САМ 05. Хобби и бизнес. самоделки со всего света - Столяров Ю.С.

Автор: Столяров Ю.С.

Теги: схемы чертежи своими руками описания журнал сам хобби и бизнес сам себе сапожник сам себе электрик сам себе сантехник

ISBN: 0869-7604

Год: 1994

Похожие

САМ 06. Хобби и бизнес. самоделки со всего света

САМ 01. Хобби и бизнес. самоделки со всего света

САМ 04. Хобби и бизнес. самоделки со всего света

САМ 03. Хобби и бизнес. самоделки со всего света

Текст

RUSSIAN MAGAZINE FOR HOME AND FAMILY
ISSN 0869-7604
CAM?
Хобби и бизнес
ЛУЧШИЕ САМОДЕЛКИ СО ВСЕГО СВЕТА
Чертежи, схемы, описания
15 блоков — за 1 час
Мягкие раскладушки
Садовый щитовой
Бетономешалка из — бочки
Зарядное устройство
Дистанционный переключатель программ
Заботы стекольные
Противоугонная... скоба
Наша инструменталка
Как сплести корзину
Очень удобный автомобиль
ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ! .
>тот доаыи мик сборный щит< вой, из древесных плит. Строится быстро, простота сборки делает эту конструкцию особенно привгька тельной.
При небольших размерах домик имеет на первом этаже жилую комнату, кухню, прихожую с лестницей,ведущей в мансарду, тоже обитаемую.
Вверху — последовательность сборки дома, книзу его фасады.
Разрез садового щитового домика:
1 — фундамент, 2 — гидроизоляция, 3 — брус обвязки, 4 — щит с дверным блоком (ДГ21-9), 5 — глухой щит с утеплителем, б — доски обшивки, 7 — лобовая доска, 8 — нижний прогон стропил, 9 — стропильная нога, 10 — стойка, 11 — обрешетка, 12 — волнистый асбестоцементный лист, 13 — стяжка, 14 — коньковая доска, 15 — асбестоцементный коньковый шаблон, 16 — скобы, 17 — облицовка нз древесноволокнистых плит, 18 —элементы крепления оконного блока фронтона, 19 — доски пола мансарды, 20 — лестница, 21 — перегородки без утеплителя, 22 — сливной брус, 23 — лагн, 24 — покрытие пола (линолеум, оргалит н др.).
Сегодня мы знакомим читателей с конструкцией небольшого щитового садового домика с жилой комнатой, кухней, мансардой. Этот домик можно построить своими руками.
Конструкция домика предусматривает использование столбчатого фундамента, поверх которого укладывают брус обвязки, предварительно поместив под него гидроизоляцию в два слоя рубероида, чтобы защитить помещения и саму конструкцию от проникновения почвенной влаги. Брус обвязки повторяет рисунок плана. Соединения в углах и местах примыкания балок выполняют в «четверть» и скрепляют гвоздями.
По внешнему краю обвязки устанавливают щиты, образующие стены. Для этого понадобится три типа щитов: глухие, с типовым оконным блоком ОР12-09 и типовым дверным блоком ДГ21-9.
Все щиты собирают из бруса 100x100 мм, образующего каркас 2500X1196 мм, который обшивается листами древесноволокнистых плит (фанерой, досками).
Наружные стены заполняют утеплителем из минеральной ваты.
Внутренние перегородки могут быть пустотелыми. Щиты крепятся к брусу обвязки гвоздями (косым забоем). Поверху стены стягивают доской 19x110 мм, образующей верхнюю обвязку.
По завершении монтажа вертикальных конструкций в помещениях первого этажа устраивают пол. На выступы нижней обвязки раскладывают лаги (брусья сечением 50x100 мм) в направлении осей, обозначенных цифрами, на расстоянии 600 мм друг от друга. Поверх них стелют доски пола сечением 28 X 94 мм. Затем в прихожей делают площадку высотой 300 мм — она служит опорой лестницы в мансарду.
Завершив строительство основного объема дома с жилыми и по-
САМ 5'94 популярный технический журнал для семьи.
Издается в Москве с ноября 1992 г. Выходит 1 раз в 2 месяца.
0Q9S
Стропила:
1— коньковая доска (50X120 мм), 2— стропильная нога (50x180 мм), 3— стяжка (50 X100 мм),4 — стойка (50 X180 мм), 5 — нижний прогон стропил (50 X180 мм), 6 — скобы, 7 — накладка (50X10мм).
Щиты для сборки домика (А — глухой щит с утеплителем), Б — щит с оконным блоком ОР12-09, В — щит с дверным блоком ДГ21-9):
1 — брус (100x100 мм), 2 — древесноволокнистая плита, 3 — утеплитель (минеральная вата), 4 — наличник-доска (59 X 26 мм), 5 — типовой оконный блок ОР12-09, 6 — наличник-доска (19 X 54 мм), 7 — брус крепления оконного блока (100 X 50 мм), 8 — сливной брус (44 X 44), 9 — подоконник-доска (44 X 44 мм), 10 — брус крепления подоконников (44x44 мм), 11— типовой дверной блок ДГ21-9, 12— брус (45X36 мм), 13 — металлический слив.
дсобными помещениями, можно приступить к возведению крыши и оборудованию мансарды. Стропила, представляющие собой треугольную раму, собирают по отдельности и в готовом виде монтируют непосредственно на доску верхней обвязки с шагом 600 мм в направлении осей, обозначенных буквами. Крайние рамы одновременно являются и фронтонами, куда вмонтированы типовые оконные блоки ОР09-06.
Наружная поверхность стропил обшивается декоративными рейками 13 X 94 мм. Для опоры фронтона главного фасада устанавливается стойка-брус сечением 100 X100 мм, нижним концом замо-ноличенная в бетонное основание. По верхним узлам стропила связывают коньковой доской сечением 50x120 мм. Для придания конструкции жесткости крайние пары скрепляют досками ветровой связи, расположенными в диагональном
направлении.
Поверхность крыши обивают досками сплошной обрешетки, на которую затем крепится кровля — волнистые асбестоцементные листы. Конек покрывают специальными шаблонами. По окончании отделки крыши к торцам обрешетки и нижних стропильных прогонов прибивают лобовые доски сечением 22x144 мм. Свесы стропил зашивают декоративной рейкой сечением 13 X 94 мм.
2
САМ», 5’94
7
6
24
25
27
28
29
31
32
Сборочная схема садового домика:
1 — крыльцо, 2 — стойка, 3 — брус обвязки, 4 — площадка лестницы, 5 — лестница в мансарду, 6 — ограждение лестницы, 7 — рейка верхней обвязки, 8 — перегородка кухни, 9 — стропильная нога, 10 — обрешетка, 11 — волнистый асбестоцементный лист, 12 — ограждение люка мансарды, 13 — лобовая доска, 14 — рейка обшивки фронтона, 15 — коньковая доска, 16 — оконный блок фронтона, 17 — многослойная фанера (ДСП) обшивки стен мансарды, 18 — пол мансарды, 19 — плинтус, 20 — обшивка свесов стропил, 21 — наружный глухой щит, 22 — накладка, 23 — элементы крепления оконного блока фронтона, 24 — внутренняя перегородка, 25 — щит с дверным блоком, 26 — сливной брус, 27 — доски пола, 28 — гидроизоляция, 29 — лаги, 30 — фундамент, 31 — доски обшивки цоколя, 32 — оконный блок, 33 — наружный щит с оконным блоком.
1В
Для пола мансарды используют доски сечением 28 X 94 мм. Их укладывают непосредственно на нижние стропильные прогоны, оставляя люк лестницы неперекрытым.
Стены и потолок верхнего этажа обивают листами многослойной фанеры или ДСП. К тетиве (косоурам) лестницы прибивают рейки ограждения, выходящие в люк мансарды на высоту 900 мм и оформленные перилами.
Затем в щиты с проемами вставляются оконные и дверные блоки; стыки заделывают наличниками. С внутренней стороны оконных проемов устанавливают подоконные доски сечением 144x44 мм, укрепленные брусьями 44X44 мм. К брусу нижней обвязки по всему периметру дома прибивают сливной брусок, покрытый оцинкованной жестью. Стыки щитов уплотняют паклей и закрывают рейкой сечением 13 X 28 мм.
Завершив строительство дома, можно приступать к отделочным работам. Потолок в помещениях обшивают листами ДВП, фанеры или оргалита. Поверхность «-чистого» пола покрывают линолиумом, оргалитом или другим листовым материалом, затем прибивают плинтус.
Выступающую на поверхность часть фундамента зашивают досками, от которых делается глиняная отмостка для отвода дождевых и талых вод от строения.
Внутри помещения покрывают эмалями, водоэмульонными или масляными красками. Двери можно оклеить пленкой или покрыть морилкой. Для наружной окраски желательно применять водостойкие краски: для стен — светлых тонов, а для фронтона и деталей — темных.

Издательский дом «ГЕФЕСТ» предлагает только для оптовой продажи популярные журналы по вязанию: «Диана Киндер», «Маленькая Диана», «Сабрина», «Диана Моден», «Как вяжут француженки».
Цены самые низкие. Обращаться по адресу: 105023, Москва, Б. Семеновская ул., 40. Тел.: (095) 366-28-90.

«САМ», 5’94
3
ДЕЛАЕМ МЕБЕЛЬ
'ЖРК
МЯГКИЕ
(Италия)
Цифры в кружках: 1 — неподвижный матрас-основание, 2 и 3 — раскладные секции матраса.

Диван и кресло:
1 — обтяжка декоративной тканью, 2 — панель спинки (ДСП, щит из досок, фанерная плита, короб из фанеры или оргалита), 3 — боковая панель (те же материалы, что и для спинки), 4 — поролон, 5 — обивка декоративной тканью, 6 — отверстие для нагеля (шканта), 7 — нагели, 8 — стягивающий шуруп, 9 — стягивающий болт, 10 — гайка, 11 — шайба, 12 — ватин, 13 — два слоя поролона, 14 — рама основания, 15 — фанера, 16 — подпятник (фанера, пластик), 17 — подушка, 18 — наволочка, 19 — наполнитель подушки, 20 — нет ля для раскладывания дивана (ткань, прошитая в 3 слоя), 21 — соединительные накладки (полосы ткани), 22 — панель основания кресла (ДСП, щит из досок, фанерная плита, короб из фанеры или оргалита).

РАСКЛАДУШКИ

4
САМ», 5’94

Эта мебель проста конструктивно и вполне технологична в домашних условиях, доступна для изготовления своими руками. Упор сделан и на наиболее дешевые материалы. Вместе с тем и диван и кресло очень удобны при стесненных жилищных условиях (или стесненных денежных) — каждый из этих предметов легко трансформируется в кровать, соответственно двуспальную и односпальную. Причем никаких механизмов транформации нет: основание как дивана, так и кресла — «гармошка», три мягких элемента, соединенные тканевыми накладками.
Упрощены диванные валики и подушки: их заменяют обыкновенные «ушастые» подушки про-долговатой формы в наволочках из декоративной ткани, под цвет обивки. Наполнитель— по вашему усмотрению (пух, перо, поролон и др.).
У иного нашего читателя подобная раскладная кровать без ножек может вызвать недоумение: спать почти на полу? Однако это не совсем так: поролоновый матрас имеет толщину порядка 150 мм, да и раскладывается он, как правило, по ковру или паласу. Высота же спального места —это больше дань традиции. Короче говоря, кому что нравится.
Такая мебель не только проста, удобна. Она модна сегодня во многих странах Западной Европы. Представленные здесь разработки выполнены, в частности, по современным образцам известных итальянских фирм.
Габариты дивана: 1450x700x700' мм, кресла 850x700x700 мм.
Внимание — подписка!
СЕМЬЯ И ШКОЛА Журнал для родителей
Все об уходе за ребенком и воспитании его с младенчества до совершеннолетия. Все о том, как сделать семейную жизнь радостной и гармоничной. Практические советы и разъяснения специалистов. Нравственное, умственное и физическое развитие детей. Подготовка к школе. Школьные трудности. Проблемы подростка. Одаренные дети. Трудные дети. Особые дети. Здоровье ребенка. Советы врача. Права родителей. Права детей. Юридические консультации. Семейный быт. Домашнее хозяйство. Игры, занятия и развлечения с детьми.
Сложные темы излагаются в журнале доступно.
Журнал хорошо стрирован.
«Семью и школу» начали читать в России в 1871 году. Это один из старейших отечественных журналов. Станьте его читателями и вы.
«Семья и школа» выходит ежемесячно и подписаться на него можно с любого очередного месяца.
Индекс 70909.
иллю-
САМ», 5’94
5
ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
блоков 1 час —
воими руками]
ш 120 штук
8-ми часовой рабочий день)

Вы можете сами изготовить нужный строительный материал с помощью несложных самодельных приспособлений. Дешево, без особых затрат. Например, блоки для кладки стен одноэтажных надворных построек, для облицовки стен жилого дома, возведения в нем перегородок, для сооружения садовой изгороди, забора и других целей.
Прежде всего решите, какие блоки и для каких целей вы будете изготовлять; определите, какие форму, размеры, окраску хотите им придать. Нарисуйте эскизы будущих блоков, проставьте нужные размеры.
Следующая задача — изготовление требуемых форм для отливки блоков. Для этого из гипса, алебастра или глины изготовьте болван — образец будущего блока в натуральную величину. Затем почти методом «папье-маше» (с использованием эпоксидной смолы и стеклоткани) сделайте формы.
Этот широко известный метод состоит в следующем. На болван, смазанный тонким слоем солидола, накладываются ленты тонкой стеклоткани шириной 20...25 мм, пропитанные эпоксидной смолой, тщательно перемешанной с отвердителем. Ленты укладываются рядами (один ряд на другой под углом, крест-накрест, точно так же как при широко известной выклейке корпусов лодок из стеклопластика. За неимением стеклоткани можно использовать отходы любой синтетической или хлопчатобумажной ткани, но слоев придется наложить на 2...3 больше, чтобы придать форме нужную жесткость. За неимением эпоксидки можно использовать синтетический клей. Количество слоев ткани зависит от ее толщины, а также размеров и формы будущих блоков. Таким способом можно изготовить формы практически любой конфигурации.
Если планируется изготовление простых прямоугольных блоков, формы можно скроить и сварить из листовой стали толщиной 1,5.. .2 мм. В них можно вмонтировать вставки в виде решеток из стальных полос толщиной 7.. .8 мм, которые позволят имитировать на блоке кирпичную кладку (см. фото 3). На фото 2 вы видите фигурный блок для изгороди, на фото 4 — блок, применяемый для сборки столбов изгороди. В последнем случае в середину формы предварительно, до заливки смеси, устанавливается точеная вставка с небольшой конусностью (на фото 4 она темного цвета). Образовавшееся благодаря ей отверстие в блоке служит для соединения отдельных блоков между собой кольями или круглыми сухими поленьями подходящего диаметра. Длина поленьев может быть разной, но не менее высоты самого блока. Так (с помощью раствора) монтируется заборный столб.
Для работы вам потребуется также трамбовка — она видна на фотографиях, конструкция ее может быть произвольной, в зависимости от формы изготовляемых блоков.
В целях повышения производительности вашего труда желательно изготовить несколько одинаковых форм.
Связующими смесями служат, в основном, цемент или гипс, силикатные вяжущие. Наполнителями могут быть песок, мелкий щебень или гравий, шлак. Готовым блокам вы можете придать нужную окраску, нанести на них рисунок, как показано на фото 2,3 или заранее ввести в смесь пигмент.
На фото 1 вы видите и плитки, изготовленные аналогичным способом: ими вымощен дворик. Если их сделать разноцветными, будет довольно красиво.
Перевод с немецкого Максима Столярова
Де
У
дится технология изготовления строительного материала — кир ..киговым и обжиговым методом, вой печи, которую можно конструкции, который а также погружного сти пресса. Этот если у вас нет б
Все ма произ до 2500 шт. бло облицов<1’1|
Пр<^\ гих ХО IЖнг
Здесь мы познакомили вас вкратце с опытом строителей-любителей из ФРГ. В этом материале ничего не говорится об использовании упомянутых блоков для кладки несущих стен жилых помещений. Мы тоже ие станем гадать на сей счет. Желающих построить из самодельных материалов жилой дом адресуем к многократно проверенному опыту жителя Северного Кавказа В. Н. Рудановского. Он подробно изложен в брошюре «Кирпичи, блоки: быстро и дешево — сво 1риво-
itoro зоб-обжиго-сса простой ком за 5 дней, хроизводительно-лать своими руками, ленного.
упаются за 1 день работы, ной установки за 8 часов работы: чатого, размером 25 X12 X 9 см, или 500 размером 20X20X40 см, или до 250 шт. ов размером 20 X 40 X 9 см.
оснастки пресс годится и для множества дру-‘ненных дел.
Рудановского воспользовались сотни людей, мно-
гие уже живут в домах, возведенных своими силами из самодельных стройматериалов. Брошюра его успешно разошлась, сейчас готовится второе издание на аналогичную тему, основательно доработанное, с очень ценными дополнениями (в виде сборника под названием «Дом») В нем даны также подробные чертежи и описание самостоятельной постройки жилого блочного дома из пяти комнат, а также необходимых для этого приспособлений — растворомешалки и грузоподъемного механизма. Будет рассказано о том, как самому сложить печь.
Уверены, новое издание поможет вам в десятки раз сократить затраты на постройку дома, позволит обзавестись им даже людям малоимущим. В этом его основная задача.
Заявки на сборник «Дом» принимаются по адресу: 129075. Москва, И-75, а/я 160. На конверте сделайте пометку — «Дом». Вложите почтовый конверт с четко написанным вашим адресом. По выходе сборника из печати (сентябрь — октябрь с.г.) вы получите уведомление об условиях его приобретения. О пересылке почтой справки по тел. (095) 936-71-43
Москвичи и гости столицы купить сборник «Дом» смогут по адресу: г. Люберцы Московской области, Октябрьский проспект, 151/9, магазин «Дом книги» (от ст. метро «Выхино» — автобусом №346 или электропоездом до станции «Люберцы» —10 мин.).
6
САМ», 5’94
БЕТОНОМЕШАЛКА ИЗ БОЧКИ
(электрическая и ручная)
Для строительства индивидуальных домов сегодня многие изготавливают сами в домашних условиях стеновые блоки. Одна из самых тяжелых работ при этом — приготовление бетона и раствора для кладки стен и фундамента. Чтобы немного облегчить ее, В. Самойлов из Чувашии изготовил ручную бетономешалку из 200-литровой бочки. Ось пропустил в 100 мм от центра бочки. Внутри бочки приварил крестовину для более эффективного перемешивания смеси, которое происходит за счет эксцентричного вращения бочки. За 8 оборотов бочки раствор готов.
Неудобство загрузки и выгрузки через люк и плотность закрытия люка автора не удовлетворили. В. Самойлов сделал другую бетономешалку, электрическую. Ее конструкция выгодно отличается от заводских гравитационных бетономешалок своей простотой.
Для емкости перемешивания взята 200-литровая бочка. Затем на крышках был найден центр. В центре крышек просверлены отверстия для посадки на вал. После этого от бочки вдоль отрезается шлифмашиной часть (1/3 ее диаметра). В. Самойлов сварил из стальных уголков две подставки-ножки в форме буквы «А». Оставив между ножками расстояние чуть больше длины бочки, соединил их отрезками арматуры, причем на заднее плечо ножек приварил 2 отрезка, на переднее —один, на самый низ. Спереди под бочку ставится ящик для выгрузки бетона. Иногда, при фундаментных работах, под бочку ставится лоток с уклоном для стекания бетона в траншею.
Для сборки бетономешалки понадобятся также два корпуса с подшипниками. В каждом корпусе установлено 2 подшипника с одинаковым наружным, но разным внутренним диаметром. В подшипники с большим внутренним диаметром посажены отрезки труб— подвески бункера. Один конец подвески приваривается к бункеру. Сделано это для легкого поворота бункера во время выгрузки бетона. За счет таких подвесок на подшипниках не срабатывается вал бетономешалки и не разрабатываются отверстия в крышках бункера.
Во внутренние подшипники (с малым отверстием) вставлен вал. Он проходит через подвески. На вал приварены четыре очень легкие лопасти необычной формы. Сделаны они из старых уголков размером 25 X 25 мм и расположены так, чтобы не оставлять на дне бункера «не-захваченной» массы.
Между лопастями и стенкой бункера необходимо оставить минимальный зазор (лучше всего 1...2 мм). Чем меньше зазор, тем лучше работает бетономешалка: мелкий гравий не забивается. Большая часть массы проходит через рамки бетономешалки, двигатель работает с минимальными нагрузками, благодаря чему в бетономешалке можно применить однофазный электродвигатель с конденсаторным включением в сеть.
Для вала рабочая скорость враще-
щения — 48 об/мин, при больших оборотах смесь будет сильно разбрызгиваться. Если на вашей стройке нет электричества, либо вы не можете подобрать редуктор или электродвигатель, вал можно вращать и вручную, насадив на него большое колесо— «штурвал». Это намного легче, проще, удобнее и производительнее, чем мешать бетон лопатами в ящике.
Если не удалось достать подшипники с разными внутренними диаметрами, тогда берите четыре одинаковых подшипника, а вал бетономешалки вставьте в подшипник через втулку.
Автор специально не указывает размеры, чертежи деталей, а дает только принцип работы. Каждый при повторении конструкции реализуя ее, подходит по своему, исходя из своего набора материалов, своих возможностей.
Типы электродвигателя и редуктора большого значения не имеют. Обороты вала можно подобрать за счет диаметров шкивов. В бетономешалке В. Самойлова используются электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин. и червячный редуктор (он лучше вписывается в конструкцию). Для включения в сеть ис
Электрическая бетономешалка:
1 — бункер; 2 — вал мешалки; 3 — лопасти; 4 — ручка для опрокидывания бункера; 5 — подшипники подвески; 6 — подшипники вала бетономешалки; 7 — корпус подшипников; 8 — рама; 9 — ограничитель; 10 — подвеска; 11 — электродвигатель; 12 — червячный редуктор; 13 — петля подвески платформы электродвигателя.
пользуется автоматический выключатель и штепсельное соединение типа ИЭ-9901. Редуктор может быть с цилиндрическими шестернями, возможно — в сборе с электродвигателем.
Натяжение ремня происходит за счет собственного веса электродвигателя. Такая конструкция предохраняет электродвигатель от перегрузки.
Во время опрокидывания бункера вращающиеся лопасти должны выбросить готовую массу. Опрокидывается бункер только в одну сторону, за ручку, приваренную сбоку. Поскольку бункер связан с рабочим валом через подшипники, его опрокидывание для разгрузки готовой смеси не представляет трудности. Во время работы бункер стоит прямо, за счет ограничителя, который упирается в раму.
Такая простая и легкая бетономешалка дешева и удобна, ее можно сделать на несколько семей строителей-садоводов. Она может быть полезна и небольшим строительным организациям, особенно в наше нелегкое время, когда всякое оборудование стоит очень дорого.
САМ», 5’94
7
РЕМОНТ ЖИЛИЩА --------
ЗАБОТЫ СТЕКОЛЬНЫЕ
С наступлением холодов многих из нас беспокоит проблема утепления своего жилища Пишут об этом и чита тели журанала «Сам», просят рассказать о разных способах утепления окон и дверей. Мы надеемся, что советы А М. Шепелева по остеклению окон, подготовке стекол и замазки, других необходимых материалов помогут людям утеплить свое жилье и пережить еще одну трудную для России зиму.
«Вставлять стекла-а! Вставлять сте-кла-а!» — эти восклицания раньше часто раздавались на улицах и во дворах городов. Это стекольщик предлагал свои услуги жильцам, окна которых были разбиты.
С сожалением вспоминаем мы стекольщиков, у которых всегда были стекла любых размеров, алмаз, и они могли помочь нам. Теперь обращаемся в службу быта, которая не освобождает нас от покупки стекол, замазки и т. д., или обходимся своими силами. А ведь стекла нужны не только для утепления жилья. Они необходимы и тем, кто мастерит сам шкафы, полки, строителям дачных домиков, хочет вставить декоративные стекла в кухонные и комнатные двери.
Последовательность и приемы работы со стеклом примерно одинаковы, заменяется ли поврежденное стекло или застекляется новая рама. В первом случае придется предварительно очистить фальцы от осколков — осторожно, в перчатках или рукавицах (рис. 1), а также от старой замазки и шпилек, прибегнув к помощи молотка и клещей (рис. 1 и 2). Затем на зачищенные фальцы накладывают свежую замазку (рис. 3), придавливая ее большим пальцем, и на эту же мягкую подушку — стекло (рис. 4), бережно подпрессовав его по краям руками, скользящими движениями молотка, стамески или большой отвертки, крепим его шпильками или треугольными жестяными лепестками (рис. 5), а затем снова наносим замазку (рис. 6).
Вставленное и заделанное таким образом стекло (рис. 7) послужит многие годы.
А теперь несколько подробнее о стекольных заботах, связанных с наступлением осени и зимы. Прежде всего
вспомните: не было ли холодно в вашем доме минувшей зимой? Не спешите винить в этом систему отопления, даже если оно печное: выстуживать комнату могут и окна. Проверьте, цела ли замазка на переплетах рам, не дала ли она трещин— через тонкие щели между стеклом и древесиной тепло интенсивно уходит из дома, а холодный воздух приходит внутрь. Как показывают измерения, через оконные и дверные проемы может улетучиться до 2/3 создаваемого обогревательными приборами тепла. Вот почему оставшиеся до настоящих холодов дни полезно использовать для восстановления герметичности оконного остекления. Как — расскажем подробно. Наши советы пригодятся и индивидуальным застройщикам, и тем, кто захочет устроить парник или теплицу.
Прежде чем браться за работу, познакомимся с конструктивными особенностями застекления. Начнем с самых общих сведений. Для вставки стекла в переплетах выбираются по периметру небольшие углубления — четверти или фальцы. Та часть фальца, на которую ложится стекло, называется шириной, а та, в которую вбиваются гвозди или шпильки,— высотой (иногда применяют и другую терминологию).
Широкая часть фальцев должна находиться в переплетах строго в одной плоскости, что обеспечивает плотное, без перекосов прилегание стекла по всему периметру. Старые мастера умели так подготовить эту поверхность, что на уложенное стекло можно было еще до обмазки налить воду — и она не просачивалась. При остеклении
таких переплетов достаточно было покрыть фальцы масляной краской и, вставив стекло, закрепить его шпильками. При перекошенных же фальцах на них сначала приходится наносить так называемый постельный слой замазки, затем накладывать стекло и, закрепив его, снова обмазывать края.
Еще одна тонкость, о которой нередко забывают: даже на старых переплетах фальцы перед вставкой стекла необходимо пропитать олифой или нанести слой масляной краски — только с такой поверхностью замазка сцепляется прочно и надолго.
Материалы
Для стекольных работ вам потребуются следующие материалы: стекло, мел, натуральная олифа, мелкие гвозди, масляная краска.
Стекло выпускается толщиной от 2 мм и более. Если приобретенные листы велики, их надо разрезать на рабочие заготовки.
Гвозди могут быть длиной от 15 до 20 мм, толщиной до 1,5 мм. Если вместо замазки предполагается использовать тонкие рейки-штапики, предпочтительнее длина гвоздей до 30 мм.
Шпильками часто заменяют гвозди. Их изготавливают из стальной проволоки толщиной до 1,5 мм.
Замазка приготовляется из мела и олифы, лучше натуральной, чем суше и тоньше в помоле порошок, тем выше будет ее качество. Перед замешиванием наполнитель просеивается через мелкое сито с ячейками 0,5x0.5 мм.
Рис. 1. Очистка фальцев от осколков стекла.
Рис. 2. Удаление старых шпилек из рамы.
Рис. 3. Накладывание на зачищенные фальцы свежей замазки.
Рнс. 4. Вставка стекла.
8
САМ», 5’94
Рис. 5. Крепление стекла шпильками или треугольными жестяными лепестками.
Рис. 6. Окончательная заделка стекла замазкой.
Рнс. 7. Так крепится в раме вставленное н замазанное стекло.
Рис. 8. Выкатываеиие и проверка качества замазки:
1 — пластичная, 2 — плохая.
Рис. 9. Разные положения алмазного стеклореза.
Рис. 10. Резанне стекла:
А — алмазом, Б — роликом.
Олифа для покрытия фальца тоже лучше всего натуральная; оксоль и прочие заменители намного снижают прочность соединения.
Краски добавляются в замазку сухие или тертые; тертые улучшают качество замазки. Их объем составляет30—40% объема мела.
Инструменты и приспособления
Стеклорезы бывают алмазные и роликовые. В первых в качестве режущего элемента используется алмазное зерно от 0,02 до 0,16 карата. Зерно имеет приточку— грань и впаивается специальным припоем в металлический молоточек с прорезью для ломки стекла, соединенный втулкой с деревянной или пластмассовой ручкой. При впаивании зерна его режущая грань занимает некоторое положение, которое необходимо определить соответствующим наклоном ручки вперед, назад или вбок и придерживаться его во время работы. Алмазный стеклорез хранят в коробке или мешочке из ткани либо замши.
Режущий элемент роликовых стеклорезов выполнен из твердого сплава, ему поддается материал толщиной до 4 мм. Обычно одного ролика хвата-тет на 350 м реза, поэтому их устанавливают в стеклорезе сразу три. Чтобы заменить изношенный, державку-барабанчик поворачивают на 120°. Затачивают такой инструмент на абразивном диске или бруске.
Линейка — обычно деревянная, шириной от 30 до 50 мм, длина зависит от размеров стекла. Ребра ее должны быть отфугованы и с одного из них снята фаска.
Угольник—тоже деревянный, он понадобится для проверки прямоугольное™ нарезаемых заготовок.
Метр— лучше металлический, в виде рулетки — для определения размеров стекла.
Нож с тупым лезвием — для работы с замазкой. Удобнее, если его конец срезан под углом 60—70°.
Стамеска с широким массивным лезвием обычно используется для забивания гвоздей или шпилек скользящими движениями по стеклу, что снижает опасность разбить его, по сравнению, например, с молотком.
Молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы.
Рис. 11. Отламывание остатка стекла на столе.
Рнс. 12. Раскрой стекла:
А — рациональный. Б — неэкономичный.
Рис. 13. Вкладывание стекла в фальцы рамы.
САМ», 5’94
9
Рис. 14. Изготовление и забивание проволочной шпильки.
Рис. 15. Закрепление стекла: А — правильно, Б — неправильно.
Рациональный раскрой стекла
При правильном раскрое получается меньше отходов и больше выход деловых заготовок. Рассмотрим несколько конкретных примеров.
Из листов стекла размером 1200x600 мм нужно нарезать рабочие заготовки размером 500x300 мм. При рациональном раскрое (см. рис. 12) мы получим четыре стекла нужного размера и остаток размером 200 X 600 мм, который тоже может пойти в дело. Общая длина реза составит при этом 2200 мм. Непродуманный раскрой тоже даст искомых четыре заготовки и бесполезный остаток 100x1200 мм, а стеклорез пройдет 2700 мм, то есть на 500 мм больше.
Когда из другого листа размером 1200 X 800 мм требуется получить стекла 300x700 мм, остатки тоже могут быть ходовыми: три стекла сдвумя обрезками шириной по 200 мм или два стекла и остаток 500x800 мм с обрезком также шириной 200 мм.
При предварительной разметке надо добиваться, чтобы полученные заготовки перекрывали фальцы не более чем на 3/4 их ширины, то есть чтобы между кромкой стекла и древесиной оставался зазор не менее 2 мм Например, если замеры в фальцах составляют 700X1000 мм, то стекло для вставки должно быть 697x997 мм: тогда оно свободно ляжет в фальцы и не расколется под давлением разбухшей древесины.
При остекленении больших поверхностей, скажем, веранды — удобнее сначала нарезать все заготовки, про-
Рис. 16. Обмазка стекла с помощью ножа.
олифить или прокрасить фальцы, приготовить замазку и уже тогда браться за вставку.
Резка
должна выполняться только по линейке и только по сухому и чистому стеклу.
Алмазный стеклорез зажимают большим и указательным пальцами у самого молоточка, на котором (или на ручке) имеется метка, указывающая, что именно эта сторона его должна прижиматься к линейке. На стеклорез нажимают слегка, не больше, чем на карандаш, по звуку и следу реза определяют правильность наклона инструмента и ведут его на себя. На стекле должна образоваться тонкая бесцветная линия. Ровный, с характерным потрескиванием звук подтвердит, что алмаз режет правильно. Широкая царапина и белая стеклянная пыль по следу свидетельствуете непрерывном наклоне инструмента или слишком сильном нажиме на него.
Не доходя до конца реза на 3—5 мм, нажим ослабляется, чтобы резким сходом со стекла не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла. Не допускается и повторный рез по одной и той же линии —лучше потом аккуратно обломать неровно отклонившийся край.
Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла. Сила нажима должна быть большей, чем у алмазного,— такой чтобы оставалась ясно видимая белая линия.
Если стекло процарапано правильно, достаточно чуть приподнять его по концам линии реза— и оно ровно и легко переламывается. Если нет — совмещают рез с краем стола и слегка надавливают на заднюю часть. Опытные стекольщики с той же целью постукивают молоточком стеклореза снизу по линии реза.
Приготовление замазки
Она может быть двух видов: густая тестообразная — для обмазывания после укладки и закрепления стекла, полужидкая, рыхлая —для нанесения предварительного, постельного слоя на неровные фальцы до укладки стекла. Этот прием называется остекле-нением на двойной замазке.
Замазка должна быть пластичной (валик из нее растягивается и утоньшается, пока не разорвется, плохая рвется не растягиваясь); мягкой, чтобы легко вмазывалась в фальцы; хорошо прилипать к стеклу и дереву, но не к рукам или ножу, после которого поверхность ее должна оставаться блестящей, без шероховатостей. Правильно приготовленная замазка морозо- и теплостойка, не трескается и не отстает, надежно служит не менее 10 лет.
Порядок ее приготовления таков. На лист стали, пластмассы, фанеры насыпают горкой сухой тонкосеянный мел, сверху делают воронку. В нее наливают олифу и начинают размешивать палочкой, лопаточкой-веселкой или шпателем, постепенно добавляя мел до получения необходимой консистенции. Густота, при которой перемешивание уже невозможно, свидетельствуют о том, что мы получили замазку для постельного слоя. Чтобы она сделалась еще гуще, насыпьте рядом дополнительный слой наполнителя толщиной 10—12 мм и катайте по нему руками полученный ком, как тесто, пока он перестанет прилипать к рукам и вберет все в себя. Хорошо выкатанная замазка должна быть однородной, без прослоек мела или олифы. На этом этапе и проверяют качество полученной замазки с помощью валика (рис. 8).
При добавлении сухих строительных красок их смешивают с мелом, тертые предварительно разводят олифой.
Хранят тесто в плотно прилегающем полиэтиленовом мешочке. Слегка затвердевший ком разминают руками, а твердый дробят, добавляют олифы и выкатывают еще раз.
Для получения 1 кг обычной меловой замазки понадобится в среднем 220 г олифы и 780 г мела Если ее приготовляют на железном сурике, то соотношение компонентов следующее: олифы 150 г, мела 700 г, сурика 150 г.
Расход замазки зависит от толщины стекла и размеров фальца. На 10 погонных метров фальца размерами 10x15 мм уходит меловой замазки 1,5 кг (на сурике— 1,8 кг); при 10X20 мм и до 15X15 мм— 1,6 кг (2,4 кг); при 15X20 мм — 2,4 кг (3,5 кг). В переплетах на штапиках, устанавливаемых по замазке, расход сокращается почти вдвое.
Закрепление стекла (рис. 15)
Шпильки и гвозди забивают через 200—300 мм, а в форточках— через 200 мм, причем так, чтобы они входили в древесину параллельно плоскости стекла, прижимая его, а не вдавливаясь в кромку, иначе стекло треснет.
10
«САМ», 5’94
Рис. 18. Стекло в неровном фальце.
Шпильками стекло закрепляюттак. В левой руке держат моток стальной проволоки, большим пальцем правой прижимают к жалу стамески и загибают под прямым углом конец длиной 17—20 мм. Затем проволоку приставляют к стеклу и скользящими движениями загоняют в древесину так, чтобы место сгиба пересекло границу будущего слоя замазки. Теперь достаточно два-три раза качнуть проволоку, чтобы она отломилась в месте сгиба, оставив шпильку в переплете.
Вместо проволочных шпилек иногда применяют треугольный плоский крепеж, нарезаемый из кровельного же-, леза, загибают его также стамеской.
Рис. 19. Укладывание стекла на постельную замазку.
Рис. 20. Два варианта заделки стекла двойной замазкой: со шпилькой (слева) и гвоздиком.
кого теста толщиной до 3 мм, стекло укладывается на него и прижимается так, чтобы замазка прилипла к нему и заполнила зазоры между ним и фальцами. Затем стекло закрепляется теперь уже сверху твердой замазкой. Излишки обмазки с обеих сторон срезают ножом, а поверхности заравнивают.
Рис. 21. Остекление со штапиком.
Нанесение замазки
Обмазку фальцев выполняют следующим образом В левую руку берут ком замазки, в правую— нож; отрезают им полоску теста, приставляют к фальцу и вдавливают в него, плотно заполняя и разравнивая ножом до получения слоя одинаковой ширины. Выдавленные при этом за края фальца излишки срезают ножом и вминают обратно в ком. Наносимый слой должен прикрывать крепеж, иначе он начнет ржаветь и по переплету побегут рыжие потеки.
Остекление на двойной замазке (рис. 20)
Такая вставка сложнее, но долговечнее. На подготовленные фальцы наносится постельный слой из полужид-
Штапики (рис. 21)
Это тонкие рейки, заменяющие собой крепление стекла и даже его обмазку. Они придают переплетам более эстетичный вид, повышают их долговечность и снижают трудоемкость остекления. Крепятся они к фальцам гвоздями или тонкими шурупами с шагом 300—400 мм.
В неотапливаемых помещениях вставку выполняют насухо: прижимают к стеклу штапики и прибивают их. В отапливаемых стекло сначала накладывается на постельную замазку и сверху крепится штапиками. Можно и сами штапики ставить на слой постельной замазки: тогда она охватывает стекло с обеих сторон, повышая гарантию герметичности остекления. После высыхания обмазки переплет вместе со штапиками окрашивают.
Однако смысл герметичного остекления теряется, если остаются боль
шие щели в остальных частях оконных блоков или балконных дверей. Вместо законопачивания или оклейки бумагой их можно заполнить нетвердеющим заполнителем, который легко удаляется и не оставляет следов на краске. Это всем известный пластилин. Однако где же взять его в нужном количестве? Лучше приготовить нетвердеющую замазку самому. Для этого потребуется 6 объемных частей солидола, 14 частей веретенного или солярного масла, а просеянного мела —до желаемой густоты. Солидол в старой миске или кастрюле ставят на слабый огонь и как только он станет совсем жидким, интенсивно помешивая, добавляют масло: получается вязкая масса. После охлаждения в нее насыпают мел и выкатывают руками до желаемой густоты. Скатав из такой замазки валики, приставляют их поочередно к щелям и вдавливают внутрь.
Такая тщательная герметизация устраняет не только утечку тепла из помещения, но даже запотевание окон.
Подготовка окон к зиме
• Чтобы зимой окна не покрывались изморозью, перед тем как их закрыть, надо чистые стекла протереть смесью из 1-ой части глицерина и 3-х частей спирта. Глицерин очень гигроскопичен и может смешиваться с водой в любых пропорциях, причем температура замерзания глицериновой пленки достаточно низка. Например, пленка глицерина, содержащая 33% воды, замерзает при температуре около— 45? С.
• Щели в рамах на зиму можно замазать и пастой, приготовленной из смеси строительного гипса и мела, который добавляется для замедления схватывания гипса. К 2-м частям гипса добавляется 1 часть мела и немного воды, чтобы довести состав до пастообразного состояния. На белых рамах паста практически незаметна. Излишки пасты и неровности при ее заделке легко заглаживаются влажной тряпкой, а весной при открывании окон сухая гипсо-меловая смесь легко осыпается с оконных переплетов. При отсутствии гипса пасту можно приготовить из толченого мела и мучного клея для обоев.
• Щели в окнах перед зимой можно заделать газетной
бумагой. Крупные щели заделывают полосками из газеты, скрученными в жгуты, толщину которых подбирают в соответствии с шириной щелей в раме. Подготовленные жгуты смачивают водой и заталкивают в щели ножом или шпателем. Для заделки более мелких щелей газетную бумагу стригут на мелкие кусочки и размачивают, пока масса не превратится в кашицу, которой и заполняют щели. Сухая масса— хороший изолятор тепла и не пропускает холодный воздух, весной при открывании бумага легко отделяется от рамы.
• Если оконное стекло имеет трещину, то потери тепла в этом месте возрастают. Утеплить такое стекло можно, если с наружной стороны вымытого окна трещину покрыть тонким слоем бесцветного лака. Эта прозрачная тонкая пленка может служить 2—3 года.
• Спаренные рамы утепляют с помощью хлоп чатобу-мажного бельевого шнура или тонких полосок поролона. Для этого рамы развинчивают и по всему их периметру вклеивают шнур или поролон так, чтобы он немного выступал над торцем рамы и при закрывании рамы получался уплотняющий валик.
САМ», 5’94
11
И ФЕРМЕРУ
§
конца вала моста и зафиксирована винтом Мб X 8 мм. На шлицы правого конца ходового моста точно так же насажен и зафиксирован фланец крепления правого колеса.
Колеса на «Вятиче» мотороллерные (рис. 6). Только диски их крепления к фланцам самодельные, вырезанные из стального листа. Для лучшего сцепления с почвой колеса оборудованы грунтозацепами — уголками с полками шириной 26 мм (по восемь штук на колесо). Уголки двух типов: половина их с лапками, половина без лапок. Крепятся они, чередуясь, к двум комбайновым цепям, надетым на шины. Чтобы цепи не соскакивали, лапки у грунтозацепов отогнуты к колесам.
При пахоте левое мотороллерное колесо снимают и на его место ставят поддерживающее. Оно целиком металлическое (см. рис. 1): диск вырезан из
К пяте держателя приварены ручки управления. Чтобы соединение было надежным, место сварки усилено накладной косынкой и ребром жесткости. На концы труб надеты пластмассовые или резиновые рукоятки. Перед ними винтами Мб X 8 мм закреплены хомуты рычагов управления мотоблоком: слева рычаг сцепления, справа— газа. Тросики от них идут непосредственно к муфте и заслонке карбюратора двигателя. Все эти органы управления — от мотороллера.
В заключение несколько слов о почвообрабатывающих орудиях. Долото и культиватор-окучник взяты без переделок от списанного культиватора. Ими хорошо разрушать слежавшуюся земляную корку и окучивать картофель. А вот плуг— самодельный (рис. 5). Основа его — предплужник обычного навесного плуга. Снизу к нему приварен упор из
МОТОБЛОК-ДВУХКОЛЕСНИК
В этом номере мы заканчиваем публикацию чертежей и описания узлов оригинального мотоблока, сконструированного А. Ильичевым. Речь пойдет об устройстве трансмиссии, колес и держателя почвообрабатывающих орудий с органами управления.
Трансмиссия — это промежуточный и ходовой мосты (см. рис. 1 в № 4) взятые от списанных картофелеуборочных комбайнов, звездочки, фланцы колес и цепи. Промежуточный мост размещается на платформе наклонной балки рамы и может немного перемещаться в ее пазах, натягивая ходовую цепь. Натяжение регулируется болтами М8 X 60 мм в боковых упорах рамы.
На левые шлицы вала моста насажен и зафиксирован винтом М6Х8 мм блок промежуточных звездочек. Большая из них имеет 64 зуба, меньшая — 18. Шаг зубьев одинаков— 12,7 мм. Крутящий момент с выходной звездочки двигателя цепями от мотоцикла «Ява» передается на промежуточный мост, а с него — на ходовой. Там звездочка имеет 30 зубьев с шагом 12,7 мм и сделана вместе с фланцем крепления левого колеса мотоблока. Насажена она на шлицы левого
стального листа, а восемь грунтозацепов — из уголка с полками шириной 25 мм. Соединяются уголки с диском сваркой. Поддерживающее колесо к фланцу крепится теми же болтами, что и мотороллерное.
И наконец, последний узел — держатель почвообрабатывающих орудий с органами управления. Подвешен он на петли в задней части рамы. Узел представляет собой сварную конструкцию (рис. 7), основные детали которой — отрезки трубы и швеллера № 8. Держатель изготовлен непосредственно из швеллеров: из одного, к полкам которого приварена замыкающая стенка, сделана обойма (в ней крепятся почвообрабатывающие орудия), из другого —регулируемый кронштейн. Два нижних отверстия этого кронштейна выполнены в виде пазов. Если болты крепления в них отпустить, а регулировочный болт держателя гайками перемещать относительно серьги рамы, то угол установки в вертикальной плоскости, скажем, плуга будет меняться в пределах 8°. Оптимальный же угол установки плуга для каждого вида почвы определяют, как правило, во время эксплуатации.
стальной заостренной пластины, а сверху— к отвалу— отражатель. Эти дополнительные элементы помогают правильно формировать борозду. Чтобы крепить это орудие в обойме держателя, в стойке предплужника просверлены два отверстия. Используя их, можно менять и глубину вспашки.
Мотоблок «Вятич» построен в 1972 году и с тех пор исправно служит Ильичеву. Конструкция его непрерывно совершенствовалась и сейчас имеет тот вид, который описан в данной статье. Поэтому она в достаточной степени отработана, и ее можно рекомендовать для повторения тем, кто захочет механизировать работу на приусадебном участке. Если под рукой не окажется именно тех узлов и деталей, которые перечислены выше, то не беда. Конструкция настолько проста, что без ущерба претерпит возможные изменения. Важно только выдержать основные пропорции и взаимное расположение агрегатов.
Не менее существенен и правильный уход за мотоблоком. И тогда маленький богатырь «Вятич» будет служить долго и безотказно.
Простая конструкция из трубок (можно использовать спинку от старой
кровати или ручку детской коляски) поставлена на колеса. На кронштейн-вешалку наматывается водопроводный шланг длиной 20 — 25 м и без труда перевозится в любое место сада.
•
С трех сторон
Тот, кому приходилось работать лопатой, знает, как трудно перекапывать землю, заросшую травой, покрытую плотным слоем дерна или «армированную» корнями деревьев и кустарников. Даже если сама почва относительно мягкая, перевернуть ком дерном вниз удастся, лишь подрубив его со всех сторон. О. Чуков из г. Дубны Московской обл. решил усовершенствовать свою лопату, оснастив штык парой боковых ножей. И работа пошла быстрее! Ведь при каждом ходе такая лопата вырезает земляной «кирпичик» сразу с трех сторон.
Для изготовления ножей использо
ваны стальные треугольные пластинки толщиной 2 — 3 мм. После заточки скошенных граней они были согнуты уголком и приклепаны к штыку. Чтобы ком не застревал между ножами, последние установлены не перпендикулярно к плоскости лопаты, а с небольшим, в 10 — 15°, развалом.
12
САМ», 5’94
Рис. 4. Кронштейн:
1 — основание, 2 — ребро жесткости, 3 — подпорка, 4 — передняя губа зажима, 5 — задняя губа зажима, 6 — стягивающий болт (2 шт.), 7 — зажим, 8 —опора, 9 —консоль, 10 •—упорная гайка, 11 —ограничитель.
Рис. 5. Плуг:
L — предплужник, 2 — отражатель. 3 — упор.
Рис. 6. Основное колесо:
1,5 — грунтозацепы, 2 — колесо, 3 — обод, 4 — диск, 6 — цепь.
Рис. 7. Держатель с ручками управления:
1 —перекладина, 2 —ручки, 3 —косынка, 4 —ребро жесткости, 5 —пята, 6 —стенка обоймы, 7 —кронштейн, 8 — вилка, 9 — регулировочный болт с гайкой, 10 — ось болта, 11 — обойма держателя.
«САМ», 5’94
13
«Многоцелевая» лопата
Наверное, каждый может назвать несколько многоцелевых универсальных машин, заменивших сразу несколько разнотипных и объединивших их функции. К примеру, та же электродрель может стать и точильным станком, и полировальным устройством, и даже приводом косилки.
«Многоцелевую» лопату машиной, коне
чно, трудно назвать, но под определение «механизм» она подходит вполне. Пространнее можно было бы сказать: «механизм для пересаживания кустов клубники, рассады, уборки корнеплодов, вырывания сорняков и т. д.».
Основная часть ее — рычажная пластина с вилами. Она перемещается вдоль направляющих прорезей в станинах. Дойдя до поворотного окна, пластина поворачивается на 90°. Вниз эта пластина идет под усилием ноги человека, также поворачивается, а возвращается под действием пружины.
Пластина изготавливается из металлической полосы толщиной 3 мм. На одном из концов приварены прутки 0 3—5 мм так, чтобы они выдавались на 15—18 см; на другом приварена поперек еще одна пластина, служащая для упора ногой. Общая длина рычажной пластины с вилами около 25—28 см — она не должна быть намного больше прорезей в станине.
В верхней части станины сходятся: свариваются или склепываются и оканчиваются горизонтальной ручкой. Их нижние концы отогнуты и служат опорой при работе. В тех местах, где проходят прорези, станины должны быть строго параллельны.
Ось, на которой перемещается рычажная пластина, приваривается.
При работе лопата подставляется к выбранному кустику, нога нажимает на упорную пластину, вилы постепенно
Всесезонные грабли
Зимой с их помощью можно разгрести снег, расчистить крыльцо от снега. Летом согнать лужи с дорожки, а осенью собрать в кучи опавшие листья, рассыпавшийся песок. Усовершенствование обычных граблей заключается в том, что на них надевается алюминиевый или
уходят в землю, затем, дойдя до поворотного окна, изменяют направление, подрывая и выкорчевывая куст.
фанерный лист с тремя отверстиями. В среднее, побольше диаметром, просуньте рукоятку грабель. В два других, боковых, вставьте по болту, а под гайки подложите тонкие планки. Затяните гайки — и лист плотно прижмется к гре бенке. Размеры его зависят от характера предстоящей работы.
Всесезонные грабли.
Инженер Г. ЧЕРНЕНКО разработал конструкцию походной ветроэлектростанции (ПВЭС). Он использует ее для питания транзисторного приемника и освещения туристской палатки. Слово автору.
Моя ПВЭС проста в изготовлении, не требует особых материалов. Электрическим генератором служит велосипедная «динамка», вал которой вращается с помощью пропеллера. Лопасти пропеллера 17 вырезаются из фанеры толщиной 3 мм и крепятся винтами М4 к втулке 16, выстроганной из деревянного бруска.
При изготовлении втулки надо учитывать следующее: лопасти устанавливают так, чтобы пропеллер вращался по часовой стрелке. В середине втулки сделайте отверстие диаметром немного меньшим, чем диаметр шкива генератора. В этом месте втулка усиливается металлической накладкой 1, которая прибивается мелкими гвоздями. Шкив во втулку надо запрессовать. Пропеллер накручивается на вал генератора и закрепляется гайкой.
Штангу 6 я изготовил из деревянной рейки. На переднем конце ее сделал выемку и просверлил отверстие для крепления генератора. Выемку усилил металлической накладкой 15, прибив ее к штанге.
На заднем конце штанги двумя шурупами закрепил хвостовик 7, вырезанный из фанеры толщиной 3 мм.
Штангу надел на полую ось-трубку 3, для чего в штанге просверлил отверстие по диаметру трубки. Сверху и снизу прибил накладки 5 из жести. Штангу закрепил на оси с помощью кольца 4, изготовленного из отрезка резиновой трубки. Надетая на трубку, штанга должна легко поворачиваться при изменении направления ветра.
Зарядное устройство собрал на плате 9, которая помещается в коробку 13. Эту коробку сколотил из двух дощечек и трех фанерок. Фанерную крышку коробки привинтил шурупами.
Все деревянные детали ВЭС следует дважды покрасить масляной краской или нитрокраской для защиты от влаги.
Генератор ПВЭС работает на зарядку аккумуляторной батареи. Переменный ток, вырабатываемый -динамкой», выпрямляется с помощью моста из четырех диодов с током не менее 100 мА. Выпрямленный ток поступает на зарядку трех аккумуляторных элементов типа Д-0,26, которые собираются в батарею и вставляются между зажимами 13, изготовленными из латуни или жести. Параллельно выпрямителю надо подсоединить электролитический конденсатор емкостью 50—100 мкФ. Он сгладит пульсацию. Для измерения напряжения следует приобрести вольтметр на 10 В.
Время зарядки аккумуляторов зависит от величины напряжения, которое дает «динамка» или вернее — от силы ветра. Чем сильнее ветер, тем быстрее произойдет зарядка. У меня она занимает несколько часов.
Провода, идущие от генератора, я сначала подсоединил к винтам клеммника 10, выполненного из изоляционного материала, далее пропустил через трубку 3, и затем подсоединил к другому клеммнику 12 на опорной стойке 14 и лишь после этого подключил к выходным
14
:САМ», 5’94
ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЕТРУ
клеммам зарядного устройства 13, закрепленного на стойке.
В рабочем положении ПВЭС опорная стойка 14 привязывается или прибивается к временному опорному шесту.
Чтобы использовать ПВЭС для освещения, я придумал специальное устройство. Оно состоит из корпуса от электри
ческого фонарика, в который вместо батареек вставил деревянный вкладыш. Один провод идет от лампочки через отверстие в крышке корпуса, второй крепится к корпусу снаружи. Оба провода подключаются к зарядному устройству.
Моя ПВЭС компактна и весит около
1,5 кг, быстро разбирается: отвинчивается пропеллер, снимается лопасть, штанга снимается с оси, отсоединяется хвостовик. После этого части ПВЭС укладываются в чехол 8 из плотной материи. В чехле есть карманы для фонарика и зарядного устройства. Желательно пришить к чехлу ремень, чтобы носить ПВЭС через плечо.
От редакции. Если кто-то из читателей журнала разовьет идею Г. Черненко и построит более мощную ВЭС, просим поделиться с редакцией опытом своей работы в этом направлении.
Ветроэлектростанция:
1,5, 15 — накладки, 2 — генератор, 3 — трубка, 4 — резиновое кольцо, 6 — штанга, 7 — хвостовик, 8 — чехол, 9 — плата зарядного устройства. 10,12 — клеммники, 11 — зажим, 13 — коробка зарядного устройства, 14 — опорная стойка, 16 — втулка, 17 — лопасть пропеллера.
:САМ», 5’94
15
ЭХ, ПРОКАЧУ!
Сколько лет потребуется вам, чтобы накопить на автомобиль?
А вот чтобы собрать его своими руками, инженеру из г. Комсомоль-ска-на-Амуре А. Химичу потребовалось всего три года.
Вот что рассказывает об этом сам автор конструкции
По профессии я инженер-электрик. Техническим творчеством занимаюсь давно. Свою машину, получившую название «Чибис», строил около трех лет; однако столь долгий срок связан не с техническими трудностями, а с организационными: собирать машину пришлось в неотапливаемом металлическом гараже.
Изготовление автомобиля, как я убедился, лучше всего начинать с вычерчивания плаза. Сначала на ровном листе толстой фанеры производится разметка рамы— изображение ее, естественно, выполняется в масштабе 1:1. Затем по
Очень
удобный автомобиль
размерам элементов рамы из стального швеллера сечением 3 X 40 X 60 мм нарезаются заготовки, которые свариваются в короба сечением 60 X 80 мм с толщиной стенки 3 мм. При этом лучше пользоваться электросваркой.
Готовые коробчатые заготовки выставляются на плазе, тщательно подгоняются в местах их взаимной стыковки, а сами стыки фиксируются относительно друг друга несколькими сварочными точками. После контроля формы и размеров рамы в соответствии с плазом она сваривается окончательно. Для разгрузки швов в местах наибольших напряжений привариваются стальные накладки, а по всем внутренним углам рамы закрепляются сваркой распорки,
вырезанные из швеллера 3 X 40 X 60 мм. Все это позволяет получить силовую часть несущей рамы достаточно прочной и в то же время легкой.
В автомобиле «Чибис» используется много узлов и деталей от мотоколяски СЗД — этого универсального «конструктора» для многих автосамодельщиков нашей страны. В частности, рычаги средней подвески микролитражки — от мотоколяски; на поперечной передней балке рамы они закреплены с помощью сварки. Передний мост машины — также от мотоколяски; на раме он устанавливается «штатно», то есть точно так же, как и на СЗД. Как это выполнено на моей машине, хорошо видно на чертеже рамы. Единственное отличие в крепле
нии переднего моста от «штатного» — использование удлиненных верхних болтов и втулок, ограничивающих ход болта при его затягивании. Такая конструкция позволяет осуществлять свободный демонтаж переднего моста. Следует также обеспечить необходимый зазор между подкосом и передним мостом— в противном случае снять или установить мост будет невозможно.
Задняя часть рамы также сваривается из самодельных коробчатых профилей. В отличие от остальных элементов они имеют переменное поперечное сечение, уменьшающееся к их концам. Двигатель через резиновые подушки крепится к поперечинам рамы. На рисунке отверстия под болты крепления не показаны: дело в том, что подмоторная рама силового агрегата СЗД в зависимости от модификации имеет несколько вариантов крепления, поэтому надежнее размечать отверстия на поперечинах рамы в соответствии с расположе
Схема противоугонного устройства автомобиля:
1 — подставка, 2 — педали сцепления и ножного тормоза, 3 — замок, 4 — пластины с соосными отверстиями.
------------ДОМАШНИЙ АВТОМОТОСЕРВИС
Угон предотвращает...
навесной замок
Предлагаемый фиксатор рычагов сцепления и ножного тормоза состоит из подставки, имеющей П-образную форму, к которой жестко крепятся две параллельные пластины с просверленными в них соосными отверстиями. В эти отверстия вставляется навесной замок, который и исключает пользование педалями сцепления и ножного тормоза, а следовательно и угон автомобиля. Подставку-фиксатор можно изготовить из стального прутка круглого или квадратного сечения толщиной 25 мм.
Устройство описано в Европейском патенте №0085257.
Подготовил Е. М. Паршин
16
«САМ», 5’94
нием крепежа на имеющемся у вас подрамнике.
Для изготовления задней подвески используются «штатный» задний рычаг от мотоколяски и пружина от передней подвески автомобиля «Жигули» любой модели. Чтобы закрепить эту пружину на рычаге и на опоре, потребуются два отрезка стальной трубы, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру применяемой пружины. Высота каждого из таких стаканов
должна быть не меньше высоты полутора витков пружины. Крепление стаканов к рычагу подвески и опоре — с помощью электросварки. Далее опора сама приваривается к задней поперечине. Трубчатую ось задней подвески необходимо удлинить до размера 418 мм — это даст возможность равномерно распределить нагрузки по опорам оси подвески.
Шарниры продольных рычагов подвески представляют собой пару «штат
ных» хомутов мотоколяски СЗД в совокупности с резиновыми втулками. При этом верхние хомуты привариваются к задней поперечине рамы. Для предупреждения смещения трубчатой оси подвески к последней приварены две стальные шайбы. Сборка шарнира производится следующим образом: на концы трубчатой оси продольного рычага натягиваются резиновые втулки, после чего ось фиксируется двумя хомутами с помощью болтов и гаек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ «ЧИБИС»
Длина, мм 3300
Ширина, мм 1375
Высота, мм 1500
База, мм 1800
Колея, мм 1114
Дорожный просвет, мм 180
Марка двигателя ИЖ-ПЗ
Снаряженная масса, кг 430
Мощность двигателя, л. с. 18
Вместимость, чел. 4
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЯ «ЧИБИС»
Эпоксидная смола ЭД-20 10 кг
Компаунд К-153 — 30 кг
Эпоксидная шпаклевка — 10 кг
Отвердитель — 5 кг
Стеклоткань — 70 погонных метров
Стальной швеллер сечением 3 X 40 X 60 мм 50 кг
Фанера толщиной 5 мм — 3 м2
Дюралюминиевый уголок
сечением 3 X10 X 20 мм — 3 кг
Шурупы 0 4 X 25 мм — 6 кг
(Окончание в следующем номере).
;САМ», 5’94
17
помощники хозяйки
О КОПТИЛЬНЕ И КОПЧЕНИИ РЫБЫ
— Для двухярусной коптильни, рассказывает наш постоянный читатель москвич В. Быков, я приспособил прямоугольный из нержавейки бак от выброшенной стиральной машины. Получилась прекрасная камера для копчения рыбы. В стенках бака просверлил 1Б отверстий под винты с ганками (можно под заклепки). 8 отрезков из дюралюминиевого (можно стального) уголка привинтил изнутри к стенкам бака на высоте 70—80 мм и 150 мм от дна. Из проволоки толщиной 8—10 мм выгнул две рамки по сечению бака. К ним прикрепил мягкой проволокой две сетки-решетки с ячейками 10—15 и 25—30 мм. Сетки-решетки можно сплести из любой тонкой проволоки самому.
Еще не забудьте в углублении днища бака вставить круг-заглушку из нержавейки. Скрепите этот круг с корпусом 4-мя болтами, используя отверстия, которые имеются в этом углублении.
Последнее, что требуется,— крышка, надеваемая на бак сверху. У нас в семье ее в шутку назвали «нахлобучкой». Нахлобучку можно изготовить из любого куска жести. Коптильня готова.
Как коптить рыбу. Сначала я закладываю на дно коптильни плотно в ряд мелко нарубленные чурочки.
Затем солю рыбу перед копчением. В пластмассовый таз или эмалированную кастрюлю выкладываю на 3—4 часа рыбу, обваляв и пересыпав ее хорошенько солью, желательно крупного помола. По истечении этого времени рыбу протираю от соли, если она крупного помола, или промываю, если мелкая, и укладываю на рамки-сетки. Крупную рыбу я кладу как на бок так и на брюшко в один ряд на нижнюю с большой ячеей сетку, а мелкую рассыпаю как она сама ляжет на верхнюю сетку с мелкой ячеей. На бак сверху «нахлобучиваю» крышку и ставлю коптильню на самодельную печурку.
Печка должна быть заправлена сухими дровами, уложен под них хворост. Сверху кладу два штыря арматуры, либо иную подставку.
О начале активного копчения
можно судить по струйкам белесоватого дыма, просачивающегося из-под крышки. Если крышка не надета на коптильню, дрова на дне коптильни загорятся. Тогда нормальный процесс копчения будет нарушен — рыба может подгореть.
Через 10—15 мин мелкая рыба типа салаки, мойвы, корюшки будет готова. Ее можно вынуть прямо с решеткой и подать к столу.
Крупную рыбу я продолжаю коптить еще в течение 10 мин.
Я перепробовал на своей коптильне практически всю рыбу, какая в свежемороженном виде поступает в рыбные магазины Москвы, а также выловленную собственноручно из рек и озер Подмосковья и в некоторых иных краях. И скажу вам, что в первый десяток наиболее подходящих для копчения видов рыб у меня вошли — угорь, палтус, речной и морской окунь, лещ, во-мер, солнечник, сом, скумбрия, жерех.
Выше я упомянул о том, что использовал для копчения самодельную печурку. Ее можно сделать из бака либо из ведра без дна. На рисунке видна высечка в нижней части, служащая поддувалом. Перед растопкой печку следует развернуть прорезью в сторону ветра. Тогда тяга будет лучше.
Куски арматуры либо изогнутую буквой Л толстую проволоку я кладу сверху в качестве подставки под коптильню, чтобы между печкой и подставкой был зазор. Он нужен, чтобы пламя не «задохнулось».
Самодельная печурка используется на моем садовом участке для разных целей. На ней я сжигаю мусор и одновременно подогреваю воду для полива теплолюбивых растений.
Идеальными дровами для копчения я считаю сухие сучья плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, вишни, очищенные от коры. Рыба, приготовленная на таких дровах, не горчит, а по ярко-коричневому цвету ничуть не уступает фирменному продукту. Но если таких дров нет, их можно заменить чурочками, нарубленными из ольхи или ивы. Толщина щепок — 5—10 мм.
КОПЧЕНАЯ
Рис. 1. Коптильня:
А — верхняя сетка, Б — нижняя сетка.
Рис. 2. Виды очагов под коптильню:
а — нз ведра, б — нз бака, в — нз основания водогрейной колонки-душа, г — из корпуса стиральной машины.
18
САМ», 5’94
Капуста в диване
Инженер-электрик из г. Могилева Л. Бубнова упростила конструкцию «Овощехранилища на балконе», предложенную А. Рождественским (см. «Сам» № 4 за 1993 г.). Л. Бубнова попыталась найти более простой способ поддержания плюсовой температуры в балконном овощехранилище. И источник тепла для обогрева овощей нашелся. Слово автору конструкции.
— Что и говорить, конструкция овощехранилища А. Рождественского интересна. Однако ее сложная, на мой взгляд, система термостабилизации затрудняет изготовление «погреба» в домашних условиях.
Предлагаю более простой вариант. Он доступен для повторения и не требует особых знаний по электротехнике, так как позволяет обойтись без подогрева
ющих приборов. Оказалось, что тепла от комнатной батареи центрального отопления вполне достаточно для поддержания плюсовой температуры в отсеках овощехранилища, расположенного в лоджии по другую сторону стены, непременно против комнатной батареи. Устроить такой «погреб» можно практически на любом балконе или в лоджии крупнопанельного дома. (Только крупнопанельного, ибо у него тонкие стены).
Кроме всего прочего, наша конструкция имеет и дополнительное назначение — она служит удобным диваном, на котором приятно отдохнуть. Считаю, что это важное преимущество. Балконы иных домов не настолько велики, чтобы держать на них вещи, выполняющие одну-единственную функцию.
Диван-овощехранилище мы используем уже не первый год. Опыт показал: картофель, яблоки, кочаны свежей капусты, а также квашеная капуста в стеклянных банках успешно переносят в нем довольно суровые зимы, когда температура воздуха опускается даже до —25°.
Каркас дивана собран из деревянных реек сечением 50 X 50 мм и прикреплен к стене шурупами с дюбелями. Изнутри емкость обшита листами пластика (в крайнем случае фанеры) толщиной 5 мм, снаружи— дощечками, обожженными затем пламенем паяльной лампы или покрытыми лаком. Пространство между обшивками заполнено пенопластом (можно использовать любой теплоизоляционный материал толщиной 50 мм). Дно также выложено слоем пенопласта и обшито пластиком.
Посередине образовавшегося ящика установлена перегородка. В получившихся отсеках можно хранить не только овощи, но и фрукты в различной упаковке.
Диваи-овощехранилише:
1 — стена с батареей центрального отопления, 2 — спинка дивана, 3 — крышка дивана, 4 — поролоновые уплотнители, 5 — емкость для хранения овощей, 6 — внешняя деревянная обшивка, 7 — элемент каркаса, 8 — внутренняя пластиковая обшивка, 9 — пенопласт.
Отсеки снабжены крышками из ДСП или листов фанеры толщиной 10 мм, размерами 1200 X 480 мм. Крышки, обитые сверху поролоном толщиной 20 мм и клеенкой, служат одновременно сиденьями дивана. Они откидываются на оконных петлях.
Для улучшения термоизоляции крышки изнутри оклеены по контуру полосками поролона (или войлока) сечением 10 X15 мм.
Спинки дивана размером 1200x250 мм прикреплены к стене такими же шурупами с дюбелями, что и каркас.
САМ СЕБЕ КУЛИНАР
Салат из свеклы
300 г свеклы, 200 г картофеля, 100 г соленых огурцов. Соленый огурец, сваренные свеклу и картофель натереть на крупной терке, смешать и заправить майонезом.
Салат «Осенний»
Натереть на крупной терке сырые овощи: морковь, свеклу, редьку. Добавить по вкусу соль, немного сахара и подсолнечное масло.
Суп картофельный
300 г картофеля, 400 г моркови, 2 плавленных сырка по 100 г типа «С луком», «Дружба», «Волна», «Кисломолочный». В кипящую воду опустить нарезанный кубиками картофель и натертую на крупной терке морковь. К сваренным до полуготовности овощам добавить натертый на крупной терке плавленный сыр, соль по вкусу.
При выдаче на стол посыпать мелко нарубленной зеленью
Рулет картофельный
600 г картофеля, 150 г говядины, 50—60 г лука репчатого, 30 г маргарина сливочного, панировочные сухари, соль, перец.
Картофель отварить, обсушить и протереть горячим. Готовую картофельную массу йыложить на смоченное водой полотенце. На середину положить фарш, завернуть в виде рулета и положить на противень швом вниз. На поверхности сделать несколько проколов, посыпать сухарями и сбрызнуть жиром. Запекать в духовке.
Приготовление фарша. Мясо нарезать кусочками поЗО— 40 г, обжарить, добавить немного воды и тушить. Готовое мясо пропустить через мясорубку, смешать с бульоном, пассерованным луком, солью и перцем.
При подаче на стол рулет нарезать кусочками и полить маслом, сметаной или грибным соусом.
Коктейль молочный
2 ст. ложки мелко наколотого льда, 2/з стакана молока, 2,5 чашки воды, 0,5 стакана сахара, 5 ч. ложек какао, 1 яйцо.
Воду вскипятить с сахаром и какао. Все взбить венчиком или в миксере и разлить по стаканам.
Тесто для быстрого приготовления пирожков
1 стакан кефира или сыворотки; 1 яйцо; соль, 1 ст. ложка подсолнечного масла; 0,5 ст. ложки сахара; 0,5 ч. ложки соды погасить в уксусе, 1,5—2 стакана муки. Замесить мягкое тесто. Разделить тесто для маленьких пирожков, положить начинку и защипать края. Жарить на сковороде в хорошо прогретом подсолнечном масле.
САМ», 5’94
19
В настоящее время все более широкое применение в различных конструкциях в качестве элементов питания находят аккумуляторы НКГЦ-0,45; Д-0,26 и другие. Предлагаемое безтрансформаторное зарядное устройство (рис. 1) позволяет заряжать одновременно четыре аккумулятора Д-0,26 током 26 мА в течение 12...16 часов. Избыточное напряжение сети 220В гасится за счет реактивного сопротивления конденсаторов (Хс) на частоте 50 Гц, что позволяет уменьшить габариты зарядного устройства.
Используя эту электрическую схему и зная рекомендуемый для конкретного типа аккумуляторов ток заряда (13), по приводимым ниже формулам можно определить емкость конденсаторов Cl, С2 (суммарную С = С1 + С2) и выбрать по справочнику тип стабилитрона VD3 так, чтобы напряжение его стабилизации превышало напряжение заряженных аккумуляторов примерно на 0,7 В.
Тип стабилитрона зависит только от количества заряжаемых одновременно аккумуляторов. Так, для заряда трех элементов Д-0,26 или НКГЦ-0,45 необходимо применять стабилитрон VD3 типа КС456А. Пример расчета приведен для аккумуляторов Д-0,26 с зарядным током 26 мА.
Хс=-^— =—220--------=7097 0м,
13+0,005 0,026+0,005
где
Хс — реактивное сопротивление конденсаторов, 13 — ток заряда.
С=----------=---------=0,45 X 1() 6 Ф=0,45 мкФ, где
314 Хс 314 7097
С — емкость конденсаторов.
В зарядном устройстве применяются резисторы типа МЛТ или С2-23, конденсаторы С1 и С2 типа К73-17В на рабочее напряжение 400 В. Резистор R1 может иметь номинал 330...620
С1,С2 (Ц2нЫШ VD2 АЛ307Б
Рис. I. Электрическая схема зарядного устройства.
Рис. 2. Топология печатной платы.
Зарядное устройство —
кОм. Светодиод VD2 можно использовать любой, при этом подобрав резистор R3 так, чтобы светодиод светился достаточно ярко. Диодная матрица VD1 может быть заменена четырьмя диодами КД 102А. Топология печатной платы и расположение на ней элементов показаны на рис. 2. Плата односторонняя и элементы устанавливаются со стороны печатных проводников. При использовании элементов, указанных на схеме, зарядное устройство легко размещается в корпусе от блоков питания для карманных микрокалькуляторов (рис. 3) или же может размещаться внутри корпуса устройства, где установлены аккумуляторы.
Для индикации наличия напряжения в цепи заряда используется светодиод VD2, который размещается на видном месте корпуса. Диод VD4 позволяет предохранить разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства при отключении его от сети 220 В.
При заряде аккумуляторов НКГЦ-0,45 током 45 мА резистор R3 необходимо уменьшить до величины, при которой светодиод светится полной яркостью.
Проверку зарядного устройства лучше проводить при подключении вместо аккумуляторов измерительных приборов и эквивалентной нагрузки (рис. 4), минимальная величина которой определяется по закону Ома:
V 4
r=-=-5^-=15OOm’ где
V — напряжение на разряженных аккумуляторах (у основной массы аккумуляторов эта величина 1 В на элемент).
При пользовании этим зарядным устройством необходимо
VD2
Сигнализаторы разряда
Известно, что разряд аккумулятора до напряжения меньшего, чем допустимо для каждого конкретного типа, приводит к снижению ресурса аккумулятора или может совсем вывести его из строя. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически контролировать напряжение на аккумуляторе для своевременного его подзаряда, что неудобно. Да кроме того, для этого необходимо иметь под руками вольтметр. Схемы сигнализаторов уровня напряжения неоднократно публиковались.
Предлагаемые в данной статье устройства имеют меньше деталей и отличаются малым потреблением тока (в ждущем режиме). В основе построения приводимых схем — индикатор уровня напряжения на транзисторе (VT1), работающем в режиме микротоков. У этого транзистора очень большой коэффициент усиления и при изменении напряжения его питания на 0,1 В он переключается из запертого состояния в открытое.
На рис. 1 приведена схема, которая позволяет показать по свечению светодиода VD1 снижение уровня напряжения на элементах питания ниже допустимой нормы. Светодиод может быть любого типа. Уровень напряжения, при котором срабатывает сигнализатор, настраивается резистором R2 (его удобней использовать многооборотный, типа СП5-2). Но иногда лучше иметь звуковую сигнализацию, так как свечение светодиода можно и не заметить.
На рис. 2 приведена схема звукового сигнализатора на пьезоизлучателе НА1 (типа ЗП-1 или любом аналогичном). Уровень контролируемого напряжения может быть от 2 до 30 В. Но
при использовании схемы с напряжением более 9 В необходимо подобрать величину резистора R5 для того, чтобы схема,
Рис. 1. Световой индикатор.
20
САМ», 5’94
это очень просто
следить за временем, т.к. приведенная схема хотя и снижает вероятность получения аккумулятором избыточного заряда (за счет ограничения напряжения стабилитроном), однако полностью такой возможности не исключает при очень большом времени заряда, так же как и большинство промышленных зарядных устройств. Но если у вас нет проблем с памятью, то это простое и малогабаритное устройство поможет сэкономить деньги.
Вторая схема (рис. 5) исключает повреждение аккумуляторов из-за получения ими избыточного заряда. Схема автоматически отключает процесс заряда при повышении напряжения на элементах выше допустимой величины и состоит из стабилизатора тока на транзисторе VT2, усилителя VT1, детектора уровня напряжения на аккумуляторах VT3 и стабилизатора напряжения D1. Устройство может использоваться и как источник питания на ток до 100 мА при подключении нагрузки к контактам 1 и 2 штекера Х2. Индикатором процесса заряда является свечение светодиода VD2, который при его окончании гаснет.
Настройку устройства начинают со стабилизатора тока. Для этого временно замыкают базу транзистора VT3 на общий провод, а вместо аккумуляторов подключают эквивалентную нагрузку с миллиамперметром 0—100 мА. Контролируя прибором ток в нагрузке, подбором резистора R3 надо выставить номинальный ток заряда для конкретного типа аккумуляторов.
Вторым этапом настройки является установка уровня О1раничения выходного напряжения с помощью подстроеч
ного резистора R5. Для этого, контролируя напряжение на нагрузке вольтметром, увеличивают сопротивление нагрузки до момента появления напряжения максимально допустимого — 5,6В для четырех аккумуляторов Д-0,26. Резистором R5 добиваются отключения тока в нагрузке. При этом должен погаснуть светодиод.
При монтаже схемы можно использовать корпус от источника питания БП2-3 или аналогичный. От него же удобно взять и трансформатор. Трансформатор подойдет любой малогабаритный с напряжением во вторичной цепи 13. 18 В.
Транзистор VT2 крепится к терморассеивающей пластине. Конденсаторы С1 — типа К50-16-25В, С2 — типа К50-16-16В. Для удобства настройки, резистор R5 желательно использовать многооборотный, типа СП5-2 или аналогичный. Остальные резисторы могут быть любого типа. От источника питания можно получить напряжения 6В или 9В, если на место микросхемы D1 установить соответственно КР142ЕН5Б (Г) или КР142ЕНВА(Г).
Рис. 4.
Эквивалентная нагрузка для настройки зарядного устройства.
Рис. 5. Электрическая схема блока питания с автоматическим зарядным устройством.
аккумуляторов
при достаточной громкости звучания пьезоизлучателя в режиме сигнализации, потребляла ток не более 1...2 мА. Тональная частота звука зависит от конденсатора С1 и ее можно изменить.
Катушка L1 содержит 600 витков провода ПЭВ 0,08 (0,1 или 0,12), намотанных на склеенных двух кольцах типоразмера К10 X 6 X 3 из феррита 600НМ1 или 1000НМ1.
Рис. 2. Звуковой индикатор.
Топология печатной платы и расположение элементов схемы звукового индикатора приведены на рис. 3.
Статьи «Зарядное устройство — это очень просто» и «Сигнализаторы разряда аккумуляторов» по своим разработкам подготовил И. Шелестов
Рис. 3. Топология печатной платы звукового индикатора (пьезо-излучатель устанавливается со стороны печатных проводников над платой).
САМ», 5’94
21
РАДИОЛЮБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Радиолюбительство всегда привлекало людей. И даже трудности с приобретением радиодеталей не поубавили интереса к этому увлекательному занятию. А возросшая стоимость радиоаппаратуры и ее ремонта приводит многих к необходимости самим делать и ремонтировать ее. Поэтому
наверное так много писем поступило в редакцию журнала с просьбой чаще публиковать радиосамоделки.
Выполняя пожелания читателей, редакция открывает новый раздел и надеется, что радиолюбители всех возрастов не обойдут его своим вниманием.
Дистанционное переключение телепрограмм
Это устройство будет полезным дополнением к телевизору и не потребует элементов питания, как это имеет место в пультах ДУ на ИК-лучах. Оно дешево и так просто, что может быть собрано и подключено к телевизору даже неопытными в радиоэлектронике людьми.
Устройство применяется в моделях телевизоров ЗУСЦТ, например «Рубин» Ц231, Ц281 и других, имеющих блоки псевдосенсорного выбора программ типа СВП-4-5, СВП-4-6, СВП-4-7.
Схема устройства (см. рисунок) позволяет последовательно (по кругу) переключать с помощью одной кнопки телевизионные программы. Электрическая схема состоит из формирователя импульса на D 1.1 (после нажатия и отпускания кнопки S1), повторителя импульсов D1.2 и коммутатора на транзисторе VT1. Конденсатор С1 позволяет избавиться от наводок по длинным соединительным проводам (до 10 м) от кнопки до схемы.
Соединение с кнопкой лучше выполнять перевитыми между собой проводами.
Микросхему D1 можно заменить на 1561ТМ2 или 564ТМ2.
Транзистор подойдет любой, с аналогичной проводимостью, например типа КТ312, КТ3102.
Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать не электролитические, любого типа.
Диод VD1 применяют типа Д2, Д9 или любые импульсные.
Размещают схему внутри телевизора вблизи от блока переключения программ. Три соединительных провода удобно подпаять непосредственно к выводам микросхемы 155ИЕ9.
При правильной сборке и исправных деталях схема не требует настройки и будет надежно служить вам многие годы.
Автоматическое отключение
Отключение звукоусилительной ра-диоппаратуры от сети 220 В можно производить автоматически. Для этого надо собрать дополнительную приставку к любому стационарному звуковому усилителю, схема которой приведена на рисунке. При отсутствии сигнала на выходной нагрузке (динамиках в колонках) в течение интервала времени более 4 мин уст ройство автоматически выключает питание радиоаппаратуры от сети, если вы забыли сделать это сами.
Электрическая схема не содержит дефицитных и дорогих деталей. Сигнал с выходов на динамики стереоусилителя (если усилитель одноканальный и подключается только один вход) поступает через разделительные конденсаторы С1 и СЗ на выпрямитель из диодов VD1...VD4. Эти диоды можно заменить одной диодной матрицей КД906А.
При наличии выпрямленного напряжения на конденсаторе С2 компаратор D1 открывается и своим выходом (вывод
Электрическая схема автоматического отключения от сети 220 В звукоусилительной радиоаппаратуры.
22
«САМ», 5’94
7) через диоды закорачивает конденсатор С4.
При отсутствии звукового сигнала компаратор не работает и С4 через резистор R6 заряжается до напряжения 7,5В за 4...5 мин (время можно увеличить или уменьшить, изменив номиналы С4 и R6).
Как только напряжение на конденсаторе превысит уровень порога переключения микросхемы D2.1, на ее выходе (выводе 11) появится нулевое напряжение, что приведет к переключению триггера на элементах микросхемы D2.3 и D2.4 (появится нулевое напряжение на выводе D2.4/4).
При этом реле К1 отключится и своими контактами KI. 1 обесточит цепи
питания усилителя, а также другую радиоаппаратуру, подключенную к гнездам Х2,ХЗ.
Для ручного включения (S2) и выключения (S1) радиоппаратуры используются две независимые кнопки без фиксации, любого типа, с контактами, рассчитанными на работу при напряжении 220В.
В схеме устройства предусмотрена возможность дистанционного отключения радиоаппаратуры. Для этого на вход D2.2 через диод VD 7 подается положительный импульс амплитудой 7 В, например, от временного таймера.
Питается схема от имеющегося в усилителе положительного напряжения 16...30 В (относительно корпуса).
При нажатии кнопки S2 включается трансформатор усилителя, со вторичной обмотки которого сразу после выпрямителя включается реле К1 и своими контактами К1.1 блокирует кнопку S2.
Реле К1 в схеме — типа ТКЕ54-ПД1, но подойдут и многие другие типы. При выборе этого реле надо учитывать допустимое рабочее напряжение на контактах, коммутируемый ток, а также рабочее напряжение обмотки: оно будет определяться величиной напряжения, которое есть в усилителе.
Резисторы и конденсаторы могут быть любого типа. Компаратор D1 можно заменить на 554САЗ, при этом изменится нумерация выводов. Она на схеме указана в скобках.
Автоматический НЧ — видеовход телевизора
При просмотре видеокасет видеомагнитофон к телевизору можно подключить через антенный вход или использовать низкочастотный /НЧ/ видеовход телевизора.
В первом случае происходит двойное преобразование видеосигнала. В магнитофоне видеосигнал преобразуется в высокочастотный, а в телевизоре происходит обратное преобразование. В результате в сигнал вносятся искажения и возрастает уровень шумов, что заметно по качеству изображения на телевизоре при просмотре видеокасет.
Возникают и другие неудобства, особенно при подключении импортных видеомагнитофонов.
Есть второй путь — подключать видеомагнитофон к телевизору, используя НЧ — видеовход (видеоадаптер) телевизора. К сожалению большинство отечественных телевизоров, особенно ранних выпусков, не имеют такого устройства, хотя и предусмотрена их установка.
На рисунке приведена схема простого видеоадаптера для телевизора.
Устройство состоит из коммутатора видеосигнала на микросхеме D1.1 и транзисторе VT1, ключа изменения постоянной времени развертки на D1.2, а также селектора синхроимпульсов на VT2 и VT3. Они используются для автоматического включения режима работы с видеомагнитофоном. Сигнал с выхода последнего через разделительный конденсатор СЗ и эмиттерный повторитель поступает на вход модуля радиоканала телевизора. Постоянная составляющая напряжения на эмиттере VT1 отключает работу радиоканала и на вход видеоусилителя телевизора поступает только сигнал с видеомагнитофона.
Звуковой сигнал с видеомагнитофона через конденсатор С1 и подстроечный резистор R4 поступает на звуковой вход телевизора. Резистором R4, при работающем видеомагнитофоне, можно выставить громкость звука такую же, как и
"VT2
Электрическая схема автоматического НЧ-ви-деовхода телевизора.
VT3 КТ20В_К_
VD2 КЛ521
ЦЕПЬ
ВИДЕО
ОН
ЗВУК
пи 150
/|ПЦ-
R4 6.6к
И Юк
05 510
по 16к
VD1 КД521
VTI
КТ 3156
Ct 10 мк
06 _[р,047
Ml 5 6 IKE 3
ВТ
с/ Cf4 _ 10МК
2ик
on
УПЧИ
изнг
on
я 4701
ВЫХОД звук
ЦЕПЬ
12В
при приеме телевизионных программ.
Предварительную проверку собранной схемы удобно проводить, подав импульс (Т=64 мкс, tH=58 мкс) амплитудой 0,5 В от генератора на вход схемы через Х1/1 и проконтролировать их появление на эмиттере VT1 без искажений. Для этого к эмиттеру временно надо подключить резистор R-470 Ом (показан пунктром на схеме). Постоянная составляющая напряжения на резисторе при этом должна быть около 6,5 В (контролировать осциллографом).
Конструктивно все устройство размещается на одной печатной плате, кото
Статьи «Дистанционное переключение телепрограмм», «Автоматическое отключение» и «Автоматический НЧ — видеовход телевизора» подготовлены по собственным разработкам инженером И. Шелестовым.
рая устанавливается в телевизоре на плату А1 модуля радиоканала (МРК-2-5) в разъем ХЗ, если он там есть или же подпаивается к соответствующим контактам платы на месте этого разъема.
Гнездо XI (любого типа) соединяется с платой адаптера двумя экранированными проводами длиной около 40 см.
Данный видеадаптер можно также использовать и для подключения бытового компьютера к телевизору. Для этого на вход видеоадаптера через ограничительный резистор 1...3 кОм (подобрать при подключении) подается синхросмесь с компьютера.
«САМ», 5’94
23
Модернизация отвертки
А. Баранов из г. Прокопьевска Кемеровской области сообщает, что ввинчивание шурупов в твердый материал доставляет немало хлопот. Достаточно лишь чуть-чуть наклонить отвертку, как та срывается, срезая подчас шлиц шурупа.
Избежать этой неприятности позволит следующий совет. Заточите отвертку с помощью полукруглого напильника или наждачного круга — как это показано на рисунке. Работать станет удобнее.
10 000
(с продолжением
Без воронки
«Бустилат»
Клей «Бустилат» — отличный помощник в домашнем хозяйстве: им можно скреплять самые разнообразные материалы. Еще одно его достоинство — простота состава, а стало быть, возможность готовить его самому. Для этого понадобятся клей КМЦ (обойный) и латексный (если последнего нет, то можно пустить в дело обычную водоэмульсионную краску). Вначале по инструкции, напечатанной на упаковке, разводится клей КМЦ. Затем в него добавляется водоэмульсионная краска и состав тщательно перемешивается.
Ориентировочный расход компонентов: на 250 г сухого порошка КМЦ — 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея. (Предложение В. Павлова из г. Гатчина Ленинградской области).
делаем сами
Сейчас в обиходе много мягких пластмассовых флаконов, стаканов, баночек. Ко всем прочим достоинствам такой упаковки относится и то, что с ее помощью можно переливать жидкость в узкогорлые сосуды даже без воронок. Достаточно сдавить пальцами край флакона, как образуется удобный носик, из которого польется тонкая аккуратная струйка.
Вместо тисков
Существует немало приспособлений для обработки досок и брусков, стоящих на ребре. Козелки со струбциной — одно из них, и, пожалуй, самое надежное.
Сколько кирпичей можно принести в руках! Штуки три-четыре, скажете вы. Действительно, брать больше неудобно, поскольку тогда их приходится уже не складывать, а «сваливать», что, во-первых, портит их, а во-вторых, требует дополнителного времени на укладку.
Заметно повысить производительность труда при этом виде работ позволит применение показанного на ри-
сунке приспособления. Это продольная планка и две зажимные пластины-лапы, одна из которых закреплена на планке шарнирно, а вторая фиксируется винтом. К первой пластине приварена рукоятка для переноски. Максимальное расстояние между пластинами — 555 мм, что позволяет захватить
до восьми стандартных кирпичей.
Таким образом, один человек в обеих руках сможет перенести сразу 16 кирпичей. Причем достаточно поставить этот «кирпичный транспорт» на землю, как груз освобождается от зажимных лап и оказывается ровно уложенным в нужном месте. Кстати, этим приспособлением можно переносить и другие предметы — бетонные блоки, плиты и т.п.
24
САМ», 5’94
Дренаж обеспечен
каждом номере)
Продетый через воронку и связанный в кольцо капроновый шнурок обеспечит дренаж при наполнении сосуда жидкостью. Одновременно петля будет служить и ручкой для подвески.
Ответ: Х=3!
Прочные широкие козлы хороши для работы с длинными бревнами. А как распилить полешко, если его длина меньше расстояния между опорами? Да очень просто! Соорудите дополнительную — третью опору ближе к одной из сторон, и проблема решена!
Размеры стоек дополнительной опоры могут быть короче или равными основным; крепление же их выполняется так же, как и к боковых.
Инструменты на крыше
Вам никогда не придется спускаться на землю в поисках того или иного упавшего инструмента, если вы сделаете переносный ящик для молотков, пил, гвоздей и тому подобного — такой, какой показан на нашем рисунке.
Карандаш-долгожитель
Можно удлинить короткий карандаш с помощью отрезка тонкостенной трубки. А. К. Барса-мян из г. Еревана давно пользуется не трубкой-удлинителем, а колпачком от шариковой ручки. Карандаш в нем держится очень хорошо. Закончив чертить, К. Барсамян надевает колпачок на заточенную часть карандаша, чтобы предохранить грифель от поломки. Если колпачок окажется великоват, то на карандаш следует навернуть полоску бумаги — она компенсирует зазор.
Чтобы лестница не соскальзывала, если опора недостаточно прочная, привяжите к ней, как показано на рисунке, садовые вилы. Лестница надежно станет на этот своеобразный якорь.
«Якорь» для лестницы
Самодельный фоторезак
Кинофильмы 2x8 мм обычно разрезают вдоль специальным маленьким резаком. Однако он не всегда бывает в продаже, да к тому же очень быстро тупится. Резак, изображенный на рисунке, обладает тем существенным преимуществом, что его нож — лезвие бритвы — можно заменить в любой момент.
«САМ», 5’94
25
САМ СЕБЕ САНТЕХНИК
РЕМОНТИРУЕМ СМЕСИТЕЛЬ
(смеситель с пробковым переключением «ванна — душ»; общий для ванны и умывальника со стационарной душевой трубкой и душевой сеткой, а также с душевой сеткой на гибком шланге, рис. 1)
Советы слесаря-сантехника В. А. Волкова
Продолжение. Начало в Ns 4 за 1994 г.
1. Неисправность Утечка воды между подводящей трубой и муфтой или влажное пятно на стене, если стык в толще стены
Причина Перепревание уплотнения меж-
ду подводящей трубой и муфтой
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перекрыть поступление воды к подводящим трубам и отсоединить смеситель. Отвернуть муфту, если трубы проходят по наружной стороне стен. При заглублении муфты в толщу стены «обстучать» штукатурку, кирпичную кладку и т. п. настолько, чтобы губками рычажного трубного ключа можно было охватить и вывернуть муфту, а также заменить уплотнение на резьбе трубы. Перед накручиванием муфты уплотнение промажьте масляной краской. Образовавшемуся провалу в стене хорошо бы придать конусообразную форму, не утапливая муфту снова в глубь стены.
2. Неисправность Утечка воды между накидной гайкой и боковиной
Причина Ослабление уплотнения между
накидной гайкой и боковиной
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перекройте поступление воды к обеим подводящим трубам. Попробуйте подтянуть накидную гайку. Откройте вентиль, пустите в трубу воду. Если продолжает течь вода, снова закрутите вентиль. Отверните накидную гайку и отодвиньте ее к стене по патрубку. На смесителе может стоять гибкий шланг с .душевой сеткой. Снимите гибкий шланг с кронштейна на стене и сместите смеситель вверх или вниз относительно торца патрубка с неотсоединенной накидной гайкой настолько, чтобы снять дефектную прокладку. Можно попытаться без поворота смесителя вытолкнуть прокладку. Но это не всегда удается, ибо прокладка продавливается и присыхает к торцу патрубка. На смесителях со стационарной трубкой душевой сетки эту трубку надо открепить от стены, если требуется повернуть смеситель. Чтобы облегчить этот поворот, вторую накидную гайку открутите на пол-оборота или целый оборот.
Вместо дефектной прокладки изготовьте новую из листовой резины средней твердости толщиной в 3—5 мм. Толстая прокладка лучше скомпенсирует неточность подгонки торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается числом ниток резьбы накидкой гайки. На гайке должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального наживления боковин. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать новую прокладку. Отверстие в прокладке быстрее пробить на деревянной доске отверткой с металлической рукояткой и широкой лопаткой или узкой стамеской.
Приспособления для изготовления прокладок называют просечками (рис. 2). Просечки для получения круглых прокла-
Рис. 1 Смеситель с переключателем «ванна — душ» пробкового типа:
1 — подводящая труба, 2 — муфта, 3 — уплотнение патрубка, 4 — патрубок, 5 — накидная ганка, 6 — вентильная головка, 7 — уплотнение вентильной головки, 8 — излив, 9 — накидная гайка со стопором, 10 — шайба латунная, 11 — ограничитель, 12 — остов, 13 — ось, 14 — рукоятка, 15 — шайба, . 16 — специальный винт, 17 — стопорный винт, 18 — корпус, 19 — пробка, 20 — уплотнение, 21 — клапан, 22 — прокладка, 23 — втулка ремонтная, 24 — боковина, 25 — прокладка накидной гайки.
26
САМ», 5’94
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
((Хотелось бы узнать, как сделать...»
Поток писем в редакцию непрерывно возрастает. Это и понятно: с каждым выпуском журнал проникает все глубже в разные уголки России, уже добрался до окраин, распостраняется отчасти и за ее пределами.
Несмотря на все трудности, обрушившиеся сегодня на прессу и на читателей, журнал стойко удерживает свой прежний тираж— 200 тыс. экземпляров каждого номера. Изрядная часть тиража продается в розницу. Это значит, что кроме постоянных подписчиков у журнала каждый день появляются новые читатели. «САМ» —журнал семейный. Запросов и потребностей в семье— великое множество. И идут в редакцию письма, начинающиеся, как правило, словами: «Хотелось бы узнать, как сделать...» И тут чего только нет! Все просьбы и пожелания читателей перечислить невозможно, вот только некоторые из них.
Н. В. Суняев из г. Бугульмы (Татарстан), например, хотел бы увидеть в журнале чертежи самодельных маслобойки, водяного насоса, дровяной электропилы, мотокосилки, мотоплуга и мотокультиватора. Интересуютего и способы ремонта бытовой техники: швейных и стиральных машин, пылесосов, электроприборов, а также схемы электронных приборов для нахождения неисправностей в бытовых приборах и машинах.
Семья Фахретдиновых из пос. Кутерем в Башкирии просит опубликовать описание и чертежи самодельной шерсто-битки.
Р. Н. Садриев из пос. Субханкулово той же республики рекомендует нам написать, как утеплить и при этом красиво оформить дверь, самому изготовить обои, кафель, эмалировать ванну.
Фермер Р. М. Валиахметов из г. Кумертау ищет чертежи ручного станка для плетения сетки-рабицы.
Б. А. Шарипова из г Троицка Челябинской области интересует устройство универсального деревообрабатывающего станка.
А. Н. Стенин из пос. Карасук Новосибирской области хотел бы узнать, можно ли изготовить стройблоки из гипса и как.
И. П. Абрамова из села Живойкино Ульяновской области волнует тема самостоятельного ремонта домашнего холодильника.
А. П. Колганова из села Донгуг Саратовской области интересуют схемы модулятора тока сварочного аппарата.
Ю. Голубев из г. Ухты (респ. Коми) ищет чертежи самодельного подъемника или опрокидывателя легкового автомобиля, необходимых ему для личного гаража.
Многих интересует изготовление домашней мельницы, пресса для полученния масла из семян подсолнечника, пресса для штамповки и высечки деталей из металла и пластмасс, чертежи печей и камина, прибора для «омолаживания» электробатареек. И даже самостоятельное изготовление ДСП.
И это далеко не все пожелания и просьбы к редакции. Выполнить хотелось бы все, но безучастия самих читателей-умельцев это невозможно. Кое-кто из них уже прислал нам чертежи и описания своих самоделок. Одни мы уже опубликовали, другие готовятся к печати. Большинство же тем в приведенном выше перечне столь специфические (хотя и актуальные), что еще ждут своих авторов. И если Вы, уважаемый читатель, уже имеете опыт создания таких конструкций или домашних технологий, приглашаем Вас стать автором журнала «САМ». Чертежи и схемы достаточно выполнить карандашом на любой бумаге, текст можно прислать и рукописный. Если сможете прислать еще и фотографию самоделки, это усилит информативность материала. Редакция будет рада каждой информации об интересных и полезных самоделках. Кстати, любой опубликованный в журнале материал неплохо оплачивается.
Смелее беритесь за карандаш, не бойтесь незнакомой работы, ведь не боги горшки обжигали!
док делают из стальных трубок с соответствующим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм), чтобы ее зажать в кулак. Одну из сторон трубки 2 заостряют по наружной поверхности напильником. Можно эту сторону закалить, но тогда затачивают ее после закалки. Более качественные про
сечки вытачивают на токарном станке. При этом одну сторону делают глухой. Это обеспечивает меньшее расплющивание торца при ударе по нему молотком. После токарной обработки на боковой стороне просечки прорезают выемку (рис. 2, г) глубиной не менее половины диаметра трубки.
Благодаря этому вырубленные прокладки просто вынуть из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки не-
обходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие (рис. 2, д), через которое стержнем 1 выталкивают прокладки. Не накапливайте в просечке более 2— 3 прокладок, так как их трудно будет вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину. Рубить прокладку можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни при-
Рис. 2. Просечки:
а, б, в — для прокладок к смесителю типа «елочка», г, д — для прокладок к вентильным головкам; 1 —стержень, 2 —трубка.
менять сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выровнять молотком. Изготовленную любым способом новую прокладку вкладывайте в накидную гайку. Наворачивайте эту гайку на
боковину до упора.
Открывайте вентиль и пускайте воду в подводящую трубу. Если из-под накидной гайки капает вода, вновь перекройте вентиль и подтяните гайку. Перед пуском воды во вторую подводящую трубу подтяните и тут накидную гайку, если ее -'Отпускали >•. Возможно, придется заменить и здесь «потревоженную»' прокладку.
САМ», 5’94
27
ПЛЕТЕНИЕ: РЕМЕСЛО И ИСКУССТВО
Овальные корзины
Для плетения дна овальной корзины в трех тонких палочках расщепляют середину (рис. 1), вставляют в нее 10—16 палочек меньшей длины и перевязывают лентой (рис. 2,4). Плетение дна корзины начинают веревочкой в два прута или послойным плетением (рис. 3).
Стояки стенок овальных корзин укрепляют так же, как и у круглых корзин (о плетении круглых корзин см. в № 4).
Стенки заплетают послойным плетением с веревочками для прочности в начале и конце. Верхний край стенок корзины плетут загибкой в три или четыре пары прутьев. Ручку корзины делают в виде дуги, концы которой укрепляют в боковых стенках корзины. Ручки овальных корзин большого размера крепяттак, как показано на рисунке 5.
28
САМ», 5’94
СВЕТИЛЬНИКИ
ЛЮСТРА ИЗ БУТЫЛОК
Москвич В. Быков рассказывает еще об одной своей самоделке. Четыре пузатые бутылки из разноцветного стекла, если аккуратно удалить из них донышки, могут стать оригинальными плафонами четырехрожковой люстры. Донышки удаляют из бутылок «классическим» способом: обвязывают возле донышка бытылку шпагатом (можно и суровой ниткой), смачивают шпагат керосином. Бутылку нужно держать горлышком вниз. Тогда при горении пламя будет ровным по всему кругу.
Затем в заранее приготовленное ведро с холодной водой опускают донышко: оно отскочит от бутылки прямо по линии обвязки. Острые края, получившиеся после удаления донышка, надо обработать на шлифовальном круге, чтобы они не поранили рук.
В горлышко бутылок продевают провода от электрического патрона. Надетые на рожки бутылочные плафоны будут смотреться очень красиво и ни в чем не уступят тем, которые продаются в магазинах.
Конечно, кто-нибудь может сказать: зачем нужна эта самодеятельность, если мржно купить в магазине люстру. Во-первых, хочется использовать предметы, которые достаточно послужили людям и дать им вторую жизнь. Во-вторых, сейчас, когда все так дорого стоит, вы сбережете не одну тысячу рублей. И в-третьих, может быть самое главное — самостоятельное творчество всегда доставляет радость.
САМ», 5’94
29
Детский велосипед «Миша» — кон-
струкция надежная и даже комфортабельная. Мой сын не расставался с ним все лето. А вот зимой «Миша» не у дел, пылится на антресоли. Я подумал: а не превратить ли его в какой-нибудь зимний вид транспорта? Вариант лыжного снегохода представился самым подходящим. Для этого оказалось достаточно переднюю вилку заменить приставкой с двумя детскими пластмассовыми лыжами, а заднее колесо обмотать старым электропроводом — снегозацепом.
Лыжи в приставке первоначально имели одну степень свободы — качались только вокруг оси, перпендикулярной направлению движения. Поэтому езда поперек склона была затруднена. Пришлось поставить шаровые шарниры, да-
ющие две степени свободы, и независимую пружинную подвеску. Когда появилась возможность управлять и наклоном снегохода, дело сразу пошло на лад. К тому же жесткость пружин регулируется в зависимости от веса ездока и состояния снежного покрова.
Приставка состоит из осевой трубы 0 27 мм, в которую сверху вставляется велосипедный руль. Нижний конец трубы заглушен стальной пробкой с двумя сквозными отверстиями с резьбой М10 — для винтов крепления кронштейнов, в которых расположены оси ка-
I. Стыковочный
8вТВ.
«Готовь сани
летом...»
Для человека, далекого от технического творчества, выражение «изобретать велосипед» имеет негативный оттенок: напрасная трата времени, повторение уже пройденного. Однако конструктор-любитель москвич В. Ко-бытов вкладывает в него другой смысл. Он справедливо полагает, что предела совершенству нет, что новое в технике можно найти даже на изъезженной дороге, и продолжает искать. Впрочем, ему слово.
чания амортизаторов и рычагов с лыжами.
Каждая пружина обвита вокруг штока, один конец которого удерживается стопорным винтом в малой головке амортизатора, а другой скользит внутри большой головки. На резьбе штока — гайка и контргайка с накаткой для регулировки жесткости пружины.
Рычаги — из трубы 0 19 мм. В торцах каждого запрессованы (и зафиксированы штифтами 0 8 мм) наконечник и шаровая опора, а посередине приклепаны упорные пластины для малой головки. Шаровые опоры снабжены стопорами 0 8 мм, которые препятствуют про-
ворачиванию лыж вокруг вертикальной оси. Стопоры входят в пазы цилиндрических стаканов, закрепленных на лыжах. Эти пазы ориентированы так, что обеспечивают угол схождения лыж 3— 5°, повышающий управляемость снегохода. Шаровые опоры в стаканах удерживаются крышками и в эксплуатации закрываются брезентовыми чехлами.
Крепление шарового шарнира на лыже выполнено следующим образом. Стакан привинчен к прямоугольной плате четырьмя винтами М4 с потайной головкой (снизу). Сама плата крепится двумя винтами к пластине, заложенной в отверстия для ремешков в лыжах (спереди). А сзади под плату подложены
три гайки, в которые сверху через плату
и снизу через лыжу ввернуты винты, предварительно нагретые паяльником.
Независимая пружинная подвеска позволяет лыжам повторять рельеф местности и входить в повороты, как на велосипеде — с наклоном внутрь поворота. К тому же она хорошо амортизирует, придает плавность ходу.
На велосипед лыжная приставка устанавливается как обычная рама на переднюю вилку: на осевую трубу надеваются нижний упорный подшипник, рулевая втулка и верхний упорный подшипник, стягиваются гайками регулировки и затяжки.
После смазки шаровых шарниров, осей и штоков снегоход готов к эксплуатации.
Однако на этом метаморфозы «Миши» не исчерпались. Подросла моя дочь, и ей тоже захотелось кататься на велосипеде. А с чего начинают новички? Обычно с падений. Чтобы избежать их, а также побыстрее научить дочку ездить, я соорудил тандем. Сын занимал место на переднем сиденье и с удовольствием возил сестру по двору. Ей осталось только крутить свои педали. Научившись держать равновесие, она стала кататься самостоятельно. А тандем служит теперь развлечением для соседских ребятишек.
Вот как он устроен. Два серийных «Миши» состыкованы с помощью узла, который сделан из отслужившей свой срок велосипедной рамы.
M25W
Рис.
узел тандема:
1 — гайка М25Х1, 2 — верхним подшипник, 3 — слойка, 4 — каретка, 5 — вертикальные тяги, 6 — ось каретки, 7 — горизонтальные 1 яги, 8 — шпилька М8.
30
САМ», 5’94
НАША ИНСТРУМЕНТАЛКА
Резина
вместо пружины
Гибкий резиновый шланг, надетый на рукоятки кусачек или ножниц для металла, не только защитит пальцы, но и значительно уменьшит утомление руки.
Куда девать обломки ленточных пил?
А действительно, куда? Выбрасывать? Жалко, ведь сделанные из прекрасной стали, они вполне смогут послужить для высверливания в листовом материале отверстий большого
диаметра. Конструкция державки для ленточной пилы состоит из двух дисков — внутреннего и наружного, стянутых тремя винтами. Для фиксации
полотна на буртике внешнего кольца имеются три штифта. Для сверления отверстий различных диаметров имеет смысл сделать несколько державок.
Стойка с кареткой и осью — это нижняя часть подседельной трубы, а тяги — отрезки тонких труб рамы. Стойка укорочена до 165 мм, обточена до 0 25 мм на длину 162 мм, а сверху нарезана резьба М25 X1. Ось вынута из каретки, и ее концам придана цилиндрическая форма под резьбу М8 на длину 14 мм. Затем она вставлена обратно, и к ней привинчены ушки горизонтальных и вертикальных тяг.
С переднего велосипеда снят багажник. Вместо него установлены вертикальные тяги стыковочного узла. Горизонтальные тя.11 прикреплены к зажиму подседельной трубы. '
С заднего велосипеда снято переднее колесо с вилкой, рулевая втулка его надета на стойку стыковочного узла, установлен руль. При этом оси всех трех кареток строго параллельны, чтобы тандем имел строго одно положение равновесия. И еще: в ведущие колеса тандема вмонтированы втулки с тормозами от велосипеда «Школьник» — для большей надежности.
От редакции. Для подобных переделок прекрасно подойдут велосипеды более поздних марок!
Рис. 2. Конструкция приставки:
1 — осевая трубка, 2,5 — кронштейны, 3 — пробка, 4 — винт кресленил кпонштеина, 6 — большая головка амортизатора, 7 — пружина, 8 — шток, 9 — регулировочные гайка и контргайка, 10 — малая го..овкл со стопорным винтом, 11 — наконечник, 12,16 — штифты, 13 — упорные плости.1ы, 14 — заклепки, 15 — рычаг, 17 — шаровая опора, 18 — осевой стопор, 19 — крышка, 20 — стакал шаровой опоры, 21 — закладная пластина, 22 — лыжа, 23 — плата.
«САМ», 5’94
31
; УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! J
3 «ЙР
Если вы хотите принять участие в распространении журнала
’ «Сам» и приложений «Дом», «Сам себе сантехник» и при этом не-плохо заработать, приобрести нужное количество экземпляров этих изданий вы можете по безналичному расчету с предоплатой
’ или за наличный расчет по адресу: 'ф’
105023, Москва, Большая Семеновская ул., 40. ТОО «Из-
’ дательский Дом «Гефест». Телефон: (095) 366-28-90. Факс:
f (095) 366-2434. Р/с 5467004 Управления «Агрегат» в ИКБ ® ’ «Масс Медиа Банк», участ. 83, к/с 2161539 в РКЦ ГУ ЦБ РФ Ф г г. Москвы, МФО 44583001. 'Й?
’ Приобрести журнал «Сам» и его приложение «Сам себе сан- ф техник» читатель может в крупных городах — в киосках «Роспе- Ф чать», а у региональных представителей — по адресам: ф
> 107078, Москва, Садово-Черногрязская ул., 5/9. Магазин «Урожай». Ж
> Телефон: 975-36-88. Ж
> Новосибирск, Северная ул., 19, фирма «Санти». Телефон: 28-90-97.
> 690001, Владивосток, Пушкинская ул., 52, фирма «Эридан— Й?
> Восток». Телефон: 22-81-82.
> Латвия, Рига, ул. Элизабетес, 41/43, фирма «РИА». Телефон: 336-006.
□□□□□□□□□□□□□□□□□а
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
НЕДОРОГО
Имеется на складе и предлагается для реализации оптовыми партиями на льготных условиях (по цене 200 руб. за 1 экз.) журнал «Сам» №5 за 1993 год. Обращаться по адресу: 105023, Москва, Б. Семеновская ул., 40. ТОО «Издательский Дом «Гефест». Телефон (095)366-28-90. Факс: (095)366-2434.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ И
гпи в □ и и и ив a gig □ а и а
а а а а а а а а а
БЕСПЛАТНО вышлю бесценную информацию: «Школа практической психологии».
113556, Москва, а/я 78.
Вложите конверт с адресом.
а а □ а а а а а а
аааааааааааааааааа
СОДЕРЖАНИЕ
Что нам стоит дом построить! 1
Садовый щитовой
Делаем мебель 4
Мягкие раскладушки
По просьбе читателей 6
15 блоков за 1 час — своими руками! Бетономешалка из бочки
Ремонт жилища 8
Заботы стекольные. Подготовка окон к зиме
Дачнику и фермеру 12
Мотоблок-двухколесник. Многоцелевая лопата. Всесезонные грабли. Шланг... на колесах. С трех сторон. За помощью к ветру
Эх, прокачу! 16
Очень удобный автомобиль
Домашний автомотосервис 17
Угон предотвращает... навесной замок
Помощники хозяйки 18
О коптильне и копчении рыбы. Капуста в диване
Сам себе кулинар 19
Электроника в быту 20
Зарядное устройство — это очень просто. Сигнализаторы разряда аккумуляторов
Радиолюбителю на заметку 22
Дистанционное переключение телепрограмм. Автоматическое отключение. Автоматический НЧ — видеовход телевизора 10 000 необходимых мелочей 24
Сам себе сантехник 26
Ремонтируем смеситель Обратная связь 27
«Хотелось бы узнать, как сделать...» Плетение: ремесло и искусство 28
Овальные корзины
Светильники 29
Люстра из бутылок
В подарок детям 30
«Готовь сани летом...»
Наша инструменталка 31
Куда девать обломки ленточных пил. Резина вместо
пружины
В этом номере частично использованы материалы из журналов «Текник фор алла» (Швеция), «МД» (ФРГ), «Систем Д» (Франция), «Дизайн» (Англия), «Попьюлэ микеникс» (США), «Эзермештер» (Венгрия), «Направи сам» (Болгария), «М.-К.» и др. Авторов и иллюстраторов статей просим обращаться в редакцию по адресу: 129075, Москва, а/я 160. Телефон: 366-29-45.
Главный редактор Ю. С. Столяров.
Консультанты: М. Е. Короткий, С. Ю. Мамонтов, В. И. Муратов, А. Ю. Столяров, И. П. Шелестов, В. Ф. Шухов. Ответственный секретарь В. Н. Куликов, художественно-технический редактор Н. Н. Бурова.
Зав. отделом писем Г. Л. Покладеико. Учетчик писем А. Столярова
Зав. отделом распространения А. В. Смирнов, менеджер отдела Н. С. Рогачевский (телефон: 366-28-90).
В иллюстрировании номера участвовали А. В. Белый, С. В. Завалов, Б. М. Каплунеико, А. В. Козьмин, М. П. Линде, Е. В. Соломатина, Ю. М. Юров.
Учредитель ТОО «Сам». Издатели: ТОО «Интерпрактик». ТОО «Издательский дом «Гефест». Спонсор АО «Витус».
Адрес редакции: 129075, Москва, а/я 160. Телефон: (095) 366-29-45. Факс: (095) 366-2434.
Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ. Per. № 1426.
Сдано в набор 05.07.94. Подписано в печать 02.08.94. Формат 60 X 84 1/8. Печать оф-сетная. Усл.-печ.л. 4,0. Уч.-изд.л 6,5. Заказ 1556. Тираж 200 000 экз.
Типография издательства «Пресса»: 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Сам», 1994, №5.
Журнал «Сам» распространяется в розницу и по подписке
К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращает. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов.
К сведению уважаемых читателей: во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала «Сам» рекомендуем обращаться в типографию издательства «Пресса» по адресу: 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. »Правды», 24.
Кресло, кровать, книжный шкаф и ящик для белья — все на площади в 1,2 м2.

Идеальная мебель для стесненных жилищных условий! И не только: еще и разумное, рациональное использование жилого пространства в доме. А также интересное дело для умелых рук.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С 1 сентября вы можете подписаться на журнал «Сам»
на первое полугодие 1995 года в любом отделении связи.
удобная мебель
В розничную продажу журнал будет поступать в очень ограниченном количестве. Наш индекс в каталоге ЦРПА «Роспечать» — 73 350.
Готовятся к печати и будут опубликованы в первой половине 1995 года чертежи и описания множества полезных самоделок.
Среди них:
усадебный трактор
домик-подсобка
микромотоциклы
мотоплуг
микроавтомобиль