ISSN 0207—2173
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№3 * 1986
национальный битторент трекер *
ПОМИДОРЫ СОЗРЕЛИ!..
ЩЕДРАЯ НАГРАДА ОГОРОДНИКУ
ЗА ЕГО ТРУДЫ. ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА ЛЕТА МНОГИМ
ДОСТАВИТ ТАКУЮ РАДОСТЬ.
В ЭТОМ НОМЕРЕ ОПЫТОМ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОМИДОРОВ-
ГИГАНТОВ ДЕЛИТСЯ
ПОДМОСКОВНЫЙ ОВОЩЕВОД-
ЛЮ ВИ ТЕ ЛЬ Ф. И. РИГИН. ЕГО
ОСНОВНОЙ ПРИЕМ — УДВОЕНИЕ
КОРНЕВОЙ системы
С ПОМОЩЬЮ ПРИВИВКИ.
ПОЛУЧАЕТСЯ ОДИН СТЕБЕЛЬ
НА ДВУХ КОРНЕВЫХ СИСТЕМАХ.
ВПРОЧЕМ.О ПОДРОБНОСТЯХ
ЧИТАЙТЕ И \ СТР. 34—37.
ИРИУСЯ^'БНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
3 (33). 1986. Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение «Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
ПОТЕСНИТЕСЬ, ЯБЛОНИ!
2
Домашняя ферма
РАСПЛЕСНУЛОСЬ ЛЕТО
в
ИЗ ПРАКТИКИ УРАЛЬСКИХ КОСЦОВ
8
УДОБСТВА В КОРОВНИКЕ
12
ВОТ И ЛАДИТСЯ У МЕНЯ ДЕЛО
14
ПЛОХО РАСТЕТ ПОРОСЕНОК. ПОЧЕМУ?
17
ДОЛГОВЕЧНЫЙ И ТЕПЛЫЙ ХЛЕВ
18
ЭЛЕКТРОТРАВОРУБКА
20
ОТ РАЗГОВОРОВ — К ДЕЛУ
21
ДА БУДЕТ КЛУБ!
24
Урожайные грядки
БОГАЧЕ НЕТ ПОРЫ
25
СОТВОРЕНИЕ ВКУСНОГО КЛУБНЯ
28
МОЛЬ, КОТОРАЯ ГУБИТ КАРТОФЕЛЬ
31
ПЕРЕЦ НА УРАЛЕ
33
УРОЖАЙНЫЕ ГИГАНТЫ
34
РАННИЕ ОГУРЦЫ
38
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ
42
ХОРОШИ ПОДМОСКОВНЫЕ ДЫНИ
43
Ваш сад
хотя и ТРУДНО, но...
45
ЧТО НА ПОЛЬЗУ, ЧТО ВО ВРЕД
48
• ЗЕЛЕНАЯ» ПРИВИВКА ПЛОДОВЫХ
51
ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ ИЗ СЕМЯН
52
ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ
53
В ОВЩУЮ КОПИЛКУ
58
«АНТОНОВ ОГОНЬ»
80
«ПЛЫВИ», ТАГАНРОГСКАЯ ЛОДОЧКА
62
На усадьбе и около
ПРЕКРАСЕН ВАШ НАРЯД
84
ЯРКИЕ ЧАЛМЫ ТЮЛЬПАНОВ
67
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
70
ПОД БЛАГОДАТНЫМ СОЛНЦЕМ ЮГА
71
ЗЕЛЕНАЯ-ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА
73
СОБАКА — СТОРОЖ, СОБАКА — ДРУГ
74
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
С ВО «Агропромиздат», «Сельская новь*. 1986
1
колько ни бываешь в Абхазии, не пере-
стаешь дивиться буйству здешней приро-
ды. Идем парком опытной станции. По
аллеям — заросли мимозы. Непривычно
как-то... У нас в Москве к 8 Марта ее цветы
маленькими букетиками продают, а здесь ажур-
ные веточки лезут из земли, как сорняк на ого-
роде. Не уступает мимозе в настырности и веер-
ная пальма. Из-под каждого камня виднеется
молодая широкая резная лапа.
В парке у стволов многих деревьев и возле
кустов стоят таблички с названиями редких
растений. Сухумская опытная станция субтро-
пических культур, по парку которой мы совер-
шаем зкскурсию, образно говоря,— дитя Все-
Из фейхоа готовят компоты на зиму, но в чис-
том виде они получаются слишком приторными.
Поэтому хозяйки обычно добавляют фейхоа
в яблочные и грушевые компоты, которым пере-
дается землянично-ананасный дух. Плоды
можно провернуть через мясорубку, переме-
шать с сахаром и оставить на зиму. Чай с лож-
кой-другой такого пюре, поверьте, уже не чай,
а сказка. В народе говорят, что фейхоа по-
лезна при гипертонии, сердечно-сосудистых
заболеваниях. Вот еще почему на посадочный
материал большой спрос.
Уход за деревцем, а оно величиной со сливу,
не сложен. Казалось бы, чего проще: внедряйте
на здоровье. Но нет, тут осечка. Вез поврежде-
союзного института растениеводства. А ВИР
известен на весь мир коллекциями различных
культур, собранными со всей планеты. «Дитя»,
правда, немолодо. Станция недавно отметила
60-летний юбилей. Солидный возраст, солиден
и ее научный багаж. Вот эти богатейшие кол-
лекции, размещенные в парке в поселке
Гульрипш под Сухуми, веское тому доказатель-
ство. Все, что удалось привезти со всех конти-
нентов, тщательно изучается, часть наиболее
ценных видов и форм передается на государст-
венные сортоиспытания или непосредственно
для внедрения в производство.
Нас интересовала прежде всего одна сторона
коллекций — что из них могло бы быть рас-
пространено на приусадебных и садовых участ-
ках, и не только в зоне субтропиков, но и в дру-
гих местах с теплым климатом.
Итак, нас пригласили на экскурсию. Наши
гиды — сотрудники станции Людмила Ильи-
нична Бокарева и Земфира Султановна Ха-
разия.
Не хотелось бы особенно восторгаться по по-
воду каждого интересного растения, но по от-
ношению к фейхоа трудно удержаться от вос-
клицаний. Просим читателя учесть, что ав-
торы — сами садоводы-любители и их плодами-
ягодами не удивишь. И тем не менее вкус плодов
фейхоа без преувеличения показался нам заме-
чательным. Был конец октября, и фейхоа как
раз набиралась соку. Нежная кисло-сладкая
мякоть. Съедобно все — и мелкие семена, и ко-
жица. Самое же прекрасное — сильный аромат
земляники с примесью ананаса.
2
ний фейхоа выдерживает температуру но ниже
минус 10°. При минус 16 подмерзает до кор-
невой шейки, но, впрочем, отрастает снова.
Фейхоа выращивают и в садах зоны субтро-
пиков Азербайджана, а в Средней Азии —
в теплицах. Не пойдет ли эта культура как теп-
личная и в других климатических зонах?! Ви-
дели: на сухумском базаре продавали фейхоа
в горшках для выращивания в комнатных усло-
виях. Может быть, такой способ кому-то при-
дется по душе.
Черное море, субтропики... Эти слова сами
собой вяжутся с понятием тепла, обилия солнца.
А тогда, в наш приезд, как на грех, погода
стояла пасмурная, прохладная, моросил мелкий
дождь. На плантации же хурмы показалось,
будто весь сад залит светом, золотом. Куда ни
глянь, спелые оранжевые сахарные плоды вы-
лезают из гущи листьев. То бокастые, сплюсну-
тые снизу и сверху и как бы расчерченные
на доли, то, наоборот, вытянутые в длину,
то крупные, то мелкие, то с оранжевой мя-
котью, то огненной, то коричневой. Да и сами
деревья: одни — великаны, другие — карлики.
И здесь было бы чем подивиться садоводу-лю-
бителю — столько разных форм этой культуры.
Неожиданно из-за облаков выпорхнуло солн-
це, и сад засиял золотом еще больше. Мы взя-
лись за фотоаппараты.
Тепла наших субтропиков порой недостаточ-
но для цитрусовых. Скажем, грейпфруты при
б —10° мороза погибают. Не переносят больших
холодов и мандарины. Есть полудикие цитру-
совые растения (трифолиата и ичангензис),
Поспели плоды фейхоа (снимок вверху).
Золотистая хурма.
1*
3
у которых плоды несъедобны. Культурные цит-
русовые скрещивают с ними, чтобы привить от
полудикарей качество морозостойкости. Но на-
ряду с полезными у потомков развиваются и
нежелательные признаки — ухудшается ка-
чество плодов. Станут улучшать вкус плодов —
слабеет морозостойкость.
Последствия морозов 1985 года показали,
что среди всех районированных, проходящих
государственные испытания и отобранных пер-
спективных форм цитрусовых со съедобными
плодами морозостойких нет. Но на станции
убеждены: в природе непременно существуют
формы, которые переносят приличные мо-
розы. Где-нибудь в Гималаях, у подножий
снежных вершин, наверняка есть такие. Снаря-
дить бы туда экспедицию, изучить флору
и взять образцы... Однако пока по цитрусовым
такой экспедиции не было. Необходимо обнов-
ление генофонда и формами растений из стран
с развитым цитрусоводством. Дальнейшая се-
лекция без этого затруднена, и потому сейчас
невозможно продвинуть цитрусовые далее зоны
субтропиков, чтобы выращивать их без теплиц,
укрытий.
Орехи были представлены нам как «орехо-
плодные*. Фундук в любительских садах часто
встретишь, при поливах он урожаен и крупно-
плоден, морозостоек, а крона его нераскидиста.
Станция собрала 124 сорта фундука. Но особо
интересен в коллекции орехоплодных пекан.
В начале века его привезли сюда из Северной
Америки. У него вкусные орехи и очень ценная
древесина. На станции 16 сортов этой культуры.
На первый взгляд, пекан и не орех вовсе —
желудь, только вдвое-втрое крупнее. Ядро же,
как у грецкого ореха. На местных рынках пекан
дешевле грецкого, поэтому население не особен-
но заинтересовано в его разведении. Курортни-
ки, люди заезжие, не покупают его, видимо,
по незнанию и прогадывают. Пекан и вкуснее,
и питательнее грецкого ореха, в нем на 10 %
больше жира. Для садоводов же вот такой мо-
мент важен: грецкий орех одолевает плодо-
жорка, которая забирается в щель у плодонож-
ки, а пекан ее не боится, потому что у его
плода вообще никакой щели нет.
В обширных приусадебных садах для пекана
всегда можно выкроить место. Да, он вырастает
выше яблони, но и грецкий орех, который рас-
пространен, не маленькое дерево. Сложность
еще в том, что при Возделывании пекана нужны
разные сорта, совпадающие в сроках цветения
(для опыления). Пока же он хорошо прижился
еще и в Средней Азии, где как раз и есть
переопыляющиеся сорта пекана.
Диковина за диковиной встречает нас в парке
опытной станции. Кустистое дерево ростом
с вишню усыпано... малиной. Кудрания — так
называется оно. Ягода по строению точь-в-точь
малина, по величине же примерно с грецкий
орех. Взяли в рот — приторно-сладкая, по вкусу
напоминает хурму. Ягода хоть куда! Неплохо
бы иметь в своем саду такую «малину». Оказы-
вается, на родине этого растения из его ярко-
красных плодов готовят естественный краси-
тель, да и плоды хороши.
Эвкалипт... Для нас, жителей средней полосы,
само это дерево — чудо. А в поселке у авто-
бусной остановки гуляющие по всему поселку
без присмотра свиньи, глядишь, почесались о
белоствольный эвкалипт, как о какое-нибудь
рядовое бревно, и улеглись возле него спать.
Известно, что листва дерева «выдает» сплош-
ные фитонциды. Но не только этим ценен
эвкалипт. В парке станции необычные формы,
одни предназначены для нужд парфюмерии,
другие — для изготовления лекарств, третьи —
хорошие дубители при выделке кож, четвер-
тые — отличный стройматериал.
Проходим мимо клина морского лука. Из
земли торчат листья, похожие на зелень тюль-
пана. В старину этот лук брали с собой море-
плаватели, чтобы избавиться от крыс на кораб-
ле. Любопытна его выборочная «деятельность»:
из всех теплокровных животных нацеливается
только на крыс и губит их.
Вторая половина осени, и вся растительность
в парке либо плодоносит, либо уже освободилась
от плодов. Цветет вовсю лишь мушмула. Всю
зиму будут зреть на дереве ее плоды, в апреле
снимут урожай и станут лакомиться ими све-
жими.
Впервые в жизни прогуливаемся по аллее...
корицы. Впрочем, это не совсем корица, но
родственница тропической. С виду обычное, не
очень большое дерево — со средней величины
рябину. Листья кожистые, удлиненные. Если
у дерева настоящей корицы идет в пищу кора,
которую снимают с 6—7-летних деревьев, то
у сухумской используют ветки и листья. Разот-
решь в руках — действительно, крепкий запах
знакомой пряности. Если посмотреть кулинар-
ные книги, увидим, что корица в кухне многих
наших народов находит самое широкое приме-
нение. Но та — дефицит, завозится из-за гра-
ницы, а эта — своя.
Рядом с коричной аллеей поле батата. Шла
уборка клубней. Их выкапывали лопатой. Под-
цепят куст — больше полведра. Кто хоть раз
поел клубней батата, пожелает разводить куль-
туру на своем огороде. Подаренные на этом поле
для дегустации несколько клубней мы сварили,
4
как варят картошку, и съели с маслом. Батат
и по вкусу похож на нашу всеобщую любимицу,
однако нам лично батат понравился больше.
Мякоть нежная, тает во рту.
Без батата не мыслят свое существование
крестьяне некоторых жарких стран. И у нас
его хорошо бы выращивать в больших масшта-
бах. И не только в субтропиках, но и в Средней
Азии, на Северном Кавказе, Кубани, в Ростов-
ской области. Со станции брали черенки батата
на Украину — прижился. Но ведь это, помимо
всего, и отличный корм для скота. Например,
в кормовом арсенале США это существенная
кормовая культура. В дело идут не только
клубни, но и плети ботвы. От такого корма повы-
коллекции станции. Поиски новых форм полез-
ных растений продолжаются. Работники отдела
овощных культур частенько наведываются на
участки сельских жителей. Смотрят, у кого
что растет. Случаются интересные находки —
сорта народной селекции. Обнаружили, напри-
мер, лук-порей, у которого белая, самая сладкая
часть намного длиннее, чем у признанных из-
вестных сортов. В чьем-то огороде позаимство-
вали для размножения чеснок необычной
величины. Все находки попадают на опытные
участки для наблюдения, изучения, распростра-
нения.
О распространении хотелось бы сказать особо.
После того как в печати время от времени
Вот такой он, батат (снимок слева).
Мушмула зимой цветет.
шаются не только удои, но и жирность молока.
Конечно, у нас с бататом приходится пово-
зиться. Клубни сажают весной в парник при
температуре плюс 8—10° (не менее). Они дают
поросль, которую черенкуют — отрезают концы
с одним глазком. Этих черенков получается
много, поскольку ботва плетистая. Вот эти че-
ренки и служат посадочным материалом. Са-
жают их неглубоко, в 40 см друг от друга, чтобы
обеспечить достаточную площадь питания и
чтобы клубни получились крупными. Вообще,
технология возделывания такая же, как и при
выращивании овощей.
На молочной ферме соседнего совхоза со-
трудники станции ставили опыт. Скармливали
коровам клубни и ботву батата. Доярки радова-
лись: как дадут коровам этот корм, так при-
бавка молока. Привозите, говорят научным ра-
ботникам, и дальше. Но опыт кончился, и под-
кормка прекратилась. Станция предложила
руководителям совхоза — выращивайте, мол,
сами, удои-то как растут! Но те так и не собра-
лись, не освоили новую культуру.
Не расскажешь о всех экспонатах обширной
появляются статьи работников станции о рас-
тительных редкостях, они получают многие
сотни, даже тысячи писем с просьбой поде-
литься. Ученые и рады бы помочь, да на всех
желающих посадочного материала не хватает.
Даже письменно ответить всем не в силах, тем
более, что некоторые забывают вложить кон-
верт с обратным адресом. Тем же, кто приез-
жает в эти места отдыхать и заходит на стан-
цию, стараются обязательно помочь — снабже-
нием саженцами или семенами, чтобы увезли
с собой.
Давным-давно уже назрел вопрос об орга-
низации хозрасчетных питомников для раз-
множения интересующих население культур не
только при этой станции, но и при других
учреждениях. Питомники помогли бы расши-
рить круг полезных растений в наших садах
и огородах.
Л. Исаченко,
Г. Ленская
5
ВРЕМЯ
ЗАГОТАВЛИВАТЬ
КОРМА,
ПОТОМУ-ТО
ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР О КОСАХ
И КОСАРЯХ.
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ,
КАК СДЕЛАТЬ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ТРАВЫ,
ПОСТРОИТЬ ХЛЕВ
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДЛЯ ЖИВНОСТИ.
СОВЕТЫ ТЕМ, КТО
ДЕРЖИТ КОРОВУ,
ПОРОСЕНКА, КОЗУ
ДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
И ПРАКТИКИ.
ПРОДОЛЖАЕМ
ОБСУЖДЕНИЕ
НАЗРЕВШЕЙ
ПРОБЛЕМЫ:
О СОЗДАНИИ
ОБЩЕСТВА
ПТИЦЕВОДОВ.
PACmECHTDCb
Не трещи, сорока.
Лгут твои приметы:
По лугам широко
Расплеснулось лето.
Анатолий Велюгин
Солнце заливает поля, луга, пастбища. В цвету
нескошенные поляны.* Там же, где недавно
прошли литовки, травы уже досыхают в копнах
на жесткой щетке покоса.
Для многих сенокос еще не окончен. Хорошо,
если досталась большая луговина: обкосил ее
враз, свил стога и без заботы дожидаешься
зимы. Но иным приходится до самой осери
выискивать там и сям лужки-маломерки, по-
росшие травой обочины дорог, овражки, береж-
ки ручьев. Глядишь, и наберется к зиме стожок-
другой.
Часто нам пишут: негде, совсем негде косить.
Жители рабочих, дачных поселков, городских
окраин, все те, кто, несмотря на сложности
с кормами, держит здесь коров, коз, овец,
кроликов, в трудном положении. Попросишь
участок для покоса — услышишь: большая
распаханность земель, и, дескать, негде взять
этих луговин. Полноте, сколько раз, бывая
в служебных поездках, мы убеждались в том,
что о владельцах скота порой просто не думают.
Под строительство каких-то объектов не первой, >
бывает, необходимости, отводят те участки, где
раньше пасли скот и косили сено. Столкнулись
и с такой ситуацией: обширный богатый пой-
менный луг, кормивший стадо близлежащего
села, энергичные горожане отвоевали под са-
довые участки.
Р. М. Карпеева проживает в рабочем поселке
Мишеронь Московской области. Вот что она
пишет: «У нас скотину 14ожно держать. Пос-
совет помогает нам — выделяет сенокосы. Толь-
ко участки не постоянные, а хотелось, чтобы
их закрепляли надолго. Был бы у нашей семьи
постоянный участок, мы бы очищали покос от
зарослей кустарника, убирали остожья. Да и все
жители так бы делали. А то скосил — и ладно. .
На другой год другой клин выделят». Разумное
предложение.
6
Должны отметить, что материалы о сенокосе,
публикуемые на страницах «ПХ», вызывают де-
мало откликов читателей, особенно бывалых
косарей. Наиболее интересные их заметки ре-
дакция публикует. Вот и в этом номере вы !
прочтете о том, как заготавливают сено на
Урале.
...Расплеснулось лето. (Напомним: в этом
номере мы ведем разговор о работах в июле и ав-
густе.) Самое время заготавливать не только
сено, но и другие корма, в том числе и нетра-
диционные, такие, которые буквально под но-
гами валяются. Э. Г. Галинская из пос. Песковка
Киевской области стала собирать для козы
плоды каштана. Желуди ее коза давно уже
отыскивает под дубами и щелкает, как орехи,
а теперь и каштаны ест с аппетитом.
Многие спрашивают, можно ли скармливать !
животным желуди и каштаны? Можно — и ско-
ту, и птице. Мы об этом как-то писали, но позже
еще раз вернемся к этой теме. А пока собирайте
на зиму этот корм, сушите и храните на чердаке
россыпью.
Советуем поразмыслить над тем, сможете ли ।
вы собирать урожай корма из прудов, озер
и даже моря? Мы имеем в виду водоросли. i
Это тоже зеленая масса. Если разобраться в ее
химическом составе, то выясняется, что она ।
гораздо богаче наземной зелени микроэлемен-
тами, вытаминами, белками. Уже во многих
странах вылавливают из моря этот отличный
корм. Более того, его стали выращивать ис-
кусственно.
Водоросли можно добавлять в силосное сырье
или сушить, а впоследствии толочь в муку и j
скармливать животным. В научных опытах >
в корм коровам добавляли по 250—300 г водо- i
рослевой муки. Молоко тиной не пахло. И что
интересно — за месяц скармливания жирность
молока поднялась на 0,2 %. В наборе исполь-
зуемых в настоящее время кормов единицы та-
ких, которые бы столь хорошо сказывались на ;
жирности молока. Судя по этим опытам, за
водорослями большое будущее. Конечно, пока
это лишь эксперимент. Однако, если предста-
вится возможность, не грех использовать водо-
росли для кормления своего скота.
В летние месяцы солнце светит долго, будто j
ему и заходить не хочется. Посвятите эти длин-
ные дни реконструкции хлевов или строитель- |
ству новых сараев. О том, как самим пригото-
вить для постройки хлева шлакобетон, вы
узнаете на страницах этого номера. Некоторые
читатели спрашивают о старых крестьянских
способах постройки. Мы об этом писали.
Откройте «ПХ», № 1 за 1982 год. В нем прочтете
о том, как сделать плетеный, обмазанный гли-
ной потолок — он утеплит помещение. В № 3
за тот же год говорится о возведении сараев из
самана, в которых летом прохладно, а зимой
тепло. В № 3 за 1983 год было рассказано
о простейшей конструкции вентиляции. По
просьбам тех, кто подписался на «ПХ» позже,
мы еще вернемся к этой теме.
Когда речь идет о делах летних, уместно
поговорить о воспроизводстве стада. Процити-
руем письмо читателя: «У нас некоторые ско-
товоды в целях экономии оплаты за огул коров
сводят их с бычками, родившимися от них же
(с теми, которых потом сдадут на мясо). Когда
.скажешь, что так в скотоводстве не делается,
в ответ снисходительно улыбнутся: деды так
же поступали, а они знали, что делали».
Зоотехнический термин инбридинг означает
разведение животных, состоящих в родстве.
Длительное применение тесного (близкородст-
венного) инбридинга чаще всего сопровождает-
ся отклонениями от нормального развития по-
томков. Лишь опытные селекционеры, прекрас-
но знающие родословные в стаде и потому
способные определить, нанесет или не нанесет
инбридинг ущерб, пользуются им иногда, когда
требуется усилить в роду высокоценного живот-
ного какое-то важное свойство. Да и то только
в отношении крепкого, сильного животного,
которое, несмотря на инбридинг, все же даст не
слабое потомство.
«Вы писали о кличках животных, — читаем
в письме А. А. Судомойной из дер. Калиты
Новгородской области. — Правильно, что
вспомнили об этом. Есть у меня коза Чмоня.
Никогда не думала, что так буду любить ее.
Хорошее имя делает животное как бы членом
семьи. За ним охотно ухаживают дети, а к безы-
мянным ребятишки равнодушны. Двое моих
внучат-школьников в письмах о всех поименно
спросят. И маленького учат: «Ну-ка скажи, кто
у бабушки в хлевушке живет?» И начинает
малыш радостно перечислять: «Козочка Чмоня,
козлятки Фомка да Еремка, петушок Гриня,
курочка Дашенька...»
Читая письма животноводов и птицеводов,
узнаем, что многие из них хотели бы объеди-
ниться по интересам в клубы, общества и т. д.
Редакция считает своим долгом поддержать
их.
Вот А. В. Рекунов из г. Чернигова пишет,
что долгие месяцы безуспешно осаждал город-
ские, областные и республиканские организа-
ции — просил утвердить... клуб козоводов. Соб-
ственно, этот «самостийный» клуб уже действо-
вал (21 человек). Закупили четырех козликов
заанненской породы для будущего воспроизвод-
ства, провели браковку низкоценного поголовья,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
выявили наиболее продуктивных маток, словом,
начали племенную работу. А ее, согласитесь,
в одиночку на козьей ферме ввиду ограничен-
ного поголовья особо успешно не поведешь.
И только недавно, как сообщил в последнем
письме А. В. Рекунов, черниговские козоводы
добились признания. В местном товариществе
сейчас около 250 членов.
Птицеводы, может быть, больше, чем кто-
либо, заинтересованы в общении с такими же,
как они, увлеченными людьми. Старые знаком-
цы редакции, разводчики кур цветных пород,
собираются по выходным друг у друга по оче-
реди на «консилиум*. Осматривают породное
поголовье, дают ему оценку, отмечают недостат-
ки, а по сути, все вместе помогают каждому
правильно работать со стадом.
«Пишет вам пенсионерка из Ленинграда.
Вы возбудили мое сердце своими деловыми
статьями, и я сама не заметила, как стала
владелицей кур и кроликов. Теперь у меня свои
два выводка брамы. Оказывается, в нашем
городе нет общества птицеводов, и мне не с кем
обменяться петухами. Жаль класть их под то-
пор. А что делать, если вывелось много пе-
тушков?» Вот такое приятное для нас и одно-
временно вызывающее озабоченность письмо
получили мы от Лидии Васильевны Сухоцкой
(196233, Ленинград, пр. Космонавтов, 74,
кв. 61).
Надеемся, что читатели с интересом прочтут
помещенную в этом номере статью Н. Сахацкого
о необходимости создания Всесоюзного общест-
ва птицеводов.
Хочется ответить на письмо Ольги Ивановны
Каченюк из с. Царевка Житомирской области.
Она лишь недавно прочитала № 3 «ПХ» за
1983 год и возмутилась тем, что А. Шепелев
в заметке о самодельных деревянных граблях
советует прикреплять зубья для большей на-
дежности гвоздями. Ольга Ивановна безапеля-
ционно заявляет, что зубья закрепляют только
клиньями. Еще раз напомним: если в ваших
местах что-то делается не так, а иначе, это не
значит, что во всех районах страны поступают
в точности так же.
Клинья-то нередко выпадают. От сырой травы
они набухают, а потом под жарким солнцем
ссыхаются — вот и теряются. Гвозди вбивают
в боковую сторону колодки, но не полностью,
а с расчетом, чтобы верхнюю часть с шляпкой
можно бы загнуть и при замене зубьев в случае
поломки легко вытащить.
Всем, кто обращается в редакцию, напоми-
наем: пишите, пожалуйста, возможно разборчи-
вее и не забывайте указывать точный обратный
адрес с индексом.
8
3
А
с?

Паныпе селянин долго и тща-
* тельно выбирал себе косу.
Проверял от пяты до носка ее
ровность и толщину, затем,
взяв в горсть пяту косы и упе-
рев носком в твердое место,
нажимал и узнавал, упруга она
или жидковата? А то кусочком
стекла пытался снять с лезвия
стружку — достаточно ли твер-
да? Или так. Повесив косу за
пяту на палец, щелчком уда-
рял по обушку (противополож-
ная лезвию сторона косы) и
постукивал висящей косой о
жесткий предмет. Прислуши-
вался: если она издавала звук
протяжный и мелодичный вы-
сокого тона — это верный приз-
нак того, что полотно без по-
роков и из хорошего металла.
Если же у косы звук глухой,
отрывистый, про нее говори-
ли — «шуба» и от покупки воз-
держивались.
Сейчас у нас так же выби-
рают косы, только особого вы-
бора-то нет. Но все-таки спра-
ведливости ради надо сказать,
что понемногу совершенствует-
ся этот инструмент. Стали, к
примеру, выпускать косы с ши-
пиком иной конфигурации.
Раньше для шипика на древке
надо было место долотцем го-
товить, а тут достаточно кон-
чиком ножа поковырять, и кре-
пится шипик в древке прочнее.
Качество металла тоже улуч-
шилось. И все же есть еще не-
достатки. Так, у кос № 7, 8 и 9
обушок слабоват, а нож очень
широк — загонять его в траву,
особенно густую, трудновато.
Ну, ладно, купили мы косу.
На точиле устранили не-
ровности, коробоватости, утон-
чили лезвие, сделали на нем
наклепку. Теперь насаживаем
на заготовленное в прошлогод-
ний сенокос косевище (у нас
именно так называют древко).
Оно уже хорошо просушилось в
тени, а потому без трещин. Ком-
левую часть (она не тоньше
40 мм) лучше подобрать с не-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
большим изгибом на конце
длиной 12—15 см, под углом
к основному направлению 10—
15°. Чем это удобнее? У прямого
косевища и волокна прямые.
Сделаешь затес для пяты, и
волокна в этом месте укоро-
тятся, а тогда в них не удер-
жится вогнанный сюда шипик.
Наткнешься на валежину, коч-
ку — шипик сорвется и отще-
пит косевище. Древко с изги-
бом чуть похоже на хоккей-
ную клюшку. Стесывая на нем
конец для закрепления, волок-
на древесины не укорачивают.
Да и потом косевище с изгибом
идет по прокосу ниже к земле,
чем прямое. Изгиб также помо-
гает чище собирать траву в
валок.
Закреплять косы стали чаще
хомутиком шириной 2—2,5 см
(они бывают в продаже). К косе-
вищу с изгибом хомутик при-
жимают болтом, завинчивая его
ключом. Вместо хомутика при-
меняют и кусок трубы, кото-
рый немного сплющивают. И
тогда крепят двумя клиньями:
полукруглым — под кольцо,
и плоским — между пятой и
полукруглым клином. Способ
отбивки после насадки больше
распространен такой, при кото-
ром эту операцию можно про-
вести в любом месте и в любое
время. Острый хвостик бабки-
наковаленки вбивают в пень,
валежину или кусок чурбака.
Сзади себя втыкают в землю
хворостину с развилкой. Косу
кладут на бабку, а косевище —
на развилку хворостины, и ин-
струмент держится прочнц, не
прыгает — отбивай хоть с нос-
ка, хоть с пяты.
ту»ак косим? Хороший косец
--*z заводит инструмент ровным
плавным взмахом и, захватив
определенную порцию траво-
стоя, срезает растительность на
одинаковой высоте от земли до
самого валочка так, что, не за-
пнувшись носком о землю, сбро-
сит скошенную массу в валок.
Ведет косу по прокосу обратно
для следующего захвата, чуть
приподняв носок. Скошенную
траву в этот момент обушком
подталкивает на траву, которую
сейчас срежет.
Когда травостой сильный,
ширину прокоса уменьшают,
передвинув ручку ближе к ко-
се. Валок кладут на ранее прой-
денный участок, дабы не остав-
лять срезанной травы под вал-
ком. Если валок очень толст, то
при следующем заходе по про-
косу его раздергивают, делают
рыхлей, чтобы быстрее просы-
хал.
Особо бдителен косец в вет-
реную погоду. Против ветра
косить плохо — надо идти по
его направлению, тогда прокос
останется более чистым. Неуме-
лый косец рубит с плеча, и его
прокос получается как бы коры-
том. Бывалый на пару с таким
косить не станет.
од сохшую кошенину гребут
граблями с прямой голов-
кой. Зубки их делают из проч-
ной сухой древесины, расстоя-
ние между ними 9—11 см.
В случае необходимости масте-
рят грабли и прямо в лесу, на
покосе. Вытесывают брусочек из
мягкой древесины, вбивают вме-
сто зубьев гвозди длиной 120 мм
и к головке-бруску прибивают
черенок нужной длины, скрепив
укосинами с правого конца. Но-
сочки гвоздей стирают бруском.
Получаются прекрасные легкие
грабли. Гребут сено по ветру,
а в очень сильный ветер во-
обще остерегаются грести.
Валки с прокосов с двух кон-
цов сгоняют в одну сторону,
свертывая рулоном. И эти ру-
лоны, уложенные каждый на
своем прокосе, но на одной ли-
нии, образуют большой вал —
для досушки и уладки в стог
или копну. Если прокос ров-
ный без кочек, кладут грабли
на землю головкой к валу и,
прижимая ее к нему, гребут
к месту укладки. Сено хорошо
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
скручивается и везется. Или же
зубьями заводят под валок и
так подгребают к нужному мес-
ту. Валок как бы завивают жгу-
том, и сено меньше раскиды-
вается.
Постель» под стог склады-
вают из трех-четырех
жердей диаметром 8—10 см и
положенных поперек них хво-
ростин диаметром 3—4 см.
Получаются сквозные отвер-
стия для удаления излишней
влаги, и чтобы не свалило вет-
ром половину стога, как это
иногда бывает. Если сено не-
досушенное, то в середину ста-
вят кол, как у нас говорят,
стожер, с сучочками для вен-
тиляции. Иногда протаскивают
под стогом трос.
На Урале предпочитают ук-
ладывать сено трехрогими де-
ревянными вилами. Выбирают
развилку из двух прямых суч-
ков дерева, немного гнут их, за-
тем высушивают. Третий рог,
тоже изогнутый, внакладку
приколачивают к черенку гвоз-
дем, а потом прикручивают про-
волокой. Получаются такие ви-
лы: два рога, изогнутые снизу,
и один рог — выше, над ними.
Пользуются и обычными хо-
зяйственными вилами, но у них
рожки короткие, и пласт сена
укладывается ребром, особенно
на вершине стога. Сенинки в
этом случае стоят торчком, и,
когда стог очесывают, множест-
во клочков падает на землю.
Если стог на покосе останет-
ся надолго, то его выкладывают
особенно тщательно. Укладчик
ходит вокруг стога, следя, что-
бы была одинаковая высота.
Стоящий на стогу утаптывает
и заполняет середину. После
того как стог достигнет высоты
1,2—1,3 м, его начинают рас-
ширять, напуская пласт 0,3—
0,4 м, и выкладывают той же
ширины дальше вверх. Под
конец сужают. Чем уже стог,
тем лучше стекает с него дож-
девая вода. Вокруг стога, ело-
10
женного из немного недосушен-
ного сена, через каждый метр
ставят подпорки — до напуска.
Подпорки уменьшают давление
сверху всей укладки и не дают
сену спрессоваться. Так оно
лучше проветривается, если бы-
ла сложена не совсем сухая тра-
ва. Если же трава просто сы-
ровата, то подпорки ставят в
два яруса — один выше, другой
ниже. Хорошо вентилируется
сено и с помощью стожера. Та-
кой стог может стоять на покосе
не один год, и сено не испортит-
ся. Вода с него быстро скаты-
вается, и под прикрытием на-
пуска подошва стога не намо-
кает.
тт сегодня на покосах порой
можно увидеть лошадь с
волокушей. Это два березовых
деревца, которые ставят вместо
оглобель. На кроны берез кла-
дут 200—250 кг сена, и лошадь
волоком подвозит его к месту
укладки.
Сейчас у многих есть мото-
циклы, так что иной раз волоку-
шу прицепляют к ним. Ее мож-
но изготовить и в виде лесенки.
Ставят под углом два нетолстых
бруса и прибивают к ним попе-
речины, как у лесенки. Она
скользит легче, чем первая во-
локуша. Кладут на нее 60—
80 кг сена и везут, прихватив
бечевкой. На мотоциклах ИЖ,
♦ Урал», ♦ Днепр», таким приспо-
соблением можно перевозить к
месту стогования и по 150 кг.
Если же покос неровный, сено
перевозят на куске прочной
пленки (такой, из которой изго-
товляют мешки для удобре-
ний — склеивают полосы по
1,5—2 м) по 40—50 кг за один
раз. С одной стороны к углам
привязывают две бечевки. Ими
перекрещивают охапку сена,
берут в руки все четыре конца
пленки и двигают. Пленка
скользит, как по снегу. Если ра-
ботают двое, то используют и
носилки, а в одиночку — чаще
волокушу-лесенку. Берутся за
один конец — и пошел.
тт ождливым летом просушка
сена доставляет много хло-
пот. На этот случай есть у нас
несколько способов. Делают ша-
лаши из хвороста и в 3—4
пласта укладывают на них не-
досушенное сено. Ставят их по
ветру или с севера на юг. Сено
лежит на шалашах, пока не
высохнет. А то так: на ♦по-
стель» высотой 30—50 см кла-
дут слоями по 40—50 см то се-
но, то хворост. И так три-четы-
ре слоя. Или еще: на ♦ постель»
высотой 60—70 см ставят круг-
лый шалаш. От центра его к
периферии кладут сухие палки,
под них — подпорки, затем на
острую вершину возводят стог.
Кроме того, укладывают не-
досушенное сено в мелкие ост-
рые кучки на подкладке диа-
метром 1 —1,5 м. Такие кучки
даже во влажную погоду вы-
сыхают на ветру через неделю.
Причем они не промокают под
дождем, поскольку площадь
водосбора слишком мала. В хо-
рошую погоду их легко свезти
или вдвоем снести на руках к
месту стогования. Сухие пласты
кладут в середину, а те, что по-
влажней,— по периферии. Для
переноски берут две трехметро-
вые палки с заостренными кон-
цами, подводят их под дно куч-
ки и несут (или везут) ее.
На все укладки сверху набра-
сывают ветреницы. Тяжелые
жерди класть не следует, так
как они продавливают укладку,
и в углублениях собирается
влага, отчего сено гниет. Для
сохранения от дождя укладку
накрывают пленкой, к концам
которой привязывают грузики.
На скирду накидывают руберо-
ид, толь. При этом один конец
скирды выкладывают чуть ни-
же другого и начиная с более
высокого внахлест покрывают
листами поперек, чтобы вода
не попадала в стыки, а скаты-
валась на другом (низком) кон-
це. Потом подпирают жердями.
Однако еще лучше сделать
♦ крышу». Для этого нужны
большие полосы пленки, толя,
рубероида или даже крепкого
картона. К жердям рейками
прибивают полосы длиной со
скирду и с обеих сторон прикры-
вают ими сено. Вверху связы-
вают, а снизу жерди прикреп-
ляют.к вбитым в землю кольям.
Сверху кладут груз. Щиты пе-
ретягивают и веревкой. В таком
виде скирда благополучно стоит
до зимы и даже до следующего
лета.
Если на покосе много мышей,
то под «постель» кладут при-
манки с «зоокумарином». Это
очень важно, иначе скот после
мышей сено не ест. Приманку
завертывают в бумажную тру-
бочку, а рядом ставят заметку.
Обычно все приманки бывают
съедены, и мыши исчезают.
Большую скирду, оставлен-
ную на покосе или даже в
огороде, нет надобности рас-
починать. Можно отсечь от нее
часть и сложить в тамбуре хле-
ва либо под навесом. Для этого
есть нехитрое приспособле-
нце — треть диска от выбрако-
ванной дисковой бороны. К ши-
рокой закругленной части этой
трети приваривают металли-
ческий прут и образовавшийся
треугольник остро затачивают
с двух сторон. Его вгоняют в
сено сверху скирды и отрезают
нужную порцию.
Непростое дело и вывозка
сена. Если нужно быстро осво-
бодить транспорт после перевоз-
ки, сено можно сдернуть, не
разваливая его особенно, верев-
кой или тросом. К кабине ста-
вят прочный кол (или два) с
привязанным к нему тросом.
Наложив сена на трос повыше
бортов, перекидывают конец на
задний борт и догружают до
полного воза. Приехав во двор,
открывают борта, конец троса
от кола у кабины цепляют за
столб и сдергивают весь воз.
JJемкого о себе. Заготовкой се-
на для домашнего скота зани-
мался с родителями еще до вой-
ны. Уже 20 лет работаю в лес-
ной охране. За время службы
в лесу приходилось косить вся-
кие прогалы, куртины и свозить
все в одно место на лошади —
по 200—300 кг за 20 км. Так
что опыт есть.
Молодежь сейчас многого не
знает из «сенокосной науки».
Во время проверок лесных уго-
дий часто видишь плохо сло-
женное сено. В «постель», к
примеру, бросают всего одну-
две жерди. Ясно, что такой корм
вскоре отсыреет. Или увидишь
такой покос, что хоть снова тут
коси. Бывает, складывают сено
в низине, и осенью стог под-
тапливается. А ведь для вла-
дельца скота очень важно не
только уметь косить, но и сбе-
регать сено. Не хвалясь, скажу,
что я за долгие годы ни разу
плохое сено не ставил, а косить
приходилось всякую траву:
крапиву, кипрей, осоку, мятлик,
а ведь каждая трава имеет свою
особенность в сушке и укладке.
В 60-е годы у жителей нашего
села насчитывалось более 600
голов крупного рогатого скота.
В последующие годы его коли-
чество резко сократилось. Сей-
час же идет прирост, хотя и мед-
ленный,— по 5—7 голов в год.
Государство стало оказывать
помощь селянам в домашнем
животноводстве: выделяет ссу-
ды, комбикорм, принимает из-
лишки продукции. В общем,
дело в наших краях, по-моему,
налаживается.
Мы, лесная охрана, со своей
стороны заинтересованы, чтобы
поголовье скота увеличивалось.
Для заготовки сена мы отводим
площади на вырубках. Для ко-
го-то тут покос, а для нас в
то же время и уход за этим
участком леса.
А. Вольхин,
участковый техник-лесовод
Свердловская область,
с. Щелкун
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
«Утром не следует выгонять
животных на пастбище раньше
чем туман не разошелся и ро-
са или иней не прошли. Прав-
да, по отношению к росе и ту-
ману можно делать исключе-
ние, но тогда необходимо да-
вать животным до выгона не-
много сухого корма. В сильные
жары и в засухи, напротив,
очень уместно предоставить жи-
вотным приятное оживляющее
действие прохлады и влажно-
сти утра.
Вечером скот должен быть
загнан домой прежде того, как
упадет роса, особенно холодный
туман. Животным, возвратив-
шимся мокрыми, должно быть
предоставлено теплое помеще-.
ние без сквозного ветра и
обильная сухая подстилка. При
очень неблагоприятной погоде с
бурями и частыми дождями
лучше вовсе оставлять живот-
ных в хлеву. По крайней мере
овец с тонкой шерстью, осо-
бенно до стрижки, не выгонять,
потому что они значительно
страдают от подобной погоды.
После снятия же шерсти отдель-
ные дождики, если они не слиш-
ком сильны и холодны, мало
им повредят. При дождли-
вой погоде, продолжающейся
целые дни и недели, нужно
совершенно отказаться от выго-
на на выпас шерстных овец и
молодого скота, а также бере-
менных животных.
Овец нельзя выгонять и на
сырые пастбища. Если имеются
в распоряжении сухие луга,
склоны гор и в особенности
вересковые пастбища, то овцам
лучше предоставить эти места.
Самый значительный вред от
посещения мокрых пастбищ —
это возможность заразиться
глистами.
Обыкновенно самое позднее,
когда надо прекратить пастьбу
скота,— это ноябрь, а в неко-
торых местностях еще раньше.
Вот такие советы мы почерп-
нули из книги «Общедоступный
лечебник домашних живот-
ных», изданной в 1891 году.
И
Мастер на все руки
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
«Мы не знаем, как лучше сде-
лать кормушку для сена для
нашей нетели. Очень вас про-
сим, посоветуйте!
Сергей Жидовленков.
Орловская область,
пос. Залегощь».
Хорошо, когда животновод —
человек мастеровитый. Посмот-
ришь, все у него на скотном
дворе устроено удобно. За что
ни возьмется, все под рукой,
потому и сама работа в коров-
нике идет легко и споро. Хлев
у такого животновода, конечно,
утеплен, с приточно-вытяжной
вентиляцией. Коровье стой-
ло всегда сухое, поскольку на-
воз падает не на пол, а в канав-
ку позади стойла. Из канавки
его выдвигают к люку внизу
стены, а оттуда сбрасывают на-
ружу. Для чистки канавки бе-
рут железную лопату с пря-
моугольным острием. Если на-
пачкано не только в канавке,
но и в других местах коровника,
тут вместо метлы удобно поль-
зоваться простыми вилами с де-
ревянной насадкой (рис. 1).
Такой скребок можно вырезать
из бруска любого размера со
скошенной нижней поверх-
ностью и несколькими отверсти-
ями с другой стороны. В эти
отверстия вставляют зубья
вил — и скребок готов. После
работы его убирают подальше,
чтобы случайно не попал в печ-
ку.
Не последнее дело на домаш-
ней ферме — устройство корму-
шек для коров, нетелей. Обыч-
но спереди стойла прибивают
глубокий продолговатый ящик
(корыто), в него и кладут сено.
Пойло или сухие зерновые под-
кормки выносят в ведре. Для
сена повыше этой кормушки
лучше пристроить еще и решет-
чатые ясли, и тогда то, что упа-
дет из ясель, попадает в ящик,
стоящий внизу.
А вот кормушка (рис. 2) с
нашей точки зрения более удоб-
ная. Она пристроена к боковой
стене. В ней поместится боль-
шая охапка сена. Корова его
станет есть над самой кормуш-
кой, объедки легко сгрести в
корытце, а из него выгрести на-
ружу через поднимающуюся
вверх боковинку. В то же ко-
рытце можно насыпать отру-
бей, комбикорма, положить ре-
заные свеклу, тыкву, карто-
фель.
У опытного животновода при-
12
способлена и удобная скамееч-
ка для доения коровы. Чаще
как бывает? Садится хозяйка
на обыкновенную скамейку, а
подойник ставит на пол. Потом
несет его домой и там, собираясь
процедить молоко, ставит на
табуретку или стол. Не гигие-
нично, да и подойник иногда
приходится придерживать но-
гами. А возьмите вот такую ска-
меечку (рис. 3). В ней вырезана
выемка для подойника, кото-
рый удерживается на месте про-
волокой. Передняя сплошная
подставка снабжена выступаю-
щей вперед дощечкой, на ко-
торую ставят подойник. На ска-
мейку можно сесть боком, а
можно верхом — и так, и так
удобно.
В какой клетке размещать те-
ленка в первые недели его жиз-
ни или вообще обойтись без
нее? Нет, без клетки теленку мо-
жет быть плохо — просквозит,
ведь дверь в коровник, бывает,
открывают настежь. В нынеш-
ние времена существует нема-
ло конструкций телячьих кле-
ток, большей частью металли-
ческих. Думаем, не ошибемся,
если скажем, что в коровнике
личного хозяйства лучше всего
поставить клетку деревянную
и неплохо бы ту, которую на-
зывают клеткой Эверса. Эта
немудреная конструкция много
десятилетий служила да и по
сей день кое-где служит теля-
там-малышам.
Стенки этой клетки доща-
тые (делали и из фанеры), плот-
ные и оберегают животных от
сквозняков (рис. 4.). Ее легко ра-
зобрать и почистить, помыть,
продезинфицировать и снова
собрать. Правда, говорят, что
деревянные детали труднее
дезинфицировать, чем метал-
лические, зато деревянные теп-
лее, да и материал для них лег-
че найти. В одной из торцовых
стенок прорезано окошко для
поения теленка. Под днищем
пристроен лоток для стока жи-
жи в ведерко. Стенки и пол —
съемные, их легко промывать.
В особо морозные дни клетку
накрывают щитом, а потом и
сверху, и снизу обкладывают
охапками сена, оставив неболь-
шое отверстие в окошке для
вентиляции. Разумеется, на-
стилают в этом случае больше
подстилки и в самой клетке.
О зиме сейчас, в теплую пору,
не хочется думать, но ведь сани,
как говорят, надо готовить ле-
том!
Л. Косинская,
зоотехник

ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
♦ В нашем полку прибыло!» —
шутят сейчас бывалые кролико-
воды. В самом деле это так, ведь
прибавились «новоиспеченные»
кролиководы из садовых това-
риществ. И вот эти новички,
а среди них немало детей, про-
сят редакцию побольше писать
о кроликах. Чувствуется, что
новички и в глаза не видали
никакой литературы по этой
отрасли. Жаль. Наведывайтесь
почаще в книжные магазины.
Вот, например, недавно выш-
ла хорошая книжка для уча-
щихся. Она так и называется —
«Юному кролиководу» (М.:
Просвещение, 1986). Авторы
книги В. А. Синадская и
Д. А. Рогожкин подробно рас-
сказывают о различных поро-
дах кроликов, устройстве кле-
ток, инвентаре, кормлении,
болезнях животных.
Порекомендуем еще одну
книжку: Ю. А. Калугин «Кор-
мление кроликов» (М.: Агро-
промиздат, 1985). Предназна-
чается она для зооветспециали-
стов, но, по нашему мнению,
каждый, желающий вести фер-
му по-научному, будет ей
рад. Да взять хотя бы заго-
товку сенажа в домашних усло-
виях. Многим пригодится такая
рекомендация. При кормлении
сеном кроликов бывает много
отходов. В этом отношении се-
наж выгоднее. Чтобы он полу-
чился высокого качества, нуж-
но траву провялить до влаж-
ности 50—60 %. Для опреде-
ления влажности отбирают
10 кг травы и через каждые
2 ч провяливания взвешивают.
При влажности в0 % трава дол-
жна весить в кг. Массу измель-
чают на отрезки 3—5 см, быстро
загружают в мешок с двойными
стенками (наружная из полиэ-
тилена, внутренняя обычная по-
лотняная), тщательно уминают,
энергично встряхивают и не-
медленно плотно завязывают
горловину. А чтобы в мешок не
попал воздух и от этого не
испортился корм, завязку поли-
этиленового мешка заливают
расплавленным парафином.
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
испытала многие спо-
собы содержания коз.
Сейчас я уже пенси-
онерка, времени свободного до-
статочно, поэтому с конца ап-
реля по ноябрь, насколько поз-
воляет погода, я пасу своих
коз сама. Обычно у меня одна-
две козы, но в летнее время и
до глубокой осени держу и мо-
лодняк.
С наступлением теплых дней
после зимовки привожу скот
в порядок: счесываю остатки
пуха, остригаю лишнюю
шерсть, обрезаю копыта. Около
семи часов утра, когда роса на-
Знать и уметь
рошо наедаются на пастбище,
и вечером их ничем не подкарм-
ливаю. Во второй же половине
лета, когда трава огрубеет, при-
ходится изыскивать, чем бы
подкормить. И находится не-
мало ресурсов. В садах падают
неполноценные яблоки, на гряд-
ках появляются перезревшие
огурцы и прочие овощи, не
идущие в пищу, остаются очист-
ки свежих овощей и фруктов,
помидорные выжимки от при-
готовления томата, а позже —
кочерыжки капусты, обрезки
яблок и груш при заготовке
джемов и повидла, а также в
стойла очевидно. В нем легче
прибрать, а в стойловый пери-
од животные здесь могут вести
относительно подвижный образ
жизни. Стены хлева изнутри
утеплены сухим навозом, слой
которого удерживается планка-
ми. Кроме основной, глухой и
утепленной двери, устроена вто-
рая дверь-решетка, чтобы в хо-
рошую погоду было больше воз-
духа и света.
Испробовав несколько видов
кормушек, остановилась на та-
ком варианте: сено привязы-
ваю толстой резинкой над зак-
ромом, в который коза не мо-
ВОГ И ЛАДИТСЯ У МЕНЯ ДЕЛО
чипает высыхать, выхожу за
околицу города и там, на пусты-
рях, по бровкам дорог, старым
руслам небольших речек, бере-
гам и т. п., пасу коз. Через три
часа, до наступления жары, от-
правляемся домой на отдых.
Чтобы прогулка оказалась
вдвойне полезной, беру с собой
мешок и серп и Заготавливаю
траву, веники.
До четырех вечера занимаюсь
домашними делами, а потом
прогулку с козами повторяю и
пасу их до девяти.
Постоянно ношу в кармане
массажную щетку. Присяду
где-нибудь на пенек и подзываю
животных по очереди — суха-
риком угощу, поглажу и почи-
щу им шерсть. Эту процедуру
они переносят охотно, а когда
придет время чески пуха, не
сопротивляются и не надо ни
связывать, ни валить, ни дер-
жать.
Свежий воздух, умеренная
физическая нагрузка, спокой-
ное общение с природой при-
носят заметную пользу здо-
ровью, особенно летом. Мне,
например, стало легче, свобод-
нее ходить, у меня в это время
нормализуется давление, ути-
хают сердечные боли. Хотя па-
су коз не целый день, они хо-
большом количестве арбузные
корки.
За лето два-три раза купаю
коз под летним душем. Пред-
варительно за сутки до этого
посыпаю их шерсть пиретрумом
или смазываю отваром чеме-
рицы.
Но вот наступает осень, а там
и стойловый период. Козы мои
живут в стандартном деревян-
ном нештукатуренном (ЗхЗх
ХЗ м) сарае. Внутри он пере-
горожен решетчатым забором
высотой 1,2 м с дверкой против
входа в сарай. Первая половина
при входе служит площадкой
для прогулок, а при необходи-
мости местом изоляции заболев-
шей или агрессивной козы.
Здесь находится лаз на чер-
дак — на высоте двух метров
от пола, а напротив него в кры-
шу вставлено стекло 40x50 см
для освещения сарая.
Вторая половина козлятника
представляет собой одно общее
стойло с полом, наклонным к
выходу. Вдоль стен устроены
полки 40 — 50 см. В самом ук-
ромном уголке поставлен боль-
шой ящик 120x70 см с решет-
чатой дверкой 50x50 см — это
клетка для маленьких козлят,
а когда их нет, на ней козы от-
дыхают. Преимущество общего
жет влезть. Она опирается на
ого верхний край передними ко-
пытами и достает сено. Резин-
ка тянет сено в исходное поло-
жение, и почти все, что коза
уронит, попадает в ящик и оста-
ется чистым и пригодным. Яв-
но примитивный способ кормле-
ния создает определенные труд-
ности для козы, но в период
зимнего безделья, я считаю, та-
кая физкультура ей полезна.
Известно, что сено, высушен-
ное на чердаке, сохраняет цвет,
запах и кормовые достоинства,
поэтому начинаю заготавливать
его уже с мая. Приношу каж-
дый день по вязанке и рассти-
лаю тонким слоем на чердаке
для сушки, а затем там его и
складываю. Зимой «одеяло» из
сена защищает коз от холода,
а к весне, после козления, обыч-
но с марта, витаминное сено
идет в корм.
В летнее время подстилка в
сарае не нужна, пол сухой и
чистый — подметаю 2 — 3 раза
в день. С октября мету только
одну (нежилую) половину са-
рая, а навоз и объедки корма со-
ставляют подстилку в стойле.
К началу настоящих холодов
она так утаптывается, что об-
разуется толстый плотный слой.
14
А теперь о зимнем кормле-
нии. Утром выдаю сене (на козу
не больше полкило), через два
часа даю резаные корнеплоды,
тыкву или капусту, посыпав
их отрубями или измельченным
жмыхом — 1 —1,5 кг, слегка
подсолив. На ночь — снова та-
кая же норма сена и добавляю
комбикорм — не более двух ста-
канов.
Слишком грубый корм — ку-
курузные стебли, ботва фасоли,
сосновые лапки, шапки под-
солнуха — измельчаю и запа-
риваю горячей соленой водой.
Отмякший, но подсохнувший
корм посыпаю отрубями или
мукой и выношу каждой козе
в отдельной посуде. Для дезин-
фекции пищевых путей, улуч-
шения аппетита и удаления
глистов 2 — 3 раза в неделю ко-
зы получают по небольшой лу-
ковице или по 2—3 дольки чес-
нока (можно чередовать). Эта
пища к тому же богата калием и
необходима животным. Жид-
кую кашу, вареный картофель,
свежие (не сушеные) хлебные
остатки, словом, любой мягкий
корм, подавляющий у коз от-
рыжку и ухудшающий пищева-
рение, им не даю.
Чисто промытые картофель-
ные очистки и резаный карто-
фель не варю, а запекаю в ду-
ховке до хруста, чтобы корм
стал пахнуть печеным.
За три месяца до козления
прекращаю доить, запуская
постепенно. В последние две
недели зерновой корм больше
не даю, но вдвое увеличиваю
норму сочных, подмешивая к
ним костную муку. Сено оста-
ется в прежней норме, но беру
его уже с чердака. Воду выно-
шу козам всегда чистую и вво-
лю — комнатной температуры.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Забавны козлята-малыши.
Молодая хозяйка
Ирина Куркина
из г. Переславль-Залесский.
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Таким образом, перед появ-
лением на свет козлята через
организм матери получают
больше витаминов и лучше раз-
виваются. После козления в
течение двух недель матке по-
лезно давать не поедаемое коз-
лятами молозиво и молоко.
Прогулки зимой у моих коз
нерегулярны из-за неустойчи-
вой погоды. В дождь и метель
не вывожу, а в сильные моро-
зы — лишь на 15—20 мин. Од-
нако прсле козления моцион на
свежем воздухе обязателен —
по два раза в день.
Следить за наступлением
козления начинаю за неделю
до срока, ведь роды могут на-
ступить на 5 дней раньше или
на 2—3 дня позже. Обычно в
решающий день коза не ест,
ведет себя беспокойно, взбивает
копытами подстилку. Днем все
это легко заметить, и надо быть
настороже — выйти в хлев
ночью. На всякий случай «го-
товлю* руки, чтобы помогать
козе. Заглаживаю заусеницы,
постригаю и закругляю ногти.
Наготове держу кипяченую теп-
лую воду с марганцовкой. За-
пасаюсь чистыми сухими тряп-
ками.
Новорожденному козленку
прежде всего протираю ноздри
и рот, чтобы дать ему возмож-
ность вдохнуть. Подставляю
его козе для облизывания, а по-
том тряпками вытираю насухо.
Если на дворе мороз не выше
10°, укладываю малыша в при-
готовленную утепленную клет-
ку. В морозы первые дни держу
в комнате — в ящике, постав-
ленном на корыто для стока
жидкости. С наступлением теп-
ла отношу в сарай. Если же мо-
розные дни повторяются, то
в комнату уже не вношу, а утеп-
ляю клетку в сарае.
Как только коза освободится
от последа, обмываю вымя и
все, что запачкано, теплой во-
дой с марганцовкой и даю коз-
лятам пососать. Первую неделю
дою 4 — 5 раз в сутки и столько
же раз пою парным молозивом
козлят. В дальнейшем количест-
во доек, как и поений, постепен-
ной сокращаю до трех раз.
Поначалу козлята пьют моло-
зиво из соски, но постепенно
приучаю их пить из посуды.
Главное, когда начинаю при-
корм, малыши не сразу распо-
знают, что это уже не молоко.
Если же с самого начала поить
из посуды, то при врожденной
козьей брезгливости прикорм в
первое время затруднителен.
Чистым материнским моло-
ком кормлю две недели, потом
добавляю в него болтушку из
освяной муки. К месячному
возрасту козлята пьют почти
одну болтушку, заправленную
молоком. В это время у них уже
появляется жвачка, и они стре-
мятся теребить подвешенные
пучки сена. По времени это
приходится на начало паст-
бищного периода, и я беру их
на пастбище. Время от времени
даю малышам угощение: по
одному-два мелко наколотых
кусочка сахара или сладкого
драже, чередуя их с таблетками
глюконата кальция. В таком
количестве углеводы приносят
пользу молодняку и с детства
приучают не бояться таблеток.
В случае заболевания они охот-
но съедают все, что прописывает
ветврач. Козы у меня ни разу
не болели инфекционными бо-
лезнями.
С козами у меня самые доб-
рые отношения. Я не шучу —
именно отношения. Говорю с
ними с доброжелательной ин-
тонацией, и они понимают меня
с полуслова, слушаются. При-
вязаны ко мне. Поверьте, все
это положительные эмоции для
меня, польза для здоровья.
А. Котова
Воронежская область, г. Павлов
МУСКУСНЫЕ
УТЯТА ЛЮБЯТ
ЗЕЛЕНЬ
Хотя редакция не один раз пи-
сала о мускусных утках, об
их кормлении, читатели про-
должают спрашивать, как пра-
вильно кормить эту птицу, осо-
бенно молодняк. С этим воп-
росом мы обратились во Всесо-
юзный научно-исследователь-
ский и технологический ин-
ститут птицеводства.
Мускусные утята хорошо
«оплачивают» затраченный на
них корм. Они охотно едят ме-
шанки, достаточно полно пере-
варивают корма с большим со-
держанием клетчатки, напри-
мер ботву моркови, кочерыжки,
яблоки-падалицу и т. п. Они лю-
бят попастись на сочной траве
и в этом схожи с гусями. Можно
даже утят откармливать только
на одних зеленых кормах*, при-
чем мясо тогда получается неж-
нее, чем при использовании дру-
гого рода кормов.
К поеданию мешанок утят
приучают с пяти недель, посте-
пенно добавляя мелкорубленую
зелень, соль, гравий. В кормуш-
ку отдельно насыпают мел,
ракушку. Уже в трехнедель-
ном возрасте трава может за-
нимать третью часть, а то и
половину суточной кормовой
нормы. С 10—12 недель в ме-
шанку кладут вареный карто-
фель, а чтобы она была рассып-
чатой, смачивают водой, но
лучше бульоном, снятым мо-
локом, но не более 40 % от
веса сухого корма.
С 5—8 недель у утят образу-
ется перо, и их организму тре-
буются дополнительно амино-
кислоты, содержащие серу.
Их источником могут быть раз-
личные шроты. Свеклу, желтую
тыкву, морковь и др. целесо-
образнее скармливать в соче-
тании с зерновыми и зелеными
кормами. Читатели спрашива-
ют, можно ли давать семена
тыквы? Можно, но волокна, в
которых заключены семена,
лучше выбрасывать. К кор-
мам с повышенным содержа-
нием соли следует подходить
осторожно, особенно если их
включаете в мешанки. Вообще
же, на 1 кг корма добавляют
3 — 5 г соли.
Ф. Лысенко,
кандидат
сельскохозяйственных наук
16
”Я
на пенсии. Имею свой
дом, а при доме ого-
род, сад. И еще выращиваю
и откармливаю поросят. Вы-
годно, интересно, и день занят
Два письма, два вопроса. На
них редакция попросила отве-
тить заслуженного зоотехника
РСФСР Н. П. Смирнова.
— Да, нередко купленные
поросята огорчают хозяев:
только корм на них переводить,
время тратить зря, не растут!
А если разобраться, то ока-
жется, что поросята и не вино-
ваты. Просто им надо помочь.
Чаще всего такие «неудачни-
полезными делами. Ежегодно
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Плохо растёт поросёнок. Почему?
покупаю на рынке по два ме-
сячных поросенка. Стараюсь
брать из одного помета, чтобы
дружнее росли. А последний
раз пришлось взять кабанчика
и свинку у разных хозяев. Но
все равно животные жили
дружно, только беда в том, что
кабанчик рос хорошо, а свинку
как заколдовали — не росла и
все. По внешнему виду кабан-
чик казался старше свинки
месяца на три. А ведь ела она
хорошо и все подряд».
Л. Лелонг
Башкирская АССР,
г. Белебей
«Я живу на окраине города,
только что женился и хочу
обзавестить хозяйством. Держу
пока только одного поросенка,
но хотелось бы иметь еще и
свиноматку. Прошу рассказать,
каких размеров надо построить
сарай для свиноматки и откор-
мочных поросят?»
Р. Беджанян
Ростовская область, г. Шахты
Станок
для подсосной свиноматки
с поросятами:
1	— место для свиноматки;
2	— подкормочное отделение
для поросят; 3 — логово;
4 — домик (берложка)
для поросят; 5 — лазы для
поросят; 6 — дверцы;
7 — корыто для свиноматки;
8	— корыто для поросят;
9	— посуда для их поения;
10	— брусок, отделяющий
логово на полу; 11 — сплош-
ные перегородки домика;
12 — решетчатая перегородка,
отделяющая подкормочное
отделение поросят;
13 — сплошные стенки станка;
14 — уклон пола; /5 —
канавка для жижестока.
ки» бывают заражены глиста-
ми. Поросята могут заразиться
ими еще под маткой — от нее
самой или во дворе, когда роют-
ся в остатках навоза, мусора.
Глистов надо выгонять. Можно
обратиться за помощью к вете-
ринарному специалисту и по-
лучить по рецепту нужные сред-
ства. Не спешите сомневаться в
них. Борьба с глистными забо-
леваниями требует терпения,
определенного времени, строго-
го соблюдения гигиены, чтобы
поросята снова не перезаража-
лись.
Можно обойтись и домашни-
ми средствами. Хорошим ле-
карством считают чеснок. Его
мелко крошат и задают в корм
из расчета 1 г на 1 кг живой
массы поросенка. Есть еще одно
глистогонное средство — пиж-
ма, лекарственное растение с
ярко-желтыми цветками-зонти-
ками (народные названия —
полевая рябина, глистогон).
Пижму собирают осенью и су-
2 Приусадебное хоз-во № 3
17
Мастер на все руки
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
шат. Ее продают и в аптеках.
Цветки растирают и сыпят в
корм: по чайной ложке на
поросенка весом до 30 кг и сто-
ловой — на животное весом
70 кг и более. Делают еще так.
Чеснок и пижму в половинных
нормах заваривают в двух ста-
канах молока и вливают в корм.
Дают лекарство утром, чтобы
в течение дня вовремя убирать
вышедших паразитов и навоз,
в котором много глистных яиц,
но лучше обливать их кероси-
ном и сжигать. Зараженный
навоз нельзя зарывать в землю
или использовать как удобре-
ние. Через день приготовленное
лекарство надо дать еще раз,
а потом сделать новую порцию,
и так в течение недели или двух.
А теперь отвечу на второй
вопрос.
Для содержания маток и по-
лучения от них поросят (в ап-
реле первый опорос, в сентяб-
ре — второй) возводят капи-
тальное помещение из бревен
или кирпича (см. рис.) высотой
220—230 см с утепленным по-
толком и деревянными, не про-
ницаемыми для жижи полами,
которые делают с уклоном к
коридору. Обрешетки станков
выполняют из вертикально
поставленных брусков высотой
120 см. После опороса в станке
устанавливают еще и съемные
решетки высотой 70 см с лаза-
ми для прохода поросят в свои
«покои» — «столовую» и
«спальню» (шириной 80 см
по всей длине станка).
Отопительные приборы в ка-
питальном свинарнике не обя-
зательны. Необходим лишь за-
пас сухой подстилки, лучше
соломенной, кормов и воды.
Маток нужно прогуливать, для
чего около помещения отгора-
живают два (на смену один дру-
гому) выгульных дворика, куда
выпускают и поросят.
ДОЛГОВЕЧНЫЙ И ТЕПЛЫЙ
Хлев со шлакобетонными
стенками достаточно прочен,
хорошо держит тепло, несгора-
ем и дешев. Толщина стен за-
висит от того, каков у вас кли-
мат, каковы зимы. Если темпе-
ратура ниже минус 20" не опус-
кается, их толщина может быть
45 см, морозы до 30° — 60 см.
до 40" — 70 см. И это при ус-
ловии, что вы их оштукатурите
с двух сторон.
Шлакобетон вполне можно
приготовить самим. Надо толь-
ко найти вяжущий материал:
цемент, известь, гипс, глину.
Самые прочные, конечно, це-
мент и известь. Для заполне-
ния стен раздобудьте шлак. Ес-
ли он слишком крупный, раз-
дробите тяжелой трамбовкой на
жестком основании. Шлак надо
обязательно просеять вначале
через сито с отверстиями 40 X
40, затем 5X5 мм. То, что оста-
лось на сите после просеивания
через отверстия 5X5 мм, назы-
вается крупным шлаком. Чтобы
получить мелкий шлак, нужно
то, что прошло через сито с от-
верстиями 5x5 мм, просеять
еще через сито с отверстиями
1X1 мм. Для строительства
хлева понадобится и тот, и дру-
гой. Чтобы приготовить шлако-
бетон, берут 60—70 % крупно-
го и 30—40 % мелкого шлака.
Вяжущий
материал
(шлакобетон)
Цементный
Цементно
известковый
Известковый
Гипсовый
Известково-
глиняный
Гл и няный
Затем перемешивают и добавля-
ют к ним один или два вяжу-
щих материала. В таблице по-
казано, в каких пропорциях
лучше смешивать.
Чтобы шлакобетон получился
прочнее, за несколько часов до
приготовления бетонной смеси
шлак надо увлажнить (на 1 м3
шлакобетона от 250 до 350 л
воды).
Как готовить шлакобе-
тон? Отмерьте крупный и мел-
кий шлак, перелопатьте, затем
добавьте цемент и все еще раз
тщательно перемешайте. По-
лученную сухую смесь смачи-
вайте водой и опять перелопа-
чивайте, и так до тех пор, пока
не получится совершенно од-
нородная масса. Чтобы дело
спорилось, отмеренный шлак и
цемент насыпайте слоями. Су-
хую смесь после смачивания
водой и перемешивания ис-
пользуйте не более часа, иначе
прочность шлакобетона ухуд-
шится.
Шлакобетон с гипсом готовь-
те в небольшом количестве:
шлаковую смесь и гипс пере-
мешайте, смочите водой, еще
раз быстро перемешайте и по-
старайтесь применить в дело в
течение 4 — 6 мин после при-
готовления.
Набивные стены ставьте на
Состав шлакобетона (частей)
Цемент
марки
♦ 300*
Известь-
псшонка
Гипс
_	Шлаковая
Глина смесь
20
20
о
3
7
3
18
фундамент высотой над уров-
нем земли 50 см с гидроизо-
ляцией из двух-трех слоев толя
или рубероида. Гидроизоляцию
лучше уложить на мастике:
толь — на дегтевой, рубероид —
на битумной. Затем соорудите
опалубку, то есть поставьте с
двух сторон фундамента через
1 м стойки (толстые доски, жер-
ди, тонкие бревна). Доски луч-
ше применять обрезные, а если
их нет, то кромку обстрогайте
(еще лучше отфуговать). Это не-
обходимо для того, чтобы меж-
ду досками не было швов, через
которые бы цементное молоко
протекало. Такого допустить
нельзя, так как качество бето-
на ухудшится. Если стены
штукатурить не будете, то
доски опалубки желательно об-
строгать.
Стойки устанавливайте стро-
го вертикально и по одной го-
ризонтали. Их надо закапывать
в землю на глубину не менее
50—70 см, а для прочности
поставить подкосы.
Опалубку сколотите высотой
не более 50 см, чтобы было удоб-
нее укладывать и уплотнять
слоями массу.
Шлакобетонные стены могут
быть монолитными или пусто-
телыми. Для устройства пустот
в бетон вставляйте вкладыши
(любой формы, но обязательно
несколько конусообразные), за-
крепив их в опалубке. Перед
вставкой вкладыши смажьте
машинным маслом или таво-
том, известковым тестом или
жидкой глиной — так их легче
потом вынимать. Можно и не
смазывать, а обернуть толем,
рубероидом, пергамином, плот-
ной бумагой, которые после вы-
емки вкладышей надо снять
(для повторного применения).
Иногда вместо вкладышей из-
готовляют картонные трубы
длиной в половину или в пол-
ную высоту стен. Их вынимать
трудно, поэтому так и остав-
ляют в стенах.
Обычно делают два ряда
пустот вертикально (по толщи-
не стены), но лучше сделать
их три или пять (лучше удер-
живается тепло). После высы-
хания стен пустоты засыпают
сухим шлаком (желательно
шлаковой смесью), золой или
торфом. Впрочем, для засыпки
можно использовать и другие
теплоизоляционные, не раз-
рушающиеся от возможной вла-
ги материалы.
Шлакобетонные стены дают
большую усадку, и в них по-
являются трещины. Но если в
шлакобетон вставить рядами
стальную арматуру диаметром
4—6 мм из расчета три-четыре
стержня горизонтально по тол-
щине стены, этого не будет.
Первый ряд арматуры кладем
на 5 см выше изоляционного
слоя фундамента, второй и
третий ряд — под оконными
проемами, четвертый — на
отметке низа балок чердачного
перекрытия. Арматуру предва-
рительно нарежьте на куски-
прутки нужной длины, распря-
мите и загните концы крючка-
ми или полуокружностью дли-
ной 10 см, чтобы они лучше
зацепились в бетоне.
Бетон кладите слоями по
20 см и тщательно проштыко-
вывайте лопаткой, тонким
стальным прутом или палкой,
особенно у стен опалубки, в уг-
лах строения и около вклады-
шей. После этого можно уплот-
нить трамбовкой. На первый
слой укладывайте второй, на
него третий и т. д.
Шлакобетон, в который вхо-
дит цемент, в течение 10 дней
поливайте водой и укрывайте
мокрыми соломенными матами
или мешковиной. По мере за-
полнения опалубки ее доски че-
рез два-три дня снимайте и пе-
реставляйте выше, а стойки ос-
тавляйте на старом месте. Шла-
кобетон на извести, гипсе и гли-
не после снятия опалубки водой
не надо поливать, а только пре-
дохранять от быстрого высыха-
ния, завешивая их мешковиной.
Оконные и дверные коробки
вставлять в бетон не следует,
а лучше пользоваться времен-
ными коробками, размер кото-
рых по ширине и высоте больше
задуманного на 2 см. При бе-
тонировании с боковых сторон
временных коробок вставьте в
стену деревянные пробки, чур-
ки — по две-три с каждой сто-
роны. После схватывания бе-
тона временные коробки выньте
и поставьте постоянные, кото-
рые закрепите толстыми гвоз-
дями, вбив их в деревянные
пробки. Щели между коробка-
ми и стенами законопатьте.
Шлакобетон полностью зат-
вердевает через 28 сугок, а вы-
сыхает через два-три месяца.
После полного высыхания пус-
тоты в стенах засыпьте сухими
материалами слоями по 20 см
и хорошо уплотните. После это-
го можно делать крышу. Она
должна нависать над стенами
не менее чем на полметра.
В сарае из шлакобетона бу-
дет хорошо удерживаться теп-
ло, но обязательно нужно уст-
роить вентиляцию. Она необ-
ходима не только для освеже-
ния воздуха, но и для удале-
ния испарений.
А. Шепелев,
инженер-строитель
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2*
19
< В № 5 за 1983 год «ПХ»
S
& И. И. Шамотов поделился с ни-
§ тате ля ми своим опытом уст-
о; ройства мельницы для измелъ-
щ нения зерновых кормов. В его
Э адрес пришло много писем,
js- авторы которых просили скон-
§ струировать из подручных ма-
териалов несложную траворуб-
ку и написать о ней в «ПХ».
И. И. Шамотов выполнил их
просьбу.
Этим механизмом можно ру-
бить крапиву, лопухи, кукурузу
♦

де. При частоте вращения ее
ротора 4500 оборотов в минуту
получаю травяную муку. Впро-
чем, моя мельница мелет и без
предварительного измельчения.
Но расскажу о траворубке.
Приспособление, поставлен-
ное на ножки, состоит из одно-
фазного электродвигателя мощ-
ностью 500 Вт, работающего
при напряжении 220 В, чаши-
бункера с крышкой и рабочего
органа — ножей. Чтобы начать
измельчение, включаем элект-
с початками, камыш, корне-
плоды, словом, любую крепкую
сочную растительность. Все ле-
то я измельчаю приспособлени-
ем зеленую массу для уток.
Заготавливаю ее и впрок: из-
рублю, высушу на солнце —
и в мешок, а как выдастся сво-
бодное время, пропускаю вы-
сушенную массу через электри-
ческую мельницу, о конструк-
ции которой рассказывал преж-
родвигатель, закрываем заслон-
ку, берем пучок травы и на-
правляем его в центральное
отверстие. Ножи захватывают
этот пучок и затягивают внутрь.
Через пять секунд пучок из-
мельчен.
Как только пучок окажется
захваченным, сразу открываем
заслонку и кладем новую пор-
цию. А пока берем ее, нож-ме-
тельник в это время выбросит
15
Метельник
2.95мм
Общий вид траворубки (снимок вверху).
Она же с открытой крышкой.
Чертеж траворубки:
1	— заслонка закрыта;
2	— заслонка открыта.
Втулка.
Рабочий нож.
Нож-метельник.
Ножи с втулкой в сборе.
Новые. Лучшие. Редкие
готовую массу в выходное от-
верстие сбоку бункера в под-
ставленную емкость. Так дейст-
вуем, если установлен двига-
тель с частотой вращения 1500
оборотов в минуту. Если двига-
тель имеет частоту 2850 оборо-
тов, то заслонку держим от-
крытой.
Рубленая масса идет бес-
прерывно — успевай подавать
траву. Если решили добавить
комбикорм или зерноотходы,
сыплем их на ходу, держа за-
слонку закрытой не более пяти
секунд.
Два ножа рабочего органа
расположены крестообразно.
Нижний нож-метельник выгнут
пропеллерообразно. Он служит
для выталкивания рубленой
массы в выходное отверстие и
подбрасывания крупных отрез-
ков на рабочий нож, который
находится на 20 мм выше ме-
тельника. Ножи свободно наде-
ты на втулку, а та, в свою оче-
редь,— на вал электродвигате-
ля и закреплена конусообраз-
ной шайбой с болтом Мб. Ножи
изготовлены из пилы попереч-
ной толщиной полотна 1 мм.
В механизме на высоте 100 мм
установлена чаша-бункер ди-
аметром 300 мм из нержавейки
(стенки толщиной 1мм). Крыш-
ка чаши — в виде сковороды.
У меня для нее приспособлена
крышка от самовара, которая
как раз с центральным отвер-
стием. Она свободно лежит на
чаше. Бункер прикреплен к
электродвигателю тремя бол-
тами.
Пропускная способность тра-
ворубки — до 100 кг в час.
И. Шамотов
476210, Кокчетавская область,
с. Володарское, ул. Ленина, 166
Шамотов Иван Иванович
I
4
ОТ
РАЗЮВОРОВ
-КДЕЛУ
СОХРАНИМ
ГЕНОФОНД ПОРОДНОЙ
ПТИЦЫ
Интерес значительной части
сельского населения, а также
горожан — членов садоводче-
ских товариществ к редким
породам домашних птиц ныне
очень велик. Как удовлетворить
спрос на яйца и молодняк, как
вообще сохранять, размножать
породы в чистоте?
Сотрудники лаборатории по-
пуляционной генетики и сохра-
нения генофонда птиц Украин-
ского научно-исследователь-
ского института птицеводства
(УНИИП) ответят на этот и ряд
других вопросов читателей, по-
знакомят их с основами гене-
тики наследования цвета опе-
рения, формы гребня и других
признаков. Главная цель пуб-
ликаций — подготовить читате-
ля к правильному разведению
породной птицы, создать пред-
посылки для объединения лю-
бительских ферм во Всесоюзное
общество птицеводов-любите-
лей.
Хотелось бы сразу погово-
рить об этом обществе. Так ли
необходимо оно? Ведь успехи
промышленного птицеводства
очевидны: потребность населе-
ния в пищевых яйцах обеспе-
чивается полностью, да и произ-
водство мяса птицы растет до-
вольно быстро. Ныне выведены
такие породные гибриды кур,
что ни одна из местных пород
не в состоянии с ними конкури-
ровать. Значит, птицевод про-
сто покупает молодняк этих
гибридов на государственных
предприятиях для выращива-
ния. Только в данном случае
не удовлетворяется жажда
творчества. Вот потому-то мно-
гих любителей и привлекает
разнообразие пород, их богатая
гамма окраски оперения, форм
тела и гребня и другие редкие
признаки: пушистые плюсны
ног, а также бороды, баки, хо-
хол или, наоборот,— длинные
голые ноги, шея и т. д. Мно-
жество и других причин тяги
птицеводов к цветным породам,
о чем в «ПХ» говорилось уже
не раз.
Однако какая от того поль-
за государству? Большая. Мож-
но назвать ряд выгод — эконо-
мическую, социальную и куль-
турную. И вот на что особенно
хотелось бы обратить внимание.
До середины нынешнего столе-
тия птицеводство шло по пути
создания и разведения новых
пород, межпородного скрещи-
вания. Затем более выгодным
оказалось формирование внут-
ри одной породы отдельных
линий для получения при их
скрещивании гибридных не-
сушек. Порода кур белый лег-
горн в этом плане оказалась
непревзойденной. Уже в 60-х
годах 80—90 % поголовья кур
яйценоского направления про-
дуктивности в США, Японии и
европейских странах было пред-
ставлено леггорнами, которых
развели из 6 американских ли-
ний. Весьма возможно, что не-
которые из этих линий происхо-
дили из очень узкого генетиче-
ского круга.
А между тем буквально ура-
ганное распространение лег-
горнов сопровождалось быст-
рым вытеснением местных по-
род. Так, в США в 1971 году
насчитывалось лишь 5—6 по-
род кур, которые еще имели
промышленное значение, хотя
за 20—30 лет до этого их было
около 200. В Англии в том же
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
году около 25 пород кур нахо-
дились на грани исчезновения.
В Канаде также не стало мно-
гих пород, в том числе и шанте-
клера — единственной, создан-
ной в этой стране. В итоге, ра-
ботая только с леггорнами, не-
которые коммерческие селекци-
онные компании с дорогостоя-
щими программами исследова-
ний и капиталовложений приб-
лизились к потолку. Яйценос-
кость, плодовитость, выводи-
лишь любители, а ныне они
имеют промышленное значение.
Без их участия невозможно
получить цыплят-бройлеров.
У кур некоторых местных по-
род пол цыплят можно опреде-
лить уже в суточном возрасте,
скажем, по приметам в опере-
нии. Выходит, они тоже инте-
ресны промышленному птице-
водству. Перечень таких пород
можно было бы продолжить.
Вывод один. Без местных no-
линии и породы птицы ныне
находятся в руках частных вла-
дельцев, не несущих никакой
ответственности за их сохране-
ние. Очень остро стоит вопрос
о контроле за состоянием част-
ных коллекций и об их финан-
сировании. За рубежом считают
необходимым объединение этих
разрозненных коллекций в еди-
ное целое, а именно в коллек-
цию генетических линий и по-
род под флагом какого-либо
мость, крепость скорлупы, сох-
ранность молодняка и взрос-
лой птицы дальше не улучша-
лись.
Выход из создавшего положе-
ния был найден. Он заключал-
ся в сохранении и использова-
нии генофонда местных пород
и популяций кур. Некоторые
местные породы нашли про-
мышленное применение при
разведении в чистоте. Так, по-
пуляцию карликовых леггорнов
сохраняли в Корнелльском уни-
верситете (США) долгие годы
как курьез, а теперь мини-куры
распространяются на птицефаб-
риках все больше и больше.
Когда-то корниш разводили
Гуси холмогорские
(шея с «кошельком»)
из хозяйства Н. И. Золотухина
Куры породы минорка
из хозяйства Н. В. Кузнецова.
род невозможен существенный
прогресс в генетике и селекции
птицы как сейчас, так и в даль-
нейшем. Вот почему эти породы
в последние годы и стали рас-
сматривать как национальное
богатство. Теперь задача — как
его сохранить?
В США, Франции и других
капиталистических странах
специалисты высказывают тре-
вогу по поводу того, что ценные
научно-исследовательского цен-
тра. Иными словами, провоз-
глашается девиз: «Работу с
личными коллекциями — под
контроль ученых».
В нашей стране в конце 70-х
годов при научно-исследова-
тельских учреждениях по пти-
цеводству была создана сеть
коллекционных хозяйств. Все-
союзный научно-исследователь-
ский и технологический инсти-
тут птицеводства (ВНИТИП,
г. Загорск Московской области)
сохраняет редкие породы кур
и гусей; Всесоюзный научно-
исследовательский институт
разведения и генетики живот-
ных (ВНИИРГЖ, г. Пушкин
22
Ленинградской области) и наш
УНИИП — редкие породы кур
и линии яичных и мясных кур,
не имеющих сегодня промыш-
ленного значения; Северо-Кав-
казская зональная опытная
станция птицеводства (Северо-
Кавказская ЗОСП, с. Обильное
Георгиевского района Ставро-
польского края) — породы и
линии индеек; Казахская ЗОСП
(пос. имени 50 лет Казахской
ССР Каскеленекого района
тета им. Гумбольдта (он тоже
член этого общества), в личных
птичниках содержится пого-
ловье около 300 пород и по-
пуляций кур.
Надо и нам наряду с дальней-
шим укреплением и совершен-
ствованием сети государствен-
ных коллекционных хозяйств
поддерживать и любительское
птицеводство. Это огромный ре-
зерв, возможности которого
практически неограниченны.
ранены такие отечественные
породы кур, как орловская, юр-
ловская, украинские ушанки и
хохлатые (гуцульские) куры,
голошейные и многие другие.
Птицеводы-любители были так-
же поставщиками птицы в го-
сударственные коллекционные
хозяйства во время их орга-
низации.
Учитывая все это, научно-
методическая комиссия по се-
лекции и генетике секции пти-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
А л ма-Агинской области) —
породы уток.
Может ли эта сеть обеспечить
надежное сохранение отечест-
венного генофонда птиц? Мо-
жет. Но опыт других социали-
стических стран, например
ГДЕ показывает, что любитель-
ское птицеводство, деятельность
которого стимулируется, на-
правляется и регулируется го-
сударством, тоже способно сыг-
рать в этом деле большую роль.
В ГДР, где общество любителей
птицеводства было создано еще
до интенсификации отрасли, не
исчезла ни одна порода или
популяция кур. По словам
профессора Леле из Универси-
Кохинхины карликовые
из хозяйства Н. В. Кузнецова
(снимок слева).
Нью-гемпширы из хозяйства
С. А. Плавинского.
Объединив усилия научных и
других государственных уч-
реждений и птицеводов-люби-
те лей, мы полнее сбережем оте-
чественный генофонд, проще
сказать, набор пород с разными
свойствами, и расширим его.
Любители уже оказали отечест-
венному птицеводству неоце-
нимую услугу. Это благодаря
им в период развития промыш-
ленного птицеводства были сох-
цеводства Отделения животно-
водства ВАСХНИЛ на своем
заседании (оно состоялось в
УНИИП в июне 1985 года)
приняла специальное решение.
Цитирую один из его пунктов:
«Большую помощь в сохране-
нии генофонда могут оказать
общества птицеводов-любите-
лей. Однако необходима орга-
низация работ разрозненных
отдельных обществ по единому
плану. В связи с этим поручить
ВНИТИП, ВНИИРГЖ, УНИИП
изучить многолетний опыт де-
ятельности аналогичных об-
ществ в ГДР, ЧССР и других
странах и подготовить предло-
жения для Отделения живот-
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
новодства ВАСХНИЛ о хода-
тайстве перед Советом Минист-
ров СССР об организации Все-
союзного общества птицеводов-
любителей». Решено было про-
вести экспедиционное обследо-
вание отдельных районов стра-
ны по выявлению местных по-
род птицы, изучению деятель-
ности и возможностей люби-
тельских хозяйств. И такую эк-
спедицию сотрудники УНИИП
провели в августе прошлого го-
да на Украине — в Сумской,
Черниговской, Житомирской,
Хмельницкой, Черновицкой,
Ива но-Франковской, Львовской
областях.
Об итогах экспедиции, наи-
более характерных недостатках
в разведении и сохранении ред-
ких пород кур, путях устране-
ния этих недостатков наша сле-
дующая публикация в «ПХ».
Н. Сахацкий,
кандидат биологических наук
Украинский НИИ птицеводства
СЛОВАРИК ТЕРМИНОВ
Генетика — наука о наслед-
ственности и изменчивости ор-
ганизмов.
Популяция — совокупность
особей одного вида (здесь птиц),
заселяющих определенную тер-
риторию и скрещивающихся
друг с другом.
Генофонд — в данном случае
набор генов (носителей наслед-
ственности) у породной птицы.
Имеются в виду гены опреде-
ленной окраски оперения, фор-
мы гребня, физиологических
особенностей и т. д.
Конечно, куры — это очень
интересная птица. И ясно, что
каждый любитель хотел бы ви-
деть в своем дворе породных
кур, но есть в этом деле свои
затруднения. Так, однажды я
обратился в три адреса с
просьбой продать молодняк.
Один владелец породного стада
из Подмосковья мне ответил,
что продает браму и кохинхи-
нок — подросших цыплят —
по цене сто рублей за двух ку-
рочек и петушка. Меня, 15-лет-
него начинающего птицевода,
эта цена ошарашила. Где я могу
взять такие деньги? У мамы
просить эту сотню за трех цып-
лят язык не повернулся.
И все же сплю и вижу кур,
которых видел на фотографи-
ях в вашем журнале. Но вот
спустя несколько дней получаю
еще одно письмо — это ответил
мне Костюков Георгий Георги-
евич. И что вы думаете: читаю
письмо и глазам не верю:
♦ Приезжай,— пишет,— поде-
люсь молодняком бесплатно».
Я считал деньки, когда поеду
в Москву. Ну, привез пять цып-
лят. Опыта их выращивания у
меня совсем не было. Один цып-
ленок, к моему большому горю,
погиб. Плохо почувствовал себя
еще один. Но тут я уже сосме-
калил пойти в ветлечебницу,
простоял там три часа, а мо-
жет, и больше, но врача до-
ждался. Выписали мне кормо-
вой биовит, и вы представить
не можете мою радость. Уже
после первой порции препарата
цыпленок отошел, стал весе-
лым.
В общем, вырастил цыплят.
На следующий год я развел
этих кур и других ими оделил...
Теперь меня мучает такой воп-
рос: где же достать кур дру-
гих пород? Ведь у нас в городе
взять их негде. Вот если бы в
Добру ше была организация
птицеводов-любителей! Разво-
дили бы разные породы, устраи-
вали выставки.
Не хочу в одиночку, вместе
было бы интереснее.
Алексей Амельченко
247050, Гомельская область,
г. Добруш, ул. Власенко, 56
В ЭТОМ НОМЕРЕ
ЧИТАТЕЛИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ
С ПРИЕМАМИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОМИДОРОВ-
ГИГАНТОВ,
СКОРОСПЕЛЫХ
ДЫНЬ,
ВЫЗРЕВАЮЩИХ
В ПОДМОСКОВЬЕ.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
УРАЛЬСКИЙ
ОГОРОДНИК
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЦА.
ОБ ОПАСНОМ
ВРЕДИТЕЛЕ —
КАРТОФЕЛЬНОЙ
МОЛИ —
РАССКАЗЫВАЮТ
УЧЕНЫЕ.
Дела сезонные
ОРЬ
Этой поры с нетерпением дожидается огород-
ник. Сердце лета — июль и август — особенно
щедро, урожаем оно благодарит за труды и
сметливость.
Взять урожай полной мерой — вот главная
сейчас забота овощевода-любителя. Мастера
гряд — практики охотно делятся своим опытом
по уходу и переработке. Просмотрим редакцион-
ную почту, прочтем письма из разных мест, по-
слушаем и устные сообщения умельцев. А нач-
нем обзор с необычного письма.
«Пришла идея, и потому пишу, — читаем
в письме В. А. Леоновой, живущей в Челябин-
ске.— Только что разговаривала с начинаю-
щими овощеводами о делах будничных и про-
заичных, о секретах успеха. Одновременно
вспомнилось и о том, как некоторые умельцы
удивляют родных и друзей, когда в разгар
зимы на праздничный стол ставят свежие огур-
цы, выросшие и хранившиеся до поры в кочане
капусты, или помидоры из банки безо всяких
приправ и специй.
Загорелись глаза у человека, говорит: «Надо
сделать». Ушел он, а мысль моя побежала •
дальше. Сколько, думаю, секретов всяческих
по свету бродит, вот собрать бы вместе. Если все,
кто причастен к поэзии дел обыденных, рас-
кроют свои находки и тайны, это ль не порадует
огородников, особенно молодых?! Одному чело-
веку жизни не хватит, а если взяться сообща,
выйдет, да и будет служить людям в радость.
А мало ли секретов? Вот как-то я в поезде
слышала от одной женщины, что она сохраняет
свежими помидоры в трех литровой банке. И де-
лает так. Берет чистую, прожаренную на солнце
банку, закладывает в нее вымытые, а потом про-
сохшие помидоры бланжевой спелости и плещет
в банку две столовых ложки спирта. Затем
поджигает и банку резко встряхивает несколько
раз. После этого закрывает стерилизованной
крышкой. Вот и все. Остается ждать только,
в какой зимний день преподнести людям
сюрприз».
Это письмо Валентины Александровны за-
ставляет крепко задуматься. В самом деле, по-
чему бы и не собрать необычные рецепты/тем
более если они людям в радость? В то же время
рецепт рецепту рознь. Возьмем, к примеру,
приведенный выше об огурцах, «выросших» в
кочане капусты. Уже не раз разъяснялось людь-
25
урожайные грядки
ми знающими, что такого быть не может. Ведь
кочан — гигантская почка, растет из середины,
и никакой посторонний предмет там не удер-
жится — будет вытолкнут. Тем не менее вера
в этот «рецепт» не рассеялась до конца. При
сохранении огурцов, бывает, что прибегают
к помощи другого овоща. Например, маленькие
огурчики засаливают в тыкве. Но для этого
тыкву разрезают, вычищают и пользуются ею
как посудой.
По-настоящему ценен опыт, подтвержденный
практикой. Услышанное же в случайной беседе
нуждается в проверке.
Но продолжим тему переработки овощей, за-
готовок на зиму.
В конце лета самые неотложные дела свя-
заны с разносолами. Например, с солкой и ма-
ринованием огурцов и помидоров. О горячем
способе соления в «ПХ» говорилось уже не раз.
Но вот в последнее время все шире стал рас-
пространяться холодный способ. Расскажем
о нем со слов подмосковного овощевода-люби-
теля Ю. Н. Ушакова.
Собранные зеленцы Юрий Николаевич моет,
затем обрезает кончики и приступает к подго-
товке специй. Ими будут листья вишни, укропа,
дольки чеснока и хрена. На дно трехлитровой
банки огородник кладет 10—12 вишневых
листьев, 4—5 кусочков хрена, 2—3 порезанных
зубка чеснока и 2 — 3 зонтика укропа с семена-
ми. Загружает огурцы на 6—7 см ниже верх-
него уровня банки. Затем кладет еще слой пря-
ностей. Укроп лучше порезать соломкой дли-
ной 3—4 см (меньше займет места в банке).
На этом заканчивается подготовка огурцов
к засолу. Далее банку Юрий Николаевич зали-
вает соленой некипяченой водой. Воду берет
колодезную или водопроводную. Заливает бан-
ку доверху, закрывает полиэтиленовой крыш-
кой и ставит емкость в погреб.
Сколько класть соли? Ю. Н. Ушаков советует
брать на литр воды столовую ложку соли (без
верха). Так он засаливает огурцы в продолже-
ние всего периода плодоношения. Не забудьте
соблюсти такие тонкости. Зеленцы по самую
крышку не укладывает, иначе они, впитав
часть рассола, окажутся наверху без заливки.
Листья смородины огородник не кладет, они
будто бы способствуют появлению плесени. Для
засолки предпочитает огурцы сортов Изящный
и Либел ла.
А вот как маринует помидоры огородница
из Новгородской области Л. И. Богданова.
На 2 л воды она берет 2 столовых ложки
(с горкой) соли и 6 столовых ложек сахарного
песку, добавляет еще 30—40 горошин черного
26
перца, 15—20 лавровых листиков. Все это кипя-
тит, затем остужает и, наконец, выливает в ма-
ринад треть стакана столового уксуса.
На дно банки заливает столовую ложку расти-
тельного масла, затем укладывает порезанные
на дольки огурцы и цельные помидоры, сверху
помещает два кружочка лука. Овощи заливает
маринадом. Литровую банку стерилизует
7 —10 мин, после чего закатывает крышкой.
Таким же по составу маринадом заливает и од-
ни помидоры, которые обычно фасует в двух-
литровые банки. Для ассорти подбирает мелкие
помидоры и огурцы. Вкус их улучшится, если ко
всему еще добавить веточку укропа или петруш-
ки. А тем, кто любит разносолы поострее, сове-
туем положить и дольку горького перца.
По-иному консервирует помидоры Г. Ф. Зо-
лотарева (г. Воронеж).
♦ В прошлом году, — рассказывает она, —
у нас был обильный урожай яблок. Ими лако-
мились сами, угощали соседей, раздавали аро-
матные гостинцы друзьям. Относили корзины
с яблоками в детские учреждения. В общем,
яблок хватало на всех, а они не иссякали.
Вот тут-то и пришла мысль: а если отжать
побольше соку и консервировать в нем поми-
доры?
В хорошо промытые банки уложила подго-
товленные помидоры, предварительно проткнув
плоды деревянной шпилькой (протыкала в том
месте, где крепится плодоножка). Никаких спе-
ций в банки не клала, ведь яблочный сок сам по
себе пряный. Дважды залила банки с помидора-
ми кипятком, выдерживала каждый раз по
5 —10 мин. На третий раз залила яблочным
соком, доведенным до кипения, с солью.
На литр сока соли брала столовую ложку с вер-
хом. На трехлитровую банку требуется жид-
кости больше, чем литр. Так что пришлось
добавлять, и добавкой служил кипящий сок,
но несоленый. Сразу же закатала крышки (про-
кипяченные), перевернула банки вверх дном
и оставила остывать.
Очень боялась, что консервы забродят, ведь
на этот раз не пользовалась ни уксусом, ни ли-
монной кислотой. Сахару тоже не добавляла.
И что же, помидоры в яблочном соке хранились
долго, были изумительно вкусными. Сок оста-
вался аппетитным, так что мы его с удоволь-
ствием выпили*.
Как говорится, комментарии излишни.
Скоро начнется массовая засолка капусты.
Загодя подготовимся и к этому важному делу.
Вот какой рецепт засолки капусты прислала
жительница Донецка М. М. Шустицкая. Бело-
кочанную капусту она шинкует ножом и скла-
дывает в чистую эмалированную кастрюлю.
Соль кладет по вкусу, перетирая в руках капуст-
ную массу. Затем набивает ею трехлитровые
банки, перекладывая капусту слоем тертой мор-
кови. Набивает смесь плотно, чтобы выступил
сок. Поначалу банки стоят в комнате, и держат
их так несколько дней, пока капуста не пустит
пену. Но вот пена «поиграла» и пропала, банки
надо закрыть крышками. «Ставлю их на не-
сколько дней на веранду, а затем спускаю
в погреб», — заключает М. Шустицкая.
Вкусными получаются у нее и маринованные
помидоры. Для переработки берет бурые плоды.
Укладывает их в банки, добавляет специи —
чеснок, горький и сладкий перец, лавровый
лист. На трехлитровую банку расходует около
50 г сахарного песку и столько же соли. Зали-
вает банку горячей водой, выдерживает 10 мин,
потом раствор сливает и после кипячения зали-
вает его в банку опять. Такую процедуру повто-
ряет три раза, после чего добавляет ложку
уксуса. Теперь остается крышку закатать, банку
перевернуть дном кверху, а чтобы раствор осты-
вал медленно, емкость закутать одеялом (или
ветошью). Когда банка остынет, пора вынести
ее в погреб и поставить на длительное хранение.
Теперь о чесноке. Его маринуют отдельно или
в смеси с порезанными черешками ревеня и,
конечно, просто хранят в луковицах. Например,
озимый чеснок с частью ботвы заплетают в косы
и вешают в доме на стенку: интересно смотрится
и не усыхает. Но все же чаще его хранят по
чуланам и погребам в ящиках.
Впрочем, овощевод-любитель из Рязани
В. В. Крючков хранит чеснок высушенным и
размолотым. Делает он это так. При выборке
овоща из земли сразу же занимается сортиров-
кой. Лучшие луковицы откладывает на посадку
и для потребления в свежем виде, а попорчен-
ные пускает на сушку. Она заключается вот
в чем. Очищенные зубки разрезает вдоль на
тоненькие дольки и раскладывает на сетку,
которую подвешивает над газовой плитой на
расстоянии 70 см. Температура при сушке
должна быть около 60°. Через несколько часов
дольки высыхают до готовности к помолу.
О дальнейшем огородник пишет так: «Сушеные
дольки закладываю в электромиксер, чтобы
размолоть. Измельченный чеснок смешиваю
с равным количеством мелкой соли, засыпаю
в банки, закрываю полиэтиленовой крышкой
и храню в доме при комнатной температуре.
Получается отличная приправа ко многим блю-
дам. Попробуйте, не пожалеете». Что же, и су-
шилку смастерить несложно, и весь опыт повто-
рить просто. Попробовать можно.
Богаче нет поры, чем август. С огорода каж-
дый день поступает все новый и новый урожай.
Естественно, что овощей может оказаться и в из-
бытке. Как поступить с излишками?
Интересные соображения на этот счет выска-
зал в письме овощевод-любитель из г. Горловки
(Донецкая область) С. Д. Стрельцов. Вот что он
пишет: «В одно из августовских воскресений
Горловский рынок напоминает выставку плодов
и овощей. И чего здесь нет? Продажа начинает-
ся еще на подходах к рынку. Принцип один:
становись навстречу покупателю, лови его,
предлагай и не отпускай без покупки!
Так ведут себя на рынке. Я решил сделать
по-другому. Собранные с огорода овощи в пре-
делах излишков продаю потребкооперации, а
пряновкусовые растения — консервному заво-
ду. В прошлом году продал заводу 450 кг листь-
ев и 18,5 кг корня хрена. Кроме того, мною
туда же продано 230 кг зелени укропа. Такое
количество пряновкусового продукта со своего
участка не собрать, просил поучаствовать в сбо-
ре родственников и соседей. Завод есть завод.
Звонят мне по телефону, говорят: срочно нужны
пряности, выручай! И я выручаю. Замечу, что
на огородах по осени много остается неисполь-
зованных пряновкусовых растений. Не нужны,
значит, бросили. А ведь те же листья хрена,
переросший укроп могли бы пригодиться при
засолке овощей на производстве. И сбыт —
не бесплатен».
Хорошо, когда деловые контакты овощеводов-
любителей с заготовителями налажены, постав-
лены на прочную и взаимовыгодную основу.
К сожалению, во многих местах такая коопе-
рация налаживается вяло, безынициативно.
В результате часть выращенной продукции
гибнет.
♦ Лето бежит вприпрыжку» — утверждает
народная пословица. Но пока оно не прошло,
накал работ на огороде не ослабевает.
Одна из постоянных летних забот — пропол-
ка огорода от сорняков. Опрятные, чистые от
сорняков грядки — признак высокой культуры
огородника. В борьбе с сорняками опытные ого-
родники-любители не довольствуются извест-
ными приемами, ищут новые способы. Так,
Е. И. Ванидовская из г. Петрозаводска под-
метила, что злостный корневищный сорняк
пырей не терпит соседства такого обыкновен-
ного цветка, как георгин. Есть и другие
растения, которые угнетают зеленых «захребет-
г
ников», не дают им разрастаться ни по грядкам,
ни по межам. Хорошо бы выявить врагов наших
врагов в зеленом мире и тем помочь «прогнать»
с огорода клыкастый осот, надоедливую лебеду,
упорствующую сныть...
Подготовьте огород к следующему году, по-
старайтесь, чтобы он был чистым от сорняков.
27
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Знать и уметь
урожайные грядки
СОТВОРЕНИЕ ВКУСНОЮ К/УБНЯ^
Картофелевод «строит» урожай
начиная с посадочного мате-
риала. Наряду с освоенными
сортами желательно иметь на
участке и новые перспективные,
такие как Раменский, Домоде-
довский, Былина, Резерв и др.
К сожалению, не всегда научно-
исследовательские учреждения
могут в полном объеме обеспе-
чить картофелеводов-любите-
лей семенными клубнями. Но
потребность в них частично
удовлетворяется с помощью об-
мена между владельцами при-
усадебных участков.
Имея всего несколько семен-
ных клубней, можно быстро
размножить нужный сорт. Надо
лишь умело использовать пред-
варительную резку клубней.
В неразрезанном клубне био-
логические вещества, стиму-
лирующие прорастание, оттека-
ют к верхушке клубня, где и
прорастают почки глазков. На
остальной части, составляющей
три четверти клубня, почки
глазков спят. Если же до
посадки разрезать клубень,
то биологически активные ве
щества будут равномерно рас-
пределены по всему семенному
материалу. Прорастают даже
почки глазков, расположенные
на пуповинной части клубня.
Надо иметь в виду, что в пер-
вое время после посадки мо-
лодые проростки питаются за
счет маточного клубня. Поэтому
при разрезании картофеля на
части каждую из них ос-
тавляют с достаточным запасом
питательных веществ. Исследо-
ваниями установлено, что хо-
рошие результаты получаются,
если разрезанные части клуб-
ней бывают массой 20—30 г
с 2—3 почками глазков.
Заблаговременная резка
клубней на части или срезание
с них верхушки — прием
результативный:	срезанные
ткани за время хранения успе-
вают опробковеть, отчего и
меньше подвергаются болезням.
Для резки берут здоровые, без
механических повреждений
клубни массой не менее 50 г.
Лучше всего резать клубни зи-
мой до начала их прорастания,
пока не окончился период
покоя. Верхушки клубней сре-
зают по мере потребления кар-
тофеля. Их толщина должна
быть не менее 1—2 см. Нож,
которым срезают верхушки,
постоянно окунают в 0,01-ный
раствор марганцовки (1 г на
10 л воды).
Разрезанный картофель пе-
ред закладкой на хранение
просушивают суток 8—10 при
температуре 18—20 , расстелив
слоем 5—8 см. Для равномер-
ной просушки разрезанные ча-
сти клубней перемешивают
через день. За это время раз-
резы клубней покрываются ко-
рочкой — раневой перидермой,
предотвращаюхцей процессы
гниения.
Перед закладкой на хране-
ние опробковевшие разрезан-
ные части клубней тщательно
перебирают, удаляют все по-
дозрительные, дабы избежать
28
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Сорта картофеля.
На фото — слева Роза (вверху), Садко (внизу);
справа — Вятка (вверху), Раменский (внизу).
порчи здоровых. Разрезанные
части клубней хранят слоем
30—40 см, а для предотвраще-
ния травмирования их содер-
жат в ящиках, корзинах и дру-
гой жесткой таре. Засыпают
в тару рыхло, не доводя до
верха на 5—10 см. Чтобы раз-
резанные части картофеля про-
сушивались равномерно, слои
перемешивают, особенно в пер-
вый месяц (2—3 раза в не-
делю).
Температура воздуха для
срезанных частей клубней
должна быть в пределах плюс
2—3°. Даже кратковременное
пребывание срезанных частей
клубней при пониженной тем-
пературе ослабляет устойчи-
вость их к заболеваниям. Наи-
большей устойчивостью к бо-
лезням обладают разрезанные
части клубней, выросших на
легких почвах, удобренных
навозом и полным минераль-
ным удобрением. Практики
убедились, что посадка кар-
тофеля предварительно разре-
занными частями клубней дает
урожай не меньший, чем по-
садка целыми клубнями.
Картофелевод-любитель дол-
жен внимательно заниматься
семеноводством. Нельзя остав-
лять на семена слишком мел-
кие клубни, ведь к ним приме-
шиваются недоразвитые, а так-
же от больных растений. Уро-
жай картофеля от таких клуб-
ней в 2—2,5 раза ниже, чем
от здоровых.
В принципе семеноводческую
работу необходимо проводить
задолго до уборки. Для этого
еще перед посадкой надо тща-
тельно осмотреть весь поса-
дочный материал, удаляя клуб-
ни с нехарактерной для ос-
новного сорта окраской. Се-
менные посадки разделите ку-
лисами из кукурузы, подсол-
нечника или конопли. В пе-
риод цветения отметьте силь-
ные кусты с типичной окраской
цветков. Не оставляйте без
внимания растения другого
сорта, если кусты отличаются
сильным развитием и по всему
видно, что дадут хороший уро-
жай клубней. У мощных кустов
с темно-зеленой окраской ботвы,
как правило, не видно призна-
ков болезней.
На семена отбирают клубни
правильной формы от урожай-
ных растений. Крупный (боль-
ше 150 г) и мелкий (меньше
30 г) картофель отсортиро-
вывают. Семенные клубни после
просушивания и озеленения
закладывают на хранение. В те-
чение зимы загнившие клубни
удаляют.
В своих письмах картофе-
леводы-любители часто спра-
шивают, как увеличить коли-
чество проростков на одном
клубне. Увеличить количество
стеблей можно, если клубни
от уборки до посадки содержать
при рассеянном свете. В этих
условиях и потери клубней
снизятся на 10—15 %, чем при
хранении в темноте
ростки появятся своевременно.
У клубней, хранившихся в
и про-
29
урожайные грядки
обычных условиях, проростки
достигают длины 15—20 см,
они легко обламываются при
посадке, а это снижает энер-
гию прорастания. Урожай кар-
тофеля при содержании клуб-
ней в условиях рассеянного
света повышается на 15—18 %.
Когда лучше всего начинать
посадку картофеля? Конечно
же, время посадки зависит от
местных климатических усло-
вий. И, несомненно, ранняя
посадка в принципе эффектив-
нее поздней, поскольку уве-
личивается продолжительность
вегетационного периода. В ре-
зультате больше накапливается
органического вещества, что
увеличивает урожай и содержа-
ние питательных веществ. По-
садку рекомендуем проводить,
когда почва перестанет «ма-
заться» и будет хорошо кро-
шиться при перекопке. Возврата
холодов опасаться не надо. Если
всходам угрожает заморозок,
окучьте их. Всходы «пере-
ждут» 2—4 дня и проклюнутся
вновь. Ранняя посадка гаран-
тирует забег в развитии расте-
ний на полторы-две недели и
в сочетании с проращиванием
клубней является основным
агротехническим приемом, сни-
жающим потери от фитофто-
роза.
Спрашивают картофелеводы
и о том, почему клубни, сва-
ренные в воде или на пару,
а затем постоявшие некоторое
время на воздухе, приобре-
тают синевато-серую, а то и
темную окраску? Чаще всего
потемнение бывает со стороны
пуповинного конца. Почерне-
ние клубней придает им не-
приглядный вид, приводит к
значительным потерям при
кулинарной обработке. Ока-
зывается, темнеют клубни, со-
держащие хлорогенную и ли-
монную кислоты высокой кон-
центрации. Они сосредоточива-
ются как раз в пуповинной
части клубня, после варки клуб-
ней окисляются на воздухе.
Накапливаются кислоты при
чрезмерном поступлении калия
в растения. Как же поступить,
ведь калий придает лежкость
картофелю и вообще необхо-
дим огородным культурам?
Опытами установлено, что, если
внести на плантацию такое
удобрение, как мочевина, отри-
цательное действие калия сни-
мается: клубни темнеть не бу-
дут. Обычно достаточно внести
1 кг мочевины на сотку.
Иногда темнеет вся поверх-
ность очищенного картофеля.
Это нежелательное явление
может быть вызвано повышен-
ным содержанием в клубнях
легко окисляемых фенольных
соединений. Накапливаются они
при чрезмерном переувлажне-
нии почвы и повышенном со-
держании в ней азота. Почер-
нение клубней наблюдается
через несколько месяцев после
уборки. Вот почему важно не
увлекаться большими дозами
азотных удобрений. На окуль-
туренных, воздухопроницае-
мых почвах доза в 1,5—2,5 кг
на сотку вполне достаточна.
На бедных почвах количество
азотных удобрений можно уве-
личить на 15—20 %. Однако
при этом надо пропорциональ-
но увеличить дозу внесения
фосфорных и калийных ту-
ков.
Потемнение клубней может
происходить и при низкой тем-
пературе в хранилище. При
падении температуры до 0
плюс 1° потемнение клубней во
много раз возрастает в сравне-
нии с картофелем, хранящимся
при 4—5°.
В обычных условиях клу-
бень образуется на конце сто-
лона, представляющего собой
боковой побег со слаборазви-
тыми листочками. Столон имеет
крючковидную верхушку. Обыч-
но до завязывания соцветий
на главном стебле появляется
26—27 узлов, из которых толь-
ко от 9 до 12 образуют столоны.
Они-то и дают в нормальных
условиях полноценные круп-
ные клубни. При засухе актив-
ность выработки органических
веществ листьями падает. На
недостаток влаги и высокую
температуру картофель момен-
тально реагирует. Образовав-
шиеся столоны прекращают
утолщаться, они изгибаются
и начинают расти ближе к
поверхности почвы, пуская
дополнительные стебли. Почки
глазков молодых клубней так-
же прорастают и дают начало
стеблям, что приводит к изра-
станию молодых клубней. Ес-
тественно, настоящего урожая
от таких кустов не дождаться.
Клубней вырастает и немного,
и они низкого вкусового ка-
чества. Как же поступить в
таком случае? В засуху дать
посадкам полив из расчета
10—20 л на 1 м2. Это поможет
растениям справиться с по-
годными невзгодами. Но полив
надо проводить вовремя.
При поливе в период клуб-
необразования урожай возра-
стает, а в более ранние сроки
пользы от него мало, скорее —
вред. Например, полив до
завязывания клубней приводит
к более раннему развитию
листьев, быстрому их старению,
а в результате — недобор
урожая. Если же не поливать
в то время, когда формиру-
ются клубни, недобор урожая
произойдет из-за нехватки вла-
ги. И тот картофель, что по-
лучите, будет с примесью клуб-
ней неправильной формы.
Часть клубней и вовсе израстет.
Полив в период завязывания
клубней поможет вам изба-
виться и от такой болезни
картофеля
как парша. Влага
многое значит на огороде.
В. Серебреников,
кандидат сельскохозяйственных
наук
140052, Московская область,
Люберецкий район,
п/о Коренево,
НИИ картофельного хозяйства
Серебреников Владимир
Серафимович
30
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Рис. 1. Бабочка
картофельной моли.
Рис. 2. Яйца моли,
отложенные на клубень
картофеля.
Рис. 3. Гусеница моли
в выеденной полости листа.
Рис. 4, 5. Листья и клубень
картофеля, поврежденные
молью.
Службами карантина и защиты
растений картофельная моль
была обнаружена в Крымской
области и в других южных
районах страны. Строгая си-
стема карантинных мер на-
правлена как на выявление
вредителя, так и на предотвра-
щение дальнейшего его рас-
пространения. Поскольку кар-
тофельная моль является вре-
дителем картофеля и его бо-
танических родственников, в
31
урожайные грядки
частности пасленовых культур,
широко культивируемых в при-
усадебных хозяйствах, коллек-
тивных садах и огородах, не-
обходимо знать внешние при-
знаки моли, образ ее жизни,
характер причиняемых повреж-
дений и приемы борьбы с вреди-
телем»
Бабочки картофельной моли
(рис. 1) небольшие, крылья
в размахе — 11,8—15,3 мм.
Окраска передних крыльев
серая с темными пятнами, зад-
них — светло-серая. Яйца
овальной формы (рис. 2), белые
или со слабым кремовым от-
тенком. Длина вышедших из
яиц гусениц 1,15—2,05 мм,
перед окукливанием — 7—
11 мм. Тело гусениц кремово-
белое, перед окукливанием на
спинной стороне появляется
светло-розовая полоса. Причем
у гусениц, живуших в клуб-
нях картофеля, наблюдаются
более светлые тона, а для
гусениц, питающихся листья-
ми, характерна окраска с зе-
леноватым оттенком. Голова
и грудные ноги гусениц чер-
ные, грудной щит темный,
с продольной светлой полоской.
Куколки заключены в срав-
нительно плотный серый кокон.
Вначале куколки имеют светло-
коричневую, затем коричневую,
а перед выходом бабочек —
темную окраску, их длина
составляет 5—6,5 мм, шири-
на — 1,4—2,1 мм.
Картофельная моль вредит
как на участке, так и в храни-
лище. Весной на посадки кар-
тофеля и других пасленовых
культур она может попасть
с зараженными клубнями и
в результате перелета бабочек
(на расстояние до 1 км) из
мест хранения и из прошло-
годних очагов заражения.
Картофельная моль зимует
в почве в фазе гусениц послед-
него возраста, предкуколки
и куколки. Появление весной
бабочек зависит от погодных
условий, в основном лёт на-
блюдается в конце апреля —
начале мая. После спаривания
самки откладывают яйца на
зеленые части растений, на
почву и неприкрытые клубни,
а в хранилищах — в углуб-
ления возле глазков, в трещины
или под прилипшие к клубню
комочки земли. Плодовитость
самок — 100—200 яиц.
Вышедшие через 6—8 дней
(при температуре 18—26°) из
яиц гусеницы внедряются в
листья, стебли и клубни. В
листьях гусеницы выедают мя-
коть, образуя полости (рис.
3, 4), в стеблях проделывают
ходы. В клубни гусеницы
проникают через глазки или
в местах соприкосновения клуб-
ней. Вскоре там появляются
экскременты — характерный
признак повреждения клубней
картофельной молью (рис. 5).
Ходы располагаются как под
корой, так и в глубине клубня.
Через 11 дней при темпе-
ратуре 22—27,5° или через
13—14 дней при температуре
17,5—24,5° гусеницы заканчи-
вают развитие и обычно по-
кидают листья, стебли и клуб-
ни, находят укрытие, спле-
тают кокон и окукливаются.
Стадия куколки при темпе-
ратуре 19,5—27° продолжает-
ся в течение недели. Появив-
шиеся из куколок бабочки спа-
риваются и дают начало сле-
дующему поколению. Одно
поколение моли при 25—26
развивается в течение 30 дней.
При более низкой температуре
срок развития насекомого удли-
няется и составляет при 17 —
22,8' (комнатные условия) —
43 — 55 дней и при 8,5—19°
(условия погреба) — 120 дней.
В Крымской области карто-
фельная моль развивается в
4—5 поколениях. Причем наи-
большая ее численность и,
следовательно, вредоносность
там наблюдались с конца ав-
густа и до середины октября,
то есть во время вегетации вто-
рой (летней) посадки карто-
феля. В сильной степени могут
быть заселены гусеницами ли-
стья, стебли и неприкрытые
почвой клубни картофеля. По-
следние при уборке урожая
смешиваются со здоровыми
клубнями и переносятся в места
хранения картофеля. Источни-
ком моли в хранилищах могут
быть и выкопанные клубни,
на которые бабочки отложили
яйца, особенно если их остави-
ли на ночь на участке. И нако-
нец, в места хранения карто-
феля могут перелетать и сами
бабочки.
Картофельная моль питается
культурными и дикорастущими
пасленовыми. В Крымской об-
ласти она наиболее сильно
вредит картофелю. Гусеницы
вредителя обнаружены также в
листьях баклажанов (повреж-
денные плоды встречались ред-
ко) и табака, в плодах поми-
доров и на кустах дурмана
обыкновенного, росших среди
картофеля. Не встречали по-
вреждений картофельной молью
листьев и плодов перца сладко-
го, листьев помидоров и пасле-
на черного.
Чтобы выявить картофель-
ную моль, надо тщательно
осмотреть все культурные и
дикорастущие пасленовые. Все
подозрительные образцы отсы-
лайте в инспекцию по каран-
тину растений на исследование.
В случае необходимости ра-
ботники карантинной службы
расставят ловушки с половым
аттрактантом. При обнаруже-
нии моли на зараженную тер-
риторию будет наложен ка-
рантин и приняты меры по
уничтожению очага вредителя.
На зараженных участках
поздней осенью или ранней
весной проведите вспашку на
глубину 30—35 см. Такая
вспашка уничтожит зимующий
запас вредителя. Чтобы избе-
жать заноса моли с посадочным
материалом, семенной карто-
фель необходимо профумиги-
ровать (обработать газами) или
32
завести клубни из свободной
от вредителя зоны.
За развитием весенней по-
садки картофеля постоянно
наблюдают, и если выявлена
эта моль, применяют ядохими-
каты. Приусадебный участок
обрабатывают 10 %-ным кон-
центратом эмульсии (КЭ) кар-
бофоса из расчета 75—90 г
на 10 л воды, 10 %-ным КЭ
и 10 %-ным смачивающимся
порошком (СП) бензофосфа-
та — 60 г на то же коли-
чество воды. Применение ядо-
химикатов должно быть пре-
кращено за 30 дней до уборки
урожая.
Перед уборкой урожая на
заселенных картофельной
молью участках ботву скашива-
ют и уничтожают (закапывают
на глубину до 1 м или сжига-
ют). Одновременно собирают не-
прикрытые почвой, заселен-
ные молью клубни, которые
в вареном виде пускают на
корм скоту.
Выкопанные клубни не остав-
ляйте на ночь открытыми. Бурт
накройте брезентом или меш-
ковиной.
Хранилища перед закладкой
клубней тщательно зачистите,
побелите известью и обра-
ботайте 1 %-ным раствором
карбофоса.
Из мест расселения моли
запрещено вывозить и отправ-
лять в посылках картофель
и плоды других пасленовых
культур.
В продолжение вегетацион-
ного периода уничтожайте сор-
ную растительность паслено-
вых, чтобы лишить карто-
фельную моль дополнительной
кормовой базы, не давайте
ей накапливаться в природных
условиях.
П. Симчук,
А. Сикура,
Г. Симчук
140150, Московская область,
Раменский район, п. Быково-2,
Пограничная, 32
ВНИТИ по карантину и
защите растений
На Урале перцами занимаются
недавно. Причем увлеклись
ими лишь отдельные овощево-
ды-любители. Все другие ро-
беют: как же, южанин, да на
суровой уральской земле?
Мои первые попытки выра-
стить перец обернулись неуда-
чей. Семена я не покупал, а
выбирал из плодов, купленных
в магазине. Эти сорта были
позднеспелые и, естественно,
оказались не для наших мест.
Но стоило приобрести семена
раннего сорта — и дело пошло
на лад.
Перец — неприхотлив. Ухода
за ним требуется меньше, чем
за помидорами. Например, его
не надо пасынковать. К тому
же растения имеют прочный
стебель и совершенно не нуж-
даются в подвязке. При выра-
щивании рассады растения ми-
рятся с недостатком света,
не вытягиваются, как это бы-
вает с помидорами.
Сею семена в первой декаде
марта. Питательный грунт —
смесь торфа, перегноя и обыч-
ной садовой земли. При от-
сутствии торфа беру перегной
и садовую землю в равных
соотношениях. Всходы пока-
зываются на 5—15-й день в
зависимости от температуры
в комнате. С появлением пер-
вого настоящего листа сеянцы
пересаживаю в горшочки. Впол-
не хорошо себя чувствует пе-
рец и в банках из-под венгер-
ского зеленого горошка. Если
позволяют место и условия,
лучше семена сразу сеять в
горшочки, тогда отпадает опе-
рация по пересадке (она за-
держивает рост растений).
Рассада развивается медлен-
но даже на южных и восточных
подоконниках. В комнате она
находится до высадки в грунт,
до начала июня. В очень
теплые дни я выставляю ее
на балкон, чтобы приучать к
открытому воздуху. Особенно
это необходимо в последние две
недели перед высадкой.
В мае рассада зацветает.
Поскольку в закрытом помеще-
нии нет насекомых-опылите-
лей, то цветки, не переопы-
лившись и оставшись без за-
вязи, отваливаются. Чтоб этого
не произошло, надо провести
искусственное опыление. Про-
цедура эта простая и особых
навыков не требует. Клочок
ваты намотать на спичку,
затем набрать пыльцы с не-
скольких цветков и нанести ее
на пестики только что раскрыв-
шихся. Для надежности делаю
это ежедневно с таким расче-
том, чтобы на каждый цветок
пыльца наносилась 2—3 раза.
Все искусственно опыленные
цветки обычно завязывают
плоды. После высадки в грунт
эта процедура не нужна.
С высадкой рассады в грунт
спешить не надо. Лучше до-
ждаться устойчивой теплой
погоды. При высадке горшеч-
ной рассады корни не повреж-
даются. Но необходимо иметь
в виду: корни у перца сла-
бые, к моменту высадки они
лишь кое-где выходят за пре-
делы земляного кома. Ком не
прошит корнями и может раз-
валиться, а этого допускать
нельзя.
До биологической зрелости
плоды доводить нельзя. Так
делают лишь в отношении се-
менников. Снятые плоды не
будут мешать росту остальных,
недоразвитых. Можно получить
и второй урожай: когда все
плоды первого урожая срезаны,
растение зацветает повторно.
На дворе тепла вволю, и второй
урожай может получиться. Сре-
занные плоды храню в холо-
дильнике. Выращиваю я все-
го 10 растений, а перца для нас
двоих достаточно.
Б. Баянкин,
овощевод-любитель
Свердловская область
33
УРОЖАЙНЫЕ грядки
3 Приусадебное хоз-во № 3
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
УЮЖА14НЫЕ
Новые. Лучшие.
Редкие
На фото: помидор
сорта Солнечный.
За многие годы опытничества
мне удалось испытать более
30 сортов помидоров. Многие
из них оказались хорошими,
но больше всего полюбились
высокорослые сорта, такие как
Гигант и Де-Барао.
Гигант у меня имеется че-
тырех сортообразцов. Плоды
их крупные (отдельные дости-
гают 1 кг), а по вкусу не
знаю подобных. Растения сор-
та Де-Барао мощные, урожай-
ные, сравнительно неприхот-
ливые. Кому не понравится
такой помидор? Масса плода
до 100 г, помидоры хороши
в свежем и консервированном
виде. Де-Барао холодостоек
и теневынослив, достаточно
устойчив к заболеваниям. Уро-
жай с куста — 20—26 кг.
Как я выращиваю Гигант
и Де-Барао? Рассаду помидо-
ров получаю на подоконни-
ках. В первых числах марта
готовлю питательный грунт:
1 /2 ведра обыкновенной ого-
родной земли смешиваю с
таким же количеством листо-
вого или навозного перегноя.
Перегной должен рассыпаться
в руках, как торф. В смесь
добавляю 30 г суперфосфата,
по 15 г мочевины и хлори-
стого калия и стакан золы.
Тщательно перемешиваю и за-
сыпаю в деревянный ящик
(высота бортика 50—60 мм).
Землю в ящике выравниваю,
после чего линейкой провожу
линии вдоль и поперек ящика
с таким расчетом, чтобы по-
лучить квадраты 15 мм2.
В местах пересечения линий
кладу по одному семечку.
После посева семена покры-
ваю той же смесью слоем
6—8 мм, затем землю поливаю
теплой водой с марганцовкой
(розового цвета). Поливаю че-
рез мелкое ситечко или чай-
ной ложечкой в несколько
приемов, чтобы не сбить семе-
34
на. Почва в ящике должна
быть влажной, но не мокрой.
Ящик ставлю в теплое место.
Всходы появятся через 5—
7 дней. После чего нужно
ящик выставить на подокон*
ник, лучше на солнечную
сторону. Поливаю рассаду
через два дня.
Сею помидоры и в паке-
ты из-под молока или кефира
(лучше в квадратные). В паке-
те получается 28 квадратов,
в каждом по семечку.
Пакеты с посеянными се-
менами кладу в целлофановый
мешок, завязываю и ставлю
в теплое место. Не развязы-
ваю до всходов. Как по-
явятся всходы, пакеты выни-
маю из мешка, ставлю на
солнечный подоконник и сеян-
цы подращиваю так же, как
в ящике.
В фазе двух настоящих
листочков провожу пикировку
(пересадку) в квадратные па-
кеты из-под кефира или мо-
лока (можно приспособить и
треугольные пакеты). Литро-
вые молочные пакеты разре-
зать пополам и обе половин-
ки засыпать той же смесью,
что и для посева.
Перед пикировкой рассаду
обильно поливаю теплой во-
дой, осторожно лопаточкой
вынимаю ее из ящика или
пакета с комом земли на
корешках — это способствует
лучшей приживаемости — и
переношу в приготовленные
пакеты, по два растения в
каждый. Рассаду размещаю
по краям пакета на глубину
50 мм, затем вдоль квадрата
провожу бороздку (глубиной
15—20 мм), растение накло-
няю и засыпаю землей до
листьев. То же делаю со вто-
рым растением, только в
противоположном направле-
нии. Такая посадка способст-
вует дополнительному обра-
зованию корней. Особенно хо-
рошо таким образом сажать
вытянутую рассаду.
Пересаженную рассаду став-
лю на подоконник. Слежу, что-
бы земля все время была влаж-
ной, но не переувлажненной.
После полива почву не забы-
ваю порыхлить. Чтобы на по-
доконнике установилось больше
рассады, смастерил второй ярус
полок.
Иногда спрашивают, что,
кроме молочных пакетов, мож-
но приспособить под рассаду.
Подойдут консервные банки
любых размеров, пакеты из
тонкого картона, а еще лучше
сбить ящик с бортиками вы-
сотой 60—70 мм. Перед посад-
кой рассады ящик засыпать
питательным грунтом доверху
и площадь земли разделить
на квадраты 70X70 мм. Между
растениями прокопать бороздку
и полив вести по ней.
Через каждые 8 дней рас-
саду подкармливаю из расче-
та 20 г суперфосфата, по 5 г
мочевины и хлористого калия
на 10 л воды. Подкормку го-
товлю за 5 суток до полива.
Поливаю водой с разведенной
в ней марганцовкой розового
цвета (0,3 г на 20 л воды).
Пересаженная рассада растет
бурно. К 25 мая Де-Барао
достигает высоты 50—60 см.
Чтобы растения не искривля-
лись, в середину пакета став-
лю рейку, к ней и привязы-
ваю оба растения. Если рассаду
держу в ящиках, то с их тор-
цевых сторон на равном рас-
стоянии приколачиваю три
рейки (высотой 50 см), которые
и опутываю шпагатом или
крепкой ниткой кругом ящика.
В погожие дни перед посад-
кой рассаду выношу на воздух,
3—5 дней держу в тени и
2—3 дня на солнце. Надо
избегать сильного припека.
В грунт высаживаю рассаду
16—30 мая в зависимости от
погоды.
Как поступаю с рассадой
в случае угрозы заморозков?
Применяю несколько способов.
1.	Ставлю дуги по всему
ряду высаженной рассады и
затягиваю пленкой.
2.	Мастерю рамки размером
70X150 см и обтягиваю их
с обеих сторон пленкой. Рамки
ставлю по бокам посадки,
сверху накрываю такой же
рамкой. Получается вроде пар-
ника, который легко собрать
и разобрать.
3.	Делаю колпаки из пленки.
Куски пленки размером 50 X
Х70 см склеиваю (свариваю)
при помощи горячего утюга.
Для этого один слой пленки
накладываю на другой, покры-
ваю газетой. Отступив от края
на 10 мм, кладу планку и ря-
дом с ней провожу горячим
утюгом. Получается прочно,
пакет напоминает наволочку.
Из стальной проволоки выги-
баю дуги и ставлю их крест-
накрест по две над каждым ра-
стением. Можно обойтись и с
помощью реек. Их ставлю тре-
угольником и потом натягиваю
склеенный пакет. Рассаду вы-
саживаю вечером. В пору силь-
ного солнцепека необходимо
проветривание.
Высокорослые помидоры тре-
буют достаточно большой пло-
щади питания. Я размещаю
кусты рядами, расстояние меж-
ду которыми 130 см, а в ряду
растения размещены через
90 см. Специальных гряд не
делаю. Лунки выкапываю раз-
мером 40X40 см, глубиной на
штык лопаты. Землю из лунок
разбрасываю по участку. В лун-
ку засыпаю 1—2 ведра пере-
гноя, лучше листового или на-
возного двух- или трехлетней
давности, 100—200 г супер-
фосфата, по 30 г хлористого
калия и мочевины, 50 г золы.
Все это в лунке тщательно
перемешиваю с землей. Под-
готовку лунок и заправку ста-
УРОЖАЙНЫЕ грядки
3*
35
раюсь делать дней за 10—15 до
посадки.
Помидорные кусты Де-Барао
весьма высокие, некоторые из
них достигают 4—5 м, а Ги-
гант — 2—3 м. Перед по-
садкой рассады в задней части
лунки на расстоянии 60—80 мм
друг против друга как в про-
дольном, так и в поперечном
направлении в землю вбиваю
шесты: 3—4 м для Де-Барао
и 2 м для Гиганта. К шестам
подвязываю кусты по мере
роста. Шесты между собой
скрепляю при помощи реек.
Перед высадкой рассаду
обильно поливаю. Затем беру
в руки пакет, поворачиваю вниз
макушкой, слегка постукиваю
рукой по дну и вытаскиваю
вместе с землей из пакета. В
лунке делаю бороздку немного
больше кома земли, вынутого
из пакета. Рассаду располагаю
лежа, по два растения в лунке,
не разделяя пакета. Ком земли
с рассадой кладу в лунку ма-
кушкой к шесту, засыпаю
почвой до половины куста,
через 2—3 дня незасыпанная
часть куста поднимается. Иног-
да помидоры сажаю вертикаль-
но. Через каждые 10 дней в
лунку подсыпаю 1 —1,2 см зем-
ли. Это дает возможность расте-
ниям обзавестись дополни-
тельными корнями.
Колья устанавливаю до вы-
садки рассады, чтобы не повре-
дить растения. Но ставлю колья
только после того, как исчез-
нет угроза заморозков, иначе
рассаду не затянуть пленкой.
Временно можно обойтись и
низенькими колышками, по-
том их заменить длинными.
Через 5—8 дней после посад-
ки рассады почву прикрываю
прошлогодними листьями сло-
ем 30—40 мм. Прикрываю всю
площадь, включая проходы.
Это облегчает весь процесс
выращивания помидоров. Поч-
ва под листьями не уплотня-
ется и не требует рыхления.
За день почва, покрытая ли-
стьями, хорошо прогревается,
а за короткую летнюю ночь не
охлаждается. На такой почве
вода при поливе не разлива-
ется по сторонам, под кустами
нет сорняков. Перегнивший
лист к концу июля даст расте-
ниям дополнительное питание.
Под листьями в почве обитает
много дождевых червей, а ведь
они способствуют плодородию
почвы. Вместо листьев можно
пользоваться гнилым сеном,
соломой или торфом и стары-
ми древесными опилками.
В июне и в первой половине
июля кусты помидоров растут
быстро, в эту пору их подвя-
зываю к шестам. За лето не-
которые кусты приходится под-
вязывать до 10 раз. После
верхней привязки стебли начи-
нают расходиться в стороны,
и некоторые кусты будут пе-
регибаться через тесьму, ко-
торой подвязан куст. Макушка
перегнутого куста будет стре-
миться подняться кверху. Этого
допускать не следует. Надо
своевременно развязать тесьму
и подвязать ее выше, а ниже
куст раздастся вширь, его за-
ставят это сделать увеличиваю-
щиеся плоды. Свободная под-
вязка не уродует стеблей.
На своей плантации я прово-
жу постоянное пасынкование.
Для сорта Де-Барао оставляю
по два пасынка. А так каЛ
в лунке посажено два растение,
то получится 4 пасынка и 2 ос-
новных растения, а всего 6 стеб-
лей. У сорта Гигант оставляю
по одному пасынку.
Какие оставляю пасынки,
верхние или нижние? Оставляю
по-разному: нижние, средние
и верхние. На одном кусте верх-
ние оказывались более сильны-
ми, на другом — средние или
нижние.
Пасынкованием занимаюсь
все лето. Верхушку у кустов
не обрываю. Листья снимаю
только нижние и только в том
случае, если они спускаются
к земле. Желтые листья обры-
ваю обязательно.
Цветут помидоры, особенно
Де-Барао, до заморозков.
От фитофтороза плоды четы-
ре раза за сезон опрыскиваю
бордоской смесью. В последние
три года к стандартной про-
порции смеси (указана на
этикетке) я добавлял еще
10 г железного купороса. Про-
верку на крепость смеси де-
лаю так: в приготовленную
жидкость опускаю чистый
гвоздь. Бели гвоздь не по-
чернеет — смесью можно поль-
зоваться, почернел — добавить
воды и пушонки. Делать это
нужно осторожно, чтобы смесь
не попала в глаза и на откры-
тые части тела.
Опрыскивать надо бегло по
всему кусту, но не захватывая
макушку. Примерно в период
20 июля — 10 августа провожу
опрыскивание настоем чеснока
(200 г измельченного чеснока
настаиваю в литровой закрытой
банке двое суток, затем раз-
бавляю в 10 л воды). За лето
3—5 раз опрыскиваю марган-
цовкой (3 г на 200 л воды). Осо-
бенно результативно опрыски-
вание вечером, после жаркого
дня. Эту операцию провожу на
всем участке поверх кустов.
Первый раз кусты помидоров
подкармливаю настоем коровя-
ка или куриного помета через
7 —10 дней после посадки рас-
сады в грунт. Один литр настоя
разбавляю 10 л воды, этой
смеси достаточно для 20 кустов.
Настой готовлю так: коровяк
или куриный помет заклады-
ваю в емкость (до половины),
затем заливаю доверху водой и
настаиваю 5 суток. Остерегаюсь
смачивать листья и стебли. Ра-
стения подкармливаю через
каждые 10 дней в течение всего
лета. С третьей подкормкой в
36
этот же настой, разбавленный
водой, на каждое ведро добав-
ляю по 10 г нитроаммофоски,
мочевины и хлористого калия.
Подкормку растений совме-
щаю с поливом.
В первые 10 дней высажен-
ную рассаду поливаю через
день из расчета ведро на 6 ку-
стов. В последующие 10 дней —
также через день, но ведро воды
делю на 4 куста. В дальнейшем
даю — через 5 дней — ведро
воды на два куста. Предпочи-
таю дождевую и подогретую
воду. Поливы и подкормки со-
размеряю с погодными усло-
виями и размером куста. Если
куст двухметровый и погода
держится жаркая, то и полив
нужен соответственный: через
5 дней даю по ведру воды под
куст и по ведру воды между
кустами. Плоды и кусты водой
не смачиваю.
На практике убедился: лучше
растения недокормить, чем пе-
рекормить. Особенно вреден
перекорм свежим навозом.
Нельзя класть свежий навоз
как в землю, так и под куст
поверх земли, иначе листья от
него пожелтеют и завянут,
а на плодах появятся желтые
пятна.
Если листья тем но-зеленые,
верхушка куста и пасынки
растут быстро — растение
развивается хорошо. Подкорм-
ку можно несколько умень-
шить. Если листья заметно
увядают, особенно на макушке
куста, значит, не хватает вла-
ги, требуется полить. Один раз
Рис. 1. Два сеянца выращены
в одном пакете. При пересадке
их разместили лежа
в разные стороны.
Рис. 2. Когда рассада достигла
в высоту 23—27 см у сближенных
стеблей на высоте 15—17 см
была зачищена полоска кожицы
(1,5 см длиной и 0,2 см
шириной). Соединенные в этом
месте стебли были обмотаны
изоляционной лентой. Через
10—12 дней побеги срослись,
после чего один
стебель отрезали, и общая
корневая система начала
питать одно растение.
«Растущая сила» удвоилась.
Рис. 3. Перенесенную
в открытый грунт рассаду надо
уложить макушкой на север.
В лунке ее прикапывают на
глубину 10 см (величина лунки
40x40x30 см); до половины
стебля растение засыпано.
Через 3—4 дня незасыпанная
часть стебля поднимется
и двинется в рост. Разреженное
размещение помидоров-гигантов
(расстояние между рядами
1 м 30 см, а между кустами
в ряду — 90 см)
способствует мощному росту
и развитию растений, при
свободном доступе света и воздуха.
в 10 дней полив даю с мар-
ганцовкой (3 г на 200 л воды,
розовый цвет). Полив и оп-
рыскивание делаю вечером.
В жаркое лето помидоры
зреют прямо на корню. Розовые
плоды снимаю и укладываю
в деревянный ящик. Плоды
УРОЖАЙНЫЕ грядки
сорта Гигант укладываю в
один ряд, а Де-Барао — в
2—3 ряда. Ящики ставлю в
темном помещении один на
другой. Регулярно проверяю,
нет ли порченых. Загнившие
плоды немедленно удаляю. По-
мидоры сорта Гигант предназ-
начены для потребления в све-
жем виде, а плоды Де-Барао
идут в основном для засолки
и маринования.
В последнее время многие
огородники говорят о какой-то
«холодной росе», губящей пло-
ды, поэтому их снимают уже
с 20 июля. И напрасно. Снятые
в июле плоды еще не выросли.
Если растения обрабатывать
бордоской смесью, а по плодам
настоем чеснока и марганцов-
кой, то фитофтороз не тронет
ваших питомцев даже при
температуре плюс 2°. Помогает
и укрывка помидоров пленкой.
Надо заметить, что растения
эти с холодом мирятся лучше,
чем с влагой, выпадающей в
виде дождя или росы. Обычно
я снимаю помидоры незави-
симо от их спелости в конце
сентября. Но в отдельные годы
снимал и после 15 октября, при-
чем никакая холодная роса
не портила их. При умелом
возделывании и при благо-
приятных климатических усло-
виях можно получать до 30 кг
с куста. И это не предел.
Ф. Ригин,
овощевод-любитель
140013, Московская область,
г. .Люберцы,
ул. Попова, 28, кв. 79
Ригин Федор Иванович
37
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
как вышить
РАННИЕ ОГУРЦЫ ?
Знать и уметь
Погодные условия Татарии
не каждое лето позволяют по-
лучать высокий урожай огур-
цов в открытом грунте. Вот
почему так широко наши ого-
родники используют времен-
ные пленочные укрытия. Имен-
но пленка и рассадный спо-
соб выращивания огурцов дают
возможность ежегодно собирать
урожай зеленцов 12—15 кг
с 1 м2.
Поделюсь своим опытом. Поч-
ва на моем участке дерново-
подзолистая. Предшественни-
ком огурца зачастую бывают
помидоры.
После удаления помидорной
ботвы еще с осени провожу
глубокую перекопку, после
чего вношу (из расчета на
10 м2) 1 кг суперфосфата, 0,5 кг
хлористого калия и 2 кг дре-
весной золы. С осени же под-
готавливаю гряду шириной
160 см. Посредине гряды про-
капываю широкую борозду глу-
биной 25 см, куда кладу опав-
шие листья. Разбрасываю нит-
роаммофоску (1 кг) и древес-
ную золу (1,5 кг). Затем лист
перемешиваю с землей и сверху
забрасываю почвой, вынутой
из борозды, слоем 15 см. Кру-
гом гряды делаю канавку ши-
риной 45 см и глубиной 30 см.
Поверхность гряды выравни-
ваю граблями и по длине уста-
навливаю 7 дуг из железного
прутка на расстоянии 1 м одна
от другой. Грядка для посадки
рассады огурцов готова.
В начале апреля, еще при
сохранившихся пятнах снега,
гряду укрываю полиэтилено-
вой пленкой, к продольным кра-
ям которой прибиты круглые
жерди. Торцевые концы плен-
ки прижимаю к почве кир-
пичами.
Снег под пленкой быстро
тает, а как только почва
отойдет, вношу 0,7 кг мочеви-
ны. Удобрение заделываю мо-
тыгой на глубину 8—10 см. За-
тем поверхность гряды вырав-
ниваю граблями и края зани-
38
маю зеленными овощами. Про-
вожу продольные бороздки на
расстоянии 10 см одна от другой
и сею в них редис, салат, шпи-
нат, укроп, сажаю лук на перо.
Не занимаю посевом лишь се-
редину гряды шириной 60 см.
Чтобы почва лучше прогрелась
до всходов, грядку снова по-
крываю пленкой. Стоит по-
явиться всходам, пленку сни-
маю, оставляю ее только посре-
дине гряды, где и будут поса-
жены огурцы. Зеленные куль-
туры поспевают уже в первой
декаде мая, а в теплые весны
и раньше.
Рассаду огурцов выращиваю
на подоконнике. Много испыта-
но мною сортов, но лушшю
результаты дали Изящный,
Урожайный и гибриды первого
поколения — Совхозный, Дель-
фин, Родничок, ТСХ А 21_L
Предпосевная подготовка се-
мян у меня несложная. От-
бираю полновесные семена и в
марлевых тряпочках протрав-
ливаю в 1 %-ном растворе
марганцовки (1 г на 100 г
воды) 15—16 мин. Затем про-
мываю семена под струей воды,
после чего замачиваю в тех
же марлечках (12—14 ч при
20—22°). Затем набухшие семе-
на закаливаю переменными
температурами: 16—18 ч при
0 — плюс 2° (в холодиль-
нике) и 8—6 ч при 18—
20°. Так чередую низкие и
высокие ' температуры в тече-
ние 4—5 суток. Затем держу
1—2 суток в тепле (22—24°) и,
как только семена наклю-
нутся, высеваю их в горшочки.
Лучший срок посева в наших
условиях 20—25 апреля. Гор-
шочки делаю так: нарезаю
полоски из полиэтиленовой
пленки длиной 30 см и шири-
ной 12 см. Концы полосок по
ширине соединяю внахлестку
и в четырех местах прошиваю
алюминиевой проволокой. По-
лучается горшочек без дна
диаметром 9 см. Такие горшоч-
ки устанавливаю в пикировоч-
ный ящик, предварительно за-
стланный пленкой, который и
наполняю (на 3/4 высоты) пи-
тательной смесью, состоящей
из перегноя и низинного торфа
в равных соотношениях. На вед-
ро такой смеси добавляю 1 /4
стакана гранулированного су-
перфосфата и 2 стакана дре-
весной золы. Все это тщательно
перемешиваю.
В каждый горшочек высеваю
по одному пророщенному се-
мечку. Как только начнут
появляться всходы, ящик уста-
навливаю к самому светлому
окну на 3—5 дней, где и под-
держиваю температуру воз-
духа 12—15е днем и 8—10°
ночью. Затем температуру по-
вышаю на 6—8°.
Чтобы в фазе семядольных
листочков растения сильно не
вытягивались, в горшочки 2—
3 раза подсыпаю питатель-
ную смесь. Поливаю теплой
водой. За 10—12 дней до вы-
садки в грунт рассаду вы-
ношу на лоджию для закал-
ки. Через три недели рассада
обзаведется 2—3 настоящими
листьями. Вот тогда-то и будет
готова к высадке.
Рассаду переношу на по-
стоянное место в вечерние часы,
предварительно обильно полив.
Посредине гряды делаю моты-
гой борозду шириной 35—
40 см, вношу перегной из расче-
та ведро на 2 погонных метра
борозды, обильно поливаю горя-
чей водой (добавляю на 10 л во-
ды 1 г марганцовки). При посад-
ке вынимаю алюминиевую про-
волоку, пленку снимаю и расте-
ние с комом земли сажаю на-
клонно на расстоянии 18—
20 см одно от другого. Один
ряд наклоняю в одну сторону,
а другой в другую, заделывая
стебелек до семядольных ли-
сточков рыхлой почвой. Рас-
стояние между рядами получа-
ется 40—45 см. Поливаю теп-
лой водой и накрываю дуги
пленкой.
Слежу, чтобы температура
воздуха под пленочным укры-
тием была не ниже 18—20°
и не выше 30°. Не забываю
о регулярных поливах, под-
кормках, подсыпке перегноя
после поливов.
Через две недели после
посадки на растениях появля-
ются цветки. На пчел надежда
невелика, да и растения чаще
всего затянуты пленкой, поэто-
му ежедневно провожу искус-
ственное опыление цветков.
Все боковые плети прищипы-
ваю над 1—2-м листком.
С наступлением теплой по-
годы (в середине июня) плен-
ку снимаю и растения подни-
маю на шпалеры. Для этого
через 3 м по длине каждого
рядка вбиваю колья высотой
2,2 м, поверху соединяю рей-
кой. Затем на низ стебля
(в 10—12 см от почвы) на-
деваю свободную петлю из шпа-
гата, обкручиваю стебель и
второй конец подвязываю к
верхней рейке. В дальнейшем
стебли систематически подправ-
ляю, пуская вокруг шпагата.
Усики удаляю, так как они
цепляются не за свои опоры.
Корни у огурцов располага-
ются неглубоко, поэтому
поливы провожу часто (через
1—2 дня), но небольшими
порциями (12—15 л на 1 м2).
Один раз в 10—12 дней даю
подкормку минеральными
удобрениями.
Зеленцы начинают поспевать
в конце июня. Собираю их
сначала через 1—2 дня, а за-
тем — ежедневно. Не допускаю
перерастания плодов.
При правильном уходе (по-
ливы, подкормки, удаление
увядающих листьев, прищипки
и др.) огурцы плодоносят до
начала сентября. Никаких хи-
микатов против болезней и вре-
дителей не применяю.
П. Гусев,
заслуженный агроном РСФСР
420011, Казань,
Ферма-2, д. 80, кв, 66
Гусев Павел Петрович
урожайные грядки
39
Наступает самое горячее и хлопотливое
время для хозяйки — пора заготовок
на зиму, время консервирования того,
что выращено на приусадебном участке.
Сколько труда и времени требуется, чтобы
вся продукция огорода, сада, домашней
фермы была очищена, приготовлена и
уложена в банки!
Хотим порадовать хозяек: у вас появи-
лась прекрасная, ловкая помощница —
электромясорубка с насадками «Флора».
Спасибо
«Фторе»!
Внимание, новинка!
Это устройство с поэтичным названием
не только освободит от самой тяжелой
и неприятной части работы при подготовке
продуктов для консервирования. Оно сбе-
режет уйму времени, что, может быть,
еще важнее, особенно если вы занялись
этим в свой выходной день.
Наиболее трудоемкой операцией остает-
ся, пожалуй, нарезка и шинковка ово-
щей: моркови, лука, капусты и прочего.
Без них не обходится почти ни одно
овощное блюдо, и нужны они обычно
бывают в больших количествах, поэтому
времени и сил отнимают много. Так вот,
«Флора» нарезает или шинкует за час
12 кг овощей! Ну а если вы собрались
заготавливать мясные консервы или кол-
басы, то лучшей помощницы не найти:
в час «Флора» может приготовить
33 кг фарша, набить 24 кг колбас.
Электромясорубка «Флора» красива,
гигиенична, пользоваться ею несложно:
достаточно надеть на яркий пластмассо-
вый корпус одну из металлических
насадок для изготовления колбас, мясо-
рубку или овощерезку. Есть еще насадка
для профилирования теста. Насадки хоро-
шо моются, занимают немного места —
мясорубка вместе с насадками укладыва-
ется в коробку, которую можно хранить
в кухонном шкафу.
Стоит «Флора» 42 руб., продается в
универсальных магазинах и магазинах
«Электротовары». В нынешнем году вы-
пуск ее значительно увеличивается.
Центральное агентство «Реклама»
урожайные грядки
Уже 10 лет я выращиваю
огурцы на двух грядках в
одном месте и без смены земли.
Делаю это в крохотной де-
ревянной пленочной тепличке
площадью 4,5 м2. Высота ее по
коньку — в рост человека.
И в этой ♦крохотуле» мы по-
лучаем столько огурцов, что
хватает и к столу свежими,
и для консервирования.
Грядки готовлю с осени.
Снимаю вдоль грядки слой
грунта в 1,5 штыка лопаты.
Закладываю ботву от поми-
доров и гладиолусов, не из-
мельчая, пересыпаю горстью
суперфосфата. Затем перевали-
ваю на это место слой грунта
со следующего участка грядки.
Сдабриваю сухим куриным по-
метом (200 г на 1 м2), разрав-
ниваю почву.
С наступлением устойчивых
холодов в конце октября —
начале ноября разрушаю граб-
лями или тяпкой верхний про-
мерзший слой и сажаю на
одну грядку лук-репку диамет-
ром 3—5 см. Сажаю луковицы
плотно, неглубоко, сверху на-
сыпаю почву слоем 5—10 см.
Если стоит морозная погода,
посадку прикрываю листом
(10—15 см). При оттепели
укрывкой занимаюсь позже.
В следующем году лук сажаю
на другой грядке.
Весной в середине марта
каркас теплички обтягиваю
пленкой, через неделю осторож-
но выгребаю лист, и лук тро-
гается в рост. Перо вырастает
дородным, до 80 см высотой.
Стрелок не дает.
Убрав лук, на одну грядку
высаживаю рассаду огурцов,
на другую сею сухие семена.
Подкармливаю огурцы каж-
дую неделю, чередуя настой на
навозе с настоем сброженной
травы, причем настоем сбро-
женной травы поливаю и по
листьям. Настоя беру 2 л на 8 л
воды. Таким настоем я подкарм-
ливаю все растения своего
участка — цветы, которых у
меня много, плодовые деревья,
кустарники. Готовлю сброжен-
ную траву так: отмываю от зем-
лй сорняки после прополки,
крупные рублю топором, за-
полняю на */з—1/4 бочку, за-
ливаю водой. В настой добав-
ляю 0,5 стакана кальциниро-
ванной соды. Бочку завязываю
пленкой, ставлю ее на солнеч-
ном месте. Настаиваю 2 не-
дели. Таких бочек у меня две.
Запах жидкости неприятный,
поэтому полив и опрыскивание
делаю поздно вечером или рано
утром. При подкормке, как
и при обычном поливе, на теп-
личку, уходит 4 лейки.
М. Неретина,
овощевод-любитель
121309, Москва,
Новозаводская ул., 25/11,
корп. 6, кв. 27
Неретина Маргарита
Ильинична
Алтайское книжное изда-
тельство выпустило в 1985 году
вторым изданием книгу «Ваш
огород» (авторы А. А. Тулу-
пова, Н. П. Знобин, Н. А. Про-
кофьева). В ней даны рекомен-
дации по размещению культур
на участке, подготовке почвы,
применению удобрений, сроках
и способах посадки рассады,
сооружению временных укры-
тий для защищенного грунта,
помещены рецепты переработки
овощей в домашних условиях.
Вот два рецепта.
Засолка баклажанов. Берут
целые баклажаны, мелкие и
покрупнее. Плоды бланшируют
в кипящем 5 %-ном рассоле
(500 г соли на 10 л воды) в
течение 3—5 мин, затем охлаж-
дают в холодной воде, отжима-
ют, надрезают и внутрь кладут
небольшое количество толче-
ного чеснока и лаврового листа,
половинки соединяют и плотно
укладывают в тару. На 10 кг
баклажанов расходуют 200—
250 г чеснока, 5 г лаврового
листа. Рассол: воды — 5 л, соли
200 г. Можно засаливать плоды
без чеснока: уложить их в тару
и залить рассолом.
Соление перца сладкого. Пе-
рец можно солить с огурцами,
помидорами и самостоятельно.
Перед засолкой его бланши-
руют 2—3 мин в кипящей воде,
укладывают в тару и заливают
7 %-ным рассолом (700 г соли
на 10 л воды).
Вкусная закуска получится,
если взять 5 кг сладкого
перца (вынуть семена, полость
промыть), 300 г чеснока, 1—2
пучка зеленой петрушки, 15
горошин черного перца, 15 шт.
лаврового листа, 0,5 л подсол-
нечного масла, 2 стакана воды,
2 стакана столового уксуса,
1 столовую ложку сахара,
соль по вкусу.
В кипящий маринад опус-
кают плоды перца на 4 мин,
вынимают и раскладывают в
банки вместе с мелко нарублен-
ным чесноком и петрушкой.
Наполненные банки залить ма-
ринадом и закатать.
42
ХОРОШИ
ПОДМОСКОВНЫЕ
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Выращивать дыни я стал,
познакомившись с сообщением
М. Соболя («ПХ», № 4, 1983).
Однако я не пользуюсь, как он,
среднеазиатскими семенами и
узбекским способом посадки.
Как же мне удалось выра-
стить дыни в Подмосковье?
Семена посеял в начале апре-
ля в горшочки, заполненные
питательным грунтом. Горшоч-
ки — квадратные литровые па-
кеты из-под молока. В дне и
стенках пакетов проколол тол-
стым шилом отверстия для сто-
ка воды и для лучшей венти-
ляции. В нижнюю часть паке-
та насыпал слой пропаренных
кипятком опилок и досы-
пал земли до уровня на 8—
10 см ниже верхнего края.
От всходов и до высадки в пар-
ник рассаду ежедневно по 12 ч
подсвечивал лампами дневного
света, располагая их всего на
8 —10 см выше верхних листь-
ев рассады.
Для выращивания рассады
собрал простейший стеллаж
Сорта дынь:
Золотистая (слева)
и Грибовская (в теплице).
который легко можно разоб-
рать и спрятать до весны
следующего года. Этот стел-
лаж позволяет поднимать лам-
пы на нужную высоту. Здесь
же можно выращивать не толь-
ко рассаду дыни, но и по-
мидоров. Высоту подсветки
регулирую при помощи бру-
сочков, подкладываемых по
мере надобности под пакеты с
рассадой. Стеллаж можно по-
ставить на стол у окна, где
побольше света. Тогда в сол-
нечные дни лампы можно и не
включать. Поливал рассаду по
мере необходимости, не до-
пуская ни чрезмерного пересы-
хания почвы, ни чрезмерной ее
влажности. Благотворно сказы-
ваются подкормки, которые даю
так же, как для рассады огур-
, цов и одновременно с ними.
Мой парник высотой до 2 м,
вентиляция устроена только с
северного торца в двери. Ра-
мы двухскатной крыши подъем-
ные. Дыни высаживаю в юж-
ном глухом конце парника. Се-
верная его часть занята высоки-
ми лиановидными помидорами
Де-Барао. Совмещать эти куль-
туры, конечно, было рискован-
но, но «соседи» ужились хоро-
шо и развивались нормально.
В солнечную погоду я регуляр-
но поднимал рамы, а в жар-
кую — еще и дверь открывал.
Растения подвязал к проволо-
кам, натянутым через каждые
50 см (5 проволок). Боковые
побеги дыни прищипывал на
1—2 листа выше завязи. При
искусственном опылении особое
внимание обращал на вполне
развившиеся цветки. На каж-
дой плети оставлял не более
3—5 быстрорастущих завязей,
после чего все вновь появив-
шиеся цветочные бутоны вы-
щипывал. Когда плод вырастал
с небольшое яблоко, помещал
43
урожайные грядки
его в сеточку из-под овощей,
конец которой прикреплял к
ближайшей проволоке.
Какие сорта я выращиваю?
Мною испытаны скороспелые
сорта дынь Тоболинка, Золо-
тистая и Гибридная, получен-
ные от астраханских бахче-
водов. Семена сорта Тоболинка
слабо прорастали, долго не
появлялись всходы, и медленно
развивалась рассада. Практиче-
ски этот сорт не дал утеши-
тельных результатов. Возмож-
но, что для него требуется бо-
лее высокая температура. Энер-
гичнее прорастали семена и
развивалась рассада сортов
Золотистая и Гибридная. Ша-
рообразные плоды Золотистой
созрели дней на 10 раньше,
но они получились меньше по
размеру, чем несколько удли-
ненные плоды дыни Гибридной.
В 1985 году получилось так,
что парник на солнечном обо-
греве был подготовлен к по-
садке лишь в третьей дека-
де мая, когда рассада уже пере-
росла. Затем последовали два
месяца холодной погоды, и
тепло настало только в ав-
густе. Тем не менее уже в
третьей декаде августа удалось
попробовать вкусные, пол-
ностью созревшие дыни сорта
Золотистая, а в первой декаде
сентября — и сорта Гибридная.
Плети дынь имеют сравни-
тельно небольшие листья и хо-
рошо пропускают свет. В куль-
туре на шпалерах их можно
высаживать довольно плотно, в
ряду — через 30—40 см, между
рядами — 70—80 см. С каждой
плети в среднем получено 1,5—
2 плода, а с квадратного мет-
ра парника — 9—12 плодов
диаметром 10—20 см каждый.
Такой урожай не предел. Так
что есть смысл заниматься этой
культурой в Подмосковье.
Г. Шабров,
бахчевод-любитель
105215, Москва,
13-я Парковая, 35,
корп. 4, кв. 19
Шабров Геннадий Иванович
Мастер на все руки
И ПОЛУЧИЛАСЬ
♦В прошлом году я собрал 15 кг
гречихи,— пишет В. М. Лисеев
из Казани.— Слышал, что зер-
но можно освободить от пленки
с помощью ступы. Нужна она и
чтобы растолочь яичную скор-
лупу (известковое удобрение).
Подскажите, как смастерить
ступу?»
Мы попросили ответить на
этот вопрос овощевода-любите-
ля П. Т. Паневкина, про-
живающего в Пензенской обла-
сти.
Прежде всего о материале.
Ступу вырезают из твердой дре-
весины: вяза, ясеня, березы или
комлевой части ели.
Возьмите отрубок ствола дли-
ной 80 см, в поперечнике око-
ло 40 см. С помощью стаме-
сок и долота вырубите с тор-
ца чашеобразное углубление,
затем приступайте к выборке
рабочей полости (размеры ука-
ЗВсм
Рис. 1. Ступа.
Рис. 2. Пест
с ручкой-проушиной.
заны на рис. 1). Стамесок по-
требуется две — прямая и
желобчатая; долото подойдет
обыкновенное. Удобнее рабо-
тается, если ручки инструмен-
тов удлинить.
Вырубив рабочую полость,
прочертите и углубите на 2 см
заплечики по всей окружности
полости. Без заплечиков зер-
но при ударе разлетается из
ступы, разбрызгиваясь по сто-
ронам. Заплечики углубите, по-
другому, «поднутрите», доло-
том, поставленным под углом к
полости (от верхней кромки от-
ступить на 5 см). Теперь оста-
ется выгладить стенки и дно.
Это делают с помощью крюка
(с заостренными боковыми
кромками) или обходятся скреб-
ком и режущим кольцом.
Но вот выдолблена и выгла-
жена рабочая полость, можно
приступить к внешней отделке
ступы. Для этого наметьте с
противоположных сторон реб-
ра, из коих вырежете потом
ручки; затем сведите на конус
объем отрубка. «Подол» ступы
придаст ей устойчивость. Мас-
са готового устройства доста-
точно велика — 30—40 кг, если
устройство легче, то оно «беспо-
коится» под ударами. Надо
иметь в виду, что режут ступу в
сыром материале, сухой плохо
поддается обработке. Чтобы сту-
па не растрескалась, торцовые
плоскости ее надо либо на вре-
мя закрасить (спустя месяца
четыре краску счистить цик-
лей), либо залить тонким слоем
парафина.
К ступе полагается пест. Его
вырезают из той же твердой
древесины. Пест может быть
с проушиной (см. рис. 2) или
стержневой с рукояткой, выто-
ченной посредине.
Чтобы освободить зерно гре-
чихи от пленки, его подсуши-
вают на сковороде и небольши-
ми порциями засыпают в ступу,
где и «ошастывают» пестом. За-
тем обработанное зерно за-
сыпают в решето, при вскру-
живании (круговых враще-
ниях) пленка собирается по-
верху толченого зерна. Так же
обрабатывают просо, овес и дру-
гие продукты, покрытые плен-
кой.
Яичную скорлупу толкут пос-
ле просушки. Если скорлупа
предназначена на корм птице,
ее предварительно прокаливают
на огне, очищая от возможных
возбудителей заболеваний.
Закончив операцию, рабочую
полость ступы надо почистить.
УЧЕНЫЕ ДАЮТ
СОВЕТЫ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ,
ВИШНИ, ЧЕРЕШНИ.
ПРАКТИК
РАССКАЗЫВАЕТ,
КАК СДЕЛАТЬ
ПАРНИЧОК-
ЧЕРЕНОЧНИК ВМЕСТО
ТУМАНООБРАЗУЮЩЕЙ
ВАШ САД
УСТАНОВКИ.
ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ
УРОЖАЙНА,
ДЕКОРАТИВНА,
ВКУСНА — ОБ ЭТОМ
ПОДБОРКА
МАТЕРИАЛОВ.
ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР
О ТАГАНРОГСКОЙ
ЛОДОЧКЕ.
сезонные
Настало время активного ухода за садом:
почву надо удобрять, растения подкармливать
и поливать. Да мало ли еще других работ,
от которых будет зависеть урожай не только
этого, но и будущего года.
Разумеется, редакция не может дать конкрет-
ных рекомендаций, сколько удобрений, когда
и каких внести конкретно в каждом саду,
сколько раз поливать. Готовых рецептов на все
случаи жизни просто не существует. А вот
чем руководствоваться, принимая то или иное
решение, вам подскажет статья Романа Пет-
ровича Кудрявца «Что на пользу, что во вред».
И пусть не вызовет у вас досаду его совет
начинать с анализа почвы. Знаем, что это
сделать трудно. Но какой же уход за садом,
если не знаешь, какие питательные элементы
в почве и каково их соотношение?
В коллективных садах есть агротехнические
комиссии. Они вполне могут самостоятельно
провести анализ почвы, воспользовавшись
♦ Методическими указаниями для зональных
агрохимических лабораторий по проведению
агрохимического обследования почв, заклад-
ке и проведению полевых опытов с удобрениями
и составлению рекомендаций по применению
удобрений в плодовых и ягодных насаждениях
колхозов и совхозов», которые неоднократно
издавались.
Будем надеяться, что действенную помощь
в проведении анализа почвы окажет садово-
дам-любителям агрохимслужба.
Можно порекомендовать для подкормки пло-
довых растений летом в основном использо-
вать фосфорные и калийные удобрения (50—
60 г на 1 м2). Вносите их не у самого штамба,
а по периметру кроны плодового дерева.
Еще лучше давать их не поверхностно. Очень
многие садоводы знают это и «доставляют»
их ближе к корням. Писем с описанием прак-
тического опыта в редакцию приходит немало.
Так, Г. И. Дударев, из Нового Оскола приме-
няет для подкормки растений шланг, исполь-
зуемый для полива. На конец шланга он надева-
ет металлическую трубу диаметром 3/4 или
1 /2 дюйма в зависимости от диаметра шланга.
Включает насос «Кама» и вводит конец трубы
в землю. Вода под давлением быстро вымыва-
ет отверстие нужной глубины. «Если давление
не очень сильное, конец трубы сплюсните»,—
советует садовод. В это образовавшееся от-
верстие всыпьте нужное количество минераль-
45
ВАШ САД
ных удобрений. После полейте всю площадь:
тогда удобрения быстро всасываются, а отвер-
стия затягиваются. На подготовку 10—14 от-
верстий вы затратите всего 1—2 минуты».
Хорошо, когда подкормка дается одновре-
менно с поливами. Поливайте плодовые деревья
вплоть до августа. Позднее (до подзимнего
полива) это делать не рекомендуется. Пусть
даже почва несколько подсохнет — не страш-
но, лишь на пользу урожаю будущего года,
лучше закладываются плодовые почки.
« Стоит ли выращивать войлочную вишню? —
спрашивают иные читатели.— Ведь ее не срав-
нишь ни с Любской, ни с Владимирской».
А правомерно ли такое сравнение? Ведь и у
вишни обыкновенной, и у вишни войлочной
свои достоинства и свои недостатки. Одно из
достоинств войлочной — ее плоды поспевают
на 7—10 дней раньше обыкновенной.
Судя по почте, войлочную вишню выращива-
ют сейчас почти по всей стране, даже в тех
районах, в которых, по мнению ученых,
она вроде бы не должна бы «идти». К со-
жалению, объем журнала не позволил поме-
стить даже десятую часть материалов, при-
сланных в редакцию из Чувашии, Северного
Казахстана, Подмосковья, с Украины, из Бело-
руссии, Сибири. «Войлочную вишню на Сред-
нем Урале путем отбора сеянцев выращивать
можно»,— пишет П. А. Латников из г. Невьян-
ска Свердловской области. Из Владимира, ро-
дины знаменитой Владимировки, Т. И. Греч-
кина сообщает: «25 лет назад выписала я из
Уссурийска семена вишни войлочной. Оставив
себе 10 саженцев, остальные раздала соседям
по коллективному саду и в другие сады.
И дальше вишня переходила от садовода к
садоводу. Понравилась она почти всем».
Семь ведер плодов на пятый год собрала
с четырех кустов А. А. Ленивцева, садовод-
любитель из поселка Новоселово Красноярского
края.
К. Е. Марущенко из с. Пресновка Северо-
Казахстанской области пишет: «Морозы у нас
бывают до минус 40 °, но и снега много,
потому войлочная вишня и не вымерзает.
В нашем селе все, кто занимаются садовод-
ством, обязательно сажают войлочную вишню».
Планировать сад очень нелегко. Много лет
выращивает плодовые и ягодные растения
садовод из г. Кемерово А. И. Зырянов. Когда
же к нему обращаются с вопросом, каким
должен быть участок коллективного сада, он
отвечает, вероятно, так же, как написал нам в
редакцию: «Я не берусь судить об этом.
По-видимому, у каждого садовода есть свои
излюбленные растения, но то, что многие
46
предпочитают выращивать всего одну какую-
нибудь культуру, мне не нравится. Сад, по-
моему, не должен быть «однобоким». На неко-
торых участках совсем не стало, например,
смородины и крыжовника. А разве можно
отказываться от таких ценных, богатых вита-
минами, рано вступающих в плодоношение,
красивых культур?» Трудно не согласиться с
Александром Ивановичем.
Мы видели сад, в котором на шести сотках
рационально и красиво расположены и плодо-
вые, и ягодные растения, и виноград, и овощи,
и цветы. Речь вновь идет о саде, где плодо-
вые деревья сформированы по типу «таган-
рогской лодочки».
В предыдущем номере мы уже рассказали
о том, как в этом случае подготовить участок,
даже как сажать дерево. Но читательские
письма заставили нас, прежде чем продолжить
рассказ об этой конструкции, дать примерную
планировку участка для такого сада нового
типа (см. статью Н. М. Скоробутова).
Но вернемся к делам повседневным. Не
упускайте наилучшего срока посадки земляни-
ки. Он наступил. А та земляника, что поса-
жена раньше, поспевает. И над грядами ее
появляются стаи грачей, ворон, пытаясь скле-
вать ярко-красные ягоды. О защите их от птиц
мы уже писали в статье «Скворец: друг или
враг?» (1986, № 1). А вот что пишет садовод-
любитель из Орла Н. Ф. Разжигаев. Раньше
он применял и пугала, и фольгу, и вертушки,
но все это мало помогало. А теперь (вот уже
шесть лет) использует сетки. «Сетка для птиц
то же самое, что цепь красных флажков для
волка ».
Сетку он вяжет сам {см. рис. 1). Размер
ее соответствует размеру грядки. Для плете-
ния использует объемные кордовые белые нит-
ки. «Очень тонкие швейные нитки не годятся,
так как их птицы сверху не увидят, но и из
шпагата сетку вязать нельзя — она будет
давить на растения». Конечно, лучше сделать
сетку зимой, но и летом для этого время най-
ти можно. Ячейки крупные со стороной в
15 см, поэтому вяжется сетка быстро». Садо-
вод применяет иглу и дощечку (см. рис. 1)
из меди, алюминия, пластмассы или дерева
толщиной 2—5 мм.
Но вот земляника созрела, ее уберегли от
птиц, вредителей и болезней. Так, может
быть, возьмете на заметку «секрет» Галины Пав-
ловны Леус и запасете ягоды впрок? «Про-
тертые с сахарным песком, свежесобранные
земляника и малина дают общеизвестную
♦толченку» — прекрасный натуральный про-
дукт. Хотелось бы сахара класть как можно
Рис. 1. Игла, шаблонная дощечка
и плетение сетки.
меньше, но это может привести сначала к
появлению плесени, а затем и к порче всего
продукта. Я же кладу сахара в размере 0,7
и даже меньше от веса ягод, после чего ставлю
банки на предварительный «отстой» в холо-
дильник. Спустя две недели, когда мякоть
«прочно» поднимется вверх, открываю банки и
засыпаю поверхность слоем сахарного пески
толщиной 0,5 см. Банки аккуратно, не встряхи-
вая, вновь устанавливаю в холодильник.
Гарантирую — плесени не будет».
А москвичка 3. М. Родимова пишет: «Час-
тенько случается, земляника созревает, а в семье
кто-нибудь в отъезде. Желание угостить ягода-
ми отсутствующих привело меня к мысли
замораживать землянику в холодильнике.
Тем более, что в нашем двухкамерном
Рис. 3. Слева: «донор» — дичок (Б),
привитый в «ствол» ветви (А).
Справа: ветка «донора» — плодового
дерева (Б), привитая в прикопанную ветвь (А)
«Минске-15» — большая морозилка.» Зоя
Михайловна подбирает одинаковые по величи-
не, не имеющие дефектов ягоды сорта Мице
Шиндлер, моет их, высушивает при комнатной
температуре. Затем раскладывает в полиэтиле-
новые пакеты небольшими порциями (300—
500 г) и помещает в морозильную камеру.
«Каким приятным сюрпризом бывают осенью
и зимой ягоды, прекрасно сохранившие аро-
мат и цвет»,— заканчивает она письмо.
«Предлагаю свой способ окоренения срезан-
ной ветки плодового дерева; на мой взгляд,
более простой, чем описанный в статье
«Плодовое дерево на один год» (№ 1,1983 г.),—
пишет Н. Я. Никитин из Липецка. Весной
он срезает ветку (в 1985 г. он сделал это
24 мая), замазывает срез садовым варом и
«сажает» ее на глубину 40—50 см в зара-
нее подготовленную яму. Рядом с комом хоро-
шей земли он подсаживает «донор» (дичок)
и его макушку прививает в ствол ветви
на высоте 5 —10 см от земли (рис. 3).
Ветвь притеняет. Если она была облиствен-
на, Никитин листья обрывает, оставляя
лишь один-два на макушке. Через 1—1,5
месяца на ветви появятся новые листочки,
и начнется рост. «Старые» листья могут опасть,
но появятся «новые».
На следующий год уже можно пересажи-
вать окорене ни у ю нетвь пи постоянное место.
А потребуется собственно корневое дерево —
отсоедините «донор», советует Николай Яков-
левич. Таким способом он может окоренять
ветки длиной до 3 м, но лучше, по его
мнению, брать ветки не старше 3—4 лет.
В качестве «донора» для яблони садовод берет
грушу, для груши — дикую грушу, рябину
обыкновенную и аронию. Когда нет специаль-
ного «донора», заменяет его любым плодо-
вым деревом указанных выше пород, ветку
которого можно пригнуть и привить в прико-
панную ветвь. И в том, и в другом случае
Николай Яковлевич рекомендует фиксировать
ветвь к колышку, чтобы она не раскачи-
валась от ветра. Привязывать к колышку
надо и ту ветвь, которую используют в ка-
честве донора. Опытник заметил, что око-
ренение ускоряется при мульчировании почвы
вокруг ствола на 1 м* рубероидом* пленкой
или другим светонепроницаемым материалом.
В ответах на анкету один из читателей
высказал предложение давать в конце мате-
риала опытника примечание: проверен ли опыт
этот редакцией или нет. Сообщаем читателям —
мы не видели сада Николая Яковлевича,
но при случае непременно посмотрим его
прививку.
ВАШ САД
47
ВАШ САД
Что
на пользу, что во вред
Мало купить саженец да по-
садить его. Недостаточно да-
вать дереву время от времени
удобрения, какие окажутся под
рукой, поливать при наличии
времени и желания да по вес-
не вырезать одну-две веточки из
наиболее хилых. Если плодо-
вод ограничивает свои контак-
ты с плодовым растением толь-
ко такими случайными встре-
чами и более внимательным бы-
вает лишь при сборе урожая,
напрасно возлагает он много
надежд на дерево. И наполови-
ну не раскроет оно своих воз-
можностей. А вот если вы да-
дите растению все необходимое,
да еще в должной пропорции,
будет оно трудиться с на-
чала до конца вегетации без
выходных, без отдыха. Не
прекратит работу ни на мину-
ту.
До 40, а то и 60—70 %
синтезированного им органиче-
ского вещества растение может
направить на формирование
плодов без ущерба для своего
общего состояния. В результа-
до 15, даже
до 20
кг
плодов с каждого квадратного
метра площади сада, занятой
проекцией кроны. Да еще ка-
ких плодов! При формальном
же отношении к саду доволь-
ствуйтесь в лучшем случае од-
ним-полутора килограммами.
А в иные годы и вообще, кро-
ме тени в летние солнечные
дни, ничего от растения не
ждите. Но не дерево вините в
этом — себя.
Давайте сделаем некоторые
расчеты. Для синтеза 1 кг су-
хого вещества дерево должно
поглотить и связать в процес-
се фотосинтеза около 5 тыс. ки-
локалорий солнечной энергии.
При этом оно должно пропу-
стить через себя от 300 до
400 кг воды, а также погло-
тить корнями из почвы и ча-
стично листьями из атмосферы
до 50 г различных мине-
ральных элементов. Из них
около 20 г будет приходиться
на азот, по 10—15 г на фосфор
и калий и остальные 5—10 г на
такие элементы, как сера,
железо, магний, марганец,
медь, цинк, и многие другие
(почти вся таблица Менде-
леева).
Что касается солнечной энер-
гии, то в каждой местности за
год поступает ее к поверхно-
сти почвы примерно одинако-
вое количество. Колебания
обычно составляют ±10 % (эк-
стремальные годы не в счет).
Годовая норма солнечной энер-
гии характеризует теплообеспе-
ченность данной местности и
является одним из основных
критериев, по которому опреде-
48
ляют возможный породно-сор-
товой состав плодовых насаж-
дений. Садоводы с опытом зна-
ют, что в средних широтах зани-
маться выращиванием яблони
южного сортимента ненадежно,
а на юге наша северная анто-
новка — это летний сорт, не
имеющий ни аромата, ни вкуса,
только ей присущих.
Но если нельзя увеличить
суммарный приход солнечной
радиации, то регулировать ко-
личество используемой растени-
ем на синтез органического
вещества садовод не только мо-
жет, но и должен. Возможно-
сти для этого широкие, да и
способы довольно хорошо раз-
работаны. Ведь в среднем пло-
довые насаждения используют
около 1 % солнечной энергии, а
в хорошо организованных са-
дах при достаточно высокой
агротехнике количество ис-
пользуемой энергии повышает-
ся вдвое-втрое и даже более.
Оптимизацией условий оби-
тания вполне можно при-
близиться к 5—6 %-ному уров-
ню использования солнечной
энергии, что позволит в 3—4
раза повысить урожайность
сада.
Прежде всего для этого надо
подобрать такие сорта и на
таких подвоях, которые в дан-
ной местности рано вступают в
плодоношение, плодоносят
обильно и регулярно. По-
скольку правильно выбрать
сорт и подвой только на осно-
вании собственного опыта едва
ли удастся — на постановку
экспериментов не хватит и
всей жизни, то надо, не стес-
няясь, воспользоваться много-
летним народным опытом. Про-
ще говоря, порасспросить более
опытных соседей, какие сорта
лучше удаются в данной кон-
кретной местности. Уточнения и
поправки в сортимент можно
внести потом уже на основе
собственных наблюдений.
Разместить деревья на участ-
ке надо так, чтобы не густо
было и не пусто. Если густо —
из-за взаимного затенения ли-
стья не смогут фотосинтезиро-
вать так же активно, как при
хорошем освещении, да и цве-
точные почки не будут закла-
дываться. А если пусто, то есть
очень редко, то площадь сада
будет плохо использоваться, а
деревья станут излишне разра-
статься в объеме. Из-за этого
внутри кроны появится много
слабоосвещаемого пространст-
ва, где ни листьев, ни плодов.
Формированием можно со-
здать такую крону, которая по-
зволит наиболее полно улавли-
вать солнечную энергию. Ли-
стья в ней находятся в ус-
ловиях оптимального или близ-
кого к нему освещения. Не
будем вдаваться в частности,
сколько должно быть веток
и как они должны размещать-
ся в пространстве, определим
основные параметры кроны в
целом. Толщина ее в одном
из направлений (запад — во-
сток или север — юг) не долж-
на превышать 2—2,5 м. От
основания к верхушке должен
быть некоторый сбег (наклон
плоскости около 10—15°). В
другом направлении длина кро-
ны может быть какой угод-
но — до 4—5 м, если в атом
есть нужда. Высота кроны (без
штамба) более 2,5—3 м неце-
лесообразна. Вот при таких
параметрах слабоосвещаемого
пространства в кроне практи-
чески не будет.
Загущение и связанное с ним
ухудшение светового режима
можно предупреждать система-
тическим прореживанием.
Сейчас лето. Будем считать,
что все предпосылки для высо-
кой продуктивности деревьев
имеются. Вы подобрали сорта
на лучших подвоях, деревья
высадили на постоянное место,
их кронам придан надлежащий
вид, обрезкой созданы условия
хорошего освещения всех листь-
ев. Остается побеспокоиться о
создании наилучших условий
для роста и плодоношения.
Что наиболее важно в летний
период? Обеспечить растения
влагой и элементами минераль-
ного питания, улучшить усло-
вия для деятельности корневой
системы и листового аппарата.
Не надо думать, что обеспечить
растения влагой и питанием —
такое уж простое дело. Посло-
вица «каши маслом не испор-
тишь* здесь не совсем верна.
Если вы увлечетесь и будете
поливать так, чтобы дерево
постоянно имело воды вдосталь,
то вместо пользы, может быть,
причините растению вред. Пере-
насыщение почвы водой приве-
дет к тому, что корни задох-
нутся. Они ведь не могут быть
без воздуха. Им дышать надо.
Практически почва должна
быть сырой, влажной, но не
мокрой.
Для улучшения водно-воз-
душного режима почвы не
усердствуйте чрезмерно при ее
обработках, направленных на
удаление сорняков и рыхление.
Но и уплотняться ей сильно
не давайте. И в том, и дру-
гом случае станет нарушаться
оптимальное соотношение вода /
воздух. Полезно рыхление поч-
вы после дождей, полива, меха-
нического уплотнения. Исполь-
зовать рыхлящее орудие при
борьбе с сорняками целесооб-
разно, только когда их много.
Если же сорняков всего еди-
ницы, то лучше просто их вруч-
ную выдернуть. А при беско-
нечных затяжных дождях по-
лезно сорняки оставить: они
возьмут на себя часть влаги, и
корням растений станет лег-
че.
Перед суровой зимой 1978/79
года в средней полосе была
очень дождливая осень. Расте-
ния долго росли и в зиму ушли
неподготовленными, без над-
лежащей закалки. И вот что
получилось. Там, где в при-
ствольных кругах было много
травы, пускай даже сорняков,—
ВАШ САД
49
ВАШ САД
растения после зимы чувствова-
ли себя несколько лучше, чем
там, где был чистый пар и
видимый идеальный порядок.
Вот так, при творческом под-
ходе к делу, и вред можно
обратить на пользу.
Чтобы почва хорошо удер-
живала влагу, в ней должно
быть достаточно органическо-
го вещества. Во всех случаях
перепревший навоз, торф, а еще
лучше приготовленный из этих
компонентов компост будут не
лишними. Это источник практи-
чески всех элементов мине-
рального питания в наиболее
усвояемой форме. Мало того,
они способствуют улучшению
структуры почвы, повышению
ее водоудерживающей способ-
ности, оптимизации соотноше-
ния вода / воздух. Почвенный
воздух необычен. Он должен
иметь в своем составе до 10—
15 % кислорода и не менее
5 % углекислого газа. А этому
опять-таки будет способство-
вать разложение органических
веществ в почве.
Но и органическими удобре-
ниями слишком увлекаться не
следует. Особенно если речь
идет о таких концентрирован-
ных, как птичий помет, нап-
ример. Нередко жалуются са-
доводы-любители, что растения
сильно растут, но плохо плодо-
носят, что осенью они не пре-
кращают рост и не сбрасы-
вают листьев, что зимой очень
сильно страдают от морозов. А
все это часто происходит из-за
того, что без меры азотом их
кормят. Надо или не надо расте-
нию, а раз есть • удобрения, то
и дают ему. Доволен садовод,
радуется, руки потирает, а сам
того не ведает, что обратил в
данном случае пользу во вред.
Тем более это опасно, когда
пользуются удобрениями мине-
ральными, то есть концентриро-
ванной формой элементов ми-
нерального питания. Бели при
этом увлечетесь азотом как
наиболее потребным элементом
для растения, то последствия
будут такие, о которых шла
речь выше. Но этим дело не
ограничится. При избытке азота
в почве затрудняется или даже
совсем блокируется поступле-
ние не менее нужных растению
магния и кальция. Это — эле-
менты-антагонисты. Из других
веществ-антагонистов можно
назвать азот/калий, азот/бор,
фосфор / цинк, калий / кальций,
калий/магний, кальций/ желе-
зо, марганец/железо. Поэтому
нельзя увлекаться кормлением
растения и перенасыщать поч-
ву каким-нибудь одним элемен-
том.
Прочитает все это неопытный
садовод-любитель и руки опус-
тит. Что же делать? На первый
случай советуем сделать анализ
почвы. Определите, каково на-
личие и соотношение в ней
элементов минерального пита-
ния. Затем по визуальным при-
знакам определите, чего расте-
нию недостает. Если окажется,
что и в почве, И в растении
ощущается недостаток одного и
того же элемента, то без сом-
нений им можно пополнить поч-
ву или в случае острой нужды
в виде некорневой подкормки.
Если же окажется, что в поч-
ве какого-нибудь элемента
вполне достаточно, а в расте-
нии его недостает, то не надо
усугублять положения и вно-
сить в почву, исходя из потреб-
ности растения, то, чего в
ней и без того много. Вспом-
ните об элементах-антагонистах
и внесением соответствующего
снимите блокировку того, ко-
торого в почве вполне доста-
точно, но он не может по-
ступать в растение.
Сложно? Конечно. А как же
иначе? Растение — организм
живой, а не сосуд, который
можно наполнить чем угодно и
когда угодно.
Р. Кудрявец,
профессор
У автора книги «Приусадеб-
ное виноградарство», выпущен-
ной в прошлом году в Донец-
ке (издательство «Донбасс»),
Максима Михаиловича Тем-
ного более чем тридцатилетний
опыт выращивания «солнечной
ягоды». Это помогло ему осве-
тить именно те вопросы, кото-
рые интересуют винограда-
рей-любителей.
Книга вышла вторым изда-
нием. Существенным дополне-
нием в ней стал «Феноло-
гический календарь работ», в
основу которого ^положены не
календарные сроки, а фазы
развития растения. Он приго-
ден для любой зоны, конечно,
ориентировочно. Так, в период
от конца цветения до созрева-
ния ягод автор рекомендует:
спустя 4—5 дней после окон-
чания цветения — полив в вер-
тикальные дренажи и в лунки
по линии ряда с одновремен-
ным внесением фосфорной и
калийной подкормки с микро-
элементами. Удобны для этого
таблетки микроэлементов риж-
ского завода «Реагент». Через
2—3 дня после полива — вне-
корневая подкормка микроэле-
ментами по всей зеленой массе
кустов.
Против милдью опрыскивать
обычно через 7—8 дней бор-
доской жидкостью. И наконец,
второй полив с подкормкой
удобрениями, только не азот-
ными. Рецепты подкормки фос-
форными и калийными удобре-
ниями приведены в Приложе-
нии. Готовят два раствора. 1-й:
в 3 л теплой воды настаива-
ют 300 г суперфосфата, про-
цеживают, отстаивают до ос-
ветления, сливают с осадка;
2-й: в 3 л воды растворяют
150 г калийной соли или на-
стаивают 400 г древесной золы
и тоже сливают с осадка.
Оба раствора смешивают, до-
бавляют воды до 10 л, вновь
отстаивают до осветления. В
опрыскиватель заливать через
сито. Применять в день изго-
товления.
50
«ЗЕЛЕНАЯ» ПРИВИВКА
плодовь к
I I
Для приусадебного сада же-
лательно иметь невысокие, рано
вступающие в плодоношение
плодовые деревья. Такими свой-
ствами обладают растения на
вегетативно размножаемых под-
воях. К наиболее перспектив-
ным из них относятся парадиз-
ка Будаговского, 57-491, 57-366,
62-396, 54-118, 57-545, 57-480,
ММ-106. Первые три окореня-
ются значительно хуже осталь-
ных, но с успехом могут быть
использованы для интеркаляр-
ной вставки между сильно-
рослым подвоем и привоем.
Все вышеперечисленные под-
вои можно широко использо-
вать в приусадебном садовод-
стве, но в нечерноземной поло-
се размножать их довольно
трудно. Дело в том, что из-за
неблагоприятных почвенно-
климатических условий этой
зоны нельзя применить наибо-
лее простой и в то же время
эффективный способ отводками.
Упростить технологию и со-
кратить срок выращивания са-
женца позволяет зеленая при-
вивка или на окорененный под-
вой, или на срезанный зеле-
ный черенок. Но как создать
атмосферу искусственного ту-
мана для образования корешков
на зеленых прививках?
В промышленных питомни-
ках используют туманообра-
зующие установки самых раз-
личных конструкций, кото-
рые поддерживают влажность
воздуха в месте окоренения че-
ренков 90—100 % при влаж-
ности субстрата 75—80 % от
полной полевой влагоемкости.
В коллективном саду тоже
можно иметь подобные установ-
ки с насосами различной кон-
струкции и другим оборудо-
ванием, создающим на период
окоренения атмосферу искусст-
венного тумана (а можно и про-
ще — см. заметку А. С. Фро^
ловой.— Ред.). Прежде всего
для этого надо выбрать участок
с хорошим дренажем. Неслож-
но будет устроить на нем гря-
ды и покрыть их смесью хо-
рошо разложившегося торфа с
песком в соотношении их объе-
мов 1:1 слоем 4—6 см. Затем,
чтобы обеспечить оптимальные
условия увлажнения, над гря-
дами необходимо сделать укры-
тие из полиэтиленовой пленки.
Предусмотрите проветривание.
Материал, необходимый для
выполнения зеленой привив-
ки, надо подготовить заранее.
Если у вас на участке коллек-
тивного питомника высажены
клоновые подвои, укройте их в
марте полиэтиленовой пленкой,
таким образом вы обеспечите
к концу мая прирост достаточ-
ной длины.
В конце мая — начале июня
весь однолетний прирост с кло-
пового подвоя срежьте и по-
местите эти побеги в сосуд с
водой на дне. Одновременно
срежьте с дерева нужного вам
сорта (или подготовьте прислан-
ные вам) черенки для привоя
и поместите их в другой сосуд.
На нижней части каждого
подвойного черенка сделайте
косой срез, отступив от ближай-
шего листа на 1 см. Листовую
пластинку его удалите. Затем
осмотрите верхнюю часть че-
ренка и, оставив длину побега
не менее 30 см, удалите его
верхушку таким образом, чтобы
черенок заканчивался доста-
точно вызревшим (не травяни-
стым) междоузлием длиной
1,5—2 см.
Теперь на междоузлии_фпри-
воя сделайте острым лезвием
клиновидный срез длиной 1,5—
2 см и, оставив один лист,
срежьте остальную часть че-
ренка на пазушную почку. Сде-
лав на верхней части подвоя
вертикальный разрез точно по
диаметру, вставьте в него
подготовленный привой. Он
должен располагаться в срезе
подвоя таким образом, чтобы
хотя бы с одной стороны сов-
падение камбиальных слоев
было бы максимальным.
Компоненты прививки скреп-
ляют лентой из пленки или нит-
ками и на 12 ч ставят в
эмалированный сосуд, в ко-
торый на 1,5—2 см налит
раствор гетероауксина. До око-
ренения прививок их держат в
условиях тумана. Пленку с ус-
тановки снимают постепенно.
На зиму растения укрывают
торфом. Весной следующего го-
да прививки сажают на по-
стоянное место.
Поддерживая влажность поч-
вы 80 % от полной полевой
влагоемкости и подкармливая
растения, за год вы получите
однолетку высотой более мет-
ра. Но помните: азотные удоб-
рения можно вносить не позд-
нее второй декады июня. Осе-
нью третьего года удалите под-
мерзшую часть и две ближай-
шие почки, ошмыгните все по-
беги выше 40 см от уровня
почвы.
Таким образом, срок выращи-
вания двухлетки с кроной,
включая и цикл выращивания
подвоя, сократится до трех лет.
Растения, пересаженные на по-
стоянное место практически без
травмирования корневой систе-
мы (зеленая прививка в начале
второго вегетационного перио-
да), раньше вступят в плодоно-
шение, чем купленные вами в
питомнике саженцы.
А. Борисова,
И. Тихомиров,
Ф. Поликарпова,
И. Бобина,
научные сотрудники
Научно- исследовател ьский
зональный институт
садоводства Нечерноземной
полосы 115547, Москва, Загорье
ВАШ САД
ели вы хотите сами вы-
растить для своего сада
саженцы, возьмите толь-
ко что снятые плоды, освобо-
дите косточки от мякоти и, не
отмывая их, посейте на глу-
бину 3 см в хорошо пред-
варительно перекопанную и ув-
лажненную землю. После посе-
ва слегка полейте сверху и
сразу же укройте землю плен-
иссушения почвы. Только после
появления 5—6 листочков мож-
но несколько успокоиться, ра-
стения становятся устойчивее
к неблагоприятным условиям.
Опилки предохраняют всходы
черешни от гибели.
Такой способ выращивания
сеянцев может вам дать 30—
70 % всходов от числа вы-
сеянных семян.
ных вишнями. И вот на что
хотелось бы обратить внимание
садоводов-любителей. В тех
садах, где среди вишен поса-
жена черешня, урожай вишни
ряда сортов выше, чем в чисто
вишневых садах. Несколько
слов о черешневом подвое. Он
менее морозоустойчив. В засуш-
ливой зоне после обычной сухой
осени и бесснежной зимы
ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ ИЗ СЕМЯН
кой (можна и старой, даже с
дырами), а. сверху опилками
или другим мульчирующим ма-
териалом слоем 5 см.
Поздно осенью это укрытие
снимите, иначе под опилками
земля зимой промерзнет. И сра-
зу же грядку укройте слоем
(5 см) рыхлой соломы-сечки или
упаковочных стружек, а можно
опавшей хвоей или листвой.
Если осень сухая, по этому
укрытию проведите подзимний
полив, чтобы на земле не
образовалась корка. В первый
день зимы гряду дополнитель-
но укройте рыхлым слоем (не
менее 20 см) тех же мульчи-
рующих материалов. Такая
«крыша» не даст земле про-
мерзнуть, семена будут страти-
фицироваться, а преждевремен-
но наклюнувшиеся к концу
зимы не погибнут и при
возвратных морозах.
В первые дни весны укрытие
снимите и замульчируйте гряду
двухсантиметровым слоем опи-
лок или торфа. Почва прогре-
ется не сразу и задержит по-
явление всходов, в результате
они 4 уйдут» от самых ранних
заморозков. Особенно это важ-
но на юге для черешни. Однако
опилки обедняют почву азотом,
поэтому при появлении у се-
янцев 4—6 листочков почву
под всходами следует удобрить
азотными удобрениями и по-
лить.
Всходы черешни на юге
часто погибают от весенних хо-
лодных суховеев, перегрева и
52
При весеннем посеве, даже
если удастся предварительно
хорошо простратифицировать
семена, они могут тоже не
взойти, так как из-за воздуш-
ных прослоек в почве корешки
быстро чернеют и погибают.
Предотвратить их гибель может
полив дна бороздки, и то да-
леко не всегда. Всходов даже
при, казалось бы, благоприят-
ных условиях бывает немного.
Если вы решите использо-
вать вишню как подвой, имейте
в виду, что посев даст сеян-
цы разной силы роста и что
даже при высеве косточек силь-
норослой вишни среди сеянцев,
хоть немного, но обязательно
будут и слаборослые растения.
И при окулировке на них че-
решни вы получите слаборос-
лую черешню. В такой черешне
заинтересованы садоводы юж-
ной зоны, и в особенности те,
кто решил ее выращивать в бо-
лее северных районах. На сла-
борослом вишневом подвое че-
решня более скороплодна, улуч-
шается плодоношение, но пло-
ды несколько мельче, чем на
черешневом подвое. Лучший,
на наш взгляд, вишневый под-
вой для южной зоны — Гриот
остгеймский. Этот сорт, хотя
и районирован во многих об-
ластях Украины, но как подвой
обычно не применяется.
Гриот остгеймский отлично
опыляется черешней. Замечено,
что всхожесть семян с дерева,
опыленного черешней, значи-
тельно выше, чем у опылен-
для спасения корней необхо-
димо проводить подзимний по-
лив. Черешневый подвой сле-
дует использовать на юге
и западе Украины, на Кубани и
еще южнее, где опасность под-
мерзания корней меньше.
Всходы вишни очень неустой-
чивы к коккомикозу, их на-
до не менее 2—3 раз за ме-
сяц обработать хлорокисью
меди или другими химическими
препаратами, предназначенны-
ми для борьбы с этой болезнью.
Окулировку вишни проводите
только в ранние утренние ча-
сы, когда влажность воздуха
даже на юге доходит до 60 %
и выше, плотно, без малейшего
отставания обвязав щиток. Де-
лать это лучше всего в июле,
недозревшими черенками, за
которыми надо особенно хоро-
шо следить — не подсушивать
их. А если везете их издалека,
делайте это осторожно, без тря-
ски, иначе не заметные на глаз
ушибы станут причиной пло-
хой приживаемости. Свежие же
черенки приживаются отлично.
Но если вы затянете время
окулировки до августа, когда
кора вот-вот не станет отста-
вать, глазки могут прижиться,
но зимой они скорее всего по-
гибнут, так как каллюс вокруг
них будет слабым.
Л. Тараненко,
старший научный сотрудник
г. Артемовск, Донецкая
опытная станция садоводства
Новые. Лучшие. Редкие
С Дальнего Востока интроду-
цировано много плодовых ра-
стений, оказавшихся интерес-
ными для садоводов-любителей.
Термин интродукция расшиф-
ровывается как перенос в ка-
кую-либо страну или область
видов и сортов растений, ранее
здесь не произраставших.
Среди растений-путешествен-
ников особое место занимает
вишня войлочная (китайская,
Томентоза, Ань до). Она распро-
странилась из Центральной
Азии по большой террито-
рии. В Китае и Японии вой-
лочная вишня культивируется
как плодовое и декоративное
растение. В Северной Америке
войлочную вишню использова-
ли для создания сортов, при-
способленных к суровым за-
сушливым условиям.
В нашей стране, на террито-
рии нынешнего Приморского
края, она появилась в конце
прошлого столетия из Маньч-
журии, потом постепенно прод-
винулась в Хабаровский край и
Амурскую область.
Тем, кто хорошо знает сорта
европейской и степной вишни,
трудно признать в вишне вой-
лочной их ♦ родственницу ». Это
кустарниковое растение высо-
той до 2—2,5 м. Мелкие, силь-
но морщинистые листья напо-
минают листья вяза. Они, как и
однолетние побеги, густо опу-
шены короткими волосками.
Слабая опушенность заметна и
на зрелых плодах. Вот этому-то
признаку обязана войлочная
вишня своим видовым назва-
нием.
Плоды прикреплены к побе-
гам короткими (в 0,3—0,5 см)
плодоножками и густо облепля-
ют ветви. Кусты очень деко-
ративны» особенно во время цве-
тения и плодоношения.
Вес плодов у разных сеянцев
бывает от 0,5 до 5 г, у боль-
шинства — 2—2,5 г; окраска
от бледно-розовой до темно-
красной; вкус — от преснова-
того, малосладкого или слабо-
ВАШ САД
53
ВАШ САД
кислого до кисловато-сладкого,
очень приятного. Мякоть сочная
и нежная, поэтому транспорта-
бельность вишни войлочной ча-
ще всего низкая. Изредка встре-
чаются растения с плотной мя-
котью плодов.
Количество сахаров в пло-
дах колеблется от 7,7 до 14,5 %,
кислот — от 0,2 до 1,1 %,
витамина С — от 16 до 26 мг %.
Из войлочной вишни готовят
хорошие соки, компоты и ва-
ренье. Для приготовления ва-
ренья, из-за того что в плодах
мало кислоты, сахара нужно на
15—20 % меньше, чем для
варенья из обыкновенной виш-
ни.
Войлочная вишня очень ско-
роплодна и урожайна. Расте-
ния, полученные из семян, всту-
пают в плодоношение на 3—4-й
год, а привитые — уже в двух-
летнем возрасте. Товарный уро-
жай (1,5—2 кг) дают растения
4—5-летнего возраста, макси-
мальный зафиксированный на-
ми урожай взрослого 8-летнего
сеянца — 20 кг.
Цветение войлочной вишни в
Приморье начинается в нача-
ле — середине мая. Подавляю-
щее большинство растений са-
мостерильно, то есть не за-
вязывает плодов без пере-
опыления другими сортами или
сеянцами войлочной вишни. В
цветках этой вишни много нек-
тара, их охотно посещают
пчелы.
Плоды созревают в Приморье
в середине — конце июля.
Разница в сроках созревания
между самыми ранними и
поздними формами составляет
18—30 дней. Созревшие плоды,
как правило, не осыпаются.
Войлочная вишня — доволь-
но морозоустойчивое растение.
В Приморском крае она начи-
нает подмерзать при минус
33—34 . Возможно, растения
выдерживают без повреждений
и более низкие, но кратковре-
менные понижения температу-
ры. Корни подмерзают при
температуре минус 17°.
Отличительная особенность
войлочной вишни — большая
чувствительность к избыточ-
ному увлажнению почвы. На
тяжелых глинистых почвах с
высоким уровнем грунтовых
вод растения развиваются пло-
хо, морозоустойчивость их сни-
жается.
Войлочная вишня обладает
редко встречающимся у плодо-
вых растений качеством — со-
хранять свойства родительских
форм при семенном размноже-
нии. Поэтому наряду с размно-
жением войлочной вишни при-
вивкой, черенками и отводка-
ми широко применяется посев
косточек, собранных с лучших
растений. Сеянцы, хотя и отли-
чаются друг от друга хозяйст-
венно-биологическими призна-
ками, в большинстве своем
имеют плоды вполне удовлетво-
рительного вкуса, хорошую уро-
жайность и зимостойкость.
Разведение войлочной вишни
при семенном размножении
можно сочетать с селекционным
отбором наиболее ценных сеян-
цев. Таким путем получены
сорта Войлочная розовая и Вой-
лочная красная (автор Н. Н. Ти-
хонов), Самая ранняя, Хаба-
ровчанка, Огонек, Амурка и
другие (автор Г. Т. Казьмин).
Подвоем для сортов войлоч-
ной вишни служат ее же сеян-
цы, а также сеянцы уссурий-
ской сливы.
Положительные качества
войлочной вишни вызвали инте-
рес к ней широких кругов
садоводов, и прежде других
И. В. Мичурина, который еще
в 1912 году выписал из Благо-
вещенска от И. А. Ефремова
несколько растений. Испытав
войлочную вишню, И. В. Мичу-
рин написал о ней: «Чрезвы-
чайно обильные урожаи и соч-
ность сладких плодов, годных
для кондитерских изделий
...должны обратить внимание
садоводов на этот новый вид».
В результате работы И. В. Ми-
чурина войлочная вишня полу-
чила довольно широкую извест-
ность в нашей стране.
Научные и производственные
учреждения Дальнего Восто-
ка — Дальневосточный НИИСХ,
питомник им. Лукашова, Горно-
таежная станция ДВ филиала
АН СССР, Приморская пло-
дово-ягодная опытная станция
и садоводы-опытники, удовлет-
воряя запросы на войлочную
вишню, рассылали в течение
многих лет ее семена в разные
районы страны. Сведения о ее
росте, перезимовке и плодоно-
шении могут помочь садоводу,
еще не знакомому с войлочной
вишней, решить, целесообразно
ли выращивать ее в своем са-
ду.
В новых для нее географи-
ческих районах войлочная виш-
ня при семенном размножении
стойко сохраняет положитель-
ные особенности, свойственные
ей на Дальнем Востоке: от-
носительно высокую морозо-
устойчивость, скороплодность,
хорошую урожайность, слабо-
рослость, вполне удовлетвори-
тельные качества плодов.
Но такие результаты получе-
ны не везде, что объясняется
биологическими особенностями
войлочной вишни и климатиче-
скими условиями районов, в
которых ее испытывали. В ос-
новном в северных районах
акклиматизации войлочной
вишни препятствует вымерза-
ние ее при температуре ниже
минус 33—34°. Морозоустойчи-
вость войлочной вишни оказа-
лась недостаточной для вы-
ращивания ее в открытой фор-
ме в областях Сибири с наибо-
лее суровыми зимами — Читин-
ской, Томской, Иркутской, Но-
восибирской, Омской, Тюмен-
ской. Но эту вишню успешно
выращивают садоводы-любите-
ли в отдельных микрозонах
Алтая и Красноярского края.
Не меньшее препятствие — по-
вреждение тканей в зоне корне-
54
вой шейки и развилках скелет-
ных ветвей, что случается в рай-
онах с резкими переходами от
оттепелей к морозам. Этот тип
повреждений получил название
♦ выпревание корневой шейки».
Особенно неблагоприятные
условия для зимовки войлочной
вишни создаются, когда снег ло-
жится на талую землю. А вот
на Дальнем Востоке ♦ выпре-
вание» корневой шейки бывает
очень редко, так как там, как
правило, земля до выпадения
снега сильно промерзает, а от-
тепели не часты и не продол-
жительны.
Благоприятными оказались
климатические условия Казах-
стана: жаркое лето и хотя и
суровая, но без длительных от-
тепелей зима. Интродукция вой-
лочной вишни была начата
здесь в 30-х годах Казахским
НИИ земледелия им. В. Р: Виль-
ямса, получившим семена от
Н. Н. Тихонова из Приморско-
го края. Средний урожай пло-
дов одного растения 2—8 кг,
в отдельные годы собирали
12—21 кг с куста. Работы ин-
ститута были подхвачены садо-
водами республики. Так вой-
лочная вишня распространи-
лась в Казахстане.
Положительно оценивают эту
новую культуру многие садо-
воды-любители .
Однако наряду с сообщени-
ями о положительных резуль-
татах почти из всех назван-
ных районов, кроме самых юж-
ных, поступали сведения и о
неудачах: на некоторых участ-
ках после 3—4 лет плодоно-
шения начиналось выпадение
отдельных ветвей, и к 8—12-
летнему возрасту растения по-
гибали, а некоторые отмирали,
не дойдя до плодоношения.
Причем положительные и отри-
цательные результаты полу-
чены не только в разных райо-
нах одной области, но в пре-
делах одного города, района и
даже на соседних садовых уча-
стках.
Такие факты можно объяс-
нить различиями в климатиче-
ских, микроклиматических, поч-
венных, агротехнических усло-
виях участков, а также ин-
дивидуальными особенностя-
ми растений, которые имеют
разную зимостойкость. Анализ
позволяет считать, что войлоч-
ная вишня не удается в садах,
находящихся в пониженных
местах, имеющих слабый воз-
душный дренаж. Выпревание
растений чаще наблюдается на
тяжелых суглинистых почвах и
в микрозападинах, где застаи-
ваются талые воды.
На перезимовке благоприят-
но сказывается хорошая осве-
щенность в период роста, высо-
кий уровень агротехники, не-
большое промерзание почвы
перед выпадением снега.
Продолжительность жизни
растений в благоприятных ус-
ловиях 12 —15, реже 18—20
лет. Ряд садоводов считают, что
если войлочная вишня прожи-
вет всего 8 лет, то она оправ-
дает себя, так как успеет дать
3—4 полноценных урожая.
Созревают плоды, как прави-
ло, на 7 —14 дней раньше сортов
обыкновенной и степной вишни.
Ценное качество войлочной
вишни — повышенная засухо-
устойчивость, имеются также
сведения о ее повышенной со-
леустойчивости, но они нуж-
даются в дополнительной про-
верке.
По отношению к болезням и
вредителям войлочная виш-
ня — благополучная культу-
ра. Она устойчива к кокко-
микозу. Это очень важно, так
как бороться с такой болезнью
трудно, особенно на приуса-
дебных участках. Поврежают
войлочную вишню тля, щитов-
ка, а в некоторых районах и
плодожорка.
Опыты садоводов-любителей
показывают,, что эту вишню
можно использовать в каче-
стве слаборослого подвоя, не
дающего корневой поросли,
для слив Ванета, Чересота,
Екатерина, для алычи и перси-
ка.
На основании имеющегося
опыта работ с войлочной виш-
ней могут быть даны следую-
щие основные рекомендации по
ее выращиванию.
Наиболее благоприятны для
войлочной вишни прогреваемые
пологие склоны с легкими, хо-
рошо дренированными почва-
ми — суглинистыми, супесча-
ными и даже песчаными.
Расстояние между растения-
ми 2—2,5 м, лучший возраст
для посадки на постоянное ме-
сто — 1 год. Величина поса-
дочных ям, дозы органиче-
ских и минеральных удобрений
при посадке и последующем
уходе такие же, как для мест-
ных видов вишни. При обиль-
ном плодоношении норма удоб-
рений может быть увеличена
на 30—50 %.
Учитывая самостерильность
большинства сеянцев войлоч-
ной вишни, на одном садовом
участке следует высаживать
не меньше 3—4 растений.
При затягивании роста од-
нолетних побегов их можно
прищипнуть за 3 недели до
наступления заморозков. С 7—
8-го года начинают омола-
живающую обрезку, удаляя
ежегодно 1—2 наиболее ста-
рые ветви.
Для войлочной вишни могут
оказаться опасными дозы хи-
микатов, хорошо переносимые
другими видами плодовых рас-
тений. Поэтому, если есть не-
обходимость применить хими-
ческие средства защиты расте-
ний, надо за 2 недели до опры-
скивания апробировать наме-
ченную дозу на отдельных вет-
вях.
При семенном размножении
рекомендуется косточки брать
из плодов лучших сортов или
сеянцев. Такой способ можно
сочетать с селекцией, отбирая из
сеянцев наиболее ценные. Для
этого в одну посадочную яму
55
ВАШ САД
ВАШ САД
можно сажать по 2—3 расте-
ния; при вступлении их в
плодоношение худшие по сум-
ме признаков могут быть спи-
лены под корень.
Стратификация семян про-
водится обычным способом: в
песке, торфе и т. п. за 90—
100 дней до посева. Возможен
и осенний посев за 45—60
дней до замерзания почвы.
Е. Талейсник,
кандидат биологических наук
* * *
Войлочная вишня — культура
не новая. Однако большинство
садоводов-любителей не имеют
о ней ни малейшего представ-
ления. А между тем она за
свои достоинства заслуживает
внимания. Это прежде всего
урожайная культура. Кроме то-
го, кусты декоративны, особен-
но когда цветут «от макушки до
пятки» и во время поспевания
плодов, когда каждая ветка
облеплена ими, будто у обле-
пихи.
Компоты из войлочной вишни
прекрасны, но для варенья до-
бавляю более кислые ягоды, на-
пример крыжовник.
Вишня войлочная — хоро-
ший подвой для косточковых.
На ней хорошо удаются при-
вивки даже персика, весьма
капризного в этом отношении.
Несколько лет назад посадил
три растения, полученные из
разных мест. Они сильно отли-
чались одно от другого и вку-
совыми качествами плодов, и
сроком созревания. Последнее
удобно, так как свежие вишни
мы имеем в течение месяца.
Из своего опыта выращива-
ния войлочной вишни хочу
отметить следующее. Сажать
нужно не менее двух кустов
рядом на расстоянии 2—2,5 м
для хорошего взаимного опыле-
ния. Располагать растения луч-
ше на возвышенных, проду-
ваемых, не затененных местах.
При посадке саженца нельзя
заглублять в землю его штамб,
иначе будут отмирать кончики
веток. Если такое явление на-
блюдается на взрослом кусте,
ствол необходимо очистить от
земли вплоть до самых корней.
Начало корневой системы дол-
жно быть только чуть присыпа-
но землей. Формировать куст
необходимо сразу же, не допу-
ская его загущения.
В. Михалев,
садовод-любитель
285127, Ивано-Франковская
область, пос. Бурштын,
ул. Мира, 8, кв. 5
Михалев Владимир Степанович
♦ ♦ *
Двадцать пять лет назад ме-
ня пригласили родные в го-
сти в Москву. Там я и достал
у садоводов-любителей сеянцы
войлочной вишни. Растения
были очень маленькие, пример-
но 20 см высоты. Принялись
хорошо и пошли в рост. Через
три года начали плодоносить.
У дивител ьно эти растения
плодовиты. Ветки, можно ска-
зать, обволакиваются красными
плодами. Деревья живучие.
Если у них повреждались в
холодные зимы наземные ча-
сти, то после обрезки за лето
отрастали новые побеги длиной
до метра, и уже на следующий
год был урожай.
Размножать эту вишню очень
легко. Осенью в сентябре сею
семена, весной на следующий
год они всходят, осенью рас-
саживаю по местам, и через три
года они начинают плодоно-
сить. Косточки до посева держу
во влажном песке, заделываю
их при посеве примерно на
4—5 см. Прекрасная вишня
для приусадебного сада. Трех-
четырех, самое большое пяти
кустов вполне достаточно, что-
бы обеспечить семью вишней,
ведь каждый куст может дать
целое ведро плодов.
К. Шапеев
429408, Чувашская АССР,
Урмарский район, деревня
Тегешево
Шапеев Кондратий Егорович
♦ ♦ ♦
Несколько попыток вырастить
на своем участке вишню обык-
новенную закончились неуда-
чей. Саженцы, взятые из раз-
ных питомников, приживались,
росли, начинали плодоносить,
но... заболевали и погибали от
коккомикоза. Не выдержали
даже саженцы, завезенные с
Украины всего за четыреста ки-
лометров.
Хорошо, что на глаза мне
попалась небольшая книжка
Г. Т. Казьмина «Войлочная
вишня». Обратился к автору
с просьбой и получил косточ-
ки этой вишни.
Когда у них образовались 4—
5 настоящих листочков, всходы
я проредил, удалив наиболее
слабые, с таким расчетом, чтобы
расстояние между оставшимися
растениями было не менее 5—
7 см.
Я заметил, что рост сеянцев
заметно улучшается при под-
кормке раствором коровяка в
течение лета. Важно приуро-
чить подкормки к выпадению
дождей или поливам.
Для того чтобы боковые ветви
отходили как можно ниже от
основания ствола, когда сеянцы
достигли высоты 30—40 см, я
прищипнул у них верхушки.
Вскоре я убедился, что одна
из основных биологических осо-
бенностей войлочной вишни —
исключительная скороплод-
ность и быстрое наращивание
урожая в первые же годы после
посадки.
Растения войлочной вишни
предпочитают мелкое рыхление
почвы, они прекрасно отзы-
ваются на мульчирование ее
торфом, перегноем, навозом и
другими органическими мате-
риалами. Болезненно переносят
глубокую перекопку почвы и
повышенные дозы минераль-
ных удобрений, особенно в
первый год после посадки на
постоянное место.
Войлочная вишня (иногда ее
называют вишней пушистой
56
или китайской) отличается
большой возбудимостью по-
чек, благодаря чему кусты пос-
ле зимних повреждений или
при омолаживающей обрез-
ке восстанавливаются быстро.
Через каждые 4—5 лет я вы-
резаю побеги почти до основа-
ния куста. На оставшихся
после обрезки сучках из спя-
щих почек вырастает много
побегов. Все ненужные, слабые
и тонкие по мере отрастания
выламываю. Оставляю лишь
самые толстые и сильные,
удачно расположенные побе-
ги для формирования из них
полноценной кроны. Обрезку
лучше всего вести весной, до
начала активного роста ку-
стов.
Созревшие плоды войлочной
вишни долгое время хорошо
сохраняются на ветках и толь-
ко перезревшие иногда поража-
ются мокрой плодовой гнилью.
Вскоре выяснилось, что соч-
ными, освежающими плодами
войлочной вишни можно лако-
миться как в свежем, так и в
консервированном виде.
Компот из войлочной виш-
ни готовить очень просто, по-
этому в домашних заготовках
он стоит у нас на первом месте.
Плоды перебираем, моем
и укладываем в простерилизо-
ванные горячие банки до поло-
вины объема. Затем заливаем
кипящим сиропом (на 1 л воды
200 г сахара). Через 1 —1,5 мин
сироп сливаем в кастрюлю,
вновь доводим его до кипения.
Вторично залитые сиропом бан-
ки немедленно накрываем про-
стерилизованными жестяными
крышками, закатываем, пере-
ворачиваем дном вверх и дер-
жим так до полного остывания.
Первыми по достоинству,
причем несколько своеобразно,
войлочную вишню в компоте
оценили дети — если у всех
других компотов они прежде
всего «используют» сироп, а
плоды — лишь от случая к слу-
чаю, то из этого компота ста-
раются сперва выудить все ви-
шенки.
Первые два года я готовил
из войлочной вишни только
компоты, но потом решился
приготовить и варенье, доба-
вив в него лимонную кислоту
и ваниль. Оно получилось не-
превзойденным по вкусу. Я по
крайней мере такого раньше не
пробовал.

агроном
223013, Минская область,
п. о. Самохваловичи,
ул. Калинина, д. 3, кв. 40
Боярович Анатолий
Константинович
♦ ♦ ♦
Варенье обыкновенное. Пло-
ды перебрать, промыть, вынуть
из них косточки. В посуду
для варки варенья всыпать
сахар и влить сок от очищен-
ной вишни. Дать сахару заки-
петь и раствориться, затем поло
жить в горячий сироп очищен-
ные плоды и варить до готов-
ности. Воды не прибавлять —
в этой вишне много собствен-
ного сока.
На 1 кг очищенных от ко-
сточек ягод 1 кг сахара.
Варенье «пятиминутка» . Пло-
ды подготовить так же, очи-
стить их от косточек. Положить
на сито или в дуршлаг и дать
хорошо стечь соку, а вишню
поместить в посуду для варки,
осторожно перемешав с саха-
ром, довести до кипения. Ки-
пятить на среднем огне 5 мин.
Снять с огня и разлить варенье
горячим в горячие, обработан-
ные паром стеклянные банки.
После того как остынет, за-
крыть пергаментом или пласт-
массовыми крышками. Сок упо-
требить для других видов пере-
работки. На 1 кг очищенных и
отделенных от сока ягод 1 кг
сахарного песку.
Сок. Хорошо промыть пло-
ды и отжать из них сок через
капроновую ткань. Прогреть
сок с сахаром в эмалирован-
ной посуде до 85°. После чего
разлить его в прокипяченные
горячие стеклянные банки, при-
крыв их прокипяченными горя-
чими железными крышками, и
поставить в посуду с заранее
нагретой до 85° водой. Выдер-
жать банки с соком в этой
воде, не снижая ее темпетаруры:
трехлитровые банки — 25 мин,
двухлитровые — 20 и литро-
вые — 8—10 мин. После чего
их вынуть из воды, закатать
крышки машинкой и пере-
вернуть на 10—15 мин.
На 1 л сока 250—300 г
сахара.
Компот. Перебранные, хоро-
шо промытые плоды уложить в
прокипяченные горячие стек-
лянные банки и быстро залить
их кипящим сахарным сиро-
пом. Прикрыть банки прокипя-
ченными горячими железными
крышками и поставить в посуду
с заранее подогретой до 85°
водой. Выдержать в этой воде,
не снижая ее температуры, в
зависимости от емкости банок
столько же времени, сколько
при приготовлении сока. Вы-
нуть банки из воды, закатать
крышки машинкой и перевер-
нуть на 10—15 мин.
Сироп: на 1 л воды 250—
300 г сахара.
Сырая вишня с сахарным
песком. Перебранные, промы-
тые, очищенные от косточек
плоды поместить в дуршлаг.
Когда сок с плодов хорошо
стечет, смешать их с сахарным
песком. Подержав некоторое
время в эмалированной посуде
до полного растворения сахара,
перемешать и переложить в сте-
рильные стеклянные банки.
Прикрыть пергаментом или
пластмассовыми крышками.
Сок использовать для других
видов переработок. На 1 кг очи-
щенных, отделенных от сока
плодов 1 кг сахара. Хранить в
прохладном месте, в холо-
дильнике, при хранении при
комнатной температуре коли-
чество сахара увеличить до 2 кг
на 1 кг плодов.
А. Фролова
ВАШ САД
57
ВАШ САД
В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
на для прививки в расщеп.
В этом случае на опору 1
дополнительно устанавливают
к упорам 2 и 3 фиксатор
для черенка, позволяющий про-
изводить косой срез с двух
сторон в форме вилки.
Е. Володин
125445, Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 112/1, к. 3, кв, 638
Володин Евгений Андреевич
* * *
Предлагаю устройство, гаран-
тирующее наивысший процент
приживаемости черенков даже
таких культур, выпад которых
бывает особенно большим при
прививке, например вишни и
облепихи.
Черенок привоя или конец
подвоя после удаления верх-
ней части его стволика поме-
щается в приспособление (см.
рис.) на опорную деревянную
пластину I между двумя
упорами 2 и 3. Черенок закли-
нивается между ними большим
пальцем левой руки. Нож 5 с
ручкой 6 приподнят пружи-
ной 7. Нож посажен на ось
8 и может вращаться вокруг
нее.
Чтобы сделать косой срез, до-
статочно нажать большим паль-
цем правой руки на ручку 6.
При опускании ножа по стрелке
А указательный палец правой
руки надо подвести под от-
росток 9, на котором установ-
лен регулируемый по высоте
упор 10. Операция не требует
большого усилия даже при от-
носительно толстых черенках.
Все приспособление весит
не более 200 г и позволяет
легко, быстро и с хорошим ка-
чеством выполнять косой срез
и при работе на стремянке,
когда проводят прививку в кро-
не дерева.
Если вы решите сделать та-
кое приспособление, учтите, что
ось 8 качания ножа должна
быть размещена на стойке 11
приспособления не произволь-
но, а на расстоянии 12—13 мм
от опоры (расстояние а) и
18—20 мм от начала режу-
щей кромки ножа (расстоя-
ние б). Это обеспечит малое
усилие на нож и большую чи-
стоту плоскости среза.
Лезвие ножа желательно из-
готовлять из высококачествен-
ной стали, не оставляющей
окислов на поверхности среза.
Деревянную опору 1 не сле-
дует делать из дерева смоли-
стой породы, чтобы избежать
загрязнения режущей кромки
ножа при касании его опоры.
Лучше всего для этого подходят
береза и липа.
Приспособление может быть
использовано и для получения
на черенке симметричного кли-
Как известно, для лучшего око-
ренения черенков используют
различные туманообразующие
установки. А можно ли создать
туман без такой установки?
Оказывается, это не так уж
сложно сделать. Мне потребова-
лись лишь небольшая застек-
ленная оконная рама, 4 доски
и 4 рейки-планки.
На месте устройства череноч-
ника землю хорошо утрамбо-
вали и вырыли яму на глуби-
ну 0,5 м. Ширина и длина ямы
на 4—5 см меньше, чем каж-
дая из сторон рамы...
Дно ямы заполнили на 25 см
субстратом из перепревшего на-
воза (можно компоста), дерно-
вой земли и песка (все в рав-
ных количествах). Потом на-
сыпали слой промытого речного
песка толщиной 2 — 3 см и оста-
вили незаполненное простран-
ство для роста и развития
черенков.
Утрамбованная почва не дает
осыпаться стенкам ямы. Опа-
лубку для их крепления раз-
ными материалами (доски, ши-
фер, пластик) делать не следует
для лучшего естественного про-
никновения влаги и воздуха
из грунта в череночник.
По краям ямы сверху уложи-
ли плашмя доски так, чтобы
они плотно прилегали к земле.
На доски положили застеклен-
ную раму (стекла промазали
оконной замазкой). Раму со
всех четырех сторон обшили
обструганными рейками-план-
ками, прибитыми к доскам.
58
Рейки должны плотно сопри-
касаться с краями рамы, но она
может открываться и закры-
ваться. Одну сторону рамы
повесили на петли, на другой
стороне сделали ручку. Внут-
реннюю сторону рамы застели-
ли влагоемкой белой тканью,
укрепили ее так, чтобы не про-
висала (марля в несколько сло-
ев, байка старая и др.). Если
этого не сделать, то конденсат
из холодных капель воды,
образующейся на внутренних
стеклах рамы, будет падать
на черенки и, особенно в ночное
время, их сильно остужать и
тем препятствовать окорене-
нию. А ткань на раме будет
равномерно впитывать влагу и
в теплое время дня переводить
эту влагу в туман, необходи-
мый для успешного черенко-
вания. Одновременно ткань
будет и притенять черенки.
Опыт показал, что в таком
череночнике происходит естест-
венное туманообразование.
Правда, в засушливые пери-
оды лета влага из череночника
поглощается через стенки в су-
хой грунт. Когда почва всего
сада требует полива, то нужно
полить и череночник. Но раму
открывать нельзя, поэтому по
внешнему периметру череноч-
ника прокопали неглубокую бо-
роздку и поливали в нее.
Таким образом, в череночни-
ке создался постоянный микро-
климат, туман и тепло.
Когда пришло время приу-
чать черенки к атмосферному
воздуху, то делали это посте-
пенно, сначала оставляя щель,
потом все более увеличивали
отверстие до поднятия рамы в
вертикальное положение. В та-
ком положении она защищает
черенки от холодных север-
ных ветров. При похолодании
раму вновь закрывали.
Практика показала, что, если
надо окоренить много черенков,
лучше иметь две небольшие ра-
мы, чем одну большую.
И еще совет. Все столярные
работы производить не над вы-
рытой ямой, а с точным
замером в своей ♦ мастерской
у верстака». Все части нужно
подогнать, проолифить, покра-
сить, тогда такую раму мож-
но переносить в любое место
сада. На зиму ее снимите и
уберите в сухое место.
Опыт показал, что окоренение
черенков в таком череночнике-
парничке почти стопроцент-
ное. Хорошо в нем черенкуется
облепиха, жимолость, вишня
войлочная, розы, клематисы и
ДР-
При окоренении актинидии и
лимонника череночник надо по-
местить в затененном месте
сада, а для солнцелюбивых
растений его можно сделать да-
же с уклоном на юг.
А. Фролова,
садовод-любитель
г. Москва
♦ * *
Садоводам изрестно, как сильно
растет корневая поросль мали-
ны, ежевики, облепихи, вишни
степной, шиповника, а также
хрена, мелиссы и других расте-
ний, тесня соседние посадки.
Полностью выполоть их кор-
ни, растущие в нежелательном
направлении, мало кому удает-
ся.
А я вот уже много лет в своем
саду использую ♦заслонки»
против корневой поросли. Для
этого вдоль посадок копаю
траншею глубиной 50 см и уста-
навливаю в ней вертикально
до уровня почвы куски старого
кровельного железа в 2—3 слоя
и засыпаю траншею. Кроме же- w
леза, для заслонок использую В
куски стекла, шифера, пласти- и
ка или других плотных негнию-
щих материалов.
Соблюдая при работе в саду
технику безопасности, слежу,
чтобы ♦заслонки» не выступали
из-под земли. Внешне невиди-
мое ограждение позволяет ря-
дом с малиной хорошо расти и
яблоне, и землянике, и цветам,
и овощам.
В. Шрам
644099, Омск,
Красный путь, д. 26, а, кв. 85
Шрам Василий Степанович
* * *
Известно, сколько мороки с во-
допроводным шлангом, когда
его надо перенести. Я взял
часть доски (примерно 20 X
Х20 см), набил планки дли-
ной 40 см. Три с одной сто-
роны и три — с другой. Шланг
наматывается, как на колесо.
Легко и удобно.
Д. Перевало,
садовод-любитель
332574, Запорожская область.
Веселовский район.
с. Калиновка
Дмитрий Дмитриевич Перевало.
59
ВАШ САД
Знать и уметь
«АНТОНОВ ОГОНЬ» И ДРУГИЕ
В старых запущенных садах не-
редко можно встретить деревья
с растрескавшейся и как бы
обуглившейся корой. Это наибо-
лее распространенная и вредо-
носная форма проявления чер-
ного рака, иногда называемого
в народе «антоновым огнем»,
или «огневицей».
Черный рак — очень опас-
ная грибная болезнь яблони, по-
ражающая все надземные части
дерева. Сначала она проявляет-
ся на ветвях и штамбе образо-
ванием вдавленных буровато-
фиолетовых пятен. Иногда кора
обесцвечивается, а затем стано-
вится коричневой. Граница здо-
ровой и пораженной тканей по-
крывается складками или тре-
щинами, из которых выступают
черные бугорки — пикниды,
или споровместилища, гриба.
В дальнейшем пораженная кора
растрескивается и отпадает, об-
нажая почерневшую древесину.
Особенно опасно заболевание
скелетных ветвей и штамба. В
этом случае дерево может по-
гибнуть за три-четыре года. Эта
форма болезни распространена
в некоторых районах централь-
ных областей европейской части
страны, Поволжье, на Украине,
Северном Кавказе, в Закав-
казье, Молдавии, Среднеазиат-
ских республиках.
Повреждения яблони раковыми
болезнями:
1	— штамб, пораженный
«антоновым огнем»;
2	— черный рак на листе
и плодах
(внизу — мумифицированный
плод);
3	— больной цитоспорозом
участок штамба;
4	— размочаливание коры —
характерный признак
цитос пороза.
«Воротами» для проникнове-
ния инфекции в ветви и штамб
деревьев чаще всего служат
места солнечных ожогов, по-
вреждения коры морозом и дру-
гие различные раны. У молодо-
го сильного дерева наблюдается
самозалечивание зараженных
участков: они изолируются
пробковым слоем, и болезнь не
прогрессирует. Ослабленное же
дерево или дерево старше, лет
20—25, легче поддается болез-
ни. Вот почему черный рак
сильнее распространен в старых
садах.
В северных районах на коре
ветвей и стволов яблони встре-
чается цитоспороз. В отличие
от черного рака при цитоспоро-
зе кора не чернеет, а сохраняет
свой начальный красновато-ко-
ричневый цвет, но при попытке
отделить ее от древесины размо-
чаливается. На отмирающей
коре беспорядочно появляются
черные бугорки — пикниды,
более крупные, чем у возбуди-
теля черного рака.
Из коры гриб переходит в
камбий и затем в древесину,
что приводит к полному усыха-
нию ветвей, ствола и всего де-
рева.
Возбудитель цитоспороза раз-
вивается вначале на мертвых
или сильно ослабленных тка-
нях — в местах механических
повреждений, морозобоин, сол-
нечных ожогов, затем отравляет
токсинами соседние здоровые
ткани и распространяется в них.
Там, где климат влажный —
в Белоруссии и некоторых рай-
онах Нечерноземья, стволы и
ветви первого порядка, развил-
ки яблонь поражаются обыкно-
венным раком. На начальном
этапе развития болезни симпто-
мы его сходны с симптомами
черного рака. В дальнейшем в
местах поражения появляются
наплывы, почти полностью за-
крывающие рану или же, наобо-
рот, располагающиеся концент-
рическими кругами по ее краям.
В последнем случае при так на-
зываемой открытой форме бо-
лезни раны обычно глубокие,
доходящие иногда до сердце-
вины.
Поражает обыкновенный рак
60
и молодые, и старые деревья,
но особенно он опасен, так же
как черный рак и цитоспороз,
для ослабленных взрослых де-
ревьев. Устойчивость растения
к любой из раковых болезней
снижается при излишне обиль-
ном их плодоношении и запоз-
далом сборе урожая.
Основное условие профилак-
тики болезней коры ветвей и
ствола — хороший уход за
яблонями, правильная их об-
резка, своевременное и рацио-
нальное удобрение, обеспечи-
вающие вызревание древесины
в нужное время.
В северных районах менее
восприимчивы к цитоспорозу
деревья с низким штамбом.
Чтобы уничтожить источники
инфекции, си льнопораженные,
не поддающиеся лечению де-
ревья и отдельные скелетные
ветви надо спиливать и немед-
ленно сжигать. При черном ра-
ке следует собирать и сжигать
опавшие больные плоды и
листья, приствольные круги пе-
рекапывать.
При уходе за молодыми пло-
доносящими деревьями очень
важно правильно их обрезать.
Причем в неорошаемых садах
нельзя сильно обрезать яблони
под урожайный год. По бокам
раны надо сохранять жировые
побеги, вызывающие приток пи-
тательных веществ. Благодаря
этому раны зарубцовываются
быстрее.
Для защиты от солнечных
ожогов и морозов штамбы и
толстые скелетные ветви в ок-
тябре — ноябре обвяжите или
побелите 20—25 %-ным раство-
ром извести.
Трещины в коре ветвей и ство-
ла смажьте 0,5—1 %-ным рас-
твором медного купороса. Мо-
розобойные раны лучше заде-
лывать под неурожайные годы.
Для этого можно использовать
смесь равного количества ко-
ровяка и глины с добавленным
в нее прилипателем — столяр-
ным клеем (100 г на 10 л воды).
Предварительно глину на сутки
замочите в воде. Не замазывай-
те деревья охрой на олифе. По
данным Всесоюзного научно-ис-
следовательского института са-
доводства, такая замазка не
только не стимулирует зараста-
ние ран, но даже, наоборот,
сильно задерживает этот про-
цесс.
Если вы обнаружите заболе-
вание яблонь, немедленно при-
ступайте к их лечению. Раны
в сырую погоду тщательно за-
чистите деревянными скреб-
ками, на 1,5—2 см захватывая
здоровую ткань, затем проде-
зинфицируйте 2—3 %-ным рас-
твором медного купороса и че-
рез три-четыре дня замажьте
садовым варом (слой до 3 мм).
Вырезанную при зачистке боль-
ную кору сожгите.
При выборе сорта яблони на-
до учитывать, что одни и те
же сорта неодинаково страдают
от раковых болезней в разных
зонах страны. Например, чер-
ным раком в Крыму меньше
поражаются яблони сорта Кан-
диль синап, Розмарин белый,
в Молдавии — тоже Кандиль
синап, а также Джонатан, Ме-
кинтош, в Липецкой области
редко заболевают яблони сортов
Коричное полосатое, Папиров-
ка, Боровинка, Пепин шафран-
ный, Грушовка московская, в
Саратовской области — Китай-
ка санинская, Мальт багаев-
ский. Поэтому следует предпо-
читать сорта районированные,
хорошо приспособившиеся к
местным условиям. А еще луч-
ше проконсультироваться со
специалистами станций защиты
растений или опытных станций
садоводства.
Н. Цупкова,
фитопатолог
♦МИКСТУРА» ОТ ТЛИ
Каждый, кто выращивает сад,
знает, сколько хлопот добавля-
ют вредители, в частности са-
мые массовые из них — тли.
Я решил провести экспери-
мент. Собрал (в основном в пору
цветения) крапиву и пустыр-
ник, подорожник и пастушью
сумку, белую и черную полынь,
белый и желтый донник, белый
и розовый тысячелистник, а
также листья хрена и щавеля,
картофеля и помидоров, черной
смородины и мяты, перья чесно-
ка и ветки конопли. Почти все
они имеют резкий запах. Ведро
этих растений переложил в бак
для кипячения белья, залил во-
дой и нагрел на плите до появ-
ления пузырьков, но не кипя-
тил. Затем бачок оставил под
крышкой для «квашения» рас-
тений на трое суток.
Перед опрыскиванием сада
на одно ведро воды добавлял
3—4 л этой «микстуры». Прак-
тически одного бачка настоя
хватило на весь сад площадью
около 5 соток.
После первого же опрыскива-
ния тля исчезла и больше не
появлялась.
Вот уже лет восемь мы прово-
дим это мероприятие, всего
лишь раз за лето.
По совету более опытных са-
доводов, в поливные лунки под
яблони, груши и сливы для
«дезинфекции» стали сеять ук-
роп, сажать пасынки и отстав-
шую в развитии рассаду поми-
доров.
И. Баймухаметов,
садовод-любитель
453730, Башкирская АССР,
г, Учалы, ул, Ахметгалина, 11,
кв. 108
От редакции. Методы защиты
растений, применяемые садо-
водами-любителями, к сожале-
нию, пока малоизучены. Мы на-
деемся, что читатели проверят
эффективность настоя, исполь-
зуемого садоводом из Башки-
рии И. Баймухаметовым, и дру-
гие предложения наших авто-
ров.
Желательно, чтобы местные
станции защиты растений ока-
зывали любителям методиче-
скую помощь в постановке
опытов и давали свою квали-
фицированную оценку.
ВАШ САД
61
Продолжение. Начало см. в Л? 2
ВАШ САД
‘ПЛЫВИ?
ТАГАНРОГСКАЯ
ЛОГИКА
КАК СПЛАНИРОВАТЬ
УЧАСТОК
Новая конструкция плодовых
деревьев, получившая название
♦ таганрогской лодочки*, дает
наивысший эффект в любитель-
ском саду нового типа при ис-
пользовании специально раз-
работанных приемов ухода за
почвой и растениями. Главный
принцип, которым мы руковод-
ствовались, создавая такой сад,
был зонирование: всему отве-
дено свое место. Нельзя, напри-
мер, сажать под плодовыми де-
ревьями огородные растения.
И тем, и другим нужен разный
уход.
Строго по зонам разместили
дом, цветник, палисадник, пло-
довый сад, виноградник, земля-
нику, ягодные кусты, огород,
хозяйственный дворик и по-
стройки.
Давайте вместе мысленно
пройдем по такому саду (см.
схему) и посчитаем, сколько
плодов, ягод, овощей можно вы-
растить здесь при хорошем ухо-
де.
Итак, сад разделен на зоны.
В северо-западной его части
отведено место дому (7). С юга
перед ним — площадка с грун-
товым или плиточным покры-
тием. Вход на участок — арка
с вьющимися розами, а рядом
с ней розарий (6), на возвы-
шении (из земли, вынутой при
рытье подвала) — кусты особо
обрезаемых роз высотой 1 —
1,2 м. У стены дома клематисы.
Над большей частью площад-
ки перед домом, и справа, и
слева от входа на веранду, —
виноград, сформированный в
виде беседки (2). Такая беседка
может дать 60—70 кг ягод за
сезон.
Под цифрой 3 на схеме изо-
бражен огород. В нашем случае
это пять гряд на площади
около 50 м2. К слову, поми-
доры, баклажаны, перец, выра-
щиваемые здесь, можно тоже
размещать в виде ♦лодочки» —
урожай можно получить нема-
лый (на площади 20 м2 с поми-
дорных растений сорта Волж-
ский, сформированных в два —
три побега, автор статьи полу-
чает до 200 кг).
Вдоль границы участка —
ягодные кусты (5): два — обле-
пихи, черноплодная рябина,
два — черной и два — красной
смородины и крыжовник. Ма-
лина (4) расположена в дру-
гом месте на трех шпалерах.
В палисаднике с западной
стороны дома — абрикос и че-
решня на сильнорослом подвое
с высоким штамбом в полуплос-
кой формировке. Тут же один-
два красивоцветущих куста,
цветы, скамья.
С северной стороны от дома —
хозяйственный двор (8), с вос-
точной — уголок отдыха. Здесь
цветочная рабатка, дорожка,
газон из полевицы побегонос-
ной, не требующей стрижки,
песочница. Над газоном — ви-
ноград в виде беседки (2). На
участке есть еще одна беседка
(9) — на возвышении (из земли,
вынутой при копке бассейна).
На небольшой площадке между
беседкой и бассейном (10) —
скамья, широкая рабатка с ран-
невесенними цветами, летника-
ми и ремонтантной земляникой.
В конце рабатки два куста роз
и стенка из клематиса.
Хозяйственные постройки
(11), в том числе для птицы и
кроликов, а также туалет и душ
расположены в северо-восточ-
ной части сада. Они сблокиро-
ваны с такими же постройками
соседей.
И наконец, главный эле-
мент — блоки из плодовых де-
ревьев и винограда. Первый
блок — яблоня зимних сортов-
спуров Голденспур на подвое
М9 или М26, Уэлспур на М7,
ММ106. Деревьев в этом блоке
от 26 до 33. Высота их 2—2,5 м.
В плодоношение они вступают
на второй год, а на седьмой
дают урожай 600—800 кг пло-
дов с сотки.
Второй блок — яблони обыч-
ных (не спуровых) сортов, при-
витые на М9; 18 деревьев:
два — четыре летних, четы-
ре — шесть осенних, восемь —
десять зимних по срокам созре-
вания сортов. Высота — 2,3 —
2,5 м. Урожай — 600—800 кг
с сотки.
Третий блок — груши сред-
них и слаборослых сортов на
сильнорослых подвоях. Кон-
струкция ♦лодочки» (наклон
всего дерева, скелетных ветвей,
надлом жировых побегов) по-
зволяет ослабить рост, ускорить
плодоношение (вступают на
четвертый год) и снизить высоту
растений до 3 м; 12 деревьев:
2 — 3 летних, 3—4 осенних,
5—7 зимних сортов. Урожай —
400—500 и более килограммов
плодов с сотки.
Четвертый блок — деревья
косточковых культур, слабо-
рослых и, только как исключе-
ние, среднерослых сортов. Тоже
12 деревьев: 4 вишни, 4 сливы,
2 персика, 2 алычи. Высота де-
ревьев 2 — 2,5 м. Урожай-
ность — 300—350 кг плодов.
Пятый блок — укрывной ви-
ноград сильнорослых сортов на
двухплоскостной шпалере, с
6 — 8 рукавами в кусте, по
3 — 4 на каждую плоскость.
Расстояние между кустами
2,5 м. Урожайность — 100—
150 кг.
Середина междурядий ис-
пользована под землянику, по-
саженную лентами шириной
60—90 см в две или три строчг;
62
ки. Всего 6 лент, 80 м2. Урожай
ягод — 80—100 кг.
Весной после прогревания
почвы она рыхлится, хорошо
выравнивается и на три года
мульчируется под деревьями
опилками. Ширина замульчи-
рованной ленты — 1,2 м, тол-
щина слоя опилок 15—16 см.
Кроме лент мульчи, земляники
и дорожек, в междурядье оста-
ются полосы черного пара
шириной 60—70 см. Мульча
сохраняет влагу, постоянную
температуру почвы, препятст-
вует росту сорняков. Для хоро-
шего перегнивания опилки по-
сыпают нитроаммофоской (50 г
на 1 м2), заделывают граблями.
Все годы опилки лежат сверху
ровным слоем, периодически
рыхлятся, а бока ленты акку-
ратно подбиваются и выравни-
ваются палкой с перекладиной,
похожей на ту, какую исполь-
зуют для выравнивания ас-
фальта.
Осенью перед листопадом
опилки между рядами деревьев
такой палкой «отворачивают»
вправо и влево в валик, а об-
нажившуюся почву посыпают
нитроаммофоской (40—50 г на
пог. м). Удобрение слегка заде-
лывают и, если есть необходи-
мость, по этим бороздам делают
подзимний полив. Борозды
остаются открытыми до конца
листопада. В них собирают весь
опавший лист, уплотняют его,
слегка присыпают нитроаммо-
фоской и закрывают опилками
из валиков.
К весне третьего года опил-
ки, перегнив, превращаются в
органическое удобрение. Его пе-
рекапывают с землей вместе
с ежегодным листовым компос-
том и минеральными удобре-
ниями. Так компенсируется
вынос питательных веществ вы-
сокими урожаями «лодочки».
Почва вновь мульчируется. По-
лосу черного пара удобряют раз
в три года перегноем, а в проме-
жутках — азотными удобре-
ниями осенью перед наступле-
1блок	II блок III блок ПГблок
Примерный план участка
с плодовыми деревьями
конструкции
«таганрогская лодочка»:
ВАШ САД
1 — земляника; 2 — виноград;
3 — огород; 4 — малина; 5 —
ягодные кусты; 6 — розарий;
7 — дом; 8 — хозяйственный
дворик; 9 — беседка; 10 —
бассейн; 11	— хозяйственный
блок; 12 — дорожки
нием заморозков, рано весной,
перед цветением и по завязям.
Удобрение заделывают граб-
лями.
Дорожки (72) в саду тоже
опилочные шириной 35 см,
вдоль них делают выемку (глу-
биной в центре 10—12 см), за-
сыпают опилками в смеси с нит-
роаммофоской и утаптывают.
По мере перегнивания и загряз-
нения подсыпают свежие. Такие
дорожки, ровные (отбиты шпа-
гатом), светлые, чистые укра-
шают сад. По ним можно хо-
дить в любое время года, не
боясь испачкать обувь. Перегни-
вая, опилки непрерывно попол-
няют запас органического ве-
щества в почве.
Полив — капельным спосо-
бом. К баку, поднятому над зем-
лей на 0,5—0,6 м, присоедине-
ны полиэтиленовые трубы, ле-
жащие вдоль рядов деревьев.
Около каждого дерева в трубы
вмонтированы капельницы. Ре-
жим орошения — струйкой раз
в неделю в течение 2 ч. Такой
полив хорош и для кустарни-
ков, винограда, цветов.
Предлагаемый сад красив;
несмотря на обилие деревьев,
здесь много света и простран-
ства.
Сад такого типа имеет немало
преимуществ — он низок, удо-
бен для ухода и сбора урожая,
рано, на второй-третий год,
вступает в плодоношение, при-
носит ежегодно высокие урожаи
крупных красивых плодов.
И сама конструкция насажде-
ний делает его красивым. По
сравнению с сильнорослыми он
требует меньших затрат труда.
Все делают в этом саду без лест-
ниц, стоя на земле. Но без си-
стематического полива, без по-
вышенных доз удобрений, без
борьбы с сорняками, вредите-
лями и болезнями хороших
результатов добиться нельзя.
Как и за любым садом, за
этим нельзя ухаживать лишь
время от времени. Он требует
ухода систематического, выпол-
нения отдельных операций в
строго определенное время. Ес-
ли его запустить, он потеряет
форму, деревья начнут израс-
тать, и преимущества новой
конструкции постепенно исчез-
нут. Лучше, если ухаживать за
таким садом будут все члены
семьи.
Н. Скоробутов,
садовод-опытник
г. Таганрог
63
ЕЩЕ ЦВЕТУТ
ТЮЛЬПАНЫ.
САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К СОРТАМ,
ПОДУМАТЬ, ГДЕ
И КАК ПОСАДИТЬ
ОСЕНЬЮ ЛУКОВИЦЫ.
ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕДАВНО
ПОЛУЧИЛ
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
УЧАСТОК.
ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР
О ПОЧВАХ
И ГАЗОНАХ.
НА ЭТИХ
СТРАНИЦАХ
ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ,
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
ЛОПУХ
И КОСТЯНИКА.
Вокруг дома

Традиционна сирень в садах средней полосы,
розы — в Средней Азии и Закарпатье, хвой-
ные — в Прибалтике. Садоводы-любители
очень ценят эти растения, и есть за что. Но ви-
дов кустарников и лиан, заслуживающих наше-
го внимания, гораздо больше.
В последнее время многие «заболели» клема-
тисами. Москвич В. Фролов получил письмо
одного садовода-любителя, так тот утверждает,
что нет таких людей, которые, хоть раз увидев
клематисы в пору цветения, не полюбили бы
их на всю жизнь. «С этим нельзя не согла-
ситься,— считает Виктор Иванович,— при-
влекают высокие декоративные качества, про-
должительное и обильное цветение этих лиан.
Ими можно украсить арки, навесы, террасы,
стены домов. Я однажды укоренил зелеными
черенками около 20 сортов, высаживая черенки
все лето, и они хорошо прижились».
Украсить наши сады могут чубушники, спи-
реи, буддлея, вейгела, калина Бульденеж, гор-
тензия, хмель, жимолость каприфоль и многие-
многие другие. Кустарники и лианы отличают-
ся долговечностью, многие из них неприхотли-
вы к условиям произрастания, цветут продол-
жительно и обильно, радуют не только краси-
выми цветками, но плодами и листьями, дарят
нам нежные ароматы.
Например, у калины Бульденеж («бульде-
неж» в переводе с французского означает
♦ снежный шар») белые шаровидные соцветия
достигают в диаметре 8—12 см. Цветет она
долго, иногда до двух месяцев, начиная с июля.
Еще более декоративна гортензия метельча-
тая. Раскидистые кусты сплошь покрываются
беловато-зеленоватыми соцветиями в виде ком-
пактных метелок до 30—50 см длиной. Они
держатся долго, меняя к осени окраску на
красновато-розовую. Для получения более
крупных соцветий нужно обрезать прошлогод-
ние побеги (весной или осенью), оставляя
наиболее развитых почек. А цветовод О. М. Вой
ло из Владивостока делает в конце июня до
цветения гортензии пинцировку, удаляя
64
хушку побега с 1—3 листьями. В результате
образуются боковые побеги, зацветающие к кон-
цу августа.
И у калины Бульденеж и у гортензии метель-
чатой цветки стерильные — семян они не дают,
А значит, размножать эти кустарники можно
только вегетативно.
Очень декоративны, долго радуют глаз ку-
старники с красивыми и оригинальными пло-
дами: белыми у снежноягодника, розовыми
у скумпии... У некоторых растений плоды оста-
ются на кусте всю зиму. Какое раздолье для
птиц!
Не стоит забывать и о листьях. Они могут
быть самой разнообразной окраски. Красные
тона встречаются у некоторых видов барба-
риса, желтые — у чубушников, голубоватые —
у кипарисов и других хвойных.
Используя это цветовое разнообразие, можно
создать оригинальные композиции.
Большой выбор растений для вертикального
озеленения. Кроме плетистых роз и клемати-
сов, для этой цели подойдут виноград девичий,
жимолость каприфоль, плющ, хмель... На юге
распространен кампсис укореняющийся.
Н. 3. Паршин с хутора. Садового Майкопского
района Краснодарского края пишет, что эта
лиана очень популярна на Кубани. «Ярко-
оранжевые трубчато-воронковидные цветки
длиной 6—9 см и 3,6—б см в диаметре издалека
видны на темно-зеленом фоне листвы. Прикреп-
ляясь воздушными корнями к деревьям, забо-
рам, даже к стенам домов, растение поднимает-
ся на высоту до 10 м. Интересно, что одновре-
менно на нем могут быть бутоны, распустившие-
ся цветки и плоды. Цветет кампсис с июня и до
заморозков. Размножается семенами, черенка-
ми, отводками, корневыми отпрысками. К поч-
вам нетребователен и довольно зимостоек —
выдерживает кратковременные морозы до
минус 20°, во время цветения любит обильный
полив. Я выращиваю это красивое растение
более 15 лет и не могу налюбоваться им*.
А живые изгороди из кустарников?! Они
и пользу приносят, и очень декоративны. Для
этой цели годятся барбарис, боярышник, ши-
повник, лох, терн, кизильник, спирея и другие.
Особое изящество придадут участку деревья
и кустарники хвойных пород: ель, туя, биот,
можжевельник. Они декоративны в любое вре-
мя года. Вместе с красивоплодными кустарни-
ками хвойные больше всего подойдут для озеле-
нения сельских усадеб, где не существует «дач-
ных» периодов.
Наш читатель В. И. Ильяшенко из г. Прилу-
ки Черниговской области в своем письме на-
Гортензия метельчатая (вверху)
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Кампсис укореняющийся
65
IIA УСАДЬБЕ И ОКОЛО
поминает о кустарниках-медоносах: черемухе,
калине и других.
А приглядитесь, как хороши облепиха и чер-
ноплодная рябина, войлочная вишня и боярыш-
ник, лимонник и актинидия, барбарис и кизиль-
ник. На садовом участке в 4—6 соток «ботани-
ческий сад» создать трудно — каждый клочок
земли на учете, а как ни говори, декоративный
кустарник места займет больше, чем травяни-
стый многолетник. Для тех, кто стремится как
можно рациональнее использовать площадь,
есть смысл сажать в качестве декоративных
вышеназванные плодовые. А разве не красивы
ягоды поспевающей красной смородины?!
Жители Ельни, что в Смоленской области,
как нам пишет И. Каменев, выращивают ши-
повник, высаживая его в живые изгороди.
♦ Пока шиповник цветет, город благоухает неж-
ным ароматом, а в сентябре — октябре ельнин-
цы с ведрами и лукошками ходят вдоль посадок,
собирая плоды. Их заготавливает местная ап-
тека, хозяйки делают из сухих плодов отвары
и настои, из свежих варят варенье (предвари-
тельно удалив семена), джемы, повидло. И по-
лучается от шиповника двойная польза». Мно-
гие плодовые — вишня, алыча, айва японская,
ирга, рябина — весной наполняют сады бело-
розовой пеной своих цветков, а потом украша-
ют яркими плодами.
Из кустарников и лиан вполне можно создать
сад непрерывного цветения. В№ 1 «ПХ» за этот
год мы познакомили читателей с форзицией,
которая открывает цветение, а за ней идут чере-
муха, сирень, рододендроны, миндаль. В нача-
ле лета им на смену приходят чубушник, айва
японская, скумпия, розы, а потом гортензия.
Осенью же декоративны плоды снежноягодни-
ка, барбариса, рябины. Только спиреи, которых
в природе насчитывается до 100 видов, могут
создать непрерывное цветение на протяжении
5 месяцев.
Какие же кустарники посадить в саду? Это
дело вкуса и возможностей. Только не забы-
вайте принципа из «Советов ландшафтного
архитектора» («ПХ», 1985, № 3): «Лучше мень-
ше, да лучше». Выбирая вид кустарника и место
для него, старайтесь не допустить ошибки.
Исправить ее будет довольно сложно, ведь на
одном месте растению придется находиться
много лет.
П. Ивашута из г. Южноуральска, например,
посадил на своем участке калину Бульденеж,
можжевельник и барбарис трех сортов, кото-
рый он вырастил из полученных семян. Из
барбариса получилась красивая и прочная жи-
вая изгородь — кусты колючие, сквозь них
не так-то просто пробраться. «Ягоды украшают
66
сад до самой весны,— пишет Петр Акимович.—
Все три сорта имеют ягоды, разные по цвету
и на вкус. Из них мы готовим напитки, варим
варенье, сок добавляем в печенье. В кустах
барбариса вьют гнезда птицы».
Где лучше всего разместить кустарники?
Если хотите выделить достоинства одного како-
го-то растения, посадите его отдельно. Пре-
красным фоном и для солитеров (одиночных
растений), и для композиций служат газоны.
Особенно хорошо воспринимаются на спокой-
ной зелени травяного покрова яркие краски.
Интересные композиции с кустарниками
можно увидеть в Главном ботаническом саду
в Москве. О них подробно рассказывается в кни-
ге В. Н. Вылова и Г. Н. Зайцева «Сад непре-
рывного цветения» (Россельхозиздат, 1979).
В композициях кустарники прекрасно сочета-
ются между собой и с травянистыми растения-
ми: барбарис Тунберга и пион; барбарис обык-
новенный и барбарис Тунберга, астильба, хоста,
бузульник; сирень венгерская и мак восточный;
спирея аргута и нарцисс.
Изысканны композиции с хвойными деревь-
ями и кустарниками: ель с голубовато-сизой
хвоей и ярко-красные розы на зелени газона;
миндаль низкий и ель канадская; чубушник
с золотисто-желтыми листьями, барбарис и ель
голубая.
Вариантов множество. Но в любом случае
декоративны будут только ухоженные расте-
ния. Наряду с обычными агротехническими
приемами для кустарников нужна еще про-
чистка и формировка кроны, своевременное
удаление поросли, например у сирени, пропол-
ка и рыхление приствольного круга как у от-
дельного куста, так и у группы. Ровный и чи-
стый приствольный круг подчеркнет красоту
кустарника.
Не за горами осень — пора посадки многих
кустарников. А пока есть возможность при-
смотреться к тем, что растут в парках и скве-
рах, ботанических садах да и у соседей. Из
огромного разнообразия их в каждой зоне мож-
но выбрать для себя наиболее подходящие.
очти 20 лет выращиваю
я на своем участке тюль-
паны. Сейчас в коллекции
свыше 60 сортов этих цветов,
родовое название которых «ту-
липа» — искаженное турец-
кое слово «тулбенс» чалма.
Начну с посадки. Тюльпаны
не любят излишнего увлажне-
ния, а у нас места низин-
ные, поэтому при освоении
участка пришлось поднимать
цы предварительно выдержи-
ваю 20—30 мин в растворе
хлорокиси меди (2 ст. л.на 10 л
воды). Плотность посадки зави-
сит от размеров луковиц: экст-
ру и 1-й разбор сажаю на рас-
стоянии 10—12 см в ряду и
16—20 см между рядами, а бо-
лее мелкие — плотнее, но при
таком же междурядье. Глубина
посадки крупных луковиц рав-
на трехкратной величине диа-
Почву рыхлю, а при появлении g
всходов подкармливаю расте- g
ния полным минеральным О
удобрением из расчета 30— 33
40 г/м9 в сухом виде или в pa- ьа
створе — 20—30 г на 10 л
воды. Хлорсодержащие удобре- и
ния не использую. Вторая *
подкормка — во время раз- 2
вертывания 2—8-го листа теми
же удобрениями, что и при
первой. Третья — при бутони-
грунт и делать дренаж. Луко-
вицы высаживаю на гряды
высотой 15—20 см и шириной
в 1 м. Землю обязательно
удобряю хорошо перепревшим
навозом — 12—15 кг/м9, до-
бавляю 300—400 г золы, 60—
60 г суперфосфата и 100—200 г
костной муки. Поскольку тюль-
панам нужна нейтральная ре-
акция среды, а у нас почвы
кислые, то за два года до по-
садки я вношу 300—400 г/м9
извести. Перед посадкой пере-
капываю землю на 30—36 см.
Грядки делаю на открытом
солнечном месте, располагая
их с севера на юг, а попе-
рек с помощью доски нарезаю
бороздки.
Посадку обычно начинаю
в конце сентября — начале
октября, когда установится
прохладная погода с темпера-
турой не выше 10°. Лукови-
Тюльпаны в саду
Г. Н. Тамбовцевой
(на переднем плане-*
сорт Май Леди)
метра, для мелких — не мень-
ше 8 см.
Каждый сорт сажаю от-
дельно. Самые низкорослые
размещаю на альпийской горке
и вдоль дорожки между нар-
циссами и примулами.
У меня тюльпаны растут в
культурообороте с овощными
растениями (огурцы, лук, ук-
роп), возвращаясь на прежнее
место не раньше чем через
три года. На зиму их не укры-
ваю.
Весной, как только сойдет
снег и земля подсохнет, очи-
щаю посадки от мусора и
проливаю бордоской смесью
(по 100 г медного купороса
и извести на 10 л воды).
зации (20 г суперфосфата
на 1 м9), четвертая — в начале
цветения (по 16 г суперфосфата
и сернокислого калия) и по-
следняя (16 г сернокислого ка-
лия), когда растения отцветут.
Хорошо отзываются тюльпа-
ны на внекорневые подкормки
микроудобрениями. Перед цве-
тением я их опрыскиваю, ста-
раясь не попадать на бутоны,
раствором одной таблетки мик-
роэлементов на 10 л воды.
Подкормки стараюсь совме-
щать с поливами. Важно не
пересушить почву в периоды
укоренения луковиц, активно-
го роста и цветения растений,
а главное — после цветения,
когда происходит формирова-
ние новой замещающей луко-
вицы.
За лето несколько раз осмат-
риваю посадки и удаляю не-
проросшие луковицы. Больные
67
и прежде всего пестролепест-
ные экземпляры выкапываю
вместе с небольшим комом зем-
Я ли и сразу же сжигаю.
и Чтобы получить полноцен-
§ ный посадочный материал, осо-
S бенно ценного сорта, даю тюль-
* панам поцвести 2—3 дня и
Й обрываю цветки.
При срезке в букеты на стеб-
ле оставляю не меньше двух
листьев. Режущий инструмент
обязательно дезинфицирую
б—7 сек раствором формали-
на или марганцовки. Слежу и
за тем, чтобы при срезке или
обрывании цветка сок с одно-
го растения не попал на другое,
предупреждая этим возможный
перенос вирусных заболеваний.
А вредителей на своих тюль-
панах я не отмечала.
Как только листья растений
начнут желтеть и подсыхать,
приступаю к выкопке луковиц.
Лучше это делать в сухую,
но пасмурную погоду — луко-
вицы не должны находиться на
солнце. Начинаю с ранних
сортов. Выкапываю осторожно,
стараясь не повредить поверх-
ностные чешуи. Сразу же поме-
щаю луковицы на 8—5 дней
под. навес, потом очищаю их
от растительных остатков и
земли, отбираю и сжигаю боль-
ные и поврежденные. Подсу-
шенные и очищенные луковицы
укладываю в 1—2 ряда в ящи-
ки с щелями и храню 8—4
недели в сарае при температуре
22—26 °, обязательно с хоро-
шей вентиляцией и в темноте,
а в дальнейшем, до посадки,—
при температуре 18—20 °. Соб-
людение такого температурного
режима при хранении очень
важно, от этого зависит цве-
тение растений на следующий
год. При большой влажности
и плохой вентиляции помеще-
ния, где хранятся луковицы,
на них может появиться пле-
сень. Если уж это случилось,
то приходится луковицы про-
дезинфицировать раствором
хлорокиси меди или крепким
раствором марганцовки.
Свою коллекцию я подби-
раю по сортам так, чтобы мак-
симально продлить срок цве-
тения. У меня тюльпаны цве-
тут почти полтора месяца. Са-
мые любимые — оранжево-
красные Эрик Хофсью и Кёни-
гин Вильгельмина с кремовой
и желтой каймой; розовый
Рози Уингз; малиново-красный
Скарборо с желтой каймой;
красно-оранжевый Май Леди
и темно-фиолетовый, почти чер-
ный Куин ов Найт.
Г. Тамбовцева,
цветовод-любитель
107014, Москва,
2-й Полевой пер,, д. 2, кв, 84
Тамбовцева Галина Николаевна
* * *
Для садовода тюльпаны инте-
ресны и тем, что, имея корот-
кий период вегетации, уже с се-
редины июня освобождают
участок. Чтобы грядки «не
гуляли», их можно засеять
укропом, редисом, луком на
перо, скороспелыми сортами
гороха, салата, шпината, кресс-
салата или высадить 80—46-
дневную рассаду огурцов. В на-
шей климатической эоне наи-
более простой и урожайной
культурой повторного посева
оказался укроп.
Таким образом, можно увели-
чить сбор овощных культур.
Рост тюльпанов ускорит сгон
снега весной с грядок, которые
можно посыпать золой, торфя-
ной крошкой или закрыть плен-
кой.
А однажды я провел инте-
ресный опыт совмещенной по-
садки тюльпанов и картофеля.
Осенью посадил на глубину
штыка лопаты (25—30 см) кар-
тофель, а вторым ярусом —
тюльпаны. Расстояние в ряду
между клубнями 0,5 м, а между
рядами — 1м, чтобы не зате-
нять тюльпаны, луковицы же
посадил, как обычно.
Весной всходы картофеля
появились намного поздней,
чем при обычных сроках посад-
ки. Но к моменту уборки
тюльпанов ботва картофеля
была уже высотой 25—30 см.
Убрав луковицы, я окучил кар-
тофель и делал это еще дваж-
ды с интервалом в 6 дней.
Опыт вполне удался —
с каждого куста я собрал хо-
роший урожай картофеля.
В тот год зима была исклю-
чительно суровой. Долго стояли
пятидесятиградусные морозы.
Почему не вымерзли клубни?
В городской гидрометеостан-
ции мне объяснили, что слой
снега в 40—50 см сыграл роль
шубы. Температура на границе
снег—земля не опускалась ни-
же минус 4°. Вероятно, и
тюльпаны спасает снеговой
покров.
В. Шкляев,
610016, г. Киров (областной),
ул, Дзержинского, д. 18, кв. 98
Шкляев Вадим Тимофеевич
*	* 4г
Прекрасны садовые тюльпаны,
но ничуть не хуже наши дико-
растущие казахстанские.
Наиболее ценные дикорасту-
щие виды могут с успехом
использоваться в цветоводстве.
В природе они находятся под
угрозой уничтожения и потому
занесены в Красную книгу
СССР. Единственно возможный
путь их размножения — выра-
щивание из семян. Коробочки
(в них обычно 150—200 семян)
собирают до высыпания семян,
сушат в комнате, затем выби-
рают семена и до посева хра-
нят в бумажных пакетиках.
Посев производят осенью
одновременно с посадкой луко-
виц тюльпанов на высокие гря-
ды шириной 1 м с легкой
плодородной почвой. Глубина
посева 1 см, сеять лучше в ряд-
ки, расстояние между которыми
10—15 см. После посева гряды
хорошо замульчировать пе-
регноем (1 —1,5 ведра на 1 м2).
Всходы представляют собой
68
зеленые иголочки высотой 4—
6 см. Уход за ними заклю-
чается в тщательной прополке
и поливе. В первый после посе-
ва год луковички не выкапы-
вают, так как они очень малы.
На второй же год у растений
появляется первый настоящий
лист. К прополке и поливам
добавляются подкормки. Как
только листья начнут подсы-
хать, можно выкапывать луко-
вички, обычно они находятся
на глубине 8—12 см. В даль-
нейшем их хранят и высажи-
вают как обычно детку садо-
вых тюльпанов.
На четвс "'тый-пятый год рас-
тения зацветают. При хорошем
уходе выход луковиц из се-
мян — до 60 %.
В. Воронин
480082, г. Алма-Ата,
ул. Ленина, д. 10, кв. 11
Воронин Виктор Васильевич
* ♦ ♦
В наших суровых условиях
я уже несколько лет выращи-
ваю тюльпаны в открытом грун-
те. Высаживаю тюльпаны на
открытом солнечном месте, за-
щищенном от северных вет-
ров. Для контроля ежегодно
делаю лабораторный анализ
почвы и поддерживаю pH не
ниже 7, так как тюльпаны не
выносят кислых почв. Чтобы
предупредить заболевания, соб-
людаю культурооборот, пред-
шественником идет горох.
За две недели до посадки
вношу в почву компост или
перепревший навоз (1 ведро
на 1 м2) и перекапываю на
глубину 35 см. Луковицы в
течение двух часов выдержи-
ваю в марганцовке (3 г на
ведро подогретой до 20—30 °
воды) с добавлением 20—30 г
протертого чеснока и опудри-
ваю смесью микроудобрений
с древесной золой (1:3).
Высаживаю их с 10 сентяб-
ря при температуре почвы
8—9°. Снимаю слой земли на
глубину посадки, рассыпаю
нитрофоску или аммофос (60—
70 г/м8), добавляю речной
песок слоем 2—8 см. Уклады-
ваю луковицы в ряды (круп-
ные — по 12 штук на погон-
ный метр, мелкие — по 20),
расстояние между рядами
16 см, и засыпаю землей на глу-
бину от 4 до 12 см в зависимос-
ти от размеров луковиц. При
недостатке влаги поливаю и
мульчирую торфом (2—8 см).
Весной подкармливаю мине-
ральными удобрениями: как
только стает снег, в начале
бутонизации, перед цветением
и при полном цветении.
На срезку оставляю сильные
растения, на остальных, как
только окрасятся бутоны, цвет-
ки обрываю, чтобы получить
хорошие луковицы.
Когда листья начнут жел-
теть, луковицы выкапываю,
очищаю от земли, сортирую
по разборам и укладываю в
ящики. В течение месяца храню
в темноте в квартире при темпе-
ратуре 20—22°, а затем до
посадки переношу в прохлад-
ную кладовку.
В. Едигарев
610044, г. Киров (областной)
ул. Монтажников, д. 28, кв. 10
Едигарев Валерий Лукич
♦ ♦ ♦
В нашем саду большая
коллекция тюльпанов. По-
добраны они по сортам так,
чтобы создать непрерывное
цветение с апреля до начала
июня.
Парад красок начинают
гибриды Кауфмана. Сами
растения низкие, но очень
красивы крупные цветки и
пятнистые листья. Зацвета-
ют они рано, в апреле.
Затем начинают цвести
тюльпаны Фостера, дающие
раннюю, правда, невысокую
срезку. Одновременно с пер-
выми нарциссами и приму-
лами из них можно создать
неповторимые по красоте
группы.
В начале мая на смену при- £
ходят сорта из класса Простых, О
Ранних. Среди них выделяют- О
ся красотой старинный Кай- 
эерскрон — красный с желтой 3
каймой и современный Оль- §
га — карминно-красный с бе- 5
лой каймой. Красными и жел- *
тыми огнями пламенеет сад S
от Дарвиновых Гибридов. Осо-
бенно эффектны сорта с каймой
по краю лепестков, не раскры-
вающиеся даже на солнце:
Апельдоорнс Элите, Кёнигин
Вильгельм и а, Оксфорде Элите,
Форготтен Дримз... Одновре-
менно цветут и тюльпаны
Грейга. Они разнообразны по
окраске, имеют красивые крап-
чатые листья. Один из лучших
сортов — Ориентал Сп лен дер —
ярко-красный с желтой каймой.
Отцветают Дарвиновы Гибри-
ды, и появляются тюльпаны
класса Триумф, которые в ве-
сеннюю палитру вносят розовые
и фиолетовые краски. Хороши
двухколерные сорта: Кис Не-
лис, Люстиге Битве, Лаки
Страйк...
Простые Поздние тюльпаны
радуют глаз с середины и до
конца мая. Они высокие, с
прочными стеблями и крупны-
ми цветкг'«и самой разнообраз-
ной окраски — от чисто-бе-
лых (Морин) до темно-фиолето-
вых (Деметр) и почти черных
(Куин ов Найт).
И заканчивают цветение Ли-
лиецветные, Попугайные и Бах-
ромчатые тюльпаны. Цветки по-
следних крупные, на прочном
цветоносе, а края лепестков —
с игольчатыми выростами в ви-
де кристаллов, которые и со-
ставляют бахрому.
Мы выращиваем тюльпаны
в открытом грунте и без плен-
ки, считая ненужным сдвигать
естественные сроки цветения.
Ю. Вилькус,
цветовод-любитель
214000, г. Смоленск,
почтамт, а/я 75
Вилькус Юрий Иосифович
69
Кругозор
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Кому, из садоводов не досаждал
лопух? Попробуй его выр-
вать — не у каждого получит-
ся, так крепко сидит он в земле.
А может быть, стоит оставить
на участке 1—2 растения —
вдруг да и пригодятся? Уха-
живать за ними не надо, сами
вырастут, только не давать им
обсемениться — вовремя сор-
вать головки.
Лопух большой Arctium Lap-
pa L, называемый также ре-
пейником,— крупное двухлет-
нее растение из семейства астро-
вых. Высота его достигает
180 см. В первый год появля-
ются широкие черешковые
листья, а на второй год выраста-
ет прямой, ребристый стебель.
Трубчатые, с лилово-пурпур-
ным венчиком цветки собраны
в шаровидные корзинки, кото-
рые располагаются на концах
ветвей. Корень мясистый, мало-
ветвистый, до 60 см длины.
Лопух — типичный сорняк.
Растет он на мусорных местах,
около жилья, по пустырям, у до-
рог, на просеках, среди зарос-
лей кустарников, в лесопосад-
ках и лесопарках. Распростра-
нен довольно широко по терри-
тории СССР.
В корнях лопуха содержится
полисахарид инулин — до 46 %,
эфирное масло — до 0,17 %,
протеины, дубильные, смоли-
стые, жироподобные вещества,
минеральные соли, большое
количество витамина С. Ду-
бильные вещества, витамин С
имеются и в листьях.
Корень лопуха в фармацев-
тической практике называют
бардановым корнем — Radix
Bardanae. Его применяют в от-
варах, настоях и мазях при по-
дагре, ревматизме, различных
кожных болезнях, а также
в косметике. Настой корней на
миндальном или оливковом
масле известен под названием
репейного масла, которое при-
меняется для укрепления волос.
Корни лопуха выкапывают
осенью у растений первого го-
70
Старый
знакомый
да, еще не имеющих цвето-
носного стебля, или ранней
весной на втором году. В это
время они обычно бывают мя-
систы и сочны, а на второй год
становятся деревянистыми,
дряблыми и непригодными для
лекарственных целей. Выкопан-
ные корни тщательно очищают
от земли, отрезают надземные
части у корневой шейки, хоро-
шо промывают холодной во-
дой, толстые — продольно
расщепляют. Сушат на откры-
том воздухе, в тени или в хоро-
шо проветриваемом помещении.
В народной медицине отвар
или настой корней применяют
при язве желудка* хрониче-
ских гастритах, почечнокамен-
ной болезни, при ревматизме,
подагре, диабете. Настои и от-
вары обычно готовят из расче-
та одна часть корней на 10 или
20 частей воды. Настаивают
2—8 часа. Считают, что лопух
обладает мочегонным, пото-
гонным, молокогонным* проти-
вовоспалительным действием
и свойством усиливать рост
волос. Настои листьев или кор-
ней применяют как полоска-
ние при воспалительных про-
цессах во рту или в горле. Све-
жие или сухие, но размочен-
ные листья лопуха приклады-
вают к ожоговым и другим ра-
нам для их заживления. Свежие
листья лопуха, собранные в мае
(в средней полосе России), ис-
пользуют в лечении разнообраз-
ных болезней суставов.
Остановлюсь несколько под-
робнее на этом последнем, рас-
пространенном в народе спосо-
бе, поскольку мне не удалось
отыскать его описание в лите-
ратуре. Изнаночную, серовато-
войлочную сторону майского
листа лопуха смазывают тон-
ким слоем растительного мас-
ла и на ночь прикладывают
к больному суставу, плотно при-
глаживая и пригоняя К коже.
Сверху кладут компрессную бу-
магу или клеенку, на нее тол-
стый слой ваты или мягкой
ткани и все плотно прибинто-
вывают. Получается согреваю-
щий компресс из лопуха с мас-
лом, который держат всю ночь,
утром снимают. Сочный с ве-
чера лист лопуха к утру ста-
новится темным, сухим и тон-
ким, как папиросная бумага,
а боли в суставе исчезают. Про-
цедура эта имеет дополнитель-
ное снотворное действие. Этот
способ можно использовать
при неспецифическом полиарт-
рите. Я нахожу его не менее
эффективным, чем серные ван-
ны.
Молодые побеги лопуха мож-
но употреблять в пищу, как
богатую витамином С зелень.
Корни первого года тоже счи-
таются съедобными — в сыром,
вареном, печеном и жареном
виде. В. Г. Волынский,
К. И. Бендер, С. Л. Фрейдман
и другие в книге «Растения
в медицине» (Саратов, 1983)
сообщают, что в Японии и Ки-
тае лопух возделывают как
овощ.
В. Световидоваг
доктор медицинских наук
f. Саратов
Вы получили участок
ПСД БЛАГОДАТНЫМ СОЛНЦЕМ юга
Как быть, если садоводу достался участок с засоленными
или каменистыми, к примеру, почвами?
А такие почвы встречаются в степной и изредка в лесостепной зонах.
Отказываться ли от участка или, засучив рукава,
приступить к преобразованию безжизненной на первый взгляд земли?
Не спешите с отрицательным решением.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В южных районах довольно
часто встречаются почвы, под
которыми на глубине 50—
120 см залегают плотные поч-
вообразующие породы. Это
могут быть известняки, сце-
ментированные галечники
(брекчии) и другие. Слой почвы,
где обитают корни растений,
оказывается слишком мал для
плодовых культур, овощные
же и кустарники вполне могут
мириться и с таким. Ну а если
он окажется меньше 50 см, то
надо приниматься за мелиора-
цию.
Мелиорация — это не толь-
ко осушение и обводнение, а
целый ряд мероприятий, на-
правленных на улучшение
свойств почвы. В данном случае
главная задача — увеличить,
насколько возможно, почвен-
ный слой. Чтобы выращивать
плодовые деревья, он должен
быть не менее 100—140 см,
а для остальных культур —
35—50 см. Для увеличения
мощности слоя на поверхность
участка насыпают привезенный
мелкозем (буквально — мелкая
земля, земля, состоящая из
частиц диаметром меньше 1 мм)
или лёссовидные суглинки (суг-
линистая почва с большим со-
держанием пылеватых частиц),
смешанные с органическими
удобрениями (10—^15 кг/м2).
Привезти много земли, чтобы
создать мощный слой почвы,
не так-то просто. Поэтому пло-
довые лучше высаживать в
траншеи или посадочные ямы
размером 1,5 X 1,0 X 1,0—1,4 м,
заполненные смесью мелкозема
с исходным грунтом.
Бывает, что в почвенном слое
много камней и щебня. И чем
их больше, тем меньше в почве
запаса воды и питательных
веществ. Такие почвы называют
скелетными. Если камней и
щебня в единице объема почвы
больше 50 %, то есть почва
сильноскелетная, то рост и раз-
витие растений замедляются.
Чтобы скелетную почву сде-
лать пригодной для жизни
растений, нужно сначала уб-
рать из верхнего полуметрово-
го слоя крупные и средние (бо-
лее 10 см) камни и постепенно
увеличивать запас мелкозема
и органического вещества. Под
плодовыми культурами почва
не должна содержать выше
30 % (на единицу объема) щеб-
ня в верхнем 50-сантиметровом
слое, 40—50 % — в слое 50—
100 см и 50—60 % — в более
глубоких горизонтах. Если
почва содержит щебня больше,
то плодовые целесообразно са-
жать в глубокие посадочные
ямы (1,0 X 1,5 X 1,0 м) с добавле-
нием мелкозема. При уходе за
деревьями потребуется неукос-
нительно соблюдать правило:
поливать чаще, но небольшими
дозами. Ну а для выращивания
овощных, ягодных и цветочных
культур придется создавать
наносный слой из гумусирован-
ного мелкозема мощностью
до 15—20 см.
Выбор мероприятий по окуль-
туриванию зависит и от механи-
ческого состава почв. На песча-
ных и супесчаных все должно
быть направлено на улучшение
водного и питательного режи-
мов, что достигается повыше-
нием содержания в почве орга-
нического вещества. Для этого
вносят навоз или гумусирован-
ный мелкозем, преимуществен-
но глинистого состава. Под
плодовые органические удоб-
рения вносят сразу в посадоч-
ные ямы на всю глубину, а под
другие культуры — в поверх-
ностный горизонт.
На глинистых почвах умень-
шают прежде всего плотность,
стремясь сделать их более лег-
кими и рыхлыми. Землю рых-
лят (под посадку плодовых не
менее чем на 60 см), вносят
опять же органику — перепрев-
ший навоз, торф, листовой опад,
добавляют мелкий щебень (до
30 % от объема почвы) или
песок (до 30—40 %).
Распространены на юге и
карбонатные почвы. Названы
они так потому, что содержат
повышенное количество карбо-
ната кальция, то есть извест-
няка. Если его не так много
(почвы слабо- и сред некарбо-
натные), то растения чувствуют
себя нормально. А на сильно-
карбонатных (карбоната каль-
ция более 30 %) у древесных
пород в сухие и жаркие перио-
ды часто развивается хлороз —
пожелтение (при сильном хло-
розе — побеление) листовых
пластинок. У растений, ослаб-
71
£ ленных хлорозом, приостанав-
g ливается рост, иногда начи-
О кается преждевременный ли*
Я стопад, мельчают плоды, резко
ю снижается урожай.
§ Основная причина хлороза —
3 недостаток в почве железа,
* что как раз характерно для
Й почв карбонатных. Хлороз мож-
но устранить, опрыскивая ра-
стения раствором железного
купороса (20—40 г на 10 л во-
ды). Первое опрыскивание пос-
ле развертывания листьев, а по-
следующие — через каждые
10—12 дней.
Узнают сильнокарбонатные
почвы по белесоватому оттен-
ку или светло-серой окраске.
Содержание карбонатов можно
определить, если нанести на
небольшой образец почвы не-
сколько капель разбавленной
10 %-ной соляной кислоты
(можно использовать уксус-
ную). Если карбонатов много —
происходит бурное «вскипа-
ние», а при небольшом содер-
жании лишь слабое «вспучива-
ние*. Иногда карбонатный го-
ризонт залегает под гумусовым
и обнаруживается только при
раскопках.
По механическому составу
карбонатные почвы благопри-
ятны для растений, но содер-
жат мало тонких илистых ча-
стиц, способствующих сохра-
нению запасов влаги и элемен-
тов питания, особенно калия,
железа, микроэлементов. Улуч-
шить положение могут органи-
ческие удобрения, особенно на-
воз. Они же, выделяя органи-
ческие кислоты, в какой-то сте-
пени нейтрализуют излишнюю
щелочность. Но навоз нужно
вносить только под зиму, а не
весной, чтобы не усиливать про-
цесс нитрификации.
Сильнокарбонатные почвы
содержат много нитратного азо-
та, избыточные дозы которого
могут усилить хлороз. Поэтому
лучше отказаться от примене-
ния нитратных форм азотных
удобрений, таких как натрие-
72
вая селитра. Больше подойдут
сульфат аммония, аммофос,
диаммофос. Содержание нитра-
тов снижают многолетние тра-
вы, особенно злакобобовые сме-
си, но они требуют дополни-
тельных поливов. Сеют их
в междурядья. Поэтому и за-
дернение в саду можно рассмат-
ривать как мелиорацию.
Больше трудностей возника-
ет при освоении засоленных
и солонцеватых почв. Засоле-
ние характерно для сухостеп-
ной и полупустынной зон юга
СССР. Оно чаще всего бывает
вызвано хлоридами и сульфа-
тами натрия и магния. Они хо-
рошо растворимы, поэтому при
поливах пресной водой вымы-
ваются за пределы корнеобитае-
мого слоя. Опаснее вторичное
засоление при подъеме уровня
грунтовых вод. Здесь уже по-
требуется строительство дре-
нажа.
Солонцеватость вызывает по-
глощенный натрий. В резуль-
тате почвы имеют повышен-
ную щелочность, большую
плотность, слитость, сильно
набухают при смачивании во-
дой, во влажном состоянии
вязки, а при высыхании стано-
вятся глыбистыми, растрески-
ваются и могут разрывать кор-
ни травянистых растений.
Чтобы их улучшить, поверх-
ностно вносят гипс, фосфогипс
и тщательно перемешивают
на глубину 25 — 30 см. Дозы
гипса и фосфогипса зависят
от количества поглощенного
натрия, содержания бикарбо-
натов натрия и магния и ко-
леблются от 150 до 500 г/м2.
Если гипс или карбонат каль-
ция имеются в подпочвенных
горизонтах, то рыхлят глубоко,
как при плантажной вспашке,
на 55—60 см, перемешивая
верхние горизонты с нижележа-
щими.
Мелиорированные таким спо-
собом почвы становятся, как
правило, пригодными для воз-
делывания всех культур.
На участке могут оказаться
близко расположенные к по-
верхности грунтовые воды,
ограничивающие зону обита-
ния корней. Хорошо, если это
будет «верховодка* — явление
временное, оно случается толь-
ко в годы с обильными осад-
ками. Пресные грунтовые во-
ды на легких почвах даже бла-
гоприятны для растений. Но на
тяжелых глинистых они силь-
но ухудшают дыхание корней,
и растения гибнут. Особенно
вредны постоянные «застой-
ные* грунтовые воды, бедные
кислородом, а также минерали-
зованные, содержащие токсич-
ные соли (хлориды, сульфаты,
гидрокарбонаты и другие).
Устойчивость плодовых де-
ревьев к близким грунтовым
водам не одинакова. Сравни-
тельно устойчивы слива, виш-
ня, айва и яблоня на слабо-
рослых подвоях, а груша, че-
решня, персик, абрикос и ябло-
ня на сильнорослых подвоях
более чувствительны. Допусти-
мый уровень пресных грунто-
вых вод для плодовых — 1,0—
1,5 м, а минерализованных
(соленых) — 1,5—3,5 м.
Уровень грунтовых вод мож-
но понизить, но работа эта
очень трудоемкая, так как свя-
зана с устройством дренажа.
Проводится она для всего кол-
лективного сада на основе со-
ответствующих проектных
изысканий.
Почвы с высоким уровнем
грунтовых вод обычно встре-
чаются в понижениях, в древ-
них и современных речных до-
линах, вблизи морских бас-
сейнов. Это болотные, луговые,
лугово-аллювиальные, лугово-
черноземные и другие почвы
лугового типа.
Итак, изучив почву, выбрав
культуры для посева и посад-
ки, начинайте освоение участка.
В. Иванов,
доктор биологических наук
А. Иванова,
кандидат биологических наук
построек — могут расти в траве
клевер, маргаритка, подорож-
ник. А вот с одуванчиками все
же придется расстаться — уж
слишком они агрессивны. Не
успеешь оглянуться, как рассе-
лятся повсюду. Самые вредные
и назойливые сорняки те, что
приспосабливаются к режиму
содержания газона. Кроме оду-
ванчика, это мокрица, лютик
ползучий, лапчатка гусиная,
манжетка, щучка. Чтобы не
способствовать появлению не-
званых гостей, не допускайте
обсеменения сорных растений
не только на своем участке, но
и вокруг него. Обкашивайте
обочины дорог, канавы. Избе-
гайте нарушений дернины. Вы-
топтанные места, кротовины
быстро приводите в порядок
и засевайте газонными зла-
ками.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В прошлом номере мы расска-
зали об устройстве в приуса-
дебном саду газона. А теперь —
как за ним ухаживать.
Итак, трава взошла. Первая
задача — помочь молодым
всходам укрепиться. Нередко
весной в верхнем слое почвы
не хватает влаги — значит,
нужен полив. Он должен быть
мелкокапельным, равномерным
(вода «падает» сверху) и очень
осторожным. Сильные струи
могут смыть семена и всходы,
отчего возникнут загущения
и пустоты. Тогда жди заселения
сорняков.
По молодому газону ходить
нельзя. А для того чтобы подсе-
ять траву или выполоть сорня-
ки, кладут легкий фанерный
щит и надевают обувь без каб-
луков.
Первое скашивание прово-
дят, когда стебли отрастут на
10—15 см. Раньше это делать
не рекомендуется — растения
еще не окрепли. По той же при-
чине лучше воспользоваться
острой косой, а не газонокосил-
кой. Срезанную траву убирают
граблями с деревянными зубь-
ями.
Начиная со второго года ран-
ней весной, как только позво-
лит почва, желательно отвести
талые воды и прикатать газон
катком в 2—3 следа. Этим
ликвидируются разрывы меж-
ду слоями дернины, усилива-
ется приток воды к корням, ус-
коряется сход лишней влаги.
Еще один полезный прием —
прочесывание травостоя граб-
лями для удаления отмерших
побегов, мусора и улучшения
аэрации в эоне кущения злаков.
Немало дискуссий бывает сре-
ди садоводов-любителей по по-
воду сорняков. Что касается
злостных, тут мнение однознач-
ное. А вот как быть с «цветоч-
ками»? Разве не милы золотой
одуванчик, скромная дикая
маргаритка, лесная земляника,
ромашка? Да, некоторые расте-
ния можно отнести к сорнякам
лишь условно. Но если вы реши-
ли сделать газон «со знаком
качества», или, как говорят спе-
циалисты, партерный,— одно-
родность структуры и окраски
травостоя обязательна.
Не в парадных местах — на
зеленой лужайке для детских
игр, под деревьями, вокруг хоз-
Количество сорняков уве-
личивается от того, что ухуд-
шились условия для роста
культурных трав: повысилась
кислотность почвы, не хватает
влаги или питательных ве-
ществ. В таких случаях надо
найти причину и устранить ее.
Как бы то ни было, а без
ручной прополки газона все
же не обойтись, особенно на мо-
лодом травостое и при появле-
нии грубых сорняков. Для уда-
ления корней и корневищ неко-
торые садоводы пользуются
ручным инструментом типа
кухонного ножа или металли-
ческой полоской с желобом.
Ямки заделывают, уплотняют
и засевают.
Регулярная косьба нужна не
только для поддержания деко-
ративности зеленого коврика,
но и для борьбы с сорняками,
которые размножаются семена-
ми. Как правильно стричь га-
зон? О первом после посева ска-
шивании уже говорилось. В по-
следующие годы к нему при-
ступают, когда злаки начинают
выходить в трубку. Срезают
траву на высоте 3—4 см, не
ниже. Каждую очередную кось-
78
о
s
u
й
б
бу проводят при отрастании
стеблей на 8—10 см. Скошен-
ную траву сразу убирают, ина-
че на газоне образуются комки,
портящие его.
Рекомендуется один раз в
3—4 года задержать первое
весеннее скашивание и срезать
стебли выше, чем обычно. Это
укрепляет растения.
Последнюю в сезоне стрижку
проводят при установлении
среднесуточной температуры
воздуха 10° (в средней полосе —
в сентябре). Оставлять на зиму
высокую траву вредно — она
будет выпревать.
При работе газонокосилкой
каждый раз ее пускают в дру-
гом направлении, особенно на
сырых почвах. После этого по-
лезно прикатать газон. Неко-
торые монтируют к косилке ка-
ток, который движется вслед
за ножами.
Красивый вид участку при-
даст аккуратное подравнива-
ние бровок.
Очень большое значение име-
ет полив. Ведь из-за частых ска-
шиваний газонные злаки ак-
тивно кустятся почти в течение
всей вегетации. Поверхностного
увлажнения (в том числе от
небольших дождей) недоста-
точно. Надо поливать реже, но
промачивать слой не меньше
16 см, и лучше всего поздно
вечером или рано утром, так
как частые и обильные поливы
в жару вызывают разрастание
сорняков.
Водный режим должен быть
увязан с питанием. Поливной
газон подкармливают чаще.
Самый хороший способ —
дробное внесение удобрений.
Полезно один раз в 8—4 года
ранней весной дать полное
удобрение (NPK) из расчета
по действующему веществу
N—48, Р-не К—ю г на 10 м2
(дозу имеющихся под рукой
минеральных удобрений помо-
жет определить таблица, опуб-
ликованная в № 3 за 1984 год,
стр. 57) ив течение сезона
вплоть до середины августа —
шесть азотных подкормок по
30 г. На качестве дернины по-
ложительно сказывается регу-
лярное внесение небольшими
дозами сульфата аммония. Есть,
например, такой старый ан-
глийский рецепт: смешать 3 ве-
совых части этого удобрения,
1 — обезвоженного (предвари-
тельно высушенного и размель-
ченного) железного купороса
и 20 — песка или компоста.
За вегетацию смесь вносят
4—6 раз из расчета 150—
200 г/м2.
Поддержанию густоты газо-
на способствует периодическое
(один раз в 3—4 года) землева-
ние — разбрасывание по по-
верхности смеси перегноя (ком-
поста), суглинистой почвы и
крупного песка в соотношении
1:1:2. Дернина при этом стано-
вится ровной и упругой, а сам
коврик — шелковистым. На
тяжелых землях повышают до-
лю песка, на легких — глины.
Перегной, конечно, самый важ-
ный компонент, но без добавок
I
разбрасывать его не следует:
на поверхности появится влагр-
емкий слой — источник застоя •••
воды и распространения гриб-
ных болезней. Норма расхода
смеси — 800 г/м2. Разбрасыва-
ют ее весной или осенью, равно-
мерно распределяя по всей
поверхности.
Зимостойкость газона во мно-
гом зависит от содержания его
зимой. Нежелательно ходить
по снегу, укрывшему лужайку,
дабы не уплотнять его. Плот-
ный слой резко ухудшит усло-
вия зимовки трав. Под «пухо-
вой шубой» в средней полосе
хорошо себя чувствуют мят-
лик луговой, овсяницы крас-
ная и луговая, хуже переносит
наши холода райграс паст-
бищный.
Т. Френкина,
инженер-озеленитель
• Нельзя ли напечатать
статью о собаках:
кормлении, воспитании и т. д.
МНе кажется, это заинтересует
многих читателей».
Л. И. Дуркин (г. Ухта,
Коми АССР).
«Хочу вас попросить
написать о собаке.
Ведь и она относится
к домашним животным.
Очень хотелось бы иметь
во дворе хорошую
умную собаку, а как воспитать
щенка, чтобы он, как вырастет,
и двор сторожил,
и другом тебе стал?
Как это важно, особенно
для пожилых, одиноких».
О. В. Васильева»
(с. Янтиково Чувашской АССР>
Писем с такой же просьбой
редакция получает немало.
Это и побудило нас рассказать
о содержании собак.
Поговорим
о собаках сторожевых.
(На 4-й стр. обложки показаны
их породы/.
дивительно, но есть
люди — добрые, от-
зывчивые, они с лю-
бовью ухаживают за растени-
ями в саду, за коровой, козой,
а вот с собакой, этим верным
сторожем, надежным другом
человека, обращаются — хуже
не придумаешь. Вспоминается
недавняя командировка в одну
из южных наших республик.
Лето. Воздух раскален до 36
градусов. Мы с хозяевами прох-
лаждаемся в тени яблони и,
попивая соки, беседуем. А пря-
мо перед нами на самом солн-
цепеке у ворот коровника, ис-
ходя лаем, рвется на короткой
цепи белый шпиц. Миска его
пуста. «Налейте собаке воды-
то»,— наконец не выдерживаем
мы. Хозяева посмотрели на нас
удивленно — вроде бы серьез-
ные люди, а о какой-то собаке
беспокоятся... Хозяин послал
сынишку налить воды. Шпиц
с жадностью бросился к миске.
74
Кругозор
Собака - сторож,
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
собака-друг
Были очевидцами и такого
случая: один из читателей
«ИХ», пригласивший нас по-
знакомиться со своим хозяйст-
вом, нежно целовал своих коз
в морду (так он их любит), а
потом подавал своей собаке —
московской сторожевой — еду
на лопате. Она настолько оз-
лобилась, будучи постоянно
прикованной к цепи, что хозяин
боялся близко подходить к ней.
Дело, разумеется, не в от-
дельных отрицательных при-
мерах, а в том, что собаки во-
обще заслуживают иного от-
ношения. Ведь они сторожат
двор, помогают человеку при
перегоне и пастьбе скота, в
розыске, на охоте... Не станем
перечислять все те службы, ко-
торые люди доверяют этим ум-
ным четвероногим.
Вашими советчиками выстуг
пают инструкторы питомника
сторожевых собак Е. Маныкина
и А. Васильев.
Хороп им сторожем на участ-
ке может быть и обычная двор-
няга, однако лучше всего кара-
ульную службу несут породные
овчарки: кавказская, средне-
азиатская и южно-русская. Это
животные крупные, выносли-
вые и неприхотливые. У них
густая шерсть, потому-то они
приживутся в местах с любым
климатом. Многие питают при-
страстие к восточно-европей-
ской (немецкой) овчарке. В са-
мом деле, ее легко приспосо-
бить к различным видам служб,
но все же она уступает трем
названным породам. На при-
усадебных участках в средней
полосе все чаще встречается
московская сторожевая, однако
ее на цепи держать опасно —
она быстро озлобляется, и по-
том с нею бывает рискованно
общаться.
Да и вообще, любую собаку
нельзя постоянно держать на
цепи. Кончились служебные
часы — надо дать собаке от-
дохнуть и освободить от цепи.
Если собака сторожит в ночное
время, значит, утром ее надо
перевести в вольер, снять с нее
цепь. Но и от вольера она утом-
ляется, поэтому по утрам й
вечером отводите собаку в лу-
га, в поле, дайте ей возмож-
ность побегать, размять мыш-
цы, снять нервное напряже-
ние после караульной службы.
Организм у собаки, можно ска-
зать, обновится, и она снора
будет готова к работе.
Теперь поговорим о том, ка-
ким должен быть караульный
пост, чтобы дес мог лучше вы-
полнять свои обязанности. Чет-
ко определите, что конкретно
он будет охранять. От этого за-
висит оборудование поста: то
ли собаку просто можно при-
вязать у «объекта», чтобы она
не подпускала к нему чужих,
то ли цепь присоединить к тросу
через карабин — тогда под ох-
раной будет определенный от-
резок участка, то ли предоста-
вить животному свободу в пе-
редвижении в пределах усадь-
бы — пусть в случае необхо-
димости собака кидается туда,
где ей что-то показалось подо-
зрительным.
В любом случае на посту на-
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
до поставить будку и навес,
который бы защищал от солн-
цепека и дождя. Передняя стен-
ка в будке открытая, внутрь
подстилку не кладут, поскольку
это место для временного укры-
тия, а не для отдыха. Будку
поднимите на 25 см от земли,
крышу сделайте односкат-
ную, скошенную назад и с ко-
зырьком спереди. Поставьте
будку так, чтобы в нее не заду-
вал ветер. П<чк,: входом устрой-
те настил для лежания. Он дол-
жен быть с небольшим укло-
ном для стока дождевой воды
и для удобства мытья.
Если вы отвели собаке непод-
вижный пост, то есть на цепи
у будки, позаботьтесь о том,
чтобы она хорошо видела свой
«объект». Кусты, деревья, вы-
сокая трава — это помехи, и
пес на всякий случай будет
лаять все служебное время, так
что надоест и вам, и соседям.
В центре сторожевой площадки
вройте двухметровый столб на
глубину не менее метра с верт-
люгом и примерно трехметро-
вой цепью (усилие на раз-
рыв 250—800 кг), облегченной,
из заваренных звеньев. Возле
столба у стены поставьте будку
(ту самую с открытой перед-
ней стенкой), но так, чтобы она
не мешала работе собаки, не
задерживала цепь.
Если вами выбран пост под-
вижный для охраны какого-то
отрезка усадьбы, пусть собака
также хорошо видит то, что
стережет. По правилам полосу,
по которой бегает собака на
цепи вдоль натянутого троса,
надо приподнять на 10—15 см
слоем песка, дерна. Подберите
два трехметровых столба и
вройте их в обоих концах охра-
няемого «отрезка» на глуби-
ну 1 м с оттяжками для боль-
шей устойчивости. Между стол-
бами хорошенько натяните трос
с блоком. Трос не должен про-
висать от своего горизонталь-
ного уровня более чем на пол-
метра. Цепь подберите, как и в
2250
  
Сторожевая будка
Вертлюг
Схема неподвижного поста
У стройство подвижного поста
первом варианте, облегченную,
длиной 2,5—3 м. Подбегая
близко к столбам, пес может
запутать цепь вокруг их. Чтобы
этого не случилось, на тросе
делают «задержки» и тогда
цепь близко к столбам не подви-
гается.
И наконец, скажем о том,
как организовать так называе-
мую свободную охрану участка.
Этот вид службы возможен, ес-
ли участок обнесен забором.
Сторона его, выходящая на ули-
цу, должна быть глухой. Ка-
литку и ворота оборудуйте пру-
жиной, защелкой и замком.
Надо, чтобы они открывались в
сторону участка. Под ними не
оставляйте большой щели, ина-
че собака будет высовывать в
нее лапы и морду, что для нее
(как для сторожа) опасно.
Какой бы способ охраны вы
ни выбрали, повесьте у калит-
ки табличку с предупрежде-
нием, что двор стережет собака.
Мы уже говорили: карауль-
ная служба очень утомляет пса,
поскольку он сильно нервни-
чает, рвется на цепи, бегает,
поэтому летом не держите его
на посту дольше 10 ч, а зи-
мой — 8 ч. Остальное время
ваш сторож должен отдыхать
в вольере или под вашим над-
зором на свободе.
Вольер (площадью 3 — 4 м^)
ставят в хорошо проветривае-
мом тенистом месте. Ориенти-
руйте его с севера на юг. Сза-
ди загородите от ветра глухой
стеной, но так, чтобы солнце
попадало на площадку вольера
большую часть дня. Сбоку и
сверху обнесите вольер сеткой
или решеткой. Поставьте у зад-
ней стены навес. Боковые стен-
ки его плотно обшейте тесом,
утеплите. Настелите в нем пол
из досок (без щелей) с укло-
ном к выходу 2°.
Под навесом устройте леж-
ку (1000X1000X250 мм), здесь
же поставьте и капитальную
будку (1000X1000X1000 мм).
Лаэ в нее (500X500 мм) за-
крывайте брезентом, который
снимайте на лето. Будку сделай-
те разборной для удобства
мытья и дезинфекции раство-
ром щелока.
Мы здесь не касаемся корм-
ления, дрессировки стороже-
вых собак и других вопросов.
Это темы особые. Заканчивая
же нынешний разговор, хотим
сказать: относитесь к стороже-
вой собаке ласково, по-доброму,
и она будет вас слушаться, ис-
правно нести караул.
76
Бюро
добрых услуг
СПРАШИВАЮТ —
ОТВЕЧАЕМ
«Я недавно стал членом садо-
водческого товарищества. Где
и как я могу приобрести мате-
риалы для строительства садо-
вого домика? »
П. Волгин
г. Свердловск
С 1986 года вступило в дейст-
вие Положение об условиях
продажи и доставки населению
строительных материалов, из-
делий и конструкций.
Это Положение регламенти-
рует условия розничной прода-
жи и доставки населению сбор-
ных железобетонных изделий,
бетона и раствора, асфальто-
бетона, пористых заполнителей,
нерудных строительных мате-
риалов (песка, щебня, гравия),
древесно-стружечных плит и
изделий из них, наборов дере-
вянных строительных деталей
(брус, доски для пола, пилома-
териалы и др.), оконных и двер-
ных блоков, тепло- и звукоизо-
ляционных, гипсовых изде-
лий и др.
Положение является обяза-
тельным для торгового пред-
приятия, предприятия-изгото-
вителя и транспортного пред-
приятия. Продажа население
указанных материалов и кон-
струкций осуществляется в спе-
циализированных и фирмен-
ных магазинах, а также в ма-
газинах-складах, на лесоторго-
вых, тароремонтных и других
базах и складах с последующей
доставкой покупателю.
Отпуск крупногабаритных
изделий и конструкций, раст-
вора и бетона осуществляется
с предприятий-изготовителей,
местных нерудных материа-
лов — с мест разработки или
с перерабатывающих предприя-
тий, а габаритных изделий и
конструкций — с торговых
предприятий.
Погрузка материалов на ав-
тотранспортные средства осу-
ществляется на предприятиях-
изготовителях этими предприя-
тиями, а на торговых предприя-
тиях — силами торговых или
транспортных предприятий.
Услуги по погрузке, пере-
возке и разгрузке материалов
по указанному покупателем ад-
ресу оплачиваются по тарифам,
утвержденным в установлен-
ном в союзной республике по-
рядке.
Оплата услуг по погрузке,
перевозке и разгрузке материа-
лов независимо от форм их про-
дажи, места отпуска и подчи-
ненности транспортного пред-
приятия производится покупа-
телем через кассу того торгово-
го предприятия, в котором куп-
лены материалы.
«Раньше материалы от раз-
борки жилых домов при сносе,
как правило, уничтожались.
Как обстоят дела сегодня?»
А. Клюева
г. Горький
В настоящее время все больше
продается населению столяр-
ных изделий, санитарно-техни-
ческого и другого оборудования
и материалов, полученных при
сносе, реконструкции и капи-
тальном ремонте жилых домов,
зданий и сооружений.
По указанию исполкомов
местных Советов народных де-
путатов продавцами этих мате-
риалов являются строительные
организации, которые осущест-
вляют снос, ремонт и пр. Про-
давцы своими силами и средст-
вами или по согласованию с ис-
полкомами силами и средства-
ми покупателя осуществляют
разборку строительных матери-
алов и продажу их на месте.
Существующие при исполко-
мах межведомственные комис-
сии по сносу и оценке строений
определяют годные для реали-
зации населению строительные
материалы, а продавцы опреде-
ляют лиц, ответственных за
сохранность этих материалов.
На строительные материалы
покупателю выписывается нак-
ладная, один экземпляр кото-
рой передается в бухгалтерию
продавца.
Розничные цены на материа-
лы, получаемые при сносе, ре-
монте и пр. определяются стро-
ительными предприятиями,
осуществляющими снос и ре-
монт строений, применительно
к уровню действующих на ме-
стах розничных цен (или опто-
вых цен с установленными нр
них торговыми накидками) на
аналогичные изделия с учетом
их фактического износа, ка-
чества и товарного вида.
Строительная организация
обязана своими силами и сред-
ствами обеспечить за счет по-
купателя погрузку строитель-
ных материалов и доставить их
своим транспортом (или по
договоренности транспортом
покупателя) в указанное место.
Разгрузка приобретенных ма-
териалов производится поку-
пателем.
При продаже населению ука-
занных материалов, получен-
ных при сносе, реконструкции
и капитальном ремонте жилых
домов, зданий и сооружений,
принадлежащих исполкомам
местных Советов народных де-
путатов, вся выручка зачисля-
ется в доход их бюджета, а в том
случае, если дома, здания и
сооружения находились в ве-
домственной подчиненности,
то 76 % выручки поступает
на расчетный счет продавца,
а 25 % перечисляется в доход
бюджетов местных Советов
народных депутатов.
«Имеет ли право население
покупать у предприятий не-
кондиционные (бракованные)
изделия и материалы?»
В. Борисов
г. Москва
Да, Совету Министров РСФСР
и Советам Министров неко-
торых других союзных рес-
публик предоставлено право
Советам Министров автоном-
ных республик, крайисполко-
мам, облисполкомам и горис-
полкомам утверждать рознич-
ные цены на строительные мате-
риалы и конструкции (в том
числе и сборные железобетон-
ные), не отвечающие требова-
ниям нормативно-технической
документации, то есть неконди-
ционные и бракованные. Им же
дано право устанавливать по
согласованию с заинтересован-
ными организациями порядок
продажи населению указанных
материалов и конструкций.
«Кто должен обеспечить по-
купателя транспортом? »
В. Филимонов
г. Москва
На сегодня это один из глав-
ных вопросов. Специализиро-
ванные и фирменные магазины,
базы и склады, реализующие
11
населению строительные мате-
риалы и конструкции, обязаны
заключать договоры с тран-
спортными организациями на
доставку этих материалов по-
купателю.
Контроль за организацией
продажи и доставки осущест-
вляют краевые, областные и
городские исполкомы Советов
народных депутатов.
Е. Савичев,
кандидат экономических наук
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОСАДОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ?
Воронежская область. Управ-
ление лесного хозяйства,
394018, г. Воронеж, ул. Свобо-
ды, 33, тел. 67-20-76.
Бобровский лесокомбинат
(г. Бобров) выращивает декора-
тивные кустарники.
Владимирская область. Уп-
равление лесного хозяйства,
601287, г. Владимир, Судогод-
ское шоссе, 11,6, тел. 2-64-82.
Ковровский лесхоз (г. Ков-
ров) выращивает иргу, рябину
черноплодную, шиповник и де-
коративные кустарники.
Мордовская АССР. Минлес-
хоз Мордовской АССР, 430000,
г. Саранск, ул. Коммунисти-
ческая, 33, к. 3, тел. 4-76-20.
Краснослободский лесхоз
(г. Краснослободск) выращива-
ет декоративные кустарники.
Северо-Осетинская АССР.
Минлесхоз Северо-Осетинской
АССР, 362040, г. Орджоникид-
зе, ул. Некрасова, 7, тел. 3-07-78.
Орджоникидзевский лесхоз
(г. Орджоникидзе) выращивает
дуб красный, липу, каштан и
декоративные кустарники.
* * *
Садоводам-любителям и ор-
ганизациям предлагаем сеян-
цы айвы низкой (другие назва-
ния — айва японская низкая,
хеномелес).
Сеянцы продаются на месте
и высылаются наложенным
платежом.
По запросам организаций
высылается бланк для заклю-
чения договора.
Заказ принимается не менее
чем на сто сеянцев (цена одно-
го сеянца I сорта — 50 к.,
II сорта — 40 к.).
Продажа начинается с осени
1986 года.
Заявки на айву японскую
низкую Смилтенские отборные
направлять по адресу: 228675,
Латвийская ССР, г. Смилтене,
Смилтенский совхоз-техникум,
садоводу Кикутсу М. А.
• ♦ *
Предлагаем организациям и
цветоводам-любителям поса-
дочный материал гладиолусов,
тюльпанов и нарциссов.
Заказы от любителей прини-
маются на сумму от 30 руб.
на каждую культуру, от орга-
низаций — 50 руб! (высылает-
ся не менее 10 луковиц каждо-
го сорта). По запросам высы-
лаются прейскуранты.
Наш адрес: 233000, Литов-
ская ССР, г. Каунас, Лайсвес
аллея, 32,6, Каунасское отделе-
ние цветоводства «Содиба»
Литовского общества садовод-
ства.
♦ ♦ *
Колхоз «Юглас Зиедс» при-
нимает от организаций заказы
на саженцы роз, луковицы
тюльпанов, нарциссов, гиацин-
тов, крокусов, а также на цве-
ты тюльпанов к празднику
8 марта.
Саженцы роз реализуются с
15 марта до 30 июня и с
15 августа до 30 сентября.
Луковичные — с 15 июля до
30 сентября, цветы тюльпанов
с 25 февраля до 1 марта.
Просьба заявки присылать за
месяц до вышеуказанных сро-
ков реализации. По почте поса-
дочный материал не высыла-
ется. По запросам высылается
прейскурант.
Адрес: 229202, Латвийская
ССР, Озрский р-он, п/о Икш-
киле,' колхоз «Юглас зиедс»,
тел. Огре 30388. Колхоз на-
ходится в 25 км от Риги. Про-
езд электропоездом в направле-
нии ст. Огре до ст. Икшкиле.
Пункт реализации находится у
железнодорожного вокзала.
МИКРОУДОБРЕНИЯ
В магазинах хозтоваров вы
можете купить новые микро-
удобрения для приусадебных
участков отдельно для плодово-
овощных и цветочных культур.
Одна упаковка (50 таблеток)
рассчитана на 50 м2 почвы.
Цена упаковки 60 коп.
К сведению хозторгов: изго-
товитель поставляет микро-
удобрения контейнерами по
35 тыс. пеналов.
Адрес: 226019, г. Рига,
ул. Крустпилс. 12. НПО
«БИОЛАР».
ВЕРМИКУЛИТ
Для утепления построек, из-
готовления легкого бетона, соз-
дания декоративных покрытий,
для выращивания овощей и цве-
тов подойдет новый легкий ми-
неральный продукт с низкой
теплопроводностью, высокой
звукопоглощающей способно-
стью и огнестойкостью — вер-
микулит.
При внесении в почву вер-
микулит улучшит ее структуру,
обеспечит доступ воздуха к
корневой системе. Он хорошо
впитывает воду, а затем по-
степенно ее отдает, что улучша-
ет условия жизнедеятельности
растений и повышает эффектив-
ность применения удобрений.
В течение длительного вре-
мени в нем можно хранить
овощи, фрукты, луковицы цве-
тов. Благодаря способности по-
глощать жидкости вспученный
вермикулит является идеаль-
ным подстилочным материалом
для животных и птицы.
Вермикулит полностью без-
вреден, термостоек, не подвер-
жен плесени, в нем не заво-
дятся грызуны и насекомые.
Выпускается упакованным в
бумажные мешки по 5 кг.
Цена одного мешка 1 р. 82 к.
Изготовитель: горно-обогати-
тельный комбинат ♦Ковдорслю-
да».
Вермикулит поступает в ма-
газины «Росхозторга».
Для сведения торговых орга-
низаций. Продукция отгружа-
ется в адрес предприятий «Рос-
хозторга» по железной дороге
в 3-х и 5-ти тонных контей-
нерах.
РЕЗИНОВЫЕ
САПОЖКИ
С ними не страшны ни дождли-
вая погода, ни слякоть.
Ну а для работы в огороде,
саду, да и просто для грибной
прогулки они необходимы.
Однако бывает, что за рабо-
той не хватает времени, чтобы
зайти в магазин, выбрать нуж-
ную покупку.
Проблему легко решить, если
обратиться на Московскую
Центральную торговую базу
Роспосылторга, которая выш-
78
лет на ваш домашний адрес
наложенным платежом (опла-
та производится на почте при
получении посылки) в любой
район страны (кроме г. Москвы)
резиновые сапоги: мужские
формовые на подкладке черно-
го цвета с 39 размера по 50-й,
цена от 8 до 9 руб., женские
(ПВХ) цветные с 35 размера
по 44-й, средняя цена 13 руб.
Заказы направляйте по адре-
су: 111126, г. Москва, Е-126,
ул. Авиамоторная, 50, Цент-
ральная торговая база Рос-
посылторга.
Прием заказов — до 1 ав-
густа.
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Магазины ♦Академкнига»
предлагают книги
издательства ♦ Наука»
Возбудители болезней сель-
скохозяйственных растений
Дальнего Востока.— М., 1980,
371 с. 3 р. 10 к.
Вредители и болезни цветоч-
но-декоративных растений.—
М.. 1985. 591 с. 2 р. 80 к.
Готовятся к печати
Вавилов Н. И. Иммунитет
растений к инфекционным за-
болеваниям. (К 100-летию со
дня рождения). 55 л. 6 р.
Миско Л. А. Розы: болезни
и защитные мероприятия. 20 л.
1 р. 80 к.
Седел ь никова Л. Л., Зуб-
кус Л. П. Гладиолусы в Запад-
ной Сибири. И л. 1 р. 70 к.
Заказы направляйте по ад-
ресу :
197345, Ленинград, Петро-
заводская ул., 7, магазин А? 2
«Книга-почтой», «Академкни-
га»; 117192, Москва, Мичурин-
ский проспект, 12, магазин № 3
«Книга-почтой», «Академкни-
га» .
Сельская Новь
МАЙ — ИЮНЬ
Под рубрикой »Дело партии,
дело народа» редакция продол-
жает публикацию материалов,
посвященных пропаганде ре-
шений XXVII съезда КПСС.
Важные стороны жизни села,
его злободневные проблемы рас-
сматриваются и в других пуб-
ликациях журнала.
Общественное хозяйство — и
личное подсобное. Их взаимоот-
ношениям, укреплению связей
на договорной основе посвящен
материал »Не жалей алтын:
отдашь полтину». Анализ чи-
тательских писем и официаль-
ных ответов на них, обстоя-
тельный редакционный ком-
ментарий, постановка нсрешен
ных вопросов — все это служит
одной цели: показать эконо-
мическую выгоду и социаль-
ную значимость делового со-
трудничества между колхоза-
ми и совхозами и ЛИХ.
В прошлом году редакция
провела опрос молодых людей
на тему: как они представ-
ляют себе свою будущую семью,
чего ждут от нее, какие видят
здесь проблемы и вопросы,
требующие решения? Материал
получил много откликов, са-
мых разных по существу, но
неизменно горячих, заинтере-
сованных. Теперь публикуется
обзор этих откликов под за-
главием »И снова — «Мы вы-
бираем...»
Еще одна статья на семей-
ную тему — «У Гоголевых
выходит так...» Это размышле-
ния над бюджетом обычной и
в то же время типичной сель-
ской молодой семьи.
Гостями ♦ Клуба интересных
встреч» стали на этот раз из-
вестный грузинский режиссер и
артист Темур Чхеидзе, испол-
нитель главной роли в полю-
бившемся телезрителям филь-
ме «Твой сын, земля», и... Пуш-
кин, правнук великого поэта.
Продолжая рассказывать о
работе правоохранительных ор-
ганов, редакция публикует
очерк ♦ Однажды летней но-
чью» — о том, как были за-
держаны опасные преступники.
В разделе »Дела домашние»
читатели найдут советы по
строительству колодцев — бе-
тонных, каменных и кирпич-
ных, по отделке стен и полов
керамической плиткой, как
лучше, удобно и в то же время
нестандартно, расставить ме-
бель н доме, как обустроить
♦ обеденную зону» в г гою
ной или ни кухне.
♦ Практично и со вкусом».
Это рассказ о спецодежде. Ока-
зывается, и она может быть не
только полезной, но и краси-
вой, даже модной. Причем ♦ос-
нежить» ее можно своими руки
ми — как это сделать, под
сказ ы ва ет х у дож н и к - м одел ы»р.
А в июньском номере можно
найти совет, в чем пойти на бал
по случаю окончания школы,
как сшить праздничное платье.
Рекомендации по стирке и ис-
пользованию старой одежды и
обуви, вязанию орнамента, ши-
тью из джинсовой ткани, рабо-
те на русской самопрялке за-
интересуют, мы надеемся, мно-
гих наших читательниц.
В № 6 — новинка: начало
цикла статей по уходу за авто-
мобилем »Жигули».
В этом же номере заканчи-
вается публикация повести
Б. Зюкова ♦ Солдатка». А в № 7
и последующих номерах чита-
тели ♦ Сельской нови» позна-
комятся с новой детективной
повестью.
79
Из сокровищницы природы
Редакционная коллегия
журнала «Сельская новь*
Редакционный совет
Редакционная группа:
А. И. Ребельский
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. В. Митникова
(раздел «На усадьбе и около*)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Панкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
В. Безенкова
А. Бояровича
В. Водовозова
Р. Воронова
Д. Глебы-Михайленко
3. Заболотновой
А. Иолиса
Л. Исаченко
П. Истомина
П. Левшина
В. Медведева
Л. Новикова
А. Потапова
Г. Тамбовцевой
Е. Фролова
Б. Шалабая
Т. Шипковой
Сдано  набор 16.02.86.
Подписано и печати 08.04.86.
Т-02246.
Формат 70xl00'/|,t.
Почать офсетная. Ус л. печ. лЛ5
Усл. кр.-отт. 27,8.
Уч.*иад. л. 9,20.
Тираж 8 975 880 зкз, Зак. 601
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, В*68, Садовая*Спасская ул.. 18
Агропромиедат, «Сельская иовь»,
толофои 207*28*67
142800, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамоик
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союаполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
80
— роматен тени-
стый сад. В сообществе ланды-
ша, кислички, майника, любки
двулистной и копытеня может
здесь прижиться и даже запло-
доносить такое ягодное диво,
как костяника каменистая. Она
любит рассеянный свет, и здесь
окажется на месте. От одного
кустика пойдут другие, ведь
костяника распространяется
с помощью побегов-усов, как
земляника. И растет исключи-
тельно быстро.
Что же это за растение?
Костяника — многолетняя
трава семейства розовых. Пло-
доносящие побеги невысокие,
прямые, снизу одеты чешуйча-
тыми листьями, а приблизи-
тельно с половины стебля — на-
стоящими тройчатыми на длин-
ных черешках. Листья с обеих
сторон зеленые волосистые.
Оканчиваются стебли верху-
шечным белым соцветием в ви-
де кисти или зонтика, дающим
потом сборные костяночки.
Бесплодные побеги однолетние
тонкие распростертые; растут
они быстро, достигая порядоч-
ной длины. Эти побеги осенью
ветвятся и нередко укореняют-
ся верхушкой.
Цветет костяника в самом
начале июня, цветки обоеполые,
небольшие, к ним любят наве-
дываться пчелы. Ягоды созре-
вают в середине лета. Собирают
их осторожно и только в твер-
дую тару — лукошки, постав-
цы, набирухи, коробья. В раз-
ного рода пакетах, мешочках
и сумках нежная ягода раски-
сает, портится. Собирать костя-
нику споро, весело, с куста бе-
решь не по одному плодику,
а полной щепотью.
В лесу костяника растет под
пологом широколиственных де-
ревьев. Попадается плотными
зарослями — до 20 и более
кустов на квадратном месте.
Маленькая дикая грядка может
одарить килограммом ягод!
На вкус они с приятной осве-
жающей кислинкой, вроде гра-
ната, отчего и называют костя-
нику северным гранатом. И в
каждой ягодке спрятано по
крупной косточке. В размоло-
том виде косточки съедобны —
их используют как приправу
ко вторым блюдам (то же де-
лается и с косточками граната).
Соплодие костяники состоит
из нескольких сплюснутых
ягод-костяночек, обычно их не
более шести. Костяночки эти
едва касаются одна другой, и
когда срываешь щепотку ягод,
они горошинами перекатыва-
ются в ладони, каждая отдель-
но.
Отыщется костяника не толь-
ко в тенистых лесах, но и на
каменистых склонах, а в го-
рах — на утесах. Интересно,
что птицы, склевывая эту ягоду,
переваривают лишь мякоть
плода, не нарушая косточки.
В Арктике она попадается на
болотах. И пусть костяника по
вкусовым качествам уступает
некоторым другим ягодам —
из-за этого ею и пренебрегают
во ногих местах,— все же
у нее есть свои поклонники.
Пренебрегают костяникой либо
в местах, где изобилуют дру-
гие дикие ягоды, либо по не-
знанию. Но кто поклонился
этой траве и набрал хоть раз
лукошко мягких рубиновых
ягод, возможно, оценит их,
пристрастится к охоте за север-
ным гранатом.
Из ягод костяники готовят
квас, морс, сироп, кисель и,
кс - «но, отменное варенье.
Можно насушить ягод и впрок,
засахарить их свежими, ведь
сахар отлично консервирует
кислые плоды. Только что сор-
ванную костянику приятно
поесть и просто так, с куста.
Особенно ежели вырастил сам,
в саду.
Для любителей заготовок
имеются простые рецепты пере-
работки костяники. Чтобы по-
лучить сок этой ягоды, собран-
ную костянику нужно очи-
стить от сорных примесей, спо-
лоснуть в холодной воде, затем
растереть в миске, выложить
в стеклянные банки и оставить
на двое суток. Спустя это время
костяничный сок надо проце-
дить, не выжимая ягод, пере-
лить в бутылки и хранить, как
обычный ягодный сок.
Компот и варенье из костя-
ники готовят подобно тому, как
они делаются из брусники и
черники. В старое время костя-
ничное варенье было в большом
почете.
А. Стрижев

Цена 1 руб.
Индекс 70748
ЛУЧШИЕ ПОРОДЫ СТОРОЖЕВЫХ СОБАК
/текст см. на стр. 74—76./
Вверху:
южно-русская /слева/ и кавказская овчарки.
Внизу:
московская сторожевая /слева/
и средне-азиатская овчарка.
Приусадебное хозяйство, 1986, № 3, 1 —80