/
Автор: Синельников В.С. Петрушкова В.В..
Теги: овощеводство и декоративное садоводство овощеводство энциклопедия приусадебное хозяйство
ISBN: 978-5-699-15321-3
Год: 2007
Текст
В. СИНЕЛЬНИКОВ В. ПЕТРУШКОВА
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЭкоК
РАЗМЕЩЕНИЕ
НАДВОРНЫХ
ПОСТРОЕК
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ И САУНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
и БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДАЧНОГО УЧАСТКА
КАЛЕНДАРЬ
РАБОТ
ДАЧНИКА
ПЛАНИРОВАНИЕ
ЗОНЫ
ДОСУГА
РАЗБИВКА
САДА
И ОГОРОДА
ПРОВЕДЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
РАБОТ
В. СИНЕЛЬНИКОВ В. ПЕТРУШКОВА
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
5Ы1ЭА/1ОГО ДАЧНИКА
Москва
Эксмор
2007
УДК 635
ББК 42.34
Э 68
Авторы-составители В.С. Синельников, В.В. Петрушкова
Оформление переплета А. Новикова
Печатается с разрешения правообладателя:
Литературного агентства «Респекс»
Э 68 Энциклопедия бывалого дачника / В.С. Синельников, В.В. Петруш-
кова. — М.: Эксмо, 2007,— 576 с.: ил.
ISBN 978-5-699-15321-3
Из книги вы узнаете последовательность проведения работ на приусадебном участке.
Это настоящая энциклопедия, включающая всю необходимую информацию — от зе-
мельных, ландшафтных, строительных работ до агротехники и выращивания садовых и
огородных культур.
Практическая информация, советы и рекомендации бывалых дачников научат вас
разбираться в строительстве дома, бани и сауны, надворных построек; в удобрении поч-
вы, посадке, размножении, прививке, обрезке садовых растений; борьбе с вредителями
и заболеваниями овощных культур.
Вы расширите свой кругозор, освоите календарь работ в саду, станете заправским
дачником, имеющим свой взгляд на любую тему и умеющим дать дельный совет друзьям
и знакомым, столкнувшимся с проблемами благоустройства дачного участка, садоводст-
ва и огородничества.
УДК 635
ББК 42.34
ISBN 978-5-699-15321-3
Ответственный редактор Л. Клюшник. Редакторы М. Зименкова, Э. Прокофьева
Художественный редактор А. Новиков. Художники А. Кузнецова, Н. Полякова
Корректор Л. Капустина
ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул.Клары Цеткин, д.18/5. Тел.:411-68-86,956-39-21
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Подписано в печать 11.05.2007. Формат 84х108'/16.
Печать офсетная. Бумага газетная пухлая.
Усл. печ. л. 60,48. Тираж 4000 экз.
Заказ № 344.
Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru
Scan Odinokov Waleriy 13.05.2008
© ООО «Издательство «Эксмо», 2007
Введение
1
Похоже, понятия «загородный дом» и «загородный учас-
ток» пришли на смену «садовым домикам», а «владелец кот-
теджа» — на смену «садоводу-любителю».
Адресация строительных пособий оказалась сильно раз-
мытой. Одно дело — рекомендовать что-то хозяину участка
известной площади (6 соток) с известными потребностями
(скромное убежище от непогоды и страсть к саду-огороду),
и совсем другое — ориентироваться на того же садовода и
одновременно на владельца обширного землевладения с ле-
сом, озером, громадным домом, бассейном, готового платить
ландшафтному дизайнеру и т. д.
Та же двойственность относится и к строительным техно-
логиям. В нашей стране по-прежнему востребованы традици-
онные способы возведения жилья, изготовления окон и две-
рей, традиционные виды кровли, способы обогрева жилища
и системы канализации — причем востребованы не только
из-за относительной их дешевизны (порой цены сопоставимы),
но и просто в силу приверженности этим самым традициям.
Кому адресована эта книга. Из того, что сказано выше,
следует, что перед составителем современных пособий по
загородному строительству возникает проблема выбора —
кому адресовать книгу. С этой проблемой связана еще одна —
чему отдать предпочтение: новейшим строительным техно-
логиям или традиционным отечественным?
6 Предлагаемая книга может быть полезна множеству садо-
водов-любителей, для которых сравнительно небольшой уча-
сток с садом и огородом является в равной мере местом отды-
ха и территорией любви к природе и к ее дарам: тем, кто хочет
как можно больше сделать на загородном участке своими ру-
ками. А уж если вы сами ухаживаете за грядками и деревья-
ми, то и самому обустроить жилье, баньку и прочее наверня-
ка вам тоже по силам и по вкусу. Тут сходятся два мотива —
экономия денег и страсть к работе руками (в том числе же-
лание реализовать свои фантазии).
Теперь о старых и новых технологиях. Мы исходили из
того, что традиционные навыки и приемы строительных ра-
бот остаются актуальными и сегодня, и в обозримом буду-
щем. И не только потому, что они дешевле.
Просто не все отказываются от печки в пользу систем, от
колодца в пользу крана в доме, от обычных бревен в пользу
калиброванных. Список можно продолжать. Вот почти гам-
летовский вопрос: что лучше — камин, сложенный масте-
ром, или готовая чугунная конструкция.
Но есть у медали и другая сторона. Всем уже привычно
понятие «евроремонт». Самый наглядный пример — гипрок,
или сухая штукатурка. Использование гипрока существенно
упрощает задачу оштукатуривания стен или потолка.
Но евротехнология — это не просто гипрок, а гипрок плюс
гигантский ассортимент направляющих и узлов их сочле-
нения, саморезов, рубанков, ножей, дюбелей, рашпилей —
практически не бывает такого, чтобы использование гипро-
ка затормозилось из-за непродуманной изготовителем тех-
нологической проблемы.
Второй пример — водопроводные трубы и арматура. Так,
металлопластиковые трубы производитель сопровождает та-
ким набором соединительных узлов и они так досконально
продуманы, что собрать водопроводную сеть может прак-
тически любой человек. Возможности любителя делать все
своими руками расширяются неслыханно (при определен-
ном уровне грамотности). Почему бы и в небольшом садо-
вом домике не использовать доступные современные техно-
логии, которые сделают этот домик и долговечным, и удоб-
ным, не лишая вас возможности устроить все именно так,
как вам по вкусу?
2
Вероятно, что гордое и многочисленное племя садово-
дов-огородников через пару-тройку лет обретет новое имя.
Набирающая обороты в нашей стране приватизация земель-
ных участков (переход их в частную собственность из госу-
дарственной или муниципальной) превратит простого дач-
ника — в землевладельца. Приватизация — это, конечно, за-
кономерное явление, связанное с поиском наиболее эффек-
тивного способа землепользования, но что за радость от та-
кой собственности, если не знаешь, как вырастить на своей
земле плодоносящий сад и урожайный огород.
Без каких-то агротехнических знаний и бережного отно-
шения к земле невозможно грамотно распорядиться шестью
сотками. Причем успех может принести только разумное
хозяйствование на земле, а не слепое применение агропро-
мышленных технологий.
Давно уже понятно, что интенсивная многолетняя эксплу-
атация «матушки-земли» приводит к ее полному истощению.
Широкое использование химических и органических удо-
брений для подкормки растений не изменяет ситуацию, а,
наоборот, усугубляет ее, делая продукцию садов и огородов
опасной или вредной для человека. Как достичь одновремен-
но максимального урожая и чистоты овощей и фруктов?
Сделать это возможно только за счет более тонкого, мож-
но сказать, современного, подхода к земледелию на шести
сотках. Именно об основах и элементах этого отношения к
дачному земледелию и повествует вторая часть нашего из-
дания.
Из нее нынешний дачник узнает:
— Как свести к минимуму затраты времени и сил при вы-
ращивании овощей и фруктов.
— Как грамотно распланировать свои посадки.
— Как улучшить естественные почвы.
— Как сберегать воду.
— Как с минимальными усилиями уничтожить сорняки.
— Как определить и ликвидировать дефицит минерально-
го питания растений.
8 — Как проводить обрезку и формирование крон плодо-
вых деревьев.
— Как вырастить здоровые, привлекательные на вид рас-
тения.
— Как защитить растения от неблагоприятных погодных
условий.
— Как бороться с вредителями и болезнями растений.
— Как лучше всего проводить сбор плодов, ягод и ово-
щей.
— Как сохранить богатый урожай.
В заключение следует заметить, что такой подход к дач-
ному земледелию не требует какого-либо предварительного
опыта. Хотя профессиональным садоводам-огородникам он
будет, надеемся, не менее полезен, чем новичкам.
3
Планировка и застройка территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан осуществляются в соответствии с установленным зе-
мельным и градостроительным законодательством, правила-
ми землепользования и застройки, системой государствен-
ных установлений и правил.
Приведем некоторые извлечения из соответствующих нор-
мативов.
СНиП 30-02-97
Пункт 4.7. Расстояние от застройки на территории садо-
водческих (дачных) объединений (СНТ) до лесных массивов
должно быть не менее 15 метров.
Пункт 5.1. Ограждение территории СНТ не следует за-
менять рвами, канавами, земляными валами.
Пункт 5.3. На территорию СНТ с числом садовых участ-
ков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 —
не менее 2 въездов. Ширина ворот должна быть не менее
4,5 м, калитки — не менее 1 м.
Пункт 5.7. На территории СНТ ширина улиц и проездов
в красных линиях должна быть: для улиц — не менее 15 м;
для проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закруг
ления края проезжей части — 6 м. Ширина проезжей части
улиц и проездов принимается для улиц — не менее 7 м, для
проездов — не менее 3,5 м.
Пункт 5.9. Для обеспечения пожаротушения на террито-
рии общего пользования СНТ должны быть предусмотрены
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью,
в метрах кубических, при числе участков до 300 — не ме-
нее 25, более 300 — не менее 60. Минимальные противопо-
жарные расстояния между крайними жилыми строениями и
группами жилых строений на участках, расположенных на
противоположных сторонах проезда, должны соответство-
вать показателям в представленной таблице:
10
Минимальные расстояния между типами строений, м
А Б В
А 6 8 10
Б 8 8 10
В 10 10 15
А — Камень, бетон, железобетон, негорючие материалы.
Б — То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными негорючими и трудногорючими материалами.
В — Древесина, каркасные ограждающие конструкции из него-
рючих, трудногорючих и горючих материалов.
Пункт 6.6. Садовый дом должен отстоять от красной ли-
нии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов —
не менее чем на 3 м.
Пункт 6.7. Минимальные расстояния до границы со-
седнего садового участка по санитарно-бытовым условиям
должны быть:
• от садового дома — 3 м;
• от постройки для содержания мелкого скота и птицы —
4 м;
• от других построек — 1м;
• от стволов высокорослых деревьев — 4 м;
• от стволов среднерослых деревьев — 2 м;
• от кустарника — 1м.
Пункт 6.8. Минимальные расстояния между постройка-
ми по санитарно-бытовым условиям должны быть:
• от садового дома и погреба до уборной —12 м;
• до душа, бани и сауны — 8 м;
• от колодца до уборной и компостного устройства — 8 м;
• до постройки для содержания мелкого скота и птицы,
душа, бани и сауны — 12 м;
• от погреба до компостного устройства и постройки для
содержания мелкого скота и птицы — 7 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между
постройками на одном участке, так и между постройками,
расположенными на смежных участках.
Пункт 6.9. Допускается примыкание хозяйственных по-
строек к садовому дому. При этом помещения для мелко-
го скота и птицы должны иметь изолированный наружный
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в садовый дом.
Пункт 6.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдель-
но стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому или хозяйственным постройкам.
Часть 1
Дачное строительство
Территория
Водопользование
Надворные постройки
Строим дом
Печи и камины
Электричество
1 Территория
ПЛАНИРОВКА
Требуется точная
информация
Новоиспеченный владелец земельного участка
прежде всего нуждается в точной информации
о своих угодьях. Только детально разобравшись
во всем, можно начать планировать преобразова-
ние природы. Иначе неудачно поставленный дом,
неграмотная подготовка территории испортят
жизнь хозяев основательно. Не лучше ли семь раз
отмерить?
Проект работ на участке делают сначала на бу-
маге, то есть на плане участка, где обозначены все
его особенности (см. рис. 1.1):
• границы участка;
• естественная растительность (деревья, кустар-
ник);
• элементы рельефа (овраги, обрывы, ямы, во-
ронки, канавы);
• водоемы, траншеи, участки с нарушенным
почвенным покровом.
Возникает такая последовательность работ:
(1) Обмеры —► (2) чертеж участка —» (3) чертеж
построек и работ по благоустройству террито-
рии —► (4) разметка участка.
Рис. 1.1. Вид участка (а) и его
изображение на плане (б)
14
Территория
Рис. 1.2. Рулетка
с металлической лентой
Рис. 1.3. Измерение расстояний ру-
леткой :
а — измеряемый отрезок АВ короче мер-
ной ленты (показана отрезком
с двумя засечками); б — измеряемый
участок АВ длиннее мерной ленты
(мерная лента проложена 4 раза
в створе линии измерений
от колышка А к вехе В)
Виды измерений
и простейший инструмент
Измерение расстояний (отрезков линий)
Допустим, необходимо измерить расстояние ме-
жду точками А (задняя точка) и В (передняя точка).
В этих точках забивают вровень с землей деревян-
ные колышки длиной 15-20 см и диаметром 2-3 см
или металлические штыри (трубки). Для более точ-
ного обозначения концов измеряемого отрезка в то-
рец колышка забивают гвоздик или делают кресто-
образную метку. Измерение проводят вдвоем.
В момент записи измерения лента должна быть
натянута (не должна провисать)!
Случай 1. Длина мерной ленты перекрывает из-
меряемый отрезок.
В этом случае измерение не представляет труд-
ности. Задний мерщик совмещает нулевой штрих
рулетки (рис 1.2) или иного мерного инструмента
с точкой А, а его помощник (передний мерщик),
равномерно натягивая ленту, считывает с нее де-
ления, совпадающие с меткой на колышке Б (рис.
1.3 а) и записывает результат с округлением до це-
лых сантиметров.
Случай 2. Мерная лента короче измеряемого
участка.
В этом случае ленту укладывают несколько раз
по земле (рис. 1.3 б). Тут результат замера сильно
зависит от того, насколько точно лента укладыва-
ется в створе линии измерений.
Для того чтобы задний мерщик видел створ, в
передней точке (сзади колышка) отвесно втыка-
ют в землю веху В — деревянный заостренный
или металлический круглый шест длиной 1,5-2 м
и диаметром 2-4 см. Задний мерщик совмещает
нулевой штрих рулетки или иного мерного инст-
румента с точкой А. Положение конца ленты от-
мечают специальной металлической шпилькой, ко-
торую по указанию заднего мерщика помощник
устанавливает в створе линии, т. е. так, чтобы от-
весно поставленная шпилька проектировалась на
ось вехи, обозначающей переднюю точку. (Вместо
специальных шпилек можно использовать любой
15
заостренный деревянный или металлический стер-
жень диаметром около 0,5 см.) Затем ленту (рулет-
ку) перемещают вперед и аналогично укладыва-
ют по створу, теперь уже совмещая ее начало с
точкой, отмеченной шпилькой, а конец помечая
новой шпилькой, и так далее. Когда оставшаяся
часть измеряемого отрезка окажется меньше дли-
ны мерной ленты, ее длину измеряют, как в слу-
чае 1. Оставшуюся часть измеряемого отрезка,
длина которой меньше длины мерного прибора
(остаток), определяют по шкале ленты (рулетки).
Например, при трех полных уложениях 25-метро-
вой рулетки длина остатка г = 18,72 м. Тогда
d = 3 х 25 + 18,72 = 93,72 м.
Для контроля обязательно выполняют повтор-
ное измерение (в обратном направлении). Расхож-
дение между двумя результатами не должно пре-
вышать 1 см на каждые 10 м измеряемого рас-
стояния. Если расхождение допустимо, то за окон-
чательный результат принимают среднее арифме-
тическое значение. Например, прямое измерение
93,72 м, а обратное 93,74 м. Расхождение 2 см, а
допустимое явно больше (для 90 м — 9 см. Следо-
вательно, окончательный результат измерения
dcp = 0,5 (93,72 + 93,74) = 93,73 м.
Предварительные обмеры быстрее и проще все-
го выполнять с помощью самодельного землемер-
ного ходунка (рис. 1.4).
Планировка
Рис. 1.4. Землемерный ходунок
Измерение горизонтальных углов
Метод равнобедренного треугольника. Горизон-
тальный угол между отрезками на местности мож-
но достаточно точно (до десятых долей градуса)
измерить с помощью рулетки (рис. 1.5).
Из вершины угла Р при пересечении сторон ВА
и ВС откладывают одинаковые (например, 10-мет-
ровые) отрезки R. Затем измеряют (с точностью до
сантиметров) основание равнобедренного треуголь-
ника (длину хорды Ь, стягивающей отрезки R). Ве-
Рис. 1.5. Измерение горизонтального
угла между отрезками с помощью
рулетки
16
Территория
Рис. 1.6. Построение прямых углов с
помощью двух рулеток:
а — катеты 5 или 10 м, гипотенуза
7,07 или 14,14 м;
б — катеты би 8м, гипотенуза 10м
(египетский треугольник)
личину угла 0 в зависимости от размера хорды b
вычисляют по формуле
sin (0/2) = b/2R.
Если условия на местности не позволяют откла-
дывать на сторонах измеряемого угла по 10 м,
нужно выбирать кратное число — 5 или 2 м. Если
откладывать по 5 м, то длину измеренной хорды
надо умножить на 2, а если по 2 м, то на 5. Тогда
мы получим величину хорды, соответствующую
10-метровым сторонам.
Например, если при R = 5 м результат измере-
ния хорды Ъ = 5,46 м, то, увеличив его вдвое, полу-
чим10,92 и по формуле найдем угол 0 = 66,2°.
Если определяемый угол больше 90° (например,
углы 0j и 02 на рис. 1.6), то непосредственно измеря-
ют острые углы Aj и Aj, образованные продолжени-
ем одной из сторон угла. Затем полученные значе-
ния или вычитают из 180, или прибавляют к 180°
(0! = 180° - Ар а 02 = \ + 180°).
Построение прямых углов
Прямые углы при геодезических работах прихо-
дится строить довольно часто. Это можно сделать
достаточно просто без специализированного инст-
румента.
С помощью двух рулеток. Из геометрии извест-
но, что равнобедренный треугольник со сторонами
5,00; 5,00 и 7,07 м (или 10,00; 10,00 и 14,14 м) —
прямоугольный. Прямой угол имеет также знамени-
тый «египетский» треугольник, у которого отноше-
ние сторон 3:4:5. Построив любой из этих треуголь-
ников, мы получим прямой угол (рис. 1.7).
Для построения перпендикуляра к линии АВ
от вершины угла в точке С откладывают отрезок
Са = 10,00 (или 5,00) м и отмечают колышком точ-
ку а. Затем двумя рулетками из точек С и а од-
новременно очерчивают рулеткой или мерной лен-
той дуги радиусом Cd = 10,00 (или 5,00) м с цент
ром в точке С и радиусом ad = 14,14 (или 7,07) м с
центром в точке а. В пересечении дуг и получают
точку d. При этом линия Cd будет перпендикуляр-
на к АВ. Аналогично строят перпендикуляр с помо-
17
щью египетского треугольника (со сторонами СЬ =
8,00 (4,00) м, Cd = 6,00 (или 3,00) м и bd = 10,00
(или 5,00) м.
С помощью шнура (рис. 1.7). На линии АВ в обе
стороны от точки С откладывают одинаковые от-
резки и отмечают колышками точки а и Ъ. Шнур
(кусок нерастягивающегося шпагата), длина кото-
рого должна быть примерно вдвое больше длины
ab, делят пополам и обозначают узелком середину
его длины. Закрепив в точках а и b концы шну-
ра, натягивают его за середину и отмечают точку
d. Линия Cd перпендикулярна к линии АВ. Анало-
гично можно опустить перпендикуляр на линию
АВ из заданной точки d; в этом случае описанные
выше действия выполняют в обратном порядке;
закрепив середину шнура в точке d, определяют
положение его концов в точках а и b на линии АВ,
а затем находят середину отрезка ab, то есть осно-
вание перпендикуляра в точке С.
С помощью эккера. Если приходится строить
много перпендикуляров или условия местности
на участке не позволяют применить описанные
выше способы, удобно использовать самодель-
ный эккер (рис. 1.8) — крестовину из деревянных
реек длиной 25-30 см. По осям реек с помощью
выверенного треугольника проводят взаимно пер-
пендикулярные линии, на концах которых отвес-
но втыкают по две иголки. Крестовину укрепляют
по высоте глаза на стойке — круглом шесте или
бруске с сечением 2-3 см. Для построения перпен-
дикуляра стойку отвесно устанавливают в точке
С и, вращая крестовину эккера, располагают од-
ну пару иголок (а и Ь) в створе линии АВ, разме-
ченной вешками. Затем по направлению второй
пары иголок (си d) выставляют вешку в точке D,
определяя таким образом направление перпенди-
куляра CD к линии АВ.
Чтобы опустить перпендикуляр из точки D, ус-
танавливают на ней вешку и перемещаются с эк-
кером по створу линии АВ, примерно в районе ос-
нования перпендикуляра. Поставив эккер, ориен-
тируют направление пары иголок ab по точкам А
и В и проверяют величину смещения точки D от
створа иголок cd. Передвигаясь с эккером в нуж-
ном направлении, методом приближений отыски-
Планировка
cL
Рис. 1.7. Построение прямых углов с
помощью шнура
Рис. 1.8. Построение прямых углов с
помощью эккера:
а — самодельный эккер; б — измерение
18
Территория
вают окончательное положение основания перпен-
дикуляра в точке С.
Измерение высот
гиАроуровнем
По этому методу (рис. 1.9) два исполнителя от-
весно устанавливают реики на точках А и В и,
плотно приложив к ним трубки, измеряют отрез-
ки а
Рис. 1.9. Измерение высот гидроуровнем
Ь по уровню поверхности воды. Тогда оп-
ределяемое превышение hAB = а - Ь.
Если превышение hAB больше длины
стеклянных трубок, то его следует оп-
ределять по частям.
Контроль осуществляют независи-
мым повторным измерением. Допус-
тимое расхождение результатов со-
ставляет 0,01 м.
Перед замерами необходимо убе-
у-Г- диться в отсутствии воздушных про-
бок в шланге (поэтому удобнее рабо-
тать с гидроуровнем с прозрачным
- — шлангом. При наличии воздушных
пробок их изгоняют, подняв один ко-
нец шланга выше другого).
ОСУШЕНИЕ УЧАСТКА
19
Осушение участка
Проблема переувлажнения
Переувлажненные площади могут охватывать
значительную часть ваших угодий (если они рас-
полагаются в низине), но возможны и локальные
понижения, впадинки над водоупорным слоем.
Бороться со всеми этими неприятностями можно
и нужно. В первую очередь следует по возможности
поднять уровень в локальных понижениях подсып-
кой грунта. Делают это в ходе ландшафтных ра-
бот.
Для этого следует собрать воду с участка в об-
щий коллектор с помощью системы канав или дре-
нажной сети, а затем отвести ее:
• в придорожный водоотводящий кювет;
• в специальный водоем, устроенный с этой це-
лью на территории вашего участка;
• к нижнему водоносному слою — с помощью
шурфа, который пройдет сквозь первый водо-
упорный слой.
Система водоотводных траншей
Наименее трудоемкий способ защиты терри-
тории от избытка влаги — это сооружение канав.
Если переувлажнена вся территория участка, ка-
навы устраивают по всему периметру глубиной
0,4-0,5 м с общим уклоном к водоприемнику. К
этим канавам-коллекторам должны подводить
влагу более мелкие (0,3-0,4 м) канавы-собиратели
со всей переувлажненной территории. На участ-
ках с развитым рельефом канавы располагают
вдоль подошвы склонов и соединяют друг с дру-
гом перемычками. Сооружая такую сеть откры-
тых траншей, нужно устроить мостики при пере-
сечении с дорожками. Так или иначе, бороздящие
территорию канавы не всегда органически впи-
Прошли ливневые дожди, заси-
яло солнышко, а во двор не вый-
ти — настоящий потоп. Солнце,
вроде, припекает, а лужи все сто-
ят. В весенний паводок талые воды
тоже не хотят уходить в почву.
Цветения никакого — избыток вла-
ги губит растения. Благоденствие
тоже ограниченное. Вот к каким
неудобствам приводит жизнь на
переувлажненных землях. Что это
такое и как с ним бороться? Попро-
буем разобраться.
Обычный верхний, фильтрацион-
ный слой почвы водопроницаем, то
есть впитывает влагу. Опускаясь
вниз, влага с поверхности стано-
вится частью грунтовых вод, кото-
рые стоят под землей на том или
ином уровне. Более подробно гово-
рится об этом в главе, посвящен-
ном добыче воды на участке. При
высоком уровне грунтовых вод,
когда они отстоят от поверхности
земли менее чем на метр, грунт
не в состоянии впитать обильные
осадки и получается, что местный
уровень грунтовых вод, верховод-
ка, поднимается выше уровня по-
верхности. Это и есть непересыха-
ющие, разве что в великую сушь,
лужи и заболоченные участки.
Понятно, что к переувлажненное™
склонны низины, ведь там грун-
товые воды ближе подходят к по-
верхности.
20
Территория
сываются в ландшафт и могут создавать диском-
форт. Поэтому лучше ликвидировать эти, как их
называют, микропонижения рельефа подсыпкой
перемещенного или привозного грунта. Массу поч-
вы, обычно песчаную или суперпесчаную по сво-
ему составу, разравнивают по понижению с та-
ким расчетом, чтобы заполнить те площади, где
наблюдается застой воды, а сверху насыпают пло-
дородный слой, который может быть, например,
засеян травой.
Замкнутые понижения ликвидируют, соединяя
их сетью ложбин с общим уклоном к ближайшему
водоприемнику. Вначале снимают верхний пло-
дородный слой и ссыпают его на край будущей
ложбины. Затем подпочвенный слой сбрасывают
Рис. 1.10. Схемы дренажной системы земельного участка:
а — уклон рельефа в сторону дороги;
б— уклон рельефа от дороги
в понижение и разравнивают. После
того как уровень понижения достиг-
нет такой высоты, которая обеспечит
сток воды по ложбинам и впадинам
слоем одинаковой мощности, засы-
пают ложбину плодородным слоем.
Этот способ не требует привлечения
строительных материалов и поэтому
дешев.
Дренажная сеть
Подземная сеть дренажных тран-
шей — гораздо более грамотное по
сравнению с открытыми канавами,
но и более дорогое решение. Такую
сеть устраивают в виде коллектор-
ных траншей, идущих вниз по скло-
ну, и впадающих в них дренов, пере-
крывающих территорию.
Отдельно устраивают дренажную
канаву, защищающую дом (рис. 1.10).
Разрез дренажной траншеи показан
на рис. 1.11. Дно выкладывают сло-
ем мятой глины (150-200 мм), кото-
рую трамбуют и выглаживают. Затем
укладывают дренажные трубы того
или иного типа. Гончарные (керами-
21
ческие) трубы укладывают не впритык, а с зазо-
ром в 15 мм для сбора влаги. Асбоцементные тру-
бы укладывают вверх пропилами, которые предва-
рительно выполняют шириной 10 мм на глубину
1/3 диаметра трубы с шагом 100-150 мм. Квад-
ратные каналы из кирпича укладывают с зазором
в боковых стенках, то есть боковые кирпичи сты-
куют с зазором в 10-15 мм. Дно канала можно вы-
ложить кирпичом, тогда слой мятой глины не тре-
буется.
Осушение участка
Водосборник
В качестве водоприемника обычно используют
придорожные кюветы, а также природные резер-
ваты в виде балок и лощин. Если это сделать не-
возможно, например, в том случае, когда участок
имеет уклон в сторону, противоположную дороге с
кюветом, приходится прибегать к более сложным
мерам и в самой низкой части территории устра-
ивать водосборный бассейн (рис. 1.12).
Дно водосборного бассейна выкладывают сло-
ем жирной мягкой глины толщиной 200-300 мм
и трамбуют этот слой. Стенки и дно водосборни-
ка выкладывают из дерева, кирпича, природного
камня или железобетона, причем стенки ставят с
отступом 200-300 мм от стенок котлована. Зазор
между стенками и котлованом заполняют глиной
по мере возведения стен.
Затем дно и стенки обрабатывают: деревян-
ные конопатят и смолят, кирпичные штукатурят
цементным раствором и после полной просуш-
ки покрывают битумом. Готовый бассейн мож-
но оставить открытым в качестве ландшафтного
водоема, а можно перекрыть досками или желе-
зобетонными плитами, поверх уложив слой дерна.
В перекрытии устраивают люк для забора воды
(снабдив его прочной деревянной или стальной
крышкой).
Если бассейн не справляется с приемом дре-
нажных вод, их можно откачивать насосом и на-
правлять либо для поливки, либо в водосборный
кювет или иной внешний водосброс (рис. 1.13).
Рис. 1.11. Разрез дренажной
траншеи:
а — с дренажной трубой;
б — с дренажным каналом из кирпичей;
в — с засыпкой крупным бутом
22
ДОРОЖКИ, мостики
Территория
Планировка и типы покрытий
Шурф
Закладка шурфа до водопоглоща-
ющего горизонта и заполнение его
камнями, а затем полуметровым
слоем грунта решает проблему
осушения, если глубина залегания
этого слоя и состав промежуточной
породы позволяют устроить такой
шурф. Этот способ весьма эффек-
тивен на северо-западных террито-
риях нашей страны.
Рис. 1.12. Водосборный бассейн:
а — закрытая конструкция,
б— открытый водоем
Твердые покрытия хоть и отнимают площадь
у зелени, но без них никак. Приходится строить
пешеходные дорожки, проезд для машины, а так-
же площадки различного назначения с твердым
покрытием.
Для маленьких, так называемых садовых участ-
ков существует множество проектов планировки,
призванной на шести сотках разместить и дом, и
хозяйственные постройки, и сад-огород, и зону от-
дыха. Так, скажем, дом располагают и вблизи от
въездных ворот, и в глубине территории, причем
парадный вход может быть ориентирован в лю-
бую сторону (рис. 1.14). Поэтому сеть дорог и пеше-
ходных дорожек — неотъемлемая часть общей пла-
нировки участка и общие рекомендации тут крайне
ограничены.
Главное тут, разумеется, это подъездная авто-
мобильная дорога. Ее задача — обеспечить подъ-
езд легкового автомобиля к дому и другим пост-
ройкам, к гаражу или площадке для стоянки
автомобиля. Гараж ставят отдельно или встра-
ивают в дом. Все это, конечно, влияет на кон-
фитурацию подъездной дороги на участке.
Однако строить эту дорогу целесообразнее так,
чтобы по ней или какой-то ее части мог проехать
и грузовик или другая тяжелая техника. Тогда
не возникнет проблем с подвозом мебели, если
вы решите ее сменить, или оборудования для
мастерской, или строи-
Рис. 1.13. Откачка воды из водосборного бассейна
тельных материалов для
ремонта, перестройки
или строительства — кто
знает, как повернется
жизнь.
Что же касается пеше-
ходных дорожек, то все
мы знаем, как мало по-
льзы от надписи «По га-
23
зонам не ходить». Поэтому существует такая
традиция — оформлять покрытием стихийно
протоптанные на территории тропки. Можно
выделить три типа твердых покрытий для дорог,
дорожек и площадок (названия достаточно услов-
ны):
• трамбовочные покрытия из щебенки, битого
кирпича, шлака и так далее;
• мозаичные покрытия из кирпича, искусственной
брусчатки, каменной брусчатки, булыжника или
плоских (постелистых) камней и т. д.;
• асфальтобетонные покрытия.
Дорожки, мостики
Технология дорожных работ на
участке такова:
• разметка трассы;
• профилирование траншеи;
• подготовка основания;
• укладка поребрика;
• укладка рабочего покрытия.
Пешеходные дорожки
Разметка и профилирование траншеи
Если работы на территории ведутся с нуля, то
на стадии разработки плана на нем наносятся
вместе с остальными объектами площадки с твер-
дым покрытием, подъездные дороги и пешеход-
ные дорожки. Как перенести с плана на местность
контуры объектов, мы рассказывали в первой ча-
сти книги. Если же работы производятся на уже
освоенной территории, то можно начинать с прок-
ладки трасс на бумаге, а можно размечать их пря-
мо на местности.
Будущую трассу шириной
0,75-1,5 м размечают с двух
сторон колышками и натяги-
вают на них бечевки (см. рис.
1.15). Если планируется пореб-
рик, бечевку натягивают на
уровне его верхней наружной
кромки.
Глубина канавы под дорож-
ки 100-150 мм, по-этому до-
статочно снять травяное по-
крытие, если оно имеется. В
любом случае канаву роют не
глубже, чем на штык. Если
предусмотрен поребрик, ши-
Рис. 1.14 Подъездная дорога к дому, расположенному
в глубине участка
24
Территория
рину канавы увеличивают и по краям заглубля-
ют так, чтобы поребрик выступал на 100-150 мм
выше.
Укладывают бордюрный камень с обеих сто-
рон (скошенной гранью в сторону дорожки), фик-
сируют его приваленным песком; по бечевке конт-
ролируют его высоту и ширину дорожки, а также
следование контуру трассы.
Торцовое покрытие
Как известно, в старину в горо-
дах часто применяли деревянное
покрытие улиц и тротуаров, так
называемое торцовое. Торец — это
короткая деревянная шестигран-
ная заточенная снизу наподобие
карандаша дубовая свая. Такие
сваи забивали в грунт вплотную
друг к другу — как известно, при-
легающие вплотную друг к другу
шестигранники заполняют поверх-
ность без зазора. Для интенсивного
движения это не очень хорошее
покрытие — торцовая поверхность
разрушается от влаги при интен-
сивной нагрузке, особенно под ко-
пытами лошадей.
Другое дело деревянная садовая
дорожка. Ее выкладывают из кру-
глых колобашек длиной 100-150
мм по песчаной подушке толщиной
100-150 мм, уложенной в канаву
соответствующей глубины. Коло-
башки не подбирают по диаметру,
а укладывают большие и малень-
кие (диаметром 100-150 мм), чере-
дуя с колышками диаметром 80 мм
длиной около полуметра, которые
удерживают колобашки от сдвига.
Другой вариант — нарезать на
колобашки калиброванный брус с
полукруглым желобом. Такие коло-
башки, похожие на не слишком тон-
кий лунный серп, отлично уклады-
ваются в сплошную поверхность и
хорошо сцепляются друг с другом.
Технология укладки — как для
плитки или кирпича, с трамбовкой
через доску.
Дерево должно быть устойчивым
к влаге. Дуб или граб, конечно,
идеально подходят, но годятся и
более дешевые сорта древесины,
даже сосна.
Подготовка основания и поребрик
На дно канавы укладывают влажный песок
(крупный морской) и трамбуют его, образуя по-
катый профиль со скатом к краям на 20-30 мм.
Песчаная подушка должна быть ниже требуемого
уровня дорожки на 50-80 мм.
Дорогу обычно устраивают несколько ниже га
зона или твердого покрытия, которые она рассе-
кает, и отделяют от них поребриком. Если доро-
га идет вровень с уровнем почвы, можно обойтись
и без поребрика. Для бордюрного камня дорожек
можно использовать промышленные бетонные от-
ливки, предназначенные для окаймления газонов
(ширина у них раза в два меньше, чем у дорожного
бордюрного камня). Годится и бордюр из тротуар-
ной плитки, кирпича, а также небольших валунов.
Трамбовочное покрытие
На подготовленное основание укладывают ра-
бочее покрытие, выравнивают, формируют про-
филь с уклонами, увлажняют и трамбуют, под-
сыпая при необходимости до нужной высоты и
снова трамбуя. Необходимо следить за отсутстви-
ем впадин, в которых может застаиваться вода.
Гранитный обсев (пыль, образующаяся при пилении
гранита, по размерам гранул близкая к песку) уклады-
вают на слой песка, в отличие от которого обсев хоро-
шо слёживается и не размывается осадками.
Кирпичный бой, шлак или гравий укладывают на
слой песка и трамбуют. Если размеры гранул слиш-
ком велики, слой выравнивают подсыпкой из песка,
а лучше обсева (для кирпичного боя лучше взять об-
сев из красного гранита), и уплотняют.
Плиточное покрытие
25
Раньше дорожки выкладывали кирпичом, стой-
ким к воздействию влаги, — так называемым же-
лезняком, то есть пережженным кирпичом (с ма-
линовым оттенком). Рисунок кладки может быть
достаточно разнообразен, бордюрным камнем слу-
жит тот же кирпич, поставленный тычком, вер-
тикально или с наклоном в 45°. Второй вариант
промышленная бетонная плитка того или иного
размера.
Теперь выбор почти безграничен — кроме бе-
тонной литой плитки в продаже имеется тротуар-
ная плитка различной конфигурации и цвета, ис-
кусственный камень с различной фактурой, ими-
тирующей кладку тесаным камнем, постелистый
камень и так далее. Имеются в продаже (да и без
труда могут быть изготовлены самостоятельно)
формы для отливки плитки, позволяющие ими-
тировать на ней мозаичный рисунок дорожки,
как бы выложенной плоскими элементами кри-
волинейной конфигурации с зазором постоянной
ширины (рис. 1.16).
Плитку или кирпич укладывают с соблюдением
требуемого рисунка и уплотняют, постукивая ки-
янкой по деревянной подкладке (50-миллиметро-
вой доске длиной 0,8-1,0 м), одновременно обе-
спечивая плоскостность и уклон профиля. Перед
началом эксплуатации покрытие обильно проли-
вают водой.
Дорожки, мостики
Рис. 1.15. Разметка траншеи для до-
рожки
Булыжное покрытие
Булыжник (бутовый камень) укладывают на
песчаную подушку, верхний слой которой должен
быть заглублен по размеру самых больших кам-
ней. Камень должен быть подобран по размеру и
тщательно выложен с минимальными зазорами,
по возможности плоской стороной вверх (горизон-
тально). Промежутки засыпают песком, а верхний
слой желательно обсевом. В зазоры можно залить
раствор и заделать швы заподлицо или чуть вы-
пукло.
Рис. 1.16. Шаблон для искусствен-
ной каменной дорожки
26
Территория
Рис. 1.17. Покрытие дорожки
из постелистого камня
Плоские (постелистые) и тесаные камни, а
также колотый (чтобы получить по расколу пло-
скую поверхность) булыжник укладывают: мелкие
камни плотно, по возможности без зазора, круп-
ные с зазором 50-80 мм (рис. 1.17).
Упомянем еще необычайно живописные дорож-
ки в японском стиле, которые можно выкладывать
либо из крупных постелистых или тесаных кам-
ней, либо из бетонной их имитации (рис. 1.18).
Подъездные дороги
Рис. 1.18. Каменная дорожка
в японском стиле
Рис. 1.19. Разметка траншеи
под дорожку с поребриком
Разметка и профилирование траншеи
Будущую трассу (шириной 2,5 м для легковых
и 3,5 м для грузовых машин) размечают с двух
сторон колышками и натягивают на них бечевки.
Напомним, что при выполнении поворота дороги
внешний и внутренний радиусы строят из одного
центра, а разница между ними должна быть равна
ширине колеи. Если планируется поребрик (дорож-
ный, а не газонный), бечевку натягивают на уров-
не его верхней наружной кромки (рис. 1.19).
Глубина канавы 150-300 мм. Если предусмотрен
поребрик, ширину канавы увеличивают и по кра-
ям заглубляют как, чтобы поребрик выступал на
150 мм выше дорожного покрытия. Дно канавки
под поребрик выкладывают утрамбованной пес-
чаной подушкой, чтобы исключить возможность
проседания.
Бордюрный камень укладывают с обеих сторон
(скошенной гранью в сторону дороги), фиксируя
его приваленным раствором, по бечевке контро-
лируют правильность укладки. При устройстве
поребрика следует соблюдать максимальную точ-
ность, обеспечивать равную высоту смежных кам-
ней в стыках, при необходимости подсыпая ще-
бенку под завалившийся вниз край или выбирая
излишки, проверять на глаз его высоту, прямоли-
нейное гь или плавность поворота, а также шири-
ну будущей дороги. После укладки покрытия ис-
правлять ошибки в устройстве поребрика доволь-
но трудно.
27
Подготовка основания
Канаву заполняют двумя слоями щебенки, сна-
чала крупной (толщина слоя 80-100 мм), а затем
мелкой (50-70 мм). Каждый слой тщательно трам-
буют. Образовавшееся покрытие засыпают тон-
ким слоем песка (20-50 мм), его также трамбуют,
одновременно формируя профиль дороги со ска-
тами к краям (30-50 мм).
Дорожки, мостики
Покрытие
Трамбовочное покрытие. При устройстве доро-
ги для легкового транспорта можно вместо верх-
него слоя песка уложить слой обсева, мелкого гра-
вия или шлака и основательно утрамбовать (кат-
ком). Более прочное покрытие получится, если
верхний слой щебенки пролить жидким раство-
ром, а затем более густым, обеспечив бетонную
стяжку заподлицо со щебнем. Разумеется, при
этом слои щебня укладывают так, чтобы обеспе-
чить нужный уровень покрытия по высоте.
Плиточное или кирпичное покрытие можно
выполнять по описанному выше основанию, ис-
пользуя ту же технологию, что при устройстве до-
рожек.
Покрытие из постелистого камня. Это, по сути,
двухслойное покрытие. Канаву под него роют
глубиной 200-300 мм. По щебеночно-песчаному
основанию сначала заливают бетонную стяжку
толщиной около 80 мм, трамбуют и выравнива-
ют ее, а потом уже сверху выкладывают камень и
заливают раствором (толщина швов, которые вы-
глаживают заподлицо, около 20 мм) (рис. 1.20).
Асфальто-бетонное покрытие устраивают по
основанию, как для постелистого камня, но ниж-
ний слой щебня делают толщиной 100-120 мм
либо вместо него укладывают слой мелкого бу-
тового камня. Поверх бетонной стяжки уклады-
вают арматурную сетку, а лучше сваренную из
прутка диаметром 6 мм решетку. Далее заливают
решетку верхним слоем бетона, обеспечивая чис-
товую профилированную поверхность (рис. 1.21).
Вместо верхнего слоя бетона устраивают и асфаль-
товое покрытие — сначала укладывают слой дро-
Рис. 1.20. Основание каменной до-
рожки
Рис. 1.21. Основание бетонной до-
рожки
28
Территория
Возле дома или на горизонталь-
ном участке территории можно
устроить площадку с твердым по-
крытием (рис. 1.22 и 1.23). Сняв
слой дерна и тщательно выровняв
площадку, устраивают покрятие
как для дорожки — трамбовочное,
плиточное или бетонное.
Рис. 1.22. Зона отдыха у дома
Рис. 1.23. Площадка с твердым по-
крытием на садовой территории
бленого отработанного асфальта (60-80 мм), трам-
буют его катком, выравнивая профиль подсып-
кой, а затем укладывают слой свежего асфальта
и тоже уплотняют его катком. Готовое покрытие
посыпают мелким песком и сметают его.
Двухдорожечная колея. На территории усадь-
бы неплохо смотрится колея для легкового ав-
томобиля, выполненная в виде двух узких доро-
жек с травяной лентой между ними.
Колеи могут иметь любое дорожное покрытие,
описанное выше, но с более мощным основанием,
которое выполняют в виде траншей 600 мм ши-
риной и около полуметра глубиной и заполняют
их бутовым камнем или щебнем.
Опишем устройство покрытия из монолитного бе-
тона, а также из плитки или постелистого камня.
Для бетонного покрытия щебень укладывают,
оставляя 100 мм до уровня земли. Далее устана-
вливают опалубку из досок шириной 150 мм, вы-
равнивают верхнюю кромку по натянутой бечев-
ке, обеспечивая линейность и постоянство высо-
ты. Стыки подпирают колышками. Внутрь опа-
лубки для ее фиксации подсыпают слой щебня,
снаружи досок зазоры заполняют и слегка уплот-
няют грунтом. После заливки бетонного раствора
колышки вынимают, затем желательно вынуть
доски, предварительно отжав их клиньями от бе-
тона. По краям бетонных дорожек устраивают по-
логие откосы из грунта. Промежуток между ко-
леями и наружные откосы либо засевают травой,
либо утрамбовывают тонкий слой мелкого гравия,
гранитного обсева, битого кирпича.
Дорожки для плиточного покрытия устраива-
ют так же, как и описанное выше плиточное по-
крытие дороги в полную ширину, то есть заливают
по щебню бетонную стяжку, укладывают плитку
или камень и заделывают раствором швы.
Ступени
Если пешеходная дорожка на каком-то участ-
ке имеет слишком крутой подъем, в этой ее части
устраивают ступени (рис. 1.24), причем к их вы-
соте применяются те же нормы, что и для лест-
29
ниц в помещении (140-170 мм). Ширина проступи
обычно составляет 300-400 мм. Если склон очень
пологий, то между ступенями (и даже после каж-
дой) можно устраивать плоские площадки длиной
не менее 800 мм.
В виде ступеней оформляют также переходы
между террасами. Остальная часть перехода меж-
ду террасами может быть укреплена либо подпор-
ной стенкой, либо же насыпью с крутым склоном
(рис. 1.25). Наконец, входные ступени дома также
выполняют не только из дерева, но и из бетона с
покрытием или без него (рис. 1.26).
Засыпные ступени
Такие ступени устраивают на дорожках или
террасах с трамбовочным покрытием. Возможны
два варианта их исполнения — либо по грунту, то
есть когда ступени как бы утоплены в склон (как
на рис. 1.2.24), либо по тетивам.
В первом случае ступени выбирают в грунте,
боковые срезы укрепляют, например, галечником, а
подступенки — фашинами, деревянными торцами,
досками или постелистыми камнями и т. д. Грунт
ступеней трамбуют и поверх него засыпают гравий
или гранитный обсев, который также трамбуют
вровень с верхним срезом подступенка.
Ступени по тетивам выполняют как обычные
внутридомовые лестницы, но без проступей, то
есть собирают конструкцию из тетив с подсту-
пенками (рис. 1.27). Сначала выравнивают под
нужным углом грунт, насыпают на него 70-80 мм
щебенки, которую тщательно трамбуют. Затем
на подготовленный склон укладывают конструк-
цию из тетив с подступенками и связывают ее с
грунтом с помощью колышков, которые забивают
вертикально в склон примерно на 300 мм в глу-
бину. Колышки забивают по два на каждый под-
ступенок вплотную к нему и опиливают их вро-
вень с его верхним срезом. Подступенки приши-
вают к колышкам длинными гвоздями и загибают
выступающие концы. Все деревянные части про-
питывают антисептиком. После чего тетивы при-
валивают снаружи грунтом и заполняют просту-
Дорожки, мостики
Рис. 1.24. Ступени в грунте
Рис. 1.25. Ступени на склоне
Рис. 1.26. Каменное крыльцо
30
Территория
пи засыпкой шлака или щебня, который привали-
вают сначала к подступенкам и колышкам, затем
далее, обильно поливая и трамбуя. Затем, как и в
первом случае, укладывают и трамбуют верхний
слой из мелкого гравия.
Рис. 1.27. Ступени по тетивам
Рис. 1.28. Опалубка под бетонную
заливку ступеней
Ступени из кирпича, плитки, природного
постелистого камня
По существу, технология сводится к тому, что
устраивают засыпные ступени по тетивам, но под-
ступенки укрепляют колышками не внутри, а сна-
ружи и не сшивают гвоздями. Засыпку из щеб-
ня выравнивают на уровне на 12 см ниже уровня
проступи, проливают жидким цементным раство-
ром и укладывают на ребро отборный кирпич-же-
лезняк с заполнением раствором швов и выгла-
живанием их заподлицо. Начинают с нижней сту-
пени, после заливки раствором основания второй
ступени удаляют подступенок и укладывают кир-
пичи с небольшим, на 20-30 мм свесом над пер-
вой ступенькой. И так далее.
Пользоваться ступенями можно не ранее, чем
через неделю.
Цельнотесаные гранитные ступени (их можно
изготовить на заказ) укладывают примерно по той
же технологии, что и кирпичи.
Каждую следующую (более высокую) ступень ук-
ладывают с напуском на предыдущую, скрепляя
их раствором.
Ступени из литого бетона
Рис. 1.29. Опалубка для широких
ступеней
Их выполняют тоже наподобие засыпных сту-
пеней. Поскольку конструкция из тетив и под-
ступенков здесь служит опалубкой и испытывает
при заливке приличные нагрузки, подступенки
укрепляют снизу упорами, а колышки (они вби-
ваются снаружи) стягивают с каждой стороны
проволочными стяжками, а верхние колышки, ко-
торые удерживают всю систему, выполняют из
достаточно длинных стальных труб (рис. 1.28-29).
Нижний срез подступенка срезают на ус, а свер-
ху устраивают желоб, который сформирует скруг-
ленный свес проступи. Желоб можно не выбирать,
31
но тогда следует устанавливать подступенок нак-
лонно, чтобы его верхний срез нависал над ниж-
ней ступенью на 20-30 мм.
Ступеньки криволинейного контура из бетона
устраивают, используя для подступенков изогну-
тое нужным образом листовое железо, основатель-
но укрепив его системой колышков и стяжек.
Дорожки, мостики
Мостики
Если участок отделен от дороги водосборным
кюветом, приходится оборудовать въезд или засы-
пав часть кювета (уложив на его дно бетонную
или стальную трубу достаточного диаметра), или
перекрыв кювет мостом. Могут понадобиться пе-
шеходные мостики и в других местах границы
участка. Мостик можно перекинуть через ручеек,
а если водоем на участке обзаведется островком,
тут тоже как нельзя кстати придется мостик, и,
возможно, не один. Словом, проблема мостика не
должна застать вас врасплох. С эстетической точ-
ки зрения, мостики включены в систему дорожек,
ступеней, подпорных стенок и других элементов
обогащения ландшафта.
Конструктивно мостик состоит из опор, про-
лета и дорожного настила. Длинному мосту могут
понадобиться и промежуточные опоры (быки).
Пролет моста может быть плоским или выпук-
лым, с перилами или без.
Деревянный мостик
Опоры для деревянного моста можно выпол-
нить в виде лежней — просмоленных бревен, уло-
женных на подготовленные по берегам опорные
площадки. Опорные площадки (в виде уступов в
склоне кювета) укрепляют слоем утрамбованного
щебня. Главное тут — укрепить склоны под пло-
щадками. Можно выложить по склону булыжник
или бетонные плитки, можно вбить сваи — де-
ревянный частокол — и подсыпать между ним и
склоном шлак с последующей трамбовкой.
Другой вариант — у самого склона поставить
бетонные сваи и опереть на них лежни. На леж-
М ости к со стальным или же-
лезобетонным пролетом
На подготовленные опорные
площадки по берегам укладывают
железобетонные балки, а на них —
стальную раму или стальные бал-
ки. По стальному пролету можно
уложить деревянный настил или по
арматурной сетке бетонную стяж-
ку, и можно поверх бетона уложить
на песчаную подушку тротуарную
плитку.
Можно использовать в каче-
стве перекрытия готовую железо-
бетонную плиту, выпускаемую для
потолочного перекрытия (такие
плиты выполнены в форме короба
с мелкими бортами, обращенными
вниз).
По бетонному перекрытию мож-
но уложить постелистые камни и
устроить балюстраду с перилами из
известняка или из железобетонных
отливок.
Чугунный мостик
Это мостик, у которого пролетные
фермы и перила отлиты из чугуна
или выкованы из железа. Настил
мостика может быть любым — из
досок, асфальта, брусчатки.
32
Территория
Рис. 1.30. Деревянный мост
Рис. 1.31. Деревянный пешеходный
мостик
ни кладут пролетные бревна с шагом около 1 м,
а поперек них настил моста. Для грузового въез-
да настил выполняют из бруса или досок ребром,
обеспечивая толщину настила 120-150 мм, либо
из бревен диаметром не менее 200 мм (пролетные
бревна должны быть в 1,2-1,5 раз толще). Бревна
настила протесывают с боков и сверху (рис. 1.30).
По левому и правому краю настила прибивают
колесоотбойную доску, которой оформляют края
настила.
Для пешеходного мостика достаточно на лежни
уложить два пролетных бруса 100 х 110 мм или
бревна из подтоварника диаметром 120-150 мм,
а настил выполнить из плотно пригнанных досок
толщиной 40-50 мм (рис. 1.31).
Чтобы устроить горбатый пешеходный мостик,
нужно вместо пролетных бревен установить дере-
вянные дугообразные фермы и по ним уложить
настил (рис. 1.32).
Рис. 1.32. Деревянный
горбатый мостик
2. Водопользование
Питьевой воды требуется не так
уж много — около 3 литров на че-
ловека в день. В крайнем случае
ее можно привозить — в продаже
имеются бутыли с питьевой водой
емкостью до 20 л.
Хозяйственные потребности в
воде не столь скромны, они состав-
ляют около 120-250 л/чел. в день.
А когда нужно обеспечить поливку
сада и огорода, да еще потребно-
сти птицы и домашнего скота, эти
цифры становятся еще больше. И
если нет возможности подключить-
ся к централизованной системе во-
доснабжения, приходится добывать
воду буквально из-под земли.
Рис. 2.1. Разводка линий воды по дому
Можно, конечно, таскать воду в дом ведрами
из колодца или от колонки. Но лучше провести
в дом водопровод, подавая воду из колодца или
скважины насосом к домовому водопроводу.
Домовая водопроводная сеть (рис. 2.1) служит
для доставки воды от домового ввода в ванную
(душ, ванна, умывальник, стиральная машина),
туалете (унитаз, биде, раковина-рукомойник) и на
кухню (раковина-мойка, посудомоечная машина).
Сюда же добавим баню или сауну.
Нормы потребления воды на 1 человека (л/сутки)
При снабжении из колонки вне дома 40 л
При наличии в доме водопровода и ка- нализации 150 л
С ванной и горячей водой 180 л
Система горячего водоснабжения с несколькими умы- вальниками, ванной и душами 250 л
2 В. Синельников
2 Поиск воды на участке
Водопользование
Рис. 2.2. Подземные воды:
I — верховодка; 2 — грунтовые;
3 — межпластовые; 4 — артезианские
(вертикалями показаны места мак-
симальной и минимальной глубины
бурения)
Нормы расхода воды на при- усадебном участке (л/сутки)
Поливка (на 1 м2) 4 л
Для домашнего скота и птицы: • корова • птица 60 л 1-1,5 л
Для парников (на 1 м2) 6 л
Необходимый напор воды на входе в дом
• одноэтажный 10 м
• двухэтажный 14 м
Подземные воды
Когда атмосферные осадки проникают через
верхний (фильтрационный) слой почвы (см. рис.
2.2), они опускаются все ниже, пока их не оста-
новит водоупорный слой грунта, который состо-
ит обычно из плотных жирных глинистых пород.
Здесь вода скапливается в неровностях верхней
границы слоя, тем самым образуя водоносные
линзы или сплошные слои (горизонты) с примесью
песка, глины, земли, гравия.
Если вода находит пути (поры, трещины, во-
допроницаемые вкрапления) в водоупорном слое,
она просачивается ниже и заполняет межпласто-
вые полости между двумя водоупорными плас-
тами.
Таким образом, в зависимости от формы и глу-
бины залегания водоупорных слоев подземные
слои могут располагаться на разных высотах:
• до 4 метров (верховодка);
• до 10 метров (грунтовые воды);
• до 40 метров (межпластовые воды);
• более 40 метров (артезианские воды).
Все это — свободные, или гравитационные,
воды (они свободно движутся под действием силы
тяжести), в отличие от так называемых связанных
вод, которые удерживаются в породах, например
молекулярными силами, и в подземной циркуля-
ции не участвуют.
Верховодка — вода, которая образуется на
небольших глубинах, сразу под верхним, фильт-
рующим слоем почвы за счет просачивания (фильт
рации) атмосферных осадков. У верховодки как
источника водоснабжения два серьезных недо-
статка: она не очищена, в нее могут проникнуть
фекальные воды от отхожего места или иные заг-
рязнения (для питья непригодна). Она имеет се-
зонный характер, так как питают ее дожди и та-
лые воды.
Поиск воды
35
Бывает, что воду неподалеку от дома нипочем
не найдешь, например, если под почвой залегает
сплошная скальная плита. Тут уж ничего не поде-
лаешь. Но чаще всего вода под нами есть. Будем
считать, что нам сопутствует везение.
Искать подземную воду — это искусство, кото-
рым люди овладели в незапамятные времена. Нюх
на воду специалисты этого дела усиливают с помо-
щью нехитрого приспособления — лозы, веточки с
развилкой наподобие рогатки.
Лозоходец идет по земле, руководствуясь своим
таинственным чутьем, а в руке держит легкую ло-
зинку. Держит он ее еле-еле, не зажимая в руке,
чтобы не мешать лозе подать ему знак. Там, где
под землей вода, лоза дрогнет: плоскость развилки
повернется вокруг оси.
В старину лозоходцы не умели объяснить свой
дар, в наши же дни повального увлечения экст-
расенсорикой теоретики этого дела как будто во
всем разобрались и нехитрое приспособление усо-
вершенствовали, заменив рогатинку научно об
основанной проволочной стрелкой (рис. 2.3). Так
или иначе, а воду лозоходец ли, он же гидрогеолог,
как правило, находит.
Водозабор
Конечно, вода не спрашивает, где ей удобнее вый
ти на поверхность, но желательно, чтобы водозабор,
особенно колодец, располагался выше по течению
грунтовых вод и подальше от уборной, выгребной
ямы и тому подобного.
Водоснабжение
Гоунтовые воды — это самый
близкий к поверхности водоносный
слой. Он существует всегда, неза-
висимо от сезона и располагается
ниже верховодки. Под ним находит-
ся водоупорный пласт, который и
не дает грунтовым водам покинуть
этот слой. Грунтовый водоносный
слой — безнапорный: если пробу-
рить скважину до зеркала воды, ее
уровень останется тем же.
Грунтовые воды не только ста-
бильны, но и значительно чище вер-
ховодки, так как отфильтрованы
верхним слоем почвы. Поэтому эти
воды вполне можно использовать
для автономного водоснабжения за-
городного жилья.
Ниже грунтовых вод залегают го-
ризонты межпластовых вод, как на-
порных (артезианские воды), так и
безнапорных. Их отделяют от грун-
товых вод водоупорные или полу-
проницаемые для воды породы.
Если напорные подземные воды
выходят на поверхность, образуют-
ся ключи или родники. Они часто
встречаются в низинах: в балках,
оврагах, у подножия склонов.
Артезианские воды наиболее
предпочтительны для водоснабже-
ния: они отлично очищены благода-
ря фильтрации через водоупорные
пласты, стабильны и не требуют
затрат энергии на подъем воды до
поверхности.
Рис. 2.3. Инструмент лозоходца: a —лоза; б, в — проволочные стрелки
36
Водопользование
Сооружение колодца
и скважины
Шахтный колодец
Вода в колодце начнет
застаиваться и загнивать, если не
выбирать почти все, что поступает.
Поэтому при сооружении
колодца нужно учесть ожидаемую
потребность в воде (конечно,
с запасом) и устроить, исходя
из этого, водоприемную часть
колодезного ствола с нужной
глубиной погружения в
водоносный слой.
Рис. 2.4. Схемы колодцев с разным
заглублением в водоносный слой:
а — несовершенный; б — совершенный;
в — совершенный с зумпфом;
г — совершенный с подпором воды
Что же представляет собой всем нам знакомый
шахтный колодец как инженерное сооружение?
Он состоит из шахты, облицованной изнутри дере-
вянным срубом либо кирпичным или бетонным
стволом, оголовка с подъемным воротом и крыши
или крышки. Иногда вместо ворота устраивают
подъемник-журавль.
Глубина колодца, как уже говорилось, зависит от
глубины залегания водоносного пласта. При этом
водоприемная часть (которая погружена в водонос-
ный слой) может за счет разной длины ствола ко-
лодца доходить до дна слоя воды, а может оканчи-
ваться выше или ниже этого уровня.
В случае, если водоносный горизонт безнапор-
ный, зеркало воды в колодце останется на уровне
зеркала водяного горизонта, а при подпоре воды
оно, наоборот, поднимется выше (рис. 2.4).
Несовершенный колодец, у которого вода посту-
пает через дно водоприемной части, называют ина-
че ключевым. Когда же вода поступает и через дно,
и через боковые стенки — это сборный колодец. В
сборных колодцах стенки сруба или бетонное коль-
цо в водоприемной части (ниже зеркала водоносного
слоя) снабжают отверстиями. В ключевых колодцах
этого не делают.
Показанные на рис. 2.4 способы устройства ко-
лодца с различной глубиной погружения в водонос-
ный слой как раз и предназначены для того, чтобы
обеспечить требуемое в том или ином случае (не
чрезмерное) суточное поступление воды.
При небольшой суточной потребности устраива-
ют ключевой колодец, причем чем больше заглуб-
лена водоприемная часть в водоносный слой, тем
больше дебит (поступление) воды. Когда нижний
срез ствола достигает дна водоносного горизонта,
это уже совершенный колодец (его стенки ниже зер-
кала воды должны быть проницаемы). Если и такой
колодец дает мало воды, то устраивают подстволь-
37
ник (зумпф), заглубленный в водоупорный пласт.
Этот дополнительный резервуар позволяет быстрее
собирать воду в водоприемную часть колодца.
Деревянный колодец,
Устройство деревянного колодца показано на
рис. 2.5.
От вида древесины, из которой сложен сруб, за-
висит вкус воды, а иногда и ее физико-химиче-
ские свойства.
Для подводной части лучше всего подойдет дуб,
граб, вяз, лиственница, ольха. Самые долговечные
породы — дуб и граб, они служат под водой 20-25
лет, а над водой — 50-60 лет.
Для надводной части годится и сосна.
Желательно, чтобы бревна для сруба имели
не очень большой одинаковый диаметр (напри-
мер, 150 мм) и были предварительно выдержаны.
Водоснабжение
Стоит отметить, что поперечные
размеры шахты колодца (а также
ствола-сруба или колец) мало вли-
яют на его производительность. Их
выбирают исходя из удобства зем-
ляных работ (обычно 0,8-1,5 м).
С другой стороны, отсюда следует
вывод, что можно не копать шахту
вообще, а ограничиться бурением
скважины — воды в нее поступит
не меньше. Но об этом мы погово-
рим позже.
В этом случае то, что мы постро-
им, называется трубным колодцем.
Рис. 2.5. Деревянный колодец (раз-
меры в см):
1 — ворот; 2 — сваи, на которых кре-
пится ворот; 3 — водоотводная канав-
ка; 4 — деревянная облицовка колодца
(сруб); 5 — гравии на дне шахты;
6 — глиняный замок вокруг оголовка
38
Водопользование
Рис. 2.6. Сборка сруба колодца сни-
зу вверх
Рис. 2.7. Сборка сруба колодца
сверху вниз
Заготовки длиной 2 м необходимо перед выдерж-
кой ошкурить и сложить на хранение (просушку)
в сарай. Бревна, хранящиеся под открытым не-
бом, где на них воздействуют солнце, дождь и ве-
тер, почти наверняка потрескаются на значитель-
ную глубину и станут непригодны для колодезного
сруба.
Дубовые заготовки сушат 2-3 месяца, затем из-
готавливают и тщательно собирают сруб, нумеру-
ют детали несмываемой краской, потом полнос-
тью разбирают и кладут в проточную воду на 1-2
года, чтобы получить мореный дуб. Морить надо
лишь те венцы, что окажутся в колодце под водой
(примерно 10-12 венцов).
Мореные детали снова кладут на просушку, а по-
том используют для сруба.
Проще всего соорудить деревянный колодец
квадратного сечения — так обычно и делают. Сна-
чала на земле собирают сруб размером примерно
метр на метр из ошкуренных бревен. Концы рубят
«в лапу», без остатка (см. деталь на рис. 2.9). Можно
вместо бревен использовать брус 150 х 150 мм, ко-
торый в углах перевязывать гораздо проще. И, на-
конец, можно собрать сруб из пластин (распущен-
ных вдоль бревен диаметром 20 см) плоской сторо-
ной внутрь колодца.
Венцы сруба тщательно подгоняют и собирают
на нагелях, добиваясь, чтобы сруб был герметич-
ным и не пропускал внутрь ствола колодца загряз-
нений. Каждый венец маркируют для последую-
щей сборки. Смежные венцы соединяют скобами,
углы сшивают брусками, а середины — вертикаль-
ными досками (снаружи), обеспечивая жесткость
сруба при перекосах во время монтажа в шахте.
Сборка сруба снизу вверх. Техника монтажа за-
висит от глубины шахты. Если позволяет грунт и
не слишком велико просачивание воды, шахту до
6 м отрывают сразу на всю глубину, устраивая вре-
менное крепление. На дно укладывают обвязку-ос-
нование, настилают рабочий пол. Затем собирают
заготовленный сруб снизу вверх (рис. 2.6).
Сборка сруба сверху вниз. Если глубина шахты
и (или) состояние грунта не позволяют применить
описанную выше технологию, приходится посту-
пать иначе (рис. 2.7):
39
• отрывают шахту на максимально возможную
глубину (3-4 или 5-6 м) тем способом, что был опи-
сан выше, и собирают в ней сруб опять-таки опи-
санным способом, снизу вверх, доводя его до вы-
соты около полуметра (2-3 венца) выше поверхно-
сти земли;
• подрывают грунт в середине каждой стены
сруба на глубину 20-25 см и забивают в отрытую
часть клинья;
• отрывают грунт в углах сруба;
• высвобождают клинья и осаживают сруб на
отрытую глубину;
• повторяют три предыдущих действия.
Сруб при опускании может заклинить в шахте.
Чтобы его осадить, используют пригруз, иногда ве-
сом в несколько десятков тонн. Наращивать венец
снизу, чтобы не осаживать сруб, еще сложнее. По-
этому лучше шахту отрыть с запасом в поперечни-
ке, нижний венец сруба снабдить уширенным баш-
маком с режущей кромкой по наружному контуру
(рис.2.8). Надземная часть деревянного колодца с
квадратным срубом ("в обло" или "в лапу") и воро-
том, с крышей показана на рис. 2.9.
Бетонный колодец
Водоснабжение
Поверхность бревен, брусьев
или пластин, обращенная внутрь
колодца, должна быть тщательно
обработана фуганком или электро-
рубанком и не иметь сколов, за-
усенцев, шероховатостей, отщеп
лений.
Рис. 2.8. Монтаж колодезного
сруба при широкой шахте
Рис. 2.9. Надземная часть деревянного колодца и фрагмент
сруба "в лапу"
40
Водопользование
Деревянный колодец, безуслов-
но, радует глаз и гортань (особым
привкусом воды), но он в наши дни
практически вытеснен колодцем из
железобетона, который и долговеч-
нее, и не нуждается в дефицитной
водостойкой древесине (например,
дубе). К тому же бетонный колодец
не зарастает плесенью.
Рис. 2.10. Надземная часть бетонно-
го колодца
Рис. 2.11. Типы бетонных колец:
а — с гладким торцом; б — со сту-
пенькой в четверть; в — с конической
ступенькой
Особой квалификации при сооружении бетон-
ного ствола колодца не требуется, материалы впол-
не доступны: песок, щебень, цемент. Ну и вода,
конечно. Песок нужно брать крупный, он должен
быть очищен от грязи, просеян на металлической
сетке. Цемент, купленный давно, не годится, даже
если он не отсырел: со временем марка цемента
ухудшается, он теряет вяжущие свойства.
Поскольку речь идет вообще говоря о желе-
зобетоне, понадобится еще арматурный пруток.
Ствол бетонного колодца можно изготовить од-
ним из двух способов:
• монолитным в опалубке;
• из готовых колец.
Оформление надземной части бетонного колод-
ца показано на рис. 2.10.
Колодезный ствол из бетонных колец. Такие
кольца можно отливать вручную, с толщиной стен-
ки 100 мм (при меньшей толщине арматурная сет-
ка не дает смеси заполнить зазор между наружной
и внутренней опалубками). Но обычно используют
готовые кольца, выпускаемые для сборки смотро-
вых колодцев в системах канализации, водопрово-
да и прочего. Они имеют диаметр 100 см; их тор-
цы бывают либо гладкие, либо со ступенькой: в чет-
верть или на конус (рис. 2.11).
Если вы используете кольца с гладкими торца-
ми, нужно обеспечить их сцепление, чтобы исклю-
чить сдвиг друг относительно друга при монтаже
(рис. 2.12).
1. Можно просверлить в торцах колец перфо-
ратором по 6 гнезд диаметром 20 мм и глубиной
100 мм. Разметку надо делать по шаблону, что-
бы гнезда верхнего и нижнего кольца при сборке
совпали. В гнезда верхнего среза забивают шты-
ри соответствующего диаметра, концы которых
должны быть обточены на конус длиной 20 мм с
затупленной вершиной. Это облегчит совмещение
отверстий нижнего торца верхнего кольца, кото-
рые должны сесть каждое на свой штырь с кону-
сом-ловителем .
2. Можно соединять кольца стальными наклад-
ками, скрепленными скобами или болтами. Это
обеспечивает продольную стяжку, когда собран-
ный заранее ствол опускают в отрытую шахту.
Если вы изготавливаете бетонные кольца самос-
тоятельно, можно предусмотреть заранее любые
другие закладные элементы, которые позволят со-
единять кольца между собой.
При опускании в шахту собранного заранее
ствола его, как и деревянный сруб, желательно
снабдить башмаком с режущей кромкой.
Водоприемная часть у бетонного ствола, как и у
деревянного сруба, должна иметь в боковых стен-
ках колец отверстия для притока воды (если коло-
дец не ключевой, где вода поступает только снизу,
а сборный). Чтобы через отверстия в колодец не
проникал песок, их засыпают изнутри крупным
гравием, снаружи — мелким.
Но лучше всего водоприемную часть изготовить
самостоятельно в виде кольца из крупнопористого
бетона или из обычного бетона со вставками из
пористого бетона.
Крупнопористый бетон приготавливают без пес-
ка, используя в качестве заполнителя лишь щебень
с размером зерен в 10 раз больше зерен песка во-
доносного слоя. Щебень обволакивают сметанооб-
разным раствором цемента, укладывают в форму
(опалубку) и слегка утрамбовывают.
Сборка железобетонного колодца производится по
той же технологии, что и сборка деревянного сруба.
Под нижним кольцом выкапывают 4 углуб-
ления, вставляют туда кирпичи или деревянные
чурки, затем отрывают остальную землю так, что
кольцо садится на опоры. Затем подрывают зем-
лю понемногу под противоположными опорами,
пока кольцо не сядет на грунт.
Этот способ применяют при глубине колодца
до б м. Более глубокие шахты копают сразу до во-
доносного слоя, затем опускают кольца по очереди.
При такой технологии приходится устанавливать
распорки — во избежание обвала стенок шахты.
Шахтные колодцы очень эффективно строить
непрерывным бетонированием, что позволяет из-
бежать стыковых соединений. Для этого на ров-
Рис. 2.12. Соединение бетонных колец (размеры в мм):
а — скобами; б — болтами; в — штырями;
1 — накладка; 2 — уплотнительный резиновый или пеньковый
просмоленный жгут; 3 — скоба; 4 — болт М20; 5 — гайка М20;
6 — штырь
Водоснабжение
42
Водопользование
Строить колодец — дело трудоем-
кое, серьезное и опасное. Каковы
же основные источники неприятно-
стей?
• Падение случайного предмета в
колодец, когда землекопу в шахте
отскочить некуда. Чтобы исклю-
чить подобное, следует соорудить
заграждение из досок, поставлен-
ных на ребро на расстоянии 0,4-
0,7 м от края шахты, а рабочую
площадку освободить на 2-3 м от
устья шахты.
• Разрыв веревки, используемой
для подъема бадьи или ведра с грун-
том. Надежность веревки нужно
обязательно проверить вне колодца
грузом, превышающим в три раза
максимальную массу вынимаемого
из колодца грунта.
• Самопроизвольное развязыва-
ние веревки при подъеме емкости.
Веревку следует привязывать на-
глухо.
• Отравление скопившимся га-
зом. Перед каждым началом рабо-
ты, до спуска человека в колодец,
проверить в нем качество воздуха с
помощью горящей свечи. Если све-
ча гаснет — опасно: не спускать-
ся! Провентилировать и повторно
проверить до получения требуемых
результатов (стабильного горения
свечи).
Во избежание случайных недора-
зумений следует осматривать все
подъемные средства после каж-
дого перерыва в работе, включая
обеденный. Оповещать работа-
ющих в шахте о подъеме вверх
и об опускании вниз различных
предметов. Не защищенная кре-
плением часть шахты не должна
быть высотой более одного метра.
При использовании различных
подъемных механизмов заводского
изготовления необходимо внима-
тельно выполнять инструкции и
соблюдать предписанные условия
безопасного ведения работ.
ную площадку устанавливают башмак, а на него
монтируют опалубку. Внешняя опалубка подни-
мается на 100 см, внутренняя устроена в виде
поясов высотой 25-30 см из полос фанеры или
металла. Каждая последующая полоса устанавли-
вается после заполнения бетоном пространства до
верхнего уровня предыдущей полосы. По достиже-
нии высоты в 100 см кольцо опускают на дно от-
рытой шахты глубиной 100-150 см.
Наращивают арматуру, выступающую из бето-
нированного кольца, устанавливают наружную
опалубку и полосами в 30 см монтируют внутрен-
нюю, заполняя пространство бетоном. Забетониро-
вав второе кольцо на всю высоту, приступают к уг-
лублению шахты и опусканию забетонированного
ствола до нулевой грунтовой отметки. Этот цикл
повторяют до проектной глубины. Выход ствола
над поверхностью земли должен иметь высоту до
0,75-0,8 м.
При изготовлении бетонных колец не забудьте о
закладных деталях:
• для крепления троса при опускании кольца ле-
бедкой или автокраном;
• для соединения колец друг с другом;
• для обслуживания колодца при его эксплуата-
ции (то есть для крепления ступенек).
В первом случае речь идет о проволочных петлях
(диаметр проволоки 6 мм) с длинными усами, при-
чем после заливки сами петли должны оказаться
снаружи кольца.
Для соединения колец достаточно предусмот
реть отверстия, сквозь которые пройдут соедини-
тельные скобы.
Для устройства лестницы в бетон закладывают-
ся ступеньки-скобы из стальног прутка диаметром
16-20 мм.
Забивной (абиссинский) колодец
Помимо привычных нам шахтных колодцев
для добычи воды применяют колодцы-скважины.
Для бурения скважины требуется буровая техни-
ка или самодельный копер, что сопряжено с опре-
деленными трудностями. Зато скважина позволя-
ет добывать воду из значительно более глубоких
43
водоносных слоев. Схема колодца-скважины при-
ведена на рис. 2.13.
Но здесь мы собираемся рассказать о скважин-
ном колодце, не требующем бурения.
Забивной колодец, называемый абиссинским,
известен давно. Его конструкция представляет
собой буровую штангу небольшого диаметра с бу-
ровой головкой (в виде конического или пирами-
дального долота), оснащенной фильтром.
Таким образом, чтобы устроить абиссинский
колодец, нужно просто забить на нужную глубину
буровую штангу, наращивая ее по мере необходи-
мости. Когда буровая головка пройдет водоносный
слой, колодец готов: бур с фильтром служит водо-
приемной частью, а буровая колонка — водоподъ-
емной и обсадной трубой. Остается только офор-
мить наземную часть, установив насос и устроив
вокруг него глиняный замок и отмостку.
Нехитрое устройство колодца делает такую кон-
струкцию необычайно привлекательной. Однако не
может же быть все так просто! Действительно, абис-
синский колодец можно устроить только в мягкой по-
роде, не содержащей галечников, и при глубине водо-
носного слоя 6-7 м, в крайнем случае — до 12 м.
Почему так? Во-первых, при наличии галечных
включений забивное бурение буровой колонкой ма-
лого диаметра просто невозможно, во-вторых, та-
кая колонка при длинах более 7 м обладает недо-
статочной устойчивостью на сжатие — она начнет
при забивании изгибаться, пружинить, уходить в
сторону от вертикали. Если же увеличить диаметр
буровой штанги, понадобится слишком мощный
копер — без специализированной техники, свои-
ми силами не обойтись.
Но если с породой повезет, то абиссинский ко-
лодец — просто подарок. Его легко устроить, и он
имеет вполне достаточную производительность —
примерно полтора ведра в минуту. А если этого ока-
жется мало — всегда есть возможность устроить еще
один такой колодец.
Рис. 2.13. Схема колодца-скважины:
1 — пробка; 2 — отстойник; 3 — сетка; 4 — сальник; 5 — обсадная
труба; б — вспомогательная обсадная труба; 7 — глиняный замок;
8 — слой гравия; 9 — водоносный слой; 10 — водоупорный слой;
11 —межпластовый водоносный слой; 12 — водоупорный слой
Водоснабжение
Суточное поступление воды прак-
тически не зависит от диаметра
шахты. Поэтому иногда (особенно
при глубоком залегании водоносно-
го горизонта — 15-20 м) быстрее
и дешевле устроить колодец в
виде скважины диаметром
50-300 мм, укрепив ее стенки об-
садной трубой (из металла, асбоце-
мента, пластика). Такие колодцы
чаще всего оборудуют электронасо-
сами. Бурение глубоких (более
40 м) скважин имеет смысл для
коллективного пользования —
обычно они обладают достаточно
большим дебитом и отличным каче-
ством воды.
44
Водопользование
Упрощенная технология соору-
жения абиссинского трубчатого
забивного колодца
Роют шахту 0,8 х 0,8 х 1 м.
Фильтр жестко соединяют с трубой.
На трубу насаживают груз до 30 кг
(бабу), который может свободно пе-
ремещаться вверх и вниз по трубе.
На расстоянии метра от фильтра
крепят стальной хомут — подбабок.
На 1-1,5 м выше подбабка устанав-
ливают второй хомут с двумя бло-
ками. Трубу с фильтром, клапаном
и наконечником устанавливают в
центре подготовленной шахты и
засыпают грунтом. Уплотняя грунт
вокруг вывешенной трубы, обеспе-
чивают ее устойчивое вертикальное
положение.
Вместо рытья шахты глубиной в
1 м можно пробурить ствол диамет-
ром 150-200 мм обычным буром,
что также обеспечит устойчивое
вертикальное положение трубы.
Конструкции абиссинского колодца и самодель-
ного копра показаны на рис. 2.14-2.15.
Забойный трубный абиссинский колодец сооружа-
ют, как сказано выше, на глубину не более 7 м.
Рабочая головка абиссинского колодца предс-
тавляет собой массивный стальной конус, над ко-
торым приварен водоприемный участок в виде
трубы несколько меньшего диаметра с окнами, за-
щищенными металлической сеткой-фильтром. На
фильтр навинчена основная труба с шариковым
клапаном в нижней части.
Трубу в грунт забивают ударами падающей бабы
по подбабку до тех пор, пока подбабок достигнет
поверхности земли. Затем его перемещают на 1 м
вверх и закрепляют. Так продолжают до тех пор,
пока не появится вода. Забивают трубу до погруже-
Рис. 2.15. Забивной колодец:
1 — фильтр; 2 — водоприемная часть; 3 — водоподъемная часть;
4 —ручной насос; 5 — отмостка; б — скважина
Рис. 2.14. Конструкция копра забив-
ного колодца
45
ния фильтра в водоносный слой, причем уровень
воды должен быть выше верхнего края фильтра на
0,5-1 м. Воду откачивают до полного осветления,
на что, как правило, достаточно 15-30 мин.
Наличие воды в трубе можно проверить, опустив
в нее маленькую трубку на шнуре. При соприкосно-
вении с водой трубка издает специфический хло-
пок.
Водоснабжение
От бадьи до насосной станции
Бадья, журавль и ворот
Колодезная бадья привычна всем. Ее можно
опускать и поднимать на колодезной цепи или ве-
ревке, навитой на подъемный ворот или прикреп-
ленной к серьге перевеса журавля (см. рис. 2.16).
Погрузить в воду и набрать до краев бадью или
ведро не так просто; иногда к одной из проушин,
за которые -крепится дужка ведра, привязывают
гирьку, которая помогает зачерпнуть воду.
Гораздо удобнее устроить в бадье донный об-
ратный клапан (рис. 2.17). Тогда проблем с на-
полнением не возникнет.
При погружении бадьи в воду язычок клапана
приподнимается давлением воды и она заполняет
емкость; при подъеме бадьи наполнившая ее вода
прижимает язычок к дну и вода не выливается.
Насосы и насосные станции
Ничто (кроме традиций) не мешает вам механизи-
ровать операцию подъема воды из колодца — хотя
бы ручным насосом. Можно на этой полумере не
останавливаться и прибегнуть к помощи электриче-
ства. Электронасос не только извлечет воду из ко-
лодца, но и доставит ее в дом.
Отечественная промышленность предлагает нам
ряд малогабаритных насосов (см. табл. 2.1). Как
выбрать нужный насос? И где его размещать: на
уровне воды или наверху?
Рис. 2.16. Подъем воды
из колодца:
а — с помощью ворота; б — с помощью
журавля;
1 — ворот; 2 —веревка или цепь;
3 — перевес журавля; 4 — противовес;
5 — баба журавля (столб с развилкой)
46
Водопользование
Таблица 2.1
Отечественные колодезные насосы
Тип насоса Напор (в метрах водного столба) Конструкция
«Агидель» 18 центробежный
«Родничок» 20 вибрационный погружной
«Малыш» 45 электромагнитный
«Струмок» 45 электромагнитный
Рис. 2.17. Колодезная бадья
с донным колпаком:
1 — дужка; 2 — бадья; 3 —резиновый
язычок клапана; 4 — отверстие клапана
Дело в том, что всякий насос — это устрой-
ство, создающее перепад давлений: на выходе
больше, чем на входе (наше сердце действует тем
же образом). Представим, что нужно перекачать
воду из бочки, стоящей на земле, в резервуар на
крыше душевой кабины, поднятый на три метра.
Разберем два варианта (рис. 2.18).
В первом случае насос расположен рядом с ба-
ком, то есть тоже на высоте три метра. Его всасы-
вающий патрубок спускается в бочку с водой, а
напорный соединяется с душевым резервуаром. В
этом случае на напорном патрубке давление атмос-
ферное, а на всасывающем насос создает разреже-
ние, благодаря чему вода засасывается из бочки и
через насос передается в верхний резервуар.
Как известно, атмосферное давление составляет
10 метров водяного столба, а вакуум соответствует
0 м вод. ст. Насос не может
1
создать разрежение на вса-
сывающем патрубке ниже
этого значения.
Поэтому при рассмотрен-
ной схеме невозможно под-
нять воду выше, чем на 10 м,
— это ограничение наложено
законами физики и распро-
Рис. 2.18. Схема действия насоса
при работе на всасывание (а)
и нагнетание (б):
1 — нижний резервуар; 2 — всасываю-
щий патрубок; 3 — насос;
4 — нагнетательный (напорный) па-
трубок; 5 — верхний резервуар
47
страняется на любую конструкцию всасывающе-
го насоса. Высота же в три метра вполне по силам
насосу, установленному рядом с верхним резервуа-
ром.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда насос на-
ходится на уровне нижнего резервуара. В этом слу-
чае уже на всасывающем патрубке давление рав-
но атмосферному, а на напорном — соответствует
параметрам насоса. Как видно из приведенной вы-
ше таблицы, интересующие нас насосы развивают
перепад давлений между входом и выходом от 20 до
45 м вод. ст. Это значит, что установленный на земле
насос мог бы подать воду хоть на высоту шестого эта-
жа (для этого нужен напор 20 м вод. ст.).
Рассмотренный нами пример показывает, что
насос, установленный на поверхности земли (около
колодца или скважины либо в доме), теоретически
способен поднять воду из колодца или скважины
только в том случае, если зеркало воды находится
не глубже 10 м, а практически — не глубже 8 м.
Поэтому обычно насосы и устанавливают побли-
же к водоносному горизонту.
Способ установки зависит от конструкции насо-
са. Погружные (вибрационные) опускают прямо в
воду, обычные (центробежные) устанавливают на
полке, укрепленной выше максимального сезон-
ного уровня воды в колодце, а еще лучше — на по-
плавке (см. рис. 2.19).
Как видно из рисунка, вода из колодца подни-
мается насосом, поступает к крану, расположенно-
му на крыше колодца, а также направляется непос-
редственно в дом по магистральному трубопроводу.
Его нужно прокладывать под землей во избежание
замерзания в зимний период. Глубина прокладки долж-
на быть больше глубины промерзания грунта в вашей
местности; кроме того, подземный трубопровод следует
покрыть сначала слоем теплоизоляции, а затем гидро-
изоляции — вплоть до ввода в отапливаемое помеще-
ние.
Рис. 2.19. Размещение погружного (а) и центробежного (б)
насоса в колодке:
1 — бетонная облицовка колодца; 2 — погружной насос; 3 — попла-
вок; 4 — центробежный насос; 5 —электрический кабель;
б — шланг подачи воды; 7 — подземный трубопровод; 8 —запорный
вентиль; 9 — кран; 10 — крышка колодца; 11 —электрический ввод
Водоснабжение
48
Водопользование
Рис. 2.20. Схема автономного водоснабжения
дачного дома с водонапорным баком (а)
и с гидропневматической установкой (б):
7 — подвальное помещение; 2 —жилые помеще-
ния; 3 — водонапорный бак; 4 — вводы водоснабже-
ния в помещения; 5 — душевой резервуар; 6 — лет-
ний душ; 7 — гидропневматическая станция;
8 — подземная теплоизолированная магистраль
от источника водоснабжения
Рекомендуемый диаметр трубы для ма-
гистрали — % "тру б., или же 20 мм (внутрен-
ний диаметр). Можно использовать звенья
оцинкованной стальной трубы с нарезанной
на концах резьбой, соединяя их муфтами
(или тройниками) либо прокладывать маги
страль из пластиковых армированных, ме-
таллопластиковых и т. п. труб.
Водопроводная сеть
Если у вас на участке имеется колодец
и вы оборудовали его насосом для подачи
воды в дом, ничто не мешает вам сделать
следующий шаг по пути обеспечения себя
городскими удобствами — устроить в доме
водопроводную сеть. В результате вы ста-
новитесь обладателем автономной системы
водоснабжения.
Такая система содержит:
• колодец (скважину) с электронасосом;
• подземную магистраль «источник —
дом»;
• домовую водопроводную сеть;
• водонапорный бак или гидропневмати-
ческую установку;
• приборы потребления воды (душ, ван-
на, умывальник, унитаз, кухонная мойка,
посудомоечная машина, стиральная маши-
на и пр.).
Водонапорный бак
На рис. 2.20 показаны два варианта
схемы автономного водоснабжения заго-
родного дома.
В первом варианте вода из колодца или
иного источника воды поступает в водона-
порный бак, расположенный выше жилых
помещений. Этот бак должен иметь объем
49
100-150 л, иначе говоря, около 15% суточного по-
требления воды.
Устройство бака показано на рис. 2.21.
Лучше всего сделать водонапорный бак из нержа-
веющей листовой стали или из готовой бочки (из не-
ржавеющей стали, либо из обычной стали, изнутри
покрытой антикоррозионной краской, годной для
холодной питьевой воды, или из пищевого пласти-
ка). Если бак изготовлен из слишком тонкой листовой
стали (0,5-1 мм) и не имеет ребер жесткости, то сна-
ружи на него необходимо надеть бандаж из стально-
го уголка либо иного профиля в виде горизонтальной
рамы, расположенный примерно на середине высоты.
Бак устанавливают на деревянных брусьях в металли-
ческий поддон, снабженный сливом.
Наливной патрубок (ввод воды) располагают в
верхней части боковой стенки бака, на 50-80мм ниже
верхней кромки, и снабжают поплавковым клапаном
(такой же конструкции, как в бачке унитаза). Под-
водящую трубку соединяют с патрубком через отсе-
кающий вентиль — он понадобится при очистке или
ремонте бака. Отводящая (сливная) труба врезает-
ся заподлицо в боковую стенку бака на расстоя-
нии 50 мм от дна. Кроме того, бак должен быть обо-
Водоснабжение
Водонапорный бак предназначен
для того, чтобы обеспечить необхо-
димый расход воды независимо от
производительности насоса и водо-
обильности колодца. Он снабжен
автоматикой для включения и вык-
лючения электронасоса, обеспечи-
вающей поддержание заданного
уровня воды в баке.
Таким образом, насос включа-
ется не в тот момент, когда вы
начинаете потреблять воду (его
производительность может быть и
меньше, чем скорость потребле-
ния), а лишь тогда, когда требу-
ется пополнить запас воды в водо-
напорном баке.
рудован системами пе-
релива, сигнализации
о понижения уровня
ниже контрольной от-
метки и слива. Пере-
ливная воронка распо-
ложена на уровне 100
мм от верхней кромки
бака, а сливная — в
днище бака. Под слив-
ной воронкой устанав-
ливают отсекающий
вентиль. Сигнальная
труба врезана в боко-
вую стенку бака на
150 мм ниже верхней
кромки бака, на 50
мм ниже уровня пере-
лива. Слив поддона и
бака, перелив и сиг-
нальная труба соеди-
Рис. 2.21. Водонапорный бак (размеры в мм):
1— корпус; 2 — крышка; 3 — вырезы (закрытые сеткой, для связи с атмосферой
и для датчиков уровня); 4 — подающая труба с поплавковым клапаном;
5 — сигнальная труба; б — перелив; 7 — поддон; 8 — слив из поддона;
9 — труба (шланг) водослива; 10 — настил поддона; 11 — балка под баком;
12 — потолочная балка; 13 — отводная труба
50
Водопользование
Рис. 2.22. Схема утепления водона-
порного бака:
1 — водонапорный бак; 2 — кожух;
3 — внутренняя стенка кожуха;
4 — гидроизоляция; 5 — теплоизоляция;
б — внешняя стенка кожуха
нены со сливным стояком. Переливная воронка
нужна для защиты бака от переполнения в слу-
чае поломки или неправильной регулировки по-
плавкового клапана, а сигнальная трубка позво-
ляет следить за снижением уровня воды: если он
опускается ниже места врезки трубки в бак, то
вода из нее, естественно, не течет.
Для того чтобы исключить замерзание воды в
баке в зимнее время, его теплоизолируют кожу-
хом с двойными стенками из фанеры, досок и т. п.
По внутренней стенке устанавливают гидроизоля-
цию, а поверх нее укладывают тепловую изоляцию
(например, минвату) (рис. 2.22). Обычно в этот же
кожух помещают расширительный бак водяного
отопления (если дом оборудован им).
Гидропневматическая установка
к блоку управления
к блоку
управления
0 = =
Рис. 2.23. Гидропневматическая водоподъемная установка:
а — погружной насос; б — гидроаккумулятор; 1 — водяная камера;
2 — воздушная камера; 3 — мембрана; 4 — блок управления
к гидроаккумулятору
Применение водонапорного бака связано с ря-
дом неудобств.
Эту громоздкую конструк-
цию, имеющую немалый вес,
нужно располагать выше
жилых помещений, букваль-
но над головой, да еще и утеп-
лять. Иногда удобнее восполь-
зоваться схемой нижнего раз-
мещения бака (например, в
подвале), а напор на его вы-
ходе (взамен самотека) созда-
вать искусственным путем.
По такой схеме работает мем-
бранный бак, или гидроакку-
мулятор, — резервуар, разде-
ленный на две части гибкой
мембраной. Изображенная
на рис. 2.23 гидропневмати-
ческая водоподъемная уста-
новка отечественного произ-
водства состоит из погружно-
к разводящей
сети
го насоса и гидроаккумулято-
ра, работа которых управляет-
ся системой автоматики.
51
В основную камеру бака закачивается вода, а по
другую сторону мембраны, в воздушную камеру, за-
качан воздух. Когда насос закачивает воду в водя-
ную камеру, объем воздушной камеры из-за растя-
жения мембраны уменьшается и давление воздуха
возрастает до нужного значения, поддерживаемого
автоматикой. Через мембрану это давление переда-
ется воде и гонит ее из подвала наверх, в жилые по-
мещения. Компрессор с помощью автоматики вклю-
чается и выключается, поддерживая необходимое
давление в системе. Объем водяной камеры обычно
невелик — 20-25 л.
Водоснабжение
Недостаток гидропневматиче-
ской системы водоподачи — зави-
симость подачи воды от электри
чества (напомним, что водонапор-
ный бак, наоборот, является за-
пасным накопителем и может снаб-
жать водой какое-то время даже
без ее подачи из источника).
Домовая канализационная сеть
Задача домовой канализационной сети (см. рис.
2.24) — собрать и доставить к уличному трубопрово-
ду сточные воды от всех сантехнических приборов.
Умывальники, кухонные мойки, стиральные ма-
шины, ванны, душевые кабины и прочее подклю-
чают к фановым стоякам (или стояку) диаметром
50 мм. Подводку от прибора к стояку ведут фановой
трубой того же диаметра с уклоном не менее 0,025
(25 мм на метр). На выпуске этих приборов устанав-
Наряду с отечественными гидро-
пневматическими установками в про-
даже имеются так называемые насос-
ливают гидрозатвор (обычно в виде сифона), пре-
пятствующий проникновению запахов и газов из
канализационной сети в помещение.
Унитаз со смывным бачком (ватерклозет) под-
ключают к фановому стояку диаметром 100 мм.
Подводка ведется фановой трубой диаметром
100 мм с уклоном не более 0,012 (12 мм на метр).
Отметим, что канализационная труба от унитаза
ные станции, производимые рядом
зарубежных фирм (см. табл. 2.2).
Такая насосная станция выполнена
в виде компактного блока, состояще-
го из насоса и мембранного бачка.
Поскольку станция установлена в
подвале дома, то есть выше зеркала
воды в колодце, насос работает на
всасывание. Поэтому данная система
может быть использована лишь для
подъема воды из неглубоких во-
должна проходить или с указанным уклоном, или
вертикально.
Этот уклон выбран с тем расчетом, чтобы
сточные воды заполняли трубу по всей длине и
доносных горизонтов, а также из
скважин с естественным подпором
воды.
Таблица 2.2
уносили плотные фракции.
Неоправданное его увеличение
приведет к засору — вода бу-
дет стекать слишком быстро,
не успевая наполнить трубу и
смыть плотные фракции, ко-
торые осядут на стенках тру-
бы.
Насосные станции САМ, АРМ и KS
для индивидуального водозабора
Марки насосов САМ АРМ КС САМ
Мощность, кВт 0,8 1,0 1,1 1,3 1,1 0,9 1,1 1.3 1,6
Производи- тельность, л/мин 60 63 70 80 40 60 70 80 90
52
Водопользование
Независимо от наличия ватеркло-
зета, один стояк в доме должен
иметь диаметр не менее 100 мм.
Этот стояк предназначен для венти-
ляции сети и предотвращает срыв
гидрозатворов.
Если планировка помещений по-
зволяет, можно все сантехнические
приборы подключить к этому
стояку.
Вентиляционный стояк следует
располагать как можно ближе к
самой высокой точке сборного тру-
бопровода и вместе с тем — рядом
с дымоходом или стояком системы
отопления. Это улучшит тягу. Вент-
стояк должен быть выведен
на 700 мм над кровлей и снабжен
дефлектором.
Все стояки на высоте 800-1000 мм от пола на
каждом этаже оборудуют ревизией (люком для
прочистки).
Все канализационные стояки сообщаются со
сборным канализационным трубопроводом, кото-
рый и выводит сточные воды из дома. Лучше все-
го прокладывать его под полом первого этажа (но
можно и по полу, вдоль стены). Сборный трубо-
провод должен иметь диаметр 100 мм, его также
прокладывают с уклоном 0,012 (12 мм на метр) в
сторону выпуска из дома.
Выпуск трубопровода из дома также имеет диа-
метр 100 мм. В фундаменте дома или подваль-
ной стене предусматривают окно 300 х 300 мм, в
нем укладывают трубу выпуска так, чтобы зазор
над ней составлял не менее 150 мм — иначе при
осадке дома трубу может порвать. Отверстия за-
делывают глинобетоном (смесь мятой глины со
щебнем).
Если в доме имеется гидроизолированный под-
вал (защищенный от высокого уровня грунтовых
Рис. 2.24. Домовая канализационная сеть
вод), окно выпуска ус-
траивают в виде метал-
лической гильзы диаме-
тром не менее 250 мм и
герметизируют зазор на-
бивкой из каболки (про-
смоленной пряди).
Домовую канализаци-
онную сеть прокладывают
раструбными чугунны-
ми или пластмассовыми
трубами, используя для
соединений фитинги. Чу-
гунные изделия в сочлене-
ниях конопатят каболкой
или льняной прядью и
начеканивают влажным
цементным раствором.
В пластмассовых издели-
ях предусмотрены уплот-
нения резиновыми коль-
цами (или иные уплот-
нения, в зависимости от
типа труб).
Садовый водопровод
53
Летний водопровод на загородном участке обес-
печивает водой летнюю кухню, душ, гараж, по-
мещения для скота и птицы, бассейн и т. д. Он под-
ключается к сети водоснабжения жилого дома.
Трубы летней водопроводной сети можно прок-
ладывать поверху, но удобнее заглубить их в землю
на 0,5-0,б м.
Если на полив огорода и сада расходуется зна-
чительное количество воды, имеет смысл устроить
отдельную поливочную водопроводную сеть (на
поверхности или неглубоко под землей) (рис. 2.25
и 2.26).
Если поблизости имеется непитьевая вода (ре-
ка, пруд, поливочный бассейн и т. д.), лучше брать
воду для полива оттуда.
Использовать для прокладки сетей можно сталь-
ные оцинкованные водопроводные трубы — для
главной линии %" труб., для ответвлений —
труб.
На зимний период воду из летней и поливочной
сетей обязательно нужно сливать.
В случае если поливочная вода поступает с пере-
боями или не обеспечивает нужного расхода воды,
можно устроить поблизости от места полива нако-
пительный резервуар (бочку), поднятый на опоре на
1-1,5 м, который будет заполняться от поливочной
магистрали и от которого вода будет поступать са-
мотеком в поливочную сеть.
Эта конструкция удобна еще и тем, что обес-
печит вас при необходимости теплой водой для
полива (за счет прогрева резервуара в солнечную
погоду).
В зависимости от величины поливочных пло-
щадей выбирают конфигурацию разводки воды
от магистрали.
В нужных точках магистральную линию снаб-
жают отводами (участки труб соединяют тройни-
ками). Удобно использовать тройник %" труб, с от-
водом и вентилем ХЛ" труб. Иногда достаточно к
полудюймовым отводам тройников после венчика
присоединять гибкий шланг для полива этой части
огорода.
Водоснабжение
Рис. 2.25. Односторонняя схема про-
кладки поливочного водопровода:
1 — участок магистральной трубы
диаметром %" труб.; 2 — тройник для
перехода от 3А" труб, к W труб.;
3 — вентиль !6” труб.; 4 — штуцер
для присоединения поливочного шланга;
54
Водопользование
При необходимости можно от этих точек про-
кладывать стационарные ветви поливочной сети,
но полудюймовой трубой.
Что касается оконечных приборов поливки, то
здесь выбор неограничен.
Можно устроить в отходящих от магистрали тру-
бах ряд мелких отверстий в нужных местах и отрегу-
лировать вентили так, чтобы вода изливалась в вцде
мелких струек (капельный полив).
Можно просто поливать вручную, направляя
шланг с наконечником-соплом в нужное место.
Если снабдить сопло регулирующей насадкой, то
дальность и силу струи можно менять по желанию.
Дождевальные приборы в виде шеста или тре-
ноги (высотой от 1 до 5 м) с вращающимся (силой
отдачи) разбрызгивателем и экономичны, и пре-
красно смотрятся в работе, если их использовать
на лужайках или цветниках (рис. 2.27).
По мере необходимости треногу или шест пере-
носят на новое место.
В продаже имеются разбрызгиватели различ-
ной конструкции из металла и пластмассы.
Главное — не забывать, что разбрызгивате-
ли, фонтаны, фонтанчики и прочие средства по-
ливки, будь то покупные или самодельные, кроме
своей непосредственной функции еще и украша-
ют ландшафт, являясь великолепным элементом
декора. В струях воды в солнечный день можно
увидеть все цвета радуги на радость и взрослым,
и детям.
Рис. 2.26. Двухсторонняя схема про-
кладки поливочного водопровода:
1 — участок магистральной трубы
диаметром 3А" труб.; 2 — тройник для
перехода от 3А" труб, к !6" труб.;
3 — вентиль ’/i" труб.; 4 — штуцер
для присоединения поливочного шланга;
Рис. 2.27. Садовый разбрызгиватель
55
АВТОНОМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ
Канализация
Очистные сооружения
Задача очистных сооружений — снижение коли-
чества загрязнений в сточных водах до такого уров-
ня, когда их можно отводить в водоем или водопрони-
цаемый грунт без опасности загрязнения последних.
Способные к загниванию органические соединения,
содержащиеся в сточных водах, превращаются в
процессе очистки в безвредные инертные вещества.
Кроме того, снижается (до допустимого уровня) коли-
чество болезнетворных организмов.
Таким образом, прошедшие очистку сточные
воды перестают быть источником заражения ок-
ружающей среды. Тем не менее санитарные орга-
ны (СЭС) требуют обеззараживания этих вод при
их сбросе в водоемы.
Очистка производится в два этапа.
Сначала сточные воды поступают в так назы-
ваемый септик — отстойную камеру, где про-
исходит их осветление (выпадение в осадок взве-
шенных частиц).
На втором этапе производится собственно био-
логическая очистка вод — фильтрация.
Септик
Септик — это отстойная камера в виде герметич-
ного колодца (круглого или прямоугольного сечения).
Объем колодца зависит от расхода сточных вод.
Постоянно заполненная часть колодца (гидравли-
ческий объем) должна быть равна трехкратному
суточному притоку. Если поступление сточных вод
не превышает 1000 л/сутки, септик делают однока-
мерным, если больше — двухкамерным (первая ка-
мера — % общего гидравлического объема).
Автономная канализация состоит
из трех частей:
• очистные устройства;
• домовая сеть с сантехнически-
ми приборами;
• дворовая сеть.
Очистные устройства содержат
два основных узла:
СЕПТИК, где происходит освет-
ление сточных вод, и ФИЛЬТР, где
происходит их очистка
Современный дачный дом в
случае использования воды для
хозяйственных нужд и гигиениче-
ских целей (так называемые серые
сточные воды) нуждается в кана-
лизации, т. е. системе отведения и
очистки сточных вод, которые об-
разуются в результате хозяйствен-
ной деятельности. Канализация
требуется и для смывного туалета
(ватерклозета).
Почему потребность в кана-
лизации связывается именно с
водоснабжением?
Дело в том, что в традиционном
сельском укладе такие водоемкие
процессы, как стирка и мытье
посуды, были вынесены за
пределы усадьбы. Клозет вообще
не нуждался в воде. Баня обычно
ставилась так, что ее сточные воды
уходили в реку (не отравляя воду).
В современном же загородном
доме потребление воды довольно
велико.
56
Водопользование
Рис. 2.28. Септик из железобетон-
ных элементов (размеры в мм):
1 — железобетонное кольцо 01 000 мм;
2 — деревянная крышка; 3 — желе-
зобетонное кольцо 0700 мм; 4 — опорное
железобетонное кольцо; 5 — чугунный
люк (или деревянная крышка);
6 — вентиляционный стояк; 7 — плита
перекрытия; 8 — плита-дншце; 9 — це-
ментная растяжка; 10 — тройники
Неочищенные сточные воды ни в коем случае
не должны просачиваться сквозь стены септика в
грунт. Поэтому его конструкция должна быть гер-
метичной: стены из железобетона, бутового кам-
ня (бутобетона) или красного кирпича-железняка,
дно — из монолитного бетона или железобетонной
плиты.
Технология строительства такова (рис. 2.28):
сначала отрывают шахту глубиной 3 м и диаме-
тром 1,5 м и на дне ее утрамбовывают слой щебня
100-150 мм, затем заливают дно монолитным бе-
тоном или укладывают железобетонную плиту тол-
щиной не менее 100 мм.
Затем опускают одно за другим два железобе-
тонных кольца (кольца должны быть прочно со-
единены друг с другом, как это показано в на-
шей книге при описании шахтных колодцев) и
герметизируют стыки.
По мере установки бетонных колец простран-
ство вокруг них засыпают грунтом. Если уровень
грунтовых вод высок, железобетонные кольца сна-
ружи обмазывают горячим битумом и заполняют
зазор вокруг них перемятой глиной, тщательно
утрамбовывая ее при укладке. Толщина глиняного
замка должна быть 250-300 мм.
В верхнем кольце должны быть предусмотрены
впускное и выпускное отверстия. В эти отверстия
вставляют тройники диаметром 100 мм. Поперечные
отводы тройников пропускают сквозь отверстия
наружу и герметизируют. К ним присоединяют
уложенные в траншеи входную и выходную фа-
новые трубы того же диаметра. Проходная часть
тройника, как видно из рисунка, ориентирована
вертикально. Нижний конец погружен в сточную
воду на 300 мм, верхний поднимается выше уров-
ня воды. Такая конструкция позволяет задержать
загрязнения, плавающие на поверхности воды, и
обеспечивает возможность чистки ввода и выпус
ка.
Впускное отверстие должно быть на 50-100 мм
выше выпускного, которое отстоит от верхней
кромки бетонного кольца на 300 мм.
Поверх бетонного кольца устраивают перекры-
тие. Для того чтобы обеспечить доступ к тройни-
кам впуска и выпуска, строго над ними укрепля-
57
ют вентиляционные стояки ( один из них показан
на рисунке) — вертикальные отрезки трубы (чугун-
ной, стальной, асбоцементной), которые выходят
на поверхность земли и закрываются заглушка-
ми.
Одна из этих труб одновременно играет роль
вытяжки. Ее поднимают выше уровня земли на
700-800 мм (то есть выше снежного покрова) и
защищают флюгаркой (колпачком, поднятым на
подставках выше верхнего среза стояка).
В статическом состоянии, при отсутствии при-
тока вод, уровень воды в септике устанавливают
на отметке отводящего отверстия.
В процессе эксплуатации септика органи-
ческая часть осадка постепенно разлагается
микроорганизмами, поэтому нельзя при эксп-
луатации и чистке пользоваться хлорной изве-
стью. Чистку септика производят раз в год, а
если в доме нет смывного туалета (ватерклозе-
та), то раз в 2-3 года. Откачивают осадок спе-
циальным погружным насосом либо ассенизаци-
онной машиной (не забудьте при планировании
участка обеспечить подъезд к колодцу) поздней
осенью в начале заморозков (во избежание не-
приятных запахов).
Септик располагают не менее чем в 5 м от
дома. Если он удален более, чем на 15 м, необхо-
димо устроить смотровой колодец, обеспечиваю-
щий доступ к смотровому патрубку. Такой коло-
дец делают из железобетонных колец диаметром
700 мм или в виде квадратной ямы.
При достаточно высоком уровне грунтовых вод
имеет смысл снижать глубину колодца септика, од-
новременно увеличивая его диаметр — например,
вместо двух колец диаметром 1000 мм общей вы-
сотой 1800 мм установить одно кольцо диаметром
2000 мм и высотой 1300 мм. Такой септик делают
двухкамерным: устанавливают вертикальную пере-
городку по всей высоте железобетонного кольца. В
этой перегородке предусматривают два патрубка
диаметром 150 мм: один, перепускной, размещают
на 400 мм ниже, а второй, вентиляционный, — на
150 мм выше расчетного уровня воды.
Общая схема местной канализации приведена
на рис. 2.29.
Канализация
Биологическая очистка обеспе-
чивается биоагентами — микро-
организмами и водорослями, для
которых загрязнения сточных вод
являются источником питания и в
процессе жизнедеятельности био-
агентов превращаются, как уже ска-
зано, в инертные вещества.
Принудительная очистка
производится в специальных
установках, где создается среда
с повышенной концентрацией
биоагентов, что обеспечивает
интенсивную очистку сточных
вод. Такие установки благодаря
высокой производительности ком-
пактны, однако при работе они нуж-
даются в затратах энергии —
процесс требует подачи воздуха.
Поэтому для местных систем кана-
лизации их на практике не приме-
няют, а используют естественные
системы очистки.
Естественная система очистки
сточных вод использует самоочища-
ющую способность почвы, грунта.
Ватерклозет, то есть унитаз
со смывным бачком, резко
повысил комфортность городского
жилища. Ему предшествовали
такие системы, как люфт-клозет
и пудр-клозет, которые в свое
время явились значительным
усовершенствованием по сравне-
нию с «форточной канализацией»
средневековых европейских
городов.
58
Фильтрующие устройства
Водопользование
Конструкция фильтрующего устройства долж-
на быть выбрана в зависимости от типа грунта и
от уровня грунтовых вод (см. табл. 2.3).
На песчаных грунтах и супесях устраивают филь-
трующий колодец (при залегании грунтовых вод на
глубине не менее 3 м) или поля подземной фильтра-
ции (при уровне вод 1,5-2 м). Пройдя такой фильтр,
сточные воды просачиваются через грунт, где про-
ходят дополнительную очистку, к подземным грун-
товым водам.
Таблица 2.3
Типы фильтрующих устройств
(при суточном расходе до 0,5 м3, то есть на семью 2-3 человека)
Есть два способа устроить
перекрытие септика.
Самый простой вариант —
закрыть септик досками толщиной
60 мм или железобетонными
плитками, затем уложить 2-3 слоя
рубероида или гидроизола и
засыпать шлаком или грунтом. При
необходимости чистки такое пере-
крытие легко разобрать. Но лучше
устроить постоянный лаз — из де-
рева или бетона. В первом случае
перекрывают септик деревянным
щитом с люком 650 х 650 мм
или 0 700 мм. Люк накрывают
крышкой. Стенки шахты обшивают
досками, а сверху устраивают еще
одно перекрытие с верхней крыш-
кой. Пространство между крышками
заполняют утеплителем.
Во втором случае используют
либо фасонное железобетонное
кольцо (коническое с нижним диа
метром 1000 мм и верхним под
стандартный чугунный люк), либо
перекрывают колодец плоским же-
лезобетонным кольцом с отверстием
диаметром 700 мм, а на него уста-
навливают железобетонный стакан
того же диаметра и на нем сверху
устраивают люк или деревянную
крышку.
Тип грунта Уровень подземных вод
Глубокий (ниже 3 м) Средний (ниже 1,5 м) Высокий
Пески (хорошая проходимость) Фильтрующий колодец (01 м) Поля подземной фильтрации (длина ороси- тельной сети 20-30 м)
Супесь (хорошая проницаемость) Фильтрующий колодец (01,5 м) Поля подземной фильтрации (длина ороситель- ной сети 30-50 м)
Суглинки и глины (слабая проницаемость) Песчано- гравийный фильтр со сбросом очищен- ной воды в водоем (длина траншеи 5 м; S коллекторной сети 2,5 х 2 м) Фильтрую- щая кассета (S 10-12 м2 для суглин- ков и 15-18 м2 для глин)
Глины (водоупорный грунт) Фильтрующая полузагубленная песчано- гравийная насыпь (S 5 м2) Фильтрую- щая назем- ная песчано- гравийная насыпь (S 5-8 м2)
Фильтрующий колодец
59
Если условия позволяют, то есть грунт обладает
фильтрующими свойствами (песчаные или супес-
чаные почвы) и грунтовые воды стоят низко, име-
ет смысл устроить рядом с септиком (отстойной
камерой) колодец фильтрации осветленных сточ-
ных вод (см. рис. 2.29).
Канализация
Рис. 2.29. Схема двухсту-
пенчатой очистки сточных
вод с фильтрующим колод-
цем:
1 — жилой дом с внутренней
канализацией; 2 — колодец-
септик; 3 — фильтрующий
колодец; 4 — вытяжной стояк;
5 — канализационная труба
Как видно из приведенной схемы, канализа-
ционная труба выводит из дома сточные воды са-
мотеком в отстойную камеру (септик), откуда они,
также самотеком, поступают в фильтрующий ко-
лодец. Отфильтрованная вода просачивается
вниз, к грунтовым водам.
Следует обратить внимание на то, что и домо-
вая фановая труба, и обе камеры очистки обору-
дованы вытяжкой для отвода образующихся в ка-
нализационной системе газов.
Фильтрующий колодец, как и колодец-септик,
представляет собой шахту глубиной около трех мет
ров, внутри которой устроен колодец из бутового
камня, кирпича-железняка или железобетонных
колец.
Устройство фильтрующего колодца из железо-
бетонных колец диаметром 1500 мм показано на
рис. 2.30.
Шахту выкапывают полностью на заданную
глубину. Ее диаметр должен быть на 800-1000 мм
больше диаметра колец (см. рис. 2.31). На дне по
утрамбованному контуру в виде кольца по пери-
Рис. 2.30. Фильтрующий колодец,
смонтированный из железобетонных
колец (размеры в мм):
1 — водоотбойная доска; 2 — лаз из же-
лезобетонного кольца 0700 мм;
3 — люк чугунный типа «Л*; 4 — нижняя
деревянная крышка; 5 — опорное кольцо
под люком; 6 — вентиляционный стояк;
7 — плита перекрытия; 8 — верхнее же-
лезобетонное кольцо; 9 — нижнее желе-
зобетонное кольцо; 10 — засыпка;
11 — отверстия
60
Водопользование
Рис. 2.33. Шахта фильтрующего ко-
лодца (размеры в мм):
1 — шахта; 2 — стенка колодца;
3 — отверстия 050-60 мм;
4 — бетонная стяжка; 5 — открытое
дно колодца
На слабопроницаемых и водоупор-
ных грунтах устраивают песчано-
гравийные фильтры полной очистки,
после которых безвредная вода сбра-
сывается в водоем или на рельеф.
При слишком высоком уровне под-
земных вод фильтрующие устрой-
ства приходится поднимать выше
и использовать насос для подъема
сточных вод от септика.
Если при рытье траншеи в грунте
обнаруживаются порушенные уча-
стки, этот грунт выбирают, подсы-
пают песок и во влажном виде тща-
тельно утрамбовывают.
В известняках и других непроч-
ных грунтах на дно траншеи подсы-
пают песчаную подушку высотой
150 мм.
метру шахты устраивают бетонную стяжку, остав-
ляя открытый грунт в центре, по внутреннему диа
метру бетонного кольца. Таким образом, нижняя
кромка кольца опирается на бетонное основание,
а дно камеры остается незабетонированным и не
препятствует просачиванию сточных вод.
В нижнем железобетонном кольце просверливают
перфоратором 80 отверстий диаметром 50-60 мм
с шагом по горизонтали и вертикали 100-120 мм.
Если кольцо отливают самостоятельно, то заранее
закладывают в опалубку легко удаляемые пробки
или патрубки под отверстия. Если стенку колодца
делают из камней, оставляют на пласть пропуски,
а если из кирпича — кладку делают в полкирпича
(на пласть) в шахматном порядке, оставляя в каж-
дом ряду зазоры между соседними кирпичами в
35-45 мм.
На высоту 1 метр колодец засыпают фильтрую-
щим материалом (гравий, щебень, спекшийся
шлак, битый кирпич с размером осколков 10-
70 мм). Снаружи между стенками шахты и бетон-
ными кольцами делают такую же засыпку.
Впускной патрубок входит в колодец через от-
верстие в бетонном кольце на высоте 1500 мм от
дна колодца, то есть на 500 мм выше уровня за-
сыпки, на которую укладывают водоотбойную до-
ску в месте падения струи (чтобы предотвратить
размывание грунта). Доска должна быть закре-
плена, например, двумя штырями, уходящими в
засыпку.
Патрубок не надо обрезать заподлицо со стен-
кой, лучше оставить выпуск 50-80 мм внутрь ко-
лодца — в противном случае вода будет стекать по
стенке и размывать засыпку.
Рабочий объем колодца перекрывают сверху
плоским железобетонным кольцом с отверстиями
под крышку (диаметром 500 мм) и под вытяжной
стояк диаметром 100 мм.
На перекрытие устанавливают железобетонное
кольцо-лаз диаметром 700 мм, а его верх закрыва-
ют люком или деревянной крышкой. Под чугунный
люк подкладывают стандартное железобетонное
кольцо.
Вытяжной стояк с флюгаркой должен под ниматься
над уровнем земли не менее чем на 700 мм.
61
При сильных морозах (от минус 25°С) нижнюю
крышку утепляют.
Теперь следует разобраться с диаметром рабо-
чей камеры фильтрующего колодца. От этого диа-
метра зависит объем фильтра, а значит, его про-
изводительность.
Сточные воды уходят и через дно, и через пер-
форированную боковую стенку колодца. Песок про-
пускает воду лучше, чем супеси. «Серые» хозяйствен-
ные воды просачиваются легче, чем воды от ватер-
клозета. Размеры колодца при различных расходах
сточных вод с учетом перечисленных нами факто-
ров приведены в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Канализация
Диаметр колодца при высоте фильтра 1 м
в зависимости от типа почвы
Количество сточных вод Песчаный грунт Супеси
Для «серых» вод
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 00,5 м 00,7 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 00,7 м 01,0 м
При работе ватерклозета
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 01,0 м 01,5 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 01,5 м 02,0 м
В продаже имеются биотуалеты
различных конструкций отечест-
венного и зарубежного производ-
ства. Биотуалет рассчитан на поль-
зование семьей на 3-5 чел.
Он состоит из стульчака с крыш-
кой, камеры биоразложения, ка-
меры пастеризации с ящиком для
компоста и вентиляционного стояка
с вентилятором. Избыток компоста
пересыпается в выдвижной ящик,
который следует периодически
опорожнять.
Компост, образующийся в ре-
зультате биоразложения исходного
продукта, безопасен с санитарно-
биологической точки зрения. Он
может быть использован в качестве
органического удобрения.
При устройстве колодца квадратного сечения
можно взять сторону квадрата, равную указан-
ному в таблице диаметру.
Очистка сточных вод в фильтрующих колод-
цах происходит в биопленке — тонком слое, образо-
ванном микроорганизмами на поверхности гранул
фильтра. Для этих микроорганизмов органические
вещества в сточных водах являются питательной
средой.
Окончательная очистка сточных вод происходит
в слое почвы, через который они просачиваются,
прежде чем достигнут грунтовых вод.
Рис. 2.32. Поля подземной фильтра-
ции:
1 — септик; 2 — дозирующая камера;
3 —распределительный трубопровод;
4 —распределительные колодцы;
5 — оросительные трубы; 6 — вентиля-
ционные стояки с флюгаркой
Поля подземной фильтрации
Поля подземной фильтрации (рис. 2.32) приме-
няют, как и фильтрующие колодцы, в песчаных
и супесчаных грунтах. Устройство фильтрующе-
го колодца возможно, как было сказано, в том
62
Водопользование
Рис. 2.33. Прокладка распредели-
тельного трубопровода полей под-
земной фильтрации:
1 — труба 0100-125 мм; 2 — подкладка
(кирпич на пластъ через каждые 0,5 м);
3 — траншея
Рис. 2.34. Распределительный коло-
дец полей подземной фильтрации:
1 — бетонное основание; 2 — распреде-
лительный трубопровод; 3 — бетонное
кольцо; 4 — деревянная крышка;
5 — ввод оросительной трубы
случае, когда грунтовые воды залегают на глуби-
не не менее 3 м. Если же эта глубина составляет
2, или в крайнем случае 1,5 м, приходится соору-
жать фильтр иной конструкции — в виде разветв-
ленной сети фильтрующих траншей. Эта система
дешевле и проще в строительстве, к тому же она
обеспечивает орошение участка. Единственная
сложность заключается в том, что поля подземной
фильтрации нужно прокладывать заранее, до за-
стройки участка.
Дозирующая камера, устраиваемая на выходе
септика, обеспечивает поля подземной фильтрации
равномерным притоком сточных вод. Она представ-
ляет собой емкость диаметром 1000 мм (или площа-
дью 1000 х 1000 мм) с находящимся внутри сифо-
ном, который периодически самозаряжается и
самоизливается осветленной сточной водой, посту-
пающей из септика. Диаметр сифона 100 мм, вы-
сота колена 200 мм.
Распределительный трубопровод — это труба
диаметром 100-125 мм (пластиковая, асбоцемент-
ная или керамическая). Ее укладывают в траншею
на глубине выпуска дозирующей камеры с уклоном
0,02 (2 см на метр длины), чем обеспечивается само-
тек сточных вод. В любом случае расстояние от тру-
бы до поверхности земли должно быть не менее 0,5 м
(рис. 2.33).
Распределительные колодцы устраивают в местах
ветвления — там, где от распределительного трубо-
провода отходят траншеи фильтрации с уложенными
в них оросительными трубами.
Колодец диаметром 500-700 мм выкладыва-
ют из красного кирпича-железняка или использу-
ют железобетонное кольцо. В основании колодца
устраивают цементную стяжку по утрамбован-
ному гравию, над стяжкой размещают лотки на
уровне, соответствующем лоткам распределитель-
ной и оросительной труб (см. рис. 2.34).
Для каждого колодца этот уровень свой, по-
скольку распределительный трубопровод проло-
жен с уклоном.
Сверху колодец прикрывают достаточно проч-
ной и пропитанной антисептиком деревянной
крышкой (щитом) и засыпают ее гравием, щебнем
или шлаком (размер гранул 15-25 мм).
63
Устанавливая заглушки в колодце, можно отсекать
от сети те или иные ветви и тем самым регулировать
орошение зон приусадебного участка.
Фильтрационные траншеи с оросительными
трубами прокладывают параллельными рядами
на расстоянии не менее 1,5 м в песчаных грунтах
и 2,5 м в супесях. Суммарная длина траншей, не-
обходимая для отвода сточных вод, приводится в
табл. 2.5.
Таблица 2.5
Суммарная длина фильтрующих траншей
Количество сточных вод Климатическая полоса
Южная Средняя Северная
Для «серых» сточных вод
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 14 м 18 м 21 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 28 м 35 м 42 м
При пользовании ватер-клазетом
0,5 м3/сутки (2-3 чел.) 20 м 25 м 30 м
1,0 м3/сутки (4-5 чел.) 40 м 50 м 60 м
з
5 5 5
Каждая траншея, ответвляющаяся от распреде-
лительного трубопровода, должна иметь длину не
более 20 м.
Глубина траншеи выбирается в зависимости
от расчетного значения минимальной зимней тем-
пературы (табл. 2.6).
На дне траншеи отрывают канавку шириной
300 мм и глубиной 200 мм, в которую укладыва-
ют фильтрующий слой из гравия, щебня или шлака
(размер гранул 15-25 мм), на который и укладыва-
ют оросительную трубу (рис. 2.35). Оросительная
труба должна иметь уклон 0,02 в сторону от колод-
ца для самотека сточных вод и отверстия, через ко-
торые вода орошает фильтрующий слой.
Можно использовать асбоцементную, пласт-
массовую или керамическую дренажную трубу
диаметром 75-100 мм.
Если используется асбоцементная труба, в ней от-
верстия для излива устраивают в виде пропилов на
треть диаметра шириной 10 мм с шагом 150 мм и
укладывают пропилами вниз (рис. 2.35 а).
В пластмассовой трубе сверлят два ряда отверстий
диаметром 10 мм в шахматном порядке на расстоянии
Рис. 2.35. Оросительная труба из
асбоцемента (а), пластмассы (б) и в
виде кирпичного лотка (в, г) (разме-
ры в мм):
1 — труба; 2 — пропилы или отверстия
(при укладке в траншею обращены
вниз); 3 — кирпичный бортик лотка;
4 — кирпичное дно лотка; 5 — зазор
15-20 мм; 6 — фильтрующий слой
Таблица 2.6
Зависимость глубины траншеи
от температуры окружающей
среды
Т емпература, °C Глубина траншеи, м
-20 0,7
-30 1,0
-40 1,5
<40 1,8
64
Водопользование
друг от друга 50 мм (рис. 2.35 б). Гончарные дренаж-
ные трубы укладывают не встык, а оставляя зазор
15 мм, который сверху прикрывают накладками из
рубероида. Можно вместо оросительных труб проло-
жить по фильтрующему слою кирпичный лоток се-
чением 120 х 120 мм, оставляя на дне лотка зазоры
15-20 мм (см. рис. 2.35 е).
На концах
оросительных
труб,
б
6
6
Рис. 2.36. Сеть подземной фильтрации сподсоединением оро-
сительных труб с помощью тройников:
1 — септик; 2 — дозирующая камера; 3 — коллекторная труба
(с одним распределительным колодцем); 4 — тройник;
5 — оросительная труба; 6 — вытяжка; 7 — угольник
трубы диаметром
высотой 0,5-0,7 м,
прикрывают флю-
подземной фидьт
фильтрующих траншей, а точнее
должны быть предусмотре-
ны вытяжные стояки. Их де-
лают из
100 мм,
а сверху
гаркой.
Поля
рации можно соорудить во-
обще без сооружения коллек-
торных колодцев. В этом слу-
чае звенья распределитель-
ной трубы диаметром 150 мм
соединяют посредством трой-
ников. К обращенным вниз
патрубкам тройников подсо-
единяют угольники, а уже к
ним — оросительные трубы в
шахматном порядке.
Для тройников и угольни-
ков подойдут канализацион-
ные чугунные фитинги (см.
рис. 2.36).
Фильтрующие устройства
для водонепроницаемых или
слабопроницаемых грунтов
В том случае, если почва на вашем загородном
участке такова, что грунт плохо пропускает воду,
конструкцию фильтра приходится усложнять.
Дело в том, что, когда воды уходят в песчаный
или супесчаный грунт, они дополнительно фильт-
руются, просачиваясь к грунтовым водам.
Поэтому на водоупорных грунтах приход ится за-
ботиться о том, чтобы уже на выходе из фильтра
сточные воды были достаточно очищены — рас-
65
считывать на фильтрацию в грунте не приходится.
Такой фильтр делают в виде трехслойного пирога:
сверху — сеть оросительных труб, ниже повторя-
ющая ее контуры сеть дренажных труб, а между
ними — метровой толщины фильтрующая песча-
но-гравийная начинка.
Оросительная сеть распределяет сточные воды
по всей площади фильтрующего слоя, а дренажные
трубы собирают отфильтрованные воды.
Конструктивно такие песчано-гравийные фильт-
ры устраивают либо в виде сети (коллектор с попе-
речными трубами), либо в виде длинной траншеи
(рис. 2.37). Выбор зависит от конфигурации под-
ходящих незанятых площадей на участке.
Линейный песчано-гравийный фильтр устра-
ивают в виде траншеи глубиной около 3 м и ши-
риной 0,5 м. Дно траншеи должно быть ниже вы-
пускного лотка септика или дозирующей камеры
примерно на 1,5 м. На дно укладывают слой гра-
вия, щебня или котельного шлака с размером гра-
нул 15-30 мм. На него укладывают дренажную
трубу из асбоцементных или пластиковых труб диа-
метром 100 мм с боковыми водоприемными окна-
ми. В асбоцементных трубах такие окна представ-
ляют собой пропилы 10-миллиметровой ширины
глубиной 20 мм и с шагом 100 мм, а в пластмассо-
вых — отверстия диаметром 10 мм с шагом 100
мм. Пропилы и отверстия по обе стороны трубы
располагаются в шахматном порядке (рис. 2.38).
Дренажную трубу засыпают крупной фракци-
ей щебня, гравия или шлака (15-30 мм), перекры-
вая верх трубы на 50 мм, поверх насыпают 100-
миллиметровый слой средней фракции (5-15 мм), а
на него слой мелкой фракции (2-5 мм) такой же тол-
щины (100 мм). Поверх щебня засыпают метровый
слой песка (крупно- и среднезернистого). По песку
снова выкладывают щебень (гравий, шлак) крупной
фракции (15-30 мм), и уже на него кладут ороситель-
ную трубу, устроенную аналогично дренажной, но с
ориентированными вниз окнами. Эту трубу засыпают той
же засыпкой крутой фракции (на 50 мм над верхом
трубы). Остается накрыть засыпку слоем руберсида или
гидрсизсла и засыпать грунтом, установив прс;[н.зри-
телыю вытяжные стояки (из 100-миллиметровой
асбоцементной трубы, возвышающейся на 0,5-
Канализация
Рис. 2.37. Поперечный разрез филь-
трующей траншеи (размеры в мм):
1 — дренажная труба; 2 — крупно-
зернистая засыпка; 3 — среднезерни-
стая засыпка; 4 — мелкозернистая
засыпка; 5 — слой песка; 6 — ороси-
тельная труба; 7 — крупнозернистая
засыпка; 8 — гидроизоляция; 9 — грунт;
10 — вытяжной стояк
Рис. 2.38. Конструкция окон в дре-
нажных трубах (размеры в мм):
а — асбоцементная труба; б — пласти-
ковая труба
3 В. Синельников
66
Водопользование
0,7 м над землей и прикрытой флюгаркой). Вы-
тяжка должна быть установлена в начале дре-
нажной и в конце оросительной труб (по ходу дви-
жения сточных вод).
Длина фильтрующей траншеи зависит от объема
сточных вод и составляет 100 л/ сутки на 1 метр тру-
бы (для «серых» вод — 150 л/сутки), например, 5 м
для расхода 0,5 м3/сутки (2-3 чел.) и 10 м для расхода
1 м3/сутки (4-5 чел.).
Остаточная полная концентрация
биопримесей в сточных водах пос-
ле песчано-гравийного фильтра
при высоте фильтрующего слоя 1 м
составляет 12-15 мг/л, а при вы-
соте фильтрующего слоя 1,5 м —
8-10 мг/л.
При очистке на песчано-гравий-
ном фильтре «серых» сточных вод
нагрузку (количество очищаемой
воды) можно увеличить вдвое, при
этом на выходе очистного сооруже-
ния сохраняются те же показатели
содержания биопримесей.
Коллекторный песчано-
гравийный фильтр
Если размещение длинной фильтрующей тран-
шеи на участке по каким-либо причинам затруд-
нительно, можно устроить более компактный пес-
чано-гравийный фильтр коллекторного типа (рис.
2.39. В этом случае и дренажную, и оросительную
сеть устраивают наподобие миниатюрных полей
подземной фильтрации: в виде горизонтальной рас-
пределительной трубы и отходящих от нее в обе сто-
роны патрубков с отверстиями.
Рис. 2.39. Коллекторный песчано-
гравийный фильтр (размеры в мм):
1 — верхний (оросительный) коллектор;
2 — чугунные канализационные кресто-
вины; 3 — десять оросительных труб
(асбоцементных или пластмассовых);
4 — дренажная коллекторная труба;
5 — десять дренажных патрубков;
6 — к вентиляционному стояку
67
Например, для фильтрации 1 м3/сутки (5-6 чел.)
котлован под фильтр должен иметь размеры: дли-
на 2,5 м и ширина 2 м (чтобы разместить метровые
рабочие патрубки по обе стороны коллектора).
Дно котлована располагают примерно на 1,5 м
ниже лотка отводящей трубы септика (или дозиру-
ющей камеры). Дно имеет уклон к центральной ча-
сти, равный 0,03.
Как и при устройстве фильтрующей траншеи,
на дно котлована укладывают засыпку (гравий, ще-
бень или котельный шлак) крупной фракции (15—
30 мм). Поверх засыпки укладывают дренажную
сеть, состоящую из коллекторной трубы и отходя-
щих от нее 5 пар дренажных патрубков метровой
длины.
Конструкцию патрубков см. на рис. 2.37. Пат-
рубки подсоединяют к коллектору с помощью кана-
лизационных крестовин из чугуна. Расстояние меж-
ду дренажными патрубками — 500 мм. Отверстия
в них при сборке ориентируют в стороны.
Дренажную сеть засыпают щебнем на 50 мм
выше верха труб, затем двумя слоями — средней
(5-15 мм) и мелкой (2-5 мм) фракции — по 100 мм
высотой и метровым слоем крупно- и среднезерни-
стого песка.
Затем, как и при устройстве фильтрующей тран-
шеи, точно над дренажной сетью собирают ороси-
тельную сеть, состоящую из коллекторной трубы,
чугунных крестовин и оросительных патрубков (см.
рис. 2.40), ориентируя их отверстиями вниз. Ороси-
тельную сеть, подключенную коллектором к выхо-
ду септика (дозирующей камеры), засыпают сверху
крупнозернистой фракцией, перекрывая трубы на
50 мм, затем укрывают рубероидом или гидроизо-
лом и засыпают грунтом. В конце оросительного и
в начале дренажного коллекторов устанавливают
вентиляционные стояки из асбоцементной трубы с
флюгаркой, выводя их на 0,5-0,7 м выше поверхно-
сти земли (чтобы зимой не засыпал снег).
Фильтрующая кассета
Если грунт хоть немного проницаем, то устраи-
вают фильтрующую кассету, через которую отфиль-
трованная вода уйдет в грунт.
Канализация
Дворовая сеть — это система ка-
нализационных труб, соединяющих
выпуск из дома с очистными соору-
жениями — септиком, дозирующей
камерой, фильтрующим устройством
и так далее.
Можно использовать чугунные
или пластмассовые раструбные ка-
нализационные трубы или асбоце-
ментные безнапорные.
Как уже неоднократно говори-
лось, трубы, по которым движутся
сточные воды, должны иметь уклон
(понижение по ходу движения),
обеспечивающий их самотек.
Уклон должен обеспечивать по-
нижение трубы на 2 см с каждым
метром, если же это невозможно —
как минимум 1,5 см на метр. Осо-
бенно следует остерегаться участ-
ков с обратным уклоном —
они приводят к появлению карма-
нов, где образуются чаще всего
засоры и где остается застойная
вода, которая зимой замерзает,
перекрывая или сужая сечение
трубы.
Для укладки труб отрывают тран-
шею ниже глубины промерзания
грунта.
Глубина промерзания грунта:
• 0,7 м — в южных районах;
• 0,9-1,2 м — в средней полосе;
• 1,5-1,8 м — в северных райо-
нах России.
3
68
Водопользование
Если же грунт водоупорный, то необходима
фильтрующая насыпь с последующим сбросом
воды в водоем или на рельеф (рис. 2.40).
Рис. 2.40. Схема очистки сточных
вод на водоупорных грунтах:
1 — оросительная труба; 2 — филь-
трующие слои щебня и песка;
3 — грунт; 4 — дренажная труба;
5 — вентиляционные стояки;
б — дезинфекционный колодец;
7 — хлорпатрон; 8 — труба сброса;
9— каменная насыпка
Готовый комплект
дворовой канализации
В заключение отметим, что в продаже име-
ются готовые комплекты оборудования для ав-
тономной канализации (рис. 2.41). Все контей-
неры — фильтрующий колодец, септик и пр., —
а также трубы выполнены из пластика. Исполь-
зование такого комплекта, несмотря на немалую
цену, может оказаться рентабельным благодаря
внушительной экономии трудозатрат.
Рис. 2.41. Комплект пластикового оборудования
для автономной канализации
3. Надворные постройки
ОГРАДА
Постановка задачи
Забор может быть высоченным и низеньким,
кирпичным и из легкого штакетника. Ограда мо-
жет быть или незатейливой, или высокохудоже-
ственной («твоих оград узор чугунный»). Еще мож-
но вспомнить деревенский плетень, малороссий-
ский тын, неприступный частокол.
Каковы функции этой преграды, отделяющей
ваши личные владения от общественных? Можно,
пожалуй, назвать три: охранные, декоративные и
разделительные. Смысл понятен из названий.
Упомянем еще английскую усадебную тради-
цию защищаться от непрошеных гостей оградой
типа «ha-ha» (на русском это можно передать меж-
дометием «ха-ха»). Суть в том, что никакой огра-
ды не видно, но при переходе границы устрое-
на ловушка, например замаскированный дерном
ров. Глядя на незадачливого нарушителя, хозяин
произносит свое «ha-ha», тем самым реализуя анг-
лийское чувство юмора. Какие междометия доно-
сятся из канавы, неизвестно.
Сегодня очень популярна живая
изгородь. Она может решать
все задачи, которые владельцы
земельных участков имеют в виду,
когда хотят защитить свои владе-
ния. Живая ограда красива по
определению, неназойливо пре-
пятствует взглядам любопытных
соседей, а при грамотном выборе
растений представляет собой
непреодолимую преграду. Пос-
кольку детальный рассказ о зеле-
ных насаждениях не входит в
план этой книги, мы лишь дадим
несколько советов по выбору рас-
тений-«охранников».
Прекрасная живая изгородь
получается из зарослей ки-
зильника. Кизильник — это
декоративный кустарник с яр-
кими ягодами, которые осенью
окрашивают его в красный, ярко-
оранжевый и желтый цвета. Каж-
дый из видов кизильника имеет
особую форму кроны. Кроме того,
он бывает вечнозеленый и листо-
падный.
Очень интересен в декоративном
садоводстве барбарис благодаря
окраске листвы, ярким ягодам и
эффектным цветкам. Барбарис
широко используется в зеленых
изгородях, поскольку на его
побегах и листьях есть колючки.
70
Разделительная ограда
Надворные постройки
Рис. 3.1. Цветочный бордюр
как граница участка
Если в вашу задачу не входит защита своих
границ, но вы хотите обозначить пределы участка
или поместья, для этого существует масса спосо-
бов. Иногда и делать ничего не нужно. Например,
оросительная канава между границей владения и
дорогой говорит сама за себя.
Вы можете высадить по периметру участка ку-
старник, декоративный или плодовый, разбить
клумбу, устроить дорожку (рис. 3.1). Можно уста-
новить и невысокую ограду, как вокруг газона
(рис. 3.2). Понятно, что такая ограда не может
не нести декоративные функции. Возможностей
здесь более чем достаточно. Нужно только не забы-
вать о единстве стиля ограды, строений, ланд-
шафта.
Охранная ограда
Рис. 3.2. Невысокая ограда газонно-
го типа
Рис. 3.3. Металлический забор
на несущих сваях
Здесь мы говорим о солидной ограде, вполне
способной создать ощутимые затруднения тому,
кто не уважает ваш суверенитет.
Не хотим ограничивать полет фантазии ваш
или вашего архитектора, напомним лишь, что
традиционные ограды сводятся к трем типам:
• забор с пролетными элементами на несущих
столбах-сваях (рис. 3.3);
• забор с пролетными элементами на несущих
столбах, которые покоятся на ленточном фунда-
менте-стилобате (рис. 3.4);
• забор в виде глухой стены (рис. 3.5).
Несущие столбы могут быть из дерева, асбоце-
ментных или металлических труб, из камня, кир-
пича, железобетона и так далее.
Устройство столбчатого или ленточного фун-
дамента описано в 4-й главе этой книги.
Пролетные элементы, то есть собственно забор,
чаще всего изготавливают из дерева (тогда их на-
зывают обрешеткой) или металла, хотя кирпичная
кладка или бетонные отливки также находят при-
менения.
71
Наконец, глухую стенку можно также изгото-
вить из любого материала, названного выше.
Чаще всего при сооружении таких оград владе-
лец выбирает ту или иную степень устойчивости к
проникновению (тут стоит напомнить, что преодо-
леть можно любую преграду, если интервент хочет
проникнуть именно к вам и не стеснен в средствах
и ресурсах) и ищет компромисс между стоимостью
и эстетикой. Если стоимость для вас не проблема,
можно дать волю полету фантазии в меру своего
вкуса (как вы его понимаете).
Ограда
Рис. 3.4. Забор с ленточным основа-
нием-стилобатом
Простые свайные заборы
Разметка
Прежде чем начинать разметку, стоит позна-
комиться с началом главы 1 нашей книги, где опи-
сываются приемы замеров на местности и перено-
са планировки в натуру.
Углы контура будущей ограды, то есть места
установки угловых столбов, отмечают вбитыми
в землю колышками (рис. 3.6). Если натянуть на
эти колышки шнур, нетрудно с помощью рулетки
отмерить вдоль шнура, начиная от любого конца,
промежутки длиной 1,5-3 м. Эти места установки
промежуточных столбов также помечают колыш-
ками, вбитыми в землю.
Рытье ям
Теперь пора рыть ямы под столбы. Глубина
ямы:
• для полутораметрового столба — 0,5 м;
• для двухметрового столба — 0,6 м;
• для столба высотой 2,5 м глубина ямы — 0,7 м;
• для трехметрового столба — 0,85 м.
Если у вас нет техники, которая может пробу-
рить круглую яму диаметром 20-30 см, придется
Рис. 3.5. Глухая ограда
с небольшой решеткой
Рис. 3.6. Разметка трассы ограды
колышками
72
Надворные постройки
Рис. 3.7. Траншейка под стойку за-
бора
взяться за лопату и вырыть яму. Делают это так.
Сначала той же лопатой подрезают с четырех сто-
рон землю вокруг колышка на штык, то есть на
всю глубину лопаты, так что получится квадрат
со стороной в ширину лопаты, затем погружают
лопату в одну из сторон и начинают копать до
нужной глубины, отступая все дальше от этой сто-
роны, так что образуется траншейка с тремя от-
весными стенками и одной наклонной (рис. 3.7).
После этого принимаются за следующую яму.
Для угловых стоек требуются подкосы. Тран-
шейку под подкос следует рыть, стоя спиной к
угловому столбу. Тогда ее пологий склон придется
под наклон подкоса (рис. 3.8). Когда все ямы вы-
рыты, можно забутить их наклонную часть (если
это не траншейка для подкоса). Для этого вставля-
ют в яму вертикальную свайную доску на распор-
ках, затем наружную часть заполняют поочередно
слоями крупного мокрого песка и щебенки, каж-
дый слой тщательно трамбуя. После чего свайную
доску вынимают.
На дне ямы необходимо устроить бетонное осно-
вание для опоры (см. раздел о фундаментах в гла-
ве 3 нашей книги). Теперь пора ставить столбы.
Установка столбов и подкосов
Рис. 3.8. Траншейка под подкос
Поскольку мы строим простой забор, то и стол-
бы у него без всяких затей.
Если вы предпочитаете дерево, можно исполь-
зовать ошкуренный кругляк диаметром 120-
200 мм или калиброванный «карандаш», подой-
дет и квадратный брус со стороной 120-150 мм.
Дерево должно быть высушено и пропитано ан-
тисептиком. Нижнюю часть на 300-400 мм выше
нулевой отметки следует просмолить горячим би-
тумом или битумной мастикой. Верхний торец
либо обрабатывают в виде конуса или пирамид-
ки, чтобы стекала дождевая вода, либо защищают
деревянной или металлической кровелькой. Слеги
к деревянным столбам крепят врубкой.
В продаже имеются металлические опоры в
виде трубы диаметром 50 мм, заглушенной от
влаги сверху и снабженной приваренными пла-
73
стинами для крепления забора. Годятся и стой-
ки из квадратного профиля 100 х Ю0 или угол-
ка. К стальным столбам крепят слеги или готовые
пролетные конструкции с помощью приваренных
пластин или скоб, а также хомутами.
Опору в виде железобетонного столба нетруд-
но изготовить своими силами. Опалубку нужно
сколотить из длинных досок в виде ящика необ-
ходимой длины с шириной дна и высотой стенок
180-200 мм. Имеет смысл изготовить ящик для
заливки сразу нескольких столбов. Не забудьте
предусмотреть пару стяжек по длине, чтобы край-
ние стенки не расперло раствором (рис. 3.9). Еще
лучше изготовить несколько таких ящиков, тогда
можно залить одновременно пару десятков стол-
бов, что сэкономит время, ведь после заливки бе-
тона вынимать готовый столб можно не ранее чем
через сутки. Изготовьте арматуру из четырех ар-
матурных прутков сечением 8-12 мм, перевязан-
ных примерно через каждые полметра проволокой
так, чтобы в сечении они образовали квадрат со
стороной 80-100 мм. Прутки недостаточной дли-
ны можно наращивать внахлест, связывая прово-
локой. Арматура должна быть уложена в опалуб-
ку так, чтобы отстоять от стенок, дна и верхнего
среза примерно одинаково. Обеспечить это можно
деревянными распорками, подложенными снизу и
по бокам в 3-4 местах по длине ящика. Привяжите
проволокой к арматуре крепежные элементы для
крепления пролетных конструкций.
Итак, будем считать, что столбы у вас уже заго-
товлены. Длина столба складывается из размера
надземной и подземной частей. Отложите рулет-
кой или эталонной рейкой от верхушки столба дли-
ну надземной части и сделайте на столбе отметку
нулевой высоты краской или мелом (рис. 3.10).
Сначала нужно подготовить временные раскосы,
чтобы зафиксировать столб в нужном положении.
Для этого на расстоянии примерно метра от ямы
вбивают в землю два колышка под углом около 90°
друг к другу (рис. 3.11). К этим колышкам приби-
вают гвоздями планки достаточной длины. Затем
опускают столб в яму и, выверив его вертикальное
положение уровнем или отвесом, крепят свобод-
ные концы планок к столбу (если он деревянный,
Ограда
Рис. 3.9. Опалубка для отливки трех
железобетонных столбов
Рис. 3.10. Отметка на столбе глуби-
ны погружения
Рис. 3.11. Временное фиксирование
угловой стойки
74
Надворные постройки
Деревянные ограды имеют
широкое распространение, хотя
они относительно недолговечны.
Срок их службы обычно 10-15
лет. Несомненное достоинство
деревянных оград заключается в
том, что их можно изготавливать из
дешевого местного материала —
ошкуренного подтоварника,
жердей, хвороста и т. п.
прибивают гвоздем, если стойка металлическая,
гвоздь пропускают в предварительно просвер-
ленное отверстие и прибивают к планке-раскосу).
Как видно на рисунке, две планки служат раско-
сом. Третью планку кладут на землю и крепят на
отметке нулевой высоты. Зафиксировав стойку,
проверьте на глаз, находится ли она в створе раз-
меченных угловых колышков или столбов, одно-
временно контролируя и параллельность столба
ранее установленным.
Теперь яму можно заполнять смесью цемент-
ного раствора со щебенкой или мелкой галькой (це-
мент — песок — щебень в соотношении 2,5 : 3,5 :
1,25 по объему). Залейте раствор чуть выше краев
ямы и загладьте мастерком. Через 20 минут еще
раз проверьте вертикальность стоек, а также убе-
дитесь, что крепежные пластины ориентированы
в плоскости полотна забора, при необходимости
подправьте, пока раствор еще позволяет.
Снимать удерживающие планки можно через
сутки. Столбы готовы к строевой службе.
Рис. 3.12. Столбы и слеги деревян-
ного забора (а) и узел крепления слег
к столбу (б)
Деревянный забор
Слеги. Деревянный забор можно навешивать
на любые стойки: деревянные, металлические,
бетонные. Для сплошного забора сначала крепят
к столбам слеги в виде нескольких (можно даже
двух) горизонтальных досок (рис. 3.12), причем
нижняя отстоит от земли, а верхняя от верхушки
столбов на 300-500 мм.
Доски (бруски) для слег должны быть массив-
ными (толщиной 50 мм и шириной 80-120 мм) и
отборного качества (ведь им предстоит нелегкая
служба) — по возможности, без кривизны, скручи-
вания, сучков, без гнили и т. д. Они должны быть
пропитаны антисептиком. Слеги врезают запод-
лицо в деревянные столбы и прибивают гвоздями
или привинчивают саморезами. Горизонтальность
досок желательно выверить по уровню. Соединяют
концы слег вполдерева или накладками, при этом
места сращивания верхней и нижней (или сред-
ней) слег должны быть разнесены.
75
У металлических или бетонных столбов, как мы
помним, имеются крепежные пластины, к кото-
рым доски обрешетки крепят болтами М6-М8 с
гайками. Лучше брать оцинкованный крепеж.
Крепление полотна. Полотно забора — это при-
битые вплотную или с определенным зазором план-
ки (штакетник) или доски, обычно вертикальные.
Их изготавливают заранее, обрезают в размер,
при желании верхние концы в декоративных це-
лях опиливают в виде прямых или косых зубцов
или как-либо иначе.
Верхняя кромка должна бы гь ровной, поэтому
на соответствующем уровне натягивают шнур на
две временные планки, прибитые около столбов, и
по нему выравнивают верхушки штакетин, приби-
вая или привинчивая саморезами их к обрешетке.
Сначала штакетину прибивают к верхней рейке,
затем проверяют на глаз вертикальность и крепят
к остальным рейкам. Через каждые 700-800 мм
проверяют вертикальность доски по отвесу. Задача
значительно упростится, если воспользоваться
Т-образным шаблоном, вертикальная стойка кото-
рого имеет ширину, равную просвету между шта-
кетинами.
Заполнив один пролет, проверяют визуально
издалека ровность верхних концов, при необходи-
мости исправляют. Если нижняя кромка выглядит
неаккуратно, ее удобнее всего подровнять бензо-
пилой, предварительно отбив шнуром горизон-
тальную черту.
Готовый забор обрабатывают антисептиком и
покрывают лаком или красят.
Отдельные пролеты. Пролеты между столбами
можно изготавливать от-
Ограда
Чаще всего штакетные ограды
делают из строганых планок. Ра-
боты выполняются в следующем
порядке. Между двух планок, от-
стоящих друг от друга на рассто-
янии 2-4 м, на уровне верхнего
торца будущего штакетника туго
натягивают шнур. Затем приби-
вают планки обрешетки, пользу-
ясь специально изготовленным
шаблоном. Шаблон представляет
собой доску, ширина которой рав-
на просвету между штакетником,
и планки, прибитой к доске под
прямым углом. Удобнее работать,
если длина доски шаблона почти
равна длине штакетника, а длина
планки — 40-50 см. Верхние торцы
штакетника обрезают «на ус», нак-
рывают кровельками или продоль-
ной доской по всей длине забора.
Кроме вертикального штакет-
ника для ограждений применяют
горизонтальный штакетник (как
прогоны) — строганые доски тол-
щиной 20-25 мм с фигурными
вырезами по ширине. Их крепят
на некотором расстоянии одна от
другой.
дельно и затем навешивать
на столбы (рис. 3.13). Такая
технология обеспечивает
большие по сравнению со
сплошным забором деко-
ративные возможности.
Крепят пролеты к стойкам
не снаружи, а в плоскости
осей столбов.
Ворота и калитка. Ши-
рина ворот должна быть
Рис. 3.13. Металлические пролеты забора в виде сетчатых рам на
стойках
76
Надворные постройки
Для защиты и увеличения срока
службы деревянного забора его
покрывают эмульсионными, масля-
ными красками на олифах любого
типа, битумными типа АЛ-177,
перхлорвиниловыми и другими. В
битумные краски добавляют 5%
алюминиевой пудры или молотой
слюды.
Чтобы замедлить гниение верх-
них скошенных граней деревянных
деталей ограждения, нужно на-
нести на них дополнительный слой
краски.
Металлическую сетку ограды
красят битумными красками типа
АЛ-177 с добавлением алюминие-
вой пудры. Можно для этих целей
использовать также масляные кра-
ски на любых олифах и перхлорви-
ниловые эмали.
Красить сетку рекомендуется
вдвоем, одновременно с обеих сто-
рон, чтобы избежать потеков
в ячеях.
около 3,5 м, что обеспечит возможность проезда
не только небольших легковых, но и грузовых ма-
шин. Ширина калитки — около метра.
Монтаж ворот и калитки — особый разговор.
Начнем с ворот. Правильнее всего собрать их вмес-
те со стойками, которые служат косяками, на зем-
ле на ровной площадке, запереть створки ворот
и соединить столбы временными поперечинами
сверху и снизу (если верхняя поперечина входит в
конструкцию ворот), тогда остается прибить вре-
менную только снизу. Возможно, понадобятся и
временные укосины, чтобы зафиксировать пря-
мые углы. Перед закреплением укосин необходи-
мо проследить за щелью между створками (она
должна быть одинаковой ширины сверху и сни-
зу) и за тем, чтобы створки не сдвинулись относи-
тельно друг друга по высоте. Теперь всю конструк-
цию нужно подтащить к месту установки, нижни-
ми концами столбов поближе к подготовленным
ямам, и установить ворота — как минимум вдво-
ем. Если конструкция тяжелая, еще один человек
(или двое) помогают подъему, уперев ваги в верх-
нюю поперечину (рис. 3.14). Когда ворота уста-
новлены, их фиксируют раскосами, как при уста-
новке стоек. Окончательно проверяют:
• вертикальность и параллельность столбов;
• плоскостность ворот (отсутствие «пропеллера»)
и совпадение или параллельность плоскости во-
рот с плоскостью забора;
Рис. 3.14. Установка воротной сек-
ции
77
• равномерность и правильный размер ширины
щели между створками;
• совмещение створок по высоте;
• достаточность зазора между створкой и зем-
лей (100-50 мм) с учетом ее поворота при от-
крывании, в том числе в снежное время года.
Затем бетонируют обе ямы и через 20 минут
снова проверяют все упомянутые вертикали и за-
зоры. Через 24 часа ворота готовы к использова-
нию. Можно снимать временные поперечины и
раскосы.
Обычно устанавливают на одной створке шпин-
галет (вертикальный засов). После установки во-
рот его надо упереть в землю (асфальт, плиточ-
ное покрытие и т. д.), отметить место касания,
приоткрыть створку и вбить в отмеченное место
вертикально заподлицо с землей трубку, внутрен-
ний диаметр которой на 10-12 мм больше диаме-
тра засова. Можно предварительно пробурить под
трубку перфоратором отверстие.
С калиткой дело обстоит проще. Сначала уста-
навливают несущую стойку. Если калитка совме-
щена с воротами, несущей стойкой служит один
из воротных столбов. Навешивают калитку, про-
веряют, свободно ли она открывается. Затем вы-
капывают яму под второй столб и устанавлива-
ют его. Закрепив столб временными раскосами и
нижней поперечиной, проверяют притвор калит-
ки, закрывание задвижки и т. д. Производят бето-
нирование и через 20 минут снова все проверяют.
На следующие сутки можно любоваться работой и
приглашать присутствующих воспользоваться но-
воделом.
Напомним, что угловые столбы нужно укреплять
подкосами (рис. 3.15).
Изгородь из сетки
Подкосы. Угловые стойки необходимо укре-
пить подкосами, так как они испытывают давле-
ние натянутых несущих струн. Подкосы опуска-
ют в подготовленные ямы и крепят верхние кон-
цы к стойкам сваркой или болтовым соединением.
Располагают оба подкоса в плоскости забора.
Ограда
Простую и дешевую ограду
можно сделать так. По каркасу из
столбов и трех слег делают плете-
ное заполнение, используя прутья
и ветки лозы, ивы, орешника и
других древесных пород, облада-
ющих хорошей гибкостью.
Плетеное заполнение можно
расположить под углом. Для этого
нижние заостренные концы хлыс
тов вбивают в землю под углом
примерно 60°, верхние прикрепля-
ют к слеге.
Для декоративного оформления
фасадной стороны участка можно
сочетать забор из металлической
сетки с кустарниковыми насажде-
ниями, так называемой живой из-
городью.
Рис. 3.15. Укрепление подкосами
угловой стойки. Подкосы располо-
жены в плоскости забора
78
Надворные постройки
Рис. 3.16. Талреп
Рис. 3.18. Крепление начала сеточ-
ного полотна
Рис. 3.19. Временное подвешивание
сетки на верхнюю струну
Струны. Если деревянный забор навешивают
на деревянную обрешетку, то для сетки несущим
элементом служат три стальные струны (верхняя,
нижняя и средняя) из проволоки диаметром 2-3 мм.
Струны натягивают от одной угловой стойки
до другой. Главное — обеспечить строгую гори-
зонтальность и хорошее натяжение струн. Гори-
зонтальность струны на металлических стойках не
регулируется, она обеспечивается конструктивно—
одинаковым размещением крепежных пластин
на стойках и погружением стойки в землю строго
до нулевой отметки. Натяжение струн регулиру-
ют натяжным устройством, которое устанавлива-
ют на одном из концов струны, сначала закрепив
другой конец болтом с гайкой и контрящей шай-
бой. Проще всего использовать покупные талрепы
(рис. 3.16), но можно натягивать струну, пропу-
стив ее конец через просверленное в болте отвер-
стие. Болт проворачивают, навивая на него стру-
ну до необходимого натяжения, а затем затягива-
ют гайку вторым ключом (рис. 3.17).
Сетка. Рулон сетки устанавливают рядом с угло-
вой стойкой, выбранной в качестве начальной, и
пропускают через ее ячейки вертикальную сталь-
ную полоску с отверстиями, совпадающими по
высоте с крепежными отверстиями на крепежных
планках стойки (рис. 3.18). Пропустив в каждую
пару отверстий болт М8 подходящей длины, наки-
дывают на него гайку и привинчивают полоску к
стойке. Конец сетки закреплен. Далее разворачи-
вают рулон, передвигая его к следующей стойке, и
по ходу примерно через метр крепят временными
проволочными скрутками верхнюю кромку сетки
к верхней струне (рис. 3.19). Добравшись до сле-
дующей угловой стойки, пропускают через ячейки
сетки очередную вертикальную крепежную поло-
ску так, чтобы ее можно было привинтить к стой-
ке только при приличном натяжении. Эту опера-
цию проводят вдвоем или даже втроем.
Теперь можно окончательно закрепить сетку на
струнах проволочными скрутками, через 150 мм
на верхней струне и в три раза реже на осталь-
ных струнах. Для скруток лучше всего брать мед-
ный одножильный провод сечением 2,5 или 4 мм2
в пластиковой изоляции. И наконец, можно при-
79
винтить вертикальные полоски к промежуточным
стойкам, а можно и не делать этого.
Далее возникает проблема поворота.
Можно обрезать сетку ножницами по металлу, а
свободные концы попарно скрутить плоскогубца-
ми и далее повторить операцию на новом пролете.
В этом случае угловая стойка должна быть снаб-
жена поперечными ушками, идущими по направ-
лению следующего пролета.
Если к стойке уже приварена поперечная план-
ка, выступающая в обе стороны, лишние ушки
можно загнуть и нарастить с помощью болтового
соединения, а можно отпилить и приварить в нуж-
ном месте новые. Хотя, возможно, у вас уже заго-
товлены специальные угловые стойки с правиль-
ными ушками. Такие стойки нужно правильно
ориентировать до бетонирования.
Другое решение — обернуть сетку снаружи во-
круг столба и двигаться дальше, к следующей угло-
вой стойке (рис. 3.20).
Сращивание сетки. Если вдруг сетка кончилась,
а до ближайшей промежуточной или концевой
стойки еще далеко, нужно брать следующую бухту,
ставить ее рядом и производить операцию по сра-
щиванию. Ставьте бухту так, чтобы она разматы-
валась аналогично предыдущей, например, против
часовой стрелки при движении слева направо.
Теперь для сращивания у одной из бухт выдерги-
вают крайнюю проволоку, размотав плоскогубца-
ми ее концы. Тащить проволоку нужно вверх вра-
щательным движением. Далее концы полотна обе-
их бухт соединяют выдернутой проволокой, впле-
тая ее снизу вверх, также вращая. Остается выпол-
нить скрутки снизу и сверху (рис. 3.21).
Ворота и калитка. Здесь технология та же, что
и для деревянных ворот и калитки.
Отличий два:
• если стойки металлические, нужно тщательнее
устанавливать петли, засовы или замки. В слу-
чае перекосов исправлять намного труднее, чем
на дереве;
• поскольку сетка навешена на натянутую стру-
ну, стойка ворот испытывает нагрузку из-за на-
тяжения струны и нуждается в подкосах, как и
угловые стойки (рис. 3.22).
Ограда
Рис. 3.20. Крепление сетки
к угловой стойке
Рис. 3.21. Сращивание сетки:
а — освобождение крайней проволоки;
б— выдергивание крайней проволоки;
80
Надворные постройки
Ограды на ленточном
фундаменте
Основные конструктивные элементы таких
оград:
• стилобат в виде невысокой стенки на ленточ-
ном фундаменте;
• опорные столбы, покоящиеся на стилобате;
• пролетные конструкции, заполняющие проме-
жутки между опорами.
Рис. 3.23. Ограда на склоне
Фундамент и стилобат
Ленточный фундамент широко используют в
качестве фундамента дома (см. главу 4 книги).
Для ограды фундамент этого типа выполняют по
той же технологии, но облегченный, поскольку за-
бор, даже кирпичный, оказывает на грунт мень-
шее давление (из расчета на кв. метр), чем дом.
Стилобат — это невысокая (0,4-1,0 м) стен-
ка шириной около полуметра из кирпича, бетона
или камня, на которой возводятся столбы ограды,
несущие пролетные конструкции. Верхняя кром-
ка стилобата должна быть строго горизонтальна.
Если вдоль линии ограды имеются заметные укло-
ны, стилобат устраивают ступеньками, от столба
до столба, чтобы обеспечить горизонтальность про-
летов (рис. 3.23).
Столбы
Рис. 3.24. Ограда на кирпичном
стилобате с металлическими опо-
рами
Столбы для оград со стилобатом чаще всего
устраивают из кирпича или бетона (с облицовкой
или без нее). Кирпичные столбы кладут в полто-
ра или два кирпича. Поскольку воротные стол-
бы несут дополнительную нагрузку, их укрепляют
либо арматурной сеткой, укладываемой через 2-4
ряда, либо центральной трубой, заделанной в сти-
лобат на всю его глубину.
Однако могут быть использованы и стальные
опоры (сварные наподобие мачт, из трубы или
пучка труб, литые, кованые и т. д.) (рис. 3.24), и
даже деревянные.
Пролеты
81
Обычно пролетные конструкции заборов не
представляют преграды для взгляда.
Чаще всего их изготавливают из металла (сетка
или прутья), хотя возможны варианты пролетов,
заполненных кирпичной кладкой или бетонной от-
ливкой — сквозистой или же глухой, иногда с про-
емами, забранными декоративной металлической
решеткой (рис. 3.25).
Применяют и деревянные конструкции.
Короче говоря, ничто не ограничивает фантазии
вашей и вашего архитектора, кроме чувства меры
и, возможно, финансов.
Ограда
Рис. 3.25. Глухая ограда с деко-
ративными сквозными вставками
82
ГАРАЖ
Надворные постройки
Деревянный гараж
Одно из простых (и недорогих)
решений — гараж с деревянным
каркасом. Выполнить эту работу
можно, даже не имея большого
опыта в строительных делах. На
строительство такого гаража потре-
буется гораздо меньше материалов,
чем для кирпичного, бетонного или
бревенчатого строения, следова-
тельно, и затрат будет меньше. К
тому же у гаража нет пола — его
роль может играть, например, бе-
тонная плита фундамента.
Срок службы каркасных строений
зависит от мер по биологической
защите элементов конструкции и
утеплителя и обычно составляет
30-50 лет.
Начинается работа с разметки
участка под гараж. Обязательно
выясните, не застаивается ли где
вода. При необходимости делают
хотя бы простейший дренаж.
Теперь приступают к выравни-
ванию участка. Снимают расти-
тельный слой на глубину 10-15 см.
Делают разметку с помощью шнура
и большого треугольника (крат-
ность сторон 3-4-5). Размеры про-
верьте с точностью до сантиметра
и вбейте колышки.
На расстоянии 1-1,5 м от колы-
шек устанавливают обноску —
деревянные столбики с прибитыми
к ним под прямым углом досками.
В доски вбивают гвозди и между
ними натягивают прочный шпагат
или шнур так, чтобы они пересе-
кались точно над колышками. По-
лучившиеся оси еще раз проверя-
ют и переносят разметку на грунт.
После этого приступают к выемке
грунта и изготовлению фундамен-
та.
Если вы хотите, чтобы в гараже
был водопровод и канализация, то
все необходимые для их устройства
трубопроводы следует уложить до
заливки бетона.
Компактный гараж
Для маленького участка, каких еще немало сре-
ди загородных владений наших соотечественни-
ков, актуальным было стремление не занимать
лишних драгоценных квадратных метров терри-
тории под стойло для машины. Представление о
размерах этого сооружения дает сборный метал-
лический гараж, знакомый всем по городским га-
ражным городкам. Гараж на участке возводили
из досок, обшивая его снаружи жестью, из кир-
пича, из железобетонных плит — кому что доступ-
но. Место под гараж выбирали поближе к въезду,
чтобы не тратить место и средства на подъездной
путь.
Рассмотрим для примера гараж с кирпичными
стенами и бетонным полом. Минимальная шири-
на гаража (внутреннее расстояние между правой
и левой стенками) — 3 м, длина от ворот до глухой
стенки — 6,5 м. Такая длина позволяет оборудо-
вать в торце стеллаж для запчастей, инструмен-
тов и прочих принадлежностей.
Основание. Ленточный фундамент заглубляют
на 0,8 м, укладывая песчаную подушку толщиной
0,5 м. Пространство внутри периметра фунда-
мента заполняют утрамбованным песком, затем
100-миллиметровым слоем щебня, затем устраи-
вают 100-миллиметровую стяжку, армированную
стальной решеткой. Поверхность бетона железнят
или укладывают слой гудрона, который уплотня-
ют катком. Бетонная или асфальтовая поверх-
ность должна быть поднята выше уровня подъезд-
ной дороги на 0,2-0,3 м. Это обеспечит возмож-
ность открывания ворот гаража после снегопада.
Размеры площадки превышают внутренние раз-
меры на две толщины стены. У задней и боковых
кромок делают бетонные откосы под углом 30-
40° относительно вертикали. От передней кромки
площадки в сторону дороги делают въездной скат
длиной не менее 1,5 м.
83
Иногда обходятся без бетонной стяжки, а укла-
дывают на ленточный фундамент поперечные лаги
из подтоварника или бруса сечением 120 * 120 мм
или более с шагом 0,8 м. На лаги настилают обрез-
ную или шпунтованную доску, циклюют ее и кра-
сят масляной краской. Иногда обозначают въезд-
ную колею для машины продольными брусами.
Стены. Кирпичные стены кладут в полкирпи-
ча, в углах в кирпич; боковые стены усиливают
одной-двумя пилястрами в кирпич или в полтора
кирпича. Стены из бруса обшивают снаружи жес-
тью, бревенчатые стены обшивают сначала доска-
ми, а по ним жестью.
Крыша. Крыша может быть односкатной (одну
длинную стенку возводят высотой 1,8-2,2 м, дру-
гую на 0,6-0,8 м выше) или двускатной (конек вы-
ше стен на 0,6-0,8 м). Стропила опирают на углы
и пилястры. При двускатной крыше стропила свя-
зывают ригелями на высоте не менее 2 м от пола
гаража. Обрешетку выполняют из доски толщи-
ной 40-50 мм или горбыля такой же толщины, укла-
дываемого горбушками поочередно вверх и вниз.
По этой обрешетке укладывают кровлю из железа,
металлочерепицы, шифера, ондулина, рубероида и
т. д. (о крыше и кровле см. главу 4 нашей книги).
Ворота выполняют в виде двух створок шириной
1,2 м каждая и высотой 1,8-2,1 м. Стальные воро-
та обшивают изнутри доской толщиной 30-40 мм,
деревянные оковывают оцинкованным листом
снаружи, желательно и изнутри. Одну из створок,
стационарную, фиксируют сверку и снизу вер-
тикальными засовами — верхний входит в гнез-
до, которое крепится к притолоке, а для нижнего в
полу высверливают отверстие, в которое заподли-
цо вбивают трубу, внутренний диаметр которой на
10 мм превосходит диаметр засова. Лучше в гара-
же предусмотреть входную дверь в одной из стен
или в створке ворот. Тогда вторую створку запи-
рают изнутри мощным засовом или двумя засова-
ми, а на дверь устанавливают накладной гараж-
ный замок.
Все деревянные части пропитывают антисеп-
тиком.
Вентиляционный стояк выполняют либо в виде
канала 130 х 130 мм внутри одной из пилястр,
Гараж
Деревянный гараж
(продолжение)
После фундамента можно при-
ступать к возведению стен. Основу
каркасных стен составляет несу-
щий деревянный каркас, обшитый
с обеих сторон. Такие стены очень
экономичны как по расходу ма-
териалов, так и по трудоемкости.
Жесткие рамы каркаса практиче-
ски не подвержены усадке, а зна-
чит, сразу после установки стен
можно приступать к их отделке.
В качестве основного пило-
материала для каркаса используют
доски толщиной 50 мм. Их ширина
должна соответствовать ширине
утеплителя, но не менее 100 мм.
Оптимальное расстояние между
стойками каркаса, обеспечиваю-
щее достаточную прочность несу-
щих стен, составляет 50 см. Такой
каркас, кроме того, позволяет
использовать для обшивки прак-
тически любой погонажный или
листовой материал.
Модули собирают в горизонталь-
ном положении, включая фанер-
ную обшивку. Такая технология
позволяет обойтись без дополни-
тельных элементов, скрепляющих
каркас, — укосин, проставок и пр.
Затем приступают к сборке стен.
Начинают сборку с продольных
стен, потом ставят торцевые сте-
ны. Секции устанавливают по от-
весу и скрепляют с фундаментом
с помощью анкеров, а между со-
бой — любым способом: гвоздями,
саморезами, скобами, болтами или
металлическими пластинами.
84
Надворные постройки
Деревянный гараж
(окончание)
Когда стены смонтированы, при-
ступают к устройству крыши. Про-
стейшая конструкция крыши —
двускатная. Для ее каркаса по шаб
лонам заготавливают элементы для
двух фронтонов. Их собирают и
устанавливают на верхние обвязки
торцевых стен. Между фронтонами
укладывают коньковый брус. На
этот брус попарно опирают нас-
лонные стропила. Если для стро-
пильной конструкции принять та-
кой же шаг, как и между стойками
каркаса — 50 см, — то будет обес
печена четкая передача нагрузок
на несущие элементы строения.
В нижней части стропил делают
пазы, чтобы посадить стропила на
верхнюю обвязку стен. Для креп
ления используют металлические
стропильные соединители. Для
уменьшения распорных усилий на
продольные стены строения стро-
пила связывают затяжками. Затем
в стропила фронтонов над стойка-
ми врезают кобылки фронтонных
свесов, соединяя с соседним на-
слонным стропилом встык. К тор-
цам кобылок прибивают лобовые
доски.
Строительство закончено. Можно
приступать к отделочным работам.
либо из асбоцементной трубы 0150 мм. Забор воз-
духа (вентиляционное отверстие) выполняют вни-
зу, у пола. Верхний срез вентиляционного стояка
оборудуют жестяным дефлектором.
Электрический ввод в гараж, как и ввод в не-
высокий домик-времянку, выполняют через ме-
таллическую мачту-трубу и обязательно оборуду-
ют наружным выключателем.
Гараж со сквозным проездом снабжают вы-
ездными воротами в противоположной торцевой
стене. Такой гараж особенно удобен, например,
для машины с грузовым прицепом — можно его
не отцеплять при въезде и выезде. Длина гаража,
конечно, возрастает на длину прицепа минус тор-
цевые 0,6 м для размещения стеллажа. В ширину
гараж со сквозным проездом делают просторнее
как минимум на те же 0,6 м, причем те и другие
ворота устанавливают несимметрично, так что
машину ставят к одной стене ближе, чем к другой
и в широком проходе размещают стеллаж.
Часто внутри гаража устраивают бетониро-
ванную смотровую яму; котлован под нее роют
после устройства ленточного фундамента. Пол
котлована выкладывают по песчаной подушке
слоем щебня с тщательной трамбовкой и проли-
вают жидким цементным раствором, а потом
устраивают бетонную стяжку. Стены возводят с
помощью опалубки. Затем устраивают бетонный
пол, состыковывая его со стенками смотровой
ямы. Вдоль одной из стен ямы можно устроить ни-
ши для инструмента. Яму оборудуют лесенкой и
электрическим освещением.
Мы говорили о том, что для маленького участка
существенна экономия площади, занимаемой га-
ражом. Рекорд изобретательности в этом смыс-
ле — гараж над придорожным водосборным кю-
ветом (рис. 3.26). По сути, основанием под гараж
служит мостик через кювет. Проще всего уложить
на дно кювета стальную или бетонную трубу диа-
метром 0,5-0,8 м и длиной около 5 метров и засы-
пать кювет над трубой шлаком, затем песком, а
далее устроить бетонное покрытие. Торцы трубы
выпускают за пределы насыпи на 0,5 м, а ее отко-
сы укрепляют бутовым камнем, щебнем, кирпич-
ной или бетонной стенкой.
85
При небольшой ширине улицы мостик для об-
легчения въезда располагают не перпендикулярно
оси кювета, а под углом.
Стоит напомнить, что рекомендуемые разме-
ры гаража рассчитаны на стандартную легковую
машину, так что для машины с иным миделем и
длиной — джипа, микроавтобуса или, скажем, су-
пердлинного «линкольна» гараж должен иметь со-
ответствующие размеры.
Гараж — пристройка к дому
И все же самый комфортабельный вариант
гаража — это пристройка к дому. Тут и дизайн
выигрывает (ландшафт свободен от прозаической
постройки, а дом архитектурно обогащается), и
в случае плохой погоды не нужно идти и носить
вещи из гаража в дом или в обратном направле-
нии, ведь между домом и гаражом имеется вну-
треннее сообщение. Упрощается и проблема ото-
пления гаража (рис. 3.27).
Гараж в цокольном этаже
Иногда дом возводят на высоком цоколе, уст-
раивая полуподвальное помещение, где найдется
место и гаражу, и сауне, и мастерской, а порой
и летней кухне. Вход в дом снабжают в этом слу-
чае живописной двухмаршевой лестницей, иногда
крытой. И все же такой дом с цокольным этажом
(их часто можно видеть в Грузии) как бы намекает
на стремление ввысь ввиду невозможности расп-
ространиться вширь (рис. 3.28).
На своем загородном участке мы стремимся
слиться с природой, поскольку в городе такой воз-
можности лишены. Однако, будучи безнадежно
испорчены благами города, к сельской простоте
жизни мы, городские жители, не приспособлены.
Так что и за городом всеми силами мы пытаемся
от этой природы отгородиться. И если бы не сад-
огород, от всей природы нам достался бы лишь чи-
стый воздух, да, возможно, крики петухов, доно-
сящиеся из соседней деревни. Конечно, остаются
еще вылазки в лес да на речку.
Гараж
Рис. 3.26. Гараж на мостике через
водосборный кювет
Рис. 3.27. Гараж в виде пристройки
Рис. 3.28. Гараж в цокольном этаже
86
ЗОНА ДОСУГА
Надворные постройки
Классическая беседка, как на
рис. 3.29, хорошо смотрится в
саду, среди негустых деревьев.
Кровлю можно устроить из кра-
шеного железа, металлочерепицы,
гонта, ондулина, шпиль из жести
или дерева. Внутри можно устроить
лавочку вдоль стен. Пол может быть
деревянный на лагах или земляной:
утрамбованный гравием, выложен-
ный плиткой и так далее.
Рис. 3.29. Классическая
беседка
Солнечный навес хорошо при-
строить к дому, бане или времянке.
Тень дают либо решетка из досок
(рис. 3.30), поставленных на ре-
бро, либо соломенный мат.
Возможны и другие решения,
например, тент, который может
защитить не только от солнца, но и
от дождя.
На нашем рисунке навес опира-
ется на столбы, деревянные или
металлические. Маленький навес
может опираться на подкосы.
Пол можно сделать из дерева,
пропитав его антисептиком. Но
лучше деревянный пол делать в
виде съемных щитов, убираемых
на зиму.
Рис. 3.30. Навес в виде деревянной решетки
87
Рис. 3.31. Передвижная электри-
ческая жаровня в виде стола
Зона досуга
Рис. 3.32. Уличная плита с навесом
и трубой
Жаровню на открытом воздухе
хорошо поставить неподалеку от
навеса или беседки. В продаже
имеются готовые металлические
жаровни, однако, согласитесь,
конструкции, подобные тем, что
изображены на рис. 3.31, 3.32 и
3.33, оживят ландшафт. Если вы
решитесь складывать жаровню
самостоятельно, рабочую часть и
дымовую трубу можно изготовить
по чертежам какой-либо варочной
или отопительно-варочной плиты
из части «Печи и камины», а де-
коративная часть (навес, ветровые
стенки, отсек для дров) ясна из
рисунков.
Для опытного печника тем более
не составит труда соорудить нечто
в том же роде, опираясь на соб-
ственную фантазию или опыт.
Рис. 3.33. Маленькая жаровня на
круглой подставке, в которой хра-
нится запас дров
88
БАНЯ И САУНА
Надворные постройки
Выбор места под баню
Не стройте баню наспех. Тради-
ционная черта деревенского пей-
зажа— покосившаяся банька — не
более романтична, чем разбитые
дороги и сломанные заборы.
При сооружении бани будьте
особенно внимательны к тем про-
блемам, с которыми наименее
знакомы. Многочисленные советы
друзей, которые «все знают», обя-
зательно выслушайте, но перепро-
верьте.
Банную печь топят сухими
березовыми дровами. Дрова
должны гореть ровно, оставив
после себя жаркие угли без
угарного пламени. Когда дрова
прогорели, прикройте дверь бани,
чтобы стены и потолок хорошо
прогрелись, а запах сырости
исчез.
В хорошо вытопленной каменке
камни прогреваются до 600°С —
это малиновое свечение.
Плесните горячей воды на
раскаленные камни. Это нужно
и для прибавки жару, и для
дезинфекции парильни — кон-
денсируясь, пар очищает атмо-
сферу.
Когда на полках проступят сухие
пятна, парильня высушена.
Теперь можно закрыть дверь в
парилку и приготовить парильню к
процедуре.
Давайте считать, что вы хотите строить тради-
ционную русскую рубленую баньку на загородном
участке. Где ее разместить? Тут есть ряд сообра-
жений:
• подальше от дороги, от прохожих, за домом, за
хозяйственными постройками и пр.;
• по возможности рядом с водой (речкой, прудом,
озером), но не ближе 15 м, на сухом месте;
• если участок имеет склон, нужно исключить
стекание мыльной воды как под дом, так и в реч-
ку, озеро и т. д.; возможно, понадобится фильтрую-
щая канавка или колодец;
• вход, с лавочкой или верандой для отдыха,
должен смотреть на юг: это и летом хорошо — после
бани отдохнуть на солнышке, — и зимой: если за-
думаете баньку истопить, легче очистить двери от
сугробов;
• оконца бани должны смотреть на юго-запад
или на запад — чтобы через них проникали лучи
вечернего солнца.
Как она устроена
Баня — вещь функциональная, ее устройство
целиком зависит от назначения. Следуя за про-
цессом мытья, можно выделить помещения: пред-
банник, где раздеваются до бани и одеваются
после нее, мыльню, где моются, и средоточие
бани — парильню с печью-каменкой и полками.
Можно включить в этот перечень и душ, и бас-
сейн, и комнату отдыха, и веранду. Наконец, с хо-
зяйственной точки зрения, удобно иметь кладовку
для дров, воды, инвентаря.
89
С другой стороны, в зависимости от ваших по-
требностей и возможностей от одних помещений
(и процедур) можно отказаться, другие — совмес-
тить в одном помещении. Так что все в вашей вла-
сти — построить хоромы с зоной отдыха или кро-
хотную баньку, где мыльня и парильня совмеще-
ны, а предбанник — крохотный закуток с лавкой
и вешалкой.
Предбанник. В любом случае без него не обой-
тись — он нужен и для хранения одежды, и чтобы
остыть после бани перед выходом на улицу, и для
зашиты мыльни и парильни, особенно зимой, —
от стужи и ветра. В нем же хранится — если нет
подсобных помещений — запас дров, воды, проти-
вопожарный инвентарь.
Если баня используется не только летом, пред-
банник следует утеплить. Неплохо сделать широ-
кие окна — но высоко, подоконник не ниже 1,5 м
от пола. Если вы не ограничены в площади, разме-
ры предбанника планируйте исходя из нормы не
менее 1,3 кв. м на человека.
Мыльня. Это помещение соединяет предбанник
с парильней. В мыльне должны быть лавки, баки
(или краны) с горячей и холодной водой, душ (если
для него не предусмотрено отдельное помещение),
лежанка для массажа. Размеры мыльни выбира-
ют исходя из нормы 1 кв. м на человека и с учетом
возможности размещения лежанки, душа и пр. От
предбанника мыльня отделяется стеной с дверью,
исключающими ее выстывание, с парильней же
она образует одно помещение, разделенное легкой
перегородкой с дверью.
Парильня. Это главное помещение в бане. Она
должна быть равномерно прогрета, в ней долж-
но быть достаточно просторно — ведь моющиеся
пользуются вениками.
Баня и сауна
Все по порядку
(банная процедура)
1. Душ (лучше теплый).
Не мыться с мылом!
Голову не мочить!
Вытереться насухо!
2. Парильня — 1-й заход (5-7
минут).
Лучше надеть что-то на
голову!
Если вам трудно перено-
сить жар, смачивайте шапочку
прохладной водой.
3. Отдых 10-20 минут.
Выпейте горячего чаю
мелкими глотками, чтобы про-
потеть (можно принять контраст-
ный душ).
3. Парильня — 2-й заход (на 1-2
минуты дольше первого).
Время веника.
5. Снова отдых и снова париль-
ня.
Нормальное количество
заходов в парильню — 2-3.
Можно и больше, но в сумме
пребывание в парильне не
должно превышать 35 минут.
6. Мытье с мылом после
последнего захода в парильню.
7. Отдых перед выходом на
улицу.
А если сауна?
Финская сауна хорошо известна и популярна в
нашей стране. По принципу действия она отлича-
ется отсутствием влажного пара — воду в париль-
не не плещут на горячие камни. Сухой пар легче
В парилке русской бани лучше
лежать (на предназначенной для это-
го полке), чем сидеть — ведь темпе-
ратура воздуха в ней на каждые
30 см высоты поднимается примерно
на 10°С, поэтому у сидящего, а тем
более у стоящего голова нагрева-
ется сильнее ног — в полном про-
тиворечии со знаменитым советом
Суворова.
90
Надворные постройки
Поддать пару не так-то просто.
Тут нужно чувство меры. Во-пер-
вых, не залейте печь. Во-вторых,
не переусердствуйте — «легкий»
пар не любит лишней влаги.
В-третьих, вода должна быть не-
пременно горячей.
Плещите воду на камни веером,
не в одну точку.
Вода на камнях должна не ши-
петь — это признак остывших
камней, а испаряться с глухим
хлопком.
Разгоните пар, помахав веником.
Поддавайте пару понемногу, но
часто. И последнее — если жжет
уши, значит, вы плохой подда-
вальщик пара.
В бане не место суете. Вы зря
потратите время, если не настро-
итесь на атмосферу неторопли-
вости, полного расслабления, на-
слаждения всеми этапами банной
процедуры. Только тогда вы вый
дете из бани словно родившимся
заново.
переносится организмом, поэтому в сауне воздух
в парильне достигает 120-140°С (при влажности
не более 5%). Сравните эти данные с параметра-
ми русской бани: влажность до 40%, температура
пара не более 40-60°С.
Высокая температура и низкая влажность воз-
духа обусловливают и конструктивные отличия
сауны от бани.
Собственно, отличие в одном: в парильне сау-
ны веником не пользуются — при такой темпера-
туре и влажности он тут же высохнет.
А раз не надо размахивать веником, то не тре-
буется большая площадь парильни при той же чис-
ленности моющихся.
Обогревается сауна электричеством либо спе-
циальной печью, которую всегда можно найти в
продаже.
Изучите строительный рынок!
Каждый день появляются новые
материалы на основе современных
технологий, которые могут значи-
тельно упростить дело, да и повы-
сить долговечность сооружения.
Конечно, сочетание старого и
нового должно быть продумано —
и с точки зрения совместимости
материалов, и с точки зрения их
пригодности для банного помеще-
ния. Да и об эстетике в бане забы-
вать не годится!
Сруб или каркас?
Баня как объект строительства во многом похо-
жа на дачный или крестьянский домик. Основные
элементы такого строения: фундамент, пол, стены,
потолочное перекрытие и крыша. При сооруже-
нии фундамента и печи нужны навыки каменщи-
ка и печника, при возведении стен и крыши по-
требуется владение плотницким ремеслом. Будем
считать, что имеем дело с умельцами. Возможно,
это так и есть. Может быть, вам известны более
эффективные приемы, чем описанные здесь. Ведь
навыки ремесла берутся из копилки индивидуаль-
ного опыта.
Итак, в чем специфика банной постройки?
Во-первых, стены и потолочное перекрытие долж-
ны быть защищены от воздействия пара. В срубе эта
проблема решена, поскольку бревна дышат, влага
уходит, а в каркасном или кирпичном строении нуж-
на пароизоляция.
Во-вторых, полы. Банные полы должны пропус-
кать влагу и не подвергаться гниению.
91
В-третьих, внутреннее оборудование бани —
печь-каменка и полки, а при необходимости и об-
шивка стен.
Бани и сауны
Полы — стены —
потолки — проемы
Итак, баня — просто небольшой дом, при-
способленный для столь любимого нами время-
препровождения. Впрочем, там, где много воды
и пара, возникают, как уже сказано, свои пробле-
мы.
Полы
У банных полов в мыльне и парильне две осо-
бенности:
• они должны легко пропускать воду;
• им не нужно быть теплыми.
Банный жар — основа банной
процедуры. Его воздействие на ор-
ганизм благотворно само по себе и,
кроме того, приводит к потоотде-
лению — мощнейшему целебному
фактору.
С другой стороны, резкий перег-
рев вреден организму и может при-
вести к тепловому удару. Защитой
организма от перегрева является
потоотделение, а оно уменьшается
при высокой влажности воздуха.
Поэтому температурное воздей-
ствие связано с влажностью поме-
щения. Прогрев организма нужно
увеличивать постепенно.
Вариант 1
Если ваша баня не имеет других назначений,
кроме мытья, можно конструкцию полов сильно
упростить, имея в виду упомянутые особенности.
В этом случае делают деревянный, так назы-
ваемый протекающий пол (рис. 3.34), т. е. не гидро-
изолированный .
Лаги можно укладывать и непосредственно на
щебенку, без асбоцементных труб.
Обратите внимание на заполненную щебенкой
дренажную канавку под помещением бани. Если
грунт песчаный, то можно ограничиться дренаж-
ной ямой размером 60 х 60 х 60 см, заполненной
щебнем, битым кирпичом, песком. При этом грунт
под помещением вокруг ямы уплотняют, делают
небольшой уклон в сторону ямы и покрывают сло-
ем щебня.
Вот рекомендуемая температура
и влажность банных помещений:
• раздевалки — 23-25°С, 60%;
• мыльни — 27-29°С, 80%;
• парильни внизу — 50°С, 70%;
• парильни на верхней полке —
80°С, 85%.
Здоровым и закаленным любите-
лям бани можно и превысить эти
показатели.
В сауне, где влажность гораздо
ниже, температура переносится
легче. Там температура может
быть поднята до 140°С, хотя
предпочтительнее не превышать
100°С.
Итак, в сухой парильне темпера-
тура обычно составляет 100°С при
влажности 70%, во влажной — до
80°С при влажности 85-100%.
92
Вариант 2
Надворные постройки
Рис. 3.34. Деревянный протекаю-
щий банный пол;
1 — фундамент; 2 — щебенка;
3 — асбоцементная труба; 4 — лаги;
5 — половые доски
Рис. 3.35. Герметичный деревян-
ный банный пол:
1 — фундамент; 2 — лоток; 3 — лага-
желоб; 4 — половые доски; 5 — гидро-
изоляция по пристенной лаге;
6 — плинтус
Рис. 3.36. Бетонный банный пол:
1 — внутренняя обшивка стены, 2 — па-
роизоляция стены; 3 — гидроизоляция
фундамента; 4 — фундамент; 5 — ще-
беночная подсыпка; 6 — слой бетона с
теплоизолирующим наполнителем;
7— цементная стяжка под керамичес-
кую плитку; 8 — керамическая плитка;
9 — сливная труба; 10 —решетчатые
деревянные щиты; 11 — сливная решет-
ка; 12 — перегородка гидрозатвора;
13 — сливной желоб
Герметичный пол в банных помещениях (дере-
вянный или бетонный) устраивают с уклоном и
желобом для стока воды.
Если полы деревянные, уклон (1 см на метр
длины доски) обеспечивают высотой лаг, так что
концы досок у стены подняты выше, чем у же-
лоба, который тоже служит лагой — для нижеле-
жащих концов досок. Естественно, черный пол
и утеплитель в этих помещениях не устраивают
(рис. 3.35).
В желоб укладывают с уклоном жестяной сливной
лоток, из которого вода попадает в сливное отвер-
стие с сифоном (гидрозатвором), соединенное слив-
ной трубой с поглощающей ямой или дренажной
канавкой. Сифон защищает помещение от сквозня-
ков и канализационных запахов.
Вариант 3
При бетонных полах в парильне и мыльне сток
воды обеспечивают аналогично предыдущему ва-
рианту— устройством сливного желоба и уклона
полов (рис. 3.36).
Добавим к сказанному, что лаги под деревян-
ный пол обязательно защищают от гниения анти-
септиком, а плинтус должен быть высоким, не
менее 10 см, и герметичным, лучше— из поли-
мерного профиля.
Обшивка стен
Стены банных помещений могут быть соору-
жены из кирпича, бетонных блоков, можно воз-
вести каркасные, панельные стены, а лучше из
бревен или бруса — в такой бане всегда пахнет
свежим деревом.
Стены надо защищать от воздействия влаги.
Сначала по кирпичу или бетону (или любым другим
стенам) укладывают гидроизоляцию (рис. 3.37),
затем набивают горизонтальные бруски, между
93
которыми укладывают утеплитель. По брускам
прибивают пароизоляцию, а уже поверх нее —
вертикальные бруски, которые несут собственно
обшивку — из шпунтованной доски (типа вагон-
ки) или доски внахлест.
Для бревенчатых или брусчатых стен (сруба) ни-
какой внутренней обшивки не требуется, разве что
из соображений дизайна: бревно (брус) «дышит»,
т. е. пропускает воздух, и не боится банной влаги.
Это наиболее органичные для бани стены.
Каркасные и панельные стены, если их возводят
специально для бани, уже включают в свой состав
необходимые элементы паро- и гидроизоляции, а
также внутренней отделки.
Иными словами, наружная обшивка каркасной
или панельной стены изнутри должна быть защи-
щена гидроизоляцией, после которой следуют кар-
кас или внутренние бруски с утепляющей прослой-
кой из минерального войлока или древесно-волок-
нистой плиты и внутренняя обшивка поверх паро-
изоляции (рис. 3.38).
Потолки
Потолки в горячих помещениях бани имеют
практически то же устройство, что и обшивка
стен. Отличие в том, что гидроизоляция здесь не
нужна, — ее заменяет крыша, а тепловая защита
и пароизоляция должны быть поосновательнее:
ведь под потолком скапливается самый горячий
воздух (рис. 3.39).
Это особенно важно для банных помещений,
встроенных в жилой дом. Кстати, если на потолке
конденсируется влага, значит, утеплителя мало,
надо добавить.
Окна и двери
В собственно банных помещениях — парильне,
мыльне, душевой, раздевалке, если она не совме-
щена с комнатой отдыха, — окон можно не делать
вообще, а если делать, то небольшие, горизонталь-
ные с двойным остеклением (меньше теплопотерь)
Бани и сауны
1 2 3 4 5 6
Рис. 3.37. Обшивка каменных стен
банного помещения:
1 — кирпичная кладка (или бетонная
стенка); 2 — гидроизоляция; 3 — брусок
и утеплитель; 4 — пароизоляция;
5 — брусок под обшивку; 6 — вагонка
Рис. 3.38. Конструкция панельных
или каркасных стен банных поме-
щений:
1 — наружная обшивка; 2 — гидроизоля-
ция; 3 — каркас; 4 — утеплитель;
5 — пароизоляция; б — внутренняя об-
шивка
94
Надворные постройки
Рис. 3.39. Банный потолок:
1 — подшивные доски; 2 — паро-
изоляция; 3 — балочный брус;
4 — утеплитель; 5 — чердачное пере-
крытие или потолок помещения
1 2
Рис. 3.40. Дверь в мыльню:
1 — косяк; 2 — дверное полотно;
3 — обивка-утеплитель; 4 — петли
Рис. 3.41. Дверь в парильню:
1 — косяк; 2 — дверное полотно;
3 — латунные петли
и расположенные высоко, на уровне около 1,5 м
от пола до нижней кромки окна. Площадь остекле-
ния окон обычно в 20 раз меньше площади пола.
Для помещения в 10 кв. м это — 0,5 кв. м. Можно
оборудовать окнами перегородки, отделяющие «го-
рячие» помещения от зоны отдыха, — это упрос-
тит проблему искусственного освещения, так как
позволит обойтись без светильников в парильне и
мыльне — ведь там годятся не любые светильники,
а только влагозащищенные. Хорошо, если мож-
но открывать окна для проветривания и просуш-
ки влажных помещений.
Двери в «горячие» помещения (рис. 3.40) также
должны соответствовать ряду требований:
• высокий (15-20 см) порог, препятствующий
подтеканию холодного воздуха из соседних по-
мещений;
• малая высота двери (от пола — 180 см);
• ширина двери (одностворчатой) 70-80 см;
• открываться дверь должна наружу.
Все эти меры защищают банные помещения от
теплопотерь и препятствуют попаданию пара в хо-
лодные помещения.
К двери между парильней и мыльней (рис. 3.41)
такие требования не предъявляются. Она обычно
делается без порога, с зазором у пола в 5 см, откры-
вается в моечную (металлические петли вне париль-
ни). Петли и шурупы желательно использовать ла-
тунные — они более стойки к воздействию влаги, а
ручки — деревянные.
Не ставьте на эти двери автоматические защелки.
Лучше всего делать наборные двери из шпунто-
ванной доски высокого качества (можно из поло-
вой доски) и хорошо отшлифованной. Доски нуж-
но стянуть и укрепить двумя поперечными наклад-
ками (лучше — врезанными в паз, пересекающий
доски). Двери в мыльню снаружи можно утеплить
(как входные двери квартир) войлоком и кожаной
обивкой, валиками, прилегающими к щелям.
Хороши стандартные финские двери для саун —
глухие либо остекленные, со специальным закален-
ным стеклом. Впрочем, финские производители
поставляют на наш рынок все элементы бани (са-
уны) — от калиброванных бревен для стен до де-
ревянных шаек и ящичков с колотыми дровами.
Внутреннее обустройство
95
Мы уже говорили выше, что помещения бани
имеют строго функциональное назначение. Это в
первую очередь относится к ее основным помеще-
ниям: парильне и мыльне. В парильне располагает-
ся печь-каменка, создающая жар, или иное устрой-
ство, служащее тем же целям, — от электронагре-
вателя до агрегата, используемого в сауне. Кроме
того, парильня оборудована полками, на которых
можно сидеть и лежать. Различные варианты уст-
ройства полков приведены на рис. 3.42.
На рисунке показаны их размеры, так что мож-
но выбрать подходящую конструкцию исходя из
площади парильни и, наоборот, спланировать па-
рильню так, чтобы разместить те варианты и то ко-
личество полков, с учетом численности парящих-
ся, которые обеспечат вам комфорт. О комфорте
забывать никак нельзя, потому что неудобный по-
лок сведет на нет и удовольствие и пользу, кото-
рые должна принести банная процедура.
При устройстве полков необходимо обеспечить
щели для стекания влаги — конденсирующегося
пара, пота. Под полоком необходимо обеспечить
отвод влаги.
Печь-каменка может располагаться в парил-
ке вся, а можно встроить ее так, чтобы топить из
предбанника или комнаты отдыха.
Мыльня оборудована лавкой или лавками для
моющихся, баком (или краном) для горячей воды,
может содержать и душевую. Ее размеры и уст-
ройство лавок должны обеспечить удобство мою-
щихся (с учетом их числа).
В комнате отдыха (или предбаннике, если от-
дельной комнаты нет) обязательна лежанка: при
выходе из парильни в более холодное помещение,
а особенно после прохладного душа или бассейна,
сосуды головного мозга резко сужаются, что мо-
жет привести к временному головокружению, так
что лучше всего отдохнуть на лежанке.
Добавим еще, что только бревенчатые бани
вентилируются за счет того, что бревна «дышат».
В остальных случаях следует позаботиться о вен-
тиляции. Для притока свежего воздуха в париль-
Бани и сауны
1OV
Рис. 3.42. Устройство банных пол-
ков (размеры в см)
96
Надворные постройки
Рис. 3.43. Вентиляция бани:
а — вытяжка через топку каменки;
б— вытяжка через отверстия в полу
и вытяжную трубу
не делают приточное вентиляционное отверстие
не выше полуметра от пола. Его при необходимос-
ти перекрывают заслонкой.
Если топка каменки находится в парильне, то
она и обеспечит вытяжку воздуха. В противном
случае лучше всего предусмотреть пространство
под полом, из которого воздух должен отводиться
по подъемной трубе (рис. 3.43).
Описанные способы вентиляции обеспечат от-
вод из парильни сырого и влажного воздуха.
Если же вытяжное отверстие сделать под по-
толком, комната будет хорошо вентилироваться,
но при этом уйдет горячий воздух и помещение
быстрее остынет.
Следует сказать несколько слов об электриче-
ском освещении бани. В «горячих» помещениях с
повышенной влажностью следует применять влаго-
устойчивые светильники, в которых лампочка за-
щищена герметичным плафоном. Кроме того, све-
тильники лучше располагать за деревянным экра-
ном, чтобы свет был мягким, рассеянным, неяр-
ким.
Можно отказаться от искусственного освещения
в мыльне и парильне, если устроить в них окошки в
комнату отдыха или предбанник, где годятся и обыч-
ные светильники. Общая рекомендация — во время
банных процедур все должно настраивать человека
на умиротворенное состояние, поэтому любых источ-
ников раздражения, в том числе световых и цвето-
вых, следует избегать.
97
Варианты планировок
бань и саун
Бани и сауны
• Бани ограниченной площади (Ns 1-9).
• Просторные бани (№ 10-15).
• Бани в коттедже (№ 16-17).
• Сауны (Ns 18-22).
4 В Синельников
Баню или сауну в зависимости
от ваших потребностей возможно
втиснуть в пару квадратных мет-
ров, а можно развернуть в целый
дворец здоровья с множеством по-
мещений, где после парильни при-
ятно принять душ или поплавать в
бассейне, отдохнуть, перекусить,
сделать массаж и так далее.
Размеры и взаимное располо-
жение помещений должны быть
продуманы, неудачная планировка
способна стать причиной диском-
форта, а уж где-где, а в бане-сау-
не это недопустимо.
Поэтому мы приводим здесь
широкий спектр вариантов плани-
ровок бань и саун. При всем их
различии у этих вариантов есть
одно общее — все они сконструи-
рованы с учетом опыта, отработа-
ны на практике.
Вместе с тем наполнить сухую
планировку содержанием (выбрать
материалы и дизайн) — дело ва-
шего вкуса и фантазии.
Вариант 1.
Площадь бани: 215 х 215 см.
Мини-баня с отдельной мыльней на
1-2 чел.
1 — предбанник; 2 — мыльня;
3 — парильня; 4 — печь-каменка
98
Надворные постройки
Вариант 2.
Площадь бани: 310 х 310 см.
Баня с отдельной мыльней на 2-3 чел.
Моются трое, парятся: или
сидя трое, или один сидя, один лежа.
Каменку топят из мыльни.
1 — предбанник; 2 —мыльня;
3 — парильня; 4 — печь-каменка
180
Вариант 3.
Площадь бани: 380 х 360 см.
Баня с отдельной мыльней на 3-4 чел.
Есть лежанка и в парильне, и в мыль-
не. Каменку топят из предбанника.
1 — предбанник; 2 —мыльня;
3 — парильня; 4 — печь-каменка
99
Бани и сауны
Вариант 4.
Площадь бани: 215 х 115 см.
Баня с совмещенной парильней и
мыльней на 1 чел.
1 — предбанник; 2 — парильня-мыльня;
3 — печь-каменка
Вариант 5.
Площадь бани: 280 х 180 см.
Баня с совмещенной парильней и
мыльней на 2 чел.
1 — предбанник; 2 — парильня-мыльня;
3 — печь-каменка
4
100
Надворные постройки
Вариант 6.
Площадь бани: 350 х 200 см.
Баня с совмещенной парильней и
мыльней на 3 чел.
1 — предбанник; 2 — парильня-мыльня;
3 — печь-каменка
170 \. 180
Вариант 7.
Площадь бани: 430 х 330 см.
Баня на 3-4 чел. с террасой.
1 — терраса; 2 — предбанник;
3 — скамейка; 4 — лежанка; 5 — баки
для горячей воды; б — мыльня;
7 — душ; 8 — парильня; 9 — печь-
каменка; 10 — полок
101
Бани и сауны
210 J 150
Вариант 8.
Площадь бани: 360 х 360 см.
Баня на 3—4 чел. с террасой и крыль-
цом.
1 — крыльцо; 2 — терраса; 3 — пред-
банник; 4 — лежанка; 5 — баки для
горячей воды; б — мыльня; 7 — душ;
8 — парильня; 9 — печь-каменка;
10, 11 — полки; 12 — стол
Вариант 9.
Площадь бани: 300 * 410 см.
Баня на 3-4 чел. с террасой и тамбу-
ром.
1 — терраса; 2 — тамбур; 3 — моечная;
4 — бак для горячей воды; 5 — лежанка;
6 — парильня; 7 — печь-каменка;
8 — полок
102
Надворные постройки
Вариант 10.
Площадь бани: 430 х 610 см.
Баня на 4-5 чел. В этой бане
совсем не тесно даже при мытье
впятером. В предбаннике (430 х
210 см) имеется и лежанка, и стол;
обогревается предбанник камином.
Терраса также достаточно
просторна, на ней при желании
можно разместить стол и стулья.
1 — терраса-крыльцо; 2 — окно;
3 — стол; 4 — лежанка; 5 — предбан-
ник-холл; 6 — печь-каменка; 7 — полок;
8 — отдушина; 9 — парильня;
10 — душ; 11 — мыльня; 12 — камин;
13 — вешалка; 14 — подставка-
скамейка
430
Вариант 11.
Площадь бани: 550 х 440 см.
Баня на 4-6 чел. В этой бане
несколько душевых кабин, туалет,
просторные раздевалка и комната
для отдыха.
1 — тамбур; 2 —раздевалка;
3 — комната отдыха; 4 — туалет;
5 — душевые кабинки; 6 — парильня;
7 — каменка; 8 — отопительная печь;
9 — мыльня
103
Бани и сауны
Вариант 12.
Площадь бани: 550 х 450 см.
Баня на 5-6 чел. Эта баня в отличие
от предыдущей имеет просторный
предбанник, где кроме лавки можно
разместить и стол с креслами для
послебанного отдыха.
1 — предбанник.; 2 — мыльня; 3 — па-
рильня; 4 — каменка; 5 — полок
480
Вариант 13.
Площадь бани: 480 х 480 см.
Баня на 4-5 чел. с совмещением
парильни с мыльней. Совмещение
горячих помещений в одно при
небольших тамбуре и предбаннике
обеспечивают простор для банных
процедур. Такая баня хороша при
наличии по соседству водоема.
1 — тамбур; 2 — предбанник;
3 — скамья; 4 — каменка; 5 — парильня-
мыльня; б — полок
104
Надворные постройки
Вариант 14.
Площадь бани: 480 х 300 см.
Баня на 4-5 чел. с совмещенной
мыльней и парильней. Предбанник в
этой бане с совмещенными банными
помещениями достаточно просторен
для послебанного отдыха.
1 — тамбур; 2 — предбанник; 3 — мыль-
ня-парильня; 4 — каменка
Вариант 15.
Площадь бани: 480 х 780 см.
Баня на 4-5 чел. с душевой кабиной
в мыльне.
1 — терраса; 2 — предбанник;
3 — мыльня с душевой кабиной; 4 — па-
рильня; 5 — печь; 6 — полок
230 J J 260
105
Бани и сауны
Вариант 16.
Коттедж с встроенной баней
(парильня, душ). Санблок с
туалетом и душем удачно совмещен
с предбанником, а парильня
изолирована от жилых помещений,
имея три внешние стены.
Помещением для отдыха после
бани, естественно, служит жилая
комната, размеры помещений
даны ориентировочно, их можно
варьировать по вашему желанию.
Минимальная ширина душа и
туалета — 80 см.
1 — крыльцо; 2 — жилая комната;
3 — кухня; 4 — туалет и душ; 5 — па-
рильня; б — каменка; 7 — полок
Вариант 17.
Коттедж с встроенной баней
(парильня-мыльня). Традиционная
для дачного коттеджа планировка:
кухня размещена в прихожей,
она же предбанник. Изюминка
планировки — печной блок,
обслуживающий и жилую комнату
(отопительная печь или камин),
и кухню (плита), и парильню
(каменка). Размеры помещений
выбирайте по вашему желанию и
возможностям.
1 — крыльцо; 2 — кухня-прихожая;
3 — жилая комната; 4 — парильня-
мыльня; 5 — универсальная печь;
б — полок
106
Надворные постройки
Вариант 18.
Площадь сауны: 240 х 360 см.
Сауна с верандой.
1 — веранда; 2 — помещение сауны
3 — печь; 4 — душевая кабина;
5 — полки
Вариант 19.
Площадь сауны: 400 х 270 см.
Сауна с крыльцом.
1 — крыльцо; 2 —раздевалка; 3 — моеч-
ная; 4 — душ; 5 — моечная; 6 — полки;
7 — печь-каменка
200
107
Бани и сауны
220 Ч| 260
Вариант 20.
Площадь сауны: 550 х 480 см.
Сауна с угловой верандой.
1 — веранда; 2 —раздевалка; 3 —моеч-
ная; 4 — парная; 5 — печь; 6 —полок;
7 — скамьи
Вариант 21.
Площадь сауны: 210 х 240 см.
Сауна с длинной верандой.
1 — веранда; 2 —раздевалка; 3 — пар-
ная; 4 — печь; 5 — полок
108
Надворные постройки
Вариант 22.
Площадь сауны: 390 х 390 см.
1 — крыльцо; 2 —раздевалка с зоной
отдыха; 3 — парная; 4 — электропечь;
5 — полки
4. Строим дом
ФУНДАМЕНТ
Какие бывают фундаменты
Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты используют при строи-
тельстве домов со стенами из различных видов
древесины. Давление на грунт у них значительно
меньше, и можно сэкономить на Материале для фун-
дамента.
Столбчатые фундаменты устраивают следующим
образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глуби-
ны и сечения. Расстояние между ними зависит от
конструкции и материала стен. Столбы фундамен-
тов должны располагаться под углами наружных
стен, в местах примыкания внутренних стен, под
пересечениями внутренних стен.
Если грунт плотный и промерзает равномерно,
то небольшое строение можно ставить на валуны,
бетонные блоки или деревянные стулья («стул» —
это комлевая часть бревна диаметром 20-40 см,
установленная на горизонтальный чурбак-лежень
или на крестовину и скрепленная с лежнем или
крестовиной косынками), уложенные прямо на
землю. Промежутки между опорами оставляют от-
Всякий, кому приходилось стал-
киваться со строительством, по-
нимает важность фундамента —
ведь он, во-первых, держит все
здание, а во-вторых, это един-
ственная часть сооружения, кото-
рую не переделать.
В зависимости от способа опи-
рания на грунт различают следу-
ющие виды фундаментов: ленточ-
ные; столбчатые (или свайные);
плитные.
Ленточные фундаменты устра-
ивают под зданиями с тяжелыми
массивными стенами из природно-
го камня-плитняка, обыкновенного
кирпича, кирпича-сырца, бетон-
ных блоков небольшого размера.
Современных самодеятельных
строителей нельзя упрекнуть в
легкомысленном отношении к
фундаменту, скорее наоборот.
Пройдитесь по любому дачному
поселку — сплошь бетонные лен-
точные фундаменты, даже под
легкими домиками, более того —
под сарайчиками и теплицами. А уж
если дом побольше — под ним цо-
кольный этаж из железобетонных
плит. Между тем все должно быть
в меру, и для каждой почвы долж-
ны быть свои предпочтения — где-
то хорош свайный фундамент, а
где-то ленточный. Например, для
легких строений типа бани массив-
ный ленточный фундамент явно
избыточен.
110
Строим дом
Плотные грунты (глинистые,
песчаные и т. д.), содержащие
не слишком много влаги, служат
надежным основанием для
устройства фундамента.
Насыпные грунты — рыхлые
и неоднородные, поэтому их
необходимо или тщательно
уплотнить тяжелой трамбовкой,
или выбрать из котлована под
фундамент.
Глубина промерзания грунта для
различных районов:
• 1,0 м — Астрахань, Ростов/Дон;
• 1,2 м — Волгоград, Смоленск;
• 1,4 м — Воронеж, Москва, Нов-
город, Тверь, Санкт-Петербург;
• 1,5 м — Вологда, Н/Новгород,
Саратов;
• 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань,
Самара, Уфа.
Рис. 4.1. Разметка контура
под фундамент:
1 — колышки; 2 — шнур-обноска
крытыми для проветривания, если пол в доме на-
дежно утеплен. В противном случае пространство
между опорами закладывают мелкими камнями,
боем кирпича и т. д., затем обмазывают глиной, рас
твором.
На склонных к оседанию грунтах приходится
устраивать солидный фундамент, закладываемый
на 20-30 см ниже глубины промерзания. Впрочем,
утопленный ниже уровня промерзания почвы фун-
дамент оправдывает себя лишь для тяжелых стро-
ений.
Легкие же постройки имеют вес, недостаточ-
ный для удержания фундамента на месте: при за-
мерзании вода расширяется, почва вспучивается
и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому
при малом весе строения фундамент нужно изоли-
ровать от почвы противопучинными щитами или
оболочкой. Можно заполнить пространство в тран-
шее или яме вокруг ленты фундамента или сваи
песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фунда-
мент солидолом, смесью отработанного машинно-
го масла с садовым варом (смешивать в нагретом
виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент
на глубину не менее 70% от глубины промерзания
грунта.
Начинают фундаментные работы с подготов-
ки площадки — с нее нужно снять дерн, выров-
нять (спланировать).
Затем приступают к разметке (рис. 4.1). По кон-
туру будущего строения на колышках натягивают
шнур-обноску так, как это показано на рисунке:
чтобы колышки были вынесены за контур.
Закончив разметку, по контуру роют ямы для
столбов на расстоянии 2-3 м друг от друга (но обя-
зательно под всеми углами, под печью и в иных
местах повышенной нагрузки).
Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона,
бута. Можно использовать асбоцементные трубы, за-
полненные бетоном. Деревянные столбы или стулья
обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой
для деревянного столба может служить камень, кир-
пич, а также утрамбованный слой щебня.
Наибольшему разрушению подвергается часть
деревянного столба у поверхности земли, ее полез-
но по горячей битумной обмазке обернуть рубе-
111
роидом или пергамином. Для деревянного фунда-
мента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба.
Столб должен на 30-35 см выступать над уровнем
почвы. Обычно на верхнем торце столба нареза-
ют шип длиной 12-15 см, шириной 7 см и высо-
той 10-12 см, который входит в гнездо окладного
венца.
Конструкция столбчатого фундамента приведе-
на на рис. 4.
Для сооружения свайной опоры пробурите руч-
ным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной
около 1,5м (на это потребуется 20 минут), вставь-
те в нее асбоцементную трубу диаметром 200 мм
и залейте в нее на треть раствор.
Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытек-
ла вниз и образовала уширенную подушку, затем
добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте
арматурный прут (рис. 4.3). Через пять суток опо-
ра готова.
Пустое пространство исключает выталкивание
сваи при промерзании почвы.
Если опора фундамента кирпичная, бутовая
или бетонная, следует озаботиться соответствием
цементного раствора характеру грунта.
То же относится и к раствору для бетонной по-
душки в основании столба (табл. 4.1).
Можно применять цемент более высокой мар-
ки, но его потребно^ количество при этом умень-
шается пропорционально (например, цемента мар-
ки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемен-
та марки 100).
Фундамент
Рис. 4.2. Столбчатая опора фунда-
мента:
1 — столб; 2 — отмостка у цоколя из
глины или бетона; 3 — песчаная засып-
ка; 4 — бетонное основание; 5 — утрам-
бованный на дне котлована крупный
мокрый песок или гравий
Таблица 4.1
Состав бетонного раствора
в зависимости от уровня грунтовых вод
Уровень грунтовых вод Соотношение компонентов раствора, части
Цемент 100 Цемент 150 Известковое тесто или глина Песок
ниже 3 м 1 — 0,5 5
1-3 м 1 — 0,3 3,5
до 1 м — 0,5 — 2,5
Рис. 4.3. Свайная опора:
1 — арматурный прут; 2 — асбоце-
ментная труба; 3 — пустое простран-
ство; 4 — бетонная смесь
112
Строим дом
Верхние торцы столбов выравнивают так, что-
бы они лежали в одной горизонтальной плоскости.
Для угловых столбов можно воспользоваться водя-
ным уровнем (рис. 4.4).
Водяной уровень
Закрепив водяной уровень на
стойках, в одну из трубок заливают
воду (можно подкрашенную), сле-
дя, чтобы в шланг не попал воздух;
шланг должен быть уложен так,
чтобы не образовывались выгнутые
вверх дуги, где может скапливаться
воздух. Чтобы убедиться в отсут-
ствии воздуха, раскачайте уровень
и подуйте в одну из трубок.
Помните, что при наличии возду-
ха в шланге уровень дает невер-
ные показания. Воду заливайте
так, чтобы уровень отчетливо про-
сматривался ниже верхнего торца
столбов.
Сделайте на столбах хорошо раз-
личимые метки по уровню, затем
отложите от земли на одном из
столбов нулевую отметку.
Измерьте расстояние от нулевой
метки до метки уровня и отметьте
на другом столбе то же расстояние.
Теперь можно между столбами
натянуть нить по нулевому уровню
и перенести его на промежуточные
столбы. Деревянные столбы под-
режьте до нужной высоты, бетон-
ные или кирпичные нарастите.
После выравнивания столбов
нужно проверить правильность го-
ризонтирования с помощью ровной
доски, уложенной на торцы стол-
бов, и уровня.
Рис. 4.4. Работа с водяным уровнем:
1 — превышение столба; 2 — уровень
воды; 3 — стеклянная трубка;
4 — проволочное крепление; 5 — столб;
6 — резиновый шланг; 7 — нулевой
уровень
Ленточные фундаменты
Разметка траншеи под ленточный фундамент
показана на рис. 4.5.
Траншею копают на глубину ниже уровня про-
мерзания грунта. Для легких строений принимают
меры против выталкивания фундамента, защи-
щая его противопучинной оболочкой — песчаной
подушкой или двухслойной полиэтиленовой плен-
кой со смазкой БЛМ-3 между слоями (рис. 4.6).
Ленточный фундамент устраивают из бутовой
кладки (если имеется бутовый камень), кирпичной
кладки с заполнением (силикатный кирпич ни в
коем случае не применять — он не стоек к влаге)
либо из железобетона.
Высота цокольной части ленточного фундамен-
та над грунтом должна быть больше максималь-
ной высоты снежного покрова.
Между цоколем и. стеной устраивают гидро-
изоляцию из нескольких слоев рубероида по горя-
чему битуму. Вплотную к цоколю по всему пе-
риметру дома устраивают отмостку, защищающую
фундамент от осадков. Для этого снимают верх-
ний слой грунта (в ширину не менее 0,5 м) и укла-
дывают мятую глину с последующей трамбовкой.
Более долговечна отмостка из бетонной стяжки по
щебню с верхним покрытием из асфальта, троту-
арной плитки или мелкого бутового камня.
Свойства грунта
и их влияние
на фундамент
Перед началом строительства необходимо выяс-
нить основные характеристики грунта той мест-
ности, где строится дом. Если нет официальных
данных, проверку можно провести самостоятель-
113
но. Для этого выкапывают яму глубиной до 2 м и
определяют уровень расположения грунтовых вод
и глубину промерзания грунта.
Если уровень грунтовых вод расположен доста-
точно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5-
2 м), такой грунт считается сухим. В этом случае
делают песчаный фундамент (рис. 4.7).
В сухих грунтах подошву фундамента следует
устраивать на глубине 70-80 см. Начинают рабо-
ты с того, что дно траншеи послойно заполняют
крупным песком. Каждый слой увлажняют водой.
Далее над поверхностью земли бетон укладыва-
ют в опалубку, а верх фундамента выводят на от-
метку 50-60 см от уровня земли, выравнивают его
цементно-песчаным раствором и устраивают ги-
дроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
При расположении уровня грунтовых вод ниже
глубины промерзания меньше чем на 1,5 м фун-
дамент закладывают на глубину 70-100 см в пес-
чаных и супесчаных грунтах и на расчетную глу-
бину промерзания в суглинистых грунтах.
Если уровень грунтовых вод совпадает с глуби-
ной промерзания грунта, то работы по устройст-
ву фундаментов более сложны. Основание фун-
дамента нужно закладывать ниже расчетной глу-
бины промерзания на 30 см (рис. 4.8). Для эконо-
мии материала часть бетона можно заменить пес-
чаной подушкой.
Фундаменты на песчаной подушке применяют-
ся в следующих случаях:
• для экономии строительных материалов;
• для полной или частичной замены непригод-
ных грунтов в основании;
• для подъема отметки пола над уровнем грун-
товых вод.
При их устройстве в ямы засыпают средне- или
крупнозернистый песок слоем 150-200 мм, поли-
вая водой, и затем тщательно утрамбовывают.
В условиях обводненных грунтов, особенно опас-
ных при промерзании в зимнее время года, пред-
варительно следует устроить дренаж, иначе воз-
можно заиливание песчаных подушек, а значит, и
утрата ими первоначальных свойств.
После снятия опалубки стенки фундамента про-
мазывают горячим битумом для уменьшения сцеп-
Фундамент
Рис. 4.5. Разметка траншеи под
ленточный фундамент:
1 — отвес; 2 — столбики с поперечиной;
3 — грунт; 4 — траншея
Рис. 4.6. Защита фундамента про-
тивопучинной оболочкой:
1 — ленточный фундамент; 2 — гидро-
изоляция; 3 — противопучинная обо-
лочка
Рис. 4.7. Устройство песчаного фун-
дамента (размеры в см):
1 — крупнозернистый песок; 2 — бетон;
3 — уплотненный грунт; 4 — отмостка;
5 — цоколь; 6 — засыпка; 7 — пол;
8 — гидроизоляция; 9 — стена
114
Строим дом
Рис. 4.8. Устройство фундаментов
при совпадении уровня грунтовых
вод с глубиной промерзания (раз-
меры в см):
1 — обмазка;2 — гидроизоляция;
3 — цоколь; 4 — стена
дения стен фундамента с грунтом при пучении в
зимний период. На рис. 4.8 показаны два слоя гид-
роизоляции, что необходимо, если стены дома сло-
жены из недостаточно водостойких материалов —
опилкобетона, арболита или кирпича-сырца.
В условиях тяжелых грунтов подошву фунда-
мента делают толще верха на 30 см (см. рис. 4.9).
Рис. 4.9. Устройство бетонного или
бутобетонного фундамента в усло-
виях тяжелых грунтов
(размеры в см):
1 — уплотненный грунт или щебень;
2 — обратная засыпка; 3 — глубина про-
мерзания грунта; 4 — обмазка;
5 — бетон или бутобетон; 6 — камен-
ная стена
Строительные растворы
По назначению растворы бывают следующими:
кладочные, специальные, отделочные.
По виду используемого вяжущего заполнителя
различают монорастворы и смешанные растворы.
В составе монорастворов присутствует один вид
вяжущего, а в смешанных — 2-3.
К монорастворам относятся глиняные, известко-
вые, гипсовые и цементные растворы.
Растворы — это мелкозернистые бетоны. Их
основным полезным свойством является удобоук-
ладываемость (способность растворной смеси рас-
пределяться на основании тонким слоем).
Растворные смеси бывают мягкими и жесткими.
Мягкая смесь заполняет все неровности основания,
равномерно сцепляясь со всей его поверхностью.
Жесткая неудобоукладываемая смесь соприкасается
с основанием только в отдельных местах, плохо сце-
пляясь и при этом образуя неодинаковый по плот-
ности и толщине слой.
Печной фундамент
Потребность в печном фундаменте
Что касается печного фундамента, то он не ну-
жен в двух случаях: если печь легкая, до 750 кг
(чугунная или кирпичная в четверть кирпича), или
если дом имеет сплошной фундамент, на который
и устанавливают основание печи.
115
Перед тем как рассказать об устройстве фунда-
мента для тяжелой печи, отметим, что современ-
ные способы строительства позволяют устанавли-
вать прямо на пол не только легкие печи, но и до-
вольно тяжелые. При этом нужно, чтобы пол был
достаточно прочный, лаги и половые доски не про-
гибались, а лишний вес или воспринимался специ-
альными опорами-ряжами, устроенными под лага-
ми, или распределялся на большую площадь пола
за счет усиливающих балок, плит и т. д. Но нуж-
но, конечно, стремиться по возможности умень-
шить вес такой печи, не утолщать без необходимо-
сти кладку, облегчать дымоход, использовать лег-
кую насадную дымовую трубу (например, из асбо-
цементной трубы), утеплять трубу не кирпичной
кладкой, а асбестом и т. д.
Фундамент
Вообще говоря, хоть это и может
показаться странным, печной фун-
дамент не должен быть перевязан
с фундаментом дома: у дома своя
осадка, особенно в первые годы
после постройки, дом иногда слег-
ка наклоняется, «гуляет», печь же
должна стоять строго вертикально.
Поэтому во избежание трещин, раз-
ломов и т. д. между фундаментами
дома и печи должен быть зазор не
менее 5 см, который засыпают пес-
ком (рис. 4.10).
Изготовление печного фундамента
Конфигурация фундамента повторяет очерта-
ния печи, с тем или иным запасом на размеры, так
что его площадь несколько превышает площадь
основания печи. Центр фундамента должен при-
ходиться не на геометрический центр, а на центр
тяжести печи. Например, если дымоход и насад-
ная труба сдвинуты вбок, то соответственно дол-
жен переместиться и центр тяжести печи. Следует
предусмотреть, чтобы по всей высоте печи, ды-
мохода, дымовой трубы не располагались балки,
лаги, стропила, несущие перегородки и т. д.
Фундамент можно выкладывать прочным отбор-
ным кирпичом, камнем (бутом), готовым бетонным
раствором. Для кладки следует использовать в сы-
рых грунтах цементный раствор, в сухих — извест-
ковый и цементно-известковый.
После того как вы разметили место под фун-
дамент, выройте котлован (рис. 4.11) не менее чем
на глубину промерзания — до надежного грунта.
Дно котлована тщательно утрамбуйте, обеспечивая
его горизонтальность, затем втрамбуйте в него слой
щебенки. Можно приступать к бетонированию, а
при упрощенном способе можно нижнюю полови-
ну котлована заполнить слоями крупного хорошо
смоченного и утрамбованного песка вперемежку со
Рис. 4.10. Устройство печного фун-
дамента:
а — неправильно; б — правильно;
1 — ленточный фундамент; 2 — печной
фундамент
Гпубнна фундамента
Любителям копать глубоко сле-
довало бы помнить, что глубже не
всегда лучше.
Чтобы выбрать оптимальную глу-
бину и конструкцию фундамента
печи, нужно изучить свойства и
особенности залегания грунта, что
в условиях частного строительства
едва ли реально.
Но в целом заглубленный фунда-
мент сильнее испытывает воздей-
ствие сезонных и прочих процес-
сов, происходящих в грунте.
В домах с глубоким подвалом
фундамент печи кладут до уров-
ня пола подвала, а дальше — для
экономии — устанавливают ряж
(деревянный сруб, заполненный
песком, шлаком и т. д.)
116
Строим дом
Рис. 4.11. Котлован под фундамент:
1 — утрамбованное горизонтальное дно
котлована; 2 — надежный грунт;
3 — песчаный слой; 4 — •слабый грунт»;
5 — дерн
Рис. 4.12. Заполнение котлована
(размеры в мм):
1 — слой песка; 2 — слой бетона
со щебнем; 3 — слой крупного песка,
хорошо смоченного и утрамбованного
Рис. 4.13. «Легкий» фундамент под
печь (размер в мм):
1 — фундамент; 2 — железобетонная
плита; 3 — дерн
слоями раствора со щебнем (рис. 4.12). Естествен-
но, раствору нужно дать схватиться, а затем укла-
дывать новый слой песка.
Далее можно выкладывать фундамент — вплоть
до отметки «чистого» пола. Для нижней части фун-
дамента опалубкой служат стенки котлована, выше
придется устанавливать опалубку.
Бетонировать следует слоями около 20 см. Каж-
дый слой выкладывают по периметру кирпичом или
крупным бутом (булыжником) на густом растворе,
затем заливают раствор слоем около 10 см и утап-
ливают в него камни размером не более трети вы-
соты слоя заливки (до 7 см) с зазором не более 4 см
и мелкий щебень, затем сверху снова доливают ра-
створ, чтобы покрыть бут.
Каждый ряд следует проверять на горизонталь-
ность правилом (длинной линейкой), на котором
устанавливают уровень (ватерпас). При необходи-
мости поверхность выравнивают раствором, доби-
ваясь горизонтальности.
Кладку фундамента ведут до высоты, на 14 см
не доходящей до уровня чистого пола (два ряда
кладки в полкирпича), оставляя место для верхней
части фундамента.
«Легкий» фундамент можно устроить, и уложив
на нее железобетонную плиту, площадь которой
(2,5...3 м2) позволит снизить давление на грунт до1
кг/см2 (рис. 4.13).
Верхняя часть
печного
фундамента
Ее доводят до отметки чистого пола либо залив-
кой цементно-песчаного (1:3) раствора, либо вы-
кладывая два ряда отборного кирпича с перевяз-
кой.
Затем площадку поднимают на 2 см слоем раст-
вора, тщательно выравнивают и выглаживают,
а через 7-8 дней укладывают 2-3 слоя рубероида
с небольшим напуском. Можно рубероид уклады-
вать на мастику. По рубероиду вычерчивают ме-
лом контур первого ряда кладки печи.
СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ
117
Стены и перекрытия
Стены
Наружные (несущие) стены деревянного дома
делают из кругляка (обычного и калиброванного),
бруса, а также в виде каркасной конструкции с за-
полнителем. Внутренние перегородки также могут
быть несущими, и тогда их выполняют из того же
материала, что и наружные, а легкие внутренние
обычно имеют каркасную или щитовую конструк-
цию.
Бревенчатый сруб
Срубом называют систему стен из связанных
между собой горизонтально положенных бревен.
Каждый ряд бревен называют венцом. Окладной
венец — нижний в срубе, на него укладывают все
остальные венцы.
Прямоугольный сруб из четырех стен так и назы-
вается — четырехстенок, а пятистенок — это четы-
ре наружные стены и одна перегородка (внутрен-
няя стена). В четырехстенке бревна соединяются
(перевязываются) только в углах, а в пятистенке
имеются еще Т-образные соединения внутренней
стены с наружными.
Наиболее сложными являются угловые наруж-
ные перевязки. Их несколько типов: с остатком,
когда концы бревен выходят за пределы угла, и
без остатка. Смысл перевязки бревен с остатком
заключается в том, что торец бревна наиболее
подвержен гниению под воздействием проникаю-
щей в древесину влаги и «остаток» берет на себя про-
цесс разрушения, предохраняя стены. При совре-
менных технологиях защиты древесины от гниения
это преимущество утратило свою роль.
На рис. 4.14 показаны основные способы пере-
вязки углов: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в
Принято считать,что
максимальное расстояние между
поперечными и продольными
стенами регламентировано дли-
ной пиломатериала и не должно
превышать 650 см. Если эта
величина больше 650 см, то
протяженность свободно стоящей
стены не должна быть более
850 см. Устойчивость таких стен
обеспечивается специальными
конструктивными мероприятиями.
Конструктивную основу
рубленых стен составляют
горизонтально расположенные
комлями вразбежку бревна из
хвойных или лиственных пород
зимней заготовки, желательно
свежесрубленные, поскольку такая
древесина содержит мало воды,
легче обрабатывается, меньше
подвержена усушке, короблению
и загниванию. Из хвойных пород
предпочтение следует отдавать
сосновым заготовкам, нежели
еловым, поскольку первые имеют
большую долговечность и меньшее
содержание смолистых веществ.
118
Строим дом
Рис. 4.14. Перевязка углов бревен-
чатого сруба :
а — "в лапу»; б — «в обло» с остатком
обло» (с остатком), на рис. 4.15 — упрощенный спо-
соб перевязки «в торцевой шпунт».
Как же собрать бревенчатый сруб?
1. Подберите бревна нужного диаметра. Для зим-
него теплого дома нужны бревна диаметром 22-
24 см, если температура зимой не опускается ниже
-30°С мороза, и от 26 см и выше, если зимы более
суровы. На внутренние стены идут бревна на 2 см
тоньше наружных.
Отбирая бревна, следите за отсутствием гнили и
других дефектов. Не используйте бревна с заметной
кривизной и резко отличающиеся друг от друга
по диаметру. Снимите с бревен кору и нарежьте
нужную длину. Не забудьте, что при рубке венцов
с остатком длина бревна больше длины стены (по
наружному размеру) на величину двух остатков,
т. е. на 70-100 см!
Короткие бревна можно сращивать (не для пер-
вого венца) на вертикальный гребень: обрежьте
перпендикулярно оси бревна сращиваемые тор-
цы, разметьте на одном из них паз, на другом —
гребень (по шаблону или разметкой) и выберите их
топором или долотом. Ширина и глубина паза —
треть диаметра бревна. Бревна нижнего, окладно-
го венца и верхнего ряда лучше подбирать нуж-
ной длины, если же это невозможно, их сращива-
ют прямым или косым зубом.
2. Во всех бревнах, кроме тех, что пойдут на
нижний (окладной) венец, для которого отбирают
самую качественную древесину, выберите по
всей длине полукруглый паз. Можно протесать на
один кант внутреннюю сторону бревен и на два
канта — бревна внутренних перегородок. Еще раз
проверьте длину бревен и разделайте концы в со-
ответствии с выбранным способом перевязки — в
«чашу» с остатком, «в лапу» или «в торцевой шпунт».
Внутренняя перегородка соединяется с наружной
стеной «сковороднем» — вертикальным гребнем,
расширяющимся к торцу. В венцах наружных стен
вырубают соответствующие пазы. Если одна сторона
гребня прямая — это «полусковородень». Его обычно
применяют при крестообразном соединении стен.
3. Уложите на фундамент пропитанную биту-
мом доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм,
на нее — протесанный снизу окладной венец,
119
затем остальные, при необходимости проводя
дополнительную подгонку. Не забудьте, что в
соседних венцах бревна укладывают комлем в
противоположные стороны. Проверьте горизон-
тальность венцов и вертикальность углов, при не-
обходимости — исправьте. Венцы друг с другом
скрепляют деревянными штифтами-нагелями диа-
метром 20 мм с шагом 1,5-2 м в шахматном по-
рядке, а в простенках — не менее 2 шт. на рассто-
янии 0,15-0,2 м от края простенка.
4. Укладывая венцы, оставляйте в соответствии
с чертежом проемы для окон и дверей. Перед ук-
ладкой перекрывающего венца запилите проем по
отвесу в размер и обработайте торцы: они должны
кончаться вертикальным гребнем (рис. 4.16). Уста-
новите в проемы косяки и коробки, оставив по вы-
соте 4-5 см на усадку.
Кстати, верх и низ проема гребня не имеют.
5. После окончания возведения стен их конопатят
мхом, паклей, пенькой, льном или войлоком. Мох,
паклю сушат, но не до ломкости. Войлок нарезают
лентами.
Инструмент для оконопачивания (конопатки)
показан на рис. 4.17, а киянка на рис. 4.18.
Слой мха или пакли укладывают в пазы так, что-
бы концы его свешивались по бокам на 30-50 мм,
а затем штыкуют — утрамбовывают эти излишки
в пазы, следя, чтобы не осталось щелей. Конопатят
не отдельную стену (так можно перекосить дом),
а каждый венец, начиная с нижнего. При необхо-
димости добавляют конопаточный материал. Сна-
чала конопатят сруб снаружи, а после этого — из-
нутри (рис. 4.19).
6. После завершения сборки сруба его укрывают
и оставляют до следующей весны — для усадки, ко-
торая может достичь 10-12 см. Кстати, в связи с
усадкой необходимо помнить, что нагели и шипы
должны не доходить до дна гнезда на 1,5-2 см.
Впрочем, современные технологии позволяют
сэкономить время, необходимое для усадки сруба.
Суть методики заключается в следующем. Вместо
нагелей бревна стягивают по всей высоте стены
стальными шпильками с шагом около 100 см. Для
этого в бревнах по разметке сверлят отверстия ди-
аметром около 15 мм. Уложив окладной венец, про-
Стены и перекрытия
Рис. 4.14. Перевязка углов бревен-
чатого сруба (продолжение):
в — "в чашу с остаткам
Рис. 4.15. Упрощенная перевязка
углов бревенчатого сруба
«в торцевой шпунт»
120
Строим дом
Рис. 4.16. Соединение стены с двер-
ным косяком или оконной рамой:
1 — вертикальный гребень; 2 — косяк
или рама с пазом
пускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм
и длиной 80-100 см, опустив их вниз до земли.
Снизу на шпильки надевают квадратные шайбы
толщиной не менее 3 мм и гайки, желательно вы-
сотой 30-60 мм. Естественно, шпильки не долж-
ны приходиться на опоры фундамента. Затем ук-
ладывают следующие венцы, при необходимости
подбивая шпильки вверх. Когда шпильки подня-
ты вверх до отказа и выступающая часть оказы-
вается меньше диаметра бревна, на них навин-
чивают гайки-муфты, длиной не менее 60 мм, в
которые ввинчивают следующие шпильки, и т. д.
После укладки верхнего венца гаечными ключа-
ми с большим рычагом равномерно затягивают
по периметру все шпильки — сначала выбирая
люфт, потом все сильнее.
Можно продолжать сборку дома. Кстати, та-
кой дом не развалится при толчках землетрясе-
ний, поэтому данная технология применяется
при сооружении коттеджей в Японии.
Сруб из бруса
Из бруса стены возводить намного проще, чем
из бревен, поскольку здесь нет нужды в самой тру-
доемкой операции — протесывании желоба, а так-
же в подборе бревен по диаметру и сбежитости.
Для стен используют брус 150 х 150, 150 х 200
и 100 х 150 мм (второй размер — высота сече-
ния). В углах брус соединяют или вперевязку,
или вполдерева на шип, на шпонку и т. д. (рис.
4.20).
Рис. 4.18. Киянка
Рис. 4.19. Приемы оконопачивания
121
Еще проще собирать сруб из калиброванного
кругляка или профилированного бруса. Калибро-
ванный кругляк — это обточенное с достаточно
высокой точностью на токарном станке до задан-
ного диаметра бревно с фрезерованным продоль-
ным пазом.
Фирма-изготовитель делает комплект такого
кругляка по вашему заказу уже нарезанным в раз-
мер и с выборками в нужных местах, обеспечиваю-
щими перевязку углов и перегородок.
Профилированный брус также изготавли-
вают с высокой степенью точности. Он имеет
прямоугольное сечение с двумя фасками сверху и
двумя усами снизу, причем при сборке усы обни-
мают фаски, перекрывая плоскости соприкосно-
вения.
Стены из такого кругляка и бруса уплотня-
ют специальной пористой ленточной прокладкой
и скрепляют нагелями. Стены, изготовленные по
такой технологии, не нуждаются в декоративной
обшивке ни внутри, ни снаружи, но обязатель-
но снаружи должны быть обработаны слоем анти-
септика, а изнутри — лаком или краской.
Наконец, существует метод возведения бре-
венчато-каркасных стен «в забирку», когда между
вертикальными стойками из бревен укладывают
простенки из короткого кругляка. Этот способ
тем и удобен, что позволяет использовать корот-
кие бревна. В вертикальных стойках выбирают
пазы 50 х 50 мм, а в торцах укладываемых бре-
вен — вертикальные гребни, почти как при обра-
ботке оконных и дверных проемов срубов.
Стены и перекрытия
Каркасные стены
Каркасный дом состоит из рам каркаса, обши-
тых с двух сторон досками или плитами, с утепли-
телем между ними. Каркасные стены возводят на
таком же фундаменте, как и бревенчатые, только
роль окладного венца выполняет цокольное пере-
крытие — обвязка из бруса 50 х 100 мм, которую
кладут на опоры фундамента, покрытые гидроизо-
ляцией, и в углах соединяют врезкой в четверть,
Рис. 4.20. Рубка стен из бруса:
а — вперевязку с шипом; б — вполдерева
на нагелях и шпонках
122
Строим дом
Вертикально поставленные
бревна или бруски позволяют
возводить стены криволинейного
очертания.
Стены из вертикальных элемен-
тов не дают осадки, обусловленной
усушкой древесины и уплотнением
горизонтальных швов.
Основное преимущество —
возможность чистой отделки
тотчас по возведении остова.
Недостатком этих стен следует
считать расхождение вертикальных
пазов от усыхания древесины
поперек волокон, что следует учи-
тывать при конструировании узлов
сопряжения горизонтальных и
вертикальных элементов.
Размеры бревен или брусьев,
поставленных в стенах верти-
кально, соответствуют размерам
бревен или брусьев, применяемых
для рубленых бревенчатых или
брусчатых стен. Вертикально
стоящие бревна или брусья осно-
вываются на нижней обвязке,
состоящей из одного или двух
бревен или брусьев. Одинарные
нижние обвязки применяют в тех
случаях, когда пол первого этажа
устраивается по лагам или когда
балки нижнего перекрытия можно
уложить непосредственно на
цоколь.
скрепляя гвоздями наискосок. Обвязку проверя-
ют на горизонтальность, при необходимости ис-
пользуя деревянные подкладки между доской об-
вязки и гидроизоляцией. Поверх обвязки кладут
прогоны из бревен, бруса размером 150 х 150 мм
или сдвоенных досок 50 х 100 мм, скрепленных
гвоздями (они прочнее бруса, который обычно
склонен к растрескиванию). Обвязку и прогоны
следует пропитать антисептиком.
Рамы каркаса (рис. 4.21) собирают из бруска
толщиной 50 мм и шириной 80-100 мм, скрепляя
их гвоздями длиной 120 мм. Сборку производят
на горизонтальной плоскости, например на прого-
нах цокольной обвязки, уложенных на фундамент
ные опоры. Собранную раму проверяют по диаго-
налям с помощью шнура (при равенстве диагона-
лей стойки будут перпендикулярны обвязкам) и
затем скрепляют временными досками-раскоса-
ми, прибивая их по наружной стороне.
Монтируют стены, начиная с продольных рам.
Их устанавливают на обвязке и фиксируют рас-
шивкой (досками толщиной 16-20 мм). Затем ус-
танавливают рамы торцевых стен. Тщательно вы-
верив вертикальность стоек и горизонтальность об-
вязок, рамы крепят к цокольной обвязке и между
собой гвоздями длиной 120 мм с шагом 600 мм.
Сверху рамы соединяют подбалочной обвязкой —
горизонтальным бруском того же сечения, что ис-
пользовался для рам, — перекрывая их стыки.
Рис. 4.21. Каркас-рама стенки дома
(размеры в мм):
1 — верхняя обвязка; 2 — стойка;
3 — проем для оконного блока;
4 — нижняя обвязка; 5 — ригель
123
На подбалочную обвязку укладывают на ребро
с шагом 600 мм балки 50 х 150 или 50 х 180 мм с
черепными брусками.
Вдоль продольных стен на концы балок укла-
дывают заподлицо с наружной плоскостью стен
подстропильный брус (мауэрлат) того же сечения,
что и брус обвязки, прибивая его к каждой бал-
ке.
По сравнению со срубом каркасные стены
обладают меньшей устойчивостью к ветровым
нагрузкам, которые воздействуют на места со-
единения обшивки со стойками. Поэтому в тех
случаях, когда каркас обшивают не плитами, а
досками, стойки дополнительно укрепляют рас-
косами — наклонными брусками, врезанными в
стойки вполдерева во всех углах.
Наружные стены обшивают твердыми досками,
а поверх — фугованными древесно-волокнистыми
плитами (ДВП), древесно-цементными плитами
(ДЦП) или просто фугованными досками — снизу
вверх горизонтальными рядами. Гвозди использу-
ют длиной 60 мм, проолифленные или оцинкован-
ные, лучше всего — так называемые финишные
гвозди, у которых шляпка имеет малый диаметр
и большую высоту. Между наружной обшивкой и
утеплителем кладут гидроизоляцию (пергамин), а
между внутренней обшивкой и утеплителем — па-
роизоляцию, препятствующую прониканию влаги
из помещения в утеплитель.
В качестве утеплителя можно использовать пено-
пластовые плиты, рулонный материал или засыпку
(шлак, опилки, торф, мох). Утеплитель-засыпку
тщательно перемешайте с известью-пушонкой и
гипсом в соотношении 19:2:1. Насыпав слой высо-
той 30 см, тщательно утрамбуйте его.
Следует иметь в виду, что засыпка дает усад-
ку. Поэтому желательно не применять ее под окна-
ми, а стены поднимать выше потолочных балок на
30 см и засыпать их доверху.
Для внутренней обшивки стен каркасных до-
мов можно применять доски, гипсокартон, ДСП,
древесно-волокнистые плиты, волокнистые пли-
ты ит. д., но для собственно банных помещений
(парильни, мыльни) их следует защитить пароизо-
ляцией, а сверху — фугованной доской (вагон-
Стены и перекрытия
При двойной обвязке места
сращиваний не должны быть
расположены в одном верти-
кальном сечении. В углах и
пересечениях обвязок между
собою соединение производится
в полулапу, т. е. вполдерева,
вследствие чего бревна или брусья
каждого ряда находятся на одном
уровне. Для укрепления углов в
них забивают заершенные скобы
из 12-16 мм круглого железа. В
двойных обвязках сплачивание
бревен или брусьев между собой
осуществляется шипами размером
5 х 7 х 12,5 см, расположенными
на расстоянии 150-200 см друг от
друга.
124
Строим дом
Рис. 4.22. Способы укладки досок
внутренней обшивки
Для внутренних работ можно
применять клееные стойки,
балки или столярные пластины
(переклейка). Они долговечнее
и прочнее изделий из цельного
куска дерева, так как последние со
временем рассыхаются, трескаются
и скручиваются.
Естественно, следует применять
клееные изделия, изготовленные с
надлежащим качеством.
кой). Для пароизоляция используют высококаче-
ственную строительную бумагу на алюминиевой
фольге или стекловолокно, армированное двой-
ным слоем фольги.
Пароизоляцию укладывают металлической по-
верхностью внутрь помещения.
Варианты укладки досок внутренней обшивки
показаны на рис. 4.22.
Кирпичные стены
Кирпичные стены возводят на ленточном или
плитном фундаменте. Толщина стены выбирается в
зависимости от зимней температуры в данной мест-
ности. Стены кладут в один кирпич (25 см), в пол-
тора (38 см), в два (51 см) и в два с половиной (64 см)
кирпича.
Существует много способов перевязки швов при
кладке кирпича. Перевязка позволяет получить
прочную кладку, которая воспринимает нагрузку
как монолит, равномерно распределяя ее по всему
объему. Приведем основные виды однорядной по-
перечной перевязки:
• ложковая кладка — самая простая. Кирпичи в
каждом ряду кладут плашмя, но со сдвигом на
полкирпича по сравнению с предыдущим ря-
дом. Это кладка в полкирпича;
• цепная кладка. При такой кладке в нечетных
рядах кирпичи кладут ложком, а в четных —
тычком. Таким образом, каждый ложковый
кирпич перевязывает три тычковых. Это клад-
ка в кирпич или в полтора кирпича (рис. 4.23);
• крестовая кладка. Отличается от цепной тем,
что ложковые ряды сдвинуты относительно друг
друга, как при ложковой кладке.
Как видно на приведенном рисунке, в кладке име-
ются и поперечные, и продольные швы, которые не
дают стене расслаиваться на более тонкие стенки.
Кроме однорядной перевязки (при которой че-
редуются ложковые и тычковые ряды, причем по-
перечные швы в соседних рядах сдвинуты на пол-
кирпича, продольные — на полкирпича) сущест-
вует и многорядная. Ее суть сводится к тому, что
перевязываются полностью не все соседние ряды,
125
а только каждый шестой (или четвертый). Таким
образом, на тычковом ряду выкладываются две
ложковые стенки высотой в 5 рядов, не связанных
продольными швами. Далее опять кладут тычко-
вый ряд, и цикл повторяется.
В промежутках между ложковыми стенками ук-
ладываются кирпичи, образующие забутку.
Многорядная кладка также достаточно проч-
на, но при этом отличается лучшими теплоизоля-
ционными свойствами за счет повышенного тер-
мического сопротивления между ложковыми стен-
ками и забуткой.
Для малоэтажного строительства можно приме-
нять как сплошную кладку, так и кладку с пусто-
тами, которые заполняются утеплителем. Послед-
ний вариант имеет ряд преимуществ: меньше рас-
ход кирпича, меньше вес стены и лучше ее тепло-
изоляционные свойства.
При пустотной кладке (рис. 4.24) выкладывают
наружную стенку в полкирпича и внутреннюю в
один-полтора кирпича, оставляя зазор между ними
(в четверть, половину или целый кирпич). Стенки
связывают либо поперечными перемычками, либо
через несколько рядов тычковым рядом кирпичей
по всей длине стены, как при многорядной кладке,
но без забутки.
Можно кирпичные перемычки заменить арма-
турными стержнями диаметром 8-10 мм с шагом
0,5 м. Концы стержней не доводят до конца наруж-
ных поверхностей примерно на 50 мм. Воздушные
промежутки заполняют по ходу кладки пенополи-
стироловыми щитами или иным подходящим по
условиям эксплуатации утеплителем.
Начинают кладку всегда с тычкового ряда и ве-
дут ее от угла с лицевой стороны (с лицевой верс-
ты). По краям оконных и дверных проемов зак-
ладывают деревянные пробки (по две на сторону)
размером в полкирпича — для крепления дверных
или оконных коробок.
Современные технологии позволяют обходить-
ся без деревянных пробок — дюбель-гвозди впол-
не надежно крепят дверные и оконные коробки к
кирпичу (и бетону тоже).
Коробку изолируют от кирпичной стены руберо-
идом или пенным утеплителем типа макрофлекса.
Стены и перекрытия
Рис. 4.23. Цепная кладка
в полтора кирпича:
1 — поперечный шов; 2 — продольный
шов
Рис. 4.24. Пустотная кирпичная
кладка с перемычками:
1-4 — ряды, кладки; 5 — поперечная
стенка; б — раскладка кирпича;
7 — заполнение утеплителем;
8 — растворная постель
126
Строим дом
Варианты пустотной кладки показаны на рис.
4.25 и 4.26.
При сплошной кладке различают внутреннее и
наружное направление кладки и забутку — кир-
пичи, укладываемые между внутренними и на-
ружными стенами.
В табл. 4.2 приведены данные, которые помо-
гут выбрать толщину и конструкцию стен в за-
висимости от наружных температур воздуха (зи-
мой).
Таблица 4.2
Рис. 4.25. Кирпичная стена пустот-
ной колодцевой кладки:
1 — засыпка
Предельные наружные температуры д ля различных
конструкции стен из полнотелого красного
и силикатного кирпича
Конструкция и толщина стены, см t наружи., °C
Сплошная кладка
25 -5
38 -10
51 -20
64 -30
С воздушной прослойкой
42 -20
55 -30
68 -40
Колодцевая кладка с минеральной засыпкой
38 -10
51 -25
64 -35
Сплошная кладка с внутренним утеплением стены пенополисти- ролом толщиной 100 мм
25 -20
38 -30
51 -40
Рис. 4.26. Облегченная пустотная
кладка с горизонтальными диафраг-
мами:
а — с кирпичными диафрагмами;
б, в — с растворными диафрагмами,
армированными стальной арматурой;
1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арма-
турная сталь; 3 —раствор
Полы и потолки
Пол, или цокольное перекрытие, состоит из
следующих элементов:
• балки (прогоны, опирающиеся на цокольную
обвязку, в срубах — на окладной венец);
• лаги (балки, уложенные поперек прогонов);
127
• накат (черный пол);
• засыпка-утеплитель;
• чистый пол.
Прогоны — основной несущий элемент перекры-
тия. Они обеспечивают жесткость конструкции.
Перекрытие должно выдерживать нагрузку
около 200 кгс на кв. м (кроме собственного веса,
который составляет около 60 кгс на кв. м).
Расстояние между смежными опорами, на кото-
рые опирается прогон, называется пролетом.
Сечение балки выбирается в зависимости от ши-
рины пролета (обычно — 2-6 м) и расстояния меж-
ду балками (табл. 4.3).
На балки идет брус (доска) толщиной 5 или 8 см;
если необходимо получить большую толщину, берут
сдвоенные доски, хотя, конечно, можно использо-
вать и цельный брус или протесанное хотя бы на
один кант бревно.
К нижней части балки-прогона крепятся черепные
бруски 4x4 см. Это делается для опоры досок наката,
на котором будет уложен утеплитель (рис. 4.27).
Таблица 4.3
Стены и перекрытия
Размеры сечения балок, см
Ширина пролета, м Расстояние между балками, м
0,8-1,2 1,5-2,0 2,5-3,0
2 8x12 8x15 10 X 15
3 10 х 15 12 х 18 16 х 18
4 10 х 20 12 х 20 16 х 20
5 16 х 20 16 х 22 16 х 25
6 16 х 25 16 х 27 16 х 32
Если вы протесываете бревно для использова-
ния в качестве балки, можно сразу вытесать че-
репной профиль (рис. 4.28).
Итак, вы уложили балки-прогоны на цокольную
обвязку или врезали в окладной венец, тщательно
проверив их горизонтальность (с помощью уровня)
и плоскостность (с помощью длинной рейки или
шнура, натянутого на крайние прогоны) — верх-
ние канты всех балок должны лежать в одной (го-
ризонтальной!) плоскости.
Теперь можно настелить накат на черепные бру-
сья — для наката подойдет и необрезная доска, и
горбыль.
Подполье (пространство под
полом) должно проветриваться,
поэтому при полах на балках, в
цоколях устраиваются продухи
высотой в два кирпича и длиной
в 25-30 см, с четвертью для
рамки, в которую вставляют ме-
таллическую сетку на лето, и
щиток для закрывания продуха
на зиму. Подобные же продухи
устраиваются в деревянных
забирках.
Высота подполья должна быть не
менее 65 см. В случае устройства
полов на лагах особенно важ-
но отеплить межпольное
пространство, так как влага,
содержащаяся в комнатном воз-
духе и проникающая в межполье,
при низкой температуре может
концентрироваться и вызывать
загнивание древесины.
128
Строим дом
На накат следует уложить пергамин таким обра-
зом, чтобы его края, загнутые вертикально вверх,
можно было прибить к балкам.
Если прогоны идут достаточно густо, доски
пола можно стелить прямо на них, после того как
утеплитель уложен и укрыт верхним слоем перга-
мина.
Если же прогоны отстоят друг от друга более чем
на 1,2 м, то поперек балок укладывают лаги из бру-
са 50 х 80 или 50 х 100 мм с шагом 0,6-1,2 м. Лаги и
будут служить опорой для досок чистого пола.
Обычно для этой цели используют шпунтован-
ную доску толщиной не менее 40 мм с фугованной
лицевой стороной.
Укладку половой доски ведут следующим обра-
зом. Сначала у стены поперек лаг прибивают край-
нюю доску (гребнем к стене). Затем укладывают 6-
8 досок и сплачивают (отжимают) их в 2-3 местах
по длине доски, обеспечивая максимально плотное
примыкание досок друг к другу. После этого доски
прибивают гвоздями в каждую лагу и убирают от-
жим. Затем операцию повторяют.
Если последняя доска не перекрывает оставший-
ся зазор, оставьте его незашитым — через год дос-
ки сядут (усохнут), и полы придется сплачивать еще
Рис. 4.27. Балка с черепными брусками (размеры в мм):
а — одинарная; б — сдвоенная; 1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — гвозди
Рис. 4.28. Черепной брус,
вытесанный (выпилен-
ный) из кругляка:
1 — верхний кант; 2 — кон-
тур кругляка; 3 — черепной
гребень
раз — образовавшиеся зазоры составят в сумме не-
129
сколько сантиметров. Так что скорее всего придется ---------------------------
добавить еще одну целую доску, а уж по ширине ос-
тавшегося зазора еще одну доску протесать вдоль.
Не забудьте запастись парой досок сверх того коли-
чества, что уложено на лаги.
Для сплачивания досок существуют различные при-
емы (рис. 4.29, 4.30). Самый простой — с помощью
строительных скоб. Эти скобы вбивают в лаги, а за-
тем между скобой и крайней доской вбивают два
клина (прокладку и рабочий клин, его делают из
березы).
Более удобны специальные скобы-тройники или
клиновые сжимы, надеваемые на лагу. Существуют
специальные натяжные устройства, применяемые
в массовом строительстве (рис. 4.30).
Чердачное перекрытие как цокольное.
Балки-прогоны врезаются сковороднем в венец
сруба на нужной высоте, а при каркасной кон-
струкции — опираются на горизонтальную доску
толщиной 50 и шириной 100 мм, врезанную плаш-
мя заподлицо в вертикальные стойки.
Снизу по черепным брускам подшивается потолок
Стены и перекрытия
Рис. 4.29. Сплачивание досок:
а — простой скобой: б — скобой
Смолякова; в — подвижной скобой;
1 — клин; 2 — скоба; 3 — лага; 4 — под-
й упор, 5 — шпора (шип, врезаю-
в лагу); б — подвижной зажим
из досок или щитов. Сверху по лагам настилается пол
чердака или второго этажа. Если чердачное простран-
ство не используется, пол обычно не настилают.
Рис. 4.30. Сжимное устройство для сплачива-
ния полов:
1 — лага; 2 — сплачиваемые доски; 3 — упорный
уголок; 4, 6 — винты (левая и правая резьба);
5 — муфта натяжная; 7 — струбцина; 8 —рычаг
струбцины; 9 — рычаг натяжной муфты
5 В Синельников
™__ КРЫША И КРОВЛЯ
Строим дом
Крыша
Крыша дома (о домах городского типа с плоской
крышей мы говорить не будем, для жилых дачных
домов они не характерны) состоит из двух элемен-
тов: стропильной системы и кровли.
Стропильная система — это конструкция из ба-
лок над потолочным перекрытием верхнего эта-
жа дома, которая несет обрешетку, а кровля — это
собственно покрытие, защищающее пространство
дома от осадков, ветра, препятствующее потерям
тепла.
Малоэтажные дома имеют односкатные, двух-
скатные, четырехскатные (шатровые), вальмовые
и полувальмовые крыши (рис. 4.31 а, б, в, г, д).
Крыши могут быть чердачные, причем на чер-
даке, если он достаточно высок, обычно устраи-
вают жилое помещение, и бесчердачные — когда
кровля служит потолком верхнего этажа.
Рис. 4. Виды крыш:
а — односкатная; б — двухскатная; в — четырехскатная (шатровая);
г — вальмовая; д — полувальмовая
131
Чем круче скат, тем меньше снеговая нагрузка
и больше объем чердачного помещения. С другой
стороны, чем круче скаты крыты, тем больше рас-
ход материалов на стропильную систему, обрешет-
ку, покрытие кровли, да и ветровая нагрузка для
крутой кровли больше.
Ниже приведены рекомендации по выбору укло-
на крыши (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Крыша и кровля
Выбор уклона крыши
Материал кровли Вес крыши, кг/м2 Вес кровли, кг/м2 Рекоменд уклон, градусы Долговеч- ность, годы
Шифер 40-50 15-20 20-30 30-40
Стальной лист 25-30 ’ 5-6 20 20-30*
Оцинкованное железо, метал- лочерепица 25-30 6-7 20 50
Черепица 80-120 60-90 30-45 50-80
* Окраска через 3-4 года
Слуховые окна для освещения
и проветривания чердачного
пространства располагаются на
противолежащих скатах крыши
или фронтонах с расчетом,
чтобы на чердаке не оставалось
непроветриваемых пространств.
Кровли слуховых окон и
скатов должны выполняться из
однородного материала.
Конструктивно различают наслонные и висячие
стропила. У наслонных стропил стропильные ноги
соединены горизонтальным ригелем и концами ло-
жатся на стены. У висячих стропил стропильные
ноги и горизонтальная затяжка образуют треуголь-
ную ферму, в центре конструкция дополнена баб-
кой и подкосами. Конструкция стропильных ферм
должна обеспечивать вынос стропильных ног за
пределы стены на 30-40 см в плане.
Стропильные фермы (рис. 4.32) собирают на
земле, а затем устанавливают на место — снача-
ла крайние, закрепив их временными раскосами и
соединив по коньку шнуром, потом — промежуточ-
ные. Затем настилают доски обрешетки, которые
и скрепляют стропильную систему.
Детали стропильной фермы соединяют впол-
дерева, деревянными или металлическими косын-
ками, скобами, стяжными хомутами.
Все стропильные фермы должны быть иден-
тичны, поэтому полезно изготовить шаблоны для
разметки мест соединения. Примерный вариант
таких шаблонов для сборки как наслонных, так и
висячих стропил мы приводим на рис. 4.33.
5*
Рис. 4.32. Конструкция стропиль-
ной фермы:
а — наслонные стропила; б — висячие
стропила; 1 — стропильная нога;
2 —ригель; 3 — стойка; 4 — подкос;
5 — затяжка; б — подстропильный брус
(мауэрлат)
132
Конфигурация шаблонов должна учитывать
угол наклона стропильных ног.
Строим дом
Рис. 4.33. Шаблоны для разметки
элементов стропильных ферм:
а — для стропильных ног; б — для
подкосов; в — для ригеля; г — для мест
соединения стропильной ноги со стоя-
ком (бабкой) и подкосами
Для обрешетки годится необрезная
доска толщиной 20 мм. Конечно, не-
плохо слегка протесать кромки обрез-
ных досок, иначе в обрешетке будут
слишком большие щели. Впрочем,
это не относится к жесткому покры-
тию — из шифера, металлических ли-
стов, для которого обрешетку лучше
делать из брусков с шагом 15-20 мм,
кратным размеру листа покрытия, и к
массивным брускам под черепицу.
До того как прибивать обрешетку,
набейте на торцы стропильных ног
фугованную доску (рейку) перпен-
дикулярно плоскости кровли, ее
верхняя кромка будет опорой для
нижней доски обрешетки.
Доски обрешетки должны высту-
пать за пределы крайних стропил
на 30-40 см. Каждую доску при-
бивают к стропильной ноге враз-
бежку гвоздями длиной 60-80 мм.
После того как доски обрешетки
прибиты, шнуром или рейкой у их
концов наносят черту на заданном
расстоянии от стропила и обрезают
начисто.
Кровля
Кровельные материалы
Основные конструктивные элементы крыши
(стропила, подкосы, мауэрлаты, обрешетка) дач
и коттеджей изготавливаются из древесины. Для
уменьшения теплопотерь, а также для исключе-
ния перегрева мансардной или чердачной части
здания в жаркую погоду крыши утепляют.
Вслед за выбором формы крыши выбирают
вид кровли (рулонная, плиточная, листовая и пр.).
Рекомендуемые уклоны скатов крыши для различ-
ных кровельных материалов даны в табл. 4.5.
Таблица 4.5
133
Уклоны скатов в зависимости
от кровельных материалов
Кровельный материал Уклон, ° Уклон по соотношению высоты к основанию
Стальные листы 15-30 1:4-1:2
Асбоцементные листы 30-45 1:2-1:1
Черепица . 45-60 1:1-2:1
Рулонные материалы 3-15 1:2,5-1:4
Деревянные 30-35 1:2-1:1,5
Особое внимание при монтаже любой кровли
следует обратить на гидро- и пароизоляцию, утеп-
ление, а также на антисептическую и противопо-
жарную обработку стропильной системы.
Сегодня наиболее распространены кровли из
профилированной стали с полимерным покрытием
(металлочерепица) и кровля из легких мелкоштуч-
ных элементов. Применение черепицы целесо-
образно при изготовлении кровли кирпичных до-
мов, из-за необходимости устройства более мощ-
ных стропильных ферм.
Завершающим этапом изготовления любой кры-
ши является монтаж водосточной системы и сис-
темы отвода дождевых стоков и талых вод от цо-
коля здания.
Рулонные кровельные материалы
Битумные кровельные материалы
Битумные кровельные материалы недороги и
отличаются простотой технологии укладки. Часто
их применяют как временные, позволяющие эксп-
луатировать постройку до сооружения постоянной
кровли, а также для дворовых построек. Если вы
решили приобрести битумные рулонные матери-
алы, следует познакомиться с особенностями би-
тумных кровель в период их эксплуатации — они
Крыша и кровля
Сильный ветер часто срывает
отдельные плохо приклеенные
полотнища, особенно с карнизов.
Кроме того, ветер, а также солн-
це действуют иссушающе на
верхний слой кровельного ковра.
Впоследствии сухая кровля
начинает реагировать на самые
незначительные изменения ат-
мосферных условий: она силь-
но увеличивается в объеме
при поглощении влаги и резко
уменьшается при ее потере. Все
это приводит к короблению
верхнего слоя.
Солнце отрицательно влияет и
на качество клеющих мастик, раз-
рушая летучие вещества. Под воз-
действием солнечной радиации
(или низких температур) мастика
твердеет, теряя эластичность. В
результате снижается прочность
и самого рулонного кровельного
материала, в котором образуются
мелкие трещины.
С наступлением осенних дождей
в трещины вместе с влагой
попадают различные бактерии,
разрушающие волокна кровельных
полотнищ. Кроме того, вода
просачивается под верхний слой
кровельного ковра и образует так
называемые «водяные мешки».
Чрезмерная жара летом сильно
нагревает битумную кровлю.
Температура ее поднимается
на 40-50° выше температуры
окружающего воздуха в тени. При
этом часть влаги в виде капель и
паров, ранее проникшая в поры и
трещины, начинает расширяться,
образуя в наружных слоях кровли
вздутия, а иногда и разрывы.
Высокая температура приводит
к сильному нагреванию мастики.
Для легкоплавких видов мастики
это даже полезно, так как мастика
расплавляется и заполняет собой
отверстия и трещины.
134
Строим дом
Как известно, классический
деревянный сруб возводится
без применения гвоздей. В ста-
рину это, по-видимому, было
существенным обстоятельством —
едва ли гвозди были так дешевы
и доступны, как в наши дни. А
как же крыша? Стропильную сис-
тему с обрешеткой без гвоздей
не соберешь. Оказывается, у
древнерусской рубленой избы
крыша была устроена совсем
иначе. Она являлась органичным
продолжением сруба и дейст-
вительно не нуждалась в гвоздях.
Любитель старины вполне может
воспроизвести эту конструкцию.
Если стропильная система
состоит из наклонных несущих
элементов, стропил, и горизон-
тальной обрешетки, то в древ-
нерусской конструкции крыши,
наоборот, несущие элементы
(слеги) располагались горизон-
тально, а на них наклонно укла-
дывались тесаные доски, которые
и служили кровлей.
Герметичность тесового настила
обеспечивалась тем, что каждая
доска протесывалась не плоско,
а вытесывалась в виде мелкого
желоба. Сначала укладывались
впритык тесины желобом кверху, а
на них второй ряд досок желобом
книзу со сдвигом на полшага.
очень чутко реагируют на различные атмосфер-
ные воздействия и на перепады температуры.
Рубероид—самый традиционный битумный ма-
териал. Он представляет собой полотнище из кро-
вельного картона, пропитанное и покрытое с обе-
их сторон нефтяным битумом. Верхняя поверх-
ность рубероида может иметь крупнозернистую
или чешуйчатую посыпку, а нижняя — мелкозер-
нистую или пылевидную. В зависимости от назна-
чения рубероид делят на кровельный и подкла-
дочный. Первый используется для устройства на-
ружного слоя кровельного покрытия, а второй —
для внутренних слоев. Внешне подкладочный
рубероид отличается тем, что имеет с обеих сто-
рон мелкозернистую или пылевидную посыпку.
Приклеивается рубероид горячими и холодными
мастиками.
Металлоизол — гидроизоляционный матери-
ал на основе отожженной алюминиевой фольги
толщиной 0,05-0,2 мм, покрытый с обеих сторон
защитным битумным или резино-битумным сло-
ем. Металлоизол выпускается в виде рулонов ши-
риной до 460 мм и длиной до 20 м.
Фольгоизол — разновидность металлоизола. Это
кровельный материал из тонкой рифленой или
гладкой фольги, покрытой с одной стороны за-
щитным резино-битумным слоем. Фольгоизол ис-
пользуют для пароизоляции и гидроизоляции, а
также для устройства плоских крыш. Этот мате-
риал выпускается в рулонах и может быть окра-
шен в различные цвета.
Пергамин, как и рубероид, сделан на основе
листов кровельного картона, пропитанных мяг-
ким нефтяным битумом. Пергамин не использу-
ют для внешних слоев кровли. Это подкладочный
материал, который, как правило, стелят под рубе-
роид.
Изол изготавливается из битума и измельчен-
ной резины с добавлением пластификатора и
минерального наполнителя (талька, известняка).
Изол выпускается в виде рулонов и используется
для пароизоляции и покрытия плоских и пологих
крыш.
Мастики. Для крепления битумных кровель-
ных материалов используют битумные масти-
135
ки — пластичные гидроизоляционные материа-
лы, получаемые путем смешивания органического
вяжущего вещества (битума, дегтя) с минеральны-
ми наполнителями и различными добавками, улуч-
шающими качества мастик. Наполнителями мо-
гут быть как пылевидные вещества, так и волок-
нистые (стекловолокно, асбест, торфяная крошка).
Добавками, улучшающими пластичность мастик,
служат полимеры.
В кровельных работах используют горячие и хо-
лодные мастики. Последние более безопасны, так
как разбавителем в холодных мастиках служит
вода. Горячие мастики готовятся на заводе или
непосредственно на стройке. Битумные мастики
используют главным образом для приклеивания к
основанию и для склеивания между собой рулон-
ных материалов, а также для устройства пароизо-
ляционного слоя.
Полимерные кровельные материалы
Эти материалы изготавливаются на основе кау-
чука или нефтеполимерных смол и не содержат би-
тума. Их можно использовать для покрытия крыш
с крутыми скатами, так как полимерная кровля
не оползает. Полимерные рулонные материалы кре-
пятся либо сплошной приклейкой, либо частичной
(полосовой). Последний способ создает «дышащую»
кровлю с хорошей вентиляцией.
Кровлен — вулканизированный рулонный мате-
риал, предназначенный для кровельных работ и
гидроизоляции. Кровлен можно использовать для
устройства однослойной кровли с широким диапа-
зоном уклонов крыши. Выпускается этот матери-
ал в виде рулонов длиной до 30 м и шириной в 1 м.
На обрешетку рулоны укладываются несколькими
способами: путем приклейки, укладкой насухо и
путем механического крепления. Срок службы
кровлена — 20 лет.
Кромэл — рулонный кровельный и гидроизо-
ляционный материал. Он идеально ложится на лю-
бую неровную поверхность (в том числе на старый
Крыша и кровля
Но мы забежали вперед. Если
следовать порядку сборки, сна-
чала на двух противоположных
стенах сруба возводились из бре-
вен щипцы, то есть фронтоны.
Они как бы продолжали стену и
бревна укладывались друг на дру-
га, как и венцы, желобом книзу.
Вдоль двух других стен укладыва-
лись водотоки — бревна, в кото-
рых протесан продольный желоб
сверху. Крепились водотоки на
специально вырезанных курицах.
Затем через каждые два-три ряда
укладывались продольные слеги.
При укладке кровли тесаные до-
ски первого, а затем второго слоя
укладывались нижними концами в
водоток. Верхние концы досок за-
жимались коньковым бревном (оно
называлось охлупень и имело об-
ращенный книзу желоб).
Осталось добавить, что для
закрепления средней части
тесин на крышу надевали
раму,собранную из тонких
продольных слег и поперечных
досок, располагавшихся вдоль
бревен щипца. На концах досок
выдалбливались отверстия под
концы слег, в которых сверлились
снаружи отверстия под клинья
(как на деревенских столах и
скамьях).
136
Строим дом
кровельный ковер). Кромэл выпускается в мяг-
ком и жестком (армированном) виде, а также со
светоотражающим слоем (для устройства крыш в
южных регионах).
Способы укладки кромэла:
• наклейка при помощи холодных мастик или
липкой ленты, причем наклейка может быть
сплошной или частичной. Рулоны кромэла про-
даются в комплекте с холодной полимерной
(«Мастмэл-1») или битумно-полимерной («Маст-
мэл-2») мастиками, герметиками и липкими
лентами;
• свободная укладка с пригрузом;
• свободная укладка с механическим крепле-
нием;
• особая модификация кромэла с уже нанесен-
ным на нижнюю поверхность клеящим слоем.
Срок службы кромэла — 25-30 лет.
Обычно в процессе эксплуата-
ции здания стареет лишь внешний
мастичный слой «Поликрова»,
непосредственно подверженный
воздействию ультрафиолетовых
лучей, озона и атмосферных осад-
ков. Рулонное же основание не
подвергается негативным влияни-
ям. Поэтому для ремонта кровли,
выполненной из «Поликрова», до-
статочно обновить наливной слой
(«Поликров-Л»).
«Поликровом» можно ремон-
тировать старые металлические
кровли, что значительно легче, чем
полная замена старой кровли на
новую. При ремонте «Поликровом»
стальные листы нет необходимости
удалять.
Такой способ ремонта имеет еще
ряд достоинств:
• новая кровля из полимерной
композиции по многим
параметрам будет превосходить
старую металлическую;
• «Поликров» ненамного увели-
чит вес кровли;
• при ремонте многощипцовых
кровель со сложной геометрией
почти не останется отходов кроя,
так как обрезки покрытия можно
использовать для изоляции мест
примыкания и стыков.
Поликров — это полимерная рулонно-налив-
ная композиция. Он состоит из рулонной осно-
вы, армированной стеклотканью («Поликров-АР»),
которая приклеивается к основанию при помощи
мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается
несколькими слоями наливного покрытия («Полик-
рова-Л»). Благодаря рулонной основе поликров
легко укладывается на основание и быстро прик-
леивается к нему. А верхние наливные слои созда-
ют бесшовную пленку, облагораживающую внеш-
ний вид кровли. Полимерная композиция имеет
довольно широкую цветовую гамму, однако луч-
ше отдать предпочтение материалу серебристого
цвета, так как он хорошо отражает свет и дол-
го создает ощущение чистоты кровли. Все мас-
тичные материалы композиции («Поликров-М» и
«Поликров-Л») являются однокомпонентными.
Поликров можно применять во многих клима-
тических регионах, так как диапазон выдер-
живаемых им температур велик: от -60° до 140°С.
Поликров выпускается в виде рулонов по 20 м:
при ширине 90 см и толщине 2 мм. Вес 1 м2 равен
2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л)
или в бидонах (по 20 л).
Срок службы полимерной композиции состав-
ляет 25 лет.
Штучные кровельные материалы
137
Если рулонные материалы в большинстве случа-
ев используются для устройства плоских или по-
логих крыш, то штучные материалы — лучший ва-
риант для индивидуальных домиков и коттеджей.
Их ассортимент велик: от традиционной глиняной
черепицы и асбестоцементного шифера до метал-
лочерепицы (табл. 4.6).
Штучные покрытия могут быть изготовлены из
различных материалов:
• минеральных (асбестоцементные листы, слан-
цевые плитки, черепица),
• деревянных (тес, гонт, дрань, стружка),
• металлических (стальные, алюминиевые, мед-
ные листы),
• органических (мягкая черепица).
Штучные материалы из древесины. Начнем
с самого непрактичного кровельного материа-
ла. Древесную кровлю делают, когда нет других
кровельных материалов или в декоративных це-
лях, например, когда весь дом выдержан в скан-
динавском бревенчатом стиле. Деревянная кров-
ля ненадежна и недолговечна в силу горючести и
склонности к гниению и поражению паразитами.
Чтобы повысить долговечность деревянной кров-
ли, ее обрабатывают специальными противогни-
лостными и огнестойкими составами и антисеп-
тиками. Достоинством древесных кровель являет-
ся дешевизна и простота в устройстве.
Древесная кровля чаще всего встречается в се-
верных лесных районах как наиболее органично
вписывающаяся в местный ландшафт.
Виды кровельных материалов из древесины:
• Дрань — тонкие пластинки длиной 1 м, ши-
риной 90-150 мм и толщиной 4-8 мм. Их изготав-
ливают путем распиливания бревна на чурки дли-
ной 1 м, а чурок — на 4 равные части (по радиусу).
Сердцевину каждой четвертины выбрасывают.
Драницы отщепляют от четвертины по сердце-
винным лучам на нехитром станочке щеподралке.
Поверхность драни имеет рубчики естественного
происхождения, которые способствуют лучшему
стеканию воды.
Крыша и кровля
Технология ремонта металло-
кровли «Поликровом» (рис. 4.34):
• Плотно пригните молотком к
поверхности стоячие фальцы (5)
старой металлической кровли.
• Очистите металлическую по-
верхность от мусора.
• Поверх загнутых фальцев про-
клейте мастикой «Поликров-М140»
полосы плотной технической тка-
ни шириной 15-20 см (мешковины
или стеклоткани).
• Устройте новое изоляционное
покрытие из рулонного материала
«Поликров-АР-130» («Поликров-
АР-150»). Если длина ската кровли
не превышает длину стандартного
рулона (20-22 м), то покрытие
можно выполнять одним сплошным
полотном по направлению от конь-
ка к карнизному свесу. При работе
на больших поверхностях рулон-
ный материал следует приклеи-
вать снизу вверх в направлении
основного тока воды (в направле-
нии отгиба фальцев).
• Проклейте дополнительной по-
лосой «Поликрова-АР-13» или «По-
ликрова-АР-150» конек крыши.
• Покройте всю крышу защитным
однокомпонентным лаком «Поли-
кров-Л».
Рис. 4.34. Технология ремонта ме-
таллической кровли полимерной
композицией «Поликров»:
1 — слой защитного лака «Поликров-Л»;
2 — рулонное покрытие «Поликров-АР*;
3 — полоски плотной ткани; 4 — ста-
рая металлическая кровля; 5 — фальц
138
Строим дом
Кровельные панели
заводского изготовления
Промышленность выпускает го-
товые кровельные металлические
конструкции, которые отличаются
быстрой возводимостью, легким
весом, транспортабельностью и
сейсмостойкостью. Такие конст-
рукции долговечны и несгораемы.
Их применяют не только в про-
мышленном, но и в коттеджном
строительстве.
Готовые кровельные панели ком-
плектуются на заводе и состоят
из несущей плиты (прогона), слоя
пароизоляции, слоя утеплителя и
основания. Швы между панелями
кровельного покрытия заделыва-
ются раствором на расширяющемся
цементе или специальной клейкой
лентой.
Пример готовой кровельной па-
нели — панель на основе поли-
мерного материала «Кромэл». Она
представляет собой двухслойную
металлическую конструкцию, со-
стоящую из несущего стального
оцинкованного профилированно-
го листа (окрашенного или неок-
рашенного), теплоизоляционного
материала (заливочного пено-
пласта «Пенорезол») и кровельно-
го рулонного материала «Кромэл».
В зависимости от назначения пане-
ли она может иметь слой утеплите-
ля различной толщины (50, 80 или
100 мм). Панель не имеет верхней
защитной посыпки из гравия.
Монтируются готовые кровельные
панели в любое время года путем
склеивания между собой самокле-
ющейся лентой «Кромэл-2». Длина
монопанелей на основе «Кромэла»
достигает 12,4 м.
Существуют монопанели трех-
слойной конструкции с мине-
раловатной плитой: это финские
панели «Парок» и югославские па-
нели «Трюмо».
• Гонт — клинообразные в поперечном сечении
дощечки. Размеры гонтовых дощечек: длина —
500, 600, 700 мм, ширина — 70, 80, 90, 100, 110
и 120 мм. Гонт вырабатывается преимуществен-
но на специальных станках.
Для кровельных работ также используют стан-
дартные доски (тес) шириной 160-220 мм. Длина
досок должна быть не меньше длины ската.
Древесные кровельные материалы изготавлива-
ют преимущественно из древесины хвойных по-
род (сосны, пихты, ели, лиственницы).
Металлические листы. В старину крыши го-
родских зданий крыли листовым железом, кото-
рое для защиты от ржавчины приходилось перио-
дически красить масляной краской. В наши дни,
как правило, используют оцинкованную сталь,
то есть стальной лист, покрытый с обеих сторон
слоем цинка толщиной не менее 0,02 мм. Аисты
оцинкованной кровельной стали имеют прямо-
угольную форму. Их поверхность должна быть
гладкой, чистой, без наплывов цинка, но с чет-
ким рисунком кристаллизации цинкового покры-
тия.
Для кровельных работ берут стальные листы
толщиной 0,45, 0,5 или 0,55 мм для скатов и 0,63
или 0,7 мм для карнизных и фронтонных свесов,
разжелобков и деталей водосточных труб. Длина
стальных листов — от 0,7 м до 2 м, ширина — от
0,5 м до 0,75 м.
Кроме листов из оцинкованной стали для кро-
вельных работ используют оцинкованные или
алюминиевые гофролисты (профнастил), листы из
цветных металлов (например, меди) и из титан-
цинка (D-цинка). D-цинк представляет собой
цинк, легированный титаном, медью и алюми-
нием. Это экологически чистый материал, отли-
чающийся высокой коррозионной стойкостью.
Титанцинк значительно дешевле кровли из цвет-
ных металлов. Он выпускается в виде листов тол-
щиной 5 и 7 мм. Срок службы титанцинковой
кровли — 75 лет.
Для увеличения продолжительности жизни ме-
таллической кровли и для защиты ее от коррозии
используют антикоррозийные грунтовки.
139
Шифер. Сланец относят к категории естествен-
ного шифера. Этот природный материал обла-
дает следующими достоинствами: прочностью,
водонепроницаемостью, морозостойкостью, огне-
стойкостью и долговечностью. Его недостаток —
хрупкость при ударе и сравнительно большой
вес. Сланец имеет слоистое строение, поэтому он
хорошо раскалывается на тонкие пластинки. Са-
ми сланцевые пластинки легко распиливаются и
сверлятся, что делает их очень удобным материа-
лом для кровельных работ. Сланцевые пластинки
имеют прямоугольную иди ромбовидную форму.
Размеры пластинок: длина 250-600 мм, ширина
150-350 мм, толщина 4-9 мм. Сливные кромки
сланцевых пластинок могут быть необрезанными.
Собственно шифером называют искусственные
каменные листы. До сих пор наиболее популярен
шифер асбоцементного происхождения.
Асбестоцементный шифер бывает следующих
видов:
• Плоские плитки («чешуя»), которые в зави-
симости от назначения делятся на рядовые (для
покрытия скатов крыши), краевые (для покры-
тия карнизных свесов) и фризовые (для выклад-
ки фронтонных и карнизных рядов). Для по-
крытия коньков и ребер существуют желобча-
тые коньки особой конфигурации. Плоский ши-
фер не превышает размера 600-400 мм. Плоский
шифер используют не только для устройства
кровли, но иногда и для декоративной отдел-
ки наружных стен деревянного дома. Такая
отделка продлевает срок службы стен.
• Полнистый шифер обыкновенного профиля
отличается от плоского большим размером и вол-
нистым поперечным сечением, увеличивающим
прочность листа. Листы имеют правильную пря-
моугольную форму. Размеры каждого листа: 1200 х
х 680 мм. Помимо рядовых кровельных листов вы-
пускаются детали для устройства кровли в местах
пересечения скатов (для покрытия разжелобков,
ендов, конька и ребер) и в местах пересечения
кровли с дымовыми трубами, слуховыми окнами и
другими выступающими над крышей частями.
Сегодня рынок предлагает наряду с тускло-се-
рой расцветкой шифера широкую цветовую гам-
Крыша и кровля
Утеплители
В большинстве случаев чердач-
ные крыши устраивают холод-
ными, без тепловой изоляции; а
бесчердачные, в которых крыша
одновременно выполняет функцию
чердачного перекрытия,— теп-
лыми. Исключение составляют
мансардные дома или дома, где
чердачное помещение исполь-
зуется для жилья. В зависимости
от сырья все теплоизоляционные
материалы можно разделить на
органические (на основе цел-
люлозы, коры пробкового дерева,
овечьей шерсти или твердой смо-
лы) и неорганические (на основе
минерального сырья).
По внешнему виду различают
три больших группы утеплителей:
мягкие рулонные, жесткие или по-
лужесткие плиточные и сыпучие.
Мягкие утеплители — это стек-
ловатные, минераловатные или
каменноватные рулоны длиной
6-8 м. Нередко мягкие теплоизо-
ляционные материалы встреча-
ются в виде плит, упакованных в
пачки. Некоторые из них имеют
бумажную основу (для гидроизо-
ляции) или основу из фольги (для
пароизоляции), другие — без-
основные. Последние используют-
ся для изоляции полов чердачного
помещения. Для утепления крыши
рекомендуются рулоны и плиты
толщиной 75 или 300 мм.
Жесткие и полужесткие тепло-
изоляционные плиты также сде-
ланы из минераловатных и стекло-
ватных материалов. Ими обычно
утепляют непосредственно скаты
крыши, причем таким образом,
что между кровельным покрыти-
ем и теплоизоляционным слоем
оставляют зазор для вентиляции.
Минимальная толщина теплоизо-
ляционных плит — 25 мм.
140
Строим дом
Утеплители (продолжение)
Сыпучие теплоизоляционные
материалы представляют собой
гранулы из сланцевого минерала,
шерсти, пробки или полистирола.
Они продаются в мешках по
110 кг. Содержимого одного меш-
ка достаточно для утепления 1 м2
поверхности. Обычно сыпучими
утеплителями изолируют полы чер-
дака или мансарды.
Пенополистирол. Это довольно
широко используемый утепли-
тель, причем для теплоизоляции
не только крыш, но также стен и
полов. Для утепления различных
конструкций дома используют пли-
ты различного размера и толщины.
Основные свойства пенополисти-
рольных плит:
• экологическая чистота и без-
опасность;
• водонепроницаемость(бла-
годаря гладкой поверхности с за-
крытой ячеистой структурой);
• трудновоспламеняемость и са-
мозатухаемость (затухание пено-
полистирола происходит спустя
несколько секунд после удаления
внешнего источника огня);
• предельная температура ис-
пользования 75-80°С;
• не подвержены гниению и зара-
жению паразитами.
Внешний вид плит и их размеры
различны. Пенополистирольные
плиты фирмы «BASF AG» (Гер-
мания) имеют зеленый цвет и сле-
дующие размеры: длина —
1250 и 2500 мм, ширина
600 мм, толщина — 20—200 мм.
Плиты псковского завода «Пласт-
пром» имеют длину 1000, 1340
и 2000 мм, ширину — 1000 мм,
толщина определяется желанием
заказчика.
Крепятся плиты из пенопо-
листирола горячими и холодными
мастиками, гвоздями или уклады-
ваются свободно.
му окраски: красно-коричневый, шоколадный,
кирпично-красный, желтый (охра), синий и др.
Краска, которой покрывают готовые листы, обра-
зует защитный слой, предохраняя шифер от раз-
рушения и уменьшая объем выделений асбеста в
окружающую воздушную среду. Краска образует
полуматовое или полуглянцевое покрытие.
Безасбестовый, или цементно-волокнистый,
шифер, армированный целлюлозой, полиакрила-
ми или короткими льняными волокнами,—это сов-
ременный вариант традиционного шифера. Он
ни в чем не уступает асбестоцементным листам.
Более того, экологически чистый безасбестовый
шифер был создан в качестве замены экологиче-
ски небезопасному асбестовому шиферу.
Черепица. Черепичная кровля ассоциирует-
ся с уютом. К тому же такая кровля неприхотли-
ва: она служит более 100 лет и не требует особого
ухода. Так что это не только красивый, но и очень
практичный материал. Однако за все надо пла-
тить: устройство черепичной кровли — дело тру-
доемкое и до сих пор не механизированное. Да и
весит такая кровля немало и требует основатель-
но укрепленной несущей конструкции.
Существует огромное количество видов чере-
пицы. По способу производства выделяют чере-
пицу ленточную и штампованную; по форме —
плоскую, казовую, желобчатую и волнистую; по
исходному сырью — глиняную, цементно-пес-
чаную, мягкую (из стекловолокна), а также метал-
лочерепицу, по назначению — рядовую, конько-
вую, половинчатую, колоколообразную (для уст-
ройства вальм), боковую и др. Помимо классичес-
ких оттенков (красного, коричневого, черного и
каменно-серого), черепица может быть окрашена
в голубой, темно-зеленый, фисташковый, темно-
синий цвета.
Глиняная черепица изготавливается из глиня-
ной массы с последующим обжигом. В норме она
должна иметь правильную форму с гладкой по-
верхностью и ровными краями. При легком ударе
стальным молотком черепица должна издавать
чистый, не дребезжащий звук. Глиняная черепи-
ца бывает плоской, пазовой и коньковой.
141
Цементно-песчаная (или франкфуртская) чере-
пица выпускается пазовой и коньковой формы
из цемента и просеянного, а потом промытого
овражного песка. Она также должна иметь пра-
вильную форму и гладкую поверхность. Толщина
черепицы — 10 мм. Цементно-песчаная черепица
инертна по отношению к любым биологическим
воздействиям: она водостойка, огнестойка, моро-
зостойка, теплостойка и так далее.
Черепица может быть окрашена по всей толщи-
не или только по поверхности. Краски, используе-
мые для изготовления цветной черепицы, не вли-
яют на ее прочность. Сами они тоже устойчивы к
атмосферным воздействиям.
Мягкая черепица (мягкие кровельные плитки) в
основе имеет стекловолокно, пропитанное асфаль-
товой массой и не поддающееся гниению. Сверху
черепица покрыта твердым слоем из каменной
или минеральной крошки различного цвета, а сни-
зу — специальным битумным слоем, защищенным
полиэтиленовой пленкой. Перед укладкой защит-
ная пленка снимается — и плитки под воздействи-
ем солнечного тепла приклеиваются к основанию
крыши, образуя сплошное кровельное покрытие.
Другой вариант мягкой черепицы полностью
пропитан битумом и крепится к основанию обык-
новенными гвоздями.
И в том, и в другом случае мягкую черепицу кре-
пят к деревянной обшивке кровли (лучше всего к
фанере толщиной не менее 15 мм).
Мягкие плитки изготавливаются в виде поло-
сок из 3-4 черепиц прямоугольной, треугольной,
овальной или фигурной формы. Размеры полоски
1 х 0,3 м. Весит мягкая черепица в 4 раза меньше,
чем обычная, и применяется на крышах с уклоном
не менее 1:3. Срок службы — 25 лет.
Металлочерепица, как и мягкие плитки, пред-
ставляет собой не отдельные черепицы, а ли-
сты, имитирующие черепичный рисунок. Листы
металлочерепицы изготавливают на основе оцин-
кованной стали или алюминия. Металл с обеих
сторон покрывается несколькими слоями защит-
ного цветного пластика от 0,027 до 0,050 мм тол-
щиной. Технические характеристики пластика мо
гут быть различными (в зависимости от марки
Крыша и кровля
Утеплители (продолжение)
Пенофольгированный утепли-
тель — теплоизоляционный мате-
риал, разработанный в Америке
лабораториями НАСА для космиче-
ских программ. Он состоит из слоя
полиэтиленовой пены, зажатой с
двух сторон алюминиевой фоль-
гой. Такой утеплитель — тонкий,
прочный и пластичный. Помимо
своего основного назначения, он
не пропускает влагу и шум. Пено-
фольгированный утеплитель сохр-
аняет до 97% тепла. Утеплитель
производства США выпускается в
рулонах шириной 1,22 м
и длиной 19 м и 38 м. Толщина ма-
териала — 0,47 см и 1,27 см.
Утеплитель из стекловолок-
на выпускается в форме матов,
скрученных в рулоны, или в виде
плит, упакованных в пачки. Маты
или плиты укладываются под об-
решетку между стропильными
ногами. Зазор между обрешеткой
и теплоизоляционным слоем запол-
няется дополнительным изоляци-
онным слоем. Стекловолокнистый
утеплитель экологически без-
опасен, не поддается гниению,
обладает звукоизоляционными
свойствами и высокой воздухо-
проницаемостью, негорюч (при
воздействии огня не выделяет
токсичных веществ, так как изго-
тавливается из неразлагающихся
минеральных веществ (кварцевого
песка, полевого шпата, стеклянно-
го боя). Обладает большой упру-
гостью, что обеспечивает плотную
стыковку отдельных плит. Тепло-
изоляция из стекловолокна долго-
вечна: она сохраняет свои свой-
ства на протяжении всего срока
службы здания.
Теплоизоляционные плиты из
стекловолокна выпускаются не-
мецкой фирмой URSA и Чудовским
стекольным заводом (для кровель-
ной теплоизоляции используются
марки М-15, М-17, М-25 и П-20).
142
Строим дом
Утеплители (продолжение)
«изовер» (Финляндия) — это стек-
ловата, производящаяся из вторич-
но используемого стекла, песка,
известняка и соды. «Изовер» не-
горюч и ему свойственна низкая
теплопроводность. Срок службы
«изовера» соотносится со сроком
службы здания и даже превышает
его. Утеплитель широко использу-
ется в теплоизоляции современных
индивидуальных домов и коттед-
жей. Виды «изовера»:
• «изовер КЛ» — жесткая стек-
ловата для утепления чердака и
стен. Выпускается в виде плит.
• «изовер СКЛ» — мягкая стек-
ловата, обладающая высокой
степенью эластичности. Выпус-
кается в виде плит.
• «изовер РКП» — жесткие пли-
ты стекловаты, облицованные с
обеих сторон стекловойлоком,
который несколько снижает огне-
стойкие свойства утеплителя.
Применяется для конструкций,
где рекомендуется защита от вет-
ра.
• «изовер ОЛ-Е, ОЛ-А и ОЛ-К» —
высокопрочная стекловата в виде
плит, которая применяется для
изоляции эксплуатируемых плос-
ких крыш.
При работе с утеплителями
из стекловаты необходимо поль-
зоваться защитными средствами
(очками и респиратором) в целях
предохранения от стеклопыли.
Утеплитель из каменной ваты на
базальтовой основе (RocKwoo) вы-
пускается для утепления всех час-
тей дома (в том числе для тепло-
изоляции кровли). Экологически
чист. В зависимости от назначения
имеет различную плотность (жест-
кий, полужесткий или мягкий),
размеры и форму (в виде плит, ру-
лонов, панелей).
металлочерепицы). Обычно пластик хорошо пере-
носит воздействие ультрафиолета, поэтому кров-
ля из этого материала не выгорает на солнце.
Металлочерепица сохраняет свои свойства при
температуре от -50°С до 120°С. Длина листов ме-
таллочерепицы варьируется от 40 см до 8 м, ши-
рина — около 1 м, толщина — около 0,5 мм. Весит
металлочерепичная кровля в 6 раз меньше, чем
глиняная. Укладываются листы на крышу с укло-
ном не менее 10 градусов и ни в коем случае не на
плоскую крышу.
Аисты металлочерепицы монтируются на гидро-
изоляционное покрытие и крепятся к обрешетке
специальными стойкими к коррозии шурупами-
саморезами без предварительного сверления от-
верстий. Укладываются листы внахлест.
Срок службы металлочерепицы — 30-50 лет (услов-
но, в силу молодости этого кровельного материала).
Железная кровля
Можно крыть крышу листовым железом, о чем
мы расскажем ниже (рис. 4.35), можно — рифле-
ным (металлошифер) или профилированным под че-
репицу.
Для кровли используют листовую оцинкованную
сталь толщиной 0,41-0,76 мм. Размеры 142 х 71 см.
Как уже сказано выше, под стальной лист выполня-
ют обрешетку не глухую, а из брусьев (50 х 50 мм,
шаг — 27 см) и не покрывают ее рубероидом (иначе
тыльная поверхность листа будет гнить).
По карнизу надо прибить две доски толщиной
30-40 мм.
При работе с листовой сталью, а не фасонны-
ми изделиями, сначала обрабатывают кромки ли-
стов — изготавливают так называемые картины.
Продольные кромки обрабатывают под стоячие
фальцы, а поперечные — под лежачие фальцы.
1. Продольные кромки отогните (отбейте на же-
лезном уголке, прикрепленном к передней кромке
верстака или рабочего стола): левую — на 20 мм,
143
правую — на 35. Сверху и снизу оставьте 110 мм
неотогнутыми.
2. Скрепите нужное число (по высоте ската) кар-
тин (например, три) лежачими фальцами (верх-
нюю кромку отгибают вверх на 10 мм на 180°,
нижнюю кромку вышележащего листа отгибают
вниз на 5 мм на 180°).
3. Полосу из картин уложите на скат по левому
краю, со свесом 100 мм влево и вниз, к карнизу.
Свесы отогните молотком на 90° вниз. Справа
прикрепите картину к обрешетке кляммерами.
Это делают так. Нарезают полоски стали шири-
ной 25-30 мм и длиной 120-130 мм. Скручивают
конец полоски длиной 30 мм (пропеллером). Ко-
роткий скрученный конец прибивают к перпен-
дикулярной скату грани обрешетки так, чтобы
длинная часть кляммера прилегала к плоскости
стоячего фальца, затем загибают ее вокруг ребра
фальца.
4. Подложите под лежачие фальцы стальную тол-
стую полосу и молотком сплющите их. Затем в мес-
те соединения листов отогните стоячий фальц.
5. Обрежьте картину на 30 мм выше конька.
Крыша и кровля
Утеплители (окончание)
Каменная вата выдерживает тем-
пературу до 1000°С на протяжении
2 часов. Негорюча, влагостойка
(отталкивает воду, но пропускает
водяной пар), обладает высокой
шумоизоляцией. Плита из камен-
ной ваты толщиной 5 см тожде-
ственна по своим техническим
свойствам кирпичной стене толщи-
ной более 1 м или стене из дере-
вянных брусьев толщиной 20 см.
Щиты или рулонное полотно из
пробкового дерева (Reliable) —
теплоизоляционный материал,
изготавливаемый из прессованной
пробковой крошки. Помимо влаго-
стойкости, звуконепроницаемости
и теплоизоляционных свойств,
поглощает вибрацию. Крепится к
обрешетке при помощи строитель-
ного клея или горячего битума.
Рис. 4.35. Сборка кровли из оцинкованных листов
(размеры в мм):
a —лист заготовки с отогнутыми фальцами; б— гибка
кромок в стоячий фальц (верхний ряд — одинарная фаль-
цовка, нижний ряд — двойная фальцовка); в — листы в
картине; г — заготовка листов у дымовой трубы;
д — кляммер и его крепление
144
Строим дом
Рис. 4.36. Раскладка волнистых
листов:
1 — двухволновый лист; 2 — трехволно-
вый лист; 3 — четырехволновый лист;
4 — пятиволновый лист; 5 — полно-
мерный лист
6. Уложите вторую картину, пробейте молотком
лежачие фальцы, притисните ее к уложенной кар-
тине, затем двумя молотками загните фальц (вы-
сокий на низкий), перед этим прикрепив правую
кромку картины кляммерами. У всех четных кар-
тин лежачие фальцы обязательно должны быть
сдвинуты выше или ниже фальцев соседних кар-
тин на 80-100 мм.
7. После того как оба ската будут покрыты кар-
тинами, отогните по коньку стоячий фальц (на
разных скатах обрезайте верхнюю кромку с раз-
ным напуском.
На скатах с большим уклоном достаточно фаль-
цевать один раз (позиции 1-2 на рисунке), на ска-
тах с малым уклоном надежнее использовать двой-
ную фальцовку (позиции 3-4-5), для которой на
листах-заготовках под стоячие фальцы должен
быть предусмотрен больший отгиб кромок.
Рис. 4.37. Раскладка фасонных вол-
нистых листов:
1 — коньковый лист; 2 — фронтонный
лист; 3 — рядовый лист; 4 — сливной
лист; 5 — угловой лист
Кровля из шифера
Шифер — это волнистые асбоцементные листы.
Их укладывают более гладкой (лицевой) стороной
вверх (рис. 4.36, 4.37).
Для обрешетки под шифер используют бруски
потолще, чем для железной кровли (60 х 60 мм),
поскольку шифер из-за своей хрупкости тяжелее
и чувствительнее к прогибу обрешетки.
Минимальный уклон ската под шиферную
кровлю — 25-30°. Крутой склон надежнее, но до-
роже. Для конька берут брусок 70 х 90 мм, для
карниза — 70 х 70 мм.
Листы укладывают горизонтальными рядами,
начиная с нижнего ряда. Первый лист укладыва-
ют слева, каждый следующий — с напуском на
предыдущий на одну волну (в крайнем случае,
при нехватке материала, — на полуволну).
Следующий ряд также кладут слева направо,
с напуском на нижний ряд на 100-150 мм (чем
круче скат, тем меньше напуск). Нижнюю кромку
каждого листа первого ряда (у карниза) опирают
на две специальные скобы из оцинкованной поло-
сы, которые прибивают к карнизному брусу так,
б
145
в
Крыша и кровля
З-й ряд
Рис. 4.38. Срезание углов у листов шифера (размеры в мм):
а — размеры скоса; б — четырехслойный нахлест в месте стыка
(если не срезать углы); в — четыре типа подготовленных листов;
г — порядок укладки
о
чтобы скоба образовывала карман, в который без
зазора входит гребень листа.
К обрешетке листы крепят шурупами или гвоз-
дями, предварительно просверлив 3-4 отверстия
под каждый брус обрешетки. Отверстия сверлят
на гребнях волн, их диаметр на 2 мм больше диа-
метра гвоздя (шурупа). Под шляпку подкладыва-
ют оцинкованную шайбу с резиновой проклад-
кой, а лучше — свинцовую диаметром 15-20 мм.
Учитывая хрупкость шифера, не стягивайте его
слишком сильно к обрешетке крепежом.
Коньковый брусок (или бруски) скруглите свер-
ху, накройте лентой рубероида и на них уложите
специальные коньковые элементы.
Чтобы избежать четырехслойного нахлеста в
местах стыка четырех листов (это серьезный недо-
статок: во-первых, в щели может забиться снег,
во-вторых, верхний лист может лопнуть при боль-
шой снеговой нагрузке, так как он не прилегает к
обрешетке), у части из них скашивают углы: у ле-
вого верхнего, если считать по отношению к месту
стыка, — правый нижний угол, у правого нижне-
го — левый верхний. Углы скашивают ножовкой с
мелкими зубьями на 103 мм по ширине и 120-140
мм по длине листа (рис. 4.8).
Теплоизоляция прокладывается
как снаружи, так и изнутри зда-
ния. Наружная теплоизоляция
считается более надежной, так
как при таком способе утепления
помещения практически исчезает
угроза конденсата. Внутренняя
изоляция более выгодна для
небольших домов, так как бла-
годаря ей помещение быстрее
прогревается.
При покупке теплоизоляцион-
ного материала в первую очередь
необходимо обращать внимание
на дату изготовления, противопо-
жарные свойства утеплителя и
степень его теплопроводности.
Если вы заинтересованы в том,
чтобы утеплитель обладал звуко-
поглощающими качествами, то
рекомендуем приобрести матери-
алы на основе минеральной или
стекловаты, пенопласта или щиты
из пробкового дерева.
146
Строим дом
При укладке шифера на скат с малым уклоном
щели следует конопатить паклей, вымоченной в
горячем битуме.
Черепичная кровля
Ондулин
Из этого легкого эластичного син-
тетического материала изготавли-
вают легкие эластичные волнистые
листы черного, зеленого и крас-
ного цвета, которые можно приме-
нять вместо шифера.
Имеется в продаже и плоское
ондулиновое покрытие в виде шес-
тигранников, уложенных внахлест,
как черепица. Его установка тоже
достаточно проста и не требует спе-
циальных разъяснений сверх тех,
которые приведены в инструкции
поставщика.
Металлический шифер и метал-
лическая черепица — это профили-
рованные под шифер или черепицу
металлические листы, которые
собирают внахлест на гвоздях или
шурупах с мягкими прокладками. В
продаже имеются и соответствующие
фасонные изделия — элементы для
перекрытия коньков и ендов.
Подготовка основания
Мы помним, что черепица отличается большим
весом. Поэтому основание под черепичную кров-
лю должно быть достаточно прочным.
Для обрешетки используют бруски различного
сечения:
• для однослойной черепичной кровли — сече-
нием 50 х 50 мм или 50 х 60 мм;
• для двухслойной кровли или для однослойной из
тяжелой черепицы — сечением 60 х 60 мм.
Бруски крепят к стропилам, начиная от конь-
ка к карнизному свесу. Карнизный брусок дол-
жен быть выше остальных на 25-35 мм: если по-
следующие ряды черепицы укладываются внах-
лест друг на друга, то первый ряд — на карниз-
ный брусок. Чтобы обеспечить это превышение,
на стандартный карнизный брусок набивают
уравнительную рейку. Шаг между обрешетками
необходимо просчитать заранее так, чтобы кров-
ля состояла из целого числа черепиц, уложенных
как в продольном, так и в поперечном направле-
ниях. Коньковые бруски прибивают на смежных
скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы
приконьковые ряды черепиц не соприкасались
между собой. Как правило, это расстояние равно
2-4 см от конца стропил.
Ендовы и разжелобки делают из досок толщи-
ной 140-150 мм, уложенных впритык в продоль-
ном направлении. При этом их следует закруг-
лить, впрочем, как и остальные острые углы в мес-
тах примыкания отдельных элементов крыши.
Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отсто-
ять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок
обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Пере-
резанные доски укрепляют дополнительными
брусьями. Фронтонные свесы иногда подшива-
147
ют снизу досками с ветровыми планками. Чтобы
стропила представляли собой надежные конструк-
ции, длина гвоздей должна составлять 125 мм.
Иногда черепичную кровлю прибивают к рулон-
ному материалу (рубероиду, пергамину), зара-
нее уложенному на сплошное деревянное осно-
вание. Такая кровля обладает повышенными водо-
изоляционными свойствами.
Как уже говорилось, по длине и по ширине ската
должно уложиться целое число черепиц. Поэтому
размеры кровли просчитывают заранее, исходя
из длины и ширины отдельной черепицы. Общая
длина черепицы включает в себя кроющую длину
(ту, что равна шагу между брусками), длину свеса
и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую
и необходимо учитывать при подсчетах, это
только кроющая длина, так как длина шипа каж-
дой черепицы перекрывается длиной свеса выше-
уложенной черепицы. Кроме того, черепица при-
карнизного ряда должна свисать над стропилами
на 5-10 см.
Аналогичным образом рассчитывается ширина
ската — исходя из кроющей, а не общей ширины
отдельной черепицы.
Покрытие крыши черепицей
Черепицу, как и другие мелкоштучные кровель-
ные материалы, укладывают внахлест. Существует
два вида нахлеста:
• одинарный, результатом которого является од-
нослойная кровля. Такой вид нахлеста образуется
пазовой ленточной или штампованной черепицей,
когда каждая отдельная черепица имеет пазы и
фальц (гребень), позволяющие ей цепляться за
смежные черепицы;
• двойной нахлест применяется для плоской
черепицы, а также сланца и древесных плиток
(то есть для плоских штучных материалов). При
двойном нахлесте образуется двухслойное и
даже трехслойное кровельное покрытие, так
как вышеуложенные ряды перекрывают ниже-
уложенные более чем на половину длины чере-
пицы.
Следует помнить, что при одинарном нахлесте
вес кровли меньше, чем при двойном.
Крыша и кровля
Подготовка черепицы
Первый шаг — это отбор чере-
пицы:
• Осмотр каждой черепицы на
наличие дефектов: трещин, ис-
кривлений, дефектов окраски.
Допускаются искривления поверх-
ности не больше чем на
3 мм для ленточной черепицы и на
5 мм для штампованной черепицы.
Дефекты шипов допускаются не
более чем на треть их высоты. При
постукивании черепица должна
издавать чистый, недребезжащий
звук.
• Сортировка черепицы, по фор-
ме и цвету. Все черепицы одной
кровли должны иметь один отте-
нок. Отличающиеся по оттенку
цвета черепицы следует отложить
и в дальнейшем использовать
для покрытия карнизов, ребер и
конька. Отдельные черепицы не
должны иметь значительных раз-
личий по форме и размерам, иначе
кровля даст течь из-за плохой со-
стыковки элементов между собой.
Второй шаг — заготовка поло-
винок черепиц. Черепицу хорошо
вымачивают, затем делают на ней
ножовкой надпил, по которому
кирочкой или клещами пере-
рубают на две половины. Срезы
обрабатывают грубым рашпилем,
куском кирпича или с помощью
абразивного круга. Конечно, луч-
ше приобрести готовые половин-
чатые черепицы, которые, правда,
не всегда предлагаются торговлей.
148
Строим дом
Подготовка черепицы (оконча-
ние)
Если все же на готовой стропиль-
ной конструкции не помещается
целое число рядов, черепицу при-
конькового ряда обрубают по дли-
не.
Штампованная черепица, как
правило, имеет на внутренней по-
верхности ушко с отверстием для
проволоки. Ленточную черепицу
придется сверлить в верхней части
(в той, которая перекрывается вы-
шерасположенным рядом). Такую
черепицу можно просто прибить к
обрешетке. Иногда требуется рас-
ширить готовое отверстие при по-
мощи дрели.
Из крепежных деталей следует
заранее приготовить проволоку
Она может быть из меди, стали или
алюминия произвольной длины.
Диаметр — 1 мм для стальной,
2 мм для медной и 2,5 мм для алю-
миниевой проволоки. Медную и
стальную проволоку окрашивают
масляной краской и просушивают.
го
5 29
8 22
1 26 19
6 26 12 И
5 29 10 11
23 16 10 t
3 92 /9 6 5
1 21 13 7 9 3
1 20 a С 2 1
Рис. 4.39. Укладка черепицы
К обрешетке черепица крепится гвоздями, ско-
бами, кляммерами, проволокой и даже за счет
собственного веса.
Плоская черепица обычно прибивается гвоз-
дями или крепится кляммерами. Кляммером фик-
сируются сразу две черепицы. Горизонтальный
отворот кляммера ложится поверх уже прикреп-
ленной черепицы, а под вертикальный отворот
подводится смежная черепица. Кляммерные крюч-
ки забиваются в обрешетку со стороны чердака.
Сверху кляммерные отвороты закрываются выше-
расположенным черепичным рядом.
Проволокой крепят все черепицы, расположен-
ные на свесах (карнизных и фронтонных), на реб-
рах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные
черепицы можно прикрепить скобами особой кон-
фигурации. На скатах с уклоном 35° рядовые чере-
пицы обычно не крепятся проволокой. На кры-
шах с уклоном 35-45° черепицу привязывают че-
рез один ряд. При уклонах более 45° проволокой
крепят каждую черепицу.
На крышах, где скаты имеют уклон около 60°,
пазовая и штампованная черепица не крепится к
обрешетке, а укладывается свободно и держится
за счет собственного веса и особой пазовой конст-
рукции.
Черепичная кровля имеет зигзагообразный ри-
сунок, подобно кирпичной стене, когда стык 2 че-
репиц вышерасположенного ряда приходится на
середину черепицы нижерасположенного. Чтобы
добиться этого, все нечетные ряды начинают и за-
канчивают целыми черепицами, а все четные —
половинчатыми.
Направление укладки черепицы: снизу вверх
(от карниза к коньку) и справа налево (для пазо-
вой черепицы), слева направо (для желобчатой
черепицы) или от любого фронтона (для плоской
черепицы).
Укладка производится в 3-4 рядах одновремен-
но и выглядит следующим образом (рис. 4.39): в
прикарнизном ряду выкладывают две целые чере-
пицы; во втором — сначала половинку черепицы,
а затем целую; в третьем ряду — одну целую чере-
пицу. Затем возвращаются к первому ряду и кла-
дут еще по одной черепице во всех уже начатых
149
рядах (первом, втором и третьем). В четвертом
ряду крепят одну половинчатую и одну целую че-
репицы, в пятом — одну целую — и снова возвра-
щаются к первому ряду, чтобы добавить по одной
целой черепице во все уложенные ряды и т. д.
Для того чтобы нагрузка на несущую конструк-
цию кровли была равномерной, желательно вести
кровельные работы одновременно на обоих ска-
тах. По завершению укладки черепицы, спустя 3-
4 месяца, поперечные швы рекомендуется прома-
зать со стороны чердака известковым раствором
с добавлением в него волокнистых материалов
(пакли, сечки) и прокрасить масляной краской.
Покрытие скатов
Черепица на скатах укладывается по-разному
в зависимости от своей формы. Различают плос
кую, пазовую ленточную, пазовую штампованную
и желобчатую рядовые черепицы из глины или це-
ментно-песчаного раствора (рис. 4.40).
Плоская черепица (рис. 4.41) образует довольно
тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю.
Укладывается она от любого фронтона. Крепится
гвоздями или кляммерами. Крайние черепицы
крепятся специальными скобами или проволокой.
Прикарнизный ряд укладывается на сплошную
обрешетку карнизного свеса, при этом черепи-
цы цепляются за край самой верхней карнизной
обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за
верхний торец черепиц первого ряда. Все после-
дующие ряды крепят за бруски обрешетки подоб-
но первому ряду (приконьковый ряд укладывает-
ся аналогично второму прикарнизному ряду).
Пазовая ленточная черепица (рис. 4.42) укла-
дывается в один слой, так как имеет продольные
пазы, благодаря которым образует более проч-
ное и водонепроницаемое кровельное покрытие.
Укладывается справа налево, начиная с фрон-
тонного или вальмового края. Пазы черепиц долж-
ны плотно цепляться друг за друга. Если черепица
не очень плотно закреплена в пазе соседней чере-
пицы, то место их соединения промазывают из-
вестково-цементным раствором.
Крыша и кровля
Рис. 4.40. Формы черепицы:
а — пазовая штампованная;
б — плоская; в — пазовая ленточная;
г — коньковая;
1 — продольные пазы; 2 — поперечные
пазы; 3 — пазовый ободок
Рис. 4.41. Плоская черепица:
1 — стропильная нога; 2 — дощатый
настил; 3 — уравнительная рейка;
4 — обрешетина; 5 — нижняя черепица;
6 — верхняя черепица
Рис. 4.42. Пазовая ленточная чере-
пица:
1 — карнизная обрешетина; 2 — верх-
няя черепица; 3 — нижняя черепица;
4 — продольный стык; 5 — стропильная
нога
150
Строим дом
Рис. 4.43. Пазовая штампованная
черепица:
1 — карнизная обрешетина; 2 — стро-
пильная нога; 3 — нижняя черепица;
4 — верхняя черепица; 5 — продольный
стык
Рис. 4.44. Межблочная черепица:
1 — ветровая доска; 2 — прижимная
планка; 3 — гвоздь; 4 — известковый
(глиняный) раствор; 5 — черепица;
6 — цельное дощатое основание;
7 — стропильная нога; 8 — уравни-
тельная рейка; 9 — заполнитель (чере-
пичный бой)
Из пазовой ленточной черепицы устраивают
крыши простой конфигурации: односкатные, ти-
повые двухскатные, вальмовые и шатровые.
Пазовая штампованная черепица (рис. 4.43)
имеет как продольные, так и поперечные пазы и
тоже образует однослойную кровлю. Благодаря по-
перечным гребням получаются прочные водоне-
проницаемые стыки не только в продольном, но и
в поперечном направлении. Пазовая штампован-
ная черепица укладывается справа налево и кре-
пится к обрешетке проволокой или скобами.
Желобчатая черепица (рис. 4.44) исполь-
зуется не только для покрытия конька и ребер,
но и для устройства рядовой кровли. Как пра-
вило, желобчатую кровлю делают на крышах с
уклоном в 20-33%. При меньшем уклоне вода
будет протекать в местах стыков, а при большем
уклоне существует опасность того, что черепица
сползет с крыши.
В отличие от трех вышеописанных черепичных
кровель для желобчатой черепицы требуется сплош-
ное деревянное основание. Крепится она к обре-
шетке известковым раствором с добавкой волок-
нистых материалов или глиной, смешанной с руб-
леной соломой. Толщина известкового или глиня-
ного слоя должна составлять 10-12 мм. Промежутки
между основанием и черепицей заполняются кир-
пичным или черепичным боем. Укладывается же-
лобчатая черепица слева направо таким образом, что-
бы зауженный край черепицы смотрел вниз. Черепи-
цы вышерасположенного ряда входят нижними су-
женными краями в верхние расширенные края чере-
пиц нижерасположенного ряда.
Помимо четырех основных форм, традицион-
ная черепица бывает нескольких разновидностей:
рядовой, со снегорезом, с продувом для вентиля-
ции, с отверстием для антенны и т. д.
Покрытие конька и ребер
Конек крыши и наклонные ребра выкладыва-
ются специальными коньковыми желобчатыми
черепицами. Каждая коньковая черепица име-
ет пазовый ободок, благодаря которому она це-
151
пляется за другую черепицу. Коньковая черепи-
ца укладывается в направлении укладки рядовой
черепицы на скатах: слева направо или справа
налево. Черепица на ребрах укладывается снизу
вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают
цементным раствором или кровельной розеткой из
оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу
к обрешетке проволокой и укладывают на извест-
ковом растворе.
Покрытие ендов (разжелобков) и примыканий к
вертикальной стене
Ендовы черепичной крыши закрывают карти-
нами из оцинкованной стали (рис. 4.45).
Примыкания черепичной кровли к вертикаль-
ной стене закрывают стальным фартуком, кото-
рый крепят кляммерами к основанию под край-
ними черепицами и прибивают гвоздями к зак-
ладной рейке (рис. 4.46).
Устройство воротника дымовой трубы
На черепичной кровле вокруг трубы делают так
называемую выдру из цементно-песчаного рас
твора (рис. 4.47). Это одно из самых уязвимых
мест черепичной кровли, так как со временем пло-
хой по качеству раствор или по качеству уклад-
ки воротник может треснуть и дать течь. Поэтому
выполнять этот элемент кровли необходимо с осо-
бым старанием.
Черепичное покрытие должно плотно лежать на
концах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы.
Щель между стволом и кровлей выкладывается
подворотничками из оцинкованной стали. Затем
ее заполняют цементно-песчаным раствором та-
ким образом, чтобы вокруг трубы образовался
воротник, выступающий над кровлей. Нижняя
часть воротника расширена и плотно лежит на
черепичной кровле, а верхняя часть точно облега-
ет ствол дымовой трубы. Кроме того, для лучше-
го отвода воды на воротнике, со стороны конька,
устраивают выступ с двумя наклонными плоско-
стями.
При выполнении кровельных работ, чтобы не
повредить уже уложенную кровлю из черепицы,
используют постоянные мостики, которые предс-
Крыша и кровля
Рис. 4.45. Покрытие разжелобка
(размеры в мм):
1— стропильная нога; 2 — дощатое
основание разжелобка; 3 — полоса из
оцинкованной стали; 4 — черепица;
5 — кляммер; 6 — гвоздь
Рис. 4.46. Примыкание черепичной
кровли к вертикальной стене:
1 — вертикальная стена; 2 — обрешет-
ка; 3 — черепица; 4 — фартук из оцин-
кованной стали; 5 — кляммер;
б — гвоздь; 7 — закладная рейка;
8 — цементный раствор
Рис. 4.47. Устройство воротника
дымовой трубы:
1 — воротник из раствора; 2 — чере-
пица; 3 — нижнее утолщение ствола;
4 — верхнее утолщение ствола
152
Строим дом
Рис. 4.48. Установка ходового мос-
тика (размеры в мм):
1— стропильная нога; 2 — брусок обре-
шетки; 3 — плоская черепица;
4 — штырь; 5 — болт; 6 — раствор;
7 — ходовой мостик
тавляют собой настил из досок (рис. 4.48). В даль-
нейшем они пригодятся для ремонта крыши, а
также обеспечат доступ к дымовой трубе или слу-
ховому окну. Их устраивают от выхода на крышу
к дымовой трубе и вдоль конька и карнизов.
Мостик крепится штырями непосредственно к
обрешетке строго вдоль или поперек стропил. Шты-
ри устанавливаются в стыках смежных черепиц.
Все черепицы вокруг штыря дополнительно кре-
пятся гвоздями. Мостик устанавливается на уже
готовой части кровли: для этого в местах его кре-
пления снимают и скалывают черепицы, после
чего крепят мостик к обрешетке, черепицы при-
бивают на место, а отверстия заделывают цемент-
ным раствором.
Древесная кровля
Виды древесной кровли; кровля из драни,
стружки, гонта и теса (тесаных досок). Драночная
и стружчатая кровля используется для домов с
уклоном крыши не менее 80%, гонтовая кровля —
для крыши с уклоном не менее 67%.
Рис. 4.49. Четырехслойное
Кровля из драни
Основание — разреженная деревянная обрешет-
ка из брусков сечением 50 х 50 мм иди жердей
толщиной 60-70 мм, обтесанных на два канта.
Шаг между обрешетинами зависит от количества
слоев кровельного покрытия (древесная кровля —
это всегда многослойное покрытие) (табл. 4.7).
Таблица 4.7
покрытие крыши дранью:
1 — стропильная нога; 2 — карнизный
настил; 3 — уравнительная пленка;
4 — брусок обрешетки; 5 — ветровая
доска; 6 — драница 1/4 полной длины;
7 — драница 1/2 длины; 8 — драница
3/4 длины; 9 — полномерная драница;
10 — гвоздь
Расстояние между обрешетинами в зависимости
от количества слоев кровли из драни
Кол-во слоев Ширина карнизного настила, мм Расстояние между обрешетинами, мм
3 230 330
4 170 240
5 110 195
Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пе-
ресечении со стропильной ногой.
153
Прикарнизная обрешетина под драночную кров-
лю должна быть выше остальных на 8-10 мм. Вы-
соту бруска увеличивают уравнительной планкой.
Кровельные работы на скате (рис. 4.49 и 4.50)
ведутся снизу вверх и справа налево одновремен-
но в 3-4 рядах. Для удобства запас стружки или
дранки находится в возке кровельщика. Прикар-
низный и приконьковый ряды выкладываются
из укороченных пластинок. Все остальные штуч-
ные материалы основного покрытия должны быть
полномерными. Дрань укладывается ворсистой
стороной вверх с направлением ворса по стоку
воды. Прикарнизные и приконьковые ряды вык-
ладываются в несколько слоев строго по нижнему
обрезу карниза или верхнему обрезу конька. Зак-
рой в ряду должен быть расположен на подветрен-
ной стороне.
Каждая дранка прибивается к обрешетке кро-
вельным гвоздем, но так как слоев образуется сра-
зу несколько, то в результате каждая отдельная
пластинка оказывается закрепленной нескольки-
ми гвоздями. Причем головки гвоздей скрыты вы-
шерасположенными слоями.
Ендовы и разжелобки из древесных кровель-
ных материалов (рис. 4.51) очень трудоемки, по-
этому их можно покрыть кровельной сталью. Если
же вы предпочитаете целиком деревянную кров-
лю, то для смягчения резких углов разжелобков в
направлении от карниза к коньку прибивают до-
ску, нижние ребра которой обтесаны под углом
для более плотной укладки на обрешетку. Доску
можно заменить горбылем, уложенным выпуклос-
тью вниз.
Для покрытия ендовов и разжелобков драни-
цы и стружки имеют недостаточную длину в силу
большой пологости пересечений скатов. Поэтому
потребуются дополнительные ряды. Пластинки
выкладываются веером, причем каждую драницу
(стружку) клинообразно подрезают для более плот-
ной укладки. Пластинки дополнительных ря-
дов укорачивают и также выкладывают веером.
Вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложен-
ные на ту же длину, что и рядовые пластинки.
Конек крыши выполняют из двух строганых до-
сок, которые укладывают на готовое деревянное по-
Крыша и кровля
Рис. 4.50. Четырехслойное покры-
тие крыши стружкой:
1 — стропильная нога; 2 — брусок
обрешетки; 3 — уравнительная рейка;
4 — ветровая доска; 5 — укороченная
стружка (дранка); б — полномерная
стружка (дранка); 7 — гвоздь
Рис. 4.51. Покрытие ендовы:
1— стропильная нога под ендовой;
2 — обычная стропильная нога; 3 — кар-
низная доска; 4 — брусок обрешетки;
5 — вспомогательный брусок; 6 — доска
для смягчения угла; 7— драница 1/4
полной длины; 8 — драница 1/2 полной
длины; 9— полномерные драницы;
10 — клиновидные драницы соедини-
тельных рядов
154
Строим дом
крытие и прибивают к коньковому брусу и к обре-
шетке. Сверху брусок затесывают, чтобы его сторо-
ны соответствовали уклону кровли.
Ребра крыши при драночной кровле покрыва-
ют так же, как и конек. Воротник дымовой тру-
бы (рис. 4.52) собирают из стальных фартуков.
Причем до его крепления на скате выкладывают
драницы (стружки) таким образом, чтобы сначала
укладка была закончена снизу и с одного бока от
ствола трубы, а затем — с другого бока. В послед-
нюю очередь выкладывают один кровельный ряд
за трубой. Горизонтальные отвороты воротника
крепят поверх кровли и обрешетки шурупами или
гвоздями через каждые 200-300 мм. Между собой
фартуки собирают фальцевыми соединениями с
предварительной промазкой кромок суриковой за-
мазкой. Скат за трубой покрывают поверх ворот-
никового отворота с нахлестом в 150 мм.
Рис. 4.52. Устройство воротника дымовой трубы:
1 — дымовая труба; 2 — верхний фартук; 3 — боковой фартук;
4 — нижний фартук; 5 —шуруп
5. Печи и камины
УСТРОЙСТВО ПЕЧИ
Суховатое определение Даля, конечно же, не
вмещает в себя всех смыслов и оттенков слова
«очаг», к которому просятся эпитеты — родной, до-
машний и т. д. Одно из самых уютных слов в на-
шем языке. Кстати, именно эту роль очага — для
уюта — Далю не грех бы упомянуть. Но... суровы
были наши предки. Так что — обогрев, готовка,
работа (кузнечное дело, обжиг и пр.) — таков был
удел очага в прошлом.
О кузнечных, плавильных печах и проблемах
обжига гончарных и др. изделий мы, возможно,
поговорим в другой раз. А сейчас нас интересуют
как раз «тепловой и стряпной» огонь, то есть:
• отопительные печи, камины, банные камен-
ки;
• универсальные отопительно-варочные печи;
• печи для готовки.
Конечно, это разделение условное.
Например, камины нужны в наше время скорее
для уюта (и тепла, разумеется). Но в зеве камина
вполне можно установить вертел для обжарки
дичи.
Рассказ о кирпичной печи
Прочитав эту главу, вы сможете сами решить,
нужна ли в вашем доме печь и по силам ли вам сло-
жить ее (конечно же, по силам! А сколько удоволь-
Очаг — огнище, возвышенный
под для разводки огня — теплово-
го, стряпного или работного.
В. Даль. Словарь живого велико-
русского языка
Знаменитая русская печь, ко-
торая была, можно сказать,
сердцем русской избы, по своей
многофункциональности достойна
занесения в Книгу рекордов Гин-
несса. Она грела избу, она была
оборудована теплой лежанкой для
стариков и малых детей, имела
встроенный котел для нагрева
воды, позволяла сушить одежду,
печь хлеб, к ней можно было
подключить дымовую трубу само-
вара. Да и готовка в русской плите
особенная — пища томилась в
чугунных или глиняных горшках;
кстати, ставили и снимали их
ухватами...
С другой стороны, простой
костер, который разжигает,
устраиваясь на ночлег, охотник
или турист, тоже многофункцио-
нален: он греет, варит, жарит,
отгоняет мошкару, отпугивает
хищников и... наполняет душу.
156
Печи и камины
ствия!..). Вы узнаете, как работает печь — одно из
немалых достижений человеческой мысли, — ка-
кие проблемы приходится решать печному масте-
ру, в чем преимущества и недостатки разных кон-
струкций печей.
д
Рис. 5.1. Расположение печи в доме:
а — у стены; б — в углу; в, г, д — для обо-
грева двух, трех, четырех комнат;
е, ж — топка со стороны веранды
(ж — печь и камин рядом)
Если печь обогревает одну и даже
две комнаты, ее задняя (или боко-
вая) стенка отстоит от стены поме-
щения. Этот промежуток необходим
для того, чтобы все поверхности
печи могли отдавать тепло воз-
духу. Ширина промежутка должна
быть не менее 15 см. Ну, и более
чем на два метра тоже отодвигать
печь от стены неразумно, если ды-
моход в стене — слишком длинная
получится газовая перемычка. Во-
обще сначала нужно выбрать место
установки трубы, если она стоит на
собственном фундаменте, или место
выхода трубы через перекрытие.
Главные технические характеристики
1. Теплоотдача, или, попросту говоря, мощность
печи — это количество тепловой энергии, которую
печь ежечасно выделяет от протопки до протоп-
ки. Вообще-то тепла тем больше, чем больше сго-
рело топлива. Обычная не очень большая печь име-
ет мощность до 3 кВт (это примерно соответствует
двум конфоркам газовой плиты в квартире).
Понятно, что расположение печи или печей в
помещении или нескольких помещениях тоже вли-
яет на тепловой комфорт (см. рис. 5. 1).
2. Теплоемкость. Иными словами, как долго
печь хранит тепло сгоревшего топлива (теплоем-
кость печи измеряют в часах). Казалось бы — чем
дольше, тем лучше. Но это не так. Конечно, если
речь идет о доме, где живут постоянно и все вре-
мя готовят, сушат одежду и т. д., то есть о кресть-
янском доме, там лучше всего массивная печь. Ее
топят два раза в сутки, утром и вечером. Но если
вы приехали в свой домик обогреться и поесть пос-
ле катания на лыжах, зачем вам прогревать весь
дом? Тут лучше всего подойдет камин или легкая
чугунная печь. Они недолго держат тепло, 2-3 ча-
са, зато согреют комнату гораздо быстрее массив-
ной печи, которая сначала должна все свои хо-
лодные кирпичи разогреть, а их ой как много.
3. Масса. Это тоже важный параметр. Самые
легкие печи — фабричного производства, чугунные
или с двойным кожухом, засыпные. Их можно ста-
вить на пол, без фундамента. (Не просто на пол, ко-
нечно, а с теплоогнеупорной прокладкой — об этом в
свое время будет рассказано.)
Кирпичные печи тоже можно ставить на пол без
фундамента — самые легкие, в четверть кирпича,
то есть стенки их выкладываются кирпичом, по-
ставленным на ребро (тут для прочности необходим
металлический каркас или кожух).
157
Более тяжелые печи требуют устройства собст-
венного фундамента. Этот фундамент не должен
быть связан с фундаментом дома!
Если печная труба не насадная, а стоит отдель-
но от печи (коренная труба, отопительный щиток),
она тоже имеет свой фундамент.
Как выбрать мощность (и размер) печи? Выде-
ляемое печью тепло должно в точности воспол-
нять тепловые потери помещения; тогда темпе-
ратура воздуха будет поддерживаться на задан-
ном уровне. Тепловые же потери зависят как от
теплонепроницаемости стен, окон, дверей, пере-
крытий, так и от температуры снаружи дома.
Есть много способов расчета теплопотерь по-
мещения, вернее, требуемой площади теплоотдаю-
щей поверхности (зеркала) печи.
Ориентировочно можно оценить требуемую
мощность печи по формуле:
Р = 24 • V,
где Р— мощность печи, Вт;
V— кубатура обогреваемого помещения, м3.
Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи —
это ее высота без трубы, помноженная на пери-
метр основания) отдает примерно 350 Вт тепла,
поэтому общая площадь зеркала может быть най-
дена, если разделить мощность печи на 350:
S = Р/350,
где S — площадь зеркала печи, м2;
Р— мощность печи, Вт.
Огонь и кирпич
Это главные действующие лица нашего рас-
сказа. А место действия — печь. (Мы в этой книге
говорим о кирпичных печах — их можно сложить
самому, вне заводских условий.) Ее устройст-
во поясняется на рис. 5.2.
Рождается огонь при сгорании топлива в топке
(топливнике, топливной камере). Кирпичные стены
образуют каналы, которые направляют газы в тру-
бу, но не напрямую. В печах для готовки они сна-
чала омывают чугунную плиту с конфорками, ду-
ховку (духовой шкаф, котел для горячей воды). За-
тем проходят через дымоходы (дымообороты) ото-
Устройство печи
Тот, кому приходилось разводить
костер или растапливать печку,
знает, что главное условие устой-
чивого горения — это тяга, то есть
обеспечение постоянного притока
воздуха (точнее — кислорода) к
месту горения и постоянного от-
тока горячего воздуха (дыма).
Зная это, нетрудно разобраться в
устройстве классической печки для
готовки и обогрева.
Рис. 5.2. Устройство печи:
1 — шанцы; 2 — поддувало (зольник);
3 — поддувальная дверца; 4 — колоснико-
вая решетка; 5 — топочная дверца;
б — под (имеет скат к решетке);
7 — топочная камера; 8 — хайло, или
прогар; 9 — свод топки; 10 — камера
(виден душник); 11 — наружная стенка;
12 — дымооборот; 13 — перекрыта
печи; 14 — дымоход (к трубе);
15 — отступка (зазор между дымохо-
дом и печью); 16 — канал; 17 — дымовая
задвижка; 18 — внутренние
тепловоспринимаюш,ие стенки
158
Печи и камины
Рис. 5.3. Топка для дров (размеры
в см)
Печь лучше ставить в углу ком-
наты — не так мешает, — но не
очень далеко от двери, чтобы
не таскать дрова или иное то-
пливо через всю комнату. Име-
ет смысл и такое расположение,
чтобы топка выходила в сени, на
веранду, в коридор и т. д. — тог-
да в комнате и чище, и простор-
нее.
пительного щитка. И только после этого уходят че-
рез трубу на волю, в небо.
Это общая схема. А в конкретных конструкциях
печей, которых не счесть, имеются те или иные из
упомянутых частей, причем их размеры, форма,
взаимное расположение — самые разные.
Как работает печь
Это очень важная глава, ведь для того, чтобы
выбрать, какую печь строить, нужно:
• решить, чего ты от нее хочешь;
• представлять, как она работает.
Мы уже знаем, что любая печь состоит из топки,
устройства для отбора тепла (дымохода) и трубы. (О
приспособлениях для готовки пока из соображений
простоты говорить не будем.)
1. Топка. Это, безусловно, сердце печи. Топка
представляет собой камеру, где и сгорает топли-
во (рис. 5.3).
Дно этой камеры (под) имеет отверстие,
закрытое прутьями — колосниками (обычно из
чугуна). Колосники, вернее щели (или просветы)
между ними, нужны для того, чтобы:
• свежий воздух мог поступать к месту
горения;
• зола могла ссыпаться из топки вниз.
Для загрузки дров, угля или другого топлива
служит топочная дверца в передней или боковой
стенке печки.
Замыкают объем топки стенки и свод.
Камера под топкой называется поддувало.
Как ясно из названия, она нужна для поддува
воздуха в топку (через колосники). Кроме того,
поддувало служит зольником. Зола, образующаяся
при горении топлива, через колосники попадает
на дно поддувала, откуда ее можно удалить через
поддувальную дверцу. Как уже было сказано,
для горения топлива необходима тяга, то есть
постоянный приток свежего воздуха и отток дыма.
Это движение обеспечивается благодаря тому, что
горячий воздух, как известно, легче холодного и
потому сам поднимается вверх.
Самотяга — это замечательное свойство печи.
Благодаря ей не нужен насос или вентилятор,
159
чтобы подавать в зону горения кислород (воздух) и
удалять продукты сгорания топлива.
Тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше
труба, тем сильнее тяга. Почему так получается?
Представьте себе, что вместо дверцы поддувала
установлена гибкая пленка. Изнутри на нее давит
столб горячего воздуха, высотой до верхнего среза
трубы. Плотность воздуха зависит от температуры.
При комнатной температуре кубометр воздуха
весит 1,2 кг. От зоны горения до выхода из трубы
температура падает от 600 до 110-120°С. Если
принять среднюю температуру горячего воздуха
за 140°С, то его кубометр весит примерно 1,1 кг (в
действительности — еще меньше).
Если внутренний объем дымовой трубы и печи
равен одному кубометру, то на нашу гибкую
перегород ку изнутри давит горячий воздух с силой
1,1 кг, а снаружи, из комнаты, — холодный с силой
1,2 кг. Разница составляет 0,1 кг. Это и есть то
давление, которое гонит воздух из комнаты в печь
и обеспечивает самотягу.
При сгорании 1 кг топлива реальная печь потреб-
ляет до 10 м3 воздуха. Это, кстати, обеспечивает
отличную вентиляцию помещения. Следует помнить,
что обычно печь сконструирована так, чтобы, когда
она прогреется и установится рабочий режим,
обеспечить наилучшие параметры: хорошая тяга,
полное сгорание топлива, экономичная работа печи
(эффективное использование тепла).
Однако в начале работы печи, при растопке, печь
может работать неэффективно: тяга плохая, так как
дымовые каналы заполнены холодной воздушной
массой; может произойти опрокидывание газовой
струи; дым валит из печки в комнату.
Требования к устройству каналов печи при рас-
топке и при установившемся режиме противоречат
в известной мере друг другу. Об этом надо помнить,
выбирая тип печи.
Проблема решается либо специальным устрой-
ством печи, либо дополнительными задвижками,
которые позволяют при растопке направлять
движение дыма другим путем, обеспечивающим
быстрое установление тяги; когда печь прогреется,
задвижки переводят в положение, обеспечивающее
наилучшую работу печи в рабочем режиме.
Устройство печи
Какая печь вам, точнее вашему
дому, подходит больше всего:
1. Большая печь для большого
хозяйства, типа русской.
2. Отопительно-варочная печь
с духовкой и котлом.
3. Чисто отопительная печь.
3. Самая распространенная печь
с плитой для готовки и отопитель-
ным щитком.
5. Камин — символ романтики и
уюта.
6. Чугунная (или железная
с засыпкой) фабричная печь.
О таких печах мы рассказывать
не будем — их можно купить или
изготовить в мастерской.
7. Каменка для бани. Банную
печь или аппарат для сауны тоже
можно купить.
Об этом ниже будет рассказано.
Кстати, рекомендуем сочетание ва-
риантов 3 и 5 — отопительная печь
и камин, или 4 и 5 — печь со щит-
ком и камин. Камин очень быстро
согревает комнату, а после можно
затопить и плиту.
Или наоборот, днем вы пользуе-
тесь на кухне плитой, а в холодный
дождливый вечер сидите у камина,
в гостиной. Или... и т. д.
160
Печи и камины
Дымоход — очень важный эле-
мент печи. Хороший дымоход дол-
жен обладать:
• необходимой нагреваемой по-
верхностью. Если она мала, вы
будете отапливать улицу, а не по-
мещение; если велика — слиш-
ком холодный дым будет выделять
конденсат (черную жидкость с не-
приятным запахом, разрушающую
кладку трубы и дымохода);
• оптимальным поперечным се-
чением каналов. Если оно велико,
то скорость дыма мала, а значит,
понадобится чересчур большая по-
верхность дымохода, чтобы успеть
отнять у дыма тепло. Если сече-
ние мало, уменьшится тяга и дым
не будет весь уноситься в трубу, а
кислорода не хватит для поддер-
живания горения, так что вам дос-
танется мало тепла, но в избытке
дыма и угарного газа. Да и сажа
будет быстро скапливаться в дымо-
ходе;
• по возможности сглаженными
и стесанными острыми кромками
на поворотах (кстати, повороты,
т. е. перевалы и подвертки, долж-
ны иметь сечение площадью в 2
раза больше сечения основного
канала); гладкой поверхностью
кладки — как за счет примене-
ния отборного кирпича с поверх-
ностью без трещин, так и за счет
тщательной, без уступов, кладки
и аккуратно заглаженных швов
(особенно это относится к верхней
части, перекрыше горизонтальных
участков — ведь именно по верх-
ней части канала скользит дым, и
любые неровности, подтеки раство-
ра, трещины приводят к скоплению
сажи);
• герметичностью (отсутствием
щелей);
• конструкцией, обеспечивающей
удобство чистки сажи и регулиров-
ку тяги (дверцы, называемые чист-
ками, и задвижки или вьюшки).
Для выхода дыма в топочной камере, своде или
стенке имеется хайло (или прогар), которое ведет в
ту часть печи, где накапливается тепло. Хотя, ко-
нечно, стенки печки тоже его накапливают и по-
том медленно отдают.
Конструкция топки зависит от вида топлива.
Как правило, мы описываем в этой книге печи,
рассчитанные на топку дровами. Но в ряде кон-
струкций отопительных печей приводим варианты
топок и порядовки к ним для других видов топли-
ва: торфа, угля.
2. Дымоход. Иначе его называют дымооборот.
Когда дымооборот не является частью печи, он на-
зывается тепловым щитком.
В любом случае дымооборот — это система ка-
налов внутри кирпичной кладки. Проходя по
этим каналам, дым нагревает их. Конструкция ды-
мохода зависит и от того, сколько тепла приносит
с собой дым, и от того, какую его часть надо по-
глотить, прежде чем оно «вылетит в трубу» (вооб-
ще-то, кавычки тут не нужны).
Простейший (малооборотный) дымоход — с дву-
мя поворотами: участок прямого хода, обратного,
и снова прямого, который по сути уже труба. По-
ворот из подъемного канала в опускной называ-
ют перевалом, из опускного в подъемный — под-
верткой. Для увеличения поверхности теплосъема
опускной участок может состоять из нескольких
параллельных каналов.
Более сложный дымоход — со многими пово-
ротами (многооборотный).
Остановимся подробнее на сравнительных свой-
ствах разных типов дымохода.
Многооборотные дымоходы (рис. 5.4). Их достоин-
ство — хорошая тяга. Недостатки — высокие тре-
бования к качеству: гладкости каналов, плавности
поворотов; склонность к отложению сажи; труд-
ность очистки; большой вес. В современном печ-
ном деле не используются.
Однооборотные дымоходы (рис. 5.5). Обычно
они имеют один восходящий канал и несколько
параллельных нисходящих (столько, сколько нуж-
но для того, чтобы отобрать у дыма почти все теп-
ло, однако не охладить его слишком сильно — на
161
выходе дымовой трубы он должен сохранять тем-
пературу 110—120°С.)
Почему основной теплоотбор осуществляется
именно на нисходящих каналах?
Устройство печи
Рис. 5.4. Многооборотный дымоход:
а — с вертикальными и б — с горизон-
тальными каналами
Рис. 5.5. Однооборотные дымоходы:
а — с одним опускным каналом; б — с несколькими опускными
каналами; в — с нижним прогревом
Нагретый воздух, как мы говорили, стремится
подняться вверх, а в этих каналах ему приходится,
наоборот, опускаться; такое движение, «против
шерсти», Получается завихренным (турбулентным),
как бы взъерошенным; при этом улучшается обмен
теплом между газом и кладкой. Устанавливается
оптимальный режим тяги и равномерный прогрев
каналов.
Недостатком такого дымохода является плохой
режим растопки — как мы уже говорили, это
свойство большинства дымоходов.
Бесканальный (колпаковый) дымоход (рис. 5.6)
лишен недостатков, свойственных традиционным
дымоходам. Здесь дымооборот совершается вну-
три замкнутой камеры (колпака). В отверстие в
дне камеры поступают горячие газы из хайла топ-
ки, поднимаются к своду колпака и по более холод-
ным стенкам опускаются вниз; далее через боко-
вое отверстие уходят в дымовую трубу. Эта кон-
струкция обладает всеми достоинствами одно-
оборотного дымохода с параллельными опускны-
ми каналами, но лишена ее недостатков: в период
растопки дым сразу из входного отверстия уходит
в выходное, столб холодного воздуха не запирает
6 В Синельников
Рис. 5.6. Бесканальный дымоход
162
Печи и камины
Рис. 5.7. Дымовая труба
его. Проблема здесь в другом. Подъем дыма проис-
ходит в «канале» без стенок: подъемная струя окру-
жена опускной; поэтому свод колпака (перекры-
та) воспринимает первый тепловой удар, сопря-
женный с поворотом (его печники называют пе-
ревалом}. Свод сильно греется, на нем выделяет-
ся много сажи. Если же по оси камеры поставить
подъемную трубу, которая воспримет часть тепла,
мы возвратимся к однооборотной системе с ее не-
достатками.
Решение этой проблемы существует. Централь-
ная подъемная труба должна быть «дырявой». Ее
можно выполнить из кирпичей, сложенных на реб-
ро «колодцем».
Бесканальный дымоход создает хорошую тягу
как при растопке, так и при прогретой печи. Он
позволяет обойтись короткой дымовой трубой.
Правда, не насадной, а коренной: ведь выпуск
дыма происходит у основания колпака.
3. Труба. Название этого устройства говорит само
за себя (рис. 5.7). Труба нужна, чтобы удалить из ды-
мохода продукты горения, а именно достаточно го-
рячий воздух с частичками сажи. Тяга в печи зави-
сит от высоты трубы. Дым на выходе трубы должен
быть горячее 100°С, чтобы из него, как уже говори-
лось, не выделялся конденсат; поэтому стенки трубы
должны быть достаточно толстыми, чтобы дым не
успел охладиться.
К внутренней поверхности трубы предъявляются
те же требования, что и к поверхности каналов
дымохода: она должна быть гладкой, без трещин
и щелей. Нельзя выравнивать внутреннюю поверх-
ность трубы глиняным раствором: у него слишком
плохая теплопроводность.
Конструктивно трубы бывают насадными и
коренными (в каменных домах дымовой канал
обычно расположен внутри стен). Насадные
трубы устанавливаются на печи (насаживаются),
коренные покоятся на собственном фундаменте (и
могут обслуживать несколько печей).
Трубу можно класть из кирпича либо изго-
тавливать из асбоцементной трубы, но в по-
следнем случае снаружи ее надо утеплять, чтобы
не выстудить дым и не допустить образования
конденсата.
163
Сечение дымового канала для небольших печей
(мощностью до 3 кВт) должно быть в полкирпича
(13 х 13 см), для печей с большей теплоотдачей —
в кирпич (13 х 26 см).
Заниженное сечение канала не обеспечит полно-
ценного горения топлива, при слишком большом
канале печь плохо растапливается.
Важные элементы трубы — место прохождения
через перекрытие (потолок) и верхний срез. При
прохождении горячей зоны трубы через деревян-
ное перекрытие следует предусмотреть промежу-
точную теплозащитную зону. Один из способов —
использовать утолщенную кирпичную кладку тру-
бы на этом участке, другой — сделать проем в пе-
рекрытии с запасом и заделать образовавшуюся
щель теплостойким материалом.
При устройстве верхушки трубы следует ис-
ключить возможность возникновения противо-
тяги из-за нежелательного направления ветра,
а также возможность попадания в трубу дождя.
Существует множество конструкций защитного
колпака, изготавливаемого обычно из оцинкован-
ного железа.
Верхушка трубы должна возвышаться над
коньком крыши хотя бы на 0,5 м.
Если труба отстоит от конька на 1-2 м, то ее
верхушка может быть вровень с коньком.
Если труба отстоит от конька еще дальше, ее
верхушка может быть и ниже конька: при трех
метрах на 30 см, при четырех — на 40 см и т. д.
На рис. 5.8 показано, как выкладывать наибо-
лее сложные элементы трубы, распушку и выдру,
для наиболее употребительных сечений трубы — в
кирпич (кладку ряда стояка образуют 5 кирпичей),
а на рис. 5.9 — в два кирпича (кладку ряда стояка
образуют 6 кирпичей). По аналогии эти элементы
можно сложить и для труб другого сечения.
При кладке распушки каждый следующий
ряд кладут со свесом на 3 см в каждую сторону,
то есть каждый следующий ряд имеет наружные
размеры на полкирпича больше, чем предыдущий.
За счет этого свеса с внутренней стороны кладки
образуются уступы, которые нужно заложить
соответствующей толщины пластинками, вытесан-
ными из кирпича, как это показано на порядовках.
6*
Устройство печи
М ряд
5-й
ряд
Рис. 5.8. Кладка распушки (слева) и
выдры (справа) при сечении канала
трубы в полкирпича (размеры в см)
1-й
ряд
164
Печи и камины
б-й
ряд
7-й
ряд
5-й
ряд
6-й
ряд
4-й
ряд
3-й
ряд
2-й
ряд
1-й
ряд
В результате внутренний канал трубы должен со-
хранить постоянное сечение.
При кладке выдры нужно обеспечить переход
на увеличенный наружный размер трубы, при-
чем так, чтобы граница перехода шла по косой,
образуя наклонный карниз параллельно скату
крыши. Это нужно, чтобы защитить от осадков
место соединения кровли с трубой. На порядов-
ках видно, что задача решается постепенным
увеличением в каждом ряду ширины карниза.
Используя доли кирпича, можно подобрать лю-
бой угол наклона. Следует помнить о перевязке
рядов!
Выше выдры стояк имеет прежние размеры.
Образовавшуюся полку нужно защитить от ат-
мосферных воздействий, например, с помощью
бетонного откоса, поверхность которого должна
быть гладкой, без трещин.
Если вы внимательно прочитали эту главу, вам,
наверное, ясно, что домашняя кирпичная печь —
дело серьезное, и делать его нужно добросовест-
но — или не делать совсем. Работа трудоемкая,
кропотливая, но благодарная. В случае удачи печь
прослужит долго и будет радовать вас, ваших де-
тей и внуков. «Печку-то, — скажут они, — наш де-
душка клал. Топится отменно!»
Так что стоит постараться!
Рис. 5.9. Кладка распушки (слева)
и выдры (справа) при сечении канала
трубы в кирпич (размеры в см)
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕЧИ
165
Универсальные печи
Шедевр печного мастерства —
печь И. Ф. Волкова
Отопительно-варочная
печь автора И. Ф. Волко-
ва(рис. 5.10-5.12) — конст-
рукция, с традициями рус-
ской печи не связанная.
Компактна (102 х 89 см
при высоте 224 см, то есть
32 ряда кладки без тру-
бы). Мощность — 2,6 кВт
при одной топке, 3,9 кВт
при двух топках в сутки.
В этой печи есть все: плита,
духовка, варочно-сушиль-
ная камера, водогрейная
коробка, самоварный душ-
ник. Способна обслуживать
семью из 6 человек. Обе-
спечена возможность топ-
ки по-летнему, когда горя-
чие газы из топочной ка-
меры, омыв духовку и во-
догрейную коробку, ухо-
дят в трубу, и по-зимне-
му, когда они через распо-
ложенное внизу окно попа-
дают в первую систему ка-
налов — у задней стенки печи, в затем — во вто-
рую, расположенную над варочной камерой, и уже
оттуда — в дымовую трубу.
Переключение осуществляется закрыванием лет-
ней и открыванием зимней заслонки. Имеется воз-
можность вентиляции варочной камеры.
Удачно расположены чистки.
Масса печи — 2600 кг (без фундамента при та-
кой нагрузке на пол не обойтись).
Приводим перечень печной фурнитуры:
колосниковая решетка, 25 х 25,2 см — 1 шт.
топочная дверца, 25 х 20,5 см — 1 шт.
Рис. 5.10. Разрезы печи
И. Ф. Волкова (размеры в см):
1 — поддувальная дверца; 2 — топочная
дверца; 3 — варочная камера; 4 — чист-
ки; 5 — заглушка канала; 6 — дымовые
задвижки, закрывающие печь после топ-
ки; 7 — задвижка, открываемая зимой;
8 — самоварник; 9 — задвижка, откры-
ваемая летом; 10 — водогрейный бак;
11 — дверца духовки; 12 — зольник (вид-
ны скосы); 13 — колосниковая решетка;
14 — топочная камера; 15 — дно су-
шильной камеры; 16 — варочная камера;
17 — сушильная сетка; 18 — сушильная
камера; 19 — вент. отверстие с дверкой;
20 — зимний ход; 21 — летний ход;
22 — глиняная обмазка верха духовки;
23 — духовка
166
Печи и камины
поддувальные и прочистные дверцы, 13х 14 см — 6 шт.
дверка для вентиляции, 13x13 см — плита (чугунный или стальной настил с одной 1 шт.
конфоркой), 53 х 36 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 24 см — 3 шт.
задвижка зимнего хода, 24 х 13 см 1 шт.
предтопочный стальной лист (на пол), 50 х 70 см — 1 шт.
духовой шкаф с противнями, 30 х 28 х 57 — 1 комплект
водогрейная коробка, 15 х 38 х 38 см — двухстворчатая дверца варочной камеры 1 шт.
(рис. 5.11), 68 х 44 см — сушильная сетка в варочную камеру 1 шт.
(рис. 5.11), 35 х 50 см — Требуемые материалы: кирпич огнеупорный (или тугоплавкий) 25 х 12,3 х 6,5 см — 110 шт. кирпич красный — 520 шт. глина — 0,2 м3 огнеупорная глина — 50 кг песок — 0,06 м3 1 шт.
лента стальная, 2 х 0,1 см — 2 шт. по 65 см
полоска стальная, 2,5 х 0,3 см — 2 шт. по 12 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 3 шт. по 50 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 1 шт. 46 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 1 шт. 56 см
6SQ.
Рис. 5.11. Дверца и сетка варочной камеры печи
И. Ф. Волкова. Размеры в мм:
а — дверца варочной камеры; б — сетка варочной камеры
Особенности кладки (рис. 5.12):
Первый ряд. Углубление для
зольника образовано за счет того,
что один кирпич, дальний, заменен
половинкой, а ближний — трехчет-
вертинкой, большая часть которой
стесана наклонно — для выгреба-
ния золы. Этот скос виден на раз-
резе в—в.
Второй ряд. Здесь стесываем боко-
вые грани кирпичей, обрамляющих
зольник. Скосы видны на разрезе
а—а. Устанавливаем поддувальную
дверцу.
Третий ряд. Ставим прочистную
дверцу (размеры 13 х 14 см), за
ней оставляем пустоту и стесываем
грань дальнего кирпича (его треть).
Это хорошо видно на разрезе г—г.
Четвертый ряд. Здесь вдоль зад-
ней стенки оставляем еще один
прочистной канал и устанавливаем
167
вторую прочистную дверцу. Перекрываем сверху
дверцу поддувала, над ним оставляем отверстие
25 х 25 см. Слева от передней чистки оставляем для
газов, омывающих духовку снизу, канал 34 см, с
треугольной долей кирпича для опоры края духов
ки. Оставлен проход для газов к поперечной чист-
ке. В нем углы кирпичей стесаны, чтобы не было
Универсальные печи
резких поворотов по ходу газа.
1-й ряд 7-й ряд 12-й ряд
2-й ряд 8-й ряд
23-й ряд
24-й ряд
25-й ряд
26-й ряд
6-й ряд 11-й ряд 17-й ряд 22-й ряд 28-й ряд 34-й ряд
31-й ряд
33-й ряд
20,5
Рис. 5.12. Порядовки печи И. Ф. Волкова
168
Печи и камины
Пожар в трубе узнают по гром-
кому шуму. Гасят огонь в трубе с
расстояния 2 м огнетушителем, при
этом горящие угли или поленья
в топке должны покрываться по-
рошком снизу вверх, так как тяга
выносит порошок в трубу, где он
гасит слои смолы или сажи.
Для предупреждения распро-
странения пожара по крыше ее за-
ливают водой из шланга. При этом
нужно строго следить за тем, чтобы
вода не попала на трубу, что может
привести к ее резкому охлаждению
и растрескиванию.
После тушения пожара спустя не-
которое время очень осторожно от-
крывают чело топки, вьюшки, двер-
цы и заслонки печи, так как тяга
может опять вызвать огонь в трубе.
Противопожарная автоматика
Дымовые сигнализаторы быва-
ют двух видов: ионизационный и
оптический. Они недорогие и про-
сто устанавливаются. Функциони-
руют эти сигнализаторы от батаре-
ек или электрической сети.
Ионизационный дымовой сигна-
лизатор реагирует особенно хо-
рошо на слабо дымящий огонь от
дров или бумаги. Устанавливают
ионизационные сигнализаторы в
спальнях или отдаленных от печей
частях дома.
Принцип работы ионизационного
сигнализатора дыма таков:
благодаря небольшому количеству
ионизированного газа между двумя
клеммами датчика возникает
электрический ток. Величину этого
тока изменяет проникающий дым,
в результате срабатывает схема
подачи сигнала тревоги.
Пятый ряд, как и последующие, включая деся-
тый, выкладывается огнеупорным кирпичом. Над
поддувалом устанавливаем колосниковую решет-
ку. От ее краев до кладки должен быть оставлен
со всех сторон зазор 5 мм. Кирпичи, обрамляющие
решетку спереди и сзади, должны быть стесаны для
скатывания углей и золы (см. разрез в—в). На тре-
угольную долю кирпича кладем половинку кирпи-
ча, которая и служит опорой края духовки.
Шестой ряд. Ставим дверцу топки и крепим
кляммерами или крепежной проволокой. Устанав-
ливаем духовку. Справа от нее должен остаться за-
зор 8 см для омывания ее стенки газами (нисходящий
дымовой канал, см. разрез а—а). Сзади этот канал
с шестого по девятый ряд перекрывает поставлен-
ный на торец кирпич (виден на разрезе д—д).
Между топочной камерой и левой стенкой ду-
ховки укладываем кирпичи ложком (в четверть
кирпича). Они служат стенкой топки и защища-
ют духовку от прогорания (см. разрез а—а). Ле-
вую стенку топочной камеры тоже образуют кир-
пичи, поставленные ложком еще при кладке пя-
того ряда, поэтому они на схеме помечены диа-
гональной чертой. На разрезе а—а видно, что три
ряда таких кирпичей перекрывают с пятого по де-
сятый ряд.
Седьмой ряд. Горизонтальный канал за духов-
кой перекрываем двумя трехчетвертками и двумя
целыми кирпичами, оставляющими за духовкой зо-
ну омывания горячими газами ее задней стенки.
Получилось два канала: за топкой восходящий,
а справа от духовки — нисходящий.
Восьмой ряд — такой же, как седьмой, только
зазор за задней стенкой духовки перекрыт двумя
трехчетвертками.
Девятый ряд. На разрезе а—а видно, как сте-
сать верх кирпичей, отделяющих духовку от топ-
ки. Этот стес нужен для плавного хода газов, омы-
вающих верх духовки.
Верх духовки покрываем глиняной обмазкой
толщиной 1-1,5 см, оставляя просвет под насти-
лом плиты 6,5 см. Над дверцей духовки устанав-
ливаем стальную полосу. Позади духовки устанав-
ливаем полкирпича, ограничивая им справа гори-
зонтальный канал длиной в два кирпича. Если эта
169
половинка прогорит, ее можно вынуть и заменить,
поскольку верхние ряды держит стальная полоса
толщиной 1 мм (она видна на разрезе г—г).
Десятый ряд. Стесанный по ходу движения га-
зов кирпич укладываем на задний правый край ду-
ховки. Чугунный настил кладем на глиняном рас-
творе. Справа от настила укладываем две сталь-
ные полосы — опору для водогрейного бачка и для
правой стенки варочной камеры.
Одиннадцатый ряд. Устанавливаем водогрей-
ный бачок вплотную к кладке правой стенки.
Слева от бачка остается канал шириной 5-6 см.
Устанавливаем рамку с дверцами, закрывающими
варочную камеру.
Двенадцатый и тринадцатый ряды пояснений
не требуют. Канал сзади сократился вдвое.
Четырнадцатый ряд. Как видно на чертеже, го-
ризонтальный канал снова имеет длину в два кир-
пича. За водогрейной коробкой укладываем кир-
пич со стесом, который образует начало косого ка-
нала (см. разрез д—д) летнего дымохода.
Пятнадцатый ряд. Перекрываем сверху водо-
грейный бачок двумя целыми кирпичами и одним
скошенным, продолжая нижнюю сторону наклон-
ного летнего хода.
Шестнадцатый ряд. Как видно на разрезе д—д,
стесанный кирпич образует начало верхней сторо-
ны летнего газохода.
Над варочной камерой укладываем пять сталь-
ных лапок, выступающих внутрь камеры на 2 см.
Это опоры для сушильной сетки.
Семнадцатый ряд. Устанавливаем следующий
стесанный снизу кирпич, продолжающий клад-
ку свода наклонного газохода. После кладки этого
ряда устанавливаем сушильную сетку.
Восемнадцатый ряд. Как и два предыдущих
ряда, этот начинаем с укладки стесанного снизу
кирпича, завершающего свод наклонного хода.
Девятнадцатый ряд. Над чисткой устанавли-
ваем задвижку летнего хода (видна на чертеже
19 плюс). Сзади оставляем горизонтальный ка-
нал длиной в три кирпича (75-77 см). Над рамкой
створок, закрывающих варочную камеру, укла-ды-
ваем две стальные полосы вдоль лицевой стороны
(длиной 46 и 56 см).
Универсальные печи
Противопожарная автоматика
Оптический дымовой сигнализа-
тор устанавливают в помещении с
камином вблизи очага, а также и в
примыкающих помещениях, так как
он слабо реагирует на бездымное
пламя и быстро улавливает силь-
ное задымление при тлеющем огне.
Для обеспечения нормальной
работы дымовые сигнализаторы
время от времени очищают
от пыли, снижающей их
чувствительность, и раз в месяц
проверяют.
Дымовой сигнализатор
устанавливают на каждом этаже
дома.
На первом этаже оптический
дымовой сигнализатор
устанавливают в проходе во все
комнаты с печью или камином.
На других этажах и над
лестничной площадкой обычно
устанавливают ионизационный
дымовой сигнализатор на стене
на расстоянии 150 мм от потолка.
Лучше всего крепить дымовые
сигнализаторы к потолку не
ближе 300 мм от стены, так
как в углах дым застаивается и
плохо определяется дымовым
сигнализатором.
170
Печи и камины
Рекомендуется в каждом поме-
щении, где стоит печь или камин,
держать в готовности вблизи две-
рей многоцелевой огнетушитель
весом от 2,5 до 4,5 кг.
Нельзя тушить пламя камина или
печи жидкостным огнетушителем,
так как от резкого охлаждения
печь, камин или труба потреска-
ются.
Раз в год все огнетушители
должны быть осмотрены
специалистом. А манометр
периодически проверяют —
давление никогда не должно
быть ниже 10 процентов
рекомендованной величины.
Если позволяет время, нужно
позвонить в пожарную охрану,
сообщить о пожаре и немедленно
покинуть дом.
Если нет времени для звонка,
тушат печной или каминный пожар
этим сухим химическим много-
целевым огнетушителем.
Пористое пластмассовое
вещество в мягкой мебели горит
быстро и образует плотный дым,
обладающий токсичностью,
поэтому если нет огнетушителя,
нужно быстро гасить пламя,
например, одеялом. Можно засы-
пать вышедший из-под контроля
огонь влажным песком из стоящего
вблизи от печи ящика.
Двадцатый ряд. В лицевом ряду укладываем
четыре целых кирпича. Ставим вентиляционную
дверцу 13 х 13 см.
Двадцать первый ряд. Выложив его, перекрыва-
ем свод варочной камеры тремя стальными поло-
сами 5 х 0,5 см длиной 50 см. На них можно уло-
жить лист оцинкованного железа.
Двадцать второй и двадцать третий ряды. Их ук-
ладываем только так, как указано на порядовке.
Тогда кирпичи свода (перекрыши) будут надеж-
но удерживаться стальными полосами. Ставим
прочистную дверцу в отверстие самоварника.
Двадцать четвертый и двадцать пятый ряды.
Кладка выполнена так, чтобы образовать канал
зимнего дымохода с большой поверхностью, акку-
мулирующей тепло. Устанавливаем две прочистные
дверцы.
Двадцать шестой ряд. Сзади и слева канал пе-
ререзан целыми кирпичами — образуются четыре
канала. Под задвижкой зимнего хода — четверть
кирпича со стесом (см. разрез а—а).
Двадцать седьмой ряд. Ставим вертикально за-
движку зимнего хода. Слева от нее целый кирпич
перегораживает передний канал. У этого кирпи-
ча стесы, которые видны на разрезе а—а. Их на-
значение — обеспечить плавную подвертку газа.
Двадцать восьмой и двадцать девятый ряды.
Здесь особенностей, требующих пояснения, нет.
Тридцатый — тридцать второй ряды — трех-
слойная перекрыта дымооборота. Справа выход-
ное дымовое отверстие с задвижкой. В центре —
заглушка тепловой камеры.
Тридцать третий ряд начинает трубу, укла-
дываемую впятерик с перевязкой (см. чертеж сле-
дующего ряда). Устанавливаем вторую задвижку
для надежной защиты от утечки тепла.
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
171
Отопительные печи
Малогабаритная колпаковая (с насадкой)
отопительная печь
Эта печь (рис. 5.13) в плане всего 51x51 см, вы-
сота 182 см (22 ряда), вес 700 кг (при прочных ла-
гах фундамент не нужен). Мощность печи при двух
топках — 1,1 кВт.
Чертежи разрезов и порядовок печи даны на
рис. 5.14 и 5.15 (размеры в см).
Печь пригодна для отопления помещения око-
ло 15 м2.
Топочную камеру выкладывают в полкирпи-
ча, колпак — в четверть кирпича. Отверстие
для выхода газов в трубу (на уровне 15-го ряда)
можно располагать с любой стороны (развернув
15-20-й ряды). Печь нуждается в отдельной (корен-
ной) трубе. Соединять ее с дымовой трубой можно
металлическим патрубком 13 х 13 см. Задвижку ус-
тановить можно или в патрубке, или в трубе.
Отопительные печи предназна-
чены для нагрева комнат и толь-
ко. Эти печи хороши, если вы не
готовите в доме или готовите на
газе, на электричестве. Наконец,
для готовки вы можете установить
в доме (на кухне) дровяную плиту
из металла — в продаже имеются
такие, и в большом выборе. Ото-
пительная же печь в загородном
доме — вещь, без которой просто
не обойтись. Конечно, можно обо-
греваться электричеством, можно
обзавестись мини-котельной и уста-
новить в комнатах радиаторы. Но
как уютно топить печь дровами! И
тепло совсем другое от них идет...
172
Необходима следующая металлическая фурни-
Печи и камины
тура:
топочная дверца, 23 х 26 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14x14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14x14 см — 2 шт.
колосниковая решетка, 25 х 18 см — 1 шт.
задвижка печная — 1 шт.
предтопочный стальной лист, 70 х 50 см — 1 шт.
проволока вязальная, 1,8-2 мм — 8 м
рубероид — 0,5 м2
3-й ряд
г id
16-й ряд
11-й ряд
12-й ряд
TZZZZZ
17-й ряд
19-й ряд
20-й ряд
Рис. 5.15. Порядовки малогабаритной колпаковой отопительной печи
Для кладки печи потребуется:
кирпич красный
глина
песок
— 180 шт.
— 0,06 м3
— 0,1 м3
КУХОННЫЕ ПЛИТЫ
173
Кухонные плиты
Это чисто варочные печи, не предназначен-
ные для обогрева, — их мощность около 1 кВт.
Самая простая печь имеет лишь чугунный на-
стил с конфорками. Более сложные варианты
оснащены духовкой, могут иметь и водогрейный
котел.
Фундамент для них не требуется!
Кухонную плиту можно ку-
пить готовую (чугунную), можно
сварить стальной футляр и вы-
ложить изнутри кирпичом, мож-
но...
Но лучше всего — сложить
плиту из кирпича, своими ру-
ками.
Простая кухонная плита
Эта плита (рис. 5.16) не имеет
духовки, не требует фундамента.
Размеры печи 89 х 51 см, высота
77 см. Масса 530 кг. Мощность
около 0,8 кВт.
Прежде чем начать кладку,
необходимо устроить теплоизоля-
ционное покрытие пола.
Настилают два слоя асбеста
(или вымоченного в глиняном
растворе войлока), сверху укла-
дывают кровельное железо и
прибивают.
Как уже рассказывалось, теп-
лоизоляционное покрытие долж-
но со всех сторон слегка высту-
пать за габариты печной кладки
(5 см на сторону). Перед топкой
Рис. 5.16. Простая кухонная плита. Внешний вид, разре-
зы и порядовки (размеры в см):
7 — огнестойкая прокладка; 2 — чистка; 3 — кляммеры
174
Печи и камины
Металлическая фурнитура для
простой кухонной плиты:
топочная дверца, 25 х 20,5 см
— 1 шт.
поддувальная дверца, 13 х 14 см
— 1 шт.
прочистная дверца, 25 х 18 см
— 1 шт.
колосниковая решетка, 13 х 14 см
— 1 шт.
чугунная плита составная
с конфорками, 41 х 36 см
— 2 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 1 шт.
Строительные материалы для
простой кухонной плиты:
красный кирпич — 118 шт.
глина — 50 кг
песок — 25 кг
войлок — 0,7 кг
кровельное железо:
предтопочный лист, 50 х 70 см
— 1 шт.
лист под плиту, 99 х 61 см
— 1 шт.
стальной уголок для обвязки,
3 х 3 см — 2,9 м
стальная лента, 2,5 х 0,15 см
— 2м
на полу очерчивают площадку 50 х 70 см, по ее кон-
туру прибивают к полу рейку (плинтус) и уклады-
вают (а затем прибивают гвоздями) предтопочный
лист (железо, латунь), загибая корытцем его края на
рейку.
Первый и второй ряды следует класть из целого
кирпича, следя за перевязкой швов.
Третий ряд. Раскладка как в первом ряду, но
оставляют проем для зольника (поддувала) и ус-
танавливают поддувальную дверцу. Слева и спра-
ва от нее — трехчетвертка.
Четвертый ряд повторяет проем для поддува-
ла, добавляется канал для отвода газов в дымо-
ход или щиток. С противоположной стороны ка-
нал закрыт прочистной дверцей, опирающейся
на третий ряд.
Пятый ряд. В нем так же, как и в четвертом,
оставлен газовый канал, а поддувальная дверца
перекрыта кладкой.
Шестой ряд. Газовый канал с двух концов пере-
крыт, оставлено отверстие — нижняя часть вер-
тикального канала. Отверстие над зольником слег-
ка сужают (до 20 см), создавая опору для колосни-
ковой решетки. Это сужение образуется благодаря
сдвигу кирпичей (одновременно расширяется газо-
вый канал).
Седьмой ряд. Вертикальный газовый канал ста-
новится более узким. Над поддувалом кладут ко-
лосниковую решетку. Поскольку ширина решет-
ки 18 см, а ширина отверстия больше (26 см),
кирпичи с двух сторон вдвигают внутрь, остав-
ляя расстояние между ними 20 см. Все четыре
кирпича, окружающие решетку, стесывают под
углом, обеспечивая скат в сторону решетки (вид-
но на разрезах).
Восьмой ряд. Образована топка 52 х 26 см, ус-
танавливают топочную дверцу, опирая ее на седь-
мой ряд.
Девятый и десятый ряды. Конфигурация от-
верстий та же, что и в восьмом. Раскладка кир-
пичей обеспечивает их перевязку. На десятый
ряд строго горизонтально устанавливают фаянс —
так называется рамка из стального или дюралево-
го уголка с приклепанными кляммерами. Можно
к длинным сторонам приклепать скобы из прутка
175
для сушки полотенец. Если рамка стальная, ее по-
крывают огнеупорным лаком.
Одиннадцатый ряд — последний. Он ведет-
ся только по периметру печи. Кирпичи вдвигают
под рамку из уголка, обеспечивая строгую горизон-
тальность кладки. Кляммеры рамки прижимаются
к десятому ряду кладкой одиннадцатого.
Затем на глиняном растворе устанавливают чу-
гунный настил. Через чистку удаляют остатки гли-
няного раствора и закрывают прочистную дверцу.
Кухонные плиты
Кухонная плита
с духовым шкафом
Мощность плиты (рис. 5.17) со-
ставляет 0,7 кВт. Занимаемая пло-
щадь — 102 х 64 см.
Фундамент не требуется.
Высота — 77 см. Масса — 650 кг.
До начала кладки нужно защи-
тить от возгорания деревянный пол
комнаты под печью двумя слоями
асбеста или войлока, пропитанно-
го глиняным раствором. Поверх
теплоизоляции прибивают желез-
ный лист (112 х 74 см), на который
и укладывают первый ряд, вычер-
тив на нем строго прямоугольный
контур печи (102 х 64 см).
Первый ряд по контуру вы-
кладывают целым кирпичом, вну-
три — можно половинками.
Второй ряд выкладывают из це-
лых кирпичей в соответствии с по-
рядовкой (обеспечивая перевязку}.
Третий ряд. Здесь оставляют
проем для зольника и устанавлива-
ют прочистную дверцу (опирая ее
на второй ряд).
Четвертый ряд. Как видно из
порядовки, здесь устанавливают
поддувальную дверцу, опирая ее
на третий ряд, оставляют проем
для поддувала. Кроме того, расши-
Рис. 5.17. Кухонная плита с духовым шкафом.
Внешний вид, разрезы и порядовки (размеры в см):
1 — чистка; 2 — духовка; 3 — топка; 4 — поддувало;
5 — огнестойкая прокладка; б — глиняная обмазка 1-1,5 см
176
Печи и камины
Для кладки кухонной плиты с
духовкой необходимо взять:
кирпич красный — 175 шт.
глина — 60 кг
песок — 34 кг
войлок — 1 кг
кровельное железо:
предтопочный лист, 50 х 70 см
— 1 шт.
лист под плиту, 112 х 74 см
— 1 шт.
уголок, 30 х 30 мм — 3,32 м
стальная лента, 25 : >< 1,5 см
— 1,2 м
Печной прибор для кухонной
плиты с духовкой:
топочная дверца, 25 х 21 см
— 1 шт.
поддувальная дверца, 13 х 14 см
— 1 шт.
прочистная дверца, 13 х 14 см
— 1 шт.
колосниковая решетка, 25 х 18 см
— 1 шт.
чугунный настил составной
(из 5 плит с 2 конфорками),
539 х (18 х 5) - 1 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 1 шт.
духовка, 35 х 35 х 45 см — 1 шт.
ряют проем зольника — это пространство под ду-
ховкой, чтобы газы могли омывать ее снизу. Сзади
для выхода газов скашивают или скругляют угол
в правом кирпиче. Канал перегораживают кир-
пичом на ребро (то есть высотой в два ряда). Эта
перегородка послужит опорой для края духовки.
Справа от кирпича проем шириной 13 см.
Пятый ряд. Перекрывают дверцу чистки. Пун-
ктиром показан контур духовки. Слева от нее за-
зор 10 см.
Шестой ряд. Кладку этого ряда начинают с ус-
тановки духового шкафа на тонком слое глиняно-
го раствора.
Положение духовки должно быть такое, как
указано пунктиром в предыдущей порядовке.
Слева от духовки у ее задней стенки ставят кир-
пич стоймя (на высоту четырех рядов). Этот кир-
пич разгораживает каналы у задней и левой сте-
ны духовки. Справа от духовки кладут кирпич
на пласть, уменьшая ширину поддувала до 13 см
(справа стенка поддувала образована двумя трех-
четвертками) .
В седьмом ряду устанавливают колосниковую ре-
шетку. Кирпичи перед и за решеткой стесывают для
скатывания топлива на решетку (см. разрез б—б).
Правую сторону духовки защищают стенкой из
кирпича на ребро, примазанной к духовке глиня-
ным раствором.
Восьмой ряд. Устанавливают дверцу топки.
Девятый ряд выкладывают подобно восьмому,
но с учетом перевязки.
Десятый ряд. Перекрывают задний канал (целым
кирпичом с выборкой уголка и трехчетвертками).
Левая стенка топки должна быть выше духовки на
1-1,5 см. Ее верх надо стесать, а лучше — скруг-
лить (для обтекания газов), как видно на разрезе
а—а. На десятый ряд опирают кляммеры фаянса
(стальной рамки).
Одиннадцатый ряд — завершающий, поэтому его
нужно выкладывать строго горизонтально, подсовы-
вая кирпичи под фаянс и зажимая его кляммеры.
Верх духовки защищают слоем глиняной обмазки,
оставляя над ней (под чугунным настилом) зазор не
менее 7 см.
КАМИНЫ
177
Камины
Камин — не печь, но очаг
Камин — это просто костер в доме. Под и стен-
ки ограждают огонь, чтобы не вырвался на волю,
труба уносит дым. Вот и все. Чтобы побольше теп-
ла отражалось в комнату, боковые стенки слегка
разворачивают, а заднюю — наклоняют вперед,
чтобы нагревалось посильнее.
Камины делают встроенные, пристенные и
островные, то есть стоящие отдельно.
Портал камина всегда обращен к центру ком-
наты.
Устье камина традиционно оставляется откры-
тым.
Однако благодаря новым технологиям появи-
лись закрытые камины, с дверцами из жаропроч-
ного стекла. У них к. п. д. не 15, а 75-80%. Но ог-
нем приходится любоваться через стекло.
Появились даже камины, у которых топка за-
крыта стеклом не только спереди, но и боковые
стороны стеклянные. При всей экзотичности они
хуже греют комнату.
Спереди топку обрамляет портал, то есть перед-
няя стенка с открытым устьем. Сверху над пор-
талом устроена горизонтальная полка — каминная
доска. На нее принято ставить часы, вазы, статуэт-
ки и т. д. Свод, или перекрытие над топкой назы-
вается дымовой карниз (в русских печах это — пе-
рекрыта). Основание камина именуется камин-
ный стол. Часть каминного стола выступает перед
порталом. Это — предтопочная площадка. Она и
украшает камин, и защищает помещение от искр.
Внутри топки на каминном столе укладывают жа-
ропрочный под.
Топка камина — это ниша, выложенная из огне-
упорного кирпича.
Имеются и традиционные печные элементы:
колосниковая решетка и зольная камера. Послед-
няя обычно выполняется в виде плоского ящи-
Камин — это очень романтично.
С этим согласится любой. Простор
для оформительской фантазии,
уют, традиции (впрочем, не наши).
Но вот практичности, то есть
экономного расходования топлива
или длительного хранения тепла
в помещении, никто от камина и
не ждет (около 85% тепла улетает
в трубу). Вот вам и хваленый за-
падный практицизм! Однако кра-
сота, как известно, требует жертв.
Хотите скоротать вечер у живого
огня — смиритесь с непрактич-
ностью камина. Впрочем, есть ва-
рианты... Камин можно топить и
в теплую погоду — чистый уют,
без примеси пользы. А можно
установить решетку или вертел и
жарить мясо.
И еще: камин отлично
вентилирует помещение, потому
он хорош там, где много народу,
где курят и т. д.
Короче говоря, камин — это
и украшение интерьера, и
завораживающее зрелище огня,
и ощущение причастности к...
додумайте сами.
178
Печи и камины
Дворовые камины
Простейший дворовый камин
представляет собой нишу в кир-
пичном (каменном) ограждении
высотой 100-140 см полукруглой,
квадратной или треугольной фор-
мы и под очага, сложенный из кам-
ней. Огонь в таком камине горит
устойчиво и ровно даже в самую
ветреную погоду,а при жестяном
своде с трубой улучшаются тяга и
теплоотдача.
Для его сооружения выкапывают
котлован круглой формы глубиной
40 см и диаметром 230 см. Дно,
стенки и края выкладывают
постелистым природным камнем
или кирпичом на ребро. В середине
делают под очага круглой формы
диаметром 80 см. Над ним на
металлической треноге из труб
устанавливают конусный свод
с трубой из листового железа.
Камин окружают частоколом из
подтоварника диаметром 12-14 см,
высотой 60 см. Колья забивают
(закапывают) в грунт, а сверху
по торцам крепят между собой
скобами из проволоки диаметром
5-6 мм.
В районах с частыми и обиль-
ными осадками котлован камина
целесообразно оборудовать водо-
сливной трубой с отводом воды в
поглощающую яму.
Для приготовления блюд
«с дымком» наиболее пригоден
особый вид камина — гриль.
По устройству он несколько
отличается от обычного, так как
имеет открытую топку с решеткой
и приспособления для подвешива-
ния котелков, шампуров и т. д.
Например, пристенный монолитный
гриль из бетона с жестяным сводом
можно устроить у каменной стены
дома, во внутреннем дворике, у
кирпичной стены хозяйственной
постройки.
ка из нержавеющей стали или бронзы, его мож-
но выдвинуть.
Задняя каминная стена огнеупорная.
Хайло, как и в печи, — это отверстие, соеди-
няющее топку с дымоходом.
Имеется еще и дымовой зуб — газовый порог
на задней стенке хайла. Он улучшает тягу.
Дымоход — это колпак над топкой, который со-
единяет ее с трубой. Задняя стенка колпака вер-
тикальная и переходит в дымовую трубу.
Имеется и задвижка, регулирующая тягу.
Она имеет вид либо шиберной, либо вращающей-
ся заслонки (баран). Существует и саморегули-
рующаяся задвижка (модератор), которая реаги-
рует на перепад давления.
Поддувальный канал обеспечивает подвод све-
жего воздуха в топку с улицы или из подвала.
Следует еще упомянуть дефлектор — устрой-
ство для увеличения тяги. Существует множество
типов дефлекторов — простые, вращающиеся,
многоярусные, с электроприводом.
Конфигурация камина в силу того, что он яв-
ляется украшением интерьера, разрабатывает-
ся обычно дизайнером и не подчиняется ка-
ким-либо стандартам. Однако вкус дизайнера (и
заказчика) должен быть обуздан расчетом инже-
нера, иначе камин вовсе уж перестанет греть
комнату. Будет ли он при этом греть душу?
Так что лучше соблюдать некоторые правила,
обеспечивающие нормальную работу камина.
1. Площадь портала (устья камина) должна со-
ставлять не более 2% площади комнаты, а высота —
не более чем вдвое превышать глубину топки.
2. Предтопочная площадка по соображениям по-
жаробезопасности должна выступать хотя бы на
50 см вперед и на 25 см по бокам; предтопочный
лист выступает еще на 25 см.
3. Под должен иметь площадь, равную 0,7 площа-
ди портала. Он может лежать на каминном столе
или возвышаться — на 30-50, а в иных конструк-
циях и на 60 см.
179
4. Топка должна быть в высоту на 20-40% мень-
ше, чем в ширину, а глубина обычно составляет
50-70% от высоты. Малая глубина приводит к по-
паданию дыма в комнату, большая приводит к по-
тере тепла.
Камины
5. Дымоход (колпак) в нижней части имеет се-
чение 10-15% площади устья. Лучше всего кони-
ческий колпак, так как в этом случае собирается
меньше сажи.
Поверхность (внутренняя) колпака должна быть
такая же, как поверхность топки. Если она мень-
ше — много тепла уйдет в трубу, не нагрев камин,
если больше — может образоваться конденсат из-
за низкой температуры стенок дымохода.
Толщина стенок дымохода — в один кирпич (ка-
мин поглощает гораздо больше воздуха, чем печь,
и быстрее остывает, поэтому стенки должны иметь
большую теплоемкость). Если камин расположен
у внутренней, а не наружной стены дома, можно
выкладывать колпак и в полкирпича.
6. Дымовую трубу делают высотой не менее 5 м,
считая от колосниковой решетки, и на 1 м выше
кровли. Сечение трубы — не меньше чем 14 х 27 см.
7. Поддувальный канал — не менее 200 см2.
8. Высота задней стенки топливника — 36 см.
Сосна и ель в качестве топлива доступны и дают
приятный аромат, но содержат смолы, образующие
при горении сажу.
Лучше всего топить камин березовыми дровами.
Они не содержат смол, легко колются, хорошо горят
(в отличие от вишни, вяза, кедра, пихты) и обладают
достаточным запасом тепла.
Для аромата можно добавить сухие ветки можже-
вельника, яблони.
Дуб и бук отдают много тепла и обладают хоро-
шим ароматом. Правда, их трудно колоть и не всег-
да можно раздобыть.
Перед растопкой зажгите газету и суньте ее в
топку. Тяга вскоре появится. Не растапливайте
камин бензином или керосином!
Дворовые камины
(окончание)
Очень удобен дворовый от-
крытый гриль цилиндрической
формы из кирпича (используют и
железобетонное кольцо), который
кладут с подтеской или, что еще
проще, с заполнением уширенных
швов раствором с примесью шамот-
ного песка или мелкодробленого
красного кирпича. Такой гриль
можно установить в любом месте
участка, например в зоне отдыха.
Для сооружения дворового
гриля используют уголки для
каркаса и подкосов, доски для
боковых столиков, листовое железо
для свода с трубой и красный
кирпич. Основание выполняют из
монолитного бетона. Стенки очага
кладут в полкирпича на глиняном
растворе с примесью асбеста высо-
той в шесть рядов.
В третьем и пятом рядах
(снизу) обязательно вставляют
металлические уголки размером
50 х 50 мм и длиной 45 см для
крепления верхней и колосниковой
решеток одинакового размера
45 х 45 см. Колосниковую решетку
делают из листовой стали толщи-
ной 3-4 мм, перфорированной
отверстиями диаметром 10 мм в
шахматном порядке; верхнюю — из
полосок стали сечением 20 х 5 мм,
закрепленных ребром на прутках
диаметром 10 мм.
Гриль можно установить
в помещении, на террасе, в
полуподвале с выводом наружу
дымоходной трубы. При установке
его на открытом воздухе между
очагом и сводом желательно
сделать заднюю стенку из
листового железа.
180
Строим камин
Печи и камины
Камин можно изготовить из кирпича, бутового
камня, бетона. Облицевать его можно отделочным
камнем, кирпичом, деревом, металлом, изразца-
ми, можно и отштукатурить.
Раствор используют тощий глинопесчаный, пе-
сок хорош кварцевый.
Кладка стен камина из кирпича — такая же,
как кладка печей.
Футеровка камина. Стенки камина неплохо обли-
цевать металлом. Имейте в виду, что металл име-
ет тепловое расширение, потому оставляйте необ-
ходимый зазор.
Под камина футеруют огнеупорным кирпичом
или огнеупорным бетоном (цемент, песок, гравий
в соотношении 1:2:4).
Рис. 5.18. Простой камин. Внешний вид
(вверху)и разрезы
Простой камин
Это действительно очень простая конструкция,
как можно видеть из рис. 5.18-5.20, где показаны
и разрезы, и порядовки.
Топка и колпак образуют единую камеру прямо-
угольного сечения (как по вертикали, так и по го-
ризонтали). От пола до подины — четыре
ряда.
Тяга регулируется задвижкой. Снача-
ла ее открывают полностью, потом, когда
дрова разгорятся, слегка прикрывают.
Рекомендуется верх камина снабдить
порогом — искрогасителем (вариант клад-
ки дан в порядовках).
Расход кирпича — 370 шт.
Портал и полка — из железобетонной
плиты, которую нужно сделать самим.
Печной прибор:
задвижка, 24 х 13 см — 1 шт.
каминная решетка, собственного изготовления
— 1 шт.
крюк для решетки, собственного изготовления
— 2 шт.
Кладка снаружи отштукатурена.
181
1-й, 3-й ряды
2-й, 4-й ряды
12-й ряд
Камины
13-й ряд
14-й ряд
Рис. 5.19. Разрезы и порядовки простого
камина (размеры в см)
15, 17,19, 21, 23,
25-й ряды
7
16, 18, 20, 22,
24, 26й ряды
7//Х//Л7//. -
7/Л///&7/7
5
1
а
30-й ряд
31-й ряд
32-й ряд 33, 35-й ряды 34-й ряд
Рис. 5.20. Вариант кладки последних рядов простого ками-
на с устройством искрогасителя (размеры в см):
1 — горизонтальный газовый ход-искрогаситель
182
Камин, облицованный кирпичом
Печи и камины
Кирпичная кладка (естественно, из красно-
го кирпича) очень живописна в любом интерьере
(рис. 5.21). Кирпич для облицовки должен быть
высокого качества, без трещин, сколов, одного от-
тенка, одной и той же толщины.
Имейте в виду, что при неряшливой кладке ни-
какой красоты не будет.
Швы должны быть толщиной 4-5 мм. Кладку луч-
ше вести по узкой (тоже 4-5 мм) деревянной рей-
ке, которую прокладывают и в горизонтальных,
и в вертикальных швах. На той стороне кирпича,
которая касается рейки, не должно быть раствора.
Кирпич укладывают одной рукой на рейку, а дру-
гой — прибивают на раствор, следя, чтобы глина
не выдавила рейку.
Через несколько рядов рейку удаляют и исполь-
зуют при кладке новых рядов.
Рис. 5.21. Камин, облицованный кирпи-
чом
Рис. 5.22. Разрезы камина, облицованного кирпичом (размеры в см)
5-й, 7-й, 9-й, 11-й ряды 6-й, 10-й ряды
183
20-й, 22-й ряды
'A7/^//A7/^77^
^777777^7/7777^
17-й ряд
W>/№
I I
Камины
21-й, 23-й ряды
w/w/ж
7//Ш7////7/Ш
27-й ряд
35-й ряд
Рис. 5.23. Порядовки камина, облицованного кирпичом (размеры в см)
Печь «Шведка» с камином
Исключительно удачное сочетание — шведская
печь с камином. Ее устройство хорошо видно на
рис. 5.24. Если такую печь поставить боком у длин-
ной глухой стены большой комнаты, образуются две
зоны — кухня (и столовая) со стороны печи и гости-
ная со стороны камина.
Расход кирпича — 690 шт.
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14 х 14 см — 4 шт.
прочистная дверца, 7 х 14 см — 1 шт.
чугунная плита, 41 х 71 см — 1 шт.
колосниковая решетка,
17,5 х 25,5 см — 1 шт.
духовка, 46 х 36 х 30 см — 1 шт.
Кроме того, понадобится металлический уголок.
Его применение показано в порядовках.
Облицовка каминов
При облицовке камина дере-
вом сначала делают обрешетку из
деревянных реек, прибиваемых к
кладке в местах стыка кирпичей.
С помощью отвеса и шнура или
правила убеждаются в том, что
обрешетка отвечает требованиям
плоскостности и отвесности. Затем
к ней крепят элементы облицовки.
Углубления от шурупов шпатлюют,
затем всю облицовку пропитывают
огнезащитным составом.
Каменные плиты к боковым сте-
нам камина крепят цементным рас-
твором. Между боковыми стенками
внутренней металлической футе-
ровки и плитами прокладывают ас-
бестовый шнур. Плиты подклинива-
ют деревянными клиньями.
Мрамор достаточно хрупкий мате-
риал, поэтому работа с ним требует
осторожности.
184
Печи и камины
Облицовка каминов плиткой
Плоскую керамическую плитку
кладут на огнеупорную мастику,
начиная снизу. На боковых стен-
ках плитки подрезают по ширине
у задней кромки, а на лицевой
стенке подрезают плитки централь-
ного столбца. Мастику наносят
зубчатой кельмой (не на плитку, а
на стенку) сразу на поверхность,
равную площади 2-3 плиток и
вдавливают плитки, обеспечивая
одинаковую ширину швов. Обли-
цевав стенку, бруском метровой
длины с помощью молотка выкола-
чивают поверхность, обеспечивая
ее плоскостность. Плитку, выло-
женную над аркой, подпирают де-
ревянным упором.
После затвердения мастики плит-
ку промывают водой с мылом, рас-
шивают швы деревянной теркой
с резиновой накладкой. Через 10
минут губкой удаляют излишки ра-
створа. После высыхания полируют
плитку ветошью.
Разрезы и порядовки приведены на рис. 5.24-
5.25.
Печные приборы:
задвижка, 24 х 13 см — 1 шт.
решетка каминная — 1 шт.
Плиты для каминной полки и перекрытия устья
железобетонные, изготавливать их придется само-
стоятельно.
При кладке не забудьте на третьем ряду за-
ложить штыри для каминной решетки.
Боковые выступы портала — в полкирпича, кла-
дутся сразу начисто.
Ведя кладку над каминной полкой, следите,
чтобы вертикальные швы (через ряд) образовыва-
ли строгие вертикали. Если кирпичи разной дли-
ны, надо их подтесать и затереть плоскостью дру-
гого кирпича.
Швы можно разделывать как вам больше по
вкусу — заподлицо, вдавленные, с подкраской.
При работе печи закрывайте задвижку камина
и наоборот.
Внимание! Труба должна подниматься над кры-
шей не менее чем на 0,5 м.
Рис. 5.24. Печь «Шведка» с камином. Разрезы (размеры в см):
1 — горячий газоход; 2 — штыри для каминной решетки (закладываются во втором ряду); 3 — каминная
решетка; 4 — задняя наклонная стенка (напуск идет с пятого ряда); 5 — задвижка печи; б — задвижка камина;
7 — металлический уголок в 10-м ряду; 8 — окно чистки; 9 — напуск, его лучше стесать
185
Камины
25й ряд
Рис. 5.25. Печь «Шведка» с камином. Порядовки (размеры в см)
186
Угловой камин
Печи и камины
Этот камин (рис. 5.26 и 5.27) и живописен, и
уютен, да и отлично прогревает комнату. В нем
можно жарить шашлыки и коптить рыбу.
Размер колосниковой решетки 25 х 25 см.
Первый - третий ряды заполняют кирпичом.
Четвертый ряд. Это подина камина.
Пятый ряд. Здесь выкладывают зольник-под-
дувало. Опору для колосниковой решетки образу-
ют три стальных полосы, их прижимают кладкой
шестого ряда.
Шестой ряд. Укладывают колосниковую решет-
ку.
Седьмой ряд. Здесь кладут нижний оклад пор-
тала.
Восьмой - тринадцатый ряды образуют стенки
портала, кладку ведут с перевязкой швов.
В одиннадцатом ряду начинают, а в осталь-
ных — продолжают выкладывать наклонное «зер-
кало» у задней стенки.
Дымоход
Задвижка
Хайло
Дьииовой зуб
Портал
Зеркало ----
Топливник
Зольник
Предтопочный
лист \
7Ш ?<=
___\7777777/77777А
25г
2324
-22
1920
8
Й1
23-й ряд
24-й ряд
5-й ряд
Стальные - 10-и ряд
вставки \77\
^9-
Рис. 5.26. Угловой камин. Внешний
вид (вверху) и разрез
Рис. 5.27. Угловой камин. Порядовки (размеры в см)
187
В четырнадцатом — пятнадцатом рядах пере-
крывают портал, продолжают его кладку и кладку
«зеркала».
В шестнадцатом ряду заканчивают кладку «зер-
кала», ведут кладку верхней части зуба. Со сторо-
ны дымохода зуб нужно обмазать глиняным рас-
твором — защитить от прогорания.
Семнадцатый — девятнадцатый ряды. Ведут
кладку фасада. Кирпичи стесывают, как показано
на разрезе, в сторону хайла.
Двадцатый — двадцать второй ряды образуют
дымоход 14 х 27 см. Задвижку устанавливают в
22 ряду.
Двадцать третий ряд. На порядовке видно, что
дымовое отверстие имеет форму ласточкиного
хвоста.
В двадцать четвертом и последующих рядах за-
канчивают кладку дымохода.
Камины
Очень хорошо смотрится облицов-
ка каминов или печей классическим
изразцом, с румпой (корытообраз-
ным бортиком на тыльной стороне
изразца). Такой изразец выклады-
вают одновременно с кирпичной
стенкой выкладывают как кирпич-
ную кладку с помощью раствора,
используя для крепежа проволоку,
продеваемую в специальные отвер-
стия в бортиках. Концы проволоки
закладывают в швы возводимой
стенки камина.
z____________ КАМЕНКИ
Печи и камины
В русской бане, как известно, принято парить-
ся. Чтобы получить пар, нужно плеснуть на рас-
каленные камни водой, а то и пивом — кому что по
душе. А раскаленные камни — это атрибут русской
банной печи. Ее так и зовут — каменка.
Конечно, можно купить металлическую камен-
ку заводского изготовления. Они малогабаритны,
очень быстро прогревают помещение (правда, не-
Рис. 5.28. Открытая каменка А. И. Рязанкина
189
надолго, если не подтапливать), безопасны в обра-
щении. Можно и самим сделать такую печь — из
бочек, из деревянной колонки, сварить из листов.
Но все же...
Мы ведь поклонники кирпичной кладки, не так
ли?
Открытая каменка А. И. Рязанкина
Эту печь топят дровами, можно подтапливать и
во время мытья. Камни загружают на чугунный на-
стил или толстый лист железа над топкой. Для на-
грева воды предусмотрен котел. Во время топки от-
крывают задвижки в трубе и задвижку 3. При этом
газы омывают котел. Когда вода станет горячей,
задвижку 3 закрывают и открывают задвижку 4,
газы пойдут в основном мимо котла и вода не будет
быстро испаряться.
Имеются семь прочистных окон (выходят в пред-
банник), заложенных кирпичом.
Когда дрова прогорят, закрывают трубу и от-
крывают все остальные задвижки. Это способству-
ет передаче тепла от более нагретых стенок к ме-
нее нагретым, так что печь дольше не выстывает.
Каменки
Банная печь должна:
• давать достаточно тепла, чтобы
прогреть и парильнюу, и мыльную,
и предбанник;
• быть экономичной — чтобы не
изводить уйму дров в банный день;
• не занимать много места —
иначе не натопишься, банька ведь
не хоромы;
• согреть много воды, чтобы
всей семье хватило. А сухого пара
должно хватить и на все время
мойки, и потом — чтобы высушить
отсыревшие стены;
• быть не пожароопасной и не
угарной;
• не быть чересчур раскаленной —
иначе возможны ожоги. Воздух
должен прогреваться в основном
не излучением,а конвекцией —
циркуляцией прогретых у по-
верхности печи масс воздуха.
Чем толще стенки печи, тем доль-
ше они хранят тепло (правда, мед-
ленно прогреваются!).
Чтобы совместить все эти
требования, каменка должна иметь
толстостенную кладку и большого
объема каменную засыпку. Во
время интенсивной топки камни
сильно раскаляются (внизу свыше
1000°С, в верхней части — около
600°С). Сажа при этом сгорает
полностью, и камни остаются
чистыми. Пока печь топится,
каменная засыпка должна быть
герметично закрыта металлической
дверцей или крышкой.
Для увеличения теплоемкости
целесобразно добавлять в
каменную засыпку банной печи
чугунные чушки — около 20%.
Для изготовления каменки необходимо:
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14x7 см — 2 шт.
бак водогрейный (согласно чертежу), 20 х 30 х 49 см — 1 шт.
чугунная плита, 41 х 41 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 17,5x25,5 см — 1 шт.
задвижка, 12 х 23 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 2 шт.
Материалы: кирпич красный — 415 шт.
глина, песок.
Общий вид, разрезы печи и порядовки приве-
дены на рис. 5.28-5.30.
Перед укладкой камней не забудьте замазать
щели глиной с песком.
190
Печи и камины
Рис. 5.29. Разрезы и порядовки открытой каменки А. И. Рязанкина:
1 — толстый стальной или чугунный лист; 2 — бак с водой; 3, 4 — задвижки; 5 — горловина бака с водой
2-й ряд
3-й ряд
191
8-й ряд
Каменки
12-й ряд
13-й ряд
Рис. 5.30. Разрезы и порядовки открытой ка-
менки А. И. Рязанкина (продолжение)
17-й ряд 18-й ряд
2О=тгряд 21-й ряд 22=йгряд~
19-й ряд
Каменка с плитой
Эта печь не имеет встроенного водогрейного
котла, но оборудована плитой (чугунным насти-
лом с конфорками), на которой можно разогре-
вать емкости с водой. Камни размещают внутри
печи прямо над топкой, укладывая их неплотно, с
зазором для прохождения газов. Опорой для кам-
ней служат металлические прутья либо отдельные
колосники. Можно устроить под камнями решетку
из кирпичей, поставленных на ребро. Для опоры
прутьев можно немного напустить внутрь кирпи-
чи двенадцатого ряда (см. разрез д—д).
В начале растопки открывают задвижку 2, за-
крыв задвижку 1.
Дверца 3 позволяет плеснуть на камни воду для
получения пара.
Топить каменку нужно до полного
прогрева ее стенок. Как только их
температура перестала расти, топку
прекращают.
Размеры водогрейного бака
(котла) выбирают из расчета
около 7 м3 воды на человека (при
температуре воды 50°С; если
вода горячее, ее разбавляют
холодной, так что расход из котла
уменьшается).
Бак можно опирать бортиком
о край чугунного настила,
ставить на кирпичные столбики,
установленные внутри печи, можно
подвешивать к балке.
192
Печи и камины
Рис. 5.31. Каменка с плитой
Внешний вид печи, разрезы и порядовки при-
ведены на рис. 5.31-5.33.
На разрезах б—б показаны варианты кладки
печи — с опущенной низко плитой (слева) и с
встроенным водогрейным баком (справа).
Потребность в кирпиче для изготовления печи
— 650 шт.
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 2 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14 х 7 см — 4 шт.
чугунная плита, 41x71 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 17,5 х 25,5 см — 1 шт.
металлические прутья, длина 51 см, 0 20 мм — 5 шт.
водогрейный бак нестандартный,
22 х 38 х 63 см — 1 шт.
Рис. 5.32. Каменка с плитой. Разре-
зы (размеры в см):
1,2 — задвижки
193
1-й ряд
152
Каменки
10-й ряд
16-й ряд
20-й ряд
2
26-й ряд
11-й ряд
12-й ряд
19-й ряд
Рис. 5.33. Каменка
с плитой
Порядовки
27-й пяд
зшвга . <•
Печь-каменка с нижним прогревом
Печь (рис. 5.34-5.35) нуждается в прочном фун-
даменте, глубиной не менее 50 см и шире печи на
полкирпича в каждую сторону. Топливник печи
выкладывают тугоплавким кирпичом.
Для кладки потребуется 260 кирпичей.
Печные приборы:
топочная дверца, 21 х 25 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 14 х 14 см — 1 шт.
дверца камневой камеры, 21 х 25 см — 2 шт.
задвижка, 13 х 13 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 24 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 17,5 х 25,5 см — 1 шт.
прочистная дверца, 14 х 14 см — 2 шт.
чугунный настил, 41 х 41 см — 1 шт.
котел водогрейный — 1 шт.
7 В. Синельников
Рис. 5.34. Печь-каменка с нижним
прогревом (топят дровами)
194
Печи и
камины
1-й ряд
11-й ряд
13-й ряд
1 б-й ряд
19-й ряд
2-й ряд
5-й ряд
8-й ряд
Г
1
1 1—
jjjSSSI
14-й ряд
17-й ряд
20-й ряд
3-й ряд
6-й ряд
12-й ряд
15-й ряд
18-й ряд
21-й ряд
Ы—“ X
Л х I, . I
22-й ряд
Рис. 5.35. Порядовки печи-каменки с нижним прогревом (размеры в мм)
6. Электричество
УСТРОЙСТВО
домовой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Основные элементы
электросети
Электросеть индивидуаль-
ного дома состоит из двух
частей:
• наружная подводка (она
оканчивается узлом ввода;
• домовая электросеть, со-
стоящая из силового электро-
щитка и силовых групп, то
есть отдельных линий пита-
ния домовых приборов — по-
требителей электроэнергии.
Наружная подводка
Обычно подводка электри-
чества к дому (к домовому
узлу ввода) осуществляется
воздушной линией (рис. 6.1).
Эта линия может быть одно-
фазной (двухпроводной) или
7*
Рис. 6.1. Наружная электросеть: уличный столб, воздушная
линия и мачта с узлом ввода
196
Электричество
Промежуточный столб на
участке ставят, если длина сни-
жения (расстояние от ближайшего
столба линии электропередачи до
домового ввода) превышает 25 м.
Если снижение выполнено не из
витого алюминиевого провода, а
из изолированного (недостаточно
прочного), его подвешивают к
натянутому между столбом и домом
стальному тросу.
Рис. 6.2. Промежуточный столб
на дачном участке:
а — железобетонный; б — деревянный
с пасынком; в — стяжка из проволоки;
1 — столб; 2 — пасынок; 3 — стяжка;
4 — фарфоровый изолятор на крюке
трехфазной (с четырьмя проводами) — если в до-
ме имеется электрооборудование, нуждающееся в
трехфазном токе.
Прокладка воздушной линии ввода производит-
ся службой энергонадзора. При этом должны быть
обеспечены следующие условия:
• воздушная линия должна иметь длину не бо-
лее допустимой (25 м); если расстояние от ближай-
шего столба линии электропередачи до входного
устройства дома больше этого значения, необходи-
мо установить промежуточный столб;
• над проезжей частью (дорогой) воздушная ли-
ния должна проходить на высоте не менее 6 м;
• на участке воздушная линия должна прохо-
дить на высоте не менее 5 м, желательно вдоль ог-
рады, в стороне от пешеходных дорожек и высо-
ких деревьев (не ближе 3 м до веток);
• провода воздушной линии должны пролегать
выше проводов телефонной (и радио) линии;
• расстояние по горизонтали между проводами
воздушной линии и другими кабелями (телефон,
радио, телевизионный спуск от антенны и тому по-
добное) должно составлять не менее 1,5 м.
Если прокладываемый (изолированный) провод
не обладает необходимой прочностью, его крепят
к натянутому между столбом и домом тросу.
Сечение проводов ввода выбирают в зависимо-
сти от максимальной потребляемой мощности и
допустимого падения напряжения на воздушной
линии.
В качестве промежуточных столбов лучше все-
го ставить стандартные железобетонные с соблю-
дением соответствующей технологии их заглубле-
ния в грунт и укрепления заглубленной части (см.
рис. 6.2 а).
Допускается применять деревянные столбы на
пасынках из железобетона или из прочных пород
дерева, мало поддающихся гниению (дуб, сосна)
(рис. 6.2 б). Комлевую (подземную) часть деревян-
ного пасынка следует обработать антисептиком
(креозот, насыщенный раствор марганцовки), а
затем обернуть рубероидом по битуму.
Прежде чем прикрепить деревянный столб к па-
сынку, на нем устанавливают на крюках фарфоро-
вые изоляторы.
197
Крепление производят с помощью мягкой же-
лезной проволоки диаметром 5 мм в двух местах:
на 500 мм выше нижнего среза столба и на те же
500 мм ниже верхней кромки пасынка.
Стяжку выполняют, обернув несколько раз про-
волоку вокруг столба и пасынка, а затем затяги-
вают, например, с помощью стального лома (рис.
6.2 в).
Несущая конструкция домового ввода (фарфо-
ровых изоляторов, к которым крепят воздушное
ответвление от линии электропередачи) зависит
как от высоты дома, так и от материала стены.
Если стена деревянная, в нее просто ввинчива-
ют железные крюки, на которых закреплены фар-
форовые изоляторы, причем расстояние от нижне-
го изолятора до земли должно быть не менее 5 м
(рис. 6.3 а). Если стена кирпичная, крюки изолято-
ров приваривают к кронштейну, концы которого
вмуровывают в стену на цементном растворе с кир-
пичной крошкой или мелким щебнем (рис. 6.3 б).
На тонкую стену (каркасную или кирпичную) крон-
штейн крепят с помощью сквозных шпилек с шай-
бами или опорными пластинами.
В том случае, когда дом (или хозяйственная по-
стройка) имеет недостаточную высоту (менее 5 м),
ее восполняют, поднимая изоляторы на мачте.
Мачту крепят к фронтону строения (рис. 6.3 в)
или к стойкам чердачного помещения, пропуская
трубу сквозь крышу. Изоляторы должны быть ус-
тановлены так, чтобы нижний провод воздушной
линии проходил на расстоянии не менее 1 м от
кровли.
Готовые мачты в сборе с изоляторами имеются
в продаже, но при необходимости такое устройст-
во можно изготовить самостоятельно из оцинко-
ванной водопроводной трубы диаметром не ме-
нее %" труб. Верхний конец трубы загибают полу-
кольцом, чтобы защитить проходящие сквозь нее
провода от осадков. Поперечины с изоляторами и
крепежные накладки приваривают к трубе либо
крепят хомутами.
Мачта испытывает большие тянущие усилия
проводов воздушной линии, а также ветровую на-
грузку, поэтому при необходимости ее укрепляют
расчалками.
Устройство проводки
Рис. 6.3. Ввод электросети в дом:
а — для деревянных стен; б —.для кир-
пичных стен; в — для невысоких по-
строек и одноэтажных домов;
1 — крюк; 2 — изолятор; 3 — воздушная
линия; 4 — изоляционная трубка;
5 — кронштейн из стального уголка;
б — цементный раствор с наполните-
лем; 7— труба ввода; 8 —растяжка;
9 — хомут
198
Электричество
Электрический свет в настоящее
время получил громадное распро-
странение <...>, и конкуренцию
с ним выдерживает лишь газово-
калильный свет, полученный при
помощи накаливаемой светильным
газом сетки, изобретенной Ауэром
фон Вельсбахом и состоящей из ни-
тяного чулка, пропитанного солями
редких металлов...
Большая энциклопедия, 1909 г.
Рис. 6.3. Ввод электросети в дом
(продолжение):
г — высота ввода кабеля
Установленную на крыше трубу (мачту) жела-
тельно заземлить. Об устройстве домового заземле-
ния будет рассказано отдельно.
К концам воздушной линии (у фарфоровых изо-
ляторов) провод присоединяют скруткой; можно
использовать плашечные зажимы, стягиваемые
болтами с пружинными шайбами.
Через трубу-мачту провода или кабель протяги-
вают с помощью кондуктора — упругой стальной
проволоки диаметром 1,5-2 мм. Сначала пропус-
кают сквозь трубу кондуктор, затем на его загну-
тый конец надевают скрученные концы жил кабе-
ля и протягивают кабель кондуктором через тру-
бу, предварительно протерев его (кабель) тряпкой.
Для облегчения протяжки можно продуть трубу
сухим тальком. Концы трубы после окончания ра-
бот герметизируют битумом или влагостойкой за-
мазкой.
Домовой ввод начинается от фарфоровых изо-
ляторов. Он включает в себя кроме собственно
проводов пакетный выключатель или рубильник,
обеспечивающий аварийное отключение электри-
чества от домовой сети, и изоляционные трубки
для зашиты проводов при проходе через стену.
Ввод кабеля в стену должен находиться на вы-
соте не менее 2,75 м (рис. 6.3 г). Участки провод-
ки от фарфоровых изоляторов до рубильника и от
него до внутридомового расчетного счетчика нуж-
но прокладывать только цельным куском провода,
без разъемов и соединений.
Уличный выключатель (рубильник) располагают
в непосредственной близости от фарфоровых изо-
ляторов ввода. Он должен быть защищен от воз-
действия атмосферных условий с помощью футля-
ра или иметь исполнение, допускающее эксплуата-
цию на открытом воздухе. Рекомендуется исполь-
зовать рубильник типа ЯРМВ-б 122 или другие ана-
логичные устройства в пылебрызгозащитном ис-
полнении, укомплектованные предохранителями.
Для защиты проводов при проходе через стену
внутрь дома можно использовать традиционные
фарфоровые изоляторы — с внутренней стороны
в виде втулки (трубки с фланцем), а со стороны
улицы — в виде воронки (трубки с изогнутым кон-
цом). Воронку устанавливают носком вниз, чтобы
199
исключить попадание в нее влаги. В промежутке
между втулкой и воронкой провода защищают ре-
зиновой или пластиковой трубкой.
Можно протянуть сквозь стену свинцовую труб-
ку.
Проще всего использовать имеющийся в прода-
же гофрированный пластиковый рукав подходя-
щего диаметра, который специально предназна-
чен для прокладки кабеля в толще стен, в бетоне,
под слоем асфальта и т. д.
Силовой щит
Устройство проводки
Число рабочих групп выбирают
исходя из конкретных особенно-
стей домовой проводки. Например,
желательно холодильник, сигнали-
зацию, компьютер питать отдельно
от устройств, которые могут при
перегрузке вызывать отключение
питания.
Домовой электрощиток, вероятно, знаком каж-
дому. Он содержит входной выключатель, кото-
рый позволяет при необходимости обесточить
весь дом, счетчик электроэнергии и предохраните-
ли (лучше всего — автоматические) по числу групп
электросетей в доме (рис. 6.4). Эти приборы монти-
руются на панели (асбоцементной или металличе-
ской) или внутри металличе-
ского шкафчика с дверцей.
Электроплиток устанавли-
вают в доме в непосредст-
венной близости от входа и,
насколько возможно, от элек-
трического ввода в дом, в за-
щищенном от сырости месте
(в прихожей, входном тамбу-
ре и пр.), на стене или иной
жесткой конструкции, не
подвергающейся сотрясени-
ям, вдали от источников те-
пла на высоте 1,4—1,7 м от
чистого пола.
Электрощиток также дол-
жен быть легко доступен для
ремонта счетчика и включе-
ния/выключения общего вы-
ключателя и предохраните-
лей.
заземляющий провод
Провода, которые соеди-
няют рубильник, счетчик и
автоматические предохрани-
тели, должны быть цельны-
Рис. 6.4. Электрическая схема электрощитка:
а — электросчетчик; б — общий рубильник; в — предохранители
силовых групп (отдельных электролиний)
200
Электричество
В продаже имеются готовые
электрощитки различного испол-
нения — как в виде открытой па-
нели, так и в виде шкафчика той
или иной конструкции и размера, с
установленным счетчиком или без
него, с монтажом электрических со-
единений или без него.
Поставщик электроэнергии
предлагает с недавних пор
электросчетчики нового
поколения, снабженные
системой учета потребляемой
электроэнергии по времени суток
(двухтарифные и многотарифные).
Смысл такого новшества в
том, что при потреблении элект-
роэнергии в часы минимальной на-
грузки, например ночью, вы плати-
те меньше.
Если загородный дом (и все
другие потребители участка)
нуждается в большом количестве
электроэнергии, правильно будет
подвести к нему трехфазную сеть и
разбить ее на три однофазных.
Трехфазная сеть электропитания
понадобится вам в том случае,
если у вас имеются приборы,
рассчитанные на трехфазное
питание (например, деревооб-
рабатывающий станок). Одно-
фазные потребители, без которых
вам не обойтись, также могут
питаться от трехфазной сети (так
как по сути эта сеть содержит три
однофазных линии).
ми, не бывшими в употреблении. Скрутки, пайки,
разъемы недопустимы. Лучше всего использовать
для монтажа на щитке медные одножильные про-
вода диаметром 4 мм. Желательно, чтобы фазный
и нулевой провода были разных цветов, например:
красный и синий, синий и черный и т. д.
Провода, подключаемые к счетчику, не надо
прокладывать в натяг: следует оставить запас в
виде свободной петли длиной не менее 120 мм. Ес-
ли провода имеют оболочку одинакового цвета, не-
обходимо перед вводом в счетчик каким-либо об-
разом маркировать их на длине не менее 100 мм
(надеть цветные трубки, белые трубки с надписью
и т. д.).
Как видно из схемы, оба провода от домового
ввода (фазовый и нулевой) поступают сначала на
общий рубильник, затем на счетчик электроэнер-
гии, а после него фазный провод подается на груп-
пу предохранителей (лучше автоматических).
Силовые группы
Количество предохранителей, ус гановленных
на электрощитке, зависит от необходимого числа
отдельных электрических линий (групп) в доме.
Чаще всего применяют два способа деления до-
мовой электросети на отдельные группы:
• по видам потребителей;
• по помещениям.
Первый способ (по видам потребителей) логично
использовать для сравнительно небольшого дома.
В этом случае можно от одного предохранителя пи-
тать, скажем, электрические розетки и аварийное
освещение, от другого — стационарное освеще-
ние, а от третьего — систему отопления и нагре-
ва бытовой воды или электроплиту. Конечно, мож-
но распределить группы и по-другому. Второй спо-
соб — это когда, например, от одной линии пита-
ется первый этаж дома, от другой — второй этаж,
от третьей — гараж, от четвертой — мастерская,
летняя кухня и т. д.
Естественно, можно комбинировать оба спосо-
ба. Правильнее всего в каждом помещении ста-
вить свой щиток с предохранителями, а далее де-
201
лить силовую группу (домовую линию) питания
этого помещения на свои подгруппы по первому
способу: освещение, розетки и т. д.
Если требуется вести раздельный учет электро-
энергии по группам потребления, то есть устано-
вить несколько электросчетчиков, тогда провода
домового ввода сначала должны поступить на рас-
пределительный щит, который устроен таким же
образом, как описанный электрощиток, но на нем
может не быть общего электросчетчика. Далее к
фазным проводам каждой рабочей группы подсое-
диняют электрощитки — для каждой группы свой,
в удобном месте. Каждый такой вторичный щиток
должен быть помечен по потребителям («дом», «га-
раж», «флигель», «времянка» и т. д.).
Трехфазная сеть
Некоторые бытовые электроаппараты нуждают-
ся в питании от трехфазной сети 380/220 В.
Подводка такой сети принципиально не отлича-
ется от однофазной — разве что счетчик, рубиль-
ник, автоматические предохранители нужно бу-
дет использовать трехфазные. Разумеется, кабели,
розетки, вилки — тоже.
При пользовании трехфазной сетью необходи-
мо заботиться о более или менее равномерном
распределении нагрузки между отдельными фа-
зами. Это связано с тем, что наряду с трехфазной
аппаратурой, которую вы используете, основная
часть домовых электроприборов (лампочки, элек-
тронагревательные приборы, магнитофоны, холо-
дильник и т. д.) остается однофазной. Трехфазная
сеть имеет три фазных провода и один нулевой.
Напряжение между любой парой фазных прово-
дов составляет 380 В, а между любым фазным и
нулевым — 220 В.
Если всех однофазных потребителей подклю-
чить к какой-то одной фазе (и нулю), то эта фаза
будет потреблять из сети большую мощность, чем
две другие, что вредно для сети.
Вариант подключения домовых потребителей к
трехфазной сети показан на рис. 6.5.
Устройство проводки
При питании дома трехфазной
сетью необходимо разделить все
домовые однофазные приборы на
три группы — любым удобным спо-
собом, но так, чтобы они потребля-
ли примерно одинаковое количест-
во энергии.
А это не всегда просто. Напри-
мер, если те приборы, что работа-
ют преимущественно днем, будут
подключены к одной какой-либо
фазе, то ночью эта фаза будет на-
гружена меньше других, что как
раз нежелательно. Лучше, скажем,
осветительные приборы питать от
трех разных групп (фаз).
от трехфазного
предохранителя
Рис. 6.5. Трехфазная домовая
электросеть
202
Электричество
Защитные
устройства
электросети
Высокое качество электромон-
тажных работ — не менее важная
гарантия электробезопасности,
чем самая хитроумная защитная
автоматика.
Выполняете работы по монтажу
электрических цепей сами — пере-
проверяйте себя дважды и трижды.
Проводит работы наемный
работник или фирма — не дове-
ряйте слепо, проверьте ключевые
моменты.
Наиболее частые ошибки:
• неправильный выбор проводов
по назначению (например, на
открытом воздухе — тех, что
предназначены для работы в
помещении и т. д.) и по мощ-
ности ;
• низкое качество соединений
(будь то скруткой или в монтаж-
ных коробках);
• нарушение требований без-
опасности при прокладке прово-
дов (например, прокладка неза-
щищенных проводов в доступных
местах — на чердаке, у плинтуса,
по земле);
• возможность непреднамеренной
порчи проводки (животными, при
перестановке мебели и т. д.);
• неправильное подсоединение
проводов в местах монтажа
(например, замена фазного про-
вода нулевым);
• отсутствие заземления (зану-
ления) у корпуса электрообо-
рудования;
• окраска или побелка наружной
проводки;
• вбивание гвоздей или сверле-
ние стен в местах возможной
прокладки скрытой проводки.
Если рубильник или общий выключатель поз-
воляет при необходимости отключить домовую
сеть (или рабочую группу) вручную, то устройства
защиты производят такое отключение автома-
тически, реагируя на аварийную ситуацию. Рас-
смотрим, в каких случаях необходимо экстренное
отключение сети.
Короткое замыкание
Если в любой части электропроводки или элект-
роприбора (лампочки, утюга и т. д.) нарушится
изоляция и фазный провод коснется нулевого, про-
изойдет короткое замыкание.
Поскольку между замкнувшимися проводами
нет никакой нагрузки, иначе говоря, электриче-
ское сопротивление места контакта практически
равно нулю, ток через контакт начнет расти до
тех пор, пока не расплавятся провода, что, в част-
ности, может привести к пожару. Для защиты от
короткого замыкания и служат предохранители.
Простой (в виде «пробки») предохранитель — это
включенная в фазный провод легкоплавкая встав-
ка, которая при росте тока сгорит и разомкнет
цепь задолго до того, как произойдут более серь-
езные неприятности. Конструктивно предохрани-
тель выполнен так, что эта микрокатастрофа не
приводит к порче предохранительной колодки. По-
жертвовавшую собой маленькую героиню выбра-
сывают и заменяют следующей.
Автоматические предохранители устроены так,
что в случае короткого замыкания рост тока при-
водит к срабатыванию электромагнитного расце-
пителя мгновенного действия, который разъединя-
ет электрическую цепь без ущерба для себя. Для то-
го чтобы после устранения короткого замыкания
снова включить электричество, необходимо про-
203
сто нажать на белую кнопку (красная служит для
выключения) или перекинуть вверх опустивший-
ся при срабатывании предохранителя рычажок.
Понятно, что предохранитель должен срабаты-
вать при значениях тока, выбранных с солидным
запасом, — иначе случайные небольшие колеба-
ния напряжения в сети (а следовательно, и тока)
будут приводить к постоянному ложному срабаты-
ванию защиты.
С другой стороны, запас не должен быть и слиш-
ком велик, чтобы действия тока не причинило вре-
да сети раньше, чем произойдет отсечка.
Заметим, что автоматические предохранители,
установленные в начале каждой домовой линии
(рабочей группы), защищают от короткого замы-
кания не только домовую сеть, но и наружную.
В самом деле, если бы их не было, то аварий-
ное короткое замыкание привело бы к выходу из
строя трансформаторной подстанции, а вернее,
электрического силового щита более высокого
уровня, так что электричества лишилось бы зна-
чительное количество пользователей, да и без вы-
зова аварийной службы было бы не обойтись. А
при наличии «автомата» достаточно включить его
после срабатывания (удалив, конечно, причину
короткого замыкания). Становится понятна и не-
обходимость нескольких линий в доме: если одна
линия вылетела, в запасе есть другие. Кстати, от-
сюда вывод: удобно, если от каждой рабочей груп-
пы питается лампочка аварийного освещения в
районе счетчика или аварийная розетка, в кото-
рую можно включить переносную лампу.
Перегрузка
Если короткое замыкание — это авария, форс-
мажорная ситуация, то перегрузка, то есть рабо-
та сети и электроприборов, подключенных к ней,
при значениях тока, существенно превышающих
номинальное, причиняет вред не сразу и потому
более коварна.
Перегрузка может вызываться и внешними
причинами, и внутренними. Внешние — это повы-
шенное напряжение в сети. Внутренние — вклю-
Устройство проводки
Если вы надумали сверлить
стену, убедитесь, что сверло не
угодит в скрытый провод.
204
Электричество
чение в линию приборов, потребляющих недопус-
тимо большую для этой линии мощность.
Для защиты от перегрузки применяются так на-
зываемые тепловые расцепители, которые обычно
встраиваются в устройства защиты от короткого
замыкания, образуя комбинированные автомати-
ческие выключатели.
В продаже кроме обычных предохранителей
(«пробки») имеются отечественные и импортные
автоматические выключатели различных номи-
налов: стационарные (крепятся шурупами к пане-
ли щитка либо надеваются на монтажную группо-
вую планку) и «пробочные», предназначенные для
ввинчивания в колодку для обычных «пробок».
Правильно выбранные номинальные токи сра-
батывания средств защиты как от короткого замы-
кания, так и от перегрузки таковы:
• 1 б А — для линии (группы) с суммарным мак-
симальным потреблением 10 А (2,2 кВт); это могут
быть осветительные приборы или штепсельные ро-
зетки для приборов малой мощности;
• 25 А — для линии с общей мощностью до
4 кВт (около 18 А) — например, для сети штепсель-
ных розеток при наличии отдельных приборов
мощностью около 1 кВт.
Нельзя красить провода,
проложенные открытым способом.
Защита от токовых утечек
Автоматические выключатели, защищающие
электросеть и электроприборы от короткого замы-
кания и от перегрузок, не помогают, когда человек
касается оголенных проводов под напряжением
или токоведущих частей приборов: при пораже-
нии человека током величина этого тока слишком
мала для срабатывания названных устройств.
В этих ситуациях применяются устройства за-
щитного отключения (УЗО), реагирующие на токи
утечки в землю.
Такие устройства срабатывают при протекай] си
тока между фазным проводом и:
• заземляющим проводом (не путать с нуле-
вым);
• заземленным корпусом приборов;
• землей.
205
Эти токи называются токами утечки. Они мо-
гут возникнуть в двух случаях:
• при замыкании фазного провода с одним из
трех перечисленных видов заземления;
• при касании человеком оголенного фазного
провода под напряжением. Во втором случае ток
утечки протекает через человеческий организм,
создавая угрозу для его жизни.
Таким образом, устройства данного типа вы-
полняют две функции: защиту от пожара при ко-
ротком замыкании «фаза — земля» и отключение
сети при соприкосновении человека с оголенны-
ми токоведущими частями под напряжением.
Срабатывание защиты происходит при очень
незначительных токах утечки (от 2 миллиампер
до 1 ампера). При прохождении через человече-
ский организм тока 2 мА и более отключение про-
изойдет менее чем через 0,1с. Поскольку перечис-
ленные устройства защиты не заменяют, а допол-
няют друг друга (например, защита от утечек не
реагирует на утечки «фаза — ноль»), следует при-
менять и отсечку тока при коротком замыкании,
и защиту от перегрузок, и описанный выше вид
защиты (от утечек). В трехфазных линиях кроме
короткого замыкания «фаза — ноль» возможно
еще и короткое замыкание «фаза — фаза». Для за-
щиты от него следует установить в соответствую-
щей цепи автоматический выключатель-отсечку.
Ниже приведены основные параметры одно-
фазных устройств защитного отключения (УЗО),
реагирующих на токи утечки (табл. 6.1).
Таблица б. 1
Устройство проводки
Если ток еще действует на
пострадавшего, надо встать на
сухую доску или сверток сухой
одежды, обернуть руки сухой
тканью и, взявшись за сухие от-
стающие части одежды, оттащить
пораженного от провода или при
помощи сухой деревянной палки,
сухой веревки оттянуть провод от
него.
Параметры однофазных устройств защитного
отключения, реагирующих на токи утечки
Номинальный ток, А 2,7 6,3 10 25 40
Установка тока срабатывания, А 10 10 10 10 15
Время срабатывания, с 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1
Заземляющий провод
Использование штепсельных розеток с заземля-
ющим контактом повышает уровень безопаснос-
Если потерпевший потерял соз-
нание, следует поступать как при
обмороке: обеспечить свободное
дыхание (если мешает одежда),
дать понюхать нашатырный спирт,
похлопать по щекам без излишнего
усердия, — и вызвать к больному
врача.
206
Электричество
Заземляющие электроды изго-
тавливают из отрезков стальных
труб 0 20-50 мм, стальной полосы
сечением 40 х 4 мм, уголка № 5
(50 х 50 х 5 мм).
Электроды забивают на глубину
2,5-3 м.
Верх электродов заглубляют на
0,6-0,7 м от поверхности земли.
Электроды и перевязочную про-
волоку не окрашивают, чтобы не
ухудшать контакт с почвой. Оцин-
кованные (или омедненные) трубы
устойчивы к коррозии и прослу-
жат дольше. Вышедший из строя
электрод не удаляют, а вкапывают
рядом и присоединяют к тоководу
новый.
ти при пользовании приборами, и вся современ-
ная электроаппаратура — от пылесоса до стираль-
ной машины — предусматривает заземление кор-
пуса и снабжается штепсельными вилками с за-
земляющим контактом.
В загородном доме есть возможность обеспечить
электрический контакт заземляющего провода с
землей через заглубленный в грунт заземлитель.
Один из вариантов такого заземляющего устрой-
ства показан на рис. 6. 6.
Для его изготовления необходимо отрыть кана-
ву глубиной около 0,8 м и забить в нее несколь-
ко заземляющих электродов. Нижние концы труб
можно сплющить кувалдой, чтобы облегчить их по-
гружение в грунт.
Верхушка каждого заземления должна быть со-
единена 5-миллиметровой проволокой с токово-
дом.
Эти проволоки крепятся к заземлителям и стягива-
ются в жгут обмоткой из мягкой 2-миллиметровой
железной проволоки. Такой же обмоткой жгут кре-
пится к тоководу, который соединяет заземлители
с корпусом электрощитка.
Молниезащита
Рис. 6. 6. Устройство заземления:
1 - стальная труба; 2 - перевязочная
проволока 0 2 мм; 3 - стальная
проволока 0 5 мм, подключенная к кор-
пусу электрощитка
Разряд молнии обладает огромной энергией (воз-
никает напряжение в миллионы вольт), вся зазем-
ляющая электрическая цепь должна выдержать
без повреждений (не оплавиться и не сгореть) ток
в сотни тысяч ампер.
Эта цепь состоит из следующих элементов:
• молниеприемник;
• заземляющий электрод;
• соединяющий их токоотвод.
Молниеприемник
Молниеприемник — это стальной стержень,
пика, укрепленная высоко над домом на верхуш-
ке специальной несущей мачты или на элементе
207
конструкции крыши (например, на трубе или
фронтоне).
Как мы говорили, конец пики-молниеприемника
работает тем эффективнее, чем он острее зато-
чен. Однако слишком тонкое острие при ударе
молнии может оплавиться, да и стойкость его к
атмосферному воздействию невелика — быстро
проржавеет. Поэтому приходится идти на компро-
мисс и делать конец достаточно тонким, но и дол-
говечным.
Применяющиеся на практике варианты офор-
мления рабочего конца молниеприемника показа-
ны на рис. 6.7.
Возникает законный вопрос: а где гарантия то-
го, что молния ударит именно в громоотвод, а не
рядом, в здание? Если мысленно представить се-
бе конус с вершиной на острие молниеприемни-
ка и с углом при вершине примерно 90°, то все,
что оказалось внутри конуса, находится под защи-
той молниеотвода (рис. 6.8). Приближенно мож-
Устройство проводки
Громоотвод — это, образно гово-
ря, наживка для молнии, лакомый
кусочек, который она непременно
заглотит и тут же будет поймана,
обезврежена и похоронена. Конст-
руктивно рабочий элемент молние-
приемного устройства — заострен-
ный стержень, поднятый выше близ-
лежащих строений и деревьев. На
острие молниеприемника в силу фи-
зических законов (или вы это знае-
те и сами, или в это вам вникать
совершенно неохота) происходит
концентрация электростатического
поля, благодаря чему грозовому
разряду легче замкнуться именно
на него и уйти в землю по специаль-
но проложенному проводу.
но считать, что если поперечник дома вписывает-
ся в окружность радиуса R, то молниеприемник
должен возвышаться над стенами дома на вы-
соту И(м) = 7?(м), а значит, от земли — на высоту
Н= h + h0.
Так, для квадратного сруба 10 х 10 м попереч-
ник дома составит около 14 м, радиус зоны защи-
ты R = 7 м.
Если рядом с домом растет вы-
сокое дерево (высотой не менее
15 м выше постройки), можно на
нем оборудовать молниеприемник,
который защитит все строения в
пределах 10 м от него. Для этого
к верхушке дерева крепят штырь
молниеприемника с превышением
0,5-1 м и соединяют с заземлите-
лем.
Теперь о крыше. Если она вся
помещена в конус, о котором мы
говорили, то проблемы нет. А вот
если, скажем, крыша двускатная,
ее фронтоны не впишутся в защит-
ный конус. Можно, конечно, под-
нять молниеприемник повыше,
но это слишком лобовое, поражен-
ческое решение. Лучше проблему
обойти.
Например, если поставить два
молниеотвода, их конусы охватят
Рис. 6.7. Молниеприемники из стальной проволоки (а, б),
прутка (в), водопроводной трубы (г), стальной полосы (д)
(размеры в мм):
1 — бандаж из оцинкованной проволоки с пропайкой; 2 — сварка;
3 — заклепки
всю крышу (рис. 6.9). Кстати, для
длинного узкого дома это тоже
хорошее решение: оно позволит
уменьшить высоту конструкции
по сравнению со случаем одной
208
Электричество
Рис. 6.8. Защитная зона громоотвода:
hB— высота стен; h — высота молние-
приемника над стенами
Пунктиром показан защитный конус
мачты. Можно создать отдельную защиту углов
крыши маленькими молниеотводами. Вообще го-
воря, металлическая крыша сама может служить
молниеприемником. Если использовать ее в этом
качестве, то необходимо оба ската соединить токо-
отводами с заземлителями.
Токоотвод
Лучше всего для токоотвода использовать оцин-
кованную стальную проволоку диаметром 5-6 мм;
подойдет и стальная полоса или водопроводная
труба. Токоотвод нельзя прокладывать по сгорае-
мым поверхностям (минимальное расстояние —
150 мм).
Для соединения молниеприемника с токоотво-
дом допустимы клепка, болтовое соединение, про-
волочный бандаж, но такой контакт должен быть
защищен изоляцией (рис. 6.10).
Токоотвод должен быть как можно короче, но
вместе с тем его следует прокладывать поближе
к местам риска: острым выступам, краям фронто-
нов, слуховым окнам.
Заземлители
Рис. 6.9. Различные конструкции громоотвода:
а — молниеотвод на самой высокой части дома; б — горизонтальный
(тросовый) молниеприемник; в — дополнительные молниеприемника
на фронтонах (слева) и два разнесенных молниеприемника (справа)
Заземлители — это устрой-
ства, обеспечивающие на-
дежный контакт токоотво-
да с почвой. Основным эле-
ментом такого устройства
является заземляющий элек-
трод — металлическая конст-
рукция, обладающая доста-
точно большой поверхностью,
чтобы обеспечить надежный
контакт электрода с почвой. В
качестве заземляющего элект-
рода удобнее всего использо-
вать сварную конструкцию из
уголков или водопроводных
труб, хотя годится и отрезок
трубы подходящего диаметра
или другое подобное изделие,
имеющееся под рукой.
На рис. 6.11 схематически изображены два
209
варианта конструкции заземлителей для молние- ------------------------------
отвода.
При влажных почвах достаточно устроить гори-
зонтальный заземлитель, уложив в траншею глуби-
ной 80 см арматурный пруток (16-20 мм), стальной
уголок с полкой 40 мм, стальную полосу 40 х 4 мм.
Длина заземлителя должна быть не менее 3 м.
Устройство проводки
Не следует укладывать заземлитель слишком
близко (ближе 5 м) к крыльцу и пешеходным до-
Рис. 6.10. Способы соединения токоотвода
с молниеприемником (размеры в мм):
а - болтовое; б - сварное; в - бандаж из оцинкованной
проволоки;
1— стальная полоса; 2 — свинцовая прокладка;
3 — болт М8; 4 — проволока; 5 — сварка;
6 — оцинкованная проволока 0 1,5-2,5 мм
а б
Рис. 6.11. Конструкция вертикального (а)
и горизонтального (б) заземлителя (размеры в м)
1 — заземлитель; 2 — токоотвод; 3 — поперечная
шина
ПРАВИЛА
Электричество
ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
Провода и кабели
Электрический провод — это
изолированный или неизолирован-
ный проводник электрического
тока, состоящий из одной или не-
скольких проволок (чаще всего мед-
ных или алюминиевых).
Установочный провод — это
изолированный электропровод для
электрического монтажа и скрытой
или открытой проводки.
Электрический кабель — не-
сколько изолированных электри-
ческих проводов, заключенных
в общую защитную оболочку, а
иногда поверх нее в защитный
покров — стальную спиральную
ленту (металлорукав) или металли-
ческую оплетку.
Электрический шнур — это гиб-
кий кабель с многопроволочными
гибкими жилами, предназначенный
для подсоединения электроприбо-
ров к сети через розетки.
Неизолированный провод допус-
кается применять только для воз-
душной линии.
Промышленность производит сотни видов прово-
дов, отличающихся друг от друга как сечением мед-
ной или алюминиевой жилы, так и типом изоляции.
Каждый тип производится для вполне определенных
условий эксплуатации. Понятно, что кабелю, прокла-
дываемому в земле, нужна не такая изоляция, как
для того, что используется в домовой проводке. В сы-
рых помещениях требуется одна изоляция, при повы-
шенной температуре — другая. По деревянным кон-
струкциям нужно прокладывать кабель с изоляцией,
не распространяющей горение, и т. д., и т. п.
Данные о некоторых типах (марках) проводов и ка-
белей, используемых в домовой проводке, приведены
ниже в таблице 6.2 a~e.
Для медных проводов допустимая токовая нагруз-
ка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а
для алюминиевых — до 6 ампер. Таким образом, для
медного провода сечением 2,5 кв. мм допустимый
ток составляет 20 А, что соответствует допустимой
мощности 4,4 кВт в однофазной сети и 13,2 кВт —
для трехфазной. Для алюминиевого провода такая на-
грузка велика — при том же сечении 2,5 кв. мм ток
не должен превышать 15 А, а мощность — 3,3 Квт в
однофазной сети и 10 кВт в трехфазной соответст-
венно.
Если же потребляемый ток равен тем же 20 А, при-
дется выбирать сечение алюминиевого провода по-
больше, а именно — 4 кв. мм.
Примерные значения допустимых токов и мощно-
стей для алюминиевых и медных проводов сечением
от 0,35 кв. мм до 25 кв. мм приведены ниже в табли-
це 6.3.
Кабели для силовой электропроводки
211
1. Кабель марки NYM (круглый) с тройной изоляцией
Жила — однопроволочная медная.
Изоляция — поливинилхлорид (ПВХ).
Промежуточная оболочка — мелонаполненная резина.
Наружная оболочка — ПВХ.
Температурара эксплуатации — от -50°С до +50°С.
Срок службы — 30 лет.
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ
Электромонтаж
Типоразмеры кабеля
Таблица 6.2 а
Число жил Сечение, мм2 Нар. диам., мм Масса, г/м Радиус изгиба, град, (не менее)
2 1,5 8,5 120 35
2 2,5 9,7 165 40
3 1,5 9,0 140 36
3 2,5 10,2 190 41
4 1,5 9,6 165 40
4 2,5 11,2 230 45
5 1,5 10,3 190 45
5 2,5 12,0 270 48
Область применения'.
Кабель благодаря тройной изоляции и использованию медной
жилы обладает высокой надежностью. Он может применяться для
промышленного и бытового стационарного монтажа электропита-
ния, открытой и скрытой проводки (поверх штукатурки, в штука-
турке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и бетоне).
Кабель NYM годен для использования в сухих, влажных и мок-
рых помещениях, в трубах и каналах.
На открытом воздухе применять только вне прямого действия
солнечного света.
Электрическая проводка напоми-
нает дерево: корень — это предо-
хранитель, ствол — это кабель
основной линии, ветки — это отво-
ды в комнаты и т. д., места ветвле-
ния — распределительные короб-
ки, листья — электроприборы.
Листьев на нашем дереве, прав-
да, два вида: штепсельные розетки
и осветительные приборы.
212
2. Кабели марки ВВГ и АВВГ с двойной изоляцией
Электричество
Жила — однопроволочная медная.
Изоляция — ПВХ. Оболочка — ПВХ.
Температура эксплуатации — от -50°С до +50°С.
Продолжительность короткого замыкания не должна
превышать 4 сек.
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ
Типоразмеры кабеля
Широко известен пробник
с неоновой лампочкой,
позволяющий найти рабочий и
нулевой провод, например, в
розетке или при подключении
люстры. Промышленность
предлагает и другую удобную
конструкцию — активный проб-
ник с батарейкой. Лампочка
вспыхнет, если одним концом
жилы коснуться хвостика ру-
коятки, а жала отвертки кос-
нуться другим ее концом. Если
концы кабеля удалены друг от
друга, к одному концу жилы
присоединяют удлинительный
провод (гибкий,сечением
0,35-1,0 мм, снабженный зажи-
мом типа «крокодил»), а дру-
гой конец прижимают к хвости-
ку пробника.
Таблица 6.2 б
Число жил Сечение, мм2 Нар. диаметр, мм Масса, г/м
Кабель марки ВВГ
2 1,5 7,5x4,5 66
2 2,5 8,3x5,4 89
2 4,0 9,7x6,0 128
3 1,5 7,9 90
3 2,5 9,4 134
3 4,0 10,8 193
4 1,5 9,2 123
4 2,5 10,1 165
4 4,0 11,8 242
4 6,0 13 325
4 10,0 16 516
4 16,0 19 776
Кабель марки АВВГ
2 2,5 5,4x8,3 59
2 4,0 6,0x9,7 80
3 2,5 9,4 89
4 2,5 10,1 106
4 4,0 11,8 144
4 6,0 13 179
4 10,0 16 269
4 16,0 19 371
4 25,0 24,5 545
Область применения:
Силовой стационарный электромонтаж, в том числе на от-
крытом воздухе (при защите от прямого воздействия солнечной
радиации).
Провод с одинарной изоляцией
213
3. Провода марки ППВ, АППВ, ПВ1, АПВ
ППВ — жила медная.
ПВ1 — жила медная.
АППВ — жила алюминиевая.
АПВ — жила алюминиевая.
Изоляция — ПВЖ.
Температура эксплуатации — от -50°С.
Срок службы — не менее 15 лет.
Таблица 6.2 в
Электромонтаж
Типоразмеры провода
Число жил Сечение, мм Нар. раз- мер, мм Масса, г/м
Провод марок ПВ1 (одножильный) и ППВ
1 0,75 2,0 8
1 1,0 2,3 13
1 1,5 2,8 19
1 2,5 3,4 30
1 4,0 3,8 45
1 6,0 4,3 69
1 10,0 5,6 107
2 1,5 2,8x6,5 40
2 2,5 3,4x7,8 63
3 2,5 2,8x10,3 60
3 2,5 3,4x12,1 95
Провод марок АПВ (одножильный) и АППВ
1 2,5 3,4 15
1 4,0 3,8 21
1 6,0 4,3 28
1 10,0 5,6 46
1 16,0 6,5 66
2 2,5 3,4x7,8 32
2 4,0 3,8x8,7 43
3 2,5 3,4x12,1 48
3 4,0 3,8x13,5 65
Область применения:
Силовые и осветительные сети на открытом воздухе и внутри
помещений, в стальных трубах, пустотных каналах, на лотках.
К электричеству мы давно при-
выкли, но от этого оно не стало
менее коварным.
Не ленитесь проверять и пере-
проверять надежность изоляции
и соединений, соблюдение всех
требований, исключающих
возгорание.
Высокое качество работ — не
менее важная гарантия электро-
безопасности, чем хитроумная
защитная автоматика.
Береженого бог бережет — это
как раз о работе электрика.
214
Провол аля погружных насосов
Электричество
Провод марки ВПВ
Жила — многопроволочная медная.
Изоляция — полиэтилен.
Оболочка — ПВХ.
Температура эксплуатации — от -40°С до +65°С.
Срок службы — 30 лет.
Таблица 6.2 г
Типоразмеры провода
Номин. сечение, мм2 Диаметр проволоки, мм Наружный диаметр изоляции, мм Масса, г / м
6,0 0,5 7,3 100
Область применения:
Для присоединения к электросети погружных насосов и
электродвигателей, длительно работающих в воде (в скважинах
и колодцах).
Выбор сечения кабеля
в зависимости от нагрузки
Таблица 6.3
Допустимая нагрузка
на электрические кабели и провода
В каждом конкретном случае
требуемое сечение провода зави-
сит от потребляемого тока (напри-
мер, от наружного ввода к счетчи-
ку, предохранителям идет кабель
с сечением жил 4 кв. мм, далее
основные кабели каждой группы —
с сечением жил 2,5 кв. мм, а ком-
натная сеть от коммутирующих
коробок к розеткам и светильни-
кам — с сечением жил 1,5 кв. мм).
Если в документации на прибор
(бойлер, электроплиту, котел
и т. д.) рекомендованы большие
сечения жил подводящего кабеля,
эти рекомендации приоритетны.
Сечение, мм2 Медная жила Алюминиевая жила
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
0,75 8,0 1,8 - -
1,0 9,0 2,0 - -
1,2 - - 8,0 1,8
1,5 12,0 2,6 - -
2,0 - - 12,0 2,6
2,5 20,0 4,4 16,0 3,5
4,0 25,0 5,5 20,0 4,4
6,0 32,0 7,0 25,0 5,5
10,0 50,0 11,0 40,0 8,8
16,0 65,0 14,3 50,0 11,0
25,0 95,0 21,0 70,0 15,4
Инструмент
215
Поскольку мы приближаемся к описанию приемов
монтажа проводки и приборов, назовем самый необхо-
димый инструмент электромонтера (молотки, надфи-
ли, тисочки и прочий слесарный инструмент тоже
может понадобиться, но о нем мы говорить не бу-
дем), вернее сказать, даже не назовем, а ограничим-
ся рисунком (рис. 6.12 ).
Электромонтаж
Монтаж электропроводки
Открытая проводка
Открытую электропроводку применяют в неотап-
ливаемых и сырых помещениях, в подвалах и на чер-
даках. Кроме того, в деревянных домах (то есть по
сгораемым поверхностям) допускается применять
только открытую проводку (рис. 6.13).
В остальных случаях лучше проводку делать скры-
той. Открытую проводку крепят к стене пластмассо-
выми накладками или хомутами соответствующего
размера и конфигурации из жестяной или свинцо-
вой полоски (рис. 6.14). Эти хомутики крепят к стене
прибиваемым или замуровываемым гвоздем.
При разметке следует учитывать, что открытая
проводка прокладывается только горизонтально или
вертикально, по наклонным стенам мансарды — в
вертикальной плоскости.
Открытую проводку можно крепить и с помощью
подходящего клея (он не должен быть агрессивным
к оболочке кабеля), нанося его на кабель через 400-
800 мм каплями и затем прижимая к основанию.
Можно прокладывать открытую проводку и в пла-
стиковых кабель-каналах.
Такой канал представляет собой пластиковый же-
лоб прямоугольного профиля с закрывающейся крыш-
кой. К несущей поверхности кабель-канал можно
крепить «жидкими гвоздями» — специальным быст-
росохнущим клеем, который наносится на прилегаю-
щую к стене поверхность кабель-канала каплями
Рис. 6.12. Инструмент, необходи-
мый для монтажа электропроводки:
1,2 — отвертки; 3,4 — пассивный и
активный пробники; 5 — пассатижи;
б — кусачки; 7 — нож; 8-10 — инстру-
менты для зачистки изоляции на конце
провода
216
Электричество
через 300-500 мм, после чего кабель-канал плотно
прижимают к потолку или стене строго по намечен-
ной линии на несколько секунд. Затем укладывают
кабель, а после окончания монтажа — защелкивают
крышку. Кабель-канал легко режется и сочленяется
при поворотах.
Монтаж скрытой электропроводки
Рис. 6.13. Крепление открытой про-
водки к стене:
а — крепление кабеля к стене
пластиковой скобой; б — крепление
кабеля к стене жестяным хомутиком
Для монтажа скрытой проводки следует в основа-
нии (стене, потолке и т. д.) выбрать бороздку необхо-
димой ширины (чуть шире диаметра кабеля) и глуби-
ны (на 5-10 мм больше диаметра кабеля). Кабель ук-
ладывают в канавку, прихватывая («примораживая»)
его алебастром или цементным раствором, а после
окончания монтажа и проверки работы электропро-
водки бороздку зашпатлевывают.
Разрешается прокладывать электропроводку в
стальных трубах (как скрыто, так и по поверхности
основания).
Трубу надо предварительно подготовить: отрезать
нужную заготовку, при необходимости изогнуть ее ги-
бочным приспособлением, затем снять заусенцы на
торцах. Радиус изгиба должен составлять:
• более 6 диаметров — при скрытой прокладке;
• более 4 диаметров — при наружной прокладке;
• более 10 диаметров — в бетоне.
«Черные» трубы при наружной прокладке красят
или же покрывают битум-лаком, а при скрытой —
нет. Оцинкованные трубы не красят.
Протягивают кабель в трубу кондуктором (сталь-
ной проволокой или тросиком).
Разметка
Разметку трассы электропроводки начинают с вы-
бора мест установки установочных приборов (штеп-
сельных розеток, выключателей и светильников).
Штепсельные розетки устанавливают, учитывая
планировку комнаты и количество возможных элект-
роприборов. Лучше установить побольше штеп-
сельных розеток, в том числе двойных, тройных и
217
четверных, чтобы потом не приходилось злоупо-
треблять удлинителями и тройниками.
Штепсельные розетки лучше устанавливать на вы-
соте 300 мм от пола, а над письменным столом и в по-
добных местах — на высоте 1000 мм.
Затем размечают места крепления стационарных
осветительных приборов (потолочных и настенных) и
выключателей (или многоклавишного выключателя)
к ним.
Электромонтаж
Высота выключателей выбирается в соответствии
с одной из двух традиций:
• примерно на уровне глаз (1600-1800 мм от по-
ла),
• на уровне ладони опущенной руки (700-900 мм
от пола).
Затем выбирают место для распределительной (от-
ветвительной) коробки, которая служит для подклю-
чения комнатной сети к общей линии. Коробка мо-
жет размещаться как в комнате, так и в коридоре, в
зависимости от того, где проходит общая линия.
Линию проводки для штепсельных розеток прокла-
дывают непосредственно на выбранной высоте их
размещения, параллельно полу.
Отводы к светильникам и выключателям прокла-
дывают вертикально — иначе вы рискуете устроить
короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем
прямо в кабель, когда впоследствии захотите что-ни-
будь повесить на стене.
Все соединения (ответвле-
ния) проводов выполняют
только в ответвительных ко-
робках или установочных ко-
робках выключателей, штеп-
сельных розеток или светиль-
ников.
Как уже сказано ранее, в
комнате следует иметь отдель-
ные группы (магистрали) для
освещения и для розеток. Ес-
ли предусматривается под-
ключение в доме компьюте-
ров, они должны питаться от
штепсельных розеток само-
стоятельной группы, со своим
предохранителем на элект-ро-
щитке.
218
Электричество
После разметки пробивают бороздку под кабель
и выбирают гнезда под распределительные и устано-
вочные коробки.
Прокладка каналов и гнезд
под установочные коробки
Рис. 6.15. Установочная коробка,
подготовленная к монтажу розетки
В кирпичных, блочных или бетонных стенах бо-
роздку выбирают с помощью отрезной машины («бол-
гарки») с диском нужного типа. Имеет смысл совме-
щать горизонтальные и (частично) вертикальные бо-
роздки со швами в кирпичной или блочной кладке.
Бороздка должна иметь ширину чуть больше диамет-
ра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину
на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ши-
рины плоского. Затем высверливают гнезда под ус-
тановочные коробки (например, фрезой-чашкой или
кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра)
и монтируют эти коробки в соответствии с их конст-
рукцией.
После того, как установочные коробки смонтиро-
ваны (не забудьте правильно ориентировать окна ко-
робок, чтобы не затруднять ввод кабеля), можно укла-
дывать отрезки кабеля или провода в бороздки, заво-
дя при этом свободные концы в коробки, как показа-
но на рис. 6.15 (с запасом 150-200 мм).
Значительно проще прокладывать скрытую про-
водку внутри каркасных перегородок или по стенам,
облицованным гипсокартоном или иным покрытием.
В этом случае кабель протягивают за облицовкой от
коробки к коробке по кратчайшему пути.
В гипсокартоне или другом материале облицовки
прорезают отверстия под установочные коробки, спе-
циально для этого предназначенные, а затем монтиру-
ют эти коробки с помощью предусмотренных с этой
целью винтов с крепежными лапками.
Монтаж выключателей,
штепсельных розеток и светильников
Штепсельные розетки и выключатели имеют спе-
циальные клеммы для подсоединения их к проводке.
На практике встречаются три разновидности таких
клемм (рис. 6.16):
219
• конец провода скручивается петлей и прижима-
ется винтом с шайбой;
• конец провода зажимается между квадратной
гайкой и клеммной пластиной;
• конец провода вставляется в отверстие клеммы
и зажимается винтом сбоку.
Первый вариант дает самое надежное крепление
и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен
в монтаже.
Третий вариант монтируется наиболее просто, од-
нако не слишком надежен: прижим может не удер-
жать конец провода, необходимо следить, чтобы диа-
метр провода составлял не менее трех четвертей диа-
метра отверстия в клемме, иначе винт может не при-
жать провод, а пройти мимо него.
В конструкциях импортного производства, как
правило, используется второй вариант, реже третий,
а первый практически не встречается.
Монтируют названные приборы до того, как уста-
новить их в коробку; с этой целью и оставляют доста-
точно длинные концы кабеля, выпуская их через мон-
тажные окна коробок.
Особой тщательности требует операция зачистки
(разделки) конца кабеля.
Сначала нужно острым монтажным ножом сделать
надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем,
чтобы не повредить изоляцию жил (рис. 6.17 а). Дли-
на надреза выбирается по тому проводу, который бу-
дет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем
надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высво-
бодив жилы, и обрезать.
Удобнее всего разделывать кабели марки NYM: их
наружная оболочка представляет собой трубку, не ка-
сающуюся жил, и отделена от них не передающей го-
рение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опас-
ность прорезать изоляцию жил при прорезке оболоч-
ки невелика.
После освобождения жил (рис. 6.17 б) каждую из
них обрезают до нужной длины, исходя из расположе-
ния клемм, и зачищают изоляцию каждой жилы, ос-
тавляя оголенный конец д линой 6-12 мм (чтобы край
изоляции после подключения провода подходил как
можно ближе к клемме).
Самая ответственная операция — зачистка кон-
цов жил, особенно алюминиевых (рис. 6.17 в, г). Час-
то делают так: ножом в нужном месте делают кольце-
Электромонтаж
Рис. 6.16. Виды клемм для креп-
ления провода в выключателях и
штепсельных розетках:
а — прижим конца жилы, согнутого
колечком, с помощью болта с шайбой;
б — зажим конца жилы в гнезде с
помощью бокового винта;
в — зажим конца жилы между
пластиной и гайкой;
1 — конец жилы; 2 — шайба; 3 — болт;
4 — гнездо
220
Электричество
Рис. 6.17. Разделка кабеля:
а — продольный надрез по оболочке;
б — высвобождение жил;
в — неправильная зачистка конца жилы;
г — правильная зачистка конца жилы
вой надрез в изоляции провода и стаскивают конец
изоляционной трубки. При этом неизбежно остается
кольцевая царапина на алюминиевой или медной жи-
ле. Эта царапина, как правило, приводит во время
монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву
провода у клеммы.
Если вы зачищаете изоляцию ножом, делайте это
так, чтобы нож касался жилы под углом (как при
очинке карандаша). Но лучше всего воспользовать-
ся специальным инструментом для зачистки. Суще-
ствует немало конструкций таких машинок. Наибо-
лее простые устроены подобно клещам, но имеют по-
лукруглые выборки в режущих кромках под разные
диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что
при сжатии ручек сначала специальные хубки захва-
тывают провод дальше места зачистки, затем режу-
щие кромки с выемкой нужного размера прорезают
изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнув-
шиеся режущие кромки отодвигаются от губок, сни-
мая прорезанную часть изоляции.
После зачистки концов жил их присоединяют к
клеммам. Современные производители кабельной
продукции применяют для жил цветную изоляцию.
Например, у трехжильного провода изоляция может
иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято
для фазного провода использовать синюю жилу, для
нулевого — черную, а для заземляющего — желто-зе-
леную. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка
до конечных электроприборов маркировка была оди-
наковой.
Присоединив концы жил кабеля к клеммам штеп-
сельной розетки (если розетка без заземления — фазу
и ноль, если с заземлением — фазу, ноль и землю), ее
осторожно вставляют в установочную коробку, пред-
варительно уложив внутрь петли проводов, и закреп-
ляют. Для крепления к коробке розетка снабжена рас-
порными лапками с зубчатыми концами; при завин-
чивании специальных винтов эти лапки разводятся
и упираются в стенки коробки. Прежде чем затянуть
винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку,
чтобы два упора крепежной планки легли на кромку
коробки. У современных моделей установочных ко-
робок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами,
которыми фланец розетки притягивается к коробке.
Штепсельную розетку следует устанавливать так, что-
бы гнезда для вилки располагались горизонтально.
221
При прокладке линии питания штепсельных розе-
ток непосредственно на высоте их размещения уста-
новочные коробки одновременно используют в каче-
стве коммутационных: к каждой клемме крепится од-
новременно и подводящий, и отводящий провод.
При монтаже выключателя следует помнить, что
фазный провод должен быть подключен к клемме под-
вижного контакта, а нулевой — к клемме неподвижно-
го контакта. Если выключатель двух- или трехклавиш-
ный, у него все подвижные контакты выведены на
одну клемму (к ней и подключают фазный провод), а
к клеммам неподвижных контактов подключают два
или три нулевых провода.
Нулевые провода от выключателей подводят к све-
тильникам (или группам ламп люстры) в качестве
фазных, они должны быть подключены к централь-
ному контакту электрического патрона. Провода же
от резьбового контакта, в который ввинчивается цо-
коль лампы, подключают к нулевому проводу.
Если требуется в одной точке установить несколь-
ко розеток или блок розеток и выключателей, можно
использовать специальные установочные коробки с
переходниками, объединяющими их в один блок.
Для выключателей и розеток также существуют
рамки-накладки, объединяющие два, три или четы-
ре прибора в один блок — вертикальный или горизон-
тальный.
Электромонтаж
Ответвительные коробки
Электропроводка каждой комнаты может иметь
одну или несколько групп. Каждая группа должна
быть подключена к своей ответвительной коробке
(или к общей, многогрупповой), которая, как уже бы-
ло сказано, размещается в комнате или коридоре по-
ближе.
Коммутацию проводов можно осуществлять на
клеммных колодках, хотя допускается и скрутка (см.
рис. 6.18). Правильная скрутка проводов (с последую-
щей изоляцией с помощью изоленты или с помощью
имеющегося в продаже изоляционного колпачка, ко-
торый надевают на пару проводов и скручивают их,
вращая колпачок) обеспечивает лучший контакт, чем
клеммная колодка с боковым зажимом провода. Та-
Если жилы кабеля не отличают-
ся по цвету, лучше каждый заго-
товленный отрезок (от коробки до
коробки) после зачистки проводов
прозвонить и маркировать(колеч-
ком цветной изоленты, кусочком
хлорвиниловой трубки с маркиров-
кой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — зем-
ля).
Прозванивают кабель так: сна-
чала жилы на одном конце марки-
руют, присваивая им метки «Ф»,
«Н», «3» (или цветные пометки)
в произвольном порядке. Затем к
одному из этих меченых проводов
(например, «Ф») присоединяют за-
жим или щуп пробника, а другим
зажимом ищут на другом конце ка-
беля ту жилу, прикосновение к ко-
торой покажет прохождение тока
по жиле (отклонение стрелки, све-
чение лампочки и т. д.). Эту жилу
маркируют тоже как «Ф». Ту же
операцию повторяют еще с одним
проводом, например, «Н». Понят-
но, что оставшаяся жила «3».
222
Электричество
Рис. 6.18. Соединение проводов
скруткой
Рис. 6.19. Коммутация проводов
с помощью клеммной колодки:
а — колодка с прижимными винтами;
б — соединение проводов встык;
в — соединение проводов внахлест
кой контакт не греется и не искрит. Однако скрутка
очень неудобна при ремонте или перекоммутации.
Коммутация проводов
на клеммных колодках
Современные клеммные колодки для монтажа
электропроводки выполнены из полупрозрачного или
цветного пластика, внутри которого помешены сами
клеммы с резьбовыми гнездами (рис. 6.19).
Как видно из рисунка, можно коммутировать про-
вода на клеммах двумя способами:
• каждый провод под свой винт;
• каждый провод сквозь всю клемму под оба вин-
та.
Второй способ дает более надежный контакт как
в смысле механического крепления, так и в смысле
большей площади контакта и тем самым уменьшения
вероятности разогрева. После монтажа обязательно
надо убедиться, что каждый конец жилы надежно за-
жат и его нельзя вытащить из гнезда.
Крепление проводов в коммутационных и ответ-
вительных коробках — дело очень ответственное, по-
скольку здесь плохой контакт не так заметен, как в
розетке или выключателе, которые всегда в зоне на-
шего внимания, и неприятности могут проявиться
слишком поздно.
В продаже имеются колодки, предназначенные для
проводов различного сечения. В слишком простор-
ном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет
его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно
зажимать по три провода (подходящий, отходящий
и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый
диаметр отверстия не позволит осуществить комму-
тацию.
Часть 2
Ваш сад и огород
• Почвы и удобрения
• Строение растений
• Посадка
• Размножение
• Прививка и обрезка
• Садовые вредители
• Болезни сада
• Календарь работ
• Выращиваем овощи
• Пасленовые
• Тыквенные
• Капустные
• Корнеплодные
• Луковые
• Бобовые
• Зеленные и пряные
• Многолетние
• Вредители
• Заболевания
• Хранение урожая
7 Почвы И УДОБРЕНИЯ
Почвы
Воду, пищу, воздух (для дыхания корней) и
определенный запас тепла растения получают из
почвы (см. рис. 7.1), поэтому ей нужно уделять са-
мое пристальное внимание: стремиться повышать
и длительно сохранять плодородие.
Структура почвы зависит от ее механического
состава, количества гумуса, от способности впи-
тывать и удерживать воду, а кроме того — пода-
вать ее по капиллярам к поверхности.
По механическому составу почвы делятся на
глинистые, суглинистые, супесчаные и торфяни-
ки.
Для определения механического состава почвы
на участке в нескольких местах берут образцы по-
чвы с глубины 20 см. Образцы смешивают и сма-
чивают водой до тестообразного состояния. Если
шарик получится, но не раскатывается в шнур, то
почва — супесчаная. Если из шарика можно сде-
лать шнур, но нельзя сомкнуть кольцо — суглини-
стая; если кольцо получится — почва глинистая.
Наиболее благоприятна для растений мелко-
комковатая, зернистая почва: когда ее частицы
как будто слеплены в комки диаметром 1-10 мм.
Такая почва хорошо впитывает влагу, в ней много
воздуха, корни растений легко проникают внутрь.
Сохранению зернистости почвы способствует вне-
сение перегноя.
Большинство растений предпо-
читают супесчаную и суглинистую
почвы, так как они задерживают
воду и хорошо связывают пита-
тельные вещества. Такие почвы
еще называют средними. Их легко
обрабатывать, они быстро просы-
хают после дождя, на них не обра-
зуется корка.
8 В Синельников
226
Ваш сад
Рис. 7.1 Схема почвенных слоев:
1 — увлажняемый слой толщиной в не-
сколько сантиметров;
2 — гумусный слой — обычно 10—30 см
толщиной;
3 — минеральный слой с ограниченной
биологической активностью;
4 — подпочва с чисто минеральными со-
ставными частями
Тяжелая почва — с плотной, слитной структу-
рой, содержащая значительную долю глинистых
частиц — намного хуже: она почти не пропуска-
ет воду, а корни в нее проникают с трудом. После
сильных дождей или при неправильном поливе
(чрезмерно сильной струей) влага разрушает ко-
мочки и почва заплывает. После высыхания на
поверхности образуется корка, поэтому землю
обязательно нужно рыхлить.
Глинистую почву трудно обрабатывать: при пе-
рекопке она образует большие комки. В то же вре-
мя такая земля хорошо удерживает питательные
вещества. При затяжных дождях, да еще при от-
сутствии дренажа, растения на тяжелых глини-
стых почвах страдают от избытка влаги и недо-
статка кислорода.
Нельзя назвать благоприятной для растений
и пылевую структуру: в такой почве каждая ча-
стичка — сама по себе. Корни в такой земле дер-
жатся плохо, а вода тотчас уходит в нижние слои,
унося питательные вещества.
Песчаная почва отличается преобладанием,
как это явствует из названия, песка и небольшим
содержанием перегноя. Обычно такую почву на-
зывают легкой. В ней много воздуха, но посколь-
ку песчаник плохо удерживает воду, то растения
приходится чаще поливать.
Молодое дерево, пересаженное из питомника в
сад с хорошей, плодородной почвой, быстро при-
живается, хорошо растет; период плодоношения
в этом случае наступает раньше и продолжается
дольше. Вот потому-то, если почвы — песчаные,
глинистые или торфяные, то их следует окульту-
рить, т. е. увеличить содержание гумуса, создать
мелко-комковатую структуру, улучшить физико-
механические свойства.
Окультуривание песчаных почв
Землю глубоко перекапывают и вносят органи-
ческие и минеральные удобрения. Обрабатывают
почву ручным способом — штыковой лопатой.
Площадь участка разбивают на полосы шириной
до 80 см, длиной по ширине участка. На первой
полосе выкапывают канаву на глубину 2 штыка
227
лопаты, т. е. на 55-60 см, отбрасывая почву в сто-
рону.
Затем рядом копают вторую канаву, перебра-
сывая землю в первую и смешивая ее с глиной,
органическими и минеральными удобрениями (из
расчета на 1 м2): глины — 50 кг, органических удо-
брений (навоза, компоста, торфа, перегноя) — 10-
12 кг, извести — 500-800 г (в зависимости от сте-
пени кислотности), суперфосфата — 60-70 г, хло-
ристого калия — 30-40 г. Затем вторую канаву за-
сыпают из третьей и таким образом переваливают
почву всего участка.
При посадке косточковых деревьев почву обра-
батывают на глубину 35-40 см и вносят в 2 раза
меньше удобрений.
Почвы и удобрения
Внимание: повышенная кислот-
ность почвы вредна! Она угнетает
рост растений, так как питатель-
ные вещества, содержащиеся в
кислых почвах, плохо усваиваются
плодовыми и ягодными.
Окультуривание глинистых и
суглинистых почв
Оно достигается путем глубокой перекопки по-
чвы с внесением удобрений (из расчета на 1 м2):
навоза (перегноя, компоста, прудового ила) — 10-
12 кг, суперфосфата — 60-70 г или фосфоритной
муки — 100-120 г, хлористого калия — 40-50 г,
извести — 600-800 г. Чтобы глинистые и суглини-
стые почвы стали рыхлыми, вносят песок и опил-
ки (по 40-50 и 10-15 кг соответственно (из расчета
на 1 м2).
При перекопке дерново-подзолистых почв на
подпочвенные
поверхность выворачиваются
грунты, которые делают бесплодным
верхний слой. Чтобы окультурить этот
слой почвы, после перевала сеют лю-
пин, а затем запахивают его на удобре-
ние. Глубина перевала на сильноподзо-
листой почве должна быть 35-40, на
среднеподзолистой — до 50 см.
При обработке почвы вносят (в рас-
чете на 1 м2) 10-12 кг органических удо-
брений, 70-80 г суперфосфата, 40-50 г
калийной соли и 1 кг извести. Техника
перевала дерново-подзолистой почвы
такая же, что и при окультуривании
песчаной. Глинистая почва требует си-
Сравнение замульчированной и «голой» почвы
Слева: Покрытая растительными остатками почва за-
щищена от солнца. Мульча создает идеальные условия
обитания для дождевых червей и других почвенных орга-
низмов. Влага испаряется в небольшой степени.
Справа: Незамульчированная почва легко высыхает на
солнце, почвенная влага испаряется. В результате рас-
тения страдают от недостатка воды, а поверхность
почвы покрывается потрескавшейся коркой.
стематического рыхления.
8*
228 Окультуривание торфяных почв
Ваш сад Они содержат большое количество органиче- ского вещества — торфа, находящегося в неусво- яемой форме. Отличаются повышенными влаж- ностью и кислотностью, бедны фосфором, кали- ем, медью и бором. Задача садовода заключается в том, чтобы улучшить физические свойства почвы, превратив мертвый запас питательных веществ торфа в до- ступную для плодовых деревьев форму. Для этого делают мелиорацию (удаляют избы- ток влаги), производят глубокую перекопку по- чвы и вносят удобрения (из расчета на 1 м2): орга- нических — 2-3 ведра, суперфосфата — 80-100 г (или фосфоритной муки — 100-120 г), калийной соли — 50-60 г, извести (при наличии кислотно- сти) — 600-1000 г.
После осушения заболоченных торфяных почв
Идеальная почва для плодовых культур должна быть чуть-чуть кислой (pH примерно 6,5). и внесения удобрений в почве улучшается аэра- ция (поступление воздуха); под влиянием бакте- рий, внесенных с навозом, усиливается минера- лизация, и бесплодная болотная масса постепен- но превращается в культурную почву, пригодную для возделывания на ней плодовых, ягодных и овощных культур. Важный показатель почвы — кислотность. Этот показатель кислотности почвы принято обо- значать латинскими буквами pH (концентрация ионов водорода) и цифрой. Почвы бывают силь- нокислыми (pH — менее 4,5), кислыми (pH — 4,6- 5), слабокислыми (pH — 5,1-5,5), близкими к ней- тральным (pH — 5,5-7) и щелочным (pH — больше 7). Кислотность почвы определяют, сдав образцы в агрохимическую лабораторию. Достаточно до- стоверные результаты можно получить при ис- пользовании специальных реактивов, которые продаются в специализированных магазинах. Ориентировочно можно выяснить это при помо- щи лакмусовой бумажки. Образец почвы промы- вают дистиллированной водой и опускают в нее бумажку: при кислой реакции она покраснеет, при щелочной — посинеет.
229
Кислые почвы можно определить и по внешнему
виду: у них неширокий темноокрашенный гумусо-
вый слой, под которым проходит белесый подзоли-
стый горизонт толщиной 10 см и более. Растения
тоже могут свидетельствовать о химическом со-
ставе почвы: на кислой в изобилии разрастаются
лютик ползучий, хвощ, щавель, щучка; на менее
кислой хорошо растет клевер.
У разных растений — различные требования
к химическим свойствам почвы. Большинству из
них необходима нейтральная или слабокислая.
Для нейтрализации кислотности почв проводят
известкование. Оно устраняет избыточную кислот-
ность, увеличивает эффективность органических
(и особенно минеральных) удобрений, положитель-
но влияет на физические и химические свойства
почвы. Известкование усиливает разложение ор-
ганических удобрений и повышает жизнедеятель-
ность микроорганизмов.
Молотый известняк, доломитовую муку, извест-
ковый туф, гажу и мергель лучше вносить при пе-
рекопке почвы на глубину 20 см, можно одновре-
менно с навозом. В этом случае сначала разбрасы-
вают известкующие материалы, затем навоз, по-
сле чего закапывают их в землю, следя за тщатель-
ностью их перемешивания.
Жженую или гашеную известь, обожженную
доломитовую и цементную пыль, в которых со-
держатся кальций и магний в окисной и гидроо-
кисной формах, вносить одновременно с навозом
нельзя. Негашеную известь надо предварительно
погасить (т. е. смочить водой, чтобы комки рассы-
пались в порошок).
На каждые 100 кг негашеной извести берут 35-
40 л воды. При гашении известь хорошо переме-
шивают, крупные частицы растирают и выдер-
живают в воде 1-2 месяца. При проведении этой
работы необходимо соблюдать определенную осто-
рожность, чтобы не обжечься.
В последние годы появились известкующие ма-
териалы с мелкими частицами (диаметром меньше
1 мм), что повышает эффективность процедуры.
При одной и той же кислотности количество
извести для обработки тяжелой глинистой почвы
должно быть выше, чем для более легких — сугли-
Почвы и удобрения
Во избежание нежелательных
химических реакций не следует
известковать недавно удобренную
почву — только за месяц до под-
кормки или месяц спустя.
230 нистой и супесчаной. Нужно учитывать, что чрез-
мерные дозы извести вредны, в таких случаях
Ваш сад растения хуже усваивают из почвы калий и мно- гие микроэлементы, а это ухудшает их зимовку. Щелочные почвы улучшают неглубокой пере- копкой, внесением повышенных доз органиче- ских удобрений и задернением — посевом люцер- ны в смеси со злаковыми травами. Этими же при- емами можно окультурить низинные засоленные почвы. Питательные вещества и минеральные удобрения Кислород, углерод, водород, азот, фосфор, ка- лий, кальций, сера, магний, железо... Без этих эле- ментов флора не может расти и развиваться. Они необходимы растениям в довольно значительных количествах, потому и называются макроэлемен-
тами.
Количество вносимых удобрений зависит от состава почвы, ее пло- дородия, а также от потребностей каждой конкретной культуры. Список дополняется множеством микроэлемен- тов, необходимых растениям в очень малых до- зах, но оказывающих сильное действие на все жизненные процессы. Это медь, бор, марганец, цинк, молибден, кобальт и другие. Углерод и кис- лород растения получают из воздуха, а остальные питательные вещества — из почвы. Азот Потребность растений во всех этих элементах в разные периоды «жизни» неодинакова. Например, во время роста они нуждаются в азоте. В пери- од цветения и плодоношения плодовые и ягодные культуры испытывают повышенную потребность в фосфоре и калии. Нередко в почве этих пита- тельных веществ не хватает или они находятся в не доступной для растений форме. Потому-то для обеспечения нормального разви- тия плодово-ягодных и овощных культур в почву вносят минеральные и органические удобрения.
231
При этом следует помнить, что недостаток одного
элемента нельзя компенсировать другим.
Азотные удобрения нужно равномерно рас-
сеивать по участку, а потом заделывать в почву.
Наиболее распространенные азотные удобрения —
аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина
(карбамид), кальциевая селитра и натриевая сели-
тра.
Азотнокислый аммоний (аммиачная сели-
тра) — легкорастворимая соль белого или желто-
ватого цвета. При хранении впитывает влагу из
воздуха, слеживается, превращаясь в сплошную
глыбу, и перед внесением в почву удобрение при-
ходится размельчать. Подкисляет почву, но сла-
бее, чем сернокислый аммоний. Перед внесени-
ем в кислую почву к удобрению надо добавлять
молотый известняк. Аммиачная селитра активно
стимулирует рост и развитие растений. Вносят ее
весной подо все культуры.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний) —
хорошо растворимый в воде кристаллический по-
рошок белого или голубоватого цвета. В нем со-
держится 20,5-21% азота в легкоусвояемой фор-
ме. Удобрение в аммиачной форме растения луч-
ше усваивают на слабокислых и нейтральных по-
чвах, а в нитратной — на кислой.
Сульфат аммония отличается хорошими физи-
ческими свойствами: он негигроскопичен, не сле-
живается, хорошо высевается. Перед внесением в
почву его можно смешивать со всеми удобрения-
ми, кроме активных щелочей (зола). Удобрение —
физиологически кислое и при частом внесении за-
метно подкисляет почву. Можно вносить весной и
осенью под все культуры.
Сульфат-нитрат-аммоний (монтан-селитра) —
смесь аммиачной селитры с сульфатом аммония,
содержит 26-27% азота.
Мочевина синтетическая (карбамид) — высо-
коконцентрированное азотное удобрение, содер-
жит 46% азота; в почве быстро переходит в до-
ступную форму. Легко поглощается растениями.
Хорошее удобрение для всех растений и на любой
почве.
Кальциевая селитра (азотнокислый кальций,
нитрат кальция, известковая селитра, норвежская
Почвы и удобрения
Чрезмерная подкормка азотными
удобрениями приводит к буйно-
му росту листьев, что уменьшает
сопротивляемость растений бо-
лезням. Под плодовые их следует
вносить лишь до конца июля: что-
бы древесина успела как следует
вызреть. Подкормки азотными
удобрениями особенно необходи-
мы растениям весной — с началом
роста побегов, листьев и корней.
Осенью же можно вносить лишь
аммиачные (они не вымываются),
и то лишь на тяжелых глинистых
почвах.
232
Ваш сад
Для садовых культур наиболее
важны: азот — для роста, фос-
фор — для общего состояния рас-
тений, а калий — для окраски и
вкуса плодов и выносливости рас-
тений.
селитра), содержит 13-15,5% азота. Удобрение хо-
рошее, но чересчур гигроскопично.
Натриевая селитра (чилийская селитра, ни-
трат натрия, азотнокислый натрий), содержит 15-
16% азота. Физические свойства удобрения — хо-
рошие; пригодно для подкормки всех растений.
Можно вносить и как основное удобрение.
Фосфор
Необходим для созревания плодов. Этот эле-
мент, в противоположность азоту, сокращает ве-
гетационный период. Наибольшую потребность в
фосфоре растения испытывают во время цвете-
ния и плодоношения. Элемент легко удерживает-
ся почвой, поэтому фосфорные удобрения можно
вносить осенью, ранней весной и при подкормке.
Суперфосфат простой — быстродействую-
щее удобрение. Порошок (или гранулы размером
2-4 мм) серого или светло-серого (почти белого)
цвета, содержит от 18 до 20% фосфорной кисло-
ты и 40% гипса. При растворении суперфосфата
в воде гипс остается в виде белого осадка. В нем
содержится сера, которая также необходима рас-
тениям.
Наиболее эффективен гранулированный супер-
фосфат. Его преимущество заключается в том,
что в грануле удобрение долго сохраняется в до-
ступной для растений форме: корни могут брать
необходимый им фосфор прямо из нее.
При внесении суперфосфата в почву в порош-
кообразном состоянии элемент сначала переходит
в труднорастворимые соединения, поэтому расте-
ния получают его не сразу.
Суперфосфат двойной — высококонцентри-
рованное удобрение (содержит 40-50% фосфор-
ной кислоты). По своим свойствам близок к про-
стому суперфосфату. Пригоден для всех растений
и на любых почвах. Двойной суперфосфат не под-
кисляет почву даже при длительном применении.
Преципитат — еще одно концентрированное
фосфорное удобрение (от 38 до 40% фосфорной
кислоты). Внешне это негигроскопичный, иссле-
живающийся белый порошок. Преципитат осо-
бенно эффективен на кислых почвах.
233
Фосфоритная мука — темно-серый или бурый
порошок (содержит 16-22% фосфорной кислоты).
На кислых почвах мелко размельченная фосфо-
ритная мука переходит в усвояемое состояние и
подщелачивает почву. Скорость перехода зависит
от степени размельчения удобрения и тщательно-
сти смешивания его с почвой, а также от кислот-
ности последней. Применяется осенью, до внесе-
ния извести. Норма внесения — 50-80 г на 1 м2.
Костная мука (трехкальциевый фосфат, фос-
фоазотин) — продукт переработки костей. В за-
висимости от способов производства количество
фосфорной кислоты в костной муке колеблется от
15 до 30%.
Фосфорные удобрения следует вносить под глу-
бокую перекопку почвы. Причем осенью — фос-
форитную муку, а весной — суперфосфат.
Калий
Элемент, который способствует улучшению об-
щего состояния растений, особенно много его тре-
буется молодым. При недостатке этого элемента
плодовые и ягодные плохо переносят засуху, у них
снижается морозоустойчивость. Калий способ-
ствует ускорению созревания овощных культур и
лучшей сохранности плодов.
Наиболее сильно калийное голодание проявля-
ется на песчаной почве. Калий, хотя и медленно,
проникает в нижние слои почвы; из легкой он ухо-
дит быстрее. В супесь и торфяники калийные удо-
брения вносят весной.
На глинистой и суглинистой почвах (из-за того,
что они — маловодопроницаемы) калийные удо-
брения почти не проникают с водой в глубокие
слои, поэтому их нужно вносить осенью, глубоко
заделывая в землю.
Калий хлористый — белый кристаллический
малогигроскопичный порошок, содержит от 52 до
60% окиси калия. При хранении во' влажном по-
мещении слеживается, поэтому перед внесением
в почву его размельчают. Является основным ка-
лийным удобрением. Особенно хорошие результа-
ты дает на известкованных почвах.
Почвы и удобрения
При выборе формы калийного
удобрения надо учитывать разную
степень чувствительности плодо-
вых и ягодных культур к хлору,
который содержится в некоторых
калийных удобрениях:
груша — чувствительность очень
слабая;
яблоня, слива, черная смороди-
на — средняя;
красная смородина, крыжовник,
малина, земляника — очень вы-
сокая.
234
Ваш сад
Калийные соли (30-40%) — мелкокристалличе-
ский порошок сероватого цвета, хорошо раство-
римый в воде. По свойствам соли близки к хлори-
стому калию. Большинство плодовых и ягодных
растений плохо переносят хлор, поэтому хлори-
стый калий для них лучше не использовать.
Калимагнезия (сульфат калия-магния) — серо-
ватый порошок (содержит около 27% окиси калия
и 16% магния). Растворимость — хорошая, недо-
статок: сильно пылит. Калимагнезия очень эффек-
6Н6
й 66 6
тивна на супесчаных и
песчаных почвах.
Зола (древесная) —
хорошее щелочное ка-
лийное удобрение: оно
обогащает почву ка-
лием, а также фосфо-
ром и микроэлемен-
тами, уменьшает кис-
лотность. Хранить дре-
весную золу надо в за-
крытых емкостях, куда
не попадает вода, ко-
торая отрицательно
влияет на ее полезные
свойства.
и
Схематическое изображение процесса фотосинтеза
Магний
Это элемент, без ко-
торого невозможно об-
разование хлорофилла.
Его вносят осенью при
перекопке почвы.
Из магниевых удо-
брений заслужива-
ет внимания доломит
(содержит 21% окиси
магния), доломитизи-
рованный известняк
(процент магния мень-
ше, чем
ломите),
магний
магния)
в чистом до-
сернокислый
(16% окиси
и бормагние-
235
вые отходы (содержат 1-2% бора и 13-14% оки-
си магния). При внесении таких калийных удобре-
ний, как калимаг и калимагнезия, почва обогаща-
ется одновременно и калием, и магнием.
В большинстве случаев магний вносят при из-
вестковании почв, используя магнийсодержащие
удобрения. В таком случае растения на длительное
время обеспечиваются этим элементом.
Почвы и удобрения
Железо
Тоже необходимо для образования хлорофил-
ла. Оно поддерживает и другие жизненно важные
процессы, но обычно растениям достаточно его
естественного содержания в почве. Бледные лис-
тья указывают на недостаток железа (внимание:
такое иногда наблюдается из-за избытка в по-
чве кальция). В таких случаях фруктовые деревья
можно полить 1%-ным раствором железного купо-
роса.
Комплексные удобрения
Их много, они разные по составу: с различны-
ми соотношениями элементов питания — азота,
фосфора, калия, магния, отдельных микроэлемен-
тов. В зависимости от этого показателя, выпуска-
ют различные марки таких удобрений: например,
нитрофос марки А или нитрофос марки Б. Иногда
для внесения требуемой дозы NPK (азот, фосфор,
калий) приходится добавлять недостающее коли-
чество того или иного компонента.
Удобрения продаются со стандартными этикет-
ками. Маркировка на удобрении 10-10-10 озна-
чает, что в нем содержатся 10% азота, 10% фос-
фора и 10% калия (см. рис. 7.2). В сумме это дает
30% элементов питания растений. Следовательно,
в 100 кг удобрения 10-10-10 (N-P-K) содержится
10 кг азота, 10 кг фосфора (в пересчете на Р2О5) и
10 кг калия ( в пересчете на К2О), что составляет в
сумме 30 кг из 100 кг.
Остальные 70% (70 кг из 100 кг) состоят из сопут-
ствующих ионов и инертных материалов, которые
служат носителями и наполнителями. Например, в
сульфате калия вес сульфатного иона составляет
часть рассматриваемых 70%.
Доступный
Азот фосфат Калий
<N) 7p2OJ
Рис. 7.2 Упаковка удобрений со
стандартной этикеткой
Большинство комплексных удо-
брений содержат азот, поэтому
вносить их лучше весной, чтобы
он не вымывался.
236
Ваш сад
Микроудобрения защищают рас-
тения от болезней, усиливают про-
цессы оплодотворения, плодообра-
зования и усвоения питательных
веществ. Их растениям надо совсем
немного. Часто бывает вполне до-
статочно естественного содержа-
ния микроэлементов в почве. Но на
тех участках, где интенсивно выра-
щивают различные культуры, а по-
тому расход питательных веществ
повышен, целесообразно время от
времени их вносить. Микроудобре-
ния рекомендуется применять в
виде некорневых подкормок в пе-
риод роста и развития растений.
Разные добавки содержат неодинаковое ко-
личество элементов питания, нужных в каждом
конкретном случае, поэтому приходится пере-
считывать рекомендуемую дозу на тот вид удо-
брений, который имеется. Ее следует умножить
на 100 и разделить на процент действующего ве-
щества в удобрении. Например, на 1 м2 земли ре-
комендуется внести 5 г фосфора (в действующем
веществе — Р2О5) • Если в качестве удобрения вы-
бран гранулированный суперфосфат, то в нем со-
держится 20% этого элемента. Значит, доза фос-
форного удобрения составит: 5x100:20 = 25 г.
Калийная селитра (азотнокислый калий) —
сложное азотно-калийное удобрение, которое со-
держит не менее 13,5% азота и 45,6% калия. Это
кристаллический белый порошок с желтовато-се-
рым оттенком. Хорошо растворяется в воде, обла-
дает слабой гигроскопичностью. Является физио-
логическим щелочным удобрением. При хранении
может слеживаться. Можно применять под все
овощные культуры как основное удобрение и при
подкормке.
Аммофос содержит 30-40% усвояемой фос-
форной кислоты и 11-13% азота. Выпускают его
в виде гранул и порошка. Хорошо растворяется в
воде. Для использования его под овощные культу-
ры необходима добавка других элементов.
Диаммофос содержит до 53% фосфора и 21%
азота. Выпускается в виде гранул белого цвета,
водорастворимый. Использовать его можно под
все овощные культуры.
Нитрофоска — сложное удобрение, содер-
жит азот, фосфор и калий (от 12 до 17% каждо-
го). Хорошо растворяется в воде, не слеживает-
ся. Применяется на всех почвах, под все овощные
культуры и картофель.
Микроудобрения
Обычно почва богата микроэлементами, кото-
рые периодически вносят под овощи, кроме того,
их много в навозе. Только при многолетнем выра-
щивании овощей исключительно на минеральных
удобрениях возникает необходимость внесения в
почву микроэлементов. В дерново-подзолистых
237
почвах чаще всего недостает молибдена и бора. На
торфяно-болотных почвах нередко ощущается не-
достаток меди.
Почвы и удобрения
Органические удобрения
Они очень хорошо влияют на качество по-
чвы, повышая содержание в ней питательных ве-
ществ.
Органические удобрения могут быть животного
и растительного происхождения. Навоз, навозная
жижа, птичий помет, фекалии кроме питательных
веществ содержат и микроэлементы. И все это, как
правило, — в приемлемой для растений форме.
Органические удобрения животного
происхождения
Навоз. Пожалуй, лучшее органическое удобре-
ние. Он представляет собой смесь твердых, жид-
ких экскрементов и подстилки сельскохозяйствен-
ных животных. Различают, кроме того, полужид-
кий навоз, состоящий из твердых и жидких экс-
крементов, а также жидкий (разбавленный во-
дой).
Однако такой навоз вносить в почву очень труд-
но. Чтобы лучше сохранить удобрение и умень-
шить потери им азота, его закладывают в штабель,
а сверху закрывают слоем торфа (15-20 см). Для
обогащения навоза в
него добавляют фос-
форные удобрения: на
1т — 15-25 кг просто-
го суперфосфата или
50-60 кг фосфоритной
муки.
Норма внесения
удобрения зависит от
его качества и типа
почвы выращиваемых
культур. В легкую его
Таблица. 7.1
Нормы высева семян лучших сидератов
(кг на 100 м2)
В центральных районах В южных районах
Люпин 2,0 Пелюшка 1,0
Фацелия 0,15 Фацелия 0,15
Горчица 0,2 Чина 1,8
Горох 1,8 Вика грузинская 1,0
238
Ваш сад
Качество навоза зависит от сте-
пени его разложения. Чтобы стать
доступными для растений, органи-
ческие удобрения должны разло-
житься (перегнить), превратившись
в простые минеральные соли. Вне-
сение свежего навоза, с неразло-
жившейся соломой, может нанести
вред зеленым питомцам.
вносят меньше и, как правило, весной, в тяже-
лую — больше (целесообразнее осенью). В тяже-
лую и влажную почву удобрение следует заделы-
вать мелко, в легкую — глубже. Оставленный на
поверхности навоз теряет много азота.
Удобрение также можно вносить как жидкую
подкормку. Коровяк закладывают в бочку до по-
ловины, доливают водой почти доверху и оставля-
ют на 2 недели для брожения, периодически поме-
шивая. Перед внесением в почву раствор коровя-
ка разбавляют водой в 2-4 раза. Чем суше почва,
тем больше надо добавлять воды. На 1 м2 участка
обычно вносят 1 ведро раствора.
Навозная жижа — быстродействующее азот-
но-калийное удобрение. Применяют для подкорм-
ки растений и приготовления компостов. Азот и
калий находятся в навозной жиже в легкодоступ-
ной форме. При использовании для подкормки
такого удобрения его в 2-3 раза разбавляют во-
дой, добавляют на 1 ведро 20-25 г суперфосфата
и вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м2.
Для приготовления торфонавозного компоста
на 1 т подсушенного торфа расходуют от 0,5 до
2 т жижи (количество зависит от содержания пи-
тательных веществ).
Птичий помет — полное органическое удо-
брение. Наиболее богат питательными вещества-
ми помет кур и голубей. Применяют удобрение
ранней весной, из расчета 500 г на 1 м2, но чаще
используют для подкормок: 1-2 кг помета разво-
дят в 1 ведре воды и вносят в количестве 1,5 л на
1 м2 в канавки или лунки, которые сразу засыпа-
ют почвой.
Если помет свежий, то 1 его часть разводят в
2 частях воды и оставляют бродить на 10-14 дней,
периодически помешивая. Перед употреблением
полученную массу следует еще разбавить водой в
соотношении 1:10.
Помет также бывает полуразложившийся, ко-
торый некоторое время хранился за пределами
птичника (например, в куче под пленкой в зим-
ний период).
Фекальные удобрения — органика, довольно
богатая азотом. В среднем содержат 0,4% азота,
по 0,16-0,17% фосфора и калия. Азота в фекалиях
239
в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора — при-
мерно столько же, а вот калия в 3-4 раза меньше.
Азот в фекалиях на 70-80% находится в виде ам-
миака, поэтому хорошо усваивается растениями.
Наибольший эффект фекальные удобрения дают
при компостировании их с торфом с добавлени-
ем фосфоритной муки. Фекалии смешивают с тор-
фом, складывают в рыхлые кучи и выдерживают
2-3 месяца. Вносят торфофекальные компосты в
количестве 1,5-4 кг на 1 м2.
Почвы и удобрения
Органические удобрения
растительного происхождения
Применяются для улучшения физических
свойств почвы — разрыхления ее.
Торф, в зависимости от условий образования,
делится на верховой, низинный и переходный.
Верховой — малоразложившийся, кислый, для не-
посредственного использования в качестве удобре-
ния непригоден. Может использоваться лишь для
приготовления компостов. Верховой торф компо-
стируют щелочным или кислым способом.
При щелочном компостировании к торфу при-
бавляют известь или золу: на 1 т сырого торфа —
30-50 кг извести или 50-75 кг древесной золы (ко-
личество торфяной золы должно быть в 2 раза боль-
ше). Для приготовления компостов с золой торф
берут с pH выше 5. В процессе компостирования
азот торфа частично высвобождается и переходит
в доступную для растений форму. Минимальный
срок компостирования — 6 месяцев; лучше ком-
пост выдерживать 1 год и даже больше.
При кислом способе компостирования проис-
ходит растворение фосфоритной муки, и элемент
переходит в усвояемое состояние; сам же торф, в
результате смешивания с фосфоритной мукой, не-
сколько утрачивает кислотность.
В этом случае на 1 т сырого торфа добавляют
10-20 кг фосфоритной муки, в зависимости от
кислотности породы. Для активизации процес-
са разложения торфа в компост можно добавить
примерно 10% фекальных удобрений, куриного
помета или навоза.
Трехсекционное сооружение для
компоста. В секциях компост раз-
ной зрелости
В садах также следует при-
менять сидераты: они могут зна-
чительно восполнить недостаток
органических удобрений. В между-
рядьях, не занятых под овощи и
землянику, сидераты высевают
ежегодно во II половине июля. В
течение первой половины лета до
посева сидератов почву содержат
под черным паром. Семена их вы-
севают вручную и заделывают
граблями. К осени растения успе-
вают достаточно развиться и на-
копить до 4-6 и более кг зеленой
массы на 1 м2.
240
Ваш сад
Компост считается готовым, если
он представляет собой относитель-
но однородную, темную рассыпча-
тую массу. Лучший срок компости-
рования 3-4 летних месяца; для
медленно разлагающихся материа-
лов (опилки, иглы хвойных пород,
стружка) этот период составляет
1-2 года. Готовый компост можно
просеять через грохот с крупными
ячейками (3x3 см). Вносить ком-
пост можно в любое время на всех
почвах и под все культуры (из рас-
чета 4-6 кг на 1 м2 — в зависимо-
сти от типа почв).
Как при кислом, так и при щелочном компо-
стировании торфа кучи при закладке и по мере
подсыхания надо поливать. В первом случае для
полива лучше использовать навозную жижу или
фекалии, а во втором — воду.
Низинный торф имеет слабокислую или ней-
тральную реакцию; пригоден как в качестве удо-
брения, так и для приготовления компостов. Его
предварительно просушивают, выдерживают не-
сколько месяцев в штабелях, а затем компостиру-
ют с навозом, навозной жижей, фекалиями, пти-
чьим пометом или другими быстроразлагающи-
мися органическими материалами.
Осадок (отсад, отстой, ил) — ценное азотное
удобрение. Различают осадок с отстойных квар-
талов (иловых площадок), предварительно вы-
держанный, и осадок, термически высушенный,
предварительно обезвоженный на вакуум-филь-
трах и подвергнутый обработке горячим возду-
хом. Под одно взрослое дерево (10 м2) вносят по
30 кг осадка с иловых площадок или 10 кг терми-
чески высушенного, с добавлением 0,5 кг просто-
го суперфосфата и 0,4 кг хлористого калия.
Компост. На участке всегда есть различные
растительные отходы (выполотые сорняки, опав-
шие листья, ботва картофеля и т. п.). Все они при-
годны для компостирования.
На месте, отведенном под компостную кучу (ди-
аметром не более 2 м), снимают верхний слой по-
чвы на глубину 20 см. Затем насыпают подушку
из торфа слоем 10-15 см или из почвы (5-7 см).
На приготовленное основание кладут компостный
материал слоями толщиной 15-30 см. Каждый
слой увлажняют водой или навозной жижей, рас-
твором фекальных удобрений или куриного по-
мета (можно добавлять минеральные удобрения)
и присыпают тонким слоем земли. Компост сле-
дует систематически увлажнять и через 1-2 ме-
сяца перекапывать так, чтобы верхние слои ока-
зались внизу, а нижние — наверху. В результате
такого перемешивания улучшается доступ возду-
ха, растительные остатки быстрее перегнивают.
Перекладывать компост лучше вилами, а не лопа-
той.
8. Строение растений
К плодовым и ягодным растениям относят многие
деревья, кустарники и полукустарники, а также не-
которые травянистые многолетники. Основные ве-
гетативные органы у таких культур (как и у других
высших растений) — корни, стебель (ствол) и лис-
тья — обеспечивают их рост и питание (см. рис. 8.1).
У плодовых растений ясно различимы надземная
часть и корневая система; граница между ними (ме-
сто их соединения) называется корневой шейкой.
Надземная часть плодового дерева начинает-
ся от корневой шейки и включает ствол и крону.
Нижняя часть ствола, до первой боковой ветви, —
это штамб. Продолжение штамба, т. е. ствол выше
первой скелетной ветви, называется центральным
проводником, или лидером; он несет скелетные и
обрастающие ветви. Первые — сучья, или ветви
1-го порядка; на них располагаются ветви 2-го по-
рядка; на тех — 3-го и т. д. На стволе и скелетных
ветвях различных порядков развиваются обраста-
ющие ветви (прирост текущего года) — ростовые и
плодовые образования.
Все разветвления надземной части, включая
центральный проводник, составляют крону пло-
дового дерева. Она может быть пирамидальной,
шаровидной, раскидистой и другой формы — в
зависимости от характера отхождения от ствола
основных сучьев.
У семечковых пород (яблони, груши) различают
следующие типы обрастающих образований:
• ростовые побеги — молодые, текущего года,
они обеспечивают ежегодное разрастание кроны;
Камбий — активная ткань в не-
сколько слоев делящихся клеток и
расположенная между древесиной
и корой. Обычно камбий образует
непрерывный слой, одевающий
древесину подобно цилиндру.
242
Ваш сад
> Крона
• волчки (жировые, водяные побеги) — сильные,
вертикально направленные, с длинными междо-
узлиями и крупными листьями. Они обычно раз-
виваются на стволе и на основных скелетных вет-
вях из спящих почек. У старых плодовых деревьев
волчки служат для восстановления кроны.
К обрастающим плодовым образованиям от-
носятся кольчатки — короткие плодовые веточки
(3-5 см), копьеца — средней величины (5-15 см),
плодовые прутики — длинные (более 15 см) плодо-
вые приросты и плодовая сумка (плодовая матка):
образуется у некоторых сортов яблонь и груш из
верхушечной почки. Плодовые образования пло-
доносят несколько лет; по мере старения их уко-
рачивают (омолаживают) или вырезают.
У косточковых пород плодовые образования не-
сколько иные, чем у семечковых. У вишни они име-
ют вид букетных веточек длиной от 0,5 до 2 см, с
2-10 цветковыми и 1 (на вершине
побега) ростовой почками. Букетные
веточки плодоносят первые 3-^4 года,
в последующие — нерегулярно, а че-
рез 7-8 лет обычно отмирают. У не-
которых сортов слив плодовые ве-
точки заострены и напоминают ко-
пьецо семечковых.
У косточковых, семечковых и
плодовых пород различают веге-
тативные (ростовые и листовые) и
генеративные (репродуктивные,
цветковые, плодовые) почки.
Вегетативные почки бывают нор-
мальные и спящие. Нормальные ве-
гетативные почки трогаются в рост
на следующий год после образова-
ния. Спящие, или скрытые, оста-
ются в состоянии покоя в течение
многих лет и просыпаются лишь в
результате внешнего воздействия
(обрезка деревьев, повреждение,
Рис. 8.1 Схема строения дерева:
О — ствол, или центральный проводник, или лидер; 1 —скелет гибель ЛИСТЬеВ И Т. Д.).
ные ветви 1 го порядка ветвления; 2 — скелетные ветви 2-го
порядка ветвления; 3 — скелетные ветви 3-го порядка ветвле-
ния; 4 — скелетные корни;
Ц — обрастающие веточки, Ш -— штамб; А — место прививки;
М — корневая мочка, всасывающие корни
Кроме пазушных и верхушечных
почек (развиваются в пазухах лис-
тьев или на верхушках побегов) у
плодовых растений различают еще
243
придаточные (на корнях и стеблях), которые игра-
ют большую роль при размножении растений от-
водками, порослью и черенками.
Генеративные почки бывают чисто цветковые
(например, у вишни) и смешанные, которые обра-
зуют не только цветки, но и побеги (у яблони, гру-
ши). У ряда косточковых пород (некоторые сорта
сливы) наблюдаются групповые образования: в се-
редине — листовая почка небольшого размера, а
по бокам — 1-2 более крупные цветковые.
У большинства плодовых и ягодных пород цвет-
ки — обоеполые, т. е. в них есть мужские (тычин-
ки) и женские (пестики) части. Но у некоторых
культур цветки — раздельнополые. При этом муж-
ские и женские цветки могут размещаться как на
одном растении, так и на разных. В первом случае
это будут однодомные растения — лещина, во вто-
ром — двудомные: клубника, облепиха.
У большой части сортов плоды завязываются
только при опылении пыльцой других растений,
но той же породы. Такие сорта называются само-
бесплодными, или перекрестноопыляющими-
ся. К ним относятся многие сорта яблонь и груш.
Некоторые сорта вишни (Жуковская, Молодежная,
Октава) и сливы (Память Тимирязева, Венгерка
Московская, Ренклод Советский) могут давать уро-
жай и после оплодотворения пыльцой того же рас-
тения. Такие сорта называются самоплодными.
Даже самоплодные сорта лучше плодоносят при
перекрестном опылении. Низкие урожаи вишни
часто связаны с недостатком опылителей.
Плодовые деревья способны образовывать очень
много цветков, но лишь небольшая их часть даст
плоды. Так, при обильном цветении яблони и гру-
ши только в 5-7% цветков завязываются плоды,
и этого бывает достаточно, чтобы обеспечить нор-
мальный урожай. Для регулярного плодоношения
надо добиться ежегодного умеренного цветения.
При чрезмерной закладке цветковых почек про-
водят сильную обрезку плодовых образований или
уничтожают лишние цветки, а позже — слабые за-
вязи.
Корневая система — орган, в котором созда-
ются и накапливаются органические соединения
(аминокислоты, белки). Корни поглощают из по-
Строение растений
Плодовые породы, высаживае-
мые для опыления основных со-
ртов, носят название сортов-опы-
лителей. Его производят главным
образом пчелы, поэтому в сады
необходимо привлекать достаточ-
ное количество пчел при помощи
посева между деревьями некта-
роносов (гречиха, донник).
244
Ваш сад
В короткий весенний период
запас питательных веществ рас-
ходуется на цветение, а также на
рост побегов и листьев. К середине
июня он обычно истощается. По-
сле этого корни начинают расти
за счет поступления питательных
веществ, образуемых растениями в
процессе фотосинтеза. Если в это
время условия для роста корней
будут неблагоприятными, то пло-
довое дерево окажется не готово к
зиме. Урожай определяется уходом
за деревьями в предыдущем году
и условиями их зимовки. Учитывая
особенности роста корневой систе-
мы, очень важно осенью вносить
азотные удобрения.
чвы воду и минералы, а также выделяют некото-
рые органические вещества, которые способству-
ют развитию в ней полезных для питания расте-
ний микроорганизмов. Эти функции корневой си-
стемы выполняют самые мелкие — всасывающие
(активные, питающие) корешки.
По характеру размещения в почве различают
корни горизонтального и вертикального направ-
лений.
Горизонтальные корни играют главную роль в
питании плодового дерева. Основная масса таких
корней плодовых деревьев и ягодных кустарни-
ков размещается в гумусовом горизонте, т. е. на
глубине 10-25 см. От ствола дерева корни растут
радиально, причем гораздо быстрее, чем ветви.
Диаметр корневой системы плодовых деревьев
и ягодных кустарников больше кроны обычно в
1,5-2 раза, потому-то и обрабатываемая площадь
приствольного круга должна быть больше диа-
метра кроны. Надо учитывать также, что около
штамбов деревьев корни располагаются ближе к
поверхности.
Вертикальные корни укрепляют дерево в по-
чве и обеспечивают его водой и минеральными
веществами из более глубоких горизонтов. По ди-
аметру различают скелетные и обрастающие кор-
ни. Первые создают остов корневой системы, ко
вторым относят корни диаметром меньше 3 мм.
На обрастающих (проводящих, одревесневших)
корнях размещаются всасывающие корешки.
У плодовых и ягодных культур корневая систе-
ма развивается в течение всего вегетационного
сезона, но наиболее интенсивно — в начале лета и
осенью (главным образом, в листопад).
У корневой системы в первую очередь повреж-
даются всасывающие корешки, а при сильном
промерзании почвы — и проводящие. Замечено,
что запоздавшая осенняя обработка почвы усили-
вает подмерзание корней.
^Возможные неудачи. Внимание: вносить
удобрения и перекапывать почву следует сразу
после сбора урожая.
1 Посадка_______
Одна из самых ответственных работ, кото-
рые проводятся на участке, — посадка растений.
Высаживать их надо в период покоя: осенью, по-
сле листопада, или весной — до распускания по-
чек. Осеннюю посадку нужно производить не
позднее чем за месяц до наступления заморозков.
При запоздалой посадке не успевают образовать-
ся всасывающие корешки, и растение не получает
влагу из почвы. Следует помнить, что и в зимнее
время влага у саженца испаряется. А если с осени
она не пополнялась, то растение погибнет.
В холодную ветреную погоду саженцы не столь-
ко вымерзают, сколько высыхают.
Посадочные ямы готовятся заранее: для весен-
ней посадки — осенью, для осенней — за 3-4 не-
дели до посадки.
На место предполагаемой посадки ставят ко-
лышек. К его нижней части прикрепляют шпагат
длиной 0,5 м с гвоздем на конце. Далее при помо-
щи гвоздя на земле прочерчивают круг — это бу-
дет диаметр посадочной ямы. Ее глубина должна
быть не менее 60 см. Размер посадочной ямы за-
висит от размеров корневой системы саженца.
В любом случае корни должны располагаться в
яме свободно. (Размер ямы — не менее 50x50x60 см,
но он может быть и больше. Кроме того, корневая
система может быть, например, однобокой.) При
копке ямы верхний, плодородный (темного цвета)
слой укладывают в одну сторону (его затем исполь-
зуют при посадке), а нижний — в другую (эту землю
разбрасывают в междурядьях). При необходимости
в качестве дренажа дно ямы засыпают битым кир-
пичом или щебенкой.
Чтобы наиболее полно исполь-
зовать площадь приусадебных
участков, применяют так называе-
мые уплотненные посадки. С этой
целью между яблонями и грушами
сажают деревья этих же пород,
привитые на карликовых подво-
ях, или вишни. В молодых садах
между плодовыми деревьями вы-
саживают ягодные кустарники,
землянику, овощные культуры.
Не следует в этих междурядьях
сажать высокостебельные культу-
ры — подсолнечник, кукурузу. Не
рекомендуется также высаживать
в междурядьях малину и ежевику:
они засоряют участок отпрысками.
Когда основные плодовые дере-
вья — яблоня и груша — достигнут
полного плодоношения и займут
всю отведенную им площадь, вы-
ращивание в междурядьях овощей
и земляники следует прекратить.
При планировке участка под ово-
щи и землянику должна быть отве-
дена самостоятельная площадь.
246
Ваш сад
Если корни подсохли в пути, то
их опускают в воду на 12—24 часа.
В местах, где есть опасность подтопления, мож-
но сделать более основательный дренаж: в самой
низкой части посадочной ямы буром делается ка-
нал глубиной 1-1,5 м, который засыпается би-
тым кирпичом и щебенкой. Затем в яму вносятся
предпосадочные удобрения.
Плодовые растения на сырых и болотистых
участках можно высаживать на холмики (см. рис.
9.1). Для этого после разбивки участка под сад на
местах посадки деревьев вбивают колья длиной
1,3-1,5 м и толщиной 6-7 см. Около каждого кола
по поверхности почвы рассыпают органические
удобрения (7-8 кг на 1 м2). Землю вокруг кола пе-
рекапывают в диаметре 3 м на глубину 20-25 см.
К колу подвязывают саженец.
Затем берут почву за пределами перекопанно-
го круга и набрасывают ее в центр — пока не об-
разуется холмик. Его высота зависит от уровня
стояния грунтовых вод: на участках, где они за-
легают на глубине 0,5-1 м от поверхности почвы,
она составляет 40-70 см, на глубине 1-1,5 м —
30-40 см. Для ягодных кустарников и земляники
холмики могут быть в 2 раза ниже. По мере раз-
растания корневой системы растений диаметр
холмика увеличивают.
Посадку лучше производить вдвоем (один че-
ловек держит саженец, другой подсыпает грунт и
утрамбовывает). Перед посадкой у саженца уда-
ляют поломанные ветки, а поврежденные корни
обрезают до здоровой древесины.
Во время посадки необходимо обратить вни-
мание на положение корневой шейки
относительно уровня почвы.
После посадки земля утрамбовыва-
ется ногами (носок ноги должен быть
направлен к стволику, упор на пятку),
делается бороздка для задержки воды
в приствольном круге, производится
обильный полив, а почва мульчирует-
ся торфом, опилками или перегноем.
В Нечерноземной зоне посадки луч-
ше делать весной: в этом случае рас-
тения приживаются и растут лучше.
Приобретенные же поздней осенью са-
женцы на зиму лучше прикопать. Для
247
этого на самом высоком месте — там, где не за-
стаивается вода — выкапывают канаву: северная
стенка — вертикальная, южная — пологая. Глубина
у вертикальной стенки — 50-60 см. Саженцы укла-
дывают в канаву, слегка присыпают землей или
песком, основательно поливают водой (чтобы по-
чва заполнила все пустоты между корнями), а по-
том еще добавляют земли, укрыв корни. С насту-
плением заморозков всю канаву засыпают землей,
оставив на поверхности лишь кончики веток. Для
защиты саженцев от мышей их накрывают лап-
ником.
Каждый географический пояс характеризует-
ся конкретными тепловым и водным режимами.
В свою очередь конкретная культура для своего
произрастания требует определенного количества
Посадка
Таблица. 9.1
Особенности посадки садовых культур
Культура Расстояние ,м
В ряду Между рядами
Яблоня и груша с объемными кронами на сильных подвоях 4 6
Яблоня и груша в виде паль- метты на сильнорослых подвоях 3 4
Яблоня с объемной кроной на сильнорослом подвое с кленовой вставкой и на полукарликовом подвое 3 5
Яблоня и груша с объемными кронами на карликовых подвоях 2,5 3
Яблоня и груша в виде паль- метты на карликовых подвоях и со вставкой карликового подвоя 2 3
Вишня 3 4
Слива с объемной кроной 2,5 4
Слива в виде пальметты 3 3
Смородина черная, красная и белая 1,5 2
Крыжовник 1,5 1,5
Малина, ежевика 0,5 1,5
Облепиха 2,5 3
Жимолость съедобная 1,5 2
Черноплодная рябина 2,5 3
Ирга 2,5 3
248
Ваш сад
Размер приусадебного сада
определяется величиной участка,
а также возможностью выпол-
нения своими силами работ по
уходу за ним. Можно порекомен-
довать следующий примерный
состав плодовых посадок и ягод-
ников: яблони — 10 деревьев (в
том числе 5 зимних, 3 осенних
и 2 летних сорта); груши — 2;
вишни и сливы — 8 деревьев;
ягодников — 40-50 кустов, в том
числе смородина — 15-20 кустов
(из них черная смородина — 10-
15, красная — 3, белая — 2),
крыжовник — 10-15 кустов и ма-
лина — 20; земляника — 250-300
кустиков. В состав насаждений
рекомендуется вводить черно-
плодную, мичуринскую или неве-
жинскую рябину.
В южных районах страны це-
лесообразен такой состав сада:
яблони — 8 деревьев (в том числе
4 зимних и по 2 осенних и летних
сорта); груши — 2; айва, слива,
абрикос, персик и вишня (или
черешня) — по 2 дерева; вино-
град — 20-30 кустов; земляни-
ка — 300 кустиков. Все плодовые
и ягодные растения дают более
высокие урожаи при перекрест-
ном опылении, поэтому надо, что-
бы каждая культура была пред-
ставлена в саду не менее чем 2
сортами.
тепла и влаги. Нередко садоводы забывают, что
далеко не все может расти в их местности.
Самая распространенная плодовая культура на
садовом участке — яблоня. Ввиду многообразия
сортов может расти на различных почвах. При
правильном сочетании сортов, подвоев, выносли-
вых скелетообразователей и способов выращива-
ния культуру можно возделывать почти в любом
районе России — даже в Сибири. Непригодны для
выращивания яблонь лишь низины, впадины и
замкнутые котловины, где цветки могут повреж-
дать поздние заморозки. Ее можно выращивать
при уровне стояния грунтовых вод 1-1,5 м от по-
верхности почвы (при использовании карликово-
го подвоя).
Груша по зимостойкости уступает яблоне. Она
более требовательна к почве и климатическим
условиям. Сажать ее следует на теплых, возвы-
шенных местах, с суглинистыми и супесчаными
почвами и легкими, водопроницаемыми подпо-
чвами. Совершенно непригодны для груши ни-
зины, впадины, замкнутые котловины и участки,
где уровень грунтовых вод ближе 1,5 м к поверх-
ности.
Черноплодная рябина (арония) хорошо рас-
тет на супесчаных и среднесуглинистых почвах,
а также на осушенных торфяниках. На тяжелых
суглинистых и легких песчаных почвах плодоно-
сит хуже. Зато она «мирится» с кислыми почвами.
Морозоустойчивость ее значительно ниже, чем
смородины; этот показатель у нее скорее прибли-
жается к таковому малины и крыжовника.
Облепиха лучше растет на легких супесчани-
ках (с pH 6,5-7). На тяжелых глинистых почвах
развивается плохо. Она не выносит заболоченных
почв и участков, на которых застаивается вода.
Этой светолюбивой культуре нужны хорошо дре-
нированные и в то же время достаточно увлаж-
ненные места.
Под вишни и сливы следует выделять более
возвышенные, хорошо освещенные и прогревае-
мые участки. Лучше всего для этого подходят ме-
ста вблизи заборов, строений, где создается более
теплый микроклимат, а зимой больше накаплива-
ется снега.
249
Под эти культуры не годятся участки, располо-
женные на пониженных частях рельефа, в зам-
кнутых котловинах, где в конце зимы наблюдает-
ся резкое колебание температуры, а весной часты
заморозки. На участках с уровнем грунтовых вод
1-1,5 м вишни и сливы сильно страдают от под-
мерзания. Реакция почвенного раствора должна
быть близкой к нейтральной (pH 6,5-7). Мало при-
годны под вишню и сливу кислые торфянистые,
заболоченные, песчаные и тяжелые глинистые по-
чвы; подходят супесчаные и суглинистые.
Черная смородина относится к числу зимостой-
ких ягодников. Она хорошо растет и плодоносит на
влагоемких тяжелых и средних суглинках. Не уда-
ется на заболоченных почвах и участках с уровнем
грунтовых вод ближе 0,7 м к поверхности.
Черная смородина чувствительна к повышен-
ной кислотности и лучше «чувствует себя» при pH
6-6,5. На кислых почвах растет плохо: сильнее по-
вреждается грибными болезнями, с куста осыпа-
ются ягоды. Нуждается в защите от ветра зимой и
ранней весной.
Красная и белая смородина не удаются на
низких и сырых местах, плохо переносят затене-
ние. Для них больше подходят открытые высокие
места, защищенные от северо-восточных ветров.
Культуры хорошо растут и плодоносят на богатых
перегноем легких и средних суглинках.
Крыжовнику пришлись «по вкусу» глинистые и
суглинистые почвы, обеспеченные удобрениями — в
первую очередь органическими. Участок должен
быть хорошо освещен солнцем. Поскольку эта куль-
тура недостаточно морозоустойчива, то для луч-
шей зимовки нуждается в снеговом покрове. Не
следует сажать ее в низине и в местах, где заста-
ивается вода, с близким уровнем стояния грунто-
вых вод. Крыжовник нельзя выращивать под кро-
нами плодовых деревьев: в этом случае он сильно
страдает от мучнистой росы и плохо плодоносит.
Малина и ежевика не переносят избыточную
влажность. Корневая система малины не выдер-
живает даже кратковременного затопления и при
посадке на сыром участке зимой может вымерз-
нуть. Эти культуры требуют почв с высоким пло-
дородием. Изо всех ягодных культур малина и еже-
Посадка
Техника посадки саженцев ягод-
ных культур — такая же, что и
плодовых саженцев.
Процесс посадки земляники не-
сложен, но требует внимательно-
сти. Эта культура не переносит ни
глубокую, ни мелкую посадку. У
рассады земляники после уплотне-
ния почвы корневая шейка обычно
находится вровень с поверхнотью,
а верхушечная почка (сердечко)
не должна быть засыпана землей.
Если корни у рассады длинные,
то их подрезают: они не должны
загибаться в почве. Для лучшей
приживаемости их перед посадкой
обмакивают в земляную болтушку
или в раствор глины и коровяка
густоты сметаны.
Сразу же после посадки расса-
ду поливают из расчета 0,5-0,8 л
воды на растение. После полива
ее поправляют, а ряды мульчиру-
ют торфом или перегноем. Мульча
сохраняет влагу в почве, предо-
храняет сердечко от заиливания и
предотвращает гибель растений от
осенне-весенних выпреваний.
Сажать землянику лучше в пас-
мурную или дождливую погоду.
В жаркие дни это лучше делать
вечером и обязательно притенять
свежескошенной травой или бума-
гой.
250
Ваш сад
вика наиболее требовательны к выбору места: они
хорошо растут и плодоносят только на защищен-
ных от ветра, хорошо освещенных и прогревае-
мых участках.
Идеальной по механическому составу почвой
для малины и ежевики являются хорошо дрени-
рованные средние суглинки. Песчаные пригод-
ны только при обильном органическом удобрении
и поливе. Реакция почвенного раствора долж-
на быть в пределах 5,8-6,7, а уровень залегания
грунтовых вод — не ближе 1 м к поверхности.
Земляника влаголюбива, но не переносит за-
стоя воды. Ее можно выращивать на всех почвах,
но лучше — на среднесуглинистых и супесчаных.
Глинистые и песчаные должны быть удобрены ор-
ганикой. Внимание: избыток питательных ве-
ществ в почве приводит к сильному росту ку-
ста в ущерб урожаю. Хорошо растет и плодоно-
сит земляника на почвах с pH не ниже 5.
^Возможные неудачи. Это растение нези-
мостойкое, и при отсутствии снежного покрова
может вымерзнуть.
Хорошо размещать плодовые и ягодные расте-
ния на участке рядами, соблюдая необходимый
интервал между ними. Расстояние при посадке
зависит от силы роста и способа формирования
кроны дерева или куста.
Таблица. 9.2
Размеры посадочных ям
для плодовых и ягодных культур
Культура Посадочная яма
диаметр, см глубина, см
Яблоня и груша на сильном подвое 100—120 60—70
Яблоня на сильнорослом подвое со вставкой или на полукарликовом подвое 100 50
Яблоня и груша на карликовом подвое 90 40
Вишня, слива, облепиха, черноплодная рябина, ирга 80 40
Крыжовник, смородина, жимолость съедобная 60 30
Малина, ежевика 50 30
251
Для приусадебного сада можно рекомендовать
следующие сорта плодовых и ягодных культур:
В центральных районах России
Яблоня: летние сорта — Аркад летний, Винное,
Грушовка московская, Душистое, Дочь Папировки,
Июльское Черненко, Коробовка, Коричное поло-
сатое, Мирончик, Память Лаврика, Папировка,
Суйслепское; осенние сорта — Антоновка-китай-
ка, Анисик омский, Балтика, Башкирский краса-
вец, Боровинка, Горноалтайское, Долго, Ижора,
Карельское полосатое, Мелба, Овальное Воронина,
Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Петряковское
осеннее, Уральское наливное; зимние сорта —
Антоновка, Пепин шафранный, Уэлси, Анис.
Груша: летние сорта — Бессемянка, Бергамот,
Бере зимняя Мичурина (для Центральной черно-
земной полосы), Дуля новгородская, Нарядная
Ефимова, Памятная, Северянка, Тонковетка,
Чижовская; осенние сорта — Барабашка, Бере
Аутса, Бере Октября, Бере народная, Бергамот
осенний, Бессемянка, Мраморная, Ленинградская,
Петровка, Пушкинская, Финляндская желтая,
Яркая.
Вишня: ранние сроки созревания — Аморелъ
Никифорова, Шпанка шимская; средние сро-
ки созревания — Владимирская, Горьковская,
Звездочка, Радуга, Рубиновая; поздние сроки со-
зревания — Жуковская, Зарница, Коростынская,
Любеком, Шубинка, Ширпотреб черная.
Слива: ранние сроки созревания — Волжская
красавица, Дружба, Евразия-21, Ренклод колхоз-
ный, Скороспелка красная, Скороспелка круглая,
Подарок Ленинграду; средние и поздние сроки
созревания — Венгерка пулковская, Виктория,
Золотое руно, Искра, Любимица, Мирная, Озимая
красная, Очаковская желтая, Павловская жел-
тая, Память Тимирязева, Ренколд куйбышевский,
Черная Зюзина.
Черная смородина: Голиаф, Белорусская слад-
кая, Оджебин, Карельская, Ленинградский вели-
кан, Лакстона, Лия плодородная, Мамкин, Минай
Шмырев, Пилот Александр, Приморский чемпион,
Победа, Сеянец голубики, Сентябрьская Даниэля,
8-я Девисона.
Посадка
Размещая на участке плодовые
и ягодные культуры, садовод дол-
жен учитывать не только их от-
ношение к свету, почве и другим
факторам, влияющим на их рост
и развитие, но и на расположе-
ние растений относительно друг
друга. Например, нежелательно
соседство малины и земляники,
поскольку у них общие вредители.
Лучше сажать рядом разные ягод-
ные культуры.
252
Ваш сад
Перед посадкой обрезают лишь
поврежденные концы корней (до
здорового места). Остальные кор-
ни сохраняют так как чем больше
остается на дереве корней и чем
они длинее и ветвистие, тем лучше
и быстрее оно приживается и рас-
тет после посадки.
Красная смородина: Варшевича, Герой,
Голландская красная, Джонкер Ван Тете, Красный
крест, Ненаглядная, Первенец, Ранняя сладкая,
Файя плодородная, Чулковская, Щедрая.
Белая смородина: Версальская белая,
Голландская белая, Ютербогская.
Крыжовник: Английский желтый, Авенариус,
Бразильский, Колхозный, Пионер, Русский жел-
тый, Московский красный, Смена, Сеянец Лефора,
Финик.
Малина: Барнаульская, Калининградская,
Награда, Новость Кузьмина, Новокитаевская,
Ранняя сладкая, Усанка, Мальборо.
Земляника: Комсомолка, Красавица Загорья,
Мускатная, Мысовка, Надежда Загорья, Пенелопа,
Поздняя из Загорья, Раиса, Рощинская, Мице
Шиндлер.
В южных районах России
Яблоня: Папировка, Налив белый, Астрахан-
ское красное, Боровинка, Кальвиль снежный,
Ранет шампанский, Ренет Симиренко, Розмарин,
Бойкен, Пепин лондонский.
Груша: Вильямс летний, Бере Боек, Бере
Арданпон, Любимица Клаппа, Кюре, Сеянец
Киффера.
Слива: Венгерка обыкновенная, Венгерка
итальянская, Анна Шпет, Ренклод Альтана,
Персиковая.
Вишня: Владимирская, Подбельская, Любская,
Апухтинская.
Черешня: Дрогана желтая, Дениссена жел-
тая, Наполеон розовая.
Абрикос: Краснощекий, Амброзия, Шалах,
Ахрари, Хурмаи.
Персик: Элъберта, Майфловер, Амсден,
Чемпион, Золотой юбилей, Гринсборо.
Земляника: Комсомолка, Иосиф Магомет,
Кулъвер, Киевская ранняя № 2, Коралка,
Чернобривка, Ранняя МОСВИРа, Ташкентская.
10. Размножение
Известны два способа размножения садовых
и ягодных растений: семенной и вегетативный.
Большинство наиболее распространенных культур
(яблоня, груша, вишня, слива, черешня, смороди-
на, крыжовник, земляника и многие другие) — пе-
рекрестноопыляемые растения, имеющие сложную
наследственную основу. Их потомство, полученное
семенным способом, не повторяет исходных роди-
тельских признаков и свойств: обычно величина и
качество плодов, а также урожайность ухудшают-
ся. По этой причине семенной способ в плодовод-
стве используют ограниченно: в селекции — для
выведения новых сортов; для выращивания подво-
ев; размножения слабоокультуренных видов расте-
ний (черноплодная рябина, облепиха и др.).
Для вегетативного размножения используют
как естественные (корневыми отпрысками, розет-
ками), так и искусственные способы (черенками,
отводками, прививкой).
По способам размножения растения делят на
корнесобственные и привитые. К корнесобствен-
ным относят культуры, размножаемые розетка-
ми, корневыми отпрысками (например, у малины
корневые черенки и есть корневые отпрыски)(см.
рис. 10.1), делением куста, отводками, корневыми
и стеблевыми черенками (стеблевые черенки бы-
вают одревесневшими и зелеными).
Розетками размножают землянику, которая об-
разует видоизмененные стелющиеся по поверх-
ности земли побеги (усоплети). При размножении
корневой порослью используют способность расте-
ний формировать придаточные почки на корнях,
Для получения однородного
потомства и сохранения ценных
качеств сортов и форм большин-
ство плодовых и ягодных растений
размножают вегетативно. При этом
способе растения восстанавливают
целостный организм из отдельных
органов и частей.
254
Ваш сад
3
Рис. 10.1 Способы размножения
корнесобственных растений:
1 — 3 — дуговидными, горизонтальцьсми
и вертикальными отводками
из которых затем отрастают корневые отпры-
ски, или корнепорослевые побеги. Это основной
способ при размножении малины. Корневой по-
рослью можно также размножить вишню, сливу,
алычу, айву и другие плодовые растения.
Крыжовник, клоновые подвои яблони и айвы
размножают отводками. Метод основан на спо-
собности этих растений формировать придаточ-
ные корни на присыпанных почвой стеблях. От
маточного растения отводки отделяют после уко-
ренения.
При получении вертикальных отводков рано
весной ветви маточных растений сильно обрезают,
оставляя пеньки высотой 3-5 см с частью однолет-
него прироста. Отрастающие побеги несколько раз
окучивают, доводя высоту до 25-30 см. Осенью
укоренившиеся побеги отделяют от маточного рас-
тения.
Для формирования горизонтальных отводков
поздней осенью или ранней весной сильные од-
нолетние приросты укладывают по радиусам в
бороздки глубиной 5-6 см и плотно пришпили-
вают (обычно деревянными крючками) к земле.
Отрастающие побеги окучивают, а осенью отде-
ляют от материнского растения.
Размножение черенками основано на способно-
сти части стебля или корня к восстановлению утра-
ченных органов (корня или побега)(рис. 10.2).
Корневыми черенками можно размножить ма-
лину, вишню, сливу, алычу, клоновые подвои ябло-
ни. Черенки длиной 8-10 см и толщиной 5-15 мм
заготавливают осенью, в зимний период хранят в
подвале или холодильнике, а ранней весной выса-
живают в школу отделения размножения. Школа —
участок, где саженцы перед посадкой на постоян-
ное место доращиваются 1-2 года. Из-за трудности
заготовки черенков и ослабления маточных расте-
ний этот способ (кроме малины) имеет ограничен-
ное распространение.
Одревесневшими черенками размножают
смородину, виноград, айву и инжир. Черенки за-
готавливают осенью или в начале зимы (до на-
ступления морозов), длиной 18-22 см, из сильных
однолетних приростов. Высаживают в школу осе-
нью или ранней весной наклонно, оставляя над
поверхностью почвы 1-2 почки, затем мульчиру-
255
ют торфом или перегноем. Для весенней посадки
черенки хранят зимой в подвалах или в снегу.
Зелеными черенками размножают многие
плодовые, ягодные и декоративные культуры.
Заготавливают их в период интенсивного роста
побегов, используя верхние неодревесневшие ча-
сти. Заготовленные побеги режут на черенки с 2-3
листьями. У крупнолистовых форм верхний лист
обрезают на половину листовой пластинки (попе-
рек главной жилки), а нижние обрывают. Черенки
связывают в пучки и для ускорения образования
корней ставят нижними корнями на 6-24 ч в рас-
твор одного из стимуляторов роста — бета-индо-
лилуксусной (гетерауксин), бета-индолилмасляной
или альфа-нафтилуксусной кислот.
Наиболее благоприятные условия для укорене-
ния создаются под пленочными укрытиями, осна-
щенными импульсными туманообразующими
установками.
Накануне высадки черенков готовят горшки
и насыпают в них субстрат. В качестве таково-
го используют речной песок, смесь торфа и песка
(в соотношении 1:1 или 1:2) и другие материалы.
Субстрат для обеззараживания пропаривают кру-
тым кипятком (с 0,05%-ным раствором КМпО4).
Кроме того, КМпО4 — стимулятор роста.
Черенки высаживают нижней частью в горшки,
заглубляя в почву одну почку (на глубину 1,5-2 см)
по схеме 5-7 *4-5 см, поливают, накрывают сверху
банкой и выставляют на подоконник. Полив уме-
ренный — 2-3 раза в день. Прерывистое увлаж-
нение туманом обеспечивает высокую влажность
воздуха, снижает испарение воды листьями, регу-
лирует интенсивность освещения, предохраняет
черенки от солнечного перегрева. Укоренять зеле-
ные черенки можно также в парниках.
Оптимальная температура для укоренения +18-
+24°С. При температуре выше +30°С парники или
пленочные укрытия проветривают. После массо-
вого укоренения (примерно через 2 месяца) че-
ренки закаливают, постепенно уменьшая частоту
и длительность увлажнения, сокращают притене-
ние и усиливают проветривание. За 2-3 недели до
выкопки парниковые рамы и пленочные укрытия
снимают.
Размножение
3
Рис. 10.2 Способы размножения
корнесобственных растений:
1 — усами; 2 — одревесневшими черен-
ками; 3 — зелеными черенками
256
Ваш сад
Небольшая кислотность среды
при использовании торфа или
сфагнума (рН=5-6) способствует
созданию более благоприятных
условий для стратификации и
предохраняет семена от микробио-
логического заражения. Дезинфи-
цирующими средствами для промы-
вания смеси являются слабый рас-
твор КМпО. (интенсивно-розовый)
и 1%-ная бромная вода.
Когда побеги на черенках вырастут на 20 см,
начинают формировать кустик, пользуясь мето-
дом прищипки верхушечной почки.
Осенью или ранней весной укоренившиеся че-
ренки пересаживают в открытый грунт в школу
для доращивания.
Размножение семенами в домашних услови-
ях — наиболее простой и легкодоступный способ
для садоводов-любителей. Семена некоторых пло-
довых и ягодных культур используют для получе-
ния подвоев.
Заготовка семян начинается со сбора и обра-
ботки плодов и ягод, которые к этому времени
должны полностью созреть, но еще не начать опа-
дать, иначе семена могут быть уничтожены насе-
комыми или животными.
У плодовых и ягодных растений плоды сочные,
одно- и многосемянные. У калины, сливы, вишни,
абрикоса плод — костянка; у крыжовника, ирги,
жимолости — ягоды; яблоня, груша, рябина, аро-
ния, боярышник дают яблоковидные плоды.
Сбор плодов проводят с учетом сроков созрева-
ния семян. В июне—августе собирают плоды виш-
ни, жимолости; в июле—августе — сливы, абрико-
са, смородины, черемухи, ирги; в августе—сентя-
бре — груши, яблони, боярышника, калины, ряби-
ны, аронии; в сентябре—октябре — хеномелиса.
Сроки созревания семян зависят от местополо-
жения растений, их возраста и состояния. Кроме
того, большую роль играют климатические осо-
бенности вегетационного периода текущего года
(иногда эта разница составляет 2-3 недели). После
сбора плодов семена отделяют от мякоти.
Подготовка семян к посеву
Подготовка заключается в создании условий,
способствующих их сохранению после посева и
появлению дружных всходов. Время, необходи-
мое для подготовки семян к посеву в условиях по-
ниженной температуры и повышенной влажно-
сти, называется периодом стратификации, а сам
метод подготовки семян к посеву в условиях ис-
кусственно созданного комплекса внешних усло-
вий — стратификацией (от греч. stratus — слои-
стость). В зависимости от породы, вида и формы
и продолжительность стратификации разная.
257
Для подготовки семян к прорастанию в домаш-
них условиях чаще всего необходимо провести ис-
кусственную стратификацию переслаиванием при
температуре от О до +7°С. Необходимо отметить,
что семенам некоторых культур (ежевика, малино-
ежевичные гибриды) стратификация не требует-
ся. Семена абрикоса после сухого хранения и об-
работки гибберелином также можно не стратифи-
цировать.
Эффективность стратификации зависит от со-
блюдения температурного режима, колебаний
температуры и влажности. Отмечено, что колеба-
ния температуры во время стратификации долж-
ны быть в пределах ±1°С. Сроки стратификации
значительно удлиняются при несоблюдении опти-
мальных условий.
Небольшое количество семян обрабатывают в
марлевых или капроновых мешочках. В качестве
материала для переслаивания семян можно ис-
пользовать прокаленный чистый речной песок,
мелкую торфяную крошку, сфагновый мох, филь-
тровальную бумагу.
Доброкачественные семена смешивают с двумя
объемами песка или торфа, тщательно перемеши-
вают и увлажняют до полной влагоемкости (вода
выступает из смеси), после чего смесь сгребают
в небольшие кучки, смачивают и перемешивают
в течение нескольких дней до набухания семян.
У большинства видов этот процесс происходит в
Средняя урожайность плодовых и ягодных культур,
достигших полного возраста
(в кг с 1 дерева или куста, а земляники — с 1 м2):
Размножение
Таблица. 10.1
Яблони 60—70
Груши 60—70
Айвы 20—30
Вишни 10—15
Черешни 20—40
Абрикоса 30—40
Персика 10—15
Смородины (черной и белой) 3
Смородины красной 5
Крыжовника 5
Малины 1—1,5
Земляники 0,7—1
9 В, Синельников
258
Ваш сад
Наполнить ящики для посадки землей,
разровнять, края примять. Семена вы-
сеять на поверхность почвы.
Руками или дощечкой вдавить семена в
землю, сверху рассыпать или рассеять
немного земли.
Полить землю и семена тонкой струй-
кой из лейки или увлажнить из бутылки
с разбрызгивателем.
Ящик с посадками накрыть крышкой
или стеклом. Как только появятся
ростки, проветрить ящик.
Рис. 10.3 Выращивание сеянцев из
семян
течение 3-4 суток. Набухшие семена становятся
упругими и не крошатся.
Затем смесь разравнивают тонким слоем и
подсушивают, доводя влажность семян до 60% от
полной влагоемкости, после чего рыхло насыпа-
ют в мешочки. В каждом должна быть этикетка с
указанием вида, количества семян и срока стра-
тификации.
Мешочки с семенами хранят в холодильнике
или в погребе под слоем песка.
Заложенные на стратификацию семена каж-
дые 10-15 дней осматривают, при необходимости
увлажняют и перемешивают.
Стратификация семян продолжается до их про-
растания.
Затем семена высевают в ящики с грунтом (см.
рис 10.3). Для большинства семян он готовится из
смеси песка и торфа, песка и перегнойной земли в
соотношении 1:2. За день до посева почву обиль-
но поливают и тщательно перемешивают (лучше
просеять через решето).
Глубина заделки обычно принимается как трой-
ная величина размеров семени с некоторой кор-
ректировкой на механический состав почвы: на
легких — глубже, на тяжелых — мельче. Мелкие
семена высевают вместе с песком.
Поливать посевы необходимо регулярно. Для
предохранения от пересыхания верхних слоев по-
чву мульчируют слоем в 1,5-2,0 см древесными
опилками, торфяной крошкой и т. п.
Ящики до всходов лучше накрыть полиэтилено-
вой пленкой или стеклом.
При комнатной температуре всходы появля-
ются через 2-3 недели. Пленку или стекло после
этого убирают, а ящики помещают в полутень —
для защиты листьев от солнечных ожогов. С це-
лью предохранения от заболевания черной нож-
кой 1 раз в неделю всходы поливают слабым рас-
твором марганцовки. У большинства культур в
фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют
(пикировка — удаление кончика корня для того,
чтобы он рос не в глубину, а в стороны) и расса-
живают на расстоянии 5-7 см один от другого.
После доращивания сеянцы из ящиков выса-
живают в открытый грунт. Дальнейший уход сво-
дится к их периодической прополке, рыхлению и
поливу.
11. Прививка и обрезка
Прививка деревьев и
кустарников
В районах с относительно суровыми климатиче-
скими условиями у плодовых деревьев в зимне-ве-
сенний период часто наблюдаются повреждения
надземной системы — особенно у интродуциро-
ванных сортов (т. е. привезенных из других мест,
с иным климатом) с пониженной морозо- и зимо-
стойкостью.
Достаточно надежный способ предупреждения
подмерзаний — использование специальных штам-
бе- и скелетообразователей. Для этого выращива-
ют растения сортов с посредственным или плохим
качеством плодов, но с высокой морозостойкостью
коры и древесины, прочным креплением ветвей со
стволом. Затем оставляют лишь основание кроны
этого дерева и прививают на него черенки нужно-
го сорта.
Обычно требованиям скелетообразователя отве-
чают старые местные сорта, прошедшие в данных
условиях испытания на выносливость длительным
естественным отбором.
Бывают и другие случаи, когда необходима пе-
репрививка плодовых деревьев (взрослых): на-
пример, если из-за низкого качества плодов выра-
щивать деревья данного сорта стало невыгодно.
Перепрививку обычно делают отрезками одно-
летних ветвей с 3-4 почками. Хотя использование
Черенки к периоду прививки
должны находиться в состоянии
покоя. Заготавливают их в нача-
ле зимы, до наступления сильных
морозов, так как при подмерзании
они не приживаются. Для черен-
ков срезают сильные ростовые
приросты длиной 30-40 см с пе-
риферийных частей кроны. До
прививки их хранят в снегу или
в холодном подвале в песке при
температуре 0-+2°С.
9
260
Ваш сад
Рис. 11.2 Загущение при
размещении прививок
близко
более длинных черенков, с 6-8 почками, в ряде
Рис. 11.1 Привитые черенки (а, б) и поросль старого
сорта (в) при большой длине ветви
случаев имеет преимущества.
После прививки удлиненными черенками из
верхних почек обычно образуются длинные побе-
ги ростового типа, а из нижних — короткие обра-
стающие ветки (копьеца, кольчатки). В результате
уже на второй год можно получить первые плоды.
Кроме того, начало плодоношения сдерживает не-
желательный излишне буйный рост.
Существует много способов при-
вивки черенком. В основе всех их ле-
жит косой срез, от качества которого
зависит успех процедуры. Его делают
специальным прививочным, или копу-
лировочным, ножом, заточенным до
остроты бритвы. Длина косого среза
обычно в 3-3,5 раза превышает диа-
метр черенка; поверхность среза долж-
на быть ровной, не седловидной и на-
ходиться в одной плоскости. Между
срезом и приложенным лезвием при-
вивочного ножа не должно быть просветов.
На середине удлиненного среза, с обратной сто-
роны, должна располагаться почка. При установ-
ке черенка нужно следить за совпадением камбия
(слой древесины, в котором располагаются прово-
дящие сосуды), а не наружных слоев коры привоя
и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире тол-
щины устанавливаемого черенка, его сдвигают в
одну сторону — так, чтобы совпали камбиальные
слои. После установки и обвязки части среза вет-
ви, оставшиеся открытыми, следует тщательно по-
крыть садовой замазкой.
Прививку черенком у косточковых культур сле-
дует заканчивать до начала вегетации. При более
поздних сроках выполнения этой работы резко
снижается приживаемость.
Для перепрививки годны деревья со здоровым,
крепким остовом, у которых рост ветвей в длину
составляет не менее 25-30 см. Однако чем стар-
ше дерево, тем больше ветвей подлежит перепри-
вивке и тем сильнее нарушение установившегося
динамического равновесия между корневой и над-
земной системами. Оптимальный возраст пере-
прививаемых деревьев — 4-10 лет.
261
Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают
на расстоянии 30-50 см от центральной оси. Если
оставить больше, появляется много поросли старо-
го сорта, если меньше — наблюдается загущение
(см. рис. 11.2). При обрезке ветвей сохраняют со-
подчинение их в пределах кроны.
Поверхность среза прививаемой ветви заглажи-
вают ножом. Верхний конец черенка обрезают на
почку, нижний — в зависимости от способа при-
вивки.
При жаркой погоде привитые черенки надо бе-
речь от высыхания. Для этого ставят экраны из бе-
лой бумаги, пергамента или пленки. Если этого не-
достаточно, то и на черенки надевают пакет из бу-
маги или другого материала. После приживания и
распускания листочков необходимость в защитных
средствах отпадает. От поломок ветром или птица-
ми прививки предохраняют подвязкой к специаль-
но установленным планкам или реечкам.
Прививку делают теми способами, которые бо-
лее всего подходят в данном случае, а среди равно-
ценных способов выбирают тот, который более все-
го удается конкретному исполнителю.
Прививка и обрезка
Прививка в Т-образный разрез
Перепрививаемую ветвь очищают от грязи и
пыли и делают на ней Т-образный разрез коры, ста-
раясь не повредить древесину.
Поперечный разрез должен быть длиной 1-
1,5 см, продольный — до 3 см. Ножом осторожно
отделяют кору от древесины. На расстоянии 1,2-
1,3 см ниже выбранной для использования почки
(почка-привой, растущая на другом дереве) дела-
ют поперечный разрез коры. Затем,
отступив на такое же расстояние
сверху, срезают щиток коры с поч-
кой и небольшим слоем древесины,
после чего осторожно вставляют его в
продольную часть Т-образного разре-
за. Если щиток вошел не полностью,
оставшуюся часть срезают на уровне
поперечной линии Т-образного раз-
реза. При обвязке закрывают все ме-
ста прививки, оставляя только почку
(рис. 11.3).
Рис. 11.3 Прививка в Т-образный разрез:
а —разрез коры подвоя; б — срез щитка; в — щиток;
г — установка щитка в разрез; д — обвязка
262
Ваш сад
Прививка вприклад
В отличие от прививки в Т-образный разрез,
этот способ проще, а приживаемость глазков
выше: практически не наблюдается их заплыва-
ния. (При заплывании быстро образуется жировая
ткань.) На подвое делают продольный срез коры,
ширина и длина которого равна ширине и длине
щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, на
коре оставляют плечико. Требования к прививке
вприклад — такие же, как и в Т-образный разрез:
хорошее совмещение тканей, плотное прилегание
срезов и надежная обвязка (см. рис. 11.4).
Прививка в торец ветви
Щиток без древесины должен иметь длину око-
ло 5 см. Ветвь для прививки срезают секатором и
от поперечных срезов делают дополнительные про-
дольные, ширина которых должна равняться ши-
рине щитка. Затем его накладывают на торец вет-
ви. Свободные концы щитка прикладывают к про-
дольным срезам коры. Обвязку делают как обыч-
но. Не закрытые щитком места срезанной ветви
покрывают садовой замазкой (см. рис. 11.6).
Прививка улучшенной копулировкой
Эта процедура может быть простой и улуч-
шенной (с язычком на косом срезе черенка).
Улучшенную копулировку применяют, когда тол-
щина подвоя в месте прививки и черенка пример-
но одинакова (допустима разница в диаметрах не
более 25%). Срезы на подвое и привое по длине и
ширине должны максимально совпадать, что обе-
Рис. 11.4 Прививка вприклад:
а — щиток; б — срез на подвое; в — совмещение
компонентов; г — обвязка
спечивает лучшее совмещение камбиальных
слоев и более быстрое их срастание. Если чере-
нок несколько тоньше подвоя, то при их соеди-
нении необходимо хорошо совместить камбий
вдоль одной стороны (см. рис. 11.7 (Б)).
Улучшенная копулировка по сравнению с
простой (без язычка) обеспечивает большую
устойчивость черенка в процессе прививки и
лучшую его приживаемость. На нижнем кон-
це черенка и на ветви делают одинаковые ко-
263
сые срезы длиной до 3 см. Ближе к верхним концам
срезов обоих компонентов производят надрез глу-
биной 1-2 см. Толщина язычка у основания равна
0,8-1,2 мм. Более тонкий плохо удерживает чере-
нок, а при более толстом между подвоем и привоем
образуются зазоры и срастание идет медленнее.
Привой с подвоем соединяют срезами так, чтобы
язычок одного был вставлен в разрез другого.
Прививка вприклад с язычком
Применяется в том случае, если прививаемая
ветвь толще черенка в 1,5-3 раза. Подготовка че-
ренка — такая же, как при копулировке. На ветви
срез делают сбоку, а его ширина должна быть рав-
на толщине черенка (см. рис. 11.5 (б) и 11.9 (в)).
Прививка и обрезка
Прививки за кору
Наиболее простой по технике исполнения и ре-
зультативный способ. Его применяют на различ-
ных по толщине подвоях, начиная с тех, диаметр
которых превышает толщину черенка в 2,5-3 раза.
Этим способом можно прививать как в торцы сре-
занных ветвей или ствола, так и методом боковой
прививки за кору с предварительным укорачива-
нием ветви на 25-30% ее длины (без выреза или
с вырезом древесины прививаемой ветви в месте
прививки). Целиком ветвь удаляют по-
сле того, как черенок хорошо прижился
и из его почек начали отрастать побе-
ги. В случае неудачи ветвь сохраняют
и прививку повторяют на следующий
год.
В торец толстых ветвей прививают
несколько черенков — один на 4-6 см
окружности ветви. На обрезанном кон-
це ветви делают разрез коры длиной
2-4 см. Один или оба его края отделя-
ют от древесины и в образовавшееся
пространство вставляют подготовлен-
ный черенок. При этом нужно следить
за тем, чтобы верхний край среза был
на 3—4 мм выше среза перепрививае-
мой ветви. На один побег можно при-
Рис. 11.5 Прививка вприклад:
а — без язычка; б — с язычком; в — с седлом; г — с двой-
ным седлом; д — обвязка
264
Ваш сад
Прививка за кору широко при-
меняется и при перепрививке де-
ревьев.
вивать несколько черенков, однако не следует рас-
полагать их ближе 3 см один от другого.
Прививку «за кору» можно делать и без разреза
коры. Для этого специально приготовленным кли-
нышком из твердой породы дерева отделяют кору
от древесины и в образовавшуюся щель вставляют
черенок.
Существует еще несколько разновидностей та-
ких прививок. Среди них заслуживает внимания
так называемая «паразитарная» (см. рис. 11.8 (а)).
К ней прибегают, если хотят на перепрививаемой
ветви сохранить плодоношение на ближайшие 2-
3 года. Сбоку ветви, в месте последующего удале-
ния, делают запил глубиной 1-2 см. Вверх от него
древесину скалывают в виде ниши длиной 5-8 см.
Края запила зачищают ножом. Черенок привива-
ют способом за кору. Перепрививаемая ветвь мо-
жет некоторое время расти и плодоносить, а затем
ее осторожно спиливают в месте прививки.
Этот способ целесообразно использовать также
при перепрививке косточковых культур, которые
не всегда хорошо реагируют на прививку. Полезно
бывает в этом случае оставить ветви выше места
прививки до тех пор, пока не начнут пробуждать-
ся почки привитого черенка.
Прививку за кору можно делать и на неударя-
емых ветвях в тех случаях, когда надо заполнить
свободное пространство в кроне. Нижнему концу
черенка придают форму клина. На прививаемой
ветви делают треугольный разрез коры, в который
вставляется клин черенка. Крепится черенок тон-
ким гвоздиком (см. рис. 11.9 (г)).
Прививка гайсфусом
Рис. 11.6 Прививка в торец ветви:
а — щиток; б— срез ветви; в — продольные срезы коры;
г — накладка щитка; д — обвязка
Нижнему концу черенка придают фор-
му клина, суживающегося в двух направ-
лениях: книзу и к внутренней стороне. В
торце ветви делают выемку, соответству-
ющую клину черенка, если толщина коры
ветви больше, чем у него. Вырез при этом
делают глубже — чтобы слои камбия обо-
их компонентов совместились. Черенок с
ветвью скрепляют гвоздиком и обвязкой
(см. рис. 11.8 (б)).
Прививка в боковой зарез
На ветви или штамбе делают разрез коры под
углом 20-25° длиной 3-3,5 см. На нижнем конце
черенка делают 2 среза, образующие клин, сужи-
вающийся к концу и к той стороне, которая будет
вставляться в разрез коры. При вставлении черен-
ка ветвь следует слегка отгибать в противополож-
ную сторону (см. рис. 11.8 (в)).
265
Прививка и обрезка
Прививка врасщеп
Таким способом прививают на толстых скелет-
ных и полускелетных ветвях, а также на стволах
при диаметре от 3 до 8 см. В месте прививки ствол
или ветвь спиливают под прямым углом и привива-
ют в торец (см. рис. 11.9 (а)).
Для этого ветвь надкалывают продольно садо-
вым ножом, топором или специальной формы при-
вивочным долотом. Ветвь расщепляют по диаметру
или хорде на глубину 5-10 см. В каждый расщеп по
концам вставляют 2 черенка с клиновидными сре-
зами таким образом, чтобы обеспечить хорошее со-
впадение камбиальных слоев вдоль внешней сторо-
ны черенка. На толстых ветках или на стволе щель
расклинивают, а после вставки черенков удаляют
клин. Количество расщепов зависит от толщины
подвоя. Для хорошего и быстрого зарастания тор-
цового среза на каждые 4-6 см окруж-
ности ствола или ветви прививают 1
черенок. Основную ветвь в последую-
щем формируют из наиболее сильной
и удачно расположенной прививки.
Рост остальных прививок ограничива-
ют многократными прищипками или
подрезкой и временно, до зарастания
раны, сохраняют их.
Прививка в периферийный
полу рас щеп
Отличается от предыдущего способа
тем, что расщеп не доходит до противо-
положного края перепрививаемой вет-
ви. Соответственно, несколько по-дру-
Рис. 11.7 Копулировка обычная (А) и улучшенная
(Б):
а— срезы привоя и подвоя; б — совмещение компонентов;
в — обвязка
266
Ваш сад
гому готовится нижний конец черенка: клин сужи-
вается не только книзу, но и к той стороне, которая
будет обращена внутрь (см. рис. 11.9 (б)).
Прививка мостиком
Перед прививкой рану очищают от грязи и от-
мершей коры, края ровно обрезают. С верхней и
нижней сторон раны кору надрезают. Надрезы мо-
гут быть, как при прививке за кору, Т-образные,
клинообразные или в виде тупого угла. С обоих
концов черенка делают длинные косые срезы.
Сначала в разрез коры вставляют нижний ко-
нец черенка и укрепляют его тонким гвоздиком,
шпагатом или другим обвязочным материалом, а
затем, слегка изогнув, вставляют в разрез коры
верхний конец черенка и также закрепляют. На
каждые 2,5-3 см раны надо ставить один чере-
нок. Все разрезы коры и рану тщательно покры-
вают садовой замазкой. Вместо черенков можно
использовать поросль, появляющуюся ниже места
повреждения коры. Иногда рядом с деревом, у ко-
торого поврежден штамб, высаживают однолетки
и их верхушки прививают к штамбу.
Обвязку у места прививки через 20-25 дней сле-
дует снять, чтобы она не врезалась в кору. Все вет-
ви старого сорта на расстоянии 15-20 см от места
прививки нужно удалить. Ветвь, расположенную
Рис. 11.8 Способы прививки:
а — паразитарная; б — гайсфусом; в — в боковой зарез
267
ниже, можно на некоторое время оставить, однако
не следует допускать сильного ее разрастания.
Регулирование роста и формирование каждой
привитой ветви проводят так же, как сильнорос-
лых ветвей у молодых деревьев. При этом необхо-
димо соблюдать условия соподчинения ветвей и
создания компактной, но не загущенной кроны.
Когда раны на торцах покроются каллусом (наплыв
в месте повреждения, способствующий заживле-
нию), лишние ветви вырезают. Однако для ускоре-
ния плодоношения их можно отогнуть до горизон-
тального или пониклого положения.
Обычно через 3-5 лет крона перепривитого рас-
тения достигает достаточно большого размера. В
это время надо провести первую основательную об-
резку, при которой выделяют основные ветви, про-
водят их соподчинение, вырезают загущающие и
временно оставленные ветви старого сорта, а так-
же отогнутые (для ускорения вступления в начало
плодоношения).
Для получения саженцев широко применяют
зимнюю прививку.
Как правило, привитое дерево состоит из двух
частей. Верхнюю, выросшую из привитой почки и
черенка размножаемого сорта, называют приво-
ем, а нижнюю (корневую систему и часть ствола),
на которую произвели прививку, — подвоем.
Прививка и обрезка
В врасщеп можно прививать не
только черенки, но и целые веточ-
ки с цветковыми почками к стволу
или основанию ветвей.
Рис. 11.9 Способы прививки:
а — врасщеп; б — в периферийный полурасщеп; в — вприклад с язычком; г — боковая за кору
268
Ваш сад
В врасщеп прививают так же вис-
лым черенком. При этом верхушка
черенка направлена вниз. Таким
образом, можно получить кроны,
распростертые непосредственно
над землей. Это дает возможность
использовать их в качестве стелю-
щихся крон. Прививку вислым че-
ренком применяют для получения
пристенных формовых деревьев,
для чего черенки прививают в
одной плоскости.
Рис. 11.10 Прививка дикой порос-
лью или посаженными рядом дич-
ками
Подвой и привой имеют разную наследствен-
ность. Соединенные в единый организм, они ока-
зывают большое влияние друг на друга. Если вза-
имное воздействие благоприятно, растение раз-
вивается нормально. При плохой совместимости
наблюдаются низкая приживаемость привоев в
питомнике, меньшая устойчивость растений к не-
благоприятным внешним условиям (засухоустой-
чивость, морозо- и зимостойкость надземной и
корневой систем и пр.), снижение урожайности и
качества плодов, плохой рост и преждевременная
гибель деревьев.
Все плодовые породы можно размножать на
нескольких видах подвоев, что позволяет расши-
рить район возделывания той или иной породы
или сорта, эффективнее использовать под сады
разнообразные почвы, создавать различные кон-
струкции садов. Например, на легких и достаточ-
но увлажненных почвах в качестве подвоя для че-
решни используют черешню дикую, в засушливых
районах — антипку, а на влажных и тяжелых по-
чвах — местные сорта вишни (см. рис. 11.10).
На семенных подвоях деревья привитых сортов
яблони и груши отличаются сильным ростом. Они
устойчивы к неблагоприятным внешним условиям,
долговечны, высокоурожайны, но поздно начинают
плодоносить, медленно увеличивают урожайность.
На карликовых подвоях (парадизка для яблони, айва
для груши) деревья низкорослы (2-3,5 м), очень рано
начинают плодоносить, но имеют поверхностную,
маломощную корневую систему, плохо удерживают-
ся в почве и нуждаются в специальных опорах, ме-
нее засухо- и зимостойких.
Небольшой объем деревьев и высокая их скоро-
плодность позволяют резко увеличивать плотность
посадки и создавать высокоинтенсивные сады, бы-
стро вступающие в период плодоношения. Деревья
на полукарликовых подвоях (на дусенах) по силе
роста, скороплодности, урожайности и другим хо-
зяйственно-биологическим показателям занимают
промежуточное положение.
К подвоям предъявляют ряд требований. Они
должны:
• быть хорошо приспособлены к местным по-
чвенно-климатическим условиям: прежде всего,
269
обладать высокой устойчивостью к неблагоприят-
ным факторам, ограничивающим культуру в дан-
ной местности:
• обеспечивать высокое качество подвоев (иметь
мочковатую, хорошо развитую корневую систему,
выровненность, быть удобными для прививки и
пр-);
• обладать хорошей способностью к размноже-
нию (семенному или вегетативному);
• иметь хорошую совместимость, давать высо-
кий выход привитых саженцев и благоприятно воз-
действовать на рост, урожайность и качество пло-
дов прививаемых сортов.
Подготовка семян подвоев к посеву
Как мы уже говорили, семена большинства ли-
стопадных плодовых растений прорастают только
после воздействия на них и определенных условий
внешней среды (температура, влажность и аэра-
ция).
На стратификацию семена закладывают с таким
расчетом, чтобы она закончилась за 15-20 дней до
самого раннего срока начала весенних полевых ра-
бот.
Обычно перед стратификацией семена замачи-
вают в ежедневно сменяемой воде: семечковые и
не подсушенные семена косточковых культур в те-
чение 2-3 дней, сухие семена косточковых куль-
тур — до 5-7 дней. После набухания семена смеши-
вают с субстратом в соотношении 1:3 (тройной объ-
ем субстрата). В качестве такового применяют све-
жие древесные опилки, торфяную крошку, мох, вер-
микулит, измельченный пенопласт, керамзит и др.
Смесь загружают в ящики слоем не более 15-
25 см, чтобы избежать ухудшения условий аэра-
ции и поддержать необходимую температуру, и
увлажняют. Как правило, в толстом слое чаще
наблюдается неравномерная готовность семян
к прорастанию. Застратифицированные семена
осматривают 1 раз в 8-10 дней; при необходи-
мости увлажняют и перемешивают. Хранят их в
подвалах, ледниках или холодильных камерах.
Семена семечковых пород для равномерной под-
готовки и предупреждения израстания стратифи-
Прививка и обрезка
«Подвой — «фундамент плодово-
го дерева» (И. В. Мичурин).
270
Ваш сад
Уход за сеянцами сводится к 5-6
рыхлениям почвы, прополкам и
2-3 подкормкам навозной жижей
или раствором минеральных удо-
брений. В зонах недостаточного
увлажнения или в случае засухи
сеянцы поливают.
цируют в 2 этапа, косточковых — в 3. Семена се-
мечковых сначала помещают в стратификацион-
ное отделение и выдерживают при +5-+6°С в те-
чение 60-90 дней (до начала прорастания 30-40%
семян). Затем на 30-50 дней (до начала посева) их
переносят в холодильное отделение, в котором под-
держивают температуру -1-+1°С.
Свежесобранные семена косточковых пород
без высушивания смешивают с субстратом и 60-
90 дней при сильном увлажнении выдерживают
при +10-+20°С. В последующие 60-80 дней (2-й
этап) температуру в стратификационном отде-
лении снижают до +5-+7°С. После наклевывания
30-40% семян их переносят на 60-100 дней (до
посева) в холодильное отделение с температурой
0-+1°С.
Из-за неоднородности семян косточковых пород
наблюдается их израстание в стратификационных
помещениях, поэтому в небольших партиях про-
водят выборку (2-3 раза) наклюнувшихся семян,
которые хранятся при 0-+1°С. В значительных по
объему партиях, если выборку наклюнувшихся се-
мян провести невозможно, практикуют снижение
температуры с +5-+7°С до +1-+2°С и даже 0°С.
Выдержка семян на заключительных этапах
стратификации в холодильном отделении в зна-
чительной мере предотвращает израстание семян,
повышает энергию про