 2 —мыльня;
3 — парильня; 4 — печь-каменка
180
Вариант 3.
Площадь бани: 380 х 360 см.
Баня с отдельной мыльней на 3-4 чел.
Есть лежанка и в парильне, и в мыль-
не. Каменку топят из предбанника.
1 — предбанник; 2 —мыльня;
3 — парильня; 4 — печь-каменка
99
Бани и сауны
Вариант 4.
Площадь бани: 215 х 115 см.
Баня с совмещенной парильней и
мыльней на 1 чел.
1 — предбанник; 2 — парильня-мыльня;
3 — печь-каменка
Вариант 5.
Площадь бани: 280 х 180 см.
Баня с совмещенной парильней и
мыльней на 2 чел.
1 — предбанник; 2 — парильня-мыльня;
3 — печь-каменка
4
100
Надворные постройки
Вариант 6.
Площадь бани: 350 х 200 см.
Баня с совмещенной парильней и
мыльней на 3 чел.
1 — предбанник; 2 — парильня-мыльня;
3 — печь-каменка
170 \. 180
Вариант 7.
Площадь бани: 430 х 330 см.
Баня на 3-4 чел. с террасой.
1 — терраса; 2 — предбанник;
3 — скамейка; 4 — лежанка; 5 — баки
для горячей воды; б — мыльня;
7 — душ; 8 — парильня; 9 — печь-
каменка; 10 — полок
101
Бани и сауны
210 J 150
Вариант 8.
Площадь бани: 360 х 360 см.
Баня на 3—4 чел. с террасой и крыль-
цом.
1 — крыльцо; 2 — терраса; 3 — пред-
банник; 4 — лежанка; 5 — баки для
горячей воды; б — мыльня; 7 — душ;
8 — парильня; 9 — печь-каменка;
10, 11 — полки; 12 — стол
Вариант 9.
Площадь бани: 300 * 410 см.
Баня на 3-4 чел. с террасой и тамбу-
ром.
1 — терраса; 2 — тамбур; 3 — моечная;
4 — бак для горячей воды; 5 — лежанка;
6 — парильня; 7 — печь-каменка;
8 — полок
102
Надворные постройки
Вариант 10.
Площадь бани: 430 х 610 см.
Баня на 4-5 чел. В этой бане
совсем не тесно даже при мытье
впятером. В предбаннике (430 х
210 см) имеется и лежанка, и стол;
обогревается предбанник камином.
Терраса также достаточно
просторна, на ней при желании
можно разместить стол и стулья.
1 — терраса-крыльцо; 2 — окно;
3 — стол; 4 — лежанка; 5 — предбан-
ник-холл; 6 — печь-каменка; 7 — полок;
8 — отдушина; 9 — парильня;
10 — душ; 11 — мыльня; 12 — камин;
13 — вешалка; 14 — подставка-
скамейка
430
Вариант 11.
Площадь бани: 550 х 440 см.
Баня на 4-6 чел. В этой бане
несколько душевых кабин, туалет,
просторные раздевалка и комната
для отдыха.
1 — тамбур; 2 —раздевалка;
3 — комната отдыха; 4 — туалет;
5 — душевые кабинки; 6 — парильня;
7 — каменка; 8 — отопительная печь;
9 — мыльня
103
Бани и сауны
Вариант 12.
Площадь бани: 550 х 450 см.
Баня на 5-6 чел. Эта баня в отличие
от предыдущей имеет просторный
предбанник, где кроме лавки можно
разместить и стол с креслами для
послебанного отдыха.
1 — предбанник.; 2 — мыльня; 3 — па-
рильня; 4 — каменка; 5 — полок
480
Вариант 13.
Площадь бани: 480 х 480 см.
Баня на 4-5 чел. с совмещением
парильни с мыльней. Совмещение
горячих помещений в одно при
небольших тамбуре и предбаннике
обеспечивают простор для банных
процедур. Такая баня хороша при
наличии по соседству водоема.
1 — тамбур; 2 — предбанник;
3 — скамья; 4 — каменка; 5 — парильня-
мыльня; б — полок
104
Надворные постройки
Вариант 14.
Площадь бани: 480 х 300 см.
Баня на 4-5 чел. с совмещенной
мыльней и парильней. Предбанник в
этой бане с совмещенными банными
помещениями достаточно просторен
для послебанного отдыха.
1 — тамбур; 2 — предбанник; 3 — мыль-
ня-парильня; 4 — каменка
Вариант 15.
Площадь бани: 480 х 780 см.
Баня на 4-5 чел. с душевой кабиной
в мыльне.
1 — терраса; 2 — предбанник;
3 — мыльня с душевой кабиной; 4 — па-
рильня; 5 — печь; 6 — полок
230 J J 260
105
Бани и сауны
Вариант 16.
Коттедж с встроенной баней
(парильня, душ). Санблок с
туалетом и душем удачно совмещен
с предбанником, а парильня
изолирована от жилых помещений,
имея три внешние стены.
Помещением для отдыха после
бани, естественно, служит жилая
комната, размеры помещений
даны ориентировочно, их можно
варьировать по вашему желанию.
Минимальная ширина душа и
туалета — 80 см.
1 — крыльцо; 2 — жилая комната;
3 — кухня; 4 — туалет и душ; 5 — па-
рильня; б — каменка; 7 — полок
Вариант 17.
Коттедж с встроенной баней
(парильня-мыльня). Традиционная
для дачного коттеджа планировка:
кухня размещена в прихожей,
она же предбанник. Изюминка
планировки — печной блок,
обслуживающий и жилую комнату
(отопительная печь или камин),
и кухню (плита), и парильню
(каменка). Размеры помещений
выбирайте по вашему желанию и
возможностям.
1 — крыльцо; 2 — кухня-прихожая;
3 — жилая комната; 4 — парильня-
мыльня; 5 — универсальная печь;
б — полок
106
Надворные постройки
Вариант 18.
Площадь сауны: 240 х 360 см.
Сауна с верандой.
1 — веранда; 2 — помещение сауны
3 — печь; 4 — душевая кабина;
5 — полки
Вариант 19.
Площадь сауны: 400 х 270 см.
Сауна с крыльцом.
1 — крыльцо; 2 —раздевалка; 3 — моеч-
ная; 4 — душ; 5 — моечная; 6 — полки;
7 — печь-каменка
200
107
Бани и сауны
220 Ч| 260
Вариант 20.
Площадь сауны: 550 х 480 см.
Сауна с угловой верандой.
1 — веранда; 2 —раздевалка; 3 —моеч-
ная; 4 — парная; 5 — печь; 6 —полок;
7 — скамьи
Вариант 21.
Площадь сауны: 210 х 240 см.
Сауна с длинной верандой.
1 — веранда; 2 —раздевалка; 3 — пар-
ная; 4 — печь; 5 — полок
108
Надворные постройки
Вариант 22.
Площадь сауны: 390 х 390 см.
1 — крыльцо; 2 —раздевалка с зоной
отдыха; 3 — парная; 4 — электропечь;
5 — полки
4. Строим дом
ФУНДАМЕНТ
Какие бывают фундаменты
Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты используют при строи-
тельстве домов со стенами из различных видов
древесины. Давление на грунт у них значительно
меньше, и можно сэкономить на Материале для фун-
дамента.
Столбчатые фундаменты устраивают следующим
образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глуби-
ны и сечения. Расстояние между ними зависит от
конструкции и материала стен. Столбы фундамен-
тов должны располагаться под углами наружных
стен, в местах примыкания внутренних стен, под
пересечениями внутренних стен.
Если грунт плотный и промерзает равномерно,
то небольшое строение можно ставить на валуны,
бетонные блоки или деревянные стулья («стул» —
это комлевая часть бревна диаметром 20-40 см,
установленная на горизонтальный чурбак-лежень
или на крестовину и скрепленная с лежнем или
крестовиной косынками), уложенные прямо на
землю. Промежутки между опорами оставляют от-
Всякий, кому приходилось стал-
киваться со строительством, по-
нимает важность фундамента —
ведь он, во-первых, держит все
здание, а во-вторых, это един-
ственная часть сооружения, кото-
рую не переделать.
В зависимости от способа опи-
рания на грунт различают следу-
ющие виды фундаментов: ленточ-
ные; столбчатые (или свайные);
плитные.
Ленточные фундаменты устра-
ивают под зданиями с тяжелыми
массивными стенами из природно-
го камня-плитняка, обыкновенного
кирпича, кирпича-сырца, бетон-
ных блоков небольшого размера.
Современных самодеятельных
строителей нельзя упрекнуть в
легкомысленном отношении к
фундаменту, скорее наоборот.
Пройдитесь по любому дачному
поселку — сплошь бетонные лен-
точные фундаменты, даже под
легкими домиками, более того —
под сарайчиками и теплицами. А уж
если дом побольше — под ним цо-
кольный этаж из железобетонных
плит. Между тем все должно быть
в меру, и для каждой почвы долж-
ны быть свои предпочтения — где-
то хорош свайный фундамент, а
где-то ленточный. Например, для
легких строений типа бани массив-
ный ленточный фундамент явно
избыточен.
110
Строим дом
Плотные грунты (глинистые,
песчаные и т. д.), содержащие
не слишком много влаги, служат
надежным основанием для
устройства фундамента.
Насыпные грунты — рыхлые
и неоднородные, поэтому их
необходимо или тщательно
уплотнить тяжелой трамбовкой,
или выбрать из котлована под
фундамент.
Глубина промерзания грунта для
различных районов:
• 1,0 м — Астрахань, Ростов/Дон;
• 1,2 м — Волгоград, Смоленск;
• 1,4 м — Воронеж, Москва, Нов-
город, Тверь, Санкт-Петербург;
• 1,5 м — Вологда, Н/Новгород,
Саратов;
• 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань,
Самара, Уфа.
Рис. 4.1. Разметка контура
под фундамент:
1 — колышки; 2 — шнур-обноска
крытыми для проветривания, если пол в доме на-
дежно утеплен. В противном случае пространство
между опорами закладывают мелкими камнями,
боем кирпича и т. д., затем обмазывают глиной, рас
твором.
На склонных к оседанию грунтах приходится
устраивать солидный фундамент, закладываемый
на 20-30 см ниже глубины промерзания. Впрочем,
утопленный ниже уровня промерзания почвы фун-
дамент оправдывает себя лишь для тяжелых стро-
ений.
Легкие же постройки имеют вес, недостаточ-
ный для удержания фундамента на месте: при за-
мерзании вода расширяется, почва вспучивается
и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому
при малом весе строения фундамент нужно изоли-
ровать от почвы противопучинными щитами или
оболочкой. Можно заполнить пространство в тран-
шее или яме вокруг ленты фундамента или сваи
песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фунда-
мент солидолом, смесью отработанного машинно-
го масла с садовым варом (смешивать в нагретом
виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент
на глубину не менее 70% от глубины промерзания
грунта.
Начинают фундаментные работы с подготов-
ки площадки — с нее нужно снять дерн, выров-
нять (спланировать).
Затем приступают к разметке (рис. 4.1). По кон-
туру будущего строения на колышках натягивают
шнур-обноску так, как это показано на рисунке:
чтобы колышки были вынесены за контур.
Закончив разметку, по контуру роют ямы для
столбов на расстоянии 2-3 м друг от друга (но обя-
зательно под всеми углами, под печью и в иных
местах повышенной нагрузки).
Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона,
бута. Можно использовать асбоцементные трубы, за-
полненные бетоном. Деревянные столбы или стулья
обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой
для деревянного столба может служить камень, кир-
пич, а также утрамбованный слой щебня.
Наибольшему разрушению подвергается часть
деревянного столба у поверхности земли, ее полез-
но по горячей битумной обмазке обернуть рубе-
111
роидом или пергамином. Для деревянного фунда-
мента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба.
Столб должен на 30-35 см выступать над уровнем
почвы. Обычно на верхнем торце столба нареза-
ют шип длиной 12-15 см, шириной 7 см и высо-
той 10-12 см, который входит в гнездо окладного
венца.
Конструкция столбчатого фундамента приведе-
на на рис. 4.
Для сооружения свайной опоры пробурите руч-
ным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной
около 1,5м (на это потребуется 20 минут), вставь-
те в нее асбоцементную трубу диаметром 200 мм
и залейте в нее на треть раствор.
Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытек-
ла вниз и образовала уширенную подушку, затем
добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте
арматурный прут (рис. 4.3). Через пять суток опо-
ра готова.
Пустое пространство исключает выталкивание
сваи при промерзании почвы.
Если опора фундамента кирпичная, бутовая
или бетонная, следует озаботиться соответствием
цементного раствора характеру грунта.
То же относится и к раствору для бетонной по-
душки в основании столба (табл. 4.1).
Можно применять цемент более высокой мар-
ки, но его потребно^ количество при этом умень-
шается пропорционально (например, цемента мар-
ки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемен-
та марки 100).
Фундамент
Рис. 4.2. Столбчатая опора фунда-
мента:
1 — столб; 2 — отмостка у цоколя из
глины или бетона; 3 — песчаная засып-
ка; 4 — бетонное основание; 5 — утрам-
бованный на дне котлована крупный
мокрый песок или гравий
Таблица 4.1
Состав бетонного раствора
в зависимости от уровня грунтовых вод
Уровень грунтовых вод Соотношение компонентов раствора, части
Цемент 100 Цемент 150 Известковое тесто или глина Песок
ниже 3 м 1 — 0,5 5
1-3 м 1 — 0,3 3,5
до 1 м — 0,5 — 2,5
Рис. 4.3. Свайная опора:
1 — арматурный прут; 2 — асбоце-
ментная труба; 3 — пустое простран-
ство; 4 — бетонная смесь
112
Строим дом
Верхние торцы столбов выравнивают так, что-
бы они лежали в одной горизонтальной плоскости.
Для угловых столбов можно воспользоваться водя-
ным уровнем (рис. 4.4).
Водяной уровень
Закрепив водяной уровень на
стойках, в одну из трубок заливают
воду (можно подкрашенную), сле-
дя, чтобы в шланг не попал воздух;
шланг должен быть уложен так,
чтобы не образовывались выгнутые
вверх дуги, где может скапливаться
воздух. Чтобы убедиться в отсут-
ствии воздуха, раскачайте уровень
и подуйте в одну из трубок.
Помните, что при наличии возду-
ха в шланге уровень дает невер-
ные показания. Воду заливайте
так, чтобы уровень отчетливо про-
сматривался ниже верхнего торца
столбов.
Сделайте на столбах хорошо раз-
личимые метки по уровню, затем
отложите от земли на одном из
столбов нулевую отметку.
Измерьте расстояние от нулевой
метки до метки уровня и отметьте
на другом столбе то же расстояние.
Теперь можно между столбами
натянуть нить по нулевому уровню
и перенести его на промежуточные
столбы. Деревянные столбы под-
режьте до нужной высоты, бетон-
ные или кирпичные нарастите.
После выравнивания столбов
нужно проверить правильность го-
ризонтирования с помощью ровной
доски, уложенной на торцы стол-
бов, и уровня.
Рис. 4.4. Работа с водяным уровнем:
1 — превышение столба; 2 — уровень
воды; 3 — стеклянная трубка;
4 — проволочное крепление; 5 — столб;
6 — резиновый шланг; 7 — нулевой
уровень
Ленточные фундаменты
Разметка траншеи под ленточный фундамент
показана на рис. 4.5.
Траншею копают на глубину ниже уровня про-
мерзания грунта. Для легких строений принимают
меры против выталкивания фундамента, защи-
щая его противопучинной оболочкой — песчаной
подушкой или двухслойной полиэтиленовой плен-
кой со смазкой БЛМ-3 между слоями (рис. 4.6).
Ленточный фундамент устраивают из бутовой
кладки (если имеется бутовый камень), кирпичной
кладки с заполнением (силикатный кирпич ни в
коем случае не применять — он не стоек к влаге)
либо из железобетона.
Высота цокольной части ленточного фундамен-
та над грунтом должна быть больше максималь-
ной высоты снежного покрова.
Между цоколем и. стеной устраивают гидро-
изоляцию из нескольких слоев рубероида по горя-
чему битуму. Вплотную к цоколю по всему пе-
риметру дома устраивают отмостку, защищающую
фундамент от осадков. Для этого снимают верх-
ний слой грунта (в ширину не менее 0,5 м) и укла-
дывают мятую глину с последующей трамбовкой.
Более долговечна отмостка из бетонной стяжки по
щебню с верхним покрытием из асфальта, троту-
арной плитки или мелкого бутового камня.
Свойства грунта
и их влияние
на фундамент
Перед началом строительства необходимо выяс-
нить основные характеристики грунта той мест-
ности, где строится дом. Если нет официальных
данных, проверку можно провести самостоятель-
113
но. Для этого выкапывают яму глубиной до 2 м и
определяют уровень расположения грунтовых вод
и глубину промерзания грунта.
Если уровень грунтовых вод расположен доста-
точно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5-
2 м), такой грунт считается сухим. В этом случае
делают песчаный фундамент (рис. 4.7).
В сухих грунтах подошву фундамента следует
устраивать на глубине 70-80 см. Начинают рабо-
ты с того, что дно траншеи послойно заполняют
крупным песком. Каждый слой увлажняют водой.
Далее над поверхностью земли бетон укладыва-
ют в опалубку, а верх фундамента выводят на от-
метку 50-60 см от уровня земли, выравнивают его
цементно-песчаным раствором и устраивают ги-
дроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
При расположении уровня грунтовых вод ниже
глубины промерзания меньше чем на 1,5 м фун-
дамент закладывают на глубину 70-100 см в пес-
чаных и супесчаных грунтах и на расчетную глу-
бину промерзания в суглинистых грунтах.
Если уровень грунтовых вод совпадает с глуби-
ной промерзания грунта, то работы по устройст-
ву фундаментов более сложны. Основание фун-
дамента нужно закладывать ниже расчетной глу-
бины промерзания на 30 см (рис. 4.8). Для эконо-
мии материала часть бетона можно заменить пес-
чаной подушкой.
Фундаменты на песчаной подушке применяют-
ся в следующих случаях:
• для экономии строительных материалов;
• для полной или частичной замены непригод-
ных грунтов в основании;
• для подъема отметки пола над уровнем грун-
товых вод.
При их устройстве в ямы засыпают средне- или
крупнозернистый песок слоем 150-200 мм, поли-
вая водой, и затем тщательно утрамбовывают.
В условиях обводненных грунтов, особенно опас-
ных при промерзании в зимнее время года, пред-
варительно следует устроить дренаж, иначе воз-
можно заиливание песчаных подушек, а значит, и
утрата ими первоначальных свойств.
После снятия опалубки стенки фундамента про-
мазывают горячим битумом для уменьшения сцеп-
Фундамент
Рис. 4.5. Разметка траншеи под
ленточный фундамент:
1 — отвес; 2 — столбики с поперечиной;
3 — грунт; 4 — траншея
Рис. 4.6. Защита фундамента про-
тивопучинной оболочкой:
1 — ленточный фундамент; 2 — гидро-
изоляция; 3 — противопучинная обо-
лочка
Рис. 4.7. Устройство песчаного фун-
дамента (размеры в см):
1 — крупнозернистый песок; 2 — бетон;
3 — уплотненный грунт; 4 — отмостка;
5 — цоколь; 6 — засыпка; 7 — пол;
8 — гидроизоляция; 9 — стена
114
Строим дом
Рис. 4.8. Устройство фундаментов
при совпадении уровня грунтовых
вод с глубиной промерзания (раз-
меры в см):
1 — обмазка;2 — гидроизоляция;
3 — цоколь; 4 — стена
дения стен фундамента с грунтом при пучении в
зимний период. На рис. 4.8 показаны два слоя гид-
роизоляции, что необходимо, если стены дома сло-
жены из недостаточно водостойких материалов —
опилкобетона, арболита или кирпича-сырца.
В условиях тяжелых грунтов подошву фунда-
мента делают толще верха на 30 см (см. рис. 4.9).
Рис. 4.9. Устройство бетонного или
бутобетонного фундамента в усло-
виях тяжелых грунтов
(размеры в см):
1 — уплотненный грунт или щебень;
2 — обратная засыпка; 3 — глубина про-
мерзания грунта; 4 — обмазка;
5 — бетон или бутобетон; 6 — камен-
ная стена
Строительные растворы
По назначению растворы бывают следующими:
кладочные, специальные, отделочные.
По виду используемого вяжущего заполнителя
различают монорастворы и смешанные растворы.
В составе монорастворов присутствует один вид
вяжущего, а в смешанных — 2-3.
К монорастворам относятся глиняные, известко-
вые, гипсовые и цементные растворы.
Растворы — это мелкозернистые бетоны. Их
основным полезным свойством является удобоук-
ладываемость (способность растворной смеси рас-
пределяться на основании тонким слоем).
Растворные смеси бывают мягкими и жесткими.
Мягкая смесь заполняет все неровности основания,
равномерно сцепляясь со всей его поверхностью.
Жесткая неудобоукладываемая смесь соприкасается
с основанием только в отдельных местах, плохо сце-
пляясь и при этом образуя неодинаковый по плот-
ности и толщине слой.
Печной фундамент
Потребность в печном фундаменте
Что касается печного фундамента, то он не ну-
жен в двух случаях: если печь легкая, до 750 кг
(чугунная или кирпичная в четверть кирпича), или
если дом имеет сплошной фундамент, на который
и устанавливают основание печи.
115
Перед тем как рассказать об устройстве фунда-
мента для тяжелой печи, отметим, что современ-
ные способы строительства позволяют устанавли-
вать прямо на пол не только легкие печи, но и до-
вольно тяжелые. При этом нужно, чтобы пол был
достаточно прочный, лаги и половые доски не про-
гибались, а лишний вес или воспринимался специ-
альными опорами-ряжами, устроенными под лага-
ми, или распределялся на большую площадь пола
за счет усиливающих балок, плит и т. д. Но нуж-
но, конечно, стремиться по возможности умень-
шить вес такой печи, не утолщать без необходимо-
сти кладку, облегчать дымоход, использовать лег-
кую насадную дымовую трубу (например, из асбо-
цементной трубы), утеплять трубу не кирпичной
кладкой, а асбестом и т. д.
Фундамент
Вообще говоря, хоть это и может
показаться странным, печной фун-
дамент не должен быть перевязан
с фундаментом дома: у дома своя
осадка, особенно в первые годы
после постройки, дом иногда слег-
ка наклоняется, «гуляет», печь же
должна стоять строго вертикально.
Поэтому во избежание трещин, раз-
ломов и т. д. между фундаментами
дома и печи должен быть зазор не
менее 5 см, который засыпают пес-
ком (рис. 4.10).
Изготовление печного фундамента
Конфигурация фундамента повторяет очерта-
ния печи, с тем или иным запасом на размеры, так
что его площадь несколько превышает площадь
основания печи. Центр фундамента должен при-
ходиться не на геометрический центр, а на центр
тяжести печи. Например, если дымоход и насад-
ная труба сдвинуты вбок, то соответственно дол-
жен переместиться и центр тяжести печи. Следует
предусмотреть, чтобы по всей высоте печи, ды-
мохода, дымовой трубы не располагались балки,
лаги, стропила, несущие перегородки и т. д.
Фундамент можно выкладывать прочным отбор-
ным кирпичом, камнем (бутом), готовым бетонным
раствором. Для кладки следует использовать в сы-
рых грунтах цементный раствор, в сухих — извест-
ковый и цементно-известковый.
После того как вы разметили место под фун-
дамент, выройте котлован (рис. 4.11) не менее чем
на глубину промерзания — до надежного грунта.
Дно котлована тщательно утрамбуйте, обеспечивая
его горизонтальность, затем втрамбуйте в него слой
щебенки. Можно приступать к бетонированию, а
при упрощенном способе можно нижнюю полови-
ну котлована заполнить слоями крупного хорошо
смоченного и утрамбованного песка вперемежку со
Рис. 4.10. Устройство печного фун-
дамента:
а — неправильно; б — правильно;
1 — ленточный фундамент; 2 — печной
фундамент
Гпубнна фундамента
Любителям копать глубоко сле-
довало бы помнить, что глубже не
всегда лучше.
Чтобы выбрать оптимальную глу-
бину и конструкцию фундамента
печи, нужно изучить свойства и
особенности залегания грунта, что
в условиях частного строительства
едва ли реально.
Но в целом заглубленный фунда-
мент сильнее испытывает воздей-
ствие сезонных и прочих процес-
сов, происходящих в грунте.
В домах с глубоким подвалом
фундамент печи кладут до уров-
ня пола подвала, а дальше — для
экономии — устанавливают ряж
(деревянный сруб, заполненный
песком, шлаком и т. д.)
116
Строим дом
Рис. 4.11. Котлован под фундамент:
1 — утрамбованное горизонтальное дно
котлована; 2 — надежный грунт;
3 — песчаный слой; 4 — •слабый грунт»;
5 — дерн
Рис. 4.12. Заполнение котлована
(размеры в мм):
1 — слой песка; 2 — слой бетона
со щебнем; 3 — слой крупного песка,
хорошо смоченного и утрамбованного
Рис. 4.13. «Легкий» фундамент под
печь (размер в мм):
1 — фундамент; 2 — железобетонная
плита; 3 — дерн
слоями раствора со щебнем (рис. 4.12). Естествен-
но, раствору нужно дать схватиться, а затем укла-
дывать новый слой песка.
Далее можно выкладывать фундамент — вплоть
до отметки «чистого» пола. Для нижней части фун-
дамента опалубкой служат стенки котлована, выше
придется устанавливать опалубку.
Бетонировать следует слоями около 20 см. Каж-
дый слой выкладывают по периметру кирпичом или
крупным бутом (булыжником) на густом растворе,
затем заливают раствор слоем около 10 см и утап-
ливают в него камни размером не более трети вы-
соты слоя заливки (до 7 см) с зазором не более 4 см
и мелкий щебень, затем сверху снова доливают ра-
створ, чтобы покрыть бут.
Каждый ряд следует проверять на горизонталь-
ность правилом (длинной линейкой), на котором
устанавливают уровень (ватерпас). При необходи-
мости поверхность выравнивают раствором, доби-
ваясь горизонтальности.
Кладку фундамента ведут до высоты, на 14 см
не доходящей до уровня чистого пола (два ряда
кладки в полкирпича), оставляя место для верхней
части фундамента.
«Легкий» фундамент можно устроить, и уложив
на нее железобетонную плиту, площадь которой
(2,5...3 м2) позволит снизить давление на грунт до1
кг/см2 (рис. 4.13).
Верхняя часть
печного
фундамента
Ее доводят до отметки чистого пола либо залив-
кой цементно-песчаного (1:3) раствора, либо вы-
кладывая два ряда отборного кирпича с перевяз-
кой.
Затем площадку поднимают на 2 см слоем раст-
вора, тщательно выравнивают и выглаживают,
а через 7-8 дней укладывают 2-3 слоя рубероида
с небольшим напуском. Можно рубероид уклады-
вать на мастику. По рубероиду вычерчивают ме-
лом контур первого ряда кладки печи.
СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ
117
Стены и перекрытия
Стены
Наружные (несущие) стены деревянного дома
делают из кругляка (обычного и калиброванного),
бруса, а также в виде каркасной конструкции с за-
полнителем. Внутренние перегородки также могут
быть несущими, и тогда их выполняют из того же
материала, что и наружные, а легкие внутренние
обычно имеют каркасную или щитовую конструк-
цию.
Бревенчатый сруб
Срубом называют систему стен из связанных
между собой горизонтально положенных бревен.
Каждый ряд бревен называют венцом. Окладной
венец — нижний в срубе, на него укладывают все
остальные венцы.
Прямоугольный сруб из четырех стен так и назы-
вается — четырехстенок, а пятистенок — это четы-
ре наружные стены и одна перегородка (внутрен-
няя стена). В четырехстенке бревна соединяются
(перевязываются) только в углах, а в пятистенке
имеются еще Т-образные соединения внутренней
стены с наружными.
Наиболее сложными являются угловые наруж-
ные перевязки. Их несколько типов: с остатком,
когда концы бревен выходят за пределы угла, и
без остатка. Смысл перевязки бревен с остатком
заключается в том, что торец бревна наиболее
подвержен гниению под воздействием проникаю-
щей в древесину влаги и «остаток» берет на себя про-
цесс разрушения, предохраняя стены. При совре-
менных технологиях защиты древесины от гниения
это преимущество утратило свою роль.
На рис. 4.14 показаны основные способы пере-
вязки углов: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в
Принято считать,что
максимальное расстояние между
поперечными и продольными
стенами регламентировано дли-
ной пиломатериала и не должно
превышать 650 см. Если эта
величина больше 650 см, то
протяженность свободно стоящей
стены не должна быть более
850 см. Устойчивость таких стен
обеспечивается специальными
конструктивными мероприятиями.
Конструктивную основу
рубленых стен составляют
горизонтально расположенные
комлями вразбежку бревна из
хвойных или лиственных пород
зимней заготовки, желательно
свежесрубленные, поскольку такая
древесина содержит мало воды,
легче обрабатывается, меньше
подвержена усушке, короблению
и загниванию. Из хвойных пород
предпочтение следует отдавать
сосновым заготовкам, нежели
еловым, поскольку первые имеют
большую долговечность и меньшее
содержание смолистых веществ.
118
Строим дом
Рис. 4.14. Перевязка углов бревен-
чатого сруба :
а — "в лапу»; б — «в обло» с остатком
обло» (с остатком), на рис. 4.15 — упрощенный спо-
соб перевязки «в торцевой шпунт».
Как же собрать бревенчатый сруб?
1. Подберите бревна нужного диаметра. Для зим-
него теплого дома нужны бревна диаметром 22-
24 см, если температура зимой не опускается ниже
-30°С мороза, и от 26 см и выше, если зимы более
суровы. На внутренние стены идут бревна на 2 см
тоньше наружных.
Отбирая бревна, следите за отсутствием гнили и
других дефектов. Не используйте бревна с заметной
кривизной и резко отличающиеся друг от друга
по диаметру. Снимите с бревен кору и нарежьте
нужную длину. Не забудьте, что при рубке венцов
с остатком длина бревна больше длины стены (по
наружному размеру) на величину двух остатков,
т. е. на 70-100 см!
Короткие бревна можно сращивать (не для пер-
вого венца) на вертикальный гребень: обрежьте
перпендикулярно оси бревна сращиваемые тор-
цы, разметьте на одном из них паз, на другом —
гребень (по шаблону или разметкой) и выберите их
топором или долотом. Ширина и глубина паза —
треть диаметра бревна. Бревна нижнего, окладно-
го венца и верхнего ряда лучше подбирать нуж-
ной длины, если же это невозможно, их сращива-
ют прямым или косым зубом.
2. Во всех бревнах, кроме тех, что пойдут на
нижний (окладной) венец, для которого отбирают
самую качественную древесину, выберите по
всей длине полукруглый паз. Можно протесать на
один кант внутреннюю сторону бревен и на два
канта — бревна внутренних перегородок. Еще раз
проверьте длину бревен и разделайте концы в со-
ответствии с выбранным способом перевязки — в
«чашу» с остатком, «в лапу» или «в торцевой шпунт».
Внутренняя перегородка соединяется с наружной
стеной «сковороднем» — вертикальным гребнем,
расширяющимся к торцу. В венцах наружных стен
вырубают соответствующие пазы. Если одна сторона
гребня прямая — это «полусковородень». Его обычно
применяют при крестообразном соединении стен.
3. Уложите на фундамент пропитанную биту-
мом доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм,
на нее — протесанный снизу окладной венец,
119
затем остальные, при необходимости проводя
дополнительную подгонку. Не забудьте, что в
соседних венцах бревна укладывают комлем в
противоположные стороны. Проверьте горизон-
тальность венцов и вертикальность углов, при не-
обходимости — исправьте. Венцы друг с другом
скрепляют деревянными штифтами-нагелями диа-
метром 20 мм с шагом 1,5-2 м в шахматном по-
рядке, а в простенках — не менее 2 шт. на рассто-
янии 0,15-0,2 м от края простенка.
4. Укладывая венцы, оставляйте в соответствии
с чертежом проемы для окон и дверей. Перед ук-
ладкой перекрывающего венца запилите проем по
отвесу в размер и обработайте торцы: они должны
кончаться вертикальным гребнем (рис. 4.16). Уста-
новите в проемы косяки и коробки, оставив по вы-
соте 4-5 см на усадку.
Кстати, верх и низ проема гребня не имеют.
5. После окончания возведения стен их конопатят
мхом, паклей, пенькой, льном или войлоком. Мох,
паклю сушат, но не до ломкости. Войлок нарезают
лентами.
Инструмент для оконопачивания (конопатки)
показан на рис. 4.17, а киянка на рис. 4.18.
Слой мха или пакли укладывают в пазы так, что-
бы концы его свешивались по бокам на 30-50 мм,
а затем штыкуют — утрамбовывают эти излишки
в пазы, следя, чтобы не осталось щелей. Конопатят
не отдельную стену (так можно перекосить дом),
а каждый венец, начиная с нижнего. При необхо-
димости добавляют конопаточный материал. Сна-
чала конопатят сруб снаружи, а после этого — из-
нутри (рис. 4.19).
6. После завершения сборки сруба его укрывают
и оставляют до следующей весны — для усадки, ко-
торая может достичь 10-12 см. Кстати, в связи с
усадкой необходимо помнить, что нагели и шипы
должны не доходить до дна гнезда на 1,5-2 см.
Впрочем, современные технологии позволяют
сэкономить время, необходимое для усадки сруба.
Суть методики заключается в следующем. Вместо
нагелей бревна стягивают по всей высоте стены
стальными шпильками с шагом около 100 см. Для
этого в бревнах по разметке сверлят отверстия ди-
аметром около 15 мм. Уложив окладной венец, про-
Стены и перекрытия
Рис. 4.14. Перевязка углов бревен-
чатого сруба (продолжение):
в — "в чашу с остаткам
Рис. 4.15. Упрощенная перевязка
углов бревенчатого сруба
«в торцевой шпунт»
120
Строим дом
Рис. 4.16. Соединение стены с двер-
ным косяком или оконной рамой:
1 — вертикальный гребень; 2 — косяк
или рама с пазом
пускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм
и длиной 80-100 см, опустив их вниз до земли.
Снизу на шпильки надевают квадратные шайбы
толщиной не менее 3 мм и гайки, желательно вы-
сотой 30-60 мм. Естественно, шпильки не долж-
ны приходиться на опоры фундамента. Затем ук-
ладывают следующие венцы, при необходимости
подбивая шпильки вверх. Когда шпильки подня-
ты вверх до отказа и выступающая часть оказы-
вается меньше диаметра бревна, на них навин-
чивают гайки-муфты, длиной не менее 60 мм, в
которые ввинчивают следующие шпильки, и т. д.
После укладки верхнего венца гаечными ключа-
ми с большим рычагом равномерно затягивают
по периметру все шпильки — сначала выбирая
люфт, потом все сильнее.
Можно продолжать сборку дома. Кстати, та-
кой дом не развалится при толчках землетрясе-
ний, поэтому данная технология применяется
при сооружении коттеджей в Японии.
Сруб из бруса
Из бруса стены возводить намного проще, чем
из бревен, поскольку здесь нет нужды в самой тру-
доемкой операции — протесывании желоба, а так-
же в подборе бревен по диаметру и сбежитости.
Для стен используют брус 150 х 150, 150 х 200
и 100 х 150 мм (второй размер — высота сече-
ния). В углах брус соединяют или вперевязку,
или вполдерева на шип, на шпонку и т. д. (рис.
4.20).
Рис. 4.18. Киянка
Рис. 4.19. Приемы оконопачивания
121
Еще проще собирать сруб из калиброванного
кругляка или профилированного бруса. Калибро-
ванный кругляк — это обточенное с достаточно
высокой точностью на токарном станке до задан-
ного диаметра бревно с фрезерованным продоль-
ным пазом.
Фирма-изготовитель делает комплект такого
кругляка по вашему заказу уже нарезанным в раз-
мер и с выборками в нужных местах, обеспечиваю-
щими перевязку углов и перегородок.
Профилированный брус также изготавли-
вают с высокой степенью точности. Он имеет
прямоугольное сечение с двумя фасками сверху и
двумя усами снизу, причем при сборке усы обни-
мают фаски, перекрывая плоскости соприкосно-
вения.
Стены из такого кругляка и бруса уплотня-
ют специальной пористой ленточной прокладкой
и скрепляют нагелями. Стены, изготовленные по
такой технологии, не нуждаются в декоративной
обшивке ни внутри, ни снаружи, но обязатель-
но снаружи должны быть обработаны слоем анти-
септика, а изнутри — лаком или краской.
Наконец, существует метод возведения бре-
венчато-каркасных стен «в забирку», когда между
вертикальными стойками из бревен укладывают
простенки из короткого кругляка. Этот способ
тем и удобен, что позволяет использовать корот-
кие бревна. В вертикальных стойках выбирают
пазы 50 х 50 мм, а в торцах укладываемых бре-
вен — вертикальные гребни, почти как при обра-
ботке оконных и дверных проемов срубов.
Стены и перекрытия
Каркасные стены
Каркасный дом состоит из рам каркаса, обши-
тых с двух сторон досками или плитами, с утепли-
телем между ними. Каркасные стены возводят на
таком же фундаменте, как и бревенчатые, только
роль окладного венца выполняет цокольное пере-
крытие — обвязка из бруса 50 х 100 мм, которую
кладут на опоры фундамента, покрытые гидроизо-
ляцией, и в углах соединяют врезкой в четверть,
Рис. 4.20. Рубка стен из бруса:
а — вперевязку с шипом; б — вполдерева
на нагелях и шпонках
122
Строим дом
Вертикально поставленные
бревна или бруски позволяют
возводить стены криволинейного
очертания.
Стены из вертикальных элемен-
тов не дают осадки, обусловленной
усушкой древесины и уплотнением
горизонтальных швов.
Основное преимущество —
возможность чистой отделки
тотчас по возведении остова.
Недостатком этих стен следует
считать расхождение вертикальных
пазов от усыхания древесины
поперек волокон, что следует учи-
тывать при конструировании узлов
сопряжения горизонтальных и
вертикальных элементов.
Размеры бревен или брусьев,
поставленных в стенах верти-
кально, соответствуют размерам
бревен или брусьев, применяемых
для рубленых бревенчатых или
брусчатых стен. Вертикально
стоящие бревна или брусья осно-
вываются на нижней обвязке,
состоящей из одного или двух
бревен или брусьев. Одинарные
нижние обвязки применяют в тех
случаях, когда пол первого этажа
устраивается по лагам или когда
балки нижнего перекрытия можно
уложить непосредственно на
цоколь.
скрепляя гвоздями наискосок. Обвязку проверя-
ют на горизонтальность, при необходимости ис-
пользуя деревянные подкладки между доской об-
вязки и гидроизоляцией. Поверх обвязки кладут
прогоны из бревен, бруса размером 150 х 150 мм
или сдвоенных досок 50 х 100 мм, скрепленных
гвоздями (они прочнее бруса, который обычно
склонен к растрескиванию). Обвязку и прогоны
следует пропитать антисептиком.
Рамы каркаса (рис. 4.21) собирают из бруска
толщиной 50 мм и шириной 80-100 мм, скрепляя
их гвоздями длиной 120 мм. Сборку производят
на горизонтальной плоскости, например на прого-
нах цокольной обвязки, уложенных на фундамент
ные опоры. Собранную раму проверяют по диаго-
налям с помощью шнура (при равенстве диагона-
лей стойки будут перпендикулярны обвязкам) и
затем скрепляют временными досками-раскоса-
ми, прибивая их по наружной стороне.
Монтируют стены, начиная с продольных рам.
Их устанавливают на обвязке и фиксируют рас-
шивкой (досками толщиной 16-20 мм). Затем ус-
танавливают рамы торцевых стен. Тщательно вы-
верив вертикальность стоек и горизонтальность об-
вязок, рамы крепят к цокольной обвязке и между
собой гвоздями длиной 120 мм с шагом 600 мм.
Сверху рамы соединяют подбалочной обвязкой —
горизонтальным бруском того же сечения, что ис-
пользовался для рам, — перекрывая их стыки.
Рис. 4.21. Каркас-рама стенки дома
(размеры в мм):
1 — верхняя обвязка; 2 — стойка;
3 — проем для оконного блока;
4 — нижняя обвязка; 5 — ригель
123
На подбалочную обвязку укладывают на ребро
с шагом 600 мм балки 50 х 150 или 50 х 180 мм с
черепными брусками.
Вдоль продольных стен на концы балок укла-
дывают заподлицо с наружной плоскостью стен
подстропильный брус (мауэрлат) того же сечения,
что и брус обвязки, прибивая его к каждой бал-
ке.
По сравнению со срубом каркасные стены
обладают меньшей устойчивостью к ветровым
нагрузкам, которые воздействуют на места со-
единения обшивки со стойками. Поэтому в тех
случаях, когда каркас обшивают не плитами, а
досками, стойки дополнительно укрепляют рас-
косами — наклонными брусками, врезанными в
стойки вполдерева во всех углах.
Наружные стены обшивают твердыми досками,
а поверх — фугованными древесно-волокнистыми
плитами (ДВП), древесно-цементными плитами
(ДЦП) или просто фугованными досками — снизу
вверх горизонтальными рядами. Гвозди использу-
ют длиной 60 мм, проолифленные или оцинкован-
ные, лучше всего — так называемые финишные
гвозди, у которых шляпка имеет малый диаметр
и большую высоту. Между наружной обшивкой и
утеплителем кладут гидроизоляцию (пергамин), а
между внутренней обшивкой и утеплителем — па-
роизоляцию, препятствующую прониканию влаги
из помещения в утеплитель.
В качестве утеплителя можно использовать пено-
пластовые плиты, рулонный материал или засыпку
(шлак, опилки, торф, мох). Утеплитель-засыпку
тщательно перемешайте с известью-пушонкой и
гипсом в соотношении 19:2:1. Насыпав слой высо-
той 30 см, тщательно утрамбуйте его.
Следует иметь в виду, что засыпка дает усад-
ку. Поэтому желательно не применять ее под окна-
ми, а стены поднимать выше потолочных балок на
30 см и засыпать их доверху.
Для внутренней обшивки стен каркасных до-
мов можно применять доски, гипсокартон, ДСП,
древесно-волокнистые плиты, волокнистые пли-
ты ит. д., но для собственно банных помещений
(парильни, мыльни) их следует защитить пароизо-
ляцией, а сверху — фугованной доской (вагон-
Стены и перекрытия
При двойной обвязке места
сращиваний не должны быть
расположены в одном верти-
кальном сечении. В углах и
пересечениях обвязок между
собою соединение производится
в полулапу, т. е. вполдерева,
вследствие чего бревна или брусья
каждого ряда находятся на одном
уровне. Для укрепления углов в
них забивают заершенные скобы
из 12-16 мм круглого железа. В
двойных обвязках сплачивание
бревен или брусьев между собой
осуществляется шипами размером
5 х 7 х 12,5 см, расположенными
на расстоянии 150-200 см друг от
друга.
124
Строим дом
Рис. 4.22. Способы укладки досок
внутренней обшивки
Для внутренних работ можно
применять клееные стойки,
балки или столярные пластины
(переклейка). Они долговечнее
и прочнее изделий из цельного
куска дерева, так как последние со
временем рассыхаются, трескаются
и скручиваются.
Естественно, следует применять
клееные изделия, изготовленные с
надлежащим качеством.
кой). Для пароизоляция используют высококаче-
ственную строительную бумагу на алюминиевой
фольге или стекловолокно, армированное двой-
ным слоем фольги.
Пароизоляцию укладывают металлической по-
верхностью внутрь помещения.
Варианты укладки досок внутренней обшивки
показаны на рис. 4.22.
Кирпичные стены
Кирпичные стены возводят на ленточном или
плитном фундаменте. Толщина стены выбирается в
зависимости от зимней температуры в данной мест-
ности. Стены кладут в один кирпич (25 см), в пол-
тора (38 см), в два (51 см) и в два с половиной (64 см)
кирпича.
Существует много способов перевязки швов при
кладке кирпича. Перевязка позволяет получить
прочную кладку, которая воспринимает нагрузку
как монолит, равномерно распределяя ее по всему
объему. Приведем основные виды однорядной по-
перечной перевязки:
• ложковая кладка — самая простая. Кирпичи в
каждом ряду кладут плашмя, но со сдвигом на
полкирпича по сравнению с предыдущим ря-
дом. Это кладка в полкирпича;
• цепная кладка. При такой кладке в нечетных
рядах кирпичи кладут ложком, а в четных —
тычком. Таким образом, каждый ложковый
кирпич перевязывает три тычковых. Это клад-
ка в кирпич или в полтора кирпича (рис. 4.23);
• крестовая кладка. Отличается от цепной тем,
что ложковые ряды сдвинуты относительно друг
друга, как при ложковой кладке.
Как видно на приведенном рисунке, в кладке име-
ются и поперечные, и продольные швы, которые не
дают стене расслаиваться на более тонкие стенки.
Кроме однорядной перевязки (при которой че-
редуются ложковые и тычковые ряды, причем по-
перечные швы в соседних рядах сдвинуты на пол-
кирпича, продольные — на полкирпича) сущест-
вует и многорядная. Ее суть сводится к тому, что
перевязываются полностью не все соседние ряды,
125
а только каждый шестой (или четвертый). Таким
образом, на тычковом ряду выкладываются две
ложковые стенки высотой в 5 рядов, не связанных
продольными швами. Далее опять кладут тычко-
вый ряд, и цикл повторяется.
В промежутках между ложковыми стенками ук-
ладываются кирпичи, образующие забутку.
Многорядная кладка также достаточно проч-
на, но при этом отличается лучшими теплоизоля-
ционными свойствами за счет повышенного тер-
мического сопротивления между ложковыми стен-
ками и забуткой.
Для малоэтажного строительства можно приме-
нять как сплошную кладку, так и кладку с пусто-
тами, которые заполняются утеплителем. Послед-
ний вариант имеет ряд преимуществ: меньше рас-
ход кирпича, меньше вес стены и лучше ее тепло-
изоляционные свойства.
При пустотной кладке (рис. 4.24) выкладывают
наружную стенку в полкирпича и внутреннюю в
один-полтора кирпича, оставляя зазор между ними
(в четверть, половину или целый кирпич). Стенки
связывают либо поперечными перемычками, либо
через несколько рядов тычковым рядом кирпичей
по всей длине стены, как при многорядной кладке,
но без забутки.
Можно кирпичные перемычки заменить арма-
турными стержнями диаметром 8-10 мм с шагом
0,5 м. Концы стержней не доводят до конца наруж-
ных поверхностей примерно на 50 мм. Воздушные
промежутки заполняют по ходу кладки пенополи-
стироловыми щитами или иным подходящим по
условиям эксплуатации утеплителем.
Начинают кладку всегда с тычкового ряда и ве-
дут ее от угла с лицевой стороны (с лицевой верс-
ты). По краям оконных и дверных проемов зак-
ладывают деревянные пробки (по две на сторону)
размером в полкирпича — для крепления дверных
или оконных коробок.
Современные технологии позволяют обходить-
ся без деревянных пробок — дюбель-гвозди впол-
не надежно крепят дверные и оконные коробки к
кирпичу (и бетону тоже).
Коробку изолируют от кирпичной стены руберо-
идом или пенным утеплителем типа макрофлекса.
Стены и перекрытия
Рис. 4.23. Цепная кладка
в полтора кирпича:
1 — поперечный шов; 2 — продольный
шов
Рис. 4.24. Пустотная кирпичная
кладка с перемычками:
1-4 — ряды, кладки; 5 — поперечная
стенка; б — раскладка кирпича;
7 — заполнение утеплителем;
8 — растворная постель
126
Строим дом
Варианты пустотной кладки показаны на рис.
4.25 и 4.26.
При сплошной кладке различают внутреннее и
наружное направление кладки и забутку — кир-
пичи, укладываемые между внутренними и на-
ружными стенами.
В табл. 4.2 приведены данные, которые помо-
гут выбрать толщину и конструкцию стен в за-
висимости от наружных температур воздуха (зи-
мой).
Таблица 4.2
Рис. 4.25. Кирпичная стена пустот-
ной колодцевой кладки:
1 — засыпка
Предельные наружные температуры д ля различных
конструкции стен из полнотелого красного
и силикатного кирпича
Конструкция и толщина стены, см t наружи., °C
Сплошная кладка
25 -5
38 -10
51 -20
64 -30
С воздушной прослойкой
42 -20
55 -30
68 -40
Колодцевая кладка с минеральной засыпкой
38 -10
51 -25
64 -35
Сплошная кладка с внутренним утеплением стены пенополисти- ролом толщиной 100 мм
25 -20
38 -30
51 -40
Рис. 4.26. Облегченная пустотная
кладка с горизонтальными диафраг-
мами:
а — с кирпичными диафрагмами;
б, в — с растворными диафрагмами,
армированными стальной арматурой;
1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арма-
турная сталь; 3 —раствор
Полы и потолки
Пол, или цокольное перекрытие, состоит из
следующих элементов:
• балки (прогоны, опирающиеся на цокольную
обвязку, в срубах — на окладной венец);
• лаги (балки, уложенные поперек прогонов);
127
• накат (черный пол);
• засыпка-утеплитель;
• чистый пол.
Прогоны — основной несущий элемент перекры-
тия. Они обеспечивают жесткость конструкции.
Перекрытие должно выдерживать нагрузку
около 200 кгс на кв. м (кроме собственного веса,
который составляет около 60 кгс на кв. м).
Расстояние между смежными опорами, на кото-
рые опирается прогон, называется пролетом.
Сечение балки выбирается в зависимости от ши-
рины пролета (обычно — 2-6 м) и расстояния меж-
ду балками (табл. 4.3).
На балки идет брус (доска) толщиной 5 или 8 см;
если необходимо получить большую толщину, берут
сдвоенные доски, хотя, конечно, можно использо-
вать и цельный брус или протесанное хотя бы на
один кант бревно.
К нижней части балки-прогона крепятся черепные
бруски 4x4 см. Это делается для опоры досок наката,
на котором будет уложен утеплитель (рис. 4.27).
Таблица 4.3
Стены и перекрытия
Размеры сечения балок, см
Ширина пролета, м Расстояние между балками, м
0,8-1,2 1,5-2,0 2,5-3,0
2 8x12 8x15 10 X 15
3 10 х 15 12 х 18 16 х 18
4 10 х 20 12 х 20 16 х 20
5 16 х 20 16 х 22 16 х 25
6 16 х 25 16 х 27 16 х 32
Если вы протесываете бревно для использова-
ния в качестве балки, можно сразу вытесать че-
репной профиль (рис. 4.28).
Итак, вы уложили балки-прогоны на цокольную
обвязку или врезали в окладной венец, тщательно
проверив их горизонтальность (с помощью уровня)
и плоскостность (с помощью длинной рейки или
шнура, натянутого на крайние прогоны) — верх-
ние канты всех балок должны лежать в одной (го-
ризонтальной!) плоскости.
Теперь можно настелить накат на черепные бру-
сья — для наката подойдет и необрезная доска, и
горбыль.
Подполье (пространство под
полом) должно проветриваться,
поэтому при полах на балках, в
цоколях устраиваются продухи
высотой в два кирпича и длиной
в 25-30 см, с четвертью для
рамки, в которую вставляют ме-
таллическую сетку на лето, и
щиток для закрывания продуха
на зиму. Подобные же продухи
устраиваются в деревянных
забирках.
Высота подполья должна быть не
менее 65 см. В случае устройства
полов на лагах особенно важ-
но отеплить межпольное
пространство, так как влага,
содержащаяся в комнатном воз-
духе и проникающая в межполье,
при низкой температуре может
концентрироваться и вызывать
загнивание древесины.
128
Строим дом
На накат следует уложить пергамин таким обра-
зом, чтобы его края, загнутые вертикально вверх,
можно было прибить к балкам.
Если прогоны идут достаточно густо, доски
пола можно стелить прямо на них, после того как
утеплитель уложен и укрыт верхним слоем перга-
мина.
Если же прогоны отстоят друг от друга более чем
на 1,2 м, то поперек балок укладывают лаги из бру-
са 50 х 80 или 50 х 100 мм с шагом 0,6-1,2 м. Лаги и
будут служить опорой для досок чистого пола.
Обычно для этой цели используют шпунтован-
ную доску толщиной не менее 40 мм с фугованной
лицевой стороной.
Укладку половой доски ведут следующим обра-
зом. Сначала у стены поперек лаг прибивают край-
нюю доску (гребнем к стене). Затем укладывают 6-
8 досок и сплачивают (отжимают) их в 2-3 местах
по длине доски, обеспечивая максимально плотное
примыкание досок друг к другу. После этого доски
прибивают гвоздями в каждую лагу и убирают от-
жим. Затем операцию повторяют.
Если последняя доска не перекрывает оставший-
ся зазор, оставьте его незашитым — через год дос-
ки сядут (усохнут), и полы придется сплачивать еще
Рис. 4.27. Балка с черепными брусками (размеры в мм):
а — одинарная; б — сдвоенная; 1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — гвозди
Рис. 4.28. Черепной брус,
вытесанный (выпилен-
ный) из кругляка:
1 — верхний кант; 2 — кон-
тур кругляка; 3 — черепной
гребень
раз — образовавшиеся зазоры составят в сумме не-
129
сколько сантиметров. Так что скорее всего придется ---------------------------
добавить еще одну целую доску, а уж по ширине ос-
тавшегося зазора еще одну доску протесать вдоль.
Не забудьте запастись парой досок сверх того коли-
чества, что уложено на лаги.
Для сплачивания досок существуют различные при-
емы (рис. 4.29, 4.30). Самый простой — с помощью
строительных скоб. Эти скобы вбивают в лаги, а за-
тем между скобой и крайней доской вбивают два
клина (прокладку и рабочий клин, его делают из
березы).
Более удобны специальные скобы-тройники или
клиновые сжимы, надеваемые на лагу. Существуют
специальные натяжные устройства, применяемые
в массовом строительстве (рис. 4.30).
Чердачное перекрытие как цокольное.
Балки-прогоны врезаются сковороднем в венец
сруба на нужной высоте, а при каркасной кон-
струкции — опираются на горизонтальную доску
толщиной 50 и шириной 100 мм, врезанную плаш-
мя заподлицо в вертикальные стойки.
Снизу по черепным брускам подшивается потолок
Стены и перекрытия
Рис. 4.29. Сплачивание досок:
а — простой скобой: б — скобой
Смолякова; в — подвижной скобой;
1 — клин; 2 — скоба; 3 — лага; 4 — под-
й упор, 5 — шпора (шип, врезаю-
в лагу); б — подвижной зажим
из досок или щитов. Сверху по лагам настилается пол
чердака или второго этажа. Если чердачное простран-
ство не используется, пол обычно не настилают.
Рис. 4.30. Сжимное устройство для сплачива-
ния полов:
1 — лага; 2 — сплачиваемые доски; 3 — упорный
уголок; 4, 6 — винты (левая и правая резьба);
5 — муфта натяжная; 7 — струбцина; 8 —рычаг
струбцины; 9 — рычаг натяжной муфты
5 В Синельников
™__ КРЫША И КРОВЛЯ
Строим дом
Крыша
Крыша дома (о домах городского типа с плоской
крышей мы говорить не будем, для жилых дачных
домов они не характерны) состоит из двух элемен-
тов: стропильной системы и кровли.
Стропильная система — это конструкция из ба-
лок над потолочным перекрытием верхнего эта-
жа дома, которая несет обрешетку, а кровля — это
собственно покрытие, защищающее пространство
дома от осадков, ветра, препятствующее потерям
тепла.
Малоэтажные дома имеют односкатные, двух-
скатные, четырехскатные (шатровые), вальмовые
и полувальмовые крыши (рис. 4.31 а, б, в, г, д).
Крыши могут быть чердачные, причем на чер-
даке, если он достаточно высок, обычно устраи-
вают жилое помещение, и бесчердачные — когда
кровля служит потолком верхнего этажа.
Рис. 4. Виды крыш:
а — односкатная; б — двухскатная; в — четырехскатная (шатровая);
г — вальмовая; д — полувальмовая
131
Чем круче скат, тем меньше снеговая нагрузка
и больше объем чердачного помещения. С другой
стороны, чем круче скаты крыты, тем больше рас-
ход материалов на стропильную систему, обрешет-
ку, покрытие кровли, да и ветровая нагрузка для
крутой кровли больше.
Ниже приведены рекомендации по выбору укло-
на крыши (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Крыша и кровля
Выбор уклона крыши
Материал кровли Вес крыши, кг/м2 Вес кровли, кг/м2 Рекоменд уклон, градусы Долговеч- ность, годы
Шифер 40-50 15-20 20-30 30-40
Стальной лист 25-30 ’ 5-6 20 20-30*
Оцинкованное железо, метал- лочерепица 25-30 6-7 20 50
Черепица 80-120 60-90 30-45 50-80
* Окраска через 3-4 года
Слуховые окна для освещения
и проветривания чердачного
пространства располагаются на
противолежащих скатах крыши
или фронтонах с расчетом,
чтобы на чердаке не оставалось
непроветриваемых пространств.
Кровли слуховых окон и
скатов должны выполняться из
однородного материала.
Конструктивно различают наслонные и висячие
стропила. У наслонных стропил стропильные ноги
соединены горизонтальным ригелем и концами ло-
жатся на стены. У висячих стропил стропильные
ноги и горизонтальная затяжка образуют треуголь-
ную ферму, в центре конструкция дополнена баб-
кой и подкосами. Конструкция стропильных ферм
должна обеспечивать вынос стропильных ног за
пределы стены на 30-40 см в плане.
Стропильные фермы (рис. 4.32) собирают на
земле, а затем устанавливают на место — снача-
ла крайние, закрепив их временными раскосами и
соединив по коньку шнуром, потом — промежуточ-
ные. Затем настилают доски обрешетки, которые
и скрепляют стропильную систему.
Детали стропильной фермы соединяют впол-
дерева, деревянными или металлическими косын-
ками, скобами, стяжными хомутами.
Все стропильные фермы должны быть иден-
тичны, поэтому полезно изготовить шаблоны для
разметки мест соединения. Примерный вариант
таких шаблонов для сборки как наслонных, так и
висячих стропил мы приводим на рис. 4.33.
5*
Рис. 4.32. Конструкция стропиль-
ной фермы:
а — наслонные стропила; б — висячие
стропила; 1 — стропильная нога;
2 —ригель; 3 — стойка; 4 — подкос;
5 — затяжка; б — подстропильный брус
(мауэрлат)
132
Конфигурация шаблонов должна учитывать
угол наклона стропильных ног.
Строим дом
Рис. 4.33. Шаблоны для разметки
элементов стропильных ферм:
а — для стропильных ног; б — для
подкосов; в — для ригеля; г — для мест
соединения стропильной ноги со стоя-
ком (бабкой) и подкосами
Для обрешетки годится необрезная
доска толщиной 20 мм. Конечно, не-
плохо слегка протесать кромки обрез-
ных досок, иначе в обрешетке будут
слишком большие щели. Впрочем,
это не относится к жесткому покры-
тию — из шифера, металлических ли-
стов, для которого обрешетку лучше
делать из брусков с шагом 15-20 мм,
кратным размеру листа покрытия, и к
массивным брускам под черепицу.
До того как прибивать обрешетку,
набейте на торцы стропильных ног
фугованную доску (рейку) перпен-
дикулярно плоскости кровли, ее
верхняя кромка будет опорой для
нижней доски обрешетки.
Доски обрешетки должны высту-
пать за пределы крайних стропил
на 30-40 см. Каждую доску при-
бивают к стропильной ноге враз-
бежку гвоздями длиной 60-80 мм.
После того как доски обрешетки
прибиты, шнуром или рейкой у их
концов наносят черту на заданном
расстоянии от стропила и обрезают
начисто.
Кровля
Кровельные материалы
Основные конструктивные элементы крыши
(стропила, подкосы, мауэрлаты, обрешетка) дач
и коттеджей изготавливаются из древесины. Для
уменьшения теплопотерь, а также для исключе-
ния перегрева мансардной или чердачной части
здания в жаркую погоду крыши утепляют.
Вслед за выбором формы крыши выбирают
вид кровли (рулонная, плиточная, листовая и пр.).
Рекомендуемые уклоны скатов крыши для различ-
ных кровельных материалов даны в табл. 4.5.
Таблица 4.5
133
Уклоны скатов в зависимости
от кровельных материалов
Кровельный материал Уклон, ° Уклон по соотношению высоты к основанию
Стальные листы 15-30 1:4-1:2
Асбоцементные листы 30-45 1:2-1:1
Черепица . 45-60 1:1-2:1
Рулонные материалы 3-15 1:2,5-1:4
Деревянные 30-35 1:2-1:1,5
Особое внимание при монтаже любой кровли
следует обратить на гидро- и пароизоляцию, утеп-
ление, а также на антисептическую и противопо-
жарную обработку стропильной системы.
Сегодня наиболее распространены кровли из
профилированной стали с полимерным покрытием
(металлочерепица) и кровля из легких мелкоштуч-
ных элементов. Применение черепицы целесо-
образно при изготовлении кровли кирпичных до-
мов, из-за необходимости устройства более мощ-
ных стропильных ферм.
Завершающим этапом изготовления любой кры-
ши является монтаж водосточной системы и сис-
темы отвода дождевых стоков и талых вод от цо-
коля здания.
Рулонные кровельные материалы
Битумные кровельные материалы
Битумные кровельные материалы недороги и
отличаются простотой технологии укладки. Часто
их применяют как временные, позволяющие эксп-
луатировать постройку до сооружения постоянной
кровли, а также для дворовых построек. Если вы
решили приобрести битумные рулонные матери-
алы, следует познакомиться с особенностями би-
тумных кровель в период их эксплуатации — они
Крыша и кровля
Сильный ветер часто срывает
отдельные плохо приклеенные
полотнища, особенно с карнизов.
Кроме того, ветер, а также солн-
це действуют иссушающе на
верхний слой кровельного ковра.
Впоследствии сухая кровля
начинает реагировать на самые
незначительные изменения ат-
мосферных условий: она силь-
но увеличивается в объеме
при поглощении влаги и резко
уменьшается при ее потере. Все
это приводит к короблению
верхнего слоя.
Солнце отрицательно влияет и
на качество клеющих мастик, раз-
рушая летучие вещества. Под воз-
действием солнечной радиации
(или низких температур) мастика
твердеет, теряя эластичность. В
результате снижается прочность
и самого рулонного кровельного
материала, в котором образуются
мелкие трещины.
С наступлением осенних дождей
в трещины вместе с влагой
попадают различные бактерии,
разрушающие волокна кровельных
полотнищ. Кроме того, вода
просачивается под верхний слой
кровельного ковра и образует так
называемые «водяные мешки».
Чрезмерная жара летом сильно
нагревает битумную кровлю.
Температура ее поднимается
на 40-50° выше температуры
окружающего воздуха в тени. При
этом часть влаги в виде капель и
паров, ранее проникшая в поры и
трещины, начинает расширяться,
образуя в наружных слоях кровли
вздутия, а иногда и разрывы.
Высокая температура приводит
к сильному нагреванию мастики.
Для легкоплавких видов мастики
это даже полезно, так как мастика
расплавляется и заполняет собой
отверстия и трещины.
134
Строим дом
Как известно, классический
деревянный сруб возводится
без применения гвоздей. В ста-
рину это, по-видимому, было
существенным обстоятельством —
едва ли гвозди были так дешевы
и доступны, как в наши дни. А
как же крыша? Стропильную сис-
тему с обрешеткой без гвоздей
не соберешь. Оказывается, у
древнерусской рубленой избы
крыша была устроена совсем
иначе. Она являлась органичным
продолжением сруба и дейст-
вительно не нуждалась в гвоздях.
Любитель старины вполне может
воспроизвести эту конструкцию.
Если стропильная система
состоит из наклонных несущих
элементов, стропил, и горизон-
тальной обрешетки, то в древ-
нерусской конструкции крыши,
наоборот, несущие элементы
(слеги) располагались горизон-
тально, а на них наклонно укла-
дывались тесаные доски, которые
и служили кровлей.
Герметичность тесового настила
обеспечивалась тем, что каждая
доска протесывалась не плоско,
а вытесывалась в виде мелкого
желоба. Сначала укладывались
впритык тесины желобом кверху, а
на них второй ряд досок желобом
книзу со сдвигом на полшага.
очень чутко реагируют на различные атмосфер-
ные воздействия и на перепады температуры.
Рубероид—самый традиционный битумный ма-
териал. Он представляет собой полотнище из кро-
вельного картона, пропитанное и покрытое с обе-
их сторон нефтяным битумом. Верхняя поверх-
ность рубероида может иметь крупнозернистую
или чешуйчатую посыпку, а нижняя — мелкозер-
нистую или пылевидную. В зависимости от назна-
чения рубероид делят на кровельный и подкла-
дочный. Первый используется для устройства на-
ружного слоя кровельного покрытия, а второй —
для внутренних слоев. Внешне подкладочный
рубероид отличается тем, что имеет с обеих сто-
рон мелкозернистую или пылевидную посыпку.
Приклеивается рубероид горячими и холодными
мастиками.
Металлоизол — гидроизоляционный матери-
ал на основе отожженной алюминиевой фольги
толщиной 0,05-0,2 мм, покрытый с обеих сторон
защитным битумным или резино-битумным сло-
ем. Металлоизол выпускается в виде рулонов ши-
риной до 460 мм и длиной до 20 м.
Фольгоизол — разновидность металлоизола. Это
кровельный материал из тонкой рифленой или
гладкой фольги, покрытой с одной стороны за-
щитным резино-битумным слоем. Фольгоизол ис-
пользуют для пароизоляции и гидроизоляции, а
также для устройства плоских крыш. Этот мате-
риал выпускается в рулонах и может быть окра-
шен в различные цвета.
Пергамин, как и рубероид, сделан на основе
листов кровельного картона, пропитанных мяг-
ким нефтяным битумом. Пергамин не использу-
ют для внешних слоев кровли. Это подкладочный
материал, который, как правило, стелят под рубе-
роид.
Изол изготавливается из битума и измельчен-
ной резины с добавлением пластификатора и
минерального наполнителя (талька, известняка).
Изол выпускается в виде рулонов и используется
для пароизоляции и покрытия плоских и пологих
крыш.
Мастики. Для крепления битумных кровель-
ных материалов используют битумные масти-
135
ки — пластичные гидроизоляционные материа-
лы, получаемые путем смешивания органического
вяжущего вещества (битума, дегтя) с минеральны-
ми наполнителями и различными добавками, улуч-
шающими качества мастик. Наполнителями мо-
гут быть как пылевидные вещества, так и волок-
нистые (стекловолокно, асбест, торфяная крошка).
Добавками, улучшающими пластичность мастик,
служат полимеры.
В кровельных работах используют горячие и хо-
лодные мастики. Последние более безопасны, так
как разбавителем в холодных мастиках служит
вода. Горячие мастики готовятся на заводе или
непосредственно на стройке. Битумные мастики
используют главным образом для приклеивания к
основанию и для склеивания между собой рулон-
ных материалов, а также для устройства пароизо-
ляционного слоя.
Полимерные кровельные материалы
Эти материалы изготавливаются на основе кау-
чука или нефтеполимерных смол и не содержат би-
тума. Их можно использовать для покрытия крыш
с крутыми скатами, так как полимерная кровля
не оползает. Полимерные рулонные материалы кре-
пятся либо сплошной приклейкой, либо частичной
(полосовой). Последний способ создает «дышащую»
кровлю с хорошей вентиляцией.
Кровлен — вулканизированный рулонный мате-
риал, предназначенный для кровельных работ и
гидроизоляции. Кровлен можно использовать для
устройства однослойной кровли с широким диапа-
зоном уклонов крыши. Выпускается этот матери-
ал в виде рулонов длиной до 30 м и шириной в 1 м.
На обрешетку рулоны укладываются несколькими
способами: путем приклейки, укладкой насухо и
путем механического крепления. Срок службы
кровлена — 20 лет.
Кромэл — рулонный кровельный и гидроизо-
ляционный материал. Он идеально ложится на лю-
бую неровную поверхность (в том числе на старый
Крыша и кровля
Но мы забежали вперед. Если
следовать порядку сборки, сна-
чала на двух противоположных
стенах сруба возводились из бре-
вен щипцы, то есть фронтоны.
Они как бы продолжали стену и
бревна укладывались друг на дру-
га, как и венцы, желобом книзу.
Вдоль двух других стен укладыва-
лись водотоки — бревна, в кото-
рых протесан продольный желоб
сверху. Крепились водотоки на
специально вырезанных курицах.
Затем через каждые два-три ряда
укладывались продольные слеги.
При укладке кровли тесаные до-
ски первого, а затем второго слоя
укладывались нижними концами в
водоток. Верхние концы досок за-
жимались коньковым бревном (оно
называлось охлупень и имело об-
ращенный книзу желоб).
Осталось добавить, что для
закрепления средней части
тесин на крышу надевали
раму,собранную из тонких
продольных слег и поперечных
досок, располагавшихся вдоль
бревен щипца. На концах досок
выдалбливались отверстия под
концы слег, в которых сверлились
снаружи отверстия под клинья
(как на деревенских столах и
скамьях).
136
Строим дом
кровельный ковер). Кромэл выпускается в мяг-
ком и жестком (армированном) виде, а также со
светоотражающим слоем (для устройства крыш в
южных регионах).
Способы укладки кромэла:
• наклейка при помощи холодных мастик или
липкой ленты, причем наклейка может быть
сплошной или частичной. Рулоны кромэла про-
даются в комплекте с холодной полимерной
(«Мастмэл-1») или битумно-полимерной («Маст-
мэл-2») мастиками, герметиками и липкими
лентами;
• свободная укладка с пригрузом;
• свободная укладка с механическим крепле-
нием;
• особая модификация кромэла с уже нанесен-
ным на нижнюю поверхность клеящим слоем.
Срок службы кромэла — 25-30 лет.
Обычно в процессе эксплуата-
ции здания стареет лишь внешний
мастичный слой «Поликрова»,
непосредственно подверженный
воздействию ультрафиолетовых
лучей, озона и атмосферных осад-
ков. Рулонное же основание не
подвергается негативным влияни-
ям. Поэтому для ремонта кровли,
выполненной из «Поликрова», до-
статочно обновить наливной слой
(«Поликров-Л»).
«Поликровом» можно ремон-
тировать старые металлические
кровли, что значительно легче, чем
полная замена старой кровли на
новую. При ремонте «Поликровом»
стальные листы нет необходимости
удалять.
Такой способ ремонта имеет еще
ряд достоинств:
• новая кровля из полимерной
композиции по многим
параметрам будет превосходить
старую металлическую;
• «Поликров» ненамного увели-
чит вес кровли;
• при ремонте многощипцовых
кровель со сложной геометрией
почти не останется отходов кроя,
так как обрезки покрытия можно
использовать для изоляции мест
примыкания и стыков.
Поликров — это полимерная рулонно-налив-
ная композиция. Он состоит из рулонной осно-
вы, армированной стеклотканью («Поликров-АР»),
которая приклеивается к основанию при помощи
мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается
несколькими слоями наливного покрытия («Полик-
рова-Л»). Благодаря рулонной основе поликров
легко укладывается на основание и быстро прик-
леивается к нему. А верхние наливные слои созда-
ют бесшовную пленку, облагораживающую внеш-
ний вид кровли. Полимерная композиция имеет
довольно широкую цветовую гамму, однако луч-
ше отдать предпочтение материалу серебристого
цвета, так как он хорошо отражает свет и дол-
го создает ощущение чистоты кровли. Все мас-
тичные материалы композиции («Поликров-М» и
«Поликров-Л») являются однокомпонентными.
Поликров можно применять во многих клима-
тических регионах, так как диапазон выдер-
живаемых им температур велик: от -60° до 140°С.
Поликров выпускается в виде рулонов по 20 м:
при ширине 90 см и толщине 2 мм. Вес 1 м2 равен
2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л)
или в бидонах (по 20 л).
Срок службы полимерной композиции состав-
ляет 25 лет.
Штучные кровельные материалы
137
Если рулонные материалы в большинстве случа-
ев используются для устройства плоских или по-
логих крыш, то штучные материалы — лучший ва-
риант для индивидуальных домиков и коттеджей.
Их ассортимент велик: от традиционной глиняной
черепицы и асбестоцементного шифера до метал-
лочерепицы (табл. 4.6).
Штучные покрытия могут быть изготовлены из
различных материалов:
• минеральных (асбестоцементные листы, слан-
цевые плитки, черепица),
• деревянных (тес, гонт, дрань, стружка),
• металлических (стальные, алюминиевые, мед-
ные листы),
• органических (мягкая черепица).
Штучные материалы из древесины. Начнем
с самого непрактичного кровельного материа-
ла. Древесную кровлю делают, когда нет других
кровельных материалов или в декоративных це-
лях, например, когда весь дом выдержан в скан-
динавском бревенчатом стиле. Деревянная кров-
ля ненадежна и недолговечна в силу горючести и
склонности к гниению и поражению паразитами.
Чтобы повысить долговечность деревянной кров-
ли, ее обрабатывают специальными противогни-
лостными и огнестойкими составами и антисеп-
тиками. Достоинством древесных кровель являет-
ся дешевизна и простота в устройстве.
Древесная кровля чаще всего встречается в се-
верных лесных районах как наиболее органично
вписывающаяся в местный ландшафт.
Виды кровельных материалов из древесины:
• Дрань — тонкие пластинки длиной 1 м, ши-
риной 90-150 мм и толщиной 4-8 мм. Их изготав-
ливают путем распиливания бревна на чурки дли-
ной 1 м, а чурок — на 4 равные части (по радиусу).
Сердцевину каждой четвертины выбрасывают.
Драницы отщепляют от четвертины по сердце-
винным лучам на нехитром станочке щеподралке.
Поверхность драни имеет рубчики естественного
происхождения, которые способствуют лучшему
стеканию воды.
Крыша и кровля
Технология ремонта металло-
кровли «Поликровом» (рис. 4.34):
• Плотно пригните молотком к
поверхности стоячие фальцы (5)
старой металлической кровли.
• Очистите металлическую по-
верхность от мусора.
• Поверх загнутых фальцев про-
клейте мастикой «Поликров-М140»
полосы плотной технической тка-
ни шириной 15-20 см (мешковины
или стеклоткани).
• Устройте новое изоляционное
покрытие из рулонного материала
«Поликров-АР-130» («Поликров-
АР-150»). Если длина ската кровли
не превышает длину стандартного
рулона (20-22 м), то покрытие
можно выполнять одним сплошным
полотном по направлению от конь-
ка к карнизному свесу. При работе
на больших поверхностях рулон-
ный материал следует приклеи-
вать снизу вверх в направлении
основного тока воды (в направле-
нии отгиба фальцев).
• Проклейте дополнительной по-
лосой «Поликрова-АР-13» или «По-
ликрова-АР-150» конек крыши.
• Покройте всю крышу защитным
однокомпонентным лаком «Поли-
кров-Л».
Рис. 4.34. Технология ремонта ме-
таллической кровли полимерной
композицией «Поликров»:
1 — слой защитного лака «Поликров-Л»;
2 — рулонное покрытие «Поликров-АР*;
3 — полоски плотной ткани; 4 — ста-
рая металлическая кровля; 5 — фальц
138
Строим дом
Кровельные панели
заводского изготовления
Промышленность выпускает го-
товые кровельные металлические
конструкции, которые отличаются
быстрой возводимостью, легким
весом, транспортабельностью и
сейсмостойкостью. Такие конст-
рукции долговечны и несгораемы.
Их применяют не только в про-
мышленном, но и в коттеджном
строительстве.
Готовые кровельные панели ком-
плектуются на заводе и состоят
из несущей плиты (прогона), слоя
пароизоляции, слоя утеплителя и
основания. Швы между панелями
кровельного покрытия заделыва-
ются раствором на расширяющемся
цементе или специальной клейкой
лентой.
Пример готовой кровельной па-
нели — панель на основе поли-
мерного материала «Кромэл». Она
представляет собой двухслойную
металлическую конструкцию, со-
стоящую из несущего стального
оцинкованного профилированно-
го листа (окрашенного или неок-
рашенного), теплоизоляционного
материала (заливочного пено-
пласта «Пенорезол») и кровельно-
го рулонного материала «Кромэл».
В зависимости от назначения пане-
ли она может иметь слой утеплите-
ля различной толщины (50, 80 или
100 мм). Панель не имеет верхней
защитной посыпки из гравия.
Монтируются готовые кровельные
панели в любое время года путем
склеивания между собой самокле-
ющейся лентой «Кромэл-2». Длина
монопанелей на основе «Кромэла»
достигает 12,4 м.
Существуют монопанели трех-
слойной конструкции с мине-
раловатной плитой: это финские
панели «Парок» и югославские па-
нели «Трюмо».
• Гонт — клинообразные в поперечном сечении
дощечки. Размеры гонтовых дощечек: длина —
500, 600, 700 мм, ширина — 70, 80, 90, 100, 110
и 120 мм. Гонт вырабатывается преимуществен-
но на специальных станках.
Для кровельных работ также используют стан-
дартные доски (тес) шириной 160-220 мм. Длина
досок должна быть не меньше длины ската.
Древесные кровельные материалы изготавлива-
ют преимущественно из древесины хвойных по-
род (сосны, пихты, ели, лиственницы).
Металлические листы. В старину крыши го-
родских зданий крыли листовым железом, кото-
рое для защиты от ржавчины приходилось перио-
дически красить масляной краской. В наши дни,
как правило, используют оцинкованную сталь,
то есть стальной лист, покрытый с обеих сторон
слоем цинка толщиной не менее 0,02 мм. Аисты
оцинкованной кровельной стали имеют прямо-
угольную форму. Их поверхность должна быть
гладкой, чистой, без наплывов цинка, но с чет-
ким рисунком кристаллизации цинкового покры-
тия.
Для кровельных работ берут стальные листы
толщиной 0,45, 0,5 или 0,55 мм для скатов и 0,63
или 0,7 мм для карнизных и фронтонных свесов,
разжелобков и деталей водосточных труб. Длина
стальных листов — от 0,7 м до 2 м, ширина — от
0,5 м до 0,75 м.
Кроме листов из оцинкованной стали для кро-
вельных работ используют оцинкованные или
алюминиевые гофролисты (профнастил), листы из
цветных металлов (например, меди) и из титан-
цинка (D-цинка). D-цинк представляет собой
цинк, легированный титаном, медью и алюми-
нием. Это экологически чистый материал, отли-
чающийся высокой коррозионной стойкостью.
Титанцинк значительно дешевле кровли из цвет-
ных металлов. Он выпускается в виде листов тол-
щиной 5 и 7 мм. Срок службы титанцинковой
кровли — 75 лет.
Для увеличения продолжительности жизни ме-
таллической кровли и для защиты ее от коррозии
используют антикоррозийные грунтовки.
139
Шифер. Сланец относят к категории естествен-
ного шифера. Этот природный материал обла-
дает следующими достоинствами: прочностью,
водонепроницаемостью, морозостойкостью, огне-
стойкостью и долговечностью. Его недостаток —
хрупкость при ударе и сравнительно большой
вес. Сланец имеет слоистое строение, поэтому он
хорошо раскалывается на тонкие пластинки. Са-
ми сланцевые пластинки легко распиливаются и
сверлятся, что делает их очень удобным материа-
лом для кровельных работ. Сланцевые пластинки
имеют прямоугольную иди ромбовидную форму.
Размеры пластинок: длина 250-600 мм, ширина
150-350 мм, толщина 4-9 мм. Сливные кромки
сланцевых пластинок могут быть необрезанными.
Собственно шифером называют искусственные
каменные листы. До сих пор наиболее популярен
шифер асбоцементного происхождения.
Асбестоцементный шифер бывает следующих
видов:
• Плоские плитки («чешуя»), которые в зави-
симости от назначения делятся на рядовые (для
покрытия скатов крыши), краевые (для покры-
тия карнизных свесов) и фризовые (для выклад-
ки фронтонных и карнизных рядов). Для по-
крытия коньков и ребер существуют желобча-
тые коньки особой конфигурации. Плоский ши-
фер не превышает размера 600-400 мм. Плоский
шифер используют не только для устройства
кровли, но иногда и для декоративной отдел-
ки наружных стен деревянного дома. Такая
отделка продлевает срок службы стен.
• Полнистый шифер обыкновенного профиля
отличается от плоского большим размером и вол-
нистым поперечным сечением, увеличивающим
прочность листа. Листы имеют правильную пря-
моугольную форму. Размеры каждого листа: 1200 х
х 680 мм. Помимо рядовых кровельных листов вы-
пускаются детали для устройства кровли в местах
пересечения скатов (для покрытия разжелобков,
ендов, конька и ребер) и в местах пересечения
кровли с дымовыми трубами, слуховыми окнами и
другими выступающими над крышей частями.
Сегодня рынок предлагает наряду с тускло-се-
рой расцветкой шифера широкую цветовую гам-
Крыша и кровля
Утеплители
В большинстве случаев чердач-
ные крыши устраивают холод-
ными, без тепловой изоляции; а
бесчердачные, в которых крыша
одновременно выполняет функцию
чердачного перекрытия,— теп-
лыми. Исключение составляют
мансардные дома или дома, где
чердачное помещение исполь-
зуется для жилья. В зависимости
от сырья все теплоизоляционные
материалы можно разделить на
органические (на основе цел-
люлозы, коры пробкового дерева,
овечьей шерсти или твердой смо-
лы) и неорганические (на основе
минерального сырья).
По внешнему виду различают
три больших группы утеплителей:
мягкие рулонные, жесткие или по-
лужесткие плиточные и сыпучие.
Мягкие утеплители — это стек-
ловатные, минераловатные или
каменноватные рулоны длиной
6-8 м. Нередко мягкие теплоизо-
ляционные материалы встреча-
ются в виде плит, упакованных в
пачки. Некоторые из них имеют
бумажную основу (для гидроизо-
ляции) или основу из фольги (для
пароизоляции), другие — без-
основные. Последние используют-
ся для изоляции полов чердачного
помещения. Для утепления крыши
рекомендуются рулоны и плиты
толщиной 75 или 300 мм.
Жесткие и полужесткие тепло-
изоляционные плиты также сде-
ланы из минераловатных и стекло-
ватных материалов. Ими обычно
утепляют непосредственно скаты
крыши, причем таким образом,
что между кровельным покрыти-
ем и теплоизоляционным слоем
оставляют зазор для вентиляции.
Минимальная толщина теплоизо-
ляционных плит — 25 мм.
140
Строим дом
Утеплители (продолжение)
Сыпучие теплоизоляционные
материалы представляют собой
гранулы из сланцевого минерала,
шерсти, пробки или полистирола.
Они продаются в мешках по
110 кг. Содержимого одного меш-
ка достаточно для утепления 1 м2
поверхности. Обычно сыпучими
утеплителями изолируют полы чер-
дака или мансарды.
Пенополистирол. Это довольно
широко используемый утепли-
тель, причем для теплоизоляции
не только крыш, но также стен и
полов. Для утепления различных
конструкций дома используют пли-
ты различного размера и толщины.
Основные свойства пенополисти-
рольных плит:
• экологическая чистота и без-
опасность;
• водонепроницаемость(бла-
годаря гладкой поверхности с за-
крытой ячеистой структурой);
• трудновоспламеняемость и са-
мозатухаемость (затухание пено-
полистирола происходит спустя
несколько секунд после удаления
внешнего источника огня);
• предельная температура ис-
пользования 75-80°С;
• не подвержены гниению и зара-
жению паразитами.
Внешний вид плит и их размеры
различны. Пенополистирольные
плиты фирмы «BASF AG» (Гер-
мания) имеют зеленый цвет и сле-
дующие размеры: длина —
1250 и 2500 мм, ширина
600 мм, толщина — 20—200 мм.
Плиты псковского завода «Пласт-
пром» имеют длину 1000, 1340
и 2000 мм, ширину — 1000 мм,
толщина определяется желанием
заказчика.
Крепятся плиты из пенопо-
листирола горячими и холодными
мастиками, гвоздями или уклады-
ваются свободно.
му окраски: красно-коричневый, шоколадный,
кирпично-красный, желтый (охра), синий и др.
Краска, которой покрывают готовые листы, обра-
зует защитный слой, предохраняя шифер от раз-
рушения и уменьшая объем выделений асбеста в
окружающую воздушную среду. Краска образует
полуматовое или полуглянцевое покрытие.
Безасбестовый, или цементно-волокнистый,
шифер, армированный целлюлозой, полиакрила-
ми или короткими льняными волокнами,—это сов-
ременный вариант традиционного шифера. Он
ни в чем не уступает асбестоцементным листам.
Более того, экологически чистый безасбестовый
шифер был создан в качестве замены экологиче-
ски небезопасному асбестовому шиферу.
Черепица. Черепичная кровля ассоциирует-
ся с уютом. К тому же такая кровля неприхотли-
ва: она служит более 100 лет и не требует особого
ухода. Так что это не только красивый, но и очень
практичный материал. Однако за все надо пла-
тить: устройство черепичной кровли — дело тру-
доемкое и до сих пор не механизированное. Да и
весит такая кровля немало и требует основатель-
но укрепленной несущей конструкции.
Существует огромное количество видов чере-
пицы. По способу производства выделяют чере-
пицу ленточную и штампованную; по форме —
плоскую, казовую, желобчатую и волнистую; по
исходному сырью — глиняную, цементно-пес-
чаную, мягкую (из стекловолокна), а также метал-
лочерепицу, по назначению — рядовую, конько-
вую, половинчатую, колоколообразную (для уст-
ройства вальм), боковую и др. Помимо классичес-
ких оттенков (красного, коричневого, черного и
каменно-серого), черепица может быть окрашена
в голубой, темно-зеленый, фисташковый, темно-
синий цвета.
Глиняная черепица изготавливается из глиня-
ной массы с последующим обжигом. В норме она
должна иметь правильную форму с гладкой по-
верхностью и ровными краями. При легком ударе
стальным молотком черепица должна издавать
чистый, не дребезжащий звук. Глиняная черепи-
ца бывает плоской, пазовой и коньковой.
141
Цементно-песчаная (или франкфуртская) чере-
пица выпускается пазовой и коньковой формы
из цемента и просеянного, а потом промытого
овражного песка. Она также должна иметь пра-
вильную форму и гладкую поверхность. Толщина
черепицы — 10 мм. Цементно-песчаная черепица
инертна по отношению к любым биологическим
воздействиям: она водостойка, огнестойка, моро-
зостойка, теплостойка и так далее.
Черепица может быть окрашена по всей толщи-
не или только по поверхности. Краски, используе-
мые для изготовления цветной черепицы, не вли-
яют на ее прочность. Сами они тоже устойчивы к
атмосферным воздействиям.
Мягкая черепица (мягкие кровельные плитки) в
основе имеет стекловолокно, пропитанное асфаль-
товой массой и не поддающееся гниению. Сверху
черепица покрыта твердым слоем из каменной
или минеральной крошки различного цвета, а сни-
зу — специальным битумным слоем, защищенным
полиэтиленовой пленкой. Перед укладкой защит-
ная пленка снимается — и плитки под воздействи-
ем солнечного тепла приклеиваются к основанию
крыши, образуя сплошное кровельное покрытие.
Другой вариант мягкой черепицы полностью
пропитан битумом и крепится к основанию обык-
новенными гвоздями.
И в том, и в другом случае мягкую черепицу кре-
пят к деревянной обшивке кровли (лучше всего к
фанере толщиной не менее 15 мм).
Мягкие плитки изготавливаются в виде поло-
сок из 3-4 черепиц прямоугольной, треугольной,
овальной или фигурной формы. Размеры полоски
1 х 0,3 м. Весит мягкая черепица в 4 раза меньше,
чем обычная, и применяется на крышах с уклоном
не менее 1:3. Срок службы — 25 лет.
Металлочерепица, как и мягкие плитки, пред-
ставляет собой не отдельные черепицы, а ли-
сты, имитирующие черепичный рисунок. Листы
металлочерепицы изготавливают на основе оцин-
кованной стали или алюминия. Металл с обеих
сторон покрывается несколькими слоями защит-
ного цветного пластика от 0,027 до 0,050 мм тол-
щиной. Технические характеристики пластика мо
гут быть различными (в зависимости от марки
Крыша и кровля
Утеплители (продолжение)
Пенофольгированный утепли-
тель — теплоизоляционный мате-
риал, разработанный в Америке
лабораториями НАСА для космиче-
ских программ. Он состоит из слоя
полиэтиленовой пены, зажатой с
двух сторон алюминиевой фоль-
гой. Такой утеплитель — тонкий,
прочный и пластичный. Помимо
своего основного назначения, он
не пропускает влагу и шум. Пено-
фольгированный утеплитель сохр-
аняет до 97% тепла. Утеплитель
производства США выпускается в
рулонах шириной 1,22 м
и длиной 19 м и 38 м. Толщина ма-
териала — 0,47 см и 1,27 см.
Утеплитель из стекловолок-
на выпускается в форме матов,
скрученных в рулоны, или в виде
плит, упакованных в пачки. Маты
или плиты укладываются под об-
решетку между стропильными
ногами. Зазор между обрешеткой
и теплоизоляционным слоем запол-
няется дополнительным изоляци-
онным слоем. Стекловолокнистый
утеплитель экологически без-
опасен, не поддается гниению,
обладает звукоизоляционными
свойствами и высокой воздухо-
проницаемостью, негорюч (при
воздействии огня не выделяет
токсичных веществ, так как изго-
тавливается из неразлагающихся
минеральных веществ (кварцевого
песка, полевого шпата, стеклянно-
го боя). Обладает большой упру-
гостью, что обеспечивает плотную
стыковку отдельных плит. Тепло-
изоляция из стекловолокна долго-
вечна: она сохраняет свои свой-
ства на протяжении всего срока
службы здания.
Теплоизоляционные плиты из
стекловолокна выпускаются не-
мецкой фирмой URSA и Чудовским
стекольным заводом (для кровель-
ной теплоизоляции используются
марки М-15, М-17, М-25 и П-20).
142
Строим дом
Утеплители (продолжение)
«изовер» (Финляндия) — это стек-
ловата, производящаяся из вторич-
но используемого стекла, песка,
известняка и соды. «Изовер» не-
горюч и ему свойственна низкая
теплопроводность. Срок службы
«изовера» соотносится со сроком
службы здания и даже превышает
его. Утеплитель широко использу-
ется в теплоизоляции современных
индивидуальных домов и коттед-
жей. Виды «изовера»:
• «изовер КЛ» — жесткая стек-
ловата для утепления чердака и
стен. Выпускается в виде плит.
• «изовер СКЛ» — мягкая стек-
ловата, обладающая высокой
степенью эластичности. Выпус-
кается в виде плит.
• «изовер РКП» — жесткие пли-
ты стекловаты, облицованные с
обеих сторон стекловойлоком,
который несколько снижает огне-
стойкие свойства утеплителя.
Применяется для конструкций,
где рекомендуется защита от вет-
ра.
• «изовер ОЛ-Е, ОЛ-А и ОЛ-К» —
высокопрочная стекловата в виде
плит, которая применяется для
изоляции эксплуатируемых плос-
ких крыш.
При работе с утеплителями
из стекловаты необходимо поль-
зоваться защитными средствами
(очками и респиратором) в целях
предохранения от стеклопыли.
Утеплитель из каменной ваты на
базальтовой основе (RocKwoo) вы-
пускается для утепления всех час-
тей дома (в том числе для тепло-
изоляции кровли). Экологически
чист. В зависимости от назначения
имеет различную плотность (жест-
кий, полужесткий или мягкий),
размеры и форму (в виде плит, ру-
лонов, панелей).
металлочерепицы). Обычно пластик хорошо пере-
носит воздействие ультрафиолета, поэтому кров-
ля из этого материала не выгорает на солнце.
Металлочерепица сохраняет свои свойства при
температуре от -50°С до 120°С. Длина листов ме-
таллочерепицы варьируется от 40 см до 8 м, ши-
рина — около 1 м, толщина — около 0,5 мм. Весит
металлочерепичная кровля в 6 раз меньше, чем
глиняная. Укладываются листы на крышу с укло-
ном не менее 10 градусов и ни в коем случае не на
плоскую крышу.
Аисты металлочерепицы монтируются на гидро-
изоляционное покрытие и крепятся к обрешетке
специальными стойкими к коррозии шурупами-
саморезами без предварительного сверления от-
верстий. Укладываются листы внахлест.
Срок службы металлочерепицы — 30-50 лет (услов-
но, в силу молодости этого кровельного материала).
Железная кровля
Можно крыть крышу листовым железом, о чем
мы расскажем ниже (рис. 4.35), можно — рифле-
ным (металлошифер) или профилированным под че-
репицу.
Для кровли используют листовую оцинкованную
сталь толщиной 0,41-0,76 мм. Размеры 142 х 71 см.
Как уже сказано выше, под стальной лист выполня-
ют обрешетку не глухую, а из брусьев (50 х 50 мм,
шаг — 27 см) и не покрывают ее рубероидом (иначе
тыльная поверхность листа будет гнить).
По карнизу надо прибить две доски толщиной
30-40 мм.
При работе с листовой сталью, а не фасонны-
ми изделиями, сначала обрабатывают кромки ли-
стов — изготавливают так называемые картины.
Продольные кромки обрабатывают под стоячие
фальцы, а поперечные — под лежачие фальцы.
1. Продольные кромки отогните (отбейте на же-
лезном уголке, прикрепленном к передней кромке
верстака или рабочего стола): левую — на 20 мм,
143
правую — на 35. Сверху и снизу оставьте 110 мм
неотогнутыми.
2. Скрепите нужное число (по высоте ската) кар-
тин (например, три) лежачими фальцами (верх-
нюю кромку отгибают вверх на 10 мм на 180°,
нижнюю кромку вышележащего листа отгибают
вниз на 5 мм на 180°).
3. Полосу из картин уложите на скат по левому
краю, со свесом 100 мм влево и вниз, к карнизу.
Свесы отогните молотком на 90° вниз. Справа
прикрепите картину к обрешетке кляммерами.
Это делают так. Нарезают полоски стали шири-
ной 25-30 мм и длиной 120-130 мм. Скручивают
конец полоски длиной 30 мм (пропеллером). Ко-
роткий скрученный конец прибивают к перпен-
дикулярной скату грани обрешетки так, чтобы
длинная часть кляммера прилегала к плоскости
стоячего фальца, затем загибают ее вокруг ребра
фальца.
4. Подложите под лежачие фальцы стальную тол-
стую полосу и молотком сплющите их. Затем в мес-
те соединения листов отогните стоячий фальц.
5. Обрежьте картину на 30 мм выше конька.
Крыша и кровля
Утеплители (окончание)
Каменная вата выдерживает тем-
пературу до 1000°С на протяжении
2 часов. Негорюча, влагостойка
(отталкивает воду, но пропускает
водяной пар), обладает высокой
шумоизоляцией. Плита из камен-
ной ваты толщиной 5 см тожде-
ственна по своим техническим
свойствам кирпичной стене толщи-
ной более 1 м или стене из дере-
вянных брусьев толщиной 20 см.
Щиты или рулонное полотно из
пробкового дерева (Reliable) —
теплоизоляционный материал,
изготавливаемый из прессованной
пробковой крошки. Помимо влаго-
стойкости, звуконепроницаемости
и теплоизоляционных свойств,
поглощает вибрацию. Крепится к
обрешетке при помощи строитель-
ного клея или горячего битума.
Рис. 4.35. Сборка кровли из оцинкованных листов
(размеры в мм):
a —лист заготовки с отогнутыми фальцами; б— гибка
кромок в стоячий фальц (верхний ряд — одинарная фаль-
цовка, нижний ряд — двойная фальцовка); в — листы в
картине; г — заготовка листов у дымовой трубы;
д — кляммер и его крепление
144
Строим дом
Рис. 4.36. Раскладка волнистых
листов:
1 — двухволновый лист; 2 — трехволно-
вый лист; 3 — четырехволновый лист;
4 — пятиволновый лист; 5 — полно-
мерный лист
6. Уложите вторую картину, пробейте молотком
лежачие фальцы, притисните ее к уложенной кар-
тине, затем двумя молотками загните фальц (вы-
сокий на низкий), перед этим прикрепив правую
кромку картины кляммерами. У всех четных кар-
тин лежачие фальцы обязательно должны быть
сдвинуты выше или ниже фальцев соседних кар-
тин на 80-100 мм.
7. После того как оба ската будут покрыты кар-
тинами, отогните по коньку стоячий фальц (на
разных скатах обрезайте верхнюю кромку с раз-
ным напуском.
На скатах с большим уклоном достаточно фаль-
цевать один раз (позиции 1-2 на рисунке), на ска-
тах с малым уклоном надежнее использовать двой-
ную фальцовку (позиции 3-4-5), для которой на
листах-заготовках под стоячие фальцы должен
быть предусмотрен больший отгиб кромок.
Рис. 4.37. Раскладка фасонных вол-
нистых листов:
1 — коньковый лист; 2 — фронтонный
лист; 3 — рядовый лист; 4 — сливной
лист; 5 — угловой лист
Кровля из шифера
Шифер — это волнистые асбоцементные листы.
Их укладывают более гладкой (лицевой) стороной
вверх (рис. 4.36, 4.37).
Для обрешетки под шифер используют бруски
потолще, чем для железной кровли (60 х 60 мм),
поскольку шифер из-за своей хрупкости тяжелее
и чувствительнее к прогибу обрешетки.
Минимальный уклон ската под шиферную
кровлю — 25-30°. Крутой склон надежнее, но до-
роже. Для конька берут брусок 70 х 90 мм, для
карниза — 70 х 70 мм.
Листы укладывают горизонтальными рядами,
начиная с нижнего ряда. Первый лист укладыва-
ют слева, каждый следующий — с напуском на
предыдущий на одну волну (в крайнем случае,
при нехватке материала, — на полуволну).
Следующий ряд также кладут слева направо,
с напуском на нижний ряд на 100-150 мм (чем
круче скат, тем меньше напуск). Нижнюю кромку
каждого листа первого ряда (у карниза) опирают
на две специальные скобы из оцинкованной поло-
сы, которые прибивают к карнизному брусу так,
б
145
в
Крыша и кровля
З-й ряд
Рис. 4.38. Срезание углов у листов шифера (размеры в мм):
а — размеры скоса; б — четырехслойный нахлест в месте стыка
(если не срезать углы); в — четыре типа подготовленных листов;
г — порядок укладки
о
чтобы скоба образовывала карман, в который без
зазора входит гребень листа.
К обрешетке листы крепят шурупами или гвоз-
дями, предварительно просверлив 3-4 отверстия
под каждый брус обрешетки. Отверстия сверлят
на гребнях волн, их диаметр на 2 мм больше диа-
метра гвоздя (шурупа). Под шляпку подкладыва-
ют оцинкованную шайбу с резиновой проклад-
кой, а лучше — свинцовую диаметром 15-20 мм.
Учитывая хрупкость шифера, не стягивайте его
слишком сильно к обрешетке крепежом.
Коньковый брусок (или бруски) скруглите свер-
ху, накройте лентой рубероида и на них уложите
специальные коньковые элементы.
Чтобы избежать четырехслойного нахлеста в
местах стыка четырех листов (это серьезный недо-
статок: во-первых, в щели может забиться снег,
во-вторых, верхний лист может лопнуть при боль-
шой снеговой нагрузке, так как он не прилегает к
обрешетке), у части из них скашивают углы: у ле-
вого верхнего, если считать по отношению к месту
стыка, — правый нижний угол, у правого нижне-
го — левый верхний. Углы скашивают ножовкой с
мелкими зубьями на 103 мм по ширине и 120-140
мм по длине листа (рис. 4.8).
Теплоизоляция прокладывается
как снаружи, так и изнутри зда-
ния. Наружная теплоизоляция
считается более надежной, так
как при таком способе утепления
помещения практически исчезает
угроза конденсата. Внутренняя
изоляция более выгодна для
небольших домов, так как бла-
годаря ей помещение быстрее
прогревается.
При покупке теплоизоляцион-
ного материала в первую очередь
необходимо обращать внимание
на дату изготовления, противопо-
жарные свойства утеплителя и
степень его теплопроводности.
Если вы заинтересованы в том,
чтобы утеплитель обладал звуко-
поглощающими качествами, то
рекомендуем приобрести матери-
алы на основе минеральной или
стекловаты, пенопласта или щиты
из пробкового дерева.
146
Строим дом
При укладке шифера на скат с малым уклоном
щели следует конопатить паклей, вымоченной в
горячем битуме.
Черепичная кровля
Ондулин
Из этого легкого эластичного син-
тетического материала изготавли-
вают легкие эластичные волнистые
листы черного, зеленого и крас-
ного цвета, которые можно приме-
нять вместо шифера.
Имеется в продаже и плоское
ондулиновое покрытие в виде шес-
тигранников, уложенных внахлест,
как черепица. Его установка тоже
достаточно проста и не требует спе-
циальных разъяснений сверх тех,
которые приведены в инструкции
поставщика.
Металлический шифер и метал-
лическая черепица — это профили-
рованные под шифер или черепицу
металлические листы, которые
собирают внахлест на гвоздях или
шурупах с мягкими прокладками. В
продаже имеются и соответствующие
фасонные изделия — элементы для
перекрытия коньков и ендов.
Подготовка основания
Мы помним, что черепица отличается большим
весом. Поэтому основание под черепичную кров-
лю должно быть достаточно прочным.
Для обрешетки используют бруски различного
сечения:
• для однослойной черепичной кровли — сече-
нием 50 х 50 мм или 50 х 60 мм;
• для двухслойной кровли или для однослойной из
тяжелой черепицы — сечением 60 х 60 мм.
Бруски крепят к стропилам, начиная от конь-
ка к карнизному свесу. Карнизный брусок дол-
жен быть выше остальных на 25-35 мм: если по-
следующие ряды черепицы укладываются внах-
лест друг на друга, то первый ряд — на карниз-
ный брусок. Чтобы обеспечить это превышение,
на стандартный карнизный брусок набивают
уравнительную рейку. Шаг между обрешетками
необходимо просчитать заранее так, чтобы кров-
ля состояла из целого числа черепиц, уложенных
как в продольном, так и в поперечном направле-
ниях. Коньковые бруски прибивают на смежных
скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы
приконьковые ряды черепиц не соприкасались
между собой. Как правило, это расстояние равно
2-4 см от конца стропил.
Ендовы и разжелобки делают из досок толщи-
ной 140-150 мм, уложенных впритык в продоль-
ном направлении. При этом их следует закруг-
лить, впрочем, как и остальные острые углы в мес-
тах примыкания отдельных элементов крыши.
Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отсто-
ять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок
обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Пере-
резанные доски укрепляют дополнительными
брусьями. Фронтонные свесы иногда подшива-
147
ют снизу досками с ветровыми планками. Чтобы
стропила представляли собой надежные конструк-
ции, длина гвоздей должна составлять 125 мм.
Иногда черепичную кровлю прибивают к рулон-
ному материалу (рубероиду, пергамину), зара-
нее уложенному на сплошное деревянное осно-
вание. Такая кровля обладает повышенными водо-
изоляционными свойствами.
Как уже говорилось, по длине и по ширине ската
должно уложиться целое число черепиц. Поэтому
размеры кровли просчитывают заранее, исходя
из длины и ширины отдельной черепицы. Общая
длина черепицы включает в себя кроющую длину
(ту, что равна шагу между брусками), длину свеса
и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую
и необходимо учитывать при подсчетах, это
только кроющая длина, так как длина шипа каж-
дой черепицы перекрывается длиной свеса выше-
уложенной черепицы. Кроме того, черепица при-
карнизного ряда должна свисать над стропилами
на 5-10 см.
Аналогичным образом рассчитывается ширина
ската — исходя из кроющей, а не общей ширины
отдельной черепицы.
Покрытие крыши черепицей
Черепицу, как и другие мелкоштучные кровель-
ные материалы, укладывают внахлест. Существует
два вида нахлеста:
• одинарный, результатом которого является од-
нослойная кровля. Такой вид нахлеста образуется
пазовой ленточной или штампованной черепицей,
когда каждая отдельная черепица имеет пазы и
фальц (гребень), позволяющие ей цепляться за
смежные черепицы;
• двойной нахлест применяется для плоской
черепицы, а также сланца и древесных плиток
(то есть для плоских штучных материалов). При
двойном нахлесте образуется двухслойное и
даже трехслойное кровельное покрытие, так
как вышеуложенные ряды перекрывают ниже-
уложенные более чем на половину длины чере-
пицы.
Следует помнить, что при одинарном нахлесте
вес кровли меньше, чем при двойном.
Крыша и кровля
Подготовка черепицы
Первый шаг — это отбор чере-
пицы:
• Осмотр каждой черепицы на
наличие дефектов: трещин, ис-
кривлений, дефектов окраски.
Допускаются искривления поверх-
ности не больше чем на
3 мм для ленточной черепицы и на
5 мм для штампованной черепицы.
Дефекты шипов допускаются не
более чем на треть их высоты. При
постукивании черепица должна
издавать чистый, недребезжащий
звук.
• Сортировка черепицы, по фор-
ме и цвету. Все черепицы одной
кровли должны иметь один отте-
нок. Отличающиеся по оттенку
цвета черепицы следует отложить
и в дальнейшем использовать
для покрытия карнизов, ребер и
конька. Отдельные черепицы не
должны иметь значительных раз-
личий по форме и размерам, иначе
кровля даст течь из-за плохой со-
стыковки элементов между собой.
Второй шаг — заготовка поло-
винок черепиц. Черепицу хорошо
вымачивают, затем делают на ней
ножовкой надпил, по которому
кирочкой или клещами пере-
рубают на две половины. Срезы
обрабатывают грубым рашпилем,
куском кирпича или с помощью
абразивного круга. Конечно, луч-
ше приобрести готовые половин-
чатые черепицы, которые, правда,
не всегда предлагаются торговлей.
148
Строим дом
Подготовка черепицы (оконча-
ние)
Если все же на готовой стропиль-
ной конструкции не помещается
целое число рядов, черепицу при-
конькового ряда обрубают по дли-
не.
Штампованная черепица, как
правило, имеет на внутренней по-
верхности ушко с отверстием для
проволоки. Ленточную черепицу
придется сверлить в верхней части
(в той, которая перекрывается вы-
шерасположенным рядом). Такую
черепицу можно просто прибить к
обрешетке. Иногда требуется рас-
ширить готовое отверстие при по-
мощи дрели.
Из крепежных деталей следует
заранее приготовить проволоку
Она может быть из меди, стали или
алюминия произвольной длины.
Диаметр — 1 мм для стальной,
2 мм для медной и 2,5 мм для алю-
миниевой проволоки. Медную и
стальную проволоку окрашивают
масляной краской и просушивают.
го
5 29
8 22
1 26 19
6 26 12 И
5 29 10 11
23 16 10 t
3 92 /9 6 5
1 21 13 7 9 3
1 20 a С 2 1
Рис. 4.39. Укладка черепицы
К обрешетке черепица крепится гвоздями, ско-
бами, кляммерами, проволокой и даже за счет
собственного веса.
Плоская черепица обычно прибивается гвоз-
дями или крепится кляммерами. Кляммером фик-
сируются сразу две черепицы. Горизонтальный
отворот кляммера ложится поверх уже прикреп-
ленной черепицы, а под вертикальный отворот
подводится смежная черепица. Кляммерные крюч-
ки забиваются в обрешетку со стороны чердака.
Сверху кляммерные отвороты закрываются выше-
расположенным черепичным рядом.
Проволокой крепят все черепицы, расположен-
ные на свесах (карнизных и фронтонных), на реб-
рах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные
черепицы можно прикрепить скобами особой кон-
фигурации. На скатах с уклоном 35° рядовые чере-
пицы обычно не крепятся проволокой. На кры-
шах с уклоном 35-45° черепицу привязывают че-
рез один ряд. При уклонах более 45° проволокой
крепят каждую черепицу.
На крышах, где скаты имеют уклон около 60°,
пазовая и штампованная черепица не крепится к
обрешетке, а укладывается свободно и держится
за счет собственного веса и особой пазовой конст-
рукции.
Черепичная кровля имеет зигзагообразный ри-
сунок, подобно кирпичной стене, когда стык 2 че-
репиц вышерасположенного ряда приходится на
середину черепицы нижерасположенного. Чтобы
добиться этого, все нечетные ряды начинают и за-
канчивают целыми черепицами, а все четные —
половинчатыми.
Направление укладки черепицы: снизу вверх
(от карниза к коньку) и справа налево (для пазо-
вой черепицы), слева направо (для желобчатой
черепицы) или от любого фронтона (для плоской
черепицы).
Укладка производится в 3-4 рядах одновремен-
но и выглядит следующим образом (рис. 4.39): в
прикарнизном ряду выкладывают две целые чере-
пицы; во втором — сначала половинку черепицы,
а затем целую; в третьем ряду — одну целую чере-
пицу. Затем возвращаются к первому ряду и кла-
дут еще по одной черепице во всех уже начатых
149
рядах (первом, втором и третьем). В четвертом
ряду крепят одну половинчатую и одну целую че-
репицы, в пятом — одну целую — и снова возвра-
щаются к первому ряду, чтобы добавить по одной
целой черепице во все уложенные ряды и т. д.
Для того чтобы нагрузка на несущую конструк-
цию кровли была равномерной, желательно вести
кровельные работы одновременно на обоих ска-
тах. По завершению укладки черепицы, спустя 3-
4 месяца, поперечные швы рекомендуется прома-
зать со стороны чердака известковым раствором
с добавлением в него волокнистых материалов
(пакли, сечки) и прокрасить масляной краской.
Покрытие скатов
Черепица на скатах укладывается по-разному
в зависимости от своей формы. Различают плос
кую, пазовую ленточную, пазовую штампованную
и желобчатую рядовые черепицы из глины или це-
ментно-песчаного раствора (рис. 4.40).
Плоская черепица (рис. 4.41) образует довольно
тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю.
Укладывается она от любого фронтона. Крепится
гвоздями или кляммерами. Крайние черепицы
крепятся специальными скобами или проволокой.
Прикарнизный ряд укладывается на сплошную
обрешетку карнизного свеса, при этом черепи-
цы цепляются за край самой верхней карнизной
обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за
верхний торец черепиц первого ряда. Все после-
дующие ряды крепят за бруски обрешетки подоб-
но первому ряду (приконьковый ряд укладывает-
ся аналогично второму прикарнизному ряду).
Пазовая ленточная черепица (рис. 4.42) укла-
дывается в один слой, так как имеет продольные
пазы, благодаря которым образует более проч-
ное и водонепроницаемое кровельное покрытие.
Укладывается справа налево, начиная с фрон-
тонного или вальмового края. Пазы черепиц долж-
ны плотно цепляться друг за друга. Если черепица
не очень плотно закреплена в пазе соседней чере-
пицы, то место их соединения промазывают из-
вестково-цементным раствором.
Крыша и кровля
Рис. 4.40. Формы черепицы:
а — пазовая штампованная;
б — плоская; в — пазовая ленточная;
г — коньковая;
1 — продольные пазы; 2 — поперечные
пазы; 3 — пазовый ободок
Рис. 4.41. Плоская черепица:
1 — стропильная нога; 2 — дощатый
настил; 3 — уравнительная рейка;
4 — обрешетина; 5 — нижняя черепица;
6 — верхняя черепица
Рис. 4.42. Пазовая ленточная чере-
пица:
1 — карнизная обрешетина; 2 — верх-
няя черепица; 3 — нижняя черепица;
4 — продольный стык; 5 — стропильная
нога
150
Строим дом
Рис. 4.43. Пазовая штампованная
черепица:
1 — карнизная обрешетина; 2 — стро-
пильная нога; 3 — нижняя черепица;
4 — верхняя черепица; 5 — продольный
стык
Рис. 4.44. Межблочная черепица:
1 — ветровая доска; 2 — прижимная
планка; 3 — гвоздь; 4 — известковый
(глиняный) раствор; 5 — черепица;
6 — цельное дощатое основание;
7 — стропильная нога; 8 — уравни-
тельная рейка; 9 — заполнитель (чере-
пичный бой)
Из пазовой ленточной черепицы устраивают
крыши простой конфигурации: односкатные, ти-
повые двухскатные, вальмовые и шатровые.
Пазовая штампованная черепица (рис. 4.43)
имеет как продольные, так и поперечные пазы и
тоже образует однослойную кровлю. Благодаря по-
перечным гребням получаются прочные водоне-
проницаемые стыки не только в продольном, но и
в поперечном направлении. Пазовая штампован-
ная черепица укладывается справа налево и кре-
пится к обрешетке проволокой или скобами.
Желобчатая черепица (рис. 4.44) исполь-
зуется не только для покрытия конька и ребер,
но и для устройства рядовой кровли. Как пра-
вило, желобчатую кровлю делают на крышах с
уклоном в 20-33%. При меньшем уклоне вода
будет протекать в местах стыков, а при большем
уклоне существует опасность того, что черепица
сползет с крыши.
В отличие от трех вышеописанных черепичных
кровель для желобчатой черепицы требуется сплош-
ное деревянное основание. Крепится она к обре-
шетке известковым раствором с добавкой волок-
нистых материалов или глиной, смешанной с руб-
леной соломой. Толщина известкового или глиня-
ного слоя должна составлять 10-12 мм. Промежутки
между основанием и черепицей заполняются кир-
пичным или черепичным боем. Укладывается же-
лобчатая черепица слева направо таким образом, что-
бы зауженный край черепицы смотрел вниз. Черепи-
цы вышерасположенного ряда входят нижними су-
женными краями в верхние расширенные края чере-
пиц нижерасположенного ряда.
Помимо четырех основных форм, традицион-
ная черепица бывает нескольких разновидностей:
рядовой, со снегорезом, с продувом для вентиля-
ции, с отверстием для антенны и т. д.
Покрытие конька и ребер
Конек крыши и наклонные ребра выкладыва-
ются специальными коньковыми желобчатыми
черепицами. Каждая коньковая черепица име-
ет пазовый ободок, благодаря которому она це-
151
пляется за другую черепицу. Коньковая черепи-
ца укладывается в направлении укладки рядовой
черепицы на скатах: слева направо или справа
налево. Черепица на ребрах укладывается снизу
вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают
цементным раствором или кровельной розеткой из
оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу
к обрешетке проволокой и укладывают на извест-
ковом растворе.
Покрытие ендов (разжелобков) и примыканий к
вертикальной стене
Ендовы черепичной крыши закрывают карти-
нами из оцинкованной стали (рис. 4.45).
Примыкания черепичной кровли к вертикаль-
ной стене закрывают стальным фартуком, кото-
рый крепят кляммерами к основанию под край-
ними черепицами и прибивают гвоздями к зак-
ладной рейке (рис. 4.46).
Устройство воротника дымовой трубы
На черепичной кровле вокруг трубы делают так
называемую выдру из цементно-песчаного рас
твора (рис. 4.47). Это одно из самых уязвимых
мест черепичной кровли, так как со временем пло-
хой по качеству раствор или по качеству уклад-
ки воротник может треснуть и дать течь. Поэтому
выполнять этот элемент кровли необходимо с осо-
бым старанием.
Черепичное покрытие должно плотно лежать на
концах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы.
Щель между стволом и кровлей выкладывается
подворотничками из оцинкованной стали. Затем
ее заполняют цементно-песчаным раствором та-
ким образом, чтобы вокруг трубы образовался
воротник, выступающий над кровлей. Нижняя
часть воротника расширена и плотно лежит на
черепичной кровле, а верхняя часть точно облега-
ет ствол дымовой трубы. Кроме того, для лучше-
го отвода воды на воротнике, со стороны конька,
устраивают выступ с двумя наклонными плоско-
стями.
При выполнении кровельных работ, чтобы не
повредить уже уложенную кровлю из черепицы,
используют постоянные мостики, которые предс-
Крыша и кровля
Рис. 4.45. Покрытие разжелобка
(размеры в мм):
1— стропильная нога; 2 — дощатое
основание разжелобка; 3 — полоса из
оцинкованной стали; 4 — черепица;
5 — кляммер; 6 — гвоздь
Рис. 4.46. Примыкание черепичной
кровли к вертикальной стене:
1 — вертикальная стена; 2 — обрешет-
ка; 3 — черепица; 4 — фартук из оцин-
кованной стали; 5 — кляммер;
б — гвоздь; 7 — закладная рейка;
8 — цементный раствор
Рис. 4.47. Устройство воротника
дымовой трубы:
1 — воротник из раствора; 2 — чере-
пица; 3 — нижнее утолщение ствола;
4 — верхнее утолщение ствола
152
Строим дом
Рис. 4.48. Установка ходового мос-
тика (размеры в мм):
1— стропильная нога; 2 — брусок обре-
шетки; 3 — плоская черепица;
4 — штырь; 5 — болт; 6 — раствор;
7 — ходовой мостик
тавляют собой настил из досок (рис. 4.48). В даль-
нейшем они пригодятся для ремонта крыши, а
также обеспечат доступ к дымовой трубе или слу-
ховому окну. Их устраивают от выхода на крышу
к дымовой трубе и вдоль конька и карнизов.
Мостик крепится штырями непосредственно к
обрешетке строго вдоль или поперек стропил. Шты-
ри устанавливаются в стыках смежных черепиц.
Все черепицы вокруг штыря дополнительно кре-
пятся гвоздями. Мостик устанавливается на уже
готовой части кровли: для этого в местах его кре-
пления снимают и скалывают черепицы, после
чего крепят мостик к обрешетке, черепицы при-
бивают на место, а отверстия заделывают цемент-
ным раствором.
Древесная кровля
Виды древесной кровли; кровля из драни,
стружки, гонта и теса (тесаных досок). Драночная
и стружчатая кровля используется для домов с
уклоном крыши не менее 80%, гонтовая кровля —
для крыши с уклоном не менее 67%.
Рис. 4.49. Четырехслойное
Кровля из драни
Основание — разреженная деревянная обрешет-
ка из брусков сечением 50 х 50 мм иди жердей
толщиной 60-70 мм, обтесанных на два канта.
Шаг между обрешетинами зависит от количества
слоев кровельного покрытия (древесная кровля —
это всегда многослойное покрытие) (табл. 4.7).
Таблица 4.7
покрытие крыши дранью:
1 — стропильная нога; 2 — карнизный
настил; 3 — уравнительная пленка;
4 — брусок обрешетки; 5 — ветровая
доска; 6 — драница 1/4 полной длины;
7 — драница 1/2 длины; 8 — драница
3/4 длины; 9 — полномерная драница;
10 — гвоздь
Расстояние между обрешетинами в зависимости
от количества слоев кровли из драни
Кол-во слоев Ширина карнизного настила, мм Расстояние между обрешетинами, мм
3 230 330
4 170 240
5 110 195
Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пе-
ресечении со стропильной ногой.
153
Прикарнизная обрешетина под драночную кров-
лю должна быть выше остальных на 8-10 мм. Вы-
соту бруска увеличивают уравнительной планкой.
Кровельные работы на скате (рис. 4.49 и 4.50)
ведутся снизу вверх и справа налево одновремен-
но в 3-4 рядах. Для удобства запас стружки или
дранки находится в возке кровельщика. Прикар-
низный и приконьковый ряды выкладываются
из укороченных пластинок. Все остальные штуч-
ные материалы основного покрытия должны быть
полномерными. Дрань укладывается ворсистой
стороной вверх с направлением ворса по стоку
воды. Прикарнизные и приконьковые ряды вык-
ладываются в несколько слоев строго по нижнему
обрезу карниза или верхнему обрезу конька. Зак-
рой в ряду должен быть расположен на подветрен-
ной стороне.
Каждая дранка прибивается к обрешетке кро-
вельным гвоздем, но так как слоев образуется сра-
зу несколько, то в результате каждая отдельная
пластинка оказывается закрепленной нескольки-
ми гвоздями. Причем головки гвоздей скрыты вы-
шерасположенными слоями.
Ендовы и разжелобки из древесных кровель-
ных материалов (рис. 4.51) очень трудоемки, по-
этому их можно покрыть кровельной сталью. Если
же вы предпочитаете целиком деревянную кров-
лю, то для смягчения резких углов разжелобков в
направлении от карниза к коньку прибивают до-
ску, нижние ребра которой обтесаны под углом
для более плотной укладки на обрешетку. Доску
можно заменить горбылем, уложенным выпуклос-
тью вниз.
Для покрытия ендовов и разжелобков драни-
цы и стружки имеют недостаточную длину в силу
большой пологости пересечений скатов. Поэтому
потребуются дополнительные ряды. Пластинки
выкладываются веером, причем каждую драницу
(стружку) клинообразно подрезают для более плот-
ной укладки. Пластинки дополнительных ря-
дов укорачивают и также выкладывают веером.
Вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложен-
ные на ту же длину, что и рядовые пластинки.
Конек крыши выполняют из двух строганых до-
сок, которые укладывают на готовое деревянное по-
Крыша и кровля
Рис. 4.50. Четырехслойное покры-
тие крыши стружкой:
1 — стропильная нога; 2 — брусок
обрешетки; 3 — уравнительная рейка;
4 — ветровая доска; 5 — укороченная
стружка (дранка); б — полномерная
стружка (дранка); 7 — гвоздь
Рис. 4.51. Покрытие ендовы:
1— стропильная нога под ендовой;
2 — обычная стропильная нога; 3 — кар-
низная доска; 4 — брусок обрешетки;
5 — вспомогательный брусок; 6 — доска
для смягчения угла; 7— драница 1/4
полной длины; 8 — драница 1/2 полной
длины; 9— полномерные драницы;
10 — клиновидные драницы соедини-
тельных рядов
154
Строим дом
крытие и прибивают к коньковому брусу и к обре-
шетке. Сверху брусок затесывают, чтобы его сторо-
ны соответствовали уклону кровли.
Ребра крыши при драночной кровле покрыва-
ют так же, как и конек. Воротник дымовой тру-
бы (рис. 4.52) собирают из стальных фартуков.
Причем до его крепления на скате выкладывают
драницы (стружки) таким образом, чтобы сначала
укладка была закончена снизу и с одного бока от
ствола трубы, а затем — с другого бока. В послед-
нюю очередь выкладывают один кровельный ряд
за трубой. Горизонтальные отвороты воротника
крепят поверх кровли и обрешетки шурупами или
гвоздями через каждые 200-300 мм. Между собой
фартуки собирают фальцевыми соединениями с
предварительной промазкой кромок суриковой за-
мазкой. Скат за трубой покрывают поверх ворот-
никового отворота с нахлестом в 150 мм.
Рис. 4.52. Устройство воротника дымовой трубы:
1 — дымовая труба; 2 — верхний фартук; 3 — боковой фартук;
4 — нижний фартук; 5 —шуруп
5. Печи и камины
УСТРОЙСТВО ПЕЧИ
Суховатое определение Даля, конечно же, не
вмещает в себя всех смыслов и оттенков слова
«очаг», к которому просятся эпитеты — родной, до-
машний и т. д. Одно из самых уютных слов в на-
шем языке. Кстати, именно эту роль очага — для
уюта — Далю не грех бы упомянуть. Но... суровы
были наши предки. Так что — обогрев, готовка,
работа (кузнечное дело, обжиг и пр.) — таков был
удел очага в прошлом.
О кузнечных, плавильных печах и проблемах
обжига гончарных и др. изделий мы, возможно,
поговорим в другой раз. А сейчас нас интересуют
как раз «тепловой и стряпной» огонь, то есть:
• отопительные печи, камины, банные камен-
ки;
• универсальные отопительно-варочные печи;
• печи для готовки.
Конечно, это разделение условное.
Например, камины нужны в наше время скорее
для уюта (и тепла, разумеется). Но в зеве камина
вполне можно установить вертел для обжарки
дичи.
Рассказ о кирпичной печи
Прочитав эту главу, вы сможете сами решить,
нужна ли в вашем доме печь и по силам ли вам сло-
жить ее (конечно же, по силам! А сколько удоволь-
Очаг — огнище, возвышенный
под для разводки огня — теплово-
го, стряпного или работного.
В. Даль. Словарь живого велико-
русского языка
Знаменитая русская печь, ко-
торая была, можно сказать,
сердцем русской избы, по своей
многофункциональности достойна
занесения в Книгу рекордов Гин-
несса. Она грела избу, она была
оборудована теплой лежанкой для
стариков и малых детей, имела
встроенный котел для нагрева
воды, позволяла сушить одежду,
печь хлеб, к ней можно было
подключить дымовую трубу само-
вара. Да и готовка в русской плите
особенная — пища томилась в
чугунных или глиняных горшках;
кстати, ставили и снимали их
ухватами...
С другой стороны, простой
костер, который разжигает,
устраиваясь на ночлег, охотник
или турист, тоже многофункцио-
нален: он греет, варит, жарит,
отгоняет мошкару, отпугивает
хищников и... наполняет душу.
156
Печи и камины
ствия!..). Вы узнаете, как работает печь — одно из
немалых достижений человеческой мысли, — ка-
кие проблемы приходится решать печному масте-
ру, в чем преимущества и недостатки разных кон-
струкций печей.
д
Рис. 5.1. Расположение печи в доме:
а — у стены; б — в углу; в, г, д — для обо-
грева двух, трех, четырех комнат;
е, ж — топка со стороны веранды
(ж — печь и камин рядом)
Если печь обогревает одну и даже
две комнаты, ее задняя (или боко-
вая) стенка отстоит от стены поме-
щения. Этот промежуток необходим
для того, чтобы все поверхности
печи могли отдавать тепло воз-
духу. Ширина промежутка должна
быть не менее 15 см. Ну, и более
чем на два метра тоже отодвигать
печь от стены неразумно, если ды-
моход в стене — слишком длинная
получится газовая перемычка. Во-
обще сначала нужно выбрать место
установки трубы, если она стоит на
собственном фундаменте, или место
выхода трубы через перекрытие.
Главные технические характеристики
1. Теплоотдача, или, попросту говоря, мощность
печи — это количество тепловой энергии, которую
печь ежечасно выделяет от протопки до протоп-
ки. Вообще-то тепла тем больше, чем больше сго-
рело топлива. Обычная не очень большая печь име-
ет мощность до 3 кВт (это примерно соответствует
двум конфоркам газовой плиты в квартире).
Понятно, что расположение печи или печей в
помещении или нескольких помещениях тоже вли-
яет на тепловой комфорт (см. рис. 5. 1).
2. Теплоемкость. Иными словами, как долго
печь хранит тепло сгоревшего топлива (теплоем-
кость печи измеряют в часах). Казалось бы — чем
дольше, тем лучше. Но это не так. Конечно, если
речь идет о доме, где живут постоянно и все вре-
мя готовят, сушат одежду и т. д., то есть о кресть-
янском доме, там лучше всего массивная печь. Ее
топят два раза в сутки, утром и вечером. Но если
вы приехали в свой домик обогреться и поесть пос-
ле катания на лыжах, зачем вам прогревать весь
дом? Тут лучше всего подойдет камин или легкая
чугунная печь. Они недолго держат тепло, 2-3 ча-
са, зато согреют комнату гораздо быстрее массив-
ной печи, которая сначала должна все свои хо-
лодные кирпичи разогреть, а их ой как много.
3. Масса. Это тоже важный параметр. Самые
легкие печи — фабричного производства, чугунные
или с двойным кожухом, засыпные. Их можно ста-
вить на пол, без фундамента. (Не просто на пол, ко-
нечно, а с теплоогнеупорной прокладкой — об этом в
свое время будет рассказано.)
Кирпичные печи тоже можно ставить на пол без
фундамента — самые легкие, в четверть кирпича,
то есть стенки их выкладываются кирпичом, по-
ставленным на ребро (тут для прочности необходим
металлический каркас или кожух).
157
Более тяжелые печи требуют устройства собст-
венного фундамента. Этот фундамент не должен
быть связан с фундаментом дома!
Если печная труба не насадная, а стоит отдель-
но от печи (коренная труба, отопительный щиток),
она тоже имеет свой фундамент.
Как выбрать мощность (и размер) печи? Выде-
ляемое печью тепло должно в точности воспол-
нять тепловые потери помещения; тогда темпе-
ратура воздуха будет поддерживаться на задан-
ном уровне. Тепловые же потери зависят как от
теплонепроницаемости стен, окон, дверей, пере-
крытий, так и от температуры снаружи дома.
Есть много способов расчета теплопотерь по-
мещения, вернее, требуемой площади теплоотдаю-
щей поверхности (зеркала) печи.
Ориентировочно можно оценить требуемую
мощность печи по формуле:
Р = 24 • V,
где Р— мощность печи, Вт;
V— кубатура обогреваемого помещения, м3.
Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи —
это ее высота без трубы, помноженная на пери-
метр основания) отдает примерно 350 Вт тепла,
поэтому общая площадь зеркала может быть най-
дена, если разделить мощность печи на 350:
S = Р/350,
где S — площадь зеркала печи, м2;
Р— мощность печи, Вт.
Огонь и кирпич
Это главные действующие лица нашего рас-
сказа. А место действия — печь. (Мы в этой книге
говорим о кирпичных печах — их можно сложить
самому, вне заводских условий.) Ее устройст-
во поясняется на рис. 5.2.
Рождается огонь при сгорании топлива в топке
(топливнике, топливной камере). Кирпичные стены
образуют каналы, которые направляют газы в тру-
бу, но не напрямую. В печах для готовки они сна-
чала омывают чугунную плиту с конфорками, ду-
ховку (духовой шкаф, котел для горячей воды). За-
тем проходят через дымоходы (дымообороты) ото-
Устройство печи
Тот, кому приходилось разводить
костер или растапливать печку,
знает, что главное условие устой-
чивого горения — это тяга, то есть
обеспечение постоянного притока
воздуха (точнее — кислорода) к
месту горения и постоянного от-
тока горячего воздуха (дыма).
Зная это, нетрудно разобраться в
устройстве классической печки для
готовки и обогрева.
Рис. 5.2. Устройство печи:
1 — шанцы; 2 — поддувало (зольник);
3 — поддувальная дверца; 4 — колоснико-
вая решетка; 5 — топочная дверца;
б — под (имеет скат к решетке);
7 — топочная камера; 8 — хайло, или
прогар; 9 — свод топки; 10 — камера
(виден душник); 11 — наружная стенка;
12 — дымооборот; 13 — перекрыта
печи; 14 — дымоход (к трубе);
15 — отступка (зазор между дымохо-
дом и печью); 16 — канал; 17 — дымовая
задвижка; 18 — внутренние
тепловоспринимаюш,ие стенки
158
Печи и камины
Рис. 5.3. Топка для дров (размеры
в см)
Печь лучше ставить в углу ком-
наты — не так мешает, — но не
очень далеко от двери, чтобы
не таскать дрова или иное то-
пливо через всю комнату. Име-
ет смысл и такое расположение,
чтобы топка выходила в сени, на
веранду, в коридор и т. д. — тог-
да в комнате и чище, и простор-
нее.
пительного щитка. И только после этого уходят че-
рез трубу на волю, в небо.
Это общая схема. А в конкретных конструкциях
печей, которых не счесть, имеются те или иные из
упомянутых частей, причем их размеры, форма,
взаимное расположение — самые разные.
Как работает печь
Это очень важная глава, ведь для того, чтобы
выбрать, какую печь строить, нужно:
• решить, чего ты от нее хочешь;
• представлять, как она работает.
Мы уже знаем, что любая печь состоит из топки,
устройства для отбора тепла (дымохода) и трубы. (О
приспособлениях для готовки пока из соображений
простоты говорить не будем.)
1. Топка. Это, безусловно, сердце печи. Топка
представляет собой камеру, где и сгорает топли-
во (рис. 5.3).
Дно этой камеры (под) имеет отверстие,
закрытое прутьями — колосниками (обычно из
чугуна). Колосники, вернее щели (или просветы)
между ними, нужны для того, чтобы:
• свежий воздух мог поступать к месту
горения;
• зола могла ссыпаться из топки вниз.
Для загрузки дров, угля или другого топлива
служит топочная дверца в передней или боковой
стенке печки.
Замыкают объем топки стенки и свод.
Камера под топкой называется поддувало.
Как ясно из названия, она нужна для поддува
воздуха в топку (через колосники). Кроме того,
поддувало служит зольником. Зола, образующаяся
при горении топлива, через колосники попадает
на дно поддувала, откуда ее можно удалить через
поддувальную дверцу. Как уже было сказано,
для горения топлива необходима тяга, то есть
постоянный приток свежего воздуха и отток дыма.
Это движение обеспечивается благодаря тому, что
горячий воздух, как известно, легче холодного и
потому сам поднимается вверх.
Самотяга — это замечательное свойство печи.
Благодаря ей не нужен насос или вентилятор,
159
чтобы подавать в зону горения кислород (воздух) и
удалять продукты сгорания топлива.
Тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше
труба, тем сильнее тяга. Почему так получается?
Представьте себе, что вместо дверцы поддувала
установлена гибкая пленка. Изнутри на нее давит
столб горячего воздуха, высотой до верхнего среза
трубы. Плотность воздуха зависит от температуры.
При комнатной температуре кубометр воздуха
весит 1,2 кг. От зоны горения до выхода из трубы
температура падает от 600 до 110-120°С. Если
принять среднюю температуру горячего воздуха
за 140°С, то его кубометр весит примерно 1,1 кг (в
действительности — еще меньше).
Если внутренний объем дымовой трубы и печи
равен одному кубометру, то на нашу гибкую
перегород ку изнутри давит горячий воздух с силой
1,1 кг, а снаружи, из комнаты, — холодный с силой
1,2 кг. Разница составляет 0,1 кг. Это и есть то
давление, которое гонит воздух из комнаты в печь
и обеспечивает самотягу.
При сгорании 1 кг топлива реальная печь потреб-
ляет до 10 м3 воздуха. Это, кстати, обеспечивает
отличную вентиляцию помещения. Следует помнить,
что обычно печь сконструирована так, чтобы, когда
она прогреется и установится рабочий режим,
обеспечить наилучшие параметры: хорошая тяга,
полное сгорание топлива, экономичная работа печи
(эффективное использование тепла).
Однако в начале работы печи, при растопке, печь
может работать неэффективно: тяга плохая, так как
дымовые каналы заполнены холодной воздушной
массой; может произойти опрокидывание газовой
струи; дым валит из печки в комнату.
Требования к устройству каналов печи при рас-
топке и при установившемся режиме противоречат
в известной мере друг другу. Об этом надо помнить,
выбирая тип печи.
Проблема решается либо специальным устрой-
ством печи, либо дополнительными задвижками,
которые позволяют при растопке направлять
движение дыма другим путем, обеспечивающим
быстрое установление тяги; когда печь прогреется,
задвижки переводят в положение, обеспечивающее
наилучшую работу печи в рабочем режиме.
Устройство печи
Какая печь вам, точнее вашему
дому, подходит больше всего:
1. Большая печь для большого
хозяйства, типа русской.
2. Отопительно-варочная печь
с духовкой и котлом.
3. Чисто отопительная печь.
3. Самая распространенная печь
с плитой для готовки и отопитель-
ным щитком.
5. Камин — символ романтики и
уюта.
6. Чугунная (или железная
с засыпкой) фабричная печь.
О таких печах мы рассказывать
не будем — их можно купить или
изготовить в мастерской.
7. Каменка для бани. Банную
печь или аппарат для сауны тоже
можно купить.
Об этом ниже будет рассказано.
Кстати, рекомендуем сочетание ва-
риантов 3 и 5 — отопительная печь
и камин, или 4 и 5 — печь со щит-
ком и камин. Камин очень быстро
согревает комнату, а после можно
затопить и плиту.
Или наоборот, днем вы пользуе-
тесь на кухне плитой, а в холодный
дождливый вечер сидите у камина,
в гостиной. Или... и т. д.
160
Печи и камины
Дымоход — очень важный эле-
мент печи. Хороший дымоход дол-
жен обладать:
• необходимой нагреваемой по-
верхностью. Если она мала, вы
будете отапливать улицу, а не по-
мещение; если велика — слиш-
ком холодный дым будет выделять
конденсат (черную жидкость с не-
приятным запахом, разрушающую
кладку трубы и дымохода);
• оптимальным поперечным се-
чением каналов. Если оно велико,
то скорость дыма мала, а значит,
понадобится чересчур большая по-
верхность дымохода, чтобы успеть
отнять у дыма тепло. Если сече-
ние мало, уменьшится тяга и дым
не будет весь уноситься в трубу, а
кислорода не хватит для поддер-
живания горения, так что вам дос-
танется мало тепла, но в избытке
дыма и угарного газа. Да и сажа
будет быстро скапливаться в дымо-
ходе;
• по возможности сглаженными
и стесанными острыми кромками
на поворотах (кстати, повороты,
т. е. перевалы и подвертки, долж-
ны иметь сечение площадью в 2
раза больше сечения основного
канала); гладкой поверхностью
кладки — как за счет примене-
ния отборного кирпича с поверх-
ностью без трещин, так и за счет
тщательной, без уступов, кладки
и аккуратно заглаженных швов
(особенно это относится к верхней
части, перекрыше горизонтальных
участков — ведь именно по верх-
ней части канала скользит дым, и
любые неровности, подтеки раство-
ра, трещины приводят к скоплению
сажи);
• герметичностью (отсутствием
щелей);
• конструкцией, обеспечивающей
удобство чистки сажи и регулиров-
ку тяги (дверцы, называемые чист-
ками, и задвижки или вьюшки).
Для выхода дыма в топочной камере, своде или
стенке имеется хайло (или прогар), которое ведет в
ту часть печи, где накапливается тепло. Хотя, ко-
нечно, стенки печки тоже его накапливают и по-
том медленно отдают.
Конструкция топки зависит от вида топлива.
Как правило, мы описываем в этой книге печи,
рассчитанные на топку дровами. Но в ряде кон-
струкций отопительных печей приводим варианты
топок и порядовки к ним для других видов топли-
ва: торфа, угля.
2. Дымоход. Иначе его называют дымооборот.
Когда дымооборот не является частью печи, он на-
зывается тепловым щитком.
В любом случае дымооборот — это система ка-
налов внутри кирпичной кладки. Проходя по
этим каналам, дым нагревает их. Конструкция ды-
мохода зависит и от того, сколько тепла приносит
с собой дым, и от того, какую его часть надо по-
глотить, прежде чем оно «вылетит в трубу» (вооб-
ще-то, кавычки тут не нужны).
Простейший (малооборотный) дымоход — с дву-
мя поворотами: участок прямого хода, обратного,
и снова прямого, который по сути уже труба. По-
ворот из подъемного канала в опускной называ-
ют перевалом, из опускного в подъемный — под-
верткой. Для увеличения поверхности теплосъема
опускной участок может состоять из нескольких
параллельных каналов.
Более сложный дымоход — со многими пово-
ротами (многооборотный).
Остановимся подробнее на сравнительных свой-
ствах разных типов дымохода.
Многооборотные дымоходы (рис. 5.4). Их достоин-
ство — хорошая тяга. Недостатки — высокие тре-
бования к качеству: гладкости каналов, плавности
поворотов; склонность к отложению сажи; труд-
ность очистки; большой вес. В современном печ-
ном деле не используются.
Однооборотные дымоходы (рис. 5.5). Обычно
они имеют один восходящий канал и несколько
параллельных нисходящих (столько, сколько нуж-
но для того, чтобы отобрать у дыма почти все теп-
ло, однако не охладить его слишком сильно — на
161
выходе дымовой трубы он должен сохранять тем-
пературу 110—120°С.)
Почему основной теплоотбор осуществляется
именно на нисходящих каналах?
Устройство печи
Рис. 5.4. Многооборотный дымоход:
а — с вертикальными и б — с горизон-
тальными каналами
Рис. 5.5. Однооборотные дымоходы:
а — с одним опускным каналом; б — с несколькими опускными
каналами; в — с нижним прогревом
Нагретый воздух, как мы говорили, стремится
подняться вверх, а в этих каналах ему приходится,
наоборот, опускаться; такое движение, «против
шерсти», Получается завихренным (турбулентным),
как бы взъерошенным; при этом улучшается обмен
теплом между газом и кладкой. Устанавливается
оптимальный режим тяги и равномерный прогрев
каналов.
Недостатком такого дымохода является плохой
режим растопки — как мы уже говорили, это
свойство большинства дымоходов.
Бесканальный (колпаковый) дымоход (рис. 5.6)
лишен недостатков, свойственных традиционным
дымоходам. Здесь дымооборот совершается вну-
три замкнутой камеры (колпака). В отверстие в
дне камеры поступают горячие газы из хайла топ-
ки, поднимаются к своду колпака и по более холод-
ным стенкам опускаются вниз; далее через боко-
вое отверстие уходят в дымовую трубу. Эта кон-
струкция обладает всеми достоинствами одно-
оборотного дымохода с параллельными опускны-
ми каналами, но лишена ее недостатков: в период
растопки дым сразу из входного отверстия уходит
в выходное, столб холодного воздуха не запирает
6 В Синельников
Рис. 5.6. Бесканальный дымоход
162
Печи и камины
Рис. 5.7. Дымовая труба
его. Проблема здесь в другом. Подъем дыма проис-
ходит в «канале» без стенок: подъемная струя окру-
жена опускной; поэтому свод колпака (перекры-
та) воспринимает первый тепловой удар, сопря-
женный с поворотом (его печники называют пе-
ревалом}. Свод сильно греется, на нем выделяет-
ся много сажи. Если же по оси камеры поставить
подъемную трубу, которая воспримет часть тепла,
мы возвратимся к однооборотной системе с ее не-
достатками.
Решение этой проблемы существует. Централь-
ная подъемная труба должна быть «дырявой». Ее
можно выполнить из кирпичей, сложенных на реб-
ро «колодцем».
Бесканальный дымоход создает хорошую тягу
как при растопке, так и при прогретой печи. Он
позволяет обойтись короткой дымовой трубой.
Правда, не насадной, а коренной: ведь выпуск
дыма происходит у основания колпака.
3. Труба. Название этого устройства говорит само
за себя (рис. 5.7). Труба нужна, чтобы удалить из ды-
мохода продукты горения, а именно достаточно го-
рячий воздух с частичками сажи. Тяга в печи зави-
сит от высоты трубы. Дым на выходе трубы должен
быть горячее 100°С, чтобы из него, как уже говори-
лось, не выделялся конденсат; поэтому стенки трубы
должны быть достаточно толстыми, чтобы дым не
успел охладиться.
К внутренней поверхности трубы предъявляются
те же требования, что и к поверхности каналов
дымохода: она должна быть гладкой, без трещин
и щелей. Нельзя выравнивать внутреннюю поверх-
ность трубы глиняным раствором: у него слишком
плохая теплопроводность.
Конструктивно трубы бывают насадными и
коренными (в каменных домах дымовой канал
обычно расположен внутри стен). Насадные
трубы устанавливаются на печи (насаживаются),
коренные покоятся на собственном фундаменте (и
могут обслуживать несколько печей).
Трубу можно класть из кирпича либо изго-
тавливать из асбоцементной трубы, но в по-
следнем случае снаружи ее надо утеплять, чтобы
не выстудить дым и не допустить образования
конденсата.
163
Сечение дымового канала для небольших печей
(мощностью до 3 кВт) должно быть в полкирпича
(13 х 13 см), для печей с большей теплоотдачей —
в кирпич (13 х 26 см).
Заниженное сечение канала не обеспечит полно-
ценного горения топлива, при слишком большом
канале печь плохо растапливается.
Важные элементы трубы — место прохождения
через перекрытие (потолок) и верхний срез. При
прохождении горячей зоны трубы через деревян-
ное перекрытие следует предусмотреть промежу-
точную теплозащитную зону. Один из способов —
использовать утолщенную кирпичную кладку тру-
бы на этом участке, другой — сделать проем в пе-
рекрытии с запасом и заделать образовавшуюся
щель теплостойким материалом.
При устройстве верхушки трубы следует ис-
ключить возможность возникновения противо-
тяги из-за нежелательного направления ветра,
а также возможность попадания в трубу дождя.
Существует множество конструкций защитного
колпака, изготавливаемого обычно из оцинкован-
ного железа.
Верхушка трубы должна возвышаться над
коньком крыши хотя бы на 0,5 м.
Если труба отстоит от конька на 1-2 м, то ее
верхушка может быть вровень с коньком.
Если труба отстоит от конька еще дальше, ее
верхушка может быть и ниже конька: при трех
метрах на 30 см, при четырех — на 40 см и т. д.
На рис. 5.8 показано, как выкладывать наибо-
лее сложные элементы трубы, распушку и выдру,
для наиболее употребительных сечений трубы — в
кирпич (кладку ряда стояка образуют 5 кирпичей),
а на рис. 5.9 — в два кирпича (кладку ряда стояка
образуют 6 кирпичей). По аналогии эти элементы
можно сложить и для труб другого сечения.
При кладке распушки каждый следующий
ряд кладут со свесом на 3 см в каждую сторону,
то есть каждый следующий ряд имеет наружные
размеры на полкирпича больше, чем предыдущий.
За счет этого свеса с внутренней стороны кладки
образуются уступы, которые нужно заложить
соответствующей толщины пластинками, вытесан-
ными из кирпича, как это показано на порядовках.
6*
Устройство печи
М ряд
5-й
ряд
Рис. 5.8. Кладка распушки (слева) и
выдры (справа) при сечении канала
трубы в полкирпича (размеры в см)
1-й
ряд
164
Печи и камины
б-й
ряд
7-й
ряд
5-й
ряд
6-й
ряд
4-й
ряд
3-й
ряд
2-й
ряд
1-й
ряд
В результате внутренний канал трубы должен со-
хранить постоянное сечение.
При кладке выдры нужно обеспечить переход
на увеличенный наружный размер трубы, при-
чем так, чтобы граница перехода шла по косой,
образуя наклонный карниз параллельно скату
крыши. Это нужно, чтобы защитить от осадков
место соединения кровли с трубой. На порядов-
ках видно, что задача решается постепенным
увеличением в каждом ряду ширины карниза.
Используя доли кирпича, можно подобрать лю-
бой угол наклона. Следует помнить о перевязке
рядов!
Выше выдры стояк имеет прежние размеры.
Образовавшуюся полку нужно защитить от ат-
мосферных воздействий, например, с помощью
бетонного откоса, поверхность которого должна
быть гладкой, без трещин.
Если вы внимательно прочитали эту главу, вам,
наверное, ясно, что домашняя кирпичная печь —
дело серьезное, и делать его нужно добросовест-
но — или не делать совсем. Работа трудоемкая,
кропотливая, но благодарная. В случае удачи печь
прослужит долго и будет радовать вас, ваших де-
тей и внуков. «Печку-то, — скажут они, — наш де-
душка клал. Топится отменно!»
Так что стоит постараться!
Рис. 5.9. Кладка распушки (слева)
и выдры (справа) при сечении канала
трубы в кирпич (размеры в см)
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕЧИ
165
Универсальные печи
Шедевр печного мастерства —
печь И. Ф. Волкова
Отопительно-варочная
печь автора И. Ф. Волко-
ва(рис. 5.10-5.12) — конст-
рукция, с традициями рус-
ской печи не связанная.
Компактна (102 х 89 см
при высоте 224 см, то есть
32 ряда кладки без тру-
бы). Мощность — 2,6 кВт
при одной топке, 3,9 кВт
при двух топках в сутки.
В этой печи есть все: плита,
духовка, варочно-сушиль-
ная камера, водогрейная
коробка, самоварный душ-
ник. Способна обслуживать
семью из 6 человек. Обе-
спечена возможность топ-
ки по-летнему, когда горя-
чие газы из топочной ка-
меры, омыв духовку и во-
догрейную коробку, ухо-
дят в трубу, и по-зимне-
му, когда они через распо-
ложенное внизу окно попа-
дают в первую систему ка-
налов — у задней стенки печи, в затем — во вто-
рую, расположенную над варочной камерой, и уже
оттуда — в дымовую трубу.
Переключение осуществляется закрыванием лет-
ней и открыванием зимней заслонки. Имеется воз-
можность вентиляции варочной камеры.
Удачно расположены чистки.
Масса печи — 2600 кг (без фундамента при та-
кой нагрузке на пол не обойтись).
Приводим перечень печной фурнитуры:
колосниковая решетка, 25 х 25,2 см — 1 шт.
топочная дверца, 25 х 20,5 см — 1 шт.
Рис. 5.10. Разрезы печи
И. Ф. Волкова (размеры в см):
1 — поддувальная дверца; 2 — топочная
дверца; 3 — варочная камера; 4 — чист-
ки; 5 — заглушка канала; 6 — дымовые
задвижки, закрывающие печь после топ-
ки; 7 — задвижка, открываемая зимой;
8 — самоварник; 9 — задвижка, откры-
ваемая летом; 10 — водогрейный бак;
11 — дверца духовки; 12 — зольник (вид-
ны скосы); 13 — колосниковая решетка;
14 — топочная камера; 15 — дно су-
шильной камеры; 16 — варочная камера;
17 — сушильная сетка; 18 — сушильная
камера; 19 — вент. отверстие с дверкой;
20 — зимний ход; 21 — летний ход;
22 — глиняная обмазка верха духовки;
23 — духовка
166
Печи и камины
поддувальные и прочистные дверцы, 13х 14 см — 6 шт.
дверка для вентиляции, 13x13 см — плита (чугунный или стальной настил с одной 1 шт.
конфоркой), 53 х 36 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 24 см — 3 шт.
задвижка зимнего хода, 24 х 13 см 1 шт.
предтопочный стальной лист (на пол), 50 х 70 см — 1 шт.
духовой шкаф с противнями, 30 х 28 х 57 — 1 комплект
водогрейная коробка, 15 х 38 х 38 см — двухстворчатая дверца варочной камеры 1 шт.
(рис. 5.11), 68 х 44 см — сушильная сетка в варочную камеру 1 шт.
(рис. 5.11), 35 х 50 см — Требуемые материалы: кирпич огнеупорный (или тугоплавкий) 25 х 12,3 х 6,5 см — 110 шт. кирпич красный — 520 шт. глина — 0,2 м3 огнеупорная глина — 50 кг песок — 0,06 м3 1 шт.
лента стальная, 2 х 0,1 см — 2 шт. по 65 см
полоска стальная, 2,5 х 0,3 см — 2 шт. по 12 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 3 шт. по 50 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 1 шт. 46 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 1 шт. 56 см
6SQ.
Рис. 5.11. Дверца и сетка варочной камеры печи
И. Ф. Волкова. Размеры в мм:
а — дверца варочной камеры; б — сетка варочной камеры
Особенности кладки (рис. 5.12):
Первый ряд. Углубление для
зольника образовано за счет того,
что один кирпич, дальний, заменен
половинкой, а ближний — трехчет-
вертинкой, большая часть которой
стесана наклонно — для выгреба-
ния золы. Этот скос виден на раз-
резе в—в.
Второй ряд. Здесь стесываем боко-
вые грани кирпичей, обрамляющих
зольник. Скосы видны на разрезе
а—а. Устанавливаем поддувальную
дверцу.
Третий ряд. Ставим прочистную
дверцу (размеры 13 х 14 см), за
ней оставляем пустоту и стесываем
грань дальнего кирпича (его треть).
Это хорошо видно на разрезе г—г.
Четвертый ряд. Здесь вдоль зад-
ней стенки оставляем еще один
прочистной канал и устанавливаем
167
вторую прочистную дверцу. Перекрываем сверху
дверцу поддувала, над ним оставляем отверстие
25 х 25 см. Слева от передней чистки оставляем для
газов, омывающих духовку снизу, канал 34 см, с
треугольной долей кирпича для опоры края духов
ки. Оставлен проход для газов к поперечной чист-
ке. В нем углы кирпичей стесаны, чтобы не было
Универсальные печи
резких поворотов по ходу газа.
1-й ряд 7-й ряд 12-й ряд
2-й ряд 8-й ряд
23-й ряд
24-й ряд
25-й ряд
26-й ряд
6-й ряд 11-й ряд 17-й ряд 22-й ряд 28-й ряд 34-й ряд
31-й ряд
33-й ряд
20,5
Рис. 5.12. Порядовки печи И. Ф. Волкова
168
Печи и камины
Пожар в трубе узнают по гром-
кому шуму. Гасят огонь в трубе с
расстояния 2 м огнетушителем, при
этом горящие угли или поленья
в топке должны покрываться по-
рошком снизу вверх, так как тяга
выносит порошок в трубу, где он
гасит слои смолы или сажи.
Для предупреждения распро-
странения пожара по крыше ее за-
ливают водой из шланга. При этом
нужно строго следить за тем, чтобы
вода не попала на трубу, что может
привести к ее резкому охлаждению
и растрескиванию.
После тушения пожара спустя не-
которое время очень осторожно от-
крывают чело топки, вьюшки, двер-
цы и заслонки печи, так как тяга
может опять вызвать огонь в трубе.
Противопожарная автоматика
Дымовые сигнализаторы быва-
ют двух видов: ионизационный и
оптический. Они недорогие и про-
сто устанавливаются. Функциони-
руют эти сигнализаторы от батаре-
ек или электрической сети.
Ионизационный дымовой сигна-
лизатор реагирует особенно хо-
рошо на слабо дымящий огонь от
дров или бумаги. Устанавливают
ионизационные сигнализаторы в
спальнях или отдаленных от печей
частях дома.
Принцип работы ионизационного
сигнализатора дыма таков:
благодаря небольшому количеству
ионизированного газа между двумя
клеммами датчика возникает
электрический ток. Величину этого
тока изменяет проникающий дым,
в результате срабатывает схема
подачи сигнала тревоги.
Пятый ряд, как и последующие, включая деся-
тый, выкладывается огнеупорным кирпичом. Над
поддувалом устанавливаем колосниковую решет-
ку. От ее краев до кладки должен быть оставлен
со всех сторон зазор 5 мм. Кирпичи, обрамляющие
решетку спереди и сзади, должны быть стесаны для
скатывания углей и золы (см. разрез в—в). На тре-
угольную долю кирпича кладем половинку кирпи-
ча, которая и служит опорой края духовки.
Шестой ряд. Ставим дверцу топки и крепим
кляммерами или крепежной проволокой. Устанав-
ливаем духовку. Справа от нее должен остаться за-
зор 8 см для омывания ее стенки газами (нисходящий
дымовой канал, см. разрез а—а). Сзади этот канал
с шестого по девятый ряд перекрывает поставлен-
ный на торец кирпич (виден на разрезе д—д).
Между топочной камерой и левой стенкой ду-
ховки укладываем кирпичи ложком (в четверть
кирпича). Они служат стенкой топки и защища-
ют духовку от прогорания (см. разрез а—а). Ле-
вую стенку топочной камеры тоже образуют кир-
пичи, поставленные ложком еще при кладке пя-
того ряда, поэтому они на схеме помечены диа-
гональной чертой. На разрезе а—а видно, что три
ряда таких кирпичей перекрывают с пятого по де-
сятый ряд.
Седьмой ряд. Горизонтальный канал за духов-
кой перекрываем двумя трехчетвертками и двумя
целыми кирпичами, оставляющими за духовкой зо-
ну омывания горячими газами ее задней стенки.
Получилось два канала: за топкой восходящий,
а справа от духовки — нисходящий.
Восьмой ряд — такой же, как седьмой, только
зазор за задней стенкой духовки перекрыт двумя
трехчетвертками.
Девятый ряд. На разрезе а—а видно, как сте-
сать верх кирпичей, отделяющих духовку от топ-
ки. Этот стес нужен для плавного хода газов, омы-
вающих верх духовки.
Верх духовки покрываем глиняной обмазкой
толщиной 1-1,5 см, оставляя просвет под насти-
лом плиты 6,5 см. Над дверцей духовки устанав-
ливаем стальную полосу. Позади духовки устанав-
ливаем полкирпича, ограничивая им справа гори-
зонтальный канал длиной в два кирпича. Если эта
169
половинка прогорит, ее можно вынуть и заменить,
поскольку верхние ряды держит стальная полоса
толщиной 1 мм (она видна на разрезе г—г).
Десятый ряд. Стесанный по ходу движения га-
зов кирпич укладываем на задний правый край ду-
ховки. Чугунный настил кладем на глиняном рас-
творе. Справа от настила укладываем две сталь-
ные полосы — опору для водогрейного бачка и для
правой стенки варочной камеры.
Одиннадцатый ряд. Устанавливаем водогрей-
ный бачок вплотную к кладке правой стенки.
Слева от бачка остается канал шириной 5-6 см.
Устанавливаем рамку с дверцами, закрывающими
варочную камеру.
Двенадцатый и тринадцатый ряды пояснений
не требуют. Канал сзади сократился вдвое.
Четырнадцатый ряд. Как видно на чертеже, го-
ризонтальный канал снова имеет длину в два кир-
пича. За водогрейной коробкой укладываем кир-
пич со стесом, который образует начало косого ка-
нала (см. разрез д—д) летнего дымохода.
Пятнадцатый ряд. Перекрываем сверху водо-
грейный бачок двумя целыми кирпичами и одним
скошенным, продолжая нижнюю сторону наклон-
ного летнего хода.
Шестнадцатый ряд. Как видно на разрезе д—д,
стесанный кирпич образует начало верхней сторо-
ны летнего газохода.
Над варочной камерой укладываем пять сталь-
ных лапок, выступающих внутрь камеры на 2 см.
Это опоры для сушильной сетки.
Семнадцатый ряд. Устанавливаем следующий
стесанный снизу кирпич, продолжающий клад-
ку свода наклонного газохода. После кладки этого
ряда устанавливаем сушильную сетку.
Восемнадцатый ряд. Как и два предыдущих
ряда, этот начинаем с укладки стесанного снизу
кирпича, завершающего свод наклонного хода.
Девятнадцатый ряд. Над чисткой устанавли-
ваем задвижку летнего хода (видна на чертеже
19 плюс). Сзади оставляем горизонтальный ка-
нал длиной в три кирпича (75-77 см). Над рамкой
створок, закрывающих варочную камеру, укла-ды-
ваем две стальные полосы вдоль лицевой стороны
(длиной 46 и 56 см).
Универсальные печи
Противопожарная автоматика
Оптический дымовой сигнализа-
тор устанавливают в помещении с
камином вблизи очага, а также и в
примыкающих помещениях, так как
он слабо реагирует на бездымное
пламя и быстро улавливает силь-
ное задымление при тлеющем огне.
Для обеспечения нормальной
работы дымовые сигнализаторы
время от времени очищают
от пыли, снижающей их
чувствительность, и раз в месяц
проверяют.
Дымовой сигнализатор
устанавливают на каждом этаже
дома.
На первом этаже оптический
дымовой сигнализатор
устанавливают в проходе во все
комнаты с печью или камином.
На других этажах и над
лестничной площадкой обычно
устанавливают ионизационный
дымовой сигнализатор на стене
на расстоянии 150 мм от потолка.
Лучше всего крепить дымовые
сигнализаторы к потолку не
ближе 300 мм от стены, так
как в углах дым застаивается и
плохо определяется дымовым
сигнализатором.
170
Печи и камины
Рекомендуется в каждом поме-
щении, где стоит печь или камин,
держать в готовности вблизи две-
рей многоцелевой огнетушитель
весом от 2,5 до 4,5 кг.
Нельзя тушить пламя камина или
печи жидкостным огнетушителем,
так как от резкого охлаждения
печь, камин или труба потреска-
ются.
Раз в год все огнетушители
должны быть осмотрены
специалистом. А манометр
периодически проверяют —
давление никогда не должно
быть ниже 10 процентов
рекомендованной величины.
Если позволяет время, нужно
позвонить в пожарную охрану,
сообщить о пожаре и немедленно
покинуть дом.
Если нет времени для звонка,
тушат печной или каминный пожар
этим сухим химическим много-
целевым огнетушителем.
Пористое пластмассовое
вещество в мягкой мебели горит
быстро и образует плотный дым,
обладающий токсичностью,
поэтому если нет огнетушителя,
нужно быстро гасить пламя,
например, одеялом. Можно засы-
пать вышедший из-под контроля
огонь влажным песком из стоящего
вблизи от печи ящика.
Двадцатый ряд. В лицевом ряду укладываем
четыре целых кирпича. Ставим вентиляционную
дверцу 13 х 13 см.
Двадцать первый ряд. Выложив его, перекрыва-
ем свод варочной камеры тремя стальными поло-
сами 5 х 0,5 см длиной 50 см. На них можно уло-
жить лист оцинкованного железа.
Двадцать второй и двадцать третий ряды. Их ук-
ладываем только так, как указано на порядовке.
Тогда кирпичи свода (перекрыши) будут надеж-
но удерживаться стальными полосами. Ставим
прочистную дверцу в отверстие самоварника.
Двадцать четвертый и двадцать пятый ряды.
Кладка выполнена так, чтобы образовать канал
зимнего дымохода с большой поверхностью, акку-
мулирующей тепло. Устанавливаем две прочистные
дверцы.
Двадцать шестой ряд. Сзади и слева канал пе-
ререзан целыми кирпичами — образуются четыре
канала. Под задвижкой зимнего хода — четверть
кирпича со стесом (см. разрез а—а).
Двадцать седьмой ряд. Ставим вертикально за-
движку зимнего хода. Слева от нее целый кирпич
перегораживает передний канал. У этого кирпи-
ча стесы, которые видны на разрезе а—а. Их на-
значение — обеспечить плавную подвертку газа.
Двадцать восьмой и двадцать девятый ряды.
Здесь особенностей, требующих пояснения, нет.
Тридцатый — тридцать второй ряды — трех-
слойная перекрыта дымооборота. Справа выход-
ное дымовое отверстие с задвижкой. В центре —
заглушка тепловой камеры.
Тридцать третий ряд начинает трубу, укла-
дываемую впятерик с перевязкой (см. чертеж сле-
дующего ряда). Устанавливаем вторую задвижку
для надежной защиты от утечки тепла.
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
171
Отопительные печи
Малогабаритная колпаковая (с насадкой)
отопительная печь
Эта печь (рис. 5.13) в плане всего 51x51 см, вы-
сота 182 см (22 ряда), вес 700 кг (при прочных ла-
гах фундамент не нужен). Мощность печи при двух
топках — 1,1 кВт.
Чертежи разрезов и порядовок печи даны на
рис. 5.14 и 5.15 (размеры в см).
Печь пригодна для отопления помещения око-
ло 15 м2.
Топочную камеру выкладывают в полкирпи-
ча, колпак — в четверть кирпича. Отверстие
для выхода газов в трубу (на уровне 15-го ряда)
можно располагать с любой стороны (развернув
15-20-й ряды). Печь нуждается в отдельной (корен-
ной) трубе. Соединять ее с дымовой трубой можно
металлическим патрубком 13 х 13 см. Задвижку ус-
тановить можно или в патрубке, или в трубе.
Отопительные печи предназна-
чены для нагрева комнат и толь-
ко. Эти печи хороши, если вы не
готовите в доме или готовите на
газе, на электричестве. Наконец,
для готовки вы можете установить
в доме (на кухне) дровяную плиту
из металла — в продаже имеются
такие, и в большом выборе. Ото-
пительная же печь в загородном
доме — вещь, без которой просто
не обойтись. Конечно, можно обо-
греваться электричеством, можно
обзавестись мини-котельной и уста-
новить в комнатах радиаторы. Но
как уютно топить печь дровами! И
тепло совсем другое от них идет...
172
Необходима следующая металлическая фурни-
Печи и камины
тура:
топочная дверца, 23 х 26 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14x14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14x14 см — 2 шт.
колосниковая решетка, 25 х 18 см — 1 шт.
задвижка печная — 1 шт.
предтопочный стальной лист, 70 х 50 см — 1 шт.
проволока вязальная, 1,8-2 мм — 8 м
рубероид — 0,5 м2
3-й ряд
г id
16-й ряд
11-й ряд
12-й ряд
TZZZZZ
17-й ряд
19-й ряд
20-й ряд
Рис. 5.15. Порядовки малогабаритной колпаковой отопительной печи
Для кладки печи потребуется:
кирпич красный
глина
песок
— 180 шт.
— 0,06 м3
— 0,1 м3
КУХОННЫЕ ПЛИТЫ
173
Кухонные плиты
Это чисто варочные печи, не предназначен-
ные для обогрева, — их мощность около 1 кВт.
Самая простая печь имеет лишь чугунный на-
стил с конфорками. Более сложные варианты
оснащены духовкой, могут иметь и водогрейный
котел.
Фундамент для них не требуется!
Кухонную плиту можно ку-
пить готовую (чугунную), можно
сварить стальной футляр и вы-
ложить изнутри кирпичом, мож-
но...
Но лучше всего — сложить
плиту из кирпича, своими ру-
ками.
Простая кухонная плита
Эта плита (рис. 5.16) не имеет
духовки, не требует фундамента.
Размеры печи 89 х 51 см, высота
77 см. Масса 530 кг. Мощность
около 0,8 кВт.
Прежде чем начать кладку,
необходимо устроить теплоизоля-
ционное покрытие пола.
Настилают два слоя асбеста
(или вымоченного в глиняном
растворе войлока), сверху укла-
дывают кровельное железо и
прибивают.
Как уже рассказывалось, теп-
лоизоляционное покрытие долж-
но со всех сторон слегка высту-
пать за габариты печной кладки
(5 см на сторону). Перед топкой
Рис. 5.16. Простая кухонная плита. Внешний вид, разре-
зы и порядовки (размеры в см):
7 — огнестойкая прокладка; 2 — чистка; 3 — кляммеры
174
Печи и камины
Металлическая фурнитура для
простой кухонной плиты:
топочная дверца, 25 х 20,5 см
— 1 шт.
поддувальная дверца, 13 х 14 см
— 1 шт.
прочистная дверца, 25 х 18 см
— 1 шт.
колосниковая решетка, 13 х 14 см
— 1 шт.
чугунная плита составная
с конфорками, 41 х 36 см
— 2 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 1 шт.
Строительные материалы для
простой кухонной плиты:
красный кирпич — 118 шт.
глина — 50 кг
песок — 25 кг
войлок — 0,7 кг
кровельное железо:
предтопочный лист, 50 х 70 см
— 1 шт.
лист под плиту, 99 х 61 см
— 1 шт.
стальной уголок для обвязки,
3 х 3 см — 2,9 м
стальная лента, 2,5 х 0,15 см
— 2м
на полу очерчивают площадку 50 х 70 см, по ее кон-
туру прибивают к полу рейку (плинтус) и уклады-
вают (а затем прибивают гвоздями) предтопочный
лист (железо, латунь), загибая корытцем его края на
рейку.
Первый и второй ряды следует класть из целого
кирпича, следя за перевязкой швов.
Третий ряд. Раскладка как в первом ряду, но
оставляют проем для зольника (поддувала) и ус-
танавливают поддувальную дверцу. Слева и спра-
ва от нее — трехчетвертка.
Четвертый ряд повторяет проем для поддува-
ла, добавляется канал для отвода газов в дымо-
ход или щиток. С противоположной стороны ка-
нал закрыт прочистной дверцей, опирающейся
на третий ряд.
Пятый ряд. В нем так же, как и в четвертом,
оставлен газовый канал, а поддувальная дверца
перекрыта кладкой.
Шестой ряд. Газовый канал с двух концов пере-
крыт, оставлено отверстие — нижняя часть вер-
тикального канала. Отверстие над зольником слег-
ка сужают (до 20 см), создавая опору для колосни-
ковой решетки. Это сужение образуется благодаря
сдвигу кирпичей (одновременно расширяется газо-
вый канал).
Седьмой ряд. Вертикальный газовый канал ста-
новится более узким. Над поддувалом кладут ко-
лосниковую решетку. Поскольку ширина решет-
ки 18 см, а ширина отверстия больше (26 см),
кирпичи с двух сторон вдвигают внутрь, остав-
ляя расстояние между ними 20 см. Все четыре
кирпича, окружающие решетку, стесывают под
углом, обеспечивая скат в сторону решетки (вид-
но на разрезах).
Восьмой ряд. Образована топка 52 х 26 см, ус-
танавливают топочную дверцу, опирая ее на седь-
мой ряд.
Девятый и десятый ряды. Конфигурация от-
верстий та же, что и в восьмом. Раскладка кир-
пичей обеспечивает их перевязку. На десятый
ряд строго горизонтально устанавливают фаянс —
так называется рамка из стального или дюралево-
го уголка с приклепанными кляммерами. Можно
к длинным сторонам приклепать скобы из прутка
175
для сушки полотенец. Если рамка стальная, ее по-
крывают огнеупорным лаком.
Одиннадцатый ряд — последний. Он ведет-
ся только по периметру печи. Кирпичи вдвигают
под рамку из уголка, обеспечивая строгую горизон-
тальность кладки. Кляммеры рамки прижимаются
к десятому ряду кладкой одиннадцатого.
Затем на глиняном растворе устанавливают чу-
гунный настил. Через чистку удаляют остатки гли-
няного раствора и закрывают прочистную дверцу.
Кухонные плиты
Кухонная плита
с духовым шкафом
Мощность плиты (рис. 5.17) со-
ставляет 0,7 кВт. Занимаемая пло-
щадь — 102 х 64 см.
Фундамент не требуется.
Высота — 77 см. Масса — 650 кг.
До начала кладки нужно защи-
тить от возгорания деревянный пол
комнаты под печью двумя слоями
асбеста или войлока, пропитанно-
го глиняным раствором. Поверх
теплоизоляции прибивают желез-
ный лист (112 х 74 см), на который
и укладывают первый ряд, вычер-
тив на нем строго прямоугольный
контур печи (102 х 64 см).
Первый ряд по контуру вы-
кладывают целым кирпичом, вну-
три — можно половинками.
Второй ряд выкладывают из це-
лых кирпичей в соответствии с по-
рядовкой (обеспечивая перевязку}.
Третий ряд. Здесь оставляют
проем для зольника и устанавлива-
ют прочистную дверцу (опирая ее
на второй ряд).
Четвертый ряд. Как видно из
порядовки, здесь устанавливают
поддувальную дверцу, опирая ее
на третий ряд, оставляют проем
для поддувала. Кроме того, расши-
Рис. 5.17. Кухонная плита с духовым шкафом.
Внешний вид, разрезы и порядовки (размеры в см):
1 — чистка; 2 — духовка; 3 — топка; 4 — поддувало;
5 — огнестойкая прокладка; б — глиняная обмазка 1-1,5 см
176
Печи и камины
Для кладки кухонной плиты с
духовкой необходимо взять:
кирпич красный — 175 шт.
глина — 60 кг
песок — 34 кг
войлок — 1 кг
кровельное железо:
предтопочный лист, 50 х 70 см
— 1 шт.
лист под плиту, 112 х 74 см
— 1 шт.
уголок, 30 х 30 мм — 3,32 м
стальная лента, 25 : >< 1,5 см
— 1,2 м
Печной прибор для кухонной
плиты с духовкой:
топочная дверца, 25 х 21 см
— 1 шт.
поддувальная дверца, 13 х 14 см
— 1 шт.
прочистная дверца, 13 х 14 см
— 1 шт.
колосниковая решетка, 25 х 18 см
— 1 шт.
чугунный настил составной
(из 5 плит с 2 конфорками),
539 х (18 х 5) - 1 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 1 шт.
духовка, 35 х 35 х 45 см — 1 шт.
ряют проем зольника — это пространство под ду-
ховкой, чтобы газы могли омывать ее снизу. Сзади
для выхода газов скашивают или скругляют угол
в правом кирпиче. Канал перегораживают кир-
пичом на ребро (то есть высотой в два ряда). Эта
перегородка послужит опорой для края духовки.
Справа от кирпича проем шириной 13 см.
Пятый ряд. Перекрывают дверцу чистки. Пун-
ктиром показан контур духовки. Слева от нее за-
зор 10 см.
Шестой ряд. Кладку этого ряда начинают с ус-
тановки духового шкафа на тонком слое глиняно-
го раствора.
Положение духовки должно быть такое, как
указано пунктиром в предыдущей порядовке.
Слева от духовки у ее задней стенки ставят кир-
пич стоймя (на высоту четырех рядов). Этот кир-
пич разгораживает каналы у задней и левой сте-
ны духовки. Справа от духовки кладут кирпич
на пласть, уменьшая ширину поддувала до 13 см
(справа стенка поддувала образована двумя трех-
четвертками) .
В седьмом ряду устанавливают колосниковую ре-
шетку. Кирпичи перед и за решеткой стесывают для
скатывания топлива на решетку (см. разрез б—б).
Правую сторону духовки защищают стенкой из
кирпича на ребро, примазанной к духовке глиня-
ным раствором.
Восьмой ряд. Устанавливают дверцу топки.
Девятый ряд выкладывают подобно восьмому,
но с учетом перевязки.
Десятый ряд. Перекрывают задний канал (целым
кирпичом с выборкой уголка и трехчетвертками).
Левая стенка топки должна быть выше духовки на
1-1,5 см. Ее верх надо стесать, а лучше — скруг-
лить (для обтекания газов), как видно на разрезе
а—а. На десятый ряд опирают кляммеры фаянса
(стальной рамки).
Одиннадцатый ряд — завершающий, поэтому его
нужно выкладывать строго горизонтально, подсовы-
вая кирпичи под фаянс и зажимая его кляммеры.
Верх духовки защищают слоем глиняной обмазки,
оставляя над ней (под чугунным настилом) зазор не
менее 7 см.
КАМИНЫ
177
Камины
Камин — не печь, но очаг
Камин — это просто костер в доме. Под и стен-
ки ограждают огонь, чтобы не вырвался на волю,
труба уносит дым. Вот и все. Чтобы побольше теп-
ла отражалось в комнату, боковые стенки слегка
разворачивают, а заднюю — наклоняют вперед,
чтобы нагревалось посильнее.
Камины делают встроенные, пристенные и
островные, то есть стоящие отдельно.
Портал камина всегда обращен к центру ком-
наты.
Устье камина традиционно оставляется откры-
тым.
Однако благодаря новым технологиям появи-
лись закрытые камины, с дверцами из жаропроч-
ного стекла. У них к. п. д. не 15, а 75-80%. Но ог-
нем приходится любоваться через стекло.
Появились даже камины, у которых топка за-
крыта стеклом не только спереди, но и боковые
стороны стеклянные. При всей экзотичности они
хуже греют комнату.
Спереди топку обрамляет портал, то есть перед-
няя стенка с открытым устьем. Сверху над пор-
талом устроена горизонтальная полка — каминная
доска. На нее принято ставить часы, вазы, статуэт-
ки и т. д. Свод, или перекрытие над топкой назы-
вается дымовой карниз (в русских печах это — пе-
рекрыта). Основание камина именуется камин-
ный стол. Часть каминного стола выступает перед
порталом. Это — предтопочная площадка. Она и
украшает камин, и защищает помещение от искр.
Внутри топки на каминном столе укладывают жа-
ропрочный под.
Топка камина — это ниша, выложенная из огне-
упорного кирпича.
Имеются и традиционные печные элементы:
колосниковая решетка и зольная камера. Послед-
няя обычно выполняется в виде плоского ящи-
Камин — это очень романтично.
С этим согласится любой. Простор
для оформительской фантазии,
уют, традиции (впрочем, не наши).
Но вот практичности, то есть
экономного расходования топлива
или длительного хранения тепла
в помещении, никто от камина и
не ждет (около 85% тепла улетает
в трубу). Вот вам и хваленый за-
падный практицизм! Однако кра-
сота, как известно, требует жертв.
Хотите скоротать вечер у живого
огня — смиритесь с непрактич-
ностью камина. Впрочем, есть ва-
рианты... Камин можно топить и
в теплую погоду — чистый уют,
без примеси пользы. А можно
установить решетку или вертел и
жарить мясо.
И еще: камин отлично
вентилирует помещение, потому
он хорош там, где много народу,
где курят и т. д.
Короче говоря, камин — это
и украшение интерьера, и
завораживающее зрелище огня,
и ощущение причастности к...
додумайте сами.
178
Печи и камины
Дворовые камины
Простейший дворовый камин
представляет собой нишу в кир-
пичном (каменном) ограждении
высотой 100-140 см полукруглой,
квадратной или треугольной фор-
мы и под очага, сложенный из кам-
ней. Огонь в таком камине горит
устойчиво и ровно даже в самую
ветреную погоду,а при жестяном
своде с трубой улучшаются тяга и
теплоотдача.
Для его сооружения выкапывают
котлован круглой формы глубиной
40 см и диаметром 230 см. Дно,
стенки и края выкладывают
постелистым природным камнем
или кирпичом на ребро. В середине
делают под очага круглой формы
диаметром 80 см. Над ним на
металлической треноге из труб
устанавливают конусный свод
с трубой из листового железа.
Камин окружают частоколом из
подтоварника диаметром 12-14 см,
высотой 60 см. Колья забивают
(закапывают) в грунт, а сверху
по торцам крепят между собой
скобами из проволоки диаметром
5-6 мм.
В районах с частыми и обиль-
ными осадками котлован камина
целесообразно оборудовать водо-
сливной трубой с отводом воды в
поглощающую яму.
Для приготовления блюд
«с дымком» наиболее пригоден
особый вид камина — гриль.
По устройству он несколько
отличается от обычного, так как
имеет открытую топку с решеткой
и приспособления для подвешива-
ния котелков, шампуров и т. д.
Например, пристенный монолитный
гриль из бетона с жестяным сводом
можно устроить у каменной стены
дома, во внутреннем дворике, у
кирпичной стены хозяйственной
постройки.
ка из нержавеющей стали или бронзы, его мож-
но выдвинуть.
Задняя каминная стена огнеупорная.
Хайло, как и в печи, — это отверстие, соеди-
няющее топку с дымоходом.
Имеется еще и дымовой зуб — газовый порог
на задней стенке хайла. Он улучшает тягу.
Дымоход — это колпак над топкой, который со-
единяет ее с трубой. Задняя стенка колпака вер-
тикальная и переходит в дымовую трубу.
Имеется и задвижка, регулирующая тягу.
Она имеет вид либо шиберной, либо вращающей-
ся заслонки (баран). Существует и саморегули-
рующаяся задвижка (модератор), которая реаги-
рует на перепад давления.
Поддувальный канал обеспечивает подвод све-
жего воздуха в топку с улицы или из подвала.
Следует еще упомянуть дефлектор — устрой-
ство для увеличения тяги. Существует множество
типов дефлекторов — простые, вращающиеся,
многоярусные, с электроприводом.
Конфигурация камина в силу того, что он яв-
ляется украшением интерьера, разрабатывает-
ся обычно дизайнером и не подчиняется ка-
ким-либо стандартам. Однако вкус дизайнера (и
заказчика) должен быть обуздан расчетом инже-
нера, иначе камин вовсе уж перестанет греть
комнату. Будет ли он при этом греть душу?
Так что лучше соблюдать некоторые правила,
обеспечивающие нормальную работу камина.
1. Площадь портала (устья камина) должна со-
ставлять не более 2% площади комнаты, а высота —
не более чем вдвое превышать глубину топки.
2. Предтопочная площадка по соображениям по-
жаробезопасности должна выступать хотя бы на
50 см вперед и на 25 см по бокам; предтопочный
лист выступает еще на 25 см.
3. Под должен иметь площадь, равную 0,7 площа-
ди портала. Он может лежать на каминном столе
или возвышаться — на 30-50, а в иных конструк-
циях и на 60 см.
179
4. Топка должна быть в высоту на 20-40% мень-
ше, чем в ширину, а глубина обычно составляет
50-70% от высоты. Малая глубина приводит к по-
паданию дыма в комнату, большая приводит к по-
тере тепла.
Камины
5. Дымоход (колпак) в нижней части имеет се-
чение 10-15% площади устья. Лучше всего кони-
ческий колпак, так как в этом случае собирается
меньше сажи.
Поверхность (внутренняя) колпака должна быть
такая же, как поверхность топки. Если она мень-
ше — много тепла уйдет в трубу, не нагрев камин,
если больше — может образоваться конденсат из-
за низкой температуры стенок дымохода.
Толщина стенок дымохода — в один кирпич (ка-
мин поглощает гораздо больше воздуха, чем печь,
и быстрее остывает, поэтому стенки должны иметь
большую теплоемкость). Если камин расположен
у внутренней, а не наружной стены дома, можно
выкладывать колпак и в полкирпича.
6. Дымовую трубу делают высотой не менее 5 м,
считая от колосниковой решетки, и на 1 м выше
кровли. Сечение трубы — не меньше чем 14 х 27 см.
7. Поддувальный канал — не менее 200 см2.
8. Высота задней стенки топливника — 36 см.
Сосна и ель в качестве топлива доступны и дают
приятный аромат, но содержат смолы, образующие
при горении сажу.
Лучше всего топить камин березовыми дровами.
Они не содержат смол, легко колются, хорошо горят
(в отличие от вишни, вяза, кедра, пихты) и обладают
достаточным запасом тепла.
Для аромата можно добавить сухие ветки можже-
вельника, яблони.
Дуб и бук отдают много тепла и обладают хоро-
шим ароматом. Правда, их трудно колоть и не всег-
да можно раздобыть.
Перед растопкой зажгите газету и суньте ее в
топку. Тяга вскоре появится. Не растапливайте
камин бензином или керосином!
Дворовые камины
(окончание)
Очень удобен дворовый от-
крытый гриль цилиндрической
формы из кирпича (используют и
железобетонное кольцо), который
кладут с подтеской или, что еще
проще, с заполнением уширенных
швов раствором с примесью шамот-
ного песка или мелкодробленого
красного кирпича. Такой гриль
можно установить в любом месте
участка, например в зоне отдыха.
Для сооружения дворового
гриля используют уголки для
каркаса и подкосов, доски для
боковых столиков, листовое железо
для свода с трубой и красный
кирпич. Основание выполняют из
монолитного бетона. Стенки очага
кладут в полкирпича на глиняном
растворе с примесью асбеста высо-
той в шесть рядов.
В третьем и пятом рядах
(снизу) обязательно вставляют
металлические уголки размером
50 х 50 мм и длиной 45 см для
крепления верхней и колосниковой
решеток одинакового размера
45 х 45 см. Колосниковую решетку
делают из листовой стали толщи-
ной 3-4 мм, перфорированной
отверстиями диаметром 10 мм в
шахматном порядке; верхнюю — из
полосок стали сечением 20 х 5 мм,
закрепленных ребром на прутках
диаметром 10 мм.
Гриль можно установить
в помещении, на террасе, в
полуподвале с выводом наружу
дымоходной трубы. При установке
его на открытом воздухе между
очагом и сводом желательно
сделать заднюю стенку из
листового железа.
180
Строим камин
Печи и камины
Камин можно изготовить из кирпича, бутового
камня, бетона. Облицевать его можно отделочным
камнем, кирпичом, деревом, металлом, изразца-
ми, можно и отштукатурить.
Раствор используют тощий глинопесчаный, пе-
сок хорош кварцевый.
Кладка стен камина из кирпича — такая же,
как кладка печей.
Футеровка камина. Стенки камина неплохо обли-
цевать металлом. Имейте в виду, что металл име-
ет тепловое расширение, потому оставляйте необ-
ходимый зазор.
Под камина футеруют огнеупорным кирпичом
или огнеупорным бетоном (цемент, песок, гравий
в соотношении 1:2:4).
Рис. 5.18. Простой камин. Внешний вид
(вверху)и разрезы
Простой камин
Это действительно очень простая конструкция,
как можно видеть из рис. 5.18-5.20, где показаны
и разрезы, и порядовки.
Топка и колпак образуют единую камеру прямо-
угольного сечения (как по вертикали, так и по го-
ризонтали). От пола до подины — четыре
ряда.
Тяга регулируется задвижкой. Снача-
ла ее открывают полностью, потом, когда
дрова разгорятся, слегка прикрывают.
Рекомендуется верх камина снабдить
порогом — искрогасителем (вариант клад-
ки дан в порядовках).
Расход кирпича — 370 шт.
Портал и полка — из железобетонной
плиты, которую нужно сделать самим.
Печной прибор:
задвижка, 24 х 13 см — 1 шт.
каминная решетка, собственного изготовления
— 1 шт.
крюк для решетки, собственного изготовления
— 2 шт.
Кладка снаружи отштукатурена.
181
1-й, 3-й ряды
2-й, 4-й ряды
12-й ряд
Камины
13-й ряд
14-й ряд
Рис. 5.19. Разрезы и порядовки простого
камина (размеры в см)
15, 17,19, 21, 23,
25-й ряды
7
16, 18, 20, 22,
24, 26й ряды
7//Х//Л7//. -
7/Л///&7/7
5
1
а
30-й ряд
31-й ряд
32-й ряд 33, 35-й ряды 34-й ряд
Рис. 5.20. Вариант кладки последних рядов простого ками-
на с устройством искрогасителя (размеры в см):
1 — горизонтальный газовый ход-искрогаситель
182
Камин, облицованный кирпичом
Печи и камины
Кирпичная кладка (естественно, из красно-
го кирпича) очень живописна в любом интерьере
(рис. 5.21). Кирпич для облицовки должен быть
высокого качества, без трещин, сколов, одного от-
тенка, одной и той же толщины.
Имейте в виду, что при неряшливой кладке ни-
какой красоты не будет.
Швы должны быть толщиной 4-5 мм. Кладку луч-
ше вести по узкой (тоже 4-5 мм) деревянной рей-
ке, которую прокладывают и в горизонтальных,
и в вертикальных швах. На той стороне кирпича,
которая касается рейки, не должно быть раствора.
Кирпич укладывают одной рукой на рейку, а дру-
гой — прибивают на раствор, следя, чтобы глина
не выдавила рейку.
Через несколько рядов рейку удаляют и исполь-
зуют при кладке новых рядов.
Рис. 5.21. Камин, облицованный кирпи-
чом
Рис. 5.22. Разрезы камина, облицованного кирпичом (размеры в см)
5-й, 7-й, 9-й, 11-й ряды 6-й, 10-й ряды
183
20-й, 22-й ряды
'A7/^//A7/^77^
^777777^7/7777^
17-й ряд
W>/№
I I
Камины
21-й, 23-й ряды
w/w/ж
7//Ш7////7/Ш
27-й ряд
35-й ряд
Рис. 5.23. Порядовки камина, облицованного кирпичом (размеры в см)
Печь «Шведка» с камином
Исключительно удачное сочетание — шведская
печь с камином. Ее устройство хорошо видно на
рис. 5.24. Если такую печь поставить боком у длин-
ной глухой стены большой комнаты, образуются две
зоны — кухня (и столовая) со стороны печи и гости-
ная со стороны камина.
Расход кирпича — 690 шт.
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14 х 14 см — 4 шт.
прочистная дверца, 7 х 14 см — 1 шт.
чугунная плита, 41 х 71 см — 1 шт.
колосниковая решетка,
17,5 х 25,5 см — 1 шт.
духовка, 46 х 36 х 30 см — 1 шт.
Кроме того, понадобится металлический уголок.
Его применение показано в порядовках.
Облицовка каминов
При облицовке камина дере-
вом сначала делают обрешетку из
деревянных реек, прибиваемых к
кладке в местах стыка кирпичей.
С помощью отвеса и шнура или
правила убеждаются в том, что
обрешетка отвечает требованиям
плоскостности и отвесности. Затем
к ней крепят элементы облицовки.
Углубления от шурупов шпатлюют,
затем всю облицовку пропитывают
огнезащитным составом.
Каменные плиты к боковым сте-
нам камина крепят цементным рас-
твором. Между боковыми стенками
внутренней металлической футе-
ровки и плитами прокладывают ас-
бестовый шнур. Плиты подклинива-
ют деревянными клиньями.
Мрамор достаточно хрупкий мате-
риал, поэтому работа с ним требует
осторожности.
184
Печи и камины
Облицовка каминов плиткой
Плоскую керамическую плитку
кладут на огнеупорную мастику,
начиная снизу. На боковых стен-
ках плитки подрезают по ширине
у задней кромки, а на лицевой
стенке подрезают плитки централь-
ного столбца. Мастику наносят
зубчатой кельмой (не на плитку, а
на стенку) сразу на поверхность,
равную площади 2-3 плиток и
вдавливают плитки, обеспечивая
одинаковую ширину швов. Обли-
цевав стенку, бруском метровой
длины с помощью молотка выкола-
чивают поверхность, обеспечивая
ее плоскостность. Плитку, выло-
женную над аркой, подпирают де-
ревянным упором.
После затвердения мастики плит-
ку промывают водой с мылом, рас-
шивают швы деревянной теркой
с резиновой накладкой. Через 10
минут губкой удаляют излишки ра-
створа. После высыхания полируют
плитку ветошью.
Разрезы и порядовки приведены на рис. 5.24-
5.25.
Печные приборы:
задвижка, 24 х 13 см — 1 шт.
решетка каминная — 1 шт.
Плиты для каминной полки и перекрытия устья
железобетонные, изготавливать их придется само-
стоятельно.
При кладке не забудьте на третьем ряду за-
ложить штыри для каминной решетки.
Боковые выступы портала — в полкирпича, кла-
дутся сразу начисто.
Ведя кладку над каминной полкой, следите,
чтобы вертикальные швы (через ряд) образовыва-
ли строгие вертикали. Если кирпичи разной дли-
ны, надо их подтесать и затереть плоскостью дру-
гого кирпича.
Швы можно разделывать как вам больше по
вкусу — заподлицо, вдавленные, с подкраской.
При работе печи закрывайте задвижку камина
и наоборот.
Внимание! Труба должна подниматься над кры-
шей не менее чем на 0,5 м.
Рис. 5.24. Печь «Шведка» с камином. Разрезы (размеры в см):
1 — горячий газоход; 2 — штыри для каминной решетки (закладываются во втором ряду); 3 — каминная
решетка; 4 — задняя наклонная стенка (напуск идет с пятого ряда); 5 — задвижка печи; б — задвижка камина;
7 — металлический уголок в 10-м ряду; 8 — окно чистки; 9 — напуск, его лучше стесать
185
Камины
25й ряд
Рис. 5.25. Печь «Шведка» с камином. Порядовки (размеры в см)
186
Угловой камин
Печи и камины
Этот камин (рис. 5.26 и 5.27) и живописен, и
уютен, да и отлично прогревает комнату. В нем
можно жарить шашлыки и коптить рыбу.
Размер колосниковой решетки 25 х 25 см.
Первый - третий ряды заполняют кирпичом.
Четвертый ряд. Это подина камина.
Пятый ряд. Здесь выкладывают зольник-под-
дувало. Опору для колосниковой решетки образу-
ют три стальных полосы, их прижимают кладкой
шестого ряда.
Шестой ряд. Укладывают колосниковую решет-
ку.
Седьмой ряд. Здесь кладут нижний оклад пор-
тала.
Восьмой - тринадцатый ряды образуют стенки
портала, кладку ведут с перевязкой швов.
В одиннадцатом ряду начинают, а в осталь-
ных — продолжают выкладывать наклонное «зер-
кало» у задней стенки.
Дымоход
Задвижка
Хайло
Дьииовой зуб
Портал
Зеркало ----
Топливник
Зольник
Предтопочный
лист \
7Ш ?<=
___\7777777/77777А
25г
2324
-22
1920
8
Й1
23-й ряд
24-й ряд
5-й ряд
Стальные - 10-и ряд
вставки \77\
^9-
Рис. 5.26. Угловой камин. Внешний
вид (вверху) и разрез
Рис. 5.27. Угловой камин. Порядовки (размеры в см)
187
В четырнадцатом — пятнадцатом рядах пере-
крывают портал, продолжают его кладку и кладку
«зеркала».
В шестнадцатом ряду заканчивают кладку «зер-
кала», ведут кладку верхней части зуба. Со сторо-
ны дымохода зуб нужно обмазать глиняным рас-
твором — защитить от прогорания.
Семнадцатый — девятнадцатый ряды. Ведут
кладку фасада. Кирпичи стесывают, как показано
на разрезе, в сторону хайла.
Двадцатый — двадцать второй ряды образуют
дымоход 14 х 27 см. Задвижку устанавливают в
22 ряду.
Двадцать третий ряд. На порядовке видно, что
дымовое отверстие имеет форму ласточкиного
хвоста.
В двадцать четвертом и последующих рядах за-
канчивают кладку дымохода.
Камины
Очень хорошо смотрится облицов-
ка каминов или печей классическим
изразцом, с румпой (корытообраз-
ным бортиком на тыльной стороне
изразца). Такой изразец выклады-
вают одновременно с кирпичной
стенкой выкладывают как кирпич-
ную кладку с помощью раствора,
используя для крепежа проволоку,
продеваемую в специальные отвер-
стия в бортиках. Концы проволоки
закладывают в швы возводимой
стенки камина.
z____________ КАМЕНКИ
Печи и камины
В русской бане, как известно, принято парить-
ся. Чтобы получить пар, нужно плеснуть на рас-
каленные камни водой, а то и пивом — кому что по
душе. А раскаленные камни — это атрибут русской
банной печи. Ее так и зовут — каменка.
Конечно, можно купить металлическую камен-
ку заводского изготовления. Они малогабаритны,
очень быстро прогревают помещение (правда, не-
Рис. 5.28. Открытая каменка А. И. Рязанкина
189
надолго, если не подтапливать), безопасны в обра-
щении. Можно и самим сделать такую печь — из
бочек, из деревянной колонки, сварить из листов.
Но все же...
Мы ведь поклонники кирпичной кладки, не так
ли?
Открытая каменка А. И. Рязанкина
Эту печь топят дровами, можно подтапливать и
во время мытья. Камни загружают на чугунный на-
стил или толстый лист железа над топкой. Для на-
грева воды предусмотрен котел. Во время топки от-
крывают задвижки в трубе и задвижку 3. При этом
газы омывают котел. Когда вода станет горячей,
задвижку 3 закрывают и открывают задвижку 4,
газы пойдут в основном мимо котла и вода не будет
быстро испаряться.
Имеются семь прочистных окон (выходят в пред-
банник), заложенных кирпичом.
Когда дрова прогорят, закрывают трубу и от-
крывают все остальные задвижки. Это способству-
ет передаче тепла от более нагретых стенок к ме-
нее нагретым, так что печь дольше не выстывает.
Каменки
Банная печь должна:
• давать достаточно тепла, чтобы
прогреть и парильнюу, и мыльную,
и предбанник;
• быть экономичной — чтобы не
изводить уйму дров в банный день;
• не занимать много места —
иначе не натопишься, банька ведь
не хоромы;
• согреть много воды, чтобы
всей семье хватило. А сухого пара
должно хватить и на все время
мойки, и потом — чтобы высушить
отсыревшие стены;
• быть не пожароопасной и не
угарной;
• не быть чересчур раскаленной —
иначе возможны ожоги. Воздух
должен прогреваться в основном
не излучением,а конвекцией —
циркуляцией прогретых у по-
верхности печи масс воздуха.
Чем толще стенки печи, тем доль-
ше они хранят тепло (правда, мед-
ленно прогреваются!).
Чтобы совместить все эти
требования, каменка должна иметь
толстостенную кладку и большого
объема каменную засыпку. Во
время интенсивной топки камни
сильно раскаляются (внизу свыше
1000°С, в верхней части — около
600°С). Сажа при этом сгорает
полностью, и камни остаются
чистыми. Пока печь топится,
каменная засыпка должна быть
герметично закрыта металлической
дверцей или крышкой.
Для увеличения теплоемкости
целесобразно добавлять в
каменную засыпку банной печи
чугунные чушки — около 20%.
Для изготовления каменки необходимо:
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14x7 см — 2 шт.
бак водогрейный (согласно чертежу), 20 х 30 х 49 см — 1 шт.
чугунная плита, 41 х 41 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 17,5x25,5 см — 1 шт.
задвижка, 12 х 23 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 2 шт.
Материалы: кирпич красный — 415 шт.
глина, песок.
Общий вид, разрезы печи и порядовки приве-
дены на рис. 5.28-5.30.
Перед укладкой камней не забудьте замазать
щели глиной с песком.
190
Печи и камины
Рис. 5.29. Разрезы и порядовки открытой каменки А. И. Рязанкина:
1 — толстый стальной или чугунный лист; 2 — бак с водой; 3, 4 — задвижки; 5 — горловина бака с водой
2-й ряд
3-й ряд
191
8-й ряд
Каменки
12-й ряд
13-й ряд
Рис. 5.30. Разрезы и порядовки открытой ка-
менки А. И. Рязанкина (продолжение)
17-й ряд 18-й ряд
2О=тгряд 21-й ряд 22=йгряд~
19-й ряд
Каменка с плитой
Эта печь не имеет встроенного водогрейного
котла, но оборудована плитой (чугунным насти-
лом с конфорками), на которой можно разогре-
вать емкости с водой. Камни размещают внутри
печи прямо над топкой, укладывая их неплотно, с
зазором для прохождения газов. Опорой для кам-
ней служат металлические прутья либо отдельные
колосники. Можно устроить под камнями решетку
из кирпичей, поставленных на ребро. Для опоры
прутьев можно немного напустить внутрь кирпи-
чи двенадцатого ряда (см. разрез д—д).
В начале растопки открывают задвижку 2, за-
крыв задвижку 1.
Дверца 3 позволяет плеснуть на камни воду для
получения пара.
Топить каменку нужно до полного
прогрева ее стенок. Как только их
температура перестала расти, топку
прекращают.
Размеры водогрейного бака
(котла) выбирают из расчета
около 7 м3 воды на человека (при
температуре воды 50°С; если
вода горячее, ее разбавляют
холодной, так что расход из котла
уменьшается).
Бак можно опирать бортиком
о край чугунного настила,
ставить на кирпичные столбики,
установленные внутри печи, можно
подвешивать к балке.
192
Печи и камины
Рис. 5.31. Каменка с плитой
Внешний вид печи, разрезы и порядовки при-
ведены на рис. 5.31-5.33.
На разрезах б—б показаны варианты кладки
печи — с опущенной низко плитой (слева) и с
встроенным водогрейным баком (справа).
Потребность в кирпиче для изготовления печи
— 650 шт.
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 2 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14 х 7 см — 4 шт.
чугунная плита, 41x71 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 17,5 х 25,5 см — 1 шт.
металлические прутья, длина 51 см, 0 20 мм — 5 шт.
водогрейный бак нестандартный,
22 х 38 х 63 см — 1 шт.
Рис. 5.32. Каменка с плитой. Разре-
зы (размеры в см):
1,2 — задвижки
193
1-й ряд
152
Каменки
10-й ряд
16-й ряд
20-й ряд
2
26-й ряд
11-й ряд
12-й ряд
19-й ряд
Рис. 5.33. Каменка
с плитой
Порядовки
27-й пяд
зшвга . <•
Печь-каменка с нижним прогревом
Печь (рис. 5.34-5.35) нуждается в прочном фун-
даменте, глубиной не менее 50 см и шире печи на
полкирпича в каждую сторону. Топливник печи
выкладывают тугоплавким кирпичом.
Для кладки потребуется 260 кирпичей.
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
дверца камневой камеры, 21 х 25 см — 2 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 24 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 17,5 х 25,5 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14 х 14 см — 2 шт.
чугунный настил, 41 х 41 см — 1 шт.
котел водогрейный — 1 шт.
7 В. Синельников
Рис. 5.34. Печь-каменка с нижним
прогревом (топят дровами)
194
Печи и
камины
1-й ряд
11-й ряд
13-й ряд
1 б-й ряд
19-й ряд
2-й ряд
5-й ряд
8-й ряд
Г
1
1 1—
jjjSSSI
14-й ряд
17-й ряд
20-й ряд
3-й ряд
6-й ряд
12-й ряд
15-й ряд
18-й ряд
21-й ряд
Ы—“ X
Л х I, . I
22-й ряд
Рис. 5.35. Порядовки печи-каменки с нижним прогревом (размеры в мм)
6. Электричество
УСТРОЙСТВО
домовой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Основные элементы
электросети
Электросеть индивидуаль-
ного дома состоит из двух
частей:
• наружная подводка (она
оканчивается узлом ввода;
• домовая электросеть, со-
стоящая из силового электро-
щитка и силовых групп, то
есть отдельных линий пита-
ния домовых приборов — по-
требителей электроэнергии.
Наружная подводка
Обычно подводка электри-
чества к дому (к домовому
узлу ввода) осуществляется
воздушной линией (рис. 6.1).
Эта линия может быть одно-
фазной (двухпроводной) или
7*
Рис. 6.1. Наружная электросеть: уличный столб, воздушная
линия и мачта с узлом ввода
196
Электричество
Промежуточный столб на
участке ставят, если длина сни-
жения (расстояние от ближайшего
столба линии электропередачи до
домового ввода) превышает 25 м.
Если снижение выполнено не из
витого алюминиевого провода, а
из изолированного (недостаточно
прочного), его подвешивают к
натянутому между столбом и домом
стальному тросу.
Рис. 6.2. Промежуточный столб
на дачном участке:
а — железобетонный; б — деревянный
с пасынком; в — стяжка из проволоки;
1 — столб; 2 — пасынок; 3 — стяжка;
4 — фарфоровый изолятор на крюке
трехфазной (с четырьмя проводами) — если в до-
ме имеется электрооборудование, нуждающееся в
трехфазном токе.
Прокладка воздушной линии ввода производит-
ся службой энергонадзора. При этом должны быть
обеспечены следующие условия:
• воздушная линия должна иметь длину не бо-
лее допустимой (25 м); если расстояние от ближай-
шего столба линии электропередачи до входного
устройства дома больше этого значения, необходи-
мо установить промежуточный столб;
• над проезжей частью (дорогой) воздушная ли-
ния должна проходить на высоте не менее 6 м;
• на участке воздушная линия должна прохо-
дить на высоте не менее 5 м, желательно вдоль ог-
рады, в стороне от пешеходных дорожек и высо-
ких деревьев (не ближе 3 м до веток);
• провода воздушной линии должны пролегать
выше проводов телефонной (и радио) линии;
• расстояние по горизонтали между проводами
воздушной линии и другими кабелями (телефон,
радио, телевизионный спуск от антенны и тому по-
добное) должно составлять не менее 1,5 м.
Если прокладываемый (изолированный) провод
не обладает необходимой прочностью, его крепят
к натянутому между столбом и домом тросу.
Сечение проводов ввода выбирают в зависимо-
сти от максимальной потребляемой мощности и
допустимого падения напряжения на воздушной
линии.
В качестве промежуточных столбов лучше все-
го ставить стандартные железобетонные с соблю-
дением соответствующей технологии их заглубле-
ния в грунт и укрепления заглубленной части (см.
рис. 6.2 а).
Допускается применять деревянные столбы на
пасынках из железобетона или из прочных пород
дерева, мало поддающихся гниению (дуб, сосна)
(рис. 6.2 б). Комлевую (подземную) часть деревян-
ного пасынка следует обработать антисептиком
(креозот, насыщенный раствор марганцовки), а
затем обернуть рубероидом по битуму.
Прежде чем прикрепить деревянный столб к па-
сынку, на нем устанавливают на крюках фарфоро-
вые изоляторы.
197
Крепление производят с помощью мягкой же-
лезной проволоки диаметром 5 мм в двух местах:
на 500 мм выше нижнего среза столба и на те же
500 мм ниже верхней кромки пасынка.
Стяжку выполняют, обернув несколько раз про-
волоку вокруг столба и пасынка, а затем затяги-
вают, например, с помощью стального лома (рис.
6.2 в).
Несущая конструкция домового ввода (фарфо-
ровых изоляторов, к которым крепят воздушное
ответвление от линии электропередачи) зависит
как от высоты дома, так и от материала стены.
Если стена деревянная, в нее просто ввинчива-
ют железные крюки, на которых закреплены фар-
форовые изоляторы, причем расстояние от нижне-
го изолятора до земли должно быть не менее 5 м
(рис. 6.3 а). Если стена кирпичная, крюки изолято-
ров приваривают к кронштейну, концы которого
вмуровывают в стену на цементном растворе с кир-
пичной крошкой или мелким щебнем (рис. 6.3 б).
На тонкую стену (каркасную или кирпичную) крон-
штейн крепят с помощью сквозных шпилек с шай-
бами или опорными пластинами.
В том случае, когда дом (или хозяйственная по-
стройка) имеет недостаточную высоту (менее 5 м),
ее восполняют, поднимая изоляторы на мачте.
Мачту крепят к фронтону строения (рис. 6.3 в)
или к стойкам чердачного помещения, пропуская
трубу сквозь крышу. Изоляторы должны быть ус-
тановлены так, чтобы нижний провод воздушной
линии проходил на расстоянии не менее 1 м от
кровли.
Готовые мачты в сборе с изоляторами имеются
в продаже, но при необходимости такое устройст-
во можно изготовить самостоятельно из оцинко-
ванной водопроводной трубы диаметром не ме-
нее %" труб. Верхний конец трубы загибают полу-
кольцом, чтобы защитить проходящие сквозь нее
провода от осадков. Поперечины с изоляторами и
крепежные накладки приваривают к трубе либо
крепят хомутами.
Мачта испытывает большие тянущие усилия
проводов воздушной линии, а также ветровую на-
грузку, поэтому при необходимости ее укрепляют
расчалками.
Устройство проводки
Рис. 6.3. Ввод электросети в дом:
а — для деревянных стен; б —.для кир-
пичных стен; в — для невысоких по-
строек и одноэтажных домов;
1 — крюк; 2 — изолятор; 3 — воздушная
линия; 4 — изоляционная трубка;
5 — кронштейн из стального уголка;
б — цементный раствор с наполните-
лем; 7— труба ввода; 8 —растяжка;
9 — хомут
198
Электричество
Электрический свет в настоящее
время получил громадное распро-
странение <...>, и конкуренцию
с ним выдерживает лишь газово-
калильный свет, полученный при
помощи накаливаемой светильным
газом сетки, изобретенной Ауэром
фон Вельсбахом и состоящей из ни-
тяного чулка, пропитанного солями
редких металлов...
Большая энциклопедия, 1909 г.
Рис. 6.3. Ввод электросети в дом
(продолжение):
г — высота ввода кабеля
Установленную на крыше трубу (мачту) жела-
тельно заземлить. Об устройстве домового заземле-
ния будет рассказано отдельно.
К концам воздушной линии (у фарфоровых изо-
ляторов) провод присоединяют скруткой; можно
использовать плашечные зажимы, стягиваемые
болтами с пружинными шайбами.
Через трубу-мачту провода или кабель протяги-
вают с помощью кондуктора — упругой стальной
проволоки диаметром 1,5-2 мм. Сначала пропус-
кают сквозь трубу кондуктор, затем на его загну-
тый конец надевают скрученные концы жил кабе-
ля и протягивают кабель кондуктором через тру-
бу, предварительно протерев его (кабель) тряпкой.
Для облегчения протяжки можно продуть трубу
сухим тальком. Концы трубы после окончания ра-
бот герметизируют битумом или влагостойкой за-
мазкой.
Домовой ввод начинается от фарфоровых изо-
ляторов. Он включает в себя кроме собственно
проводов пакетный выключатель или рубильник,
обеспечивающий аварийное отключение электри-
чества от домовой сети, и изоляционные трубки
для зашиты проводов при проходе через стену.
Ввод кабеля в стену должен находиться на вы-
соте не менее 2,75 м (рис. 6.3 г). Участки провод-
ки от фарфоровых изоляторов до рубильника и от
него до внутридомового расчетного счетчика нуж-
но прокладывать только цельным куском провода,
без разъемов и соединений.
Уличный выключатель (рубильник) располагают
в непосредственной близости от фарфоровых изо-
ляторов ввода. Он должен быть защищен от воз-
действия атмосферных условий с помощью футля-
ра или иметь исполнение, допускающее эксплуата-
цию на открытом воздухе. Рекомендуется исполь-
зовать рубильник типа ЯРМВ-б 122 или другие ана-
логичные устройства в пылебрызгозащитном ис-
полнении, укомплектованные предохранителями.
Для защиты проводов при проходе через стену
внутрь дома можно использовать традиционные
фарфоровые изоляторы — с внутренней стороны
в виде втулки (трубки с фланцем), а со стороны
улицы — в виде воронки (трубки с изогнутым кон-
цом). Воронку устанавливают носком вниз, чтобы
199
исключить попадание в нее влаги. В промежутке
между втулкой и воронкой провода защищают ре-
зиновой или пластиковой трубкой.
Можно протянуть сквозь стену свинцовую труб-
ку.
Проще всего использовать имеющийся в прода-
же гофрированный пластиковый рукав подходя-
щего диаметра, который специально предназна-
чен для прокладки кабеля в толще стен, в бетоне,
под слоем асфальта и т. д.
Силовой щит
Устройство проводки
Число рабочих групп выбирают
исходя из конкретных особенно-
стей домовой проводки. Например,
желательно холодильник, сигнали-
зацию, компьютер питать отдельно
от устройств, которые могут при
перегрузке вызывать отключение
питания.
Домовой электрощиток, вероятно, знаком каж-
дому. Он содержит входной выключатель, кото-
рый позволяет при необходимости обесточить
весь дом, счетчик электроэнергии и предохраните-
ли (лучше всего — автоматические) по числу групп
электросетей в доме (рис. 6.4). Эти приборы монти-
руются на панели (асбоцементной или металличе-
ской) или внутри металличе-
ского шкафчика с дверцей.
Электроплиток устанавли-
вают в доме в непосредст-
венной близости от входа и,
насколько возможно, от элек-
трического ввода в дом, в за-
щищенном от сырости месте
(в прихожей, входном тамбу-
ре и пр.), на стене или иной
жесткой конструкции, не
подвергающейся сотрясени-
ям, вдали от источников те-
пла на высоте 1,4—1,7 м от
чистого пола.
Электрощиток также дол-
жен быть легко доступен для
ремонта счетчика и включе-
ния/выключения общего вы-
ключателя и предохраните-
лей.
заземляющий провод
Провода, которые соеди-
няют рубильник, счетчик и
автоматические предохрани-
тели, должны быть цельны-
Рис. 6.4. Электрическая схема электрощитка:
а — электросчетчик; б — общий рубильник; в — предохранители
силовых групп (отдельных электролиний)
200
Электричество
В продаже имеются готовые
электрощитки различного испол-
нения — как в виде открытой па-
нели, так и в виде шкафчика той
или иной конструкции и размера, с
установленным счетчиком или без
него, с монтажом электрических со-
единений или без него.
Поставщик электроэнергии
предлагает с недавних пор
электросчетчики нового
поколения, снабженные
системой учета потребляемой
электроэнергии по времени суток
(двухтарифные и многотарифные).
Смысл такого новшества в
том, что при потреблении элект-
роэнергии в часы минимальной на-
грузки, например ночью, вы плати-
те меньше.
Если загородный дом (и все
другие потребители участка)
нуждается в большом количестве
электроэнергии, правильно будет
подвести к нему трехфазную сеть и
разбить ее на три однофазных.
Трехфазная сеть электропитания
понадобится вам в том случае,
если у вас имеются приборы,
рассчитанные на трехфазное
питание (например, деревооб-
рабатывающий станок). Одно-
фазные потребители, без которых
вам не обойтись, также могут
питаться от трехфазной сети (так
как по сути эта сеть содержит три
однофазных линии).
ми, не бывшими в употреблении. Скрутки, пайки,
разъемы недопустимы. Лучше всего использовать
для монтажа на щитке медные одножильные про-
вода диаметром 4 мм. Желательно, чтобы фазный
и нулевой провода были разных цветов, например:
красный и синий, синий и черный и т. д.
Провода, подключаемые к счетчику, не надо
прокладывать в натяг: следует оставить запас в
виде свободной петли длиной не менее 120 мм. Ес-
ли провода имеют оболочку одинакового цвета, не-
обходимо перед вводом в счетчик каким-либо об-
разом маркировать их на длине не менее 100 мм
(надеть цветные трубки, белые трубки с надписью
и т. д.).
Как видно из схемы, оба провода от домового
ввода (фазовый и нулевой) поступают сначала на
общий рубильник, затем на счетчик электроэнер-
гии, а после него фазный провод подается на груп-
пу предохранителей (лучше автоматических).
Силовые группы
Количество предохранителей, ус гановленных
на электрощитке, зависит от необходимого числа
отдельных электрических линий (групп) в доме.
Чаще всего применяют два способа деления до-
мовой электросети на отдельные группы:
• по видам потребителей;
• по помещениям.
Первый способ (по видам потребителей) логично
использовать для сравнительно небольшого дома.
В этом случае можно от одного предохранителя пи-
тать, скажем, электрические розетки и аварийное
освещение, от другого — стационарное освеще-
ние, а от третьего — систему отопления и нагре-
ва бытовой воды или электроплиту. Конечно, мож-
но распределить группы и по-другому. Второй спо-
соб — это когда, например, от одной линии пита-
ется первый этаж дома, от другой — второй этаж,
от третьей — гараж, от четвертой — мастерская,
летняя кухня и т. д.
Естественно, можно комбинировать оба спосо-
ба. Правильнее всего в каждом помещении ста-
вить свой щиток с предохранителями, а далее де-
201
лить силовую группу (домовую линию) питания
этого помещения на свои подгруппы по первому
способу: освещение, розетки и т. д.
Если требуется вести раздельный учет электро-
энергии по группам потребления, то есть устано-
вить несколько электросчетчиков, тогда провода
домового ввода сначала должны поступить на рас-
пределительный щит, который устроен таким же
образом, как описанный электрощиток, но на нем
может не быть общего электросчетчика. Далее к
фазным проводам каждой рабочей группы подсое-
диняют электрощитки — для каждой группы свой,
в удобном месте. Каждый такой вторичный щиток
должен быть помечен по потребителям («дом», «га-
раж», «флигель», «времянка» и т. д.).
Трехфазная сеть
Некоторые бытовые электроаппараты нуждают-
ся в питании от трехфазной сети 380/220 В.
Подводка такой сети принципиально не отлича-
ется от однофазной — разве что счетчик, рубиль-
ник, автоматические предохранители нужно бу-
дет использовать трехфазные. Разумеется, кабели,
розетки, вилки — тоже.
При пользовании трехфазной сетью необходи-
мо заботиться о более или менее равномерном
распределении нагрузки между отдельными фа-
зами. Это связано с тем, что наряду с трехфазной
аппаратурой, которую вы используете, основная
часть домовых электроприборов (лампочки, элек-
тронагревательные приборы, магнитофоны, холо-
дильник и т. д.) остается однофазной. Трехфазная
сеть имеет три фазных провода и один нулевой.
Напряжение между любой парой фазных прово-
дов составляет 380 В, а между любым фазным и
нулевым — 220 В.
Если всех однофазных потребителей подклю-
чить к какой-то одной фазе (и нулю), то эта фаза
будет потреблять из сети большую мощность, чем
две другие, что вредно для сети.
Вариант подключения домовых потребителей к
трехфазной сети показан на рис. 6.5.
Устройство проводки
При питании дома трехфазной
сетью необходимо разделить все
домовые однофазные приборы на
три группы — любым удобным спо-
собом, но так, чтобы они потребля-
ли примерно одинаковое количест-
во энергии.
А это не всегда просто. Напри-
мер, если те приборы, что работа-
ют преимущественно днем, будут
подключены к одной какой-либо
фазе, то ночью эта фаза будет на-
гружена меньше других, что как
раз нежелательно. Лучше, скажем,
осветительные приборы питать от
трех разных групп (фаз).
от трехфазного
предохранителя
Рис. 6.5. Трехфазная домовая
электросеть
202
Электричество
Защитные
устройства
электросети
Высокое качество электромон-
тажных работ — не менее важная
гарантия электробезопасности,
чем самая хитроумная защитная
автоматика.
Выполняете работы по монтажу
электрических цепей сами — пере-
проверяйте себя дважды и трижды.
Проводит работы наемный
работник или фирма — не дове-
ряйте слепо, проверьте ключевые
моменты.
Наиболее частые ошибки:
• неправильный выбор проводов
по назначению (например, на
открытом воздухе — тех, что
предназначены для работы в
помещении и т. д.) и по мощ-
ности ;
• низкое качество соединений
(будь то скруткой или в монтаж-
ных коробках);
• нарушение требований без-
опасности при прокладке прово-
дов (например, прокладка неза-
щищенных проводов в доступных
местах — на чердаке, у плинтуса,
по земле);
• возможность непреднамеренной
порчи проводки (животными, при
перестановке мебели и т. д.);
• неправильное подсоединение
проводов в местах монтажа
(например, замена фазного про-
вода нулевым);
• отсутствие заземления (зану-
ления) у корпуса электрообо-
рудования;
• окраска или побелка наружной
проводки;
• вбивание гвоздей или сверле-
ние стен в местах возможной
прокладки скрытой проводки.
Если рубильник или общий выключатель поз-
воляет при необходимости отключить домовую
сеть (или рабочую группу) вручную, то устройства
защиты производят такое отключение автома-
тически, реагируя на аварийную ситуацию. Рас-
смотрим, в каких случаях необходимо экстренное
отключение сети.
Короткое замыкание
Если в любой части электропроводки или элект-
роприбора (лампочки, утюга и т. д.) нарушится
изоляция и фазный провод коснется нулевого, про-
изойдет короткое замыкание.
Поскольку между замкнувшимися проводами
нет никакой нагрузки, иначе говоря, электриче-
ское сопротивление места контакта практически
равно нулю, ток через контакт начнет расти до
тех пор, пока не расплавятся провода, что, в част-
ности, может привести к пожару. Для защиты от
короткого замыкания и служат предохранители.
Простой (в виде «пробки») предохранитель — это
включенная в фазный провод легкоплавкая встав-
ка, которая при росте тока сгорит и разомкнет
цепь задолго до того, как произойдут более серь-
езные неприятности. Конструктивно предохрани-
тель выполнен так, что эта микрокатастрофа не
приводит к порче предохранительной колодки. По-
жертвовавшую собой маленькую героиню выбра-
сывают и заменяют следующей.
Автоматические предохранители устроены так,
что в случае короткого замыкания рост тока при-
водит к срабатыванию электромагнитного расце-
пителя мгновенного действия, который разъединя-
ет электрическую цепь без ущерба для себя. Для то-
го чтобы после устранения короткого замыкания
снова включить электричество, необходимо про-
203
сто нажать на белую кнопку (красная служит для
выключения) или перекинуть вверх опустивший-
ся при срабатывании предохранителя рычажок.
Понятно, что предохранитель должен срабаты-
вать при значениях тока, выбранных с солидным
запасом, — иначе случайные небольшие колеба-
ния напряжения в сети (а следовательно, и тока)
будут приводить к постоянному ложному срабаты-
ванию защиты.
С другой стороны, запас не должен быть и слиш-
ком велик, чтобы действия тока не причинило вре-
да сети раньше, чем произойдет отсечка.
Заметим, что автоматические предохранители,
установленные в начале каждой домовой линии
(рабочей группы), защищают от короткого замы-
кания не только домовую сеть, но и наружную.
В самом деле, если бы их не было, то аварий-
ное короткое замыкание привело бы к выходу из
строя трансформаторной подстанции, а вернее,
электрического силового щита более высокого
уровня, так что электричества лишилось бы зна-
чительное количество пользователей, да и без вы-
зова аварийной службы было бы не обойтись. А
при наличии «автомата» достаточно включить его
после срабатывания (удалив, конечно, причину
короткого замыкания). Становится понятна и не-
обходимость нескольких линий в доме: если одна
линия вылетела, в запасе есть другие. Кстати, от-
сюда вывод: удобно, если от каждой рабочей груп-
пы питается лампочка аварийного освещения в
районе счетчика или аварийная розетка, в кото-
рую можно включить переносную лампу.
Перегрузка
Если короткое замыкание — это авария, форс-
мажорная ситуация, то перегрузка, то есть рабо-
та сети и электроприборов, подключенных к ней,
при значениях тока, существенно превышающих
номинальное, причиняет вред не сразу и потому
более коварна.
Перегрузка может вызываться и внешними
причинами, и внутренними. Внешние — это повы-
шенное напряжение в сети. Внутренние — вклю-
Устройство проводки
Если вы надумали сверлить
стену, убедитесь, что сверло не
угодит в скрытый провод.
204
Электричество
чение в линию приборов, потребляющих недопус-
тимо большую для этой линии мощность.
Для защиты от перегрузки применяются так на-
зываемые тепловые расцепители, которые обычно
встраиваются в устройства защиты от короткого
замыкания, образуя комбинированные автомати-
ческие выключатели.
В продаже кроме обычных предохранителей
(«пробки») имеются отечественные и импортные
автоматические выключатели различных номи-
налов: стационарные (крепятся шурупами к пане-
ли щитка либо надеваются на монтажную группо-
вую планку) и «пробочные», предназначенные для
ввинчивания в колодку для обычных «пробок».
Правильно выбранные номинальные токи сра-
батывания средств защиты как от короткого замы-
кания, так и от перегрузки таковы:
• 1 б А — для линии (группы) с суммарным мак-
симальным потреблением 10 А (2,2 кВт); это могут
быть осветительные приборы или штепсельные ро-
зетки для приборов малой мощности;
• 25 А — для линии с общей мощностью до
4 кВт (около 18 А) — например, для сети штепсель-
ных розеток при наличии отдельных приборов
мощностью около 1 кВт.
Нельзя красить провода,
проложенные открытым способом.
Защита от токовых утечек
Автоматические выключатели, защищающие
электросеть и электроприборы от короткого замы-
кания и от перегрузок, не помогают, когда человек
касается оголенных проводов под напряжением
или токоведущих частей приборов: при пораже-
нии человека током величина этого тока слишком
мала для срабатывания названных устройств.
В этих ситуациях применяются устройства за-
щитного отключения (УЗО), реагирующие на токи
утечки в землю.
Такие устройства срабатывают при протекай] си
тока между фазным проводом и:
• заземляющим проводом (не путать с нуле-
вым);
• заземленным корпусом приборов;
• землей.
205
Эти токи называются токами утечки. Они мо-
гут возникнуть в двух случаях:
• при замыкании фазного провода с одним из
трех перечисленных видов заземления;
• при касании человеком оголенного фазного
провода под напряжением. Во втором случае ток
утечки протекает через человеческий организм,
создавая угрозу для его жизни.
Таким образом, устройства данного типа вы-
полняют две функции: защиту от пожара при ко-
ротком замыкании «фаза — земля» и отключение
сети при соприкосновении человека с оголенны-
ми токоведущими частями под напряжением.
Срабатывание защиты происходит при очень
незначительных токах утечки (от 2 миллиампер
до 1 ампера). При прохождении через человече-
ский организм тока 2 мА и более отключение про-
изойдет менее чем через 0,1с. Поскольку перечис-
ленные устройства защиты не заменяют, а допол-
няют друг друга (например, защита от утечек не
реагирует на утечки «фаза — ноль»), следует при-
менять и отсечку тока при коротком замыкании,
и защиту от перегрузок, и описанный выше вид
защиты (от утечек). В трехфазных линиях кроме
короткого замыкания «фаза — ноль» возможно
еще и короткое замыкание «фаза — фаза». Для за-
щиты от него следует установить в соответствую-
щей цепи автоматический выключатель-отсечку.
Ниже приведены основные параметры одно-
фазных устройств защитного отключения (УЗО),
реагирующих на токи утечки (табл. 6.1).
Таблица б. 1
Устройство проводки
Если ток еще действует на
пострадавшего, надо встать на
сухую доску или сверток сухой
одежды, обернуть руки сухой
тканью и, взявшись за сухие от-
стающие части одежды, оттащить
пораженного от провода или при
помощи сухой деревянной палки,
сухой веревки оттянуть провод от
него.
Параметры однофазных устройств защитного
отключения, реагирующих на токи утечки
Номинальный ток, А 2,7 6,3 10 25 40
Установка тока срабатывания, А 10 10 10 10 15
Время срабатывания, с 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1
Заземляющий провод
Использование штепсельных розеток с заземля-
ющим контактом повышает уровень безопаснос-
Если потерпевший потерял соз-
нание, следует поступать как при
обмороке: обеспечить свободное
дыхание (если мешает одежда),
дать понюхать нашатырный спирт,
похлопать по щекам без излишнего
усердия, — и вызвать к больному
врача.
206
Электричество
Заземляющие электроды изго-
тавливают из отрезков стальных
труб 0 20-50 мм, стальной полосы
сечением 40 х 4 мм, уголка № 5
(50 х 50 х 5 мм).
Электроды забивают на глубину
2,5-3 м.
Верх электродов заглубляют на
0,6-0,7 м от поверхности земли.
Электроды и перевязочную про-
волоку не окрашивают, чтобы не
ухудшать контакт с почвой. Оцин-
кованные (или омедненные) трубы
устойчивы к коррозии и прослу-
жат дольше. Вышедший из строя
электрод не удаляют, а вкапывают
рядом и присоединяют к тоководу
новый.
ти при пользовании приборами, и вся современ-
ная электроаппаратура — от пылесоса до стираль-
ной машины — предусматривает заземление кор-
пуса и снабжается штепсельными вилками с за-
земляющим контактом.
В загородном доме есть возможность обеспечить
электрический контакт заземляющего провода с
землей через заглубленный в грунт заземлитель.
Один из вариантов такого заземляющего устрой-
ства показан на рис. 6. 6.
Для его изготовления необходимо отрыть кана-
ву глубиной около 0,8 м и забить в нее несколь-
ко заземляющих электродов. Нижние концы труб
можно сплющить кувалдой, чтобы облегчить их по-
гружение в грунт.
Верхушка каждого заземления должна быть со-
единена 5-миллиметровой проволокой с токово-
дом.
Эти проволоки крепятся к заземлителям и стягива-
ются в жгут обмоткой из мягкой 2-миллиметровой
железной проволоки. Такой же обмоткой жгут кре-
пится к тоководу, который соединяет заземлители
с корпусом электрощитка.
Молниезащита
Рис. 6. 6. Устройство заземления:
1 - стальная труба; 2 - перевязочная
проволока 0 2 мм; 3 - стальная
проволока 0 5 мм, подключенная к кор-
пусу электрощитка
Разряд молнии обладает огромной энергией (воз-
никает напряжение в миллионы вольт), вся зазем-
ляющая электрическая цепь должна выдержать
без повреждений (не оплавиться и не сгореть) ток
в сотни тысяч ампер.
Эта цепь состоит из следующих элементов:
• молниеприемник;
• заземляющий электрод;
• соединяющий их токоотвод.
Молниеприемник
Молниеприемник — это стальной стержень,
пика, укрепленная высоко над домом на верхуш-
ке специальной несущей мачты или на элементе
207
конструкции крыши (например, на трубе или
фронтоне).
Как мы говорили, конец пики-молниеприемника
работает тем эффективнее, чем он острее зато-
чен. Однако слишком тонкое острие при ударе
молнии может оплавиться, да и стойкость его к
атмосферному воздействию невелика — быстро
проржавеет. Поэтому приходится идти на компро-
мисс и делать конец достаточно тонким, но и дол-
говечным.
Применяющиеся на практике варианты офор-
мления рабочего конца молниеприемника показа-
ны на рис. 6.7.
Возникает законный вопрос: а где гарантия то-
го, что молния ударит именно в громоотвод, а не
рядом, в здание? Если мысленно представить се-
бе конус с вершиной на острие молниеприемни-
ка и с углом при вершине примерно 90°, то все,
что оказалось внутри конуса, находится под защи-
той молниеотвода (рис. 6.8). Приближенно мож-
Устройство проводки
Громоотвод — это, образно гово-
ря, наживка для молнии, лакомый
кусочек, который она непременно
заглотит и тут же будет поймана,
обезврежена и похоронена. Конст-
руктивно рабочий элемент молние-
приемного устройства — заострен-
ный стержень, поднятый выше близ-
лежащих строений и деревьев. На
острие молниеприемника в силу фи-
зических законов (или вы это знае-
те и сами, или в это вам вникать
совершенно неохота) происходит
концентрация электростатического
поля, благодаря чему грозовому
разряду легче замкнуться именно
на него и уйти в землю по специаль-
но проложенному проводу.
но считать, что если поперечник дома вписывает-
ся в окружность радиуса R, то молниеприемник
должен возвышаться над стенами дома на вы-
соту И(м) = 7?(м), а значит, от земли — на высоту
Н= h + h0.
Так, для квадратного сруба 10 х 10 м попереч-
ник дома составит около 14 м, радиус зоны защи-
ты R = 7 м.
Если рядом с домом растет вы-
сокое дерево (высотой не менее
15 м выше постройки), можно на
нем оборудовать молниеприемник,
который защитит все строения в
пределах 10 м от него. Для этого
к верхушке дерева крепят штырь
молниеприемника с превышением
0,5-1 м и соединяют с заземлите-
лем.
Теперь о крыше. Если она вся
помещена в конус, о котором мы
говорили, то проблемы нет. А вот
если, скажем, крыша двускатная,
ее фронтоны не впишутся в защит-
ный конус. Можно, конечно, под-
нять молниеприемник повыше,
но это слишком лобовое, поражен-
ческое решение. Лучше проблему
обойти.
Например, если поставить два
молниеотвода, их конусы охватят
Рис. 6.7. Молниеприемники из стальной проволоки (а, б),
прутка (в), водопроводной трубы (г), стальной полосы (д)
(размеры в мм):
1 — бандаж из оцинкованной проволоки с пропайкой; 2 — сварка;
3 — заклепки
всю крышу (рис. 6.9). Кстати, для
длинного узкого дома это тоже
хорошее решение: оно позволит
уменьшить высоту конструкции
по сравнению со случаем одной
208
Электричество
Рис. 6.8. Защитная зона громоотвода:
hB— высота стен; h — высота молние-
приемника над стенами
Пунктиром показан защитный конус
мачты. Можно создать отдельную защиту углов
крыши маленькими молниеотводами. Вообще го-
воря, металлическая крыша сама может служить
молниеприемником. Если использовать ее в этом
качестве, то необходимо оба ската соединить токо-
отводами с заземлителями.
Токоотвод
Лучше всего для токоотвода использовать оцин-
кованную стальную проволоку диаметром 5-6 мм;
подойдет и стальная полоса или водопроводная
труба. Токоотвод нельзя прокладывать по сгорае-
мым поверхностям (минимальное расстояние —
150 мм).
Для соединения молниеприемника с токоотво-
дом допустимы клепка, болтовое соединение, про-
волочный бандаж, но такой контакт должен быть
защищен изоляцией (рис. 6.10).
Токоотвод должен быть как можно короче, но
вместе с тем его следует прокладывать поближе
к местам риска: острым выступам, краям фронто-
нов, слуховым окнам.
Заземлители
Рис. 6.9. Различные конструкции громоотвода:
а — молниеотвод на самой высокой части дома; б — горизонтальный
(тросовый) молниеприемник; в — дополнительные молниеприемника
на фронтонах (слева) и два разнесенных молниеприемника (справа)
Заземлители — это устрой-
ства, обеспечивающие на-
дежный контакт токоотво-
да с почвой. Основным эле-
ментом такого устройства
является заземляющий элек-
трод — металлическая конст-
рукция, обладающая доста-
точно большой поверхностью,
чтобы обеспечить надежный
контакт электрода с почвой. В
качестве заземляющего элект-
рода удобнее всего использо-
вать сварную конструкцию из
уголков или водопроводных
труб, хотя годится и отрезок
трубы подходящего диаметра
или другое подобное изделие,
имеющееся под рукой.
На рис. 6.11 схематически изображены два
209
варианта конструкции заземлителей для молние- ------------------------------
отвода.
При влажных почвах достаточно устроить гори-
зонтальный заземлитель, уложив в траншею глуби-
ной 80 см арматурный пруток (16-20 мм), стальной
уголок с полкой 40 мм, стальную полосу 40 х 4 мм.
Длина заземлителя должна быть не менее 3 м.
Устройство проводки
Не следует укладывать заземлитель слишком
близко (ближе 5 м) к крыльцу и пешеходным до-
Рис. 6.10. Способы соединения токоотвода
с молниеприемником (размеры в мм):
а - болтовое; б - сварное; в - бандаж из оцинкованной
проволоки;
1— стальная полоса; 2 — свинцовая прокладка;
3 — болт М8; 4 — проволока; 5 — сварка;
6 — оцинкованная проволока 0 1,5-2,5 мм
а б
Рис. 6.11. Конструкция вертикального (а)
и горизонтального (б) заземлителя (размеры в м)
1 — заземлитель; 2 — токоотвод; 3 — поперечная
шина
ПРАВИЛА
Электричество
ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
Провода и кабели
Электрический провод — это
изолированный или неизолирован-
ный проводник электрического
тока, состоящий из одной или не-
скольких проволок (чаще всего мед-
ных или алюминиевых).
Установочный провод — это
изолированный электропровод для
электрического монтажа и скрытой
или открытой проводки.
Электрический кабель — не-
сколько изолированных электри-
ческих проводов, заключенных
в общую защитную оболочку, а
иногда поверх нее в защитный
покров — стальную спиральную
ленту (металлорукав) или металли-
ческую оплетку.
Электрический шнур — это гиб-
кий кабель с многопроволочными
гибкими жилами, предназначенный
для подсоединения электроприбо-
ров к сети через розетки.
Неизолированный провод допус-
кается применять только для воз-
душной линии.
Промышленность производит сотни видов прово-
дов, отличающихся друг от друга как сечением мед-
ной или алюминиевой жилы, так и типом изоляции.
Каждый тип производится для вполне определенных
условий эксплуатации. Понятно, что кабелю, прокла-
дываемому в земле, нужна не такая изоляция, как
для того, что используется в домовой проводке. В сы-
рых помещениях требуется одна изоляция, при повы-
шенной температуре — другая. По деревянным кон-
струкциям нужно прокладывать кабель с изоляцией,
не распространяющей горение, и т. д., и т. п.
Данные о некоторых типах (марках) проводов и ка-
белей, используемых в домовой проводке, приведены
ниже в таблице 6.2 a~e.
Для медных проводов допустимая токовая нагруз-
ка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а
для алюминиевых — до 6 ампер. Таким образом, для
медного провода сечением 2,5 кв. мм допустимый
ток составляет 20 А, что соответствует допустимой
мощности 4,4 кВт в однофазной сети и 13,2 кВт —
для трехфазной. Для алюминиевого провода такая на-
грузка велика — при том же сечении 2,5 кв. мм ток
не должен превышать 15 А, а мощность — 3,3 Квт в
однофазной сети и 10 кВт в трехфазной соответст-
венно.
Если же потребляемый ток равен тем же 20 А, при-
дется выбирать сечение алюминиевого провода по-
больше, а именно — 4 кв. мм.
Примерные значения допустимых токов и мощно-
стей для алюминиевых и медных проводов сечением
от 0,35 кв. мм до 25 кв. мм приведены ниже в табли-
це 6.3.
Кабели для силовой электропроводки
211
1. Кабель марки NYM (круглый) с тройной изоляцией
Жила — однопроволочная медная.
Изоляция — поливинилхлорид (ПВХ).
Промежуточная оболочка — мелонаполненная резина.
Наружная оболочка — ПВХ.
Температурара эксплуатации — от -50°С до +50°С.
Срок службы — 30 лет.
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ
Электромонтаж
Типоразмеры кабеля
Таблица 6.2 а
Число жил Сечение, мм2 Нар. диам., мм Масса, г/м Радиус изгиба, град, (не менее)
2 1,5 8,5 120 35
2 2,5 9,7 165 40
3 1,5 9,0 140 36
3 2,5 10,2 190 41
4 1,5 9,6 165 40
4 2,5 11,2 230 45
5 1,5 10,3 190 45
5 2,5 12,0 270 48
Область применения'.
Кабель благодаря тройной изоляции и использованию медной
жилы обладает высокой надежностью. Он может применяться для
промышленного и бытового стационарного монтажа электропита-
ния, открытой и скрытой проводки (поверх штукатурки, в штука-
турке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и бетоне).
Кабель NYM годен для использования в сухих, влажных и мок-
рых помещениях, в трубах и каналах.
На открытом воздухе применять только вне прямого действия
солнечного света.
Электрическая проводка напоми-
нает дерево: корень — это предо-
хранитель, ствол — это кабель
основной линии, ветки — это отво-
ды в комнаты и т. д., места ветвле-
ния — распределительные короб-
ки, листья — электроприборы.
Листьев на нашем дереве, прав-
да, два вида: штепсельные розетки
и осветительные приборы.
212
2. Кабели марки ВВГ и АВВГ с двойной изоляцией
Электричество
Жила — однопроволочная медная.
Изоляция — ПВХ. Оболочка — ПВХ.
Температура эксплуатации — от -50°С до +50°С.
Продолжительность короткого замыкания не должна
превышать 4 сек.
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ
Типоразмеры кабеля
Широко известен пробник
с неоновой лампочкой,
позволяющий найти рабочий и
нулевой провод, например, в
розетке или при подключении
люстры. Промышленность
предлагает и другую удобную
конструкцию — активный проб-
ник с батарейкой. Лампочка
вспыхнет, если одним концом
жилы коснуться хвостика ру-
коятки, а жала отвертки кос-
нуться другим ее концом. Если
концы кабеля удалены друг от
друга, к одному концу жилы
присоединяют удлинительный
провод (гибкий,сечением
0,35-1,0 мм, снабженный зажи-
мом типа «крокодил»), а дру-
гой конец прижимают к хвости-
ку пробника.
Таблица 6.2 б
Число жил Сечение, мм2 Нар. диаметр, мм Масса, г/м
Кабель марки ВВГ
2 1,5 7,5x4,5 66
2 2,5 8,3x5,4 89
2 4,0 9,7x6,0 128
3 1,5 7,9 90
3 2,5 9,4 134
3 4,0 10,8 193
4 1,5 9,2 123
4 2,5 10,1 165
4 4,0 11,8 242
4 6,0 13 325
4 10,0 16 516
4 16,0 19 776
Кабель марки АВВГ
2 2,5 5,4x8,3 59
2 4,0 6,0x9,7 80
3 2,5 9,4 89
4 2,5 10,1 106
4 4,0 11,8 144
4 6,0 13 179
4 10,0 16 269
4 16,0 19 371
4 25,0 24,5 545
Область применения:
Силовой стационарный электромонтаж, в том числе на от-
крытом воздухе (при защите от прямого воздействия солнечной
радиации).
Провод с одинарной изоляцией
213
3. Провода марки ППВ, АППВ, ПВ1, АПВ
ППВ — жила медная.
ПВ1 — жила медная.
АППВ — жила алюминиевая.
АПВ — жила алюминиевая.
Изоляция — ПВЖ.
Температура эксплуатации — от -50°С.
Срок службы — не менее 15 лет.
Таблица 6.2 в
Электромонтаж
Типоразмеры провода
Число жил Сечение, мм Нар. раз- мер, мм Масса, г/м
Провод марок ПВ1 (одножильный) и ППВ
1 0,75 2,0 8
1 1,0 2,3 13
1 1,5 2,8 19
1 2,5 3,4 30
1 4,0 3,8 45
1 6,0 4,3 69
1 10,0 5,6 107
2 1,5 2,8x6,5 40
2 2,5 3,4x7,8 63
3 2,5 2,8x10,3 60
3 2,5 3,4x12,1 95
Провод марок АПВ (одножильный) и АППВ
1 2,5 3,4 15
1 4,0 3,8 21
1 6,0 4,3 28
1 10,0 5,6 46
1 16,0 6,5 66
2 2,5 3,4x7,8 32
2 4,0 3,8x8,7 43
3 2,5 3,4x12,1 48
3 4,0 3,8x13,5 65
Область применения:
Силовые и осветительные сети на открытом воздухе и внутри
помещений, в стальных трубах, пустотных каналах, на лотках.
К электричеству мы давно при-
выкли, но от этого оно не стало
менее коварным.
Не ленитесь проверять и пере-
проверять надежность изоляции
и соединений, соблюдение всех
требований, исключающих
возгорание.
Высокое качество работ — не
менее важная гарантия электро-
безопасности, чем хитроумная
защитная автоматика.
Береженого бог бережет — это
как раз о работе электрика.
214
Провол аля погружных насосов
Электричество
Провод марки ВПВ
Жила — многопроволочная медная.
Изоляция — полиэтилен.
Оболочка — ПВХ.
Температура эксплуатации — от -40°С до +65°С.
Срок службы — 30 лет.
Таблица 6.2 г
Типоразмеры провода
Номин. сечение, мм2 Диаметр проволоки, мм Наружный диаметр изоляции, мм Масса, г / м
6,0 0,5 7,3 100
Область применения:
Для присоединения к электросети погружных насосов и
электродвигателей, длительно работающих в воде (в скважинах
и колодцах).
Выбор сечения кабеля
в зависимости от нагрузки
Таблица 6.3
Допустимая нагрузка
на электрические кабели и провода
В каждом конкретном случае
требуемое сечение провода зави-
сит от потребляемого тока (напри-
мер, от наружного ввода к счетчи-
ку, предохранителям идет кабель
с сечением жил 4 кв. мм, далее
основные кабели каждой группы —
с сечением жил 2,5 кв. мм, а ком-
натная сеть от коммутирующих
коробок к розеткам и светильни-
кам — с сечением жил 1,5 кв. мм).
Если в документации на прибор
(бойлер, электроплиту, котел
и т. д.) рекомендованы большие
сечения жил подводящего кабеля,
эти рекомендации приоритетны.
Сечение, мм2 Медная жила Алюминиевая жила
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
0,75 8,0 1,8 - -
1,0 9,0 2,0 - -
1,2 - - 8,0 1,8
1,5 12,0 2,6 - -
2,0 - - 12,0 2,6
2,5 20,0 4,4 16,0 3,5
4,0 25,0 5,5 20,0 4,4
6,0 32,0 7,0 25,0 5,5
10,0 50,0 11,0 40,0 8,8
16,0 65,0 14,3 50,0 11,0
25,0 95,0 21,0 70,0 15,4
Инструмент
215
Поскольку мы приближаемся к описанию приемов
монтажа проводки и приборов, назовем самый необхо-
димый инструмент электромонтера (молотки, надфи-
ли, тисочки и прочий слесарный инструмент тоже
может понадобиться, но о нем мы говорить не бу-
дем), вернее сказать, даже не назовем, а ограничим-
ся рисунком (рис. 6.12 ).
Электромонтаж
Монтаж электропроводки
Открытая проводка
Открытую электропроводку применяют в неотап-
ливаемых и сырых помещениях, в подвалах и на чер-
даках. Кроме того, в деревянных домах (то есть по
сгораемым поверхностям) допускается применять
только открытую проводку (рис. 6.13).
В остальных случаях лучше проводку делать скры-
той. Открытую проводку крепят к стене пластмассо-
выми накладками или хомутами соответствующего
размера и конфигурации из жестяной или свинцо-
вой полоски (рис. 6.14). Эти хомутики крепят к стене
прибиваемым или замуровываемым гвоздем.
При разметке следует учитывать, что открытая
проводка прокладывается только горизонтально или
вертикально, по наклонным стенам мансарды — в
вертикальной плоскости.
Открытую проводку можно крепить и с помощью
подходящего клея (он не должен быть агрессивным
к оболочке кабеля), нанося его на кабель через 400-
800 мм каплями и затем прижимая к основанию.
Можно прокладывать открытую проводку и в пла-
стиковых кабель-каналах.
Такой канал представляет собой пластиковый же-
лоб прямоугольного профиля с закрывающейся крыш-
кой. К несущей поверхности кабель-канал можно
крепить «жидкими гвоздями» — специальным быст-
росохнущим клеем, который наносится на прилегаю-
щую к стене поверхность кабель-канала каплями
Рис. 6.12. Инструмент, необходи-
мый для монтажа электропроводки:
1,2 — отвертки; 3,4 — пассивный и
активный пробники; 5 — пассатижи;
б — кусачки; 7 — нож; 8-10 — инстру-
менты для зачистки изоляции на конце
провода
216
Электричество
через 300-500 мм, после чего кабель-канал плотно
прижимают к потолку или стене строго по намечен-
ной линии на несколько секунд. Затем укладывают
кабель, а после окончания монтажа — защелкивают
крышку. Кабель-канал легко режется и сочленяется
при поворотах.
Монтаж скрытой электропроводки
Рис. 6.13. Крепление открытой про-
водки к стене:
а — крепление кабеля к стене
пластиковой скобой; б — крепление
кабеля к стене жестяным хомутиком
Для монтажа скрытой проводки следует в основа-
нии (стене, потолке и т. д.) выбрать бороздку необхо-
димой ширины (чуть шире диаметра кабеля) и глуби-
ны (на 5-10 мм больше диаметра кабеля). Кабель ук-
ладывают в канавку, прихватывая («примораживая»)
его алебастром или цементным раствором, а после
окончания монтажа и проверки работы электропро-
водки бороздку зашпатлевывают.
Разрешается прокладывать электропроводку в
стальных трубах (как скрыто, так и по поверхности
основания).
Трубу надо предварительно подготовить: отрезать
нужную заготовку, при необходимости изогнуть ее ги-
бочным приспособлением, затем снять заусенцы на
торцах. Радиус изгиба должен составлять:
• более 6 диаметров — при скрытой прокладке;
• более 4 диаметров — при наружной прокладке;
• более 10 диаметров — в бетоне.
«Черные» трубы при наружной прокладке красят
или же покрывают битум-лаком, а при скрытой —
нет. Оцинкованные трубы не красят.
Протягивают кабель в трубу кондуктором (сталь-
ной проволокой или тросиком).
Разметка
Разметку трассы электропроводки начинают с вы-
бора мест установки установочных приборов (штеп-
сельных розеток, выключателей и светильников).
Штепсельные розетки устанавливают, учитывая
планировку комнаты и количество возможных элект-
роприборов. Лучше установить побольше штеп-
сельных розеток, в том числе двойных, тройных и
217
четверных, чтобы потом не приходилось злоупо-
треблять удлинителями и тройниками.
Штепсельные розетки лучше устанавливать на вы-
соте 300 мм от пола, а над письменным столом и в по-
добных местах — на высоте 1000 мм.
Затем размечают места крепления стационарных
осветительных приборов (потолочных и настенных) и
выключателей (или многоклавишного выключателя)
к ним.
Электромонтаж
Высота выключателей выбирается в соответствии
с одной из двух традиций:
• примерно на уровне глаз (1600-1800 мм от по-
ла),
• на уровне ладони опущенной руки (700-900 мм
от пола).
Затем выбирают место для распределительной (от-
ветвительной) коробки, которая служит для подклю-
чения комнатной сети к общей линии. Коробка мо-
жет размещаться как в комнате, так и в коридоре, в
зависимости от того, где проходит общая линия.
Линию проводки для штепсельных розеток прокла-
дывают непосредственно на выбранной высоте их
размещения, параллельно полу.
Отводы к светильникам и выключателям прокла-
дывают вертикально — иначе вы рискуете устроить
короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем
прямо в кабель, когда впоследствии захотите что-ни-
будь повесить на стене.
Все соединения (ответвле-
ния) проводов выполняют
только в ответвительных ко-
робках или установочных ко-
робках выключателей, штеп-
сельных розеток или светиль-
ников.
Как уже сказано ранее, в
комнате следует иметь отдель-
ные группы (магистрали) для
освещения и для розеток. Ес-
ли предусматривается под-
ключение в доме компьюте-
ров, они должны питаться от
штепсельных розеток само-
стоятельной группы, со своим
предохранителем на элект-ро-
щитке.
218
Электричество
После разметки пробивают бороздку под кабель
и выбирают гнезда под распределительные и устано-
вочные коробки.
Прокладка каналов и гнезд
под установочные коробки
Рис. 6.15. Установочная коробка,
подготовленная к монтажу розетки
В кирпичных, блочных или бетонных стенах бо-
роздку выбирают с помощью отрезной машины («бол-
гарки») с диском нужного типа. Имеет смысл совме-
щать горизонтальные и (частично) вертикальные бо-
роздки со швами в кирпичной или блочной кладке.
Бороздка должна иметь ширину чуть больше диамет-
ра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину
на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ши-
рины плоского. Затем высверливают гнезда под ус-
тановочные коробки (например, фрезой-чашкой или
кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра)
и монтируют эти коробки в соответствии с их конст-
рукцией.
После того, как установочные коробки смонтиро-
ваны (не забудьте правильно ориентировать окна ко-
робок, чтобы не затруднять ввод кабеля), можно укла-
дывать отрезки кабеля или провода в бороздки, заво-
дя при этом свободные концы в коробки, как показа-
но на рис. 6.15 (с запасом 150-200 мм).
Значительно проще прокладывать скрытую про-
водку внутри каркасных перегородок или по стенам,
облицованным гипсокартоном или иным покрытием.
В этом случае кабель протягивают за облицовкой от
коробки к коробке по кратчайшему пути.
В гипсокартоне или другом материале облицовки
прорезают отверстия под установочные коробки, спе-
циально для этого предназначенные, а затем монтиру-
ют эти коробки с помощью предусмотренных с этой
целью винтов с крепежными лапками.
Монтаж выключателей,
штепсельных розеток и светильников
Штепсельные розетки и выключатели имеют спе-
циальные клеммы для подсоединения их к проводке.
На практике встречаются три разновидности таких
клемм (рис. 6.16):
219
• конец провода скручивается петлей и прижима-
ется винтом с шайбой;
• конец провода зажимается между квадратной
гайкой и клеммной пластиной;
• конец провода вставляется в отверстие клеммы
и зажимается винтом сбоку.
Первый вариант дает самое надежное крепление
и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен
в монтаже.
Третий вариант монтируется наиболее просто, од-
нако не слишком надежен: прижим может не удер-
жать конец провода, необходимо следить, чтобы диа-
метр провода составлял не менее трех четвертей диа-
метра отверстия в клемме, иначе винт может не при-
жать провод, а пройти мимо него.
В конструкциях импортного производства, как
правило, используется второй вариант, реже третий,
а первый практически не встречается.
Монтируют названные приборы до того, как уста-
новить их в коробку; с этой целью и оставляют доста-
точно длинные концы кабеля, выпуская их через мон-
тажные окна коробок.
Особой тщательности требует операция зачистки
(разделки) конца кабеля.
Сначала нужно острым монтажным ножом сделать
надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем,
чтобы не повредить изоляцию жил (рис. 6.17 а). Дли-
на надреза выбирается по тому проводу, который бу-
дет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем
надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высво-
бодив жилы, и обрезать.
Удобнее всего разделывать кабели марки NYM: их
наружная оболочка представляет собой трубку, не ка-
сающуюся жил, и отделена от них не передающей го-
рение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опас-
ность прорезать изоляцию жил при прорезке оболоч-
ки невелика.
После освобождения жил (рис. 6.17 б) каждую из
них обрезают до нужной длины, исходя из расположе-
ния клемм, и зачищают изоляцию каждой жилы, ос-
тавляя оголенный конец д линой 6-12 мм (чтобы край
изоляции после подключения провода подходил как
можно ближе к клемме).
Самая ответственная операция — зачистка кон-
цов жил, особенно алюминиевых (рис. 6.17 в, г). Час-
то делают так: ножом в нужном месте делают кольце-
Электромонтаж
Рис. 6.16. Виды клемм для креп-
ления провода в выключателях и
штепсельных розетках:
а — прижим конца жилы, согнутого
колечком, с помощью болта с шайбой;
б — зажим конца жилы в гнезде с
помощью бокового винта;
в — зажим конца жилы между
пластиной и гайкой;
1 — конец жилы; 2 — шайба; 3 — болт;
4 — гнездо
220
Электричество
Рис. 6.17. Разделка кабеля:
а — продольный надрез по оболочке;
б — высвобождение жил;
в — неправильная зачистка конца жилы;
г — правильная зачистка конца жилы
вой надрез в изоляции провода и стаскивают конец
изоляционной трубки. При этом неизбежно остается
кольцевая царапина на алюминиевой или медной жи-
ле. Эта царапина, как правило, приводит во время
монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву
провода у клеммы.
Если вы зачищаете изоляцию ножом, делайте это
так, чтобы нож касался жилы под углом (как при
очинке карандаша). Но лучше всего воспользовать-
ся специальным инструментом для зачистки. Суще-
ствует немало конструкций таких машинок. Наибо-
лее простые устроены подобно клещам, но имеют по-
лукруглые выборки в режущих кромках под разные
диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что
при сжатии ручек сначала специальные хубки захва-
тывают провод дальше места зачистки, затем режу-
щие кромки с выемкой нужного размера прорезают
изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнув-
шиеся режущие кромки отодвигаются от губок, сни-
мая прорезанную часть изоляции.
После зачистки концов жил их присоединяют к
клеммам. Современные производители кабельной
продукции применяют для жил цветную изоляцию.
Например, у трехжильного провода изоляция может
иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято
для фазного провода использовать синюю жилу, для
нулевого — черную, а для заземляющего — желто-зе-
леную. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка
до конечных электроприборов маркировка была оди-
наковой.
Присоединив концы жил кабеля к клеммам штеп-
сельной розетки (если розетка без заземления — фазу
и ноль, если с заземлением — фазу, ноль и землю), ее
осторожно вставляют в установочную коробку, пред-
варительно уложив внутрь петли проводов, и закреп-
ляют. Для крепления к коробке розетка снабжена рас-
порными лапками с зубчатыми концами; при завин-
чивании специальных винтов эти лапки разводятся
и упираются в стенки коробки. Прежде чем затянуть
винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку,
чтобы два упора крепежной планки легли на кромку
коробки. У современных моделей установочных ко-
робок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами,
которыми фланец розетки притягивается к коробке.
Штепсельную розетку следует устанавливать так, что-
бы гнезда для вилки располагались горизонтально.
221
При прокладке линии питания штепсельных розе-
ток непосредственно на высоте их размещения уста-
новочные коробки одновременно используют в каче-
стве коммутационных: к каждой клемме крепится од-
новременно и подводящий, и отводящий провод.
При монтаже выключателя следует помнить, что
фазный провод должен быть подключен к клемме под-
вижного контакта, а нулевой — к клемме неподвижно-
го контакта. Если выключатель двух- или трехклавиш-
ный, у него все подвижные контакты выведены на
одну клемму (к ней и подключают фазный провод), а
к клеммам неподвижных контактов подключают два
или три нулевых провода.
Нулевые провода от выключателей подводят к све-
тильникам (или группам ламп люстры) в качестве
фазных, они должны быть подключены к централь-
ному контакту электрического патрона. Провода же
от резьбового контакта, в который ввинчивается цо-
коль лампы, подключают к нулевому проводу.
Если требуется в одной точке установить несколь-
ко розеток или блок розеток и выключателей, можно
использовать специальные установочные коробки с
переходниками, объединяющими их в один блок.
Для выключателей и розеток также существуют
рамки-накладки, объединяющие два, три или четы-
ре прибора в один блок — вертикальный или горизон-
тальный.
Электромонтаж
Ответвительные коробки
Электропроводка каждой комнаты может иметь
одну или несколько групп. Каждая группа должна
быть подключена к своей ответвительной коробке
(или к общей, многогрупповой), которая, как уже бы-
ло сказано, размещается в комнате или коридоре по-
ближе.
Коммутацию проводов можно осуществлять на
клеммных колодках, хотя допускается и скрутка (см.
рис. 6.18). Правильная скрутка проводов (с последую-
щей изоляцией с помощью изоленты или с помощью
имеющегося в продаже изоляционного колпачка, ко-
торый надевают на пару проводов и скручивают их,
вращая колпачок) обеспечивает лучший контакт, чем
клеммная колодка с боковым зажимом провода. Та-
Если жилы кабеля не отличают-
ся по цвету, лучше каждый заго-
товленный отрезок (от коробки до
коробки) после зачистки проводов
прозвонить и маркировать(колеч-
ком цветной изоленты, кусочком
хлорвиниловой трубки с маркиров-
кой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — зем-
ля).
Прозванивают кабель так: сна-
чала жилы на одном конце марки-
руют, присваивая им метки «Ф»,
«Н», «3» (или цветные пометки)
в произвольном порядке. Затем к
одному из этих меченых проводов
(например, «Ф») присоединяют за-
жим или щуп пробника, а другим
зажимом ищут на другом конце ка-
беля ту жилу, прикосновение к ко-
торой покажет прохождение тока
по жиле (отклонение стрелки, све-
чение лампочки и т. д.). Эту жилу
маркируют тоже как «Ф». Ту же
операцию повторяют еще с одним
проводом, например, «Н». Понят-
но, что оставшаяся жила «3».
222
Электричество
Рис. 6.18. Соединение проводов
скруткой
Рис. 6.19. Коммутация проводов
с помощью клеммной колодки:
а — колодка с прижимными винтами;
б — соединение проводов встык;
в — соединение проводов внахлест
кой контакт не греется и не искрит. Однако скрутка
очень неудобна при ремонте или перекоммутации.
Коммутация проводов
на клеммных колодках
Современные клеммные колодки для монтажа
электропроводки выполнены из полупрозрачного или
цветного пластика, внутри которого помешены сами
клеммы с резьбовыми гнездами (рис. 6.19).
Как видно из рисунка, можно коммутировать про-
вода на клеммах двумя способами:
• каждый провод под свой винт;
• каждый провод сквозь всю клемму под оба вин-
та.
Второй способ дает более надежный контакт как
в смысле механического крепления, так и в смысле
большей площади контакта и тем самым уменьшения
вероятности разогрева. После монтажа обязательно
надо убедиться, что каждый конец жилы надежно за-
жат и его нельзя вытащить из гнезда.
Крепление проводов в коммутационных и ответ-
вительных коробках — дело очень ответственное, по-
скольку здесь плохой контакт не так заметен, как в
розетке или выключателе, которые всегда в зоне на-
шего внимания, и неприятности могут проявиться
слишком поздно.
В продаже имеются колодки, предназначенные для
проводов различного сечения. В слишком простор-
ном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет
его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно
зажимать по три провода (подходящий, отходящий
и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый
диаметр отверстия не позволит осуществить комму-
тацию.
Часть 2
Ваш сад и огород
• Почвы и удобрения
• Строение растений
• Посадка
• Размножение
• Прививка и обрезка
• Садовые вредители
• Болезни сада
• Календарь работ
• Выращиваем овощи
• Пасленовые
• Тыквенные
• Капустные
• Корнеплодные
• Луковые
• Бобовые
• Зеленные и пряные
• Многолетние
• Вредители
• Заболевания
• Хранение урожая
7 Почвы И УДОБРЕНИЯ
Почвы
Воду, пищу, воздух (для дыхания корней) и
определенный запас тепла растения получают из
почвы (см. рис. 7.1), поэтому ей нужно уделять са-
мое пристальное внимание: стремиться повышать
и длительно сохранять плодородие.
Структура почвы зависит от ее механического
состава, количества гумуса, от способности впи-
тывать и удерживать воду, а кроме того — пода-
вать ее по капиллярам к поверхности.
По механическому составу почвы делятся на
глинистые, суглинистые, супесчаные и торфяни-
ки.
Для определения механического состава почвы
на участке в нескольких местах берут образцы по-
чвы с глубины 20 см. Образцы смешивают и сма-
чивают водой до тестообразного состояния. Если
шарик получится, но не раскатывается в шнур, то
почва — супесчаная. Если из шарика можно сде-
лать шнур, но нельзя сомкнуть кольцо — суглини-
стая; если кольцо получится — почва глинистая.
Наиболее благоприятна для растений мелко-
комковатая, зернистая почва: когда ее частицы
как будто слеплены в комки диаметром 1-10 мм.
Такая почва хорошо впитывает влагу, в ней много
воздуха, корни растений легко проникают внутрь.
Сохранению зернистости почвы способствует вне-
сение перегноя.
Большинство растений предпо-
читают супесчаную и суглинистую
почвы, так как они задерживают
воду и хорошо связывают пита-
тельные вещества. Такие почвы
еще называют средними. Их легко
обрабатывать, они быстро просы-
хают после дождя, на них не обра-
зуется корка.
8 В Синельников
226
Ваш сад
Рис. 7.1 Схема почвенных слоев:
1 — увлажняемый слой толщиной в не-
сколько сантиметров;
2 — гумусный слой — обычно 10—30 см
толщиной;
3 — минеральный слой с ограниченной
биологической активностью;
4 — подпочва с чисто минеральными со-
ставными частями
Тяжелая почва — с плотной, слитной структу-
рой, содержащая значительную долю глинистых
частиц — намного хуже: она почти не пропуска-
ет воду, а корни в нее проникают с трудом. После
сильных дождей или при неправильном поливе
(чрезмерно сильной струей) влага разрушает ко-
мочки и почва заплывает. После высыхания на
поверхности образуется корка, поэтому землю
обязательно нужно рыхлить.
Глинистую почву трудно обрабатывать: при пе-
рекопке она образует большие комки. В то же вре-
мя такая земля хорошо удерживает питательные
вещества. При затяжных дождях, да еще при от-
сутствии дренажа, растения на тяжелых глини-
стых почвах страдают от избытка влаги и недо-
статка кислорода.
Нельзя назвать благоприятной для растений
и пылевую структуру: в такой почве каждая ча-
стичка — сама по себе. Корни в такой земле дер-
жатся плохо, а вода тотчас уходит в нижние слои,
унося питательные вещества.
Песчаная почва отличается преобладанием,
как это явствует из названия, песка и небольшим
содержанием перегноя. Обычно такую почву на-
зывают легкой. В ней много воздуха, но посколь-
ку песчаник плохо удерживает воду, то растения
приходится чаще поливать.
Молодое дерево, пересаженное из питомника в
сад с хорошей, плодородной почвой, быстро при-
живается, хорошо растет; период плодоношения
в этом случае наступает раньше и продолжается
дольше. Вот потому-то, если почвы — песчаные,
глинистые или торфяные, то их следует окульту-
рить, т. е. увеличить содержание гумуса, создать
мелко-комковатую структуру, улучшить физико-
механические свойства.
Окультуривание песчаных почв
Землю глубоко перекапывают и вносят органи-
ческие и минеральные удобрения. Обрабатывают
почву ручным способом — штыковой лопатой.
Площадь участка разбивают на полосы шириной
до 80 см, длиной по ширине участка. На первой
полосе выкапывают канаву на глубину 2 штыка
227
лопаты, т. е. на 55-60 см, отбрасывая почву в сто-
рону.
Затем рядом копают вторую канаву, перебра-
сывая землю в первую и смешивая ее с глиной,
органическими и минеральными удобрениями (из
расчета на 1 м2): глины — 50 кг, органических удо-
брений (навоза, компоста, торфа, перегноя) — 10-
12 кг, извести — 500-800 г (в зависимости от сте-
пени кислотности), суперфосфата — 60-70 г, хло-
ристого калия — 30-40 г. Затем вторую канаву за-
сыпают из третьей и таким образом переваливают
почву всего участка.
При посадке косточковых деревьев почву обра-
батывают на глубину 35-40 см и вносят в 2 раза
меньше удобрений.
Почвы и удобрения
Внимание: повышенная кислот-
ность почвы вредна! Она угнетает
рост растений, так как питатель-
ные вещества, содержащиеся в
кислых почвах, плохо усваиваются
плодовыми и ягодными.
Окультуривание глинистых и
суглинистых почв
Оно достигается путем глубокой перекопки по-
чвы с внесением удобрений (из расчета на 1 м2):
навоза (перегноя, компоста, прудового ила) — 10-
12 кг, суперфосфата — 60-70 г или фосфоритной
муки — 100-120 г, хлористого калия — 40-50 г,
извести — 600-800 г. Чтобы глинистые и суглини-
стые почвы стали рыхлыми, вносят песок и опил-
ки (по 40-50 и 10-15 кг соответственно (из расчета
на 1 м2).
При перекопке дерново-подзолистых почв на
подпочвенные
поверхность выворачиваются
грунты, которые делают бесплодным
верхний слой. Чтобы окультурить этот
слой почвы, после перевала сеют лю-
пин, а затем запахивают его на удобре-
ние. Глубина перевала на сильноподзо-
листой почве должна быть 35-40, на
среднеподзолистой — до 50 см.
При обработке почвы вносят (в рас-
чете на 1 м2) 10-12 кг органических удо-
брений, 70-80 г суперфосфата, 40-50 г
калийной соли и 1 кг извести. Техника
перевала дерново-подзолистой почвы
такая же, что и при окультуривании
песчаной. Глинистая почва требует си-
Сравнение замульчированной и «голой» почвы
Слева: Покрытая растительными остатками почва за-
щищена от солнца. Мульча создает идеальные условия
обитания для дождевых червей и других почвенных орга-
низмов. Влага испаряется в небольшой степени.
Справа: Незамульчированная почва легко высыхает на
солнце, почвенная влага испаряется. В результате рас-
тения страдают от недостатка воды, а поверхность
почвы покрывается потрескавшейся коркой.
стематического рыхления.
8*
228 Окультуривание торфяных почв
Ваш сад Они содержат большое количество органиче- ского вещества — торфа, находящегося в неусво- яемой форме. Отличаются повышенными влаж- ностью и кислотностью, бедны фосфором, кали- ем, медью и бором. Задача садовода заключается в том, чтобы улучшить физические свойства почвы, превратив мертвый запас питательных веществ торфа в до- ступную для плодовых деревьев форму. Для этого делают мелиорацию (удаляют избы- ток влаги), производят глубокую перекопку по- чвы и вносят удобрения (из расчета на 1 м2): орга- нических — 2-3 ведра, суперфосфата — 80-100 г (или фосфоритной муки — 100-120 г), калийной соли — 50-60 г, извести (при наличии кислотно- сти) — 600-1000 г.
После осушения заболоченных торфяных почв
Идеальная почва для плодовых культур должна быть чуть-чуть кислой (pH примерно 6,5). и внесения удобрений в почве улучшается аэра- ция (поступление воздуха); под влиянием бакте- рий, внесенных с навозом, усиливается минера- лизация, и бесплодная болотная масса постепен- но превращается в культурную почву, пригодную для возделывания на ней плодовых, ягодных и овощных культур. Важный показатель почвы — кислотность. Этот показатель кислотности почвы принято обо- значать латинскими буквами pH (концентрация ионов водорода) и цифрой. Почвы бывают силь- нокислыми (pH — менее 4,5), кислыми (pH — 4,6- 5), слабокислыми (pH — 5,1-5,5), близкими к ней- тральным (pH — 5,5-7) и щелочным (pH — больше 7). Кислотность почвы определяют, сдав образцы в агрохимическую лабораторию. Достаточно до- стоверные результаты можно получить при ис- пользовании специальных реактивов, которые продаются в специализированных магазинах. Ориентировочно можно выяснить это при помо- щи лакмусовой бумажки. Образец почвы промы- вают дистиллированной водой и опускают в нее бумажку: при кислой реакции она покраснеет, при щелочной — посинеет.
229
Кислые почвы можно определить и по внешнему
виду: у них неширокий темноокрашенный гумусо-
вый слой, под которым проходит белесый подзоли-
стый горизонт толщиной 10 см и более. Растения
тоже могут свидетельствовать о химическом со-
ставе почвы: на кислой в изобилии разрастаются
лютик ползучий, хвощ, щавель, щучка; на менее
кислой хорошо растет клевер.
У разных растений — различные требования
к химическим свойствам почвы. Большинству из
них необходима нейтральная или слабокислая.
Для нейтрализации кислотности почв проводят
известкование. Оно устраняет избыточную кислот-
ность, увеличивает эффективность органических
(и особенно минеральных) удобрений, положитель-
но влияет на физические и химические свойства
почвы. Известкование усиливает разложение ор-
ганических удобрений и повышает жизнедеятель-
ность микроорганизмов.
Молотый известняк, доломитовую муку, извест-
ковый туф, гажу и мергель лучше вносить при пе-
рекопке почвы на глубину 20 см, можно одновре-
менно с навозом. В этом случае сначала разбрасы-
вают известкующие материалы, затем навоз, по-
сле чего закапывают их в землю, следя за тщатель-
ностью их перемешивания.
Жженую или гашеную известь, обожженную
доломитовую и цементную пыль, в которых со-
держатся кальций и магний в окисной и гидроо-
кисной формах, вносить одновременно с навозом
нельзя. Негашеную известь надо предварительно
погасить (т. е. смочить водой, чтобы комки рассы-
пались в порошок).
На каждые 100 кг негашеной извести берут 35-
40 л воды. При гашении известь хорошо переме-
шивают, крупные частицы растирают и выдер-
живают в воде 1-2 месяца. При проведении этой
работы необходимо соблюдать определенную осто-
рожность, чтобы не обжечься.
В последние годы появились известкующие ма-
териалы с мелкими частицами (диаметром меньше
1 мм), что повышает эффективность процедуры.
При одной и той же кислотности количество
извести для обработки тяжелой глинистой почвы
должно быть выше, чем для более легких — сугли-
Почвы и удобрения
Во избежание нежелательных
химических реакций не следует
известковать недавно удобренную
почву — только за месяц до под-
кормки или месяц спустя.
230 нистой и супесчаной. Нужно учитывать, что чрез-
мерные дозы извести вредны, в таких случаях
Ваш сад растения хуже усваивают из почвы калий и мно- гие микроэлементы, а это ухудшает их зимовку. Щелочные почвы улучшают неглубокой пере- копкой, внесением повышенных доз органиче- ских удобрений и задернением — посевом люцер- ны в смеси со злаковыми травами. Этими же при- емами можно окультурить низинные засоленные почвы. Питательные вещества и минеральные удобрения Кислород, углерод, водород, азот, фосфор, ка- лий, кальций, сера, магний, железо... Без этих эле- ментов флора не может расти и развиваться. Они необходимы растениям в довольно значительных количествах, потому и называются макроэлемен-
тами.
Количество вносимых удобрений зависит от состава почвы, ее пло- дородия, а также от потребностей каждой конкретной культуры. Список дополняется множеством микроэлемен- тов, необходимых растениям в очень малых до- зах, но оказывающих сильное действие на все жизненные процессы. Это медь, бор, марганец, цинк, молибден, кобальт и другие. Углерод и кис- лород растения получают из воздуха, а остальные питательные вещества — из почвы. Азот Потребность растений во всех этих элементах в разные периоды «жизни» неодинакова. Например, во время роста они нуждаются в азоте. В пери- од цветения и плодоношения плодовые и ягодные культуры испытывают повышенную потребность в фосфоре и калии. Нередко в почве этих пита- тельных веществ не хватает или они находятся в не доступной для растений форме. Потому-то для обеспечения нормального разви- тия плодово-ягодных и овощных культур в почву вносят минеральные и органические удобрения.
231
При этом следует помнить, что недостаток одного
элемента нельзя компенсировать другим.
Азотные удобрения нужно равномерно рас-
сеивать по участку, а потом заделывать в почву.
Наиболее распространенные азотные удобрения —
аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина
(карбамид), кальциевая селитра и натриевая сели-
тра.
Азотнокислый аммоний (аммиачная сели-
тра) — легкорастворимая соль белого или желто-
ватого цвета. При хранении впитывает влагу из
воздуха, слеживается, превращаясь в сплошную
глыбу, и перед внесением в почву удобрение при-
ходится размельчать. Подкисляет почву, но сла-
бее, чем сернокислый аммоний. Перед внесени-
ем в кислую почву к удобрению надо добавлять
молотый известняк. Аммиачная селитра активно
стимулирует рост и развитие растений. Вносят ее
весной подо все культуры.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний) —
хорошо растворимый в воде кристаллический по-
рошок белого или голубоватого цвета. В нем со-
держится 20,5-21% азота в легкоусвояемой фор-
ме. Удобрение в аммиачной форме растения луч-
ше усваивают на слабокислых и нейтральных по-
чвах, а в нитратной — на кислой.
Сульфат аммония отличается хорошими физи-
ческими свойствами: он негигроскопичен, не сле-
живается, хорошо высевается. Перед внесением в
почву его можно смешивать со всеми удобрения-
ми, кроме активных щелочей (зола). Удобрение —
физиологически кислое и при частом внесении за-
метно подкисляет почву. Можно вносить весной и
осенью под все культуры.
Сульфат-нитрат-аммоний (монтан-селитра) —
смесь аммиачной селитры с сульфатом аммония,
содержит 26-27% азота.
Мочевина синтетическая (карбамид) — высо-
коконцентрированное азотное удобрение, содер-
жит 46% азота; в почве быстро переходит в до-
ступную форму. Легко поглощается растениями.
Хорошее удобрение для всех растений и на любой
почве.
Кальциевая селитра (азотнокислый кальций,
нитрат кальция, известковая селитра, норвежская
Почвы и удобрения
Чрезмерная подкормка азотными
удобрениями приводит к буйно-
му росту листьев, что уменьшает
сопротивляемость растений бо-
лезням. Под плодовые их следует
вносить лишь до конца июля: что-
бы древесина успела как следует
вызреть. Подкормки азотными
удобрениями особенно необходи-
мы растениям весной — с началом
роста побегов, листьев и корней.
Осенью же можно вносить лишь
аммиачные (они не вымываются),
и то лишь на тяжелых глинистых
почвах.
232
Ваш сад
Для садовых культур наиболее
важны: азот — для роста, фос-
фор — для общего состояния рас-
тений, а калий — для окраски и
вкуса плодов и выносливости рас-
тений.
селитра), содержит 13-15,5% азота. Удобрение хо-
рошее, но чересчур гигроскопично.
Натриевая селитра (чилийская селитра, ни-
трат натрия, азотнокислый натрий), содержит 15-
16% азота. Физические свойства удобрения — хо-
рошие; пригодно для подкормки всех растений.
Можно вносить и как основное удобрение.
Фосфор
Необходим для созревания плодов. Этот эле-
мент, в противоположность азоту, сокращает ве-
гетационный период. Наибольшую потребность в
фосфоре растения испытывают во время цвете-
ния и плодоношения. Элемент легко удерживает-
ся почвой, поэтому фосфорные удобрения можно
вносить осенью, ранней весной и при подкормке.
Суперфосфат простой — быстродействую-
щее удобрение. Порошок (или гранулы размером
2-4 мм) серого или светло-серого (почти белого)
цвета, содержит от 18 до 20% фосфорной кисло-
ты и 40% гипса. При растворении суперфосфата
в воде гипс остается в виде белого осадка. В нем
содержится сера, которая также необходима рас-
тениям.
Наиболее эффективен гранулированный супер-
фосфат. Его преимущество заключается в том,
что в грануле удобрение долго сохраняется в до-
ступной для растений форме: корни могут брать
необходимый им фосфор прямо из нее.
При внесении суперфосфата в почву в порош-
кообразном состоянии элемент сначала переходит
в труднорастворимые соединения, поэтому расте-
ния получают его не сразу.
Суперфосфат двойной — высококонцентри-
рованное удобрение (содержит 40-50% фосфор-
ной кислоты). По своим свойствам близок к про-
стому суперфосфату. Пригоден для всех растений
и на любых почвах. Двойной суперфосфат не под-
кисляет почву даже при длительном применении.
Преципитат — еще одно концентрированное
фосфорное удобрение (от 38 до 40% фосфорной
кислоты). Внешне это негигроскопичный, иссле-
живающийся белый порошок. Преципитат осо-
бенно эффективен на кислых почвах.
233
Фосфоритная мука — темно-серый или бурый
порошок (содержит 16-22% фосфорной кислоты).
На кислых почвах мелко размельченная фосфо-
ритная мука переходит в усвояемое состояние и
подщелачивает почву. Скорость перехода зависит
от степени размельчения удобрения и тщательно-
сти смешивания его с почвой, а также от кислот-
ности последней. Применяется осенью, до внесе-
ния извести. Норма внесения — 50-80 г на 1 м2.
Костная мука (трехкальциевый фосфат, фос-
фоазотин) — продукт переработки костей. В за-
висимости от способов производства количество
фосфорной кислоты в костной муке колеблется от
15 до 30%.
Фосфорные удобрения следует вносить под глу-
бокую перекопку почвы. Причем осенью — фос-
форитную муку, а весной — суперфосфат.
Калий
Элемент, который способствует улучшению об-
щего состояния растений, особенно много его тре-
буется молодым. При недостатке этого элемента
плодовые и ягодные плохо переносят засуху, у них
снижается морозоустойчивость. Калий способ-
ствует ускорению созревания овощных культур и
лучшей сохранности плодов.
Наиболее сильно калийное голодание проявля-
ется на песчаной почве. Калий, хотя и медленно,
проникает в нижние слои почвы; из легкой он ухо-
дит быстрее. В супесь и торфяники калийные удо-
брения вносят весной.
На глинистой и суглинистой почвах (из-за того,
что они — маловодопроницаемы) калийные удо-
брения почти не проникают с водой в глубокие
слои, поэтому их нужно вносить осенью, глубоко
заделывая в землю.
Калий хлористый — белый кристаллический
малогигроскопичный порошок, содержит от 52 до
60% окиси калия. При хранении во' влажном по-
мещении слеживается, поэтому перед внесением
в почву его размельчают. Является основным ка-
лийным удобрением. Особенно хорошие результа-
ты дает на известкованных почвах.
Почвы и удобрения
При выборе формы калийного
удобрения надо учитывать разную
степень чувствительности плодо-
вых и ягодных культур к хлору,
который содержится в некоторых
калийных удобрениях:
груша — чувствительность очень
слабая;
яблоня, слива, черная смороди-
на — средняя;
красная смородина, крыжовник,
малина, земляника — очень вы-
сокая.
234
Ваш сад
Калийные соли (30-40%) — мелкокристалличе-
ский порошок сероватого цвета, хорошо раство-
римый в воде. По свойствам соли близки к хлори-
стому калию. Большинство плодовых и ягодных
растений плохо переносят хлор, поэтому хлори-
стый калий для них лучше не использовать.
Калимагнезия (сульфат калия-магния) — серо-
ватый порошок (содержит около 27% окиси калия
и 16% магния). Растворимость — хорошая, недо-
статок: сильно пылит. Калимагнезия очень эффек-
6Н6
й 66 6
тивна на супесчаных и
песчаных почвах.
Зола (древесная) —
хорошее щелочное ка-
лийное удобрение: оно
обогащает почву ка-
лием, а также фосфо-
ром и микроэлемен-
тами, уменьшает кис-
лотность. Хранить дре-
весную золу надо в за-
крытых емкостях, куда
не попадает вода, ко-
торая отрицательно
влияет на ее полезные
свойства.
и
Схематическое изображение процесса фотосинтеза
Магний
Это элемент, без ко-
торого невозможно об-
разование хлорофилла.
Его вносят осенью при
перекопке почвы.
Из магниевых удо-
брений заслужива-
ет внимания доломит
(содержит 21% окиси
магния), доломитизи-
рованный известняк
(процент магния мень-
ше, чем
ломите),
магний
магния)
в чистом до-
сернокислый
(16% окиси
и бормагние-
235
вые отходы (содержат 1-2% бора и 13-14% оки-
си магния). При внесении таких калийных удобре-
ний, как калимаг и калимагнезия, почва обогаща-
ется одновременно и калием, и магнием.
В большинстве случаев магний вносят при из-
вестковании почв, используя магнийсодержащие
удобрения. В таком случае растения на длительное
время обеспечиваются этим элементом.
Почвы и удобрения
Железо
Тоже необходимо для образования хлорофил-
ла. Оно поддерживает и другие жизненно важные
процессы, но обычно растениям достаточно его
естественного содержания в почве. Бледные лис-
тья указывают на недостаток железа (внимание:
такое иногда наблюдается из-за избытка в по-
чве кальция). В таких случаях фруктовые деревья
можно полить 1%-ным раствором железного купо-
роса.
Комплексные удобрения
Их много, они разные по составу: с различны-
ми соотношениями элементов питания — азота,
фосфора, калия, магния, отдельных микроэлемен-
тов. В зависимости от этого показателя, выпуска-
ют различные марки таких удобрений: например,
нитрофос марки А или нитрофос марки Б. Иногда
для внесения требуемой дозы NPK (азот, фосфор,
калий) приходится добавлять недостающее коли-
чество того или иного компонента.
Удобрения продаются со стандартными этикет-
ками. Маркировка на удобрении 10-10-10 озна-
чает, что в нем содержатся 10% азота, 10% фос-
фора и 10% калия (см. рис. 7.2). В сумме это дает
30% элементов питания растений. Следовательно,
в 100 кг удобрения 10-10-10 (N-P-K) содержится
10 кг азота, 10 кг фосфора (в пересчете на Р2О5) и
10 кг калия ( в пересчете на К2О), что составляет в
сумме 30 кг из 100 кг.
Остальные 70% (70 кг из 100 кг) состоят из сопут-
ствующих ионов и инертных материалов, которые
служат носителями и наполнителями. Например, в
сульфате калия вес сульфатного иона составляет
часть рассматриваемых 70%.
Доступный
Азот фосфат Калий
<N) 7p2OJ
Рис. 7.2 Упаковка удобрений со
стандартной этикеткой
Большинство комплексных удо-
брений содержат азот, поэтому
вносить их лучше весной, чтобы
он не вымывался.
236
Ваш сад
Микроудобрения защищают рас-
тения от болезней, усиливают про-
цессы оплодотворения, плодообра-
зования и усвоения питательных
веществ. Их растениям надо совсем
немного. Часто бывает вполне до-
статочно естественного содержа-
ния микроэлементов в почве. Но на
тех участках, где интенсивно выра-
щивают различные культуры, а по-
тому расход питательных веществ
повышен, целесообразно время от
времени их вносить. Микроудобре-
ния рекомендуется применять в
виде некорневых подкормок в пе-
риод роста и развития растений.
Разные добавки содержат неодинаковое ко-
личество элементов питания, нужных в каждом
конкретном случае, поэтому приходится пере-
считывать рекомендуемую дозу на тот вид удо-
брений, который имеется. Ее следует умножить
на 100 и разделить на процент действующего ве-
щества в удобрении. Например, на 1 м2 земли ре-
комендуется внести 5 г фосфора (в действующем
веществе — Р2О5) • Если в качестве удобрения вы-
бран гранулированный суперфосфат, то в нем со-
держится 20% этого элемента. Значит, доза фос-
форного удобрения составит: 5x100:20 = 25 г.
Калийная селитра (азотнокислый калий) —
сложное азотно-калийное удобрение, которое со-
держит не менее 13,5% азота и 45,6% калия. Это
кристаллический белый порошок с желтовато-се-
рым оттенком. Хорошо растворяется в воде, обла-
дает слабой гигроскопичностью. Является физио-
логическим щелочным удобрением. При хранении
может слеживаться. Можно применять под все
овощные культуры как основное удобрение и при
подкормке.
Аммофос содержит 30-40% усвояемой фос-
форной кислоты и 11-13% азота. Выпускают его
в виде гранул и порошка. Хорошо растворяется в
воде. Для использования его под овощные культу-
ры необходима добавка других элементов.
Диаммофос содержит до 53% фосфора и 21%
азота. Выпускается в виде гранул белого цвета,
водорастворимый. Использовать его можно под
все овощные культуры.
Нитрофоска — сложное удобрение, содер-
жит азот, фосфор и калий (от 12 до 17% каждо-
го). Хорошо растворяется в воде, не слеживает-
ся. Применяется на всех почвах, под все овощные
культуры и картофель.
Микроудобрения
Обычно почва богата микроэлементами, кото-
рые периодически вносят под овощи, кроме того,
их много в навозе. Только при многолетнем выра-
щивании овощей исключительно на минеральных
удобрениях возникает необходимость внесения в
почву микроэлементов. В дерново-подзолистых
237
почвах чаще всего недостает молибдена и бора. На
торфяно-болотных почвах нередко ощущается не-
достаток меди.
Почвы и удобрения
Органические удобрения
Они очень хорошо влияют на качество по-
чвы, повышая содержание в ней питательных ве-
ществ.
Органические удобрения могут быть животного
и растительного происхождения. Навоз, навозная
жижа, птичий помет, фекалии кроме питательных
веществ содержат и микроэлементы. И все это, как
правило, — в приемлемой для растений форме.
Органические удобрения животного
происхождения
Навоз. Пожалуй, лучшее органическое удобре-
ние. Он представляет собой смесь твердых, жид-
ких экскрементов и подстилки сельскохозяйствен-
ных животных. Различают, кроме того, полужид-
кий навоз, состоящий из твердых и жидких экс-
крементов, а также жидкий (разбавленный во-
дой).
Однако такой навоз вносить в почву очень труд-
но. Чтобы лучше сохранить удобрение и умень-
шить потери им азота, его закладывают в штабель,
а сверху закрывают слоем торфа (15-20 см). Для
обогащения навоза в
него добавляют фос-
форные удобрения: на
1т — 15-25 кг просто-
го суперфосфата или
50-60 кг фосфоритной
муки.
Норма внесения
удобрения зависит от
его качества и типа
почвы выращиваемых
культур. В легкую его
Таблица. 7.1
Нормы высева семян лучших сидератов
(кг на 100 м2)
В центральных районах В южных районах
Люпин 2,0 Пелюшка 1,0
Фацелия 0,15 Фацелия 0,15
Горчица 0,2 Чина 1,8
Горох 1,8 Вика грузинская 1,0
238
Ваш сад
Качество навоза зависит от сте-
пени его разложения. Чтобы стать
доступными для растений, органи-
ческие удобрения должны разло-
житься (перегнить), превратившись
в простые минеральные соли. Вне-
сение свежего навоза, с неразло-
жившейся соломой, может нанести
вред зеленым питомцам.
вносят меньше и, как правило, весной, в тяже-
лую — больше (целесообразнее осенью). В тяже-
лую и влажную почву удобрение следует заделы-
вать мелко, в легкую — глубже. Оставленный на
поверхности навоз теряет много азота.
Удобрение также можно вносить как жидкую
подкормку. Коровяк закладывают в бочку до по-
ловины, доливают водой почти доверху и оставля-
ют на 2 недели для брожения, периодически поме-
шивая. Перед внесением в почву раствор коровя-
ка разбавляют водой в 2-4 раза. Чем суше почва,
тем больше надо добавлять воды. На 1 м2 участка
обычно вносят 1 ведро раствора.
Навозная жижа — быстродействующее азот-
но-калийное удобрение. Применяют для подкорм-
ки растений и приготовления компостов. Азот и
калий находятся в навозной жиже в легкодоступ-
ной форме. При использовании для подкормки
такого удобрения его в 2-3 раза разбавляют во-
дой, добавляют на 1 ведро 20-25 г суперфосфата
и вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м2.
Для приготовления торфонавозного компоста
на 1 т подсушенного торфа расходуют от 0,5 до
2 т жижи (количество зависит от содержания пи-
тательных веществ).
Птичий помет — полное органическое удо-
брение. Наиболее богат питательными вещества-
ми помет кур и голубей. Применяют удобрение
ранней весной, из расчета 500 г на 1 м2, но чаще
используют для подкормок: 1-2 кг помета разво-
дят в 1 ведре воды и вносят в количестве 1,5 л на
1 м2 в канавки или лунки, которые сразу засыпа-
ют почвой.
Если помет свежий, то 1 его часть разводят в
2 частях воды и оставляют бродить на 10-14 дней,
периодически помешивая. Перед употреблением
полученную массу следует еще разбавить водой в
соотношении 1:10.
Помет также бывает полуразложившийся, ко-
торый некоторое время хранился за пределами
птичника (например, в куче под пленкой в зим-
ний период).
Фекальные удобрения — органика, довольно
богатая азотом. В среднем содержат 0,4% азота,
по 0,16-0,17% фосфора и калия. Азота в фекалиях
239
в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора — при-
мерно столько же, а вот калия в 3-4 раза меньше.
Азот в фекалиях на 70-80% находится в виде ам-
миака, поэтому хорошо усваивается растениями.
Наибольший эффект фекальные удобрения дают
при компостировании их с торфом с добавлени-
ем фосфоритной муки. Фекалии смешивают с тор-
фом, складывают в рыхлые кучи и выдерживают
2-3 месяца. Вносят торфофекальные компосты в
количестве 1,5-4 кг на 1 м2.
Почвы и удобрения
Органические удобрения
растительного происхождения
Применяются для улучшения физических
свойств почвы — разрыхления ее.
Торф, в зависимости от условий образования,
делится на верховой, низинный и переходный.
Верховой — малоразложившийся, кислый, для не-
посредственного использования в качестве удобре-
ния непригоден. Может использоваться лишь для
приготовления компостов. Верховой торф компо-
стируют щелочным или кислым способом.
При щелочном компостировании к торфу при-
бавляют известь или золу: на 1 т сырого торфа —
30-50 кг извести или 50-75 кг древесной золы (ко-
личество торфяной золы должно быть в 2 раза боль-
ше). Для приготовления компостов с золой торф
берут с pH выше 5. В процессе компостирования
азот торфа частично высвобождается и переходит
в доступную для растений форму. Минимальный
срок компостирования — 6 месяцев; лучше ком-
пост выдерживать 1 год и даже больше.
При кислом способе компостирования проис-
ходит растворение фосфоритной муки, и элемент
переходит в усвояемое состояние; сам же торф, в
результате смешивания с фосфоритной мукой, не-
сколько утрачивает кислотность.
В этом случае на 1 т сырого торфа добавляют
10-20 кг фосфоритной муки, в зависимости от
кислотности породы. Для активизации процес-
са разложения торфа в компост можно добавить
примерно 10% фекальных удобрений, куриного
помета или навоза.
Трехсекционное сооружение для
компоста. В секциях компост раз-
ной зрелости
В садах также следует при-
менять сидераты: они могут зна-
чительно восполнить недостаток
органических удобрений. В между-
рядьях, не занятых под овощи и
землянику, сидераты высевают
ежегодно во II половине июля. В
течение первой половины лета до
посева сидератов почву содержат
под черным паром. Семена их вы-
севают вручную и заделывают
граблями. К осени растения успе-
вают достаточно развиться и на-
копить до 4-6 и более кг зеленой
массы на 1 м2.
240
Ваш сад
Компост считается готовым, если
он представляет собой относитель-
но однородную, темную рассыпча-
тую массу. Лучший срок компости-
рования 3-4 летних месяца; для
медленно разлагающихся материа-
лов (опилки, иглы хвойных пород,
стружка) этот период составляет
1-2 года. Готовый компост можно
просеять через грохот с крупными
ячейками (3x3 см). Вносить ком-
пост можно в любое время на всех
почвах и под все культуры (из рас-
чета 4-6 кг на 1 м2 — в зависимо-
сти от типа почв).
Как при кислом, так и при щелочном компо-
стировании торфа кучи при закладке и по мере
подсыхания надо поливать. В первом случае для
полива лучше использовать навозную жижу или
фекалии, а во втором — воду.
Низинный торф имеет слабокислую или ней-
тральную реакцию; пригоден как в качестве удо-
брения, так и для приготовления компостов. Его
предварительно просушивают, выдерживают не-
сколько месяцев в штабелях, а затем компостиру-
ют с навозом, навозной жижей, фекалиями, пти-
чьим пометом или другими быстроразлагающи-
мися органическими материалами.
Осадок (отсад, отстой, ил) — ценное азотное
удобрение. Различают осадок с отстойных квар-
талов (иловых площадок), предварительно вы-
держанный, и осадок, термически высушенный,
предварительно обезвоженный на вакуум-филь-
трах и подвергнутый обработке горячим возду-
хом. Под одно взрослое дерево (10 м2) вносят по
30 кг осадка с иловых площадок или 10 кг терми-
чески высушенного, с добавлением 0,5 кг просто-
го суперфосфата и 0,4 кг хлористого калия.
Компост. На участке всегда есть различные
растительные отходы (выполотые сорняки, опав-
шие листья, ботва картофеля и т. п.). Все они при-
годны для компостирования.
На месте, отведенном под компостную кучу (ди-
аметром не более 2 м), снимают верхний слой по-
чвы на глубину 20 см. Затем насыпают подушку
из торфа слоем 10-15 см или из почвы (5-7 см).
На приготовленное основание кладут компостный
материал слоями толщиной 15-30 см. Каждый
слой увлажняют водой или навозной жижей, рас-
твором фекальных удобрений или куриного по-
мета (можно добавлять минеральные удобрения)
и присыпают тонким слоем земли. Компост сле-
дует систематически увлажнять и через 1-2 ме-
сяца перекапывать так, чтобы верхние слои ока-
зались внизу, а нижние — наверху. В результате
такого перемешивания улучшается доступ возду-
ха, растительные остатки быстрее перегнивают.
Перекладывать компост лучше вилами, а не лопа-
той.
8. Строение растений
К плодовым и ягодным растениям относят многие
деревья, кустарники и полукустарники, а также не-
которые травянистые многолетники. Основные ве-
гетативные органы у таких культур (как и у других
высших растений) — корни, стебель (ствол) и лис-
тья — обеспечивают их рост и питание (см. рис. 8.1).
У плодовых растений ясно различимы надземная
часть и корневая система; граница между ними (ме-
сто их соединения) называется корневой шейкой.
Надземная часть плодового дерева начинает-
ся от корневой шейки и включает ствол и крону.
Нижняя часть ствола, до первой боковой ветви, —
это штамб. Продолжение штамба, т. е. ствол выше
первой скелетной ветви, называется центральным
проводником, или лидером; он несет скелетные и
обрастающие ветви. Первые — сучья, или ветви
1-го порядка; на них располагаются ветви 2-го по-
рядка; на тех — 3-го и т. д. На стволе и скелетных
ветвях различных порядков развиваются обраста-
ющие ветви (прирост текущего года) — ростовые и
плодовые образования.
Все разветвления надземной части, включая
центральный проводник, составляют крону пло-
дового дерева. Она может быть пирамидальной,
шаровидной, раскидистой и другой формы — в
зависимости от характера отхождения от ствола
основных сучьев.
У семечковых пород (яблони, груши) различают
следующие типы обрастающих образований:
• ростовые побеги — молодые, текущего года,
они обеспечивают ежегодное разрастание кроны;
Камбий — активная ткань в не-
сколько слоев делящихся клеток и
расположенная между древесиной
и корой. Обычно камбий образует
непрерывный слой, одевающий
древесину подобно цилиндру.
242
Ваш сад
> Крона
• волчки (жировые, водяные побеги) — сильные,
вертикально направленные, с длинными междо-
узлиями и крупными листьями. Они обычно раз-
виваются на стволе и на основных скелетных вет-
вях из спящих почек. У старых плодовых деревьев
волчки служат для восстановления кроны.
К обрастающим плодовым образованиям от-
носятся кольчатки — короткие плодовые веточки
(3-5 см), копьеца — средней величины (5-15 см),
плодовые прутики — длинные (более 15 см) плодо-
вые приросты и плодовая сумка (плодовая матка):
образуется у некоторых сортов яблонь и груш из
верхушечной почки. Плодовые образования пло-
доносят несколько лет; по мере старения их уко-
рачивают (омолаживают) или вырезают.
У косточковых пород плодовые образования не-
сколько иные, чем у семечковых. У вишни они име-
ют вид букетных веточек длиной от 0,5 до 2 см, с
2-10 цветковыми и 1 (на вершине
побега) ростовой почками. Букетные
веточки плодоносят первые 3-^4 года,
в последующие — нерегулярно, а че-
рез 7-8 лет обычно отмирают. У не-
которых сортов слив плодовые ве-
точки заострены и напоминают ко-
пьецо семечковых.
У косточковых, семечковых и
плодовых пород различают веге-
тативные (ростовые и листовые) и
генеративные (репродуктивные,
цветковые, плодовые) почки.
Вегетативные почки бывают нор-
мальные и спящие. Нормальные ве-
гетативные почки трогаются в рост
на следующий год после образова-
ния. Спящие, или скрытые, оста-
ются в состоянии покоя в течение
многих лет и просыпаются лишь в
результате внешнего воздействия
(обрезка деревьев, повреждение,
Рис. 8.1 Схема строения дерева:
О — ствол, или центральный проводник, или лидер; 1 —скелет гибель ЛИСТЬеВ И Т. Д.).
ные ветви 1 го порядка ветвления; 2 — скелетные ветви 2-го
порядка ветвления; 3 — скелетные ветви 3-го порядка ветвле-
ния; 4 — скелетные корни;
Ц — обрастающие веточки, Ш -— штамб; А — место прививки;
М — корневая мочка, всасывающие корни
Кроме пазушных и верхушечных
почек (развиваются в пазухах лис-
тьев или на верхушках побегов) у
плодовых растений различают еще
243
придаточные (на корнях и стеблях), которые игра-
ют большую роль при размножении растений от-
водками, порослью и черенками.
Генеративные почки бывают чисто цветковые
(например, у вишни) и смешанные, которые обра-
зуют не только цветки, но и побеги (у яблони, гру-
ши). У ряда косточковых пород (некоторые сорта
сливы) наблюдаются групповые образования: в се-
редине — листовая почка небольшого размера, а
по бокам — 1-2 более крупные цветковые.
У большинства плодовых и ягодных пород цвет-
ки — обоеполые, т. е. в них есть мужские (тычин-
ки) и женские (пестики) части. Но у некоторых
культур цветки — раздельнополые. При этом муж-
ские и женские цветки могут размещаться как на
одном растении, так и на разных. В первом случае
это будут однодомные растения — лещина, во вто-
ром — двудомные: клубника, облепиха.
У большой части сортов плоды завязываются
только при опылении пыльцой других растений,
но той же породы. Такие сорта называются само-
бесплодными, или перекрестноопыляющими-
ся. К ним относятся многие сорта яблонь и груш.
Некоторые сорта вишни (Жуковская, Молодежная,
Октава) и сливы (Память Тимирязева, Венгерка
Московская, Ренклод Советский) могут давать уро-
жай и после оплодотворения пыльцой того же рас-
тения. Такие сорта называются самоплодными.
Даже самоплодные сорта лучше плодоносят при
перекрестном опылении. Низкие урожаи вишни
часто связаны с недостатком опылителей.
Плодовые деревья способны образовывать очень
много цветков, но лишь небольшая их часть даст
плоды. Так, при обильном цветении яблони и гру-
ши только в 5-7% цветков завязываются плоды,
и этого бывает достаточно, чтобы обеспечить нор-
мальный урожай. Для регулярного плодоношения
надо добиться ежегодного умеренного цветения.
При чрезмерной закладке цветковых почек про-
водят сильную обрезку плодовых образований или
уничтожают лишние цветки, а позже — слабые за-
вязи.
Корневая система — орган, в котором созда-
ются и накапливаются органические соединения
(аминокислоты, белки). Корни поглощают из по-
Строение растений
Плодовые породы, высаживае-
мые для опыления основных со-
ртов, носят название сортов-опы-
лителей. Его производят главным
образом пчелы, поэтому в сады
необходимо привлекать достаточ-
ное количество пчел при помощи
посева между деревьями некта-
роносов (гречиха, донник).
244
Ваш сад
В короткий весенний период
запас питательных веществ рас-
ходуется на цветение, а также на
рост побегов и листьев. К середине
июня он обычно истощается. По-
сле этого корни начинают расти
за счет поступления питательных
веществ, образуемых растениями в
процессе фотосинтеза. Если в это
время условия для роста корней
будут неблагоприятными, то пло-
довое дерево окажется не готово к
зиме. Урожай определяется уходом
за деревьями в предыдущем году
и условиями их зимовки. Учитывая
особенности роста корневой систе-
мы, очень важно осенью вносить
азотные удобрения.
чвы воду и минералы, а также выделяют некото-
рые органические вещества, которые способству-
ют развитию в ней полезных для питания расте-
ний микроорганизмов. Эти функции корневой си-
стемы выполняют самые мелкие — всасывающие
(активные, питающие) корешки.
По характеру размещения в почве различают
корни горизонтального и вертикального направ-
лений.
Горизонтальные корни играют главную роль в
питании плодового дерева. Основная масса таких
корней плодовых деревьев и ягодных кустарни-
ков размещается в гумусовом горизонте, т. е. на
глубине 10-25 см. От ствола дерева корни растут
радиально, причем гораздо быстрее, чем ветви.
Диаметр корневой системы плодовых деревьев
и ягодных кустарников больше кроны обычно в
1,5-2 раза, потому-то и обрабатываемая площадь
приствольного круга должна быть больше диа-
метра кроны. Надо учитывать также, что около
штамбов деревьев корни располагаются ближе к
поверхности.
Вертикальные корни укрепляют дерево в по-
чве и обеспечивают его водой и минеральными
веществами из более глубоких горизонтов. По ди-
аметру различают скелетные и обрастающие кор-
ни. Первые создают остов корневой системы, ко
вторым относят корни диаметром меньше 3 мм.
На обрастающих (проводящих, одревесневших)
корнях размещаются всасывающие корешки.
У плодовых и ягодных культур корневая систе-
ма развивается в течение всего вегетационного
сезона, но наиболее интенсивно — в начале лета и
осенью (главным образом, в листопад).
У корневой системы в первую очередь повреж-
даются всасывающие корешки, а при сильном
промерзании почвы — и проводящие. Замечено,
что запоздавшая осенняя обработка почвы усили-
вает подмерзание корней.
^Возможные неудачи. Внимание: вносить
удобрения и перекапывать почву следует сразу
после сбора урожая.
1 Посадка_______
Одна из самых ответственных работ, кото-
рые проводятся на участке, — посадка растений.
Высаживать их надо в период покоя: осенью, по-
сле листопада, или весной — до распускания по-
чек. Осеннюю посадку нужно производить не
позднее чем за месяц до наступления заморозков.
При запоздалой посадке не успевают образовать-
ся всасывающие корешки, и растение не получает
влагу из почвы. Следует помнить, что и в зимнее
время влага у саженца испаряется. А если с осени
она не пополнялась, то растение погибнет.
В холодную ветреную погоду саженцы не столь-
ко вымерзают, сколько высыхают.
Посадочные ямы готовятся заранее: для весен-
ней посадки — осенью, для осенней — за 3-4 не-
дели до посадки.
На место предполагаемой посадки ставят ко-
лышек. К его нижней части прикрепляют шпагат
длиной 0,5 м с гвоздем на конце. Далее при помо-
щи гвоздя на земле прочерчивают круг — это бу-
дет диаметр посадочной ямы. Ее глубина должна
быть не менее 60 см. Размер посадочной ямы за-
висит от размеров корневой системы саженца.
В любом случае корни должны располагаться в
яме свободно. (Размер ямы — не менее 50x50x60 см,
но он может быть и больше. Кроме того, корневая
система может быть, например, однобокой.) При
копке ямы верхний, плодородный (темного цвета)
слой укладывают в одну сторону (его затем исполь-
зуют при посадке), а нижний — в другую (эту землю
разбрасывают в междурядьях). При необходимости
в качестве дренажа дно ямы засыпают битым кир-
пичом или щебенкой.
Чтобы наиболее полно исполь-
зовать площадь приусадебных
участков, применяют так называе-
мые уплотненные посадки. С этой
целью между яблонями и грушами
сажают деревья этих же пород,
привитые на карликовых подво-
ях, или вишни. В молодых садах
между плодовыми деревьями вы-
саживают ягодные кустарники,
землянику, овощные культуры.
Не следует в этих междурядьях
сажать высокостебельные культу-
ры — подсолнечник, кукурузу. Не
рекомендуется также высаживать
в междурядьях малину и ежевику:
они засоряют участок отпрысками.
Когда основные плодовые дере-
вья — яблоня и груша — достигнут
полного плодоношения и займут
всю отведенную им площадь, вы-
ращивание в междурядьях овощей
и земляники следует прекратить.
При планировке участка под ово-
щи и землянику должна быть отве-
дена самостоятельная площадь.
246
Ваш сад
Если корни подсохли в пути, то
их опускают в воду на 12—24 часа.
В местах, где есть опасность подтопления, мож-
но сделать более основательный дренаж: в самой
низкой части посадочной ямы буром делается ка-
нал глубиной 1-1,5 м, который засыпается би-
тым кирпичом и щебенкой. Затем в яму вносятся
предпосадочные удобрения.
Плодовые растения на сырых и болотистых
участках можно высаживать на холмики (см. рис.
9.1). Для этого после разбивки участка под сад на
местах посадки деревьев вбивают колья длиной
1,3-1,5 м и толщиной 6-7 см. Около каждого кола
по поверхности почвы рассыпают органические
удобрения (7-8 кг на 1 м2). Землю вокруг кола пе-
рекапывают в диаметре 3 м на глубину 20-25 см.
К колу подвязывают саженец.
Затем берут почву за пределами перекопанно-
го круга и набрасывают ее в центр — пока не об-
разуется холмик. Его высота зависит от уровня
стояния грунтовых вод: на участках, где они за-
легают на глубине 0,5-1 м от поверхности почвы,
она составляет 40-70 см, на глубине 1-1,5 м —
30-40 см. Для ягодных кустарников и земляники
холмики могут быть в 2 раза ниже. По мере раз-
растания корневой системы растений диаметр
холмика увеличивают.
Посадку лучше производить вдвоем (один че-
ловек держит саженец, другой подсыпает грунт и
утрамбовывает). Перед посадкой у саженца уда-
ляют поломанные ветки, а поврежденные корни
обрезают до здоровой древесины.
Во время посадки необходимо обратить вни-
мание на положение корневой шейки
относительно уровня почвы.
После посадки земля утрамбовыва-
ется ногами (носок ноги должен быть
направлен к стволику, упор на пятку),
делается бороздка для задержки воды
в приствольном круге, производится
обильный полив, а почва мульчирует-
ся торфом, опилками или перегноем.
В Нечерноземной зоне посадки луч-
ше делать весной: в этом случае рас-
тения приживаются и растут лучше.
Приобретенные же поздней осенью са-
женцы на зиму лучше прикопать. Для
247
этого на самом высоком месте — там, где не за-
стаивается вода — выкапывают канаву: северная
стенка — вертикальная, южная — пологая. Глубина
у вертикальной стенки — 50-60 см. Саженцы укла-
дывают в канаву, слегка присыпают землей или
песком, основательно поливают водой (чтобы по-
чва заполнила все пустоты между корнями), а по-
том еще добавляют земли, укрыв корни. С насту-
плением заморозков всю канаву засыпают землей,
оставив на поверхности лишь кончики веток. Для
защиты саженцев от мышей их накрывают лап-
ником.
Каждый географический пояс характеризует-
ся конкретными тепловым и водным режимами.
В свою очередь конкретная культура для своего
произрастания требует определенного количества
Посадка
Таблица. 9.1
Особенности посадки садовых культур
Культура Расстояние ,м
В ряду Между рядами
Яблоня и груша с объемными кронами на сильных подвоях 4 6
Яблоня и груша в виде паль- метты на сильнорослых подвоях 3 4
Яблоня с объемной кроной на сильнорослом подвое с кленовой вставкой и на полукарликовом подвое 3 5
Яблоня и груша с объемными кронами на карликовых подвоях 2,5 3
Яблоня и груша в виде паль- метты на карликовых подвоях и со вставкой карликового подвоя 2 3
Вишня 3 4
Слива с объемной кроной 2,5 4
Слива в виде пальметты 3 3
Смородина черная, красная и белая 1,5 2
Крыжовник 1,5 1,5
Малина, ежевика 0,5 1,5
Облепиха 2,5 3
Жимолость съедобная 1,5 2
Черноплодная рябина 2,5 3
Ирга 2,5 3
248
Ваш сад
Размер приусадебного сада
определяется величиной участка,
а также возможностью выпол-
нения своими силами работ по
уходу за ним. Можно порекомен-
довать следующий примерный
состав плодовых посадок и ягод-
ников: яблони — 10 деревьев (в
том числе 5 зимних, 3 осенних
и 2 летних сорта); груши — 2;
вишни и сливы — 8 деревьев;
ягодников — 40-50 кустов, в том
числе смородина — 15-20 кустов
(из них черная смородина — 10-
15, красная — 3, белая — 2),
крыжовник — 10-15 кустов и ма-
лина — 20; земляника — 250-300
кустиков. В состав насаждений
рекомендуется вводить черно-
плодную, мичуринскую или неве-
жинскую рябину.
В южных районах страны це-
лесообразен такой состав сада:
яблони — 8 деревьев (в том числе
4 зимних и по 2 осенних и летних
сорта); груши — 2; айва, слива,
абрикос, персик и вишня (или
черешня) — по 2 дерева; вино-
град — 20-30 кустов; земляни-
ка — 300 кустиков. Все плодовые
и ягодные растения дают более
высокие урожаи при перекрест-
ном опылении, поэтому надо, что-
бы каждая культура была пред-
ставлена в саду не менее чем 2
сортами.
тепла и влаги. Нередко садоводы забывают, что
далеко не все может расти в их местности.
Самая распространенная плодовая культура на
садовом участке — яблоня. Ввиду многообразия
сортов может расти на различных почвах. При
правильном сочетании сортов, подвоев, выносли-
вых скелетообразователей и способов выращива-
ния культуру можно возделывать почти в любом
районе России — даже в Сибири. Непригодны для
выращивания яблонь лишь низины, впадины и
замкнутые котловины, где цветки могут повреж-
дать поздние заморозки. Ее можно выращивать
при уровне стояния грунтовых вод 1-1,5 м от по-
верхности почвы (при использовании карликово-
го подвоя).
Груша по зимостойкости уступает яблоне. Она
более требовательна к почве и климатическим
условиям. Сажать ее следует на теплых, возвы-
шенных местах, с суглинистыми и супесчаными
почвами и легкими, водопроницаемыми подпо-
чвами. Совершенно непригодны для груши ни-
зины, впадины, замкнутые котловины и участки,
где уровень грунтовых вод ближе 1,5 м к поверх-
ности.
Черноплодная рябина (арония) хорошо рас-
тет на супесчаных и среднесуглинистых почвах,
а также на осушенных торфяниках. На тяжелых
суглинистых и легких песчаных почвах плодоно-
сит хуже. Зато она «мирится» с кислыми почвами.
Морозоустойчивость ее значительно ниже, чем
смородины; этот показатель у нее скорее прибли-
жается к таковому малины и крыжовника.
Облепиха лучше растет на легких супесчани-
ках (с pH 6,5-7). На тяжелых глинистых почвах
развивается плохо. Она не выносит заболоченных
почв и участков, на которых застаивается вода.
Этой светолюбивой культуре нужны хорошо дре-
нированные и в то же время достаточно увлаж-
ненные места.
Под вишни и сливы следует выделять более
возвышенные, хорошо освещенные и прогревае-
мые участки. Лучше всего для этого подходят ме-
ста вблизи заборов, строений, где создается более
теплый микроклимат, а зимой больше накаплива-
ется снега.
249
Под эти культуры не годятся участки, располо-
женные на пониженных частях рельефа, в зам-
кнутых котловинах, где в конце зимы наблюдает-
ся резкое колебание температуры, а весной часты
заморозки. На участках с уровнем грунтовых вод
1-1,5 м вишни и сливы сильно страдают от под-
мерзания. Реакция почвенного раствора должна
быть близкой к нейтральной (pH 6,5-7). Мало при-
годны под вишню и сливу кислые торфянистые,
заболоченные, песчаные и тяжелые глинистые по-
чвы; подходят супесчаные и суглинистые.
Черная смородина относится к числу зимостой-
ких ягодников. Она хорошо растет и плодоносит на
влагоемких тяжелых и средних суглинках. Не уда-
ется на заболоченных почвах и участках с уровнем
грунтовых вод ближе 0,7 м к поверхности.
Черная смородина чувствительна к повышен-
ной кислотности и лучше «чувствует себя» при pH
6-6,5. На кислых почвах растет плохо: сильнее по-
вреждается грибными болезнями, с куста осыпа-
ются ягоды. Нуждается в защите от ветра зимой и
ранней весной.
Красная и белая смородина не удаются на
низких и сырых местах, плохо переносят затене-
ние. Для них больше подходят открытые высокие
места, защищенные от северо-восточных ветров.
Культуры хорошо растут и плодоносят на богатых
перегноем легких и средних суглинках.
Крыжовнику пришлись «по вкусу» глинистые и
суглинистые почвы, обеспеченные удобрениями — в
первую очередь органическими. Участок должен
быть хорошо освещен солнцем. Поскольку эта куль-
тура недостаточно морозоустойчива, то для луч-
шей зимовки нуждается в снеговом покрове. Не
следует сажать ее в низине и в местах, где заста-
ивается вода, с близким уровнем стояния грунто-
вых вод. Крыжовник нельзя выращивать под кро-
нами плодовых деревьев: в этом случае он сильно
страдает от мучнистой росы и плохо плодоносит.
Малина и ежевика не переносят избыточную
влажность. Корневая система малины не выдер-
живает даже кратковременного затопления и при
посадке на сыром участке зимой может вымерз-
нуть. Эти культуры требуют почв с высоким пло-
дородием. Изо всех ягодных культур малина и еже-
Посадка
Техника посадки саженцев ягод-
ных культур — такая же, что и
плодовых саженцев.
Процесс посадки земляники не-
сложен, но требует внимательно-
сти. Эта культура не переносит ни
глубокую, ни мелкую посадку. У
рассады земляники после уплотне-
ния почвы корневая шейка обычно
находится вровень с поверхнотью,
а верхушечная почка (сердечко)
не должна быть засыпана землей.
Если корни у рассады длинные,
то их подрезают: они не должны
загибаться в почве. Для лучшей
приживаемости их перед посадкой
обмакивают в земляную болтушку
или в раствор глины и коровяка
густоты сметаны.
Сразу же после посадки расса-
ду поливают из расчета 0,5-0,8 л
воды на растение. После полива
ее поправляют, а ряды мульчиру-
ют торфом или перегноем. Мульча
сохраняет влагу в почве, предо-
храняет сердечко от заиливания и
предотвращает гибель растений от
осенне-весенних выпреваний.
Сажать землянику лучше в пас-
мурную или дождливую погоду.
В жаркие дни это лучше делать
вечером и обязательно притенять
свежескошенной травой или бума-
гой.
250
Ваш сад
вика наиболее требовательны к выбору места: они
хорошо растут и плодоносят только на защищен-
ных от ветра, хорошо освещенных и прогревае-
мых участках.
Идеальной по механическому составу почвой
для малины и ежевики являются хорошо дрени-
рованные средние суглинки. Песчаные пригод-
ны только при обильном органическом удобрении
и поливе. Реакция почвенного раствора долж-
на быть в пределах 5,8-6,7, а уровень залегания
грунтовых вод — не ближе 1 м к поверхности.
Земляника влаголюбива, но не переносит за-
стоя воды. Ее можно выращивать на всех почвах,
но лучше — на среднесуглинистых и супесчаных.
Глинистые и песчаные должны быть удобрены ор-
ганикой. Внимание: избыток питательных ве-
ществ в почве приводит к сильному росту ку-
ста в ущерб урожаю. Хорошо растет и плодоно-
сит земляника на почвах с pH не ниже 5.
^Возможные неудачи. Это растение нези-
мостойкое, и при отсутствии снежного покрова
может вымерзнуть.
Хорошо размещать плодовые и ягодные расте-
ния на участке рядами, соблюдая необходимый
интервал между ними. Расстояние при посадке
зависит от силы роста и способа формирования
кроны дерева или куста.
Таблица. 9.2
Размеры посадочных ям
для плодовых и ягодных культур
Культура Посадочная яма
диаметр, см глубина, см
Яблоня и груша на сильном подвое 100—120 60—70
Яблоня на сильнорослом подвое со вставкой или на полукарликовом подвое 100 50
Яблоня и груша на карликовом подвое 90 40
Вишня, слива, облепиха, черноплодная рябина, ирга 80 40
Крыжовник, смородина, жимолость съедобная 60 30
Малина, ежевика 50 30
251
Для приусадебного сада можно рекомендовать
следующие сорта плодовых и ягодных культур:
В центральных районах России
Яблоня: летние сорта — Аркад летний, Винное,
Грушовка московская, Душистое, Дочь Папировки,
Июльское Черненко, Коробовка, Коричное поло-
сатое, Мирончик, Память Лаврика, Папировка,
Суйслепское; осенние сорта — Антоновка-китай-
ка, Анисик омский, Балтика, Башкирский краса-
вец, Боровинка, Горноалтайское, Долго, Ижора,
Карельское полосатое, Мелба, Овальное Воронина,
Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Петряковское
осеннее, Уральское наливное; зимние сорта —
Антоновка, Пепин шафранный, Уэлси, Анис.
Груша: летние сорта — Бессемянка, Бергамот,
Бере зимняя Мичурина (для Центральной черно-
земной полосы), Дуля новгородская, Нарядная
Ефимова, Памятная, Северянка, Тонковетка,
Чижовская; осенние сорта — Барабашка, Бере
Аутса, Бере Октября, Бере народная, Бергамот
осенний, Бессемянка, Мраморная, Ленинградская,
Петровка, Пушкинская, Финляндская желтая,
Яркая.
Вишня: ранние сроки созревания — Аморелъ
Никифорова, Шпанка шимская; средние сро-
ки созревания — Владимирская, Горьковская,
Звездочка, Радуга, Рубиновая; поздние сроки со-
зревания — Жуковская, Зарница, Коростынская,
Любеком, Шубинка, Ширпотреб черная.
Слива: ранние сроки созревания — Волжская
красавица, Дружба, Евразия-21, Ренклод колхоз-
ный, Скороспелка красная, Скороспелка круглая,
Подарок Ленинграду; средние и поздние сроки
созревания — Венгерка пулковская, Виктория,
Золотое руно, Искра, Любимица, Мирная, Озимая
красная, Очаковская желтая, Павловская жел-
тая, Память Тимирязева, Ренколд куйбышевский,
Черная Зюзина.
Черная смородина: Голиаф, Белорусская слад-
кая, Оджебин, Карельская, Ленинградский вели-
кан, Лакстона, Лия плодородная, Мамкин, Минай
Шмырев, Пилот Александр, Приморский чемпион,
Победа, Сеянец голубики, Сентябрьская Даниэля,
8-я Девисона.
Посадка
Размещая на участке плодовые
и ягодные культуры, садовод дол-
жен учитывать не только их от-
ношение к свету, почве и другим
факторам, влияющим на их рост
и развитие, но и на расположе-
ние растений относительно друг
друга. Например, нежелательно
соседство малины и земляники,
поскольку у них общие вредители.
Лучше сажать рядом разные ягод-
ные культуры.
252
Ваш сад
Перед посадкой обрезают лишь
поврежденные концы корней (до
здорового места). Остальные кор-
ни сохраняют так как чем больше
остается на дереве корней и чем
они длинее и ветвистие, тем лучше
и быстрее оно приживается и рас-
тет после посадки.
Красная смородина: Варшевича, Герой,
Голландская красная, Джонкер Ван Тете, Красный
крест, Ненаглядная, Первенец, Ранняя сладкая,
Файя плодородная, Чулковская, Щедрая.
Белая смородина: Версальская белая,
Голландская белая, Ютербогская.
Крыжовник: Английский желтый, Авенариус,
Бразильский, Колхозный, Пионер, Русский жел-
тый, Московский красный, Смена, Сеянец Лефора,
Финик.
Малина: Барнаульская, Калининградская,
Награда, Новость Кузьмина, Новокитаевская,
Ранняя сладкая, Усанка, Мальборо.
Земляника: Комсомолка, Красавица Загорья,
Мускатная, Мысовка, Надежда Загорья, Пенелопа,
Поздняя из Загорья, Раиса, Рощинская, Мице
Шиндлер.
В южных районах России
Яблоня: Папировка, Налив белый, Астрахан-
ское красное, Боровинка, Кальвиль снежный,
Ранет шампанский, Ренет Симиренко, Розмарин,
Бойкен, Пепин лондонский.
Груша: Вильямс летний, Бере Боек, Бере
Арданпон, Любимица Клаппа, Кюре, Сеянец
Киффера.
Слива: Венгерка обыкновенная, Венгерка
итальянская, Анна Шпет, Ренклод Альтана,
Персиковая.
Вишня: Владимирская, Подбельская, Любская,
Апухтинская.
Черешня: Дрогана желтая, Дениссена жел-
тая, Наполеон розовая.
Абрикос: Краснощекий, Амброзия, Шалах,
Ахрари, Хурмаи.
Персик: Элъберта, Майфловер, Амсден,
Чемпион, Золотой юбилей, Гринсборо.
Земляника: Комсомолка, Иосиф Магомет,
Кулъвер, Киевская ранняя № 2, Коралка,
Чернобривка, Ранняя МОСВИРа, Ташкентская.
10. Размножение
Известны два способа размножения садовых
и ягодных растений: семенной и вегетативный.
Большинство наиболее распространенных культур
(яблоня, груша, вишня, слива, черешня, смороди-
на, крыжовник, земляника и многие другие) — пе-
рекрестноопыляемые растения, имеющие сложную
наследственную основу. Их потомство, полученное
семенным способом, не повторяет исходных роди-
тельских признаков и свойств: обычно величина и
качество плодов, а также урожайность ухудшают-
ся. По этой причине семенной способ в плодовод-
стве используют ограниченно: в селекции — для
выведения новых сортов; для выращивания подво-
ев; размножения слабоокультуренных видов расте-
ний (черноплодная рябина, облепиха и др.).
Для вегетативного размножения используют
как естественные (корневыми отпрысками, розет-
ками), так и искусственные способы (черенками,
отводками, прививкой).
По способам размножения растения делят на
корнесобственные и привитые. К корнесобствен-
ным относят культуры, размножаемые розетка-
ми, корневыми отпрысками (например, у малины
корневые черенки и есть корневые отпрыски)(см.
рис. 10.1), делением куста, отводками, корневыми
и стеблевыми черенками (стеблевые черенки бы-
вают одревесневшими и зелеными).
Розетками размножают землянику, которая об-
разует видоизмененные стелющиеся по поверх-
ности земли побеги (усоплети). При размножении
корневой порослью используют способность расте-
ний формировать придаточные почки на корнях,
Для получения однородного
потомства и сохранения ценных
качеств сортов и форм большин-
ство плодовых и ягодных растений
размножают вегетативно. При этом
способе растения восстанавливают
целостный организм из отдельных
органов и частей.
254
Ваш сад
3
Рис. 10.1 Способы размножения
корнесобственных растений:
1 — 3 — дуговидными, горизонтальцьсми
и вертикальными отводками
из которых затем отрастают корневые отпры-
ски, или корнепорослевые побеги. Это основной
способ при размножении малины. Корневой по-
рослью можно также размножить вишню, сливу,
алычу, айву и другие плодовые растения.
Крыжовник, клоновые подвои яблони и айвы
размножают отводками. Метод основан на спо-
собности этих растений формировать придаточ-
ные корни на присыпанных почвой стеблях. От
маточного растения отводки отделяют после уко-
ренения.
При получении вертикальных отводков рано
весной ветви маточных растений сильно обрезают,
оставляя пеньки высотой 3-5 см с частью однолет-
него прироста. Отрастающие побеги несколько раз
окучивают, доводя высоту до 25-30 см. Осенью
укоренившиеся побеги отделяют от маточного рас-
тения.
Для формирования горизонтальных отводков
поздней осенью или ранней весной сильные од-
нолетние приросты укладывают по радиусам в
бороздки глубиной 5-6 см и плотно пришпили-
вают (обычно деревянными крючками) к земле.
Отрастающие побеги окучивают, а осенью отде-
ляют от материнского растения.
Размножение черенками основано на способно-
сти части стебля или корня к восстановлению утра-
ченных органов (корня или побега)(рис. 10.2).
Корневыми черенками можно размножить ма-
лину, вишню, сливу, алычу, клоновые подвои ябло-
ни. Черенки длиной 8-10 см и толщиной 5-15 мм
заготавливают осенью, в зимний период хранят в
подвале или холодильнике, а ранней весной выса-
живают в школу отделения размножения. Школа —
участок, где саженцы перед посадкой на постоян-
ное место доращиваются 1-2 года. Из-за трудности
заготовки черенков и ослабления маточных расте-
ний этот способ (кроме малины) имеет ограничен-
ное распространение.
Одревесневшими черенками размножают
смородину, виноград, айву и инжир. Черенки за-
готавливают осенью или в начале зимы (до на-
ступления морозов), длиной 18-22 см, из сильных
однолетних приростов. Высаживают в школу осе-
нью или ранней весной наклонно, оставляя над
поверхностью почвы 1-2 почки, затем мульчиру-
255
ют торфом или перегноем. Для весенней посадки
черенки хранят зимой в подвалах или в снегу.
Зелеными черенками размножают многие
плодовые, ягодные и декоративные культуры.
Заготавливают их в период интенсивного роста
побегов, используя верхние неодревесневшие ча-
сти. Заготовленные побеги режут на черенки с 2-3
листьями. У крупнолистовых форм верхний лист
обрезают на половину листовой пластинки (попе-
рек главной жилки), а нижние обрывают. Черенки
связывают в пучки и для ускорения образования
корней ставят нижними корнями на 6-24 ч в рас-
твор одного из стимуляторов роста — бета-индо-
лилуксусной (гетерауксин), бета-индолилмасляной
или альфа-нафтилуксусной кислот.
Наиболее благоприятные условия для укорене-
ния создаются под пленочными укрытиями, осна-
щенными импульсными туманообразующими
установками.
Накануне высадки черенков готовят горшки
и насыпают в них субстрат. В качестве таково-
го используют речной песок, смесь торфа и песка
(в соотношении 1:1 или 1:2) и другие материалы.
Субстрат для обеззараживания пропаривают кру-
тым кипятком (с 0,05%-ным раствором КМпО4).
Кроме того, КМпО4 — стимулятор роста.
Черенки высаживают нижней частью в горшки,
заглубляя в почву одну почку (на глубину 1,5-2 см)
по схеме 5-7 *4-5 см, поливают, накрывают сверху
банкой и выставляют на подоконник. Полив уме-
ренный — 2-3 раза в день. Прерывистое увлаж-
нение туманом обеспечивает высокую влажность
воздуха, снижает испарение воды листьями, регу-
лирует интенсивность освещения, предохраняет
черенки от солнечного перегрева. Укоренять зеле-
ные черенки можно также в парниках.
Оптимальная температура для укоренения +18-
+24°С. При температуре выше +30°С парники или
пленочные укрытия проветривают. После массо-
вого укоренения (примерно через 2 месяца) че-
ренки закаливают, постепенно уменьшая частоту
и длительность увлажнения, сокращают притене-
ние и усиливают проветривание. За 2-3 недели до
выкопки парниковые рамы и пленочные укрытия
снимают.
Размножение
3
Рис. 10.2 Способы размножения
корнесобственных растений:
1 — усами; 2 — одревесневшими черен-
ками; 3 — зелеными черенками
256
Ваш сад
Небольшая кислотность среды
при использовании торфа или
сфагнума (рН=5-6) способствует
созданию более благоприятных
условий для стратификации и
предохраняет семена от микробио-
логического заражения. Дезинфи-
цирующими средствами для промы-
вания смеси являются слабый рас-
твор КМпО. (интенсивно-розовый)
и 1%-ная бромная вода.
Когда побеги на черенках вырастут на 20 см,
начинают формировать кустик, пользуясь мето-
дом прищипки верхушечной почки.
Осенью или ранней весной укоренившиеся че-
ренки пересаживают в открытый грунт в школу
для доращивания.
Размножение семенами в домашних услови-
ях — наиболее простой и легкодоступный способ
для садоводов-любителей. Семена некоторых пло-
довых и ягодных культур используют для получе-
ния подвоев.
Заготовка семян начинается со сбора и обра-
ботки плодов и ягод, которые к этому времени
должны полностью созреть, но еще не начать опа-
дать, иначе семена могут быть уничтожены насе-
комыми или животными.
У плодовых и ягодных растений плоды сочные,
одно- и многосемянные. У калины, сливы, вишни,
абрикоса плод — костянка; у крыжовника, ирги,
жимолости — ягоды; яблоня, груша, рябина, аро-
ния, боярышник дают яблоковидные плоды.
Сбор плодов проводят с учетом сроков созрева-
ния семян. В июне—августе собирают плоды виш-
ни, жимолости; в июле—августе — сливы, абрико-
са, смородины, черемухи, ирги; в августе—сентя-
бре — груши, яблони, боярышника, калины, ряби-
ны, аронии; в сентябре—октябре — хеномелиса.
Сроки созревания семян зависят от местополо-
жения растений, их возраста и состояния. Кроме
того, большую роль играют климатические осо-
бенности вегетационного периода текущего года
(иногда эта разница составляет 2-3 недели). После
сбора плодов семена отделяют от мякоти.
Подготовка семян к посеву
Подготовка заключается в создании условий,
способствующих их сохранению после посева и
появлению дружных всходов. Время, необходи-
мое для подготовки семян к посеву в условиях по-
ниженной температуры и повышенной влажно-
сти, называется периодом стратификации, а сам
метод подготовки семян к посеву в условиях ис-
кусственно созданного комплекса внешних усло-
вий — стратификацией (от греч. stratus — слои-
стость). В зависимости от породы, вида и формы
и продолжительность стратификации разная.
257
Для подготовки семян к прорастанию в домаш-
них условиях чаще всего необходимо провести ис-
кусственную стратификацию переслаиванием при
температуре от О до +7°С. Необходимо отметить,
что семенам некоторых культур (ежевика, малино-
ежевичные гибриды) стратификация не требует-
ся. Семена абрикоса после сухого хранения и об-
работки гибберелином также можно не стратифи-
цировать.
Эффективность стратификации зависит от со-
блюдения температурного режима, колебаний
температуры и влажности. Отмечено, что колеба-
ния температуры во время стратификации долж-
ны быть в пределах ±1°С. Сроки стратификации
значительно удлиняются при несоблюдении опти-
мальных условий.
Небольшое количество семян обрабатывают в
марлевых или капроновых мешочках. В качестве
материала для переслаивания семян можно ис-
пользовать прокаленный чистый речной песок,
мелкую торфяную крошку, сфагновый мох, филь-
тровальную бумагу.
Доброкачественные семена смешивают с двумя
объемами песка или торфа, тщательно перемеши-
вают и увлажняют до полной влагоемкости (вода
выступает из смеси), после чего смесь сгребают
в небольшие кучки, смачивают и перемешивают
в течение нескольких дней до набухания семян.
У большинства видов этот процесс происходит в
Средняя урожайность плодовых и ягодных культур,
достигших полного возраста
(в кг с 1 дерева или куста, а земляники — с 1 м2):
Размножение
Таблица. 10.1
Яблони 60—70
Груши 60—70
Айвы 20—30
Вишни 10—15
Черешни 20—40
Абрикоса 30—40
Персика 10—15
Смородины (черной и белой) 3
Смородины красной 5
Крыжовника 5
Малины 1—1,5
Земляники 0,7—1
9 В, Синельников
258
Ваш сад
Наполнить ящики для посадки землей,
разровнять, края примять. Семена вы-
сеять на поверхность почвы.
Руками или дощечкой вдавить семена в
землю, сверху рассыпать или рассеять
немного земли.
Полить землю и семена тонкой струй-
кой из лейки или увлажнить из бутылки
с разбрызгивателем.
Ящик с посадками накрыть крышкой
или стеклом. Как только появятся
ростки, проветрить ящик.
Рис. 10.3 Выращивание сеянцев из
семян
течение 3-4 суток. Набухшие семена становятся
упругими и не крошатся.
Затем смесь разравнивают тонким слоем и
подсушивают, доводя влажность семян до 60% от
полной влагоемкости, после чего рыхло насыпа-
ют в мешочки. В каждом должна быть этикетка с
указанием вида, количества семян и срока стра-
тификации.
Мешочки с семенами хранят в холодильнике
или в погребе под слоем песка.
Заложенные на стратификацию семена каж-
дые 10-15 дней осматривают, при необходимости
увлажняют и перемешивают.
Стратификация семян продолжается до их про-
растания.
Затем семена высевают в ящики с грунтом (см.
рис 10.3). Для большинства семян он готовится из
смеси песка и торфа, песка и перегнойной земли в
соотношении 1:2. За день до посева почву обиль-
но поливают и тщательно перемешивают (лучше
просеять через решето).
Глубина заделки обычно принимается как трой-
ная величина размеров семени с некоторой кор-
ректировкой на механический состав почвы: на
легких — глубже, на тяжелых — мельче. Мелкие
семена высевают вместе с песком.
Поливать посевы необходимо регулярно. Для
предохранения от пересыхания верхних слоев по-
чву мульчируют слоем в 1,5-2,0 см древесными
опилками, торфяной крошкой и т. п.
Ящики до всходов лучше накрыть полиэтилено-
вой пленкой или стеклом.
При комнатной температуре всходы появля-
ются через 2-3 недели. Пленку или стекло после
этого убирают, а ящики помещают в полутень —
для защиты листьев от солнечных ожогов. С це-
лью предохранения от заболевания черной нож-
кой 1 раз в неделю всходы поливают слабым рас-
твором марганцовки. У большинства культур в
фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют
(пикировка — удаление кончика корня для того,
чтобы он рос не в глубину, а в стороны) и расса-
живают на расстоянии 5-7 см один от другого.
После доращивания сеянцы из ящиков выса-
живают в открытый грунт. Дальнейший уход сво-
дится к их периодической прополке, рыхлению и
поливу.
11. Прививка и обрезка
Прививка деревьев и
кустарников
В районах с относительно суровыми климатиче-
скими условиями у плодовых деревьев в зимне-ве-
сенний период часто наблюдаются повреждения
надземной системы — особенно у интродуциро-
ванных сортов (т. е. привезенных из других мест,
с иным климатом) с пониженной морозо- и зимо-
стойкостью.
Достаточно надежный способ предупреждения
подмерзаний — использование специальных штам-
бе- и скелетообразователей. Для этого выращива-
ют растения сортов с посредственным или плохим
качеством плодов, но с высокой морозостойкостью
коры и древесины, прочным креплением ветвей со
стволом. Затем оставляют лишь основание кроны
этого дерева и прививают на него черенки нужно-
го сорта.
Обычно требованиям скелетообразователя отве-
чают старые местные сорта, прошедшие в данных
условиях испытания на выносливость длительным
естественным отбором.
Бывают и другие случаи, когда необходима пе-
репрививка плодовых деревьев (взрослых): на-
пример, если из-за низкого качества плодов выра-
щивать деревья данного сорта стало невыгодно.
Перепрививку обычно делают отрезками одно-
летних ветвей с 3-4 почками. Хотя использование
Черенки к периоду прививки
должны находиться в состоянии
покоя. Заготавливают их в нача-
ле зимы, до наступления сильных
морозов, так как при подмерзании
они не приживаются. Для черен-
ков срезают сильные ростовые
приросты длиной 30-40 см с пе-
риферийных частей кроны. До
прививки их хранят в снегу или
в холодном подвале в песке при
температуре 0-+2°С.
9
260
Ваш сад
Рис. 11.2 Загущение при
размещении прививок
близко
более длинных черенков, с 6-8 почками, в ряде
Рис. 11.1 Привитые черенки (а, б) и поросль старого
сорта (в) при большой длине ветви
случаев имеет преимущества.
После прививки удлиненными черенками из
верхних почек обычно образуются длинные побе-
ги ростового типа, а из нижних — короткие обра-
стающие ветки (копьеца, кольчатки). В результате
уже на второй год можно получить первые плоды.
Кроме того, начало плодоношения сдерживает не-
желательный излишне буйный рост.
Существует много способов при-
вивки черенком. В основе всех их ле-
жит косой срез, от качества которого
зависит успех процедуры. Его делают
специальным прививочным, или копу-
лировочным, ножом, заточенным до
остроты бритвы. Длина косого среза
обычно в 3-3,5 раза превышает диа-
метр черенка; поверхность среза долж-
на быть ровной, не седловидной и на-
ходиться в одной плоскости. Между
срезом и приложенным лезвием при-
вивочного ножа не должно быть просветов.
На середине удлиненного среза, с обратной сто-
роны, должна располагаться почка. При установ-
ке черенка нужно следить за совпадением камбия
(слой древесины, в котором располагаются прово-
дящие сосуды), а не наружных слоев коры привоя
и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире тол-
щины устанавливаемого черенка, его сдвигают в
одну сторону — так, чтобы совпали камбиальные
слои. После установки и обвязки части среза вет-
ви, оставшиеся открытыми, следует тщательно по-
крыть садовой замазкой.
Прививку черенком у косточковых культур сле-
дует заканчивать до начала вегетации. При более
поздних сроках выполнения этой работы резко
снижается приживаемость.
Для перепрививки годны деревья со здоровым,
крепким остовом, у которых рост ветвей в длину
составляет не менее 25-30 см. Однако чем стар-
ше дерево, тем больше ветвей подлежит перепри-
вивке и тем сильнее нарушение установившегося
динамического равновесия между корневой и над-
земной системами. Оптимальный возраст пере-
прививаемых деревьев — 4-10 лет.
261
Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают
на расстоянии 30-50 см от центральной оси. Если
оставить больше, появляется много поросли старо-
го сорта, если меньше — наблюдается загущение
(см. рис. 11.2). При обрезке ветвей сохраняют со-
подчинение их в пределах кроны.
Поверхность среза прививаемой ветви заглажи-
вают ножом. Верхний конец черенка обрезают на
почку, нижний — в зависимости от способа при-
вивки.
При жаркой погоде привитые черенки надо бе-
речь от высыхания. Для этого ставят экраны из бе-
лой бумаги, пергамента или пленки. Если этого не-
достаточно, то и на черенки надевают пакет из бу-
маги или другого материала. После приживания и
распускания листочков необходимость в защитных
средствах отпадает. От поломок ветром или птица-
ми прививки предохраняют подвязкой к специаль-
но установленным планкам или реечкам.
Прививку делают теми способами, которые бо-
лее всего подходят в данном случае, а среди равно-
ценных способов выбирают тот, который более все-
го удается конкретному исполнителю.
Прививка и обрезка
Прививка в Т-образный разрез
Перепрививаемую ветвь очищают от грязи и
пыли и делают на ней Т-образный разрез коры, ста-
раясь не повредить древесину.
Поперечный разрез должен быть длиной 1-
1,5 см, продольный — до 3 см. Ножом осторожно
отделяют кору от древесины. На расстоянии 1,2-
1,3 см ниже выбранной для использования почки
(почка-привой, растущая на другом дереве) дела-
ют поперечный разрез коры. Затем,
отступив на такое же расстояние
сверху, срезают щиток коры с поч-
кой и небольшим слоем древесины,
после чего осторожно вставляют его в
продольную часть Т-образного разре-
за. Если щиток вошел не полностью,
оставшуюся часть срезают на уровне
поперечной линии Т-образного раз-
реза. При обвязке закрывают все ме-
ста прививки, оставляя только почку
(рис. 11.3).
Рис. 11.3 Прививка в Т-образный разрез:
а —разрез коры подвоя; б — срез щитка; в — щиток;
г — установка щитка в разрез; д — обвязка
262
Ваш сад
Прививка вприклад
В отличие от прививки в Т-образный разрез,
этот способ проще, а приживаемость глазков
выше: практически не наблюдается их заплыва-
ния. (При заплывании быстро образуется жировая
ткань.) На подвое делают продольный срез коры,
ширина и длина которого равна ширине и длине
щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, на
коре оставляют плечико. Требования к прививке
вприклад — такие же, как и в Т-образный разрез:
хорошее совмещение тканей, плотное прилегание
срезов и надежная обвязка (см. рис. 11.4).
Прививка в торец ветви
Щиток без древесины должен иметь длину око-
ло 5 см. Ветвь для прививки срезают секатором и
от поперечных срезов делают дополнительные про-
дольные, ширина которых должна равняться ши-
рине щитка. Затем его накладывают на торец вет-
ви. Свободные концы щитка прикладывают к про-
дольным срезам коры. Обвязку делают как обыч-
но. Не закрытые щитком места срезанной ветви
покрывают садовой замазкой (см. рис. 11.6).
Прививка улучшенной копулировкой
Эта процедура может быть простой и улуч-
шенной (с язычком на косом срезе черенка).
Улучшенную копулировку применяют, когда тол-
щина подвоя в месте прививки и черенка пример-
но одинакова (допустима разница в диаметрах не
более 25%). Срезы на подвое и привое по длине и
ширине должны максимально совпадать, что обе-
Рис. 11.4 Прививка вприклад:
а — щиток; б — срез на подвое; в — совмещение
компонентов; г — обвязка
спечивает лучшее совмещение камбиальных
слоев и более быстрое их срастание. Если чере-
нок несколько тоньше подвоя, то при их соеди-
нении необходимо хорошо совместить камбий
вдоль одной стороны (см. рис. 11.7 (Б)).
Улучшенная копулировка по сравнению с
простой (без язычка) обеспечивает большую
устойчивость черенка в процессе прививки и
лучшую его приживаемость. На нижнем кон-
це черенка и на ветви делают одинаковые ко-
263
сые срезы длиной до 3 см. Ближе к верхним концам
срезов обоих компонентов производят надрез глу-
биной 1-2 см. Толщина язычка у основания равна
0,8-1,2 мм. Более тонкий плохо удерживает чере-
нок, а при более толстом между подвоем и привоем
образуются зазоры и срастание идет медленнее.
Привой с подвоем соединяют срезами так, чтобы
язычок одного был вставлен в разрез другого.
Прививка вприклад с язычком
Применяется в том случае, если прививаемая
ветвь толще черенка в 1,5-3 раза. Подготовка че-
ренка — такая же, как при копулировке. На ветви
срез делают сбоку, а его ширина должна быть рав-
на толщине черенка (см. рис. 11.5 (б) и 11.9 (в)).
Прививка и обрезка
Прививки за кору
Наиболее простой по технике исполнения и ре-
зультативный способ. Его применяют на различ-
ных по толщине подвоях, начиная с тех, диаметр
которых превышает толщину черенка в 2,5-3 раза.
Этим способом можно прививать как в торцы сре-
занных ветвей или ствола, так и методом боковой
прививки за кору с предварительным укорачива-
нием ветви на 25-30% ее длины (без выреза или
с вырезом древесины прививаемой ветви в месте
прививки). Целиком ветвь удаляют по-
сле того, как черенок хорошо прижился
и из его почек начали отрастать побе-
ги. В случае неудачи ветвь сохраняют
и прививку повторяют на следующий
год.
В торец толстых ветвей прививают
несколько черенков — один на 4-6 см
окружности ветви. На обрезанном кон-
це ветви делают разрез коры длиной
2-4 см. Один или оба его края отделя-
ют от древесины и в образовавшееся
пространство вставляют подготовлен-
ный черенок. При этом нужно следить
за тем, чтобы верхний край среза был
на 3—4 мм выше среза перепрививае-
мой ветви. На один побег можно при-
Рис. 11.5 Прививка вприклад:
а — без язычка; б — с язычком; в — с седлом; г — с двой-
ным седлом; д — обвязка
264
Ваш сад
Прививка за кору широко при-
меняется и при перепрививке де-
ревьев.
вивать несколько черенков, однако не следует рас-
полагать их ближе 3 см один от другого.
Прививку «за кору» можно делать и без разреза
коры. Для этого специально приготовленным кли-
нышком из твердой породы дерева отделяют кору
от древесины и в образовавшуюся щель вставляют
черенок.
Существует еще несколько разновидностей та-
ких прививок. Среди них заслуживает внимания
так называемая «паразитарная» (см. рис. 11.8 (а)).
К ней прибегают, если хотят на перепрививаемой
ветви сохранить плодоношение на ближайшие 2-
3 года. Сбоку ветви, в месте последующего удале-
ния, делают запил глубиной 1-2 см. Вверх от него
древесину скалывают в виде ниши длиной 5-8 см.
Края запила зачищают ножом. Черенок привива-
ют способом за кору. Перепрививаемая ветвь мо-
жет некоторое время расти и плодоносить, а затем
ее осторожно спиливают в месте прививки.
Этот способ целесообразно использовать также
при перепрививке косточковых культур, которые
не всегда хорошо реагируют на прививку. Полезно
бывает в этом случае оставить ветви выше места
прививки до тех пор, пока не начнут пробуждать-
ся почки привитого черенка.
Прививку за кору можно делать и на неударя-
емых ветвях в тех случаях, когда надо заполнить
свободное пространство в кроне. Нижнему концу
черенка придают форму клина. На прививаемой
ветви делают треугольный разрез коры, в который
вставляется клин черенка. Крепится черенок тон-
ким гвоздиком (см. рис. 11.9 (г)).
Прививка гайсфусом
Рис. 11.6 Прививка в торец ветви:
а — щиток; б— срез ветви; в — продольные срезы коры;
г — накладка щитка; д — обвязка
Нижнему концу черенка придают фор-
му клина, суживающегося в двух направ-
лениях: книзу и к внутренней стороне. В
торце ветви делают выемку, соответству-
ющую клину черенка, если толщина коры
ветви больше, чем у него. Вырез при этом
делают глубже — чтобы слои камбия обо-
их компонентов совместились. Черенок с
ветвью скрепляют гвоздиком и обвязкой
(см. рис. 11.8 (б)).
Прививка в боковой зарез
На ветви или штамбе делают разрез коры под
углом 20-25° длиной 3-3,5 см. На нижнем конце
черенка делают 2 среза, образующие клин, сужи-
вающийся к концу и к той стороне, которая будет
вставляться в разрез коры. При вставлении черен-
ка ветвь следует слегка отгибать в противополож-
ную сторону (см. рис. 11.8 (в)).
265
Прививка и обрезка
Прививка врасщеп
Таким способом прививают на толстых скелет-
ных и полускелетных ветвях, а также на стволах
при диаметре от 3 до 8 см. В месте прививки ствол
или ветвь спиливают под прямым углом и привива-
ют в торец (см. рис. 11.9 (а)).
Для этого ветвь надкалывают продольно садо-
вым ножом, топором или специальной формы при-
вивочным долотом. Ветвь расщепляют по диаметру
или хорде на глубину 5-10 см. В каждый расщеп по
концам вставляют 2 черенка с клиновидными сре-
зами таким образом, чтобы обеспечить хорошее со-
впадение камбиальных слоев вдоль внешней сторо-
ны черенка. На толстых ветках или на стволе щель
расклинивают, а после вставки черенков удаляют
клин. Количество расщепов зависит от толщины
подвоя. Для хорошего и быстрого зарастания тор-
цового среза на каждые 4-6 см окруж-
ности ствола или ветви прививают 1
черенок. Основную ветвь в последую-
щем формируют из наиболее сильной
и удачно расположенной прививки.
Рост остальных прививок ограничива-
ют многократными прищипками или
подрезкой и временно, до зарастания
раны, сохраняют их.
Прививка в периферийный
полу рас щеп
Отличается от предыдущего способа
тем, что расщеп не доходит до противо-
положного края перепрививаемой вет-
ви. Соответственно, несколько по-дру-
Рис. 11.7 Копулировка обычная (А) и улучшенная
(Б):
а— срезы привоя и подвоя; б — совмещение компонентов;
в — обвязка
266
Ваш сад
гому готовится нижний конец черенка: клин сужи-
вается не только книзу, но и к той стороне, которая
будет обращена внутрь (см. рис. 11.9 (б)).
Прививка мостиком
Перед прививкой рану очищают от грязи и от-
мершей коры, края ровно обрезают. С верхней и
нижней сторон раны кору надрезают. Надрезы мо-
гут быть, как при прививке за кору, Т-образные,
клинообразные или в виде тупого угла. С обоих
концов черенка делают длинные косые срезы.
Сначала в разрез коры вставляют нижний ко-
нец черенка и укрепляют его тонким гвоздиком,
шпагатом или другим обвязочным материалом, а
затем, слегка изогнув, вставляют в разрез коры
верхний конец черенка и также закрепляют. На
каждые 2,5-3 см раны надо ставить один чере-
нок. Все разрезы коры и рану тщательно покры-
вают садовой замазкой. Вместо черенков можно
использовать поросль, появляющуюся ниже места
повреждения коры. Иногда рядом с деревом, у ко-
торого поврежден штамб, высаживают однолетки
и их верхушки прививают к штамбу.
Обвязку у места прививки через 20-25 дней сле-
дует снять, чтобы она не врезалась в кору. Все вет-
ви старого сорта на расстоянии 15-20 см от места
прививки нужно удалить. Ветвь, расположенную
Рис. 11.8 Способы прививки:
а — паразитарная; б — гайсфусом; в — в боковой зарез
267
ниже, можно на некоторое время оставить, однако
не следует допускать сильного ее разрастания.
Регулирование роста и формирование каждой
привитой ветви проводят так же, как сильнорос-
лых ветвей у молодых деревьев. При этом необхо-
димо соблюдать условия соподчинения ветвей и
создания компактной, но не загущенной кроны.
Когда раны на торцах покроются каллусом (наплыв
в месте повреждения, способствующий заживле-
нию), лишние ветви вырезают. Однако для ускоре-
ния плодоношения их можно отогнуть до горизон-
тального или пониклого положения.
Обычно через 3-5 лет крона перепривитого рас-
тения достигает достаточно большого размера. В
это время надо провести первую основательную об-
резку, при которой выделяют основные ветви, про-
водят их соподчинение, вырезают загущающие и
временно оставленные ветви старого сорта, а так-
же отогнутые (для ускорения вступления в начало
плодоношения).
Для получения саженцев широко применяют
зимнюю прививку.
Как правило, привитое дерево состоит из двух
частей. Верхнюю, выросшую из привитой почки и
черенка размножаемого сорта, называют приво-
ем, а нижнюю (корневую систему и часть ствола),
на которую произвели прививку, — подвоем.
Прививка и обрезка
В врасщеп можно прививать не
только черенки, но и целые веточ-
ки с цветковыми почками к стволу
или основанию ветвей.
Рис. 11.9 Способы прививки:
а — врасщеп; б — в периферийный полурасщеп; в — вприклад с язычком; г — боковая за кору
268
Ваш сад
В врасщеп прививают так же вис-
лым черенком. При этом верхушка
черенка направлена вниз. Таким
образом, можно получить кроны,
распростертые непосредственно
над землей. Это дает возможность
использовать их в качестве стелю-
щихся крон. Прививку вислым че-
ренком применяют для получения
пристенных формовых деревьев,
для чего черенки прививают в
одной плоскости.
Рис. 11.10 Прививка дикой порос-
лью или посаженными рядом дич-
ками
Подвой и привой имеют разную наследствен-
ность. Соединенные в единый организм, они ока-
зывают большое влияние друг на друга. Если вза-
имное воздействие благоприятно, растение раз-
вивается нормально. При плохой совместимости
наблюдаются низкая приживаемость привоев в
питомнике, меньшая устойчивость растений к не-
благоприятным внешним условиям (засухоустой-
чивость, морозо- и зимостойкость надземной и
корневой систем и пр.), снижение урожайности и
качества плодов, плохой рост и преждевременная
гибель деревьев.
Все плодовые породы можно размножать на
нескольких видах подвоев, что позволяет расши-
рить район возделывания той или иной породы
или сорта, эффективнее использовать под сады
разнообразные почвы, создавать различные кон-
струкции садов. Например, на легких и достаточ-
но увлажненных почвах в качестве подвоя для че-
решни используют черешню дикую, в засушливых
районах — антипку, а на влажных и тяжелых по-
чвах — местные сорта вишни (см. рис. 11.10).
На семенных подвоях деревья привитых сортов
яблони и груши отличаются сильным ростом. Они
устойчивы к неблагоприятным внешним условиям,
долговечны, высокоурожайны, но поздно начинают
плодоносить, медленно увеличивают урожайность.
На карликовых подвоях (парадизка для яблони, айва
для груши) деревья низкорослы (2-3,5 м), очень рано
начинают плодоносить, но имеют поверхностную,
маломощную корневую систему, плохо удерживают-
ся в почве и нуждаются в специальных опорах, ме-
нее засухо- и зимостойких.
Небольшой объем деревьев и высокая их скоро-
плодность позволяют резко увеличивать плотность
посадки и создавать высокоинтенсивные сады, бы-
стро вступающие в период плодоношения. Деревья
на полукарликовых подвоях (на дусенах) по силе
роста, скороплодности, урожайности и другим хо-
зяйственно-биологическим показателям занимают
промежуточное положение.
К подвоям предъявляют ряд требований. Они
должны:
• быть хорошо приспособлены к местным по-
чвенно-климатическим условиям: прежде всего,
269
обладать высокой устойчивостью к неблагоприят-
ным факторам, ограничивающим культуру в дан-
ной местности:
• обеспечивать высокое качество подвоев (иметь
мочковатую, хорошо развитую корневую систему,
выровненность, быть удобными для прививки и
пр-);
• обладать хорошей способностью к размноже-
нию (семенному или вегетативному);
• иметь хорошую совместимость, давать высо-
кий выход привитых саженцев и благоприятно воз-
действовать на рост, урожайность и качество пло-
дов прививаемых сортов.
Подготовка семян подвоев к посеву
Как мы уже говорили, семена большинства ли-
стопадных плодовых растений прорастают только
после воздействия на них и определенных условий
внешней среды (температура, влажность и аэра-
ция).
На стратификацию семена закладывают с таким
расчетом, чтобы она закончилась за 15-20 дней до
самого раннего срока начала весенних полевых ра-
бот.
Обычно перед стратификацией семена замачи-
вают в ежедневно сменяемой воде: семечковые и
не подсушенные семена косточковых культур в те-
чение 2-3 дней, сухие семена косточковых куль-
тур — до 5-7 дней. После набухания семена смеши-
вают с субстратом в соотношении 1:3 (тройной объ-
ем субстрата). В качестве такового применяют све-
жие древесные опилки, торфяную крошку, мох, вер-
микулит, измельченный пенопласт, керамзит и др.
Смесь загружают в ящики слоем не более 15-
25 см, чтобы избежать ухудшения условий аэра-
ции и поддержать необходимую температуру, и
увлажняют. Как правило, в толстом слое чаще
наблюдается неравномерная готовность семян
к прорастанию. Застратифицированные семена
осматривают 1 раз в 8-10 дней; при необходи-
мости увлажняют и перемешивают. Хранят их в
подвалах, ледниках или холодильных камерах.
Семена семечковых пород для равномерной под-
готовки и предупреждения израстания стратифи-
Прививка и обрезка
«Подвой — «фундамент плодово-
го дерева» (И. В. Мичурин).
270
Ваш сад
Уход за сеянцами сводится к 5-6
рыхлениям почвы, прополкам и
2-3 подкормкам навозной жижей
или раствором минеральных удо-
брений. В зонах недостаточного
увлажнения или в случае засухи
сеянцы поливают.
цируют в 2 этапа, косточковых — в 3. Семена се-
мечковых сначала помещают в стратификацион-
ное отделение и выдерживают при +5-+6°С в те-
чение 60-90 дней (до начала прорастания 30-40%
семян). Затем на 30-50 дней (до начала посева) их
переносят в холодильное отделение, в котором под-
держивают температуру -1-+1°С.
Свежесобранные семена косточковых пород
без высушивания смешивают с субстратом и 60-
90 дней при сильном увлажнении выдерживают
при +10-+20°С. В последующие 60-80 дней (2-й
этап) температуру в стратификационном отде-
лении снижают до +5-+7°С. После наклевывания
30-40% семян их переносят на 60-100 дней (до
посева) в холодильное отделение с температурой
0-+1°С.
Из-за неоднородности семян косточковых пород
наблюдается их израстание в стратификационных
помещениях, поэтому в небольших партиях про-
водят выборку (2-3 раза) наклюнувшихся семян,
которые хранятся при 0-+1°С. В значительных по
объему партиях, если выборку наклюнувшихся се-
мян провести невозможно, практикуют снижение
температуры с +5-+7°С до +1-+2°С и даже 0°С.
Выдержка семян на заключительных этапах
стратификации в холодильном отделении в зна-
чительной мере предотвращает израстание семян,
повышает энергию прорастания и полевую всхо-
жесть.
В южной зоне плодоводства, с теплыми зимами,
нестратифицированные семена можно высевать
осенью. В таких условиях они проходят предпосев-
ную подготовку в почве.
Почву обычно готовят осенью (при весеннем по-
севе) или летом (при осеннем посеве семян в юж-
ных районах). Непосредственно перед этим почву
перекапывают, тщательно очищают от сорняков и
разравнивают.
Стратифицированные семена подсушивают до
сыпучего состояния, отделяют от субстрата и высе-
вают. Важно обеспечить равномерную глубину за-
делки семян: 3-4 см на легких и 2-3 см на средне-
суглинистых почвах для семечковых пород, 5-6 и
4—5 см соответственно — для косточковых.
271
В фазе 2-4 листьев всходы прореживают так,
чтобы расстояние между растениями в ряду было
5-6 см для семечковых и 3—4 см — для косточковых
пород. Для получения хорошо разветвленной кор-
невой системы у сеянцев яблони и груши в фазе
4-5 листьев специальной скобой или лопаткой под-
резают корни на глубине 8-10 см, после чего расте-
ния 2-3 раза поливают.
Осенью, примерно за 1,5 месяца до устойчи-
вых холодов, подвои выкапывают. Предварительно
листья удаляют — вручную или с помощью хими-
ческой дефолиации (опрыскивание за 15-20 дней
до выкопки 0,1-0,2%-ным раствором хлорат-хло-
рида кальция или 0,2-0,3%-ным раствором хлората
магния) и подрезают верхушки растений на высоте
20-25 см.
У семечковых пород подвои должны иметь диа-
метр корневой шейки 5-9 мм, у косточковых — 4—
7 мм, а корни длиной не менее 15 см.
После выкопки подвои укладывают в подвалы
или холодильные камеры в ящиках и пересыпают
влажными опилками. Хранят их до прививки при
температуре от 0 до +1°С.
Прививку проводят в помещениях начиная с но-
ября и заканчивают за 1,5-2 месяца до начала ве-
сенних полевых работ. Для ускорения срастания
подвои за 10-14 дней до прививки помещают в от-
апливаемое помещение и выдерживают при ком-
натой температуре. Черенки на прививку поступа-
ют из холода, без тепловой обработки. Подвои и че-
ренки промывают водой и прививают улучшенной
копулировкой или вприклад.
Для предупреждения высыхания надземную си-
стему привитых растений парафинируют, опуская
на мгновение в расплавленный парафин. Затем
их укладывают в ящики, пересыпают влажны-
ми опилками и 10-15 дней хранят при комнатной
температуре. После образования каллюсной спай-
ки ящики переносят в подвал и хранят при +2-
+3°С. Высаживают привитые растения в открытый
грунт в течение 5-7 дней после начала полевых ра-
бот. Посаженные растения окучивают выше места
прививки (см. рис. 11.11).
Прививка и обрезка
Переросшие подвои (толще 10
мм) можно использовать для за-
кладки маточных кустов. После
сортировки отводки прикапывают
на зиму так, чтобы почвой были
засыпаны не только корни, но и
нижняя половина стволика. После
прикопки растения поливают.
272
Ваш сад
Рис. 11.11 Посадка сеянцевых под-
воев плодовых культур в питомник:
неправильная: а — корни загнуты; б —
посадка мелкая; в — посадка глубокая
правильная: г — корневая шейка на уров-
не поверхности почвы
Совместимость подвоя и привоя
Основным условием успешного срастания под-
воя с привоем является их близкое ботаническое
родство. Как правило, прививки внутри сорта и
вида оказываются успешными. При межвидовых
прививках наблюдается хорошая срастаемость, но
случаются и неудачи. Способность подвоя и при-
воя к прочному срастанию и к дальнейшему нор-
мальному росту и плодоношению привитого расте-
ния называется совместимостью.
Различные проявления угнетения привитых рас-
тений, вплоть до их гибели, получили обозначение
«несовместимость».
Основными признаками несовместимости счи-
таются следующие:
• полная неспособность прививаемых компо-
нентов к срастанию;
• преждевременная гибель привитых растений
из-за непрочного срастания компонентов;
• угнетенное состояние растений — слабый рост
надземной системы и недостаточное плодоноше-
ние;
• различия в росте между компонентами в пе-
риод вегетации (ранне-осеннее опадание листьев
или преждевременное отмирание активных кор-
ней подвоя);
• чрезмерное разрастание подвоя или привоя в
месте прививки.
Обрезка и полив деревьев и
кустарников
Обрезка
Молодые плодовые деревья. Цель этой про-
цедуры — сформировать основные скелетные вет-
ви и создать компактные кроны. Очень важно при
этом не допустить излишнего загущения кроны
273
и неравномерного развития основных скелетных
ветвей.
Для формирования кроны в качестве будущих
скелетных ветвей выбирают 5-7 побегов, наиболее
сильных и направленных в разные стороны. Все
остальные или вырезают совсем «на кольцо», или же
(что еще лучше) значительно укорачивают.
Побеги, выбранные в качестве будущих основ-
ных скелетных ветвей, обрезают по-разному: в за-
висимости от породы. Как правило, у яблони и гру-
ши их укорачивают сильнее, чем у вишни и сли-
вы.
В последующие годы на основных скелетных по-
бегах формируют ветви 2-го, а на них — 3-го по-
рядка (по тем же правилам). Первые ветви 2-го по-
рядка оставляют не ближе 40-60 см от основания
сука, чтобы разветвления соседних веток не меша-
ли друг другу.
У молодых, хорошо растущих деревьев основным
способом обрезки является прореживание — то есть
удаление побега у его основания. Побеги у деревьев
в этом возрасте, как правило, не укорачивают — за
исключением тех случаев, когда боковой развива-
ется одинаково мощно с побегом продолжения.
Плодоносящие деревья. У растений, вступив-
ших в пору плодоношения, с правильно сформиро-
ванными кронами, обрезка тоже сводится к про-
реживанию — удалению ветвей, загущающих кро-
ну. Небольшое прореживание делается ежегодно. В
первую очередь удаляют сухие, больные, слабораз-
витые, переплетающиеся и растущие внутрь
кроны ветви, срезая их «на кольцо».
У более старых деревьев, кроме того, уко-
рачивают концы скелетных ветвей до 2-3-
летней древесины, удаляя ветви толщиной до
1 см. Обрезку делают над боковой веткой без
оставления пеньков.
У деревьев со слабым или совсем прекра-
тившимся приростом, когда уже началось
усыхание концов скелетных ветвей, произво-
дят более сильное укорачивание побегов: до
5-7-летней древесины, срезая верхушки вет-
вей толщиной 2-3 см. Обрезку во всех случа-
ях проводят рано весной — до начала сокод-
вижения.
Прививка и обрезка
Рис. 11.12 Обрезка побегов
Неправильный срез:
а — лохматый; б — срез очень высокий; е — срез
слишком глубокий; г — слишком наклоненный к
почке
Правильный срез:
д — слегка наклоненный (5-10 мм) над направлен-
ной вовне почкой
274
Ваш сад
1 2
3
Рис. 11.13 Двойная обрезка малины:
1 — укорачивание побега на 10—15 см
(конец мая — начало июня); 2 — тот же
побег с выросшими из пробудившихся
почек ответвлениями (конец августа);
3 — вторая обрезка: укорачивание
боковых приростов прошлого года на
10—15 см (апрель —май следующего
года)
Малина. Обрезка в основном сводится к подго-
товке хороших побегов замещения и удалению, пре-
кративших плодоношение. Подготовку побегов за-
мещения начинают с весны: когда у кустов малины
появляются новые отпрыски, из них отбирают наи-
более сильные. В зависимости от особенностей со-
рта в кусте оставляют от 8 до 12 основных побегов
и 2-3 резервных. Все остальные по мере их появле-
ния удаляют, так как они снижают урожай и осла-
бляют рост оставшихся побегов (см. рис. 11.12).
Весной следующего года, до начала вегета-
ции, вырезают лишние резервные побеги, а по-
врежденные зимними морозами укорачивают до
здоровой древесины с неповрежденной почкой.
Прекратившие плодоношение побеги малины вы-
резают после уборки урожая — когда они начина-
ют засыхать. Срезанные ветки малины немедленно
удаляют с участка и сжигают (см. рис. 11.13).
Черная смородина. При обрезке этой культуры
ставят следующие задачи: разредить кусты и соз-
дать хорошие условия для роста основных плодоно-
сящих ветвей и прикорневых побегов замещения;
заменить стареющие малопродуктивные ветви бо-
лее ценными молодыми; создать разновозрастный
состав ветвей для обеспечения равномерного пло-
доношения куста по годам, не допуская перегруз-
ки урожаем в один год и недогрузки — в другой.
Хорошо сформированный куст черной смороди-
ны должен иметь 15-20 ветвей, в том числе при-
мерно 4-6 — однолетних прикорневых, 3-4 — двух-
летних, по 2-3 — трех-, четырех- и пятилетних.
В первую очередь вырезают сухие, больные и
поломанные ветви, пораженные грибными болез-
нями и вредителями (стеклянницей и клещом), а
также лежащие на земле. Все старые ветви со сла-
бым молодым приростом (короче 10 см) также уда-
ляют. Затем вырезают все менее ценные побеги,
мешающие свободному доступу воздуха и света в
середину куста.
При обрезке молодых и вновь посаженных не-
плодоносящих кустов смородины все побеги уко-
рачивают, оставляя прирост с 2-3 почками. На 2-й
и 3-й годы обрезка молодых растений смородины
заключается в прореживании загущенных ветвей;
275
при этом стремятся оставить в кусте ветви разного
возраста.
Красная смородина и крыжовник. В основном
обрезают так же, как и черную смородину. При об-
резке требуется разредить куст и заменить старею-
щие малопродуктивные ветви. В кусте оставляют
от 15 до 25 побегов. Разница в обрезке заключает-
ся в следующем: красной смородине и крыжовни-
ку требуется больше времени для смены возрастно-
го состава ветвей. У красной смородины ни в коем
случае нельзя укорачивать однолетние побеги, так
как основной урожай располагается в верхней ча-
сти.
Побеги замещения у этих культур оставляют
в меньшем количестве, чем у черной смородины:
ежегодно 1-2 побега на кусте. Предельный возраст
ветвей определяют наличием на них прироста: если
он слабый, а ветви имеют признаки угнетения, их
удаляют в более раннем возрасте. И наоборот: если
на побегах наблюдается сильный прирост, их остав-
ляют на кустах более продолжительный срок неза-
висимо от возраста.
Более подробно об обрезке разных видов плодо-
вых деревьев и кустарников читайте в главах, по-
священных конкретной культуре.
Полив
В годы, когда весной и в I половине лета осад-
ков выпадает мало, в связи с чем рост плодовых
деревьев и ягодников задерживается, а урожай-
ность резко падает, приходится применять поливы.
Особенно страдают от недостатка влаги земляни-
ка, малина и черная смородина; меньше — красная
смородина, крыжовник, вишня и яблоня. Вредное
действие засухи иногда сказывается не только на
урожае текущего, но и следующего годов.
В саду наиболее распространен полив в при-
ствольные или прикустовые лунки и кольца. Если
имеется водопроводная сеть с необходимым на-
пором воды, растения поливают из шлангов.
Приствольные лунки делают таких размеров (в за-
висимости от возраста дерева или куста), чтобы они
охватывали основную массу корневой системы.
Прививка и обрезка
Кусты смородины и крыжовника
формируют постепенно, в течение
4—5 лет.
Ручной инструмент, необходимый
для обрезки, должен быть хорошо
наточенным. Толстые ветви спи-
ливают пилками, а рану затем за-
чищают острым ножом. Все раны
более 1 см в диаметре замазывают
садовым варом или масляной кра-
ской.
276
Ваш сад
Сроки поливов зависят от погод-
ных условий и состояния почвы:
надо поливать, если на ощупь на
глубине 20 см чувствуется сухая
почва. Обычно в течение лета на
юге страны поливают 5-6 раз, а в
отдельных районах южной поло-
сы — 10-12; в средней и северной
полосе — 2-3 раза. Вновь поса-
женные деревья и кустарники,а
также больные и поврежденные
растения лучше поливать более
часто. После каждой процедуры
почву в лунках и кольцах рыхлят,
чтобы сохранить влагу.
Валики, огораживающие лунки, насыпают вы-
сотой 15-20 см. При поливе по приствольным коль-
цам землю от ствола или основания куста не от-
гребают. В том месте, под которым находится наи-
более деятельная корневая система, делают кольцо
шириной 30-40 см. Лунки или кольца при поливе
соединяют между собой бороздами, по которым пу-
скают воду. Полив по бороздам, которые делаются
по направлению небольшого склона на расстоянии
70-100 см друг от друга, — лучший способ органи-
зации этого мероприятия в приусадебных садах.
При небольшой обеспеченности водой лунки
и кольца не соединяют, а каждое дерево полива-
ют отдельно из ведра так, чтобы промочить почву
на глубину 60-80 см. Обычно на 1 м2 требуется 3-
5 ведер воды.
Лучше поливать редко, но обильно, чем часто,
но слабо.
12, Садовые вредители
Плодожорки
Яблонная, грушевая и сливовая, в благоприят-
ные для развития годы, уносят до 50-70% плодов.
Массового размножения вредителей можно ожи-
дать, если за теплой зимой следует умеренно влаж-
ное лето (см. рис. 12.3).
Зимующая гусеница окукливается в апреле—мае.
Через 9-12 дней отрождаются гусеницы, которые
некоторое время ползают по поверхности плода и
в это время уязвимы для действия инсектицидов и
отпугивающих средств. Затем гусеницы вгрызают-
ся внутрь плода и, делая червоточины, добирают-
ся до семенной камеры. Одна гусеница может по-
вредить несколько близко расположенных плодов.
В результате повреждения яблоки преждевременно
созревают, опадают и сгнивают. За сезон вегета-
ции развивается несколько поколений вредителей.
Меры борьбы. Можно применять ловчие пояса,
которые изготавливают из бумаги, пакли, рогожи,
мешковины и крепят на стволы деревьев. Пояса
просматривают каждые 10-15 дней. Для этих же
целей применяют и невысыхающий энтомологиче-
ский клей, которым по кольцу обмазывают штамб
дерева. Накладку ловчих поясов и нанесение клея
производят через 2 недели после окончания цвете-
ния яблони. Опавшие поврежденные гусеницами
плоды собирают и уничтожают (см. рис. 12.1).
Для борьбы с гусеницами рекомендовано при-
менение биологических препаратов: битоксиба-
циллина и лепидоцида. Из химических препаратов
разрешено более 10 инсектицидов. Наиболее попу-
Рис. 12.1 Ловчий пояс с гусени-
цами яблонной плодожорки
278
лярные из них: интавир, карбофос, кинмикс, ро-
викурт и фыори. Обычно проводят не менее 2 об-
Ваш сад
работок: первую — в начале появления гусениц (до
внедрения их в плоды), вторую — через 8-12 дней
после первой. Бабочек можно вылавливать на бро-
дящие жидкости (квас, компот), развесив баноч-
ки с приманкой в кроне деревьев. Много бабочек
можно выловить на феромонные ловушки (феро-
моны — вещества, привлекающие насекомых). Их
Рис. 12.2 Грызущие вредители плодовых деревьев:
1 — златогузка (бабочка, гусеница, зимнее гнездо); 2 — боярыш-
ница (бабочка, гусеница, зимнее гнездо); 3 — кольчатый шелко-
пряд (бабочка, яйцекладки, гусеница); 4 — непарный шелкопряд
(самка — вверху, самец, гусеница); 5 — зимняя пяденица (сам-
ка — слева, самец, гусеницы, поврежденные листья и плоды);
б—розанная листовертка (бабочка, гусеница, поврежденные
листья и плоды); 7 — яблонная горностаевая моль (бабочка, гусе-
ница, гнездо с коконами)
(в количестве 2 штук на участке
в 4-6 соток) развешивают в кро-
нах деревьев на высоте 1,5-2 м.
В качестве отпугивающего сред-
ства плодовые деревья опрыски-
вают хвойным концентратом
или березовым дегтем (из рас-
чета 2 ст. ложки на 10 л воды).
Из растительных средств можно
применять отвары горькой по-
лыни, горького перца, помидор-
ной ботвы, хвои сосны или ели.
Отварами опрыскивают деревья
в период массового появления
гусениц, с интервалом 5-7 дней.
Яблонная медяница
(листоблошки)
Взрослое насекомое, длиной
3,5 мм, способно летать и пры-
гать, за что и получило свое вто-
рое название. В отдельные годы
отмечается массовое размноже-
ние. Зимуют яйца медяницы у
оснований цветковых почек и
в складках плодовых веточек. В
начале распускания почек ябло-
ни отрождаются личинки, ко-
торые затем проникают внутрь
почек и становятся малодоступ-
ными для пестицидов. В даль-
нейшем личинки скапливаются
на цветоножках и черенках лис-
тьев, высасывают сок и вызыва-
ют опадание завязей, отмирание
279
цветков, измельчение листьев и общее ослабление
растения. Личинки выделяют липкие экскременты
в виде светлых шариков. Эти выделения склеивают
внутренние части распускающихся почек, бутоны
и молодые листья. Взрослые особи появляются че-
рез 2 недели после окончания цветения яблони, не-
которое время питаются ими, а затем перелетают
на травянистые растения, где и живут до осени. В
августе они вновь возвращаются на яблоню и при-
ступают к откладке яиц (см. рис. 12.4 (1)).
Меры, борьбы. В период распускания почек (до
цветения) разрешено применять карбофос, кин-
микс, ровикурт или митак. На яблоне опрыскива-
ние эффективно в период обособления бутонов, так
как именно в это время личинки открыто сидят на
цветоножках и доступны для препаратов. После
окончания цветения яблони медяницу можно уни-
чтожить окуриванием табачным дымом. Для это-
го в междурядьях раскладывают небольшие кучи
слегка увлаженной соломы или соломистого на-
воза. На кучу насыпают 1,5-2 кг табачной пыли.
Окуривание длится около 2 ч; кучи периодически
поправляют, чтобы они медленно тлели.
Бабочки - вредители
Златогузка
Собственно, вред наносят не бабочки, а их гусе-
ницы. Помимо плодовых, повреждает дуб и некото-
рые другие породы деревьев. Это ночная бабочка
снежно-белого цвета, с золотистым пучком густых
волосков на конце брюшка; размах ее крыльев —
до 4 см. Взрослые гусеницы вырастают до 3,5 см.
На общем серовато-черном фоне тельца резко вы-
деляются цепочки красных бородавок с торчащими
пучками желтовато-коричневых волосков. По бокам
идут белые прерывистые полосы, на спине — 2 крас-
но-бурые, а на конце тела — 2 оранжевых пятна. У
потревоженных гусениц оранжевые пятна выступа-
ют и выделяют ядовитую жидкость, которая засы-
хает на волосках в виде порошка. Попадая на кожу
человека, обломившиеся волоски вызывают зуд, по-
Садовые вредители
Ограда от улиток
Непреодолимое для улиток ограждение
из жести или пластмассы. Не высажи-
вать высокорастущие растения, кото-
рые могут служить им мостом.
Клеевое кольцо
Для борьбы с зимней пяденицей уста-
навливается в начале октября и снима-
ется весной. Предотвращает отклады-
вание яиц нелетающей маткой.
Укрытия и сетки
Действенное средство против поедания
и откладывания яиц плодовыми муш-
ками и белянкой капустной. Они про-
пускают воздух и воду, накапливают
тепло и способствуют росту растений.
280
Ваш сад
Желтые доски
Покрытые клеем желтые доски для лов-
ли насекомых. Они служат в основном
для контроля за поражением растений,
а также для защиты от мух и комаров.
Ловушка для полевок
В продаже имеются самые различные
конструкции для ловли и уничтожения
вредителей. При установке ловушек
надевать перчатки, поскольку полевки
очень чувствительны к запаху.
Ловушки с феромоном
Ловушки с приманкой, которые исполь-
зуются для борьбы с вредителями.
краснение и припухлость, а иногда — головные
боли, кашель. Снять раздражение кожи можно с
помощью содовых компрессов (1 ч. ложка питье-
вой соды на 200 мл воды) (см. рис. 12.2 (1)).
Зимуют гусеницы в гнездах из сухих листьев,
плотно прикрепленных к развилкам ветвей паути-
ной. В каждом гнезде — от 200 до 2000 гусениц.
Выход их весной совпадает с началом набухания и
распускания почек.
Примерно через 2 недели после окончания цве-
тения плодовых гусеницы делают мелкие паутини-
стые коконы и превращаются в куколок. Коконы
можно обнаружить в свернутых листьях, на коре, в
развилках ветвей. Обычно во II половине июня по-
являются бабочки. Они активны по вечерам и но-
чью. Вскоре самки откладывают на нижнюю сто-
рону листьев, на ветви, стволы до 300 яиц (кучка-
ми в виде валиков). Яйцекладки, прикрытые золо-
тистым пушком брюшка самок, хорошо заметны
на дереве. Через 2-3 недели из яиц выходят зеле-
новато-желтые волосистые гусеницы. Они держат-
ся вместе и питаются мякотью листьев. Ближе к
осени гусеницы скрепляют паутиной обгрызенные
листья, превращая их в зимние гнезда, которые
обычно размещаются на периферии кроны.
Боярышница
Повреждает все плодовые культуры, а также бо-
ярышник, черемуху и рябину. Крупная дневная
бабочка, достигающая в размахе крыльев 6,5 см.
Крылья — белые, с хорошо заметным жилковани-
ем. В солнечные дни большое количество бабочек
можно обнаружить по берегам водоемов, около луж
и на цветущих растениях (см. рис. 12.2 (2)).
Взрослая гусеница имеет длину 4-5 см, покры-
та густыми волосками, на спине — 2 коричнево-
оранжевые или 3 черные полосы, бока и брюш-
ко — серые. Куколка — в длину до 2 см, углова-
тая, желтовато- или зеленовато-серая, с черны-
ми пятнышками. Зимуют гусеницы в гнездах из
поврежденных листьев, скрепленных паутиной
и висящих на тонких ветвях. Гнезда хорошо за-
метны после листопада — среди голых ветвей. В
каждом из них — от 10 до 70 гусениц, покрытых 281
плотными белыми коконами. -----------------------------
Ранней весной перезимовавшие гусеницы пита-
ются набухшими почками, выгрызая их, а с появ-
лением листьев и цветков питаются ими. Сначала
Садовые вредители
гусеницы держатся колониями, а затем располза-
ются и питаются поодиночке. Примерно через 7-
10 дней после цветения гусеницы окукливаются
на ветвях и стволах деревьев, на заборах и строе-
ниях в саду. Бабочки появляются в середине лета
и вскоре откладывают яйца на
верхнюю сторону листьев куч-
ками, по 40-150 шт. в каждой
кладке. Вышедшие из яиц гусе-
ницы питаются листьями, обгры-
зая их с верхней стороны, а через
20-25 дней делают зимние гнез-
да. Вспышки размножения боя-
рышницы наблюдаются перио-
дически — через 6-7 лет.
Кольчатый шелкопряд
Повреждает отдельными оча-
гами все плодовые и лиственные
деревья, но чаще всего яблоню.
Это ночная коричнево-желтая ба-
бочка с темной поперечной поло-
сой на передних крыльях, дости-
гающих в размахе 4 см. Гусени-
ца’— длиной до 5,5 см, голубова-
то-серая, покрыта мягкими воло-
сками. На спине — яркая белая
полоска, окаймленная 2 оранже-
выми, а с боков — широкие голу-
бые полосы. Зимуют сформиро-
вавшиеся гусеницы внутри обо-
лочек яиц, выдерживая темпера-
туру до -35°С. Самки откладыва-
ют яйца на тонких ветвях дере-
вьев. Кладки — в виде колечек,
похожие на бисер, в каждой на-
считывается до 400 яиц.
Выход гусениц из яиц проис-
ходит вскоре после начала рас-
Рис. 12.3 Грызущие вредители плодовых деревьев:
1 — яблонная плодожорка (бабочка, гусеница в плоде, яйца на
плоде, каконы с куколками); 2 — сливовая плодожорка (бабоч-
ка, гусеница, поврежденные плоды); 3 —рябинная моль (бабоч-
ка, гусеница, плоды, поврежденные гусеницами); 4 — яблонный
плодовый пилильщик (взрослая особь, личинка, поврежденные
плоды); 5 — черный сливовый пилилыцик (взрослая особь, личинка,
поврежденные плоды); 6 — древесница въедливая (бабочка, повреж-
денные ветви с гусеницей и шкуркой куколки, куколка); 7 — яблон-
ная стеклянница (бабочка, гусеница, кокон)
282
Ваш сад
Полезные обитатели садов
Лягушки и жабы
Необходимо быстро поселить этих по-
едателей насекомых и улиток в саду.
Ежи
Поедают насекомых и ночных улиток.
Для жилья и перезимования им требу-
ются кучи хвороста, осенней листвы
или специальный домик.
пускания почек. Питаются они главным образом
ночью, выгрызая почки и листья. Живут колония-
ми, сплетая в развилках ветвей паутинные гнезда,
называемые зеркалами (см. рис. 12.2 (3)).
Ранним утром, пока прохладно, или в пасмур-
ную погоду, когда гусеницы находятся в гнезде, их
можно снять и уничтожить. Если дотронуться до
гусеницы кольчатого шелкопряда, она делает рез-
кие движения головой и передней частью тулови-
ща, что хорошо отличает ее от гусениц других ба-
бочек. Окукливаются они в плотных шелковистых
коконах, по одной в свернутом листе. Бабочки вы-
летают в июне—июле.
Паоаовоя моль-листовертка
Повреждает яблоню, а также грушу, рябину,
терн, боярышник и др. Бабочка небольшая, тем-
но-бурая, с коричневыми поперечными полоска-
ми на передних крыльях (размах — 10-12 мм).
Гусеница — желтовато-зеленая, с блестящими бу-
рыми крапинками, на которых видны длинные
щетинковидные волоски, и светло-коричневой го-
ловой. Повреждает листья, стягивая их кончики
паутиной. На поврежденных листьях гусеницы
окукливаются в белых веретенообразных коконах.
Зимуют бабочки под опавшими листьями, в щелях
коры и в других укромных местах. Весной откла-
дывают яйца на молодых листьях.
Довольно часто листья яблони повреждают гусе-
ницы других видов минирующих молей — в част-
ности, яблонной белой моли-крошки или яблонной
моли-малютки.
Меры борьбы со всеми гусеницами, поврежда-
ющими листья. Уничтожение зимних гнезд (с ноя-
бря по март) — наиболее доступный способ борь-
бы со златогузкой и боярышницей. Гнезда срезают
вместе с молодыми веточками воздушным секато-
ром. При сборе златогузок важно защитить руки и
шею — с тем чтобы избежать раздражения кожи
токсичными выделениями гусениц. Вскоре после
цветения деревья осматривают и уничтожают гу-
сениц кольчатого шелкопряда, находящихся в па-
утинных гнездах в развилках ветвей. Заодно соби-
283
рают и паутинные гнезда с гусеницами яблонной
моли.
При обрезке плодовых деревьев удаляют веточки
с яйцекладками кольчатого шелкопряда. Срезанные
яйцекладки помещают в какую-либо открытую по-
суду и оставляют на границе сада вдали от дерева,
с тем чтобы сохранить полезных насекомых — яй-
цеедов (теленомус и др.), личинки которых нахо-
дятся внутри яиц. Вышедшие в период распуска-
ния почек гусеницы погибают, поскольку не могут
попасть на деревья. Яйцееды же вылетают позже,
когда появятся новые яйцекладки кольчатого шел-
копряда, в которые они и отложат свои яйца.
Начиная с августа стволы деревьев и другие ме-
ста возможного нахождения яиц шелкопряда осма-
тривают и уничтожают яйцекладки. Их соскабли-
вают металлическими столовыми ложками или спе-
циальными скребками с уловителями яиц, подсти-
лая какой-либо материал. Собранные яйцекладки
закапывают в почву на глубину 50 см либо сжига-
ют.
Осенняя или ранневесенняя перекопка почвы
в саду, сбор и сжигание опавших листьев способ-
ствуют уничтожению некоторых видов листовер-
ток и минирующей моли, гусеницы которых зиму-
ют в листовой подстилке.
Основную борьбу с гусеницами бабочек, повреж-
дающими листья, при помощи инсектицидов про-
водят при вероятности массового появления гусе-
ниц, с момента распускания почек до появления
бутонов. Для этого применяют карбофос или рови-
курт. Против гусениц, скелетирующих поверхность
листьев, эффективны битоксибациллин, дендро-
бациллин, лепидоцид, а также настои некоторых
трав. О том, какие инсектициды наиболее прием-
лемы для борьбы с гусеницами молей, минирующих
листья, следует проконсультироваться на местных
станциях защиты растений. Если гусениц, повреж-
дающих листья, очень много, инсектициды можно
применять и в более поздние сроки, но при этом
нужно соблюдать сроки последней обработки до
уборки урожая. Необходимость проведения такого
опрыскивания отпадает, если насаждения обраба-
тывают инсектицидами против яблонной и других
плодожорок.
Садовые вредители
Полезные обитатели садов
Журчалки
Похожи на ос, но таковыми не являют-
ся. Они откладывают яйца в скопление
тлей, а их личинки используют в пищу.
Уховертки
Питаются тлями, клещами, кладками
яиц и даже спорами грибов. Они поселя-
ются, например, в цветочных горшках,
заполненных соломой.
284
Плодовые долгоносики
Ваш сад
Яблонный цветоед
Полезные обитатели садов
Златоглазки (флерницы)
Их личинки охотятся за себе подобными.
Птицы
Основные потребители насекомых
в саду.
Повреждает яблоню, реже — грушу. Жук длиной
до 4,5 мм, буровато-серый, с косыми светлыми по-
лосками на надкрылках; хоботок тонкий, дугооб-
разно изогнутый. Зимуют жуки в трещинах коры,
дуплах, в листовой подстилке и других укромных
местах сада и садозащитных насаждений. Ранней
весной, до распускания почек, когда среднесуточ-
ная температура воздуха достигнет +6°С, жуки
выходят из мест зимовки и переселяются на дере-
вья. Вначале они питаются почками: выгрызают
узкие, напоминающие уколы иглой, углубления, из
которых выделяются мелкие, блестящие на солн-
це и медленно стекающие капельки прозрачного
сока — «плач почек». При появлении бутонов сам-
ки также выгрызают в них небольшие углубления
и откладывают в каждый по 1 яйцу. Плодовитость
одной самки — 50-100 штук (см. рис. 12.7 (1)).
Вскоре из яиц отрождаются личинки. Они вы-
грызают внутреннюю часть бутонов и склеивают
экскрементами нераспустившиеся лепестки, ко-
торые засыхают, образуя коричневые колпачки.
Если такой колпачок снять, то внутри цветка мож-
но обнаружить слегка изогнутую беловатую личин-
ку либо желтоватую куколку цветоеда. Жуки ново-
го поколения, появляющиеся после цветения ябло-
ни, прогрызают в колпачках круглые отверстия и
выходят наружу. Они некоторое время поврежда-
ют листья, выгрызая в них небольшие отверстия,
затем расселяются по саду. На время летней ди-
апаузы (приостанавливания развития во время
жары) жучки прячутся в трещинах коры и в дру-
гих укромных местах. Вред от яблонного цветоеда
бывает особенно значителен в годы слабого цвете-
ния яблони.
Букарка
Повреждает почки и листья яблони, айвы, гру-
ши, реже — сливы и других плодовых. Жуки —
мелкие (до 3 мм), ярко-синие или зеленоватые, с
металлическим блеском (см. рис. 12.7 (4)). Личинки
285
(3 мм) — безногие, желтоватые. Зимуют жуки в по-
чве, на глубине 10-15 см. Весной, до наступления
времени распускания почек, когда среднесуточная
температура воздуха достигнет +10°С, жуки пере-
мещаются в кроны деревьев, повреждая почки, а в
дальнейшем — бутоны и цветки.
В период цветения яблони самка выгрызает в че-
решке или в центральной жилке листа отверстие и
откладывает яйцо, после чего подгрызает черешок.
В общей сложности она может отложить до 100 яиц.
Отродившиеся личинки выедают продольные ходы
в черешках и центральной жилке, а также «мини-
руют» листья, выгрызая мякоть. Поврежденные
листья увядают и осыпаются. Листопад наблюдает-
ся в начале июня. Личинки заканчивают развитие
в опавших листьях, после чего уходят в почву на
глубину до 44 см для окукливания. Часть личинок
при неблагоприятных условиях (например, при не-
достатке влаги) превращаются в куколок и жуков
лишь осенью следующего года.
Меры борьбы. Основные мероприятия по борь-
бе с плодовыми долгоносиками проводят вес-
ной — после выхода жуков из мест зимовки. Для
уничтожения яблонного цветоеда и других долго-
носиков, перемещающихся на деревьях, ранней
весной (до распускания почек) у основания штам-
бов накладывают клеевые пояса. Скопившихся под
ними жуков, гусениц и других вредителей собирают
и уничтожают. Пояса сжигают после цветения де-
ревьев. На молодых плодоносящих деревьях яблони
хорошо заметны побуревшие бутоны, поврежден-
ные яблонным цветоедом. Сбор и уничтожение их
целесообразно проводить до выхода из бутонов жу-
ков нового поколения.
Рекомендуется также стряхивать жуков с дере-
вьев на синтетическую пленку, брезент или на дру-
гой материал. Проводят стряхивание весной — во
время набухания и распускания почек, ранним
утром, при температуре воздуха ниже +10°С (при
более высокой большая часть жуков разлетается).
Для стряхивания применяют шесты, концы кото-
рых обтянуты мешковиной — с тем чтобы не по-
вредить кору. Шестами наносят по ветвям резкие,
но несильные удары, после которых жуки падают
на подстилку. Опавших жуков сметают в ведро с
Садовые вредители
Наиболее целесообразными сро-
ками обработки сада являются:
— по спящим почкам — искоре-
няющее опрыскивание против зи-
мующих вредителей;
— в фазу бутонизации — об-
работка против инфекции парши,
тлей, медяниц, яблонного цветое-
да, отрождающихся гусениц молей
и листоверток;
— сразу же после цветения
— опрыскивание против яблонного
пилильщика, яблонной плодожор-
ки, рябинной моли и парши.
286
Ваш сад
водой, в которую добавляют немного керосина.
Если долгоносиков много, до цветения проводят 3-
4 стряхивания.
Численность личинок казарки, букарки и дру-
гих долгоносиков можно значительно сократить
путем сбора и уничтожения заселенных ими опав-
ших плодов и листьев. Много личинок и куколок
Рис. 12.4 Сосущие вредители плодовых деревьев:
1 — яблонная медяница (взрослая особь и личинка, яйца на веточке, по-
врежденное соцветие); 2 — обыкновенная грушевая медяница (взрослая
особь и личинка, поврежденное соцветие); 3 — зеленая яблонная тля
(взрослые особи, поврежденный побег); 4 — красногаллоеая (серая яблон-
ная) тля (взрослые особи, поврежденные листья); 5 — яблонная запято-
видная щитовка (взрослые особи под щитком, личинки, поврежденный
побег); б — калифорнийская щитовка (щитки самки, самца и личинки,
поврежденная ветвь и плод груши); 7 — красный яблонный клещ (взрос-
лая особь и личинка, поврежденные листья); 8 — грушевый галловый
клещ (взрослая особь и поврежденные листья)
жуков долгоносиков погиба-
ет при рыхлении и перекопке
почвы. Жуков можно уничто-
жить вместе с опавшими лис-
тьями, которые привлекают
их на зимовку.
Установлено, что жуки
яблонного цветоеда (возмож-
но, и другие жуки-долгоноси-
ки) слабо заселяют плодоно-
сящие деревья яблони, кроны
которых в начале набухания
почек побелены известковым
молоком (1,5-2 кг свежега-
шеной извести на 10 л воды).
При этом целесообразно оста-
вить одну плодоносящую ябло-
ню непобеленной (для привле-
чения яблонного цветоеда)
и проводить на ней борьбу с
цветоедом путем стряхивания
жуков на подстилку или при-
меняя инсектициды.
Наиболее эффективна об-
работка деревьев карбофосом
или ровикуртом в период от
распускания почек до обна-
жения бутонов. Против жуков
вишневого долгоносика опры-
скивание осуществляют сра-
зу после цветения и повторно
через 10 дней после первого
опрыскивания. Обработка де-
ревьев инсектицидами после
цветения против яблонной и
сливовой плодожорки губи-
тельна и для плодовых долго-
носиков.
Тля
287
Повреждает плодовые деревья. Наиболее вредо-
носны зеленая грушево-зонтичная, яблонно-подо-
рожниковая, вишневая, сливовая опыленная, чер-
тополоховая, хмелевая и др. Многие виды тли име-
ют двух и более «хозяев», поэтому борьба с этими
вредителями затруднена. Так, грушево-зонтичная
тля летом мигрирует с груши на растения семей-
ства зонтичных, яблонно-подорожниковая переле-
тает с яблони на подорожник, чертополоховая со
сливы и других косточковых — на растения семей-
ства сложноцветных и бурачниковых, сливовая
опыленная тля — со сливы на тростник. Хмелевая
тля повреждает сливу и чернослив, а летом пересе-
ляется на хмель.
Вред тли выражается в том, что она поврежда-
ет и почки, и розетки цветов, и верхушки побегов,
а также черешки и листья. В результате листья де-
формируются, скручиваются; побеги перестают
расти и искривляются, плоды не вызревают, зимой
подмерзают. Особенно сильно тля угнетает моло-
дые плодовые деревья. Тля выделяет экскременты
в виде липкой жидкости, загрязняя листья, ветки
и плоды. Поселившиеся здесь сажистые грибы, по-
крывая поверхность темным налетом, ухудшают
процесс дыхания и питания растений. Сладкими
выделениями лакомятся муравьи, которые защи-
щают тлю от хищных насекомых (кокцинеид и др.).
Размножается тля очень быстро: за лето может раз-
виться до 10 поколений. В течение периода вегета-
ции растений-«хозяев» самки тли рождают живых
личинок. Зимуют яйца на ветвях деревьев.
Меры борьбы. В борьбе с тлей деревья обраба-
тывают карбофосом, книмиксом, ровикуртом или
митаком. Неплохие результаты дает применение
отваров табачной пыли, тысячелистника, пиретру-
ма, пижмы, горького перца, одуванчиков, чеснока,
лука, ботвы томатов и картофеля. Требуются 2-3-
кратные обработки с интервалом 7-10 дней. При
слабом заселении тли достаточно обмывать веточки
раствором мыла (50 г мыла на 10 л воды) или золь-
ного щелока (200 г золы на 10 л воды). Необходимо
регулярно вырезать волчки, жирующие побеги,
Садовые вредители
Тля наносит большой вред глав-
ным образом в питомниках и моло-
дых садах.
288
прикорневую поросль, на которых зимует и раз-
множается тля.
Ваш сад
Паутинный клещ зимует в пазухе
листа.
Галловый клещ
Широко распространен в садах; живет внутри
почек и листьев груши, облепихи и др. Клещ —
очень мелкий (длина — около 0,2 мм), с двумя па-
рами ног. Форма тела — цилиндрическая. Зимуют
взрослые особи под чешуйками почек (см. рис.
12.4 (8)). Ранней весной, до распускания почек,
самки откладывают яйца. Отродившиеся личин-
ки ко времени развития первых листьев груши
превращаются в самок нового поколения, кото-
рые внедряются в ткань листьев — главным обра-
зом, вблизи центральной жилки. Клетки в местах
повреждений разрастаются, и на поверхности
листьев образуются небольшие плоские вздутия
(галлы): сначала бурые, а затем черные. Сильно
поврежденные листья чернеют, засыхают и опа-
дают. В течение лета успевают развиться 2-3 по-
коления. В августе-сентябре клещи переселяются
в места зимовки — под чешуйки почек. Почки
недоразвиваются или погибают.
Меры борьбы. Борьбу с галловыми клещами
проводят во время их кратковременного накопле-
ния на поверхности побегов или листьев, при пе-
реходе из одного галла в другой и переползании в
места зимовки. Для этого применяют коллоидную
серу и митак. Против грушевого галлового клеща
эффективна 2-3-кратная обработка деревьев от
распускания почек до обнажения бутонов, сразу
после цветения и в конце лета.
Успех в защите растений от вре-
дителей приносит только комплекс
мероприятий состоящий из агро-
технических, биологических и хи-
мических мер борьбы.
Паутинный клещ
Вредитель повреждает смородину, малину, жи-
молость, шиповник, землянику и другие культуры.
Взрослые клещи — длиной до 0,5 мм, зеленовато-
желтые, округло-овальной формы, с 4 парами ног,
выделяют паутину. Поселяются на нижней стороне
листовой пластинки. Высасывают сок из листьев, в
результате чего они приобретают бронзовую окра-
ску, затем буреют, а при сильном повреждении мо-
гут засохнуть. Нижняя сторона листьев бывает за-
тянута паутиной.
289
Меры борьбы. Требуются многократные обра-
ботки с интервалом 3-5 дней 1%-ной суспензией
битоксибациллина или 0,6%-ной — бикола; можно
применять коллоидную серу, на смородине — фи-
товерм. Эти препараты необходимо применять и
в период цветения, и во время созревания ягод.
Эффективны также настои чистотела, картофеля,
лука, чеснока, тысячелистника, календулы и кон-
ского щавеля (2-3 обработки с интервалом в 5 дней).
Применяют и отвар табачной пыли или отвар бот-
вы томатов, стручкового перца, а также раствор,
состоящий из 50 г хозяйственного мыла и 50 г кау-
стиковой соды на 10 л воды.
Голый слизень
Насекомое с голым, покрытым слизью, верете-
новидным телом. Наибольший вред наносят поле-
вой и сетчатый слизни. Питаются они ночью, осо-
бенно активны в дождливую, пасмурную погоду.
Выедают мякоть ягод земляники, оставляя слизь,
отливающую перламутром.
Для защиты растений от голого слизня почву во-
круг растений опыляют молотым суперфосфатом,
калийной солью, известью-пушонкой или древес-
ной золой (200-300 г/м2) дважды, через 20-30 мин,
лучше после захода солнца. Из химических препа-
ратов по поверхности почвы междурядий рассева-
ют порошок метальдегида (3 г/м2). Метальдегид вы-
сокотоксичен для животных и людей. Использовать
его нужно не позднее чем за 20 дней до уборки уро-
жая. Для сбора слизней среди кустов земляники
раскладывают листья репейника, капусты и других
растений, а также мокрые доски и тряпки. Слизни
заползают под них, после чего их легче собрать и
уничтожить.
Малинно-земляничный долгоносик-цветоед
Перезимовавшие жуки откладывают яйца на
бутоны земляники и малины, подгрызая цвето-
ножку. Личинки выкармливаются внутри опав-
ших бутонов. Жуки выгрызают узкие глубокие
ямки в черешках и выедают дырки в молодых ли-
стовых пластинках, повреждают пыльники в бу-
тонах. Жуки — длиной 2-3 мм, серовато-черные.
Садовые вредители
Встречаются три вида слизня:
окаймленный, сетчатый и полевой.
В больших количествах появляют-
ся в сырые годы.
Малинно-земляничный долго-
носик зимует под растительными
остатками, сухими отмершими лис-
тьями и комьями земли. С мест зи-
мовки выходит рано весной и на-
чинает усиленно питаться, выедая
отверстия в листовой пластинке.
10 В. Синельников
290
Ваш сад
SdHl
Рис. 12.5 Вредители и нематодные болезни земляники и мали-
ны:
1 — земляничный прозрачный клещ (сильно увеличен), поврежденное
им растение; 2 — куст земляники, зараженный земляничной нема-
тодой; 3 — малинно-земляничный долгоносик (взрослые особи, повреж-
денные бутоны, личинка на плодоложе); 4 — малинный жук (взрослые
особи, поврежденные плоды, личинка на плодоложе); 5—малинная
почковая (побеговая) моль [взрослые особи, поврежденный побег (видны
коконы гусениц)]; 6 — малинная стеблевая галлица (взрослая особь,
поврежденные побеги); 7 — повреждения малинной стеблевой мухой
(справа в разрезе видна личинка)
Личинки достигают 3,5 мм; полусогнутые, белые,
безногие, с желтой головой. Куколки — желтовато-
коричневые, длиной 2,5-3 мм (см. рис. 12.5 (3)).
Землянике наибольший вред наносится во II по-
ловине мая. В июне жуки переходят на малину,
повреждают соцветия и затем, после яйцекладки,
отмирают. На землянике яйцекладка проходит в
период бутонизации и заканчивается к периоду
массового цветения поздних сортов. Самки откла-
дывают яйца внутрь бутонов,
подгрызая при этом цвето-
ножки. Через 2-3 дня бутоны
подламываются и опадают
или увядают, оставаясь ви-
сеть на цветоножке некото-
рое время, а затем тоже опа-
дают. Личинки, отродивши-
еся из яиц, остаются внутри
бутонов и выедают их; там же
они окукливаются. В июне-
июле появляются молодые
жуки, которые осенью уходят
на зимовку под опавшие лис-
тья или в почву. Наибольший
вред наносят ранним сортам.
Меры борьбы. Для защиты
растений от этого вредителя
убирают растительные остат-
ки и рыхлят почву в междуря-
дьях. Уничтожают вредителя
с помощью ловушек, в каче-
стве которых используют ли-
сты фанеры, смазанные соли-
долом, или жестяные воронки
с подвязанными внизу матер-
чатыми мешочками. Из лову-
шек долгоносиков периоди-
чески вытряхивают в ведро
с водой, куда добавлено не-
много керосина. В период бу-
тонизации растения опрыски-
вают настоем древесной золы
(3 кг с добавлением 40 г мыла
на 10 л воды), или настоем по-
лыни (400 г сухой или 2 кг све-
291
жей на 10 л воды), или раствором горчицы (200 г на
10 л теплой воды).
Растения также можно обработать концентра-
том острого стручкового перца: 1 кг свежих или 0,5
кг сухих плодов измельчают, настаивают 2 суток в
закрытой стеклянной посуде, кипятят в 10 л воды;
настаивают еще 2 суток и процеживают. Против
долгоносика эффективен и отвар пижмы обыкно-
венной: 2-2,5 кг свежих или 0,7-0,8 кг высушен-
ных растений настаивают 2 суток в 10 л воды, за-
тем кипятят 30 мин; процеживают, разбавляют 1:1
холодной водой и добавляют 50 г хозяйственного
мыла.
Не позднее чем за 5-6 суток до цветения и сразу
после сбора урожая растения опрыскивают хими-
ческими препаратами — карбофосом (75 г на 10 л
воды), «Зета» (1 таблетка на 10 л воды), ровикуртом
(10 г на 10 л воды), интавиром (1 таблетка на 10 л
воды) или ципершансом (1 таблетка на 10 л воды).
Садовые вредители
Правильное опрыскивание листьев
Земляничный листоед
Повреждает листья клубники, земляники, вы-
грызая мякоть. Верхняя кожица листьев обычно
остается нетронутой, но иногда вредитель прогры-
зает сквозные отверстия.
Это небольшой желто-бурый жук (длиной 3-4 мм)
с черным брюшком. Перед цветением земляники
самки откладывают яйца в выгрызенные накану-
не углубления на нижней стороне листьев, иногда —
на черешки и стебли. Яйца — шаровидные, слегка
овальные; сначала ярко-желтые, затем желтовато-
розовые. Личинки — 6-ногие, грязно-желтого цве-
та, с рядами черных полосок и бородавок. Питаются
они нижней стороной листовых пластинок и скеле-
тируют их. Куколки находятся в почве под кустами
земляники, на глубине 1-1,5 см. Жуки зимуют под
растительными остатками.
Меры борьбы — те же, что и с малинно-земля-
ничным долгоносиком.
Земляничный листоед зимует
под растительными остатками и
мусором.
Гребенчатоусый, или щетинистый,
земляничный пилильщик
Взрослые особи повреждают листья земляники,
выгрызая продолговатые отверстия между жилка-
10*
292
Ваш сад
ми, молодые личинки скелетируют листья с ниж-
ней стороны.
Насекомые — с двумя парами прозрачных, слег-
ка затемненных крыльев; тельце — черного цве-
та, длиной до 7 мм. Личинки — светло-зеленые,
длиной 10-12 мм, опушены светлыми волосками.
Самки откладывают яйца по одному на черешки
или на серединную жилку, с нижней стороны ли-
ста. Личинки летом окукливаются у основания че-
Рис. 12.6 Вредители смородины и крыжовника:
1 — смородинный почковый клещ, (взрослый клещ, поврежденные
почки, почка в разрезе); 2 — крыжовниковая огневка (бабочка, пло-
ды, поврежденные гусеницами); 3 — обыкновенный паутинный
клещ (самка, поврежденный лист); 4 — крыжовниковая пядени-
ца (бабочка, гусеница); 5 — желтый крыжовниковый пилильщик
(взрослое насекомое, личинка, питающаяся листьями); 6 — ивовая
щитовка (взрослая особь и личинки, поврежденная ветвь); 7 — ака-
циевая ложнощитовка (самка под щитком, яйца, личинки и взрос-
лые особи на ветвях); 8 — крыжовниковая побеговая тля (взрослые
особи, поврежденные побеги и листья); 9 — смородинная стеклян-
ница (бабочка, поврежденные ветви)
решков листьев, а осенью — под
сухими листьями.
Меры борьбы — те же, что и
с малинно-земляничным долго-
носиком. Кроме того, опрыски-
вание в период вегетации лепи-
доцидом (20-30 г на 10 л воды,
с интервалом 7-8 дней), актелли-
ком (15 мл на 10 л воды) и фосбе-
цидом (15 мл на 10 л воды).
Цикадка (слюнявка-пенница)
Высасывая сок, вызывает мор-
щинистость листьев земляники и
уродливость завязей. Крылатое
насекомое; на крыльях видны 2
белых пятна; тело — от светло-
желтого до черного цвета, дли-
ной 8-10 мм. Личинки — сначала
белые, затем зеленовато-желтые;
живут в пенистой слюноподоб-
ной жидкости, предохраняющей
их от подсыхания. Яйца (желто-
оранжевого цвета) зимуют в че-
решках и молодых стеблях зем-
ляники или других травянистых
растений.
Меры борьбы. Уничтожают
сорняки. До цветения землянику
обрабатывают табачной пылью,
настоем табака, чеснока, раство-
ром хозяйственного мыла (200 г
на 10 л воды) или известью-пу-
шонкой. При массовом появле-
нии вредителей растения до цве-
293
тения и после уборки урожая опрыскивают карбо-
фосом (75 г на 10 л воды) или кинмиксом (2,5 мл на
10 л воды).
Земляничный клещ
Этот опасный вредитель может на 50-85% сни-
зить урожай земляники. Взрослые клещи — дли-
ной 0,2-0,3 мм, беловатого или желтоватого цве-
та, с четырьмя парами ног. Личинки белого цвета
очень похожи на взрослых клещей, но с тремя па-
рами ног (см. рис. 12.5 (1)).
Весной, во II половине апреля, когда темпера-
тура воздуха превысит +13°С, самки откладывают
яйца на молодые, еще не распустившиеся листоч-
ки. Одна самка откладывает до 15 яиц. Из них вы-
ходят личинки, развитие которых заканчивается
через 8-13 дней. Клещи и их личинки вызывают
деформацию листьев. На поврежденных растени-
ях листья — недоразвитые, морщинистые, а при
сильном заселении клещом приобретают масля-
нисто-желтоватый оттенок и отмирают. Растения
угнетаются и становятся карликовыми, зимой лег-
ко вымерзают. В основном вредители размещают-
ся на молодых, еще не развернувшихся листочках
и лишь в небольших количествах встречаются на
бутонах, цветках, ягодах (в углублениях под семе-
нами) и старых листьях.
Распространяется клещ с посадочным материа-
лом.
Меры борьбы. В начале вегетации, как толь-
ко позволит почва, плантацию поливают горячей
(+60°С) водой (0,5 л на растение). Одновременно
рыхлят почву и уничтожают растительные остат-
ки. Эффективно 3-кратное опрыскивание настоем
луковой шелухи (150-200 г шелухи заливают 10 л
воды, настаивают 4-5 суток и процеживают) и про-
лив растений отваром чеснока (0,5 л на куст). Затем
растения на несколько часов закрывают пленкой.
Применяется также настой одуванчика лекар-
ственного: 400 г измельченных корней или 600 г
измельченных свежих листьев настаивают 3 суток
в 10 л теплой воды (не выше +40°С), процеживают
и сразу используют.
Садовые вредители
На плантацию клещ переносится
с усами земляники.
Зимуют самки у основания че-
ренков листьев.
294
Ваш сад
В течении лета развивается до
четырех поколений земляничных
клещей.
Готовят настой и из хрена: побеги с листьями
пропускают через мясорубку, заливают на 1 час
водой и затем используют.
При нашествии вредителей сразу после уборки
ягод скашивают и уничтожают листья, проводят
обильный полив и вносят полную норму минераль-
ных удобрений. В период отрастания и сразу после
уборки урожая землянику обрабатывают 70%-ной
коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды), аполло
(4 мл на 10 л воды) или карбофосом (75 г на 10 л
воды).
Наиболее надежный способ обеззараживания
рассады от земляничного клеща — прогревание
ее в горячей воде. Обрабатывать можно как усы,
только что отнятые от растения, так и готовую рас-
саду. Это можно делать весной (даже лучше), в со-
стоянии покоя рассады, и летом — в период вегета-
ции. Если рассада находится в состоянии покоя, то
ее оттаивают 5-7 дней при температуре +2-+4°С, а
затем на 1 сутки помещают в сухое темное место,
где поддерживают температуру около +20°С.
Для прогрева растений берут 2 емкости разной
величины и одну ставят в другую так, чтобы меж-
ду ними было свободное пространство для воды.
На дно первой кладут деревянные бруски, на кото-
рые ставят вторую (внутреннюю) емкость. Обе за-
полняют горячей водой и держат на электроплит-
ке. Во внутреннюю емкость загружают рассаду (из
расчета 2 растения на 1 л воды), предварительно
отмытую в теплой воде.
Непременное условие прогрева — постоянная
температура воды во внутренней емкости (+45-+4-
б°С). Растения прогревают в течение 13-15 мин.
После термотерапии растения охлаждают в тече-
ние 10-15 мин в воде с температурой +10-+20°С,
в которую, для профилактики появления плесеней,
можно добавить фунгициды. Прогретая рассада
хорошо приживается.
Земляничная нематода
Эти мелкие (длиной 0,65-1 мм) прозрачные чер-
ви с цилиндроидным телом повреждают земляни-
ку, питаясь соком растений. Земляничная немато-
да обитает внутри тканей растений и кроме того,
295
заселяет пазухи листьев и почки, цветки, ягоды (см.
рис. 12.5 (2)).
Весной, а также в течение всего вегетационно-
го периода самки откладывают яйца в ткани рас-
тения. Из яиц выходят личинки, которые выраста-
ют через 12-15 дней и тоже начинают откладывать
яйца.
У растений, поврежденных земляничной нема-
тодой, листья становятся темными и кожистыми;
иногда они вытягиваются, уменьшаются и напо-
минают маленькие шильца. Черешки и цветоно-
сы на таких растениях приобретают лилово-крас-
ную окраску, укорачиваются, утолщаются и изги-
баются, в результате чего кусты становятся призе-
мистыми, плоды на них не образуются или быва-
ют уродливыми, похожими на маленькую цветную
капусту. Иногда наблюдается образование беспла-
стинчатых листьев.
Указанные признаки поражения земляники про-
являются весной и в начале лета. Период отраста-
ния растений и начала цветения (май-начало июня)
являются лучшими сроками для обследования зем-
ляники на зараженность земляничной нематодой.
Стеблевая нематода
Это белый мелкий червяк наподобие землянич-
ной нематоды. Различают их по хвостовой части
тела самцов: у земляничной нематоды хвостовой
конец тела загнут на брюшную сторону; у стебле-
вой тело прямое и конец не загнут.
Стеблевая нематода обитает внутри тканей расте-
ний. Повреждает представителей многих семейств,
в том числе розоцветных, пасленовых, сложноцвет-
ных, лилейных, вьюнковых и крестоцветных.
Растения земляники и клубники, поврежденные
стеблевой нематодой, отстают в росте, на цветоно-
сах, плетях усов, черешках и жилках листьев об-
разуются бледно-зеленые вздутия — галлы. Ягоды
становятся мелкими и уродливыми. Пострадавшие
части растений размягчаются, буреют и загнива-
ют. Стеблевая нематода, в отличие от земляничной,
не деформирует цветки земляники.
Откладывает яйца в ткани растений. Зимуют
личинки внутри растений и в почве на глубине
Садовые вредители
Стеблевая нематода распростра-
няется с посадочными материала-
ми и от зараженных близкостоя-
щих растений, а также от некото-
рых сорняков (осот, вьюнок и др.).
Выход нематод из растений про-
исходит при обильных осадках.
296
10-20 см. Устойчива к колебаниям температуры и
влажности воздуха.
Ваш сад
Северная галловая нематода
Заселяет корни растений. Растения сильно от-
стают в росте, в засушливые годы быстро подвя-
дают, так как у них повреждаются нитевидные
корешки, на которых образуются мелкие галлы.
Копневая система становится «бородатой». Этот
вид нематоды в засушливые
годы особенно опасен для
земляники.
В почве на плантации зем-
ляники, помимо упомянутых
выше нематод, обитает мно-
го полупаразитов, или полу-
сапрофитов, которые изъяз-
вляют корни и способству-
ют проникновению грибной
инфекции. Это так называе-
мые нематоды-пратиленхи.
Распространяются нема-
тоды с поливной и дождевой
водой, с зараженным поса-
дочным материалом, а так-
же с сельскохозяйственным
инвентарем.
Меры борьбы. Закладка
плантаций здоровым поса-
дочным материалом, дезин-
фекция инвентаря. Растения
с признаками поражения
удаляют и уничтожают, по-
сле чего почву обрабатывают
4%-ным раствором форма-
лина или 5%-ным — желез-
ного купороса. Чтобы сни-
зить численность нематод на
Рис. 12.7 Сосущие вредители плодовых деревьев:
1 —яблонный цветоед (жук, личинка, личинка в бутоне, поврежденные бу- УЧ^СТКе, предназначенном
тоны); 2 — казарка (жук, личинка, поврежденные почки и плоды); 3 — виш- для ЗСМЛЯНИЧНОЙ ПЛаНТа-
невый трубковерт, или вишневый долгоносик (жук, личинка, поврежденные^
плоды); 4 — букарка (жук, личинка, поврежденные листья и черешок ли-
ста); 5 — вишневый слизистый пилильщик (взрослое насекомое, личинки и
поврежденные листья); 6 — западный непарный шелкопряд (самка — ввер-
ху, самец, поврежденные ветви); 7 — морщинистый заболонник (жук, по-
врежденная ветвь)
ции, в мае предшествующе-
го года высевают бархатцы,
бессмертники и календулу.
297
В период цветения их измельчают и заделывают в
почву.
Против стеблевой нематоды перед посадкой рас-
тения земляники в течение 15-20 мин прогрева-
ют в горячей (+48°С) воде, против земляничной —
13-15 мин при +47°С или против обеих — 5-7 мин
при +52°С (технологию см. в «Мерах борьбы с зем-
ляничным клещом»). Для прогрева берут только ве-
сеннюю рассаду. Приживаемость растений значи-
тельно ниже, чем после термообработки рассады от
земляничного клеща.
Для сохранения особо ценных растений, кото-
рые жалко уничтожать, можно попробовать следу-
ющий способ: у кустика земляники вырезаются вся
наземная часть и рожки почти до самой перетяж-
ки, после чего растения высаживаются под пленку
и периодически сбрызгиваются водой (первое вре-
мя — 2 раза в день) до восстановления кустов. Как
правило, выживает около 50% растений. Этот тру-
доемкий способ в 95-99% случаев позволяет изба-
вить растения от нематод и земляничного клеща.
Малинная стеблевая муха
Вылет из зимовавших в почве коконов совпада-
ет с отрастанием побегов (во II половине мая). Муха
откладывает яйца в пазухи верхушечных листьев.
Отродившиеся личинки вгрызаются в стебель и
делают спиральный кольцеобразный ход до осно-
вания побега. Верхушки поврежденных побегов
сначала увядают, затем чернеют и загнивают (см.
рис. 12.5 (7)).
Меры борьбы. Скрытый образ жизни мухи
осложняет борьбу с ней. При обнаружении внутри
побегов ходов и белых безногих личинок необходи-
мо провести обрезку побегов до неповрежденной
части. Вырезанные побеги сжигают. Рыхление по-
чвы под кустами весной и осенью также способ-
ствует уничтожению вредителя. Для уничтожения
мух в период бутонизации малины проводят обра-
ботку карбофосом.
Малинный жук
Распространен повсеместно, но чаще всего в
запущенных садах. Тело жука — небольшое (дли-
Садовые вредители
Зимуют куколки стеблевой мухи
под кустами малины.
298
Ваш сад
Малиновые жуки питаются сна-
чала цветками сорняков и плодо-
вых деревьев, а с появлением бу-
тонов на малине переходят на нее,
где обьедают молодые листочки,
бутоны и цветки.
на около 4 мм), покрыто густыми ржаво-желтыми
или сероватыми волосками. Личинка — желтова-
тая, с резкими светлыми волосками, длиной 6-6,5
мм. На конце тела — 2 крючкообразно загнутых
кверху шипа (см. рис. 12.5 (4)). Зимуют жуки и
взрослые личинки в верхнем слое почвы. Весной
жуки выходят на поверхность. В конце мая (к мо-
менту выдвижения бутонов малины) жуки сосре-
доточиваются на кустах малины, выедают бутоны,
повреждают листья и цветки. К началу цветения
растения самки начинают откладывать яйца, раз-
мещая их по одному в цветках и на молодых завя-
зях. Появляющиеся личинки вгрызаются в ягоды,
делая извилистые ходы в плодоложе и повреждая
костянку. Такие ягоды становятся уродливыми и
тусклыми, мельчают, увядают или загнивают.
В начале августа личинки покидают плоды и
уходят в почву, где устраивают (на глубине 5-20
см) колыбельки и окукливаются. В конце августа
появляются жуки, которые остаются зимовать в
почве. При сборе урожая большое количество ли-
чинок остается в ягодах.
Меры борьбы. Сбор жуков в период бутониза-
ции малины путем отряхивания их на развернутый
зонтик (или в широкую жестяную воронку с подвя-
занным внизу мешочком) с последующим уничто-
жением (собранных жуков высыпают в ведро, на
дно которого наливают воду и немного керосина);
отряхивание жуков на кусок фанеры или толстый
картон, смазанный солидолом или другим клейким
материалом; рыхление почвы под кустами малины
(способствует гибели значительного количества ли-
чинок, куколок, жуков) и опрыскивание растений
эмульсией или суспензией карбофоса в период по-
явления бутонов.
Крыжовниковый пилильщик
Ежегодно повреждает крыжовник, а также
красную и (реже) черную смородину. Вред наносят
личинки, которые скелетируют листья, затем вы-
едают дырки, а в конце развития объедают листья
почти целиком, оставляя толстые жилки. Они оку-
кливаются в почве под кустами, здесь же и зимуют
(см. рис. 12.6 (5)).
299
Меры борьбы. Рыхление почвы под кустами
снижает численность вредителя. Для борьбы с ли-
чинками применяют лепидоцид и битоксибацил-
лин. Из химических препаратов рекомендованы
астур, баксин, «Зета», интавир, кинмикс, но эти ин-
сектициды нельзя применять в период от цветения
до окончания сбора ягод.
Из инсектицидных растений неплохой эффект
дают настои горчицы, пиретрума; отвары горького
перца, полыни и табачной пыли. Рекомендовано и
применение зольного щелока.
Вишневый слизистый пилильщик
Распространенвколлективныхсадах. Повреждает
вишню, черешню, грушу, сливу, терн, рябину и бо-
ярышник. Вред наносят личинки, развитие кото-
рых длится 15-25 дней. Они скелетируют листья, а
закончив питание, уходят в почву на окукливание.
За сезон развиваются 2 поколения, сильнее вредят
личинки 2-го.
Меры борьбы. Для уничтожения пилильщика
рекомендованы битоксибациллин, карбофос и кин-
микс.
Красногалловая тля
Широко распространена в садах. Этот вид по-
вреждает красную, белую, реже — черную сморо-
дину. На листовых пластинках образуются вздутия
в виде галлов красного цвета. Поврежденные рас-
тения дают слабый прирост; урожай значительно
снижается. Колонии тли обычно находятся на ниж-
ней стороне листьев. На смородине прекращается
рост побегов. Большая часть насекомых переселя-
ется на травянистые дикие и сорные растения из
семейства губоцветных, где размножается до кон-
ца лета. В сентябре самки возвращаются на сморо-
дину для яйцекладки.
Меры борьбы. Рекомендуется в начале ее появ-
ления, весной, удалять и уничтожать поврежден-
ные листья. В борьбе с личинками и взрослыми на-
секомыми эффективны карбофос, интавир, кин-
микс, а также настои и отвары некоторых расте-
ний — например, сирени.
Садовые вредители
Вишневый слизистый пильщик
зимует в фазе личинок в земляни-
стом коконе в почве под деревом.
Самки-основательницы тли от-
рождают живых личинок, которые
снова превращаются в самок.
300 Наиболее тщательно следует обрабатывать
нижнюю сторону листьев и верхнюю часть побе-
Ваш сад гов, где находится основная масса тли. В отвары и растворы рекомендуется добавлять хозяйствен- ное мыло — из расчета 40-50 г на 10 л воды. Смородинный почковый клещ
Опасный вредитель черной (реже — красной и
Клещ микроскопической вели- чины (в одной почке находится до 3 тыс. особей). белой) смородины. Клещ вызывает гибель значи- тельного количества почек, что приводит к еже- годному снижению и недобору урожая. Кроме того, клещи переносят с больных растений на здо- ровые очень опасное заболевание — махровость (см. рис. 12.6 (1)). Заселенные почковым клещом почки заметны уже осенью: они более крупные и приобретают округлую форму. Весной они вздуваются до разме- ров большой горошины. Из-за деформаций листоч- ков почка похожа на маленький кочанчик капу- сты. Большая часть поврежденных почек не рас- пускается и засыхает. Ранней весной перезимовавшие самки отклады- вают яйца, из которых появляются личинки. Через 13-25 дней они превращаются во взрослых насе- комых, что обычно совпадает с периодом цвете- ния черной смородины. В начале цветения клещ начинает переселяться из старых подсыхающих в новые формирующиеся почки. Этот процесс про- должается почти 2 месяца. Во вновь зараженных почках клещи продолжают размножаться, а нако- пившись в больших количествах, вызывают их де-
С одного куста на другой сморо- диновый клещ разносится ветром и насекомыми. формацию. Расселение клещей происходит при помощи ве- тра, насекомых, птиц, людей. Особенно часто кле- щи распространяются с посадочным материалом. Меры борьбы. Применяют выщипывание и уничтожение поврежденных почек или удаление и сжигание ветвей (при сильном повреждении). Нельзя заготавливать черенки с больных расте- ний. Для уничтожения переселяющегося вредите- ля в начале бутонизации и повторно сразу после окончания цветения черной смородины проводят обработку растений препаратом серы (коллоидная сера).
Смородинная стеклянница
301
Вред наносит 16-ногая, длиной до 30 мм, бело-
ватая, с коричневой головой, гусеница. Самки ба-
бочек откладывают яйца около трещин на коре вет-
вей, почек и срезов смородины (см. рис. 12.6 (9)).
Отродившись, гусеницы проникают в сердцевину
ветвей и выгрызают в них ходы длиной 30-40 см.
Гусеницы там и зимуют, а на следующий год про-
должают повреждать ветви, постепенно спускаясь
к основанию. После второй зимовки, в начале июня,
они прогрызают отверстие и окукливаются. Затем
вылетают бабочки. Увядание и засыхание повреж-
денных ветвей наблюдается до конца цветения.
В борьбе со стеклянницей провод ят ранневесен-
нюю обрезку кустов с немедленным уничтожени-
ем срезанных ветвей, зараженных гусеницами (при
обрезке нельзя оставлять пеньки). С целью своевре-
менного обнаружения поврежденных ветвей про-
водят периодический осмотр растений весной и в I
половине лета.
Медведка
Это довольно крупное насекомое (длиной до 5 см)
с крыльями, грязно-бурого цвета, блестящее. Ведет
подземный образ жизни, живет обычно на влаж-
ных и удобренных почвах. По ночам иногда выпол-
зает наружу и перелетает. Вредитель подгрызает
корни земляники.
Меры борьбы. Ближе к осени копают ямки глу-
биной 40-50 см и заполняют их полуперепревшим
навозом. Медведка с потомством заползает в эти
гнезда на зимовку; поздней осенью ямы вскрывают
и вредителей вместе с навозом сжигают.
Можно бороться с медведкой и так: к периоду
посадки рассады запасаются пластмассовой сет-
кой. И когда высаживают рассаду с комом земли,
то нижнюю часть растения вместе с корнями за-
ворачивают в эту сетку. Доступ медведки к расте-
нию будет перекрыт. Корни же растения беспре-
пятственно проникнут сквозь ячейки в почвенную
толщу. Стебель закрывают сеткой на 2-3 см выше
уровня почвы. Металлическая сетка тоже защища-
ет растения от медведки.
Садовые вредители
Бабочка смородинной стеклян-
ницы очень похожа на осу.
Несмотря на свое красивое на-
звание, медведка здорово варедит
саду.
302
Ваш сад
Добывая червей, которые служат
им пищей, кроты перегрызают все
встречающиеся по пути корни.
Известно, что медведку отпугивает и запах хри-
зантем. Осенью, когда хризантемы отцветут, сре-
зают стебли, связывают их в снопики и подвеши-
вают в помещении. Весной же, во время посадки
рассады, сухие стебли и листья хризантем измель-
чают и кладут в лунки или бороздки.
Крот европейский
Тело крота — длиной 10-15 см, покрыто барха-
тисто-черным мехом. Кроты очень прожорливы.
Их основная пища — дождевые черви, слизни, по-
чвенные насекомые: особенно личинки хрущей и
щелкунов, многоножки. Растениями кроты не пи-
таются. Свои многочисленные подземные ходы
они делают, главным образом, на влажных уплот-
ненных (задерненных) участках, а также в хорошо
унавоженной почве, где обычно живут дождевые
черви и личинки многих насекомых. Ходы могут
быть поверхностными, временными (на глубине 1-
5 см), и постоянными (14-20 см).
При построении гнезда прокладывают более глу-
бокие ходы (до 100 см). Вырытыми ходами кроты
пользуются длительное время. Передвигаясь по
ним, съедают попавших в них дождевых червей и
насекомых. В поисках пищи кроты делают ходы
на окультуренных участках и в этом случае мотут
наносить вред растениям. Они подрывают их и не-
избежно повреждают корни, выбрасывают на по-
верхность землю и заваливают всходы.
Меры борьбы. В случае необходимости борьбы
с кротами их отлавливают кротоловками. Их, как
правило, расставляют попарно в горизонтальных
постоянных ходах. Такие ходы можно обнаружить
по крупным, хорошо заметным кротовинам (кучки
вывороченной земли), идущим по обеим сторонам
дороги. Вылавливать кротов на окультуренных
участках значительно труднее, поскольку ходы их
располагаются в верхних слоях почвы и часто об-
валиваются. В таких местах можно выбрасывать
кротов из ходов частыми вилами, поскольку пере-
движение этих животных по поверхностным хо-
дам на обработанной почве хорошо заметно.
Пахучие вещества (деготь, нефть, нафталин),
при закладке небольшого количества в ходы, в ка-
кой-то мере отпугивают кротов.
13. Болезни сада
Парша
Самое распространенное и вредоносное заболе-
вание яблонь и груш. Поражаются плоды, листья
и побеги; снижается урожайность, а также каче-
ство плодов и устойчивость деревьев к морозам.
Возбудитель парши зимует на опавших листьях и
ветвях.
Весной споры заражают молодые листья. Этот
процесс продолжается до июля. На листьях и пло-
дах парша проявляется в виде пятен оливкового
цвета, покрытых бархатистым налетом. У яблони
они расположены преимущественно с верхней сто-
роны листьев, у груши — чаще на нижней. Мякоть
плода под пятном становится опробковевшей; на-
рушается рост плодов и на них появляются тре-
щины. Парша также поражает черешки листьев,
плодоножки и цветки. Поражение побегов наблю-
дается на груше и очень редко на яблоне: кора на
них — шероховатая и шелушится. Для развития
болезни благоприятна влажная и прохладная вес-
на, а в летний период — обильные росы и дожди.
Меры борьбы. Применяют опрыскивание 1%-
ной бордоской жидкостью. Процедуру проводят
после цветения одно- или двухкратно. В фазу розо-
вого бутона и после цветения рекомендовано при-
менение фунгицидов: азоцена, купроксата, карто-
цида, скора и хлорокиси меди. Хороший эффект
дают сбор и сжигание опавших листьев, а также
перекопка приствольных кругов.
Весной, для уничтожения перезимовавших
спор, опавшие листья можно опрыснуть 7%-ным
В течение лета развивается не-
сколько поколений летних спор
парши, которые заражают новые
листья и плоды.
304
Ваш сад
Промежуточный хозяин гриб-
ка — декоративный можжевельник
(Juniperus Sabina).
раствором мочевины (2,5 л на 10 м2). В начале
распускания почек рекомендуется «голубое опры-
скивание» 3%-ной бордоской жидкостью.
Ржавчина яблони и груши
Заболевание распространено довольно широко.
На верхней стороне листьев сначала появляются
округлые оранжевые или красноватые («ржавые»)
пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах.
В обоих случаях ржавчина поражает ветви
можжевельника, вызывая разрастание тканей с
образованием выростов, на которых весной обра-
зуются базидиоспоры. Вскоре они переносятся на
семечковые породы, заражая листья, молодые по-
беги, а иногда — и плоды.
В середине лета на нижней стороне заражен-
ных листов образуются группы сосковидных (у
груши) или нитевидных (у яблони) наростов —
эцидиев, на которых формируются эцидиоспоры,
способные заражать можжевельник. При сильном
поражении листья яблони и груши преждевре-
менно опадают, что ослабляет деревья, снижает
их зимостойкость, ухудшает качество плодов. На
следующий год пострадавшие деревья обычно не
плодоносят.
Меры борьбы. Запрещается выращивание
можжевельника в садах. Из химических средств
против ржавчины эффективны сера, бордоская
жидкость и ее заменители. Сроки обработки рас-
тений против ржи и против парши совпадают.
Плодовая гниль, или монилиоз, яблони и
груши
Широко распространенное грибное заболева-
ние. Поражает плоды яблони и груши (в меньшей
мере — косточковые), вызывая их загнивание.
Источники инфекции — мумифицированные пло-
ды, пораженные монилиозом в предшествующие
годы. После зимовки на них образуются споры,
способные заразить новые плоды.
Массовое заболевание наблюдается обычно во
II половине лета, особенно при повышенных тем-
пературе и влажности воздуха. Поражаются, глав-
305
ным образом, плоды с механическими поврежде-
ниями — ранками и трещинами. Особенно под-
вержены заболеванию плоды, поврежденные ка-
заркой, личинки которой развиваются внутри за-
гнивших слив, яблок и груш. Заражение может
происходить также при тесном соприкосновении
больного плода со здоровым, особенно в хранили-
щах, где плодовая гниль может развиваться даже
при температуре +2°С.
После заражения на поверхности плода появ-
ляется небольшое буроватое пятно, которое посте-
пенно увеличивается и через 8-10 дней распро-
страняется на весь плод или большую его часть.
Мякоть плода становится рыхлой и теряет вкусо-
вые качества.
Затем появляются крупные серовато-белые по-
душечки, расположенные чаще всего правильны-
ми концентрическими кругами, на которых обра-
зуются споры — источник последующего зараже-
ния плода. В течение лета развивается несколько
поколений грибка. Большинство пораженных пло-
дов опадает, оставшиеся на ветвях затвердевают
и становятся черно-синими. Такие плоды сохраня-
ются до 2 лет. Отмечены случаи поражения плодо-
вой гнилью цветков и плодовых веточек яблони.
Меры борьбы. Регулярный сбор и уничтожение
пораженных плодов летом, снятие мумифициро-
ванных поздней осенью или ранней весной, удале-
ние погибших ветвей — наиболее доступные спо-
собы уничтожения инфекции. Кроме этого, пре-
дотвращение повреждений плодов жуками-дол-
гоносиками, гусеницами плодожорок и другими
вредителями; предохранение урожая от механиче-
ских повреждений при уборке; закладка на хране-
ние только здоровых, без механических поврежде-
ний плодов и своевременная выбраковка больных;
химическая борьба с паршой и другими грибными
заболеваниями, способствующими развитию пло-
довой гнили.
Обыкновенный рак плодовых деревьев
Болезни сада
Плодовой гнилью иногда пора-
жаются цветки и молодые завязи
Наиболее сильно заболевание
проявляется в сырое дождливое
лето.
Распространен повсеместно. Проявляется не-
нормальным утолщением стволов и ветвей, сопро-
306 вождающимся появлением язв, а также загнива-
нием коры и древесины. Вспышки заболевания
Ваш сад связаны с механическими повреждениями ствола и обморожениями. Образующиеся в таких случаях ранки на коре
чаще всего заживают, но иногда в поврежденную
Бактерии, вызывающие рак кор- ней, живут в почве. ткань проникают споры грибов-паразитов. Ранки при этом обычно не зарастают, и на их месте об- разуются раковые образования, по краям которых появляются хорошо заметные кирпично-красные бугорки спороношения гриба. Меры борьбы. Подбор морозоустойчивых со- ртов, правильная посадка и пересадка расте- ний, своевременное внесение удобрений, обмазка стволов известковым молоком, а также лечение образовавшихся ран, вырезка и сжигание пора- женных ветвей. Черный рак
Опасное грибное заболевание яблонь и груш.
Черный рак еще называют «огне- вицей». Из-за высокой вредоносности черный рак полу- чил название «антонов огонь». Заболевание пора- жает все надземные части деревьев. На ветвях и штамбах появляются буро-фиолетовые вдавлен- ные пятна, разрастающиеся концентрически- ми зонами. В дальнейшем пораженные участки коры растрескиваются и чернеют — как бы об- угливаются, вызывая неизбежную гибель отдель- ных ветвей или всей кроны. Больные листья по- крываются пятнами, засыхают и опадают. При поражении скелетных ветвей дерево погибает за 3-4 года. Воротами для проникновения инфекции чаще всего служат повреждение коры морозами, солнечные ожоги, механические раны. Меры борьбы — как против цитоспороза. Цитоспороз деревьев семечковых пород
Часто встречающееся грибное заболевание. Как
В отличие от бактерий или виру- сов грибки могут внедрится прямо в ткани растений. правило, поражаются ослабленные деревья — в результате подмерзания, засухи, солнечных ожо- гов, несвоевременной обрезки. Возбудитель вызы- вает засыхание отдельных участков коры, часто сопровождающееся гибелью ветвей и деревьев.
307
Кора на пораженном участке не чернеет, а остает-
ся красновато-коричневой, при попытке отделить
ее от древесины мочалится, но не отслаивается.
Меры борьбы. В целях профилактики болез-
ней коры и ветвей необходимо заделывать об-
морожения и ожоги, дезинфицировать трещи-
ны в коре 1%-ным раствором медного купороса.
Вырезанную кору и ветви больных деревьев сжи-
гают. Оздоровить растения можно 2-3-кратной
обработкой 1%-ной бордоской жидкостью.
Коккомикоз
Широко распространен на вишне. При этом за-
болевании поражаются листья, черешки и плоды:
на них появляются многочисленные темно-бурые
мелкие пятна, а на плодах — вдавленные коричне-
вые пятна с беловатым налетом. При значительном
поражении у деревьев начинается преждевремен-
ный листопад, и уже в августе они могут потерять
60-80% зеленого покрова. Заболевание ухудша-
ет общее состояние деревьев: снижает их морозо-
стойкость и уменьшает урожайность. Зимует гриб
на опавших листьях.
В борьбе с коккомикозом проводят их сбор и
компостирование. Из фунгицидов разрешено при-
менение 1%-ной бордоской жидкости и хлорокиси
меди. Первое опрыскивание проводят сразу после
цветения, второе — через 8-12 дней, а последнее
— после сбора урожая.
Монилиоз, или монилиальный ожог, — серая
плодовая гниль косточковых культур
Повсеместно встречающееся опасное грибное
заболевание, поражающее косточковые: вызывает
загнивание плодов и так называемый монилиаль-
ный ожог, приводящий к гибели молодых веточек
и однолетних побегов. Возбудитель болезни зимует
(в виде грибницы) на пораженных ветвях и муми-
фицированных плодах. В период цветения плодо-
вых деревьев грибница образует большое количе-
ство спор.
Пораженные серой плодовой гнилью цветки бу-
реют, засыхают и долго висят на дереве, не сбра-
Болезни сада
При поражении плодов косточка
не развивается, плоды получаются
пустые и дутые.
Заражению плодов монилиозом
способствуют механические по-
вреждения и повреждения вреди-
телями.
308
Ваш сад
При сильном развитии монилиоза
наблюдается усыхание и отмира-
ние кроны.
сывая лепестки. Прилегающие к ним листья и ча-
сти веточек также буреют и засыхают. При силь-
ном развитии болезни пораженное дерево стано-
вится похоже на опаленное огнем. Вскоре на по-
раженных частях вновь наблюдается спороноше-
ние гриба в виде мелких сероватых подушечек,
которые в течение лета являются источником ин-
фекции.
Особенно опасно заболевание в годы с затяж-
ным цветением и обильными дождями и тумана-
ми, а также после мягких и влажных зим. Плоды
поражаются при наличии механических повреж-
дений или при тесном соприкосновении больных
со здоровыми.
Загнивание плодов сопровождается образова-
нием на их поверхности мелких сероватых, беспо-
рядочно расположенных подушечек. Это отличает
монилиоз от аналогичного заболевания плодовой
гнилью, при котором подушечки располагаются
правильными концентрическими кругами и до-
стигают более крупных размеров. Как и в случае
с плодовой гнилью, в распространении монилиоза
большую роль играют насекомые, особенно казар-
ка. На старых ветвях, пораженных монилиозом,
кора растрескивается; из трещинок выделяется
камедь, образуя наплывы. Поврежденные ветви
постепенно погибают.
Меры борьбы. В основном те же, что и против
плодовой гнили: выращивание устойчивых со-
ртов, вырезание и сжигание пораженных побегов
через 15-20 дней после цветения и осенью; омола-
живающая обрезка старых, пораженных монили-
озом деревьев. Из химических мер борьбы эффек-
тивна обработка косточковых перед цветением и
сразу после него 1%-ной бордоской жидкостью.
Парша вишни
Активизируется во влажные годы: на плодах
появляются бархатистые оливково-бурые пятна,
а на зрелых — мелкие трещины. Зеленые плоды
плохо развиваются, сморщиваются и засыхают.
На листьях нередко возникают бархатистые, окру-
глые, часто сливающиеся оливково-бурые пятна.
Меры борьбы. Обработка 1%-ной бордоской
жидкостью.
Камедетечение (гоммоз)
309
Неинфекционное заболевание, встречающееся
во всех зонах произрастания косточковых. Гоммоз
обычно проявляется на растениях, пострадавших
в период зимовки или пораженных грибными бо-
лезнями, на участках с кислой и переувлажненной
почвой, а также после применения больших доз
удобрений в условиях высокой влажности.
Болезнь сопровождается выделением камеди на
стволах и ветвях, застывающей в виде прозрач-
ных образований. Это сильно ослабляет деревья, а
иногда приводит к их гибели.
Меры борьбы. Профилактика заболевания за-
ключается в необходимости залечивать раны (за-
мазывать их следует садовым варом). Особое вни-
мание следует обращать на лечение ран, выделя-
ющих камедь. После зачистки их дезинфицируют
1%-ным раствором медного купороса, затем 2-3
раза, с интервалом 5-10 минут (по мере высыха-
ния), натирают свежими листьями щавеля и зама-
зывают садовым варом.
Фузариозное увядание облепихи
Увядают плодоносящие ветви. Листья буреют и
скручиваются, плоды сморщиваются и увядают,
ветви гибнут. В дождливую осень на увядших пло-
дах образуется бело-розовый налет.
Меры борьбы — те же, что и против эндоми-
коза.
Эндомикоз
В случае поражения облепихи этой болезнью
плоды обесцвечиваются, белеют, дрябнут, лопают-
ся и растрескиваются.
Меры борьбы. Проводят сбор и уничтожение
больных плодов, вырезку и сжигание пораженных
ветвей.
Американская мучнистая роса
Болезнь, поражающая крыжовник, а в послед-
нее время — черную, а также (в меньшей степе-
ни) красную и белую смородину. Поражает листья,
Болезни сада
При сильном развитии амери-
канской мучнистой росы кусты по-
гибают.
310
Ваш сад
Зимует гриб на пораженных по-
бегах ягодах плодовыми телами,
которые находятся в войлочке в
виде черных точек.
Наиболее благоприятными усло-
виями для развития мучнистой
росы являются загущенная посад-
ка, затененные места, а также по-
вышенная влажность почвы.
плоды и побеги. В начале появления заболевание
проявляется мучнистым налетом, который затем
превращается в пятна. Пораженные ягоды раз-
виваются слабо, в пищу они непригодны. Многие
из них засыхают, растрескиваются, опадают; лис-
тья скручиваются и засыхают. Верхушки побегов
темнеют, искривляются и погибают. Развитию
мучнистой росы способствуют высокая влаж-
ность воздуха и температура воздуха +17-+28°С.
Снижают стойкость кустарниковых к мучнистой
росе избыток азотных удобрений и интенсивная
обрезка. Применение фосфорно-калийных удо-
брений повышает устойчивость растения к забо-
леванию.
Меры борьбы. Проводят обрезку и сжигание
верхушек больных побегов, сбор и уничтожение
пораженных ягод, ранней весной кусты опрыски-
вают раствором медного купороса. При появле-
нии первых признаков заболевания эффективно
опрыскивание кальцинированной содой с мылом
(50 г соды на 10 л воды с добавлением 40 г хо-
зяйственного мыла). Рекомендуется применять
настой коровяка. Для этого коровий навоз залить
водой (1:3) и настаивать 3 дня. Приготовленный
настой развести тройным объемом воды, проце-
дить и использовать для опрыскивания.
Для обработки кустов можно использовать ще-
лок из золы. Кратность обработок должна быть не
менее 3-4, с интервалом 8-10 дней. Можно внести
в почву сухую золу — по 300 г на каждый при-
ствольный круг. Из химических препаратов раз-
решен фунгицид «Топаз». Первую обработку про-
водят до цветения, последующие — после цвете-
ния, с интервалом 10-14 дней, но не позднее чем
за 20 дней до сбора ягод.
Профилактика заболевания — сбор листьев,
компостирование или сжигание их, перекапыва-
ние почвы вокруг кустов.
Бокальчатая ржавчина
Развивается на крыжовнике, черной и красной
смородине дождливым летом. Это грибное забо-
левание, имеющее несколько «хозяев». Весной и в
311
начале лета заболевание развивается на смороди-
не и крыжовнике, а позднее — на осоках.
Проявляется ярко-желтыми выпуклыми пят-
нами на листьях, побегах, завязях, черешках и
плодоножках. Листья и ягоды вскоре осыпаются.
Оставшиеся на кусте ягоды обычно деформируют-
ся. Возбудитель на смородине и крыжовнике дает
всего лишь 1-е поколение, поэтому дальнейшего
распространения ржавчина не имеет, в связи с
чем во II половине лета признаки болезни быва-
ют уже незаметны. Споры возбудителя зимуют на
различных видах осок, прорастают весной и зара-
жают ягодники. Чаще заболевание распростране-
но в болотистых местах.
Меры борьбы. Первая — уничтожение осок.
Необходимо вырезать старые побеги, так как за-
гущенные кусты благоприятны для заражения. Из
фунгицидов рекомендовано применение 1%-ной
бордоской жидкости. Первое опрыскивание про-
водят при распускании почек, второе — при обо-
соблении бутонов, а третье — через 10-15 дней по-
сле цветения. Последняя обработка должна быть
не позднее чем за 20 дней до сбора урожая.
Антракноз смородины
Грибная болезнь, встречающаяся во всех рай-
онах возделывания культуры. Особенно большой
вред причиняет в северной и средней полосах на-
шей страны, в зонах достаточного увлажнения.
Поражает все виды смородины, меньше — кры-
жовник. Зимует гриб на пораженных опавших
листьях, где весной образуются сумкоспоры, вы-
зывающие первичное заражение.
На листьях вначале появляются очень мелкие
зеленовато-желтые, позже — бурые изолирован-
ные пятна диаметром 0,8-1,2 мм, на которых об-
разуются очень мелкие темные, как бы лакиро-
ванные, бугорки. При сильном поражении пятна
сливаются; листья, начиная с нижних, буреют, за-
сыхают и преждевременно опадают — за исклю-
чением тех, что расположены на концах растущих
побегов. Сильное развитие болезни отмечается во
II половине лета, особенно в годы с повышенной
Болезни сада
Благоприятным условием для
развития заболевания является
сырая и теплая погода.
312 влажностью. Наиболее страдает от заболевания
красная смородина, у которой листья часто опа-
Ваш сад дают даже при слабом поражении. Возбудитель атракноза поражает черешки листьев, плодонож- ки и зеленые побеги, на которых образуются мел- кие бурые язвочки. В течение лета болезнь рас- пространяется конидиоспорами, образующимися в местах поражения. Меры борьбы. Выращивание устойчивых со- ртов; позднеосенняя или ранневесенняя обработка почвы с целью заделки опавших пораженных лис- тьев, а также сбор и сжигание опавших листьев; прореживание загущенных посадок смородины, регулярное уничтожение сорняков, отведение за- стаивающейся воды; искореняющее опрыскива- ние осенью или весной (до распускания почек) рас- твором медного купороса, а также летняя 3-крат- ная обработка кустов 1%-ной бордоской жидкос- тью (сразу после цветения или при появлении пер- вых признаков заболевания, через 10-12 дней и после съема урожая). Пурпуровая пятнистость стеблей (дидимелла)
Самое вредоносное заболевание малины.
Полностью устойчивых к пурпу- ровой пятнистости сортов нет. Дидимелла поражает стебли и почки. На молодых однолетних побегах сначала появляются типич- ные пятна. Сливаясь, они увеличиваются и часто окольцовывают побеги. На следующий год пят- на становятся более светлыми, на них появляется спороношение возбудителя. Позднее поверхность коры растрескивается, шелушится. У сильно по- раженных стеблей древесина почти полностью усыхает, и они постепенно погибают, начиная с верхушки. Меры борьбы. Проводят вырезку прошлогод- них побегов весной и сжигание их, не допускают чрезмерного загущения посадок, избыточного вне- сения удобрений, особенно азотных. Обработку кустов 1%-ной бордоской жидкостью проводят перед цветением, во время обнажения и выдви- жения бутонов и после сбора урожая.
Фузариозное увядание земляники.
313
Потери от этого заболевания могут составлять
50% урожая ягод и розеток.
Первые признаки фузариозного увядания про-
являются в виде некрозов (засыхание тканей) по
краям листьев и слабого подвядания их поражен-
ных долей. Черешки и листья постепенно буреют,
затем становятся темно-коричневыми и отмира-
ют. Розетка листьев разваливается, больные кусты
как бы прижимаются к земле («садятся»). После
этого все листья теряют тургор (давление клеточ-
ного сока на стенки клеток) и поникают. Гибель
растения обычно наступает через 1,5 месяца после
появления первых признаков.
Меры борьбы — см. «Вертициллезное увяда-
ние».
Фитофторозное увядание
Существует 2 вида фитофторозного увядания
земляники:
а) Фитофторозное увядание или покрасне-
ние осевого цилиндра.
Болезнь может проявляться в хронической и
скоротечной формах. При хронической весной
больные кусты запаздывают в развитии, появив-
шиеся листья теряют блеск, приобретают серова-
тый оттенок, черешки укорачиваются, пластин-
ки мельчают и приобретают чашевидную форму.
Кусты отстают в росте, старые листья на них преж-
девременно увядают и засыхают. Плодоношение
больных кустов резко снижается или совсем пре-
кращается; усообразование слабое. Отдельные
растения в период массового плодоношения мо-
гут погибнуть, однако чаще это происходит через
2-3 года после заражения.
При скоротечной форме болезни все растение
или его нижние листья (иногда — только цветоно-
сы) внезапно увядают. У растений отмирают моч-
коватые корни, а более крупные оголяются и су-
живаются книзу — появляется симптом «мышино-
го хвоста». Центральный (осевой) цилиндр корня
приобретает красную окраску, что отчетливо вид-
но на продольном разрезе.
Болезни сада
Избежать поражения фитофторо-
зом поможет использование здоро-
вого посадочного материала.
314
Ваш сад
К фитофторозному увяданию
устойчивы сорта: Тотем, Редгонт-
лит, Горелла, Талисман, Тристар.
Восприимчивы: Зенга Зенгана,
Фейерфакс, Ранняя Махерауха.
К фитофторозной кожистой гни-
ли устойчивы: Гренадир, Былин-
ная, Горелла, Богема, Зенга Зен-
гана, Луч ВИРа, Белруби, Саха-
линская, Фейерфакс, Рубиновый
кулон, Золушка, Заря, Талка, Бы-
линная, Вечная весна. Восприим-
чивы: Фестивальная, Красавица
Загорья, Надежда, Зенит, Ранняя
Махерауха, Редгонтлит.
Вертиллезоустойчивыми явля-
ются сорта: Карнавал, Талисман,
Луч ВИРа, Пурпуровая, Спасская,
Талка, Зенит, Золушка, Коррадо,
Веснянка, Зенга Зенгана, Редкоут,
Редгонтлит, Трибьют, Рубиновый
кулон. Найдена, Вечная весна,
Ранняя плотная, Былинная, Па-
мятная, Тристар.
б) Фитофторозная кожистая гниль корневой
шейки и корней. Пораженные кусты характе-
ризуются некоторым развалом листьев от центра
к периферии и постепенным увяданием листьев.
Обычно сначала вянут нижние — они поворачи-
ваются верхней стороной вниз и ложатся на по-
чву. У основания черешков, цветоносов и на кор-
невой шейке появляются бурые окольцовывающие
пятна, которые затем переходят в гниль. В сырую
погоду на листьях появляются расплывчатые, не-
определенной формы, коричневые маслянистые
пятна; в сухую погоду они подсыхают. Более ста-
рые листья становятся жесткими, края их закру-
чиваются вниз, на жилках появляются некрозы.
Образующиеся у больных растений усы — на ко-
ротких усоплетях; нижние листья розеток — мел-
кие, деформированные, вышерасположенные —
жесткие, гофрированные.
В период цветения заболевание может проя-
виться некрозом пестиков (потемнением сердце-
вины цветка). Поражаются завязи, зеленые и зре-
ющие ягоды. Завязи с бурыми пятнами перестают
расти и засыхают. На зеленых ягодах бурые пят-
на постепенно охватывают всю поверхность, яго-
да становится кожистой и плотной. На поспеваю-
щих пятна с боков — светлые, чуть вдавленные,
иногда — с фиолетовым оттенком; консистенция
мякоти — упругая, резиноподобная. Вкус ягоды
— горький, запах — неприятный. На разрезе вид-
но потемнение, идущее от плодоножки.
Меры борьбы — см. «Вертициллезное увяда-
ние».
Вертициллезное увядание
Проявляется резким снижением урожая зем-
ляники, постепенным или быстрым отмиранием
кустов и, как следствие, недобором усов. Выход
рассады снижается на 43-90%, урожай — на 40-
70%.
Отмечено несколько типов вертициллеза на
землянике. На легких песчаных почвах отмечает-
ся «молниеносная» форма — растения гибнут за
3-4 дня. На суглинистой и супесчаной почвах на-
блюдается более медленное течение болезни.
315
Хроническая форма болезни характеризует-
ся постепенным нарастанием симптомов болез-
ни, проявляющихся хлоротичностью (посветление
участков ткани листа), отставанием листьев в ро-
сте и уменьшением их количества. К концу вегета-
ции черешки листьев слегка краснеют, растения
приобретают карликовый вид. Сначала погибают
нижние — более старые листья, а затем засыхает
все растение.
Меры защиты. Важное значение для защиты
земляники от болезней увядания имеют высокая
агротехника, соблюдение севооборота и использо-
вание для закладки плантаций здорового посадоч-
ного материала. Пораженные растения необходи-
мо удалять с полей и уничтожать. На маточниках
разрешено применение фундазола (0,2%-ный рас-
твор под корень). Хорошие результаты дает обма-
кивание корней растений перед высадкой в рас-
творы биопрепаратов: агата 25 к (в концентрации
7 г/л), гумата К (в концентрации 15 г/л). Кроме
того, очень эффективно возделывание устойчи-
вых сортов.
Белая пятнистость земляники
Недобор урожая в результате болезни составля-
ет в среднем 12-15%.
Белая пятнистость поражает листовые пластин-
ки, цветоносы, плодоножки и чашелистики. На
листьях появляются очень мелкие (точечные) пур-
пурные или красновато-бурые округлые пятна, ко-
торые разрастаются в диаметре от 1 до 8 мм, в
центре становятся белыми — с темно-бурым или
пурпурным ободком.
Впоследствии побелевший центр нередко вы-
падает, что присуще только этой болезни листьев
земляники. Пятна обычно не сливаются. На цве-
тоносах, черешках и усах они — темно-коричне-
вого цвета, впоследствии белеющие в центре; вы-
тянуты вдоль и вдавлены. В результате сильного
поражения цветоносы становятся коричневыми,
утончаются, пригибаются к земле и иногда засы-
хают.
Меры борьбы — см. «Угловатая пятнистость».
Болезни сада
Устойчивыми к белой пятнисто-
сти являются сорта: Луч ВИРа, Бо-
гема, Памятная, Ранняя плотная,
Новинка, Фестивальная, Заря, Бы-
линная, Зефир.
Устойчивы к бурой пятнистости:
Луч ВИРа, Памятная, Ранняя плот-
ная, Рубиновый кулон, Фейерверк,
Фейерфакс, Кардинал, Премьер,
Редкоут, Былинная, Мариева Ма-
херауха.
Угловатой пятнистости успешно
противостоят: Луч ВИРа, Богема,
Памятная, Ранняя плотная, Былин-
ная.
316
Бурая пятнистость земляники
Ваш сад
Устойчивыми к мучнистой росе
являются сорта: Луч ВИРа, Памят-
ная, Карнавал, Богема, Русь, Гово-
ровская, Рубиновый кулон, Былин-
ная, Зенит, Фейерверк, Лакомая,
Зенга Зенгана, Редкоут, Боровиц-
кая, Золушка, Маковка, Мариева
Махерауха, Надежда, Редгонтлит.
Восприимчивы: Фестивальная,
Заря, Комсомолка, Ранняя плот-
ная, Неисчерпаемая.
При поражении растений этим заболеванием
урожайность снижается на 7-9%.
Болезнь поражает пластинки и черешки лис-
тьев, цветоносы, чашелистики и усы земляники.
Листья и чашелистики покрываются многочис-
ленными (от очень мелких до крупных) темно-
пурпурными пятнами, часто — расплывчатыми,
иногда сливающимися. Вскоре на пятнах с верх-
ней стороны листа появляются многочисленные,
различимые невооруженным глазом, блестящие
черные подушечки, в которых находятся споры
гриба. Пятна однородно окрашены, без каймы.
Сильно пораженные листья становятся пурпурны-
ми и отмирают. На черешках, цветоносах и усах
пятна — мелкие, несколько вдавленные.
Меры борьбы — см. «Угловатая пятнистость».
Угловатая, или коричневая, пятнистость
земляники
Вред, наносимый этим заболеванием, пока
недооценивается. Особенно он ощутим на юге
России, где во II половине лета, в результате силь-
ного поражения, наблюдается массовое отмира-
ние листьев земляники. В этот период у растения
происходит формирование плодовых почек, поэ-
тому гибель листьев отрицательно сказывается на
урожае следующего года.
Болезнь характеризуется появлением на лис-
тьях (чаще старых) округлых или неопределенной
формы светло-, темно- или красно-коричневых
пятен со светлым центром. Вокруг пятна обычно
идет темно-коричневая или темно-красная кай-
ма. Вначале пятна — 0,1-0,5 см в диаметре, но
вскоре разрастаются до 1-3 см, иногда вызывая
засыхание листьев. Обычно пятна расположены
по краю листовой пластинки или вдоль средней
жилки листа.
Меры защиты. Ранневесенняя (как только
сойдет снег) очистка плантаций от старых пора-
женных листьев. Искореняющее опрыскивание
до начала вегетации земляники 3-4%-ной бордо-
ской жидкостью. Во время вегетации земляники,
317
в самом начале отрастания листьев (если не прово-
дилось искореняющее опрыскивание), перед цве-
тением и сразу же после сбора урожая опрыскива-
ние плантации 1%-ной бордоской жидкостью.
Мучнистая роса земляники
Степень вредоносности заболевания сильно за-
висит от периода заражения растений. Если это
происходит после сбора урожая, то незначитель-
но влияет на урожай следующего года, поскольку
в этот период заболевание можно предупредить
с помощью фунгицидов. Однако при поражении
растений в период завязывания и развития пло-
дов их повреждается от 40 до 100% (сильно вос-
приимчивых сортов). Может погибнуть весь уро-
жай и даже сами растения.
Мучнистая роса поражает все надземные ча-
сти куста. На листьях с двух сторон развивает-
ся малозаметный вначале, нежный белый налет.
Пораженные листья прекращают рост, становят-
ся кожистыми, грубыми, края долек листа скру-
чиваются в виде лодочки. Нижняя сторона как
бы выворачивается кверху и приобретает бронзо-
вый, фиолетовый оттенок («загар»), или имеет бе-
лую мучнистую поверхность. На молодых растени-
ях образуются хлоротичные, курчавые листья. На
бутонах, цветках и завязях налет обычно малоза-
метен, но на очень восприимчивых сортах носит
явный характер. При развитии мучнистой росы во
время цветения не происходит нормального опы-
ления и оплодотворения, поэтому ягоды формиру-
ются уродливые, покрываются налетом, приобре-
тают матовый оттенок, грибные привкус и запах.
Меры защиты. Во время вегетации земляни-
ки, перед цветением и сразу же после сбора уро-
жая, опрыскивание растений раствором кальци-
нированной соды с хозяйственным мылом (по 50
г на 10 л воды), мыльно-медной эмульсией (по 20 г
мыла и медного купороса на 10 л воды), «Топазом»
(5 г на 10 л воды), азоценом (20 г на 10 л воды).
Серая гниль земляники
В результате болезни, в благоприятные для ее
развития годы, гибнет от 60 до 94% ягод.
Болезни сада
Устойчивыми к серой гнили яв-
ляются сорта: Луч ВИРа, Ранняя
плотная, Богема, Боровицкая,
Маковка, Зенга Тигайга, Холидей,
Гренадир, Редкоут, Трубадур,
Рубиновый кулон. Щедрая, Фей-
ерверк, Фейерфакс, Памятная, Бы-
линная, Горелла, Мариева Махера-
уха, Фестивальная ромашка.
Восприимчивы: Зенга Зенгана,
Красавица Загорья, Надежда.
318
Ваш сад
Грибок Botrytis покрывает плесе-
нью не только землянику и плоды
фруктовых деревьев, но и овощи,
например, огурцы и салат.
Серая гниль поражает зрелые ягоды, листья,
бутоны, цветки, плодоножки и завязи. На ягодах
появляются светло-коричневые, быстрорастущие
пятна с серым бархатистым налетом. Больные яго-
ды ссыхаются, мумифицируются. На листьях воз-
никают крупные расплывчатые темно-серые или
бурые пятна, на которых во влажных условиях
тоже появляется серый налет гриба. Плодоножки
и завязи окольцовываются бурыми мокнущими
пятнами и постепенно засыхают.
Меры защиты. Развитию серой гнили способ-
ствует дождливая погода, монокультура, сорня-
ки. Своевременная уборка зрелых ягод, удаление
и уничтожение пораженных ягод и других частей
растений, мульчирование почвы чистой резаной
соломой или хвоей сосны в начале созревания ягод
(которые после сбора урожая убирают) уменьша-
ют распространение болезни.
Землянику можно выращивать совместно с лу-
ком и чесноком (1 луковица на 4 растения куль-
туры). Применяют также опрыскивание настоем
порошка горчицы: 100 г порошка заливают 10 л
горячей воды и настаивают 2 суток, затем филь-
труют и разводят водой 1:1.
До начала вегетации земляники проводят ис-
кореняющее опрыскивание 3^%-ной бордоской
жидкостью. Во время вегетации земляники, перед
цветением и сразу же после сбора урожая, расте-
ния обрабатывают азоценом (20 г на 10 л воды),
или почву — хлористым калием (100 г на 10 л воды),
настоем золы (100-200 г на 10 л воды).
14. Календарь работ
Яблоня. Груша
Декабрь — II декада апреля (относительный
покой)
Примерный план работ составляют заранее,
ориентируясь на сезонный календарь. Какие-то
конкретные дела трудно приурочить к определен-
ной дате, так как все зависит от погодных усло-
вий, поэтому работы лучше сгруппировать по пе-
риодам вегетации.
Когда снег под весенним солнцем начнет осе-
дать и по участку можно будет пройти, вниматель-
но осматривают все плодовые деревья и ягодные
кустарники.
Освобождают из-под снега ветви. Если штамбы
молодых яблонь осенью не обвязывали от грызу-
нов, то снег около них утаптывают, чтобы избе-
жать повреждений мышами. Талая вода выгоняет
их из нор, но в плотный снег вредители идут очень
неохотно.
При обнаружении на штамбах и скелетных вет-
вях яблонь и груш нанесенных зайцами ран их,
не зачищая ножом, замазывают садовым варом.
Откладывать эту работу нельзя: под весенним
солнцем раны быстро подсохнут и зарастание их
ухудшится. После нанесения садового вара по-
врежденное место нужно туго обернуть черной
пленкой. Если черной нет, можно взять прозрач-
ную, а сверху обмотать темной бумагой.
Рис. 14.1 Обрезка подмерзшего де-
рева:
Значительно подмерзшее дерево обреза-
ют до участков, где сохранились моло-
дые, достаточно сильные ветви. Голена-
стые ветви сильно укорачивают
320
Ваш сад
Если саженец яблони и груши
привит на вегетативно-размно-
жаемый (клоновый) подвой, то
при посадке руководствуются не
корневой шейкой, а местом при-
вивки: его нельзя заглублять в по-
чву. В противном случае у дерева
выше места прививки появляются
корни, которые усиливают его
рост. На тяжелых почвах после по-
садки саженцев яблони и груши
на клоновых подвоях и саженцев
сливы и вишни лунку после полива
оставлять нежелательно. В период
осенних дождей в ней будет ска-
пливаться вода, и кора около кор-
невой шейки может подопреть.
У дерева яблони со вставкой кар-
ликового подвоя, расположенной
между сильнорослым подвоем и
привитым сортом, наиболее моро-
зобойной частью является именно
вставка. В районах с малоснежны-
ми зимами при посадке саженца
ее следует заглубить или окучи-
вать землей до места соединения
с привитым сортом. Заглубляется
вставка в том случае, если саже-
нец выращивался в питомнике с
помощью зимней прививки и при-
вивался карликовый подвой в кор-
невую шейку сеянцевого подвоя
или ниже.
Если у саженца яблони со встав-
кой карликового подвоя ясно вид-
на часть стволика сеянцевого под-
воя, то его высаживают так же, как
и без вставки.
Штамбы и основания скелетных ветвей яблонь
и груш, не защищенные от солнечных ожогов, еще
по снегу (в I декаде марта) белят раствором изве-
сти (на 10 л воды — 2,5 кг извести, 1 кг глины и
0,3 кг медного купороса). Вместо побелки можно
обмотать их выше поверхности земли светлой бу-
магой или газетой.
В марте также проводят сбор с плодовых де-
ревьев и сжигание гнезд боярышницы, златогуз-
ки и мумифицировавшихся плодов. (Работы для
тех, кто их не сделал осенью!) Ножом соскабли-
вают яйцекладки непарного шелкопряда и удаля-
ют веточки с кладками яиц кольчатого. При нали-
чии значительного количества зимующих стадий
щитовок, тлей, медяниц, моли, клещей и других
вредителей растений при среднесуточной темпе-
ратуре воздуха выше +4°С до распускания почек
можно применить препарат № 30 и его аналоги
(40-100 г).
При слабой заселенности вредителями и незна-
чительном поражении болезнями обработку про-
водят 1 раз в 2-3 года.
В марте—апреле — заготовка черенков для при-
вивки.
Как только дневная температура поднимется
выше нуля, начинают обрезку плодовых. Делать
это следует с учетом возраста дерева, системы
формирования кроны и сортовых особенностей
(см. рис. 14.1).
При слабом ветвлении и большом оголении вет-
вей применяют обрезку по типу укорачивания.
Хорошие результаты дает прореживание кольча-
ток в период полного плодоношения или их уда-
ление на основаниях крупных скелетных ветвей;
при этом удаляют старые, слабые разветвления.
Омолаживающую обрезку образующихся веточек
проводят 1 раз в 3-4 года.
У сортов яблони, отличающихся хорошим ро-
стом, высокой побегообразующей способностью
и ветвистостью, прореживать крону нужно почти
ежегодно.
По мере старения растений интенсивность ро-
стовых процессов снижается. Для стимуляции ро-
ста побегов у растений всех сортов производят их
укорачивание. При затухании роста (длина при-
321
ростов на ветвях 2-го и 3-го порядков меньше 12-
18 см) осуществляют сильную обрезку — чеканку.
Обрезают ветви 2-3-летнего возраста, при этом
улучшают уход за растением, чтобы вызвать при-
рост длиной 50-80 см.
Крона груши более редкая, чем у яблони, но
приросты — более сильные. Если их не обрезать,
то образуется мало ответвлений, поэтому их уко-
рачивают на 1/4 длины. Один раз в 3-4 года про-
изводят легкую омолаживающую обрезку: по всей
периферии кроны (и, частично, внутри ее) ветви
обрезают на последний годичный прирост.
Ветви удаляют без оставления пеньков. Срезы
крупнее 2 см в диаметре закрашивают садовым
варом, охрой или железистым суриком, разведен-
ными натуральной олифой(см. рис. 14.2 и 14.3).
Вырезают и сжигают сухие, больные ветви и не-
нужные дички у старых деревьев (с целью избавле-
ния от зимующих стадий вредителей и болезней).
Со штамбов и скелетных сучьев старых плодовых
деревьев счищают отмершую кору, мхи и лишай-
ники. Это делается против короедов, спор различ-
ных болезней, черного рака и цитоспороза.
Делают и развешивают гнездовья для птиц. Не
беда, если в них, вместо скворцов и синиц, посе-
лятся воробьи: они тоже хорошо очищают сад от
вредителей.
После таяния снега и подсыхания почвы еще
Календарь работ
ток
Рис. 14.2 Отпиливание крупных ве-
Рис. 14.3 Определение направле-
ния среза ветвей
раз внимательно осматривают деревья и ягодные
кустарники. Удаляют толь или другой материал,
используемый для защиты штамба от мышей и
зайцев.
► Возможные неудачи. Запазды-
вание с его съемом может привести к
тепловым ожогам штамба.
II половина апреля (набухание
почек)
Приствольные круги плодовых дере-
вьев подрыхлить граблями. Если у них
Формирование разреженно-ярусной кроны:
а — исходное растение; б — обрезка кроны в 1-й год;
в — обрезка кроны на 2-й год; г — обрезка кроны на 3-й
год
однолетний прирост — менее 15 см, то
под кронами следует разбросать моче-
вину из расчета 1,5 спичечного короб-
11 В. Синельников
322
Ваш сад
Обрезка молодого запущенного де-
рева после завершения формирова-
ния:
а — снижение высоты; б — прорежива-
ние; в — ограничение ширины; г — обрез-
ка обвисших ветвей
ка на 1 м2. Удобрение заделывают граблями. При
выращивании на задернении (т. е. приствольные
круги не перекопаны, а под ними посеяна трава)
дозу мочевины увеличьте в 2 раза. Приствольные
круги поливают, чтобы мочевина с водой быстрее
попала в почву. Одновременно сгребают и компо-
стируют опавшую листву.
Если в прошлом году на садовом участке было
много тли, долгоносиков, плодожорок, листовер-
ток или медяницы, опрыскивают плодовые дере-
вья карбофосом (75-90 г на 10 л воды). Эту проце-
дуру следует провести до распускания почек, ког-
да дневная температура воздуха поднимется до
+ 10°С. Если дневная температура высокая (+16-
+20°С), то можно применять биопрепараты: лепи-
доцид (20-30 г на 10 л воды) или битоксибациллин
(40-80 г на 10 л воды). В годы, когда ожидается
вспышка парши, применяют «голубое» опрыски-
вание: 3%-ной бордоской жидкостью (300 г мед-
ного купороса и 400 г извести на 10 л воды).
По мере прогревания почвы начинают сажать
плодовые саженцы в ямы, подготовленные с осе-
ни. Корневая шейка саженцев (место перехода
корневой системы в штамб) должна находиться
на 3—4 см выше поверхности земли. Лучше де-
ревце посадить несколько выше, чем заглубить.
После посадки обильно поливают, приствольные
круги мульчируют торфом, перегноем и опилка-
ми. Саженцы скорее приживутся, если их регу-
лярно поливать и подвязать к опоре.
В это время можно пересаживать и молодые
деревья.
В конце апреля лечат раны, нанесенные дере-
вьям мышами: их обрабатывают так же, как и
нанесенные зайцами. При больших повреждени-
ях заготовливают сильные однолетние побеги для
прищипки «мостиком» (во время сокодвижения).
Начинают прививку деревьев, которая может
продолжаться до конца мая.
В первые годы после посадки плодовые дере-
вья сильно нуждаются в воде, поэтому весной и в
I половине лета деревья поливают 4-5 раз. Почву
надо пропитать водой на глубину не менее 50 см.
Под каждое дерево яблони и груши за один полив
323
выливают 2-3 ведра воды, под вишню и сливу —
1-2 ведра. Взрослые деревья поливают из расчета
2-3 ведра на каждый год его жизни. Для лучшего
сохранения влаги в почве можно делать специаль-
ные кольцевые борозды и канавки. После того как
вода впитается, канавки засыпают, приствольные
круги выравнивают.
Календарь работ
Конец апреля — середина мая (зеленый
конус и выдвижение соцветий)
Продолжают рыхление приствольных кругов
и опрыскивание против вредителей и болезней.
Деревья против болезней обрабатывают 1%-ной
бордоской жидкостью (100 г медного купороса и
150 г извести на 10 л воды) или ее заменителями —
хлорокисью меди (30 г), либо полихомом (40 г) (если
не проводилось «голубое» опрыскивание!). При не-
обходимости борьбы с вредителями: тлями, медя-
ницами и др. — к заменителям бордоской жидко-
сти добавляют карбофос (90 г). Можно применять
ровикурт (10 г). Против гусениц используют также
битобаксициллин (40—80 г на 10 л воды), лепидо-
цид (20-30 г) или дендробациллин (30-50 г), но при
температуре воздуха не ниже +18°С.
В это же время растения подкармливают азот-
ными удобрениями: раствором навозной жижи,
птичьего помета или мочевины. На каждый ква-
дратный метр площади проекции кроны нужно
внести 1 ведро раствора органических удобрений.
При подкормке мочевиной на каждый квадрат-
ный метр приствольного круга дерева до 12-лет-
него возраста вносят 15 г мочевины (спичечный
коробок), старше 12 лет — 22-30 г. Растения под-
кармливают под вечер (летом днем жарко и рас-
тения менее активны), после дождя или перед по-
ливом.
С плодовых деревьев 3-кратно стряхивают на
подстилку яблонного цветоеда, почкового и других
долгоносиков и уничтожают. Процедуру произво-
дят при температуре не выше +10°С с интервала-
ми 3-4 дня.
Продолжают посадку деревьев. В I декаде мая
заглубленные молодые деревья поднимают до нор-
Омолаживающая обрезка округлой
кроны:
а — снижение высоты; б — прорежива-
ние; в — обрезка обвисающих ветвей;
г — обрезка ветвей в зоне отступа ро-
ста; д — удаление лишних волчков; е —
формирование новых ветвей из волчков
11*
324
Ваш сад
Перекопка приствольного круга са-
довыми вилами
мального положения корневой шейки при помо-
щи лома или другого рычага.
В начале мая, как только почва подсохнет, сеют
травы для задернения: при этом улучшается окра-
ска и лежкость плодов, увеличивается содержание
витамина С, сахаров, облегчается уход за почвой
и деревьями. Для задернения лучше сеять травы с
мелко залегающей корневой системой: например,
мятлик луговой, овсяницу луговую, клевер белый.
На каждые 10 м2 перекопанной и тщательно вы-
ровненной поверхности готовят смесь из семян
клевера (3 г), овсяницы (6 г) и мятлика (2 г). После
посева почву слегка уплотняют обратной сторо-
ной грабель и закрывают от птиц пленкой. После
прорастания семян ее можно убрать. Чем раньше
проводится посев трав, тем дружнее всходы.
//-/// декада мая (цветение и завязывание
плодов)
На плодовых деревьях развешивают световые
и приманочные ловушки для отлова бабочек-огне-
вок, стеклянницы и других вредителей и система-
тически удаляют их (через 3-4 дня).
В середине мая производят обрезку деревьев,
поврежденных морозами. В конце мая рыхлят по-
чву в приствольных кругах и подкармливают рас-
тения азотными удобрениями. После цветения их
можно опрыснуть против вредителей и болезней.
Если предшествующая зима вы-
звала подмерзание деревьев, у
них, как правило, задерживается
развитие. Обрезку в таком случае
переносят на более поздние сроки
Июнь (завязывание плодов и осыпание
избыточной завязи)
В начале месяца на штамбах и развилках ске-
летных ветвей яблони и груши могут проявиться
солнечные ожоги, полученные рано весной: на по-
врежденных участках кора мокнет и вспучивает-
ся. Удаляют ее садовым ножом и промывают от-
крытые места раствором железного или медного
купороса (соответственно 45 и 25 г вещества на
1 л воды). Можно воспользоваться и слабым рас-
твором марганцовки. Затем пораженное место
замазывают садовым варом и закрывают темной
пленкой.
Вокруг взрослых плодовых деревьев расстила-
ют пленку или бумагу. Деревянным или металли-
325
ческим скребком, а потом проволочной щеткой
очищают штамб и толстые скелетные ветви от от-
мерших частей коры. Мусор сжигают.
Участки, лишенные коры в результате солнеч-
ных ожогов прошлых лет и других повреждений,
обработывают раствором железного или медного
купороса в тех же концентрациях, что и при лече-
нии солнечных ожогов. Можно протереть очищен-
ные участки зелеными листьями щавеля или на-
ложить «компресс» из них слоем 1-1,5 см, а сверху
обвязать каким-либо материалом. Небольшие
раны после дезинфекции замазывают садовым
варом, а большие участки закрашивают масля-
ной краской — охрой или железистым суриком.
На штамбы плодоносящих плодовых деревьев
накладывают ловчие пояса шириной 35-40 см.
Они могут быть как разового пользования (из бу-
маги, гофрированного картона), так и долговре-
менными (из пакли, ваты, рогожи или мешкови-
ны). Накладывают их так, чтобы между ними и ко-
рой штамба не было щелей, в средней части туго
перевязывают 2-3 витками шпагата. Края поясов
должны несколько отходить от коры. Осматривают
их через каждые 10-15 дней, обнаруженных в них
вредителей — гусениц яблонной плодожорки —
уничтожают (см. рис. 14.4).
Пояса, которые пропитаны раствором энтобак-
терина (1 ст. ложка на 1 л воды), не нуждаются в
частых осмотрах: попавшие в них гусеницы бы-
стро погибают. Чтобы суспензия энтобактерина не
вымывалась дождем, пояса накрывают пленкой и
туго перетягивают шпагатом.
С плодовых деревьев снимают гнезда с гусеница-
ми яблонной моли и кольчатого шелкопряда, стря-
хивают на подстилку и уничтожают завязи плодов,
поврежденных яблонным плодовым пилильщиком.
При наличии на растениях вредителей й появле-
нии симптомов болезней в I половине июня прово-
дят опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью с
добавлением 30 г карбофоса на 10 л воды. Груши
опрыскивают от грушевого клеща коллоидной се-
рой (100 г на 10 л воды). Через 15-20 дней после
цветения зимних сортов — первая обработка про-
тив яблонной плодожорки карбофосом (90 г) или
ровикуртом (10 г). При необходимости борьбы с
Календарь работ
В июне бурно растут сорняки,
отнимающие у культурных расте-
ний питание, влагу и затемняя их.
Своевременн удаляйте их не допу-
ская обсеменения.
Рис. 14.4 Ловчий пояс
Пояса делают из двух-трех слоев плот-
ной оберточной бумаги, мешковины или
другого материала. Ширина пояса 15-20
см. Накладывают их на нижнюю часть
штамба через две-три недели после
цветения /перед появлением падалицы).
Пояса обвязывают сверху и снизу шпа
гатом, а еще лучше тесемкой из ста-
рой резины. В районах, где плодожорка
развивается в одном поколении, пояса
просматривают один раз после съема
урожая. Чтобы избежать перехватов
коры, не реже одного раза в месяц обвяз-
ку поясов ослабляют (если они закрепле-
ны шпагатом). В южных районах, где
плодожорка развивается в нескольких
поколениях, пояса раз в 7-10 дней сни-
мают и уничтожают скопившихся под
ними гусениц. Осмотр прекращают в
конце августа.
326
Ваш сад
Поливать деревья в этот период
лучше реже, но обильнее, чтобы
вода насытила почву на глубине
размещения активных корней.
Полив по кольцевым канавкам
паршой к растворам добавляют один из замени-
телей бордоской жидкости. В случае массового по-
явления красного яблонного клеща (300 особей на
100 листьев) применяют карбофос.
Во II половине месяца деревья опрыскивают
хвойным концентратом (2 ст. ложки на 10 л воды)
или настоем лука, чеснока, мяты — для отпугива-
ния вредителей (они будут вынуждены покинуть
сад и отложить яйца в другом месте).
Первая половина лета — время интенсивно-
го роста плодов. Все выращиваемые культуры в
это время нуждаются в подкормке, а в сухую
погоду — ив поливе.
Перед ним растения подкармливают раство-
ром навозной жижи или птичьего помета, разве-
денных водой в пропорции соответственно 1:10 и
1:20. Под плодовые деревья вносят по 1 ведру рас-
твора на 1 м2 площади проекции кроны (от ствола
до окончания ветвей). В органические подкормки
на каждое ведро желательно добавить 50-60 г су-
перфосфата и 100 г древесной золы (можно заме-
нить 14 г калийной соли). Если нет органических
удобрений, то в 1 ведре воды растворяют одно из
сложных удобрений: нитроаммофоска— 18 г, ни-
трофоска — 20 г, плодово-ягодная смесь — 50 г.
Подкормки органическими удобрениями мож-
но заменить минеральными удобрениями (1/2 ста-
кана простого суперфосфата и 1/3 стакана хлори-
стого калия на 10 л воды). Норма внесения — та
же, что и при подкормке растений органическими
удобрениями.
В середине месяца вокруг деревьев скашива-
ют траву и рыхлят почву в приствольных кругах.
Регулярно проводят сбор и уничтожение падали-
цы.
У перепривитых весной плодовых деревьев
удаляют побеги, появившиеся в 15-20 см от ме-
ста прививки. Если обвязочный материал начал
врезаться в кору, его снимают. Ветви, переприви-
тые черенком способом «за кору», подвязывают к
опоре, иначе их обломят птицы или ветер.
В кроне плодовых деревьев начинают выделять-
ся подмерзшие ветви: листва на них — мелкая,
светло-зеленая, постепенно усыхающая. Такие
ветви удаляют «под корень», избегая поломок мо-
327
лодых побегов с темно-зелеными листьями. Срезы
закрашивают охрой или железистым суриком.
Июль-август (развитие и созревание плодов)
В' начале июля (через 12 дней после 1-го) про-
водят 2-е опрыскивание зимних сортов яблони
карбофосом (90 г) с добавлением коллоидной серы
(100 г) или отваром ботвы помидоров (400 г сухой
ботвы на 10 л воды) с добавлением 40 г дегтярно-
го мыла — против гусениц плодожорки, пилиль-
щика, листоверток, долгоносиков, клещей, тлей и
парши.
Когда плоды яблони и груши достигнут разме-
ра грецкого ореха, под скелетные ветви, сильно
нагруженные плодами, устанавливают подпорки.
Ставят их вертикально, верхние концы делают в
виде ласточкина хвоста и обивают полосками ре-
зины. По таким подпоркам ветви не скользят и
кора не повреждается.
Траву для задернения, достигшую в высоту
10-12 см, скашивают (примерно 1 раз в 2 неде-
ли). Зелень оставляют на месте или компостируют.
После скашивания в сухую погоду участок надо
полить: это ускорит отрастание молодой травы.
► Возможные неудачи. В садах часто встре-
чаются яблони и груши с плохо сформированной
кроной, у которых скелетные ветви отходят от
ствола под острым углом. У них даже при неболь-
шом урожае ветки обламываются, что приводит
к преждевременной гибели дерева. Особенно под-
вержены поломкам яблони сортов Коричное поло-
сатое, Уэлси и др.
Хороший способ предупреждения отламыва-
ния ветвей от ствола — скрепление их железны-
ми скобами. Один ее конец вбивается в ветвь, а
другой — в ствол выше отхождения этой ветви.
Длина скобы должна быть 30—35 см, толщина —
14—15 мм для взрослых и 7—10 мм для молодых
деревьев. Скоба вбивается не до конца и не пре-
пятствует росту ствола и ветви. Чтобы древесина
не раскололась в результате вбивания скобы, же-
лательно сначала сделать буравчиком отверстия
глубиной на 1/3 длины вбиваемого конца скобы.
Календарь работ
Центральные проволочные крепления
крон с проводником (1) и без него (2).
Попарное скрепление ветвей проволокой
(1), скобами (2).
Рис. 14.5 Предупреждение разломов
крон
328
Ваш сад
Прием снятия яблок
Выращивая летние и ранние
осенние сорта груши, нужно иметь
в виду, что урожай с таких дере-
вьев надо снимать за 1-1,5 недели
до нормальной спелости плодов.
Их следует положить в прохлад-
ное место, и они станут вкусными,
маслянистыми. (При доспевании
на дереве плоды становятся мало-
сочными и мучнистыми.) Осенние
и зимние сорта, наоборот, долго
выдержанные на деревьях, всег-
да сравнительно красивее, а при
лежке не «морщатся» и не теряют
вкус.
При отсутствии скоб скрепить со стволом ветвь,
отходящую под острым углом, можно при помощи
мягкой проволоки диаметром 3—4 мм. Для это-
го ствол и ветвь (с внешней стороны) несколько
раз обматывают проволокой, концы ее скрепля-
ют друг с другом. Затем проволоку между стволом
и ветвью перекручивают отрезком металлическо-
го стержня или трубы до тех пор, пока она будет
прочно держаться. Чтобы проволока не врезалась
в кору, под нее с внешней стороны и боков ствола
и ветви подкладываются небольшие деревянные
планки.
В середине июля обрезают поросль. В конце ме-
сяца желательно подкормить деревья и разрых-
лить почву под ними.
В августе начинается сбор плодов.
Сентябрь (развитие и созревание плодов)
Продолжается уборка урожая осенних сортов.
Трава под задернением скашивается. После убор-
ки урожая из-под веток убирают подпорки, дере-
вья опрыскивают от вредителей и болезней.
В приствольные круги вносят основную дозу
удобрений в зависимости от возраста деревьев
(расчет на 1 дерево):
• 2-4 года — 15-25 кг навоза или 15-25 г д.в.
фосфора и калия;
• 5-8 лет — 30-50 кг навоза или 35-50 г д.в.
фосфора и калия;
• 9-20 лет — 50-80 кг навоза или 70-100 г д.в.
фосфора и калия.
Октябрь (листопад)
После листопада работы на садовом участке
направлены на подготовку плодовых деревьев к
зиме и уменьшение повреждения их грызунами.
Вокруг молодых деревьев необходимо переко-
пать почву вилами или лопатой, если это не было
сделано сразу после снятия плодов. А тем хозяе-
вам, которые только планируют сажать плодовые,
необходимо подготовить посадочные ямы и зало-
жить туда удобрения. Приобретенные для посад-
ки саженцы на зиму необходимо прикопать.
329
Если решено посадить саженцы осенью, это
нужно сделать не позднее чем за месяц до замо-
розков. Более поздняя посадка приведет к под-
мерзанию растений и даже к их гибели.
При необходимости заменить взрослое плодовое
дерево новый саженец высаживают не ближе 1,5
м от штамба погибшего растения: при посадке на
место выкорчеванного дерева, даже при хорошей
заправке посадочной ямы удобрениями, новый
саженец будет плохо расти.
Уже плодоносящие деревья в зиму следует по-
лить и перекопать почву в приствольных кругах:
после перекопки зимой личинки яблонного пи-
лильщика, а также других вредителей погибают.
Приствольные круги под яблоней и грушей пе-
рекапывают на глубину 18-25 см. Вблизи штамба
почву обрабатывают на глубину 5-6 см. Не следует
опасаться некоторого повреждения корней: обыч-
но корни диаметром менее 0,6-0,8 см легко вос-
станавливаются. Более толстые корни нужно обе-
регать от механических повреждений, особенно у
деревьев на клоновых подвоях.
Под перекопку можно внести органические,
фосфорные и калийные удобрения, а также из-
весть. Последняя вносится на кислых почвах 1 раз
в 5-6 лет (в среднем, 350-400 г/м2).
Штамбы и толстые скелетные ветви необходи-
мо очистить от отмерших кусков коры. Этот при-
ем позволяет уничтожить коконы яблонной плодо-
жорки и других вредителей. Отмершая кора луч-
ше отделяется во влажную погоду. Очищают ство-
лы деревянными ножами, специальными металли-
ческими скребками или проволочными щетками.
Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повре-
дить здоровую кору.
Между деревьями тщательно собирают сорня-
ки, ботву картофеля и овощных растений. Все это
и растительные остатки с деревьев необходимо
сжечь. Кроме того, нужно снять и сжечь зимую-
щие гнезда боярышницы, златогузки, мумифици-
рованные плоды. Опавшие листья рекомендует-
ся обработать 5-7%-ным раствором мочевины. В
этом случае их можно не убирать и не сжигать, а
оставить до весны, чтобы затем закопать в почву,
Календарь работ
Скребок и проволочные щетки для
очистки коры
Если условия для выращивания
плодовых культур на участке не-
благоприятны (близко грунтовые
воды, сильные морозы в зимние
месяцы и т. д.), то саженцы сла-
бозимостойких сортов высажива-
ют наклонно: под углом 30-45°
к поверхности почвы. В будущем
крону у таких саженцев формиру-
ют так, чтобы ствол и все крупные
ветви в зимние месяцы были под
снегом. Это предохраняет их от
подмерзания и дает возможность
получать высококачественные
плоды даже в районах с неблаго-
приятными условиями для выра-
щивания плодовых культур.
330
Ваш сад
Как в центральных, так и в юж-
ных районах в приусадебных садах
желательно высаживать яблони и
груши, привитые на карликовых
подвоях. Для яблони в южных рай-
онах карликовым подвоем служит
парадизка типа IX, а в централь-
ных — Краснолистная парадизка и
подвой 13-49. Груша прививается
в южных районах на айве, а в цен-
тральных — на ирге.
Посадка яблонь на карликовых
подвоях позволяет выводить дере-
вья различных форм, которые, на-
ряду с высоким урожаем прекрас-
ных по качеству плодов, придадут
приусадебному саду нарядный вид.
Особенно красивы формовые де-
ревья сортов Папировка, Грушовка
московская, Штрейфлинг, Пепин
шафранный, Кандиль синап, Роз-
марин и Кальвиль снежный.
ведь листья — отличный утепляющий материал и
великолепное органическое удобрение.
В конце октября от мхов, лишайников и ряда
возбудителей болезней растений опрыскивают
деревья раствором железного купороса (300 г на
10 л воды).
Если же на деревьях образовались дупла, их за-
делывают. Для этого при помощи стамески или
ножа дупло очищают от гнилья и мусора до здоро-
вой древесины. Поверхность дезинфицируют 5%-
ным раствором железного купороса. Потом дуп-
ло заполняют мелким щебнем или битым кирпи-
чом, заливают густым раствором свежегашеной
извести или смесью, приготовленной из 1 части
цемента и 3-4 частей песка. «Пломба» не должна
выступать выше краев дупла.
Небольшие дупла на молодых деревьях по-
сле очистки можно забить деревянной пробкой.
Верхний ее конец должен быть на уровне краев
дупла. При отпиливании пробки производят не-
значительный порез живой части древесины,
окружающей пробку, чтобы вызвать образование
наплыва, а рану глубоко зачищают ножом и зама-
зывают садовым варом или масляной краской.
Большой вред растениям наносят мыши, по-
этому молодые деревья с наступлением устойчи-
вых заморозков обвязывают лапником (верхней
частью вниз), тростником или толем. Особенно
важно защитить деревья на карликовом подвое:
их кора особенно сочна и для грызунов служит ла-
комством. Обвязка должна быть плотной, особен-
но в нижней части: чтобы мыши не могли прони-
кать под обвязочный материал. Рано весной об-
вязку снимают. В зимний период снег вокруг де-
ревьев уплотняют ногами для того, чтобы мышам
было трудно добраться до ствола.
Эффективны в борьбе с грызунами и отравлен-
ные приманки. Готовят их из семян овса, пшени-
цы, подсолнечника или кукурузы: на 1 кг зерно-
вых берут 50-75 мл подсолнечного масла и 30 г
фосфида цинка (в 1 порцию — 5-10 г). Можно ис-
пользовать готовую приманочную форму — бак-
тородензид (2 г/м2) или такую: 500 г гипса, 200
г муки и 200 г сахара. Приманку раскладывают
в норы грызунов или в специально подготовлен-
331
ные трубки диаметром 2,5-3 и длиной 10-20 см.
Трубки раскладывают около стволов деревьев.
Для предупреждения гибели птиц и животных
ранней весной следует убрать трубки с приманка-
ми.
Для защиты от зайцев эффективно действует
укрытие стволов цилиндрами из пластмассы или
мелкоячеистой сеткой. Иногда стволы и основания
скелетных ветвей обмазывают составами, содер-
жащими репелленты (отпугивающие вещества).
Рецепты защитных покрытий, наносимых на
деревья:
• Растертая сухая глина — 400 г, известь све-
жегашеная — 200 г, коровяк — 200 г, креолин или
нафталин — 10 г, вода — до образования пасто-
образной массы.
• Этиловый спирт — 100 мг, канифоль — 80 г.
Неиспользованный компост накрывают толем,
рубероидом или старой пленкой, иначе после осен-
них дождей он сильно подмерзнет и весной долго
не оттает. Если участок находится на склоне и со-
держится под «черным» паром, поперек склона де-
лают небольшие канавки и валики из земли: это
уменьшит смыв почвы весной.
Ноябрь (органический покой)
После первых морозов (-5-10°С) заготавливают
однолетние побеги семечковых (и косточковых)
культур с хорошо сформированными почками для
весенней прививки. Срезают их с периферии кро-
ны здоровых деревьев. Диаметр побегов должен
быть не меньше карандаша (более тонкие хранят-
ся хуже и приживаемость черенков из них при
прививке ниже). Черенки лучше связать в пучки,
привязать на них этикетки и хранить в подвале
при температуре в пределах 0±3°С. Их ставят вер-
тикально, срезами вниз, окучивают опилками или
песком и периодически увлажняют этот слой.
Если нет подвала, черенки оставляют до выпа-
дения снега в неотапливаемом помещении, завер-
нув предварительно во влажную ткань и пленку.
После выпадения снега делают бурт с северной
стороны дома или сарая. Черенки заворачивают
и переносят в бурт. Чтобы весной снег таял мед-
леннее, бурт сверху накрывают слоем опилок, от-
Календарь работ
Рис. 14.6 Прикопка саженцев на
зиму
332
Ваш сад
При небольшом снежном покрове
старайтесь поменьше ходить вбли-
зи плодовых деревьев и ягодных
кустарников. При понижении тем-
пературы почва под вашими следа-
ми будет промерзать быстрее и на
большую глубину.
Молодые деревья с гладкой ко-
рой не следует белить, так как они
при этом хуже растут, у них мед-
ленно утолщается штамб, закупо-
риваются поры в коре, замедляется
газообмен. Такие растения лучше
чем-нибудь обвязать на зиму.
резками досок или другими материалами (см. рис.
14.6).
После сильных снегопадов штамб и нижние ча-
сти скелетных ветвей деревьев окучивают снегом,
взятым из междурядий. Это предохранит их от
низких зимних температур. Через некоторое вре-
мя окучивание повторяют.
Возможные неудачи. Из-за резких темпера-
турных колебаний дня и ночи в зимне-весеннее
время происходит отмирание коры и древесины.
Такие повреждения называют солнечным ожогом
деревьев. Наблюдаются они чаще всего с южной
стороны ствола.
Для того чтобы предотвратить солнечные ожо-
ги, в начале ноября белят штамбы и толстые ске-
летные ветви. Иногда эту операцию повторяют
ранней весной.
Побелку нужной консистенции получают следу-
ющим образом: в 10 л воды разводят 3 кг свеже-
гашеной извести и 2 кг глины, для лучшего сце-
пления с обрабатываемой поверхностью добавля-
ют немного столярного клея. Можно приобрести
и готовую побелку. Белят 2 раза, кистями (воло-
сяными или мочальными), а также применяют
опрыскиватель, сняв с него фильтр и наконечник.
В последнем случае можно проводить побелку не
только стволов и оснований скелетных сучьев, но
и всей кроны деревьев. Известковый раствор не
только защищает деревья от солнечных ожогов,
но и дезинфицирует ствол, уничтожает возбуди-
телей болезней и вредителей.
Особое внимание следует обратить на плодовые
деревья, поврежденные в прошлые зимы. Чем
большая часть ветвей и стволов у них будет побе-
лена или укрыта белой бумагой, тем больше шан-
сов на благополучную зимовку.
Абрикос. Вишня. Слива. Черешня
Декабрь — декада апреля
(относительный покой)
До распускания почек проводят профилакти-
ческие мероприятия. В марте собирают с плодо-
333
вых деревьев и сжигают гнезда вредителей и су-
хие мумифицированные плоды. Соскабливают но-
жом яйцекладки непарного шелкопряда и удаля-
ют веточки с кладками яиц кольчатого.
В I декаде марта производят побелку штамбов
и оснований скелетных ветвей, в марте—апреле —
обрезку деревьев.
Обрезку вишни делают очень осторожно, ста-
Календарь работ
раясь нанести растениям как можно меньше ран.
У молодых деревьев удаляют больные, сухие и по-
ломанные ветви. Со времени вступления в пору
плодоношения не допускают загущения кроны.
Для этого вырезают на кольцо все перекрещиваю-
щиеся и растущие внутрь кроны ветки. С возрас-
том и ослаблением плодоношения обрезка просто
необходима.
У кустовидных вишен приросты не укорачива-
ют: это может снизить урожай и загустить крону.
При уменьшении приростов до 15-20 см и оголе-
нии кроны скелетные ветви укорачивают до бли-
жайшего бокового ответвления на побеге прошло-
го года. Для того чтобы вызвать образование бо-
ковых разветвлений и букетных веточек, у дре-
вовидных вишен слабо укорачивают приросты. У
корнесобственных вишен при старении
удаляют старые отплодоносившие ство-
лы, а сильные молодые отпрыски остав-
ляют и формируют из них новые плодоно-
сящие ветви (см. рис. 14.7).
Сливу каждые 1-2 года прорежива-
ют и укорачивают на 1/3 побегов, а при
необходимости обрезают и многолетние
ветви. При омолаживающей обрезке вы-
пиливают большую часть старых ветвей,
оставляя нижние части. За лето из «спя-
щих» почек вырастут новые побеги, из ко-
торых можно сформировать новую крону
(см. рис. 14.4).
К обрезке черешни прибегают в край-
них случаях. Черешня — растение мало-
ветвящееся, поэтому для усиления вет-
вления приросты обрезают на 1/5 длины.
Когда дерево достигнет высоты 2-2,5 м,
верхний лидер, если он появился, срезают
на боковую ветвь (см. рис. 14.8 и 14.10).
Рис. 14.7 Взрослое дерево вишни:
а — до обрезки; б— после обрезки
334
Ваш сад
Аналогичным образом происходит обрезка
абрикоса (см. рис. 14.11 и 14.12).
Со II декады марта по II декаду апреля заготав-
ливают черенки для прививки и во II декаде апре-
ля прививают деревья. В конце марта проводят
лечение ран, нанесенных зайцами. В середине
апреля убирают обвязку со штамба и сжигают.
Созревшие плоды вишни часто
склевывают птицы. Для их отпу-
гивания натягивают шнуры с по-
лосками блестящей и шуршащей
фольги, а также кусками бумаги
или ситца голубого цвета.
// половина апреля (набухание почек)
Проводят посадку деревьев. Вишню сажают
сразу же после оттаивания почвы.
Против тлей, долгоносиков, пилильщиков и
вишневой мухи деревья опрыскивают карбофо-
сом (75 г на 10 л воды) или битоксибациллином
(40-80 г на 10 л воды). В конце апреля проводят
лечение ран, нанесенных мышами. Под деревья-
ми рыхлят почву.
Конец апреля — середина мая (зеленый
конус и выдвижение соцветий)
Рис. 14.8 Прореживание ветвей у
сильно ветвящегося дерева (череш-
ни)
В начале мая проводят обрезку деревьев, по-
врежденных морозами. Продолжают рыхление
приствольных кругов и проводят подкормку орга-
ническими (коровяк, птичий помет) или азотны-
ми удобрениями (карбамид, калийная селитра) —
1 ведро раствора на 1 м2 приствольного круга.
Опрыскивают деревья 1%-ной бордоской жид-
костью или суспензией хлорокиси меди (30 г) про-
тив коккомикоза вишни, монилиального ожога и
других болезней. В случае необходимости борьбы
с вредителями к раствору хлорокиси меди добав-
ляют инсектициды.
В этот период производят 3-кратное отряхива-
ние с деревьев на подстилку вишневого, почково-
го и других долгоносиков с последующим их уни-
чтожением. Процедуру проводят при температуре
не выше +10°С с интервалами 3-4 дня.
//-/// декада мая (цветение и завязывание
плодов)
В конце месяца рыхлят почву в приствольных
кругах и проводят подкормку деревьев азотными
удобрениями.
Стряхивают на подстилку и уничтожают завя-
335
зи сливы, поврежденные личинками плодовых пи-
лильщиков. Опрыскивают вишни против коккоми-
коза 1%-ной бордоской жидкостью или суспензи-
ей хлорокиси меди (30 г). Обработка сливы, пора-
Календарь работ
женной плодовыми пилильщиками, производится
карбофосом (75-90 г).
Июнь (завязывание
плодов и осыпание
избыточной завязи)
В начале месяца прово-
дят мероприятия по защи-
те деревьев от вредителей и
болезней. В середине июня
рыхлят почву в пристволь-
ных кругах и подкармлива-
ют растения удобрениями.
На штамбы плодонося-
щих деревьев накладыва-
ют ловчие пояса. Регулярно
проводят сбор и уничтоже-
ние падалицы.
Июль — август (развитие
и созревание плодов)
В течение лета — обра-
ботка сливы карбофосом
против сливовой плодожор-
ки, вишни — против кок-
комикоза — фунгицидами
(фунгициды — химические
средства защиты растений
от болезней) в сроки, уста-
новленные местными стан-
циями защиты растений.
В течение всего перио-
да регулярно осматривают
ловчие пояса и собирают
падалицу.
В начале июля проводят
обрезку поросли. В конце
месяца желательно под-
Рис. 14.9 Формирование уплощенной кроны сливы
В литературу она вошла под названием полуплоскай (автор — В. Г. Ку-
желенко)
Рис. 14.10 Прореживание ветвей у черешни
336
Ваш сад
кормить деревья и разрыхлить почву под деревья-
ми. Во II половине июля — начале августа присту-
пают к сбору плодов. В середине месяца под дере-
вьями рыхлят почву.
Сентябрь (развитие и созревание плодов).
Рис. 14.11 Последовательность обрезки деревьев абрико-
са по годам:
а — в 1-й год; б — на 2-й год; в — на 3 — 4-й год; г — на 6 — 7-й
год
Заканчивается снятие плодов.
При этом нужно стараться не
повредить кожицу. Плоды созрева-
ют неодновременно, и сбор урожая
следует проводить 2-3 раза.
После уборки урожая деревья
опрыскивают от вредителей и бо-
лезней. В приствольные круги вно-
сят основную дозу удобрений (в за-
висимости от возраста деревьев,
примерно в тех же дозах, что и под
семечковые породы).
Октябрь (листопад)
Деревья в зиму следует полить,
перекопать почву в приствольных
кругах на глубину 12-15 см под
вишней и сливой. Вблизи штамба
землю перекапывают на глубину
5-6 см. Благодаря этому за зимний
период погибают личинки вишне-
вого долгоносика, сливового пи-
лильщика, а также других вреди-
телей.
На весну готовят посадочные
ямы, посадочный материал прика-
пывают (можно в подготовленные
посадочные ямы).
Штамбы и толстые скелетные
ветви очищают от отмерших кусков
коры. Все растительные остатки с
деревьев собирают и сжигают.
В конце октября от мхов, лишай-
ников и ряда возбудителей болез-
ней растений проводят опрыски-
вание деревьев раствором железно-
го купороса (300 г на 10 л воды).
Ноябрь (органический покой)
После первых морозов заготавливают однолет-
ние побеги плодовых культур для прививки.
Облепиха
Декабрь — II—III декада апреля
(относительный покой)
В марте-апреле делают обрезку кустов. До на-
чала плодоношения в этой культуре вырезают по-
ломанные ветви, при сильном загущении слегка
прореживают крону. Весной 3-го года жизни про-
водят умеренную формирующую обрезку: остав-
ляют центральный проводник и по 2-3 ветки, ра-
ционально сориентированные в пространстве.
На плодоносящей облепихе проводят в основном
санитарную обрезку: вырезают слабые, усыхающие
ветви и корневую поросль. С 10-12-летнего возрас-
та проводят омолаживающую обрезку — снижают
крону высокорослых сортов до 2,5 м обрезкой до
3-й древесины с оставлением в мутовке одной вет-
ки.
В середине марта черенки, заготовленные позд-
ней осенью, достают из снега и разрезают на ча-
сти длиной 7-10 см. Их высаживают наклонно в
гряды, подготовленные с осени. На поверхности
должны оставаться 2-3 почки. Хорошие резуль-
таты дает предварительное вымачивание черен-
ков в течение 2-3 суток в воде. Для того чтобы по-
чва в гряде меньше высыхала, ее можно покрыть
пленкой и в сделанные отверстия затем высадить
черенки. При хорошем уходе из черенков к осени
сформируются молодые растения 25-30 см высо-
той с 2-3 веточками. Весной следующего года их
уже можно будет высаживать в сад.
II половина апреля (набухание почек)
Проводят посадку деревьев. Так как облепиха —
двудомное растение, на участке надо на 5-7 жен-
ских растений высадить 1 мужское. Располагать
337
Календарь работ
Рис. 14.12 Лучшие формы кроны
для абрикоса:
а — безъярусная; б — улучшенная ярус-
ная
338 его нужно с подветренной стороны, поскольку
растение это — ветроопыляемое.
Ваш сад Под деревьями рыхлят почву. Конец апреля — середина мая (зеленый конус и выдвижение соцветий)
При посеве весной облепихи се- менами всходы появляются через 20—30 дней. Продолжают рыхление земли в приствольных кругах и проводят подкормку азотными удобре- ниями. //-/// декада мая — июнь (цветение и завязывание плодов) Если во время цветения стоит безветренная по- года, надо срезать веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского, чтобы прове- сти дополнительное опыление. В конце мая рыхлят почву в приствольных
Сорта облепихи Масляничная, Витаминная и Новость Алтая дают ежегодный урожай. Другие сорта склонны к периодическому плодо- ношению. кругах и проводят подкормку азотными удобре- ниями — 50 г селитры на 1 м2. В середине июня рыхлят почву в приствольных кругах и деревья подкармливают удобрениями. Июль - август (развитие и созревание плодов) В конце июля подкармливают деревья и рых- лят почву под деревьями. В конце августа присту- пают к уборке урожая. Урожай начинают собирать через 7-10 дней после окрашивания плодов — в фазе полной спе- лости. Ягоды собирают вручную от периферии внутрь кроны. Веточки с плодами без листьев, так называемые «слепые початки», можно срезать. Сентябрь (развитие и созревание плодов) Заканчивается уборка урожая. После этого удаляют опавшие листья. В приствольные круги вносят основную дозу удобрений (70-100 г ни- трофоски на 1 м2). Почву перекапывают вилами на глубину до 10 см. На тяжелых почвах плодоно- сящие растения облепихи хорошо отзываются на мульчирование смесью песка с торфом или рас- тительным компостом (1:1). Мульчу вносят 1 раз
339
в 2-3 года после перекопки, покрывая почву слоем
5-10 см.
Октябрь (листопад)
На весну готовят посадочные ямы, посадочный
материал прикапывают.
Ноябрь (органический покой)
В конце ноября заготавливают одревесневшие
черенки для укоренения, срезая 1-2-летние ветки
длиной 25-30 см. Их связывают в пучки, завора-
чивают в полиэтиленовую пленку и хранят в снеж-
ном бурте.
Календарь работ
Смородина. Крыжовник
Декабрь — I половина апреля (вынужденный
покой)
В конце марта — начале апреля, если это не было
сделано осенью, обрезают кусты смородины (см.
рис. 14.13) и крыжовника (см. рис. 14.14). При
обрезке удаляют однолетние побеги, поврежден-
ные смородинной стеблевой галлицей: они обыч-
но полусухие, с темными вдавленными пятнами и
трещинами в нижней части. У поврежденных муч-
нистой росой сортов черной смородины и крыжов-
ника срежьте верхушки поврежденных побегов
(они искривлены и покрыты темными пятнами).
При обрезке ветвей оставляйте пеньки в 1-
1,5 см, так как у ягодников раны не зарастают,
а засыхают и отсутствие небольших пеньков при-
ведет к угнетению оставленных над ними вет-
вей. Срезы крупнее 2 см в диаметре закрашива-
ют охрой или железистым суриком, разведенными
натуральной олифой.
Обрезанные ветви разрубают на части длиной
20-25 см и используют для устройства скрытого
дренажа. Для этого на участке, расположенном на
склоне, поперек следует выкопать канаву шири-
ной 1 м и глубиной 0,5-0,7 м; она должна соеди-
няться с канавой на границе участка. На дно по-
почки смородины распускаются
рано весной и поэтому иногда по-
вреждения заморозками.
340
Ваш сад
а
б
Рис. 14.13 Куст смородины:
а — до обрезки; б— после обрезки
мещают обрезки ветвей, строительный мусор, не-
перепревший компост, а сверху — вынутую зем-
лю. Получится невысокая грядка; почва на ней
весной быстро просохнет, а лишняя влага уйдет
через дренаж в нижние слои или в канаву на гра-
нице участка. В результате уменьшится смыв пло-
дородной почвы. Такой же дренаж рекомендуется
делать на участках с близким стоянием грунтовых
вод — он будет способствовать поднятию почвы и
обогащению органикой ее нижних слоев.
Со здоровых и урожайных кустов черной смо-
родины нарезают однолетние побеги для размно-
жения одревесневшими черенками (если эта ра-
бота не была сделана осенью).
Апрель (набухание почек и развертывание
листьев)
В начале и конце апреля проводят опрыски-
вание кустов смородины и крыжовника. Против
почковых и паутинных клещей, тли и других вре-
дителей черную смородину обрабатывают 1%-ной
суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды)
с добавлением карбофоса (20 г на 10 л воды).
Крыжовник, зараженный американской мучни-
стой росой, опрыскивают 0,5%-ной кальциниро-
ванной содой с добавлением мыла (40 г на 10 л
воды) или настоем коровяка (1 ведро свежего ко-
ровяка настаивают в течение 3 дней с 7 ведрами
воды, процеживают).
Для отпугивания бабочек огневки и пилиль-
щиков в кусты смородины и крыжовника кладут
ветки бузины или цветущую черемуху.
Против гусениц огневки и пилильщика сморо-
дину и крыжовник опрыскивают отваром ботвы
помидоров (400 г сухой ботвы и 40 г мыла на 10 л
воды) или лепидоцидом (20-30 г на 10 л воды) при
температуре воздуха не ниже +15-+20°С.
В I—II декаде апреля на кустах черной и крас-
ной смородины собирают почки, поврежденные
почковым клещом — они очень крупные и кру-
глые. Если таких почек на побеге много, его уда-
ляют полностью.
В середине месяца проводят посадку кустов. В
конце апреля под растениями рыхлят почву.
341
Май (выдвижение цветоносов, цветение и
образование завязей)
В первой половине месяца удаляют ветви и ку-
сты смородины, поврежденные махровостью. В
начале и конце месяца производят полив с под-
кормкой растений. В конце мая рыхлят почву под
кустами.
Для борьбы с вредителями и болезнями после
цветения применяют лишь растительные препара-
ты, не опасные для человека и животных. Против
огневки и пилильщиков смородину и крыжов-
ник опрыскивают настоями горчицы и древесной
золы. Против сосущих вредителей (тля, клещи и т.
д.) обычно используют настой чеснока.
Сорта крыжовника, черной и красной смороди-
ны, подверженные заболеванию мучнистой росой,
сразу после цветения (а затем через каждые 10
дней) опрыскивают одним зольно-мыльным рас-
твором (300 г просеянной золы и хозяйственного
мыла на 10 л воды) или мыльно-содовым (по 50
г кальцинированной соды и хозяйственного мыла
на 10 л воды).
1-11 декада июня (рост завязи)
Рыхление почвы и подкормка растений.
Подкармливают смородину и крыжовник навоз-
ной жижей или птичьим пометом, разведенны-
ми водой в пропорции 1:10 и 1:20 соответствен-
но (по 2 ведра на 1 пог. м ряда плодоносящих
кустов). Вырезка и уничтожение поврежденных
вредителями и болезнями веток. Сбор и уничто-
жение падалицы. Отгребание почвы от кустов,
если для борьбы с крыжовниковой огневкой осе-
нью они были окучены. Обработка против кры-
жовниковой огневки и других вредителей кар-
бофосом (75 г). Применяют карбофос и в случае
массового размножения паутинных клещей. При
необходимости борьбы с антакнозом и септори-
озом — 2-кратное опрыскивание 1%-ной бордо-
ской жидкостью с интервалом 15 дней.
Июль - август (развитие и созревание ягод)
В начале июля — подкормка растений удобре-
ниями. Стряхивание на подстилку и уничтожение
Календарь работ
в
Рис. 14.14 Работа с саженцами
крыжовника:
а — предпосадочная обрезка саженца;
б— обрезка на второй год; в — ежегод-
ная обрезка куста
342
Ваш сад
Саженцы смородины высажива-
ют под углом 45° к поверхности
почвы — так, чтобы нижние почки
на побегах были прикрыты зем-
лей. При такой посадке появляют-
ся сильные прикорневые побеги,
необходимые для создания мощ-
ного и урожайного куста. Сморо-
дину высаживают 1- и 2-летними
саженцами. Если однолетние рас-
тения слабые, то для получения
мощного куста в одну посадочную
яму их сажают по 2 — навстречу
друг другу.
Крыжовник высаживают без на-
клона, на 5-6 см глубже, чем он
выращивался в питомнике.
личинок пилильщиков. Сбор и уничтожение пау-
тинных гнезд с гусеницами крыжовниковой ог-
невки и неестественно крупных, рано окрашива-
ющихся ягод черной смородины, поврежденных
личинками черносмородинного ягодного пилиль-
щика. Вырезка и уничтожение отмирающих вет-
вей, пораженных гусеницами смородинной сте-
клянницы. Против мучнистой росы опрыскива-
ние (с интервалом 10 дней) кальцинированной со-
дой с мылом, настоем коровяка или медно-мыль-
ным препаратом.
Рыхление почвы под кустами —- каждые 2 не-
дели. В середине июля — начало сбора ягод. После
уборки урожая — внесение в почву удобрений и
опрыскивание от вредителей и болезней.
У красной и белой смородины одревесневшие
черенки плохо приживаются, поэтому эти кустар-
ники лучше размножать горизонтальными отвод-
ками.
Сентябрь (прекращение роста надземной
системы)
В начале месяца вносят удобрения.
Во П-Ш декадах сентября заготавливают одре-
весневшие черенки черной смородины. Хорошо
вызревшие однолетние побеги 2-4-летних ветвей
разрезают на черенки длиной 15-18 см с 5-6 поч-
ками и тут же высаживают на подготовленную
грядку. Самую верхнюю, невызревшую часть по-
бега выбрасывают. Черенки сажают наклонно
(под углом 45°) на расстоянии 8-10 см. Наверху
оставляют 2 почки, одна из которых должна быть
на уровне почвы.
Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и
мульчируют торфом. Можно вырастить саженец и
из одно- и двухпочкового одревесневшего черен-
ка. Нарезав такие черенки из нижней и средней
частей однолетних побегов за 2-3 недели до по-
садки, их укореняют в посевных ящиках в смеси
из песка и дерновой земли, взятых в равных ча-
стях.
Выкапывают горизонтальные отводки красной
и белой смородины и корневую поросль для по-
садки.
343
Крыжовник хорошо размножается и одревес-
невшими, и зелеными черенками и отводками, по-
этому способ размножения можно выбрать по же-
ланию.
В конце сентября сгребают опавшие листья.
Октябрь (листопад)
До середины месяца еще можно сажать сморо-
дину и крыжовник. Следует отметить, что весен-
няя посадка, даже в самые ранние сроки, в плане
приживаемости растений дает худшие результа-
ты.
У молодых 2-3-летних кустов черной смороди-
ны сильные побеги для хорошего ветвления крони-
руют: то есть удаляют 4-5 верхних почек. Слабые,
загущающие куст и пораженные вредителями и
болезнями побеги удаляют.
У молодых кустов ежегодно оставляют 3-4 наи-
более сильных прикорневых побега; таким обра-
зом, к концу 5-го года кусты должны состоять из
15-20 разновозрастных ветвей (по 3-4 каждого
года жизни). У взрослых кустов черной смороди-
ны вырезаются старые и поврежденные ветки, а
также малопродуктивные: у них однолетние боко-
вые побеги имеют длину менее 10 см. При этом
необходимо помнить, что наиболее урожайными
являются ветви 3-4-летнего возраста. У красной и
белой смородины скелетные ветви более долговеч-
ны, чем у черной, они хорошо растут и сохраняют
продуктивность 6-8 лет. В этих кустах следует вы-
резать лишь поломанные и больные ветви, удалять
слабые прикорневые побеги и ветви старше 7-8
лет, потерявшие продуктивность. Поскольку пло-
довые почки формируются возле верхушечной,
однолетние побеги укорачивать не следует — это
может привести к снижению урожая.
У плодоносящих кустов крыжовника проводят са-
нитарную обрезку и удаляют 6-8-летние ветви (см.
рис. 14.15). Хорошо плодоносящие ветви оставляют,
проводя лишь омолаживающую обрезку (4-6-летние
ветви укорачивают для активного роста боковых
побегов). Загущенные кусты прореживают. В пол-
ностью сформированном кусте крыжовника долж-
но быть по 2-3 ветви всех возрастов (от 1 до 8 лет).
Календарь работ
При плохом уходе у запущенных
кустов крыжовника часто наблю-
дается прекращение плодоноше-
ния.
Рис. 14.15 Омоложение ветки кры-
жовника обрезкой на сильное раз-
ветвление
344
Ваш сад
Рис. 14.16 Обрезка куста малины:
а — вырезка 2-летних ветвей; б— вы-
резка слабых отпрысков; в — вырезка
лишних нулевых ветвей; г — обрезка не-
вызревших верхушек
Выкорчевывают старые малоурожайные и боль-
ные кусты. Предельный возраст для черной смо-
родины — 9 лет, красной и белой — 17-20, кры-
жовника — 20-25 лет. На месте раскорчеванных
кустов одну и ту же культуру не сажают.
На участке с близким стоянием грунтовых вод
на месте удаленных кустов роют котлован глуби-
ной 50-60 см. На дно помешают различный дре-
весный мусор, обрезки корней, ветвей плодовых
и ягодных культур, а сверху — компост. Все это
утрамбовывают ногами и засыпают вынутой зем-
лей. Если почва глинистая — добавляют песок.
Закопанные растительные остатки постепенно
перегниют и обогатят почву органическим ве-
ществом. Уровень почвы несколько поднимется,
улучшится ее дренаж. Однако на торфянистой
почве такой скрытый дренаж делать нельзя: рас-
тительные остатки в ней перегнивают очень мед-
ленно.
Старые листья сгребают в кучи и сжигают. Этот
прием позволяет значительно снизить количество
возбудителей антракноза и септориоза.
Проводится также глубокое рыхление или пере-
копка, позволяющая снизить численность паутин-
ного клеща, пилильщиков или столбчатой ржав-
чины. Глубина обработки около ряда (на расстоя-
нии 20 см от основания кустов) не более 4-7 см, к
середине междурядий она может быть увеличена
до 12 см.
Под перекопку можно внести фосфорные и ка-
лийные удобрения. Органические, фосфорные и
калийные удобрения под крыжовник вносят 1 раз
в 2 года по всему междурядью: навоз, перегной —
по 3-6 кг/м2, суперфосфат — по 50-60 г/м2, а хло-
ристый калий — по 20-25 г/м2. Заделывают удо-
брения на глубину 10-12 см.
Если куст крыжовника заражен мучнистой ро-
сой, то в I половине октября необходимо двукрат-
но опрыскать кусты настоем коровяка (1 часть
коровяка заливают 7 частями воды, настаивают
3 дня, фильтруют и опрыскивают с интервалом 8-
10 дней). Для борьбы с крыжовниковой огневкой
кусты можно окучить почвой слоем 8-10 см.
На зиму ветви кустов черной смородины в пуч-
ки не связывают: она мало подвергается снеголо-
345
му. Цветочные почки на таких ветвях подмерза-
ют, в результате резко снижается урожайность.
Малина
Календарь работ
Декабрь — I половина апреля (вынужденный
покой)
Ежегодно рано весной (до распускания почек)
концы побегов, оставленных на плодоношение,
подрезают на 7-12 см — до первой перезимовав-
шей почки. Вырезают и сжигают слабые, больные
и старые побеги. Это делается против гусениц,
стеблевой, почковой моли и от возбудителей болез-
ней. Также вырезают и сжигают побеги, повреж-
денные стеблевой галлицей. В нижней части таких
побегов есть утолщения — «галлы», внутри которых
зимуют и питаются личинки (см. рис. 14.16).
На 1 пог. м посадок оставляют не более 15 побе-
гов малины (5-6 стеблей в каждом кусте).
В начале — середине апреля побеги малины под-
вязывают к шпалере, которая представляет собой 4
ряда проволоки, натянутой между столбами. Побеги
малины привязывают к ней так, чтобы все растения
равномерно освещались солнцем (см. рис. 14.18).
Апрель (набухание почек и развертывание
листьев)
Рис. 14.17 Структура куста малины
1 — одногодичный неплодоносивший
стебель (побег замещения); 2 — двух-
годичный отплодоносивший стебель;
3 — корневой отпрыск; 4 — корневой
отпрыск под землей; 5,6 — сильные кор-
невые отпрыски, используемые в каче-
стве посадочного материала
Как только окончательно сойдет снег, кусты ма-
лины опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью
против возбудителей болезней серой гнили, пятни-
стости листьев, антакноза, сеториоза и ржавчины
малины.
В середине месяца сажают кусты. В конце апре-
ля между растениями малины рыхлят почву и про-
водят мульчирование.
Май (выдвижение цветоносов, цветение и
образование завязей)
В начале и конце месяца осуществляют полив
с подкормкой растений. Производят осмотр ря-
дов малины и в каждом кусте оставляют по 10-
12 лучших молодых побегов, остальные удаля-
Рис. 14.18 Подвязка плодоносящих побе-
гов малины:
а — к колу; б— веерная; в — шпалерная
346
a
б
Рис. 14.19 Вырезка побегов малины:
а — правильно; б — неправильно
Саженец малины сажают так,
чтобы после оседания почвы в по-
садочной яме он размещался на
2-3 см глубже, чем рос в питомни-
ке. Ростовые почки на корневище
должны быть закрыты землей. Бо-
лее глубокая посадка задерживает
его рост, а на тяжелых глинистых
почвах часто приводит к гибели.
ют. Все побеги, поврежденные заморозками, вы-
резают до первой сильной неподмерзшей почки.
Вырезают также побеги, поврежденные личинка-
ми малинной мухи. (см. рис. 14.19)Отряхивают
(лучше ежедневно) малинных жуков на раскры-
тый зонтик или на картон, смазанный клейким
веществом, и уничтожают их. При появлении мо-
лодых побегов кусты обрабатывают карбофосом
(75 г) против малинного жука и малинной мухи. В
конце мая под кустами рыхлят почву.
От малинно-земляничного долгоносика, листо-
едов, блошек и пятнистости листьев производят
опрыскивание 0,4%-ной хлорокисью меди и кар-
бофосом (75 г на 10 л воды).
/-// декада июня (рост завязи)
Рыхление почвы и подкормка растений.
Вырезка и уничтожение поврежденных вредите-
лями и болезнями побегов, защита завязи малины
от малинного жука: обработка раствором питье-
вой соды (2 ст. ложки на 10 л воды).
Июль - август (развитие и созревание ягод)
В начале июля — подкормка растений удо-
брениями. Борьба с вредителями и болезнями.
Рыхление почвы между растениями. Во II дека-
де июля — начало сбора ягод. После уборки уро-
жая — вырезка старых побегов и опрыскивание
от вредителей и болезней. Внесение в почву удо-
брений.
Сентябрь (прекращение роста надземной
системы)
В конце сентября сгребают и уничтожают опав-
шие листья. Выкапывают корневые отпрыски для
посадки. Малину можно высаживать не только
весной, но и осенью. Весной малина лучше при-
живается только в том случае, если до посадки
она еще не тронулась в рост. При осенней посад-
ке растения окучивают на 10-12 см — так, чтобы
нижние почки зимой не вымерзли.
347
Проводят санитарные мероприятия: обрабаты-
вают кусты карбофосом (75 г) при наличии пау-
тинных клещей, а также 1%-ной бордоской жид-
костью против грибных болезней.
Календарь работ
Октябрь (листопад )
В середине осени, пока побеги малины сохра-
няют гибкость, их наклоняют к земле и связывают
с соседними. Делают это аккуратно, стараясь не
сломать побеги и не повреждать почки. Пригибают
побеги в облиственном состоянии, т. е. когда вет-
ви еще сохраняют листву (см. рис. 14.20).
Побеги соседних кустов наклоняют на-
встречу друг другу, перемешивают между со-
бой и связывают. Можно все побеги наклонить
в одном направлении и привязать к основа-
нию соседнего куста или к колышку. Все они
ДОЛЖНЫ быть расположены на высоте не более рис 14.20 Пригибание побегов малины на
30 см от поверхности почвы. зиму
Малину можно подкормить органическими
удобрениями. Навоз или перегной (5-6 кг/м2) вно-
сят в виде мульчи слоем до 7 см, затем насыпается
слой земли до 2 см или почва перекапывается.
Земляника
Январь
На земляничных плантациях проводят снегоза-
держание или, наоборот, сброс лишней воды (в до-
ждливые зимы).
Февраль
В мягкие зимы в южных районах России во вре-
мя чередования морозов и оттепелей, а также в
случаях сильных дождей зимой происходит либо
засасывание в почву растений земляники и точ-
ки роста («сердечка»), либо, наоборот, выпирание
корней из почвы, что весной приводит к массовой
гибели растений — особенно на молодых, осенних
посадках. Чтобы избежать изреженности планта-
ций, необходимо провести оправку растений, ко-
Рис. 14.21 Омолаживающая обрез-
ка малины с выкапыванием старо-
го корневища
348
Ваш сад
Рис. 14.22 Выращивание земляники
под пленкой
Для выращивания в защищенном
грунте наиболее пригодны сорта
Вечная весна, Памятная, Элсанта,
Дукат, Корона, Ранняя плотная,
Былинная, а также Редгонтлит, Та-
лисман, Фестивальная.
торая заключается в раскрытии от земли точки
роста или прижатии к почве растения и присып-
ке корней.
В конце февраля (в случае ранней весны) про-
водят первую прополку и рыхление почвы. На
сверхранних сортах (Вечная весна) в конце фев-
раля иногда происходит выдвижение соцветий. В
этих случаях желательно подкормить растения.
Простейшее укрытие — тонкая прозрачная
пленка, свободно разостланная над грядкой (так,
чтобы по мере роста растения ее поднимали). Для
крепления к краям полотнища прибивают дере-
вянные рейки или просто присыпают их землей.
Во избежание ожогов листьев и для опыления в
полотнище делают отверстия (перфорацию) диа-
метром 1-2 см. Если пленка без перфорации, то
в начале цветения в дневные часы, когда летают
насекомые, ее снимают для опыления. Под таким
укрытием созревание земляники ускоряется на 4-
7 суток (см. рис. 14.22).
Соорудить пленочный каркасный тоннель не-
сколько сложнее, но выращивать под ними земля-
нику эффективнее. Тоннели лучше устраивать на
плантациях 1-го и 2-го года плодоношения и еже-
годно переставлять их на другое место. Для соору-
жения тоннеля проволоку диаметром 6-8 мм на-
резают на куски длиной 2,2-2,4 м и сгибают их.
Дуги устанавливают над рядом, а при 2-строчной
посадке — над двумя рядами, заглубляя концы в
землю так, чтобы ширина основания тоннеля со-
ставляла 80-90 см, а высота — 45-50 см. На этот
каркас натягивают пленку, к бокам которой вдоль
тоннеля набивают деревянные рейки (бруски), что-
бы можно было ее поднимать для проветривания,
доступа пчел во время цветения, а также для ра-
бот по уходу. Для облегчения проветриваемости и
проникновения внутрь насекомых на пленке мож-
но вырезать отверстия диаметром 1-2,5 см (их пло-
щадь не должна превышать 3-4% общей поверхно-
сти пленки).
При выращивании земляники под пленкой не-
обходимо строго следить за температурой возду-
ха. В начале вегетации она должна составлять +7-
+ 15°С, во время выдвижения цветоносов и цве-
тения + 18-+20°С, при созревании ягод +22-+25°С
349
(ночью во все периоды она должна быть ниже на
2-3°С).
На севере России начинается пора метелей и
возможных оттепелей. На плантации продолжают
снегозадержание.
Март
На юге страны март обычно теплый.
Продолжаются работы на посадках земляники, не
оконченные в феврале. При выращивании сортов,
сильно поражающихся грибными пятнистостями,
необходимо удалить старые больные листья, а в
начале отрастания молодых опрыскать растения
3%-ной бордоской жидкостью, чтобы снизить уро-
вень ранневесенней инфекции. Желательно под-
кормить растения минеральными удобрениями.
Готовят почву для весенней посадки. На севере
России в марте продолжают снегозадержание.
Апрель
В южных районах страны делают весеннюю по-
садку и подсадку новых растений земляники вме-
сто погибших за зиму. Перед цветением проводят
профилактические защитные мероприятия от пят-
нистостей, мучнистой росы, гнилей плодов и дру-
гих болезней и вредителей. Особое внимание сле-
дует уделить борьбе со стеблевой нематодой (уда-
ление с плантаций зараженных растений), цвето-
едами и листогрызущими насекомыми.
Весной, в начале роста растений, эффективно
опрыскивание смесью микроэлементов: марган-
цовокислого калия, борной кислоты и молибдено-
во-кислого аммония (в пропорции 50 г + 15 г + 2 г
на 10 л воды).
Перед цветением, для повышения устойчивости
к болезням, землянику можно обработать иммуно-
цитофитом — 2 г на 10 л воды (расход рабочего
раствора — 3,5 л на 100 м2).
До цветения важно подкормить и полить (в слу-
чае необходимости) растения, а также содержать
почву в рыхлом и свободном от сорняков состоя-
нии, что способствует нормальному росту, разви-
тию растений и повышению урожайности.
Календарь работ
Цветки, поврежденные замороз-
ками («черноглазки»), удаляют.
Рыхление нужно начинать рано
весной, как только можно будет
работать на участке.
350
Ваш сад
Рис. 14.23 Схема устройства дымо-
вой кучи
1 — щепа, хворост; 2 — навоз, листья;
3 — слой земли; 4 — кол для регулирова-
ния горения кучи
Во время цветения проводят однократное
опрыскивание растений 0,01-0,02%-ным раство-
ром сернокислого цинка. Во время роста ягод зем-
лянику однократно опрыскивают 0,15%-ным рас-
твором борной кислоты. Все процедуры проводят-
ся вечером или в пасмурную погоду.
Кроме того, ранней весной на посадках зем-
ляники 2-го года на 1 м2 вносится 15 г сульфа-
та аммония или 10 г аммиачной селитры; 3-го
года — 35 г нитроаммофоски или 15 г сульфата
аммония; 4-го года — 10 г сульфата аммония. В
конце августа на посадках земляники 2-го и 3-
го годов на 1 м2 вносится 20-30 г суперфосфата
и 10-15 г сульфата калия.
► Возможные неудачи. При подкормке необ-
ходимо избегать хлористых форм калийных удо-
брений.
От весенних заморозков цветки защищают
дымлением, поливом, (см. рис. 14.23)
Мульчируют междурядья под ранними сорта-
ми. Благодаря этому образование листьев, рож-
ков, цветков и усов начинается и идет более ин-
тенсивно. Урожайность увеличивается в 2 раза.
Мульчирование почвы на 5-6 дней ускоряет со-
зревание ягод, уменьшает их поражение серой
гнилью, сохраняет почвенную влагу (уменьшает
ее испарение на 10-30%).
Почву мульчируют различными материалами:
темной пленкой, специальной всходозащитной
бумагой или рубероидом. Для этого материал ши-
риной 60-120 см расстилают на тщательно под-
готовленную, выровненную и хорошо увлажнен-
ную почву (можно на невысокие гряды). Края по-
лосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или
пришпиливают металлическими скобами. Затем
в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или
крестообразные надрезы такой же длины в соот-
ветствии с принятой схемой размещения расте-
ний.
Между полосами мульчи с растениями на пери-
од с весны до окончания плодоношения земляни-
ки можно расстелить ленты рубероида шириной
30-40 см. Такой способ предотвращает развитие
сорняков в междурядьях и уменьшает испарение
влаги с поверхности земли. Мульчматериал можно
351
уложить и по ранее посаженной землянике (2-3-
летнего возраста).
Садоводы-любители в качестве мульчирующе-
го материала применяют солому или сухую траву
(толщина слоя — 5-7 см). Это повышает темпера-
туру почвы и сглаживает ее суточные колебания;
кроме того, сохраняет в почве влагу, препятству-
ет образованию почвенной корки, уменьшает раз-
витие серой гнили, в зимнее время предохраняет
от вымерзания, ягоды — от загрязнения, снижа-
ет засоренность. Если есть опасность, что в соло-
ме могут завестись мыши, достаточно посадить
на участке 4-5 растений чернокорня — и грызуны
покинут ваш сад. В качестве мульчирующего ма-
териала также широко используются опилки.
В маточнике удаляют цветоносы.
В северных и центральных районах России
апрель — первый месяц весеннего тепла. Если мо-
лодые посадки земляники закрывали на зиму, то с
них снимают укрытие (листья, лапник, торф), ого-
лившиеся корни присыпают землей.
Непосредственно под землянику и под ее пред-
шественники (культуры, которые выращивались
до того момента, как вы решились на посадку зем-
ляники) вносят удобрения.
Одновременно подготавливают почву для по-
садки рассады. На плодоносящей плантации сгре-
бают и сжигают сухие листья. Для получения более
раннего урожая над рядами земляники устанав-
ливают каркасные тоннели. В конце месяца выса-
живают рассаду.
Май
Защита цветков от поздних весенних замороз-
ков. Землянику укрывают пленкой, газетной бу-
магой (в 3-4 слоя) или рогожей. Утепляющий ма-
териал кладут на каркасы из проволоки или дере-
вянных реек. Против заморозков эффективны по-
лив или дымление. В начале месяца — заверше-
ние мульчирования почвы под сортами среднего и
позднего сроков созревания для борьбы с сорняка-
ми, гнилями плодов, пересыханием почвы и уско-
рения получения урожая.
Календарь работ
После каждого полива почву на
плантации земляники рыхлят на
глубину 5-7 см, а около расте-
ний — на 3-4 см. Это способствует
сокращению испарения влаги и
препятствует растрескиванию по-
чвы.
352
Ваш сад
г
Рис. 14.24 Размножение земляники
а — делением куста; б — усами; в — усы
раскладываются по почве в разные сто-
роны от маточного растения; г — укоре-
нившийся ус от маточного растения
Регулярно проводят подкормки, поливы и рых-
ление.
В начале мая на юге страны созревает первый
урожай сверхранних сортов, с середины меся-
ца — ранних, с третьей декады — среднеран-
них. В конце месяца начинается массовая убор-
ка урожая. В маточнике заканчивается удале-
ние цветоносов.
Удаление и уничтожение сильно зараженных
стеблевой нематодой, клещом и пораженных бо-
лезнями увядания (вертициллезом, фитофтороза-
ми, фузариозом) растений. Выбраковка несорто-
вых растений, особенно в коллекциях и на маточ-
нике. В период созревания ягод проводят 2-крат-
ное опыливание почвы в междурядьях и вокруг
растений земляники свежегашеной известью или
золой (20 г на 1 м2), суперфосфатом (50 г на 1 м2)
против слизней. В целях борьбы с ними также
устраивают укрытия из фанеры, досок, толя, мо-
крых тряпок (с последующим сбором и уничтоже-
нием) .
На севере России проверяют приживаемость
растений весенней и осенней посадки, поправля-
ют посаженные слишком глубоко или очень мел-
ко. На место погибших растений высаживают но-
вые.
Июнь
Поливы в случае отсутствия дождей. Землянику
лучше не поливать водой с температурой ниже +1-
6°С (иначе возможно заражение серой гнилью):
предварительно ее надо выдержать до +20-+26°С
в какой-либо емкости. Полив проводят утром, что-
бы листья в течение дня могли обсохнуть.
Удаление зараженных нематодами и увядаю-
щих растений. Продолжение сбора урожая на юге
страны.
Не позднее чем через 7-10 дней после сбора уро-
жая листья скашивают на высоте 5-7 см от поверх-
ности почвы и удаляют с участка. Скашивание
способствует активной смене листьев, очистке
плантации от вредителей, сорняков и возбудите-
лей болезней, а также облегчает борьбу с оставши-
мися. Особенно важно скашивание, если в посад-
353
ках существуют очаги поражения растений земля-
ничным клещом и серой гнилью. После скашива-
ния оголяются молодые полуразвернутые листоч-
ки, в которых обитает клещ, и его легче уничто-
жить. Кроме того, у растений некоторых сортов
(типа Редгонтлит) при своевременном скашива-
нии значительно увеличивается будущий урожай.
Задержка с этой операцией более чем на 10 дней
приводит к снижению последующего урожая.
После скашивания листьев (а если его не прово-
дят, то сразу после уборки урожая) почву в между-
рядьях перекапывают, а между растениями рых-
лят на глубину 5-7 см. Одновременно удаляют сор-
няки и лишние слаборазвитые розетки. Если план-
тацию эксплуатируют несколько лет, то удаляют и
часть старых растений. Перед перекопкой в почву
можно внести торф или навоз: они играют роль
органического удобрения и мульчирующего мате-
риала. Сразу после внесения удобрений землянику
поливают теплой водой (расход — 15-20 л/м2).
Почву надо по-прежнему содержать в рыхлом
состоянии и свободной от сорняков. На плодоно-
сящих плантациях — в случае необходимости, и на
маточниках — в обязательном порядке с вредите-
лями борются с помощью химических средств за-
щиты растений.
Июль
На севере России продолжают убирать урожай.
Перекопка междурядий, рыхление в рядах, борьба
с сорняками, вредителями и болезнями. Удаление
лишних усов. Подготовка почвы под посадку но-
вой плантации.
Август
В растениях активно идет дифференциация ге-
неративных почек, т. е. закладка урожая следую-
щего года. Плантации земляники не надо остав-
лять без внимания: обработка растений 0,3%-ным
раствором мочевины способствует закладке цве-
точных почек.
Засуха является большим стрессом для земляни-
ки, поэтому плантацию необходимо пропалывать,
поливать и подкармливать. На маточниках про-
Календарь работ
В засушливое лето землянику
необходимо регулярно и обильно
поливать водой.
Для земляники на тяжелых гли-
нистых почвах предпочтительнее
рядовая посадка с расстояни-
ем между ними 50—60, а между
растениями — 25—30 см. Более
загущенная посадка ухудшает
аэрацию почвы и растений, что
приводит к сильному повреждению
ягод серой гнилью. На суглинках
и супесях культуру можно сажать
2—3 сближенными рядами.
12 В CtiKeibHuKOB
354
Ваш сад
водится профилактическая обработка против бо-
лезней земляники. На плантациях удаляют и уни-
чтожают зараженные нематодами и увядающие
растения. В конце августа приступают к посад-
кам земляники.
Рис. 14.25 Посадка земляники
Неправильная (а — корни загнуты; б — корни оголены; в — верхушечная почка засыпана землей) и правильная (г).
Рассаду земляники сажают при
помощи штыковки. Делают неболь-
шую ямку, опускают в нее корни
и расправляют их так, чтобы они
не скручивались и не загибались
кверху. После этого засыпают
корни почвой и плотно обжимают
руками. При посадке необходимо
следить, чтобы срединная почка
у земляники (сердечко) была на
уровне поверхности почвы и оста-
валась незасыпанной. Как слишком
сильное заглубление рассады, так
и мелкая ее посадка дают плохие
результаты. После посадки куль-
туру поливают (1 ведро воды на
15—20 растений) и прикрывают
поверхность почвы перепревшим
навозом, перегноем или торфом.
В сухую погоду и особенно при
весенней посадке растения поли-
вают несколько раз — пока не при-
живутся.
Сентябрь
На юге проводят мероприятия по уходу за рас-
тениями земляники, аналогичные августовским:
полив, подкормку, прополку и т. д. Приступают к
массовым посадкам земляники. На старых посад-
ках удаляют лишние усы.
На земляничной плантации по мере проявле-
ния удаляют сорняки. В сухую погоду необходим
полив.
Октябрь
На юге России продолжают закладку новых
плантаций земляники, оптимальный период для
этого заканчивается к III декаде месяца. На уже
существующих посадках растениям обеспечива-
ют необходимый уход: полив, прополку и рыхле-
ние междурядий.
В северных и центральных районах заготавли-
вают рассаду земляники для зимнего хранения.
Рассаду лучше выкапывать после первого неболь-
шого (-2-3°С) заморозка.
355
► Возможные неудачи. При более ранней вы-
копке многие растения не успевают укоренить-
ся, что снижает выход рассады. Но с этим нельзя
и запаздывать, так как работе могут помешать
дожди и снег.
Выкопанные растения освобождают от земли,
удаляют листья, оставляя только один полураз-
вернутый листочек и черешки длиной 4-6 см для
предохранения верхушечной почки (сердечка) от
механических повреждений и удобства при посад-
ке. Листья можно скашивать непосредственно на
плантации перед выкопкой, а растения после нее
подработать вручную. Корни не обрезают.
Перед закладкой на хранение растения сорти-
руют, слабые и недостаточно укоренившиеся вы-
саживают на доращивание. Отобранную расса-
ду связывают в пучки по 25-50 растений в зави-
симости от степени их развития. Пучки рассады
укладывают в полиэтиленовые пакеты или ящи-
ки, выстланные пленкой. Затем их приморажива-
ют при температуре -3-5°С в холодильнике или в
естественных условиях, герметично закупоривают
и помещают на хранение.
Рассаду желательно хранить в холодильнике
при температуре -1-2°С, но такая возможность
есть не всегда. Хорошо она сохраняется и в опил-
ках. Для этого растения, подготовленные к хране-
нию, промораживают, что можно сделать на улице
при температуре -4-5°С. Далее на пол любого не-
отапливаемого помещения, защищенного от попа-
дания осадков и воздействия прямых солнечных
лучей, насыпают сухие опилки слоем 15-20 см. На
них в виде конусного штабеля укладывают пакеты
с примороженной рассадой, которые также пере-
сыпают опилками. Затем сверху и с боков штабель
засыпают опилками слоем 60-80 см. В таком виде
рассада хорошо сохраняется до весны. На зиму ее
можно и прикопать в старом парнике Растения
наклонно укладывают в бороздку, пересыпая каж-
дый ряд землей. После того как почва немного
подмерзнет, их укрывают лапником или старыми
листьями. Начинают собирать ветки и лапник для
снегозадержания.
Календарь работ
После сбора урожая удаляют
больные, засыхающие листья. Од-
нако не следует удалять все лис-
тья на кусте.
12
356 Ноябрь
Ваш сад Землянику укрывают утепляющим материа- лом. Это делают после того, как почва промерзнет на глубину 5-8 см, иначе возможно вы-превание растений. На участке раскладывают ветки и лап- ник. Декабрь Проводят работы по снегозадержанию.
15. Выращиваем овоши
Биологические особенности овощных
культур
В зависимости от продолжительности жиз-
ни овощные растения подразделяют на одно-,
двух- и многолетние. Конечно, данное деление
носит условный характер. Если на своей роди-
не такие растения, как томат, перец, базилик и
майоран, — многолетники, то в средней полосе
России это типичные однолетники.
Для нормального роста и развития растениям
необходимы тепло, свет, влага, воздух и питатель-
ные элементы. Но требования овощных культур к
условиям среды в разные периоды их жизни не-
одинаковы. Так, в фазе набухания семян больше
необходима влага, прорастания — тепло, в пери-
од появления всходов — свет. При оптимальной
обеспеченности растения всем необходимым для
его жизнедеятельности максимально реализуются
генетические возможности его роста, развития и
продуктивности, заложенные в нем.
Овощи — важнейшие продук-
ты питания. Годовая потребность
взрослого человека в овощах со-
ставляет примерно 122 кг. В энер-
гетическом отношении рекомен-
дуется иметь в суточном рационе
15—20% огородных даров.
Отношение к теплу
По требовательности к этому фактору овощные
растения делят на несколько групп.
Морозостойкие и зимостойкие (многолетние
луки, щавель, ревень, спаржа, хрен, эстрагон). Эти
культуры начинают расти при температуре +1°С,
переносят заморозки до -10°С. Оптимальная тем-
пература для их роста и развития — +15-+20°С.
К растениям, которые население
земного шара использует в каче-
стве овощей, может быть отнесено
более 1200 видов, принадлежащих
к 78 ботаническим семействам.
358
Ваш огород
Многие теплолюбивые культуры,
такие, как огурцы, дыни, баклажа-
ны и перцы, значительно повыша-
ют урожайность и даже ускоряют
созревание, если грядки покрыть
темной полиэтиленовой пленкой.
Оказалось, что важно укрыть не
растение, а почву. Ведь темпера-
тура поверхности почвы под плен-
кой на 5°С выше, чем на открытых
грядах. Темная пленка, образно
говоря, оказывается ловушкой для
солнечного тепла. К тому же под
таким покрытием лучше сохраня-
ется влажность почвы, сорняки
под нею огибают. Темную плен-
ку расстелить на грядке и концы
присыпать землей, придавливают
кусками дерна, камнями. В местах
посева семян или высадки рассады
в пленке вырезать (в других слу-
чаях проколоть) отверстия. Через
эти-то отверстия можно вести по-
лив и подкормки.
Холодостойкие (капуста, корнеплоды, салат,
укроп, шпинат, репчатый лук, овощной горох,
бобы и др.). Семена данных культур прорастают
при температуре +2-+5°С. Температура выше +2-
5°С угнетает растения.
Теплолюбивые (огурцы, кабачки, томаты, пер-
цы, баклажаны). Их семена пускаются в рост при
+ 12-+15°С. Температура ниже 15 и выше 30°С
угнетает растения, а при 0°С они гибнут.
Жаростойкие (арбузы, дыни, тыквы). Эти
культуры выдерживают и 40°С.
В различные фазы развития растения всех
групп предъявляют неодинаковые требования к
теплу. Например, семена могут набухать при низ-
кой положительной температуре, а прорастать —
только при сравнительно высокой. Потребность
овощных культур в тепле бывает различной даже
в течение суток. Так, в темноте они не расходу-
ют энергию на фотосинтез, следовательно, она
уменьшается. Кроме того, ночью снижается не-
обходимость в питательных элементах, поэтому
температура воздуха должна быть на 5-7°С ниже,
чем днем.
Многим овощным культурам, и особенно тепло-
любивым, большой вред приносят весенние моро-
зы. Причем небольшие, но длительные (несколько
часов) заморозки растения переносят хуже, чем
кратковременные (до 1 ч), но более сильные.
Отношение к свету
Для надземных органов растений (листьев, сте-
блей, цветков) свет играет первостепенную роль,
ведь они содержат хлорофилл и на свету из ди-
оксида углерода (углекислого газа) воздуха, воды
и минеральных веществ образуют сахара, белки,
витамины и другие необходимые для своего роста
вещества. Самый важный период в жизни рас-
тений — появление всходов. В это время потреб-
ность в свете у них — самая высокая. При его не-
достатке растения вытягиваются, накапливают
мало хлорофилла и часто гибнут. Слишком загу-
щенные посевы недопустимы.
По отношению к свету овощные растения делят
на очень требовательные (арбузы, дыни, тыквы,
359
перцы, томаты, овощная фасоль, горох, огурцы);
менее требовательные (чеснок, лук, столовая свек-
ла, морковь, капуста); нетребовательные (салат,
шпинат, ревень).
Для нормального развития растениям необхо-
дима определенная продолжительность светового
дня. По данному признаку их относят к 3 основ-
ным группам.
Растения длинного дня (капуста, шпинат, са-
лат, лук, морковь, сельдерей, горох и др.): для цве-
тения и плодоношения этим культурам необходим
световой день продолжительностью более 13 ч. При
коротком у них растут лишь вегетативные органы,
а генеративные не образуются совсем или форми-
руются слабо.
Растения короткого дня (перцы, некоторые
сорта томатов, баклажаны, арбузы, дыни, тыква,
кукуруза, фасоль): в условиях короткого дня (ме-
нее 12 ч) раньше переходят к плодоношению и
дают более высокий урожай.
Растения нейтрального дня (некоторые со-
рта огурцов и томатов). Эти культуры одинаково
хорошо растут как при коротком, так и при длин-
ном дне.
Удлиняя или укорачивая световой день, можно
регулировать сроки цветения овощных культур и в
результате получать хороший урожай.
Отношение к влаге
Овощные растения содержат 70-95% воды: она
необходима для поддержания клеток в состоянии
хорошего тургора (наполняемость). При недостат-
ке воды тургор ослабляется, и растения увядают.
С помощью воды внутри растений происходит
транспортировка питательных элементов; бла-
годаря ее испарению культуры регулируют свою
температуру.
Наиболее требовательны к влажности почвы
огурцы, салат, шпинат, капуста и редис. Корневая
система у них развита слабо и находится на не-
большой глубине, а листья испаряют очень много
воды. Менее влаголюбивы арбузы, дыни, тыквы,
морковь, свекла, горох, фасоль и кукуруза.
Выращивание
Для того, чтобы наиболее полно
использовать солнечный свет,
нельзя допускать загущенное сто-
яние растений.
Наиболее активная зона рас-
положения корней овощных
растений находится на глуби-
не 20—30 см. И каждый полив
должен обеспечить увлажнение
этого слоя почвы. Частые, но
слабые поливы при сухой погоде
не приносят пользы растениям.
При недостатке влаги в зоне кор-
невой системы идет рост боковых
поверхностных корней. Вглубь,
где больше воды и минеральных
веществ, корни перестают расти.
Определить влажность почвы
на грядке можно, выкопав лунку
на глубину 20—30 см. Если ниж-
ний слой сухой или слабовлаж-
ный — срочно поливайте.
Есть способ определения влаж-
ности почвы с помощью шарика
из нее. Песчаную надо поливать,
если шарик из почвы, взятой из
корнеобитаемого слоя, не форми-
руется; легкосуглинистую — если
шарик при легком нажатии рас-
падается; тяжелую — если шарик
прочный. В жаркую сухую погоду
даже при достаточной влажности
из-за сильного испарения корне-
вая система не успевает подавать
влагу, и растение опускает листья.
В таком случае растениям полезен
душ.
360
Ваш огород
Рис. 15.1 Семена
Семена многих растений очень мелки,
например, в 1 г моркови их содержится
800—900 шт
Однако излишняя влага вытесняет из почвы
воздух, отрицательно влияя на рост и развитие
растения. На почвах переувлажненных или с
близким стоянием грунтовых вод овощные куль-
туры плохо развиваются, а их урожайность резко
снижается.
Отношение к воздуху
Из него растения потребляют диоксид углеро-
да и кислород. В последнем листья и стебли не-
достатка не испытывают, но корни, особенно на
плотных почвах, часто страдают от кислородного
голодания.
Диоксид углерода — единственный источник
углеродного питания. Следовательно, усилия ого-
родника должны быть направлены на постоянное
обеспечение доступа воздуха в почву и поддержа-
ние достаточного количества в нем этого соедине-
ния. Для этого землю постоянно содержат в рых-
лом состоянии и вносят органические удобрения.
Таким образом, для создания оптимальных
условий для овощных культур необходимо — при
помощи агротехнических приемов — стремиться
изменить условия среды, чтобы приблизить их к
биологически требуемым. Но культуры и сорта все
же лучше подбирать в соответствии с климатиче-
скими и почвенными условиями участка. Авторы
советуют использовать сорта районированные
или местные: они хорошо приспособлены к усло-
виям произрастания конкретного региона.
Предпосевная подготовка семян
Как правило, состояние посевного материала
определяет количество и качество урожая. Чтобы
ускорить появление всходов, снизить заболевае-
мость растений и в результате повысить урожай,
семена перед посевом прогревают, калибруют, за-
мачивают в растворах микроэлементов, дражи-
руют, яровизируют и т. д. Способ предпосевной
подготовки семян зависит от культуры.
Разные виды обработки семян запускают нео-
динаковые процессы: пробуждение, активизацию
биохимических реакций, изменение проницаемо-
361
сти оболочек и т. д. Несоблюдение их очередно-
сти или сочетание несовместимых приемов подго-
товки вместо пользы может принести вред. Так,
облученные семена томатов нельзя обрабатывать
кислотой, а с нарушенной целостностью оболочки
опасно протравливать.
Калибровка и отбор по плотности
По размеру (см. рис. 15.1) семена овощных куль-
тур делят на:
• очень крупные — в 1 г до 10 шт. (тыква, ка-
бачки, фасоль, горох);
• крупные — в 1 г 10-110 шт. (дыня, огурцы,
свекла, редька и др.);
• средние — в 1 г 150-350 шт. (капуста, тома-
ты, баклажаны и др.);
• мелкие и очень мелкие — в 1 г 600-1000 шт.
(морковь, репа, укроп и др.).
Но даже у одной культуры семена бывают раз-
ными, а более равномерные всходы дают только
одинаковые по размеру и массе. Потому-то перед
посевом все семена, но особенно крупные и очень
крупные, калибруют, т. е. разделяют на группы,
которые высевают отдельно. Например, семена
редьки сортируют на калибровочных ситах и ре-
шетах с отверстиями диаметром 2,5 мм, отбрако-
вывая все уродливые и деформированные.
Перед посевом семена разделяют и по плотно-
сти, при этом мелкие сортируют с помощью на-
электризованной палочки. Семена рассыпают тон-
ким слоем на листе бумаги и пластмассовой или
эбонитовой палочкой, предварительно натертой
суконной тряпкой, проводят над ними на высоте
1-2 см. В результате пустые и щуплые семена при-
тягиваются к палочке, как железные опилки — к
магниту. Сортирование повторяют несколько раз,
периодически вороша семена.
Семена огурцов и томатов сортируют по плот-
ности, погружая их в 3-5%-ный раствор поварен-
ной соли (30-50 г на 1 л воды). Их перемешивают с
жидкостью и дают отстояться. Всплывшие семена
вместе с водой сливают. Крупные и осевшие на дно
промывают чистой водой, чтобы удалить соль, рас-
сыпают тонким слоем на бумаге и подсушивают.
Выращивание
Огурцы и капуста очень требова-
тельны не только к почвенной, но
и воздушной влажности.
362
Прогревание
Ваш огород
Семена, пролежавшие более
2—3 лет, обычно сильно теряют
всхожесть (кроме семян огурцов,
свеклы, томатов, гороха и фасо-
ли). Пониженную всхожесть имеют
часто и свежие семена, если они
выращивались в условиях сырого,
холодного лета.
Семена, убранные в плохую погоду, а также
хранившиеся в холодных помещениях, характе-
ризуются низкими посевными качествами. Для
их улучшения семена прогревают. Кроме того, эта
процедура увеличивает всхожесть и способству-
ет образованию большего числа женских цветков
(особенно у тыквенных). Способ прогревания за-
висит от вида культуры. Сухие семена огурцов,
тыквы, кабачков и патиссонов рассыпают слоем
не более 2 см и 2-4 ч держат в духовке или на пли-
те при температуре +50-+60°С. При этом ее по-
вышают постепенно, а семена часто помешива-
ют: чтобы не запарились. На печи их прогревают
в марлевых мешочках, которые переворачивают
через каждые 30 мин.
Семена репы помещают в плотно закрытую
банку и на 20-30 мин погружают ее в воду с тем-
пературой +50-+52°С. Сухие семена свеклы обра-
батывают 2-4 сут, рассыпав на бумаге около бата-
рей центрального отопления и периодически по-
мешивая.
Замачивание
Семена некоторых овощных культур (с плотной
оболочкой или содержащие эфирные масла) про-
растают плохо, поэтому перед посевом их зама-
чивают. Так, необработанные семена петрушки
и моркови всходят через 14-20, а намоченные —
через 5-7 сут. Их помещают в мешочек из редкой
ткани и выдерживают до полного набухания.
Ускорению появления всходов способствует
также замачивание семян в талой воде. Иногда
для этого применяют воду, полученную с помо-
щью аппарата Кротова (через нее пропускают
электрический ток). Очень эффективный прием:
после него даже старые семена частично дают
всходы.
Проращивание
Обычно семена проращивают при оптимальной
температуре в тарелках или других плоских емко-
стях. На дно посуды кладут тряпочку или филь-
363
тровальную бумагу и раскладывают на ней семе-
на. Затем их слегка покрывают водой или обильно
смачивают и ставят емкость в теплое полутемное
место на такой срок, пока не появятся белые рост-
ки длиной 1-2 см. Во время проращивания следят,
чтобы семена не пересыхали, и переворачивают их
для обеспечения доступа воздуха (см. рис. 15.2).
Прорастание семян лука-чернушки ускоряет-
ся, если их выдерживают в воде, подогретой до
температуры +40°С. Семена редиса, репы, редь-
ки хорошо всходят и без проращивания, но при
запаздывании с посевом их проращивают в тече-
ние 1 сут.
Высевают пророщенные семена только во влаж-
ную почву. Морковь можно высевать и в гелео-
бразной среде: например, в клейстере из карто-
фельного крахмала.
Для его приготовления 30 г крахмала раство-
ряют в 100 мл холодной воды. Затем в литровую
банку наливают 900 мл кипятка и тонкой струй-
кой, при постоянном помешивании, добавляют
разведенный крахмал. Банку ставят в кастрюлю
с кипящей водой и при постоянном помешивании
нагревают раствор до температуры +92°С. После
этого его охлаждают, тоже постоянно помешивая,
чтобы не допустить образования пленки и комков
(если пленка все же образовалась, то ее удаляют).
Пророщенные семена осторожно смешивают с
охлажденным клейстером (на 200 мл — 2-3 г се-
мян). Посев проводят в пролитые бороздки тонкой
струйкой, для чего используют стаканчик с носи-
ком или шприц (20 мл на 1 м2). После посева бо-
роздки засыпают рыхлой почвой. Такой прием
обеспечивает равномерность посадок (50-60 рас-
тений на 1 м2).
Яровизация
Сущность этого способа обработки состоит в
том, что туговсхожие семена моркови, петрушки,
пастернака и лука замачивают до полного набуха-
ния, а затем проращивают при низкой (0-+20°С)
температуре до тех пор, пока не наклюнется 5-15%
Выращивание
Семена замочить на 1—2 дня е холод-
ной воде.
Дно неглубокой ванночки выстлать
пористым материалом и смочить его
водой.
Семена равномерно разбросать по смо-
ченной водой салфетке, лежащей в ван-
ночке или блюдце. Ванночку накрыть и
держать в теплом месте (21 °C), пока
семена не начнут прорастать.
Рис. 15.2 Проращивание семян
семян.
364 Данный прием не только способствует получе-
нию более раннего урожая, но и повышает холо-
Ваш огород достойкость растений. Обработка микроэлементами Этот прием способствует и ускорению созрева- ния, и повышению урожая. Особенно он эффекти- вен в отношении гороха, сладкого перца, томатов, маточных растений репчатого лука, моркови и др. Обработку проводят перед посевом в течение 12- 24 ч. Микроудобрения растворяют в теплой (+45°С) воде. При этом требуется (г на 1 л): бикарбоната натрия (питьевой соды) — 5, борной кислоты, мар- ганцовокислого калия (марганцовки), сернокисло- го цинка (или молибденово-кислого аммония) — 0,2, сернокислой меди — 0,05. Можно растворить таблетку микроудобрений. После замачивания се- мена просушивают, не промывая. Вместо микроудобрений можно использовать и древесную золу. Для этого ее (20 г на 1 л воды) на- стаивают 1-2 сут, после чего в настое замачивают семена на 4-6 ч. Барботирование Обработка семян в воде с кислородом стиму- лирует процесс превращения сложных запасных веществ в более простые, резко усиливает актив- ность ферментов, способствует смыванию с по- верхности вредной микрофлоры. Его можно соче- тать с обработкой семян в растворе микроэлемен- тов.
Для барботирования стеклянную банку на 2/3
Если приходиться использовать семена с пониженной всхожесть, то норму высева следует увеличить. заполняют раствором микроэлементов с темпе- ратурой +20°С, кладут в него семена, опускают шланг от комнатного компрессора и включают его. Воздух, проходящий через шланг, способству- ет активному перемешиванию раствора и семян. Семена перцев обрабатывают в течение 24- 36 ч; моркови, лука, шпината — 18-24; петруш- ки, укропа и свеклы — 18; томатов, салата, реди- са — 12-16; гороха — 6-10 ч. Если они начнут на- клевываться раньше, барботирование прекраща- ют. Обработанные семена подсушивают до перво-
365
начальной влажности в хорошо проветриваемом
помещении.
Аражирование
Этот термин обозначает обволакивание семян
питательной смесью. Таким способом можно обра-
батывать любые семена, но лучше с шероховатой
поверхностью (морковь, петрушка, лук, свекла и
др.). Предварительно их смачивают в растворе ко-
ровяка (1:10), процеженном через сито или трой-
ной слой марли. После увлажнения семена при по-
мешивании должны легко отделяться друг от дру-
га. Затем их перекладывают в стеклянную банку.
Питательную смесь для дражирования готовят
следующим образом. Смешивают (в г): торф — 600,
перегной — 300 и сухой коровяк — 100. Кислотность
торфа должна быть в пределах 6,5. Предварительно
его просеивают через сито с ячейками диаметром
0,1-0,2 мм, а коровяк мелко измельчают. На 1 кг
смеси добавляют 15 г порошковидного суперфос-
фата. В качестве клеящего вещества вместо сухого
коровяка можно использовать глину (или суглинок).
Иногда для повышения пористости к ней добавляют
мелкий песок или 33%-ный раствор желатина либо
0,6%-ный раствор натриевой соли КМЦ (она прода-
ется в магазинах фототоваров). Эффективность об-
работки увеличивается и при добавлении в раствор
коровяка гетероауксина (20-30 мг на 1 л).
Приготовленную смесь небольшими порция-
ми добавляют в банку с семенами и встряхивают,
чтобы она обволокла их. В зависимости от куль-
туры драже доводят до следующих размеров (мм):
семена моркови и петрушки — 2^4, лука — 3-4.
Затем их подсушивают в течение 2-3 ч, а перед
посевом слегка смачивают.
Закаливание
Семена закаливают для лучшей приспособлен-
ности растений к неблагоприятным условиям сре-
ды. Процедура особенно необходима семенам те-
плолюбивых культур (огурцов, тыквы, кабачков,
патиссонов, баклажанов, перцев). Кроме того,
Выращивание
Надо высевать семена с высокой
всхожестью, а при необходимости
использовать семена с понижен-
ной всхожестью норму высева сле-
дует увеличивать.
Чтобы определить всхожесть, от-
считывают 100 семян. Затем берут
блюдце или тарелку, наливают в
нее воду и поперек кладут узкую
дощечку. Ее покрывают марлей,
промокательной бумагой или тря-
почкой, концы которой опускают в
воду. Отсчитанные семена раскла-
дывают на дощечке поверх тря-
почки и прикрывают стеклом. Че-
рез 10 дней подсчитывают, сколь-
ко семян проросло. Их количество
будет равно проценту всхожести.
Так, если проросло 80 семян, зна-
чит, всхожесть равна 80%.
366
Ваш огород
Перечислим 5 основных ошибок
овощевода.
Ошибка первая — не рассортиро-
вали семена.
Сортирование семян по размеру.
Если использовать для посева са-
мые крупные семена, урожай ово-
щей может увеличиться на 20% и
более. Для отбооа крупных семян
проводят сортирование. Для этой
цели семена огурцов погружают в
воду; при этом легкие, щуплые се-
мена всплывают и их удаляют.
Для сортирования семян томатов
в стакан воды кладут 1 ч. ложку
(полную с верхом) обычной сто-
ловой соли. Семена погружают в
этот раствор и всплывшие на по-
верхность удаляют. Сразу же после
вымачивания их проращивают или
высевают. Семена огурцов, кабач-
ков, гороха и фасоли можно отби-
рать вручную.
Ошибка вторая — семена забыли
вымочить.
Семена замачивают в стеклянной,
глиняной или эмалированной посу-
де и добавляют к ним столько воды,
сколько места в посуде занимают
семена, а для капусты — половин-
ное количество. Первый день их
перемешивают через каждый час, а
потом — через 8-12 ч. Когда семе-
на впитают всю воду, посуду сверху
покрывают тканью, которую все
время смачивают. Как только у от-
дельных семян капусты и лука по-
явятся ростки, их выносят на холод
(лучше на лед). Семена моркови
выдерживают в комнатных услови-
ях 4-5 дней, петрушки — 5-6, све-
клы — 2-3 дня, после чего их также
выносят на лед (холод).
Ошибка третья — не произведено
охлаждение семян.
На холоде (льду) семена выдер-
живают в блюдцах или тарелках,
покрытых влажной тряпкой, при
температуре от -1° до +1°С, а ка-
пусты — от 0 до +3°С. В леднике
семена нужно ежедневно переме-
шивать.
всходы из закаленных семян появляются.на 8-10
сут раньше, чем из необработанных.
Набухшие семена охлаждают до +1-0°С и вы-
держивают при такой тем] [ературе 3-10 сут.
Закалку проводят и переменными температу-
рами: сначала семена замачивают до набухания и
выдерживают при температуре +18-+20°С, затем
на 6 ч помещают в холодильник при температуре
0-+1°С. Процедуру повторяют в течение 3-6 сут.
Семена томатов закаливают при более жестком
режиме: набухшие семена 7-10 сут выдерживают
при температуре 0—5°С в леднике или холодиль-
нике. При закаливании нельзя допускать перерас-
тания проростков.
Дезинфекция
Большинство болезней овощных культур пере-
дается с семенами и посадочным материалом.
Дезинфекция значительно снижает уровень их
зараженности грибной и бактериальной флорой
и повышает устойчивость растений в начальный
период роста. Особенно важна обработка семян и
посадочного материала против почвообитающих
вредителей — например, луковых и чесночных
клещей.
Семена овощных культур обеззараживают сухи-
ми и влажными способами. Среди первых самый
простой — выдерживание семян на солнце в те-
чение 2-3 сут. Несложно облучать семена и с по-
мощью ультрафиолетовой лампы. Еще один такой
способ — обработка порошком ТМТД (8 г на 1 кг
семян): при этом семена с добавкой помещают в
банку с плотно притертой крышкой и встряхива-
ют 5 мин.
Для влажной дезинфекции с целью уни-
чтожений внешней инфекции часто использу-
ют 1%-ный раствор марганцовокислого калия.
Продолжительность обработки зависит от вида
культуры. Семена томатов, перцев и баклажанов
выдерживают в растворе 30, огурцов — 20 мин.
Влажную дезинфекцию также проводят 2-3%-
ным раствором перекиси водорода, нагретым до
температуры +38—45°C (продолжительность об-
367
работки составляет 5-10 мин), 1%-ным раствором
соляной кислоты, 0,04%-ным раствором фосфор-
ной кислоты (2-3 ч), 3%-ным раствором уксусной
кислоты (с последующей промывкой в воде до ней-
тральной реакции, которую определяют лакмусо-
вой бумагой). До 5% семян могут быть заражены
изнутри (например, вирус), поэтому в период вы-
ращивания рассады удаляют все растения с при-
знаками его наличия. Семена капусты и других
культур на 6 ч помещают в 1,5%-ный раствор гор-
чицы и периодически помешивают.
Против бактериальных болезней семена ово-
щных культур обрабатывают соком алоэ. Для это-
го растения 5-6 сут выдерживают в темноте при
температуре +2°С, затем отжимают сок и разводят
его водой (1:1). В полученном растворе семена вы-
держивают 24 ч, после чего просушивают.
Существует еще один способ повысить устойчи-
вость растений к такого рода заболеваниям: семена
на 12 ч помещают в растворы минеральных удо-
брений (г на 1 л воды): суперфосфата — 10, калий-
ной селитры — 10, сернокислого марганца — 0,2.
Допустимо использовать и водный раствор коровя-
ка (1:6).
Против сосудистого бактериоза семена ка-
пусты, редьки, брюквы, горчицы, редиса обраба-
тывают чесночным раствором. Для этого 25 г ис-
толченного чеснока (мезги) смешивают в банке со
100 мл воды. В полученную смесь на 1 ч кладут
семена и закрывают банку, затем их промывают
и просушивают.
Для борьбы с внутренней инфекцией (вирусы
ит. д.) необходима термическая обработка семян.
Ее режимы зависят от вида культуры. Семена то-
матов и огурцов 1-1,5 сут выдерживают при тем-
пературе +40°С, затем 2 сут — при температуре
+50-+55°С. После этого температуру на 1 сут по-
вышают до +78-+80°С. Семена лука 7 сут прогре-
вают при температуре +30-+35°С и 8-10 ч — при
температуре 40°С. Семена капусты 15-20 мин вы-
держивают в горячей воде при температуре +48-
+50°С, моркови — 15 мин при температуре +52-
+53°С. Если сразу после прогревания их на 2-3 мин
поместить в холодную воду, а затем подсушить, то
всхожесть семян не снижается. Семена лука 20 ч
Выращивание
Ошибка четвертая — семена за-
были прогреть.
Семена огурцов прогревают при
температуре +50-60°С в течение
2 ч. Это повышает их урожайность
и значительно ускоряет образова-
ние плодов. Такие же результаты
получаются, если хранить семена
огурцов в течение зимы над пе-
чью.
Ошибка пятая и основная — не
закалили семена должным обра-
зом.
Закалка семян томатов повышает
холодостойкость и урожайность
этих теплолюбивых растений. За-
каленные семена всходят при
более низких температурах, чем
незакаленные.Замоченные в ком-
натных условиях семена томатов
через 1 сутки переносят на ночь
в холодное помещение (сени) с
температурой -1-5°С (а на юге
— +1-4°С) или закапывают в снег.
Через 12 часов их снова переносят
в теплое помещение. Если семена
начнут прорастать, их выдержи-
вают на холоде по 16-18 часов в
сутки. Закалку замоченных семян
томатов в южных районах начина-
ют за 10 дней до посева.
368
Ваш огород
А
Б
Рис. 15.3 Устройства, применяемые
для изготовления торфоперегнойных
горшочков (А) и кубиков (Б):
1 — горшок; 2 — толкатель; 3 — оправ-
ка; 4 — крышка с колышками для оправ-
ки лунок; 5 — решетка по размеру куби-
ков; 6 — основание; 7 — кубики
прогревают при температуре +40-+42°С и 5-7 сут
— при температуре +35-+37°С. Лук-севок 8-10 ч
обеззараживают при температуре +42°С, а от не-
матод, клещей и трипсов выдерживают 10 мин в
горячей (+50-+52°С) воде. Однако тепловая обра-
ботка снижает всхожесть слишком мелкого севка.
Лук-репку и чеснок выдерживают в воде с темпе-
ратурой + 16-+18°С.
Семена и посадочный материал, обработанные
соответствующим образом, хранят до посева в су-
хих помещениях с хорошей вентиляцией (лучше
в полумраке, при отсутствии солнечного света).
Температуру поддерживают в пределах +8-+10°С,
не допуская ее резких колебаний. Весной семена
предохраняют от отпотевания.
Выращивание рассады
В Нечерноземной зоне России теплолюбивые и
ценные культуры, а также сорта с продолжитель-
ным вегетационным периодом выращивают че-
рез рассаду. Этот способ применим ко всем видам
капусты, томатам, огурцам, перцам, баклажанам,
кабачкам, патиссонам, тыкве, салату, репчатому
луку, луку-порею, сельдерею, базилику, ревеню и
многим другим культурам. При посеве семенами
они или совсем не дают урожая, или он очень низ-
кий.
Рассадный способ позволяет увеличить период
плодоношения овощных культур, снизить расход
семян, более эффективно использовать площадь
открытого грунта.
Однако рассада, приобретенная на рынке или
в других местах, — не всегда хорошего качества;
кроме того, с нею можно занести инфекцию, по-
этому целесообразнее выращивать собственный
посадочный материал.
Обычно рассаду овощных культур выращива-
ют в пленочных теплицах, парниках на биотопли-
ве, тоннельных укрытиях, на утепленных грядках
или на окне.
Различают также горшечное (см. рис. 15.3) и без-
горшечное получение рассады. Первый способ более
совершенен: он способствует сохранению корневой
системы и лучшей приживаемости растений.
369
Потребность в семенах для рассады определя-
ют, исходя из их количества в 1 г, нормы посева и
выхода сеянцев из ящика или из-под рамы.
Почвенные смеси
Для выращивания рассады готовят специаль-
ные почвенные смеси, состав которых зависит
от вида культуры. Они обязательно должны быть
высокопитательными, воздухопроницаемыми, хо-
рошо впитывающими и задерживающими влагу.
Наиболее эффективны следующие смеси (в скоб-
ках указано соотношение компонентов в частях):
• перегной и дерновая земля (7:2, с добавлением
1% коровяка);
• дерновая земля, конский навоз и коровяк (5:
4,5:0,5);
• торф, перегной, дерновая земля и коровяк (5:
3:1:1);
• компостная земля, перегной и песок (1:2:1; на
1 ведро смеси добавляют 2 стакана золы);
• перегной и торф (1:1; на 1 ведро смеси добав-
ляют 40 г огородной минеральной смеси);
• дерновая земля и перегной (1:2; на 1 ведро
смеси добавляют 1 стакан золы);
• торф, навоз и навозная жижа (4:2:2);
• низинный торф, опилки и коровяк (3:1:0,3);
• торф, перегной, дерновая земля и коровяк (5:
3:1:1).
Питательные кубики и горшочки изготавлива-
ют из низинного торфа с добавлением воды, изве-
сти (до pH 6,3-6,8) и минеральных удобрений.
Эффективно также внесение бактериальных
удобрений (5 мл культуры АМБ на 10 кг торфа).
Торфяную смесь увлажняют до тестообразного со-
стояния (минеральные удобрения вносят в раство-
ре и тщательно перемешивают). Затем ее накла-
дывают в ящики или в парники, разравнивают
поверхность и разрезают на кубики, в которые и
высевают семена.
Рассаду огурцов, кабачков и тыквы можно вы-
ращивать в опилках, которые перед посевом се-
мян прошпаривают кипятком и поливают раство-
ром коровяка (1:10). Хорошие результаты получа-
ют и при использовании смеси опилок с песком
Выращивание
Многие овощеводы-любители
перегораживают обычные ящики
картоном или фанерой. Обра-
зовавшиеся ячейки (под размер
горшочка) набивают питательной
смесью и выращивают в ней рас-
саду. Перед высадкой растений в
грунт перегородки убирают — по-
лучаются питательные кубики,
плотно переплетенные корнями.
370
Ваш огород
Если нет возможности получить
хорошую рассаду в домашних
условиях, то лучше приобрести ее
в профессиональном хозяйстве.
Рис. 15.4 Выращивание расса-
ды в горшочках
(3:1). К ней добавляют известь (30 г), нитроаммо-
фоску (15 г) и тщательно все перемешивают.
Выращивание рассады в горшочках
Таким образом получают рассаду огурцов, ар-
бузов, дынь, томатов, перцев, тыкв и других куль-
тур, плохо переносящих пересадку в грунт. Для
этой цели используют керамические горшочки,
стаканчики, пакеты из-под молока, в которые на-
сыпают рыхлую почвенную смесь. Очень удобны
и пленочные горшочки без дна. Изготавливают их
следующим образом. Пленку нарезают на ленты
шириной 10-12 и длиной 30 см. Концы каждой
соединяют и через газету проглаживают утюгом.
Получившиеся горшочки (по 12-15 шт.) ставят в
ящики и наполняют почвенной смесью. При вы-
садке рассады в грунт пленку снимают через верх
(см. рис. 15.4).
Если срок выращивания рассады невелик (до
30 сут), а семена — высокого качества, то их сразу
высевают в горшочки (по 1-2 шт. в каждый). При
длительном сроке выращивания и низкой всхоже-
сти семена сначала сеют в ящики, а затем переса-
живают в приготовленные горшочки.
Пересадку растений из ящика в горшочки на
ранних фазах развития называют пикировкой.
Ее проводят с помощью заостренной палочки
(пики). Пикируют в основном сеянцы сельдерея,
томатов, баклажанов, перцев, физалиса и других
культур в фазе семядольных или 1-2 настоящих
листьев. Главный корень прищипывают прибли-
зительно на одну треть, чтобы корневая система
лучше ветвилась, пронизывая весь ком горшоч-
ка.
Растения при переносе берут за листья и ни в
коем случае — за стебли. В домашних условиях
для пикировки часто используют блоки спрессо-
ванного торфа, в которые насыпают питательную
смесь, ставят их на поддон или в ящик и увлажня-
ют. Пикируют по одному растению в ячейку.
Выращивание безгоршечной рассады
Этот способ подходит для выращивания рас-
сады белокочанной капусты среднеспелых со-
371
ртов и прочих капустных овощей, брюквы, лука-
чернушки, лука-порея, спаржи, ревеня и других
культур, относительно неплохо переносящих пере-
садку. Выращивают безгоршечную рассаду непо-
средственно в парниках, теплицах или в откры-
том грунте. Грядки накрывают пленкой, на кото-
рую насыпают почвенную смесь слоем 12—14 см.
Ее слегка уплотняют и поливают раствором мед-
ного купороса или марганцовокислого калия (10 г
на 10 л воды).
Семена высевают в канавки. Затем их засыпа-
ют почвенной смесью и поливают водой из лей-
ки с ситечком. Для сохранения влаги и получения
дружных всходов грядки накрывают полиэтилено-
вой пленкой. Температуру почвы в это время под-
держивают на уровне +18-+22°С. После появления
всходов пленку снимают. Во избежание заболева-
ния черной ножкой почву посыпают прокаленным
речным песком или золой.
После появления всходов температуру снижают
на 6-8°С, чтобы растения не вытягивались. Кроме
того, к этому моменту они обычно полностью рас-
ходуют все питательные элементы из семян и на-
чинают получать их из семядольных листьев. (В
указанный период растениям необходимо эконо-
мить энергию на дыхание, потому-то температуру
и снижают).
Если посадки плохо развиваются, то проводят
1-2 подкормки раствором коровяка (1:10) или ого-
родной минеральной смеси (50 г на 10 л воды).
Сроки высадки рассады
Сроки выращивания рассады различных ово-
щных культур неодинаковы. Если ее возделывают
в защищенном грунте при низкой освещенности,
то они увеличиваются.
Закаливание
Рассаду теплолюбивых культур перед высадкой
в грунт закаливают. Эта процедура повышает ка-
чество растений, они лучше приживаются и пере-
носят в дальнейшем резкие перепады температу-
ры и влажности, быстрее вступают в плодоноше-
Выращивание
Для посадки рассады выбирают
пасмурную погоду, в дни солнеч-
ные операцию приурочивают к по-
слеполуденным часам.
Первые дни высаженную рассаду
поливают и следят, чтобы земля
не пересыхала вокруг корней. В
вечерние и утренние часы, если
наступила жаркая погода, листья
растений хорошо побрызгать во-
дой.
ние.
Пересаживаемые растения долж-
ны быть приземистыми, с ярко-зе-
леными листьями и хорошо разви-
той корневой системой, чистыми от
вредителей и болезней. У рассады
всех видов капусты должно быть
не менее 4 настоящих листьев, у
томатов — сформирована 1 цветоч-
ная кисть, у огурцов — 2-3 листа,
у баклажанов — 6-7, у перцев
8-9 листьев.
Надо помнить, что здоровье рас-
тений определяется наличием
семядольных листьев. Чем дольше
они сохраняются, тем выше имму-
нитет растений.
372
Ваш огород
Не дожидаясь прекращения замо-
розков, можно сеять прямо на гря-
ды морковь, петрушку, пастернак,
салат, щавель, лук, укроп и шпи-
нат. Эти культуры не зря названы
холодостойкими — их всходы вы-
держивают испытания холодных
утренников. Более теплолюбивы
такие овощи, как свекла, горох,
бобы, редис и редька. Их сеют во
вторую очередь, когда опасность
возвратных заморозков отошла. В
это время высаживают на грядки
рассаду ранней капусты, сельдерея
и брюквы.
Закаливание начинают за 10-12 сут до высад-
ки рассады в грунт, сокращая поливы, повышая
уровень фосфорно-калийного питания и снижая
температуру воздуха в теплице на 1-5°С. Она не
должна превышать наружную более чем на 1°С (за
исключением периода заморозков и устойчиво-
го снижения дневной температуры до +8-+12°С, а
ночной — до +2-+3°С).
Лучше всего закаливать рассаду, полностью
снимая парниковые рамы или кровлю теплиц. Но
это делают постепенно, приучая растения к усло-
виям открытого грунта. Если рассаду выращива-
ют в домашних условиях, то ее приучают к сол-
нечному свету, вынося на балкон на 2-3 ч в день;
затем этот срок увеличивают.
Перед высадкой рассаду обильно увлажняют,
чтобы сформовать прикорневой ком (в этом слу-
чае корешки меньше травмируются). Ослабленные
экземпляры выбраковывают.
Посев и посадка
Важную роль в успешном выращивании ово-
щей играет правильное их размещение на участ-
ке. Наиболее хорошо развиваются растения, ког-
да расстояние между ними в ряду соответствует
интервалу между рядами. Однако при подобном
размещении затрудняется доступ к посадкам или
слишком затаптывается площадь перед ними.
Способы посева и посадки выбирают в зави-
симости от биологии культуры, сорта, плодородия
почвы, удобрений, возможностей полива и других
факторов. Например, скороспелые, короткоплети-
стые, кустовые или штамбовые сорта можно вы-
ращивать более загущенно, чем поздние, длинно-
плетистые, с хорошо развитыми листьями и сте-
блями. На бедных почвах плотность посева обыч-
но меньше, чем на более плодородных. Овощные
культуры можно сажать по-разному.
Разбросный способ
Его применяют при посеве укропа, салата,
шпината и лука-чернушки. Основной недостаток
373
этого способа состоит в том, что семена, попадая
на разную глубину, дают неравномерные всходы.
Выращивание
Таблица. 15.1
Сроки посева и посадки овощных культур
Культура В Нечернозем. полосе (вблизи Москвы) В Черноземы, полосе (вблизи Воронежа) В южной по- лосе (вблизи Ростова-на- Дону)
Лук на репку семенами 3/IV-1/V 2/IV з/ш
Лук севком 1-2/V 3/IV з/ш
Морковь, петрушка, пастернак, редис, редька, салат 3/IV-1/V 2/IV з/ш
Свекла столовая 1/V 3/IV з/ш-1/rv
Капуста ранняя 3/IV-1/V 2-3/IV 1/IV
Капуста поздняя 3/V 1/VI 2/V-3/VI
Капуста средняя 1-2/VI 1-2/V 1-2/V
Огурцы ранние 3/V 1/V 2-3/IV
Огурцы поздние, фасоль, кукуруза, кабачки 1/VI 3/V 1/V
Помидоры ранние 3/V 1/V 3/IV
Помидоры поздние, физалис 1/VI 2/V 1/V
Перцы и баклажаны 1-2/VI 3/V 1-2/V
374
Рядовой способ
Ваш огород
Рис. 15.5 Рядовой способ по-
садки
Рис. 15.6 Квадратно-гнездовой спо-
соб посадки
Так сеют или сажают большинство растений на
ровной поверхности. Ряды размечают по шнуру,
оставляя между ними одинаковые расстояния.
Затем мотыгой делают борозды, в которые и сеют
семена. Ширина междурядий зависит от культу-
ры (см): для гороха и лука-севка — 15, для капу-
сты — 70 и для плетистых форм тыквы — 140.
При посеве моркови, свеклы и пе грушки на
влажных почвах ряды располагают поперек грядок
на расстоянии 15—20 см. Поскольку семена при ря-
довом посеве заделывают на одинаковую глубину,
то они дают равномерные всходы (см. рис. 15.5).
Ленточный способ
Он позволяет разместить большее количество
растений на одной и той же площади и представ-
ляет собой сближенные ряды (строчки) с узкими
междурядьями и ленты — с широкими. Ленточный
способ применяют в основном на легких почвах,
где не делают грядок.
Схемы ленточного посева могут быть различ-
ными: 2-строчные (90+50 см) — для огурцов и ка-
бачков, 3-строчные (40+40+60 см) — для моркови
и лука, а также многострочные. Последние наи-
более приемлемы для мелкосемянных и ранних
культур: например, лук-севок высевают по схеме
70+15+15-^15+15+15 см.
Широкополосный способ
Пригоден в основном для мелкосемянных куль-
тур. На полосе (грядке) шириной 50-90 см ряды
размещают через 6-10 см, ширина проходов со-
ставляет 20—40 см. Данный способ позволяет уве-
личить число растений до 150 шт. на 1 м2. Плотно
посеянные растения способны заглушать сорня-
ки, но их трудно пропалывать.
Кроме того, загущение культур значительно
снижает влажность почвы и ее обеспеченность
питательными элементами, поэтому необходимы
регулярные поливы и подкормки.
Квадратно-гнездовой способ
Его применяют для культур, которым необхо-
дим большой интервал (томаты, капуста, огурцы,
кабачки, тыква).
Семена сеют в лунки по одному или по несколь-
ко штук. Во втором варианте они легче пробива-
ют почвенную корку и противостоят неблагопри-
ятным условиям. В дальнейшем лишние растения
удаляют. Расстояние между растениями должно
составлять 60x60 или 70x70 см (см. рис. 15.6).
Техника посева и посадки
При выращивании овощных культур на при-
усадебных участках применяют ручные сеялки
ССГ-1, СР-1М и СТ-1 для рядового посева (послед-
няя предназначена для мелкосемянных культур).
При ручном способе используют шнур. Семена для
удобства насыпают в бутылку, в пробку которой
вставлена трубочка. Через нее семена легко вы-
севаются и равномерно распределяются по ряду.
Мелкие семена смешивают с песком.
Высаживают растения в основном вручную,
следя за тем, чтобы они не слишком глубоко сиде-
ли в почве. На постоянное место их сажают на ту
же глубину, что и в теплице. Лунки должны быть
достаточно широкими, чтобы корни сохраняли
естественное положение и не загибались вверх.
Безгоршечную рассаду капусты, репчатого лука
и лука-порея высаживают во влажные лунки. Почву
вокруг растений плотно обжимают и разравнива-
ют (в ней не должно быть пустот). Посаженные
растения должны сидеть прочно, чтобы их нельзя
было выдернуть за лист. Затем рассаду поливают
вплоть до полного приживания, а почву вокруг нее
мульчируют торфом или перегноем (см. рис. 15.8).
Особенности ухода за растениями
Овощные культуры исключительно требова-
тельны к условиям выращивания, поэтому агро-
технические мероприятия следует проводить в
строго определенные сроки и очень качественно.
Основные элементы ухода за овощными культура-
375
Выращивание
Рис. 15.7 Посев в гелевой среде
С помощью этого метода можно вы-
севать пророщенные семена. Выдавить
их в борозду из полиэтиленового пакета
вместе с колбаской геля, приготовлен-
ного из обойного клея.
Рис. 15.8 Техника посадки
рассады
376
Ваш огород
Культуры, чувствительные к за-
морозкам, не мульчируют в начале
весны и осенью, потому что рых-
лые вещества — плохие проводни-
ки тепла. Они препятствуют на-
греванию почвы, а ночью способ-
ствуют ее быстрому охлаждению.
Чем толще покрытие, тем меньше
его теплопроводность, а следова-
тельно, и опасность воздействия
ночных заморозков.
ми в средней полосе России состоят из защиты от
заморозков, рыхления и мульчирования почвы,
полива, подкормок, борьбы с сорняками, вреди-
телями и болезнями и т. д.
Защита от заморозков
Большинство овощных культур теплолюбивы
и часто страдают от весенних заморозков и по-
холоданий. Важную роль играют и склоны. При
этом необходимо учитывать расположение участ-
ка: южные склоны быстрее прогреваются и акку-
мулируют тепло. Так, в марте почва южного скло-
на на глубине 15 см на 2-4° теплее, чем северного.
Весной земля лучше прогревается на восточном
склоне, чем на западном, а летом — наоборот. Но
самая теплая почва на юго-западном склоне.
Самая действенная мера защиты растений от
заморозков — укрытие их различными материа-
лами. Для предохранения всходов от пониженных
температур посевную борозду углубляют до 6 см.
В результате после заделки семян в почве остает-
ся углубление 2-3 см, благодаря которому расте-
ния в случае заморозка можно накрыть стеклом,
мешковиной или пленкой. Рассаду защищают
листьями лопуха, бумажными, пленочными или
сделанными из пластиковых бутылок колпачка-
ми, а более крупную — ведрами. Растения на ночь
укрывают, а днем защитные материалы снимают.
Всходы картофеля и других культур за несколько
часов до ожидаемого заморозка засыпают землей
(окучивают). Когда он минует, растения освобож-
дают от земли.
При слабых утренних заморозках (-1-0°С) эф-
фективно дождевание, проведенное накануне, а
также дымление. В последнем случае по периме-
тру участка зажигают дымовые шашки или кучи
мусора (хвороста, опилок). Внутрь кладут бы-
стро разгорающийся сухой материал, а сверху —
увлажненный: он дает больше дыма. Кучи поджи-
гают при температуре воздуха +2-+3°С. При этом
учитывают направление ветра.
Регулярные прополки способствуют лучше-
му прогреванию почвы и более энергичной отда-
377
че тепла ночью, что предохраняет теплолюбивые
культуры от чрезмерного охлаждения.
От действия пониженных температур теплолю-
бивые культуры хорошо защищают кулисные по-
севы. Для этой цели используют быстрорастущие
высокостебельные растения: кукурузу, подсолнеч-
ник, бобы. При выращивании огурцов на откры-
тых участках в качестве кулис применяют также
томаты и картофель, которые высаживают через
каждые 3-4 ряда огурцов.
Мульчирование
Постоянный враг дружных и крепких всходов,
особенно на тяжелых малоокультуренных зем-
лях, — почвенная корка. Больше всего страдают
от нее слабые проростки мелкосемянных культур:
моркови, петрушки, лука, пастернака и свеклы.
Против почвенной корки используют специаль-
ный прием — мульчирование (покрытие ее слоем
рыхлых материалов толщиной 3-5 см сразу после
посева). Такое название произошло от английско-
го слова «мелч» — зерно. В качестве мульчи ис-
пользуют торф, перегной, навоз, опавшие листья,
солому, опилки, скошенную траву.
Почва под покровом мульчи защищена от разру-
шительного действия дождя, она остается теплой,
влажной и рыхлой. В ней лучше накапливается
плодородный слой, так как перегной, листья, соло-
ма, трава постепенно утилизируются. Кроме того,
можно сократить количество поливов и прополок.
Благодаря этим факторам урожайность овощей
повышается более чем на 50%.
Борьба с сорняками и прореживание
растений
Сорняки иссушают и истощают почву, затеня-
ют овощные растения. Такой сорняк, как полевая
редька, забирает из почвы азота и фосфора в 2, а
кальция — в 4 раза больше, чем овощные культу-
ры.
Сорняки также способствуют распространению
вредителей и болезней. Особенно опасны много-
летние и корневищные: пырей ползучий, молочай,
осот. Из их корневищ, разрезанных лопатой при
Выращивание
Заготовка биотоплива
На отведенном участке квадратной
формы насыпать всевозможные расти-
тельные остатки слоем 15—25 см. Всю
массу тщательно перемешать.
Сверху насыпать слой земли толщиной
2— 3 см. Если почва кислая, ее нужно
известковать.
Когда будут уложены два первых слоя
растительных остатков, кучу следует
огородить, например крупноячеистой
сеткой.
Когда компостная куча «вырастет* до
1,0— 1,2 м, насыпать последний тон-
кий слой земли и укрыть все полиэти-
леновой пленкой.
378
Ваш огород
Для борьбы с сорняками можно
успешно использовать как простые
укрывные материалы (например,
картон), так и покупные пленки
(типа Лутрасила).
копке, во влажной почве образуются новые рас-
тения.
Сорняки очень плодовиты и хорошо приспоса-
бливаются к различным почвенным и климатиче-
ским условиям. Многие их семена, благодаря при-
цепкам, распространяются ветром, птицами и че-
ловеком на большие расстояния и сохраняются в
почве в течение многих лет. Часто их заносят на
участок с мусором.
Борьба с сорняками — самая трудоемкая рабо-
та на огороде, но их численность резко снижает-
ся при соблюдении агротехники. Так, грядку надо
готовить в день посева. В противном случае всхо-
ды сорняков появляются раньше, чем культурные
растения. Появлению сорняков способствуют све-
жий навоз или компост, поэтому их применяют не
ранее чем через 1-2 года. Нельзя допускать, чтобы
на участке или рядом с ним сорняки осеменялись:
на грядках их выпалывают, а вокруг забора, до-
рожек и за пределами участка своевременно ска-
шивают. Выпалывают сорняки сразу, как только
они появляются над поверхностью земли: в фазе
петельки. При уничтожении многолетних сорня-
ков ни в коем случае нельзя оставлять в почве их
корни. С пыреем ползучим борьбу ведут в сухой
период года, перекапывая участок садовыми ви-
лами на всю глубину залегания корней.
Не менее серьезное внимание нужно уделять
прореживанию растений, так как задержка с
этим мероприятием резко снижает урожай (осо-
бенно заметно реагируют на опоздание корнепло-
ды). Прореживание сочетают с прополкой сорня-
ков и проводят его в несколько приемов: обыч-
но до того, как растения начинают затенять друг
друга. Первый раз этот агротехнический прием
применяют в фазе образования 1-2 настоящих
листьев, во второй — спустя 15-30 сут.
Подкормки
Наиболее эффективны при выращивании
культур с длительным вегетационным периодом.
Высокое действие подкормок в период роста объ-
ясняется тем, что при этом увеличивается коли-
чество питательных веществ в почве, чего нельзя
379
сделать при пряпосевном внесении, поскольку мо-
лодые растения не переносят их в высоких кон-
центрациях.
При подкормках необходимо учитывать сро-
ки и способы внесения удобрений, а также по-
годные условия, свойства почвы и другие факто-
ры. Обычно за вегетацию проводят 1-5 подкормок
(в основные фазы развития растений). Слишком
раннее их применение, особенно на сухих почва <,
задерживает рост и развитие культур.
Прекращают подкормки за 2 недели до убор-
ки урожая. Наиболее эффективны они в теплую
солнечную погоду. В холодный и сырой период от
них лучше воздержаться, так как корни и листья в
этот период работают хуже.
Целесообразно вносить удобрения в жидком
виде под корень или в бороздки. Для первой под-
кормки их делают глубиной 4—6 см на расстоянии
6-8 см от ряда Для повторных бороздки углубляют
до 10-12 см и прорывают в 15-20 см от ряда или
посередине междурядий.
Лучше всего вносить подкормку в жидком виде.
Для этого навозную жижу разбавляют водой в 3-4,
коровяк — в 10 раз.
Птичий помет закладывают сначала в бочку до
половины ее высоты, заливают доверху водой и
оставляют на 1-2 дня. Перед подкормкой этот рас-
твор разбавляют водой в 6-10 раз. Одним ведром
раствора удобряют 8-15 пог. м рядков или 10-12
растений рассадных культур.
Следует избегать попадания удобрений на рас-
тения, особенно на молодые листья — они вызыва-
ют ожоги. Но если раствор все-таки попал на рас-
тения, его смывают чистой водой из лейки с си-
• ечком.
Для подкормок используют растворы навозной
жижи, коровяка, куриного помета, а также быстро-
растворимые минеральные удобрения. Подкормки
органические чередуют с минеральными.
Для внесения азотных и калийных удобрений,
хорошо растворимых в воде, приготавливают 0,2-
0,4%-ные растворы (2—4 г на 1 л воды). При этом
следят, чтобы не оставалось осадка: попадая в по-
чву, он может причинить вред растениям. Раствор
обычного суперфосфата (10 г на 1 л) готовят за-
Выращивание
Комплект приспособлений к лейке:
1 — общий вид; 2 — нисадка с ситеч-
кам, обращенным вверх, для полива
•'чакхтшцш растений; 3 — насад-
ка с ситечком, обращенным вперед,
для полива растений средней высоты;
4 — насадка для полива удобрительным
растворам; 5 — насадка для полива в
лунки; б — приспособление к лейке для
мелкокапельного полива
380
Ваш огород
Подкормку бесполезно рассыпать
в сухом виде. Лучше всего вносить
удобрения в жидком виде.
Наиболее активная зона располо-
жения корней овощных растений
находится на глубине 20-30 см.
Следовательно, каждый полив дол-
жен обеспечить увлажнение имен-
но такого слоя почвы. Частые, не-
значительные поливы в сухую по-
году не только не приносят пользы
растениям, но даже вредны: недо-
статок влаги провоцирует рост бо-
ковых поверхностных корешков, и
корневая система перестает расти
вглубь — туда, где больше воды и
минеральных веществ.
ранее, время от времени помешивая, так как это
удобрение плохо растворяется в воде. Дозу двой-
ного суперфосфата, аммофоса и диаммофоса
уменьшают в 2 раза.
Овощные культуры неодинаково отзываются
на концентрацию подкормок. Так, огурцы, репча-
тый лук и морковь подкармливают небольшим ко-
личеством удобрений, но часто. Капуста, томаты
и свекла хорошо переносят высокие концентра-
ции и дозы удобрений. Взрослые растения менее
чувствительны к высоким концентрациям, чем
молодые.
Полив
Вода необходима для растворения питательных
элементов в почве и переноса их к различным ча-
стям растений. Вода охлаждает листья во время
перегрева прямыми солнечными лучами. При на-
рушении поливного режима плохо развиваются
листья, ненормально закладываются и формиру-
ются репродуктивные органы, что ведет к сниже-
нию урожая. Однако избыток влаги вреден так
же, как и ее недостаток.
Для определения влажности почвы роют лунку
глубиной 20-30 см. Если нижние слои — сухие или
слегка влажные, приступают к поливу. Существует
еще один способ определения влажности: из кор-
необитаемого слоя почвы формуют шарик. К по-
ливу приступают, если шарик из песчаной почвы
не получается, из легкосуглинистой — распадается
при легком нажатии, из тяжелой — если он сохра-
няет форму.
Огороднику необходимо учитывать местопо-
ложение грядок и механический состав почвы.
Глинистая хорошо удерживает влагу, песчаная,
наоборот, требует частых поливов. Грядки, на-
ходящиеся вблизи стен или вдоль оград, более
остальных склонны к высыханию, поэтому их по-
ливают особенно тщательно.
О недостатке влаги судят и по внешнему виду
растений: они обычно поникают. Правда, в жар-
кую и сухую погоду возможны периоды, когда
даже при достаточной влажности происходит та-
кое интенсивное испарение, что корневая система
381
не успевает подавать влагу, и растение привядает.
В таком случае растениям полезен душ — освежа-
ющий полив.
Из овощных наиболее влаголюбивы огурцы, ка-
пуста, редис, салат и шпинат. Первые вырастить
без полива практически нельзя: их слабые корни
быстро гибнут без воды, а крупные листья испаря-
ют много влаги. При больших перерывах в поливе
огуречные плети сбрасывают цветки и завязи, на
них образуется много уродливых плодов, у послед-
них появляется горечь.
Поливают огурцы 1-2 раза в неделю (норма —
20-30 л на 1 м2). В жаркую погоду дополнительно
проводят освежающие поливы.
После высадки рассады капусты почву полива-
ют, пока растения не приживутся. Раннюю капу-
сту поливают часто — через 2-3 сут (норма — 20-
25 л на 1 м2). Средне- и позднеспелые сорта поли-
вают в период массового образования листьев и
кочанов; за 2-3 недели до уборки поливы прекра-
щают.
Корнеплоды, благодаря глубоко проникаю-
щим и широко разветвленным корням, добыва-
ют влагу из большого объема почвы. Однако во
время прорастания семян, в период начала ро-
ста и формирования корнеплодов потребность во
влаге у них увеличивается. При недостатке воды
они получаются грубыми, деревянистыми. При ее
избытке, а также при резких колебаниях влаж-
ности почвы корнеплоды загнивают, трескаются
или деформируются. Поливная норма обычно со-
ставляет 15-20 л на 1 м2 (при смачивании почвы
на глубину 30 см).
Лук, в силу компактности корневой системы,
очень нуждается в воде в первые 3 недели после
посева, во время массового отрастания пера, а
также образования луковиц. Позже излишек влаги
задерживает их созревание и ухудшает лежкость.
Почву при поливе также смачивают на глубину
20-30 см. Тыква, фасоль и томаты способны добы-
вать воду из глубоких слоев почвы и расходовать
ее экономно.
Кроме того, потребление воды овощными куль-
турами неодинаково в разные периоды вегета-
ции. Больше всего ее требуется в период интен-
Выращивание
Рис. 15.9 Полив корнеплодов
Корнеплодам влага особенно необходи-
ма в августе-сентябре. В сухую погоду
их поливают каждые 8 дней. Полива-
ют растения не сверху, а под корень.
Рис. 15.10 Полив салата
Салат, растущий под стеклом или
пленкой, следует поливать утром,
чтобы до вечера растение успело обсох-
нуть.
382
Ваш огород
Рис. 15.11 Способы полива
Неправильный (вверху) и правильный
(внизу)
Требования овощных растений
к воде различны. Наиболее вла-
голюбивы огурец, салат, шпинат,
капуста, редис. Корневая система
этих растений развита слабо, на-
ходится в верхних слоях почвы, а
испаряющая поверхность листьев
велика. Так, масса корней огурца
в 25 раз меньше массы листьев, а
капусты — в 11 раз.
сивного роста: с конца весны и до середины лета.
Обеспеченность влагой растений в этот период
— определяющий фактор количества и качества
урожая. У таких культур, как лук, редька, свекла
и редис, недостаток воды в данное время вызыва-
ет стрелкование. Корнеплоды редиса в результа-
те даже кратковременной засухи становятся дря-
блыми и горькими. В то же время, избыток влаги
во II половине лета снижает качество лука-репки
и моркови.
Важную роль при проведении поливов играют и
погодные условия. В жаркие солнечные дни полив
делают не ранее 15-16 ч. При этом стремятся не
мочить листья, так как образующиеся на них кап-
ли воды, превращаясь в своеобразные линзы, спо-
собствуют солнечным ожогам. Освежающие опры-
скивания в жаркую погоду проводят до 11 ч утра
или ближе к вечеру. Утренний полив менее эффек-
тивен, чем вечерний, поскольку солнце быстро ис-
паряет влагу и растения наход ятся в комфортных
условиях очень короткое время.
Обильно увлажненная земля без последующе-
го рыхления напоминает печь с закрытым под-
дувалом — без доступа кислорода пламя угасает.
Вот почему до и после полива почву обязательно
рыхлят. Если после него нет возможности прове-
сти рыхление, то почву мульчируют сухой землей.
Ес хи ожидается дождь, то огород очень тщательно
рыхлят или делают бороздки по краям гряд (для
задержания дождевой воды).
Воду для полива по возможности берут из сто-
ячих водоемов, где водяные растения разлагают
диоксид углерода и обогащают ее кислородом.
Поскольку первый процесс происходит только на
свету, следовательно, к вечеру вода наиболее на-
сыщена кислородом. Температура поливной воды
должна быть одинаковой с температурой почвы
на уровне залегания основной массы корней.
Существует несколько способов полива.
Простейший — с помощью лейки. Посевы и всхо-
ды поливают через насадки с мелкими отверстия-
ми (см. рис. 15.9 и 15.10).
При полите из шланга велика опасность по-
вреждений растений. Шланг держат так, чтобы
вода текла по междурядьям, иначе вымывается
383
почва и обнажаются корни растений. При исполь-
зовании шланга с насадкой-распылителем следят,
чтобы не было тяжелых капель, сильно уплотняю-
щих почву (см. рис. 15.11).
Наиболее эффективно капельное орошение, но
сооружение такой системы достаточно трудоемко.
В отверстия трубы, присоединяемой к резервуа-
рам с водой, ввинчивают короткие насадки ка-
пельного типа.
Помимо поливов, необходимо владеть приема-
ми сбережения влаги на участке. Для этого зимой
вдоль и поперек участка в снегу делают канав-
ки на расстоянии 1 м друг от друга. Пересекаясь,
они образуют шашечки. Затем канавки утапты-
вают. Весной снеговая вода задерживается в цен-
тре шашечек и по канавкам быстро просачива-
ется внутрь, что способствует повышению уровня
грунтовых вод.
Летом для сохранения влаги почву поддержива-
ют в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Прищипка
Ее проводят для ускорения созревания урожая
(огурцы) или для остановки роста овощных куль-
тур (тыква). При этом у огурца и тыквы удаляют
точку роста.
У томатов прищипывают боковые побеги (па-
сынки, поэтому процедуру в данном случае назы-
вают пасынкованием). Оно способствует регули-
рованию вегетативных и генеративных органов,
что в конечном итоге приводит к более раннему
созреванию урожая. Как правило, прищипку про-
водят во II половине вегетации — для увеличения
поступления питательных элементов в плоды.
Уплотненные и повторные посевы
Чтобы эффективнее использовать площадь не-
большого участка, применяют уплотненные и по-
вторные посевы.
Когда совмещают высокостебельные, быстро-
растущие культуры — кукурузу, горох с огурцами
или помидорами (в центральных районах), с позд-
ней капустой или огурцами (на юге), посевы на-
зывают кулисными. Для огурцов кулисными рас-
Выращивание
На участках, где высевались
рано убираемые овощные культу-
ры, в следующем году не следует
размещать рано высеваемые, а
после таких культур, как поздняя
капуста, лучше сажать огурцы или
помидоры. Целесообразно разбить
участок на 4-5 частей и ежегодно
перемещать культуры.
384
Ваш огород
Уплотнение посевов можно про-
водить только с совместимыми
культурами.
Рис. 15.12 Уплотненные грядки
Для уплотнения рядов, а также для
защиты молодых растений от ветра
рядом с огурцами высаживают кольраби
и кочанный салат. На гряде шириной
1,2 м высаживается по 2 ряда салата и
кольраби. Первым поспевает салат, а
огурцы продолжают расти.
тениями могут быть также капуста, морковь, кар-
тофель или помидоры.
Высокие кулисные растения располагают через
6-8 рядов основной культуры. Кулисы устраива-
ют со стороны холодных ветров или суховеев или
вокруг участка.
Уплотненные посевы
При этом способе с одной площади в один год
получают несколько урожаев — разных культур.
Прием основан на том, что растения в первый пе-
риод роста не занимают всю площадь, а ее вре-
менно используют для выращивания промежу-
точной культуры с более коротким вегетацион-
ным периодом (см. рис. 15.12).
Так, между огурцами и томатами в теплицах и
парниках выращивают редис, салат, кресс-салат,
салатную горчицу.
Кроме того, для уплотнения подбирают культу-
ры, не мешающие росту основных, а иногда и спо-
собствующие их развитию. Например, более мел-
кие овощи отлично развиваются в промежутках
между более крупными. Ранний картофель, репа,
редис и салат хорошо растут между капустой.
Огурцы совмещаются с летней редькой, карто-
фель — с горохом, фасолью или бобами. Вариантов
много, но такие посевы возможны лишь на хоро-
шо удобренных и плодородных почвах.
Наиболее часто уплотняют среднюю и позднюю
капусту, огурцы, морковь, пастернак, петрушку и
лук. Уплотнителем моркови служат редис и шпи-
нат. Сначала в междурядьях высевают уплотни-
тель (рядами через 20 см), а с появлением всходов
— морковь. Лук уплотняют корнеплодами. В I по-
ловине вегетации он развивается быстро, а кор-
неплоды — очень медленно. Активный их рост на-
блюдается в то время, когда у лука начинают от-
мирать перья.
Выращивая чередующимися рядами огурцы,
горох, капусту и свеклу, получают двойной уро-
жай. Огурцы между другими культурами защи-
щены от ветра, для них создается благоприятные
тепловой и влажностный режимы. Если огурцы
уплотняют капустой, то расстояние между коча-
385
нами в ряду должно составлять 100 см. На одной
грядке целесообразно сажать сорта огурцов раз-
ных сроков созревания.
После посева или посадки основных культур
откосы грядок уплотняют столовой или сахарной
свеклой. Семена свеклы высевают на расстоянии
20-30 см друг от друга.
Повторные посевы
В средней зоне теплолюбивые культуры высева-
ют или высаживают после того, как минует угро-
за заморозков: обычно через 45 сут после таяния
снега. За это время можно получить урожай хо-
лодостойких культур (салата, укропа, шпината), а
после их уборки высаживают лук-порей, огурцы,
брюкву и капусту среднеспелых сортов.
Собрав урожай раннего гороха, огурцов и лука-
шалота, выращиваемого в основной культуре, эту
же площадь занимают укропом, салатом, шпи-
натом, луком на перо и цветной капустой. После
уборки раннего картофеля высевают редис, репу,
горох, а после ранней капусты — репу или редьку.
Иногда с одной и той же площади в Нечерноземной
зоне России удается получить до 3 урожаев раз-
личных культур.
Подзимние посевы овощей
После уборки урожая кажется, что появилось
свободное время, но это впечатление обманчи-
во. Чтобы на следующий год обеспечить себя ран-
ней морковью, крупной свеклой, изумрудной зеле-
нью петрушки, шпината, лука, пастернака, укро-
па, салата и многих других носителей ценнейших
витаминов, необходимо заранее готовить участ-
ки, подбирать нужные сорта, семенной материал.
Подзимние посевы давно себя оправдали.
Место для посева выбирают заблаговременно.
Почва должна быть плодородной и непереувлаж-
ненной, мягкой и легко прогреваемой солнечны-
ми лучами. Эффект от них будет больше, если
склон — южный, а грядки защищены от ветров
кустарником, плодовыми и декоративными дере-
вьями, а также ажурными заборами.
Выращивание
По мере роста растения затеня-
ют друг друга. Их нужно прорежи-
вать.
Мелкосемянные растения, такие,
как морковь, петрушка, редис,
редька, прореживаются в фазе
одного настоящего (через 3-4
недели после всходов) листика,
причем прореживание проводят
неоднократно. Морковь прорежи-
вают через 1-2 см, свеклу — 2-3,
поздние сорта редиса и редьки —
через 4 см, петрушки — через 1-2,
многолетних луков — через 5-6.
Петрушку можно прореживать
все лето, используя свежую зе-
лень и молодые корни в пищу.
Окончательное ее прореживание
— в конце августа. К этому момен-
ту расстояние между растениями
должно быть 6-8 см.
Прореженные растения быстро
набирают вегетативную массу, хо-
рошо растут и приобретают отлич-
ные вкусовые качества.
1э В Синельников
386
Ваш огород
Таблица. 15.2
Сочетаемость различных овощных культур в смешанных посевах
Растение Культуры, с которыми «дружит» Культуры, с которыми «не дружит»
Фасоль Морковь, капуста цветная, свекла, огурец, капуста, чабер садовый, кукуруза, картофель, земляника, помидоры, горох, баклажан, тыква, дыня, арбуз Лук, лук-шалот, чеснок, фенхель
Свекла Фасоль, лук, кольраби, салаты и большинство капустных Горчица полевая и коловая фасоль
Капуста Сельдерей, укроп, лук, салат карто- фель Земляника, томаты, коловая фасоль
Морковь Лук, лук-порей, шалфей, салат листовой, томаты, горох ***
Капуста цветная Сельдерей Томаты, земляника
Сельдерей Лук-порей, томаты, капуста цветная и кочанная ***
Чайот Огурец
Кукуруза Кабачки, горох, фасоль, огурец, тыква, картофель
Огурец Горох, фасоль, редька, томаты, капуста Картофель и ; ароматические травы
Чеснок Томаты Горох и фасоль
Хрен Картофель *** ;
Листовая капуста Капуста поздняя и картофель ***
387
Выращивание
Сочетаемость различных овощных культур в смешанных посевах
Растение Культуры, с которыми «дружит» Культуры, с которыми «не дружит»
Кольраби Отурец, лук, свекла, ароматические травы Земляника, томаты, коловая фасоль
Лук-порей Сельдерей, лук, морковь
Салат Земляника, огурец, морковь, редька, капуста ***
Лук Капустные, свекла, земляника, томаты, салат, чабер садовый, цикорий Горох, фасоль
Петрушка Морковь, спаржа, томаты **★
Горох Морковь, турнепс, редька, огурец, кукуруза, фасоль, картофель, ароматические травы Лук, чеснок
Картофель Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, баклажан, лук Тыква, томаты, отурец
Редька Свекла, шпинат, морковь, пастернак, огурец, тыква, дыня, томаты Иссоп
Шпинат Земляника ***
Земляника Фасоль кустовая, шпинат, салат ***
Томаты Капустные, спаржа, лук, фасоль, зеленные Кольраби, высокорослые овощи
Кресс-салат Редис •ieieic
Баклажан Зеленные, лук, фасоль ***
13
388
Ваш огород
Подзимний посев семян проводят
за несколько дней до наступления
постоянных морозов, чтобы семена
не смогли прорасти. Озимый чес-
нок высаживают на 20 дней рань-
ше, чтобы он успел укорениться,
но не тронулся в рост.
И еще одно условие успеха: почва подбирает-
ся незаплывающая и не тяжелая по механическо-
му составу, с нормальной кислотностью — именно
такая, какая требуется для выбранной подзимней
культуры.
Если никакой защиты от ветра нет, вдоль гря-
док выращивают кулисные насаждения (кукуру-
за, подсолнечник). Они в долгу не останутся: и
урожай принесут, и овощи спасут.
Землю перекапывают за несколько дней до по-
сева: чтобы она успела осесть. На 1 м2 предвари-
тельно вносится примерно по 1 / 2 ведра перегноя
или смеси хорошо разложившегося сыпучего тор-
фа с перегноем. Не повредит и добавка, состав-
ленная из золы и извести: 1/2 литровой банки. В
процессе перекопки обращают внимание на чи-
стоту земли, удаляют корневища сорняков и ли-
чинки вредителей.
Как только температура почвы снизится до +2-
+3°С, можно начинать посев. В наших условиях
такой период ориентировочно наступает в сере-
дине октября и длится обычно до начала I декады
ноября. Более ранний посев может вызвать про-
растание семян, а задача огородника — добиться
только их набухания. Проростки и всходы погиб-
нут, как только земля замерзнет.
Перед посевом семена желательно подвергнуть
дражированию, если нет специального дражи-
ратора, его можно изготовить самостоятельно.
Семена сначала опрыскивают небольшим коли-
чеством воды в тарелке, миске или кастрюле.
Затем на 10 г семян берут 30 г просеянного тор-
фа; смешивают, увлажненную смесь размеши-
вают вручную, добиваясь появления сплошной
торфяной пленки, обволакивающей семена. Еще
лучше заменить воду навозной жижей, клейсте-
ром или жидкой глиной, что придаст прочность
гранулам. Очень полезны добавки удобрений:
10%-ный раствор марганцовокислого калия, сер-
нокислой меди — 0,005%, борной кислоты —
0,005% и сернокислого цинка — 0,03%.
Семена, покрытые дражировочной смесью,
тщательно просушивают и покрывают гидрофоб-
ной пленкой, состоящей из смолы хвойных расте-
389
ний. Чтобы снизить количество смолы и вязкость,
ее предварительно растворяют в хлороформе.
Дражированные семена сортируют по размеру с
помощью решета.
Такая кропотливая работа требует дополнитель-
ных затрат и терпения, но она себя оправдывает.
Подготовленные семена лучше переносят резкие
колебания температуры и влажности в весенний
период, а наличие элементов питания повышает
качественные показатели всходов.
Норму высева по сравнению с весенней надо
увеличить в 1,5 раза. Дражированные семена за-
делывают в почву на 5 мм глубже, если она легкая.
Семена высаживают в следующем порядке: лук-
севок, лук-выборок, лук-репка, чеснок, затем че-
рез 10-15 дней — зеленные культуры и корнепло-
ды (морковь, свеклу и т. д.). Дражированные семе-
на моркови и свеклы высевают на глубину 1 см.
Чтобы предупредить появление корки, сверх/,
слоем в 2 см, насыпают мульчматериал (перегной
или торф). Весной всходы пробиваются из земли
на 15-20 дней раньше. Их желательно укрыть по-
лимерной пленкой, края которой плотно прижи-
мают к грядкам и присыпают землей. С наступле-
нием теплой погоды, без резких колебаний темпе-
ратуры, ее снимают.
Ошибки размещения
Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на
одном и том же месте, почва истощается, вредите-
ли и болезни этой культуры размножаются и уро-
жаи резко снижается. Отдельные культуры не сле-
дует выращивать на одном месте более 3 лет под-
ряд.
Если почва заражена килой, посевы капусты,
редиса, редьки, репы и брюквы можно возвра-
щать на то же место не ранее чем через 4 года, что
далеко не всегда соблюдается.
Помидоры, перец, баклажаны и картофель так-
же поражаются некоторыми одинаковыми болез-
нями и вредителями, поэтому их можно возвращать
на старое место лишь через 2-3 года. Морковь, пе-
трушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник
Выращивание
Существуют культуры, которые
могут угнетать развитие соседних
растений. Например, плохо ужи-
ваются рядом черная редька и
репчатый лук, морковь и капуста.
Отмечается взаимное угнетение
томата капустой, гороха — луком
и чесноком, огурца — петрушкой
и сельдереем, Фасоль не следует
выращивать с капустой, хотя для
капусты такое соседство благопри-
ятно. Кабачки и тыква плохо со-
седствуют с картофелем, томатами
и редькой. Кольраби страдает от
соседства с пекинской капустой.
Кукуруза плохо растет рядом со
свеклой и сельдереем. Огурцы
чаще страдают от корневых гни-
лей в соседстве с салатом. Пекин-
ская капуста плохая соседка боль-
шинству овощных культур.
390
Ваш огород
болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять
на одних и тех же грядках через 3 года.
На участках, где высевались рано убираемые
культуры, в следующем году не следует размещать
ранние овощи, а после таких растений, как позд-
няя капуста, лучше сажать огурцы или помидо-
ры. Целесообразно разбить участок на 4-5 частей
и ежегодно перемещать культуры.
16. Пасленовые
К семейству пасленовых относится около 80
родов и 2 тыс. видов растений, произрастаю-
щих главным образом в тропической зоне земно-
го шара. Среди плодовых культур этого семейства
наиболее распространены томаты. Однако в по-
следнее время значительно повысился интерес к
сладкому перцу, баклажанам и физалису.
Данные растения — одно- и многолетние. Они
тепло- и светолюбивы, требовательны к почвенно-
му плодородию. Поскольку томаты, перцы, бакла-
жаны и физалис принадлежат к тому же семей-
ству, что и картофель, то и болезни у них общие.
Это необходимо иметь в виду при размещении
растений на участке.
Баклажан
Культура характеризуется медленным ростом в
начале вегетации. Изо всех пасленовых баклажа-
ны наиболее требовательны к теплу. В открытом
грунте их можно выращивать только на солнечных
и защищенных от ветра участках. Семена про-
растают при температуре воздуха не ниже +15°С.
Оптимальная температура для роста и развития
растений составляет +22-+30°С. При слишком вы-
сокой или чересчур низкой они сбрасывают цвет-
ки и завязи. Если температура воздуха снижается
до +12°С, растения перестают развиваться.
Лучше всего баклажаны растут и плодоносят
при коротком дне. Культура влаголюбива: опти-
мальная влажность воздуха и почвы должна со-
ставлять 75-80%.
Корневая система при безрас-
садной культуре — стержневая,
а при рассадной приближается к
мочковатой.
392 Поскольку баклажаны почти не восстанавлива-
ют корневую систему, пикировку они переносят
Ваш огород плохо. Требовательны баклажаны и к свету: при пас- мурной погоде или затущении они медленно ра- стут и плохо плодоносят. Их целесообразно раз- мещать на солнечных участках с уклоном на юг. Почвы предпочтительнее легкие, структурные, плодородные, с нейтральной реакцией. Современные сорта Барбентане. Раннеспелый сорт. Плоды — тем- но-фиолетового цвета, блестящие. Растение высо- той до 1 м. Плодоносит долго. Урожайность высо- кая.
Белая ночь. Растение высотой до 75 см.
В южных районах, где сильно распространено физиологическое увядание, перцы и баклажаны це- лесообразно высаживать, помимо обычных весенних сроков, также летом. Плоды — желтого цвета, длиной до 25 см, диа- метром до 10 см, весом до 300 г; мякоть белая, без горечи. Урожайность — до 7 кг/м2. Деликатес 163. Раннеспелый сорт. Растение высотой до 40 см. На кусте — до 10 плодов: тем- но-фиолетового цвета, весом до 100 г; мякоть бе- лая, без горечи. Донецкий урожайный. Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 110-115 сут). Плоды — темно-фиолетового цвета, длиной до 15 см, диаметром 4 см, весом до 160 г; мякоть белая. На кусте — до 15 шт. Донской 14. Среднеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 132 сут). Растение вы- сотой до 60 см, слабораскидистое. Плоды — тем- но-фиолетового цвета, грушевидные, весом до 180 г; мякоть белая, без горечи. Урожайность — до 3,8 кг/м2. Золотое яйцо F1. Раннеспелый гибрид. Плоды желтого цвета, по форме напоминающие гусиные яйца. На одном растении — до 6 шт. Используют как декоративное экзотическое растение. Карликовый ранний 921. Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 90- 100 сут). Растение высотой до 45 см. Плоды — темно-фиолетового цвета, грушевидные, весом
до 200 г. Урожайность — до 2 кг/м2.
Семена баклажана сохраняют всхожесть 3—4 года. Фиолетовое чудо F1. Раннеспелый гибрид (от появления всходов до сбора урожая — 95-100 сут).
393
Растение невысокое, слабораскидистое. Листья зе-
леные, слабошипованные. Устойчив к увяданию.
Плоды — фиолетового цвета, блестящие, весом до
350 г; чашечка слабошипованная, мякоть зелено-
ватая, без горечи. Урожайность — до 5 кг/м2.
Пасленовые
Выращивание
Сроки и схема посева. Из-за медленного роста
и высокой требовательности к теплу баклажаны
возделывают преимущественно рассадным спосо-
бом.
На рассаду семена баклажана сеют за 55-
60 сут до высадки в открытый грунт в горшочки
5x5, 6x6 см на глубину 1,5-2 см с последующей
пикировкой.
С 25 мая по 10 июня рассаду с комом почвы
(иначе она хуже перенесет пересадку) высажи-
вают в открытый грунт: во влажную почву, в
лунки глубиной и шириной 15-20 см. Схема по-
садки — от 50x40 до 60x50 см. Если через 3-4
дня рассада не прижилась, на место завядшей
подсаживают новую (см. рис. 16.1).
Уход. Заключается в рыхлении почвы на глуби-
ну 8-10 см, одновременном удалении сорняков и
поливах.
Чтобы усилить ветвление, верхушки стеблей
прищипывают на высоте 25-30 см. При пра-
вильном формировании растения должны иметь
3-4 боковых побега с
ными равномерно.
Остальные цветки и
завязи удаляют.
Полив. После вы-
садки рассады зем-
лю около корней
хорошо обжимают
и сразу поливают.
Второй полив (из
расчета 20 л воды на
1 м2) проводят после
подсаживания но-
вой рассады. Всего
за летний период ба-
5-6 плодами, расположен-
50—60 см
Рис. 16.1 Схема посадки баклажана
394
Ваш огород
клажаны поливают 9-10 раз с интервалом 7-9
сут.
Подкормки. Через 15-20 сут после высадки рас-
сады растения подкармливают раствором моче-
вины (10-15 г на 1 м2). Через 3 недели проводят
вторую подкормку — раствором суперфосфата
(15 г) и мочевины (10 г на 1 м2). Удобрения заде-
лывают на глубину 8-10 см и сразу поливают.
В начале плодоношения можно подкормить
растения 6-8 кг свежего коровяка (вместе с по-
ливной водой). Через 15-20 сут такую подкормку
желательно повторить.
Рис. 16.2 Уборка баклажанов
По мере надобности с растений собира-
ют зрелые плоды.
Уборка урожая
Убирать баклажаны начинают в конце июля—
начале августа, когда плоды приобретают харак-
терные для сорта величину (15-20 см) и окраску,
и продолжают до первых заморозков. Собирают
баклажаны 1 раз в неделю.
У некоторых сортов на чашечке вырастают
крупные и очень острые шипы — колючки, поэто-
му их с плодоножкой длиной 2-3 см срезают сека-
тором (см. рис. 16.2).
► Возможные неудачи. При температуре
воздуха +10°С семена баклажанов не прорастают,
поэтому в открытом грунте в средней полосе зре-
лые плоды удается получить не каждый год.
Перец
Известны 4 вида перцев: мексиканский, перу-
анский, колумбийский и опушенный. Все куль-
турные сорта относятся к первому типу.
У острого перца плоды мелкие, округлые,
пальцевидные или короткоконусовидные. Плоды
полуострого перца — более крупные, разноо-
бразных форм (конусовидные, удлиненно-пальце-
видные, клиновидные, хоботовидные) и окраски.
Культура требовательна к теплу. Семена начи-
нают прорастать при +8-+ 13°С. Оптимальная тем-
пература для роста и развития составляет +18-+2-
5°С. С понижением ее до +13°С растения прекра-
щают рост. Повышение температуры до +35°С, а
также недостаточная влажность воздуха и почвы
вызывают угнетенность растений и сильное опа-
дание цветков.
395
Перегрев почвы выше +40°С приводит к ча-
стичному отмиранию корневой системы и после-
дующему увяданию растений.
По биологии цветения перец — преимуществен-
но самоопылитель. Растения сладких сортов могут
переопыляться с острыми и полуострыми сорта-
ми, в результате плоды получаются горькими. При
семеноводстве между сортами следует соблюдать
пространственную изоляцию (не менее 2 м).
Растения отличаются относительной засухоу-
стойчивостью, но воздушная (менее 60-70%) и осо-
бенно почвенная засуха тормозит их рост и резко
снижает урожай.
Эта культура нейтрального или короткого дня
требовательна к интенсивности освещения, осо-
бенно в первый период жизни, и к почвенному
плодородию.
Перцы хорошо растут на легких, водопроницае-
мых, богатых перегноем почвах с высоким содер-
жанием питательных элементов и не выносят за-
соленных, кислых и тяжелых. Своими корнями и
выделениями эти растения оздоровляют почву.
Современные сорта
Агаповский. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 100-120 сут). Куст
среднерослый, листьев много. Устойчив к мозаи-
ке и гнили. Плоды — темно-зеленого и красного
цвета, весом до 120 г, толщина стенок до 7 мм.
Урожайность — до 10,3 кг/м2.
Атлант. Раннеспелый сорт. Куст высотой до
60 см, среднераскидистый. Устойчив к холоду, хо-
рошо переносит тень. Плоды — темно-красного
цвета, цилиндрические, ребристые, крупные, ве-
сом до 300 г.
Бодрость. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 97-105 сут). Куст
высотой до 60 см, крепкий, нераскидистый.
Хорошо приспособлен к неблагоприятным усло-
виям. Плоды — красного цвета, конусовидные,
весом до 160 г. На кусте вызревает до 15 шт.
Урожайность — до 10 кг/м2.
Винни-Пух. Раннеспелый сорт. Куст высотой до
30 см, штамбовый. Листьев много. Устойчив к бо-
лезням и тле. Плоды — светло-зеленого цвета, весом
Пасленовые
Обычно перед цветением пер-
ца появляются первоначальные
признаки заболевания: растения
имеют укороченные междоузлия,
редуцированный (видоизменен-
ный) рост, мелкие темно-зеленые
листья. Нижние листья увядают,
на них появляются хлоротические
пятна, которые со временем по-
крывают листья полностью.
Пораженные листья желтеют,
некротизируются и опадают. Забо-
левание распространяется до вер-
хушки растения и вызывает пол-
ное опадение листьев и растение
погибает. Плоды у такого растения
или совсем не образуются, или об-
разуются мелкие и увядшие. При
разрезе стебля видны побурение и
некроз проводящей системы.
Такое заболевание перца назы-
вается вертициллезное увядание и
шпомитет — признаки поражения
огуречной мозаики. Но вертицил-
лезное увядание от огуречной
мозаики отличается темным цве-
том листьев, отсутствием зигза-
гообразное™ центральной жилки
и темным окрашиванием при по-
перечном срезе сосудистой ткани.
Заболевание вызывается двумя
видами грибов, которые обитают в
почве, где сохраняют свою жизне-
способность до 15 лет. Заражение
происходит при пересадке рас-
тения в почву и через механиче-
ские повреждения. Возбудитель
заболевания попадает через ранки
в проводящую систему растения,
происходят их закупорка токсина-
ми и дальнейшая гибель надзем-
ных частей куста.
Вертициллез развивается силь-
нее, если культура перца выращи-
вается в монокультуре несколько
лет подряд или при выращивании
на этом месте других культур это-
го же семейства пасленовых.
Оптимальной для заражения
этой болезнью является темпе-
ратура 25°С и сухость почвы, что
чаще всего проявляется в жаркие
летние месяцы — июле и августе.
396
Ваш огород
до 70 г, толщина стенок до 8 мм. Урожайность —
до 3,7 кг/м2. Созревает дружно. Хорошо хранится
и перевозится.
Добрыня. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 88-92 сут). Устойчив
к мозаике и фузариозу. На кусте вызревает до 15
плодов: грушевидной формы, весом 250-300 г,
очень сладких. Урожайность — до 14,3 кг/м2.
Золотая медаль. Позднеспелый сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 135-140 сут).
Высокоурожайный. На 1 м2 вырастает до 16 ку-
стов; для лучшего вызревания на каждом остав-
ляют не более 10 плодов.
Маркони. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 110-120 сут). Куст
высотой до 60 см, среднераскидистый. Плоды —
красного цвета, крупные, весом до 150 г, длиной
до 22 см.
Выращивание
Сроки и схема посева. Рассаду перцев высажи-
вают с расстояниями между лентами из 2 строчек
(рядков) — 80 см, между строчками — 50 см, меж-
ду растениями в строчке — 15-17 см (2-строчный
ленточный способ). Лучшим для посадки перцев
является период с 3 по 15 мая. (см. рис. 16.3)
Уход. Такой же, как и за томатами (см. далее),
но растения перца не пасынкуют и не подвязыва-
ют. Уход заключается в рыхлении в рядах и меж-
дурядьях, подкорм-
ке.
Полив. Необходим
еженедельно (до
25 л воды на 1 м2).
Прекращают полив
за 2-3 недели до по-
следнего сбора уро-
жая.
Подкормки. Перец
хорошо отзывается
на внесение удобре-
ний. На 1 м2 вносят
4-8 кг навоза, 60-
80 г суперфосфата,
397
50-60 г аммиачной селитры, 20-30 г кальциевой
селитры.
Уборка урожая
Плоды сладкого перца обычно убирают в ста-
дии технической зрелости, которая наступает при-
мерно на 35-45-е сут после образования завязей.
После уборки их просушивают на воздухе, рассы-
пая одним слоем или нанизывая плодоножкой на
суровые нитки и развешивая в виде гирлянд.
^Возможные неудачи. Перцы плохо пере-
носят резкие колебания температуры воздуха и
обильный полив холодной водой. При недостатке
света растения вытягиваются, у них желтеют
листья, опадают бутоны и завязи.
Томат
Среди томатов различают 3 разновидности:
обыкновенные, штамбовые и картофельные.
У первых стебли — тонкие, полегающие в период
образования плодов. К этой разновидности отно-
сится большинство сортов. Для штамбовых тома-
тов характерны компактность куста, прямостоя-
чие толстые стебли, листья с короткими черешка-
ми и сильно гофрированной поверхностью. Сорта
данной разновидности распространены значи-
тельно меньше. Растения картофельного типа от-
личаются только строением листьев: у них нет про-
межуточных листочков и листьев первого поряд-
ка. Сортов этой разновидности еще меньше, чем
предыдущих.
В зависимости от характера ветвления томаты
разделяют на индетерминантные (с неограничен-
ным ростом) и детерминантные (с ограниченным
ростом) формы.
Томаты детерминантных сортов прекращают
рост главного стебля после образования 3-6 ки-
стей. Первое соцветие образуется над 8-9-м ли-
стом. Между соцветиями на главном стебле фор-
мируются 1-2 листа, но иногда они следуют под-
ряд — одно за другим. Сорта данной группы отли-
чаются скороспелостью и высоким урожаем.
Существуют и промежуточные формы, их отли-
чительная особенность — ослабленное проявление
Пасленовые
Наиболее высокие урожаи дают
гибридные семена, полученные
от скрещивания 2 сортов. Однако
надо помнить, что гибридные се-
мена увеличивают урожай только
в 1-й год выращивания культуры,
а на 2-й год они такого урожая
уже не дают.
398
Ваш огород
Для получения самых ранних то-
матов целесообразно высаживать
рассаду раньше обычных сроков,
тщательно защищая растения от
заморозков.
На каждом квадратном метре
размещают по 8 растений, остав-
ляя на них по одному стеблю. По-
сле образования двух, а в южных
районах — трех кистей верхушку
побега удаляют, оставляя над
верхней 1 лист.
Плоды томатов снимают, когда
они начинают буреть, и переносят
в теплые сухие (лучше светлые)
помещения для дозревания. При
температуре +25°С плоды быстро
краснеют, при температуре +4-8°С
хранятся в течение 2-3 месяцев,
краснеют медленно. Можно дер-
жать их в укрытых парниках, на-
стилая поверх грунта солому или
маты.
Накануне первого осеннего за-
морозка растения с остающимися
на них плодами выдергивают и
подвешивают вверх корнями в по-
мещениях, в которых температура
не опускается ниже 0°С, или скла-
дывают на участке в 2 ряда плода-
ми внутрь и прикрывают соломой.
Время от времени созревшие пло-
ды выбирают.
детерминантности: рост основного побега продол-
жается даже после образования 8-9 соцветий. В
отличие от детерминантных растений, соцветия
закладываются через 2-3 листа, а первое образу-
ется над 10-м листом. Сорта этой группы — очень
позднеспелые, но характеризуются равномерным
созреванием.
У супердетерминантных форм побеги оканчи-
вают свой рост соцветиями, в результате обра-
зуется небольшой, сильно разветвленный куст.
После образования на стебле 2-3 соцветий вегета-
тивный рост надолго прекращается. Вторая волна
наблюдается после созревания большей части пло-
дов. Сорта этой группы — самые скороспелые.
Томат — факультативный самоопылитель: в
1-м цветке формируются и женские, и мужские
органы. При высокой (более +35°С) и низкой (+12-
+ 14°С) температуре, в сочетании с высокой влаж-
ностью воздуха, цветки не опыляются, и завязь
опадает.
Томаты требовательны к теплу и влаге.
Оптимальная температура для прорастания семян
составляет +18-+21°С, для роста и развития рас-
тений — +22-+25°С. Закаленные семена прораста-
ют при +13-+15°С, а растения из них развивают-
ся при +16-+22°С. Но в течение 2-3 недель после
появления всходов на развитие растений положи-
тельно влияют пониженные (+8-+15°С) температу-
ры, особенно ночью. При заморозке -1—3°С расте-
ния сильно повреждаются или погибают. Высокая
температура (более +35°С) препятствует опылению
цветков.
В засушливых условиях урожай томатов сни-
жается. Они любят влажную (70-75%) почву и су-
хой (60-65%) воздух. При резком колебании влаж-
ности воздуха растения поражаются болезнями.
Томаты очень требовательны и к освещению.
Длина светового дня должна составлять не ме-
нее 12 ч, а сухое вещество наиболее интенсивно
накапливается при продолжительности светово-
го дня 14-18 ч. Однако некоторые сорта хорошо
развиваются как при длинном, так и при корот-
ком дне.
Для этой культуры целесообразнее подбирать
участки, расположенные на южных, юго-восточ-
ных или юго-западных склонах либо защищенные
399
от холодных ветров. Томаты хорошо растут на лю-
бых почвах, но предпочитают более легкие по ме-
ханическому составу, плодородные, богатые гуму-
сом, нейтральные.
Отличительная особенность томатов — слабая
способность корневой системы молодых растений
усваивать фосфор из почвы, особенно при пони-
женных температурах.
Современные сорта
Аризона. Раннеспелый сорт. Куст среднерос-
лый, формируется в 3 стебля, требует подвяз-
ки. Плоды — красного цвета, округлые, весом до
400 г, вырастают на кисти. В кисти — до 10 шт.
Урожайность — до 15 кг с куста.
Взрыв. Раннеспелый сорт. Куст нештамбовый,
детерминантный. Плоды — красного цвета, весом
до 150 г. Урожайность — до 8 кг/м2. Устойчив к
холоду.
Еланский. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 100 сут). Куст — вы-
сотой до 75 см, среднераскидистый. Листьев не-
много. Плоды ярко-красного цвета, весом до 120 г.
Урожайность — до 5 кг/м2. Устойчив к болезням.
Космонавт Волков. Среднеспелый сорт. Куст
высокий, формирует 1-2 стебля. На кусте до 4 ки-
стей. Плоды — красного цвета, со светлыми по-
лосками, весом до 300 г. В кисти до 25 плодов.
Урожайность — до 5,5 кг с куста.
Лиановидные(красныепальчики). Среднеспелый
сорт. Районирован в средней полосе. Куст высо-
кий, формирует 1-2 стебля. На кусте до 6 кистей,
в каждой до 6 плодов: розового цвета, весом до
120 г. Хорошо дозревают.
Находка. Раннеспелый сорт. Куст невысокий,
формирует 1-2 стебля. На кусте до 6 кистей, в каж-
дой — до 12 плодов: малиново-оранжевого цвета,
весом до 190 г. Урожайность — до 2,2 кг с куста.
Хорошо хранятся.
Райское наслаждение. Среднеспелый сорт.
Куст невысокий. Плоды — красного цвета, весом
до 400 г. Урожайность — до 7 кг/м2. Устойчив к
вирусу, бактериозу.
Пасленовые
Наиболее высокие урожаи дают
гибридные семена, полученные от
скрещивания двух сортов. Однако
надо помнить, что гибридные се-
мена увеличивают урожай только
в 1-й год выращивания культуры,
а на 2-й год они такого урожая
уже не дают. Правильно выращен-
ную рассаду сажают вертикально,
заглубленно (чуть выше семя-
дольных листьев). Чрезмерное за-
глубление растений при недоста-
точном прогревании нижних слоев
почвы снижает приживаемость.
400
Ваш огород
Рис. 16.4 Посадка рассады
Колышки длиной 1,5м устанав-
ливают перед посадкой томатов.
Сначала их заглубляют на 40—50
см (1), затем выкапывают ямку (2)
и сажают рассаду (3).
Фитоус. Сверхскороспелый сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 95-100 сут).
Районирован повсеместно. Куст полуштамбовый,
детерминантный, высотой 30-40 см. Плоды —
красного цвета, удлиненные, овальные, гладкие,
весом 50-150 г, очень вкусные, созревают друж-
но. Хорошо перевозятся и хранятся. Пригоден
для консервирования. Устойчив к различным бо-
лезням.
Хуторской засолочный. Среднеспелый сорт
(от появления всходов до сбора урожая — 128-
132 сут). Куст невысокий, среднераскидистый.
Листьев немного. Плоды оранжевого цвета, весом
до 110 г. До 4 гнезд. Урожайность — до 7,5 кг/м2.
Устойчив к вирусу, фузариозу.
Выращивание
Сроки и схема посева. При посеве семян в тор-
фоперегнойные горшочки глубина их заделки со-
ставляет 1-2 см.
Схема посадки в грунт — рядовая, 70x50 см
(для высокорослых сортов) и 70x30 см (для слабо-
рослых), по 4 растения на 1 м2.
Срок посева семян определяют так, чтобы к мо-
менту высадки иметь компактную 55-60-суточ-
ную горшечную рассаду в фазе бутонов.
В средней полосе России томаты выращива-
ют только рассадой. Ее высаживают в открытый
грунт 25 мая — 5 июня.
Во время посадки рассады в открытый грунт
рядом с ней ставят опоры в виде кольев длиной
1,4-1,5 м, забивая их в землю с северной сто-
роны стебля на расстоянии 10 см и на глубину
40-50 см. Почву вокруг корней слегка уплотня-
ют. Переросшую рассаду высаживают наклонно
в борозды глубиной 15 см. При этом удаляют 2-
3 листа, а стебли присыпают землей на высоту 3-
4 см, что способствует образованию придаточных
корней и усиленному почвенному питанию расте-
ний (см. рис. 16.4).
Иногда рассаду высаживают наклонно в глу-
бокие (30 см) лунки, наполовину заполненные
землей и перегноем, к которому добавляют золу
(1 стакан на полведра). Лунки предварительно по-
401
ливают 1%-ным раствором марганцовокислого ка-
лия. Нижние пасынки, образующиеся из первых
2 листьев, отгибают и присыпают грунтом. Когда
верхушки пасынков появляются из земли, их сре-
зают. Благодаря этому приему корневая система
растений значительно увеличивается, а урожай-
ность плодов резко возрастает.
Под высокорослые растения в каждую лунку
заделывают перегной (5-6 кг) и золу (1 стакан).
Рядом с высаженным растением втыкают колы-
шек и тесьмой подвязывают к нему стебель. Такие
томаты также выращивают на шпалерах.
Уход. Для сохранения влаги в почве и поддер-
жания необходимой влажности воздуха томаты
мульчируют черной пленкой, торфом, перегноем,
соломой, сеном, опилками и другими рыхлыми ма-
териалами. Мульчирование делают сразу после вы-
садки рассады: когда земля хорошо прогрелась, но
еще не успела уплотниться.
На легких структурных почвах томаты высажи-
вают на ровную поверхность, а на низких и тя-
желых глинистых, суглинистых и торфянистых де-
лают грядки. Их сооружают в виде треугольника,
чтобы пологий склон находился на южной сторо-
не: благодаря этому растения лучше улавливают
солнечные лучи, а температура почвы и прилегаю-
щего слоя воздуха по сравнению с обычной гряд-
кой повышается на 2°С. Плоды на таких грядках
созревают на 1 неделю раньше.
Рыхление почвы, прополку сорняков, подвяз-
ку томатов, а позже легкое окучивание проводят
2-3 раза за сезон.
Сорняки необходимо удалять по мере их появ-
ления. Почву рыхлят после сильного дождя или по-
лива. Всходы грунтовых помидоров при появле-
нии первого настоящего листочка прореживают,
оставляя в лунке по 4-5 растений. Через 10-15 сут
прореживание повторяют, оставляя в лунке всего
по 2-3 растения, а удаляемые высаживают на сво-
бодные места.
В течение вегетации томаты регулярно (1 раз
в неделю) пасынкуют — удаляют боковые ветви.
Благодаря этому приему ограничения роста плоды
быстрее формируются и растут, скорее созревают.
Кроме того, частичное или полное удаление пасын-
ков значительно влияет на изменение площади пи-
Пасленовые
Томаты высокорослых сортов
целесообразно высаживать на уте-
пленные грядки. Плоды при этом
созревают на 2-3 недели раньше,
а урожай их повышается в 2 раза
по сравнению с обычным способом
выращивания. Посередине грядки
делают траншею шириной 40 см и
глубиной 30 см, в которую укла-
дывают солому, опилки, навоз или
бытовой мусор. Сверху ее засыпа-
ют слоем земли, поливают горячим
слабым раствором марганцово-
кислого калия, накрывают старой
пленкой и выдерживают так до
посадки (1 неделю), чтобы грунт
хорошо прогрелся.
Растения размещают в 2 ряда
по обе стороны траншеи: так они
лучше проветриваются. По мере
роста томаты окучивают таким
образом, чтобы между рядами об-
разовалась бороздка, по которой
поливают растения. В конце гряд-
ки делают земляной валик, чтобы
вода не стекала с нее.
402
Ваш огород
Обработка помидоров стимуля-
тором роста «ТУ» резко сокращает
осыпание и повышает выход про-
дукции в первые сборы. Но надо
иметь в виду, что такие препараты
дают хорошие результаты только
в тех случаях, когда растения обе-
спечиваются питательными веще-
ствами и влагой в полной мере.
Раствор «ТУ» хранят не более
3-5 суток. Цветочные кисти поми-
доров им можно опрыскивать в лю-
бое время дня, как только на новой
кисти раскроется большая часть
цветков.
тания томатов. Например, при пасынковании в
1 стебель с оставлением 2-4 соцветий рост расте-
ния резко сокращается. Значит, на определенной
площади можно разместить на 15-20% растений
больше, чем без пасынкования. Одновременно
удаляют все цветочные кисти с незавязавшимися
плодами.
Полив. В сухую жаркую погоду томаты полива-
ют в течение 3-5 сут после посадки, выливая по
0,5 л воды под каждое растение. Во время цвете-
ния полив не проводят. В период роста плодов под
каждое растение выливают 1-2 л воды по мере
подсыхания почвы.
Подкормки. Под предпосевную обработку за-
делывают азотные удобрения (10-15 г на 1 м2), а
также суперфосфат (15 г), если его не применяли
осенью. Внесение минеральных удобрений весной
более эффективно, особенно под раннюю культу-
ру. Суперфосфат способствует хорошему росту и
завязыванию плодов на первой кисти. На тяже-
лых почвах органические удобрения в больших
дозах вносят как осенью, так и весной.
В первой половине вегетации томаты подкарм-
ливают раствором коровяка (1:10), к которому до-
бавляют нитроаммофоску или суперфосфат (10-
25 г на 10 л воды). Последующие подкормки про-
водят через каждые 15 сут зольным раствором
(200 г на 10 л воды) или раствором минеральных
удобрений (100 г на 10 л воды): сернокислый ам-
моний — 20, суперфосфат — 60, калийная соль —
20. Вдоль ряда, на расстоянии 15-20 см от расте-
ний, лопатой делают щели, а после внесения рас-
твора их заделывают почвой.
Уборка урожая
Томаты собирают в стадиях технической и био-
логической зрелости. Первая наступает при со-
зревании семян. При этом семенные камеры за-
полняются плацентой, что видно при разрезании
плодов. Собранные в стадии технической зрело-
сти, они хорошо хранятся и через неделю прини-
мают окраску, характерную для сорта (красную,
малиновую или оранжевую).
403
У плодов в стадии биологической зрелости раз-
личают 2 этапа: частично бурая окраска и полное
созревание. На первом этапе разрез плода — розо-
вый. Такие томаты можно использовать для засол-
ки и консервирования.
Кроме того, можно снимать крупные зеленые
плоды. Их укладывают в ящики в 1-2 слоя и до-
заривают в теплом светлом помещении при тем-
пературе +23-+25°С и влажности воздуха 80-85%.
Для продления срока потребления продукции при-
меняют хранение недозрелых томатов — медлен-
ное дозревание в продезинфицированной таре
при +1-+10°С и влажности воздуха 80-85%. При
благоприятных условиях такие плоды могут хра-
ниться 3-4 мес.
Иногда томаты доращивают, подвешивая ку-
сты без корней «вверх ногами». Лучшие сорта для
доращивания — мелкоплодные: плоды созревают
вплоть до Нового года.
► Возможные неудачи. Если посев проведен
слишком рано и рассада перерастает, то урожай-
ность томатов резко снижается. При позднем же
посеве растения не успевают реализовать все
свои возможности.
Иногда из-за мелкой заделки семян на концах
сложенных семядольных листьев выносится их
кожура. Это задерживает рост семян и мешает
раскрытию семядольных листьев. Если подобные
растения — не единичные, то проводят несколько
небольших поливов теплой водой. В результате
оболочка размокает и легче сбрасывается.
Одна из частых ошибок начинающих огородни-
ков — выращивание силънорослых растений на бо-
гатых почвах без прищипок. Кусты в таких усло-
виях начинают ветвиться. В результате куль-
тура плохо проветривается, листья затеняют
друг друга, а плоды образуются мелкие и не вы-
зревают.
Скручивание листьев растений во влажных и
прохладных условиях Нечерноземной зоны обуслов-
ливается высоким содержанием в почве азота при
относительном недостатке калия. В таком слу-
чае срочно вносят калийные удобрения (25-30 г на
10 л воды).
Пасленовые
Томаты с кустов собирают бу-
рыми, не дожидаясь полного со-
зревания. Собранные плоды надо
прогревать на подоконнике или
под пленкой, к бурым можно доба-
вить в ящики немножко красных,
красные выделяют газ этилен и
этим вызывают дозаривание бу-
рых.
Если кусты повреждены фитоф-
торозом, то плоды нужно немед-
ленно снять, опустить на 2 ми-
нуты в горячую воду (60-65°С),
затем — в холодную, протереть и
уложить на хранение.
В конце сезона, до заморозков,
стебли томата, особенно у высоко-
рослых сортов, следует освободить
от шпалеры или кольев, уложить
на сухую мульчу под дуги и на-
крыть пленкой.
При угрозе сильных заморозков
зеленые томаты собрать, уложить
в один-два слоя в ящики, внести
в теплое, темное место и кроме
красных томатов подложить еще
2-3 спелых яблока. В этом случае
созревание томатов ускоряется и
качество плодов улучшается.
Помидоры целесообразно под-
кармливать 3 раза: во время мас-
сового цветения первых кистей, за
2 недели до начала сбора плодов
и после первого сбора урожая.
Вслед за 2-й и 3-й подкормками
в орошаемых условиях, а также
при выращивании помидоров в
центральных и северных районах
на тяжелых почвах растения оку-
чивают.
404
Ваш огород
Обработка томатов стимулятором
роста резко сокращает осыпание и
повышает выход продукции в пер-
вые сборы. Но надо иметь в виду,
что такие препараты дают хорошие
результаты только в тех случаях,
когда растения обеспечиваются пи-
тательными веществами и влагой в
полной мере.
Раствор хранят не более 3-5 су-
ток. Цветочные кисти томатов им
можно опрыскивать в любое время
дня, как только на новой кисти
раскроется большая часть цветков.
За месяц до наступления за-
морозков у всех побегов удаляют
верхушки или же слегка подтя-
гивают вверх куст, но так, чтобы
не оборвать крупные корни. Это
ускоряет созревание завязавшихся
плодов.
Часто во время созревания на плодах, особен-
но крупных, появляются глубокие продольные и
поперечные трещины, портящие их внешний и
товарный вид; их также нельзя консервировать.
Чаще всего это происходит при нерегулярном по-
ливе или резком переходе от засушливой погоды
к обильным дождям. Для предотвращения рас-
трескивания плодов рекомендуются регулярный
полив и своевременное рыхление почвы. Иногда
с этой же целью применяют частичную подрез-
ку корней, для чего в землю вонзают острую ло-
пату, отступая от главного корня на расстоя-
ние 4—6 см. В результате доступ питательных
элементов в плод прекращается. Можно также
нижнюю часть плодоносящей ветки туго перетя-
гивать бечевкой.
Ранний картофель
Картофель — растение прохладного лета.
Клубни могут прорастать при температуре +7-
+8°С, а почки пробуждаются уже при +5°С. И хотя
наиболее быстро картофель прорастает при тем-
пературе около +20°С, во избежание распростра-
нения болезней его проращивают при +12—t-15°C.
Лучшая температура для роста надземной части и
цветения — около +21 °C. Ботва ранних сортов не
переносит заморозки даже -2°C.
Растения расходуют большое количество воды:
1 куст (в зависимости от сорта, температуры воз-
духа и влажности почвы) за лето испаряет 60-71 л.
Особенно влага нужна с момента полной бутони-
зации до прекращения роста ботвы. В этот период
влажность почвы должна составлять 70-85%, при
более высокой клубни загнивают. Сигналом пере-
увлажнения почвы и кислородного голодания слу-
жит разрастание на поверхности клубней рыхлых
белых чечевичек. К концу вегетации, когда увяда-
ет ботва и снижается рост клубней, уменьшается
и потребность во влаге. В дождливую осень созре-
вание урожая затягивается, на клубнях образует-
ся очень нежная кожура. Такой картофель легко
повреждается при уборке и плохо хранится.
Картофель — светолюбивое растение. При за-
тенении вытягиваются стебли, желтеет ботва, за-
держивается образование клубней. Для этой куль-
405
туры предпочтительнее рыхлые плодородные по-
чвы, расположенные на южных и юго-западных
склонах.
Ранний картофель нуждается в высоких дозах
калия. Лучшее удобрение — сульфат калия: в нем
не содержится хлор, под действием которого уве-
личиваются сроки созревания и снижается коли-
чество крахмала в клубнях. Можно применять и
калийную селитру. Калийные удобрения, содержа-
щие хлор и натрий, вносят осенью, чтобы прои-
зошло частичное вымывание 2 последних элемен-
тов.
Фосфорные удобрения повышают содержание
крахмала в клубнях, ускоряют созревание и улуч-
шают лежкость картофеля, а также создают пред-
посылки для внесения высоких доз азота.
Азотные удобрения вносят, исходя из обеспе-
ченности почвы калием и фосфором. Дефицит по-
следнего вызывает физиологический избыток азо-
та. При достаточном количестве фосфора возмож-
на относительная нехватка азота, и его дозу можно
увеличить. Азотные удобрения заделывают в по-
чву при весенней обработке или непосредственно
при посадке картофеля. В последнем случае азот
вносят в лунки и тщательно смешивают с почвой.
Обильное питание позволяет культуре успеш-
но переносить переувлажнение и давать хороший
урожай.
Одновременно с органическими заделыва-
ют и минеральные удобрения (г на 1 м2): су-
перфосфат — 60, калийная соль или нитрофо-
ска — 100-200. Последнюю можно заменить зо-
лой (300 г на 1 м2). Кислые почвы известкуют
(при pH менее 5 доза извести составляет 4-6 кг
на 1 м2). Но известкование проводят под пред-
шественник или зимой, по снегу. Внесение из-
вести непосредственно перед посадкой приво-
дит к сильному поражению картофеля паршой.
Весной, для ускорения таяния снега и прогре-
вания почвы, рассыпают торф или золу, роют
осушительные канавки.
Современные сорта
Аксамит. Раннеспелый сорт. Клубни — белого
цвета, округлые, весом до 150 г. Мякоть — белая,
Пасленовые
По всем правилам сорта надо ме-
нять ежегодно: при слишком вы-
соких температурах и отсутствии
орошения происходит вырождение
картофеля, так как истощается
почва, повышается склонность к
заболеваниям. Поэтому надо уметь
правильно выбрать сорт среди
районированных для вашей мест-
ности сортов.
Купленный или свой посадочный
материал перед посадкой надо
обязательно прогреть. Клубни
следует разложить в один слой в
помещении или на улице, слегка
прикрыть от прямых солнечных
лучей и отставить так на две не-
дели.
Если посадочный материал де-
фицитный, дорогостоящий, то
клубни можно разрезать на не-
сколько частей. На каждой части
должно быть как минимум 1-2
глазка. Срезанные части надо об-
работать древесной золой, что
предотвратит загнивание отрезан-
ной части клубня.
Для повышения урожайности
клубни надо обработать в раство-
ре золы (1 кг на 10 л воды) или
растворе Новосила, Альбита и др.
У находящихся в тепле клубней
ускоряется развитие глазков. Рас-
сеянный свет способствует позеле-
нению. Образовавшийся на свету
солонин предохраняет клубни от
фитопатогенных грибов.
На посадку нельзя отбирать де-
формированные, неправильной
или уродливой формы клубни.
Клубни должны быть одномер-
ными, одинакового веса, тогда
и всходы будут равномерными,
дружными и здоровыми.
Главный показатель правильной
подготовки посадочного матери-
ала — формирование на клубнях
крепких ростков длиной 1-3 см, не
более.
406
Ваш огород
Для активизации ростовых про-
цессов семенного картофеля, уско-
ряющих появление всходов, необ-
ходимо проращивать клубни перед
посадкой. Проводят проращивание
в помещении. Клубни размещают
на полу или стеллажах, в ящиках.
Такой прием позволяет на неделю
ускорить всходы и на 7-10 дней
раньше получить урожай.
Клубни в таре выставляют по-
ближе к свету. Днем поддерживают
температуру до 15°С, а ночью до 6.
Проращивание длится 25-30 дней,
до момента получения толстых и
коротких ростков (до 1-1,5 см).
Для проращивания клубни мож-
но помещать в полиэтиленовые
пакеты с отверстиями, проделан-
ными на расстоянии 10 см друг
от друга обыкновенной вилкой.
Пакет заполняют клубнями на 2/3
их объема, оставляя свободное
пространство для завязывания, и
помещают их поближе к источнику
освещения. В пакетах создается
повышенная влажность, образуют-
ся не только ростки, но и корневая
система. Переплетение корней пре-
дотвращается путем частого венти-
лирования пакетов(периодически
открывая или закрывая их).
Если семенной материал куплен
значительно позже и до начала
высадки осталось мало времени,
можно провести прогревание клуб-
ней. Оно стимулирует прорастание
глазков, сокращает сроки появ-
ления всходов, ускоряет развитие
растений и способствует накопле-
нию урожая. Проводится за 3-4
дня до посадки. Клубни помещают
в теплое помещение, расстелив
их тонким слоем, и с помощью на-
гревательных приборов повышают
температуру до 35-40°С, поддер-
живая ее 6-10 часов в течение
одного дня или по 3 часа в течение
2-3 суток. После такого прогрева-
ния помещение хорошо проветри-
вают, чтобы избежать запаривания
клубней.
при резке не темнеет. Крахмалистость — до 15,7%.
Куст низкий, раскидистый. Листьев мало. Цветки
белые. Урожайность — до 4 кг/м2. Хорошо хра-
нится. Устойчив к раку. Среднеустойчив к гнили,
слабоустойчив — к макроспорозу и парше.
Бородинский розовый. Раннеспелый сорт.
Клубни — розового цвета, округлые, весом до
140 г. Мякоть — кремовая, при резке не темнеет.
Крахмалистость — до 18,6%. Куст — низкорослый,
нераскидистый. Листьев много. Цветки — фиоле-
товые. Урожайность — до 4 кг/м2. Хорошо хра-
нится.
Весна белая. Раннеспелый сорт. Клубни бело-
го цвета, весом до 185 г, много глазков. Мякоть —
белая, при резке не темнеет. Крахмалистость — до
15%. Куст — невысокий, слабораскидистый, об-
разует 3-4 стебля. Листья — светло-зеленые, круп-
ные. Урожайность — до 3,5 кг/м2. Хорошо хра-
нится. Устойчив к вирусу, фитофторозу и парше,
неустойчив к нематоде.
Дезире. Раннеспелый сорт. Клубни — красно-
го цвета, весом до 120 г. Мякоть желтая. В ку-
сте — до 45 клубней. Устойчив ко всем болезням.
Хорошо перевозится и хранится.
Морена. Раннеспелый сорт (созревает че-
рез 50-65 сут). Клубни — с мякотью бело-
го цвета, вкусные. Крахмалистость — до 14%.
Урожайность — до 1,8 кг с 1 куста. Вырастает
на любых почвах. Любит влагу. Устойчив к не-
матоде, среднеустойчив к фитофторозу и виру-
су, слабоустойчив к парше.
Приор. Раннеспелый сорт (созревает через SO-
65 сут). Клубни — с мякотью кремового цвета,
вкусные. Крахмалистость — до 16%. Урожайность
— до 1,8 кг с 1 куста. Вырастает на любых почвах.
Устойчив к нематоде, фитофторозу, парше и ви-
русу-
Пушкинец. Раннеспелый сорт. Клубни — бе-
лого цвета, кругло-овальные, хорошо хранятся.
Мякоть — белая. Урожайность — выше средней,
созревание хорошее. Устойчив к вирусу, раку, не-
матоде и парше, неустойчив к фитофторозу.
Ранний желтый. Раннеспелый сорт (созрева-
ет через 50-65 сут). Клубни — с мякотью желтого
цвета, очень вкусные. Крахмалистость — до 14%.
Урожайность — до 2 кг с 1 куста. Вырастает на
407
любых почвах. Устойчив к фитофторозу и парше,
среднеустойчив к вирусу и нематоде.
Румянка. Раннеспелый сорт. Клубни — розового
цвета, овальные, весом до 140 г. Мякоть — белая,
при резке не темнеет. Крахмалистость — до 15,2%.
Куст невысокий, слабораскидистый. Много стеблей,
мало листьев. Цветки — белые. Урожайность — до
3,8 кг/м2. Устойчив к раку и гнили, слабоустойчив
к фитофторозу, макроспориозу и вирусу.
Синеглазка. Раннеспелый сорт. Клубни — блед-
но-фиолетового цвета, хорошо развариваются.
Урожайный. Устойчив к болезням вырождения.
Удача. Раннеспелый сорт. Клубни — с мя-
котью белого цвета, овальные, весом до 120 г.
Крахмалистость — до 17%. Куст невысокий, рас-
кидистый. Листья — крупные, цветки — белые.
Урожайность — до 4,5 кг/м2. Устойчив к гнилям.
Слабоустойчив к фитофторозу, макроспорозу и
парше.
Фелокс. Раннеспелый сорт. Клубни — желто-
го цвета, удлиненные, овальные, весом до 115 г.
Мякоть — светло-желтая. Крахмалистость — до
17%. Куст — невысокий, слабораскидистый, цвет-
ки фиолетовые. Урожайность — до 5,9 кг/м2.
Устойчив к раку и нематоде, слабоустойчив к фи-
тофторозу.
Фея. Раннеспелый сорт (созревает через SO-
65 сут). Клубни — с мякотью кремового цве-
та, очень вкусные. Крахмалистость — до 17%.
Урожайность — до 2 кг с 1 куста. Вырастает на
любых почвах. Устойчив к нематоде, фитофто-
розу, вирусу и парше.
Чародей. Среднеранний сорт. Клубни — бело-
го цвета, неодинакового размера, очень вкусные.
Крахмалистость — до 20%. Высокоурожайный, со-
зревание выше среднего. Влаголюбив. Устойчив к
нематоде.
Подготовка посадочного материала
Размножают картофель, как правило, клубнями
или их частями (с 1-2 глазками), а также отвод-
ками, черенками, рассадой и семенами. Для вы-
ращивания раннего картофеля используют только
здоровые клубни.
Пасленовые
Правильный выбор подготовки
посадочного материала — залог
хороших всходов.
Размножают картофель, как пра-
вило, клубнями или их частями (с
1-2 глазками), а также отводками,
черенками, рассадой и семенами.
Для выращивания раннего карто-
феля используют только здоровые
клубни.
Осенью перед закладкой на
хранение их сортируют, выбрако-
вывая поврежденные, больные и
уродливые.
Весной клубни снова проверяют
и удаляют пораженные макроспо-
риозом, сухой гнилью, фитофторо-
зом и покрытые паршой.
За 1 месяц до посадки карто-
фель прогревают (+15-18°С) и
проращивают. Процедура, прово-
димая при более высоких темпера-
турах, может вызывать вирусную
инфекцию. После проращивания
клубни снова просматривают и от-
браковывают экземпляры с непол-
ноценными истонченными ростка-
ми, проросшие слишком поздно.
Затем их сортируют на фракции по
массе (г): мелкая — 30-50, сред-
няя — 50-80, крупная — 80-100.
Каждую фракцию высаживают от-
дельно.
Разрезают клубни за 25-30 дней
до посадки (можно и меньше,
но не позже чем за 6 дней). Их
укладывают в 1-2 ряда (резаной
поверхностью вверх) в ящики,
которые устанавливают в теплом
отапливаемом помещении или на
солнце. Температура воздуха днем
должна составлять +16-18°С, но-
чью — около +10°С. В результате
на срезе образуется прочная кор-
ка, а на долях — короткие толстые
ростки.
408
Ваш огород
Нельзя выращивать картофель
после томатов, перцев и других
пасленовых. Благоприятные пред-
шественники — свекла, капуста,
огурец, морковь и чеснок.
Для такого проращивания доста-
точно вынести картофель в светлое
теплое помещение, рассыпать его
нетолстым слоем или оставить в
редко сплетенных корзинах — све-
та будет достаточно, чтобы клубни
проросли плотными зелеными ро-
зетками.
Осенью перед закладкой на хранение их со-
ртируют, а затем выбраковывают поврежденные,
больные и уродливые. Весной клубни снова прове-
ряют и удаляют пораженные макроспориозом, су-
хой гнилью, фитофторозом и покрытые паршой.
За 1 мес до посадки картофель прогревают
(+15-+18°С) и проращивают. Но процесс, идущий
при более высоких температурах, может вызы-
вать вирусную инфекцию. После проращивания
клубни снова просматривают и отбраковывают
экземпляры с неполноценными (истонченными)
ростками, проросшие слишком поздно. Затем их
сортируют на фракции по массе (г): мелкая — 30-
50, средняя — 50-80, крупная — 80-100, и выса-
живают по отдельности. Для выращивания ран-
него картофеля наиболее пригодны клубни сред-
ней фракции.
Однако почти у всех новых сортов клубни круп-
ные, поэтому их разрезают, чтобы уменьшить
расход посадочного материала. При этом лучше
использовать верхушечные доли, разрезанные на
2-3 части (здесь сосредоточено 50-75% всех глаз-
ков), или клубни, разрезанные пополам либо на
четвертинки. Оптимальная масса доли — 25-30 г.
Следовательно, клубни массой 50-60 г делят на 2
части, 75-90 г — на 3, 100-120 г — на 4 части.
Делают это за 25-30 сут до посадки, крайний
срок — не позже чем за 6 сут. Их укладывают в
1-2 ряда (резаной поверхностью вверх) в ящики,
которые устанавливают в теплом отапливаемом
помещении или на солнце. Температура воздуха
днем должна составлять +16-+18°С, ночью — око-
ло + 10°С. В результате на резаной поверхности об-
разуется прочная неповреждающаяся корка, а на
долях — короткие толстые ростки.
Поскольку резаные клубни высаживают на
меньшую (6-8 см) глубину, чем целые, то урожай
формируется ближе к поверхности почвы, что об-
легчает уборку. При соблюдении всех агротехни-
ческих условий он иногда даже превышает уро-
жай, получаемый при посадке средних клубней.
Для ускорения появления всходов и последу-
ющего роста необходима специальная обработка
клубней — проращивание. Это ускоряет рост и
развитие растений на 2-3 недели, а выход ранне-
го урожая увеличивается в 1,5-2 раза. Существует
несколько способов проращивания, и огородник,
409
в зависимости от возможностей, выбирает наибо-
лее для себя подходящий.
Проращивание на свету. Его проводят в любых
светлых помещениях при температуре +12-+16°С.
Можно проращивать картофель и в темных поме-
щениях, но с досвечиванием обычными или люми-
несцентными лампами (8-10 ч в сутки). Начинают
досвечивание с момента образования ростков. В
конце марта здоровые клубни раскладывают в 1
слой в ящики, установленные на полу около окна.
Можно ставить их штабелями, но периодически
менять местами: нижние — вверх, верхние —
вниз. Продолжительность проращивания — 35-40
сут. Иногда клубни проращивают в капроновых
сетках или полиэтиленовых мешках, подвешивая
их рядом с окном. Для воздухообмена в мешках
делают отверстия.
В процессе проращивания картофель пери-
одически осматривают, загнивший удаляют.
Помещение проветривают. Если воздух сухой, то
клубни 2-3 раза опрыскивают.
Проращивают картофель и в парниках на био-
топливе. Поверх него укладывают солому, торф
или опилки (толщина слоя — 10 см), сверху в 2-
3 слоя раскладывают клубни. Если температура
опускается ниже 0°С, то парники закрывают. На
ночь их дополнительно укрывают матами. Один
раз в неделю клубни перекладывают (из верхнего
ряда в нижний и наоборот). Продолжительность
проращивания — 20-30 сут (до появления тол-
стых крепких ростков).
Однако под влиянием света в клубнях образу-
ются вещества, сдерживающие дальнейший рост
проростка, поэтому за 1 неделю до высадки поса-
дочный материал затеняют соломой или матами,
что снижает действие ингибиторов.
Проращивание во влажной среде способствует
образованию не только ростков, но и корней. В ка-
честве субстрата используют торф, опилки, мяки-
ну, перегной и другие материалы, в которых мож-
но создать благоприятные условия: тепло, приток
свежего воздуха и влажную среду. Температуру
поддерживают в пределах +12-+25 °C.
После образования толстых ростков картофель
помещают в корзины, ящики или небольшие бур-
ты. На дно емкости насыпают слой (2-3 см) суб-
Пасленовые
Существует несколько способов
обработки посадочного материала
картофеля.
Предпосадочная обработка рас-
твором минеральных удобрений.
Клубни в сетках погружают в рас-
твор аммиачной селитры и супер-
фосфата (по 40 г на 10 л воды).
Затем их просушивают и высажи-
вают. Иногда посадочный мате-
риал поливают аналогичным рас-
твором из лейки с ситечком. Такая
обработка способствует стиму-
лированию распада питательных
элементов в клубнях и превраще-
нию их в легкоусвояемую форму.
В результате клубни прорастают
быстрее на 3-5 дней, побеги обра-
зуются более мощными, цветение
наступает на 4-5 дней раньше.
Обработка микроэлементами
или древесной золой. Эффективно
смачивание посадочного матери-
ала 0,01-0,05%-ным раствором
микроэлементов, например (г на
10 л воды): медный купорос — 2,
марганцовокислый калий — 10.
Отобранные для посадки клубни
раскладывают под навесом в 3-6
слоев и равномерно смачивают
раствором (0,5 л на 1 кг). Чтобы
последний испарялся не очень
быстро, посадочный материал на
несколько часов закрывают меш-
ковиной или матами. Затем его
подсушивают на воздухе и вы-
саживают в почву. В результате
ускоряется клубнеобразование,
повышается устойчивость расте-
ний к болезням и т. д.
Опудривание посадочного ма-
териала золой (1 кг на 30-35 кг
клубней) ускоряет развитие расте-
ний, повышает урожай на 10-15%,
улучшает вкусовые качества.
410
Ваш огород
Для получения очень ранней про-
дукции на небольших площадях.
Здоровые клубни проращивают на
свету, затем высаживают один к
одному, без промежутков в ящи-
ки, парники или теплицы. Сверху
их засыпают влажным торфом или
перегноем слоем 1-2 см.
Можно выращивать рассаду в
торфяных горшочках размером
10x10 см или в молочных пакетах,
разрезанных пополам. Клубни по-
мещают в горшочки (пакеты), за-
сыпают питательной смесью и
поливают. Температуру поддержи-
вают в пределах +12-20°С. Через
20-25 дней растения достигают
в высоту 6-8 см. Их осторожно
выбирают с маточным клубнем и
высаживают во влажную почву, по-
сле чего поливают. При ранней по-
садке предусматривают защиту от
заморозков.
страта, смоченного раствором медного купороса
(1-2 г на 1 л воды).
На него укладывают клубни (верхушечной час-
тью вверх), после чего вновь насыпают субстрат,
затем — клубни и так доверху.
По мере высыхания субстрат увлажняют.
Продолжительность проращивания — 7-10 сут. В
этот период следят, чтобы длина ростков не пре-
вышала 2-4 см, иначе при пересадке они могут
сломаться.
Комбинированное проращивание начинается за
45-55 сут до посадки. Спустя 25-30 сут клубни
раскладывают в ящики на небольшой (5 см) слой
торфа или опилок, сверху засыпают таким же
слоем. Содержимое ящиков периодически поли-
вают водой или раствором огородной минераль-
ной смеси (60-80 г на 1 ведро воды). До появле-
ния всходов температуру поддерживают в пре-
делах +20-+22°С. Картофель дважды подкарм-
ливают: сначала — при появлении корешков у
основания клубней, а затем через 3-5 сут. В обо-
их случаях используют растворы суперфосфата
и хлористого калия (соответственно 60 и 30 г на
10 л воды). Во избежание перерастания ростков
и корней температуру воздуха после подкормки
снижают до +12-+14°С.
Кебровка и кольцевой надрез
Используют для равномерного распределения
по всем глазкам клубня питательных элементов
(обычно они поступают к верхушечным почкам).
Надрезы глубиной 0,5 см (кебровка) под боковы-
ми почками прекращают отток питательных эле-
ментов к верхушке и стимулируют прорастание
нижних глазков, после чего увеличивается коли-
чество стеблей на кусте.
Кольцевые подрезы делают посередине клубней
на глубину 1 см. Затем их проращивают и выса-
живают.
Предпосадочная обработка раствором
минеральных удобрений
Клубни в сетках погружают в раствор амми-
ачной селитры и суперфосфата (по 40 г на 10 л
воды), затем просушивают и высаживают. Иногда
411
посадочный материал поливают аналогичным рас-
твором из лейки с ситечком. Такая обработка спо-
собствует стимулированию распада питательных
элементов в клубнях и превращению их в легко-
усвояемую форму. В результате клубни прораста-
ют быстрее на 3-5 сут, побеги образуются более
мощные, цветение начинается на 4-5 сут раньше.
Обработка микроэлементами или
древесной золой
Наиболее эффективна обработка 0,01-0,05%-
ным раствором микроэлементов, например (г на
10 л воды): медный купорос — 2, марганцовокис-
лый калий — 10.
Отобранные для посадки клубни раскладывают
под навесом в 3-6 слоев. Затем их равномерно сма-
чивают раствором (0,5 л на 1 кг). Чтобы последний
испарялся не очень быстро, посадочный материал
на несколько часов закрывают мешковиной или
матами. Затем его подсушивают на воздухе и вы-
саживают в почву. В результате ускоряется клуб-
необразование, повышается устойчивость расте-
ний к болезням и т. д. Опудривание посадочного
материала золой (1 кг на 30-35 кг клубней) уско-
ряет развитие растений, повышает урожай на 10-
15%, улучшает вкусовые качества картофеля.
Выращивание рассады
Это делается для получения очень ранней про-
дукции на небольших площадях. Здоровые клубни
выращивают на свету, затем высаживают один к
одному, без промежутков, в ящики, парники или
теплицы. Сверху их засыпают влажным торфом
или перегноем (слоем 1-2 см).
Можно выращивать рассаду в горшочках раз-
мером 10x10 см в молочных пакетах, разрезан-
ных пополам. Клубни помещают в горшочки (па-
кеты), засыпают питательной смесью и полива-
ют. Температуру поддерживают в пределах +12-
+20°С. Через 20-25 сут растения достигают в вы-
соту 6-8 см. Их осторожно выбирают с маточным
клубнем и высаживают во влажную почву, после
чего поливают. При ранней посадке предусматри-
вают защиту от заморозков.
Пасленовые
Рыхлость почвы — необходимое
условие успешного выращивания
картофеля.
В период появления всходов
иногда наблюдаются возвратные
холода. При угрозе заморозков
проклюнувшиеся всходы окучи-
вают, засыпая их землей слоем
2-3 см. Через 4-5 дней окучива-
ние повторяют. Засыпать можно и
сравнительно большие растения.
412
Выращивание
Ваш огород
30 см, “ -
(ранние сорта)
40 см i
(среднее
сорта)
Осторожно сформировать
граблями
' 1 HU3KLZU
у-т- 11[ГГ гребень
Присыпать клубни^
рыхлой почвой
Сроки и схема посева. В средней полосе России
посадку культуры начинают в конце апреля — на-
чале мая. На легких почвах картофель сажают
раньше, на тяжелых — позже, но в любом случае
в спелую почву.
Если осенью удобрения не вносили, это делают
весной (г на 1 м2): сернокислый аммоний — 15,
суперфосфат — 40, сернокислый калий — 20-25.
Химикаты тщательно заделывают граблями в зем-
лю.
На суглинистых почвах (в зонах достаточного
увлажнения) целесообразно сажать картофель на
гребни: это способствует лучшему прогреванию и
проветриванию почвы. На песчаных и супесча-
ных почвах (в районах с недостаточным увлаж-
нением) клубни высаживают на ровной поверхно-
сти.
Если почвы торфянистые и тяжелосуглини-
стые, с высоким стоянием грунтовых вод, то кар-
тофель высаживают на грядках, благодаря чему в
сырую погоду посадки не затопляются. На сырых
участках гребни и грядки делают осенью: тогда
они быстрее высыхают весной, и картофель мож-
но сажать раньше.
Способ посадки — рядовой, по схеме 70x30 или
60х35 см (около 5 клубней на 1 м2). Чтобы карто-
фель правильно окучить, расстояние между ряда-
ми должно быть не менее 60 см, поэтому на одной
гряде размещают только 2 ряда, на расстоянии 30
см от краев. При массе клубня 60-100 г расход
посадочного материала составляет 0,3-0,5 кг/м2.
Сажают клубни ростками вверх,
вдавливая их в рыхлую почву
нарезанных гребней (на тяже-
лых почвах) или в лунки (на лег-
ких). Глубина заделки на сугли-
нистых почвах — 6-8 см, на су-
песчаных — 8-10 см, считая от
верхней части клубня до поверх-
ности почвы (см. рис. 16.5).
Кроме того, на плодородных
почвах картофель высажива-
ют немного гуще, чем на слабо-
окультуренных.
60 см
(ранние сорта)
75 см
(среднеспелые сорта)
Рис. 16.5 Схема посадки раннего и среднеспелого
картофеля
413
В ряду (мотыгой или лопатой) выкапывают лун-
ки. В каждую сначала кладут по 2 горсти компо-
ста, смешанного с древесными опилками или зо-
лой (2:1), затем — клубни (вершиной вверх) и за-
сыпают их землей. После посадки почву выравни-
вают граблями.
Уход. Заключается в довсходовом 1-2-кратном
рыхлении в целях уничтожения сорняков и раз-
рушения почвенной корки. По всходам проводят
рыхление и окучивание. Необходимо отметить,
что рано посаженный картофель всходит до окон-
чания заморозков, поэтому растения заранее оку-
чивают землей, взятой из междурядий. Все рабо-
ты по уходу в основном проводят до цветения кар-
тофеля. После посадки почву мульчируют неболь-
шим (5-7 см) слоем торфа или перепревшего на-
воза. Можно использовать и полиэтиленовую плен-
ку, края которой присыпают землей (тоже слоем
5-7 см). При появлении всходов ее снимают.
К окучиванию приступают, когда высота рас-
тений достигает 18-20 см. Почва при этом долж-
на быть не слишком влажной, чтобы в дальней-
шем она не уплотнялась. В результате окучивания
должны образоваться широкие гребни. При не-
достатке влаги их делают невысокими. В районах,
где выпадает большое количество осадков, они,
наоборот, должны быть узкими и высокими: так
легче регулировать водный режим и температуру.
Во второй раз картофель окучивают перед смы-
канием ботвы. На тяжелых почвах к окучиванию
приступают, когда высота растений достигнет 12-
15 см, и повторяют его через 2 недели.
На тяжелых глинистых почвах после каждого
дождя проводят рыхления, не допуская образова-
ния корки. Граблями обрабатывают сначала вер-
шину, затем — сам гребень с обеих сторон от осно-
вания до верха, не нарушая его конфигурацию.
Случайно вывороченные клубни немедленно са-
жают на место и засыпают землей. Сорняки уни-
чтожают до цветения картофеля. Особое внима-
ние уделяют пырею и осоту. Первый продырявли-
вает клубни и на нем хорошо размножается про-
волочник.
Полив. В первый раз его проводят при дости-
жении растущими клубнями размеров 1-1,5 см,
чтобы ускорить их созревание. Затем поливают
Пасленовые
Для повышения продуктивности
клубней проводят оздоровительные
прочистки: первую — при высоте
растений 15-20 см, вторую — во
время цветения, третью — неза-
долго до уборки. При этом удаляют
все больные и недоразвитые рас-
тения, а также со скрученной ли-
ствой. Во время третьей прочистки
кусты с рано отмершей ботвой
выкапывают, а клубни используют
в пищу.
414
Ваш огород
В Нечерноземье, как и в южных
районах, на приусадебных участ-
ках за год можно вырастить 2
урожая картофеля. Для этого наи-
более пригодны дружно созреваю-
щие сорта — Вятка, Искра, Полет,
Уральский ранний и т. д.
Однако для данной цели пригод-
ны только быстро прогревающиеся
легкие почвы, на которых можно
рано начинать весенние работы.
Под первый оборот осенью на уча-
сток вносят органические удобре-
ния (3-4 кг на 1 м2), а весной — ми-
неральные (г на 1 м2): сернокислый
аммоний — 60, суперфосфат — 73,
хлористый калий — 28.
Посадку проводят не позднее
первых чисел мая. Глубина за-
делки — не более 8 см. Схема по-
садки и уход — такие же, как и при
обычной культуре. Для развития
растений в короткий срок необ-
ходимо дополнительное питание
в виде легкоусвояемых подкор-
мок — например, суперфосфата
с добавлением древесной золы
и других «местных» удобрений.
Урожай убирают в I декаде июля,
после чего участок перекапывают,
разравнивают граблями и вносят
суперфосфат (300 г на 1 м2).
Посадочный материал для второго
оборота хранят в подвале на земля-
ном полу, тщательно предохраняя
его от доступа теплого воздуха. За
20-30 дней до посадки клубни яро-
визируют на свету, в результате не-
большие ростки, образовавшиеся в
подвале, зеленеют. Посадка и уход
за растениями — обычные. Урожай
убирают во П половине сентября.
Конечно, клубни, выращенные
во II половине лета, мельче, чем
убранные в первой. Меньше в них
содержится и крахмала, поэтому
такие клубни в основном оставля-
ют на посадку.
в основном при длительной засухе или через 10-
14 сут; расход воды — 15-20 л/м2. За 7-10 сут до
уборки урожая поливы прекращают.
Подкормки. Если осенью или весной не уда-
лось внести достаточное количество удобрений,
то перед окучиванием картофель подкармлива-
ют. Подкормки применяют и при плохом разви-
тии растений. Эффективно и раннее внесение пи-
тательных веществ (через 6-7 сут после появления
всходов). В фазу бутонизации (через 1 мес после
посадки), когда проростки достигают в высоту
8-10 см, приступают к подкормке и окучиванию
картофеля. Второй раз подкормку и окучивание
проводят, когда растения начинают цвести.
При каждом окучивании картофель подкарм-
ливают азотным удобрением (25 г аммиачной се-
литры на 1 м2). Не допускается попадание раство-
ра удобрения на картофельную ботву, так как при
этом листья получат сильные ожоги. После под-
кормки на всякий случай необходимо облить по-
садки чистой водой.
В период появления всходов иногда наблюда-
ются возвратные холода. При угрозе заморозков
проклюнувшиеся всходы окучивают, засыпая их
землей слоем 2-3 см. Через 4-5 сут окучивание по-
вторяют. Засыпать можно и сравнительно боль-
шие растения.
В период цветения хорошие результаты дает
опрыскивание 1-3%-ным раствором минеральных
удобрений (суперфосфата, сернокислого калия и
сернокислого аммония), а также 0,01-0,02%-ным
раствором смеси микроэлементов или медного ку-
пороса с борной кислотой. Это способствует по-
вышению урожайности, содержанию крахмала,
сухого вещества, а также увеличению выхода то-
варных клубней.
За 2-4 недели до уборки целесообразны некор-
невые подкормки вытяжкой суперфосфата (10-
15 г на 1 ведро воды) — для того, чтобы пита-
тельные вещества активнее поступали из ботвы
в клубни.
Уборка урожая
415
К выкапыванию картофеля приступают сразу
после созревания клубней. Максимальный урожай
формируется к моменту подсыхания ботвы. В это
время в клубнях накапливается значительное ко-
личество сухого вещества и крахмала. За неделю
до уборки ботву скашивают или срезают, чтобы
предотвратить попадание на клубни инфекции и
для опробковения кожуры. Скошенную ботву сжи-
гают или выносят с участка (см. рис. 16.6).
Часто для второго оборота используют свежеу-
бранные кусты раннего картофеля, оставляя на
них самые мелкие, зачаточные клубеньки. Их вы-
саживают в хорошо разрыхленную почву, но не-
много глубже, чем в первый раз. Землю вокруг ку-
стов утаптывают, поливают водой и навозной жи-
жей. Через день проводят рыхление. В 1-ю неделю
ботва вянет, но благодаря поливам она в дальней-
шем принимает прежний вид. Поливают посадки
утром или вечером.
На юге для второго оборота применяют клубни
весенней посадки, но поскольку они прорастают
плохо, то их подготавливают специально: отмыва-
ют от почвы, крупные разрезают на 2-4 части
(массой 20-25 г), средние и мелкие надреза-
ют на глубину 0,8-1,5 см. Затем 2 ч выдержива-
ют в 2%-ном растворе мочевины (раствор можно
использовать не более 3 дней). Посадку проводят
на гребни высотой 8-12 см или на ровную поверх-
ность (с последующим формированием гребней).
^Возможные неудачи. Успех возделывания
раннего картофеля во многом зависит от каче-
ства посадочного материала. Посадка мелких или
неподготовленных клубней приводит к снижению
урожая, а смешивание сортов — к неравномерно-
му появлению всходов. В последнем случае зача-
стую наблюдается такая картина: одни расте-
ния достигли в высоту 10-15 см, а рядом всходы
только пробиваются. Впоследствии этот разрыв
в фазах роста увеличивается и приводит к появ-
лению болезней. Не рекомендуется использовать
низкопродуктивный посадочный материал неиз-
вестного происхождения.
Пасленовые
К уборке раннего картофеля
приступают, когда нижние листья
начинают желтеть, а верхушках
кустов еще сохраняются отдель-
ные увядшие соцветия.
Рис. 16.6 Уборка картофеля.
Картофель среднеранних сортов молено
копать, когда ботва у них отомрет.
416
Ваш огород
Слишком ранний срок посадки приводит к ги-
бели картофеля, слишком поздний — к сниже-
нию урожая. Начинающие овощеводы-любители,
в целях экономии площади, часто высаживают
культуру под яблонями или другими деревьями,
на слишком сырых или тяжелых почвах. В та-
ких условиях раннего и хорошего урожая не по-
лучить.
Если под картофель вносят свежий навоз, то
клубни образуются водянистыми и легко заболе-
вают, поэтому его используют только перепре-
вший и заделывают осенью.
17. Тыквенные
Плодовые овощи семейства тыквенных очень
разнообразны. Они включают в себя более 100 ро-
дов и свыше 1000 видов растений. Основная часть
произрастает в тропических странах, однако не-
которые из них успешно возделывают и в России.
На приусадебных участках чаще всего выращи-
вают такие тыквенные культуры, как огурцы, ка-
бачки, тыквы, патиссоны, реже — дыни и арбузы.
В последнее время успешно возделывают разно-
видности кабачков — цуккини и крукнек.
Растения семейства тыквенных, как правило, —
однолетние, но среди них встречаются и многолет-
ние. Тыквенные культуры, в основном, — однодо-
мные и раздельнополые. Это означает, что на одном
растении, но в разных цветках находятся мужские
(тычинки) и женские (пестики) органы.
Однако встречаются и частично двудомные
формы. Например, у огурца и дыни бывают расте-
ния только с женскими, с женскими и мужскими
и только с мужскими цветками. Кроме того, среди
данных культур возможны обоеполые (гермафро-
дитные) растения: с мужскими и женскими орга-
нами в одном цветке.
Тыквенные культуры — перекрестноопыляющи-
еся. Даже обоеполые цветки предпочитают пыльцу
с другого растения или цветка, которую переносят
насекомые: пчелы, трипсы, шмели, муравьи и др.
Все тыквенные овощи теплолюбивы. Наиболее хо-
лодостойкие из них — некоторые разновидности
тыквы и кабачки.
14 В Сине чьников
У некоторых овощеводов-лю-
бителей удаются и экзотические
культуры этого семейства: ангу-
рия, лагенария, люффа и др.
418
Кабачок
Ваш огород
В нашей стране районировано 4
сорта цуккини — Цукеша, Зебра,
Аэронавт и Куанд.
У кабачков различают сорта с ветвящимися и
неветвящимися стеблями. Первые образуют по-
беги с короткими ветвями, у вторых ветвей нет.
Листья — с колючим грубым опушением, поэтому
во время ухода за растениями надевают перчат-
ки.
Эта культура требовательна к теплу и влаге.
Семена кабачков начинают прорастать при тем-
пературе + 13-+14°С. Минимальная температу-
ра для прорастания семян и последующего роста
культуры — +12-+15°С, оптимальная — +25-+2-
7°С. Заморозки кабачки не выдерживают — они
лишь могут переносить кратковременное пони-
жение температуры до +6-+10°С.
Высокая температура и длинный день благо-
приятствуют образованию мужских цветков, по-
ниженная и короткий день — женских. Затенение
эта культура выдерживает плохо. К засухе кабач-
ки относительно устойчивы, но поливы обычно
способствуют повышению урожая.
Для кабачков предпочтительнее хорошо прогре-
ваемые и защищенные от холодных ветров участ-
ки с хорошо окультуренными почвами. Растение
выносит умеренное засоление, но на повышенную
кислотность реагирует отрицательно.
Современные сорта
Аэронавт. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 38-46 сут). Куст —
невысокий, нераскидистый, плетей мало. Много
женских цветков. Плоды — темно-зеленого цвета,
весом до 1,3 кг, мякоть — бело-желтая, плотная,
кора тонкая. Урожайность — до 7 кг/м2.
Белгород F1. Раннеспелый гибрид. Куст — не-
высокий, малораскидистый, побеги короткие.
Листья — зеленые, пятнистые. Плоды — светло-
зеленого цвета, весом до 1 кг. Мякоть — белая,
плотная.
Белоплодный. Раннеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 36-44 дня). Куст
средний, слабораскидистый. Плоды — белого цве-
та, весом до 0,9 кг, мякоть белая. Урожайность —
до 10,6 кг/м2. Устойчив к холоду и бактериозу.
419
Грибоеский 37. Раннеспелый сорт. Растение ку-
стистое, с большим количеством листьев. Плоды —
бледно-зеленого или белого цвета, весом до 1,5 кг,
кора твердая.
Грибоеский 110. Среднеспелый сорт. Куст вы-
ражен плохо, листьев немного. Плоды — бледно-
зеленого цвета, гладкие, у плодоножки — ребри-
стые.
Длинноплодный. Раннеспелый сорт. Плоды —
светло-зеленого цвета, мякоть зеленовато-белая.
Продолжительность плодоношения — до 60 сут.
Зебра. Раннеспелый сорт. Куст — невысокий,
малораскидистый, плетей мало. Плоды — свет-
ло-зеленого цвета, с продольными полосами, ве-
сом до 0,5 кг, мякоть — бело-желтая, плотная.
Урожайность — до 9 кг/м2.
Одесский 52. Раннеспелый сорт. Куст — не-
высокий, слабораскидистый, ветвей мало.
Плоды — бледно-зеленого цвета, мякоть плотная.
Высокоурожайный. Устойчив к заморозкам.
Фараон. Раннеспелый сорт. Куст — сред-
ний, плетей немного (длина плети не более
50 см). Листья темно-зеленые, со слабыми пят-
нами. Плоды — темно-зеленого цвета, с мелки-
ми точками, весом до 0,8 кг; мякоть желтая,
сочная и сладкая. Урожайность — до 15 кг/м2.
Устойчив к серой гнили.
Цубода. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 45-55 сут). Куст — слабо-
раскидистый, листья темно-зеленые, пятнистые.
Плоды — темно-зеленого цвета с пятнами, блестя-
щие, весом до 1,1 кг. Урожайность — до 9 кг/м2.
Пригоден для консервирования.
Выращивание
Сроки и схема посева. Его проводят примерно в
те же сроки, что и огурца (в конце мая — начале
июня). Посевы размещают квадратным способом,
через 70-80 см. Глубина заделки семян на легких
почвах составляет 5-8 см, а на тяжелых — 4-5 см.
Уход. Заключается в рыхлении междурядий,
уничтожении сорняков, прореживании всходов.
Один из приемов ухода за растениями — при-
щипка, цель которой — усиление плодоношения.
14*
Тыквенные
Для кабачков и патиссонов пред-
почтительнее хорошо прогревае-
мые и защищенные от холодных
ветров участки с хорошо окульту-
ренными почвами. Растение вы-
носит умеренное засоление, но на
повышенную кислотность реагиру-
ет отрицательно (оптимальная pH
6,5-7,5).
420
Ваш огород
Рис. 17.1 Уборка кабачков
Созревшие плоды кабачка следует сре-
зать по мере надобности, предваритель-
но уложив на фанерной дощечке — от
слизней и заражения грибными заболе-
ваниями. Завершить уборку до начала
заморозков.
Ее делают с появлением 4-го листа путем удале-
ния верхушечной почки.
Полив. Необходим регулярный (1-2 раза в неде-
лю), обильный, теплой водой.
Подкормки. За лето культуру можно удобрять
дважды: первый раз — при появлении 4-5 лис-
тьев, раствором 1 пол-литровой банки коровяка и
1 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды; второй — в
период плодоношения, минеральными удобрени-
ями: по 1 ст. ложке двойного суперфосфата, суль-
фата калия и мочевины в 10 л воды. Расход — 3 л
на 1 м2.
Уборка урожая
Снимают кабачки регулярно, 1-2 раза в неделю,
не допуская перерастания плодов. Нерегулярный
их съем резко замедляет формирование последую-
щих завязей. Кроме того, по вкусовым качествам
своевременно снятые кабачки значительно пре-
восходят перезревшие (см. рис. 17.1).
^Возможные неудачи. При влажном и за-
стойном воздухе цветки кабачков, цуккини и
крукнека плохо опыляются, а завязи загнивают,
поэтому при необходимости прибегают к искус-
ственному опылению.
Огурец
Огуречное растение представляет собой лиану,
которая хорошо стелется по земле и вьется при
наличии опоры. Корневая система — слабая, рас-
положена в верхнем слое почвы. В пазухе каж-
дого листа находятся зачатки боковых побегов,
мужские и женские цветки, а также усики, бла-
годаря которым растение цепляется за опору.
Практически каждый лист при черенковании мо-
жет дать жизнь новому растению, но для этого не-
обходимы высокие температура (+25°С) и относи-
тельная влажность воздуха 95-100%.
Огурцы требовательны к теплу и влажности.
Продолжительная холодная и влажная погода
вредит растениям больше, чем длительная засуха.
Ночные похолодания в начале осени сокращают
период вегетации, а даже небольшие заморозки
вызывают гибель растений. При резких колебани-
421
ях температуры они отстают в росте, у них наблю-
дается отмирание корней.
Плоды растут в основном ночью. Наиболее ин-
тенсивно они наливаются при ночной температу-
ре + 1б-+18°С. Если она — более низкая, то плодо-
ношение приостанавливается. Всходы и взрослые
растения не выдерживают кратковременные за-
морозки (от 0°С и ниже).
Это культура нейтрального дня: ее успешно
возделывают как при коротком, так и при длин-
ном. Огурцы отличаются и теневыносливостью.
Культура рано вступает в плодоношение: через ЗБ-
48 сут после появления всходов.
Огурцы «предпочтитают» почвы плодородные,
рыхлые, с большим запасом органических ве-
ществ. Корневая система растений страдает при
недостатке кислорода и не выносит кислых почв.
Современные сорта
Арпа. Среднеспелый партенокарпический
сорт. Плети — длинные, ветвистые, цветки жен-
ского типа. Плоды — зеленого цвета, мелкобугор-
чатые, длиной до 16 см, диаметром до 4 см, весом
до 180 г. Урожайность — до 6 кг/м2.
Бизнес F1. Среднеспелый пчелоопыляемый ги-
брид. Цветки двуполые. Плоды — зеленого цве-
та, бугорчатые, длиной до 11,3 см, диаметром до
4 см, весом до 110 г. Урожайность — до 21 кг/м2.
Пригоден для засолки. Устойчив к болезням.
Вектор. Среднеспелый пчелоопыляемый сорт.
Плети длиной до 130 см. Плоды — зеленого цвета,
крупнобугорчатые, длиной до 12 см, диаметром до
4 см, весом до 125 г. Урожайность — до 17 кг/м2.
Устойчив к антракнозу, бактериозу и мучнистой
росе.
Карнавал F1. Среднеспелый пчелоопыляемый
гибрид (от появления всходов до сбора урожая —
48-55 сут). Плети длинные, цветки женского типа.
Плоды — зеленого цвета с короткими полосами,
длиной до 15 см, весом до 180 г. Урожайность —
до 11,5 кг/м2.
Малыш. Сверхраннеспелый пчелоопыляемый
сорт (от появления всходов до сбора урожая — 41-
43 дня). Плоды — темно-зеленого цвета, крупнобу-
горчатые, длиной до 9,5 см, диаметром до 3,5 см,
Тыквенные
Если старую бочку в начале вес-
ны наполнить хорошей землей, а в
боках бочки провернуть отверстия
размером с 20-копеечную монету
и в эти отверстия посадить огуреч-
ные семена, то получится нечто
неожиданное. Из отверстий вскоре
появятся ростки, затем потянутся
огуречные плети.
Когда же на улице станет совсем
тепло, выносите бочку на двор, в
огород, на балкон, и вскоре у вас
вырастут огурцы. В общей сложно-
сти добрая бочка огурцов.
422
Ваш огород
В жаркую погоду огурцы полива-
ют часто. Полив должен произво-
диться только теплой водой, даже
один полив холодной водой при-
ведет растение в «шоковое» состо-
яние. Если полить очень холодной
водой маленькое растение огурца,
оно таким и останется, не вырастет
и не даст урожая. Обычно огурцы
поливают по всей площади грядки,
но лучше, если стебель останется
сухим — это защитит его от загни-
вания. В то же время в переувлаж-
ненной почве без доступа кислоро-
да растение может погибнуть.
Тем не менее сказать, что плети
огурцов погибают именно от жары,
недостаточно. Скорее всего, кроме
жары, от недостатка полива воз-
никают такие болезни, как ложная
мучнистая роса, паутинный клещ
или тля. Многие садоводы жалуют-
ся на мелкую бабочку-белокрыл-
ку, после которой уже ни плодов
огурцов, ни самих растений прак-
тически не существовало. В по-
следние годы из-за перечисленных
вредителей и болезней огородники
во многих районах Донского края
лишаются не только огурцов, но и
других плодов овощных культур.
К сожалению, многие садоводы и
огородники чрезмерно увлеклись
сортами иностранной селекции,
в частности голландскими. Есте-
ственно, климат там мягче, сорта
эти изнеженные, у нас же они чув-
ствуют себя хуже, чем на родине,
им нужна высочайшая агротехника,
которую не все у себя на участке
могут обеспечить.
На наш взгляд, отечественные
новые и старые проверенные сорта
гораздо предпочтительнее.
весом до 115 г. Урожайность — до 25 кг/м2. Плети
длиной до 43 см.
Подготовка семян к посеву
Многие болезни (антракноз, угловатая пятни-
стость, вирус огуречной мозаики и др.) переда-
ются с семенами, поэтому задолго до посева их
обеззараживают. Для этого семена 20-30 мин вы-
держивают в 1%-ном растворе марганцовокис-
лого калия или тринатрийфосфата, а затем про-
мывают проточной водой. Можно использовать
2-3%-ный раствор перекиси водорода, нагретый
до температуры +38-+45°С (продолжительность
обработки — 5-10 мин).
В Нечерноземной зоне России при выращива-
нии огурцов в открытом грунте эффективна за-
калка семян переменными температурами. Это
ускоряет развитие растений, делает их более при-
способленными к резким перепадам температу-
ры, увеличивает выход ранней продукции и об-
щий урожай.
Более высокие и ранние (на 2-3 недели) уро-
жаи огурцов получают при выращивании расса-
ды. Для открытого грунта ее готовят за 15-20 сут.
Рассаду выращивают в горшочках, молочных па-
кетах или бумажных стаканчиках, наполненных
почвенной смесью.
Основными компонентами почвенной смеси
служат торф (кислый заранее известкуют), пере-
гной и дерновая земля.
Наиболее часто применяют смеси следующих
составов: низинный торф и опилки (7:3); перегной
и дерновая, или огородная, земля (1:2); разложив-
шийся торф, перегной и опилки (5:1:1); перегной,
дерновая земля и опилки (3:1:0,5); торф, земля,
перегной и коровяк (6:1:2:1).
Уход за рассадой состоит в поливе и поддержа-
нии температуры в следующих пределах: днем —
+20-+25°С, ночью — +14-+18°С. При высокой тем-
пературе и повышенной влажности воздуха рас-
сада быстро растет, но получается изнеженной: с
крупными листьями и слабой корневой системой.
Такие растения болезненно переносят пересадку,
привядают, задерживаются в развитии, теряют
семядольные листья.
423
Для открытого грунта рассаду выращивают в
более жестких условиях: в течение 3-5 сут после
появления всходов температуру воздуха поддер-
живают на уровне +12-+15°С, затем в солнеч-
ные дни — +19-+20, в пасмурные — +17-+19,
ночью — +12-+14°С. Относительная влажность
воздуха должна составлять 60-70%.
Корни растений быстро выходят из горшочков.
В результате при выборке самая активная их часть
(мелкие корешки с корневыми волосками) отры-
ваются. Чтобы предотвратить подобное явление,
горшочки с рассадой время от времени перестав-
ляют, чтобы нарушить контакт корней с землей.
Благодаря этому они лучше используют почву вну-
три горшочков. Если рассаду выращивают в тече-
ние 30 сут, то горшочки устанавливают в наиболее
освещенных местах.
Выращивание
Сроки и схема посева. Семена лучше брать 2-4-
летнего срока хранения: они более урожайны, по-
скольку на растениях формируется больше жен-
ских цветков и, следовательно, завязей. Под по-
севы отводят плодородные участки, освещаемые
солнцем в течение всего дня. Осенью, после убор-
ки предшествующей культуры, землю вскапывают
на глубину перегнойного слоя. Весной, как толь-
ко почва будет готова к обработке, поверхность ее
разравнивают граблями, чтобы уменьшить испа-
рение и удалить сорняки.
Семена высевают сразу после обработки почвы
(перерыв недопустим), когда минуют заморозки,
при температуре воздуха +15-+20°С и почвы на
глубине 10-12 см — +12-+13°С. По народным при-
метам, огурцы сеют при массовом цветении оду-
ванчика или после распускания дуба.
Гребни необходимо располагать с запада на вос-
ток; лучшая их форма — с неровными скатами,
причем обращенный на юг должен быть более по-
логим, чем северный. Расстояния между верхуш-
ками гребней — 70-80 см.
Семена сеют на ровной поверхности или на
грядах. В первом случае расстояние между ря-
дами составляет 70 см для короткоплетистых со-
ртов и 90 — для средне- и длинноплетистых; во
Тыквенные
Огурцы очень требовательны к
теплу, поэтому в северных райо-
нах, а также на тяжелых почвах
в центральных их лучше выращи-
вать на гребнях или грядах, ко-
торые больше прогреваются, чем
ровная поверхность. Рекоменду-
ется гребни и гряды размещать с
южной стороны построек, заборов
или деревьев, которые явятся для
культуры хорошей защитой от хо-
лодных ветров.
424
Ваш огород
Огурцы весьма прихотливы к на-
рушению агротехнических норм.
Необходимо правильно подготав-
ливать почву под их выращивание.
втором посев производят вдоль гряды посереди-
не. Расстояние между семенами — 3-5 см, глуби-
на заделки — 1,5 см (на тяжелой почве) или 2 см
(на легкой). Норма высева семян — 1 г на 1 м2.
Высаживают рассаду в хорошо политые бо-
роздки или лунки глубиной 10-12 см на рассто-
янии 15-20 см друг от друга. В грунт растения
устанавливают вровень с верхним краем горшоч-
ка, стараясь заглублять подсемядольное колено и
не засыпать семядольные листья. Затем посадки
обильно поливают, а влажную землю вокруг рас-
тений засыпают тонким слоем сухой почвы. Ее
рыулярно увлажняют до тех пор, пока растения
не приживутся (около 10 сут).
Для увеличения периода плодоношения приме-
няют также ранние посевы с длительным укры-
тием пленкой и биологический обогрев почвы. В
данном случае для посева используют ранопро-
гревающиеся участки, хорошо защищенные от
холодных ветров.
В ранние сроки огурцы сеют, как правило, сухи-
ми семенами. Зародыши таких семян набухают по-
степенно и прорастают с наступлением благопри-
ятных условий. При очень теплой погоде и позднем
сроке сева семена намачивают и высевают про-
росшими или набухшими во влажную землю, ина-
че корешки засыхают и погибают (см. рис. 17.2).
Опытные овощеводы-любители часто применя-
ют смешанные посевы сухих, намоченных и про-
росших семян. При возвратных холодах ранние
всходы проросших семян погибают, а более позд-
ние, из сухих, сохраняются.
После появления всходов в лунках оставляют
4-6 наиболее мощных растений, а лишние с ко-
Рассыпать по поверхности
компоста или хорошо пере-
превшего навоза
Рис. 17.2 Подготовка посадочных ям за 2 недели до
посева семян и высадки рассады огурца
мом земли пересаживают на со-
седние грядки.
Для предохранения от почвен-
ной корки ряды и лунки мульчиру-
ют торфом, древесными опилками
или перегноем (слоем 2-3 см). Этот
прием повышает температуру по-
чвы на глубине 5-10 см на 2-5°С,
предупреждает испарение влаги и
заглушает развитие сорняков.
Если на немульчированных по-
севах образуется корка, то по-
425
чву немедленно рыхлят (на небольшую глубину).
Всходы огурцов появляются через 5-6 сут после
посева, при неблагоприятных условиях — позже.
Уход. В фазе семядольных листьев растения
прореживают. Обычно это делают в 2 приема, по-
скольку в дальнейшем растения могут частично
выпасть.
При первом прореживании их оставляют в
1,5 раза больше нормы: через 6-8 см. Лишние
растения не выдергивают, а срезают, чтобы не
повредить корневую систему оставшихся. Спустя
2-3 сут междурядья рыхлят на глубину 10-15 см,
около растений — на 5-6 см.
Второе прореживание начинают через 6-8 сут
после первого, оставляя расстояние между расте-
ниями 10-15 см (5-6 сильных растений на 1 м2).
Короткоплетистые сорта (Муромский 36,
Вязниковский 37, Кустовой) второй раз не проре-
живают.
В дальнейшем и вплоть до смыкания рядов при
появлении плотной корки междурядья системати-
чески рыхлят на глубину 5-6 см. При появлении
первых настоящих листьев делают прореживание:
у ранних сортов расстояние между растениями
должно быть 8-10, у поздних — 12-15 см. Чтобы
ускорить появление женских цветков у поздних
сортов, можно прищипнуть верхушечную точку
роста над 4-м или 5-м листом.
Прореживание обычно совмещают с прополкой.
В течение вегетации прополки производят 2-3
раза. После второй и третьей растения слегка оку-
чивают, не засыпая семядольные листья.
Полив. Так как огурцы требовательны к теплу,
поливать их холодной водой или в холодную пого-
ду вредно. Для поливов используют теплую (+20-
+25°С) воду. Поливают огурцы регулярно (лучше
во 2-й половине дня), не допуская пересыхания
почвы и увядания растений. В солнечную теплую
погоду, чтобы создать парной воздух у поверх-
ности земли, огурцы поливают из лейки малыми
порциями воды, подогретой на солнце до +20-
+25°С.
Молодые растения поливают умеренно (расход
воды — 5-10 л на 1 м2). В начале цветения полив
временно прекращают. Возобновляют его с на-
чалом плодоношения, увеличивая норму расхода
Тыквенные
В начальный период огуречные
растения не полностью использу-
ют площадь питания и нуждаются
в защите от ветра. В связи с этим
на плодородных почвах их целесо-
образно выращивать вместе с дру-
гими раннеспелыми культурами:
салатом, пекинской капустой, ре-
дисом, луком на перо, укропом на
зелень... Некоторые овощеводы-
любители высаживают на одной
грядке несколько культур: по кра-
ям — кольраби или редис, ближе
к середине — кочанный салат
(2 ряда), огурцы (1 ряд). Таким
образом они создают не только
благоприятный микроклимат для
огурцов, но и получают дополни-
тельный урожай других культур.
426
Ваш огород
Чтобы получать огурцы в течение
всего лета, высевают смесь ранних
и среднеспелых сортов, а на юге
производят летние посевы.
На посевах огурцов нередко по-
являются грачи и другие птицы,
которые раскапывают и поедают
семена, а иногда — и молодые
всходы, поэтому участок со дня по-
сева до появления массовых всхо-
дов охраняют от птиц. Если всходы
изреженные, то подсевают проро-
щенные семена или подсаживают
рассаду.
воды до 15-20 л на 1 м2. После полива, если расте-
ния не сомкнулись плетями, междурядья рыхлят,
чтобы на почве не образовалась корка.
Огурцы плохо переносят полив под корень: от
этого почва размывается, оголяя корневую систе-
му. Применение лейки с ситечком способствует
распространению грибных болезней, особенно в
холодную погоду, поэтому растения поливают по
неглубоким бороздкам.
Поливы, подкормки и опрыскивания проводят
утром или вечером, не позднее 19 ч, поскольку
поверхность листьев к ночи должна быть сухой.
Подкормки. После прореживания растения
подкармливают. Минеральная подкормка (в рас-
чете на 1 м2): 7-8 г мочевины или 10 г аммиачной
селитры, 15 г суперфосфата и 10 г сернокислого
калия на 5 л воды. Органическая подкормка: рас-
твор куриного помета (1:10) или навозной жижи
(1:5) из расчета 5 л раствора на 1 м2. После внесе-
ния подкормки растения поливают чистой водой,
чтобы смыть с листьев удобрения, предохраняя их
таким образом от возможных ожогов.
Иногда огурцы хорошо растут, но цветут пре-
имущественно мужскими цветками, образуя мало
плодов. В таком случае полезна подкормка бы-
стродействующими фосфорными удобрениями —
вытяжкой суперфосфата (60-70 г на 10 л воды).
Если надземная часть растений развивается
плохо, следует применить некорневые подкормки
(через листья) раствором минеральных удобрений:
5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористо-
го калия на 10 л воды. Растения обрабатывают с
помощью ручного опрыскивателя (0,5 л раствора
на 1 м2).
Уборка урожая
У большинства сортов огурцов период плодоно-
шения растянут, поэтому на урожай значительно
влияют сроки и способы уборки. Наибольшую от-
дачу получают при более частых сборах — особен-
но в теплую солнечную погоду. В пасмурную пого-
ду огурцы собирают реже.
Убирают все плоды, достигшие нормальных
размеров: каждый не снятый вовремя огурец за-
427
держивает рост других. Огурцы снимают, нада-
вливая большим пальцем на плодоножку, или сре-
зают ножом (см. рис. 17.3).
При этом плети не переворачивают и не сдви-
гают с места. Нельзя затаптывать растения.
Убранные плоды не следует долго оставлять на ве-
тру или солнце: они быстро теряют тургор и вянут.
Незначительное повреждение кожицы вызывает
загнивание, поэтому перерабатывать огурцы луч-
ше в день сбора.
► Возможные неудачи. На плохо заделанных
в почву органических удобрениях откладывают
личинки злостные вредители огурцов — ростко-
вая муха и огуречный комарик, от которых труд-
но избавиться.
Молодые растения часто заглушают сорняки,
поэтому в открытом грунте обязательны своев-
ременные прополки.
Патиссон
Чтобы получить ранний урожай, патиссоны вы-
ращивают на утепленных грядках. Для этого по-
средине выкапывают канавки, закладывают в
них навоз и сверху засыпают его землей.
Для посева более пригодны семена 3-4-летней
давности. Свежие прогревают при температуре
+50-+60°С (2-4 ч) или на солнце в течение несколь-
ких сут. Для стимуляции прорастания семена за-
мачивают в растворе 0,002%-ной борной кислоты
(20 мл на 1 л воды), выдерживая при комнатной
температуре 12-24 ч, затем промывают чистой во-
дой и подсушивают. В Нечерноземной зоне очень
важно повысить устойчивость растений к холоду,
поэтому семена патиссонов закаливают так же,
как и огурцов.
До появления всходов и в течение 2 недель после
этого посевы нуждаются в охране от птиц. С раз-
витием первого настоящего листа проводят про-
реживание, оставляя в лунке по 1 растению. Для
получения раннего урожая патиссоны прорежива-
ют только после смыкания рядов. В каждом ряду
оставляют половину растений, остальные подреза-
ют под корень.
Тыквенные
Рис. 17.3 Уборка огурцов
Плоды не срывают, а аккуратно среза-
ют ножом, потому что стебли культу-
ры — очень нежные и легко ломаются
Кроме того, при срывании огурца можно
надорвать корни растения.
Слабые непродолжительные за-
морозки на всех фазах роста вы-
зывают гибель патиссонов.
428 Патиссоны не прищипывают, но при сильном
загущении в кусте вырезают 2-3 листа, чтобы
Ваш огород улучшить проветривание и доступ пчел к цвет- кам. В отдельные годы во время бутонизации по- лезно прищипнуть точки роста: это способствует оттоку питательных элементов в плоды и ускоряет начало сбора урожая.
Для десертных целей и консервирования соби-
Цветение патиссона начинается на 45—50-й день после посадки. рают плоды диаметром 5-7 см, для столового и са- латного назначения — 5-12 см. Во время сбора урожая рыхление, подкормку и полив не прекра- щают. Современные сорта Белый 13. Среднеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 60-70 сут). Плоды — светло-зеленого цвета, гладкие. По форме напо- минают волчок с фестончатыми краями. Вес — до 300 г. Урожайность — до 4 кг/м2. Устойчив к муч- нистой росе и фузариозу. Ранний белый. Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 45-50 сут). Плоды — плоские, светло-зеленого цвета, гладкие, края вол- нистые. Вес — до 200 г. Урожайность — до 3 кг/м2. Куст очень мощный, листьев много. Желтый плоский 2. Раннеспелый сорт. Куст компактный, листьев много. Плоды — желтого цвета, дисковидной формы, с фестончатыми кра- ями. Вес — до 300 г. Высокоурожайный. Диск. Раннеспелый сорт. Куст среднераски- дистый. Плоды — белого цвета, в форме зубча- той бугорчатой тарелочки. Диаметр — до 15 см. Урожайность — до 6 кг/м2. Хранятся плохо. Зонтик. Раннеспелый сорт. Куст среднерос- лый. Плоды — светло-зеленого цвета, гладкие, диа- метром до 100 см, чашевидные, с зубцами на кра- ях; корка твердая; мякоть белая. Урожайность — до 3,5 кг/м2. Среднеустойчив к мучнистой росе. Чебурашка. Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 39 сут). Куст сильный,
плети длиной до 1 м. Плоды — белого цвета, в виде
Патиссон более требователен к почвам по сравнению с кабачком. тарелки, весом до 400 г; мякоть — белая, сочная; кора тонкая. Устойчив к холоду.
Выращивание
429
Сроки и схема посева. Патиссоны сажают по
схеме 140x140 см (в гнезде оставляют 2 растения)
или 70x70, 70x100 см (в гнезде оставляют 1 расте-
ние). Высевают по 2-4 семени в лунку (на глубину
5-7 см). Норма высева семян — 0,3-0,4 г/м2.
В открытый грунт культуру высаживают в на-
чале июня.
Уход. В основном такой же, как за кабачками,
однако патиссоны требуется чаще рыхлить.
Этой культуре требуются 3 подкормки: первая
(внекорневая) — после появления всходов, в фазе
2-3 листьев: суточный настой фоскамида в кон-
центрации 30 г на 10 л воды. Вторая и третья — во
время плодоношения: пол-литровая банка курино-
го помета, по 1 ч. ложке мочевины и сульфата ка-
лия на 10 л воды. Полив осуществляют из расчета
5 л раствора на 1 м2. После подкормки минераль-
ными и другими удобрениями листья поливают
водой, чтобы избежать ожогов.
Полив. Необходим регулярный, особенно во вре-
мя плодоношения. Поливают растения под корень
отстоянной теплой (+22-+25°С) водой: до цветения
расход — 5-8 л воды на 1 м2 (через каждые 5-6 сут),
в период цветения и плодоношения — 8-10 л воды
на 1 м2 (с интервалом 3-4 дня).
Подкормки. В фазе 3-4 настоящих листьев про-
водят первую подкормку (в 1 ведре воды раство-
ряют 50 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфос-
фата, 20-30 г калийной соли и расходуют на под-
кормку 10-12 растений). Вторую подкормку про-
водят в период цветения — раствором коровяка
(1:10) или куриного помета (1:20), расходуя 1 ве-
дро на 8-10 растений.
Уборка урожая
Плоды убирают многократно (2-3 раза в неде-
лю) по достижении ими необходимого размера (7-
12 см). Плоды срезают с плодоножкой и сразу же
готовят к употреблению или переработке. Для дли-
тельного хранения они непригодны.
► Возможные неудачи. При загущенных по-
садках затрудняется доступ пчел к цветкам.
Тыквенные
Больные и поврежденные плоды
патиссонов следует систематиче-
ски удалять с участка.
430
Ваш огород
В нашей стране наиболее рас-
пространены крупноплодная и
твердокорая тыквы, мускатная
возделывается в основном на юге.
Для улучшения вентиляции и облегчения досту-
па пчел у растений вырезают по 2-3 листа.
Тыква
Всего насчитывают около 20 видов тыквы, раз-
личающихся между собой по форме стебля, муж-
ских и женских цветков, окраске плодов. Культура
хорошо размножается и дает большое количество
семян: их масса в одном плоде, в зависимости от
вида, составляет 30-300 г. Растение теплолюби-
вое, засухоустойчивое, сравнительно теневынос-
ливое.
Тыква предпочитает хорошо прогреваемые
участки с супесчаными, легко- и среднесуглини-
стыми некислыми плодородными почвами, бога-
тыми органикой.
В культуре в основном возделывают тыкву 3
видов: крупноплодную, твердокорую и мускат-
ную. Для Нечерноземной зоны России предпочти-
тельны первые две: они более скороспелые и холо-
достойкие.
Крупноплодная — самая холодостойкая, но со-
зревает позже, чем твердокорая. Стебель расте-
ния — цилиндрический. Плоды отличаются круп-
ным размером, продолжительной лежкостью, вы-
сокими вкусовыми качествами и многосемяннос-
тью (100-300 г). Семена — молочно-белые, глад-
кие, с неясным ободком по краям.
Твердокорая хорошо приспособлена к резким
колебаниям температуры. Стебель у нее — резко-
граненый, бороздчатый. Плоды — мелкие, с дере-
вянистой коркой и колючим шиповидным опуше-
нием. Семена — мелкие и средние, желтоватые, с
ободком того же цвета.
Мускатная — наиболее теплолюбивая, поздне-
спелая, в основном длинноплетистая, без кусто-
вых форм. Стебель — округло-граненый. Плоды —
мелкие и средние, вытянутой формы, суженные
посередине. Мякоть — оранжевого цвета, с му-
скатным ароматом. Семена — удлиненные, с ви-
тым или ворсистым ободком, цвет которого тем-
нее окраски семени.
Кроме перечисленных видов, овощеводы-лю-
бители выращивают столовую, кормовую, голо-
семянную, декоративную и посудную тыквы. По
431
биологическим особенностям они схожи с выше-
названными .
Семена тыквы прорастают при +13-+14°С,
наиболее благоприятная температура для про-
растания — +20-+25°С. При заморозке -1°С ран-
ние всходы тыквы погибают. Для роста стеблей
и плетей температура должна быть не ниже +12-
+ 15°С, наилучшая температура для развития
плодов —+25-+27°С.
Современные сорта
Атлант. Среднепоздний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 110-135 сут). Пло-
ды — оранжевого цвета, весом до 7 кг. Мякоть —
желто-оранжевая, кора толстая. Сахаристость —
до 3%. Семена — кремовые, крупные (вес 1000
шт. — до 500 г). Плети — длинные, листья круп-
ные. Урожайность — до 2,7 кг/м2. Устойчив к
гнили и мучнистой росе.
Веснушка. Раннеспелый сорт. Плоды — зеле-
ного цвета, сетчатые, весом до 3 кг. Мякоть —
желтая, кора толстая. Сахаристость — до 6,5%.
Семена—желтые, мелкие (вес 1000 шт. —до 180 г).
Куст — с 4-5 короткими плетями. Листья некруп-
ные. Урожайность — до 3,6 кг/м2. Слабоустойчив
к мучнистой росе.
Зимняя сладкая. Позднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 110-140 сут).
Плоды — серого цвета, весом до 6,2 кг. Мякоть —
оранжевая. Сахаристость — до 6,1%.
Лазурная. Среднепоздний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 100-120 сут). Плоды
— темно-серого цвета, весом до 4,7 кг. Мякоть —
оранжевая. Сахаристость — до 6%. Кора — тол-
стая. Семена — белые, крупные (вес 1000 шт. —до
400 г). Урожайность — до 3,1 кг/м2. Плоды хорошо
хранятся.
Масляная. Плоды — грязно-зеленого цвета, с
продольными оранжевыми полосами, маленькие
(весом до 2 кг). Мякоть — оранжевая, пригодна
для варенья, компотов, соков. Семена — круп-
ные, голые, почти черного цвета, очень вкусные.
Выращивают так же, как обыкновенную тыкву.
Прикубанская. Среднеспелый мускатный сорт
(от появления всходов до сбора урожая — 90-
Тыквенные
Наилучшими по качеству и со-
держанию каротина является му-
скатная дыня сортов Калигарская
1644, Витаминная, Перехватка
местная, Арабатская.
432 135 сут). Плоды — буро-оранжевого цвета, сетча-
тые, весом до 4,6 кг. Мякоть — красно-оранже-
Ваш огород вая. Сахаристость — до 6,3%. Семена — серые, мелкие (вес 1000 шт. — до 190 г). Плети длиной до 4 м. Урожайность — до 1,9 кг/м2. Плоды хорошо хранятся и перевозятся. Слабоустойчив к мучни- стой росе. Рекорд. Среднеспелый сорт (от появления всхо- дов до сбора урожая — 90-115 сут). Плоды — се- рого цвета, весом до 4 кг. Мякоть — оранжевая. Сахаристость — до 8,3%. Семена белые, круп- ные (вес 1000 шт. — до 450 г). Плети длинные. Урожайность — до 7 кг/м2. Устойчив к засухе, жаре и холоду. Россиянка. Раннеспелый сорт. Плоды — оран- жевого цвета, весом до 1 кг. Мякоть — оранжевая. Сахаристость — до 4,5%. Кора — тонкая. Семена — белые, средние (вес 1000 шт. — до 340 г). Плети дли- ной до 3 м. Урожайность — до 3,5 кг/м2. Плоды хо- рошо хранятся и перевозятся. Слабоустойчив к муч- нистой росе. Устойчив к холоду. Столовая зимняя А5. Позднеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая — 130-150 сут). Плоды — серого цвета, весом до 5 кг, хорошо хра- нятся и перевозятся. Мякоть — ярко-оранжевая. Сахаристость — до 2%. Кора тонкая; семена жел- тые, крупные. Плети длинные, листья крупные. Урожайность — до 2,2 кг/м2. Улыбка. Раннеспелый сорт (от появления всхо- дов до сбора урожая — 85 сут). Плоды — оранже- вого цвета, весом до 1 кг. Мякоть — ярко-оранже- вая. Сахаристость — до 7,8%. Кора тонкая, семена белые (вес 1000 шт. — до 240 г). Плети — длиной до 1 м (до 6-ти побегов). Урожайность — до 2,9 кг/м2, хорошо перевозятся. Устойчив к засухе. Выращивание Сроки и схема посева. Тыкву высевают в лунки по 3-4 семени и покрывают их слоем 5-6 см влаж- ной земли. Схема посева тыквы — 3><1 м. Норма
высева семян — 3-4 г/м2.
В районах с недостаточным ко- личеством тепла под тыкву отво- дят хорошо прогретые участки, защищенные от господствующих ветров. Семена высевают с 10 по 15 мая под пленку, а 10-16 июня ее убирают. Уход. Благоприятные условия выращивания способствуют появлению всходов на 6-7-е сут.
433
Проростки прореживают (в 1 лунке — 1 рас-
тение) при появлении 1-го настоящего листа и в
фазе 3 листьев.
Чтобы получить крупные плоды, на растении
оставляют 2-3 завязи, а сам стебель прищипыва-
ют над 3-м или 4-м листом, удаляя лишние боко-
вые побеги. Почву содержат в чистом от сорняков
состоянии. Под созревающие плоды, для лучше-
го их освещения и повышения вкусовых качеств,
подкладывают дощечки, пленку (см. рис. 17.4).
На небольших участках тыкву успешно выра-
щивают на вертикальной шпалере вдоль южной
стороны дома или забора. Для этого на расстоянии
50 см друг от друга выкапывают лунки, набивают
их навозом, перемешанным с землей, и поливают
раствором марганцовокислого калия.
Посевы тыквы необходимо охранять от грачей.
Самый надежный способ — укрытие старой плен-
кой, которую снимают после появления всходов.
Полив. Во время роста плодов тыкву необхо-
димо поливать 1 раз в неделю (20-30 л воды на
1 м2).
Подкормки. Тыква требует обильного удобрения
навозом — 3-4 кг/м2. Частые подкормки (1 раз в
неделю) коровяком или навозной жижей способ-
ствуют быстрому росту культуры и ускоряют пло-
доношение. Отличные результаты получают при
добавлении в раствор минеральной огородной
смеси (40-50 г на 10 л воды). Ведро такого раство-
ра расходуют на 7-10 растений. Хорошо реагиру-
ет тыква и на подкормки золой (1 стакан на 10 л
воды).
Подкармливают тыкву и минеральными удобре-
ниями: 30 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфа-
та и 20 г сульфата калия на 1 м2.
Тыквенные
Рис. 17.4 Удаление лишних боковых
побегов тыквы
Уборка урожая
Убирают тыкву с 1 по 15 сентября (до насту-
пления заморозков) в сухую погоду. Признаками
зрелости плодов служат усыхание и опробковение
плодоножки, хорошо обозначенный рисунок коры
и ее затвердение. Созревшие плоды бережно сре-
зают вместе с плодоножкой и сортируют по разме-
ру и качеству.
434
Ваш огород
Из тыквы приготовляют много
различных вкусных, питательных
и диетических блюд. Она хорошо
хранится в комнатных условиях,
поэтому использовать ее в пищу
можно в течение всей зимы и вес-
ны.
Тыквы с механическими повреждениями и не-
дозрелые используют сразу, а предназначенные
для длительного хранения подсушивают и прогре-
вают на солнце (8-10 сут). В дождливую погоду
плоды держат под навесом — для испарения лиш-
ней влаги. Кора при этом затвердевает, и урожай
меньше подвергается влиянию микроорганизмов.
Если в это время ночи холодные, то вечером тык-
вы укрывают матами или соломой.
► Возможные неудачи. Попадание удобрений
на листья растения вызывает их ожог.
18. Капустные
На протяжении тысячелетий из дикой капусты
человеку удалось получить большое разнообразие
форм.
Сначала отбирали облиственные формы с неж-
ными листьями (листовую, китайскую, пекинскую),
затем — более облиственные, с сильно разросшей-
ся верхушечной почкой (белокочанную, красноко-
чанную, савойскую). В результате изменения сте-
бля возникли брюссельская капуста и кольраби, а
разрастания цветков — цветная и брокколи.
Капуста белокочанная
Двулетнее растение: в первый год образуется
кочан, во второй — цветоносный стебель и семе-
на. Кочаны — различной формы (плоские, окру-
глые, конические), неодинаковые по плотности.
Окраска — обычно от светло- до интенсивно-зеле-
ной, с фиолетовым оттенком. Из почек на кочеры-
ге развивается главный стебель высотой до 160 см
с боковыми цветоносными побегами.
Цветки диаметром 1,8-2,8 см, желтые и белые,
обоеполые, собраны в соцветие-кисть. Плод — двуг-
нездный стручок. Семена — круглые, коричнево-
черные.
Капуста относится к группе холодостойких рас-
тений, однако при длительном воздействии отри-
цательных температур растения промерзают и по-
гибают.
Влаго- и светолюбивое растение. Повышенная
влажность особенно необходима при прорастании
семян. Перед высадкой рассады ее умеренно поли-
Традиционный способ выращива-
ния белокочанной капусты — рас-
садный. Однако он требует больших
трудовых затрат: посев в подго-
товленные, заполненные почвой
ящики, затем пикировка, высадка в
открытый грунт, множество поливов
и подкормок, защита от вредителей
и болезней.
Не всегда удается капуста на
личных приусадебных участках и
огородах. То стоит жара и коча-
ны не завязываются, то полили
обильно и следом пошли дожди, и
кочаны, естественно, растрескива-
ются. И мы ищем причины и ошиб-
ки в технологии, ругаем произво-
дителей семян и сорта, переходим
на импортные. Вновь неудача.
А разгадка гораздо ближе, чем
мы думаем.
При выращивании рассады поч-
ти всех овощных культур через
пикировку и последующую высад-
ку ее в открытый грунт главный,
стержневой корень укорачивается
или обрывается, а после высадки,
обрыва корня начинают образовы-
ваться только мочковатые корни.
Такие корни располагаются в
почве горизонтально на глубине
не более 20 см, где обычно мало
влаги и почва сильнее иссушает-
ся. Все это требует от садовода
более частых поливов, так как
капуста — очень влаголюбивая
культура, суточная потребность
одного растения в воде равняется
10 л.
436
Ваш огород
При выращивании капусты без-
рассадным способом стержневой
корень растения сохраняется, он
уходит на глубину до 2-2,5 м, от-
туда и добывает воду для своего
лучшего развития.
Во многих наших регионах ка-
пусту высевают на больших пло-
щадях. Фермеры и сами садоводы
у себя практикуют выращивание
капусты и томатов безрассадным
способом, т. е. посевом на постоян-
ное место.
Сроки посева капусты, томатов
ориентировочно приходятся на
начало первой декады апреля, в
зависимости от установившихся по-
годных условий.
Подготовленные семена высева-
ют или рядами с междурядьями не
менее 45 см для средних и ранних
сортов и 70 см для позднеспелых,
или в лунки. Междурядья стоит
оставлять широкими.
В почву при посадке необхо-
димо внести следующие удобре-
ния: в рядок — 5-8 кг перегноя
на 1 м2, до 150 г древесной золы
или 25 г сернокислого калия; до
50 г суперфосфата. После этого
бороздку рядка необходимо слегка
увлажнить, а потом высеять семе-
на и прикатать эту грядку, чтобы
быстрее привлечь влагу из нижних
горизонтов почвы.
При появлении всходов произ-
ведите прорывку растений в фазе
двух настоящих листочков, внесите
отравленные приманки (каша с
любым инсектицидом или препарат
Рубит) против медведки, а далее
еще раз проредите растения, ког-
да на них сформируется 5-6 ли-
сточков, и подкормите раствором
коровяка (1:10) с добавлением 20
г нитрофоски или удобрения типа
Кемиры-Универсал.
Прорванные растения капусты
можно пересадить на новую грядку
и уделить им побольше внимания.
В течение всего сезона по мере
необходимости производите по-
ливы с обязательной подкормкой
полными удобрениями, и так до за-
вязывания кочана.
вают, а с началом формирования кочана потреб-
ность в воде значительно увеличивается — до 10 л
воды на 1 растение.
Однако избыточный полив может привести к
отмиранию корней, листья при этом приобретут
синюшный цвет.
Раннюю капусту выращивают из 50-60-суточ-
ной рассады, которую высаживают в грунт весной
при прогревании почвы до +5-+6°С. Оптимальная
температура для роста рассады — +12-+15°С,
взрослых растений — +15-+18°С. Культура вы-
держивает кратковременное похолодание до +5-
+8°С.
Современные сорта
Белорусская 455. Среднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 85-100 сут).
Кочаны — белого цвета, весом до 4,1 кг, хорошо
хранятся. Урожайность — до 8 кг/м2. Пригоден
для квашения. Устойчив к растрескиванию.
Дитмарская 7. Раннеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 70-75 сут).
Растение невысокое. Кочаны — зеленого цвета,
с восковым налетом, весом до 2,1 кг. Устойчив к
растрескиванию.
Дружный F1. Позднеспелый гибрид (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 130-145 сут).
Кочаны — светло-зеленого цвета, внутри — бе-
лого, очень плотные, высотой до 22 см, весом
до 2,8 кг, созревают дружно, хранятся плохо.
Урожайность — до 6 кг/м2. Пригоден для кваше-
ния. Устойчив к растрескиванию.
Июньская. Раннеспелый сорт. Растение ком-
пактное. Кочаны весом до 2,4 кг. Урожайность —
до 7 кг/м2. Устойчив к холоду и растрескиванию.
Крюна. Позднеспелый сорт. Кочаны — зелено-
го цвета, весьма плотные, весом до 4,5 кг, очень
хорошо хранятся. Урожайность — до 11 кг/м2.
Устойчив к растрескиванию.
Лангедейкер Ларес. Позднеспелый сорт.
Кочаны хорошо хранятся. Пригоден для кваше-
ния. Устойчив к болезням.
Менза F1. Среднепоздний гибрид (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 105-115 сут).
Кочаны весом до 15 кг, кочерыжка маленькая.
437
Хранятся не очень хорошо. Пригоден для кваше-
ния.
Миникола F1. Позднеспелый гибрид (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 150-220 сут).
Кочаны — зеленого цвета, диаметром до 15 см,
весом до 1 кг, хорошо перевозятся и хранятся.
Устойчив к болезням.
Московская поздняя 15. Позднеспелый сорт.
Период созревания — 130 сут. Кочаны — круп-
ные, весом до 6,5 кг. Пригоден для квашения.
Устойчив к киле.
Номер первый грибоеский 147. Раннеспелый
сорт (от появления всходов до сбора урожая — 65-
70 сут). Районирован повсеместно. Кочаны весом
до 2,2 кг. Урожайность — до 6,5 кг/м2. Устойчив к
засухе и холоду. Неустойчив к растрескиванию.
Русиновка. Среднепоздний сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 108-115 сут).
Кочаны — светло-зеленого цвета, плотные, ве-
сом до 4,4 кг, хорошо хранятся. Урожайность —
до 12 кг/м2. Пригоден для квашения. Устойчив к
растрескиванию.
Трансфер F1. Сверхраннеспелый гибрид (от
появления всходов до сбора урожая — 110 сут).
Кочаны — зеленовато-белого цвета, некрупные,
весом до 3 кг. Сильноустойчив к болезням.
Капустные
Выращивание
Сроки и схема посева. Посев капустной расса-
ды в теплице проводят на глубину 1 см с между-
рядьями 6-8 см. Через 30-35 сут рассаду капусты
высаживают в лунки на расстоянии 50 см друг от
друга. При безрассадном способе семена
капусты высевают в лунки (по 5-6 шт.)
на глубину 2-3 см (см. рис. 18.1).
Глубина заделки семян на легких по-
чвах должна быть не более 2, а на тя-
желых — 1 см. Если вместо сухой зем-
ли применяют перегной или торф, слой
укрытия может быть увеличен на 1,5-2
см. Если стоит сухая погода, лунки до по-
явления всходов поливают ежедневно.
При появлении первого настоящего ли-
ста их прореживают, оставляя в лунке по
2-3 самых сильных растения, а еще через
Рис. 18.1 Схема посева капусты безрассадным
способом
438
Ваш огород
На поливном участке и во влаж-
ные годы на огородах без ороше-
ния через 10-15 дней после вы-
садки рассады окучивают растения
ранних сортов, а через 15-20 дней
после посадки — растения сред-
них и поздних сортов. Второй раз
капусту (кроме ранних сортов)
окучивают 20-30 дней спустя. Под-
кормки проводят перед окучива-
нием.
Полив — дело вовсе не простое
и для каждой культуры имеет свои
особенности.
Капусту поливают сначала с та-
ким расчетом, чтобы вода смочила
слой почвы на глубину 20-30 см.
Для этого под каждое растение
выливают по 1 л, а в южных рай-
онах и в засуху в более северных
районах — по 2 л воды. Когда на
капусте образуется рыхлый кочан,
норму полива увеличивают до 3-4
литров. В сухую и жаркую погоду
культуру поливают через 6-7 дней.
После каждого полива или дождя
рыхлят почву.
10-15 дней оставляют в каждой лунке только по
1 растению, а удаляемые высаживают на свобод-
ные места.
Рассаду среднеспелой капусты высаживают в
грунт в III декаде апреля — I декаде мая.
Поздние сорта капусты выращивают рассад-
ным и безрассадным способом. Рассаду выращи-
вают в грунте, высевая семена в I декаде мая. Для
посева можно использовать гнездовой маркер, ко-
торый нетрудно изготовить: на деревянную план-
ку (по ширине гряды) прибивают колышки толщи-
ной с палец и длиной 2 см. Затем к планке с обеих
сторон прибивают дощечки, а на конце каждой
вбивают гвоздь, указывающий местоположение
нового ряда. После этого маркер накладывают на
грядку и слегка надавливают. В результате обра-
зуются углубления, в каждое кладут по 2-3 семе-
ни.
Преимущество посева под маркер состоит в
том, что растения первые сутки жизни получают
питание и свет в оптимальных количествах.
Рассаду, как правило, высаживают в пасмур-
ную погоду или во второй половине дня. Во время
посадки в каждую лунку вносят огородную мине-
ральную смесь (15 г), которую тщательно переме-
шивают с почвой, затем кладут просеянную золу
(1 стакан) и наливают воду (1л). Мокрая зола хо-
рошо обволакивает корни и подолгу задерживает
влагу, что способствует лучшей приживаемости
рассады. Растения высаживают на уровне семя-
дольных листьев, хорошо обжимая горшочек по-
чвой. При этом нельзя засыпать верхушечную точ-
ку роста. Изнеженную рассаду на 2-3 сут укрыва-
ют листьями лопуха или старой газетой.
Уход. Всходы капусты появляются на 7-12-е
сут. Растения капусты прореживают в фазе 1-2
листьев, в фазе 4-5 листьев — еще раз, оставляя
1 растение в лунке. В фазе образования 9-10 на-
стоящих листьев проводят первое окучивание.
Этот прием вызывает образование дополнитель-
ных корней и усиливает снабжение растений пи-
тательными элементами. Для капусты ранних со-
ртов достаточно одного окучивания.
Полив. После высадки культуру тщательно поли-
вают каждые 3^4 сут в течение 2 недель (6-8 л на
439
1 м2). Последующие поливы делают 1 раз в неделю
(10-12 л). Раннюю капусту обильнее поливают в
июне, а позднюю — в течение августа: когда идет
завязывание вилков. Полив производят утром или
вечером. Температура воды должна быть не ниже
+ 18°С.
Полив делается с таким расчетом, чтобы вода
смочила слой почвы на глубину 20-30 см. Для это-
го под каждое растение выливают по 1 л, а в за-
суху — по 2 л воды. Когда на капусте образуется
рыхлый кочан, норму полива увеличивают до 3-4
л. В сухую и жаркую погоду культуру поливают че-
рез 6-7 сут. После каждого полива и дождя почву
рыхлят.
Подкормки. Через 10-12 сут после посадки ка-
пусту окучивают влажной почвой и подкармли-
вают органическими удобрениями. Навоз вносят
с осени из расчета 4-6 кг/м2. Под капусту кладут
также минеральные удобрения: 15-25 г аммиач-
ной селитры, 20-30 г суперфосфата и 10-20 г хло-
ристого калия на 1 м2.
Уборка урожая
Кочаны раннеспелых сортов начинают убирать
в июле, когда они становятся достаточно плотны-
ми. Урожай среднеспелых сортов убирают в сен-
тябре, позднеспелых — в октябре. Для хранения и
последующего потребления в свежем виде кочаны
выкапывают с корнями и подвешивают в подвале
или, оставив кочерыгу длиной 2-3 см, расклады-
вают на стеллажах в 2-3 слоя. Капусту, предназна-
ченную для квашения, срезают ближе к листьям.
► Возможные неудачи. Нельзя допускать,
чтобы листья капусты повяли от недостатка
влаги в почве, т. к. при этом у растения начина-
ют отмирать тонкие корешки.
Краснокочанная капуста
Двулетнее растение: в первый год образует ко-
чан, на второй — цветоносный стебель и семе-
на. Розетка листьев и очень плотный кочан у этой
культуры — меньших размеров, чем у белокочан-
ной капусты.
Капустные
Капуста при достаточной влаж-
ности и теплой погоде будет в
сентябре быстро развивать вилки,
особенно средняя (Слава), и на
нее, естественно, будут посягать
совки, белянки, капустная моль.
При завязывании кочана нельзя
применять химические средства
защиты, кроме биопрепаратов, та-
ких, как Фитоверм, Акарин, Искра-
био, Битоксибациллин, или рас-
тительных настоев и отваров. От
очень опасной капустной тли ис-
пользуйте свежую ботву томатов:
4-5 кг на 5-6 л воды. Покипятите
ее на медленном огне в течение
30 минут, остудите, процедите,
разбавьте 1:3 и еще для лучшего
прилипания добавляйте на каждые
10 л раствора 40 г хозяйственного
мыла, заблаговременно растворен-
ного в воде.
Обработку проводите к вечеру,
а заодно и по всходам молодых
растений редьки, дайкона, редиса
пройдитесь против крестоцветной
блошки.
Хорошо бы по поздней капусте
(Амагер 611, Харьковская позд-
няя, Экстра и др.) провести об-
работку Новосилом для лучшего
завязывания кочана, накопления
в будущем вилке пластических
веществ, сахаров, а заодно для
повышения устойчивости капусты
в лежке от слизистых и других
бактериозов. Для вредителей об-
работанная Новосилом капуста
становится малопривлекательной.
440
Ваш огород
Как и белокочанная капуста,
данная культура очень требова-
тельна к влаге, но легче, чем она,
переносит кратковременную засуху
(благодаря более развитой корне-
вой системе).
От последней она отличается позднеспелостью
и замедленными темпами формирования вилка.
Для краснокочанной капусты характерны высо-
кая транспортабельность и длительное сохранение
товарных качеств — до марта следующего года.
Для возделывания этой культуры благоприятны
условия Нечерноземной зоны России. Ее семена,
хотя и медленно, всходят даже при температуре
+2-+3°С. При температуре +11°С всходы появля-
ются через 10-12 сут, а при +20°С — через 3-4 сут.
Растения в фазе первого настоящего листа выдер-
живают кратковременные заморозки до -6°С, а в
фазе кочана — до -8°С. Длительное воздействие
высоких (более +25°С) температур отрицательно
влияет на рост растений. Оптимальные условия
для развития этой культуры —+15-+18°С.
Краснокочанная капуста относится к растени-
ям длинного дня. Выращивание рассады при све-
товом дне менее 14 ч вызывает некоторое умень-
шение ее размеров.
Лучшие почвы для этой культуры — суглини-
стые, так как они удерживают влагу, но подой-
дут и торфянистые. Краснокочанная капуста не
переносит кислых почв, хорошо растет на слабо-
кислых и щелочных (pH выше 6). При кислотности
ниже 5,5 почву известкуют.
Современные сорта
Ворокс F1. Среднеранний гибрид (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 95 сут). Коча-
ны — фиолетового цвета, плотные, весом до 3,5
кг. Урожайность — до 9 кг/м2. Устойчив к холоду
и болезням.
Гако. Среднепоздний сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 160 сут). Разновидность
белокочанной капусты, отличающаяся красно-
фиолетовой окраской. Кочаны — плотные, весом
до 3 кг, хорошо хранятся. Пригоден для салатов и
маринования. Более холодостойкое растение, чем
белокочанная капуста; гораздо устойчивее к вре-
дителям и болезням.
Марс МС. Среднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 105-110 сут). Коча-
ны — темно-фиолетового цвета, плотные, весом
до 1,5 кг. Урожайность — до 9 кг/м2. Устойчив к
холоду, болезням и растрескиванию.
441
Примера Fl. Раннеспелый гибрид (от появления
всходов до сбора урожая — 80-90 сут). Кочаны —
фиолетового цвета, очень плотные, весом до 4 кг,
хорошо перевозятся. Урожайность — до 4,4 кг/м2.
Устойчив к холоду, болезням и растрескиванию.
Рубин МС. Среднеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 120-130 сут). Кочаны — фи-
олетового цвета, плотные, весом до 2 кг, хорошо пе-
ревозятся и хранятся. Урожайность — до 10 кг/м2.
Устойчив к холоду и болезням.
Капустные
Выращивание
Сроки и схема посева. Краснокочанную капусту
размещают в севообороте первой культурой по ор-
ганическому удобрению. Предшественниками для
нее служат бобовые, картофель, огурцы, лук, свек-
ла и томаты. Эту культуру нельзя возвращать на
прежнее место или выращивать после других ка-
пустных раньше чем через 3 года.
Обработка почвы сходна с подготовкой ее под
белокочанную капусту. Осенью почву неглубоко
(на 5-6 см) рыхлят, а через 2 недели перекапывают
на глубину штыка лопаты. После поздноубираемых
культур ее перекапывают без предварительного
рыхления. Перекопку исключают только на залива-
емой пойме. Весной участок боронуют, разрыхляя
и разравнивая верхний слой. Затем, если почвы тя-
желые, перекапывают на глубину 15-17 см, если
легкие — рыхлят на 10-12 см. Рассаду красноко-
чанной капусты выращивают 40-50 сут в холодных
рассадниках и в открытом грунте на защищенных
участках. В северных районах Нечерноземья — в
теплых рассадниках.
Рассаду сорта Михневская возделывают так
же, как рассаду белокочанной капусты ранних
сортов — в парниках или теплицах. В средней
полосе сроки посева — такие же, как у белоко-
чанной капусты: семена сорта Каменная головка
447 высевают в I половине марта, Гако 741 — в
I половине апреля. На постоянное место переса-
живают растения с 6-8, безгоршечные — с 4-5
листьями.
В открытый грунт краснокочанную капусту
высаживают в середине мая по схеме 70x35 или
60x50 см. На менее плодородных почвах средне-
спелые сорта размещают по схеме 70x50, а позд-
Научный опыт показывает, что
обработка растений, к примеру,
молибденово-кислым аммонием
повышает их холодостойкость.
Это позволяет высадить рассаду
ранней белокочанной или цветной
капусты прямо в открытый грунт
на неделю — десять дней раньше
принятых агрономических сроков.
Многие огородники обратили
внимание, что у цветной капусты
образуется дуплистость, в связи
с чем можно поставить диагноз: в
почве не хватает бора. Решение
проблемы самое простое — до-
статочно купить в аптеке борную
кислоту и в 0,05%-ном растворе
замочить перед посадкой на ночь
семена этих культур, а потом мож-
но высевать или высаживать рас-
саду.
Сегодня в продажу поступают
препараты и удобрения,содер-
жащие все необходимые микро-
элементы. Это Унифлор и Кемира-
Люкс или можно также проводить
подкормки.
Чтобы лучше проходило цве-
тение и оплодотворение цветков
растений не только овощных, но и
плодовых, применяйте для стиму-
ляции 0,05%-ный раствор борной
кислоты. Кроме того, смело ис-
пользуйте Иммуноцитофит, Ново-
сил.
Достоверно известно, что при
достаточном содержании в удо-
брении бора пыльца активно про-
растает и происходит более каче-
ственно опыление.
442
Ваш огород
Необходимо периодически кон-
тролировать состояние хранящих-
ся овощей. Если листья начинают
плесневеть, кочаны белокочанной
капусты надо срочно перебрать,
зачистить и опылить мелом.
Для того чтобы капуста была
устойчива ко многим заболевани-
ям, в том числе и к серой гнили,
необходимо ее вытащить из погре-
ба (подвала) и подержать несколь-
ко дней на свету. Температура в
хранилищах должна быть 0-1°С.
Хранить капусту при минусовой
температуре (минус 1-4°С) не
стоит, так как у нее будет больше
шансов заболеть точечным некро-
зом.
Не допускайте подмерзания,
иначе внутри с виду здорового ко-
чана обнаружите много загнивших
листьев. Такое заболевание на-
зывается туманностью. Чаще всего
туманностью страдают плотноко-
чанные сорта (Амагер 611, Пода-
рок, Зимовка, Харьковская зимняя
и Крюмон).
Помните! Кочаны этих сортов пе-
ред закладкой впрок еще на корню
подрезают или подрывают, тогда и
болезнь не затронет их, даже если
случайно допущено подмерзание.
неспелые — 70x70 см. Лунки перед посадкой хоро-
шо проливают водой, нагретой на солнце. Расход
воды на растение — 1,5 л. Первые 5-6 сут после
посадки краснокочанную капусту поливают каж-
дый день, пока растения не приживутся.
Сразу после посадки краснокочанная капуста
поглощает мало питательных элементов, но по мере
роста их потребление, особенно азота, возраста-
ет. Наивысший уровень усвояемости питательных
элементов начинается после образования кочанов
и продолжается около 1 мес. Через 10-12 сут, жела-
тельно перед дождем, проводят первую подкормку
мочевиной (7-10 г на растение). В сухую погоду ис-
пользуют раствор мочевины (20-25 г на 10 л воды)
или коровяка (1:5). Перед смыканием рядов про-
водят вторую подкормку, внося во влажную почву
комплексное удобрение, нитрофоску или нитроам-
мофоску (15-20 г на растение). Кочаны, предна-
значенные для длительного хранения, в последний
раз подкармливают азотом за 2 недели до уборки
урожая.
Уход. Участок систематически рыхлят. Проводят
также легкое окучивание, способствующее разви-
тию корневой системы капусты, ускорению от-
растания листьев и вытягиванию стебля. Если у
сорта высокая наружная кочерыга, то проводят
глубокое окучивание, если небольшая — легкое.
Полив. Оптимальная влажность почвы во вре-
мя роста — 70% НВ, а в период формирования
кочанов — 80%. При ее снижении капусту необ-
ходимо поливать.
Подкормки. Под перекопку вносят навоз или
компост (4-6 кг на 1 м2), а также минеральные
удобрения (г на 1 м2): сернокислый аммоний — 30,
суперфосфат — 40, хлористый калий — 20. Очень
полезна для краснокочанной капусты древесная
зола: она придает более интенсивную окраску
листьям и кочанам. Ее можно применять вместо
минеральных удобрений, внося осенью, под пере-
копку, и весной, при рыхлении почвы, из расчета
1,5-2 кг на 1 м2 или при посадке рассады в лунки
(60-80 г).
Уборка урожая
Кочаны начинают созревать в августе, а более
интенсивно — в сентябре. Окончательно красно-
443
кочанную капусту убирают в середине октября
(как и позднеспелые сорта белокочанной).
► Возможные неудачи. При подкормках нель-
зя злоупотреблять азотными удобрениями, так
как они снижают качество продукции и увеличи-
вают восприимчивость культуры к бактериаль-
ным болезням.
Цветная капуста
Это однолетнее растение. Корневая система —
слабая, мочковатая, хорошо развивается в неглу-
боких слоях почвы.
Цилиндрический стебель высотой 16-70 см за-
канчивается головкой. У некоторых сортов вну-
тренние листья розетки плотно прилегают к голов-
ке, предохраняя ее от пожелтения.
Форма головок различная — от круглой до пло-
ско-округлой. В крупных головках иногда насчи-
тывают до 2 тыс. побегов. Они начинают форми-
роваться после образования мощной розетки из
20-30 листьев. После фазы технической спелости
головки образуют цветоносные побеги с цветками
и семенами. Цветение и образование семян проис-
ходит очень неравномерно.
Изо всех видов капусты цветная наиболее тре-
бовательна к теплу. При низкой температуре воз-
духа задерживается рост головок, а при очень вы-
сокой они формируются быстро, но становятся
рыхлыми, приобретают ворсистость и грубую кон-
систенцию.
Оптимальная температура для прорастания се-
мян и роста растений — +15-+22°С, хотя розеточ-
ные листья выдерживают ее снижение до +1-+5°С.
При выращивании этой культуры, особенно позд-
них сортов, надо помнить, что для нормального
перехода из вегетативного состояния к генератив-
ному необходимо понижение температуры (стадия
яровизации) до +8-+12°С.
Цветная капуста — влаго- и светолюбивая куль-
тура. Влажность воздуха и почвы должны соответ-
ствовать 70-80%. Особенно цветная капуста тре-
бовательна к свету в начальный период роста: при
его недостатке всходы вытягиваются и становятся
уязвимыми для различных болезней. Ранние уро-
Капустные
Разница агротехники цветной
капусты и белокочанной заключа-
ется в том, что с момента образо-
вания головки верхушки листьев
у цветной капусты связывают или
надламывают для того чтобы за-
щитить ее от солнца.
444
Ваш огород
До наступления морозов уберите
невызревшие растения цветной,
брюссельской или листовой капу-
сты, посадите их в ящики или в
большие горшки, ведра или прико-
пайте в парнике. При наступлении
морозов уберите их в подвал.
Для доращивания необходимо
отобрать только здоровые расте-
ния с хорошо развитыми листьями
и завязавшимися головками. У
цветной капусты головки к этому
времени должны быть более 3 см в
диаметре. Ее можно доращивать в
подвале или парнике без света, но
температура не должна быть ниже
0-+2° С.
Цветная капуста, доращиваемая
в подвале или парнике, в резуль-
тате оттока питательных элементов
из листьев к концу ноября или
даже к Новому году, в зависимо-
сти от сорта, может образовать
хорошие головки. Их срезают с
небольшим количеством верхних
листьев. Так они лучше сохранятся
в холодильнике, причем в течение
длительного времени. Если капу-
ста хорошо хранится в обертке
из своих листьев, то не спешите
их выбрасывать. Отварите листья
в соленой воде и используйте в
салатах со свежими овощами или
как самостоятельное блюдо, очень
вкусное и оригинальное.
жаи цветной капусты получают только на хоро-
шо освещенных и защищенных от ветра участках,
где почва быстро прогревается. Однако в таких
местах у растений образуется большая листовая
масса, а головки формируются мелкими. Данная
культура хорошо удается на легких суглинистых
почвах, а также на песчаных, с высоким содер-
жанием гумуса.
Современные сорта
Блу Даймонд. Среднеранний сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 100-125 сут).
Головка — белого цвета, мелкозернистая, весом до
0,9 кг. Урожайность — до 2,4 кг/м2. Устойчив к
вредителям.
Гарантия. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 70-98 сут). Головка —
бело-желтого цвета, мелкозернистая, диаметром
до 26 см, весом до 1,3 кг. Созревание дружное.
Урожайность — до 4 кг/м2.
Отечественная. Среднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 80-117 сут).
Головка — белого цвета, мелкозернистая, плот-
ная, диаметром до 19 см, весом до 0,9 кг. Урожай-
ность — до 3 кг/м2. Хорошо перевозится и хра-
нится. Пригоден для консервирования.
Пионер. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 105 сут). Головка — кремо-
вого цвета, бугристая, покрыта листьями, весом
до 0,7 кг. Урожайность — до 2,2 кг/м2. Розетка
прямая, листья длиной до 55 см. Устойчив к бо-
лезням.
Регент МС. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 110 сут). Головка —
бело-желтого цвета, бугристая, покрыта листья-
ми, весом до 0,6 кг. Урожайность — до 2,4 кг/м2.
Устойчив к бактериозу.
Снежный шар. Раннеспелый сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 90-110 сут).
Головка — округло-плоская. Листья — голу-
бовато-зеленые. Урожайность — до 2,5 кг/м2.
Среднеустойчив к киле. Слабоустойчив к черной
ножке и капустной мухе.
445
Сочинская. Позднеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 140 сут). Головка
— белого цвета, мелкозернистая, весом до 1 кг.
Урожайность — до 2,2 кг/ъл2. Хорошо перевозит-
ся. При хранении в холодильнике при температуре
+6°С сохраняет товарный вид до 1,5 месяцев.
Флора Бланка. Среднепоздний сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 120-125 сут).
Головка — бело-желтоватого цвета, бугристая, по-
крыта листьями, весом до 1,2 кг. Урожайность —
до 2,5 кг/м2. Хорошо хранится. Устойчив к холоду
и бактериозу.
Экспресс МС. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 104 дня). Головка —
бело-желтого цвета, бугристая, весом до 0,5 кг.
Урожайность — до 1,8 кг/м2. Устойчив к бакте-
риозу.
Яко. Раннеспелый сорт (от появления всходов
до сбора урожая — 110-113 сут). Головка — белого
цвета, бугристая, слабо покрыта листьями, весом
до 0,5 кг. Урожайность — до 2 кг/м2. Растение вы-
сотой до 60 см, листья длиной до 58 см, шириной
до 28 см. Устойчив к бактериозу. Слабоустойчив к
киле.
Капустные
Выращивание
Сроки и схема посева. Лучшие предшественни-
ки цветной капусты — огурцы, лук, томаты и кар-
тофель. Ее нельзя выращивать на прежнем месте
ранее чем через 3 года, а также после редьки, ре-
диса, репы и других растений семейства капуст-
ных.
Выращивают культуру рассадой и семенами
(для осеннего потребления). Рассаду готовят за
50-60 сут до высадки на постоянное ме-
сто. Чтобы продлить период потребле-
ния продукции, рассаду выращивают, а
затем высаживают на постоянное место
в 3 срока: 30 апреля — 5 мая; 20 мая — 1
июня; 20 июня — 15 июля.
Первый посев семян проводят в нача-
ле марта. Их предварительно калибруют,
протравливают и замачивают в растворе
микроэлементов. Затем семена высевают
в ящики с просеянной почвенной смесью.
Рис. 18.2 Схема посадки цветной капусты за-
висит от сорта
446
Ваш огород
Цветная капуста может иметь не
только зеленый, но и фиолетовый
и даже оранжевый цвет головок.
Это капуста брокколи, или спарже-
вая.
Несправедливо со стороны ово-
щеводов забывать о такой ово-
щной культуре, как капуста брок-
коли — разновидности цветной
капусты. Брокколи по многим по-
казателям превосходит цветную
капусту. Она содержит намного
больше кальция, фосфора, вита-
минов группы РР, В и других по-
лезных веществ. Обладает способ-
ностью предотвращать развитие
склероза.
Брокколи — растение одно-
летнее. Имеет высокие стебли
(50-70 см), которые оканчиваются
головкой из хорошо развитых бу-
тонов зеленого цвета.
Вегетационный период брокколи
равен 60-70 дням, а от высадки
рассады до появления головки
проходит 30-35 дней. Выращи-
вают ее посевом семян в грунт, а
также через рассаду, как обычную
капусту. Высаживают ее в те же
сроки, по схеме (50-60) х (30-35)
см. Брокколи устойчива к холоду,
выдерживает заморозки до минус
7°С, оптимальная температура для
ее роста и развития 16-25°С. Она
больше реагирует на высокую тем-
пературу, чем цветная капуста, и
может зацвести. Брокколи меньше
повреждается болезнями, вредите-
лями.
Для летне-осеннего потребления
семена высевают в открытый грунт
для рассады или на постоянное
место.
После посева землю увлажняют, ящики накрыва-
ют пленкой и ставят в теплое место до появления
всходов. После этого пленку снимают, а ящики
перемещают в наиболее освещенное место, сни-
жая при этом температуру воздуха.
На ровной поверхности цветную капусту вы-
саживают по схеме 50x25 или 70х25 см. На гряд-
ках — в 3 ряда, с расстоянием между растения-
ми 25-30 см (располагают их в шахматном по-
рядке) (см. рис. 18.2).
Высаживают цветную капусту в лунки, заглу-
бляя растения до первой пары настоящих лис-
тьев. Затем посадки поливают. Молодые растения
оберегают от холодных утренников, так как при
температуре -2°С они могут погибнуть или сфор-
мируют некачественные головки.
При безрассадном выращивании семена на
постоянное место высевают с апреля по июль с
интервалом 10-12 сут. Для ранних посевов гряд-
ку готовят с осени на плодородной почве, одно-
временно заделывают удобрения. Ранней весной,
как только земля оттает на глубину 1,5 см, почву
рыхлят и проводят посев.
Чтобы равномерно распределить семена,
их предварительно смешивают с песком (1:4).
Высевают их рядами (расстояние между ними —
70 см, между растениями в ряду — 5 см) или в
лунки (по 3-4 семени) с последующим прорежи-
ванием.
При загущенном посеве формируются мелкие
головки.
Уход. Почву содержат в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. Рыхлят неглубоко. Хорошие
результаты дает мульчирование органическими
материалами: сохраняется влага, почва остается
рыхлой, после дождя на ней не появляется твер-
дая корочка. Если мульчирование не делается, то
почву систематически рыхлят, а культуру пропа-
лывают.
Важный прием ухода за цветной капустой —
притенение от солнечного света. В результате го-
ловки распадаются на составные части, сохраня-
ется их белизна.
Над грядкой устанавливают каркас и накры-
вают его пленкой, что способствует не только бо-
447
лее быстрому и дружному появлению всходов, но
и защищает посевы от капустной мухи. При по-
вышении температуры до +22°С пленку снимают
или через каждые 5 см прорезают в ней отверстия
диаметром 0,5 см. С появлением 3-4 настоящих
листьев пленку убирают.
Особенность ухода за растениями заключается
в том, чтобы сохранить белизну головок. Под вли-
янием прямых солнечных лучей они желтеют, рас-
сыпаются, теряют вкусовые качества. В начале
завязывания головок их укутывают, надламывая
2-3 листа.
Полив. Обильные и регулярные поливы (2 раза
в неделю) играют важную роль. За время вегета-
ции 4-5 раз необходимо устраивать генеральные
поливы: 20 л воды на 1 м2. Кроме того, нельзя до-
пускать пересыхания почвы.
Цветная капуста не выносит перегрева: в жару
при недостатке влаги листовой аппарат не форми-
руется и головки не образуются, поэтому необхо-
дим регулярный освежающий полив дождевани-
ем, особенно в период нарастания листьев.
Подкормки. В течение вегетационного периода
растения 1-2 раза подкармливают раствором ко-
ровяка (1:5), птичьего помета (1:10) или минераль-
ной огородной смеси (4 г на 1 л воды).
В качестве подкормки вносят сульфат аммония
(из расчета 30-40 г/м2).
Уборка урожая
Головки убирают выборочно — по достижении
ими товарных размеров. Их срезают вместе с 3-
4 розеточными листьями.
Цветную капусту, предназначенную для зим-
него хранения, доращивают. Размер головок при
этом увеличивается в результате оттока из листьев
питательных элементов.
► Возможные неудачи. Одна из главных при-
чин неудач — перебой в обеспечении культуры вла-
гой. Даже кратковременное подсушивание поч-
вы — как при выращивании рассады, так и взрос-
лых растений — нельзя впоследствии компенсиро-
вать обильными поливами.
Капустные
К уборке брокколи приступают до
распускания бутонов, когда голов-
ки достигнут 10-20 см. В жаркую
сухую погоду они растут быстро.
Срезают их с частью стебля длиной
не менее 10 см. Вес каждой го-
ловки небольшой — до 200-500 г.
Но у брокколи есть особенность, о
которой знают не все огородники:
обрезанные растения не выбрасы-
вают, а продолжают ухаживать за
ними, добиваясь развития головок
на боковых (пазушных) побегах
(до 10 см в диаметре). При посто-
янных поливах и подкормках уро-
жай на боковых побегах можно по-
лучать до самых заморозков, т. е.
капуста брокколи — многоразовая.
Срезанные головки брокколи
можно хранить в домашнем холо-
дильнике при температуре 0-5°С в
течение 7-10 дней. Для заготовки
на зиму их замораживают в полиэ-
тиленовых пакетах.
Хорошо удаются сорта Гном, Ла-
зер, Тонус, Фиеста. Семена можно
выращивать самостоятельно: вес-
ной посеяли, ближе к осени уже
есть собственные семена.
448
Ваш огород
Кольраби формирует утолщен-
ный, напоминающий репу стебле-
плод светло-зеленого или фиолето-
вого, в зависимости от сорта, цве-
та. Вегетационный период 60-70
дней. В очень нежной и вкусной
мякоти стеблеплодов содержится
много витамина С (120 мг в 100 г),
за что кольраби получила назва-
ние «северный лимон». В кольраби
много минеральных солей, особен-
но магния. Стеблеплоды использу-
ют в пищу в сыром, отваренном в
соленой воде и в тушеном виде. Из
кольраби готовят салаты и супы.
Вкус в сыром виде напоминает вкус
кочерыги белокочанной капусты,
только вкуснее и сочнее.
Кольраби
Двулетнее растение; цветоносные побеги обра-
зуются на 2-й год. Листовая розетка небольшая,
листья черешковые — треугольные или яйцевид-
ные. Ото всех остальных капустных овощей коль-
раби отличается утолщенным стеблеплодом (диа-
метром 10-15 см), напоминающим по форме репу
или брюкву, светло-зеленой, фиолетовой или ма-
линовой окраски. Венчик цветков — диаметром
1,5 см, желтый или белый. Плод — стручок, дли-
ной до 10 см. Семена шаровидные, темно-бурые.
Кольраби выдерживает небольшое затенение,
требует умеренной температуры воздуха и почвы,
влажность которой не должна превышать 80%.
На сухих почвах стеблеплоды формируются мел-
кими и грубыми.
Современные сорта
Венская белая. Скороспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 55-65 сут).
Высокопластичный. Стеблеплоды — бледно-зеле-
ного цвета, сферической формы, диаметром до
9 см, созревают дружно. Плохо хранятся в зим-
нее время. Мякоть — очень сочная, с высоким со-
держанием сахара. Урожайность — до 2,5 кг/м2.
Устойчив к засухе.
Виолетта. Позднеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 100-110 сут).
Стеблеплоды — темно-фиолетового цвета, диаме-
тром до 9 см, весом до 2 кг. Хорошо перевозятся и
хранятся. Урожайность — до 2,5 кг/м2. Устойчив
к холоду.
Гигант. Позднеспелый сорт. Стеблеплоды
— бело-зеленого цвета, диаметром до 20 см, ве-
сом до 3 кг. Хорошо хранятся. Мякоть сочная.
Урожайность — до 3,5 кг/м2. Устойчив к засухе.
Дворана. Раннеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 70-75 сут).
Стеблеплоды — светло-зеленого цвета, диаме-
тром до 8 см, весом до 1,8 кг; созревают дружно,
хранятся плохо. Вершина плоская. Урожайность —
до 2,5 кг/м2. Неустойчив к засухе и холоду.
Моравия. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 80-85 сут). Стеблеплоды —
449
светло-зеленого цвета, диаметром до 10 см, весом
до 2,2 кг, хранятся плохо. Вершина плоская. Очень
холодоустойчив.
Выращивание
Капустные
Сроки и схема посева. Лучшие предшественни-
ки кольраби — морковь, томаты, тыква, кабачки
и бобовые. Малоплодородные почвы заправляют
перегноем или компостом (3-4 кг на 1 м2), но не
свежим навозом. Возделывают кольраби на грядке
или ровной поверхности.
В Нечерноземной зоне России для получения
ранней продукции, особенно скороспелых сортов,
кольраби выращивают рассадой. Семена высе-
вают в 2 срока: в конце марта и в середине мая.
В холодное время посев проводят в парники или
ящики, а в теплое время — в рассадник. Семена
заделывают на глубину 1,5-2 см. С появлением се-
мядольных листьев сеянцы пикируют. Отбирают
лучшие экземпляры (с толстыми стебельками), рас-
саживают их под колышек, после чего поливают и
затеняют.
В дальнейшем рассаду поливают через день, так
как избыток влаги приводит к заболеванию чер-
ной ножкой. Подросшие растения закаливают.
Перед высадкой на постоянное место рассаду
сортируют, оставляя самые здоровые и типичные
экземпляры. Пересадку проводят в пасмурную по-
году или под вечер, когда растения меньше вянут
и лучше приживаются. На ровной поверхности их
сажают по схеме 25x30 см, на грядках — в 2-3
ряда. Расстояние между рядами должно состав-
лять 60-70 см, между растениями — 20-25 см.
Рассаду погружают в лунку (несколько глубже,
чем в рассаднике), куда предварительно добав-
ляют 1 стакан перегноя, корни плотно обжимают
землей. Затем растение поливают и присыпают
сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.
При выращивании кольраби для зимнего хра-
нения и получения семян рассаду высаживают
в первых числах августа — после уборки ранних
овощей или озимого чеснока. Схема посадки —
60х(20-25) см.
При безрассадном выращивании семена вы-
севают в июне с последующим прореживанием.
15 В. Синельников
правильно
неправильно
Рис. 18.3 Глубина посадки кольраби
Для овощей, выращиваемых рассадным
способом, большое значение имеет глу-
бина посадки. У правильно посаженного
кольраби корни расположены у самой
поверхности и лишь слегка присыпаны
землей.
450
Ваш огород
Кочерыгу обрезают на уровне
стеблеплода. Нельзя допускать
перерастания стеблеплодов, так
как они огрубеют и при этом зна-
чительно ухудшается вкус.
Кольраби при этом часто используют в качестве
уплотняющей культуры к моркови, петрушке,
луку.
Уход. Состоит в постоянном рыхлении рядов и
междурядий, что способствует получению сочных
нежных стеблеплодов.
Полив. Растения нужно обильно поливать (осо-
бенно в сухую погоду) и слегка окучивать.
Подкормки. После прореживания вносят пита-
тельные вещества (10 г аммиачной селитры и 20 г
калийной соли на 1 м2).
Уборка урожая
Кольраби убирают по мере надобности, отда-
вая предпочтение стеблеплодам диаметром 7-
10 см (у скороспелых сортов они более мелкие).
Окончательно урожай убирают осенью — до замо-
розков. Растения при этом выдергивают с корня-
ми, листья и кочерыги обрезают. В течение меся-
ца кольраби хорошо сохраняется в холодильнике,
но для более длительного хранения стеблеплоды с
кочерыгами складывают в погреб и присыпают
песком.
^Возможные неудачи. Хотя эта культура
меньше других поражается болезнями и повреж-
дается вредителями, ее желательно размещать
вместе с многолетними луками, а также иссо-
пом, базиликом и другими пряными травами.
19. Корнеплодные
Относятся к разным семействам, а объединяет
все эти овощи то, что в пишу у них употребляют
один орган — корнеплод.
Речь идет о таких незаменимых овощах, как
морковь, свекла, редис, репа и др.
Важнейшая особенность большинства дан-
ных культур — высокая лежкость: корнеплоды
могут храниться без существенных потерь каче-
ства в течение длительного осенне-зимнего пе-
риода, характерного для большей части регио-
нов России.
За исключением редиса, летней редьки, дайко-
на скороспелых сортов и японской салатной репы,
все культивируемые корнеплодные растения —
двулетние.
При подзимних и летних посевах нормы высева
повышают на 50%. Рассаду брюквы высаживают
по 6-9 шт., а сельдерея — по 8-10 шт. на 1 м2.
Морковь
Двулетнее овощное растение семейства сельде-
рейных (зонтичных).
Корнеплоды отличаются сложным строени-
ем: развитой древесиной (сердцевиной) и лубя-
ной (кора) частью (паренхимой). Длина товарных
корнеплодов, в зависимости от сорта, составляет
10-30 см, диаметр — 3-5 см, масса выращивания
(при оптимальных условиях) — 100-300 г. Форма
корнеплодов зависит от сорта и условий выращи-
вания: различают округлую, цилиндрическую и
коническую.
15*
На 1 м2 высевают семян:
моркови и петрушки — около 1 г,
свеклы — 2 г,
пастернака — 1,5 г,
репы — 0,3 г
и редьки -0,6-0,8 г.
Увеличение этого количест-
ва —ошибка, приводящая к гибели
растений.
452
Ваш огород
Все чаще садоводы жалуются на
качество семян моркови, плохо,
мол, всходит, корнеплод «рогатый»
или растрескивается. Чтобы этого
не случилось, необходимо придер-
живаться элементарных правил.
Под морковь копают с осени на
всю глубину лопаты, на уплотнен-
ных почвах не помешает и весен-
няя перекопка до 25 см.
Посев проводят ранней весной на
глубину 2-3 см в пролитые водой
грядки или раскладывают семена
на ленте.
Поливают регулярно и рыхлят
на глубину 5-7 см. Если этого не
делать, то при засухе, а потом при
чрезмерных осадках или неравно-
мерных поливах корнеплод может
растрескаться.
При уплотненной почве морковь
ветвится, образуя уродливые кор-
неплоды. Поливайте и рыхлите, не
допускайте уплотнений.
Каждый сорт моркови может
иметь свои сроки созревания, по-
этому чаще садоводы, сажая ее
ранней весной, выкапывают позд-
ней осенью некрасивые, одревес-
невшие корнеплоды.
Практикуйте летние посевы с
середины мая по первую декаду
июня в хорошо подготовленную по-
чву.
Не вносите свежий навоз под по-
садку.
Не пересаживайте морковь (све-
клу можно), и не будет «рогатых»
корнеплодов.
Окраска корнеплодов определяется содержа-
нием в них различных пигментов и зависит от со-
рта и условий выращивания. Так, у наиболее рас-
пространенных сортов каротиновой моркови она
оранжевая или красно-оранжевая, у азиатских —
лимонно-желтая, розовая, красная, фиолетовая. В
почву корнеплоды также погружаются неодина-
ково: у одних сортов полностью, а у других «голов-
ка» и «плечики» находятся над поверхностью.
Цветение моркови начинается на второй год
жизни через 45-50 сут после посадки в грунт и
продолжается около 40 сут. Семенные растения —
обычно приподнимающиеся, реже — прямостоя-
чие, много- или малостебельные. Высота побегов
(стеблей) к моменту цветения, как правило, дости-
гает 1 м. Каждый стебель несет соцветие, называ-
емое сложным зонтиком, состоящее из отдельных
зонтичков.
Цветки — мелкие, в основном обоеполые.
Плод — двусемянка: при созревании распада-
ется на 2 семени.
Пока у сеянца не сформировались корневые во-
лоски, он живет на запасах питательных элемен-
тов самого семени. В связи с этим лучше исполь-
зовать крупные откалиброванные семена с боль-
шим запасом питательных элементов: растения,
полученные из них, лучше выживают при небла-
гоприятных условиях выращивания.
Всходы моркови без особых последствий вы-
держивают кратковременные заморозки (до -4°С).
Следует, однако, учитывать, что при длительных
заморозках данная культура склонна к стеблева-
нию (цветушности) в фазе 5-8 листьев. При под-
зимних и очень ранних посевах, особенно в юж-
ных регионах, необходимо так рассчитывать их
сроки, чтобы указанная фаза не совпала с перио-
дом похолодания. В фазах 3-4, а также 8 и более
листьев риск цветушности гораздо ниже.
Температура также влияет на форму и окра-
ску корнеплодов. Так, на холодных, плохо дрени-
рованных участках формируются бледные корне-
плоды неправильной формы. Однако перегрев по-
чвы также снижает интенсивность окраски.
К влаге морковь не очень требовательна, но для
нормального роста и развития она нуждается в
453
бесперебойном водообеспечении. Однако резкие
перепады от сухости к повышенной влажности по-
чвы для культуры неблагоприятны. Это вызывает
растрескивание корнеплодов.
Для моркови предпочтительны участки с рыхлой
плодородной легкосуглинистой или супесчаной по-
чвой, с высоким содержанием гумуса и водопро-
ницаемой подпочвой. Мало пригодны глинистые
и тяжелосуглинистые почвы: при подсыхании они
образуют плотную корку, препятствующую про-
растанию семян, в результате чего всходы получа-
ются неравномерными.
Плотность почвы влияет на форму и длину кор-
неплодов. Ровную и гладкую морковь получают на
песчаных суглинках и торфяниках (с нейтральной
реакцией почвенного раствора). На заплывающих
и плотных почвах формируются остроконечные,
часто сильно разветвленные корнеплоды.
Органические удобрения необходимо вносить
за год до посева моркови. Ее лучше всего разме-
щать после тех культур, почву под которые хорошо
заправляют органикой: огурцов, ранней капусты,
томатов и раннего картофеля. С осени участок глу-
боко перепахивают или перекапывают.
Весной подготовку начинают приблизительно за
1 неделю до сева. Это дает возможность связать-
ся капиллярам и обеспечить, в свою очередь, по-
глощение семенами влаги из почвы. Ее боронуют
или разделывают граблями, а потом перекапыва-
ют. Затем участок тщательно разравнивают и де-
лают грядки. Их делают осенью, весной их рыхлят
и разравнивают.
Если органические удобрения не удалось внести
за год до посева моркови, то непосредственно под
морковь заделывают торфокомпост или перегной
(3-4 кг на м2).
Следует учитывать и плотность почвы: на лег-
ких песчаных и супесчаных почвах перегной луч-
ше вносить весной, а на средне- или тяжелосугли-
нистых — осенью.
Морковь можно высевать не только весной, но
и под зиму (при установлении первых морозов) —
для получения ранней продукции. Однако для этой
цели не подходят тяжелые заплывающие почвы.
Корнеплодные
Многие друзья сада — энтомофа-
ги — питаются нектаром и пыль-
цой цветков зонтичных растений:
укропа, моркови, петрушки и др.
Не забывайте посадить несколько
этих растений на своем участке.
454
Ваш огород
Многие огородники практикуют
летние посевы моркови. Сроки по-
сева: с конца мая до половины
июня. Однако риск здесь большой.
Морковь — растение умеренного
климата, а если не будет осадков
или полива, не будет и всходов. Но
все же вырастить хороший урожай
можно, к тому же это будут корне-
плоды лежкие, вкусные и не дере-
вянистые.
Большое значение имеет сорт.
Не рекомендуется сеять сорта, да-
ющие длинные корнеплоды, потом
при уборке большая часть их быва-
ет повреждена или сломана.
Для посева необходимо брать со-
рта:
• раннеспелые — созревание че-
рез 80-90 дней;
• среднеспелые — через 110-120
дней;
• позднеспелые — 124-150 дней.
Из отечественных сортов и ги-
бридов хорошо себя зарекомен-
довали Московская зимняя. Вита-
минная, Каллисто, Нюанс и очень
раннеспелые сорта голландской
селекции: Тушон, Шансон и др.
Морковь высевают в хорошо
подготовленную почву, семена за-
ранее замачивают в стимуляторах
роста. Хорошо использовать семе-
на, закрепленные на ленте, потом
не надо делать прорывку. Следует
контролировать влажность почвы и
следить за появлением морковной
мухи.
Семена моркови прорастают при +3-+4°С.
Оптимальная температура для роста и развития
культуры — +15-+22°С. При более высокой, осо-
бенно в сочетании с недостатком влаги, корнепло-
ды грубеют и деформируются. Взрослые растения
переносят заморозки до -8°С, но корнеплоды по-
вреждаются уже при -1—2°С и загнивают.
Современные сорта
Атлант. Среднеранний сорт (период вегета-
ции — 102-108 сут). Корнеплоды — оранжевого
цвета, длиной до 17 см. Содержание каротина —
до 22 мг%. Хорошо хранятся. Урожайность — до
9 кг/м2. Устойчив к холоду.
Амстердамка. Раннеспелый сорт. Корнепло-
ды — оранжевого цвета, с тупым концом, весом
до 155 г, полностью погружены в почву. Урожай-
ность — до 4,6 кг/м2. Устойчив к растрескиванию
и цветушности. Среднеустойчив к альтернариозу.
Болтекс. Среднеспелый сорт. Корнеплоды —
оранжевого цвета, длиной до 16 см, весом до
160 г. Сахаристость — до 6,7%. Содержание каро-
тина — до 12,7 мг%. Урожайность — до 4,9 кг/м2.
Товарность — до 88%. Устойчив к фимозу и бакте-
риозу.
Геранда. Корнеплоды — красно-оранжевого
цвета, длиной до 10 см, весом до 200 г, легко вы-
дергиваются из земли. Хорошо возделывается на
почвах с мелким пахотным слоем.
Консервная. Среднеспелый сорт (период ве-
гетации — 63-97 сут). Корнеплоды — оранжево-
красного цвета, цилиндрической формы, вкус-
ные, весом 90-145 г, полностью погружены в
землю, легко выдергиваются. Мякоть и сердце-
вина — оранжевые. Урожайный. Пригоден для
консервирования.
Лосиноостровская 6. Среднеспелый сорт
(от появления всходов до сбора урожая — 72-
106 сут). Корнеплоды — оранжевого цвета, дли-
ной до 15 см, диаметром до 4,5 см, весом до
155 г. Сахаристость — до 8,1%. Хорошо хранят-
ся. Урожайность — до 10 кг/м2. Устойчив к цве-
тушности (до 10% уродливых корнеплодов).
Нантская. От появления всходов до сбора
урожая — 80-100 сут. Районирован повсеместно.
455
Корнеплоды — красно-коричневого цвета, глад-
кие, весом 68-105 г. Мякоть — ароматная, вкус-
ная, сердцевина маленькая. Сахаристость — 5,8-
6,8%. Хранятся плохо. Пригоден для посева под
зиму.
Несравненная. Среднепоздний сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 120-130 сут).
Корнеплоды — ярко-оранжевого цвета, длиной до
17 см, диаметром до 4,5 см, весом до 210 г. Хорошо
хранятся. Урожайность — до 7 кг/м2. Устойчив к
цветушности.
Осенний король. Среднепоздний сорт.
Корнеплоды — длиной до 25 см, весом до 200 г.
Хорошо хранятся.
Парижская каротель. Раннеспелый сорт (от
появления всходов до сбора урожая — 90 сут).
Корнеплоды имеют форму бубенчиков.
Супернант. Раннеспелый сорт. Корнеплоды —
оранжево-красного цвета, с тупым концом, дли-
ной до 16 см, диаметром до 4 см. Сахаристость
— до 8,8%. Содержание каротина — до 16,5 мг%.
Хранятся не очень хорошо. Урожайность — до
5,2 кг/м2. Товарность — до 88%. Устойчив к гни-
лям и фимозу.
Топаз П. Среднеранний гибрид (от появления
всходов до сбора урожая — 80-120 сут). Корнепло-
ды — оранжевого цвета, длиной до 17 см, диаметром
до 3,5 см, весом до 115 г. Сахаристость — до 8,4%.
Содержание каротина — до 17 мг%. Урожайность—
до 4 кг/м2. Товарность — до 95%. Среднеустойчив к
гнилям и морковной мухе.
Финкор. Раннеспелый сорт. Корнеплоды —
ярко-оранжевого цвета, сердцевины почти нет.
Пригоден для изготовления соков и консервирова-
ния.
Выращивание
Сроки и схема посева. Чтобы равномерно рас-
пределить семена в рядах, их смешивают с сухим
песком или мелким сухим торфом. В конце апре-
ля — начале мая и под зиму сеют одно- или мно-
гострочно (5-6 строк на гряде): на тяжелых по-
чвах на глубину 1,5-2 см, на легких — на 2-2,5 см.
Расстояние между рядами у ранних сортов — 15, у
поздних — 25 см, между растениями (после проре-
Корнеплодные
Курчавость листьев чаще всего
проявляется при повреждении
морковной листоблошкой. Это на-
секомое очень мелкое, грязно-зе-
леного цвета.
Личинка присасывается к листу с
нижней стороны, приостанавливая
рост и скручивая листья. Зимует
вредитель в новых посадках. Для
защиты растений их опрыскива-
ют настоем или отваром табачной
пыли (400 г на 10 л воды и 40 г
хозяйственного мыла) или эмуль-
сией керосина (100 г на 1 л воды).
Можно закрывать посевы моркови
пленкой или спанбондом. На гря-
дах с посевами моркови можно по-
ложить ветошь, которой обтирали
мотор машины.
456
Ваш огород
живания) — 3-6, между лентами — 30 см. На 1 м2
требуется около 0,5 г семян. Поверхность гряды
уплотняют лопатой, слегка поливают и мульчиру-
ют торфом (слоем 1 см) (см. рис. 19.1).
Для получения урожая в июне морковь ранне-
спелых сортов сеют осенью, до начала почвен-
ных заморозков, чтобы семена не успели прора-
сти (при этом созревание ускоряется на 2 недели),
или рано весной — в апреле. Для зимнего хране-
ния культуру сеют в середине мая только во влаж-
ную почву.
Уход. Почву рыхлят на глубину 7-8 см, когда
она уплотняется и покрывается коркой (за лето 5-
6 раз).
Если посевы получились загущенные, их про-
реживают сразу, как только станет возможно вы-
дергивать растения, оставляя всходы на расстоя-
нии 1,5-2 см друг от друга. Второй раз это дела-
ют через 20-25 дней (интервал между растениями
5-6 см). Прореживание предотвращает появление
мелких и деформированных корнеплодов. После
прореживания проводят полив.
Очень важный прием — окучивание, позво-
ляющее избежать солнечных ожогов и позелене-
ния плечиков корнеплодов. Кроме того, окучива-
ние защищает растения от перегрева. Его прово-
дят 3 раза: в фазе 5, 7 и 10 листьев. После заклю-
чительного окучивания корнеплоды должны быть
покрыты слоем земли около 5 см. Окучивание вы-
полняют очень осторожно, чтобы избежать по-
вреждения растений и задержки роста.
Рис. 19.1 Схема посадки ранних сортов моркови
Полив. Морковь необходимо регуляр-
но поливать, иначе культура остановит-
ся в росте и появятся стрелки. Если же
с поливом опоздали, то, возобновляя его,
сначала поливают из расчета 3 л, а через
1- 2 дня — по 6-10 л/м2.
Подкормки. В течение лета растения
подкармливают 2 раза: 1-й — после по-
явления всходов: 1 ст. ложка калийной
селитры, 1,5 ст. ложки двойного супер-
фосфата и 1 ч. ложка мочевины на 10 л
воды; 2-й — при образовании 4-5 лис-
тьев: 1 ст. ложка сульфата калия, 1 ста-
457
кан раствора куриного помета и 1 ч. ложка полно-
го минерального удобрения на 10 л воды.
Уборка урожая
Корнеплоды выкапывают до наступления осен-
них заморозков — чаще в сентябре. Если они с
трудом выдергиваются из земли, их подкапывают
вилами. Убранную морковь охлаждают до темпе-
ратуры +б-+8°С, после чего закладывают на зим-
нее хранение, поддерживая температуру воздуха
в пределах 0-+1°С и влажность 85-90%. Лучше со-
храняются корнеплоды с полностью удаленной го-
ловкой.
^Возможные неудачи. Поскольку почва ред-
ко бывает абсолютно выровненной, участки, рас-
положенные в низине, высыхают медленнее, чем
остальные особенно, если их подготовили слиш-
ком рано и быстро. В результате появляются не-
равномерные всходы, в дальнейшем нарушаются
рост и развитие корнеплодов.
Свежий навоз или чрезмерные дозы других орга-
нических удобрений могут привести к массовому
ветвлению и растрескиванию корнеплодов.
Редис
Это однолетнее растение семейства капустных.
В год посева образует розетку листьев и корне-
плод, который быстро прорастает в стебель с цвет-
ками и семенами. Но у некоторых сортов, относя-
щихся к китайскому подвиду, вегетационный пе-
риод продолжительный, поэтому в средней полосе
они не успевают закончить биологический цикл за
один год.
Корнеплод у редиса — чаще округлый, но встре-
чаются конические, цилиндрические, овальные и
эллиптические. Окраска — весьма разнообразная:
белая, желтая, розовая, красная различных оттен-
ков, фиолетовая и пестрая (сочетание окрасок).
Листья значительно отличаются по форме, окра-
ске и опушенности. Стебель — округлый, опушен-
ный или голый, ветвистый. Соцветие — кисть.
Лепестки — одно- или двухцветные, белые, кар-
минно-розовые, фиолетовые.
Корнеплодные
Морковь может иметь корнеплод
с большим количеством корневых
волосков, так называемый «мох-
натый» корнеплод. Корневые во-
лоски появляются по всей длине
корнеплода, когда образуется по-
чвенная корка и корневая система
растения недополучает кислород,
встречаются такие «мохнатые»
корнеплоды и на кислых почвах.
458
Ваш огород
Редис стрелкуется в условиях
длинного дня. Этому способствуют:
высокие температуры воздуха, не-
достаток влаги в почве и прямая
солнечная радиация. Если расте-
ния накрыты спанбондом, сильно
рассеивающим свет, и почва доста-
точно увлажнена, то стрелкование
значительно задерживается. При
сокращении светового дня кор-
неплод может расти непрерывно,
достигая массы, в 2-3 раза превы-
шающей нормальный размер. Для
этого растения накрывают черной
пленкой в 20-21 час, а в 7-8 часов
утра пленку снимают, т. е. создают
растениям 12-13-часовой световой
день, должны быть соблюдены и
другие условия: достаточный по-
лив и отсутствие перегревов.
Плод — сухой стручок, членистый и нечлени-
стый. Семена округлые и плоскоокруглые, корич-
невые, светло-коричневые. Масса 1000 семян —
7-12 г. Они сохраняют всхожесть в течение 4-5
лет.
Редис — относительно холодостойкое расте-
ние. Семена могут прорастать при температуре
+2-+3°С. Всходы выдерживают кратковременные
заморозки до -3—4, а взрослые растения — до -5-
-6°С. Оптимальная температура после появления
всходов до начала формирования корнеплодов —
+ 10-+12°С, в продуктивный период — +16-+18°С.
Высокую температуру растения не переносят.
Эта культура требовательна к влаге и свету,
нуждается в большом количестве питательных эле-
ментов (в легкорастворимой форме). Почвы пред-
почтительнее незасоренные, легкие, плодородные,
с нейтральной или слабокислой реакцией.
Следует обратить особое внимание на водный
режим. В начале роста потребность в воде у ре-
диса невелика. Однако в дальнейшем, особенно
в период формирования корнеплодов, она резко
возрастает. В холодную погоду редис поливают
редко и умеренно, в теплые дни — чаще.
Для посева лучше использовать откалиброван-
ные набухшие семена и высевать их по одному в
каждое гнездо. Это выгодно вдвойне: можно сэ-
кономить семена и в дальнейшем отказаться от
прореживания.
При нормальной влажности и температуре
всходы появляются на вторые-третьи сут. Вплоть
до появления 1-го настоящего листа температура
должна быть низкой (+6-+8°С). Если используются
малогабаритные пленочные сооружения, на день
пленку снимают. Когда установится теплая по-
года (по ночам температура не опускается ниже
+2-+3°С), пленку убирают совсем.
Современные сорта
Альба. Среднеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 25-35 сут). Корнеплоды
— белого цвета, диаметром до 3,4 см, весом до
50 г, мякоть белая. Урожайность — до 3,7 кг/м2.
Устойчив к цветушности.
Вироеский белый. Среднеспелый сорт.
Корнеплоды — белого цвета, диаметром до 4 см,
459
весом до 29 г. Мякоть белая. Урожайность — до
2,3 кг/м2. Хорошо хранятся. Устойчив к цветуш-
ности.
Вюрцбургский. Позднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 35-40 сут).
Корнеплоды — красно-малинового цвета, мякоть
белая, плотная. Хорошо хранятся. Наилучший сорт
для выращивания в открытом грунте.
Жара. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 20-30 сут). Корнеплоды —
темно-малинового цвета, длиной до 5 см, весом до
27 г. Урожайность — до 2,3 кг/м2. Среднеустойчив
к цветушности.
Квант. Среднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 27-30 сут). Корнепло-
ды — малинового цвета, весом до 30 г, мякоть бе-
лая. Урожайность — до 1,7 кг/м2.
Красный великан. Среднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 28-37 сут).
Корнеплоды — крупные, продолговатые, длиной
до 13 см, весом до 80 г. Мякоть белая, сочная.
Хорошо хранятся. Урожайность — до 4,2 кг/м2.
Устойчив к засухе и холоду, цветушности, болез-
ням.
Ледяная сосулька. Среднеспелый сорт (пери-
од вегетации — 35-40 сут). Корнеплоды — бело-
го цвета, крупные, вытянутой формы, длиной до
15 см. Хорошо хранятся. Устойчив к цветушности.
Хорошо растет на рыхлых почвах.
Рубин. Раннеспелый сорт (от появления всходов
до сбора урожая — 29-31 день). Корнеплоды — крас-
но-малинового цвета, длиной до 4,2 см, весом до
28 г. Урожайность — до 2,3 кг/м2. Среднеустойчив
к цветушности.
Французский завтрак. Раннеспелый сорт
(со дня посева до сбора урожая — 21-24 дня).
Корнеплоды — удлиненные, с белым кончиком, ве-
сом до 20 г, сочные. Устойчив к стрелкованию.
Выращивание
Сроки и схема посева. Перед посевом почву вы-
равнивают и делают бороздки (глубина 3-4 см,
расстояние между ними — 10-15 см). Сеют рядо-
вым способом по схеме 6x3 см. Норма высева се-
мян — 5-6 г/м2.
Корнеплодные
Редис для равномерного посту-
пления к столу высевайте понем-
ногу, через каждые 8—10 дней,
сначала под пленку, затем в от-
крытый грунт.
460
Ваш огород
Сеять негусто, с расстоянием
3 см между семенами ,
.... 10—15 см
Рис. 19.2 Схема посева редиса
воды.
Присыпать землей
Семена сеют в предварительно приготовленные
бороздки, заделывают обратной стороной граблей
и поливают водой из лейки (2 л/м2).
Посев проводят в конце апреля — начале мая.
Предварительно семена обрабатывают раствором
перманганата калия. Через 10-12 сут посев мож-
но повторить.
Уход. Через 5-6 сут после появления всходов
проводят прореживание растений, оставляя их на
расстоянии 4-5 см. После этого редис поливают
дождеванием (2 л на 1 м2).
Очень важно поддерживать почву в рыхлом со-
стоянии:: обычно ее рыхлят граблями с коротки-
ми зубьями.
Полив. В начальной стадии роста редис полива-
ют часто и умеренно: 2-3 л воды на 1 м2. Во вре-
мя формирования корнеплодов полив необходим
каждые 2-3 дня.
Непременным условием выращивания культу-
ры является поддержание постоянной влажности
почвы, иначе замедляется рост, корнеплоды гру-
беют, быстро образуют пустоты. Однако обилие
влаги приводит к вымыванию питательных ве-
ществ из почвы.
Подкормки. Для редиса обязательны подкорм-
ки. Губительно сказывается на культуре недоста-
ток азота, симптомом чего является розовая окра-
ска листьев. При калийном голодании корнеплод
не образуется. Подкормка включает: аммиачную
селитру (3 ст. ложки) или мочевину (2 ст. ложки),
а также хлористый калий (3 ст. ложки) на 1 ведро
Уборка урожая
Редис, предназначенный для летнего
потребления, убирают выборочно, в 2-
3 приема, при достижении корнеплода-
ми диаметра 2 см. Позднеспелый редис,
предназначенный для хранения, убира-
ют в один прием до наступления замо-
розков; хранят его в обычных погребах,
без ботвы, пересыпанным сухим песком.
Возможные неудачи. Длительное
снижение температуры (ниже +10°С)
461
или ее резкие колебания в послевсходовый период
приводят к преждевременному зацветанию рас-
тений, поэтому при определении срока посева
учитывают температурный фактор.
Редис чувствителен к чрезмерному загуще-
нию, особенно если оно сочетается с низкой (ме-
нее 70% НВ) влажностью и уплотненностью по-
чвы. В таких условиях растения вытягиваются и
быстро выбрасывают цветоносный стебель, ми-
нуя фазу образования корнеплода.
Корнеплодные
Редька
Растение семейства капустных.
Распространенные сорта зимней редьки отно-
сятся к двулетним, а скороспелые сорта летней — к
однолетним растениям.
Однако эта характеристика достаточно услов-
на: она зависит от района культивирования и сро-
ков посева. В северных и центральных районах
России зимняя редька при длинном световом дне
и пониженных температурах (ранневесенние по-
севы) легко переходит на однолетний цикл разви-
тия. И наоборот: летняя редька, посеянная в сред-
ней полосе в конце лета, при укороченном свето-
вом дне не всегда успевает закончить биологиче-
ский цикл развития в тот же год.
Размер, форма, окраска и другие признаки кор-
неплодов редьки зависят от сортовых особенно-
стей. То же касается и листьев: они могут быть
цельными, лировидно-лопастными и лировидно-
рассеченными, различных размеров, окраски, сте-
пени опушения и т. д.
Цветоносный стебель — округлый, с опушением
или без него, различной степени ветвистости. В узлах
листьев часто наблюдается антоциановая пигмента-
ция: у сортов с красными корнеплодами — красная,
с белыми и черными — фиолетовая.
Соцветие — кисть. Цветки — одно- или двух-
цветные, белые, розовые, светло- или темно-фио-
летовые.
Плод — сухой стручок, членистый или нечле-
нистый, с носиком различной длины. Семена —
округлые и плоско-округлые, гладкие, иногда с
мелкосетчатой поверхностью, светло-коричневые,
коричневые, серые, желтые. Масса 1000 семян —
Зимнюю редьку высевают в кон-
це мая или высаживают рассадой.
Она лучше растет на плодородных
суглинистых почвах. Редьку нель-
зя высаживать на недавно удо-
бренных навозом участках. Осо-
бенно важна глубокая обработка
почвы, хорошая аэрация, но при
этом почва не должна быть сухой.
Ряды редьки располагают друг
от друга на расстоянии 40 см, а
между растениями 6-8 см. Норма
посева семян редьки 0,3-0,4 г/м2,
при посадке рассадой — 25-30
раст./м2. Через неделю после
посадки или всходов системати-
чески рыхлят междурядья. Сво-
евременное (один раз в неделю)
рыхление междурядий избавит от
ручных прополок. Поливы редьки
желательны, особенно в первую
половину лета, когда корневая си-
стема растений слабая. Подкормки
делают вначале комплексными
удобрениями: азофоска 30-40 г/мг
или кемира-универсал 40-50 г/м2,
вторую подкормку — калийны-
ми и фосфорными удобрениями:
калийная соль и суперфосфат по
20 г/м2.
462
Ваш огород
Сразу после всходов редька
сильно повреждается крестоцвет-
ной блошкой. Жуки зимуют в верх-
нем слое почвы и под опавшими
листьями. В апреле они поселяются
на первых всходах крестоцветных
растений и могут полностью уни-
чтожить всходы. Из нехимических
средств защиты применяют опу-
дривание золой через 2-3 дня,
регулярно опудривание смесью
табачной пыли и извести. Из хи-
мических средств защиты — децис
(0,1%-й раствор).
Другой опасный вредитель — ка-
пустная муха. Для зимней редьки
наибольшую опасность представ-
ляет летняя муха. Насекомые от-
кладывают белые продолговатые
яйца в землю у корневой шейки
или на нижнюю часть стебля.
Массовая кладка яиц начинается
в июле и может продолжаться до
начала сентября. Агротехнические
меры борьбы с мухой — это частое
(не реже одного раза в неделю)
рыхление, чтобы уничтожить клад-
ки мухи. Обработка почвы около
стебля золой в некоторой степени
защищает от повреждения корне-
плодов личинками мухи.
7-14 г. Они сохраняют всхожесть в течение 5-7
лет.
Редька — относительно холодостойкое расте-
ние. Семена начинают прорастать при температу-
ре +2-+5°С, но оптимальная — +20-+25°С. Всходы
переносят кратковременные заморозки до -3,
а взрослые растения — до -5°С. При температу-
ре выше +25°С корнеплоды мельчают, грубеют и
приобретают чрезмерно острый вкус. Для разви-
тия растений и формирования корнеплодов бла-
гоприятна умеренная (+16-+18°С) температура.
Достаточно влаголюбивое растение: оптималь-
ная влажность воздуха и почвы — 70%.
Корнеплоды высокого качества редька форми-
рует на плодородных суглинистых и супесчаных
почвах, а также на окультуренных торфяниках.
Тяжелые почвы малопригодны (pH 6-6,5).
Семена (с высокой всхожестью и хорошо отка-
либрованные) по 1-2 шт. высевают в гнезда, рас-
положенные по схеме 50x60x20 см. В дальней-
шем в каждом гнезде оставляют 1 растение. В те
гнезда, где всходов нет, подсаживают растения
из других гнезд, что позволяет значительно сокра-
тить расход семян. Растения лучше переносят пе-
ресадку в фазе семядольных или 1-2 настоящих
листьев.
Дальнейший уход за растениями сводится к
прополкам, рыхлению междурядий и поливам.
Против крестоцветных блошек редьку опыливают
древесной золой (можно в смеси с табаком).
Современные сорта
Грайеоронская. Среднепоздний сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 90-105 сут).
Корнеплоды — белого цвета, конической формы,
с большим количеством бороздок, весом до 670 г,
кожица толщиной до 5 мм, выдергиваются плохо.
Хорошо хранятся. Очень много боковых корней.
Урожайность — до 8,1 кг/м2.
Грайеоронская 27. Позднеспелый сорт (от
появления всходов до сбора урожая — 120 сут).
Урожайный. Корнеплоды — длиной до 50 см, ве-
сом до 4 кг. Хорошо хранятся. Листья большие,
стелющиеся. Лучше растет на рыхлых почвах, лю-
бит влагу.
463
Деликатес. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 38-40 сут). Корнепло-
ды — белого цвета, гладкие, весом до 50 г. Мякоть бе-
лая, сочная. Урожайность — до 4,5 кг/м2. Устойчив
к болезням.
Зимняя круглая белая. Среднеспелый сорт (от
появления всходов до сбора урожая — 80-85 сут).
Корнеплоды — белого цвета, весом до 740 г, ко-
жица толщиной до 3 мм, выдергиваются хорошо.
Мякоть белая, сладковатая, немного крахмалистая.
Хорошо хранятся. Урожайность — до 7,5 кг/м2.
Зимняя круглая черная. Позднеспелый сорт
(период вегетации — 100-110 сут). Корнеплоды —
черного цвета, округлые, весом до 450 г, полнос-
тью погружены в почву, выдергиваются хорошо.
Мякоть белая, плотная, не очень горькая. Хорошо
хранятся. Урожайность — до 9,3 кг/м2.
Одесская 5. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 55-60 сут). Корнепло-
ды — белого цвета, весом до 100 г. Урожай-
ность — до 5 кг/м2. Склонен к растрескиванию.
Любит воду. Неустойчив к цветушности. Устойчив
к холоду.
Дракон. Среднеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 65-70 сут).
Корнеплоды — белого цвета, цилиндрическо-ко-
нической формы, длиной до 60 см, диаметром
до 8 см, весом до 960 г. Мякоть белая, сочная.
Хорошо хранятся. Листья — крупные, с длин-
ными черенками. Розетка высотой до 30 см.
Урожайность — до 7 кг/м2.
Дубинушка. Среднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 60-75 сут). Корнепло-
ды — белого цвета, длиной до 45 см, диаметром до
8 см, весом до 2,2 кг. Мякоть белая, сочная, слад-
кая. Листья некрупные. Урожайность — до 9 кг/м2.
Среднеустойчив к бактериозу.
Клык слона. Среднеспелый сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 70-100 сут).
Корнеплоды — белого цвета, длиной до 25 см. Дает
стабильный урожай из семян, полученных в мест-
ных условиях.
Миноеасе саммекрос F1. Гибрид. Корне-
плоды — белого цвета, гладкие, длиной до 1 м, ве-
сом до 5 кг, выходят из почвы на две трети. Мякоть
сочная.
Корнеплодные
Редька лучше всего растет в не-
черноземных районах на поймен-
ных землях и осушенных торфя-
никах.
464
Выращивание
Ваш огород
Сроки и схема посева. Лучше использовать от-
сортированные пророщенные и смешанные перед
посевом с песком или опилками семена. Высевают
на гряде в 4-6 строк на глубину 2-3 см. Бороздки
увлажняют. Расстояние между рядами должно со-
ставлять 15-20 см, между растениями в ряду — до
10 см, между лентами — 40 см (см. рис. 19.3).
Посевы мульчируют торфом, перепревшими
опилками, перегноем. При сухой погоде почву
прикатывают.
В средней полосе России редьку сеют 12-20
апреля, 10-15 июня и 25-30 июля. При более ран-
нем посеве всходы могут выбросить стрелку вслед-
ствие недостатка влаги.
Всходы появляются через 3-5 сут после посе-
ва.
Уход. Участок содержат в рыхлом, чистом от
сорняков состоянии; обязательны поливы и про-
реживание. После полива или дождя грядку не-
обходимо взрыхлить. В раннем возрасте проводят
подкормки растений: 15 г суперфосфата, 20 г ам-
миачной селитры и 15 г хлористого калия на 10 л
воды.
На бедных почвах в первый год допустимо
внесение перегноя или торфокомпоста — 4-
6 кг/м2 под осеннюю вскопку. На плодородных
почвах на второй год редьку размещают после
внесения 2-3 кг/м2 навоза под предшествую-
щую культуру. Весной дают 12-17 г/м2 мочеви-
ны и по 20-25 г/м2 гранулированного суперфос-
Сеять негусто, с расстоянием Присыпать землей
3 см между семенами
Рис. 19.3 Схема посева редьки
фата и хлорида калия, или, при посеве,
на 1 пог. м ряда — 1ч. ложка нитроам-
мофоски или 40-50 г удобрительных сме-
сей.
Полив. За вегетацию поливают 2-
3 раза (20-25 л/м2). При недостатке вла-
ги из-за слабого развития корневой си-
стемы образуются грубые мелкие и горь-
кие корнеплоды.
Необходимо учитывать, что при обиль-
ном поливе после засухи корнеплоды мо-
гут растрескиваться.
Подкормки. Подкармливают культуру
один раз, в раннем возрасте, навозной
465
жижей (1:8) или суперфосфатом и хлоридом ка-
лия: по 15 г на 10 л воды с расходом на 1 м2.
Уборка урожая
Культуру убирают до наступления заморозков.
Растения выдергивают за ботву или подкапывают
лопатой. Затем выбирают корнеплоды и обрезают
листья на уровне головки. Урожайность редьки со-
ставляет 4-8 кг с 1 м2.
Возможные неудачи. Несмотря на то что
редька — довольно холодостойкая культура, дли-
тельное воздействие пониженной температуры
(+5—+10°С) может вызвать у нее преждевремен-
ное цветение и стеблевание, поэтому при посеве
обязательно учитывают температурный фак-
тор.
Количество и качество урожая редьки снижа-
ются из-за неравномерного распределения влаги
во время вегетационного периода.
Репа
В умеренных широтах репа — двулетнее расте-
ние семейства капустных. В первый год образуют-
ся прикорневая розетка листьев и корнеплод, на
второй — стебли, цветки и семена.
Форма корнеплодов разнообразная: от плоской до
длинной (веретеновидной). Основная окраска — бе-
лая или желтая, верхняя часть (головка) может быть
зеленой, фиолетовой, малиновой, бронзовой. Лис-
тья — рассеченные, реже — цельные, в большей или
меньшей степени опушенные.
Высота семенных скороспелых сортов 50-80 см,
позднеспелых — до 150 см. Соцветие — щиток.
Цветки — с желто-оранжевыми или желто-зеле-
ными лепестками, расположены выше бутонов.
Плод — стручок с длинным носиком. Семена мел-
кие, круглые, темно-бурые, с фиолетовым оттен-
ком. Рубчик (бороздка) значительно темнее. Масса
1000 семян — 1-2,5 г (редко 3-3,5 г).
Репа — холодостойкое растение. Семена на-
чинают прорастать при температуре +2-+3°С, а
всходы и взрослые растения переносят кратков-
ременные заморозки до -4°С. Но как для прорас-
тания семян, так и для роста и формирования
корнеплодов наиболее благоприятна температура
Корнеплодные
Для летнего употребления редь-
ку убирайте в 3—4 приема, начи-
ная с середины июня.
Репа хорошо удается на суглини-
стых почвах.
466
Ваш огород
Перспективными считаются со-
рта репы типа Золотой шар.
+ 18-+20°С. Всходы при этом появляются спустя
2-4 сут после посева.
Эта культура очень требовательна к влаге, а
в остальном неприхотлива. Растет на любых по-
чвах, но лучше всего удается на плодородных су-
песях и суглинках с нейтральной реакцией (pH 6-
7). Корнеплоды, выращенные на кислых почвах,
обычно поражаются килой и плохо хранятся.
Современные сорта
Гейша. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 45-60 сут). Корнеплоды
длиной до 4 см, диаметром до 5 см, весом до 200 г,
легко выдергиваются. Урожайность — до 7 кг/м2.
Устойчив к холоду, цветушности, бактериозу.
Грибовская местная. Корнеплоды сверху —
темно-фиолетового цвета, снизу—желтого. Мякоть
по вкусу не очень острая. Срок созревания — до
90 сут. Устойчив к холоду.
Миланская белая. Раннеспелый сорт
(Нечерноземье). Корнеплоды сверху — фиолетово-
красного цвета, снизу — белого, плоской формы,
мякоть белая. Срок созревания — 60 сут.
Петровская. Срок созревания — до 80 сут.
Корнеплоды — желтого цвета, округлые, мякоть
золотистая. Хорошо хранятся. Урожайность — до
3,2 кг/м2.
Выращивание
Сроки и схема посева. Чтобы засеять 10 м2, до-
статочно 3-4 г семян. На гряде размещают 4-5 ря-
дов с расстоянием между ними 20 см, на гребнях
посев однострочный. Семена заделывают на глу-
бину 1,5-2 см и мульчируют торфом, чтобы не об-
разовывалась почвенная корка.
Для получения раннего урожая репы семена
высевают в конце апреля — начале мая. При по-
севе в начале июля через 50-60 дней можно полу-
чить еще один урожай.
Уход. После появления всходов проводят борь-
бу с вредителями, поливы, рыхление, прополку и
прореживание. При первом, в фазе 2-3 настоя-
щих листьев, интервал между растениями состав-
ляет 4—5 см, при втором (через 10-20 сут) — 8-
10 см. Прореживание и прополку по возможности
467
делают при влажной почве (лучше вечером, когда
температура воздуха снизится, чтобы растения за
ночь окрепли).
Полив. При отсутствии дождей необходимы по-
ливы из расчета 2-3 л/м2.
Репа принадлежит к числу весьма влаголюби-
вых растений. Так, для набухания и прорастания
семян воды им требуется 50-60% от их массы. Для
получения высокого урожая необходимы умерен-
но влажные почвы и достаточно высокая влаж-
ность воздуха.
Вместе с тем чрезмерная влажность почвы и
застой воды на поверхности вредны, поскольку к
корням растений прекращается доступ воздуха.
Критические периоды — первый и последний ме-
сяцы вегетации.
Ранний полив, особенно через 15-20 сут после
всходов, обеспечивает интенсивный рост листьев
и корнеплодов, а поливы в последние 4 недели пе-
ред уборкой значительно повышают урожайность
корнеплодов, нежность мякоти и вкусовые каче-
ства.
Подкормки. Репу можно удобрять раствором
поваренной соли (1ч. ложка) и нитрофоски (2 ст.
ложки на 1 м2).
Уборка урожая
К уборке приступают до наступления холодов,
так как подмораживание корнеплодов недопусти-
мо. Их выдергивают за ботву, -которую затем об-
резают.
► Возможные неудачи. При недостатке вла-
ги в почве формируются мелкие грубые и горькие
корнеплоды.
Свекла
Двулетнее растение семейства лебедовых (ма-
ревых). В первый год жизни растения образуют
крупную розетку листьев и корнеплод. Его раз-
меры и масса зависят от сортовых особенностей
и условий произрастания. Форма варьируется от
плоской до удлиненно-конической или веретено-
видной; кожица и мякоть — самой разной окра-
ски.
Корнеплодные
Внесение борных удобрений по-
вышает урожай репы, увеличивает
содержание сахара и витаминов,
устойчивость к бактериальным за-
болеваниям.
468
Ваш огород
Под зиму сеют только сорт све-
клы Подзимняя, остальные сильно
стрелкуются и не дают хороших
корнеплодов.
Лучшими для свеклы являются
богатые органическими вещества-
ми суглинистые, супенчатые и
черноземные почвы.
На второй год жизни после яровизации фор-
мируются цветочные стебли, зеленые цветки и
семена. Последние — одиночные или срастаются
по нескольку штук в твердые соплодия-клубочки.
Масса 1000 семян — 15-25 г; могут храниться 5-7
лет.
Свекла более теплолюбива, чем морковь: ее се-
мена начинают прорастать при +4-+5°С, всходы
при этом появляются через 2 недели. Наиболее
благоприятные условия для прорастания склады-
ваются при температуре +18-+20°С. Всходы пере-
носят заморозки до -2°C, взрослые растения — до
-3°С.
Однако если в начальный период роста при
длинном (12-14 ч) дне погода стоит довольно про-
хладная продолжительный период, то растения
стрелкуются в первый год жизни. После появле-
ния всходов и до начала образования корнепло-
дов свекла нуждается в умеренной (+15-+18°С)
температуре воздуха; с началом формирования
корнеплодов потребность в тепле возрастает до
+20-+25°С. Выкопанные корнеплоды легко по-
вреждаются даже небольшими заморозками (-1-
-2°С) и становятся непригодными для хранения,
так как быстро загнивают.
Благодаря хорошо развитой корневой системе
свекла может переносить временный недостаток
влаги в почве, но в период прорастания семян
влажность почвы должна составлять 65-70%: се-
мена поглощают воды в 2 раза больше своей мас-
сы.
Велико значение обеспеченности почвы влагой
также в период укоренения всходов и формиро-
вания корнеплодов. Вместе с тем, избыточное ко-
личество воды задерживает рост и развитие рас-
тений из-за недостатка воздуха.
Свекла хорошо растет на рыхлых, хорошо дре-
нированных и аэрируемых почвах, богатых орга-
ническим веществом и отличающихся глубоким
культурным (пахотным) слоем. На тяжелых, за-
плывающих и плохо обработанных землях наблю-
дается массовое поражение растений корнеедом.
На кислых и щелочных растения имеют угнетен-
ный вид, образуют мелкие красновато-фиолето-
вые листья и легко подвергаются физиологиче-
ским заболеваниям.
469
Свекла устойчива к повышению концентрации
почвенного раствора (2,5-3%). По требователь-
ности к наличию в почве основных питательных
элементов свекла занимает одно из первых мест
среди овощных культур. В начальный период, при
усиленном росте вегетативной массы, свекла наи-
более активно потребляет азот. При его недостатке
рост растений угнетается, листья становятся мел-
кими, кончики их желтеют. Однако избыток азо-
та также нежелателен. В этом случае наблюдает-
ся усиленный рост культуры, возможно увеличе-
ние количества цветушных растений, а качество
корнеплодов снижается: в них накапливаются ни-
траты, уменьшается количество сахаров и сухого
вещества, ухудшается интенсивность окраски, по-
являются дряблость и водянистость.
В период формирования корнеплодов культура
ощущает большую потребность в калии и фосфо-
ре. При недостатке последнего листья приобрета-
ют тусклый темно-зеленый цвет, а в дальнейшем
краснеют. При дефиците калия они постепенно
теряют зеленую окраску и становятся темно-крас-
ными.
Преждевременное покраснение листьев наблю-
дается также вследствие недостатка в почве маг-
ния и марганца.
Свекла чувствительна и к наличию в почве бора,
особенно при внесении извести, так как в данном
случае этот микроэлемент становится труднодо-
ступен. При дефиците бора загнивает сердечко
корнеплода. Признаком нехватки железа служит
пожелтение (хлороз) молодых листьев.
Семена высевают в грунт ранней весной, обыч-
но после моркови, когда почва на глубине 5-6 см
прогревается до температуры +5-+6°С. Высевают
семена только во влажную почву.
Для получения сверхранней продукции приме-
няют подзимние и зимние посевы. Для этого ис-
пользуют семена сортов, устойчивых к стеблева-
нию.
При использовании свеклы сортов Одноростко-
вая, Хавская, Рось, образующих 1-2-семянные со-
плодия, норма посева не должна превышать 8-
10 г на 1 м2. Выращивание свеклы указанных со-
ртов дает возможность отказаться от такой трудо-
емкой операции, как прореживание.
Корнеплодные
Дуплистость корнеплодов возни-
кает при недостатке в почве бора,
чаще всего это наблюдается на
вновь осваиваемых торфяниках и
песчаных почвах.
470
Ваш огород
Чтобы будущий урожай был хо-
рошим, нужно отсортировать семе-
на: для сева оставьте крупные и
без повреждений.
Семена свеклы и непрогретые
семена огурцов сортируйте в обыч-
ной воде комнатной температуры.
Воду залейте в банки, затем за-
сыпьте туда семена и перемешай-
те. Через несколько минут, когда
вода отстоится, всплывшие мелкие
семена вместе с водой слейте,
остальные процедите, затем под-
сушите, рассыпав тонким слоем
на газетной или фильтровальной
бумаге (ни в коем случае не на
печи и не на обогревательных при-
борах!).
Перспективными считаются со-
рта свеклы цилиндрической формы
корнеплода.
Поскольку культура требовательна к влаге, то,
кроме обязательных пред- и послепосевных по-
ливов, ее поливают и в течение вегетации, осо-
бенно в засушливую погоду. Главное — не до-
пускать больших перерывов между поливами,
особенно во время интенсивного формирования
корнеплодов. За месяц до уборки поливы пре-
кращают: в противном случае вегетационный
период увеличивается, а лежкость корнеплодов
снижается.
Прореживание обычно проводят дважды: в
фазе 2 настоящих листьев (интервал — 3-4 см) и в
фазе 3-4-х (8-10 см — ширина ладони). Растения
в ходе 2-го прореживания можно использовать на
пучковую продукцию. Оптимальная густота поса-
док — 30-40 растений на 1 м2.
Современные сорта
Багровый шар. Среднеспелый сорт. Корне-
плоды — шаровидной формы, сочные, мякоть тем-
но-красного цвета. Хорошо хранятся.
Болгарда. Раннеспелый сорт. Корнепло-
ды — темно-красного цвета, весом до 370 г, мя-
коть — темно-красная, со слабыми кольцами.
Хорошо хранятся. Урожайность — до 3,1 кг/м2.
Устойчив к цветушности.
Бордо 237. Среднеранний сорт (период ве-
гетации — 100 сут). Районирован повсемест-
но. Корнеплоды — темно-красного цвета, окру-
глой формы, весом до 500 г, мякоть — без свет-
лых колец, очень вкусная. Хорошо хранятся.
Урожайность — до 8 кг/м2. Не склонен к цветуш-
ности. Устойчив к засухе.
Грибовская плоская 249. Раннеспелый сорт.
Высокоурожайный. Корнеплоды — темно-серого
цвета, плоские, мякоть красная.
Мона. Среднеранний сорт (от появления всходов
до сбора урожая — 105 сут). Корнеплоды — крас-
ного цвета, весом до 330 г, мякоть — темно-крас-
ного цвета, со слабыми кольцами. Урожайность —
до 5,8 кг/м2.
Одноростковая. Позднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 135 сут).
Корнеплоды — темно-красного цвета, весом
до 610 г. Хорошо хранятся. Урожайность — до
471
10 кг/м2. Вызревает до 99%. Устойчив к фомозу.
Слабоустойчив к церкоспорозу.
Хавская. Среднеранний сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 120-145 сут).
Корнеплоды — красно-бордового цвета, весом до
515 г. Урожайность — до 9 кг/м2. Устойчив к гни-
ли, церкоспорозу.
Холодостойкая 19. Среднеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 75-105 сут).
Корнеплоды — темно-красного цвета, весом до
470 г. Хорошо хранятся. Урожайность — 9,5 кг/м2.
Устойчив к холоду.
Цилиндра. Среднеспелый сорт. Корнеплоды —
цилиндрической формы, длинные. Хорошо хра-
нятся.
Корнеплодные
Выращивание
Сроки и схема посева. Семена, для ускорения
прорастания, за 2-3 сут до посева замачивают в
теплой (40°С) воде или в растворе макро- и микро-
элементов (0,1-0,2%-ной борной кислоты, 0,01%-
ного сернокислого марганца или 0,005%-ного мед-
ного купороса, 0,05-0,1%-ного сернокислого цин-
ка, 1%-ного кристаллина). Затем их подсушивают
до состояния сыпучести и сразу же высевают в
рыхлую спелую почву, после чего ее слегка прика-
тывают.
Семена свеклы сеют в середине мая с расстоя-
нием между рядами 18-20 см. Глубина заделки на
тяжелых почвах — 2-3, на легких — 3-4 см. Норма
высева — 1,6-2 г на 1 м2.
Уход. Через 4-5 сут после посева появляются
всходы. В фазе 1-й пары настоящих листьев про-
водят рыхление междурядий и прополку.
Так как из одного соплодия свеклы образуется
3-5 растений, посевы необходимо прореживать
(лучше после полива или дождя): первый раз — од-
новременно с прополкой (через 5-10 сут после по-
явления всходов); второй — в фазе 4-5 настоящих
листьев, оставляя между растениями 4-6 см, при-
чем выбирают наиболее крупные, чтобы использо-
вать их в пишу. Третье прореживание проводят в
начале августа (интервал — 6-8 см).
Полив. При засушливой погоде в период ин-
тенсивного нарастания листьев и корней посевы
Основной причиной цветения
свеклы является продолжительное
снижение температуры воздуха
и почвы во время прорастания
семян и появления всходов. При
таких погодных условиях в расте-
ниях происходит дифференциация
цветочных почек и они образуют
цветоносные побеги.
Поэтому же свекла зацветает
при очень ранних посевах в от-
крытый грунт. Чтобы избежать
цветухи, при ранних посевах гря-
ды надо закрывать полиэтилено-
вой пленкой или спанбондом,что-
бы сохранить в ночные часы более
высокую температуру.
472
Ваш огород
Для получения мясистых черен-
ков растения самоотбеливающихся
сортов выращивают через рассаду.
1-2 раза поливают (10-20 л/м2). Свекла хорошо
реагирует на освежающие поливы малыми норма-
ми воды. Нельзя допустить, чтобы листья увяли.
От очень частого полива корнеплоды быстро
растут и становятся слишком большими.
Подкормка. После прореживания культуру под-
кармливают: 4-8 г аммиачной селитры, 8-10 г су-
перфосфата и 3-5 г калийной соли на 1 м2. Хороший
эффект дает внесение птичьего помета (50-60 г/м2)
и навозной жижи (200-300 г/м2).
Уборка урожая
Выборочно свеклу начинают убирать по дости-
жении корнеплодами пучковой зрелости (диаметр
не менее 2 см). Массовую уборку начинают в на-
чале сентября и заканчивают в октябре до насту-
пления морозов.
► Возможные неудачи. Если не сократить
дозу азотных удобрений в период формирования
корнеплодов, то, склонная к накоплению нитра-
тов, свекла станет непригодной для употребле-
ния.
Сельдерей
Двулетнее растение семейства сельдерейных. В
первый год образует корень или корнеплод и ро-
зетку листьев, во второй — цветоносный стебель,
цветки и семена. Однако если во время развития
растение подвергается длительному воздействию
низких температур, то может закончить жизнен-
ный цикл за 1 год.
В культуре выращивают 3 разновидности сель-
дерея: корневой (корнеплодный), черешковый (от-
беливаемый) и листовой.
Характерная особенность корневого сельдерея,
как это видно из названия, заключается в том,
что растения формируют крупные мясистые кор-
неплоды округлой или плоско-округлой формы.
На нижней их части образуются многочисленные
корни («борода»), которые у недостаточно хорошо
отселектированных сортов или при плохой агро-
технике появляются также по бокам. Листья у
корневого сельдерея — темно-зеленые, блестящие.
Черешки — ребристые, внутри полые. В пишу ис-
473
пользуют как корнеплоды, так и листья с череш-
ками.
Корни у черешкового сельдерея — сильно развет-
вленные и пищевого значения не имеют. Окраска
листьев у различных сортов варьирует от светло- и
желто- до темно-зеленой. Черешки, ради которых
и выращивают эту разновидность, — широкие,
сочные, мясистые, чаще всего светло- или ярко-зе-
леные. Но поскольку при возделывании растения
окучивают, то черешки впоследствии становятся
беловатыми или белыми, с легкой желтизной.
Корневая система у листового сельдерея тоже
очень разветвленная. Для этой разновидности ха-
рактерна полураскидистая розетка с многочис-
ленными нежными листьями с полыми черешка-
ми. Формирование большой розетки объясняется
наличием значительного количества точек роста.
Благодаря этим морфологическим особенностям
листовой сельдерей очень быстро отрастает после
срезки.
Цветоносный стебель высотой 0,8-2 м формиру-
ется после яровизации. Он разветвленный, со мно-
жеством мелких сложных зойтиков. Цветки — мно-
гочисленные, крошечные. Венчик состоит из 5 ле-
пестков.
Плод — двусемянка, при созревании распадаю-
щаяся на отдельные мелкие семена. Длина семян —
1-1,5 мм, ширина и толщина — 0,5 и 0,75 мм. Масса
1000 семян — 0,4-0,8 г. Созревают они крайне не-
равномерно, поэтому зонтики убирают выборочно:
когда их окраска становится серовато-зеленой.
Сельдерей — относительно холодостойкое рас-
тение: всходы переносят кратковременные замо-
розки до -4°С, а развившиеся растения — до -6°С.
Для этой культуры желательно сочетание умерен-
ной температуры воздуха (+16-+21°С) и оптималь-
ной влажности почвы (70%). Сельдерей светолю-
бив, поэтому лучше растет на открытых, хорошо
освещенных местах. Он требователен к почвен-
ному плодородию, особенно к содержанию азота.
Эту культуру выращивают на суглинистых и даже
глинистых, но хорошо дренированных почвах с
высоким содержанием органического вещества.
Прекрасные урожаи получают на торфяных и ни-
зинных участках с низким уровнем грунтовых вод
или осушенных (pH 6-7).
Корнеплодные
Для получения листьев сельдерея
в зимний период осенью корне-
плоды сажают в горшки или ящики
и хранят в подвале. Для выгонки
ящик выставляют на подоконник
или просто в светлое помещение и
растения поливают. Отрастающие
листья отщипывают, когда длина
листа достигнет 15-17 см, или сре-
зают сразу всю зелень. Такую срез-
ку делают за зиму 3-4 раза. Ско-
рость отрастания зелени зависит от
температуры и массы корнеплода.
При температуре 20-22 °C листья
отрастают значительно быстрее,
чем при более низкой (15-16 °C).
474
Ваш огород
Агротехника черешкового и ли-
стового сельдерея мало отличает-
ся от таковой при выращивании
корневой разновидности. Рассаду
в открытый грунт высаживают не-
сколько гуще: расстояние между
рядами — 40-45, между растения-
ми в ряду — 15-20 см. Черешковый
сельдерей окучивают за 2-3 неде-
ли до уборки. Однако в последнее
время во многих странах растения
не окучивают, и они в результате
остаются зелеными.
В открытый грунт рассаду высаживают в се-
редине мая в возрасте 60-80 сут (фаза 5 настоя-
щих листьев). Чаще всего сельдерей размещают на
грядках с расстоянием между рядами 65 см, меж-
ду растениями в ряду — 20 см. Скороспелые со-
рта выращивают по схеме 40x40, среднеспелые —
50(60)х20(35) см. Если рассада ослаблена или в по-
чве недостаточно питательных элементов, то рас-
тения подкармливают раствором аммиачной сели-
тры, суперфосфата и калийной соли (по 20-25 г на
10 л воды).
Уход за сельдереем заключается в многократ-
ных рыхлениях почвы, прополках, поливах и
подкормках. Поливы должны быть регулярны-
ми, по возможности — с одинаковыми интерва-
лами. В последний месяц вегетации сельдерей
поливают более обильно, так как в это время от-
мечается наиболее быстрый рост корнеплодов
и для перераспределения биологического веще-
ства растениям необходимо большое количество
воды.
Междурядную обработку заканчивают до смы-
кания листвы. Корневой сельдерей обычно не оку-
чивают, чтобы не провоцировать рост боковых
корней.
Современные сорта
Албин. Среднеспелый корневой сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 160-170 сут).
Корнеплоды — белого цвета, длиной до 12 см, диа-
метром до 13 см. Мякоть белая. Боковых корней
мало. Розетка — диаметром до 40 см, высотой до
35 см. Урожайность — до 6,5 кг/м2.
Деликатес. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 160 сут). Корнепло-
ды — серо-белого цвета, весом до 400 г. Мякоть —
белая, с желтоватыми пятнами. Хорошо хранятся.
Очень много боковых корней. Урожайность — до
3,3 кг/м2.
Егор. Среднеспелый корнеплодный сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 170-180 сут).
Корнеплоды — желто-серого цвета, гладкие, чече-
вички расположены редко. Мякоть белая. Боковые
корни расположены низко. Сахаристость — до
8%. Урожайность — до 2,5 кг/м2.
475
Корневой грибовский. Среднеранний сорт (пе-
риод вегетации — от 120 до 160 сут). Корнепло-
ды — серовато-белого цвета, длиной до 6 см, диа-
метром до 6 см, весом до 130 г. Хорошо хранят-
ся. Розетка — диаметром около 43 см, до 24 тем-
ных листьев. Вес растения с листьями — до 400 г.
Урожайность с листьями — до 9 кг/м2. Устойчив
к цветушности.
Овал. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 117 сут). Корнеплоды —
серо-белого цвета, весом до 360 г. Мякоть — белая.
Хорошо хранятся. Урожайность — до 7 кг/м2.
Юдинка. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 147 сут). Корнепло-
ды — серо-белого цвета, слабобугорчатые, весом
до 410 г. Хорошо хранятся. Боковых корней мало.
Урожайность — до 3,5 кг/м2.
Яблочный. Раннеспелый сорт (период вегета-
ции — от 90 до 110 сут). Корнеплоды — серова-
то-белого цвета, длиной до 7 см, диаметром до
8 см, весом до 140 г. Хорошо перевозятся и хра-
нятся. Розетка — небольшая, полураскидистая,
до 26 темно-зеленых листьев. Вес растения с лис-
тьями — до 465 г. Урожайность с листьями — до
12,2 кг/м2.
Выращивание
Сроки и схема посева. Рассаду высаживают
в грунт ленточным способом по схеме 60x20 см,
междурядья — 20 см.
Черешковый сельдерей следует высаживать по
схеме 50x40 или 40x40 см (в зависимости от со-
рта). Такого расстояния достаточно для нормаль-
ного развития растений.
Выбрав первую схему посадки, отмеряют рас-
стояния между рядами (40 см) так, чтобы пер-
вый и последний ряды отстояли от края гряды на
20 см. Оставшаяся свободной земля понадобится
позднее при отбеливании.
Корневой сельдерей, в зависимости от сорта, са-
жают по схеме 50x40 или 40х40 см. Посев семян
проводят в теплые парники в конце февраля — на-
чале марта. Рассаду высаживают в грунт в конце
Корнеплодные
Благодаря окучиванию во второй
половине лета черешки теряют го-
речь, в них уменьшается содержа-
ние эфирных масел и повышаются
вкусовые качества.
мая.
476
Ваш огород
Сельдерей очень отзывчив на
рыхления, поэтому их необходимо
проводить несколько раз.
Уход. При появлении всходов проводят пики-
ровку. Уход за сельдереем состоит в рыхлении
земли и поливе. Чтобы почва лучше проветрива-
лась, ее следует постоянно рыхлить.
Это особенно важно после сильного дождя или
полива. Очень полезно промульчировать почву
органическими материалами (не присыпая муль-
чой листья).
Полив. Корневой сельдерей — одно из самых
влаголюбивых овощных растений. Особенно не-
обходима ему влага в августе и сентябре. В это
время нужно 4-5 раз хорошенько полить расте-
ния (из расчета 20-25 л воды на 1 м2). В сухую по-
году культуру поливают каждые 8 сут.
Подкормки. За 2 недели до высадки рассады в
грунт проводят подкормки минеральными удобре-
ниями: 20-30 г аммиачной селитры и 10-15 г су-
перфосфата и калийной соли на 10 л воды. Лучше
не допускать попадания раствора на растения,
чтобы избежать ожогов. После подкормки расте-
ния необходимо полить водой.
Уборка урожая
Сельдерей убирают до наступления устойчивых
заморозков, не допуская подмораживания корне-
плодов или черешков. Для длительного хранения
отбирают здоровые корнеплоды.
Мелкие корнеплоды также закладывают на хра-
нение. Зимой их сажают в горшки или ящики и
используют для выгонки зелени. Листья обрезают,
сушат и в дальнейшем используют как приправу.
► Возможные неудачи. Хотя сельдерей и пе-
реносит кратковременные заморозки, но расте-
ния, попавшие под воздействие пониженной тем-
пературы, преждевременно зацветают, поэтому
не следует высаживать рассаду до установления
устойчивой теплой погоды.
Сельдерей отрицательно реагирует на недо-
статок влаги в почве или неравномерные поливы.
Резкие перепады в обеспечении влагой могут вы-
звать растрескивание корнеплодов.
20. Луковые
Это семейство включает в себя более 200 видов
луков, которые произрастают в России. Наиболее
часто возделывают репчатый лук, лук-шалот, лук-
порей и чеснок. Первый широко распространен во
всех районах земного шара. Выращивают эту куль-
туру почти круглый год: зеленый лук — в теплицах,
парниках и в открытом грунте, лук-репку — в от-
крытом грунте.
Чеснок — одно из древнейших растений в ми-
ровой флоре, обративших на себя внимание че-
ловека. По своему значению и распространению
чеснок занимает второе место среди луков (после
репчатого).
Лук-шалот по многим морфологическим при-
знакам сходен с репчатым, легко с ним скрещива-
ется, что свидетельствует об их близком родстве.
Гибриды (результат скрещивания) дают фертиль-
ное (размножающееся семенами) потомство.
Значительно меньше, чем перечисленные куль-
туры, выращивают такие ценные виды, как мно-
гоярусный лук, шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун,
угловатый, душистый и многие другие.
Все луки — одно-, дву- или многолетние рас-
тения. Поскольку луковые культуры относятся к
одному и тому же семейству, их нельзя выращи-
вать на одном месте во избежание поражения бо-
лезнями и вредителями.
Лук репчатый
Это многолетнее растение. В районах
Центральной России посадочный материал выра-
Культуру можно вырастить в
один год из семян или рассады, но
самым надежным способом полу-
чения репчатого лука в централь-
ных и северных районах, а также
в неполивных условиях на юге яв-
ляется выращивание его из севка
(арпаджика, арбажейки, сеянчи-
ка). В северных районах для этой
цели используют мелкий репчатый
лук-выборок.
478
Ваш огород
Сорта репчатого лука по вкусу
делятся на острые, полуострые
и сладкие. Первые выращивают,
как правило, из севка, а осталь-
ные — семенами или рассадой.
Для длительного хранения нужно
культивировать острые сорта.
Наиболее распространенные со-
рта лука
Бессоновский. Луковицы — пло-
ской формы, желтого цвета, леж-
кие. Вкус острый. В гнезде обра-
зуются 2-3 луковицы. Начинают
созревать на 80—95-й день после
посадки севка. Хорошо растет в
районах Центральной полосы.
Стригуновский. Луковицы —
округлой формы, золотисто-желто-
го цвета. Вкус острый. Созревают
через 80-90 дней после посадки
севка, а при посеве семенами в
грунт — через 90-120 дней. Леж-
кость хорошая. Пригоден для вы-
ращивания в южных и централь-
ных областях.
Грибовский, Сибирский, Хав-
ский. Пригоден для выращивания
однолетней культуры из семян
(дает репку через 110-115 дней)
и двухлетней — через севок (дает
репку через 90-100 дней). Луко-
вица — кругло-плоская, желтой
окраски с розоватым оттенком.
Вкус полуострый. Для хранения
можно использовать только лу-
ковицы, выращенные из севка.
Распространен в центральных рай-
онах и в Сибири. Наиболее ско-
роспелый и засухоустойчивый
сорт — Однолетний хавский.
Каба. Луковицы — чугункообраз-
ной формы, светло-желтого цвета,
слабоострого и сладкого вкуса. В
гнезде образуется по одной круп-
ной луковице. Созревает она че-
рез 160 дней после посева семян.
Для длительного хранения мало-
пригоден.
Краснодарский. Луковицы круп-
ные, весом 500-800 г, желтые с
розоватым оттенком. Слабоострый.
От посева семенами в грунт до со-
зревания луковиц проходит 115-
120 дней.
щивают, как правило, в течение 3 лет: в первый
год из семян получают мелкие луковицы диаме-
тром 1-3 см — лук-севок. На второй год его сажа-
ют на лук-репку, которую используют для употре-
бления в пищу или для переработки, а специально
выращиваемые маточные луковицы хранят и на
третий год, ранней весной, высаживают для по-
лучения из них семян.
Благодаря хорошему росту листьев в нижней
части растения образуется луковица, состоящая
из открытых и закрытых сильно разросшихся соч-
ных чешуй и почек, прикрепленных к сильно уко-
роченному стеблю — донцу.
Семена мелкие (в 1 г — 250-400 шт.), черные.
Они имеют плотную роговидную оболочку, плохо
пропускающую воду, сохраняют всхожесть в те-
чение 3-4 лет. В обычных условиях семена в по-
чве прорастают медленно и перед посевом их за-
мачивают.
Хотя репчатый лук холодостоек и может расти
почти при 0°С, однако лучшая температура для
формирования листьев (и особенно луковиц) —
+20-+25°С.
Это растение длинного дня: к таким прежде
всего относятся сорта северного происхождения
и из средней полосы России, где долгота дня со-
ставляет 16-17 ч. Южные сорта формируют луко-
вицы при более коротком дне — 13-14 ч.
Поскольку корневая система у лука слабая,
культура нуждается в хорошем обеспечении пи-
тательными элементами и влагой, поэтому разме-
щают ее на плодородных легких суглинистых и су-
песчаных почвах с нейтральной или слабощелоч-
ной реакцией (pH 6-7).
К уборке приступают, когда полегают листья и
сформировывается луковица. Лук подкапывают
лопатой или совком, выбирают из почвы и для
дозаривания раскладывают рядами. В дождли-
вую погоду при сформировавшихся луковицах
культуру убирают, не дожидаясь полегания лис-
тьев. Окончательно лук досушивают в закрытых,
но хорошо проветриваемых помещениях: под на-
весами, на чердаках и т. д. После этого листья
либо удаляют, либо оставляют (это не влияет на
условия хранения), а луковицы укладывают в ре-
479
ечные ящики или на полки с бортами слоем до 30
см. Температуру поддерживают в пределах + 18-
+20°С.
Лук прорастает при +3°С и довольно хорошо пе-
реносит кратковременные заморозки (до -3—4°С).
Современные сорта
Алеко. Среднеспелый сорт. Луковица — светло-
фиолетового цвета, весом до 60 г, 2-3-зачатковая.
Хорошо хранится. Урожайность — до 1,96 кг/м2.
Выращивается как из семян, так и из севка.
Банко F1. Среднеспелый гибрид (от появления
всходов до сбора урожая — 98-110 сут). Луковица
коричневого цвета, внутри белая, весом до 80 г, 1-
зачатковая. Хорошо хранится. Урожайность — до
2,1 кг/м2. Хорошо выращивается из семян.
Бессоноеский. Раннеспелый острый сорт.
Луковица — желтого цвета, весом до 50 г. Хорошо
хранится. Урожайность — до 2,6 кг/м2 (вызревает
до 100%). Гнездность и зачатковость — средние.
Бородкоеский. Среднеранний сорт (из севка
вызревает через 75 сут, из семян — через 105).
Луковица — желтого цвета, внутри белая, весом
до 30 г (вызревшая из семян) и до 120 г (вызрев-
шая из севка). Хорошо хранится. Урожайность —
до 1,55 кг/м2 (из семян) и до 3,65 кг/м2 (из севка).
Слабоустойчив к пероноспорозу и гнили.
Бренда F1. Среднеранний гибрид (от появления
всходов до сбора урожая — 80-100 сут). Луковица
— желтого цвета, внутри белая, весом до 52 г, 2-
зачатковая. Хорошо хранится. Урожайность — до
4 кг/м2. Выращивается из семян.
Буран. Позднеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 68-83 сут). Луковица
— желтого цвета, внутри белая, весом до 100 г.
Хорошо хранится. Урожайность — до 120 кг/м2.
Выращивается из севка. Устойчив к грибным и
бактериальным болезням. Слабоустойчив к мучни-
стой росе.
Дайтон F1. Позднеспелый гибрид (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 90-130 сут).
Луковица — бронзового цвета, внутри белая, ве-
сом до 100 г. Хорошо хранится. Урожайность —
до 3,25 кг/м2. Выращивается из семян. Устойчив
к засухе, гнили и фузариозу.
Луковые
Эллан — ультраранний озимый
сорт репчатого лука. В нашей
стране такой сорт появился впер-
вые.
Созревать он начинает в пер-
вых числах июня, когда запасы
лука-репки урожая прошлого года
уже закончились, а до нового
(обычных сортов репчатого лука)
остается еще два-три месяца. Вот
и выручает в летнее время Эллан.
Многие огородники, освоившие
этот лук, отдают предпочтение
именно ему, ибо он превосходит
по вкусу сорта импортные, да и по
цене значительно дешевле.
Лук Эллан выращивается в ози-
мой (семенами при поливе) и под-
зимней культуре (севком при от-
сутствии полива). Отличительная
его особенность — формирование
луковиц на коротком дне, что спо-
собствует формированию раннего
урожая.
Средний диаметр луковиц — 6-
8 см, вес — 100-120 г, но встреча-
ются и полукилограммовые лукови-
цы диаметром до 15 см. Форма лу-
ковиц округлая и округло-плоская.
Сверху луковица защищена 1-3
сухими покровными чешуями. Цвет
их желтый или соломенно-желтый.
Сочные чешуи белые, толщиной
5-8 мм, рыхлой структуры, сладкие
на вкус. При резке лука глаза не
слезятся. Лук обладает высокими
вкусовыми качествами. Урожай-
ность Эллана на 25-30% выше
обычных сортов.
Высеивают лук семенами — 7-
8 г на 1 м2 и севком — до 200 г,
как можно раньше. Крупная фрак-
ция может застрелковаться, но при
своевременном ее удалении на
товарном виде лука это не отраз-
ится.
При посеве семенами в ранние
сроки урожай репки созревает
уже в июле, что на 1-1,5 месяца
раньше, чем яровые луки. А при
посадке севком — еще раньше, на
целый месяц — в июне.
480
Ваш огород
Для выгонки отберите луковицы
из своих запасов с признаками от-
растания корневой системы, из
тех, что собираются прорастать и
замочите их теплой воде как мини-
мум на 12 часов. Опилки залейте
крутым кипятком и после полного
остывания наполните ими любой
горшок, неглубокую миску и вы-
садите туда мостовым способом
(очень плотно) луковицы. Поливать
можно редко. Выгонка в опилках
тем и хороша, что не надо менять
часто воду, нет запаха, зелень
растет быстро, так как корни раз-
виваются в рыхлом слое опилок;
подкармливать ничем не требуется,
в луковице есть запас пластиче-
ских элементов, достаточных дня
выгонки зеленого пера. Обычно
постановка на выгонку делается
каждые две недели, по 2-3 емко-
сти одновременно и срезка также
делается не менее 2 раз, а затем
отслужившие свое отходы луковиц
и субстрат используются для ком-
поста в саду.
Джанго F1. Раннеспелый гибрид (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 80-115 сут).
Луковица — бронзового цвета, внутри белая,
весом до 65 г. Урожайность — до 1,9 кг/м2.
Выращивается из семян. Устойчив к гнилям.
Дурко F1. Среднеспелый гибрид. Лукови-
ца — коричневого цвета, внутри белая, весом до
110 г, 2-зачатковая. Урожайность — до 4 кг/м2.
Выращивается из семян.
Гигантский. Озимый сорт. Луковица — окру-
глой или яйцевидной формы. Листья — широкие,
гладкие, плоские. Стрелка — темно-зеленого цве-
та, мощная, высотой до 1,6 м. Соцветие — круп-
ное, в виде шара. Цветки фиолетовые. Устойчив к
болезням и вредителям.
Испанский 313. Позднеспелый полусладкий
сорт. Луковица — светло-желтого цвета, весом
до 195 г. Хранится не очень хорошо. Гнездность
мала, 1-2 зачатка. Урожайность — до 4,6 кг/м2
(вызревает до 100%).
Караталъский. Раннеспелый полуострый
сорт. Луковица — желтого цвета, весом до 120 г.
Хранится не очень хорошо. Гнездность мала, 2-4
зачатка. Урожайность — до 4,4 кг/м2 (вызревает
до 100%).
Kortpa Fl. Раннеспелый гибрид (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 75-100 сут).
Луковица — бронзового цвета, внутри белая, ве-
сом до 36 г, 2-зачатковая. Хорошо хранится.
Урожайность — до 1,3 кг/м2. Выращивается из
семян. Устойчив к болезням.
Выращивание
Сроки и схема посева. Поперек гряды делают
борозды глубиной 2 см с интервалом 25-30 см.
Дно их слегка уплотняют ровной палочкой или ре-
бром дюймовой доски. На 1 м2 ряда расходуют до
10 г семян. Для более равномерного распределе-
ния (примерно на расстоянии 1,5-2,5 см) их сме-
шивают с сухим песком или опудривают мелом,
зубным порошком, чтобы они были хорошо видны
на почве при посеве. Семена сверх/ мульчируют
мелким торфом или перегноем.
Сеют лук в конце апреля — начале мая во влаж-
ную почву. При посадке в этот период у него об-
481
разуется более мощная корневая система, вслед-
ствие чего урожайность повышается.
На плодородных почвах мелкий севок высажи-
вают рядами на расстоянии 7-8 см, а крупный
севок и выборок — 10-12 см. Севок заглубляют в
землю до шейки. На 1 м2 расходуют 40-70 луко-
вок.
Рассаду лука высаживают в грунт, когда она
достигнет у основания толщины гусиного пера.
Перед высадкой корни обрезают, оставляя их дли-
ну 2 см, а в южных районах обрезают и листья (на
треть), заглубляют рассаду в землю не более чем
на 1 см от основания корней. При более глубокой
посадке луковица получается длинная, с толстой
шейкой. Расстояния в ряду и между рядами остав-
ляют такие же, как и у лука-севка.
Для получения лука-пера используют мелкий
репчатый лук-выборок или специальные разно-
видности лука, не образующие репку: лук-батун и
шнитт-лук. Первую посадку выборка проводят как
можно раньше, а затем — через каждую неделю,
чтобы лук-перо поступал до тех пор, пока не будет
готов зеленый лук, посеянный семенами. Сажают
выборок густо, на хорошо удобренных участках,
на расстоянии 5-6 см.
Уход. Борьбу с сорняками начинают сразу же
после того, как обозначатся ряды. Первоначально
осторожно рыхлят граблями всю поверхность гря-
ды поперек них. С появлением всходов (12-15-е
сут) проводят рыхление между рядами и система-
тически пропалывают сорняки. Прополку и рыхле-
ние повторяют по мере необходимости в течение
всего периода вегетации.
Всходы лука прореживают вскоре после их по-
явления: сначала на 1-2 см, затем на 2-4 см и, на-
конец, на 4-6-8 см. Удаляемые растения исполь-
зуют для посадки на изреженных местах или в
пищу.
Полив. В первой половине вегетации лук нуж-
дается в поливах теплой (не ниже 18°С) водой. В
северных районах страны при нормальных погод-
ных условиях посадки поливают 4 раза за сезон, в
засушливую погоду — через каждые 12-15 сут.
При выращивании лука-репки поливать лучше
по бороздам (это способствует более быстрому фор-
мированию и созреванию луковиц), а на зелень —
Луковые
Если срезать перо, достигшее в
высоту 20-25 см, с тех же луковиц
можно получить второй урожай.
Для этой цели мелкий лук-севок
(диаметром не больше 0,8 см),
можно высаживать под зиму на
защищенных участках в районах,
где бывает хороший снежный по-
кров, а также во многих южных.
Уже в I половине июня в Цен-
тральных районах его убирают на
зелень, а в начале июля — с пе-
ром и молодой луковицей.
16 В Сине->ьников
482
Ваш огород
Рис. 20.1 Уборка репчатого лука
дождеванием (усиливается рост зелени). За месяц
до уборки поливы лучше прекратить, чтобы избе-
жать загнивания и задержки созревания луковиц,
снижающих лежкость при хранении.
Подкормки. Можно проводить еженедель-
ные подкормки всходов (из расчета на 1 л воды):
1/2 ч. ложки азофоски (с обязательным поливом
чистой водой, чтобы избежать обжигания кор-
ней); 1 ч. ложка древесной золы; 1/4 ч. ложки су-
перфосфата и хлористого калия. Иногда подкорм-
ку азофоской повторяют.
Уборка урожая
Лук весеннего сева обычно убирают в нача-
ле сентября. Луковицы подкапывают, выбирают
и раскладывают для просушивания в солнечном
месте. Затем лук сортируют на лук-репку, выбо-
рок и севок. Для хранения отбирают вызревшие
здоровые луковицы, остальные сразу используют
в пищу. Шейку обрезают не ниже 4-5 см. Листья
иногда не обрезают, а переплетают в виде косы,
пропуская между ними, для прочности, шпагат
(см. рис. 20.1).
^Возможные неудачи. Они происходят, ког-
да культура испытывает недостаток во влаге.
Если рост лука затягивается и листья не полега-
ют, то их приминать нельзя: луковицы от этого
быстрее не созреют, а через поврежденную шейку
в вершину проникнет инфекция шейковой гнили. В
результате луковицы при хранении заболеют.
Чеснок
Это однолетнее, вегетативно размножающее-
ся растение с луковицей в качестве запасающего
органа; обладает характерным резким запахом и
вкусом.
По способу выращивания чеснок разделяют на
озимый и яровой. Озимые сорта могут быть как
стрелкующиеся, так и нестрелкующиеся (обыкно-
венные). Яровой чеснок — в основном, нестрелку-
ющийся.
Листья начинают расти после того как доста-
точно отрастает корневая система; их количество
зависит от сорта, его скороспелости и условий вы-
483
ращивания. В обычных условиях у озимого чес-
нока оно не превышает 7-9 шт. Ширина листь-
ев — 1-3 см (зависит от ширины зубков). У ози-
мого чеснока листья и зубки обычно широкие, у
ярового — узкие.
Высота стрелки — 0,6-1,5 м. Она — гладкая и
ровная, без вздутия. На конце находятся воздуш-
ные луковички (бульбочки), количество которых ко-
леблется от нескольких штук до нескольких сотен.
Иногда их так много, что верхний конец стрелки
расщепляется на 2-4 части и кажется, что соцве-
тие состоит из нескольких шаровидных зонтиков.
Между воздушными луковичками располагаются
цветки, засыхающие в фазе бутонов. Соцветие за-
ключено в плотное покрывало с острым концом.
Масса зубка колеблется в пределах 3-10 г.
Окраска жесткой чешуи зубка, в зависимости от
сорта и условий выращивания, — от интенсивно-
коричневой до кремовой; как правило, с фиолето-
вым оттенком различной интенсивности.
Чеснок очень чувствителен к влажности почвы.
Весной при недостатке воды он обычно прекраща-
ет рост, формирует мелкую луковицу.
Прорастает чеснок при +3-+5°С. Формирование
зубков происходит при температуре +15-+20°С,
созревание — при +20-+25°С.
На огородах чеснок высаживают между рядами
других овощных растений — для защиты их от бо-
лезней и вредителей. Вегетирующие растения чес-
нока, выделяя в воздух фитонциды (антибиотики
высших растений), создают вокруг себя защитную
стерильную зону.
Современные сорта
Алейский. Среднеспелый сорт (от выхода лис-
тьев до их увядания — 80 сут). Стебель длиной
до 21 см. Листья — длиной до 32 см, шириной до
1,3 см (до 11 штук). Головка весом до 25 г, имеет
до 15 зубчиков.
Бакланоеский. Позднеспелый озимый сорт
(период вегетации — 95-120 сут). Головка — ве-
сом до 62 г, имеет до 5 зубчиков. Листья дли-
ной до 60 см, шириной до 3,5 см. Стрелкуется
(стрелка длиной до 1,8 м). Урожайность — до
0,6 кг/м2. Слабоустойчив к мучнистой росе, фу-
зариозу.
16*
Луковые
Листья чеснока чаще всего жел-
теют из-за очень глубокого рыхле-
ния, повреждающего корневую си-
стему, так как она у чеснока плохо
восстанавливается. Желтению
листьев чеснока способствуют не-
достаток азота в почве или, наобо-
рот, высокая концентрация солей
и недостаток влаги. Длительный
избыток влаги в почве и недоста-
ток в ней воздуха также вызывают
пожелтение листьев.
Чеснок быстро накапливает раз-
личные заболевания, его урожай-
ность снижается, а при бесснеж-
ных зимах у многих садоводов
посадки гибнут.
Конечно, можно бороться с за-
болеваниями методом химических
обработок, однако дело это мало-
эффективное. Лучше всего и, по-
жалуй, проще вырастить здоровый
посадочный материал через буль-
бочки.
Если у вас хорошо сохранились
посадки чеснока, то выберите луч-
шие растения и не срывайте с них
стрелки, срежьте их, когда треснет
обертка, и храните так до момента
посева, т. е. до середины октября.
Перед посевом разрушьте оберт-
ку, семена высейте на грядки, на
глубину не менее 5 см, а посевы
замульчируйте. Через год на дру-
гой из однозубковой луковицы вы
получите оздоровленный превос-
ходный, свободный от многих за-
болеваний посадочный материал.
И можно гарантировать, что в те-
чение последующих трех лет уро-
жайность чеснока на вашем участ-
ке будет стабильно высокой.
484
Ваш огород
Начиная со И декады октября
можно приступать к посадке озимо-
го чеснока.
Обрабатывайте головку перед
посадкой в растворе марганцовки,
или Новосила, или Максима. По-
садочный материал на зубки раз-
деляйте в день посадки.
Не используйте импортный (ту-
рецкий) чеснок на посадку, у него
срезано донце, а потому корни об-
разовываться не будут.
Проведите отбор луковиц, чтобы
были 4, 6 или 8 крупных зубков с
остатком стрелки корней.
Посадку зубков проводите со II
декады октября и до конца месяца
в хорошо подготовленную почву,
за 30-45 дней он должен успеть
укорениться.
Располагайте зубки рядками:
5-8x45 см, 8-10x70, глубина за-
делки зубков — не менее 8-10 см.
Замульчируйте или окучьте рядок.
Гафуринский. Период вегетации — 100-110
сут. Растение высотой до 50 см. Листья — свет-
ло-зеленые, длиной до 27 см, шириной до 1,8 см.
Стебель длиной до 15 см, диаметром до 12 мм.
Головка — весом до 30 г, имеет до 18 зубчиков.
Урожайность — до 0,5 кг/м2.
Грибовский 60. Скороспелый сорт (период ве-
гетации — 95-100 сут). Головка — белого цвета,
крупная, весом до 100 г. Зубчики большие, до 12
штук в головке. Стрелкуется. Можно сажать под
зиму и весной.
Крупнозубковый Киселева. Скороспелый
сорт. Головка — белого цвета, крупная, весом до
80 г. Зубчики — очень крупные, не более 5 штук в
головке. Стрелкуется. Хорошо сажать под зиму.
Украинский белый. Головка — белого цвета,
среднего размера. Зубчики мелкие. Не стрелкует-
ся. Сажают под зиму и весной.
Выращивание
Сроки и схема посева. Яровой чеснок высажи-
вают весной, сразу после оттаивания почвы, а
озимый — во II половине сентября — начале октя-
бря. По урожайности яровой чеснок уступает ози-
мому, однако при правильном выращивании он
способен храниться длительное время.
Участок, на котором размещают чеснок, дол-
жен хорошо освещаться солнцем, быть ровным и
не подвергаться затоплению талыми и дождевы-
ми водами. Высокие урожаи чеснока получают на
хорошо окультуренных легких рыхлых плодород-
ных землях. Лучшие почвы — супесчаные и сугли-
нистые, с нейтральной реакцией, поскольку, как
и репчатый лук, чеснок отрицательно реагирует
на их повышенную кислотность. Участок под яро-
вой чеснок подготавливают осенью, чтобы ран-
ней весной, как только позволит состояние почвы,
взрыхлить его, разровнять и размаркировать по-
верхность грядок.
Яровой чеснок высаживают на грядах 3-рядо-
вым способом с расстоянием между рядами 33 см
или на ровной поверхности с междурядьями 45
см, а также 2-строчными лентами (интервал меж-
ду строчками — 20 см, между лентами — 50 см).
Мелкие зубки помещают в рядах через 4-6, круп-
ные — через 8-10 см. Глубина посадки — 3-5 см.
485
При более глубокой посадке чеснок созревает
позже, а на тяжелых почвах, кроме того, лукови-
цы деформируются. Норма посадки — 50-70 г на
1 м2.
Перед посадкой почву обрабатывают минераль-
ными удобрениями. Озимый чеснок высажива-
ют на гряды рядовым способом, расстояние меж-
ду рядами — 20-25, между зубками в ряду — 5-
8 см. Глубина заделки — 5-7 см. Сеянцы присыпа-
ют слоем торфа 2-3 см.
Уход. Как появятся всходы, приступают к рых-
лениям почвы на глубину 2-4 см, особенно после
дождей и поливов. Уход состоит также в пропол-
ках (сорняки уничтожают мотыгой или вручную).
Полив. При появлении всходов очень эффек-
тивны поливы, особенно при недостатке влаги.
Чеснок можно поливать 2-3 раза за период вегета-
ции: из расчета 15-20 л на 1 м2. В дальнейшем при
необходимости поливы проводят в течение 60-65
сут. Поливать растения лучше утром или вечером.
Подкормки. Первую подкормку проводят ам-
миачной селитрой (30-35 г на 10 л воды, на 4-
5 м2 посадок); вторую — 15 г аммиачной селитры
и по 30 г суперфосфата и хлористого калия на
10 л воды. Такая подкормка способствует улуч-
шению лежкости головки.
Уборка урожая
Яровой чеснок убирают при массовом усыхании
нижних, а также пожелтении и полегании верхних
листьев. Обычно подобное явление у большинства
сортов отмечается в конце августа — I половине
сентября, у позднеспелых — во II половине сентя-
бря.
Созревший чеснок подкапывают лопатой, не
допуская обрывания листьев. В солнечную пого-
ду луковицы раскладывают на грядках для сушки,
осторожно удаляя с них остатки почвы. Если по-
года дождливая, то чеснок в 1 слой раскладывают
под навесом или на хорошо продуваемых черда-
ках.
После дозаривания и сушки у луковиц обрезают
корни и листья, оставляя над плечиками луковицы
шейку длиной 4-5 см. У нестрелкующегося чесно-
Луковые
Для продовольственных целей
чеснок хранят при температуре,
близкой к 0°С, и относительной
влажности воздуха около 70-75%.
При более высокой температуре
(+1—Ы0°С) относительную влаж-
ность воздуха снижают до 50-70%.
486
Ваш огород
ка листья можно не обрезать, а с помощью шпа-
гата сплетать их в косы и хранить в таком виде.
Обычно для хранения используют реечные ящики
или стеллажи, на которых чеснок раскладывают
слоем 20-40 см.
Чеснок, предназначенный для посадки, сохра-
няют при положительной температуре с учетом
особенностей сорта. Некоторые овощеводы-люби-
тели в течение зимы хранят чеснок при комнат-
ной температуре, а за 1 мес до посадки охлажда-
ют его в подвалах.
^Возможные неудачи. У чеснока, несмотря
на бактерицидность, немало вредителей и болез-
ней, наносящих урон урожаю.
За последние годы значительно распространи-
лись вирусные болезни (мозаики) и такой опасный
вредитель, как стеблевая нематода.
Повышенная влажность, поздняя
уборка, механические травмы при
уборке, несомненно, способствуют
развитию этой болезни. По всей
вероятности, и хранение головок
чеснока в условиях повышенной
влажности также способствует раз-
витию зеленой плесени. Чтобы со-
всем не потерять остатки чеснока,
можно его порезать и высушить
или перемешать с солью, а затем
поместить оба вида заготовки в за-
крытой емкости на хранение в хо-
лодильник.
Для устранения такого явления
в будущем урожае надо соблюдать
севооборот и высаживать чеснок
на прежнее место не раньше чем
через 4 года. Почву перед посад-
кой обработать 1%-ным раствором
бордоской жидкости. После дож-
дей или обильных рос, возьмите
за правило опрыскивать чеснок
препаратами типа Абига-Пик и не
забывайте соблюдать сроки ожи-
дания (количество дней до сбора
урожая). При выкопке не травми-
руйте луковицы, не обивайте зем-
лю с корней, а аккуратно стряхи-
вайте ее.
Лук-порей
Это двулетнее растение: в первый год жизни
образует листья, на второй — стрелку.
Листья — длиной 25-50 см, шириной 3-8 см,
линейно-ланцетовидные, с килем по центральной
части нижней стороны, от светло- до темно-зеле-
ных, с сильным восковым налетом. Их количество,
в зависимости от сорта, колеблется от 6 до 15.
Листья веерообразно отходят от ложного стебля и
находятся в одной плоскости. Луковицеобразное
утолщение высотой до 6 см и диаметром около
7 см на нижней части растения покрыто 1-2 тон-
кими сухими чешуями.
Стрелка — высотой до 1,5 м, прямая, без взду-
тия. На конце ее формируется соцветие, кото-
рое первое время находится в покрывале, а по-
сле его растрескивания превращается в шаро-
видный зонтик диаметром 10-15 см, состоящий
из 600-900 сиреневых или светло-фиолетовых
цветков.
Продолжительность цветения — 25-35 сут. В
Нечерноземной зоне оно происходит в августе,
поэтому семена лука-порея в открытом грунте не
вызревают. Почва для выращивания данной куль-
туры должна быть плодородной, богатой органи-
ческими веществами.
Современные сорта
487
Районированы 2 сорта лука-порея — Карантан-
ский и Сизокрыл. В основном применяют сорта
гибрида нидерландской селекции.
Выращивание
Сроки и схема посева. Выращивают лук-порей,
как правило, рассадным способом. (Способ воз-
делывания рассады — такой же, как у репчатого
лука.) В почву осенью вносят органические (8-10 кг
на 1 м2) и минеральные удобрения (г на 1 м2): ам-
миачная селитра — 15-20, суперфосфат — 30-40,
калийная соль — 15-20.
В открытый грунт рассаду высаживают после
5 мая в фазе 3-4 настоящих листьев (возраст —
50-60 сут). Ее размещают в бороздки глубиной 15
см, расположенные на расстоянии 25-30 см друг
от друга. Расстояние между растениями в ряду —
15-20 см. В почву их заделывают на 1-2 см глуб-
же, чем в рассаднике, и сразу же поливают.
На юге России лук-порей выращивают посевом
семян в грунт. Высевают их в конце марта — начале
апреля (схема та же, что и при посадке рассады) на
глубину 1,5-2 см. Норма посева— 1-1,5 г на 1 м2 . По
мере развития растений, начиная с фазы 2-3 насто-
ящих листьев, делают 2-3 прорывки. Окончательное
расстояние между растениями — 15-20 см. Уход та-
кой же, как и при выращивании из рассады.
Уход. После укоренения растений бороздки по-
степенно засыпают почвой, неоднократно окучи-
вая стебли (для отбеливания). В период вегетации
проводят также рыхления междурядий и пропол-
ки в рядах.
Полив. Поливают порей так же, как и лук реп-
чатый.
Подкормки. Их проводят 3-4 раза, начиная с
фазы 6-7 настоящих листьев, а затем — через каж-
дые 15 сут, чередуя органические и минеральные
удобрения. В качестве органических используют
раствор навозной жижи или коровяка (1:6). При
минеральных подкормках вносят (г на 10 л воды):
азотные удобрения — 20, суперфосфат — 40, ка-
лийную соль — 20. Затем поливают чистой водой,
смывая с растений попавший на них раствор удо-
брения.
Луковые
Лук-порей позднеспелых сортов
целесообразно для хранения при-
капывать в песок. Для этого расте-
ния выкапывают где-то в середине
октября, обрезают корни до длины
3-5 см и устанавливают их рядами
почти вертикально, вплотную друг
к другу. Между рядами насыпают
чистый влажный песок слоем 2-3
см. Температуру поддерживают
около 0°С, влажность воздуха
- 80%.
В таких условиях лук-порей со-
храняется в свежем виде в тече-
ние 5-6 мес. При этом растения
постепенно этиолируются (отбели-
ваются), а ложный стебель увели-
чивается. Содержание витамина С
в отбеленной части не только не
уменьшается, а даже несколько
увеличивается (к февралю — мар-
ту).
488
Уборка урожая
Ваш огород
В раннем возрасте, когда листья
еще нежные, лук-порей использу-
ют в салатах и как приправу к пер-
вым и вторым блюдам.
В сентябре растения формируют мощный лож-
ный стебель, и с этого периода урожай можно упо-
треблять в пишу как в свежем, так и в перерабо-
танном виде.
► Возможные неудачи. В первую очередь от
поражения страдают слабые растения, поэтому
особое внимание советуем обратить на выращи-
вание крепких здоровых растений, для чего:
• используют только здоровый посадочный ма-
териал;
• строго соблюдают чередование культур;
• своевременно вносят удобрения и известку-
ют почву, чтобы создать неблаго-приятные усло-
вия для развития инфекции и вредных насеко-
мых;
• уничтожают послеуборочные остатки.
При повышенной влажности воздуха во время
хранения активизируются клещи и нематоды. И
хотя регулирование температуры и влажности
воздуха не предупреждает появление вредителей
и болезней оно может в значительной степени
замедлить их развитие.
21. Бобовые
Горох, фасоль, бобы — овощные культуры се-
мейства бобовых, их выращивают для потребле-
ния в пищу в спелом и недозрелом виде. К этой
группе также относят вигну и лимскую фасоль.
Овощные бобовые культуры — одно- и много-
летние растения. На их корнях развиваются по-
лезные микроорганизмы — клубеньковые бакте-
рии, благодаря которым в почве накапливается
азот. Таким образом, эти растения обогащают по-
чву этим ценным элементом.
Горох
Однолетнее травянистое растение, корневая си-
стема которого глубоко проникает в почву. Стебель
высотой 0,5-2,5 м, прямостоячий или полегающий,
полый, с цепляющимися усиками, от светло-зеле-
ного до темно-сизо-зеленого цвета. Листья слож-
ные, состоящие из 2-3 пар маленьких удлиненно-
яйцевидных пластинок. Черешки оканчиваются
усиками.
Цветки — белые или фиолетово-красные, обое-
полые. Завязи — бобы различных размеров, форм
и окрасок. Различают бобы 2 типов: в лущильных
находится внутренний пергаментный слой, кото-
рый делает несъедобными створки-лопатки, поэ-
тому в пишу используют только горошек; сахар-
ные бобы употребляют целиком.
В каждом бобе находятся 4-8 семян, их форма
зависит от назначения гороха. Так, у зернового се-
мена в основном округлые, гладкие, у овощного
— морщинистые (мозговые), в виде барабанчиков,
угловатые. Существуют также сорта переходного
Бобовые культуры относятся к
скороспелым овощам. Продукцию
зеленого горошка на приусадеб-
ном участке можно получать с
конца мая до октября. В этот же
период потребляют свежие ово-
щные бобы, если высевают их в
2-3 срока.
490
Ваш огород
Горох плохо переносит затенение
и хорошо растет на освещенных
участках. «Предпочитает» почвы с
мощным пахотным слоем, так как
корни могут проникнуть достаточно
глубоко.
типа: от мозговых до округлых. Семена мозговых
сортов теряют всхожесть быстрее, чем гладких:
через 3-5 лет.
Горох — самоопыляющееся растение, но в юж-
ных районах наблюдается переопыление (около
7%). Он холодостоек: семена гладкозерных сортов
начинают прорастать при температуре +1-+2°С,
мозговых — при +2-+6°С. Вегетативные органы
лучше формируются при невысокой температуре
(+12-+16°С).
Современные сорта
Адагумский. Лущильный среднеспелый сорт
(от появления всходов до сбора урожая — 65-
75 сут). Стебель длиной до 90 см. Семена мозго-
вые. Бобы ’— весом до 0,2 г. В бобе до 9 семян.
Урожайность бобов — до 1,2 кг/м2, зеленого го-
рошка — до 0,6 кг/м2.
Альфа. Лущильный раннеспелый сорт. Стебель
длиной до 55 см, листья обычные, цветки белые.
Семена мозговые. Бобы темно-зеленого цвета,
заостренные, слабоизогнутые, длиной до 9 см.
В бобе — до 5-9 семян. Урожайность бобов —
до 1,1 кг/м2, зеленого горошка — до 0,4 кг/м2.
Устойчив к фузариозу.
Амброзия. Раннеспелый сорт. Высокоурожай-
ный. Стебель длиной до 80 см, подпорок почти не
требуется. Бобы без пергаментного слоя. Можно
употреблять в стадии лопатки. Пригоден для кон-
сервации.
Вега. Лущильный сорт (от появления всходов
до сбора урожая — 50-70 сут). Стебель длиной до
70 см. Цветки белые, по 1-2 на цветоносе. Семена
мозговые. На стебле — 5-10 бобов, в бобе до 10
семян. Бобы длиной до 10 см, созревают дружно
(через 80-90 сут). Устойчив к полеганию, аскохи-
тозу и зерновке.
Вера. Лущильный раннеспелый сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 48-63 дня).
Стебель длиной до 65 см, цветки белые. Бобы жел-
того цвета, с ярко выраженным пергаментным
слоем, прямые, длиной до 9 см. Горошины желто-
зеленые, морщинистые, весом — до 0,2 г, в бобе их
до 8 штук. Урожайность — до 8,5 кг/м2. Пригоден
491
для консервирования. Среднеустойчив к аскохи-
тозу. Устойчив к плодожорке.
Лига. Лущильный среднеспелый сорт. Стебель
длиной до 85 см, требует подпорок. Цветки — бе-
лые, по 2 на цветоносе. Бобы темно-зеленого цве-
та, слабоизогнутые, с ярко выраженным перга-
ментным слоем. На стебле до 12 бобов, в бобе до 11
семян. Урожайность — до 4 кг/м2. Среднеустойчив
к фузариозу.
Ранний консервный 20-21. Лущильный сорт
(от появления всходов до сбора урожая — 55-60
сут). Стебель длиной до 35 см. Семена — мозговые,
желтого цвета. Урожайность — до 0,6-0,7 кг/м2.
Устойчив к засухе, грибковым и бактериальным
болезням.
Сахарный. Раннеспелый сорт, деликатесный, с
большим содержанием витаминов. Стебель невы-
сокий, подпорок не требует. На стебле до 10 бобов.
Бобы длиной до 11 см, шириной до 2 см, без перга-
ментного слоя. Семена светло-коричневого цвета,
удлиненные, весом до 1,2 г, до 4 штук в стручке.
Цветки белые. Хорошо очищает почву.
Сахарный Бровцина 28. Сахарный средне-
поздний сорт (от появления всходов до сбора уро-
жая — 50-60 сут). Стебель длиной до 70 см. Семена
мозговые, бобы длиной до 12 см, сильно изогнуты,
содержат до 8 семян.
Сахарный Жегалова. Позднеспелый сорт.
Стебель высотой до 2 м, требует подпорок.
Бобы без пергаментного слоя, длиной до 12 см.
Горошины — очень крупные, сладкие. Может ис-
пользоваться в пищу в виде лопатки.
Сквирский. Лущильный среднеранний сорт (от
появления всходов до сбора урожая — 65-70 сут).
Стебель длиной до 1 м, листьев мало. Цветки бе-
лые, по 2 на цветоносе. На стебле до 15 бобов, со-
держащих по 8-10 семян. Семена мозговые. Бобы
длиной до 9 см, созревают дружно. Горошек хо-
рошего качества. Устойчив к болезням и вредите-
лям.
Скороспелый мозговой 199. Лущильный сорт
(от появления всходов до сбора урожая — 58-65 сут).
Стебель короткий, длиной не более 60 см. Семена
мозговые. В бобе до 8 семян. Урожай- ность — до
0,8 кг/м2. Устойчив к заморозкам (переносит мороз
до -5°С).
Бобовые
Молодые растения гороха выдер-
живают кратковременные замороз-
ки до -4°С. Однако при техниче-
ской зрелости опасно понижение
даже до -3°С.
492
Выращивание
Ваш огород
Эта культура требовательна
к влажности почвы. Недостаток
воды тормозит развитие расте-
ний, вызывает опадание бутонов,
цветков, завязывающихся бо-
бов, что резко снижает урожай.
Растения «мирятся» с избытком
влаги, но не переносят близкого
стояния грунтовых вод. Следует
учитывать, что в балансе влаги за
вегетационный период большой
удельный вес составляют почвен-
ные запасы, накопленные осенью
и зимой, и рациональное их ис-
пользование к весне — важней-
шее условие получения высоких
урожаев.
Сроки и схема посева. Почву готовят летом или
осенью. Главная задача — очистить ее от сорня-
ков, вредителей и инфекции. Участок глубоко пе-
рекапывают, разравнивают и боронуют. Это бла-
гоприятствует росту сорняков, которые впослед-
ствии погибают во время морозов или при весен-
ней обработке почвы. Под перекопку вносят (г на
1 м2): суперфосфат — 30-40, хлористый калий —
20-30.
Чтобы получить более ранний урожай, горох
выращивают рассадным способом. Для этого за
1 мес до высадки растений в грунт семена высе-
вают в ящики (по 200-300 шт.). Во II декаде мая
хорошо политую рассаду высаживают на ровную
поверхность или на грядки шириной 90-100 см.
Поперек грядки, на расстоянии 30 см друг от дру-
га, нарезают бороздки и размещают в них расте-
ния (через каждые 10 см). Горох хорошо перено-
сит пересадку, и спустя 1 мес после нее собирают
первый урожай.
Посев производят в прогретую до +6-+8°С по-
чву на хорошо освещенном солнцем участке.
Проросшие семена высевают на гряду в 3 стро-
ки с расстоянием 12-15 см для низко- и средне-
рослых сортов (высотой 60-80 см) и 22-25 см —
для высокорослых (1,8-2,5 м). Глубина заделки
семян — 3-6 см (см. рис. 21.1).
Расстояние в рядке — 10-15 см, между сосед-
ними лентами — 45 для низкорослых и 60 см для
высокорослых. По достижении растениями высо-
корослых сортов в высоту 10 см и более устанав-
ливают опоры (на расстоянии 45-60 см друг от
друга).
Проросшие семена гороха высевают в конце
апреля — начале мая. Необходимо помнить, что
если опоздать с посевом гороха на 10 дней, уро-
жай снизится более чем на 50%.
Всходы гороха появляются на 12-15-й день при
температуре +10-+12°С, при более высокой тем-
пературе — на 5-7-й день.
Уход. Уход за посадками заключается в пропол-
ке сорняков и рыхлении междурядий. Рыхлят 2
раза: первый — когда высота растений достигнет
6-7 см, второй — через 10-15 дней после перво-
го. При втором рыхлении растения слегка окучи-
вают.
493
Полив. Поливают растения 3 раза за летний пе-
риод: из расчета 15-17 л воды на 1 м2. Поливы
проводят в прохладное время дня, чтобы предо-
хранить растения от солнечных ожогов. Первый
полив делают в конце апреля, второй — в период
массового цветения и третий — в середине июня.
Подкормки. Растения обрабатывают органиче-
скими и фосфорно-калийными удобрениями: на-
воз вносят из расчета 4-6 кг/м2, золу, суперфос-
фат, калийную соль и т. п. — 20-40 г/м2.
Бобовые
Уборка урожая
Урожай на лопатку начинают собирать спустя
8-10 сут после цветения. Створки сахарных со-
ртов в это время становятся сочными, а семена
только начинают формироваться. На зеленый го-
рошек урожай убирают через 12-15 сут после цве-
тения. В данный период створки остаются зелены-
ми, сочными и одновременно хорошо наполнены
горошком, содержащим наибольшее количество
сахара. Белесая окраска и появление сетки свиде-
тельствуют о том, что горох перезрел.
Собирают горох регулярно по мере поспевания
через каждые 2-3 сут, учитывая, что первыми со-
зревают плоды в нижней части растений. Уборку
проводят утром или ве-
чером. Большим паль-
цем правой руки осто-
рожно нажимают на
плодоножку, а левой
придерживают рас-
тение. Урожайность
гороха в среднем со-
ставляет 2-3 кг с 1 м2.
^Возможные не-
удачи. Овощной го-
рох — довольно не-
прихотливая куль-
тура, но все же он
более требователен
к агротехнике, чем
зерновой , о чем мно-
гие овощеводы-люби-
Неправилъно
тели, к сожалению,
забывают Рис. 21.1 Глубина заделки семян гороха
494
Ваш огород
Зеленый горошек — продукт ско-
ропортящийся: продолжительность
его хранения в створках не превы-
шает 10-12 ч, без них (в таре с во-
дой, охлажденной до температуры
+ 10°С) — около 6 ч.
На бедных землях зеленый горошек быстро
грубеет, так как содержит мало сахара и мно-
го крахмала, поэтому в них вносят органические
удобрения. Горох очень требователен к рыхлости
почвы: уплотнение пахотного слоя снижает его
продуктивность, а дефицит влаги при этом при-
водит к тому, что полноценные семена не обра-
зуются вообще. Землю необходимо рыхлить на
глубину 20 см.
Семенам мозговых сортов для прорастания
требуется больше влаги. Кроме того, они, в силу
ячеистой поверхности и химического состава
(большого содержания сахара и других легкоусвоя-
емых веществ), сильно заселяются микрофлорой,
в том числе вредной. Последняя снижает поле-
вую всхожесть и служит источником болезней,
передающихся с семенами (аскохитоз, пероноспо-
роз, фузариоз и др.).
Фасоль
Овощная фасоль — однолетнее кустовое, полу-
вьющееся и вьющееся растение.
У кустовых форм длина стебля составляет 24-
40 см, у полувьющихся — до 1,5, у вьющихся —
2-5 м.
В отличие от гороха и многоцветковой фасоли,
семядольные листья которых остаются в почве, у
овощной фасоли они выносятся на поверхность.
Цветки — белые, розовые, красные, фиолето-
вые, по 2-8 шт. собраны в соцветия-кисти, рас-
положенные в пазухах листьев. У некоторых со-
ртов с длинными цветоносами цветки образуют-
ся над листьями. Цветки — обоеполые. Пыльники
растрескиваются до их раскрытия, и происходит
самоопыление.
Плод представляет собой боб длиной 10-20 см
разнообразных форм: плоско-цилиндрической,
цилиндрической, прямой, слегка изогнутой, сер-
повидной. В фазе технической спелости плоды в
основном зеленые, с фиолетовыми пятнами или
без них, волокнистые, но сочные, с характерным
ароматом.
Семена — крупные, почковидные, валькова-
тые, различной окраски, которая зависит от окра-
ски цветков: у сортов с более темными лепестка-
ми и семена темнее.
495
Фасоль разделяют на сахарную, полусахарную
и лущильную. У растений сахарных сортов лопат-
ки нежные, на створках бобов отсутствует волок-
нистый слой. В плодах полусахарной фасоли этот
слой развивается поздно и в фазе лопатки они
вполне съедобны. У лущильной фасоли на плодах
развивается грубый пергаментный слой, образую-
щий по краям волокна (нити).
Изо всех бобовых культур фасоль — наиболее те-
плолюбива: семена прорастают при температуре
+ 10-+12°С. Оптимальная температура для ее роста
и развития — +18-+25°С, а при температуре -1°С
растения погибают.
Эта культура любит влагу, особенно во время
прорастания семян и цветения. При недостатке
воды в воздухе цветки и молодые завязи опадают.
Оптимальная влажность почвы должна составлять
75-80%.
Фасоль требовательна и к свету, особенно в на-
чале вегетации, но при выращивании на лопатку
хорошо развивается и при слабом затенении. Это
растение короткого дня.
Почвы предпочтительны хорошо прогреваемые,
легкие. Крайне неблагоприятны для возделывания
фасоли тяжелые, вязкие, холодные, кислые или за-
соленные земли. Непригодны участки с близким
залеганием грунтовых вод и затапливаемые.
Кустовую фасоль высевают во П-Ш декаде мая.
Семена предварительно дезинфицируют крепким
раствором марганцовокислого калия. На ровной
поверхности их размещают 3-строчным ленточ-
ным (расстояние между лентами — 40-50, меж-
ду строчками — 20-30, между семенами 8-10 см)
или 1-строчным широкорядным (ширина между-
рядий — 45-60 см) способом. В последнем слу-
чае через 4-6 рядов основной культуры высева-
ют 1 ряд подсолнечника, стебли которого служат
опорой для фасоли.
Современные сорта
Амальтея. Среднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 50-55 сут). Семена
крупные (вес 1000 семян — до 435 г). Куст высо-
той до 46 см. Листья зеленые. Цветки — белые,
круглые. Бобы — зеленые, без пергаментного слоя
Бобовые
Несмотря на то что фасоль — са-
моопыляющееся растение, в жар-
кую погоду она частично (до 7%)
перекрестно опыляется трипсами
и другими мелкими насекомыми.
При выращивании фасоли необ-
ходима пространственная изоля-
ция сортов: на открытой местнос-
ти — 50, на защищенной кустарни-
ками — 20 м.
496
Ваш огород
В Нечерноземной зоне фасоль
целесообразно высевать на гряд-
ках, что способствует лучшему
прогреванию почвы и удалению
лишней влаги. Для ускорения про-
цесса грядку покрывают пленкой.
и волокон, слабоизогнутые. Урожайность — до
1 кг/м2. Устойчив к бактериозу.
Белозерная. 361. Раннеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 65-70 сут). Стебель
длиной до 25 см. Цветки белые. В бобе — до 5
удлиненных семян белого цвета. Бобы — с пер-
гаментным слоем, длиной до 14 см. Содержание
белка — до 28%. Устойчив к мозаике, бактериозу.
Бона. Среднеранний сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 50-75 сут). Семена бе-
лого цвета (вес 1000 семян — до 275 г). Бо-
бы — светло-зеленые, без пергаментного слоя и
волокон, длиной до 13,5 см, шириной до 1 см.
Куст высотой до 26 см, нераскидистый. Цветки
белые, по 4-5 штук на цветоносе. Урожайность —
до 1,5 кг/м2. Пригоден для заморозки и консерви-
рования. Устойчив к болезням.
Московская белая зеленостручковая 556.
Среднеранний сорт (от появления всходов до сбо-
ра зеленой лопатки — 55 сут, урожая — 100-115
сут). Стебель длиной до 35 см. Бобы с пергамент-
ным слоем и волокнами, длиной до 13 см. В бобе
до 5 плоских семян. Содержание белка — до 26%.
Цветки белые. Устойчив к мозаике и бактериозу.
Щедрая. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 75-85 сут). Стебель дли-
ной до 45 см. Цветки светло-розовые. В бобе — до
6 семян светло-коричневого цвета. Бобы — с пер-
гаментным слоем и волокнами, длиной до 12 см.
Содержание белка — до 24%. Слабоустойчив к бак-
териозу и антракнозу.
Юбилейная 287. Среднеранний спаржевый
сорт (от появления всходов до сбора урожая —
80 сут). Стебель длиной до 45 см. Цветки белые.
Бобы — с пергаментным слоем, без волокон, дли-
ной до 14 см. В бобе — до 5 удлиненных семян.
Содержание белка — до 26%. Устойчив к мозаике
и бактериозу.
Выращивание
Сроки и схема посева. Посев фасоли проводят в
начале июня. Семена высевают в рядке через 10 см;
расстояние между рядками — 45-70, глубина задел-
ки — 2-5 см.
Посев может осуществляться с расстоянием
между рядками — 40-50 (широкорядный) или 20-
497
25 см, а между лентами — 50-60 см (ленточный 2-
строчный).
Норма высева — 80-120 г/м2. После посева по-
чву прикатывают.
Уход. Сразу после появления всходов фасоли на-
чинают уход за растениями, включающий в себя:
регулярное рыхление междурядий после дождя
или полива; разбивание образовавшейся на по-
чве корочки; окучивание растений по достижении
высоты 15 см. Рыхлить почву нужно после дож-
дя, когда она подсохнет. За период выращивания
рыхлят 5-6 раз. Уход за фасолью состоит также в
подкормке, регулярной прополке сорняков, борьбе
с вредителями и болезнями.
Полив. В начале роста фасоли переувлажнен-
ность вызывает сильное разрастание листьев —
в ущерб цветению и образованию плодов. Полив
всходов можно прекратить до начала цветения (за
исключением засушливых периодов). Влага осо-
бенно необходима растениям в период раскрытия
цветков и образования бобов.
Еженедельная норма полива — 15-20 л воды на
1 м2. Через 8-10 сут после оплодотворения завя-
зей образуются сочные мясистые бобы размером с
пшеничное зерно. Зеленые бобы раннеспелых со-
ртов собирают спустя 60-70 сут после появления
всходов (через каждые 5-6 сут), стараясь не по-
вредить растения. Перезревшая фасоль становит-
ся волокнистой.
Подкормки. Подкормку фасоли осуществляют в
раннем возрасте. На 1 м2 вносят по 2-3 г аммиач-
ной селитры и калийной соли, 4-5 г суперфосфа-
та.
Уборка урожая
К сбору бобов фасоли сахарных сортов присту-
пают примерно через 8-10 сут после их завязыва-
ния, при длине боба 5-14 см. Лучшее время суток
для сбора бобов — раннее утро (см. рис. 21.2).
^Возможные неудачи. Фасоль хорошо рас-
тет на юге России, а в Нечерноземной зоне вы-
сокие урожаи ее возможны лишь при выращива-
нии раннеспелых сортов и тщательном соблю-
дении агротехники. Кроме того, в Нечерноземье
эта культура сильно поражается вирусными и
Бобовые
Рис. 21.2 Уборка фасоли
498
Ваш огород
Бобы — растение длинного дня.
При коротком световом дне их цве-
тение и плодоношение задержива-
ются.
Бобы влаго- и светолюбивая
культура. Много воды требуется
для набухания и прорастания се-
мян, а также в период от всходов
до цветения. Но близкое стояние
грунтовых вод растения переносят
плохо. Бобы очень чувствительны
и к влажности воздуха, поэтому в
засушливых условиях они не ра-
стут.
бактериальными болезнями, особенно в сырые
или засушливые годы. Слишком плодородная по-
чва и избыток азотных удобрений иногда вызыва-
ют нежелательный вегетативный рост в ущерб
плодоношению.
Посев в непрогретую почву может привести к
изреженности всходов. Фасоль не выносит холод-
ных и сухих сильных ветров, от которых ее надо
защищать кулисными растениями.
Овощные бобы
Однолетнее растение. Стебель — высотой 0,5-
1,5 м, ветвящийся, у основания 4-гранный, по-
лый, неполегающий. Листья — крупные, парно- и
непарноперистые, сложные, сизо-зеленые.
Цветки — мотылькового типа, крупные, белые,
с черными бархатными пятнами или без них, аро-
матные, собраны по 5-8 шт. в короткие кисти.
Начинают цвести с нижних узлов (чем скороспе-
лее сорт, тем ниже расположены первые цветки).
Плод — боб длиной 7-21 см. В молодом возрас-
те створки бобов — зеленые, мягкие, мясистые,
в зрелом — темно-коричневые или черные, твер-
дые, грубые. Створки пергаментного слоя — глад-
кие, слабосетчатые. Если пергаментного слоя нет
или он слабо развит, то створки морщинистые. В
первом случае плоды растрескиваются. Семена —
крупные, плоские, желтые, темно-коричневые или
почти черные. В каждом плоде — по 3-4 семени.
Бобы — перекрестно- и самоопыляющиеся рас-
тения. Их пыльцу переносят шмели и пчелы.
Изо всех бобовых культур эта — наиболее хо-
лодостойкая: семена начинают прорастать при
температуре +1°С. Но в холодную и сухую пого-
ду всходы появляются лишь спустя 20 сут, а в те-
плую (+19-+20°С) — через 7-9 сут. Молодые всхо-
ды переносят заморозки до -4°С.
Однако в фазе завязывания и технической спе-
лости плодов растения чувствительны к замороз-
кам. В этот период для них наиболее благоприят-
на температура +15-+20°С. Осенние заморозки
также наносят вред растениям.
Бобы «предпочитают» тяжелые глинистые, не-
кислые, удобренные почвы, способные хорошо
удерживать влагу. Возделывают их и на более лег-
499
ких, но влажных почвах. Там, где растет эта куль-
тура, исчезает проволочник.
Выращивание
Бобовые
Сроки и схема посева. Весной почву перекапы-
вают на глубину 20 см, разравнивают граблями и
делают грядку (см. рис. 21.3). Поскольку семена
овощных бобов — очень крупные, то необходимо-
сти в тщательной разделке почвы нет.
В это время вносят органические удобрения (3-
5 кг на 1 м2), а также минеральные (г на 1 м2): су-
перфосфат — 30-50, хлористый калий — 10-20 г.
На богатых перегноем почвах можно ограничить-
ся минеральной огородной смесью и золой (соот-
ветственно, 30 г на 1 м2).
Семена перед посевом перебирают, удаляя по-
врежденные вредителями и болезнями. Потом их
замачивают: сначала в холодной воде в течение 5-
6 ч, затем в горячей (+50°С) — на 5 мин (с после-
дующим охлаждением в холодной воде). Данный
прием значительно повышает всхожесть семян.
Поскольку семена бобов выдерживают неболь-
шие заморозки, их сеют в самые ранние сроки —
обычно как только готова почва (конец апреля —
начало мая). Посев проводят 2-строчными лентами
(расстояние между лентами — 40 см, между строч-
ками — 60-70, между семенами в ряду — 3-5 см).
При этом семена сорта Русские черные высева-
ют чаще, сорта Белорусские — реже.
Бобы сеют и 1-строчными лентами с междуря-
дьями шириной 45, 50 и 60 см, а также поперек
грядки, размещая ряды с интервалом 15-20 см.
Глубина заделки семян — 6-8 см. Норма посева —
16-40 г на 1 м2. Посев проводят во влажную по-
чву. Если она пересохла, то борозд-
ки предварительно поливают.
Уход. Сразу после посева почву
слегка прикатывают, чтобы обе-
спечить контакт семян с влажной
землей. Тяжелые почвы мульчиру-
ют торфом или перегноем. Семена
и молодые всходы защищают от
грачей. Через 25-30 сут после посе-
ва почву периодически рыхлят на
глубину 8-13 см. При 2-3-м рыхле-
Рис. 21.3 Схема посева бобов
500
Ваш огород
Овощные бобы выращивают по-
сле огурцов, капусты, картофеля,
свеклы, турнепса и других корне-
плодов. Сами же они служат отлич-
ным предшественником для всех
овощных культур. Бобы — отлич-
ные кулисы для огурцов. Высевают
их и совместно с картофелем (в
рядом расположенные лунки). На
прежнее место бобы возвращают
не ранее чем через 5 лет.
нии растения окучивают (для придания им устой-
чивости). Обработку прекращают, когда растения
достигают в высоту 50-60 см.
Подкормки. В I половине вегетационного пери-
ода применяют подкормки, которые сочетают с
рыхлениями. При этом вносят (г на 1 м2): сульфат
аммония — 10, суперфосфат — 10-15, хлористый
калий — 15-20 г. Кроме того, растения обязатель-
но пропалывают. До начала цветения бобы поли-
вают только в засушливую погоду (5-10 л на 1 м2).
Затем количество поливов увеличивают, доводя
поливную норму до 10-15 л на 1 м2. Прореживания
обычно не проводят.
В начале массового цветения у растений при-
щипывают точки роста, удаляя их верхнюю часть
(10-15 см). Это снижает опасность появления чер-
ной бобовой тли, питающейся молодыми побе-
гами, усиливает формирование более развитых
плодов и способствует их равномерному созрева-
нию.
Уборка урожая
Для использования в пищу целиком плоды со-
бирают, когда створки еще сочные, а размер се-
мян не превышает 1 см. Затем бобы убирают в
фазе молочной спелости: когда семена достигают
полного для данного сорта размера. Урожай со-
бирают в 3-4 приема, с промежутками 8-10 сут.
Плоды срывают руками или срезают ножницами,
стараясь не повредить растения.
К уборке на семена приступают в момент, ког-
да створки плодов становятся черными и созрева-
ют семена в нижних бобах. Нельзя опаздывать со
сбором бобов сорта Белорусские, так как их пло-
ды растрескиваются и семена высыпаются. Бобы
данного сорта целесообразнее убирать в фазе вос-
ковой спелости.
После уборки семена досушивают и хранят в
сухом помещении. Урожайность семян составля-
ет 0,15-0,22 кг с 1 м2. Они сохраняют всхожесть
до 10 лет.
^Возможные неудачи. Они бывают лишь
при возделывании бобов на кислых почвах. В дан-
ном случае необходимо предварительное извест-
кование.
На торфянистых почвах растения образуют
много ветвей и мало семян. Во избежание этого
вносят медные микроудобрения, которыми обыч-
но бедны такие почвы.
22. Зеленные и пряные
Данные растения относятся к разным семей-
ствам, и их подразделяют на салатные (салат, ци-
корные салаты — эндивий, эскариол и витлуф,
кресс-салат, листовая горчица, огуречная трава,
змееголовник и др.), шпинатные (шпинат, садовая
лебеда, портулак и др.) и пряные (укроп, кервель,
базилик, кориандр и др.).
Одни овощи распространены повсеместно, дру-
гие же пока известны мало. Возделывают их ради
получения свежей зелени.
Пряно-вкусовые растения ценят за содержание
в них большого количества полезных лекарствен-
ных веществ и приятный аромат, который они
придают блюдам благодаря высокому содержа-
нию эфирных масел.
Салат
Растение семейства астровых. Существует не-
сколько разновидностей салата: листовой, кочан-
ный, салат-ромен.
Листовой салат. Отличается тонкими нежны-
ми листьями яйцевидной или обратнояйцевидной
формы, с зубчатыми, волнистыми, фестонообраз-
ными или рассеченными на доли краями. Окраска
листьев — бледно- или желто-зеленая. Вилок у это-
го салата не завязывается.
Кочанный салат. Листья — округлые, почко-
видные, овальные или почти треугольные, с ров-
ными или зубчатыми краями; окрашены более ин-
тенсивно, чем у листового. Через 45-60 сут после
появления всходов в центре розетки образуется
Многие зеленные культуры отли-
чаются скороспелостью и холодо-
стойкостью, что дает возможность
расширить потребление овощной
продукции во внесезонное время
(ранней весной и поздней осе-
нью). Их можно выращивать, вы-
севая на одной и той же площади
несколько раз или подсевая к
основным культурам как уплотни-
тель.
502
Ваш огород
Салат свето- и влаголюбив. При
недостатке света растения вытя-
гиваются, а кочанный сорт стано-
вится рыхлым. Раннеспелые сорта
салата — растения длинного дня,
позднеспелые нейтральны к этому
фактору.
округлый, округло-плоский или коротко-овальный
кочан различной плотности.
Салат-ромен. У этого салата листья — прямо-
стоячие, довольно узкие, немного изогнутые сна-
ружи. Кочан формируется хорошо, но для лучше-
го выполнения его верхушку перевязывают.
Цветки салата — трубчатые или язычковые, бе-
лые либо бледно-зеленые, собраны по 16 шт. в со-
цветие-корзинку. Плод — семянка, снабженная
клювиком и летучкой, отделяющейся при очистке
семян (очень мелкие).
По срокам потребительской спелости салаты
подразделяют на весенние, летние и осенние. В
последней культуре в основном выращивают са-
лат-ромен.
Салат — перекрестноопыляющаяся и часто са-
моопыляющаяся культура. В хорошую погоду и
при обилии насекомых происходит перекрестное
опыление.
Почвы эта культура предпочтитает рыхлые, пе-
регнойные, некислые. Салат, особенно кочанный,
очень требователен к минеральному питанию.
Наибольшее количество питательных элементов
(90% общей массы) он потребляет за 2 недели до
образования кочана.
За 12-18 сут до уборки у раскидистых сортов
листья связывают. Салат-ромен убирают так же,
как кочанный.
Оптимальная температура для выращивания
салата — +15-+20°С. Взрослые растения выдер-
живают морозы до -10— 15 ° С.
Выращивание
Сроки и схема посева. Салат можно выращи-
вать в открытом грунте посевом 1 г семян на 1 м2
или через рассаду. Ее высаживают на расстоянии
20x20 см.
В открытый грунт семена высевают в борозд-
ки: глубина посадки — 1-1,5, ширина междуря-
дий — 10-12 см.
В открытый грунт семена культуры высева-
ют со II половины апреля или в середине июля.
Семена листового салата можно высевать до кон-
ца августа.
503
Уход. Заключается в рыхлении междурядий,
прополке, подкормках, прореживании и поливах.
Прореживают салат в одно время с прополкой: че-
рез 3-4 недели после посева (расстояние между
всходами — 5-7, интервал между рядами — 8-10
см).
Полив. В сухую погоду культуру регулярно поли-
вают. В течение 1 недели расходуют 17-20 л воды
на 1 м2.
Подкормки. Салат подкармливают фосфорны-
ми и калийными удобрениями: суперфосфатом —
35-40 г, хлористым калием — 10 г на 1 м2.
Уборка урожая
К массовой уборке листового салата приступа-
ют, когда единичные растения выбрасывают цве-
тоносный стебель. Убирают растения целиком,
выдергивая их с корнями, утром и вечером, когда
растения охлаждены, но не увлажнены. Отдельные
листья можно использовать и раньше, обрывая их
постепенно — по мере вырастания.
^Возможные неудачи. Чаще всего они воз-
никают при возделывании кочанного салата.
Начинающим огородникам не всегда удается по-
лучить кочан: это происходит из-за несвоевре-
менного прореживания растений, которые необ-
ходимо проводить в фазе 1-2 настоящих листьев.
Более позднее прореживание сильно нарушает
корневую систему, значительно замедляет рост
и развитие растений. Кочан плохо образуется в
затенении.
Шпинат
Однолетнее растение семейства лебедовых.
В фазе технической спелости формируются
травянистый стебель и 8-10 крупных яйцевидных
(или круглых) мясистых листьев.
Культура — раздельнополая, двудомная, но
встречаются и однодомные экземпляры. Мужские
растения менее облиственны, раньше зацветают,
а после цветения отмирают. На женских растени-
ях листья более крупные, кроме того, на них обра-
зуются серые плоды — орешки.
Зеленные и пряные
Салат холодостойкое растение.
Семена при температуре +5°С
прорастают через 5-7 сут. Моло-
дые растения переносят заморозки
до -1—6°С. У ранних сортов при
температуре воздуха выше +20°С
преждевременно образуются цве-
тоносы. Кроме того, при высокой
температуре и низкой влажности
воздуха и почвы в листьях появля-
ется горечь. Для кочанного салата
предпочтительнее, чтобы ночная
температура воздуха была ниже
дневной на 4-8°С: это ускоряет
формирование плотных вилков.
504
Ваш огород
Дефицит влаги в почве и сухой
воздух способствуют быстрому ста-
рению шпината.
При длинном дне стебли образу-
ются, минуя фазу розетки. Однако
при недостатке световой энергии
рост шпината задерживается, а в
листьях накапливается мало ви-
таминов. Почвы предпочтительны
окультуренные, богатые органиче-
ским веществом, легкие по механи-
ческому составу.
Шпинат — холодостойкая культура и переносит
заморозки до -8°С. Наиболее благоприятная тем-
пература для ее роста и развития — +15-+18°С.
При температуре выше +20°С на растениях бы-
стро образуются цветоносы.
Растение очень скороспелое: период от всходов
до технической зрелости составляет 25-30, до со-
зревания семян — 80-100 сут.
Семена прорастают при +4°С.
Современные сорта
Виктория. Позднеспелый сорт. Листья — тем-
но-зеленые, пузырчатые, округлые, черешки ко-
роткие. Розетка небольшая — диаметром до 20 см.
Урожайность — до 2,4 кг/м2. Устойчив к стрел-
кованию, мучнистой росе. Хорошо растет на удо-
бренных почвах.
Вирофле. Раннеспелый сорт. Листья — зеле-
ные, гофрированные, яйцевидные, длиной до
20 см. Урожайность — до 2,2 кг/м2. Устойчив к
мучнистой росе.
Индустрия. Раннеспелый сорт. Листья — тем-
но-зеленые, маломорщинистые, широкие, нежные.
Характеризуется интенсивным ростом. Пригоден
для единовременной уборки. Подходит для осен-
него выращивания.
Исполинский. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 15-20 сут). Листья —
крупные, удлиненные, гофрированные. Розетка —
крупная, диаметром до 33 см. Урожайность — до
2,4 кг/м2.
Матадор. Среднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 40-50 сут). Листья —
серо-зеленые, среднеморщинистые. Розетка — не-
большая, сомкнутая. Урожайность — до 2,8 кг/м2.
Устойчив к холоду и цветушности. Хорошо растет
при поливе.
Стоик. Раннеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 15-20 сут). Листья — зеле-
ные, длиной до 20 см, шириной до 14 см. Розетка
диаметром до 30 см. Урожайность — до 2,8 кг/м2.
Утеуш (гибрид шпината английского и щавеля
тянь-шанского). Очень раннескороспелый сорт.
За лето можно высевать и выращивать несколь-
ко раз. Многолетнее растение высотой до 2 м.
505
Кусты очень мощные, листья — длиной до 75 см.
Их используют вместо щавеля для салатов и супов.
Хороший корм для домашних животных и птиц.
Урожайность — до 30 кг/м2.
Зеленные и пряные
Выращивание
Сроки и схема посева. Шпинат сажают на гря-
дах 3-строчным способом с расстоянием между
строками 30-33 см (см. рис. 22.1).
Норма посева при ленточном способе — 30 г,
при сплошном, на суглинистых почвах, — 40, на
супесчаных — 60 г на 1 м2.
Шпинат высевают в несколько сроков: в сред-
ней полосе — 10-20 августа (с тем, чтобы растения
ушли под зиму хорошо укоренившимися, тогда
весной они выходят из-под снега почти готовыми
к уборке), подзимний посев и ранневесенний.
Всходы появляются на 8-12-е сут, на 18-25-е
образуются 8-10 листьев: шпинат готов к уборке
(иначе начинает вытягиваться стебель).
Культуру высевают рядами (ширина междуря-
дий — 20 см) и заделывают на глубину 1-2 см.
Уход. Заключается в прополках и рыхлении
междурядий.
Полив. При достаточной влажности у шпина-
та развиваются крупные сочные листья. Полив
проводят каждую неделю из расчета 20 л воды
на 1 м2.
Подкормки. Растения подкармливают аммиач-
ной селитрой 10 г на 1 м2.
Возможные неудачи. При чрезмерных
поливах в холодную погоду шпинат пора-
жается корневыми гнилями: корни чер-
неют и отмирают. Первый симптом бо-
лезни взрослых растений — привядание
листьев в солнечные дни. При нарушении
агротехники развивается не менее опас-
ная болезнь — ложная мучнистая роса.
Еще одна распространенная ошибка —
несвоевременное прореживание растений,
в результате чего резко снижаются количе-
ство и качество урожая.
Иногда после посева семена выпира-
ют из почвы, и многие растения погиба-
ют от солнечных ожогов. Это происходит
Рис. 22.1 Схема посева шпината рядами
506
Ваш огород
Укроп — холодостойкое расте-
ние: переносит заморозки до -6°С.
Семена начинают прорастать при
температуре +3°С. Может расти
при прохладной (+8-+10°С) по-
годе, но оптимальная температу-
ра для роста и развития лежит в
пределах +16- +17°С. Для цвете-
ния и созревания семян требуется
более высокая температура (+18—
+20°С). Если во время цветения
погода стоит холодная и сырая, то
семена прорастают плохо.
при резких колебаниях температуры и недоста-
точно подготовленной, слишком рыхлой почве.
Такую землю после посева рекомендуется прика-
тать, чтобы она осела. Если шпинат от выпирания
высыхает, его пересевают.
Укроп
Однолетнее растение семейства сельдерейных.
Цветение растянутое, начинается с централь-
ных зонтиков. Семена созревают неравномерно.
Укроп легко размножается самосевом. Эта куль-
тура — перекрестноопыляющаяся, опыляется на-
секомыми.
Укроп — светолюбивое растение. При продол-
жительности светового дня 10-12 ч происходит
только нарастание листьев. Посевы размещают на
высокоплодородной рыхлой и достаточно обеспе-
ченной влагой почве с реакцией, близкой к ней-
тральной. При недостатке влаги в почве листья
становятся мелкими и грубыми.
К уборке приступают, когда высота растений
достигает 10 см (обычно через 40 сут после по-
сева). Растения сначала опрыскивают чистой во-
дой, затем срезают ножницами на уровне 2 см от
земли. Корни при этом оставляют в земле, и после
полива они образуют новую зелень.
Часть растений можно оставить для уборки в
фазе молочно-технической спелости и использо-
вать для засолки.
Современные сорта
Аллигатор. Позднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 40-45, до созревания
семян — 110-115 сут). Листья — зеленого цвета,
долго сохраняют товарный вид. Вес зеленого рас-
тения — до 150 г, при созревании семян — до
100 г. Урожайность зелени — до 4,2 кг/м2, спе-
ций — до 6,6 кг/м2.
Анна. Среднеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая зелени — 42-52, специй —
70-90 сут). Листья — темно-зеленого цвета, силь-
но рассеченные. При вызревании семян зон-
тик — диаметром до 15 см, число лучей — до 48.
Урожайность зелени — до 1,2 кг/м2, специй — до
4,5 кг/ы?.
507
Борей. Среднепоздний сорт (от появления
всходов до сбора урожая зелени — 39 сут). Листья
— зеленого цвета. Розетки высотой до 36 см, ко-
личество листьев — до 11 штук. Урожайность зе-
лени — до 4,2 кг/м2, специй — до 4,5 кг/м2.
Буян. Кустовой сорт. Выращивать следует рас-
садой. Урожайность зелени — до 400 г с куста.
Сохраняется, не теряя потребительских свойств,
до 10 сут. На 1 м2 грядки выращивают до 150 рас-
тений.
Грибоеский. Среднеспелый сорт (от появле-
ния всходов до цветения — 60-65 сут). Листья —
темно-зеленого цвета, с восковым налетом, аро-
матные. Розетки небольшие, полураскидистые.
Урожайность зелени — до 2,4 кг/м2. Устойчив к
понижению температуры.
Зонтик. Среднеранний сорт (от появления
всходов до сбора урожая зелени — 35-40 сут, до
сбора урожая специй — 65-85 сут). Листья — зе-
леного цвета, рассеченные. При созревании се-
мян стебель высотой до 1 м, зонтик — диаметром
до 21 см. Урожайность зелени — до 4 кг/м2, спе-
ций — до 3,4 кг/м2.
Лесногородский. Среднеспелый сорт (от появле-
ния всходов до цветения — 80 сут). Листья — зеле-
ного цвета, с фиолетово-сизым оттенком. Розетки
крупные. Стрелки — высотой до 1,3 м. Урожайность
зелени — до 3,8 кг/м2 (зелень дает в течение 2 не-
дель).
Салют. Позднеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая зелени — 40-45, специй— 120-
135 сут). Листья — темно-зеленого цвета. Розетки
высотой до 40 см. Сбор зелени — в течение 20-35
сут. Урожайность зелени — до 4,7 кг/м2.
Супердукат ОЕ. Позднеспелый сорт (от по-
явления всходов до цветения — 70-105 сут).
Листья — зеленого цвета, с восковым нале-
том, ароматные. Розетки крупные, среднерас-
кидистые. Урожайность зелени — до 3,6 кг/м2.
Устойчив к цветушности.
Узоры. Среднепоздний сорт (от появления
всходов до сбора урожая зелени — 40-55, до сбо-
ра урожая специй — 80-95 сут. Листья — зеленого
цвета, округлые, количество лучей — до 55 штук.
Урожайность зелени — до 3,3 кг/м2, специй — до
4,6 кг/м2. Устойчив к церкоспорозу.
Зеленные и пряные
Укроп — пряное однолетнее
растение. Все его части содержат
сильно пахучее эфирное масло
(семена — до 4 %), витамин С (до
150 мг в 100 г), фитонциды.
Укроп применяется в качестве
ароматической приправы к са-
латам, супам, борщам, окрошке,
овощным блюдам. Растения в фазе
цветения и образования семян ис-
пользуют при солении и марино-
вании огурцов, томатов, квашении
капусты, а также в кулинарии и
парфюмерной промышленности.
Укроп широко применяется как
средство, стимулирующее сердеч-
ную деятельность, он расширяет
кровеносные сосуды, понижает
артериальное давление, рассла-
бляет кишечник и снижает его
перистальтику. Установлено, что
укроп обладает послабляющим,
отхаркивающим, противосудорож-
ным, успокаивающим и слабым
снотворным действием.
508
Выращивание
Ваш огород
Когда укроп отцветает и зеле-
ные коробочки начинают буреть,
укропные зонтики пора собирать,
не дожидаясь созревания семян.
Недозревшие коробочки самые
ароматные.
Так как укроп за короткий срок
наращивает большую зеленую мас-
су, то он выносит из почвы много
питательных веществ уже в начале
лета, поэтому требует достаточной
и своевременной подкормки.
Сроки и схема посева. Сев проводят ленточ-
ным способом. Расстояние между рядками — 12-
15, между лентами — 50-60 см. Норма высева
семян — 1,2 г/м2.
Для лучшей урожайности всходов семена перед
посевом замачивают на 3 сут в теплой (50-60°С)
воде, меняя ее 3-4 раза в день. После этого семе-
на проращивают при +18-+20°С до образования
проростков.
Посев в открытый грунт проводят поздней осе-
нью — в конце ноября или в I декаде декабря и
ранней весной: в начале марта. На поливных зем-
лях можно делать подсев каждые 2-3 недели, что
дает возможность получать урожай в течение дли-
тельного времени.
Уход. Всходы появляются на 10-15-е сут.
Необходимо систематически уничтожать сорняки
(особенно в начальный период роста).
Полив. Растения особенно требовательны к
влажности почвы в периоды прорастания семян
и развития листьев. Однократный полив по рас-
ходу воды может составлять 20 л/м2.
Подкормки. После появления всходов вносят
минеральную азотную подкормку (аммиачную се-
литру из расчета 15-20 г на 1 м2) с последующим
рыхлением междурядий.
Уборка урожая
На зелень укроп убирают до образования со-
цветий: через 25-30 сут после появления всходов
и достижения растениями высоты 15 см, на семе-
на — после созревания зонтиков.
^Возможные неудачи. Следует помнить,
что в жаркую и сухую погоду укроп плохо всхо-
дит, а на молодых растениях появляются ожоги.
Подобное явление наблюдается и при внесении
непосредственно под укроп органических удобре-
ний, особенно навоза.
Петрушка
Двулетнее растение семейства сельдерейных.
В культуре распространены 2 ее разновидности:
корневая и листовая.
509
Корневая петрушка. У этой распространен-
ной в нашей стране культуры в пишу использу-
ют и корнеплод, и листья. Корнеплод — массой
100-150 г, утолщенный, слабоветвистый, поверх-
ность — бело-желтая, мякоть белая, с сильным
пряным ароматом. В розетке формируется от 10
до 40 листьев.
Листовая петрушка. Корни — тонкие, сильно-
ветвистые и не имеют пищевого значения. Листья,
в зависимости от сорта, — гладкие или гофриро-
ванные (курчавые). Розетка состоит из 15-100 лис-
тьев.
Цветоносные побеги — длиной 75-150 см, силь-
но ветвящиеся, формируются на 2-й год. Каждая
ветвь заканчивается соцветием — сложным зонти-
ком. Цветки желтые. Плод — двусемянка. Семена
мелкие, ребристые, серовато-зеленые, со специфи-
ческим запахом. Масса 1000 семян — 1-1,8 г. Они
сохраняют всхожесть 3-4 года.
Петрушка — холодостойкое растение. Семена
начинают прорастать при температуре +3-+4 °C.
Всходы выдерживают заморозки до -9°C. Взрослые
растения прекрасно зимуют, за исключением
слишком суровых и бесснежных зим. Оптимальная
влажность почвы должна составлять 60-70%. Эта
культура хорошо растет на богатых гумусом и хоро-
шо увлажненных почвах.
Высевают петрушку ранней весной. При посе-
ве сухими семенами всходы появляются спустя
15-25 сут. Предварительное замачивание семян
сокращает этот срок почти вдвое. Замачивают
их так же, как и семена моркови. Схема посева —
3-строчная (30+30+60 см), глубина заделки — 2-
2,5 см. Норма посева — 3-5 г на 10 м2.
Прореживание проводят дважды: первый раз —
при появлении 1-2 настоящих листьев, второй — 5-
6 листьев. Для получения корнеплодов после второго
прореживания в ряду на 1 пог. м должно оставаться
20 растений, для срезки листьев — 30. В дальней-
шем уход сводится к подкормкам, рыхлениям, про-
полкам и поливам.
При возделывании петрушки для получения
корнеплодов листья на растениях не срезают.
Подкормку проводят после второго прореживания
(г на 1 м2): аммиачная селитра — 15, суперфосфат
и калийная соль — по 10.
Зеленные и пряные
Как и морковь, петрушку не ре-
комендуется выращивать в год
внесения навозного удобрения,
поэтому ее чаще всего размещают
после огурцов, ранней капусты и
картофеля.
Осенью участок глубоко пере-
пахивают. На тяжелых почвах
вносят перегной и торф. Мине-
ральные удобрения заделывают
в зависимости от содержания в
почве питательных элементов
(г на 1 м2): суперфосфат — 30,
калийная соль — 20. Весной под
перекопку или после появления
всходов дополнительно вносят (г
на 1 м2): аммиачную селитру — 10,
суперфосфат — 5. Однако без не-
обходимости не следует завышать
дозы азотных удобрений, так как
это сказывается на качестве кор-
неплодов.
510
Ваш огород
Чтобы получить сверхраннюю
зелень, петрушку оставляют под
зиму, а рано весной накрывают
пленкой. Растения — холодостой-
кие, и при достаточном снеговом
покрове ботва и корнеплоды обыч-
но сохраняются. Выход продукции
при первой срезке — 0,5 кг с 1 м2.
Мелкие корнеплоды — так же, как
и сельдерей — можно высаживать
в горшки или небольшие ящики и
зимой выгонять свежую зелень в
домашних условиях.
Если петрушку выращивают на зелень, то под-
кормки проводят после каждой срезки листьев (г
на 1 м2): аммиачная селитра и суперфосфат — по
5-8, хлористый калий — 8-10. Урожайность лис-
тьев за 3 срезки составляет 2-2,5 кг с 1 м2.
Современные сорта
Бородинская. Среднепоздний сорт (от по-
явления всходов до сбора урожая — 110 сут).
Корнеплоды — серовато-белого цвета, остроконеч-
ные, весом до 160 г, мякоть белая. Хорошо хра-
нятся. Розетка крупная, листья длиной до 5 см.
Урожайность — до 8 кг/м2.
Бриз. Среднеспелый сорт (от появления всхо-
дов до сбора урожая — 80 сут). Корнеплоды —
плотные, в пишу непригодны. Черешки длиной до
35 см, весом до 80 г. Хорошо перевозятся и хра-
нятся. Розетка крупная, листья — темно-зеленые,
зубчатые. Урожайность — до 2,5 кг/м2.
Кадераоа. Среднеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 70 сут). Корнеплоды —
плотные, в пишу непригодны. Листья — темно-зе-
леные, блестящие, после срезания интенсивно от-
растают. Урожайность — до 1,5 кг/м2.
Сахарная. Раннеспелый сорт (период вегета-
ции — от 80 до 105 сут). Корнеплоды — серова-
то-белого цвета, длиной до 30 см, весом до 60 г.
Хорошо хранятся. Розетка — темно-зеленая, рас-
кидистая, до 40 листьев. Урожайность с листья-
ми — до 6 кг/м2. Может выращиваться на тяже-
лых почвах.
Ханачка. Позднеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая — 120-180 сут).
Корнеплоды — серо-белого цвета, гладкие, остро-
конечные, длиной до 20 см, весом до 70 г; мя-
коть белая. Хорошо хранятся. Розетка раскиди-
стая, листья длиной до 20 см. Урожайность — до
2,8 кг/м2.
Выращивание
Сроки и схема посева. Семена можно сеять в
несколько сроков. Раннюю продукцию дает под-
зимний посев (весной — зелень, в июне — моло-
дые корнеплоды). Для получения зелени петруш-
511
ку высевают летом после уборки ранних овощей (в
средней полосе — не позже начала июля). Летний
посев лучше проводить намоченными семенами и
во влажную почву.
Сухими семенами сеют под зиму до замерза-
ния почвы или после ее замерзания на подготов-
ленные прочерченные рядки, опудренные пи-
тательной смесью («Рижской» или «Гомельской»)
и золой на глубину: на суглинистых и супесча-
ных почвах — 1,5-2, на торфяниках — 3-3,5 см.
Ширина междурядьев — 20-30 см, интервал в
ряду — 8-10 см (после прореживания).
Уход. Из-за того, что семена мелкие, они про-
растают медленно (всходы петрушки появляют-
ся только через 15-20 сут после посева), поэтому
очень важна борьба с сорняками.
Полив. Петрушку поливают 2-3 раза за сезон
(10-20 л/м2) с обязательным рыхлением на следую-
щий день. Особенно необходим полив в сухую по-
году и на бедных почвах, поскольку в таких усло-
виях при недостатке влаги значительно ухудшает-
ся качество листьев и корней петрушки.
Подкормки. Подкармливают только один раз: в
фазе 3-4 листьев раствором сульфата аммония из
расчета 15 г на 10 л воды (расход на 1 м2). Реже
применяют вторую подкормку в фазе 5-7 листьев:
смесью из 15 г суперфосфата и 15 г сульфата ка-
лия.
Уборка урожая
Зелень петрушки срезают при достижении лис-
тьями высоты 15-20 см, оставляя 4-5-сантиметро-
вые черешки. Для облегчения уборки корнеплоды
слегка подкапывают вилами. Часть растений мож-
но оставлять в почве на зиму.
► Возможные неудачи. При посадке без необ-
ходимости не следует завышать дозы азотных
удобрений: это снижает качество корнеплодов.
Мята перечная
Многолетнее растение семейства яснотковых.
Это гибрид водяной и колосковой мяты, существу-
ет несколько его разновидностей.
Зеленные и пряные
В жаркую пору, когда почва
сильно пересохла, ее надо сперва
сбрызнуть водой, и только ког-
да впитается эта первая порция
в землю, поливать «по-настоя-
щему». Вода не будет стекать в
борозду, а проникнет в глубину.
Чтобы она дольше сохранялась
в почве, поверхность гряд после
полива надо обязательно раз-
рыхлить. Когда на грядке еще нет
всходов, полезно часто поливать
понемногу.
512
Ваш огород
В средней полосе мята часто по-
ражается грибными болезнями:
ржавчиной и мучнистой росой.
Признаком первой служат оранже-
вые вздутия, второй — беловатый
налет с обеих сторон листьев. В
результате они быстро стареют и
опадают. Единичные больные рас-
тения выкапывают и сжигают. При
массовом заболевании посадки 2-3
раза опрыскивают раствором чес-
нока, лука, табака либо чистотела
(или хлорокиси меди).
Стебель — высотой 15-60 см, ветвистый, 4-
гранный. Окраска стеблей и листьев зависит от
вида мяты: у черной стебли — красно-бурые, лис-
тья коричневатые, у белой они зеленые (эта мята
более ароматная).
Цветки в большинстве случаев — мелкие, ли-
ловые и белые, расположены в пазухах листьев.
Плод — орешек. Семян образуется мало, они мел-
кие, яйцевидные. Цветение продолжается с июля
до октября.
Растение зимостойкое. Предпочитает сугли-
нистые и супесчаные почвы, с глинистой подпо-
чвой, богатые гумусом и достаточно увлажнен-
ные. Можно ее выращивать и на торфяниках.
Непригодны почвы заболоченные и склонные к
заплыванию.
После уборки участок рыхлят и вносят полное
минеральное удобрение (50-60 г на 10 л воды;
расход — 10 л на 2-3 м2). Каждую весну желатель-
но пересаживать отростки корневищ со старых
участков на новые.
Мята перечная — сравнительно зимостойкое
растение: ее всходы переносят кратковременные
заморозки до -4—6°С.
Оптимальная температура для роста и разви-
тия растений составляет +18-+22°С.
Выращивание
Сроки и схема посева. Размножают в основном
вегетативно: делением корневищ, черенками и
отводками (стелющимися наземными побегами),
что обеспечивает выравненность растений и со-
храняет их сортовые качества. Корневища выса-
живают в борозды с междурядьями 60-70 см и
прикрывают землей.
При выращивании рассадным путем сеянцы
(черенки, отводки, корневища) пикируют в пар-
ники или на гряды шириной 1 м в 3 ряда (рассто-
яние между рядами — 30, интервал между рас-
тениями в ряду — 20-30 см). Глубина посадки —
6-8 см.
При выращивании рассадным путем, семена в
марте высевают, не заделывая землей, в ящики,
которые размещают в парниках или теплице.
513
При выращивании из рассады сеянцы выса-
живают в грунт весной или в конце лета (август).
Черенки при вегетативном размножении укореня-
ют в песке летом, а к осени получают хороший по-
садочный материал.
Уход. Заключается в рыхлении междурядий и
прополках.
Полив. После посадки для быстрого прораста-
ния и приживания мяту поливают 2-3 раза в не-
делю. Особенно необходим полив в засушливый
период вегетации.
Подкормки. В период образования бутонов под-
кармливают навозом (1:10), расход раствора —
0,5 л на 1 м2.
Во время активного роста растения можно под-
кормить минеральными удобрениями (в г/м2): ам-
миачной селитрой — 5, суперфосфатом — 10-15,
хлористым калием — 4.
Уборка урожая
Для потребления в свежем виде листья и побе-
ги срезают по мере надобности. К уборке для заго-
товки впрок приступают на следующий год после
посадки. Срезают мяту в начале цветения, когда в
ней содержится наибольшее количество эфирно-
го масла. Обычно за сезон проводят 2 срезки, при
хорошем отрастании — 3. Растения, срезанные у
земли, подвяливают на участке, просушивают под
навесом и хранят в бумажных пакетах при темпе-
ратуре + 10-+15°С. Выход сухой массы составляет
200 г с 1 м2.
► Возможные неудачи. При возделывании
мяты они встречаются крайне редко — в основ-
ном при несоблюдении агротехники. Однако сле-
дует помнить, что мята быстро распространя-
ется по всему участку и может заглушить дру-
гие культуры.
Тмин
Многолетнее, чаще — двулетнее растение се-
мейства яснотковых.
В первый год образуются розетки прикорневых
листьев и корнеплод. Корень — веретеновидный,
Зеленные и пряные
Чтобы сохранить зелень свежей
долгое время, советуем делать
так: зелень промыть, дать стечь
воде, завернуть в бумагу (не во-
щеную) и вложить в полиэтилено-
вый пакет. В нижнем отделении
холодильника она сохраняется
две-три недели.
17 В. Синельников
514
Ваш огород
Как и все многолетние растения,
эстрагон выращивают вне севоо-
борота. На одном месте он растет
8-10 лет, но как овощную культуру
эстрагон не следует возделывать
на одном и том же участке свыше
4-5 лет, поскольку в последующие
годы его урожайность снижается, а
листья мельчают.
цилиндрический, беломясистый. Листья — дваж-
ды- и триждыперисторассеченные. На второй
год формируются цветочный стебель и семена.
Цветки мелкие, розовые или белые, собраны в со-
цветие-зонтик. Плод — двусемянка, серо-корич-
невого цвета.
Растение — перекрестноопыляющееся, холодо-
стойкое (может переносить морозы до -25°С даже
в бесснежные зимы), влаголюбивое. К свету нетре-
бовательно, но в тени урожай снижается, а каче-
ство продукции ухудшается. Предпочитает влаж-
ные суглинистые и супесчаные почвы.
Тмин — малотребовательное к теплу растение:
семена прорастают при температуре почвы +7-
+9°С. Всходы способны выдерживать температу-
ру почвы +4-+6°С.
Современные сорта
Овощных районированных сортов тмина
нет. На огородах выращивают местные цопу-
ляции и сорта иностранной селекции: Динне,
Клаус Сен, Кофелъ, Юст, а также эфирно-мас-
личные: Подольский 9, Хмельницкий 1180,
Солнечный.
Выращивание
Сроки и схема посева. Для тмина нужно выби-
рать затененные места с плодородной и влажной
почвой. Перед посевом необходимо провести глу-
бокую (на 30 см) перекопку земли. Норма высева
семян — 0,3 г/м2, схема посева — 25><7 см, глуби-
на — 2 см. Перед посевом семена замачивают на
24 ч при комнатной температуре, выдерживают
во влажной ткани, пока не наклюнутся, а затем
помещают на 1 неделю в холодильник при темпе-
ратуре около 0°С. Подзимний посев проводят су-
хими семенами.
Сеять можно одно-, двух- и трехстрочным
способами. При первом расстояние между ряда-
ми составляет 45 см; при двухстрочном — меж-
ду строчками 20, между лентами — 50 см; при
трехстрочном — между строчками 30, между
лентами — 50 см. На тяжелых и средних сугли-
нистых почвах сеять лучше на грядах трехстроч-
ными лентами.
515
Семена тмина высевают ранней весной. Перед
посевом их прогревают на солнце, вследствие чего
период их прорастания сокращается на 4-5 сут.
Всходы появляются через 2-3 недели после посе-
ва. После появления всходов посадки прорежива-
ют на расстоянии 20-25 см.
Уход. Состоит также в рыхлении почвы и про-
полке.
Полив. Растения тмина требуют регулярных по-
ливов. Наибольшее количество влаги им необходи-
мо в период стеблевания и в начале цветения.
Подкормки. Тмин подкармливают минеральны-
ми удобрениями (в г/м2): аммиачной селитрой —
10, суперфосфатом — 15, калийной солью — 10.
Уборка урожая
В 1-й год зелень тмина готова к уборке через
30-40 сут после посева, во 2-й — примерно в I по-
ловине мая. Срезают ее по мере необходимости.
Уборку проводят рано утром или вечером, чтобы
созревшие семена меньше осыпались.
► Возможные неудачи. Молодые растения
тмина могут заглушаться сорняками, поэтому
почвенную корку немедленно разрушают, а сор-
няки удаляют в фазе петельки. Тмин развивает-
ся медленно, благодаря чему к нему можно подсе-
вать маячные культуры.
Эстрагон (тархун)
Многолетнее растение семейства астровых.
Различают непахучую и пахучую его разновидно-
сти, последнюю выращивают на огородах.
Корневище — нетолстое, ползущее, деревяни-
стое. Ежегодно на нем развиваются из почек но-
вые побеги и множество тонких корней. Стебель
высотой до 1,5 м, одиночный, прямостоячий. На
нем образуется множество надземных побегов,
дающих очень раннюю зелень. Цветки — мелкие,
желтоватые, образуют шаровидные соцветия на
концах ветвей. Плод — очень мелкая семянка яй-
цевидной формы и бурой окраски.
Растение холодостойкое, но в суровые зимы тре-
бует укрытия. К почвам эстрагон нетребователен,
Зеленные и пряные
Эстрагон выращивают на одном
месте 5—7 лет.
17*
но предпочитает плодородные, влажные, с глубо-
ким пахотным слоем, некислые.
Ваш огород
Современные сорта
Рассадой размножают сорта
эстрагона, дающие семена.
Районирован только один — Грибоеский 31.
Выращивают также местные сорта: Русский,
Валковский и Французский. Отечественные сорта
имеют листья матово-зеленого цвета — они более
зимостойкие, размножаются семенами и вегета-
тивно. Иностранные сорта в средней полосе за-
частую вымерзают. Размножаются только вегета-
тивно; более ароматичные.
Выращивание
Сроки и схема посева. Осенью почву перекапы-
вают на глубину штыка лопаты и выбирают кор-
невищные сорняки. На малоплодородных участ-
ках вносят компост или перегной (3-4 кг на 1 м2)
и огородную минеральную смесь (40-50 г). Кислые
почвы известкуют. Весной проводят боронование
и предпосевную подготовку земли. Тяжелые по-
чвы перекапывают с последующим выравнива-
нием. Под предпосевную перекопку вносят золу
(1 стакан на 1 м2) или нитроаммофоску (30-40 г
на 1 м2).
Размножают эстрагон черенками, делением
куста, рассадой и т. д. Заготавливают черенки в
июне, пока они не одревеснели.
Черенки длиной 12-15 см срезают под углом
45° и 8 ч выдерживают в 0,1%-ном растворе ге-
тероауксина, после чего высаживают в ящики
или парники. В качестве грунта используют смесь
перегноя с песком (1:1). Толщина слоя — 20 см.
Черенки рзмещают рядами, расположенными с
интервалом 5 см. Глубина посадки — 4-5 см. После
высадки их обильно поливают, закрывают рама-
ми и притеняют матами. Уход состоит в поливах и
проветривании. Черенки дают корни спустя 1,5-2
недели. Аналогично укореняют корневые отпры-
ски, нарезанные на части длиной 5-6 см.
При размножении делением куста ранней вес-
ной (лучше в начале отрастания) или в сентябре
выкапывают развитые корневища и разрезают их
ножом на части так, чтобы на каждой имелись 2-
3 почки и корни. Их масса вместе с почвой долж-
517
на составлять 50-70 г (для лучшего сохранения по-
садочного материала землю не отряхивают).
Семена эстрагона — очень тугорослые: всходы
появляются через 2-3 недели, поэтому на рассаду
их высевают за 60 сут до высадки в грунт (в на-
чале марта). Посев производят в ящики, установ-
ленные в теплицах или парниках, с последующей
пикировкой в рассадник по схеме 55x55 см.
В рассадник эстрагон высевают и летом. Посев
производят на невысоких грядках (расстояние
между рядами — 15-20 см). Семена не заделывают,
а лишь слегка уплотняют почвой. Норма посева —
0,03 г на 1 м2. Всходы прореживают, оставляя рас-
стояние между растениями 10-15 см. Дальнейший
уход заключается в рыхлениях, поливах и пропол-
ках. Растения оставляют в рассаднике на зиму, а
весной высаживают на постоянное место.
Эстрагон высаживают квадратным (70x70 и
60x60 см), рядовым (70x40 и 50х30 см), а также
ленточным двух- или трехстрочным способами
(расстояние между строчками 50 см, между лен-
тами — 60, между растениями — 30 см). Глубина
посадки — 8-10 см (на тяжелых почвах — 5-8). До
и после посадки растения поливают.
Уход. Состоит в своевременных рыхлениях, про-
полках и поливах. Для устойчивости растения под-
вязывают к кольям.
Подкормки. Со второго года эстрагон подкарм-
ливают, обычно это делают весной. Используют
раствор из следующих удобрений (г на 10 л воды):
сернокислый аммоний — 15-20, суперфосфат —
20-25, калийная соль — 10-15.
Уборка урожая
Уже в первый год после высадки проводят не-
сколько срезок. Первый раз — при высоте рас-
тений 18-20 см (обрезая при этом верхние части
длиной 10-12 см). Образовавшиеся после этого до-
вольно мощные стебли срезают у самой поверхно-
сти почвы. Со второй половины лета срезки пре-
кращают. Осенью все растительные остатки уда-
ляют. Затем культуру укрывают разложившимся
навозом или перегноем.
Зеленные и пряные
Минеральные удобрения вно-
сите в почву только в тех дозах,
которые указаны в инструкции.
Избыточное количество может не-
благоприятно воздействовать на
здоровье тех, кто эти овощи будет
есть.
518 При заготовке впрок побеги сушат в тени, гру-
бые части выбрасывают, а листья хранят в плот-
Ваш огород ных пакетах. Урожайность зелени составляет 1,5-2 кг с 1 м2. ► Возможные неудачи. На низких и сырых участках случается гибель растений из-за вымо- кания. В данном случае предусматривают дре- наж и сооружение высоких грядок. При внесении высоких органических удобрений, особенно навоза, образуется много листьев, но снижается арома- тичность растения.
23. Многолетние
К этой группе относят разнообразные овощные
культуры, которые возделывают на одном месте
несколько лет. Питательные и физиологически
активные вещества у них накапливаются в над-
земных или подземных органах — в том числе в
корневищах и хорошо развитых корнях. Наиболее
ценны из этих овощей артишок, иссоп, катран, ре-
вень, скорцонера, спаржа, топинамбур и щавель.
Агротехника многолетних культур несложна —
кроме, пожалуй, артишока и спаржи, а труда и
средств на их возделывание затрачивается намно-
го меньше, чем при выращивании других овощных
культур. Все эти растения не вводят в севооборот,
а выделяют для них небольшой участок.
Ревень
Многолетнее растение семейства гречишных.
Известно 40 видов ревеня, но в культуре возделы-
вают лишь 6, из которых наиболее распростране-
ны 3: волнистый, компактный и черешковый
(черноморский).
Корни — стержневые, проникают в почву на
глубину 2-2,5 м. На головке корневища располо-
жены крупные почки, из которых ежегодно раз-
виваются мощная розетка листьев и цветоносные
побеги.
На второй год жизни образуется толстый сте-
бель высотой до 2 м. Цветки — обоеполые, собра-
ны в метельчатые соцветия. Плод — коричневый
орешек с крылышками, содержит одно семя.
Многолетние овощные растения
характеризуются высокими пита-
тельными и вкусовыми качества-
ми, а также морозоустойчивостью
и теневыносливостью. Эти культу-
ры не требуют ежегодной посадки,
многие из них отличаются скоро-
спелостью и длительным плодоно-
шением, а некоторые можно выго-
нять даже зимой.
520
Ваш огород
Получению более раннего и
хорошего урожая ревеня способ-
ствуют малогабаритные пленочные
укрытия. Для этой цели исполь-
зуют имеющуюся плантацию в от-
крытом грунте или закладывают
специальную (расстояние между
рядами — 0,8-1 м, между растени-
ями в ряду — 0,5-0,6 м). Осенью,
после удаления отмерших листьев,
проводят подкормку и рыхление,
затем устанавливают каркасы,
которые весной, до оттаивания по-
чвы, накрывают пленкой.
Ревень — перекрестноопыдяющееся растение.
При получении семян необходимо соблюдать про-
странственную изоляцию. Это очень холодостой-
кая культура. Корневища переносят морозы до -
30°С, но в очень суровые зимы растения, особен-
но незамульчированные, могут частично вымер-
зать.
Растение хорошо выдерживает затенение, од-
нако урожай в данном случае созревает позднее.
Для выращивания ревеня предпочтительны юж-
ные и юго-западные склоны и хорошо прогревае-
мые легкие плодородные почвы с глубоким пахот-
ным горизонтом. Грунтовые воды должны зале-
гать на расстоянии не менее 125 см от поверхно-
сти земли. Хорошие урожаи получают и на сред-
нетяжелых почвах, богатых органическими веще-
ствами, с хорошо проницаемой подпочвой.
К уборке черешков приступают на 2-3-й год,
начиная с середины мая. С 2-3-летних растений
выламывают (а не вырезают, чтобы не повредить
пазушные почки) 2-3 черешка длиной 30 см и тол-
щиной не менее 1,5 см. Листья при этом срезают.
В последующие годы собирают все товарные
черешки. В начале — середине июля уборку пре-
кращают и начинают готовить посадки к зиме.
Средняя урожайность черешков составляет 2—4
кг с 1 м2. Наибольшие урожаи ревеня получают на
5-6-й год.
Семена ревеня прорастают при температуре
+2-+3°С. Растение способно выдержать замороз-
ки до -8—10°С. Наиболее благоприятная темпера-
тура для роста и развития ревеня — +16-+20°С.
Современные сорта
Зарянка. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — не более 30 сут).
Черешки — вишневого цвета, длиной до 44 см,
созревают дружно. Мякоть — зелено-розовая,
кисло-сладкая. Урожайность — до 4,5 кг/м2.
Исполинский. Позднеспелый сорт. Черешки —
очень длинные, хрупкие, вкусные.
Крупночерешковый. Раннеспелый сорт.
Черешки — темно-малинового цвета, длиной до
80 см, кисло-сладкие. Урожайность — до 4 кг/м2.
Устойчив к холоду и болезням.
521
Московский 42. Раннеспелый сорт. Черешки —
длинные, толстые, плоские. Листья — гладкие, круп-
ные, с волнистыми краями. Урожайность — до 6 кг
с куста. Пригоден для консервирования. Устойчив
к стеблеванию.
Огрский 13. Среднеспелый сорт. Черешки —
зеленого цвета, с вишневой пигментацией, длиной
до 55 см. Мякоть — светло-зеленая. Побегов обра-
зуется мало. Урожайность — до 6,2 кг/м2. Устойчив
к пятнистости.
Тукумский 5. Раннеспелый сорт. Черешки —
светло-зеленого цвета, с малиновой пигментаци-
ей, длиной до 55 см. Побегов образуется мало.
Урожайность — до 4 кг/м2. Устойчив к пятни-
стости.
Упрямец. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — не менее 44 сут).
Черешки — зеленого цвета, длиной до 55 см, ве-
сом до 150 г. В кусте — до 48 черешков. Урожай-
ность — до 4 кг/м2.
Циклон. Куст очень крупный, вырастает бы-
стро. Черешки — зеленого цвета, нетолстые. Листья
среднего размера.
Многолетние
Выращивание
Сроки и схема посева. Семена на рассаду высе-
вают под зиму или рано весной. Для ее получения
проводят посев с междурядьями 25-30 см.
В конце августа или в начале сентября рассаду
(слабую выбраковывают) высаживают на постоян-
ное место в открытый грунт на глубоко вскопан-
ный и хорошо удобренный уча-
сток по схеме 130х 130 см. Лунки
диаметром 30-40 см заполняют
перегноем или компостом.
Корневища ревеня высаживают
по схеме 1х 1 м.
Уход. Через 3 недели после всхо-
дов рассады растения прорежива-
ют, оставляя между ними проме-
жуток 10-15 см, удаляя слабые.
Уход состоит также в рыхлении
междурядий и прополках.
Полив. С мая по август у куль-
туры потребность в воде особенно
Рис. 23.1 Уход за ревенем заключается в регулярном по-
ливе
522
Ваш огород
Под хрен отводят участок с су-
глинистой или супесчаной почвой,
достаточно проницаемой подпо-
чвой и низко стоящими грунтовыми
водами.
велика. Под каждое растение выливают 20-25 л
воды (см. рис. 23.1).
Подкормки. Через 3 недели после всходов рас-
сады вносят минеральные удобрения (г/м2): ам-
миачную селитру — 20, суперфосфат — 20, ка-
лийную соль — 20.
Уборка урожая
Его получают на 2-й год после посадки кор-
невищ и на 3-й год после высева семян. Уборку
начинают с середины мая. Черешки, достигшие
26-30 см, выламывают вместе с листьями, остав-
ляя у основания около 3 см. Уборку урожая про-
водят каждые 15 дней, оставляя на растении по
несколько крупных листьев.
^Возможные неудачи. Они возникают на
почвах, засоренных многолетними корневищны-
ми сорняками. В засушливые годы, при недостат-
ке влаги, растения развиваются слабо, черешки
получаются мелкими, грубоволокнистыми. В та-
ком случае необходимы обильные поливы.
При избыточном внесении навоза черешки при-
обретают горьковатый вкус.
Если посадка очень глубокая, то растения пло-
хо развиваются, быстро переходят к цветению,
часто загнивают, а черешки получаются корот-
кими, с низкими вкусовыми качествами. При
очень высокой посадке почки пересыхают и не
распускаются.
Хрен
Хрен (обыкновенный, или огородный) — много-
летнее корневищное растение семейства капуст-
ных. Существует несколько видов хрена с круп-
ными мясистыми корнями, а также луговой (с не-
большими корнями).
Корневая система — мощная, ветвящая-
ся, проникает в почву на глубину 30-50 см.
Корни покрыты большим количеством волосков.
Стебель и цветки образуются на 2-3-й год.
Прикорневые листья крупные, продолговатые
или продолговато-овальные. Цветки — мелкие,
белые, часто стерильные, собраны в кистевид-
523
ные соцветия. Плод — продолговато-овальный
или шаровидный стручок.
Хрен — культура холодостойкая: взрослые рас-
тения выдерживают морозы до -25°С. Это влаго-
и светолюбивое растение предпочитает открытые
участки с влажными плодородными супесчаными
или суглинистыми нейтральными (либо со слабо-
кислой реакцией) почвами и глубоким (до 35 см)
пахотным слоем. Хорошо реагирует на органиче-
ские и минеральные удобрения.
Наиболее благоприятной температурой для
роста и развития хрена является +17-+20°С.
Температура выше +25°С препятствует нормаль-
ному росту и развитию растений, уменьшает уро-
жайность, способствует поражению болезнями.
Современные сорта
Атлант. Среднеспелый сорт (период вегета-
ции — 85-120 сут). Корень — бело-серого цвета,
гладкий, весом до 400 г, с небольшим количе-
ством бугорков и мелких корней. Листья — тем-
но-зеленые, широкие, прямые. Урожайность — до
1,7 кг/м2.
Волковский. Позднеспелый сорт (период ве-
гетации — 180-200 сут). Корень — бело-желто-
го цвета, цилиндрической формы, диаметром
до 3 см, весом до 150 г. Однолетнее растение.
Урожайность — до 1,6 кг/м2. Устойчив к крестоц-
ветным блошкам.
Толпухоеский. Позднеспелый сорт. Корень —
бело-серого цвета, длиной до 35 см, весом до 250 г.
Розетка листьев — вертикальная, темно-зеленая.
Урожайность — до 1,5 кг/м2.
Многолетние
Выращивание
Сроки и схема посева. Лучшим по-
садочным материалом являются от-
резки однолетних корней длиной 25-
30 см, диаметром 0,5-1 см. В расчете
на 1 м2 необходимо заготовить 4-6 че-
ренков. Перед посадкой их 2-3 неде-
ли выдерживают во влажных опилках
при температуре +10-+17°С. Затем
все боковые корни и почки у черен-
ков удаляют, протирая грубой мешко-
Рис. 23.1 Посадка хрена
524
Ваш огород
Зимой хрен можно хранить в хра-
нилище, прикопав его в песок.
виной или соскабливая тыльной стороной лезвия
ножа и оставляя лишь почки длиной 1-1,5 см на
обоих концах черенка (см. рис. 23.2).
Под хрен отводят плодородный, хорошо удо-
бренный органическими веществами участок с
суглинистой и супесчаной почвой; пригодны так-
же осушенные торфяники. Рекомендуется посад-
ка на гребни, особенно на почвах с неглубоким
перегнойным слоем и избыточно увлажненных.
Гребни нарезают на расстоянии 60-70 см друг от
друга. Сажают черенки вдоль гребня под углом
30°, с промежутком 30-40 см. Верхняя часть че-
ренка должна быть на 2-3 см ниже уровня вер-
шины гребня, а нижняя — на 15-17 см. Черенок
слегка прижимают ногой для более плотного кон-
такта с почвой.
Хрен высаживают в открытый грунт в середи-
не мая. Растение начинает свой рост сразу же, как
только оттает почва, и растет до поздней осени.
Уход. После того как растение хрена примется,
все слабые листья удаляют, оставляя лишь самые
сильные. Оставшиеся листья начинают стреми-
тельно расти, корень становится крепче.
По мере уплотнения почвы и прорастания сор-
няков проводят рыхление почвы, а при появле-
нии листьев — прополку и рыхление междуря-
дий. При гребневой посадке хрен за лето несколь-
ко раз окучивают.
Полив. Хрен поливают на протяжении всего пе-
риода роста растения. При этом необходимо учи-
тывать, что как переувлажненность, так и недо-
статок влаги могут отрицательно сказаться на
урожайности растения.
Подкормки. Растения подкармливают мине-
ральными удобрениями из расчета 1-5 г аммиач-
ной селитры, 7-8 г суперфосфата и 4-5 г калий-
ной соли на 1 м2.
Уборка урожая
Хрен собирают на второй год после посадки, а
при благоприятных условиях развития — в конце
октября или начале ноября первого года. Листья
предварительно скашивают. Корни подкапывают
лопатой или вилами, затем их очищают от земли и
525
сортируют, отделяя нестандартные. Средняя уро-
жайность хрена — 1,2-1,8 кг с 1 м2.
► Возможные неудачи. На тяжелых глини-
стых почвах при недостатке влаги корни грубе-
ют и приобретают чрезмерную остроту. На пес-
чаных, наоборот, культура утрачивает харак-
терный вкус.
В засушливые годы или при уменьшении влаж-
ности урожай снижается незначительно, но ка-
чество его сильно ухудшается: корни ветвятся,
деревенеют, теряют сочность.
Если после посадки черенков верхнюю часть не
прикапывают землей, то растения могут погиб
нутъ.
При недостаточном уходе хрен быстро дичает
и становится сорняком.
Щавель
Многолетнее растение семейства гречишных.
Всего насчитывают около 200 видов щавеля, при-
чем у некоторых в пищу употребляют не толь-
ко листья, но и корни, и черешки. В европейских
странах популярен субальский вид, растущий на
камнях. В России возделывают щавель, происхо-
дящий от диких видов.
В первый год образуется розетка с прикорне-
выми листьями, со второго — цветоносные побе-
ги. Прикорневые листья — черешковые, яйцевид-
но-продолговатые, у основания — копьевидные;
стеблевые — мелкие, сидячие. Стебель высотой до
1 м, прямостоячий, бороздчатый, в молодом воз-
расте — нежный, сочный, но к цветению стано-
вится волокнистым и жестким. Цветки — мелкие,
красновато-желтые, собраны в метельчатые со-
цветия. Плод — блестящий 3-гранный орешек ко-
ричневого цвета.
Растение двудомное, перекрестноопыляющее-
ся, холодостойкое, влаголюбивое (хорошо удается
в дождливое лето), теневыносливое. Предпочитает
плодородные почвы с водопроницаемой подпо-
чвой и слабокислой реакцией.
Семена щавеля прорастают при +2-+3°С.
Наиболее благоприятная температура для роста и
развития щавеля — +16-+18°С.
Многолетние
Во второй и последующий годы
ранней весной грядки очищают от
прошлогодних листьев, пропалы-
вают, рыхлят междурядья и бо-
розды. Затем проводят подкормку
раствором коровяка (1:5).
526
Современные сорта
Ваш огород
Под щавель отводят участок с
высокоплодородной, хорошо удо-
бренной, обеспеченной влагой,
нейтральной или слабо кислой по-
чвой.
Авдеевский. Раннеспелый сорт (от появления
всходов до сбора урожая — 45 сут). Листья —
зеленые, гладкие, овальные. Урожайность — до
7 кг/м2.
Белъвильский. Раннеспелый сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 40-50 сут).
Листья — светло-зеленые, немного пузырчатые.
Урожайность — до 7,3 кг/м2. Стрелкуется слабо.
Устойчив к холоду.
Крупнолистный. Раннеспелый сорт (от появ-
ления всходов до сбора урожая — 48 сут). Листья
светло-зеленые. Урожайность — до 5,6 кг/м2. Не
стрелкуется. Устойчив к холоду.
Широколистный. Раннеспелый сорт (от появле-
ния всходов до сбора урожая —40-45 сут). Листья —
темно-зеленые, черешки узкие. Урожайность — до
8,5 кг/м2. Устойчив к холоду.
Выращивание
Сроки и схема посева. Щавель высевают двух-
пятистрочными лентами. Норма посева — 6 г/м2.
Семена высевают под зиму или летом (в июле)
как повторную культуру. Весенние сроки нецеле-
сообразны: в этом случае время срезки совпадает
с поступлением урожая ранней капусты.
Уход. Всходы появляются через 1 неделю после
посева.
Весной удаляют прошлогодние листья и цвето-
носные побеги по мере их появления.
Уход состоит в мульчировании торфом или
перегноем, рыхлении и прополке. После второго
рыхления растения подкармливают (г/м2): амми-
ачной селитрой — 10, суперфосфатом — 15, хло-
ристым калием — 5. В дальнейшем рыхление и
подкормку аммиачной селитрой проводят после
каждой срезки листьев.
Полив. Щавель требует достаточного, но не из-
быточного увлажнения почвы. Обильный полив
необходим в засушливые периоды.
Уборка урожая
Начиная со второго года первую срезку много-
летников делают в I—II декаде мая. В конце меся-
527
ца, когда растения начинают стволиться, их сре-
зают под корень, а в июле отрастают новые лис-
тья. В августе их срезают выборочно, иначе расте-
ния пойдут на зимовку ослабленными.
После каждого сбора растения поливают во-
дой или подкармливают раствором коровяка (1:5)
либо куриного помета (1:10). Прекращают срезку
за 25 сут до окончания вегетации. На зиму листья
не срезают. Растения подокучивают, мульчируют
торфом или компостом (3 кг на 1 м2).
► Возможные неудачи. На бедных почвах лис-
тья щавеля получаются тощими и невкусными.
В затененных местах растения вытягиваются, в
них накапливается мало витаминов.
При зимах с оттепелями щавель выпревает.
В засушливые годы без полива на растениях бы-
стро образуются цветоносные побеги — в ущерб
листьям. Для предотвращения этого щавель по-
ливают, а появившиеся побеги срезают на ранних
фазах развития.
Скорцонера (сладкий корень)
Многолетнее растение семейства астровых, в
культуре выращиваемое как двулетнее.
Корни — длиной более 40 см, толщиной 3-4 см,
конусообразные, черные. Мякоть — белая, на сре-
зах выделяется млечный сок. На второй год по-
являются стебли высотой 0,6-1,2 м, одиночные,
прямостоячие, сверху ветвистые. Листья — лан-
цетовидные, цельнокрайние. Цветки мелкие —
желтые, с приятным запахом ванили; собраны в
соцветия-корзинки. Семена — крупные, узкие,
удлиненные, бело-желтые, с хохолком, как у оду-
ванчика.
Скорцонера — холодостойкое растение. К влаж-
ности не очень требовательна, но хороший урожай
дает на поливе. Растет на всех почвах, кроме бед-
ных песчаных, однако предпочитает глубоко обра-
ботанные и богатые хумусом.
Лучшие предшественники — огурцы, горох, то-
маты, картофель, лук: то есть культуры, под кото-
рые вносили органические удобрения.
Многолетние
Для получения более раннего
(на 10-15 сут) урожая щавель
выращивают под пленкой. Дуги
ставят осенью, а пленку натягива-
ют весной — как только начинает
сходить снег. Температура воз-
духа под пленкой, по сравнению
с наружной в пасмурную погоду,
повышается на 2-3°С, в солнеч-
ную — на 8-10°С.
528
Ваш огород
Из зарубежных сортов скорцоне-
ры можно отметить Продола (Ни-
дерланды), имеющий выровненные
корни средней длины 19,6 см.
Современные сорта
Районированных сортов скорцонеры нет.
Используют Обыкновенный, Вулкан, Русский,
Великан и др.
Выращивание
Сроки и схема посева. Осенью почву перекапы-
вают на глубину 25-30 см. Посев проводят ранней
весной (одновременно со всеми холодостойкими
культурами), в июле (после уборки ранних ово-
щей) или в августе. Семена высевают двухстроч-
ным (расстояние между строчками 25-30, между
лентами — 50-60 см) или однострочным способом
(расстояние между рядами — 45-50 см). На гряд-
ках их высевают поперечными рядами, располо-
женными с интервалом 25-30 см. Глубина задел-
ки семян — 2,5-3 см. Норма посева — 1,5-2,2 г на
1 м2.
Уход. Всходы появляются через 8-10 сут (не-
дружно). Почву содержат в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. В фазе 2-3 настоящих листьев
растения прореживают, оставляя между ними рас-
стояние сначала 5-6, а затем — 10-12 см. Если при
летнем посеве некоторые растения стрелкуются, то
цветоносы удаляют.
Полив. В период вегетации скорцонеру полива-
ют 2-3 раза из расчета 15-20 л на 1 м2.
Подкормки. На недостаточно богатых почвах
вносят компост или перегной (3-4 кг на 1 м2). Из
минеральных используют (г на 1 м2): сернокислый
аммоний — 15-20, суперфосфат — 30-35, калий-
ную соль — 25.
Уборка урожая
Убирают скорцонеру поздней осенью очень
осторожно, так как корни легко обрываются, в ре-
зультате чего плохо хранятся. Скорцонера хорошо
зимует в почве; в погребе хранится хуже, поэтому
для зимнего потребления часть растений убирают
и обрезают у них листья, остальные оставляют в
земле. Урожайность составляет 1,5-2 кг с 1 м2.
529
^Возможные неудачи. На уплотненных по-
чвах формируются искривленные и сильно раз-
ветвленные корнеплоды. Скорцонера не выносит
удобрения свежим навозом: корнеплоды в резуль-
тате образуются уродливыми.
При выращивании на почвах с небольшим па-
хотным слоем и сильном загущении урожай фор-
мируется низкого качества.
Топинамбур (земляная груша)
Многолетнее растение семейства астровых,
близкий «родственник» подсолнечника. На силь-
но развитых корнях образуется 10-20 клубней ве-
личиной со среднюю картофелину, неправильной
круглой или шишковатой формы. Стебель — высо-
той до 2 м, прямой, сверху ветвящийся. Нижние
листья — сердцевидно-яйцевидные, верхние —
продолговато-яйцевидные, с зубчатыми краями.
Цветки — как у подсолнечника, но меньших раз-
меров, желтые.
Это холодостойкое растение: выдерживает за-
морозки до -5°С. Клубни не боятся промерзания
почвы. Топинамбур хорошо переносит засуху; в
отличие от других культур, он может расти на за-
тененных участках под яблонями. Культуру так-
же можно выращивать около компостных куч или
других малопривлекательных мест для их маски-
ровки.
К почве топинамбур нетребователен, но на бед-
ных образуются такие клубни, которые трудно
убирать. Хорошо удается на почвах, богатых пи-
тательными элементами.
Выращивание
Сроки и схема посева. Размножают топинамбур
мелкими (20-40 г) клубнями и черенками. Первые
высаживают в конце апреля — начале мая под ло-
пату, как картофель. Расстояние между рядами —
70-80, между клубнями — 80-100 см. Глубина за-
делки клубней — 12-18 см. Если удобрения не вне-
сены до посадки, то в лунку заделывают по одной
горсти перегноя с добавлением золы (10-15 г).
Уход. В начале лета топинамбур окучивают так
же, как картофель: это повышает устойчивость
Многолетние
Цветет топинамбур поздно (сен-
тябре — октябре), и даже на юге
нашей страны семена не вызрева-
ют.
530
Ваш огород
В первый год вегетации зеленую
массу топинамбура срезают в кон-
це сентября — начале октября на
высоте 15—17 см.
растений к полеганию. Первое окучивание прово-
дят при высоте растений 20-25, а второе — при
50-60 см. К июлю кусты вырастают до 2-3 м и
на рыхлых песчаных почвах могут упасть. Чтобы
этого не случилось, растения подвязывают к ко-
льям.
Полив. Если в почве недостаточно влаги, то
рост клубней замедляется, поэтому в сухую пого-
ду топинамбур обильно поливают.
Подкормки. На бедных почвах каждые 2-3 не-
дели растения подкармливают раствором коровя-
ка (1:5) или куриного помета (1:10). Дальнейший
уход заключается в прополках и неглубоком (что-
бы не повредить клубни) осеннем окучивании.
Осенью под перекопку заделывают органиче-
ские удобрения (5-10 кг на 1 м2), весной под обра-
ботку почвы вносят древесную золу и суперфос-
фат (соответственно 300 и 15 г на 1 м2). Кислые
почвы известкуют.
Уборка урожая
Осенью выкапывают наиболее крупные клуб-
ни, которые сразу употребляют в пишу. Хранятся
они плохо — быстро загнивают, поэтому клубни
обычно оставляют в почве. Для защиты растений
от заморозков сухие листья и стебли срезают на
высоте 15 см от основания, а почву мульчируют
перегноем. Весной все это смешивают с почвой. В
первый год урожай невелик, но на второй с каж-
дого куста получают по 6-8 кг клубней.
► Возможные неудачи. Их практически нет,
но топинамбур очень разрастается и заглушает
другие растения, поэтому его корни, ушедшие в
сторону других посадок (даже самые мелкие), вес-
ной и осенью тщательно выбирают.
24. Вредители
Колорадский жук
Поражает баклажаны, картошку, перец и тома-
ты. Взрослое насекомое оранжевато-желтого цве-
та, длиной до 12 мм, с продольными черными поло-
сами на подкрылках (см. рис. 24.1). Отродившиеся
оранжевые мясистые личинки объедают и часто
полностью уничтожают листья. Для предупрежде-
ния размножения этого вредителя растения тща-
тельно осматривают.
Меры борьбы. Сбор жуков и личинок, уничто-
жение яйцекладок. Для приготовления раствора
на 10 л воды берут 0,5 кг мелко нарезанной бот-
вы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложку
жидкого мыла.
Все заливают горячей водой, хорошо растира-
ют, размешивают и настаивают 3-5 ч. Затем смесь
процеживают и опрыскивают ботву при появле-
нии жуков и личинок или с целью профилактики.
Самыми эффективными средствами борь-
бы с колорадским жуком являются «Сонет» и
«Конфидор». В 10 л воды разводят 2 мл (ампулу)
препарата «Сонет» и опрыскивают растения в пе-
риод кладки яиц.
При появлении молодых личинок, а также жу-
ков можно опрыскать культуру новейшим инсек-
тицидом против сосущих и грызущих насекомых:
препаратом «Конфидор». Норма расхода — 1 мл на
10 л воды.
Кроме того, применяют препараты «Регент»
(5 мл на 10 л воды), «Циткор», «Цимбуш» и «Шерпа»
(1,5 мл на 10 л), а также «Карате» (2 мл на 10 л) и
«Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды).
Рис. 24.1 Колорадский жук
532
Слизни голые
Ваш огород Поражают баклажаны, перец, и салат (см. рис. 24.2). Меры борьбы описаны в главе «Садовые вре- дители и борьба с ними».
Томатный клещ
Рис. 24.2 Слизень Вредит баклажанам и томатам. Взрослые осо- би зимуют в открытом грунте. Размножаются круглый год. Одно поколение развивается за 12- 15 сут. Повреждает черешки листьев, высасывая из них сок, вследствие чего они приобретают ко- ричневый цвет, высыхают и повисают. Меры борьбы. Растения опрыскивают 0,1 %- ным галекроном или 0,05%-ным тамароном. Сильно поврежденные растения сжигают.
Паутинный клещ Поражает перец, баклажаны, огурец, тыкву, свеклу, укроп, петрушку и мяту перечную, выса- сывая сок из нижней стороны листьев. Это мелкое
Рис. 24.3 Паутинный клещ членистоногое насекомое желтовато-зеленого или оранжево-красного цвета (см. рис. 24.3). Меры борьбы. По 1 стакану пропущенного че- рез мясорубку чеснока (или лука) и листьев оду- ванчика и 1 ст. ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опры- скивают растения в любой фазе развития. Но более эффективно опыление растений моло- той серой (30 г на 10 м2), не более 5 раз за вегета- цию. Тля Повреждает перец, кабачки, патиссоны, тыкву, капусту, репу, шпинат и мяту перечную. Вредит побегам, цветам, завязям и листьям. Появляется во II половине лета. Сначала тля — желтоватая, затем — темно-зеленая. Этот вредитель очень бы- стро развивается и буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, вызывая их деформацию и скручивание. Меры борьбы. При появлении тли растения опрыскивают настоем перца: 50 г растертого свежего стручкового горького перца, 1 ст. ложку
533
жидкого мыла, 2-4 ст. ложки древесной золы раз-
водят в 10 л теплой (60°С) воды. Раствор настаива-
ют 1 сут, а затем процеживают. Обработку повто-
ряют через 5-6 сут.
Эффективен и зольный раствор: 2 стакана дре-
весной золы заливают горячей (70-80°С) водой, до-
бавляют 2 ст. ложки жидкого мыла и настаивают
1 сутки. Перед опрыскиванием раствор процежи-
вают. Процедуру проводят в теплую погоду, вече-
ром.
Растения опрыскивают фосбецидом (5 мл на 5 л
воды). Расход — 100 мл на 1 м2. После обработки
грядку на 1 сут накрывают пленкой.
Белокрылка
Повреждает томаты, огурцы, патиссоны и тык-
ву. Насекомое с желтоватым телом и с двумя па-
рами крыльев, густо покрытых белой восковидной
пыльцой. Личинка — плоская, удлиненно-оваль-
ная, бледно-зеленого цвета, покрыта короткими
волосками с восковыми выделениями, на конце
брюшка — 2 нити.
Самки откладывают яйца на нижнюю сторону
листьев по 10-20 шт., размещая их в виде коль-
ца. Личинки присасываются к листьям. Самка
живет 25-30 сут, откладывая, в среднем, 130 яиц.
Белокрылка может давать за сезон несколько по-
колений. Бабочки и личинки, высасывая сок из
листьев, загрязняют их сахаристыми выделения-
ми. На них поселяется сажистый гриб и образует
черный налет, препятствующий развитию тома-
тов: листья опадают, растения приобретают угне-
тенный вид.
Меры борьбы. Каждое растение опрыскивают
60 мл 10%-ного раствора карбофоса.
Озимая совка
Повреждает томаты. Передние крылья бабочки
землисто-серого, иногда почти черного, а задние бе-
лого цвета. Размах крыльев — 34-45 мм (рис. 24.4).
Гусеницы длиной 50 мм, землисто-серого цвета,
с глянцевой кожей; зимуют в почве на глубине 10-
25 см. Бабочки летают в июле (вечером и ночью),
питаясь нектаром цветущих растений. Вредитель
откладывает яйца по одному или по нескольку
Вредители
Рис. 24.4 Гусеница совки
534
Ваш огород
Устройство ловчих ямок. После
уборки овощей вырывают несколь-
ко ямок глубиной 30 и диаметром
70 см. В них кладут по нескольку
лопат навоза. Отыскивая для зи-
мовки более теплые места, медвед-
ки забираются под навоз, где их и
уничтожают.
(всего от 470 до 2200 шт.) на нижнюю сторону
листьев, прилегающих к земле. Гусеницы разви-
ваются в почве, повреждая семена и проростки,
перегрызая растения на уровне земли, поедают
листья, затаскивая их в почву.
Меры борьбы. Глубокая осенняя перекопка по-
чвы. Уничтожение сорняков. Опрыскивание каж-
дого растения 20-30 г лепидоцида или таким же
количеством раствора дендробациллина с интер-
валом 7-8 дней.
Картофельная нематода
Круглый червь, личинки которого поврежда-
ют корни и клубни картофеля. Во время цветения
и позже на корнях пораженных растений мож-
но обнаружить цисты, похожие на семена мака.
Каждая из них содержит от 200 до 1000 яиц с ли-
чинками. Жизнеспособность цист в почве сохра-
няется до 10 и более лет. Пораженные растения
сильно отстают в росте и развитии; нижние лис-
тья отмирают, остальные вянут и желтеют.
Меры борьбы. Соблюдение карантинных и
профилактических мероприятий: нельзя исполь-
зовать зараженные семенной материал и орудия
обработки почвы. На пораженных участках сле-
дует в течение 3-4 лет возделывать зерновые, зер-
нобобовые или овощные культуры, а затем выра-
щивать нематодоустойчивые сорта картофеля.
Медведка обыкновенная
Личинки этого жука повреждают подземные
части различных растений — в том числе клубни
картофеля и другие корнеплоды.
Всходы усыхают, в посадках образуются пле-
шины. Пострадавшие растения легко выдергива-
ются из почвы, их корни, как правило, поврежде-
ны. Медведка выедает в клубнях картофеля боль-
шие, неправильной формы, полости.
Медведка — насекомое длиной около 6 см тем-
но-бурого цвета. Передние лапки — копательные.
Крылья передние — кожистые, короткие задние —
перепончатые, длинные, широкие.
Личинки похожи на взрослых насекомых: толь-
ко поменьше и без крыльев. Вредитель предпочи-
535
тает легкие, хорошо унавоженные, богатые пере-
гноем или торфянистые почвы, прорывая в них
горизонтальные ходы.
Зимуют личинки или взрослые насекомые на
глубине до 70 см. В июле самки откладывают в по-
чву по 200-300 яиц, из которых затем отрождают-
ся личинки. Они сначала питаются гумусом и мел-
кими корешками, а потом — корнями растений.
Первое время личинки живут в гнезде; позднее,
после первой линьки, выходят из него и располза-
ются по участку.
Меры борьбы. Рыхление междурядий в кон-
це мая и в течение июня на глубину 10-15 см для
уничтожения яиц медведки.
Проволочник
Это личинки жуков-щелкунов. Вредят картофе-
лю, пастернаку и петрушке. Взрослые жуки-вре-
дители имеют удлиненное тельце и небольшую го-
ловку.
Если их положить на спинку, они подпрыгива-
ют, издавая характерный звук — щелчок. Яйца —
белого цвета, личинки — желтые. Они причиняют
большой вред как стеблям, так и корням, прогры-
зая и поедая их. В результате картофельная бот-
ва увядает, а поврежденные клубни загнивают.
Проволочники сохраняются в почве 3-4 года.
Меры борьбы. Глубокая осенняя обработка по-
чвы, частое рыхление, недопущение зарастания
картофеля пыреем, на корневищах которого соби-
рается много вредителей. Кроме того, необходимо
тщательно убирать картофель, так как оставлен-
ные в земле клубни становятся местом зимовки
вредителей.
Эффективным способом борьбы против жука и
его личинок является базудин в гранулах. Его сме-
шивают с опилками или песком (30 г на пол-ли-
тровую банку) и вносят в землю при посадке кар-
тофеля.
Огуречный комарик
Насекомое, от которого страдают преимуще-
ственно ослабленные, пораженные прикорневыми
болезнями растения огурца и кабачка. У повреж-
денных комариками растений корни и внутрен-
Вредители
Для предупреждения распро-
странения проволочника необ-
ходимо соблюдать севообороты,
не допускать зарастание посадок
картофеля и уничтожать послеубо-
рочные остатки.
536
Ваш огород
Одно из народных средств борь-
бы со всеми видами гусениц на
всех культурах — опрыскивание
отваром помидорной ботвы: 3,5 кг
зеленой массы (листья, пасынки,
стебли и даже зеленые плоды)
мелко режут, заливают 10 л ки-
пятка и оставляют на 2 сут. Затем
деревянной ступкой содержимое
хорошо растирают и процеживают
через марлю. 2 л раствора разво-
дят 10 л воды и добавляют 40 г
зеленого или хозяйственного мыла.
Раствор готовят в день его исполь-
зования. Ботву помидоров можно
заготовить впрок, высушив осенью.
Рис. 24.5 Капустная моль
Откладывает яйца на молодых листь-
ях — чаще всего у сердцевины растения.
Прожорливые гусеницы могут полнос-
тью уничтожить всходы и рассаду.
няя часть стеблей, примыкающих к ним, растре-
скиваются, их пронизывают мелкие ходы, и куль-
тура начинает загнивать.
Вредят и личинки (длиной до 5 мм, белые, с
черной головкой). Они живут в перегное или на-
возе, окукливаются в почве, в тонком паутинном
коконе. Сами комарики — темно-серые двукры-
лые насекомые длиной 3-4 мм. Летают в марте —
мае. Самки откладывают в почву между растени-
ями яйца: белые блестящие, овальной формы (по
20-30 шт.). Вылупившиеся личинки внедряются
в корни и стебли растений. В теплицах в течение
года развивается несколько поколений.
Меры борьбы. Высокая агротехника, способ-
ствующая лучшему росту и развитию всходов
огурца. При массовом скоплении взрослых ко-
мариков растения опрыскивают инсектицида-
ми: 1 таблетка препарата «Искра» на 10 л воды.
Расход — 100 мл на 1 м2.
Капустная моль
Повреждает все виды капусты. Небольшая ба-
бочка, похожая на домашнюю моль. Размах кры-
льев — 14-17 мм. Откладывает на нижнюю сто-
рону листьев по 3-4 светло-желтых, постепенно
темнеющих яйца. Из них отрождаются мелкие
светло-желтые гусеницы. Они проедают листья с
нижней стороны, оставляя верхнюю целой. Ткань
в этих местах обесцвечивается, становится очень
тонкой, нормальное функционирование листа
прекращается (см. рис. 24.5).
Через 10-15 сут после отрождения гусеницы
окукливаются, и спустя 2 недели вылетает бабоч-
ка.
Кочаны, поврежденные гусеницами, плохо раз-
виваются, а иногда и погибают.
Меры борьбы. Систематический осмотр лис-
тьев растений с нижней стороны и уничтожение
яиц. Позднее гусениц собирают в банку с водой.
Используют и настой из подсушенных и измель-
ченных корней, стеблей и листьев дельфиниума:
1 кг сухой массы или 100 г истолченных корней
заливают 10 л холодной воды, настаивают 2 сут,
процеживают, добавляют 40 г мыла и используют
для опрыскивания капусты.
537
Против гусениц применяют микробиологиче-
ские препараты энтобактерин-3 и дендробацил-
лин (сухие порошки), вызывающие заболевание и
гибель гусениц. Концентрация раствора для опры-
скивания растений при температуре воздуха +15-
+ 17°С — 100 г, при 17°С и выше — 50 г на 10 л хо-
лодной воды. При температуре воздуха ниже +15°С
препарат не дает положительных результатов.
Можно обработать растения и раствором пова-
ренной соли (400 г на 10 л воды) или хлористого
калия (50 г на 10 л воды, с добавлением 100 г су-
перфосфата). Опрыскивание растений любым из
этих растворов производят рано утром или вече-
ром.
Капустная белянка
Вредители
Наносит вред всем видам капусты. Бабочка с бу-
лавовидными усиками и белыми с черными пятна-
ми крыльями. Их размах — 55-60 мм. Откладывает
на нижней стороне листьев желтые, грушевидной
формы, яйца размером 1,25 мм. Через 4-10 сут из
них выводятся гусеницы. Они достигают в дли-
ну 40 мм, сверху имеют зеленую окраску, снизу
— желтую, с черными пятнами и точками, жел-
тыми продольными полосами на боках и спине.
Гусеницы объедают листья капусты. Лёт бабочек
начинается в апреле — мае (см. рис. 24.6).
Меры борьбы. Те же, что и с капустной молью.
Рис. 24.6 Капустная белянка
Маленькая бабочка, которая отклады-
вает свои яйца на обратную сторону
капустного листа. В течение 1 поколе-
ния весной и летом поедает капустные
листья.
Капустная муха
Вредит таким овощам, как белокочанная, крас-
нокочанная и цветная капуста, редис, редька и
репа. Похожа на комнатную; достигает в длину 6,5
мм. Весенняя (лёт обычно начинается в мае) и лет-
няя мухи (появляется в июле) откладывают белые
сигаровидные яйца на корневую шейку, нижнюю
часть стебля или вблизи капустного растения под
комочки почвы (см. рис. 24.7).
Вышедшие из яиц личинки — мелкие белые чер-
вячки — вгрызаются в нижнюю часть стебля и ко-
рень. Повреждение, причиняемое ими, бывает так
сильно, что растения погибают, а корнеплоды ста-
новятся непригодными к хранению.
Меры борьбы. Вредоносность личинок снижа-
ется при ранней высадке рассады, так как рас-
Рис. 24.7 Капустная муха
С началом цветения каштана клад-
ка яиц в основание корня или рядом в
землю. Вред наносится в результате
поедания личинками молодых растений
капусты, редьки и редиса.
538
Ваш огород
Рис. 24.8 Блошка
Небольшой черный блестящий жук.
Откладывает яйца в мае в землю. Ли-
чинки поедают ростки и молодые лис-
тья. Второе поколение менее опасно.
тения до начала лёта мухи успевают прижиться
и окрепнуть. Высокое окучивание растений спо-
собствует образованию дополнительных корней,
что также повышает их устойчивость к вредите-
лю. При появлении капустной мухи почву вокруг
рассады и высаженной в грунт капусты посыпа-
ют отпугивающей смесью: 100 г древесной золы,
100 г табачной пыли и 1 ч. ложка молотого перца.
После опыления почву необходимо прорыхлить
на глубину 2-3 см, причем процедуру производят
каждые 3-4 сут. В борьбе с личинками также ис-
пользуют табачный раствор: 200 г табака и 1 ст.
ложку мыла на 10 л горячей воды. Препарат про-
цеживают и опрыскивают им растения и почву.
Хороший эффект (отпугивающий) дает опрыски-
вание в мае и июне (по 1 разу) фосбецидом: 5 мл
(1 ампула) на 10 л воды; расход — 100 мл на 1 м2.
До начала кладки яиц (обычно это совпадает с
цветением вишни) по поверхности почвы в меж-
дурядьях рассыпают гранулы базудина.
Крестоцветная блошка
Наносит вред белокочанной, краснокочанной и
цветной капусте, а также редису, редьке и репе.
Жуки длиной 2-3 мм; одноцветные, темные или с
желтыми полосами вдоль надкрылий (рис. 24.8).
Жуки или личинки выгрызают в листьях капу-
сты углубления, и сильно поврежденные листья
засыхают.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков, ранняя
посадка капусты, высадка культуры в пасмурный
день. Полезны частые умеренные поливы методом
дождевания, так как в сухую и в жаркую погоду
блошки быстро размножаются. Хорошо, если ря-
дом с капустой растут помидоры, чеснок или лук.
При появлении блошек капусту рано утром
опрыскивают раствором древесной золы, табака,
чеснока и дегтярного мыла. Его можно пригото-
вить двумя способами:
1) на 10 л теплой воды — 1 стакан пропущенно-
го через мясорубку чеснока и 1 стакан пасынков
и листьев томата или картофельной ботвы, также
пропущенных через мясорубку. Все размешива-
ют, процеживают, добавляют 1 ст. ложку мыла и
опрыскивают капусту. Расход раствора — 1-1,5 л
на 1 м2 (температура — +22°С);
539
2) в 10 л воды развести 500 г листьев и корней
одуванчика, пропущенных через мясорубку или
мелко нашинкованных. Все хорошо размешать,
добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, процедить и
опрыскивать культуру (как утром, так и вечером)
из расчета 1 л раствора на 1 м2.
Можно опылить молодые всходы: 1 стакан дре-
весной золы и 1 стакан извести-пушонки (обяза-
тельно просеять) смешать и через двойной слой
марли опылить растения (1 ст. ложка на 1 м2).
Капусту также опыляют древесной золой, та-
бачной пылью или мелом.
Улитки
Многоядные вредители, которые повреждают
не только надземную, но и подземную части таких
растений, как белокочанная, краснокочанная,
цветная капуста, щавель и перец. Об их появле-
нии узнают по объеденным листочкам и по остав-
ленным следам — серебристой засыхающей слизи
(см. рис. 24.9).
Меры борьбы. На пол-литровую банку древес-
ной золы — по 1 ст. ложке поваренной соли, моло-
того перца (черного или красного) и сухой горчи-
цы. Все тщательно перемешивают. В жаркий сол-
нечный день этой смесью опыляют почву между
рядами растений и тут же рыхлят ее на глубину
3-5 см, поскольку именно в этом слое в дневное
время прячутся вредители. Оказавшиеся на по-
верхности почвы после рыхления слизни и улитки
высыхают и погибают.
В этот же день вечером делают повторную обра-
ботку: на пол-литровую банку древесной золы до-
бавляют 1 ст. ложку молотого перца или сухой гор-
чицы, все перемешивают и через марлевый мешо-
чек опыляют растения.
Растения обрабатывают препаратом «Искра»: 1
таблетка на 10 л воды; расход — 100 мл на 1 м2.
Зонтичная моль
Бабочки моли весной откладывают яйца на со-
цветия семенников моркови, находящихся в фазе
образования бутонов. Вред наносят гусеницы зон-
тичной моли, стягивающие паутиной несколько
лучей зонтика соцветий. Прикрываясь ею, гусени-
Вредители
Для предупреждения распро-
странения улиток необходимо по-
стоянно очищать участок от кам-
ней, ботвы, выполотых сорняков
и мусора.
Рис. 24.9 Улитка
540
Ваш огород
цы объедают бутоны, цветы и семена. По оконча-
нии развития гусеницы окукливаются в зонтике
соцветия. Появившиеся бабочки остаются зимо-
вать.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков, ручной
сбор гусениц, удаление сильно поврежденных со-
цветий.
Морковная муха
Рис. 24.10 Морковная муха
Маленькое насекомое q желтыми
ножками. В конце мая—июне клад-
ка яиц в шейку корня и в землю. Ли-
чинки поедают морковь и сельдерей
с верхушки.
Поражает морковь, пастернак, укроп, петруш-
ку и тмин. Насекомое длиной 4-5 мм. Личинки —
цилиндрические, желтоватые, блестящие, без го-
ловы и ног, длиной 5-8 мм. Муха начинает летать
во II половине мая — во время цветения яблони
и рябины. Мухи тене- и влаголюбивы. Самки от-
кладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих
2-3 настоящих листа, на сырую почву. Во II по-
ловине июня отрождаются личинки. Вредят они
около 30 дней, затем в почве превращаются в ку-
колок. В течение года развиваются 2 поколения
(рис. 24.10).
Пострадавшие растения отстают в росте, лис-
тья сначала приобретают красновато-фиолетовый
оттенок, а затем желтеют и засыхают. Личинки
мухи протачивают ходы в верхушках молодых
корнеплодов, в более крупных доходят до серд-
цевины. Поврежденные корнеплоды становятся
горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют
перетяжки, растрескиваются, на поверхности по-
являются черные впадины. При хранении такие
корнеплоды быстро загнивают.
Меры борьбы. Посев моркови в ранние сро-
ки на сухих незатененных участках. Посев важно
сразу делать негустым: тогда не придется проре-
живать растения, в процессе которого появляется
сильный запах моркови, на него и слетается боль-
шое количество мух.
Перед прореживанием или прополкой необ-
ходимо опрыснуть растения таким раствором:
1 ст. ложка молотого черного (или красного пер-
ца) и 1 ч. ложка жидкого мыла на 10 л воды, рас-
ход — 100 мл на 1 м2. Он заглушает запах мор-
кови. Можно также рассыпать перец или древес-
ную золу между грядками моркови. Прореживают
морковь вечером, по влажной почве.
541
Между рядами моркови землю обязательно рых-
лят, особенно в мае и июне, с добавлением отпу-
гивающих вредителей средств: горчицы, молотого
красного или черного перца (1ч. ложка). Неплохо,
если рядом с грядкой моркови будут расти лук,
чеснок или томаты.
При уборке корнеплодов моркови нельзя их тут
же очищать или бросать ботву на грядки: напоми-
наем, запах моркови привлекает летнюю морков-
ную муху. Также нужно постоянно вести борьбу с
сорняками.
Во II декаде мая растения обрабатывают фа-
стаком: 1 мл (1 ампула) на 10 л воды, расход —
100 мл на 1 м2.
Земляная блошка
Повреждает редис позднего посева и хрен.
Меры борьбы. Химические препараты, древес-
ная зола. Утром посевы редиса поливают и сразу
опудривают их из марлевого мешочка золой, доба-
вив в нее немного табачной пыли. Обработку по-
вторяют в течение 1 недели. Если выпадают дож-
ди, то после их окончания растения вновь обраба-
тывают золой.
Свекловичная муха
Наносит существенный урон всем видам све-
клы. Вредят личинки: безногие, желтоватые, дли-
ной 7-8 мм. В паренхиме листьев личинки вые-
дают широкие ходы (мины), в результате чего на
листьях появляются пятна. Сначала они бледные,
позднее буреют, засыхают и выпадают, а листья
становятся дырчатыми.
Мухи-самки откладывают яйца — единичные
или небольшими группами — на нижнюю сторо-
ну листьев. Вылупившиеся личинки внедряются
в их ткани. За лето обычно развиваются 2 поко-
ления: первое летает во время цветения вишни,
второе — в июле.
Меры борьбы. Обработка свеклы препаратом
«Искра»: 1 таблетка (10 г) на 10 л воды, расход —
100 мл раствора на 1 м2.
Соблюдение севооборота. Глубокое перекапыва-
ние почвы осенью. Частое рыхление междурядий
Вредители
Для защиты посевов от мор-
ковной мухи, которая доставляет
много хлопот, с одной стороны от
грядки размещают лук на зеленое
перо, с другой — чеснок; в фазу
3-4 листочков хорошие резуль-
таты дает опрыскивание 1%-ной
бордоской жидкостью.
542
Ваш огород
Особенно сильно луковая муха
повреждает лук, посеянный семе-
нами в поздние сроки.
с добавлением отпугивающих веществ (порошок
молотого перца, горчицы, древесная зола).
Луковая моль
Причиняет большой ущерб репчатому луку в
теплую сухую погоду. Поврежденные листья, на-
чиная с верхушек, желтеют и засыхают. На них
видны светлые продольные, неправильной формы
пятна — мины.
Гусеницы I поколения вредят в мае — июне.
Бабочки моли — мелкие (размах крыльев — 12-
14 мм).
Летают ночью в июле. Самки у основания лис-
тьев (а иногда — и около растения) на поверхность
почвы откладывают одиночные, желтоватые, раз-
мером около 0,5 мм яйца. Гусеницы — желто-зеле-
ные, длиной 8-11 мм, с коричневыми бородавка-
ми. Проникают в листья и питаются ими. В конце
сентября — начале октября из куколок появляют-
ся бабочки, которые зимуют в различных укром-
ных местах, растительных остатках (реже — в по-
чве). Бабочки начинают лёт в мае.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Под-
кормка растений питательными веществами.
Уничтожение растительных остатков. Осенняя пере-
копка почвы.
Опрыскивание растений в период лёта бабочек
и появления гусениц инсектицидами: 1 таблетка
препарата «Искра» на 10 л воды. Расход — 100 мл
на 1 м2.
Луковый корневой клещ
Наносит вред луку в открытом грунте и в ме-
стах хранения.
Клещи заселяют преимущественно поврежден-
ные или больные растения. У пострадавших луко-
виц наружная поверхность сочных чешуй покры-
вается буроватой трухой, донце по краям стано-
вится источенным и затем отваливается, корни
не образуются.
Самка клеща — коротко-овальная, длиной 0,5-
1,1 мм. Клещ очень влаголюбив, развивается в те-
плых влажных условиях хранения, особенно если
лук насыпают толстым слоем.
В зрелые луковицы проникает через донце.
Самка откладывает, в среднем, 350 яиц. Личинки
543
с тремя парами ног превращаются в нимф.
Распространяется клещ с остатками поврежден-
ных растений, почвой, инвентарем. В почву зано-
сится с поврежденными луковицами.
Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы.
Уничтожение загнивших луковиц. Просушка со-
бранных луковиц при температуре +35-+37°С в те-
чение 5 сут. Хранение лука в предварительно обез-
зараженных, хорошо проветриваемых помещениях.
Обрабаботка лука-севка перед посадкой препаратом
неорон (5 мл (1 ампула) на 10 л воды; расход— 100 мл
на 1 м2) или коллоидной серой (40 г препарата — на
10 л воды; расход — 100 мл на 1 м2). Обработку дела-
ют за 20 сут до уборки лука.
Табачный (луковый) трипс
Мелкое насекомое длиной около 1 мм, светло-
желтое или темно-бурое. Личинки — без крыльев,
беловатые или зеленовато-желтые. Повреждают
лук, высасывая сок из листьев и соцветий, в ре-
зультате чего растения отстают в росте, листья
у них увядают. Зимуют трипсы в растительных
остатках, под сухими чешуями лука, а также в
верхнем слое почвы. Самки откладывают мелкие
буроватые яйца, размещая их поодиночке под ко-
жицей в ткани листьев.
Меры борьбы. Чередование культур; обеззара-
живание луковиц перед посадкой горячей (45°С)
водой в течение 10 мин с последующим охлажде-
нием холодной. Обработка участка препаратами
«Конфидор» (1 мл на 10 л воды) и «Искра» (1 таблет-
ка на 10 л воды; расход — 100 мл на 1 м2).
Стеблевая нематода
Мелкое, длиной 1-1,5 мм, нитевидное белое на-
секомое. Личинки и взрослые нематоды питают-
ся соком лука. Донце разрушается, растрескива-
ется, через него начинают прорастать зачатки.
Луковица как бы выворачивается, ее сочные че-
шуи становятся рыхлыми, а сама она — мягкой.
Меры борьбы. Возврат лука на зараженные
участки не ранее чем через 5 лет; отбор незара-
женного посевного материала; оздоровление лука-
севка в горячей (40°С) воде: лук погружают в нее
на 10-15 мин, при 45°С — на 5-6, при температу-
Вредители
Химических средств борьбы с
луковыми нематодами, доступных
для огородников-любителей, пока
нет.
544
Ваш огород
Рис. 24.11 Уховертка обыкновен-
ре 55°С — на 2-4 мин. Или в 5 л воды разводят 5
ст. ложек поваренной соли и перед посадкой по-
мещают в раствор лук-севок на 15-20 мин.
Чесночная муха
Повреждает чеснок. Насекомое длиной до 8 мм,
со ржаво-коричневыми пятнами. Развивается 1 по-
коление в год. Зимует взрослое насекомое. К концу
февраля и в марте муха откладывает по 1 яйцу на
растение. Вредят личинки, которые внедряются в
средний лист и передвигаются по направлению к
луковице, в результате чего рост растений замед-
ляется, некоторые из них засыхают.
Меры борьбы. Поврежденные растения уда-
ляют. Ранней весной чеснок опрыскивают 0,15-
0,2%-ным раствором валексона (0,3 л на 1 м2).
Через 10-15 сут опрыскивание повторяют.
Минер многоядный
Поражает растения салата. Личинки проделы-
вают в листьях ходы — мины; в конце такой мины
можно обнаружить личинку или куколку.
Личинка имеет бело-серое тельце длиной 3 мм,
без ног и без головы. Куколки в желто-коричне-
вом ложном коконе зимуют в почве. Насекомые —
двукрылые особи длиной до 2 мм, с большой гру-
дью и черным, блестящим, 6-сегментным брюш-
ком. Самки откладывают яйца в мякоть листьев.
Период развития одной генерации — 18-24 сут.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков. Удале-
ние поврежденных листьев. Дезинфекция почвы в
теплицах.
Уховертка обыкновенная
Повреждает салат. Взрослые особи и личинки
объедают края листьев, лепестки и внутренние
части цветков. Питаются в ночное время; днем
укрываются под комьями земли, камнями, лис-
тьями и т. д (см. рис. 24.11).
Уховертка имеет плоское коричневое тельце
длиной 9,5-16 мм. Зимует под камнями, в почве,
в щелях теплиц и т. д. В апреле — мае самки от-
кладывают яйца в почву; личинки появляются в
ная
мае.
545
Меры борьбы. Удаление растительных остат-
ков, уничтожение сорняков. При появлении боль-
шого количества насекомых рекомендуется рас-
кладывать в междурядьях влажные тряпки или
листья и уничтожать укрывшихся там уховерток
кипятком.
Гороховая зерновка
Жук, распространенный в основном в южных
районах. В Нечерноземной зоне появляется в су-
хие и жаркие годы (см. рис. 24.12 (а)).
Самка откладывает личинки на поверхность за-
вязывающихся бобов гороха. Вышедшие личинки,
прогрызая створки боба, проникают в горошины,
где и окукливаются. Жук вылетает из горошины
осенью или весной. Зимует он в гороховой соломе
и осыпающихся при уборке семенах.
Меры борьбы. Опрыскивание растений фаста-
ком (1 мл на 10 л воды; расход — 100 мл на 1 м2).
Тщательная уборка растительных остатков, посев
здоровыми семенами.
Гороховая плодожорка
Гусеницы повреждают молодые семена гороха,
в результате чего происходит снижение урожая.
Из яиц, отложенных в июне на листьях, стеблях
и прилистниках, отрождаются личинки размером
7-10 мм, светло-зеленые, с коричневой головкой.
После зимовки гусеницы окукливаются: весной
появляются бабочки (размах крыльев — 13-17 мм)
с темно-бурыми крыльями и белыми штрихами по
краю (см. рис. 24.12 (б)).
Меры борьбы. Почву в осенний период глубо-
ко перекапывают. Посевы делают в ранние сроки.
Высаживают раннеспелые сорта.
Гороховый пятиточечный долгоносик
Жук бронзовато-красного цвета, длиной 3-4 мм.
На спине имеет 5 светлых пятен. Питается листья-
ми гороха. Большой вред также наносят личинки,
которые повреждают семена.
Меры борьбы. Опрыскивание культуры 0,12%-
ным раствором вофатокса или 0,12%-ным — па-
ратиона.
18 В. Синельников
Вредители
Раннеспелые сорта гороха
обычно избегают повреждений,
поскольку отцветают до начала
лета бабочек.
Рис. 24.12 Гороховая зерновка (а),
гороховая плодожорка (б)
546
Клубеньковый долгоносик
Ваш огород
Обработку химикатами от клу-
бенькового долгоносика проводят
только в случае нападения на мо-
лодые растения.
Серый жук длиной 4-5 мм, зимующий в почве,
под растительными остатками бобовых культур.
Выходит ранней весной и наносит большой вред
всходам гороха, объедая семядоли и уничтожая
верхушечную точку роста, в результате чего они
погибают.
Жуки откладывают яйца в почву и на расте-
ния. Появившиеся личинки проникают в почву и
повреждают корни и клубеньки растений. Период
развития личинок до окукливания длится 30-40
сут, а еще через 10-12 из куколок выходят моло-
дые жуки нового поколения, остающиеся зимо-
вать.
Меры борьбы. Опрыскивание всходов гороха
препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды; рас-
ход — 100 мл на 1 м2).
Тщательная уборка растительных остатков и
глубокая обработка почвы.
Фасолевая зерновка
Коричневый жук длиной 3-4 мм. Размножается
круглый год. Самка за период от 2 до 15 сут от-
кладывает более 40 яиц. Период развития одно-
го поколения меняется в зависимости от условий.
Вред растениям причиняют личинки, которые
прогрызают зерно, образуя отверстия диаметром
1-1,5 мм и глубиной до 3 мм.
Меры борьбы. При пожелтении бобов обработ-
ка посевов 0,12%-ным раствором вофатокса. Ее
повторяют каждые 7-8 сут.
Слоник ревеневый
Поражает ревень. Жуки объедают листья
(до дыр) и соцветия, личинки обгрызают кор-
ни. Жуки — серовато-желтые, длиной 4-5 мм.
Надкрылья покрыты сероватыми или коричнева-
тыми чешуйками. Жук имеет тонкий хоботок, по
виду напоминает скрытнохоботника.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков.
Удаление растительных остатков. Глубокая осен-
няя перекопка почвы. При массовых очагах по-
ражения — пересадка культуры на новое место.
Обработка семенников растительными инсекти-
цидами.
Хреновый листоед (бабануха)
Взрослые жуки и личинки грызут листья хрена
и репы: сначала они соскабливают только эпидер-
мис, затем выедают неправильной формы дыры.
Жуки — продолговато-овальные, с выпуклой спи-
ной, длиной 3-4 мм. Надкрылья у них — темно-зе-
547
Вредители
Таблица. 24.1
Губительное и отпугивающее действие различных растений
на насекомых
Культуры отпугивающего действия Насекомые Культуры, поражаемые насекомыми
Сельдерей Капустница Капустные культуры
Чеснок Крестоцветные блошки, паутинный клещ Томаты и крестоцветные
Хрен Клоп картофельный и нарывники Картофель
Редька Листоед, клещик паутинный двупятнистый Огурцы, помидоры
Календула Трещалка спаржевая, гусеница бражника пятиточечного и большинство вредителей Спаржа, томаты и др
Шалфей Совка капустная, муха морковная Белокочанная капуста, морковь
Картофель Коровка Фасоль
Фасоль Жук колорадский Картофель
Аук и ароматические травы Морковная муха Морковь
548
Ваш огород
Биологические методы, которые
лучше всего применять на усадеб-
ном участке, основан на исполь-
зовании в борьбе с вредителями
энтомофагов (хищников, паразитов
и других организмов).
леные, с металлическим отливом и 8-ю продоль-
ными рядами вдавленных точек.
Самки в выеденную мякоть листа откладыва-
ют яйца и заливают их сверху быстро твердеющи-
ми выделениями. Яйца — продолговато-овальные,
желтые, длиной до 0,5 мм. Каждая самка может от-
ложить до 200 яиц: по 10-20 ежедневно. Личинки
— веретенообразные, грязно-желтые, длиной до
5,5 мм. Личинки первое время живут группами и
соскабливают эпидермис листа. Вредят они око-
ло 3 недель. Наиболее благоприятны для развития
хренового листоеда пасмурная погода, а также
влажность воздуха 90-100%. Личинка окуклива-
ется в почве.
Меры борьбы. Уничтожение крестоцвет-
ных сорняков. Удаление растительных остатков.
Глубокая перекопка почвы. Опрыскивание ин-
сектицидами против жуков и личинок в период
их питания. При первых признаках повреждения
растения опрыскивают препаратом «Фьюри» (1
ампула на 10 л воды; расход — 100 мл на 1 м2).
Сбор жуков вручную. Опудривание древесной
золой в смеси с сухой горчицей и острым красным
перцем: на 1 стакан золы по 1 ч. ложке горчицы и
красного перца.
Картофельная совка
Прогрызает ходы в стеблях, корневищах и че-
решках листьев таких растений, как щавель и
ревень. Гусеницы окукливаются в почве. Длина
взрослой гусеницы, имеющей светло-желтый или
серовато-коричневый цвет, с красноватой поло-
сой вдоль спины, — около 5 см. Личинки отрож-
даются из яиц весной. Пищей для них служат сор-
няки семейства злаковых.
Меры борьбы. Удаление сорняков и раститель-
ных остатков.
Листоед щавелевый
Жук зеленого или синеватого цвета размером
около 5 мм. Выедает листья щавеля и откладыва-
ет на них яйца, из которых отрождаются личин-
ки, также повреждающие ткани листьев.
Меры борьбы. Многократное опыливание всхо-
дов табачной пылью или просеянной древесной
золой. Сбор и уничтожение жуков.
25. Заболевания
Антракноз
Грибное заболевание. Поражает огурец, тык-
ву, кабачок, патиссон и фасоль. Источник инфек-
ции — зараженные грибом семена и растительные
остатки. У огурца и других тыквенных культур на
листьях образуются округлые пятна, напоминаю-
щие ожоги, которые затем сливаются; листья бу-
реют и засыхают.
На плетях пятна — удлиненные, довольно боль-
шие, мокнущие, со слизистыми оранжевыми поду-
шечками. Больные плоды сморщиваются и загнива-
ют. У фасоли на семядольных листьях появляются
слегка впалые пятна с розовым налетом. На обра-
зующихся настоящих листьях, стеблях и черешках
пятна — бурые, почти черные. На бобах — мелкие
ржаво-красные крапинки, окруженные краснова-
то-бурой каймой (иногда превращаются в язвочки).
Проникая через створку, гриб поражает семена.
Меры борьбы. Посев здоровыми семенами.
При появлении первых признаков антракноза
опрыскивание растений 1%-ной бордоской жид-
костью, но не позже чем за 5 сут до сбора урожая.
Уничтожение зараженных растительных остат-
ков.
Источник инфекции — заражен-
ные семена и растительные остат-
ки.
Бактериоз
Поражает все наземные части лука, чеснока,
капусты, моркови, гороха, огурца, фасоли в тече-
ние всей вегетации. У фасоли из больных семян
вырастают всходы, на семядолях которых разви-
ваются бурые пятна. При поражении точки роста
550
Ваш огород
Необходимо также удалять сор-
няки, на которых развиваются
вирусы и благоденствуют их пере-
носчики.
всходы гибнут. У огурца на листьях появляются
угловатые пятна. У моркови на стеблях, кончиках
листьев и зонтиках появляются бурые пятна, а на
корнеплодах — язвы, похожие на паршу.
Характерные признаки: на растениях сначала
развиваются мелкие водянистые пятна, затем они
разрастаются и становятся бурыми, расплывча-
тыми, с желтовато-зеленой каймой. Пораженная
засохшая ткань листьев разрывается и выпадает.
Пострадавшие листья сморщиваются и усыхают.
На стеблях и черешках образуются красновато-
бурые полосы или кольца, в этих местах стебли и
листья легко надламываются. На бобах выступа-
ют сначала поверхностные водянистые пятна, ко-
торые затем буреют и вдавливаются.
Часто на пораженных стеблях листьев и бобов
выступают желтоватые жидкие капельки, содер-
жащие массу бактерий. Заражение происходит
через устьица или механические повреждения.
Инфекция распространяется с брызгами воды,
насекомыми и ветром. Сохраняется возбудитель
болезни в семенах и на растительных остатках.
Меры борьбы. Сбор семян со здоровых посевов,
протравливание их. Во время вегетации опрыски-
вание посевов фунгицидами: в 10 л воды разво-
дят 20 г оксихома, опрыскивают из расчета 100
мл раствора на 1 м2. Обработку проводят 1 раз пе-
ред цветением и 1 раз — после него. Уничтожают
растительные остатки.
Бактериальное увядание огурца
Признаки болезни проявляются в виде мелких
светло-зеленых пятен на нижних листьях. Такие
листья быстро увядают, так как бактерии, рас-
пространяясь по проводящим сосудам листьев,
черешков и стеблей, закупоривают их. Листья на-
чинают темнеть и засыхать, а стебли остаются зе-
леными, но их сосуды тоже заполнены бактерия-
ми.
На поверхности стеблей появляются водяни-
стые пятна, со временем ткань в этих местах за-
сыхает и трескается. Кожура плодов — местами
вдавленная, побуревшая, а в мякоти на попереч-
ном срезе видны пожелтевшие точки сосудов.
Бактериальное увядание быстрее проявляется во
время цветения и образования плодов. При высо-
551
кой температуре и повышенной влажности возду-
ха в пленочных теплицах больные растения увяда-
ют в течение 3-5 сут.
Распространяются бактерии с помощью насе-
комых: в основном листогрызущими и сосущими
вредителями. Заражение происходит только через
механические повреждения покровной ткани: при
обрезке, прищипке.
Меры борьбы. Уничтожение первых заболев-
ших растений. Дезинфекция грунта в теплице.
После последнего сбора урожая огурца делают об-
работку хомом: 80 г на 10 л воды. Затем ботву уда-
ляют и сжигают.
Белая гниль
Грибное заболевание. Поражает огурец, тыкву,
кабачок, патиссон, капусту, чеснок, а также мор-
ковь и другие корнеплоды. Источник инфекции
— зараженный посевной и посадочный материал,
почва, растительные остатки.
У огурца и других тыквенных культур поражен-
ные органы размягчаются, ослизняются и покры-
ваются белым налетом. Внутри стебля и на плодах
образуются черные склероции гриба. Растение те-
ряет тургор и погибает.
У капусты наружные листья кочана ослизняют-
ся и покрываются обильным белым ватообразным
налетом с многочисленными плоскими черными
склероциями. Зараженный кочан в хранилище
быстро сгнивает, заражая соседние.
У чеснока желтеют листья. Растение быстро вя-
нет и гибнет. На корнях и чешуйках луковицы об-
разуется белая пушистая грибница, на которой
впоследствии возникают очень мелкие (с маковое
зерно) черные склероции.
У моркови корнеплоды размягчаются и ослиз-
няются. На их поверхности образуется белая пу-
шистая грибница, которая разрастается, уплотня-
ется, свертываясь в чернеющие твердые желвач-
ки — склероции гриба. Значительный ущерб белая
гниль наносит семенникам корнеплодов.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Свое-
временная уборка урожая (недопустимо подмора-
живание овощей). Правильный режим хранения.
Снижение влажности воздуха проветриванием
укрытия. Уничтожение растительных остатков.
Заболевания
Пораженные растения следует
немедленно удалять из посева и
сжигать.
552
Ваш огород
В случае частого возникновения
килы у растений необходимо про-
известковать почву, доведя pH до
6,5-7,5.
Обработка пораженных участков растений тол-
ченым древесным углем, известью (пушонкой или
мелом).
Белая мозаика
Первые признаки поражения обнаруживаются
на молодых листьях огурцов: на них появляются
слабые посветления по ходу жилок, светло-жел-
тые кольца и звездчатые пятна. В дальнейшем
они становятся зеленовато-белыми, при слиянии
их белеет или желтеет весь лист.
Больные растения — угнетенные, с мелкими
листьями. Женских цветков на них развивается
мало, плоды бывают мелкие, уродливые, с мозаич-
ной белой окраской, нередко бугорчатые. Иногда
растения преждевременно погибают. Белая моза-
ика сильнее развивается при температуре +35°С
и когда растения находятся слишком близко друг
от друга.
Возбудитель болезни передается с соком расте-
ний при уходе, сборе урожая, а также при исполь-
зовании свежесобранных семян.
Сохраняется возбудитель в кожуре и зародыше
семян, растительных остатках, на инвентаре и в
почве.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остат-
ков. Оптимальная густота посадки. Уничтожение
заболевших растений. Подвязывание растений
новым шпагатом. Поддержание температуры в
теплице не выше +30°С.
Кила
Очень вредоносное, одно из наиболее распро-
страненных грибных заболеваний. Поражает ка-
пусту, редьку, репу, редис и брюкву. На корнях
образуются наросты разной величины, со време-
нем они начинают гнить. В результате растения не
могут в достаточном количестве поглощать воду
с питательными веществами, наземная часть их
слабо развивается. У капусты кочаны не образу-
ются.
Возбудитель килы — почвенный гриб. Опти-
мальные условия для его развития создаются в
кислой среде. Распространяется инфекция от
одного растения к другому с помощью зооспор.
553
Когда наросты со временем загнивают и раз-
рушаются, из них освобождается огромная масса
спор гриба-паразита, которые могут сохраняться
в почве в течение 5-6 лет.
При высадке рассады с комом отличить зара-
женные растения от здоровых невозможно, зато
у взрослых растений болезнь проявляется доволь-
но резко. Если листья капусты в солнечную погоду
подвядают, а нижние как бы стелются по земле,
нужно выкопать одно растение. Если на корнях
есть наросты, значит, растения больны килой. При
этом рост и развитие кочана приостанавливают-
ся, так как все питательные вещества идут в пер-
вую очередь на развитие самих наростов.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Воз-
вращение посадки культур на прежнее место не
ране чем через 4 года. Известкование кислых
почв.
Для выращивания рассады капусты в следую-
щем году заготавливают свежую землю, а парник
или рассадник дезинфицируют. Высаживая рас-
саду на новом месте, лунки проливают известко-
вым молоком (800 г пушонки на 10 л воды, по 2
стакана в каждую).
Уничтожение сорняков, особенно крестоцвет-
ных.
Осенью — сжигание растительных остатков и
глубокая вспашка почвы. Почву обеззаражива-
ют раствором медного купороса. Перед посад-
кой в лунку добавляют органическое удобрение
«Раскислитель» (1 ст. ложку).
Под выращивание рассады нельзя брать почву с
грядок. Заболевшим растениям чаще дают корне-
вые подкормки — особенно фосфорно-калийные.
При посадке рассаду обмакивают в раствор
хома: 40 г на 10 л воды. Эффективна также обра-
ботка почвы раствором коллоидной серы (40 г на
10 л воды) — полив при высадке рассады.
Корневая гниль
Бактериальное заболевание. Поражает огурец,
тыкву, кабачок, патиссон, томат и горох. Источник
инфекции — зараженные растительные остатки и
почва. Болезнь развивается на рассаде и плодо-
носящих растениях в открытом грунте. У рассады
буреют корни и корневая шейка, кончик главного
Заболевания
Для повышения устойчивости
растений к киле можно корни рас-
сады перед высадкой погрузить в
раствор беномила.
Корневая гниль вызывается жи-
вущим в почве грибом Helicoba-Si-
dium purpureum.
554
Ваш огород
Устойчивые к мучнистой росе от-
ечественные сорта огурца — Кон-
курент и Легенда.
Появление болезни способствует
подсушивание корневой системы
растений.
корня отмирает. На пораженной ткани образует-
ся белый или розовый налет.
Взрослые растения отстают в росте, у них опа-
дают завязи, листья желтеют и увядают. Массовое
развитие болезни наблюдается при посеве в хо-
лодную, переувлажненную, плотную почву, рез-
ких колебаниях температуры и поливе холодной
водой.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Посев
здоровых семян и высадка здоровой рассады на
защищенных от ветра, хорошо освещенных и про-
греваемых местах с легкими почвами. Полив те-
плой водой. При первых признаках заболевания
от растений отгребают почву на 5 см и подсыпа-
ют торф, свежие опилки, золу, мел или известь-
пушонку. Окучивание растений, мульчирование
почвы около растений для образования дополни-
тельных корней.
Мучнистая роса
Грибное заболевание. Поражает огурец и др.
тыквенные, горох, фасоль, мяту, тмин, укроп и
репу. Источник инфекции — растительные остат-
ки и сорняки, в которых зимует гриб. Развитию
заболевания способствуют повышенная влаж-
ность и колебания температуры.
На листьях, побегах и других органах расте-
ний появляются небольшие единичные мучни-
сто-белые порошистые пятна, которые, быстро
увеличиваясь, образуют сплошной белый налет.
Пораженные листья желтеют и отмирают; плоды
обычно растрескиваются, мякоть обнажается и
загнивает.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Глубо-
кая осенняя перекопка участка. Уничтожение
сорняков, растительных остатков, пораженных
мучнистой росой завязей, листьев и побегов.
Поливы теплой водой, при появлении первых
признаков заболевания их резко сокращают.
Растения опрыскивают настоем коровяка или
сенной трухи (1 часть на 3 части воды; настаива-
ют 3 сут; перед употреблением в 3 раза разводят
водой и процеживают). Обработку повторяют не-
сколько раз с интервалом 8-9 сут. Если болезнь
продолжает распространяться, растения опыли-
555
вают молотой серой или опрыскивают 80%-ной
коллоидной серой.
Мокрая гниль
Заболевание, вызываемое бактериями и гри-
бами. Поражает картофель, морковь, сельдерей,
петрушку и пастернак. Возбудители мокрой гни-
ли проникают в подмороженные или механически
поврежденные клубни и корнеплоды, которые по-
степенно ослизняются и приобретают неприятный
запах. Заражение происходит при непосредствен-
ном контакте пораженных гниющих растений со
здоровыми.
Меры борьбы. Предотвращение переувлажне-
ния и заплывания почвы. Отбор на хранение здо-
ровых клубней и корнеплодов. Очистка и дезин-
фекция хранилищ.
Перед посадкой клубни картофеля сортируют,
удаляют больные. Здоровые обрабатывают форма-
лином, 1%-ным раствором борной кислоты (10 г на
1 л воды) или 1,5%-ным раствором буры (15 г на 1 л
воды); 1 л раствора на 10 кг картофеля. После сма-
чивания клубням дают просохнуть.
Мозаика
При этом вирусном заболевании у огурца и др.
тыквенных, а также фасоли, свеклы, томата, лука,
чеснока на листьях появляются светло-зеленые
пятна, чередующиеся с темно-зелеными, взду-
тия, от чего листья становятся гофрированными.
Вздутия, мозаичная расцветка и бугорчатые об-
разования появляются и на плодах. Инфекция со-
храняется в корневищных сорняках и частично —
в семенах поврежденных растений.
Меры борьбы. Удаление заболевших расте-
ний. Дезинфекция инвентаря и тары раствором
марганцовокислого калия или хлорной извести.
Уничтожение сорняков вокруг теплицы.
Парша обыкновенная
Появляется на клубнях картофеля в виде выпу-
клых язвочек. При хранении они быстро распро-
страняются по всему клубню и сильно поврежда-
ют глазки. В результате клубни становятся почти
Заболевания
В значительной степени пред-
упредить появление и распростра-
нение инфекции можно своевре-
менным прореживанием посевов и
правильным севооборотом.
556 полностью непригодными к посадке, так как не
дают ростков. А если некоторые глазки и прорас-
Ваш огород тают, то дают слабые росточки, что ведет к низко- му урожаю картофеля. Парша поражает и корни сельдерея. Корнеплоды покрываются белыми пятнами и при хранении быстро загнивают.
Меры борьбы. Нельзя под посадку картофеля
Парша у картофеля чаще всего появляется при недостатке влаги в почве. вносить свежий коровий навоз: полезнее весной внести навозный перегной. Парша быстро поражает клубни. Если почва щелочная (pH выше 7,0), то для повышения ее кислотности вносят сульфат аммония (2 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 0,5 л под каждый куст. Полив проводят во время цветения. Нельзя перед посадкой картофеля вносить из- весть-пушонку, доломитовую муку или мел. Сухая пятнистость Поражаются листья и стебли картофеля. На листьях образуются округло-угловатые пятна. Через 12-14 сут пятна сливаются, выкрашива- ются. Листья становятся бахромчатыми, засы- хают. На стеблях и черешках пятна удлиненные. Пораженная ботва засыхает задолго до конца ве- гетации. Меры борьбы. Выращивание здорового поса- дочного материала. В фазе всходов — внекорне- вая подкормка раствором медного купороса (2 г) с добавлением аммиачной селитры (5-10 г), водной вытяжки суперфосфата (40 г) и калийной селитры (10 г на 10 л воды). При первых признаках заболевания растения опрыскивают хлорокисью меди, поликарбацином, полихомом (40 г), арцеридом (50 г) или медексом (100-150 г). Повторяют обработку через 7-10 сут. Ризоктониоз Грибная болезнь картофеля, реже — салата. У всходов загнивают стебли и корни: стебель у кор- невой шейки буреет, истончается и искривляется;
всходы могут погибнуть еще до выхода на поверх-
ность. У взрослых растений темнеют и усыхают
Ризоктониоз еще называют «чер- ной паршой». листья. На нижней части стебля и в пазухах лис- тьев появляются коричневые вдавленные пятна
557
с беловатым войлочным налетом. Зимует гриб на
растительных остатках и зараженных семенах.
Меры борьбы. Для салата — дезинфекция по-
чвы в парниках и теплицах, при необходимос-
ти — замена почвы. Оптимальный режим темпе-
ратуры, влажности воздуха и почвы в защищен-
ном грунте (гриб активно развивается в услови-
ях повышенной влажности и плохой вентиля-
ции). Для картофеля — своевременная посадка
клубней в хорошо подготовленную и прогретую
почву на оптимальную глубину. Протравливание
семенных клубней 1,5%-ным раствором борной
кислоты. Уничтожение растительных остатков.
Своевременное удаление пораженных растений.
Серая гниль
Грибное заболевание. Поражает капусту, мор-
ковь, петрушку, свеклу, фасоль и другие культу-
ры. Источник инфекции — почва и растительные
остатки. Болезнь развивается в основном в пери-
од хранения. На разных частях растений появля-
ется серый пушистый налет, содержащий боль-
шое количество спор гриба, которые переносят-
ся на здоровые растения и заражают их. Позднее
на пораженных тканях образуются многочис-
ленные черные желвачки — склероции гриба.
Подмораживание, повреждение насекомыми, вы-
сокая влажность при хранении способствуют рас-
пространению болезни.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Очист-
ка и дезинфекция хранилищ 2%-ным формали-
ном или настоем хлорной извести (400 г извести
на 10 л воды, настаивают 3—4 ч), с последующей
обработкой всех деревянных частей хранилища
известковым молоком с добавлением медного ку-
пороса (2 кг извести и 100 г медного купороса на
10 л воды).
Отбор на хранение здоровых растений. На ко-
чанах оставляют 2-3 кроющих зеленых листа, так
как капуста, зачищенная до белых листьев, пора-
жается серой гнилью сильнее. Хранят ее при тем-
пературе, близкой к 0°С, систематически очищая
кочаны от пораженных листьев и присыпая их ме-
лом (200 г на 10 кг капусты).
Следует избегать механических повреждений
овощей при уборке и закладке их на хранение.
Заболевания
Не забывайте мыть руки и садо-
вый инструмент после удаления
больных растений.
Переносу спор гриба способ-
ствует влажный воздух.
558
Увядание томатов
Растения поражаются грибом, зимующим в
Ваш огород растительных остатках в почве. Заболевшие рас- тения начинают вянуть, у основания стебля появ-
ляются впалые пятна с черными точками, на пло-
Увядание томатов наблюдается при резких перепадах температу- ры воздуха. дах — такие же черные пятна. Заболевание раз- вивается при повышенной влажности воздуха и частых поливах. Меры борьбы. Пораженные растения сжига- ют, а место, где они находились, проливают во- дным раствором формалина (2:100) или 0,5%- ным — ртутьорганических соединений. Фитофтороз Грибное заболевание. Поражает картофель, ба- клажаны и томаты. Источник инфекции — расти- тельные остатки, зараженный посадочный мате- риал. При фитофторозе картофеля на листьях об- разуются крупные расплывчатые пятна, на кото- рых во влажную погоду с нижней стороны листа появляется белый налет (спороношение гриба). Ботва поражается полностью, клубни приоста- навливаются в росте. С дождевой водой споры гриба проникают в почву и заражают клубни. На них появляются свинцово-серые пятна, постепен- но превращающиеся в бурую гниль твердой кон- систенции. Такие клубни не сохраняются.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота.
При фитофторозе хорошо опы- лять растения древесной золой. Хранение посадочного материала при низких тем- пературах (+1-+4°С). Отбор для посадки здоровых клубней. Внесение повышенных доз фосфорно- калийных удобрений. Опрыскивание растений микродозами меди или комплексом микроудобрений через 2 недели после появления всходов, перед бутонизацией и во время нее. При появлении первых признаков болезни опрыскивание растений 1%-ным раство- ром хлорокиси меди или 1%-ным раствором бор- доской жидкости. Предуборочное удаление ботвы. Возделывание устойчивых к фитофторозу сортов. Уборка уро- жая в сухую погоду. Фомоз Грибное заболевание. Поражает капусту, мор- ковь, свеклу, картофель, томаты, пастернак, репу,
559
петрушку и тмин. Источник инфекции — зара-
женные семена, растительные остатки, почва, по-
садочный материал, тара и хранилища. При фо-
мозе капусты на семядолях и листьях появляются
обесцвеченные пятна с черными точками (пикни-
ды гриба), на стеблях взрослых растений — сухие
вдавленные пятна. На рассаде заболевание прояв-
ляется в виде черной ножки; пораженные расте-
ния отстают в росте, слегка увядают.
На моркови фомоз проявляется в виде коричне-
вато-серых пятен на черешках и жилках листьев.
На корнеплодах в период хранения образуются
слегка вдавленные темно-коричневые пятна. На
разрезе пораженная ткань — бурая, рыхлая, не-
редко с пустотами.
При фомозе свеклы на листьях и стеблях по-
являются округлые светло-бурые пятна с черны-
ми точками — пикнидами гриба. Во время хране-
ния внутри корнеплода образуется твердая черная
ткань, что сверху почти незаметно.
При фомозе картофеля на стеблях появляются
белесые пятна с пикнидами, на корнеплодах при
хранении — вдавленные пятна или язвы. На раз-
резе пораженная ткань — коричневая, на поверх-
ности пятен выступают пикниды гриба.
Меры борьбы. Уничтожение растительных ос-
татков. В парниках замена почвы или ее дезин-
фекция карбатионом, тиазоном. Оздоровление
семян путем прогревания в воде при температу-
ре +48-+50°С в течение 20 мин с последующим
охлаждением в холодной воде.
Для моркови и свеклы — внесение повышенных
доз фосфорно-калийных удобрений. Оздоровление
семян путем прогревания в воде при температу-
ре +52°С в течение 15 мин с последующим охлаж-
дением в холодной воде. Своевременная уборка.
Закладка на хранение здоровых корнеплодов.
Дезинфекция хранилищ.
Фузариоз
Грибное заболевание. Поражает капусту, карто-
фель, чеснок, огурец, бахчевые культуры, кабачок,
патиссон и картофель.
Источник инфекции — почва, растительные
остатки, а также зараженные семена и рассада.
Заболевания
Устойчивы к фомозу сорта мор-
кови Болтекс, Кораль, Супернант.
560
Ваш огород
Из сортов свеклы к церкоспо-
розу устойчивы сорта: Округлый
темно-коричневый, Ред Клауд F1,
Хавская.
При фузариозе поражаются сосудистая система
и ткани растения. Особенно опасно фузариозное
увядание растений, при котором капуста, напри-
мер, теряет тургор, листья желтеют и опадают,
кочан становится кривым и недоразвитым.
Болезнь быстрее развивается в жаркую сухую
погоду, а также при недостатке в почве калия. У
всходов тыквенных культур загнивают корни и
основания стеблей, увядают семядоли; у взрослых
растений листья меняют окраску и вянут.
Фузариозное увядание картофеля внешне обыч-
но проявляется во время цветения: листья стано-
вятся бледно-зелеными, верхушка растения при-
обретает антоциановый оттенок. Постепенно рас-
тения увядают из-за разрушения подземного сте-
бля, боковых корней и столонов.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Унич-
тожение пораженных растений и растительных
остатков. Смена почвы в парниках или ее дезин-
фекция формалином. Выращивание устойчивых
к фузариозу сортов. Внесение повышенных доз
фосфорно-калийных удобрений. Использование
здорового посадочного материала.
Церкоспороз
Грибное заболевание, поражающее свеклу и
картофель. Развивается в течение всего лета на
листьях, черешках и стеблях в виде круглых или
удлиненных мелких (диаметром 2-3 мм) пятен.
Они — грязновато-серые или буровато-желтые;
при высыхании бледнеют, окружаются красно-
бурой каймой, часто выпадают. Сильнее поража-
ются нижние, более крупные, старые листья.
На черешках и стеблях образуются продолго-
ватые, слегка вдавленные пятна. Во влажную те-
плую погоду на пятнах, в основном с нижней сто-
роны листа, появляется сероватый слабозаметный
налет.
Оптимальные условия для развития гриба —
влажность воздуха более 80% и температура выше
+ 18°С. При сильном поражении начинается отми-
рание листьев: они темнеют, скручиваются и па-
дают на землю. В результате резко снижается уро-
жайность.
561
Источники инфекции — растительные остатки,
клубочки семян и некоторые сорные растения, по-
ражаемые церкоспорозом.
Меры борьбы. Протравливание семян свеклы.
Высокая агротехника, способствующая лучшему
росту и развитию растений. Обработка в начале
роста растений фунгицидами: в 10 л воды разво-
дят 20 г оксихома. Опрыскивают из расчета 100
мл раствора на 1 м2. Во второй раз опрыскивание
делают при образовании корнеплода размером
с грецкий орех препаратом «Скор» (4 мл на 10 л
воды).
На 10 л воды добавляют 3 колпачка бактериаль-
ного препарата «Заслон». Можно при первых при-
знаках болезни опрыскать растения 1%-ной бор-
доской жидкостью.
Черная гниль (альтернариоз)
На нижних листьях моркови, сельдерея, томата,
картофеля, петрушки, пастернака и шпината по-
являются бурые пятна, покрытые слабозаметным
черно-зеленоватым налетом, состоящим из спор
гриба (конидий).
Пятна разрастаются и часто занимают всю по-
верхность листа. Такие листья буреют и отмирают,
а гриб по черешку попадает в верхушку корнепло-
да, вызывая его загнивание.
При хранении заболевание проявляется в виде
слегка вдавленных черных округлых или непра-
вильной формы пятен сбоку и на верхушке кор-
неплода. Пораженные ткани остаются твердыми,
сухими.
Развитию альтернариоза в открытом грунте
способствует теплая влажная погода. Источники
инфекции — растительные остатки.
Меры борьбы. Правильное выращивание и
хранение корнеплодов. Сжигание растительных
остатков. Обработка растений фунгицидами: в 10
л воды разводят 20 г оксихома. Расход рабочего
раствора — 100 мл на 1 м2. Обработку проводят,
когда ботва моркови достигает в высоту 10-12 см.
В середине лета (10-15 июля) делают небольшую
подсыпку около корнеплодов препарата «Барьер»:
1 ст. ложка на 1 м2.
Заболевания
Используя препараты, следует
помнить, что наряду с вредными в
огороде обитает и множество по-
лезных насекомых.
Болезни можно избежать, если
проводить профилактические об-
работки медьсодержащими пре-
паратами.
562
Ваш огород
Приготовление отваров и настоев
растительных инсектицидов может
вызвать токсикозы и аллергиче-
ские явления.
Черная ножка
Болезнь растений, вызываемая паразитически-
ми грибами, реже — почвенными бактериями.
Поражает капусту, редис, салат, томат, огурец и
картофель. Источник инфекции — зараженная
почва. Болеет преимущественно рассада в парни-
ках и теплицах.
У капусты, редиса, салата, томата и огурца по-
раженная корневая шейка темнеет. На листьях
появляются мелкие темные пятна. Стебель стано-
вится тонким, надламывается, растение погиба-
ет. Развитию черной ножки способствуют избы-
точная влажность почвы, густая посадка рассады
и повышенная кислотность почвы.
Черная ножка картофеля проявляется в пожел-
тении, скручивании и увядании листьев, в почер-
нении и загнивании основания стеблей больных
растений.
Меры борьбы. Систематическое проветрива-
ние парников и рыхление почвы. Уничтожение
растительных остатков. Редкие поливы. Замена
зараженного грунта в парниках и теплицах.
Обеззараживание почвы пропариванием, внесе-
ние карбатиона или тиазона. Обработку 2%-ным
раствором карбатиона (200 мл на 10 л воды на
1 м2) проводят осенью или весной, за 30 сут до по-
сева или пикировки рассады; после внесения пре-
парата землю перекапывают и уплотняют.
Тиазон, 85%-ный смачивающийся порошок
(100-125 г/м2) применяют осенью или весной, за
20 сут до полива: препарат, смешанный с увлаж-
ненным песком (1:3), наносят на поверхность грун-
та, затем все перекапывают и укрывают пленкой.
Эффективно внесение в почву серы коллоидной
(5 г/м2) за 3 сут до посева или пикировки расса-
ды, а также свежегашеной извести (1 кг/м2) или
древесной золы (100 г/м2).
При появлении черной ножки очаги пораже-
ния обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью
(1 л/м2), затем подсыпают к растениям песок (1-
2 см). Для оздоровления рассаду поливают мар-
ганцовокислым калием (3-5 г на 10 л воды). В це-
лях профилактики семенные клубни картофеля
обрабатывают формалином.
26. Хранение урожая
Для заготовок впрок можно использовать ово-
щи только высокого качества. Поврежденные ме-
ханически, вредителями или болезнями, а также
подмороженные, вялые или мокрые закладывать
на хранение нельзя.
В хранении каждой культуры существуют свои
тонкости.
По биологическим основам в плане лежкости
вся овощная продукция условно подразделяется
на 3 группы. Первая включает овощи с продол-
жительным (более 7 месяцев) периодом хранения
(картофель, корнеплоды, капуста, лук, чеснок и т.
д.). Ко второй группе относится продукция, сохра-
няющая хорошее качество в течение 1 месяца (то-
маты, перцы, огурцы и др.). В третью группу вхо-
дят скоропортящиеся зеленные культуры, требую-
щие к себе особого внимания.
Сохранение овощной продукции (в том числе
картофеля) в свежем виде основано на регулиро-
вании процессов их жизнедеятельности. Основные
факторы, имеющие существенное влияние — тем-
пература, относительная влажность воздуха и со-
став газовой среды.
По температуре хранения овощи разделяют
тоже на 3 группы. При температуре 0°С и ниже
хорошо сохраняются капуста, лук, чеснок; около
0°С — большая часть овощей; при температуре +8-
+ 10°С — томаты, тыква, баклажаны, перцы и др.
Это необходимо учитывать при хранении овощей
— особенно, если они не вполне вызрели и еще
должны дозревать. Так, если зеленоватые томаты
Сохранность овощей в значи-
тельной степени зависит и от
условий их выращивания. Сроки
посева и посадки высчитываются с
тем расчетом, чтобы урожай успел
созреть. Овощи, выращенные на
заболоченных, глинистых почвах,
быстро портятся. Урожай, предна-
значенный для хранения, убирают
в сухую солнечную погоду.
564
Ваш огород
На лежкость овощей существенно
влияет степень их зрелости при за-
кладке на хранение. Так, убранные
вовремя, они меньше поражаются
болезнями. Нельзя оставлять ово-
щи на грядках до снега: заморозки
резко снижают их качество.
хранить при температуре +4—|-5°С, они долго не
дозреют.
Для длительного хранения используют про-
дукцию только лежких хорошо зарекомендован-
ных сортов. У картофеля это Белорусский ран-
ний, Берлихинген, Бронницкий, Детскосельский,
Ласунок, Приекульский ранний, Эпрон; у бело-
кочанной капусты — Амагер 611, Белорусская
85, Зимовка 1474, F1 Лежкий, Подарок,
Харьковская зимняя; у краснокочанной — Гако,
Каменная головка 447; у свеклы — Бордо 237,
Египетская, Несравненная А-463; у моркови —
Лосиноостровская 13, Московская поздняя А-
515, Несравненная, Шантенэ 2461; у редьки —
Грайворонская, Зимняя круглая белая, Зимняя
круглая черная; у петрушки — Бордовикская и
Сахарная.
Картофель и овощи важно хранить строго по
сортам. Эта простая мера сокращает потери про-
дукции по сравнению с сортосмесью на 15-20 %.
После уборки овощи обязательно сортируют
на 3 группы: без повреждений (для длительного
хранения); с незначительными повреждениями
(для непродолжительного хранения); нестандарт-
ная продукция (для немедленного потребления и
переработки). Перед закладкой на хранение ово-
щи обсушивают, не допуская их подвяливания.
Картофель нуждается в лечебном периоде.
Условия хранения
Для каждого вида продукции разработаны
оптимальные режимы. Температуру и влажность
воздуха в хранилищах измеряют психрометром
Августа. В небольших подвалах его размещают в
средней части прохода, на высоте 1,5 м от пола.
В погребах и хранилищах, удаленных от жилища,
должно быть 4-5 таких приборов. Их располагают
в середине, в конце (на расстоянии 1 м от пола) и
под коньком помещения.
Осенью, когда температура воздуха в овощех-
ранилище повышается, на ночь, для создания
сквозняка, открывают все окна, вытяжные тру-
бы, люки, двери, а днем их закрывают, чтобы со-
565
хранить холод. Иногда в погребах отмечается вы-
сокая влажность. Ее признаками служат спертый
воздух, ощущение сырости, появление плесени, а
также концентрация влаги на стелажах и ящи-
ках.
Чтобы понизить чрезмерную влажность возду-
ха, одновременно открывают двери и отдушины.
Можно поставить в помещение ящик с негашеной
известью, солью или древесным углем — эти мате-
риалы впитывают воду.
При похолоданиях утепляют крышу. С декабря,
в начале зимы наступает опасность промерзания
хранилища. К этому времени двери, а при необ-
ходимости — стены обивают матами и рогожей.
Вентиляционные трубы, кроме нужных для рабо-
ты, плотно закрывают соломой или другими мате-
риалами.
Против грызунов и плесени помещение 1 раз в
10 суток окуривают дымом, сжигая вереск, осино-
вые дрова, гречишную солому и т. д.
С наступлением весенних оттепелей вентиляци-
онные трубы открывают, снег с крыш сбрасыва-
ют. В ночное время усиливают вентиляцию, не до-
пуская повышения температуры и влажности воз-
духа в хранилище.
Хранение
Хранение капусты
Белокочанная капуста
В южных районах страны, с мягкой зимой, ее
хранение в подвалах затруднено. В этих регионах
целесообразно проводить ее доращивание. Для
этого культуру высевают на 3 недели раньше об-
щепринятых сроков. Перед наступлением морозов
отбирают зеленые рыхлые кочаны и вырывают их
из земли с кочерыгами.
Затем роют канавки глубиной 20-30 см, а ши-
риной — в диаметр кочана. Закладывают капу-
сту кочанами вниз, со всеми целыми и здоровыми
листьями и засыпают землей, вынутой из канавки,
слоем 8-10 см. С наступлением постоянных моро-
зов капусту засыпают дополнительным слоем зем-
ли в 20-30 см, а в бесснежные зимы, кроме того,
накрывают соломой или свежим навозом. К фев-
ралю — марту кочан увеличивается в весе, стано-
вится плотным и белым.
Капусту можно сохранить на
зиму в свежем виде. Для этого
отбирают плотные кочаны лежких
сортов, отбраковывают повреж-
денные, кочаны зачищают, остав-
ляя из них 2—4 прилегающих
зеленых листа. Складывают ка-
пусту либо на полу штабелем (на
деревянной решетке, имеющей
просветы 5 см), либо на полках.
Наилучшая температура для хра-
нения — 0°С,температура ниже
одного градуса вредна капусте.
Кочаны лучше сохраняются, если
перед закладкой их опудрить ме-
лом (2 кг на 100 кг капусты).
566
Морковь
Ваш огород
Чеснок можно хранить (причем
сухой, чистой, здоровой и, что не
менее важно, не недозрелый и не
перезрелый) в комнатных усло-
виях: в стеклянных банках с про-
слойками муки. Верхний тоже дол-
жен быть засыпан ею на 1,5 см.
Хранят без ботвы: ее обрезают вровень с голов-
кой. Укладывают морковь в штабеля (головкой
наружу), шириной в 2 корнеплода, длиной до 2
м и высотой 50 см. Для малолежких сортов шта-
беля делают шириной 1 м и высотой 80-100 см.
Каждый ряд пересыпают чистым чуть влажным
песком. Для лучшей сохранности моркови темпе-
ратура в помещении должна быть 0-+2°С.
Свеклу, репу и редьку
Хранят в закромах — ящиках высотой 80-100
см или на полу. Обрезают корнеплоды так же, как
и морковь, и поддерживают в хранилище такую
же температуру.
Репчатый лук
Хранят его или в комнатах, или закладывают
на зиму в любом сухом помещении, рассыпав сло-
ем до 50 см, или в ящиках емкостью до 30 кг. Лук
лучше сохраняется при температуре 0-+3°С, но
держать его можно и при более высокой темпе-
ратуре.
Чеснок
Хранят так же, как и лук, но режим хранения
нужно выдерживать строже. Чеснок и лук можно
заплетать косами и хранить в таком виде. Однако
многие огородники сетуют на высыхание чеснока
при низкой влажности или на порчу и прораста-
ние при высокой (и при высокой же температу-
ре)-
Не исключено, что за зиму чеснок высыхает не
столько через чешую, сколько через донце. Во вся-
ком случае, качество хранения существенно улуч-
шается, если применить такое народное средство:
у подготовленных к хранению головок острым се-
катором коротко обрезаются сухие корешки, а их
остатки прижигаются открым огнем (свечой, га-
зом и т. п.). Такие головки даже при повышенной
температуре (+8-+10°С) в помещении сохраняют
свой товарный вид длительное время.
Тыква, кабачки
567
В процессе хранения тыква становится слаще,
поскольку содержащийся в ней крахмал постепен-
но гидролизуется. В центральных и северных рай-
онах России не принято хранить кабачки, посколь-
ку они, как и патиссоны, потребляются в пищу ис-
ключительно в недозрелом виде.
Дольше и с меньшими отходами оба эти овоща
хранятся при температуре от 0° до +3°С и отно-
сительной влажности воздуха 60-75%. Подобные
условия легко создать на чердаке. Однако доволь-
но долго (2 недели) тыква и кабачки могут хра-
ниться в холодных сенях, на веранде и даже в ота-
пливаемых помещениях.
Можно хранить тыкву и в траншеях с хорошей
приточной и вытяжной вентиляцией. Но, пожалуй,
главным условием успешного хранения является
хорошее вызревание тыквы. Вот почему осенью
не следует спешить с ее уборкой. Осенние солнеч-
ные дни помогают культуре дозреть. Но при этом
нужно сохранить плоды от мороза, прикрывая на
ночь сеном или соломой.
Лук-порей, петрушка, сельдерей,
брюссельская капуста
Эти овощи можно длительное время хранить в
зеленом состоянии. Растения, предназначенные
для хранения, убирают в конце октября или даже
в ноябре, когда наступает устойчивое похолода-
ние, но не заморозки. Выкапывают их с достаточ-
но большим комом земли, чтобы не нарушить кор-
невую систему.
После выкопки землю с корней осторожно от-
ряхивают, а старые, желтые, отмирающие листья
удаляют.
Растения в зеленом состоянии хранят в сухих
помещениях или приспособленных и имеющих по-
толочное перекрытие ямах. В помещениях, пред-
назначенных для хранения овощной продукции,
устанавливают плотно сбитые ящики высотой
25-30 см. В них насыпают почву или песок сло-
ем 15-17 см и высаживают отобранные растения.
Вначале девают в песке бороздку глубиной 10-
Хранение
Слегка укрыв торфом или пере-
гноем, можно сохранить даже
относительно неморозостойкие
овощи и картофель прямо в зем-
ле. Укрытие нужно сделать перед
наступлением морозов. Для более
нежных культур (морковь, свек-
ла) оно должно быть около 20 см,
для картофеля и корнеплодов се-
мейства крестоцветных - 10 см.
568
Ваш огород
Картофель, столовую свеклу,
брюкву, редьку и кольраби можно
хранить 2-3 месяца в неглубоких
(20 см) траншеях шириной 80-100
см (длина — в зависимости от уро-
жая) или в наземных буртах (не
шире 150 см по основанию насыпи
с укрытием слоем соломы до 30 см
по гребню и 50 см — у поверхности
почвы).
Морковь, петрушку и сельдерей
предпочтительнее хранить в тран-
шее, каждый слой корнеплодов
пересыпая слоем песка толщиной
2-3 см. Всего в высоту продукцию
закладывать в 5-6 слоев, не более.
Поверх последнего слоя песка шта-
бель укрывают почвой, вынутой
при копке траншеи, на 10-15 см,
а при наступлении морозов — со-
ломой (10-15 см) и снова почвой
(20-28 см).
12 см, ставят в эту борозду растения и корни при-
сыпают песком из следующей бороздки.
Для лука-порея бороздки устраивают на рас-
стоянии 10-12 см, а растения высаживают на
расстоянии 3-4 см. Для сельдерея требуется боль-
шая площадь питания, в связи с чем расстояние
увеличивают до 18-20 см между рядами и до 12-
15 см в ряду.
Брюссельскую капусту заготавливают на зиму
без корней и листьев. Стебли с расположенными
на них кочанчиками также прикапывают в песок
с интервалом на расстоянии (10х 10 см). По мере
надобности кочанчики со стеблем выламывают. В
холодильнике брюссельскую купусту можно хра-
нить при температуре минус 2-2,5°С.
При температуре +1-+3°С лук-порей и брюс-
сельская капуста сохраняются в течение 3-3,5 ме-
сяца, петрушка и сельдерей — 1-2 месяца.
Наземные бурты поверх соломы с осени укры-
вают тонким слоем почвы — лишь бы прикрыть
солому от ветра, и не доверху: гребень бурта остав-
ляют открытым.
Окончательное укрытие бурта землей на 20-25
см по гребню и до 40 см у основания делается так-
же с наступлением морозов. В снежные зимы ре-
комендуется делать «окна» для улучшения возду-
хообмена, а следовательно, и регулирования тем-
пературы.
Картофель
Клубни хранят в корзинах, ящиках или закро-
мах высотой 0,7-1 м. В последнем случае их на-
сыпают на решетчатый настил. В процессе хра-
нения верхний слой картофеля часто отпотевает.
Для предотвращения подобного явления сверху
кладут маты или стружку, свободно пропускаю-
щую воздух.
Целесообразно также положить поверх карто-
феля свеклу, которая без ущерба для себя впиты-
вает излишнюю влату. При повышении темпера-
туры в период оттепелей открывают вентиляцион-
ные отверстия. Если температура воздуха превы-
шает +7-+8°С, клубни начинают прорастать. При
массовом явлении картофель перебирают, удаляя
ростки, поскольку они истощают клубни.
569
Периодически подвал проветривают, обеспе-
чивая приток свежего воздуха. Время от времени
продукцию осматривают и удаляют больные эк-
земпляры. При отсутствии подвала для хранения
урожая используют простейшие временные соору-
жения: бурты, траншеи, ямы.
Бурты. Различают бурты наземные, полуза-
глубленные и заглубленные.. Их конструкция в
основном одинаковая — за исключением глубины.
Наземные бурты закладывают на поверхности по-
чвы, заглубленные — на глубину 0,5-1 м, а полуза-
глубленные — в половину этого расстояния.
Закладывают бурты на возвышенном месте,
Хранение
защищенном от господствующих ветров, с не-
большим уклоном для стока воды. Почвы должны
быть легкими, уровень грунтовых вод — не ниже
1-1,5 м (см. рис. 26.1).
Продукцию укладывают в виде вытянутого шта-
беля. Вокруг бурта выкапывают водоотводную ка-
навку, а вдоль него — канавку (30*30 см), концы
которой с торцов выходят за пределы на 1 м. Это
нижний вентиляционный канал. Через каждые
3-4 м копают поперечные приточные каналы, со-
единяющиеся с продольным. Все каналы покры-
вают решетчатыми планками. Вытяжные венти-
ляционные трубы делают из досок в виде желобов
(30*30 см), концы которых можно вывести на-
ружу. Продукцию, уложенную в штабель, сверху
закрывают соломой и землей. Вместо
соломы также используют древесные
опилки, мох, льняную костру или сухую
торфяную крошку. Гребень не закрыва-
ют до наступления заморозков (-1-2°С)
и установления оптимальной темпера-
туры в бурте.
Перед окончательным укрытием бур-
та на зиму промокшую солому заме-
няют сухой. Морковь и свеклу сначала
укрывают тонким (3-5 см) слоем земли
и только потом соломой (сухая солома
гигроскопична и при укладке непосред-
ственно на корнеплоды способствует их
привяданию).
Затем на солому — слой земли, так,
чтобы над поверхностью образовался
Рис. 26.1 Хранение корнеплодов в буртах
570
Ваш огород
Потери продукции в буртах зна-
чительно снижаются при соору-
жении специального устройства,
предложенного М. Слюсаренко и В.
Зубрицким. Через определенные
интервалы они выкапывают в воз-
духораспределяющей канавке до-
полнительные шурфы. Их глубина
превышает промерзающий слой по-
чвы в полтора раза. По этим шур-
фам поступает холод.
Наклонно к канавке устанавлива-
ют решетчатые трубы, находящие-
ся за пределами укрывочного слоя.
По ним внутрь бурта поступает
тепло. Такая вентиляция позволя-
ет значительно снизить укрывной
слой, особенно земли. Вместо нее
можно использовать пленку.
слегка выступающий вал, препятствующий попа-
данию в траншею воды.
Вентилирование бурта и своевременное утол-
щение укрывочного слоя — самые важные усло-
вия сохранения продукции. Толщина соломенного
укрытия у основания составляет 60-70 см, а по
гребню 30-40 см. Толщина первоначального слоя
земли 10-15, окончательного (после установления
отрицательной температуры) — 20-35 см. При на-
ступлении устойчивых заморозков (-2 °C) каналы
приточной вентиляции закрывают на ночь, а при
дальнейшем снижении температуры закрыва-
ют окончательно: сначала соломой, затем землей.
Вентиляционные трубы закрывают при снижении
температуры до -4°С.
В течение зимы следят за температурой, погру-
жая термометры в контрольных трубах в середину
слоя продукции. Это — основной способ провер-
ки качества овощей. Контрольные трубы, изготов-
ленные из сухих досок шириной 5-6 см, устанав-
ливают во время насыпки штабеля продукции. В
них размещают деревянную трубку сечением 3S3
см для вытяжного термометра.
При температуре в бурте выше +7-+8°С с него
счищают снег. Если она не снижается, то по бо-
кам земляного укрытия и в гребне пробивают ло-
мом несколько отверстий до соломы (на ночь их
закрывают опилками).
Траншеи. Представляют собой канавы, выко-
панные в земле, различной глубины и ширины, с
прямыми или наклонными стенками. Существует
несколько разновидностей траншей, но чаще ис-
пользуют глухие и вентилируемые. Длина глухих
траншей 5-6 м, ширина по верху — 1, по дну 0,7,
глубина — 0,8-1 м. При большей длине через каж-
дые 5-6 м делают перемычки, чтобы не распро-
странялись болезни, а овощи можно было исполь-
зовать по мере надобности, выбирая их при отте-
пели из каждого сектора отдельно.
Картофель и овощи закладывают в траншею
почти до уровня грунта или выше его на 30-35 см
в виде двухскатной крыши.
Толщина соломенно-земляного укрытия такая
же, как в буртах. Его выводят за края траншеи не
менее чем на 65 см.
571
Овощи лучше хранятся в траншеях с охлажда-
емым дном и свободной циркуляцией воздуха в
верхней части. При этом в торцах из дощатых ко-
робов сооружают вертикальные вентиляционные
каналы (40x60 см), доходящие до дна траншеи.
На дно укладывают деревянные продольные лаги,
которые перекрывают обрезками жердей или до-
сок, образуя таким образом решетчатое дно. Такие
траншеи заполняют овощами до поверхности зем-
ли и выше на 50-60 см.
Продукцию закладывают при температуре воз-
духа +4-+5°С. Укладывают ее с середины траншеи
ровными слоями, переслаивая землей или песком.
Каждый слой овощей изолируют друг от друга не
менее чем на 3 см.
Хранение
Таблица. 26.1
Режим хранения овощей и картофеля
Продукция Температура,°C Относительная влажность воздуха, % Продолжительность хранения, мес
Капуста:
белокочанная -1—0 90—95 4—7
цветная 0 90—95 1
Огурцы 8—10 90—95 До 0,5
Томаты:
зеленые 12—15 85—90 1—2
розовые 8—10 85—90 До 1
красные 0—2 85—90 До 0,5
Перцы 8—10 90—95 До 0,5
Баклажаны 7—10 90—95 0,5—0,7
Морковь 0—1 90—95 4—7
Свекла 0—1 90—95 8—10
Редис 0 90—95 До 1
Петрушка 0—2 95 2—2,5
Сельдерей - 0,5—0 90—95 2—4
Лук (репчатый) - 3—0 70—80 6—8
Лук-перо 0 90—95 До 1
Чеснок - 3—0 70—80 6—8
Картофель 4—5 90—95 7—8
572
Ваш огород
Овощи и картофель можно со-
хранить в буртах или траншеях
до июня—июля. Для этого в конце
зимы их засыпают снегом, который
затем утрамбовывают и накрывают
слоем опилок.
Укрывают овощи в траншеях землей слоем 20-
25 см. С наступлением заморозков (-1,5°С) толщи-
ну укрытия увеличивают до 60-70 см. В сильные
морозы, когда температура в траншеях понижа-
ется до 0°С, их засыпают снегом (80-100 см), на-
возом или опилками (20-25 см).
После закладки овощей на хранение ежедневно
наблюдают температуру и контролируют при по-
мощи буртовых термометров. В начальный пери-
од хранения температура в траншеях составляет
+6-+7°С, затем она снижается до +1-+2°С. На та-
ком уровне ее и надо поддерживать.
Ямы. Таким способом на песчаных почвах
обычно хранят капусту, морковь и свеклу. В яму
(шириной и глубиной около 1 м) в 1-2 ряда ко-
чаны укладывают кочерыгой вверх и присыпают.
Во избежание заболеваний они не должны сопри-
касаться друг с другом. По середине ямы через
каждые 5 м устанавливают вентиляционные тру-
бы, которые можно открывать и закрывать при
помощи задвижки. Сверху кочаны или корнепло-
ды закрывают бумагой, затем присыпают песком,
укрывают торфом либо соломой, а зимой — сне-
гом.
Наземный способ. Это наиболее простой способ
хранения капусты. На ровную площадку ставят
жерди в виде треугольника (длина каждой сторо-
ны — 50 см). Затем на поверхность земли насыпа-
ют хвою (для предохранения кочанов от мышей
и крыс) и в три ряда укладывают капусту между
жердями (на конус). Если сооружение длинное, то
через каждые 5 м ставят трубу-отдушину. Сверху
кочаны покрывают тонким слоем хвои, затем со-
ломой или сухой осокой, а потом песком (25 см),
опилками или торфом (менее 25 см). При сильных
морозах дополнительно засыпают снегом.
Внутрь жердевого конуса на палке вводят тер-
мометр. При похолоданиях оба торцевых отвер-
стия в тоннеле заделывают соломенными тюка-
ми или мешками, набитыми сеном. Заделывают
и трубы-отдушины. В теплую сухую погоду венти-
ляционные трубы и торцевые отверстия открыва-
ют на ночь.
573
Снегование. При загнивании капусты весной и
невозможности хранить ее в подвале кочаны пере-
носят на снег. Такой способ называют снеговани-
ем. Лучше всего его применять, когда снег стано-
вится плотным и влажным.
Для этой цели выбирают ровную площадкуи
утрамбовывают снег слоем 20-30 см. На него ря-
дами укладывают кочаны усеченным конусом.
Каждый ряд пересыпают снегом слоем 8-10 см.
Высота штабеля 1-1,25 м. Такой бурт укрывают
снегом слоем 1 м и утрамбовывают его лопатой.
Для предотвращения подтаивания к снегу добав-
ляют хворост либо еловые ветки. Сверху размеща-
ют опилки или солому, затем устанавливают тер-
мометр. Температура должна находиться на уров-
не примерно 0°С. Появляющиеся воронки немед-
ленно заделывают сначала снегом, потом прикры-
вают опилками и лапником.
СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД
Плод — живой организм. После оплодотворения
завязи в результате разрастания мясистой части
и накопления сока образуется сочная масса. Рост
плода неравномерен. В первоначальный период,
когда клетки интенсивно делятся (3-4 недели по-
сле опадания лепестков), завязь растет медленно.
Затем этот процесс ускоряется: размер плода рав-
номерно увеличивается — главным образом, в ре-
зультате растяжения клеток. Одновременно, плод
претерпевает большие изменения, связанные с его
созреванием (размягчение мякоти, развитие аро-
мата, преобразование вкуса, изменение окраски и
т. д.), к концу сезона рост замедляется.
Преждевременный или запоздалый сбор пло-
дов и ягод не только может ухудшить их внеш-
ний вид, но и отрицательно сказаться на вкусо-
вых качествах и лежкости. Она зависит от сорта и
условий хранения. Например, на окраску плода во
многом влияет температура хранения: повышен-
ная способствует быстрому распаду хлорофилла
в клетках и пожелтению продукции, низкая мо-
жет ухудшить окраску плодов и ягод. Так, у яблок
некоторых сортов наблюдается потемнение мяко-
ти при температуре около 0°С. Оптимальная леж-
Хранение
Лежкость это способность плодов
и ягод определенное время со-
хранять пищевые и питательные
свойства.
574
Ваш огород
Болезни плодов при хранении:
паразитарные (1 — горькая плодовая
гниль; 2 — плодовая гниль — монилиоз;
3 — серая плодовая гниль); физиологи-
ческие (4 — загар; 5 — горькая ямча-
тость; 6 — пухлость).
Ручной сбор ПЛОДОВ и ягод —
наиболее распространенный спо-
соб уборки урожая, так как при
этом обеспечивается минимум
механических повреждений и
наилучшее качество продукции.
кость проявляется только при правильном сборе
урожая и соблюдении условий хранения с учетом
особенностей вида и сорта.
При установлении сроков уборки урожая поль-
зуются различными показателями:
• изменением основной окраски плода;
• прочностью прикрепления его к плодушке;
• плотностью мякоти;
• содержанием крахмала;
• возрастом плода в днях с момента опадания
лепестков;
• потемнением семян;
• появлением характерных для данного сорта
вкуса и аромата, а для некоторых сортов — и кон-
систенции мякоти.
По отдельно взятому показателю нельзя опре-
делить оптимальный срок съема плодов и ягод.
Время уборки урожая будет более точным, если
его установить по ряду показателей.
Летние и осенние яблоки могут находиться на
дереве до тех пор, пока не появятся первые при-
знаки опадания здоровых плодов. Яблоки зимних
сортов снимают задолго до наступления потре-
бительской зрелости. Плоды большинства сортов
груши снимают на хранение твердыми с нача-
лом высветления и появления легкой желтизны.
Землянику, черную и красную смородину, виш-
ню, малину убирают полностью созревшими, в не-
сколько приемов.
Яблоки основных сортов, подлежащие хране-
нию, садоводы-любители снимают в 2-3 приема.
Пепин шафранный снимают при бледно-розовой
окраске в начале съемной зрелости, Антоновку
обыкновенную и Уэлси — когда яблоки начнут бе-
леть, яблоки Осеннего полосатого и Мелбы — при
потемнении семян.
Для съема плодов пригодны корзины-столбуш-
ки, брезентовые плодосборные сумки с отстегива-
ющимся дном и ведра с мягкой обшивкой. Ягоды
следует осторожно складывать в деревянные ку-
зовки из шпона, полимерные или бумажные ко-
робочки. Кроме тары, нужны легкие столы и лест-
ницы. Самые верхние плоды можно убирать пло-
досъемниками. Тару и инвентарь перед уборкой
575
необходимо тщательно вымыть и высушить на
солнце.
Повреждения плодов при съеме недопустимы.
Чтобы избежать их, ногти рук коротко подстри-
гают. Техника съема состоит в следующем. Плод
охватывают рукой так, чтобы указательный палец
пришелся на плодоножку в месте прикрепления ее
к плодушке. Затем плод поднимают вверх и не-
много поворачивают в сторону. При нормальной
съемной зрелости он отделяется легко.
Начинают уборку плодов с нижнего яруса кро-
ны и постепенно переходят к верхним, чтобы со-
кратить число поврежденных плодов при уборке.
Плоды каждого сорта убирают раздельно: с учетом
их размера и степени зрелости. Укладывают их в
тару и хранят также раздельно по сортам и степе-
ни зрелости.
Ягодные культуры с более дружным сроком со-
зревания (земляника, черная смородина) следует
убирать в сжатые сроки, с неравномерным (мали-
на) — постепенно. Если ягоды прочно прикрепле-
ны к растению, не осыпаются (красная смороди-
на) — со съемом можно не спешить.
► Возможные неудачи. Урожай желательно
убирать крайне осторожно вместе с плодонож-
ками и чашечкой. Смородину можно снимать от-
дельными как ягодами, так и кистями. Для. этого
ягоду надо взять двумя пальцами за плодоножку и
отщипнуть ногтями, не касаясь мякоти.
Хранение
Как показали опыты последних
лет, лучшие результаты получа-
ются в тех случаях, когда отсо-
ртированные плоды укладывают
в ящики без выкладки рядами и
без перестилания стружкой или
соломой. Завертка плодов в спе-
циальную промасленную бумагу
улучшает хранение плодов.
Плоды в ящиках хранят до по-
требления без переборки. Пере-
кладка и удаление испорченных
плодов значительно увеличивают
потери. То же самое относится и к
плодам, хранящимся на полках и
стеллажах: никаких манипуляций
с плодами производить не следует.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.......................................5
Часть 1. Дачное строительство
1. Территория.................................13
2. Водопользование............................33
3. Надворные постройки........................69
4. Строим дом................................109
5. Печи и камины.............................155
6. Электричество.............................195
Часть 2. Ваш сад и огород
7. Почвы и удобрения.........................225
8. Строение растений.........................241
9. Посадка...................................245
10. Размножение..............................253
11. Прививка и обрезка.......................259
12. Садовые вредители........................277
13. Болезни сада.............................303
14. Календарь работ в саду...................319
15. Выращиваем овощи.........................357
16. Пасленовые ..............................391
17. Тыквенные ...............................417
18. Капустные................................436
19. Корнеплодные.............................451
20. Луковые..................................477
21. Бобовые..................................489
22. Зеленные и пряные........................501
23. Многолетние .............................519
24. Вредители................................531
25. Заболевания..............................549
26. Хранение урожая..........................563
Scan Odinokov Waleriy 13.05.2008
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ БЫВАЛЫХ ДАЧНИКОВ
ХРАНЕНИЕ плодов И КОРНЕПЛОДОВ
9 785699
Scan Odinokov Waleriy 13.05.2008
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОГО
УЧАСТКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА
ПОЧВЫ И ВЫБОР
УДОБРЕНИЙ
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
И ИНЖЕНЕРНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДАЧНОГО ДОМА
РАЦИОНАЛЬНЫЕ
СПОСОБЫ
РЕМОНТА
ВАШ САД И ОГОРОД:
ПОДБОР СОРТОВ,
ПОСАДКА, ВЫРАЩИВАНИЕ,
ОСОБЕННОСТИ УХОДА,
ПРИВИВКА И ОБРЕЗКА,
ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ,
СОВМЕСТИМОСТЬ
КУЛЬТУР
ISBN 978-5-699-15321-3