Текст
В.И.БАЖЕНОВ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ
ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИИ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
Учебник для учащихся средних
специальных учебных заведений
специальностей «Швейное
производство» и «Моделирование
и конструирование одежды»
Библиотека
легкой промышленности
www.t-stile.info
«осквд
.ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
1902
БВК 37.2
D16
УДК 687.1.03@75.8)
Баженов В. И.
Б16 Материалы для швейных изделий: Учебник для сред,
спец. учеб. заведений.— 3-е изд., испр. и доп.— М.:
Легкая и пищевая пром-сть, 1982.— 312 с, ил.
В учебнике описаны структура и свойства сырья и материалов для
одежды. Приведены краткие сведения о производстве основных швейных
материалов, даны характеристика их ассортимента и оценка качества.
Первое издание книги вышло в 1964 г., второе — в 1972 г. Настоящая
книга содержит описание новых материалов, используемых при
производстве одежды,— трикотажных и нетканых полотен, искусственной кожи,
дублированных материалов.
Для учащихся техникумов легкой промышленности.
3103000000-049 ББК 37.2
044@1)—82 6П9
Рецензенты: Е. Я- Командрикова, Р. М. Федорова, И. С. Аникашина
Владимир Иванович Баженов
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Редактор И. С. Тарасова
Художественный редактор В. В. Зеркаленкова
Технический редактор Г. Г. Хацкевич
Корректор В. Б. Грачева
И Б № 772
Сдано в набор 05.12.81. Подписано в печать 22.04.82. Т-07748.
Формат 60x90'/i6- Бумага типографская № 2. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Объем 19,5 печ. л. Усл. п. л. 19,5. Усл.
л. кр.-отт. 19,69. Уч.-изд. л. 20,99. Тираж 70 000 экз. Заказ № 2554.
Цена 80 коп.
Издательство «Легкая и пищевая промышленность:»,
113035, Москва, М-35, 1-й Кадашевский пер., д. 12.
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга> им.
Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
191126, Ленинград, Социалистическая ул., 14.
© Издательство «Легкой и пшценпя
промышленное rii», 1082
ВВЕДЕНИЕ
XXVI съезд КПСС наметил на 1981 —1985 годы и на период
до 1990 года дальнейшее расширение и совершенствование
ассортимента и повышение качества товаров народного
потребления, увеличение объема выпуска продукции легкой
промышленности на 18—20%, наращивание выпуска
высококачественных товаров, пользующихся повышенным спросом, прежде
всего различных видов хлопчатобумажных, шерстяных,
шелковых, льняных тканей и одежды из них, бельевого и верхнего
трикотажа, искусственных меха и кожи, нетканых и других
материалов для одежды.
Одежда является предметом первой необходимости
человека. В многообразной жизнедеятельности человека она
представлена совокупностью предметов, защищающих тело
человека от воздействий внешней.среды и украшающих его.
Одежда классифицируется по следующим признакам:
по материалу — из тканей, из трикотажа, из дублированных
и пленочных материалов, из натуральной и искусственной кожи,
из натурального и искусственного меха;
по половозрастному признаку — мужская, женская и
детская;
по сезону — летняя, демисезонная и зимняя;
по назначению — бытовая, форменная, спортивная и
специальная.
При изготовлении одежды в зависимости от перечисленных
признаков используются соответствующие материалы,
обладающие необходимыми свойствами и отвечающие
определенным требованиям.
Все материалы, используемые в швейном производстве,
могут быть разделены на следующие группы.
1. Основные материалы для верха изделий — ткани
(хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые), нетканые
материалы, дублированные материалы, трикотаж, натуральный
и искусственный мех, натуральная и искусственная кожа.
2. Подкладочные ткани (шелковые и хлопчатобумажные).
3. Прокладочные материалы — ткани бортовые (льняные,
хлопчатобумажные, капроновые, волосяные), нетканые типа
флизелина, ленты (бортовые, обшивочные и др.)> тесьмы
(бельевая, подвязочная и др.).
4. Утепляющие материалы — мех натуральный и
искусственный, вата, ватин, пенополиуретан (поролон).
5. Отделочные материалы —ленты, тесьмы, шнуры,
кружева, шитье, тюль и др.
6. Одежная фурнитура — пуговицы, крючки, кнопки,
пряжки, застежки.
7. Материалы для соединения деталей одежды — швейные
нитки, клеи.
Для правильного и рационального использования материа
лов швейного производства необходимо знать, какими
свойствами они обладают, и уметь определять эти свойства.
Одежда . должна удовлетворять определенным
гигиеническим, технологическим, эстетическим и экономическим
требованиям.
Гигиенические требования одежды заключаются в том, что
она должна обладать теплозащитными свойствами,
гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, водонепроницаемостью,
незагрязняемостью, предохранять тело человека от резкого
перепада температур, от воздействия вредных веществ, от
механических повреждений. Гигиенические требования,
предъявляемые к одежде, зависят от ее назначения. Так, летняя одежда
и белье должны обладать хорошей воздухопроницаемостью,
гигроскопичностью, легко поддаваться чистке и отстирываться,
а зимняя одежда должна хорошо сохранять тепло. Правильно
сконструированная и отвечающая гигиеническим требованиям
одежда не должна стеснять движений человека, мешать
кровообращению, дыханию, вызывать неприятные ощущения.
Технологические требования включают в себя требования
к механическим свойствам, предъявляемым к материалу в
процессе обработки изделия. К таким свойствам относятся прору-
баемость, драпируемость, осыпаемость, раздвигаемость нитей
в швах, жесткость при изгибе и растяжении. Основные и
вспомогательные материалы, из которых изготовляют одежду,
должны соответствовать требованиям стандартов или
технических условий. Пошив изделия должен производиться в
соответствии с утвержденными методами обработки. Одежда
должна хорошо сохранять приданную ей форму, быть прочной
в носке, устойчивой к действию стирки и химической чистки
по прочности окраски.
Эстетические требования направлены на обеспечение
высокого качества оформления и внешнего вида материалов в
соответствии со стилем, направлением моды и национальными
традициями.
Одежда должна быть простой, удобной, изящной и красивой.
Экономические требования характеризуются стоимостью
материалов, сроком службы, легкостью ухода за изделием из
них и т. п.
Ассортимент тканей и других швейных материалов,
существующий в настоящее время, представляет широкие
возможности для разнообразного оформления одежды. Хорошее
знание этого ассортимента, умение определять их качество и
правильно использовать при изготовлении той или иной одежды —
один из показателей высокой квалификации специалиста-
швейника.
Поставщиками материалов для изготовления одежды
являются текстильная и трикотажная промышленность,
промышленность искусственных кож и пленочных материалов,
текстильно-галантерейная и меховая промышленность.
Основной поставщик материалов для швейной
промышленности— текстильная промышленность, получившая за годы
Советской власти большое развитие: производство
хлопчатобумажных тканей возросло более чем в 3 раза; льняных — более
чем в 6 раз, шерстяных — более чем в 5 раз, шелковых —
в 33 раза. Увеличение производства тканей было достигнуто
в результате строительства новых текстильных предприятий,
особенно в Средней Азии, Закавказье и Западной Сибири,
а также реконструкции действующих предприятий, оснащения
их новейшей техникой и обеспечения высококачественными
натуральными (хлопок, лен, шерсть, натуральный шелк) и
химическими (капрон, лавсан, нитрон и др.) волокнами.
Наряду с увеличением объема производства тканей
значительно обновился их ассортимент и повысилось качество.
Созданы ткани новых структур, красивых расцветок и, рисунков,
со специальными отделками, придающими малоусадочность,
несминаемость, водоупорность, молеустойчивость и др.
Значительно улучшилось качество тканей, содержащих
химические волокна и объемные нити (эластик, мэрон, гофрон,
шелон и др.).
В настоящее время созданы и развиты трикотажная
промышленность, промышленность нетканых материалов, дающая
дешевые, высококачественные и красивые материалы,
промышленность искусственных кож, а также отрасли
промышленности, выпускающие искусственный мех, дублированные и
пленочные материалы, пользующиеся большим спросом населения.
На базе развития отраслей промышленности, производящих
материалы для одежды, за годы Советской власти по существу
была создана и значительно развилась швейная
промышленность.
Предусматривается дальнейшее увеличение выпуска
швейных изделий из тканей и других материалов, содержащих
химические волокна (особенно лавсан и нитрон), из тканей с
различными видами отделок, а также из дублированных,
нетканых материалов, искусственной кожи, искусственного меха.
5
Раздел первый. ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
Глава I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКНАХ
Волокнами называются тонкие, гибкие и прочные тела,
у которых длина во много раз превышает очень малый
поперечный размер. Волокна, используемые для выработки
пряжи, из которой могут быть изготовлены трикотаж, ткани,
швейные нитки, ленты, кружево и другие текстильные изделия,
называются текстильными волокнами.
Одиночное волокно, которое не делится на более мелкие
волокна, называется элементарным (хлопковое, шерстяное и др.).
Волокно, которое состоит из нескольких элементарных волокон
и может делиться на более мелкие волокна, называется
техническим (волокна льна, пеньки и др.). Волокна, длина которых
измеряется сотнями метров, называются текстильными нитями.
Нити могут быть одиночными, или элементарными
(мононитями), и комплексными, состоящими из нескольких
элементарных нитей (натуральный шелк, искусственные нити муслин,
креп и др.). Короткие отрезки искусственных или
синтетических нитей (длиной 35—150 мм) называют штапельными
волокнами.
§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН
Текстильные волокна многообразны по своему
происхождению и химическому составу.
По происхождению все волокна делятся на натуральные,
сырьем для получения которых служат растения, волосяной
покров животных, выделения желез гусеницы шелкопряда,
а также асбест, добываемый из горных пород, и на химические,
получаемые путем промышленного производства. Если
химические волокна получают из природных веществ (целлюлозы,
белка), то их называют искусственными (вискозное, ацетатное
волокно и др.), а если из синтетических соединений (капролак-
тама, акрилонитрила и др.) в результате синтеза простых
веществ— синтетическими (капрон, нитрон и др.). По
химическому составу все волокна можно разделить на органические
2
to
g
•е-
0
Б
i
б
Хлопок, лен, пенька,
джут и др.
Шерсть,
натуральный шелк
Асбест
Вискозное, полинозное,
вискозное высоко -
модульное
Ацетатное,
триацетатное
казеиновое
Капрон, анид,
энант
Лавсан
Спанйекс —
нитрон „_
Хлорин, пояивинил-
хлоридное
Винол
Полипропилен,
полиэтилен
Металлическое,
стеклянное
(хлопок, шерсть, капрон, лавсан и др.) и
неорганические, или минеральные (асбестовые, стеклянные,
металлические).
Классификация текстильных волокон в упрощенном виде
приведена на рис. 1.
За рубежом производится большое количество химических
волокон, аналогичных волокнам, вырабатываемым в нашей
стране, но названных по-другому (см. приложение).
§ 2. СТРУКТУРА ВОЛОКОН
Молекулярная структура. Волокна представляют собой
комплекс молекул, расположенных хаотично или ориентированно
вдоль волокна. Свойства волокна зависят от того, какова
длина молекул и как они расположены в волокне.
Молекулы волокон обладают большой длиной, поэтому их
принято называть макромолекулами. Их молекулярная масса
может находиться в пределах от нескольких десятков тысяч до
нескольких миллионов. Молекулярная масса оказывает
влияние на механические свойства волокон и вязкость расплава
(раствора), из которых получают химические волокна. Так,
с увеличением молекулярной массы волокон возрастают их
прочность и вязкость расплава.
Макромолекулы (полимеры) образуются из отдельных
звеньев повторяющихся групп атомов (мономеров), число
которых называется степенью полимеризации
(поликонденсации). Степень полимеризации может составлять величину от
нескольких сотен до нескольких десятков тысяч.
Макромолекулы бывают природные (целлюлоза хлопка,
белок шерсти или натурального шелка) и синтетические (по-
ликапролактам, полиэтилентерефталат, полиакрилонитрил, по-
ливинилхлорид и др.).
Синтетические полимеры могут быть получены реакцией
полимеризации, т. е. соединением одиночных молекул без
изменения их элементарного состава, и поликонденсации, т. е.
соединением одиночных молекул с изменением их элементарного
состава, происходящего в результате выделения каких-либо
простых веществ (воды, спирта, аммиака и др.).
Структура полимеров может быть линейной, разветвленной
и сетчатой. Обозначив мономер буквой А, структуру
макромолекулы можно изобразить в следующем виде:
Линейная структура —А—А—А—А—А—А—А—
А—А—А- А—А—А-
I I
Разветвленная структура —А—А—А—А—А—А—А—А—А—А—
А_А—А-
Сетчатая структура | |
-А—А—А—А—А - А-А-
I I I I
-А—А—А—А—А—А—А-
I I I
-А—А—А—А-А-А—А-
I I I I
Полимеры с сетчатой структурой не растворяются и не
плавятся, поэтому для производства волокон их не используют.
Если в образовании полимера участвуют два или более
разных мономера (А + В) или (А + В + С), то полученные
макромолекулы называют сополимерами (вииилхлорид + винилаце-
тат; винилхлорид + акрилонитрил и др.). Чередование
мономеров в макромолекуле может быть различным:
—А—В—А—В—А—В—А-В—А—В— —А—А—В—В—В—А—В—В—
В-В-В—
I
- А—А—А—А—А—А—А—А— —А-А-В—С—А—С—С—В—В—А-
В—В—В —
Если второй полимер сополимера образует боковые цепи,
то такой сополимер называется привитым. Изменяя
содержание разных мономеров или полимеров, получают волокна,
обладающие теми или иными свойствами.
Молекулы натуральных волокон ориентируются вдоль оси
волокна, однако расположение их в разных, волокнах может
быть различным. В хлопке макромолекулы целлюлозы
линейной структуры частично расположены параллельно оси
волокна, а значительная часть их лежит под различными углами
к этой оси. Такие молекулы удерживаются одна около другой
благодаря межмолекулярным силам, действующим в
поперечном направлении. В шерсти макромолекулы кератина менее
ориентированы и более изогнуты, что обусловливает меньшую
прочность и большую растяжимость волокна. Макромолекулы
белка шерсти представляют собой сложную сетчатую
структуру, образованную из изогнутых в виде спиралей главных
цепей (модификации а-кератина) и соединенных между собой
боковыми дисульфидными (—S—S—), солевыми (—ЫНз+~ООС—)
и водородными ( = 0. ..Н—) связями. При растяжении шерсти
цепи макромолекул кератина распрямляются, вследствие чего
боковые цепи разрываются, а затем при охлаждении
образуются в новом положении, фиксируя распрямленное положение
макромолекул (модификации р-кератина). Это препятствует
обратному сокращению волокон после охлаждения шерсти.
На этом свойстве шерсти основан процесс оттягивания,
посредством которого швейному изделию придается определенная
форма. Если первичная влажно-тепловая обработка ткани ит
шерстяного волокна была непродолжительной (не более
2 мин), то после такой же вторичной обработки в свободном
состоянии волокно сокращается примерно до %
первоначальной длины. Это явление называется сверхсокращением шерсти.
У химических волокон расположение молекул может быть
хаотичное, частично ориентированное и полностью
ориентированное в зависимости от величины вытягивания волокна в
период формования (рис. 2). Молекулы в волокне могут
находиться в распрямленном состоянии, изогнутом, спиральном,
скрученном. Однако если даже моле-
",?л^7у*_> кула и распрямлена, то все же отдель-
~-УД7^ ные ее звенья или атомы располагаются
—,-— ¦¦ '.ч~~" \ {. под определенными углами, называе-
а ' мыми валентными. Поэтому даже во-
- _- __¦ , локна с распрямленными молекулами
^7/\~/~_ч\~/~<ДГ<сх^ обладают способностью к некоторому
_~^1—С-С^К^С^У^-^ удлинению.
"$ ~ Волокна, в которых молекулы
расположены хаотично, обладают большой
-_. _ ^_. ^ растяжимостью. Если такое волокно вы-
-сг—"^г"Зг~-сГ 5 "В- ~ ~-~ тягивать, то макромолекулы начнут сме-
?5^^5^^"^_?-^_? щаться и ориентироваться. При этом
=~j " возникают и растут силы
межмолекулярного взаимодействия. В хорошо ори-
2. Расположение моле- ентированном волокне эти силы могут
кул в химическом во- быть настолько велики, что легче разор-
Г-^'аотичное- б-частично вать Макромолекулу, Чем СДВИНУТЬ ее ОТ-
ориентированн'ос; в - пол° НОСИТеЛЬНО ДРУГИХ МОЛекуЛ. При ТЭКОЙ
ностью ориентированное структуре волокна достигается его
максимальная прочность.
Однако межмолекулярные силы достигают максимальных
значений лишь для линейных ориентированных макромолекул,
обладающих большим числом сильнополярных групп (—ОН,
—СООН, —CONH, —NH2). Наличие же неполярпых или
слабополярных групп ( = СН2, —СНз, —СОО—) снижает
межмолекулярные силы.
Чем в большей степени распрямлены макромолекулы и чем
больше они ориентированы в одном направлении, тем больше
плотность их упаковки, прочность и упругость волокна и тем
меньше его растяжимость. Поэтому особо прочные волокна
получают путем их значительного вытягивания. Обычно
ориентация молекул происходит пучками (комплексами) и не на
всем их протяжении. Ориентированные участки пучков
молекул имеют кристаллическое строение. Эти участки в волокне
чередуются с аморфными участками, где молекулы
расположены хаотично (рис. 3). Вследствие большой длины
макромолекула может проходить одновременно через несколько
кристаллических и аморфных участков. Целлюлозные полокна
имеют аморфно-кристаллическое строение.
10
Пучки макромолекул соединяются в более крупные
формирования, называемые микрофибриллами, которые в свою
очередь группируются в макрофибриллы, называемые просто
фибриллами. Фибриллы располагаются в волокне вдоль оси
волокна или под небольшими углами к ней. Между фибриллами
образуется большое количество продольных трещин и пор
разных размеров. Чем больше размеры трещин и пор у волокон,
тем выше их намокаемость и окрашиваемость (хлопок,
вискозное волокно), и наоборот, волокна с порами меньших
размеров труднее намокают и прокрашиваются (лавсан, нитрон).
В природных волокнах между
фибриллами залегают
пигменты и другие спутники
основного вещества.
Фибриллы в волокне
хлопка располагаются
кольцевыми слоями, число которых
достигает сорока.
Фибриллы в волокне
шерсти образуют
веретенообразные клетки, расположенные
вдоль волокна и склеенные
межклеточным веществом.
Морфологическая структура.
Волокно хлопка представляет
собой сплюснутую извитую
трубочку с каналом внутри. 3. Схемы расположения пучков мо-
Степень сплюснутости, изви- лекул в волокне:
тости и размер канала в
волокне хлопка зависят от
степени его зрелости (рис. 4).
Извитость волокон обусловливает их хорошую цепкость, что
дает возможность получения прочной пряжи. Наличие в хлопке
канала, заполненного воздухом, обеспечивает его пониженную
теплопроводность, что дает возможность выработать из него
изделия с хорошими теплозащитными свойствами.
Элементарные волокна льна представляют собой длинную
тонкую и гладкую клетку с заостренными концами. В
поперечном срезе элементарные волокна имеют вид многоугольника
с четырьмя—шестью гранями с узким каналом посередине
(рис. 5). При рассмотрении волокон под микроскопом
наблюдаются характерные сдвиги и утолщения, появляющиеся в
результате механических воздействий на волокна при их
первичной обработке (мятье).
Внутреннее строение стенок льняного волокна, как и хлопка,
характеризуется слоистостью, наклонно-спиральным
расположением комплексов молекул целлюлозы. Строение молекул
целлюлозы льна отличается большей степенью полимеризации,
11
а — ориентированные пучки; б -^
неориентированные пучки
чем хлопка, что обусловливает большую прочность волокна.
Более толстые стенки волокна также свидетельствуют о его
большей, чем у хлопка, прочности. Более узкий, чем у хлопка,
канал объясняет его большую теплопроводность.
Замкнутое строение волокна препятствует прониканию
внутрь красителя, что затрудняет окраску льняных тканей.
Волокно шерсти состоит из двух-трех слоев: чешуйчатого,
коркового и сердцевинного (рис. 6). Чешуйчатый слой шерсти
4. Хлопковое волокно разных сте- 5. Строение элементарного волокна
пеней зрелости: льна:
а — совершенно незрелое (мертвое); б— а — внешний вид; б — поперечное сечение;
недозрелое; в — зрелое; г — перезрелое в — вид под микроскопом
состоит из тонких роговидных пластинок различных размеров
и формы. Он защищает корковый слой от вредных химических
и физических воздействий, в значительной степени
обеспечивает валкоспособность и блеск шерсти.
Корковый слой шерсти состоит из веретенообразных клеток
и определяет основные свойства волокна — его прочность,
растяжимость, упругость, гибкость, мягкость. В клетках коркового
слоя содержится пигмент, от которого зависит естественная
окраска волокна.
Сердцевинный слой шерсти состоит из рыхлых клеток и
промежутков, заполненных воздухом. Размеры сердцевинного
слоя в зависимости от типа шерстяных волокон могут быть
различными. Этот слой уменьшает теплопроводность
шерстяных волокон, но в то же время снижает их прочность,
растяжимость, гибкость, извитость и другие свойства.
12
Элементарные нити натурального шелка представляют
собой гладкие тонкие шелковинки значительной длины с
неодинаковым по всей длине поперечным сечением — нить из округ-
6. Строение волокон
шерсти:
а — остевого; б — пухового;
/ — чешуйчатый слой; 2 —
корковый слой; 3 — сердцевинный
слой
лой с одного конца становится постепенно лентовидной на
другом конце (рис. 7). Гладкой поверхностью нитей объясняются
скольжение тканей, осыпаемость и раздвигаемость нитей
в шелковых тканях,
осложняющие их обработку в
швейном производстве.
Внутреннее строение
элементарных шелковинок
характеризуется наличием цепеоб-
разных макромолекул
фиброина, ориентированных вдоль
оси волокна.
Химические волокна в
отличие от натуральных имеют
более простое строение. Это
тонкие прутки с относительно
гладкой поверхностью и
разнообразным поперечным
сечением (рис. 8).
О О
Строение волокон натурального
шелка:
(р ) шелка:
ВоЛОКНа Капрона, аНИДа, а- коконная нить; б-вареный шелк
лавсана, полипропилена и по-
линозные имеют круглую
форму поперечного сечения и гладкую поверхность. Вследствие
гладкой поверхности и малой цепкости волокон при
эксплуатации изделий, выработанных из штапельных волокон,
отдельные волокна при незначительных натяжениях вытягиваются из
пряжи и образуют на поверхности изделия петлистый ворс.
13
Благодаря высокой прочности и значительной устойчивости
волокон к истиранию вытянутые петли ворса не обрываются,
а под действием трения в процессе эксплуатации изделия
скатываются на его поверхности в шарики, образуя т. н. пиллинг.
Гладкая поверхность синтетических волокон придает
изделиям неприятный блеск, способствует раздвиганию и
осыпаемости нитей в тканях, но делает их приятными на ощупь.
8. Химические
волокfin
00 *г
а 5
о
г
ж
на в продольном
виде и в поперечном
разрезе:
а — вискозное
глянцевое; б — вискозное
матированное; в —
ацетатное и триацетатное;
г — полинозное,
полиамидное, полиэфирное,
полиуретановое; д —
нитрон; е — хлориновое
и полнвимилхлоридное;
ж — ни нол
Для уменьшения блеска волокон производят их
матирование двуокисью титана, но это ухудшает прочность,
светостойкость и другие свойства. Снижение блеска волокон может быть
достигнуто также обработкой горячими растворами мыла,
фенола, уксусной кислоты и др. Все большее применение находит
метод получения профилированных волокон с поперечным
сечением в виде звезды, прямоугольника, треугольника и др.
9. Формы профилированных
отверстий фильер (а) и
формы поперечного среза
профилированных волокон
(б)
(рис. 9). Профилированные волокна обладают пониженным по
сравнению с обычными блеском, большей цепкостью, они
уменьшают пиллинг и смещение нитей в ткани, но более жестки
на ощупь. Такие волокна имеют лучшую кроющую способность,
определяющую застилистость тканей. Цепкость штапельных
волокон может быть повышена также путем придания им
извитости.
Извитость волокон обусловливает также повышенную
эластичность и объемность изделий.
Вискозное, ацетатное, триацетатное, хлориновое и поливи-
нилхлоридное волокна имеют неправильную форму
поперечного сечения с изрезанными в разной степени краями. Волокна,
обладающие значительным блеском, часто выпускают
матированными. Эти волокна также могут вытягиваться из пряжи на
поверхность и образовывать ворс, но из-за более низкой устой-
14
чивости к истиранию он при эксплуатации изделия
перетирается и отпадает.
Волокно нитрон имеет форму поперечного сечения,
напоминающую контуры земляного ореха. Поверхность волокна
гладкая, с приятным блеском.
Для получения легкого и малотеплопроводного волокна
стали вырабатывать пустотелые синтетические волокна, кото-
10. Формы
профилированных отверстий
фильер (а) и формы
поперечного среза полых во-
5 локон (б)
рые получаются путем применения фильер с
профилированными отверстиями (рис. 10). Такие волокна имеют большую
кроющую способность и лучшие упругие свойства.
Глава II
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКОН
И ИХ РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Волокна, используемые в текстильном производстве, должны
отвечать определенным техническим требованиям, т. е.
обладать определенными свойствами. У текстильных волокон
различают геометрические (длина, линейная плотность),
механические (разрывная нагрузка, удлинение, трение, стойкость
к истиранию), физические (гигроскопичность, стойкость к
нагреванию, светостойкость) и химические (хемостойкость) свойства.
§ 1. ДЛИНА
Длина текстильных волокон, используемых для выработки
пряжи, колеблется от 20 до 150 мм. Натуральные волокна
неравномерны по длине (хлопок — 6—52 мм, лен трепаный —
250—1000 мм, шерсть—10—250 мм). Химические штапельные
волокна можно получить любой нужной длины. Длина волокна
влияет на способ его переработки в пряжу, а также на
структуру и свойства пряжи. Из длинных волокон получают более
тонкую, прочную, ровную и гладкую пряжу.
§ 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ
Основная масса текстильных волокон мягкие и гибкие,
пряжа из таких волокон прочная и гибкая. Волокна
характеризуются линейной плотностью, которая выражается в тексах.
15
Текс Т — это отношение массы волокна т, г, к его общей
длине L, км:
Т -= tn/L
Если в качестве единицы массы использовать миллиграмм,
то линейная плотность волокна будет выражена в миллитек-
сах (мтекс). Чем ниже линейная плотность, тем меньше
поперечное сечение волокна, т. е. тем тоньше волокно.
Раньше для оценки поперечных размеров волокон (тонины)
использовался метрический номер N, который определялся
отношением длины волокна к его массе. Чем выше номер, тем
тоньше волокно. Между метрическим номером и тексом
существует следующая зависимость:
= 1000.
В табл. 1 приведены размеры поперечного сечения волокон
в микрометрах, их линейная плотность в тексах и толщина,
выраженная номером.
1. Толщина натуральных и химических волокон
Во.'ЮКНС;
Диаметр
поперечного
сечения
мкм
Линейная
плотность
мтекс
Хлопок
Лен (элементарное волокно)
Лен (техническое волокно)
Шерсть
Шелк натуральный (элементарнай
нить)
Вискозное
Полинозное
Ацетатное
Триацетатное
Капрон
Лавсан
Нитрон
Поливинилхлорид
Хлорин
Винол
15—25
12—20
150—250
15—90
10—15
15—60
10—20
12—25
20—30
10—90
15—60
15—60
15—80
20—30
15—30
222—125
286—125
5000—7690
5000—200
200—286
666—166
250—111
277—133
400 -286
3333-111
833—166
833—166
2000—166
500-286
400-166
4500—8000
3500—8000
130—200
200—5000
5000—7500
1500—6000
4000—9000
3600—7500
2500—3500
300—9000
1200—6000
1200—6000
500—6000
2000—3500
2500—6000
§ 3. РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА
Разрывная нагрузка текстильных волокон — величина,
характеризующая их способность сопротивляться растягивающим
усилиям. Разрывная нагрузка волокон Рр может быть
выражена в миллиныотонах (мН) или сантиныотонах (сН).
Волокна могут характеризоваться и относительной разрывной
нагрузкой, выраженной в сантиньютонах на единицу линейной
плотности (сН/текс).
1A
Чем прочнее волокно, тем более прочную и тонкую пряжу
можно из него выработать, тем более высокого качества
изделия можно получить.
В табл. 2 дана характеристика прочности волокон,
выраженная разрывной нагрузкой в сухом и мокром состоянии.
Большое снижение разрывной нагрузки волокон в мокром
состоянии обусловливает необходимость соблюдения
предосторожностей при мокрых обработках изделий во избежание их
повреждения.
2. Прочность волокон
Волокно
Разрывная
нагрузка в сухом
состоянии,
даН/мм9
Относительная
разрывная
нагрузка н сухом
состоянии,
сН/текс
Разрывная ни-
грузка в мокром
состо шии,
% разрывной
нагрузки в
сухом состоянии
Хлопок
Лен (элементарное волокно)
Лен (техническое волокно)
Шерсть
Шелк натуральный
Вискозное (комплексная
нить)
Вискозное (штапельное
волокно)
Полинознсе (штапельное вс-
локно)
(комплексная
(штапельное во-
Ацетатиое
нить)
Ацетатное
локно)
Триацетатное (комплексная
нить)
Триацетатное (штапельное
волокно)
Капрон (комплексная нить)
Капрон (штапельное
волокно)
Лавсан (комплексная нить)
Лавсан (штапельное
волокно)
Спандекс (комплексная
нить)
Нитрон (штапельное
волокно)
Поливинилхлорид
плексная нить)
Поливинилхлорид
пелыюе волокно)
Хлорин (комплексная пить)
Хлорин (штапельное
волокно)
Винол (комплексная нить)
Винол (штапельное
волокно)
(ком-
(шта-
35—56
80—100
50—60
12—24
35—50
23—30
20—35
43—50
14—21
13—15
14—20
13—16
45—60
37—53
45—55
40—50
10—11
27—35
30—40
11—16
20—22
18—20
47—90
30—45
24—36
54—72
35-40
10—14
27—32
14—20
13—24
37—40
11 — 14
10—12
10—14
10—12
45-70
35—46
40—55
32—40
7—12
32—39
22—31
8—12
18—25
12—14
30—40
25—40
115—120
110—120
70—80
65—75
80—90
40—45
42—50
78-80
60—70
60—70
65—75
65—70
85—90
85—90
100
98—100
95—100
95—100
100
100
100
100
80—90
80—85
17
Разрывная нагрузка химических волокон зависит от
степени их вытягивания и стабилизации. С увеличением степени
вытягивания волокон прочность их возрастает. Стабилизация
волокон (действием высокой температуры) приводит к
ориентации макромолекул, а вследствие этого — к увеличению
разрывной нагрузки волокна. Например, для специальных целей
получают упрочненные волокна с относительной разрывной
нагрузкой, сН/текс: капрон — 70—90, лавсан — 55—70, нитрон —
40—50, хлорин — 60—80, винол — 80—ПО, вискозное— 22—62.
Прочность натуральных волокон зависит от линейной
плотности волокна. Чем тоньше и плотнее волокно, тем выше его
относительная разрывная нагрузка. Например, относительная
разрывная нагрузка средневолокнистого хлопка 24—28сН/текс,
а тонковолокнистого — 29—36, тонкой шерсти — 13—14, а
грубой— 10—12 сН/текс.
§ 4. УДЛИНЕНИЕ
Удлинение текстильных волокон—это их свойство
увеличивать свою длину под влиянием растягивающих усилий.
Удлинение измеряется приростом длины волокна, выраженным
в миллиметрах или в процентах первоначальной длины.
Прирост длины нити в момент ее разрыва называется удлинением
при разрыве, или разрывным удлинением. Способность волокон
к удлинению улучшает формование пряжи и ткани.
Удлинение волокна при последующей разгрузке определяет
полную деформацию и три ее составные части: деформацию
упругую, эластическую и пластическую.
Деформация, исчезающая сразу после снятия нагрузки,
называется упругой. Чем выше доля упругой деформации в
волокне, тем выше качество изделий из этого волокна, тем лучше
они будут сохранять свою форму, меньше будут сминаться.
Упругая деформация возникает вследствие изменения
расстояний между частицами полимеров, между соседними звеньями
и атомами макромолекул при сохранении межмолекулярных и
межатомных связей, при увеличении валентных углов.
Деформация, исчезающая после снятия нагрузки
постепенно, в течение некоторого времени, называется эластической.
Эластическая деформация возникает вследствие изменения
конфигурации и перегруппировки макромолекул полимеров.
Однако в обычных условиях часть эластической деформации
фиксируется и может исчезнуть лишь при нагреве или увлажнении,
что обычно является причиной усадки волокон.
Деформация, не исчезающая после нагрузки, называется
пластической, или остаточной. Пластическая деформация
возникает вследствие необратимых смещений звеньев
макромолекул на большие расстояния, сопровождающихся разрывом
одних межмолекулярных связей и образованием других.
18
С увеличением удлинения волокна доля упругой
деформации уменьшается, а эластической и пластической деформаций
возрастает, поэтому при значительном удлинении волокон
изделия сильно сминаются и теряют форму.
3. Деформация удлинения волокон
Волокно
Удлинение при разрыве,
в сухом
состоянии
в мокрол;
состоянии
Полностью
обратимое
удлиненно, %
Хлопок
Лен (техническое волокно)
Шерсть
Шелк натуральный
Вискозное (комплексная нить)
Вискозное (штапельное волокно)
Полинозное (штапельное волокно)
Ацетатное (комплексная нить)
Ацетатное (штапельное волокно)
Трлацетатное (комплексная нить)
Триацетатное (штапельное волокно)
Капрон (комплексная нить)
Капрон (штапельное волокно)
Лавсан (комплексная нить)
Лавсан (штапельное волокно)
Спандекс (комплексная нить)
Нитрон (штапельное волокно)
Поливинилхлорид (комплексная
нить)
Поливинилхлорид (штапельное
волокно)
Хлорин (комплексная нить)
Хлорин (штапельное волокно)
Винол (комплексная нить)
Винол (штапельное волокно)
В табл. 3 приведены виды удлинений волокон при
деформации растяжения и после освобождения от нее. Из данных
таблицы видно, что наилучшими упругими свойствами
обладают капрон, лавсан, нитрон и шерсть.
§ 5. ТРЕНИЕ
Трение волокон имеет большое значение для технологии их
переработки и для оценки качества получаемых из них изделий.
Под трением понимается сила противодействия
перемещению соприкасающихся волокон (тел), находящихся под
действием нормального давления. Сила трения прямо
пропорциональна нормальному давлению. Согласно молекулярно-меха-
нической теории сила трения есть результат механического и
молекулярного взаимодействия соприкасающихся тел.
Перемещению волокон оказывают сопротивление их микро- и
макрошероховатости, а также силы межатомного взаимодействия на
19
7—8
2—2,5
25—45
22—25
18—22
20—26
7—13
18—25
20—30
20—25
20—32
20—25
45—60
20—25
40—60
500—800
20—26
23—28
150—180
20—25
30—40
10—25
15—35
8—10
2,5—3,5
30—50
25—30
21—26
22—за
10—15
28—35
31—38
25—30
28—38
25—30
50—65
20—25
40—60
500—800
25—31
23—28
150—180
20—25
30—40
15—27
23—38
1
2
2
2
2
2
2
2
1,5
—
3—6
2—4
,5—1,7
1,5
2—2,5
2—2,5
2—2,5
,5—3
,5—3
6—8
6—8
5—6
5—6
90—99
4—5
,5—3
,5—3
,5—3
,5—3
,5-3
площади их фактических контактов. Связи, действующие в
местах контакта, характеризуют силу тангенциального
сопротивления соприкасающихся волокон. Основной характеристикой,
определяющей тангенциальное сопротивление скольжению,
является коэффициент тангенциального сопротивления /(т. с,
представляющий собой отношение силы трения к силе
нормального давления для двух скользящих друг по другу тел.
т. е. Kt.c = T/N. Чем выше этот коэффициент, тем лучше
сохраняется форма ткани, меньше вероятность образования пил-
линга, выше носкость изделий. Наибольшим коэффициентом
обладают волокна шерсти @,73) и хлопка @,29), далее идут
волокна лавсан, хлорин, нитрон, капрон, ацетатное, вискозное.
§ 6. СТОЙКОСТЬ ВОЛОКОН К ИСТИРАНИЮ
Истирание текстильных волокон происходит в результате
их соприкосновения с истирающим материалом. Вследствие
истирания волокна изделия изнашиваются. Волокна обладают
разной устойчивостью к истиранию, наиболее устойчивы
полиамидные волокна. Если принять устойчивость к истиранию
капрона за 100%, то этот показатель для других волокон
составит: винола 50—60%, лавсана 22—25%, вискозных и поли-
винилхлоридных нитей, а также хлопка 12—10%, хлорина,
ацетатного и триацетатного волокна, шерсти 9—5%, нитрона,
вискозного штапельного волокна 4—2 %•
Добавляя к хлопку, шерсти, нитрону, вискозному
штапельному волокну 10—20% капрона, 20—50% винола или 30—67%
лавсана, достигают значительного увеличения стойкости
тканей к истиранию и повышают их износостойкость.
§ 7. ГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Гигроскопичность — это способность материала поглощать
из окружающей среды и отдавать в окружающую среду
водяные пары и воду. Гигроскопичность волокна характеризуется
его влажностью при нормальных условиях (температура 20 °С,
относительная влажность воздуха 65%). Количество
гигроскопической влаги в волокне зависит от его химической
структуры, от относительной влажности и температуры воздуха.
Наличие в волокнах полярных групп —ОН, —NH2, —СООН,
—CONH обусловливает большую гигроскопичность и хорошую
окрашиваемость волокон. Отсутствие таких групп в
большинстве синтетических волокон является причиной их малой
гигроскопичности, трудности окрашивания и значительной
химической стойкости. Чем больше относительная влажность воздуха,
тем больше влажность волокон. Чем выше температура
воздуха, тем ниже влажность волокон.
Впитываемая волокном влага проникает между макромоле-
20
кулами и ослабляет связи между ними, вследствие чего
уменьшается прочность волокон и увеличиваются их мягкость,
гибкость и удлинение. Исключением являются волокна хлопка,
у которых при увеличении влажности разрывная нагрузка
увеличивается примерно на 15 %.
Влажность волокон W, %, определяют путем их
высушивания в сушильном шкафу от массы при фактической влажности
воздуха Шф до сухой массы тс и рассчитывают по формуле
W = тф~тМ00.
тс
В табл. 4 приведена кондиционная влажность различных
волокон при нормальных условиях (при 20 °С и 65 %
относительной влажности воздуха), а также фактическая влажность
при относительной влажности воздуха 95%, когда волокна на
ощупь остаются сухими.
4.
Влажность волокон
Волокно
Влажность волокна, %,
при относительной
влажности воздуха, %
65
95
8
12
15—17
11
11—12
7
5
5
0,5
0,8
1,5
0,5
5—7
18—20
19—21
38—40
37—39
35—40
13—15
5—6
7—8
0,6—0,7
0,9
6
0,7—0,8
10—14
Хлопок
Лен
Шерсть
Шелк натуральный
Вискозное
Ацетатное
Триацетатное
Капрон
Лавсан
Спандекс
Нитрон
Хлорин и поливинилхлорид
Винол
Благодаря гигроскопичности волокон одежда поглощает
пот, выделяемый кожей человека, и отдает его в окружающую
среду. Испарение потовых выделений понижает температуру
человеческого тела. Волокна при поглощении влаги выделяют
тепло. Это приводит к увеличению давления водяных паров
в волокне, что в свою очередь вызывает удаление части влаги
из волокна и поглощение волокном тепла. Эффект охлаждения
тела уменьшается. Таким образом, как при поглощений влаги
волокном, так и при ее испарении волокна защищают тело
человека от резкого влияния окружающей среды. Чем выше
поглощаемость влаги волокном, тем сильнее его защитное
действие, тем выше его гигиеничность.
При погружении в воду волокна впитывают ее. Различные
волокна впитывают воду с разной скоростью и в неодинаковом
21
количестве. Целлюлозные волокна, например, впитывают воду
быстро и в большом количестве, волокна шерсти впитывают
ее медленно и еще в большем количестве, синтетические
волокна впитывают воду очень мало. При впитывании воды
волокна набухают, размеры их изменяются.
Различная способность волокон к набуханию объясняется
их химическим составом и молекулярной структурой. Так, при
погружении в воду целлюлозных волокон молекулы воды
проникают между молекулярными цепями целлюлозы, раздвигают
их и вызывают набухание волокна. В волокнах хлопка
молекулы целлюлозы уложены более плотно, чем в искусственных
волокнах, и связи между ними более прочны, поэтому их на-
бухаемость меньше набухаемости вискозных волокон.
При набуха,нии волокон несколько увеличивается их длина;
у хлопка, шерсти, капрона — на 1,2, у шелка — на 1,7, у
вискозного волокна — на 3—5 %.
В табл. 5 приводятся данные, характеризующие набухае-
мость волокон в воде.
5. Набухаемость волокон в воде
Волокне
Увеличение,
длины
волокна
площади
поперечного
сечения
волокиа
объема
полокна
Хлопок
Лен
Шерсть
Шелк натуральный
Вискозное (комплексное)
Вискозное (штапельное)
Полинозное
Ацетатное
Триацетатное
Капрон
Лавсан
Нитрон
В и нол
J —1,2
1—1,2
2—1,8
1,5
3-5
5—8
0,1
1,2
—
1.1
22—42
25—40
18-38
20
40—50
50—65
6—11
2 5
8—10
40—45
40—45
36—41
30—40
80—110
95—120
60—65
20—25
12—18
10—14
3—5
4-6
25
Иногда длина волокон (чаще вискозных) после набухания
уменьшается. Это объясняется тем, что до увлажнения
молекулы волокна находились в растянутом зафиксированном
состоянии, а после набухания волокна приняли равновесное
изогнутое положение, что привело к уменьшению длины волокон и
вследствие этого — к усадке тканей.
Молекулы воды легко проникают в аморфные участки
волокна и с трудом — в кристаллические. Из-за того, что
кристаллические участки расположены главным образом по длине
волокон, набухание последних по длине очень ограниченно.
22
После набухания
В холодной
воде
3
4
1
1
0
В горячей
воде
5
8
12—14
12
0
Хотя у шерсти и нитрона аморфная фаза примерно
одинаковая, благодаря большому содержанию полярных групп в
шерсти ее аморфная фаза набухает значительно больше. Чем
больше набухаемость волокон, тем больше они теряют
прочность при намокании (исключая хлопок и лен) и тем большей
становится усадочность тканей из них. При набухании
волокна могут удержать количество влаги, в два раза
превышающее их массу, а после отжима на центрифуге влаги
остается 70—90 % массы волокна.
Однако после высыхания волокна прирост его поперечного
сечения уменьшается и составляет, %:
Хлопок
Вискозное волокно
Шерсть
Натуральный шелк
Капрон
Поглощенная волокном влага удерживается в виде
свободной, заполняющей поры, межклеточные пространства,
связанной или сорбированной воды, заполняющей межфибриллярные
пространства или пропитывающей клеточные оболочки, и гид-
ратационной, или химически связанной, воды.
Наличие сорбированной и гидратационной воды имеет
большое значение, потому что в процессах влажно-тепловой
обработки тканей она является пластификатором, обеспечивающим
переход волокон в высокоэластическое состояние и
способствующим формуемости изделий. Свободная вода не является
пластификатором волокна, но при влажно-тепловой обработке
ускоряет нагревание волокон и формование изделий.
Свободная и сорбированная вода удаляется при сушке
волокон сравнительно легко, а гидратационная — лишь в токе
сухого нейтрального газа при температуре 120—125 °С.
Если поместить волокна в среду с влажностью около 0%,
из них начинает удаляться влага, причем синтетические
волокна теряют влагу быстро, хлопок, натуральный шелк,
вискозное волокно высыхают медленнее, а шерсть еще медленнее.
§ 8. СТОЙКОСТЬ ВОЛОКОН К НАГРЕВАНИЮ
Стойкость к нагреванию у разных волокон различная.
Повышенная температура влияет на прочность, удлинение и
упругость волокон, а также на их внешний вид и химическую
структуру. При повышении температуры разрывная нагрузка
большинства волокон понижается, а удлинение увеличивается;
лучше проявляются упругие свойства.
23
В зависимости от характера изменения свойств волокон под
действием повышенных температур различают теплостойкость
и термостойкость волокон.
Теплостойкость волокон характеризуется обратимыми
изменениями их свойств от действия высоких температур и
измеряется при повышенной температуре. Она определяет
предельные температуры, которые в течение длительного времени не
ухудшают свойства волокон (разрывную нагрузку,
эластичность и др.), обусловливает режимы тепловых обработок
тканей в текстильном производстве.
Термостойкость волокон характеризуется необратимыми
изменениями их свойств от действия высоких температур и
определяется после охлаждения волокна до нормальной
температуры. Она определяет возможную потерю прочности и
удлинения в зависимости от степени нагревания и его
продолжительности, обусловливает возможность использования тканей для
изготовления тех или иных изделий.
И тепло-, и термостойкость имеют большое значение для
определения режимов влажно-тепловой обработки тканей
в швейном производстве.
Теплостойкость различных волокон характеризуется
следующими предельными температурами, °С:
Хлопок
Леи
Шерсть
Шелк натуральный
Вискозное волокно
Полинознос волокно
Ацетатное волокно
Все волокна можно разделить на термопластичные и
нетермопластичные. К первой группе относятся в основном
синтетические волокна (капрон, лавсан, нитрон, хлорин) и некоторые
искусственные (ацетатное, триацетатное), ко второй — все
натуральные волокна, а также ряд искусственных (вискозные,
полинозные).
При кратковременном повышении температуры в
термопластичных волокнах происходит разрыв межмолекулярных
связей, вызывающий течение полимера и его рекристаллизацию,
сопровождающуюся изменением свойств волокна.
При охлаждении термопластичных волокон
восстанавливаются их исходная структура и механические свойства. Если
действие повышенной температуры продолжалось длительное
время, возникают необратимые изменения свойств волокон.
При сравнительно кратковременном (в течение нескольких
часов) нагревании нетермопластичных волокон сначала
происходит деполимеризация (распад макромолекул), а затем
разрушение и обугливание вещества. Потеря разрывной нагрузки
волокон зависит от температуры и времени нагрева (табл. 6).
24
130—140
160—170
100—110
100—110
140—150
140—150
80—90
Триацетатное аол:жно
Капрон
Лавсан
Нитрон
Хлорин
Поливинил хлорид
Винол
150—160
100—110
160—170
160—170
60—70
65—100
180—190
6. Термостойкость волокон
Волокно
Температура
нагревания, °С
Время действия
температуры, ч
Уменьшен ие
разрывной нагрузки
волокна, %
Хлопок
»
»
Лен
Шелк натуральный
Шерсть
»
Вискозное
»
»
Ацетатное
Триацетатное
Триацетатное *
Капрон
»
»
Капрон *
»
Лавсан
»
»
»
Лавсан *
Спандекс
Нитрон
»
Нитрон
Хлорин
150
150
170
170
140
140
170
120
140
170
150
170
170
60
120
150
150
150
150
150
180
200
200
80—120
150
200
180—200
100
72
300
150
150
Длительно
»
»
Кратковременно
Длительно
»
72
Длительно
»
»
»
»
»
Кратковременно
Длительно
Кратковременно
Длительно
Кратковременно
»
»
48
60
Кратковременно
»
50
100
80
10
20—30
15—20
40
2
10
55—60
30—35
30
15
20
50
75—80
15—20
0
50
18—20
60
40
23
10
0
40—45
0
70
*Термостабилизированное волокно
Тепло- и термостойкость химических волокон может быть
повышена путем их стабилизации. Стабилизация волокон
может быть осуществлена кипячением в воде, действием
насыщенного или перегретого пара, горячего воздуха или газа,
соприкосновением с горячей металлической поверхностью,
инфракрасными лучами, токами высокой частоты и другими
способами.
Процесс стабилизации предусматривает снятие остаточных
напряжений в волокнах, которые возникли при вытягивании
или при переработке волокон в пряжу и изделия. В
результате волокна не могут самопроизвольно релаксировать при
воздействии на них повышенных температур, что
предупреждает усадку изделий, образование перекосов, складок,
морщин, которые невозможно устранить даже при разутюживании.
Сущность стабилизации заключается в ослаблении
молекулярных связей полимера под действием высокой
температуры с последующим закреплением их после охлаждения в та-
25
ких положениях, которые обеспечивают стабильность размеров
волокна при тепловых обработках.
Синтетические нити можно стабилизировать в свободном
или натянутом состоянии. При стабилизации в натянутом
состоянии нити вытягиваются, происходит повышение степени
ориентации макромолекул, вследствие чего увеличивается их
прочность и уменьшается удлинение.
Стабилизация волокон осуществляется в несколько стадий.
Например, капроновые нити в первый раз стабилизируются
при промывке в кипящей воде. Если затем нить получает
крутку, то необходима повторная стабилизация при
температуре на 10—20 °С выше, чем первая. Однако стабилизация
нитей и штапельных волокон не всегда оказывается достаточной,
поэтому стабилизации подвергают и ткани.
В табл. 7 приведены рекомендуемые температуры
стабилизации различных волокон.
7. Температура стабилизации волокон
Волокно
Температура стабилизации. °С
в кипящей воде
в насыщенном
паре
в горячем воздухе
Капрон
Лавсан
Нитрон
Хлорин
Винол
Триацетатное
Ацетатное
95—105
100
105
50—65
—
—
115—130
115—120
120—130
60—70
—
220—240
105—130
190
200—230
180—200
60—85
200—220
—
180—220
Продолжительность стабилизации колеблется от 1 до 90 мин
в зависимости от температуры, среды и вида стабилизируемого
волокна или изделия. Так, в кипящей воде стабилизацию
волокон проводят в течение 30—90 мин, в насыщенном паре —
10—60 мин (для триацетатного волокна 1—3 мин), в горячем
воздухе — 5—30 мин. После тепловой обработки волокна
рекомендуется проводить охлаждение, причем чем ниже
температура среды, тем эффективнее стабилизация. В результате
стабилизации фиксируется форма ткани, уменьшается усадка при
стирке, предупреждается усадка при влажно-тепловой
обработке, уменьшается набухание волокна в воде, увеличивается
теплостойкость волокон и стойкость ткани к сминанию,
улучшается внешний вид изделий и изменяются механические
свойства волокон, в ряде случаев повышается степень
кристалличности волокна.
Стойкость химических волокон к действию высоких
температур может быть повышена и введением в полимер
небольших добавок термостабилизаторов (соединений меди, хрома и
26
магния, а также гидрохинона, салициловой кислоты и др.).
Например, при введении в поликапролактам (капрон)
небольшого количества оксифенилбензоксазола после нагревания
в течение 2 ч при температуре 200 °С разрывная нагрузка
волокна падает только на 20—22 %, в то время как то же
волокно без стабилизатора снижает свою разрывную нагрузку
на 80%. Кроме того, теплостойкость волокна может быть
повышена добавлением небольшого A2—15%) количества иных
полимеров. Например, теплостойкость поливинилхлоридных
волокон может быть повышена добавлением диацетилцеллюлозы,
нитроцеллюлозы и др.
При воздействии на нестабилизированные химические
волокна повышенной температуры или при превышении
температуры стабилизации проявляется тепловая усадка, что очень
важно учитывать при влажно-тепловой обработке швейных
изделий во избежание искажения формы изделия. Из
натуральных волокон только шерсть способна к небольшой тепловой
усадке при действии температур выше 240 °С. Однако уже при
120 °С начинается разложение шерстяного волокна, которое
особенно интенсивно происходит при 170—180 °С.
В связи с тем что влажно-тепловая обработка изделий
проводится кратковременно (в течение долей минуты), ее режим
может быть значительно выше теплостойкости волокон.
К пониженным температурам различные волокна имеют
неодинаковую устойчивость. Хорошо выдерживают пониженные
температуры натуральные и искусственные волокна.
Синтетические волокна в этом отношении менее устойчивы. Например,
хлорин уже при —20 °С теряет эластичность, начиная с —25 °С
становится хрупким; капрон становится хрупким при —40, ви-
нол при —50, лавсан при —70 °С.
§ 9. СВЕТОСТОЙКОСТЬ
Светостойкость волокон имеет большое значение при
определении возможности их использования для изготовления
различных текстильных изделий. Длительное воздействие света
(инсоляция) в атмосферных условиях вызывает понижение
прочности, уменьшение удлинения и других свойств вследствие
фотохимического распада основного вещества. Чем выше
температура и влажность воздуха, тем быстрее происходит
разрушение волокна. Различные волокна обладают неодинаковой
устойчивостью к действию света. По устойчивости к действию
света волокна можно расположить в следующий ряд: нитрон,
поливинилхлоридное, шерсть, лавсан, винол, лен, хлопок,
триацетатное, ацетатное, полинозное, вискозное, капрон, спандекс,
натуральный шелк, хлорин.
Светостойкость волокон может быть увеличена крашением
и стабилизацией пигментами. Так, светостойкость капрона уве-
27
личивают, добавляя к нему соли марганца или хрома.
Матирование химических волокон двуокисью титана также
несколько понижает светостойкость волокон.
Светостойкость натуральных волокон характеризуется
следующими цифрами: разрывная нагрузка волокон понижается
на 50 % после инсоляции хлопка в течение 940 ч, льна — после
990 ч, шерсти — после 1120 ч, натурального шелка — после
200 ч.
§ 10. ХЕМОСТОЙКОСТЬ
Хемостойкость волокон — это их стойкость к действию
химических реагентов. Хемостойкость волокон обусловливает
возможность их применения для изделий того или иного
назначения, а также режимы процессов отделки (отваривания,
карбонизации, крашения), стирки и химической чистки.
Основными химическими реагентами, определяющими
хемостойкость волокон, являются кислоты, щелочи, окислители и
органические растворители.
Кислоты оказывают на большую часть волокон вредное
воздействие. Особенно чувствительны к ним целлюлозные
волокна. Наиболее устойчивыми к действию кислот являются
хлорин и поливинилхлорид. Шерсть и натуральный шелк при
действии кислот могут улучшать свои свойства.
Щелочи в меньшей степени повреждают волокна, чем
кислоты, а в некоторых случаях даже улучшают качество волокон
8. Устойчивость волокон к действию концентрированных кислот и щелочей
Волокно
Хлопок
Лен
Шерсть
Натуральный шелк
Вискозное
Полинозное
Ацетатное
Триацетатное
Капрон
Анид
Спандекс
Лавсан
Нитрон
Хлорин
Поливинилхлорид
Винол
Обозначения: Р —
Кислота
азотная
Р
Р
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рнк
HP
Рхк
HP
HP
Рхк
серная
Р
Р
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
Рнк
Рхк
HP
HP
Рхк
- растворяется, н —
к — концентрированным раствором, СП -
соляная
р
р
HP
Рхк
Рхк
Рнк
Рхк
Рхк
Рхк
Рхк
HP
HP
HP
HP
HP
Рхк
уксусная
HP
HP
СП
HP
HP
HP
Рхк
Рнк
Рн
Рнк
HP
HP
HP
HP
HP
Рнк
при нагревании,
муравьиная
HP
HP
СП
HP
HP
HP
Рхк
HP
Рхк
Рхк
Рнк
HP
HP
HP
HP
Рнк
x — на
- снижается прочность, U -
Едкий
натр
HP
HP
Рнк
Рнк
СП
HP
Он к
Он к
СПн
СПн
HP
Рнк
Рхк
HP
HP
СПн
холоду,
— омыля-
ется, HP — не растворяется
28
(например, хлопка). Устойчивость волокон к действию кислот
и щелочей приведена в табл. 8.
Окислители, используемые при белении волокон (гипохло-
рид натрия, перекись водорода и др.), вызывают деструкцию
волокна, поэтому ими пользуются кратковременно. Особенно
чувствительны к окислителям шерсть, ацетатные волокна и ви-
нол, а наиболее устойчивы — лавсан, нитрон, поливинилхлорид
и хлорин.
Органические растворители, используемые при химической
чистке изделий из различных волокон, воздействуют на них по-
разному. Кроме того, растворители применяются для
распознавания волокон. Основными растворителями являются: ацетон,
бензол, фенол, бензиловый спирт, метиленхлорид, хлороформ,
диметилформамид, дихлорметан, этиловый спирт, ксилол и др.
Хлопок, лен, шерсть, натуральный шелк, вискозное и поли-
нозное волокна не растворяются в органических растворителях,
поэтому обработка этими веществами проводится без опасения
их повредить. Растворимость других волокон в органических
растворителях приведена в табл. 9.
9. Растворимость волокон в органических растворителях
Волокно
Ацетатное
Триацетатное
Капрон
Лавсан
Спандекс
Нитрон
Хлорин
ПВХ
Винол
Обозначения:
Р
—
—
—
Р
—
Р-
Р
Рн
Рн
Рн
Рн
Рн
р
р
—
Р
Рн
Рн
Рн
Рн
—
Рн
Рн
—
р
р
р
Рн
Рн
—
Рн
Рн
Рн
— растворяется,
Рн Рн
— Рн
— —
— —
— —
р
р
— —
Рп — ра
Р
Р
Р
СТЕ
р —
— — — — Рн
р —
растворяется при нагревании.
§ 11. УДЕЛЬНАЯ И ОБЪЕМНАЯ МАССА
Рн
Рн
z
Рн
—
Рн
—
Рн
—
Z
Рн
р
р
Удельной массой волокон v называют массу вещества
волокна т в единице объема V. Рассчитывают удельную массу по
формуле
v = mlV.
На с. 30 приведены значения удельной массы, мг/мм3,
текстильных волокон.
Удельная масса волокон характеризует поверхностную
плотность ткани.
29
Волокно
Хлопок
Лен
Шерсть
Щелк натуральный
Вискозное
Полинозное
Ацетатное
Удельная
масса
1,52
1,5
1,32
1,32—1,37
1,52
1,52
1,32
Волокно
Триацетатное
Капрон
Лавсан
Спандекс
Нитрон
Хлорин, поливинилхло-
рид
Винол
Удельная
масса
,28
,14
,38
,2
,18
,6
1,3
Объемной массой волокон б называется масса т единицы
объема волокон, измеренного по внешнему контуру Vo:
Чем меньше объемная масса волокон, тем больше в волокне
размеры канала, больше пор, заполненных воздухом, тем
меньше теплопроводность волокон и лучше теплозащитные
свойства изделий из них. Объемная масса хлопка, например, 0,9—
1,3, шерсти 1 —1,3, вискозного волокна 1,4—1,45, пряжи
хлопчатобумажной 0,8—0,9, пряжи шерстяной 0,7—0,8, пряжи
вискозной штапельной 0,8 мг/мм3.
Глава III
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
§ 1. ХЛОПОК
Хлопок — один из основных видов сырья текстильной
промышленности. Хлопковое волокно дает однолетнее
кустарниковое растение — хлопчатник. Известно более 40 ботанических
видов хлопчатника, которые различаются по урожайности, срокам
созревания и качеству волокна. В Советском Союзе
выращивается в основном два вида хлопчатника: средневолокнистый и
тонковолокнистый.
Средневолокнистый хлопчатник дает волокно длиной 25—
34 мм, отличается ранним сроком созревания и высокой
урожайностью. Из волокна этого хлопчатника вырабатывается
основная масса пряжи, используемая для выработки тканей
и других изделий.
Тонковолокнистый хлопчатник дает длинное C5—40 мм),
тонкое волокно, применяемое для выработки наиболее
высококачественной пряжи, используемой для изготовления тонких
тканей (батиста, маркизета), а также для швейных ниток,
кружев и др.
Выращивается хлопок в основном в среднеазиатских
республиках, а также в Казахской, Азербайджанской и Армянской
ССР.
В 1980 г. собрано более 9,9 млн. т хлопка-сырца.
30
Собранный хлопок-сырец поступает на хлопкоочистительные
заводы для первичной обработки. Основной задачей первичной
обработки хлопка является отделение волокон хлопка от семян
и очистка волокон от различных примесей.
После того как от семян будут отделены длинные волокна
B0—52 мм), осуществляется отделение коротких волокон
(пуха) длиной 6—20 мм, а затем еще более коротких волокон
(подпушка) длиной менее 6 мм.
Длинное хлопковое волокно используют для производства
различных видов пряжи, из которой изготовляют разнообразные
текстильные и трикотажные изделия. Пух длиной 12—20 мм
применяется в ватном производстве и в смеси с хлопковым
волокном — для получения толстой пряжи. Пух длиной менее
12 мм и подпушек используется для химической переработки
в хлопковую целлюлозу, из которой в дальнейшем
вырабатываются ацетатные и триацетатные волокна.
Строение хлопка. Отдельное волокно хлопка при
рассмотрении невооруженным глазом представляет собой тончайший
A5—25 мкм) волосок длиной от 6 до 52 мм. При рассмотрении
хлопкового волокна под микроскопом видна извитая
сплюснутая трубочка. Извитость волокон обусловливает их хорошую
цепкость, что позволяет получить прочную пряжу. В
зависимости от степени зрелости волокно хлопка имеет разные толщину
стенок и число извитков (см. рис. 3).
Зрелые волокна характеризуются развитыми стенками,
толщина которых равна половине ширины канала, число извитков
составляет 7—10 на 1 мм. Такое волокно обладает хорошей
прочностью, гибкостью, цепкостью, мягкостью, хорошими
теплозащитными свойствами вследствие значительного содержания
воздуха в его канале; блеском такое волокно не обладает.
Недозрелые волокна отличаются более тонкими стенками,
более широким каналом и меньшей извитостью. Качество их
ниже.
Незрелые волокна имеют очень тонкие стенки, широкий
канал и малую извитость; качество их очень низкое.
Совершенно незрелые волокна почти не имеют
целлюлозных стенок, извитость у них отсутствует. К использованию
такие волокна непригодны.
Перезрелые волокна отличаются сильно развитыми
стенками, ширина канала незначительна, извитости нет. Такие
волокна обладают хорошей прочностью и блеском, но меньшей
гибкостью и цепкостью, большей жесткостью.
Химический состав хлопка. Химический состав хлопка
зависит от степени его зрелости. Наиболее зрелые волокна
содержат 95—96 % целлюлозы и 4—5 % различных примесей
(жиров, восков, азотистых, минеральных веществ и др.).
Целлюлоза хлопка представляет собой
высокомолекулярное соединение, состоящее из остатков глюкозы, степень поли-
31
меризации которых п достигает 3000—5000. Целлюлоза — это
линейный полимер, который может быть представлен в виде
простейшей схемы:
—С6Н,о04—О—С6Н10О4—О—С6Н10О4—О—,
или (—СбН10О5—)„.
Свойства хлопка. Свойства хлопка характеризуются
высокими прочностью, теплостойкостью, светостойкостыо, средними
гигроскопичностью и удлинением, малой упругой деформацией,
вследствие чего изделия из хлопка сильно сминаются. Хлопок
обладает хорошей устойчивостью к действию щелочей
(мерсеризации). Под влиянием мерсеризации структура хлопка
изменяется, свойства его улучшаются. При действии кислот волокно
повреждается, под действием воды набухает и увеличивает
свою прочность. Стойкость к истиранию у хлопка сравнительно
небольшая, вследствие чего изделия из этого волокна
характеризуются невысокой носкостью.
Природная окраска хлопка белая или кремовая; в
некоторых случаях она может быть бежевой, зеленоватой и других
цветов. После мерсеризации волокна хлопка приобретают
значительный блеск, становятся шелковистыми. На ощупь волокна
мягкие, тепловатые. Подожженное хлопковое волокно горит
ярко-желтым пламенем со светящимися искрами, образует
серую золу и распространяет запах жженой бумаги. Если пламя
погасить, волокно интенсивно тлеет, выделяя дымок.
Вследствие низкой себестоимости, хорошего внешнего вида
и вполне удовлетворительных свойств хлопок широко
применяется в производстве тканей (бельевых, сорочечных, платьевых,
костюмных, полотенечных), трикотажных изделий, швейных
ниток и др.
§ 2. ЛЕН
Лен является вторым после хлопка главнейшим видом
растительных волокон, применяемых в текстильной
промышленности для изготовления многих изделий: тканей, скатертей,
салфеток и др.
Развитию льноводства в нашей стране уделяется большое
внимание. В общем балансе волокнистого сырья, используемого
в текстильной промышленности, льняное волокно занимает
важное место.
Лен — однолетнее травянистое растение, дающее волокно
того же названия. Существует много ботанических видов льна,
но наиболее распространенными видами льна являются лен-
долгунец и лен-кудряш.
Лен-долгунец сеют исключительно для получения волокна.
Стебель его прямой, высотой до 1 м, с разветвлением только
у самой вершины. Тонкие прямые стебли льна-долгуица дают
32
длинное, эластичное волокно с выходом около 25 % массы
стебля. Выращивается этот леи главным образом в
центральных районах страны.
Лен-кудряш сеют в основном с целью получения семян для
выработки льняного масла. Стебель его более низкий,
ветвящийся от основания. Он дает грубое, короткое волокно,
используемое для выработки толстой пряжи. Лен-кудряш имеет более
развитую корневую систему и может произрастать в южных
засушливых районах.
Кроме этих сортов, имеется промежуточная разновидность
льна — межеумок, который дает волокно и семена среднего
качества. Разводят лен-межеумок на Украине, в Поволжье, в
Сибири и других районах страны.
Уборку льна-долгунца производят в период ранней желтой
спелости, когда семенные коробочки пожелтеют, а стебли
приобретут ровный желтый оттенок. Уборка в этот период
позволяет получать льняное волокно наилучшего качества.
При более позднем сборе льна в волокнах накапливается
большое количество лигнина, в результате чего оно сильно
одревесневает, делается грубым, жестким и теряет прядильную
способность.
Убирают лен тереблением — выдергиванием растения с
корнем с целью сохранения естественной длины льна-волокна,
заложенного в лубяном слое растения. Собранный лен очесывают
для удаления семенных коробочек, а стебли связывают в снопы,
которые направляются на первичную обработку.
Первичная обработка льна-долгунца необходима для
выделения из льняных стеблей волокна, пригодного для дальнейшей
переработки в пряжу. Она состоит из мочки льняной соломы,
сушки тресты, мятья тресты, трепания льна-сырца.
Мочка льна осуществляется для разрушения пектиновых
(клеящих) веществ, соединяющих лубяные пучки с
неволокнистыми тканями стебля (рис. 11). Это необходимо для отделения
лубяных пучков друг от друга и для дальнейшего успешного
очищения волокна. Разрушение пектиновых веществ происходит
в результате деятельности микроорганизмов, которые
развиваются при намокании стебля.
Мочка бывает росяная, водная холодная и водная тепловая
(заводская). Получаемая после мочки льняная солома
называется трестой. Сушка тресты предназначена для снижения ее
влажности до 10—16%, что необходимо для успешной
механической обработки тресты.
Тресту мнут па мяльных машинах, или мялках, в которых
древесная часть стеблей раздавливается и ломается. Часть
изломанной древесины, называемой кострой, выпадает.
Получаемый продукт после обработки тресты на мяльных машинах
называется льном-сырцом, или мятым льном.
Трепание льна-сырца осуществляется на льнотрепальных
2 Заказ № 2554 33
машинах с целью очистки его от костры и разделения
волокнистых пучков на более тонкие технические волокна. После
трепания получается очищенное длинное волокно — трепаный лен,
отходы — короткие волокна вместе с кострой, называемые от-
репком. Выход трепаного льна из льняной соломы высших
сортов равен 15—20 %.
Короткое льняное волокно получают из отходов трепания и
низкосортной короткой и путаной тресты путем их очистки от
костры. Выход
короткого волокна из льняной
соломы составляет 8—
10%. Короткое волокно
(кудель) и очесы,
получаемые в дальнейшем
при чесании трепаного
льна, используют для
выработки наиболее
толстой и грубой пряжи
(для грубых полотен,
бортовки, мешковины).
Строение волокна
льна. Техническое
волокно льна,
используемое в прядении,
представляет собой длинный,
неодинаковый по форме
и диаметру комплекс
пучков волокон (см.
рис. 11), склеенных
пектиновыми веществами.
Каждый пучок в свою
очередь состоит из 14—24 плотно склеенных элементарных
волокон. Длина пучка 50—250 мм, толщина 100—300 мкм. Такая
структура технического волокна обусловливает гладкость и
блеск, высокую поверхностную плотность, хорошую
теплопроводность, малую растяжимость и высокую прочность тканей и
швейных изделий из льна.
Химический состав. Льняное волокно, как и хлопок, состоит
в основном из целлюлозы (80 %), но имеет значительно больше
примесей (пентозаны и пектиновые вещества 8,4, лигнин 5,2,
жиры и воски 2,7, азот и белковые вещества 2,1, зола 1,1 %).
Физико-химические свойства. Льняное волокно по своим
свойствам имеет много общего с хлопком. Например, действие
на льняное волокно воды, пара, щелочей, кислот, окислителей
и светопогоды примерно такое же, как и на хлопковое. Имеются
и некоторые особенности свойств волокна льна, проявляющиеся
при указанных воздействиях.
34
11. Схема строения стебля льна:
1 — кожица; 2— лубяные пучки; 3 —сердцевина;
4 — соединительная ткань (паренхима) с
пектиновыми веществами; 5 — корковый слой; 6 —
древесный слой
При щелочной варке технического льняного волокна
наблюдается некоторая потеря прочности из-за частичного удаления
пектина, цементирующего элементарные волокна, поэтому
льняные ткани и изделия из них кипятить в щелочных растворах не
рекомендуется. Эффект мерсеризации на льняном волокне
проявляется в меньшей степени, чем на хлопковом. К действию
разбавленных кислот лен более устойчив, чем хлопок.
Светостойкость льна несколько выше светостойкости хлопка.
Гигроскопичность льняного волокна выше, чем хлопкового,
что свидетельствует о его лучших гигиенических свойствах.
Льняное волокно обладает высокой теплопроводностью,
поэтому для изготовления зимних одежных тканей его не
применяют.
Недостатками льна являются: малая растяжимость и
низкая упругость волокна, вследствие чего льняные ткани сильно
сминаются, а одежда деформируется; значительная неровнота
технического волокна и пряжи из него по толщине и жесткость
волокна, вследствие чего ткани получаются недостаточно
однородными и мало драпирующимися.
Цвет льняного волокна благодаря содержанию пектиновых
веществ и пигментов светло-серый или светло-желтый, иногда
темно-бурый или рыжий. Чистые элементарные волокна —
белого цвета. Горит льняное волокно так же, как и хлопок,
а тлеет хуже.
Используют льняное волокно преимущественно для
производства летних костюмно-платьевых тканей, белья, мужских
сорочек, скатертей, полотенец, а также тканей технического
назначения (бортовка, парусина и др.).
§ 3. ШЕРСТЬ
Шерстью называется волосяной покров животных, который
поддается переработке в пряжу или в войлок. Обычно под
шерстью понимается волосяной покров овцы. Шерсть, полученная
с других животных, называется по виду животного: козья
шерсть, верблюжья шерсть и др. Основную массу шерсти (95—¦
97%) для шерстеобрабатывающей промышленности дают овцы.
Они,сходством в СССР занимаются повсеместно, но больше
пггго оно развито в республиках Средней Азии, на Кавказе,
Украине, и Сибири и Поволжье.
.4 а годы Советской власти значительно вырос товарный сбор
шерсти и стране и в 1980 г. составил свыше 460 тыс. т.
Шерсть самое дорогое сырье, себестоимость ее в 2—15
раз (в записи мости от вида) выше себестоимости хлопка.
Овцы различных пород дают шерсть различного качества.
По составу волокон различают шерсть однородную (тонкую,
полутонкую, полугрубую и грубую) и неоднородную
(полугрубую и грубую). Однородность шерсти определяется уравнен-
2* 35
ностыо по тонине, извитости и длине и характеризуется
содержанием в ней пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса.
По тонине (толщине) шерсть делится на четыре группы.
Тонкая шерсть состоит из тонких (от 14 до 25 мкм) волокон
пуха с равномерной мелкой извитостью, длина их 30—80 мм.
Эта шерсть характеризуется свойствами, присущими пуховым
волокнам. Используют тонкую шерсть для выработки
высококачественных тканей, трикотажных изделий. Такую шерсть дают
тонкорунные овцы: советский меринос, азербайджанский
горный меринос, казахский архаромеринос, асканийский рамбулье,
сальский, грозненский, ставропольский, алтайский и другие
мериносы.
Полутонкая шерсть характеризуется толщиной от 25 до
34 мкм и длиной 40—150 мм. Состоит из грубого пуха или
переходного волоса или из их смеси. Используется для выработки
наиболее тонких костюмных и платьевых тканей и
трикотажных изделий. Такую шерсть дают полутонкорунные породы
овец: цигайская, куйбышевская, грузинская, горьковская и др.
Полугрубая шерсть имеет толщину от 34 до 40 мкм и длину
50—200 мм. Состоит из пуха, переходного волоса и небольшого
количества тонкой ости. Используется для выработки тканей
менее высокого качества и трикотажных изделий. Такую шерсть
дают овцы полугрубошерстных пород (тонкорунно-грубошерст-
ные и полутонкоруино-грубошерстные помеси).
Грубая шерсть характеризуется толщиной от 40 до 67 мкм
и длиной 10—250 мм. Состоит из пуха, переходного волоса,
ости и мертвого волоса. Это шерсть наиболее низкого качества,
используемая преимущественно для выработки грубосуконных
тканей. Такую шерсть дают овцы грубошерстных пород: волош-
ской, черкасской, карачаевской, лезгинской и др.
Шерсть состригают с овец специальными ножницами или
машинками. Шерстный покров, снятый с овец, называют руном.
Такая шерсть сильно загрязнена и называется грязной. Кроме
того, она неоднородна по качеству. Для очистки от загрязнений
и подбора однородных по качеству партий волокна снятую
с овец шерсть подвергают первичной обработке, которая
состоит из сортировки шерсти по качеству, трепания с целью
разрыхления и удаления засоряющих примесей, промывки
для удаления жиропота и грязи и сушки до содержания влаги
15-17%.
Строение шерстяного волокна. По строению волокна шерсти
разделяются на четыре типа: пух, переходный волос, ость и
мертвый волос.
Пух / (рис. 12)—наиболее тонкие A5—30 мкм), мягкие и
прочные волокна, круглые в поперечном сечении, с мелкой
извитостью, состоящие из двух слоев — чешуйчатого и коркового.
Чешуйки у пуха кольцевидной формы, они охватывают волокно
по всей окружности, находят одна на другую, создавая шеро-
36
a S
а 5 b a
ховатую поверхность. Благодаря этому пух обладает мягким
блеском и наилучшей валкостью.
Ость 3 — толстые E0—90 мкм), почти прямые грубые
волокна неправильной округлой формы в поперечном сечении,
состоящие из трех слоев: чешуйчатого, коркового и сердцевинного.
Чешуйки у ости имеют некольцевидную форму, наиболее плотно
прилегают к корковому слою, обусловливая сильный блеск и
меньшую валкость. Сердцевинный слой ости занимает от Уз до
2/з толщины волокна. Вследствие этого ость отличается
меньшей прочностью и гибкостью,
большей жесткостью.
Переходный волос 2 по своему
строению занимает промежуточное
место между пухом и остыо.
Переходный волос, так же как и ость,
состоит из трех слоев, но
сердцевинный слой его значительно уже,
прерывистый. По техническим
показателям переходный волос более
подходит к пуху, чем к ости.
Мертвый волос 4—наиболее
толстое, грубое, ломкое и короткое
волокно, лишенное природного
цвета и блеска. Сердцевинный слой
мертвого волоса занимает 90—
95 % его толщины. Вследствие
этого мертвый волос обладает
малой прочностью, быстро
разрушается от трения, не окрашивается и
не обладает валкоспособностыо, мертвый волос считается
дефектным волокном, и его удаляют из массы шерсти.
Химический состав. Волокно шерсти относится к белковым
соединениям, содержащим в основном кератин, в состав
которого входят остатки аминокислот различного состава.
Элементарный состав кератина характеризуется наличием пяти
элементов: углерода, водорода, кислорода, азота и серы.
Макромолекула кератина содержит аминогруппы —NH2 и
карбоксильные группы —СООН, что обусловливает его амфотерные
свойства: в щелочной среде шерсть проявляет кислотные свойства,
а и кислых растворах — щелочные свойства.
Свойства шерстяного волокна. При обработке шерсти
кипящим раствором слабой серной кислоты происходит химическое
соединение шерсти и кислоты. Это свойство способствует
хорошему окрашиванию шерсти кислотными красителями.
Концентрированная серная кислота разрушает шерстяное волокно.
Щелочи при нагревании растворяют шерсть, поэтому щелочные
обработки изделий из шерсти недопустимы.
Шерстяное волокно обладает высокой гигроскопичностью,
37
12. Строение шерстяных
волокон различных типов:
а — чешуйчатый слой; б —
корковый слой; в —сердцевинный слой
хорошими светостойкостью, растяжимостью и упругостью.
Высокая упругость обусловливает несминаемость изделий из
шерсти. Разрывная нагрузка шерстяного волокна, стойкость к
истиранию и теплостойкость сравнительно невысокие.
Шерсть может быть белого, серого, рыжего, черного цвета.
При введении чистого волокна в пламя оно горит, спекаясь
в темный шарик. При выводе волокна из пламени горение
прекращается. Горящее волокно шерсти выделяет специфический
запах.
Шерстяное волокно обладает валкоспособностью: в процессе
валки ткани волокна сближаются, перемещаются и,
перепутываясь, сцепляются чешуйками, образуя войлокообразный
застил. Способность шерсти к сваливанию объясняется прежде
всего чешуйчатым строением поверхности волокна и его
упругостью, а также извитостью и мягкостью. Благодаря этим
свойствам из шерсти можно вырабатывать такие текстильные
изделия, как сукно, драп, фетр, войлок и др. В результате валки
масса волокон уплотняется, изменяется их внешний вид,
уменьшается теплопроводность и увеличивается мягкость.
Шерстяное волокно как в чистом виде, так и в смеси с
другими волокнами широко применяют для изготовления
высококачественных платьевых и костюмных тканей.
Козья шерсть бывает двух видов: пуховая и остевая. Пух —
это тонкие, мягкие, шелковистые и блестящие волокна с низкой
теплопроводностью. Особенно ценится пух, полученный с
придонских коз, тониной 10—19 мкм. Получают его вычесыванием.
Ость получают стрижкой. Наиболее высококачественную
остевую шерсть под названием мохер дают ангорские козы. Она
характеризуется мягкостью, большой прочностью и сильным
блеском, имеет длину 210—350 мм, тонину 30—38 мкм.
Козий пух используют для выработки верхнего трикотажа,
вязаных шалей, головных платков, перчаток, шарфов, носков,
чулок и др. Остевую шерсть ангорских коз используют для
выработки верхнего трикотажа, пальтовых и костюмных тканей,
драпировочных и обивочных тканей, плюша, одеял, ковров
и т. д.
§ 4. ШЕЛК
Основными районами шелководства в СССР являются
республики Средней Азии F3—68 % валового сбора коконов) и
Закавказья B2—26% валового сбора коконов). Кроме того,
шелководством занимаются в Молдавии, на Украине, на юге
РСФСР, на Дальнем Востоке и в Казахстане.
Натуральный шелк —это тончайшие нити, получаемые из
коконов, завиваемых гусеницами шелкопряда — шелковичными
червями. Для получения высококачественного шелка
используются коконы, завиваемые гусеницами шелкопряда. В коконе
38
гусеница превращается в куколку. Для умерщвления куколок
и предотвращения загнивания и плесневения коконов их
высушивают, снижая их влажность от 68—70 до 10—11 %.
Для получения шелка-сырца предварительно запаренные
с целью размягчения шелкового клея — серицина коконы по'ме-
щают в тазы с горячей водой, а найденные концы коконных
нитей с 3—8 коконов одновременно прикрепляют к мотовилу,
которое, вращаясь, наматывает на себя нити шелка-сырца. По
мере разматывания какого-либо кокона к концу нити
привязывают нить с нового кокона. Выход шелка-сырца составляет 25—
35 % массы коконов.
Часть шелка-сырца поступает непосредственно на ткацкие
предприятия, остальное — на шелкокрутильные предприятия
для выработки крученого шелка.
Строение шелковой нити. Коконная нить состоит из двух
элементарных шелковин, покрытых неравномерным слоем клей-
ковидного вещества — серицина (см. рис. 7). Если коконные
нити отварить в горячем мыльном растворе, то серицин
растворится и коконные нити распадутся на две гладкие блестящие
шелковинки. Толщина коконной нити 20—30 мкм, длина 400—
1500 м в зависимости от породы шелкопряда.
Химический состав. Волокно натурального шелка
представляет собой белковое вещество — фиброин, в состав которого
входят углерод, кислород, азот и водород. Серицин содержит те
же элементы, что и фиброин, но в несколько ином соотношении.
Содержание серицина в коконной нити колеблется в пределах
22—25%. Кроме того, шелковая нить содержит в небольших
количествах минеральные, красящие и восковидные вещества.
Свойства натурального шелка. Натуральный шелк обладает
хорошей гигроскопичностью, быстро впитывает влагу и так же
быстро сохнет. При намокании шелк в незначительной степени
теряет прочность, к нагреванию чувствителен так же, как и
шерсть, при повышенных температурах становится жестким и
хрупким; шелк не рекомендуется долго кипятить, потому что от
кипячения он теряет блеск и прочность. Кислоты и щелочи
оказывают на шелк примерно такое же действие, как и на
шерсть. Слабые кислоты практически не действуют на шелк и
даже в некоторых случаях облагораживают его, увеличивая
блеск и придавая приятный на слух хруст. Шелк обладает
адсорбционными свойствами, т. е. способностью поглощать соли
металлов и других веществ. Это свойство используется для
получения утяжеленного шелка с повышенной драпируемостью.
Действие светопогоды на шелк приводит к значительному
снижению его прочности. Особенно губительно действуют на
шелк ультрафиолетовые лучи, поэтому носить одежду из
натурального шелка на солнечном свету не рекомендуется. Горит
шелк так же, как шерсть: медленно, издавая запах жженого
пера, образуя на конце нити спекшийся шарик.
39
Натуральный шелк используется для выработки различных
платьевых тканей и штучных изделий (головных платков,
косынок и др.). Кроме того, натуральный шелк применяют для
выработки шелковых швейных ниток.
Глава IV
ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Искусственные волокна получают из природных веществ
органического (целлюлоза, белки) и неорганического (стекло,
металлы) происхождения.
Мысль о получении искусственных волокон впервые была
высказана в XVII в., но промышленное производство их было
осуществлено лишь в конце XIX в. Первым видом
искусственных волокон целлюлозного происхождения был нитратный
шелк, полученный в 1890 г. Несколько позже был найден
способ промышленного производства медно-аммиачного волокна,
а в 1898 г. получено самое распространенное в настоящее время
искусственное волокно — вискозное. К концу первой мировой
войны был разработан метод производства ацетатного волокна.
Производство искусственных волокон в СССР в 1980 г.
составило 660 тыс. т. Советский Союз занимает первое место
в мире по производству искусственных волокон.
Промышленное производство искусственных волокон в СССР
базируется па бурном развитии химической промышленности.
Затраты труда на производство искусственных волокон
значительно ниже, чем на производство натуральных волокон. Так,
для производства 1 т вискозного штапельного волокна
требуется затрат труда в 7,7 раза меньше, чем для получения 1 т
хлопкового волокна, и в 12—15 раз меньше, чем для получения
1 т шерстяного волокна. Уровень затрат труда в значительной
степени определяет себестоимость волокна. Себестоимость
вискозного штапельного волокна находится примерно на одном
уровне с себестоимостью хлопка, но меньше себестоимости
шерсти в 6,7 раза.
§ 2. ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО
Производство вискозного волокна. Сырьем для производства
вискозного волокна является древесная целлюлоза в виде
листов, полученная варкой древесной еловой щепы в растворе
бисульфита кальция. Процесс производства вискозного волокна
состоит из следующих этапов: подготовка целлюлозы,
получение прядильного раствора, формование волокна, отделка
вискозного волокна.
40
Подготовка целлюлозы заключается в подсушивании ее до
влажности 6—8 %, обработке 18 %-ным раствором едкого натра
и предсозревании.
В растворе едкого натра целлюлоза набухает, из нее
удаляются растворимые примеси и образуется щелочная
целлюлоза, которую затем выдерживают (для предсозревания) в
течение некоторого времени с целью деполимеризации целлюлозы
(до « = 300—400), т. е. снижения ее молекулярной массы под
действием кислорода воздуха, что дает возможность получить
раствор необходимой вязкости.
Получение прядильного раствора состоит в ксантогенирова-
нии подготовленной массы и ее созревании. Подготовленную
массу щелочной целлюлозы обрабатывают сероуглеродом,
получают ксантогенат целлюлозы, который затем растворяют в
щелочи и получают вязкий раствор — вискозу G,5% целлюлозы,
6,5% щелочи, 86% воды). Вискоза проходит стадию
созревания, в процессе которой она приобретает необходимую
вязкость и уменьшает устойчивость к действию кислотных
растворов. Для получения окрашенного волокна в прядильный
раствор вводят соответствующие красители, а для получения
матированного волокна — соль двуокиси титана.
Формование волокна заключается в том, что вискозный
раствор по трубопроводу 8 (рис. 13) подается в прядильную
машину (бобинную или центрифугальную). Под давлением,
создаваемым поршневым насосом 9, раствор проходит
дополнительный фильтр 3 и продавливается через фильеру 6 в осади-
тельную ванну 7, содержащую водный раствор серной кислоты
и сернокислых солей. Фильера (рис. 14) представляет собой
колпачок из антикоррозийного металла, имеющий 24—36
отверстий диаметром 0,07—0,08 мм. При взаимодействии
вискозного раствора с кислотой ксантогенат разлагается, целлюлоза
восстанавливается и струйки ее затвердевают, образуя твердые
тонкие нити, называемые вискозными.
На центрифугальных прядильных машинах выходящие из
ванны элементарные нити соединяются в одну комплексную
нить. Затем нити проходят систему прядильных дисков 2 (см.
рис. 13) и У, с помощью которых они получают необходимую
вытяжку, и поступают через воронку 4 во вращающуюся с
частотой 6000—8000 мин центрифугу 5. В центрифуге нити
образуют кулич, одновременно получая крутку 100—130 кр./м
(уточная крутка). Скорость формования вискозных нитей 80—
100 м/мин. Нить, полученная с бобинной машины,
наматывается па бобину без предварительной крутки.
Отделка вискозного волокна складывается из промывки —
для удаления серной кислоты и ее солей во избежание
возможного гидролиза целлюлозы, ослабления и обрыва волокон,
десульфурации — для удаления с волокон коллоидной серы,
которая придает им желтоватый цвет и некоторую жесткость,
41
беления гипохлоритом натрия, кислования серной кислотой для
удаления остатков пшохлорита, мылования раствором мыла
для придания волокнам мягкости и рассыпчатости, сушки при
температуре 80—50 °С, крутки, запаривания с целью фиксации
крутки.
Вискозное волокно получают в виде комплексных нитей
линейной плотности 22,2—11,1 текс, из которых изготовляют
платьевые, бельевые и
подкладочные ткани, и
в виде штапельного
волокна разной линейной
плотности в зависимости
от его назначения.
Штапельное
вискозное волокно
вырабатывается почти на таком
же оборудовании и из
тех же исходных
продуктов, что и вискозные
нити. Особенностью
производства является
больший размер фильер,
число отверстий 1600—
12 000. Нити из каждой
фильеры соединяются
в общий жгут, который,
пройдя отделочные
операции, поступает на
резальную машину, где
разрезается на шта-
пельки заданной длины
D0—150 мм).
Штапельное волокно можно
получить извитым — его
лучше прясть.
Штапельное волокно получают также в виде штапелирован-
ных жгутов.
Производство штапельных волокон из года в год
увеличивается, благодаря чему расширяется ассортимент тканей.
Строение вискозных волокон. При рассмотрении вискозных
волокон под микроскопом (см. рис. 8, а, б) на их поверхности
видны продольные штрихи, поперечник волокон имеет
неправильную, ребристую форму. Такое строение объясняется
неодновременным отвердеванием наружных и внутренних слоев
волокон в процессе их формования. При отвердевании
внутреннего слоя происходит его сжатие, в результате чего
поверхностный слой сморщивается и в волокне образуются продольные
бороздки. Молекулярные цепи целлюлозы и наружных слоях
42
в 9
13. Центрифугальная прядильная машина
вискозных нитей ориентированы в направлении нити, что
объясняется небольшой вытяжкой нити в процессе формования,
а во внутренних слоях не ориентированы, поэтому внутренние
слои нитей более рыхлые.
Несмотря на ребристую форму, вискозные волокна гладкие,
с сильным блеском, в тканях сильно скользят, раздвигаются
и осыпаются.
Химический состав. По химическому составу вискозные
волокна представляют собой гидратцеллюлозу, отличающуюся от
природной целлюлозы меньшей длиной молекулярной цепи
(п = 300—400) и меньшей степенью ориентации макромолекул
в волокне, что и объясняет различие их свойств.
Свойства вискозных волокон. Вискозные волокна
характеризуются хорошими показателями гигроскопичности,
светостойкости, удлинения, вполне
удовлетворительными показателями
теплостойкости, разрывной нагрузки. Прочность
вискозного волокна может быть
повышена путем изменения технологии
производства волокон, и в первую очередь
увеличением степени вытяжки волокна.
В связи с этим различают обычное,
упрочненное B2—25 сН/текс),
высокопрочное B5—45 сН/текс) и сверхпрочное
D5—60 сН/текс) волокна. 14 фИльера
Недостатками вискозного волокна
являются малая доля упругого удлинения,
отчего изделия из этого волокна плохо противостоят смятию;
большая потеря прочности при увлажнении волокна,
объясняющаяся прониканием молекул воды в межмолекулярные
пространства волокон, что приводит к ослаблению поперечных связей
молекул, в значительной степени определяющих прочность
волокон; недостаточная стойкость к истиранию. Горят вискозные
волокна, как хлопок.
Штапельные вискозные волокна (в дальнейшем просто
штапельные волокна) характеризуются большой равномерностью
по длине и толщине, прочности и удлинению. Они не имеют
сорных примесей, не повреждаются микроорганизмами и
молью — в этом заключается их преимущество перед
натуральными.
Применение штапельного волокна в смеси с шерстью
повышает прядильную способность смеси; прочность изделий в сухом
виде в этом случае возрастает. При смешивании с грубой
шерстью штапельное волокно улучшает внешний вид изделий.
Штапельное вискозное волокно смешивают с разнообразными
натуральными волокнами и химическими штапельными
волокнами для изготовления разнообразных тканей, нетканых
материалов и трикотажных изделий.
43
Найдены пути улучшения свойств вискозного штапельного
волокна путем структурной модификации, в результате
которой получены полинозные и вискозные высокомодульные
волокна (ВВМ). Они в отличие от обычных вискозных волокон
имеют более высокую прочность C5—45 сН/текс), высокий
начальный модуль жесткости, меньшую набухаемость, усадку и
потерю прочности в мокром состоянии, большую устойчивость
к действию щелочных растворов. ВВМ отличается от полиноз-
ного волокна главным образом меньшим модулем в мокром
состоянии и меньшей устойчивостью к действию щелочей, но оно
менее хрупкое. Эти волокна применимы для замены хлопка,
включая тонковолокнистый. Способ производства ВВМ проще
и экономичнее, чем полинозного.
Полинозные волокна формуются из прядильного раствора,
полученного на базе целлюлозы более высокого качества,
подвергшейся меньшей степени деполимеризации, в результате
чего макромолекулы сохранили большую длину цепей {п —
= 550—650).
Формование волокна проводится в слабокислой
низкотемпературной ванне с одновременной (первой) вытяжкой на 50—
60 % и с последующей (второй) вытяжкой в пластификацион-
ной ванне (95 °С) па 55—65%- Скорость формования 15—
22 м/мин.
Полученные жгуты волокон проходят термофиксацию и
направляются на разрезание и отделку.
Полинозные волокна в отличие от вискозных обладают
значительно большей прочностью, превышающей даже прочность
хлопка, меньшей потерей прочности в мокром состоянии,
несколько меньшим удлинением, но большей упругостью,
вследствие чего изделия из этого волокна меньше сминаются и
обладают большей носкостью. Важным свойством полинозных
волокон является их хорошая устойчивость к действию щелочей,
позволяющая подвергать изделия из полинозного волокна и
его смесей с хлопком мерсеризации. Полипозиое волокно
обладает меньшей пабухаемостью, чем вискозное, и вследствие
этого меньше усаживается.
Благодаря шелкоподобному грифу и способности ярко
окрашиваться полинозпые волокна широко используются главным
образом в смесях с хлопком при изготовлении тканей для
женской и детской одежды, сорочечных тканей, бельевого
трикотажа и тканей для спортивной одежды. Изделия из этого
волокна обладают мягкостью, шелковистым блеском, приятным
внешним видом, хорошей устойчивостью к многократным
стиркам и повышенной носкостью.
Вискозные высокомодульные волокна формуются также из
высокомолекулярного ксантогената целлюлозы, в состав
которого вводят модификаторы для получения однородной
структуры волокна из длинных молекул. При вытягивании волокна
44
молекулы ориентируются вдоль его оси, образуя
крупнокристаллическую структуру.
ВВМ обладают высокой износостойкостью и рекомендуются
в первую очередь для спецодежды, постельного белья, швейных
ниток как в чистом виде, так и в смеси с хлопком и
полиэфирным волокном. Они придают тканям высокую прочность и ма-
лоусадочность, обладают повышенной стойкостью к изгибанию,
но имеют гриф, близкий к грифу тканей из обычного
вискозного волокна.
§ 3. АЦЕТАТНОЕ ВОЛОКНО
Производство ацетатного волокна. Сырьем для производства
ацетатного волокна служит хлопковая или высококачественная
древесная целлюлоза. Целлюлоза обрабатывается уксусным
ангидридом в присутствии серной кислоты как катализатора и
уксусной кислоты как растворителя образующейся ацетилцеллю-
лозы. Полученный первичный ацетат (триацетилцеллюлоза)
омыляют в присутствии уксусной и серной кислот добавлением
небольшого количества воды, получают вторичный ацетат (диа-
цетилцеллюлозу), который затем растворяют в смеси ацетона
(95%) с водой E%) и получают прядильный раствор. После
фильтрации и удаления воздуха раствор поступает в
прядильную машину. Формование ведут по сухому способу,
особенность которого заключается в том, что при нем не происходит
никаких химических процессов.
Прядильный раствор продавливается через фильеру 1
(рис. 15), имеющую 24—120 отверстий диаметром 0,07—0,08 мм,
и в виде тонких струек попадает в шахту 2 с паровоздушной
смесью температурой 50—85 °С. Под действием высокой
температуры ацетон испаряется из струек раствора, и они
затвердевают, превращаясь в нити. Затем нити проходят
охладительную камеру 3, замасливаются (для снижения их электризуе-
мости при переработке) и наматываются на бобину 4.
Скорость формования волокон 250—600 м/мин. Ацетатные нити
не требуют никакой отделки, кроме крутки. Они могут быть
получены в окрашенном виде, если для производства
ацетатного волокна использовать окрашенную целлюлозу или если
в прядильный раствор ввести соответствующие красители.
При производстве штапельного ацетатного волокна
используют фильеры, имеющие около 200 отверстий. Скорость
формования 300—350 м/мин. Полученные жгутики волокон
пропускают через гофрировочный станок для придания им извитости,
а затем разрезают на участки определенной длины — шта-
пельки.
Строение ацетатного волокна. Ацетатные волокна имеют на
поверхности продольные штрихи, более крупные, чем на
вискозных нитях (см. рис. 8). Волокна гладкие, чем объясняется
45
пары
рителя
I
Теплый
Воздух''
_[орячий
Воздух
Воздух
скользкость тканей и смещение нитей в них. Ацетатные волокна
более тонкие, чем вискозные, поэтому блеск их более
приятный, напоминает блеск натурального шелка. Могут быть
получены профилированные ацетатные нити, дающие искристый
блеск, увеличивающие объемность и сцепляемость,
уменьшающие теплопроводность.
Химический состав и свойства ацетатного волокна. По
химическому составу ацетатные волокна представляют собой
уксуснокислый эфир целлюлозы. Они отли-
1 чаются от вискозных тем, что имеют
меньшие гигроскопичность,
теплостойкость, разрывную нагрузку и стойкость
к истиранию, меньше набухают в воде и
меньше теряют прочность в мокром
состоянии. Вследствие большей упругости
ацетатных волокон изделия из них
лучше сохраняют форму и более
износостойки, чем из вискозных волокон.
Ацетатное волокно окрашивают
специальными дисперсными красителями,
которыми не могут окраситься вискозные
волокна. Это позволяет на изделиях из
смеси ацетатных и вискозных волокон
получать разнообразные
колористические эффекты. Ацетатное волокно
окрашивается более глубоко и равномерно,
чем вискозное, кроме того, ему можно
придать повышенную белизну.
Ацетатное волокно в отличие от вискозного
характеризуется более высокими
теплоизоляционными свойствами,
светостойкостью и стойкостью к действию
микроорганизмов, пропускает ультрафиолетовые
лучи.
Сравнительно высокая электризуемость ацетатных волокон
затрудняет изготовление из них тканей. Изделия из ацетатного
волокна при тепловых обработках способны образовывать труд-
ноудалимые заломы и ласы. Ацетатное волокно горит желтым
пламенем, распространяя специфический кисловатый запах и
образуя наплыв темного цвета, который после охлаждения легко
раздавливается пальцами. Если пламя погасить, то волокно
медленно тлеет с выделением струйки дыма.
Ацетатные волокна с каждым годом вес больше
используются для изготовления высококачественных подкладочных и
платьевых тканей, верхнего трикотажа.
Качество ацетатного волокна может быть повышено путем
модификации, т. е. изменения структуры волокна и введения
различных добавок, не образующих с ацетилцеллюлозой хими-
46
15. Схема шахты для
формования волокон
сухим способом
ческих соединений. Изменение структуры ацетатного волокна
может быть достигнуто тепловой обработкой, в результате чего
увеличивается степень упорядоченности макромолекул, что
повышает прочность, упругость, теплостойкость волокна и
снижает его усадку при нагревании.
§ 4. ТРИАЦЕТАТНОЕ ВОЛОКНО
Производство триацетатного волокна. Сырьем для
получения триацетатного волокна, так же как и для ацетатного,
является хлопковая или древесная целлюлоза. Волокно может
быть получено мокрым и сухим способами.
По сухому способу триацетатную комплексную нить
формуют из раствора триацетилцеллюлозы в смеси метиленхлорида
(90—95%) и метилового спирта E—10%) аналогично
формованию ацетатного волокна с последующей термообработкой
при температуре 180—210°С в течение 1—3 мин. Скорость
формования нити 30—35 м/мин.
Триацетатное штапельное волокно формуется по мокрому
способу с применением фильер, содержащих до 15 000
отверстий, из раствора триацетилцеллюлозы в ацетилирующей смеси
(из сиропа). Такие процессы, как высаживание
триацетилцеллюлозы из раствора, промывка, сушка и растворение в смеси
метиленхлорида и спирта, исключаются. Общая
продолжительность процесса сокращается почти вдвое. Себестоимость
триацетатных штапельных волокон ниже себестоимости ацетатных
волокон. В качестве осаждающего вещества используют водный
раствор уксусной кислоты или изопропиловый спирт. Скорость
формования волокна 15—25 м/мин. После формования
жгутики волокон промывают, замасливают, гофрируют, режут и
сушат.
Строение и химический состав триацетатного волокна.
Строение триацетатного волокна примерно такое же, как и
ацетатного. Его поперечное сечение также характеризуется
крупной ребристостью (см. рис. 8, а), а может быть и
профилированным. Штапельное волокно извитое, что повышает его
цепкость.
По химическому составу триацетатные волокна, так же как
и ацетатные, представляют собой уксуснокислый эфир
целлюлозы, у которого все три гидроксильиые группы замещены
ацетильными. Вследствие этого свойства триацетатного волокна
несколько отличаются от свойств ацетатного.
Свойства триацетатного волокна. Триацетатные волокна
характеризуются меньшей гигроскопичностью, меньшей потерей
прочности при намокании, меньшей стойкостью к истиранию,
меньшей усадочностыо и несколько большей жесткостью. Эти
волокна более свето- и теплостойкие, более упругие. Изделия
из них почти не требуют глажения. Этим изделиям можно
47
придавать стойкую складку, хорошо сохраняющуюся в
процессе носки и после стирки. При глажении горячим утюгом
ласы не образуются.
Триацетатные волокна по сравнению с ацетатными имеют
несколько большую разрывную нагрузку. Эти волокна, так же
как и ацетатные, обладают большой электризуемостью, которая
затрудняет их переработку.
Триацетатное волокно обладает высокой стойкостью к
действию микроорганизмов, особенно если его подвергнуть
термообработке, потому что с увеличением кристалличности
уменьшается возможность проникания микроорганизмов в глубь
волокна.
Окрашивается триацетатное волокно только дисперсными
красителями при повышенной температуре под давлением.
Стойкость окраски у триацетатного волокна выше, чем у
ацетатного (особенно к мокрым обработкам). Горит триацетатное
волокно примерно так же, как ацетатное.
Триацетатное волокно используется как в чистом виде, так
и в смеси с другими волокнами для изготовления блузочных,
платьевых, рубашечных, подкладочных, галстучных и
костюмных тканей, нетканых материалов, а также для технических
изделий. Изделия из триацетатного волокна приятны на вид,
обладают хорошим грифом, подобным грифу натурального
шелка, мало загрязняются, мягкие, хорошо драпируются,
быстро сохнут после стирки.
§ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ НИТИ
Металлические нити могут вырабатываться постепенным
вытягиванием (волочением) проволоки из красной меди или
сплава меди с никелем и другими металлами. Иногда
металлические нити покрываются тончайшим слоем золота или
серебра.
Различают следующие основные виды металлических
нитей: волока — тонкая металлическая нить округлой формы,
толщиной 50—80 мкм, покрытая слоем серебра или золота, и
плющенка — тонкая металлическая нить в виде ленточки.
Металлические нити используются для выработки красивых
тканей с большим блеском (парча), а также для вышивок,
изготовления тесьмы, галунов и других украшений.
Для декоративной отделки тканей и трикотажа находят
широкое применение нетускнеющие металлические нити —
люрекс, алюнит. Получаются они из алюминиевой фольги
толщиной 0,01 мм, с обеих сторон покрытой прозрачной полиэфирной
пленкой, путем разрезания на узкие полоски шириной 0,2—•
1,6 мм (чаще всего 0,4 мм). Пленка защищает нити от
окисления. Цвет нитей серебристый, а если фольга изготовлена из
сплава алюминия с медью, то золотистый. Нити имеют глад-
48
кую поверхность, высокую прочность, гибкость, упругость. Для
повышения прочности их часто усиливают скручиванием с
комплексной капроновой нитью. Нити, покрытые полиэфирной
пленкой, выдерживают температуру 145 °С.
Все большее развитие получает производство
металлизированных нитей. Их получают на основе полиэфирной пленки,
на которую наносят тончайший слой алюминия (или другого
металла) путем испарения в вакууме или напыления. Затем
слой металла покрывают полиэфирной пленкой,
пластифицируют и разрезают на узкие полоски (нити). Нити получаются
тонкими, мягкими, гибкими, прочными и эластичными. В СССР
такие нити выпускают под названием метанит и пластилекс.
Пластилекс в отличие от метанина получают на основе
окрашенной в различные цвета полиэфирной пленки.
Глава У
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Синтетические волокна, полученные из высокомолекулярных
соединений, образуются синтезом из более простых,
низкомолекулярных, веществ (фенола, этилена, ацетилена, метана
и др.), полученных из каменного угля, нефти или природного
газа.
Синтетические волокна впервые были получены еще до
второй мировой войны. Развитию производства синтетических
волокон способствовали успехи в области синтеза
высокомолекулярных соединений, а также их ценные свойства: высокая
прочность, упругость, стойкость к действию влаги, диэлектрические
свойства и др.
Одними из первых синтетических волокон были волокно из
хлорированного поливинилхлорида под названием ПЦ и поли-
винилепиртовое волокно, полученные в 1934 г. в Германии.
В 1938 г. в США началось промышленное производство
полиамидного волокна нейлон 66. В Советском Союзе аналогичное
волокно вырабатывается под названием анид. В 1940 г. в
Германии началось производство полиамидного волокна перлон на
основе полимеризации капролактама. В СССР это волокно
получило название капрон. В 1941 г. в Великобритании был
разработан метод производства полиэфирного волокна терилен,
однако промышленное производство терилена началось лишь
в 1955 г. В Советском Союзе полиэфирное волокно получило
название лавсан (начальные буквы слов «Лаборатория
высокомолекулярных соединений Академии наук»). Промышленное
производство лавсана началось в 1960 г.
49
В США впервые было получено и стало производиться по-
лиакрилонитрилыюе волокно орлон. В СССР аналогичное
волокно под названием нитрон создано в Ленинградском
институте текстильной и легкой промышленности им. С. М. Кирова.
В дальнейшем в нашей стране были разработаны методы
получения целого ряда новых видов синтетических волокон
(энант, фторлон, полипропилен, спандекс и др.), имеющих
огромное значение для различных отраслей народного хозяйства.
Объем мирового производства синтетических волокон
неуклонно возрастает. В 1980 г. их получено более 4 млн. т.,
причем около 48 % всех синтетических волокон приходится на
долю полиамидных волокон, около 24 % — на долю
полиэфирных волокон, около 19%—на долю полиакрилонитрильных
волокон. Из других химических волокон наиболее
перспективными являются поливинилхлоридные, поливинилспиртовые и
полиолефиновые.
Синтетические волокна лавсан и нитрон полноценно
заменяют шерсть при значительно меньших материальных и
трудовых затратах. Себестоимость 1 т этих волокон в 3—4 раза ниже
себестоимости 1 т шерсти.
§ 2. КАПРОН
Производство капронового волокна. Сырьем для
производства капрона является фенол, бензол, толуол или циклогексан,
получаемые из каменного угля или нефти. Наиболее
разработанным является способ промышленного производства капрона
из фенола.
Фенол путем нескольких химических реакций
превращается в капролактам (мономер), который путем полимеризации
(соединением молекул в длинную цепь) превращается в
полимер— вещество с молекулярной массой 16 000—22 000,
называемое смолой капрон.
Формование капрона идет по сухому способу и заключается
в том, что расплавленная смола при температуре 270—280°С
(температура плавления смолы 215°С) продавливается через
фильеры с 12—24 или 39 отверстиями диаметром 0,2—0,3 мм.
Выходящие из фильеры струйки застывают при обдувании
их холодным воздухом. Формование капрона идет с большой
скоростью, достигающей 1000 м/мин, при этом нити получают
20—25-кратную фильерную вытяжку в горячем состоянии.
Затем нити подвергаются вытяжке на 400—600 %
первоначальной длины в зависимости от того, какие
физико-механические свойства необходимо получить в готовом продукте.
При вытяжке нити утоняются, макромолекулы в них
ориентируются и нити приобретают повышенную стойкость к
растяжению, повышенную упругость, уменьшаются растяжимость и
остаточное удлинение (пластичность).
50
После вытяжки нити замасливают, сушат, подвергают
крутке и перемотке.
Капрон получают в виде комплексных нитей линейной
плотностью 29,4; 15,6; 6,7; 5; 3,3 текс, в виде моноволокна,
т. е. единичных нитей линейной плотностью 2,2 и 1,7 текс.
При производстве капронового штапельного волокна
используются фильеры, содержащие 200—250 отверстий.
Формование волокна идет со скоростью 400—500 м/мин. После
формования полученные жгуты вытягивают, гофрируют и
разрезают на штапельки определенной длины.
Строение капронового волокна. Капроновое волокно имеет
гладкую поверхность с круглым поперечным сечением (см.
рис. 8, г). Поэтому волокна обладают большим блеском и
пониженной цепкостью. В процессе эксплуатации изделий
с применением капронового штапельного волокна структура
пряжи нарушается, на поверхности изделия образуется ворс,
который благодаря высокой прочности и устойчивости волокна
к истиранию не обрывается, а скатывается в шарики — пил-
лингустся. Гладкостью капроновых нитей объясняется также
раздвигаемость и осыпаемость нитей в тканях, скольжение
тканей. Для повышения цепкости капроновых нитей и
уменьшения их блеска все большее распространение находят
способы получения профилированных (флиретт) и текетуриро-
ванных (мэрон, гофрон и др.) нитей.
Свойства капроновых волокон. Гигроскопичность капрона
низкая, как у триацетатного волокна, он недостаточно
гигиеничен и поэтому не рекомендуется для бельевых тканей.
Недавно разработана технология получения физически
модифицированной профилированной капроновой нити — шелона
(крученой или текстурированной), отличающейся улучшенными
гигиеническими свойствами, позволяющими в 4—6 раз лучше
удалять излишнюю влагу из ткани и из пододежного
пространства. Такие свойства шелона приближают его к
натуральному шелку и позволяют использовать для бельевых тканей.
Изделия из капрона хорошо смачиваются водой, а после
отжима сохраняют лишь 20—25 % влаги (у вискозного волокна
100 %), поэтому они быстро сохнут. Во влажном состоянии
капрон свойств своих почти не изменяет.
Своеобразно действие на капрон очень горячей воды и
насыщенного пара: размеры и форма нитей, тканей, изделий
фиксируются и остаются неизменными при последующих
обработках водой или паром более низкой температуры. Однако
при обработке паром или горячей водой более высокой
температуры, чем температура стабилизации, изделие теряет
приданные ему размеры и форму и ему можно придать другие
размеры и форму. Капрон очень чувствителен к действию
повышенных температур. Уже при температуре выше 65 °С он
начинает терять прочность, поэтому все тепловые обработки
5!
изделий из капрона следует проводить строго по
установленным режимам.
Капрон обладает хорошей устойчивостью к действию
щелочей и достаточно устойчив к действию кислот. К действию
света капрон недостаточно устойчив, но этот недостаток
устраняют добавлением в смолу светостабилизаторов.
Капроновые нити характеризуются высокими
механическими свойствами: высоким пределом прочности при
растяжении, что позволяет изготовлять из них тонкие и достаточно
прочные изделия; высокой устойчивостью к истиранию (при
добавлении к шерсти всего лишь 10 % капрона носкость
изделий увеличивается в 2—2,5 раза); высокой упругостью (при
вытягивании капрона на 16 % упругое удлинение составляет
91 %, при вытягивании 20—25 % —около 75—80 %).
Капроновое волокно по внешнему виду напоминает
искусственные волокна, но в отличие от них при поднесении к
пламени проявляет тепловую усадку, плавится, а затем
загорается слабым голубовато-желтым пламенем с наличием белого
дымка и распространением запаха сургуча. При удалении
волокон из пламени горение постепенно прекращается, а на
конце застывает темный твердый шарик.
Из капрона вырабатываются легкие ткани и трикотаж,
изящные кружева, ленты, тесьма, искусственный каракуль
и др. Штапельное капроновое волокно используется в смеси
с шерстью и хлопком для выработки платьевых, костюмных
и пальтовых тканей.
§ 3. АНИД
Производство волокна анид. Сырьем для выработки
волокна анид служит соль АГ, т. е. соль адипиновой кислоты и
гсксаметилендиамина — веществ, полученных синтезом
фенола, бензола, циклогексана или фурфурола и других простых
веществ. Соль ЛГ путем поликонденсации превращается
в смолу анид.
Формование ведется из расплава полимера на том же
оборудовании и по тому же принципу, что и формование капрона.
Волокно анид получает примерно такую же вытяжку, как
и капрон.
Волокно анид выпускается в виде комплексных нитей,
моноволокна и штапельного волокна.
Свойства волокна анид. Свойства волокна анид во многом
сходны со свойствами капрона. Прочность, растяжимость,
упругость, гигроскопичность, устойчивость к истиранию,
способность сохранять форму изделий, фиксированную запаркой,
у этих волокон примерно одинаковы.
Основной особенностью анида является то, что оно
несколько более теплостойко (температура плавления 255 °С,
52
температура влажно-тепловой обработки изделия 150—160 °С)
и лучше окрашивается, чем капрон.
За рубежом такое волокно под названиями нейлон 66
(СШЛ), ниплон (Япония) и другими широко используется для
выработки разнообразных тканей, верхнего и бельевого
трикотажа, мужских трикотажных сорочек, перчаток и чулочно-
носочных изделий. Кроме того, это волокно находит большое
применение в производстве искусственного меха, швейных
ниток и многого другого.
§ 4. ЛАВСАН
Производство волокна лавсан. Сырьем для выработки лавсана
служат диметиловый эфир терефталевой кислоты (сокращенно
диметилтерефталат, или ДМТ) и этиленгликоль.
Процесс получения смолы лавсан идет в две стадии.
Сначала при взаимодействии ДМТ с этилепгликолем получают
дигликолевый эфир терефталевой кислоты, а затем реакцией
поликонденсации последнего получают полиэтилентерефталат
или смолу лавсан молекулярной массой 15 000—20 000.
Формование лавсана аналогично формованию капрона и
осуществляется на том же оборудовании. Для формования комплексных
нитей используют фильеры с 8—40 отверстиями диаметром
0,5—0,6 мм. Скорость формования волокна 500—1200 м/мин.
Для формования штапельного волокна используют фильеры
с 80—175 отверстиями. Полученное волокно состоит из
аморфного полимера и не обладает свойствами, необходимыми для
выработки изделий. В связи с этим волокно вытягивают на
400% при температуре 70—95 °С. При этом макромолекулы
полимера ориентируются вдоль оси волокна и образуют
кристаллическую структуру полимера. Волокно приобретает
большую прочность, эластичность, его усадочность снижается до
9-15%.
Вытянутое волокно подвергают термофиксации горячим
воздухом при температуре 130 —155 °С в течение 1—3 мин.
В результате фиксируется форма волокна, усадка в кипящей
воде снижается до 1—5 %.
Штапельное волокно длиной 40—120 мм получают
разрезанием жгута после вытягивания, гофрирования и
термофиксации.
В зависимости от назначения лавсановое волокно может
быть получено блестящим или матированным, суровым или
окрашенным в массе.
Строение лавсанового волокна. Как и капроновые волокна,
лавсан имеет гладкую поверхность с круглым поперечным
сечением (см. рис. 8, г), вследствие чего он обладает большим
блеском и пониженной цепкостью. Изделия из лавсанового
волокна пиллингуются. Для устранения этого недостатка лавса-
53
новые волокна вырабатывают извитыми и
профилированными
Свойства лавсановых волокон. По сравнению с
полиамидными волокнами лавсановое волокно обладает меньшей
гигроскопичностью, большей устойчивостью к действию воды
и высокими теплостойкостью, светостойкостью и хемостой-
костыо.
Механические свойства лавсана примерно такие же, как
у капрона. Очень высока упругость лавсана. Складки и плиссе
на изделиях чрезвычайно стабильны, сохраняются при стирке
и чистке. Добавив в смесь любых волокон лавсан, можно
увеличить устойчивость плиссировки тканей из них. Однако
устойчивость к истиранию у лавсана в 4—4,5 раза ниже, чем у
капрона, но выше, чем у искусственных волокон, хлопка, шерсти
и нитрона.
По теплопроводности и несминаемое™ волокно лавсан
похоже на шерсть. Изделия из этого волокна имеют шерстепо-
добный вид.
Волокно лавсан не подвержено повреждению молью,
действию плесени и гнилостных микроорганизмов.
В обычных условиях лавсан плохо окрашивается, что
объясняется высокой кристалличностью и малыми размерами пор.
Наилучший эффект окрашиваемости достигается крашением
волокна в массе (до формования волокна) или крашением при
повышенной температуре (около 200 °С) и повышенном
давлении.
Разработан метод получения модифицированного
полиэфирного волокна, отличающегося лучшей способностью
окрашиваться обычными красителями, применяемыми для крашения
природных и искусственных волокон.
Лавсановое волокно не отличается по внешнему виду от
других химических волокон. Горит оно слабо, желтоватым
пламенем, выделяя черную копоть. После затухания пламени
застывает твердый шарик черного цвета.
Волокно лавсан благодаря целому ряду положительных
свойств находит широкое применение для изготовления
изделий народного потребления и для технических целей.
Штапельное волокно лавсан используют в чистом виде,
в смеси с шерстью, хлопком, льном, с разными химическими
волокнами. Из пряжи с лавсаном изготавливают
разнообразные ткани, нетканые материалы, трикотаж, искусственный
мех.
Лавсановые нити используют в основном для изготовления
тканей технического назначения, швейных ниток, а также тек-
стурированной нити мэлан (бэлан).
За рубежом из полиэфирных нитей изготовляют ткани
(сорочечные, блузочные, галстучные и др.) и трикотажные
изделия.
54
§ 5. СПАНДЕКС
Полиуретановые волокна выпускаются под общим названием
спандекс (высокоэластичное). Впервые это волокно получено]
в 1960 г. в США. Основными разновидностями волокна
спандекс являются волокна под фирменными названиями вирен,
ликра.
Производство волокна спандекс. Сырьем для производства
волокна спандекс являются различные диизоцианаты и гли-
коли, из которых в присутствии диаминов получают
полиуретан. Полиуретанами называются высокомолекулярные
соединения, макромолекулы которых содержат уретановую группу
(—OCONH—).
Для обеспечения высокой эластичности полимера и
гибкости макромолекулы в нее вводят гибкие блоки, в качестве
которых используют простые или сложные полиэфиры.
Полиэфиры, взаимодействуя с диизоцианатами, образуют макроди-
изоцианаты, у которых на конце молекулы содержатся
высокореакционно-способные изоцианатные группы (—NCO).
При взаимодействии макроизоцианатов с диаминами
образуется высокомолекулярный полиуретан (молекулярная масса
13 000—30 000), состоящий из гибких блоков, в которые
входят уретановые группы, и из жестких блоков, включающих
в себя мочевину.
Формование волокна спандекс может производиться
мокрым и сухим способами. Волокна получают главным образом
в виде комплексной нити линейной плотностью от 2,2 до 500
текс и в виде штапельного волокна линейной плотностью 0,66
текс.
Свойства волокна спандекс. Свойства волокон спандекс
характеризуются следующими показателями: низкой
гигроскопичностью @,8—0,9%) и теплостойкостью (тепловые
обработки рекомендуется проводить при температуре не выше 80—
100°С), высокой хемостойкостыо, недостаточной
светостойкостью, хотя и лучшей, чем у нитей из резины, низкой
разрывной нагрузкой F—7 сН/текс), хорошей устойчивостью к
истиранию. Горит спандекс подобно лавсану.
Главные достоинства волокон спандекс — легкость
(плотность 1,21 г/см3), мягкость, белый цвет, высокая устойчивость
к плесени и поту, хорошая окрашиваемость, неизменность
свойств при намокании, высокая растяжимость E00—700%)
и эластичность (подобны резине).
Высокая растяжимость и эластичность волокон спандекс
объясняются особым строением макромолекул, напоминающим
спиральные пружины, расположенные неориентированно и
связанные в отдельных местах жесткими связями.
Волокна спандекс перерабатывают в изделия как в чистом
виде, так и опряденными хлопком, искусственными или синте-
55
тическими волокнами. Растяжимость опряденных нитей спан-
декс снижается до 180—200%. Спандекс предназначен
главным образом для изготовления эластичных изделий.
С волокнами спандекс вырабатывают эластичное
трикотажное полотно, ткани для предметов женского туалета
(корсеты, пояса и др.) и спортивной одежды (купальники и
тренировочные костюмы), чулочно-носочные изделия, эластичные
ткани для чехлов, эластичные отделочные кружева, ленты,
тесьмы и др.
§ 6. НИТРОН
Производство волокна нитрон. Сырьем для производства
волокна нитрон служит акрилопитрил, синтезируемый из
пропилена и аммиака или ацетилена и синильной кислоты
(первый способ является более экономичным).
Акрилонитрил путем полимеризации превращается в смолу
полиакрилонитрил молекулярной массой 40 000—60 000.
Полученную смолу растворяют при нагревании в диметилформамиде
и получают прядильный раствор, из которого формуют
волокно нитрон. Формование волокна из раствора может быть
осуществлено сухим и мокрым способами. Сухим способом
получают только комплексные нити, а мокрым — как
комплексные нити, так и штапельные волокна. В Советском Союзе в
основном вырабатывается штапельное волокно нитрон.
Формование волокна осуществляется продавливанием
прядильного раствора через фильеры. Число отверстий в фильере
при формовании штапельного волокна от 3000 до 12 000.
Скорость формования 3—6 м/с.
Выходящие из фильеры струйки попадают в осадитель-
ную ванну с водным раствором диметилформамида. При этом
растворитель из струек прядильного раствора переходит в
водный раствор и струйки затвердевают, превращаясь в нити.
Свежесформованное волокно очень хрупкое, для придания
ему пластичности его после предварительного нагрева
вытягивают на 400—1200% при температуре 100—150°С. При этом
макромолекулы ориентируются вдоль оси волокна, возрастают
межмолекулярные связи, волокно становится прочным и
эластичным.
Затем волокно подвергают термофиксации для повышения
его теплостойкости и снижения усадочности. Далее жгуты
гофрируют и режут на штапельки определенной длины (от 35 до
150 мм).
По внешнему виду штапельное волокно нитрон трудно
отличить от высококачественной шерсти, а комплексные нити
напоминают натуральный шелк. Поверхность нитей гладкая
с гантелеобразным поперечным сечением (см. рис. 8, д).
Свойства нитроновых волокон. Нитроновые волокна харак-
56
теризуются низкой гигроскопичностью, что ограничивает их
применение для белья, хорошей устойчивостью к действию
воды, в воде не набухают и не дают усадки; высокими тспло-
и светостойкостью, низкой теплопроводностью.
По теплостойкости нитрон превосходит все карбоцепные
волокна и не уступает лавсану. Если волокно нагревать при
температуре 200 °С в течение не менее 60 ч, то оно почернеет
и приобретет особо высокую теплостойкость. Такое волокно,
называемое черный нитрон, может выдержать нагрев до 600—
800 °С, не разрушившись и сохранив определенную прочность
и эластичность, что очень важно для изготовления специальной
одежды.
По светостойкости нитрон превосходит все известные в
настоящее время волокна, кроме фторлона. Если подвергнуть
нитрон воздействию светопогоды в течение года, то его
прочность понизится лишь на 20%, в то время как прочность
хлопка снизится за это же время на 95 %.
Хемостойкость нитрона невысокая. Так, при действии 5—
20%-ного раствора едкого натра в течение 8 ч волокно
полностью разрушается. При действии концентрированных
растворов щелочей и серной кислоты происходит омыление нитриль-
ных групп, сопровождаемое деструкцией макромолекул. К
действию средних и слабых растворов щелочей и кислот, а также
большинства органических растворителей нитрон устойчив.
Нитрон устойчив также к действию плесени и
микроорганизмов, не повреждается молью. Он обладает особо высокой
стойкостью к ядерным излучениям (в 2 раза большей
стойкости полиамидных волокон и в 4 раза — вискозных
волокон).
Прочность нитроновых волокон хорошая, примерно такая
же, как хлопковых, но ниже, чем полиамидных и
полиэфирных. При намокании волокна прочность почти полностью
сохраняется. Растяжимость волокна хорошая, упругость высокая.
Изделия из нитрона после стирки хорошо сохраняют свою
форму, их не надо гладить. По устойчивости плиссировки
нитрон и лавсан стоят на первом месте. Если их способность
сохранять плиссированные складки в изделиях принять за 100%,
то устойчивость плиссировки у изделий из шерсти составит
25%, из ацетатных нитей — 20, из вискозных нитей — 5%.
Стойкость к истиранию нитрона значительно уступает этому
показателю полиамидных, полиэфирных и других карбоцеп-
ных волокон, а также искусственных нитей и хлопка, поэтому
для чулочно-носочных изделий нитрон не используют.
Нитроновое волокно в отличие от полиамидных и
полиэфирных волокон горит более интенсивно, вспышками, выделяя
большое количество черной копоти. После прекращения
горения остается темный наплыв неправильной формы, легко
раздавливаемый пальцами.
57
Себестоимость этого волокна значительно ниже
себестоимости полиамидных и полиэфирных волокон.
Нитроновое волокно используется в чистом виде для
изготовления высокообъемной пряжи, из которой вырабатываются
шерстеподобные ткани (для платьев, юбок и костюмов) и
трикотажные изделия (свитеры, жакеты, шарфы и др.),
напоминающие изделия из ангорской шерсти.
Широкое распространение находит нитрон в смеси с
шерстью для изготовления платьевых и пальтовых тканей и
верхнего трикотажа. Кроме того, нитрон используется для
изготовления спецодежды, искусственного меха, ковров, одеял,
гардин, брезента и других технических изделий.
§ 7. ХЛОРИН
Производство волокна хлорин. Сырьем для выработки
волокна хлорин служит винилхлорид, получаемый из этилена
или ацетилена путем насыщения их хлором до 56,5 % при
обработке хлористым водородом.
Винилхлорид путем полимеризации превращается в поли-
винилхлорид молекулярной массой 60 000—150 000.
Для получения полимера, растворимого в недорогих
растворителях (например, ацетоне), поливинилхлорид подвергают
хлорированию до содержания хлора 65 % и получают
перхлорвинил, или смолу хлорин.
Формование волокна хлорин производится из раствора
полимера в ацетоне мокрым способом. Осадительная ванна
представляет собой 4—10%-ный водный раствор ацетона. Скорость
формования комплексной нити 30—40 м/мин, а штапельного
волокна 15—20 м/мин. Фильеры для штапельного волокна
содержат 2000—6000 отверстий.
Сформованные нити вытягивают на прядильных дисках
на 130—150%, замасливают и наматывают на бобину.
Штапельное волокно отделывают в жгуте: его вытягивают,
гофрируют, режут на штапельки и сушат.
Свойства волокон хлорин. Волокно характеризуется почти
полной негигроскопичностью, высокой устойчивостью к
действию воды и высокой хемостойкостью. Хлорин, как и все
синтетические волокна, не повреждается молью, плесенью и
гнилостными бактериями. Прочность его ниже прочности всех
других синтетических волокон, но вполне достаточная для
производства товаров народного потребления. Если хлорин
подвергнуть дополнительному вытягиванию, прочность его может быть
увеличена вдвое. Растяжимость волокон хорошая, но упругость
несколько ниже упругости других синтетических волокон.
Стойкость к истиранию волокон хорошая, хотя и ниже, чем у
большинства химических волокон, кроме эфироцеллюлозных и по-
лиакрилонитрильных волокон.
58
Основными недостатками хлорина являются низкие
теплостойкость и светостойкость. Уже при нагреве до температуры
70 °С волокно начинает деформироваться, размягчаться и
усаживаться.
Под действием света происходит ' изменение химического
состава полимера, понижаются прочность и удлинение волокон.
При введении небольшого количества стабилизаторов
светостойкость волокон может быть повышена в 2—4 раза.
При трении друг о друга и о кожу человека на
поверхности волокон накапливаются значительные электростатические
заряды, поэтому из хлорина изготовляют белье для лечебных
целей. Лечебное белье из хлорина теплое, обладает хорошей
носкостью, выдерживает частые стирки, однако температура
моющего раствора не должна превышать 65 °С во избежание
усадки волокна.
Хлориновое волокно отличается от всех химических
волокон отсутствием блеска. При поднесении к пламени дает
большую усадку, обугливается, но не горит, распространяет запах
хлора.
Из хлорина в смеси с шерстью могут быть изготовлены
изделия верхнего трикотажа, платьевые и пальтовые ткани,
ковры.
Благодаря устойчивости хлорина к действию воды и
микроорганизмов его широко применяют для изготовления тканей,
из которых шьют спецодежду для рыбаков и лесников.
Устойчивость хлорина к действию кислот, окислителей и
щелочей позволяет вырабатывать из него фильтровальные
ткани типа байки и сукна, а также ткани для спецодежды
рабочих химической промышленности.
§ 8. ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ВОЛОКНО
Производство поливинилхлоридного волокна. Сырьем для
выработки поливинилхлоридного волокна, так же как и
хлорина, служит винилхлорид, при полимеризации которого
получается поливинилхлорид. Формование волокна может быть
осуществлено по мокрому и сухому способу. Формование по
мокрому способу производится из раствора поливинилхлорида
в диметилформамиде подобно формованию нитрона, по сухому
способу — из раствора поливинилхлорида в смеси ацетона
с сероуглеродом или ацетона с бензолом, подобно формованию
ацетатного волокна.
Сформованное волокно подвергается вытягиванию на 300—
400 % и термообработке.
Поливинилхлоридные волокна выпускаются в виде
комплексных нитей и штапельного волокна.
Свойства поливинилхлоридного волокна. По своим
свойствам поливинилхлоридное волокно во многом сходно с хлори-
59
новым. Основное отличие их друг от друга заключается в том,
что поливинилхлоридное волокно характеризуется более
высокой светостойкостью, большей прочностью, упругостью и
стойкостью к истиранию.
Если поливинилхлоридное волокно подвергнуть тепловой
обработке, при которой снижается степень ориентации
макромолекул, произойдет усадка волокна, резко снизится его
разрывная нагрузка (до 8 сН/текс) и увеличится удлинение (до
150—180%). Такое волокно при нагреве до 100°С усадки не
даст. Оно имеет матовую поверхность, в то время как другие
поливинилхлоридные волокна обладают блеском.
Поливинилхлоридное волокно по сравнению с хлорином
более устойчиво к органическим растворителям. В пламени
ведет себя так Же, как хлорин.
Себестоимость поливинилхлоридного волокна почти вдвое
ниже себестоимости хлорина, а качество его выше, вследствие
чего оно является более перспективным волокном.
Из поливинилхлоридных волокон изготовляют
разнообразные трикотажные изделия (пуловеры, свитеры, спортивные
рубашки, белье, носки и др.), занавески, одеяла, покрывала,
обивочные и декоративные ткани, вату, ватин, плюш, ковры
и др.
Кроме того, поливинилхлоридное волокно широко
используется для технических целей: в производстве фильтровальных
тканей, парусины, рыболовных сетей и др.
§ 9. ВИНОЛ
Производство волокна винол. Сырьем для выработки
волокна винол служит випилацетат, получаемый из ацетилена
и уксусной кислоты. Полимеризацией винилацетата и
последующим омылением получают поливиниловый спирт
молекулярной массой 60 000—80 000, который способен растворяться
в воде, образуя прядильный раствор. Формование волокна
может быть проведено по мокрому и сухому способу. Наибольшее
применение находит мокрый способ. В качестве осадительных
ванн используют водные растворы сульфата натрия.
Свежесформованные поливинилепиртовые волокна
промывают раствором сульфата натрия, вытягивают на 200—400 %
и подвергают термообработке. В результате термообработки
увеличиваются степень кристалличности и теплостойкость,
уменьшается набухание волокна в воде. Для получения
волокон, совершенно не растворимых в воде, их обрабатывают
формальдегидом.
При такой обработке вместо гидроксильных групп C0—
40 % общего количества) образуются ацетальные связи
(—О—СНг—О—) между отдельными звеньями внутри
макромолекул и частично между макромолекулами. Ацеталирование
60
волокна приводит к повышению теплостойкости и снижению
усадочное™ волокна. Затем волокно промывают и сушат.
Волокно, ацеталированное бензальдегидом,— бензалон
становится более эластичным и хемостойким, а ацеталированное
хлорацетальдегидом или диальдегидом приобретает
способность модифицироваться путем прививки и получать новые
ценные свойства (бактерицидные, негорючесть и др.).
Водонерастворимое поливинилепиртовое волокно
называется винол. Винол выпускается в виде комплексных нитей и
штапельного волокна.
Свойства виноловых волокон. Основным преимуществом
виноловых волокон перед другими синтетическими волокнами
является его повышенная гигроскопичность, приближающаяся
к гигроскопичности хлопка, что позволяет использовать винол
как для верхних изделий, так и для белья. Под действием воды
винол несколько теряет прочность, удлиняется и усаживается.
Изделия из винолохлопковой пряжи проявляют большую
усадку после стирки, чем чистохлопковые изделия, но имеют
лучший внешний вид, мягче и теплее. Хемостойкость винола
меньше, чем у других синтетических волокон, но выше, чем
у искусственных.
Винол обладает хорошей теплостойкостью и высокой
светостойкостью. Прочность винола в зависимости от условий его
получения может варьировать в широких пределах.
Это волокно может быть получено с более высокой, чем
у полиамидных волокон, прочностью. Растяжимость его
хорошая, упругость удовлетворительная, устойчивость к истиранию
высокая, уступающая только этому свойству капрона, окраши-
ваемость хорошая.
Изделия с начесом из винолохлопковой пряжи обладают
лучшими теплозащитными свойствами, чем чистохлопковые и
шерстяные.
Винол облагораживает внешний вид изделий, особенно из
начесных полотен, придавая им приятный шелковистый блеск.
После стирки изделий ворс не скатывается и не вытирается,
как на хлопчатобумажных изделиях.
Недостатком этих изделий является пиллингуемость и
быстрое загрязнение.
Волокно винол по внешнему виду сходно с большинством
химических волокон. При введении в пламя винол
усаживается, а затем горит желтоватым пламенем. После
прекращения горения остается твердый наплыв светло-бурого цвета.
Винол может быть использован в чистом виде и в смеси
с другими волокнами для изготовления бельевых, платьевых и
костюмных тканей, швейных ниток и разнообразных
трикотажных и технических изделий.
61
Раздел второй. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Глава I
ПРЯЖА И НИТИ
§ 1. ПОНЯТИЕ О ПРЯЖЕ И ПРЯДЕНИИ
Пряжей называется тонкая нить, выработанная из
коротких волокон посредством их скручивания и предназначенная
для производства тканей, швейных ниток, трикотажа и других
текстильных изделий. Сырьем для выработки пряжи служат
прядильные волокна: хлопок, лен шерсть, короткие волокна
натурального шелка, штапельное волокно.
Совокупность процессов, при которых из коротких волокон
получают непрерывную нить — пряжу, называется
прядением.
Волокно перерабатывают в пряжу в несколько стадий.
Последовательность и содержание отдельных процессов прядения
изменяются в зависимости от вида волокна и вырабатываемой
пряжи. Но как бы ни были различны отдельные способы
прядения, они имеют много общего и преследуют одну цель —
получение тонкой, ровной и прочной нити.
Ниже приводится краткая характеристика восьми основных
процессов прядения на примере переработки волокон хлопка
как основного вида волокнистого сырья.
Основными процессами прядения являются следующие.
1. Разрыхление волокнистой массы — процесс разделения
спрессованной волокнистой массы на мелкие клочки. Этот
процесс необходим для смешивания волокнистой массы и
одновременной очистки ее от сорных примесей и дефектных
волокон. Процесс осуществляется на питателях-смесителях.
2. Смешивание волокнистой массы производится для
совместного использования различных по качеству и цвету волокон.
Иногда в состав смеси вводят волокна, различные по природе
(хлопок и штапельное полотно), с целью придания
вырабатываемой пряже определенных свойств. Смешивание различных
волокон должно быть осуществлено до получения однородной
волокнистой массы. Волокнистую массу начинают смешивать
одновременно с ее разрыхлением; этот процесс продолжается
во всех стадиях прядильного производства. Основное
смешивание происходит на смесительной решетке.
3. Трепание волокнистой массы — процесс наиболее полного
разрыхления волокнистой массы и дальнейшего освобождения
ее от посторонних примесей. Процесс осуществляется на
трепальных машинах. Разрыхленные и очищенные волокна
преобразуются в холст, который наматывается на скалку в виде ру-
62
лона. Волокна в холсте находятся в виде небольших клочков,
расположенных произвольно.
4. Кардное чесание волокон, т. е. чесание кардами,
представляющими собой многослойную ткань, в которой укреплены
тонкие металлические скобки или иглы,— процесс
разъединения мелких клочков на отдельные волокна, а также
освобождение волокон от остатков примесей и дефектных волокон и
их параллелизация. Процесс осуществляется на чесальной
машине. Продуктом процесса является уплотненная
неоднородная округлая лента.
5. Гребенное чесание волокон состоит в удалении коротких
волокон, распрямлении и параллелизации длинных волокон,
удалении остатков сорных примесей и дефектных волокон.
Процесс осуществляется на гребнечесальной машине.
Продуктом процесса является однородная гребенная лента.
6. Выравнивание ленты — процесс выравнивания ленты по
толщине, а также дальнейшего распрямления и
параллелизации волокон в ленте. Процесс осуществляется на ленточных
машинах. Продуктом процесса является равномерная лента.
7. Предпрядение — процесс утонения (в 6—40 раз)
посредством вытягивания и некоторого закручивания ленты с целью
ее укрепления. Процесс осуществляется на ровничной машине.
Продуктом процесса является ровница.
8. Собственно прядение — процесс утонения ровницы и
окончательной крутки, в результате которого получается
готовый продукт — пряжа. Процесс осуществляется на
прядильных машинах.
§ 2. СИСТЕМЫ ПРЯДЕНИЯ ХЛОПКА
Хлопковое волокно поступает на текстильные предприятия
в кипах массой 150—250 кг. При поступлении хлопок
подвергается качественной оценке с целью установления его сорта,
длины, линейной плотности. Это позволяет определить
наиболее рациональное использование волокнистого материала и
наиболее эффективное ведение технологического процесса. В
прядении хлопка различают три системы: гребенную, кардную и
аппаратную.
По гребенной системе прядения хлопка перерабатывается
длинноволокнистый хлопок C5—51 мм), который проходит все
восемь основных процессов прядения, перечисленных выше.
Гребенная пряжа характеризуется наилучшей по сравнению
с пряжей других систем прядения гладкостью, ровнотой и
прочностью. Она вырабатывается линейной плотностью от 15,4 до
5 текс и используется для выработки наиболее тонких тканей
(шифона, нансука, батиста и др.).
По кардной системе прядения хлопка перерабатывается
хлопок средней длины B6—34 мм), который проходит семь
63
основных процессов прядения, исключая гребнечесание.
Кардная пряжа имеет хорошую прочность и небольшую пушистость.
Вырабатывают кардную пряжу линейной плотностью от 71,4
до 11,8 текс и используют для производства наибольшего
количества тканей (ситца, бязи, полотна, сатина и др.). Кардную
пряжу применяют также в сочетании с гребенной пряжей для
выработки пике, а в сочетании с аппаратной пряжей — байки,
фланели и др.
По аппаратной системе прядения хлопка перерабатывается
хлопок пониженного качества (длиной 18—30 мм), а также
обраты и угары прядильного производства. Сырье проходит
укороченный цикл переработки, исключаются процессы гребнече-
сания, выравнивания ленты и предпрядения. Прочес с
чесальной машины разделяется на узкие полоски, которые
специальным устройством скатываются в ровницу. Ровница поступает
непосредственно на прядильную машину. По этой системе
прядения вырабатывают пряжу линейной плотностью 250—50 текс,
обладающую мягкостью и пушистостью, но пониженными
прочностью и равномерностью. Аппаратную пряжу используют для
выработки теплых тканей — фланели, бумазеи, байки, сукна,
вельветона и др.
§ 3. СИСТЕМЫ ПРЯДЕНИЯ ШЕРСТИ
Прядение шерсти имеет много общего с прядением хлопка,
но имеются и отличия, которые обусловливаются строением и
свойствами шерстяных волокон. Прядение шерсти
осуществляется по двум системам: аппаратной и гребенной.
По аппаратной системе прядения шерсти перерабатываются
различные виды короткой шерсти как в чистом виде, так и
в смеси с утильной шерстью, штапельным волокном
(вискозным, лавсановым, капроновым и др.), хлопком, обратами и уга-
рами. Сырье проходит следующие процессы переработки:
трепание, смешивание, замасливание, расщипывание, чесание и
прядение.
Трепание осуществляется на двух барабанных трепальных
машинах. Этот процесс предназначен для разрыхления и
очистки шерсти.
Смешивание шерсти играет большую роль в суконном
производстве, потому что от качества смеси зависит
доброкачественность пряжи и готовой ткани.
Замасливание шерсти проводят эмульсией олеиновой
кислоты или минеральных масел (солярового, веретенного) для
уменьшения электризации волокон и обеспечения скольжения
и выравнивания шерсти в последующих процессах обработки.
Расщипывание шерсти производится на щипальной машине
с целью разрыхления и перемешивания волокон, а также
более равномерного распределения эмульсии на волокне.
64
Чесание шерсти выполняется на чесальной валичной
машине. После чесания, как и при аппаратном прядении хлопка,
получается не лента, а ровница. Из ровницы на прядильной
машине получается пряжа.
По аппаратной системе прядения вырабатывается наиболее
толстая, рыхлая, пушистая и малопрочная тонкосуконная
пряжа линейной плотностью от 250 до 55,5 текс, из которой
изготовляются тонкосуконные ткани (драп-велюр, драп-деми,
драп «Столичный», сукно монгольское и др.) и грубосуконная
пряжа от 500 текс до 111,1 текс, из которой вырабатываются
грубосуконные ткани (бобрик, байка, драп «Арктика», сукно
шинельное и др.).
По гребенной системе прядения шерсти перерабатывается
длинная и равномерная масса волокон шерсти, как в чистом
виде, так и в смеси со штапельным вискозным, капроновым,
нитроновым и другими волокнами. Сырье подвергается
трепанию, смешиванию, замасливанию, чесанию, гребнечесанию,
выравниванию ленты, предпрядению и прядению.
Гребенной системой прядения вырабатываются как
наиболее гладкая, ровная и прочная тонкогребенная пряжа
линейной плотностью 50—12,5 текс, из которой изготовляются
наиболее высококачественные ткани (трико «Ударник»,
габардин, коверкот и др.), так и грубогребенная пряжа линейной
плотностью 62,5—31,2 текс, из которой изготовляются главным
образом полушерстяные ткани (шевиоты, трико, платьевые).
Если необходимо получить пряжу линейной плотностью от
50 до 200 текс из длинной грубой и полугрубой шерсти, ее
вырабатывают по полугребеиной системе, отличающейся от
гребенной отсутствием гребнечесания. Полугребенную систему
применяют в нашей стране ограниченно.
§ 4. СИСТЕМЫ ПРЯДЕНИЯ ЛЬНА
Прядение льна имеет много общего с прядением хлопка,
но есть и особенность. Льняное волокно поступает на
прядильные предприятия в виде трепаного льна и короткого волокна.
Различают две системы прядения льна: льняную и
очесочную.
При льняной системе прядения сырье (трепаный лен)
проходит следующие процессы: чесание, формирование ленты, ее
выравнивание, предпрядение и прядение.
Чесание трепаного льна осуществляется на льночесальной
машине с гребенными полотнами. В результате этого процесса
получается чесаный лен, очесы и угары в виде костры и
коротких волокон.
Формирование ленты выполняется на раскладочной
машине. Горсти чесаного льна вручную накладывают друг на
друга, образуя первичную ленту, более или менее однородную
3 Заказ № 2554 65
по толщине. Таких лент на машине может быть 4 — 6. Ленты
затем вытягивают и складывают.
Выравнивание лепты, предпрядение и прядение проводятся
для льна так же, как и для хлопка, по прядепне льна может
быть осуществлено двумя способами — мокрым и сухим. По
мокрому способу ровница проходит через корыто с водой,
подогретой до температуры примерно 50 °С. Это вызывает
размягчение пектиновых веществ, склеивающих элементарные
волокна, что даст возможность отдельным волокнам
перемещаться друг относительно друга в процессе вытягивания
и образовывать равномерную, тонкую, прочную и гладкую
пряжу.
По мокрому способу вырабатывается пряжа различной
линейной плотности. Пряжа линейной плотностью 200—166 текс
используется для выработки технических тканей, 70—45,4
текс — полотен средней толщины, а 41,7—14,3 текс — наиболее
тонких полотен.
По сухому способу вырабатывается наиболее толстая и
грубая пряжа линейной плотностью 333,3—62,5 текс,
используемая для выработки грубых и нолугрубых полотен.
По очесочной системе прядения перерабатываются очесы,
получаемые при чесании льна, и короткое волокно. Сырье
проходит следующие процессы прядения: разрыхление,
смешивание, чесание, выравнивание ленты, предпрядение и прядение.
Очесочная система в большей степени сходна с прядением
хлопка, чем льняная, потому что при ней лента идет с
чесальной машины. Прядение очесов может быть мокрым и сухим.
Очесочная пряжа уступает по качеству пряже, полученной по
льняной системе. Из очесов вырабатывают пряжу сухого
прядения линейной плотностью 500—166 текс, из которой
вырабатывают такие ткани, как бортовка, парусина, и пряжу мокрого
прядения линейной плотностью 200—55,5 текс, из которой
вырабатывают полотна суровые и полубелые, бортовку,
мебельные ткани и др.
§ 5. СИСТЕМЫ ПРЯДЕНИЯ ОТХОДОВ ШЕЛКА
Сырьем для выработки шелковой пряжи служат различные
отходы шелководства (бракованные коконы, коконы-двойники,
коконный сдир и др.), кокономотания (внутренняя оболочка
кокона), шелкокручения (обрывки нитей), ткацкого и
трикотажного производства.
Волокнистое сырье сначала проходит подготовительные
операции: сортировку и резку отходов, растрепывание,
отваривание и вымачивание (с целью удаления серицина и остатков
куколок), отжим и сушку. Подготовленное таким образом
сырье подвергают разрыхлению на машинах, называемых
волчками, штапелированию и чесанию.
66
Чесание проводится на круглочссальных машинах в четыре
перехода. После каждого перехода получается прочес
(длинное волокно) и* очес (короткое волокно). Прочес применяется
для выработки пряжи линейной плотностью 5—3,3 текс по
гребенной системе прядения.
Из вторичного очеса, полученного после гребнечесания
очесочной ленты G5 % всех очесов), и отходов, которые не могут
быть использованы по очесочной системе, вырабатывают
наиболее толстую пряжу линейной плотностью 200—33,3 текс по
аппаратному прядению.
Очес, полученный после четвертого перехода чесания,
предназначается для выработки пряжи линейной плотностью 10—
7,1 текс по очесочной системе прядения.
Шелковая пряжа используется для выработки
сравнительно небольшого ассортимента тканей (полотна, плюша,
бархата, эпонжа и др.).
§ 6. ПРЯДЕНИЕ ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА
Штапельное волокно используется в прядении как в чистом
виде (длиной 36—75 мм), так и в смеси с шерстью (длиной
60—80 мм по аппаратной системе прядения и 80—140 мм — по
гребенной системе), с хлопком (длиной 36—60 мм), с шелком
(длиной 100—150 мм) и льном (длиной 150—300 мм).
Смеси с хлопком содержат 25—33 % штапельного вискозного
волокна, или 15—25 % штапельного капронового волокна, или
50—67 % штапельного лавсанового, нитронового, винолового
волокна, или 30—50 % штапельного полинозного волокна.
Смеси с шерстью могут содержать 20—50 % штапельного
вискозного, лавсанового, нитронового или другого волокна.
Могут быть трехкомпонентные смеси, например 50 % шерсти,
40 % вискозного и 10 % капронового штапельного волокна.
Делают также смеси из различных штапельных волокон,
например лавсановых E0—67%) с вискозными E0—33%),
нитроновых E5—67%) с вискозными D5—33%), вискозных
D0—60 %) с винолом F0—40 %).
В зависимости от длины штапельное волокно может быть
переработано в пряжу па машинах, применяемых в
хлопкопрядении, шерстопрядении и других системах прядения. Чаще
всего штапельное волокно перерабатывается на оборудовании
для хлопка по кярдиой системе (рыхление, смешивание,
трепание, чесание, выравнивание, предпрядение и прядение), но
может перерабатываться и по аппаратной системе как в
чистом виде, так и в смеси с хлопком. В связи с тем что
штапельное волокно не имеет примесей и дефектов, как хлопок,
оно не требует усиленного трепания и чесания, которые
проводятся при меньших частотах вращения рабочих органов этих
машин. Но волокно требует обязательного эмульсирования
3* 67
A—5%-ным водным раствором ОП-7 или ОП-10), которое
осуществляется с помощью форсунки на смесительной решетке.
Эмульсирование необходимо для уменьшения электризации
волокна в процессах прядения.
В чистом виде в прядении используется главным образом
штапельное вискозное волокно линейной плотностью 0,4—0,16
текс, из которого вырабатывается пряжа линейной плотностью
50—10 текс.
Чисто штапельная пряжа применяется для выработки
большой группы штапельных тканей (полотна, саржи, пижамной
ткани, трико костюмного и др.).
Штапельное волокно, перерабатываемое в смеси с другими
волокнами, например с хлопком, проходит процессы рыхления,
трепания и чесания отдельно и смешивается с хлопком на
ленточных машинах.
§ 7. РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ПРЯДЕНИЯ
В условиях ускоренного технического прогресса большое
внимание уделяется внедрению нового технологического
оборудования: автоматизированных поточных линий по
подготовке полуфабриката к прядению, машин пневмомеханического
способа прядения и др.
Проводится работа по созданию и совершенствованию
автоматизированных предприятий по прядению хлопка, шерсти,
льна и их смесей с химическими волокнами на базе
безверетенных прядильных машин и поточных линий в
приготовительных производствах. Создаются унифицированные
автоматизированные кольцепрядильные машины для выработки
хлопчатобумажной, шелковой и шерстяной пряжи малой линейной
плотности. Продолжают совершенствоваться чесальные,
ленточные и другие машины прядильного производства.
§ 8. МЕЛАНЖЕВОЕ ПРЯДЕНИЕ
Меланжевое прядение позволяет получить меланжевую
пряжу — пряжу, состоящую из смеси волокон, окрашенных
в разные цвета. В меланжевом прядении используются
разнообразные по природе волокна: хлопок, шерсть, лен, лавсан,
вискозное волокно и др.
Смешивание разноокрашенных волокон может быть
произведено на всех стадиях прядильного производства: с помощью
питателей-смесителей, на трепальной, ленточной, ровничной и
прядильной машинах.
Состав смесей может быть различным в зависимости от
того, какой тон необходимо получить. Если к темноокрашен-
ному хлопку добавить небольшое количество белого хлопка,
то получится пряжа темного цвета с отдельными белыми во-
68
локнами, создающими эффект белой искры (меланжевый
вельветон, меланжевое сукно, бобрик). Можно получить искру
и из волокон другого цвета.
Меланжевую пряжу используют для изготовления
одежных и костюмно-платьевых тканей разнообразного
ассортимента: трико костюмное меланжевое, вельветон меланжевый,
диагональ шароварная меланжевая, некоторые драпы,
штапельные ткани «Старт», «Весна» и др.
§ 9. КРУЧЕНАЯ ПРЯЖА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Крученой пряжей называется нить, полученная
скручиванием двух, трех и более одиночных нитей. Крученая пряжа
отличается большой прочностью, превосходящей суммарную
прочность одиночных
нитей, высокой степенью
равномерности, в сво-
бодном состоянии не
раскручивается и не
образует петель.
Чаще всего
вырабатывают крученую пряжу,
скрученную из двух
нитей. Такая пряжа
используется для
выработки разнообразных
тканей (маркизета,
тафты, поплина, вельвет-
корда, трико и др.).
Скручивая пряжу из
нитей разных цветов,
получают крученую пряжу
мулине.
Крученая пряжа
может быть использована
не только для выработки
тканей, но и в качестве
швейных ниток на ряде
ручных и машинных
работ — наметочных, вы-
меточпых, для
выстегивания иатпой прокладки,
лацканов и др.
В три, четыре и
более сложений чаще всего
вырабатывают пряжу фасонной крутки (рис. 16). Сущность
фасонного кручения состоит в том, что скручиваемые нити
подаются с разной скоростью и при кручении нити большой длины
69
шшшшшшшшшшш
16. Виды пряжи фасонной крутки:
/ — спиральная; 2 — узелковая; 3 — петлистая;
4 — с сукрутинами; 5 — застилистая; 6 —
комбинированная; 7 — эпонж; 8 — с ровничным
эффектом; 9 — с внешней обмоткой; 10 — синель
образуют узелки, петли, спирали и др. Из такой пряжи
вырабатываются такие ткани, как эпонж, «Зефир», шотландка
фасонная и др.
§ 10. ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКООБЪЕМНОЙ ПРЯЖИ
Высокообъемная пряжа вырабатывается из смеси разно-
усадочных волокон. Смеси могут быть приготовлены из
химических и натуральных волокон или только из химических.
Химические волокна могут быть использованы в виде
штапельного волокна определенной длины и в виде жгутового
волокна.
В качестве низкоусадочного волокна используют лавсан,
нитрон, капрон, шерсть, вискозное волокно, а в качестве
высокоусадочного— сополимеры нитрона (нитрон 4, нитрон 17
и др.). Смесь готовят из 30—50% высокоусадочных и 50—
70 % низкоусадочных волокон. Пряжу вырабатывают в
основном по кардной системе прядения хлопка из волокон средней
длины.
Готовая пряжа по внешнему виду не отличается от
обычной. Для выявления эффекта повышенной объемности эту
пряжу перематывают в мотки и обрабатывают паром или
кипящей водой в волокноусадочной машине. В результате
релаксации высокоусадочные волокна укорачиваются и
вызывают изгибание низкоусадочных волокон, придавая тем самым
пряже объемность, пушистость и мягкость.
Ткани и другие изделия могут быть выработаны и из нере-
лаксированной пряжи, а затем их обрабатывают паром
с целью придания объемной структуры.
Наилучшая объемность пряжи достигается при вложении
в смесь 30—50 % высокоусадочных волокон. Линейная
плотность смешиваемых волокон может быть одинаковой и
различной. Лучшим вариантом является смесь, в которой
высокоусадочные волокна имеют линейную плотность большую
@,66—0,4 текс), чем низкоусадочные @,33—0,22 текс).
В этом случае более толстые волокна образуют сердцевину
с достаточно высокими прочностью и упругостью, а тонкие
волокна образуют пушистую поверхность и делают пряжу
приятной на ощупь.
Высокообъемная пряжа широко используется для
изготовления трикотажных изделий, особенно свитеров, жакетов,
платьев, детской одежды и белья. Кроме того, из
высокообъемной пряжи могут быть выработаны полотна джерси,
используемые для изготовления костюмов и пальто, а также
разнообразные платьевые, костюмные и пальтовые ткани для
женской и детской одежды.
Производство высокообъемной пряжи из полиакрилонит-
рильного волокна гораздо экономичнее, чем производство по-
70
лушерстяпой гребенной пряжи. Значительно меньше требуется
производственной площади, а эксплуатационные расходы и
трудовые затраты ниже почти вдвое.
§ 11. ВИДЫ ПРЯЖИ
Разновидностей пряжи много, но здесь приводится
классификация только по основным показателям.
По составу волокон пряжа может быть разделена на
однородную и смешанную. Однородная пряжа вырабатывается из
сырья одного вида — хлопка, шерсти, штапельного вискозного,
лавсанового, нитронового или хлоринового волокна;
смешанная пряжа — из смеси различного по природе сырья,
например шерсти с примесью вискозного волокна и др.
Химические штапельные волокна применяются в различных
смесях так, чтобы положительные свойства волокон были
сохранены, а отрицательные по возможности нейтрализованы.
Например, из смеси шерсти с капроновым штапельным
волокном можно получить изделия хорошего внешнего вида,
с хорошими теплозащитными и гигроскопическими свойствами,
достаточно прочные, стойкие к истиранию и свойлачиванию
при стирке. При этом содержание капрона в смеси не должно
превышать 20%; в противном случае изделия становятся
жесткими, чувствительнее к повышенным температурам, заметно
ухудшаются их теплозащитные и гигроскопические свойства.
Из пряжи, состоящей из смеси шерсти C3—50%) с
лавсаном F7—50%), вырабатывают ткани с хорошими
теплозащитными и эластическими свойствами; изделия из таких
тканей обладают высокой износостойкостью и хорошо сохраняют
форму.
Вложение нитрона в смесь с шерстью увеличивает
прочность и пористость тканей, уменьшает их усадку при валке,
замочке и влажно-тепловой обработке, но повышает жесткость
и усиливает блеск изделий.
Из смеси шерсти с вискозным штапельным волокном C0—
50%) получают полушерстяную пряжу, из которой
изготовляют разнообразные ткани для верхней одежды и изделия
верхнего трикотажа. Вискозное волокно смягчает и
облагораживает пряжу, содержащую грубую и полугрубую шерсть.
Все большее применение находит хлопколавсановая и ви-
скозно-лавсановая пряжа. Наибольший эффект достигается
при составлении смеси из 33 % хлопка или вискозного
волокна с 67 % лавсанового волокна. Хорошая смесь получается
также из 50 % хлопка или вискозного волокна и 50 %
.лавсана.
Пряжа из таких смесей обладает наиболее высокими
прочностью и растяжимостью, а изделия из нее — несминаемостью
и износостойкостью.
71
Вырабатывают также пряжу из смеси различных
химических волокон.
По системе прядения пряжа подразделяется на следующие
виды:
хлопчатобумажная — гребенная, кардная и аппаратная;
льняная — льняная мокрого и сухого прядения, очесочная
мокрого и сухого прядения;
шерстяная — гребенная (камвольная), которая в
зависимости от вида перерабатываемой шерсти может быть
тонкогребенной и грубогребеиной, и аппаратная, подразделяющаяся
на тонкосуконную и грубосуконную;
шелковая — гребенная, очесочная и аппаратная из волокон
натурального шелка;
штапельная — кардного, аппаратного и гребенного прядения.
По строению различают пряжу однониточную, крученую
из двух и более скрученных нитей, фасонную (узелковую,
спиральную, петлистую, эпонж и др.), высокообъемную, с
растягивающимся сердечником (стреч-кор) и др.
По величине крутки пряжа подразделяется на пряжу
слабой, средней, повышенной и сильной крутки.
Пряжа может быть правой крутки, обозначаемой
буквой Z, и левой крутки, обозначаемой буквой S. При правой
крутке витки на пряже идут слева снизу вверх направо, а при
левой — справа снизу вверх налево.
Правая крутка обычно применяется при кручении
одиночной пряжи, левая — при кручении пряжи в два сложения и
больше.
Крученая пряжа может быть следующих видов круток:
Z/S, Z/Z/S, Z/S/Z, S/Z/S и др.
В зависимости от методов кручения различают пряжу
обычной и фасонной крутки.
По отделке и окраске пряжа подразделяется на суровую
(неотделанную, применяемую в ткачестве), вареную
(льняная), отбеленную (хлопчатобумажная и льняная),
мерсеризованную (хлопчатобумажная), опаленную (хлопчатобумажная
и шелковая), окрашенную (полученную крашением пряжи,
лент или волокон), меланжевую, мулинированную.
По назначению пряжа делится на пряжу для ткацкого
производства (основа и уток), пряжу для трикотажного
производства, пряжу для изготовления швейных ниток, пряжу для
гардинно-тюлевого, кружевного производства и др.
§ 12. ВИДЫ НИТЕЙ
Различают следующие основные виды нитей:
элементарные, комплексные, крученые и текстурированные.
72
Элементарные нити представляют собой одиночные
волокна неопределенно большой длины. К этой группе нитей
относятся тонкие монокапроновые нити, применяемые для
изготовления, например, блузочных тканей, металлические и
металлизированные нити, используемые для изготовления
некоторых тканей («Алмаз», «Жемчуг» и др.).
Комплексные нити могут быть склеенными (шелк-сырец)
и скрученными (искусственные и синтетические нити с
небольшой пологой круткой — 30—130 кр./м).
Число элементарных нитей в комплексной нити может
быть различным даже для нитей одинаковой линейной
плотности. Например, НВис 13,3 текс может состоять из 24 или
30 элементарных нитей. Чем больше количество элементарных
нитей в комплексной нити одной и той же линейной
плотности, тем тоньше эти нити и тем выше качество нити. Нити
могут иметь левую S и правую Z крутку.
Крученые нити представляют собой комплексные нити,
подвергнутые вторичному скручиванию. Они могут быть простой
и фасонной крутки.
Простые крученые нити могут быть слабой (до 150 кр./м),
средней B50—600 кр./м), повышенной F00—1500 кр./м) и
сильной (более 1500 кр./м) крутки.
У то/с— нить, образованная скручиванием 2—8 нитей
натурального шелка или искусственных нитей E0—150 кр./м).
Основа — нить, образованная скручиванием 2—3 нитей
натурального шелка или искусственных нитей вправо B50—
550 кр./м). Первичная крутка нитей левая C00—600 кр./м).
Гренадин — нить, отличающаяся от основы первичной
круткой одиночных нитей шелка-сырца A000—1500 кр./м), а также
вторичной круткой G50—1250 кр./м); новый гренадин —
первая крутка двух ацетатных нитей линейной плотностью
11,1 текс 700 кр./м влево, затем нити тростятся и
скручиваются на 140 кр./м вправо. После первой и второй крутки
проводят фиксацию при температуре 55—60 °С в течение
30—60 мин. Из такой нити вырабатывается ткань
«Славянка».
Муслин — одиночная нить натурального шелка с круткой
800—1500 кр./м, или искусственная нить с круткой 600—
800 кр./м, или капроновая комплексная нить с круткой 1200—
1400 кр./м. Повышенная крутка придает этим нитям плотность
и упругость. Они могут иметь левую и правую крутку. Муслин
используется для наиболее тонких и малоплотных блузочных
тканей типа маркизета и муслина.
Креп — образуется скручиванием 2—7 нитей натурального
шелка влево или вправо с круткой 2200—3200 кр./м, а также
скручиванием 1—2 искусственных нитей с круткой влево или
вправо 1500—2500 кр./м. Для фиксации высокой крутки нити
запаривают. В результате большой крутки креповые нити от-
73
личаются повышенной упругостью, жесткостью и шероховатой
поверхностью. Используют креповые нити для изготовления
креповых тканей (креп-жоржета, крепдешина, креп-марокена
и др.).
Москреп — креповая нить из натурального шелка или
искусственных нитей, соединенная с 2—3 нитями натурального
шелка или с одиночной искусственной нитью пологой крутки.
Нить пологой крутки имеет крутку, противоположную по
направлению крутке креповой нити. Креповая и пологая нити
получают общую крутку 500 кр./.м в направлении креповой
крутки. При этом креп, получив докрутку, увеличивает
жесткость, а пологая нить, несколько раскручиваясь, становится
более мягкой и толстой и обвивает креповую нить по спирали.
Москреповые искусственные нити в основном
вырабатываются из вискозного крепа и ацетатной нити пологой крутки.
Такое сочетание придает москреповой нити и тканям из них
большую стойкость при мокрых обработках, большую
упругость, а значит, меньшую сминаемость. Кроме ацетатных
нитей пологой крутки, используют вискозные нити, а также
капрон, лавсан и др.
Москреп используют для платьевых и костюмно-платьевых
тканей (креп «Гиссарский» из МКрПШ, ткань «Костромичка»
из МКр: КрВис и ПЛц, креп «Украинский» из МКрВис и др.).
Москреп двойной образуется сложением двух нитей мо-
скрепа левой и правой крутки и кручением влево на 220 кр./м.
Такие нити используют для выработки тяжелых костюмных
тканей, например ткани «Псковитянка» МКр : (КрВис 8,33 текс
и НЛц 11,1 текс) Х2.
Нити фасонной крутки получаются в результате
скручивания 2—4 нитей, из которых одна-две стержневые, одна
нагонная и одна закрепляющая. При скручивании нагонная нить
подается с большей скоростью. Отношение длины нагонной
нити к длине стержневой может быть от 1,2: 1 до 3: 1. В
результате нагонная нить образует вокруг стержневой нити
спирали, петли, узелки различной величины.
Из нитей фасонной крутки наиболее часто применяют
эпонж, спираль.
Эпонж—нити, получаемые скручиванием 3—4 нитей, из
которых одиа-две стержневые капроновые, одна нагонная
(лавсановая или нитроновая пряжа) и одна закрепляющая
(ацетатная нить). При крутке нагонная пить подается свободно,
в результате чего образуется эффект в виде петель. Нити,
образующие эпонж, могут быть разными по цвету и составу
волокон. Используют эпонж в основном при выработке
костюмно-платьевых тканей и трикотажных полотен.
Спираль — нити, в которых одна (нагонная) нить ложится
по правильной винтовой линии вокруг другой (стержневой)
нити. Спирали могут состоять из 3—9 искусственных или син-
74
тетичсских нитей или их сочетания; могут быть двух или трех-
круточныс. При выработке спирали часто используют
блестящие и матированные нити или нити, окрашенные в разные
цвета, что хорошо выявляет спиральный эффект. Нити
спираль используют для изготовления костюмпо-илатьевых и блу-
зочных тканей.
Текстурированные нити вырабатывают следующих видов:
эластичные высокорастяжпмые-- эластик, рилоп; эластичные
малорастяжнмые — мэроп, мэлан (бэлан); высокообъемные
извитые — гофрон; высокообъемпые петлистые — таслан,
аэрон; профилированные — флирстт; комбинированные — комэ-
лан, акон, такон, трикон, волнит и др.
Эластик — высокорастяжимая полиамидная нить, способная
растягиваться на 200—300 % первоначальной длины, а после
снятия нагрузки восстанавливать ее. В свободном состоянии
пить обладает пушистостью, высокой объемностью и приятным
внешним видом. Используется эластик для изготовления
разнообразных трикотажных изделий и тканей, приближающихся
но своим свойствам к трикотажу, для изготовления
купальников, спортивных брюк и курток, свитеров, перчаток.
Эластик вырабатывают непрерывным способом,
включающим в себя кручение, термическую обработку и
раскручивание. Эти процессы осуществляются на одной машине. Далее
сдвоенной нити дается окончательная крутка 100 кр./м.
Ткани, выработанные из эластика, по внешнему виду
напоминают шерстяные. Они красивы, обладают хорошими
теплозащитными свойствами, мягкостью, несминаемостью.
Благодаря повышенной пористости нити ткань из эластика более
гигиенична, чем из обычной нити капрона. Недостатком
эластика является повышенная усадка F0—70%),
проявляющаяся в течение длительного времени, что ограничивает его
применение для тканей широкого потребления.
Мэрон — малорастяжимая полиамидная нить,
отличающаяся пушистостью, объемностью и мягкостью, но малой
растяжимостью B0—30% до распрямления извитков), отсутствием
способности скручиваться и усаживаться. Мэрон получают
из эластика, состоящего из двух капроновых нитей
линейной плотностью 15,6 или 10 текс, которые подвергают
дополнительной термической обработке при некотором растяжении
с целью фиксации структуры извитости эластика. Используют
эту нить для изготовления платьевых и костюмных тканей и
трикотажных изделий. Ткани и трикотажные полотна из этих
нитей в отличие от тканей из эластика легки в обработке.
Мэлан (бэлан)—нить такой же структуры, как и мэрон, но
полученная из лавсанового эластика и таким же способом.
Мэлан обладает лучшей, чем мэрон, теплостойкостью, и
поэтому ее больше используют совместно с шерстяной пряжей
для изготовления высококачественных и недорогих костюмных
75
тканей, изделия из которых отличаются хорошей формоустой-
чивоетыо и носкостью.
Мэлан используется также в чистом виде для выработки
платьевых и блузочных тканей. Такие ткани отличаются
высокими механическими свойствами, практически несминаемы,
безусадочны, воздухопроницаемы и мягки на ощупь. Изделия
из них хорошо сохраняют приданные им размеры и форму
Гофрон — извитая пушистая нить, получаемая прессованием
и тепловой обработкой. Нить характеризуется высокой
объемностью, превышающей объемность эластика и мэрона,
эластичностью (упругое удлинение до распрямления извитков около
15%), хорошими теплозащитными свойствами, повышенной
гигроскопичностью и приятным внешним видом.
Используют гофрон для изготовления сорочечных и костюм-
но-платьевых тканей, а также изделий бельевого и верхнего
трикотажа.
Гофрон вырабатывают из полиамидных нитей линейной
плотностью 22—2,2 текс с круткой 35—40 кр./м. Комплексная
нить подается в питающие диски, где она расплющивается до
разделения на отдельные волокна. Затем, пройдя
прямоугольные канавки, нить изгибается и запрессовывается в
обогреваемую трубку, образуя зафиксированные зигзагообразные из-
витки.
Петлистые нити характеризуются высокой объемностью,
а вследствие этого хорошими теплозащитными свойствами,
повышенными гигроскопичностью и износостойкостью, низкой
себестоимостью (вдвое ниже, чем себестоимость
чистошерстяной пряжи, и на 25 % ниже, чем себестоимость полушерстяной
пряжи). Используются петлистые нити для изготовления
сорочечных и костюмно-платьевых тканей.
Петлистую нить аэрон получают из одиночных капроновых
нитей линейной плотностью 15,6; 6,6 и 5 текс; нить таслан —
из комбинированных нитей, состоящих из стержневой
капроновой нити линейной плотностью 15,6 или 29,4 текс и нагонной
вискозной нити A6,6 текс) или ацетатной нити A1,1 и
6,6 текс), или капроновой нити F,6 и 5 текс).
Нить в аэродинамическом приборе подвергается
воздействию неупорядоченной воздушной струи, в результате чего
нить разъединяется и отдельные ее составляющие изгибаются
в петли, которые затем фиксируются круткой, образуя
стабильную структуру. При этом нить укорачивается на 10—
20 %, а ее объем увеличивается на 50—200 %.
Профилированные нити получают путем формования
волокон с помощью фильер, имеющих отверстия некруглого
профиля: в виде треугольника, прямоугольника, звезды (пяти-,
восьми- и десятиконечной), Н-образной формы, S-образной
формы и др.
Профилированные нити характеризуются повышенной
76
цепкостью, объемностью и гигроскопичностью, пониженным
блеском. Такие нити обладают хорошей кроющей
способностью, что позволяет уменьшить расход сырья и снизить массу
изделия. Изделия из профилированных нитей имеют
повышенную стойкость к истиранию и высокие теплозащитные
свойства.
Профилированные нити могут быть получены из
различных полимеров, но чаще всего из полиамидных и
полиэфирных. Толщина нитей может быть разнообразной, но в связи
с повышенной жесткостью нитей их вырабатывают
преимущественно тонкими.
В СССР вырабатывают профилированные нити линейной
плотностью 1,7; 2,2 и 5 текс.
Для изготовления легких изделий с хорошими
теплозащитными свойствами применяют пустотелые нити, которые
получают формованием через фильеры с отверстиями сложного
профиля. Впервые такие нити были получены в ГДР из деде-
рона линейной плотностью 4,7 текс.
Комэлан — высокообъемная комбинированная нить,
получаемая из двух нитей различной химической природы.
Для изготовления комэлана используют ацетатные нити
A1,1 или 6,6 текс) и профилированный монокапрон B,2 текс)
или комплексные капроновые E текс) или лавсановые
E текс) нити.
В результате специальной крутки и термической обработки
нить комэлан приобретает хорошую объемность, однако она
на 25—30 % ниже, чем объемность чистошерстяной пряжи.
Комэлан характеризуется наличием пушистости и приятным
мерцающим блеском. Растяжимость нитей комэлан небольшая и
составляет 4—6 % ДО распрямления извитков.
Стойкость к истиранию изделий из нити комэлан
значительно выше (в 2—5 раз), чем изделий из обычных нитей.
Электризуемость нитей комэлан значительно ниже электризу-
емости чистоацетатных нитей, потому что ацетатные и
капроновые нити имеют противоположные знаки заряда.
Воздухопроницаемость изделий из нитей комэлан в 2—3 раза меньше,
чем изделий из обычных комплексных нитей, что
свидетельствует о повышенных теплозащитных свойствах этих изделий.
Нити комэлан широко используют для изготовления
верхних трикотажных изделий (костюмов, платьев, джемперов,
пуловеров и др.), а также для выработки тканей улучшенных
структур.
Акон — ацетатнокапроновая объемная нить типа комэлаи,
но полученная классическим способом. По качеству несколько
лучше комэлана, но имеет более высокую себестоимость
производства. Используется главным образом в трикотажном
производстве и в меньшей степени — в произволстве шелковых
тканей.
77
Такон — трощеный акон, т. с. комбинированная нить,
состоящая из трсх-четырсх нитей акон с разным направлением
крутки. Используется для изготовления плотных трикотажных
изделий и тканей.
Трикон — комбинированная объемная нить, состоящая из
объемной триацетатной нити, скрученной с эластиком.
Окэлан — объемная ацетатная нить, оплетенная
монокапроном.
Калон — объемная триацетатная нить, оплетенная
полиэфирной ннтыо.
Волнит— комбинированная объемная пить, состоящая из
объемной триацетатной нити, скрученной с ннтыо метанит.
По составу волокон нити бывают однородными,
состоящими из одного вида волокон; неоднородными, скрученными
из двух разных нитей, например из вискозных и ацетатных,
триацетатных и капроновых, и смешанными, когда в состав
крученой нити входит смешанная из разных по природе
волокон пряжа.
По характеру отделки нити выпускаются белеными,
окрашенными, блестящими, матированными, типа мулине
(крученая нить, состоящая из двух нитей разного цвета).
§ 13. СВОЙСТВА ПРЯЖИ И НИТЕЙ
В соответствии с ГОСТ 6611.1—73, 6611.2-73 и 6611.3—73
к основным характеристикам свойств пряжи и нитей относятся
линейная плотность, разрывная нагрузка (прочность),
разрывное удлинение (растяжимость), крутка и неравномерность
нитей по перечисленным характеристикам.
Линейная плотность текстильных нитей Т, текс,
определяется так же, как и волокон.
Линейная плотность крученых нитей определяется по
формуле как номинально-расчетная величина:
V-^ + ty;- . . . -:-г„.
Если крученая нить состоит из двух нитей линейной
плотностью 15, и 16,6 текс, то линейная плотность крученой нити
составит 41,6 текс.
Если необходимо показать, из каких нитей получена
крученая пряжа, то применяют обозначение х/б 25 текс + ПВис
16,6 текс (из двух разных по природе нитей) или х/б 25 тексХ2
(скручены две одинаковые нити).
Линейную плотность пряжи и нитей определяют с помощью
весового квадранта или технических весов с последующим
расчетом по формуле.
Крутка пряжи и нитей определяется числом кручений,
приходящихся на 1 м длины нитей. Число кручений зависит от
вида и качества волокна, линейной плотности и назначения
78
пряжи и нитей. Чем ниже линейная плотность пряжи или нити
при прочих равных условиях, тем меньше кручений
приходится на 1 м длины. Зависимость между величиной крутки
пряжи или нити и ее линейной плотностью выражают
формулой
и а 31,6а 1000а
где К --число кручений на 1 м пряжи или нити; а — коэффициент крутки,
который колеблется в зависимости от вида волокна от 10 до 150; Ткт, Тт,
Тят — линейная плотность соответственно в килотексах, тексах, миллитексах.
При низком коэффициенте крутки пряжа и нити
получаются более мягкими, менее плотными и упругими.
Чем больше крутка, тем пряжа компактнее и жестче, тем
более она упруга и прочна. Но крутку можно увеличивать до
определенного предела, называемого критической круткой,
после которой она начинает падать и нить может оборваться.
Крутку пряжи определяют на специальном приборе,
называемом круткомером.
Разрывная нагрузка (прочность) пряжи и нитей является
одним из важнейших показателей качества. Этот показатель
зависит от качества волокнистого сырья, величины крутки,
линейной плотности, характера отделки и др. Разрывная
нагрузка пряжи определяется на разрывных машинах и
выражается в сантиньютопах на одну нить, деканыотонах на моток
пряжи длиной 100 м.
Пряжа и нити, обладающие пониженной прочностью,
вызывают повышенную обрывность в ткацком производстве, что
отрицательно скажется на производительности труда и качестве
тканей.
Разрывное удлинение пряжи и нитей показывает прирост
длины в момент их разрыва. Это удлинение зависит от вида
волокнистого сырья и структуры пряжи и нити. Хорошая
растяжимость пряжи и нитей свидетельствуют о нормальном
качестве сырья и правильной крутке. Удлинение пряжи и нитей
определяется на разрывной машине и выражается в
процентах первоначальной длины пли в миллиметрах.
§ 14. ДЕФЕКТЫ ПРЯЖИ И НИТЕЙ
Дефекты пряжи и нитей объясняются плохим качеством
сырья, его недостаточной очисткой от различных примесей,
неправильной работой машин, а также небрежностью
работающих.
Ниже приведена краткая характеристика дефектов пряжи.
Сорная пряжа — результат недостаточной очистки волокна
в процессе прядения. В сорной хлопчатобумажной пряже
встречаются небольшие кусочки коробочек и листьев,
79
в шерстяной — репей и перхоть, в льняной — костра. Посл<
крашения примеси выделяются в виде беловатых точек на ткани
Сорт изделия, изготовленного из такой ткани, снижают.
Переслежины и пересечки — чередующиеся толстые и
тонкие участки в пряже. Возникают вследствие неправильной
работы вытяжного прибора ровничной или прядильной машины.
В ткани после крашения этот дефект вызывает полосатость и
неровноту окраски. В изделиях I и II сорта наличие такого
дефекта не допускается.
Шишки — короткие местные утолщения пряжи,
образованные в результате перекручивания пуха в процессе кручения
пряжи. После крашения ткани шишки выделяются более
светлым тоном, портящим внешний вид ткани.
Непропрядки — утолщения, малоскрученные участки нити.
Нити с непропрядками (и шишками) с длиной дефектного
участка не более 2 см и в количестве 3—5 допускаются в
изделиях I сорта в одном месте, в изделиях II сорта — в двух
местах. На невидимых участках одежды эти дефекты не
учитываются.
Петли или сукрутины образуются при намотке пряжи
вследствие очень большой крутки или слабого натяжения. На
поверхности ткани из такой пряжи наблюдаются петли,
портящие ее внешний вид.
Замасленные и загрязненные нити — пряжа, испачканная
смазочным маслом или грязными руками. Замасленные нити
затрудняют отваривание, после него остаются пятна, которые
невозможно удалить.
К дефектам искусственных нитей и волокон относятся:
неравномерный и недостаточный блеск, получающийся при
формовании волокон из несозревшей вискозы, при наличии
в ванне излишков свободной кислоты, при плохой отмывке
кислоты, при неполном удалении серы;
разнооттеночность, возникающая в результате
неоднородности целлюлозы, сильного загрязнения вискозы;
жесткость, получающаяся при формовании волокон из
несозревшей или перезревшей вискозы, а также при неполном
восстановлении целлюлозы в ванне;
ворсистость, представляющая собой большое количество
оборванных и торчащих элементарных волокон нити и
объясняющаяся недостаточной вязкостью вискозы;
курчавость — волокнистость нити с изломом на коротких
участках, появляющаяся в результате вибрации центрифуги или
смещения в ней направляющей воронки.
Дефекты пряжи и нитей, попадая в ткань, обусловливают
возникновение дефектов ткани (засоренность, мушковатость,
шишковатость, утолщенные нити, полосатость и др.), снижают
ее сортность и ухудшают сортность швейных изделий.
80
Глава II
ТКАЧЕСТВО
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТКАНИ И ТКАЧЕСТВЕ
Ткачество — это процесс получения ткани на ткацком станке.
Ткань образуется из двух переплетающихся систем нитей,
расположенных взаимно перпендикулярно. Система нитей, идущих
вдоль ткани, называется основой, а система нитей, идущих
поперек ткани, — утком. Соответственно нити называются
основными и уточными.
Чтобы выработать ткань нужной структуры и высокого
качества, необходимо соответствующим образом подготовить нити
основы, а иногда и нити утка. Подготовка основных нитей
состоит в перемотке, сновании, шлихтовании и проборке.
Перемотка нитей (пряжи) состоит в том, что пряжу с
.нескольких шпуль перематывают на одну бобину или катушку.
При этом пряжа освобождается от пуха и некоторых дефектов
(узлов, утолщений).
Снование нитей (пряжи) заключается в навивании
определенного количества нитей на сновальные валики строго
параллельно при одинаковом натяжении.
Шлихтование нитей (пряжи) путем пропитки их клейким
составом — шлихтой придает им гладкость и повышенную
прочность, что предохраняет их от обрыва в процессе ткачества. В
качестве клеящих компонентов шлихты применяют крахмал,
казеиновый клей и другие клеящие составы.
Проборка нитей (пряжи) заключается в продевании их в
определенные части ткацкого станка (ламели, ремизки, бердо).
Проборка нитей в глазки галев ремизок по определенному
раппорту обеспечивает образование ткани нужной структуры.
Уточные нити поступают в ткачество на шпулях.
Искусственные и синтетические нити перематываются с
бобин на шпули. Иногда уточную пряжу увлажняют для
придания ей большей упругости, гладкости и уменьшения
способности к образованию петель.
§ 2. ТКАЧЕСТВО И ВИДЫ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Процесс выработки ткани на ткацком станке состоит из трех
основных моментов.
В первый момент одна ремизка 8 (рис. 17) поднимается
вверх и поднимает определенное количество нитей в
соответствии с раппортом ткацкого переплетения, а другая 7
опускается вниз и опускает остальные нити основы. При этом из
раздвинувшихся нитей основы образуется ткацкий зев. Бердо 6
находится в исходном положении, а челнок 5 прокидывается через
ткацкий зев, прокладывает уточную нить и входит при
торможении в челночную коробку на другой стороне батана 4.
81
Во второй момент бердо движется к краю вырабатываемой
ткани 3, прибивая уточную нить в угол ткацкого зева. В этот
момент верхняя ремизка, опускаясь вниз, и нижняя, поднимаясь
вверх, встречаются в среднем положении и ткацкий зев
закрывается.
В третий момент опускающаяся ремизка занимает крайнее
нижнее положение, поднимающаяся крайнее верхнее
положение, а бердо возвращается в исходное положение. Вновь
образуется ткацкий зев, через который челнок прокидывается в об-
Б 7 в
17. Схема устройства ткацкого станка
ратном направлении, прокладывая уточную нить, и процесс
повторяется.
При каждой прокидке челнока ткань перемещается
приемным валиком 2 вперед и навивается на товарный валик /.
Разновидностей ткацких станков с каждым годом
становится все больше. Существуют механические и автоматические
ткацкие станки. Механические станки почти все уже заменены
автоматическими, одно- и .многочелночными. Многочелночные
станки позволяют выработать ткани из различной по цвету
уточной пряжи или из различных по виду волокна уточных
нитей. Все шире внедряются бесчелночные ткацкие станки,
отличающиеся повышенной производительностью и пониженным
шумом. Уточная нить в них может прокладываться сжатым
воздухом, каплей воды или с помощью рапир, а также
малогабаритным нитепрокладчиком.
82
При выработке ткани со сложным тканым рисунком
применяют ткацкие станки со специальным зевообразовательпым
механизмом, т. е. ткацкие станки с жаккардовой машиной. В этих
станках ремизки заменены топкими шпурами, к которым
прикреплены так называемые лица с металлическими глазками.
В глазки продеваются нити основы. Механизм машины
поднимает не только отдельные группы нитей, но и отдельные нити.
Для выработки ворсовых тканей применяют специальные
ворсовые ткацкие станки.
§ 3. ТКАЦКИЕ ДЕФЕКТЫ
В процессе ткачества могут возникнуть различные дефекты,
понижающие качество тканей. Ниже приведены описания
главнейших видов дефектов и их влияние на качество тканей и
швейных изделий.
Близна (рис. 18, а) — отсутствие одной или нескольких
основных нитей на большем или меньшем протяжении. Дефект
возникает вследствие обрыва нитей основы в процессе
ткачества при неисправности ламелыюго устройства или при
недосмотре ткача, остановившего станок в момент, когда
отсутствуют ламели. Наиболее рельефно выделяются близны на
тканях полотняного переплетения. Близны в две нити длиной более
10 см в хлопчатобумажных и шелковых тканях и более 20 см
в шерстяных в швейных изделиях I сорта не допускаются. На
закрытых частях изделия близны не учитываются.
Подплетина (рис. 18, б) —одновременный обрыв
нескольких нитей и заработка их концов в структуру ткани, вследствие
чего в этом месте получается неправильное строение ткани.
Подплетина очень заметна в ткани и в изделиях I и II
сортов не допускается.
Неподработка нитей (рис. 18, в) -нити основы в отдельных
местах не переплетаются с нитями утка и выступают на
поверхности ткани. Этот дефект возникает вследствие обрыва или
ослабления отдельных галсв ремизки. Па качество изделия влияет
так же, как подплетина.
Недосека 1 (рис. 18, г)—наличие но утку разреженных
полос вследствие уменьшения плотности нитей. Образуется при
неправильной работе ткацкого станка. Недосеки ухудшают
внешний вид ткани и снижают ее прочность. Дефект в 3-5
нитей на деталях изделий I и II сорта не допускается.
Забоина 2 — наличие по утку уплотненных полос вследствие
увеличения плотности нитей. Образуется при неправильной
работе ткацкого станка. Дефект портит внешний вид ткани и в
изделиях I и II сортов не допускается.
Слет утка (рис. 18, д) --затканные пучки утка, полученные
из-за слета с початка уточной нити в виде нетель. Дефект
образуется вследствие повышенной крутки утка, его недостаточ-
83
ной влажности, недостаточного торможения при выходе из
челнока.
Слеты по 5 нитей в изделиях из хлопчатобумажных и
шерстяных тканей допускаются в изделиях I сорта в одном месте,
в изделиях II сорта — в двух местах.
Поднырки (рис. 18, е)—нити утка на коротких участках не
переплетаются с основными, а выступают в виде скобочек с лица
или изнанки ткани. Дефект образуется вследствие провисания
нескольких нитей основы в зеве. На качество изделия влияет
так же, как подплетина.
'.,
18. Ткацкие дефекты
Прометки, или пролеты (рис. 18, ж),— отсутствие уточной
нити но всей ширине ткани или только по отдельной ее части.
Дефект возникает вследствие неотрегулировки станка после
обрыва утка, а иногда в результате обрыва уточины, конец
которой захватывается краем зева и зарабатывается в ткань.
Прометки допускаются в изделиях I сорта в одном месте, II сорта—•
в трех местах. На закрытых частях изделия прометки не
учитываются.
Уточные петли, или сукрутины (рис. 18, з), — петли,
образующиеся из сильно скрученного утка; они могут быть
заработаны внутрь полотна, напоминая слеты утка, или же выступать
на поверхности. При отделке тканей петли с их поверхности
удаляют, что приводит к уменьшению прочности ткани.
Дыры, пробоины, просечки — отверстия разных размеров,
возникающие от неправильной работы станка и др. В изделиях
этот дефект не допускается.
84
Загрязнения и масляные пятна образуются от излишней
смазки станка, от использования грязного утка и др. Дефект
в изделиях I сорта на видимых частях не допускается, на
закрытых частях не учитывается.
Кроме того, могут возникнуть такие дефекты, как парочки,
сбой ткацкого рисунка, неровный бой, рассечка бердом и др.
Некоторые дефекты ткани в процессе отделки устраняются.
Местные дефекты снижают сортность ткани, но могут быть
обойдены при раскрое, что позволит выпустить изделие высшим
сортом.
Глава III
ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛКЕ ТКАНЕЙ
Отделка тканей представляет собой совокупность ряда
химических и физико-механических операций, предназначенных для
улучшения внешнего вида и придания тканям свойств,
отвечающих их назначению.
Химической обработкой из тканей удаляют ненужные
примеси (шлихту, жиро-, воскообразные вещества и др.), придают
тканям белизну, соответствующую окраску, блеск, при этом
улучшаются свойства тканей (гигроскопичность, несминаемость,
прочность и др.). Для химической обработки применяют
кислоты, щелочи, окислители, восстановители и другие вещества.
Физико-механической обработкой тканям придаются такие
ценные свойства, как повышенная прочность, безусадочность,
мягкость, хороший внешний вид и др. К этому виду обработки
относятся валка, ворсование, стрижка, глажение или
прессование, декатировка и др. Отделку тканей производят на
отделочных предприятиях.
Основными процессами отделки тканей являются:
предварительная отделка (опаливание, расшлихтовка, отваривание,
промывка, валка и др.), крашение, печатание, заключительная
отделка (аппретирование, ширение, каландрование и др.). Но
учитывая природу волокнистого материала, вид пряжи, характер
ткани и ее назначение, различные ткани подвергают отделке по
той или иной схеме на предприятиях, специализирующихся по
видам ассортимента тканей.
§ 2. ОТДЕЛКА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
Поступившие с ткацкого на отделочное предприятие
хлопчатобумажные ткани (суровье) разбраковывают в зависимости
от качества и определяют их назначение. Затем куски тканей
85
клеймят и сшивают по нескольку десятков и даже сотен в одну
непрерывную ленту, которая и подвергается полной отделке.
Ниже перечислены основные процессы отделки
хлопчатобумажных тканей.
1. Предварительная отделка: опаливание, расшлихтовка,
отваривание, мерсеризация, беление, ворсование.
2. Крашение.
•3. Печатание.
4. Заключительная отделка: аппретирование, ширсние, ка-
ландрование.
В зависимости от вида и назначения тканей они проходят
отделку, состоящую из того или иного количества процессов.
Предварительная отделка тканей. Опаливание — процесс
удаления с поверхности ткани выступающих кончиков волокон,
которые не только придают ей некрасивый вид, по и
способствуют образованию дефектов при печатании. Опаливание
осуществляется иа плитной, цилиндровой и газовой опальных
машинах. Не опаливаются только ткани, подвергающиеся
в дальнейшем ворсованию, а также полотенечные и некоторые
другие ткани. После опаливания ткань проходит паровой
искрогаситель или ванну с водой.
Расшлихтовка — процесс удаления с тканей шлихты и
некоторых других примесей с целью подготовки ткани к
отвариванию.
Замоченная после опаливания ткань вылеживается в
специальных ящиках в течение 4--24 ч в зависимости от ее вида,
состава шлихты, а также от того, были ли использованы при
замачивании различные реагенты — ускорители процесса
расшлихтовки, вызывающие брожение крахмала. Крахмал при
брожении переходит в растворимое состояние и при
последующей промывке ткани удаляется.
После вылеживания ткань промывают в жгутомойной
машине и направляют на отваривание.
Отваривание — процесс обработки ткани щелочным
раствором с целью полной очистки от примесей целлюлозы.
Отваривают ткань в герметически закрытых варочных
котлах. После отваривания ткань промывают сначала горячей,
а затем холодной водой. В результате волокна освобождаются
от жиро-, воскообразных, азотистых и минеральных веществ,
а также от остатков шлихты и прочих примесей.
Отваренная ткань приобретает смачиваемость,
необходимую для равномерного беления ткани, становится мягкой и
пластичной, но имеет неприятную серовато-буроватую
окраску, образующуюся в результате адсорбции буроокрашенных
продуктов вываривания, которые не удаляются промывкой.
Мерсеризация — процесс кратковременной C0—60 с)
обработки ткани концентрированным растзором едкого натра при
температуре 16—20 °С с последующей промывкой ее горячей
и холодной водой. В результате мерсеризации ткань
приобретает шелковистый блеск, не изменяющийся при носке и стирке,
повышенные гигроскопичность и прочность, лучшую
способность окрашиваться с меньшим (на 15—20%) потреблением
красителя.
Мерсеризацию ткани проводят на мерсеризационной
машине под натяжением с целью предотвращения усадки.
Мерсеризации подвергаются главным образом ткани из
гребенной пряжи (сатин, зефирин, поплин, батист, маркизет
и др.).
Беление — процесс обесцвечивания веществ, сообщающих
волокну бурую окраску, и природных красящих веществ
хлопка. Белению подвергают бельевые ткани,
предназначенные для нанесения печатного рисунка на белом фоне, а также
ткани, которые будут окрашиваться в светлые топа. Белят
ткани гипохлоритом натрия NaCIO или кальция Са(ОС1)г,
перекисью водорода Н2О2, хлоритом натрия NaC102 и др.
Ткань пропитывается белящим раствором и вылеживается
в течение 2—3 ч, при этом белящее вещество разлагается
с выделением активных веществ НС1О, СЬО, С12 или О,
которые разрушают красящие вещества в волокне и белят ткань.
Затем ткань кислуют, тщательно промывают, отжимают и
высушивают.
Ворсование — процесс создания на ткани ворсовой
поверхности с целью увеличения ее мягкости и теплозащитных
свойств.
Процесс осуществляется на ворсовальной машине. При
движении ткани вокруг барабана ворсовальной машины на
нее действуют иглы ворсовальных валиков, извлекающих
концы волокон из нитей, и иглы противоворсовальных
валиков, расчесывающих и приглаживающих ворс в направлении,
противоположном направлению движения ткани. Ткань
пропускают через ворсовальную машину 4—16 раз в зависимости
от того, какую густоту ворса надо получить (бумазею 4,
фланель 8, байку 16).
Ворсованию подвергают платьевые ткани и ткани,
имеющие уток аппаратного прядения со слабой круткой (фланель,
бумазею, байку, вельветон, сукно и др.).
Крашение. Крашение — процесс придания тканям окраски
определенного цвета путем поглощения волокнами красящего
вещества из раствора.
Красящими веществами, или красителями, называются
органические соединения, обладающие способностью
окрашивать волокна при поглощении ими этих веществ.
Для окрашивания хлопчатобумажных тканей используют
прямые, кубовые, сернистые красители, азокраептелм,
образующие окраску на волокне, черный анилин, образующий
окраску на волокне, активные красители, пигменты и др.
87
Процесс крашения тканей складывается из одновременно
протекающих трех стадий.
1. Адсорбция (поглощение) красителя поверхностью
волокна, зависящая от вида красителя, его концентрации,
температуры раствора, наличия или отсутствия в растворе
вспомогательных химических веществ.
2. Диффузия (проникание) красителя в глубь волокна,
зависящая от концентрации красителя в ванне, от величины
частиц красителя и состояния волокна (чем меньше размер
частиц красителя и чем больше набухает волокно, тем быстрее
будет происходить диффузия и тем быстрее будет
адсорбироваться краситель внутренней поверхностью волокна), от
температуры раствора, от наличия или отсутствия в растворе
вспомогательных химических веществ. Диффузия приводит
к равновесному состоянию красителя, адсорбированного на
волокне, и красителя, находящегося в растворе. Этот момент
равновесия будет характеризовать полное окрашивание
волокнистого материала.
3. Фиксация (закрепление) красителя в волокне,
обусловливающаяся физическими и химическими силами
взаимодействия между красителем и волокнистым материалом
(межмолекулярным притяжением, возникновением водородных
связей).
Ниже приведена краткая характеристика красителей.
Прямые красители легко растворяются в воде и из водного
раствора переходят на волокно, не меняя своего химического
состава. После крашения ткань промывают холодной водой,
отжимают и высушивают. Прямые красители дают
возможность окрасить ткани в разнообразные цвета.
Прямые красители дают окраску яркую, устойчивую к
трению, но не к стирке, поту и свету. Для повышения прочности
окраски ткани обрабатывают специальным закрепителем
ДЦМ (сложное органическое соединение с уксуснокислой
медью).
Кубовые красители (производные индиго и антрахинона)
растворяются при восстановлении их гидросульфитом в
щелочной среде, образуя так называемые лейкосоединения
(соединения с измененным цветом).
Пропитанная лейкосоединением ткань проходит
окислительный зрельник, где первоначальный краситель
восстанавливается, прочно закрепляясь на волокне.
Кубовые красители дают возможность окрасить платьевые
и сорочечные ткани в яркие и разнообразные цвета.
Прочность окраски при этом получается значительно выше, чем
при окраске прямыми красителями.
Сернистые красители, так же как и кубовые, растворяются
при восстановлении их сернистым натрием в щелочной среде,
образуя натриевую соль лейкосоединения, которая поглоща-
ется волокнами. Далее сернистые красители закрепляются на
волокне, окисленном так же, как и кубовые.
Окраска сернистыми красителями относится к группе
прочных, но уступает по прочности окраске кубовыми
красителями; прочность к трению у них выше. Сернистыми
красителями окрашивают одежные и подкладочные ткани в
различные цвета, кроме красного, но чаще всего ткани окрашивают
в черный, синий и коричневый цвета.
Крашение сернистыми красителями получило большое
распространение благодаря дешевизне и простоте применения.
Нерастворимые азокрасители образуются на волокне из
двух полупродуктов: азосоставляющих (азотолов, нафтолов) и
диазосоставляющих (аминов), которые, вступив в химическую
реакцию, образуют окрашенные соединения.
В зависимости от взятого в сочетании азо- и диазосоедине-
ния получают окраски различных цветов и прочности.
Наиболее часто этими красителями окрашивают ткани в яркие
красные и синие цвета, устойчивые к стирке, но не устойчивые
к действию трения и света (однако ряд красителей дает окраску,
стойкую и к действию света). Кроме того, ими окрашивают
ткани в черный цвет.
Черный анилин образуется на волокне окислением
солянокислого анилина.
Черным анилином окрашивают высококачественные
одежные и платьевые ткани. Окраска отличается глубоким черным
цветом и высокой стойкостью ко всяким воздействиям, но при
этом наблюдается некоторое (на 8—12 %) понижение
разрывной нагрузки ткани вследствие применения окислителей,
которые вызывают образование окси- и гидроцеллюлозы. Однако
такое снижение прочности ткани заметного влияния на ее
носкость не оказывает.
Активные красители (проционы, цибакроны, кавалиты)
содержат подвижные атомы хлора, которые способны
реагировать с гидроксильными группами целлюлозы или с
аминогруппами белковых и полиамидных волокон, образуя окрашенные
соединения типа простых эфиров.
Окраски этими красителями характеризуются высокой
прочностью и яркостью.
Пигменты — это минеральные нерастворимые окрашенные
вещества (ультрамарин, берлинская лазурь и др.),
используемые в сочетании со связующими веществами (синтетическими
смолами) для окрашивания тканей в различные цвета и
оттенки при высокой стойкости окраски к свету, но невысокой
к трению.
Дефекты крашения. Дефекты, возникающие при крашении
тканей, являются следствием недостаточной подготовки тканей
перед крашением (при отваривании и белении), несоблюдения
технологии крашения и неисправности оборудования.
89
Ниже приведены основные дефекты крашения.
Пятна и помарки, возникающие при белении (известковые,
железные и масляные пятна), при крашении резко
проявляются. Кроме того, пятна и помарки могут возникнуть и
непосредственно при крашении из-за накопления грязи на
отжимных валах красильных аппаратов, а также в результате
попадания капель воды во время запаривания.
Пятна и помарки па видимых деталях одежды не
допускаются, па закрытых частях не учитываются.
Разнооттеночность — это неодинаковая интенсивность
окраски по ширине или длине ткани. Образуется из-за
неодинаковой степени прижатия валов при плюсовании или из-за
неравномерного подливания краски в ванну плюсовки.
В швейных изделиях разнооттеночность более заметна, чем
в куске ткани. Ведь переход от одного оттенка к другому
в ткани происходит постепенно, а в изделии резко: например,
полочка и рукав, выкроенные из разных частей куска ткани,
будут сильно отличаться друг от друга по цвету.
Резкая разнооттеночность в изделии недопустима, при
таком дефекте изделие забраковывают. Заметная
разнооттеночность допустима лишь в изделиях III сорта.
Полосатость — это продольные или поперечные полосы
различной интенсивности окраски, возникающие из-за
неоднородности применяемого сырья, а также неравномерности
натяжения нити в процессах кручения и ткачества.
Изделие, на видимых частях которого наблюдается полоса,
переводится в пониженный сорт.
Непрокрас — это слабо или почти неокрашенные участки
пряжи в местах переплетения основы с утком, а также внутри
пряжи. Причины дефекта — плохая подготовка ткани, не
полностью проведенный процесс крашения (недостаточна
продолжительность крашения), низкая температура красильной ванны.
Засечки — это узкие светлые или темные полосы,
возникающие при прохождении ткани через плюсовки складками.
Дефект при разбраковке ткани подлежит вырезанию.
Красильный останов — это участок ткани в виде широкой
поперечной темноокрашенной полосы, образованной вследствие
останова красильного аппарата и более длительного, чем
нужно, нахождения ткани в растворе красителя. Дефект при
разбраковке ткани подлежит вырезанию.
Печатание. Печатание — это процесс получения узорчатых
расцветок па белой или окрашенной ткани. Узорчатые
расцветки получаются путем нанесения на ткань различных
печатных красок по заданному рисунку с их последующим
закреплением на волокне. При печатании используются те же
красители, что и при гладком крашении (кубовые,
нерастворимые азокрасители, черный анилин, активные, пигменты), но
густой, вязкой консистенции. В состав печатных красок, кроме
90
красителей, входят растворители (вода, спирт и др.),
восстановители (гидросульфит, ронгалит, сернистый натрий и др.),
окислители (хромпик, хлорноватокислый натрий и др.), загустители
(крахмал маисовый или пшеничный, декстрин, КМЦ и др.).
Печатание тканей производится с помощью печатных
машин, которые могут быть одновальными и многовальньши.
Печатный рисунок на ткань наносится печатным валом.
Печатный вал 3 (рис. 19) представляет собой медный полый
цилиндр, на ровной поверхности которого выгравирован узор
в виде углублений. Под печатным валом помещается ящик
с краской 4, в котором имеется круглая щетка 5. Щетка при
вращении вала наносит на его поверхность краску. С гладкой
поверхности вала краска удаляется стальной пластиной 6
(раклей), и краска остается только лишь в углублениях. При
плотном соприкосновении печатного вала с тканью 2 краска из
углубления печатного вала переходит на ткань, образуя на ней
соответствующие цветные узоры.
На ткань, прошедшую первый, второй, третий и т. д.
печатные валы, наносится определенная часть общего узора
соответствующего цвета. При выходе из печатной машины ткань 1
поступает в сушилку, где напечатанные участки высушиваются;
контуры печатного рисунка при этом становятся четкими.
После сушки ткань направляют на промывку или в
запарку — в зависимости от вида красителей, которыми она
расцвечивается.
Запарка предназначена для окончательного закрепления
красителя на волокне. Она проводится при высокой
температуре и увлажнении, при этом краситель хорошо адсорбируется
поверхностью волокон и проникает в глубь их.
После запарки ткань направляется на промывку. При
промывке удаляются краситель, не закрепившийся на волокне,
сгустки и прочие загрязнения. Промывка ведется сначала
в растворе мыла, а затем в горячей и холодной воде.
Для расцветки тканей используют следующие виды печати:
прямую, вытравную, резервную и трехцветную.
Прямая печать — это печать но беленой или
светлоокрашенной ткани.
Вытравная печать — это печать по окрашенной ткани
разрушающим краситель составом, с помощью которого можно
получить белые или цветные узоры по окрашенному фону.
Вытравку проводят на тканях, окрашенных индиго, прямыми и
азокрасителями. Если на вытравленном месте необходимо
получить цветной рисунок, то вместе с вытравкой на ткань
наносится краситель, который не разрушается от данной вытравки
(кубовый, сернистый и др.).
Резервная печать — это печать по неокрашенной ткани
составами, химически или механически препятствующими
образованию окраски в местах рисунка при последующем гладком
91
крашении. В качестве резервирующих веществ используются:
при крашении нерастворимыми азокрасителями — сернокислый
или уксуснокислый алюминий, кислый сернокислый натрий или
калий и другие вещества, которые наносятся на азотилирован-
ную ткань и при последующем прохождении через диазораствор
препятствуют сочетанию этих полупродуктов и образованию
красителя; при крашении черным анилином — едкий натр,
бисульфит натрия и другие вещества, которые нейтрализуют кис-
V/%5Z#>WlW
19. Многовальная печатная машина
лоту и окислитель, предотвращая окисление красителя, а
значит, и окраску ткани.
Если по этому способу нужно получить цветной рисунок, то
вместе с резервирующим веществом на ткань наносят
соответствующий краситель, для которого данное вещество не
является препятствием. При крашении черным анилином в состав
резервирующего вещества вводят кубовые красители, при
крашении сернистыми красителями — азокрасители, при крашении
азокрасителями — кубозоли, диазотированные амины, а также
активные красители в смеси с предконденсатом
термореактивной смолы.
Трехцветная (растровая) печать — это способ
воспроизведения на ткани многоцветного рисунка при использовании трех
92
печатных красок: ярко-голубой, ярко-красной и ярко-желтой.
Рисунок трехцветной печати образуется путем оптического или
субтрактивного смешения цветов. Рисунок, полученный на
основе оптического смешения, основан на том, что глаз не
различает мелкие цветные элементы, лежащие друг около друга,—
цвета их сливаются при этом в один смешанный цвет. При
наложении одна на другую различно окрашенных точек
получается субтрактивное смешение цветов. Различная тональность
краски определяется диаметром и глубиной растровых точек на
печатном валу. Этот способ улучшает художественное
оформление тканей и более экономичен, чем обычный способ.
Применяется он главным образом для расцветки платьевых и ме-
бельно-декоративных тканей.
При нанесении на ткань рисунка печатным способом могут
возникнуть дефекты печати. Причины дефектов разнообразны:
от повреждения печатного вала или ракли, от засоренности и
несоответствующей густоты печатной краски, от плохой
подготовки ткани к печатанию и др.
Зашиб вала (рис. 20, а) — окрашенный участок ткани,
периодически повторяющийся; возникает вследствие
повреждения вала.
Штраф (рис. 20, б) — одинарная или двойная тонкая
волнистая линия, образованная вследствие повреждения лезвия
ракли (от наличия зазубрин).
Растраф (рис. 20, в) — несовпадение отдельных частей
многоцветного рисунка вследствие неточной наладки печатных
валов.
На рис. 20, г для сравнения показан нормальный отпечаток.
Щелчок (рис. 20, д) — пятно, разделенное белой полосой,
образованное из-за попадания под раклю песчинки, которая
приподнимает раклю, и под нее проскальзывает некоторое
количество краски.
Затаск (рис. 20, е) — узкая неровно окрашенная полоска,
разделенная белым участком; возникает при попадании под
раклю пуха и протаскивания его по валу.
Засечка (рис. 20, ж) — полоса, лишенная рисунка;
образуется вследствие прохождения ткани под печатным валом
в складку.
Щелчки, затаски и засечки при раскрое ткани могут быть
обойдены, а при попадании на видимые детали изделия
снижают его сорт.
Перекос рисунка (рис. 20, з) образуется вследствие плохой
подготовки ткани к печатанию, т. е. в ткани не устранен
перекос нитей утка по отношению к кромке. Дефект особенно
хорошо заметен на тканях с рисунком в клетку.
Належки (рис. 20, и) — слабые отпечатки печатного
рисунка по всему куску ткани. Образуются от соприкосновения
друг с другом недостаточно просушенных участков ткани, когда
93
они проходят через сушилку или зрельник, или при
транспортировке ее в тележках от сушилки к зрелышку. Изделие из
ткани с таким дефектом выпускают III сортом, а если дефект
выражен резко, то изделие идет в брак.
20. Дефекты печати
*.'
.V
Заключительная отделка. После беления, крашения и
печатания ткани вытянуты по основе (на 60 %), ширина их
уменьшена (на 20%) и неравномерна, поверхность покрыта
многочисленными складками и морщинами, матовая, с
недостаточной белизной, на ощупь излишне мягкая, вялая. Все это
ухудшает внешний вид тканей и затрудняет их раскрой и
пошив изделий из них.
Целью заключительной отделки является устранение всех
перечисленных недостатков ткани и улучшение ее свойств:
эластичности, гигроскопичности, прочности, несминаемости, мало-
усадочности, водонепроницаемости и др.; в результате
увеличивается износостойкость ткани.
94
Основные процессы заключительной отделки —
аппретирование, ширснис и каландрованпе (глажение).
Аппретирование — это процесс нанесения на ткань аппрета
для придания ей плотности, жесткости или мягкости, белизны,
блеска и других свойств, улучшающих качество тканей и
увеличивающих их износостойкость.
В зависимости от строения и назначения ткани в состав
аппрета могут входить различные вещества: клеящие (крахмал,
декстрин, КМЦ и др.), смягчающие (масло ализариновое, мыло
и др.), гигроскопические (глицерин, поваренная соль и др.),
повышающие степень ее белизны (ультрамарин, белые
красители и др.), антисептики (борная или салициловая кислота,
формалин и др.).
Аппрет наносят с помощью крахмальных плюсовок с двух
или с одной стороны ткани, с изнанки (например, на вельвет).
После аппретирования ткань поступает на сушильные
барабаны или сушилыю-пшрпльную машину.
Аппретирующие составы обычно придают тканям лишь
временный эффект, исчезающий после нескольких стирок. С целью
получения устойчивого эффекта отделки все шире применяют
несмываемые аппреты. В качестве несмываемых аппретов
используют растворимые в щелочах препараты целлюлозы (ще-
лочерастворимые эфиры целлюлозы) и водные эмульсии
синтетических смол (латексы).
Ширение — это процесс придания тканям стандартной
ширины и устранения перекосов. Он проводится на цепных
ширильных машинах. Цепи при движении несколько отдаляются
друг от друга, и удерживаемая ими ткань растягивается по
ширине. Перекосы устраняются в результате увеличения или
уменьшения скорости движения одной из цепей.
Каландрование — это процесс разглаживания тканей и
придания им некоторого блеска. Процесс осуществляется на
каландрах, которые состоят из нескольких B—8) чередующихся
металлических и наборных валов.
Степень каландрования зависит от вида и назначения ткани
и конструкции каландра. Наибольшее применение имеют трех-
вальные отделочные каландры. Если ткань пропускать через
каландр, валы которой вращаются с одинаковой частотой,
получается матовая отделка ткани, а если через каландр с
увеличенной частотой вращения металлического вала, то
глянцевая. Так, ситцы муслиновой (без аппрета) и жесткой (до 10 %
аппрета) отделки получают матовую отделку, а ситцы
фуляровой A—2 % аппрета) и лощеной (сильно аппретированные)
отделки получают глянцевую отделку. Имеют значение сила
прижима и температура валов. Так, муслиновая отделка
получается при пропускании ситца через холодный каландр, а
фуляровая — через горячий цилиндр, жесткая отделка — при
небольшой силе прижима, а лощеная — при большой и т. д.
95
Для получения серебристого блеска, подобного блеску
шелковых тканей, сатин и ластик отделывают на серебристом двух-
вальном каландре. Поверхность стального вала этого каландра
покрыта тонкими параллельными штрихами, расположенными
под некоторым углом к оси вала. Но серебристый блеск
неустойчив и пропадает после первой стирки.
Однако не все ткани каландруют. Не каландруют,
например, костюмные ткани (трико, коверкот, вельвет-корд и др.) и
большинство платьевых тканей из крученой пряжи с рельефной
поверхностью (маркизет, поплин, тафта, эпонж и др.).
В процессе заключительной отделки могут возникнуть
дефекты, например в процессе аппретирования — неровнота
аппрета, ширения — неравномерная ширина, перекос ткани,
разрыв ткани, оторванная кромка, каландроваиия — ослабление
ткани.
Наиболее часто встречающимися дефектами являются
неравномерная ширина куска ткани, получающаяся из-за
неналаженности ширильной машины; перекос ткани при неправильной
правке утка при ширении; оторванная вследствие чрезмерного
ширения и недостаточного увлажнения ткани кромка.
Специальные виды отделки хлопчатобумажных тканей.
В зависимости от назначения тканей при отделке им могут
быть приданы различные свойства — водонепроницаемость,
водоупорность, несминаемость, малоусадочность, огнестойкость,
а также тот или иной внешний эффект.
Водонепроницаемой отделке подвергаются плащевые ткани.
Их покрывают пленкой резины или синтетических смол, но они
при этом становятся воздухонепроницаемыми, что отрицательно
сказывается на их гигиеничности.
Водоупорную отделку получают пальтовые и плащевые
хлопчатобумажные ткани, а также некоторые льняные ткани.
Ткани с водоупорной отделкой не смачиваются и сохраняют
воздухопроницаемость. Такая отделка может быть выполнена
обработкой алюминиевыми мылами, хромоланом, препаратом
246, силиконовыми препаратами.
Противоусадочная отделка тканей осуществляется
обработкой их после увлажнения на ширильно-усадочной машине или
на специальном противоусадочном агрегате. Сущность работы
агрегата заключается в следующем. Увлажненная ткань
прижимается к эластичному растянутому сукну, которое при
последующем освобождении от натяжения укорачивается и
вызывает усадку ткани.
Несминаемую отделку хлопчатобумажные ткани получают
пропиткой их синтетическими препаратами (карбамолом, кар-
бамолом ЦЭМ, метазином, этамоном ДС и др.) с последующей
сушкой и термической обработкой. Обработки тканей
препаратами на основе карбамола ЦЭМ и карбамола с метазином
дают высококачественную несминаемую отделку, не исчезаю-
96
щую после многократных стирок. При этом сохраняется
эластичность и шелковистость ткани. Изделия из обработанных
таким образом тканей после стирки требуют лишь легкого про-
глаживания. Усадка после стирки — не более 1,5 %.
Широко известна отделка СКЭТ для бязи с яркой печатной
расцветкой, в результате которой дешевая бельевая ткань
приобретает вид дорогой ткани. Термин СКЭТ составлен из
начальных букв слов: смола (карбамол ЦЭМ), катализатор,
электрокаландр, термообработка. Отделка СКЭТ придает бязи
несмываемый устойчивый аппрет, блеск, несминаемость, без-
усадочность и увеличивает прочность окраски.
Все большее применение находит совмещение процесса
крашения с отделкой, придающей тканям несминаемость. Для
этого краситель (проционовый) смешивают с предконденсатом
смолы и наносят на ткань. В результате обработки ткань
приобретает хорошую несминаемость и прочную окраску.
Прочность окраски обусловливается тем, что краситель вступает
в химическую реакцию с целлюлозой и смолой.
Противогнилостную пропитку получают хлопчатобумажные
и льняные парусиновые, палаточные и другие ткани. Для
противогнилостной обработки применяют различные соли
(хлористый кадмий, сульфат меди), а также специальные
препараты — шерлан и превентоль.
Огнеупорной пропитке подвергаются хлопчатобумажные и
льняные ткани специального назначения (для театральных
занавесей, штор, для спецодежды рабочих, работающих с
расплавленным металлом и огнем). С этой целью на ткани
наносят различные минеральные соли, обладающие
способностью тушить пламя (аммонийные соли, фосфорнокислые соли,
бура и др.), добавляя их в определенном количестве к
крахмальному аппрету или к предконденсатам синтетических
смол.
Эластичную отделку хлопчатобумажным тканям
спортивного назначения придают посредством обработки их
концентрированным раствором щелочи с последующей пропиткой карба-
молом и термообработкой. Разрывное удлинение таких тканей
может быть равным 30—90 % в зависимости от их вида (от
переплетения, плотности и степени крутки нитей), упругость 75—
80 %. Изделия из этих тканей обеспечивают хорошую свободу
движений, не производя впечатления мешковатости, хорошую
прилегаемость и опрятный внешний вид при минимальном
уходе.
Форниз — формование несминаемых изделий. На ткань
наносят специальные термореактивные смолы с последующим
высушиванием, но без полимеризации. В швейном производстве
после пошива и влажно-тепловой обработки (при температуре
135—140 °С в течение 8 мин) изделия подвергаются обработке
форниз в специальных термокамерах при температуре 150—
4 Заказ № 2554 97
160 °С в течение 15 мин. Под действием высокой температуры
происходит процесс полимеризации смолы, и форма изделия,
созданная при пошиве и влажно-тепловой обработке,
фиксируется. Она сохраняется в процессе длительной носки, после
стирки и химической чистки, что повышает износостойкость
изделия. Этот метод применяется для тканей, содержащих
целлюлозные волокна, из которых изготовляют верхние сорочки,
блузки, платья, пижамы, брюки, юбки, костюмы, спортивную
одежду.
Гофрирование ситцев производится на основе местной
мерсеризации ткани в свободном состоянии. Щелочь вызывает
усадку ткани, а те места, на которые щелочь не была нанесена,
образуют вздутия — гофре.
Тиснение сатинов и бязей, т. е. получение рельефного узора
тканей с помощью тиснильного каландра, выполняется
следующим образом. Предварительно ткани пропитываются
специальными препаратами, в основу которых входят метазип и глика-
зин или карбамол ЦЭМ. После тиснения ткани проходят
зрелышк при температуре 130 °С.
Отделка для придания устойчивого блеска осуществляется
для платьевых тканей. Сначала на ткань печатным способом
наносят загущенный раствор метазииа и после просушки
пропускают ее через фрикционный каландр с последующей
термообработкой. Получаются рисунки с устойчивым блеском,
называемые лаковыми (лаке).
Ткани с цветными рельефными узорами получаются при
печатании полихлорвиниловыми пластиками в комбинации с
различными пигментами.
§ 3. ОТДЕЛКА ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ
Отделка льняных тканей имеет много общего с отделкой
хлопчатобумажных тканей, но из-за того, что волокна льна
содержат больше естественных примесей и имеют замкнутую
структуру, процессы очистки и крашения льняных тканей
сложнее.
Основная масса льняных тканей вырабатывается из
облагороженной пряжи, т. е. из отваренной, частично отбеленной,
беленой и окрашенной. Часть тканей вырабатывается из суровой
(необлагороженной) пряжи.
Из отваренной, но небеленой пряжи вырабатываются
суровые кислованные ткани —: полотна, коломенок.
Из частично отбеленной пряжи, т. е. пряжи, прошедшей
один (на XU белая пряжа) или два (полубелая пряжа) цикла
беления, вырабатываются льняные и полульняные полотна.
Ткани, выработанные из частично отбеленной пряжи, могут
подвергаться последующему белению до нужной степени
белизны.
98
Из пряжи, прошедшей три цикла беления (на 3/4 белая
пряжа), вырабатывается небольшое количество тканей,
преимущественно пестротканых (рогожка и др.).
Из суровой пряжи вырабатываются наиболее прочные ткани,
в основном технического назначения.
Отделка льняных тканей включает в себя предварительную
отделку (стрижку или опаливание, расшлихтовку, отваривание,
беление), крашение и заключительную отделку
(аппретирование, ширение, каландровапие).
После разбраковки и клеймения ткани подвергают
опаливанию или стрижке, расшлихтовке и отвариванию.
Отваривание выполняется дважды (с промежуточной промывкой и
уменьшением щелочности и продолжительности при втором
отваривании).
После отваривания ткань, выработанная из наполовину
отбеленной пряжи, подвергается белению гипохлоритом, кисло-
ванию раствором серной кислоты для удаления остатков ги-
похлорита, белению и обесхлорированию перекисью
водорода. Если ткань выработана из пряжи, отбеленной на 'Д. то
она проходит дополнительно обработку гипохлоритом и кисло-
вание.
Окрашивают небольшое количество тканей,
преимущественно в светлые тона, главным образом кубовыми и
сернистыми красителями.
При заключительной отделке льняные ткани, как и
хлопчатобумажные, аппретируют крахмальным аппретом, сушат на
сушильных барабанах или сушилыю-ширильных рамах,
увлажняют, ширят и каландруют. Сорочечные, платьевые и
костюмные ткани подвергаются малосминаемой отделке подобно
хлопчатобумажным тканям.
Специальные ткани (парусины разные) пропитывают
специальным составом для придания им водоупорных, огнеупорных
и противогнилостных свойств.
§ 4. ОТДЕЛКА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ
Суровые шерстяные ткани перед отделкой просматривают,
ра:шраковывают, чистят, штопают, маркируют и сшивают.
Различают ткани гребенные (камвольные), выработанные
и ( гребенной и полугребенной пряжи, и суконные,
выработанные n:t аппаратной пряжи. Отделка гребенных и суконных тка-
in'i'i имеет существенные различия.
Отделка гребенных тканей включает в себя
предварительную отделку (с опаливанием, термофиксацией, завариванием,
промыта)!1!, мокрой декатировкой, карбонизацией), крашение и
заключительную отделку (со стрижкой и чисткой,
аппретированием, выравниванием по утку, прессованием, заключительной
декатировкой).
4* 99
Отделка суконных тканей слагается из предварительной
отделки с валкой, промывкой, термофиксацией, мокрой
декатировкой, карбонизацией и ворсованием; крашения и
заключительной отделки со стрижкой и чисткой, прессованием,
заключительной декатировкой.
Для различных видов гребенных, тонко- и грубосуконных
тканей в зависимости от их состава и структуры
предназначается отделка по установленному для них технологическому
плану. Например, чистошерстяные ткани в отличие от
полушерстяных подвергаются процессу карбонизации, ткани,
содержащие синтетические волокна,— термофиксации, суконные
ткани — валке, ворсованию и т. д.
Предварительная отделка. Опаливание тканей выполняют
иа газоопалыюй машине с целью получения рельефности и
чистоты ткацкого рисунка. После опаливания ткани чистят
щетками от нагара (спека волокон).
Термофиксация заключается в кратковременном действии
на*, ткани с синтетическими волокнами (капроном, нитроном,
лавсаном), а также с триацетатным волокном повышенной
температуры A10—220 °С) для стабилизации структуры
термопластичных волокон и предупреждения их усадочности в
последующих отделочных процессах при повышенной
температуре, не превышающей температуры термофиксации.
Заваривание — это обработка гребенных тканей кипящей
водой с целью снятия внутренних напряжений, возникших в
волокнах при прядении и ткачестве, закрепления структуры ткани ,
и понижения способности волокон к сваливанию. Одновременно
ткань очищается от шлихты и прочих загрязнений, улучшается
ее окрашиваемость и предупреждается появление на ней
заломов при жгутовой обработке.
Заваривание тканей осуществляют на разных заварных
машинах в расправленном и натянутом состоянии.
В процессе заваривания тканей могут возникнуть
следующие дефекты: заломы — из-за неправильной накатки ткани па
ролик; неравномерное заваривание, проявляющееся после
крашения в виде неравномерной окраски; муаровый эффект —
участок ткани из расплющенных нитей, образующихся от
излишнего давления вала при заваривании под давлением.
Валка — это процесс механической обработки суконной
ткани с целью ее уплотнения и создания на поверхности ткани
войлокообразного застила, частично или полностью
закрывающего ткацкое переплетение.
В процессе валки уменьшаются линейные размеры ткани и
увеличивается ее поверхностная плотность. Наряду с этим
повышаются теплозащитные свойства, прочность, плотность и
мягкость ткани. Валка основана на специфических свойствах
шерстяного волокна: его чешуйчатости, извитости,
растяжимости и упругости. На валкость ткани влияют вид пряжи и
100
структура ткани. Валке лучше подвергаются ткани из толстой
пряжи малой крутки, при разном направлении крутки основы
и утка, малой плотности, выработанной переплетениями с
длинными перекрытиями.
Валка тканей выполняется в валяльной машине. В
зависимости от волокнистого состава и структуры ткани
продолжительность валки может быть различной (от 30 мин до 6 ч).
Промывка тканей предназначена для освобождения их от
различных примесей (остатков шлихты, жировых веществ и др.),
придания им мягкости, улучшения гигиенических свойств и
внешнего вида, устранения возможности появления
неприятного запаха. Промывают ткани на жгутовой промывной
машине. При промывке могут возникнуть заломы вследствие
чрезмерного давления верхнего вала на ткань, сложенную жгутом.
Мокрая декатировка — это процесс обработки тканей
горячей водой и паром. По условиям и назначению продесс близок
к завариванию. Мокрую декатировку тканей проводят на
машине, называемой мокрым декатиром. Такой обработке
подвергают гребенные костюмные ткани (трико, шевиот и др.) и
почти все тонкосуконные ткани. При этом они становятся более
плотными, упругими, легче и ровнее окрашиваются. После
мокрой декатировки на ткани могут образоваться те же дефекты,
которые образуются на ней после заварки.
Карбонизация — это процесс пропитывания чистошерстяных
тканей раствором серной кислоты с последующим
высушиванием с целью удаления остатков растительных примесей
(колючек репейника и др.). Эти примеси не окрашиваются
красителями для шерсти, вследствие чего резко ухудшается внешний
нид ткани.
Ворсование — процесс создания на ткани ворсовой
поверхности с помощью ворсовальных машин. Кроме того, ворсование
придает ткани мягкость, пушистость и повышенные
теплозащитные свойства.
Ворсование ткани производят на игольчато-ворсовальных и
ппипечно-ворсовальных машинах. В процессе ворсования могут
по.чппкнуть следующие дефекты: проворсовка (разрушение
уточных нитей), иедоворсовка, полосы и др.
Крашение. Окраска шерстяных тканей может быть
достигнут;! кр.'нпонием тканей в полотне (наиболее экономичный спо-
eun), Иногда ткани вырабатывают из окрашенных волокон —
гели нужно получить очень плотные ткани, прокрашивание
которых иычым.чет затруднение, или если вырабатываются мелан-
жемые и пестротканые ткани.
Для крашении шерстяных тканей применяют следующие
им ды краен nviси: кислотные обычные, кислотные антрахиноно-
Ш.1С, кисло пиле металлсодержащие (хромоланы, вофаланы, ос-
талапы п др.), протрапные (хромовые), активные (проциланы,
ремачолаиы, цпПалапы, цибакроланы) и прямые.
101
-Полушерстяные и смешанные ткани, т. е. ткани, состоящие
из различных по природе волокон, окрашивают красителями
различных классов. Ткани, состоящие из смеси шерсти, хлопка,
штапельного вискозного или полинозного волокна,окрашивают
двухванным- способом: в одной ванне кислотными или
протравными красителями окрашивается шерсть, а затем прямыми
красителями — целлюлозные волокна.
Некоторые ткани вырабатываются из неокрашенной шерсти
и окрашенных целлюлозных волокон. В этом случае в процессе
отделки тканей докрашивают шерсть (крашением в полотне).
Кислотные красители окрашивают шерсть только в кислой
среде, поэтому в раствор красителя вводят раствор серной или
уксусной кислоты. Кератин шерсти вступает в химическую
реакцию с кислотой и красителем, образуя окрашенное солеоб-
разное соединение.
Кислотными красителями окрашивают преимущественно
платьевые ткани. Окраски этими красителями отличаются
яркостью, но недостаточной стойкостью к действию света, стирке
и трению.
Кислотные антрахиноновые красители находят все большее
применение для окраски шерстяных тканей. Они дают чистые
и яркие цвета, окраска ими характеризуется высокой
устойчивостью почти ко всем видам воздействий. Применяются эти
красители для окраски чистошерстяных тканей в фиолетовый,
синий,голубой и рубиновый цвета.
Кислотные металлсодержащие красители представляют
собой соли сложных органических кислот, содержащих в
молекуле атом металла (чаще всего атом хрома, реже — кобальта).
Эти красители, так же как и кислотные, растворимы в воде и
окрашивают ткань в сильнокислой и нейтральной средах в
зависимости от их вида.
Особенностью крашения этими красителями является то, что
они быстро и равномерно прокрашивают ткань. Окраска
характеризуется высокой стойкостью ко всем видам воздействия, но
яркостью несколько меньшей, чем при крашении кислотными
антрахиноновыми красителями.
Эти красители применяются для крашения чистошерстяных
камвольных и суконных тканей в светлые и средние топа
разных цветов.
Протравные (хромовые) красители растворимы в воде. и
при крашении вступают в химическое соединение с кератином
шерсти подобно кислотным красителям, но окраска получается
непрочная. Только при обработке хромпиком в присутствии
кислоты получается окраска необходимого цвета, стойкая ко всем
воздействиям (свету, стирке, поту и трению). Недостатком
этого крашения является некоторое понижение разрывной
нагрузки волокна (на 5—8%), вызываемое окисляющим
действием хромпика.
102
Этими красителями окрашивают костюмные и пальтовые
ткани.
Прямые красители применяют для крашения только
полушерстяных и смешанных тканей. При этом сначала кислотными
красителями окрашивают шерстяные волокна, а затем
прямыми красителями — целлюлозные (двухванный способ).
Однако прямыми красителями можно окрашивать и целлюлозные,
и шерстяные волокна (однованный способ), но при различных
средах и температурах.
Из-за того что стойкость окраски прямыми красителями
низкая, се увеличивают специальными препаратами — ДЦУ
и ДЦМ.
Лавсан окрашивают дисперсными красителями,
представляющими собой производные нитродифениламина, аптрахинона
или азопроизводные в тонкодисперсиом состоянии.
Нитрон окрашивают преимущественно катиопными
красителями. Крашение основано на получении солеобразного
соединения между отрицательно заряженной нитрильной группой
волокна и окрашенным катионом (R—КтНз+) красителя,
образующимся при диссоциации красителя в водном растворе.
Окраска получается яркой и прочной.
Дефекты крашения шерстяных тканей в основном
аналогичны дефектам крашения хлопчатобумажных тканей; это не-
ровнота крашения, затеки, пятна, непрочная окраска и др.
Заключительная отделка тканей. Стрижка и чистка гребенных
¦ тканей предусматривают удаление торчащих волокон и
узелков с целью лучшего выявления рисунка переплетения.
Суконные ткани стригут для выравнивания ворса по высоте. Стрижку
осуществляют на стригальных машинах.
В процессе стрижки могут возникнуть следующие дефекты:
полосы, порезы ткани, обрезы кромки, дыры.
Полушерстяные к смешанные платьевые ткани подвергают
аппретированию с целью уменьшения их сминаемости,
повышения прочности в мокром состоянии, улучшения драпируемости,
сохранения линейных размеров и улучшения других
показателей качества тканей.
Для придания пальтовым тканям водоотталкивающих
свойств используют препараты 246 и 101, а также силиконовые
препараты. Чтобы чистошерстяные ткани были стойкими к
действию моли, используются препараты эвлан или митин.
Выравнивание по утку платьевых тканей, имеющих
небольшую плотное п. и легко изменяющих свою структуру при
натяжении и процессах отделки, проводят на уточно-расправитель-
пой машине. Затем ткани накатывают на ролик и выдерживают
некоторое время для закрепления структуры. .
Прессование тканей производят для уплотнения,
выравнивания ткани по толщине и придания ей блеска. Гребенные ткани
103
прессуют на цилиндрических или гидравлических прессах,
суконные — в основном на цилиндрических прессах
(самопрессах).
Заключительная декатировка — процесс обработки тканей
паром с целью придания ей малоусадочное™, снятия
внутренних напряжений в волокнах, закрепления структуры и
удаления излишнего блеска. Процесс осуществляется на
заключительном декатире.
Некоторые драпы (ратин, флаконе и др.) для улучшения
внешнего вида подвергают ратинированию на ратинир-маши-
нах. При этом ворс на поверхности ткани укладывается в виде
диагоналей, волн или узелков.
§ 5. ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
Отделка тканей из натурального шелка состоит из
предварительной отделки, включающей в себя опаливание,
отваривание, беление, из крашения, печатания, заключительной отделки
со стрижкой и чисткой, оживлением, аппретированием, шире-
нием и сушкой, мягчением и выравниванием утка.
Шелковые ткани в зависимости от их структуры проходят
различные отделочные операции.
Предварительная отделка. Опаливанию подвергают ткани
из пряденого шелка и хлопчатобумажной пряжи в утке.
Проводят опаливание тканей на газовых опаливающих машинах.
Отваривание тканей предназначено для удаления серицина
B0—30 % массы шелка), красящих, жировых и минеральных
веществ. Отваривают ткани в мыльных растворах при
температуре 92—95 °С в течение 1,5—2 ч.
После отваривания ткани промывают горячей и холодной
водой, отжимают и высушивают. Ткани приобретают мягкость
и блеск, а креповые ткани, кроме того, свойственную им
волнистую поверхность (креповый эффект). Образование крепового
эффекта объясняется тем, что волокна набухают и
сокращаются по длине — это вызывает сокращение нитей основы
и утка.
Белению подвергают главным образом шелковое полотно,
выработанное из пряденого шелка, имеющего
серовато-желтоватую окраску. Белят ткань перекисью водорода в щелочной
среде и затем промывают теплой и холодной водой.
Основную массу тканей не белят, потому что после
отваривания они имеют кремоватый оттенок, который не препятствует
крашению даже в светлые цвета.
Крашение. Шелковые ткани окрашивают в основном теми
же красителями, что и шерстяные ткани. Однако из-за того что
у фиброина шелка сильно выражены кислотные свойства,
кислотные красители на шелке закрепляются менее прочно, чем
на шерсти, и потому почти не применяются.
104
Наибольшее значение имеют прямые красители, которые
окрашивают шелк более прочно, чем хлопок.
Протравные (хромовые) красители применяют для
крашения шелка весьма ограниченно, потому что они дают окраску
менее яркую, чем прямые красители и сообщают жесткость
волокну. Этими красителями окрашивают только те ткани, от
которых требуется высокая стойкость их окраски к свету, поту и
трению (полотно, галстучная ткань и др.). Кроме того,
шелковые ткани могут окрашиваться кубовыми красителями,
главным образом в светлые цвета.
При крашении шелковых тканей возможны дефекты: неров-
нота крашения по ширине, заломы, затек краски.
Печатание. На шелковых тканях может быть получена
узорчатая расцветка с помощью сетчатых шаблонов или печатных
машин, используемых для печатания хлопчатобумажных тканей.
Печатание сетчатыми шаблонами (фотофильмпечать)
применяется в основном для расцветки креповых тканей. Шаблон
накладывают на ткань, наливают в него печатную краску и
раклей протирают ее через отверстие сетки, в результате чего
на ткани образуется соответствующий рисунок. Шаблон
перемещают вдоль ткани, нанося участки одноцветного узора. Если
нужно получить многоцветный узор, то последовательно
накладывают несколько шаблонов с соответствующими рисунками и
краской.
После печатания ткань подсушивают и затем подвергают
запариванию для закрепления красителя на волокне. Затем
ткань промывают для удаления с волокна загустки, незакре-
пившихся красителей и клея.
В промышленности применяются машины для сетчатой
печати, которые одновременно пятью-восемью сетчатыми
шаблонами наносят многоцветный узор. Эти машины отличаются
высокой производительностью и занимают небольшую
производственную площадь.
В качестве печатных красок используются главным образом
протравные (хромовые) красители для прямой печати и
кубовые — для прямой и вытравной печати. Кроме того, могут быть
применены черный анилин и активные красители.
Рисунки, получаемые на шелковых тканях с помощью
сетчатых шаблонов, отличаются большим разнообразием,
яркостью, сочностью и рельефностью.
В процессе печатания возможны следующие дефекты:
засечки, затаски, щелчки, растраф рисунка, належки, непропеча-
танные места, неровнота печати по ширине ткани.
Заключительная отделка. Заключительная отделка тканей
различных структур и назначения включает в себя различные
процессы.
Креповые платьевые ткани на игольчатых ширильно-уса-
дочных машинах сначала обрабатываются слабым раствором
105
уксусной кислоты, затем подвергаются ширению с целью усадки
и поступают в сушильное устройство, где фиксируются их
линейные размеры.
Обработка тканей 30%-ным раствором уксусной кислоты из
расчета 3—6 г/л (оживление) в течение 15—20 мин придает им
характерный блеск и скрип.
Полотняные и сатиновые платьевые ткани отделывают на
агрегате, на котором их сначала пропитывают трагантодекст-
рииовым аппретом, затем подсушивают, ширят и
разглаживают.
Далее ткань поступает на пуговичную мягчильную машину,
на которой она проглаживается холодным каландром, и
пропускается ' через уточно-расправительную машину. Мягчение
происходит в результате излома сплошной пленки аппрета, он
остается только на отдельных нитях. Ткань становится мягкой,
эластичной и гладкой.
Ворсовые ткани (бархат, плюш) подвергают чистке
щетками, стрижке для выравнивания ворса по высоте, второй
чистке, аппретированию густым аппретом с изнанки для
закрепления ворса, ширению и сушке, мягчению и чистке.
При заключительной отделке могут возникнуть следующие
дефекты: неровная стрижка ворса, перекос рисунка и полотна,
оторванная кромка, засечки от валов плюсовок и каландров.
§ 6. ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ
И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Отделка тканой из искусственных и синтетических волокон
имеет много общего с отделкой тканей из натурального шелка
в связи со сходством их структуры. Но из-за различной
природы этих волокон имеются и существенные отличия. Отделка
тканей из химических волокон состоит из предварительной
отделки (опаливания, крепирования, заваривания, отваривания,
беления), крашения, печатания, заключительной отделки
(стрижки и чистки, аппретирования, ширения и сушки,
термообработки, декатировки, мягчения, каландрования, правки
утка).
Ткани в зависимости от их волокнистого состава, структуры
и назначения подвергаются отделке, состоящей из того или
иного числа процессов.
Предварительная отделка тканей. Отделка креповых тканей
из вискозных нитей начинается с обработки их на креповом
каландре. Ткань проходит между горячим (80—85 °С)
металлическим валом, на котором выгравирован определенный рельефный
рисунок, и упругим валом из плотно спрессованной
хлопчатобумажной ткани. После тиснения ткань приобретает рельефный
рисунок, который при последующем отваривании образует
креповый эффект с определенной и четкой формой зерна.
106
: Отделка штапельных тканей начинается с опаливания.
Ткани из искусственных нитей и штапельного волокна
отваривают в мыльных растворах невысокой концентрации для
удаления шлихты, масел и различных загрязнений, а также для
крепировапия тканей.
•¦ Белению эти ткани не подвергаются, потому что они
выработаны из беленого или окрашенного волокна. Лишь в редких
случаях ткани подбеливаются гипохлоритом для усиления
белизны.
Отделка тканей из ацетатных и триацетатных нитей
начинается с заваривания, т. е. обработки ткани врасправку
моющим раствором при температуре 95—98 °С в течение 20—
30 мин с последующим резким -охлаждением, что позволяет
предупредить образование заломов при последующих мокрых
обработках, температура которых не превышает температуры
заваривания.
В связи с высокой чувствительностью ацетатных и
триацетатных нитей к щелочам и высоким температурам отваривание
тканей осуществляется в растворах нейтральных препаратов
(ОП-10, ТМС и др.) при температуре 80—85 °С. В результате
отваривания ткани освобождаются от замасливателя, шлихты
и прочих загрязнений, равномерно усаживаются и крепируются,
гигроскопичность их повышается.
Отделка тканей из синтетических волокон начинается с
непродолжительного C0—60 мин) отваривания в растворах
синтетических моющих препаратов (ОП-10, ОП-7, ТМС и др.)
с целью освобождения их от замасливающих веществ и шлихты.
Обязательной операцией при отделке тканей из капрона
является термофиксация, т. е. обработка паром при температуре
130—135 °С в течение 15—20 мин или нагрев с помощью
инфракрасных излучателей при температуре 190 °С в течение
12—15 с. Цель этой операции — снять внутренние напряжения
в ткани и закрепить ее структуру.
Капроновые ткани могут быть подвергнуты белению
хлоритом или оптическому белению красителями (прямым или
кислотным белым).
Крашение. Ткани из вискозного и полинозного волокна чаще
всего окрашивают прямыми красителями, дающими широкую
гамму цветов.
Легкие платьевые ткани из вискозных нитей (маркизет,
креп-жоржет и др.), часто подвергающиеся стирке,
окрашиваются кубовыми красителями.'
' Полушелковые подкладочные ткани (саржа, сатин-дубль
и др.) окрашиваются сернистыми красителями, дающими
окраски, стойкие к действию трения.
¦ Ткани из вискозных нитей и штапельного волокна
окрашиваются прямыми диазотирующимися красителями,
нерастворимыми азокрасителями, кубозолями и индигозолями.
107
Ацетатные и триацетатные нити окрашиваются
специальными нерастворимыми или малорастворимыми в воде
красителями, применяемыми в виде тонкодисперсных суспензий,
вследствие чего такие красители получили название дисперсных. Эти
красители хорошо усваиваются волокном и дают окраски,
достаточно стойкие к мокрым обработкам. Имеются и
водорастворимые красители для ацетатных нитей, дающие более стойкие
к стирке окраски. Этими красителями ацетатные и
триацетатные нити окрашиваются почти во все цвета, кроме фиолетового
и зеленого.
Гладкое крашение смешанных тканей, содержащих
ацетатные и вискозные нити, производят однованным способом смесью
прямых красителей и красителей для ацетатных нитей.
Ткани из синтетических волокон (капрона,лавсана, нитрона,
хлорина и др.) окрашиваются в основном дисперсными
красителями. Ткани из капрона, кроме того, могут быть окрашены
кислотными, протравными (хромовыми), металлсодержащими
и прямыми красителями, а ткани из нитрона — катионными
красителями.
При крашении тканей из искусственных и синтетических
волокон возможны дефекты, аналогичные дефектам крашения
тканей из натурального шелка. '
Печатание. Ткани из искусственных нитей, из штапельного
и синтетического волокна расцвечивают так же, как и ткани из
натурального шелка: креповые — только с помощью сетчатых
шаблонов, а гладкие — с помощью сетчатых шаблонов и
печатных машин.
В качестве печатных красок для тканей из вискозных нитей
в основном используются нерастворимые азокрасители (для
прямой печати) и кубовые красители (для прямой и вытравной
печати), а также черный анилин, активные красители (для
трехцветной печати), пигменты (окись титана, металлические
порошки и другие вещества неорганического и органического
происхождения).
Ткани из ацетатных, триацетатных и синтетических нитей
печатаются дисперсными и активными красителями.
Очень красивые расцветки получают с эффектом отделки
под золото, серебро, матовую бель.
Расцветки под золото и серебро получаются при печатании
соответствующими металлическими порошками (бронзовой и
алюминиевой пудрой). Матовая бель получается при печатании
двуокисью титана. Пигменты наносят на ткань вместе со
связующим составом, в качестве которого используются
синтетические смолы, при термической обработке прочно закрепляющиеся
на ткани.
При печатании тканей из искусственных и синтетических
волокон возможны те же дефекты, что и при печатании тканей
из натурального шелка.
108
Заключительная отделка. Заключительная отделка тканей
из искусственных нитей имеет много общего с заключительной
отделкой тканей из натурального шелка, но имеются и
существенные различия.
Креповые ткани (креп-марокен, креп-сатин и др.)
пропитывают смягчающим аппретом и пропускают через ширильно-уса-
дочные машины. Затем их обрабатывают влажным паром на
заключительном декатире для усадки, улучшения крепового
эффекта, придания мягкости и матового блеска. В заключение
ткани пропускаются через уточно-расправительные машины.
Сорочечно-платьевые ткани из вискозных нитей (полотно,
шотландка и др.) и из штапельной пряжи (полотно, саржа
и др.) пропитывают смягчающим аппретом, затем они огибают
подсушивающие барабаны и проходят через ширильную
каретку и каландр с сукном. После пропитки аппретом ткани
могут обрабатываться на сушильно-ширильной машине, а кроме
того, еще и на матовом каландре. Все большее применение
находит способ несминаемой отделки этих тканей.
Подкладочные ткани из вискозных нитей в основе и
хлопчатобумажной или штапельной пряжи в утке (сатин-дубль, саржа,
атлас и др.) аппретируются с изнанки, обрабатываются на
сушильно-ширильной машине, мягчатся на пуговичной мягчиль-
ной машине, каландруются и выправляются на уточно-распра-
вителыюй машине.
Ткани из ацетатных нитей (атлас и др.) пропитываются
раствором полиакриламида, который при термообработке
образует труднорастворимую пленку, повышающую износостойкость
ткани на 15—18 %, не ухудшая других свойств.
Плащевые ткани из вискозных нитей (плащевая ткань,
габардин и др.) пропитываются водоотталкивающим аппретом
(эмульсия из парафина и нерастворимого в воде алюминиевого
мыла), пропускаются через сушильные барабаны, ширильную
каретку и каландр с сукном. Если ткани пропитывают
препаратами 101 или 246, то они проходят термообработку при
температуре 120—-130 °С.
Ворсовые ткани из искусственных нитей проходят те же
процессы заключительной отделки, что и ворсовые ткани из
натурального шелка.
Костюмные ткани из штапельного волокна (ткань «Лада»,
ткань «Байкал» и др.) пропитывают мочевиноформальдегидным
аппретом, а затем подвергают ширению, сушке и
термообработке.
Капроновые ткани (однородные и смешанные) могут
проходить заключительную отделку на отделочном агрегате,
состоящем из плюсовки, ширильной каретки и каландра с сукном или
из плюсовки и сушильно-ширильной машины. Кроме того, ткани
могут подвергаться специальным видам отделки
(гофрированию, травлению и др.).
109
При заключительной отделке тканей из искусственных и
синтетических волокон возможны дефекты, аналогичные
дефектам тканей из натурального шелка.
Специальные виды отделки. В зависимости от вида и
назначения шелковые ткани могут получить ту или иную
специальную отделку. Плащевые, костюмные и платьевые ткани
получают водоупорную пропитку примерно так же, как
хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани. Костюмные и платьевые
ткани из искусственных волокон подвергаются несминаемой
отделке.
Несминаемую отделку придают тканям из целлюлозных
волокон, преимущественно из штапельного вискозного волокна,
и тканям из искусственных нитей.
Наиболее эффективным способом придания ткани нссминае-
мости является способ образования на волокне мочевино- или
меламиноформальдегиднои смолы-. Для этого ткань
пропитывают предконденсатом смолы, который проникает внутрь
волокна и заполняет свободные пространства между пучками
молекул. Затем ткань высушивают на сушильно-ширилыюй
машине и подвергают термической обработке. Образующаяся при
этом смола склеивает пучки молекул, что значительно
увеличивает упругость волокон, а следовательно, снижает смииаемость
тканей. Волокна пряжи не склеиваются между собой, и ткань
сохраняет свою подвижность. Одновременно повышается
поверхностная плотность ткани и улучшается ее драпируемость.
Кроме того, повышается прочность тканей как в сухом, так и
в мокром состоянии, уменьшается их усадочность,
увеличивается стойкость окраски к стирке, повышается устойчивость
к действию светопогоды и микроорганизмов.
Эффект отделки не исчезает после многократных стирок.
Кроме водоупорности, несминаемое™ и безусадочное™,
специальными отделками можно придать тканям некоторые внешние
эффекты.
Флокирование тканей — это отделка тканей путем
наклеивания на их поверхность короткого волокна (флока) длиной
0,5—2 мм в электростатическом поле. Заряженные волоконца
располагаются перпендикулярно к поверхности ткани и
приклеиваются к клеевой пленке из предконденсата синтетической
смолы, которая наносится на ткань с помощью печатного вала
по определенному рисунку. Закрепление ворсинок на ткани
производится ее термообработкой при температуре 130°С.
Травление тканей из полиамидных и вискозных волокон
(например, «Лотос») — это узорчатая отделка, образующаяся
вследствие нанесения на ткань с помощью сетчатых шаблонов
загущенных растворов кислоты. После нагревания вискозное
волокно под действием кислоты разрушается, а нити из капрона
сохраняются. В результате образуется своеобразный ажурный
узор па глади или на поверхности с ворсом (велюр-бархат).
ПО
Гофрирование тканей из полиамидных волокон (капрон-
гофре) получают нанесением па ткань при печати фенольных
препаратов, вследствие чего ткань в определенных местах
усаживается и образует вздутия (гофре).
Гофрированные двойные ткани («Космос», гипюр на чехле),
имеющие верх из тонкого капрона и подкладку из вискозных
нитей, получают воздействием на ткань щелочных растворов
на холоде в течение 2—3 мин. При этом происходит усадка
вискозного волокна (на 15—20%), а капрон усадки не дает,
вследствие чего и образуется гофре. В заключение ткань
промывают, сушат и проглаживают с изнанки.
Термоотделка тканей — получение узорчатой структуры
ткани воздействием повышенной температуры из волокна
различной термостабилыюсти.
Так, если в капроновую ткань ввести в направлении основы
нити хлорина и подвергнуть ее нагреванию при температуре
85 °С в течение 30 мин, то капроновые нити остаются
стабильными, а хлориновые усаживаются на 55—60%, стягивая тем
самым свободно лежащие капроновые нити в петли различной
высоты, в результате чего ткань получает петельчатую струк-
ТУРУ-
Если в капроновую ткань ввести в направлении утка в виде
поперечных полос хлориновые нити, свободно переплетя их, и
нагреть ее до температуры 70—80 °С, то усевшие хлориновые
нити соберут капроновую ткань в пышные буфы.
Тиснение тканей — это получение рельефного узора па них
с помощью тиснильного каландра (подобно тиснению
хлопчатобумажных тканей). Этой обработке подвергаются главным
образом штапельные ткани.
Ворсовые ткани тиснят с целью получения эффекта,
имитирующего натуральный мех (каракульча и др.).
Теплоизоляционная отделка тканей может быть достигнута
металлическим покрытием. Металлизации подвергаются ткани
различного волокнистого состава. Для покрытия могут быть
использованы медь, алюминий, цинк, серебро, золото и другие
металлы. Чаще всего используется алюминий вследствие его
невысокой стоимости, легкости и высокой светоотражательной
способности.
Металлизация поверхности тканей может быть осуществлена
различными способами: распылением расплавленного металла
сжатым воздухом, осаждением тонкого слоя металла на
поверхности ткани (вакуумный способ) или покрытие ткани
смолами, содержащими алюминий в виде пудры.
Ткани с алюминиевым покрытием снижают потери тепла
излучением до 45%, что может быть использовано для.
изготовления легкой теплозащитной одежды (пальто, курток, лыжных
костюмов). Такие ткани очень хорошо отражают попадающее
на них тепло, что обусловливает их пригодность для изготов-
111
ления спецодежды рабочих горячих цехов. Ткани с
алюминиевым покрытием отличаются высокой огне- и искростойкостью.
Металлизация тканей используется также как украшение для
платьевых тканей.
§ 7. СКЛАДЫВАНИЕ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТКАНЕЙ
Отделанные ткани направляют на разбраковку с целью
проверки их качества и установления сорта. Широкие ткани
(более 80 см) предварительно сдваивают и укладывают метровыми
складками в куски.
21. Складывание тканей
Складывание тканей производится с целью предохранения
их от загрязнения и повреждения, а также для удобства
обращения с ними. Различные ткани могут складываться
по-разному.
Простейшим способом складывания кусков ткани является
накатка на шаблон (рис. 21,а). Этим способом складывают
хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани. По просьбе
предприятий швейной промышленности широкие ткани можно
не сдваивать и скатывать в рулон (рис. 21,6).
112
Ткани, предварительно уложенные метровыми складками,
окончательно оформляют в куски разными способами:
хлопчатобумажные ткани складывают в подбор в два и в три сгиба
(рис. 21, в, г) и враскладку (рис. 21,(9), льняные — в подбор
в один и два сгиба (рис. 21, в) и взагибку (рис. 21, е),
шелковые— враскладку (рис. 21,(9) и в подбор в три сгиба
(рис. 21,г), шерстяные грубосуконные ткани складываются
штабами длиной 40—50 см (рис. 21,ж).
При складывании тканей их маркируют. Сложенные в куски
ткани прошивают по кромкам нитками и обвязывают тесьмой
или шнуром.
Маркировка тканей заключается в клеймении и наклеивании
(прикреплении) этикеток или ярлыков.
Клеймят ткани легко смывающейся краской на концах
каждого куска с изнанки на расстоянии не более 10 мм от среза и
кромки для всех тканей и не более 5 мм для льняных тканей.
Клеймение предназначено для фиксации концов куска, отметки
номера браковщика и наименования предприятия. Если кусок
состоит из двух или нескольких отрезов, то клеймо ставится на
концах каждого отреза.
К сложенному куску ткани прикрепляют ярлык, на котором
указывают: наименование и местонахождение предприятия,
наименование ткани, номер артикула, номер стандарта, вид от-
делкк, содержание химических волокон, прочность окраски,
ширину, сорт, количество условных вырезов и разрезов, длину
ткани и др.
Для упаковки кусков тканей применяют бумагу, целлофан
или полиэтиленовую пленку, а некоторые ткани (шелковые
креповые и ворсовые) укладывают в коробки. Однородные
партии тканей упаковывают в кипы или ящики, обеспечивающие
сохранность при транспортировании.
Раздел третий
СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
Глава I
СОСТАВ ТКАНЕЙ
§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ
ПО ВОЛОКНИСТОМУ СОСТАВУ
По волокнистому составу все ткани делятся на
хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые, а кроме того, на
однородные, неоднородные, смешанные и
смешанно-неоднородные.
113
К однородным тканям относятся ткани, состоящие из
волокон одного вида, например из хлопка (ситец, бязь, сатин и др.),
льна (полотно, рогожка, коломенок и др.), шерсти (фай,
креп, бобрик и др.), натурального шелка (крепдешин, креп-
жоржет и др.), вискозных нитей (креп-сатин, креп-марокен,
полотно и др.), ацетатных нитей (сорочечная, атлас и др.),
синтетических нитей (блузочная, сорочечная и др.). Такие
ткани соответственно называются чистохлопковыми, чистольня-
ными, чистошерстяными и чистошелковыми, чистовискозными,
чистоацетатными и чистокапроновыми.
К неоднородным тканям относятся ткани, состоящие из
нитей различного волокнистого состава, например с основой
хлопчатобумажной, а утком из искусственных нитей (зефир,
шотландка); с основой хлопчатобумажной, а утком льняным
(полотно, рогожка); с основой хлопчатобумажной, а утком
шерстяным (шевиот «Омский», сукно); с основой шелковой, а
утком хлопчатобумажным (саржа, сатин-дубль); могут быть
и другие сочетания разнородных нитей в тканях, например
основа капроновая, а уток из чередующихся лавсановых и
ацетатных нитей.
К смешанным тканям относятся ткани, у которых основа
и уток состоят из смеси различных волокон, например шерсти
с хлопком (сукно шапочное), шерсти со штапельным
вискозным волокном (трико «Мервис»), шерсти со штапельным
капроновым волокном (сукно «Школьное»); возможны также
смеси шерсти со штапельным нитроновым, лавсановым и
другими синтетическими волокнами.
К этой же группе относятся ткани, выработанные из
крученых неоднородных нитей, например из вискозноацетатного мо-
скрепа («Ракета»), вискознокапроновой спирали («Лотос»),
вискозноацетатного мулине («Марет»), шерстяной пряжи,
скрученной с вискозной нитью («Верасень»), шерстяной пряжи,
скрученной с хлопчатобумажной, в основе и шерстяной пряжи
со штапельным волокном в утке (трико «Девиз»),
хлопчатобумажной пряжи, скрученной с пряжей из шерсти и штапельного
волокна (шевиот 4), в основе и других видов неоднородных
нитей в утке.
К смешанно-неоднородным относятся ткани, у которых одна
система нитей однородная, а другая смешанная, например
основа из вискозной нити, а уток из вискозноацетатного москрепа
(«Костромичка»), основа из муслина капронового, а уток из
вискознокапроновой спирали (ткань блузочная «Мимоза»),
Неоднородные, смешанно-неоднородные и смешанные ткани
обычно называют по наиболее ценному волокнистому
компоненту с приставкой слова «полу»: полушерстяные, полульняные,
полушелковые. Исключением являются ткани, выработанные
из хлопчатобумажной основы и утка из искусственных нитей.
Такие ткани называются полухлопковыми. Шерстяные ткани,
114
содержащие не более 10 % химических волокон, введенных
в виде просновок, искры для улучшения внешнего вида,
относят к однородным тканям.
§ 2. ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СЫРЬЯ
НА ВНЕШНИЙ ВИД И СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
От волокнистого состава тканей зависят их внешний вид
(гладкость, блеск, а иногда и цвет) и свойства (прочность,
растяжимость, упругость, теплопроводность, гигроскопичность,
усадочность и др.). Зная волокнистый состав ткани и свойства
волокон, можно заранее определить назначение ткани, ее
поведение в процессах швейного производства (скольжение,
осыпаемость, раздвигаемость нитей, усадка) и режим влажно-
тепловой обработки.
Свойства волокон хлопка — матовый блеск, высокая
прочность, небольшая растяжимость, малая упругость, средняя
теплопроводность, хорошая гигроскопичность и намокаемость,
стойкость к действию высоких температур и щелочей — дают
возможность получить из этого волокна ткани с
соответствующими свойствами и внешним видом.
Хлопчатобумажные ткани используются для изготовления
разнообразных швейных изделий, начиная от легких и
достаточно износостойких бельевых (из шифона, нансука и др.) и
кончая тяжелыми высокоизносостойкими с хорошими
теплозащитными свойствами для зимних спортивных костюмов (из
вельветона, замши и др.). Очень широко используются
хлопчатобумажные ткани для изготовления красивых дешевых
платьев, сорочек, детской одежды.
Обработка хлопчатобумажных тканей в швейном
производстве затруднений не вызывает.
Льняные волокна позволяют вырабатывать ткани с гладкой
и блестящей поверхностью, высокой прочности, стойкие к
растяжению, малодрапирующиеся, гигиеничные, хорошо
стирающиеся и разглаживающиеся. Льняные ткани характеризуются
значительной сминаемостыо и низкими теплозащитными
свойствами.
Льняные ткани находят широкое применение для
изготовления столового и постельного белья, летней одежды,
спецодежды и др. .
Жесткость волокон льна вызывает быстрое затупление игл
и прорубасмость тканей при обработке их в швейном
производстве.
Из шерстяных волокон можно вырабатывать ткани с
небольшой ворсистостью, с малозаметным блеском, некоторые
ткани с плотным войлокообразиым застилом небольшой
поверхностной плотности, с высокими теплозащитными
свойствами и износостойкостью, почти несминающиеся.
115
Шерстяные ткани широко используются для изготовления
платьев, костюмов и пальто.
В швейном производстве учитывается способность
шерстяных тканей к местной усадке, к фиксации размеров растянутой
ткани, к разглаживанию при кратковременном воздействии
высокой температуры A80—200 °С) в условиях повышенной
влажности, на чем основаны такие обработки, как сутюкива-
ние, оттягивание, прессование, отпаривание (удаление лас).
Ткани из натурального шелка характеризуются гладкой
поверхностью и приятным нерезким блеском, хорошей
износостойкостью, малой сминаемостью и хорошей гигиеничностью;
гладить их следует при невысоких температурах, стирать —
в нейтральных растворах с последующей обработкой в слабых
растворах уксусной кислоты.
Шелковые ткани используются для изготовления нарядных
летних платьев, блузок и др. В швейном производстве
необходимо учитывать способность тканей из натурального шелка
к скольжению, осыпаемость и раздвигаемость нитей.
Ткани из вискозных нитей отличаются гладкостью, резким
или матовым блеском, хорошей стойкостью к истиранию,
сильной сминаемостью и усадкой (в связи с чем требуют противо-
сминаемой и безусадочной отделки), средней драпируемостью,
хорошей гигиеничностью, невысокими теплозащитными
свойствами. Эти ткани хорошо разглаживаются горячим утюгом,
стираются в нейтральных или слабых мыльных моющих
растворах.
Ткани из вискозных нитей широко применяются как
подкладочные (саржа, сатин подкладочный), платьевые
(креп-марокен, тафта), сорочечные (шотландка, пике), бельевые
(крепдешин, полотно), а также как декоративные и плащевые.
В швейном производстве учитываются особенности тканей
из вискозных нитей: способность к скольжению, осыпаемость,
раздвигаемость нитей и прорубаемость (при большой
плотности тканей и большой крутке нитей).
Ткани из вискозного штапельного волокна в отличие от
тканей из вискозных нитей обладают некоторой ворсистостью
поверхности, умеренным блеском, хорошей мягкостью и
драпируемостью, повышенной усадочностью.
Такие ткани широко используются в качестве платьевых
(полотно, шотландка) и реже в качестве костюмных («Лада»)
тканей.
Ткани из вискозного штапельного волокна легче в
обработке, чем ткани из вискозных нитей: меньше скользят и
осыпаются, обладают меньшей раздвигаемостью и прорубаемостью
нитей.
Штапельные ткани из полинозных волокон отличаются более
высоким качеством: они более упруги и прочны в сухом и
мокром состоянии, меньше усаживаются. Очень хороши ткани из
116
смеси тонковолокнистого хлопка с полинозным волокном. Они
обладают высокими физико-механическими свойствами при
меньшей загрязняемости, хорошо отстирываются, требуют
меньшего расхода смол для несминаемой отделки тканей и имеют
лучший внешний вид, чем аналогичные ткани из хлопка.
Ткани из капрона отличаются гладкостью и блеском,
высокой износостойкостью, умеренной драпируемостыо, несминае-
мостью, способностью хорошо сохранять форму, приданную
изделиям при влажно-тепловых обработках (изделия из этих
тканей даже после стирки не требуют глажения), легко
отстирываются и не садятся, гладить их нужно при температуре
поверхности утюга 120—130°С.
Капроновые ткани широко используются для изготовления
нарядных блузок и платьев, а также для отделки.
Затрудняет использование капроновых тканей в швейном
производстве их большая растяжимость, скольжение,
осыпаемость, раздвигаемость нитей, размягчение и слипание при
раскрое (от нагрева ножа), пошиве (от нагрева иглы), влажно-4
тепловой обработке (при температуре выше 200 °С).
При наличии в тканях разнородных волокон необходимо
учитывать их влияние на внешний вид и свойства тканей. Это
влияние будет зависеть от количества тех или иных волокон,
введенных в состав ткани, от того, в каком виде они введены
в ткань (в виде основной или уточной нити, в виде
штапельных волокон, введенных в смесь, или в виде просновок).
Если в смесь шерстяных волокон ввести хлопок, то блеск
ткани уменьшится, появится неприятная блеклость, понизится
застилистость ткани при валке, увеличится предел прочности
при растяжении, уменьшится растяжимость, увеличится сми-
наемость, уменьшатся стойкость к истиранию, износостойкость,
более медленно будет проявляться усадка ткани при ее
увлажнении, что затруднит проведение сутюживания, понизятся
теплозащитные свойства ткани.
Если к смеси шерстяных волокон добавить вискозные
штапельные волокна, то ткани приобретут легкий блеск, их
разрывная нагрузка повысится незначительно, а растяжимость
несколько уменьшится, поверхностная плотность увеличится, дра-
пируемость улучшится. Ткани из полугрубой и грубой шерсти
приобретут, кроме того, некоторую мягкость.
Шерстяная ткань, выработанная с содержанием 10 %
капронового штапельного волокна, отличается в 1,5—2 раза большей
стойкостью к истиранию по сравнению с этим свойством
чистошерстяных тканей, что значительно увеличивает
износостойкость. Увеличиваются разрывная нагрузка, разрывное
удлинение, несминаемость тканей, но уменьшаются валкость ткани и
поверхностная плотность.
Добавление к шерстяным волокнам лавсана или нитрона
увеличивает пористость ткани, разрывную нагрузку и уменьшает
117
поверхностную плотность и усадку при валке, при
замачивании и при влажно-тепловой обработке, что затрудняет сутю-
живание.
Использование лавсана в смеси с шерстью способствует
увеличению стойкости ткани к истиранию, а следовательно, и
износостойкости. Нитрон же не увеличивает стойкость ткани
к истиранию. Волокна лавсана и нитрона увеличивают
водопроницаемость тканей, что необходимо учитывать при
выработке пальтовых тканей, увеличивают способность к
плиссировке.
Если к хлопковым волокнам добавить 10 % капронового
штапельного волокна, это вызовет понижение разрывной
нагрузки в среднем на 20 % из-за разного удлинения волокон, но
сопротивляемость тканей к истиранию возрастет примерно на
25 %, а износостойкость — на 30—40 %.
При использовании хлопка в смеси с нитроном E0 % +
-i-50%) разрывная нагрузка и стойкость к истиранию пряжи
и изделий из нее возрастают, а гигиеничность снижается.
§ 3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ТКАНИ
От волокнистого состава ткани зависят ее назначение,
характер обработки в швейном производстве и условия
хранения. Специалист-швейник должен уметь правильно и быстро
определить его. Для определения волокнистого состава
пользуются органолептическим и лабораторным методами.
Органолептический метод. Этот метод основан на
использовании органов чувств человека (зрения, осязания и обоняния).
С помощью зрения определяют блеск, цвет, прозрачность,
гладкость, ворсистость, характер горения нитей, извитость волокон;
с помощью осязания — мягкость, жесткость, растяжимость,
упругость (несминаемость), теплоту или прохладу на ощупь,
прочность; с помощью обоняния — запах, выделяемый волокнами
при горении.
Этому методу свойственны простота и быстрота, однако он
отличается субъективностью.
Органолептический метод определения волокнистого состава
тканей складывается из следующих приемов анализа ткани:
а) по ее внешнему виду;
б) на ощупь;
в) по виду основы и утка, по виду оборванного конца
пряжи или нитей, по виду волоконец на оборванном конце
пряжи или нитей, по прочности пряжи или нитей в сухом и
мокром состоянии;
г) по характеру горения нитей основы и утка.
Волокнистый состав ткани можно определить по
совокупности всех четырех приемов, а в ряде случаев по одному (по
118
внешнему виду), по двум (по внешнему виду и на ощупь) или
трем (по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения
нитей).
Отличительные признаки хлопчатобумажных и льняных
тканей:
суровые хлопчатобумажные ткани имеют желтоватый
оттенок, а льняные — зеленовато-серый;
отбеленные льняные ткани более гладкие и блестящие, чем
отбеленные хлопчатобумажные;
льняные ткани в отличие от хлопчатобумажных имеют
большую неоднородность пряжи по толщине;
хлопчатобумажные ткани на ощупь мягкие и теплые, а
льняные— твердые и прохладные;
льняную пряжу и ткань значительно труднее разорвать
руками, чем хлопчатобумажную;
льняные ткани почти не растягиваются ни по основе, ни по
утку, а хлопчатобумажные, особенно бельевые, заметно
растягиваются по утку;
на конце оборванной хлопчатобумажной пряжи однородные
очень тонкие волокна, на конце оборванной льняной пряжи —
неоднородные прямые остроконечные волокна разной длины и
толщины;
хлопчатобумажные и льняные нити горят примерно
одинаково— ярко-желтым пламенем, с наличием светящегося
уголька, с образованием серого пепла и распространением
запаха жженой бумаги; льняная пряжа хуже тлеет, быстрее
затухает.
Отличительные признаки тканей из натурального шелка и
тканей из искусственных нитей:
ткани из натурального шелка отличаются от тканей из
искусственных (вискозных) нитей приятным, нерезким блеском;
на ощупь ткани из натурального шелка мягкие, мало мнутся,
а ткани из искусственных нитей менее мягкие и мнутся сильно;
при обрыве нити натурального шелка конец нити имеет
вид связанной массы волоконец, при обрыве искусственных
нитей конец нити имеет вид кисточки с разлетающимися в
разные стороны волоконцами;
при обрыве руками смоченной нити натурального шелка
обнаруживается такая же прочность, как и у сухой нити,
увлажненная искусственная нить разрывается значительно легче
сухой, смоченная ткань из искусственных нитей легко
продавливается пальцами;
горят искусственные нити и натуральный шелк различно —
натуральный шелк при введении в пламя быстро спекается
в черный комочек, распространяя запах горелого пера или рога,
вискозные нити, подобно хлопчатобумажной пряже, горят
довольно быстро, ацетатные и триацетатные нити при горении
образуют темный наплыв и распространяют кисловатый запах.
119
Отличительные признаки тканей чистошерстяных,
полушерстяных и смешанных:
чистошерстяные ткани имеют нерезкий блеск, а ряд
суконных тканей — плотный воилокообразныи слой; шерстяные ткани
с хлопком отличаются блеклостью, а со штапельным
волокном — блеском, меньшей плотностью войлокообразного слоя;
чистошерстяные ткани не мнутся или мнутся незначительно,
при этом образующиеся замины быстро исчезают;
полушерстяные ткани мнутся тем сильнее, чем больше в них целлюлозных
волокон; если в смеси с шерстью находятся синтетические
волокна (капрон, лавсан, нитрон), то сопротивление ткани
смятию больше, чем чистошерстяной ткани;
при анализе пряжи шерсть узнается по ее изогнутости и
небольшому блеску; если к шерсти примешаны другие волокна,
то их распознают по характерным для них признакам:
матовые, тонкие, неизвитые — волокна хлопка; менее извитые, более
длинные и блестящие—искусственные или синтетические
волокна;
чистошерстяная и смешанная пряжа горит по-разному:
чистошерстяная пряжа — с образованием черного наплыва
(спека), распространяя запах жженого рога или пера, при
выводе пряжи из пламени горение прекращается; смешанная
пряжа — с образованием наплыва, светящегося уголька, пепла
и запаха, зависящих от содержания нешерстяных волокон; при
наличии в пряже до 10 % целлюлозных волокон наблюдается
слабое самостоятельное горение с образованием светящегося
уголька, но пламя быстро гаснет; при наличии в пряже 20—
25 % целлюлозных волокон имеет место медленное горение
с образованием наплыва и светящегося уголька и
распространением смешанного запаха жженой бумаги и пера, но пламя
не проходит по всей нити, а затухает через 1 —1,5 см; при
наличии в пряже большего содержания растительных примесей
пламя проходит по всей нити, признаков горения шерсти, кроме
запаха, не наблюдается; при наличии в пряже синтетических
волокон ее горение зависит от содержания этих волокон:
выделение копоти при горении свидетельствует о наличии волокон
лавсана или нитрона; при наличии нитрона горение идет более
интенсивно; отсутствие копоти и характерный запах вареных
бобов свидетельствуют о наличии капрона.
Пользуясь органолептическим методом, можно обосновать
отличие капроновых тканей от тканей из искусственных нитей,
тканей шелковых от полушелковых, тканей штапельных от
хлопчатобумажных или шерстяных и т. д.
Лабораторный метод. Этот метод более объективен, чем
органолептический, так как анализ производится с помощью
микроскопа и химических реактивов.
Зная строение различных волокон и рассматривая их пучки,
вынутые из пряжи, под микроскопом, можно сказать, какие
120
волокна входят в состав той или иной ткани. Однако
некоторые химические волокна (капрон, лавсан, полинозное) сходны
по строению. В этом случае изучение под микроскопом следует
дополнить определением отношения волокна к некоторым
химическим реактивам.
С помощью химических реактивов можно установить
наличие тех или иных волокон в ткани благодаря их различному
отношению к растворителям и различной окрашиваемости
разных по природе волокон теми или иными веществами.
Учитывая разную растворимость волокон в различных
растворителях, можно подобрать такие растворители, которые
точно покажут природу волокна. Например, ацетатные нити
легко отличить от триацетатных при действии ацетона:
ацетатная нить растворяется в ацетоне, а триацетатная — не
растворяется; лавсан можно отличить от капрона при действии
муравьиной кислоты: капрон растворяется в кислоте, а лавсан нет.
Растворимость волокон в тех или иных растворителях
приведена в табл. 9.
Известно, что при действии на ткани из хлопка хлорцинк-
йодом они окрашиваются в голубовато-фиолетовый или красно-
фиолетовый цвет, так же окрашиваются ткани из вискозного
волокна; ткани из капрона, шерсти, натурального шелка и
ацетатных нитей окрашиваются в желтый цвет.
Экспресс-методом, предложенным Ф. П. Лобачевской, легко
распознать волокна капрон, лавсан и нитрон. Для этого
готовят смесь красителей (родамин С и катионный синий К),
нагревают ее до кипения и на 2—3 мин погружают туда волокна.
Капрон окрашивается в яркий красновато-сиреневый цвет, лав-
сап — в светло-розовый, нитрон — в яркий сине-голубой.
Существует ряд других методов распознавания волокон:
качественным анализом, по температуре плавления, по
равновесной влажности, по плотности волокон и др. Однако на практике
волокнистый состав тканей чаще всего определяют органолепти-
ческим методом и методом различного отношения к
растворителям.
Г л а в а II
СТРОЕНИЕ ТКАНЕЙ
Под строением ткани понимается взаимное расположение
нитей основы и утка и связь их между собой.
Основными показателями (факторами) строения тканей
являются: структура пряжи (нитей); переплетение нитей;
плотность и заполнение тканей; структура лицевой и изнаночной
сторон.
Совокупность факторов строения тканей определяет их
основные свойства: механические (прочность, удлинение,
стойкость к истиранию, драпируемость и др.), физические (возду-
121
хопроницаемость, теплопроводность, пылсемкость и др.) и
технологические (раздвигаемость нитей, скольжение, повреждение
тканей иглой и др.).
§ 1. СТРУКТУРА ПРЯЖИ
Пряжа может иметь различную структуру в зависимости
от вида волокон, входящих в нес, и способа прядения.
Толстая, рыхлая и пушистая пряжа образуется из коротких
волокон по аппаратной системе прядения. Средней толщины,
более плотная и менее пушистая пряжа получается из волокон
средней длины по кардной системе прядения. Тонкую, плотную
и гладкую пряжу изготовляют из длинных волокон по
гребенной системе прядения.
Пряжа может быть однониточной, крученой и фасонной.
Ткани, выработанные из пряжи того или иного строения,
существенно отличаются по структуре. Структура тканей может
быть также различной в зависимости от строения и крутки
нитей (муслин, креп, москреп и др.).
Имеет значение и направление крутки пряжи и нитей.
Например, в шелковых тканях, таких как крепдешин,
чередованием в утке двух нитей правой и двух нитей левой крутки
получают хорошо выраженную мелкозернистую поверхность;
в хлопчатобумажных тканях типа саржи используют основу и
уток разного направления крутки, что дает рельефно
выраженные саржевые полосы.
Ткани, у которых основа и уток имеют разное строение
(разные направление и число круток), имеют своеобразную
структуру. Например, для выработки креп-сатина в основе
используют нить пологой крутки, а в утке нить креповой крутки,
в результате чего основные нити образуют гладкую лицевую
поверхность, а уточные — мелкозернистую изнаночную; для
выработки хлопчатобумажной ткани поплин в основе используют
пряжу линейной плотностью 7,5 тексХ2, а в утке 10 тексХ2;
при этом на ткани, выработанной полотняным переплетением,
образуются поперечные рубчики.
Для большинства кардных тканей применяют однониточную
пряжу. Однако при выработке многих платьевых и костюмных
тканей крученую пряжу используют в основе и в утке или
только в основе. Благодаря применению крученой пряжи
повышается прочность и упругость тканей и улучшается их драпи-
руемость.
При анализе строения ткани и для характеристики ее
свойств необходимо уметь определять направление основных и
уточных нитей.
Направление основных и уточных нитей в ткани
определяется по следующим признакам:
если образец ткани имеет кромку, то параллельно кромке
направлены основные нити, а перпендикулярно — уточные;
122
если образец ткани не имеет кромки, то направление
основных и уточных нитей устанавливается растяжением: обычно
основа растягивается меньше, чем уток;
нити основные в ткани обычно более тонкие и имеют
большую крутку;
если в ткани одной системой нитей является крученая пряжа,
а другой — одиночная пряжа, то крученой бывает обычно
основная пряжа;
основные нити в ткани расположены более равномерно, чем
уточные, что можно установить, просматривая ткань на свет;
в полушерстяных тканях, содержащих хлопчатобумажную
пряжу, обычно основная нить хлопчатобумажная;
в полушелковых тканях, содержащих хлопчатобумажную
пряжу, обычно уточная нить хлопчатобумажная;
в хлопчатобумажных неоднородных тканях, содержащих
искусственные нити, обычно для утка применяются
искусственные нити;
у тканей с начесом направление начеса всегда совпадает
с направлением основных нитей;
у печатных тканей с рисунком в полоску направление
полоски обычно совпадает с направлением основных нитей;
у костюмных тканей с цветной просновкой она по
направлению совпадает с основными нитями;
у тканей с рельефной выработкой в виде полос направление
полос совпадает с направлением основных нитей.
§ 2. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ
Переплетение нитей в ткани является одной из
главнейших характеристик строения ткани.
Нити основы и утка последовательно переплетаются друг
с другом по определенному порядку — раппорту, образуя ткань
с характерными для данного переплетения структурой, внешним
видом и свойствами. Раппортом переплетения R называется
минимальное число нитей, потребное для законченного
ткацкого рисунка.
Все ткацкие переплетения делятся на четыре класса:
1. Простые (гладкие или главные)—полотняное, саржевое,
сатиновое (атласное).
2. Мелкоузорчатые (армюрные), подразделяющиеся на два
подкласса — производные от простых (от полотняного
переплетения— репсовое, рогожка, от саржевого — усиленная саржа,
сложная саржа, ломаная и обратная саржа, ромбиковое и др.,
от сатинового и атласного — усиленный сатин, усиленный
атлас) и комбинированные (креповые, диагоналевые, составные,
вафельные, комбинированные саржи и др.).
3. Сложные — двухлицевые, двухслойные, ворсовые, пике,
петельные, перевивочные (ажурные).
123
4. Крупноузорчатые (жаккардовые) — простые и сложные
крупноузорчатые.
Ниже приводится характеристика основных видов
переплетений, которыми вырабатываются ткани для изделий массового
потребления.
Полотняное (гарнитуровое) переплетение (рис. 22,а)
характеризуется частым переплетением нитей основы и утка,
наличием на поверхности равного количества основных и уточных
перекрытий, расположенных в шахматном порядке,
благодаря чему лицевая и изнаночная стороны ткани одинаковы.
124
Раппорт переплетения по основе равен двум нитям. Таким
переплетением могут быть выработаны наиболее тонкие, легкие и
наименее плотные ткани типа шифона, батиста. Это
переплетение создает ровную поверхность ткани, дающую четкий
рисунок при печатании.
f'F
С
E
I
iff
:i
*4
i н
rll
Ж"
!:,
<У4
4
3
1
3
3
22. Переплетения
При значительной разнице в линейной плотности нитей
основы и утка на ткани образуются поперечные (чаще) или
продольные рубчики, создающие репсовый эффект (ложный репс).
Это так называемые рубчиковые ткани: трувиль, поплин,
зефир и др. Такие ткани выпускаются преимущественно в глад-
125
кокрашеном виде. Ткани этого переплетения имеют более
высокий предел прочности при растяжении, чем ткани другого
переплетения (при одинаковом количестве нитей одной
линейной плотности на единицу площади), и наиболее жесткую
структуру. Это переплетение не вызывает затруднений при раскрое"
всех тканей, кроме рубчиковых. Полотняным переплетением
вырабатывают: полотно, бязь, ситец, батист, маркизет, майю,
вольту, бортовку, сукна, креп-шифон, креп-жоржет,
крепдешин и др.
Саржевое переплетение (рис. 22, б) характеризуется
меньшим числом нитей основы и утка и наличием на поверхности
ткани косых полосок — диагоналей, образованных из основных
и уточных перекрытий вследствие сдвига раппорта
переплетения в каждом последующем горизонтальном ряду перекрытий
на одну нить.
Обычно диагонали идут под углом 45°, но в случае
увеличенной плотности основы или утка диагонали будут идти
более круто или более полого.
Раппорт саржевого переплетения по основе Ro равен трем
и более нитям и может быть выражен дробью, числитель
которой показывает число основных перекрытий, а знаменатель —
число уточных перекрытий в раппорте. Если на лицевой
стороне ткани преобладают основные нити, то саржа называется
основной (Ro = 2/u 3/ь 4/i и т. д.), а если нити уточные, то саржа
называется уточной (/?0 = '/г, 7з, 1U и т. д.). Основными
саржевыми переплетениями вырабатывают такие ткани, в которых
на лицевую сторону выводится основа. Такими переплетениями
вырабатывают полушелковые ткани с шелковой основой X
хлопчатобумажным утком. Уточными саржевыми переплете-4
пнями вырабатывают ткани, па лицевой стороне которых
преобладает уток, например полушерстяные ткани с
хлопчатобумажной основой и шерстяным утком.
Саржевым переплетением вырабатывают ткани более
плотные, толстые и тяжелые, чем полотняным. Ткани саржевого
переплетения несколько уступают по прочности тканям
полотняного переплетения, но благодаря удлиненным перекрытиям по
основе или по утку они более гладкие и более стойкие к
истиранию, поэтому часто используются в качестве подкладки.
Ткани саржевого переплетения характеризуются большей
мягкостью, эластичностью, растяжимостью, особенно по диагонали,
и драпируемостью.
С увеличением раппорта саржевого переплетения
уменьшается предел прочности ткани при растяжении, увеличивается
стойкость при истирании, мягкость, эластичность,
растяжимость, лучше выявляется рельефность диагоналей.
Раскрой тканей саржевых переплетений несколько
усложняется. Ткани этих переплетений легко растягиваются и
требуют большого внимания при настиле во избежание перекоса.
126
Саржевым переплетением вырабатывают подкладочные и
платьевые ткани (саржа, кашемир).
Сатиновое и атласное переплетения отличаются тем, что
имеют ровную и гладкую поверхность с повышенным блеском,
образующуюся вследствие редкого переплетения нитей основы
и утка. Если лицевая сторона ткани образована из уточных
перекрытий, то ткань называется сатином, а переплетение —
сатиновым (рис. 22, в). Если лицевая сторона ткани
образована из основных перекрытий, то ткань называется атласом
(ластиком), а переплетение — атласным (рис. 22, г). Рисунок
переплетения строится вследствие сдвига раппорта в каждом
последующем горизонтальном ряду перекрытий не менее чем
на две нити и не более чем на Ro—2.
Раппорт выражают дробью, где в числителе указывают
число нитей в нем, а в знаменателе — число нитей сдвига;
например, раппорт может быть 5/2, 7/2, 7/з, 8/з, 8/в и т. д.
Ткани сатинового и атласного переплетений
характеризуются повышенной плотностью: первые — по утку, вторые — по
основе. Такие ткани еще более толстые и тяжелые, чем ткани
полотняного и саржевого переплетений. Их гладкая
поверхность дает четкий рисунок при печатании, обусловливает
повышенную стойкость к истиранию. Кроме того, эти ткани
характеризуются мягкостью и эластичностью.
К недостаткам этих переплетений относится то, что они
придают тканям, особенно шелковым, осыпаемость и скольжение.
Сатиновым переплетением вырабатываются
хлопчатобумажные сатины и некоторые драпы.
Атласным переплетением вырабатывают хлопчатобумажные
(ластики), льняные (коломенок) и шелковые (атлас,
креп-сатин, сатин подкладочный) ткани.
Репсовые переплетения (рис. 22, д) образуются путем
удлинения основных или уточных перекрытий полотняного
переплетения при сохранении расположений этих перекрытий в
шахматном порядке. Мити одной системы могут перекрывать две,
три и более нитей другой системы, образуя на поверхности
выпуклые рубчики, поперечные в основном репсе и
продольные— в уточном. Обычно плотность нитей в основном репсе
больше по основе, а в уточном — по утку, причем в этих
случаях поверхность ткани образована нитями одной системы,
а нити другой системы находятся внутри ткани и не видны
ни с лицевой, ни с изнаночной стороны.
Ткани репсового переплетения вследствие более редкого
переплетения нитей, чем у тканей полотняного переплетения,
обладают большой мягкостью, а вследствие большей плотности
имеют больший предел прочности при растяжении.
Раскраивать ткани репсового переплетения нужно так, чтобы
рубчики на деталях одежды имели строго определенное
направление.
127
Репсовым переплетением вырабатывают рейс, файдешин,
креп-фай. Репсовым переплетением можно выработать также
ткань с ровной поверхностью, без рубчиков, если использовать
пряжу разной линейной плотности: например, в уточном репсе
уток линейной плотностью 50 текс перекрывает две нити
основы линейной плотностью 25 текс.
Рогожка (гродетуровое)—это двойное (рис. 22, е) или
тройное полотняное переплетение, образованное в результате
одновременного переплетения двух или трех основных и стольких
же уточных нитей, в результате чего на поверхности ткани
образуются чередующиеся прямоугольники из основных и
уточных перекрытий, расположенные в шахматном порядке. Такие
переплетения в отличие от полотняного позволяют
вырабатывать ткани большей плотности, достаточно мягкие и
эластичные (хлопчатобумажную и льняную рогожку и шелковую ткань
панама).
Усиленная саржа (рис. 22, ж) в отличие от простой не
имеет одиночных перекрытий. Она может быть основной с
раппортом по основе 3/г, 4А и т. д., уточной с Я0 = 2/з, 2Д и/
равносторонней с Ro = 2lt2, 3/з и т. д. Ткани таких переплетении
характеризуются наличием широких рельефных диагоналей. Свойства
их аналогичны свойствам тканей простых саржевых
переплетений. Этими переплетениями вырабатывают костюмные
(шевиот, бостон, трико), платьевые (шотландка, кашемир,
фланель), пальтовые (коверкот, фуле, трико «Этуаль» и др.) и
подкладочные (саржа хлопчатобумажная и саржа шелковая)
ткани.
Сложная саржа (рис. 22, з) характеризуется наличием е
одном раппорте нескольких диагоналей различной ширины:
например, 3/г • '/г, 3/i • 2/i • 7з и т. д. Это переплетение также
может быть основным, уточным и равносторонним. Ткани
переплетения сложная саржа имеют те же свойства, что и ткани
саржевых переплетений. Вырабатывают этими переплетениями
некоторые платьевые и костюмные ткани.
Ломаная саржа (рис. 22, и) образуется при изменении
направления диагоналей саржи под прямым углом, в результате
чего образуется рельефный рисунок в виде елочки. Благодаря
различному отражению света диагоналями, идущими в разных
направлениях, на поверхности ткани наблюдаются продольные
полоски из чередующихся основных и уточных перекрытий.
Особенно выразителен эффект елочки при пестротканом
способе выработки ткани. Переплетением ломаная саржа
вырабатывают хлопчатобумажные и шерстяные костюмные ткани
типа трико, а также некоторые пальтовые ткани.
Обратная саржа (рис. 22, к) отличается от ломаной тем,
что в местах излома происходит сдвиг диагоналей, так что
против диагоналей из основных перекрытий располагаются
диагонали из уточных перекрытий.
128
Этим переплетением вырабатывают костюмные (трико),
пальтовые (драпы), бельевые (гринсбон) ткани.
Усиленный сатин (и усиленный атлас)—это переплетения,
образуемые путем усиления основных перекрытий в сатине и
уточных — в атласе. Усиление происходит благодаря выводу на
лицевую сторону сдвоенных перекрытий, прочность ткани при
этом повышается.
Переплетением усиленный сатин вырабатывают
хлопчатобумажные ткани молескин (Ro = 8l2), сукно. Переплетение
усиленный атлас используется при выработке габардина (R0 = 5h)
и некоторых двухслойных тканей для подкладочного слоя.
Креповые переплетения (рис. 22, л) образуются
видоизменением полотняного переплетения путем добавления отдельных.,
основных перекрытий, в результате чего получаются
удлиненные перекрытия, разбросанные по поверхности ткани.
Креповые переплетения могут быть получены также на
основе рогожки путем исключения и добавления основных
перекрытий в определенных участках ткани и путем совмещения,
например, раппорта сатинового переплетения с раппортом
сложного саржевого переплетения, в результате чего получается
мелкофигурный рисунок, создающий мелкозернистую поверхность
ткани.
Креповые переплетения весьма разнообразны. Они
позволяют имитировать креповый эффект тканей, выработанных из
нитей креповой крутки. Благодаря беспорядочно разбросанным
по поверхности ткани удлиненным основным перекрытиям
такие ткани лучше сопротивляются смятию и не вызывают
затруднений при раскрое. Креповые переплетения широко
используются для выработки платьевых тканей (шерстянка, плетенка,
крепы «Весна» и «Вуалин», эпонж и др.).
Диагоналевые переплетения образуются обычно на базе
сложных саржевых переплетений путем увеличения сдвига
раппорта или путем сложения двух раппортов разных саржевых
переплетений.
Наиболее часто диагоналевые переплетения образуются по
первому способу. В этом случае получаются более рельефные
и крутые диагонали, чем при саржевом переплетении.
Диагоналевыми переплетениями вырабатывают
преимущественно плотные, тяжелые, жесткие, малорастяжимые, средней
толщины ткани типа хлопчатобумажных и шерстяных
диагоналей, габардинов, коверкотов.
Составные (комбинированные) переплетения образуются из
двух или большего числа различных переплетений. Такие
переплетения могут состоять и.ч полотняного и репсового, саржевого
и рогожки, саржевого и с.тпшоного, сатинового и атласного,
сатинового и крепового и т. д. Наиболее часто их используют
для выработки разнообразных костюмных п брючных трико,
реже — платьевых тканей.
5 Заказ №. 2554 129
Двухлицевые переплетения образуются из трех систем
нитей: две основы и один уток или одна основа и два утка.
На рис. 22, м представлена схема двухуточного
разреженного переплетения, часто используемого для выработки
облегченных драпов. Как видно из схемы переплетения, лицевой уток
выходит на лицевую сторону ткани через нить подкладочного
утка, причем на лицевой стороне ткани преобладают нити
лицевого утка. Одиночные выходы подкладочного утка на
лицевую сторону оказываются незаметными, потому что они
попадают между двумя лицевыми уточными нитями, которые при
уплотнении полностью их закрывают. При этом закрываются и
основные перекрытия по подкладочному утку и на лицевой
стороне и изнанке ткани образуется ткацкий рисунок в виде
уточной саржи 7з- Этим переплетением можно выработать
равностороннюю ткань из хлопчатобумажной основы и шерстяного
лицевого и подкладочного утка с двусторонним начесом.
Могут быть выработаны и двухлицевые разносторонние
ткани, например с лицевым саржевым переплетением 2/2,
сложной саржей, а также диагоналевым переплетением, а с
изнанки— сатиновым или уточно-саржевым переплетением; при
этом ворсуется главным образом изнанка.
Ткани двухлицевого переплетения отличаются большей
толщиной, плотностью и поверхностной плотностью, высокими
теплозащитными свойствами и износостойкостью. Этим
переплетением могут быть выработаны ткани с подкладочным утком
невысокого качества, ибо прочность утка не имеет большого
значения.
Аналогичным образом могут быть выработаны двухлицевые
ткани из двух систем основы (лицевой и подкладочной) и
одной системы утка.
Двухлицевыми переплетениями вырабатывают
тонкосуконные палЪсовые (драпы велюр, деми, флаконэ и др.), шелковые
(креп-фай, креп «Экстра») и хлопчатобумажные (байка) ткани.
Двухслойные переплетения образуются из четырех или пяти
систем нитей: две основы и два утка, две основы и три утка,
три основы и два утка (рис. 22, н). Такие переплетения
образуют два самостоятельных полотна ткани, расположенных одно
над другим и связанных между собой или одной из систем
нитей, образующих эти полотна, или специальной нитью основы
или утка.
Этими переплетениями вырабатывают наиболее толстые,
плотные и тяжелые ткани, в которых подкладочные основные
и уточные нити могут быть более низкого качества, более
дешевыми, в результате чего при значительном увеличении
поверхностной плотности ткани стоимость ее увеличивается
незначительно.
Двухслойными переплетениями вырабатывают
высокоизносостойкие и теплозащитные тонкосуконные пальтовые ткани
130
(драпы «Эра», «Ленинградский», «Север», «Одесский» и др.).
а также некоторые шелковые костюмно-платьевые ткани.
Ворсовые переплетения образуют на поверхности ткани
ворс, состоящий из густо выступающих кончиков волокон.
Ворсовая поверхность может быть образована нитями утка (уточ-
но-ворсовые переплетения) или основы (основоворсовые
переплетения).
У точно-ворсовое переплетение (рис. 22, о) образуется из трех
систем нитей: основы и утка, образующих грунт ткани чаще
всего полотняного переплетения, и ворсового утка,
образующего удлиненные перекрытия по утку, которые затем в процессе
отделки разрезаются и образуют ворсовую поверхность. Таким
переплетением вырабатывают хлопчатобумажные ткани с
ворсом высотой около 1 мм, равномерно расположенными по всей
поверхности ткани (полубархат) и в >;.,.ч.о рубчиков различной
ширины (вельвет-корд, вельв-.Г! -рубчик).
Основоворсовое переплетение образуется из пяти систем
нитей: трех основ и двух утков (рис. 22, л). Две основы,
переплетаясь с двумя утками, образуют два самостоятельных полотна,
расположенные одно над другим. Третья основа, ворсовая,
входит в структуру верхнего и нижнего полотна, определенным
образом связывая их между собой. По мере выработки ткани
на ткацком станке она надвигается на движущийся поперек
ткани нож, который разрезает ворсовую основу, в * '\тультятс
чего получается одновременно две ткани с ворсовом
поверхностью. Таким переплетением вырабатывают ткани с ворсом из
натурального шелка или искусственных нитей высотой до 2 мм
у бархата, от 2 до 4 мм у плюша и до 10 мм и более у
искусственного меха.
Благодаря ворсовому переплетению можно получить ткани
красивого внешнего вида, износостойкие; ведь ворс стоек
к истиранию и хорошо предохраняет ткань от износа. Такие
ткани характеризуются повышенными теплозащитными
свойствами.
Ткани, у которых на поверхности ворс расположен в виде
рубчиков, необходимо раскраивать так, чтобы рубчик на всех
деталях одежды имел одно направление.
Крупноузорчатые переплетения образуются на ткацких
станках с жаккардовой машиной. Узоры, образуемые на ткани
этими переплетениями, многообразны по форме и сложности:
различные орнаменты, цветочные композиции, портреты и др.
Эти переплетения могут' быть подразделены на две группы:
простые и сложные.
Простые крупноузорчатые переплетения образуются из двух
систем нитей сочетанием простых, производных и
комбинированных переплетений. Такими переплетениями вырабатываются:
хлопчатобумажные ткани — сатин жаккардовый, зефир жаккар-
доиый; льняные скатерти, полотенца, салфетки; шерстяная
Ь* 131
ткань «Эффект»; шелковые ткани — поплин фасонный, дудун,
альпак, индухун и др.
Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех,
четырех и более систем нитей. Различают двухлицевые (ткань
костюмная фасонная), двухслойные (гобелен) и ворсовые
(велюр-бархат) крупноузорчатые переплетения.
§ 3. ПЛОТНОСТЬ И ЗАПОЛНЕНИЕ ТКАНЕЙ
Плотность ткани по основе По и по утку Яу определяется
числом соответственно основных и уточных нитей,
расположенных на 100 мм ткани. Плотность различных тканей колеблется
в широких пределах: от Л = 50 для грубых льняных тканей
до 77= 1100 для тканей из натурального шелка (креп «Экстра»).
Но большинство тканей имеют плотность в пределах 100—500.
Определяют плотность отдельно по основе и отдельно по
утку с помощью луны, подсчитывая количество нитей на 50 мм
с последующим умножением на 2 или на 10 мм с умножением
па 10. Для определения плотности ткани все чаще используют
приборы (ИПТ-1). Абсолютная плотность не дает ясного
представления о заполненности ткани нитями: при одинаковой
плотности ткань из тонких нитей получается более редкой, чем ткань
из толстых нитей (рис. 23, а). Поэтому для сравнительной
характеристики заполненности тканей нитями разной толщины
используют показатель относительной плотности ткани,
характеризующий заполненность тканей нитями разной линейной
плотности по основе Ео и по утку EY, %:
Е По ^^ 10° ¦ Е
°~ 31,6С ' у~~ 31,6С
где С — коэффициент, равный для хлрпчатобумажной пряжи 83—1QQ,
шерстяной 74—80, штапельной вискозной пряжи 80, вискозных нитей 83, шёлка-
сырца 100; То и Ту — линейная плотность по основе и по утку; По и Пу —
плотность фактическая по основе и по утку.
При относительной плотности ?=100% вся поверхность
ткани заполнена рядом лежащими нитями (рис. 23,6). Такая
плотность ткани называется максимальной:
„ 31,6С П-100
С максимальной плотностью вырабатываются некоторые
костюмные трико («Осеннее», «Мервис»), пальтовые (габардин,
драпы велюр, /^атин) и подкладочные (ластик, атлас) ткани.
Большинство тканей вес же вырабатывают с относительной
плотностью менее 100% (маркизет и вольта 30—45, ситец 50,
бязи 50—55, сатины 50—75). Плотность более 100% может
быть в случае бокового смятия нитей или расположения их
в два ряда.
132
Поверхностное заполнение ткани нитями основы и утка
определяется по формуле Es = E0 + Ey—0,01 ЕОЕУ.
Поверхностное заполнение может быть определено только
для тканей, у которых ?о^Ю0% и ?ys=;100%, в остальных
случаях поверхностное заполнение равно 100 % -
Показатели относительной плотности и поверхностного
заполнения дают более ясное представление о плотности ткани и
позволяют сразу сказать, какая ткань из группы обладает
наименьшей или наибольшей плотностью.
У большинства вырабатываемых тканей (поплина, атласа,
коверкота) плотность основных нитей больше, чем уточных.
Некоторые ткани (сатин, молескин, байка)
вырабатывают с большей плотностью
уточных нитей. И те и другие ткани
называются неравноплотными.
Чем выше плотность ткани, тем
больше взаимная связанность всех ее
элементов (волокон и пряжи), тем выше предел
ее прочности при растяжении и
стойкость к истиранию, поверхностная
плотность и жесткость, толщина и
теплозащитные свойства, тем менее
воздухопроницаемой и растяжимой является ткань.
Для тканей определенного
.назначения должна _бвхь. обеспечена соответст-
вующая_рациональная^ плотность, т. е.
плотность, при которой лучше проявля- •
Ю1ся_сврйств.а-..ткани__и лучше использу- д
стс^в_^ОК1ШСТое.;.сьгрьёГ1УГёвидно, что 23. Расположение нитей
ткани большой плотности должны ис- различной толщины при
пользоваться для изготовления верхней
одежды, в первую очередь мужской,
предназначенной для продолжительной
носки. Увеличивая плотность одной
системы нитей, можно получить ткани с гладкой поверхностью,
хорошо противостоящей истиранию (сатин, атлас).
Ткани малой плотности, которым свойственны легкость,
мягкость, повышенная воздухопроницаемость, используют для
изготовления летних платьев, детского и женского белья.
Ткань высокой плотности отличается малой пластичностью
при влажно-тепловых-обработках, подвержена прорубаемости
иглой.
§ 4. СТРУКТУРА ЛИЦЕВОЙ
И ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОН ТКАНЕЙ
Структура поверхности ткани (фактура) имеет большое
значение как для ее внешнего вида, так и для ее свойств.
Большинство тканей вырабатывают с гладкой поверхностью, вид
133
oooooooo
П-8Н
oooooooq
П-Вн
a
ЭОООООООС
В j. Q
ЭООООССХЮОООООО
Птах ~15
ахоооооооооосхюооооооооос
П,
-26
одинаковой (а) и
максимальной (б)
плотности
которой обусловливается переплетением, плотностью и
используемой пряжей. К таким тканям относятся бельевые (полотно,
мадаполам), платьевые (ситец, майя, шотландка, поплин,
кашемир), подкладочные (саржа, сатин, атлас) и одежные (трико,
коверкот, габардин). Некоторые ткани имеют одинаковые
лицевую и изнаночную стороны (полотно, рогожка, поплин),
ровные (при полотняном переплетении и одинаковой толщине
основы и утка), в поперечный рубчик (при полотняном
переплетении и утолщенном утке), в диагоналевый рубчик (при
саржевом переплетении). Некоторые ткани могут иметь разные
по строению лицо и изнанку (сатин, атлас) с лицом более
гладким благодаря удлиненным перекрытиям и большей плотности
одной из систем нитей.
У тканей ворсового переплетения лицевая сторона и изнанка
разные. На лицевой стороне таких тканей имеется ворс,
который может быть различным по высоте, сплошным или
фигурным, расположенным вертикально, приглаженным или фигурно
запрессованным.
Структура поверхности гладких тканей может быть весьма
разнообразной, если использовать пряжу и нити различных
видов: тонкую и толстую, пряжу фасонной крутки, нити креповых
круток, нити различной термостабильности, которые после
термообработки образуют гофрированную поверхность. Структура
поверхности ткани зависит и от характера отделки ткани. Так,
начесные ткани могут иметь ворс различной высоты, пышный,
запрессованный, закатанный или поднятый, односторонний или
двусторонний. У валяных тканей поверхность образована слоем
свалявшихся волокон различной степени ворсистости.
Своеобразную структуру поверхности в результате отделки имеют
ткани гофрированные, флокированные, тисненые.
Характер лицевой стороны ткани влияет па ее внешний вид,
износостойкость и теплозащитные свойства, что обусловливает
ее назначение.
От этого же зависят процессы ее обработки в швейном
производстве: например, при раскрое ткани в рубчик или с ворсом
надо следить за тем, чтобы рубчик или наклон ворса имели
строго определенное направление; это вызывает большие
отходы, чем при раскрое тканей с ровной однородной
поверхностью (полотно, сукно, вельветон).
В зависимости от вида переплетения, которым выработана
ткань, и ее плотности она образует ту или иную опорную
поверхность, от характера и площади которой зависит
износостойкость ткани./У одних тканей опорная поверхность образована
уточными нитями (сатин, молескин), у других — основными
нитями (ластик, атлас, поплин), у третьих —чередующимися
группами основных и уточных нитей (полотно, саржа, рогожка).
Чем длиннее перекрытия нитей на поверхности ткани, тем
больше площадь ее опорной поверхности (сатин, атлас). В на-
134
тесных и увалянных тканях опорная поверхность образуется
из беспорядочно лежащих волокон, более или менее равномерно
Распределенных по поверхности.
Площадь опорной поверхности ткани может быть
определена оптико-контактным и фотоконтактным методами на
специальных приборах.
Чем больше площадь опорной поверхности ткани, тем более
равномерно распределяются истирающие усилия, тем медленнее
износ ткани. При перегревах во время влажно-тепловой
обработки прежде всего повреждаются выступающие участки нитей
и волокон, т. е. опорная поверхность ткани, что отражается на
се эксплуатационных свойствах.
В зависимости от того, какие волокна участвуют в
образовании опорной поверхности, износостойкость ткани будет раз-
лмчной.
<•'Лицевую сторону тканей можно распознать по следующим
признакам: по наличию четкого печатного рисунка; по
преобладанию в смешанных тканях нитей из более ценного
волокнистого материала; по наличию ориентированного ворса (драп
ратин); по рисунку ткацкого переплетения (у тканей саржевого
переплетения на лицевой стороне диагональ более выпукла и,
если смотреть на ткань по направлению основы, обычно идет
снизу вверх слева направо, сатиновое и атласное переплетения
образуют гладкую лицевую поверхность, ворсовое переплетение
образует ворсистую поверхность); по наличию четкого
жаккардового узора.
В зависимости от структуры поверхности и колористического
оформления ткани разделяют на равносторонние и
разносторонние.
Равносторонние ткани — это ткани, у которых лицевая
сторона и изнанка одинаковы (полотно, сукно, бостон, поплин,
шотландка). Достоинство этих тканей (имеются в виду
наиболее дорогие из них) в том, что изделия из них могут быть пере-
.шцованы.
Разносторонние ткани — это ткани, у которых лицевая
сторона и изнанка различны по строению и оформлению. Такие
Miami в свою очередь могут быть подразделены на одно- и двух-
.ищевые.
К однояйцевым относятся ткани, у которых изнанка усту-
чает лицевой стороне или по строению, или по оформлению, или
по тому и другому. /
Изнанка таких тканей/не может быть использована на ви-
л.пмых частях изделия .-(сатин, ситец, вельвет, бобрик,
некоторые драны).
К двухлицевым относятся ткани, у которых лицевая сторона
п изнанка различны по своему строению и оформлению, но обе
строны ткани могут быть использованы в качестве лицевой
стороны (креп-сатин, ткань «Москва», габардин).
135
Глава III
СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
Свойства тканей многообразны и зависят от их волокнистого
состава, строения и особенностей отделки. Свойства тканей
влияют на сортность, назначение, носкость и процессы
обработки тканей в швейном производстве.
§ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТКАНЕЙ
Толщина. Толщина ткани — показатель, оказывающий
большое влияние на ее назначение и обработку в швейном
производстве. Толщина ткани зависит от линейной плотности пряжи
и ее крутки, переплетения нитей, плотности и характера отделки
ткани.
Чем выше линейная плотность пряжи, тем при прочих
равных условиях толще ткань. С увеличением крутки пряжи
диаметр ее несколько уменьшается, но до известного предела, после
чего происходит укорачивание пряжи и, следовательно,
увеличение ее поперечника.
Толщина ткани может быть различной в зависимости от
вида переплетения, которым она выработана. Наименьшую
толщину имеют ткани полотняного переплетения, большую —
ткани саржевых, сатиновых и мелкоузорчатых переплетений,
наибольшую — ткани сложных переплетений.
Толщина ткани зависит от степени изгибания нитей основы
и утка. Если пренебречь сплющиванием нитей, то можно
установить (по Н. Г. Новикову) девять фаз строения тканей в
зависимости от изгибания нитей основы и утка и еще
дополнительную нулевую фазу.
Первая фаза строения ткани (рис. 24) характеризуется
прямолинейным расположением нитей основы и наибольшей
изогнутостью нитей утка. Ткань такого строения обладает
наибольшим удлинением в направлении уточных нитей и наибольшей
усадкой после стирки по длине.
Девятая фаза строения ткани характеризуется
прямолинейным расположением нитей утка и сильной изогнутостью нитей
основы. Ткань такого строения склонна к усадке по ширине и
обладает наибольшим удлинением в направлении основных
нитей. /
Толщина таких тканей (например, поплина, репса) будет
соответствовать трем диаметрам нитей: одному — основы и
двум — утка или двух — основы и одному — утка.
Промежуточные фазы строения (от второй до восьмой) получаются
последовательным увеличением изгиба нитей основы и распрямлением
утка на '/в высоты волны основы или утка.
136
Уток
Средней равновесной является пятая фаза строения ткани,
характеризующаяся одинаковой изогнутостью нитей основы и
утка. Такая ткань имеет наименьшую толщину, определяемую
толщиной нитей основы и утка (например, полотно, ситец), и
обладает примерно равными свойствами в направлении нитей
основы и утка.
Таким образом, толщина однослойных тканей может быть
равной величине от двух до трех диаметров нитей, из которых
выработана ткань.
Некоторые отделочные процессы могут увеличивать или
уменьшать толщину ткани. Так, при валке и ворсовании ткань
значительно утолщается, а при
прессовании и каландровании —
наоборот.
Данные о толщине тканей
различного назначения
приведены в табл. 10.
Толщину тканей, ваты, меха
определяют универсальным
толщиномером ТЭМ конструкции
ЦНИХБИ при давлении @,1 —
2) 103 Па. Однако ЦНИИШП
рекомендует измерять толщину
ткани при давлении @,1—
0,2) 103 Па. Используются также
отечественный толщиномер
ТМ-50, толщиномер 6-12-1
(ВНР).
Чем толще ткань, тем выше
ее теплозащитные свойства, прочность и износостойкость.
Толстые ткани применяются в основном для зимней и
демисезонной одежды.
Толщина ткани влияет и на выбор модели одежды. Из
толстых тканей шьют мужскую одежду строгого силуэта, из
тонких— женскую одежду с различного рода складками и
сборками.
От толщины ткани зависит число слоев в настиле для
раскроя:
]фаза
5фаза
9фаза
24. Схема строения ткани при
различном изгибе основных и
уточных нитей
Ткань
Число слоев
100—150
80—100
50—60
30—40
25—30
12—24
Ситец, сатин, поплин
Гринсбон, тик-ластик
Хлопчатобумажное трико и коверкот
Бостон и габардин
Сукно тонкое
Драпы
От толщины ткани зависят выбор и расход швейных ниток
при пошиве, а также частота стежков. Для толстых тканей
используются более толстые иглы и швейные нитки, стежки
в строчке более редкие.
137
10. Толщина тканей различного назначения
Назначение тканей
Ткани
Хлопчатобумажные
батист, маркизет, вольта, шифон
ситец, мадаполам, сатин, зефир
бязь, плетенка, шерстянка
бумазея, фланель, шотландка
Шелковые
крепдешин, креп-шифон, муслин кап-
ронопый
креп-марокен, файдешин, атлас
Льняные и полульняные
Шерстяные
кашемир, шотландка, «Эффект»
Хлопчатобумажные
молескин, коверкот, трико
байка, нельветон, вельвет
Льняные
рогожка, коломенок
Шерстяные
бостон, трико, шевиот и др.
Шерстяные
сукна тонкие
драпы и сукна грубые
бобрик, байка
Льняные
бортовка
парусина брезентовая
Толщина, м.\
0,16—0,24
0,25—0,3
0,31—0,4
0,41—0,6
0,1—0,24
0,25—0,32
0,3—0,4
0,4—0,8
0,4—0,8
0,9—1,3
0,5—0,6
0,7—1,1
1—1,6
2,6—3,2
3,2—3,5
0,4—0,6
1—1,3
Платья и белье
Костюмы
Пальто
Прокладка и
специальные ткани
Ширина. Ширина ткани — показатель, от которого зависит
число погонных метров, необходимых для раскроя того или
иного изделия.
Раскрой тканей для одежды различных видов удобнее
осуществлять при определенной, так называемой рациональной,
ширине ткани, при которой получается минимальное количество
отходов. В табл. 11 приведена ширина тканей различного
назначения в соответствии с ГОСТ 9202—76, 9203 -76, 9204—70,
9205—75 (для шелковых, льняных, шерстяных и
хлопчатобумажных тканей соответственно).
На швейные предприятия поставляют ткани тех ширин,
которые предусмотрены стандартом. Предполагается выпуск
тканей возможно большей ширины, что позволит улучшить
раскладку лекал на полотне при раскрое тканей и уменьшить
количество межл.екалышх отходов.
Большое значение для экономичного использования ткани
имеет ее равномерность по ширине в пределах куска.
Неравномерность ширины ткани в куске вызывает увеличение отходов
при раскрое. Равномерная ширина ткани в куске
свидетельствует о правильном расположении нитей основы и утка.
Неравномерность по ширине тканей в партии вызывает трудности
!38
II. Ширина тканей различного назначения
Класс
Одежные
Зельевые
Одежные
Зельевые
Подкл асе
Назначение
Шелковые и полушелковые ткани
Костюмно-
платьевые
Сорочечные
Пальтовые
и плащевые
Подкладочные
Нательные
Постельные
Платья, платья-костюмы,
халаты, блузки
Сорочки верхние
Пальто, плащи, куртки
Костюмы, пальто, плащи
Брюки
Рукава
Корсетные
Ватные одеяла
Льняные и полульняные ткани
Платьевые
Костюмные
Прикладные
Для
спецодежды
Постельные
Платья, халаты и верхние
сорочки
Костюмы и брюки
Прокладка
Разные изделия
Простыни
Пододеяльники
Наволочки
Рациональная
ширина тканой
с кромками, см
90, 95, 100, 105,
ПО, 120, 140,
I СП 1 fiO
IOU, 1DU
90, 95, 100, ПО.
140
120, 130, 140,
145, 150, 160
85, 95, 100, ПО,
115, 140, 150,
160
70, 90, 130
100, 140
95, 100, 110, 120,
130, 140, 150, 160
115, 125, 140, 150,
160, 180
80, 85, 90, 120,
140, 150
80, 85, 90, 140,
1JU, 1OU
90, 100, ПО, 160
90—94
ПО, 120, 130, 140,
150, 160, 170, 180
200, 210, 220
85, 90, 100, 110,
130, 150
62, 72, 82, 145
Чистошерстяные и полушерстяные ткани
Одежные Платьевые Платья, платья-костюмы 120, 130, 142, 152
Костюмные Костюмы, брюки 142, 152
Пальтовые Пальто 142, 152
Плащи 142
I Хлопчатобумажные, штапельные и смешанные ткани
Одежные Платьевые Платья, халаты, блузки, 75, 80, 85, 90, 95.
' верхние сорочки
Костюмные Костюмы
Пальтовые
Брюки
Спортивная одежда
Пальто, полупальто
Плащи
100, 105, 110, 130,
140, 150
90, 120, 130, 140,
145, 150
140, 150
80, 90, 100, ПО
120, 130, 140, 145,
150
80, 90, 120, 130
140, 150
85. 90, 95, 100,
140
139
Окончание табл. 11
Класс
Подкласс
Назначение
Рациональная
ширина тканей
с кромками, см
Бельевые
Для
спецодежды
Подкладочные
Прикладные
Нательные
Постельные
Разные изделия
Костюмы, пальто
Для рукавов
Для карманов, прокладки
Сорочки, рубашки
Кальсоны, трусы
Белье для новорожденных
теплое
легкое
Корсеты, пояса
Пижамы
Простыни и пододеяльники
Наволочки
75, 80, 85, 90,
100, ПО, 120, 140
80, 85, 90, 95, 100,
40, 150
75, 80
75, 80, 85, 90
75, 80, 95, 130, 140
75, 80, 130
75, 80, 90, 120
80, 90, 95, 100
80, 100
80, 85, 100, 130
90, 95, 100, 115,
120, 125, 130, 140,
145, 150
62, 65, 75, 80, 85,
150
в работе: во-первых, партию необходимо рассортировать по
ширине; во-вторых, часто получаются очень мелкие партии тканей;
в-третьих, это вызывает необходимость изменять раскладку
лекал в соответствии с шириной ткани.
В швейном производстве при расчете норм расхода тканей
на изделие и для определения ценностной группы ткани
пользуются принятыми в промышленности условными ширинами
тканей: 61, 71, 100 и 133 см в зависимости от вида тканей
(см. гл. IV третьего раздела).
Длина. Длина, так же как и ширина тканей, имеет большое
значение для их раскроя в швейном производстве.
Рациональной длиной куска ткани определяется коэффициент
использования площади ткани. Текстильная промышленность выпускает
ткани различной длины (от 10 до 150 м) в зависимости от их
вида и поверхностной плотности. Наименьшую длину куска
имеют тяжелые пальтовые ткани (драпы). При определении
сортности готовых тканей на текстильных предприятиях иногда
вырезают крупные дефекты, в результате чего кусок
оказывается разрезанным на несколько частей. При этом допускаются
минимальные длины отрезов от 1,5 до 6 м. Наличие отрезов
в куске ткани затрудняет их раскрой. Швейные предприятия
заинтересованы в получении тканей без разрезов, той длины,
которая получена на ткацком станке.
Поверхностная плотность. Поверхностная плотность ткани —
показатель, характеризующий массу единицы площади. Этот
показатель зависит от толщины основных и уточных нитей,
плотности ткани и характера отделки. Так, поверхностная
плотность суровой ткани уменьшается после промывки, отварива-
140
ния, беления и увеличивается после валки, аппретирования,
печатания и др.
Поверхностную плотность ткани М, г/м2, определяют путем
взвешивания образца ткани и расчета по формуле
М = т-1000-1000/ (LB),
где т — масса образца ткани, г; L — длина образца ткани, мм; В — ширина
образца ткани, мм.
Пример. Определить поверхностную плотность ткани, если образец имеет
длину 150 мм, ширину — 50 мм и массу 1,5 г.
М = 1,5-1000-1000/A50-50) =^ 200 г/ма.
Вследствие гигроскопичности волокон поверхностная
плотность ткани может существенно меняться в зависимости от
условий окружающей среды, поэтому соответствие поверхностной
плотности ткани нормам стандарта может быть проверено
только при определении кондиционной поверхностной плотности
Мк, т. е. поверхностной плотности при нормальной влажности,
вычисленной по формуле
МК^М A00+ WK)/(l00 + W^),
где №к — кондиционная влажность ткани, %; W$ — фактическая влажность
ткани, %.
Поверхностную плотность ткани можно определить расчет-
ньш путем, если известны толщина нитей основы То и утка Ту
и плотность нитей основы По и утка У7У, по формуле
М- 0,01 (ТоПо + ТуПу).
От поверхностной плотности ткани зависит ее назначение:
ткани с невысокой поверхностной плотностью идут на белье и
платья, с более высокой — на костюмы, а с самой высокой — на
пальто, причем для женской и детской одежды предназначены
ткани более легкие, чем для мужской.
Поверхностная плотность тканей очень разнообразна.
В табл. 12 приведена ориентировочная поверхностная плотность
тканей с учетом их назначения.
12. Поверхностная плотность тканей различного назначения, г/м2
Ткани
Хлопчатобумажные
Льняные
Шерстяные
гребенные
тонкосуконные
грубосуконные
Шелкопые
из натурального шелка
из искусственных нитей
из синтетических нитей
штапельные
Бельевые
80—180
100—300
—
40—80
80—150
Платьевые
60—250
150—300
100—230
150—250
25—160
80—280
20—120
100—240
Костюмные
200—320
200—400
170—320
250—340
300—400
100—240
140—280
120—200
140—340
Пальтовые
250—400
250—300
300—650
500—800
100—160
200-280
141
Поверхностная плотность ткани влияет также на процессы
швейного производства: настил тяжелых тканей для раскроя
производить труднее, чем легких; тяжелые ткани стачивают
более толстыми нитками, влажно-тепловая обработка изделий из
них более трудоемка, а монтажно-переместителыше
операции — более утомительны.
Объемная масса (плотность) тканей — масса 1 см3 ткани, г.
Она зависит от объемной массы волокон и пористости ткани.
Объемную массу ткани б, г/см3, рассчитывают по формуле
6-ЛГ/A000А),
где М — поверхностная плотность ткани г/м2; h — толщина ткани, мм.
Пример. Определить объемную массу (плотность) ткани, если ее толщина
0,3 мм, а поверхностная плотность 165 г/м2.
б = 165/A000-0,3) •--: 0,55 г/см3.
Объемная масса (плотность) ткани характеризует ее
теплозащитные свойства. Ткани с объемной массой менее 0,35 г/см3
(бобрик чистошерстяной — 0,19, драп велюр — 0,2, шевиот
чистошерстяной — 0,27, сукно — 0,3, кашемир полушерстяной —
0,32, фланель 0,34 г/см3) обладают хорошими теплозащитными
свойствами, с объемной массой 0,35—0,5 г/см3 (трико
полушерстяное— 0,35—0,4, коверкот чистошерстяной — 0,4 г/см3)—
удовлетворительными, с объемной массой 0,5 г/см3 и выше
(сатин — 0,55, ситец — 0,6 г/см3) — низкими.
§ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
Стойкость к механическим воздействиям. Прочность — одно
из важнейших свойств, влияющих на качество ткани. Она
характеризуется пределом прочности при растяжении, раздирании
и продавлпвании.
Предел прочности ткани при растяжении является основным
показателем прочности, учитываемым при оценке ткани по
стандарту. Он связан с разрывной нагрузкой, которую
определяют на разрывных машинах РТ-250, РМ-200, ДТ-200, Р-1 и др.
Разрывная нагрузка полоски ткани определенной ширины
выражается в деканыотонах (даН).
Например, разрывная нагрузка хлопчатобумажных
платьевых тканей типа ситца составляет 32- -35 даН по основе и
19—24 даН по утку; костюмных тканей типа трико — 70—90даН
по основе и 40—70 даН по утку; шерстяных платьевых тканей
типа чистошерстяного кашемира — 20—25 даН по основе и
18—20 даН по утку; костюмных тканей типа бостона и трико —
40—60 даН по основе и 30—50 даН по утку.
Прочность ткани зависит от прочности волокон, структуры
пряжи и тка1ш и характера отделки ткани. Различные волокна
обладают различной прочностью, что отражается и на
прочности ткани. Ткани из более толстой пряжи, из пряжи
повышенной крутки, из крученой пряжи (в два или три сложения)
142
отличаются повышенной прочностью. Чем выше плотность ткани
и чем чаще переплетения нитей основы и утка, тем выше
прочность ткани. Одни отделочные процессы увеличивают прочность
тканей (мерсеризация, аппретирование, увалка и др.), другие
уменьшают (отваривание, беление, анилиновое крашение и др.).
Наиболее прочные ткани используют для изготовления
мужской верхней одежды и спецодежды. Однако предел прочности
ткани при растяжении не характеризует ее износостойкости.
Например, шерстяные ткани обладают хотя и меньшим
пределом прочности, чем хлопчатобумажные, но износостойкость их
выше, что обусловлено свойствами шерстяных волокон.
Безусловно, высокий предел прочности ткани при растяжении имеет
большое значение, потому что этот показатель свидетельствует
о качестве волокнистого материала и структуры ткани, от
которых зависит срок ее эксплуатации. Предел прочности ткани при
растяжении должен соответствовать нормам стандарта.
Предел прочности ткани при раздирании является
показателем, характеризующим качество структуры ткани. Он также
зависит от линейной плотности пряжи и качества волокнистого
материала. Этот показатель используется при разработке
тканей новых структур и оценивается путем раздирания образца
ткани на разрывной машине. Наименьшим пределом прочности
к раздиранию обладают ткани жесткие, мало растягивающиеся
и малой плотности; в этом случае раздирающая нагрузка
падает исключительно на первую нить. Подобные нагрузки
испытывают нити ткани в одежде — по концам карманов или петель.
Предел прочности ткани при продавливании характеризует
однородность структуры ткани и свойств основы и утка. Если
при продавливании стального шарика через образец ткани,
укрепленный в динамометре, нити основы и утка обрываются
одновременно, то такая структура ткани считается хорошей,
если сначала обрывается одна система нитей, а потом другая,
то такая структура считается плохой. Подобные нагрузки
испытывают ткани в одежде в местах облегания суставов человека —
локтей, коленей, плеч.
Удлинение и деформации удлинения. Удлинение тканей —
это увеличение длины ткани в момент воздействия на нее
растягивающих усилий. Удлинение ткани характеризует ее
сопротивляемость воздействию растягивающих усилий. Чем большую
разрывную нагрузку выдерживает ткань, тем выше ее
сопротивляемость растяжению.
Удлинение ткани зависит от свойств волокон, структуры
нряжи и ткани и характера отделки ткани. Чем больше
удлинение волокон, тем больше удлинение тканей. С увеличением
крутки пряжи ее удлинение, а следовательно, и удлинение ткани
возрастают. Более плотные ткани обладают большим
удлинением. Чем больше изогнуты нити в ткани, тем больше ее
удлинение. Так, ткани полотняного переплетения обладают большим
143
удлинением, чем ткани саржевых переплетений; ткани же
саржевых переплетений обладают большим удлинением, чем ткани
сатиновых переплетений. Из-за того, что нити утка чаще всего
больше изогнуты, чем нити основы, удлинение тканей по утку
почти всегда бывает больше. Исключением являются ткани
шерстяные, у которых основа при одинаковой изогнутости с утком
имеет большую крутку.
Отделочные операции в целом приводят к уменьшению
удлинения тканей по основе и увеличению удлинения по утку.
Удлинение ткани определяется на разрывной машине, обычно
вместе с определением разрывной нагрузки. Удлинение ткани
к моменту ее разрыва называется
разрывным удлинением и выражается в
в процентах первоначальной длины.
Если испытание образца ткани 1
(рис. 25) на удлинение не доводить до
разрыва, то образец получит полное
удлинение 2. Если затем растягивающее
усилие (груз) снять, то часть удлинения
мгновенно исчезнет; эта часть
называется упругим удлинением 3. С течением
времени удлинение образца ткани еще
уменьшится на некоторую часть; она
называется эластическим удлинением 4.
25. Удлинение ткани и Оставшаяся часть удлинения образца
ткани называется пластическим
(остаточным) удлинением 5.
Определение составных частей
деформации растяжения тканей производится
на релаксометрах РТ-6, «Стойка» и др.
Чем больше упругое удлинение ткани,
тем выше ее качество: тем меньше она
мнется, тем лучше сохраняется форма одежды из нее и тем
выше износостойкость такой одежды. Однако ткани,
обладающие большой упругостью, несколько усложняют изготовление
швейных изделий: смещаются при раскрое и требуют особенно
тщательной и продолжительной влажно-тепловой обработки.
При наличии у ткани большого пластического удлинения
одежда из нее сильно сминается и вытягивается, образуя
«мешки» на локтях, на коленях. Одежда из такой ткани быстро
теряет форму и изнашивается. Небольшие же пластические
удлинения желательны — они придают швейным изделиям
форму.
Эластическое удлинение по своему характеру приближается
к упругому, если эластическая деформация протекает быстро.
Если же эластическая деформация протекает медленно, то по
своему характеру она приближается к пластическому
удлинению.
ее составные части:
/ — первоначальная длина
ткани; 2 — полное
удлинение ткави под действием
груза; 3 — упругое
удлинение; 4 — эластическое
удлинение; 5 ~- пластическое
удлинение
144
В различных тканях при приложении одинаковых
усилий удлинение может быть различным; различными будут доли
упругого, эластического и пластического удлинения. В табл. 13
приведены типичные значения компонентов удлинения
некоторых видов тканей при нагрузке, равной 25 % разрывной
(по Г. Н. Кукину). Из данных таблицы видно, что наибольшими
долями упругой деформации обладают капроновые и
шерстяные ткани, а наименьшими — из вискозного штапельного
волокна.
13. Типичные условные значения компонентов удлинения некоторых видов тканей
Ткань
Бязь
Ситец
Полотно льняное
Сукно ведомственное
Полотно шелковое
Полотно вискозное
штапельное
Полотно капроновое
Артикул
100
3
05102
6404
12002
72110
52007
Направление,
по которому
производилось
испытание
Основа
Уток
Основа
Уток
Основа
Уток
Основа
Уток
Основа
Уток
Основа
Уток
Основа
Уток
Полная
деформация
к концу
нагружения.
% зажимной
длины
7
19
2,5
17,2
5,1
16
8,5
14
10,2
9,5
15,5
11,5
10
13
Доля условных
значений компонентов
в полной деформации
о
о
S
ynpj
0,24
0,14
0,3
0,22
0,27
0,1
0,47
0,47
0,27
0,21
0,11
0,15
0,7
0,66
' С
К U,
S- О
О к
я о
г; qj
?Т> 0"
0,14
0,12
0,3
0,1
0,12
0,06
0,18
0,11
0,1
0,16
0,18
0,15
0,2
0,19
к 2
н о
плас
ческ
0,62
0,74
0,4
0,68
0,61
0,84
0,35
0,42
0,63
0,63
0,71
0,7
0,1
0,15
Чем выше упругость волокон, тем больше упругое
удлинение ткани. Плотные ткани из пряжи повышенной крутки чаще
всего обладают большим упругим удлинением. Специальная
отделка смолами повышает упругость тканей.
При малых нагрузках в ткани преобладают упругие
удлинения, при больших — пластические. Упругость ткани по мере
ее эксплуатации уменьшается, а пластические деформации
возрастают. Поэтому одежда при носке теряет свою форму, а
интенсивность ее износа увеличивается.
Растяжимость тканей под углом 45° к основе значительно
(в два, три и более раз) превышает растяжимость по основе
преимущественно благодаря взаимному смещению основных и
уточных нитей; при настилании и раскрое тканей нужно
учитывать это, чтобы не испортить крой. Ткани, сильно
растягивающиеся в направлении под углом 45° к основе, при
неправильном настилании перекашиваются, отчего структура деталей
одежды искажается; при эксплуатации такая одежда особенно
быстро теряет свою форму.
145
При стачивании деталей из сильно растягивающихся тканей,
особенно по срезам, расположенным под углом к основным
нитям, края деталей могут растягиваться, в результате чего шов
получается искаженным. Одна из двух стачиваемых деталей
при этом может получить большее растяжение, из-за чего
детали соединятся неправильно, образуются морщины, перекосы;
в таких случаях шов распускают и операцию стачивания
повторяют с учетом растяжимости ткани. Повторное стачивание
отрицательно сказывается на качестве изделия и на
производительности труда.
Опасность деформации деталей из легко растягивающихся
тканей может возникнуть и при влажно-тепловой обработке.
Чтобы предотвратить деформацию отдельных деталей одежды,
легко растягивающиеся участки деталей соединяют с
малорастяжимой льняной тесьмой (кромкой) или с полосками
хлопчатобумажной ткани (долевиками). Кромку прокладывают по
краям бортов верхней одежды, в пройму рукавов, по линии
талии женских костюмов и пальто и других изделий. Долевики
прокладывают по линии карманов пиджака и пальто.
Сминаемость. Сминаемость тканей — способность
образовывать складки и морщины в результате деформаций изгиба и
сжатия. Удалить складки и морщины можно путем влажно-
тепловой обработки. Если ткани присущи эластические
деформации, образующиеся складки и морщины более или менее
быстро исчезают самостоятельно.
Сминаемость тканей зависит от свойств волокон, из которых
выработана ткань, от структуры пряжи и ткани и от характера
отделки тканей. Ткани, выработанные из шерсти, натурального
шелка, синтетических волокон, малосминаемы; ткани из хлопка,
льна, вискозного волокна обладают значительной сминае-
мостью. Используя пряжу и нити повышенной крутки (креп,
москреп), можно уменьшить пластические деформации. В
зависимости от вида переплетения, которым выработана ткань,
пластические деформации будут различны. Ткани полотняного
переплетения вследствие их жесткой структуры сминаются сильно.
Ткани саржевых, сатиновых, креповых переплетений при прочих
равных условиях сминаются меньше, чем полотняного. Ткани
толстые, плотные сминаются мало. Уменьшение сминаемости
ткани вплоть до полной несминаемости можно получить
специальными видами отделок (например, пропиткой синтетическими
смолами). При повышенном содержании крахмала в аппрете
сминаемость тканей возрастает.
Одежда, изготовленная из сильносминаемых тканей, быстро
теряет свой внешний вид и изнашивается, потому что по
складкам и морщинам происходит наиболее интенсивное истирание.
Кроме того, одежда из силыюсмпнаемых тканей требует частого
разглаживания. Сильносмииаемые ткани трудно обрабатывать
в швейном производстве.
146
Сминаемость (несминаемость) тканей может быть
определена методами ориентированного и неориентированного смятия.
Методом ориентированного смятия определяют
несминаемость тканей путем измерения угла восстановления на приборе
СМТ конструкции ЦНИХБИ (ГОСТ 19204—73), а также по
методу ЦПИИшерсти.
Методом неориентированного смятия определяют
несминаемость тканей с помощью прибора СТП-4 конструкции МТИ или
непосредственно рукой с последующей визуальной оценкой.
Этот метод не является стандартным, хотя неориентированное
смятие ближе имитирует сминаемость тканей в процессе
эксплуатации одежды.
Величины углов восстановления, определенные на приборе
СМТ для некоторых тканей, приведены в табл. 14.
14. Характеристика несминаемости тканей
Ткань
Угол
восстановления, град
Нссминасыость.
60,7
78,8
50
155,6
126,6
94,6
33,7
40,9
27,8
86,4
70
52,6
Ситец
Сатин
Полотно льняное
Трико шерстяное
Креп-жоржет из натурального шелка
Саржа из вискозных нитей
У тканей с высокой стойкостью к смятию несминаемость
составляет 80 85%, у тканей со средней сминаемостью — 60—
75 о/о и у тканей с большой сминаемостью -25-55%.
Несминаемость тканей Н определяется по формуле
/7=-0,555аср,
где аСр — среднее арифметическое измерений угла восстановления пяти
образцов тканей.
Драпируемость. Драпируемость тканей — это способность
образовывать симметрично спадающие округлые складки.
Драпируемость тканей зависит от структуры ткани и ее
поверхностной плотности. Чем мягче ткань и чем больше ее поверхностная
плотность, тем выше ее драпируемость, и наоборот.
Мягкость ткани — это ее способность легко изменять свою
форму, а жесткость -способность сопротивляться изменению
формы. Мягкость и жесткость ткани зависят от вида и качества
волокон, от крутки, пряжи, от плотности переплетения и вида
отделки. /
Мягкость ткани тем больше, чем тоньше волокно, из
которого она выработана, чем меньше крутка пряжи, чем меньше
плотность ткани и реже переплетения нитей, чем меньше
содержание крахмала в аппрете. Мягкие ткани используют для изго-
147
товления детской и женской одежды — платьев и белья. Из
таких тканей можно получить швейные изделия свободной формы,
с округлыми складками, ниспадающими обычно вдоль основы.
Некоторые ткани обладают одинаковой драпируемостью по
основе и утку.
Жесткие ткани не драпируются или плохо драпируются,
т. е. ложатся пологими складками. Такие ткани используются
главным образом для мужской одежды строгой формы. Одежда
из жесткой ткани стесняет движения человека, плохо облегает
фигуру. Жесткие ткани удобно раскраивать: они не
вытягиваются, не образуют перекосов. Разутюживание швов на деталях
из жестких тканей и их сутюживание в изделии выполнить
трудно.
Хорошей драпируемостью обладают шелковые ткани,
главным образом из натурального шелка, особенно утяжеленные и
штапельные, несколько меньшей — шерстяные ткани и еще
меньшей — хлопчатобумажные.
Драпируемость тканей может быть определена методом
ВНИИПХВ, а также дисковым и аналитическим методами.
Наиболее простым из них является метод ВНИИПХВ, по которому
образен ткани размером 400X200 мм по верхнему краю
накалывается на металлическую ¦ иглу и верхняя часть образца
сближается по игле; при этом нижняя часть образца тоже
изгибается. Драпируемость ткани устанавливают измерением
расстояния А, мм, между нижними концами испытуемого образца
и расчетом коэффициента драпируемости /Сд, %, по формуле
/Ся-ЮО B00— Л)/200.
Дисковый метод позволяет определить драпируемость ткани
по ее проекции одновременно по основе и утку. Драпируемость
ткани, определенная этим методом, оценивается
коэффициентом драпируемости К'я, %, рассчитанным по формуле
< = 100 (S0-Sn)/S0,
где So — площадь расправленного образца ткани, мм2; 5П — площадь
проекции драпируемого образца ткани, мм2.
Аналитический метод определения драпируемости ткани,
разработанный ЦНИИШПом, основан на зависимости
драпируемости ткани от ее жесткости и характеризуется
коэффициентом К", %, рассчитанным по формуле
Где а — параметр жесткости ткани; а, Ь, с — коэффициенты, полученные
аналитическим методом, предложенным Г. М. Капелевичем.
По4- данным ЦНИИШПа, драпируемость различных тканей,
определенная аналитическим методом, характеризуется
коэффициентами, приведенными в табл. 15.
148
15. Коэффициенты драпируемости тканей, %
Ткани
Драпируемость
хорошая,
более
удовлетворительная
плохая,
менее
Хлопчатобумажные
Шерстяные
платьевые
костюмные
пальтовые
Шелковые платьевые
65
45—65
45
80
65
65
85
68—80
50—65
42—65
75—85
68
50
42
75
Износ и износостойкость. Причиной износа тканей является
воздействие сложного комплекса различных факторов:
механических, физико-химических и биологических. К механическим
воздействиям относятся истирание и утомление от
многократных растяжений и изгибов, а также сжатие, кручение; к физико-
химическим— действие света, атмосферы, влаги, температуры,
пота, моющих средств при стирке и растворителей при
химической чистке; к биологическим — процессы гниения, вызываемые
развитием различных микроорганизмов и повреждением
шерстяных тканей молью.
Большое значение имеет продолжительность воздействия на
ткань того или иного комплекса одновременно или
последовательно действующих факторов, приводящих к ее разрушению
в различных частях одежды. Однако изнашивается одежда
преимущественно от истирания, особенно на локтях, коленях, по
шаговым швам, внизу брюк, по краям карманов и низу рукавов.
В результате неравномерного износа изделие, большая часть
которого находится в хорошем состоянии, приходит в
негодность. Долговечность изделия зависит не только от
износостойкости ткани, но и от конструкции изделия, качества его
изготовления, а также от сложения человека и характера носки.
Износостойкость может быть повышена путем укрепления
отдельных деталей одежды (тесьмой внизу брюк, подкладкой
в области коленей, ластовицей на кальсонах).
Износ ткани начинается с износа нитей на лицевой стороне,
образующих вершинами своих изгибов опорную поверхность
ткани. Чем больше опорная поверхность ткани (сатиновые и
атласные переплетения), тем выше износостойкость ткани.
Износостойкость будет выше, если при эксплуатации истирание
будет иметь направление настильных нитей. Если же
направление истирания будет поперек настильных нитей, ткань
разрушится быстрее/ Поэтому ткань нужно использовать в
соответствии с характером се износостойкости. При носке одежды
в результате истирания тканей на отдельных ее участках
уменьшается пушистость, а у шерстяных тканей, кроме того, стираются
149
чешуйки волокон, вследствие чего поверхность ткани становится
гладкой и блестящей, образуются ласы.
В процессе носки ткани подвергаются многократно
повторяющимся растяжениям и изгибам, которые, несмотря на их
незначительную величину, приводят к расшатыванию
структуры ткани, т. е. к явлению усталости. Под усталостью
материала понимается нарушение структуры волокон (появление
микротрещин, нарушение связей между фибриллами) при
многократных деформациях. Способность тканей противостоять
многократным деформациям, величина которых меньше
разрывных усилий, называется их выносливостью (по числу
воздействий) или долговечностью (по времени изнашивания). Первым
признаком усталости тканей является накопление неисчезающих
(пластических) деформаций, в результате чего одежда теряет
свою форму в области локтей, коленей и в других местах; на
местах многократных изгибов появляются вздутия, неисчезаю-
щие замины. Нити разлохмачиваются, волокна выпадают, ткань
становится редкой, износ ее ускоряется.
Выносливость ткани прежде всего зависит от прочности
связей между волокнами и нитями в ней. Поэтому износ ткани
будет зависеть также от степени прочности закрепления волокон
в ткани, а это в свою очередь зависит от длины волокон, крутки
и линейной плотности пряжи, плотности ткани, характера ее
переплетения и наличия или отсутствия аппрета.
На износ бельевых тканей большое влияние оказывают
стирка, глажение, действие солнечных лучей. В процессе стирки
ткани подвергаются механическим и физико-химическим
воздействиям, которые значительно ослабляют их. Ослабляет
ткань также действие солнечных лучей, особенно после стирки.
Влага не оказывает вредного воздействия, но способствует
развитию микроорганизмов, повреждающих ткань.
Изделия из шерстяных тканей изнашиваются быстрее, если
их разглаживать утюгом, нагретым выше рекомендуемой
температуры, потому что при этом волокна подпаливаются. .Для
повышения износостойкости тканей стали вырабатывать пряжу,
содержащую стойкие к истиранию и к многократным
деформациям (растяжению, изгибу) синтетические волокна.
Критериями износа тканей являются: ухудшение
механических свойств (прочности, упругости, жесткости); уменьшение
линейной плотности; увеличение воздухопроницаемости,
водопроницаемости, числа видимых повреждений (потертостей,
дыр).
Наиболее часто для характеристики износа тканей
используют их видимые повреждения. Однако нередко у тканей, не
имеющих таковых, могут измениться свойства вследствие
износа. Это может быть установлено по изменению разрывной
нагрузки или поверхностной плотности образцов тканей,
подвергшихся изнашиванию.
150
Износ тканей изучают в основном двумя способами:
лабораторным изнашиванием образцов тканей посредством истирания
на приборах ТИ-1, ТИ-1М (ГОСТ 9913—78) и опытной ноской
изделий.
Для определения истирания испытуемый образец на
специальном приборе подвергается действию истирающего материала
(ткани, карборундовых дисков и др.). Износ ткани от истирания
характеризуется числом циклов истирания до разрушения
испытуемого образца. Лучшей стойкостью к истиранию обладают
ткани с гладкой поверхностью, поэтому их используют в
качестве подкладочных.
§ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
К технологическим относятся свойства тканей, влияющие на
их обработку на всех стадиях технологического процесса
производства одежды.
Трение и цепкость. Трение и цепкость тканей зависят от
природы волокон, а также от структуры их поверхности и
характеризуются коэффициентом тангенциального сопротивления
Кт. с, который может быть определен разными методами.
Наиболее распространен метод определения /Ст. с скольжением
колодки, обтянутой испытуемым материалом, по наклонной
плоскости, также покрытой испытуемым материалом. При этом
Дт. c = tgcx, где а равен углу наклона плоскости, при котором
колодка начинает скользить по плоскости.
Для текстильных изделий силы трения и цепкость имеют
большое значение. В процессах швейного производства ткани
соприкасаются одна с другой, а также с поверхностью других
материалов, находящихся в состоянии относительного покоя или
движения, особенно при настилании и раскрое. При этом силы
трения могут оказывать значительное влияние на ход
технологического процесса. Так, при раскрое и стачивании деталей
одежды ткани с низким К?, с легко смещаются, что вызывает
необходимость применять при массовом раскрое бумажные
простилки, линейки с шипами, зажимы. Особенно низким Кт.с
обладают шелковые ткани.
Немаловажное значение в эксплуатации одежды имеют силы
трения и цепкости материалов: они влияют на качество изделий
и удобство пользования ими. Например, подкладочные ткани
должны обладать хорошим скольжением, т. е. пониженным Кт. с,
для удобства надевания и снятия одежды, для лучшей
стойкости к истиранию. Чем меньше /Ст. с тем лучше сохраняется
внешний в\ид ткани, больше носкость изделия.
УсадкаДУсадка — это сокращение размеров ткани при
замачивании, стирке или влажно-тепловой обработке. Это
отрицательное свойство ткани: оно приводит к значительным потерям
в производстве и ухудшает качество готовых швейных изделий
151
(вызывает уменьшение размеров изделия, деформации,
перекосы). Усадка имеет положительное значение только при
влажно-тепловой обработке, проводимой с целью придания изделию
определенной формы (например, сутюживание полочки
пиджака).
Основных причин усадки ткани три:
1) исчезновение эластической деформации в волокнах,
нитях и тканях, возникшей в процессах прядения, ткачества и
отделки тканей; волокна, пряжа и ткани в различных стадиях
производства подвергаются многократным растяжениям,
вследствие чего накапливаются эластические удлинения, которые
фиксируются при каландровании или прессовании, а при
влажно-тепловых обработках, при смачивании или стирке волокна,
стремясь восстановить первоначальные размеры, сокращаются,
что укорачивает нити и вызывает усадку тканей;
2) увеличение поперечного сечения нитей вследствие
набухания волокон при их смачивании, ведущее к увеличению изгиба
нитей противоположной системы и, следовательно, к усадке;
3) распрямление нитей одной системы (например, утка)
в результате сжатия другой (основы), приводящее к усадке
ткани в направлении изгибающейся системы (основы).
Усадка тканей из разных волокон различна. Для
предупреждения больших усадок ткани подвергают принудительной
усадке (ширением, декатировкой, обработкой на специальных
усадочных машинах) или обрабатывают синтетическими
смолами (противоусадочная отделка), отделку ведут при
минимальных натяжениях тканей.
Ткани в зависимости от их волокнистого состава и структуры
обладают различными величинами усадки. Стандартами
нормированы усадки для всех видов тканей.
В соответствии с ГОСТ 11207—65 все ткани по усадке
делятся на три группы: практически безусадочные — с усадкой
по основе и утку 1,5%; малоусадочные — с усадкой по основе
до 3,5, по утку до 2 %; усадочные — с усадкой по основе до 5,
а по утку до 2 %.
Для шерстяных и полушерстяных тканей второй и третьей
групп усадка по утку повышается до 3,5%. Усадка тканей
свыше 4 % в изделии не допускается.
Часто ткани обладают значительно большими усадками
(хлопчатобумажные до 8—11 %, штапельные до 14 %), поэтому
после выявления усадки ткани принимаются меры к ее
снижению (например, декатировкой).
При раскрое тканей с небольшой усадкой
предусматриваются приписки, однако это не всегда обеспечивает хорошее
качество изделия, потому что ткань в разных деталях одежды
усаживается неодинаково. Детали с большим количеством швов
усаживаются меньше, чем крупные детали, ограниченные
швами только по краям.
152
При изготовлении одежды необходимо подбирать ткани для
верха, прокладочные и подкладочные так, чтобы усадка их была
примерно одинаковая, иначе внешний вид одежды в процессе
эксплуатации может быть испорчен появлением складок,
морщин и искажением формы одежды.
Большими усадками обладают ткани, имеющие тонкую
основу и толстый уток, малой плотности, преимущественно
полотняного переплетения, ткани из регенерированной целлюлозы,
обладающей большой набухаемостыо, сильно растянутые в
процессах отделки.
Мало усаживаются костюмные ткани большой плотности.
Бельевые ткани большей плотности усаживаются больше, чем
малоплотные, например бязь имеет большую усадку, чем
мадаполам.
Характер усадки различных тканей неодинаков. Усадка
тканей может быть общей и местной.
Общей усадкой обладают все ткани, главным образом в
направлении основных нитей и в меньшей степени в направлении
уточных нитей.
Местная усадка характерна для шерстяных тканей, на чем
основано формование изделий из этих тканей посредством
сутюживания, т. е. посадки тканей в определенных участках
в процессе влажно-тепловой обработки. В хлопчатобумажных,
льняных и шелковых тканях местная усадка незначительна и
для получения определенной формы изделия практически не
применяется.
Усадка различна не только для разных тканей, она может
быть различной и для тканей одного вида. Усадка при легком
разутюживании, отпаривании и прессовании может быть
различной и неполной. Полная усадка выявляется лишь при
замачивании шерстяных тканей и при стирке хлопчатобумажных,
льняных и шелковых тканей.
Усадку ткани вычисляют отдельно по основе Уо и по утку Уу
по формулам, %:
yo=ii^!ioo; у hzh-wo,
где L| и i| — первоначальные размеры ткани по основе и утку; L2 и L2 —
размеры ткани по основе и утку после замачивания.
Способность шерстяной ткани к усадке может быть
определена в швейном производстве опытным разутюживанием
образца ткани или прессованием на специальном прессе.
Кроме рассмотренных выше причин усадки, встречается
.усадка тканей, содержащих синтетические волокна, от
воздействия температуры, превышающей температуру термофиксации
ткани. Вследствие этого синтетические волокна сокращаются
и происходит тепловая усадка.
153
Повреждение ткани иглой. При изготовлении одежды игла
может повредить ткань, что отразится на внешнем виде и сроке
эксплуатации изделия. Повреждение выражается в частичном
или полном прорубании нитей. По линии швов видны концы
разорванных волокон, особенно после стирки изделия, и
прочность ткани в швах заметно снижается. Повреждение ткани
иглой зависит от структуры и характера отделки ткани, а также
от соответствия номера иглы и ниток виду ткани и от состояния
иглы.
Структура и характер отделки ткани оказывают влияние на
прорубание их иглой. Чем больше плотность и жестче
структура ткани, тем больше вероятность повреждения ткани. В
плотных тканях — молескине, коверкоте — игла чаще попадает
в нити. При этом нити повышенной крутки или сильно
аппретированные повреждаются. В тканях малой плотности
(маркизете, вуали) вероятность повреждения ткани меньше, потому
что игла имеет меньшую возможность попадания в нить и
может соскользнуть с поверхности сильно скрученной нити и
отодвинуть ее в сторону. Если же нити имеют малую крутку, то
игла, раздвинув волокна, проходит через нить, не повредив ее
(фланель, байка, драпы).
В тканях жестких структур, например полотняного
переплетения, нити повреждаются легче, потому что вероятность попа- '
дания иглы в нить в них больше. В тканях с удлиненными
перекрытиями (сарже) возможность попадания иглы в нить
меньше вследствие способности нитей смещаться, поэтому
повреждаемость таких тканей меньше. Ткани из толстой пряжи
повреждаются больше вследствие большей вероятности
попадания иглы в нить.
При аппретировании ткани аппрет проклеивает нити и
склеивает их одну с другой, в результате чего ткань становится
жестче и число повреждений ее возрастает (мадаполам,
ситец).
При каландровании ткани нити сплющиваются, ткань
уплотняется и число повреждений ее иглой увеличивается.
Необходимо соблюдать соответствие номера иглы и
швейных ниток ткани для предупреждения прорубания нитей.
Для толстых и плотных тканей подбираются иглы высоких
номеров (более толстые). Толстые и плотные ткани нельзя
шить тонкой иглой — она может сломаться от значительного
усилия, необходимого для прокола, и повредить ткань.
Несоответствие номера иглы толщине ткани, кроме того, отрицательно
сказывается на производительности труда. Тонкие легкие ткани
нельзя шить \толстой иглой: она повредит их.
. В процессе пошива ткань может быть повреждена также
из-за неправильного подбора швейных ниток. Для топкой иглы,
например, нельзя использовать толстую нитку, потому что она
не уложится в узком и неглубоком желобке тонкой иглы и
154
силы трения, которые возникнут между ниткой и тканью,
приведут к повреждению ткани в местах их соприкосновения.
Кроме того, такая нитка, проходя с большой скоростью через
узкое ушко тонкой иглы, будет лохматиться, терять прочность
и рваться, что также отрицательно отразится на качестве
швейного изделия.
В табл. 16 приведены сведения о подборе игл и ниток к
различным тканям.
16. Подбор машинных игл и швейных ниток в соответствии с видом тканей
Тк а и и
Хлопчатобумажные
маркизет, батист,
вольта
мадаполам, шифон,
зефир
ситец, бязь, сатин,
фланель
молескин, трико,
байка
Льняные
тонкие полотна
полотна средней
толщины
костюмные
Шелковые
креп-жоржет, кап-/
роновое полотно
тафта, бархат
Шерстяные
платьевые
костюмные и
пальтовые
тонкосуконные
драп, грубое сукно,
бобрик
для скрепок,
обметки петель
для пришивания
пуговиц, разметки
пройм
Номера
игл
75—90
75—100
85—100
90—120
80—110
85—110
90—120
/
/ 65—85
85—110
90—130
90—130
100—150
90—120
130—170
бумажных
50—80
50; 60
50; 60
40—60
50; 60
40—60
40; 50
60—80
40—80
40—60
40—60
30—60
40; 50
10—30
Торговый
шелковых
—
—
—
—
65
65; 75
33
33
33; 18
33; 18
—
номер ниток
лавсановых
22Л
22Л
22Л
ЗЗЛ
ЗЗЛ
ЗЗЛ
ЗЗЛ
22Л
ЗЗЛ; 55Л
ЗЗЛ; 55Л'
ЗЗЛ; 55Л;
90Л
55Л; 90Л
55Л; ЭОЛ
ЭОЛ
капроновых
—
—
—
—
—
—
50К
50К
50К
50К
50К
Состояние иглы имеет большое значение при пошиве
изделий. Если изделие шьют сильно затупленной иглой, то ткань
повреждается: в жестких, сильно аппретированных тканях
нити прорубаются, а в мягких, мало аппретированных,
небольшой плотности нити вытягиваются петлей на изнанку ткани,
в результате чего структура ее нарушается и качество шва
ухудшается. Во избежание повреждения тканей, особенно из
155
искусственных нитей и штапельной пряжи, необходимо
своевременно заменять затупившиеся иглы.
Сопротивление нитей ткани смещению. Различные ткани
обладают разным сопротивлением смещению нитей.
Сопротивление смещению зависит от характера поверхности нитей, от
структуры и отделки ткани.
Чем больше гладкость нитей основы и утка, тем легче они
смещаются относительно друг друга. Сильно смещаются нити
тканей из натурального шелка, искусственных и синтетических
нитей. При этом имеют значение плотность и характер
переплетения нитей в ткани. Увеличение плотности ткани и
уменьшение длины перекрытий увеличивают связанность ткани и
уменьшают возможность смещения нитей. Так, в тканях
полотняного переплетения возможность смещения нитей меньше, чем
в тканях сатинового и атласного переплетений. Связанность
нитей в ткани одни отделочные операции увеличивают (валка,
аппретирование и др.), а другие уменьшают (опаливание,
стрижка и др.).
Способность нитей к смещению проявляется в виде раздви-
гаемости нитей в швах и осыпаемости нитей.
Раздвигаемость нитей в швах заключается в том, что нити
под действием механических нагрузок смещаются, нарушая
структуру ткани, ухудшая внешний вид изделия и снижая его
износостойкость.
Раздвигаемостыо нитей обладают главным образом ткани
малой плотности, слабо закрепленные. Если ткань имеет
однородную структуру, то раздвигаемость нитей может быть как по
основе, так и по утку, например в шелковом полотне. Если
ткань полотняного переплетения с более толстым, почти
прямолинейным утком (например, полотно из вискозных нитей), то
раздвигаемость нитей происходит в направлении уточных нитей,
т. е. раздвигаются основные нити. Если ткань полотняного
переплетения выработана из основных нитей пологой крутки и
уточных нитей креповой крутки (например, крепдешин), то
раздвигаемость нитей происходит в направлении основных нитей,
т. е. раздвигаются уточные нити. Если ткань с начесом
выработана в основе из кардной пряжи, а в утке из аппаратной пряжи,
которая и создает начес, то раздвигаются уточные нити по
основным. Поэтому при раскрое необходимо учитывать
способность тканей к раздвигаемости нитей в швах, особенно
подвергающихся многократным растяжениям, и стремиться к тому,
чтобы раздвигающиеся нити были расположены под некоторым
углом к срезу.
Раздвигаемость нитей в швах чаще всего происходит
в сильно облегающей, одежде (в пройме при зауженной спинке,
в локтевых швах, на заднем шве брюк), швы которой
испытывают большие усилия растяжения, что приводит к их
разрушению. Поэтому изготовлять одежду по моделям, сильно облегаю-
156
щим фигуру, из тканей, в которых нити раздвигаются, не
рекомендуется.
Значительной раздвигаемостыо нитей, кроме шелковых
тканей, обладают шерстяные платьевые ткани из гребенной пряжи.
Чтобы уменьшить возможность раздвигаемое™ нитей в швах,
необходимо шов на таких тканях делать шире, а строчку чаще.
Раздвигаемость нитей ткани определяют в соответствии
с ГОСТ 22730—77 на приборе РТ-2 конструкции ВНИИПХВ.
Стойкость ткани к раздвигаемости нитей характеризуется
усилием, при котором проявляется раздвигаемость нитей в
испытуемом образце ткани. Установлено, что для тканей с легко
раздвигающимися нитями усилие, требующееся для
раздвигания, составляет 8—9 даН, со среднераздвигающимися
нитями— 9—11 даН и с нераздвигающимися нитями — более
11 даН.
В практике швейного производства раздвигаемость нитей
ткани часто определяют органолептическим методом
(пальцами рук). По наличию сдвига нитей и величине усилия
устанавливают способность ткани к раздвиганию нитей.
Осыпаемость нитей ткани заключается в том, что нити не
удерживаются в ткани по срезам детали вследствие их упругих
сил и механических воздействий и выскальзывают, образуя
бахрому. Осыпаемостью нитей обладают главным образом
ткани с редким переплетением нитей, и в первую очередь ткани
из гладких упругих и жестких нитей. Например, ткани
сатинового и атласного переплетений обладают большей
осыпаемостью, чем ткани полотняного переплетения вследствие
меньшей связанности между собой нитей основы и утка.
Осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова.
Нити основы осыпаются легче нитей утка, потому что имеют
большую крутку, сообщающую им большую жесткость,
гладкость и упругость. При увеличении плотности одной системы
нитей осыпаемость их возрастает. Наибольшей осыпаемостью
нитей характеризуются детали из ткани, срезы которых
расположены под углом 15е к основе, наименьшей — под углом 45°.
Для укрепления швов в тканях, склонных к осыпанию,
в 1,5—2 раза увеличивают ширину шва и обметывают срезы.
Это вызывает дополнительные затраты труда, увеличивает
расход тканей и ниток и повышает себестоимость изделий.
Значительной осыпаемостью обладают шерстяные ткани из
грубой шерсти, отличающиеся жесткостью, они требуют
обметывания открытых срезов.
Существует несколько методов определения осыпаемости
нитей. Один из них — определение этого свойства па разрывной
машине с помощью держателей образца ткани.
Стойкость ткани к осыпанию характеризуется усилием,
необходимым для сбрасывания двухмиллиметрового слоя нитей
из образца ткани шириной 30 мм.
157
Установлено, что для легко осыпающихся тканей требуется
усилие до 3 даН, для срсднеосыпающихся — от 3 до 6 даН и
для неосынающихся —более 6 даН.
В практике часто пользуются органолептическим методом
определения осыпаемости ткани (с помощью препаров-альной
иглы). Ткань считается легко осыпающейся, если легко
вынимаются 5 или более нитей, средней осыпаемости, если легко
вынимаются 3—4 нити, и практически не осыпающейся, если
из образца ткани шириной 3 см легко вынимаются только
1—2 нити.
Сжимаемость. Сжимаемость-- способность ткани уменьшать
толщину под действием сжатия. Этот показатель характеризует
расход швейных ниток при пошиве и стпуктуру шва.
Сжимаемостью обладают прежде всего толстые ткани
рыхлой структуры (драпы, бобрикп, байка). Па таких тканях шов
углублен, мало заметен, отличается высокой износостойкостью.
Однако сжимаемостью обладают, хотя в меньшей степени, и
тонкие ткани.
Ткани жесткой структуры почти не сжимаются, особенно
тонкие, плотные и сильно аппретированные (мадаполам,
полотно, сатин, льняные). На таких тканях шов выступает на
поверхности, хорошо заметен и подвергается действию трения,
в результате чего быстро разрушается. Поэтому изготовление
изделий из несжимающихся тканей требует большего расхода
швейных ниток, причем более прочных, чем при пошиве изделий
из тканей той же толщины, но мягких (муслин, креп).
Различные ткани обладают разной сжимаемостью,
достигающей у отдельных тканей 80 % первоначальной толщины. Однако
при технологической обработке сжатие ткани не должно
превышать 50 % во избежание значительной потери прочности ткани.
По да-нным ЦНИИШПа, при сжатии ткани более чем на
70 % предел прочности при растяжении ее уменьшается
в 3—4 раза.
Сопротивление ткани резанию. Наибольшее сопротивление
резанию оказывают ткани из целлюлозных волокон, особенно
льняные как наиболее жесткие. На сопротивление резанию
влияют плотность и толщина ткани, количество аппрета и
наличие специальных пропиток. Особенно большое сопротивление
резанию оказывают льняные брезентовые парусины, а также
бортовки, коломенок.
Чем большим сопротивлением резанию обладают ткани, тем
меньшее число настилов делается при их раскрое.
Наименьшим сопротивлением резанию обладают ткани из
волокон шерсти и натурального шелка, потому что белковые
вещества характеризуются большей мягкостью, чем
целлюлозные и синтетические полимеры.
Способность тканей к формованию при влажно-тепловых
обработках. Формовочная способность тканей характеризуется
158
тем, насколько легко ткань принимает пространственную форму
и насколько устойчиво сохраняет ее в процессе эксплуатации.
Способность ткани формоваться зависит от волокнистого
состава и структуры ткани, а также от режима влажно-тепловой
обработки. Наилучшей формовочной способностью обладают
чистошерстяные ткани. Способность к формованию тканей из
целлюлозных, искусственных волокон и натурального шелка
низкая. Ткани из синтетических волокон не способны создавать
пространственную форму в результате влажно-тепловой
обработки.
Неодинаковая формуемость тканей различного волокнистого
состава объясняется различием природы и молекулярной
структуры волокон.
Кератин шерсти характеризуется сетчатой структурой,
имеющей вид изогнутых цепных молекул с поперечными связями.
Под действием пара происходит разрыв дисульфидных связей
, кератина и возрастает колебание макромолекул. Это
обеспечивает изменение расположения макромолекул, и при
механическом воздействии (давлением, растяжением) создается новая
форма волокон и в целом ткани, которая фиксируется при
последующем высыхании и охлаждении с восстановлением новых
боковых дисульфидных связей, обеспечивающих сохранение
формы, полученной при влажно-тепловой обработке.
Отсутствие поперечных химических связей в целлюлозных
и искусственных волокнах, а также в натуральном шелке не
обеспечивает сохранения волокнами вновь принятого
положения, а поперечные водородные связи при увлажнении волокон
не препятствуют восстановлению их первоначального
положения. Поэтому добавление к шерсти целлюлозных и
искусственных волокон ухудшает формовочную способность тканей
из них.
Синтетические волокна при влажно-тепловой обработке
способны фиксировать приданную форму (складки, плиссе)
вследствие их термопластичности, т. е. вследствие перехода полимера
из застеклованпого состояния в высокоэластическое. При этом
молекулы способны смещаться до равновесного состояния и при
охлаждении фиксировать форму изделия.
Если синтетические волокна используют в смеси с шерстью,
они препятствуют процессу сутюживания. При температуре
гладильной поверхности, большей температуры термофиксации
волокон, происходит их усадка с образованием неустранимых
морщин и ухудшением физико-механических свойств ткани. При
еще большем повышении температуры волокна плавятся и
прилипают к поверхности утюга или пресса. Поэтому создание
пространственной формы одежды с помощью влажно-тепловой
обработки из тканей, в состав которых входят синтетические
волокна, затруднено при содержании их до 20%, формование
осуществляется в незначительной степени при содержании
159
волокон до 50 % и совсем невозможно при содержании их свыше
50%. Вследствие этого пространственная форма одежды из
тканей с синтетическими волокнами создается конструктивным
путем (например, вытачками).
Формовочная способность тканей в значительной степени
зависит от их структуры (плотности, переплетения), характера
отделки ткани и от вида нитей, образующих ткань. Легче
формуются ткани из тонкой пряжи, малой плотности, с длинными
перекрытиями нитей, с мягкой отделкой, без валки и начеса.
Такие ткани при формовании растяжением легко меняют
структуру; меняется изогнутость нитей основы и утка, образуется
перекос сетки ткани. Однако изменение структуры механическим
воздействием должно фиксироваться влажно-тепловой
обработкой.
При изготовлении и эксплуатации швейных изделий ткани
в процессе разутюживания или прессования подвергаются'
действию повышенных температур. Качество изделий, их
износостойкость зависят от режима влажно-тепловой обработки,
который устанавливается в зависимости от волокнистого состава
ткани и вида применяемого оборудования.
Под режимом влажно-тепловой обработки тканей
понимается температура гладильной поверхности, °С,
продолжительность воздействия температуры на ткань, с, влажность ткани,
%, и давление утюга или пресса на ткань, Па.
Известно, что теплостойкость текстильных волокон при
длительном воздействии температуры неодинакова и колеблется
для различных волокон в больших пределах F5—190 °С).
Однако для некоторых тканей из натуральных и искусственных
волокон температура гладильной поверхности может быть
значительно выше, если ее воздействие кратковременно, а влажность
ткани высока. Для тканей из синтетических волокон или с
содержанием их более 20 % в смеси с натуральными или
искусственными волокнами температура .ладильной поверхности
должна быть ниже теплостойкости волокон и не превышать
температуры термофиксации тканей.
Температуру гладильной поверхности устанавливают для
различных тканей с учетом их волокнистого состава,
продолжительности воздействия, увлажнения и давления гладильной по
верхности на ткань (табл. 17).
Давление гладильной поверхности на ткань устанавливают
в зависимости от структуры ткани, вида операций и
продолжительности влажно-тепловой обработки.
Под действием влажно-тепловых операций шерстяные ткани
способны растягиваться (оттягивание) и сокращаться (сутюжи-
вание). Этим пользуются для придания определенной формы
отдельным участкам изделий из шерстяных тканей.
При сутюживании увлажненную шерстяную ткань,
собранную небольшими волокнистыми складками, обрабатывают утю-
160
foM или На прессе. При этом волокна шерсти размягчаются и
сокращаются, создавая, например, выпуклости полочек в
области груди. Чтобы форма зафиксировалась, ткань полностью
просушивают утюгом или прессом, иначе влажные волокна
примут первоначальное положение (как говорят, ткань «отойдет»).
Плотные шерстяные гребенные ткани сутюживаются трудно,
«отходят», в связи с чем требуют повторения операции или
более продолжительной обработки. Малоплотные шерстяные
гребенные и тонкосуконные ткани сутюживаются легко.
Полушерстяные ткани сутюживаются хуже.
17. Режимы влажно-тепловой обработки некоторых тканей
Ткани
Температура, °С
Продолжительность
воздействия,
с
Увлажнение,
Давление,
Па-Ю
Хлопчатобумажные
То же, с водоотталкивающей
пропиткой
То же, с лавсаном
Льняные
То же, с лавсаном
Вискозные
То же, с лавсаном
Ацетатные
Триацетатные
Капроновые
Шерстяные костюмные и
платьевые
То же, пальтовые (типа
драпов)
То же, с примесью
вискозного волокна
То же, с примесью капрона
(не более 15 %)
То же, с примесью лавсана и
нитрона
Из натурального шелка
180—200
225
140—160
180—200
140—160
160—200
140—160
130—140
140—160
120—130
150—200
160—200
160—180
140—160
150—160
140—160
3—30
10
10—30
30
20—40
5—20
10—15
5—20
5—20
10—20
10—40
40—60
20—30
20—30
10—15
20—40
20—30
20—30
20—30
20—30
20—30
20
20
15—20
15—20
10—15
20—30
20—30
20—30
10—20
20
10
0,5—5
1-5
1—8
1—5
5—10
0,2—5
1—8
0,1—1
0,1—1
0,1—1
1—10
5—25
3—20
2—15
1-10
0,1—1,5
При оттягивании увлажненную шерстяную ткань
обрабатывают утюгом или на прессе, волокна шерсти размягчаются,
приобретают способность лучше растягиваться, затем ткань
подвергают в определенном месте растяжению с одновременным
полным просушиванием; при этом фиксируется созданная
форма.
Оттягиванию легче всего поддаются малоплотные
тонкосуконные ткани.
Плиссировка тканей — это разновидность влажно-тепловой
обработки. Ткани разного волокнистого состава обладают
различной способностью плиссироваться, т. е. образовывать при
*> Заказ № 2554 161
блажно-тепловой обработке складки, хорошо сохраняющиеся
после стирки и химчистки.
Если способность сохранять плиссированные складки у
тканей из волокон лавсана и нитрона принять за 100%, то
устойчивость плиссировки у тканей из шерсти составит 25 %, тканей
из натурального шелка и ацетатных нитей — 20%, тканей из
вискозных нитей — 5%.
Плиссировку выполняют на плиссирующей машине с
последующей обработкой в запарном котле или на прессе.
Плиссировка проводится при температуре 90—100°С в течение 20—
100 мин в зависимости от вида ткани, запаривание — при
температуре 120—200°С в течение 30—40 с (ткани из ацетатного
волокна запариваются при температуре 120°С, с применением
нитрона — при 140—160 °С, с применением лавсана — при 160—
180°С).
Если после стирки изделий форма плиссированных складок
изменилась, то ее можно улучшить обработкой умеренно
горячим утюгом.
Дефекты влажно-тепловой обработки возникают вследствие
нарушения режимов влажно-тепловой обработки тканей,
влекущего за собой изменение их физико-механических свойств и
снижение износостойкости. С увеличением температуры и
продолжительности влажно-тепловой обработки тканей из хлопка,
льна, шерсти или искусственного волокна сначала уменьшается
стойкость ткани к многократным изгибам, а затем предел
прочности при растяжении и стойкость к истиранию. У тканей из
натурального шелка при нарушении режима сначала
уменьшается стойкость к истиранию, а затем к многократным изгибам
и предел прочности при растяжении.
При дальнейшем увеличении температуры и
продолжительности влажно-тепловой обработки уменьшается удлинение
тканей, а затем возникает опал. Отсутствие опала нельзя считать
мерилом правильности проведения влажно-тепловой обработки,
особенно на тканях темных окрасок, на которых он проявляется
значительно позже.
Если при изготовлении одежды из шерстяных тканей
разутюживать изделия с изнанки утюгом при температуре более
200 °С, то волокна шерсти значительно повреждаются,
подпаливаются, но повреждение остается скрытым (хотя иногда
чувствуется запах подпаленной шерсти) и проявляется лишь во
время носки.
Опал сопровождается появлением коричневого оттенка на
тканях. Перегретым утюгом нельзя пользоваться даже при
увеличении влажности ткани, при этом ткань все равно
повреждается.
Глажение или прессование тканей при повышенном
давлении вызывает сплющивание нитей, делает поверхность ткани
очень гладкой, в результате чего на ткани появляется повышен-
162
ный блеск (ласы). Особенно заметны ласы на темных очень
плотных тканях из сильно крученой пряжи, на швах. Удалить
ласы от глажения можно легким отпариванием.
§ 4. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
Основными показателями физических свойств тканей
являются их гигроскопичность, намокаемость, водоупорность,
воздухопроницаемость, иаропроницаемость, теплозащитные свойства,
иылеемкость и пылепроницаемость.
Эти свойства определяют гигиеничность тканей и одежды
из нее.
К тканям различного назначения предъявляются различные
требования в отношении их гигиенических свойств. Ткани для
верхней одежды, особенно зимней, должны обладать в первую
очередь теплозащитными свойствами, кроме того,
водостойкостью и ограниченной воздухопроницаемостью. Для бельевых
тканей важны гигроскопичность, воздухопроницаемость и
намокаемость, для костюмных — теплозащитные свойства,
воздухопроницаемость, водоупорность, незагрязняемость.
Гигроскопичность. Гигроскопичность — это свойство ткани
изменять свою влажность в зависимости от влажности и
температуры окружающей среды. Уто свойство важно прежде всего
для бельевых тканей, которые должны легко впитывать влагу,
выделяемую кожей человека, и испарять ее в окружающую
среду, тем самым поддерживая тело в гигиеничном
состоянии.
Гигроскопичность тканей характеризуется нормальной
влажностью волокон, из которых она состоит, т. е. влажностью
волокон при нормальных условиях.
Наилучшей гигроскопичностью обладают льняные и
хлопчатобумажные ткани, а также ткани из натурального шелка и
гидратцеллюлозного волокна. Такие ткани используются для
изготовления белья и легкой одежды. Шерстяные ткани, хотя
и обладают значительной гигроскопичностью, по влагу
впитывают и испаряют медленно. С этой точки зрения шерстяные
ткани целесообразно использовать для верхней одежды.
Скорость поглощения и отдачи влаги зависит не только от
гигроскопичности волокон, но и от структуры ткани. Чем
плотнее и толще ткани, тем медленнее они впитывают и отдают
плагу и тем лучше обеспечивают постоянство влажности и
температуры воздушной прослойки между одеждой и телом
человека.
Низкой гигроскопичностью обладают ткани из
синтетических волокон, поэтому их не рекомендуется использовать для
изготовления белья. Гигроскопичность ткани при фактической
илажности воздуха вычисляют отношением количества влаги,
содержащейся в образце ткани, к массе высушенного образца
с* 163
по формуле, аналогичной формуле для определения влажности
волокон.
Намокаемость. Намокаемость — способность тканей
впитывать капельно-жидкую влагу. Это свойство очень ценно для
таких изделий, как полотенца, простыни, а также белье,
сорочки и платья.
Характеристикой намокаемости тканей является их водопо-
глощаемость и капиллярность.
Водопоглощаемость тканей характеризуется количеством
поглощенной воды в процентах к массе ткани при
непосредственном соприкосновении ее с водой.
Капиллярность тканей характеризуется высотой, на которую
поднимается смачивающая жидкость по капиллярам.
Капиллярность определяют с помощью полоски ткани размером
300X50 мм, опущенной одним концом в сосуд с жидкостью
(водный раствор эозина концентрацией 2 г/л). При этом
измеряют высоту подъема жидкости, зависящую от скорости
поглощения влаги волокнами, структуры пряжи (нитей) и
продолжительности погружения в жидкость. Например, капиллярность
ткани из мэрона выше, чем из комплексных капроновых нитей,
а капиллярность последней выше, чем ткани из элементарных
капроновых нитей; капиллярность ткани из хлопка с вискозным
волокном выше, чем капиллярность ткани из хлопка с лавсаном
и т. д. Высокая капиллярность свидетельствует о хорошей
способности данной ткани впитывать влагу пододежного слоя.
Таким образом, необходимая одежде гигиеничность
обеспечивается рядом свойств тканей, причем недостаток одних в
отдельных случаях может быть компенсирован наличием других.
Например, невысокая гигроскопичность тканей из
синтетических волокон может быть компенсирована высокой водопогло-
щаемостыо и капиллярностью, если синтетическая нить
пушистая, извитая, а ткань имеет рыхлую структуру.
Водоупорность. Водоупорность — свойство ткани
сопротивляться прониканию через нее воды. Большое значение это
свойство имеет для специальных тканей (брезентов, парусин,
палаточных), плащевых тканей, а также для пальтовых и
костюмных шерстяных тканей.
Водоупорность ткани зависит от ее структуры и характера
отделки. У тканей плотных, а также у сильно уваленных и
обработанных водоупорными пропитками водоупорность выше.
Наиболее простым способом определения водоупорности
ткани является испытание «кошелем». Водоупорность
характеризуется временем, по истечении которого третья капля воды,
налитой в «кошель» из испытуемой ткани, просачивается через
нее.
Водоупорность тканей может быть определена также с
помощью пенетрометра или дождевального аппарата.
Величиной, обратной водоупорности, является водопро.ницае-
164
мость, которая характеризуется количеством воды, дм3,
проходящей за 1 с через 1 м2 ткани при определенном давлении.
Воздухопроницаемость. Воздухопроницаемость — это
свойство ткани пропускать воздух и обеспечивать вентилируемость
одежды.
К тканям различного назначения предъявляются различные
требования воздухопроницаемости. Сорочечно-платьевые и
бельевые ткани должны обладать наибольшей
воздухопроницаемостью. Ткани для верхней и зимней одежды должны
обладать ограниченной воздухопроницаемостью, должны быть вет-
ростойкими и не допускать переохлаждения тела человека в
результате проникания чрезмерного количества холодного воздуха
в пододежное пространство. щ
Воздухопроницаемость тканей зависит от наличия пор,
которых у тканей тонких, малоплотных и неаппретированных
больше, а у толстых, плотных, аппретированных — меньше.
Проникание воздуха через ткань зависит от скорости движения
человека или скорости ветра.
Воздухопроницаемость тканей определяют на приборах
УПВ-2 и ВГТТМ-2. В этих приборах с помощью насоса
создается разрежение воздуха с одной стороны ткани. Зная площадь
образца 5, м2, через которую проходит воздух, и количество
воздуха V, м3, прошедшего за определенный промежуток
времени Т, с, при постоянном перепаде давления, рассчитывают
коэффициент воздухопроницаемости ткани В, дм3/(м2'с), по
формуле
В - VIST.
Паропроницаемость. Паропропицаемость тканей — это их
способность пропускать водяные пары и тем самым
обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности организма
человека в одежде.
Пары воды проникают через ткань так же, как и воздух,
через поры. Паропроницаемость тканей оценивают
коэффициентом паропроницаемости. Чем толще и плотнее ткань, чем
больше малогигроскопичных волокон в ткани, тем меньше ее
паропроницаемость. Лучшей паропроницаемостью обладают
хлопчатобумажные и вискозные легкие тонкие ткани, худшей —
пальтовые и плащевые ткани, особенно с пленочным
покрытием.
Теплозащитные свойства. Теплозащитные свойства тканей —
это их способность сохранять тепло, выделяемое телом чело-
пека. Теплозащитные свойства зависят от вида и качества
волокнистого материала и структуры ткани.
Волокна характеризуются тем или иным коэффициентом
теплопроводности: целлюлозные волокна — наибольшим
коэффициентом теплопроводности, особенно льняное волокно,
которое всегда рассматривалось как «холодное»; белковые
165
волокна — более низким коэффициентом теплопроводности;
шерсть всегда считалась «теплым» волокном. По уменьшению
теплопроводности волокна можно расположить в следующий
ряд: капроновые, искусственные, лен, хлопок, натуральный
шелк, шерсть, нитрон. Кроме теплопроводности волокон, имеет
значение их толщина, длина, извитость, упругость.
Использование тонких, коротких, извитых и упругих волокон позволяет
получать в толще ткани большое количество закрытых пор,
заполненных воздухом, который, являясь плохим проводником тепла,
сообщает ткани теплозащитные свойства. Лучшими
теплозащитными свойствами будут обладать ткани невысокой
объемной плотности @,2—0,35 г/см3).
Большое значение для характеристики теплозащитных
свойств имеют толщина и плотность ткани. Чем выше эти
показатели, тем выше теплозащитные свойства ткани.
Теплозащитные свойства одежды зависят не только от
теплозащитных свойств ткани, но и от конструкции, покроя и
модели одежды. Одежда из ткани с начесом будет
теплозащитной, если начес будет расположен внутрь; две тонкие ткани
обладают большей теплозащитностью, чем одна толстая
и т. д.
Теплозащитные свойства тканей могут быть определены
двумя методами: методом стационарного режима, при котором
теплопроводность ткани определяется расчетом коэффициента
теплопроводности по расходу электроэнергии, необходимой для
сохранения постоянной разности температур с обеих сторон
ткани, и методом нестационарного (регулярного) режима, при
котором с помощью прибора ПТС-225 определяется скорость
охлаждения нагретого тела, изолированного от окружающей
среды испытуемым материалом.
Пылеемкость и пылепроницаемость. Пылеемкость ткани —
ее способность удерживать пыль и другие загрязнения.
Пылеемкость ткани зависит от структуры ткани, вида
волокон и характера отделки ткани. Ткани плотные, с гладкой
поверхностью загрязняются меньше, чем рыхлые, шероховатые.
Больше всего загрязняются шерстяные ткани, потому что
волокна шерсти имеют чешуйчатый слой, способствующий
скоплению частиц пыли. Хлопчатобумажные ткани также легко
загрязняются вследствие извитости волокон хлопка. Шелковые
и льняные ткани загрязняются меньше; это объясняется тем,
что волокна шелка и льна имеют гладкую поверхность, слабо
удерживающую загрязнения. Мало загрязняются также
аппретированные ткани.
Загрязненность ткани определяют различными способами.
Наиболее простым способом является испытание ткани на
пылеемкость по воздействию загрязняющей смесью. По привесу,
а также по внешнему виду образца определяют степень его
загрязненности [пылеемкости).
166
11 ылепроницйемйсгь ткани — способность ее пропускать пыль
в пододежный слой. Чем толще и плотнее ткань, тем меньше
ее пылепроницаемость; это особенно важно при изготовлении
спецодежды для рабочих пыльных производств (шахт,
цементных заводов, мукомольных производств).
§ 5. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
Назначение и некоторые свойства тканей во многом
зависят от их колористического оформления: цвета, колорита,
характера расцветки и вида печатного рисунка.
Цвет. Цвет — это зрительное ощущение света определенного
спектрального состава. В состав дневного света входят
следующие монохроматические цвета: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Первые три цвета
называются теплыми — они яркие, хорошо выявляют фактуру
ткани, способствуют поглощению тепловых лучей. Последние
три цвета называются холодными — они менее яркие, скрывают
фактуру ткани, отражают тепловые лучи. Очевидно, что для
районов с жарким климатом целесообразно использовать для
одежды ткани, окрашенные в холодные цвета. Чисто-зеленый
цвет является нейтральным.
Цвет ткани зависит от ее способности отражать или в той
или иной степени поглощать световые лучи. Если ткань
отражает все падающие на нее лучи, то она будет белой, если все
поглощает — черной. Неполное отражение всех лучей от ткани
дает серый цвет.
Цвет ткани определяется лучами, которые она отражает,
поглощая или пропуская сквозь себя все остальные.
Хроматические цвета могут характеризоваться тональностью, светлотой,
яркостью и насыщенностью, ахроматические (черный, серый,
белый) —только светлотой. Например, черный бархат обладает
меньшей светлотой, чем другие ткани черного цвета. Среди
беленых тканей встречаются ткани различной степени белизны,
т. е. светлоты. Различные серые ткани можно получить от
переплетения черных и белых нитей или из крученых нитей,
состоящих из черной и белой пряжи. В зависимости от толщины
черной или белой нити получают серую ткань той или иной
светлоты.
Тональностью цвета называют его различные оттенки,
которые находятся в спектре между соседними цветами.
Насыщенность цвета, или его интенсивность, присуща цветам спектра.
Чем дальше хроматические цвета от спектральных, тем менее
они насыщены. Хроматические цвета на ткани могут быть
получены также путем субтрактивного и оптического смешения
цветок (трехцветная печать), в результате которого создается
впечатление многоцветного печатного рисунка.
Эффект оптического смешения цветов используется и при
мы работке тканей пестротканым способом, при использовании
167
в качестве нитей мулине и меланжевых (в тканях шотландка,
эпонж). Например, смесь равных количеств волокон красного
и синего цветов даст пряже фиолетовый цвет; если в смеси
будут преобладать волокна красного цвета, пряжа будет
красной с пурпуровым оттенком; если в смеси будут преобладать
волокна синего цвета, пряжа будет синей с фиолетовым
оттенком.
Колорит. Колорит — соотношение всех цветов, участвующих
в расцветке ткани. Соответствующим цветом можно придать
ткани жизнерадостный, яркий или мрачный колорит. Колорит
зависит не только от тона, светлоты и насыщенности цвета, но
и от количественного соотношения цветов. Например, большое
значение имеет фон, на котором изображен рисунок. Один и
тот же рисунок может быть выполнен в разных цветах и на
разных фонах, при этом колорит ткани меняется.
В зависимости от моды, сезона и других факторов одежда
может быть изготовлена из тканей одного рисунка, но разного
колорита.
Широкое распространение имеют все оттенки серого (от
темного до светло-жемчужного), а также белый, черный, зеленый
(шалфей, бутылочный), каштановый, шоколадный и бежевые
цвета, все нежные оттенки голубого и розового. Всегда модны
ткани коричневого цвета всех оттенков, свинцово-зеленого,
изумрудно-зеленого, синего, лилового, а также черного
цветов.
Расцветка тканей и виды рисунков. По способу
колористического оформления различают ткани беленые,
гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, мулинированпые,
напечатанные. В небольшом количестве выпускаются также ткани
суровые и полубелые.
Беленые ткани получаются при обработке их белящими
составами. Степень белизны может быть различной: сорочечные
ткани имеют степень белизны 90—100%, бельевые 75—85%,
костюмно-платьевые около 70%. Белизна сорочечных тканей
придает им нарядный вид, белизна бельевых тканей
подчеркивает их гигиенические функции, умеренная белизна с легким
кремовым оттенком костюмно-платьевых тканей производит
приятное впечатление.
Полубелые ткани — это частично отбеленные льняные ткани
с кремовым оттенком (полотна, холсты, полотенца), приятные
на вид и обладающие высокой прочностью.
Суровые ткани — это ткани, не подвергавшиеся белению.
Имеют цвет исходного волокнистого материала. Суровыми
выпускают в основном льняные ткани (полотна, бортовки,
парусины). В небольшом количестве выпускают суровыми
хлопчатобумажные ткани (миткаль, ткань карманная).
Гладкокрашеные ткани характеризуются поверхностью,
однородно окрашенной в различные цвета в зависимости от вида
168
ткани и ее назначения. Такие ткани делят на виды по тоновым
оттенкам и нумеруют по тонам. Например, в синей гамме могут
быть тона васильковый, нерванш, ультрамарин, индиго,
кубовый; в красной — малиновый, розовый, полевой гвоздики,
гранатовый, вишневый, бордо, клубничный, земляничный,
брусничный, пунцовый, клюквенный, рубиновый, кумачевый, алый,
томатный, рябиновый и т. д.
Пестротканые ткани оформляются в процессе ткачества, при
котором нити разных цветов используются в основе и утке или
только в одной из этих систем. В результате на лицевой и
изнаночной сторонах ткани возникают цветовые полосы, диагонали,
клетки, жаккардовые узоры. Применив различно окрашенные
нити для основы и утка при выработке некоторых гладких
тканей (саржи, атласа), получают эффект переливающегося
цвета -- «шанжан».
Меланжевые ткани вырабатываются из пряжи,
изготовленной из смеси разноокрашенных волокон. При смешивании раз-
поокрашенных волокон получают разнообразные цветовые
эффекты: на темпом фоне белая искра, серые цвета различной
светлоты, различные оттенки зеленого, оранжевого,
фиолетового, бурого, коричневого и т. д.
Ткани, вырабатываемые из двухцветной крученой пряжи,
также относятся к группе меланжевых.
Мулинированные ткани вырабатываются из двухцветной или
многоцветной крученой пряжи, состоящей из нитей разного
волокнистого состава. При скручивании шерстяной пряжи с
вискозной нитью или капроном разных цветов получают нити, из
которых вырабатывают ткани с цветовыми эффектами,
подобные меланжевым тканям.
Напечатанные ткани получают путем нанесения на них
узорчатой расцветки с помощью печатных машин или сетчатых
шаблонов. Эти ткани характеризуются большим многообразием
печатных рисунков, что вызвало необходимость создания
специальной типовой серийной коллекции — альбомов, в которых
помещены образцы тканей типовых рисунков, сгруппированных по
сериям и литерам. Наибольшее количество серий охватывает
группа платьевых тканей E1 серия), из которых летние ткани
имеют 24 серии рисунков, демисезонные 18 серий, а зимние 9
Например, 5-я серия включает в себя рисунки в виде полосок,
горошка, колечек одно- и двухцветных для детских платьев и
сорочек; 12-я серия — рисунки в виде одноцветной мелкой и
средней клетки для блузок, платьев и детских костюмов; 27-я
серия — в виде клетки многоцветной, вытравной для блузок и
детских платьев и т. д.
Многообразие печатных рисунков объясняется тем, что оно
зависит от вида печати, от степени покрытия рисунками
площади ткани, от характера и формы рисунка, от назначения
ткани и швейных изделий, изготовляемых из нее, а также от
169
того, может ли повлиять рисунок на процесс раскроя тканей и
пошива изделий.
По виду печати рисунки подразделяются на рисунки прямой,
вытравной и трехцветной печати.
По степени покрытия площади ткани рисунки
подразделяются на белоземельные, гюлугрунтовые, грунтовые ,и фоновые.
Белоземельные рисунки наносятся на белую ткань и занимают
не более 40% площади, полугрунтовые — 40—60%,
грунтовые— более 60 %. В фоновых рисунках прямая печать нанесена
на предварительно окрашенные в светлые цвета ткани.
По характеру и форме все рисунки можно разделить на
следующие основные виды: полоска, горошек, клетка, цветочные
рисунки, мелкофигурные и крупнофигурные рисунки, купоны.
Полоска различной толщины, сложности и частоты
располагается обычно в направлении основы на белом или цветном
поле. Рисунок в полоску широко используется для тканей, из
которых изготовляются мужские рубашки, женские блузки,
детские платья, подкладка для рукавов и др.
Горошек в виде черных, белых или цветных кружочков
различных размеров на белом или цветном фоне используется для
тканей, предназначенных для изготовления женских и детских
платьев, блузок.
Клетка отличается большим разнообразием построения и
может быть простой, образованной пересечением однообразных
полос, и сложной, образованной полосами разной толщины и
окраски. Рисунок в клетку используется для тканей, идущих
преимущественно на женские и детские платья и реже на
мужские сорочки.
Цветочные рисунки могут быть представлены в виде цветов
или букетов, разбросанных по белому или цветному фону. Эти
рисунки используются для тканей, из которых изготовляют
женскую и детскую одежду.
Мелкофигурные рисунки состоят из небольших (площадью
1—2 см2) геометрических фигур (ромбиков, звездочек,
кружков), рисунков детской тематики (игрушки, фрукты), мелких
цветов, разбросанных по ткани. Эти рисунки широко
используются в тканях для женской и детской одежды.
Крупнофигурные рисунки отличаются разнообразием форм
и расцветок: крупные геометрические узоры, крупные
цветочные узоры, "крупные фигуры детской тематики.
Купоны — это крупные рисунки чаще всего растительного
орнамента, расположенные в середине ткани с разнообразным
цветовым фоном. Купонные ткани требуют специального
раскроя, при котором рисунок должен остаться неразрезанным.
Используются такие рисунки в тканях для платьев.
По назначению все рисунки делят на сорочечные, платьевые,
подкладочные, матрацные и др.
По влиянию на процесс раскроя тканей различают рисунки,
170
затрудняющие раскрой (полоска, крупная клетка, крупные
узоры), потому что ткани с такими рисунками требуют подгонки
деталей изделия, и рисунки, не затрудняющие раскрой
(мелкофигурные рисунки, мелкая клетка, точки, горошек).
По влиянию на швейные процессы различают рисунки,
затрудняющие изготовление швейных изделий (мелкая яркая
клетка, вызывающая усталость глаз) н не затрудняющие его.
Блеск ткани. Блеск ткани характеризует ее способность
отражать падающий свет. Он зависит от степени гладкости
поверхности волокон, расположения волокон в пряже (нити),
строения и характера отделки ткани.
Чем больше гладкость волокон, пряжи (нитей) и в целом
ткани, тем больше ее блеск. Но резкий стекловидный блеск, так
же как тусклая поверхность без блеска, ухудшает внешний вид
ткани. Наиболее приятен внешний вид ткани, если она имеет
блеск мягкий, нерезкий. Поэтому для увеличения блеска,
особенно хлопчатобумажных тканей (ситцев, сатинов), их иногда
мерсеризуют, аппретируют и каландруют. Увеличить блеск
тканей можно, если вырабатывать их из пряжи, содержащей
наряду с хлопком химические волокна с повышенным блеском.
Применение профилированных нитей придает тканям
мерцающий блеск (нити комэлан, окэлап). Сильный блеск тканей
утомляет зрение людей, работающих с этими тканями или носящих
одежду из них. Для снижения сильного блеска тканей из
химических нитей применяют нити с повышенной круткой, текстури-
рованные нити.
Глава IV
СОРТНОСТЬ ТКАНЕЙ
Качество готовых тканей определяют в ОТК отделочных
предприятий в соответствии с нормами стандартов на сортность
тканей. В зависимости от качества готовой ткани устанавливают
ее сорт.
Сорт готовой ткани определяют по трем группам
показателей качества: прочности окраски, физико-механическим
свойствам и дефектам внешнего вида.
§ 1. СОРТНОСТЬ ТКАНЕЙ ПО ПРОЧНОСТИ ОКРАСКИ
Под прочностью окраски ткани понимают способность
окрасок противостоять различным физико-механическим
воздействиям, которым они подвергаются в условиях эксплуатации
(действию света, воды, пота, стирки, трения, глажения,
химической чистки и др.).
Прочность окрасок тканей к определенным воздействиям
в зависимости от вида и назначения тканей испытывают в
соответствии с ГОСТ 9733—61. Например, шерстяные платьевые
171
ткани подвергают всем испытаниям, кроме воздействия воды,
шерстяные костюмные ткани — кроме воздействия стирки,
шерстяные пальтовые ткани — кроме воздействия стирки и пота,
шелковые подкладочные ткани — кроме воздействия света и
стирки.
О прочности окраски ткани судят по степени посветления
первоначальной окраски после испытания, а для некоторых
видов испытаний — по степени закрашивания белого образца
ткани. Прочность окраски оценивается баллами от 1 до 5, где
балл 1 означает низшую, а балл 5 — высокую прочность
окраски. Проверка прочности окраски ткани позволяет
установить соответствие нормам прочности, приведенным в
стандартах. Текстильные предприятия обязаны гарантировать
прочность окраски тканей и их соответствие установленным нормам.
В случае несоответствия прочности окраски ткани нормам
стандарта швейное предприятие предъявляет претензию поставщику
за низкокачественный товар. Для шерстяных тканей
предусмотрено отклонение от норм на 1 балл по одному или двум
различным видам испытаний. В этом случае ткань относят ко
II сорту, при условии, что показатели, по которым установлены
отклонения от норм, составляют не менее 3 баллов по сухому
и мокрому трению и не менее 2 баллов — по другим видам
испытаний.
§ 2. СОРТНОСТЬ ТКАНЕЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
При качественной оценке тканей определяют показатели их
физико-механических свойств: ширину, поверхностную
плотность, плотность нитей по основе и утку, прочность по основе
и утку, усадку после замачивания или стирки и др. Для
шерстяных тканей, кроме того, определяют содержание жира и
растительных или химических волокон.
Стандартами на эти показатели предусматриваются нормы,
которые являются гарантийными. В стандартах на сортность
тканей предусматриваются отклонения от норм, оцениваемые
6—18 баллами в зависимости от их величины: допускаемые
отклонения хлопчатобумажных и штапельных тканей оцениваются
11 баллами, шелковых — 6, 8, 10 и 18 баллами, шерстяных —
16 баллами. Если отклонения превышают допускаемые
величины, ткань относят к браку (в ряде случаев, например при
несоответствии ширины, ткани нормам стандарта, ткань
возвращают в производство для исправления дефекта).
§ 3. СОРТНОСТЬ ТКАНЕЙ
ПО ДЕФЕКТАМ ВНЕШНЕГО ВИДА
К дефектам внешнего вида относятся: местные дефекты, т. е.
дефекты, расположенные на ограниченном участке ткани
(пятна, слеты, близны, дыры, подплетины), и распространенные
172
(')ефектЫ, t. e. дефекты, расположенные по всей Длине куска
ткани (засоренность, разнооттеночность, полосатость, растраф).
Дефекты внешнего вида могут быть следствием дефектов
пряжи, ткачества и отделки тканей. Каждый дефект внешнего
вида в зависимости от его влияния на внешний вид и свойства
ткани оценивают тем или иным количеством баллов (для всех
тканей, кроме льняных). Если, например, в хлопчатобумажной
ткани имеется близна длиной 20 см в одну нить, ее оценивают
1 баллом; если же близна длиной 20 см образована двумя
нитями, ее оценивают 2 баллами.
Оценка дефекта зависит также от того, на какой ткани он
расположен. Например, пятна за каждый 1 см2 на платьевой
хлопчатобумажной ткани оценивают 3 баллами, на бельевой —
2 баллами, а на подкладочной—1 баллом. Поэтому для
определения сорта хлопчатобумажные, штапельные и шелковые
ткани делят на группы: хлопчатобумажные и штапельные
ткани — на ткани платьевые A-я группа), бельевые B-я
группа), подкладочные C-я группа) и ворсовые D-я группа);
шелковые ткани — на ткани платьево-костюмные, сорочечные,
плащевые, пальтовые A-я группа), подкладочные, пижамные
B-я группа), ворсовые C-я группа).
Одни и те же дефекты на хлопчатобумажной, шелковой и
шерстяной тканях могут быть оценены различно.
В зависимости от вида и протяженности местные дефекты
оценивают на хлопчатобумажных и штапельных тканях 1—11,
па шерстяных тканях 0,5—8, и на шелковых тканях 0,5—9
баллами.
Дефекты, расположенные на кромке хлопчатобумажных,
штапельных и шерстяных тканей и на расстоянии не более
0,5 см от нее, при определении сорта не учитывают.
Число местных дефектов в куске ткани зависит от ее длины,
поэтому подсчет числа баллов по местным дефектам ведется
па постоянную, так называемую условную, длину куска. В
зависимости от волокнистого состава и ширины тканей установлены
следующие условные длины куска: хлопчатобумажные ткани
шириной до 80 см включительно — 40 м, шириной более 80 см
до 100 см включительно — 30 м, шириной более 100 см — 23 м,
норсовые шириной до 100 см — 20 м, более 100 см— 10 м,
шерстяные ткани шириной до 75 см — 45 м, шириной более 75 см —
.40 м; шелковые ткани гладкие шириной до 100 см — 40 м,
шириной более 100 см до 130 см — 35 м, более 130 см — 30 м,
ворсовые — 25 м.
Если фактическая длина куска ткани не соответствует
условной, производят пересчет баллов на эту длину, т. е. число
баллов умножают на условную длину и делят на фактическую
длину. Например, если в хлопчатобумажной ткани шириной
(il см и длиной 30 м местные дефекты оценены 9 баллами, то
мри пересчете на условную длину получим 9-40:30 = 12 баллов.
173
От пересчета числа баллов на условную длину куска ткани
будет зависеть правильность определения сорта ткани.
В кусках хлопчатобумажных тканей, предназначенных для
торговых организаций, грубые местные дефекты, например
подплетины длиной более 1 см, дыры, получившиеся в результате
обрыва более трех нитей, подлежат вырезанию или разрезу по
месту дефекта на текстильных предприятиях.
В кусках тканей для швейной промышленности грубые
местные дефекты не вырезают, а отмечают цветными нитками или
клеймом у кромки. Число условных вырезов или разрезов не
должно превышать установленного.
Распространенные дефекты хлопчатобумажных,
штапельных, шерстяных и шелковых тканей оценивают баллами в
зависимости от вида дефекта и вида ткани, на которой он
расположен.
В кусках шерстяных тканей для госзаказа распространенные
дефекты, оцениваемые 31 баллом, не допускаются. В тканях
II сорта допускается только один распространенный дефект,
оцениваемый 16 баллами.
Сортность ткани определяют по дефектам внешнего вида
путем ее просмотра с лицевой стороны при отраженном свете
в отделе технического контроля предприятия.
§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ ТКАНЕЙ
Сорт хлопчатобумажных, штапельных, шерстяных и
шелковых тканей устанавливают по общей сумме баллов БОу которая
складывается из суммы баллов за отклонения от норм
показателей физико-механических свойств 2>ф.м, суммы баллов за
распространенные дефекты Бр и суммы баллов за местные
дефекты 5М, пересчитанной на условную длину куска ткани Ly,
если прочность окраски ткани соответствует нормам стандарта,
т. е.
Пример. При проверке качества ситца шириной 90 см и длиной 40 м
установлено, что кусок ткани содержит следующие дефекты: недостаточная
поверхностная плотность, меньшая нормы на 4%. оцениваемая 11 баллами,
разнооттеночность, оцениваемая 11 баллами, недосека в три нити,
оцениваемая 5 баллами, полосы от утка разной толщины — 5 баллами.
Отсюда
Во = П -1- И -I- Ю-30: 40 = 29,5 балла.
Следовательно, кусок ситца относится ко II сорту.
Для различных тканей установлены сорта с определенным
количеством баллов, допускаемых на кусок ткани каждого сорта
при его условной длине, приведенные в табл. 18.
При наличии в куске ткани дефектов, оцениваемых
суммарно суммой баллов, превышающей число, предусмотренное
для низшего сорта, ткань относят к браку.
174
18. Сорта тканей и допускаемое количество баллов
Ткани
Допускаемое количество
баллов по сортам
Стандарт
на сортность
... тканей
Хлопчатобумажные и
пельные
Шерстяные
Шелковые
гладкие
ворсовые
шта-
10 (8)*
12
7
5
30
36
17
9
—
—
30
25
гост
ГОСТ
гост
ГОСТ
161—75
358—74
187—71
187—71
* В скобках указано число баллов для тканей со Знаком качества
Для льняных тканей в соответствии с ГОСТ 357—75 принят
другой порядок определения сорта куска ткани. Льняные ткани
выпускаются I или II сортом. Показатели физико-механических
свойств тканей I сорта должны соответствовать нормативам
стандартов на эти ткани. Для тканей II сорта стандарт
допускает определенные отклонения: по ширине, поверхностной
плотности, плотности нитей, прочности; баллами эти
отклонения не оценивают. Дефекты внешнего вида на льняных тканях
также не оценивают баллами. Их число подсчитывают на кусок
фактической длины и затем пересчитывают на условную
площадь куска, равную 30 м2.
Для льняных тканей I сорта допускается не более 8, а для
II сорта не более 22 местных дефектов на кусок площадью
30 м2. Ткани II сорта могут иметь один распространенный
дефект внешнего вида, при этом число местных дефектов на 30 м2
площади ткани не должно превышать 17.
i/Таким образом, качество тканей характеризуется сортом,
установленным в соответствии с требованиями стандартов в
зависимости от наличия или отсутствия дефектов внешнего вида
тканей, отклонений показателей физико-механических свойств
от норм и прочности окраски.
В целях повышения материальной и моральной
заинтересованности работников и предприятий в постоянном повышении
качества продукции принято решение о введении
государственной аттестации качества продукции. Аттестация продукции
заключается в том, что после тщательной подготовки условий
производства на предприятии и проверки качества изделий его
продукции присваивается государственный Знак качества —
свидетельство высокой оценки изделия, гарантия его качества.
Ткань, аттестованная Знаком качества, должна иметь оценку
по художественно-эстетическим признакам не менее 38 баллов.
Эта оценка складывается из баллов по следующим
художественно-эстетическим признакам: художественно-колористическое
оформление —20 баллов, отделка ~12 баллов, структура
175
ткани — 8 баллов. Аттестацию тканей осуществляет отраслевая
комиссия министерства, выпускающего продукцию, с
представителями торговых организаций.
Кроме того, для тканей нового ассортимента высокого уровня
качества установлено отнесение их к продукции лучшего
качества с присвоением им индекса Н. Решение об отнесении ткани
к изделиям лучшего качества принимает комиссия ВИАлегпрома
с представителями торговли.
Установлено три категории качества продукции: высшая,
первая и вторая.
Высшая категория присваивается продукции I сорта,
которая по качеству соответствует лучшим отечественным и
зарубежным образцам, а один или несколько основных показателей
ее качества превышают требования действующей нормативно-
технической документации.
Первая категория присваивается продукции I или II сорта,
уровень качества которой соответствует требованиям
современной нормативно-технической документации.
Вторая категория присваивается продукции, которая по
своим качественным признакам не соответствует современным
требованиям, устарела и должна быть либо модернизирована
и улучшена, либо снята с производства.
§ 5. ПРИЕМКА И ПОДСОРТИРОВКА ТКАНЕЙ
НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Поступившие на швейное предприятие ткани принимают,
проверив их количество и качество. Количественная приемка
заключается в проверке соответствия количества поступивших
тканей количеству, указанному в сопроводительных документах,
а качественная приемка — в проверке соответствия сорта ткани
сорту указанному в маркировке.
Обычно на швейных предприятиях сортность ткани
определяют по дефектам внешнего вида и по ширине ткани.
Контроль качества тканей осуществляется на разбраковоч-
но-промерочных станках или трехметровых столах. При этом
ткани просматривают с лицевой стороны в развернутом виде.
Наличие дефектов внешнего вида определяют визуально.
Ширину куска ткани измеряют через каждые 3 м длины.
Первое и последнее измерения должны проводиться на
расстоянии не менее 1,5 м от концов куска. Для каждого измеренного
куска ткани выписывают паспорт в двух экземплярах: один
прикрепляют к куску, другой хранят в картотеке и используют
для расчета кусков^в подготовительном цехе.
Текстильные предприятия обязаны гарантировать качество
ткани: прочность ее окраски и физико-механические свойства
должны соответствовать нормам стандарта. Однако некоторые
показатели тканей отдельных артикулов необходимо определять
173
дополнительно, а иногда следует проводить полный контроль
сортности тканей. Для полного контроля отбирают 3 % кусков
от каждой партии тканей, но не менее трех кусков, от которых
затем отрезают образцы, достаточные для проведения
необходимых испытаний в лаборатории.
Если результаты отдельных испытаний окажутся
неудовлетворительными, проводят повторную проверку двойного
количества образцов по тем показателям, по которым получены
неудовлетворительные результаты. Среднее арифметическое
первичных и повторных испытаний считается окончательным
результатом.
Если качество ткани не соответствует сорту, указанному
в маркировке, получатель предъявляет претензию поставщику,
требуя компенсации за несоответствие сортности ткани или
замены данной партии.
При проверке качества внешнего вида ткани все
встречающиеся местные дефекты отмечаются на кромках ткани цветной
ниткой или мелом, чтобы можно было правильно произвести
настил и раскрой ткани и чтобы дефекты попали в
межлекальные выпады.
Принятые ткани подсортировывают по артикулу, сорту,
ширине, длине, цвету и рисунку в однородные партии. При запуске
таких партий в производство подсортировка позволит обеспечить
рациональную организацию труда в раскройном цехе и
уменьшение отходов при раскрое тканей, что будет способствовать
снижению себестоимости продукции и повышению
эффективности производства.
Раздел четвертый. АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ
Глава I
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ
§ 1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ
Стандартизация тканей является одним из важнейших
мероприятий рационализации производства для обеспечения
высокого качества изделий. Стандарт представляет собой
нормативно-технический документ, в котором изложены основные
сведения о данном изделии. Кроме того, имеются стандарты
испытаний изделий, определения их сортности, упаковки,
маркировки и т. д.
Стандарты в Советском Союзе подразделяют на следующие
категории: Государственные общесоюзные стандарты (ГОСТ),
отраслевые стандарты (ОСТ) и стандарты предприятий (СТП).
Государственные общесоюзные стандарты утверждает Государ-
177
ственный комитет стандартов СССР, и они обязательны к
применению всеми предприятиями и организациями страны.
Отраслевые стандарты утверждает министерство, осуществляющее
производство данной продукции. Они являются обязательными
для всех предприятий данной отрасли. Стандарты предприятий
утверждает предприятие; они обязательны только для данного
предприятия.
Каждому стандарту присваивается номер, состоящий из двух
частей, разделенных знаком тире, где первая часть
представляет собой порядковый номер, под которым он зарегистрирован
при утверждении, а вторая часть — последние две цифры года
утверждения (например, ГОСТ 1.0—68 «Государственная
система стандартизации»).
Стандарт на ткань характеризуется совокупностью
технических норм, определяющих волокнистый состав, строение и
главнейшие свойства тканей.
Стандарты могут быть на одну ткань или на группу тканей.
Основным разделом стандартов являются технические
требования, которые содержат нормы по ряду качественных
показателей тканей: ширине, плотности, прочности, поверхностной
плотности, усадке, линейной плотности, основных и уточных нитей,
переплетению, а для некоторых тканей, кроме того, приводятся
удлинение, содержание жира и других примесей, структура
пряжи и нитей и др.
Помимо технических требований, стандарты содержат
разделы: правила приемки, методы испытаний, маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение тканей.
§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ
Все вырабатываемые ткани классифицируют по ряду
признаков в соответствии с утвержденными стандартами или
торговыми прейскурантами.
Стандартной классификацией все ткани подразделяют по
шести признакам: по назначению — на бельевые, платьевые,
костюмные, пальтовые и др.; по виду и качеству
использованного сырья — на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные,
шелковые; по структуре пряжи—на ткани из кардной, гребенной
и аппаратной пряжи; по виду дополнительной обработки — на
аппретированные, тисненые, несминаемые, малоусадочные; по
переплетению — на простые, сложные, мелкоузорчатые,
крупноузорчатые; по способу производства и виду основной
обработки — на суровые; беленые, гладкокрашеные, печатные и др.
Указанная классификация изложена в ГОСТ 4.3—78 на
хлопчатобумажные и смешанные ткани, в ГОСТ 4.4—75 на льняные
и полульняные ткани, в ГОСТ 4.5—76 на шерстяные и
полушерстяные ткани и в ГОСТ 4,6—78 па шелковые и
полушелковые ткани.
178
Торговой классификацией ткани подразделяются йа группы
по следующим признакам: по назначению — на бельевые,
платьевые, подкладочные и др.; по выработке — на ворсовые,
суровые, пестротканые и др.; по волокнистому составу — на
ткани из искусственных и синтетических нитей и др.; по
значимости от доли в общем объеме тканей — на ситцевые, бязевые,
сатиновые и др.
Торговым прейскурантом называют справочник цен по
видам тканей с их краткой характеристикой по ширине,
поверхностной плотности, линейной плотности нитей, плотности и др.
Имеются прейскуранты на хлопчатобумажные, льняные,
шерстяные и шелковые ткани.
За каждым типом ткани закреплен артикул, т. е. помер
по торговому прейскуранту или условный шифр разновидности
ткани.
В артикуле льняных тканей первые две цифры обозначают
группу ткани по торговому прейскуранту, третья цифра —
подгруппу (льняные, полульняные), последующие цифры —
порядковый номер ткани в данной подгруппе.
В артикуле шерстяных тканей первая цифра обозначает
группу ткани по способу выработки (камвольные,
тонкосуконные и грубосуконные) и волокнистому составу
(чистошерстяные и полушерстяные), вторая цифра — подгруппу ткани по
назначению (платьевые, костюмные и др.), характеру расцветки
(гладкокрашеные, пестротканые) и выработке (фасонные),
последующие цифры — порядковый номер ткани в данной
подгруппе. Индекс Н, который ставится в конце артикула,
присваивают тканям наилучшего качества, отвечающим
требованиям современной моды.
В артикуле шелковых тканей первая цифра обозначает
группу тканей по волокнистому составу, вторая — подгруппу
по характеру выработки (креповые, гладьевые, жаккардовые,
ворсовые), последующие цифры — порядковый номер ткани
в данной подгруппе.
Артикул хлопчатобумажных тканей обозначает порядковый
номер по торговому прейскуранту независимо от группы, хотя
за каждой группой закреплен определенный разряд номеров
(ситцы с 1 по 99, бязи с 100 по 199, бельевые ткани с 200 по
499 и т. д.).
На хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые
ткани имеются отдельные прейскуранты, в которых представлен
весь ассортимент тканей. Под ассортиментом тканей понимается
их полный перечень по наименованиям.
В стоимости готового швейного изделия 80—90 % составляет
стоимость ткани. Цены тканей многообразны, и поэтому при
изменении основной ткани при изготовлении изделия стоимость
его может изменяться. Для облегчения оценки готовых
швейных изделий в зависимости от используемого материала все
179
ткани с учетом их волокнистого состава разделены rta
Ценностные группы. Групповая классификация тканей по ценам
приведена в торговых прейскурантах.
ГлаваП
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АССОРТИМЕНТА ТКАНЕЙ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ассортимент тканей, вырабатываемых в СССР,
многообразен и насчитывает более 4 тыс. артикулов. Наибольшим
разнообразием отличается ассортимент шелковых и шерстяных
тканей F5% всех артикулов), большим разнообразием
ассортимента характеризуются хлопчатобумажные ткани B5 % всех
артикулов). Наименее разнообразен ассортимент льняных
тканей A0 % всех артикулов).
Ассортимент тканей ежегодно обновляется на 10—15 %
в результате прекращения производства тканей, не
пользующихся спросом у населения, и массового выпуска новых,
тканей. Наибольшее обновление ассортимент получает благодаря'
применению химических волокон, текстурированных и
металлизированных нитей, фасонной и высокообъемной пряжи.
Производство тканей непрерывно возрастает.
§ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
Ассортимент хлопчатобумажных тканей включает в себя
в основном ткани бытового назначения, из которых изготовляют
разнообразные швейные изделия: белье нательное, постельное и
столовое, платья, халаты, сарафаны, спортивную и
специальную одежду и др.
Хлопчатобумажные ткани используют также в качестве
подкладки и приклада при пошиве одежды. Кроме того,
хлопчатобумажные ткани применяют для изготовления портьер,
занавесей, для обивки мебели, а также в технических целях. Широкое
применение этих тканей объясняется их высокими
гигиеническими свойствами, прочностью и носкостью, легкостью,
мягкостью, хорошим внешним видом и невысокой стоимостью.
В зависимости от применяемой пряжи хлопчатобумажные
ткани делят на гребенные (батист, шифон), кардные (ситец,
бязь), кардно-гребенные, у которых в основе гребенная пряжа,
а в утке — кардная (сорочечная ткань, диагональ), или
наоборот (сатин), кардно-апиаратные, у которых в основе кардная
пряжа, а в утке — аппаратная (байка, сукно).
180
Хлопчатобумажные ткани могут быть выработаны как из
одиночной пряжи, например ситец, так и из крученой пряжи
г, основе и утке, например маркизет, или только в основе,
например коверкот. Некоторые ткани вырабатывают из пряжи
фасонной куртки, например, эпонж, шотландку, фасонную.
Кроме чистохлопковых, выпускают ткани с вискозными или
ацетатными нитями в утке (шотландка, зефир), а иногда
частично и в основе (эпонж). Вырабатывают также смешанные
ткани с вискозным штапельным волокном в утке и
хлопчатобумажной пряжей в основе. Ряд тканей одежного ассортимента
вырабатывают с добавлением 15—25 % синтетического
штапельного волокна, а плащевые и сорочечные ткани — с
содержанием 67 % лавсанового штапельного волокна.
Ткани, содержащие лавсановые и капроновые волокна,
отличаются повышенной износостойкостью, малой сминаемостью,
пониженной усадкой, но они чувствительны к тепловым
обработкам, особенно ткани с капроном, и обладают способностью
к пиллингу.
Выпуск хлопчатобумажных одежных тканей с применением
химических волокон составляет 35% всего ассортимента.
Хлопчатобумажные ткани вырабатывают почти всеми
видами существующих переплетений. Большим спросом
населения пользуются ткани, выработанные уточно-ворсовым
переплетением (вельвет-рубчик, вельвет-корд), но больше всего тканей
вырабатывается полотняным переплетением.
По характеру расцветки и отделки хлопчатобумажные ткани
выпускают белеными, гладкокрашеными, пестроткаными,
меланжевыми, мулинированными, напечатанными, суровыми,
аппретированными, мерсеризованными, со специальными видами
отделок.
В процессах раскроя и пошива хлопчатобумажные ткани
особых затруднений не вызывают.
По торговому прейскуранту хлопчатобумажные ткани делят
па 17 групп: ситцевая, бязевая, бельевая, сатиновая, платьевая,
одежная, подкладочная, ворсовая и др. Некоторые группы
тканой в свою очередь разделены па подгруппы: бельевые — на
о-лзевую, миткалевую и специальную, сатиновые — на сатины
к.фдные и сатины гребенные, платьевые — на летние, демисе-
:онные, зимние и ткани с комплексными нитями и т. д. Наи-
иолыпее значение имеют первые восемь групп тканей,
включающих в себя ткани основных артикулов.
'i 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА
ПЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ
Ассортимент льняных тканей представлен в основном полот-
п.чми различной толщины и характера отделки, которые исполь-
.уются для нательного и постельного белья, а также для
женских и детских платьев и мужских сорочек. Из льняных тканей
181
Шьют летние платья, костюмы, пальто. Большую часть льнЯ-
ного ассортимента составляют скатерти, покрывала, полотенца.
Льняную бортовку широко применяют в качестве
прокладочного материала. Кроме того, ряд льняных тканей используют
для технических целей.
Льняные ткани вырабатывают чистольняными и
полульняными. В полульняных тканях обычно используют
хлопчатобумажную пряжу в основе, а иногда и в утке. К полульняным
тканям относятся также ткани, содержащие вискозные,
лавсановые или капроновые нити, лавсановые штапельные волокна.
В ассортименте костюмно-платьевых тканей 40 % артикулов
вырабатывается с применением химических волокон.
Льняные ткани в отличие от хлопчатобумажных
вырабатывают из пряжи линейной плотностью не менее 18 текс; обычно
линейная плотность пряжи основы и утка одинакова.
Переплетения применяются преимущественно полотняные, реже —
жаккардовые и мелкоузорчатые.
Льняные ткани вырабатывают в основном белеными,
полубелыми и суровыми, реже пестроткаными, гладкокрашеными и
напечатанными.
Льняные ткани имеют большую поверхностную плотность и
толщину, жестки, прочны и малорастяжимы. Они гигиеничны,
но обладают низкими теплозащитными свойствами, в связи
с чем их используют только для летней одежды. Поверхность
ткани гладкая и блестящая. Из-за гладкой поверхности ткани
могут смещаться при раскрое. Из-за повышенной жесткости
льняные ткани оказывают большое сопротивление резанию.
В процессе пошива изделий они затруднений не вызывают, но
вследствие жесткости структуры могут повреждаться иглой.
Льняные ткани сильно сминаются, что является их
недостатком, поэтому для улучшения упругих свойств ткани в ее
состав стали добавлять штапельное лавсановое волокно.
Льняные ткани с лавсаном E0—67 %) имеют хороший
внешний вид, малосминаемы и почти не усаживаются при стирке
(усадка не более 1 %); кроме того, они обладают значительно
большей износостойкостью. Эти ткани требуют особых режимов
влажно-тепловой обработки и пошива.
Чистольняные и полульняные ткани с хлопчатобумажной
пряжей костюмно-платьевого назначения подвергаются мало-
сминаемой отделке.
По торговому прейскуранту льняные ткани делятся на
16 групп, из которых в первые восемь входят ткани бытового
назначения: жаккардовые широкие ткани, жаккардовые узкие
ткани, холсты и полотенца гладкие, полотна узкие белые и
полубелые, полотна7 широкие белые и полубелые, костюмно-
платьевые ткани, полотна суровые тонкие, полотна
пестротканые; следующие восемь групп объединяют технические ткани:
полотна суровые грубые, бортовые ткани и др.
182
§ 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА
ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ
Шерстяные ткани являются одной из наиболее ценны*, групп
разновидностей тканей. Они красивы, прочны, не мнутся и
обладают высокими теплозащитными свойствами. Их широко
применяют для платьев, костюмов, пальто и других изделий.
Шерстяные ткани вырабатывают чистошерстяными и
полушерстяными. Высоко ценятся чистошерстяные ткани из тонкой
шерсти, обладающие наилучшими внешним видом,
гигиеническими и теплозащитными свойствами, мягкостью и хорошей
налкостыо. Ткани из грубой шерсти уступают по качеству
тканям из тонкой шерсти: они менее носки, менее упруги, жестки на
ощупь. Некоторым недостатком шерстяных тканей является их
повышенная пылеемкость, что вызывает необходимость часто
чистить эти ткани.
К чистошерстяным тканям относятся также ткани,
содержащие до 10% химических волокон, введенных с целью улучшения
инепшего вида ткани (например, для получения просновок, со-
.чдающих эффект искры).
По характеру расцветки шерстяные ткани вырабатываются
гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми и
напечатанными.
Полушерстяные ткани, кроме шерсти, могут содержать
хлопчатобумажную пряжу, вискозные нити, текстурированные нити
(мэлан, кримплен, профилированные нити), химические
штапельные волокна (вискозное, капроновое, лавсановое,
нитроновое).
Применение химических волокон в смеси с шерстью
значительно расширило ассортимент и улучшило внешний вид и
свойства полушерстяных тканей. 90 °/о шерстяных тканей вырабаты-
г.ают с применением химических волокон, в т. ч. более 50 % —
с применением синтетических волокон.
В производстве полушерстяных тканей широко используют
чпух-, трех- и более компонентные смеси, например 35 %
шерсти и 65 % лавсана; 40 % шерсти, 40 % лавсана и 20 %
вискозного волокна.
Полушерстяные ткани, содержащие синтетические волокна,
отличаются небольшой поверхностной плотностью, малой
усадкой, высокими упругими свойствами, хорошей фиксацией
складок (плиссе) при влажно-тепловой обработке, которые
сохраняются при носке и не исчезают после стирки и химической
чистки.
Полушерстяные ткани, особенно ткани с лавсаном и
нитроном, труднее поддаются влажно-тепловым обработкам. При
содержании в них более 30 % лавсана или нитрона практически
неосуществимы сутюживание и оттягивание ткани, что вызывает
необходимость рнесения изменений в конструкцию изделий.
18?
При стачивании ткани с лавсаном и нитроном стягиваются
строчкой в направлении основы, отчего вдоль шва образуются
морщины.
В зависимости от вида шерсти и структуры пряжи,
используемой в ткачестве, шерстяные ткани делятся на камвольные
(гребенные), тонкосуконные и грубосуконные.
Камвольные ткани вырабатывают из гребенной крученой,
а иногда и некручепой пряжи, состоящей из тонкой, полутонкой
и полугрубой шерсти. Они имеют сравнительно гладкую
поверхность с ярко выраженным ткацким переплетением, плотны,
упруги, но жестковаты. Это наиболее тонкие и легкие ткани,
предназначенные для платьев и костюмов, с относительной
плотностью 70—140 %.
Камвольные ткани вырабатывают главным образом
саржевым и комбинированным, а также жаккардовым и полотняным
переплетениями.
В пошиве камгзольные ткани сложны. Ткани небольшой плот
ности, особенно саржевого переплетения, сильно растягиваются,
поэтому при настиле возможны перекосы. Ткани значительной
плотности обладают повышенными осыпаемостью и прорубае-
мостью, трудно поддаются сутюживанию и оттягиванию.
Гладкая поверхность тканей требует тщательного выполнения
швейных операций, потому что все недостатки пошива в изделиях
особенно заметны.
Тонкосуконные ткани вырабатывают из аппаратной
некрученой, а иногда и крученой пряжи, состоящей из тонкой и
полутонкой короткой шерсти. Это наиболее толстые и тяжелые ткани
для платьев, костюмов и пальто. Относительная плотность
однослойных тканей 70—80 %, а двухлицевых и двухслойных —
100—150%. Эти ткани вырабатывают полотняным, саржевым,
комбинированным, двухлицевым и двухслойным
переплетениями.
Все тонкосуконные ткани уваливаются, но одни слабо, так
что ткацкое переплетение хорошо заметно (шевиоты, трико),
а другие — сильно, у них образующийся войлокообразный
застил полностью закрывает ткацкое переплетение (сукно,
драпы).
Часть тонкосуконных тканей ворсуют с последующей
стрижкой, отбойкой или запрессовкой ворса.
Тонкосуконные ткани рыхлые, мягкие и эластичные, хорошо
носятся, красивы по внешнему виду. При раскрое, пошиве и
влажно-тепловой обработке затруднений.не вызывают.
Малоплотные и рыхлые тонкосуконные ткани имеют повышенную
растяжимость, затрудняющую их настил и пошив.
Грубосуконные ткани рыхлые, грубые, менее растяжимые
и эластичные, менее ноские. В отличие от тонкосуконных
тканей их вырабатывают из более толстой пряжи, состоящей из
грубой короткой шерсти. Эти ткани трудно сутюживаются и
184
оттягиваются, особенно если в их состав входят искусственные
и синтетические волокна.
Ассортимент шерстяных тканей насчитывает около 2 тыс.
артикулов. По торговому прейскуранту они делятся на три вида:
ткани камвольные, тонкосуконные и грубосуконные; каждый
из этих видов тканей делится на две группы: чистошерстяные
п полушерстяные; каждая группа делится на 6—9 подгрупп
м зависимости от назначения ткани: платьевые, костюмные,
пальтовые и др.
§ 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА
ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ
Шелковые ткани весьма разнообразны по виду применяемого
сырья, пряжи и нитей, поверхностной плотности, плотности,
переплетению, характеру отделки и назначению.
Шелковые ткани вырабатывают из натуральных,
искусственных и синтетических нитей, из пряденого шелка и
штапельной, пряжи. Ряд тканей вырабатывают с применением
хлопчатобумажной пряжи, металлических, металлизированных и
текстурированных нитей. 98 % ассортимента шелковых тканей
вырабатывают с применением химических волокон.
Для выработки шелковых тканей используют нити
различных круток, одиночные, крученые и фасонной крутки.
Использование их в различных комбинациях позволяет получить
разнообразные по внешнему виду и свойствам ткани.
К ассортименту шелковых тканей относятся самые легкие
ткани — полотно капроновое, креп-шифон — поверхностной
плотностью 15—30 г/м2. Плотность шелковых тканей
значительна и всегда больше по основе.
Шелковые ткани вырабатывают разнообразными
переплетениями, но чаще всего применяют полотняное, саржевое,
атласное, мелкоузорчатое и крупноузорчатое переплетения.
По характеру расцветки и отделки шелковые ткани
выпускают белеными, гладкокрашеными, меланжевыми, мулиниро-
ванными, пестроткаными, напечатанными, гофрированными,
вытравными, с несминаемой, малоусадочной и водоотталкивающей
отделкой.
По структуре поверхности шелковые ткани могут быть
гладкими и ворсовыми.
Благодаря своему многообразию шелковые ткани широко
применяются для изготовления разнообразных платьев, блузок,
платьев-костюмов, халатов, пижам, костюмов, верхних мужских
сорочек, летних женских пальто и плащей; их, кроме того,
используют в качестве подкладочного материала для костюмов
и пальто.
Ткани из шелковых нитей, т. е. из натурального шелка,
отличаются красивым видом, приятным блеском, мягкостью,
185
небольшой поверхностной плотностью, упругостью, высокой
прочностью и хорошими гигиеническими свойствами. Они обладают
большой растяжимостью, достигающей 25—32 %, при
смачивании дают усадку до 15 %.
Получают эти ткани из нитей шелка-сырца как одиночных,
так и крученых, а также из шелковой крученой пряжи.
Ряд платьевых тканей вырабатывают из нитей натурального
шелка и искусственных нитей, которые могут быть как в основе,
так и в утке, а также из шелка-сырца в основе и штапельной
пряжи в утке. Некоторые платьево-костюмные ткани
вырабатывают из пряденого шелка в сочетании с вискозными нитями.
Ткани из шелковых нитей сложны в пошиве вследствие их
растяжимости, осыпаемости, необходимости большой частоты
строчки, применения очень топких ниток, недопустимости
неточностей в пошиве, которые выявляются в изделиях особенно
резко. Возникают затруднения также при настиле и раскрое
тканей из-за их гладкости. Ткани настилаются меньшим числом
слоев, используются специальные зажимы, скрепляющие
настил.
Ткани из искусственных нитей более толстые, тяжелые
и жесткие, с резким блеском или матовые. Они обладают
удовлетворительной стойкостью к истиранию и поэтому находят
применение в качестве подкладочного материала. Благодаря
значительной поверхностной плотности эти ткани хорошо
драпируются и находят широкое применение для женской одежды.
Эти ткани вырабатывают из вискозных, ацетатных и
триацетатных нитей линейной плотностью 22,2—6,6 текс как
одиночных различных круток, так и крученых. Все больше стали
вырабатывать тканей из искусственных нитей в сочетании с
синтетическими текстурированными (гофроном, тасланом,
эластиком), металлизированными и профилированными нитями.
Ряд подкладочных тканей получают из вискозных нитей
в основе и хлопчатобумажной пряжи в утке.
Ткани из искусственных нитей наряду с положительными
качествами имеют и недостатки: в мокром состоянии
значительно теряют прочность, легко растягиваются, сминаются,
осыпаются, прорубаются. В малоплотных тканях наблюдается
повышенная раздвигаемость нитей в швах. Из-за гладкой
поверхности ткани из искусственных нитей трудно настилать и резать,
потому что такие ткани легко смещаются, что вызывает
искажение форм выкраиваемых деталей. Ткани обладают
значительной усадкой, особенно креповые, преимущественно в
направлении основы. При несоблюдении режима влажно-тепловой
обработки на ткани- могут образоваться не поддающиеся
удалению ласы.
Ткани из синтетических нитей представляют собой группу
тканей, включающую в себя ткани из синтетических нитей,
а также из их смеси с другими волокнами. Эти ткани красивы
186
п эффектны, с резко выраженным блеском или матовые; на
ощупь они жестковаты и упруги, вследствие чего изделия из
них не мнутся, хорошо сохраняют приданную форму, не
требуют глажения после стирки; кроме того, они износостойки,
не усаживаются после смачивания и стирки, не портятся от
сырости и пота и молеустойчивы.
Капроновые ткани вырабатывают из комплексных нитей
небольшой (пологой) крутки линейной плотностью 29,4—3,3 тскс,
а также из комплексных нитей муслиновой крутки линейной
плотностью 5 и 3,3 текс. Эти ткани отличаются наименьшей
поверхностной плотностью A5—50 г/м2) и плотностью B5—
40%). Их вырабатывают преимущественно полотняным
переплетением, а также мелкоузорчатым, атласным и двухслойным
переплетениями.
Смешанные капроновые блузочно-платьевые ткани
вырабатывают с применением вискозных, ацетатных и триацетатных
нитей, шелка-сырца, металлизированных нитей. Эти ткани
несколько более плотные E0—70%) и тяжелые F0—150 г/м2).
Смешанные капроновые костюмные ткани вырабатывают
еще более плотными (80—150%) и тяжелыми A50—230 г/м2).
Выпускают капроновые ткани белеными, гладкокрашеными,
напечатанными, пестроткаными, гофрированными, вытравными.
При изготовлении изделий из капроновых тканей в
швейном производстве возникают определенные трудности: из-за
гладкой поверхности ткани скользят при настилании, поэтому
пастил следует закреплять на столе специальными зажимами;
из-за жесткости тканей ножи быстро тупятся и нагреваются,
а ткани при этом плавятся по срезу и слипаются. Кроме того,
капроновые ткани по срезу могут осыпаться, поэтому при
раскрое предусматривают небольшие припуски, по которым срезы
оплавляют или обметывают. Швы следует делать с двойной
подгибкой или обрабатывать на стачивающе-обметочиой машине.
Капроновые ткани требуют строгого соблюдения режимов
влажно-тепловой обработки.
Все больше вырабатывают тканей из модифицированного
капрона — шелона. Такие ткани обладают лучшими
гигиеническими свойствами при небольшой поверхностной плотности и
хорошим внешним видом.
Большой популярностью пользуются также ткани из тексту-
рированных полиэфирных нитей (бэлан).
Ткани из штапельного волокна характеризуются мягкостью
и хорошей драпируемостью, удовлетворительной
износостойкостью, красивым внешним видом и невысокой стоимостью,
и результате чего они находят широкое применение для одежды.
Штапельные ткани являются полноценными заменителями как
шелковых, так и шерстяных платьевых и костюмных тканей.
Вырабатывают их из искусственного и синтетического
штапельного волокна и их смесей.
187
Штапельные ткани из искусственных штапельных волокон,
так же как и ткани из искусственных нитей, имеют недостатки:
теряют прочность во влажном состоянии, сильно усаживаются
при смачивании и стирке, им свойственна большая сминаемость
и недостаточная стойкость к истиранию.
Путем специальной отделки их эти недостатки можно
значительно уменьшить. Обработка тканей карбамолом ЦЭМ
значительно повышает их износостойкость. Этот недостаток
устраняется также введением в смесь некоторого количества
лавсанового штапельного волокна.
Все большую популярность завоевывают штапельные ткани
из сочетания трех компонентов: 44 % лавсана, 22 % нитрона и
34 % вискозного волокна. Такие ткани имеют приятный шерсте-
подобный внешний вид, удовлетворительные гигроскопичность
и теплозащитные свойства, малую усадочность, высокие упругие
свойства и хорошую износостойкость.
Большое распространение получили штапельные ткани из
67 % лавсана и 33 % вискозного волокна, а также из 67 %
нитрона и 33 % вискозного волокна.
Обрабатывать штапельные ткани в швейном производстве
легче, чем ткани из искусственных нитей: они менее сыпучи,
в них нет раздвигания нитей, они меньше прорубаются
иглой, при раскрое не смещаются, однако вследствие легкой
растяжимости способны образовывать перекосы, что ведет
к порче кроя.
Ворсовые ткани представляют собой группу тканей,
вырабатываемых основоворсовым переплетением, у которых ворс
может быть из натурального пряденого шелка, из пряжи,
содержащей вискозные и лавсановые волокна, из вискозных,
ацетатных и лавсановых нитей. Грунт ворсовых тканей образуется
из хлопчатобумажной крученой пряжи и пряденого шелка.
Ворсовые ткани отличаются друг от друга высотой и
расположением ворса. Высота ворса может достигать 1,5—2 мм
у бархата и 2—4,5 мм у плюша. У бархата ворс расположен
почти вертикально по всей поверхности, у велюр-бархата —
в виде рисунка на фоне грунта. У плюша ворс может быть
наклонный гладкий, тисненый и мятый, а также в виде
определенного рисунка. По характеру расцветки ворсовые ткани
могут быть гладкокрашеные и напечатанные.
Ворсовые ткани красивы, обладают повышенными
теплозащитными свойствами, износостойки. Их используют для
пошива вечерних и эстрадных платьев, женских и детских пальто
и полупальто. /
Ворсовые ткани сложны в обработке. При раскрое их
требуется строго определенная раскладка лекал. При
влажно-тепловой обработке ворс часто заминается, в связи с чем изделия
из ворсовых тканей необходимо отпаривать.
По торговому прейскуранту шелковые ткани делятся на сле-
188
дующие восемь групп: 1) ткани из шелковых нитей; 2) ткани
из шелковых нитей с другими волокнами, 3) ткани из
искусственных нитей; 4) ткани из искусственных нитей с другими
волокнами; 5) ткани из синтетических нитей; 6) ткани из
синтетических нитей с другими волокнами; 7) ткани из искусственного
волокна и в смеси с другими волокнами; 8) ткани из
синтетического волокна и в смеси с другими волокнами. Эти группы
в свою очередь делятся на подгруппы: креповую, гладьевую,
жаккардовую, ворсовую и др,
Глава III
АССОРТИМЕНТ БЕЛЬЕВЫХ ТКАНЕЙ
К бельевым тканям относятся ткани для нательного и
постельного белья, полотенечные, платочные и столовые. Для
нательного и постельного белья используют в основном
хлопчатобумажные и льняные ткани. Их вырабатывают
преимущественно полотняным переплетением с небольшим содержанием
аппрета, небольшой относительной плотностью D0—60%) и
поверхностной плотностью ("80—140 г/м2), преимущественно
белеными, реже пестроткаными, с цветной каймой. Бельевые
ткани некоторых артикулов вырабатывают атласным
переплетением и переплетением обратная саржа, повышенной
относительной плотностью G0—80%) и поверхностной плотностью A50—
190 г/м2). Ткани некоторых артикулов могут быть с
повышенным содержанием крахмала (мадаполам), полубелыми
(полотно льняное) и суровыми (полотно льняное).
Бельевые ткани должны удовлетворять ряду гигиенических
требований: они должны быть гигроскопичными,
воздухопроницаемыми, мягкими, достаточной белизны и должны сохранять
свои свойства после стирки.
В связи с тем что бельевые ткани при носке и стирке
подвергаются большим физико-химическим и механическим
воздействиям, они должны быть прочными, стойкими к
истиранию, к действию воды, пота, мыла и повышенных температур
при стирке и глажении. Усадка бельевых тканей не должна
превышать 3 %.
При раскрое и пошиве хлопчатобумажные бельевые ткани
затруднений не вызывают; льняные ткани вследствие жесткой
структуры и гладкой поверхности способны смещаться в
процессе раскроя и оказывают большое сопротивление резанию, но
в пошиве несложны.
Для мужского нательного белья используют бязь, полотно,
мадаполам, гринсбон, тик-ластик, полотно льняное, из сорочеч-
но-платьевых тканей — сатин, для женского нательного белья —
мадаполам, муслин, миткаль, шифон и льняное полотно,
а иногда батист и маркизет.
189
Для детского белья используют ткани средней толщины —
бязь, муслин, миткаль, шифон, а также мягкую платьевую ткань
фланель.
Простыни и пододеяльники изготовляют из
хлопчатобумажного, льняного и полульняного полотна, а также из льнополи-
нозных тканей.
Для наволочек используют бязь, полотно, сатин, тик
наволочный, ткань наволочную и др.
Мадаполам, муслин, миткаль — ткани полотняного
переплетения, шириной 62—95 см, поверхностной плотностью 101—
103 г/м2, из кардной пряжи по основе линейной плотностью
18,5 текс, а по утку 15,4 текс, с несколько большей
относительной плотностью нитей по основе E3—54 %), чем по утку D2—
43 %)• Эти ткани отличаются друг от друга характером отделки:
муслин имеет мягкую отделку, миткаль — полужесткую,
мадаполам— жесткую (жесткий крахмал).
Бязь — это ткань полотняного переплетения, шириной 62—
112 см, из кардной'пряжи по основе чаще всего линейной
плотностью 25—29,4 текс и реже 33,3 и 20,8 текс, по утку — в
основном из пряжи 29,4 текс и реже 35,7 текс, с несколько
большей относительной плотностью (по основе 55—61 % и по утку
46—50%) и поверхностной плотностью A38—150 г/м2), чем
мадаполам.
Полотно — это хлопчатобумажная ткань полотняного
переплетения, шириной 80—150 см, поверхностной плотности 115—
181 г/м2, из пряжи линейной плотностью от 18,5 до 33,3 текс по
основе и от 26,3 до 84 текс по утку. Полотно несколько
плотнее и грубее бязи. Полотна имеют различные названия:
наджма, кавказское, простынное. Наиболее тонким полотном
является наджма, наиболее плотным — полотно простынное
пестротканое арт. 139.
Шифон — ткань полотняного переплетения, шириной 75—
90 см, поверхностной плотности 90—104 г/м2, из гребенной
пряжи линейной плотностью 15,4—14,3 текс по основе и 11,8 текс
по утку. Относительная плотность нитей по основе F0%)
больше, чем по утку D5 %) ¦
Вырабатывают ткань из мерсеризованной пряжи, беленой
или окрашенной в светлые цвета.
Гринсбон — ткань переплетения обратиая__саржа (тканый
рисунок «елочка»), шириной 63,5—80 см, поверхностной
плотности 165—197 г/м2, из кардной пряжи линейной плотностью
25 текс по основе и 35,7 текс по утку, с относительной
плотностью нитей по основе 70—71 %, по утку 53—68 %. Ткань
обладает высокой прочностью, стойкостью к истиранию и
эластичностью. Используют для изготовления мужских кальсон.
Тик-ластик—ткань атласного переплетения, шириной 75 см,
поверхностной плотности 180 г/м2, из кардной пряжи линейной
плотностью 25 текс по основе и 29,4 текс по утку. Ткань имеет
190
гладкую поверхность, стойка к Истиранию. Используют для
изготовления мужских кальсон.
Ткань махровая «Волна» арт. 4542, шириной 70 см, из
крученой пряжи линейной плотностью 18,5 тексХ2 в основе и
29 тскс в утке, поверхностной плотности 265 г/м2. Выпускают
беленой с напечатанным рисунком. Используют для полотенец.
Ткань для носовых платков вырабатывают нескольких
артикулов D475—4478, 4480—4484 и др.), полотняным и
комбинированным переплетениями, шириной 80—90 см, из кардной и
гребенной пряжи, поверхностной плотности от 73 до 101 г/м2,
мерсеризованными, белеными, напечатанными и пестроткаными.
Полотна льняные — это ткани полотняного переплетения,
шириной 80—96 см (узкие) и ПО—200 см (широкие),
поверхностной плотности 125—280 г/м2, из льняной пряжи мокрого
прядения линейной плотностью 18,1—35,7 текс в основе и
утке; полотна некоторых артикулов вырабатывают из оческовой
пряжи мокрого прядения линейной плотностью 83,3—117 текс
в основе и утке. Относительная плотность нитей 55—65 % по
основе и утку. Льняные полотна могут быть белыми,
полубелыми, с цветной каймой. Льняные полотна в отличие от
хлопчатобумажных более плотные, тяжелые и грубые. Они
отличаются хорошей гладкостью, приятным блеском, белизной и
прохладны на ощупь.
Узкие полульняные полотна имеют несколько меньшую
ширину в отличие от узких чистольняных G2—85 см), широкие —
примерно такую же ширину, как широкие чистольняные,
поверхностную плотность 140—235 г/м2. Вырабатывают такие полотна
из хлопчатобумажной кардной пряжи в основе и льняной или
оческовой пряжи мокрого прядения в утке, плотностью нитей по
основе 46—50 % и по утку 52—57 %. Полульняные полотна
могут быть белыми и с цветной каймой. В отличие от
чистольняных полотен они более мягкие, менее гладкие и блестящие.
X
Глава IV
АССОРТИМЕНТ СОРОЧЕЧНО-ПЛАТЬЕВЫХ ТКАНЕЙ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ассортимент сорочечно-платьевых тканей самый
многочисленный. Он насчитывает несколько сотен артикулов
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей.
Рассмотреть весь ассортимент сорочечно-платьевых тканей в данной
главе не представляется возможным, поэтому здесь будут
охарактеризованы лишь наиболее распространенные ткани.
По своей структуре, характеру отделки и свойствам соро-
чечно-платьевые ткани весьма разнообразны. Их вырабатывают
разнообразными переплетениями, но чаще всего используют
191
Полотняное переплетение. Ткани, применяемые для изготоЁленйя
платьев, выпускают гладкими, ворсовыми, с начесом,
гофрированными, тиснеными, вытравными; ткани для блузок —
гладкими, гофрированными, вытравными; ткани для сорочек —
гладкими. По характеру расцветки платьевые ткани могут быть
белеными, гладкокрашеными, напечатанными, пестроткаными и
мулинированными. Платьевые и блузочные ткани отличаются
большим разнообразием и яркостью печатных рисунков.
Сорочечные ткани выпускают разных видов — для нарядных
сорочек, для повседневных летних и зимних сорочек, для верхних
сорочек спортивного типа. Для нарядных сорочек используют
ткани высокой степени белизны. Для сорочек повседневных и
спортивных применяют ткани широкой гаммы цветов,
пестротканые, с печатными рисунками преимущественно в полоску
и клетку, а в последнее время и с различными тематическими
рисунками.
Сорочечно-платьевые ткани в большинстве случаев легкие
(поверхностная плотность 70—130 г/м2), эластичные, мягкие, но
могут быть и жесткими, повышенной поверхностной плотности
(до 250 г/м2), что зависит от вида тканей и их назначения.
Кроме того, они должны быть воздухопроницаемы, обладать
малой усадкой (не более 3 %), быть прочными и стойкими к
истиранию, иметь прочную окраску, особенно к действию свето-
погоды и стирки.
В последние годы ассортимент сорочечно-платьевых тканей
пополнился большой группой новых тканей из искусственных,
синтетических и металлизированных нитей, а также с новыми
текстурированными и модифицированными нитями.
Значительно обновился ассортимент шерстяных и
полушерстяных платьевых тканей.
§ 2. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ СОРОЧЕЧНО-ПЛАТЬЕВЫЕ ТКАНИ
Ассортимент хлопчатобумажных сорочечно-платьевых тканей
представлен в торговом прейскуранте сотнями артикулов,
которые входят в пять групп: ситцевых, бязевых, сатиновых,
платьевых и ворсовых тканей.
Ситцы — это гладкокрашеные или напечатанные миткали,
выработанные из кардной пряжи линейной плотностью 18,5 текс
по основе и 15,4 текс по утку, с относительной плотностью
нитей 47—54 % по основе и, 34—40 % по утку, с поверхностной
плотностью 72—101 г/м2, дшриной 62—95 см. Ситцы могут быть
муслиновой, фуляровой, жесткой и лощеной отделки. Они могут
быть и гофрированными.
Обработка ситцев в швейном производстве затруднений не
вызывает, но ситцы жесткой и лощеной отделки труднее
поддаются раскрою, а при пошиве изделий из них быстро
затупляются иглы, что может вызвать повреждение ткани в швах.
192
Используют ситцы для женских и детских повседневных
платьев, в основном летних, а также для мужских сорочек.
Бязи— это гладкокрашеные или напечатанные (с одной или
с двух сторон) ткани полотняного переплетения из кардной
пряжи линейной плотностью преимущественно 25 текс по основе
и 29,4 текс по утку, поверхностная плотность их 138—150 г/м2,
ширина 100—120 см. Отделка бязей обычно жесткая. Бязь
арт. 108 выпускается со специальной отделкой СКЭТ. Бязи
некоторых артикулов выпускаются тиснеными. Печатные рисунки
многообразны, чаще всего в полоску, клетку, в виде
геометрических и цветочных узоров.
Бязи отличаются повышенной прочностью, малой
растяжимостью, значительной усадкой по основе (до 6%). Раскрой и
пошив изделий из бязи затруднений не вызывает.
Используют бязи для платьев, мужских сорочек, спецодежды
и в качестве прикладного материала при изготовлении пальто
и костюмов.
Сатины — это гладкокрашеные, напечатанные и реже
беленые ткани сатинового переплетения. Сатины вырабатывают из
кардной и гребенной пряжи и в зависимости от линейной
плотности пряжи делят на кардные (из пряжи 14,3—18,5 текс по
основе и 11,8—15,4 текс по утку) и гребенные (из пряжи 10—
15,4 текс по основе и 8,3—11,8 по утку). Их относительная
плотность 50—64 % по основе и 69—77 % по утку,
поверхностная плотность от 107 до 137 г/м2, ширина 60—95 см.
Большинство сатинов мерсеризуют. Наиболее высококачественные
сатины (арт. 647 и 649 «Родина») вырабатывают с отделкой
новых видов: с устойчивым тиснением, с устойчивым блеском,
с рисунком трехцветной печати.
Вследствие гладкой поверхности сатины обладают высокой
стойкостью к истиранию и поэтому широко применяются в
качестве подкладочного материала. Усадка сатинов небольшая
(до 2%). Изготовление швейных изделий из сатинов
затруднений не вызывает.
Сатины широко используют для женских платьев, а также
сарафанов, халатов и фартуков, детских костюмов, платьев,
трусов и др.
Платьевые ткани — это одна из основных групп
хлопчатобумажного ассортимента. Входящие в эту группу ткани очень
разнообразны вследствие неодинаковых требований,
предъявляемых к швейным изделиям для разных сезонов года. Поэтому
данная группа тканей делится на четыре подгруппы: летние,
демисезонные, зимние и ткани с комплексными нитями.
Летние ткани — наиболее тонкие и легкие (поверхностной
плотности 60—130 г/м2), с небольшой относительной плотностью
D0—60%), преимущественно полотняного переплетения,
окрашенные в светлые яркие цвета прочными красителями.
Напечатанные ткани отличаются модными рисунками.
^ Заказ Ке 2554 193
Некоторые ткани могут быть выпущены и в беленом виде.
Отделка тканей обычно мягкая, многие ткани мерсеризуются,
вследствие чего повышается их качество. Основными видами
тканей этой подгруппы являются вольта, батист, вуаль,
канифас, кисея, майя, маркизет, креп «Весна», перкаль и др. В
последние годы вырабатывают много новых летних тканей
различных переплетений, с модными печатными рисунками, а также
гладкокрашеными и белеными, например ткань «Поленька»
арт. 1400, «Рица» арт. 1424, «Зульфия» арт. 1432, «Эллада» арт.
1440, «Волжская» арт. 1445, «Пальмира» арт. 1460, «Астра»
арт. 1482, «Мрия» арт. 1498, «Мотылек» арт. 1500, «Мелодия»
арт. 1502 и др.
Вольта — наиболее тонкая, легкая, полупрозрачная и мягкая
ткань, обладает значительной растяжимостью, поэтому при
пошиве возможны перекосы. Вырабатывают вольту из
гребенной пряжи линейной плотностью 10 текс по основе и 8,33 текс
по утку; поверхностная плотность ее 60 г/м2, ширина 80 и 90 см,
относительная плотность нитей по основе 43 %, по утку 31 %.
Батист — тонкая ткань, в отличие от вольты более плотная
E2% и 38%), с несколько большей поверхностной*плотностью
G1 г/м2), ширина 71 см.
Маркизет — тонкая полупрозрачная ткань из крученой
пряжи линейной плотностью по основе и утку 5,9 тексХ2,
упруга, на ощупь жестковата, сыпуча. Поверхностная плотность
ткани 70—76 г/м2, ширина 78—80 см, относительная плотность
нитей по основе и утку соответственно 44 и 35%.
Вуаль — тонкая полупрозрачная ткань из гребенной пряжи
линейной плотностью по основе и утку 11,8 текс, с
поверхностной плотностью 67—71 г/м2, шириной 75, 90 и 100 см,
относительная плотность нитей по основе и утку соответственно 42
и 33%.
Майя — тонкая ткань типа ситца, но менее плотная D7%
и 36 %) и более легкая G8 г/м2), из гребенной пряжи линейной
плотностью по основе 15,3 текс и по утку 11,8 текс, шириной
80 см. При пошиве затруднений не вызывает.
Демисезонные ткани отличаются средними толщиной и
поверхностной плотностью A00—200 г/м2), повышенной
относительной плотностью по основе F0—100%); их вырабатывают
преимущественно полотняным и саржевым переплетениями.
Выпускают эти ткани гладкокрашеными, напечатанными,
пестроткаными и белеными. В гладкокрашеных тканях преобладают
темные цвета, в напечатанных и пестротканых — рисунки в
полоску и клетку. Большинство тканей мерсеризуется, отделку
получает мягкую. Некоторые ткани (поплин, пике, репс,
«Росинка») получают отделку с несмываемым аппретом.
К наиболее распространенным тканям этой подгруппы
относятся поплин, тафта, репс, зсфирин, пике, плетенка, шерстянка
и шотландка.
194
Появилось большое количество новых демисезонных тканей,
выработанных различными переплетениями, с разнообразной
отделкой, в т. ч. сорочечные с лавсаном ткани «Искра» арт. 968,
«Флейта» арт. 975, «Протон» арт. 888, «Шахтинка» арт. 898 и
чистохлонковые — «Балтика» арт. 867, «Глуховчанка» арт. 894,
«Ингури» арт. 932, «Лиана» арт. 966, а также платьевые ткани
«Росинка» арт. 989, «Павлин» арт. 1043, «Осенняя» арт. 1066,
«Зорька» арт. 1184, «Раменка» арт. 1204, «Березка» арт. 1296.
Поплин и тафта — так называемые ложнорепсовые, или руб-
чиковые, ткани, вырабатываемые полотняным переплетением из
крученой гребенной пряжи в основе и утке. Вследствие
большей плотности основных нитей, чем уточных (в два раза),
поверхность ткани полностью образуется из основных нитей,
а уточные нити оказываются в середине, располагаясь почти
прямолинейно, благодаря чему на поверхности ткани
образуются поперечные рубчики. В тканях некоторых артикулов этот
рубчик может быть усилен благодаря использованию более
толстого утка. Мерсеризация придает поплину и тафте
шелковистость. Тафта отличается от поплина несколько большими
толщиной нитей и поверхностной плотностью.
Недостатками этих тканей являются повышенные
осыпаемость и усадка по основе. Используют их главным образом для
мужских сорочек.
Репс— ткань типа тафты, но более толстая, плотная и
тяжелая, с ясно выраженным рубчиком. Выпускают репс
мерсеризованным, беленым, гладкокрашеным и напечатанным.
Используют репс для пошива женских платьев и мужских сорочек.
Зефирин— ткань типа шифона с продольными редкими
рубчиками, создаваемыми просновками из крученой пряжи или
цветными нитями в основе и утке. Зефиртч» выпускают
мерсеризованным, беленым, гладкокрашеным и напечатанным, чаше
с рисунком в полоску. Вырабатывают зефирин из гребенной
пряжи линейной плотностью 14,3 текс в основе и 11,8 текс
в утке, относительная плотность нитей но основе 58 %, по утку
45 %, поверхностная плотность 95 г/м2, ширина 75 см.
Зефирин — прочная, малорастяжимая ткань, с усадкой 3—
4 %, используется для изготовления мужских и детских сорочек
и женских блузок.
Шерстянка «Ивановская» — ткань крепового переплетения
из пряжи ниже средней толщины (подобно бязям). По
внешнему виду напоминает шерстяную платьевую ткань. Шерстянку
выпускают беленой и гладкокрашеной, но чаще напечатанной.
Поверхностная плотность ее 131 г/м2, ширина 78 см, усадка
4—6 %• Используют для женских платьев.
Шотландка — пестротканая клетчатая ткань саржевого
переплетения из пряжи средней и ниже средней толщины. В
тканях большинства артикулов в основе взята крученая пряжа,
а в утке — некрученая. Шотландку некоторых артикулов выра-
7* 195
батывают из пряжи фасонной крутки, мелкоузорчатым
переплетением, с применением штапельной пряжи или вискозной нити
в утке. Это ткани высокого качества, хорошо имитирующие
шерстяные шотландки. Они имеют среднюю плотность,
растяжимы, требуют внимания при настиле, при пошиве затруднений
не вызывают. Поверхностная плотность их 95—158 г/м2,
ширина 63—105 см, усадка 3 5%. Шотландку используют для
изготовления женских и детских платьев, мужских и детских
сорочек.
Зимние ткани объединяют небольшую группу тканей
(фланель, бумазея, байка), выпускаемых несколькими артикулами
каждая. На поверхности этих тканей имеется ворс, полученный
начесом. Это самые толстые и тяжелые (поверхностная
плотность 140—360 г/м2) ткани из кардной пряжи в основе и
аппаратной — в утке с выведением уточных нитей на лицевую
сторону — начес образуется из волокон этих нитей. В связи с
наличием ворса, направленного вдоль ткани, раскладка лекал
производится так, чтобы ворс на всех деталях изделия имел
одно направление. Это вызывает большой расход тканей. Ткани
отличаются мягкостью, хорошими теплозащитными свойствами
и воздухопроницаемостью.
Фланель — ткань репсового (уточного) или саржевого
переплетения с двусторонним редким начесом, сквозь который
просматривается переплетение. Для основы используется пряжа
линейной плотностью 25 текс, для утка — 50 и 83,3 текс.
Относительная плотность нитей по основе 42—60 %, по утку 53—
60%- Поверхностная плотность 178—257 г/м2, ширина 58—
90 см. Вырабатывают также фланели (арт. 1635 и 1640) с
содержанием в утке 20 % штапельного вискозного волокна, что
придает ткани повышенный блеск.
Фланель выпускают беленой, гладкокрашеной и
напечатанной. Усадка 4-5%. Используют фланель для изготовления
детских платьев и белья, женских платьев, халатов, пижам и
в качестве прикладного материала (для карманов зимних
пальто).
Бумазея отличается от фланели лишь тем, что
вырабатывается только саржевым переплетением и имеет односторонний
редкий начес с лицевой или изнаночной стороны. Усадка 4—¦
5 %. Поверхностная плотность 162—255 г/м2, ширина 58—75 см.
Используют бумазею примерно так же, как и фланель.
Байка — самая толстая и тяжелая C55—468 г/м2) ткань,
вырабатываемая двухлицевыми переплетаниями с
двусторонним густым начесом, полностью закрывающим переплетение
нитей. Выпускают гладкокрашеной, шириной 65—100 см.
Используют для изготовления теплых спортивных костюмов.
Хлопчатобумажные ткани с комплексными нитями — группа
платьевых и сорочечных тканей, вырабатываемых из
хлопчатобумажной пряжи в основе и вискозных или ацетатных нитей
!96
в утке, в основном жаккардовым и полотняным
переплетениями, реже креповым и саржевым. Выпускают их в беленом,
гладкокрашеном, напечатанном и пестротканом виде.
Поверхностная плотность 100—250 г/и2, ширина 62—ПО см.
Сочетание блестящих перекрытий с матовыми дает
красивые эффекты на ткани.
Интересны ткани с блестящими жаккардовыми узорами по
матовому полю: ткань «Фестивальная» жаккардовая арт. 1800,
ткани жаккардовые арт. 1824, 1825, ткань жаккардовая
«Вираж» арт. 1826 и др.
Ворсовые ткани представляют собой группу тканей,
имеющих на своей поверхности вертикально расположенный ворс,
полученный по уточно-ворсовому переплетению (бархат,
вельвет-рубчик, вельвет-корд). Эти ткани имеют повышенную
плотность по утку, для того чтобы ворс был хорошей густоты и
чтобы уточный грунт был достаточно прочным.
Поверхностная плотность этих тканей 251—340 г/м2. Ворсовые ткани
имеют эффектный внешний вид, они мягкие, теплые и
износостойкие.
Бархат имеет невысокий ворс, покрывающий равномерно
всю поверхность ткани.
Вельвет-рубчик и вельвет-корд имеют ворс в виде
округленных продольных рубчиков разных по ширине и форме, но
у вельвет-рубчика они более мелкие, а у вельвет-корда более
крупные с разнообразным колористическим оформлением.
Из числа новых ворсовых тканей можно назвать вельвет-
корд «Юбилейный» арт. 4187, «Юность» арт. 4178, «Весна»
арт. 4181, бархат «Аннушка» арт. 4175.
Используют ворсовые ткани для изготовления женских
платьев, мужских костюмов, курток, пижам, детских платьев
и костюмов.
§ 3. ЛЬНЯНЫЕ СОРОЧЕЧНО-ПЛАТЬЕВЫЕ ТКАНИ
Ассортимент льняных сорочечно-платьевых тканей
сравнительно небольшой — это ткани типа полотен белых,
окрашенных, напечатанных и суровых кислованных.
Вырабатывают эти ткани преимущественно полульняными
с применением лыюлавсановой пряжи в основе и утке или
только в утке, а также хлопчатобумажной пряжи в основе.
Перспективны платьевые ткани из трехкомпонентной пряжи,
содержащей лен, лавсан и вискозные волокна в соотношении
.'54:33:33. Они отличаются мягким грифом, несминаемостью и
хорошей износостойкостью.
В качестве платьевых используются ткани ряда артикулов
с общими названиями ткань платьевая, ткань костюмно-платье-
пая, ткань сорочечная, ткань блузочная.
197
Наиболее интересными являются лыюлавсановые ткани,
содержащие 33, 50 или 67 % лавсана (арт. 06283, арт. 062157,
арт. 062186, арт. 062190, арт. 062211).
В качестве сорочечных тканей используют полульняные ткани
из одиночной пряжи (полотно белое, полотно гладкокрашеное,
ткань рубашечная).
Ткань платьевая льнолавсановая арт. 06283 — полотняного
переплетения из льнолавсановой крученой пряжи, содержащей
67% лавсана, линейной плотностью 33,3 тексХ2 в основе и
утке; относительная плотность нитей около 50 % по основе и
40 % по утку, поверхностная плотность ткани 245 г/м2,
ширина 140 см. Выпускают гладкокрашеной разных цветов.
Ткань платьевая арт. 062157 — полотняного переплетения,
пестротканая с наличием на поверхности поперечных полос
разной ширины и цвета, в основе и утке льнолавсановая пряжа
линейной плотностью 24 тексХ2 C3% ВЛс); относительная
плотность нитей 53 % по основе и 45 % по утку, поверхностная
плотность ткани 215 г/м2, ширина 140 см.
Ткань сорочечная арт. 062162 — полотняного переплетения,
пестротканая с рисунком в клетку из крученой лыюлавсановой
пряжи в основе и утке C3 % ВЛс) линейной плотностью
24 тексХ2; относительная плотность нитей по основе и утку
соответственно 55% и 53%, поверхностная плотность 165 г/м2,
ширина 140 см.
Ткань платьевая арт. 062186 — саржевого переплетения из
крученой хлопчатобумажной пряжи, содержащей 33 % лавсана,
в основе линейной плотностью 25 текс X 2 и льнолавсановой
пряжи E0 % ВЛс) линейной плотностью 69 текс в утке;
относительная плотность нитей по основе 85%, по утку 46%,
поверхностная плотность ткани 230 г/м2, ширина 90 см. Выпускают
напечатанной, с малосминаемой отделкой.
Ткань платьевая арт. 062190 — полотняного переплетения,
из льняной пряжи, содержащей 50 % лавсана, линейной
плотностью 45,5 текс в основе и утке; относительная плотность
нитей 40 % по основе и 30 % но утку, поверхностная плотность
ткани 185 г/м2, ширина 85 см. Выпускают гладкокрашеной.
Ткань платьевая арт. 062193 — полотняного переплетения,
пестротканая, из крученой хлопчатобумажной пряжи в основе
линейной плотностью 25 текс X 2 и льняной пряжи в утке
линейной плотностью 45,9 текс; относительная плотность нитей
по основе 60 %, по утку 39 %, поверхностная плотность 220 г/м2,
ширина 80 см.
Ткань платьевая арт. 062213—жаккардового переплетения,
пестротканая, из крученой хлопчатобумажной пряжи линейной
плотностью 25 тексX 2 в основе и льняной пряжи линейной
плотностью 46 текс в утке; относительная плотность нитей
около 40 % по основе и утку, поверхностная плотность ткани
190 г/м2, ширина 85 см.
198
§ 4. ШЕРСТЯНЫЕ ПЛАТЬЕВЫЕ ТКАНИ
В ассортименте шерстяных тканей имеется большое
количество платьевых тканей, основную массу которых составляют
камвольные (гребенные) и тонкосуконные полушерстяные
ткани.
Платьевые ткани могут быть чистошерстяными и
полушерстяными. Их вырабатывают как из крученой, так и из
некрученой пряжи. Крученая пряжа может быть чистошерстяной и
скрученной с хлопчатобумажной пряжей или со штапельной
вискозной пряжей или с вискозной нитью, а также в смеси со
штапельным волокном. Поверхностная плотность шерстяных
платьевых тканей колеблется в широких пределах: от 140—
180 г/м2 для легких тканей и до 240^:270_ г/м2 — для тяжелых.
Ткани отдельных артикулов могут быть и большей
поверхностной плотности C30—350 г/м2).
Относительная плотность тканей составляет 50—80 °/о,
а у некоторых артикулов даже 100 %¦
Платьевые ткани вырабатывают саржевыми,
мелкоузорчатыми, крупноузорчатыми и полотняными переплетениями, в
основном гладкокрашеными, а также пестроткаными и
меланжевыми.
Чистошерстяные камвольные платьевые ткани (крепы
«Иоланта» арт. 11103, «Ираида» арт. 11119, «Жемчуг»
арт. 11126, «Грезы» арт. 11129) отличаются высокой
упругостью, хорошей драпируемостыо, теплозащитными свойствами
и носкостью. Ткани повышенной плотности (крепы, ткань
«Жемчуг») трудно сутюживаются. Ткани небольшой плотности
сутюживаются лучше, но обладают повышенной растяжимостью
и способны давать перекосы при раскрое. Тканям из пряжи
повышенной крутки (крепам) свойственны повышенная
растяжимость, жестковатость на ощупь и некоторая сыпучесть.
Из числа новых чистошерстяных камвольных платьевых
тканей следует отметить следующие ткани: «Ираида» арт. 11119,
«Новость» арт. 11121, «Малле» арт. 11123, «Зея» арт. 11135,
«Фиалка» арт. 11141, «Ладога» арт. 11153.
Полушерстяные камвольные платьевые ткани представляют
большую группу тканей, содержащих от 20 до 65 % шерсти.
В смеси с шерстью применяют вискозное, лавсановое,
нитроновое и капроновое штапельное волокна, а также нити бэлан,
вискозные и др. Полушерстяные ткани используют для
женских и детских повседневных платьев. Они обладают хорошим
внешним видом, достаточно формоустойчивы, если содержат
в смеси с шерстью лавсановые, нитроновые и капроновые
волокна; при наличии в смеси лавсановых и капроновых волокон
обладают вполне удовлетворительной износостойкостью. Если
и смеси с шерстью содержатся только вискозные волокна, то
такие ткани менее формоустойчивы, характеризуются некоторой
199
сминаемостыо (в зависимости от содержания целлюлозных
волокон). Полушерстяные ткани легко растяжимы, в результате
чего при настиле и пошиве возможны перекосы; плохо сутю-
живаются. В малоплотных тканях возможно раздвигание нитей
в швах.
Для повседневных платьев все больше вырабатывается
полушерстяных тканей мелкоузорчатого переплетения,
содержащих штапельные искусственные и синтетические волокна.
Интересны пестротканые ткани жаккардового переплетения из му-
линированной и меланжевой пряжи.
Ежегодно ассортимент полушерстяных камвольных
платьевых тканей пополняется новыми видами. Например, в
последние годы появились ткани «Спутница» арт. 21847 С D4 % ВШрс,
56% ВНитр ВЛс), «Юбилейная» арт. 21881 С D5% ВШрс,
48% ВПитр, 7% ВВис), «Оксана» арт. 21846 С C0% ВШрс,
41 % ВЛс, 29 % ВВис), «Глория» арт. 21879 D3 % ВШрс, 47 %
ВНитр, 10% НК) и др.
Полушерстяные сорочечные ткани вырабатывают из
крученой шерстолавсановой пряжи в основе и утке, а иногда с
применением в утке нитей мэлан или бэлан. Такие ткани имеют
хороший внешний вид, улучшенные гигиенические свойства и
повышенную износостойкость (ткань «Радуга» арт. 21798 С —
203 ВШрс, 80 % ВЛс и бэлан).
\ Кроме камвольных платьевых тканей, вырабатывают ряд
тонкосуконных, преимущественно полушерстяных тканей. Их
получают из аппаратной пряжи, состоящей из смеси шерсти со
штапельным волокном, чаще всего полотняного переплетения;
относительная плотность нитей в этих тканях невысокая D0—
60%), поверхностная плотность тканей 200—270 г/м2. По
внешнему виду они напоминают платьевые камвольные ткани, но
являются более рыхлыми и ворсистыми. По своим свойствам они
во многом сходны с камвольными тканями, но более мягкие и
теплые. Затруднений при раскрое и пошиве не вызывают.
Ассортимент тонкосуконных платьевых тканей ежегодно
обновляется. Из числа новых можно отметить ткани «Клинчанка»
арт. 41187 B6% ВШрс, 74% ВВис), «Самира» арт. 41224
(86% ВШрс, 14% ВК), «Эра» арт. 41230 E7% ВШрс, 38%
ВНитр, 5 % ВК), «Айгуль» арт. 41231 D0 % ВШрс,30 % ВНитр,
20 % ВЛс, 10 % ВК), «Пушинка» арт. 41232 C7 % ВШрс, 63 %
ВНитр) и др.
Ниже приведена характеристика камвольных чисто- и
полушерстяных тканей некоторых видов.
«Иоланта» арт. 11103 — крепового переплетения из
чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной плотностью 31,2 текс,
относительная плотность нитей 60 °/о по основе и 58 % по утку;
поверхностная плотность 156 г/м2, ширина 142 см. Выпускают
ткань напечатанной и используют для нарядных женских
платьев.
200
«Жемчуг» арт. 11126—жаккардового переплетения из
крученой чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной
плотностью 22,2 тексХ2; относительная плотность нитей 80 % по
основе и 51 % по утку, поверхностная плотность ткани 228 г/м2,
ширина 142 см. Выпускают гладкокрашеной.
«Глория» арт. 11132 — полотняного переплетения из
чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной плотностью 31,2
тскс, относительная плотность нитей 49 % по основе и 40 °/о по
утку; поверхностная плотность 118 г/м2, ширина 142 см.
Выпускают напечатанной и используют для нарядных женских и
молодежных платьев.
«Фиалка» арт. 11141 —крепового переплетения из крученой
чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной плотностью
22,2 текс, относительная плотность нитей 77 % по основе и 60 %
по утку; поверхностная плотность 240 г/м2, ширина 142 см.
Выпускают ткань гладкокрашеной и используют для женских
платьев и платьев-костюмов.
«Астра» арт. 21259—полотняного переплетения из крученой
полушерстяной пряжи F5 % ВШрс, 35 % ВВис) в основе и
утке линейной плотностью 19,2 тексX2; поверхностная
плотность 152 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань
гладкокрашеной и используют для женских и детских платьев.
«Полтавка» арт. 21510 — комбинированного переплетения из
крученой шерстовискознонитроновой пряжи B3 % ВШрс, 30 %
ВПитр, 47% ВВис) в основе и утке линейной плотностью
25 тексХ2; поверхностная плотность 194 г/м2, ширина 152 см.
Выпускают ткань пестротканой и используют для женских и
детских повседневных платьев.
«Легенда» арт. 21655—крепового переплетения из крученой
шерстонитроновой пряжи D3 % ВШрс, 57 % ВНитр) в основе
и утке линейной плотностью 22,2 тексХ2; поверхностная
плотность 235 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань
гладкокрашеной и используют для женских платьев.
«Снежинка» арт. 21776- - двухлицевого переплетения из
крученой шерстонитронокапроновискозной пряжи D0 % ВШрс,
32 % ВЫитр, 10 % ВК, 18 % ВВис) в основе и утке линейной
плотностью 22,2 тексХ2; поверхностная плотность 256 г/м2,
ширина 142 см. Выпускают ткань пестротканой и используют
для женских платьев и платьев-костюмов.
«Вишенка» арт. 21857 — жаккардового переплетения из
крученой шерстолавсановискозной пряжи C2 % ВШрс, 23 % ВЛс,
45% ВВис) в основе и утке линейной плотностью 31,2 тексХ2;
поверхностная плотность 237 г/м2, ширина 152 см. Выпускают
ткань пестротканой и используют для женских и детских
платьев и платьев-костюмов.
«Ива» арт. 21867—полотняного переплетения из крученой
шерстолавсановой пряжи C5 % ВШрс, 65 % ВЛс) линейной
плотностью 22,2 тексХ2; поверхностная плотность 174 г/м2,
201
ширина 152 см. Выпускают ткань пестротканой и используют
для женских платьев.
«Москвичка» арт. 21906 — саежевого переплетения из
крученой шерстонитроновой пряжи D5 % шерсти, 55 % ВНитр) в
основе и утке линейной плотностью 22,2 тексХ2; поверхностная
плотность 221 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань
пестротканой и используют для женских платьев.
§ 5. ШЕЛКОВЫЕ СОРОЧЕЧНО-ПЛАТЬЕВЫЕ ТКАНИ
Ассортимент шелковых сорочечпо-платьевых тканей самый
многочисленный. Шелковые ткани вырабатывают
преимущественно из химических нитей и пряжи из химических волокон.
Разнообразие ассортимента шелковых сорочечно-платьевых тканей
не только по внешнему виду, но и по плотности нитей,
поверхностной плотности, ширине обусловлено многообразием
потребительского назначения шелковых тканей. Самыми легкими
являются, например, блузочные ткани B0—50 г/м2), средними
по поверхнюстной плотности — сорочечные и летние платьевые
ткани (80—120 г/м2), тяжелыми — нарядные выходные и
вечерние платьевые ткани A50—250 г/м2).
Блузочно-платьевые ткани вырабатывают из натурального
шелка, из химических нитей и пряжи из штапельных волокон,
а также с применением текстурированных и
металлизированных нитей.
Все больше вырабатывают платьевых и блузочных тканей
из нитей шелон. Такие ткани по совокупности механических и
физических свойств, а также по износостойкости и
материалоемкости значительно превосходят ткани, вырабатываемые из
всех других видов искусственных и синтетических комплексных
нитей отечественного производства.
Сорочечные ткани вырабатывают преимущественно из
искусственных и синтетических нитей и пряжи из штапельных
волокон. Основной объем займут ткани из пряжи, содержащей
67 % лавсана и 33 % вискозных волокон линейной плотностью
10—15 текс. Расширяется выпуск сорочечных тканей из
комбинированных нитей (смешанная пряжа, скрученная с
синтетической комплексной или текстурированной нитью), отличающихся
хорошей износостойкостью и небольшой поверхностной
плотностью.
Для платьевых тканей с нитроном используют смесь 34 %
нитрона, 33 % лавсана и 33 % вискозного волокна. Такие ткани
обладают износостойкостью в 10 раз большей, чем чистонитро-
новые ткани, и в то же время они более гигиеничны.
В 1981 г. начат выпуск новых платьевых тканей шелкового
ассортимента, подобных тканям из натуральных волокон,— так
называемых шелкоподобных, хлопкоподобных и шерстеподоб-
ных.
202
Шелкоподобные ткани, имитирующие ткаии из натурального
шелка (креп-жоржет, креп-шифон, крепдешин, креп-фай), могут
пить выработаны из полиамидных и полиэфирных текстурнро-
наиных, профилированных и модифицированных нитей: они
прозрачны и отличаются небольшой поверхностной плотностью
C5—80 г/м2) и мягкостью.
Из числа шелкоподобных тканей можно назвать: ткани типа
крепдешина «Аушряле» арт. 32670 из триацетатных нитей в
основе и триацетатнокапроновой нити в утке и «Родничок» арт.
32673 из муслиновых триацетатных нитей линейной плотностью
11 тскс в основе и утке, а также полупрозрачные ткани
«Дымок» арт. 42626 из ацетатнокапроновых нитей в основе и утке
и «Светлянка» из нитей шелон 5 текс в основе и нитей эластик
5 текс в утке.
Хлопкоподобные ткани, имитирующие хлопчатобумажные
батист, шифон, маркизет, репс и др., могут быть выработаны
из капроновых нитей в основе и лавсановискозной пряжи в утке
или из капроновых нитей в основе и хлопчатобумажной пряжи
в утке или из комбинированной лавсановискозной пряжи и
капроновой нити в основе и утке. Такие ткани могут быть тонкие,
легкие E0—75 г/м2) гладкие, пластичные и более плотные и
тяжелые (80—120 г/м2), с мелкорельефной поверхностью.
Из числа хлоикоподобных тканей, предназначенных для
блузок, платьев, мужских и детских сорочек, можно назвать
ткани «Череда» арт. 42625 — платьевая ткань из
ацетатнокапроновых нитей в основе и утке, «Тимур» арт. 82199 и «Антон»
арт. 82200 — гладкокрашеные сорочечные ткани из
лавсановискозной пряжи, «Василек» арт. 42630 — детская сорочечная
ткань типа поплина с печатным рисунком из вискозных нитей
в основе и лавсановискозной пряжи в утке.
Шерстеподобные ткани, имитирующие платьевые ткани
шерстяного ассортимента, могут быть выработаны из текстуриро-
ванных, ацетатных, триацетатных и синтетических нитей в
сочетании с шерстяной пряжей, в т. ч. фасонной. Такие ткани
могут быть достаточно плотными, упругими и в то же время
мягкими и пластичными, с поверхностным эффектом букле для
утяжеленных тканей A50—250 г/м2), но могут быть тонкими и
легкими (80—140 г/м2), в то же время упругими для легких
платьев, пестроткаными в клетку и подобными твиду.
Из числа шерстеподобных платьевых тканей можно назвать
ткани «Прага» арт. 42648 из текстурированпых
ацетатнокапроновых нитей линейной плотности 25 текс, «Вакаре» арт. 42634
из объемных триацетатнокапроновых нитей 25 текс, «Тунгуска»
арт. 42643 из таких же нитей, «Славия» (новый образец) из
таких же нитей в основе и из объемных триацетатнополиэфир-
пых нитей калон в утке. К мягким буклированным тканям из
фасонных, объемных и меланжевых нитей относятся ткани
«Агита» арт. 42635 из меланжевых ацетатнокапроновых нитей
203
линейной плотностью 25 текс, «Регина» арт. 82201 из фасонной
лавсановискозной пряжи 50 тскс.
рПлатьевые ткани из натурального шелка. Платьевые ткани
из натурального шелка красивы, мягки, с приятными грифом
и блеском, обладают малой сминаемостыо и хорошей драпи-
руемостью. К платьевым тканям из натурального шелка
относятся креповые, гладьевые, жаккардовые и ворсовые ткани.
Креповые ткани представляют собой ткани, выработанные
из шелка креповой крутки (крепа) в основе и утке или только
в одной из этих систем нитей. В последнем случае в другой
системе используют шелк-сырец или натуральный шелк
муслиновой крутки.
Ткани, выработанные из крепа в основе и утке, называются
чистокреповыми (креп-шифон арт. 11001, арт. 11003, арт. 11004,
арт. 11042, креп-жоржет арт. 11005, ткань блузочная арт. 11043,
ткань «Нино» арт. 11045). Они имеют умеренный блеск,
жестковаты, упруги.
Ткани, выработанные из крепа только в одной системе
нитей, называются полукреповыми (крепдешин арт. 11006,
арт. 11007, платьевая арт. 11036, арт. 11047, блузочная арт.
11050, арт. 11051, креп-сатин арт. 11049). Они отличаются
повышенным блеском и мягкостью.
Гладьевые ткани — это ткани, выработанные полотняным
переплетением из шелка-сырца, муслина и шелковой пряжи
(пряденого шелка); они обладают умеренным блеском и
мягкостью. Наиболее распространенным и традиционным видом
этих тканей является полотно. Из сравнительно новых следует
указать ткани атлас арт. 12032, «Виолетта» арт. 12029,
«Незнайка» арт. 12036.
Ворсовые ткани — это ткани, выработанные основоворсовым
переплетением, с наличием короткого ворсового покрытия,
образованного из пряденого шелка линейной плотностью 5 тексX 2
и 7,1 тексХ2, грунт ткани вырабатывают также из пряденого
шелка линейной плотностью 7,1 тексХ2. В эту группу входит
бархат нескольких артикулов, отличающихся друг от друга по
ширине G0 и 135 см), по высоте ворсаA,5 и 2 мм) и по
поверхностной плотности A90 и 251 г/м2). Это красивые и добротные
ткани, выпускаемые гладкокрашеными и напечатанными. Их
используют для пошива вечерних платьев и для отделки.
Ниже приведена характеристика креповых, гладьевых и
ворсовых тканей некоторых видов.
Креп-шифон арт. 11004 — наиболее тонкая, легкая,
прозрачная креповая ткань полотняного переплетения, выработанная
из крепа шелка-сырца в основе и утке линейной плотностью
2,3 тексX2, относительная плотность нитей в основе и утке
около 30 %, поверхностная плотность ткани 35 г/м2, ширина
90 см. Ткань выпускают гладкокрашеной и напечатанной.
Используют для изготовления платьев, блузок и для отделки.
204
Креп-жоржет арт. 11005 — тонкая полупрозрачная креповая
ткань полотняного переплетения из крепа шелка-сырца в основе
и утке линейной плотностью 2,3 тексХ4, относительная
плотность нитей 56 % по основе и 30 % по утку, поверхностная
плотность ткани 67 г/м2, ширина 95 см. Ткань выпускают
гладкокрашеной и напечатанной. Отличается повышенной жесткостью,
упругостью, осыпаемостью. Имеет то же назначение, что и креп-
шифон.
Крепдешин — полукреповая ткань полотняного переплетения
из шелка-сырца в основе линейной плотностью 2,3 текс и крепа
шелка-сырца в утке 2,3 тексХ4, или 2,3 тексХ5, или 2,3 тексХ
ХЗ; относительная плотность нитей 53% "о основе и 40% по
утку, поверхностная плотность ткани 55—67 г/м2, ширина 90,
95, 100 и 149 см. Ткань отличается умеренным блеском и
мелкозернистой поверхностью вследствие применения в утке
попеременно крепа левой и правой круток. Ткань выпускают
гладкокрашеной и напечатанной. Используют для изготовления
платьев и блузок.
Креп-сатин арт. 11049 — полукреповая ткань атласного
переплетения из шелка-сырца в основе линейной плотностью 2,3
тексХЗ и крепа шелка-сырца в утке 2,3 тексХ5; относительная
плотность нитей 69 % по основе и 8 % по утку, поверхностная
плотность ткани 97 г/м2, ширина 90 см. Вследствие повышенной
плотности нитей по основе и атласного переплетения лицевая
сторона ткани гладкая и с приятным блеском; изнаночная
сторона ткани, образованная креповыми нитями, имеет зернистую
поверхность. Выпускают ткань гладкокрашеной и
напечатанной. Используют для изготовления блузок и платьев.
«Виолетта» арт. 12029 — гладьевая ткань полотняного
переплетения из шелка-сырца в основе линейной плотностью 2,3 текс
и спирали шелка-сырца в утке линейной плотностью 2,3 тексХ
Х4; относительная плотность нитей 41 % по основе и 36 % по
утку, поверхностная плотность ткани 43 г/м2, ширина 100 см.
Выпускают ткань гладкокрашеной и напечатанной. Используют
для изготовления женских платьев и блузок.
Бархат арт. 14004 — ткань основоворсового переплетения из
пряденого шелка в основе, утке и в образовании ворсовой
поверхности линейной плотности 71,4 тексX2; поверхностная
плотность ткани 63 г/м2, ширина 90 см. Ткань выпускают глад-
кокрашенной в разные цвета и используют для изготовления
нарядных женских платьев.
Блузочно-платьевые ткани из натурального шелка с другими
колоннами. К этой группе относятся ткани, содержащие в
одной системе нитей креп шелка-сырца, шелк-сырец или
пряденый шелк, а в другой — вискозные, ацетатные, триацетатные
пли капроновые нити, текстурированные нити, штапельную и
хлопчатобумажную пряжу. Эти ткани обладают хорошими
эксплуатационными свойствами и эффектны по внешнему виду.
205
Так же как и ткани из натурального шелка, ткани этой
группы подразделяют на креповые, гладьевые, жаккардовые и
ворсовые.
К креповым тканям этой группы относятся ткань платьевая
арт. 21017, «Верность» арт. 21025, «Дарьинка» арт. 21026.
К гладьевым тканям относятся «Лирика» арт. 22054, «Ба-
хор» арт. 22062, атлас арт. 22065, «Дилбар» арт. 22077.
К жаккардовым тканям относится ткань «Жемчужина»
арт. 23011, к ворсовым — бархат арт. 24009, арт. 24011.
Ниже приведена характеристика отдельных видов тканей
этой группы.
«Верность» арт. 21025 — мелкоузорчатого переплетения из
пряденого шелка с лавсаном в основе линейной плотностью
10 тексХ2 и крепа шелка-сырца в утке 2,3 тексХб;
относительная плотность нитей 60 % по основе и 35 % по утку,
поверхностная плотность ткани 90 г/м2, ширина 90 см. Выпускают
гладкокрашеной и напечатанной. Используют для женских платьев.
«Лирика» арт. 22054 — крепового переплетения, из
триацетатной нити в основе линейной плотностью 16,6 текс и шелка-
сырца в утке 3,2 тексХ4; поверхностная плотность ткани
82 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань гладкокрашеной и
напечатанной. Используют для женских платьев и блузок.
Бархат арт. 24011—оспововорсового переплетения из
хлопчатобумажной крученой пряжи линейной плотностью 11,8 текс X
Х2 в основе и 7,5 тексX2 в утке, в качестве ворсовой нити
используют пряденый шелк линейной плотностью 7,1 тексХ2;
высота ворса 1,8 мм, поверхностная плотность 255 г/м2, ширина
70 см. Выпускают бархат гладкокрашениым в разные цвета и
используют преимущественно для эстрадных платьев.
«Жемчужина» арт. 23011—жаккардового переплетения из
ацетатных нитей в основе линейной плотностью 16,7 текс и из
пряденого шелка 2,3 тексХ2 в утке с лавсаном в сочетании
с ацетатной нитью и метанитом; поверхностная плотность
ткани 150 г/м2, ширина 105 см. Выпускают пестротканой с
разнообразными рисунками и используют для вечерних и
эстрадных платьев.
Сорочечно-платьевые ткани из искусственных нитей. К со-
рочечно-платьевым тканям из искусственных нитей относятся
ткани наибольшего числа артикулов. В зависимости от
структуры ткани подразделяются на три подгруппы: креповые,
гладьевые и жаккардовые.
Креповые ткани из искусственных нитей по своей структуре
напоминают ряд креповых тканей из натурального шелка, но
более толстые, жесткие и тяжелые. Благодаря тяжеловесности
они хорошо драпируются, особенно ткани из москрепа.
Ткани чистокреповые (креп-жоржет арт. 31001)
вырабатывают из креповых нитей в основе и утке. Эти ткани имеют
умеренный блеск, особенно ткани, содержащие ацетатные нити.
206
Ткани полукреповые вырабатывают из триацетатных нитей
в основе и москреповых вискознотриацетатных нитей в утке
(«Аэлита» арт. 31098, «Днепрянка» арт. 31102).
Гладьевые ткани — это многочисленная группа тканей.
Наибольшее число артикулов тканей приходится на ткани из
ацетатных нитей в основе и утке («Ешлик» арт. 32373, «Ворже-
лейка» арт. 32391, «Леся» арт. 32396, «Бегония» арт. 32407,
«Лазурная» арт. 32417, «Суздальчанка» арт. 32472, «Гренада»
арт. 32476, «Марсианка» арт. 32496, «Ивушка» арт. 32501),
некоторые из них содержат нити муслина, гренадина, метанита.
Большое число тканей вырабатывают из триацетатных нитей
в основе и утке («Нашлайте» арт. 32188, арт. 32454, «Дате»
арт. 32203, «Ялта» арт. 32285, «Леспянка» арт. 32317,
«Магнолия» арт. 32424, «Домино» арт. 32455, «Маричка» арт. 32468,
«Диана» арт. 32607). Небольшое количество гладьевых тканей
вырабатывают из. вискозных нитей _ (пике арт. 32015, атлас
арт. 32288, «Бахор» арт. 32063), из вискозных и ацетатных
нитей (атлас «Ходжент» арт. 32333, атлас арт. 32547), из
ацетатных и триацетатных нитей («Спаткане» арт. 32579).
Жаккардовые платьевые ткани из искусственных нитей
представлены в настоящее время единичными артикулами (муар
арт. 33012, «Дудун» арт. 3305, платьевая арт. 33167).
Ниже приведена характеристика некоторых видов тканей
этой группы.
Креп-жоржет арт. 31001—ткань типа креп-жоржета из
натурального шелка вырабатывают из крепа вискозного в основе
и утке линейной плотностью 11,1 текс, поверхностная
плотность ткани 85 г/м2, ширина 90 см. Выпускают гладкокрашеной
и напечатанной. Используют для женских блузок и детских
платьев.
«Аэлита» арт. 31098 — ткань полотняного переплетения из
триацетатной нити в основе линейной плотностью 11,1 текс и
вискознотриацетатного москрепа линейной плотностью 11,1 X
Х2, с креповым эффектом в утке; поверхностная плотность
155 г/м2, ширина 110 см. Выпускают гладкокрашеной и
напечатанной. Используют для женских блузок и платьев.
«Днепрянка» арт. 31102 — ткань полотняного переплетения
из триацетатной нити в основе линейной плотностью 11,1 текс
и вискознотриацетатного москрепа 8,3 текс+11,1 текс в утке;
поверхностная плотность ткани 131 г/м2, ширина ПО см.
Использование москрепа придает ткани несминаемость и
приятный внешний вид. Выпускают ткань преимущественно
напечатанной. Применяют для женских платьев и блузок.
Пике арт. 32015 — ткань переплетения пике из вискозных
нитей в основе и утке линейной плотностью 11,1 текс и 13,3 текс;
относительная плотность нитей 86% по основе и 46 % по утку;
поверхностная плотность ткани 118 г/м2, ширина 100 см.
Выпускают беленой и напечатанной с несминаемой и безусадочной
207
отделкой. Используют для женских блузок, мужских сорочек
и детских платьев.
«Нашлайте» арт. 32188 — полотняного переплетения из
триацетатных нитей в основе и утке линейной плотностью 11,1 текс,
относительная плотность нитей 65% по основе и 40% по утку;
поверхностная плотность 87 г/м2, ширина 100 см. Ткань
выпускают напечатанной и используют для женских и молодежных
платьев.
«Ялта» арт. 32285 — полотняного переплетения из
триацетатных нитей в основе и утке линейной плотностью 16,7 текс,
относительная плотность нитей 60 % по основе и 43 % по утку;
поверхностная плотность 97 г/м2, ширина 100 см. Ткань
выпускают напечатанной и используют для женских, молодежных и
детских платьев.
Ткань блузочная арт. 32404 — комбинированного
переплетения из ацетатных нитей в основе и утке линейной плотности
11,1 текс, относительная плотность нитей 68 % по основе и 36 %
по утку; поверхностная плотность 101 г/м2, ширина 100 см.
Ткань выпускают беленой.
«Голубка» арт. 32408 — полотняного переплетения из
ацетатных нитей в основе и утке линейной плотностью соответст-
вено 11,1 и 13,3 текс, относительная плотность нитей 75% по
основе и 42 % по утку; поверхностная плотность 97 г/м2,
ширина 100 см. Ткань выпускают напечатанной и используют для
женских платьев и блузок.
«Гренада» арт. 32476 — комбинированного переплетения из
ацетатных нитей линейной плотностью 11,1 текс в основе и
ацетатного гренадина 11,1 тсксХ2 по утку, относительная
плотность нитей 70 % по основе и 45 % по утку; поверхностная
плотность ПО г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают
напечатанной и используют для женских платьев.
Муар арт. 33012 — ткань жаккардового переплетения из
вискозных нитей в основе и ацетатных нитей в утке линейной
плотностью 16,7 текс; относительная плотность нитей 80 % по
основе и 44 % по утку; поверхностная плотность ткани 127 г/м2,
ширина 95 см. Выпускают ткань гладкокрашенной в различные
цвета и пестротканой. Используют для изготовления нарядных
женских платьев.
Сорочечио-платьевые ткани из искусственных нитей с
другими волокнами. Сорочечио-платьевые ткани из искусственных
нитей с другими волокнами — это быстро растущая группа
тканей, которая пополнилась рядом тканей с применением тексту-
рированных нитей окэлан и комэлан. Эта группа тканей в
основном представлена двумя подгруппами: гладьевыми и
жаккардовыми тканями.
Гладьевые ткани — это группа перспективных тканей,
предназначенных для изготовления женских и детских платьев,
а также мужских и детских сорочек. Их вырабатывают из раз-
208
личных сочетаний искусственных и синтетических нитей,
хлопчатобумажной и штапельной пряжи, разнообразных текстуриро-
ванных нитей. Из наиболее распространенных тканей следует
указать: поплин арт. 42012, 42122, 42272, панаму арт. 42540.
Из числа сравнительно новых видов тканей этой группы можно
назвать: «Суздаль» арт. 42289, «Вечернюю» арт. 42290, «Урал»
арт. 42330, «Яшму» арт. 42361, «Венецию» арт. 42376, «Розу»
арт. 42412, «Садко» арт. 42415, «Николу» арт. 42433, «Изольду»
арт. 42436, «А^арицу» арт. 42440, «Селигер» арт. 42457,
«Ромашку» арт. 42469, «Лидию» арт. 42470, «Ладу» арт. 42473,
«Лотос» арт. 42487, «Рябинушку» арт. 42490, «Метелицу» арт.
42503, «Ветерок» арт. 42512, «Журавушку» арт. 42520.
Жаккардовые ткани —это группа нарядных платьевых
тканей, вырабатываемых жаккардовыми переплетениями из
различных видов нитей и пряжи, включая профилированные
капроновые и ацетатные нити, эластик, мэлан, бэлан, гофрон,
комэлан, трикон, метанит и др. Традиционными тканями этой
группы можно назвать поплин фасонный, тавар. Из числа
новых видов тканей этой группы можно указать ткани «Соната»
арт. 43144, «Севиль» арт. 43147, «Нисо» арт. 43152, «Снежинка»
арт. 43164, «Филигрань» арт. 43156, «Ассоль» арт. 43161,
«Игарка» арт. 43167, «Олеся» арт. 43170, «Медея» арт. 43138,
«Веренис» арт. 43206.
Ниже приведена характеристика некоторых видов тканей
этой группы.
Поплин арт. 42272 — полотняного переплетения из
вискозных нитей в основе линейной плотностью 16,7 текс и
хлопчатобумажной крученой пряжи 10 тексX2 в утке; относительная
плотность нитей 84 % по основе и 40 % по утку, поверхностная
плотность ткани 134 г/м2, ширина 100 см. Вследствие того что
уточные нити распрямлены, а плотность основных нитей
больше, чем уточных, лицевая и изнаночная стороны ткани
состоят из основных нитей, образующих мелкий поперечный
рубчик. Поплин может быть беленым, гладкокрашеным,
напечатанным и пестротканым. Используют его для изготовления
женских и детских платьев, мужских и детских сорочек.
«Суздаль» арт. 42289 — крепового переплетения из триаце-
татнокапроновой спирали в основе и утке линейной плотностью
16,7 тексХ2 + 5 текс (ПТрАц + НК); поверхностная плотность
188 г/м2, ширина 140 см. Ткань имеет зернистую поверхность
с разнообразными напечатанными рисунками. Используют ее
для женских платьев и платьев-костюмов.
«Яшма» арт. 42361 — комбинированного переплетения из
объемных триацетатнокапроновых нитей в основе и утке
линейной плотности 22,2 текс+1,67 тексX2 (НТрАц + НК);
поверхностная плотность 146 г/м2, ширина 100 см. Ткань
выпускают гладкокрашенной в разнообразные цвета и используют
для женских платьев.
209
«Садко» арт. 42415 — саржевого переплетения из
триацетатных нитей в основе линейной плотностью 11,1 текс и нитей
бэлан линейной плотностью 11,1 тексХ2 в утке; поверхностная
плотность 136 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают беленой
и используют для женских платьев.
«Никола» арт. 42433 — саржевого переплетения из объемных
ацетатиокапроновых нитей линейной плотностью 25 текс в
основе и утке; поверхностная плотность 153 г/м2, ширина 100 см.
Ткань выпускают пестротканой и используют для мужских
сорочек, женских и детских платьев.
«Марица» арт. 42440 — комбинированного переплетения из
ацетатных нитей в основе линейной плотностью 11,1 текс и
объемных ацетатных нитей и профилированного капрона линейной
плотностью 11,1 текс X 2+ 2,22 текс X 2 (ОНАц + НКПр) в утке;
поверхностная плотность ПО г/м2, ширина 100 см. Ткань
выпускают напечатанной и используют для женских платьев.
«Муравушка» арт. 42520 — полотняного переплетения из
объемных ацетатных нитей и профилированного капрона
линейной плотности 22,2 тскс + 2,22 текс (ОНАц + НКПр) в основе
и утке; поверхностная плотность 144 г/м2, ширина 100 см. Ткань
выпускают напечатанной и используют для женских платьев.
Панама арт. 42540 — переплетения рогожка из объемных
ацетатнокапронозых нитей линейной плотности 22,2 текс +
+ 1,67 тексХ2 (ОНАц + НК) в основе и утке; поверхностная
плотность 179 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают
гладкокрашеной и используют для женских платьев и
платьев-костюмов.
«Соната» арт. 43144 — жаккардового переплетения из
ацетатных нитей линейной плотности 16,7 текс в основе и вискозно-
лавсановой штапельной пряжи F0 % ВВис + 40 % ВЛс)
линейной плотностью 10 тексX2 в утке; поверхностная плотность
135 г/м2, ширина 105 см. Ткань выпускают пестротканой и
используют для нарядных женских платьев.
«Филигрань» арт. 43156 — жаккардового переплетения из
ацетатных нитей линейной плотностью 16,7 текс в основе и из
такой же ацетатной нити, объемной триацетатной нити 22,2 текс
и нити пластилекс 20 текс в утке; поверхностная плотность
142 г/м2, ширина ПО см. Ткань выпускают пестротканой и
используют для вечерних и эстрадных женских платьев.
«Снежинка» арт. 43164—жаккардового переплетения из
ацетатных нитей линейной плотностью 16,7 текс в основе и из
объемной триацетатной нити 25,6 текс X 2 и профилированного
капрона 2,22 тексX 2 в утке; поверхностная плотность 227 г/м2,
ширина 118 см. Ткань выпускают беленой и используют для
свадебных платьев и платьев-костюмов.
«Медея» арт. 43189 — жаккардового переплетения из
триацетатных нитей линейной плотностью 16,7 текс в основе и из
объемной триацетатной нити 25,4 текс и эластика 5 тексХ2вутке;
210
поверхностная плотность 126 г/м2, ширина 95 см. Ткань
выпускают пестротканой и используют для женских платьев.
Блузочно-платьевые ткани из синтетических нитей. К этой
группе относятся ткани полотняного, мелкоузорчатого и
жаккардового переплетений преимущественно из капроновых нитей
малой, средней и муслиновой крутки, а также монофильных и
текстурированных (эластик, шелон, бэлан). Для украшения
некоторых тканей, преимущественно блузочных, используют
металлические п металлизированные нити.
К тканям этой группы относятся подгруппы гладьевых и
жаккардовых тканей: «Зульфия» арт. 52121, «Волжапочка»
арт. 52153, «Ветерок» арт. 52178, «Гвоздика» арт. 52184,
«Надежда» арт. 52195, «Софья» арт. 52201, «Жемчужная» арт.
52202, «Ллександрина» арт.52211, «Калинка» арт. 52213,
«Мраморная» арт. 52214, «Крыница» арт. 52251, «Нежность» арт.
52262, «Сияние» арт. 52267, «Полюшко» арт. 52272, «Поэма»,
арт. 53016, «Лалеле» арт. 53021, «Снегурочка» арт. 53023,
«Легенда» арт. 53024, «Люкс» арт. 53025, «Невеста» арт. 53027.
Ниже приведена характеристика некоторых видов тканей
этой группы.
«Волжаночка» арт. 52153 — крепового переплетения из
капроновых нитей муслиновой крутки линейной плотностью 5 текс
в основе и полиэфирных нитей 11,1 тексХ2 в утке;
поверхностная плотность 96 г/м2, ширина 95 см. Ткань выпускают
напечатанной и используют для женских платьев и блузок.
«Ветерок» арт. 52178 — комбинированного переплетения из
капроновых нитей линейной плотностью 6,7 текс в основе и
нитей шелон 5 текс в утке. Поверхностная плотность 56 г/м2,
ширина 150 см. Ткань выпускают беленой и используют для
летних женских платьев и блузок.
«Мраморная» арт. 52214 — полотняного переплетения, из
нитей шелон линейной плотностью 5 текс в основе и утке,
поверхностная плотность 53 г/м2, ширина 100 см. Выпускают
напечатанной и используют для женских платьев и блузок.
«Крыница» арт. 52251—саржевого переплетения из нитей
бэлан линейной плотностью 11,1 тексХ2 в основе и утке;
поверхностная плотность 150 г/м2, ширина 150 см. Ткань
выпускают напечатанной и используют для женских платьев.
«Поэма» арт. 53016 — жаккардового переплетения из
профилированного капрона линейной плотностью 2,22 текс в основе
и утке и нитей бэлан 11,1 тексХ2 в утке; поверхностная
плотность 147 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают пестротканой
и используют для женских платьев.
«Лалеле» арт. 53021 — жаккардового переплетения из
профилированного капрона линейной плотностью 2,22 текс в основе
и из эластика 5 тексХ2 в утке; поверхностная плотность
69 г/м2, ширина 90 см. Ткань выпускают беленой и используют
для свадебных платьев и блузок.
211
«Снегурочка» арт. 53023 — жаккардового переплетения из
монокапроновых нитей линейной плотностью 2,22 текс в основе
и из профилированного капрона 2,22 текс и нитей мэлап 11,1
тексХ2 в утке; поверхностная плотность 121 г/м2, ширина
100 см. Ткань выпускают гладкокрашеной и используют для
женских платьев.
Блузочно-платьевые ткани из синтетических нитей с
другими волокнами. Ткани этой группы весьма разнообразны как
по строению, так и по виду использованных нитей и пряжи. Их
вырабатывают из капроновых, лавсановых, вискозных,
ацетатных и триацетатных нитей с применением разнообразных тексту-
рированных нитей, метанита, хлопчатобумажной и штапельной
пряжи. Эти ткани подразделяют на две подгруппы: гладьевые
и жаккардовые.
К числу гладьевых тканей этой группы относятся: «Глория»
арт. 62099, «Магда» арт. 62118, атлас «Юбилейный» арт. 62142,
«Подарочная» арт. 62145, «Рябинушка» арт. 62149.
К подгруппе жаккардовых тканей относятся: «Иринушка»
арт. 63061, «Искринка» арт. 63068, «Эдельвейс» арт. 63088.
«Выпускница» арт. 63095, «Мелодия» арт. 63105.
Ниже приведена характеристика некоторых видов тканей
этой группы.
«Магда» арт. 62118 — полотняного переплетения из вискоз-
нокапроиовых мулинированных нитей линейной плотностью
11,1 текс+5 текс в основе и утке; поверхностная плотность
95 г/м2, ширина 90 см. Ткань выпускают напечатанной и
используют для женских платьев.
«Подарочная» арт. 62145—крепового переплетения из
капроновых нитей линейной плотности 5 текс в основе и из
ацетатных нитей 16,7 текс в утке; поверхностная плотность
78 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают напечатанной и
используют для летних женских платьев.
«Рябинушка» арт. 62149 — комбинированного переплетения
из капроновых нитей линейной плотностью 5 тексX2 в основе
и из ацетатных нитей 16,7 текс в утке; поверхностная
плотность 100 г/м2, ширина 105 см. Ткань выпускают напечатанной
и используют для женских платьев.
«Иринушка» арт. 63061 —жаккардового двухслойного
переплетения, лицевой слой образуется из капроновых нитей
линейной плотностью 5 текс X 2 в основе и 2,22 текс X 2 в утке, а
подкладочный слой — из вискозных нитей 16,7 текс в основе и
утке; поверхностная плотность 104 г/м2, ширина 100 см. В
результате усадки подкладочного вискозного слоя при щелочной
обработке на поверхности ткани образуется небольшое гофре.
Ткань выпускают беленой и используют для нарядных и
свадебных платьев.
«Искринка» арт. 63068 — жаккардового переплетения из
капроновых нитей линейной плотностью 2,22 текс в основе и
212
из таких же капроновых нитей и ацетатных нитей 11,1 тексХ4
в утке; поверхностная плотность 83 г/м2, ширина 110 см. Ткань
выпускают гладкокрашеной и используют для женских блузок.
«Мелодия» арт. 63105 — жаккардового двухлицевого
переплетения из капроновых нитей линейной плотностью 5 тексХ2
в основе и из нитей комэлан (лицевых) 26,3 тексХЗ и
профилированного капрона (подкладочных) 2,22 текс в утке;
поверхностная плотность 233 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают
пестротканой и используют для женских платьев и
платьев-костюмов.
Сорочечно-платьевые штапельные ткани. Ткани этого
ассортимента весьма разнообразны и делятся на две группы в
зависимости от волокнистого состава: 1) ткани из искусственного
волокна и из искусственного волокна в смеси с другими
волокнами; 2) ткани из синтетического волокна и из
синтетического волокна в смеси с другими волокнами.
К первой группе относятся как ткани, выработанные
целиком из вискозного штапельного волокна (полотно арт. 72173,
«Азалия» арт. 72190, шотландка арт. 72192, «Журавинка» арт.
72298), так и некоторое количество тканей, содержащих, кроме
вискозного штапельного волокна, другие виды пряжи и нитей.
Ко второй группе относятся ткани, в которых преобладают
лавсановые штапельные волокна, а в качестве второго
компонента— вискозное волокно (сорочечная арт. 82007, «Марат»
арт. 82011, платьевая арт. 82040, «Егорка» арт. 82122, «Арника»
арт. 82166). К этой группе могут относиться и ткани с
преобладанием нитрона, в которых в качестве второго компонента
используют вискозное волокно, а также ткани из нитронового,
лавсанового и вискозного волокон или из нитронового,
капронового И ВИСКОЗНОГО ВОЛОКОН. '
Ниже приведена характеристика некоторых видов тканей
этой группы.
Полотно арт. 72173 — полотняного переплетения из
вискозной штапельной пряжи линейной плотностью 25 текс в основе
и утке, относительная плотность нитей 55 % но основе, 40 % по
утку; поверхностная плотность 129 г/м2, ширина 100 см.
Выпускают полотна гладкокрашеными и напечатанными с
малоусадочной и несминаемой отделкой.
Шотландка арт. 72192 — полотняного переплетения из
крученой вискозной штапельной пряжи линейной плотностью
29,4 тексX2 в основе и утке; поверхностная плотность ткани
194 г/м2. Выпускают шотландку пестротканой с несминаемой и
малоусадочной отделкой и используют для женских и детских
повседневных платьев.
«Азалия» арт. 72190 — комбинированного переплетения из
крученой вискозной штапельной пряжи линейной плотностью
29,4 текс X 2 в основе и утке; поверхностная плотность 237 г/м2,
ширина 100 см. Ткань выпускают гладкокрашеной с несминае-
213
мой и малоусадочной отделкой и используют для женских
платьев и платьев-костюмов.
«Журавинка» арт. 72298 — комбинированного переплетения
из крученой вискозной штапельной пряжи линейной плотностью
29,4 тексХ2 в основе и утке; поверхностная плотность 190 г/м2,
ширина 105 см. Ткань выпускают пестротканой и используют
для детских платьев.
Ткань сорочечная арт. 82007 — полотняного переплетения из
крученой вискознолавсановой пряжи C3 % ВВис и 67 % ВЛс)
линейной плотностью 18,5 тексХ2 в основе и утке;
поверхностная плотность 165 г/м2, ширина 80 см. Ткань выпускают
гладкокрашеной.
«Марат» арт. 82011 — полотняного переплетения из крученой
вискознолавсановой пряжи C3 % ВВис и 67 % ВЛс) линейной
плотностью 10 тексХ2 в основе и утке; поверхностная плотность
155 г/м2, ширина 90 см. Ткань выпускают гладкокрашеной и
используют для мужских сорочек.
«Егорка» арт. 82122 — составного переплетения из крученой
вискознолавсановой пряжи C3 % ВВис и 67 % ВЛс) в основе
и утке линейной плотностью соответственно 10 тексХ2 и 18,5
текс; поверхностная плотность 128 г/м2, ширина 90 см. Ткань
выпускают беленой и используют для детских сорочек.
Глава V
АССОРТИМЕНТ КОСТЮМНЫХ ТКАНЕЙ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Костюмные ткани занимают большой удельный вес в
выпуске всех тканей. Особенно это относится к шерстяным
костюмным тканям, потому что их свойства наилучшим образом
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к костюмным тканям.
Ткани, применяемые для изготовления костюмов, должны
обладать повышенной износостойкостью, иметь красивый
внешний вид, высокую прочность окраски к действию света и воды
и хорошо сохранять в процессе носки приданную форму.
В зависимости от сезона и половозрастного признака для
изготовления костюмов используют различные ткани, к
которым предъявляются дополнительные требования. Так, для
костюмов весенне-летнего сезона используют хлопчатобумажные,
льняные, шелковые и облегченные шерстяные ткани, а для
костюмов осенне-зимнего сезона — шерстяные и реже —
хлопчатобумажные ткани. Костюмные ткани весенне-летнего сезона
должны быть легкими, эластичными, мягкими, светлых цветов и
иметь повышенную воздухопроницаемость. Для мужских
костюмов применяют ткани наибольшей плотности и
износостойкости, для женских костюмов — большей мягкости и эластич-
214
ности, ярких расцветок, меньшей плотности, для детских
костюмов — красивые, малой плотности.
Важными свойствами костюмных тканей также являются
их непиллингусмость, малая загрязняемость, небольшая усадка
и несминаемость.
Для уменьшения сминаемости и усадки хлопчатобумажные
костюмные ткани обрабатывают специальными аппретами. Для
повышения несминаемое™ и износостойкости шерстяных
костюмных тканей в смесь к шерстяным волокнам добавляют
лавсан и капрон.
Для предупреждения пиллингуемости в смесь вводят не
более 40 % волокон лавсана.
Костюмные ткани осенне-зимнего назначения должны
обладать хорошими теплозащитными свойствами,
воздухопроницаемость их должна быть не более 135 дм3/(м2-с).
Для предупреждения электризуемости шерстяных
костюмных тканей, содержащих синтетические волокна, их
обрабатывают антистатическими препаратами.
В последние годы широкое распространение получили джин-
.совые ткани, используемые для изготовления джинсов, а также
костюмов, юбок, жакетов и др. Их вырабатывают из
двухцветной хлопчатобумажной пряжи (крашеной в основе и суровой
в утке) саржевым переплетением, в результате чего лицевая
и изнаночная стороны имеют разные оттенки. Эти ткани
отличаются повышенной жесткостью, особенно в направлении
основных нитей, и обладают поверхностной плотностью 350—450 г/м2.
В тканях типа джинсовых воспроизводится эффект
классических джинсовых тканей путем применения меланжевой пряжи
в основе, но они обладают меньшей жесткостью.
Ассортимент тканей типа джинсовых включает в себя как
хлопчатобумажные, так и полушерстяные, шелковые и
полульняные ткани, вырабатываемые из хлопчатобумажной,
льняной, хлопколавсановой, шерстонитронокапроновой, шерстолав-
сановискозной и вискознолавсановой пряжи. Ткани получают
жесткую отделку для стабильности формы изделий и снижения
их усадки от замачивания. В зависимости от назначения
джинсовых тканей (для молодежной, мужской, женской и детской
одежды) их вырабатывают различной жесткости, толщины (от
0,8 до 1,4 мм) и поверхностной плотности B50—450 г/м2).
§ 2. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ
Ассортимент хлопчатобумажных костюмных тканей
сравнительно немногочислен. Костюмные ткани вырабатывают как из
одиночных нитей, так и из крученой пряжи. Переплетения
тканей различные, но чаще саржевые и комбинированные, реже
используются переплетения, производные от простых, и
ворсовые (для вельвет-корда). Выпускают костюмные ткани гладко-
215
крашеными, преимущественно темных тонов, а также
меланжевыми (трико), пестроткаными (трико) и белеными (рогожка).
Предприятия хлопчатобумажной промышленности
выпускают джинсовые ткани: «Техас-новинка» арт. 3308, «Морозко»
арт. 3327, «Северное сияние» арт. 3332, «Ивушка» арт. 3335,
«Орбита» арт. 3455, «Джинсы» арт. 3456, «Техас» арт. 3474,
«Южная» арт. 3480, «Дениска» арт. 3486, «Валерия» арт. 3488
и др.
Костюмные хлопчатобумажные ткани отличаются
повышенной относительной плотностью F0—100%) и поверхностной
плотностью B00—400 г/м2), а также повышенным пределом
прочности при растяжении, хорошими гигиеническими
свойствами.
Основными видами костюмных хлопчатобумажных тканей
являются трико, молескин, диагональ, рогожка, репс, байка,
сукно, замша, вельветон, вельвет-корд. Из числа новых видов
хлопчатобумажных костюмных тканей следует указать ткани:
«Молодежная» арт. 3085, «Купавинка» арт. 3141, «Моряк»
арт. 3138, репс «Находка» арт. 3168, «Ударница» арт. 3440,
«Балтика» арт. 3471, «Ритм» арт. 3478.
Ниже приведена характеристика некоторых видов
костюмных хлопчатобумажных тканей.
Трико — представляет группу пестротканых и меланжевых
костюмных тканей, различающихся по структуре и характеру
отделки.
Вырабатывают трико из крученой пряжи в основе и
некрученой— в утке. Для трико используют как чистохлоиковую
пряжу, так и пряжу с вискозными и лавсановыми волокнами.
Вискозные волокна придают ткани мягкость и шелковистость,
лавсановые — несминаемость и повышенную износостойкость.
Для трико используют саржевые и комбинированные
переплетения, придающие им вид шерстяных костюмных тканей.
Их поверхностная плотность 230—300 г/м2, относительная
плотность по основе 65—80 % и по утку 55—70 %.
По характеру отделки трико могут быть мерсеризованными
и немерсеризованными, с малоусадочной отделкой и без нее.
При пошиве трико затруднений не вызывает, потому что оно
мало вытягивается, мало прорубается и не осыпается. Однако
вследствие повышенной усадки у некоторых трико при раскрое
необходимо предусматривать припуски.
Трико могут быть без названий и могут иметь
разнообразные названия: «Спортивное» арт. 3337, «Силуэт» арт. 3443,
«Сибирь» арт. 3460, «Ракета» арт. 3461, «Молодость» арт. 3466
и др.
Ткань костюмная «Славянка» арт. 3339 — саржевого
переплетения, пестротканая из хлопчатобумажной пряжи линейной
плотностью 50 текс в основе и утке; поверхностная плотность
272 г/м2, ширина 85 см.
216
Трико костюмное «Джинсы» арт. 3456 —саржевого
переплетения из крученой окрашенной хлопчатобумажной пряжи в
основе линейной плотностью 36 тексХ2 и суровой
хлопчатобумажной пряжи в утке72текс; поверхностная плотность 360 г/м2,
ширина 90 см.
Трико «Сибирь» арт. 3460 — ткань саржевого переплетения
из хлопчатобумажной пряжи с лавсаном B5 %) линейной
плотностью 25 тексХ2 в основе и 50 текс в утке; относительная
плотность нитей 84 % по основе и 54 % по утку, поверхностная
плотность ткани 295 г/м2, ширина 150 см. Выпускают ткань ме-
ланжевопестротканой, аппретированной малосмываемым
аппретом средней жесткости, с малоусадочной отделкой.
Молескин — ткань усиленного сатинового переплетения из
кардной пряжи линейной плотностью преимущественно 25 текс
в основе и 29,4 текс в утке; относительная плотность нитей 56—
58 % по основе и 90—114% по утку, поверхностная плотность
ткани 180—347 г/м2, ширина 61 —150 см. Молескин выпускают
гладкокрашеным, беленым и напечатанным. Вследствие
большой плотности по утку и редкого переплетения нитей молескин
обладает некоторой сыпучестью и прорубаемостью. Используют
молескин для детских костюмов, для спецодежды, телогреек,
для женских летних пальто и полупальто.
Рогожка арт. 3183 — ткань двойного полотняного
переплетения, вследствие чего на ее поверхности имеется своеобразный
(шашечный) рисунок. Благодаря такому переплетению ткань
получается уплотненной и в то же время мягкой и эластичной,
обладает хорошей пластичностью при влажно-тепловой
обработке. Вырабатывают рогожку из крученой пряжи линейной
плотностью 18,5 текс X 2 в основе и утке, что обеспечивает
улучшенные упругие свойства и носкость, но обусловливает
некоторую сыпучесть ее. Относительная плотность нитей 113% по
основе и 80% по утку, поверхностная плотность 317 г/м2,
ширина 70 см. Выпускают рогожку беленой и гладкокрашеной.
Используют для изготовления летних мужских и детских
костюмов.
Репс — ткань репсового переплетения из крученой пряжи
в основе и утке линейной плотностью соответственно 18,5 тексХ
Х2 и 29,4 тексX2; относительная плотность нитей 83—86 % по
основе и 41—42 % по утку, поверхностная плотность ткани
180—215 г/м2, ширина 64—90 см. Репс арт. 3161 содержит до
15 % капрона в основе, вследствие чего он отличается
повышенной упругостью и износостойкостью. Выпускают репсы в
основном гладкокрашеными, но они могут быть и белеными.
Используют для изготовления летних костюмов, как мужских, так
и детских.
Диагональ — ткань диагоналевого переплетения из кардной
одиночной пряжи в основе линейной плотностью 41,6 или 25 текс
и в утке 71,4 или 50 текс; для диагоналей некоторых артикулов
217
может быть использована крученая пряжа в основе, а иногда
и в утке B5 тексХ2; 20,8 тексХ2); относительная плотность
нитей 74—79 % по основе и 54—70 % по утку, поверхностная
плотность ткани 212—380 г/м2, ширина 75—100 см.
Выпускаются диагонали гладкокрашеными. Ткани некоторых артикулов
(арт. 3032, арт. 3038) мерсеризуются. Используют диагональ
для изготовления спецодежды и брюк.
Сукно — ткань, вырабатываемая переплетением усиленный
сатин из кардной пряжи линейной плотностью в основе чаще
всего 25 текс и аппаратной пряжи в утке преимущественно 50—
100 текс; относительная плотность нитей 52—57 % по основе
и 95—110% по утку, поверхностная плотность ткани 305—
392 г/м2, ширина 75—145 см. Ткани подвергают ворсованию,
затем ворс стригут и запрессовывают. Выпускают сукно разных
наименований (меланжевое арт. 3695, гладкокрашеное
арт. 3696, «Пионерское» арт. 3673). Используют сукна для
изготовления спортивных костюмов, брюк и ведомственных
костюмов.
Вельветон и замша — ткани типа сукон, но более толстые,
из крученой пряжи в основе у вельветона преимущественно
линейной плотностью 20,8 тексX 2, у замши 25 текс X 2, в утке
у вельветона преимущественно 58,8 текс, у замши 50 текс,
более плотные: у вельветона 55 % по основе и 132 % по утку,
у замши соответственно 75% и 130%, и более тяжелые:
вельветон 370—400 г/м2, замша 405—415 г/м2. Используют эти ткани
для изготовления спортивных костюмов.
§ 3. ЛЬНЯНЫЕ КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ
Ассортимент льняных костюмных тканей немногочислен.
Костюмные льняные ткани вырабатывают как чистольняными, так
и полульняными из крученой и некрученой пряжи различной
линейной плотностью — от 25 до 125 текс.
Чистольняных костюмных тканей вырабатывают очень
немного. Это, например, ткань костюмная арт. 06157. Значительно
большее применение для изготовления костюмов получили
полульняные ткани, особенно содержащие лавсановое волокно:
ткани костюмные с содержанием 67 % лавсана (арт. 06243,
062127, 062195, 062197); ткани костюмно-платьевые с
содержанием 67% лавсана (арт. 062115, 062153, 062196), 50% лавсана
(арт. 06235, 062178, 062208) и 33% лавсана (арт. 062174).
Для изготовления костюмов используют также ткани,
содержащие в основе крученую хлопчатобумажную пряжу: ткань
джинсовая «Молодежная» арт. 062201, ткани
костюмно-платьевые арт. 062174 и 062204.
Применение лавсановых штапельных волокон в смеси со
льном улучшает внешний вид тканей, увеличивает их
износостойкость и стойкость к смятию, но в процессе эксплуатации
218
таких тканей образуется пиллинг, портящий внешний вид
изделий.
Костюмные ткани выпускают суровыми, полубелыми,
белыми, гладкокрашеными, напечатанными, меланжевыми и
пестроткаными. Они могут получать малосминасмые и
малоусадочные отделки.
Высокая гигиеничность льняных костюмных тканей
обусловила их применение для изготовления летних изделий. Кроме
бытовой одежды, их используют для рабочей и специальной
одежды.
Изготовление костюмов из льняных тканей не вызывает
затруднений, однако при раскрое вследствие жесткости
структуры эти ткани могут смещаться, что вызывает необходимость
применения специальных зажимов. Ткани повышенной
плотности способны прорубаться иглой и обладают некоторой
сыпучестью.
Ниже приведена характеристика некоторых видов льняных
и полульняных тканей костюмного назначения.
Ткань костюмная арт. 06157 — атласного переплетения,
суровая из чистольняной пряжи в основе и утке линейной
плотностью соответственно 45,4 и 55,6 текс, относительная плотность
нитей 87 % по основе и 60 % по утку; поверхностная плотность
263 г/м2, ширина 80 см.
Ткань костюмная арт. 06243 — полотняного переплетения,
из крученой льнолавсановой пряжи в основе и утке линейной
плотностью 33,3 тексХ2, содержащей 67% лавсанового
штапельного волокна; относительная плотность нитей 60% по
основе и 47 % по утку, поверхностная плотность ткани 240 г/м2,
ширина 80 см.
Выпускают гладкокрашеной светлых тонов с малосминае-
мой отделкой.
Ткань костюмно-платьевая арт. 062115 — комбинированного
переплетения из крученой льнолавсановой пряжи F7% ВЛс)
в основе и утке линейной плотностью 33,3 тексХ2;
относительная плотность нитей 45 % по основе и 35 % по утку,
поверхностная плотность ткани 283 г/м2, ширина 80 см. Выпускают
ткань гладкокрашеной светлых тонов с малосминаемой
отделкой.
Ткань костюмно-платьевая арт. 062174 — крепового
переплетения из крученой хлопчатобумажной пряжи в основе
линейной плотностью 29,4 тексX2 и льнолавсановой пряжи в утке
C3 % ВЛс) 69 текс; поверхностная плотность 260 г/м2, ширина
140 см. Ткань выпускают гладкокрашеной и меланжевой.
Ткань костюмно-платьевая арт. 062208 — полотняного
переплетения из льнолавсановой пряжи E0 % ВЛс) в основе и утке
линейной плотностью 96,1 текс; поверхностная плотность
240 г/м2, ширина 150 см. Ткань выпускают меланжевой с мало-
сминаемой отделкой.
219
§ 4. ШЕРСТЯНЫЕ КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ
Ассортимент шерстяных костюмных тканей отличается
большим многообразием. Они могут быть выработаны из гребенной
и аппаратной пряжи, в связи с этим все шерстяные костюмные
ткани подразделяются на камвольные и тонкосуконные.
Камвольные костюмные ткани. К этой группе относятся
ткани, выработанные из гребенной полутонкой или полугрубой
шерстяной пряжи как чистошерстяными (крепы костюмные,
трико костюмные, ткани костюмные), так и полушерстяными
(крепы костюмные, трико, шевиоты, ткани костюмные). К
полушерстяным относятся ткани, вырабатываемые из пряжи,
содержащей шерсть в смеси с вискозным, лавсановым, капроновым,
нитроновым штапельными волокнами, а также ткани из
шерстяной пряжи, скрученной с хлопчатобумажной пряжей, с
вискозными, капроновыми и лавсановыми нитями, а также с тек-
стурированными нитями (бэлан, мэлан).
Наиболее близки по своим свойствам к чистошерстяным
тканям шерстонитроновые ткани. Они не пиллингуются при
эксплуатации, обладают хорошими теплозащитными свойствами и
стойкостью к светопогоде. Из числа шерстонитроновых тканей
в качестве примера можно назвать «Силуэт» арт. 23589,
«Баллада» арт. 23726, «Кипарис» арт. 23917, «Девиз» арт. 231149,
«Эпоха» арт. 231227, «Лес» арт. 231344.
Большим спросом населения пользуются костюмные ткани
из шерстолавсановой пряжи A4—65% ВЛс), отличающиеся
повышенной формоустойчивостью и износостойкостью
(«Базальт» арт. 23541 С, «Лаукис» арт. 23833, «Эра» арт. 23850,
«Смена» арт. 231136, «Старт» арт. 231175, «Альтаир» арт. 231190,
«Гренада» арт. 231252, «Верасень» арт. 231401 и др.).
Вырабатывают костюмные ткани также из следующих
смесей: шерсть, лавсан и вискозное волокно; шерсть, нитрон и
вискозное волокно; шерсть и вискозное волокно; шерсть, вискозное
волокно и хлопчатобумажная пряжа; шерсть, лавсан, капрон
и вискозное волокно; шерсть, нитрон и хлопчатобумажная
пряжа.
Увеличивается выпуск тканей из пряжи с различными
внешними эффектами (цветные отрезки, непс), тканей типа твидов
и тканей с тональными клетками; уменьшается поверхностная
плотность тканей.
Ниже приведена характеристика некоторых видов
костюмных камвольных тканей.
Крепы костюмные — это чистошерстяные ткани высшего
качества из тонкой и полутонкой крученой пряжи в основе и утке
линейной плотностью 22,2 тексХ2, 19,2 тексХ2 или 15,6 тексХ
Х2, вырабатываемые креповым, диагоналевым или атласным
переплетением; относительная плотность нитей 90—130 % по
основе и 70 -80 % по утку, поверхностная плотность ткани 292—¦
220
352 г/м2, ширина 142 см. Выпускают гладкокрашенными в
черный цвет.
Крепы характеризуются высокими упругими свойствами и
формоустойчивостыо, хорошей драпируемостыо, приятным
блеском, глубокими тонами окраски. При пошиве затруднений не
вызывают, но трудно сутюживаются и оттягиваются.
Используют крепы для мужских выходных костюмов.
Кроме чистошерстяных, вырабатывают крепы
полушерстяные, содержащие химические волокна. Например, креп
«Бежецкий» арт. 23675 содержит 40 % волокна нитрон, креп
«Морской» арт. 2276—14% волокна лавсан. Полушерстяные крепы
дешевле чистошерстяных, а качество их зависит от вида и
количества вложенного в смесь химического волокна.
Используют полушерстяные крепы преимущественно для молодежных
костюмов.
Трико — это сравнительно небольшая группа костюмных
тканей, вырабатываемых преимущественно комбинированным
переплетением из крученой пряжи в основе и утке. Трико
вырабатывают как чистошерстяным («Ударник» арт. 1338), так и
полушерстяными (костюмное арт. 2299, «Тверца» арт. 23198,
«Аргон» арт. 23584).
Трико выпускают пестротканым, меланжевым и
гладкокрашеным.
Основным представителем чистошерстяных трико является
трико «Ударник» арт. 1338, вырабатываемое из пряжи линейной
плотностью 19,2 тексХ2; относительная плотность нитей 117%
по основе и 80 % по утку, поверхностная плотность ткани
332 г/м2, ширина 142 см.
Из числа полушерстяных трико следует охарактеризовать
трико «Аргон» арт. 23584, вырабатываемое из полушерстяной
пряжи F7 % шерсти, 33 % вискозного волокна) линейной
плотностью 31,2 тексХ2; относительная плотность нитей 81 % по
основе и 75 % по утку, поверхностная плотность ткани 342 г/м2,
ширина 152 см.
Швейные свойства трико зависят от содержания шерстяных
волокон. Чистошерстяные трико не вызывают затруднений при
пошиве, но трудно поддаются влажно-тепловой обработке.
Из-за наличия продольных полос эти ткани требуют строго
определенной раскладки лекал.
Ткани костюмные — это группа наиболее распространенных
видов костюмных тканей, вырабатываемых комбинированными
и мелкоузорчатыми переплетениями. В эту группу входят как
чистошерстяные, так и полушерстяные ткани.
Для выходных мужских костюмов используют
чистошерстяные ткани из топкой высококачественной пряжи, из
трехцветной пряжи мулине, из крученой пряжи, состоящей из пряжи
разной линейной плотности, с умягчающей и молеустойчивой
пропиткой.
22!
Для повседневных костюмов используют полушерстяные
ткани с вискозным, капроновым, лавсановым и нитроновым
штапельным волокном, с текстурированными нитями (бэлан,
мэлан), с вискозными, капроновыми и лавсановыми нитями.
Ткани, содержащие синтетические волокна, отличаются
повышенной износостойкостью, формоустойчивостыо и красивым
внешним видом.
Чистошерстяные костюмные ткани вырабатывают из тонкой,
полутонкой и реже полугрубой шерсти, из крученой гребенной
пряжи в основе и утке («Г?лактика» арт. 13144, «Успех»
арт. 13194, «Дубрава» арт. 13217, «Гранит» арт. 13227,
«Малахит» арт. 13236, «Восторг» арт. 13243, «Родонит» арт. 13240).
Полушерстяные костюмные ткани составляют основную
массу тканей этой группы и отличаются наибольшим
разнообразием по структуре, волокнистому составу и свойствам.
Примерами этих тканей являются: «Базальт» арт. 23541 D0% ВЛс),
«Силуэт» арт. 23589 C0% ВНитр), «Молодость» арт. 23629
F0% ВЛс и НВис), «Фантазия» арт. 23854 F5 % ВЛс и НВис),
«Призвание» арт. 231171 D0% НВис), «Верховье» арт. 231238
E3% ВЛс), «Арлекино» арт. 231254 C3% ВЛс), «Компас»
арт. 231336 C5% ВНитр и НВис), «Алмаз» арт. 231420 F5%
ВЛс), «Светоч» арт. 231459 F5% ВЛс), «Аврора» арт. 231307
D9 % бэлан). Это ткани типа трико, но несколько меньшей
поверхностной плотности A70—250 г/м2).
Костюмные ткани выпускают разнообразных новых модных
структур, гладкокрашеными, пестроткаными и меланжевыми.
«Галактика» арт. 13144 — комбинированного переплетения
из крученой чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной
плотностью 19,2 текс X 2 с подкруткой к основе мопокапроновых
нитей 2,22 текс; поверхностная плотность 305 г/м2, ширина
142 см. Выпускают ткань гладкокрашеной и используют для
добротных мужских костюмов.
«Гранит» арт. 13227 — диагоналевого переплетения из
крученой чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной
плотностью 19,2 тексХ2; поверхностная плотность 310 г/м2, ширина
142 см. Выпускают ткань гладкокрашеной и используют для
мужских костюмов высокого качества.
«Базальт» арт. 23541 — полотняного переплетения из
крученой шерстолавсановой пряжи D0 % ВЛс) в основе и утке
линейной плотностью 25 тексX2; поверхностная плотность
282 г/м2, ширина 152 см. Выпускают ткань меланжевой и
используют для мужских и молодежных костюмов высокой
износостойкости.
«Эпоха» арт. 231227 — саржевого переплетения из крученой
шерстонитроновой пряжи D5 % ВНитр) в основе и утке линей-
ной плотностью 25 текс X 2; поверхностная плотность 254 г/м2,
ширина 142 см. Выпускают ткань гладкокрашеной и исполь-
зуют для недорогих мужских костюмов.
222
«Аврора» арт. 231307 — саржевого переплетения из
чистошерстяной пряжи, скрученной с нитью бэлан D9 %), в основе
и утке линейной плотностью 31,2 текс+11,1 тексХ2;
поверхностная плотность 340 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань му-
линированной и используют для мужских и молодежных
костюмов высокой формоустойчивости и износостойкости.
Ткань джинсовая арт. 231324 — саржевого переплетения из
крученой шерстохлопчатобумажной пряжи 41,6 текс+20,8 текс
и крученой хлопчатобумажной пряжи 25 тексХ2 в основе и
такой же хлопчатобумажной пряжи в утке; поверхностная
плотность 412 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань пестротканой
и используют для мужских и молодежных недорогих костюмов.
«Джине» арт. 22102 — саржевого переплетения из крученой
шерстонитроновой пряжи E0 % ВНитр) в основе линейной
плотностью 29,4 тексX 2 и в утке из крученой
хлопчатобумажной пряжи 25 тексX2; поверхностная плотность 303 г/м2,
ширина 152 см. Выпускают ткань пестротканой и используют для
изготовления школьной формы.
Шевиоты — это недорогие полушерстяные ткани саржевого
переплетения из шерстяной пряжи, скрученной с
хлопчатобумажной пряжей в основе и утке линейной плотностью
41,6 текс + 20,8 текс; относительная плотность нитей 84—92 %
но основе и 58—61 °/о по утку, поверхностная плотность ткани
306 и 310 г/м2, ширина 142 и 152 см. Содержание шерсти в ше-
виотах 32—63%. По внешнему виду шевиоты напоминают
бостон, но с большей ворсистостью поверхности. Ткани эти
отличаются прочностью, повышенной жесткостью,
удовлетворительной упругостью и недостаточной стойкостью к истиранию.
Выпускают шевиоты гладкокрашенными в темные цвета.
При изготовлении из шевиота швейных изделий возникают
некоторые затруднения вследствие его повышенной сыпучести;
кроме того, изделия из шевиота трудно сутюживаются и
оттягиваются.
Используют шевиоты для изготовления недорогих мужских
и женских костюмов и форменной одежды.
Тонкосуконные костюмные ткани. К этой группе относятся
ткани, выработанные из тонкой, полутонкой и полугрубой
короткой шерсти, из некрученой пряжи аппаратного прядения.
Они могут быть чистошерстяными и полушерстяными.
К чистошерстяным тонкосуконным костюмным тканям
относятся в основном сукна, к полушерстяным — ткани,
выработанные с примесью искусственных и синтетических штапельных
волокон, а также с применением в основе хлопчатобумажной
пряжи или крученой пряжи, состоящей из хлопчатобумажной и
шерстяной пряжи, или с применением вискозных и капроновых
нитей, скрученных с шерстяной пряжей. Основными
разновидностями тонкосуконных полушерстяных костюмных тканей
являются сукна, шевиоты, трико и костюмные ткани. Освоены полу-
223
Шерстяные тонкосуконные костюмные ткани джинсового типа
(арт. 43556, 43559, 43607, 43658, 43676, 43731).
Ниже приведена характеристика некоторых тонкосуконных
костюмных тканей.
Сукна — это группа плотных, сильно увалянных тканей, на
поверхности которых имеется войлокообразный застил,
полностью закрывающий ткацкое переплетение. Сукна
вырабатывают полотняным и реже саржевым' переплетениями из
аппаратной пряжи, гладкокрашеными и меланжевыми. Сукна
могут быть чистошерстяными из тонкой шерсти и
полушерстяными из тонкой и полугрубой шерсти в смеси с иешерстяными
волокнами.
Для изготовления костюмов используют преимущественно
полушерстяные сукна, вырабатываемые из шерстяной
аппаратной пряжи, содержащей 20—23 % вискозного штапельного
волокна в основе и утке (сукно шароварное, сукно кительное), но
сукна большинства артикулов вырабатывают с использованием
в основе хлопчатобумажной крученой пряжи (сукно школьное,
сукно матросское). Содержание шерсти в сукнах составляет
60—80%. Относительная плотность нитей в сукнах 45—70%
по основе и 75—80 % по утку, поверхностная плотность 320—
450 г/м2, ширина 126, 136 и 142 см.
Сукна некоторых артикулов ворсуют (сукно кительное),
ворс подстригают и запрессовывают так, что волокна ложатся
в одном направлении и делают поверхность ткани гладкой,
с легким блеском и более глубоким оттенком окраски.
Сукна — упругие ткани, одежда из них хорошо сохраняет
форму. В процессе пошива затруднений не вызывают.
Полушерстяные сукна труднее поддаются влажно-тепловой
обработке.
Шевиоты тонкосуконные представляют собой группу
гладкокрашеных полушерстяных тканей саржевого переплетения,
у которых благодаря небольшой валке и низкой стрижке ворса
хорошо просматривается ткацкое переплетение. В ассортименте
шевиотов имеется пять артикулов, различающихся по
волокнистому составу, линейной плотности пряжи, плотности нитей,
поверхностной плотности, ширине и расцветке.
Шевиоты вырабатывают из одиночной аппаратной вискоз-
ношерстяной пряжи, а в некоторых артикулах с применением
крученой хлопчатобумажной пряжи в основе. Выпускают
гладкокрашеными преимущественно в темные цвета, а также
меланжевыми.
Шевиоты в отличие от сукон ткани менее упругие,
неустойчивые, легко поддающиеся растяжению, особенно по
диагонали, что осложняет настилание, а также приводит с течением
времени к потере первоначальной формы изделия.
Используют шевиоты для изготовления недорогих мужских
и детских костюмов, форменной одежды для служащих желез-
224
ной дороги, метро, а также для изготовления недорогих
женских и детских пальто.
Трико тонкосуконные представляют собой группу
пестротканых полушерстяных тканей, вырабатываемых полотняным,
саржевым и комбинированным переплетениями с небольшой
увалкой, в результате чего поверхность ткани получается
ворсистой, но ткацкое переплетение хорошо просматривается. Кроме
того, трико выпускают меланжевым и мулинированным,
а также гладкокрашеным, с цветными просновками и без них.
Вырабатывают трико из аппаратной шерстяной пряжи,
содержащей в смеси штапельные вискозные волокна (трико ТБ
арт. 4342 — 46% ВВис), штапельные лавсановые и вискозные
волокна (трико «Резерв» арт. 43220), штапельный нитрон и
вискозные нити (трико брючное арт. 43708).
Тонкосуконные трико при пошиве затруднений не вызывают,
не осыпаются, не прорубаются. Однако они трудно формуются
при влажно-тепловой обработке. Рисунок трико в полоску и
клетку требует тщательной раскладки лекал при раскрое.
Трико брючное арт. 43708 — саржевого переплетения из шер-
стонитроновой пряжи, скрученной с вискозной нитью, в основе
линейной плотностью 55,8 текс+16,7 текс и в утке из
смешанной пряжи ПО текс; поверхностная плотность 350 г/м2;
ширина 152 см. Ткань содержит 28 % шерсти. Выпускают ткань
мулинированной.
Костюмные тонкосуконные ткани представляют довольно
обширную группу тканей, вырабатываемых из смешанной
полушерстяной пряжи, содержащей вискозное штапельное волокно
(«Колокольчик» арт. 43665, «Листопад» арт. 43746, «Славянка»
арт. 43751, «Летняя» арт. 43760), нитроновое штапельное
волокно («Юнона» арт. 43624, «Узор» арт. 43690, «Темп»
арт. 43739), капроновое штапельное волокно («Россияночка»
арт. 43748), лавсановое и вискозное штапельные волокна
(«Таурас» арт. 43405, «Марс» арт. 43721, «Мозаика» арт. 43749),
нитроновое и вискозное штапельные волокна («Зарница»
арт. 43513, «Молодость» арт. 43629, «Нарцисс» арт. 43644,
«Шмель» арт. 43717), нитроновое и капроновое штапельные
волокна («Молодость» арт. 43674, «Светлячок» арт. 43710,
«Карусель» арт. 43765), нитроновое, капроновое и вискозное
штапельные волокна («Взлет» арт. 43543, «Мишутка» арт. 43615,
«Клен» арт. 43693, «Романтика» арт. 43752), нитроновое,
лавсановое и капроновое штапельные волокна («Нептун»
арт. 43711), лавсановое, капроновое и вискозное штапельные
волокна («Детская» арт. 43750).
«Взлет» арт. 43543 — полотняного переплетения из
смешанной пряжи C5 % ВШрс, 35 % ВНитр, 20 % ВВис, 10 % ВК)
линейной плотностью 125 и 64,1 текс в основе и утке;
поверхностная плотность 317 г/м2, ширина 152 см. Выпускают ткань
пестротканой.
8 Заказ Ке 2554 225
Ткань джинсовая арт. 43556 — саржевого переплетения из
смешанной пряжи C6% ВШрс, 50%ВНитр, 14% ВК)
линейной плотностью 100 текс в основе и утке; поверхностная
плотность 361 г/м2, ширина 152 см.
«Тропинка» арт. 43639 — комбинированного переплетения из
смешанной пряжи D8 % ВШрс, 52 % ВВис) линейной
плотностью 87,7 текс в основе и утке; поверхностная плотность
366 г/м2, ширина 152 см. Выпускают ткань пестротканой.
«Узор» арт. 43690 — жаккардового переплетения из
смешанной пряжи C7 % ВШрс, 63 % ВНитр) линейной плотностью
125 текс в основе и утке; поверхностная плотность 285 г/м2,
ширина 152 см. Выпускают ткань пестротканой и используют для
женских костюмов.
«Светлячок» арт. 43710 — комбинированного переплетения
из смешанной пряжи D7% ВШрс, 43 % ВНитр, 10% ВК)
линейной плотностью 125 и 71,9 текс X 2 в основе и утке;
поверхностная плотность 329 г/м2, ширина 152 см. Выпускают ткань
пестротканой и используют для детских костюмов.
§ 5. ШЕЛКОВЫЕ КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ
Ассортимент шелковых костюмных тканей за последние годы
значительно расширился, особенно благодаря штапельным
тканям, а также тканям из искусственных и синтетических нитей,
из текстурированных нитей.
Ниже будут рассмотрены группы костюмных тканей из
искусственных и синтетических нитей, штапельных тканей.
Костюмные ткани из искусственных и синтетических нитей.
К этой группе относятся ткани, используемые для женских
костюмов. Они могут быть выработаны из искусственных нитей
пологой, креповой, москреповой и фасонной крутки. Чистоко-
стюмных тканей в ассортименте тканей из искусственных и
синтетических нитей сравнительно немного. Основную массу
тканей, используемых для изготовления женских костюмов,
представляют костюмно-платьевые ткани: из искусственных нитей
(«Пямунас» арт. 32276, «Апинис» арт. 32423, «Айдас» арт. 33192,
«Рица» арт. 33135); из искусственных нитей с другими
волокнами («Суздаль» арт. 42289, «Рота» арт. 42434, «Лада»
арт. 42473, «Метелица» арт. 42503, «Панама» арт. 42540,
«Снежинка» арт. 43164, «Игарка» арт. 43167, «Валда» арт. 43183);
из синтетических нитей («Рица» арт. 52150, «Рябинушка»
арт. 53011, «Лебедушка» арт. 53014); из синтетических нитей
с другими волокнами («Эстрадная» арт. 63059, гипюр
«Вечерний» арт. 63060, «Сашенька» арт. 63096, «Мелодия» арт. 63105).
К числу шелковых чистокостюмных тканей можно отнести
ткани «Енисей» арт. 52283, «Лирика» арт. 53015, «Жальгирис»
арт. 62100, «Юпитер» арт. 62120, «Льдинка» арт. 63076. Чисто-
костюмные шелковые ткани в отличие от платьево-костюмных
226
вырабатывают более плотными и тяжелыми A60—340 г/м2),
преимущественно гладкокрашеными, пестроткаными, реже
белеными и мулинированными.
В процессах швейного производства они ведут себя так же,
как и платьевые ткани: могут скользить, осыпаться,
прорубаться иглой, требуют строгого соблюдения режимов влажно-
тепловой обработки.
Ниже приведена характеристика некоторых видов тканей,
используемых для изготовления женских костюмов.
«Лада» арт. 42473 — саржевого переплетения из объемных
триацетатнокапроновых нитей в основе линейной плотностью
26,3 текс и ацетатнокапроновых нитей в утке (90 текс +
+ 450 текс)Х2 с применением в утке также нитей метанит;
поверхностная плотность 167 г/м2, ширина 100 см. Выпускают
ткань беленой, напечатанной и используют для изготовления
летних платьев-костюмов.
«Метелица» арт. 42503 — крепового переплетения из
ацетатных нитей в основе линейной плотностью 11,1 текс и фасонных
ацетатных нитей в утке 11,1 тсксХЗ; поверхностная плотность
163 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань напечатанной и
используют для платьев-костюмов и платьев.
«Игарка» арт. 43167 — жаккардового переплетения из
триацетатных нитей в основе линейной плотностью 16,7 текс и
в утке из объемных триацетатнокапроновых нитей 25,6 текс и
объемных полиэфирных нитей 16,7 тексХ2; поверхностная
плотность 180 г/м2, ширина 150 см. Выпускают ткань
напечатанной и используют для платьев-костюмов и платьев.
«Рица» арт. 52150 — комбинированного переплетения из
полиэфирных текстурированных нитей в основе и утке линейной
плотностью 16,7 тексX2; поверхностная плотность 180 г/м2,
ширина 150 см. Выпускают ткань напечатанной и используют
для платьев-костюмов и платьев.
«Лирика» арт. 53015 — жаккардового переплетения из
полиэфирных текстурированных нитей в основе и утке линейной
плотностью соответственно 11,1 тексX2 и 11,1 тексХ2х2; по-
керхностная плотность 221 г/м2, ширина 100 см. Выпускают
ткань беленой и используют для летних платьев-костюмов и
свадебных платьев.
«Жальгирис» арт. 62100 — саржевого переплетения из
эластика в основе линейной плотностью 5 тексХ2 и в утке из
вискозной штапельной пряжи 29,4 тексX2; поверхностная
плотность 336 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань
гладкокрашеной и используют для женских костюмов.
«Эстрадная» арт. 63059 — жаккардового переплетения из мо-
покапроновых нитей линейной плотностью 2,22 текс и
вискозных нитей муслиновой крутки 13,3 текс в основе и ацетатных
нитей 11,1 тексX4, гофрона 15,6 тексX 2 и метанита 27,8 текс
и утке; поверхностная плотность 232 г/м2, ширина 120 см.
в* 227
Выпускают ткань пестротканой и используют для
платьев-костюмов и платьев.
Костюмные штапельные ткани. Ткани этой группы сходны
по строению с шерстяными и хлопчатобумажными тканями. Их
применяют для изготовления мужских, женских и детских
костюмов. Вырабатывают эти ткани из крученой штапельной
пряжи различного волокнистого состава. Появились ткани
джинсового типа для брюк с несминаемой и малоусадочной
отделкой. Штапельные костюмные ткаии делятся па две группы:
1 — ткани из искусственного волокна и из искусственного
волокна в смеси с другими волокнами и 2 — ткани из
синтетического волокна и из синтетического волокна в смеси с другими
волокнами. В последние годы ассортимент костюмных тканей
первой группы сокращается в связи с недостаточной формо-
устойчивостью и износостойкостью, а второй — ежегодно
расширяется вследствие их более высокого качества.
Из числа наиболее распространенных тканей этой группы
следует указать: «Терек» арт. 82048 F7% ВЛс; 33% ВВис),
«Прибой» арт. 82112 F7% ВЛс, 33% ВВис), «Кама» арт. 82150
F7% ВЛс, 33% ВВис), «Сюзанна» арт. 82151 F7% ВЛс,
33% ВВис), «Новинка» арт. 82155 F7% ВНитр, 33% ВВис),
«Рязанская» арт. 82159 F7% ВЛс, 33% ВВис), «Карпаты»
арт. 82163 E0% ВЛс, 50% ВВис). Эти ткани вырабатывают
преимущественно полотняным, саржевым и комбинированными
переплетениями. Выпускают их пестроткаными, меланжевыми,
реже гладкокрашеными, с несминаемой, малоусадочной и
водоотталкивающей отделкой. Некоторые ткани выпускают из
штапельной пряжи с эффектом «жаспе» (многоцветная нить,
имитирующая эффект фасонной нити).
Костюмные вискознолавсановые штапельные ткани,
содержащие 50—67 % лавсана, мягки на ощупь, красивы, обладают
высокими упругими свойствами и высокой стойкостью к
истиранию. Ткани, содержащие штапельные волокна нитрона,
имеют шерстоподобный внешний вид и повышенные
теплозащитные свойства по сравнению со штапельными тканями из
других видов волокон, но они менее износостойки.
Перспективным направлением в развитии ассортимента ко:
стюмных тканей с применением штапельной пряжи является
использование пряжи с эффектом непропрядов, цветного непса,
фасонной и буклировапной пряжи, а также использование в
основе наряду с пряжей комплексных или текстурированных
нитей, а в утке — в сочетании с пряжей комбинированных нитей,
состоящих из смешанной пряжи и синтетической комплексной
и текстурированной нитей. Ткани из комбинированных нитей
будут более легкими, застилистыми, их эксплуатационные
свойства улучшатся.
В процессе пошива штапельные ткани не вызывают
затруднений, но могут повреждаться иглой. Штапельные ткани из син-
228
тетических волокон чувствительны к повышенным
температурам, что требует строгого соблюдения режимов пошива и
влажно-тепловой обработки.
Штапельные ткани при влажно-тепловой обработке не
формуются, поэтому форма изделий создается лишь
конструктивным путем.
Ниже приведена характеристика штапельных костюмных
тканей отдельных артикулов.
«Терек» арт. 82048 — комбинированного переплетения из
вискознолавсановой пряжи F7 % ВЛс, 33 % ВВис) в основе и
утке линейной плотностью 25 тексХ2; поверхностная плотность
238 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань меланжевой и
используют для повседневных костюмов.
«Кама» арт. 82150 — комбинированного переплетения из
вискознолавсановой пряжи F7 % ВЛс, 33 % ВВис) в основе и
утке линейной плотностью 25 тексХ2; поверхностная плотность
212 г/м2, ширина ПО см. Выпускают ткань пестротканой и
используют для молодежных костюмов.
«Новинка» арт. 82155—полотняного переплетения из вис-
кознонитроновой пряжи F7 % ВНитр, 33 % ВВис) в основе и
утке линейной плотностью соответственно 29,4 тексХ2 и
100 тексХ2; поверхностная плотность 233 г/м2, ширина 150 см.
Выпускают ткань пестротканой и используют для мужских
костюмов, напоминающих по внешнему виду костюмы из
шерстяных тканей.
«Карпаты» арт. 82163 — саржевого переплетения из
лавсановой и вискозной пряжи в основе одинаковой линейной
плотности 25 тексХ2 и вискознолавсановой пряжи в утке 25 тексХ
Х2; поверхностная плотность 247 г/м2, ширина 140 см.
Выпускают ткань пестротканой или меланжевой и используют для
мужских костюмов.
Глава VI
АССОРТИМЕНТ ПАЛЬТОВЫХ ТКАНЕЙ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для пошива пальто используют большое количество тканей,
обладающих повышенной износостойкостью, хорошими
теплозащитными свойствами и высокой стойкостью окраски к
действию света и воды.
Наибольшее количество пальтовых тканей представлено
в ассортименте шерстяных тканей, наименьшее — в
ассортименте хлопчатобумажных и .шелковых тканей.
В зависимости от времени года и половозрастного признака
пальтовые ткани могут быть подразделены на летние, демисе-
229
зонные и зимние, а также на ткани для мужских, женских и
детских пальто. В связи с этим требования к пальтовым
тканям с точки зрения их теплозащитных свойств, износостойкости,
поверхностной плотности и внешнего оформления могут быть
различными.
§ 2. ШЕРСТЯНЫЕ ПАЛЬТОВЫЕ ТКАНИ
Ассортимент шерстяных пальтовь>х тканей весьма
разнообразен. В зависимости от вида сырья, из которого изготовляют
пальтовые ткани, и их структуры все ткани подразделяют на
камвольные, тонкосуконные и грубосуконные пальтовые ткани;
тонкосуконные и грубосуконные драпы; тонкосуконные и
грубосуконные сукна.
пальтовые .камвольные ткани выпускают как
чистошерстяными, так и полушерстяньТшГГ'Ассортимент их, как и других
тканей, ежегодно обновляется.
Из числа чистошерстяных пальтовых камвольных тканей
следует назвать ткани: габардин арт. 1551, буклированная
арт. 1565, «Созвездие» арт. 1578, «Снежана» арт. 1583, «Ода»
арт. 1589, «Капелла» арт. 1595, «Илга» арт. 15100, «Ярославна»
арт. 15104, «Гавана» арт. 15110, «Сальвия» арт. 15114.
К полушерстяным пальтовым камвольным тканям относятся
ткани, содержащие в смеси с шерстью преимущественно нитрон
и в меньшей степени лавсан и капрон: «Ритм» арт. 2586 G2 %
ВШрс, 28% ВНитр), «Герань» арт. 25120 E0% ВШрс, 40%
ВНитр, 10% ВК), «Береста» арт. 25122 E0% ВШрс, 50%
ВНитр), «Россиянка» арт. 25127 G9% ВШрс, 21% ВНитр),
«Метелица» арт. 25138 G7% ВШрс, 23% ВНитр), «Весенняя»
арт. 25140 G5% ВШрс, 25% ВНитр), «Пирс» арт. 25148
C5 % ВШрс, 65 % ВЛс), «Муза» арт. 25153 G7 % ВШрс, 23 %
ВНитр, 10 % ВК) и др. Эта группа пальтовых тканей
предназначена преимущественно для зимних женских пальто.
Созданы новые чистошерстяные пальтовые ткани типа
твидов с непсом. Все больше выпускают облегченных пальтовых
тканей с поверхностной плотностью 275—340 г/м2.
Ткани разнообразны по структуре и поверхностной
плотности B50—550 г/м2), преимущественно гладкокрашеные, реже
пестротканые и меланжевые, шириной 142 и 152 см.
Ниже приведена характеристика некоторых тканей.
Габардины — это преимущественно чистошерстяные ткани
диагоналевого переплетения (арт. 1501, 1502, 1511, 1505, 1548,
1551). Чистошерстяные рабардины вырабатывают из крученой
пряжи в основе и утке линейной плотностью 19,2 тексх2 и
15,6 тексХ2; относительная плотность нитей 116—144 % по
основе и 60—125 % по утку. Вследствие повышенной плотности
основных нитей уточные нити почти полностью скрыты; на
поверхности ткани образуются широкие крутые диагональные
230
рубчики. Поверхностная плотность тканей 290—440 г/м2,
ширина 142 и 152 см.
Выпускают габардины гладкокрашеными, преимущественно
светлых тонов.
Габардины жестки, сыпучи, повреждаются иглой, трудно
поддаются формованию при влажно-тепловой обработке.
Используют их для изготовления мужских и женских летних
пальто.
«Ярославна» арт. 15104 — чистошерстяная ткань саржевого
переплетения из крученой пряжи в основе и утке линейной
плотностью 31,2 тексХ2; поверхностная плотность 372 г/м2, ширина
142 см. Выпускают ткань гладкокрашеной.
«Гавана» арт. 15110 — чистошерстяная ткань
комбинированного переплетения из крученой пряжи в основе и утке линейной
плотностью соответственно 68 тексХ2 и 96,1 тексХ2;
поверхностная плотность 538 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань
гладкокрашеной.
«Герань» арт. 25120 — двухлицевого переплетения из
крученой пряжи линейной плотностью 22,2 тексХ2 по основе и
125 тексХ2 по утку; поверхностная плотность 385 г/м2, ширина
142 см. Ткань содержит 50 % шерсти, 40 % нитрона и 10 %
капрона. Выпускают ткань гладкокрашеной.
«Муза» арт. 25153 — двухлицевого переплетения из крученой
пряжи линейной плотностью 31,2 тексХ2 по основе и 11 тексХ2
по утку; поверхностная плотность 510 г/м2, ширина 152 см.
Ткань содержит 77 % шерсти, 23 % нитрона и 10 % капрона.
Выпускают ткань гладкокрашеной с начесом на изнанке.
это большая группа
тканей, в которую входят чистошерстяные и полушерстяные ткани.
К чистошерстяным пальтовым тонкосуконным тканям
относятся: «Пуня» арт. 35100, женская арт. 35102, «Таежная»
арт. 35122, «Молодежная» арт. 35126, мужская арт. 35138, твид
арт. 35141, «Альфа» арт. 35149, «Талисман» арт. 35156,
«Премьера» арт. 35164, «Бирюсинка» арт. 35180, «Баллада»
арт. 35184, бобрик мужской арт. 35186, «Современник»
арт. 35188 и др.
Вырабатывают чистошерстяные пальтовые ткани из
одиночной или крученой аппаратной чистошерстяной пряжи, иногда
с подкруткой вискозных и капроновых нитей в количестве 4—
5 % массы ткани для создания цветового эффекта. Ткани
обладают хорошими технологическими свойствами и
износостойкостью.
Полушерстяные пальтовые тонкосуконные ткани
представляют собой большую группу тканей. К ним относятся:
«Полянка» арт. 45414 E0% ВШрс, 50% ВВис), «Маринка»
арт. 451047 D6% ВШрс, 54% ВВис), «Пчелка» арт. 451118,
D0% ВШрс, 60% ВВис), «Балтийская» арт. 451281 G2%
ВШрс, 28% ВВис), «Журавушка» арт. 451350 C7% ВШрс,
231
63% ВВис), «Орбита» арт. 451431 E0% ВШрс, 40% ВНитр,
10% ВК), «Дубрава» арт. 451529 F2% ВШрс, 38% ВНитр),
«Гаврош» арт. 451689 D9% ВШрс, 51% ВНитр), «Альбина»
арт. 451729 D2% ВШрс, 48% ВНитр, 10% ВК), «Татьяна»
арт. 451833 E2% ВШрс, 48% ВВис), «Крапинка» арт. 451925
E0% ВШрс, 39% ВВис, 11% ВК), «Морозко» арт. 451934
C6% ВШрс, 38% ВВис, 14% ВЛс, 12% ВК), «Легенда»
арт. 451962 C0% ВШрс, 60% ВНитр, 10% ВК), «Лолита»
арт. 451992 D5% ВШрс, 40% ВВис, 15% ВК), «Резеда»
арт. 452025 D3 % ВШрс, 57 % ВНитр) и др.
Вырабатывают полушерстяные пальтовые ткани из
одиночной нити или крученой аппаратной смешанной пряжи с
применением вискозного, лавсанового, нитронового или капронового
волокна в основе и утке или только в одной системе нитей,
а также в сочетании с пряжей, скрученной с вискозными или
капроновыми нитями, с фасонной пряжей. Содержание шерсти
в полушерстяных тканях колеблется от 20 до 88 %.
Пальтовые ткани вырабатывают полотняным, саржевым,
сатиновым, комбинированным, мелкоузорчатым, двухлицевым и
двухслойным переплетениями с поверхностной плотностью от
320 до 650 г/м2, шириной 142 и 152 см.
По характеру отделки и расцветки пальтовые ткани могут
быть с незначительной увалкой или сильно увалянные,
ворсовые, гладкокрашеные, меланжевые и пестротканые.
В зависимости от структуры, волокнистого состава и
характера отделки пальтовые ткани обладают различными
свойствами: они могут быть мягкими или жесткими, обладать
хорошей или недостаточной формуемостью при влажно-тепловой
обработке, хорошими теплозащитными свойствами и высокой
износостойкостью (особенно ткани с содержанием капроновых
и лавсановых волокон). Используют эти ткани для
изготовления мужских, женских и детских зимних и демисезонных пальто.
Для демисезонных пальто применяют обычно более толстые и
тяжелые ткани, однако в последние годы для этой цели стали
вырабатывать облегченные шерстяные ткани, отличающиеся
мягкостью, пластичностью, приятной ворсистой поверхностью
(типа флаконэ).
Увеличивается ассортимент тонкосуконных пальтовых
двусторонних тканей, в которых обратную сторону ткани можно
использовать для отделки деталей пальто (воротник, карманы,
кокетка). ('>
Характеристика некоторых тонкосуконных пальтовых
тканей приведена ниже. /
Ткань пальтовая женская арт. 35102 — двухлицевого
переплетения из чистошерстяной аппаратной пряжи ц основе и утке
. линейной плотностью 20 текс; поверхностная плотность 500 г/м2,
ширина 142 см. Выпускают ткань пестротканой с начесом.
«Современник» арт. 35188 — двухлицевого переплетения из
232
чистошерстяной аппаратной пряжи в основе и утке линейной
плотностью 165 текс; поверхностная плотность 518 г/м2,
ширина 152 см. Выпускают ткань меланжевой с начесом.
«Муравушка» арт. 451350 — саржевого переплетения из
аппаратной пряжи в основе и утке линейной плотностью 140 текс
C7% ВШрс, 63% ВВис); поверхностная плотность 446 г/м2,
ширина 152 см. Выпускают ткань пестротканой.
«Эффект» арт. 451842 — саржевого переплетения из
аппаратной крученой пряжи в основе и утке E0 % ВШрс, 30 °/о ВНитр,
10% ВК, 10% ВВис) линейной плотностью 100 тексХ2;
поверхностная плотность 484 г/м2, ширина 152 см. Выпускают
ткань пестротканой.
Ткань пальтовая мужская арт. 451943 — саржевого
переплетения из аппаратной пряжи линейной плотностью 84 текс в
основе F5 % ВШрс, 35 % ВЛ) и чистошерстяной пряжи в утке
200 текс, общее содержание шерсти в ткани 88 %;
поверхностная плотность 500 г/м2, ширина 142 см. Выпускают ткань
меланжевой с начесом.
Пальтовые грубосуконные ткани — это небольшая группа
тканей, включающая в себя пальтовую юношескую ворсовую
арт. 5726, пальтовую детскую верблюжью арт. 6526 и др.
Грубосуконные ткани имеют такую же структуру, как и пальтовые
тонкосуконные, но в них применена грубая помесная шерсть.
Используют эти ткани для мужских, женских и детских пальто.
«Юношеская» арт. 5726 — чистошерстяная ткань
комбинированного переплетения из аппаратной пряжи линейной
плотностью 200 текс в основе и утке; относительная плотность
нитей 73 % по основе и 50 % по утку, поверхностная плотность
ткани 521 г/м2, ширина 152 см. Ткань после ворсования
подстригается. Содержание шерсти 97% и волокон капрона 3%.
Ткань красива и износостойка. Используется для изготовления
недорогих зимних и демисезонных молодежных пальто.
Драпы тонкосуконные — это толстые, тяжелые ткани D15 —
760 г/м2), получившйёГТЗолыпую увалку, в результате которой
их поверхность полностью закрылась войлокообразным
застилом. Некоторые драпы могут вырабатываться с небольшой
увалкой, в них ткацкое переплетение сохраняется открытым
(особенно в пестротканых драпах). Большинство драпов
ворсуется с лицевой стороны, а некоторые — с обеих сторон.
Вырабатывают драпы простыми, комбинированными и
сложными переплетениями; в соответствии с этим они могут быть
одно-, полутора- и двухслойными.
Однослойные драпы вырабатывают саржевым, сатиновым,
атласным и комбинированным переплетениями. Это наиболее
тонкие и легкие D15—550 г/м2) драпы, предназначенные для
изготовления женских н детских пальто.
Полутораслойные драпы вырабатывают двухлицевыми
переплетениями, преимущественно двухуточнымн и реже двух-
233
основными. Это средние по толщине и поверхностной
плотности драпы E00—600 г/м2), используемые для женских,
мужских и детских пальто.
Двухслойные драпы вырабатывают двухслойными перепле-.
тениями (две основы и два утка). Это наиболее толстые и
тяжелые драпы E50—700 г/м2), используемые для мужских и
женских пальто.
Вырабатывают драпы чистошерстяными и
полушерстяными.
Чистошерстяные драпы бывают преимущественно
тонкосуконными, из тонкой, полутонкой и полугрубой короткой
шерсти. Для чистошерстяных драпов используют одиночную нить
и крученую аппаратную пряжу.
Полушерстяные драпы вырабатывают из того же сырья,
что и чистошерстяные, но с введением в смесь вискозных,
капроновых и нитроновых штапельных волокон. Некоторые
драпы получают с применением крученой хлопчатобумажной
пряжи в основе.
Плотность драпов повышенная и для большинства из них
находится в пределах 100—150%. В связи с этим драпы
обладают хорошими ветрозащитными свойствами, при пошиве
особых затруднений не вызывают, но трудно поддаются сутюжи-
ванию. Выпускают драпы преимущественно гладкокрашеными
и реже пестроткаными и меланжевыми.
Разновидностей драпов много, и ежегодно появляются
драпы новых артикулов. Из числа чистошерстяных
тонкосуконных драпов следует указать следующие: велюр арт. 3607,
кастор арт. 3611, «Балтика» арт. 3618, флаконэ арт. 3632,
«Элегантный» арт. 36142, «Витязь» арт. 36152, «Гранит» арт.
36162, ратин «Рижский» арт. 36163, «Лазурный» арт. 36207,
«Эврика» арт. 36215, «Дипломат» арт. 36241, «Космос» арт.
36330, «Фотон» арт. 36333, «Алмаз» арт. 36338, «Байконур»
арт. 36363, «Лазурит» арт. 36366, «Северный» арт. 36371,
«Яуза» арт. 36372, ратин «Одесский» арт. 36375, «Волна» арт.
36376, «Юпитер» арт. 36377 и др.
Чистошерстяные драпы характеризуются наивысшей
добротностью и наилучшими технологическими, гигиеническими и
теплозащитными свойствами.
Полушерстяные тонкосуконные драпы вырабатывают из
смешанной полушерстяной пряжи, содержащей вискозное
штапельное волокно («Юность» арт. 4648, женский гладкий арт.
46155, «Павлик» ара. 46232, «Ровесник» арт. 46351, женский
арт. 46368, «Восход» арт. 46400, «Руслан» арт. 46408, ратин
арт. 46428, «Листва» арт. 46466, юношеский арт. 46495),
вискозное, нитроновое и капроновое штапельные волокна
(«Оракул» арт. 46507, «Аргон» арт. 46517), лавсановое и вискозное
штапельные волокна (студенческий арт. 46157), вискозное и
капроновое штапельные волокна («Юноша» арт. 46253), капро-
234
повое и нитроновое штапельные волокна («Буревестник» арт.
46303).
Характеристика некоторых тонкосуконных драпов дана ниже.
Велюр арт. 3607 — чистошерстяная ткань двухлицевого
переплетения, из аппаратной пряжи в основе и утке линейной
плотностью 100 текс; плотность нитей 98 % по основе и 151 %
по утку, поверхностная плотность ткани 760 г/м2, ширина
142 см. Ткань в отделке подвергается сильной валке и
ворсованию. На поверхности ткани образуется густой коротко
подстриженный ворс, делающий ткань мягкой и красивой.
Выпускают ткань гладкокрашеной и используют для мужских
демисезонных пальто.
^Ратин «Рижский» арт. 36163 — чистошерстяная ткань
двухлицевого переплетения из аппаратной пряжи линейной
плотностью 100 текс; относительная плотность нитей 102 % по
основе и 148 % по утку; поверхностная плотность ткани 703 г/м2,
ширина 142 см. Этот ратин подвергается валке, ворсованию,
стрижке и укладке ворса узкими диагоналевыми полосками
с помощью ратинир-машины. Драп имеет красивый внешний
вид и высокую износостойкость. В швейном производстве драп
требует особого внимания; утюжить его можно только с
изнанки с последующим отпариванием ворса. Используется для
мужских демисезонных пальто.
Флаконэ «Ленинградский» арт. 3632 •— чистошерстяная
ткань двухлицевого переплетения из аппаратной пряжи
линейной плотностью 90,9 текс в основе и 80 тексX 2 (лицевой) и
111,1 текс (подкладочной) в утке; относительная плотность
нитей 96%. по основе и 140% по утку, поверхностная
плотность ткани 662 г/м2, ширина 142 см. Вследствие валки,
ворсования и ратинирования драп приобретает такой же вид, как и
ратин, но рисунок полосок ворса может быть иной. Свойства
драпа флаконэ сходны со свойствами драпа ратин.
Используется драп для мужских и женских демисезонных пальто.
«Буревестник» арт. 46303 — полушерстяная ткань
двухслойного переплетения, из аппаратной смешанной пряжи G7 %
ВШрс, 15% ВК и 8% ВНитр) линейной плотностью 96,1 текс
и основе и 90,1 текс в утке; относительная плотность нитей
100% по основе и утку, поверхностная плотность ткани
600 г/м2, ширина 142 см. Ткань в отделке подвергается валке,
ворсованию и стрижке, вследствие чего на ее поверхности
имеется коротко подстриженный ворс с меланжевым эффектом;
имеющийся у ткани блеск объясняется применением
синтетических волокон. Используется для мужских и молодежных
демисезонных пальто.
Сукна тонкосуконные — это небольшая группа плотных,
сильно увалянных тканей, на поверхности которых имеется
поплокообразный застил, полностью закрывающий ткацкое
переплетение. Сукна вырабатывают из аппаратной пряжи линей-
235
ной плотностью 166,7 текс в основе и утке полотняным
переплетением, с поверхностной плотностью 760 r/м2. Они могут
быть чистошерстяными (сукно шинельное арт. 3406) и
полушерстяными (сукно шинельное КМ арт. 4412, сукно
шинельное арт. 4413, арт. 4446, сукно «Встречное» арт. 4456, сукно
«Российское» арт. 4458).
Выпускают сукна меланжевыми и гладкокрашеными.
Используют их для изготовления ведомственной одежды.
Сукна грубосуконные^ в отличие от тонкосуконных
вырабатывают из грубой и полугрубой шерсти, из более толстой
пряжи (линейной плотностью от 208,3 до 238,1 текс). Они
также могут быть чистошерстяными (сукна шинельные арт.
5404 и 5405) н полушерстяными (сукна шинельные арт. 6405,
6421, 6425, 6426).
Выпускают их меланжевыми и гладкокрашеными и
используют для ведомственной одежды.
§ 3. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ПАЛЬТОВЫЕ ТКАНИ
Ассортимент хлопчатобумажных тканей, используемых для
пальто, немногочислен. Для летних женских и детских пальто
могут быть использованы молескин гладкокрашеный арт. 3047,
3052, 3053, 3054, 3057, 3062, диагональ гладкокрашеная арт.
3006, 3012, 3025, бархат арт. 4175, вельвет-корд арт. 4113, 4163.
Для зимних пальто может быть использовано сукно
гладкокрашеное арт. 3696, вельветон гладкокрашеный арт. 3603
и др.
Характеристика этих тканей дана при описании их
основного назначения — для костюмов.
§ 4. ШЕЛКОВЫЕ ПАЛЬТОВЫЕ ТКАНИ
Из ассортимента шелковых тканей для нарядных женских
летних пальто могут быть использованы: ткани из
искусственных нитей «Элегантная» арт. 43202, плюш арт. 44002, 44008 и
ткани из синтетических нитей с другими волокнами: кожаная
арт. 63013, «Космос» арт. 63038, «Эдельвейс» арт. 63088.
Ткань кожаная арт. 63013 — жаккардового двухслойного
переплетения, в которой/Лицевой слой образуется из
капроновых нитей линейной плотностью 5 тексX2 в основе и утке,
а подкладочный — изгвискозных нитей 16,7 текс;
поверхностная плотность 350 г/м2, ширина 97 см. В результате усадки
подкладочного вискозного слоя при щелочной обработке на
поверхности ткани образуется небольшое гофре. Выпускают
ткань пестротканой.
«Космос» арт. 63038 — вырабатывают подобно ткани
кожаной, но с другим рисунком гофре, гладкокрашеной;
поверхностная плотность 208 г/м2, ширина 100 см.
236
Глава VII
АССОРТИМЕНТ ПОДКЛАДОЧНЫХ,
ПРОКЛАДОЧНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, ПЛАЩЕВЫХ
И КУРТОЧНЫХ ТКАНЕЙ
§ 1. ПОДКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ
Для подкладки к верхней одежде используют значительное
количество хлопчатобумажных и шелковых тканей.
Подкладочные ткани должны быть легкими, обладать хорошей
стойкостью к истиранию, высокой стойкостью окраски к действию
трения, пота и химической чистки, небольшой усадкой по
основе. Эти ткани вырабатывают преимущественно саржевым,
сатиновым и атласным переплетением, реже жаккардовыми;
выпускают их гладкокрашеными, в основном темных цветов,
реже напечатанными и пестроткаными в полоску (для
рукавов пиджака), шириной 75—160 см, поверхностной плотностью
54—180 г/м2, с усадкой ткани 3,5% по основе и 1,5—2% по
утку.
В зависимости от поверхностной плотности подкладочные
ткани можно подразделить на легкие (до 90 г/м2), средние
(91 —120 г/м2) и утяжеленные A21 — 180 г/м2). Легкие
подкладочные шелковые ткани используют для мужских и
женских костюмов и пальто, детских костюмов из тканей поверх-
постной плотностью до 200 г/м2 (арт. 32001, 32012, 32534,
32597, 42519, 52185, 52210, 52225, 52227, 52242, 62112).
Подкладочные ткани средней поверхностной плотностью используют
для мужских и женских костюмов и пальто, детских костюмов
из тканей поверхностной плотностью 200—350 г/м2 (арт. 32013,
32323, 32332,- 32342, 32358, 32379, 32380, 32390, 32395, 32419,
32578, 33121, 42256, 42386). Подкладочные ткани утяжеленные
используют для демисезонных и зимних пальто, пальто из
искусственной кожи и искусственного меха (арт. 32107, 32109,
32190, 32336, 32493, 42064, 42068, 42165, 42203, 42240, 42299,
•12404, 42517).
Лучшими по физико-механическим свойствам
подкладочными тканями являются ткани из капроновых нитей (арт.
Г>2185, 52210, 52225) и из капроновых нитей в сочетании с
ацетатными (арт. 62112).
Благодаря гладкой поверхности подкладочные ткани
хорошо сопротивляются истиранию, особенно ткани с
капроновыми нитями, но склонны к скольжению, поэтому для раскроя
число слоев в настиле делают небольшим и применяют
специальные зажимы.
Подкладочные ткани по износостойкости, поверхностной
плотности и внешнему виду должны соответствовать
материалам верха, применяемым для одежды. Для большинства
швейных изделий применяют подкладочные ткани нз вискозных
237
нитей. Для одежды, не подвергаемой интенсивной носке (летнее
пальто, плащи, юбки, головные уборы), могут быть
рекомендованы подкладочные ткани из ацетатных нитей или из
каких-то других в сочетании с ацетатными. В небольшом объеме
выпускают синтетические подкладочные ткани из капроновых
нитей и полусинтетические ткани из капроновых нитей в основе
и вискозных в утке.
В качестве подкладочных тканей для костюмов и пальто
используют хлопчатобумажные (для основной подкладки —
саржа подкладочная, тик-ластик, сатин, бязь, шотландка,
байка, ситец; для рукавов -- саржа рукавная, сатин; для
карманов— ткань карманная, бязь, фланель) и шелковые ткани.
Для основной подкладки используют шелковые ткани:
из вискозных нитей — подкладочная арт. 32380, 32419,
32493, 32494, 32534, 32535, 32555, 33121; шотландка арт. 32012,
32013, 32014, 32545; атлас арт. 32190, 33144, сатин
подкладочный арт. 32107, «Лаприкис» арт. 32323, «Таволга» арт. 32597;
из вискозных нитей и вискозной штапельной пряжи — саржа
арт. 42068, 42203, 42404; атлас арт. 42299;
из вискозных и ацетатных нитей — подкладочная арт. 32332,
32336, 32342, 32358, 32395, 32430, 32432, 32438, сатин
подкладочный арт. 32109;
из вискозных нитей и хлопчатобумажной пряжи — саржа
арт. 42064, 42163, 42165, 42240, 42243, 42517;
из капроновых нитей — подкладочная арт. 52185, 52225,
52227, 52242;
из капроновых и вискозных нитей — подкладочная арт.
42519;
из капроновых и ацетатных нитей — «Эллада» арт. 62112.
Для рукавов из шелковых тканей применяются ткань
подкладочная арт. 3804, полотно полосатое арт. 32001, полотно
рукавное арт. 42256, саржа рукавная арт. 42291.
Ниже приведена характеристика некоторых подкладочных
тканей.
Ткань подкладочная арт. 3804 — хлопчатобумажная ткань
саржевого переплетения из кардной пряжи в основе и утке
линейной плотностью соответственно 25 и 42 текс; плотность
нитей 59% но основе и 41 % по утку, поверхностная плотность
150 г/м2, ширина 80 -см. Выпускают ткань гладкокрашеной и
напечатанной. ;>
Полотно полосахде арт. 32001—из вискозных нитей
линейной плотностью 13,3 текс в основе и утке, относительная
плотность нитей 53 % по основе и 36 % по утку; поверхностная
плотность 75 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань
пестротканой и используют для подкладки в рукава.
Шотландка арт. 32012 — полотняного переплетения,
пестротканая, из вискозных нитей линейной плотностью 13,3 текс
в основе и утке, относительная плотность нитей 51 % по основе
238
ii 36 % по утку; поверхностная плотность 76 г/м2, ширина
100 см.
Атлас арт. 32190 — атласного переплетения из вискозных
нитей линейной плотностью 11,1 текс в основе и утке,
относительная плотность нитей 112% по основе и 51 % по утку;
поверхностная плотность 130 г/м2, ширина 100 см. Выпускают
ткань гладкокрашеной.
«Лапкритис» арт. 32323 — переплетения ломаная саржа из
вискозных нитей в основе и утке линейной плотностью
соответственно 13,3 и 16,7 текс, относительная плотность нитей 61 %
по основе и 48 % по утку; поверхностная плотность 102 г/м2,
ширина 100 см. Ткань выпускают пестротканой и гладкокрашеной.
Сатин подкладочный шанжан арт. 32109 — атласного
переплетения из вискозных нитей в основе линейной плотностью 13,3
текс и в утке из ацетатных нитей 16,7 текс, относительная
плотность нитей 117% по основе и 45% по утку; поверхностная
плотность 150 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают
пестротканой с эффектом переливающегося цвета.
Ткань подкладочная арт. 32336 — саржевого переплетения из
вискозных нитей в основе и ацетатных нитей в утке линейной
плотностью 16,7 текс, относительная плотность нитей 81 % "о
основе и 42 % по утку; поверхностная плотность 124 г/м2,
ширина 100 см. Выпускают ткань гладкокрашеной разных
цветов.
Саржа арт. 42165 — саржевого переплетения из вискозных
нитей линейной плотностью 13,3 текс в основе и из
хлопчатобумажной пряжи 25 текс в утке; относительная плотность нитей
S8 % по основе и '60 % по утку; поверхностная плотность
149 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают гладкокрашеной
разных цветов.
Ткань подкладочная арт. 52242 — полотняного переплетения
из капроновых нитей в основе и утке линейной плотностью 6,67
текс, относительная плотность нитей 55 % по основе и 34 % по
утку; поверхностная плотность 57 г/м2, ширина 154 см. Ткань
|!Ыпускают гладкокрашеной.
«Эллада» арт. 62112 — саржевого переплетения из капроно-
пых нитей линейной плотности 5 текс в основе и из ацетатной
шпи 16,7 текс в утке, относительная плотность нитей 60 % по
основе и 45 % по утку; поверхностная плотность 79 г/м2,
ширина 100 см. Выпускают ткань гладкокрашеной.
§ 2. ПРОКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ
Прокладочные ткани применяют при изготовлении верхней
пдежды для прокладки в борта, полочки, воротник, рукава и
Фугие части одежды с целью сохранения формы изделий
(пальто, пиджаков, жакетов и др.). Прокладочные ткани
помещают между основной тканью одежды и подкладочной. От
239
этих тканей требуется хорошая пластичность при
влажно-тепловой обработке и устойчивость приданной формы, поэтому
они должны быть прочными, малорастяжимыми, жесткими и
обладать такой же усадкой, как и материал верха одежды.
В качестве прокладочных тканей используют: льняные
бортовки (арт. 10114, 10116, 10122, 10129, 10138, 10139, 10140,
10142, 10143, 10144, 10150, 10152); полульняную бортовку (арт.
10208); хлопчатобумажные ткани (ткань бортовая арт. 3837,
3840, 3842, ткань прокладочная арт. 7067, 7175, 7236, ткань
бортовая с конским волосом арт. 7086, ткань бортовая с
капроновой щетиной арт. 7216, 7176, ткань межподкладочная арт.
7111, коленкор арт. 3803); полушерстяную бортовую ткань
с капроновой щетиной арт. 2875; штапельные прокладочные
ткани (арт. 75069, 75088, 86040).
Ниже приведена характеристика некоторых прокладочных
тканей.
Бортовка льняная арт. 10138 — ткань полотняного
переплетения из очесочной пряжи в основе и утке линейной
плотностью соответственно 133,3 и 200 текс; поверхностная плотность
ткани 355 г/м2, ширина 110 см. Выпускается бортовка льняная
в суровом виде.
Бортовка полульняная арт. 10208 — отличается от льняной
использованием в основе хлопчатобумажной пряжи;
поверхностная плотность ткани 304 г/м2, ширина 90 см.
Ткань бортовая арт. 3887 — полотняного переплетения из
хлопчатобумажной** пряжи в основе и утке линейной
плотностью соответственно 55,8 и 71,9 текс; плотность нитей 59 % по
основе и 46 % по утку, поверхностная плотность ткани 230 г/м2,
ширина 80 см. Выпускают ткань гладкокрашеной.
Ткань бортовая с капроновой щетиной арт. 7216 —
полотняного переплетения из крученой хлопчатобумажной пряжи
в основе линейной плотностью 25 тексX2 и капроновой
щетины в утке толщиной 0,27 мм; поверхностная плотность ткани
159 г/м2, ширина 22—70 см. Выпускают в суровом виде.
§ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
Для изготовления спецодежды используют специальные
ткани повышенно^ прочности. К этой группе относятся
преимущественно хлопчатобумажные и льняные ткани как
наиболее дешевые, гигиеничные и достаточно износостойкие.
В зависимости от вида и назначения специальной одежды
для ее изготовления применяют разнообразные ткани. Так, для
халатов, фартуков и передников могут быть использованы
мадаполам, бязь, сатин и др.; для комбинезонов, рабочих
костюмов используют хлопчатобумажные ткани — спецдиагональ,
диагональ с капроном, спецтрико, тик-саржу, молескин, полу-
лвунитку, ткани «Нефтяник» арт. 3262, «Лесоруб» арт. 3064,
2-10
«Тайга» арт. 3065 и льняные ткани — полотно льняное суровое,
парусину льняную, парусину брезентовую и др.
В зависимости от назначения тех или иных тканей они
могут быть подвергнуты водоупорной, противогнилостной или
огнеупорной пропитке.
§ 4. ПЛАЩЕВЫЕ И КУРТОЧНЫЕ ТКАНИ
К плащевым и курточным тканям относятся обычно очень
плотные ткани с гладкой или слегка рубчатой поверхностью,
способствующей стоку с нее воды. Основное требование к
плащевым и курточным тканям — водонепроницаемость, поэтому
для улучшения этого свойства их подвергают специальным
обработкам.
Плащевые ткани выпускают в основном трех видов: 1 —
ткани с водоотталкивающей пропиткой, 2 — ткани с
полимерным покрытием, 3 — ткани прорезиненные (одно- и
двухслойные) .
В качестве плащевых тканей используются:
хлопчатобумажные ткани — полотно плащевое арт. 3104,
3108, 3115, 3122, диагональ плащевая арт. 3030, 3033, 3038,
ткань плащевая арт. 3072, 3227, саржа плащевая арт. 3202,
ткань хлопколавсановая с водоотталкивающей пропиткой арт.
3133;
шелковые ткани трех видов — 1 — ткани плащевые из
капроновых нитей арт. 52157, 52182, 52183, 52239, 52244 и др., то
же, с пленочным покрытием — арт. 52142, 52188, 52229 и др.,
то же, с водоотталкивающей пропиткой — арт. 52257, 52278;
2 — ткани плащевые из капроновых нитей с вискознолавсано-
вой штапельной пряжей («Хопер» арт. 62088, «Тереза» арт.
62158); 3 — ткани плащевые из вискознолавсановой пряжи
(арт. 82060 — с пленочным покрытием, арт. 82108, 82142 и др.).
Для подкладки сдвоенных прорезиненных тканей
применяют хлопчатобумажную шотландку, ситец, шифон и др.
В качестве курточных тканей используют ткани из
капроновых нитей (арт. 52243, 52261), из капроновых нитей в
сочетании с вискознолавсановой пряжей (арт. 62162).
Наиболее перспективным ассортиментом плащевых и
курточных тканей являются ткани из полиамидных комплексных
нитей в основе и полиэфирных текстурировапных нитей в утке.
Они отличаются мягкостью, хорошей драпируемостыо и
небольшой поверхностной плотностью. Все больше будет
вырабатываться тканей с отделкой лаке и пестротканых.
Ниже дана характеристика некоторых плащевых тканей.
Ткани капроновые с пленочным покрытием вырабатывают
из капроновых нитей линейной плотностью 6,7 текс
полотняным или саржевым переплетением с повышенной плотностью
по основе. В качестве пленкообразующего вещества применяют
24!
полиакриловые или полиэфирные смолы и силиконы
(увеличивающие поверхностную плотность на 15—20 г/м2). Используют
эти ткани для изготовления плащей и курток.
Такие ткани характеризуются высоким пределом прочности
при растяжении и стойкостью к истиранию, небольшой
поверхностной плотностью G0—120 г/м2), высокой
водоупорностью и красивым внешним видом. Недостатком этих тканей
является воздухонепроницаемость, поэтому при изготовлении
плащей следует предусматривать конструктивные особенности
для доступа воздуха к телу человека (сетки, отверстия). При
моделировании и конструировании плащей из тканей с
пленочным покрытием необходимо применять конструкции с
минимальным количеством швов. Во избежание пропуска влаги
''через плащевые швы изделия рекомендуется конструировать
с цельнокроеными рукавами.
Раскрой плащевых тканей с пленочным покрытием
затруднен вследствие их способности к скольжению. Изготовление
плащей из этих тканей трудностей не вызывает. Для пошива
рекомендуются хлопчатобумажные швейные нитки № 60 и
лавсановые нитки № 22Л и ЗЗЛ и иглы № 85—100.
Влажно-тепловой обработке изделия не подвергаются. Объемные формы
изделий создаются конструктивным путем.
Ткани плащевые прорезиненные вырабатывают на основе
хлопчатобумажных и камвольных тканей или тканей из
искусственных или синтетических нитей плащевого назначения. На
изнанку или лицевую сторону ткани наносят слой бензинового
раствора синтетического каучука СКВ с полиизобутиленом или
слой латексного покрытия (пасты водных дисперсий из СКС-50
ГП и СКС-50 ГПС) с наполнителями и пигментами и
подвергают вулканизации. Поверхностная плотность резинового
покрытия 110—190 г/м2.
Кроме одинарных прорезиненных тканей, вырабатывают
также дублированные ткани, соединенные резиновым клеем,
в которых лицевая ткань — камвольная (типа кашемира),
а подкладочная — хлопчатобумажная (типа ситца).
Каучуковые и латексные покрытия сообщают тканям
водонепроницаемость и стойкость к истиранию, но они
воздухонепроницаемы, что обусловливает недостаточную гигиеничность.
Недостатком их является также склонность резинового слоя
к старению, появлению 'трещин и уменьшению
водонепроницаемости. Особенности конструирования и изготовления плащей
из прорезиненных тканей такие же, как и из тканей с
пленочным покрытием.
Ткань плащевая арт. 52157 — полотняного переплетения из
капроновых нитей в основе и утке линейной плотности 6,7 текс,
плотность нитей 50 % по основе и 34 % по утку; поверхностная
плотность 55 г/м2, ширина 150 см. Ткань выпускают
гладкокрашеной.
242
Ткань курточная арт. 522G1 - полотняного переплетения из
капроновых нитей в основе и утке линейной плотности 6,7 текс,
относительная плотность нитей 48 % по основе и 34 % "о утку;
поверхностная плотность 65 г/м2, ширина 100 см. Ткань
выпускают напечатанной, с пленочным покрытием.
Ткань курточная арт. 62162 — полотняного переплетения из
капроновых нитей линейной плотности 6,7 текс в основе и из
вискознолавсановой штапельной пряжи 18,5 текс в утке;
поверхностная плотность 96 г/м2, ширина 105 см. Ткань
выпускают напечатанной.
Ткань плащевая арт. 82142 — полотняного переплетения из
вискознолавсановой пряжи C3 % ВВис, 67 % ВЛс) в основе
и утке линейной плотностью 12,5 тексX2; поверхностная
плотность 235 г/м2, ширина 90 см. Выпускают ткань
гладкокрашеной.
Раздел пятый. ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА,
НЕТКАНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава I
ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРИКОТАЖЕ
Трикотаж — это вязаное полотно или изделие, получаемое
из одной или нескольких нитей, изогнутых в петли и
соединенных между собой. Петли трикотажа располагаются в его
плоскости вдоль, образу-я петельный столбик, и поперек, образуя
нетельный ряд. По числу нитей, участвующих в образовании
петель одного поперечного петельного ряда, трикотаж делится
на поперечновязаный (кулирный) и основовязаный (продоль-
новязаный).
Поперечновязаным называется такой трикотаж, в котором
все петли одного ряда образуются из одной или двух-трех
вместе взятых непрерывных нитей. После окончания одного
петельного ряда нить переходит в следующий ряд петель,
увеличивая длину трикотажного полотна. Такой трикотаж обладает
растяжимостью и, как правило, легко распускается при
разрыве петли (гладь, ластик, двухизнаночный интерлопный
трикотаж и др.).
Основовязаный трикотаж (трико, сукно, атлас и др.)
отличается от поперечновязаного тем, что каждая петля
поперечного ряда образуется отдельной самостоятельной нитью. В
образовании трикотажа участвует система нитей, называемая
основой. Каждая пить основы образует одну петлю в петельном
ряду, затем переходит в следующий петельный ряд. В зависи-
243
мости от вида применяемого переплетения петли,
формируемые одной нитью, могут образовываться в соседнем или
других петельных столбиках соответствующих рядов, в результате
чего петельные столбики в полотне соединяются между собой.
Основовязаный трикотаж в отличие от поперечновязаного
имеет меньшую растяжимость и почти не распускается.
Для выработки трикотажа используются трикотажно-вя-
зальные машины (поперечновязальиые и основовязальные)
различной конструкции и производительности G—50 м2
полотна в час или 3—12 кг полотна в час).
Верхний трикотаж вырабатывается на плоско- и кругловя-
зальных, фанговых и оборотных машинах, на рашель-вертел-
ках и рашель-машинах,
на интерлочных и
котонных машинах.
Полотна для белья
вырабатываются на
круглых трикотажных
машинах (КГ, МТ, мальез-
ные), на быстроходных
и высокоскоростных ос-
нововязальных вертел-
ках, машинах интерлок
и др.
Процесс вязания
трикотажа осуществляется
с помощью игл и
механизма подачи нити.
Сущность процесса
состоит в том, что из
поступающей в механизм петлеобразования нити образуется
петля путем протаскивания нити через ранее образованную
петлю.
Петлеобразование в упрощенном виде происходит
следующим образом. Прежде чем сбросить с иглы уже образованную
петлю, на иглу наносится новая нить (рис. 26, а). Затем новая
нить выносится иод крючок иглы, который после этого
закрывается, и'старая петля перемещается по крючку к концу иглы
(рис. 26, б).. Старая петля (С) сбрасывается с иглы, а новая
нить (#), протягиваясь через нее, формирует новую петлю
(рис. 26, в). Как только старая петля сброшена с иглы, крючок
ее открывается и вновь образованная петля оттягивается назад,
после чего наносится следующая нить (см. рис. 26, а) и
процесс повторяется. В результате происходит нарабатывание
трикотажа.
Трикотажные полотна в зависимости от вида и назначения
подвергаются соответствующей отделке, т. е. комплексу
отделочных операций, аналогичных тем, которым подвергаются
244
Li1
26. Схема процесса петлеобразования
ткани в текстильном производстве (отвариванию, белению,
крашению, печатанию, валке, промывке, стабилизации,
ворсованию, стрижке, чистке, каландрованию, заключительной
декатировке и др.)- Отделка преследует цель придать полотну
нужную окраску, товарный вид и улучшить его свойства (формо-
устойчивость, несминаемость и др.).
Все влажно-тепловые обработки трикотажа позволяют
выровнять петельную структуру, повысить мягкость и объемность
изделий, обеспечить стабильность формы и размеров полотна
и выкроенных из него деталей, исключает закручивание краев
и перекос деталей, что облегчает пошив одежды из них.
§ 2. СТРУКТУРА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
Основным показателем структуры трикотажных полотен
являются их переплетения, которые подразделяются на
главные (гладь, ластик, цепочка, трико, атлас, двухизнаночное),
производные от главных (интерлочное, сукно, шарме, атлас
суконный, атлас-шарме и др.) и рисунчатые (прессовое,
жаккардовое, филейное, платированное, плюшевое, футерованное,
ажурное и др.).
Ниже приводится характеристика основных видов
трикотажных переплетений.
Гладью называются трикотаж, лицевая сторона которого
отличается гладкой равномерной поверхностью (рис. 27, а).
С лицевой стороны в петельных столбиках видны только
палочки петель. Па изнаночную сторону выходят петельные дуги.
Трикотаж, выработанный этим переплетением, отличается
большой растяжимостью, распускаемостыо и закручиваемо-
стыо по краям.
Ластик в отличие от глади характеризуется закономерным
чередованием лицевых и изнаночных петельных столбиков.
В зависимости от их чередования на лице и изнанке ластик
может быть равносторонним и разносторонним. Трикотаж
этого переплетения более толстый и прочный, а также менее
распускаем, чем трикотаж переплетения гладь.
Цепочка образуется одной нитью в виде столбика петель
(рис. 27, б). Применяется в сочетании с другими видами
переплетений для получения нерастягивающегося трикотажа.
Трико является переплетением, в котором все петли,
образуемые одной нитью, располагаются поочередно в двух
смежных столбиках и соединяются протяжкой (рис. 27, в).
Вследствие расположения протяжек в каждом петельном ряду то
справа, то слева петельные столбики имеют зигзагообразное
строение. Трико характеризуется большой растяжимостью по
длине и ширине, значительной распускаемостыо, вследствие
чего применение его ограниченно. Оно используется в
основном в качестве грунта при выработке рисунчатого трикотажа
245
и в сочетании с другими переплетениями (трико-цепочка,
трико-сукно, трико-атлас и др.).
Атлас характеризуется тем, что в нем каждая нить
последовательно образует петли в первом, втором, третьем и т. д.
27. Рисунки переплетений
трикотажа
столбиках соответствующих рядов, а затем изменяет
направление и образует петли в соответствующих (втором и первом)
столбиках последующих рядов (рис. 27, г). После этого петли
образуются опять со сдвигом вправо вверх, а затем влево вверх.
В результате па лицевой и изнаночной стороне атласа заметны
246
теневые или цветные поперечные полосы вследствие изменения
направления протяжек и зигзагообразные теневые или
цветные полосы вдоль полотна вследствие смещения петель.
Трикотаж этого переплетения обладает закручиваемостью и рас-
пускаемостью, но малой растяжимостью.
Двухизнаночное переплетение образует трикотаж с
одинаковым с обеих сторон строением, напоминающим изнанку
глади. В нем лицевые ряды глади чередуются с изнаночными.
Вследствие этого трикотаж обладает большой растяжимостью
и легко распускается, но не закручивается.
Интерлочное переплетение представляет собой двойной
ластик, т. е. при переплетении двух ластиков в промежутке
между каждыми двумя петельными столбиками одного
ластика размещается по одному петельному столбику другого
ластика (рис. 27, д). В результате трикотаж получается
значительно толще, плотнее, лучше сохраняет тепло, меньше
распускается, имеет высокую прочность, хорошо сохраняет форму.
Сукно в отличие от трико образует петли одной нитью
поочередно в двух петельных столбиках, расположенных через один
столбик (рис. 27, е). При этом протяжки образуются более
длинные, чем у трико, создавая блестящую застилистую
поверхность. Поверхностная плотность и толщина сукна больше,
а растяжимость меньше, чем у трико.
Шарме характеризуется большей длиной протяжек, чем
в сукне, потому что образование петель происходит поочередно
в двух нетельных столбиках, расположенных через два
столбика (рис. 27, ж). Лицо и изнанка отличаются друг от друга.
По сравнению с сукном трикотаж шарме имеет большую по-
нерхностную плотность и толщину, меньшую растяжимость.
Атлас суконный и атлас-шарме отличаются еще более
длинными протяжками вследствие сочетания в одном переплетении
двух или более атласов. Они отличаются меньшей распускае-
мостыо петель при обрыве одиночных нитей, растяжимостью по
ширине. Применяются эти переплетения в основном в
комбинациях друг с другом и с другими переплетениями.
Прессовое переплетение характеризуется наличием
удлиненных (прессовых) петель с набросками несброшенных ранее
петель, которые в сочетании с простыми петлями образуют
рельефные и ажурные узоры разной формы (рис. 27, з). Трикотажу
лого переплетения присущи красивая фактура, большая
плотность и небольшая растяжимость. Им вырабатывают верхний
трикотаж зимнего назначения и полотно для платьев.
Жаккардовое переплетение может быть двойным и
одинарным, гладким и рельефным, из двух и более нитей разных
цвети, в результате чего на лицевой стороне образуются
разнообразные цветные рисунки. Жаккардовый трикотаж может быть
i;iкже одноцветным, ажурным и рельефным. Такой трикотаж
обладает красивым внешним видом (рис. 27, и).
247
Филейное переплетение отличается наличием отверстий
в трикотаже различной формы и размеров, образованных
вследствие отсутствия связи между отдельными петельными
столбиками на определенных участках. Таким переплетением
вырабатывают полотна с разнообразными ажурными, рельефными,
одно- и многоцветными рисунками.
Платированное переплетение образуется прокладыванием на
каждую иглу одновременно двух и более нитей, которые могут
быть разного цвета и из разных видов нитей (рис. 27, к). При
этом одна нить образует петли лицевой стороны трикотажа,
а другая — петли изнаночной стороны. Такой трикотаж имеет
более красивую лицевую поверхность и в то же время большую
прочность, лучшие теплозащитные свойства и меньше
распускается при обрыве нити в петле.
Плюшевое переплетение дает возможность получить полотно
из двух систем петель, из которых короткие петли образуют
грунт полотна, а длинные — плюшевый застил (рис. 27, л). Если
длинные петли разрезать, получится разрезной плюш. Плюш
может быть гладким и рисунчатым. Петельный плюш
используют для теплого белья, пижам, халатов, разрезной — для
женских и детских пальто, жакетов и др.
Футерованное переплетение представляет собой гладь,
в петли которой зарабатываются одна или две подкладочные
нити, образующие застил нитей для начеса (рис. 27, м).
Применяется такой трикотаж для изготовления верхней одежды,
теплого белья, спортивных и детских костюмов и в качестве
утепляющей подкладки (ватин).
Ажурное переплетение получают переносом петель из одних
петельных столбиков в другие, в результате чего в полотне
образуются отверстия. Ажурный трикотаж отличается красивым
внешним видом и используется для верхней одежды.
§ 3. СВОЙСТВА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
Трикотажные полотна в зависимости от их назначения
должны удовлетворять определенным требованиям по
прочности, распускаемости, закручивасмости, формовочной
способности, гигиеничности, усадке и др.
Ниже буДут рассмотрены лишь основные специфические для
трикотажа свойства.
Распускаемость трикотажа характерна в первую очередь для
полотен кулирных переплетений (гладь и др.). При разрушении
одной петли, потянув за конец нити, можно распустить все
изделие. Это отрицательное свойство трикотажа. Менее
распускаем трикотаж повышенной плотности, из нитей с повышенным
коэффициентом трения и большей толщины. Распускаемость
трикотажа вызывает необходимость тщательно закреплять
начальный и конечный петельные ряды, применять специальные
248
краеобметочные швы и принимать меры для предотвращения
прорубания нитей иглой при пошиве изделий из трикотажа.
Иногда способность трикотажа распускаться используют для
устранения дефектных участков изделий, а пряжа вновь
используется для вязания.
Закручиваемость характерна для трикотажа одинарных
переплетений. Она объясняется стремлением изогнутых нитей
выпрямиться вследствие их упругости. В результате края
трикотажа загибаются с изнаночной стороны на лицевую по линии
петельных рядов и с лицевой стороны на изнаночную по линии
петельных столбиков. Закручиваемость трикотажа затрудняет
процессы раскроя и пошива изделий. Уменьшению закручивае-
мости полотна способствуют аппретирование, каландрованис
и ширение, а также стабилизация полотен, выработанных из
термопластичных нитей.
Перекос петельных столбиков возникает в поперечновязаном
трикотаже вследствие выработки полотна из пряжи
неуравновешенной крутки. Трикотаж, изготовленный из пряжи правой
крутки, из-за стремления нитей раскрутиться будет иметь
наклон петельных столбиков влево, из пряжи левой крутки —
вправо.
Наличие перекосов в полотне затрудняет настилание при
раскрое и снижает сортность изделий из-за перекосов швов и
ухудшения внешнего вида.
Перекос петельных столбиков можно уменьшить фиксацией
полотна в процессе каландрования.
Допустимая величина угла перекоса в трикотажных
полотнах 4—8° в зависимости от вида полотна.
Формовочная способность трикотажа — это его способность
покрывать поверхность тела человека без образования складок,
морщин и перекосов. Трикотаж вследствие большой
растяжимости может легко обеспечить создание пространственной формы
одежды и, казалось бы, упростить конструирование изделий из
него. Но в действительности конструирование изделий из
трикотажного полотна осложняется тем, что его растяжимость будет
проявляться по-разному на разных участках изделия ввиду
облегания трикотажем поверхностей различной кривизны.
§ 4. АССОРТИМЕНТ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
Вырабатываемый промышленностью ассортимент
трикотажных полотен достаточно широк и разнообразен. По назначению
он может быть разделен на две группы: полотна бельевые и
полотна для верхних изделий. Они в свою очередь разделяются
по волокнистому составу (хлопчатобумажные, шерстяные и
шелковые), по способу производства и виду машин.
Трикотажные полотна для бельевых изделий вырабатывают
из всех видов сырья. Их поверхностная плотность колеблется от
249
55 до 325 г/м2 в зависимости от вида волокон, используемых
переплетений и характера отделки. Они должны быть
гигроскопичными (не менее 7 %), паро- и воздухопроницаемыми (более
135 дм3/(м2-с), мягкими, эластичными и прочными.
Наибольшее разнообразие имеют хлопчатобумажные
бельевые полотна, вырабатываемые в основном переплетениями гладь,
ластик и интерлок из пряжи линейной плотностью 10—18,5текс.
Вискозные бельевые полотна из нитей линейной плотностью
8,4—22,2 текс отличаются наиболее красивым внешним видом.
Очень распространены платированные полотна из
хлопчатобумажной пряжи с изнанки и вискозных нитей с лицевой
стороны.
Большое распространение получили двуластичные полотна
из текстурированных нитей в сочетании с натуральными и
химическими волокнами.
Для теплого белья вырабатывают начесные полотна
преимущественно из хлопчатобумажной и реже из шерстяной пряжи.
Для наиболее тонкого и красивого женского белья
вырабатывают полотна поверхностной плотностью 35—125 г/м2 из
капрона линейной плотностью 1,66—3,33 текс.
Бельевой трикотаж высшей категории вырабатывают из
хлопчатобумажной гребенной, смешанной (хлопкополинозной,
хлопколавсановой и нитронополинозной), шерстяной и смешано-
шерстяной пряжи.
Бельевые полотна выпускают белеными, гладкокрашеными
и напечатанными.
Для корсетных изделий вырабатывают эластичные
трикотажные полотна поверхностной плотностью 155—270 г/м2 из
нитей спандекс линейной плотностью 29—62 текс и из нитей спан-
декс в сочетании с капроновыми нитями линейной плотностью
6,7—10 текс или с эластиком 5 текс X 2. Эластичные полотна
имеют растяжимость вдоль и поперек петельных столбиков 60—
140 %. В процессе длительной эксплуатации эластичных
изделий их упругие свойства сохраняются на 88—94 %. Усадка после
стирки около 3 %.
/v Ниже приводится краткая характеристика некоторых
трикотажных бельевых полотен.
Полотно бельевое из хлопчатобумажной пряжи E0%)
линейной плотностью 11,8 текс и вискозных нитей E0 %) 8,3 текс
вырабатывают переплетением трико-сукно; поверхностная
плотность 130 г/м2. Выпускают гладкокрашеным и беленым.
Используют для женского белья.
Полотно бельевсе из вискозных нитей (84 %) линейной
плотностью 11,1 текс и капроновых нитей A6%) 2,2 текс:выраба-
тывают переплетением комбинированный атлас; поверхностная
плотность 136 г/м2. Выпускают преимущественно
гладкокрашеным, используют для женского белья.
Полотно бельевое из хлопчатобумажной пряжи F2 %) ли-
250
цепной плотностью 11,8 тексХ2 и вискозных нитей C8%)
16,7 текс вырабатывают двуластичным прессовым
переплетением; поверхностная плотность 235 г/и2. Выпускают полотно
пестровязаным и используют для белья детей ясельного
возраста.
Полотно бельевое из вискозных нитей линейной плотностью
13,3 текс вырабатывают переплетением трико-сукно;
поверхностная плотность 206 г/м2. Выпускают гладкокрашеным, беленым
и напечатанным. Используют для изготовления маек, сорочек,
комбинаций, панталон, трусов и др.
Полотно бельевое из капроновых нитей линейной плотностью
2,2 и 3,3 текс вырабатывают переплетением трико-сукно
ажурное; поверхностная плотность 56 г/м2. Выпускают
гладкокрашеным, беленым и напечатанным. Используют для изготовления
комбинаций, пеньюаров, нижних юбок и др.
Полотно бельевое начесное вырабатывают из
хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 18,5 текс и подкладочной
пряжи (для начесов) 72 текс футерованным переплетением;
поверхностная плотность 295 г/м2. Выпускают гладкокрашеным
и беленым. Используют для изготовления фуфаек, кальсон,
панталон, распашонок, ползунков.
Полотно бельевое из чистошерстяной пряжи линейной
плотностью 31 текс вырабатывают переплетением гладь;
поверхностная плотность 280 г/м2. Выпускают преимущественно
гладкокрашеным. Используют для изготовления фуфаек, панталон,
купальников.
Трикотажные полотна для верхних изделий отличаются
большим разнообразием применяемых видов нитей и пряжи,
переплетений и расцветок, позволяющим вырабаты'вать красивый
трикотаж, соответствующий направлениям моды. Их поверх-
постная плотность разнообразна и колеблется от 42 (для
верхних сорочек и блуз) до 430 г/м2 (для костюмов и пальто).
Вырабатывают эти полотна из пряжи шерстяной, смешаношерстя-
ной с вложением синтетических волокон, хлопчатобумажной,
хлопколавсановой, из пряжи высокообъемной, химических нитей
обычных и текстурированных и их различных сочетаний,
а также с применением металлизированных нитей.
Верхнетрикотажные полотна выпускают гладкокрашеными,
меланжевыми, пестровязаными, белеными и напечатанными.
К основным требованиям, предъявляемым к верхним
трикотажным полотнам, относятся: хорошая формоустойчивость,
износостойкость, теплозащитные свойства, усадка не более 5 %,
высокие упругие свойства и прочность окраски.
В последние годы возрастает производство формоустойчивых
полотен, т. е. полотен с малой растяжимостью, высокой
упругостью, малой усадкой — свойствами, обусловливающими
длительное сохранение формы изделия. Такие полотна
разнообразных структур вырабатывают с применением текстурированных
251
нитей типа кримплен, мэлан, мэром с последующей
термофиксацией при температуре 160—165 °С. Используют эти полотна для
изготовления мужских и женских костюмов и пальто, детских
пальто, спортивных изделий и женских платьев.
При изготовлении изделий верхнего трикотажа необходимо
применять специальное оборудование (машины потайного шва,
бссчные и др.). Стачивать детали изделия (срезы полочек,
спинок, рукавов, плечевые срезы и др.) следует трехниточными сте-
чивающеобметочными швами, края изделия подшивать двухни-
точными обметочными плоскими швами. Для лучшей формоус-
тойчивости отдельных деталей (планки, манжет, воротника
и др.) их нужно стачивать жестким машинным швом. При
стачивании плечевых срезов, втачивании рукавов и стачивании
деталей воротника в верхних изделиях необходимо прокладывать
хлопчатобумажную или шелковую тесьму. Концы швов должны
быть закреплены, а свободные концы ниток обрезаны.
Для улучшения внешнего вида и фиксации формы пиджака
рекомендуется дублирование полочек клеевыми прокладочными
материалами по всей поверхности, а также боковых карманов,
лацканов, подбортов и концов верхнего воротника.
Ниже приводится краткая характеристика верхних
трикотажных полотен некоторых видов.
Полотно трикотажное из полиэфирных нитей (85 %)
линейной плотностью 16,7 текс и капроновых нитей A5 %) 5 текс
вырабатывают переплетением неполный двухцветный жаккард;
поверхностная плотность 112 г/м2. Выпускают трикотаж
пестровязаным и испальзугот-для женских платьев и блузок.
Полотно трикотажное из полиэфирных текстурированных
нитей (85%) линейной плотностью 16,7 текс и полушерстяной
пряжи A5%) 31 текс вырабатывают переплетением
комбинированное сочетание рядов неполного двухцветного и
одинарного жаккарда; поверхностная плотность 234 г/м2. Выпускают
трикотаж пестровязаным и используют для женских костюмов
и платьев.
Полотно трикотажное из нитей комэлан линейной
плотностью 26,4 текс вырабатывают двуластичным переплетением;
поверхностная плотность 255 г/м2. Выпускают трикотаж
гладкокрашеным и используют для женских платьев.
Полотно трикотажное из полиэфирных текстурированных
нитей линейной плотностью 16,7 и 16,7 текс X 2 вырабатывают
переплетением комбинированного сочетания ластика и неполной
кулирной глади; поверхностная плотность 350 г/м2. Выпускают
пестровязаным и используют для изготовления пальто.
Полотно трикотажное из полиэфирных нитей линейной
плотностью 16,7 и 11,1 тексХ2 вырабатывают переплетением
неполный двухцветный жаккард; поверхностная плотность 294 г/м2.
Выпускают пестровязаным и используют для мужских
костюмов.
252
Полотно трикотажное из полиэфирных текстурированных
нитей линейной плотностью 11,1 тексХ2 и хлопчатобумажной
пряжи 20 текс вырабатывают комбинированным переплетением
ластика и неполной кулирной глади; поверхностная плотность
225 г/м2. Выпускают гладкокрашеным и используют для
костюмов и брюк.
Глава II
НЕТКАНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Нетканые материалы представляют собой текстильные
изделия, по внешнему виду напоминающие ткань. Их вырабатывают
непосредственно из волокнистой массы без процессов прядения
и ткачества или из пряжи без процесса ткачества.
Производство нетканых материалов бурно развивается. Это
объясняется возможностью использования различного
волокнистого сырья, в т. ч. отходов производства (около 30 тыс. т
в год), а также большой производительностью оборудования
при меньшей потребности в производственных площадях, при
значительном снижении трудовых затрат (в 5—7 раз по
сравнению с затратами труда в производстве тканей) и меньшей
потребности капиталовложений. В результате себестоимость
производства нетканых материалов значительно ниже
себестоимости производства тканей, что особенно важно для изготовления
дешевой детской одежды и одежды на один-два сезона.
Преимущественный рост производства нетканых материалов
приходится на материалы технического назначения (86 % всего
выпуска). Однако предусматривается развитие нетканых
материалов и бытового назначения.
Нетканые материалы бытового назначения уже сейчас
успешно заменяют многие виды тканей: прокладочные, одежные,
полотенца, ткани для постельного белья и др.
Нетканые материалы вырабатывают следующими способами:
холстопрошивным, нитепрошивным, тканепрошивньш, клеевым,
иглопробивным, валяльным и комбинированным.
§ 2. ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ ПОЛОТНА
Холстопрошивной способ является основным способом
производства нетканых материалов для одежды. Предварительно
разрыхленные и очищенные от сорных примесей натуральные и
химические волокна или их смеси подвергаются чесанию, как и
при производстве пряжи. В результате получается ватка с почти
параллельно расположенными волокнами, что обеспечивает
высокую равномерность материала, но еще с большой разницей
прочности в продольном и поперечном направлениях. Поэтому
253
ватка проходит так называемый преобразователь прочеса,
благодаря чему волокна в ней принимают параллельно-поперечное
расположение. В результате получают холст, который
прошивают одиночной или крученой хлопчатобумажной пряжей или
капроновыми и другими нитями на вязально-ирошивной машине,
которая по принципу работы напоминает основовязаль-
ную машину трикотажного производства. В процессе
прошивания образуется простой цепной стежок или другие типы
трикотажных переплетений, например трико-цепочка]' или
сукно-цепочка. Расстояние между продольными строчками зависит от
класса машины и назначения материала. Полотна типа
фланели, байки вырабатываются на машинах 10 кл. (строчки
располагаются через 2,5 мм), тина сукон, драпов — на машинах
5 кл. (строчки — через 5 мм), типа ватина — на машинах 2,5 кл.
(строчки — через 10 мм).^Плотность прошивания может быть
разной и колебаться от 10 до 55 петель на 50 мм длины строчки.
Следовательно, чем выше класс машины и выше плотность'
прошивания, тем более прочным и формоустойчивым
получается материал. Расход пряжи составляет 10—25 % массы
материала.
('"Весь процесс производства нетканого полотна
автоматизирован и осуществляется на чесально-вязальпых агрегатах (АЧВ)
различных систем производительностью 25—180 м2 в час или
20—80 пог. м в час (ткацкий станок вырабатывает примерно
5—10 м2 ткани в 4ac)j
Нетканые полотна, выработанные холстопрошивным
способом и предназначенные для изготовления одежды, подвергают
отделке примерно так же, как ткани, за исключением
процессов опаливания, расшлихтовки, беления и некоторых других.
Хлопчатобумажные нетканые полотна типа фланели и байки
подвергают ворсованию, крашению, печатанию,
аппретированию, каландрованию, а иногда и тиснению.
Полушерстяные нетканые полотна типа сукна и драпов
проходят валку, промывку, крашение, ворсование, стрижку,
прессование, декатировку^
Хлопчатобумажный и полушерстяной ватин отделке
практически не подвергают'
Нетканые полотна типа байки, фланели, сукна и драпов с
успехом могут быть использованы для изготовления детских
пальто, костюмов и спортивной одежды, а также женских
платьев, юбок, головных уборов.
Нетканые полотна типа ватина применяют в качестве
прокладочного утепляющего материала. Кроме обычного нетканого
ватина, можно выработать ватин, сдублированный с
хлопчатобумажной или шелковой тканью, с поролоном; такой ватин
применяют для изготовления спецодежды.
Некоторые нетканые полотна обладают хорошей
износостойкостью, незначительно уступая в этом тканям, высокой эластич-
254
ностью и несминаемостью, воздухопроницаемостью и хорошими
теплозащитными свойствами, малой усадочностью.
Поверхностная плотность нетканого полотна может быть от
120 до 600 г/и2, ширина 140—180 мм, толщина 1—3,5 мм,
прочность в продольном направлении 70—120 даН на полоску
материала 50X100 мм, в поперечном направлении — 20—50 даН,
удлинение соответственно 36—60 и 60—180 %, усадка 7 и 4 %. .
В зависимости от волокнистого состава, толщины и частоты
прошивания свойства нетканых полотен будут различны.
^Лучшими гигроскопическими свойствами обладают полотна,
содержащие вискозное, льняное п хлопковое волокна.
Хорошими упругими свойствами и песминаемостью
характеризуются полотна, содержащие шерсть, капрон, лавсан.
Высокой стойкостью к истиранию отличаются полотна,
содержащие капрон и лавсан.
При моделировании и конструировании одежды из нетканых
полотен необходимо учитывать особенности их свойств.
Учитывая значительную растяжимость, жесткость и малую драпируе-
мость этих полотен, одежду из них нужно делать с максимально
простыми линиями и формой. При раскрое полушерстяных
нетканых полотен необходимо учитывать нритяжку по ширине на
величину остаточных деформаций, при раскрое — усадку по
длине и притяжку по ширине, т. е. нужно увеличить длину и
уменьшить ширину лекал. Вследствие того что величина при-
тяжки больше, чем величина усадки, площадь лекал для
раскроя нетканых полотен должна быть меньше площади лекал
для раскроя хлопчатобумажной ткани (фланели) примерно на
4%. Раскрой всех деталей целесообразно проводить только
в продольном направлении.
Изготовление швейных изделий из нетканых полотен
вследствие сокращения числа технологических обработок по
сравнению с их числом при обработке изделий из ткани требует на
30—55 % меньшей затраты времени, что влияет на снижение
себестоимости изделий.
При выполнении соединительных и стачных швов
рекомендуется использовать хлопчатобумажные нитки № 40 и 50,
лавсановые нитки ЗЗЛ и 55Л, иглы № 90—ПО; частота строчки
должна быть 4—6 стежков па 1 см. Для отделочных швов
могут быть использованы шелковые нитки № 33 и лавсановые
нитки 33 Л.
Влажно-тепловая обработка изделий из нетканых полотен
должна быть такой же, как и для изделий из тканей, с учетом
структуры этих материалов и волокнистого состава.
Увлажнение должно быть небольшим A0—15%) и равномерным, лучше
с помощью увлажненного проутюжильника типа фланели.
Давление утюга небольшое— A—3) • 104 Па. Температура 140—
160 °С. Время обработки на прессе 10—15 с, а утюгом—до
25 с.
255
Ассортимент одежных холстопрошивных нетканых полотен
достаточно многообразен и ежегодно обновляется. Ниже
приводится характеристика полотен отдельных артикулов этого
ассортимента.
«Бориславка» арт. 911108 — материал типа байки,
гладкокрашеный, ворсоначесный; ширина его 152 см, поверхностная
плотность 230 г/м2, волокнистый состав — 50% хлопка II и
III сортов и 50 % вискозного волокна; для прошивания
используется хлопчатобумажная крученая пряжа линейной плотностью
25 текс X 2 или 18,5 текс X 2, переплетение прошивки — трико.
Полотно арт. 921111 — гладкокрашеное, ширина 180 см,
поверхностная плотность 330 г/м2; волокнистый состав —
целлюлозных волокон 63%, шерсти 37%, прошивка — капроновые
нити линейной плотностью 15,6 текс, переплетение прошивки —
сукно.
«Викеркаар» арт. 931102—гладкокрашеное или
напечатанное полотно шириной 150 см, поверхностная плотность 168 г/м2,
волокнистый состав — вискозное волокно, прошивка —
вискозные нити линейной плотностью 16,6 текс, переплетение
прошивки — трико.
Ватин арт. 927621 — ширина 150 см, поверхностная
плотность 200 г/м2, волокнистый состав — 93% восстановленная
шерсть и 7 % вискозное волокно, прошивка —
хлопчатобумажная крученая пряжа линейной плотностью 25 тексX 2,
переплетение прошивки — цепочка.
§ 3. НИТЕПРОШИВНЫЕ ПОЛОТНА
Получает развитие способ производства нитепрошивных
нетканых полотен на машинах «Малимо» (ГДР). По этому
способу две системы нитей (основа и уток), наложенные одна на
другую, скрепляются третьей системой швом тамбурного
стежка.
Отделку нетканого полотна с машин «Малимо» проводят
по сокращенной технологии: беление, ворсование, печатание,
аппретирование, ширение, каландрование. В результате
получается прочный нетканый материал, близкий по свойствам к
тканям, но более объемной структуры и с лучшими
теплозащитными свойствами, чем ткани того же назначения.
Устойчивая структура полотей с машин «Малимо»
обеспечивает хорошие условия их настилания и раскроя.
Незначительная осыпаемость и растяжимость срезов деталей дают
возможность получить швейные изделия высокого качества. При
моделировании и конструировании следует учитывать толщину
материала — модели должны быть простыми, с минимальным
числом конструктивных и декоративных строчек. Формоустой-
чивость таких изделий хорошая. Гигиенические свойства поло-
256
тей" ЛучШё, чём хлопчатобумажной бумазеи: малая
теплопроводность, хорошие гигроскопические свойства и
воздухопроницаемость, присущие им, особенно важны для бельевых и детских
изделий.
Вырабатываться эти полотна могут из цветной пряжи с
образованием цветных полос и клеток. Наличие трех систем
нитей позволяет получать полотна, прошитые различными
переплетениями и с многообразными цветными рисунками.
Применяются нити различных структур (крученые, фасонные, тексту-
рированные, различной линейной плотностью) и различных
расцветок (окрашенные, меланжевые, мулинированные). Созданы
новые полотна, имитирующие основовязаный трикотаж и
рекомендуемые для блуз и сорочек, а более плотные — для платьев
и костюмов. Из таких полотен могут быть изготовлены также
пальто, плащи, купальные халаты, разнообразная детская
одежда.
Ниже приводится характеристика нитепрошивиых полотен
отдельных артикулов.
Полотно блузочное арт. 932119 — из вискозных нитей в
основе и утке линейной плотностью 16,7 текс, прошивка —
капроновые нити 5 текс; поверхностная плотность 116 г/м2, ширина
135 см. Выпускают полотно гладкокрашеным и напечатанным.
Полотно платьевое арт. 932103 — из полиакрилонитрильной
пряжи разного цвета в основе и утке линейной плотностью
31 тексХ2, прошивка — капроновые нити 5 текс; поверхностная
плотность 305 г/м2, ширина 154 см.
Полотно платьевое арт. 912123 — из хлопчатобумажной
пряжи в основе и утке линейной плотностью соответственно 25
и 35,7 текс, прошивка — хлопчатобумажная пряжа 25 текс;
поверхностная плотность 180 г/м2, ширина 70 см. Полотно типа
бумазеи с односторонним начесом, беленое, гладкокрашеное и
напечатанное.
Полотно платьевое арт. 922101 — из полушерстяной пряжи
в основе и утке линейной плотностью 41,5 текс, прошивка —
шерстяная пряжа 28 тексХ2; поверхностная плотность 330 г/м2,
ширина 152 см. Выпускают полотно гладкокрашеным и
меланжевым.
В последнее время разработаны облегченные полотна для
блузок, например полотно «Изумруд» из нитей бэлан, объемной
ацетатной нити с прошивкой из лавсановой комплексной нити;
поверхностная плотность 114 г/м2.
§ 4. ТКАНЕПРОШИВНЫЕ ПОЛОТНА
Развивается способ производства тканепрошивпых
нетканых полотен на машине «Малиполь» (ГДР). По этому способу
предварительно подготовленный волокнистый слой, пленка,
1V«9 Заказ №. 2564 257
ткань, трикотажное полотно с помощью игл прошивают, отчего
на лицевой стороне образуются петли. Для прошивания
используют крученую полушерстяную пряжу. Получается махровый
материал, применяемый для изготовления купальных халатов,
купальников, курток и пальто.
Ниже приводится характеристика тканепрошивных полотен
отдельных артикулов.
«Дзинтарс» арт. 913101— махровое с лицевой стороны на
нитепрошивном полотне арт. 912201, шириной 153 см,
поверхностной плотностью 451 г/м2, из хлопчатобумажной пряжи в
основе линейной плотностью 16,7 текс, в утке 35,7 текс, в
прошивке 50 текс, в петельной пряже 29,4 тексХ2.
«Тейка» арт. 913102 — махровое с лицевой стороны па
хлопчатобумажной сарже, шириной 150 см, поверхностной
плотностью 382 г/м2, петельная пряжа из хлопка линейной плотностью
29,4 текс X 2. Полотно имеет красивый внешний вид, высокие
гигиенические свойства и прочность.
Полотно арт. 923101 — гладкокрашеное или пестровязаное,
шириной 142 см, поверхностной плотностью 545 г/м2, на
хлопчатобумажной сарже с петельной прошивкой полушерстяной
пряжей, содержащей 63 % вискозного волокна и 37 % шерсти,
линейной плотностью 111 текс, с подворсовкой, переплетение
прошивки — трико с петлей.
Этим способом вырабатывают также искусственный мех
ряда артикулов: арт. 925522, «Ярна» арт. 92570, арт. 92578 и др.
§ 5. КЛЕЕНЫЕ ПОЛОТНА
Клеевой способ производства нетканых материалов
отличается тем, что в нем почти полностью исключены трудоемкие
процессы прядения и ткачества.
Известны следующие способы скрепления волокнистого слоя
с помощью связующих веществ: мокрый способ склеивания
волокон путем пропитки жидкими веществами; сухой способ
склеивания волокон термопластическими веществами;
склеивание волокон связующими веществами, вводимыми в суспензию
волокон.
Наиболее распространенным клеевым способом скрепления
волокон в холсте является сплошная пропитка в ванне жидкими
связующими. По этому способу волокнистый слой пропускают
через ванну, содержащую склеивающее вещество, затем
отжимают, сушат, подвергают каландрованию и термофиксации при
температуре 120—130 °С в течение 10—15 мин.
В качестве связующего вещества используют водные
эмульсии синтетических продуктов (латекс СКН-40-1ГП, латекс Л-4,
дисперсию поливинилацетатную).
Производят нетканые клееные полотна на агрегатах -
АНМ-110, АНК-100 производительностью до 600 пог. м/ч.
258
Волокнистое сырье поступает в агрегат в виде
Неоднородного холста, полученного на разрыхлительно-трепальном
агрегате. Сначала этот холст прочесывается, а затем подается
в аэродинамическую холстообразующую машину, в которой
воздушным потоком на сетчатой поверхности формируется
однородный по толщине холст с неориентированным расположением
волокон. Материал такой структуры обладает равномерной
прочностью во всех направлениях.
В зависимости от назначения нетканое клееное полотно
можно выпускать в суровом виде (бортовка, полотно
объемное теплоизоляционное) или окрашенным, напечатанным
(декоративный, одежный материал).
Нетканые клееные полотна отличаются разнообразной
поверхностной плотностью C0—300 г/м2) и толщиной @,25—
1 мм). В зависимости от волокнистого состава свойства их
могут быть различными. Полотна из хлопка мягкие, эластичные,
но недостаточно прочные. Добавление в смесь капроновых
волокон повышает упругость и прочность полотна.
Таким образом, используя в смеси те или иные волокна,
можно получить полотно, обладающее нужными свойствами.
Клеевым способом вырабатывают следующие нетканые
полотна: флизелин арт. 915502, 935502, изо арт. 925504, прокла-
милин арт. 935506, 935507, 935508, полотно прокладочное арт.
935509, 935517, полотно объемное теплоизоляционное арт. 935510.
Ниже приводится характеристика некоторых видов нетканых
клееных полотен.
Флизелин — нетканый клееный прокладочный материал,
вырабатываемый из смеси хлопка (80%) и капрона B0%) —
арт. 915502 или из вискозного волокна G0%) и капрона
C0%) —арт. 935502. Они однородны по структуре, их ширина
125 см, поверхностная плотность 90 — 110 г/м2, толщина в
среднем 0,6 мм. Флизелины обладают хорошей упругостью,
жесткостью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, безусадоч-
постью, стойкостью к химчистке и влажно-тепловой обработке,
невысокой стоимостью. Недостатками флизелина являются:
отсутствие возможности сутюживаться, способность в процессе
эксплуатации расслаиваться.
Флизелины используются в качестве прокладки в борта,
воротники, пояса, хлястики, шлицы, клапаны и листочки
карманов, в низ рукавов, а также вместе с тканой бортовкой в
качестве прокладки в области груди, плеча, проймы, борта и
лацкана.
Прокламилин арт. 935506, 935507, 935508 — нетканое клееное
прокладочное полотно, выработанное из смеси вискозных и
нитроновых штапельных волокон E0:50%). В качестве
связующего применен синтетический латекс СКН-40-1ГП.
Поверхностная плотность прокламилина 50, 70 и 100 г/м2, ширина 90 см.
Устойчив к нагреванию до температуры 160 °С, а также
I '/„О* 259
к стирке и химчистке. Применяют прокламилин для прокладок
женских пальто из трикотажных полотен, плащей, а также
отдельных деталей женских платьев и пальто, мужских костюмов
и детской одежды.
Изо арт. 925504 — полотно прокладочно-утепляющее с
вложением восстановленной шерсти; поверхностная плотность его
200 г/м2, ширина 150 см. Применяют при изготовлении
головных уборов.
Полотно объемное теплоизоляционное арт. 935510 — чисто-
нитроновое, проклеенное дисперсией ПВА; поверхностная
плотность его 85—150 r/м2, ширина 203 см. Используют для
утепления курток, халатов и др.
В СССР применяется также сухой способ склеивания массы
волокон термопластическими веществами. В сформированную
ватку вводят легкоплавкие волокна или порошок, которые при
горячем прессовании расплавляются, склеивая окружающие
волокна. Можно получить нетканый материал из ватки прочеса,
полностью состоящей из термоплавких волокон (лавсан,
капрон и др.). Горячее прессование в этом случае следует
производить на отдельных участках (точечная сварка) во избежание
превращения ватки в сплошную пленку.
Получают подобные нетканые материалы на агрегате
АНТ-100. Производительность этого способа в 1,5—2 раза
выше производительности склеивания волокон жидкими
связующими.
Нетканые материалы, полученные склеиванием
термопластическими веществами, могут быть использованы как для
технических, так и для бытовых целей в качестве прокладочного
материала и материала для верхней одежды.
В последние годы разработан перспективный
высокопроизводительный способ получения нетканых материалов для
прокладки в одежду и другого назначения из расплава поликапро-
амида с аэродинамическим вытягиванием комплексных нитей и
одновременным формованием их в холст в вертикальной
плоскости. Производительность оборудования в 3—30 раз больше,
чем при выработке нетканого материала' на вязально-прошив-
ных машинах. Поверхностная плотность материала 76±5 г/м2,
толщина 0,6 мм, ширина ПО—120 см.
Нетканые материалы, состоящие из термопластичных
волокон, можно соединять не только нитками, но и токами высокой
частоты с помощью специальных аппаратов МСТ-ЗМ, ЛГСП-04
и др.
Большое развитие за рубежом получает способ склеивания
волокон связующими веществами, вводимыми в суспензию
волокон (бумагоделательный способ). Нетканые материалы по
этому способу вырабатываются на оборудовании бумажной
промышленности. Этот способ в 30 раз производительнее, чем
способ склеивания волокон жидкими связующими.
260
При изготовлении нетканых материалов этим способом
связующее вводится непосредственно в суспензию волокон. В
качестве связующего могут быть использованы легкоплавкие
волокна (фибриды) или растворы полимеров. Производственный
цикл слагается из следующих основных операций:
приготовление суспензии волокон, введение связующего, образование
полотна на сетке бумагоделательной машины, обезвоживание,
сушка и горячее прессование.
Нетканые материалы, изготовленные с применением фибри-
дов, называют текстрилами. Из таких материалов изготовляют
женские платья, мужские сорочки, постельное и нательное белье,
полотенца, скатерти, салфетки одноразового пользования.
В нашей стране получен первый текстрильный материал под
названием бунелан, используемый в качестве основы для
искусственной кожи, применяемой в производстве головных уборов.
§ 6. ИГЛОПРОБИВНЫЕ ПОЛОТНА
Иглопробивной способ производства нетканых полотен
получает в настоящее время большое развитие. Сущность этого
способа состоит в том, что приготовленный волокнистый холст на
иглопробивной машине прокалывается с одной или с двух
сторон иглами с зазубринами, осуществляя своеобразное сшивание
его. Производительность иглопробивных машин 250—
300 пог. м/ч. Затем холст пропускают через ванну с горячей
водой, где происходит усадка синтетических волокон и
уплотнение холста, в результате чего повышаются прочность материала
и его устойчивость к расслаиванию.
Если слой содержит термопластичные волокна, то при
прокалывании горячими иглами соприкасающиеся с ними волокна
расплавляются и скрепляются между собой, что увеличивает
прочность материала.
Для увеличения прочности и уменьшения растяжимости
нетканого материала волокнистый слой накладывают на обе
стороны редкой ткани и связывают их иглопрокалыванием.
Такие полотна (типа сукон) используют для изготовления
верхней одежды, одеял, пледов и для технических целей. Они
обладают удовлетворительными физико-механическими
свойствами, хорошим внешним видом и характеризуются большой
жономичностью.
Представителями этой группы нетканых материалов
являются полотна: «Вива» арт. 924501, «Лийва» арт. 924506, ватин
Марва» арт. 928601, сюнт-100 арт. 934501, сюнт-140 арт. 934502,
полотно для нижних воротников костюмов арт. 934504 и арт.
'ШM01, полотно прокладочное для халатов арт. 934506, полотно
1гплоизоляционное арт. 934507, 934508, полотно прокладочное
ил каркасе арт. 944501, 944502, 944508 и др.
Ниже приводится характеристика некоторых видов иглопро-
Опкиых нетканых материалов.
261
Сюнт-100 арт. 934501 — прокладочное полотно для женских
летних костюмов и пальто, состоящее из 30 % нитронового, 40 %
капронового и 30 % вискозного штапельного волокна;
поверхностная плотность 100 г/м2, ширина 70 см.
Полотно нетканое иглопробивное для нижних воротников
«Альмар» арт. 934504 — из 50 % вискозного и 50 % лавсанового
штапельных волокон; поверхностная плотность 170 г/м2,
ширина 70 см.
ЦНИИшерсти и Черниговский камвольно-суконный
комбинат им. 50-летия Советской Украины разработал технологию
изготовления иглопробивного полотна для нижних воротников,
назначение которых — обеспечить формоустойчивость
воротников мужских костюмов. Этот материал изготавливают из смеси
следующего состава: очесы полушерстяные аппаратные 70%,
лавсановое волокно 20 %, шерсть смешанная аппаратная 10%.
Поверхностная плотность 186—255 г/м2. Стоимость этого
полотна в три раза меньше, чем полотна фильц, характеристика
которого приводится ниже.
§ 7. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ВАЛЯЛЬНЫМ
И КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБАМИ
Валяльный способ получения нетканых материалов также
получает развитие в нашей стране. Лубенская одеяльно-войлоч-
ная фабрика (УССР) вырабатывает способом валки нетканый
материал фильц, используемый в качестве подкладки под
воротник мужских костюмов вместо костюмной ткани, что дает
значительный экономический эффект. Волокнистый состав этого
материала — 70 % шерсти и 30 % вискозного штапельного
волокна. Ширина 145 см, поверхностная плотность 210 г/м2.
Комбинированный способ представляет собой сочетание двух
способов производства нетканых материалов, в основном
иглопробивного и клеевого. Таким способом вырабатывают
нетканые материалы: полотно для нижних воротников, «Лийва»,
еюнт.
Полотно нетканое иглопробивное для нижних воротников,
клеенное жидким связующим веществом СКН-40-1ГП, из
вискозного E0 %) и лавсанового E0 %) штапельных волокон,
шириной 70 и 140 см, поверхностной плотностью 170 г/м2.
Используется для нижних воротников пиджаков мужских и для
мальчиков.
Глава III
ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
Одежная искусственная кожа представляет собой ткань или
трикотаж, на поверхность которых нанесено полимерное
покрытие. К этому виду материалов относятся: винилуретанискожа
262
одежная пористая; винилискожа-ТР одежная пористая; вини-
лискожа-Т одежная «Рябинка»; уретанискожа-Т одежная; ис-
кожа с полиэфируретановым покрытием «Лакстрин»;
винилискожа-ТР замшевая одежная.
Винилуретанискожа одежная пористая представляет собой
ткань или искусственный мех, на одну сторону которого
нанесено пористое поливинилхлоридное и полиуретановое
покрытие с печатным рисунком или без него, с, тиснением. В качестве
основы могут быть использованы вискозная ткань арт. 75126.
лавсановискозная ткань арт. 82040, искусственный мех
арт. 92522, 92576. Винилуретанискожа на искусственном мехе
называется «Таир».
Пористый слой придает искусственной коже мягкость,
хорошую драпируемость, пониженную теплопроводимость и
некоторую паропроницаемость.
Винилуретанискожа красива, обладает высоким
сопротивлением многократным деформациям и истиранию, хорошей
водонепроницаемостью. Поверхностная плотность вииилуретанис-
кожи может быть от 400 до 950 г/м2 в зависимости от вида
основы. Винилуретанискожа предназначается для пальто,
курток и других изделий, эксплуатируемых при температуре не
ниже —10 °С.
Вследствие недостаточной драпируемости винилуретанис-'
кожи одежду из нее рекомендуется изготовлять прямого
силуэта. При конструировании изделий из этого материала нужно
учитывать, что их форма обеспечивается конструктивным путем.
Влажно-тепловой обработке изделия из винилуретанискожи не
подвергают.
Для пошива изделий из винилуретанискожи рекомендуются
швейные хлопчатобумажные нитки в шесть сложений № 30, 40
и 50 или капроновые нитки № 50К; иглы № 120—130.
Винилискожа-ТР одежная пористая представляет собой
трикотажное полотно, на одну сторону которого нанесены
пористые поливинилхлоридное и полиуретановое покрытия разных
цветов. Поверхностная плотность 450—550 г/м2.
Предназначается для пальто, полупальто, курток и других изделий осенне-
весеннего сезона, эксплуатируемых при температуре не ниже
— 1П°С.
Винилискожа-ТР по своим свойствам имеет много общего
с винилуретанискожей, но более мягкая и драпируемая.
Винилискожа-Т одежная «Рябинка» — ткань с нанесенным
на ее ворсовую поверхность покрытием из смеси поливинилхло-
ридного и нитрильного каучуков. На готовую поверхность
искусственной кожи наносится лаковое покрытие, иногда
предварительно выполняется печатный рисунок. В качестве основы
используют хлопчатобумажные ткани: байку арт. 3673, сукно
ярт. 3679, 3689. Поверхностная плотность винилискожи
550 г/м2.
263
Винилискожа «Рябинка» предназначается для пальто,
курток и других изделий весенне-осеннего сезона,
эксплуатируемых при температуре не ниже +5 °С.
В отличие от вимилуретанискожи винилискожа-Т паро- и
воздухонепроницаема, поэтому при изготовлении одежды из
нее нужно предусмотреть отверстия (под проймами рукавов)
для обеспечения воздухообмена. Другие свойства винилис-
кожи-Т «Рябинка», включая технологические, аналогичны
свойствам винилуретанискожи.
Уретанискожа-Т одежная представляет собой ткань, на
лицевую сторону которой нанесено полиуретановое покрытие
с промежуточным полимерным слоем. Полиуретановое
покрытие может быть различных расцветок и с перламутровым
эффектом. В качестве тканей используют: бязь арт. 247, молескин
арт. 6969, вискозную арт. 75126, лавсановискозную арт. 82040,
капроновую арт. 52185 и др. Поверхностная плотность уретанис-
кожи может быть от 100 до 200 г/м2 в зависимости от вида
используемой ткани.
Уретанискожа предназначается для плащей, курток и других
изделий весенне-осеннего сезона.
Уретанискожа-Т характеризуется хорошей водоупорностью,
но паро- и воздухонепроницаема. Остальные свойства
аналогичны свойствам других видов искусственной кожи. Для
пошива рекомендуются швейные нитки из лавсана № 22Л и ЗЗЛ
и хлопчатобумажные нитки № 40, 50; машинные иглы №90—110.
Искожа с полиэфируретановым покрытием лакстрин
представляет собой основу (ткань, трикотажное или нетканое
полотно, искусственный мех на пенополиуретане и др.), на одну
сторону которой нанесено покрытие на основе полиэфирурета-
нов. В качестве основы могут быть использованы
хлопчатобумажные ткани типа вельветона арт. 6813, 6815, сукна арт. 3696,
полушерстяные типа костюмных тканей арт. 43608 и др.
В зависимости от вида используемой основы поверхностная
плотность лакстрина может быть 400—750 г/м2. Лакстрин
выпускают различных цветов, с глянцевой, полуглянцевой или
матовой поверхностью, гладким или с тиснением.
Предназначается лакстрин для пальто, курток и других
изделий, эксплуатируемых при температуре не ниже —5 °С.
Свойства лакстрина аналогичны свойствам винилискожи
«Рябинка».
Винилискожа-Т Р замшевая одежная представляет собой
трикотажное полотно с замшевидным пористым поливинилхло-
ридным покрытием с тисненым рисунком. Замшевидная
поверхность получается шлифованием специальными шкурками.
Поверхностная плотность 550—700 г/м2.
Искусственная замша предназначается для демисезонной
одежды на тканевой подкладке. Изделия должны
эксплуатироваться при температуре не ниже 0 °С.
264
Свойства искусственной замши аналогичны свойствам ви-
нилискожи «Рябинка».
Материал одежный с каучуковым и латексным покрытием
на капроновой ткани — пелакс (пенистый латекс) получают
следующим образом. На изнанку капроновой ткани (арт. 52024,
52085, 52102) наносят вспененное латексное покрытие, которое
увеличивает теплозащитные свойства ткани, ее жесткость и
упругость, обеспечивает водонепроницаемость. Поверхностная
плотность латексного покрытия 220—270 т/и2.
Пелакс предназначен для изготовления пальто, полупальто,
курток и головных уборов для эксплуатации в весенне-осенний
период. Для стачных швов используют лавсановые нитки
•Mb ЗЗЛ и капроновые № 50К.
Глава IV
ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Одежные пленочные материалы вырабатываются из поли-
винилхлорида и полиэтилена каландровым (формование пленки
под действием двух и более валов, закрепленных в машине,
называемой каландром) или экструзионным (выдувание
пленочных рукавов различных размеров) способами.
Поливинилхлоридная и полиэтиленовые пленки получают из
соответствующих синтетических смол с добавлением
наполнителей, обеспечивающих придание определенных технических
свойств (например, повышение сопротивления пленок раздиру),
пластификаторов, придающих пленкам изгибостойкость,
эластичность и мягкость, стабилизаторов, предотвращающих их
старение, и пигментов, обусловливающих цвет пленок.
Поливинилхлоридная пленка толщиной 0,1—0,7 мм
получается каландровым способом из пластифицированной
окрашенной поливинилхлоридной смолы. Пленка обладает высокой
прочностью и устойчивостью к химическим веществам,
стойкостью к загниванию, хорошей драпируемостыо и
водонепроницаемостью. Она не имеет токсических или раздражающих кожу
веществ, не горюча, не меняет своих свойств при длительном
хранении и не повреждается молью. Недостатками ее являются:
воздухонепроницаемость, нестойкость к повышенным
температурам (выдерживает температуру до 70 °С, не изменяя своих
размеров и свойств), при старении нарастает жесткость.
Поливинилхлоридная пленка может быть прозрачной с
напечатанным рисунком и пластифицированная окрашенпая,
используемая для плащей и накидок-дождевиков.
Полиэтиленовая пленка получается экструзионным способом
(раздувом) в виде рукавов, которые затем разрезаются на
полотнища толщиной 0,1—0,2 мм. Она обладает хорошей
прочностью, но в отличие от поливинилхлоридной пленки более рас-
265
тяжимая, более легкая (легче воды), более теплоустойчивая
(выдерживает 90 °С) и морозостойкая, обладает хорошей
химической стойкостью, устойчивостью к истиранию, хорошей
водонепроницаемостью, низкой воздухопроницаемостью.
Из полившшлхлоридной и полиэтиленовой пленок
изготавливают термоконтактным, высокочастотным, а также
ультразвуковым способами дождевые плащи, накидки и многообразную
спецодежду (комбинезоны, халаты, куртки, фартуки, береты,
нарукавники и др.).
С целью повышения прочности, теплозащитных свойств,
а также улучшения внешнего вида поливинилхлоридные пленки
с помощью токов высокой частоты могут быть сдублированы
с тканью (фланелью, сатином и др.). Такие материалы
используются для изготовления спецодежды для рыбаков и др.
Г л а в а V
ДУБЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для производства одежды используют разнообразные
комплексные (дублированные) материалы: ткани, трикотажные
полотна или искусственный мех, дублированные
пенополиуретаном (двух- или трехслойные), ткани или искусственную кожу,
дублированные искусственным мехом, и др.
Рассмотрим свойства некоторых дублированных материалов.
ДОУсан — дублированный одежный утепленный санитарный
материал, отличающийся невысокой поверхностной плотностью,
хорошей воздухопроницаемостью — 2,5 дм3/(м2-с) и паропрони-
цаемостью — 2 мг/(см2-ч). Предназначается для мужских,
женских и детских пальто, полупальто и курток.
ДОУ— дублированный одежный утепленный материал, воз-
духо- и паропроницаемостью не обладает, водонепроницаем.
Предназначается для одежды рыбаков, охотников при условии
кратковременной носки.
В качестве материала для верха применяют ткани,
трикотажные полотна, искусственный мех или плюш.
Пенополиуретан используется в виде пластин толщиной 1,5—3,5 мм с
объемной массой 0,035 г/см3.
Дублирование может быть осуществлено клеевым способом
и способом термического оплавления пенополиуретана.
При клеевом способе дублирования соединение лицевого
материала с пенополиуретаном производится с помощью
резинового клея, который может быть нанесен сплошной (у ДОУ) или
прерывистой (у ДОУсана) пленкой. Клеевое соединение
материала с пенополиуретаном достаточно прочное @,15—
0,20 даН/см).
Способ термического оплавления пенополиуретана основан
на его способности расплавляться под действием высокой тем-
266
пературы с одновременным соединением с лицевым материалом,
образуя довольно, прочное сцепление @,10—0,15 даН/см).
При моделировании и конструировании одежды из
дублированных материалов нужно учитывать их малую драпируемость.
Модели должны иметь простую форму, прямой силуэт с
небольшим числом разрезов и швов. Влажно-тепловой обработке эти
изделия не подвергаются, применяется лишь утонение среза
утюгом при температуре 140—150 °С через хлопчатобумажный
проутюжильник.
При раскрое дублированных материалов необходимо
предусматривать припуски к длине изделия A % для материалов
с тканью и 2 % —с трикотажным полотном), потому что после
раскроя вследствие релаксации дублированных материалов
происходит уменьшение длины деталей (на A,5—3%), что
может вызвать необходимость перевода изделий в пониженные
роста.
Для пошива изделий из дублированных материалов
применяют хлопчатобумажные швейные нитки в шесть сложений
№ 30, 40 и 50, лавсановые нитки № ЗЗЛ и 55Л, а также
капроновые нитки № 50К; швейные иглы № 85—130. Нитки и иглы
подбираются в зависимости от вида материала верха и
конструкции шва.
Искусственная замша, дублированная искусственным
мехом,— трехслойный материал, в котором лицевым слоем
является искусственная замша, промежуточным — пенополиуретан,
а подкладочным — искусственный мех; толщина материала 8—
9 мм, поверхностная плотность.450—550 г/м2. Используют этот
материал для изготовления мужских полупальто, мужских,
женских и молодежных пальто.
Трикотажное полотно из текстурированных нитей,
дублированное трикотажным полотном из полиамидных нитей,—
трехслойный материал, в котором лицевой слой — трикотажное
полотно из текстурированных нитей, промежуточный —
пенополиуретан, подкладочный — трикотажное полотно из полиамидных
нитей; толщина 3—4 мм, поверхностная плотность 350—450 г/м2.
Используют этот материал для изготовления женских пальто.
Стеганые трехслойные материалы представляют собой две
ткани из полиамидных нитей, между которыми помещен слой
синтетической ватки (из полиакрилонитрильных волокон). Слои
прошивают синтетическими нитками на многоигольной
стегальной машине. Форма изделий из стеганых материалов создается
путем конструирования. Для пошива рекомендуются швейные
нитки из лавсана № ЗЗЛ и 55Л и капроновые № 50К;
машинные иглы № 120—130.
Стеганые материалы могут быть разной толщины D—8 мм),
поверхностной плотности B00—350 г/м2) и ' ширины A40—
150 см). Используются они для изготовления женских и
детских курток.
267
В швейной промышленности нашей страны применяются
импортные дублированные материалы: трикотажное полотно,
склеенное с искусственным мехом; искусственная замша, склеенная
с искусственным мехом; искусственная кожа, склеенная с
искусственным мехом; стеганые трехслойные материалы. Эти
материалы используют для изготовления мужских, женских и
молодежных пальто, полупальто и курток.
Раздел шестой. ПРИКЛАДНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава I
УТЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К утепляющим материалам относятся натуральный и
искусственный мех, вата, ватин и поролон.
§ 1. НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ
Натуральным мехом называются выделанные шкурки,
снятые с пушных зверей (лисицы, белки, зайца, норки, песца),
домашних животных (овец, коз, кроликов) и морских зверей
(котиков1, тюленей).
Это лучшие виды утепляющих материалов, имеющих
одновременно большое эстетическое значение.
Ценность натурального меха обусловлена видом животного,
строением и свойствами волосяного покрова и кожевой ткани.
Строение волосяного покрова и кожевой ткани животных
зависит от условий внешней среды (места обитания, климата,
времени года)', индивидуальных особенностей организма, возраста
и пола животного.
Так, наземные пушные звери (лисица, песец, соболь, белка)'
имеют пышный, высокий, густой, шелковистый волосяной
покров, состоящий из пухового, остевого и направляющего волоса.
Плотность и длина волоса на хребтовой части больше, а на
чреве (брюхе) — меньше. Кожевой покров толще на хребтовой
части.
Земноводные пушные звери (бобер, выдра, ондатра) имеют
очень густой, менее высокий волосяной покров из пуха и ости
с несколько большей плотностью на чреве. Толщина кожевой
ткани примерно одинакова по всей площади шкурки.
Шкурки зверей, обитающих в районах с холодным климатом,
отличаются большими размерами, густым, высоким и
шелковистым волосяным покровом, плотной кожевой тканью.
Шкурки зверей, обитающих в районах с жарким климатом,
покрыты малопышным, средней мягкости волосяным покровом,
268
окрашенным в светлые и тусклые цвета, и имеют толстую ко-
жевую ткань.
Шкурки, заготовленные в зимний период, имеют наиболее
густой и высокий волосяной покров с тонкой и плотной коже-
вой тканью.
Шкурки молодняка, как правило, имеют низкий, очень
мягкий, легко свойлачивающийся волосяной покров, тонкую ость,
малопрочную кожевую ткань. Исключение составляют шкурки
некоторых морских животных (тюлень) и домашних животных:
молодых жеребят (жеребок), телят (опоек), телят северного
оленя (пыжик), ягнят, каракульских овец и др.
Индивидуальные различия проявляются в окраске, высоте,
густоте и шелковистости волосяного покрова, а также в
размерах и толщине кожевой ткани. Шкурки самок обычно
отличаются от шкурок самцов меньшими размерами (исключением
являются самки речного бобра), более мягким и низким волосом,
тонкой кожевой тканью.
Выделка пушно-меховых шкурок зависит от их категории.
Существует несколько способов выделки шкурок, однако общая
схема технологического процесса выделки остается неизменной.
Технологические операции выделки меховых шкурок
подразделяются на следующие три группы: 1 — подготовительные
операции (обрезка, отмока, мездрение); 2 —операции
собственно выделки (пикелевание, дубление, жирование); 3 —
отделочные операции (откатка, расчесывание, крашение, стрижка,
щипка, глажение).
Операции собственно выделки обеспечивают придание
шкуркам устойчивости к гниению, действию воды, химических
реагентов и повышенной температуры.
Красят шкурки с. целью улучшения их природной окраски
или имитации под более ценный мех. Например, шкурки зайца
окрашивают под песца, шкурки кролика — под морского котика,
шкурки суслика — под соболь или норку и т. п.
Шкурки с высоким и густым волосяным покровом стригут
для создания ровной поверхности с высотой волоса не более
20 мм.
Шкурки некоторых видов животных подвергают щипке, т. е.
выдергивают ость с корнем или обрывают ее под пухом на
щипальной машине, на которой два вращающихся в разные
стороны валика захватывают и выдергивают ость; пух при этом не
повреждается.
Свойства меха зависят от строения и качества выделки
шкурок.
Качество меха определяется качеством волосяного покрова
и кожевой ткани, а также прочностью связи волоса с кожевой
тканью. Качество волосяного покрова характеризуется высотой,
густотой, цветом, блеском, мягкостью, упругостью и другими
показателями. Качество кожевой ткани характеризуется ее тол-
269
тиной, прочностью, мягкостью, пластичностью и др. Кроме того,
на качество меха влияют размеры и масса шкурки, ее носкость
и теплозащитные свойства.
Шкурки больших размеров, но легкие, одного и того же
вида при прочих равных качествах ценятся выше.
Носкость меха характеризуется его сопротивляемостью к
воздействиям различных факторов, которым он подвергается при
эксплуатации. Носкость зависит от прочности и удлинения
волоса и кожевой ткани, от прочности закрепления волос в коже-
вой ткани, от прочности окраски, свойлачиваемое™ и др.
На основании данных, полученных из работ П. П. Петрова
и Б. Ф. Церевитинова, носкость мехов может быть выражена
следующими относительными цифрами:
Выдра
Бобер
Морской котик
Соболь
Росомаха
Норка
Жеребок
Каракуль
Куница мягкая
Куница горская
Тюлень
Лисица
Песец
Опоек
100
90
85
80
75
70
64
60
60
55
55
50
45
45
Рысь
Хорь
Белка
Сурок
Колонок
Горностай
Кошка домашняя
Кролик
Крот
Суслик
Бурундук
Хомяк
Заяц
Крыса водяная
40
35
30
27
25
25
17
12
10
10
8
6
5
3
Теплозащитные свойства меха определяются густотой и
высотой волосяного покрова, а также толщиной и плотностью
кожевой ткани. Наибольшей теплозащитностью обладают шкурки
зверей северных районов (бобер, песец, лисица). Шкурки с
редким и низким волосяным покровом (каракульча, суслик, крот)
обладают пониженными теплозащитными свойствами.
Эстетические свойства меха определяются его цветом,
блеском, густотой, высотой и упругостью волосяного покрова.
Наилучшими эстетическими свойствами обладают шкурки норки,
соболя, лисицы, каракуля и каракульчи. Красивые меха
украшают человека и удовлетворяют его эстетические требования.
Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов. Лисица может
быть следующих видов: лисица обыкновенная (красная),
сиводушка, серебристо-черная, серебристо-черная беломордая,
темно-бурая, платиновая и снежная.
Лисица красная распространена почти по всей территории
страны. Шкурки ее выделывают длинноволосыми (натуральные
и крашенные под серебристо-черную и черно-бурую лисицу, под
соболя, голубого песца) и стрижеными (крашенные в черный,
коричневый и серый цвет). Шкурки лисиц северных районов
имеют высокий, шелковистый и густой волосяной покров,
южных районов—низкий, грубый и редкий; цвет — от
светло-серого до огнен; с-красного.
270
Лисица-сиводушка имеет волосяной покров от светло-бурого
до темно-бурого цвета, ость серебристая (желтоватая), пух
темно-голубой и светло-голубой.
Серебристо-черная лисица разводится в звероводческих
хозяйствах. Волосяной покров черный, с белой серебристой остью
и белым концом хвоста.
Серебристо-черная беломордая лисица имеет белые пятна на
морде, вокруг шеи и на чреве.
Дикая черно-бурая лисица встречается редко, имеет
незначительную серебристость на хребте.
По цвету шкурки серебристо-черной, серебристо-черной бе-
ломордой и черно-бурой лисиц подразделяют на черные
(глубоко-черного цвета), темные, темно-бурые и бурые. Наличие
бурого оттенка значительно снижает ценность шкурок.
Платиновая лисица разводится в1 зверохозяйствах.
Различают темно-платиновую — основная окраска голубая, пух темно-
серый, ость платиновая (белая у основания с черными
кончиками) и черная —и светло-платиновую — стального цвета, пух
светло-серый, ость платиновая, чисто-белая и черная.
Песец белый имеет высокий, густой и шелковистый
волосяной покров чисто-белого цвета. Шкурки с желтоватым оттенком
красят.
Шкурки песца голубого натурального подразделяют на три
группы в зависимости от цвета: темно-голубой или
темно-коричневый, светло-голубой с голубым пухом и
светло-голубой со светло-голубым пухом или коричневый с рыжеватым
оттенком.
Белка покрыта густым, пышным, средней высоты волосяным
покровом. Окраска хребта и боков — от серого или пепельно-
серого цвета до темно-серого с различными оттенками. Чрево
белое, хвост длинный, пушистый. По окраске хвоста белку
делят на пять видов: темнохвостка, чернохвостка, бурохвостка,
краснохвостка и серохвостка. Шкурки используются как в
натуральном виде, так и в окрашенном преимущественно в
коричневые тона.
Норка имеет сравнительно невысокий ровный и густой
волосяной покров, ость блестящую, пух плотный, шелковистый;
окраску от светло- до темно-коричневой, белую, голубую,
черную и др.
Выдра имеет невысокий густой волосяной покров,
состоящий преимущественно из мягкого блестящего пуха и
небольшого количества грубоватой ости, которую обычно
выщипывают. Шкурки могут быть природного от светло- до
темно-коричневого цвета или окрашенные, имитирующие мех котика.
Горностай дает шкурки с невысоким густым шелковистым
волосяным покровом белого цвета (при забое в зимнее время)
и от светло- до темно-коричневого цвета (при забое в летнее
время) с черным кончиком хвоста.
271
Соболь — наиболее ценный вид пушнины, имеет густой
пышный средней высоты шелковистый волос, окраску от
темно-бурого до желто-песчаного цвета.
Куница — это ценный вид пушнины, уступающий только
соболю. Основные виды куниц — мягкая и горская. Куница
мягкая похожа на светлоокрашенного соболя, но с более длинным
и пышным хвостом, волосяной покров менее плотный, окраска
от темно-каштанового до песочно-желтого цвета, пух голубой.
Куница горская отличается более грубой, высокой и менее
густой остью,' пух менее плотный, белый, светло-голубой или
серый.
Колонок имеет пышный густой мягкий средней высоты
волосяной покров, ярко-рыжего или желто-рыжего цвета. Могут
быть шкурки с более грубым и низким волосяным покровом.
Используют шкурки всегда в крашеном виде, преимущественно
коричневого цвета.
Ассортимент меховых полуфабрикатов. Кролик имеет густой
упругий средней высоты волосяной покров. Шкурки кролика
бывают: натуральные — длинноволосые, щипаные и стриженые,
крашеные — длинноволосые, стриженые, щипаные (черные,
цветные и трафаретные). В натуральном виде используется
незначительная часть шкурок.
Овчина меховая является наиболее массовым видом меха.
Меховую овчину дают взрослые и полувзрослые овцы
тонкорунных, полутонкорунных и помесных пород.
У тонкорунной овчины мягкий, блестящий, шелковистый
однородный волосяной покров, состоящий из мелко извитого пуха.
Полутонкорунная овчина имеет однородный, но несколько
более грубый волосяной покров.
Помесная овчина имеет полугрубый блестящий волосяной
покров, состоящий из пуха и ости.
Меховую овчину используют в стриженом виде (цигейка —
из шкур овец цигайской породы). Ее окрашивают в
коричневый, черный, серый и бежевый цвета, применяется также аэро-
графное (под барса и леопарда) и резервное (волосяной
покров окрашен, а кончики волос остаются белыми) крашение.
Широкое распространение получила особая обработка овчины
под выдру и под котик. При обработке овчины под каракульчу
низко стриженному и окрашенному волосяному покрову
тиснением придают муаристый рисунок.
Шкурки молодняка овец, особенно ягнят каракульской
породы, являются цепным меховым полуфабрикатом. В
зависимости от возраста животного шкурки сильно отличаются по
свойствам и ценности.
Каракульча — шкурки ягнят утробного развития в возрасте
более 130 дней. Характеризуется низким прилегающим
блестящим волосяным покровом с четким муаристым рисунком. Ко-
жевая ткань тонкая.
27?
Каракуль-каракульча — шкурки ягнят в последней стадии
утробного развития. Волосяной покров состоит из узких
вальков и гривок вперемежку с муаристым рисунком. Кожевая
ткань утолщенная.
Каракуль — шкурки каракульских ягнят в возрасте до
3 дней. Имеют шелковистый блестящий волосяной покров,
состоящий из витков разных типов, покрывающих всю площадь
шкурки.
По цвету волосяного покрова каракуль бывает черный и
цветной: светло-серый, темно-серый, коричневый, черный с
сединой и др.
Яхобаб — шкурки ягнят каракульских и смушковых пород
в возрасте до 1 мес с длинными и рыхлыми завитками.
Трясок — шкурки подросших ягнят в возрасте от 1 до 4 мес
с высоким мягким кудреватым волосяным покровом.
Шкурки ягнят всех возрастных категорий, имеющие черную
окраску, красят в глубокий черный цвет, при этом
увеличивается блеск волос, закрашивается светлая кожевая ткань,
уничтожаются рыжеватые оттенки и седина.
Смушка — шкурки ягнят смушковых пород в возрасте до
3 дней. Волосяной покров мягкий, слабоблестящий или
матовый с рыхлыми кольцеобразными завитками. По цвету бывают
цветные и серые.
Мерлушка — шкурки ягнят грубошерстных пород, кроме
каракульской и смушковой, в возрасте от 3 дней до 1 мес.
Волосяной покров состоит из рыхлых малоупругих завитков
различной формы и может быть без завитков (муаристый, волнистый,
гладкий).
Лямка — шкурки ягнят тонкорунных и полугрубошерстных
пород и их помесей в возрасте до 1 —1,5 мес. Волосяной
покров состоит из пуха в виде мелкокольчатого завитка;
помесная лямка — с муаристым рисунком или гладким волосом,
содержит тонкую ость.
Козлик—шкурки козлят в возрасте до 1 мес. Волосяной
покров грубый, стекловидноблестящий. Бывает козлик
натурального серо-голубого цвета и крашеный — цветной и черный.
По сортам козлик подразделяется на муаровый, воротниковый,
гладкий и меховой.
Северный олень — шкурки телят различают по возрасту:
выпороток — шкурки телят-недоносков, пыжик — шкурки телят
в возрасте до 1 мес, неблюй — шкурки телят старше 1 мес;
шкурки взрослого животного — постель. Лучшим по качеству
считается пыжик, имеющий густой мягкий и блестящий
волосяной покров.
Ассортимент полуфабрикатов морского зверя. Морской
котик— шкурки зверя в возрасте 2—4 лет, имеющие густой
ровный шелковистый волосяной покров темно-серого или
коричневато-серого цвета по хребту и каштанового по чреву. При вы-
273
делке ость выщипывают, а пух окрашивают в черный и реже
коричневый цвета.
Тюлень имеет шкуру, покрытую низким прилегающим
к коже неплотным блестящим волосяным покровом, состоящим
из ости. С изменением возраста детенышей качество
волосяного покрова меняется. Наилучшими по качеству являются
шкурки белька (тюленя в возрасте до 15 дней), имеющие
плотный мягкий и блестящий волосяной покров белого или слегка
кремоватого цвета. Шкурки хохлачоика - (тюленя в возрасте
от 16 до 30 дней) имеют волосяной покров
темно-серебристо-серой окраски с голубоватым оттенком по хребту. Шкурки серки
(тюленя в возрасте до 1 года) имеют низкий гладкий
блестящий волосяной покров, состоящий преимущественно из ости
дымчато-серой окраски по хребту и серебристо-белой — по
чреву.
Сортировка пушно-меховых полуфабрикатов. Используют
пушно-меховые полуфабрикаты для изготовления воротников
(мужских — каракуль, смушка, мерлушка, выдра, бобер, белек,
кролик и кошка под котик, овчина стриженая крашеная и др.,
женских — все виды полуфабрикатов), головных уборов
(мужских— каракуль, бобер, кролик и кошка под котик, выдра,
белек, ондатра, собака, смушка, пыжик, овчина стриженая
крашеная и др., женских — все виды полуфабрикатов), муфт (белка,
крот, каракуль, кролик под котик и др.), горжеток (лисица,
голубой песец, заяц-беляк, куница, соболь, енот и др.),
палантинов (крот, песец, соболь, куница, норка, горностай и др.),
пелерин (лисица, песец, соболь, куница, норка, каракульча,
ондатра и др.), детских пальто (кошка, кролик, овчина,
заяц-беляк и др.), жакетов (белка, кошка, норка, ондатра и др.),
мужских пиджаков (овчина), тулупов, полушубков, шуб и
других изделий.
В швейном производстве мех применяется в основном для
воротников, а также для отделки женских пальто.
Меховые воротники разделяют на мужские и женские,
которые в свою очередь делятся на воротники для взрослых,
недомерки, детские.
Воротники должны быть изготовлены из шкурок одного
сорта, одинаковых по цвету, оттенку, блеску, высоте, густоте
волоса, толщине и мягкости кожевой ткани.
Лучшие шкурки или лучшие их части в пределах одного
сорта ставят на более видные места: края прямых воротников,
конец правой стороны женского и левой стороны мужского
шалевого воротника. Вставки и подставки не должны
выделяться на общем фоне; дефекты, которые можно удалить, не
допускаются. Не допускаются вставки на расстоянии менее
10 см от края.
Направление волоса шкурок в воротниках зависит от вида
меха и нормируется стандартом.
274
Манжеты изготовляют из шкурок того же качества и цвета,
что и воротники.
Отделка представляет собой узкие полосы меха,
накладываемые на одежду из ткани в виде опушки по борту пальто,
по его низу, на воротниках, карманах, рукавах.
§ 2. ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
К искусственному меху относятся текстильные изделия,
имитирующие натуральный мех. Искусственный мех может быть
выработан на ткацких станках, на трикотажных машинах, на
специальных каракулеукладочных машинах, на тканепрошив-
ных машинах. Вырабатывают искусственный мех из шерстяной
пряжи, из натурального шелка, из искусственных и
синтетических волокон; в качестве грунта используют хлопчатобумажную
пряжу.
Искусственный мех выпускается с гладким приподнятым
ворсом — под котик, с прилегающим ворсом — под горностай,
с вертикально поставленным ворсом — под цигейку, с завитым
ворсом — под каракуль или смушку и т. д.
Производство искусственного меха бурно развивается
благодаря высокой производительности оборудования, наличию
разнообразного сырья и низкой себестоимости продукции.
Искусственный мех характеризуется высокой стойкостью
к истиранию, легкостью, хорошими теплозащитными
свойствами, воздухопроницаемостью, красивым внешним видом и
относительно невысокой стоимостью.
Искусственный мех, вырабатываемый на ткацких станках.
Тканый мех вырабатывается на ткацком стайке ворсовым
переплетением. Для его получения применяется способ двойного
тканого меха. В качестве грунта используют крученую
хлопчатобумажную пряжу, а в качестве ворсовой основы —
искусственные и синтетические нити и пряжу из штапельных
лавсановых, нитроновых, капроновых, вискозных, ацетатных и
шерстяных волокон. Тканый искусственный мех вырабатывают
шириной 135—140 см, его поверхностная плотность 350—
720 г/и2, высота ворса 7—10 мм. Выпускают его
гладкокрашеным, напечатанным, с аэрографным крашением кончиков ворса,
с устойчивой укладкой ворса, с водоотталкивающей отделкой
следующих видов: «Лань», «Котик», «Морозко», «Современник»,
«Норка», «Ягуар», «Бобренок» и др.
Ниже приводится характеристика некоторых видов тканого
меха.
«Лань» — с ворсом из ацетатных и лавсановых нитей,
окрашенных в разные цвета. Высота ворса 6,8 мм, поверхностная
плотность меха 467 г/и2.
«Котик» — с ворсом из ацетатных (крашеных) и
профилированных капроновых (суровых) нитей, грунт из хлопчатобумаж-
275
ной крученой пряжи. Высота ворса 10 мм. По темному фону
приглаженного ворса расположены блестящие волокна
профилированного капрона, имитирующего ость. Поверхностная
плотность меха 709 г/м2.
«Морозно» — с ворсом из грубоволокнистых вискозных
нитей плоского сечения белого цвета или сочетания нитей белого
и черного или другого цвета. Высота ворса 7 мм. При отделке
ворс получает устойчивую укладку под каракульчу,
чередование гладких и муаристых полос под муар. Поверхностная
плотность 548 г/м2.
«Современник» — с ворсом из суровых вискозных нитей
плоского сечения. Высота ворса 8 мм. Мех имеет приглаженный
ворс с печатным рисунком в виде различных темных пятен по
белому фону. Поверхностная плотность меха 343 г/м2.
Используется искусственный тканый мех в зависимости от
его вида для женских и детских пальто, головных уборов,
воротников и др.
Искусственный мех, полученный приклеиванием завитков
к ткани. Этим способом вырабатывают искусственный каракуль
и искусственную смушку.
Производство меха состоит из следующих основных
процессов: изготовления синели и ее завивки, приклеивания завитой
синели к ткани, корректировки расположения синели и сушки
меха.
Синель изготовляют из капрона и крученой стержневой
хлопчатобумажной пряжи. Завивку синели осуществляют в
специальном завивочном аппарате. Затем синель укладывают на
ткань, предварительно покрытую резиновым клеем,
корректируют положение синели и просушивают. Искусственный
каракуль выпускается обычно черного цвета, шириной 50 см,
поверхностная плотность 770—1050 г/м2.
При изготовлении смушки завитую синель раскручивают,
укладывают на ткань, покрытую клеем, и удаляют из нее
хлопчатобумажные нити. Завиток получается более мягким и
рыхлым. Искусственная смушка выпускается преимущественно
светло-серого цвета, шириной 50 см, поверхностной
плотности 387—725 г/м2.
Искусственный каракуль используется для изготовления
воротников, головных уборов, манто и других изделий, а
искусственная смушка—детских и женских пальто, головных
уборов и др.
Искусственный мех, вырабатываемый на трикотажных
машинах. Искусственный мех на трикотажной основе
(трикотажный мех) может быть получен тремя способами: с применением
чесальной ленты; на основе ворсовых переплетений; на основе
плюшевых переплетений.
В СССР искусственный мех вырабатывается в основном
первым способом. Сущность его заключается в том, что при
276
выработке трикотажного полотна (кулирной гладью) из
хлопчатобумажной крученой пряжи в каждую петлю ввязывается
пучок волокон, концы которых образуют ворсовую
поверхность. Для выработки искусственного меха используют
преимущественно синтетические волокна — нитрон и лавсан, а также
их смеси и смеси нитрона с вискозным штапельным волокном
разной длины и разной линейной плотности. Для имитации
остевых и пуховых волос в смесь вводят волокна разной линейной
плотности и разной термоусадочности. После термообработки
полученного искусственного меха часть волокон усаживается
и образует пуховый слой, а другая часть волокон, не
усаживающаяся, образует остевой слой.
Трикотажный мех может быть стриженый с ворсом
высотой 9—12 мм и нестриженый с высотой ворса от 20 мм, белый
или окрашенный в разные цвета, шириной 138—146 см,
поверхностной плотности 460—720 г/м2.
Искусственный мех на трикотажной основе вырабатывается
различных видов, имитирующих такие натуральные меха, как
котик, цигейка, норка, ондатра, лисица, медведь и др.
Используется этот мех для изготовления верхних изделий,
воротников, головных уборов и др.
Применение вязальных машин с жаккардовыми
механизмами дает возможность выработать мех с различными по
форме, расположению и цвету крупноузорчатыми рисунками
в соответствии с требованиями моды. Специальная отделка
искусственного меха позволяет выпускать его с рисунчатой
укладкой и фасонной стрижкой ворса, тиснением под каракуль,
обработкой под овчину.
На Ясинянской фабрике искусственного меха начато
производство облегченного искусственного меха под цигейку для
детской одежды поверхностной плотности 350—480 г/м2.
Разновидностью искусственных мехов является тканепро-
шивной искусственный мех, полученный на вязально-прошив-
ных машинах «Малиполь» (ГДР). Он используется в качестве
подкладки для верхней одежды. Полотно из полиамидных
волокон, прошитое пряжей с нитроновым волокном, ворсуют и
подстригают; поверхностная плотность его 340—540 г/м2.
Подобный мех получают на машинах «Вольтекс» (ГДР), но
с большей объемностью и лучшими теплозащитными
свойствами. Он может быть использован как для подкладки, так
и для верха мужских и женских пальто.
Искусственные меха обладают хорошей износостойкостью,
устойчивостью к воздействию микроорганизмов, значительно
легче и дешевле натуральных мехов, однако ворс их в большей
степени подвержен смятию, закатыванию в пучки, шарики. При
изготовлении из искусственного меха изделий рекомендуется
применять швейные нитки хлопчатобумажные Л° 40 и 50 и
лавсановые № ЗЗЛ; швейные иглы № 90—120.
277
§ 3. ОДЕЖНАЯ ВАТА
Одежная вата представляет собой пышную, слегка
спрессованную массу прочесанных волокон хлопка. Она выпускается
различного качества, зависящего от вида используемого сырья,
и предназначена для утепляющих прокладок швейных
изделий.
Сырьем для производства ваты могут служить: смеси,
содержащие хлопок низких сортов (IV и VI) длиной 22—23 мм
с незрелыми и мертвыми волокнами, хлопковый пух длиной 15—
20 мм, хлопковые угары и обраты производства.
Вата должна удовлетворять следующим требованиям (ГОСТ
5679—74): хороший прочес волокон, сохраняющих связь между
собой; легкость расслаивания на слои различной толщины;
отсутствие крупных узелков (гороха) и сорных примесей
(остатков коробочек, листьев, стебельков и др.); отсутствие запаха
и затхлости; пышность, упругость.
Ассортимент ваты и показатели ее качества при
влажности 9 % приведены в табл. 19.
19. Ассортимент и показатели качества ваты
Виды
ваты
Люкс
Прима
Швейная
Волокнистый состав
70 % хлопка IV сорта,
30 % хлопкового пуха
60 % хлопка V сорта,
40 % хлопкового пуха
50 % хлопка Vh VI
сортов, 50 % хлопкового
пуха
Объемная
масса.
кг/м3
Не
более
19
21
24
Упругость,
%
Не
менее
73
70
65
Засоренность,
%
2
2,5
3,5
Цвет
Белая
Суровая
Суровая
или
меланжевая
§ 4. ВАТИН
В швейной промышленности находят применение
трикотажный и нетканый (холстопрошивпой, иглопробивной, клееный)
ватин.
Трикотажный ватин представляет собой трикотажное
ворсованное полотно, выработанное из хлопчатобумажной пряжи,
образующей грунт трикотажа, и чистошерстяной или
смешанной (шерсть с 25—72 % вискозного штапельного полотна)
аппаратной пряжи, по которой производится начес; ширина
полотна 105—160 см, поверхностная плотность 260—290 г/и2.
Трикотажный ватин характеризуется большой мягкостью,
растяжимостью, упругостью, хорошо сохраняет форму одежды,
не придает изделию излишней толщины, не сваливается, не
вызывает затруднений при настилании и раскрое. Этот ватин яв-
278
ляется лучшим утепляющим материалом, используемым в
швейном производстве.
Ватин холстопрошивной может быть хлопчатобумажный,
полушерстяной и синтетический.
Ватин хлопчатобумажный вырабатывают шириной 150
160 см, поверхностной плотности 215, 250, 280 и 325 г/м2.
Ватин полушерстяной вырабатывают шириной 140 и 210 см.
поверхностной плотности 200 г/м2, содержание шерсти в нем
30—85%.
Ватин синтетический вырабатывают из отходов волокон
нитрона шириной 150 и 160 см, поверхностная плотность его
160, 165, 215 и 250 г/м2.
В качестве прошивки для холстопрошивных ватинов
используют крученую хлопчатобумажную пряжу линейной
плотностью 25 тексХ2, переплетение трико.
Ватин иглопробивной может быть полушерстяной и
синтетический.
Ватин иглопробивной полушерстяной «Марва» изготовляют
на марле из отходов шерсти (90 %) и вискозного волокна
A0 %) или из отходов полушерстяных E0 %) и
синтетических E0 %) волокон шириной 130, 150 и 160 см,
поверхностная плотность его 200 г/м2. •
Ватин иглопробивной полушерстяной из восстановленной
шерсти (80 %) и лавсановых волокон линейной Плотностью
0,33 текс B0 %) имеет ширину 150 см, поверхностную
плотность 190 г/м2.
Ватин иглопробивной синтетический из волокон нитрона
шириной 135—150 см имеет поверхностную плотность 100 150
215 г/м2.
Ватин клееный объемный из волокон нитрона G0%) и лав.
сана C0 %) изготовляют шириной 145 см, поверхностная
плотность его 140, 160, 180 г/м2.
§ 5. ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ПОРОЛОН)
Пенополиуретан — утепляющий материал, представляющий
собой синтетический поропласт. Получается он полаКонденса-
цией изоцианатов с полиэфирами в присутствии активаторной
смеси. В процессе полимеризации выделяется углекислый газ
который обусловливает образование пенистой массы
полиуретана.
Пенополиуретан легкий (объемная масса 0,02—0,04 г/см3)
эластичный материал с хорошими теплозащитными свойствами
воздухопроницаемый, безвредный, выдерживает стирку в
нейтральных растворах и химчистку бензином, скипидаром и
другими растворителями, кроме ацетона, этилацетата и трихлор-
-этилена, не поражается молью и грибками, морозостоек
(выдерживает температуру до —50 СС), термопластичен, что позволяет
279
придавать ему нужную форму тепловой обработкой при
температуре 130—140 °С (температура размягчения 150 °С).
Недостатком поролона является его горючесть; при горении
выделяются очень ядовитые вещества.
Пенополиуретан используется в виде пластин толщиной 1 —
4 мм для дублирования тканей, трикотажных полотен,
искусственных мехов или искусственной замши с целью утепления
и для изготовления мужских, женских и детских пальто,
полупальто и курток.
Глава II
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для отделки белья, платьев и других швейных изделий
используются ленты, тесьмы, шнуры, кружева, шитье,
вышивальные нитки, бисер, стеклярус, мех, кожа и др.
В последние годы стали вырабатывать вышитые ткани
(перкаль шириной 80 см) разнообразных рисунков, используемые
для отделки и изготовления блузок. Появился также новый
ассортимент декоративных лент, тесьм, шнуров, кружев и
других отделочных материалов. Из них следует упомянуть
двусторонние окантовочные ленты и тесьмы, кружевоподобную
вязаную тесьму «Волна», ажурную вязаную тесьму «Кружево»,
тесьму «Северная» с геометрическим орнаментом и бахромой,
лощеные ленты для отделки молодежной и спортивной одежды,
гипюровое кружево.
§ 1. ЛЕНТЫ
Ленты представляют собой полоски ткани небольшой
ширины, вырабатываемые из искусственных и синтетических
нитей, а также из хлопчатобумажной и шерстяной пряжи с
применением текстурированных и резиновых нитей.
В швейном производстве используются ленты как
отделочные, так и прикладные (рис. 28); беленые, гладкокрашеные
и пестротканые.
Отделочные ленты применяются для отделки швейных
изделий. Они могут быть шелковые, полушелковые, штапельные,
хлопчатобумажные, полушерстяные и капроновые. К
прикладным лентам относятся киперпая, для пуговиц и для крючков,
брючная, корсажная, бортовая, обшивочная.
Ленты должны иметь красивый внешний вид, определенную
прочность и плотность, равномерную ширину, незатянутые
края. Белые ленты должны быть хорошо отбелены, цветные —
прочно окрашены. Для эластичных лент принимается во
внимание степень растяжимости: она должна быть равна 70—80 %.
Характеристика лент приведена в табл. 20.
280
.4/
-i
we ¦¦ш¦
Miiil
¦
» !^ * » ,> » *
28. Ленты отделочные и прикладные
Ю Заказ № 2554
20. Характеристика лент
ГО
&!
s ?
-С о.
28, и
28, б
28, в
28, г
28, а
28, е
28, ж
28, з
28, и
\ 'аименование
ленты
Отделочная
с петелькой,
пестротканая
Отделочная
пестротканая
То же
»
»
»
Отделочная
беленая
Эластичная
подвязочная
Бретелечная
беленая
ГС
К
в.
31
10—12
14 — 16
13—15
14—16
43-47
28
11 — 15
Вид (
по
основе
Прх/б
Прх/б
ПрВис
Прх/б
Прх/б '
нк
НВис
Прх/б
Эласт.
Рез. Н
НВис
НК
Эласт.
¦ырья
по
утку
Прх/б
Прх/б
ПрВис
Прх/б
Прх/б
НК
НВис
НВис
НВис
НК
Переплетение
Комбинированное
То же
»
»
»
Жаккардовое
Саржевое
Комбинированное
То же
Назначение
Отделка
детских
платьев
Отделка
платьев
Отделка
детской
одежды
Отделка
платьев
То же
Отделка
детских
платьев
Отделка
белья
Для
подвязок и
помочей
Для
бретелей
комбинаций
§ 2. ТЕСЬМЫ
Тесьмами называют плоские плетеные изделия,
выработанные из одной системы косо (под углом 40—50°)
переплетающихся нитей. Вследствие такой структуры тесьмы
растягиваются в ширину и могут быть уложены на изделии по кругу,
овально или по другому рисунку без морщин и складок.
Тесьмы вырабатываются из хлопчатобумажных и шелковых
нитей, из штапельной пряжи, а также с применением прожилок
из эластичного материала. Используются тесьмы как
прикладной и как отделочный материал.
Вырабатываются также вязаные тесьмы на уточно-вязаль-
ных машинах преимущественно из штапельной пряжи,
пестровязаными; используются они для отделки платьев.
Большое применение находит отделочная тесьма бейка
с вязальных машин «Комец» (ГДР), вырабатываемая из
шерстяной пряжи и из мэрона.
Краткая характеристика тесьм различных видов (рис. 29)
приведена в табл. 21.
Требования к качеству тесьм предъявляются примерно
такие же, как и к лентам.
282
¦* -?
¦ I"- 1 *
• %• •
*?
V
29. Тесьмы
10*
1. Характеристика тесьм
Номер
рисунка
Наименование тесьмы
29, а Лльпак
29, б Альма
29, в Вьюнчик
29, г Отделочная
29, д »
29, е »
29, ж »
29, э »
29, и »
29, к »
§ 3. ШНУРЫ
Ширина;
мм
9—14
15—21
5—12
13
15
25
18
22
16
30
Вид
сырья
НВис
Odx/6
НВис
ПрВис
ПрВис
Прх/б
ПрШрс
ПрНитр
Мэрон
НВис
ПрНитр
Расцветка
Белая
»
»
Пестрая
»
»
Гладкокрашеная
То же
Белая
Пестрая
Назначение
Для обшивки швов,
для завязок
То же
Для отделки платьев
Для отделки детских
платьев
То же
Для отделки платьев
То же
»
»
»
Шнурами называют круглые плетеные или витые изделия.
Они могут быть хлопчатобумажные, шелковые, капроновые,
шерстяные.
К плетеным шпурам относятся витой полушелковый и
витой шелковый.
Отделочный шнур представляет собой сердечник из
нескольких хлопчатобумажных крученых нитей, покрытых оплеткой из
вискозных нитей. Диаметр шнура 4 мм. Используется для
отделки женских платьев и костюмов.
Отделочный фасонный шнур вырабатывается на плетельных
машинах из вискозных нитей, образующих узкую трехпрядную
основу с небольшими петельками с обеих сторон. Толщина
шнура 5—6 мм. Используется шпур для отделки детских
платьев и костюмов.
Сутаж вырабатывается из двух прядей хлопчатобумажной
крученой пряжи, оплетенных вискозными нитями; каждая
прядь содержит по 5 крученых нитей. Середина сутажа
углубленная, ширина его 2—3,5 мм. Используется для отделки жен-
•ских и детских платьев и детских костюмов.
Бортовой шнур вырабатывается плетением нескольких
нитей хлопчатобумажной пряжи. Диаметр шнура около 2 мм.
Используется для прокладки в рельефные петли.
Петельный шнур вырабатывается оплетением вискозными
или капроновыми нитями сердечника из хлопчатобумажной
пряжи. Диаметр шнура около 4 мм. Используется для
изготовления пришивных петель.
Эластичный шнур вырабатывается оплетением вискозными
нитями сердечника из 5 резиновых нитей. Диаметр шнура 2 мм,
284
растяжимость 100 %. Используется для отделки изделий из
эластичных нитей.
Витой полушелковый шнур вырабатывается из трех
хлопчатобумажных прядей, обвитых вискозной нитью
разнообразных цветов. Используется для отделки женских платьев, для
изготовления поясов и др.
§ 4. КРУЖЕВА
Кружевами называются узорчатые сетчатые текстильные
изделия. Для производства кружев используются
хлопчатобумажная льняная пряжа, искусственные и синтетические нити.
По технике производства различают кружева машинные
и ручные.
Машинные кружева изготавливаются на специальных
кружевных и на основовязальных машинах в виде края или
прошивки и отличаются точным воспроизведением узора и
равномерным расположением нитей.
На кружевных многочелночных машинах с жаккардовыми
аппаратами вырабатывают кружево и кружевное полотно из
трех систем нитей: основных грунтовых, основных узорообра-
зующих и уточных. На этих машинах вырабатываются кружева
тонкие узкие (валансьен) шириной 10—40 мм (рис. 30, а—в),
топкие широкие (малин) шириной 40—100 мм (рис. 30, г, д)
и грунтовые русские (торшон) шириной 15—100 мм (рис. 30, е,
ж). Вырабатываются кружева полотном, в котором может быть
от 50 до 300 полос, скрепленных между собой специальными
соединительными нитями, которые после отделки кружевного
полотна вытаскивают.
На однофонтурных быстроходных основовязальных маши-
пах-вертелках вырабатываются кружева из капрона в
сочетании с вискозными нитями сплршным полотном по всей ширине
машины с линиями для разделения полотна на ленты
шириной 5, 7, 9, 12 и 14 мм, а также в виде кружевного полотна,
белеными и гладкокрашеными.
Все шире используются кружева с машин «Комец» (ГДР)
в виде прошивки и края шириной от 10 до 100 мм (рис. 30,з, и).
Вырабатывают их из капроновых и вискозных нитей, из
вискозных нитей с хлопчатобумажной пряжей, из
хлопчатобумажной пряжи. Эти кружева используются для отделки бельевых
изделий, женских платьев и костюмов.
Большое применение в трикотажно-швейном производстве
находят кружева, вырабатываемые па основовязальных ра-
шель-машинах («Супер-гарант», ГДР). Такие кружева также
вырабатываются полотном с последующим разделением на
полоски, узкие — шириной до 40 мм и широкие — более 40 мм,
в виде края (рис. 30, к, л) и прошивки (рис. 30, м) с
различными рисунками, белеными, гладкокрашеными и
многоцветными, шириной от 10 до 200 мм.
285
Кружева могут быть выработаны из капроновых и
вискозных нитей. Для промышленного потребления кружева могут
выпускаться также целым неразделенным полотном.
Основовязаиые кружева используются для отделки
бельевых изделий, женских блузок, легких женских платьев в виде
вставок, рисунчатого купона, воротничков, манжет.
286
30. Кружева
Прозрачность и воздушность кружев из капроновых и
вискозных нитей требует высококачественного пошива. Швы
должны быть узкими, нити тонкими. Для пришивания капроновых
кружев к изделиям рекомендуется применять капроновые
мононити или нитки из натурального шелка № 65.
Ручные кружева изготовляют плетением из
хлопчатобумажных или льняных ниток высокой степени белизны. Они
отличаются многообразием узоров и оригинальностью, но в
швейном производстве применения не находят.
Для отделки платьев и блузок стали применять кружевное
полотно шириной 140—145 см, вырабатываемое из вискозных
и капроновых нитей.
§ 5. ТЮЛЬ
Тюлем называется редкая сетчатая ткань с узорами или без
них, выработанная на тюлевых или гардинных машинах из
хлопчатобумажной пряжи, вискозных или капроновых нитей.
287
На тюлевых машинах вырабатывается гладкий тюль,
представляющий собой сетчатую ткань с мелкими отверстиями; ширина
тюля 71—178 см. Он может быть использован для отделки
женского белья и платьев. На гардинных машинах
вырабатывается гардинный тюль шириной 80—180 см, отличающийся
наличием на сетчатой ткани разнообразных узоров. Тюль может
быть белым, цветным и пестрым.
Гардинный тюль используется для
покрывал и накидок.
§ 6. ШИТЬЕ
Шитье представляет собой
noli лосы тонкой беленой
хлопчатобумажной ткани, на которые
машинным способом наносятся вышивка
и круглые или овальные отверстия,
обметанные по краям и входящие
' итье в композицию'рисунка.
По назначению шитье
подразделяется на прошивку (рис. 31, а), край (рис. 31, б) и
купоны (полотна) для платья. Ткани, используемые для
шитья, — батист, шифон, миткаль, мадаполам. Ширина шитья
25—125 мм.
Глава III
ОДЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
К одежной фурнитуре относятся пуговицы, крючки, петли,
пряжки, кнопки, застежки.
§ 1. ПУГОВИЦЫ
Пуговицы служат для застегивания, а также для
украшения одежды.
По исходному материалу и назначению пуговицы
подразделяются на несколько групп.
Основные свойства пуговиц определяются главным образом
свойствами материалов, из которых они изготовлены. Пуговицы
вырабатывают из пластических масс — галалита, акрилата,
полистирола, винипласта, отходов капрона, фенопластов, амино-
пластов, полипропилена, полиэтилена, а также из поделочных
материалов — металла, дерева, перламутра, кости, рога,
стекла и др.
По назначению различают пуговицы пальтовые, костюмные,
платьевые, брючные, бельевые, форменные и детские.
Для мужской одежды пуговицы подбирают под цвет
материала. Они должны- отличаться простотой формы и отделки
288
лицевой поверхности. Размеры пуговиц для пальто — от 26
до 33 мм, пиджака—от 20 до 25 мм, жилета — от 15 до 17
II брюк — от 14 до 17 мм.
Для женской одежды пуговицы подбирают по цвету,
размеру и форме в зависимости от модели изделия. Они
выполняют функции не только застежки, но и отделки. Пуговицы для
пальто имеют размеры от 30 до 48 мм, для костюмов и
жакетов— 23—39, для платьев, джемперов, блузок—12, бельевые
и сорочечные — от 10 до 19 мм.
Пуговицы различают еще по ряду других признаков:
по форме — круглые, овальные, шарообразные,
полушарообразные и продолговатые, цилиндрические и др.;
по характеру лицевой поверхности — гладкие и рельефные;
по способу прикрепления к одежде — с глазками, т. е.
с двумя или четырьмя отверстиями, и глухие, имеющие с
затылочной стороны точеное или проволочное ушко.
Обратная сторона пуговиц может быть плоской или
выпуклой. Лучшей считается выпуклая форма: такие пуговицы
прочнее держатся на одежде, не прилегают к пей вплотную и не
вырываются с материалом.
Ниже дается краткая характеристика пуговиц из различных
материалов.
Галалитовые пуговицы вырабатывают гладкими, различных
цветов, под мрамор и перламутр. Применяя осветлители,
получают прозрачный галалит. Используют галалитовые
пуговицы для верхней одежды. Они неустойчивы к
влажно-тепловым обработкам: при увлажнении теряют блеск, а после
высыхания деформируются, при температуре 90 °С размягчаются.
Недостатком галалита является хрупкость. Галалит не горит,
при соприкосновении с пламенем выделяет дым с запахом
паленого рога. Галалит постепенно вытесняется другими
пластмассами, потому что для его производства сырьем является
пищевой продукт.
Акрилатовые пуговицы бывают прозрачные и различных
ярких цветов. При температуре более 60 °С акрилат
размягчается. Прочность, свето-, водо- и морозостойкость высокие.
Горит медленно, голубоватым пламенем.
Акрилатовые пуговицы имеют разнообразную форму и
размеры, применяются для пальто, костюмов, жакетов, блузок и
платьев.
Пуговицы из фенопластов отличаются высокой прочностью,
устойчивостью к воде и кислотам, но имеют низкую стойкость
к действию щелочей и окислителей; не воспламеняются и не
размягчаются над пламенем. Пуговицы из фенопластов
используют для пальто, костюмов, жакетов и платьев.
Пуговицы из аминопластов выпускаются прозрачными и
окрашенными в самые разнообразные цвета, могут быть любой
формы и размеров. Они прочны, устойчивы к воде, действию
289
высоких температур и кислот, но недостаточно устойчивы к
щелочам. Используют их для верхней одежды.
Перламутровые пуговицы изготовляются диаметром 10—
22 мм из раковин' моллюсков с двумя и четырьмя глазками.
Используются как бельевые, а также для-костюмов и платьев;
имеют специфический переливающийся блеск, устойчивы к
различным воздействиям, но хрупки.
Деревянные пуговицы изготовляются из самшита, клена,
березы, бука; окрашиваются в темные цвета, используются для
верхней одежды.
Костяные пуговицы вырабатывают из отбеленной
поделочной кости. Употребляются для бельевых изделий. Их
недостатком является ломкость и способность желтеть.
Роговые пуговицы изготовляют из копыт и рогов
натуральных цветов и крашенными в черный цвет. Имеют красивый
внешний вид, используются для верхней одежды. В горячей
воде они размягчаются и коробятся, плохо поддаются
шлифовке, поэтому быстро перерезают нитку и отрываются.
Стеклянные пуговицы вырабатывают прессованием. Они
могут быть прозрачными и цветными. Используют их для белья,
жилетов и для отделки платьев, блузок.
Металлические пуговицы бывают пальтовые, брючные,
ведомственные (форменные), детские и отделочные.
Вырабатываются штамповкой.
По форме пуговицы должны отвечать утвержденным
эталонам. Рисунок на лицевой поверхности должен быть правильно
расположен и четко выполнен. Поверхность пуговиц должна
быть хорошо и ровно, до блеска отполирована, не иметь
царапин, трещин, ямок, бугорков, пятен, пор, острых мест,
пузырьков, крупинок и посторонних включений. Глазки должны
располагаться на равном расстоянии от края. Стенки глазков
должны быть прямые, гладкие, чистые, без заусенцев и сколов,
закругленные, чтобы не разрезались нитки.
В партии пуговицы одной модели и одного размера должны
иметь ободок одинаковой ширины и высоты по всей
окружности. Обратная сторона пуговицы должна быть гладкой, хорошо
отшлифованной, чистой, без шероховатостей и не вогнутой.
Пуговицы не должны ломаться при падении с высоты 1,5 м.
В воде они не должны изменять своих свойств и внешнего
вида. При выдерживании в воде при температуре 20 °С в
течение 24 ч водопоглощаемость пуговиц из фенопластов не
должна превышать 1—3 %, из аминопластов — 2 %, из
галалита — 7 %.
Пуговицы не должны изменять окраску, форму и внешний
вид под действием света. Светостойкость проверяется путем
облучения пуговиц кварцевой лампой в течение 3 ч. Для
сравнения одну половину пуговицы закрывают светонепроницаемой
бумагой.
2 90
При кипячении в мыльно-содовом растворе E г мыла и 3 г
кальцинированной соды на 1 л воды) пуговицы не должны
изменять окраску, форму и внешний вид.
Пуговицы выпускаются двух сортов. В I сорте дефекты не
допускаются. Пуговицы II сорта могут иметь два
незначительных дефекта: малозаметные бугорки, пятна, сколы, царапины,
точки, незначительную несимметричность расположения
глазков и матовость поверхности.
§ 2. КРЮЧКИ И ПЕТЛИ
Крючки и петли бывают платьевые и брючные. В
зависимости от размеров первые делятся на пять номеров: № 2
(шубные) длиной 24 и шириной 16 мм; № 3 (для пальто и
шинелей) длиной 20 и шириной 13 мм; № 5 (для плащей, кителей,
гимнастерок) длиной 16 и шириной 10 мм; № 6 и 7 (для
женского и детского платья) длиной 11 и 9 мм, шириной 7 и 6 мм.
Петли соответствующих номеров короче, чем крючки, на 2 мм
у № 2, 3, 5 и на 1 мм — у № 6, 7. Крючки N° 6 выпускаются
также с фиксатором, который препятствует их
самопроизвольному отстегиванию.
Брючные крючки и петли бывают проволочные,
штампованные из стальной полированной ленты холодного проката с
петлей из этой же ленты и штампованные с проволочной петлей.
Крючки и петли должны иметь правильную форму и
размеры, соответствующие данному виду и номеру, декоративное
покрытие чистое, блестящее, без пятен, наплывов, затеков,
пузырей, отслоений, вмятин и следов коррозии. Отверстия для
ниток должны быть гладкими, без заусенцев и острых мест,
режущих нитки.
§ 3. ПРЯЖКИ
Пряжки брючные и жилетные изготовляются из стальной
ленты штамповкой. Имеют две разновидности: 1 — рамка
с двумя перекладинами в середине и зубцами на одной из
внутренних сторон основания рамки и 2 — прямоугольная рамка,
в которой вращается ось с двумя шпеньками.
Шпеньки пряжек должны быть прочными, устойчивыми,
с хорошо заостренными концами, легко прокалывающими, но
не прорывающими ткань.
Пряжки для поясов, применяемые при пошиве пальто,
платьев и другой верхней одежды, изготовляются из отходов
пластмасс способом прессования или литья под давлением
в виде прямоугольной рамки, круглые или другой формы,
с перекладиной или шпеньками в середине. Окрашиваются
в различные цвета. Размеры этих пряжек могут быть
различными.
291
§ 4. КНОПКИ
Кнопки платьевые состоят из чашечки и головки, которые
пришиваются к скрепляемым частям платья порознь. В
углублении чашечки монтируется пружинка из бронзовой пружинной
проволоки, удерживающая пуколек головки при застегивании.
Борта чашечки и головки имеют глазки для прикрепления
¦ к одежде, края бортиков закатаны и образуют по окружности
основания закругленное ребро.
Изготовляются кнопки из латуни (никелированные и
посеребренные) и стальной ленты холодного проката
(лакированные). Размеры кнопок (по диаметру) 5, 7 и 9 мм.
Используются кнопки для застегивания женских блузок, платьев,
детских кофточек, головных уборов и пр.
Головки у кнопок должны располагаться но центру
основания, иметь правильную сферическую форму, без вмятин и
углублений, закатка бортов равномерная, без гофристости и
вмятин. Пружины кнопок должны быть упругими, чтобы кнопки
легко застегивались и самопроизвольно не открывались.
§ 5. ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ
Застежка-молния состоит из двух рядов звеньев, укреплен- •
ных на полосах ленты, замка, который при передвижении
замыкает или размыкает звенья, и ограничителя хода замка.
Различают застежки-молнии с неразъемным и разъемным
ограничителем. Первый вид застежек применяют в различных
видах одежды, второй — в спецодежде, спортивных куртках,
кожгалантерейных изделиях.
Детали застежек вырабатывают из стальной ленты
холодного проката (никелированные и хромированные), из
нержавеющей стали, латуни и пластмассы.
. В зависимости от ширины звеньев в замкнутом состоянии
застежки-молнии подразделяются на особо мелкие — до 3 мм,
мелкие — 3—5 мм, средние — 5—7 мм, крупные — 7—10 мм,
особо крупные—10 мм и более. Длина застежек 120, 150, 180,
200, 250, 300 мм и более.
Застежки-молнии должны быть аккуратно и точно собраны,
чтобы замок не застревал при движении, а звенья не
разъединялись самопроизвольно. Замок должен плавно и свободно
передвигаться по всей длине застежки-молнии и закреплять ее
в любом месте.
Глава IV
ШВЕЙНЫЕ НИТКИ
Швейные нитки являются основным материалом для
соединения деталей одежды. Кроме того, они служат и в качестве
отделочного материала.
292
Швейные нитки могут быть хлопчатобумажные, шелковые,
капроновые, лавсановые и льняные. В швейном производстве
используются первые четыре вида швейных ниток.
§ 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ НИТКИ
Хлопчатобумажные швейные нитки вырабатывают из
высококачественной гребенной пряжи в 3 (рис. 32, а), 6 (рис.
32, б), 9 (рис. 32, в) и 12 сложений.
Производство швейных ниток складывается из процессов
трощения, кручения, отделки и перемотки.
По толщине различают нитки следующих торговых
номеров NT: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
80, 100 и 120. Чем выше
торговый номер ниток, тем они
тоньше.
По характеру отделки и
окраске нитки бывают
суровые, белые, черные и цветные,
матовые и глянцевые.
Качество швейных ниток
характеризуется прочностью, " &
растяжимостью, упругостью. 32. Структура швейных питок
уравновешенностью крутки,
ровнотой, округлостью,
прочностью окраски, степенью белизны и наличием или отсутствием
дефектов внешнего вида.
Прочность швейных питок является главным показателем их
качества. В зависимости от разрывной нагрузки нитки в три
сложения подразделяются на марки «Прима» (средней
прочности) и «Экстра» (повышенной прочности). Суровые и белые
нитки прочнее черных и цветных. Глянцевые нитки прочнее
матовых. Показатели прочности ниток приведены в табл. 22.
Удлинение ниток может быть равно 2,9—6 % и зависит от
величины крутки и характера отделки.
Уравновешенность крутки ниток является важным
показателем, в значительной степени определяющим их обрывность
в швейном производстве. Если нитка длиной 1 м, сложенная
в свободную петлю, закручивается, но не более чем на 6
оборотов, то уравновешенность крутки считается хорошей.
Неуравновешенные нитки образуют сукрутины, путаются при пошиве,
обрываются, что затрудняет их использование.
Ровнота ниток обусловливает их добротность: отсутствие
обрывов, видимых дефектов, продолжительность срока службы
в швах. Неровнота ниток по прочности не должна быть
более 6—8,5 %, а по линейной плотности не более 3 %.
По наличию или отсутствию дефектов внешнего вида нитки
в соответствии с ГОСТ 6309—80 делят на два сорта: I и II.
293
22. Структура и показатели физико-механических свойств хлопчатобумажных
швейных ниток
Торговый номер
Линейная плотность
ниток, текс
Разрывная нагрузка
ниток, мН
Разрывное
удлинение, %
«Экстра»
ю
20
30
40
50
60
80
100
120
10
20
30
40
50
60
80
10
20
30
40
50
60
80
34X3
27X3
21X3
16,5X3
13X3
10X3
7,5X3
6,7X3
5,9X3
34X3
27X3
21X3
16,5X3
13X3
10X3
7,5X3
16,5X3
13X3X2
11X3X2
8,5X3X2
7,5X3X2
6,7X3X2
5,9X3X2
22 318—23 103
18 001—18 639
14 372—14 960
П 478—11 772
9 123—9 270
6 867—7 063
5 052—5 150
4 415—4 562
3 924—4 022
«Прима»
20 748—21 729
16 873—17 315
13 440—13 881
10 055—10 251
8 584—8 731
6 426—6 622
4 709—4 807
Специальные
22 318—23 103
18 688—19 179
15 500—16 039
12 361—12 557
10 644—10 938
9 369—9 565
8 240—8 486
4,9—6
4,4—5,7
4—5,1
3,6—4,7
3,4—4,4
3,2—4,1
3,1—4
3—3,9
2,9—3,8
4,9—6
4,4—5,7
4—5,1
3,6—4,7
3,4—4,4
3,2—4,1
3,1—4
5—6
5—6
5—6
4,5—5,5
4,4—5,3
4,3—5,2
4—5
Сорт ниток устанавливается при внешнем осмотре 100 паковок
с длиной ниток на паковке 200 м и по балльной оценке
внешних дефектов. Оценка дефектов ниток в баллах приведена
ниже.
Оценка,
баллы
Дефект
Узел, крупная шишка или присученный пух (более 3
2 диаметров нитки)
Редкие мелкие шишки (за 10 шт.) 1
Недомот на паковке (от 10 до 20 витков) 2
Конусность, выпуклость, вогнутость намотки A—2 мм 2
на катушке, 2—5 мм на бобине)
Выкрошенные фланцы катушки по окружности (до 2
1/4 диаметра)
Выпуклость торцон паковки (до 5 мм) 1
Пятна на паковке (за каждый 1 см2) 1
Замасленная нитка (от 1/2 до 10 витков) 3
•Хорды длиной более 12 мм A шт.) 1
294
В белых нитках I сорта допускается дефектов не более чем
на 45 баллов, в суровых, цветных и черных — не более 36
баллов; в нитках II сорта сумма дефектов всех ниток не должна
превышать ПО баллов.
§ 2. ШЕЛКОВЫЕ НИТКИ
Шелковые швейные нитки (швейный шелк) вырабатывают
из шелка-сырца, который сначала скручивают в несколько
нитей, а затем соединяют не менее чем в три нити (для jVt 65)
с направлением крутки в сторону, противоположную
направлению первой. После крутки шелк отваривают и окрашивают.
По толщине шелк разделяется на тонкий NT 65, средний
Л/т 33 и утолщенный NT 18.
Шелковые нитки характеризуются гладкостью, упругостью,
сочностью окраски, высоким пределом прочности при
растяжении. Прочность окраски швейного шелка должна быть не ниже
3 баллов, влажность 9 %•
Показатели физико-механических свойств швейного шелка
приведены в табл. 23.
23. Физико-механические свойства шелковых швейных ниток
Тор голый номер
Линейная плотность,
токе
Разрьтная нагрузка
на 1 пить, м11,
не менее
Удлинение при
разрыпе одиночной
нити, %, не менее
65
33
18
3,2X6
3,2X12
3,2X20
4 709
9 810
15 696
14
14
14
В швейном шелке не допускаются: узлы второй крутки,
«штопор», мшистость, масляные пятна, непрокрас, резкая раз-
нооттеночность и другие дефекты, ухудшающие его внешний
вид.
Швейный шелк выпускают на катушках массой 25 г, на
бобине массой не менее 300 г. Длина намотки швейного шелка на
картонных патронах для Nr 65 может быть 100 и 200 м, а для
Nr 33—50 и 100 м.
§ 3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ НИТКИ
В швейной промышленности все большее применение
находят швейные нитки из синтетических волокон (капроновые и
лавсановые).
Производство синтетических ниток состоит из трощения,
кручения, отваривания, беления или крашения и отделки
(обработки силиконовыми препаратами и парафино-стеариновой
эмульсией с антистатиком ОС-20).
295
Нитки из капрона и лавсана отличаются повышенным
пределом прочности при растяжении и стойкостью к истиранию
(особенно капроновые), эластичностью, поэтому они. особенно
пригодны при пошиве изделий из трикотажа, хорошей хе,мо-
стойкостыо, в связи с чем их целесообразно использовать при
изготовлении спецодежды, малой усадкой (около 0,2 %),
высокой стойкостью окраски к действию света и погоды (по
сравнению с хлопчатобумажными нитками). Их гигроскопичность
значительно ниже, чем у хлопчатобумажных ниток, что делает
высокой устойчивость капроновых и лавсановых ниток к
действию микроорганизмов, вызывающих гниение и плесень. Эти
свойства синтетических ниток придают швам повышенную
прочность и растяжимость, а петлям, обметанным этими нитками,
повышенную износостойкость и красивый внешний вид. При
пошиве эти нитки меньше обрываются.
Значительное удлинение ниток из капрона и лавсана
отрицательно сказывается па процессе пошива. При прокалывании
ткани иглой нитка сильно вытягивается, а при выходе иглы
она, проявляя упругие свойства, сокращается и не образует
петли, необходимой для формирования стежка, в результате
чего могут образовываться пропуски стежков. Во избежание
пропусков стежков в шве необходима тщательная наладка пет-
леобразующих органов машины и регулировка натяжения
ниток.
Нитки из лавсана и капрона должны быть намотаны на
бобины крестовой намотки массой 150—275 г.
Недостатком синтетических ниток является их невысокая
термостойкость, что приводит к снижению скорости пошива.
'При скорости 2000—2200 стежков в минуту игла нагревается
до температуры, при которой отдельные волокна капрона
начинают плавиться в утке иглы и нитки обрываются. При
скорости пошива 3000 стежков в минуту температура иглы
достигает уровня плавления волокон лавсана и нитки
обрываются.
В случае повышения обрывности синтетических ниток из-за
оплавления рекомендуется применять дополнительное
замасливание игольной нитки кремнийорганпческими препаратами
«Сополимер-5», «Сополимер-3», СКТНВ и др.
Хорошие результаты по снижению обрывности капроновых
ниток дают их обработка формальдегидом и поверхностная
пропитка раствором уксусной меди.
Использование швейных ниток из капрона и лавсана можно
увеличить, применив способы уменьшения нагрева:
охлаждение иглы струей воздушно-водяной смеси, применение игл
особой конструкции с полировкой поверхности и ушка иглы,
уменьшение натяжения нитки при пошиве и др.
При соблюдении указанных условий стачивание деталей из
различных тканей можно производить лавсановыми нитками
296
при частоте вращения главного вала 5000 мин~', а
капроновыми — 4000 мин~'.
Нитки лавсановые швейные выпускаются в соответствии
с ОСТ 17-257—79.
В табл. 24 приведены сведения о структуре и основных
свойствах синтетических ниток. *
24. Основные свойства синтетических ниток
Условный
номер N
50 К
22Л
ЗЗЛ
55Л
90Л
Линейная пло!
те к с
15,6X3
11,1X2
11,1X3
27,7X2
29,4X3
юсть,
Разрыпнан нагрузка,
мН
Капроновых
17 658
Лавсановых
6 867
9 810
19 620
33 354
Разрывное удлии- -
ние, %
35
32
32
28
28
Рекомендации по применению синтетических швейных
ниток указаны в инструкции ЦНИИШПа, утвержденной 7 июля
1977 г. Минлегпромом СССР.
Швейные нитки из капрона 50К используют для пошива
изделий из искусственной кожи, из дублированных материалов,
а также вместо ниток из натурального шелка N? 18 для
обметывания петель, выполнения закрепок, отделочных строчек
при изготовлении пальто, костюмов, плащей из прорезиненных
тканей.
Швейные нитки из лавсана рекомендуется использовать при
изготовлении сорочек,белья, легкой женской и детской одежды,
костюмов и пальто.
Лавсановые и капроновые нитки могут быть использованы
взамен хлопчатобумажных и шелковых ниток (табл. 25).
Все большее применение находят новые виды швейных
ниток: текстурированные, армированные, штапельные, прозрачные
и полупрозрачные из полиамидных мононитей.
25. Взаимозаменяемость швейных ниток
Синтетические
нитки N
Армированные нитки
л'у
Капроновые
мононити
диаметром,
мм
Нитки из
натурального
шелка
Нитки
хлопчатобумажные /V
ззл
55Л,
22Л
, 31
ЭОЛ,
кт
50/С
20 Л X
ЗОЛХ
44 Л X
0,1 + 0
0,13±0
—
,01
,02
65
33
18
60 и 80
80 is 6
50 ибО
50 в 3
30 и 40
женин
в 3 сложения,
сложений
и 6 сложений,
сложения
в 3 и 6 ело-
297
Текстурированные синтетические нитки могут быть из мэ-
рона A5,6 тексХ2 и 29,1 тексХ1), мэлана A1,1 тексХ2 и
13,8 тексХ2), эластика A5,6 тексХ2, 10 тексХ2 и 5 тексХ2).
Эти нитки используют для пошива изделий из тканей и
трикотажных полотен, выработанных из аналогичных нитей.
Армированные (каркасные) нитки могут быть из
стержневой капроновой нити с покрытием лавсановым волокном или
из стержневой лавсановой нити с покрытием хлопковым (ЛХ)
или полинозным (ЛП) волокном B5—40 % массы ниток).
Покрытие армированных ниток предохраняет их от повреждения
разогретой иглой при пошиве, а сердечник обеспечивает
необходимую прочность, эластичность и износостойкость швов.
Армированные нитки рекомендуется использовать для пошива
пальто, костюмов, шуб и шапок, рабочей одежды и др.
Штапельные нитки могут быть изготовлены из лавсановых
или полинозных штапельных волокон. По структуре и
внешнему виду они близки к хлопчатобумажным. Лавсановые
штапельные нитки обладают хорошей прочностью, стойкостью к
атмосферным и химическим воздействиям, к действию
повышенных температур.
Прозрачные (бесцветные) мононити получают из
полиамидной смолы в виде лески диаметром 0,09—0,15 мм или
мононитей линейной плотностью 5 текс в 4 сложения. Мононити
обработаны специальными оптическими препаратами и имеют
способность приобретать цвет обрабатываемого материала.
Это исключает необходимость перезаправки швейной машины
при пошиве изделий из тканей разных цветов и позволяет
уменьшить запасы ниток разных цветов.
Основным недостатком мононитей является их повышенная
жесткость, поэтому необходимо тщательно отладить строчку
шва, чтобы петли и стежки были равномерно затянуты.
Мононити могут быть также полупрозрачными (дымчатого
цвета) для пошива изделий из материалов темных тонов.
Наряду с капроновыми вырабатывают полиэфирные
мононити F,7 тексХ4).
Мононити используют при изготовлении женских платьев,
блузок, мужских сорочек, плащей, пальто из тканей и
трикотажных полотен преимущественно светлых расцветок.
§ 4. КРУЧЕНАЯ ПРЯЖА,
ПРИМЕНЯЕМАЯ ВМЕСТО НИТОК
При изготовлении швейных изделий (костюмов, пальто) на
ряде ручных и машинных операций вместо швейных ниток
может быть применена суровая крученая хлопчатобумажная
кардная пряжа. Например, применяя для наметочных и выметоч-
ных операций вместо ниток крученую пряжу, предприятие
может сэкономить значительные средства.
298
Крученая пряжа изготавливается линейной плотностью
15,4 тексХЗ; 18,5 тексХЗ; 20,8 тексХЗ; 25 тскс ХЗ; 37 тексХЗ
и 11,8 тексХЗ.
Глава V
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТКАНИ
С КЛЕЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Клеевой способ соединения деталей одежды находит все
большее применение в швейном производстве. Применение
клеев дает возможность заменить ручные операции
машинными, повысить производительность труда, улучшить внешний
вид и качество швейных изделий при небольшой стоимости
обработки. Клеи позволяют соединять детали как по контурам,
так и по площадям, обеспечивая герметичность, эластичность
и прочность соединения, отсутствие деформации соединяемых
материалов и незначительное увеличение массы изделия.
Для склеивания тканей используют следующие виды клеев:
ПА 6/66 (П-54), ПА 6/66/610 (П-548), ПА 12/6/66 (П12 АКР),
ПВБ, ПЭВД.
Клей ПА 6/66 — порошкообразный клей из сополимера кап-
ролактама и соли АГ (адипиновой кислоты и гексаметиленди-
амина), температура его плавления 165—175 °С.
Клей ПА 6/66/610 — порошкообразный клей из сополимера
капролактама и солей АГ и СГ (себациновой кислоты и гек-
саметилендиамина), температура его плавления 155—160 °С.
Клей ПА 12/6/66 — порошкообразный клей из сополимера
додекалактама, капролактама и соли АГ, температура его
плавления 125—135 °С.
Полиамидные клеи используются для изготовления
прокладочных материалов с клеевым точечным покрытием.
Применяют такие клеевые материалы для соединения и
дублирования деталей верхней одежды. Такое соединение прокладочных
материалов с деталями изделий придает им хорошую
устойчивость формы и гибкость. Для дублирования легких тканей
применяют прокладочные материалы с точечным клеевым
покрытием, обеспечивающим наилучшую гигиеничность и
эластичность. Клеевые швы имеют высокое сопротивление
расслаиванию. Они устойчивы к воздействию бензина, бензола, кетонов,
эфиров, масел и щелочей. Недостатком этих клеевых
соединений является их непрочность к действию воды, особенно при
кипячении, поэтому их применяют при изготовлении костюмов
и пальто. Склеивают ткани полиамидными клеями на прессе
при температуре НО—170 °С в зависимости от вида клея при
давлении C—5) 104 Па и увлажнении ткани до 40—50% в
течение 15—60 с.
299
Из сополимеров ПА 6/66, ПА 6/66/610 и Па 12/6/66
изготавливают клеевые монолитные нитки толщиной от 0,1 до
0,5 мм. Применение клеевых ниток позволяет получить
прочные соединения; швы при этом получаются достаточно
мягкими.
Клеевые нитки применяют при прикреплении долевиков
боковых карманов, прокладок низа рукавов, при вспушивании
бортов и отлета воротника, низа брюк и др. Прокладывают
клеевую нитку с помощью машины 22-А кл.
Клей ПВБ — спиртовой раствор пластифицированного по-
ливинилбутираля клеевого. Выпускают его в виде клеевой
пленки. Клей ПВБ используют для склеивания деталей одежды,
не подвергающейся стирке и длительному воздействию воды.
Пленки для образования клеевых швов применяют в виде
полосок шириной 3—6 мм. На кромочную ткань (бязь или
миткаль) наносят пленку толщиной 0,1—0,13 мм. Используется
она в виде полос шириной 10—12 мм в качестве кромки
в пальто, пиджаках, жакетах. Для склеивания с более
толстыми тканями используются клеевые материалы с пленкой
толщиной до 0,27 мм. Однако применение их ограниченно
вследствие недостаточной устойчивости к химчистке.
Склеивание осуществляется на прессе при температуре
160—170 °С, при давлении A—5) 104 Па в течение 20-60 с
в зависимости от вида тканей.
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) представляет
собой синтетическую смолу, полученную полимеризацией этилена
при высоком давлении. Полиэтилен образует клеевые швы
средней прочности, устойчивые к многократным стиркам с
кипячением в мыльно-содовом растворе, эластичные и формоус-
тойчивые.
Клей ПЭВД может быть использован в виде пленок или
слоя порошка, нанесенных с одной стороны па прокладочные
ткани (миткаль, мадаполам, поплин), для прокладывания
в воротники и манжеты сорочек, а также в борта, лацканы,
карманы, пояс, листочки, воротники женской легкой одежды
и в виде монолитных клеевых ниток для выполнения потайных
швов при подшивании низа женского платья, юбки и др.
Склеивание тканей клеевыми полиэтиленовыми нитками
производят на прессе при температуре 140 — 150 °С, давлении
C—4) 104 Па в течение 30—60 с.
В швейной промышленности применяют прокладочные
ткани и нетканые материалы с клеевым покрытием для
соединения деталей верхней одежды. Клеевые соединения должны
быть прочными, стойкими к действию растворителей,
применяемых при химической чистке (трихлорэтилена, уайт-спирита).
К прокладочным материалам с клеевым покрытием
относятся хлопчатобумажные ткани арт. 75, 83, 105, 109, 54, 176,
179, 253-5, 276-5, 337-5; ткани бортовые с капроновым волокном
300
арт. 81, 82, 7176-5, льняные ткани арт. 78, 79, 80, 10150-5,
10151-5, 10152-5, 10166-5, полульняные ткани арт. 10210-5,
10212-5, льнолавсаиовые ткани арт. 10157-5, 10159-5, 10165-5,
шелковые ткани арт. 75069-5, 75088-5, 86040-5 и нетканые
материалы— клеевая паутинка, термолан, сюнт-140, сюит-160,
«Лийва», прокламилин, «Вива».
Прокладочные ткани с клеевым покрытием применяют в
качестве кромки, бортовой прокладки, прокладок в воротники,
лацканы, плечевых накладок при изготовлении костюмов и
пальто, прокладок и усилителей в воротники и манжеты
мужских сорочек. Их используют при изготовлении изделий по
технологии фронтального дублирования, исключающей
ниточные швы, что значительно повышает производительность труда
и улучшает качество изделий.
Влажно-тепловую обработку изделий с указанными
прокладочными тканями рекомендуется проводить при температуре
гладильной поверхности 155—170 °С, давлении C—5I04 Па
в течение 15—45 с.
Ниже приведена характеристика некоторых видов
прокладочных материалов с клеевым покрытием.
Кромочная ткань с клеевым порошком ПА 6/66 арт. 75 —
на основе мадаполама (арт. 300, 301, 302). Применяют в
качестве кромки, прокладываемой в борта, низ, шлицы и другие
участки верхней одежды.
Бортовка льняная с клеевым порошком ПА 6/66 арт. 78, 79,
80 — на основе бортовки льняной малоусадочной арт. 10114,
10116 и 10122 с поверхностной плотностью соответственно 290,
256 и 230 г/м2, шириной 90 см. Применяется в качестве
прокладок в воротники, лацканы и в качестве плечевых накладок при
изготовлении пальто и костюмов.
Бортовая ткань с капроновым волокном с клеевым
порошком ПА 6/66 арт. 81 и 82—на основе ткани с капроновым
волокном арт. 7216. Применяют в качестве прокладки при
изготовлении верхней одежды.
Прокладочная ворсованная ткань с клеевым порошком
ПА 6/66 арт. 83, 105 и 109- -на основе хлопчатобумажных
тканей соответственно арт. 7236, 7067, 7175 (типа межподкладочной
и паковочной тканей). Предназначается для мужских, женских
и детских костюмов и пальто в качестве прокладки в полочки,
воротник, низ рукавов и др.
Воротничковая прокладочная ткань со сплошным покрытием
полиэтиленовым порошком арт. 54 — на основе
хлопчатобумажной ткани с пропиткой раствором несмываемого аппрета.
Применяют в качестве прокладок и усилителей в воротники и
манжеты мужских сорочек.
Воротничковая прокладочная ткань с регулярным точечным
полиэтиленовым покрытием арт. 253-5 — на основе бязи;
предназначена в качестве прокладки в воротники и манжеты муж-
301
ских сорочек, изготовляемых по технологии прямого
склеивания.
Прокладочная ткань с регулярным точечным клеевым
покрытием импортным порошком (платамид, вестамид или грил-
текс) на основе вискозной (арт. 75069, 75088) или лавсановис-
козной (арт. 86040) ткани. Температура плавления этих
порошков 120—135 °С. Применяют при изготовлении мужских
костюмов по технологии фронтального дублирования.
Клеевая паутинка представляет собой нетканый материал,
изготовленный в виде холста, составленного из тонких волокон,
скрепленных между собой во время формования
аэродинамическим методом из расплава смолы ПА 6/66/610.
Толщина волокон клеевой паутинки 25—45 мкм,
поверхностная плотность 25—35 г/м2 для использования с костюмными
тканями и 50—60 г/м2 — с пальтовыми тканями.
Термолан — клееный прокладочный материал из смеси
вискозных G0 %) и нитроновых C0 %) штапельных волокон,
соединенных латексом БНК-40/4, с клеевым покрытием ПА 6/66.
Используют для верхних трикотажных изделий, подвергаемых
в эксплуатации многократным химическим чисткам.
Применение термолана для трикотажных изделий позволяет сохранить
несминаемость и жесткость трикотажа и уменьшить его усадку
после стирки и химической чистки.
Раздел седьмой. ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА
ТКАНЕЙ, МЕХОВ И ДРУГИХ ШВЕЙНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Глава I
ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Для сохранения качества и внешнего вида тканей, мехов
других швейных материалов необходимо соблюдать ряд
условий. Изменения, происходящие в этих материалах «во время
хранения, зависят от влажности и температуры воздуха,
освещенности, срока хранения и размещения.
Ткани, меха и другие изделия следует хранить в сухом
прохладном помещении. Повышенная влажность воздуха вредно
отражается на качестве тканей и других материалов: ткань
энергично вбирает из воздуха влагу, становится влажной,
создаются условия для ее загнивания и разрушения.
Повышенная температура воздуха также отрицательно
сказывается на качестве материалов, потому что вызывает
увеличение их жесткости, ломкости, ухудшение внешнего вида.
Наиболее благоприятными условиями хранения материалов
являются относительная влажность воздуха 65±5 % и темпе-
302
ратура 20±5 °С. Большое значение при храпении материалов
является чистота помещения, обеспечивающая сохранение
внешнего вида, предохраняющая от загрязнения, потери эффектов
отделки, появления плесени, поражения молью и другими
вредными насекомыми. Для предохранения материалов от пыли
следует покрывать их специальными покрывалами, если они
уложены на тележках, или закрывать занавесками, если они
сложены на стеллажах.
Важным фактором является чистота воздуха в помещении.
Наличие в воздухе вредных примесей (сернистого газа,
сероводорода, паров спирта и др.) понижает качество материалов.
Материалы следует предохранять от действия прямых
солнечных лучей, вызывающих значительное понижение их
качества и ухудшение внешнего вида. Необходимо размещать
материалы на расстоянии не менее 1 м от отопительной системы,
не менее 50 см от электроламп и не менее 20 см от стен.
При хранении шерстяных тканей следует учитывать
возможность поражения их молью. Для предохранения от моли
в местах хранения шерстяных тканей нужно подвешивать в
мешочках нафталин, рассыпать его в углах шкафов, полок
и в помещении; оборудование и помещение рекомендуется
обрызгивать раствором камфары E г) в скипидаре D00 г) из
расчета 2—3 г раствора на 1 м2 площади пола.
Ценные меха не рекомендуется пересыпать нафталином,
потому что он сушит волос. Меховые изделия периодически
просматривают и перекладывают нафталином в мешочках.
Металлическую фурнитуру следует предохранять от
сырости и резких колебаний температуры, которые могут вызвать
их коррозию.
Верхнюю одежду из тканей и мехов хранят на плечиках,
сорочки — в коробках.
Глава II
ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ИЗДЕЛИЙ
В процессе работы швейники нередко обнаруживают на
тканях и готовых изделиях пятна, которые случайно
образуются в процессе швейного производства. Ниже
рассматриваются способы и наиболее часто употребляемые составы для
чистки тканей и изделий.
Наиболее простым и быстрым способом является чистка
шерстяных и реже хлопчатобумажных тканей щеткой при
загрязнении их пылью, пухом, грязью.
Загрязнения, не удаляемые щеткой, выводят химической
чисткой. Химическая чистка осуществляется с помощью
растворителей: бензина, скипидара, кислот, эфиров и др. Следует
соблюдать осторожность в работе с ними: многие из них
огнеопасны и ядовиты. Чистку нужно проводить в хорошо провет-
303
ривасмом помещении или на открытом воздухе. Лучше
использовать смесь бензина с мылом или порошком «Новость». После
работы с бензином руки надо вымыть с туалетным мылом и
смазать глицерином.
Бензином можно удалить пятна от жиров, масел, красок,
смолистых веществ, парафина, воска, косметических кремов.
Уайт-спирит используют для удаления пятен от смолы,
лака, масляной краски, дегтя, жира, масла. Уайт-спирит
(тяжелый бензин) не повреждает окраску тканей, не разрушает
большинство синтетических волокон, пленок, искусственную
кожу, фурнитуру, ацетатный шелк и др.
Скипидар используют для удаления пятен от смолы, лака,
масляной краски, дегтя, жира, масла и др. Чистка скипидаром
наиболее удобна; он наименее огнеопасен и малоядовит.
Скипидар менее летуч, его часто употребляют для чистки тонких
тканей. Скипидар рекомендуется применять также в смеси
с другими растворителями (винным и нашатырным спиртом).
Ацетон является хорошим растворителем многих
органических веществ. Его используют для удаления пятен от смол,
жиров, масла, нитролаков. Следует учитывать легкую
воспламеняемость ацетона и его способность растворять ткани из
ацетатного и хлоринового волокон.
Лимонной кислотой удаляют пятна от ржавчины, красок,
ягод, красного вина, кофе, чая.
Уксусной кислотой удаляют пятна от фруктов; ею нельзя
чистить ткани из ацетатного шелка.
Марганцовокислым калием удаляют чернильные пятна с
неокрашенных тканей и белят ткани из волокон животного
происхождения.
Перхлорэтиленом легко удалять жировые вещества, масла,
смолы, деготь, парафин. Это вещество иеогнеопасно.
Этиловым (винным) спиртом удаляют пятна от эфирных
масел, духов, йода, лаков, смол, чернил.
Нашатырным спиртом удаляют старую масляную краску,
лак, кровь, пятна от масла, жиров, смолы, молока, кофе,
плесени и следов мух. Если при употреблении нашатырного спирта
ткани изменяют окраску, их следует немедленно прополоскать
в растворе уксуса.
Перекись водорода (пергидроль) может быть использована
для удаления пятен от следов утюга с хлопчатобумажных и
льяных беленых тканей.
В зависимости от характера загрязнения применяют
удаление пятен с последующей стиркой или без нее.
Для успешного выведения пятен важно определить их
происхождение и состав, а также то, свежее пятно или старое.
Перед выведением пятна необходимо удостовериться в том,
что предполагаемый способ чистки не повредит ткани и не
повлияет на ее окраску. Пробу проводят на кусочках аналогич-
304
ных тканей, с изнанки или на наименее ответственных
участках изделия.
Если причину образования пятна установить нельзя, то
рекомендуется начинать выведение его с применения наиболее
простых средств. Сначала пробуют удалить пятно щеткой или
тупым металлическим предметом, смыть его водой или
мыльным раствором.
Для удаления пятен с помощью растворителей под
выводимое пятно подкладывают дощечку, покрытую фильтровальной
бумагой, чистой тканью или ватой; на пятно ватой или чистой
тряпкой наносят пятновыводитель до тех пор, пока пятно не
исчезнет; затем пятновыводитель осторожно, чтобы не
повредить окраску ткани, вытирают.
Стирают изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей
мыльно-содовым раствором (на 1 кг белья берут 10 л воды,
5—8 г соды и 3—5 г 60 %-ного мыла).
Из шерстяных изделий стирают юбки, блузки, которым
сравнительно легко затем придать нужную форму. Лучше
использовать для стирки специальные стиральные порошки или
жидкости. Часто при стирке шерстяных изделий используют
столовую горчицу, которая предупреждает большую усадку
и хорошо сохраняет окраску. Температура стирального раствора
должна быть 40—45 °С.
Изделия из натурального шелка стирают так же, как и
шерстяные.
Изделия из искусственных нитей стирают с применением
сапонина (вещество, получаемое из некоторых растений —
конского каштана, дремы, примулы и др.), порошка «Новость»,
жидкости «Универсал»; температура раствора 34—40 °С.
Изделия из капрона стирают в мягкой, теплой мыльной
воде, без трения.
Нетканые материалы при стирке нельзя подвергать
механическим воздействиям.
Чистку искусственной кожи, плащевых, дублированных,
пленочных и клеевых нетканых материалов, а также
искусственного меха на клеевой и трикотажной основе рекомендуется
проводить без применения растворителей, потому что в них
могут раствориться склеивающие вещества и полимерные
покрытия. Например, ткань болонья неустойчива к действию
уайт-спирита, перхлорэтилена и др. Для чистки этих
материалов рекомендуется использовать синтетические моющие
средства, предназначенные для синтетики, например «Новость»,
«Лотос» и др.
Искусственный мех может быть очищен специальным
препаратом «Мехоочистка» с последующим покрытием кремний-
органической эмульсией для предохранения меха от намокания,
электризации, загрязнения, а также для улучшения блеска. Она
выпускается в комплекте с препаратом «Мехоочистка».
305
ПРИЛОЖЕНИЕ
Названия наиболее распространенных химических волокон в зарубежных странах
Название волокна
в СССР
Вискозное
Полинозное
ввм
Ацетатное
Триацетатное
Капрон
Анид
Лавсан
Зарубежная страна
США
Великобритания
Франция
Италия
ФРГ
Япония
ГДР
США
Великобритания
Франция
Италия
ФРГ
Япония
США
Австрия
ФРГ
Италия
США
Великобритания
Франция
Италия
ФРГ
Япония
США
Великобритания
Франция
ФРГ
Япония
США
Великобритания
Италия
ФРГ
Япония
ГДР
ЧССР
ПНР
США
ФРГ
Япония
США
Великобритания
Франция
Италия
ФРГ
Япония
ГДР
ЧССР
НРБ
Торговое название волокна
в зарубежной стране
Ависко, бриджло, супренка
Файбро, деластра, серилл
Велина, файбра, флиска
Вирион, виЗрен, боболь, антен
Дурафлокс, флокс, фрикс
Дайфуки, корона, курли
Визета, тринона, супрема
Аврил, зантрсл, Файбр-ХМ
Винсел
Мериль, медифиль
Айрон, коплон
Кольвера
Тафсел, хайполан, полино
Аврил-П, Лирелл, Нюпрои, Файбр-4(
Хохмодуль-333
Полифлокс
Айрон-ПЛ
Ацел, истрон, неосета
Дайсел, серасета, файбросета
Неран, родиа, родиафлам
Веральба, кастелло, силнова
Ацета, риалин, родиафил
Атлон, каролан, тохалон
Арнел
Трайсел
Ронель, триальбен
Триафазер
Триеста
Нейлон 6, капролан, энкален
Нейлон 6, люрон, селон
Лилион, гелион, нопалоп
Перлон, дарлоп
Амилан, нитерей, нейлон канебо
Дедерон
Силон
Стилон, полан
Нейлон 66, рикайлон
Родианейлон
Ниплон
Дакрон, дельвон, амилор
Терилен, деколен, флафлен
Тергаль
Теритал, тесил, вистель
Диолен, тревира, тестралон
Теторон, грилен, тетратерон
Ланон, гризутен
Свитлен, изотесил, велана
Ямболен
306
Окончание
Название волокла
в СССР
Спандекс
Нитрон и его
сополимеры
ПВХ
Хлорин
Винол
Полипропилен
Зарубежная страна
США
Великобритания
Япония
Италия
ФРГ
США
Великобритания
Франция
Италия
ФРГ
Япония
ТДР
ЧССР
НРБ
США
Франция
Италия
ФРГ
Япония
ГДР
ГДР
США
Франция
Япония
США
Великобритания
Италия
ФРГ
Япония
ЧССР
Торговое название волокна
в зарубежной стране
Вирен, ликра, глоспан
Апрен, вайрин
Опелон, эспа
Вайрин
Дорластан
Орлон, акрилан, креслан
Куртель, акрилан, теклан
Крилор
Великрен, крилон, леакрил
ПАН, редон, долан, дралон
Бсслон, воннэл, кашмилон, экслан
Волькрилон, прелана, нольприла
Никрилон
Булана
Дельвон, джион, доибарн
Рониль, клевиль, изопиль, термо-
виль
Мовиль, сниоль, тексвил
ПЦУ
Виклон, крэхалон, тевирон
Эластон, пивиацид
пц
Винал, эльванол
Винилал, силион
Винилон, мюлон, куралон
Пролен, геркулон, вектра П
Алстрон, трайтор, улстрон
Мсраклон, моплсн, сюлан
Вестолен, госта лен, трофил
Полипро, пайлеп, дайвабо
Певлен
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Баженов В. И., Бабинец С. В. Материаловедение трикотажно-пшейного
производства. М, 1971.
Беденко В. Е., Сухарев М. И. Расчет оптимальных параметров стачивания
деталей одежды.—Швейная промышленность в СССР. ЭЙ, 1979, К° 15, с. 1 —
22.
Беляева С. А. Развитие ассортимента одежных материалов.— Швейная
промышленность в СССР. ЭИ, 1980, Л"» 9, с. 1 — 11.
Беляева С. А., Соколова В. П. Основные виды искусственного меха для
одежды.— Швейная промышленность в СССР. ЭИ, 1979, № 3, с. 1—9.
Бузов Б. А., Модестова Т. А., Алыменкова Н. Д. Материаловедение
швейного производства. М., 1978.
Гонтаренко А. Н. и др. Производство искусственного меха на
трикотажной основе/Гонтарепко А. Н., Журбин А. М., Красий Г. Г., Сахарная Р. Я.,
Кваско Ю. Д.— Трикотажная и текстильно-галантерейная промышленность
в СССР. ЭИ, 1978, № 8, с. 1—39.
Ершов А. П., Хархаров А. А. Цвет и его применение в текстильной
промышленности. Л., 1974.
Кукин Г. Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение. М., 1967.
Методы и материалы, применяемые при безниточном соединении деталей
одежды.— Научно-исследовательские труды ЦНИИШП, сб. 33, 1977, с. 3—42.
Монастырская М. С, Швецова Т. П. Технология полимерных пленочных
материалов и искусственных кож. М., 1974.
Назаров Ю. П., Афанасьев В. М. Нетканые текстильные материалы. М.,
1970.
Пожидаев Н. Н., Симонеико Д. Ф., Савчук Н. Г. Материалы для одежды,
М., 1975.
Пугачевский Г. Ф., Семак Б. Д. Формирование ассортимента трикотажных
товаров. М., 1975.
Скалецкая Г. Г. и др. Создание прокладочного материала с регулярным
точечным термоклееным покрытием/Скалецкая Г. Г., Харламов О. В., Козлов
С. Н., Пермякова Г. А.— Швейная промышленность в СССР. ЭИ, 1978, N° 9,
с. 1—22.
Смирнов Л. С, Шавлюк В. Н. Текстурированные нити. М., 1979.
Справочник по подготовке к раскрою материалов при производстве
одежды. М., 1980.
Флерова Л. Н., Сурикова- Г. И. Материаловедение трикотажа. М., 1972.
308
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Раздел первый
Текстильные волокна .::::: 6
Глава I. Общие сведения о текстильных волокнах 6
§ 1. Классификация текстильных волоки 6
§ 2. Структура волокон . 8
Глава П. Основные свойства волокон и их размерные характеристики 15
§ 1. Длина 15
§ 2. Линейная плотность 15
§ 3. Разрывная нагрузка 16
§ 4. Удлинение 18
§ 5. Трение 19
§ 6. Стойкость волокон к истиранию 20
§ 7. Гигроскопические свойства . . 20
§ 8. Стойкость волокон к нагреванию 23
§ 9. Светостойкость 27
§ iO. Хемостойкость 28
§ 11. Удельная и объемная масса 29
['лава III. Натуральные волокна 30
§ 1. Хлопок 30
§ 2. Лен . . 32
§ 3. Шерсть 35
§ 4 Шелк 38
Глава IV. Искусственные полокна 40
§ 1. Общие сведения 40
§ 2. Вискозное волокно 40
§ 3. Ацетатное волокно 45
§ 4, Триацетатное волокно 47
§ 5. Металлические и металлизированные нити 48
Глава V. Синтетические волокна 49
§ I. Общие сведения 49
§ 2. Капрон 50
§ 3. Анид 52
§ 4. Лавсан 53
§ 5, Свандекс , . . . . 55
ЗОУ
§ 6. Нитрон 56
§ 7. Хлорин 58
§ 8. Поливинилхлоридное волокно 59
§ 9. Винол 60
Раздел второй
Основы технологии текстильного производства 62
Глава 1. Пряжа и нити 62
§ 1. Понятие о пряже и прядении 62
§ 2. Системы прядения хлопка , 63
§ 3. Системы прядения шерсти 64
§ 4. Системы прядения льна 65
§ 5. Системы прядения отходов шелка . : 66
§ 6. Прядение штапельного волокна 67
§ 7. Развитие -техники прядения 68
§ 8. Меланжевое прядение 68
§ 9. Крученая пряжа и ее использование 69
§ 10. Производство высокообъемной пряжи 70
§ 11. Виды пряжи : : 71
§ 12. Виды нитей 72
§ 13. Свойства пряжи и нитей . 78
§ 14. Дефекты пряжи и нитей 79
Глава II. Ткачество 81
§ 1. Общие сведения о ткани и ткачестве 81
§ 2. Ткачество и виды ткацких станков 81
§ 3. Ткацкие дефекты 83
Глава III. Отделка тканей 85
§ 1. Общие сведения об отделке тканей 85
§ 2. Отделка хлопчатобумажных тканей 85
§ 3. Отделка льняных тканей 98
§ 4. Отделка шерстяных тканей 99
§ 5. Отделка тканей из натурального шелка 104
§ 6. Отделка тканей из искусственных и синтетических волокон 106
§ 7. Складывание, маркировка и упаковка тканей 112
Раздел третий
Состав, строение и свойства тканей . ^ -. 113
Глава I. Состав тканей 113
§ 1. Классификация тканей по волокнистому составу . . . .113
§ 2. Влияние волокнистого сырья на внешний вид и свойства
тканей 115
§ 3. Методы определения волокнистого состава ткани . . . .118
Глава II. Строение тканей . 121
§ 1. Структура пряжи 122
§ 2. Переплетение нитей . : 123
§ 3. Плотность и заполнение тканей 132
§ 4. Структура лицевой и изнаночной сторон тканей .... 133
Глава III. Свойства тканей 136
§ 1. Геометрические свойства и поверхностная плотность тканей 136
§ 2. Механические свойства тканей 142
§ 3. Технологические свойства тканей 151
§ 4. Физические свойства тканей 163
§ 5. Оптические свойства тканей 167
Глава IV. Сортность тканей 171
§ 1. Сортность тканей по прочности окраски 171
310
§ 2. Сортность тканей по показателям физико-механических
свойств 172
§ 3. Сортность тканей по дефектам внешнего ипда 172
§ 4. Определение .сортности тканей 174
§ 5. Приемка и подсортировка тканей па швейных иргдпрмнщя.\ 17(>
Раздел четвертый
Ассортимент тканей . .177
Глава I. Стандартизация и классификация тканей 177
§ 1. Стандартизация тканей 177
§ 2. Классификация тканей 178
Глава II. Общая характеристика ассортимента тканей 180
§ 1. Общие сведения 180
§ 2. Общая характеристика ассортимента хлопчатобумажных
тканей " .... 180
§ 3. Общая характеристика ассортимента льняных тканей . .181
§ 4. Общая характеристика ассортимента шерстяных тканей . 183
§ 5. Общая характеристика ассортимента шелковых тканей . 185
Глава III. Ассортимент бельевых тканей 189
Глава IV. Ассортимент сорочечно-платьевых тканей 191
§ 1. Общие сведения 191
§ 2. Хлопчатобумажные сорочечно-платьевые ткани 192
§ 3. Льняные сорочечно-платьевые ткани 197
§ 4. Шерстяные платьевые ткани 199
§ 5. Шелковые сорочечно-платьевые ткани 202
Глава V. Ассортимент костюмных тканей 214
§ 1. Общие сведения 214
§ 2. Хлопчатобумажные костюмные ткани 215
§ 3. Льняные костюмные ткани 218
§ 4. Шерстяные костюмные ткани 220
§ 5. Шелковые костюмные ткани : 226
Глава VI. Ассортимент пальтовых тканей 229
§ 1. Общие сведения 229
§ 2. Шерстяные пальтовые ткани 230
§ 3. Хлопчатобумажные пальтовые ткани 236
§ 4. Шелковые пальтовые ткани 236
Глава VII. Ассортимент подкладочных, прокладочных, специальных,
плащевых и курточных тканей 237
§ 1. Подкладочные ткани 237
§ 2. Прокладочные ткани 239
§ 3. Специальные ткани 240
§ 4. Плащевые и курточные ткани 241
Раздел пятый
Трикотажные полотна, нетканые и комплексные материалы ...... 243
Глава I. Трикотажные полотна 243
§ 1. Общие сведения о трикотаже 243
§ 2. Структура трикотажных полотен 245
§ 3. Свойства трикотажных полотен 248
§ 4. Ассортимент трикотажных полотен 249
Глава П. Нетканые текстильные материалы 253
§ 1. Общие сведения 253
311
§ 2. Холстопрошивные полотна 253
§ 3. Нитепрошивные полотна . . . 256
§ 4. Тканепрошивные полотна 257
§ 5. Клееные полотна 258
§ 6. Иглопробивные полотна 261
§ 7. Нетканые материалы, получаемые валяльным и
комбинированным способами 262
Глава III. Искусственная кожа 262
Глава IV. Пленочные материалы 265
Глава V. Дублированные материалы 266
Раздел шестой
Прикладные и вспомогательные материалы 268
Глава I. Утепляющие материалы 268
§ 1. Натуральный мех - . . 268
§ 2. Искусственный мех ¦ 275
§ 3. Одежная вата 278
§ 4. Ватин 278
§ 5. Пенополиуретан (поролон) 279
Глава II. Отделочные материалы 280
§ 1. Ленты 280
§ 2. Тесьмы 282
§ 3. Шнуры 284
§ 4. Кружева 285
§ 5. Тюль 287
§ 6. Шитье 288
Глава III. Одежная фурнитура 288
§ 1. Пуговицы ..::.. . 288
§ 2. Крючки и петли 291
§ 3. Пряжки 291
§ 4. Кнопки 292
§ 5. Застежки-молнии 292
Г лава IV. Швейные нитки 292
§ 1. Хлопчатобумажные нитки 293
§ 2. Шелковые нитки 295
§ 3. Синтетические нитки 295
§ 4. Крученая пряжа, применяемая вместо ниток 298
Глава V. Клеевые материалы и ткани с клеевым покрытием .... 299
Раздел седьмой
Хранение и чистка тканей, мехов и других швейных материалов .... 302
Глава I. Хранение материалов 302
Глава II. Чистка тканей и изделий 303
Приложение 306
Список литературы 308