ISSN 0207—2173
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№2*1986
«плыви,
ТАГАНРОГСКАЯ
ЛОДОЧКА»
ОТКУДА ПОШЛО НАЗВАНИЕ —
♦ТАГАНРОГСКАЯ (русская) ЛОДОЧКА»?
АВТОР КОНСТРУКЦИИ
Н. М. СКОРОБУТОВ ОТВЕЧАЕТ:
♦ЛОДОЧКА» — ПОТОМУ ЧТО ФОРМА
НАСАЖДЕНИЯ НАПОМИНАЕТ ЛОДОЧКУ,
А ♦ РУССКАЯ» — ПАТЕНТНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВИЛА:
В ДРУГИХ СТРАНАХ ПОДОБНОЙ НЕТ.
ТЕКСТ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 48—52.
ХЕБНОЕ
VTBO.
2 (32) 1986. Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение «Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца.
СЛОВО — ЧИТАТЕЛЮ
2
Домашняя ферма
И О ЧЕМ ЗВЕНИТЕ ВЫ?
в
КОРОВА — ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
10
В ЧЕМ В ХЛЕВ ВЫИТИ?
11
НЕ УСТАВАЙ. КОСА!
12
ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА
14
«КОЗА — НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
15
ПРО ИНДЕИКУ
16
ТАКАЯ ОНА — ХОРОШАЯ НАСЕДКА
20
КАК ПОЛУЧИТЬ ЦВЕТНЫХ НУТРИИ?
22
Урожайные грядки
ЗАБОТ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
25
ТРИ УРОЖАЯ С ОДНОЙ ГРЯДЫ
28
УПЛОТНЕННЫЕ ПОСЕВЫ
30
ВКУСНАЯ, ПИТАТЕЛЬНАЯ, ЦВЕТНАЯ
32
ДОМ. ГДЕ ЗРЕЮТ ОВОЩИ
35
ПОД СТЕКЛОМ
36
АВТОМАТИКА В ТЕПЛИЦЕ
37
ЧЕМ БОЛЕЮТ ОГУРЦЫ
38
КАТРАН КАТРАНОВИЧ
42
ЧТОБЫ ПОГРЕБ БЫЛ СУХИМ
44
Ваш сад
САД ПОЛЫШЕТ. КАК ПЕННЫЙ ПОЖАР
45
«ПЛЫВИ», ТАГАНРОГСКАЯ ЛОДОЧКА
48
А ЕСЛИ ЗАМОРОЗКИ?
53
В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
54
СНОВА О СЛАДКОЙ ЯГОДЕ
56
ЯБЛОНИ И ГРУШИ НА ХОЛМАХ
61
ПОМЕНЬШЕ БЫ ХИМИИ...
62
ЛАВРОВИШНЯ
64
На усадьбе и около
РАЗГОВОР О ЛЕТНИКАХ, А ЗНАЧИТ И О ЛЕТЕ...
65
РОДОДЕНДРОНЫ
69
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАСЕКА
71
НА «ХОЛОДНЫХ» ПОЧВАХ
72
ЗЕЛЕНАЯ. ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА
73
ОДУВАНЧИК: СОРНЯК. ЛЕКАРСТВО. ВИТАМИНЫ
76
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
© ВО «Агропромиздат», «Сельская новь». 1986
ОЕО-ЧИМ
В проектах новой редакции Программы Ком-
мунистической партии Советского Союза и
«Основных направлений экономического и
социального развития СССР на 1986—1990 го-
ды и на период до 2000 года» подчеркивается,
что неуклонное повышение благосостояния,
улучшение условий труда в жизни советских
людей — высшая цель партии и государства.
Есть в этих важнейших документах и указа-
ния, прямо касающиеся дальнейшего развития
личного подсобного хозяйства, коллективного
садоводства и огородничества. В связи с этим
особую значимость приобретают вопросы эф-
фективного использования земли на приуса-
дебных участках, увеличения их продуктивнос-
ти, разумного сочетания здесь труда и отдыха.
Решению этих непростых проблем и призвано
способствовать наше издание. В своей работе
редакция «ПХ» опирается на пожелания,
советы, запросы читателей, стремится отклик-
нуться на их практические нужды. С этой
целью, чтобы глубже изучить и полнее удов-
летворить запросы читателей, в № 4 за 1985 год
была напечатана анкета со следующими
вопросами к читателям:
1.	Какие выступления ученых оказались,
на ваш взгляд, самыми полезными, своевре-
менными, актуальными?
2.	Какие советы практиков-любителей по-
могли вам в работе?
3.	Что вы советуете сделать для улучшения
обмена опытом, для широкого внедрения в
практику ЛПХ, коллективного садоводства и
огородничества достижений науки и практики?
4.	На какой вопрос вы бы хотели получить
ответ на страницах «ПХ»?
Анкета вызвала широкий отклик, письма
пришли со всех концов страны: от Южного
Сахалина до Прибалтики и от Мурманска
до Киргизии.
Читатели называют многие публикации
«ПХ», которые помогли им в практической ра-
боте на приусадебном участке. Так, 24-летняя
воспитательница детского сада (сейчас времен-
но домохозяйка) из села Подкалиновка Херсон-
ской области Светлана Викторовна Заярная,
отвечая на первый и второй вопросы анкеты,
выделила статьи 62 ученых и практиков.
Хотелось бы подчеркнуть деловой, конкрет-
ный подход читателей к поставленным анкетой
вопросам. Мнения и пожелания они, естествен-
но, высказывают разные. Но все письма про-
никнуты серьезной заинтересованностью в даль-
нейшем развитии личного подсобного хозяйст-
ва, коллективного садоводства и огородни-
чества.
Итак, слово читателям.
ОЦЕНКА И МНЕНИЯ
Как свидетельствует почта, «Приусадебное
хозяйство» нашло своего читателя и в деревне,
и в городе. Подавляющее большинство из тех,
кто откликнулся на анкету (а редакция за
2 месяца получила свыше полуторы тысячи
таких писем, и они продолжают поступать),
в целом положительно оценивают журнал,
считают его полезным.
«Журнал «Приусадебное хозяйство» моло-
дой, всего 5 лет, а польза от него, я бы сказал,
большая»,— пишет П. М. Воронин из г. Урай
Тюменской области. И добавляет, что публика-
ции в «ПХ» помогают наращивать производ-
ство продукции на приусадебных участках, что
важно для выполнения Продовольственной
программы.
Доярка из с. Михайловка Сумской области
А. Н. Ильяшенко оценивает журнал «наивыс-
шим баллом». Самое полезное, считает она, вы-
делить невозможно — все нужно.
Учительница Н. И. Колесникова из г. Мож-
га Удмуртской АССР пишет, что «ПХ» в ее
семье читают все: и муж, зоотехник совхоза,
и дети — каждый свое: сын — о животных,
дочь — о цветах. «Читаем журнал с первого
номера, ждем каждый с нетерпением. Узнали
много нового. Вырастили, например, жимо-
лость, уже плодоносит,— делится своей радо-
стью Нина Изосимовна,— цветет клематис,
учимся выращивать огурцы в теплице. Хотя не
все у нас получается, но ведь интереснее узнать,
искать, а не просто делать по привычке».
От имени семьи отвечает на анкету и 20-лет-
няя студентка биофака университета из г. Куй-
бышева Марина Комарова (родители — работ-
ники НИИ, младшая сестра — школьница):
«Каждый номер «ПХ» подстегивает к работе, не
дает развиваться лени и отложить какое-либо
дело на потом».
«Решил откликнуться на вашу анкету, и,
конечно, прежде чем начать разговор, необхо-
димо познакомиться. Я — Александр Ивано-
вич Дворядкин, возраст — 52 года, инвалид
II группы, с вашим журналом познакомился
в 1983 году, когда неотложка увезла с повто-
рившимся инфарктом в больницу, там я и
прочитал один номер и выписал «ПХ» на
1984 год. Второй год являюсь вашим читателем
и, по-моему, останусь им, пока будут двигать-
ся мои ноги, руки. Вот таковы отношения
к вашему, а теперь и моему журналу «ПХ».
Признаться, мы в редакции с волнением чи-
тали это письмо, пришедшее из г. Болотное Но-
восибирской области.
Справедливости ради надо сказать, что не
все читатели так однозначно оценивают жур-
нал. В редакционной почте встречаются и
письма с критическими замечаниями.
Так, инженеру В. А. Борисову из Москвы
не понравились некоторые статьи о лекарствен-
ных растениях, пенсионер И.И. Карпищенко
из Киева критикует опыт Д. Ф. Борзенкова
и В. П. Кругловой, а преподаватель физвоспи-
тания С. Л. Габриэль из г. Хаапсалу Эстон-
ской ССР — опыт И. М. Маслова по выра-
щиванию томатов. Аналогичные письма можно
было бы привести и по другим публика-
циям. Правда, многие читатели дали тем
же статьям иную оценку. Председатель прав-
ления садоводческого товарищества «Волжан-
ка» из г. Кимры Калининской области В. И. Ма-
2
каров не доволен рекламным характером от*
дельных статей. Подметили наши читатели
ошибки в чертежах, опечатки.
Редакция относится к таким письмам с осо-
бым вниманием, учитывает их в своей работе.
Критический настрой некоторых читате-
лей проявился и в ответах на первые два
вопроса анкеты.
Так, у Е. Л. Шелудякова из г. Курска от-
рицательное отношение к публикациям ученых.
«Что может ответить кандидат наук, сам ни
разу не державший лопаты в руках и далекий
от опыта выращивания той или иной культу-
ры?» — задает он «каверзный» вопрос ре-
дакции. И сам же на него отвечает: «Он толь-
ко может дать ответ, переписанный из учеб-
ника, который никому не нужен». И отсюда
категорический совет редакции: «Поменьше ни-
кому не нужных статей кандидатов и докторов
наук».
С этой точкой зрения не согласен экономист
из г. Южно-Сахалинска М. Н. Каменских.
По его мнению, все выступления ученых
своевременны, актуальны, полезны: «Нет чего-
то в очередном номере, знаю, будет в после-
дующем».
Категоричен в своих суждениях механиза-
тор с хутора Затяловский Волгоградской об-
ласти Н. П. Киреев. Он, к примеру, считает,
что в материалах опытников мало проку.
Диаметрально противоположное мнение у ко-
ренной сельской жительницы из с. Мочище
Новосибирской области 3. С. Илькиной. Она
считает, советы практиков очень полезны, толь-
ко, читая, их надо «комбинировать и приспо-
сабливать к каждой местности».
Как же «примирить» эти противоречивые
суждения? На наш взгляд, в журнале долж-
ны выступать как ученые, так и опытники.
Главное, чтобы их материалы были содержа-
тельными, конкретными, понятными, приноси-
ли конкретную, практическую помощь. Так ду-
мают и большинство читателей.
«Вот уже пятый год я не просто читаю
журнал «Приусадебное хозяйство», а изучаю
его. Журнал является учебником не только
для начинающих садоводов, но и для тех, ко-
торые имеют довольно приличную практику
в земледелии и животноводстве. Это не только
мое личное мнение,— подчеркивает инженер-
сметчик из г. Дзержинска Горьковской области
Е. И. Печерских,— это мнение очень многих
читателей». Для Елены Илларионовны в «ПХ»
«интересны и поучительны все разделы: и
про животных, и про растения, и о том, как
сделать погреб, и о том, что можно приготовить
из выращенного своими руками, и о том, какие
лекарственные травы и растения можно вы-
растить в своем саду, и о том, как бороться с вре-
дителями и болезнями животных и растений.
Одинаково интересны и полезны статьи уче-
ных и садоводов-практиков».
Инженер-лесовод из г. Рославля Смоленской
области Н. Е. Заливакин с удовлетворением
отмечает, что редакция поддерживает постоян-
ный контакт со своими читателями, откликает-
ся на их предложения и пожелания, изучает их,
для чего проводит и анкетирование. «Буду
рад хотя бы чем-нибудь помочь в работе ре-
дакции по улучшению содержания журна-
ла» — заканчивает свое письмо тов. Заливакин.
1*
«Продолжайте в том же духе» — советует
 редакции тов. Ярыгин из Курской области
1 (к сожалению, свое имя и отчество он не сооб-
I щил). Как говорится в письме, он «коренной
I и убежденный сельский житель, в колхозе
начал работать с 13 лет в лихие военные годы.
Потом — сельскохозяйственный техникум, ар-
мия и 25 лет работы агрономом и пред-
седателем колхоза, последние 6 лет — предсе-
дателем сельсовета».
ПРОЧИТАЛИ — СДЕЛАЛИ
Мы признательны читателям за такое доб-
рожелательное отношение к журналу и воспри-
|нимаем его как аванс, как наказ совершен-
ствовать содержание «ПХ», более строго под-
ходить к отбору материалов для публикации.
Именно поэтому редакцию прежде всего заин-
тересовали те письма, где рассказывается, как
|на практике были применены рекомендации
журнала и какие результаты получены.
Вот что, например, почерпнул в журнале и
использовал 36-летний агроном из с. Боровское
Курганской области В. В. Кокорев: «Методы
| формирования малины (по Соболеву), форми-
ровка карликовых яблонь со вставкой, выра-
щивание черной смородины рядком с одного-
дичным использованием ветвей для получения
I крупных ягод (одновременно это уплотнение по-
I садок, то есть интенсивное использование), вы-
। ращивание помидоров с прикопкой их стеблей
I и пасынков для получения мощной корневой
системы и в результате этого высокого уро-
жая плодов».
Бригадир локомотивного депо из г. Иловайска
Донецкой области Л. 3. Кобец выписывает
I журнал с 1984 года и жалеет, что раньше не
знала о нем. «Как много полезных советов
он дает. Наша мама кормила и поила корову
после отела, как рекомендовали в «ПХ», и
результаты хорошие. В № 4 за 1985 год прочла
про черную бузину. Своевременный совет. У нас
в огороде стоит куст черной бузины. Хотели его
выкорчевать, теперь — оставим».
Для технолога из НИИ микробиологии и виру-
I со л о гии АН Казахской ССР М. И. Пятаевой
очень полезной оказалась публикация мате-
риалов ЦГЛ имени И. В. Мичурина о груше.
«Самое ценное в этом выступлении то, что
предлагается посадочный материал. Я получи-
ла черенки интересующих меня сортов и сдела-
ла у себя на участке прививки. Это и есть жи-
вое внедрение науки в практику, лучше не
сделаешь, от слов — к делу. Я благодарна
таким ученым. Согласитесь, садовод без семян
и посадочного материала — это как рыба без
воды. Помоги, «ПХ»!»
14-летняя школьница из села Алексеевка
Киргизской ССР Наташа Коваленко выписы-
j вает «ПХ» второй год. Человек она, судя
|| по письму, активный, творческий, несколько
лет занимается в кружке «Юный натуралист»,
участвовала в слете юннатов и заняла 2-е место
в конкурсе цветоводов. Наташа пишет: «По-
росенка выбирали по советам в журнале за-
служенного зоотехника РСФСР Н. Смирнова
и выбрали такого шустрого, что с ног сбивает.
Несколько «живых примеров» ландшафтного
архитектора Н. Титовой помогли лучше офор-
мить наш участок».
Инженер из г. Новокубанска Краснодарско-
3
го края В. И. Крикунова читает «ПХ», «как
будто беседуя с хорошими людьми, которые
делятся и своим опытом, и временем, и тру-
дом». Вера Ивановна многое из того, о чем
узнала на страницах журнала, использует в
своей практике. Она, в частности, все мелкие
семена зимой сеет на бумагу. Считает, что
это очень удобно. «Много интересного почерп-
нула по уходу за птицей, по рекомендациям
«ПХ» развела мускусных уток, консервными
банками защищаюсь от медведки и т. д.».
Инспектор Госстраха из поселка Давыдовка
Воронежской области А. А. Обненкова сооб-
щает, что два года назад не без влияния
«ПХ» приобрела козу.
Врач из г. Киева В. Н. Кириенко благо-
даря статьям о новых сортах узнала, например,
о кабачках цуккини, «а узнав, стала интере-
соваться, и оказалось, что такие кабачки растут
в 100 м от нашего сада и семенами соседи мо-
гут поделиться!»
Работник «Союзпечати» из г. Новосибирска
М. П. Лобанова благодаря статьям, опублико-
ванным в «ПХ», многое изменила в агротехни-
ке яблони, ягодных, огородных культур, не
боится экспериментировать в условиях Сибири.
И в заключение этой темы несколько неожи-
данное письмо тов. Носовой, мастера-строителя
из Норильска: «Советы практиков-любителей
помогли сделать выбор: мы с мужем решили
жить в сельской местности. Душа моя рвется
в село».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОВЕТЫ, ВОПРОСЫ
Для начала немного о предложениях чита-
телей, которые совпали с редакционными пла-
нами или которые редакция уже сумела реали-
зовать.
Так, 37-летний фельдшер из г. Мозырь Го-
мельской области Л. В. Погорелова (как и мно-
гие другие читатели) предлагала отвести в
«ПХ» уголок для начинающего садовода-ого-
родника. «Хотя участок у меня уже 2-й год,—
пишет Людмила Васильевна,— причисляю се-
бя к начинающим, ибо многого не знаю». Идя

навстречу пожеланиям садоводов-новичков, ре-
дакция с № 1 ввела новую рубрику «Вы по-
лучили участок». Первые публикации здесь
связаны именно с теми вопросами, которые вол-
нуют Людмилу Васильевну Погорелову: какие
бывают почвы и что можно сделать для по-
вышения их плодородия?
Ученый-агроном по защите растений из
с. Александровское Ставропольского края
Л. Т. Ванян пишет: «На п
•ТС
тяжении 8 лет по-
лучаю журнал «Сельская новь» и со дня вы-
пуска его приложение «Приусадебное хозяй-
ство», считаю себя постоянным читателем и
почитателем ваших изданий». И вот что ха-
рактерно: агроном по защите растений просит
«больше публиковать статей о борьбе с вре-
дителями и болезнями с помощью настоев
растений и биологическими методами». Пред-
ложение принято. С № 1 1986 года редакция
начала публикацию материалов на эту тему.
«Птицевод-любитель Нефедов Анатолий
Павлович, возраст 30 лет, профессия — га-
зосварщик» — представляется нам подписчик
«ПХ» с 1982 года из г. Жданова Донецкой
области. Он увлекается курами юрловской по-
роды, их держали еще его родители, когда
о развитии ого-
разведении жив-
эти пожелания.
Анатолий был маленьким. «Очень прошу, на-
пишите, пожалуйста, о юрловских голоси-
стых» — заканчивает свое письмо птицевод-
любитель. Редакция учла его просьбу, в № 1 чи-
татели смогут подробнее познакомиться с этой
интересной породой кур.
Ученик 8-го класса Николай Шерствитис из
деревни Бартанос Красноярского края мечтает
стать мастером-цветоводом или агрономом-са-
доводом. Из купленных в магазине яблок он
взял семена и посеял их, два сеянца весной
высадил в грунт. Юного опытника волнует,
как сберечь яблоньки от сибирских морозов.
«Может, ученые порекомендуют сорта роз
для БАМа. Ведь «не хлебом единым»... и кра-
сота нам нужна» — пишет от имени членов
садоводческого товарищества «Машинострои-
тель» Л. Г. Трухина из г. Читы.
Тракторист С. А. Андреев из г. Козулька
Красноярского края настаивает: «Живущим в
наших краях хотелось бы больше знать об осо-
бенностях возделывания садовых культур в зо-
не неуверенного земледелия. Мы строим Богу-
чанскую ГЭС на Ангаре, новый город, народ
в основном приезжий, и советы очень нужны».
Ему вторит прораб из г. Карагат Ново-
сибирской области Л. М. Черкас: «Сейчас идет
интенсивное развитие Сибири, хотелось бы на
страницах «ПХ» прочитать
родничества, садоводства, о
ности в этом регионе».
Постараемся выполнить
Приглашаем сибирских ученых и опытников
чаще делиться на страницах «ПХ» результа-
тами своих исследований и наблюдений.
Авиационный техник из г. Таллина Н. У. Сер-
гиенко предлагает к каждому совету опытни-
ков делать приписку: «Нами проверено» или
«Нами не проверено». Предложение интересное,
но несколько сотрудников «ПХ» просто физи-
чески не в состоянии проверить десятки со-
ветов, публикуемых в каждом номере. Требо-
вать этого от ученых, специалистов, рецензи-
рующих материалы опытников, очевидно, тоже
не резонно.
В связи с этим большой интерес пред-
ставляет письмо учителя из г. Орска Оренбург-
ской области В. М. Бражника. Василий Мит-
рофанович считает «необходимым, чтобы пе-
чатались отклики на опубликованные статьи
после их проверки практиками в разных об-
ластях страны».
Опыт подобных публикаций у «ПХ» есть.
Очевидно, надо подумать, как его углубить
и расширить.
Н. Р. Литовченко из станицы Старопавлов-
ской Ставропольского края личным подсобным
хозяйством занимается с детских лет. «Для се-
бя «ПХ» считаю сельскохозяйственной эн-
циклопедией,— пишет Надежда Родионовна,—
без его информации по сезонам работ не об-
хожусь». Нашей постоянной подписчице понра-
вилось название статьи «Учимся друг у друга»
(№ 4, 1985 г.), и она предлагает сделать его
постоянной рубрикой журнала для материалов
опытников. Предложение читательницы за-
служивает внимания, и мы обсудим его на
общественном редакционном совете.
Инженер-химик из г. Темиртау Карагандин-
ской области С. П. Михайлова считает, что
для улучшения обмена опытом нужно обра-
4
титься с просьбой к корреспондентам-любите-
лям сообщать «не только о начальных сроках
посева-посадки, но и обязательно о начале созре-
вания и массового сбора, а то в наших условиях
помидоры по некоторым рекомендациям созре-
ют к Новому году».
Большая группа садоводов товарищества
«Энергетик» из г. Волгограда — Вдовкины,
Филимоновы, Трещевы, Скака л кины, Салоу ти-
ны, Иваненко, Яблоковы и другие пишут: «Еже-
годно получаем богатый урожай абрикосов и
груш. Однако впрок мы можем заготовить эти
плоды только в виде варенья, соков, компотов
и т. п. На наших рынках зимой и весной
появляются янтарные половиночки абрикосов
и целые плоды груш, высушенные специаль-
ным способом. Привозят их из Средней Азии,
Молдавии и других мест. Мы просим умель-
цев поделиться своим опытом приготовления
и хранения этих плодов». Редакция поддер-
живает эту просьбу и надеется, что она не оста-
нется безответной.
Программист из г. Новосибирска Л. М. Но-
викова предлагает, учитывая интересы по-
стоянных подписчиков, «чаще делать ссылки
на статьи в предыдущих номерах журнала,
особенно если освещены несколько разные воп-
росы (в одной статье — описание сортов и
вкусовых достоинств, в другой — особен-
ности выращивания; или в одной статье — со-
веты для начинающих, в другой — «выс-
ший пилотаж»). Предложение читательницы
принимаем.
Как считает инженер Н. И. Дорогушкин
из г. Новгорода, «редакция правильно делает,
что по письмам читателей постоянно печа-
тает обзоры. Получается откровенный и простой
разговор с читателями. Надо это дело про-
должать».
Инженер-электрик из г. Олайне Латвийской
ССР В. Я. Павил в своем большом письме за-
дал редакции 14 вопросов. Вот, например, один
из них: «Расскажите про карликовые деревья.
Как они делятся на группы по их максималь-
ным размерам (читал, что есть карликовые,
полукарликовые, слышал про супернизкие, вы-
сокие)? »
Колхозницы из села Брусилов Черниговской
области Марченко Прасковья, Орешко Мария,
Соловейко Мария — высказывают пожелание,
чтобы в журнале чаще печатались советы «для
хозяюшек, рецепты консервирования, мари-
нования и т. п. из фруктов и овощей с приуса-
дебного участка».
Научный сотрудник из г. Вольска Саратов-
ской области Ю. Е. Уткин ждет рекомендаций
по профилактике и борьбе с курчавостью ма-
лины.
Из совхоза «Пригородный» Коми АССР от
имени всех соседей В. А. Демидов просит опуб-
ликовать описание печи для копчения сала и
других продуктов. Электросварщика из Куста-
ная В. Л. Максимова интересует, как из семян
земляники, жимолости съедобной, калины, чер-
ноплодной рябины, черемухи получить всходы.
Ветеран Великой Отечественной войны, быв-
ший директор сельской средней школы из се-
ла Высокое Воронежской области Г. С. Аки-
менко интересуется выращиванием актинидии,
аралии маньчжурской, барбариса.
Невозможно в журнальной статье перечис-
лить все вопросы, пожелания, советы, с которы-
ми обратились в редакцию наши читатели.
Да в этом и нет необходимости. Важнее дру-
гое: все они — все без исключения! — са-
мым внимательным образом рассматриваются
в редакции, при необходимости обсуждаются
со специалистами соответствующего профиля
и кладутся в основу планов подготовки ста-
тей для очередных номеров журнала. На мно-
гие конкретные вопросы читателям в индиви-
дуальном порядке ответят консультанты «ПХ».
ЗА РАМКАМИ АНКЕТЫ
В своих письмах читатели затронули широ-
кий круг организационных, экономических
проблем, выходящих за рамки поставленных
в анкете вопросов. Редакция намерена вер-
нуться к ним в последующих публикациях.
А пока приводим выдержки из двух характер-
ных писем.
Экономист из г. Пензы Л. А. Гребенкова
пишет, что «в наше время гараж и баня на
садовом участке не прихоть, а необходимость.
Нужно внести соответствующее изменение в ти-
повой устав садоводческих товариществ, соз-
дать типовые проекты размещения этих соору-
жений».
Геолог из г. Москвы И. А. Скворцов, чи-
тающий, по его собственному выражению, жур-
нал «от корки до корки», делится своими
мыслями о том, что нужно сделать для ши-
рокого внедрения в практику ЛПХ достиже-
ний науки и практики. «Прежде всего, мне
кажется, нужно конкретно рекомендовать ме-
сто, где это достижение можно «приобре-
сти». Это касается и животноводства, и расте-
ниеводства. Пример: не раз публиковались в
«ПХ» сообщения о достоинствах мускусных
уток, перепелов, кур мясо-яичных пород. Такие
же публикации касались современных сортов
яблони, груши, сливы и т. д. А где это благо
взять? На базаре? Мне уже не единожды при-
шлось после таких приобретений проследовать
по цепочке: купил — посадил (вырастил) —
выкопал — выбросил. В то же время имеются
государственные учреждения (питомники, сов-
хозы, выставки и др.), которые могли бы
взять на себя задачу снабжения действительно
племенным и высокосортным материалом.
И в этом вопросе, я думаю, журнал смог бы
основательно помочь (ведь три с лишним мил-
лиона читателей — это весомо). Можно воз-
разить, что спрос будет велик или, наоборот,
мал, нерегулярен и т. д. В этом случае та же
ВДНХ или любой совхоз, питомник могли бы
прибегнуть к системе заказов на открытках, как
это делается, к примеру, с автомобильными
шинами. Ради получения высококачественного
материала можно подождать два-три года. Го-
раздо больше времени и сил теряется на эту
пресловутую цепочку: купил — выбросил...»
И последнее. В начале этой статьи мы не
случайно повторили вопросы анкеты, опублико-
ванной в № 4 за 1985 г. Ждем новых писем,
в том числе от читателей, которые только не-
давно подписались на «ПХ» (а в 1986 г. число
подписчиков выросло на 600 тысяч, и тираж
журнала приблизился к 4 миллионам экзем-
пляров).
Сердечно благодарим всех, кто прислал отве-
ты на анкету!
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
КОНЕЦ ВЕСНЫ
И НАЧАЛО ЛЕТА —
НАПРЯЖЕННАЯ ПОРА
НА ДОМАШНЕЙ ФЕРМЕ.
УЧЕНЫЕ И ОПЫТНИКИ
ДАЮТ СОВЕТЫ.
КАК ВЫРАСТИТЬ
ТЕЛЕНКА. НАЛАДИТЬ
КОСУ. ОБЕСПЕЧИТЬ
СВОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОРМАМИ. РЕЧЬ
ПОЙДЕТ И О КОЗАХ.
ИНДЕЙКАХ. ЦВЕТНЫХ
НУТРИЯХ.
Дела сезонные
Наш разговор коснется дел майских и июнь-
ских. то есть той счастливой поры, когда
пробуждается и расцветает природа, когда
сердце наполняется беспричинной радостью
и на память приходят лирические, ду-
шевные стихи — то о грозе в начале
мая, то о колокольчиках: «И о чем звените
вы в день веселый мая, средь некошеной
травы головой качая?» В эту пору хорошо
думается и хорошо работается.
Солнечно, но еще прохладно. Со дня на
день начнется пастбищный сезон. Но пока
не просохли как следует выпасы, стадо выго-
нять рано. Все еще зыбко держит почва кор-
невища луговых трав. Пусть уйдут вглубь
вешние воды, пусть укрепится и наберет си-
лу зелень. Иначе, если в таких условиях на-
чать пасти скот, через год-два не будет вы-
паса, выпадут из травостоя ценные кормЪ-
вые травы и возьмет верх над ними жест-
кая малосъедобная щучка. Вырастет она тут
крутыми бокастыми кочками, и нечего тогда
будет взять стаду на выпасе.
А тем временем готовьте животных к пе-
реходу на пастбищное содержание. Да^но
надо было провести в хлеву генеральную
уборку. Не дело. если, собираясь на свой
скотный двор, вы надеваете «спецобувь» —
резиновые сапоги. Нужно, чтобы хозяйка мо-
гла дойти до него и там работать в ту-
фельках. Да, именно чистота и сухость дол-
жны быть не только в хлеву, но и на вы-
гульных двориках.
Советуем хозяйкам, особенно молодым, сшить
себе из ткани немаркой, но нарядной рас-
цветки спецодежду, и вы почувствуете, что,
«приодевшись», с другим настроением идете на
скотный двор задать корма, вынести пойла
животным, подоить корову, козу. Один из об-
разцов такой спецодежды приводится на стра-
ницах этого номера.
Но давайте поговорим о генеральной убор-
ке. В чем она заключается? Нужно очистить
выгульный дворик от навоза и разного му-
сора. Если здесь слишком сыро и вода, ка-
жется, не собирается отсюда уходить, проройте
по краю с наружной стороны ограды, хотя бы
на штык лопаты, канавку с выводом ее за
пределы территории домашней фермы — эле-
ментарный прием осушения.
В хлеву обметите паутину, побелите из-
вестью стены, кормушки. Выскребите весь на-
6
воз. Дощатые полы, а также полки, полати,
щиты — логова для лежания коз, овец,
свиней — вымойте с каустической содой и
просушите. Попытайтесь найти место для обо-
рудования летней «дачки», где бы на время
можно было поставить животных, дав хлеву
«отдохнуть», оздоровиться от болезнетворных
микробов. Можно, например, часть площади
под навесом во дворе отгородить под стойло
либо под станок для свиньи, используя
для этого жерди с обтяжкой пленкой, толем,
рубероидом. А можно изгородь и вообще не
обтягивать, если под навесом нет сквозняка.
Многие читатели пишут в редакцию о том,
что де замучили мухи, скот не знает по-
коя, нервничает, худеет. А ведь мухи —
следствие антисанитарного состояния скотного
двора. Так что не пожалейте сил и старания
на генеральную уборку на его территории.
Приведите в порядок и шерсть скота. Вы-
ведите на двор, поводите по загрязненным ме-
стам его тела скребницей. Потом возьмитесь
за щетку. Сметите ею пыль, линяющий волос
с кожи животного. Если не удается очис-
тить шерсть, замойте ее теплой водой с мылом.
У коров, бычков промойте ямку за затылоч-
ным гребнем между рогами. Там всегда
скапливается много пыли, и это место зудит.
Недаром животные трутся головой о разные
предметы, пытаясь очистить кожу, особенно
в этой ямке. Оттого, бывает, стараются ткнуть-
ся лбом в любую преграду на пути, даже
боднуть друг друга.
Знаем, что некоторые хозяева не придают
значения чистке кожи животных. Дескать, все
равно измажутся в навозе. Но ведь мы уже
договорились, что в хлеву должно быть чисто
и сухо. Будучи недавно в поездке по Ар-
хангельской области, видели мы в иных се-
лениях такие вычищенные, выскобленные, да-
же с мытыми полами телятники и коров-
ники, что при входе хотелось снять обувь...
Ну а если копнуть этот вопрос глубже, за-
глянуть в специальную литературу? Что там
говорится о необходимости чистить кожу жи-
вотных? А говорится вот что. Кожа животного
защищает организм от внешних воздействий.
От ее состояния зависит обмен веществ, ре-
гуляция теплоотдачи и другие процессы, про-
исходящие в организме животного. В коже
расположены сальные и потовые железы с вы-
водными протоками. Они вырабатывают кож-
ное сало, которое предохраняет кожу и лежа-
щие под ней ткани от избыточного испаре-
ния воды и высыхания, вообще смягчает кожу.
Нельзя допустить, чтобы закупорились вывод-
ные протоки желез.
Как видите, чистка, обмывание, стрижка
усиливают стойкость организма к вредным воз-
действиям внешней среды и тем самым
сохраняют здоровье, повышают продуктивность
животных.
Перед выпуском на пастбище не забудьте
расчистить и обрезать копыта у животных.
О том, как это делается, в «ПХ» писали
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
неоднократно. Приучайте скот к сочному корму,
чтобы, выйдя на пастбище, он не за
лел от
поедания свежей зелени. Во многих районах
уже можно нарвать разной съедобной расти-
тельности. Той же крапивы. Напомним лишь:
не варите ее впрок и лучше вообще не варите.
Измельчите, обдайте кипятком и скармли-
вайте.
Особо хочется сказать об одной из самых
ранних трав — сныти. Она уже распустила
листья, и ее. сейчас можно много нарезать.
Сныть найдете в тенистых сырых местах,
в лесу и оврагах. Всякий видел ее не раз.
Листья тройчатые яйцевидные с зубчиками.
Летом растение выбрасывает вверх трубку
(дети рвут ее на дудки), а на ней распускается
белый зонтик — цветок. Молодые листья сныти
очень нежны и ароматны. Многие рвут ее в мае
для салатов и зеленых щей, окрошки к своему
столу.
На пустырях и других сорных местах летом
образуются буйные заросли репейника — лопу-
ха. Его корни при первом появлении листьев
очень питательны. В них содержится до 12 %
белковых веществ, до 45% полисахарида инсу-
лина и другие ценные вещества. Корни лопуха
можно скармливать животным в любом виде —
хоть в сыром, хоть в вареном. Кстати, ныне
рекомендуют употреблять его и в пищу челове-
ка — жареным, печеным, в супах.
Все эти добавки сейчас придутся по вкусу
изголодавшемуся по свежему корму живот-
ному.
В мае все еще идет посадка кормовых
культур в огороде. Запаслись ли вы семенами
и посадочным материалом кормовых культур,
выращивать которые мы вам советовали в
♦ ПХ», № 6, 1985 г.? В этом номере вы прочтете
еще о некоторых интересных для животново-
дов культурах, которые стали высевать на
Кубани в приусадебных хозяйствах. Советуем
перенять этот опыт.
Судя по письмам кролиководов, они успешно
выращивают на корм зверькам разного вида
капусту, например савойскую и брокколи (се-
мена есть в продаже в магазинах «Сорт-
семовощ»). В самом деле, почему бы не распро-
странить эти культуры? На корм, думается,
они действительно хороши, не говоря уже об
7
i их высоких пищевых достоинствах. В мае и
л
gi даже июне все еще выгоняют рассаду капусты
6 этих видов, и если удастся приобрести семена,
g не поздно будет посадить на своем участке.
Я При поливе эти капусты дают такую мощную
§ листву и кочерыгу, что одним растением
Ж насытятся несколько кроликов или коза, овца,
§ свинья, а двух, пожалуй, будет достаточно
«на ужин» корове. При хорошем уходе и,
главное, поливе обильно плодоносят и кабачки.
Иные из них вырастают длиной с руку. А как
их любят поросята!
Июнь нередко бывает дождливым, прохлад-
ным, зато травы на покосах тучнеют, под-
нимаются как на дрожжах. Почаще наведы-
вайтесь на свои сенокосные делянки. Не давай-
те травам распускать свои цветки. Только-
только начнут зацветать клевер, тимофеевка —
косите, не медлите. В эту пору травостой
наиболее питателен. А пока трава еще не
подоспела, готовьте косы, грабли, вешала, жер-
ди, колья для сушки сена, закладки стогов.
Некоторые советы наших читателей по под-
готовке кос мы печатаем в этом номере.
Кажется, всем известно: в сырую погоду
нельзя держать сено в прокосах. А ведь кое-кто
держит! Нередко вы, должно быть, и сами виде-
ли, как пожелтевшая, а то и почерневшая
трава мокнет на стерне под дождем. Хозяева
этих покосных участков лишь обреченно взды-
хают. Дождь, мол, ничего не поделаешь!
Но вспомните советы наших читателей о сушке
сена в непогоду (№ 4, 1981 г.; № 3, 1983 г.;
№ 2, 1984 г., 1985 г.), воспользуйтесь ими,
и тогда, несмотря на козни погоды, получите
зеленое, пахучее сено.
Редакцию спрашивают, что это за коса,
которую называют «горбушей»? Ею сейчас,
по-видимому, мало пользуются. Во всяком слу-
чае, за время издания «ПХ» никто о ней не
сообщил никаких сведений. Но говорят, что в
некоторых деревнях северных областей «гор-
бушу» еще можно увидеть на сенокосах и,
конечно, в музеях старинного быта, в одном
из которых мы и срисовали ее устройство
(рис. 1). А косят ею, по словам людей, ви-
давших, как это делается, слева направо и
обратно. Если это так, то получается, наверное,
спорая косьба: при обоих взмахах срезают
траву. Просим читателей, имеющих практику
работы с такой косой, написать в редакцию.
В домашнем птицеводстве в мае — июне
самая горячая пора. Растят только что выве-
денный молодняк, снова заряжают инкубаторы,
сажают наседок. В племенных хозяйствах
молодняк необходимо метить, чтобы просле-
дить за развитием каждого птенца индиви-
дуально и лучших отобрать на племя для
разведения. Впоследствии по меткам несложно
будет вести учет яйценоскости (записывать
метку и дату отложения яйца). К слову,
ведете ли вц такой учет в племенном стаде,
как мы неоднократно советовали?
Лучше бы метить птицу пронумерован-
ными пластмассовыми кольцами, которые на-
девают на лапки, однако их, к сожалению,
не купишь. В практике птицеводства одно
время был иной метод мечения молодняка.
На скорлупе каждого яйца перед закладкой
в инкубатор писали метку птицы, которой
оно снесено. А чтобы не спутать при выводе,
каждое яйцо клали в марлевый мешочек.
Наносили метку и цыпленку сразу после вы-
лупления, чуть-чуть разрезали пленку между
пальцами острыми ножницами. Например,
молодняк от одной племенной птицы вовсе
не отмечали (и это тоже служило приметой),
от второй — простригали крайнюю перепонку
на правой лапке, от третьей — на такой же
ножке «внутреннюю» перепонку, от четвер-
той — «внутреннюю» перепонку на левой
и т. д. (рис. 2). Поскольку птенцам и суток
нет от роду, то маленькая операция проходит
безболезненно.
Оборудуйте домики для выводков. Для под-
росших цыплят не делайте насестов — рано.
Для их ночевки положите в глубине птичника
чистую подстилку.
Если огораживаете выгул для птицы, ставьте
штакетины загородки на таком расстоянии,
чтобы сквозь них легко проскакивала головка
или прикройте сверху еще одной штакетиной
(рис. 3). Иначе птица может неудачно взлететь
и повиснуть между планками.
Кормушкой для цыплят может послужить
обыкновенный ящик с невысокими бортиками,
перегороженный сверху решеткой из толстой
проволоки, прутьев или деревянных реечек
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
(рис. 4). Из такой кормушки птенцам не удастся
разбрасывать мешанку лапами. Похожую кор-
мушку (рис. 5) можно сделать и для взрослых
кур. На ящик сверху кладут решетку с ячей-
ками, в которые бы свободно проходили два
ваших пальца.
В конце июня, когда скот уже хорошо кор-
мится на пастбище, когда выведен и благопо-
лучно растет птичий молодняк, когда скошено
и сложено в стога сено, можно будет приступать
к ремонту и перестройке (для создания боль-
ших удобств) хлевов, птичников. Позаботьтесь
о стройматериалах. Не забудьте о народном
опыте возведения животноводческих постро-
ек — из саманных кирпичей, плетней с обмаз-
кой глиной (об этом в «ПХ» писали не раз).
Скоро уже и разгар лета, животноводов
ждут новые заботы.
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
В послевоенные годы я окончи- рова, стараюсь ухаживать за
ла Пензенскую сельскохозяйст- нею и ее телятами так, как дела-
венную школу. Работала в Ир- ли мы на нашей ферме.
кутской области в совхозе: вы-
ращивала телят, была бригади-
ром. От отделения совхоза наша
ферма находилась в 7»км, поэ-
тому специалисты не каждый
день к нам заглядывали, так
что я в своей бригаде была и за
бригадира, и за учетчика, а не-
редко и за ветврача и зоо-
техника. Всему научилась, и
сейчас, когда под моим надзо-
ром лишь одна моя личная ко-
10
Нынешнюю мою корову купи-
ла, когда она была нетелью.
Выбрала именно ее потому, что
она родилась от обильномолоч-
ной матери. Кормила по рацио-
ну, который составляла сама.
Зимой он состоял в основном из
сена, комбикорма и вареного
картофеля.
Отел у моей нетели прошел
тяжело — теленок оказался
очень крупным. С самого нача-
ла молодая мать была с ним ла-
скова, хорошо вылизала его.
Уже через полчаса он пососал
молозива из ее вымени, и я унес-
ла его в дом досушить и дать ко-
рове спокойно оправиться после
отела. Через четыре часа малы-
ша снова принесла в хлев, и
он опять пососал. К этому вре-
мени я переменила подстилку,
корову отвязала и подпустила к
ней теленка.
Последующие десять дней до-
ила корову один раз вечером,
остальное молоко высасывал те-
ленок, который все время нахо-
дился с матерью. С одиннадца-
того дня трижды в день про-
веряла вымя, и если в нем ока-
зывалось молоко, выдаивала до-
суха.
Малыш рос и стал уже выса-
сывать молоко почти дочиста, и
я для раздоя прибавила корове
сочных кормов и комбикорма.
Коровье вымя специально для
теленка не подмывала, ведь он
прикладывался к нему походя,
то и дело. Рядом с матерью он
уже в первые десять дней мно-
гому научился. Она сено ест —
и он листочки жует, ей вареный
картофель принесли — и ма-
лыш в него мордочкой суется,
корова подойдет к кадушке с
водой — и теленок, играя, до-
трагивается до воды, пробует
пить.
С тех пор практика воспита-
ния телят под коровой стала на
моей домашней ферме обычной.
Крупных телят держу вместе с
коровой 20 дней, далее выпа-
иваю вручную. Если теленок ро-
дился мелковатым, после 20-
дневного подсоса помещаю его в
клетку рядом с коровой и став-
лю там воду для питья, ко-
торую ежедневно меняю. Вы-
пускаю к матери в каждую дой-
ку: сперва он сосет, затем я,
что останется, выдаиваю. Но
вымя уже как перед сосанием,
так и перед дойкой подмываю
и вытираю насухо чистым поло-
тенцем. Так содержу еще 10
дней.
Еще один важный момент
подсосного выращивания. Теле-
нок так отмассажирует своей
мордочкой вымя матери, что
никакой умелой доярке такой
массаж не сделать.
Отучить телят от подсоса не
просто, но все-таки отучаю.
Опускаю в посуду с молоком
палец или два и ставлю ве-
дерко перед теленком. Сперва
он не пьет, но «голод — не тет-
ка», есть все равно захочется,
и дня через два-три он сосет мо-
локо с пальца из ведерка. По-
степенно палец убираю, и через
двое суток, смотришь, пьет уже
нормально.
Хлев у меня не очень теплый,
но теленку вместе с матерью,
думаю, не холодно. Кроме того,
стараюсь приурочить отелы к
концу зимы, для чего первую
охоту у коровы пропускаю, а ве-
ду к быку во вторую. Это не
страшно, потому что весной, на
солнце и на зеленой траве, ко-
рова обязательно снова придет в
охоту. Чтобы животные не мерз-
ли, на пол кладу побольше
подстилки. Верхний сырой слой
совсем убираю и стелю свежую
солому. Сарай, в котором содер-
жатся корова с теленком, имеет
ширину 2 м, длину 3,5 м —
места для обоих хватает.
После отъема от матери круп-
ному теленку выпаиваю до 40
дней еще по 9 л молока, а мел-
кому — по 6 л в сутки. Затем до
двух месяцев даю еще немного
молока и обрат по схеме, при-
нятой на совхозных фермах,
и еще месяц — один обрат.
Комбикорм в это время теленок
ест вволю. Всего 280 л молока
и 460 л обрата.
С трехмесячного возраста мо-
лодняк ест сырой мелкорезаный
картофель, посыпанный комби-
кормом, а пойдет на траву —
хорошо поедает зелень. Но тут,
правда, возникает новая проб-
лема. Теленок, увидев мать, сно-
ва тянется к вымени. Раньше у
меня коровы были, которые от-
гоняли уже выросших телят, а
нынешняя допускает даже ше-
стимесячных бычков и телочек,
поэтому, пока корова на выпасе,
они заперты дома или пасутся
на веревке.
Так я выращиваю телят под
коровой с суточным удоем 17—
19 л молока. Нужно, чтобы
соски ее были чисты от борода-
вок. Это очень важное условие.
А. Жмурова
623669, Свердловская область,
Тугулымский раной,
д. Ошкуково,
Полевая, 19
Жмурова Агния Степановна
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Отправляясь в хлев, к корове,
я обряжаюсь вот в такой фартук
(рис.), Он закрывает все платье,
поэтому не обязательно переоде-
ваться. Фартук — надежная
спецодежда. Скроить его можно
по выкройке платья, только на
два номера больше, чтобы не
теснил. Длиной он должен быть
до щиколоток, сзади — запах
на 20—30 см. Пояс продерги-
вается в одну из полок, как
у обычного халата.
И. Галомазова
Московская область, г. Сходня
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
НЕ УСТАВАЙ, ЮСА!
Коса скользит по полукружью.
Как добрый дедовский клинок.
Поляна в аромате душном
Легла на запад и восток.
Перемешались юг и север,
Зудит усталая рука,
Привянувший багряный
клевер
дурманит голову слегка...
Василий Макашов
Не одно столетие коса служила
крестьянину, нужна она в при-
усадебном хозяйстве и сегодня.
Правда, появились разные ме-
ханические и электрические ко-
силки, но коса все равно неза-
менима — чем же, как не ею,
можно выкосить, к примеру, не-
ровную, ухабистую луговину.
Важна не только сама коса,
много значит и древко, или, как
у нас говорят, косье. А для него
нужно дерево прочное, прямое
и легкое. Лучше всего, мне ка-
жется, для этого подходит оси-
на. Срубленная весной, «в со-
ку», хорошо завяленная и вы-
держанная, она почти невесома
и крепка. Неплоха для косья
и еловая жердина, только ее на-
до выдержать в сухом затенен-
ном месте, скажем, в сарае или
на чердаке. Полностью очищать
от коры ель не надо, достаточ-
но сделать на древке две-три
оголенные полоски. Ее держат
вертикально в подвешенном со-
стоянии, прикрепив к кончику
груз, чтобы древко не покоро-
билось. Висеть оно должно ме-
сяцев 10—12. В крайнем случае
можно подобрать для косья
крепкую еловую жердь из су-
хостоя.
Об отбивке кос в «ПХ» писа-
ли много. Чтобы не повторять-
ся, скажу лишь, что отбивке
лично я придаю большое значе-
ние. На острие лезвия образу-
ется наклеп металла, что делает
косу прочнее. Прежде чем отби-
вать, нужно подобрать молоток
и наковаленку-«бабку» такие,
на поверхности которых не бы-
ло бы никаких отпечатков от
прежних ударов, вмятин, вы-
ступов. Отбивать надо, идя
только «на себя», а не «от себя»,
иначе наделаешь, как в народе
говорят, «лопухов» — покоро-
бишь полотно косы, и работать
ею будет уже нельзя. Придется
тогда срубать зубилом острие
и начинать все сначала.
Теперь возьмемся за косье.
Зачищаем его, выравниваем и
насаживаем. Приготовим для
этого два кольца с внутренним
диаметром 40 мм, не более. При
большем диаметре кольцо со
временем разболтается, и косу
трудно будет укрепить. Кольца
вырезают из обрезка трубы под-
ходящего диаметра. Не следует
изготовлять узкие кольца, так
как при заклинивании косы
кольцо должно врезаться в де-
рево и оставаться еще широкая
полоса для удержания лезвия.
Приготовив кольца, подстро-
гаем комлевую часть косья, что-
бы они надевались свободно, с
большой слабиной. Затем отме-
тим место для ручки (у нас ее
называют курком). Это в кре-
стьянском деле известно —
только на уровне пупка, не вы-
ше, не ниже. Так называемый
«вдолбной» курок, то есть ввер-
нутый в древко, удобен. С ним
и коса выглядит компактнее.
Впрочем, у него два недостат-
ка: во время долбежки древка
ослабляется его прочность, кро-
ме того, не передвинешь по ро-
сту косца.
Можно сделать курок и «в
обхват» из гибкой породы де-
рева в форме рогульки, но изго-
товить его труднее, и коса с
ним выглядит громоздкой. Но
зато курок можно передвинуть.
Однако я делаю не так и не
эдак. Беру деревянную палочку
по длине ручки, просверливаю
вдоль нее отверстие и привер-
тываю через него болтом к ко-
сью. Отверстие диаметром 8—
12
Рис. 1. Детали ручки:
Л — курок; Б — болт;
В — шайба на конце
ручки; Г — шайба на косье
Рис. 2 Крепление косы:
1 — крепежный болт
с шайбой; 2 — втулка;
3 — заклепка; 4 — винт;
5 — жесткий хомут;
б — деревянная ручка;
7	— железный хомут
для ручки; 8 — шнпик;
9 — пята косы;
10 — отверстие для
крепления пяты косы
(просверлить и распилить);
11	— отверстие для
шипика; 12 — крепежное
отверстие (смещено от
центра на 4 мм);
13 — отверстие для
крепления втулки
9 мм на косье практически не
истончает его. На конце
лта
(это отрезок прутка сечением
9 мм) нарезаю резьбу диамет-
ром 8 мм и ставлю гайки, как
показано на рис, 1, На косье
можно сделать не одно отвер-
стие для курка, тогда его мож-
но переставлять, если косу в ру-
ки возьмет человек другого ро-
ста. Вот и все устройство.
Немного о себе. Мне 62 года.
Родился в деревне и в настоя-
щее время живу там же, только
ныне город приехал к нам в
Курьяново, так что теперь я
считаюсь городским жителем.
Много лет проработал на ткац-
ком предприятии помощником
мастера.
Н. Овцын,
пенсионер, инвалид
Великой Отечественной во
г, Иваново

Предлагаю свою конструк-
цию крепления косы к древку
(у нас его называют «окосево»).
Я не конструктор, а просто сле-
сарь. Мне уж 60 лет. Живу
в сельской местности, держу ко-
рову, так что каждый год у
нас бывает горячая пора — се-
нокос.
Сколько себя помню, все у нас
крепили косу двумя кольцами
и клином. Теперь, замечаю,
многие насаживают иначе, ча-
ще всего кольцами с зажимным
болтом. С этим креплением я
тоже косил много сезонов. И что
получалось? Чем сильнее под-
тягиваешь болт, тем больше он
выжимает окосево, и коса осла-
бевает. Кольца я и в магазине
покупал, и сам делал, все од-
но и то же выходило. У не-
которых косцов, моих товари-
щей, окосево обито сверху же-
стью, чтобы дерево не мялось
и коса на нем не вихлялась.
Но я теперь по-другому делаю
и кошу с большим удоволь-
ствием.
Коса при насадке моим спо-
собом сидит мертво, и притом
можно наладить любой захват.
С таким креплением может лег-
ко работать даже тот, кто рань-
ше никогда не держал косу в
руках.
Подгоняем толщину конца
окосева плотно по величине
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
втулки и застопорим шурупом.
Угол, срезанный на конус, дол-
жен плотно входить во втулку»
Иными словами, надо насадить
косу, как ухват. Втулку я из-
готовил из старого автомобиль-
ного насоса. Обрезал его по раз-
меру, срезал на конус и
варил две планки: одну
верстием для шипика,
гую — для крепления
(рис. 2). Ручку прикрепляю хо-
мутом, и ее можно перестав-
лять выше и ниже.
при-
ДРУ-
косы
Г. Перевезенцев
Мордовская АССР,
пос. Кемля
ее*
Нередко приходилось наблю-
дать, как какой-нибудь здоро-
вяк, орудуя косой, не срезает,
а рвет траву. Но тому, кто пра-
вильно направит косу, сенокос
не в тягость — в радость.
Как-то я прочитал в «ПХ»
совет одной женщины. Вместо
отбивки она срезает лезвие ост-
ро наточенным напильником.
Не знаю, как бы она косила
траву на нашем лугу, где растут
«волосец» и «мычка», ведь на
острие не уплотнен металл. Нет,
я признаю только отбивку. При-
меняю для доводки гладкий за-
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
кругленный обух ножа или
круглый кусок стали диамет-
ром 18—20 мм, длиной, удоб-
ной для держания рукой. После
отбивки я лишь подправляю
лезвие. Легко кошу любую
траву.
Приобретаю сразу несколько
кос, все их оттачиваю, чтобы
они были с тонким полотном
и хорошо поддавались отбою.
Если после отбивки коса все же
срезает траву неважно, я ее бра-
кую. Оставляю самую лучшую
косу, и на меня, когда я ею
работаю, смотрят с завистью.
Я не держу этот секрет за па-
зухой — всем рассказываю о
нем, кто интересуется.
Еще совет. Некоторые опыт-
ные косцы оттачивают косу и
кладут ее в корыто с капуст-
ным рассолом на 7 дней, после
чего отбивают.
В. Побойкин
Иркутская область,
пос. Прибрежный
* * *
Мы косы не клепаем, не от-
биваем, так как это очень
сложно, можно испортить лез-
вие. Срезаем жало острым но-
жом, который делаем из ста-
рого ромбообразного напильни-
ка. Затачиваем на станке его
грани и прикрепляем к нему
ручку. Этим ножом стесываем
на острие косы металл начи-
ная с ее носка. Ведем нож
одновременно и по лезвию, и по
толстой стороне косы.
Как я это делаю? Сажусь на
скамейку, косовище кладу на
землю, правой рукой берусь
за нож, а левой — за кончик
лезвия косы и делаю срез
два-три раза по всему острию.
Затем еще несколько раз ле-
гонько провожу ножом по жа-
лу — подправляю его, а уж по-
том точу. Срезаю не очень
много, так как тоненькое жа-
ло может загибаться, а тог-
да это уже будет не работа.
Е. Шулякова
Горьковская область,
Вет лужский район
ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА
V S
На приусадебных участках й>ж-
ных районов страны в послед-
ние годы стали выращивать
многокомпонентные смеси одно-
летних кормовых культур. Этот
опыт позаимствован в колхозах
и совхозах Краснодарского
края. Что это за смесь? Без
преувеличения скажу — бога-
тырская. Подойдешь поближе
к зеленому массиву — встанет
перед тобой густая непролазная
зеленая стена высотой более
двух метров. Состоит она из
подсолнечника, кукурузы, са-
харного сорго, суданской травы
и сои. Масса этой смеси очень
нежная и сочная. Сломишь сте-
бель — брызнет сок. Выращи-
вают ее на орошаемом участке.
Высевают в конце апреля —
начале мая. В расчете на 100 м2
расходуют 0,4 кг суданской тра-
вы, 0,1 — сахарного сорго,
0,02 — подсолнечника и по
0,6 кг кукурузы и сои. Семена
заделывают на глубину 3—
4 см, сеют рядовым способом.
Как же растут в таком сосед-
стве столь различные по бота-
ническим и биологическим осо-
бенностям растения? Пред-
ставьте себе, очень дружно.
Они тянутся вверх, обгоняя
Друг друга.
Убирать зеленую массу обыч-
но начинают в конце июня —
начале июля, как раз когда с
травой уже плоховато. Урожай-
ность, прямо скажем, рекорд-
ная. За первый укос с сотки
получают зеленой массы до 7 ц.
После первого укоса сразу же
начинает отрастать отава су-
данской травы и сорго, кото-
рые дают во втором укосе (в
августе) 2 ц, а в третьем (в кон-
це сентября) — еще 2 ц. Таким
образом, с каждых 100 м2, за-
нятых многокомпонентными
кормовыми смесями, за период
вегетации получают более 10 ц
зеленой массы.
Ее охотно поедают все домаш-
ние животные, в том числе и
кролики. Масса высокопита-
тельна. В каждом килограмме
ее содержится 0,26—0,28 кор-
мовой единицы. А в каждой та-
кой кормовой единице более
120 г переваримого протеина,
130 г сахаров, 150 мг каро-
тина.
Необходимо предупредить:
поскольку растения обладают
ускоренной энергией роста, зе-
леная масса быстро стареет. По-
тому-то высевать смесь реко-
мендуется в три срока с проме-
жутком 10 дней. Излишки зе-
лени измельчают и силосуют.
Пятикомпонентными, биоло-
гически полноценными кормо-
выми смесями можно сбаланси-
ровать рационы по основным
питательным и минеральным
веществам, а также витаминам.
Учтем еще, что у смеси хоро-
шие диетические свойства, что
также содействует повышению
продуктивности животных. На-
пример, в колхозе «Дружба»
в июле надаивали в среднем
на корову по 15 кг молока в
сутки. Прежде такого количе-
ства молока в этом месяце ни-
когда не получали.
Владельцы приусадебных
участков с большим интересом
наблюдают за эффективным ис-
пользованием кормовых смесей
в колхозах и совхозах края и
успешно внедряют этот опыт на
своих поливных участках.
Е. Бражников,
зоотехник
Краснодарский край
14
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
— Яс детства приучена все
по-хозяйству делать быстро,
споро, — начала свой рассказ
Антонина Ивановна Наумен-
ко. — С малолетства приучала
к труду и трех сыновей. Двое
из них со своими семьями уже
отделились, а младший (тоже
женатый) живет с нами. Когда
в 1951 году у нас родился пер-
вый сын, мы для него привезли
из Полтавы козочку. Назвали ее
Квитка — цветок в переводе на
русский. Недаром съездили тог-
да. Квитка стала давать нам до
5 л жирного молока в день. Для
семьи этого вполне хватало. Те-
перешние наши козы — потом-
ки Квитки. Также молочные: от
двухлеток надаиваем до 3 л, от
взрослых — до 5 л. Да, ухажи-
вать за ними нелегко, зато, воз-
можно, благодаря им никто из
нас не страдает какими-нибудь
серьезными недугами. Козы —
наше здоровье.
В летнее время забот, конеч-
но, меньше, чем зимой. Все, кто
в поселке имеет коз, сообща на-
нимают опытного пастуха, ко-
торый и пасет их. Пастух и
сам держит коз. Ему уже пере-
валило за 80 лет, но он бодр,
энергичен. Говорит, что и ему
здоровья прибавляет козье мо-
локо, свежий воздух и ежеднев-
ное хождение со стадом.
Вечером вволю поим живот-
ных теплой, прогретой за день
на солнце водой. У нас четыре
козы, в том числе молодые, и у
каждой свое ведро с водой во
дворике у сарая. Напившись,
они заходят в сарай и ложатся
на своих полках. На этих пол-
ках-возвышениях они стоят и во
время дойки, так что не прихо-
дится низко сгибаться к вы-
мени.
Сарай у нас кирпичный, сте-
ны обшиты рубероидом и доска-
ми, побелены известью. Пол бе-
тонный, залитый сверху биту-
мом, с настилом из досок. Уст-
роен жижесборник. В потолке
есть вентиляционное отверстие.
Тепло и чисто.
В мае — июне заготавливаем
разнотравное сено, которое у
нас можно накосить лишь в са-
мых неудобных местах. Чтобы
набрать запас корма на зиму,
сушим шляпки подсолнухов,
вяжем веники из веток кустар-
ников.
Вот о чем здесь уместно ска-
зать. Кролиководы объединены
в общество. Они сдают шкурки
и получают комбикорм. Мы, ко-
зоводы, тоже сдаем в приемные
пункты козьи шкуры, но ника-
ких льгот не имеем. Хорошо
еще, что мы держим кроликов,
поэтому есть возможность поку-
пать комбикорм, который доста-
ется и козам, а то негде бы-
ло бы его взять.
С ноября начинается стойло-
вый период. Тут уже козам не-
обходимо пойло. Готовим его из
вареных картофельных и тык-
венных очисток. На ведро пой-
ла подсыпаем по 200 г комби-
корма и немного подсолнечни-
кового жмыха. Сначала гото-
вим густое варево, а затем раз-
бавляем его водой с таким рас-
четом, чтобы каждой достава-
лось по 6 л. Утром животные
получают сено и воду, в обед —
шляпки подсолнухов, в 16 ч —
пойло, в 19 ч — опять сено
и воду. Днем, если температура
воздуха не ниже минус 15°, вы-
пускаем коз на прогулку во дво-
рик.
Запускаем их постепенно, со-
кращая доение до одного раза
в день. Редко, когда наши козы
приносят по 1—2 козленка, ча-
ще по 3—4.
Непременно, два раза в год,
обрезаем у животных копыта,
регулярно чистим, вычесываем
шерсть. Ее я пряду на прялке.
Как ни беспокойно с козами,
но, когда семья делит с тобой
хлопоты, не так уж и обреме-
нительны они. А мой сын с не-
весткой хорошо помогают мне.
Так закончила свой рассказ
Антонина Ивановна. Она уже
на пенсии, а не поверишь —
энергичная, моложавая, всем
интересуется...
В. Новикова
Донецкая область,
г. Горловка
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
15
◄	НЕПРИХОТЛИВЫЕ,
£	ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ
ще четверть века назад в
нашей стране индеек раз-
водили в основном в юж-
ных районах. Сейчас эта
§
стах. В личных подсобных хо-
зяйствах чаще всего встре-
чается порода белая широко-
грудая. Эта птица отличается
высокой массой и хорошими
мясными формами. Пользуются
спросом северокавказские бе-
лые и бронзовые индейки —
птица водится во многих ме-
Дикая
дейка.
(снимок
вверху)
Мы сфото-
графировали
эту птицу
и;
А. П. Гриня
из г. Прилуки
Черниговской
области. Она
несколько
мельче
домашних
здеек. В их
стаде чаще
держится
особняком.
Интересна
тем, что
пополняет

генофонд
индеек.
Именно ее
предки
много веков
назад были
приручены
человеком
и послужили
родоначаль-
никами
домашней
индейки.
Гулять,
гулять...
(снимок
в центре)
В брачном
наряде
(снимок
внизу)
16
жизнеспособные и неприхотли-
вые к кормам.
Как специалисты, можем ска-
зать, что индюшат без особых
хлопот можно выращивать на
приусадебных птичьих дворах
всех зон страны. Есть в техно-
логии содержания некоторые
специфические особенности, но
в целом действуют примерно
так же, как при выхаживании
цыплят.
Индюшата любят тепло боль-
ше, чем цыплята. В первые пять
дней выращивания температу-
ра на уровне 5 см от пола долж-
на быть 33—35°, во вторую пя-
тидневку — 30—32°, в тре-
тью — 28—29°, в четвертую —
26—27°, в пятую — 24—25°.
А дальше в птичнике надо под-
держивать температуру 18—
20°. Держат их на сухой под-
стилке и по мере загрязнения
заменяют свежей.
Нежелательно, чтобы во дво-
ре индюшата общались с ку-
рами, которые могут их закле-
вать. В первые дни жизни мо-
лодняк с трудом находит корм
и воду, поэтому кормушки и
поилки размещают в хорошо ос-
вещенных местах. Если выводок
целый день держите в птич-
нике, то в первые дни лучше
включать освещение круглосу-
точно. Впоследствии продолжи-
тельность светового дня умень-
шите до 17 ч.
Самых маленьких индюшат
кормят из лотков с высотой бор-
тика 1,5 см. Ставят им и воду.
Она должна быть всегда теп-
лой и чистой, а для профилак-
тики заболеваний неплохо до-
бавить в нее слабый раствор
марганцовокислого калия.
Очень важно следить, чтобы
молодняк не намокал. Когда
индюшата немного подрастут
и научатся находить корм,
лотки заменяют корытцами.
Кормят индюшат тем же, чем
цыплят, с той лишь разницей,
что им требуется больше бел-
ковой и витаминной пищи. Вот
почему во влажные мешанки
2 «Приусадебное хозяйство» №
хорошо добавлять мясные от-
ходы, творог, обрат, горох, зе-
лень, морковь. Если в хозяй-
стве много картофеля, можно и
его применять, наполовину за-
меняя им зерновые корма. Дают
клубни вареными и толчеными
в мешанках.
В первые 10—12 дней индю-
шат кормят 8—10 раз в сутки,
а затем 5—6 раз. Для первого
кормления идет свежая просто-
кваша, с утра второго дня —
крутые яйца, а через 2 ч — тво-
рог и снова яйца. Вечером, кро-
ме того, добавляют кукуруз-
ную, просяную или ячменную
хорошо отсеянную муку. В пер-
вые два дня особо следят, чтобы
весь выводок принялся за корм.
Индюшат, которые уклоняются
от еды, кормят принудительно.
С четвертого дня жизни ежед-
невно дают все больше мучного
и постепенно переводят пого-
ловье на влажные мучные сме-
си. Желательно, чтобы они бы-
ли замешаны на простокваше.
Индюшата болезненно вос-
принимают резкую смену кор-
мов. Поэтому каждый новый
вид пищи вводят в рацион по-
степенно. И только не вечером —
лучше с утра, чтобы в течение
дня иметь возможность наблю-
дать за поеданием нового корма.
Для индюшат важен витамин
В2. Обогащать им мешанки по-
может дрожжевание. И если с
5-дневного возраста давать им
дрожжеванную пищу, можно
избежать заболевания авитами-
нозом. Что для этого надо де-
лать? Взять пшеничные отруби
в смеси с кукурузной или яч-
менной мукой, смешать с ними
разведенные теплой водой до-
машние или фабричные дрож-
жи и оставить на 5—6 ч. За
это время массу 3—4 раза пе-
ремешивают. Перед раздачей
смешивают с сухой мучной сме-
сью, молотым жмыхом, сенной
мукой или зеленью и другими
кормами.
Чтобы индюшата росли как
можно быстрее, перед ними по-
2
стоянно держат сухую смесь из
дерти различных зерновых
(40—60 %), гороха (15—25 %),
подсолнечникового шрота (до
20 %), мела (3—4 %), а также
гравий, толченую яичную скор-
лупу. Если у вас есть комби-
корм, то вместо зерновой сме-
си можно давать его. С полу-
тора-двухмесячного возраста
молодняк уже сможет поедать
цельное зерно.
Не забывайте о зелени. Ее
нужно давать малышам. Они
охотно едят молодые листочки
люцерны, эспарцета, клевера,
донника, гороха, подсолнечни-
ка, пырея, одуванчика, огород-
ного осота, сурепки, крапивы,
капусты, огурцов, кабачков,
тыквы, яблоки-па да лицу. Целе-
сообразнее скармливать зелень
«на десерт», после того как ин-
дюшата уже поели. Если ее под-
сыпать в сами мешанки, то мо-
гут быть большие потери кор-
ма, поскольку молодняк в пер-
вую очередь выклевывает имен-
но зелень. Иногда в качестве
зеленой приправы дают перья
лука. Это неплохо, но скарм-
ливать их нужно утром, так
как после него индюшата мно-
го пьют.
Если вы наладите выращива-
ние индюшат, то почувствуете,
какое это большое подспорье в
обеспечении вашей семьи диети-
ческим мясом.
А. Пугачева,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
заслуженный зоотехник РСФСР
III. Магомедов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Северо-Кавказская зональная
опытная станция
по птицеводству
РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ
Первое, что бросается в глаза,
когда глядишь на индюка, —
это необычные кожные обра-
зования — «кораллы» на шее и
голоье. В них сильно развет-
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
влена сеть кровеносных капил-
ляров, потому они так и красны.
Для чего такое украшение нуж-
но индюку, точно не известно,
однако профессор-биолог
П. А. Мантейфель, например,
считает их ловушками ультра-
фиолетовых лучей. Через них
они проникают в организм пти-
цы. Словом, индюк «загорает»
на свой лад. Индюк то, что ему
надо, не проморгает. И не по-
тому, что очень бдителен. Не на-
делила его природа этим да-
ром — моргать.
♦ * *
Клюв у индеек короткий и
твердый, что помогает им легко
склевывать зерно. В минуту
птица производит до 60 клева-
тельных движений, съедая око-
ло 8 г зерна или 25 г мешан-
ки. Силу ее мускульного желуд-
ка исследовал в XVII в. извест-
ный ученый Реомюр. Он заста-
вил индюка проглотить желез-
ную трубку, которая выдержи-
вала давление 500 кг и не сплю-
щивалась. Через сутки при
вскрытии птицы оказалось, что
трубка превратилась в пласти-
ну. Доказал мощь индюшино-
го желудка и Спалланцани, ко-
торый в XVIII в. первый в исто-
рии биологии провел искусст-
венное осеменение животного
(собаки). Он скормил индейкам
стеклянные шарики, а в их же-
лудке стекляшки превратились
в порошок. Так что крепкое
хлебное или кукурузное зерно
индейке нипочем.
Взрослые индейки, хотя и лю-
бят поесть, вполне довольству-
ются трехразовым питанием. И
раз они так хорошо усваивают
зерно, неплохо бы им предла-
гать его утром и вечером, а
в обед давать влажную мешан-
ку. В расчете на голову ин-
дейка съедает около 120 г зер-
на, 50 — дерти, 40 — отрубей,
300—400 — сочных и зеленых
кормов, до 35 — травяной муки,
5 — мясо-костной муки, 10 —
мела, по 2 г соли и гравия.
♦ * ♦
Почти не бывает случаев, что-
бы индюка привлекала только
одна индейка. Несмотря на
свою степенность, неуклюжесть,
индюк — натура довольно пыл-
кая. Перед спариванием в мо-
мент ухаживания он взъероши-
вает перья, разворачивает
хвост, распускает крылья, цара-
пает ими землю, расхаживая
вокруг присевшей самки. Бы-
вает, и истово топает ногами,
хотя не из-за чего — самка
не убегает и поблизости нет ни-
каких соперников. Поведение
индюка бывает неожидан-
ным. Наступает, например,
на голову сидящей на зем-
ле индейки с вытянутой шеей,
и та, испугавшись, кидается
прочь. Такие оказии, правда,
чаще случаются с молодыми
самцами. Может быть, факт и
вызывает улыбку, но птицеводу
не до шуток. Время племенного
сезона уходит, и не исключено,
что часть яиц индеек останется
неоплодотворенными.
При естественном спарива-
нии рассчитывают на соотно-
шение самцов и самок
1:10—1:15.
Сперматозоиды индюка обла-
дают высокой жизнеспособно-
стью и сохраняются в яйцеводе
самки 2—3 недели (по неко-
торым данным, 50—60 дней).
♦ ♦ *
Индюк и павлин — самые
крупные представители птичье-
го двора. Кто победит во время
драки: индюк или павлин? За-
мечено: чем ярче окрашен са-
мец, тем он драчливее. Вот по-
чему некоторые исследователи
считают, что окраска выполня-
ет роль и свадебного наряда,
и отпугивающего элемента для
соперников. Во время драки ин-
дюки принимают устрашающие
позы — взъерошиваются перья,
«кораллы» их наливаются
кровью.
Среди индюков принято ле-
жачего не бить, поэтому тот,
кто лег на землю, вытянув шею,
считает себя спасенным от даль-
нейшей расправы. Зло шипя,
противник ходит вокруг да око-
ло, но снова напасть не реша-
ется. В драке с павлином это
неукоснительное правило под-
водит индюка. Павлин, ничего
не знающий об этом сигнале,
может забить своего лежащего
противника насмерть. Потому-
то этих птиц держать в одном
дворе опасно.
♦ ♦ ♦
Нынешнюю птицу «угоща-
ют» и ее собственным высушен-
ным пометом, и мукой из костей
собратьев, и дрожжами, приго-
товленными из древесных опи-
лок. А было время, когда инде-
ек откармливали грецкими оре-
хами, инжиром, творогом с мо-
локом. Например, шесть фунтов
привеса за 20 дней получали,
скармливая индейкам клецки
из пшеничной муки с маслом.
Однако в крестьянских хозяй-
ствах все перечисленные экзоти-
ческие «кушанья» для индеек
были недоступны. О молоке для
них тоже помышлять не при-
ходилось. В Черниговской гу-
бернии с 1870 года существо-
вал подсобный промысел. Кре-
стьяне засевали часть своего на-
дела коноплей, а после ее убор-
ки участки служили выгулом
для индеек.
* ♦ ♦
Один зарубежный исследова-
тель предлагал: чтобы прове-
рить, как птица чувствует се-
бя в птичнике, поставьте в него
18
раскладушку и сами поспите
в нем одну ночь. Если вы вста-
нете утром с головной болью,
то не тратьте даром деньги на
корма и антибиотики, пока не
отрегулируете вентиляцию. По-
словица «в тесноте, да не в оби-
де» — не для индеек. Двум
племенным птицам положен
квадратный метр полезной пло-
щади.
Ночью индейки пользуются
насестом. Планки для него
должны быть такой толщины,
чтобы птицы почти полностью
охватывали их пальцами. Для
взрослых индеек планка насе-
ста может быть шириной при-
мерно 5 см, высотой 10 см, для
индюшат соответственно 3,5 и
7 см. Расстояние между план-
ками на насесте — не менее
55 см, для индюшат — 28 см,
а высота от пола — около 40 см.
* * *
В американской печати поя-
вилось сообщение, что мясо ин-
дейки и ее яйца — весьма дей-
ственное и безобидное средство
от бессонницы. В связи с этим
советуют есть эти продукты на
ужин. Более того, печень пти-
цы, приготовленная на ужин,
помогает запомнить сны. Эти
свойства продуктов индейковод-
ства пытаются объяснить влия-
нием особых аминокислот, ко-
торых много в яйцах и мясе,
а также витамина Be (им-то как
раз и богата печень).
« ♦ ♦
Наблюдательные птицеводы
приметили, что индейки чув-
ствуют изменение погоды. Так,
к ненастью они ощипывают се-
бя, оправляют перья.
Л. Косинская,
зоотехник
ИНДЮКИ... МАМЫ
Бывают в практике птицевод-
ства случаи, когда к моменту
вывода индюшат не оказыва-
ется наседки. Хозяева ищут вы-
ход и в отчаянии поручают роль
мамаши... индюку. Чванливые,
осанистые индюки нередко охот-
но принимают на себя эту роль.
Н. А. Буденный (ст. Старо-
величковская Краснодарского
края) делится результатами на-
блюдений на своем подворье.
Есть у него индейка — птица
старая, зато опытная наседка.
Есть и молодая очень дружная
парочка — индеечка и индю-
шок. Настало время сажать на-
седок. Они заняли свои гнезда,
а индюк, словно часовой, все
стоял возле своей молодой под-
руги. Иногда подсаживался к
ней в гнездо и подолгу про-
водил время в неудобной позе.
«Что же ему без толку-то
греться возле своей индейки,
пусть тоже насиживает» — ре-
шили хозяева. И поставили ря-
дом ящик, положив на подстил-
ку несколько яичек. Самец, не
раздумывая, перебрался на но-
вое место и сидел настолько
упорно, что хозяева оценили его
за усердие и подкармливали
разными лакомствами.
Настало время вывода молод-
няка. Индюк забеспокоился,
стал ерзать в гнезде. Хозяева
побоялись, как бы не подавил
потомство, и переложили вы-
лупившихся индюшат под ин-
дейку. Самцу же доверили ин-
кубаторских цыплят. Сперва он
косился на малышей, но потом
пустил их погреться под себя,
да так и стал нянькой. Вместе
с цыплятами его поместили в
огороженный сеткой загончик.
Иногда он перескакивал через
сетку, с тем чтобы погулять в
общем дворе, однако жалобный
и тревожный писк птенцов мо-
ментально возвращал его на ме-
сто. На ночь он садился в ящик
и укрывал своими большими
крыльями цыплят. Позволял
им все что угодно: садиться се-
бе на голову, дергать за нос.
И всегда защищал от чужих
кур. Выходил индюк 40 цып-
лят.
Другой читательнице —
Т. В. Семенченко (ст. Калнибо-
лотская Краснодарского края)
тоже удалось заставить индюка
выступить в роли мамаши.
Правда, хозяйке это и в го-
лову бы не пришло, да только
он здорово мешал индейке, ког-
да та села в гнездо на яйца.
Тогда хозяйка поставила рядом
с самкой ящик с соломой, по-
садила в него самца, накрыла
другим ящиком и сверху поло-
жила груз. Два дня индюк сто-
ял столбом. Но делать нечего:
сел и начал шипеть — «заклох-
тал »! Яйца в гнездо подложили
гусиные, он и вывел пяток гу-
сят; оберегал их, как мать.
У читательницы из г. Донец-
ка М. М. Шустицкой индюк са-
мостоятельно не выводил мо-
лодняк, но самку свою в этом
деле подменял. В кухне у хо-
зяйки сидели в разных углах
на яйцах утка и индейка. Бли-
же к полудню к дверям явля-
лись селезень и индюк, и каж-
дый по-своему звал подругу.
Хозяйка открывала им. И что
же? Легкомысленный селезень
свою самку уводил гулять, а
индюк не мог вынести, чтобы
яйца оставались без присмотра,
поэтому отпускал подругу по-
пастись одну и вместо нее са-
дился в гнездо.
Вообще же, ученые не сове-
туют систематически использо-
вать индюков в качестве на-
седок, поскольку температура
тела у них пониже, чем у ин-
деек, оттого и вывод может быть
хуже.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
19
2*
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ТАКАЯ ОНА- ХОРОШАЯ
Хорошая наседка — клад для
птицевода. Ведь многие жалу-
ются, что птица ныне не наси-
живает, а если и насиживает,
то порой либо бросает гнездо,
либо невнимательна к выводку.
Хорошую наседку с одного
взгляда определишь. У нее об-
наженный от перьев киль, кожа
на нем сморщена, сережки и
гребень тоже, и если не кор-
мить насильно, наседка худеет
день ото дня. Некоторые куры,
индейки, гусыни, утки во время
насиживания становятся очень
злыми и не допускают чело-
века к гнезду, стараются даже
ущипнуть за руку. Это не счи-
тается плохим признаком. Нао-
борот, есть все основания наде -
яться, что они хорошо будут
защищать свой молодняк. К та-
ким наседкам при насижива-
нии следует подходить реже.
Исключительная способность
насиживания у индеек, которых
в шутку называют живым ин-
кубатором. Их легко можно за-
ставить сесть на гнездо, стоит
только положить в него не-
сколько яиц и дать посидеть
на них. Этого нельзя сказать
про кур, гусей и уток. Старая
птица насиживает лучше, чем
молодая, и если вызнали в ста-
де хорошую наседку, старай-
тесь оставить ее еще на год-
два, а то и на более долгий
срок.
Наседка любит, чтобы гнездо
было не на виду, а в каком-
то укромном месте, и с этим
надо считаться. В качестве
гнезд с успехом применяют
ящики, корзины и т. д. Лучше
оставлять наседку в ее старом
гнезде, так как она привыкла
к нему. Некоторые самки вооб-
ще бросают гнездо, если его
вдруг вздумали перенести на
новое место. Только индейки си-
дят там, где их посадили.
Желательно, чтобы темпера-
тура в помещении для наседок
была не ниже 10—12°, а влаж-
ность — умеренной. Помещение
должно быть слегка затемнено.
20
Для защиты птицы от насеко-
мых гнезда надо выбелить из-
вестью. В них укладывают слой
сена или соломы, предваритель-
но умятой. Нельзя класть в
гнездо плесневелую сырую под-
стилку. Если в одном помеще-
нии сидит несколько наседок,
желательно их отгородить друг
от друга. Главное же, не забы-
вать — тишина и покой. После
прогулок наседки могут пере-
путать гнезда и подраться, при
этом, случается, разбиваются
яйца, так что надо хозяевам
быть внимательными.
Количество яиц, подклады-
ваемых под наседку, зависит от
ее величины, размера яиц, вре-
мени года (с этим связана тем-
пература окружающего возду-
ха). В среднем под курицу-на-
седку можно подкладывать до
17 куриных яиц, до 15 — гу-
синых, до 11 — утиных и ин-
дюшиных; индейка прикроет до
17 своих и утиных яиц, до 23 —
куриных, до 15 — гусиных.
Гусыню сажают обычно толь-
ко на гусиные яйца, пример-
но на 13 штук, а утку — на
17 своих. Надо проследить, что-
бы перьями были закрыты все
яйца.
Сажать лучше вечером. На-
седка при этом приподнима-
ется, и в гнездо быстро укла-
дывают яйца. Хорошая наседка
тут же начинает подбирать их
под себя, подкатывая клювом,
и усаживается так, чтобы ни
одно не осталось снаружи. Она
оглядывается, и если увидит да-
же кончик яйца, то снова при-
поднимается, клювом подкаты-
вает его и закрывает крылом.
Если яиц не больше нормы, но
они частично не закрыты, хо-
тя наседка и распускает крылья
и плотно прижимает их к те-
лу, — это явная неумеха. Бы-
вает и так: крылья широко рас-
ставлены, птица всячески ста-
рается закрыть яйца, но ей это
не удается, значит, много под-
ложили яиц, надо убавить.
Хорошая наседка, сойдя с
гнезда, торопится: быстро бе-
гает, быстро ест — скорее, ско-
рее на гнездо. А пока у нее
моцион, гнездо надо осмотреть.
Заметив яйцо разбитое или да-
же только с трещиной, его вы-
нимают. Если яйца перемазаны
желтком, белком, пометом, их
оскабливают, сменяют подстил-
ку. Но не надо вытирать яйца.
Осторожнее обращайтесь с гнез-
дами гусынь. Бывает, они после
хозяйничанья человека больше
не садятся на яйца.
При осмотре яиц на овоскопе
на 6—8-й день иногда обна-
руживают неоплод отворенные,
которые называют жировыми,
или свежаками. Их бесполезно
держать в гнезде. Сами холод-
ные, они охлаждают и соседние
яйца. Из-за них другие могут
хуже нагреваться, да и лишнее
место занимают. Неоплодотво-
ренное яйцо на овоскопе при
осмотре светлое, в том же, где
зародыш замер, есть кровяное
кольцо, черта или кровяная из-
вилина, а позднее — видна тем-
ная масса без кровеносных со-
судов. Такие яйца из гнезда вы-
нимают.
За день до вывода из отдель-
ных яиц слышится писк птен-
цов, собирающихся выйти на
белый свет, а затем примечают
наклев. Наседка становится
беспокойной. Курица, напри-
мер, в ответ на голос цыплен-
ка клохчет. Иногда при выходе
из скорлупы птенцы, прижатые
соседними яйцами, пищат прон-
зительно и тревожно. Хорошая
наседка при этом приподнима-
ется и оборачивает голову на
звук, стремится помочь малы-
шу.
Время вывода — ответствен-
ный момент. Наседок насиль-
ственно с гнезда не снимают,
да они большей частью и сами
не сходят с него: надо обогреть
мокрого, вышедшего из гнезда
птенца. Пусть он под матерью
и обсохнет. Вынимают птенцов
по мере вылупления вечером и
утром. Убирают скорлупу, так
как иногда половинки ее накры-
вают яйца, из которых еще не
вывелись птенцы, и они тогда
там, внутри, погибают.
Выводок сажают в любую
корзинку, ящичек, выстланные
теплой и мягкой тканью. И ста-
вят на протопленную печку (ба-
тарею) или прислоняют к ней.
И так, пока не вылупятся
остальные. Самая лучшая тем-
пература в это время —
плюс 32°.
Не стоит вмешиваться в про-
цесс вылупления птенцов. По-
могают лишь в исключитель-
ных случаях. Например, из яй-
ца слышен тревожный писк, а
пленка по бокам наклева сухая
и прилипла к пуху птенца. При
таком положении ему выйти
очень трудно. В этом случае
слегка прорывают пленку и
ждут, когда малыш сам выбе-
рется из скорлупы.
После окончательного вылуп-
ления выводок подсаживают к
наседке (как правило, вечером).
В это время к ней можно под-
пустить и инкубаторских птен-
цов примерно одного возраста
с выводком. Если наседка у вас
только что села насиживать яй-
ца и молодняк появится лишь
через три недели, а на ближай-
шей инкубаторно-птицеводче-
ской станции или на птицефаб-
рике уже начали продавать
цыплят, то сажают другую на-
седку — пока на 3—5 яиц. Пос-
ле того как она хорошо расси-
дится, под нее, когда стемнеет,
подпускают купленных 3—4
птенцов. Обычно «операция» за-
канчивается благополучно. Че-
рез несколько дней так же под-
пускают и остальных.
К курице подсаживают не бо-
лее 20—30 цыплят. Гусыне и
утке можно доверить на воспи-
тание до 15 гусят. Как гусят,
так и утят не выпускают на
выгул вместе с матерью до тех
пор, пока они хорошо не узнают
и не запомнят ее.
Н. Третьяков,
профессор
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Разведение нутрий — интерес-
ное и выгодное дело, особенно,
если заняться зверьками с цвет-
ной окраской шкурок. Правда,
это не у всех получается, пос-
кольку нутриеводы не знают за-
кономерности получения раз-
личных окрасок при скрещива-
нии зверей.
говорят специалисты,
или как
ЦВЕТ^
По новому ГОСТу шкурки ну-
трий в зависимости от цвета во-
лосяного покрова делятся на та-
кие группы: черные, коричне-
вые, пастелевые, перламутро-
вые, золотистые, белые. Товаро-
ведческое же определение цвета
шкурок дано более широко,
обобщенно. Оно не всегда совпа-
дает с фактическим происхож-
дением (генотипом) животных, ше опушены, на них меньше бы-
Так, к группе коричневых шку-
рок отнесены и шкурки с ок-
раской стандартной и серебрис-
той. Перламутровая группа
Новые. Лучшие. Редкие
объединяет в себе все, получен-
ные от бежевых, белых италь-
янских и перламутровых. Фак-
тически же это самостоятель-
ные окраски, и при разведении
подчиняются особым законам
наследования.
Не гонитесь только за выго-
дой, получаемой от сдачи до-
рогих шкурок цветных нутрий.
Есть свои преимущества и у
стандартных. Их шкурки луч-
вает дефектов, у этих зверей хо-
рошая воспроизводительная
способность и достаточно высо-
кая сохранность потомства.
Что же касается цветных нут-
рий, то, разводя их в умеренных
количествах, вы не разочаруе-
тесь, если хорошо изучите за-
кономерности передачи по нас-
ледству той или иной окраски.
В настоящее время известно
около двух десятков расцветок.

типов. Одни типы доминантны,
то есть при спаривании нутрий
разных окрасок они берут верх.
Другие типы рецессивны, они,
наоборот, подавляются.
К первым относятся золотис-
тые, белые азербайджанские и
черные нутрии. У золотистых
остевые и пуховые волосы почти
на всем протяжении окрашены
одинаково. При их разведении
«в себе» выход щенков снижа-
ется на 25 %, поэтому их слу
чают со стандартными и полу
чают пополам и тех и других
22
КАКАЯ ОКРАСКА ОЖИДАЕТСЯ (%)?
Окраска
спариваемых
нутрий
Сереб- Лимон-
Черные Снежные по ристые	ные
Ст Би Бж Перл Зол Ба	По	по
Чч Чз Би Бж Перл Би Бж Би Бж
Ст X Ст
СтХ Би
СтХБж
СтХ Перл
СтХ Зол
СтХ Ба
СтХ Чч
СтХ Чз
СтХБс (по Би)
СтХБс (по Бж)
СтХБс (по Перл)
СтХСер (по Би)
СтХ Сер (по Бж)
СтХЛим (по Би)
СтХ Лим (по Бж)
БиХ Би
БиХБж
БиХ Перл
БиХ Зол
БиХ Ба
БиХЧч
БиХЧз
БиХБс (по Би)
БиХБс (по Бж)
100
100
100
50	50
50	50
50	50
100
50	50
50	50
50	50
25	25 25	25
50	50
50	50
25	25	25	25
25	25	25	25
100
100
50	50
50	50
50	50
100
50	50
50	50
50	50
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
БжХБс (по Перл)
БжХСер (по Би)
БжХСер (по Бж)
БжХЛим (по Би)
БжХЛим (по Бж)
ЗолXЗол*
ЗолХБс (по Бж)*
ЗолХБс (по Перл)*
ЗолX Сер (по Би)
Зол X Сер (по Бж)
ЗолХЛим (по Би)*
ЗолХЛим (по Бж)*
ЧчХЧч
ЧчХЧз
ЧчХСер (по Би)
ЧчХСер (по Бж)
ЧзХЧз
ЧзХСер (по Би)
ЧзХСер (по Бж)
Сер (по Би)X Сер (по Би)
Сер (по Би)ХСер (по Бж)
Сер (по Би)Х Лим (по Би)
Сер (по Би)Х Лим (по Бж)
Сер (по Бж)ХСер (по Бж)
Сер (по Бж)Х Лим (по Би)
Сер (по Бж)Х Лим (по Бж)
33,4
25
25
16,7
16,7
25
25
25
25	25
25
12,5 12,5
12,5
25
12,5
12,5
25	25
50
50
25
25
25
12,5
25
12,5
12,5
66,6
25
25
33,3
33,3
100
50	50
100
100
25	50
50
50
12,5	12,5
12,5
12,5
12,5
25 25	25 25	50 50 25 25	25 25
		33,4	66,6
		16,7 16,7	33,3 33,3
		25	25
		25	25
		16,7	33,3
16,7	33,3
25
25
50
25	25
	25		25	
12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
		50		
12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
12,5		25		25
У словные обозначения:
Ст — нутрии стандартные;
Би — белые итальянские;
Бж — бежевые;
Перл — перламутровые;
Зол — золотистые;
Ба — белые азербайджанские;
Чч — чисто-черные;
Чз — черные зональные;
Бс — снежные;
Бс (по Би) — снежные, несущие гены Би и Зол;
Бс (по Бж) — снежные, несущие гены Бж и Зол;
Сер (по Би) — серебристые, несущие гены Би;
Сер (по Бж) — серебристые, несущие ген Бж;
Лим (по Би) — лимонные, несущие гены Би и Зол;
Лим (по Бж) — лимонные, несущие гены Зол и Бж.
♦ При таком спаривании плодовитость снижается на 25 %.
Разводя 4в себе» азербай- лучают как белых, так и стан- цами. по сравнению с самками,
джанских и скрещивая их со дартных щенков. Плодовитость сп генными со стандартными
стандартными, в потомстве по- самок, покрытых белыми сам- самцами, ниже на 10 %.
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Среди черных выделяют чер-
ных зональных, у которых в
90—110-дневном возрасте на
боках и за ушами бывают пят-
нышки (зоны) окрашенных во-
лос. При скрещивании чисто-
черных — их еще называют го-
мочерными — со стандартными
все потомство оказывается чер-
ным зональным, а если соеди-
няют черных зональных со стан-
дартными, то та и другая ок-
раска передается лишь наполо-
вину.
Ко второй группе типов цвет-
ных нутрий, то есть с подавляе-
мым наследованием окраски,
относятся белые итальянские,
бежевые, белые альбиносовые,
кремовые, дымчатые, соломен-
ные, розовые, серебристые и
другие. Скрещивая этих нутрий
со стандартными, в первом по-
колении цветных щенков не
получают.
Охарактеризуем же некото-
рые окраски. Наиболее распро-
странены в любительском нут-
риеводстве бежевые звери. Их
окраска варьирует от серо-бе-
жевой до темно-бежевой со свое-
образной серебристой вуалью.
На остевых волосах сочетаются
белый и пигментированный,
то есть бежевый цвет, что соз-
дает впечатление дымчатости.
Эти нутрии хорошо размножа-
ются и в этом отношении не ус-
тупают стандартным.
Достаточно известны белые
итальянские. По хребту у них
волосы несколько темнее, обыч-
но кремовые. При скрещивании
бежевых нутрий с белыми
итальянскими получают перла-
мутровые помеси. Внешне они
похожи на бежевых, но более
светлого тона. У белых итальян-
ских высокая плодовитость (5—
6 щенков) и хорошая выживае-
мость потомства.
Нутриеводы интересуются
разведением нутрий серебрис-
той окраски. Их получают пу-
тем скрещивания стандартных
нутрий с бежевыми, белыми
итальянскими, перламутровы-
24
ми. розовыми и другими, но ча-
ще всего с первыми двумя. Се-
ребристые животные отличают-
ся от стандартных более чистой
окраской осветленной части во-
лос.
В зверосовхозах у нутрий за-
регистрированы новые окрас-
ки — дымчатая, кремовая и со-
ломенная. Эти типы немного-
численны и для производства
шкурок почти не используют-
ся — представляют лишь ин-
терес для получения новых ком-
бинированных типов.
В последнее время стали по-
пулярны лимонные нутрии. По
окраске они похожи на золотис-
тых, но более светлого тона. Их
можно получить при скрещи-
вании золотистых нутрий с бе-
лыми итальянскими, бежевыми
и перламутровыми. Этих нут-
рий обычно не разводят «в се-
бе», так как в этом случае у них
на 25 % снижается плодови-
тость.
Наряден белый мех снежных
нутрий (животные отличают-
ся чисто-белым волосяным по-
кровом и карими глазами). Их
обычно получают, скрещивая
золотистых или лимонных с бе-
лыми итальянскими. Основной
метод разведения снежных нут-
рий — скрещивание, а не раз-
ведение «в себе», поскольку пло-
довитость при этом снижается.
Хороши шкурки и у пасте-
левых нутрий. У них коричне-
вая окраска разной интенсив-
ности с равномерно окрашен-
ным по длине волосом. Чтобы
получить их, скрещивают беже-
вых и белых итальянских с чер-
ными или черными зональ-
ными.
Итак, умело сочетая разные
типы окраски при скрещивании
нутрий, можно добиться инте-
ресных результатов. Закономер-
ности сочетаний показаны в
таблице.
Н. Цепкова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
НИИ пушного звероводства
и кролиководства
Сыр из молока своей коровы
или козы хозяйке, наверняка,
кажется особо вкусным. А его,
между прочим, каждый раз
можно готовить, хотя и по од-
ному рецепту, но с разными до-
бавками. При вымешивании,
например, подсыпать в сырную
массу витаминного крапивного
или ароматного грибного, ко-
фейного порошка или каких-ли-
бо своих любимых специй. В
старину в маленьких сыровар-
нях изобретали как могли. Во
Франции некоторые сыры вы-
мачивали в уксусе с пряностя-
ми. В Бельгии делали этот про-
дукт четырех времен года: у
каждой четверти четырехуголь-
ного бруска был свой цвет и
вкус. В Англии добавляли цвет-
ки розы, гвоздики, ноготков.
В Германии изготовляли кар-
тофельный сыр из смеси творо-
га с вареными протертыми
клубнями.
Все эти сведения нами почер-
пнуты из полезной и занима-
тельной «Книги о сыре*, напи-
санной В. Л. Бегуновым и выпу-
щенной Агропромиздатом в
1986 году. Владельцам молоч-
ного скота, в частности тем, кто
готовит дома сыры, эта книга
окажет немалую услугу. Прав-
да, в ней они не найдут рецеп-
тов домашнего изготовления это-
го продукта, зато проникнут в
глубины сыроварения, в сущ-
ность микробиологических, био-
химических и физико-химичес-
ких процессов. Те, у кого случа-
лись иногда неудачи в приго-
товлении сыра, должно быть,
поймут, в чем была их ошибка.
Да и любой, так сказать, едок
с большим интересом прочтет
«Книгу о сыре» и многое почер-
пнет для себя. Он узнает о свое-
образии национальных сыров:
латвийского, карпатского, име-
ретинского, кобийского, кабар-
динского и так далее, и если
случится ему бывать в местах
их производства, не упустит
случая купить для дома.
урожайные грядки
С КАЖДОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА
ЗЕМЛИ — МАКСИМУМ
ОВОЩЕЙ. ЗДЕСЬ
ПЕЧАТАЮТСЯ СТАТЬИ
ОБ УПЛОТНЕННЫХ
ПОСЕВАХ
И ПОЛУЧЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ
УРОЖАЕВ
ЗА ОДИН СЕЗОН.
О ТЕПЛИЦАХ И ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ.
ЧИТАТЕЛИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ
С РАЗНООБРАЗНЫМИ
ФОРМАМИ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ И
С ДОВОЛЬНО РЕДКИМ
ОВОЩЕМ КАТРАНОМ
Дела сезонные
ЗАЕОТ ВЬ ШЕ
Для огородников настала самая деятельная по-
ра. Уже в начале мая пришло такое тепло, что
прогретая почва поспела для сева бобовых —
гороха, бобов, а чуть позже и фасоли. Зеленные
растения и морковь посеяны раньше, еще в ап-
реле. Те, кто пользуются пленкой для времен-
ных укрытий, уже снимают первый урожай
редиса, салата и укропа. Настало время соби-
рать урожай многолетних овощных растений.
Посмотрите, как налились, засочнели молодые
черешки ревеня. Витамины сейчас особенно
нужны, и ревень обогатит ваш стол вкусным
и целебным компотом. И лук-батун приносит
свои весенние дары. В окрошках и салатах его
зелень незаменима.
Одна из самых важных работ в эту пору —
посадка картофеля. Пророщенный на свету,
он быстро выгонит всходы, помечая борозды
кустистыми побегами. Ранний картофель и са-
жают пораньше. А чтобы заморозок не погубил
всходы, надо своевременно провести окучива-
ние: подваленная почва утеплит побеги. Помо-
жет и укрывка пленкой, но для этого ее надо
расстелить на опорах (деревянные колышки
и рейки). Если же пленка во время заморозка
будет соприкасаться с ботвой, то листовые пла-
стинки могут повредиться и почернеть.
В мае буквально на глазах подрастает рас-
сада. Теперь она уже «перекочевала» с подокон-
ников на веранды и в теплицы. Закаливают
рассаду и на открытом воздухе, куда ее выносят
теплым днем. Помидорную рассаду огородники
переносят в грунт, когда она достаточно окреп-
нет, а угроза заморозков окончательно исчезнет.
Заглянем в копилку опыта овощеводов-люби-
телей. Что пишут практики о приемах труда
в весенне-летний период? Ведь в это время забот,
как говорится, выше головы, и прислушаться
к полезным советам никому не лишне.
Вот что рассказывает Г. Г. Емельянова о том,
как получить раннюю морковь на северо-западе
страны. «В Ленинградской области морковь
можно сеять в апреле, — читаем в ее письме. —
Но если морковь посеять в апреле, когда зем-
ля еще холодная и уровень воды высок, всхо-
ды появляются медленно и недружно. Чтобы
ускорить всхожесть, подготовленную для мор-
кови гряду надо за неделю до посева накрыть
пленкой. Сею морковь пореже, в четыре строки
(грядка шириной 1 м). Посредине оставляю
25
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
одну строчку для репчатого лука, для обоюд-
ной защиты посевов от морковной и луковой
мухи. Сею сухими семенами в бороздки, хорошо
пролитые теплой водой. Посев прикатываю ку-
точком и присыпаю небольшим слоем земли».
Затем Г. Г. Емельянова грядку закрывает
пленкой, не снимая ее, пока не появятся всходы.
Для этого подойдет и старая пленка. Пучковая
спелость моркови наступала уже в конце июня:
можно было прореживать ее и употреблять
в пищу. Незакрытые посевы к этому сроку оста-
вались все еще хилыми. В текущем году огород-
ница сеет под пленку, кроме моркови, еще редис,
укроп, салат, петрушку, горох. Для гороха та-
кой прием важен и тем, что пленка предохра-
нит посев от галок и других птиц, выклевы-
вающих семена. Отпала необходимость защи-
щать грядку гороха с помощью тонких тычин.
Получать хорошие урожаи овощей и картофе-
ля умелые огородники научились в самых раз-
нообразных условиях, иногда, казалось бы,
совсем не подходящих для огородничества.
Но стоит приложить труд — и, глядишь, дело
пошло на лад. Вот, к примеру, как приспосо-
бился И. А. Мельников культивировать огород-
ные растения на вечной мерзлоте (север Амур-
ской области). Его участок расположен на сол-
нечной стороне сопки. Здесь, на склоне, он убрал
все лишнее — камни, кустарники, затем землю
вскопал, поделал гряды высотой 20 см. Разра-
ботанная почва быстро прогрелась, теперь-то
пора за посев приниматься. Морковь и свекла
высеяны первыми. За ними подошло время
картофеля. Борозды овощевод нарезал по шну-
ру, ориентируя их с запада на восток по склону
сопки, чтобы растения прогревались лучше и
ливневая вода на участке не застаивалась. Бо-
розды отстояли одна от другой на расстоянии
70 см, клубни же в ряду клал с промежутком
30 см. Сверху посадку присыпал золой. Тыкву
и огурцы сеял в парник. Было это 20 мая,
а 15 июня окрепшую рассаду перенес в откры-
тый грунт. Огород на вечной мерзлоте «отбла-
годарил» за старания — крупными клубнями
картофеля, сочными зеленцами огурцов, увесис-
тыми плодами, тыквы. На что уж теплолюбив
горох, но и он налил полные бобы.
Интересно, что в суровых климатических ус-
ловиях умельцы гряд выращивают даже овощ-
ные диковины. Так, П. П. Середа букваль-
но выпестовала такую неженку, как ла-
генария. Да не где-нибудь — на хакасской
земле! Вот что пишет Прасковья Пав-
ловна: «10 мая я высадила в парник четыре
пророщенных семечка лагенарии. 10 июня взяв-
шиеся за силу растения рассадила на расстоя-
нии 1 м друг от друга, все в том же парнике.
Зеленых питомцев подкармливала, поливала
26
теплой водой (на корень по ведру). Стебли по-
тянулись к опорам, обвили их, и вот уже появи-
лась живая стена, разукрашенная круглыми
цветками. Не доверяя насекомым, искусственно
опылила их. Вскоре показались завязи, кото-
рые, разрастаясь, дали длинные плоды. Наи-
более крупные оставила на семена, остальные
переработала на икру, пустила в солку. Пробо-
вала даже из лагенарии печь оладьи. Оказа-
лись вкусными, оригинальными. Семенники в
комнате лежали до ноября, пока не загремели,
когда потрясешь. Буду этой культурой зани-
маться и дальше».
Читинец О. Н. Сараев приспособился на си-
бирской земле возделывать помидоры. Культу-
ра эта не простая и в средней полосе, а тут как
овладеть ею? Олег Николаевич работал вдумчи-
во, инициативно. И труды его окупились сто-
рицей.
Еще с осени подготовил почву. Вскопал, одоб-
рил старыми древесными опилками, печной зо-
лой, перепревшим компостом. Кислотность поч-
вы нейтрализовал молотым известняком и ме-
лом. Можно избавиться от кислотности и с по-
мощью древесной золы.
Выращенную в предвесенье 4 5-дневную рас-
саду опытник сначала высадил в теплицу на
две недели и только затем в открытый грунт.
Для пересадки выбрал пасмурный день, ста-
канчики с корней не снимал. В посадочные
лунки огородник положил небольшие ветки
или солому, он их называет «воздушной по-
душкой». Дело в том, что они вскоре перегни-
вают, и возле корней помидоров в пустотах
остается какое-то количество воздуха. Он нужен
растениям, особенно на холодной читинской
земле. Сверху корневую систему утеплил окучи-
ванием. Растения оказались как бы на гребнях.
Поливал их через образовавшиеся канавки.
Поддерживающую шпалеру устроил из про-
волоки, натянутой вдоль рядов. Один конец
шпагата подвязал свободно к стеблю в 10 см от
земли, другой прикрепил к проволоке. Каждую
неделю верхушку куста оборачивал вокруг
шпагата. Тяжелые плодовые кисти тоже подвя-
зывал к шпалере. Плоды собирал светло-зеле-
ными.
О. Н. Сараев испытал около 30 сортов по-
мидоров. Предпочтение отдает сортам Перемо-
га, Сливовидные, Яблочные. В защищенном
грунте у него вызревают Алтайские красные
и розовые, Бычье сердце и другие. Крупные
плоды достигают килограммовой массы.
Вообще, сорт зачастую решает успех дела.
Только практический опыт подскажет, какие
сорта предпочесть. А для этого приходится
строго отбраковывать непригодные. Жительни-
ца Иркутской области Н. Г. Марценюк в про-
шлом году испытывала 72 сорта помидоров,
а остановилась лишь на 29. Да и то не оконча-
тельно. Из высокорослых помидоров ей, к при-
меру, понравились Хурма, Старт и Аполло; из
низкорослых — Белый налив, Москвич, Пода-
рок, Сибирский великан. Возделывает, конечно,
Их самоделки достаточно удобны, легки и эф-
фективны. Например, овощевод-любитель
Е. Т. Карамышев из Нижнего Тагила несколь-
ко лет назад изготовил два рыхлителя (см. фо-
то) и ра

тает с их помощью до сих пор. «Я без
них, как без рук», — пишет он о своих рыхли-
телях.
Много неприятностей огородникам доставля-
ют вредные насекомые, в частности медведка.
После колорадского жука она, пожалуй, боль-
ше всего досаждает на приусадебном участке.
Это крупное, длиной до 8 см, насекомое при-
способилось жить в верхних влажных слоях
почвы. «Одежда» медведки серая, по брюшку
заметны поперечные кольца. Яйца (до
800 штук) откладывает в июне в грунт на глу-
бину около 2 м. Медведка поедает молодые
корни и клубни картофеля, портит корнеплоды
моркови и свеклы, подъедает корни помидо-
ров. Насекомое это летающее, особенно в период
спаривания. Летает в сумерках. Как бороться
с вредителем?
Огородники прибегают к разным способам.
Вот что сообщает М. И. Горбатов (г. Херсон):
«Медведка боится мыльной воды. Зараженные
места я поливаю раствором стирального порош-
ка (2 столовые ложки на 10 л воды). Из литро-
Рыхлители:
кованый из стержня (вверху) и составной
помидоры под пленочным укрытием. Высоко-
рослые формирует в 1—2 стебля, верхушки
прищипывает в начале августа. Пасынки и
махровые цветки удаляет. Низкорослые кусты
формирует в 3—4 стебля. Растения некоторых
из этих сортов не пасынкует.
Выращивают иркутские огородники и мало-
распространенные овощные растения. Напри-
мер, в Братске В. С. Лавренева на своем участке
разводит чабер, мелиссу, иссоп, мяту перечную.
Иссоп она сеет весной на одной грядке с петруш-
кой и укропом, осенью переносит на постоян-
ное место, где он и остается несколько лет.
Молодые побеги берет в пищу, со старых потом
собирает семена. Чабер высевает тоже весной,
когда вырастет — срывает и кладет в соления,
засушенные побеги оставляет для витаминного
чая. Пробует Валентина Сергеевна вырастить
и земляничный физалис. Расстилает на грядку
черную пленку, вырезает отверстия, в лунки
сажает рассаду. Из плодов физалиса готовила
варенье, которое очень понравилось всей семье.
Много сил и времени тратят огородники на
борьбу с сорняками. «Осот и лебеда — для
посевов беда» — исстари сетуют земледель-
цы. Умельцы сами делают приспособления для
рыхления междурядий и подсечки сорняков.
вой кружки медленно выливаю раствор в норки,
которые легко отыскать по выбросам свежей
почвы. Можно еще добавить чистой воды. После
этого стоит лишь собрать вылезших медведок
и уничтожить. Собираю медведок и в ямах с хо-
зяйственными отходами. Оттуда их «выгоняю»
тем же мыльным раствором: выливаю 2 ведра.
Чтобы жидкости было больше, доливаю обыч-
ной воды, пока яма не наполнится доверху.
Медведки всплывут, и собрать их — дело ми-
нутное. Я вылавливаю за раз больше 20 насе-
комых». Этим же способом пользуется и
Н. А. Зевакина (Ростовская область).
Житель Владивостока А. Д. Алексеенко счи-
тает, что бороться с медведкой с помощью мыль-
ного раствора трудоемко и малоэффективно.
Он изводит вредителя по-другому. Рано весной
вскапывает грядку, разравнивает ее граблями
и помечает рядки посадок колышками (через
30 см). Между рядками кладет доску, стано-
вится на нее, чтобы сильно уплотнить землю.
Доску поднимает, после чего вкапывает ловуш-
ку. Это стеклянная банка, смазанная с внут-
ренней стороны медом (смазывает лишь шейку).
По шейку и закапывает банку. Сверху закры-
вает доской, но не плотно, а с зазором на
1—1,5 см, чтобы медведка могла пролезть в ло-
вушку. Такие же ловушки устанавливает и в
тепличке. Растениям они не мешают, а медве-
док собирают исправно.
27
урожайные грядки
ёнать и уметь
С ОДНОЙ ГРЯДЫ
В № 2 «ПХ» за 1985 год бы-
ла опубликована моя за-
метка о выращивании картофе-
ля в Хабаровском крае бес-
пахотно-гребневым способом.
Многих читателей этот матери-
ал заинтересовал, просят под-
робнее рассказать о моем опыте.
Район наш приравнен к Край-
нему Северу. Весна здесь за-
тяжная, холодная. Даже в мае
ночи бывают морозными. Но
днем воздух прогревается до
25 °. Первая половина лета
у нас обыкновенно сухая. Во
второй же половине, в августе,
нередки ливневые дожди.
Почвы у нас кислые, пло-
дородный пахотный слой мало-
мощный и в среднем составля-
ет 20 см. Ниже его распо-
лагаются или многометровые
пласты плотной глины, не впи-
тывающей воды, или скальная
порода. Такие особенности поч-
вы и подпочвы — причина ост-
рой нехватки влаги в сухой
период лета и в то же время
быстрого переувлажнения поч-
вы в пору дождей.
У меня дело дополнительно
затрудняется положением ого-
рода : северо-восточный склон,
близость холодной болотистой
низины и за ней холодной
горной речки.
Более тяжелых условий для
задуманного эксперимента тру-
дно придумать. И все же опыт
удался. За пять лет посадок
беспахотно-гребневым и парни-
ковым способами я поднял уро-
жайность со своего участка в
пять раз! И клубни стали ка-
чественнее, и урожай я получаю
раньше, чем на соседних участ-
ках.
Как и с чего начинать бес-
пахотно-гребневую посадку?
Начинать ее можно по-разному.
Один из приемов такой. Осенью
там, где намечена посадка кар-
тофеля в будущем сезоне, тяп-
кой нарежьте гребни. Высота их
25, а еще лучше 30 см. Глу-
бина межгребневых впадин бу-
дет такой же. Расстояние меж-
ду гребнями оставьте около
80 см. Гребни должны быть
прямолинейными и строго па-
раллельными друг другу. На
этом первоначальная осенняя
подготовка почвы заканчивает-
ся. Весной следующего года раз-
несите заготовленный заранее
подстилочный материал по
межгребневым впадинам и вы-
садите картофель, как было
указано в предыдущей статье
(♦ПХ», № 2, 1985 г.).
Другой прием более легкий,
но к беспахотной посадке карто-
феля он приводит лишь через
год. Я начинал свой экспери-
мент с этого приема. Весной
вскапывал землю, бороновал ее,
отрывал канавки, высаживал,
присыпал клубни. Все, как
обычно, с той разницей, что ря-
ды старался располагать как
можно прямолинейнее, парал-
лельно друг к другу и на рав-
ном расстоянии один от друго-
го. Для этого использовал ко-
лышки и несколько мерок.
Грядку с самой тяжелой почвой
размечал таким образом, что-
бы между рядками было 90 см
(для более легкой — 80 см).
На грядке со сравнительно хо-
рошей почвой расстояние меж-
ду рядками выдерживал 70 см.
Во время летнего окучивания
по линии посадок образуются
новые гребни. При уборке уро-
28
жая эти гребни я разрушал как
можно меньше. Весной их ос-
тается только подправить, под-
валить осыпавшуюся почву к
основанию гребня, углубить
межгребневую борозду до не-
обходимой глубины (30 см).
Чтобы получать хорошие уро-
жаи картофеля, немаловажную
роль при моем беспахотно-греб-
невом способе посадки играет
состав и состояние подстила.
Готовлю его из сухой (цель-
ной) травы, полусгнившей со-
ломы, полу перепревших дре-
весных опилок, а также из раз-
мельченных болотных кочек.
Можно использовать комбини-
рованные подстилы, состоящие
из сухой травы и навоза или
из размельченных кочек и на-
воза. Посадки на подстиле из
одних размельченных кочек се-
бя не оправдывают. Отличные
результаты получаются при по-
садке картофеля на подстил из
полусгнившей соломы. Именно
ее я бы и рекомендовал ис-
пользовать в качестве подстила
огородникам, пробующим вы-
ращивать картофель беспахот-
но-гребневым способом. Годится
и перепревшая древесная лист-
ва.
Подстил, который я кладу на
дно межгребневой впадины, вы-
полняет две роли. С одной сто-
роны, он является органиче-
ским удобрением, питающим
растения; с другой — био-
топливом, согревающим около-
корневую почвенную среду при
низких и даже отрицательных
температурах (потому-то и воз-
можна сверхранняя посадка
картофеля).
Ранняя посадка позволяет ра-
стениям максимально использо-
вать зимне-весеннюю влагу, ук-
репляет их корневую систему,
способствует образованию мощ-
ной ботвы, защищающей почву
с корнями от палящих лучей
солнца.
Сажаю картофель 20—25 ап-
реля, опережая соседей на две
недели. Особенно тщательно
слежу за всходами, чтобы за-
морозок не попалил их. Как
только показались строчки
всходов, беру тяпку и присы-
паю всходы слоем земли высо-
той 5 см. Эту операцию прово-
жу 5—10 мая. Поскольку за-
морозки, опасные для всходов
картофеля, у нас случаются и
в первых числах июня, то при-
ходится делать вторую присып-
ку (до развертывания листьев),
поднимая слой земли над всхо-
дами до 10 см. Можно второй
раз всходы присыпать лишь су-
хим перегноем. Подрастая, бот-
ва сама сбросит его, и при
окучивании, перемешавшись с
землей, он станет дополнитель-
ным удобрением.
Такие присыпки не только
предохранят всходы от поздних
весенних заморозков, но и повы-
шают урожайность. Кроме того,
при этой операции я попутно
уничтожаю всходы сорняков
еще в фазе «ниточки». В даль-
нейшем уход за картофелем у
меня ничем не «отличается от
общепринятого.
При посадках картофеля на
малоплодородных землях к ор-
ганике подстила требуется до-
бавлять минеральные удобре-
ния. Лучше всего для этой це-
ли использовать огородную
смесь и аммофоску. Вносить из-
лишние азотные удобрения
нельзя, иначе картошка будет
жировать — разовьет сильную
ботву и даст слабые клубни.
Если листья ботвы при про-
чих нормальных условиях на-
чинают желтеть, то, значит, в
почве не хватает железа, и я
опрыскиваю ботву раствором
железного купороса (5—10 г на
10 л воды). Коричневые пят-
на на листьях указывают на не-
достаток в почве марганца. В
этом случае семенной матери-
ал перед посадкой обрабатываю
раствором этого элемента
(0,25 г на 10 л воды).
С прошлого года я пытаюсь
выращивать... подстил. Для это-
го после выкопки картофеля
(в первую очередь раннего) и
правки гребней ручным куль-
тиватором разрыхляю межгреб-
невую впадину по всей ее дли-
не, а затем, передвигаясь по со-
седней впадине, высаживаю в
первой горох. Если семян мало,
то сажаю их по центру, че-
рез 20 см семя от семени, а
если семян достаточно, то в две
строчки, чтобы семена размеща-
лись в шахматном порядке по
краям впадины у начала подъ-
ема почвы двух соседних греб-
ней. Таким образом, к осени на
месте получаю не менее поло-
вины высококачественной био-
массы подстила, его не надо ни
косить, ни носить, ни рассти-
лать. Кроме того, горох удоб-
рит почву свободным азотом.
Эту операцию я назвал
ПРС — подстил растет сам!
В дальнейшем думаю дополни-
тельно подсевать однолетние
травы, которые до наступления
морозов не могли бы обсеме-
ниться. Тогда не надо будет
искать соломы для подстила,
вся биомасса вырастет на месте
посадки картофеля.
Конечно, это не значит, что
следует отказаться от других
источников подстила, если они
имеются. Я приглашаю пытли-
вых овощеводов принять уча-
стие в этих экспериментах.
Кроме гороха, дающего, ес-
ли подержать его подольше,
вкусные семена (зеленый горо-
шек), повторной культурой идет
у меня еще редис. Сею я его в
последних числах августа, а
убираю в конце сентября. Вот
и получается, кроме картофеля,
можно с той же самой пло-
щади снять еще два урожая.
И это в наших-то суровых ус-
ловиях! Три урожая с одной
гряды получится, если как сле-
дует приложить руки.
И. Колядин,
овощевод-любитель
682640, Хабаровский край,
г, Амурск, пр. Строителей, д. 25
кв. 24
Колядин Иван Григорьевич
УРОЖАЙНЫЕ грядки
29
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Знать и уметь
УПЛОТНЕННЫЕ ПОСЕВЫ
Люди издавна применяют уп-
лотненные посевы овощных
культур. Так полнее использу-
ется плодородная, удобренная и
хорошо обработанная почва. И
урожайность заметно возраста-
ет. На своем приусадебном уча-
стке я широко пользуюсь
этим испытанным способом.
Почва на моем участке хо-
рошо окультуренная, уровень
грунтовых вод высокий. Удоб-
рения вношу главным образом
весной. Овощи выращиваю на
грядах или на гребнях.
Уплотненные посевы требуют
увеличенных норм удобрений
(примерно в полтора раза)
по сравнению с контрольными
грядами, где культуры разме-
щены отдельно. В конце апре-
ля — начале мая при пере-
копке почвы на гряде под позд-
нюю капусту с «уплотнителем»
вношу 5 кг навоза и 100 г ого-
родной смеси на 1 м2. За-
тем в течение первой половины
сезона 2 кг перегнойной земли,
смешанной с 50 г огородной
смеси, на 1 м2 (присыпаю воз-
ле корней, вношу в лунки и
канавки в междурядьях). Под
другие культуры даю примерно
то же самое, но вместо 5 кг на-
воза кладу 4 кг перегноя. Под
высокорослые помидоры дозу
органических удобрений повы-
шаю раза в полтора.
Конечно, огороднику, зани-
мающемуся уплотненными по-
севами, надо считаться с осо-
бенностями совмещаемых ра-
стений, ведь многие из них
имеют разные вегетационные
периоды. Одни овощные расте-
ния, такие, как укроп, салат,
шпинат, редис, лук на перо,
уже через 30—45 дней гото-
Схемы уплотненных посевов
и посадок
50см *
^ЮО^см
О Капуста поздняя
© Капуста ранняя
Рис. 1. Капуста поздняя —
капуста ранняя
30см
h*----
70см
О Капуста поздняя
• Стекли столодая
Рис. 2. Капуста поздняя —
свекла столовая
® Пимпдоры
® Капуста ранняя
Рис. 3. Помидоры —
капуста ранняя
вы к употреблению в пищу. Эти
овощи обладают коротким веге-
тационным периодом. Позже
поспевают к столу лук репча-
тый, чеснок, репа, капуста
ранняя (конец июля — начало
августа). Это растения со сред-
ним вегетационным периодом.
Осенью убираю капусту позд-
нюю, морковь, столовую свек-
лу, редьку зимнюю. Их ве-
гетационный период очень боль-
шой.
Овощные растения подразде-
ляются также на низкорослые
и высокорослые. Растут они по-
разному, одни быстро, другие
медленно, и не одинаково тре-
бовательны к свету, теплу, вла-
ге и удобрениям.
Как совместить растения на
грядке? Для этого подбираю та-
кие растения, которые не угне-
тают друг друга. Более того,
они должны положительно вли-
ять друг на друга благодаря
своим биологическим особен-
ностям. Но есть и несовмести-
мые растения. Например, нель-
зя помидоры уплотнять репой.
Если это сделать, то помидо-
ры снизят урожайность, а репа
получится мелкой, узловатой,
сильно пораженной килой и со-
вершенно непригодной к упот-
реблению. Считаются несовмес-
тимыми такие «пары»: карто-
фель и огурцы, фасоль и лук
(см. «ПХ». № 4, 1985 г.).
Промежутки между рядами
и уплотняемыми растениями
в ряду я установил опытным
путем. В некоторых случаях
пришлось междурядья и рас-
стояния между растениями в
ряду не увеличивать, а умень-
шать (по сравнению с обычно
рекомендуемыми для растений.
30
выращиваемых без уплотне-
ния). Например, общепринятые
расстояния между рядами мор-
кови и лука-севка — 20 см. При
уплотнении же моркови севком
расстояние между рядами
моркови и лука достаточно
всего в 15 см. При удачном
уплотнении суммарная уро-
жайность всегда оказывается
выше, чем у одного, даже са-
мого урожайного из совмещае-
мых растений.
Промежутки между рядами
основных культур, уплотнен-
ных зеленными овощами, кото-
рые имеют короткий вегетаци-
онный период, оставлял таки-
ми, как рекомендуется в лите-
ратуре. Например, если уплот-
нял морковь луком на перо
или редисом, то расстояние
между рядами моркови остав-
лял 20 см, но в середине
междурядий сажал лук или вы-
севал семена редиса.
Обращал внимание и на ярус-
ность совмещаемых культур.
Практика показала, что лучше,
когда растения основной куль-
туры и уплотнителя имеют раз-
ную высоту. Ярусность созда-
ет благоприятные условия для
роста растений за счет более
свободного размещения листьев
и более полного использования
солнечной энергии.
На удобренной гряде подго-
товленные семена моркови вы-
севаю через ряд, то есть на
расстоянии 30 см, а между
ними, в среднем ряду, сажаю
лук-севок и выборок — на
расстоянии 8—10 см одну лу-
ковицу от другой. В первой по-
ловине августа репчатый лук
убираю, а морковь оставляю
до ее созревания. Предпочитаю
морковь Нантскую или Шан-
тенэ.
Известно, что в уплотненных
посевах морковь и лук взаимно
выручают друг друга. Они не
поражаются личинками мор- мере поспевания, а позднюю
ковной и луковой мух. Тогда срубаю в конце первой декады
как при раздельной посадке те октября. Суммарный урожай —
же растения сильно страдают 14,5 кг с 1 м2.
от вредителей. На моем участ-
ке урожайность моркови, выра-
щенной отдельно, составляет
6,5 кг, лука репчатого — 2,5 кг
с 1 м2. Суммарный урожай
моркови и лука репчатого, вы-
ращенных совмещенно,— 8,5 кг
с 1 м2. Вот и прикиньте,
как выгоднее их выращивать.
Теперь о луке на перо. Луко-
вицы сажаю в конце апреля —
начале мая. Расстояние между
рядами 10 см, между лукови-
цами в ряду — 3—4 см. Сни-
маю по 5,6 кг зеленого пера
с 1 м2.
Пробовал и более плотную
посадку лука — 1—2 см между
луковицами, как вдоль, так и
поперек гряды. Урожайность
пера резко возросла, она равня-
лась 14,4 кг с 1 м2. На этом
способе и остановился.
Среди огородных культур ка-
пуста у меня на первом
месте. В конце апреля — нача-
ле мая почву под капусту я
перекапываю и удобряю. По-
верхность гряды выравниваю,
затем перехожу к разметке
двух продольных крайних ря-
дов с расстоянием между ними
80 см. Вдоль рядов устанав-
ливаю колышки на расстоянии
100 см один от другого. Тут
будет посажена поздняя капус-
та. Рассаду ранней капусты сор-
та Номер первый сажаю 2—5
мая внутри прямоугольника из
четырех колышков: четыре ра-
стения на расстоянии 25 см от
центра пересечения диагоналей
прямоугольника вдоль и 20 см
поперек гряды (см. схему). Пе-
ред посадкой рассады в лунку
вношу горсть извести и горсть
перегноя, смешивая их между
собой и с землей. Рассаду
капусты сорта Московская поз-
дняя сажаю 15—20 мая на ме-
сте вынутых колышков, в под-
готовленные лунки.
Раннюю капусту убираю по
А вот иное сочетание куль
тур: капуста поздняя — свекла
столовая. Внутри прямоуголь-
ника 80X70 см сажаю четыре
растения поздней капусты, а
рассаду столовой свеклы распо-
лагаю так: по одному расте-
нию между капустой и пять
растений в центре прямоуголь-
ника, на расстоянии 15 см одно
урожайные грядки
от другого.
Убираю свеклу в сентябре.
Урожай ее достигает 3,2 кг с
1 м2. Капусту снимаю в октяб-
ре, урожай — 10,8 кг. Не-
трудно подсчитать суммарный
урожай с квадратного метра.
Он достаточно внушителен —
14 кг.
Пробовал я и сочетание:
помидоры — капуста ранняя.
На подготовленной гряде разме-
тил три продольных ряда на
расстоянии 40 см один от дру-
гого. На крайних рядах поса-
дил раннюю капусту (2—3 мая)
через 45 см растение от расте-
ния. В среднем ряду, на пере-
сечении диагоналей прямо-
угольника из четырех соседних
растений капусты, высадил рас-
саду помидоров по два в гнез-
де на расстоянии 15 см между
ними. Посадку приурочил к
первой декаде июня. Сорта по-
мидоров брал среднерослые или
высокорослые.
Капусту снимал по мере со-
зревания. Кочерыги оставлял
на месте до осени. На них
формировались кочанчики, из
которых оставлял на кочерыге
3—4 штуки. Урожай ран-
ней капусты был равен 5,2 кг
с 1 м2. Последние помидоры
убирал в сентябре, их урожай
составлял 4 кг с 1 м2.
Эти цифры говорят сами за
себя.
Н. Гвардии,
овощевод-любитель
153015, г. Иваново (обл.),
ул, Некрасова, д. 28, кв. 1
Гвардии Николай Александро-
вич
31
урожайные грядки
Некоторые огородники
думают, что цветная
капуста — культура
сравнительно новая.
Однако это не так. Цветная
капуста известна с древнейших
времен. В Европе она появи-
лась в средние века. Но
только в XX веке цветная
капуста прочно вошла в чис-
ло широко возделываемых
овощных культур в западно-
европейских странах, а также в
США.
В России цветную капусту на-
чали возделывать, правда в
ченный цветочный стебель, ко-
торый и называют головкой.
Она состоит из сочных, силь-
но разросшихся побегов — цве-
тоносов или же из сформи-
ровавшихся на них бутонов.
Окраска головки бывает не
только снежно-белой, но и зе-
леной (разных тонов), фиоле-
товой или желтоватой. Отсюда
и название.
Цветная капуста включает
два подвида: итальянский и
компактный.
Новые. Лучшие. Редкие
с плотными белыми и жел-
товато-белыми головками, от
скороспелых до очень поздне-
спелых.
Цветная капуста — растение
однолетнее. Стебель дости-
гает 15—70 см. Листья бы-
вают как цельные сидячие,
так и перисто-раздельные, с че-
решками длиной 15—40 см.
У спаржевой брокколи после
срезки основной головки из па-
зух листьев вырастают стеб-
левые побеги, которые также
используются в пищу. Много-
численные верхушечные побеги.
очень небольших количествах,
около 200 лет назад. В наше
Цветная капуста
сорта Грибовская 1355
продолжая рост, образуют цве-
точные ветви. Цветки мелкие и
время она с каждым годом за-
воевывает все большую попу-
лярность, ее выращивают даже
Растения итальянского под-
среднеи величины, реже круп-
ные. Окраска лепестков белая,
бледно-желтая, желтая. Струч-
за Полярным кругом. И все же
вида не образуют сомкнутых
ки короткие и средней длины
основные площади размещены в
Нечерноземной зоне, преимуще-
ственно вокруг Москвы и Ле-
нинграда.
ЕЕ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
Чем вызван растущий спрос
на цветную капусту? Прежде
всего ее вкусовыми достоинст-
вами и более высокой, чем у
белокочанной капусты, пита-
тельной ценностью.
В пищу используют много-
кратно разветвленный укоро-
головок. Наибольшее распрост-
ранение получила группа сор-
тов и гибридов под общим на-
званием Итальянская зеленая
ветвистая, или спаржевая брок-
коли. По содержанию аскорби-
новой кислоты и каротина она
превосходит другие формы
цветной капусты. Это преиму-
щественно скороспелые, средне-
спелые, реже позднеспелые фор-
мы.
Компактный подвид объеди-
няет формы цветной капусты
(6—9,5 см), преимущественно
цилиндрические. Семена мел-
кие, в 1 г их 300—360 штук.
Всхожесть сохраняют 4—5 лет.
В нашей стране районировано
10 сортов цветной капусты: ско-
роспелые, с вегетационным пе-
риодом от 80 до 110 дней —
МО ВИР 74, Гарантия, Ранняя
грибовская 1355, Московская
консервная; среднеранний, с ве-
гетационным периодом от 110
до 125 дней — Отечествен-
ная; позднеспелые и озимые
32
сорта, с вегетационным перио-
дом 180—240 дней — Адлер-
ская весенняя, Адлерская зим-
няя 679, Сочинская.
Скороспелые и среднеспелые
сорта выращивают в весенней,
весенне-летней и летне-осенней
культуре. Позднеспелые и ози-
мые — в озимой, в субтро-
пической зоне Краснодарского
края, в Грузии и Азербайджа-
не, где их высевают осенью,
а убирают урожай в конце
февраля, в марте и апреле.
Районирован также скороспе-
лый сорт спаржевой брокколи
Надо иметь в виду, что цвет-
ная капуста — влаголюбивая
культура. Особенно сильно воз-
растает ее потребность в воде
к моменту завязывания голо-
вок. В то же время избыток
влаги для капусты вреден. Она
плохо удается на заболоченных,
пониженных участках.
Для роста листьев и форми-
рования головок наиболее бла-
гоприятная температура воз-
духа 15—18 °. Цветная капуста
довольно холодостойкая, она
переносит температуры минус
1—2 °, а растения озимых сор-
сроков посадки, в начале мая,
выращивают в комнатных
условиях, в теплицах, парни-
ках, для летних и летне-осен-
них сроков — в рассадниках
и открытом грунте с использо-
ванием пленочных укрытий
при понижении температуры.
Чтобы получить дружные
всходы и вырастить здоровую
рассаду, для посева отбирают
семена крупнее 1,5 мм. Под-
готовленные к посеву семена
высевают в питательные гор-
шочки или в посевные ящики
размером 35X60 см (2 г семян
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Витаминная. Многочисленные
сорта и гибриды этой разно-
видности цветной капусты соз-
даны в США, Канаде и Япо-
нии. У нас в стране наиболее
известен американский сорт
Грин Спроутинг.
ОТ ВСХОДОВ до
ОБЕДЕННОГО СТОЛА
По сравнению с белокочанной
капустой цветная более требо-
вательна к условиям возделы-
вания, к плодородию почвы.
Она отзывчива на органические
и минеральные удобрения, а
также на подкормки микро-
элементами (особенно бором,
молибденом). Основные под-
кормки надо приурочивать к пе-
риоду формирования головок.
Сорта цветной капусты:
Гарантия (слева) и
МОВИР 74
тов не гибнут и при кратко-
временных заморозках до ми-
нус 5—7 °. Но головки следует
срезать при положительных
температурах. Лучше формиру-
ются головки при рассеянном
освещении.
Для непрерывного сбора голо-
вок цветной капусты в про-
должение трех-четырех месяцев
посев семян на рассаду в усло-
виях Нечерноземья проводят в
3—4 срока (с перерывами 15—
20 дней) начиная с 15 марта.
Рассаду для ранних весенних
на ящик). Можно высевать и
прямо на гряды (10—12 г на
1 м2 гряды). Схема посева ЗХ
X 1,5 см, глубина заделки 0,5 см.
Питательную смесь для выра-
щивания сеянцев готовят из
равных весовых частей низин-
ного, торфа и песка с добав-
лением на 10 кг смеси 25 г
суперфосфата, 4 г мочевины,
4 г сернокислого калия. Эту пи-
тательную смесь слоем 5—6 см
насыпают в посевные ящики
или питательные горшочки.
При температуре воздуха
20 ° массовые всходы появля-
ются через 4—5 дней после по-
сева. Чтобы всходы не вытяги-
вались, сразу после их появ-
ления температуру воздуха не-
3 «Приусадебное хозяйство» № 2
33
УРОЖАЙНЫЕ грядки
обходимо на четыре дня сни-
зить до 7—8 °, затем повысить
до 13—15 °. Сеянцы пикируют
(пересаживают) в возрасте 8—
10 дней.
Почва должна быть умерен-
но влажной. Излишняя влаж-
ность воздуха и почвы может
вызвать массовое заболевание
растений черной ножкой. В
процессе роста рассаду под-
кармливают: первую подкорм-
ку дают через 8—12 дней по-
сле пикировки или при появ-
лении второго настоящего лис-
точка. если рассаду выращива-
ют без пикировки; вторую под-
кормку — через неделю после
первой.
Состав первой подкормки:
мочевина — 20 г, суперфос-
фат— 40 г, хлористый калий —
10 г на 10 л воды. Вторая
подкормка состоит из тех же
компонентов в количестве 30,
80 и 20 г соответственно. В фазе
четырех листьев эффективна
подкормка рассады раствором
микроэлементов: борная кисло-
та — 2 г, сернокислый мар-
ганец — 1,5 г, молибденово-
кислый аммоний — 0,5 г на
10 л воды.
Готовая к высадке горшечная
рассада должна иметь 5—6
листьев, безгоршечная — 4—5
листьев. На подготовку рассады
требуется 40—50 дней.
Лучшими почвами для цвет-
ной капусты считаются окуль-
туренные среднесуглинистые
дерново-подзолистые. Участок.
предназначенный под цветную
капусту, осенью перекапывают
на глубину 25—30 см с внесе-
нием под перекопку 4—6 кг пе-
репревшего навоза или компос-
та и по 20—40 г фосфорных
и калийных удобрений на 1 м2.
Весной участок рыхлят, а перед
посадкой еще раз перекапыва-
ют и вносят азотные удобре-
ния из расчета 20—40 г на
1 м2. На переувлажненных поч-
вах цветную капусту выращи-
вают на грядах или гребнях.
Схемы посадки для скороспе-
34
лых сортов 70x20—25 см или
60x30 см, среднеспелых —
70X30—35 см, позднеспе-
лых — 70x35—40 см. Посадку
лучше проводить в пасмурные
дни или же во второй по-
ловине дня при солнечной по-
годе.
Чтобы растения к моменту за-
вязывания головок сформиро-
вали мощный листовой аппа-
рат, подкормку цветной капу-
сты надо начинать через 7—10
дней после посадки, когда ра-
стения тронутся в рост. По-
следующие подкормки прово-
дят через 12—15 дней, а по-
следнюю приурочивают к нача-
лу образования головок. За-
держка в росте и более свет-
лая окраска листьев говорят о
недостатке в почве азота. Ес-
ли же появились коричневые
пятна на листовых пластин-
ках, это свидетельствует о не-
удовлетворительном питании
растений калием. При нехват-
ке фосфора на нижней сторо-
не листьев появляется сине-
фиолетовая окраска. Однако та-
кая же окраска может быть и
результатом низких температур
окружающего воздуха.
У цветной капусты много вра-
гов: крестоцветные блошки,
весенняя и летняя капустные
мухи, тля, белянка, капустная
моль. Отпугивают этих вреди-
телей соседние посадки помидо-
ров и сельдерея. Поэтому имен-
но этими растениями лучше и
уплотнять плантацию цветной
капусты. Уничтожают вредите-
лей также механическим пу-
тем: с листьев собирают гу-
сениц.
Чтобы не снижалось качест-
во капусты от попадания пря-
мых солнечных лучей, головки
в период формирования прите-
няют, надламывая первый на-
ружный лист и прикрывая им
головку. Уборку проводят по
мере созревания головок. Сред-
няя масса их колеблется от 300
до 1000 г при диаметре 10—
15 см.
Осенью, в конце сентября —
начале октября, перед наступ-
лением заморозков цветную ка-
пусту с недоразвитыми голов-
ками диаметром 3—5 см берут
для осенне-зимнего доращива-
ния. Растения с корнями при-
капывают в котлованные пар-
ники, теплицы, подвалы, ус-
танавливая капусту вертикаль-
но, вплотную друг к другу.
Корни присыпают землей, раз-
мещая по 35—40 растений на
1 м2. При температуре воздуха
11 ° на доращивание требуется
20 дней, при 7 °—40.
Таким образом, свежий овощ
попадает на стол и в зимнее
время. Только следите, чтобы
температура воздуха не была
ниже 3—4 °.
Спаржевая брокколи менее
требовательна к условиям вы-
ращивания по сравнению с
цветной капустой. Брокколи мо-
жно высевать непосредственно в
грунт (в Нечерноземной зоне в
конце апреля) или высаживать
рассадой, которую выращивают
так же, как рассаду цветной
капусты. Для непрерывного по-
ступления продукции брокколи
высевают в несколько сроков,
через 15—20 дней, как и ско-
роспелые сорта цветной капу-
сты. Схема посадки 60—70 X
Х40—50 см. Головки не зате-
няют. Уборку проводят в не-
сколько приемов: в первую оче-
редь срезают центральную го-
ловку, когда она плотно сом-
кнута, до расхождения единич-
ных бутонов, боковые побеги с
мелкими головками срезают по
мере их отрастания. Средняя
масса головки брокколи 0,2—
0,3 кг, вместе с боковыми побе-
гами одно растение дает 1—
1,5 кг продукции.
Т. Джохадзе,
кандидат сельскохозяйст-
венных наук
190000, г, Ленинград, Центр,
ул. Герцена, 44,
Всесоюзный НИИ
растен иеводства
Джохадзе Татьяна Ивановна
Мастер на все руки
ногие огородники на
своих участках по-
строили весенне- лет-
ние теплицы. Другие
только собираются это сделать.
Какую же теплицу выбрать?
Это зависит от конкретных
условий.
В «ПХ» (№2,	1985 г.)
уже рассказывалось о теплице
«Урожай». Напомним особен-
ности ее конструкции. Тепли-
ца «Урожай» (рис. 1) проста
по устройству и удобна при
уходе за растениями. На алю-
миниевый каркас натягивает-
ся полиэтиленовая пленка. Дли-
на теплицы в собранном виде
4 м, ширина — 2,1 м, вы-
сота — 1,87 м. Пленочное
покрытие крепится к каркасу
с помощью плоских пружиня-
щих зажимов через резино-
вые прокладки. Каркас состоит
из трубок различной длины,
между собой они соединены
кронштейнами из стальных
труб. Чтобы повысить жест-
кость конструкции и устранить
перекосы, а также чтобы из-
бежать провисание пленки, при-
менены проволочные растяжки.
Крепят их за отверстия в де-
талях каркаса. Вес теплицы
35 кг.
Эта теплица надежно защи-
щает растения от заморозков,
ливневых дождей, холодных
ветров. Теплица имеет две про-
тивоположно расположенные
шторные двери, и при благо-
приятной погоде ее легко про-
ветривать. При необходимости
откидывают верхнюю часть
пленки, обнажая один или оба
ската крыши. Это усиливает
вентиляцию и открывает доступ
насекомых к цветкам для опы-
ления.
Установка теплицы не тре-
бует особых навыков. Собран-
ный каркас ставят на подго-
товленное место с помощью
12 опор, которые предвари-
тельно покрывают битумным
лаком, что увеличивает срок
2 — «Метро»,
службы теплицы. Затем раск-
раивают пленку и крепят ее
на каркасе. Нижние свободные
края присыпают землей.
При правильном и бережном
использовании комплект плен-
ки прослужит несколько лет.
На зиму теплицу разбирают
и хранят в закрытом поме-
щении. предварительно очистив
от грязи и просушив каркас
и пленку. Цена теплицы «Уро-
жай» 47 руб.
К весенне-летнему типу от-
носится и теплица «Метро»
(рис. 2). Каркас ее изготовлен
из профилированных дюралю-
миниевых сплавов. Габаритные
размеры 4,1 Х2,35 м, высота
1,8 м, вес теплицы 35 кг.
Цена теплицы 60 руб.
Каркас этой арочной тепли-
ТИПЫ ТЕПЛИЦ:
1 — «Урожай»,
3 — остекленная теплица
урожайные грядки
цы состоит из пяти дуг,
соединенных четырьмя про-
дольными связями. Пленка кре-
пится к каркасу с помощью
проволоки, ее натягивают на
каркасных дугах. Крепят по-
лотна пленки начиная с одно-
го из торцов.
Собранную теплицу устанав-
ливают на отведенном месте,
где и закрепляют с помощью
фиксирующих штырей. Их за-
бивают в грунт через отвер-
стия в кронштейнах. Нижние
свободные концы пленки при-
жимают к грунту насыпанной
землей или каким-либо грузом.
На зиму теплицу рекомен-
дуется разбирать. Сняв поли-
этиленовую пленку и разъеди-
нив по разъемным элементам
каркас, все элементы теплицы
надо промыть и просушить.
Хранить в закрытых помеще-
ниях.
Для овощеводов-любителей
представляет интерес и остек-
ленная теплица (рис. 3). Это
металлическая сборная конст-
рукция прямоугольной формы
с двускатной крышей, двумя
выдвижными форточками (раз-
мером 0,4X0,725 м) и четырь-
мя распашными дверями шири-
3 *
урожайные грядки
ной 0,81 м. Полезная площадь
теплицы 15 м2. Габаритные
размеры 2,6 X 5,6 м, высота
2,1 м. Конструкция каркаса
выполнена из анодированных
алюминиевых профилей, кото-
рые крепятся между собой вин-
товыми соединениями. Для по-
вышения жесткости конструк-
ции на соединениях фронтона
с продольными деталями кар-
каса использованы специаль-
ные косынки. Вес теплицы без
стекла 160 кг, со стеклом —
500 кг.
Перед сборкой каркаса необ-
ходимо подготовить фундамент
для установки теплицы. Он де-
лается из бетона, кирпича или
деревянных брусьев. Размеры
фундамента по осям 2,54 X
Хб,57 м, причем по ширине
он должен быть не менее
100 мм, по высоте — 200 мм.
Сначала по разметке заклады-
вают деревянные бруски для
крепления каркаса. Затем меж-
ду фундаментом и нижней об-
вязкой теплицы прокладывают
гидроизоляцию из рубероида,
толя или битумной мастики.
Теплица поставляется в полу-
Приусадебная теплица
марки KG 80 (вверху);
парник марки FG 1.3
ПОД СТЕКЛОМ
собранном виде: фронтоны, две-
ри и форточки уже смон-
тированы. Дальнейшая сборка
не представляет большого тру-
да. После сборки приступают
к остеклению. Сначала стеклят
крышу, затем боковые стороны,
фронтоны и двери. Зазоры меж-
ду стеклами покрывают окон-
ной замазкой, ликвидируя ще-
ли. При этом следят, чтобы
не промазать стекла в пазах
профилей: они должны свобод-
но скользить.
Каркасная металлическая
теплица долговечна. Поэтому
относительно высокая ее цена
(380 руб.) оправданна.
Все описанные теплицы про-
даются в хозяйственных ма-
газинах, а также в магазинах
потребкооперации и «Приро-
да».
Т. Павлова,
инженер
Некоторые огородники предпо-
читают остекленную теплицу
пленочной. Тех, кто захочет
соорудить ее самостоятельно,
думаем, заинтересует конструк-
ция в форме мансарды (рис. 1).
Подобную теплицу площадью
около 14 м2, шириной 3,17 м,
длиной 4,5, высотой в конь-
ке 2,02 м серийно выпускают
в ГДР.
Она имеет минимальное соот-
ношение поверхности огражде-
ния к площади пола, поэтому
выгодно отличается по расхо-
ду металла от теплиц других
форм. Вентиляционные форточ-
ки делают в кровле или в бо-
ковых стенах. Для ограждения
предусмотрено стекло толщи-
ной 3 мм.
Новинкой предприятия явля-
ется двойной парнйк с механи-
ческим устройством для откры-
вания рам. Парник имеет ши-
рину 3 м, длину 2,25 и вы-
соту по продольной оси опор —
1,7 м (рис. 2). На опорах за-
креплен вал, на котором кре-
пятся одним концом тросы.
Второй конец тросов крепится
к рамам парника. При враще-
нии вала (от электродвигате-
ля) парниковые рамы под-
нимаются. Их можно устано-
вить в почти вертикальном
положении, что позволяет ис-
пользовать механизмы для об-
работки почвы в теплице.
Н. Нестругин,
заведующий лабораторией
Гипроиисельпрома
Л. Неструг
старший инженер
302026, г. Орел,
Комсомольская, 66
Гипрониселыгром
36
Открывает утром и закрывает
вечером форточку в моей теп-
лице нехитрое устройство, ко-
торое нетрудно изготовить.
Один из вариантов такого
устройства показан на рисун-
ке.
Устройство состоит из рамы
1, форточки 5, шарнира 6,
рычага 4, который является
продолжением рамы форточки,
трехлитровой стеклянной бан-
ки 9, металлической крышки
7, металлической трубки 8
с внешним диаметром 3—4 мм,
гибкой (резиновой или поли-
Автоматика в теплице: 1 — каркас теплицы,
2 — стеклянная банка, вместимостью 1 л, с крышкой,
3 — гибкая трубка, 4 — рычаг, 5 — рама форточки,
6 — шарнир, 7 — крышка, 8 — металлическая
трубка, 9 — стеклянная банка
хлорвиниловой) трубки 3 с
внутренним диаметром 2—
3 мм, однолитровой стеклянной
банки 2, закрытой крышкой с
отверстием (крышка уменьшает
испарение воды). Банка 9
герметично закрыта крышкой
7, к ней припаивается метал-
лическая трубка 8, соединенная
с гибкой трубкой 3. Один ко-
нец гибкой трубки располагает-
ся на дне банки 2, которая
жестко прикреплена к концу
рычага 4. Другой его конец
связан с рамой форточки, ко-
торая с помощью шарнира 6
соединена с каркасом теплицы.
В банку 9 наливают 0,7—
0,8 л воды.
Устройство работает так. При
повышении температуры воз-
дух, находящийся в стеклян-
ной банке 9, расширяется и
вместе с парами воды давит на
воду, и она выдавливается в
банку 2. Под силой тяжести
воды в банке 2 рычаг пово-
рачивается относительно шар-
нира 6 против хода часовой
стрелки, открывая форточку.
При понижении температуры
объем воздуха в банке 9
уменьшается (давление стано-
вится меньше атмосферного),
и вода по трубке возвращается
из банки 2 в банку 9.
Изменение температуры воз-
духа в объеме 2,5 л способ-
но выталкивать 0,5 л воды на
высоту до 1 м.
Устройство я испытывал и в
1984, и в 1985 годах. Оно
показало высокую надежность
в работе.
А. Коломеец,
овощевод-любитель
673382, Иркутская область,
Шилкинский район,
п. Первомайский,
ул. Космонавтов, дом 8, кв 25
Коломеец Александр
Васильевич
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ПЛЕНКИ
Старые полотнища полиэтиле-
новой пленки могут еще послу-
жить, если вырезать хрупкие,
ломающиеся места.
Я уже много лет по пери-
метру гряд, а под картофель и
по периметру участка делаю ка-
навку глубиной 20—25 см с
одной вертикальной стенкой.
К этой стенке прикладываю
полосу пленки шириной 25—
30 см и снова засыпаю ка-
навку той же землей. По-
лучается искусственная про-
слойка, которая не пропустит
корневищные сорняки. Плен-
ка скрыта от солнца и не -
портится долгие годы. Исполь-
зую только пленку без дыр.
Одна полоса кончилась, кладу
следующую внахлест на 20—
25 см. Наверх пленку вывожу
на уровень почвы.
Некоторые овощеводы обрам-
ляют гряды досками. Но дере-
во быстро гниет, служит не
более 3—4 лет. Попробуй-
те эти доски завернуть в плен-
ку, и вы продлите срок их
службы до 12 лет.
Доски, обрамляющие грядки,
обычно закрепляют на дере-
вянных кольях, вбиваемых в
землю по углам и местах сты-
ка досок. Эти колья тоже
быстро гниют, и приходится
их часто заменять. А если
завернуть кол в пленку, кон-
цы которой загнуть? Снизу
загнутую пленку будет держать
земля, а сверху прибить ее
к колу двумя мебельными гвоз-
дями. Завернутый кол будет
служить долго.
Несколько лет назад я строил
пленочную теплицу. Концы
стоек завернул пленкой так,
чтобы она была выше земли
на 10 см, перевязал прово-
локой. Прошло время, надзем-
ная часть теплицы подгнила,
пришлось ее менять, а концы
стоек, завернутые в пленку,
все еще оставались крепкими.
П. Зобнин,
овощевод-любитель
143970, Московская область,
Балашихинский район,
п/о Салтыковка, 1,
ул. Муратовская, д. 9,а
Зобнин Павел Николаевич
урожайные грядки
37
урожайные грядки
Весной огородникам самое
время подумать о том, как
сберечь будущий урожай огур-
цов от потерь. Огурцы тепло-
любивы, это известно всем. Но
многие не знают, что, выращи-
вая их, надо строго соблюдать
не только температурный, но
и влажностный режимы в пар-
никах, теплицах, пленочных
укрытиях и в открытом грун-
те. Огородники, которые пре-
небрегают этим, терпят значи-
тельный ущерб. Грибные бо-
лезни тут стоят на первом ме-
сте.
Одна из самых опасных —
мучнистая роса. Болезнь пона-
чалу проявляется в виде не-
больших пятен на листьях.
В дальнейшем они увеличива-
ются в размере и покрывают
всю поверхность листа. Пятна
имеют белый мучнистый налет.
Развиваться они могут и на
стеблях. На плодах, за ред-
ким исключением, болезнь не
проявляется. У больных расте-
ний листья буреют и засыха-
ют, при сильном поражении
погибают целые плети.
Грибы — возбудители бо-
лезни — зимуют на остатках
пораженных культурных расте-
ний и сорняках. Весной с них
инфекция переходит на моло-
дые листья. Инкубационный пе-
риод болезни короткий, поэтому
мучнистая роса распространя-
ется быстро. Особенно сильно
заболевание развивается при
сухой и жаркой погоде. Очень
опасно ее появление в защи-
щенном грунте, если не при-
менять необходимых мер борь-
бы.
Во влажных районах боль-
шую опасность представляет
антракноз, или медянка.
На листьях появляются круп-
ные светло-бурые или желтые
ЧЕМ БОЛЕЮТ
сжь
Растение огурца,
пострадавшее от белой
гнили
На рисунках:
1 — пораженный побег,
2 — больной лист,
3 — заболевший плод.
округлые пятна. Инфекция с
листьев переходит на черешки,
стебли и плоды. На черешках
и стеблях заметны бурые про-
долговатые вдавленные пятна.
На плодах образуются вдавлен-
ные пятна в виде язв. Во
влажную погоду пятна покры-
ваются розоватым налетом. Это
и есть скопление спор гриба.
При антракнозе плоды смор-
щиваются, загнивают, приобре-
тают горечь.
В теплицах первые признаки
заболевания проявляются еще
на всходах, в открытом грун-
те в основном в середине ле-
та. Вспышка антракноза особен-
но губительна при высокой
влажности воздуха и высокой
температуре.. Если влажность
воздуха уменьшить, интенсив-
ность развития болезни сни-
зится. При сухом воздухе зара-
жения растений не происходит.
Исследования показали, что
возбудитель заболевания таит-
ся чаще всего в семенах и
растительных остатках. Летом
гриб распространяется спора-
ми: переносится ветром, дож-
дем, насекомыми.
Еще один бич огурца —
оливковая пятнистость. Болезнь
поражает как листья и стеб-
ли, так и плоды. На плодах
образуются мелкие водянистые
пятна. Они, разрастаясь, уг-
лубляются, образуют крупные
язвы. Там, где кожица треска-
ется, выступают желтые студе-
нистые быстро затвердевающие
капли. Особый ущерб болезнь
приносит в дождливое прохлад-
ное лето, при резких колеба-
ниях ночных и дневных тем-
ператур.
Во влажную погоду на пят-
нах появляется оливковый бар-
хатистый налет. Плоды, зара-
женные в ранний период раз-
вития, искривляются и приос-
танавливаются в росте. Болезнь
поражает только молодые
листья, они стягиваются по
жилкам, на них появляются
округлые с серо-оливковым на-
летом пятна, ткань в этих ме-
стах выпадает, на стеблях и
черешках — продолговатые
углубления с таким же нале-
том.
Возбудитель оливковой пят-
нистости сохраняется на остат-
ках пораженных растений и на
семенах. Летом он распро-
страняется каплями дождя, при
поливах и с воздушными пото-
ками.
Восприимчивы огурцы также
к белой гнили (склеротиниозу).
Это заболевание развивается
чаще у основания стебля, реже
в междоузлиях. Пострадавшая
ткань покрывается ватообраз-
ным белым налетом. Поражает
белая гниль и плоды: они ста-
новятся дряблыми, в толще
грибницы появляются темные
горошины — склероции. Пора-
женный стебель размочаливает-
38
ся, листья повисают. Растение
гибнет.
Возбудитель белой гнили —
гриб склеротиния сохраняется
на растительных остатках или
в почве. Наилучшие условия
для его развития — темпе-
ратура 12—15° и невысокая
влажность почвы. Склеротиния
губит ослабленные растения, не
пощадит она и те, что поли-
вали холодной водой или под-
вергали сквознякам в теплице.
Ослабленные растения восп-
риимчивы также к паразитным
почвенным грибам — ризок-
тонии и фузариозу, вызываю-
щим корневые гнили. Особен-
но опасны они для растений в
теплицах и парниках. У боль-
ных огурцов желтеют листья,
увядают плети. Кора на прикор-
невой части стебля и корнях
буреет и размочаливается.
Главный корень размягчается,
боковые отмирают.
В теплицах при высокой
влажности может проявиться и
такое заболевание огурцов, как
аскохитоз. По краю листьев
образуются крупные, сначала
бурые, постепенно светлеющие,
растрескивающие пятна. За-
тем они покрываются черны-
ми точками — плодовыми те-
лами гриба.
На стеблях болезнь начинает-
ся с междоузлий, остатков
удаленных побегов, листьев.
На них выступают растрески-
вающиеся беловато-бурые пят-
на. Может поражаться аскохи-
тозом и плод. У основания
или верхней части его возни-
кают язвы, покрывающие затем
иногда всю поверхность. Огурец
выглядит вареным, хотя остает-
ся твердым, затем чернеет и
усыхает.
Инфекция скрывается в поч-
ве, растительных остатках, се-
менах. Болезнь сильно разви-
вается при высокой влажности
и ослабленном состоянии расте-
ний.
Как уже, наверное, заметил
читатель, устойчивость огур-
цов к грибным болезням в
значительной степени зависит
от условий их выращивания —
температуры, влажности воз-
духа и почвы. Восприимчи-
вость их усиливается при рез-
ких колебаниях температуры
почвы, пониженных температу-
рах воздуха, поливе растений
холодной водой (9—11°), при
сквозняках и переувлажненной
почве. К этому надо еще до-
бавить и такие отрицательные
факторы, как частые (через
каждые 5—10 дней) подкормки
органическими удобрениями,
загущенные посевы, уплотнен-
ная почва. Рассаду и выса-
женные в грунт молодые рас-
тения надо постоянно обследо-
вать, отбраковывая больные эк-
земпляры. Если обнаружены от-
дельные пораженные части ра-
стений, их надо вырезать и уда-
лить. Участки стебля, на кото-
рых появились признаки белой
гнили, вырезают, захватывая
здоровые ткани. Места срезов
присыпают известью или тол-
ченым углем.
При выращивании огурцов
в защищенном грунте темпе-
ратура воздуха ночью долж-
на быть не ниже 18—20°,
днем (в солнечные дни) —
не выше 30°. Оптимальная
влажность почвы — 85 %.
В период вегетации против
оливковой пятнистости, антрак-
ноза и аскохитоза растения
обрабатывайте 1 %-ной бордо-
ской жидкостью. Для защиты
от мучнистой росы рекомен-
дуем HAT — натрий фос-
форнокислый двухзамещенный
(50 г на 10 л воды). Про-
тив антракноза поможет 90 % -
ный смачивающийся порошок
хлорокиси меди (40 г на
10 л воды). Обработки начи-
нают, когда появятся первые
признаки болезни, при сильном
ее развитии их надо повто-
рить через неделю-две. Послед-
нее опрыскивание проводят не
позднее чем за 15 дней до
уборки урожая при использо-
вании бордоской жидкости. Ес-
ли же применяется НАТ и
хлорокись меди, этот срок
должен быть не меньше 20 дней.
Разрешается проводить до трех
обработок за сезон. Расход ра-
бочей жидкости в открытом
грунте — 1 л на 10 м2
и в защищенном месте — до
2 л на ту же площадь.
В борьбе с болезнями огур-
цов важно не забывать о са-
нитарно-профилактических ме-
рах. После заключительного
сбора урожая растительные
остатки надо удалить, а поч-
ву перекопать. Парники, теп-
лицы и участок вокруг них
обязательно очистить от му-
сора.
Если в защищенном грунте
наблюдались корневые гнили,
почву необходимо обеззаразить.
Для этого сложите ее в шта-
бель, переслоите свежим наво-
зом или смочите навозной жи-
жей и оставьте в таком виде
на 2—3 года. За это время
штабель один-два раза перело-
патьте и не давайте на нем
появляться сорнякам.
Если в парнике или в тепли-
це замечена вспышка антракно-
за, аскохитоза, оливковой пят-
нистости или мучнистой росы,
возбудители которых скрыва-
ются в верхнем слое почвы, то
достаточно удалить слой земли
в 2—5 см. В небольших объемах

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ванием при температуре 80—
90°.
Парники и теплицы дезинфи-
цируют, опрыскивая раствором
хлорной извести (400 г хлор-
ной извести заливают 12 л во-
ды и настаивают в течение
2—4 ч).
Семена для обеззараживания
от антракноза и аскохитоза
держат на солнце 2—4 дня, за-
тем рассыпают тонким слоем
на брезенте и перемешивают.
Н. Цушсова,
фитопатолог
39
¥*¥¥¥*¥♦*¥****¥*******
Мотокоса МК-0,85 «Серна», Ею можно косить
как сеяный, так естественный травостой, как
на ровном участке, так и в неудобьях. «Серной»
пострижете газон, очистите прилегающую к
садовым участкам территорию от сорной рас-
тительности, включая мелкий кустарник.
«Серна» выполнена по схеме ручного мото-
ризованного агрегата. По своей конструкции
она напоминает знакомый нам мотокультива-
тор «Крот». Однако это принципиально новая
Мотокоса
«Серна»
Внимание, новинка!
чек и опорного колеса. Благодаря отдельному,
независимому включению режущего аппарата
и ходового колеса можно при необходимости
проверить и отрегулировать ра
«Серны»
на месте и на ходу.
В конструкции мотокосы применен ориги-
нальный привод на режущий аппарат. Он обес-
печивает постоянную скорость резания на но-
жах. Обе ножевые планки одновременно дви-
жутся в противоположных направлениях,
машина. У нее ряд преимуществ перед анало-
гичными мотокосами и перед навесными косил-
ками к мотоблокам. Она экономична. За час
работы расходует не более 1,1 кг смеси бензи-
на А-76 с моторным маслом М-8А. За это вре-
мя ею можно обработать площадь до 20 соток.
Весит агрегат 42 кг. После работы его можно
сложить таким образом, что он умещается в ба-
гажнике любого легкового автомобиля и даже
в коляске мотоцикла.
Техническое обслуживание «Серны» неслож-
ное. Плавность хода мотокосы достигается ре-
гулировкой натяжения ремней приводного ре-
жущего аппарата, положения управляемых ру-
0,85
6 или 8
1,9+7
Беспал ьцевый,
двухножевой
0,12+0,21
1420X 970X1000
950X 500X600
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ширина полосы кошения, м
Высота среза трав (регу-
лируемая), см
Рабочая скорость, км/час
Режущий аппарат
Производительность, га/час
Габариты, мм
в рабочем состоянии
в сложенном состоянии
уменьшая тем самым вибрацию. Да и двойные
резиновые ручки выполнены таким образом,
что вибрацию меньше чувствуешь.
В агрегате применены стандартные сегменты
ножевых планок, которые выпускаются серий-
но. Так что их можно приобрести.
На мотокосе установлен двухтактный одно-
цилиндровый двигатель внутреннего сгорания
мощностью 2,4 л. с. Охлаждение принудитель-
ное воздушное.
«Серну» можно будет приобрести в магази-
нах потребкооперации.
С. Семенов
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
а своем огороде я вме-
сто хрена выращиваю
катран. Он превосхо-
дит хрен по вкусу и
урожайности, и мы ласково ве-
личаем его Катран Катранович.
Родина катрана — предгорье
Крыма и Керченский полуост-
ров. Во флоре нашей страны
встречается около 20 видов
катрана, но в культуре известны
лишь четыре: морской, восточ-
ный, степной (татарский) и
прутьевидный. Наиболее про-
дуктивны первые три вида.
Новые. Лучшие. Редкие
лева ниях печени и почек, яз-
венной болезни желудка, при
гастритах и колитах.
Растение это светолюбиво,
малотребовательно к теплу, жа-
ростойко и морозоустойчиво.
Именно такая неприхотливост’;
позволяет культивировать его
в открытом грунте повсеместно,
за исключением районов Край-
него Севера.
Этот овощ предпочитает бога-
тую, с мощным пахотным го-
золы (300—500 г). Одновремен-
но вношу на каждый квадрат-
ный метр грядки 5 кг перегноя-
сыпца, 30 г двойного суперфос-
фата и 50 г калийной соли.
Если удобряю золой, то калий-
ной соли и суперфосфата не
вношу.
Семена катрана значительно
отличаются по величине: есть
с просяное зернышко, а есть
и с горошину. Мелкие обычно
всходов не дают. Чтобы пре-
дупредить развитие ложной
мучнистой росы, семена прогре-
Среди огородников-любителей
шире известен катран степной,
особенно сорт Крымский.
Катран — многолетник, от-
носится к семейству капустных.
Катран
Для этого растения характерна
пестрота жизненных циклов.
На одном и том же участке
часть растений одного и того же
возраста могут вступить в пло-
доношение. а часть «упрямить-
ся» и долго не зацветать (по-
следние-то и дают самые весо-
мые корнеплоды).
В отличие от хрена катран
не засоряет участка. Размно-
жается он семенами, обладает
мощным гладким корнеплодом
массой до килограмма и более
ваю в воде при температуре
45—50°.
Обладая прочной оболочкой
и глубоким периодом покоя,
семена катрана прорастают
ович
лишь после длительного промо-
раживания. Вот почему его
семена я высеваю в октябре—
ноябре, заделываю их на глуби-
ну 3 см с междурядьями 70 см.
Можно высевать семена ранней
весной, но с обязательной стра-
тификацией. Делаю ее так. За
3 месяца до весеннего сева
семена замачиваю два часа в
воде комнатной температуры,
затем одну часть семян смеши-
ваю с тремя частями влажного,
заранее прокаленного речного
(у хрена — 100—200 г). Катран
сочнее и вкуснее хрена, богаче
его по химическому составу.
Катран отлично хранится зи-
мой в подвале. Его корнеплоды
превосходно заменяют хрен при
изготовлении «столовой при-
правы», в различных салатах,
соусах, при засолке огурцов и
помидоров. Он улучшает вкус
многих холодных блюд и заку-
сок.
В народной медицине катран
так же, как и хрен, прописы-
вают для улучшения пищеваре-
ния, повышения аппетита, за-
живления гнойных ран, выведе-
ния веснушек. Как и хрен, кат-
ран противопоказан при за бо-
ризонтом почву, легкую по ме-
ханическому составу (супесча-
ну ю или суглинистую), с глу-
боким уровнем стояния грунто-
вых вод. Он не выносит кислых
почв, заболевает на них килою,
возбудитель которой (грибного
происхождения) вызывает на
корнях вздутия, наросты, отче-
го растения погибают или угне-
таются. Поэтому на ту же гряд-
ку я возвращаю катран не ра-
нее как через 4 года, размещая
его после огурцов, картофеля
или помидоров. Излишнюю
кислотность почвы снижаю вне-
сением под осеннюю перекопку
свежегашеной извести (100—
300 г на 1 м2) или древесной
песка и выдерживаю в погребе
при температуре около 0°.
Всходы катрана от осеннего
посева появляются в апреле —
мае. На грядках посевам вре-
дит, особенно в сухую погоду,
крестоцветная блошка. Против
блошки растения опрыскиваю
карбофосом (20—30 г препара-
та на 10 л воды). Этот вреди-
тель опасен и для взрослых
растений, когда он сильно
изъязвляет крупные гладкие
листья. В это время прибегаю
к опудриванию растений дре-
весной золой.
Сначала катран растет мед-
ленно. Молодые растения при-
ходится подкармливать моче-
42
виной (30 г на 1 м2), заделывая
удобрение на небольшую глу-
бину (5 см). В нашей местности
в мае на почву вблизи катрана
откладывают яйца весенняя,
а в первой половине июня —
летняя капустная мухи. Отро-
дившиеся из яиц личинки внед-
ряются в корни растения, из-
за чего листья приобретают
фиолетовый цвет и гибнут.
Перед лётом капустной мухи
я посыпаю вокруг шейки катра-
на смесь из 1 части нафталина
и 5 частей древесной золы.
В фазе 2—3 листьев рядки
прореживаю, оставляя между
растениями промежутки в 30 см.
При сухой погоде в мае—июне
посадку обильно поливаю из.
расчета 3 лейки воды на 1 м2.
Листья катрана летом могут
объедать гусеницы репницы и
капустницы. Против них опрыс-
киваю энтобактерином (50—
100 г препарата на 10 л воды).
К осени первого года жизни
длина корня катрана достигает
20 см при диаметре 2—3 см.
Масса его 200—300 г. Такой
корень уже можно использо-
вать в пищу. Но если желаете
получить больший урожай,
то катран не выкапывайте.
С наступлением устойчивых
похолоданий розетка листьев
катрана отмирает, корень втя-
гивает свою головку в почву,
что предотвращает ее подмерза-
ние зимою.
Следующей весной катран
начинает расти сразу же после
оттаивания почвы. В мае обра-
зует стебли, в июне — цветоно-
сы с обоеполыми цветками при-
ятного запаха. На них активно
слетаются пчелы. Своевремен-
ные достаточные поливы, а так-
же рыхления способствуют зац-
ветанию большей части расте-
ний катрана на 2—3-м году
жизни. Цветение его весьма про-
должительное, около месяца,
что ведет к неодновременному
созреванию семян. Стручки
появляются во второй половине
лета, в них-то и заключены
семена. Чтобы ускорить созре-
вание стручков, провожу при-
щипку верхушек соцветий. Се-
менники убираю при побуре-
нии 70 % стручков. Стебли
срезаю в утренние часы, разве-
шиваю под навесом для доза-
ривания и досушки. Обмолочен-
ные семена сушу в сите над
печью при температуре 40—
45°.
Поздней осенью выкапываю
корнеплоды «упрямцев» — не
зацветших растений. Листья
катрана скармливаю домашне-
му скоту. Двухлетние корне-
плоды достигают в длину свы-
ше 30 см, они-то и имеют массу
до килограмма. Часть корней
вновь оставляю в почве до вес-
ны. Ежегодно с каждого квад-
ратного метра получаю в сред-
нем 1—2 кг корней.
Когда трем катран на терке,
он, как и хрен, раздражает
слизистую носоглотки и глаз,
вызывает обильное слезотече-
ние. «Зело зол Катран Катра-
нович!» — шутим мы. Лучше
такой операцией заниматься
не в помещении, а на вольном*
воздухе. Разумеется, протертый
катран требуется хранить в гер-
метично закрытой стеклянной
или эмалированной посуде, ина-
че острота и «злость» катрана
пропадут.
Одно из любимых блюд на-
шей семьи — катран со свини-
ной. Полкилограмма свинины
заливаем 1 л горячей воды,
добавляем соль, молотый перец,
кладем лавровый лист и дру-
гие пряности. Варим на слабом
огне. В блюдо добавляем мелко
нарезанную зелень, лук и
500 г картофеля кубиками.
Варим до готовности. Затем
мясо вынимаем, нарезаем лом-
тиками, заправляем протертым
катраном. А бульон посыпаем
свежей зеленью петрушки.
Ю. Стоволосов,
агроном
442838, Пензенская область,
Колышлейский район,
село Березовка
Стоволосов Юрий Михайлович
урожайные грядки
И, Азаров (Ростовская об-
ласть). Слышал, что один нз ви-
дов легендарного растения
(мандрагора) найден в Турк-
мении и что с ним ведется
селекционная работа. Так ли
это?
В пределах нашей страны
мандрагора была найдена агро-
номом О. Ф. Мизгиревой в
30-х годах. Место обитания —
горное урочище в Западном
Копетдаге. Мандрагора родст-
венна помидору, оба принадле-
жат к семейству пасленовых.
Стебля мандрагора не имеет,
листья собраны в розетку и ле-
жат прямо на земле. Розетка
столь обширна, что может
достигать полутора метров.
Листья обладают сильным спе-
цифическим запахом. Цветет
туркменская мандрагора зи-
мой, цветки колокольчатые.
Плоды (до 100 штук) несъедоб-
ны, созревают в начале лета,
внешне они похожи на неболь-
шие помидоры янтарного цве-
та. Живет растение до 50 лет.
Чрезвычайно редкий вид, под-
лежит строжайшей охране.
Селекционеры пробовали
скрестить мандрагору с поми-
дором, чтобы вывести высоко-
урожайный, морозоустойчи-
вый, многолетний гибрид. Но
такая попытка пока не уда-
лась из-за чрезвычайно устой-
чивой наследственной структу-
ры мандрагоры.
В. Рождественскому (Удом-
ля, Калининская область). Чем
объяснить цветение некоторых
растений кочанной капусты в
первый год жизни?
Если крупная рассада капу-
сты подвергнется воздействию
пониженных температур доста-
точно длительное время, раз-
вившиеся растения могут не
образовать кочана и сразу
перейти к цветению. Причем
влияние пониженных темпера-
тур на разные экземпляры не-
одинаково.
Зацветанию капусты в пер-
вый год жизни способствует
длинный день.
43
урожайные грядки
После публикации статьи «Пог-
реб на мокром месте» («ПХ»,
№ 5, 1982 г.) в редакцию
поступило много писем. Чи-
татели, в частности, спрашива-
ют, почему погреб, сооружен-
ный в плотных глинистых грун-
тах, в пору снеготаяния и
обильных дождей затапливает-
ся водой? Отвечает инженер-
строитель Ю. В. Проскурин.
Напорное воздействие застой-
ной воды, скапливающейся в
пазухах между стенками погре-
ба и откосами котлована
(рис, 1, 2), часто является
причиной затопления. Вот поче-
му погреба в плотных гли-
нистых грунтах должны быть
защищены от грунтовых вод,
Рис. 1. Скопление
застойных вод в обратной
засыпке: 1 — обмазочная
битумная гидроизоляция,
2 — кладка етены,
3 — цементно-песчаная
штукатурка (состав 1:2),
4 — бетонная подготовка,
5 — уровень застойной
воды, 6 — природный
грунт (глина)
Мастер на все руки
вокруг изолируемой части по-
греба водоотводную канаву или
сделайте водосборный приямок.
Вода в погребе — сигнал
плохой гидроизоляции. А ведь
ее, если погреб устраивают в
глинистых грунтах, надо де-
лать надежной, с применением
плотных и водонепроницаемых
бетонов, ок леечной противона-
порной гидроизоляции, глиня-
ных замков, дренажей и широ-
ких отмосток (рис, 3),
Если погреб сооружают в
песчаных грунтах, хорошо
фильтрующих поверхностную
воду, можно ограничиться об-
легченной гидроизоляцией для
защиты сооружения от капил-
лярной и грунтовой влаги.
ЧТОБЫ ПОГРЕБ БЫЛ СУХИМ
даже если их уровень не до-
ходит до основания сооруже-
ния.
Обычно при обратной засып-
ке пазух используют влажный
грунт, который послойно трам-
буют сразу же вслед за засып-
кой. Совершенно недопустимо,
когда в пазухи сваливают
строительный мусор: куски бе-
тона, штукатурки, битый кир-
пич, обрезки досок, в резуль-
тате чего засыпку трудно уп-
лотнить, и она становится дре-
нирующей. Признак плохо вы-
полненной обратной засыпки —
последующая просадка отмо-
сток, продолжающаяся многие
годы. Чтобы устранить проса-
чивание атмосферной воды, ска-
тывающейся с поверхности зем-
ли, вокруг погреба устраивают
водоотводные канавы и валы.
Помните, что отрытый под
погреб котлован должен быть
сухим. Если в результате вне-
запных обильных осадков в
пазухах котлована скопится
атмосферная вода, проройте
Рис. 2. Скопление
застойных вод и
образование напора
в обратной засыпке пазух
погреба: 1 — застойная
вода, 2 — грунт обратной
засыпки, 3 — уровень
полуподвала
Рис. 3. Защита погреба от
застойных (напорных) вод:
1 — оклеенная
гидроизоляция, 2 — кладка
стены, 3 — цементно-
песчаная штукатурка
(состав 1:2), 4 — бетонная
подготовка, 5 — щебень,
6 — глина, 7 — защитная
стенка, 8 — отмостка
Устраивая бетонные погреба,
надо иметь в виду, что как
ни превосходен бетон, но у не-
го есть и недостатки, напри-
мер водопроницаемость. Обыч*
ные бетоны, изготовляемые на
портландцементах, при толщи-
не стенок 10—15 см, несмот-
ря на кажущуюся монолит-
ность, все же пропускают во-
ду, особенно под напором. Про-
пускает воду и цементный ра-
створ, который используют для
кирпичной кладки.
Плотность и водонепроницае-
мость бетона повышают с по-
мощью заполнителей — песка
и щебня и тщательного пере-
мешивания и уплотнения мас-
сы при укладке. Надо поль-
зоваться только свежеизготов-
ленными цементами.
Жидкое стекло не пригодно
для ликвидации намокания
стен, поскольку оно водораство-
римо и быстро вымывается.
Но его можно использовать
для заделки течей.
ВАШ САД
ЦВЕТУТ САДЫ.
А ЕСЛИ ВДРУГ
ЗАМОРОЗОК?
КАК ЕГО
ПРОГНОЗИРОВАТЬ.
НАЧИНАЕМ РАССКАЗ
О ЗНАМЕНИТОЙ
ТАГАНРОГСКОЙ
ЛОДОЧКЕ. ЧИТАТЕЛИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ
С ПРИЕМАМИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ЯБЛОНЬ И ГРУШ,
САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ,
С ЕЕ РЕМОНТАНТНЫМ
СОРТОМ
И РЕДКОЙ ГОСТЬЮ
В ПРИУСАДЕБНОМ
САДУ —
ЛАВРОВИШНЕЙ.
Дела сезонные
Эти есенинские строки посвящены цветуще-
му саду. И правда, богата красками садо-
вая палитра! Ее создают белые цветки вишни
и груши, розоватые — яблони. А миндаль!
Он зацветает раньше всех листопадных
растений, потому что быстрее их всех реа-
гирует на повышение температуры воздуха.
Правда, цветки его требуют опыления насе-
комыми или пыльцой других деревьев. Так
что случись дождливая погода, не жди высо-
кого урожая. Это, к слову, одна из причин,
по которой ограничена зона выращивания та-
кой ценной культуры. А цветет миндаль,
действительно, очень красиво. Сравниться с ним
может, пожалуй, айва японская. У нее круп-
ные и мелкие, простые и махровые — са-
мые разные цветки, а уж об окраске их
и говорить не приходится: белые, розовые,
огненно-красные.
Но как бы ни волновало, ни восхищало
чудо цветущего сада, вы не должны оста-
ваться сторонними наблюдателями, потому что
и это прекрасное время года таит свои опас-
ности для садовода. Даже яблоня, которая
цветет позднее, чем другие распространенные
плодовые породы, может пострадать от поздних
весенних заморозков: минус 1,6—2,2° — темпе-
ратура, критическая для ее цветков, более
нежных, чем, скажем, у груши. Важно их
уберечь от заморозков (они случаются в сред-
ней полосе до конца первой декады июня).
Но как их предвидеть? Об этом расска-
зывает ленинградский садовод И. Плюснин.
А для желающих подробнее узнать о прогно-
зах можно порекомендовать учебник «Сель-
скохозяйственная метеорология», где все это
описано в доступной форме.
Мы начали разговор с цветения растений,
но на Севере до этого еще далеко, и са-
доводам этого региона хотим напомнить о
неотложных сезонных работах. В первую оче-
редь — задержка талых вод, рыхление поч-
вы, а там, где она сильно уплотнилась,
ее перекопка, удобрение растений на тех участ-
ках, на которых они не были удобрены
с осени, заготовка материалов (хвои, прошло-
45
ВАШ САД
годних листьев, ветоши) для дымления на слу-
чай заморозков, обрезка крон плодовых де-
ревьев и ягодных кустов...
Все это — работы нелегкие, а садовые
инструменты, к сожалению, оставляют пока
желать лучшего. Но садоводы-умельцы нахо-
дят выход из положения.
Наш читатель П. Г. Кунин из г. Мало-
славца смастерил лопату с «окнами», кото-
рая, по его словам, и заглубляется легче,
и освобождается от налипшей земли быст-
рее. Преимущества ее особенно заметны при
работе на сырых и переувлажненных почвах.
Для тех, кто захочет переделать лопату или
садово-огородные вилы заводского
изготовле-
ния, помещаем чертеж (рис. 1).
Казалось бы, что может быть привычнее
лопаты? И П. И. Ильин из г. Шевченко
Мангышлакской области, уже 45 лет зани-
мающийся садоводством и огородничеством,
не обходился без нее. Но в конце концов
отказался от «многовекового инструмента».
« Копать лопатой долго и трудно,— пишет он. —
Заменил ее на ломик и жалею лишь об
одном — почему не сделал этого раньше».
Теперь Павел Иванович стальным ломиком
длиной 1200 мм диаметром 25—30 мм с за-
остренным концом не копает, а «раскру-
чивает» ямки нужных диаметра и глубины и,
залив водой, сажает в них растения: вой-
лочную вишню, крыжовник, помидоры, бакла-
жаны, перцы, цветы. Но, вероятно, почвы на
этом участке довольно рыхлые. На тяжелых
глинистых почвах это не очень хорошо,
а в ряде случаев — даже плохо: стенки
ямки сильно уплотнятся и корни растений
окажутся как бы в горшке.
Проблема посадочного материала (а весна —
подходящее время для посадки) стоит по-преж-
нему остро. Поэтому, если вам «попалось»
растение хорошего сорта или хорошего клона,
постарайтесь его размножить. Самому не нуж-
но — так поделитесь с соседом. Ведь есть
способы размножения, не составляющие осо-
бого труда. Например, размножение сморо-
дины и крыжовника горизонтальными отвод-
ками (рис, 2). Сделайте бороздку под кустом,
уложите в нее ветку, пришпильте, засыпьте
землей и периодически поливайте. Вот и все.
Но В. А. Истюфеев из Ленинграда упро-
стил и этот наипростейший прием. Он не вы-
капывает бороздки, а укладывает ветку прямо
на землю и, не пришпиливая, засыпает
землей. Вместо крючков-шпилек прижимает
ветку сначала одним камнем, а потом кладет
второй так, чтобы конец окореняемой ветки
чеслав Алексеевич советует нашим читателям
делать отводки с восточной или южной
стороны куста. По словам садовода, именно
под камнем корни растут быстрее. Уже в ок-
тябре Истюфеев отрезает и пересаживает с
комом земли саженец смородины, образовав-
шийся из ветки, прижатой к земле вес-
ной или в первой половине лета. Для кры-
жовника, правда, ему требуется времени боль-
ше — саженец бывает готов к посадке
лишь на следующий год.
Своими наблюдениями делится Т. А. Бородай
из Тольятти. Он убежден, что «нельзя вокруг
молодой яблоньки сажать помидоры — они
антагонисты. Я проверил это на собственном
опыте». Садовод хочет знать, какие же расте-
ния несовместимы в саду. Кто-то из читате-
лей, наверняка, обращал на это внимание.
Напишите нам о своих наблюдениях.
Но у плодовых и ягодных растений есть
куда более опасные враги — вредители и
болезни растений. Известно, что увлечение хи-
мическими средствами защиты имеет свои
отрицательные сток
ны. Не случайно даже сре-
ди профессиональных защитников растет число
специалистов, которые, не уповая на одну
лишь химию, разрабатывают методы защиты
небольшого сада с помощью подручных
средств. Рекомендуем вам обратить внимание
на помещенную в этом номере статью В. А. Ба-
бенко, заведующего лабораторией защиты рас-
тений Млиевской опытной станции садовод-
ства имени Л. П. Симиренко.
Как показывает редакционная почта, эта
тема очень злободневна. И мы продолжим ее.
Письма читателей заставили нас вернуться
и к разговору о землянике, хотя за пять лет
в «ПХ» публикаций на эту тему было немало.
Даже не верится, что еще в начале на-
шего века земляника считалась редким дели-
катесом. А история ее началась гораздо
раньше. В 1714 году из Чили вернулся во
Францию офицер А. Ф. Фрезье с пятью круп-
ноплодными растениями земляники — гибри-
дами двух диких американских видов. Замор-
ские кустики раздал, оставив себе лишь один.
У себя в Бресте он высадил женское расте-
ние рядом с мужским растением мелкоплод-
ной земляники местного вида. Так началось
выращивание в Европе садовой земляники,
которую теперь знают и любят во всем мире.
Наши читатели накопили такой огромный
опыт выращивания земляники, что на освеще-
ние его не хватило бы, пожалуй, и годо-
вого комплекта журнала. Так что пусть не
обессудят те, кто нам прислали свои статьи
принял почти вертикальное положение. Вя-
и пока не видят их напечатанными.
46
230 мм
Рис. 1. Лопата с
из обычной лопаты
«окнами», сделанная
и садово-огородных вил
Рис. 2. Размножение смородины
и крыжовника горизонтальными отводками
Схема посадки, сроки ее, время выращи-
вания растений на одном месте, защита от
болезней — по всем вопросам у опытников
есть самые разные мнения. Поэтому не стоит
быть слишком категоричными в своих сужде-
ниях. «Чепуха! Земляника не растет на
одном месте 26 лет, не снижая урожая» —
утверждает, к примеру, один из наших чита-
телей. Не лучше ли прежде чем отрицать,
сначала проверить?
Размножить землянику несложно. А Ф. К. Ру-
даков из села Стежки Тамбовской области
даже специальные секционные ящики со съем-
ным дном для этого придумал. Сделал он
их из тонких тесинок, конусом вверх. Ящик
имеет метровую длину, с 10 секциями, по
8—10 см каждая. Федор Кузьмич наполняет
секции почвенной смесью из равных частей
чрпнплрма, коровяка, глины и речного песка.
Когда образуется масса усов, он ставит
ящики вдоль гряды. «Вижу — хороший
ус, на конце уже листочки появляются, я его
пришпиливаю в смесь питательную в центре
секции. Все остальные усы этого растения
срезаю ножницами. Через две недели приш-
пиленные усы хорошо укореняются. Отделяю
их от материнских растений. И вот уже
есть ящик с рассадой. Переношу его в сол-
нечное место и, так как дно съемное, легко
«стряхиваю» кубики на землю. Поливаю раз в
10 дней, подкармливаю рассаду сброженным
куриным пометом (1 л на 10 л воды)».
После доращивания рассады Федор Кузьмич
делает на грядке лунки и «рассаживает» в
них кубики, помещая их чуть-чуть ниже уров-
ня грядки. Всю гряду обильно поливает. «При
таком способе моя рассада не страдает, на-
оборот, хорошо развивается и в зиму идет с
плодовой почкой». За пять лет Федор Кузьмич
закладывает пять гряд, по одной ежегодно.
При летней посадке грядка на следующий
год уже становится товарной. На шестой год
после сбора урожая первую гряду он освобож-
дает от растений и ничем ее не занимает
почти год. Под зиму почву перекапывает
на штык лопаты, не размельчая комьев,
-вносит перепревший навоз. Весной рыхлит поч-
ву, и грядка стоит свободной до посадки
«кубиков*.
И вот еще какие слова Федора Кузьмича
хочется привести: «Многие любители ищут
новые выдающиеся сорта. Но пройдет год-
другой и садовод снова чего-то ищет.
Прежние сорта ему не нравятся. А дело-то
в плохом уходе. Любые сорта хорошего
ухода требуют». Это несомненно, но поиск
растений новых сортов сам по себе очень
интересен. Меняются же сорта земляники
очень быстро, быстрее, чем каких-либо других
культур. Возьмите книги, журналы, изданные
лет 20 назад. Вы не найдете в них почти
ни одного знакомого названия. Зато как -вырос-
ло качество ягод, как повысилась урожайность.
Читатели, судя по их письмам, интересуют-
ся агроприемами, признанными изобретениями.
По многочисленным просьбам статью об одном
из них — о таганрогской (русской) лодочке —
публикуем в этом номере. А в следующем
выполним еще одно свое обещание: напеча-
таем подборку материалов о вишне войлочной.
ВАШ САД
47
огласно библейским
сказаниям, яблоня бы-
ла сотворена уже на
третий день после того,
как создателю пришла в голову
великолепная мысль украсить
мир такой необыкновенной
жемчужиной, как наша Земля.
В этой легенде отразилась древ-
няя непреходящая любовь чело-
века к яблоне — одному из
удивительнейших растений, ук-
рашающих нашу жизнь и со-
вершенством форм, и пользой
чудо-плодов. Яблоко вдохнов-
ляло людей на сочинение мно-
гих правде- и неправдоподоб-
ных историй. Это и изгнание
(может быть, и к счастью) из
рая, и яблоко раздора, и тот
плод, которым отравили не-
счастную невесту королевича
Елисея, и тот, в который стре-
лял Вильгельм Тель, и те ябло-
ки, которые остановили злого
волка, преследовавшего неза-
дачливых поросят. А вспомните
«Эх, яблочко», сопровождавшее
по дорогам гражданской войны
отчаянных революционных
матросов. Любила яблоню и Ка-
тюша — нежная девушка,
ждавшая своего возлюбленного
со службы по охране рубежей
нашей Родины.
МНЕНИЕ УЧЕНОГО
«плыви»
ТА1АНРО1СКАЯ
ЛСДОЧКА
Любят яблоню на планете
Земля. И не только воздают ей
должное в легендах, сказани-
ях, былинах, песнях, но и с лю-
бовью возделывают ее, постоян-
но облагораживая и совершен-
ствуя. Сравните плоды совре-
менных сортов с плодами пер-
возданных райских яблочек
(раек). Как они непохожи.
Пользуясь пластичностью ябло-
ни, растению придают самые
разные формы, сочетающие в
себе высокие декоративные до-
стоинства с обильным плодоно-
шением и отличным качеством
плодов. Только за последние
годы предложены самые раз-
48
ные формы крон: пальметты
(итальянские, югославские,
крымские, харьковские, рус-
ские, ру зи некие, Дельбара,
Маршанд и др.), кордоны, пи-
рамиды, веретеновидные и др.
Все и не перечислишь. Каждая
новинка быстро покоряла са-
доводов-любителей. Причем по-
рой очень «клевали» на замор-
ское происхождение новинки.
Но в большинстве случаев эти
кроны так же быстро уходили
из сада, как в него внедрялись.
Основа была не та. Такие кро-
ны гарантировали успех лишь
в первые годы, а дальше —
выход из повиновения, необхо-
димость применять больше уси-
лий по регулированию роста и
плодоношения.
Форма выходила за ограни-
ченные ею рамки, плодоноше-
ние ослабевало, а качество пло-
дов ухудшалось. И если прихо-
дили новые формы крон шумно,
с триумфом, то уходили как-то
тихо, незаметно, без помпы. Ос-
тавались разочарования, о кото-
рых не хотелось говорить. По-
этому, когда вновь появлялись
новые формы, то энтузиазм был
уже не тот, не прежний. Оно
и понятно: обжегшись на мо-
локе, дуешь потом на воду.
А садовод обжигался не однаж-
ды. Вот и на сей раз, когда
впервые появилась своя (не за-
морская) форма с лиричным на-
званием «Таганрогская русская
лодочка », у садоводов было уже
достаточно много скепсиса, и не
так скоро они в нее поверили.
Однако создатель этой формы
кроны, вернее, не формы, а кон-
струкции сада, большой опти-
мист, очень щедрой души чело-
век, ветеран войны, полковник
в отставке Скоробутов Николай
Максимович и не думал опус-
кать руки. Он твердо верил в
свое детище, и не без оснований.
У веренность передалась дру-
гим. И вот Таганрогская лодоч-
ка прочно вошла в сады снача-
ла ближайших соседей, а затем
пошла по садовым участкам бо-
лее отдаленных районов, пере-
шагнула в соседние области, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
в другие республики. А в садах СКОРОБУТОВУ
тех, кто понял и поверил в эту
конструкцию, она уже не
гостья, а полноправная хозяй-
ка. Это и понятно. Здесь не
надо громких и нежных эпите-
тов. И без того видна красота
лодочки. Взгляните на фотогра-
фии: 100 т плодов и более,
причем экстра-класса, с гектара
или 6 т с небольшого садового
участка в 6 соток. Это ли не чу-
до?! Никогда еще, ни при одной
конструкции мы не подходили
так близко к теоретически рас-
считанному возможному уро-
жаю с единицы площади. В от-
ношении Таганрога и окрестно-
стей вопрос применения лодоч-
ки решен практически одно-
значно. А вот в других местах
надо
мать
всего
ных
годна. Не всякий сорт может
полностью раскрыться в этой
конструкции сада. И не на каж-
дом подвое. Да и схемы посадки
не могут механически перено-
ситься из одних условий в дру-
гие. Надо искать оптимальную.
Важно на месте исследовать
еще основательно проду-
многие вопросы. Прежде
это подбор сортоподвой-
комбинаций. Не всякая
все вопросы агр
техники и вы-
брать те, которые способствуют
более полному раскрытию по-
тенциальных возможностей
сортоподвойной комбинации.
Что же касается опыта таган-
рогских любителей, то они щед-
ро делятся им с коллегами, ни-
чего не утаивая и при встре-
чах, и в частных письмах, и
через печать. В предлагаемой
читателям подборке и цифры,
и факты, и особенности, и на-
глядный материал.
Дело стоящее. Пробуйте, дер-
зайте.
Р. Кудрявец,
доктор сельскохозяйственных
наук,
профессор
Прежде чем продолжить зна-
комство с новой формировкой
кроны, корр. «ПХ» Г. П. Лен-
ская попросила ответить на не-
сколько вопросов автора Таган-
рогской (русской) «лодочки»
Н. М. Скоробутова.
Роман Петрович Кудрявец
прав. Столько существует раз-
личных конструкций сада, что,
кажется, посиди в библиотеке,
почитай о них и уж, конечно,
найдешь себе по вкусу. Так по-
чему же вы, Николай Максимо-
вич, человек по своей профес-
сии очень далекий от садовод-
ства, решили создать новую?
Была ли в этом необходимость,
и стоило ли это ваших огром-
ных трудов?
Любительские сады, к сожа-
лению, не идут в ногу со вре-
менем. Как и сотни лет назад,
в них выращивают высокорос-
лые деревья с округлой кро-
ной. Они занимают много ме-
ста, поздно вступают в плодо-
ношение, середина их кроны
быстро затеняется. И вот уже,
смотришь, плоды мельчают,
урожай падает, не говоря о том,
что уход за такими растения-
ми, особенно сбор урожая,
чрезвычайно труден. Короче го-
воря, «толкнули» меня на поиск
прежде всего недостаточная
урожайность любительских са-
дов и трудоемкость ухода за
ними.
Я видела в Таганроге и его
окрестностях не один десяток
любительских садов, заложен-
ных по предложенной вами
конструкции, и теперь могу ска-
зать определенно: многие из
перечисленных вами недостат-
ков в них устранены.
Ну а почему вдруг лодочка?
Таганрогская — понятно, роди-
лась она в этом городе, а почему
лодочка, да еще русская?
Это просто. «Лодочка» — по-
тому что форма насаждения на-
49
ВАШ САД
поминает лодочку, особенно
когда стоишь в начале ряда,
а «русская» — патентная экс-
пертиза установила: в других
странах подобной нет.
Да, новый способ ведения са-
да признан изобретением, вам
выдано авторское свидетельст-
во, он получил положительную
оценку ученых. Многих садово-
дов-любителей, как свидетель-
ствуют письма, пришедшие в
«ПХ», интересует, в чем же
суть лодочки?
Лодочка — это такая искусст-
венная конструкция сада, при
которой слаборослые деревья
высажены в два сближенных
ряда (блок) в шахматном или
гнездовом порядке. Деревья
каждого ряда наклоняются в
сторону междурядья. Скелет-
ные ветки тех, что наклонены
вправо, образуют одну, а на-
клоненные влево — другую
плоскость плодоношения. Та-
ким образом, на одной и той же
площади располагается не одна
вертикальная стенка, как у
пальметт, а две наклонных
плоскости с открытой У-образ-
ной серединой, с гораздо луч-
шей освещаемостью растений.
При том же оптимальном рас-
стоянии между деревьями ко-
личество их на той же площади
удваивается из-за двух рядов
в блоке. Это ведет к увеличению
урожайности в полтора раза и
более по сравнению с любым
типом современных пальметт.
Вы проявили, Николай Мак-
симович, удивительное упорст-
во, Многолетние опыты сначала
на крохотном участке, потом
на 12 сотках, выделенных вам
специально для эксперимента.
Какое множество вариантов!
Казалось бы, уже все ясно, мно-
гократно проверено. А вы еще
и еще раз выверяли результа-
ты, желая убедиться в правиль-
ности своих выводов. И так
30 лет. Не меньшая, я считаю,
ваша заслуга в том, что вы
приобщили к этому делу огром-
ное количество людей. И не про-
сто приобщили, а вовлекли в
исследовательскую, не побоюсь
этого слова, работу многих-мно-
гих таганрожцев и жителей
других городов и сел. Их опыт
тоже обобщаете. Так к какому
же главному выводу вы при-
шли?
Предлагаемый нами сад мож-
но разводить на любых, даже
очень маленьких участках зем-
ли — всего в несколько десят-
ков квадратных метров. Уже
на второй-третий год они начи-
нают плодоносить и дают еже-
годно урожай крупных краси-
вых плодов. Одна сотка земли
в зависимости от сорта плодо-
вых может дать от 400 до
800 кг яблок и 20 кг и более
земляники. Кроме того, малая
высота деревьев (всего 2,5—3 м)
делает их очень удобными для
ухода за садом и сбора уро-
жая.
Вы говорите только о яблонях
и землянике. Значит ли это, что,
кроме двух названных культур,
в саду ничего не предлагается
выращивать?
Наоборот, на 4—6 сотках зем-
ли, где садовод хочет иметь и
домик, и цветник, и красивый
уголок для отдыха, плодовый
сад, виноградник, ягодник, ого-
род, место для разведения птиц
и кроликов, хозяйственные по-
стройки, предлагаемая нами
конструкция как раз и позво-
лит все рационально размес-
тить и сделать участок полно-
ценным, высокоурожайным,
красивым и привлекательным
в любое время года.
Насколько такие насаждения
трудоемки? Под силу ли уход
за ними женщинам, немолодым
или недостаточно здоровым лю-
дям?
Конечно, сама закладка сада
трудоемка, но зато, после того
как деревья достигнут нужной
высоты, будут поставлены на
шпалеру и сформированы, рабо-
ты значительно упрощаются по
сравнению с садами с сильно-
рослыми деревьями и округлы-
ми кронами.
Значит, садоводы-любители
могут, ни в чем не сомневаясь,
перейти на эту систему и у них
все должно получиться?
Нет. Уход за лодочкой тре-
бует определенных навыков,
знаний, даже, если хотите, спе-
циальной учебы. Если садовод
по каким-либо причинам не
имеет возможности учиться и
систематически ухаживать за
садом, он никогда не будет по-
лучать высоких урожаев пло-
дов, и лодочку ему лучше не
сажать.
Учеба в вашем городе по-
ставлена превосходно. Она —
предмет специального разгово-
ра, так как достойна подража-
ния. Но не у всех есть такая
возможность, как у таганрож-
цев. Сможем ли мы помочь та-
ким садоводам, организовав за-
очную учебу на страницах
«ПХ»?
Вполне. И начинать надо с
того, как готовить участок под
такой сад и как его заклады-
вать.
КАК ПОДГОТОВИТЬ
УЧАСТОК?
Участок, на котором вы хоти-
те заложить сад с Таганрог-
ской лодочкой, должен хорошо
освещаться и прогреваться
солнцем. Недопустимо сажать
лодочку под пологом сильнорос-
лых деревьев или ближе, чем
в 2—3 м от кроны. И совсем
не годится такое соседство с
сильнорослыми деревьями или
большими строениями с юж-
ной стороны.
Садоводы, только что полу-
чившие участок, обычно под ло-
дочку отводят половину его,
300 м2, а те, кто уже к этому
времени имели сады и хотят их
реконструировать, для начала
сажают один—три блока на
свободной или освобождающей-
ся части участка, а затем в те-
50
чение нескольких лет посте-
пенно увеличивают количест-
во блоков.
Ряды деревьев должны быть
направлены с севера на юг.
Начинать надо с планировки
и выравнивания участка, что-
бы на нем не было ни микро-
западин, ни бугров. После это-
го следует разметить осевые ли-
нии блоков, ленты траншейно-
го перевала, грядки для земля-
ники и дорожек.
Блоки лодочки (их осевые
линии) могут быть на разных
расстояниях друг от друга, от
3,2 до 4 м. Это зависит от под-
воев, силы роста сортов, плодо-
родия почвы и других факто-
ров. На участке 300 м2 (15 X
X 20 м) можно разместить че-
тыре блока.
Одна из особенностей сада
нового типа заключается в том,
что под деревья копают не ямы,
а траншеи способом ручного пе-
ревала с одновременным внесе-
нием больших доз удобрений.
Это обязательный агроприем.
От того, насколько хорошо сде-
лан перевал, зависит развитие
и урожайность лодочки. В ре-
зультате перевала земля в тран-
шее поднимается на 20—25 см
по отношению к остальному
уровню. И нужно время, чтобы
она сама по себе без всяких
искусственных приемов (поли-
вы, утаптывание) осела. Поэто-
му перевал делают за 3 месяца
до посадки.
Как делают перевал? От оси
будущих блоков на расстоянии
50 (для карликовых деревьев)
или 60 см (для сильнорослых)
вправо и влево ставят колышки
в обоих концах его. Между
колышками натягивают шнур.
Образуются ленты шириной 1
или 1,2 м. Их делят на квад-
раты, отмечая сбоку траншей
бороздками или колышками.
На каждый квадрат до пере-
копки насыпают 1—2 ведра
перегноя (сыпца) или торфа и
одну литровую банку нитроам-
мофоски. Затем копают в пер-
вом квадрате на два штыка
лопаты, выбрасывая землю с
первого штыка вперед вправо,
а со второго — вперед налево.
Образуется квадратная яма
глубиной 45—50 см. Стенки ее
должны быть отвесными.
На дно ямы насыпают ведро
перегноя и пол-литровую банку
суперфосфата. Удобрение вила-
ми перекапывают с землей.
Затем копают второй квадрат,
но землю сбрасывают не в сто
рону, а в яму первого квад-
рата. Таким образом, верхняя
наиболее плодородная земля
вместе с удобрениями «перева-
лилась* вниз, туда, где будет
размещаться основная часть
корней, а нижняя менее плодо-
родная «переместилась* на-
верх.
Затем становятся на третий
квадрат и землю сбрасывают
в яму второго квадрата, и так
далее. Дойдя до конца блока,
переходят на второй блок и
землю его последнего квадрата
выбрасывают в яму последнего
квадрата первого блока. Так
продолжают копать, подвига-
ясь спиной к началу блока.
Когда выкопают первый квад-
рат второго блока, в него пе-
реносят землю, выброшенную
из первого квадрата первого
блока, хорошую с удобре-
нием — вниз, а плохую — на-
верх.
В такой же последовательно-
сти делают перевал на третьем
и четвертом блоках. Важно,
чтобы каждый квадрат был пе-
рекопан аккуратно — нельзя
один квадрат делать уже, дру-
гой — шире, один глубже,
другой — мельче. Землю на
ленте перевала разравнивают.
Затем готовят земляничные
грядки и делают дорожки.
Землянику сажают в августе.
Везде, где земля оказалась
утоптанной, ее перекапывают
и разравнивают. Почва повсю-
ду должна быть постоянно рых-
лой. Поэтому с этого време-
ни и до тех пор, пока существу-
ет сад, ходить можно только
по дорожкам.
Сад закладывают в октябре.
За несколько дней размечают
места для посадки и копают
лунки диаметром и глубиной
примерно 30 см, так, чтобы в
них разместились лишь корни
саженца. Никаких удобрений
уже не вносят.
Лодочку лучше сажать одно-
летними саженцами. У них зо-
на хороших почек находится
ВАШ САД
51
ВАШ САД
низко, что позволяет сформи-
ровать небольшой (30 см)
штамб и невысоко заложить
первый ярус ветвей.
Расстояние между рядами в
блоке — 70 см, в ряду для спу-
ров — 1,5, для обычных карли-
ков — 2 м, для сильнорослых
груш, слив, вишен — 3 м.
Саженцы должны быть высо-
той не менее 1 м, с хорошо раз-
витой корневой системой. Сла-
бые саженцы для посадки ло-
дочки не годятся. При перевоз-
ке или переноске саженца кор-
ни его должны быть укрыты.
Перед посадкой вырезают пов-
режденные корни, обновляют
места срезов. На двое суток
корни погружают в воду, а на
последние 6 часов перед самой
посадкой — в раствор марган-
цовокислого калия розового
цвета. Глиняную болтушку для
карликовых деревьев приме-
нять не следует.
Сажать деревце надо вдвоем:
один держит саженец, дру-
гой — подсыпает землю. При
посадке надо учитывать сле-
дующее :
саженец надо помещать в
центре ямы так, чтобы место
прививки у карликовых де-
ревьев и корневая шейка силь-
норослых саженцев были вре-
менно заглублены на 5—6 см
ниже уровня ямы, а изгиб у
места прививки своей выпуклой
стороной был обращен в сто-
рону междурядья, что придает
саженцам естественный наклон
наружу, помогая без особых
усилий создавать форму ло-
дочки;
засыпать ямы следует только
хорошей землей, взятой из
междурядья (оттуда, где не бы-
ло перевала). По мере подсы-
пания земли саженец потряхи-
вать, постепенно поднимая его
кверху, так, чтобы утолщение
у места прививки у карлико-
вых деревьев и корневая шей-
ка сильнорослых оказались уже
на уровне всей земли;
надо хорошо уплотнять зем-
лю в засыпанной яме, стано-
вясь каблуками по краям ямы
с поднятым носком, обращен-
ным к стволику;
в образовавшуюся лунку
влить 2 ведра воды. Когда вода
впитается, замульчировать
лунку сухой землей;
осенью саженцы не укорачи-
вают. На зиму надо окучить
их землей в виде холмика вы-
сотой 30—35 см, а остальную
часть, чтобы не повредили гры-
зуны, обвязать толем, руберои-
дом или стеблями растений;
перерыхлить и хорошо вы-
ровнять всю полосу земли под
деревьями;
после посадки шпалеру не
ставить и не наклонять сажен-
цы до заданного угла, а дать
расти свободно, почти верти-
кально. Это нужно для того,
чтобы в первый год роста все
почки находились в одинако-
вых условиях питания;
вся посадка должна вестись
по шнуру с точным соблюде-
нием заданных расстояний,
строго по линии. В противном
случае углы наклона стволов
будут разными, а значит, будет
разной и сила роста деревьев.
В лодочке это недопустимо.
Рано весной саженцы надо
освободить от обвязки, разоку-
чить и обрезать над хорошей
почкой, обращенной в сторону
междурядья, на такой высоте,
чтобы ниже места среза, кроме
штамба в 30 см, остались
8—10 хороших почек для за-
кладки ветвей первого яруса.
Как правило, это на высоте
45—50 см, но если ниже места
обрезки нет хороших почек или
их мало, обрезают чуть выше,
но не высоко, так как саженец
будет плохо расти в первый
год. Обрезают острым ножом,
оставляя над почкой шипик
1,5—2 см. Место среза обяза-
тельно замазать садовым варом.
Н. Скоробутов,
садовод-опытник
г. Таганрог
Листая пожелтевшие страницы
журнала «Дело» за 1894 год,
О. Лузянинов из г. Краснотурь-
инска выписал для наших чита-
телей «рецепты», показавшиеся
ему интересными.
«Для удаления гусениц с
фруктовых деревьев известное
количество хлорной извести
смешивают с половинным коли-
чеством говяжьего сала. Обра-
зовавшуюся тестообразную
массу обертывают паклей и
привязывают к стволу дерева,
с которого через несколько ча-
сов все гусеницы падают на зем-
лю и уже более не взбираются
обратно».
В способе этом, очевидно,
есть «соль», но от него следует
воздержаться в период цвете-
ния деревьев, чтобы не отпуг-
нуть пчел, шмелей и прочих на-
секомых-опылителей.
О возделывании смородины и
крыжовника в том же журнале
написано: «Самый обильный
урожай дает кустарная форма,
но под непременным условием,
чтобы в одном кусте не имелось
более десяти побегов, и притом
последние должны быть разно-
го возраста, с тем чтобы всегда
имелась налицо и наиболее пло-
доносная четырех-пятилетняя
древесина, и молодая на смену
ей. Достигается это постепен-
ным выведением куста, с како-
вой целью придерживаются сле-
дующей системы: когда на
следующий год по посадке од-
но- или двухлетнего семенного
растения от корня вырастают
несколько побегов, их выреза-
ют, за исключением пары са-
мых сильных, у которых, равно
как у главной оси и у ветвей
материнского растения, обрезы-
вают верхушки. На следующий
год оставленная пара побегов
разветвится; в ней вторично об-
резывают верхушки, а также
обрезывают их и у вновь вы-
бранной пары из свежей по-
росли. Таким образом продол-
жают поступать до окончатель-
ного сформирования куста, пос-
ле чего уже ежегодно удаляют
пару».
52
ЛЕСЛИ
АШРОЗКИ?
ВАШ САД
Плодовые растения очень чув-
ствительны к весенним замо-
розкам, особенно поздним, ког-
да уже вовсю бушует цветение
и даже появляются завязи. В ре-
зультате погибает колоссальное
количество плодов.
Для предсказания замороз-
ков можно использовать два
обычных «уличных» термомет-
ра, что помещают на оконных
рамах. И устройство просто,
и эксплуатация тоже не слож-
на. Главное — правильно сос-
тавить таблицу (см. рис.). Креп-
лю шурупами к деревянному
колышку оба термометра, сле-
ва — сухой, справа — сма-
чивающийся. Показания обоих
термометров всегда различны.
Чтобы определить возмож-
ность заморозков, надо произ-
вести отсчеты термометров, за-
тем посмотреть, где пересекают-
ся линии данных: если на чер-
ном фоне, то наступление замо-
розков неизбежно, на синем —
заморозок возможен, на бе-
лом — полная безопасность.
Прибор устанавливаю в раз-
ных местах сада и снимаю
показания температуры дваж-
ды в сутки: днем (в 13 ч)
и вечером (20—21 ч).
Один из способов защиты от
заморозков — дымление при
сжигании куч из навоза, торфа,
сырой соломы, мха, листьев,
дерна и пр. Примерно одна
четвертая часть общей массы —
сухой материал. Закладываю
его вниз кучи, так она быстрее
и равномернее горит. Чем моло-
сухой	деревянный колышек
Термометры и диаграмма для определения
возможности заморозков
же сад, тем больше куч требует-
ся готовить. Зажигаю их при
понижении температуры до
плюс 1° и продолжаю жечь
около часа после восхода
солнца.
Другой вариант борьбы с
сильными заморозками — то-
пление сада грелками. Этот спо-
соб основан на непосредствен-
ном подогревании нижнего слоя
воздуха в саду. Для грелок
можно использовать уголь или
другой горючий материал. Од-
нако этот способ гораздо до-
роже.
И. Плюснин,
садовод-любитель
191186, Ленинград,
ул. Плеханова, 5, кв. 37
Плюснин Иван Иванович
Показания смоченного тсрмомстра
15 14 1312 11 Ю 9 8 7 6 5 4 3 2 1 О
-неизбежное наступление
заморозка
X -возможные ЗАМОРОЗКИ
1 -ПОЛНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ
От редакции. Игорь Дмитрие-
вич Павлов из Подмосковья
на основании многолетних на-
блюдений и записей в днев-
нике пришел к выводу, что
можно снимать показания тер-
мометра лишь раз в сутки —
в 21 час. Он пользуется та-
кой же шкалой.
Однако по шкале надо смот-
реть, как направлена кривая
температуры. Если продол-
жается падение, то и при пере-
сечении на белом фоне успо-
каиваться не следует.
53
ВАШ САД
дел две резиновые прокладки
(дет. 2) и с обеих сторон навер-
нул угольники (дет. 3). С на-
ружной стороны бочки в уголь-
ник ввернул стальную трубу
(дет. 4). Дальше вода направ-
ляется в кювет. Чтобы детали не
разрушались от коррозии, по-
красил их масляной краской
(бочки — тоже).
Использовал бывшие в упот-
реблении газовые трубы, а так-
же угольники соответствующе-
го диаметра и резину от старых
автомобильных камер, из кото-
рых сделал прокладки.
Как известно, урожай плодов
яблони зависит от погодных
условий во время их цветения.
Если погода в это время хоро-
шая, то цветение пройдет ус-
пешно, и урожай обеспечен. Ес-
ли же погода плохая, гибнет
практически весь урожай. По-
этому и урожай яблок бывает
не каждый год. Но это едва ли
может устроить любителей са-
доводов. Многие из них пред-
почтут получать урожай еже-
годно, хотя бы с половины де-
ревьев. Я тоже. Раздумывая об
этом, я и пришел к тому, что на-
чал регулировать сроки цвете-
ния яблонь. Половине яблонь
создаю условия для раннего
цветения, другой — для поздне-
го. В течение 10 лет, то есть с
тех пор, как и применяю та-
кие меры, цветение половины
яблонь приходилось на хоро-
шую погоду, и они давали уро-
жай.
В начале — середине марта,
когда исчезает угроза сильных
морозов, снег от яблонь (через
одну) сгребаю к соседним. У по-
ловины деревьев оставляю слой
снега 5—10 см, а у другой —
набрасываю его возможно боль-
шей высоты. Набрасываю его у
ствола и в радиусе 1 —1,5 м
от него.
Тонкий слой снега посыпаю
черноземом, золой, чтобы он
быстрее растаял, скорее оттая-
ла под ним земля и раньше на-
чалось сокодвижение, а значит
и цветение этих яблонь. Опа-
саться того, что они получат ма-
ло влаги, не следует, потому
что к ним она поступит от тая-
ния снега под соседними ябло-
нями.
Сокодвижение и цветение у
яблонь, под кроной которых на-
сыпано много снега, задержи-
ваются на 10—12 суток против
первых. Этого бывает достаточ-
но, чтобы цветение половины
деревьев совпало с хорошей по-
годой. Это и обеспечивает еже-
годный урожай.
Б. Матвеев,
садовод-любитель
111538, Москва,
ул. Молдагуловой, д. 15,
корп. 2, кв. 96
Матвеев Борис Дмитриевич
♦ ♦ ♦
Мой садовый участок не-
ровный, и стекавшая с крыши
дома и террасы дождевая вода,
переполняя железные бочки,
вытекала на землю, образуя
лужи, заливая борозды и тро-
пинки.
Чтобы избавиться от излишка
воды, сделал несложный водо-
спуск (см. рис.).
В верхней части железной
бочки в 10 см от края просвер-
лил отверстие по диаметру шту-
цера (дет. 1). С внутренней и
наружной сторон на штуцер на-
Благодаря нехитрому устрой-
ству избавился от лишней дож-
девой воды на участке и по-
стоянно имею в бочке на уровне
угольников воду,
солнцем, для полива
ягодных и овощных
нагретую
плодовых,
растений.
С. Половников
125015, Москва,
Бутырская ул., д. 3, кв. 67
Полонников Сергей Павлович
т-вот по-
Случилось так, что пришлось
нашей семье переезжать из Пу-
тивля Сумской области на север
Сахалина в нефтяную Оху,
когда бутоны на яблоньках уже
набухли, а некоторые даже на-
чали распускаться.
кроются украинские сады буй-
ной кипенью. Отрадная, но для
нас грустная пора. Жаль было
расставаться с ухоженным са-
дом, особенно с одной редкой
яблоней. У наливного, таково ее
местное, очень точное название,
54
вокруг сердцевины плода —
сжиженная мякоть с медовым
ароматом.
Пришла идея — пересадить!
Договорились с братом и вече-
ром подготовили на его участке
яму. У себя выкопали яблонь-
ку, максимально сохранив ее
корни и позаботившись о том,
чтобы на них осталось как мож-
но больше -«родной» земли. Ос-
торожно перевезли ее на тележ-
ке, прихватив еще три ведра
земли из своего сада. Слегка
обдали яму водой. Затем одно
ведро «старой» земли переме-
шали с «новой» и высыпали ее
в яму. Сверху насыпали еще
пол ведра привозной, осторожно
поставили яблоньку, так же ос-
торожно засыпали ее корни ос-
тавшейся землей, поливая при
этом время от времени водой.
Нехватку земли восполнили
«новой».
Думали, что наша затея
безнадежна: ведь пересажива-
ли уже цветущую яблоню. Но
удивительно: слегка переболев,
она принялась. Лишь на солнеч-
ной восточной стороне местами
привяли бутоны, а в целом яб-
лоня благополучно отцвела и
дала плоды.
Так что садоводам-любите-
лям, которые решили переса-
дить дерево, но осенью что-то
им помешало это сделать, а вес-
ной тоже упустили момент,
советуем последовать нашему
примеру.
Глядишь, может быть, и не
надо ждать новой осени.
Т. и В. Фирсовы,
садоводы-любители
694460, г. О ха-на-Сахалине,
ул, Цапко, д. 18, кв. 7
Фирсовы Таисия Пантелеевна
и Виктор Александрович
♦ * *
Бегая в детстве по сельской
улице, еще не топтанной фа-
шистским сапогом, я радовался
солнцу и цветам. Часто забегал
к старому соседу, у которого
был самый лучший сад в дерев-
не. Не раз наблюдал, как он
сажал яблони. Копал ямы,
насыпал на дно гончарные че-
репки, битый кирпич, «камеш-
ки», оставшиеся от гашения из-
вести, потом насыпал землю,
ставил на холмик яблоньку и
засыпал землей, поливал.
У своего дедушки я спросил
как-то, зачем сосед сыпет раз-
ные отходы, но тот не знал.
Помню, тогда-то я решил стать
садовником. Но пришла беда.
Враг сжег все, яблоньки тоже.
И все же мечта сбылась. Я за-
кончил училище декоративного
садоводства и плодоводства.
А теперь вот имею и свой зе-
мельный участок. Восемнад-
цать лет назад, когда заклады-
вал на нем сад, решил испытать
способ старого соседа. Часть
плодовых деревьев посадил
обычным способом, а часть —
по старому рецепту.
Выкопал яму, ссыпал туда
подобранные на свалке гончар-
ные черепки, битый кирпич
из красной глины и остатки от
гашения извести, засыпал пло-
дородной землей, поставив сра-
зу же кол для подвязки дере-
ва, сделал холмик и на него
установил яблоню. Яму сделал
просторную, так что корни в ней
не сгибались, а размещались
горизонтально. Затем, уплотняя
и поливая землю, засыпал
яму чуть выше уровня поверх-
ности почвы с расчетом на
осадку ее при поливе.
Когда одинаковые саженцы
развились, подкормил их коро-
вяком, разбавленным в 10 раз.
Уход за яблоньками, и теми, что
посажены обычным способом, и
«подопытными», был одинаков.
К моему удивлению, разница
была большой. Деревья на дре-
наже развивались гораздо луч-
ше, быстро перегнали своих
собратьев, не болели. Вероятно,
потому, что корни их легко
проникали в почву, и к ним
хорошо проникали и влага, и
воздух.
Сейчас таким же способом
высаживаю крыжовник, сморо-
дину. Испытайте этот способ
посадки и напишите мне о ре-
зультатах.
В. Кириченко,
садовник
260100, г. Коростень,
Житомирская область,
ул. Ленина, 237, а
Кириченко Виктор Семенович
♦ * ♦
Жительница г. Львова Лидия
Петровна Шраменко прислала
рецепты из старых, давно забы-
тых кулинарных книг. И она,
и ее друзья считают, что эти
рецепты представляют интерес
для читателей. Вот один из них.
400 г молодых листьев чер-
ной смородины промыть, дать
стечь воде, сложить в кастрю-
лю, залить 5 л кипятка, на-
крыть крышкой, укутать одея-
лом и дать постоять до тех
пор, пока температура напитка
не станет такой же, как у пар-
ного молока. Отцедить. В настой
положить 1,3 кг сахара (мож-
но меньше, по вкусу), влить
сок двух крупных лимонов или
положить лимонную кислоту
(тоже по вкусу), 15 г дрожжей
(не больше!), дать постоять в
теплом месте 3—5 ч, изредка
помешивая. Слить с осадка,
разлить в бутылки от шам-
панского и пробки обвязать про-
волокой или шпагатом. Поста-
вить в прохладном месте на
5—6 дней. Раскрывать осто-
рожно, как шампанское. Очень
вкусный, витаминный, хорошо
утоляющий жажду напиток.
Эту водичку можно и не уку-
поривать пробками, а держать
на холоде в стеклянной посу-
де. Она будет такая же прият-
ная на вкус, но не шипучая.
Ее можно готовить впрок:
настой листьев с лимоном (но
без сахара и дрожжей) на-
греть до кипения, разлить в
стеклянные банки и укупорить
крышками. Перед употребле-
нием вылить в кастрюлю, слег-
ка подогреть, положить сахар
и дрожжи и дальше поступать
так, как описано выше.
ВАШ САД
55
О
ВАШ САД
(нова о следкои япдк
На протяжении многих лет я
занимаюсь выращиванием зем-
ляники на своем участке в кол-
лективном саду. Испытал очень
много сортов, но в конечном
итоге остановился на Гумми
Гранде и Зенгрине. За что же
я предпочел эти сорта? Гум-
ми Гранде (а ему я отдаю пер-
венство) — мощное растение,
в наших условиях урожайное,
с очень крупными и вкусными
ягодами (вес первых ягод в
среднем около 50 г). В этом
году было одно растение с яго-
дами весом 110 г, почти как
яблоки.
У Зенгрина (Зенга-Зенгана X
X Гренадир) тоже довольно
крупные ягоды. Сорт унаследо-
вал от Зенги-Зенганы вкус, цвет
и плотность ягоды, а от Гре-
надира — чрезвычайно боль-
шой коэффициент размноже-
ния.
Есть у меня и третий сорт,
названия которого не знаю.
Нравится он мне тем, что ягоды
прекрасны в переработке. Они
тоже довольно крупные, про-
долговато - плоско - конической
формы, темно-красные, с плот-
ной мякотью. При варке не
развариваются, а становятся,
как цукаты, за что я и назы-
ваю ее «цукатной».
Испытал разные способы вы-
ращивания земляники и в ко-
нечном итоге остановился на
мульчировании светонепрони-
цаемыми материалами.
Начинаю с подготовки почвы.
На участок, где будет расти
земляника, вношу компост
(примерно ведро на 1 м2) и
фосфорно-калийные удобрения
56
(вразброс). Азотные удобрения
применяю в основном при под-
кормках. Даю их и до плодо-
ношения, и после него. Затем
перекапываю почву вилами на
глубину 25—30 см. После пере-
копки участок тщательно вы-
равниваю граблями. Потом раз-
биваю гряды шириной 90 см.
Между ними протаптываю до-
рожку шириной 30—35 см.
После этого беру ровную широ-
кую доску (немного шире гряд-
ки) и «притаптываю» ею почву
на гряде, для того чтобы немно-
го уплотнить и окончательно
выровнить почву, чтобы пленка
к ней лучше прилегала. Затем
расстилаю заранее приготов-
ленную перфорированную чер-
ную пленку. Края пленки заде-
лываю совсем, тем более что
дорожку я также мульчирую
рубероидом, а концы пленки
заправляю под него. Для пер-
форирования пленки изготовил
из плотного картона шаблон.
Шаблон накладываю на пленку
и просечкой диаметром 50 мм
делаю вырезы в пленке. Одно-
временно можно делать вырезы
в нескольких пленках, наложив
их одну на дугую.
Пленку я перфорирую в три
ряда. Отверстия располагаю в
шахматном порядке с расстоя-
ниями в ряду 20 см, между
рядами — 25 см. Почему я так
густо сажаю землянику? Чтобы
в первый же год получить ощу-
тимый урожай. После первого
плодоношения растения про-
реживаю через одно.
После того как пленка закре-
плена, высаживаю рассаду.
Предварительно поливаю поч-
ву, для того чтобы она не осы-
палась в лунки при посадке
рассады. Колышком плоско-
округлой формы или просто
указательным и средним паль-
цами делаю лунку, вставляю в
нее рассаду, из чайника нали-
ваю воды и сразу же лунку
засыпаю песком. Он хорошо за-
полняет ее, и практически ника-
ких пустот не остается.
На первый взгляд, этот про-
цесс выглядит очень трудоем-
ким. На самом же деле вре-
мени уходит не больше, чем
при обычной посадке. Если са-
жаю землянику летом, то после
высадки пленку снимаю, чтобы
растения не перегрелись, а ког-
да рассада хорошо приживает-
ся, ее снова «надеваю». Ведь
в это время еще сильно греет
солнце. Если же высаживаю
рассаду весной, то пленку не
снимаю. Наиболее благоприят-
ным временем для высадки рас-
сады на гряды, замульчирован-
ные черной пленкой, считаю
все-таки весну. Рассада очень
хорошо в это время прижи-
вается (практически 100 %) и в
тот же сезон дает довольно-
таки приличный урожай круп-
ных и вкусных ягод. Более двух
лет одно растение не держу,
а делаю новые посадки на
том же месте. Дальнейшее вы-
ращивание земляники, даже
при омолаживании куста, по-
моему, не имеет смысла.
Мульчировать можно не толь-
ко черной пленкой, а и рубе-
роидом или светопроницаемой
пленкой. Но в последнем слу-
чае под пленкой все-таки раз-
виваются сорняки, и более двух
сезонов она не выдерживает.
Что дает мульчирование зем-
ляники черной пленкой? Очень
многое. Главное, почва под ней
постоянно сохраняется рыхлой
и влажной, не растут сорняки.
Получить продукцию можно на
8—10 дней раньше. Ягоды чис-
тые, меньше повреждаются се-
рой гнилью даже при частых
поливах: вода быстро испаряет-
ся с поверхности пленки. Хо-
тя начальные затраты труда не-
сколько больше, чем при обыч-
ном способе посадки, зато все
это компенсируется высокой
урожайностью.
А. Ковалев,
садовод-любитель
349940, Ворошилове рад скал
область, г, Северодонецк,
ул. Науки, д. За, кв. 51
Ковалев Александр Михайлович
необычной землянике. И в том
ВАШ САД
же году мне удалось получить
от автора два десятка розеток.
Посадил кустики в три ряда:
70 см между рядами и 50 —
в ряду, чтобы получить поболь-
ше посадочного материала, но
кусты выросли такими огром-
ными, что оказалось — земля-
ника размещена нормально.
Что она представляет собой?
Кусты мощные, густооблиствен-
ные, листья крупные, темно-зе-
леные, цветоносы толстые, воз-
вышаются над ними. Отдель-
ные цветоносы выросли до 30 см.
Некоторые ягоды первого сбора
были величиной с куриное яйцо.
Урожай созрел в начале июня,
потом как бы наступила пауза,
и кусты стали «выбрасывать*
усы, которые частично я ис-
пользовал на размножение, а
часть усов за основания розе-
ток подвязал к колышкам ме-
тровой высоты, по 5—10 розе-
ток одного материнского куста
на колышек.
Через неделю-полторы после
первого сбора урожая снова ста-
ли образовываться соцветия и
на самих кустах, и на подвязан-
ных в воздухе розетках. В кон-
це июля я собрал второй обиль-
ный урожай крупных, прекрас-
ных на вид ягод.
И материнские растения, и
«воздушные» розетки, которые
стали почти такими же куста-
ми, но как бы висящими в воз-
духе, вернее, на колышках,
давали урожай до самых замо-
розков.
Для этой земляники исполь-
зуют и проволочную шпалеру.
Посадить растения можно
вдоль дорожек в 2—3 ряда:
и поливать, и с
ирать
ягоды
57
ВАШ САД
будет удобно. Земляника оказа-
лась устойчивой к болезням.
Даже во время дождей только
единичные ягоды, которые со-
прикасались с землей, поража-
лись серой гнилью. На листьях
только осенью были следы бе-
лой пятнистости.
Как показал опыт, не следует
перегружать материнский куст
воздушными розетками, лучше
подвязывать не более 4—5, ина-
че он истощается.
Поскольку эта земляника да-
ет обильный урожай в течение
всего лета, посадил ее на хоро-
шо удобренную почву и дважды
мульчировал: сначала пере-
гноем (3—4 см), а поверх опил-
ками или соломенной резкой
(5—6 см), регулярно поливал
и подкармливал.
Садоводы-любители, побы-
вавшие у меня летом в саду,
с удивлением рассматривали
необычный куст земляники ме-
тровой высоты, усеянный белы-
ми цветками и красными круп-
ными ягодами. Такую земляни-
ку можно выращивать и в кад-
ках или старых ведрах, уста-
новив посредине емкости колы-
шек для подвязки розеток.
Ф. Воробей,
садовод-любитель
352410, Краснодарский край,
Курганинский район,
ст. Константиновская,
ул. Карла Либкнехта, 20
Воробей Федор Филиппович

с весны до осей;
4
В середине XVIII века в горах
Франции была найдена мелко-
плодная дикая земляника, ко-
торая щедро плодоносит все ле-
то вплоть до сильных осенних
заморозков. Земляника быстро
распространилась в Европе, а
селекционеры вывели из нее
сорта с более крупными яго-
дами массой от одного до трех
и даже пяти граммов.
Лично я лет девять выращи-
ваю сорт Рейн де Вала Руж
французской селекции, который
отличается хорошей зимостой-
костью, начинает плодоносить
уже в первой половине июня и,
не имея усов, всю свою силу
использует на образование ягод.
Общий урожай этого сорта не
меньше, чем у крупноплодных
сортов. Так, например, хорошо
ухоженная ремонтантная зе-
мляника с 1 м2 дает до
2,5 кг.
Землянику выращиваемого
мной сорта легче всего размно-
жать из семян. Лучшие семе-
на я получаю из первых круп-
ных ягод. Высевать их можно
сразу на постоянное место (раз-
давив готовую ягоду), но семе-
на всходят неравномерно, поэ-
тому лучше посеять их в гор-
шок с легкой, питательной поч-
вой на глубину 2—3 мм, по-
крыть пленкой или стеклом,
чтобы сохранить влажность
почвы до образования всходов.
На постоянное место сеянцы
высаживают друг от друга на
расстоянии 30 см. Земляника
любит солнечное место и чуть
влажную почву. Ягоды от весен-
них сеянцев можно получить
тем же летом. Через два года
кусты необходимо выкопать,
разделить и пересадить или же
возобновить землянику посевом
семян.
Уход за безусой ремонтант-
ной земляникой не труден.
Она практически не поражается
болезнями и вредителями. При
сборке урожая ягоды легко
отделяются от чашелистиков, не
портятся так быстро, как ягоды
крупноплодных сортов, и их
можно собирать только раз в
неделю.
Вкусовые, питательные и ле-
чебные качества ремонтантной
земляники не уступают свойст-
вам лесной ягоды и выше,
чем у крупноплодных сортов.
Ягоды содержат много сухого
вещества, повышают сопротив-
ляемость организма к болезням.
У растений полезны не только
ягоды. Все его части исполь-
зуют. Чай из листьев успокаи-
вает страдающих бессонницей.
В Болгарии отвар из корне-
вищ и листьев земляники при-
меняют при песке и камнях в
почках, мочевом и желчном пу-
зыре, а также как мягчитель-
ное средство при воспалении
бронхиальных путей.
Листья, стебли и ягоды зем-
ляники собирают прямо с цве-
тоносами и сушат в тени.
Чай (отвар) готовят из ягод,
листьев, цветков, корневищ. Од-
ну чайную ложку листьев, цвет-
ков или ягод заливают одним
стаканом кипятка, а одну чай-
ную ложку корневищ — одним
литром кипятка. Выдерживают
15—30 мин и вытяжку проце-
живают. Используют в тот же
день.
Косметологи рекомендуют
применять свежие ягоды в виде
маски для лица. И здесь ре-
монтантная земляника при-
годна.
Незаменима ремонтантная зе-
мляника для семьи с детьми.
Ведь 3—4 месяца в году ягоды
можно использовать в свежем
виде, а на зиму заготовить
сушеную или мороженую.
Аккуратные, ярко-зеленые,
небольшие кустики с белыми
цветочками и красными ягода-
ми выглядят очень декоратив-
но, их можно сажать вдоль
клумб или дорожек и даже
среди других растений в рока-
рии. Свое увлечение ремонтант-
ной земляникой могу сравнить
лишь с увлечением гибридными
лилиями.
Utile dulci miscere — совме-
щай приятное с полезным —
так учит нас старая, латин-
ская пословица.
Р. Клявиня
229067, Латвийская ССР,
Рижский район,
п/о Марупе, аб/я 39
Клявиня Расма Волдемаровна
68
ПИРАМИДЫ.
Я выращиваю землянику на
пирамиде. Для ее устройства
выбрал солнечную полянку.
Уложил плетеную с мелкими
отверстиями, так называемую
кроличью, сетку размером
240x240 см. Полосы ее соеди-
нил проволокой. Из досок
(можно из плоского шифера)
шириной 25 см сделал раму
220x220 см и поставил ее
на сетку. Верхний край доски
закруглил, чтобы предохранить
стебли от поломок об острые
края.
На сетку внутри квадрата
насыпал слой торфа толщиной
15 см. В центре будущей пира-
миды установил для полива
кусок 10-сантиметровой асбес-
тоцементной трубы. Закрыл ее
дно и просверлил в стенках
отверстия диаметром 5—10 мм.
В нижней половине трубы они
меньшего диаметра, в верх-
ней — большего.
Вокруг трубы конусом уло-
жил компост, перемешанный
с навозом и минеральными
удобрениями. Все это утрамбо-
вал и постоянно поддерживаю
во влажном состоянии. Компост
обогревает всю пирамиду. Ос-
тальные ее секции устанавли-
ваю до уровня верхней кромки
трубы и заполняю землей, про-
сеянной через сетку или решето.
Мой опыт подсказывает, что
пирамида должна быть готова
не менее чем за 4 недели до
высадки рассады. С тем чтобы
компост и земля хорошенько
«улеглись», каждую неделю до-
полняю секцию землей до верх-
них кромок. Ускоряют этот
процесс дожди и поливы.
Рассаду на пирамиду выса-
живаю в июле, чтобы до зимы
она успела укорениться и в
следующем году дала урожай.
Выбираю 70 лучших саженцев
и размещаю их на пирамиде
следующим образом: в нижнем
ярусе по схеме 4x7 — 28
кустов, во втором 4x5 — 20,
в третьем 4x3 — 12, в чет-
вертом 4x2 — 8 и на верх
пирамиды — 2 куста, которые
и прикроют трубу. Сорняки
не выдергиваю, а сры-
ваю, иначе можно повредить
корни расположенных рядом с
ними ягодных растений.
Мой десятилетний опыт выра-
щивания земляники на такой
пирамиде подтвердил ее досто-
инства. За это время кусты ни
разу не подмерзали. Правда,
с началом снегопада я старал-
ся по мере возможности соби-
рать с дорожек снег и прикры-
вать им кусты. С первых
чисел апреля крест-накрест по-
крывал сооружение пленкой,
после чего быстрее прогрева-
лась вся пирамида, а как только
появлялись признаки роста кус-
тов, пленку снимал. Обрабаты-
вал все растения и подкармли-
вал их полным минеральным
удобрением (рижским или го-
мельским) из расчета в верх-
нем ярусе 1 столовую ложку,
во втором — 1,5, в третьем —
2, в четвертом — по 2,5
столовой ложки на каждую
сторону пирамиды. Затем хоро-
шенько проливал растения теп-
лой водой, добавляя на лейку
2 г марганцовокислого калия.
После этого снова укрывал пи-
рамиду пленкой с таким расче-
том, чтобы по краям пленка
немного отходила для циркуля-
ции воздуха.
С началом цветения пленку
снимаю, а заодно поливаю и
подкармливаю растения, добав-
ляя на одну лейку воды 2
столовые ложки мочевины и 2 г
марганцовки. После этого пира-
миду уже не накрываю, а полив
провожу только через трубу.
При созревании ягод в небла-
гоприятную погоду с частыми
Ориентация пирамиды Верхнюю часть
-сетка
Е-зча - хорошая земля
ВАШ САД
<
-ВНОВЬ ОБРАЗУЮЩИМСЯ КОМПОСТ
дождями иногда снова накры-
ваю пирамиду пленкой для
быстрейшего созревания ягод и
для того, чтобы они не забо-
лели серой гнилью.
После сбора всего урожая
тщательно обрабатываю каж-
дое растение и подкармливаю
при этом и навозным перегноем
или хорошо перегнившим ком-
постом, добавляя на каждое
ведро 0,5 кг полного минераль-
ного удобрения. Тщательно пе-
ремешиваю и посыпаю вокруг
кустов из расчета на верхний
и второй ярусы по одному вед-
ру, на третий — 1,5, на чет-
вертый — 2 ведра.
Заменяю растения каждые
3—4 года (в то же время
сменяю и слой грунта 20—
25 см). При посадке стараюсь
располагать на ярус разные
сорта земляники. Так растения
лучше опыляются.
На пирамиде площадью
4,8 м2 с 70 растений ежегод-
но получаю 40—50 кг отбор-
ных ягод. Они созревают на
5—7 дней раньше. Кусты не бо-
леют серой гнилью, корни не по-
вреждаются кротами, медвед-
ками и другими вредителями.
И. Иванов,
садовод-любитель
107014, г. Москва,
Большая Остроумовская, д. 17,
кв. 49
Иванов Иван Степанович
59
ВАШ САД
И СНОВА
ПИРАМИДЫ
Пирамиды экономят площадь
сада и упрощают уход за зем-
ляникой, считает садовод из
Подмосковья Е. В. Фролов. Де-
лает он их из дощечек от
тары в пять ярусов. Высота
каждого яруса 12 см, шири-
на — 20 см. Площадь нижне-
го 2x2 м. Для набивки пи-
рамиды использует компост.
Учитывая, что корни земляни-
ки не осваивают весь объем
земли, садовод при набивке
пирамиды с целью экономии
компоста в центре пирамиды
устанавливает ящик вверх дном
или же насыпает холм из му-
сора и бесплодной земли.
Розетки земляники высажи-
вает на расстоянии 20 см друг
от друга и как можно дальше
от края яруса (у самой стен-
ки вышележащего). Тогда кор-
ни земляники, разрастаясь, уй-
дут под верхний ярус и не будут
повреждаться морозами.
Уход за растениями обыч-
ный: полив, прополка, рыхле-
ние и удаление усов. Ежегодно,
сняв с пирамиды основной уро-
жай и не дожидаясь, когда
созреют одна-две последние яго-
ды, он скашивает все листья с
кустов и паяльной лампой тща-
тельно прожигает землю и дос-
ки на ярусах. Огонь не вредит
растениям, но уничтожает спо-
ры болезней и вредителей. Пос-
ле этого рыхлит землю на еще
дымящейся пирамиде и одно-
временно вносит вразброс по
две-три столовых ложки ни-
трофоски на каждый ярус
пирамиды. Обильно поливает.
Через несколько дней на кус-
тах появляются молодые лис-
точки, а еще через 1,5—2
недели вея пирамида радует
Пирамида на участке Е. В. Фролова
глаз ярко-зелеными, здоровыми
растениями. В зиму они ухо-
дят окрепшими, «веселыми»,
без единого пятнышка.
Так как высота пирамиды не
превышает 60 см и зимой ее
покрывает снег, то особых ук-
рытий не требуется. Даже после
суровых зим Е. В. Фролов не
наблюдал вымерзания кустов.
На последнем (третьем) году
эксплуатации пирамиды усы с
растений садовод не удаляет и
листьев не скашивает. Дает
землянике свободно расти и
плодоносить. В августе разби-
рает пирамиды и выбирает с
каждой из них по 200—300
укорененных розеток земляни-
ки для закладки новых пира-
мид.
Е. В. Фролов советует садо-
водам-любителям для продле**
ния срока потребления свежих
ягод иметь в саду растения
разных сроков созревания. Так,
он с успехом выращивал на
пирамидах следующие сорта
земляники: Редгонтлит, Заря,
Мариева Махерауха; сред-
ние — Фестивальная, Зенга-
Зенгана; поздние — Талисман,
Покахонтес.
Б. Логинова
60
Я получила садовый участок
в трех километрах от станции
Покровка Октябрьской желез-
ной дороги среди лесного мас-
сива. Здесь, как и в ряде дру-
гих районов Нечерноземной зо-
ны страны, садоводам мешает
верховодка. Это вода (вернее,
а в третьем варианте деревья
посадила тоже на холмах над
ямами того же размера, что
во втором варианте, но высота
холма — 1м.
Яблоням и грушам во всех
вариантах создавала условия,
близкие к естественным, при-
ВАШ САД
ЯБЛОНИ И ГРУШИ
«Книга, как и человек, имеет
свой облик и свою судьбу,—
пишет С. С. Бурачек из Арма-
вира.— Одни книги ставят на
атмосферные осадки, растаяв-
ший снег), просочившаяся в
почву и застоявшаяся над не-
проницаемым слоем. Она теряет
кислород и становится вред-
ной для корней растений.
По совету специалиста-почво-
веда в самом низком месте
участка вырыла яму размером
3x3 м до глубины, на которой
лопата уже не входила в землю.
В дальнейшем эта яма служи-
ла мне для сбора стекающих
атмосферных осадков. Их я ис-
пользовала для полива.
Почвовед порекомендовал
мне сажать плодовые деревья
на холме, чтобы корни не дохо-
дили до водонепроницаемого
слоя. Больше того. Для доказа-
тельства того, что верховодка
в этих местах действительно
существует (а о ней до сих пор
многие садоводы не знают), по-
советовал провести экспери-
мент. Заключался он в разном
способе посадки яблонь и груш.
В первом варианте я посадила
деревья обычным способом в
ямы 1X1X1 м, во втором —
на холмы высотой 0,5 м, на-
сыпанные над ямами разме-
ром 1,5 X 1,5 и глубиной 1 м,
заполненные дерновой землей,
родным, то есть таким, в каких
они растут в лесу, без влияния
человека. Ничем их не опрыс-
кивала от вредителей и болез-
ней, не формировала их кроны,
не обрезала ветви, не добавляла
в почву ни торфа, ни навоза.
И вот результаты. Яблони и
груши росли и плодоносили
нормально в первом варианте
10—15 лет, во втором — 15—
20. После этого они начинали
усыхать. При раскопках выяс-
нилось, что корни на глубине
1—1,5 м находятся в воде,
почернели и утратили жизне-
способность.
Деревья, посаженные в 1957
году по третьему варианту,
до сих пор растут и плодо-
носят. Раскопки корней этих
деревьев показали, что все они
находятся над верховодкой.
Так, в результате многолетне-
го опыта я убедилась, что
верховодка вредна для сада, а
один из способов защиты от
нее — посадка высокорослых
деревьев на холмах.
А. Рябенко
117313, Москва,
Ленинский проспект, д. 91,
кв» 224
Рябенко Александра
А лександровна
книжную полку, не дочитав
их, другие — с трудом дочи-
тывают, а третьи — зачиты-
вают до дыр». Судьбу послед-
них предрекает Семен Семено-
вич книге «Сад и виноградник
любителя», выпущенной Крас-
нодарским книжным издатель-
ством в прошлом году. Все
вопросы, считает читатель, из-
ложены в ней кратко и четко.
Вот как, например, освещен
вопрос о капельном орошении
винограда (автор К. А. Сер-
пу ховитина). «Наиболее про-
стую установку для капель-
ного орошения сделать неслож-
но. Для этого нужен бак.
В верхней и нижней частях
его нарезают вводные и вывод-
ные отверстия, в них крепят
специальные патрубки — верх-
ний для соединения с водопро-
водом, нижний — с трубопрово-
дом, на котором устанавлива-
ют капельницы. Для автомати-
ческого регулирования подачи
воды в бак в его верхней
части устанавливают поплавок
с запорным устройством, пере-
крывающим вводное отверстие,
когда бак наполняется водой.
В нижней части на выводной
патрубок
кре:
и:
тся
резиновый
поливной шланг — магистраль-
ный трубопровод диаметром
20—30 мм, по всей длине его
в местах, необходимых для раз-
мещения капельниц (шаг равен
расстоянию между кустами в
ряду), сверлят отверстия и ста-
вят ниппели. На них наде-
вают обычные аптечные рези-
новые шланги малого диаметра,
которые оборачивают вокруг
магистрального трубопровода
для снижения напора посту-
пающей воды. Чтобы вода по-
ступала из бака самотеком, его
укрепляют на подставке на
25—30 см выше уровня, на ко-
тором находится трубопровод»
61
Знать и уметь
ВАШ САД
ПОМЕНЬШЕ БЫ ХИМИИ~
«Кто дышит садом, тот дышит
молодостью, радостью жизни,
поэзией, долголетием» — так
писал великий русский садовод
Лев Платонович Симиренко.
Действительно, сад — не только
источник высоковитаминизиро-
ванных продуктов питания, но
и прекрасное место для отды-
ха и полезного труда на свежем
воздухе. Однако закладка на-
саждений на больших площа-
дях привела к вспышкам появ-
ления вредителей плодовых и
ягодных растений и нако-
плению инфекций. Для борьбы
с ними применяют столько син-
тетических химических ве-
ществ — пестицидов, которые
по скорости действия на вреди-
телей пока не имеют себе рав-
ных, что в некоторых садах
теперь не только не получишь
заряд бодрости и энергии, но
и отравиться можно. Иные рья-
ные садоводы в прямом смыс-
ле отравляют и себя и друг
друга. Ведь они часто не при-
держиваются элементарных са-
нитарных правил техники безо-
пасности при работе с хими-
ческими препаратами, да и не
заботятся о том, чтобы приоб-
рести средства индивидуальной
защиты. Они обрабатывают по-
рой химическими средствами
даже те плодовые деревья,
на которых фактически нет вре-
дителей. Опрыскивают их прос-
то так, на всякий случай,
завышая дозы, или используют
химические препараты, запре-
щенные для продажи населе-
нию, доставая их самыми раз-
ными путями.
Мы хотим убедить владель-
цев садов по возможности час-
тично (а может быть и пол-
ностью) отказаться от пестици-
дов и чаще применять подруч-
ные средства.
Рано весной прежде всего вы-
режьте сухие и больные ветки,
снимите с деревьев гнезда боя-
рышницы и златогузки, вы-
режьте ветки с яйцекладками
кольчатого и соскребите яйце-
кладки непарного шелкопря-
дов. Все это сожгите. Собери-
те граблями прошлогодние лис-
тья и закомпостируйте их с на-
возом или в крайнем случае
сожгите. Тщательно переко-
пайте почву под плодовыми
деревьями при содержании са-
да под черным паром. Таким об-
разом вы уничтожите ложно-
коконы пилильщиков, а также
разрушите колыбельки плодо-
жорок.
Если на вашей территории
обнаружена калифорнийская
щитовка, то в фазе набухания
почек деревья опрысните пре-
паратом № 30-С в 5 %-ной
концентрации (500 г на 10 л
воды), добавив в раствор 3 %-
ную бордоскую жидкость —
против парши. Когда кали
нийской щитовки нет, обраба-
тывайте растения лишь бордос-
кой жидкостью.
При появлении садовых дол-
гоносиков (яблоневый цветоед
и др.) уничтожайте их, стря-
хивая с деревьев на предва-
рительно разостланную пленку.
Это желательно делать еже-
дневно в утренние и вечерние
часы до начала цветения. Кро-
ме того, можно на штамбы
наложить ловчие пояса, смазан-
ные гусеничным клеем (пес-
тификс).
Перед цветением и после не-
го на молодых листочках появ-
ляются тли и листоблошки.
Такие деревья опрысните на-
стоем табака (400 г на 10 л
воды, настаивать двое суток,
потом процедить и добавить
к раствору 40 г хозяйственного
мыла) или выращенного на
своем огороде чеснока (180—
200 г измельченного на терке
процедить и добавить воды до
10 л). Этими растворами мож-
но уничтожить тлей, медяниц
и мелких гусениц.
В период цветения плодовых
деревьев из-под щитков выхо-
дят гусенички яблонной моли.
Как только образуются паутин-
ные гнезда, собирайте их вруч-
ную.
Побеги, пораженные мучнис-
той росой, на протяжении все-
го вегетационного сезона необ-
ходимо вырезать и немедленно
сжигать. Бабочки яблонной
плодожорки обычно отрож-
даются в период с 1 по 10
июня при достижении суммы
эффективных температур плюс
230 °C. Если есть возможность,
лучше всего использовать фер-
ромонные ловушки. Вывеши-
вают их в конце цветения
яблонь поздних сортов (одна
ловушка- на 4—5 деревьев).
В перспективе — их промыш-
ленный выпуск и для коллек-
тивного садоводства и для лич-
ного подсобного хозяйства. При
отсутствии ловушек можно про-
вести одну обработку бакте-
62
риальным препаратом дендро-
бациллином (60—100 г на 10 л
воды).
Через 10—12 дней после
обработки на штамбы деревьев
наложите и каждые 10—12
дней просматривайте ловчие
пояса, желательно из гофриро-
ванной бумаги (ред.: это касает-
ся южных районов, где плодо-
жорка развивается в двух поко-
лениях). Обнаруженных в них
гусениц уничтожайте. На про-
тяжении всего периода подби-
райте падалицу и либо унич-
тожайте ее, либо перерабаты-
вайте, с тем чтобы ликвиди-
ровать гусениц яблонной пло-
дожорки. Вот и все основные
мероприятия по защите сада.
Если все сделать аккуратно
и своевременно, то на следую-
щий год при условии отсутствия
сильных вспышек других вре-
дителей можно полностью обой-
тись без химических обработок.
Таким образом, количество
химических обработок приуса-
дебного или коллективного сада
вы сведете до минимума. Тог-
да воздух в вашем саду будет
здоровым, а урожай — чистым.
Такая система сохранения уро-
жая плодовых разработана и
внедрена на Млиевской опыт-
нои
им.
для
станции садоводства
Л. П. Симиренко именно
небольших садов.
В. Бабенко,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
заведующий лабораторией
Черкасская область,
Городищенский район
Ловчие пояса садоводы изго-
тавливают по-разному. Я их
делаю из трехслойного гофри-
рованного картона, вернее, из
старых упаковочных коробок.
Нарезаю полосы шириной
сантиметров 9—10, а длиной
в зависимости от диаметра
ствола дерева.
Каждую полоску складываю
по всей длине на 1/3 ее ши-
рины, узкой стороной внутрь.
Заготовку провальцовываю, из-
гибая вручную через укреплен-
ный круглый кол, так что она
становится с гранями в мень-
шем количестве и более мел-
кими. При опоясывании ствола
яблони делаю так, чтоб узкой
стороной пояс прилегал везде
плотно, а наружная широкая
отставала бы с одинаковым
зазором — как «юбка».
Чтобы быстрее и удобнее при-
вязывать пояс вокруг ствола,
на внутренней узкой стороне че-
рез шесть проделанных отверс-
тий протягиваю мягкую прово-
локу, капроновый шнур или
шпагат длиной не менее трех
длин окружности ствола. Этим
шнуром и прижимается по ок-
ружности узкая сторона к ство-
лу, а концами дополнительно
обвязывается верхняя наруж-
ная сторона.
Если длина заготовленного
картонного пояса недостаточна
для того, чтобы охватить ствол,
образуется просвет между сты-
ками концов и приходится
параллельно ставить второй
ярус пояса над просветами
первого.
И. Галикорнасов
410600, г. Саратов,
пр. Ленина, 96, кв. 3
Галикорнасов
Иван Васильевич
о малинной стеблевой
МУХЕ
В специальной литературе про
это насекомое написано, что
муха является широко распро-
страненным вредителем в сред-
ней полосе и на Украине.
Вылет мух из мест зимовки
(верхний слой почвы под куста-
ми малины) совпадает с отра-
станием побегов в средней поло-
се — в середине мая. Мухи
откладывают яйца в пазухи
верхушечных листьев, раз-
мещая их по одному. Отродив-
шиеся личинки вгрызаются в
стебель и проделывают спи-
ральный кольцеобразный ход.
Верхушки поврежденных по-
бегов увядают, затем чернеют и
загнивают, а личинки прокла-
дывают червоточину до основа-
ния побега. Во время цветения
малины личинки покидают по-
беги и уходят в почву. Пред-
лагаемые меры борьбы. По-
врежденные побеги низко выре-
зают и уничтожают, а часть
личинок погибает при обработ-
ке почвы под кустами малины.
Вот такие сведения мы имеем
о мухе.
Однако, я предлагаю иной
способ борьбы со стеблевой ма-
линной мухой. Как под вянет
верхушка побега и начнет чер-
неть, я ее срезаю на высоте
примерно 50 см, захватив при
этом немного здорового побега.
Срезанные части растения сра-
зу сжигаю. Опаздывать с обрез-
кой нельзя, так как личинка
может уйти в почву, и на сле-
дующий год развившаяся из
нее муха повредит побеги.
Так как малинная стеблевая
ВАШ САД
муха в основном поражает са-
мые развитые и мощные побе-
ги, то я их не вырезаю у кор-
ня, а оставляю неповрежден-
ную часть побега, слабые же
поврежденные побеги вырезаю
у корня. После обрезки у ос-
тавленной части побега начи-
нают быстро отрастать 2—3
наиболее сильных боковых по-
бега. Побеги замещения хоро-
шо развиваются и плодоносят
нормально. Теперь я обрезаю
и неповрежденные побеги, что
повышает урожай.
Рекомендуемый в специаль-
ной литературе способ борь-
бы — вырезка всех поврежден-
ных побегов низко у почвы —
лишает нас значительной части
урожая, а при сильном раз-
множении стеблевой мухи, воз-
можно, и всего урожая.
Предложенный же мной спо-
соб, наоборот, у!
жай ягод за
счет обрезки намного повышает.
А. Фроленко,
садовод-опытник
140005, г. Люберцы,
Московская область,
Красноармейская, д. 16, кв. 12
Фроленко Андрей Иванович
63
Новые, Лучшие. Редкие
ВАШ САД
лавровишня весной с начала ап-
реля по май. В кисти образует-
ся от 5 до 25 плодов. В за-
висимости от сорта они очень
форм лавровишни — вегетатив-
ный (черенками), но можно ее
размножать и семенами, и при-
вивкой (в
Род лавровишни из семейства
розоцветных насчитывает 25
видов. Одни из них выращи-
вают ради съедобных плодов,
том числе окули-
другие — в декоративных це-
лях, а иные — для получе-
ния эфирного масла.
На своей родине, в Малой
Азии и Западной Грузии, лавро-
вишня образует огромные за-
росли. Распространена она и в
Китае, в Японии, на Гималаях,
на острове Ява, в Средиземно-
морье, США (Калифорнии и
Флориде), Мексике, Эквадоре,
Боливии, Бразилии и др. В на-
шей стране культивируют лав-
ровишню главным образом на
Кавказе, в Крыму, во многих
районах Средней Азии и на юге
У краины.
Это вечнозеленое дерево 6—
12 м высоты, с гладкими
и гибкими стволом и ветками,
покрытыми гладкой серовато-
бурой корой. Листья длиной
5—20 см, шириной 4—6 см,
продолговато-овальные, с ок-
руглым основанием и вытянуто-
заостренной вершиной, гладкие,
блестящие, кожистые, цельно-
крайние или по краям с ред-
кими зубцами. Сверху они тем-
но-зеленые, сидят на корот-
ких черешках.
Цветки белые, мелкие, душис-
тые, расположены прямостоя-
чими кистями длиной от 13 до
23 см, чашечка пятираздель-
ная, венчик пятилепестковый,
тычинок много, 18—20. Цветет
мелкие
крупные,
и округлые.
(костянки) разли-
ло сочности, и
разные:
овальные
Плоды
чаются и по сочности, и по
цвету кожицы (от розовато-
белой до совершенно черной),
и по цвету мякоти (от белой
до синевато-белой). На вкус они
у ряда форм слегка терпкие.
Внутри гладкой, легко отделяю-
щейся от мякоти косточки зер-
но с запахом горького минда-
ля. Как и у вишни обыкно-
венной, оно содержит в себе
синильную кислоту.
Созревают плоды в конце ию-
ня — начале июля в зависи-
мости от сорта и высоты мест-
ности над уровнем моря. Уро-
жай превышает 100 кг с де-
рева.
Лавровишня может расти на
почве любого типа, даже на пе-
реувлажненной, но лучшая для
нее — легкая, богатая пита-
тельными веществами. Как те-
невыносливое растение, она с
успехом может быть исполь-
зована для высадки в защит-
ной лесной полосе. Широко
применяется и в декоративном
садоводстве, так как легко пере-
носит формовку, используется
в живой изгороди и для
закрепления склонов.
Лучший способ размножения
крупноплодных и сладких
ровной и отводками).
Как плодовое растение боль-
шой интерес представляют
только местные (аборигенные)
крупноплодные формы лавро-
вишни.
Плоды садовых форм упот-
ребляют в пищу в сыром виде,
они содержат полезные для че-
ловека сахара, углеводы и вита-
мины, хорошо утоляют жажду.
Готовят из них и варенье,
получают сок, обладающий ле-
чебными свойствами. Лекарст-
венное значение плодов как ди-
кой, так и культурной лавро-
вишни определяется содержа-
нием в них глюкозидов, ду-
бильных и других биологически
активных веществ.
Сок плодов дикой лавровиш-
ни — замечательный компо-
нент для купажа. Он придает
напиткам лучший аромат, при-
ятный вкус и красивый цвет.
Из листьев получают масло и
лавровишневую воду, широко
используемую в медицине, кос-
метике и пищевой промышлен-
ности. Листья и кору благода-
ря содержанию большого коли-
чества дубильных веществ ис-
пользуют для дубления кожи.
Л. Гоголашвили,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Сухумская опытная станция
субтропических культур
64
В КАНУН ЛЕТА
САМОЕ ВРЕМЯ
ПОДУМАТЬ
О ДЕКОРАТИВНОМ
ОФОРМЛЕНИИ
УЧАСТКА.
ЧИТАТЕЛИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ
С КОМПОЗИЦИЕЙ
ИЗ ЛЕТНИКОВ,
С ОДНИМ
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ИЗ КРАСИВЕЙШИХ
КУСТАРНИКОВ —
РОДОДЕНДРОНОМ.
ПОД РУБРИКОЙ «ВЫ
ПОЛУЧИЛИ УЧАСТОК»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАЗГОВОР О ПОЧВАХ,
ИНЖЕНЕР-
ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ ДАЕТ
СОВЕТЫ, КАК
УСТРОИТЬ ГАЗОН.
г дома
ШГОВОР О ЛЕНИКЛХ,
A 3H4W И О ЛЕТЕ,
О вкусах не спорят, особенно если речь идет
о цветах. Тюльпаны и гладиолусы, клематисы
и розы — их пышная красота привлекает
многих. Рядом с ними скромными кажутся
ноготки (календула) или бархатцы. Но С. Чи-
жова из Волгограда, А. Лузина из Архан-
гельска, В. Литвиненко с Урала и другие чита-
тели считают, что и ноготки, и бархатцы,
и настурция по-своему красивы, имеют много
достоинств. Вот о них и поговорим.
Растения эти однолетники, или просто летни-
ки. А называются так потому, что живут от
посева до созревания новых семян один веге-
тационный период — одно лето.
Если нужно быстро, всего за один сезон
создать новый цветник или обновить старый,
украсить веранду или лестницу, то лучше всего
для этой цели подойдут летники. Компостную
яму от посторонних глаз легко скрыть, заде-
корировав ее настурцией, космеей, душистым
горошком. Освободилась грядка после гиацин-
тов или тюльпанов — можно посадить рас-
саду летников, уже набирающую бутоны, и
готова вторая смена. Если вы еще не решили,
каким будет цветник на новом участке,
поэкспериментируйте с летниками. Неплохо
добавить их в композиции с многолетними
растениями, в рабатки (удлиненные ровные
полосы от 0,5 до 3 м ширины), в бордюры
(обрамляющие полосы шириной 30—50 см).
Вариантов много. А еще это прекрасный ма-
териал для срезки, многие из летников хороши
в букетах, долго стоят в воде.
Космея, календула, душистый горошек, лев-
кой хорошо переносят утренние заморозки вес-
ной и мирятся с холодным и дождливым
летом, которое нередко случается в средней
полосе.
Одни из летников (львиный зев, космея,
настурция, календула) светолюбивы, а другие
(алиссум, бархатцы) способны расти в полутени.
Большинство растений любят плодородные
почвы. Если же участок еще не окультурен,
то предпочтение надо отдать тем же бархатцам,
настурции, космее, алиссуму. Они не только
могут расти на бедных почвах, но и устойчивы
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
к загрязнению воздуха, поэтому их успешно
используют в озеленении городов.
Чтобы перечислить все летники, пришлось
бы составить довольно большой список: гайляр-
дия, лаватера, цинния... Но давайте вспом-
ним наиболее известные. Некоторые садоводы
относятся к ним пренебрежительно, подумаешь,
ноготки или настурция! И совершенно напрас-
но. О ноготках, например, доктор фармацевти-
ческих наук А. М. Рабинович написал целую
статью (см. «ПХ», № 2, 1985 г.). Растение это
и декоративное, и лекарственное.
В. Кожевникова из г. Саратова в неболь-
шой заметке рассказывает о петунии. «Люблю
за ней ухаживать. Всегда ярко-зеленые листья,
красивые цветки. Весной высеваю в горшки на
балконе, и все лето растения цветут. Убираю
увядшие цветки, а на их месте появляются
новые. Осенью самые молодые растения вношу
в комнату, и они еще долго продолжают цвести
на окне».
Действительно, петуния гибридная мелко-
цветковая (имеются и крупноцветковые, махро-
вые формы) цветет долго и обильно, дает
много семян. Высота растения не превышает
30 см, кусты компактные. Использовать можно
как в группах, рабатках, бордюрах, так и на
балконах и в горшках.
Мелкоцветковую петунию высевают в мае
гнездами или рядами. После прореживания
всходов на каждое растение оставляют 25X
Х25 см площади. Она любит солнце, непри-
хотлива, не боится дождя и ветра. Крупно-
цветковые и махровые формы петуний требова-
тельны к почвам и уходу. Разводят их в ос-
новном рассадой.
Часто одни и те же цветы называют по-разно-
му, например, космос двоякоперистый и кра-
сотка, или космея. Название этого растения
происходит от греческого слова «космео» —
украшать. Прямые ветвистые стебли высотой
до 120 см покрыты красивыми ажурными
листьями. А с июля в изобилии появляются
розовые, белые, красные цветки и держатся до
холодов. Из космеи можно создавать легкие
живые изгороди (она безболезненно переносит
стрижку), маскировочные группы, рабатки.
Хорошо стоят цветы в букетах. Чтобы посеян-
ные в мае растения нормально развивались,
им нужно солнце и рыхлая, но не переудобрен-
ная почва, иначе появится много листьев
в ущерб цветкам.
Некоторые цветоводы любят тагетес (другие
названия — бархатцы, шапочки) за неприхот-
ливость, быстрый рост, обильное цветение в
течение всего лета и, конечно, за красоту.
Бархатцы с их яркими, оранжевыми тонами
используют в композициях, бордюрах. Хороши
они и на газоне, и на балконе в горшках,
ящиках, и в вазах.
Юннаты Почапской школы (265616, Ровен-
ская обл., Острожский район, с. Почапки),
знакомые читателям по объявлению («ПХ»,
№ 6, 1984 г.), в небольших пленочных теп-
личках выращивают рассаду георгин, астр,
хризантем, львиного зева, агератума и бархат-
цев разных сортов. Особенно любят они один
из них — Золотой Шар. Это высокое раски-
дистое растение с крупными густомахровыми
ярко-оранжевыми соцветиями. Рассаду бархат-
цев можно высаживать с бутонами. Легко раз-
множаются они и посевом в грунт. Семена
высевают в мае, и через неделю появляются
всходы, которые дважды прореживают.
Очень красив левкой (маттиола). Цветки —
с сильным ароматом, крупные, махровые, соб-
раны в тяжелые плотные кисти. Цветет левкой
в июле—августе. Бывает, что среди растений
оказываются экземпляры и с немахровыми
цветками. Не спешите их выдергивать — как
раз только от таких получаются семена.
Левкои холодостойки. Их можно сеять в конце
апреля — начале мая. Место должно быть
солнечное, не сырое, земля хорошо удобрена,
но свежий навоз или перегной применять
нельзя — растения могут заболеть черной
ножкой, особенно при загущенных посадках.
Уход требуется тщательный. Левкои хорошо
реагируют на подкормки — увеличиваются
размеры цветков и соцветий, удлиняется срок
цветения. Эти цветы хороши и в цветнике,
и в горшках, и в срезке.
Интересен львиный зев (антирринум). Венчик
цветка напоминает маленькую пасть льва, от-
туда и название. Львиный зев — многолетник,
но в средней полосе растение не выдерживает
холодов и погибает, поэтому и культивируется
как однолетник. При хорошей снежной зиме
может весной дать многочисленные побеги.
Колосовидные соцветия самых разнообразных
колеров — от нежно-палевых до темно-пур-
пуровых. Цветет львиный зев с июня до глубо-
кой осени, особенно высокорослые сорта, они же
долго стоят и в срезке. А сортов очень много —
около 400, различающихся по высоте, разме-
рам, окраске цветков, периодам цветения.
Львиный зев — растение светолюбивое,
почвы предпочитает суглинистые и супесча-
ные, удобренные, хорошо реагирует на под-
кормки и полив, но не переносит избыточного
увлажнения. Размножается посевом в грунт,
в средней же полосе лучше пользоваться
рассадой.
В. И. Лотт из Москвы пишет нам о том, что
66
незаслуженно забыт душистый горошек, а ведь
это одна из лучших цветочных культур. Дей-
ствительно, душистый горошек (латирус одора-
тус) — прекрасное растение для вертикально-
го озеленения. Он быстро растет, достигая 2 мет-
ров высоты, цветет обильно и долго. Разно-
образные по окраске, ароматные цветки покры-
вают все растение. Хорошо стоят они и в срезке.
Семена высевают в грунт в конце апреля —
Рис. 1 Виды опор для горошка душистого
начале мая гнездами, по 5—6 штук в гнезде,
на солнечное место. Почва должна быть хорошо
удобрена и обработана. Летом нужны под-
кормки минеральными удобрениями и обиль-
ный регулярный полив. В. И. Лотт советует
подкармливать растения слабым растцором на-
возной жижи — это способствует развитию
крупных цветков. «Для п{
должительного цве-
тения отцветшие веточки нужно срезать, но
тогда не получить семян. Я оставляю несколько
растений специально на семена, не срезая с них
цветов».
Душистый горошек — вьющееся растение,
и поэтому нуждается в опоре. Для этого
подойдут колышки, ветки, проволочные пира-
миды, шпалеры. Его можно использовать для
декорирования стен, заборов, окон, создания
живых изгородей — у кого насколько хватит
фантазии (рис, 1),
Всем знакомая настурция (тропеолюм), или
капуцин, относится к ампельным (свисающим)
растениям. Она напоминает древнее вооруже-
ние воина — листья похожи на щиты, а цвет-
ки — на шлемы. Есть несколько видов настур-
ций с простыми и махровыми цветками разно-
образных оттенков — от светло-желтого до
оранжево-красного; встречаются розово- и бело-
цветковые формы; интересны сорта с рисунками
и разводами. Длинноплетистые формы подой-
дут для вертикального озеленения, а низко-
рослые (25—40 см) кустистые — для бордюров,
окаймления дорожек, ступеней.
Цветет настурция до заморозков, особенно
обильно на солнцепеке, а в полутени обра-
зует больше листьев. Почва нужна рыхлая,
но не очень плодородная, иначе растения
«жируют» в ущерб цветению. Если нужно
прикрыть кучу мусора, который не успели за-
ложить в компост, настурция подойдет для это-
го как нельзя лучше.
Настурция хо[
шо размножается семенами,
которые в мае высевают в горшки, по 2—3 шту-
ки, и ставят в утепленные гряды, чтобы по
окончании утренников высадить на постоянное
место (высаживать надо осторожно, вместе
с комом земли, не повреждая корешков).
Можно сразу высевать в грунт гнездами по
3—4 семени. В процессе ухода обильно полива-
ют и содержат посадки в чистоте.
Среди летников есть растения, которые сами
по себе малозаметны, цветки их мелкие и даже
невзрачные, но если их много, то получаются
прекрасные цветовые ковры.
Например, алиссум морской (алиссум мари-
тимум), или бурачок, каменник. Высота его
всего 5—20 см. Твердые стебли с узкими листь-
ями и белыми или бледно-лиловыми цветками
образуют густой покров. Медовый запах обиль-
но цветущих кистей привлекает пчел и других
насекомых. Цветет алиссум с июня и до замо-
розков. Легко размножается посевом семян вес-
ной или осенью. Но всходы обязательно нужно
прореживать, иначе растения вытянутся. Чтобы
цветение было длительным, отцветшие соцве-
тия состригают, а взамен появятся новые, боко-
вые. Алиссум, хотя и называется морским,—
растение горное, требует известковых почв и
много солнца (но может расти и в полутени).
Очень хорош в бордюрах, в альпинариях среди
камней.
Еще одно бордюрное растение — лобелия.
Особенно распространена лобелия эринус. Ком-
пактные кустики лобелии высотой до 10—
25 см с многочисленными белыми, голубыми
или темно-синими цветками украсят сад до
октября. Она хорошо растет на солнечных
местах с суглинистыми или супесчаными поч-
вами. А если в почве много перегноя, то
растения «жируют». Размножают лобелию по-
севом семян рано весной в ящики, пикируют,
а в мае высаживают в открытый грунт.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Некоторые растения (левкой, мак, настурция,
резеда) не переносят пересадки. Всасывающие
волоски на их корнях, неизбежно повреждае-
мые при пересадке, плохо восстанавливаются.
В таких случаях посев лучше производить
сразу в грунт или в горшки по нескольку
зерен и в торфоперегнойные кубики по одному
зерну.
Для посева всегда нужно отбирать крупные,
здоровые, без механических повреждений се-
мена. Перед самым посевом их протравливают
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
формалином или марганцовокислым калием
(1 г на 10 л воды) в течение 5 мин,
поместив в марлевый мешочек, потом подсуши-
вают.
Семена львиного зева, левкоя, горошка,
ноготков лучше высевать набухшими и даже
наклюнувшимися, особенно если весна сухая
и теплая. Замачивают их в чистой воде на
несколько часов. Набухшие семена слегка про-
сушивают, чтобы они не слипались, и сразу
высевают.
Мелкие семена (петунии, львиного зева)
смешивают с песком (1:10) и землей не засыпа-
ют, а лишь прижимают.
Сеют летники в рядки, гнезда, вразброс —
кто как считает нужным. Чтобы обеспечить
непрерывное цветение, сеют в несколько сроков
с интервалом 5—7 дней. При посеве в грунт
растения меньше болеют, чем при рассадном
способе, но зацветают позже, да и семян потре-
буется больше: часть всходов приходится уда-
лять при пр
реживании. Если семян мало, то
лучше вырастить рассаду.
Сейчас, на пороге весны, самое время поду-
мать о цветочном оформлении своего приусадеб-
ного участка. Не забудьте о летниках!
Семена можно приобрести в магазине, обменять-
ся с другими цветовода ми-любителями.
Э. Фишер предлагает композицию из летни-
ков (рис. 2), имеющих разные сроки цветения.
Можно воспользоваться этой или пофантази

вать и создать свои композиции. Об удачных
находках сообщите нам, а если будут слайды
или рисунки, пришлите их.
Рис. 2 Композиция из однолетников для рабатки, которую можно
разместить вдоль дорожки. Длина 4 м, ширина 1,3 м. В скобках указано
количество растений в группе: 1. Космея карминно-красная (20);
2. Львиный зев, полувысокий, лимонно-желтый (10); 3. Петуния голубая (10);
4. Алиссум белый (10); 5. Тагетес низкий, кирпично-красный (10);
6. Львиный зев, полувысокий, абрикосовый (10); 7. Петуния белая (10);
8. Лобелия (15); 9. Левкой, полувысокий, сиреневый (15); 10. Львиный зев,
полувысокий, красный (15); 11. Тагетес высокий, оранжевый (10);
12. Левкой, полувысокий, бледно-розовый (10); 13. Тагетес низкий, желтый (10);
14. Петуния фиолетовая (10).
08
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Прекрасен и разнообразен мир
вечнозеленых и листопадных
рододендронов. Их можно
встретить у берега моря и в
альпийских лугах» в субтропи-
ках и в Заполярье» на откры-
тых склонах и в подлеске,
одиночными растениями и об-
ширными зарослями. Высокую
декоративность рододендронам
придают красивые цветки, соб-
ранные в крупные соцветия
различной окраски и размеров,
нередко с приятным ароматом.
Именно за красоту растение
и получило свое греческое на-
звание — роза-дерево.
Рододендроны — растения
кислых почв. На известковых,
щелочных их лучше не разво-
дить. Особенно они удаются на
торфяниках.
Вырастить рододендроны не
сложно, если соблюдать некото-
рые правила и аккуратность
в работе. Размножаются они
семенами, черенкованием, от-
водками и прививкой, но при-
вивка — дело довольно слож-
ное.
Рододендрон даурский
(вверху).
Рододендрон желтый.
Наиболее доступно размно-
жение семенами. Они у родо-
дендронов мелкие, высевать их
лучше в горшки со смесью сфаг-
нового торфа и песка (1:1).
Поверх смеси насыпают измель-
ченный сфагновый мох или вер-
ховой торф слоем 0,5—1 см и
в него уже высевают без за-
делки семена. Поливают из лей-
ки с мелким ситом, накрывают
горшки стеклом и устанавли-
вают в полутень при темпера-
туре около 20 °. На дне горшка
обязательно делают дренаж
(для этого подойдут черепки,
мелкие камни, кусочки битого
кирпича). Периодически поли-
вают, чтобы почва была умерен-
но влажной.
Всходы обычно появляются
через 15—20 дней. Тогда стекло
снимают и увеличивают часто-
ту поливов, но почву переув-
лажнять нельзя, от избытка
влаги ростки могут погибнуть.
В зимний период всходам нуж-
на подсветка лампами в 60—
100 Вт, которые устанавли-
вают на расстоянии 50 см от
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
поверхности горшка. Общее вре-
мя освещенности в течение су-
ток 14—15 ч. Через 1,5—2
месяца, когда разовьются один-
два настоящих листа, всходы
пикируют в другие горшки,
оставляя между растениями
расстояние 3—4 см, а еще через
2—3 месяца растения рассажи-
вают отдельно. На второй год
они готовы для высадки в
грунт.
Многие виды рододендронов
хорошо размножаются черенка-
ми — одревесневшими, полу-
од ревесневшими и листовыми
с почкой. Одревесневшие заго-
тавливают осенью перед наступ-
лением заморозков. Нарезают
их длиной в 5—6 см. Черенко-
вание полуодревесневшими и
листовыми проводят в июне—
июле, обработав предваритель-
но их гетероауксином в обычной
концентрации. Для лучшего
окоренения можно в нижней
части черенка сделать несколь-
ко неглубоких надрезов. Хоро-
шо окореняются боковые че-
ренки, срезанные с пяткой.
Окореняют в ящиках со
смесью верхового торфа и песка
(1:1) и небольшой добавкой
хвойной земли. Накрывают че-
ренки стеклом и содержат в по-
мещении с температурой 25—
30 °, регулярно увлажняя. Хо-
рошие результаты дает обогрев
снизу. Обычно через 2—3 меся-
ца образуется достаточно разви-
тая корневая система. Тогда
растения пересаживают в от-
дельные горшки и содержат
уже при температуре около 20 °.
У листовых черенков корни об-
разуются легко, но рост почки
начинается через несколько ме-
сяцев. Если на черенках по-
являются бутоны, их удаляют.
Отводками размножают
обычно вечнозеленые виды с
жесткими кожистыми листья-
ми. Техника та же, что и для
других кустарников.
На приусадебных участках
рододендроны можно высажи-
вать отдельными растениями,
группами и бордюрами, в не-
больших композициях. Прек-
расно сочетаются они с си-
ренью, вейгелой, барбарисом,
хеномелисом (японской айвой).
Хороши композиции из разных
видов или сортов одного вида,
имеющие различный габитус
(то есть внешний облик) куста
и окраску цветков. Для посадки
на постоянное место выбирают
участки с дренажем. В поса-
дочные ямы хорошо заложить
торфяную землю.
У нас в стране в культуре
выращивают около 100 видов
рододендронов. К вечнозеле-
ным относятся следующие ро-
додендроны.
Р. кэтевбинский происходит
из Северной Америки, где Он
произрастает в горах. Это кус-
тарник до 3 м высоты с длин-
ными кожистыми листьями. Си-
ренево-пурпурные цветки, до
6 см в диаметре, собраны по
15—20 штук в красивые соцве-
тия. Цветение проходит со вто-
рой половины мая до середины
июня (сроки даны по Москве).
Вид морозостойкий, переносит
климат средней полосы, но в
суровые зимы подмерзает.
Р. кавказский дико растет в
горах Кавказа, поднимаясь до
3 тыс. м над уровнем моря.
Образует кусты около 1 м высо-
ты и более. Листья кожистые,
до 12 см длины. Цветки белые
или кремовые, 5—6 см в диа-
метре, собраны в многочислен-
ные шаровидные соцветия. Мо-
розостоек, зимы в Москве хо-
рошо переносит под снегом, но
в суровые подмерзает.
Р. крупнейший происходит из
горных районов Северной Аме-
рики. Куст или небольшое де-
ревце с крупными (около 30 см)
плотными листьями. Цветки от
белых до пурпурно-розовых,
4 см в диаметре, собраны в
соцветия по 15—30 штук. Цве-
тет с начала июня. Достаточно
зимостоек, но в отдельные годы
подмерзают побеги и ветви.
Р. понтийский растет на Кав-
казе от прибрежных районов
до субальпийских лугов. Куст
высотой 3—5 м с длинными
кожистыми листьями. Цветки
фиолетовые, до 6 см в диаметре,
собраны по 10—15 в плотные
соцветия. Теплолюбив и даже
в Прибалтике нуждается зимой
в защите. В южных районах
цветет в апреле—мае.
Из листопадных рододендро-
нов можно рекомендовать сле-
дующие виды.
Р. даурский в диком виде
растет в Сибири и на Дальнем
Востоке. Это кустарник высотой
2 м с короткими листьями и
розовыми одиночными цветка-
ми, до 4 см в диаметре. Цве-
тет в мае. Один из морозо-
стойких видов.
Р. желтый встречается на
юго-западе европейской части и
на Кавказе. Куст до 2 м высоты,
с довольно длинными листьями,
которые осенью приобретают
яркую окраску. Цветки душис-
тые, золотисто-желтые, до 5 см
в диаметре, собраны по 7—12
в рыхлые головчатые соцветия.
Зацветает в мае. Достаточно
морозостоек.
Р. японский, как это видно
по названию, происходит из
Японии. Это невысокий куст с
крупными, до 7 см в диаметре,
цветками различной окраски,
собранными в небольшие соцве-
тия. Цветет в мае — июне. Зимо-
стоек. Имеется много сортов
этого вида, которые хорошо
размножаются черенками.
Р. канадский из Северной
Америки. Низкие кусты с не-
большими листьями. Цветки
розово-пурпурные, мелкие по
сравнению с другими, собраны
в соцветия по 3—7. Это один из
зимостойких видов.
Рододендроны широко пред-
ставлены во многих ботаниче-
ских садах. В некоторых из
них — Киевском, Минском,
Рижском, Сухумском, Батум-
ском — могут быть семена.
Д. Глоба-Михайленко
г. Сочи
70
КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПАСЕКА
около 20 кг меда на каждую
пчелосемью.
Мы считаем, что опыт нашей
коллективной пасеки заслужи-
вает распространения. У нас
и урожаи в саду возросли, и
мед мы стали получать.
Садоводческим товарищест-
вам, которые заинтересуются
системой коллективного пчело-
Тут же можно определить ка-
чество матки. Она чувствует
себя свободно и, когда ее вы-
пускаю, выглядит бодрой. Что-
бы пчелы выпустили матку са-
ми, необходимо приоткрыть за-
слонку на 8—10 мм и образо-
вавшееся пространство закрыть
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В пригороде Донецка располо-
жено садоводческое товарище-
ство «Мичуринец». Сорок три
гектара земли 700 рабочих
и служащих превратили в
сад-виноградник, здесь выра-
щивают и овощи, и фрукты,
и цветы, отдыхают семьи садо-
водов.
Но хорошие урожаи на уча-
стках не удавалось получить
из-за недостатка насекомых-
опылителей. В районе Донецка
трудно рассчитывать на слу-
чайных пчел. Многие садоводы
(в том числе и автор этих
строк) пытались завести ульи,
но пчелы через 1—2 года поги-
бали. Сказалось отсутствие опы-
та, сложности с вывозкой пчел
на кочевку...
Проблему удалось решить
только в 1979 году, когда в
товариществе создали коллек-
тивную пасеку.
Инициативная группа раз-
работала Устав секции пчело-
водства. Каждый член секции
внес деньги на покупку пчело-
семей, необходимого инвентаря
и оборудования. Правление
«Мичуринца» оказало секции
большую помощь: выделило
участок земли для организа-
ции пасеки, помещение для
хранения инвентаря и оборудо-
вания, обеспечило охрану. Для
ухода за пчелами пригласили
опытного пчеловода.
Сейчас на коллективной па-
секе 65 пчелосемей (члену
секции разрешается иметь не
более трех). Пчел мы ежегодно
после цветения садов вывозим
на кочевку. За лето получаем
водства, наша секция может
дать более подробную консуль-
тацию.
Н. Солтановский,
заслуженный зоотехник
Украинской ССР,
персональный пенсионер
340066, г, Донецк,
бульвар Пушкина, 5, кв. 29
Солтановский Николай
Александрович
КЛЕТОЧКА ДЛЯ
ПЧЕЛИНОЙ МАТКИ
Клеточка, которой пользуются
пчеловоды при подсадке мат-
ки, не лишена недостатков.
Я сконструировал свою уни-
версальную маточную клеточ-
ку. Она проста по устройству
и состоит из корпуса, крышки,
кормушки (крепится наглухо),
крючка и заслонки. По размеру
не отличается от стандартной.
Благодаря тому что клеточка
имеет заслонку на широкой
стороне, ею легко поймать мат-
ку с нужным числом пчел
или без них. Для этого, при-
открыв заслонку, накрываю
матку и снова осторожно задви-
гаю. В клеточку можно по-
местить без особой обработки
маточник любой величины, на-
дев его на крючок. После выхо-
да матки он легко удаляется.
17
полоской вощины, зацепив
краями за бортики клеточки.
Предварительно прокалываю
маленькие отверстия и намазы-
ваю их медом. Клеточку став-
лю между рамками. Пчелы
сами проделывают ходы и вы-
пускают матку, остается только
убрать клеточку.
Клеточку удобно заполнять
кормом. Углубление в кормуш-
ке расположено сбоку так, что-
бы упавшая крышечка от ма-
точника не закрыла корм.
И. Корпич,
пчеловод-любитель
643210, Северо-Казахстанская
область.
Ленинский район,
с. Явленка,
ул. Куйбышева, 86
Корпич Иван Илларионович
71
Вы получили участок
НА УСАДЬБЕ В ОКОЛО
Новую рубрику *Вы получили участок* мы начали в № 1 *ПХ*
статьей академика ВАСХНИЛ В. В» Егорова и кандидата геолого-
минералогических наук А. И. Никитиной * Почвы равные
бывают...*, рассказывающей начинающим садоводам о типах почв

и принципах их окультуривания.
В зтом номере А. И. Никитина расскажет, как вти принципы
на практике воплощены на оподволенных глинистых почвах,
которые наиболее часто встречаются в таежно-лесной зоне.
Наша семья в конце пятиде-
сятых годов получила садовый
участок в 75 км от Москвы
по Волоколамскому шоссе, поч-
ти на водоразделе Клинско-
Дмитровской гряды. Место это
для Московской области доволь-
но высокое и холодное. Район
даже называют областным «по-
люсом холода». Зимой здесь
сильные морозы и частые вет-
ры. Вегетационный период уко-
роченный — на одну-две не-
дели позже приходит весна и
на столько же раньше насту-
пает зима. Поэтому садов в
округе почти не было, они
вымерзали в суровые зимы.
Мы определили, что почво-
образующие породы в нашем
коллективном саду — «холод-
ные» и тяжелые моренные суг-
линки, местами почти глины.
Почвы оподзоленные, а в пони-
жениях оглеенные (см. «ПХ»,
№ 1, 1986 г.) и иногда забо-
лоченные. Проведенные нами
анализы показали, что они кис-
слые (pH около 5) и бедны
питательными веществами.
Раньше здесь был лес, све-
денный во время войны, а к
тому времени успел подойти
подрост березы и ели, на забо-
лоченных участках — ольхи.
Условия не из легких. Но
они не убавили нашей решимо-
сти вырастить сад.
Прежде всего нужно было
основательно улучшить почву.
Начали с известкования. Из-
весть и некоторые минеральные
удобрения завозили коллектив-
но, но окультуривали землю на
своих участках кто как мог.
Вносили в почву компосты из
хозяйственных отходов, веток,
травы, листьев, опилок, щепы
и даже бумаги; минеральные
удобрения и золу; свежий на-
воз (если удавалось достать);
сеяли сидераты — люпин и
фацелию.
Всю имеющуюся известь рас-
сыпали равномерно по всему
участку. И это оказалось ошиб-
кой. Дело в том, что одни
растения требуют нейтральной
(pH 7) или слабощелочной
(pH 7—8) среды, другие хорошо
растут при слабокислой (pH 5—
6), а некоторые и при кислой
среде (pH 4—5). У иас же полу-
чилось, что одним культурам
известкование пошло на пользу,
а другим — во вред. Извести
было мало, поэтому для боль-
шинства растений почва оста-
лась чрезмерно кислой. Так,
например, погибли вишни (им и
другим косточковым необходи-
ма почти нейтральная реакция
с pH около 6,5), а земляника
(ей требуется pH 5—5,6) пошла
хорошо. Правильнее было бы
вносить известь, так же как
и удобрения, с учетом потреб-
ности каждой культуры, каж-
дого растения. Это важно учи-
тывать при заправке посадоч-
ных ям, так как потом испра-
вить ошибку практически не-
возможно.
Посадочные ямы старались
заполнить структурной и хоро-
шо удобренной землей на всю
их глубину, с тем чтобы де-
ревья могли быстро создать
мощную и глубокую корневую
систему, способную переносить
временные недостатки воды и
пищи.
Вносить в почву известь надо
за 1—2 года до минеральных
удобрений. В крайнем случае —
известь осенью, а удобрения —
весной. При совместном внесе-
нии в фосфорных удобрениях
снижается доступность фосфо-
ра, в азотных (аммиачной фор-
мы) возможны потери азота,
при передозировках извести
хуже усваивается растениями
калий, а некоторые микроэле-
менты переходят в нераствори-
мые соединения.
Тяжелые глинистые почвы
плохо проницаемы для воды и
воздуха, после полива и дож-
дей быстро уплотняются, обра-
зуя на поверхности корку.
Большая часть осадков стекает,
смывая удобрения и верхний
плодородный слой почвы. Надо
было сделать почву более лег-
кой, а для этого необходимо
пескование с одновременным
внесением больших доз орга-
нических удобрений, без кото-
рых песок еще больше обеднил
бы почву. Песка на свой участок
мы за 25 лет внесли 5 машин.
Рассыпали его вместе с удоб-
рениями перед рыхлением и пе-
рекопкой земли, добавляли в
посадочные ямы и на грядки
и просто рассыпали по поверх-
ности.
Органики же было, конечно,
мало. За все время мы смогли
приобрести только две машины
навоза и одну — торфа. Некото-
рые садоводы привозили пти-
чий помет с местной птицефаб-
рики, о чем можно было узнать
по стойкому неприятному запа-
ху, который еще долго сохра-
нялся и после внесения в почву.
Мы помет не брали, зная, что это
высококонцентрированное удоб-
рение и при передозировках
может вызвать ожоги растений,
да и мусора в нем было пре-
достаточно. Прежде чем вно-
сить птичий помет в почву, его
надо выдержать не менее 3—
5 лет. Более приемлем сухой
куриный помет, но и его лучше
72
вносить в жидком виде, пере-
бродившим и разбавленным.
Так что наш сад, можно
сказать, вырос на минеральных
удобрениях. Мы предпочитали
концентрированные — диаммо-
фос, нитроаммофос, калийную
селитру, сернокислый калий,
мочевину и удобрения с микро-
элементами. Старались внести
как можно больше золы, кото-
рая обогащает почву калием,
кальцием, микроэлементами,
снижает кислотность. Золой же
подщелачивали торф, когда не
было извести.
Дозы минеральных удобре-
ний увеличивали в годы с
обильным урожаем, но стара-
лись при этом не перекарм-
ливать растения азотом. Он,
конечно, необходим, но передо-
зировки вызывают сильные
приросты (растения «жируют»)
в ущерб плодоношению. А если
деревья образуют много побе-
гов во второй половине лета, то
те не успевают вызреть к осени,
и это может вызвать подмер-
зание всего дерева. Полное
удобрение (NPK) мы вносили
весной, как только оттает поч-
ва, и в момент опадения за-
вязей, а в начале августа толь-
ко фосфорное и калийное.
Прошло много лет. Участок
сейчас не узнать. Вырос сад.
Сейчас он залужен. Дернину
мы штыкуем вилами, не пере-
ворачивая пласта. Почва стала
более темной по цвету, что
свидетельствует о наличии гу-
муса, определяющего его пло-
дородие, менее кислой (pH 6,5)
и более легкой по меха-
ническому составу. Верхние
слои превратились из глини-
стых в суглинистые. Но песок
мы вносим в почву по-преж-
нему, разбрасывая его вместе
с минеральными удобрениями
по саду. Потом почву в прист-
вольных кругах рыхлим или
мотыжим. При этом самый
верхний слой получается рых-
лым, хорошо пропускает воду
и воздух.
Ядохимикаты в саду не при-
меняем. Ну а если нападает
тля, опрыскиваем растения со-
дой с мылом. Рассаживаем по
участку как отпугивающее
средство чеснок, петрушку, ка-
лендулу, тагетес...
Огромный труд был вложен,
чтобы
но он
семье.
окультурить участок,
приносит радость всей
А. Никитина,
кандидат
геолого-м инера логических
наук
в:
Изумрудный ковер газона.
С стрессы, восстанавливает рабо-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ
этими словами перед глазами
обычно возникают торжествен-
ные партеры и обширные лу-
жайки в парках и скверах.
А нужен ли газон на садовом
участке? Некоторые считают
его непозволительной рос-
кошью, эдаким излишеством.
Так ли это?
Практика показывает, что
самые красивые, опрятные са-
дики получились у тех, кто
сумел перед домом, на парад-
ном месте, выкроить кусочек
земли под ровный травяной
коврик и сделать его основой
декоративной композиции. Он
удивительно радует глаз и при-
дает всему участку элегант-
ность, изящество, закончен-
ность.
Эту особенность газонов под-
метили еще в древности. Напри-
мер, в трактате Магнуса «О ра-
стениях», написанном в XIII ве-
ке, сказано: «Зрение ничем
так не наслаждается, как мяг-
кой, тонкой, невысокой травой».
А благотворное воздействие зе-
леного покрова на человека
подчеркивали многие врачи
средневековья. В знаменитом
Салернском кодексе здоровья
есть и такое наставление: «Ис-
точников гладь и трава —
глазам утешенье». Да и совре-
менная медицина подтвержда-
ет, что спокойный природный
зеленый цвет отлично снимает
тоспособность, дает отдых утом-
ленному зрению. Недаром в
наш бурный век даже молодежь
запела: «И снится нам не рокот
космодрома... зеленая-зеленая
трава».
Сомнений нет. Газон имеет
такие же права на прописку
в приусадебном саду, как цветы
Все больше читателей инте-
ресуются, как же устроить кра-
сивый лужок перед домом, как
ухаживать за ним. Литературы
по этому вопросу крайне мало,
даже для специалистов. Пожа-
луй, самая лучшая книга —
«Долголетние газоны» — вы-
шла в издательстве «Наука»
в 1971 году тиражом всего
2 тыс. экземпляров и давно
стала библиографической ред-
костью. Она принадлежит перу
замечательного советского уче-
ного Б. Я. Сигалова. Целый
ряд практических сведений и
советов из этой монографии
может взять на вооружение и
садовод-любитель.
Вот характеристика основ-
ных газонных трав, по Б. Я. Си-
галову.
Мятлик луговой. Прекрасно
выдерживает суровые зимы и
поздние весенние заморозки,
рано отрастает и заканчивает
вегетацию глубокой осенью, со-
храняя зеленый вид до снега.
Правда, появление всходов не-
сколько растянуто, и растут
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
они на первых порах медлен-
но. Чтобы молодой газон не
заглушили другие травы и сор-
няки, рекомендуется сеять из
расчета не менее 10 г на
1 м2, тщательно очистив почву.
Зато со второго года жизни
мятлик успешно конкурирует с
нежелательными пришельца-
ми. Сочетание его с другими
злаками нецелесообразно.
В природных условиях мят-
лик имеет множество местных
форм, используемых для созда-
ния газонов в Мурманске и
Новосибирске, Душанбе и Ка-
раганде, Алма-Ате, Кишиневе
и даже на Мангышлаке.
Лучшее время посева мят-
лика в средней полосе — вто-
рая половина августа, когда
складываются самые благо-
приятные для него условия тем-
пературы и влажности. Весен-
ние сроки хуже, поскольку в
мае бывает мало дождей, а
июньские жаркие лучи небез-
опасны для нежных всходов.
Можно посеять траву в самом
начале весны, едва оттает
земля, но если вернутся холода,
появление всходов растянется.
Предварительное замачива-
ние семян на 22 ч создает
условия для дружного их
прорастания в первые две неде-
ли. Почвы подходят разные, но
предпочтительны рыхлые суг-
линки и легкие,
гатые пе-
регноем супеси. Во время актив-
ного
ста
желателен полив.
Этот злак может жить, воз

новляясь вегетативно, десятки
лет. Недаром в США его счи-
тают газонной травой номер
один.
Овсяница красная. Относится
к самым засухоустойчивым
злакам. В первый год раз-
растается довольно медленно и
закрывает почву где-то через
полтора месяца. Но со второго
года ковер становится плотным.
Для декоративных газонов наи-
большую ценность в средней
полосе имеет корневищная раз-
новидность этого вида, образую-
щая упругий плотный дерн.
Травостой из овсяницы очень
наряден, если его не потеснят
со временем другие злаки с бо-
лее широкими листьями. Это
часто наблюдается на тяжелых
почвах. Но на легких плодо-
дных в сухом климате, даже
с холодными малоснежными
зимами, овсяница ведет себя
прекрасно. Недаром она заре-
комендовала себя в степных
районах Украины, в Абхазии.
Переносит и затенение. Норма
высева 10—12 (не более 15) г
на 1 м2.
Овсяница луговая. Для высо-
кодекоративных, так называе-
мых партерных газонов, не
годится, только для обычных
лужаек. Ее листочки грубова-
ты, короткие стебли
разуют
не очень густую и ломкую
дернину. К тому же растет она
пучками и не создает шелко-
вистого ковра. К мо

зам и за-
морозкам растение устойчиво,
рано отрастает весной. Засуху
не переносит.
Норма высева на богатых
суглинистых почвах 10—12 г
на 1 м2 (сухие и легкие не
подходят).
Полевица побегообразующая
(побегоносная, ползучая). В при-
роде широко распространена на
сырых прибрежных участках
по всей европейской части
СССР, кроме Крыма. Много-
численные стелющиеся побеги
длиной 30—40 см легко уко-
реняются и дают начало но-
вым, благодаря чему трава
быстро расползается по земле.
На это ценное свойство первыми
обратили внимание специали-
сты по спортивным газонам,
а вслед за ними и озелените-
ли. Выяснилось, что семян ра-
стение образует мало, зато с
весны до осени без труда раз-
множается вегетативно.
Мелкая посадка побегов че-
рез 10—12 см дает спустя
50—60 дней сплошной нежный
ковер. В первый год стрижка
не требуется. А со второго года
можно косить, но не так часто,
как другие злаки. Растение не
боится затенения. Особенно ре-
комендуется для задернения
детских площадок. Немаловаж-
но, что срезанные побеги в бу-
мажных и полиэтиленовых па-
кетах переносят транспортиров-
ку в течение нескольких дней.
В засушливых районах по-
левица побегообразующая без
полива страдает и лучше уда-
ется в тени.
Райграс пастбищный. Очень
влаголюбив, не выносит засухи
и поздних весенних заморозков,
подходит для умеренно влаж-
ного климата. Лучше всего уда-
ется на богатых хорошо дре-
ни
ванных
суглинках,
пло-
хо — на плотных и кислых
почвах.
Райграс
быст!
всходит —
уже через 10—12 дней — и
вскоре полностью закрывает
участок. Он хорошо отрастает
после частой косьбы, особенно
при регулярных подкормках.
Но растение недолговечно. Га-
зон из него красив, как прави-
ло, лишь в первый год, а затем
травостой изреживается, стано-
вится неровным. Райграс це-
лесообразнее использовать там,
где газон ежегодно ремонтиру-
ют или пересевают. Норма рас-
хода семян 14—15 г на 1 м .
В каждой зоне страны ассор-
тимент газонных трав свой —
в зависимости от климатиче-
ских и почвенных условий.
Ведь долголетие зеленого ков-
ра во многом определяется та-
кими свойствами растений, как
устойчивость к морозам, засу-
хе, образованию ледяной корки,
вымоканию. Поэтому даже са-
мые распространенные газон-
ные злаки лучше не привозить
из других мест с явно иным
климатом, а постараться ис-
пользовать семена местной реп-
родукции.
Особую трудность составляет
устройство газона на засушли-
вом юге, тем паче в районах
с сильными ветрами. Здесь вооб-
74
ще нет смысла гоняться за
травами, увиденными, напри-
мер, в Прибалтике или Бело-
руссии. Лучше обратить вни-
мание на здешние виды. На
Апшероне, в частности, самым
выносливым злаком оказался
свинорой пальчатый, которому
не страшны ни засоленность
почвы, ни суховеи, ни палящий
зной. Кстати, его широко куль-
тивируют как газонное растение
на юге США, в Индии, Африке,
Австралии.
А теперь о подготовке поч-
вы. Распространенное мнение,
что достаточно перекопать зем-
лю на штык лопаты, посеять
травку, а потом только коси
ее, увы, неверно. Расти трава,
конечно, будет, но ровного неж-
но-зеленого ковра не получится.
Так что прислушаемся к сове-
там специалистов.
Густо посеянная трава, кото-
рую к тому же часто косят,
уносит из земли немало пита-
тельных веществ* Поэтому
прежде всего надо позаботиться
о плодородии почвы.
Крайне необходимая мера —
известкование. Особенно важно
это для мятлика. Овсяница и
полевица более выносливы, но
и они благоприятно отзываются
на снижение кислотности.
Доза извести зависит от по-
казателя реакции почвенной
среды pH (о его величине на
ваших участках можно спра-
виться в агрономической служ-
бе ближайшего колхоза или
совхоза). При pH 4,5 и менее
(чрезмерно кислый субстрат)
на супесчаных и легкосугли-
нистых почвах вносят в нечер-
ноземной полосе 400 г на 1 м2,
на тяжелых суглинках — 600 г;
при pH 5,5 соответственно
150—200 и 350—400 г. Известь
при внесении следует хорошо
измельчить и распределить рав-
номерно.
Из органических удобрений
используют торфонавозный пе-
регной, торф, крошку. Низин-
ный торф имеет слабокислую
или нейтральную реакцию, и
его можно закладывать в чи-
стом виде. Верховой же обла-
дает повышенной кислот-
ностью — его лучше проком-
постировать с навозом.
Сколько удобрений внести
при основной заправке? Все
зависит от плодородия и соста-
ва почвы в каждом конкрет-
ном случае. А для придержки
можно использовать следующие
данные. На легких дерново-
подзолистых землях вносят на
1 м2 примерно 250 г перегноя
(или 400 г торфа), а из мине-
ральных удобрений — 1г суль-
фата аммония, 1,5 г суперфос-
фата и 2,2 г хлористого калия.
Участок, отведенный под га-
зон, глубоко перекапывают как
минимум за месяц до посева.
Выбирают сорняки, известкуют,
заправляют органическими
удобрениями. В тяжелый гли-
нистый грунт добавляют, кроме
того, крупный песок, а в слиш-
ком легкий песчаный — ил,
немного глины, торф. Делают
тщательную планировку. Поч-
ва должна обязательно осесть,
чтобы получилось плотное се-
менное ложе. Непосредственно
перед посевом вносят минераль-
ные удобрения и проводят
граблевание участка.
Практика перекопки земли
накануне высева газона невер-
на. Вскоре после появления
всходов выровненность участка
нарушается, появляются
«блюдца», качество теряется на
глазах. В период «отстоя» зем-
ли есть возможность и регу-
лярно выбирать отрастающие
сорняки.
Лучший срок посева в цент-
ральных районах — 10—25 ав-
густа (при таких сроках в даль-
нейшем бывает меньше сорня-
ков) или ранней весной, когда
начинаются полевые работы.
Бели решено посеять траву вес-
ной, то землю рекомендуется
подготовить с осени, тогда за
зиму она осядет, наберется
влаги.
Во всех случаях перед высе-
вом необходимо окончательно
выровнять участок. Лучший
способ — взять вдвоем доску
с заостренным ребром и прой-
тись ею вдоль и поперек пло-
щадки. Неровности устраняют
граблями.
Верхний слой разделывают
очень мелко. Последняя опе-
рация — легкое уплотнение
его на глубину до 6 см, обя-
зательно в сухую погоду. Это
можно сделать и с помощью
обычной доски (озеленители ис-
пользуют легкий полый глад-
кий каток).
Все эти «тонкости» очень
важны — именно они обеспе-
чат дружные всходы, а в даль-
нейшем высокое качество га-
зона.
Распределять семена по по-
верхности надо равномерно. Ра-
боту проводят в безветренную
погоду. Облегчает дело добавка
к семенам почвы (1:3) из верх-
него слоя. Заделывают острыми
граблями, держа ручку так,
чтобы она находилась почти
параллельно земле. Желатель-
но замульчировать участок тон-
ким слоем перегноя или торфа.
После этого землю снова слегка
уплотняют доской, которая
вдавливает семена в почву.
Некоторые читатели интере-
суются, не лучше ли исполь-
зовать для газона травосмеси.
Многие годы они действительно
широко рекомендовались. Од-
нако садово-парковая практика
показала, что самые хорошие
зеленые коврики получаются
из одновидовых посевов. Смеси
же используются для создания
не декоративных, а специаль-
ных дерновых покрытий — на
стадионах, аэродромах, иппо-
дромах и т. д.
Газон создан, а как ухажи-
вать за ним, мы расскажем в
следующем номере.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Т. Френкнна,
инженер зеленого
строительства
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Ранней весной, как только
зазеленеет первая трава,
распускаются ярко-жел-
тые соцветия одуванчика.
Обычно в букеты его не берут —
быстро вянет, да и красота
его так примелькалась, что ее
редко замечают. А дети сры-
вают пушистые желтые шапоч-
ки на полых стрелках, плетут
из них венки и... быстро их бро-
сают. Поразительна живучесть
одуванчика: даже вырванный с
корнем, цветок может дозреть
до семян, которые разнесет ве-
(6 г на один стакан кипятка)
она рекомендует пить по одной
столовой ложке за полчаса до
еды.
Для таких настоев корни
вместе с листьями выкапывают
ранней весной до начала цвете-
ния, очищают от земли, промы-
вают, хорошо провяливают на
воздухе в течение нескольких
дней — до тех пор, пока из
надрезов не перестанет выде-
ляться млечный сок, затем про-
сушивают.
ОДУВАНЧИК
Несколько подробнее о салате
из листьев одуванчика. Это
СОРНЯК, ЛЕКАРСТВО, ВИТАМИНЫ
тер, и вновь появятся всходы.
Спору нет — одуванчик яв-
ляется сорняком, и бороться
с ним на приусадебном участке
необходимо. Но нет в природе
ничего лишнего. Просто не все
знают, как щедро может ода-
рить это растение людей. Так
что же такое одуванчик?
В ботанических атласах ра-
стение указывается под назва-
нием одуванчик лекарственный
(Taraxacum officinale), или оду-
ванчик обыкновенный (Taraxa-
cum vulgare). Это многолетнее
растение из семейства астро-
вых (Asteraceae) с прямым,
довольно толстым корнем. Пе-
ристо-рассеченные листья соб-
раны в прикорневую розетку,
стебля нет. Цветочные стрелки
полые, каждая несет одну цве-
точную корзинку из язычко-
вых цветков с золотисто-жел-
тым венчиком. Плод — семянка
с длинным тонким носиком,
несущим хохолок из тонких
белых волосков. Все части ра-
стения содержат млечный сок.
Одуванчик издавна широко
использовался в народной ме-
дицине разных стран как на-
ружное (при различных кож-
ных болезнях) и внутреннее
средство — противовоспали-
тельное, желчегонное, тонизи-
рующее, улучшающее пищева-
рение, обладающее легким сла-
бительным, мочегонным, моло-
когонным, отхаркивающим дей-
ствием. Из молодых листьев
одуванчика в старое время
варили супы, а корни, собран-
ные осенью после окончания
цветения или ранней весной,
до цветения, сушили и употреб-
ляли вместо кофе.
В современиой научной ме-
дицине одуванчик используется
в основном как средство, по-
вышающее аппетит и улучшаю-
щее пищеварение, а также в
качестве наполнителя (пилюль-
ной массы) при приготовлении
лекарств. Экстракты и сок
одуванчика применяются в пар-
фюмерии. Признают за одуван-
чиком и противосклеротическое
действие: рекомендуется есть
салат из молодых, свежих
листьев (Б. Г. Волынский,
К. И. Бендер и др. Растения
в медицине, Саратов, 1983,
стр. 129).
Доктор медицинских наук
А. Д. Турова в монографии
«Лекарственные растения
СССР и их применение» (Моск-
ва, 1974) указывает, что корни
и трава одуванчика возбуж-
дают аппетит и повышают
секрецию пищеварительных
желез, в частности при бес-
кислотном гастрите, использу-
ются и как желчегонное сред-
ство. Настой из корней и травы
целебное, вкусное, общедоступ-
ное и всем полезное кушанье
имеет особую ценность самой
ранней весной, когда в нашем
организме ощутим недостаток
витаминов.
Горьковатый вкус листьев
устраняют выдерживанием их
в подсоленной воде в течение
получаса. Но и без этого салат
из одуванчика вполне съедобен,
если только приготовить его из
молодых, сочных листьев и с
приправами. Листья для салата
надо брать с растений, которые
еще не цвели и не выпустили
цветочные стрелки. А в качест-
ве приправ подойдут зеленый
лук, соль, уксус и растительное
масло или майонез, крутые
яйца. По мере старения расте-
ния листья одуванчика грубе-
ют, утрачивают сочность и све-
жесть и становятся непригод-
ными в пищу. Но к тому
времени подоспеет и другая
зелень.
Не советуем собирать оду-
ванчик, как впрочем и другие
растения, по обочинам дорог,
особенно крупных автострад,
так как наземные части таких
растений накапливают много
вредных для человека веществ.
В. Световидова,
доктор мед:
донских наук
: 11
г. Саратов
76
Бюро
добрых услуг

СПРА
II
ИВАИТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
Каким образом проводится сроком на 1 год по устному или
добровольное страхование стро- письменному заявлению, после
ений на участках членов садо- осмотра и оценки строений.
водческих товариществ?	Оценка летних садовых доми-
В. Куц
г. Харьков
Членам садоводческих
вариществ хорошо известен
один из видов страхования
личной собственности — обя-
зательное. Оно проводится на
основании закона независимо от
воли граждан, но в их инте-
ресах. Распространяется обяза-
тельное страхование прежде
всего на летние садовые домики
и хозяйственные постройки за
исключением ветхих и бесхоз-
ных.
Те же постройки и другое
имущество можно застрахо-
вать и дополнительно на лю-
бую сумму в пределах 40 %
стоимости имущества с учетом
износа. Такое двойное страхо-
вание дает возможность страхо-
вателю в случае уничтожения
или повреждения имущества
получить возмещение ущерба
до 80 % его стоимости.
Добровольное страхование
построек проводится на случай
уничтожения или повреждения
их в результате пожара, взры-
ва, удара молнии, наводнения,
землетрясения, бури, урагана,
цунами, ливня, града, обвала,
оползня, паводка, селя, выхода
подпочвенных вод, необычных
для данной местности продол-
жительных дождей и обиль-
ного снегопада, аварии отопи-
тельной системы, водопровод-
ной и канализационной сетей,
а также когда для прекраще-
ния пожара или в связи с
внезапной угрозой какого-либо
стихийного бедствия, указан-
ного выше, было необходимо
разобрать строения или пере-
нести их на другое место. Но
если специальные службы, на-
пример гидрометеослужба, объ-
явили об угрозе стихийного бед-
ствия заранее, то Договор на
добровольное страхование садо-
вых домиков не оформляется,
за исключением тех случаев,
когда он был возобновлен до
истечения срока действия пре-
дыдущего.
Не подлежат страхованию
домики, если они не исполь-
зуются по назначению и не
обеспечены надлежащим при-
смотром.
Договор добровольного стра-
хования может быть заключен
как на все строения, находя-
щиеся на земельном участке,
так и на отдельные из них
ков в сельской местности произ-
водится органами государствен-
то-
ного
страхования,
ской — органами коммуналь-
ного хозяйства (бюро техниче-
ской инвентаризации). После
заключения договора страхова-
телю выдается страховое сви-
детельство.
Платежи по страхованию
можно вносить путем безналич-
ного расчета через бухгалтерию
по месту работы или наличны-
ми деньгами страховому аген-
ту. Установлены средние став-
ки платежей в рублях со
100 рублей страховой суммы в
год: в сельской местности —
0,35; в городской — 0,30. Но
они могут быть дифференци-
рованы министерствами финан-
сов союзных республик.
Срок действия договора дол-
жен быть указан в страховом
свидетельстве. Действие догово-
ра прекращается в том случае,
если по нему выплачено стра-
ховое возмещение в полной
сумме.
В случае уничтожения или
повреждения имущества стра-
хователь, а в его отсутствие
совершеннолетний член семьи
обязаны немедленно принять
меры по спасению застрахован-
ных строений, а затем в суточ-
ный срок заявить об этом в ин-
спекцию Госстраха (в город-
ской местности) или в испол-
ком сельского (поселкового) Со-
вета народных депутатов. Если
срок подачи заявления пришел-
ся на выходной или празднич-
ный день, то его переносят на
первый рабочий день, следую-
щий за выходным или празд-
ничным.
Размер страхового возмеще-
ния определяется инспекцией
Госстраха на основании состав-
ленного ею акта с обязатель-
ным участием страхователя или
члена его семьи. Акт должен
быть составлен не позднее трех
суток со дня подачи заяв-
ления.
Если уничтожение или пов-
реждение строений явилось
следствием умышленных дейст-
вий владельца или совершен-
нолетнего члена семьи (это ус-
танавливают органы милиции,
пожарного надзора, прокура-
туры), то страховое возмеще-
ние не выплачивается. Если
страхователь мог бы спасти
строения или предотвратить их
дальнейшее повреждение, но
умышленно не сделал этого, то
страховое возмещение за до-
полнительный ущерб также не
выплачивается. Органы Гос-
страха вправе отказать в выпла-
те возмещения, если о страхо-
вом случае не заявлено в ус-
тановленном порядке и в срок.
А как выплачивается стра-
ховое возмещение, если уничто-
женное строение было возведено
за счет ссуды Госбанка? Часть
суммы в размере непогашен-
ной ссуды перечисляется бан-
ку, а оставшаяся — страхо-
вателю.
Госстрах не возмещает ущерб
или возмещает частично, если
его уже возместило полностью
или частично лицо, причинив-
шее ущерб (причинитель вре-
да), или лицо, ответственное за
это.
Гражданам, страховавшим
строения не менее трех лет
подряд без перерыва, предо-
ставляется месячный льготный
срок для заключения нового до-
говора. Какое значение имеет
льготный срок? Если в течение
этого периода произойдет стра-
ховой случай, а новый договор
еще не будет заключен, член
садоводческого товарищества
все равно имеет право на по-
лучение страхового возмеще-
ния.
К примеру, член садовод-
ческого товарищества В. четыре
года подряд страховал садовый
домик и сарай. Срок последне-
го договора истекал 30 авгу-
ста, когда он был в команди-
ровке, а потому не смог возоб-
новить договор. Вернулся В.
только 15 сентября. В его от-
сутствие произошел пожар на
соседнем участке, в результате
которого сгорел и сарай, при-
надлежавший В. Поскольку это
случилось во время льготного
месячного срока, страховая ор-
ганизация выплатила ему воз-
мещение на сумму, обусловлен-
ную предыдущим договором.
Страховой платеж у него удер-
77
жали из суммы страхового воз-
мещения.
При утрате страхователем
права
Hill
ственности на летний
садовый домик действие дого-
вора добровольного страхова-
ния прекращается без воз-
врата страховых платежей. Ис-
ключение составляют случаи,
когда строения переходят в ус-
тановленном порядке в собст-
венность другого лица. Тогда
они считаются застрахованны-
ми до конца срока, предусмот-
ренного договором.
Надо иметь в виду, что не
все личное имущество членов
садоводческого товарищества
может быть застраховано. Стра-
хование плодово-ягодных на-
саждений и выращенного на зе-
мельном участке у[
жая, со-
держимой садоводами птицы,
кроликов, нутрий, пчел, кото-
рые также являются личной
собственностью, действующим в
настоящее время законодатель-
ством не предусмотрено.
В. Сунцов,
преподаватель Харьковского
юридического института
Прошу рассказать, какой
личный домашний скот подле-
жит обязательному страхова-
нию и в каких случаях выпла-
чивается страховое возмещение.
Б. Моисеев
Ленинградская область
Государственное обязатель-
ное страхование животных
(крупного рогатого скота в
возрасте от 6 месяцев, лоша-
дей и верблюдов от 1 года)
проводится в соответствии с
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 октяб-
ря 1981 года на случай их
гибели в результате болезни,
несчастных случаев и стихий-
ных бедствий, а также вынуж-
денного
III
я,
если с
живот-
У
ным
изошел
несчастный
случай (ему угрожала неминуе-
мая гибель) или по распоря-
жению специалиста ветеринар-
ной службы в связи с прове-
дением мер
приятий по борьбе
с эпизоотией или в связи с
неизлечимой болезнью, исклю-
чающей возможность дальней-
шего использования животного.
Страховая сумма по обяза-
тельному страхованию устанав-
ливается на животное каждого
вида и возрастной группы в
размере 40 % их средней
стоимости по государственным
закупочным ценам.
Исполкомы районных, город-
ских, поселковых и сельских
Советов могут освобождать пол-
ностью или частично от уплаты
страховых платежей отдельных
страхователей по их заявлени-
ям (с учетом материального по-
ложения). Инспекция государ-
ственного страхования по каж-
дому случаю обязана пред-
ставлять письменное заключе-
ние.
В случае гибели или уничто-
жения животных страховое воз-
мещение выплачивается в раз-
мере страховой суммы, а при
вынужденном убое — в том же
размере, но за вычетом 40 %
стоимости мяса, годного в пи-
щу.
Из суммы страхового воз-
мещения удерживаются недо-
имка по страховым платежам
(если она есть), пеня и платеж
за текущий год. Порядок офор-
мления выплаты страхового во-
змещения такой же, как и при
добровольном страховании иму-
щества.
В случае гибели, вынужден-
ного убоя или уничтожения жи-
вотных в результате событий,
которые перечислены выше,
страхователь, а в его отсутствие
совершеннолетний член семьи
(колхозного двора) обязан в
суточный срок заявить об этом:
в городской местности — в ин-
спекцию государственного стра-
хования; в сельской — в ис-
полком сельского, поселкового
Совета.
Органы государственного
страхования имеют право отка-
зать в выплате страхового воз-
мещения, если страхователь, а в
его отсутствие совершеннолет-
ний член семьи (колхозного
двора), имея к тому возмож-
ность, не заявил в установлен-
ном порядке и в срок о гибе-
ли, вынужденном убое или
уничтожении животных.
Страховое возмещение не вы-
плачивается, если несчастный
случай явился следствием
умышленных действий страхо-
вателя либо совершеннолетнего
члена его семьи (колхозного
двора), а также если предна-
меренно не были выполнены
указания специалиста ветери-
нарной службы.
О гибели, вынужденном убое
или уничтожении животных со-
ставляется акт по форме, уста-
новленной Министерством фи-
нансов СССР: в городской мест-
ности — инспекцией государст-
венного страхования, в сель-
ской — исполкомом поселко-
вого, сельского Совета в су-
точный срок со дня получения
заявления, которое безотлага-
тельно пересылается в инспек-
цию государственного страхова-
ния.
Указанные акты составля-
ются при обязательном участии
страхователя либо совершенно-
летнего члена его семьи (кол-
хозного двора) и двух свиде-
телей. Специалисты ветеринар-
ной службы обязаны давать
заключения о причинах забо-
левания и гибели, вынужден-
ного убоя или уничтожения жи-
вотных.
В. Степанов,
заслуженный юрист РСФСР
ПОКУПАЙТЕ
УДОБРЕНИЯ
Суперфосфат двойной
Суперфосфат двойной — кон-
центрированное фосфорное
удобрение для овощных, плодо-
во-ягодных и декоративных
культур с содержанием 43 %
^2^5*
Применяется на всех типах
почв для основного, рядкового
внесения и подкормок в период
вегетации растений. Под пере-
копку почвы осенью или весной
вносится по 150—200 г на 10 м2
окультуренных почв и по 250—
300 г неокульту реиных, в рядки
при посеве по 2—3 г на 1 по-
гонный метр и 1—2 г в лунки
при высадке рассады, в под-
кормку по 20—30 г на 10 м2
в сухом виде или на 10 л воды
на ту же площадь.
Рекомендуется применять
осенью совместно с калийными
удобрениями, весной и летом —
с азотными и калийными. На
1 объем суперфосфата берется
по 1 объему азотного и калий-
ного удобрения.
Двойной суперфосфат имеет
хорошие физические свойства.
Боится сырости!
Карбамид (мочевина)
Карбамид — универсальное
азотное удобрение с содержани-
ем 46 % N. Применяется на
всех типах почв под любые
культуры как для основного
внесения, так и для подкормок.
Для основной заправки почвы
карбамид вносится весной сов-
местно с фосфорными и калий-
ными удобрениями (если они
не были внесены с осени)
в дозе 15—20 г на 1 м2
78
окультуренных и 20—30 г —
неокультуренных почв. При
подкормках в течение лета
(кроме ранневесенних) вместе с
карбамидом вносят фосфорные
и калийные удобрения. На
1 объем карбамида берется
1 объем двойного суперфосфата
или 2 объема простого и 1 объем
калийного удобрения.
Внекорневые подкормки (оп-
рыскивание) плодовых деревьев
и ягодных кустарников прово-
дят раствором карбамида (20—
30 г на ведро воды) два раза
за лето: через 5—6 дней после
цветения и спустя 25—30 дней
после первого опрыскивания.
НПО «Минудобрения»
Центральное
агентство «Реклама»
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
(см, ШХ», № 5, 6, 1985 г,;
1, 1986 г.)
Калининградская область.
Управление лесного хозяй-
ства, 236000, г. Калининград,
Советский пр., 13/17,
тел. 2-37-06.
Нестеровский мехлесхоз
(пос. Краснополье Нестеровско-
го р-на) выращивает декора-
тивные деревья и кустарники,
в том числе — тую.
Челябинская область (допол-
нительно к адресам в «ПХ»,
№ 6, 1985 г.). Управление
лесного хозяйства, 454113,
г. Челябинск, пл. Революции,
4, тел. 37-29-12.
Пластовский лесхоз (г. Пласт,
Западный пер., 29) выращивает
кедр и декоративные кустар-
ники.
Посадочный материал реа-
лизуется на месте, по почте
не высылается. Справки — по
телефонам областных органи-
заций.
Сельская Новь
МАРТ-АПРЕЛЬ
Номера 3 и 4 читатели получат
после XXVII съезда партии.
Главная рубрика в них — «Де-
ло партии, дело народа». От-
крывают оба номера фоторепор-
тажи о делегатах съезда —
доярке из Новосибирской об-
ласти Т. Якунькиной и руко-
водителе хозяйства с Влади-
мирщины В. Макарове. Своими
мыслями о развитии агропро-
мышленного комплекса, о пере-
стройке всей нашей работы по
экономическому и социальному
развитию села делятся брига-
дир, директор совхоза, проф-
союзный руководитель.
И в статьях, корреспонден-
циях, очерках, публикуемых
под другими рубриками, осве-
щаются актуальные проблемы
социального переустройства
села.
Конкретные вопросы личного
подсобного хозяйства постав-
лены в материале «Чем кор-
мить? Где пасти?» Читатель-
ские письма и официальные от-
веты на них из некоторых уч-
реждений, проанализирован-
ные и прокомментированные,
показывают, что не везде пра-
вильно понимают роль ЛПХ в
выполнении Продовольствен-
ной программы, не везде по-
могают ему.
О том, как устроились на но-
вом месте — в одном из хо-
зяйств Смоленской области —
переселенцы, рассказывает кор-
респонденция «И свили гнезда
ласточки». Семейный бюджет,
рост благосостояния сельских
жителей — тема статьи «У Го-
голевых выходит так...»
О запутанном судебном деле,
связанном с хищениями, о труд-
ной участи специалиста сель-
ского хозяйства, осужденного
к лишению свободы, говорится
в материале «А недостачу спи-
сали...»
Конфликт творческого, спо-
собного, но, что называется, не
слишком удобного человека с
теми, кто ищет спокойной жиз-
ни, 'благод у шествует,— тема
корреспонденции «Что за пер-
сона этот Носов?»
По многочисленным прось-
бам читателей гостьей «Клуба
интересных встреч» стала на
этот раз известная исполнитель-
ница народных песен Алек-
сандра Стрельченко.
Раздел «Дела домашние»
представлен широко и разнооб-
разно. Читатели могут познако-
миться с новыми проектами
усадебного дома, получат сове-
ты, как обставить кухню, как
сделать такое, например, полез-
ное устройство, как «печь-эко-
номка».
Весенним месяцам — и моды
весенние. О них тоже можно
прочесть в журнале. Кое-какие
вещи, по выкройкам и описа-
ниям, читательницы могут и
сшить. А захотят — могут
связать, скажем, свитер с «об-
лаками» (что это такое и как это
сделать, вы узнаете из соот-
ветствующей консультации).
Советы по кулинарии и ме-
дицине, уходу за мебелью и
столярному делу, популярные
песни и «хитрые» кроссвор-
ды — все это есть в разделе.
Появилась и новая рубрика —
«Наша дискотека». Немало чи-
тателей интересуются таким за-
бытым ремеслом, как плетение.
Художник Г. Федотов расска-
зывает, сколько полезных и
красивых вещей можно сделать
из обыкновенной соломы, зна-
комит с техникой этого дела.
В номере 3 заканчивается по-
весть «...И не вернулся»
А. Блинского. А в следующем
начинается другая — «Сол-
датка» Б. Зюкова, рассказываю-
щая о мужестве деревенской
женщины в годы войны, о не-
обычной ситуации, в которой
оказались герои повествования.
79
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
Из сокровищницы природы
Редакционный совет
Г. С. Азаров
И. К. Артамонова
В. Ф. Белик
М. 3. Блинчевскнй
М. Н. Богданов
В. А. Зайцев
М. П. Золотухина
И. С. Исаева
В. Ф. Кладовщиков
П. Ф. Кононков
В. Н. Корчагин
И. И. Крнвулько
Р. П. Кудрявец
А. П. Морозов
А. И. Нетеса
Ю. Г. Подтыкайлов
Б. П. Попов
В. П. Савиных
Е. Н. Седов
Г. П. Сергеева
Г. И. Тараканов
Г. И. Тарасов
А. М. Ульянов
М. А. Федин
Е. В. Фролов
В. К. Хохлов
Е. И. Ярославцев
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. И. Ребельскнй
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. В. Митникова
(раздел «На усадьбе н около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический редактор
Г. Г. Бабнна
Корректор Н. В. Панкратова
Фотографии и рисунки:
А. Альперовича
Ю. Аратовского
Н. Бурнейкене
Р. Воронова
Д. Гродского
3. Заболотновой
А. Иолис
П. Истомина
И. Ленского
Р. Кудрявца
В. Медведева
Л. Новикова
Б. Шалабая
Т. Шипковой
П. Яровицкого
Сдано в набор 16.12.85.
Подписано к печати 05.02.86.
Т.-02155
Формат 70X100 1/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6.5.
Усл. кр. отт. 27,3.
Уч. нзд. л. 9,49.
Тираж? 95*19 7U	экз. Заказ 3493.
Адрес редакции: 107807. ГСП,
Москва, Б—53. Садовая-Спасская ул., 18
Агропромнздат. «Сельская новь»
телефон 207-28-57
142300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли
АППЕТИТНАЯ ЧЕРЕМША
еобычайно раз-
нообразен мир диких луков,
их больше 200 видов. На
влажных тощих землях и в го-
рах на каменистых склонах
попадается лук скорода. В Си-
бири скороду заготовляют и
солят впрок. Из других дико-
растущих луков назовем лук
стареющий, который сушат и
солят в Забайкалье, лук ал-
тайский с дудчатыми листьями
и крупными луковицами (вид
нуждается в охране). Жителям
Средней Азии хорошо извест-
ны лук молочноцветный и лук
искемский. А в Туркмении
растет лук гигантский, весьма
красивый и с необычными
свойствами: наружными че-
шуями с его луковиц окраши-
вают шерсть в красноватый от-
тенок. Кто бывал на аль-
пийских лугах Тянь-Шаня, за-
помнит лук Федченко. Там его
едят сырым и пускают для на-
чинки пирогов. И Кавказ ода-
ривает своими луками: темно-
фиолетовым, круглым и круг-
логоловым.
Среди диких луков на вид-
ном месте — черемша. Под
этим названием обычно объеди-
няют два вида широколистного
лука — победный и медвежий.
Лук победный достаточно вы-
сок, достигает 60 см, пластинки
листа вроде вытянутой лопасти.
Его много в Карпатах, на Кав-
казе, Алтае и Сибири. Есть он в
Предуралье и на Дальнем Во-
стоке. Обитает на лугах, в лесу,
а также в лесном и субаль-
пийском поясах гор. Многолет-
ние заросли плотные, обшир-
ные. Лук победный богат жи-
вительным витамином С, содер-
жит чесночное эфирное масло
и действующее вещество ала-
нин. Зелень едят свежей — по
весне бодрит и укрепляет орга-
низм. Но обычно основные за-
готовки предназначены для ма-
ринования и квашения — лю-
бимая приправа к мясным
блюдам. Кроме вкусовых до-
стоинств, черемша обладает и
целебными свойствами.
Лук медвежий (см. фото спра-
ва) растет в европейских ле-
сах страны. Заготавливают его
и пускают в пищу так же как
лук победный, от которого мед-
вежий отличается белым, более
крупным околоцветником. Где
черемши растет мало, там ни о
каком сборе ее речи быть не
может.
Много вкусных блюд готовят
из черемши. Вот один из ре-
цептов: начинка из черемши
для пирогов. Взять 500 г черем-
ши, 100 г риса, 2 яйца, жир,
соль, перец по вкусу. Отварить
рис, добавить измельченные ли-
стья черемши. Вареные яйца
порубить ножом, смешать с ри-
сом и черемшой, добавить ос-
тальное и немного воды. Для
пирогов ставят дрожжевое тес-
то...
Надеемся, что рачительные
хозяева отведут диким лукам
место на овощных грядках.
А. Стрижев
80

Цена 1 руб.
Индекс 70746
И самые простые цветы могут
сделать сад красивым.
Вверху: настурция и львиный зев;
внизу: тагетес, петуния.
Приусадебное хозяйство, 1986, № 2, 1—80