RUSSIAN MAGAZINE FOR HOME AND FAMILY
Хобби и бизнес
В этом выпуске:
САМ
 Мансарда на даче
 Ремонт жилища
 Урожайный парник
 Лодка-баул
 Электронный сторож
Фреза в огороде
Складень-гарнитур
Изобретаем велосипед
ЛУЧШИЕ САМОДЕЛКИ СО ВСЕГО СВЕТА
Чертежи, схемы, описания
I Мансарда на даче (Болгария)
В домах, построенных без учета использования чердачного помещения под жилье, высота крыши, как правило, оказывается не слишком большой для того, чтобы можно было получить комнату той же высоты, что и на первом этаже. Однако это не должно вас смущать — если в центре мансарды расстояние от пола до потолка составит 2 м, этого вполне хватит для того, чтобы с удобством пользоваться этим помещением. Действительно, когда вдоль стен будут расставлены стол, софа, прикроватная тумба и детская кровать, практически все зоны, где располагаются наклонные части потолка, будут заняты, так что риск стукнуться о них головой будет весьма небольшим.
Следует отметить, что если крыша вашего дачного домика крыта кровельным железом, то делать мансарду в таком случае не стоит — никакая теплоизоляция не спасет вас летом от жары. Ну а если ваш домик под шифером или черепицей, то это будет самым оптимальным вариантом при обустройстве чердака.
Независимо от того, какие материалы вы предполагаете использовать для делки помещения, нужно в обязательном порядке позаботиться о теплоизоляции. При этом лучше всего воспользоваться химически инертной и негорючей шлаковатой в сочетании со строительным пергамином или даже полиэтиленовой пленкой. Разумеется, браться за эту работу лучше всего после того, как будет собран каркас мансарды, в который входят вертикальные стойки, образующие основу стен, горизонтальные бруски-стропила — основа будущего потолка, а также собранный из деревянных брусков каркас перегородки вместе с дверной коробкой.
Как правило, «стандартный» чердак чаще всего имеет крошечное окошечко, что явно недостаточно для жилого помещения. Для мансарды советуем сделать окна максимально возможной площади — например, как изображенные на наших рисунках. Раму для такого окна не так уж сложно собрать и самостоятельно — были бы бруски подходящего сечения да соответствующий инструмент, с помощью которого удобно выбирать так называемую «четверть». Впрочем, можно сделать и упрощенную раму, воспользовавшись клеем, гвоздями, брусками и рейками-раскладками.
Итак, собран каркас будущего помещения, связаны рамы, заложена теплоизоляция. Теперь приступаем к обшивке стен и потолка. Для этого пригоден практически любой материал; вагонка, фанера толщиной 6...10 мм, древесноволокнистая (древесностружечная) плита или оргалит. Конечно, при обшивке помещения листовым материалом придется усилить каркас обрешеткой, расположив доски в местах стыков обшивки. Но все же лучше сделать внутреннюю обшивку мансарды из вагонки — гладко выструганных досок, не слишком широких и желательно шпунтованных. Такая обшивка сделает мансарду чрезвычайно уютным уголком дома, особенно если мебель для нее будет также сделана из светлого дерева.
Весьма ответственным элементом мансарды является лестница. Наиболее удобна и проста конструкция, изображенная на нашем рисунке: она позволяет устроить вход в мансарду как из веранды,так и непосредственно с улицы. Такая конструкция лестницы позволяет к тому же оборудовать вместительный встроенный шкаф для одежды или хозяйственных мелочей. Если в доме есть маленькие дети, которым еще рановато самостоятельно пользоваться достаточно крутой лестницей, то советуем либо оборудовать люк подъемной крышкой, которая после прохода закрывается под действием собственного веса, либо соорудить вокруг люка деревянный барьер высотой около метра со своего рода калиткой перед лестницей, снабженной про-
К читателям журнала «Сам»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Минул год с той поры, когда многие из вас впервые познакомились с новым журналом. За это время в свет вышло шесть его выпусков. Самый первый (пробный) датирован ноябрем 1992-го, а в прошлом году выпущено еще пять номеров, последний из них — в декабре.
Как и всякое новое дело, становление нашего издания не было гладким. И тем отраднее отметить, что свою годовую программу, обещания, данные читателям в первом номере журнала, редакция выполнила. Это подтверждает: «Сам» — друг надежный и обязательный.
Радует, что читатели одобряют направленность и содержание журнала. Но до недавнего времени всех их волновал вопрос: как и где регулярно приобретать выходящие номера? Ведь до сих пор «Сам» распространялся только в розницу, купить его не всегда удавалось. Теперь эта задача легко решаема: журнал включен в каталог, подписка принимается всеми отделениями связи и с любого месяца.
Главная цель журнала остается неизменной: делать все возможное, чтобы помогать людям пережить трудные времена, быть настольной книгой каждой семьи, надежным помощником на каждый день. Отсюда следует, что содержание журнала «Сам» диктуется интересами читателей (обратная связь!). Это, к примеру, самодельные машины и приспособления для сада-огорода, садовые домики, теплицы и их оборудование, самодельные станочки и инструменты для домашней мастерской, изготовление мебели, бытовых электронных приборов, сухопутного и плавающего транспорта, летательных аппаратов, устройств для заготовки и хранения продуктов питания и др. Принцип их отбора для печати выражен девизом на обложке журнала: «Лучшие самоделки со всего света».
Наряду со всем перечисленным — подробно о ремонте жилища и разнообразных предметов домашнего обихода, бытовой техники, возрождение полузабытых народных промыслов и ремесел (хобби и малый бизнес), оригинальные советы хозяйкам по домоводству и еще многое другое.
Но журнал станет еще привлекательнее, если читатели —умельцы и мастера — поделятся на его страницах своим опытом создания полезных для дома конструкций и технологий. Таковых приглашаю к сотрудничеству, предлагаю делать наш журнал сообща. Звоните и пишите в редакцию, присылайте эскизы, описания, фотографии своих изделий и разработок. Пусть «Сам» будет не только журналом для вас, но — и с вашим участием!
Д-р Юрий СТОЛЯРОВ, главный редактор
стым и недоступным для ребенка запором.
Саму же лестницу можно сделать из двух стоек—досок сечением 50 х 300 мм (основание лестницы) и ступеней из досок сечением 40 х 250 мм. Для соединения ступеней с вертикальными стойками на последних прорезаются пазы на глубину около 20 мм. фиксация ступеней — гвоздями и клеем (казеиновым или эпоксидным).
Следует также отметить, что чердачное помещение имеет громадные возможности по обустройству в нем встроенных шкафов. Практически все свободные (не загораживаемые мебелью) стены можно превратить в стенные шкафы, серванты, открытые или застекленные книжные полки в зависимости от потребностей и наличия необходимых материалов.
Немного об отделке мансарды. Если стены и потолок помещения обшиты листовыми материалами, то лучше всего, тщательно прошпаклевав швы, окрасить потолок— его горизонтальную и наклонные части — матовой краской светлых тонов, а стены оклеить не слишком выделяющимися обоями. Чтобы выдержать стиль помещения, обоями можно оклеить также дверцы стенных шкафов и филенки дверей. Сделать это лучше всего с по
мощью бустилата, а после его высыхания защитить обои паркетным лаком. Правда, он изменит их цвет, однако это не нарушит стиль помещения.
Если же стены и потолок обшиты вагонкой, то есть смысл лишь тщательно зачистить поверхности шкуркой и покрыть дерево сначала горячей олифой, а затем, после ее высыхания — масляным лаком. Предварительно можно и тонировать дерево морилкой, разведенной водой коричневой тушью, йодом или раствором марганцевокислого калия, сделав, например, стеновые панели более темными по сравнению с панелями потолка.
САМ популярный технический журнал для молодежи.
Издается в Москве с ноября 1992 г. Выходит 1 раз в 2 месяца.
Мансарда из комнаты и прихожей:
1 — рама с двумя открывающимися центральными створками, 2— потолочные балки сечения80 X 80 мм, 3 — обшивка потолка (вагонка толщиной 20...25 мм), 4— обшивка наклонной части потолка (вагонка толщиной 20...25 мм), 5— самодельный встроенный светильник, 6 — встроенные шкафы, 7 — обшивка стен (вагонка толщиной 20...25 мм и оргалит толщиной 5...6 мм), 8 — половые доски толщиной 40 мм, 9 — утеплитель (шлаковата и пергамин или пленка), 10 —дверь в перегородке, 11— перегородка между прихожей и комнатой, 12 — ограждение люка (бруски 40 X 40 мм), 13 — обшивка лестничной клетки (вагонка толщиной 20...25 мм), 14— дверь, 15— лестница, 16 —подлестничный шкаф — кладовая, 17 — дверь шкафа, 18 — перила лестницы.
0S81
ФЕРМЕРУ
>g||	--------- " '
На одном из конкурсов по со-зданию малогабаритной сельскохозяйственной тех-& ники Болгарии был пред-ставлен симпатичный самодельный мотоблок. Построил его по довольно известной схеме житель города Ямбола Атанас МИХРАНОВ. Вот подробности о конструкции и технологии изготовления этой машины.
Она получилась достаточно технологичной. Лишь 15—20 деталей нужно изготовить в мастерской. Все остальные можно сделать дома с применением сверлильного станка и электросварочного аппарата. Кроме того, некоторые детали — такие, как дистанционные трубки,— изготовлены на сверлильном станке (при наличии другого станочного оборудования конструкцию трубок можно упростить).
В большинстве случаев предпочтение отдано готовым деталям: зубчатому колесу, кранику, ручке газа, топливному баку и многим другим заводским узлам.
Несколько слов об особенностях обработки почвы. Утверждения некоторых любителей о том, что она должна быть заранее хорошо вспахана большим трактором, что невозможно фрезеровать необработанную пустошь, необоснованны. Трудности появляются только при высокой траве или при обработке очень спекшейся и высохшей почвы. Но достаточно скосить и убрать траву с участка, чтобы мотофреза (при достаточно влажной земле) уверенно работала. Более того, когда автору пришлось копать яму-водослив диаметром около двух метров и глубиной по пояс, он семь или восемь раз использовал мотофрезу, а землю высасывал лопатой. Это убедило его в том, что если оставить на фрезах только два ножа (шириной около 4 см), то можно копать даже канавы, скажем, для электрического кабеля.
Правда, мотофреза имела-таки один существенный недостаток. При обработке сухой почвы вентилятор воздушного охлаждения втягивал пыль, которая попадала в контакты прерывателя зажигания, и двигатель глохнул. Приходилось снимать кожух и лопасти вентилятора и чистить контакты. На это уходило 5—10 минут.
Проблема была разрешена с помощью гофрированной трубы-воздухозаборника. Теперь воздух поступает с высоты около полуметра над землей, что предотвращает попадание пыли в прерыватель.
Несколько слов о самом двигателе (от мотоцикла). Цилиндр прошлифован до второго ремонтного размера, и его рабочий объем тем самым увеличился. В результате номинальная мощность возросла приблизительно до 4 л.с. Момент зажигания по паспорту следовало устанавливать от 1,1 до 1,2 мм от верхней мертвой точки (ВМТ). Автор же выставил его с помощью индикатора, дающего точность до сотых долей миллиметра, на 1,75 мм перед ВМТ. После чего двигатель стал работать очень устойчиво.
Подшипники передачи работают в смазке, как, впрочем, и сама цепь. На огне топят 400—500 г обычного солидола и выливают в цепную коробку рамы. Пока он не загустел, цепь проворачи-
МОТОФРЕЗА:
Рис. 1.
Общий вид мотофрезы: 1 — фреза, 2 — задняя опора, 3 — кикстартер, 4 — рычаг сцепления, 5 — рычаг газа, 6 — топливный бак, 7 — двигатель, 8 — глушитель, 9 — рама.
1
И ЗЕМЛЕКОП
вают несколько раз, чтобы смазать ее по всей длине.
У фрезы легкое управление, не требующее больших физических усилий. Чтобы не топтать обработанную почву, оператор идет сбоку, придерживая агрегат одной рукой. Производительность машины приблизительно такая: на виноградник площадью пять соток тратится 35—40 минут при глубине фрезерования 15—20 см, топлива расходуется около 1,2 литра в час.
Соотношение бензина и масла в нем 20:1. Несколько повышенное содержание масла в смеси вполне допустимо для двухтактных двигателей. Вкупе с хорошим охлаждением это позволяет часами работать в августовскую жару без перегрева двигателя.
А теперь о конструкции отдельных узлов и деталей мотофрезы, о том, как и из чего они сделаны. Начнем с рамы. Обе щеки ее вырезаны из листовой стали толщиной 4 мм. Прямоугольное смотровое оконце проделано только на левой из них. Затем обе щеки наживлены — соединены несколькими точками электросварки с опоясывающей полосой, и затем вместе обработаны. Отверстия с указанными размерами обточены борштангой.
Верхние и нижние кольца подшипни
ковых узлов приварены к соответствующим отверстиям с помощью комплектов направляющих шайб и монтажных шпилек М18 X 100. Один комплект предназначен для монтажа нижних колец, другой — для верхних. После того как остыли сварные швы, шпильки и шайбы были сняты, края отверстия обработаны заточенным треугольным шабером, чтобы корпуса подшипников свободно стали на свои места . Зазор между ними порядка 0,10—0,12 мм. Операция эта трудоемкая и потребовала особой аккуратности.
Ёсе кольца вырезаны газовой горелкой из листовой стали толщиной 8 мм и обточены на токарном станке. Отверстия под болты в них просверлены заранее, до сварки, а уж потом нарезана резьба. Более того, корпуса верхних подшипников со своими кольцами рассверлены одновременно, чтобы обеспечить соосность всех 24 отверстий. Болты М8 X 20 вошли в них свободно и легко завинчиваются. Всего их понадобилось 24 штуки.
Сварка рамы. Кольца верхних подшипниковых узлов смонтированы так же, как и нижних, с той лишь разницей, что монтажная втулка удерживалась не одной внутренней, а двумя наружными шпильками и двумя П-образными про-
«САМ», 1’94
3
Рис. 2. Узлы и детали мотофрезы:
1 — шайба, 2 — ступица зубчатого колеса, 3 — зубчатое колесо, 4 — сальники, 5 — открытый корпус верхнего подшипника, 6 — верхние подшипники, 7 — рама, 8 — планка руля, 9 — кронштейн руля с зубчатой шайбой, 10 — верхнее вало-зубчатое колесо, 11_за-
крытый корпус верхнего подшипника, 12 — верхняя проушина задней опоры, 13 — кронштейн задней опоры, 14 — задняя опора, 15 — ножи фрезы, 16 — ось опоры, 17 — крышка смотрового оконца, 18 — дистанционные втулки, 19 — укороченная дистанционная втулка, 20 — корпуса нижних подшипников, 21 — нижний подшипник, 22 — главное вало-зубчатое колесо, 23 — стяп :а ощая шпилька, 24 — глушитель, 25, 26 — скобы крепления двигателя.
4 «САМ», 1’94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Рис. 3. Рама мотофрезы:
1 — левая щека рамы, 2 — нижнее кольцо подшипникового узла (2 шт.), 3 — опора крепления двигателя, 4 — поперечный кронштейн, 5 — верхнее кольцо подшипникового узла (2 шт.), 6 — проушины задней опоры, 7 — кубик крепления крышки коробки, 8 — правая щека, 9 — опоясывающая полоса, 10 — внутренние перегородки.
Рис. 4. Сборка коробки рамы:
1 — корпус нижнего подшипника, 2 — щеки рамы, 3— кольцо нижнего подшипникового узла, 4— монтажная втулка (ложный корпус подшипника), 5— монтажная шпилька, 6 — пластина, 7 — опоясывающая полоса.
Филями, так как корпус левого подшипника не имел центрального отверстия.
Все шпильки (две верхних и одна нижняя) затянуты до отказа, щеки опоясаны полосой стали шириной 34 и толщиной 5 мм и соединены точечной сваркой с шагом 50 мм по всей длине. Затем началась окончательная сборка рамы, причем после накладывания шва длиной 60—80 мм сварка прервана и аналогичный шов наложен с противоположной стороны щеки. Это сделано для того, чтобы вся рама не покоробилась и труд не оказался напрасным.
После того как металл остыл, шпильки и болты были отвинчены, а корпуса подшипников сняты. Но не раньше, потому что при сварке отверстия в кольцах под них могли деформироваться, и тогда вновь потребовалось бы шабрение.
Монтажные втулки (ложные корпуса подшипников) использованы при сборке рамы для того, чтобы получить полную соосность корпусов подшипников как нижнего вало-зубчатого колеса, так и верхнего. Без них щеки рамы при сварке коробятся — скручиваются.
Торцевые поверхности и внешние диаметры втулок обработаны за одну установку в шпинделе токарного станка правым и левым резцами. Поэтому для нижней втулки заранее в толстостенную трубу вварены две планки с центральными отверстиями 0 16,1 мм. От точности обработки ложных корпусов в большой степени зависело качество рамы.
Далее к ее основной коробке были приварены поперечный кронштейн и опора крепления двигателя. Пропилы в кронштейне проделаны пальцевой фрезой 0 10 мм. Опора сварена из полосок стали 30 X 4 мм.
Крышка смотрового оконца вырезана из листовой стали толщиной 2 мм и прикреплена к раме четырьмя болтами М4 X 6, с уплотнением герметиком — снимается она раз в год, чтобы проверить состояние основной цепи.
В последнюю очередь приварены два стальных кубика со стороной 10 мм в 5 мм от верхнего среза основной коробки. В них просверлены отверстия и нарезана резьба для винтов Мб X 6 крышки, через которую пропущена основная цепь (она имеет 30 звеньев, включая соединительное). Внешняя цепь, кстати, имеет 37 звеньев (от мотоциклов «Ява», «Балкан-25Ж», «Ковровец»).
О главном вало-зубчатом колесе. Оно из стали 40Х с последующей термообработкой. Зубья у него в количестве 15 штук — с тем же шагом, что и у основной цепи (19,05 мм). Можно использовать и готовое зубчатое колесо, если найдется подходящее.
Отверстия в торцах вало-зубчатого колеса 0 7,5 мм просверлены с применением кондуктора. Его же нужно использовать и при изготовлении дистанционных втулок, которые из всех деталей мотофрезы подвергаются самым большим нагрузкам. Все отверстия 0 7,5 мм сверлились с одной заточки сверла. При сверлении сохранялась центровая маркировка точками, чтобы штифты одной втулки беспрепятственно входили в отверстия другой. Торцы втулок перпендикулярны их продольным осям.
При посадке штифтов использовано приспособление-набивка. Глубина осевого отверстия в нем точно 12 мм — это особенно важно при монтаже. Приспособление не закаливалось.
Важно также, что допуск на левую часть штифтов был выдержан в указанных пределах.
Планки дистанционных втулок (шесть штук) — из стали 3 толщиной 5 мм. Отверстия, расстояния между которыми 73 мм, просверлены с допусками, указанными в чертеже. В противном случае невозможно было бы достигнуть взаимозаменяемости ножей фрез.
Последовательность сборки каждой дистанционной втулки следующая: сначала были запрессованы штифты левого торца. Затем приварена планка в 10 мм от края втулки и только тогда просверлены отверстия в правом торце.
Скобы крепления двигателя изготовлены из стальной полосы 30 X 10 мм. Все указанные размеры выдержаны точно: оси отверстий должны были совпадать с осями приваренных гаек.
Глушитель сделан из отрезка длиной около 200 мм от корпуса глушителя мотоцикла «Балкан-50». Донья его вырезаны из листовой стали толщиной 1 мм. Дистанционная перегородка (той же толщины и диаметром на 9 мм меньше внутреннего диаметра корпуса глушителя) приклепана ко дну с выходным отверстием тремя особыми стержнями, расположенными под углом 120° друг к другу. И только после этого вварено дно в корпус газовой горелкой. С таким глушителем шума при работе мотофрезы не больше, чем от бензопилы «Дружба-4».
Материал ступицы зубчатого колеса — сталь 45. Цапфа верхнего вало-зубчатого колеса плотно входит в отверстие ступицы. Радиальное биение отверстий 0 28 и 60 мм и торцевое биение лицевой поверхности со стороны
САМ», 1’94
5
Рис. 5. Сборка руля:
1 — зубчатая шайба, 2 — планка, 3 — монтажный болт, 4 — трубы.
Рис. 6. Дистанционная втулка:
X — штифт, 2 — дистанционная трубка, 3 — планка.
Рис. 7. Сверление отверстий под штифты:
1 — зажим, 2 — дистанционная трубка, 3 — кондуктор, 4 — шпиль-
Рис. 8. Приспособление-набивка.
0 60 мм — минимально, так как автор обрабатывал их на токарном станке за одну установку; отверстия 0 8 мм сверлил одновременно с отверстиями в большом зубчатом колесе с 45 зубьями.
Верхние корпуса подшипников выточены из чугуна. В них скрыта одна из хитростей конструкции: гнезда подшипников проточены с 10-миллиметровым смещением относительно центральной оси, что дает возможность регулировать натяжение цепи.
Здесь надо обратить внимание на следующие моменты: на максимально точное совмещение осей отверстий в корпусах и такое же точное сверление 24 отверстий в верхних кольцах коробки рамы. Необходимо было, чтобы корпуса подшипников могли устанавливаться с шагом 15° по окружности (для измене
ния натяжения основной цепи).
Материал вало-зубчатого колеса — сталь 40Х. Колесо подвергнуто термообработке методом закалки в масле при нагревании до 630° и отпуске до HRc=45—47.
Верхняя проушина рамы состоит из втулки (сталь 45), полоскй 20 X 6 мм и ребра из листовой стали толщиной 4 мм. При соединении проушины с рамой надо помнить, что ось отверстия 018 мм должна быть перпендикулярна горизонтальной траверсе.
Все детали задней опоры изготовлены из стали45 за исключением оси, которая сделана из стали марки Х12 или 35ХГС с последующей термообработкой.
Исходные детали руля— две зубчатые шайбы, три трубы толщиной полдюйма и планка 30 X 30 мм. Монтажный
болт М12, показанный на рисунке, использован только для сварки одной из зубчатых шайб с планкой. Вторая шайба приварена к угловому кронштейну, выфрезерованному из куска стали 45. Сварка осуществлена с помощью того же монтажного болта,.
Соединенные болтом М12 X 65, шайбы входят в зацепление друг с другом и позволяют регулировать высоту руля в зависимости от роста оператора.
Многие из тех, кто взялся за повторение фрезы, сделали себе еще и прицепы для перевозки грузов в 250—300 кгс. Они уверяют, что на ровной дороге и на третьей передаче достигают скорости 18—20 км/ч.
В заключение можем сообщить, что конструкцию машины повторили в металле десятки земляков А. Михранова.
ДЛЯ САДА-ОГОРОДА
Продолжаем публикацию самодельных инструментов Н. А.Ковалевского. (Окончание в следующем номере)
Универсальная копалка
Приспособление предназначено для выкапывания отдельных корнеплодов и луковиц там, где лопатой это сделать невозможно; ею можно делать также всевозможные лунки и углубления.
Внешне копалка напоминает долото. Собственно, она и сделана из него, только лезвие истончено напильником, чтобы удобнее было работать. Можно смастерить копалку также из износившегося напильника, вначале отпустив его термически.
Он хорош тем, что никогда не поломается. Обратите внимание: у него отсутствует шейка— самое слабое место всех совков, изготовляемых промышленностью. Сделан инструмент из трубы, часть цилиндрической поверхности которой сточена на электронаждаке. Края разреза затем несколько разведены — получилось черпало. Далее черпалу придана соответствующая форма, и оно насажено на рукоятку.
6
САМ», 1’94
Тяпка-рыхлитель
Следующей идет небольшая группа тяпок. Одна из них устроена так же, как любой из рыхлителей, описанных в первой статье (№ 2, 1993 г.). Только крючку приданы несколько иные очертания, соответствующие назначению инструмента.
Такой тяпкой удобно работать в стесненных условиях, в гущине, там, где обычной тяпкой не развернешься. К тому же форма инструмента позволяет рыхлить почву ровно, не сминая ее.
◄ Комбинированная тяпка
Хороша в основном тем, что создает малое сопротивление почве благодаря особой форме. Тонкое и острое лезвие ее очень хорошо справляется с корнями сорняков. Другим концом тяпки можно разбивать земляные комья, делать борозды для рассады, канавки для стока воды.
Комбинированная тяпка состоит из двух деталей: лезвия из обломка пилы или лопаты (из лопаты — закалить) и куска тру бы, отпиленного от старой кровати. Труба с одного конца сплющена и приварена к лезвию. В другой конец вставляется чере-IЮК.
С усиленным лезвием ►
Для особо тяжелых глинистых почв надо иметь инструмент с усиленным лезвием. Достигается это отбортовками. На рисунке показан не один зуб у лезвия, а пять — это вариант. У автора есть тяпки с отбортованными лезвиями как с одним зубом, так и с пятью.
Эту оригинальную печь, как советует А. М. Шепелев, можно составить из двух старых стальных бочек (на рисунке А). В одной устраивается топливник с поддувалом и баком для воды, в другой — каменка, отапливающая помещение и дающая пар, если обливать водой нагретые камни.
Устроена она так. Внизу поддувало, под ним колосниковая решетка, выше — сам топливник. В бочку вставляется бак. Чтобы тепло использовалось рационально, в середине бочки проделывают отверстие и крепят патрубок. К
Печь-каменка
нему подключают вторую бочку, патрубок которой расположен у самого дна. Чтобы эта бочка удерживалась на нужном уровне, ее ставят на подставку. Сбоку в ней прорезают отверстие, закрываемое крышкой. Через это отверстие бочка заполняется камнями. В верхнем торце бочки делается отверстие для укрепления патрубка, на который надеваются рукава трубы 0 100—120 мм.
Помимо прямого назначения печь-каменка может служить и сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверки увеличивают,
Печь-каменка:
А — общий вид, Б — разрез печи, В — каменка с сушильной камерой, Г — каменка с самостоятельной топкой;
1 — поддувало, 2 — топливник, 3 — кожух, 4 — бак, 5 — патрубок, 6—дверка в каменку, 7 — камни, 8 — сушилка.
внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.
Сушилка квадратной или прямоугольной формы (на рисунке В) удобнее. К ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делается во всю ее ширину. Такая же и дверка.
Сушилку можно сделать со своим топливником (на рисунке Г), но можно выполнить и комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.
САМ», 1’94
7
Конструкция парника, в общем-то, традиционная — это коробка со сводчатой крышей из полиэтиленовой пленки. Материал бортов коробки — дерево или шифер, он более долговечен. Между собой листы шифера соединены алюминиевыми уголками и кадмированными болтами М5.
К боковым бортам с шагом в один метр привинчены опоры, на которые насаживаются дуги свода. Сделаны они из алюминиевых гимнастических обручей 0 900 мм. Последние распилены и по шаблону разогнуты до 0 1200 мм.
Половины каждой вновь полученной окружности использованы для дуг, а отрезанные и выпрямленные концы — для опор. Соединены между собой они стальными стержнями, запрессованными в опоры.
Торцевые дуги прикреплены шурупами по центру еще и к стойкам, которые, в свою очередь, привинчены к бортам коробки. Эти стойки играют важную роль в конструкции парника. Дело в том, что, кроме дуг, они несут на себе полурамы и рейки-фиксаторы.
Как сделать парник
Полурамы имеются с обеих сторон парника и предназначены для его проветривания. Их поднимают, как крышки чемоданов, и фиксируют в выбранном положении рейками или перебрасывают на одну сторону, что позволяет совсем открыть парник.
Полурамы сделаны из сбитых мелкими гвоздями деревянных планок и штапиков, между которыми зажата по
лиэтиленовая пленка свода. К торцевым стойкам планки прикреплены шарнирно: петлями и болтами М5.
В боковые штапики вделаны кольца из проволоки и к ним, параллельно дугам свода, привязаны эластичные шнуры. Они поддерживают полиэтиленовую пленку в натянутом состоянии, когда парник полностью закрыт.
Когда же парник открыт, пленка собирается особыми захватами, прикрепленными к боковым планкам с внутренней стороны полурам,— сборниками.
В закрытом положении полурамы плотно прилегают к окантовке, тоже сбитой из деревянных планок и прикрепленной к бортам металлическими пластинами и болтами.
Парник устанавливают на грядку и немного заглубляют в почву. Чтобы избежать преждевременной порчи элементов конструкции, их предварительно окрашивают масляной краской. По окончании огородного сезона парник разбирают и складывают в подсобное помещение до следующей весны.
Разработка К. И. Кругликова
Конструкция парника:
1 — дуга, 2 — деревянная пробка, 3 — стойка, 4 — болт М5,5 — рейка-фиксатор, 6 — петля полурамы, 7 — болт-шар.пго, 8 — втулка, 9 — планка полурамы (50x25 мм), 10 — штапик (16 х 13 мм), 11 — планка окантовки (50x25 мм), 12 — полиэтиленовая пленка (один слой), 13 — штырь, 14 — опора дуги, 15 — сборник, 16 — пластина крепления окантовки, 17 — эластичный шнур, 18 — кольцо, 19 — борт парника, 20 — штырь-фиксатор.
8
САМ», 1’94
..—	=АЖУРНЫЙ МЕТАЛЛ
Материалы
фанера толщиной 10 мм, клей для дерева, металлическая полоса толщиной 2 мм, стальной пруток 0 6 мм, грунтовка по металлу, краска.
Инструменты
Ручная пила, ножовка по металлу, электрическая дрель, напильник, сверло 0 4 мм, молоток, сварочный аппарат, тиски, наждачная бумага, рубанок, угольник, метр, кисточка.
Заготовка деталей
Ножовкой по металлу отрезают заготовки элементов кронштейна (2, 3, 5, 7, 8, 10, 11) и ажурной полки (1), торцы сглаживают напильником.
Затем в соответствии с чертежом деталям придают необходимую форму.
Деталь бокового ограждения (4) отрезают от металлической полосы ножовкой или ножницами, затем углы обрабатывают напильником до получения округлости.
Ушки для подвески полки также отрезают от полосы. В них дрелью просверливают отверстие 0 4 мм, края обрабатывают напильником или наждачной бумагой.
Верхняя полка (6) вырезается из фанеры ручной пилой, все шероховатости сглаживают наждачной бумагой. Нижнюю и боковые поверхности полки можно покрасить темной краской, верхнюю — оклеить декоративным шпоном.
Сборка
Фигурные детали (1) ажурной полки укладывают на ровной поверхности и сваривают между собой. Под прямым
углом приваривают друг к другу детали кронштейна (10 и 11), а к ним — соединенные детали ажурной полки и опорную деталь (3) деревянной полки. Затем в соответствующей последовательности приваривают остальные детали (5, 8, 9, 2, 4).
Места сварки обрабатывают напильником и наждачной бумагой. Поверхность собранной конструкции грунтуют и после сушки покрывают в несколько слоев краской.
Вы хотите решить жилищно-строительную проблему своими руками?
Редакция журнала «Сам» предлагает брошюру В. Н. Руда-новского «Кирпичи, блоки: быстро и дешево своими руками» — о технологии изготовления дешевого и качественного строительного материала (кирпича, блоков и плиток) обжиговым и безобжи-говым методом. В брошюре приведены чертежи малой обжиговой печи и пресса простой конструкции, который собирается одним человеком за 5 дней. Самоокупаемость его — 1 день работы.
Характеристики пресса: усилие — до 3 т, вес — 90 кг, производительность за 8 часов работы — до 2500 шт. (6,7 м3) кирпича дырчатого 25 X12 X 9 см или до 500 шт. (8,0 м3) блоков пустотелых 20 X 20 X 40 см или до 250 шт. (20 м2) облицовочных блоков 20 X 40 X 9 см.
При наличии оснастки и технологии пресс можно использовать для штамповки и вырубки изделий из металла, пластмасс и древесины, получения соков из винограда, фруктов и овощей, масла из масличных культур, приготовления брикетов и стаканчиков для рассады.
Обращаться по адресу: 129075, Москва, И-75, а/я 160.
Телефон: 366-29-45. Принимаются заявки от оптовых распространите лей. По почте брошюра высылается только при условии предварительной оплаты — по договоренности.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте: с 1 апреля начинается подписка на журнал «Сам» на второе полугодие 1994 г. О ее стоимости вы сможете узнать в каталоге ЦРПА «Роспечать» в любом отделении связи. Индекс журнала «Сам» — 73 350.
«САМ», 1’94
9
Обычно ворота гаража имеют две тяжелые створки, которые открываются наружу. Всякий автолюбитель знает, сколько хлопот они доставляют, особенно в зимний период. На площадке перед гаражом скапливается снег, на створках, замке, ручках намерзает лед. Приходится немало повозиться, чтобы выехать на машине.
Отказавшись от традиционной схемы, болгарский инженер Васил Каралеев избежал этих трудностей.
Предлагаемые им ворота имеют одну створку, снабженную устройством, поднимающим ее вверх: в этом положении она располагается параллельно потолку. При подъеме ее не приходится прикладывать больших усилий, так как масса ворот компенсируется двумя цилиндрическими пружинами. Подъем створки осуществляется с помощью системы рычагов с пружинами и роликов, откатывающихся по направляющим рельсам. При этом нижний край, совершая движение по дуге, оказывается обращенным наружу, а верхний, откатываясь по направляющим, уходит внутрь. Вместе с перемещением створки изменяется и состояние компенсирующих пружин: в закрытом положении ворот они растянуты, в открытом — почти свободны.
Вся конструкция состоит из коробки ворот, подъемной створки и механизма открывания. Коробка собирается из двух вертикальных деревянных брусьев сечением 120X80 мм длиной 2300 мм и горизонтального бруса того же сечения длиной 2750 мм, соединяемых между собой с помощью металлических пластин или угольников. Нижние концы стоек коробки на
ГАРАЖ:
ЁЕЕ
20 мм заглубляются в бетонное основание. Коробка закрепляется в проеме на металлических штырях 0 10X200 мм.
Створка ворот собирается из рамы с ребрами жесткости из уголка и дощатого щита, обшитого снаружи листовой сталью. Щит крепится к раме на мебельных болтах с металлическими полосами вместо шайб. Рама имеет размеры 2500x2100 мм и выполняется из уголковой прокатной стали 35x35x4 мм. Ребра жесткости из того же уголка могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, с креплением снаружи рамы или изнутри, через щит.
Главная неподвижная опора механизма состоит из уголка 65X65X6 мм длиной 193 мм. На одной его полке сверлятся два отверстия 010 мм для крепления к вертикальным стойкам коробки. Другая полка уголка имеет три отверстия 0 8,5 мм: верхние два необходимы для установки кронштейна пружины, а нижнее — для навешивания рычага подъемного механизма на шарнире. Неподвижной опорой для пружины служит кронштейн из швеллера 80X43X5 мм длиной 70 мм. Для
7
8
120.. 1S0
10
Подъемные ворота гаража:
1 — горизонтальный брус направляющих рельсов, 2 — направляющий рельс, 3 — горизонтальный брус коробки ворот, 4— вертикальная стойка коробки, 5— рама створки ворот, 6 — кронштейн крепления пружины, 7 — уголок шарнира, 8 — пружина, 9 — рычаг подъемного механизма, 10 — кронштейн рычага, 11 — регулировочные шайбы, 12 — швеллер, 13 — ролик, 14 — ось ролика, 15 — регулировочная пластина, 16— шарниры, 17— регулятор натяжения пружины, 18— пластина регулятора, 19 — стальной лист, 20 — доска щита, 21 — мебельный болт с гайкой, 22 — металлическая пластина.
1С_
шт

4 отв
10
«САМ», 1’94
ворота уходят вверх
ее крепления в одной полке сверлятся три отверстия 0 8,5 мм. Пружина соединяется с кронштейном через регулировочную пластину, которая вырезается из полоски стали сечением 30x5 мм. Пружину можно использовать готовую, например, списанную от комбайна: она должна иметь внутренний 0 30 мм и 60 витков прутка 0 7 мм. Крайние витки выполняются в виде зацепов, расположенных в одной плоскости. К нижнему
концу пружины присоединяется регулятор натяжения. Последний делается из стального прутка 0 8
мм. С одной стороны предусматривается кольцо, а с другой — нарезается резьба М8х60 мм.
Нижний шарнирный узел со
стоит из уголка с отверстием
0 8,5 мм, приваренного к раме
створки на расстоянии 120 мм от нижнего ребра до оси отверстия.
шарнире. Кторцу рычага приваривается стальная пластина размерами 50x40x5 мм с отверстием 0 8,5 мм для регулятора натяжения пружины.
Верхний край ворот при подъеме перемещается по направляющим рельсам под потолком. Каждый рельс составляется из двух стальных уголков 40 x40 x 4 мм длиной 2100 мм: они свариваются одним краем полочки так, чтобы внутреннее расстояние
между вершинами уголков составило 50 мм.
Готовый рельс одним концом
приваривается к стальной пластине размерами 80x60x4 мм с четырьмя отверстиями 0 6 мм для крепления к вертикальным стой-
кам коробки. Расстояние между
осевой линией рельса и нижним
ребром горизонтального бруса коробки должно быть 80 мм. К
варивается отрезок швеллера 120X52x6 мм длиной 100 мм, прикрепляемый болтом М10 к горизонтальному брусу на потолке, сечением 100x100 мм. Положение направляющих должно быть строго горизонтальным, что достигается подкладыванием шайб между швеллером и балкой.
Регулировка поднимающихся ворот осуществляется с помощью винта натяжением пружины. При этом необходимо добиться, чтобы
створка могла оставаться неподвижной в любом положении. Для этого, устанавливая ее в верхнее.
промежуточное или нижнее положение, следует затянуть или ослабить гайку регулятора натяжения пружины. При необходимости
можно изменить и верхнюю точку
крепления пружины, переместив
шарнир регулировочной пластины выше или ниже.
которое служит для установки ры- другому концу направляющих на Ворота запираются замками, чага подъемного механизма на расстоянии 120...150 мм при- расположенными в углах створки

САМ», 1’94
11
...автомобиля, гаража, квартиры
Это охранное устройство — многофункциональное и может использоваться для охраны автомобиля (рис. 1), квартиры или гаража (рис. 2), пишет москвич И. П. Шелестов. При срабатывании сигнализации включается звуковой сигнал. Устройство имеет встроенный источник питания и в аварийной ситуации является энергозависимым. Вся его схема вместе со звуковым сигналом выполнена в одном корпусе.
При охране автомобиля устройство работает с двумя типами внешних датчиков: а —для дверей (датчик дверей или датчик механических колебаний) — включает звуковой сигнал с задержкой 6 сек., б — для закрытого капота и багажника — включают звуковой сигнал мгновенно. Владелец автосторожа при срабаты
вании сигнализации по звуку может легко определить группу датчиков, сработавших во время охраны.
Электросхема автосторожа обеспечивает после включения охраны задержку 12 ± 2 сек. для выхода из автомобиля и 6 ± 1 сек. для входа в автомобиль для отключения сигнализации до срабатывания звукового сиг
нала.
Схема подключения автосторожа (см. рис. 1) обеспечивает блокировку системы зажигания на все время охраны и не зависит от срабатывания датчиков.
В охранном устройстве предусмотрена светодиодная индикация режима срабатывания сигнализации, что удобно при установке и эксплуатации автосторожа,
так как эта светодиодная индикация служит индикатором нормальной работы всей системы.
Электропитание электронного сторожа — от аккумуляторов автомобиля, но в случае аварийной ситуации (при отключении) схема автоматически переключается на встроенный резервный источник питания. При этом потребляемый ток в режиме охраны не будет превышать 0,5 мА.
При охране квартиры или гаража — электропил тание устройства от встроенного источника, которым служат шесть элементов А316 или аккумуляторы НКГЦ-0,45. Потребляемый ток в режиме питания не превышает 0,5 мА. Элементы питания обеспечат работу электронного сторожа в режиме охраны в течение
года.
Работает устройство с двумя линиями от датчиков:
а —
h Й «з cq
датчик двери — включает звуковой сигнал с задержкой 6 сек., б — датчик закрытого окна или вторых дверей— включает звуковой сигнал мгновенно.
Схема включения электронного сторожа после включения режима охраны обеспечивает задержку на 12 сек. для выхода из квартиры и на 6 сек. при входе в квартиру для отключения сигнализации до срабатывания звукового сигнала. В устройстве квартирного сторожа, как и в устройстве автосторожа имеется светодиодная индикация, служащая показателем нормальной работы всей схемы.
Электрическая схема авто- и квартирного сторожа собрана на четырех микросхемах КМОП серии, что обеспечивает малое потребление тока. Она состоит из триггера на элементах Dl.l... D1.3, генератора на частоту 500 Гц — D2.2 и D2.3, счетчика тактовой частоты D3 и схемы селекции временных интервалов на микросхеме D4.
Транзисторы VT1 и VT2 позволяют усилить
ток в нагрузке. Ею служит внутренний источник сигнала — динамик ЗГДШ-14-4, и может подключаться и внешний источник сигнала — гудок автомобиля.
Применяемые резисторы и конденсаторы могут быть любого типа. Все элементы схемы, кроме светодиода VD1 и динамика, размещены на печатной плате размером 110 X 45 мм. Транзистор VT1 крепится к теплорассеивающей пластине (радиатору).
При правильной сборке и исправных деталях схема электронного сторожа не требует настройки.
Габариты всего устройства — 140 X 120 X 60 мм.
Особенности конструкции — отсутствие электролитических конденсаторов, что позволило повысить ее надежность и расширить рабочий диапазон температур для устройства.
Примечание редакции. В сравнении с электронным сторожем, схемы и описание которого редакция журнала «Сам» предлагала читателям в 1993 году (см. раздел «Объявления»), охранное устройство И. П. Ше-лестова значительно проще конструктивно. Для сборки его требуется меньше деталей.
Однако для более подготовленных радиолюбителей во второй половине 1994 года мы будем публиковать схемы щ советы по изготовлению более сложных конструкций охранных устройств.
Рис. 1. Подключение системы охраны к автомобилю.
ДАТЧИК ОКНА ИЛИ ВТОРЫХ ДВЕРЕЙ
ДАТЧИК ВХОДНОЙ Д8ЕРИ
ПЕРЕПЛЕТЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
Рис. 2. Подключение системы охраны к квартире.
12 «САМ», 1’94
R1 1H
МИКРОСХЕМЫ 11,12,14 561ЛЕ5 (564ЛЕ5)
13 561ИЕ16 (564ИЕ16)
г--*------—
6?) !VI”
КУ 1АЛ310А n R2 — kL
I 11/7 12/7
I 13/8 14/7
4. (1ИГ.
1 КВЫВ. МИКРОСХЕМ | 11/14 12/14 J 13/16 14/14
R4 56 k
Cl 1MK =$= C2 Imk
Рис. 3. Электрическая схема электронного сторожа. Микросхемы DI, J)2 и D4—561ЛЕ5 (564ЛЕ5), D3 — 561ИЕ16 (564 ИЕ16).
В квартире раздался звонок. И вот в потемках прихожей вы ощупью отыскиваете выключатель освещения и лишь тогда открываете дверь. Примерно то же самое вы проделываете, входя в дом, А нельзя ли включать освещение автоматически, скажем, одновременно со звонком или при открывании входной двери? Можно, считает А. Шварцман из г. Винницы. Для этого надо установить в прихожей несложное электроустройство.
Если нажать на звонковую кнопку S1 (рис. 1) у входной двери, тут же сработает реле К1, которое своей контактной системой К1.1 замкнет электрическую цепь лампы Н1, находящейся в прихожей. Причем последовательно в цепь можно включить диод VI для получения неполного («дежурного») освещения.
Как только кнопку звонка отпускают, конденсатор С1 постепенно разряжается через обмотку реле К1, задерживая до
свет включается автоматически
30 сек. его обратное действие. Этого времени обычно достаточно, чтобы добраться до выключателя освещения S2, установленного в прихожей.
Второе устройство (рис. 2) позволяет, помимо того, включать освещение при открывании двери, когда вы возвратились домой. Конечный выключатель S3 встроен в косяк двери. Когда она открыта, срабатывает реле К1 и конденсатор С1 заряжается. Если вы намерены задержаться в прихожей, нажмите клавишу выключателя освещения. В противном случае спустя 30 сек. после того,
как вы закроете дверь, свет в прихожей погаснет.
В третьем устройстве применен сдвоенный выключатель S2, позволяющий переводить лампу из обычного режима в «дежурный». Выключатель S2 установлен в помещении. Если его замкнуть, при открывании двери конечник» S4 будет вызывать срабатывание реле К1, которое своей контактной системой К1.1 блокирует S4 и одновременно включает звонок В1, предупреждающий, что дверь открыта.
Во всех устройствах применено реле РЭН18 (паспорт РХ.564.51ОП), С1 — соединенные параллельно конденсаторы К50-18, конечный выключатель — БК-1.
Элементы каждого устройства размещены вместе со звонком в пластмассовом корпусе размером 230X190 X 80 мм, установленном в прихожей над входной дверью.
Рис. 2.	Рис. 3. ►
«САМ», 1’94
13
ВИДЫ ПЛЕТЕНИЯ
Простое плетение. Простым называется плетение, при котором одиночные прутья вплетают через одну стойку (рис. 1) в виде непрерывной ленты, наслаивая по пологой спирали один ряд на другой. В сомкнутых фигурах наслаивание ведут кругообразно в одном направлении — слева направо, в несомкнутых фигурах — доплетая рядок с одного конца до другого, во-
Pwc. Р
ПЛЕТЕНИЕ:
круг крайней стойки делают поворот, огибают ее и плетут в обратную сторону.
Если при плетении прут заканчивается вершинным концом, новый прут к нему присоединяют также вершинным концом, но для большей прочности вершинный конец нового прута на протяжении трех-четырех стояков плетут рядом со старым прутом. Когда же прут оканчивается толстым комлевым концом, комлевый конец нового прута упирают в тот же самый стояк, у которого оканчивается старый, и продолжают плетение. Дотачивание ленты показано на рис. 2.
Послойное плетение. Послойным называется плетение, которое выполняют несколькими прутьями через одну стойку (рис. 3). Для такого плетения берут прутья одной и той же длины и толщины. Начинают плетение комлевым концом прута, оплетают четыре стойки и конец оставляют на наружной стороне. Прут при этом должен быть немного приподнят. Начиная плетение каждого нового прута от нового стояка с левой стороны, доходят до первого исходного пункта.
Рис. 3
Продолжение. Начало в №№ 4 и 5 за 1993 г.
Рис. А
14
«САМ», 1’94
РЕМЕСЛО И ИСКУССТВО
&
Рис. S
Все концы прутьев при этом будут находиться с наружной стороны. Затем берут какой-либо из заплетенных прутьев и оплетают им следующий стояк. Остающийся стояк оплетают следующим с левой стороны прутом. Плетение продолжают до тех пор, пока не сомкнется круг и не будет заплетен целый слой прутьев. Далее также выплетают второй слой, третий и другие до конца плетения. Начиная и кончая плетение, концы всех прутьев оставляют в середине корзины.
Плетение рядами. Начинают самыми короткими прутьями. Оплетают прутом прямо стоящие стояки, оставляя с наружной стороны вершинные концы длиной 8...10 см. Вторым прутом начинают плетение со следующего стояка с правой стороны. Далее, начиная от третьего стояка, плетут третьим прутом и т. д. (рис. 4). Если плетут с одного конца к другому, начинают и заканчивают плетение (рис. 5) по-разному.
(Продолжение следует)
Среди лодок, построенных любителями по собственным проектам, особое место занимают мини-конструкции. К ним, несомненно, принадлежит и лодка-малютка, созданная киевлянином Н. Г. Тарасюком. Лист фанеры, не-
сколько сосновых планок, полкило-грамма эпоксидного или казеинового клея — вот все, что нужно для ее изготовления. Грузоподъемность «малютки» такова, что позволяет вдвоем совершать небольшие прогулки, ловить рыбу и охотиться. Лодка свободно размещается на крышевом багажнике автомобиля, а для ее транспортировки вручную предусмотрена миниатюрная тележка на одном колесе от детского самоката (размер 12|Х2|).
Каркас лодки (см. рис.) состоит из трех деталей: килевого бруса с форштевнем и двух одинаковых шпангоутных рамок, соединенных между собою на болтах М5, с эпоксидным клеем. Все детали из сосны, оклеиваются с обеих сторон фанерой толщиной 5 мм или изготовляются из многослойной фанеры толщиной 10—12 мм. Обшивка лодки ведется в следующем порядке: сначала трехслойной фанерой толщиной 3 мм зашивается вся средняя часть корпуса между шпангоутами (направление наружных слоев должно быть продольным— от носа к корме). Намазав клеем каркас, фанеру крепят сначала к килю, а затем постепенно и последовательно притягивают к бортам шурупами 25X3. В результате получается жесткий полукруглый короб — баул, после чего обшиваются ноге -
вая и кормовая части. Причем на нос ставят более тонкую фанеру (2—2,5 мм), поскольку толстая труднее гнется.
Готовый корпус оклеивается в один слой стеклотканью на эпоксидной смоле и окрашивается синтетическими эмаля-ми. После этого в кормовой части днища устанавливается киль, как показано на рисунке.
ЛОДКА-БАУЛ
Каркас лодки и его обшивка.
Для крепления кронштейна колеса через днище пропускаются две шпильки М8. Сам кронштейн сваривается из тонкостенных стальных трубок (рама старого велосипеда). После спуска лодки на воду его снимают и укладывают вместе с колесом в носовой части лодки.
Распашные весла имеют валек из круглой сосновой палки 0 50 мм, выстроганной к концам на конус; лопатки из водостойкой фанеры толщиной 5 мм по краям оклеены лентой из стеклоткани на эпоксидном клее.
САМ», Г94
15
На с. 16—17 — мягкая мебель. Фотографию этого «уголка» — в виде анонса — мы печатали в № 4 за 1993 год. Сегодня — его конструкторские и технологические подробности.
Французы рекомендуют такую мебель вовсе не от бедности: она очень удобна. И в просторной квартире и, особенно при стесненных ясилищных условиях. Ведь в уголке площадью всего четыре квадратных метра размещаются: два дивана, двуспальная кровать, кофр (сундук) для постельного белья и столик — ларец, он ясе — мини-бар. Если к этому вы) самодельный шкаф, изготовленный по одной из предыду ди i? (или будущих) публикаций в ясурнале «САМ- , получ! Йя iap-нитур «жилая комната». Дешево и здорово!
Теперь об изготовлении изображенных здесь предметов. Их основные размеры приведены на верхнем рисунке. К этому добавим: высота мягких сидений и столика — 440 мм, боковин (они квадратные) — 680 мм. Кофр для хранения по-
Крыщка-с топешница
Рояльная петля
Крепление дна кофра
Боковина ларца
Декоративная ткань
олка
Усиливающие уголки
^"Каркас ларца Цно/фанера/
Продолжаем тему домашнего изготовления мебели по лучшим мировым образцам.
Задняя панель софы Поролон
о белья и tvieii или нитроклей добавит- Необшитые дере
стельного белья размещен в полости левой софы, правая трансформируется в двуспальную кровать (рис. на с. 17). Ее размеры в развернутом виде — 1410 X 2040 мм, «полезной площади» — 1270 X1980 мм. В качестве материала используются доски или ДСП, фанера или оргалит, рейки, поролон, ватин, обивочная ткань. Для соединения деталей применяются шурупы, деревянные нагели, мелкие гвозди, столярный “[ для древесины.
деревянные детали покрываются два раза цветным или бесцветным мебельным лаком. Предварительно они тщательно шлифуются мелкозернистой шкуркой, перед покрытием бесцветным лаком тонируются морилкой или крепким раствором марганцовки. Последняя придает дереву коричневый оттенок — имитация под благородные сорта древесины. Так ясе можно обрабатывать боковые и лицевую панели софы, крышку столика — ларца, если они изготавливаются в виде плоских пустотелых коробов из фанеры. Нефанерованную ДСП вам придется оклеить декоративной мебельной пленкой «под дерево».
Опора кофра
16
«САМ», 1’94
_ .=	ИНСТРУМЕНТАЛКА =====
Эпоксидный клей, как известно, состоит из двух компонентов: собственно смолы и отвердителя. Перед употреблением компоненты смешивают в пропорции 8:1 (по объему).
Это просто, особенно когда операция производится с достаточно большим количеством смолы.
Но иногда, скажем, при ремонте требуется всего лишь несколько капель универсального клея. Соблюсти в таком случае необходимую пропорцию между смолой и отвердителем не так просто: уж очень мизерные количества компонентов необходимо отмерять при этом.
Помочь вам сможет дозатор, изображенный на рисунке. Пользуясь им, можно получить сколь угодно малое количество смеси в строго определенной пропорции. Дозатор представляет собой два соединенных вместе медицинских шприца с соотношением площадей 8:1, то есть по внутреннему диаметру один шприц должен быть меньше другого приблизительно в 2,8—2,9 раза. Между собой они соединяются хлорвиниловой изолентой. На канюли шприцев надеваются стандартные иглы с обрезанными концами и изгибаются так, как это показано на рисунке. Штоки поршней заменяются новым, согнутым из стальной проволоки 0 4 мм; на концах его нарезается резьба, соответствующая резьбе в поршнях.
Заливка отвердителя и смолы производится сверху, предварительно из шприцев вынимают поршни.
Пользуются дозатором следующим образом. На чистую сухую поверхность (стекло, кафель) выдавливают необходимое вам количество компонентов, которые затем тщательно перемешиваются деревянной или стеклянной палочкой.
САМ», 1’94
17
БОЛТ
ОТВЕРСТИЕ
одновре-
Рис. 1. Диван-шезлонг:
1 — большая рама (служит менно спинкой и передней опорой), 2 — малая рама (сиденье и задняя опора), 3— полурама-упор, изменяющая угол наклона сиденья, 4 — ось-перемычка, 5 — брезент, 6 — обивочные гвозди, 7 — шурупы с шайбами, 8 — пазы для упора, 9 — шарнирное соединение.
© ..'-АЙЕА
ПАЗ КРУГЛЫЙ
СКВОЗНОЙ

ПШПОНКА
iep'lC°
ПАЗ КРУГЛЫЙ НЕСКВОЗНОЙ
18
САМ», 1'94
ПАЗ НЕСКВОЗНОЙ
ПАВ КРУГЛЫЙ СКВОЗНОЙ
шип
ОРОАСН
ПРОШИТЬ
ПАЗ КРУГЛЫЙ НЕСКВОЗНОЙ
СТЯЖКА МАТРАСА
Рис. 2. Кресло-шезлонг (обозначения аналогичны рис. 1).

СКЛАДНОЙ гарнитур (Франция)
Мебель — проще некуда. И все же — это мягкая мебель! И притом — складная. Вот сколько достоинств сразу!
Серийная мягкая мебель, что продается в магазине, сегодня непомерно дорога. А вот такую умелец, овладевший более-менее приемами обработки древесины, вполне сможет изготовить у себя дома. Этот гарнитур воистину универсален: годится для городской квартиры, для загородного дома. Очень хорош для дачи, поскольку складывается при перевозке. В сложенном виде занимает совсем мало места, позволяет быстро освободить комнату от мебели, когда это требуется по житейским обстоятельствам.
Гарнитур состоит из двухместного дивана-шезлонга, кресел-шезлонгов и столика (рис. 1...3). Материал для его изготовления — древесина любых хвойных и лиственных пород. Из строганых досок нарежьте бруски сечением 70x40 мм для опор. Для связей, упора, перемычек годятся рейки сечением 50x30 мм. Ось дивана и кресла — из древесины твердых пород или из трубы 0 25...35 мм. Мягкая обшивка делается из брезента, поролона, обивочной или плотной декоративной ткани (скажем, бывших штор). Столешницу можно изготовить из досок, соединив их нагелями с клеем или «на рейку», из ДСП или щита из нескольких слоев фанеры, окантованного рейками. В последнем случае верхняя сторона столешницы покрывается 3—4 раза мебельным лаком или оклеивается декоративной водонепроницаемой пленкой. Все деревянные детали мебели тщательно зачищаются мелкой шкуркой и покрываются двумя слоями мебельного лака, бесцветного или тонированного — по вашему вкусу и в зависимости от текстуры древесины.
ЧЕХОЛ
ПРОШИТЬ
4 шт.
САМ», 1’94
19
Illlllllllllll
Рис. 3. Столик:
1 — столешница, 2 — брус, фиксирующий вторую опорную стойку, 3 — брус крепления столешницы, 4 — вторая опорная стойка, 5 — первая опорная стойка, 6 — связующие планки, 7 — ось поворота крестовин (болт с двумя гайками), 8 — гайки, 9 — ось поворота первой стойки (шуруп).
КРЕПЛЕНИЕ БРУСКОВ. К СТОЛЕШНИЦЕ НА НАГЕЛЯХ
С КЛЕЕМ
20
«САМ», 1’94
ПАНЕЛЬ-СОФА
Москвич В. Б. Карасин разработал конструкцию складной навесной софы и.построил ее. Софа занимает небольшую площадь в сложенном состоянии, что оченьудобно для наших малометражных квартир. Такую софу-панель можно поставить у любой стены: ее ширина в сложенном виде — 300 мм, длина— 1400 мм, высота— 1200 мм. Устанавливается она на ножках 5, которые крепят к стене шурупами.
Если к вам пришли гости, можно откинуть панель и положить подушки 6: получится софа на два места (см. рисунок). Глубина софы будет 700 мм.
Повесьте над панелью-софой полку 2 для цветов или изделий, украшающих Ваш быт, и стена приобретет очень привлекательный вид.
Дно софы и полку рекомендуем оклеить синтетической (ламинированной)декоративной пленкой «поддерево».
На софе можно не только сидеть, но и спать, выдвинув левую боковую стенку 3, на которую можно положить подушки 7. Длина софы при этом увеличится с 1400 до 2000 мм.
Основа панель-софы — П-образная деревянная рама 1 длиной около 1400 мм. К ней для жесткости крепят четыре деревянных бруса, к которым приклеены два оргалитовых листа: первый— для боковых подушек, второй— заподлицо с рамой панели.
На внутренних сторонах П-образной рамы со стороны выдвижной панели надо сделать направляющие, по которым должны скользить брусы выдвижной панели, имеющей такие же габариты, как и у откидной панели. На нижней стороне П-образной рамы предусмотрены петли, к которым крепят убирающиеся ножки 4. Для них в оргалитовом листе делают прорези с небольшим зазором.
С внутренней стороны выдвижной панели закреплены два бруса, которые перемещаются по направляющей откидной рамы и предназначены для укладывания подушек у стены софы. На этой же стороне для устойчивости в открытом положении панель-софа имеет две откидные ножки 8, которые на петлях крепят к раме.
Для удержания панели-софы в сложенном состоянии в стене должна быть скоба, а у софы — крючок. Можно сделать и наоборот: в стене — крючок, а на софе — скобу.
Все лицевые поверхности панели-софы надо оклеить ламинированной пленкой «поддерево». Подушки можно сделать из поролонового коврика толщиной 20 мм в четыре слоя и обтянуть их декоративной тканью.
Тот, кто пожелает сделать складную навесную софу, может обратиться за советами к ее автору — Виталию Борисовичу Карасину. Его телефон в Москве 458-88-02.
Панель-софа:
1 — П-образная рама, 2 — полка для цветов и предметов, украшающих интерьер комнаты, 3 — боковая стенка, 4 —убирающиеся ножки, 5 — неубирающиеся ножки, 6,7 — подушки, 8 — откидные ножки.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если Вы создали своими руками интересную и нужную для дома вещь — не забудьте прислать в редакцию ее фотографию, эскизы, чертежи, краткое описание и расскажите, как вы ее сделали, из каких материалов и деталей. Так вы сможете поделиться своим опытом с коллегами по увлечению.
Кстати, технически и литературно грамотный энтузиаст-умелец (житель Москвы) имеет шанс стать постоянным сотрудником редакции журнала «Сам» на конкурсной основе.
Наш адрес: 129075, Москва, И-75, а/я 160.
Т е л е ф о н: 366-29-45.
Редакция журнала «Сам».
КУПИМ
Фотоаппарат старого выпуска «Спорт», «ФЭД» ТС ВВС, «Смена» довоенная складная, «Минокс» рижского производства, «Горизонт», «ФТ-2», «Репортер», «Спутник», «Ленинград», а также «Лейку» или др. иностранный, в том числе — пластиночный; сменные объективы, старый германский микроскоп. Хронологию советских почтовых juapoK. Старую литературу по домашнему мастерству, ремеслам и народным промыслам. 129075, Москва, И-75, а/я 1601
САМ», 1’94
21
САМ СЕБЕ САНТЕХНИК
РЕМОНТИРУЕМ КРАН
(вентильная головка с вращательно-поступательным движением штока)
Советы слесаря-сантехника В. А. Волкова
(Продолжение. Начало в №№ 4и5за 1993г.)
Неисправность Из «носика» крана или излива смесителя хлещет струя воды. Маховик можно вращать сколько угодно
Причина Частичный износ последних витков наружной резьбы штока. Он проворачивается в резьбе корпуса
4 2	3 4 5 6 7
головки:
1 — труба подводки воды, 2 — муфта, 3 — уплотнение, 4 — патрубок, 5 — корпус крана, 6 — уплотнение, 7 — вентильная головка, 8 — резиновое кольцо, 9 — разжимное пластмассовое кольцо, 10 — накидная гайка, 11 — излив.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Срочно перекройте воду вентилем. Если он не «держит» или в спешке не можете его найти на трубопроводе, веревкой или проволокой, подав маховик максимально внутрь вентильной головки, привяжите его к корпусу крана или смесителя (рис. 1). Можно на корпус крана или смесителя набросить поло
Рис. 2. Временный ремонт изношенной резьбы штока вентильной головки:
а — с помощью колец из проволоки, б — с помощью кусочка гвоздя или проволоки.
тенце или гюбую тряпку для того чтобы вода текла в раковину или ванну. Теперь можно спокойно отыскать вентиль и, перекрыв воду, приступить к временному ремонту. Выверните вентильную головку и осмотрите шток. Убедившись, что на штоке остался еще пригодный участок резьбы, используйте его одним из следующих способов: установите прокладку толщиной 5—7 мм или наверните немного проволоки (рис.2, а) на хвостовик. Это заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами. Тот же эффект получим, если в отверстие штока вложить кусочек проволоки (рис.2, б) или комок проволочек, с тем, чтобы на 3—5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке. Самое правильное решение — замена штока. Однако в магазине их не купить. Остается выточить шток на токарном станке из латуни или бронзы. Обычно наружная резьба на штоке Кр 12 X 2,54 ГОСТ 13536—68. Для смены штока разберите головку: снимите указатель, выверните винт, отделите маховик, выверните и вытолкните шток. Шток легче выходит из корпуса при несколько открученной втулке сальника. Вставьте новый шток. При его отсутствии меняйте всю вентильную головку.
Если вода под ванной
Не менее часто встречается и такая беда: подтекает под ванной, там, где труба слива стыкуется с основной трубой. Самое лучшее, что в этом случае можно сделать,—замазать стык раствором цемента или пластилином. Если нет ни того, ни другого— воспользуйтесь липкой лентой или лейкопластырем: тщательно, в два-три слоя забинтуйте это место — тогда даже не придется вызывать сантехника.
22
«САМ», 1’94
НАША ИНСТРУМЕНТАЛКА
При изготовлении зубчатых реек, колес, насечек мелких самодельных напильников, сверлении нескольких равно отстоящих друг от друга отверстий, пишет Н. Лебедев, нужна предварительная разметка. Как сделать так, чтобы следы зубила или керна располагались на равном расстоянии друг от друга?
На рисунке 1 показано приспособление для этой цели. В него входят стальная пластинка 2 толщиной 4— 5 мм; упругая стальная пластинка 5 толщиной 1—1,5 мм; зуб-искатель 4; зубил ьце 3; стяжной болт 1.
Расстояние между зубом 4 и зу-бильцем 3 можно менять.
Работа начинается с того; что делается первоначальная зарубка. В нее ставится зуб 4, по зубильцу 3 делается легкий удар молотком; в получившуюся зарубку снова ставят зуб 4; снова бьют по зубильцу 3. Это делается столько раз, сколько нужно наметок. Точность разметки получается высокая
Если вместо зуба 4 поставить иглу, а вместо зубильца 3— керн, то раз-метка получится точечная.
Приспособление из твердой стали для одновременной разметки и пропила зубьев при изготовлении зубчатых
Разметочные приспособления
реек и колес показано на рисунке 2. Оно состоит из установочного зуба 6 (закаленная сталь); упора-ограничителя 3 (закаленная сталь); рукоятки 2; отверстия 1 для надевания на гвоздик; напильника 4, у которого зубья на левой щеке сточены; 7 и 8 — готовые пропилы; 5— начатый пропил.
На рисунке 3 показана зубчатая обечайка из стальной обожженной проволоки. Она изгибается по зубчатой рейке. В точке «а» производится подгонка, и обечайка после закалки спаивается или сваривается в точке «а». Крепится она на металлическом, деревянном или пластмассовом основании.
На рисунке 4 показана доводочная оправка из твердой стали с закалкой для придания зубьям эвольвентной формы. При доводке надо, легко ударяя по оправке, пройти многократно по всем зубьям.
Изготовление червяка показано на рисунке 5. На заготовку 1 (стальной или бронзовый пруток) туго надета стальная пружина 2. Напильником 3, у которого зубья на обеих щеках сточены и оставлены только зубья на ребре, протачивается винтовая канавка, которая затем доводится до нужного профиля самодельным напильником нужной формы. Таким же способом можно изготовить ходовой винт.
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.
Рис. 4.
Рис. 5.
Дрель-кроха
В домашнем хозяйстве большую помощь может оказать вот такая миниатюрная электродрель. Ю. Пахомов изготовил ее на основе электродвигателя ДАП-1, предназначенного для ЭПУ электрофонов й радиол (см. рис.).
Патрон выполнен из стального круглого или шестигранного прутка. В центре его сверлят сквозное отверстие 0 1—2 мм (в зависимости от диаметра сверла).
Для фиксации сверла в патроне сверлят боковое отверстие под винт М 2. А чтобы насадить патрон на вал двигателя, на глубину 10 мм сверлят отверстие 0 3,9 мм, а затем доводят его разверткой до 4 мм. Вал двигателя'слегка зачи щают мелкой наждачной бумагой и плотно насаживают патрон.
Чтобы дрель удобно было держать в руках, изготовляют четыре деревянные накладки размером 65X15X12 мм. На корпусе двигателя их стягивают двумя стальными винтами М3.
Скоба для крепления кнопочного выключателя сделана из полоски мягкого листового алюминия или латуни шириной 30 мм и толщиной 2 мм. Скошенную часть полосы изгибают под углом примерно 105е и в ней затем проделывают отверстие для крепления кнопочного выключателя.
Далее, просверлив отверстия 0 3,2 мм и подложив деревянные накладки, скобу устанавливают на двигатель, а оставшийся конец загибают.
Насаживают патрон, зажимают сверло и включают дрель. Если патрон заметно «бьет», его надо слегка подправить маленьким молоточком, пока сверло не станет вращаться без заметных биений.
1 — выключатель, 2 — скоба. 3 — электродвигатель ДАП-1, 4 — накладка, 5 —- патрон.
САМ», 1’94
23
Как отремонтировать самовар
И в городской квартире — с приходом гостей или по поводу семейного торжества, и на веранде дачи после обеда— все чаще можно увидеть на столе самовар. И можно держать пари, что каждый второй или третий из них — подтекает: со временем из его носика начинает капать кипяток. Самый распространенный способ борьбы с этим— просто подставляют чашку или кружку. А вот не менее простой, но эффективный прием — натереть поворотную часть краника воском: и поворачивать станет’легче, и капать перестанет.
Заслон сквозняку
Один из способов борьбы со сквозняками в современной квартире, от-
Чтобы петли не пели
— Получив новую квартиру, я столкнулся с таким неприятным явлением, как скрип дверных петель,— рассказывает С. Углов-ский из Ярославля.-— Попытался, сняв двери и смазав петли, устранить дефект, но не тут-то было. Оказалось, что пазы под них выполнены наспех, с перекосом. Тогда я в каждой верхней полупетле просверлил по отверстию 0 3 мм, отступя от стыка полу петель на 15 мм. Отверстия доходят только до штыря — оси шарнира, не глубже.
Теперь при необходимости смазать петли у меня нет проблем: достаточно из масленки с тонким носиком (от швейной машины) капнуть в отверстия машинное масло либо просто натолкать туда спичкой солидола.
Думаю, этот совет пригодится не только там, где строители сработали не на совесть, но и там, где двери снять трудно или невозможно.
мечает И. Бизин из г. Омска, заключается в установке резинового дверного уплотнителя, имеющегося в продаже в хозяйственных магазинах. Но вот незадача: если предусмотреть большой натяг, дверь из-за жесткости резинового уплотнителя будет закрываться тяжело. Если же уменьшить натяг — ухудшится герметичность. Предлагается очень простое решение: прибейте по периметру двери деревянные планки сечением 25 X 25 мм, как показано на рисунке. Теперь эластичная трубка, примыкая сразу к двум плоскостям, надежно уплотнит зазор.
йм
Две как одна
Если у вас есть несколько небольших плоских кистей, а для малярных работ понадобился флейц, то вы можете сделать его сами. Возьмите две плоские кисти и соедините их, крепко зажав между двумя фанерными накладками и сбив мелкими гвоздями.
10 000
(с продолжением
Как из тюбика
При заделывании трещин и неровностей, ремонте деревянных и металлических поверхностей, сообщает Б. Журочкин из Москвы, многие предпочитают пользоваться нитрошпаклевкой: она быстро твердеет. Но именно благодаря этому ее качеству часть извлеченного из банки, но неиспользованного материала бесполезно пропадает.
Для хранения небольших порций и удобства работы предлагаю поместить шпаклевку в резиновую медицинскую грушу с пластмассовым съемным наконечником. При нажатии на нее материал будет поступать равномерным тонким жгутиком, удобным для работы и точной дозировки. Чтобы неиспользованная часть шпаклевки не засохла в груше, закройте выходной наконечник резиновой пробочкой.
24
БАМ», 1’94
каждом номере)
Две бельевые прищепки,
привернутые шурупами к деревянному кубику, пометут вам быстро и аккуратно спаять два проводника.
Поможет чайная ложка
Облицевать самому стены кафельной плиткой в ванной комнате или на кухне — дело вполне доступное: в продаже бывает бустилат или другие специальные мастики для ее наклейки; в крайнем случае можно воспользоваться старой густотертой краской (только не темной, а то окрасит плитку).
Куда сложнее разделка швов: у мастеров есть для этого специальный инструмент. А от качества выполнения этой работы зависит общее впечатление. После того как швы промазаны, воспользуйтесь... чайной ложечкой: она загладит стыки плиток ровно и аккуратно. Однако не применяйте алюминиевую — от нее могут остаться темные трудно смываемые черточки.
Выручает... магнит
Приходится ли кому-то в доме работать за чертежной доской, возникла ли потребность прикрепить клеенку или пленку где-либо, сетку ли на окне — нас выручают обычно металлические канцелярские кнопки. Какого бы размера они ни были — у всех у них одинаковый дефект: при вдавливании пальцем они нередко загибаются и не входят, особенно в твердый материал.
Банку — в дело
В копилку самоделок, выполненных из подручных материалов, внесено уже немало советов по использованию пустых консервных банок. Возможно, кому-нибудь пригодится и такой вариант простейшей мыльницы или настенной кассы для хранения мелочей в домашней мастерской. Как сделать ее — ясно из рисунка.
В качестве заготовки подойдет любая консервная банка, крышка которой вырезана не более чем на половину окружности. Чтобы не поранить руки, наденьте на острые края разрезанную вдоль нолихлорьиниловую или резиновую трубку либо заваль-цуйте кромку наружу.
Найдите брусочек магнита— и все проблемы будут решены: кнопка притянется, словно прилипнет к его плоскости, и работать станет намного проще—она увереннее входит в дерево.
Не выбрасывайте!
Чем больше используется в быту всевозможная химия, тем больше различных баллончиков и пластмассовых бутылей и банок после опорожнения выбрасывается в мусоропровод или на помойку.
На рисунках приведены два варианта их использования. Вот аэрозольный баллончик — у него есть очень нужная деталь: кол-пачок-распылиггть Возьмите его и соедините с аптечной резиновой грушей — получите своеобразный пульверизатор разнообразного назначения.
А хорошо отмытая пластмассовая бутыль
благодаря всего двум разрезам, как показано на рисунке, превратится в удобный стакан с конусом-державкой для проращивания луковицы.
САМ», 1’94
25
ИЗОБРЕТАЕМ ВЕЛОСИПЕД
Большинству конструкций веломобилей присуще жесткое соединение рамы и осей колес. Это предъявляет повышенные требования к качеству ряда деталей, которые невозможно изготовить в домашних условиях. Относительно высокая посадка ездока на большинстве веломобилей ухудшает устойчивость машины на поворотах. Из-за больших габаритов затруднительны их хранение и транспортировка.
М. Ильин и А. Шелякин попытались в какой-то мере преодолеть эти трудности при конструировании малогабаритного разборного веломобиля « Тетра».
Простота его устройства достигнута благодаря рациональной схеме и максимальному использованию деталей от серийно выпускаемых велосипедов «Школьник» (колеса, рамы и т. д.). Они являются наиболее легкими и недорогими.
Конструктивные особенности веломобиля заключаются прежде всего в том, что у него разборная рама; привод осуществляется на поворотное колесо; подвеска задних колес — независимая, предусмотрен наклон задних колес относительно вертикали для обеспечения оптимальных условий их работы при поворотах; крыша— козырек с регулируемым углом установки.
Разборная сварная рама изготовлена из водопроводных труб. Она состоит из балки рулевой колонки, оси задних вилок, трубок и поперечины сиденья. При разборке рамы освобождается поперечина сиденья, к которой крепятся пружины-амортизаторы, ослабляются барашки, вытаскивается ось и снимается сиденье.
Узлы крепления задних колес выполнены из задней части рамы велосипеда.
Чтобы противостоять боковым нагрузкам на виражах, задним колесам придан наклон; он достигается деформацией подседельной трубы относительно бывшей каретки на угол 5—10°. В каждую каретку запрессована втулка, в нее вворачивается палец, фиксируемый на оси задних вилок с помощью винта-барашка.
Узлы задних колес «подрессорены». В качестве амортизаторов использованы подседельные пружины мотоцикла. Каждая из пружин одним концом закреплена в верхней части узла задних колес, а другим, резьбовым с барашком,— на поперечине сиденья.
Более эффективные амортизаторы можно изготовить из отрезков вакуумных шлангов 0 50...40 мм и длиной 200...250 мм, в которые вставляются тяги со сферическими наконечниками.
ВЕЛОКЕНГУРУ

С. Гейнц из С.-Петербурга пишет: багажник на велосипеде — вещь, несомненно, полезная, но пользоваться им не всегда удобно. Даже небольшую поклажу приходится тщательно закреплять.
А вот специальную сумку, скроенную по форме центрального проема велосипедной рамы и укрепленную между ее труб шнуровкой, можно не снимать вовсе — ездоку она не помешает, несмотря на довольно внушительную емкость. Открывается велокотомка молнией, вшитой вдоль верхней ее стороны.
26
САМ», 1’94
65
s?'
08
5P...6P
&
Рис. 4.
Амортизатор (вариант):
1,4 — тяги; 2 — шланг;
3 — хойут.
J8# сверлить
\по месту

Рис. 2. Основные узлы веломобиля:
1 — барашек крепления амортизатора; 2 — пружина-амортизатор; 3 — поперечина сиденья (труба или уголок); 4 — ось задних вилок (труба 0 35 мм; L — 600 мм); 5 — палец М24 (Д16Т); 6— втулка (капролон, стеклотекстолит); 7 — подседельные части велосипедных рам; 8 — винт-барашек (М8); 9— трубки кронштейна сиденья (0 22 мм и 0 42 мм); 10—гайка-барашек (М16); 11 — распорная скоба с резьбовыми хвостовиками (М16); 12— балка рулевой колонки (трубы 0 33 мм и 0 42 мм).

Концы шлангов обжимаются хомутами или проволокой.
Для крепления привода также используется задняя вилка с кареткой, устанавливаемая на поворотной вилке переднего колеса.
Узел руля. Сам руль имеет наклонную дополнительную колонку, служащую одновременно кронштейном педального узла. На ней для установки руля используется хомут крепления седла. Штанга руля имеет специальное ребро, которое входит в паз колонки, осуществляя жесткое соединение с поворотным узлом.
10-
11
12
ч---
Руль П-образной формы установлен рукоятками вверх: в эти ручки вставляется каркас крыши козырька. На хомуте руля гайка заменяется барашком, служащим для фиксации руля в наиболее удобном положении.
Шатуны педалей взяты от взрослого велосипеда. Для уменьшения энергетических затрат и более удобного нажатия на педали полезно увеличить длину шатунов до 200—220 мм в зависимости от вашего роста.
Желающим сделать двухместную модель можно рекомендовать удлинить ось
Рис. 3. Узел руля:
1 — П-образный руль; 2 — j зм^’т руля; 3 — штанга руля; 4 — ребро; 5 — болт (М8); 6 — хомут крепления (от седла); 7 — кронштейн; 8 — барашек (М8); 9 — рулевая колонка.
вилок задних колес с тем, чтобы установить на нее вторую раму. Узлы первого и дополнительного рулей соединяются при этом поперечной тягой.
Для транспортировки, переноски и хранения веломобиля в разобранном виде удобно использовать большой («альпинистский») рюкзак или чехол от байдарки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ВЕЛОМОБИЛЯ
Длина машины, мм . . .
Ширина, мм...........
Высота, мм...........
Высота с крышей, мм. .
Масса, кг............
Скорость, км/ч ....
Габариты
в упаковке, мм . . .800 X 700 X 350
1500
. 800
. 900
1100
. 20 до 30
Если вы хотите принять участие в распространении журнала «Сам» и при этом неплохо заработать, приобрести нужное количество его экземпляров вы можете по безналичному расчету с предоплатой или за наличный расчет по адресу: 105023, Москва, ул. Большая Семеновская, 40, АО «Витус». Телефон: 366-28-90,369-90-74. факс: 366-2434. Перевозка — транспортом покупателя или издателя, по вашему выбору. Производить отправку журнала малыми сериями по почте в связи с обилием таких заказов, к сожалению, не представляется возможным.
САМ», 1’94
27
Опубликовано в журнале «Сам» в 1992 г. (пробный выпуск)
Авто-универсал своими руками	с.2
Гараж на стене	с.6
Гарнитур для малометражки	с.21
Дача-прицеп	с.7
Домашнему виноделу	с.29
Дробилка для зерна	с. 13
Микромотоцикл	с. 10
Полет силою мускулов	с.16
Ремонт квартиры (окрашивание стен, ремонт плиточных покрытий)	с.18
Садовый домик-бунгало	с.22
Складная коляска для малыша	с.20
Снегопед — конь со снежной гривой	с.24
Современный автомобиль на любой вкус	с.32
Теплица по-английски	с. 26
Усадебный трактор — из утиля	с.13
10 000 необходимых мелочей	с.31
АО «ВИТУС» предлагает со склада в Москве и по контракту продукты питания производства Чехии: — джемы и мармелады, — кетчупы и фруктовые соусы, — натуральные соки и компоты, — концентраты взбитых сливок и кремов фирмы «Катус». Минимальная партия — упаковка. Максимальная партия не ограничена. Действует система скидок.
Телефон:/095/ 366-23-34,369-95-76 ФАКС:/095/366-2434
КлПЫЮ,
ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
бродам
купли)-Анодам
===== ~
сниму
сдаю
^едлалаю
ишу
днацдмлюсЬ == остальное
СИСЯМИ &
ос аа
Тел. 512-30-89
Тел./факс 512-34-54 107140, Москва, а/я 152
Опубликовано в журнале «САМ» в 1993 году
Автомотосамоделки
Вездеход-амфибия	№4
Джип-вездеход: комфорт, надежность, красота	№1
Мотоцикл в багажнике	№1
Мотороллер для двоих	№3
Прицеп к мотоциклу	' №1
Трицикл-снегоход	№5
Ажурный металл
Вешалка в прихожей	№4
Книжная полка	№2
Комнатный светильник-торшер	№4
Настенная лампа-бра	№3
Подсвечник	№3
Подставка для цветов	№4
Полка под книги	№4
Светильник в стиле «ретро»	№3
В подарок детям
Игрушки	№1
Зимние самоделки
Мини-лыжи	№5
На одном полозе	•	.Ns5
Снегоплан	№5
Дачнику и фермеру
Авоська для стекла	№2
Водокачка с веломотором	№3
Дачный «грузовик»	№2
Если у вас нет ванны	№2
Инструменты для обработки сада и огорода	№2
Кроличья хатка	№1
«Малыш» — дачный трактор	№1
Мотопахарь	№5
Печь в садовом доме	№4
Ручной «грузовик»	№1
Советы огородникам и садоводам	№1
Солнце вместо котельной (душ на даче)	№2
Теплица по-английски	№1
№2
№3
Для нашего стола
Дивное вино из яблок	№4
Домашние вина	№1
№2
№3
Осенние заготовки	№3
№4
«САМ» публикует рекламу предприятий, организаций, акционерных обществ, товариществ и частных лиц.
Оплата по договоренности.
Телефон: 366-29-45. Факс: /095/366-2434.
Адрес: 129075, Москва, И-75, а/я 160.
Распространяется в розницу и по подписке.
28
САМ», 1’94
Сам себе кулинар	№5
Домашний автомотосервис
«Вечная» манжета	№4
Дуги безопасности	№2
Как разбортовать покрышку	№5
Надежный контакт	№4
Печка в картере	№3
Советы автолюбителю	№1
Телефон на мотоцикле	№3
Утюг-вулканизатор	№2
Чтоб не ржавел автомобиль	№5
Шлем моторыцаря	№2
Изготовление мебели
Детская... в три этажа	№2
Если нет в продаже	№5
Как сделать диван	№1
Кресло и раскладная софа	№2
Кровать... в тумбочке	№5
Короб-гарнитур (диван, раскладная софа)	№3
Модуль-гарнитур: практично и красиво	№1
Мебель... из трубы	№1
Подвесной шкафчик	№3
Сервировочный стол	№3
Сервант	№3
Стол... из кафеля	№1
Уют на кухне	№5
Шкаф из модулей	№2
Шкаф из кубиков	№3
Шкаф-стеллаж	№4
Наша инструменталка
Волшебный пульверизатор	№3
Для одной руки	№3
Дрель-станок	№2
Кругорез-универсал	№3
Мини-ножовка	«
Отвертка с зажимом	№5
Рубанок готов к строганию	№3
Самодельные инструменты-абразивы	№5
Сварщик-авторучка	№5
Сверло — на заданную глубину	№2
Сверлит...трубка	№5
Тройник + труба+тройник... (станочки из труб)	№1
Плетение: ремесло и искусство	№4
№5
Ремонт жилища
Красить рамы, не пачкая стекло	№5
Настилка паркетных полов	№4
Работа с линолеумом	№1
Реставрируем паркет	№1
Тент для лоджии	№1
Устройство дощатых полов	№3
Форточка-задвижка	№5
Шипы вместо шурупов	№5
Самодельные велосипеды
Роллер-вело	№2
Самоделки для передвижения по воде
Два листа фанеры — и швертбот!	№2
За ухой — под воду	№2
Лодка — на крыше автомобиля	№1
Лодки... из картона и бумаги	№3
Самоделки для хранения и переработки продуктов
Витаминный домкрат	№2
«Морозко» на подоконнике	№5
Овощехранилище на балконе	№3
№4
Соковыжималка с мотором	№1
Чтобы крышка была вечной (для банок)	№3
Сам себе сантехник	№4
№5
Сам себе доктор	№5
Сам себе сапожник	№2
Строительство дач и садовых домиков
Ваш помощник — бетономешалка	№5
Садовый теремок: быстро, дешево, удобно	№1
Садовый в два этажа	№3
Садовый «микро»	№4
Хобби и бизнес
Спальня на колесах. Она же — киоск	№4
Электрорадиосамоделки
Гитара меняет тембр	№5
Как избавиться от ночных звонков	№5
Колонки-супер	№2
Усилители для стереотелефонов	№5
Электросварочный	№1
10 000 необходимых мелочей
№1
№2
№3
№4
№5
Оригинально и просто
Если запотело окно	№5
Прялка из швейной машинки	№5
По просьбе читателей
Трансформатор-малыш	№4
Тележка-«верхолаз», шагающая по лестнице	№4
ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ
ДОМАШНИХ ДЕЛ
Журнал «Сам» начинает выпуск серии тематических приложений для домашних мастеров. Обложка первого из них — перед вами. Его название говорит само за себя. Написанное слесарем-сантехником В. А. Волковым на основе многолетнего опыта, оно адресовано каждому из нас. Это популярное пособие по ремонту любой домашней сантехники, а также по изготовлению своими руками некоторых устройств. Это — отличный подарок каждому мужчине: настоящий мужчина должен сам уметь починить кран, устранить любую неисправность в водопроводе.
По подписке приложение пока не распространяется. Оформить оптовый заказ по безналичному расчету или приобрести любое количество экземпляров приложения за наличный расчет можно по адресу: 105023, Москва, ул. Большая Семеновская, 40, АО «Витус». Телефон: 366-28-90, 369-90-74. Факс: 366-2434.
Вслед за первыми появятся в свет и другие выпуски приложения — для самых разных домашних дел. О каждом из них мы заблаговременно известим читателей журнала «Сам». Следите за нашими публикациями.
САМ», 1’94
29
РЕМОНТ ЖИЛИЩА -	—	-=
ВАЛИК
ВМЕСТО КИСТИ
М. Блинский из г. Молодечно Минской области поделился описанием несложного устройства, облегчающего такую не совсем простую операцию, как нанесение на бумажное полотно клея. Ведь для традиционных способов, пишет он, требуется большой стол или свободное место на полу. Мое же приспособление размером с чемоданчик-дипломат, а сам процесс смазывания происходит автоматически при... разматывании рулона (конечно, как и положено, с заранее обрезанной по краю фабричной маркой, с одновременной перемоткой рулона рисунком наружу).
Принцип работы и устройство ванночки для самосмазки понятны из рисунков. Изготовить ее можно из дерева: боковины — доски, днище — фанера, из нее же и крышка с люком для заливки клея и окном для смазывающего валика. Катушка-ось рулона, прижимные и смазывающий валики — деревянные. Единственный лимитирующий размер в конструкции— ширина ванночки: она должна быть такой, чтобы внутри свободно перемещалось сматываемое с катушки бумажное полотно. Расстояние между боковинами емкости лучше брать, исходя из размеров выпускающихся обоев: не менее 600 мм плюс толщина щек катушки. После изготовления все поверхности следует пропитать олифой и покрыть паркетным лаком или масляной краской.
Пользоваться приспособлением удобнее всего так. Сняв с катушки свободно посаженную щеку ( вторая — на клею), надвигаем на ось рулон обоев и возвращаем на л есто съемную щеку. Затем заливаем клейстер и устанавливаем катушку в вырезы боковины. Протягиваем полотно до передка ванночки и опускаем на него прижимные валики, перекрыв прорези для их осей вертушками на боковинах. Потянув по-
750
Рис. 1. Ванночка-самосмазка:
1 — днище (фанера), 2— люк, 3 — крышка, 4— шека катушки, 5 — ось катушки, 6— прижимные валики, 7 — смазывающий валик, 8 — вертушка, 9 — петля люка (ткань), 10— боковина.
Рис. 2.
Схема зарядки рулона обоев в ванночку.
лотно еще немного, получаем смазанный участок. Сухую часть его удаляем. Теперь, осторожно вытягивая полотно, поднимаем его на стену, прижимая и притирая к поверхности. Нижний край снова обрезаем по передней кромке крышки ванночки так, чтобы длины хватило до плинтуса. Передвигаем ванночку на ширину полотна и снова поднимаем смазанный конец на стену, продолжая оклейку. Работа идет быстро, аккуратно, ее можно выполнять и без помощника.
«МОКРАЯ» ГРАНИЦА
Чтобы комната казалась повыше, принято при наклейке обоев или окраске стен несколько отступать от потолка, оставляя в верхней части стен белую полоску, рассказывает С. Котов из Москвы. Но как сделать ее ровной, чем разметить? Обычно делают это с помощью припудренного шнура, как
МАККОВИТ
ЛИМИТЕД поставщик широкого спектра электроники для дома и офиса Реализует со склада оптом и мелким оптом телефоны японских фирм (около 20 наименований) Осуществляет контактные поставки электроники из Юго-Восточной Азии
Телефон: /095/ 366-25-90, 369-28-06 Факс: /095/366-2473
правило, вдвоем. Я же делал ремонт один.
Оказалось, задачку можно решить довольно просто. Нарезал из газет одинаковой ширины полосы. Полученные ленты хорошенько смочил, дал воде стечь и прижал под потолком. Вот теперь можно смело красить, начиная движение кисти от этой полосы вниз. Масляная краска не проникает сквозь влажную бумагу, и, когда вы ее снимете, под ней останется аккуратная незакрашенная белая полоса.
ПОД КИРПИЧ
Года два назад пытался я «поймать» обои с рисунком под кирпичную клад ку, пишет В. Иванов из г. Кургана, но не
удалось. Пришлось исхитриться — изготовить их самостоятельно.
Купил самые недорогие и наклеил их рисунком на стену, то есть изнанкой наружу. Затем сделал трафарет с вырезанным окошком размером поменьше обычного кирпича. Осталось приготовить краску. Замешал в клей «бустилат» соответствующего цвета гуашь, добавив в качестве наполнителя цемент (для светлых оттенков лучше воспользоваться зубным порошком).
Краску наносил по трафарету с помощью мягкой губки. Благодаря наполнителю рисунок получился даже слегка рельефным.
Следует только учесть, что после высыхания краска немного светлеет, поэтому при составлении колера его лучше немного перетемнить. Чтобы не ошибиться, проверьте оттенок на пробном куске обоев.
30
«САМ», 1’94
Сейчас многие предпочитают не оклеенные, а фактурные стены с легким рельефом, образованным тонированным или клеевым раствором (последний с наполнителем из любого порошка или крошки — цемент, мел, песок). Такое покрытие особенно выигрывает, если ему придается определенная «рисунчатость».
Самый распространенный прием — обработка поверхности жесткой щеткой-торцовкой (постукивание) или мятой тряпкой (прикатывание); используют и рельефные валики. Эти способы годятся в основном для однокрасочного покрытия. А можно получить и двухкрасочные узоры. Вот несколько вариантов.
1.	По свеженанесенному раствору любым острым предметом аккуратно, но не по линейке проводятся горизонтальные черточки. Как только слой чуть затвердеет, но еще не просохнет, по нему через трафарет (из нетолстой фанеры или лучше из жести) вертикальными движениями кисти наносится сметанообразный раствор другого цвета — получается эффектный двухцветный рельефный рисунок.
РЕЛЬЕФНЫЕ ХИТРОСТИ
2.	На окрашенную стену ровной решеткой наклеивается любая липкая лента. Затем вся стена покрывается сплошным слоем раствора другого
Рис. 1. Поперечное нанесение раствора по трафарету.
цвета, но, конечно, согласующегося по гамме с окраской стены. Не дав рас-твсоу схватиться, осторожно снимите наклеенные ленты — открывшиеся полосы нижней окраски придадут стене четкий геометрический узор.
3	Двухцветное покрытие заиграет также, если верхний, еще не засохший слой процарапать в разных направлениях таким неожиданным приспособлением, как обыкновенная крупнозуб-чая расческа. Рисунок при этом может быть любым, но проще всего образовать квадраты, стороны которых будут равны длине расчески. Интересно, ч> □ узор получится не только двухцветным, но и рельефным, с достаточно четко обозначенными границами фигур.
4.	Та же расческа по таким же двум красочным слоям, из которых подсох только нижний, может «ходить» крест-накрест, волнообразно или выписывать концентрические узоры, расположенные свободно, но в общем организованном порядке.
Пользуясь этими подсказками, вы сможете найти оригинальные решения рисунков и узоров.
Рис. 2. Съемная решетчатая маска из липкой ленты.
Рис. 3. Тот же прием для образования шахматного рисунка.
Рис. 4. Получение концентрических узоров с помощью редкозубой расчески.
НЕ НА СТЕНЕ, А НА СТОЛЕ
Даже гладкая кафельная плитка смотрится красиво, не говоря уже о том, что покрытия из нее очень практичны. Обычно ее используют для стен ванных комнат, кухонь. Но в последних кафелю нашлось новое, совсем уж неожиданное применение — в качестве облицовки поверхности кухонных
Рис. 1. Укладка плитки с проставками под декоративный шов.
столов. Это оказалось и красивым, особенно если плитка цветная или с узором, и удобно: такие столешницы легко мыть, не боятся они и горячей посуды.
Если кафель использован на столешницы, стены в этом случае лучше покрыть матовыми масляными красками или оклеить клеенкой, моющимися обоями.
Технология облицовки столешниц кафельной плиткой та же, что и для стен. В качестве клея вполне подойдут бустилат или специальные мастики для плиток. Отделка будет смотреться лучше, если между плитками при наклейке оставлять отступы на толщину плитки или вполовину ее, с последующим затиранием щелей той же мастикой, но с тонированным гуашью наполнителем: смесь наносят и втирают резиновым шпателем, а затем снимают излишки влажной губкой. Затирать щели следует лишь после полного просыхания клея, на который посажены плитки. Кстати, его лучше наносить зубчатым шпателем, образующим в клеевом слое канавки, ускоряющие высыхание.
Рис. 2. Втирание декоративного цветного раствора в щели между плитками (в в е р х у) и окончательная очистка плиточной поверхности с помощью губки.
САМ», 1’94
31
ОБОИ В РОЛИ ШПОНА
В современных квартирах двери чаще всего крашеные. Мне же захотелось, сообщает А. Цвигун изт. Киева, облагородить их, придать им фактуру или хотя бы рисунок деревянной поверхности. Многие поступают так: обивают рейкой, а потом обжигают паяльной лампой и покрывают лаком; применяется и прием облицовки пластиком, имитирующим фактуру ценных пород дерева.
Я решил сделать иначе, проще: оклеить обоями под дерево. Получилось, на мой взгляд, ничуть не хуже.
Сначала подготовил поверхность — тщательно очистил ее наждачной бумагой, укрыл щели и выбоины шпаклевкой (рис. 1).
Обои нарезал полосами, выбрав наиболее выигрышные участки рисунка (это было важно,так какзадумал наклеить их «елочкой»). Поскольку исходный материал был бумажный, то приготовил обыкновенный клейстер (рис. 2). Сначала развел муку в холодной воде до жидкой массы, процедил, чтобы не было сгустков. После этого (из расчета одну часть массы на четыре
части воды) влил ее в кипяток при непрерывном помешивании и, не переставая мешать, варил 2-3 минуты. Клейстер даже после полного остывания получился не очень густой и хорошо ложился на полосы.
Оклейку начал с коробки при снятой двери, затем перешел к самой двери. Влажная бумага ложилась хорошо, в пазах и углах помогал себе линейкой (рис. 3), аккуратно вдавливая ее ребром и стараясь не вытягивать бумагу, иначе после высыхания она «сядет» и образуются пузыри (их нужно опа
саться и при разглаживании полос). Небольшие неровности могут появиться в самом начале высыхания — это не страшно, к концу сушки они исчезнут.
Окончательную отделку выполнял паркетным лаком (рис. 4): покрыл им «деревянные» поверхности в 2—Зслоя с просушкой в промежутках по 16 часов (не менее). Первый слой должен впитаться в бумагу, поэтому лучше, если он будет тон ким. Не следует сразу же добиваться блеска: он появится при последующих покрытиях.
СОДЕРЖАНИЕ
Что нам стоит дом построить!	1
Мансарда на даче
Дачнику и фермеру	3
Мотофреза: и пахарь, и землекоп. Для сада-огорода. Печь-каменка. Как сделать парник
Ажурный металл	9
Полка под телефон
Домашний автомотосервис	ю
Гараж: ворота уходят вверх
Электроника в быту	12
Если вам нужен сторож... автомобиля, гаража, квартиры Свет включается автоматически
Плетение: ремесло и искусство	14
Голубые зовут дороги	15
Лодка-баул
Делаем мебель	16
Уголок отдыха. Складной гарнитур. Панель-софа
Сам себе сантехник	22
Ремонтируем кран
Наша инструменталка	17,23
Дозатор для эпоксидки. Разметочное приспособление. Дрель-кроха
10 000 необходимых мелочей	24
Изобретаем велосипед	26
Педальный трицикл. Велокенгуру
Опубликовано в журнале «Сам» в 1992—1993 гг.	28
Ремонт жилища	зо
Валик вместо кисти. «Мокрая» граница. Под кирпич. Рельефные хитрости. Не на стене, а на столе. Обои в роли шпона
В этом выпуске частично использованы материалы из журналов «Попьюлэ микеникс» (США), «Эзермештер» (Венгрия), «Прэктикэл хэулдэ» (Англия), «Хобби» (Германия), «Направи сам» (Болгария), «Редут» (Франция), «Овотака» (Финляндия), «М-К» и др. Просим их авторов и иллюстраторов по всем вопросам обращаться в редакцию по адресу: 129075, г. Москва, а!я 160. Тел.: 366-29-45
© «Сам», 1994, № 1.	Журнал «Сам» распространяется в розницу и по подписке.
Главный редактор Ю. С. Столяров.
Консультанты: М. Е. Короткий, С. Ю. Мамонтов, В. И. Муратов, А. ГО. Столяров, В. Ф. Шухов, И. IL Шелестов.
Ответственный секретарь В. Н. Куликов, художественно-технический редактор Н. Н. Бурова.
Учредитель ТОО «САМ»
Спонсоры: ТОО «Интерпрактик», АО «Витус».
Адрес редакции: 129075, Москва, И-75, а/я 160. Телефоны: (095) 366-29-45, 497-29-78. Факс: (095) 366-2434
Отдел реализации и рекламы: (095)369-90-74, 366-28-90 (А. В. Смирнов)
Сдано в набор 07.12.93. Подписано в печать 21.12.93. Формат 60 x 84 1/8. Бумага газетная. Усл.-печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 6,5. Заказ 1085.
Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, Ул. «Правды», 24.
Тираж 2ОО 000 эк »
.______
Не за горами весна, а с нею новые домашние заботы. Одна из них— РЕМОНТ ЖИЛИЩА. Чтобы провести его грамотно и быстро и чтобы результаты радовали глаз, будет нелишним познакомиться с опытом бывалых умельцев, наших и зарубежных, с малой механизацией и технологическими хитростями, применяемыми при ремонте и благоустройстве квартиры или дачи (стр. 30-32).

Иимн!
ГЛ

Индекс 73350
КРОВА ТЬ В ШКАФУ Я
Актуально, не правда ли? Кстати, не только в компактных жилищах, что характерно для многих из нас. Предметы, изображенные на этих фотографиях, производит, между прочим, очень известная итальянская фирма. И в Италии эта мебель пользуется хорошим спросом.
Конструктивные решения, как видим, действительно привлекательны. И удобством, и простотой, и дизайном. А вы хо-
тите сделать нечто подобное для своего дома сами? Уверены, что увиденное здесь никого не оставит равнодушным. Так давайте подумаем вместе над изготовлением «реплик» этих предметов (replico— повторение, воспроизведение.— Лат.). При изготовлении «реплик» возможны и закономерны упрощения. Нам это будет на руку. Упрощения потребует технология изготовления, конструкция механизмов складывания и фиксации.
Редакция журнала «Сам» проводит среди читателей конкурс на самое надежное и простое решение этих задач. Лучшие из них будут напечатаны в журнале во второй половине текущего года, а их авторы получат повышенный (тройной) гонорар за свои публикации. В редакцию достаточно прислать следующие материалы: фотографию, эскизы, описание придуманной вами конструкции, краткие советы по ее изготовлению.