Михаил Шаповалов

ДАЧНЫЕ
ПОСТРОЙКИ
БАНИ, САРАИ, ГАРАЖИ И ТЕПЛИЦЫ

Москва
2022

УДК 728.84
ББК 38.711
Ш24

Ш24

Шаповалов, Михаил.
Дачные постройки : бани, сараи, гаражи и теплицы / Михаил Шаповалов. — Москва : Эксмо, 2022. — 240 с. : ил. — (Дача с нуля. Секреты
обустройства от мастеров).
ISBN 978-5-04-122439-4
В этой книге собраны рекомендации по строительству необходимых локаций на
любом дачном участке. Здесь вы узнаете: какие материалы лучше всего использовать
в строительстве хозяйственных построек, какие правила и требования нужно соблюдать при строительстве, какие подводные камни следует ожидать и как их избежать.
Для удобства книга снабжена схемами и таблицами, поэтому даже начинающий сможет самостоятельно возвести нужную постройку.
УДК 728.84
ББК 38.711

ISBN 978-5-04-122439-4

© ИП Крылова О.А., текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Введение

С

троения, возведенные своими руками, — предмет гордости любого
хозяина. В них каждая доска и гвоздь напитаны особой любовью.
Неудивительно, что многие люди мечтают самостоятельно построить баню,
гараж, сарай или теплицу.
О том, как это правильно сделать и избежать большого количества
ошибок расскажет наша книга.
Здесь вы найдете:
 информацию о различных видах гаражей, бань, сараев, теплиц;
 рекомендации по выбору материалов для коробки, кровли, внутренней
отделки и отделки фасадов;
 информацию по составлению проектов и смет, выбору места для строения, выбору подходящей для ваших целей конструкции сооружения;
 советы по эксплуатации и обслуживанию сооружений и многое другое.
Следуя нашим рекомендациям, вы сможете возвести крепкую и надежную конструкцию, которая будет вас радовать долгие годы.

Введение

3

Многие современные компании предлагают свои услуги по строительству
любых зданий и сооружений: от маленьких до огромных, рассчитанных на
большую семью. Однако «фабричные изделия» никогда не сравнятся со
строением, возведенным самостоятельно. У него есть «лицо», «душа» и своя
история, которую вы будете вспоминать всякий раз с улыбкой и с гордостью
любоваться творением собственных рук.
Но, прежде чем приступать к строительству, помните о том, что возведение любого сооружения — задача не одного дня. Увлекшись мечтой,
очень просто утратить связь с реальностью. Реальность же, приземленная,
скучная, почти лишенная романтики, показывает: для успешного завершения
работы требуются по крайней мере три вещи — свободное время, деньги
и хотя бы минимальные навыки работы с деревом, металлом и прочими
материалами.
Конечно, не обойтись и без целеустремленности, ведь порой, устав от
массы трудностей, то и дело всплывающих в процессе строительства, хочется бросить всю эту затею, обнести незавершенную стройку высоким забором
и никогда о ней не вспоминать. С такими кризисными моментами нужно
уметь справляться. Главное — относиться ко всем трудностям с юмором
и не падать духом.
Не стоит начинать строительство в одиночку: на некоторых этапах без
помощников никак не обойтись. Заручитесь поддержкой знающих людей
или хотя бы тех, кто готов при необходимости протянуть вам руку помощи
и подставить дружеское плечо. Ведь сообща можно и горы свернуть, не то
что здание построить!

1

ГАРАЖИ

современном мире трудно обойтись без автотранспорта, поэтому почти
в каждой семье есть автомобиль, а иногда и несколько. В связи с чем
В
встает вопрос о безопасной стоянке транспортного средства.

Купить гараж для «железного друга» не всегда возможно в силу вполне
объективных причин. Но тот новоиспеченный владелец авто, который имеет
счастливый шанс обзавестись собственным гаражом, должен выбрать для
себя идеальный вариант.
Существует множество типов и видов гаражей, которые рассчитаны как
на различные финансовые возможности и условия проживания владельца
авто, так и на условия «обитания» в них предмета его гордости.

Для жителей многоэтажных домов в крупных городах в отличие
от частных домовладельцев поиск оптимального вида гаража
существенно осложняется. Из этой ситуации существует только
один выход — это современный многоуровневый гараж. Эти
сооружения часто называют просто
«паркинг» (в переводе
с англ. яз. — «место парковки»). Паркинги
могут быть наземными, подземными
и комбинированными. Они способны
существенно улучшить сложившуюся
ситуацию с размещением личного городского автотранспорта.

Виды
ля владельцев частных малоэтажных домов, расположенных на загоД
родном участке, существуют 3 типа гаражей:
 встроенный гараж, расположенный под одной крышей с коттеджем;
 гараж, пристроенный к жилому дому;
 гараж, расположенный в отдельно стоящем здании.

Все прочие различия между гаражами заключаются в особенностях
конструкции сооружения. Они могут отличаться:
 по способу возведения;
 по основным стройматериалам, использованным для постройки;
 по технической «начинке».
Давайте поговорим о них подробнее, ведь у каждого вида есть свои
плюсы и минусы.

Встроенный гараж
Встроенный гараж, расположенный под одной крышей с коттеджем, обычно
проектируется на самом начальном этапе возведения дома и сооружается во
время строительства.
Чаще он может быть расположен на первом этаже коттеджа, но иногда
под гараж отводится цокольная часть здания. Домовладельцы в солидных
коттеджных поселках останавливают свой выбор именно на этом типе
гаража. При площади коттеджа свыше 400 м2 устраивается гараж, рассчитанный на 2 автомобиля. Если площадь коттеджа меньше этой величины, то
сооружается гараж на 1 машину, — минимальные размеры такого сооружения составляют 2,7 м в ширину и 5 м в длину.
Этот гараж обладает рядом преимуществ, которые выделяют его из
остальных:
 значительно экономит пространство, что очень важно, если земельный
участок сравнительно небольшой;
 имеет улучшенную теплоизоляцию;
 не требует серьезных финансовых вложений. Встроенный гараж не
имеет всех наружных стен, так как является частью большого строения,
поэтому при строительстве не нужны дополнительные финансы на
фундамент и кровлю, возведение стен или устройство инженерных

8

Гаражи







сетей. Подводка последних не требует особых затрат при условии
достаточного запаса мощностей основных источников;
комфортен в непогоду, потому что внутри него предусмотрен вход /
выход в жилой блок. Таким образом владелец гаража попадает в дом
прямо из автомобиля;
надежно защищен от атак грабителей: редкий преступник решится
проникнуть в помещение, которое расположено вблизи от жилой зоны.
Однако подобная конструкция гаража имеет и свои минусы:
придает зданию дополнительный объем, который сложно обыграть при
архитектурном проектировании фасада. По большей части встроенные
гаражи устраивают в цокольном этаже, в этом случае они не отнимают
жилое пространство у главного здания. Если владелец дома принял
такое решение, ему придется усложнить конструкции фундамента.
Кроме того, над гаражом нужно будет установить плиту перекрытия
большей толщины и прочности во избежание разрушения. Также особо
тщательным образом придется сделать гидроизоляцию его подземных
структур. Все это усложняет конструкцию всего здания;

Встроенный гараж

Виды

9

Если размеры гаража должны соотноситься с площадью
участка, то его высота определяется исходя из типа гаражных ворот.



требуется дополнительная звукоизоляция, мощная система принудительной вентиляции, чтобы изолировать жилые помещения от издаваемых автомобилями звуков, выбросов выхлопных газов, запахов бензина
и машинного масла. Также гараж нужно отделить от жилой части дома
небольшим тамбуром с двумя дверями;
С помощью керамических блоков можно сократить потери
тепла и улучшить терморегуляцию внутри гаража. Этот материал впитывает влагу в помещении и отводит ее наружу.





большой перепад температур между жилой частью дома и гаражом.
Автомобилю не требуется обогрев помещения, комфортная гаражная
температура зимой +5 °C. Но его желательно обогревать так же, как
и дом, до 20–25 °C, иначе на поверхности общих с жилым помещением
стенах будет оседать конденсат. Это уже лишние затраты на отопление
всего здания;
необходимость считаться с регламентом СНиП, в котором четко прописаны правила обустройства гаража, встроенного в жилое здание. Согласно
ему ни в цокольной зоне, ни на первом этаже, где он размещен, ни над
ним не должно быть жилых помещений. Запрет связан с безопасностью
жильцов.

Также следует помнить о правилах противопожарной безопасности, так как автомобиль — это и горюче-смазочные
материалы, и электроника, и провода,
которые могут закоротить. Чтобы максимально уберечь гараж от пожара, нужно
возвести стены и перекрытия из огнестойких
материалов, приобрести несколько огнетушителей и найти место для ящика с песком.

10

Гаражи

Гараж-пристройка
Гараж, пристроенный к дому, приобретает все большую популярность.
Допустимо соорудить его уже после окончания строительства дома. Этот
вариант очень выгоден в тех случаях, если дом был возведен давно и в нем
не был предусмотрен встроенный гараж.
Гараж-пристройка, как правило, обладает
большими площадями, в отличие от встроенного гаража, поэтому в нем можно
разместить дополнительную технику —
пылесос, мини-мойку и т. п.

Чаще пристройка размещается на общем фундаменте с домом, логично
продолжая его. Обычно строение располагается под прямым углом к уже
готовому зданию, справа или слева от его внешнего фасада. Жилой блок
можно соединить с ним коридором или галереей.

Гараж-пристройка к коттеджу

Виды

11

Отопление пристройки в отличие от встроенного гаража — дело добровольное, при желании его отапливают, но можно обойтись и без него.
Преимуществом пристроенных гаражей считается то, что они защищены от возможного налета грабителей. Вряд ли кто-то решится проникнуть
в помещение, очень близко расположенное к жилым строениям.
Гараж, размещенный в пристройке, практически лишен недостатков.
С эстетической точки зрения его желательно построить либо из того же
материала, что и жилой дом, либо из материала-компаньона.
Создание такой пристройки потребует меньших расходов, чем возведение отдельно стоящего здания. Зачастую в случае нехватки средств этот
тип гаража несложно выполнить в облегченном варианте — в виде быстро
возводимого и недорогого ангара. Благодаря широчайшему выбору отделочных стройматериалов можно выбрать дизайн, полностью гармонирующий с основным зданием.

Отдельно стоящий гараж
Отдельно стоящий гараж — это сооружение с собственным фундаментом
и отдельным входом, не связанное стенами с другими строениями на участке
и полностью независимое от жилого здания. Размеры отдельно стоящего
гаража могут ограничить только масштабы территории участка.
Это достаточно дорогая постройка, а его внешний вид зависит от финансовых возможностей владельца авто. Чаще капитальные, отдельно стоящие
гаражи сооружают размерами до 4 м в ширину и до 6,47 м в длину. Такое
пространство позволяет разместить в гараже стеллажи, верстак и прочее
оборудование. Только не превращайте гараж в склад: это противоречит
правилам пожарной безопасности. Также в нем нельзя хранить бензин,
масла и прочие легко воспламеняющиеся жидкости.
Для земельного участка, на котором уже возведен дом, разумнее
выбирать вариант отдельно стоящего гаража, когда нет возможности
сделать пристройку к основному зданию. Препятствием к сооружению
пристройки могут быть архитектурные особенности жилого дома или
геометрия участка.

Отдельно стоящий гараж удобнее расположить так, чтобы въезд в него находился у въезда на участок — это позволит
попасть в гараж, совсем не заезжая на
участок.

12

Гаражи

Иногда в отдельно стоящем здании объединяют гараж и котельную или иное
хозяйственно-бытовое помещение. В нем можно поместить и другие транспортные средства, которые могут иметь владельцы дома: мотоцикл, минимотороллер, катер, моторные лодки, скутер или снегоход.






Плюсы отдельно стоящего гаража:
не требует утяжеления конструкций жилого дома;
не загрязняет его атмосферу специфическими автомобильными запахами;
выгодный в плане пожарной безопасности — здесь он вне конкуренции;
если построить облегченную конструкцию, то она обойдется сравнительно недорого;
обогрев строения не является обязательным. Достаточно, чтобы в холодное время года температура воздуха в нем держалась на уровне
+5–10 °C — это оптимальный вариант для такого помещения. Устройство совсем не отапливаемых гаражей не оправдывает себя в современном загородном домостроении, потому что здесь гараж — это один из
элементов удобства проживания. Его функция — обеспечение безопасности автомобиля от угона или ущерба, а также это полноценное помещение, которое призвано обеспечить максимум удобств его владельцу.
Автомобиль или иная техника, хранящаяся в гараже, дольше проработает без поломок, если в холодное время года будет располагаться в достаточно теплом гараже.

Гараж в отдельно стоящем строении имеет свои недочеты, но они не
очень существенны:
 сложности с прокладкой инженерных коммуникаций между коттеджем
и гаражом. Прокладка коммуникаций будет стоить гораздо дороже,
если два строения расположены на значительном удалении друг от
друга;
 проходить к гаражу нужно по улице, в отличие от встроенного или
пристроенного гаража.

Выбирая одну из разновидностей типа стационарного гаража, нужно учитывать, что его
установка потребует согласования в местных органах власти и надлежащих разре­
шений, в зависимости от конкретного места
установки гаража и формы землепользо­
вания.

Виды

13

Материалы для строительства капитального, отдельно стоящего гаража
выбирают, исходя из единственного принципиального требования к гаражу, — он должен отвечать правилам противопожарной безопасности.
Исключается из списка материалов дерево и другие легко воспламеняющиеся материалы.
Наружную облицовку строения выполняют из декоративного кирпича:
желтого, красного или силикатного. Внутреннюю стену возводят из газобетонных или пенобетонных блоков по 150–200 мм толщиной.
В качестве материала для внутренней отделки гаража отлично подходят
штукатурка и керамическая плитка.

Рекомендации
по выбору материалов
араж сейчас — это не только место стоянки автомобиля, он может быть
совмещен с кладовкой или выполнять роль мастерской. В таком случае
Г
важно, чтобы строение было защищено от осадков, солнца, перепадов
температуры, чтобы оно было надежным.
Прежде чем выбирать материалы, нужно определиться с тем, какой
будет постройка, временной или постоянной.
Временный гараж можно построить дешево и быстро, но надежной
такую конструкцию назвать нельзя, поэтому лучше возводить капитальный
гараж.

Как только вы определились с типом постройки, можно переходить
к выбору материалов, но чтобы не ошибиться, обязательно учитывайте
следующие факторы:
 варианты использования гаража: продумайте, что в нем будет храниться, какие коммуникации, возможно, потребуется подвести, хотите ли вы
организовать внутри небольшую зону отдыха и т. д.;
 климат вашего региона. Если у вас теплый и мягкий климат, то особых
ограничений по материалам нет. Если климат суровый, то материалы
должны обладать теплоизоляционными свойствами;
 сроки на возведение постройки. Если время на строительство ограничено, то лучше возвести гараж из сэндвич-панелей или профлиста;
 бюджет. Сейчас можно подобрать материалы на любой вкус: как надежный и дорогой, так и более бюджетный вариант, по качеству не уступающий более дорогостоящему;
 сложность работы с материалом. Проанализируйте, хватит ли у вас сил
и навыков, чтобы работать с материалом самостоятельно, или, может
быть, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Материалы для «коробки»
Для возведения гаража можно выбрать любые материалы:
 газобетонные и пенобетонные блоки;
 кирпич;
 бут;
 металл;

Рекомендации по выбору материалов

15

 керамзит;
 сэндвич-панели;
 профлисты.
Дерево обычно не рекомендуют использовать для
строительства гаража из-за высокой пожароопасности. Но благодаря современным пропиткам его можно защитить и от огня, и от влаги,
и от вредителей. А значит, гараж прослужит
вам долго и будет радовать глаз.

Рассмотрим особенности каждого материала отдельно.

Металл
Металлические гаражи пользуются большой популярностью у автовладельцев. У этого материала есть ряд преимуществ, которые выделяют его среди
других возможных вариантов.











16

К плюсам можно отнести:
небольшой вес конструкции;
легкость установки и быстрый демонтаж гаража. Так как металлические
листы не требуют особой технологии установки, собрать и разобрать
конструкцию из них можно в очень короткие сроки;
дешевизна постройки. Для металлического гаража не потребуется
фундамент, что не только упрощает и ускоряет процесс строительства,
но и экономит бюджет;
долговечность и прочность;
высокая огнестойкость.
В числе его недостатков:
очень низкая теплоизоляция стен. Потребуется утеплять стены в холодное время года;
коррозия стен гаража и корпуса автомобиля. При резких скачках температуры внутри гаража образуется конденсат, который способствует
развитию коррозии корпуса автомобиля. Стены гаража подвергаются коррозии под воздействием атмосферных осадков. Чтобы этого избежать,
стены нужно покрывать краской или специальным защитным составом.

Гаражи

Примером гаража из металла служит гараж-ракушка.
Этот тип гаража весьма популярен. Его конструкция предельно проста:
она состоит из металлического каркаса, навесных панелей стен и потолка,
которые соединяются с помощью сварки. Свое название он получил за счет
внешнего вида, очень напоминающего ракушку.













Плюсы гаража-ракушки:
простота конструкции;
небольшие габариты;
низкая стоимость: вся конструкция вместе с установкой обходится
значительно дешевле, чем стоимость стационарного, отдельно стоящего
гаража;
достаточно вместителен;
предоставляет надежную защиту и от внешних погодных факторов, и от
угона;
в нем можно хранить запасные детали и инструменты.
В числе недостатков «ракушек» следует отметить:
их невзрачный внешний вид;
невозможность оборудования теплого помещения;
отсутствие надежного правового урегулирования;
существование постоянной угрозы изменения правового статуса, вплоть
до запрета подобных конструкций.

Стоит отметить, что, несмотря на свою простую конструкцию, такой
гараж невозможно поднять и передвинуть без крана. Также он может быть
как отдельно стоящим сооружением, так и пристройкой к дому. Если внешний вид «ракушки» отвечает эстетическим требованиям автолюбителя,
а также нет сложностей с юридическим оформлением, то ее приобретение
и установка не станут нерешаемой проблемой.

Дерево
Дерево все еще остается популярным материалом для строительства.






Преимуществами этого материала являются:
красивый внешний вид;
экологичность;
короткие сроки возведения постройки;
отличная теплоизоляция;
удобно обустраивать постройку изнутри, можно крепить полки или
устанавливать шкафы.

Рекомендации по выбору материалов

17

К недостаткам дерева относятся следующие:
 несмотря на высокий уровень качества современных лаков и пропиток,
которые защищают дерево и продлевают его срок службы по уровню
устойчивости к огню, влаге, вредителям, перепадам температуры, оно
все равно уступает кирпичу и газобетону;
 деревянная постройка, даже внешне очень привлекательная, редко
гармонирует с постройками в современном стиле, но может стать отличным дополнением деревянного ансамбля дачных построек;
 стоимость материала — древесины — очень дорогая.
Когда вся группа зданий на усадьбе выполнена из дерева и ее владелец
хочет, чтобы и гараж был изготовлен в том же стиле, можно найти разумный
выход, чтобы не переживать за пожарную безопасность и сократить расходы на строительство. В таком случае гараж возводится из кирпича или
газобетона, а затем его обшивают имитатором бревна или бруса. Также
можно сэкономить средства за счет постройки облегченного и потому
недорогого фундамента (например, из бутобетона). Сооружение такого
гаража легко и быстро осуществить собственными силами, даже не обладая
профильным строительным образованием.
Для того чтобы на деле прочувствовать все
преимущества фундамента из бутобетона,
нужно правильно подобрать качественный
состав всех его компонентов и соблюдать
их правильную пропорцию.

Кирпич
Это традиционный, надежный и проверенный временем материал. Если вы
хотите построить просторный капитальный гараж, то лучше отдать предпочтение именно кирпичу.







18

В числе его достоинств:
долговечность (срок службы до 50 лет и более);
прочность;
надежность;
практичность;
высокая огнестойкость;
экологичность;

Гаражи




привлекательный внешний вид;
не требует особого ухода.

Стены и фундамент из кирпича традиционно считаются самыми долговечными, поэтому и вся постройка выглядит надежно, внушительно.




Недостатками кирпича следует считать:
невысокие теплозащитные свойства. Для содержания автомобиля
в зимнее время кирпичные стены нуждаются в дополнительном утеплении специальными теплоизоляционными покрытиями: минеральной
ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном и др.;
большие сроки возведения постройки. Процесс строительства гаража из
кирпича небыстрый, потребуется значительное количество времени,
которое следует учитывать заранее, если сроки ограничены;

Гараж из кирпича

Рекомендации по выбору материалов

19





сложность работы с материалом. Выкладка кирпича — это непростой процесс, который требует определенного навыка. Чтобы
постройка долго радовала владельца, лучше доверить работу специалистам;
высокая стоимость проекта. Выбор материала на рынке достаточно
велик, и цена варьируется в зависимости от его качества и состава.
Конечно, всегда можно найти материал недорогой по стоимости, но так
как кирпичные гаражи располагают на прочном и дорогостоящем фундаменте из-за тяжеловесности кирпичной кладки, это ведет и к высокой
стоимости проекта.

Шлакоблоки
Это один из самых популярных материалов для строительства гаража.












К его преимуществам относят:
недорогую стоимость;
простоту использования;
компактность;
легкий вес;
долговечность (служит до 100 лет);
устойчивость к огню, плесени и вредителям.
Но у шлакоблока есть и ряд недостатков:
довольно низкая теплоизоляция (но выше, чем у кирпича, поэтому
в холодное время года можно обойтись без утеплителя);
непривлекательный внешний вид, в связи с чем могут потребоваться
дополнительные затраты на «облагораживание» постройки;
высокая способность впитывать влагу;
сложность внутреннего обустройства гаража. Оборудовать гараж полками и провести коммуникации будет довольно сложно.

Если перед автовладельцем стоит задача построить прочный гараж
быстро и с небольшими финансовыми вложениями, то шлакоблоки будут
одним из самых удачных вариантов. Из них легко построить гараж, не
прибегая к услугам профессионалов.

Пеноблоки
Пеноблоки обладают похожими техническими характеристиками, что
и стеновые камни, и относятся к классу ячеистых бетонов, так как в их
структуре остаются пузырьки воздуха. Это экономичный и удобный для
строительства материал.
20

Гаражи

В числе их преимуществ можно указать:
 большие размеры блоков, что существенно облегчает работу и ускоряет
темп строительства;
 высокий уровень тепла и звукоизоляции;
 экологичность, что немаловажно в индивидуальном строительстве;
 недорогая стоимость;
 прочность;
 можно обойтись облегченной версией фундамента, что сэкономит силы,
время и средства;
 высокая огнестойкость;
 хорошая паропроницаемость за счет пористой структуры;
 высокая морозостойкость.




Но не стоит забывать о минусах:
этот материал хорошо впитывает влагу, значит потребуется гидроизоляция;
возможно появление трещин, но при грамотном монтаже этого можно
избежать;
требуются специальные крепежи для монтажа полок и шкафов внутри
гаража.

Керамзитоблоки
К традиционной для бетонных блоков смеси на основе цемента, песка
и воды добавляют керамзит — гранулы размером 5–40 мм. Этот легкий, но
прочный материал за счет своей пористой структуры отлично сохраняет
тепло: чем больше керамзита добавили в смесь, тем более высокий уровень
теплоизоляции можно получить в итоге.









Плюсы материала:
хорошо сохраняет тепло, потому подходит для сурового климата;
блоки имеют небольшой вес
и крупный размер, а значит,
можно обойтись облегченным
вариантом фундамента, и сама
стройка займет не очень много
времени;
прочность и долговечность
(срок службы достигает
100 лет);
экологичность;
хорошая паропроницаемость;
минимальные показатели
усадки;
Рекомендации по выбору материалов

21








устойчивость к морозам, перепадам температур, повышенной влажности, вредителям, плесени;
бюджетная стоимость.
Минусы керамзитоблоков:
трудности в обработке материала. Для работы с керамзитоблоками
нужна пила с зубьями из победита;
сложности при креплении полок и шкафов. Понадобятся анкерные
болты и дюбели;
не очень привлекательный внешний вид, поэтому потребуются затраты
на облицовку.

Профлисты
Чтобы быстро построить гараж, выбирайте профлисты. Это прочные стальные листы, покрытые защитным слоем.










К достоинствам этого материала можно отнести:
низкую стоимость;
небольшой вес, что значительно упрощает транспортировку;
легкий монтаж / демонтаж, что позволяет менять местоположение
гаража;
отсутствие дополнительных затрат на устройство фундамента.
Но есть и ряд недостатков:
низкий уровень безопасности, так как лист можно разрезать;
низкая теплоизоляция, в связи с чем стены требуют утепления;
сложность внутреннего обустройства. Полки и шкафы не могут быть
закреплены на стенах, используются только напольные конструкции;
возможно возникновение вмятин, а значит, со временем внешний вид
постройки может ухудшиться.

Сэндвич-панели
Самый быстрый способ построить гараж — использовать сэндвич-па­
нели. Это материал, который состоит из нескольких слоев: утеплителя,
который с обеих сторон закрыт гипсокартоном, металлом, пластиком или
OSB-пли­той.
Для строительства гаража выбирают металлические панели, утепленные
минеральной ватой или пенополиуретаном. Последний влагостойкий и имеет
минимальный коэффициент теплопроводности.

22

Гаражи

Плюсы материала:
 быстрота возведения постройки. Гараж может быть готов уже через
3–5 дней;
 невысокая стоимость;
 высокий уровень теплоизоляции, постройка не требует дополнительного
утепления;
 возможность обустройства облегченного фундамента;
 легкость, что позволяет переносить постройку;
 красивый внешний вид, не требует дополнительных затрат на отделку.







Минусы сэндвич-панелей:
нужно учитывать огнестойкость утеплителя;
требуется опыт работы с панелями. Лучше обратиться к профессионалам, иначе при некачественной работе в щели будет задувать холодный
воздух;
невысокая прочность. Материал не подходит для регионов, где дуют
ураганные ветра, выпадают дожди с градом и т. п.;
есть вероятность деформации при резких перепадах температуры, что
может привести к разгерметизации стыков;
сложность внутреннего обустройства постройки. В качестве шкафов
и полок подходят только напольные конструкции.

Кровельные материалы
Для плоских крыш (уклон не больше 5°) отлично подходит:
 мягкая кровля;
 жидкая кровля.
Мягкая кровля — это рубероид. Срок эксплуатации материала —
5 лет. Современные покрытия из битумно-полимерных материалов
можно укладывать в один слой, они не теряют эластичность даже при
минусовых температурах. Крыша получается бесшовной и равномерно
покрытой.
Жидкая кровля (резина) — это мастика, которая твердеет на воздухе,
но сохраняет свою эластичность. Наносят ее с помощью пульверизатора.
Срок службы покрытия превышает 20 лет, при этом цена жидкой кровли
нередко дешевле стоимости других мягких покрытий.
Для скатных крыш применяются другие материалы:
 металлические листы;
 профнастил;
Рекомендации по выбору материалов

23






металлочерепица;
шифер;
ондулин;
гибкая черепица и др.

Металлические листы. Фальцевая крыша представляет собой металлические листы, соединенные фальцами (специальное соединение). Такое
покрытие надежно и служит долго. Среди металлических конструкций —
это самый бюджетный вариант. Стоит учитывать, что монтировать такую
крышу можно только на сплошную обрешетку.
Профнастил достаточно популярен в качестве кровельного покрытия,
современные листы можно также покрыть полимерным слоем, что увеличивает срок службы материала до 50 лет.
Металлочерепица всегда укладывается на обрешетку с точным шагом.
Ассортимент этого материла велик, и она не уступает профнастилу, но
монтаж в данном случае будет сложнее. Так как этот материал штучный, то
на покрытии всегда будут стыки.
Производители предлагают к металлочерепице ряд комплектующих
элементов, нужных для монтажа и эксплуатации, — это коньки, ветровые
и карнизные планки, ендовы, планки примыкания, снегозадержания и др.
Кроме того, предлагаются особые вентиляционные и другие трубы с проходами для металлочерепицы. Подобные комплектующие элементы позволяют
крыше из металлочерепицы иметь после монтажа аккуратный и законченный вид и служить надежной защитой строения.
Шифер (асбестоцементный) служит столетиями и часто используется
как укрывной материал. Неприхотлив, огнеупорен, прочен и стоит недорого.
Нужно только учитывать вес данной конструкции и сооружать для него
стропильную систему.
Ондулин — современный материал, внешне и по своим свойствам
напоминающий шифер. Срок эксплуатации материала — 20 лет. У ондулина
богатая цветовая палитра, он легкий, прочный, простой в монтаже, «не
гремит» во время дождя и задерживает снег на скатах.
Гибкая черепица — практичный, недорогой, простой в монтаже
мате­риал, обладающий отличными гидроизоляционными свойствами.
Срок службы — до 50 лет. Она прочная, надежная, долговечная, не
боится морозов, температурных колебаний, воздействия прямых солнечных лучей.

24

Гаражи

Материалы для отделки фасада
Максимальный срок службы несущих конструкций строения способен
обеспечить только вентилируемый фасад. На практике все фасадные системы или конструкционно предусматривают вентилируемый зазор между
лицевой обшивкой фасада и несущими конструкциями, или имеют возможность его устройства.





Для отделки фасада можно выбрать разные материалы:
сайдинг;
штукатурку;
плитку;
камень и т. д.

Отделка фасада сайдингом

Рекомендации по выбору материалов

25

Давайте более подробно поговорим о наиболее популярных видах.
 Виниловый сайдинг. В данный момент — самый дешевый материал
для отделки фасада. Он широко распространен из-за своей невысокой стоимости при очень хороших технических характеристиках.
Этот материал имеет достаточно большой срок службы — до 30 лет,
внешне привлекателен благодаря широкой цветовой гамме и прост
в монтаже.
Сайдинг бывает различных форм и выпускается со всеми комплектующими, которые необходимы для монтажа. Его можно комбинировать с другими материалами, например, вместо стандартной фурнитуры
можно использовать дерево для отделки углов, откосов и карнизов.
 Металлический;
 Сайдинг, имитирующий кирпич, камень, природный камень и др.
Этот вид сайдинга более дорогой и чаще применяется для отделки
цоколя дома, но может быть использован и для отделки всего фасада. С его помощью можно придать фасаду оригинальный вид и заметно выделить строение среди окружающего большинства. Также
этот сайдинг способен заменить дорогую облицовку дома кирпичом
или камнем.
Также отделку фасада можно производить с помощью штукатурки. Для
получения штукатурного фасада на каркасном доме используется технология
мокрых фасадов.
Фасадная облицовка, выполненная по «мокрой» технологии, подразумевает монтаж нескольких основных слоев:
 утепляющий материал в виде минеральной ваты или пенополистирола;
 армирующая сетка — это специальные штукатурные армирующие
составы и сетка из стекловолокна;
 декоративная отделка — это декоративные штукатурки и фасадные
краски.
В результате получается классический вид штукатурного фасада, как на
обычном каменном доме.

Использование в системе мокрого фасада
слоя утеплителя до 5 см делает строение
достаточно теплым.

26

Гаражи

Через технологию мокрого фасада можно выполнить отделку керамической
или клинкерной плиткой, искусственным или натуральным камнем, плиткой
под кирпич и т. д. Тогда камень или плитка заменят декоративную штукатурку или фасадную краску.
Фасад строения можно облицевать плиткой или камнем, используя
систему вентилируемых фасадов. Она включает в себя несущую крепежную подсистему и фасадные панели из искусственного камня. Такая система дает возможность дополнительно утеплить стены строения до монтажа
лицевых панелей благодаря монтированию утеплителя и ветрозащитной
мембраны.
Система вентилируемых фасадов позволяет эффективно удалять влажность, которая поступает через стены изнутри дома или выпадает в виде
конденсата из-за разницы температур, благодаря естественной циркуляции
воздуха.

Отделка фасада камнем

Строительные работы

К

апитальный гараж — это крепкая и стойкая конструкция, которая предоставит надежное укрытие для автомобиля. Однако, невзирая на небольшие масштабы строительства, все действия по возведению постройки должны
строго следовать букве закона. Тем более, что всегда есть возможность правильно построить капитальный гараж и избежать неприятностей в будущем.
При строительстве гаража выделяют некоторые важные этапы, которые
существенно влияют на общие затраты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовительные работы.
Приобретение строительных материалов.
Обустройство фундамента.
Подводка инженерных коммуникаций.
Сооружение кровли.
Выполнение отделочных работ.

Составление проекта
Как и любое строительство, постройка гаража требует планирования.
Необходимо тщательно продумать проект.
Проектированием можно заняться самостоятельно, а можно обратиться
к специалистам.
Услуги по проектированию гаражей для индивидуального строительства
обычно включают в себя следующие направления:
 проектирование малых форм для участков в виде отдельно стоящих
гаражей или элементов парковки для загородной недвижимости;
 проектирование гаражей как конструктивной части зданий — коттеджей.
В процессе проектирования обязательно обеспечивают:
 максимально удобное и безопасное хранение автомобиля;
 выполнение действующих нормативов в плане пожарных и строительных стандартов, экологических правил и прочих нормативов;
 внедрение необходимых инженерных систем, которые позволяют хранить и обслуживать автомобили на базе гаражей.

28

Гаражи

Составление проекта всегда зависит от конкретных требований по эксплуатации машины, которая должна иметь возможность для максимально быстрого выезда и условия для необходимого сервиса. Также при составлении
проекта обязательно учитывают пожелания по эстетике гаража, что актуально для недвижимости дорогого класса, его высоту над уровнем земли и многие другие аспекты.
Когда гараж правильно спроектирован, он представляет собой надежное
и функциональное сооружение, которое имеет приятный внешний вид,
а также аккуратно и очень эстетично вписывается в дизайн загородного
участка.
Процесс проектирования гаража, осуществляемый в проектной организации, можно разделить на 2 основные стадии:
 создание эскизного проекта;
 выполнение рабочей проектной документации.
Первая стадия — это создание гаража. На этом этапе учитывают все
пожелания будущего владельца и изображают строение в виде трехмерной
модели.
На второй стадии, после утверждения эскизного проекта гаража, выполняют рабочую проектную документацию:
 архитектурные чертежи гаража, планы, узлы и детали;
 технологические схемы производства работ;
 технический паспорт гаража.
Все проектные работы производятся с учетом требований нормативных
документов.
При большом желании можно взять в разработку типовой проект, но на
практике он редко подходит кому-то из заказчиков, потому что у каждого
человека есть свои представления о будущем гараже: о размещении на
участке, архитектурном стиле и т. п. В таком случае можно полностью не
отказываться от применения типовых проектов, но оттолкнуться от них в поиске своего собственного стиля.
При составлении проекта гаража воплотить фантазии в реальность
возможно, опираясь только на определенные параметры.
 Помните о том, что гараж — это капитальное, просторное, сухое
и хорошо освещенное помещение. Его располагают на прочном фундаменте с гидроизоляцией, чтобы внутрь не проникала вода.
 Особое внимание при строительстве гаража уделяют мерам пожарной
безопасности.

Строительство

29

 Так как автомобиль всегда приносит в помещение снег и грязь с улицы —
для пола гаража выбирают легко моющееся покрытие.
 Стены и потолок выполняют из современных негорючих материалов,
которые не впитывают запахи и легко моются, так как пары и копоть
в гараже могут оседать на них.
 Особое внимание уделяют вентиляции, принудительная мощность
которой рассчитывается с учетом площади помещения и количества
автомобилей.
 При желании в гараж проводят водоснабжение и канализацию и используют его как полноценную автомойку.
 Ворота выбирают с электрическим приводом, это очень удобно, когда
при выезде и въезде вы не испытываете неудобств в их открытии и закрытии.
 На наружные стены негативное влияние оказывают осадки и ветер.
Влага попадает внутрь стены через пористые поверхности или швы,
по­этому пористые материалы защищают облицовкой.
 Проект кровли разрабатывают вместе с проектом планировки строения
и обращают внимание на то, чтобы он соответствовал конструктивному
решению стен.

Макет коттеджа с гаражом

30

Гаражи

Составление сметы
Составление сметы на строительство — это завершающий этап в работе над
проектом.
Стоимость строительства гаража зависит от многих факторов, в частности на ее размеры влияют:
 наличие перепада высот на участке;
 разновидность фундамента;
 размеры гаража;
 этажность строения в случае возведения мансардного этажа;
 потребность в утеплении строения;
 типы материалов для наружной отделки фасада, кровли и карнизов;
 габариты и число ворот;
 устройство навеса для автомобилей;
 число окон и дверей в строении;
 насыщенность инженерного оборудования гаража и др.
Смета отражает суть технологических операций и процессов строительства. В ней максимально точно определяют физические объемы операций
и приводят стоимость единицы каждой работы.
Правильно составленная смета позволяет получить уточненную стоимость строительства, а также провести ее коррекцию для сокращения
затрат. Например, можно отказаться от проведения дорогостоящих
работ или произвести замену некоторых материалов более дешевыми
аналогами.

Выбор места
для отдельного стоящего гаража
Вопрос возведения гаража на участке становится особенно актуальным,
когда автолюбители живут в загородном доме или на даче подолгу или
постоянно.
Размещение гаража на приусадебном участке зависит от многих причин,
главными из которых являются:
 размеры участка;
 ландшафтные особенности;
 расположение жилого дома на территории.
Общий принцип размещения построек на загородном участке состоит
в том, что все строения желательно соорудить на самых высоких и сухих
местах территории. Такое расположение позволяет быстрее выполнить
Строительство

31

земляные работы, кроме этого избыточное увлажнение меньше влияет на
фундамент, проще дается решение конструкций цокольного (подвального)
этажа, легче прокладываются системы канализации и водоотвода.
По характеру рельефа различают участки:
 с уклоном до 15 °;
 с уклоном более 15 °.
Если уклон составляет всего 10–15°, то его влияние на планировку
дома незначительно. При таком уровне уклона все особенности рельефа
учитываются большей частью при планировке участка. Если его уклон
превышает 15°, то разницу в высотах можно эффективно использовать при
устройстве гаража в цокольном этаже или при его расположении в пристройке.
При достаточно больших размерах участка целесообразность строительства гаража отдельно от дома трудно оспорить. Конечно, стоимость сооружения такого гаража будет значительно выше, но вместе с тем исчезнут
неудобства, связанные с проживанием под одной крышей вместе с автомобилем.
В случае надобности отдельный гараж несложно преобразовать в многофункциональный хозяйственный блок: на первом или цокольном этажах
можно поместить котельную, а на втором этаже или в мансарде — хозяйственные и служебные помещения.
В поисках лучшего места для размещения отдельно стоящего гаража
прежде всего определяются с его размерами. Эта задача, наверное, самая
легкая в решении вопроса, потому что существует определенный стандартный порядок расчетов:
 для размещения одного автомобиля требуется внутреннее пространство
не менее 3  6 м, причем расстояние от стенки гаража до машины
должно быть не менее 20–25 см. Однако со стороны открывающейся
двери машины это расстояние обязано быть больше, чем размер самой
двери. Расстояние от стены до радиатора автомобиля должно быть
50 см и более;
 в гараже, рассчитанном на размещение двух и более машин, расстояние
между ними должно превышать 70 см или быть больше ширины двери
машины.
После расчета нужного внутреннего пространства для автомобиля
к полученному результату прибавляют толщину стен самого гаража. Таким
образом получают размеры площади, которую займет отдельно стоящий
гараж, и подбирают соответствующую территорию на участке.

32

Гаражи

Учитывая все необходимые размеры строения, ради оптимального использования пространства многие проектировщики предлагают смещать гаражные
ворота в сторону водительского места.
Это облегчит водителю выход из машины.
Обычно ширина гаражных ворот равняется 2,5 м, хотя в некоторых случаях эту
величину можно сократить и до 2,3 м.

Если отдельный гараж возводят или проектируют одновременно со строительством жилого дома, то при составлении проекта определяют подъезд
к участку, дому. На земельном участке большого размера гараж располагают
в любом удобном для его владельца месте: рядом с домом или у границы
участка, если жилой дом расположен в центре усадьбы и есть возможность
удобного обзора дороги. Желательно распланировать участок так, чтобы все
строения, включая и гараж, не отбрасывали постоянную тень на выращиваемые культуры.
Для коттеджа, выстроенного в средней полосе
России, наиболее удобна юго-западная инсоляция (освещенность солнцем). Поэтому для таких
регионов рекомендуется выполнять северный
въезд на участок, при котором помещения,
не требующие освещения: гараж, санузлы,
прихожая, — оказались бы на северной
стороне строения.

Проектируя отдельно стоящий гараж, учитывают наличие пространства
для прокладки к нему подъездной дороги с твердым покрытием. Подъездную площадку можно заасфальтировать, забетонировать или выложить
тротуарной плиткой. Для ежедневной прогулки от гаража к дому и обратно
существует необходимость обустройства пешеходных дорожек, которые
должны обеспечивать свободный доступ ко всем строениям в любую погоду.
Пешеходные дорожки также не должны задерживать на своей поверхности
большое количество влаги. Их ширину рассчитывают с учетом ширины
колеи транспортных средств и их потенциальной нагрузки: 0,75 м для
ручных тележек.
Строительство

33

При наличии достаточной площади можно
устроить перед гаражом оборудованную
водостоком площадку для мойки машины
в 5 м шириной.

Конечно, если есть возможность, то гараж располагают как можно ближе
к въезду на участок.

Фундамент
Оптимальной для строительства гаража является плотная, не размываемая
грунтовыми водами почва.
После проведения изыскательских работ на конкретном участке определяют глубину закладки фундамента.
34

Гаражи

Собственно начало строительства гаража — это нанесение разметки фундаментной площадки.
Общую стоимость гаража несложно уменьшить,
если устроить ленточный фундамент лишь под
несущие стены гаража, а пол в нем выполнить
из щебня или уплотненного гравия. Но такая
экономия возможна только при возведении
легкой постройки на одну машину.

Фундамент — это главный критерий устойчивости и надежности любой
постройки. При выборе типа фундамента ориентируюутся на материал, из
которого будут возводиться стены: массивному кирпичному строению нужен
только монолитный фундамент.
Рассмотрим возведение фундамента по шагам.
1. Фундамент сооружают сразу после рытья траншей. Пазухи между
стенками фундамента и котлована засыпают грунтом. Дно траншеи
перед закладкой фундамента должно быть зачищено, нежелательно
попадание в котлован дождевых вод. Если из-за попадания дождевой воды произошло поверхностное разжижение грунта, то воду
удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая щебень, крупный песок
или шлак.
2. Следующий этап — это устройство опалубки, армирование и бетонирование фундамента. Обычно при строительстве гаражей закладывают
фундамент ленточного типа на основе бута, бутобетона, бетона, кирпича
или сборного железобетона. Леночный фундамент обрисовывает периметр будущего строения при стандартных размерах гаража в 5,5  3 м.
В зависимости от типа почвы его делают глубиной до 90 cм при толщине в 40–50 cм.
Технология сооружения ленточного фундамента несложна: после
проведения этапа замеров выкапывают траншею определенной глубины
и ширины, а затем закладывают ее выбранным стройматериалом. Учитывайте, что обычно ширина фундамента должна быть на 10 см больше,
чем ширина стен.
На дно котлована засыпают щебень, плотно его утрамбовывают
и заливают цементным раствором. По периметру устанавливают опалубку из дощатых щитов, высота которых равна высоте будущего
фундамента. С внешней стороны их надежно закрепляют, зафиксировав
Строительство

35

1
2

3
Рис. 1. Бутобетонный ленточный
фундамент: 1 — горизонтальная
гидроизоляция, 2 — отмостка,
3 — бутовый камень

вертикально забитыми в землю кольями. Сверху их скрепляют планками
для того, чтобы конструкция не потеряла форму. К внутренней стороне
щитов прикрепляют полиэтилен или рубероид, чтобы избежать утечки
бетона. Для надежности структуры в опалубку помещают металлические арматурные стержни.
3. Следующий этап — это подготовка бетона: к сухому песку или щебню
добавляют цемент до получения одноцветной серой массы. Затем
полученную смесь заливают водой, не забывая тщательно перемешивать ее.
4. Бетон укладывают поэтапно, слоями в 10–15 см, тщательно их трамбуя.
5. Сборные ленточные фундаменты монтируют из цельных блоков в котловане, закрепляя их цементом. Так как блоки достаточно объемны
и имеют ширину 50–60 см, эту работу придется проводить при помощи
автокрана.
Кирпичные ленточные фундаменты сооружают лишь в сухих
грунтах, причем фундаментные стены легко кладут тем же способом,
что и несущие.
В некоторых случаях фундамент в пределах одного гаража способен иметь разную глубину заложения. Такое бывает, если подвал
устраивается не под всем гаражом, а только под его частью. Нецелесообразно обустраивать весь фундамент на глубину подвала. Следует
предусмот­реть плавный переход от одной глубины заложения фундамента
к другой.

36

Гаражи

Этот переход производят уступами, причем в плотных грунтах высота
уступа не должна превышать 1 м. По отношению к его длине высота
уступа обязана соотноситься не более, чем 1 : 1.
В неплотных грунтах высота уступа не должна превышать более
0,5 м. Отношение же высоты уступа к его длине может быть не более,
чем 1 : 2.
6. После того, как фундамент сооружен, его выравнивают. Для этого при
помощи строительного уровня по обеим сторонам фундамента укрепляют рейки в строго горизонтальном положении. Между рейками наливают цементный раствор и разравнивают его.
7. Как только сооружен фундамент, засыпаны пазухи между стенками
траншеи и самим основанием, по всему наружному периметру гаража
устраивают отмостку. Она предотвратит проникновение талых и дождевых вод в грунт под фундаментом и спасет от проседания.
Отмостку шириной 60–80 см заглубляют ниже поверхности грунта на
15–20 см. Ее делают из глины, в которую втрамбовывают щебень,
затем асфальтируют или бетонируют. Отмостку делают с малым уклоном от здания, тогда дождевые и талые воды не станут скапливаться
у стен гаража, а стекут на участок.

Гидроизоляция
Внешние поверхности фундаментов, в том числе и ленточных, обязательно
защищают гидроизоляцией, которая, в зависимости от используемых материалов, может быть разнообразной.
Гидроизоляция разделяется на горизонтальную и вертикальную — по
методам наложения материалов.
Оклеечную гидроизоляцию выполняют путем укладки рулонных или
листовых материалов на битумные и битумнорезиновые мастики, на горячие
мастики на базе нефтебитума.
Обмазочная и штукатурная гидроизоляция создает защитную
пленку после нанесения специальных растворов, ее слой не допускает проникновения воды в материалы.
Проникающую гидроизоляцию выполняют путем пропитки гигроскопичных материалов жидким гидрофобным (водоотталкивающим) раствором.
Порошковая гидроизоляция является комбинацией двух типов обмазочной и проникающей гидроизоляции.

Строительство

37

Оклеечная гидроизоляция

Обычно гидроизоляцию кладут на высоту 15–25 см от уровня земли для
предотвращения проникновения в стены капиллярной влаги. Если в гараже
не предусматривается подвал, то можно делать лишь горизонтальную
гидроизоляцию по всему периметру гаража на уровне верхнего обреза
фундамента, но непременно выше уровня земли. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют из двух слоев рубероида, которые наклеивают на горячий
битум.
Если гараж возводится с подвальным помещением, то принимают
дополнительные защитные меры по предотвращению проникновения в подвал капиллярной влаги. Для чего, кроме горизонтальной гидроизоляции на
уровне верхнего обреза фундамента, устравивают и вертикальную гидроизоляцию на уровне низа фундамента под наружные стены.
Также производят вертикальную гидроизоляцию внешних граней наружных стен подвала. Для этого внешние поверхности фундамента выравнивают цементным раствором и 2 раза проходят их горячим битумом.
Если же пол подвала под гаражом расположен ниже уровня грунтовых
вод, принимают меры против затопления ими подвальных помещений.
В этом случае гидроизоляцию делают в виде непрерывной замкнутой оболочки следующим образом.
Сначала делают гидроизоляцию на уровне низа фундамента, после чего
бетонируют пол подвала и выравнивают его поверхность цементной стяжкой.
38

Гаражи

Затем на пол наклеивают 2 слоя рубероида на битумной мастике. Двухслойный рубероид соединяют битумом с тем рубероидом, который уложен под
подошвы фундаментов. Вслед за этим рулонным ковром оклеивают внешние
поверхности фундамента под наружные стены и тщательно соединяют
вертикальную гидроизоляцию с гидроизоляцией под подошвами фундамента. Сразу после укладки фундамента и выполнения его гидроизоляции
проводят ту же работу с полом гаража — выкладывают гидроизоляционный
слой из 1–2 уровней толя или рубероида. Можно также применить цементный раствор в соотношении 1 : 2 толщиной 2 см.

Напольное покрытие
Пол гаража сооружают после заливки фундамента. Его выполняют из
разных материалов:
 бетон;
 цемент;
 специальный, предназначенный для мощения клинкерный кирпич.
1. Бетонный пол можно положить поверх песка. Для этого его укладывают на площадку слоем в 10 см и тщательно утрамбовывают. Затем
прикрывают песок слоем пергамина или толя и покрывают всю площадку слоем бетона толщиной примерно 10 см. Бетонный раствор
делают из цемента, строительного песка, щебня или гравия в пропорции 1 : 2 : 3,5.
Также бетонный пол допустимо положить поверх щебня. Для этого
площадку застилают слоем щебня, укладывают поверх него арматурную
сетку и заливают сверху бетоном. Как только готовое покрытие затвердевает, выполняют его железнение — наносят тонкий, не более 2–3 мм,
слой цемента, разведенного водой. Это предотвратит появление бетонной пыли.
Избавить бетонный пол от выделения пыли
можно путем его пропитки специальными
упрочняющими и обеспыливающими составами.

2. Для сооружения цементного пола смешивают грунт со щебнем или
гравием и выравнивают поверхность. Затем готовят раствор из цемента
и песка в пропорции 1 : 5 и укладывают его слоем 3–4 см. Через 3–4 дня
Строительство

39

повторно проводят процедуру цементирования с использованием более
жидкого раствора (нужно взять 1 часть цемента на 2–3 части песка).
Толщину слоя при повторном цементировании уменьшают до 1–2 см.
Готовый слой затирают. В течение нескольких последующих суток
цементный пол систематически поливают водой не менее чем 2–3 раза
в день для повышения его прочности.
3. Кирпичный пол можно выложить из специального клинкерного кирпича
на цементном растворе по бетонному полу. Швы затирают раствором,
составленным из цемента и песка, взятых в равных пропорциях. Когда
кладка кирпича будет завершена, швы еще раз обрабатывают более
жидким раствором из цемента и песка.
Пол делают с небольшим уклоном в сторону ворот, чтобы вода естественным образом вытекала из гаража на улицу. Кроме того, уклон создает
возможность выезда автомобиля из гаража накатом.
Нередко возникает существенный вопрос: делать пол гаража выше или
ниже уровня земли на участке? Все-таки желательно приподнять пол над
уровнем земли на участке, тогда дождевая вода или вода от таяния снега не
станет затекать в гараж.
Если же не получается приподнять пол, он остается ниже уровня
земли или вровень с ней, тогда на въезде в гараж устаивают специальные
дренажные каналы с решетками — в них будет стекать вся вода. Из
этих каналов вода просто отводится в ливневую или дренажную систему
участка.
Зимой можно предотвратить замерзание каналов, если
организовать в них прокладку греющего кабеля.

Стены
После набора бетоном нужной прочности и выполнения гидроизоляции
можно переходить к возведению стен. Материал для стен гаража должен
отвечать соображениям практичности, удобства, безопасности и стоимости.
Следует также учитывать и природные условия местности, где намечено
строительство. Это может быть и традиционный кирпич, так и пено- и газоблоки, а может быть и каркасная конструкция. Также не стоит забывать, что
все эти методы и материалы можно комбинировать ради достижения лучшего результата.

40

Гаражи

Прежде чем возводить стены, тщательно изучают действующие строительные и санитарные
нормы и правила. Их нарушение может
привести к штрафам или даже к решению
суда о сносе строения.

1. Строительство стен из железобетонных конструкций. Сейчас можно
купить отдельные железобетонные элементы и с помощью цемента
собственноручно собрать из них гараж. Опорные столбы устанавливают
без специального фундамента. Возводя заднюю стену, опоры устанавливают в выемки, заранее вырытые в грунте. Постепенно их заполняют
бетоном в пропорции 1 : 5, тщательно трамбуя каждый слой. В качестве
заполнителя используют камни, щебень, гравий или кирпичный бой.
Для того чтобы все столбы получились одинаковой высоты, применяют
небольшую хитрость. Заполняя первую ямку, изготавливают шаблон
в виде бетонной пробки, которая затем будет служить эталоном глубины
ямок.
Стеновые модели устанавливают снизу-вверх до требуемой высоты.
Горизонтальные швы покрывают цементным раствором в соотношении
в его составе 1 : 2. Монтаж завершают укладкой задних стропильных
прогонов, после чего замуровывают соединительные скобы.
Аналогично установке задней стены устанавливают и боковые
стены. При сборке элементов гаража из железобетонных конструкций
тщательно выверяют все горизонтальные связи. Очень ответственно
следует отнестись к заделке всех соединительных элементов.
2. Для строительства стен методом каменной кладки потребуются следующие инструменты:
 расшивка для обработки швов в каменной кладке;
 молоток-кирка для рубки целого кирпича;
 растворная лопата для растирки раствора;
 кельма-мастерок для оштукатуривания, заглаживания;
 ватерпас — строительный уровень.
Стены гаража рекомендуется возводить кладкой в 0,5 кирпича или
в 1 кирпич. Потребность материала на каждый квадратный метр стеновой кладки обсчитывают таким образом:
 при кладке в 0,5 кирпича нужны 50 кирпичей и 35 л раствора;
 при кладке в 1 кирпич расход — 100 кирпичей и 75 л раствора.

Строительство

41

Для строительства стен, выполняемых в 0,5 кирпича, предусматривают
угловые и промежуточные столбы. Это существенно экономит строительный материал и дает возможность удобно разместить стеллажи
и полки в нишах между столбами внутри помещения.
Для получения строго горизонтальной кладки по углам будущего
гаража устанавливают порядовки в виде деревянных реек с делениями
через каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего
плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. При установке порядовок
следят, чтобы цифры находились строго на одной горизонтали. Между
порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют точную
горизонтальность кладки.
При возведении стены предварительно укладывают кирпичи без
раствора вдоль будущей границы гаража так, чтобы между ними был
зазор размером в 10–12 мм, т. е. равным толщине шва. Затем натягивают шнур так, чтобы он отступал от края стены на 1–2 мм. Тогда он не
станет сдвигаться во время кладки кирпичей на раствор и позволит
выдерживать прямолинейность кладки.
Затем правой рукой зачерпывают при помощи кельмы порцию
раствора, берут левой рукой уложенный заранее кирпич и кладут на его
место раствор, разглаживают его и возвращают кирпич на место. После
этого, слегка постучав по кирпичу ручкой кельмы, вдавливают его
в раствор так, чтобы шов стал нужной толщины, а верх кирпича был на
одной линии со шнуром.
Затем левой рукой берут второй кирпич, так же наносят на его
место раствор, разравнивают его, при помощи кельмы надвигают немного раствора на ребро первого кирпича и кладут второй кирпич на место,
опять вдавливая его в раствор, чтобы его верхняя часть находилась на
одной линии со шнуром. Таким же образом укладывают все остальные
кирпичи в ряду, постепенно поднимая шнур.
Если часть раствора, в который вжимается кирпич, выдается за
плоскость стены, его сразу же снимают кельмой, кладут обратно в ведро
и перемешивают с находящимся там раствором.
При возведении стен можно обойтись и без помощи шнура. Для
этого на строящейся стене укладывают стопки кирпичей через каждые
1–1,5 м. Затем берут порцию раствора на 3–5 кирпичей и раскладывают его на части стены. Кирпичи кладут на раствор один за другим,
слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки обязательно
надвигают кельмой малую часть раствора на ребро ранее уложенного
кирпича.
В процессе кладки нужно помнить о швах. Если проектом предусмотрено покрытие штукатуркой лицевой или внутренней стороны
стены, то кладку можно вести без швов. В этом случае она делается так,
чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 10–12 мм.
42

Гаражи

Для этого раствор кладут на середину каждого кирпича, не доводя его
до края на расстояние 35–40 мм. После укладки кирпичей раствор
слегка расширится под кирпичом, но не до такой степени, чтобы сравнять швы с плоскостью стены.
Если же стены не будут штукатуриться, то швы в кладке заполняют
полностью, укладывая раствор так, чтобы он выдавливался из них.
Затем его снимают на одном уровне с лицевой стороны кладки.
3. Возведение стен из пеноблоков. Построить стены гаража из пеноблоков
сможет даже начинающий мастер. Для этого не требуются какие-то
специальные навыки, материал легко можно распиливать ручным
инструментом.
Блоки имеют достаточно большие размеры, но за счет пористой
структуры весят мало, и их легко можно уложить вручную.
Кладку стен ведут от угла постройки. Пеноблоки укладывают
длинной стороной вдоль стены. Для выравнивания кладки по вертикали
между выложенными углами натягивают веревку. Крайние блоки через
ряд подпиливают любым ручным инструментом.
В процессе строительства проверяют уровень кладки с помощью
специальных устройств или инструментов.
В качестве кладочной смеси можно выбрать любой подходящий
клеевой состав. Так как блоки достаточно хрупкие, для придания постройке большей прочности выполняют армирование стен. Также
в обязательном порядке их усиливают стальные рамы окон, ворота,
различные технологические ниши и т. п.
4. Так как гараж — это легкая постройка, которая не всегда требует
толстых стен, можно удешевить строительство, сделав каркас из
досок и обшив их OSB-плитой или многослойной фанерой. Внутри
конструкцию утепляют любым материалом, например минеральной
ватой.

Крыша
После разметки стыковых швов на коньковом и свесовых стропильных
прогонах укладывают панели крыши. Возле фронтона укладку полагается
делать на цементном растворе. Панели крыши монтируют при помощи
петель и штырей, которыми они оборудованы. Затем по разметке укладывают все панели, заливают их цементным раствором так, чтобы получился
сплошной монолит.
Настилая крышу, нужно обеспечить ее чистоту и сухость. Все неровности панелей предварительно устраняют с помощью цементного раствора.
Строительство

43

После чего на крышу наклеивают мягкую кровлю из двух слоев рубероида
или стекловидного пластика. Полотнища гидроизолирующего материала
стелют параллельно коньку крыши и начинают работу от свеса. Рубероид,
по сути, представляет собой картон, пропитанный битумом. Он имеет одно
не очень приятное свойство: при нагревании расширяется, а при охлаждении
стягивается, что вызывает быструю деформацию. Поэтому лучше выбирать
для кровли мягкое покрытие, которое внутри содержит или стеклорогожку,
или сетку со стеклотканью. Этот материал имеет внутренний жесткий
каркас, который не рвется.
Но для отдельно стоящего гаража желательно сделать такую кровлю,
которая станет соответствовать общему дизайну остальных построек. Если
жилой дом и прочие хозяйственные постройки покрыты черепицей, то гараж
не должен составлять исключение. Поэтому крыша гаража может быть как
пологой односкатной, так и двускатной. Для пристроенного гаража, как
правило, выбирают вариант односкатной крыши.
Для отдельно стоящего гаража более подходит трудоемкая в исполнении
двускатная крыша, с которой зимой легко скатывается снег. Для обоих

Двускатная крыша гаража

44

Гаражи

вариантов сначала выполняют закрепление стропил — брусьев, которые
фиксируют под углом на стенах конструкции и которые служат основой для
крыши. При сооружении односкатной крыши сначала закрепляют потолочные балки размерами 10  15 см, их обычно вмуровывают в стены.
Для обустройства такой крыши одну из боковых стен будущего
гаража делают выше противоположной ей стены так, чтобы уклон кровли имел соотношение 1 : 20 для создания треугольного чердачного пространства.
Прочные кирпичные стены имеют 1 недостаток — большую теплопроводность,
поэтому для утепления нужно оштукатурить
их с внутренней стороны.

Для односкатной крыши лучше использовать наклонные стропила,
которые опираются своими концами на 2 наружные или 1 наружную
и 1 внут­реннюю опоры.
Пролет между опорами может составлять до 4,5 м; если это расстояние
больше и составляет 5–6 м, то к стропилам прикрепляют подкосы в виде
специальных наклонных брусов, которые поддерживают горизонтальные
элементы строения.
Крышу нужно обязательно закрепить на стенах, чтобы ее не снесло
порывом ветра. Стропила соединяют со стенами сооружения различными
приспособлениями, например, анкерными болтами или проволокойкатанкой, тогда на стропила следует надеть проволочные хомуты. Можно
также сделать специальные тросы из тонкой проволоки и обвязать их
петлями-костылями, заблаговременно закрепленными в стенах.
На стропилах закрепляют обрешетку — это дощатое покрытие без
щелей из крепких, ровных и сухих досок шириной 40–50 мм, оно необходимо для настила кровли. Доски обрешетки прибивают к стропилам горизонтально к коньку, соблюдая шахматный порядок расположенных на стропилах стыков досок. Обрешетка должна быть прочной настолько, чтобы
выдерживала вес человека, и ровной, без каких-либо выпуклостей или
вогнутостей.
Обрешетку покрывают бензиново-битумным раствором, используя
кисточку или валик. Когда покрытие высыхает, обрешетку снова промазывают уже специальной мастикой на битумной основе.
Затем на деревянный настил укладывают кровлю из рулонных кровельных материалов на основе битума (рубероид) или дегтя (толь). Несмотря на

Строительство

45

имеющиеся минусы, они все-таки считаются оптимальными для покрытия
гаража. Кровельный материал нужно укладывать только в теплую и сухую
погоду и на ровное основание.
Полосы кровли наклеивают методом «внахлест», т. е. накладывания
очередной полосы на уже наклеенную. Во время этой работы строго следят
за тем, чтобы по всей длине полосы размер нахлеста был одинаков. При
появлении малейшего отклонения его выравнивают.
Во время наклеивания полосы рубероида обязательно перебрасывают
через конек крыши, примерно на 15 см. Кроме того, рубероид спускают на
10 см ниже карнизного свеса и заворачивают под ним.
При наклеивании рубероид иногда пузырится, поэтому его тщательно
разглаживают, а края густо промазывают мастикой. Если край полотна
плохо прижат, он способен пропускать влагу. В зимний период она будет
замерзать, тем самым станет разрушать кровлю. Внешнюю поверхность
рубероида тщательно очищают и покрывают битумной мастикой слоем
в 5 мм. Затем втаптывают в мастику горячий окатанный мелкий гравий или
густой слой крупного песка.
Рубероид укладывают в три слоя. Параллельно коньку на поверхность крыши укладывают первый слой материала и прибивают его шиферными гвоздями. Таким же способом укладывают следующий слой, но
делают это перпендикулярно коньку. Второй слой фиксируют при помощи разогретой мастики. Затем укладывают третий слой кровельного
материала, закрепляя его все той же мастикой. Полосы покрытия обязательно кладут внахлест, делая заход на 10–15 см, чтобы защитить
крышу от протекания.

Установка ворот
Ворота в гараже могут быть самыми разными:
 обыкновенные железные, которые открываются в стороны;
 цельные и складывающиеся роллинг-ставни, которые поднимаются
вверх.
С точки зрения безопасности гаража, распашные ворота, оборудованные двумя навесными замками и одним внутренним, вскрыть намного
сложнее, чем поднимающиеся вверх ставни.
Давайте поговорим подробнее о том, как оборудовать гараж воротами.
Двустворчатые распашные ворота из металла, металлических решеток
или дерева — это самый простой тип двустворчатых ворот, он особенно
привлекателен благодаря низкой стоимости и надежности. Однако они
46

Гаражи

создают проблемы с теплоизоляцией и требуют большого свободного
пространства перед гаражом для открывания створок, что причисляется к их
недостаткам. В особенности часто сложности возникают в зимнее время
с сугробами и льдом.
Прежде чем оборудовать гараж двустворчатыми распашными воротами,
нужно определиться с материалом для них. Металлические ворота более
надежны, но при резких перепадах температуры внутри гаражного помещения с металлическими воротами появляется конденсат, провоцирующий
разрушительный процесс коррозии металлических частей автомобиля.
Деревянные ворота не подвергаются воздействию коррозии и не нагреваются в жаркую погоду.
При решении оборудовать гараж деревянными распашными воротами
сначала нужно подготовить створки будущих ворот. Для этого сооружают
деревянный каркас размерами 1,7  1,8 м, затем его обшивают гладкой или
фигурной деревянной вагонкой.
Для коробки, к которой будут крепиться ворота, нужны доски
шириной 10 см и более и толщиной около 5 см. Длина должна соответствовать размерам проема ворот. Элементы коробки соединяют под
прямым углом с помощью прямых или косых шипов. Готовую коробку закрепляют в проеме гаража сначала при помощи клиньев, а затем ершей — это зазубренные гвозди с квадратным сечением, которые вбивают в швы кладки. Когда коробка закреплена, производят тщательные
измерения, чтобы убедиться в том, что створки ворот точно подогнаны
под коробку. Потом петли фиксируют, навешивают на них створки
и закрепляют петли шурупами.
Для того чтобы предупредить перекос створок, ворота оснащают невысокими подпятниками по центру въезда. Подпятник — это упорный подшипник, способный воспринимать только осевые нагрузки. Именно на эти
подпятники и будут опираться створки, когда они находятся в закрытом
состоянии.
Навешивание металлических ворот на гараж из сборных железобетонных конструкций выполняют по следующей технологии:
1. Порог ворот укладывают на песчаную посыпку, которая должна быть
строго горизонтальна.
2. Крыло ворот навешивают на предусмотренные конструкцией держа­
тели.
3. С помощью подкладочных шайб регулируют необходимую высоту
подвески.
Раздвижные ворота на роликовых механизмах приводятся в движение
электромотором или вручную. Они бывают одностворчатыми, сдвигающимися
Строительство

47

в одну сторону целиком, или двустворчатыми, которые раздвигаются в обе
стороны одновременно. Эти ворота удобны тем, что они не занимают земельной площади при открывании и закрывании. Однако им нужно большое
свободное пространство на стенах, поэтому в небольших индивидуальных
гаражах они почти не применяются.
Рулонные ворота похожи на жалюзи, рольставни. При открывании
полотно ворот сворачивается в рулон и наматывается на вал, который расположен в защитном коробе. Эти ворота занимают мало места, а также у вас
не возникнет проблем с очисткой снежных сугробов. Но они довольно
дорогие, а также нуждаются в дополнительном месте для размещения
защитного короба.
Подъемно-поворотные ворота производят в виде стальной панели
с вертикальной формовкой, которая при открывании перемещается под
потолок помещения. Такие ворота отличаются высокой прочностью и надежностью. Однако они имеют высокую стоимость, нуждаются в большой
высоте гаража для размещения под потолком панели ворот.

Складывающиеся секционные ворота

48

Гаражи

Складывающиеся секционные ворота состоят из отдельных секций, скрепленных между собой. Обычно они приводятся в движение электромотором
или вручную. Маленькие роликовые механизмы постепенно, секция за
секцией, начинают поднимать ворота вверх. Там по специальным направляющим они двигаются вдоль потолка. Ворота очень удобны при открытии
(закрытии) гаража. В числе их недостатков — высокая стоимость, а также
необходимость большой высоты гаража для размещения под потолком
секций ворот.

Устройство внутреннего пространства
Вентиляция, освещение, электричество,
утепление
Автолюбитель обычно проводит в своем гараже довольно много времени.
Для того чтобы провести его с пользой и в безопасности, следует обеспечить
максимальное удобство внутри гаража. Прежде всего он должен быть
оснащен вентиляцией, освещением, электропитанием, средствами пожаротушения, стеллажами для хранения запасных частей, инструмента и других
нужных мелочей, а также иным полезным оборудованием.
Рассмотрим основные моменты.
Электричество. Встроенные или пристроенные гаражи автоматически
получают электроэнергию от системы энергоснабжения жилого дома. Эти
гаражи нужно только снабдить электрооборудованием для их нормальной
работы. Отдельно стоящий гараж обеспечивают автономной системой
энергопитания и защиты.
Утепление. Капитальный гараж обычно эксплуатируется круглогодично, в таком случае его утепляют. Утепление напрямую зависит от материала,
который использован при его возведении, а также от конструкции конкретного строения. Если гараж отапливается, хорошее утепление его стен и других частей вкупе с избыточным отоплением серьезно повредит автомобилю.
Большинство специалистов рекомендуют в холодное время года поддерживать в нем температуру около +5 °С. Следовательно, к утеплению ворот,
крыши и стен гаража нужно подходить очень обдуманно.
Желательно производить утепление стен гаража снаружи: тогда не
теряется его полезная площадь, а сам метод является более эффективным. В качестве теплоизолятора используют минеральную вату, закрыв
ее от воздействия окружающей среды сайдингом или другими облицовочными материалами.
Строительство

49

Внешнее утепление крыши гаража сделать несложно: насыпают слой керамзита или шлака толщиной 20 см и прикрывают его цементной стяжкой
и гидроизолирующим покрытием из рубероида.
Вентиляция. Если гараж не отапливается вовсе или обогревается периодически, предусматривают систему естественной вентиляции. Она самая
простая и малозатратная, но имеет существенный недостаток — ее устойчивая работа обусловлена переменными факторами: температурой воздуха,
направлением и скоростью ветра.
Отапливаемый гараж целесообразнее оборудовать механической системой вентиляции, которая не зависит от переменных факторов. Простейшее
решение — это организация системы вентиляции с использованием вентилятора в качестве вытяжной установки и естественного притока уличного
воздуха. Вентилятор, электромотор которого требует для работы всего
несколько десятков ватт, монтируют в проеме стены. Даже если электроснабжение временно прервано, система в состоянии частично сохранить
свою работоспособность.
Освещение. При оборудовании гаража надо подумать о его равномерном, но неярком освещении. Для этого самые мощные подвесные светильники помещают в центре потолка. Выбор расположения светильников в гараже
лучше делать по собственному усмотрению: у каждого человека свое представление о комфортных условиях работы. Обычно лампы устанавливают на
потолке или на стенах гаража.
Можно применить несколько ламп, которые будут зажигаться синхронно. Потолочные плафоны подвешивают на специальных крючках, которые
крепят в отверстиях перекрытий и изолируют пластмассовой трубкой.
Легкую осветительную арматуру можно подвесить на питающих проводах,
предназначенных специально для них.
Освещение гаража рекомендуется выполнить в четырех точках, расположив по две точки с левой и с правой стороны или две точки впереди
и две позади.

Напольные покрытия
В качестве напольного покрытия используют наливные полы. Их ассортимент разнообразен, они отличаются по составу в зависимости от назначения
и ваших целей. Например, цементные и гипсовые смеси отлично подходят
для выравнивания уровня пола.
Такие составы и недорогие и простые в обращении. Одним из наиболее
качественных полов считаются полимерные наливные полы, которые применяются как финишное покрытие, но в этом случае полы должны быть уже
идеально ровные.
50

Гаражи

Наливные полы







Преимущества таких полов:
долговечность;
устойчивость к агрессивным химическим веществам;
огнеупорность;
влагостойкость;
простота в уборке и уходе.




К минусам относится:
высокая цена;
проблемы с ремонтом отдельной части напольного покрытия.

Также можно применять и другие материалы, например керамическую
плитку. Это прочный и непроницаемый для воды материал, который легко
моется.
Для покрытия пола в гараже лучше выбрать плитку V класса изнашиваемости, достаточно устойчивую к стиранию и механическому повреждению. Но это почти универсальное покрытие имеет один серьезный недостаток. Керамической плиткой нельзя накрывать пол в только что возведенном
гараже или каком-либо другом строении. Она имеет низкий коэффициент
расширения, поэтому ее поверхность способна повредиться при усадке
строения. Следует выждать 1,5–2 года и только потом класть на пол керамику.
Строительство

51

Дешево и быстро в гараже можно соорудить деревянное покрытие пола,
которое выполняется с помощью лаг сечением 100  100 мм. Но деревянный пол — это очень недолговечный вариант для гаража, какие бы меры по
его гидроизоляции ни принимались. При всех затраченных усилиях срок
службы деревянного настила, уложенного на бетонное покрытие, в среднем
составляет 5 лет. Его быстро разрушают всевозможные химические жидкости, а шипованные шины нарушают целостность покрытия.

Отделка стен и потолка
Гараж можно просто оштукатурить, применить облицовочную доску или
вагонку, выбрать сайдинг или профнастил. Главное состоит в том, чтобы
материалы были качественными, а работы по отделке гаража выполнялись
с четким знанием дела. Отделку гаража можно производить своими руками
или же привлечь к ней специалиста — важно не забывать, что отделка
гаража так же, как и его утепление, осуществляется не на 1 день.
Внутренняя отделка гаража играет как декоративную, так и защитную
роль. Режим его эксплуатации достаточно жесткий, стены часто подвергаются воздействию влаги и перепаду температур, значительна возможность
случайных механических повреждений. Декоративный слой внутренней
отделки стен гаража эффективно защищает его каменную коробку от этих
разрушительных факторов.
Богатый выбор облицовочных материалов позволяет органично отделать
гаражное помещение по вкусу владельца.
Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.
Отделка стен мокрой штукатуркой. Этот метод отделки гаража
своими руками наиболее прост и доступен. Его можно применить также на
стенах из бетона, пеноблоков, газоблоков и других подобных «легких»
стройматериалов. Штукатурный слой хорошо защищает поверхность от
повреждений. Его легко отремонтировать, очень важно и то, что он не
горит. Дополнительной защитой служит нанесенный сверху укрепляющий
слой краски.
Для отделки гаража выбирают штукатурку и краску из числа материалов, предназначенных для внешних (фасадных) работ, которым не страшны
перепады температуры и влага. Но у данного варианта есть свои недостатки.
Для получения прочной поверхности приходится строго придерживаться
технологии нанесения каждого слоя покрытия. Кроме того, оштукатуривание — это грязная и пыльная работа.
Отделка стен керамической плиткой. Это один из лучших вариантов
отделки. Покрытая керамической плиткой поверхность прочна и надежно
52

Гаражи

защищена от повреждений, воды и огня. Гаражи, отделанные керамической
плиткой, смотрятся ухоженно и привлекательно. Но данный способ подходит только для довольно крепких стен помещения из бетона, кирпича и т. п.
Они должны выдержать дополнительный облицовочный слой, их предварительно нужно выровнять или скорректировать этот недостаток слоем клея,
если кривизна незначительна.
Основным недостатком такого покрытия является высокая цена и долгие сроки работ.
Отделка стен вагонкой. Для отделки гаража можно выбрать вагонку
ПВХ для фасадов. Панели водонепроницаемы, а монтажные работы будут
выполнены без пыли. Сначала к поверхности стен крепится деревянная
обрешетка, а поверх нее уже настилаются пластиковые полосы.

Отделка стен плиткой

Строительство

53

К недостаткам этого варианта следует отнести слабую прочность покрытия
(плохо выдерживает удар) и существенное уменьшение внутреннего пространства (теряются как минимум 8 см).
Потолок в гараже чаще отделывается с применением мокрой и сухой
штукатурки и вагонки ПВХ. Выбор материала определяется наличием или
отсутствием потолочного перекрытия. При его отсутствии утепленное
покрытие крыши защищается изнутри облицовочным покрытием. Вагонка
намного дешевле гипсокартона, не требует отделочных работ, поэтому ее
владельцы гаражей выбирают чаще.

Строим открытую парковку
Открытая парковка отлично подходит для дачи, так как не занимает много
места. Парковка с навесом визуально увеличивает пространство участка,
надежно защищает автомобили от палящего солнца или падающей листвы,
от дождя и снега. Его можно соорудить гораздо дешевле и быстрее, чем
построить капитальный гараж. Даже при наличии гаража автомобильный
навес не помешает: он пригодится в качестве гостевой стоянки.
Виды открытых парковок:
 отдельно стоящая площадка с навесом или без, которую часто располагают рядом с домом;
 пристроенная конструкция с навесом, которая с одной стороны опирается на забор или стену дома, а с другой стороны — опорные столбы.
Покрытие для площадки может быть следующих типов:
 насыпное, например из щебня или гальки. Площадка с таким покрытием — самая дешевая и удобная в эксплуатации. При правильном
устройстве материал не смешивается с грунтом в течение нескольких лет.
Но даже если такое случится, то его всегда можно подсыпать. Также не
нужно будет сооружать дренаж, так как вода просочится между корней
и уйдет в грунт (но если у вас участок с высоким уровнем подземных
вод, то создать систему дренажа все же придется);
 асфальтовое, бетонное. Это надежные и долговечные покрытия,
и все предварительные работы нужно провести верно. Минус материалов — стоят дорого и со временем могут появиться трещины на
покрытии;
 из плитки (резиновой, камень-плитняк и т. п.). Такая площадка долговечная и подойдет для пучинистых грунтов. На ней вода не задерживается слишком долго, так как уходит в щели между плитками;
 специальный газон. Такое покрытие в последние годы становится все
более популярным. Для него выбирают специальные сорта трав, под
54

Гаражи

травой находится пластиковая решетка, которая перераспределяет
нагрузку на грунт и не дает колесам проваливаться. Уход за парковкой
совсем несложный: газон нужно стричь и поливать. Минусы, на которые стоит обратить внимание: трава стоит дорого, зелень растет медленно и может вымерзнуть.
В качестве материалов для каркаса чаще всего выбирают:
 дерево;
 металл.
В первом случае опоры изготавливают из обрезного бруса, а обрешетку
из строганой доски. Все деревянные детали перед сборкой обрабатывают
защитным средством на основе натуральных смол, а после сборки окрашивают или покрывают лазурью.
Во втором случае для опор выбирают профильные трубы и нержавеющие металлические элементы. Металл для каркаса покрывают грунтовкой
и окрашивают высококачественными составами.
Тип крыши навеса, который очень часто бывает нестандартной формы,
выбирают в зависимости от площади постройки и архитектуры существующих строений.
Конструкция может быть разной:
 с односкатной крышей;
 с двускатной крышей;
 с арочной крышей.
При необходимости кровлю навеса оснащают
водоотводящими желобами и водостоками.
Если навес делается с односкатной крышей, то в нижней части и у конька кровлю
оборудуют свесами, которые направляют
дождевую воду в водосточный желоб.

Для кровельных работ используют различные покрытия, которые
отличаются эксплуатационными характеристиками:
 профнастил;
 металлочерепица;
 ондулин;
 поликарбонат и т. д.

Строительство

55

Давайте рассмотрим основные этапы строительства.
1. Начинают с выбора места и определения размера. Чаще всего выбирают
зону возле ворот или недалеко от них. Место не должно быть в низине,
иначе тут будет постоянно застаиваться вода, также нежелателен перепад высот. Размер площадки зависит от количества размещаемых
машин. Для одного автомобиля будет достаточно участка размером
3  5 м, для двух — 7  5 м, но если территория ограничена, то можно
уменьшить длину на 0,5 м.
Если у вас машина солидных размеров, то стоит увеличить
ширину площадки 0,5–1 м.

2. Следующий этап — принятие решения по устройству дренажной
системы. Если для покрытия вы выбрали плитку или газон, а грунт
хорошо отводит воду естественным путем, то дренажная система не
требуется. Но если тип покрытия (бетон, асфальт, резиновая плитка)
требует отведения воды, то по периметру площадки делают обсыпку
щебнем шириной 30–40 см, чтобы вода постепенно уходила в грунт.
Также можно установить по периметру ливневые лотки, которые выводят влагу в ливневую канализацию.
Любое покрытие прослужит дольше, если
оградить площадку бордюром. Если покрытие насыпное, то бордюр не даст гравию
рассыпаться по участку.

3. Устройство площадки. Особенности устройства площадки, количество
и толщина слоев зависят от структуры грунта и планируемой нагрузки.
Но в целом этапы работы выглядят следующем образом:
1) снимают слой грунта глубиной 30–35 см;
2) убирают ямы, камни, корни, выравнивают площадку;
3) расстилают геотекстиль. Его размеры должны быть больше размера
участка на 0,7–1 м. Края геотекстиля заворачивают на края котлована под стоянку. Их можно спрятать под траву, гравий или прижать бордюром. При устройстве дренажной системы в геотекстиль
можно завернуть дренажную трубу;
56

Гаражи

4) насыпают слой песка, затем его выравнивают, смачивают водой
и утрамбовывают. В готовом виде толщина слоя должна составлять
10–15 см;
5) насыпают слой щебня (смешивают крупные и средние камешки)
или крупного гравия (20–40 мм). Материал также выравнивают
и утрамбовывают. Его толщина — 10 см в готовом виде.
Под тротуарную плитку (толщиной не менее 50 мм), кирпич
и резиновую плитку насыпают крупнозернистый песок или
мелкую гранитную крошку.

4. Если вы строите парковку с навесом, то нужно установить опоры
и соорудить каркас. Для опор можно выбрать металлические трубы или
брус, обработанный специальным раствором.
В зависимости от шага (от 2,5 до 3 м) требуется разное количество
опор, в среднем — это 6 стоек.

Открытая парковка

Строительство

57

Металлические опоры устанавливают после заливки специального
фундамента. Делают разметки, затем буром высверливают отверстия,
монтируют столбы и заливают их бетоном.
Особое внимание стоит уделить дереву. Его пропитывают специальными составами, концы столбов, которые будут закапывать в землю,
погружаются в емкость с пропиткой на 2–3 дня, затем тщательно
просушивают и устанавливают.
Далее переходят к каркасному сооружению. Оптимальная высота
конструкции — 2,5 м. Для нее берут профилированные трубы, которые
соединяют между собой с помощью сварки, или деревянные брусья.
После сварки металлические трубы покрывают краской в два слоя.
5. Покрытие для навеса. Для отдельно стоящего строения лучше взять
профнастил или ондулин, для навеса, пристроенного к дому, выбирают
однотипное с домом кровельное покрытие. Покрытие устанавливают,
соблюдая все строительные нормы. Наклон ската должен быть в пределах 15–25°.
При сооружении навеса также нужно оборудовать подъездной путь, место стоянки автомобиля и оградить пешеходную
дорожку. Для этого внешними рядами стоек навеса в виде перголы огораживается весь участок
под навесом. Средний же ряд стоек отделяет
место стоянки автомобиля от ведущей в дом
дорожки, которая расположена рядом. При
такой организации пространства стоянка
выглядит более изящной.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В ГАРАЖЕ
стинное наслаждение, которое настоящий автолюбитель получает от
общения с машиной, не должно омрачаться различными неприятностяИ
ми. Их будет меньше, если владелец гаража будет знаком с правилами

техники безопасности и противопожарной безопасности.
 Двигатель автомобиля, который находится в крытом помещении, должен работать только во время заезда или выезда автомобиля. Нельзя
допускать его длительную работу, так как это вызовет чрезмерное
скопление выхлопных газов.
 Ставьте автомобиль выхлопом к воротам — так легче заезжать. Кроме
этого, в гаражном пространстве останется меньше выхлопных газов,
в особенности в холодную погоду, когда после пуска приходится долго
прогревать двигатель.
Но если же ветер дует со стороны ворот, то все равно гараж наполняется дымом и газом. В таком случае перед пуском двигателя на выхлопную
трубу автомобиля надевают кусок пластмассовой канализационной
трубы диаметром 50 мм и длиной 1,5–2 м и выносят другой конец за
пределы гаража. Тогда почти все отработанные газы будут отведены из
помещения.
 Даже опытным водителям желательно иметь в гараже устройство,
которое не позволит въехать дальше, чем нужно и можно. Его легко
сделать своими руками. На расстоянии 20–30 см от задней стены
гаража на уровне бампера располагают старую покрышку или крепят
деревянную доску, покрытую резиной. Как только автомобиль коснется
импровизированного тормозного устройства, нужно срочно останавливать машину.
Можно выбрать и другой вариант: к потолку на тонком шнуре
подвешивают небольшой мягкий предмет типа теннисного мяча или
мягкой детской игрушки. Место для подвески надо выбрать так, чтобы
предмет чуть касался лобового стекла при правильной постановке
автомашины — это послужит сигналом «стоп» для водителя.
Для тех, кто предпочитает въезжать в гараж кормой, хотя это и не
очень правильно, существует другой способ определения точного места
парковки. На задней стене гаража размещают небольшое зеркало
с размерами 40  30 см. Затем автомобиль паркуют в нужное место
и включают габаритные огни. Далее зеркало перемещают так, чтобы со
своего места за рулем водитель видел в зеркале заднего вида отражение

Техника безопасности в гараже

59

одного из задних габаритных огней. При въезде в гараж со включенными габаритными огнями луч красного света, который попадет в глаза
водителя из зеркала заднего вида, послужит четким сигналом остановки.
Еще один вариант для водителей, въезжающих в гараж кормой к его
задней стенке или выхлопом к воротам: в нужном месте поперек гаража
к полу прикрепляют деревянный брусок сечением 10  10 или 15  15 см
и около 2,5 м в длину. При въезде автомобиль упирается в него колесами
и оказывается в таком положении, когда его нужно остановить.
Любители спецэффектов могут выбрать более сложный
вариант — установленный вертикально на полу
тонкий штырь на пружине, связанный с кнопочным
включателем сигнальной лампы. При въезде
в гараж автомашина передним или задним
бампером нагнет штырь в сторону включателя, его контакты замкнутся, сигнальная лампа
на 12 В загорится.

 Желательно соорудить вдоль стен в гараже небольшой отбойник-брус
для колес, который при маневрах внутри гаража не позволит повредить
облицовку автомобиля. Уставший водитель из-за невнимательности
может повернуть руль не в ту сторону.
 Заезжая в гараж, следите за тем, чтобы в нем не было людей и животных. Возобновить движение можно только тогда, когда все присутствующие уйдут в безопасное место.
 Гараж должен быть оборудован хорошо работающей вентиляцией.
Владелец обязан регулярно проверять надежность ее работы — от этого
зависят его здоровье и жизнь.
 Повышенная запыленность и загазованность крайне вредно отражаются
на состоянии здоровья каждого, кто находится в гараже. Работая
с такими материалами и жидкостями, как бензин, тормозная жидкость,
электролит, охлаждающая жидкость и прочее, нужно соблюдать максимальную осторожность. Они содержат вредные компоненты, которые
способны плохо воздействовать на организм человека через кожные
покровы, дыхательные пути, пищеварительную систему, через слизис­
тые оболочки глаз и органы обоняния.
 Топливо и смазочные материалы должны храниться только в специальной
таре, в огнестойком шкафу или помещении, в подземном хранилище.
 Та часть гаража, где водитель занимается техническим обслуживанием
и ремонтом своего авто, должна иметь хорошее освещение, а также
60

Гаражи







должна содержаться в чистоте. Скользкий пол, сквозняки, низкая
освещенность рабочего места, плохо изолированные или вовсе не защищенные токоведущие части электрического инструмента в состоянии
негативно сказаться на здоровье автовладельца. Чистый и ровный,
немного шероховатый, нескользкий без порогов пол с твердым покрытием станет гарантией безопасной работы в гараже. Стены и пол должны
легко чиститься — пыль также способна возгораться.
Рабочее место не рекомендуют загромождать различными материалами,
деталями, приспособлениями и теми ненужными предметами, которые
так мешают в квартире.
Отсутствие специальных приспособлений, съемников и других инструментов способно привести к травмам при ремонте автомобиля.
При самостоятельном проведении антикоррозионной обработки кузова
нужно помнить, что средства для этого часто являются пожароопасными
или токсичными. Поэтому, работая с ними, следует соблюдать меры
противопожарной безопасности, защищать глаза и кожу рук от попадания на них этих средств. Подобную обработку можно проводить только
в помещении, которое оборудовано надежной системой вытяжной
вентиляции. Еще лучше осуществлять обработку в сухую погоду на
открытой площадке.
На рабочем месте обязательно должны быть мыло и вода, чтобы быстро
смыть средство, случайно попавшее на кожу.

 Автовладелец обязан быть внимателен и осторожен во время:
 подготовки автомобиля к техническому обслуживанию;
 собственно обслуживания или ремонта;
 проб и испытаний систем автомобиля после проведения различных
технических работ;
 заправки автомобиля топливом, смазочными материалами и прочими жидкостями.
 Все операции технического обслуживания и ремонта производят только
при неработающем двигателе. Исключение составляют лишь те случаи,
когда работа двигателя требуется для выполнения определенных операций. В их числе следует упомянуть регулировку карбюратора в режиме
низкой частоты вращения коленчатого вала, а также тормозов и проверку двигателя.
В том случае, если работы проводят при включенном двигателе,
надо обязательно подложить под колеса упоры и перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение.
 Во время проведения технического обслуживания, чтобы исключить
различные неприятности, такие как короткое замыкание или излишнее
включение электроприборов, аккумуляторную батарею отклю­чают.
Техника безопасности в гараже

61

 При проведении технического обслуживания автомобиль ставят так,
чтобы вокруг него имелось свободное пространство не менее 1,2 м —
ничего не должно мешать работам.
 Понятно желание автолюбителя максимально использовать помещение
гаража, поэтому на стены навешивают полки, на полу сооружают
смотровую яму, а к балкам потолка крепят подъемные механизмы
и подвешивают стеллажи-антресоли. Автовладелец всегда обязан
помнить: чем тяжелее деталь, тем ближе к полу она должна располагаться. При таком размещении, если тяжелая деталь вдруг упадет, она
никому не принесет вреда.
 В гараже должно быть безопасное напряжение электрического тока,
равное 36 В, а в сырых помещениях, в частности в смотровой яме, — не
более 12 В. При случайном касании человека к проводу высокого
напряжения с поврежденной изоляцией или касании оголенного провода
к деталям автомобиля вполне вероятно тяжелое поражение током или
короткое замыкание.
 Корпус и рукоятку переносной лампы рекомендуется выполнять из
прочных влагостойких и теплостойких изоляционных материалов.
Цоколь лампы, чтобы до него нельзя было случайно дотронуться пальцем, следует утопить в глубоком патроне, а саму лампу обязательно
накрыть предохранительной сеткой.
На переносной лампе недопустима установка выключателя — ее
можно включать в сеть только через розетку. Шнур переносной лампы,
электродрели и прочих электрических инструментов по всей длине
следует прикрыть резиновой изоляцией.
 Обычно в гараже каменный или бетонный пол, поэтому возле верстака
или какого-либо станка следует
положить деревянный настил,
который поможет избежать травм
и поражений током при работе
с электрическим инструментом.
 Аккуратность и осторожность
требуется проявлять и при работе
с механическими инструментами
и приспособлениями. В каждом
гараже, где автолюбитель занимается ремонтом, имеются тиски. Они,
как и любое другое оборудование,
нуждаются в хорошем уходе и бережном отношении. Для зажима
широкой детали не следует отводить
до конца подвижную губку: это
ведет к искривлению ходового винта.
62

Гаражи











Не следует при опиливании зажимать деталь очень низко — напильник
станет задевать губки тисков и испортит их. На внутренней части губок
сделана насечка для более сильного захвата, она способна оставлять
след на поверхности деталей. Это можно предотвратить, если на губки
тисков надевать специальные накладки, которые сделаны самостоятельно из листовой меди, алюминия, свинца, из мягкого стального листа,
кожи или дерева.
Накладки рекомендуется выполнять в виде буквы «Г» и надевать их
на губки сверху.
Когда деталь закрепляется в тисках, надо тщательно следить, чтобы
поверхность губок была использована полностью. Если же деталь
окажется только частично зажата краями губок, это приведет к их
перекашиванию. Они не станут держать деталь достаточно плотно,
а сорвавшись, она в состоянии причинить травму.
Если автомобиль поставить на стояночный тормоз и включить первую
или заднюю передачу, то он не покатится и никому не причинит вреда.
Во время подъема автомобиля домкратом следует подложить упоры под
противоположные колеса, а сам домкрат установить на твердую опору,
а лучше на широкую толстую доску.
Для производства некоторых работ по обслуживанию и ремонту или при
консервации на зиму автомобиль нужно «вывешивать», приподнимая
над землей. Иногда автолюбители используют для этой цели кирпичи,
деревянные чурбаки и прочие подручные средства, что неудобно и даже
опасно. В самый неподходящий момент эта конструкция способна
потерять устойчивость, а машина — рухнуть вниз, что чревато весьма
неприятными последствиями. Когда имеется необходимость «вывесить»
весь автомобиль или хотя бы один его мост, рекомендуется воспользоваться козелками — это надежная подставка для машины. Они сделают
безопасной работу при ремонте рессоры, кузова и замене колеса.
Категорически запрещено работать под поднятым, но не поставленным
на козелки автомобилем!
Для безопасного пользования смотровой ямой желательно сделать два
выхода: один — обычный, с торца; другой — по скобам, вделанным
в стенку. Если при небрежном обращении с огнем или электрическими
приборами возле единственного выхода вспыхнет пламя, то выхода из
ямы не будет.
При недостаточном опыте вождения, заезжая на смотровую яму, нужно
обратиться за помощью к более опытному водителю. Он станет подавать советы командами, стоя впереди автомобиля и наблюдая за действиями малоопытного водителя.
На смотровую яму не рекомендуется въезжать задним ходом в темное
время суток. Лучше заезжать передним ходом, освещая себе путь
фарами.
Техника безопасности в гараже

63

К смотровой яме вообще следует относиться очень внимательно, желательно сделать
на краях ямы направляющие полосы. Они
позволят предотвратить падение в яму
автомобиля или человека.

 В гараже не должно быть открытого огня. Нельзя пользоваться спичками, свечами или керосиновыми лампами. В гараже нельзя курить ни
хозяину, ни его гостям. Вопреки всем предосторожностям горючий
материал в гараже способен загореться по роковой случайности. Поэтому в нем обязательно должны быть огнетушитель, вода, песок и брезент.
Горящий бензин следует засыпать песком или накрыть брезентом.
Лучше, если под рукой будет огнетушитель.
 Меры противопожарной безопасности в гараже требуют соблюдения
безупречной чистоты. На полу не должно быть даже намеков на следы
бензина или масла, ветоши и тряпок, смоченных маслом или иными
горючими материалами.

2

сараи

— это дополнительная хозяйственная постройка, которая будет
востребована почти на каждом дачном участке.
Сарай
При простоте возведения она имеет огромный функционал:
 можно хранить инструменты, малогабаритную технику, велосипед,
дрова;
 использовать в качестве погреба, курятника и т. п.
Современные дачники пристраивают сарай к уже имеющемуся зданию,
но его можно возвести и как отдельное строение.

Виды

П

еред началом строительства следует определиться, для чего нужен
сарай. В зависимости от назначения сараи подразделяют на следующие
виды:
 помещение для хранения садово-огородного инвентаря;
 многофункциональное строение с беседкой, включающее помещение для
хранения вещей и погреб;
 помещение для разведения животных и птиц;
 погреб с надземной пристройкой;
 летняя беседка-кухня;
 рабочее помещение, где будут храниться инструменты, производиться
их починка и прочие подсобные работы.

Если вы планируете использовать сарай как
птичник, то учитывайте это при выборе места.
В этом случае стоит разместить его не ближе
4 м от соседних участков, тогда как обычную
постройку можно расположить не ближе 1 м.

Материалы
для строительства
ри выборе материалов нужно ответить для себя на несколько вопросов:
П
 временная ли это будет постройка или основательная, стационарная;




для какой цели возводится сарай (животным будет некомфортно
в железной коробке, днем она будет нагреваться, а ночью резко остывать);
вписывается ли выбранный материал в общий вид участка (если все
постройки на участке деревянные, а сарай будет из бетонных блоков –
это будет бросаться в глаза).

Сейчас в магазинах есть большой ассортимент материалов с разными
фактурами всевозможных цветов и оттенков, на любой вкус. Поэтому перед
тем, как приступать к строительству, нужно определиться с выбором, исходя
не только из преимуществ и недостатков каждого материала, но и из вопросов, заданных ранее.
Рассмотрим наиболее популярные материалы, которые используются
для хозпостроек сегодня.

Дерево
Многие дачники традиционно предпочитают строить из древесины из-за
простоты процесса и невысокой стоимости материала. Такие конструкции
без особого труда сможет возвести каждый желающий в течение нескольких
дней. Строения представляют собой деревянный каркас, обшитый фанерой
или другими листовыми материалами.






К плюсам можно отнести:
надежность;
экологичность;
отличную теплоизоляцию;
скорость возведения постройки;
легкость конструкции. При возведении громоздкий фундамент не
требуется, будет достаточно бетонных или кирпичных столбов.

Материалы для строительства

69




К минусам:
необходимость обработки специальными средствами, защищающими от
влаги, насекомых и грибка;
высокая стоимость материала.

Кирпич
Второй по популярности материал для хозпостроек — кирпич. Он обладает
высокой прочностью и привлекательным внешним видом, отлично подходит
под любой ландшафт, хорошо сочетается с другими кирпичными постройками.



70

К плюсам можно отнести:
долговечность (от 50 лет);
надежность строения;

Сараи




огне- и влагостойкость;
эстетический внешний вид.






К минусам:
сложность возведения, требуется много сил и времени;
вес конструкции (необходимо возвести надежный фундамент);
плохая теплоизоляция;
высока стоимость всего проекта.
Самый прочный современный материал —
силикатный кирпич. Он влагостойкий, что
немаловажно для хозяйственных построек.
Но, кроме закладывания фундамента,
в этом случае потребуется выполнить
армирование, особенно если площадь
постройки достаточно большая.

Пеноблоки
Этот современный материал похож по своим свойствам на кирпич: имеет
длительный срок службы, недорогой по цене. В этом случае потребуется
укладка фундамента, затраты на который стоит учитывать при планировании бюджета на постройку.





К плюсам можно отнести:
прочность;
легкость;
простоту возведения;
высокий уровень тепло- и звукоизоляции.




К минусам:
блоки сильно подвержены воздействию влаги;
для монтажа внутренних полок потребуются специальные крепежи.

Металл
Материал отлично подходит для сборных конструкций. Фундамент в данном случае может не потребоваться, нужно только хорошо подготовить
и выровнять место для будущей постройки.
Материалы для строительства

71

Преимущества металла:
 дешевизна;
 небольшой вес.



Недостатки:
материал подвержен коррозии, потребуется обработка защитными
средствами;
высокая теплопроводность. Металл очень плохо удерживает тепло
внутри. Такие помещения подойдут для обычного садового инструмента,
но если вы планируете держать в нем животных, то стены придется
утеплять.

Пластик и поликарбонат
Эти материалы появились на рынке совсем недавно, но уже приобрели
широкую популярность у дачников.





Преимущества:
легкий вес;
компактность;
приятный внешний вид и большой ассортимент;
устойчивость к внешним раздражителям, таким как вредители и повышенная влажность.

Единственный недостаток материала — хрупкость, но в магазинах
можно приобрести панели с армированием, что решает данную проблему.

Шифер
Это довольно популярный материал у дачников. Листы быстро и просто
устанавливаются, так как обладают большой площадью. Их закрепляют на
каркасе, а если требуется, то дополнительно утепляют.



К плюсам можно отнести:
дешевизну;
простоту установки.




К минусам:
непрезентабельный внешний вид;
большую теплопроводность.

72

Сараи

Опилкобетон
Из опилкобетона можно строить сараи как по монолитной, так и по блочной
или плитной технологии (для этого нужно приобрести опилкобетон в блоках
или плитах, а можно отлить их самостоятельно). Для стен лучше всего
подходят блоки.
Сараи из опилкобетона можно оборудовать под кладовую, мастерскую
или птичник.




К плюсам можно отнести:
высокую прочность;
отличную теплоизоляцию;
небольшой вес.




К минусам:
высокую пожароопасность;
сложность монтажа, если вы выбрали монолитную технологию.

Сендвич-панели
Очень удачный выбор для быстрой постройки. Этот материал состоит из
утеплителя, который с обеих сторон закрыт гипсокартоном, металлом,
пластиком или OSB-плитой. Для строительства выбирают металлические
панели, утепленные минеральной ватой или пенополиуретаном. Последний
влагостойкий и имеет минимальный коэффициент теплопроводности.








Плюсы материала:
быстрота возведения постройки. Сарай будет готов к эксплуатации уже
через 3–5 дней;
невысокая стоимость;
высокий уровень теплоизоляции, постройка не требует дополнительного
утепления;
возможность обустройства облегченного
фундамента;
легкость, что позволяет
переносить постройку;
красивый внешний вид,
не требует дополнительных затрат на отделку.

Материалы для строительства

73

Минусы сэндвич-панелей:
 нужно учитывать огнестойкость утеплителя;
 требуется опыт работы с панелями. Лучше обратиться к профессионалам, иначе при некачественной работе в щели будет задувать холодный
воздух;
 невысокая прочность;
 есть вероятность деформации при резких перепадах температуры, что
может привести к разгерметизации стыков;
 сложность внутреннего обустройства постройки. В качестве полок
подходят только напольные конструкции.

Строительные работы
Составление проекта
Перед началом строительства нужно составить план будущей постройки,
определить ее расположение на дачном участке, подобрать материалы
и спланировать общий бюджет, оставив запас на непредвиденные расходы.
При выборе места стоит ориентироваться на строения, расположенные
на участке. Лучше всего размещать сараи и другие хозпостройки на земле,
которая непригодна для выращивания культур.

Основное, что следует учитывать:
 площадь участка и его зонирование;
 материал, из которого строится хозблок.
Обязательно нужно обратить внимание на рекомендуемые расстояния
между постройками на участке.
Лучше разместить постройку так, чтобы она не подтоплялась во время
таяния снега и дождя, но при этом вход в помещение всегда должен быть
свободным.
Строительные работы

75

Также выбор места зависит от назначения сарая. Если вы планируете
использовать его в качестве кладовой или разместить в нем душ и туалет, то
логично разместить постройку рядом с домом и строить ее из таких же или
похожих материалов. Если же вы планируете хранить в постройке садовые
инструменты или организовать птичник, то в этом случае лучше располагать
сарай подальше от своего дома и от домов соседей.
К сараю, так же как и к любому другому строению, можно
пристроить навес. Это позволит работать в тени в жаркую погоду.

Для наглядности можно нарисовать план-схему участка и план-макет
постройки, расположив на ней все окна, двери и перегородки. Если сарай
будет поделен на зоны, то между ними стоит установить двери. На этом же
чертеже проставьте размеры здания. Если постройка планируется масштабной, то возможно потребуется ее регистрация в БТИ.
Душ, баня

Колодец

30–50 м

Хозпостройка

15

Жилое строение
(дом)
–2

50
м

Компостное
устройство

5

8

5–

м

м

10

10

м

50 м

м

Туалет

Рис. 2. Рекомендуемое расположение хозяйственных построек на дачном участке

76

Сараи

Ниже приведем стандартные проекты современных хозяйственных блоков.
5000 см

а

3350 см

1650 см

Помещение 2

2800 см

Помещение 1

2

2

б

1

6000 см

3000 см

1

Помещение 1

Помещение 2

2
1

2000 см

4000 см

3

Рис. 3. Универсальные планы для хозяйственных построек с несколькими функциональными блоками: а — с двумя функциональными блоками; б — с двойной
дверью для хранения садовой техники: 1 — окно; 2 — дверь; 3 — двойная дверь

Строительные работы

77

Разрез А–А

Разрез Б–Б

4500 см

3000 см

3000 см
1470 см

1
Помещение 2 Помещение 3

2
2725 см

4500 см

1

1475 см

1230 см

Помещение 1

2

Рис. 4. Универсальный план для хозяйственной постройки с тремя функциональными блоками: 1 — окно; 2 — дверь

78

Сараи

На этапе планирования стоит сразу выбрать тип крыши для постройки.
Лучше остановиться на односкатном или двускатном варианте, так как
в таком случае вам не придется чистить кровлю от снега. Но обязательно
проверяйте, чтобы уклон крыши был направлен в противоположную сторону
от дверных проемов.
1
1

7

2
4

3
до 4,5 м

5

до 6 м

до 6 м

4
до 6 м

1

7

2
4

2
до 6 м

до 9 м
7

1
7
6
2
до 6 м

до 5 м
до 16 м

2
до 6 м

Рис. 5. Односкатная крыша для построек: 1 — стропильная нога; 2 — подстропильная нога; 3 — мауэрлат; 4 — лежень; 5 — стойка; 6 — схватка; 7 — прогон

Также важно правильно рассчитать высоту постройки: вы должны с легкостью перемещаться, особенно, если строение будет многофункциональным, а станет не только местом для хранения инструментов.

Строим хозяйственную постройку
из деревянного бруса
В качестве примера рассмотрим каркасную дачную постройку из деревянного бруса, обшитого вагонкой.
Строительные работы

79

Такая постройка прослужит вам до 20 лет, а при правильной обработке
и уходе — еще дольше.
При нанесении огнебиозащиты на дерево можно
добавить в средство немного уайт-спирита. Если
в жидкости есть цветной колер, цвет не осядет
и будет равномерным при нанесении. Сох­
нет такой раствор около двух часов. Не
забывайте между нанесением слоев давать
покрытию просыхать в течение 30–40 минут.

Когда вы окончательно определились с местом для постройки, просчитали площадь помещения и рассчитали все необходимое, можно приступать
к подготовительным работам на участке.
При постройке конструкции из легких досок масса здания будет небольшой, поэтому можно не заливать массивный фундамент, а обойтись бетонными или каменными(кирпичными) опорами. Они представляют собой

80

Сараи

блочные столбы, установленные по периметру будущего сарая через каждые
1–1,5 м.
1. Прежде всего площадку необходимо выровнять. Верхний слой удалить
на глубину 20–25 см, выкорчевать корни всех растений (деревьев,
кустарников). В противном случае есть вероятность, что при прорастании они повредят постройку.
2. Опоры можно выполнить из готовых блоков или сделать их самостоятельно. Для этого в качестве опалубки используют асбестоцементные
трубы. Их устанавливают в грунт, укладывают внутрь арматуру, а затем
заливают бетон. Также вместо блоков можно взять кирпич.
При использовании готовых блоков вырывают ямы размерами
30  30 см и глубиной на штык лопаты (20–25 см) и делают в них
песчаную подушку. Ямы для опор располагаются в 1–1,5 м друг от друга.
3. Блоки укладывают плашмя в строго горизонтальном положении (проверяют уровнем). Для выравнивания под блок добавляют песок.
Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными
в землю на глубину 50–60 см деревянными столбами. Для защиты от
гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают
рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры,
а затем сам каркас сарая.
4. При строительстве на влажных почвах участок застройки стоит предварительно обсыпать щебнем. Далее его закрывают гидроизоляционной
толстой пленкой, что защитит деревянную конструкцию от попадания
влаги. Пленку накладывают внахлест и соединяют между собой строительным степлером или скотчем.
5. Сверху опор укладывают двойной слой рубероида для защиты деревянной конструкции от попадания влаги из бетона (блоков).
Способ сборки здания на столбах более
экономичен, ведь на бетон тратиться уже
не придется. Но использовать его лучше на
песчаных сухих грунтах. На болотистой
глинистой почве стойки, вкопанные в землю,
быстро придут в негодность, и здание
может рухнуть.

6. После этого переходим к сборке каркаса. Он состоит из горизонтальных
нижней и верхней обвязок и из вертикальных (угловых) стоек. Нижнюю
Строительные работы

81

обвязку каркаса необходимо предварительно гидроизолировать, промазав ее специальными средствами.
Чтобы каркас сарая был прочным, выбирайте разные материалы и комбинируйте их. Сочетайте кирпич, бревна и доски,
тогда конструкция будет крепкой, но
важно проложить между деревом и кирпичом гидроизоляционный слой.

7. Нижняя обвязка укладывается не только по периметру строения, но
и по центру. Бруски обвязки соединяют между собой «врубкой вполдерева». Это может быть сложной работой для начинающих строителей,
поэтому следует отставить запас дерева при выпиливании прямых углов,
чтобы потом более точно доработать напильником.
Для дополнительной устойчивости места соединения брусков можно
укрепить металлическими уголками и саморезами.
8. К бетонным (блочным) опорам брусья обвязки монтируются анкерами
с помощью гаек. Бруски 50  100 мм устанавливаются на ребро для
придания каркасу большей жесткости. Затем по углам крепятся стойки.
Для упрочения конструкции их подпирают раскосами (укосами) таким
образом, чтобы они располагались под углом 45°. Промежуточные
вертикальные стойки располагают аналогично бетонным опорам, через
каждые 1–1,5 м.
9. В месте расположения двери крепятся дверные стойки на расстоянии,
равном ширине двери.
10. Угловые и промежуточные стойки для придания прочности соединяют
между собой в верней их части с помощью верхней обвязки — брусков,
расположенных горизонтально в верхней части каркаса. Верхнюю
обвязку можно делать, стоя с внешней стороны будущего сарая, а можно прямо изнутри, если временно настелить половые доски, не прикрепляя их.
11. Сразу после завершения обвязки можно установить входную дверь.
Это будет удобнее, чем вставлять ее в уже обшитое строение.
12. Далее приступаем к укладке лаг и монтажу пола.
Прочный пол должен опираться не только на цокольную обвязку, но
и на лаги. Их укладывают поверх обвязки каркаса с минимальным шагом
в 75 см и прикручивают на металлические скобы саморезами. В качестве
пола лучше использовать шпунтованную доску или ОСБ-плиты. Для
придания полу прочности лаги располагают по короткой стороне здания
82

Сараи

параллельно друг другу. Расстояние между ними — 1 м. Во избежание
прогибов пола под лаги можно подложить дополнительные блоки из
кирпичей.
13. Полы в сарае можно собрать и из старых поддонов (паллет). Их укладывают на кирпичи, а затем соединяют между собой. Поверх настилают
фанеру.
Для простоты и ускорения процесса монтажа деревянных
полов доски соединяют внахлест.

14. Теперь переходим к крыше. Для каркасных деревянных строений
достаточно использовать ее односкатный вариант. Для создания такой
крыши достаточно сделать переднюю стенку строения на 20–40 см
выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять
2,2–2,4 м, задней — 2 м.
Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол — работать будет намного проще.

Сложная система крыши, состоящей из большого количества стоек
и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого сарая достаточно прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата — опорных брусков — и сделать в стропилах
несколько перемычек. Стропила располагают параллельно коротким
стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивают обрешетку таким образом,
чтобы по бокам образовался выпуск длиной 30 см. Далее стропила обшивают горбылем или доской, а затем крышу закрывают кровельным материалом.

Для обшивки стен подойдут оцинкованные
гвозди или саморезы для гипсокартона
(с черным покрытием), после простых могут
остаться разводы и подтеки.
Если же вы все-таки взяли простые гвозди,
то избежать ржавые подтеки можно, если
покрыть «шляпки» краской или лаком.

Строительные работы

83

15. Для обшивки каркаса с внешней стороны можно прикрепить любой
листовой материал (доски, фанера, металлические листы, пластик и др.)
с помощью гвоздей или саморезов.
Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на
друга. Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком
способе крепления не будет щелей, а дождевая вода будет свободно
стекать вниз. Кроме этого, здание будет более надежно защищено от
ветров, да и смотреться такие стены будут более солидно.
После обшивки необходимо обработать древесину с внешней и внут­
ренней сторон.
Чтобы не перегружать помещение сарая, можно купить популярные стеллажи, они простые и такие же удобные, как и шкафы.

Строим сарай из блоков
Для такого сарая потребуется фундамент. Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из нескольких этапов.
1. Сначала роют траншею глубиной в 0,5 м и шириной в 40 см.
2. Затем делают высыпку подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до
20 см, с уплотнением.
3. Далее формируют опалубку из деревянных досок.
4. Потом укладывают гидроизоляционный слой.
5. Затем монтируют каркас из металла (арматуры) и заливают его бетоном.
6. После окончания заливки фундамент накрывают пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой
погоде. Иногда допускается периодически поливать поверхность фундамента водой. Через 7–10 дней можно приступать к дальнейшим работам,
к этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.
Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный фундамент из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением. Это может привести к быстрому
разрушению основы.
Для строительства столбчатого фундамента в качестве столбиков можно
использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или
ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т. д. Такие
столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые 1,5 м по
периметру и под массивными перегородками.
84

Сараи

Если используются столбики из блоков или кирпичей, то их изготавливают
следующим образом:
1. Сначала выкапывают ямы глубиной до 40 см.
2. На дно ямы засыпают и утрамбовывают песок слоем около 20 см.
3. После этого укладывают блоки или выкладывают столбики из кирпича,
размерами 40  40 см и высотой около 60 см.
4. После затвердевания раствора получившиеся столбы обмазывают
битумом или другой гидроизоляцией.
Этапы возведения столбчатого фундамента:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

При помощи ручного бура сверлят отверстия в грунте глубиной до 1 м.
На дно скважины засыпают около 10 см песка и тщательно трамбуют его.
Сверху на слой песка укладывают гидроизоляцию в виде рубероида.
Устанавливают асбестоцементные или железные трубы и фиксируют их.
Внутрь труб закладывают арматуру, по 3–4 штуки.
Внутренность труб заливают бетоном.
После высыхания бетона осуществляют засыпку пазух котлована.

Строительные работы

85

В данном случае трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливают сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.
После установки фундамента можно приступать к возведению стен из
пеноблоков. Построить такой сарай можно довольно дешево и быстро.
Стандартные размеры пеноблоков — 20  30  60 см, поэтому процесс
возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.
Бетонное основание предварительно гидроизолируют с помощью
рубероида или битума. Укладка производится на специальный клей или
цементный раствор (3 : 1). Первый блок устанавливают в самой высокой
точке. В дальнейшем он будет служить маяком для выравнивания остальных блоков по горизонтали. Его выкладывают только на цементный раствор, клей в этом случае не используют. Затем в противоположном углу
стены выставляют второй блок. Между блоками протягивают нить для
выравнивания рядов.
Для внешних и угловых блоков лучше всего подобрать самые
ровные изделия с идеальными углами. Это упростит дальнейшее выравнивание.

Остальные блоки устанавливаются между двумя угловыми. Это можно
сделать на глаз, но лучше установить нить-причалку между крайними блоками и уже по ней выкладывать остальную стену. Клей для пеноблоков более
пластичен и удобен в работе, в отличие от обычного цементного раствора. Его
распределяют по поверхности зубчатым шпателем слоем в 5 мм.
Работа с блоками похожа на работу с кирпичами. После посадки блока
на клей его необходимо выровнять, отбивая резиновым молотком. Делать
это нужно сразу, так как смесь начнет застывать уже через 10 минут.
Для упрочения конструкции стен каждый четвертый ряд, начиная
с первого, обязательно армируется металлической сеткой или прутьями.
Также арматуру укладывают в местах перемычек и над оконными и дверными проемами.
Слишком высокие стены в зимних сараях,
предназначенных для разведения животных, делать экономически не выгодно.
Обогревать их будет сложнее. Высота стен
должна быть чуть больше человеческого
роста.

86

Сараи

После завершения устройства кладки по верхнему ряду стен крепят брусья
50  150 мм, выполняющие роль мауэрлата — опоры для будущих стропил.
Их монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.
Дерево необходимо обработать до начала
строительства и его установки в проектное
положение. Если этого не сделать, то есть
вероятность того, что вы не сможете полностью обработать всю поверхность, так как
некоторые участки будут труднодоступны.

Перед началом установки стропил дерево гидроизолируют двумя слоями
рубероида, чтобы оно не впитывало влагу из пеноблоков. Для сооружения
двускатной крыши первыми выставляются фермы — системы деревянных
стропил. Во время установки их нужно сразу зафиксировать между собой
перемычками.
Стропильные пары лучше собирать на земле. Необходимо отталкиваться от одной и той же фермы (шаблона). Собирать фермы наверху очень
сложно: можно упасть или уронить и сломать конструкцию.

Строительные работы

87

После выравнивания первых крайних ферм сначала их прибивают к временным опорам (доскам), затем прикручивают к мауэрлату с помощью металлических накладок и саморезов. Для этого в нем готовятся специальные
вырезы-врубки.
Между двумя первыми фермами натягивают шпагат, по которому
выравнивают остальную стропильную систему.
Сверху установленных стропил укладывают еще один слой гидроизоляция,
после чего крепятся рейки, контррейки, обрешетку и сам кровельный материал.
Если вы планируете держать в сарае животных или птиц, то его нужно
теплоизолировать. Простейшим способом утепления строения из пеноблоков
является отделка пенопластом изнутри. Его крепят на дюбели-зонтики или
приклеивают к поверхности специальным клеем. Все стыки между листами
заделывают пеной.
Так как пенопласт не способен впитывать влагу, пароизоляция для него
не требуется. Но с помощью пленки можно защитить здание от ветра — помещения в этом случае буде т продуваться меньше. Далее стены отделывают
влагостойким ДВП или фанерой.
Деревянные стены можно утеплить смесью глины с добавлением соломы
или стружки. Ее набрасывают на дранку, изготовленную из тонкой рейки,
прутьев ивы или лозы, снизу. После просыхания раствора глина всегда растрес­
кивается — бояться этого не нужно. Для удаления трещин стены затирают
смесью песка и глины (2 : 1), а затем забеливают обычной известкой.
Полки также нужно утеплить. Их засыпают шлаком, опилками
или керамзитом. Перед укладкой теплоизолятора обязательно
настилают гидроизоляционный слой — толстую пленку. Ее
укладывают с заходом на стены.

Полы для теплого здания делают двойными с прокладкой теплоизоляционного материала.
Можно разделить часть хозяйственной постройки по горизонтали
промежуточной полкой или перекрытием. В этом месте будут храниться
предметы, которые используются нечасто. Планировка и перекрытия должны быть спланированы так, чтобы у вас был удобный доступ ко всем нужным вещам. Целесообразно расположить на стене крепежные устройства
для инструментов. В поперечном отсеке складируют громоздкий садовоогородный инвентарь и разнообразные рейки. Для фиксации предметов
спереди прикрепляют стационарную или съемную планку.

3

бани

Виды
се современные виды бань можно разделить на 3 большие группы.
В основе классификации лежат различия в конструкции строения,
В
влажности воздуха в бане и парной и температурный диапазон.

Суховоздушные бани (городская общественная баня, финская сауна).
Это очень жаркие бани. Температура в них колеблется от 60 до 120 °С. Но
влажность воздуха в банях 1-й группы сравнительно низкая, не более 25 %.

Виды

91

Сырые бани (русская и восточная бани). Температура в них колеблется
в пределах 50–70 °С, а вот влажность значительно выше, чем в суховоздушных банях, она составляет 75–100 %.
Водяные, или японские, бани. Как видно из названия, самое главное
в таких банях — не пар и влажность, а температура воды. Это совершенно
особый вид бани, который, в свою очередь, подразделяется на 2 подвида:
офуро и сэнто. Вода в таких банях разогревается до 50 °С.

Японская баня офуро

Японская баня сэнто

Русская баня

Т

радиционная русская баня относится к сырому типу, т. е. парятся в ней
влажным паром. Температура в русской бане составляет 50–60 °С,
а влажность — 60–70 %. Известны 2 вида русской бани: по-черному
и по-белому.
Бани по-черному не имеют вентиляции, поэтому в процессе натапливания дым скапливается в помещении. Прогревается она довольно быстро,
всего за 2–3 ч, расход дров сравнительно экономный. Вместе с тем баню
по-черному нельзя назвать гигиеничной и безопасной: на стенах и потолке
остается копоть. Кроме того, если баню плохо проветрить, то можно отравиться угарным газом. Поэтому сегодня предпочтение отдается бане побелому. В ней дым из печи выводится через трубу, такую баню не надо
проветривать перед парением, а со стен не требуется смывать копоть. Но
нагревается она дольше бани по-черному — от 3 до 6 ч.

Финская сауна

С

егодня финскими саунами называют бани суховоздушной группы.
Влажность в них составляет всего 10–30 %, а температура воздуха
обычно поддерживается в пределах 70–100 °С, однако может достигать
и 100–140 °С. Это происходит из-за того, что сухой воздух имеет меньшую
теплопроводность и теплоемкость по сравнению с влажным. Для получения
сухого пара каменка разогревается до температуры, превышающей температуру кипения воды (более 100 °С), а затем на нее медленно начинают лить
воду. Причем вода практически не образует капель, моментально превращаясь в сухой пар.

В финской сауне нельзя пользоваться веником: при такой высокой температуре воздуха его прикосновение вызывает ожог на
коже.

У финской сауны есть один очень неприятный побочный эффект: она
пересушивает верхние дыхательные пути, может вызвать сухость кожи
и слизистых оболочек, першение в горле.

Выбираем материалы

Ч

аще всего бани строят из кирпича, камня, блоков или дерева, причем
последний вариант предпочтительнее. В так называемой рубленой бане
создается особый микроклимат.
Кирпич никогда не подарит вам специфического сладковато-терпкого
аромата разогретой древесины!
Особая банная атмосфера создается благодаря ароматным веществам,
которые дерево выделяет под воздействием высоких температуры и влажности воздуха. Кроме того, кирпичные стены прогреваются дольше деревянных, на них конденсируется влага.
Но если у вас нет возможности построить деревянную баню, не отчаивайтесь. У кирпича и блоков тоже есть свои преимущества.

Баня из дерева

















Преимущества древесины:
малый удельный вес (600–900 кг/м2), благодаря чему отпадает необходимость сооружения объемного фундамента, а значит, экономятся
средства на строительство;
низкая теплопроводность, и как следствие, небольшая толщина ограждающих конструкций;
экологичность;
возможность проведения строительных работ в холодное время года;
красивый внешний вид древесины и возможность отказаться от дополнительной внутренней и наружной отделки, а значит, экономия средств
на строительство;
большая свобода для архитектурного проектирования;
быстрая прогреваемость.
Недостатки древесины:
повышенная пожароопасность;
высокая подверженность негативному влиянию дождей, снега и других
природных факторов;
опасность появления плесневых грибков и насекомых-древоточцев;
усушка, которая приводит к осадке и появлению трещин;
необходимость антисептической пропитки и периодического обновления
защитного слоя;
меньший, по сравнению с кирпичными сооружениями, срок службы.

Выбираем материалы

95

Для стен, пола, потолка и полка требуются разные породы деревьев.
Стены бани традиционно возводят из хвойных пород деревьев, например: сосны, ели, кедра, туи. При нагревании смола, содержащаяся в хвойных деревьях, плавится, источая специфический аромат. Однако делать
баню целиком из хвойных пород не рекомендуется: смола содержит канцерогены и в большом количестве очень вредна для здоровья.
Стены также строят из ольхи, липы, термически обработанной осины.
Все перечисленные породы сочетают в себе качества, необходимые для
бани: низкую теплопроводность, легкость обработки и приятный аромат.
Другие породы деревьев, как правило, не используются.
Потолок бани больше всего подвержен воздействию высокой температуры, ведь, как известно, жар всегда поднимается вверх. Поэтому древесина
для потолка должна иметь очень крепкую структуру и пройти предварительную термообработку. Для потолка никогда не используют смолистые породы
деревьев: смола станет плавиться и капать с потолка. Отмыться же от смолы
крайне сложно. Используйте кипарис, ольху, липу, осину. Причем старайтесь, чтобы текстура и оттенок досок для потолка гармонировали со стенами.

Баня из дерева

96

Бани

При выборе древесины для пола подверженность высоким температурам
и теплопроводность отходят на дальний план, ведь пол редко разогревается
выше 40–50 °С. Зато на пол бани постоянно попадает вода. Значит, главными факторами при выборе древесины для пола становятся ее устойчивость
к гниению и прочность. Такими свойствами обладают ольха, сосна обыкновенная, ель, кедр, кипарис, лиственница, туя (белый кедр).
К выбору древесины для полка следует подойти с особой тщательностью, ведь она будет непосредственно соприкасаться с вашим телом, поэтому древесина должна быть мягкой, с низкой теплопроводностью, чтобы ее
поверхность не казалась раскаленной. Кроме того, в древесине не должно
содержаться смол.





Последнее особенно важно по ряду причин:
во-первых, при нагревании смола проступает на поверхность дерева
и вызывает ожоги кожи;
во-вторых, содержащиеся в смоле токсичные вещества проникают через
кожу в организм человека. В больших количествах они способны вызвать отравление;
в-третьих, как уже отмечалось, смола очень плохо отмывается. Особенно неприятно, если она попадет на волосы.

Проблема в том, что большинство мягких пород дерева очень быстро
растрескивается. Исключение составляют, пожалуй, лишь тополь и липа.
Именно их чаще используют для строительства полка. Иногда применяют
осину или африканское дерево абах (абаш, абаши).

Баня из камня, кирпича
Камень и кирпич используются реже, так как под такую постройку требуется возвести основательный фундамент.
Эти материалы долговечны, обладают высокими теплоизоляционными
свойствами, не поддаются гниению и не боятся вредителей.
Но стоимость конструкции будет дороже, и по внешнему виду она
проигрывает бане из сруба.





Преимущества материалов:
низкая пожароопасность;
незначительная подверженность влиянию природных факторов;
высокая прочность конструкции;
долговечность.

Выбираем материалы

97

Недостатки:
 большой удельный вес (1500–2500 кг/м2), а значит, необходимость
возведения объемного фундамента;
 высокая теплопроводность и, как следствие, потребность в возведении
толстых стен;
 невозможность вести строительство в холодное время года;
 предрасположенность к насыщению капиллярной влагой.

Баня из блоков
Кирпичи можно заменить материалом меньшим по весу — блоками. Баня
из блоков не требует обязательной установки фундамента.
Блоки легко режутся ножовкой, при монтаже используется специальный цементный клей. Чтобы блоки лучше сохраняли тепло внутри, им
требуется дополнительная обработка.
Стоимость конструкции небольшая, поэтому в последнее время такие
строения набирают все большую популярность.
Блоки, в свою очередь, тоже отличаются по своему составу, а значит,
имеют разные свойства. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.
 Газобетонные блоки представляют собой смесь цемента, песка и пено­
образующего вещества. Несмотря на их пористую структуру, они
отлично подходят для строительства различных бань, так как обладают
достаточной прочностью.
 Пеноблоки схожи по свойствам с газобетоном, но при этом обладают
лучшей теплоизоляцией и повышенным водопоглощением, что немаловажно при строительстве бани. При этом цена у них более доступная, по
сравнению с газобетонными «кирпичиками».
 Керамзитобетон — это смесь керамзита и бетона. Он отлично подходит
для строительства бань, обладает низкой теплопроводностью, плотной
текстурой и при этом легкий.
 Твинблоки на данный момент являются одним из самых экологичных
материалов. Они представляют собой смесь портландцемента, извести,
пудры из алюминия, золы и воды. Твинблоки легкие, очень быстро
и просто укладываются, стоят недорого. По теплопроводности, теплоемкости и теплоусвоению материал в разы превосходит сосну и ель.
 Блоки из арболита обладают отличной теплоизоляцией, не подвергаются
гниению, легкие, поэтому баня из арболита не требует основательного
фундамента. Но материал впитывает влагу, поэтому потребуется паро­
изоляция стен во всех помещениях.

98

Бани

Баня из блоков имеет ряд преимуществ:
 материал не имеет усадки;
 строительство занимает мало времени;
 стоимость конструкции довольна бюджетна, часто отсутствуют дополнительные затраты на возведение основательного фундамента;
 с укладкой блоков сможет справиться даже начинающий мастер;
 зачастую материал не требует обработки специальными растворами
против грибка;
 блоки не дают вредных испарений, так как в составе материала нет
химикатов.



Конечно же, есть и недостатки:
некоторые разновидности блоков могут впитывать влагу, поэтому их
нужно обрабатывать специальным гидрофобным средством;
некоторые разновидности материала могут растрескиваться при резких
перепадах температур.

Проект и смета работ
Составление проекта
Работы по строительству бани начинаются с оформления проекта будущего
здания, выбора места возведения и строительных материалов, а также
составления сметы. Грамотно проведенный подготовительный этап строительства — это половина успеха всей работы.
Если вы не знаете, с чего начать, то воспользуйтесь любым типовым
проектом, добавляя в него правки по желанию.
При выборе проекта учитывайте:
 среднее количество человек, которые будут пользоваться баней. Для
большой семьи или компании друзей потребуется более вместительная
баня;
 ваши финансовые возможности;
 размеры земельного участка, который будет отведен под баню. Если
участок небольшой, то настоящим спасением станет баня-пристройка.
Внося в типовой проект бани свои коррективы, не забывайте учитывать скорость прогревания бани, экономичность печи, доступность топлива.

Выбор места для строительства
Прежде чем приступать непосредственно к строительству, нужно не только
определиться с проектом и видом бани, но и сориентироваться по занимаемой ею площади и месторасположению постройки относительно других
строений на участке. Поэтому в первую очередь важно определиться с мес­
том для бани.
Правильное место для бани должно соответствовать определенным
критериям:
 расстояние между баней и оградой соседнего участка составляет не
меньше 1 м;

100

Бани

 баня не должна находиться близко к деревянным постройкам, только на
расстоянии от 15 м;
 соблюдая все меры безопасности, лучше строить баню в отдалении от
гаража, скважин, бассейнов и детских зон отдыха;
 стоит выбирать места в 8 и более метрах от жилой постройки;
 также не стоит располагать парную близко к улице, нужно отступить от
проезжей части хотя бы 5 м, а лучше и больше;
 следует принять во внимание направление ветра и расположение сторон
света. Местоположение лучше выбрать в южной части участка, чтобы
окна выходили на запад. Вход с юга нужен для того, чтобы избежать
скопления снега;
 лучше располагать постройку на ровной поверхности, а не на склоне.

Отдельно стоящие бани
Если размеры вашего участка позволяют, постройте отдельностоящую баню.
Расстояние между баней по-черному и жилыми постройками должно
составлять не менее 10–12 м. Для бани по-белому это расстояние сокращается до 5 м. Дым от бани не должен сноситься в сторону жилых помещений,
причем не только ваших, но и соседских. В густонаселенных районах строительство дымных бань запрещено.
Для удобства рядом с баней строят сарай для хранения инвентаря и топлива. Это нужно учитывать при выборе размеров площадки под строительство.
В бане должны быть свет, система водоснабжения, слив. Желательно,
конечно, подключить баню к уже существующим коммуникациям. Если же
на вашем участке нет электричества, водоснабжения или канализации,
располагайте баню так, чтобы прокладка этих коммуникаций проходила
с минимальными трудовыми и материальными затратами.
Если вы не планируете проводить систему водоснабжения, а собираетесь носить воду для
бани из колонки или колодца, стройте ее
поближе к источнику воды и ограничьтесь
небольшим помещением: для него легче
заготовить воду.

Стройте баню вдали от посторонних глаз, особенно если собираетесь
после парилки выбегать на воздух, окунаться в открытый бассейн или
растираться снегом. По этой же причине баню размещают подальше от
дорог. При необходимости возведите искусственные или естественные
ограждения: забор или живую изгородь.
Проект и смета работ

101

По правилам вход в баню делают с южной стороны. Зимой он не заметается
сугробами, осенью и весной не обдувается ветрами, летом в меру освещается
солнцем. Поэтому здесь же можно оборудовать террасу для отдыха после
банных процедур.
Окна делают с западной или юго-западной стороны. Именно эти
стороны лучше всего освещены послеполуденным солнцем.
Идеальное место для строительства бани — берег водоема. Однако не
закладывайте здание у кромки воды. Расстояние между водоемом и баней
должно быть 15–30 м, иначе во время паводка постройку просто смоет.
Выбирайте участок, где риск затопления сводится к минимуму. Чтобы
обеспечить дополнительную защиту от воды, постройте баню на возвышенности или поднимите ее за счет свайных фундаментов.
Если вы собираетесь строить баню на берегу,
обязательно позаботьтесь о том, чтобы не
загрязнить водоем. Не сливайте воду без
предварительной очистки и согласуйте
оборудование слива с местными органами
санитарного надзора.

Крутой склон также подходит в качестве места строительства бани. Сде­
лайте баню в виде землянки или полуземлянки. Таким образом вы наиболее
экономно используете имеющуюся в распоряжении территорию и немного
снизите расход строительных материалов. Например, грунт обеспечит
естественную теплоизоляцию бани.
Также для строительства бани можно выбрать участок, наименее пригодный под посадки.
Не всегда участок, отведенный под строительство, имеет правильную форму. Это не
проблема, ведь в бане необязательно все
углы должны быть прямыми. Изменяйте проект
бани так, чтобы постройка вписывалась
в ваш участок.

Пристроенные или совмещенные бани
Пристроенные бани совмещают с основными строениями участка. Это позволяет сэкономить строительные материалы за счет общих фундамента, стен
102

Бани

и крыши. Также пристроенную баню удобнее подключить к существующим
коммуникациям. Совмещенная баня должна топиться только по-белому.
Пристроенные бани делят на:
 встроенные. Такая баня наиболее экономична. Все необходимые
помещения в ней размещаются на одном фундаменте и под одной
крышей. Как правило, под баню отводят место на первом или цокольном этаже;
 собственно пристроенные. Баня обычно имеет общие с домом стены,
а ее крышу делают как продолжение основной крыши. Но учтите, что
высокие температура и влажность в бане способны со временем испортить ограждающие конструкции основного здания. Чтобы этого не
произошло, обеспечьте качественные тепло- и гидроизоляцию бани.
Также обратите особое внимание на устройство дымохода. Оно обязано
соответствовать нормам противопожарной безопасности, и дым не
должен попадать в жилые помещения.

Внутренняя планировка
Существуют 2 основных типа внутренней планировки бань:
 двухкомнатная;
 трехкомнатная.
В случае двухкомнатной планировки в бане организуют два поме­
щения:
 моечное отделение, где не только моются, но и раздеваются и отдыхают
между парениями;
 парилка.
Такая планировка встречается довольно часто, ведь она позволяет
сэкономить место, отведенное под строительство. Однако двухкомнатную
баню нельзя считать удобной. В моечном отделении всегда стоит повышенная влажность, поэтому отдыхать там после душной парной не очень приятно. По этим причинам предпочтительнее делать бани с трехкомнатной
планировкой.
Они состоят из следующих помещений:
 комната для раздевания и отдыха;
 моечное отделение;
 парилка.
При такой планировке моющиеся не мешают отдыхающим.
Проект и смета работ

103

1700

650

1800

7

2000

4
1

3

8

2

5
6

11
9
650

10

Рис. 6. Пример двухкомнатной планировки: 1 — парная; 2 — предбанник; 3 — двери; 4 — полок для сидения; 5 — подставка; 6 — электропечь-каменка; 7 — скамейка; 8 — полок-лежанка; 9 — печь-каменка для дров; 10 — лежанка; 11 — стул
2000

5

11

8

12

7

2000

1500

4

2
9

10

3
6
1500

1

Рис. 7. Пример трехкомнатной планировки: 1 — вешалка; 2 — предбанник;
3 — парная; 4 — моечная; 5 — скамья; 6 — полок; 7 — лежанка; 8 — входная
дверь; 9 — электропечь-каменка; 10 — стол; 11 — шкафы; 12 — дверь в парную

104

Бани

Планировка бань может быть разной. В таблице ниже приведены рекомендации по размерам банных помещений.
Таблица 1. Минимальные размеры банных помещений
Габариты помещения (в см) и площадь (в м2)
в расчете на кол-во человек

Помещения

1–2 чел.

2–3 чел.

3 чел.

3–4 чел.

Двухкомнатная планировка
Общие
габариты

180  280

200  350

210  400

—

Общая
площадь

5,04

7,0

8,4

—

140  180
2,52

170  200
3,4

200  210
4,2

—

140  180
2,52

180  220
3,6

200  210
4,2

—

Парная/
моечная:
габариты,
площадь
Предбанник/
раздевалка:
габариты,
площадь

Трехкомнатная планировка
Общие
габариты

295  300

310  310

320  340

330  360

Общая
площадь

8,85

9,61

10,88

11,68

Предбанник:
габариты,
площадь

115  180
2,07

130  180
2,34

140  180
2,52

150  180
2,7

Моечная:
габариты,
площадь

180  180
3,24

180  180
3,24

80  200
3,6

180  210
3,78

Парная:
габариты,
площадь

120  295
3,54

130  310
4,03

140  340
4,76

150  360
5,4

Типовые проекты
Предлагаем вашему вниманию несколько типовых проектов деревянных
бань. Как уже говорилось, выбор проекта зависит от количества человек,
которые будут одновременно париться в бане, от размеров участка, отведенного под строительство, и от ваших финансовых возможностей.
Проект и смета работ

105

Современная русская баня
Стандартная русская баня разделена на следующие зоны:
 прихожая;
 тамбур;
 предбанник-раздевалка;
 парная для парения и мытья либо парная и отдельное моечное отделение.
Давайте немного поговорим о каждой зоне.
Тамбур у входа в баню не дает холодному воздуху проникнуть в протопленные банные помещения.
Предбанник служит для отдыха и охлаждения после парилки. Стандартная площадь этого помещения — 4–6 м2. В предбаннике обязательно
должны быть окно и скамья для отдыха. Ширина скамьи — 0,5 м, длина —
1,5–1,8 м. Дверь между предбанником и парилкой должна открываться
в парилку, иначе пар, попав из нее в более холодный предбанник, сконденсируется и сделает одежду влажной.

Вариант современной русской бани. Вид снаружи

106

Бани

Желательно, чтобы двери из парилки и предбанника выходили в тамбур,
тогда все три помещения можно отапливать одной печью.
Парилку, душевую и бассейн можно совместить с зимним садом. После банных процедур
вы можете перейти в сад и насладиться
отдыхом среди зеленых растений и душистых
цветов.

Парилку обычно делают квадратной, площадью 7–9 м2. Чтобы снизить
потери тепла и пара, порог в парную делают высоким, а дверную коробку —
низкой. Вдоль глухой стены располагают 2–3-ярусный полок. Стандартная
длина каждой полки — 160–200 см. Печь-каменку обычно устанавливают
в углу, у двери. У противоположной стены размещают полки или скамьи для
мытья.
Строительный объем — 58 м3.
Площадь застройки — 34 м2.
Полезная площадь — 28 м2,
из них:
площадь помещений — 24 м2,
площадь тамбура — 4 м2.
Таблица 2. Примерный расчет расходных материалов
Наименование расходного материала

Среднее количество

Доски (30  160 мм) (шпунт)

16,5 м3

Стропила (50  160 мм)

0,6 м3

Обрешетка (50  50 мм)

0,5 м3

Прогон 18 см

0,3 м3

Балки потолка (100  160 мм)

0,8 м3

Доски обшивки (25  120 мм)

0,7 м3

Балки для пола (100  160 мм)

0,8 м3

Доски для пола (40  160 мм)

1,2 м3

Двери (800  2000 мм)

2 шт.

Окна (570  1600 мм)

5 шт.

Шифер (1200  670  5,5 мм)

82 листа

Фундамент бутобетонный или из бетонных блоков

—

Проект и смета работ

107

Внутренняя планировка: 1 — тамбур; 2 — раздевалка; 3 — комната отдыха; 4 — туалет; 5 — душевые кабины; 6 — парная; 7 — печь-каменка;
8 — печь для обогрева; 9 — моечное помещение.

7

6

3
5
4

9

8
2

1

Рис. 8. Вариант современной русской бани. Внутренняя планировка

Проекты совмещенных бань
Баня с совмещением предбанника с кухней и прихожей: 1 — крыльцо;
2 — жилая комната; 3 — кухня с предбанником и прихожей; 4 — парильня/моечная; 5 — печь, совмещенная с каменкой (рис. 9).
Баня с совмещенными предбанником и душем, но с отдельной парилкой:
1 — крыльцо; 2 — жилая комната; 3 — парильня; 4 — душ; 5 — туалет;
6 — кухня; 7 — предбанник; 8 — каменка (рис. 10).

108

Бани

5

4

3

2

1

Рис. 9. Баня с совмещением предбанника с кухней и прихожей

6

5
4

8
7

3

2
1

Рис. 10. Баня с совмещенными предбанником и душем, но с отдельной парилкой

Проект и смета работ

109

Составление сметы
Составление сметы — один из самых важных этапов подготовки к строительству бани. Грамотно составленная смета позволит понять, сколько денег
вы потратите на строительство и сколько материалов вам надо приобрести.
Смету желательно разбить на подразделы:
материалы для фундамента;
пиломатериалы;
кровельные, отделочные материалы;
фурнитура (т. е. вспомогательные части и детали: дверные петли, ручки,
гвозди, саморезы и т. п.);
 строительные инструменты.






Всегда закладывайте в смету чуть большее количество расходного
материала, чем требуется по расчетам. Среди купленных материалов обязательно попадется брак, да и в процессе работы вы наверняка испортите не
одну деталь, не одну доску. Пусть лучше у вас останется излишек: материал
можно будет использовать в будущем для ремонта бани или строительства
других зданий.
Обязательно заложите в смету статью «Непредвиденные расходы»,
причем будьте в этом отношении пессимистом: чем больше денег вы отложите про запас, тем лучше.

Строительные работы

Работы по возведению бани состоят из нескольких этапов:

1. Закладка фундамента.
2. Возведение несущих стен.
3. Устройство крыши.

Фундамент
Качественный фундамент — залог прочности и долговечности всего строения. Конструкция фундамента зависит от климатических условий и особенностей грунта.
Если характеристики позволяют заложить фундамент на небольшую
глубину, отдайте предпочтение ленточной конструкции, если же нет — делайте столбчатый фундамент. Для небольшой одноэтажной деревянной
бани, не создающей значительной нагрузки на грунт, подойдет песчаный
фундамент. Этот вариант наиболее прост и экономичен, но он допустим
лишь при условии, что грунт непучинистый, уровень грунтовых вод низкий,
а естественный дренаж достаточно хорош.






В качестве материалов для фундамента чаще используют:
бутовый камень;
бутобетон;
монолитный бетон;
бетонные блоки;
керамический полнотелый кирпич-железняк.
Бутовый камень, или бут, — это куски доломита, известняка, песчаника или другого камня
неправильной формы. Максимальная масса
1 бутового камня — 50 кг, а в длину он не
должен превышать 500 мм.

Фундамент опирается на грунт, поэтому он должен быть прочным
и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Далеко не каждый
вид грунта обладает такими характеристиками. Например, глинистые грунты
Строительные работы

111

часто пучинятся, т. е. разбухают, а торфяные, наоборот, сильно сжимаются
под весом здания. Перед началом строительства такие грунты надо осушить,
частично заменить привозными материалами, т. е. укрепить.
Лессовидные грунты, пропитавшись водой, оседают под тяжестью строения, что приводит к нарушению конструкции здания, поэтому, прежде чем
начать строительство на таком грунте, надо обезопасить его от увлажнения.
Ниже приведена таблица, ориентируясь на которую, вы сможете определить необходимую глубину заложения фундамента на вашем участке.
Таблица 3. Глубина заложения фундамента
Тип основания

Высота
грунтовых вод

Глубина заполнения
подошвы фундамента

Не выветрившиеся
скальные грунты

Независимо от уровня грунтовых 0,5 м (независимо от
вод
глубины промерзания)

Щебень, галька,
дресва, гравий, пески
крупные и средние

Независимо от уровня грунтовых Не менее 0,5 м (незавод
висимо от глубины
промерзания)

Пески, мелкие и пылеватые, супеси, суглинки и глины

Уровень грунтовых вод располо- Не менее расчетной
глубины промерзания
жен на расчетной глубине
промерзания или выше нее

Далее коротко рассмотрим каждый вид фундамента.
Столбчатый фундамент подходит для деревянных бань: рубленых,
брусчатых и каркасных, — т. е. для тех, при строительстве которых не надо
делать специальных перемычек между столбами. Такая конструкция фундамента позволяет экономно расходовать строительные материалы.
Столбчатый фундамент для строительства тяжелых бань нежелательно
сооружать на слабонесущих грунтах. Такая конструкция фундамента также
не рекомендуется, если в бане планируется устроить цоколь.
Возведение фундамента начинают с разметки участка. Прямые углы
отмеряют с помощью так называемого египетского треугольника (треугольника с соотношениями сторон 3  4  5). Его изготавливают из веревки,
мягкой проволоки или реек. Для дополнительной проверки разметки измеряют диагонали.
Под углы бани, в места соединения стен, под стойки каркаса ставят
каменные, кирпичные, бетонные, железобетонные или бутобетонные столбы. Их размещают на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга. Размеры бутобетонных столбов — 60  60 см, кирпичных — 50  50 см.
Под легкие каркасные бани можно ставить меньшее количество столбов.
Совсем легкие бани устанавливают даже на деревянные вертикальные
столбы — «стулья». Перед вкапыванием в землю их рекомендуется обжечь
на костре для защиты дерева от гниения.
112

Бани

Столбы фундамента вкапывают под всеми углами бани и в местах соединения наружных и внутренних стен. Если баня большая, между основными
(угловыми) столбами устанавливают дополнительные (промежуточные).
Расстояние между соседними столбами в этом случае не должно превышать 2 м.
Глубину закладки столбов делают на 10–25 см больше глубины промерзания грунта.
Необходимо строго следить за вертикальностью столбов. Кроме того,
столб должен быть нагружен точно по своей оси.
Хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент в виде буровых свай.
На его установку требуется совсем немного сил и времени. Ручным
буром делают скважину глубиной 1,5 м. При обычной несущей способности
грунта (около 4 кгс/см2) диаметр скважины должен быть 240 мм. В нее
вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 м. Снаружи трубу
уплотняют грунтом, следя за тем, чтобы она держалась вертикально. Затем
трубу на 0,33 высоты заполняют бетонной смесью.
После этого трубу приподнимают. Часть бетона из нее вытекает, образуя
основание буровой сваи. Трубу приподнимают до запланированной в проекте
высоты, которую заранее отмечают натянутой веревкой или шнуром.
Потом трубу вновь заливают бетонной смесью до уровня на 10–15 см
ниже ее верхнего края. Смесь уплотняют штыкованием и втыкают в нее
стержень из арматурного железа.
В теплую летнюю погоду бетонная смесь схватывается за 3–5 дней.
После чего на фундамент уже можно устанавливать нижний венец сруба или
балки нижней обвязки каркаса. Работать
следует осторожно, потому что бетонная
смесь еще не до конца застыла.
1
Стены надо связать с фундаментом. Для
этого к нижним элементам стен прикрепляют
стальные анкеры. При установке стен они
должны войти в верхние части труб, не
заполненных бетоном. Затем трубы залива2
ют бетоном до верхнего края.
3
4
Рис. 11. Столбчатый фундамент в виде
буровых свай: 1 — асбестоцементная труба;
2 — арматура; 3 — бетон; 4 — буровая
скважина

Строительные работы

113

При закладке фундамента используют бетон.
Его готовят из смеси песка (мелкий заполнитель), гравия, щебенки или гальки (крупный
заполнитель), цемента (вяжущее вещество)
и воды.

Выбирайте только качественные материалы:
 песок фракции 1,2–3,5 мм;
 зерна крупного заполнителя — величиной от 5 до 70 мм, для массивных
конструкций величина зерен может достигать 150 мм;
 цемент высоких марок — от М300 и более;
 воду — только чистую, без примесей масла или агрессивных веществ.
Сначала смешивают сухие компоненты, а затем разводят их водой.
Иногда при создании буровых свай пытаются обойтись без асбестоцементных труб. Скважины просто заливают бетонной смесью с добавлением
кирпичного лома, небольших камней и прочего аналогичного материала.
Такой фундамент возможен в качестве крайнего варианта. Однако нужно
учитывать, что в этом случае фундаментный столб получится с уширением
вверху.
Это весьма неприятный побочный эффект, потому что зимой грунт
промерзнет и, воздействуя на расширенную часть, станет выталкивать из

вставка

Рис. 12. Фундаментный столб
с уширением вверху

114

Бани

Рис. 13. Цилиндрическая вставка
в фундаментный столб

грунта столб, а в худшем случае просто разорвет его. Избежать этого
можно, установив вверху скважины, по ее диаметру, гладкий цилиндр,
изготовленный, например, из кровельной жести. В цилиндре же необходимо
оставить место для анкеров.
Также весьма выгодный вариант с точки зрения экономии денег и трудозатрат, а также повышения качества работы — свайный фундамент из
монолитного или сборного железобетона. Сечение таких свай — 120–
150 см, глубина их заложения — 1,5 м, расстояние между сваями по периметру строения — 2–3 м.
Скважины для свай делают садовым буром. Для основания отверстие
расширяют до 25–35 см в диаметре на высоту 30 см. На дно скважины
насыпают 5-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его. Потом в скважину вставляют оболочку из 2-слойного рубероида по толщине сваи и арматурный каркас. Все заливают бетоном.
Ленточный фундамент закладывается и для деревянных срубов, и для
кирпичных стен. Технология возведения этого типа фундамента проста,
однако сам процесс более трудоемкий, а фундамент получается массивным,
и для его изготовления требуется много материала.
Подошву ленточного фундамента, как правило, делают на 20 см ниже
глубины промерзания. На сухом или песчаном грунте подошву располагают
выше глубины промерзания, но не менее чем на 50–70 см от уровня земли.
Ширина ленточного фундамента зависит от свойств грунта и массивности
здания.
Ленточный фундамент может иметь разную форму: прямоугольную,
трапециевидную, ступенчатую.
Устройство ленточного фундамента начинают так же, как и столбчатого.
Прямые углы отмеряют египетским треугольником и проверяют измерением
диагоналей. В плотных глинистых и суглинистых грунтах с низким уровнем
подземных вод в траншее нужно оставить вертикальные стенки высотой
1–1,2 м. В других случаях необходимо делать земляные откосы или временно закреплять стенки жердями.
Устройство фундамента начинают сразу после рытья траншеи, предварительно удалив из нее воду и разжиженный грунт. На фундаменте устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.
Ленточные фундаменты заканчивают на 10 см ниже или на 15–20 см
выше уровня земли. Затем возводят цоколь — стену, которая снаружи
ограждает подпольное пространство бани.
Для защиты фундамента от дождя устраивают отмостку шириной не
менее 1 м. Она имеет уклон от стен здания и отводит от них воду. Отмостку
делают сразу после возведения фундамента. Берут жирную глину, укладывают ее в углубления в земле, засыпают тонким слоем гравия или песка
и утрамбовывают.

Строительные работы

115

а

в

б

г

д
3
7 4
до 1000 мм

1

2

5

6

Рис. 14. Формы ленточных фундаментов: а — прямоугольный; б — трапециевидный; в — ступенчатый; г — прямоугольный с подушкой; д — фундамент из бутовой
кладки в разрезе. 1 — обрез; 2 — подушка; 3 — цоколь; 4 — трапециевидная
бутовая кладка; 5 — песок или уплотненный грунт; 6 — песчаная подушка;
7 — ступенчатая кирпичная кладка

116

Бани

Самый легкий вариант ленточного фундамента — песчаный фундамент.
На дно вырытой траншеи насыпают слой песка толщиной 15–20 см. Его
обильно поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем насыпают
следующий слой песка, также смачивают и утрамбовывают. Работы продолжают до тех пор, пока до края траншеи не останутся 25–30 см. Тогда сверху
выкладывают 10-сантиметровые слои цементного раствора, смешанного
с гравием, щебнем или кусками кирпича. Каждый слой утрамбовывают.
1

2

7

3

4
6
5

Рис. 15. Песчаный фундамент: 1 — цоколь; 2 — подсыпка; 3 — слой щебня или
кирпичного боя толщиной 20 см, с проливкой раствором; 4 — песчаный фундамент; 5 — ширина фундамента; 6 — уровень заложения; 7 — глиняный замок

Экономичный вариант ленточного фундамента — монолитный фундамент. Он подходит для 1-этажных зданий на непучинистых грунтах с низким
уровнем почвенных вод (на 0,5–1 м ниже фундамента) и хорошим поверхностным водоотводом.
На дно траншеи засыпают крупнозернистый песок, который формирует
подушку высотой 40–60 см. Влажность грунта для таких фундаментов
значения не имеет. Подошва фундамента располагается на указанной глубине. Песок засыпают слоями по 15–20 см. Каждый слой поливают водой
и тщательно утрамбовывают.
На песчаную подушку укладывают слой гравия толщиной примерно
10 см. Сверху все заливают цементно-песчаным раствором. Затем насыпают
следующий слой и продолжают работы до тех пор, пока до уровня земли не
останется около 10 см. Затем на траншею ставят опалубку, выкладывают
Строительные работы

117

бетон до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант
ленточного фундамента позволяет сэкономить до 50% бетона.

3

4
1

2

6

5
7

8

Рис. 16. Монолитный фундамент: 1 — гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — стена;
4 — доска пола; 5 — уплотнительная глина; 6 — песок; 7 — уплотнительный
грунт; 8 — песчаная подушка

Кирпичный фундамент устанавливают на песчаной подушке. Кладку
выводят выше нулевой отметки и выравнивают ее раствором. Цоколь
фундамента покрывают гидроизоляцией из 2 слоев рубероида на битумной
мастике. В качестве засыпки применяют бутовый камень, щебень, гравий,
пережженный и битый кирпич. Засыпку проливают цементнопесчаным
раствором.
Отдельно остановимся на фундаменте под печь.
Если вы планируете сделать в бане кирпичную печь, необходимо соорудить устойчивый фундамент, чтобы при растапливании печи кладка не
растрескивалась.
118

Бани

4

5
2
1

6

2

7

3

8

Рис. 17. Кирпичный фундамент: 1 — цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — отмостка;
4 — стена; 5 — доска пола; 6 — засыпка; 7 — цементная стяжка; 8 — подошва
фундамента

Печи массой более 750 кг строят на отдельном фундаменте.
Банную печь топят не каждый день, и при сильных морозах грунт под
ней способен промерзнуть на значительную глубину. Поэтому для тяжелой
печи, как и для стен, фундамент делают с учетом максимальной глубины
промерзания.
Фундамент под печь устраивают из бутового камня, бетона или хорошо
обожженного кирпича.
Дно вырытого котлована выравнивают и втрамбовывают в землю
кирпичный или каменный щебень. На получившуюся подошву наливают
Строительные работы

119

жидкий цементный раствор. При каменном или кирпичном фундаменте
кладку делают правильными рядами, соблюдая перевязку швов. Наружные
ряды кладут, как обычную стену: на растворе под лопатку. Внутреннюю
часть выполняют забутовкой, т. е. слоями из камня, щебня, битого кирпича
и т. д., которые чередуют с цементным раствором.
Верхнюю площадку фундамента покрывают слоем цементного раствора, который выравнивают правилом с уровнем до получения горизонтальной поверхности. Затем устраивают гидроизоляцию из 2 слоев
рубероида.
Фундамент должен удерживать только саму печь. Поэтому, если фундамент под печь располагается близко к фундаменту стен, их не объединяют.
Наоборот, между 2 фундаментами делают промежуток в 3–5 см, который
засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного
материала. В этом случае при дальнейшей осадке фундаменты станут свободно перемещаться относительно друг друга, не подвергаясь взаимной
деформации.
Иногда под печь закладывают столбчатый фундамент из четырех
столбов по углам (так же, как под стены). Однако для печи предварительно
устанавливают раму из стальных профилей или прочную железобетонную
плиту. Она станет основанием для печи. Между рамой или плитой и грунтом
оставляют зазор.
Чаще под печь сооружают бутобетонный фундамент. Роют котлован,
размеры которого должны быть на 10–15 см больше размеров фундамента
(кроме глубины).
Если в котлован не затекает грунтовая вода, а вертикальные стенки
не осыпаются, закладывают сам фундамент. На дно котлована стелют
10–15-сан­тиметровый слой щебня и тщательно утрамбовывают его. Горизонтальность поверхности проверяют с помощью уровня.
Потом изготавливают опалубку, соответствующую размерам фундамента
и требуемой высоте. Внутренние поверхности опалубки обмазывают горячим
битумом или обивают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию.
Опалубку устанавливают на основание, а в нее укладывают слой крупных камней диаметром до 15 см. Зазоры между камнями заполняют более
мелким щебнем. Затем этот слой проливают цементно-песчаным раствором
(1 часть цемента М400–500 на 3 части песка, смесь разбавляют водой до
консистенции густой сметаны).
После чего можно пойти двумя путями:
 пролить первый ряд камней, затем подождать сутки, уложить следующий ряд, снова пролить его и опять оставить на сутки и т. д.;
 положить необходимое количество слоев сразу за один день. Этот
вариант целесообразно выбирать в случае, если фундамент относительно
небольшой.
120

Бани

Фундамент не доводят до уровня пола на 6–7 см. Горизонтальность поверхности фундамента проверяют уровнем, выравнивают, заглаживают и покрывают полиэтиленом. Кладку на фундаменте можно будет возводить примерно через неделю.
Более простой и экономичный вид фундамента под печь — плита на
сваях. Несмотря на все достоинства такой конструкции, она менее надежна,
чем бутобетонный фундамент. Стремясь сэкономить материалы, строителинепрофессионалы часто устраивают фундамент под печь в виде мелко
заглубленной железобетонной плиты. Считается, что, чем больше площадь
плиты, тем надежнее фундамент, но этот вариант практически не эффективен на влажных глинистых и суглинистых почвах: такая конструкция не
спасет от пучения при промерзании грунта. Сезонные смещения фундамента
могут происходить даже на сухих и песчаных грунтах. Чтобы сделать фундамент из плиты более надежным, нужно все-таки несколько увеличить
количество строительного материала и провести дополнительную работу.
Для чего под фундаментной плитой устанавливают сваи, на которые впоследствии будет опираться сама плита.
Ручным буром проделывают цилиндрические скважины диаметром
20 см и глубиной 100 см. На дно скважин насыпают и утрамбовывают
10–15-сантиметровый слой щебня. Затем делают опалубки из свернутого
трубой рубероида и вставляют их в скважины. В опалубки заливают бетон
до отметки низа плиты. Через 10 дней на сваи устанавливают плиту.
Поверхность фундамента покрывают гидроизоляционным материалом — двумя слоями рубероида, промазанного горячим битумом.

Отвод сточных вод
Во избежание подтопления сточные воды необходимо отвести как можно
дальше от будущей бани. Минимальное расстояние — 2–3 м. От фундамента отступают на 50 см и копают яму глубиной не менее 1,5 м. Если яма
будет мельче, вода может замерзнуть. От ямы под фундаментом с выводом
наружу роют траншею длиной 2–3 м. Траншею оканчивают колодцем
объемом не менее 1,5 м3. Траншею, дно ямы и грунт около фундамента
поверху покрывают слоем жирной и густой глины. Толщина слоя должна
быть около 10 см. Глину разравнивают и заглаживают, а траншее придают
форму лотка.
Обратите внимание, что глину надо укладывать с небольшим
уклоном, чтобы по нему легко стекала вода.

Строительные работы

121

Внутри бани яму и траншею целиком засыпают песком или до половины
заполняют гравием, а остальное — песком. С наружной стороны траншею
и колодец засыпают песком или гравием на высоту около 1 м. Сверху укладывают и утрамбовывают вынутый грунт. Толщина грунтового слоя должна
быть не менее 50 см. Такое устройство имеет 1 недостаток: периодически
грунт загрязняется мыльной водой, колодец перестает впускать воду, и систему приходится чистить. Поэтому оптимальный вариант — отводить воду
в канализационную сеть, в овраг или другую низину. Причем важно соблюдать санитарные нормы.
Для стока воды используют чугунные, асбестоцементные, керамические
или бетонные трубы либо материалы на основе ПВХ. Деревянные трубы
очень быстро сгнивают, а стальные ржавеют и разрушаются, поэтому
применять их не рекомендуется.
Диаметр труб должен быть не менее 50 мм. Трубы закапывают на
глубину промерзания грунта, придавая им нужный уклон. Места стыковки
труб замазывают цементным раствором. Вода с пола сливается сначала
в трап, а потом уходит по трубам.
Трап-коробку делают из стали или бетона с патрубком. Патрубок
должен быть поднят на 19 см от дна. В трап-коробке также должна иметься металлическая пластина. Ее ставят наклонно под любым углом. Расстояние между пластиной и дном коробки оставляют примерно 5 см. Пластину
герметически закрепляют сверху и по бокам. Она служит водяным затвором, который не дает холодному воздуху и запаху гнилой воды проникнуть
в баню.
После мытья из трапа необходимо убирать воду, иначе она замерзнет.
Система слива в любой момент способна засориться, поэтому к уложенным трубам нужно оборудовать смотровой колодец, который располагают не
ближе 3 м от фундамента. Он может быть:
 квадратным (1  1 м);
 круглым (диаметром 1 м).
Стенки колодца укрепляют деревом, кирпичом или бетоном. Внизу
колодца должна быть не труба, а бетонный лоток. Внутри колодец закрывают крышкой, на которую укладывают теплоизоляционный материал. Подобные меры препятствуют замерзанию воды. Снаружи делают двойную
крышку, которую засыпают опилками, шлаком или землей.

Гидроизоляция фундамента
Фундамент следует защищать не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков.
122

Бани

Гидроизоляция бывает вертикальная и горизонтальная. Вертикальная нужна
только в особых обстоятельствах: высокие грунтовые воды, много осадков,
а горизонтальная обязательна всегда. Она защищает фундамент от воды,
которая поднимается по почвенным капиллярам.
Вертикальная изоляция делается от подошвы и до верхней
границы осадков.

Выполнить гидроизоляцию можно при помощи оклеивания, окрашивания или пропитывания фундамента соответствующими материалами, а также
можно комбинировать эти способы:
 самый бюджетный вариант — обмазать фундамент битумом, но это
ненадежный способ, потому что его слой легко повреждается при засыпке или при сезонном движении грунта. В этом случае необходимо
защитить фундамент утеплителем, геотекстилем или прижимной кирпичной стенкой;
 можно использовать специальную пропитку, но она будет стоить намного дороже;
 также можно обклеить фундамент рубероидом, изо- или техноэластом.

Тщательно обработайте стыки по горизонтали и вертикали — они должны быть герметизированы.

Утепление фундамента
Утепление помогает сократить потери тепла и время на разогрев бани.
Внутренне утепление делать не рекомендуют, утепляйте баню снаружи.
При выборе материалов обращайте внимание на срок службы: лучше
взять пеностекло. Его срок службы близок к бетону.
Утепление фундамента бани можно производить на этапе закладки.
В этом случае ширину опалубки увеличивают на толщину теплоизоляционного материала.
Если утепление делают для уже построенной бани, придется открыть
фундамент, насыпать песок с гравием на дно, прикрепить утеплитель к стенкам

Строительные работы

123

фундамента, далее засыпать фундамент грунтом, который после необходимо
тщательно утрамбовать.
Если же фундамент столбчатый, то выкапывают траншею вдоль каждой
стены (ширина 0,5 м, а глубина 1,5 м), на дно траншеи засыпают песок
и гравий, после тщательно утрамбовывают. На подушку укладывают стенку
из кирпичей, которую поднимают почти до начала кладки, зазор между
кирпичом и стеной запенивают монтажной пеной. Далее кирпичи промазывают битумной мастикой, засыпают траншею и трамбуют поверхность.

Стены
Дерево и кирпич — самые доступные и распространенные строительные
материалы. С кирпичной баней все более-менее ясно. Если же вы планируете построить деревянную баню, то перед вами 2 пути: возвести сруб или
построить каркасное здание.

Сруб
Сруб — это стены, сложенные из обработанных бревен. В нем нет ни пола,
ни крыши, ни обрешетки.
Для сруба требуются сухие прямые бревна диаметром не менее 18–20 см.
Их длина зависит от размеров будущей бани, а количество определяется,
исходя из диаметра бревен и высоты стен.
Нужно учитывать, что при строительстве сруба бревна не просто укладывают друг на друга, а вставляют в пазы — углубления, прорубленные в бревнах. Поэтому при расчетах глубину стыковочного паза тоже надо принимать
во внимание. Умножив полученную цифру на 4 (число стен), определяем
необходимое количество бревен. Наконец, прибавив сюда количество бревен
для строительства простенков, получим окончательный результат.
Конечно, бревна нужно подгонять под требуемый размер. В принципе,
сделать это можно и при помощи пилы. Однако на месте распила древесина
становится гигроскопичной, т. е. легче впитывает влагу. Поэтому желательно рубить бревна топором. Лезвие топора спрессовывает древесные волокна
в месте отруба и снижает их гигроскопичность.
Бревно рубят так: намечают линию отруба, затем делают по этой линии
прямую зарубку, а на небольшом расстоянии от нее — косую зарубку. Когда
делают косую зарубку, при первом же ударе топора от бревна должна отделиться щепа — кусок древесины между 2 зарубками. Поэтому отступ от
прямой зарубки должен быть соответствующим. Зарубки углубляют примерно
на 0,33 диаметра бревна. Потом переворачивают его на 90° и повторяют
операцию и т. д. Постепенно зарубки делают по всей окружности, пока бревно
не переломится по линии рубки.
124

Бани

Рис. 18. Обтесывание бревна на
один кант

Сруб состоит из венцов — горизонтальных рядов бревен.
Бревно, как вы понимаете, —
это бывший ствол дерева, который у основания толще, чем у верхушки. Если
складывать сруб из таких бревен, стены получатся перекошенными. Поэтому каждое бревно предварительно выравнивают по толщине, для чего торцы
бревен стесывают от нижней, более толстой части (комля), до толщины
верхнего диаметра (т. е. верхушки дерева). Бревно затесывают от вершины
к комлю, чтобы избежать задиров.
При возведении сруба на толстый конец одного бревна кладут тонкий
конец другого. В результате, после выполнения замковых соединений,
получается прямоугольный венец.
Все стеновые бревна обязаны иметь хотя бы одну плоскую грань по всей
длине. Поэтому перед началом строительных работ все бревна обтесывают
на один кант с той стороны, которая будет обращена внутрь помещения.
Для первого (окладного) венца отбирают более толстые бревна. Их
обтесывают на 2 канта: с внутренней стороны (как и прочие бревна)
и с нижней, которая будет лежать на фундаменте.
Чтобы бревна венцов плотно прилегали друг к другу, их нижние стороны обтесывают и строгают до получения ровной поверхности. Бревна предварительно размечают. На их торцах проводят вертикальные линии так,
чтобы после обтесывания толщина бревен была примерно одинаковой. По
намеченной линии топором вырубают плоскость.
Сруб рекомендуется возводить методом рубки с последующей перекладкой. Это значит, что сруб создается частями высотой в человеческий рост.
Части сруба сначала изготавливают на земле, а потом разбирают и заново перекладывают на фундамент. Последний венец оставляют на земле
и подгоняют по нему следующие.
При укладке венцов, особенно первого, вертикальность стены проверяют уровнем.
Первый (окладной) венец собирают на просмоленных досках. Такая
прокладка защищает бревна от влаги. Между окладным венцом и фундаментом кладут два слоя толя или рубероида для гидроизоляции. На подкладку выкладывают ровный слой уплотнительных материалов, которые
обеспечат герметизацию стыков между бревнами. Это могут быть мох,
пакля, минеральный войлок. Уплотнительные материалы желательно обработать формальдегидом, известью-пушонкой или гипсом.
Строительные работы

125

5
7

1

4

6
3

2

Рис. 19. Укладка первого венца
сруба: 1 — прокладка из пакли;
2 — толь; 3 — доска-подкладка;
4 — окладной венец; 5 — второй
венец; 6 — прибивной брусок для
крепления слива; 7 — сливная доска,
или фартук

На рисунке 19 показана схема укладки первого венца сруба.
Одна из самых сложных задач при создании сруба — формирование
угловой врубки. В углах сруба бревна обязаны сходиться толстыми и тонкими концами, а сами концы должны быть обрезаны по одной длине. Необходимо также следить за диагоналями сруба, чтобы вовремя исправить любые
отклонения в их размерах.
Существуют несколько способов врубки. Рассмотрим самый простой из
них — врубку «в чашу», или в обло.
При такой врубке концы бревен выпирают на 25–30 см за границы
угла стены, поэтому ее длина получается на 50–60 см короче длины бревна.
Такой способ укладки бревен называется «рубкой с остатком».
Минус такого способа очевиден: из-за угловых остатков происходит
перерасход древесины.
Но здесь имеются и положительные стороны: выступающие части
бревен надежно защищают баню от ветров и дождей, а сам сруб получается
более устойчивым.
Перпендикулярность бревен проверяют египетским треугольником,
короткие стороны которого располагаются под прямым углом.
После того как окладной венец готов, переходят к разметке врубок. Для
этого надо заранее изготовить так называемую «черту» — подобие циркуля,
который используют плотники. Для этого берут деревянный или металлический брусок, к внешней плоскости которого прикрепляют 2 металлических
прутка с острыми концами. Диаметр прутков — 6–8 мм, длина — 150 мм.
126

Бани

2
3
1

4
6
5

Рис. 20. Выполнение врубки «в чашу»: 1 — «черта» (циркуль плотника); 2 — шип;
3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки «чаши»; 5 — готовый участок продольного
овального паза; 6 — насечки для выборки продольного паза
а

1

б

Рис. 21. Способ укладки бревен «рубкой с остатком»: а — вид изнутри:
1 — нагель (20  60  120 мм); б — вид снаружи

Строительные работы

127

Если у вас не получилось смастерить «черту»,
инструмент можно купить в магазине. Он
представляет собой 2 изогнутых железных
крюка с заостренными концами. Расстояние
между ножками «черты» регулируется специальным приспособлением.

С помощью «черты» на бревнах намечают пазы, или «чашки». Два бревна
укладывают друг на друга. Паз размечают по низу верхнего бревна. Для
чего металлические ножки «черты» раздвигают на половину диаметра
верхнего бревна.
«Черту» перпендикулярно приставляют к верхнему бревну. Обе ножки
при этом должны соприкасаться с бревнами. Затем, вращая плотницкий
циркуль, на бревнах намечают дуги. Одна ножка «черты» двигается по
верхнему бревну горизонтально, а 2-я ножка при этом царапает на нижнем
бревне дугу. Затем аналогичную операцию проделывают с другой стороны
верхнего бревна.
2

1

3

Рис. 22. Применение «черты»: 1 — «черта»; 2 — паз; 3 — бревно

После чего «чаши» вырубают топором по намеченным линиям и делают
примерку: вставляют бревна в подготовленные пазы, чтобы проверить
плотность подгонки. «Чашу» делают такой глубины, чтобы верхнее бревно
было поднято относительно нижнего на половину их диаметра. Верх уложенных бревен закругляют или придают ему овальную форму.
Чтобы бревна верхних и нижних венцов плотнее прилегали друг к другу,
по их длине снизу и сверху делают продольные овальные пазы шириной
15–20 см. Желательно, чтобы пазы были полукруглыми. Наихудший
вариант — треугольные пазы.
128

Бани

Овальные пазы нижнего бревна заполняют утеплителем. Верхнее бревно
укладывают так, чтобы оно состыковалось с нижним. Продольные пазы
тоже размечают «чертой». Делают их равномерно по всей длине бревна,
чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью.
В случае ошибки необходимо скорректировать разметку. Если поправки
сделаны верно, бревна плотно стыкуются друг с другом.
Сруб станет еще устойчивее, если в каждом ряду бревен делать нагели — круглые или прямоугольные шипы.

1

Рис. 23. Связь бревен шипами: 1 — нагели

Высота шипа — примерно 12 см, ширина и толщина — 5–7 мм. Круглые шипы должны иметь 2,5–3 см в диаметре. Делают их из сухой плотной
древесины (ясеня, бука, дуба).
Шипы устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. От угла
стен отступают 20–25 см и вбивают первый шип. Он не должен упираться
в дно гнезда, иначе станет мешать нормальной осадке сруба. Поэтому
гнезда для шипов делают на 8–10 мм длиннее самого шипа. Нагели забивают кувалдой, не доводя до дна гнезда. По такой схеме собирают все венцы
сруба.
Уплотнительные материалы выкладывают ровным слоем по всей длине
бревна и в плоскости врубки. Толщина слоя должна быть не менее 5 см.
Пазы верхнего бревна совмещают с пазами нижнего и загоняют друг в друга
кувалдой или деревянной чуркой.
Периодически необходимо проверять вертикальность бревен с помощью
уровня или строительного отвеса. Уложив 2 венца (в том числе окладной),
начинают устанавливать стойки коробки входной двери.
Строительные работы

129

Каркасные, или панельные, бани
На рис. 24 приведена схема рамы для бани каркасной конструкции.
На гидроизоляционный слой фундамента по периметру укладывают деревянную обвязку из обработанных антисептиком брусьев сечением 50  100 или
150  150 мм. Брусья цокольной обвязки должны располагаться строго горизонтально. Отклонения выправляют прокладками из 2–3-слойного толя или
обработанных антисептиком кусков доски подходящих размеров. Горизонтальность проверяют уровнем, а углы — промером диагоналей. Брусья цоколя
укладывают наружной гранью по внешнему контуру стены. В углах скрепляют
доски гвоздями. Если брусья необходимо срастить, это делают в полдерева.
Брусья с двух сторон скрепляют накладками на гвоздях или болтах. Длина
соединения должна составлять при этом две толщины бруска. Все соединения
цокольной обвязки выполняют на опорах.
Каркасные рамы собирают рядом с местом их установки. Стойки делают из бревен или брусьев сечением от 80  80 до 120  120 мм. Расстояния между стойками оставляют от 80 до 110 см. Столбы закрепляют в пазы
обвязки или фиксируют нагелями. Затем столбы укрепляют деревянными
раскосами, которые приколачивают гвоздями. Для угловых стоек требуются
два раскоса.
Расстояние между осями стоек должно составлять 0,6 м. Если вы планируете сделать в стене проемы или пристроить раму к другим стенам и перегородкам, это расстояние можно изменить. Однако превышать 1 м оно не должно.
Не забудьте оставить между стойками места для оконных и дверных
проемов.
Обвязки, стойки и ригеля скрепляют гвоздями. При необходимости
доски сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками.
Рама должна быть строго прямоугольной формы. Поэтому после сборки
форму рамы проверяют, измеряя ее диагонали. Затем скрепляют раму
временными раскосами. Они должны соединять обвязку и стойки, но не
выпирать за пределы контура рамы, чтобы не мешать при дальнейшем
монтаже.
Один из самых ответственных этапов монтажа каркасной бани — создание первого угла, т. е. установка двух рам под прямым углом друг к другу.
Эти рамы — две стены вашей будущей бани. Параллельно им вы будете
устанавливать две другие стены. Если угол между первыми стыкующимися
рамами не будет равен 90°, то все здание окажется перекошенным.
Итак, на цокольной обвязке монтируют одну раму. Ее вертикальность
проверяют по отвесу. Если рама стоит ровно, ее закрепляют временными
подкосами. Затем под прямым углом к первой раме монтируют вторую,
проверяют ее откосом и закрепляют подкосами. Углы верхней и нижней
обвязок двух рам скрепляют досками.
130

Бани

6
7
8
9

1
2

5

3

4
10

Рис. 24. Схема рамы для каркасной
бани: 1 — стойка каркаса; 2 — верхняя
обвязка; 3 — нижняя обвязка;
4 — ригель; 5 — проем для оконного
блока; 6 — обшивка; 7 — доски;
8 — обвязка; 9 — балка (лага);
10 — звукоизоляционный слой;
11 — бруски 40  40 мм

11

9

Строительные работы

131

Затем параллельно установленным рамам монтируют две оставшиеся.
Когда все рамы установлены, еще раз проверяют их вертикальность
и горизонтальность верхней обвязки, после чего гвоздями прибивают к цокольной обвязке и сколачивают между собой.
При соединении рам поверху каркаса можно гвоздями прибить подбалочную обвязку из брусков сечением 50  80  10 мм. Такая обвязка не
должна стыковаться над стыками верхней обвязки и рам.
Готовый каркас обивают обшивочными досками внутри и снаружи.
Между обшивками закладывают теплоизоляционный материал. Обе работы
ведутся параллельно: утеплитель закладывают по мере набивания на каркас
досок.
Утеплительными материалами могут служить минераловатные или
мягкие древесно-волокнистые плиты, смесь опилок с известью и алебастром.
Чтобы неорганические утеплительные материалы (типа минеральной ваты)
не слеживались и не утрачивали своих теплозащитных свойств, к стойкам
каркаса между обшивками приколачивают бруски. Их крепят горизонтально, в шахматном порядке, на расстоянии 0,3—0,5 м друг от друга.
Если вы планируете использовать плиточные утеплители, расстояние
между стойками каркаса бани должно соответствовать размерам плит, иначе
утеплитель придется подрезать или надставлять.
Плитки крепят к стойкам 2 прижимными брусками сечением 20  30 мм.
Бруски прибивают по всей длине стоек на таком расстоянии друг от друга,
чтобы плита утеплителя сидела между ними очень плотно.
При работе с толстыми досками и крупными
брусками используют рамные или лучковые
пилы. Тонкие доски или небольшие куски
древесины удобнее пилить ножовкой.

Органический утеплитель (опилки, лузгу подсолнечника, камыш,
солому) надо предварительно обработать антисептиком и смешать с цементом, известью, гипсом, глиной или другим вяжущим материалом. Смесь
увлажняют, закладывают слоями высотой 15–20 см и утрамбовывают.
Органическая засыпка сохнет от 3 до 5 недель, поэтому вместо сыпучего
материала удобнее применять заранее изготовленные из него легкобетонные
блоки или плиты.
На рисунке приведены варианты конструкций панельных стен.

132

Бани

1 2

3

4 1

6

1 2

3

4 1 5

1 2 7

4 1

Рис. 25. Варианты конструкций панельных стен: 1 — деревянная обивка;
2 — пароизоляция; 3 — минеральный войлок; 4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная
облицовка (в 0,5 кирпича); 6 — деревянная обшивка; 7 — мягкая древесноволокнистая плита (ДВП)

Крыша
Крыша бани должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать снежные
и ветровые нагрузки. На плоских крышах снег практически не скапливается,
поэтому вероятность ее обрушения сводится к минимуму.
Если вы строите баню на открытом месте, продуваемом ветрами, предпочтительнее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим
уклоном.
Отдельно стоящие бани обычно покрывают двускатной крышей. Односкатный вариант используют для бани-пристройки. В этом случае крыша
бани является продолжением крыши основного здания.
Преимущество — простота конструкции.
Недостаток — можно использовать только рубероид, кровельное
железо или алюминиевый гофр.
Уклон крыши зависит от климатических условий конкретной местности.
Чем больше атмосферных осадков выпадает в данном регионе, тем более
крутым делают наклон крыши. В среднем уклон делают в диапазоне от 10° до
60°. Чем круче кровля, тем больше материала требуется на ее строительство.
На рис. 26 показаны конструкции односкатной и двускатной крыши.

Строительные работы

133

а
1
5
6

3

б

7

8
9

2

11
4

12

13

14

15

Рис. 26. Конструкции крыш:
а — односкатная; б — двускатная;
1 — скат; 2 — карниз; 3 — конек;
4 — тимпан; 5 — стропило; 6 — мауэрлат; 7 — коньковый прогон;
8 — стойка; 9 — лежень;
10 и 13 — перекрытия; 11 — подкос;
12 — затяжка; 14 — ригель;
15 — бабка

Вентиляция

В

бане должна быть не только теплоизоляция, но и вентиляция. Без
системы вентиляции о комфортных банных процедурах не может быть
и речи: в парной станут накапливаться горячий воздух, влага, неприятные
запахи, токсичные выделения.
Система вентиляции имеет две основные функции.
 Благодаря ей в парной перемешивается воздух. Холодный воздух
поступает снизу, от места, где располагается печь, из входного отверстия
вентиляции. Нагреваясь, он поднимается вверх. Горячий воздух выпускают через выходное отверстие системы вентиляции.
Как правило, в бане оборудуют два выходных отверстия, которые
располагают в противоположных по диагонали углах бани. Одно отверстие проделывают на высоте 1–1,2 м, а другое — под потолком. Отверстия связывают между собой вентиляционным коробом, который
выводят в основную вентиляцию, на чердак или на крышу. Оба вентиляционных отверстия закрывают решетками и задвижкой, посредством
которой в бане регулируют поток воздуха.
 Вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха. Парилка без
вентиляции очень быстро превращается в «газовую камеру», потому
что тепло печи постепенно уничтожает весь имеющийся в помещении
кислород.
Три часто совершаемых ошибки при устройстве вентиляции.
 Входное отверстие расположено в нижней части парной, почти у самого
пола, а выходное на этом же уровне, но на противоположной стене.
В этом случае поток воздуха как бы замыкается. Внизу становится
прохладно, а наверху воздух остается жарким.
 Входное отверстие расположено внизу, а выходное — под самым
потолком. В этом случае теплый и холодный воздух практически не
смешиваются. Баня прогревается очень медленно.
 Выходное отверстие расположено внизу, а принудительная вентиляция и вентиляционная труба отсутствуют. Такая вентиляция совершенно бесполезна, так как не способна выполнить ни одной из своих
функций.
Рассмотрим три варианта размещения вентиляции.
 Если в бане будет стоять печь непрерывного действия, т. е. печь, которая станет топиться в процессе банных процедур, можно оборудовать

Вентиляция

135

6
5

4

1

2
3
Рис. 27. Вентиляция парной через отопительную печь: 1 — воздух из парной;
2 — отверстия в полу; 3 — воздух из подполья парной; 4 — печь-каменка;
5 — каменная засыпка; 6 — выход нагретого воздуха через дымоход

3

2

4
1
Рис. 28. Вентиляция с входным отверстием за печью: 1 — входное отверстие;
2 — печь; 3 — полки; 4 — выходное отверстие

136

Бани

вентиляцию через саму печь. Парная начнет прогреваться равномерно,
пар станет заполнять все помещение, а движение воздуха предотвратит
сырость.
 Входное отверстие расположено внизу, за печью, а выходное — на
противоположной стене, немного выше. В этом случае каменка окажется на пути холодного воздуха.
 Входное отверстие, через которое в баню будет поступать холодный
воздух, расположено немного выше каменки, а выходное — на противоположной стене, несколько ниже входного. В этом случае холодный воздух, нагреваясь от печи, станет подниматься вверх, где постепенно
остынет, спустится вниз и вентилятор вытянет его наружу.

50 см

1

2

3

Рис. 29. Вентиляция
с входным отверстием
выше каменки:
1 — забор воздуха;
2 — печь-каменка;
3 — вытяжной вентилятор

При выборе варианта вентиляции учитывайте индивидуальные конструкции вашей бани и не допускайте при оборудовании вентиляции типичных ошибок.

Освещение

Р

аботы по электрификации бани связаны с большим риском удара током,
поэтому рекомендуется не проводить освещение самостоятельно, а обратиться за помощью к специалистам.
Электроосвещение бани удобнее проводить от дома. В этом случае
отпадает необходимость установки дополнительного электросчетчика. Чаще
организуют воздушную линию передачи электроэнергии, т. е. протягивают
провод от дома до бани. Обычно для этих целей используют самонесущий
прочный изолированный провод или двухжильный кабель сечением 2,5 мм2.
Кабель воздушной линии может порваться под действием ветра, снега
или собственной тяжести, поэтому ему нужна опора.
Если расстояние от дома до бани небольшое,
то в качестве опоры натягивают гладкую проволоку, на которую потом подвешивают кабель.
Если расстояние большое, приходится устанавливать поддерживающие столбы.

Монтаж электропроводки в бане начинают с подготовительного этапа.
Прежде всего рассчитывают приблизительную мощность, которую станет
нести сеть электропроводки. От мощности тока зависит выбор сечения
проводника, т. е., условно говоря, толщина провода.
Провод должен выдерживать проходящий по нему ток. Если в бане
будут только осветительные приборы, для них хватит небольшой мощности — около 1–2 кВт.
Если в бане вы разместите дополнительные электроприборы, например:
стиральную машину, фен, плойку, — мощность увеличится. В этом случае
желательно брать ее с запасом, около 5–6 кВт.
Для энергоемкого оборудования, например электропечи, потребуется
более серьезная мощность, до 10–20 кВт.
Необходимо подсчитать суммарную мощность. Сделать это несложно.
По правилам на каждом электроприборе (от обычной лампочки до электропечи) указывают напряжение и мощность данного электроприбора. Напряжение, как правило, обычно составляет 220 В, но может быть 12, 24 или
380 В.
Обычно печи для бань небольшой и средней мощности (до 7 кВт)
выполняют на напряжение 220 В (однофазное подключение) или 380 В
138

Бани

(трехфазное подключение). Однофазное подключение на 220 В может
выполняться двухжильным (фазная жила и нейтраль) или трехжильным
(фазная жила, нейтраль и защитный проводник) кабелем.
Для примера рассчитаем общую нагрузку однофазной сауны. Предположим, в бане есть 5 лампочек по 100 Вт, что в сумме дает 500 Вт. Кроме
того, есть фен на 200 Вт, стиральная машина на 2000 Вт, обогреватель на
2000 Вт, электропечь на 4000 Вт. Складываем все эти числа и получаем
8700 Вт.
Согласно правилам безопасности необходимо оставлять запас мощности.
Возьмем 20 % запаса: 8700 Вт  20 % : 100 %=1740 Вт.
Общая нагрузка: 8700 Вт + 1740 Вт = 10440 Вт.
Округляем и получаем 10500 Вт. Таково окончательное значение общей
нагрузки.
Чтобы выбрать выключатель (автомат или линейный автомат защиты),
надо знать ток. Делим нагрузку на напряжение: 10500 Вт : 220 В = 47 А.
Зная эти величины, можно выбрать сечение провода.
Обратите внимание, что провод проляжет от основного щитка в банный,
а затем разветвится: один кабель пойдет на печь, другой — на освещение
и т. д. Подсчитаем, какой провод и выключатель будут нужны для самого
мощного из наших электроприборов — печки:
4000 Вт  20 % : 100 % = 800 Вт;
4000 Вт + 800 Вт = 4800 Вт;
4800 Вт : 220 В = 22 А.
Сечение провода надо выбирать соответствующее найденному значению.
Значение номинального тока автомата должно быть несколько больше,
чтобы защитить всю токовую цепь. Стандартные номиналы автоматов: 6,
10, 16, 25, 32 А. Нам подойдет автомат на 25 А.
Если печь трехфазная, то проводку выполняют четырех-пятижильным
проводом (три фазы + нейтраль + защитный проводник). В этом случае
нагрузка по проводам распределяется симметрично. Ток, вычисленный для
однофазного подключения, необходимо будет разделить на три и выбрать
соответствующее сечение проводника.
В нашем примере ток для печи составлял 22 А. Следовательно,
22 : 3 = 7,5 А. Разумеется, сечение проводника станет меньше (по сравнению с однофазным вариантом), но в кабеле будет больше жил — четыре
или пять.
Точно рассчитать сечение проводов электропроводки можно только
с помощью ПУЭ — Правил устройства электроустановок.

Освещение

139

Если брать приблизительно (с запасом), на 1 мм2 сечения провода приходятся 2 кВт. Например, для потребляемой мощности в 10 кВт требуется провод сечением 5 мм2. Если разделить нагрузку на банном щитке, для печи
в 4000 Вт понадобится провод сечением 2 мм2.
Для трехфазного варианта сечение провода уменьшают в 3 раза. Например,
для печи до 10 кВт при трехфазном подключении берут кабель 5  2,5 мм2
(5 жил по 2,5 мм2). Обратите внимание, что здесь речь идет только о печи.
Дополнительные нагрузки в виде других электроприборов не учитываются. Они
подключаются к отдельному кабелю от щитка.
Проводник, который используется в бане, должен быть в двойной
изоляции (кабель), причем изоляция обязана быть термостойкой, например
резиновой. Идеальный вариант — изоляция «резина в резине».
Ассортимент проводов велик. Например, ПРН, ПРВД, АПРН
оснащены двойной изоляцией. Допустимо использовать одножильные
провода ПВ и АПВ либо двух- или трехжильные АППВ и ППВ. Однако
для большей надежности провода следует поместить в изоляционные трубки.
Согласно рекомендациям последнего издания ПУЭ сам провод должен
быть медным.
Проводку тянут по чердаку или над потолком в электротехнических
пластмассовых трубах. Сквозь стены проводку ведут в специальных электромонтажных трубках ХВТ. Снаружи стены при этом устанавливают
фарфоровые воронки, а внутри — фарфоровые втулки.
К электрощитку и светильникам провод выводят через отверстие,
просверленное в потолке. Диаметр отверстия обязан соответствовать диаметру кабеля.
В деревянных банях под каждый провод укладывают асбестовую
полоску, которая должна выступать с двух сторон провода на 10–15 мм.
Запомните: асбестовое «ложе» в банях делают всегда независимо от вида
проводки.
Внутри деревянной бани все провода помещают в пластиковые короба,
которые крепят по маршруту проводки электричества.
Все розетки и металлическую арматуру светильников необходимо
заземлить. Сделать это можно с помощью трехжильного кабеля. Один
провод подключают к фазе, другой — к нейтрали, а третий ведут к щитку,
где соединяют с нейтралью.
Обратите особое внимание: в парилке и моечной, т. е. в помещениях
с повышенными температурой и влажностью, не должно быть ни розеток,
ни выключателей, ни тем более электрощитков.
Электрощиток устанавливают на четыре комнатных изолятора в раздевалке или в другом сухом помещении. На щитке располагают предохранители, электророзетки и выключатели.
Рабочее напряжение светильников обязано быть не более 24 V (вольт).
Светильники должны быть изготовлены из изолирующего материала,
140

Бани

а патрон — иметь высокое кольцо. При установке светильников патроны
углубляют.
Выключатели и светильники должны иметь корпус или плафон, защищающий их от пара и брызг воды. Светильники в парилке размещают на
потолке или в верхней части стены. Однако нужно отметить, что под потолком температура и влажность выше, поэтому потолочные светильники
достаточно быстро выходят из строя.
Обратите внимание, что в модные светильники с деревянными решетками нельзя вкручивать лампочки мощностью более 60 Вт.
В бане обязательно ставят УЗО — устройство защитного отключения.
При замыкании проводки УЗО спасет не только саму баню, но и жизни
находящихся в ней людей.
Следует использовать УЗО с током отсечки 5–10 мА. Из-за повышенной влажности применение УЗО на 30 мА недопустимо.
УЗО должно быть на номинал выше, чем установленные в бане выключатели.
Разумеется, прибор обязан быть качественным.
Еще раз настоятельно рекомендуем доверить монтаж электропроводки
квалифицированным специалистам-электрикам.

Печи для бань

П

ечь — сердце любой бани. По способу размещения банные печи делят
на печи с отрытой и закрытой каменкой. Открытая каменка быстро
прогревается и так же быстро остывает, поэтому такую печь целесообразно
делать в бане, где в один день будут париться несколько человек.
Камни в такой печке укладывают кучей над топливником — частью
печи, в которой сжигается топливо. Температура камней поддерживается
в пределах 200–250 °С.
Чтобы прогреть парную, необходимо непрерывно сжигать дрова из расчета по 2,5 кг на
1 м2 помещения. Температура каменки при
этом поднимается до 500–600 °С.

142

Бани

В традиционной русской бане всегда делают закрытую каменку. Тепло из
нее проникает в помещение через паровую дверцу, расположенную на
уровне верхнего ряда камней или чуть выше него. Когда в печи сжигается
топливо, дверца не пропускает в парильню дым. Перед началом банных процедур дверцу открывают и прогревают парную до 45–60 °С.
Печь целесообразно делать напротив окна — у стены, примыкающей к входной двери. Дверца печи должна открываться
в тамбур или в парную.

Закрытая каменка топится достаточно долго. Помещение начинают
прогревать за 2–4 ч до банных процедур. Кроме того, для такой печи
требуется больше топлива, чем для открытой каменки.
Печи с закрытой каменкой бывают постоянного и периодического
действия.
В печах постоянного действия
жар от сжигаемого топлива не
проходит через камни, а прогревает бак или духовку, где лежат
камни. Последние разогреваются
до температуры 400–500 °С.
В печах периодического
действия жар от топлива проходит через камни. Нижние ряды
каменной засыпки нагреваются до
800 °С, а верхние — до 600 °С.
Сажа, которая при этом оседает
на камнях, сгорает.

6

5
1

4
3

Рис. 30. Стандартное устройство
печи-каменки: 1 — топочная
дверца; 2 — поддувальная дверца;
3 — колосниковая решетка;
4 — топ ливник; 5 — щелевая арка;
6 — огнеупорный кирпич

2

Печи для бань

143

Благодаря такому свойству печей периодического действия, их конструкция
несколько упрощается по сравнению с конструкциями печей постоянного
действия. Однако париться в бане с такой печью можно лишь до прогревания камней до указанной температуры.
Печи различаются в зависимости от толщины
их наружных стенок и характера теплоотдачи.
В толстостенных печах толщина стенок в области топливника составляет 1 кирпич, в тонкостенных — полкирпича.

Толщина наружных стен топливника должна составлять минимум
120 мм (полкирпича). В него помещают колосниковую решетку, которая
улучшает горение топлива. Если печь топится дровами, колосниковую
решетку устанавливают на одном уровне с топочной дверцей.
Топливник печей для каменного угля обычно неглубок, и решетку в нем
устанавливают на глубине 300 мм от уровня топочной дверцы. С задней
и боковых сторон топливника делают небольшие скосы, по которым скатывается сжигаемый уголь. Когда уголь прогорает, колосниковая решетка
оказывается закрыта раскаленными прогоревшими углями.
Под колосниковой решеткой располагается зольник. Здесь собирается
зола от сгоревшего топлива. Кроме того, зольник позволяет регулировать
поступление воздуха в топливник. Если в печи нет зольника, воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит через все топливо. Из-за недостатка кислорода топливо прогорает не до конца.
Поддувальная дверца регулирует поступление воздуха в зольник.
Избыток воздуха, как и его недостаток, ухудшают прогорание топлива.
В горловине дымохода или в дымовой трубе устанавливают задвижку.
Пока печь топится, ее держат открытой. Закрыть ее можно лишь после
того, как все топливо полностью прогорело, в противном случае в печи
образуется токсичный угарный газ. Если в качестве топлива планируется
использовать каменный уголь, в задвижке или вьюшке, которые закрывают
дымовую трубу, делают отверстие диаметром 2 см, через него и будет
выветриваться угарный газ.
В дымоходе устанавливают ложе для камней. Это может быть решетка
из стальных прутьев диаметром 4–6 см или из кирпичей, уложенных через
промежутки, сквозь которые впоследствии станут проходить дымовые газы.
Для каменки используют темные или серые булыжники размером чуть
больше кулака. Подходящие камни можно найти на берегу различных водоемов. Темный цвет таких булыжников — признак высокой прочности. Камни
144

Бани

должны быть округлыми, иначе они будут прогреваться неравномерно,
также их проверяют на прочность и целостность, слегка постукивая по ним
молотком. Глухой звук указывает на наличие дефектов. Такие камни выбраковывают.
Количество и масса камней для каменки определяются объемом парной: на 1 м2 пространства требуются 35–45 кг камней.

Воду нагревают в котле или змеевике. Котел «вмазывают» в отопительную печь, а змеевик устанавливают в топливнике. Воду нежелательно
доводить до кипения, так как от этого в бане резко повышается влажность.

Материалы для возведения печи
Для возведения печи требуются несколько видов кирпичей и глины, песок,
а также ряд чугунных приборов.
 Для возведения печи используют только глиняный кирпич. Применение
силикатных и щелевых кирпичей категорически воспрещается!
Кирпич должен быть качественным и соответствовать целому ряду
параметров. Для кладки отбирают одномерные кирпичи правильной
формы, с прямыми гранями и углами и ровной поверхностью. Искривления, трещины, инородные вкрапления, в том числе и крошка других
камней, недопустимы. Недожженный кирпич (так называемый недожог) и пережженный кирпич («железняк»-кирпич) со следами оплавления выбраковывают. Для кладки отбирают только кирпич хорошего
обжига.
 Для облицовки топливника желательно использовать гжельский белый
или огнеупорный шамотный кирпич.
 В соответствии с видом кирпича при возведении печки используют
обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную глину. Ее
очищают от примесей и крупных вкраплений, протирая через сито
с ячейками не более 4 мм. За 1–2 ч до начала работы глину замачивают
с тем расчетом, чтобы полученного материала хватило максимум на 4 ч
работы.
 Для раствора используют только чистый горный песок без примесей,
с размером частиц не более 1 мм. Перед применением его просеивают
через сито с ячейками 1,5 мм.
 Раствор готовят из воды, глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Стандартное соотношение глины и песка — 1 : 1 или 1 : 2.
Печи для бань

145

Для кладки из огнеупорного кирпича готовят раствор из огнеупорной
глины и мелкоизмельченного шамота (глины, обожженной до спекания)
в пропорции 1 : 1. Средний объем воды составляет до 0,25 объема
глины. Правильно приготовленный раствор имеет сметанообразную
консистенцию, легко сползает со стальной лопаты, но в то же время не
растекается по ней.
Раствор готовят на бойке — листе фанеры или дощатом настиле.
Песок и предварительно замоченную глину выкладывают на боек рядом
друг с другом и перемешивают лопатой до получения однородной массы
без комков. В процессе перемешивания в раствор постепенно добавляют
воду. Последнюю порцию воды вливают непосредственно на рабочем
месте.
 Для печи вам потребуется приобрести очажную плитку с 2 конфорками,
топочную дверку, колосниковую решетку и задвижку.
В таблице 4 приведены примерные параметры чугунных приборов для
печей.
Таблица 4. Примерные параметры чугунных приборов для печей
Чугунный прибор

Размеры, мм

Масса, кг

Очажная плита

710  410  15

16,5

Топочная дверка

270  230  70

4,8

Поддувальная дверка

270  160  70

3,5

Колосниковая решетка

300  200  15

5,6

Задвижка

390  190  18

3,0

Общие правила кладки печей
Первый ряд делают сплошным. Он является также нижним рядом печи —
от гидроизоляционного слоя до низа дымовых каналов. Тщательно следят за
ровностью углов, проверяя их по диагоналям. Ряд обязан идти строго параллельно стене.
Положив первый ряд, промеряют ту сторону печи, где будет поставлена
топочная дверца, отмечают место прохождения дымовой трубы через перекрытия и кровлю.
В кладке стараются не использовать тесаный или отколотый кирпич, так
как он менее прочен. В крайнем случае кирпич кладут так, чтобы отесанная
сторона не контактировала с дымовыми газами.
Обыкновенный кирпич перед укладкой смачивают водой, а тугоплавкий
только ополаскивают от пыли.
146

Бани

Перевязка швов обязана быть не менее половины кирпича. В исключительных случаях допускается перевязка в 0,25 кирпича.
Раствор по кирпичу растирают рукой, причем шов не должен превышать 5 мм.
Кладку печи по высоте вяжут стальной проволокой. Для чего ее отжигают и скручивают в несколько ниток. Получившийся «канат» закрепляют на
гвоздях длиной 100–150 мм. Гвозди закладывают в швы кладки. На каждой
свободной стороне печи должно быть не менее 2 вязок.

Дымоход
Через дымовую трубу из бани выводятся дымовые газы печи. Дымовые
трубы бывают насадными и коренными. Насадные размещаются на печи,
а коренные стоят отдельно и к печи лишь примыкают.
Поперечное сечение трубы для семейной бани должно составлять
0,5–1 кирпич.
Согласно стандартам труба всегда должна выступать не менее, чем на
0,5 м над поверхностью крыши.
Если по горизонтали труба расположена не далее, чем в 1,5 м от конька,
ее выводят на 0,5 м выше конька крыши.
Если расстояние по горизонтали между трубой и коньком составляет от
1,5 м, то трубу выводят до уровня
конька.
В месте, где труба проходит
через кровлю, делают выдру,
чтобы прикрыть щель между
трубой и кровлей. Выдра — это
2
1
распушка, т. е. расширение
дымовой трубы. Оно представляет собой паз в вертикальной
поверхности трубы, служащий
для заделки краев гидроизоляционных материалов. Выдра предо3
храняет трубу от протекания.

Рис. 31. Прохождение дымовой
трубы через кровлю и потолок:
1 — кровля; 2 — выдра; 3 — потолок; 4 — распушка

4

Печи для бань

147

1

4

2

3

5

6

8

7

9

10

Рис. 32. Последовательность кладки выдры

1

4

2

5

7

Рис. 33. Последовательность кладки распушки

148

Бани

3

6

В тех местах, где труба проходит через сгораемые перекрытия (потолок
и кровлю), стены трубы расширяют, делая распушку.
На рисунках выше показана кладка выдры и распушки.
На чердаке и над кровлей трубу кладут на цементном растворе. Часть
трубы, расположенную в пределах чердака, рекомендуется дополнительно
затереть раствором и побелить. Это позволит обнаружить неплотности
в трубе по следам копоти. Через неплотности в дымоход просачивается
воздух. Он охлаждает дымовые газы, что приводит к выпадению конденсата, т. е. влаги.
На рисунке ниже представлена схема устройства дымовой трубы.
При сооружении относительно легких печей-каменок допустимо устраивать дымоход из керамической или металлической трубы. Однако при
сильном охлаждении в таком дымоходе легко образуется конденсат, поэтому
керамические и металлические трубы следует помещать в несгораемый
теплоизоляционный футляр. На рисунке ниже приведена подробная схема
устройства дымохода из керамической (металлической) трубы.
Между стальным кожухом и поверхностью асбоцементной трубы
должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух удобнее сооружать звеньями
высотой не более 1,5 м. Между звеньями соединительных труб не должно
быть зазоров. Они обязаны входить друг в друга не менее, чем на 100 мм.
Кожух доводят до верха трубы, а сам верх устраивают с небольшим
наклоном. Пространство между трубой и кожухом замазывают густым
цементным раствором.
Можно поступить иначе: об2
ложить керамическую или металлическую трубу кирпичом.
Во избежание пожара следует
3
позаботиться о термоизоляции печи
и устроить противопожарную разделку
из кирпича, чтобы расстояние от края
печи до деревянных деталей было не
менее 25 см.
4

1

Рис. 34. Устройство дымовой трубы:
1 — обрешетка; 2 — колпак; 3 — кровля;
4 — стропильная «нога»

Печи для бань

149

10

9
11

8

12

7
6

13

5

4

14

3
16

2

1

15

Рис. 35. Дымоход из керамической
(металлической) трубы: 1 — крышка
прочистки; 2 — дымоходный патрубок печи; 3 — тройник; 4 — балка
перекрытия; 5 — термоизоляция;
6 — хомут; 7 — керамическая или
металлическая труба; 8 — кожух
(оцинкованная сталь); 9 — минераловатная набивка; 10 — зонт;
11 — фартук; 12 — обрешетка
кровли; 13 — асбестоцементная
труба (вытяжка); 14 — опорный
брусок; 15 — зашивка потолка
(кровельная сталь по асбесту);
16 — вентиляционная решетка

В качестве термоизолятора можно использовать минерит. Листы этого
материала прикручивают к стенам и полу саморезами. Расстояние от листа
минерита до нагревающихся частей печи-каменки (включая «голые» трубы)
должно быть не менее 10 см.
На стены минерит кладут в два слоя. Сначала крепят один лист минерита, потом керамические трубочки-проставки, а сверху — еще один лист.
На пол укладывают один лист минерита. Пол предварительно подметают, так как мусор способен вызвать деформацию материала. Лист кладут
вплотную к стенам и прикручивают саморезами. Край листа обрезают под
уровень открытой печной дверцы и зачищают наждачкой.
На рисунке ниже приведена схема кладки из кирпичей элементов трубы
сечением 130  130 мм по рядам.

150

Бани

а

640

1

2
4

3
5

604

б
четные

нечетные

в

8
5
4
2

1

5

2

6

9
7
5
3
1

3

7

8

4

9

Рис. 36. Порядовка кладки из кирпичей элементов трубы сечением 130  130 мм:
а — кладка горизонтальной разделки канала 130  130 мм в уровне чердачного
(междуэтажного) перекрытия при защищенной конструкции; б — кладка стояка;
в — кладка выдры для крыши с углом наклона в 45°

Печи для бань

151

г

7
5
3
1

6
4
2

1

4

2

5

3

6

7

д

е

1

2

3

Рис. 36 (продолжение). Порядовка кладки из кирпичей элементов трубы сечением 130  130 мм: г — кладка выдры для крыши с углом наклона в 30°; д — кладка шейки дымовой трубы; е — кладка оголовка трубы 130  130 мм

152

Бани

Конденсат
Если газы, проходящие по дымоходу, охлаждаются до 40–50 °С, на стенках
трубы появляется конденсат — влага. Она стекает по трубе обратно в печь,
приводя к появлению неприятного запаха и ускоряя разрушение трубы.
Еще одна причина возникновение конденсата — нарушение целостности стенок трубы: наличие трещин, отверстий и других дефектов.
Причиной оседания конденсата также может
стать слишком большая высота трубы.

Определить температуру газов, выходящих через дымоход, очень
просто. Для этого берут сухую лучину и во время топки кладут ее поперек
отверстия вьюшки. Через 30–40 минут лучину вынимают и соскабливают
с нее копоть.






Температуру газов определяют по цвету оголившегося дерева:
если цвет лучины остался прежним, температура газов не превышает
150 °С;
если лучина пожелтела до цвета корки белого хлеба, температура достигает 200 °С;
коричневая древесина (цвет корки ржаного хлеба) указывает на температуру от 200 до 250 °С;
если лучина почернела, температура газов достигает 300 °С;
а если она обуглилась, значит, газы разогрелись до 400 °С.

Оптимальная температура газов у вьюшки должна удерживаться на
уровне 250 °С.
Чтобы избежать выпадения конденсата, наружные стенки трубы надо
утеплять: оштукатуривать, закрывать железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.

Внутренние работы

В

ыстроив «скелет» бани, переходят к внутренним работам. Из-за высокой влажности внутри помещения следует внимательно подойти к выбору материалов. Существует несколько основных вариантов, рассмотрим их
преимущества и недостатки.
Таблица 5. Преимущества и недостатки материалов
Преимущества

Недостатки

Оптимальное
применение

Вагонка
из древесины

Экологичность, приятная
текстура, возможность
сочетания с другими
материалами, разно­
образие пород древесины

Сложный монтаж
и уход при эксплуатации, недолговечность,
пожароопасность

Для стен в любом
помещении
бани, построенной из любого
материала

Керамическая
плитка,
керамогранит

Прочность и надежность, устойчивость
к механическим и химическим воздействиям,
широкий выбор, долговечность, экологичность,
пожаробезопасность

Важно соблюдать
правила монтажа,
высокая стоимость, некомфортная текстура

В любом помещении бани для
отделки пола,
стен, топки

Панели ПВХ

Доступная цена,
разнообразие расцветок, лёгкий монтаж,
простой уход при
эксплуатации

Недолговечность,
низкая устойчивость к высоким
температурам,
хрупкость

Для раздевалки,
комнаты отдыха,
душевой

Материал








Все материалы должны соответствовать следующим требованиям:
экологичность;
нетоксичность;
безопасность для здоровья человека при нагревании материала;
устойчивость к механическим, температурным нагрузкам;
легкий уход в процессе эксплуатации;
простая технология монтажа.

Для этого отличного подходят древесина и керамическая плитка, ассортимент которых сейчас огромен. При этом они легко сочетаются друг с другом, что позволяет их комбинировать.

154

Бани

При выборе материала учитывают его назначение. Плитка уместна для пола
и стен, а потолок лучше оформить строгаными досками и вагонкой. Такое
сочетание оптимально для душевой, а для парилки часто применяют отделку
деревом. Это позволяет создать комфорт и эффектную обстановку русской
бани.

Пол
Традиционно отделку начинают с пола. Черновой уровень может быть:
 земляным;
 глиняным;
 бетонным.
Самое главное — обеспечить отток воды.
Для безопасности передвижения нужно накрыть черновой уровень
покрытием, выполненным из кафеля, пробки или дерева.
Пол парной делают на 15 см выше пола моечной, а пол моечной — на
3 см ниже пола раздевалки.
Делать в парной деревянный пол не рекомендуется: из-за обилия влаги
дерево быстро сгниет. Целесообразнее выполнить кафельные полы и прикрыть их дощатым настилом, волокнистыми циновками или пробковыми
плитами. Настил делают на подставке, которая приподнимает его над сырым
полом, обеспечивая быстрое просушивание.
Полы в бане постоянно подвергаются воздействию влаги. Деревянное стационарное покрытие спустя какое-то время начинает гнить.
Кроме того, деревянный пол сложнее поддерживать в чистоте.

Для нормального оттока воды пол должен иметь уклон 1 : 100 в сторону
сливного отверстия и слив в канализацию. На сливном отверстии должен
быть сифон.
Деревянные полы делают из шпунтованных или обрезных досок, которые настилают по деревянным лагам. Последние пропитывают антисептиками и укрепляют на кирпичные столбики сечением 25  25 см. Сами столбики устанавливают на бетонной или песчаной подстилке. При толщине досок
пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между столбиками составляет
60, 70 и 90 см соответственно.

Внутренние работы

155

В небольшой бане пол можно настелить на лаги, опирающиеся на нижнюю
обвязку стен.
На рисунке ниже показана схема устройства пола бани.
1

а

2
3 4 5 9 6

7

8 10

11 13

12

14

б

15

3
4

5

16

17

18

24

Рис. 37 (начало). Устройство пола бани: 1 — внутренняя обшивка каркасной
стены; 2 — пароизоляция стены; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — щебе­
ночно-гравийная подсыпка; 6 — бетон с теплоизолирующим наполнителем;
7 — выравнивающая цементная стяжка; 8 — напольное покрытие (керамическая
плитка); 9 — водосливная труба; 10 — деревянная решетка; 11 — водосточная
решетка; 12 — щит гидрозатвора; 13 — приямок; 14 — бревенчатая стена;
15 — плинтус; 16 — поглощающая яма; 17 — дощатый протекающий пол;
18 — асбоцементные трубы; 24 — глина

156

Бани

в

2
19
3
20
4

21

22

23

Рис. 37 (продолжение). Устройство пола бани: 2 — пароизоляция стены;
3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — щебеночно-гравийная подсыпка;
19 — внутренняя обшивка стены; 20 — лаги; 21 — лоток; 22 — лаги, образующие
желоб; 23 — дощатый непротекающий пол

Перегородки
Перегородки разделяют внутреннее пространство бани на отдельные помещения.
Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка расположена между основными балками и проходит параллельно
им, для нее набивают дополнительную балку. Для чего в основные балки,
между которыми будет стоять перегородка, врубают ригели, служащие
опорой дополнительной балке.
Если перегородка проходит перпендикулярно балке, на нее укладывают
и устанавливают прогон. Прогон — это горизонтальный конструкционный
элемент, который служит опорой перегородке.
На рисунке ниже приведена общая схема устройства перегородки.
Сплошные дощатые перегородки делают из строганных досок, обрезанных с одной стороны, желательно шпунтованных или с четвертями. Толщина
досок — 4–5 см, ширина — 10–20 см, длина — на 4–5 см меньше
высоты помещения.

Внутренние работы

157

а

б

2

5

1
3
4

6

Рис. 38. Общая схема устройства перегородки: а — простая дощатая; б — двойная: 1 — обрезная доска 40 мм; 2 — тепло- и пароизоляционный материал;
3 — доски двойной перегородки; 4 — пол; 5 — бруски; 6 — балка (лага)

Обрезные доски соединяют круглыми шипами диаметром 8–12 мм или
гвоздями без шляпок длиной 60–80 мм. Крепления устанавливают через
1 м по всей высоте досок.
Сруб бани должен осесть. Этот процесс
занимает около 2 лет. В течение этого времени нельзя вставлять пластиковые окна и металлические двери, а также обшивать баню
какими-либо материалами.

Сначала с помощью шнура и отвеса размечают место установки перегородки. На стене, балке и потолке проводят вертикальные и горизонтальные
линии. К линиям на балке и потолке прибивают бруски 40  40 см, которые
образуют паз. Расстояние между брусками должно быть равно толщине
досок перегородки. Между одним из брусков и стеной оставляют 20–30 см,
чтобы доски можно было свободно заводить в паз.
158

Бани

Доски заводят в пазы, придвигают вплотную к стене и друг к другу и закрепляют шипами. Когда перегородка установлена, по низу с двух сторон
прибивают плинтусы. Зазоры между перегородкой и стеной конопатят
паклей, смоченной гипсовым раствором.
Каркасно-обшивные перегородки — самые экономичные. Каркас
собирают из досок, скрепляя их шипами, гвоздями или врубкой. Для дверной коробки в каркасе делают дополнительные бруски.
Готовый каркас устанавливают на балку или ригель и прибивают к стенам. Зазор между верхней обвязкой каркаса и потолком должен быть
10–20 мм. Все щели конопатят паклей, пропитанной гипсовым раствором,
и с 2 сторон закрывают брусками. После завершения пола и потолка стены
обшивают вагонкой.

Стены и потолок
Внутренняя отделка бани осуществляется по-разному: для парилки, моечной
и комнаты отдыха требования по обшивке будут отличаться.
Главное помещение бани — парная. Так как она сильно нагревается,
очень важно выбрать качественный материал для обшивки, который должен
быстро сохнуть и не содержать большого количества смол.
Как правило, парную обшивают древесиной. В рубленых банях делать
обшивку стен необязательно, но обшивка поможет «облагородить» стены
парной, так как бревна, из которых сооружается сруб, обычно обработаны
довольно грубо.
Перед обшивкой стен проводят конопатные работы, затем их утепляют
тепло- и пароизоляцией.
Конопатка — это укладка утеплительного материала (мха, пакли и т. п.)
между бревнами венцов и во врубках углов сруба. Для каркасной бани
конопатить стены не нужно, а вот при возведении сруба это делать придется, причем дважды. Первый раз стены конопатят сразу по окончании
строительных работ, а второй — после того, как сруб осядет, примерно
через 1–1,5 года. Внутреннюю и внешнюю обшивку стен можно выполнять
только после второй конопатки.
Волокнистые материалы должны выступать из пазов внутри и снаружи сруба не менее, чем на 5 см. Уплотнитель укладывают ровным слоем,
причем волокна должны быть направлены поперек паза. Материал заталкивают в пазы с помощью конопаток — специальных клинообразных
лопаточек и колотушек. Изготавливают конопатки из твердых пород
древесины.
Уплотнительный материал вставляют в паз, прижимают лопаткой,
а затем бьют колотушкой по ее ручке, чтобы уплотнить материал в пазу.

Внутренние работы

159

Волокнистый материал добавляют, пока шов между треугольным пазом
верхнего бревна и поверхностью нижнего бревна не заполнится до предела.
Затем стены в парной обшивают утеплителем, чтобы тепло и пар долго
удерживались в парилке и температура падала постепенно. В этих целях
используют маты или жесткие плиты из стекловолокна или минерального
волокна. По возможности надо отдавать предпочтение утеплителям минерального происхождения, так как они обладают высокой биостойкостью.
Ни в коем случае нельзя применять вспучивающиеся материалы: полистирол, ПВХ и т. п.
Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать растительные
утеплители.
К теплоизоляции парной подходят с особым вниманием. Первым
слоем укладывают чистую рулонную бумагу без красителей и пропиток.
Листы бумаги крепят с большим нахлестом и напуском на стены, чтобы
горячий воздух не проникал в щели. Поверх бумаги укладывают слой
минеральной ваты и, наконец, двойной слой пароизоляции. Для этих целей
чаще используют алюминиевую фольгу. Материал для пароизоляции
должен быть абсолютно целым, без малейших дефектов, иначе частицы
минеральной ваты упадут в парную. Фольгу кладут блестящей стороной
внутрь парилки.
Пароизоляционный слой защищает утеплитель от влаги и препятствует
образованию в нем конденсата, который значительно снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.
Для пароизоляции в парной нельзя использовать толь, рубероид, пергамин и другие аналогичные материалы, которые при нагревании начинают
источать неприятный запах.
Пароизоляция обязана располагаться таким образом, чтобы горячий
воздух, поднимающийся к потолку, не выветривался из парной. Для чего
рулон пароизоляционного материала раскатывают горизонтально и накрывают им напуск потолочного слоя. По этой же причине облицовочные рейки
с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально.
Такая схема утепления и паро-, и теплоизоляции парной не лишена
недостатков:
 с алюминиевой фольгой достаточно сложно работать. Не всегда можно
уложить ее так, чтобы в месте стыка отдельных ее листов в дальнейшем
не происходило утечки пара. Часто стыки закрывают клейкой алюминиевой лентой, но при нагревании клей постепенно испаряется, а выделяющиеся при этом вещества проникают в парную. Кроме этого, сама
фольга покрыта технологической смазкой от прокатного стана, которая
при нагревании также испаряется;
 стекловата и асбест, которые иногда применяют в качестве утеплителей,
тоже небезопасны для здоровья. Пропитка минеральной ваты испаряется,
160

Бани

а с материала в парную осыпается стеклянная пыль, от которой не так
просто избавиться. Асбест негативно влияет на дыхательную систему.
В последнее время выбирают другой метод, разработанный членом
Союза дизайнеров России Сергеем Курихиным.
Сначала стены покрывают слоем плотной рулонной бумаги. В этом
покрытии не должно быть щелей, через которые из парной мог бы выветриться теплый воздух. Поверх одного слоя бумаги крепят обрешетку,
которую, в свою очередь, покрывают еще одним слоем бумаги. На второй
слой снова крепят обрешетку, которую покрывают третьим слоем бумаги.
Сверху него набивают вагонку.
Такая изоляция обладает высокими паро- и теплоизоляционными свойствами. Бумага позволяет стенам и потолку «дышать», благодаря чему
качество воздуха в парной значительной повышается, а тепло после обливания каменки сохраняется гораздо дольше.
Финальный этап отделки парной — облицовка стен. При выборе
древесины обращайте внимание на ее свойства. Для парной подходят породы дерева, которые долго держат тепло и не выделяют смолы, например
липа или осина.
Парилку обшивают узкими рейками или панелями толщиной не менее
16 мм. Ширина панелей не должна превышать их толщину более, чем
в 6 раз. Слишком широкие рейки и панели быстро коробятся, отчего в обшивке появляются щели.
На рейках обязательно должен быть шпунт — продольный выступ на
ребре рейки, который станет входить в соответствующий ему паз другой
рейки. Глубина шпунта обязана быть не менее 10 мм, ширина рейки — не
более 80 мм.
На рейках не должно быть сучков, которые имеют большую плотность,
чем остальная древесина, поэтому они нагреваются сильнее. Если во время
парения случайно прикоснуться к сучку, можно получить ожог.
Некоторые специалисты советуют делать между утеплителем
и обшивкой дополнительный слой из шпунтованной доски.
Практика показывает, что эти меры являются, скорее, перестраховкой и приносят мало пользы. К тому
же при укладке дополнительного слоя
увеличиваются и расходы на обшивку бани.
Под воздействием влаги шпунтованная
доска быстро гниет, поэтому ее необходимо защищать еще одним слоем пароизоляционной фольги.

Внутренние работы

161

Обшивку крепят поверх пароизоляционного слоя. Расстояние между фольгой и досками обшивки составляет 4–5 см. Благодаря этому свободное
пространство между обшивкой и пароизоляцией будет вентилироваться, что
имеет огромное значение, особенно если между посещениями бани проходит
много времени. Разогретое после очередной банной процедуры здание
начинает постепенно остывать снаружи.
На поверхность пароизоляционного материала выпадает конденсат.
Если пароизоляционный слой слишком близко прилегает к обшивке, влага
с него попадает на дерево, то оно начинает гнить. Если парилка используется регулярно, зазор между обшивкой и паро­изоляцией можно не делать.
Для отделки моечной комнаты можно выбрать лиственницу, которая не
боится повышенной влажности, плитку, влагостойкий гипсокартон и фанеру,
плиты OSB.
Стены в комнате отдыха можно отделать любым материалом. Все зависит
от того, насколько она хорошо защищена от проникновения пара и влаги.
Для обшивки чаще всего выбирают вагонку из хвойных пород. Кроме
традиционного дерева можно использовать натуральный камень, декоративную штукатурку, керамогранит.
Отделка потолков аналогична отделке стен. Для парной выбирайте
такие же материалы и технологии.
Под потолком температура воздуха достигает максимума, поэтому
нужно позаботиться о надежной тепло- и пароизоляции.
Для чистовой отделки потолка подойдет шпунтованная доска или
вагонка из липы, кедра, осины.

Окна и двери
Как правило окна в бане делают небольшими. Площадь остекления не
должна превышать 5 % от площади пола. Их располагают достаточно
низко, так, чтобы сидящий на скамье человек мог бы в него смотреть.
Верхний край окна должен находиться не выше 1,1 м над уровнем пола.
Стандартное соотношение высоты и длины окна — от 2 : 3 до 3 : 4.
Обычные размеры окна в моечной и парной — 30  40 см, 40  60 см или
60  80 см. В комнате отдыха окно можно сделать и больше.
По периметру окно нужно изолировать и герметизировать. Использовать монтажную пену и силиконовые герметики не рекомендуется: они
прослужат всего 2–3 года. Оптимальный вариант — уплотнительные
эластичные прокладки.
Остекление окон желательно делать двойным. Чтобы баню было легче
проветривать и просушивать, окна должны открываться. Металлические
детали (запоры, задвижки) на внутреннем переплете окна недопустимы.
Оконные петли защищают влагонепроницаемыми материалами.
162

Бани

Для окон выбирают практичные и долговечные материалы: древесину
и пластик.
Выбор двери зависит от температуры и влажности помещения.
Особое внимание следует уделить двери в парную. Напоминаем, что по
нормам пожарной безопасности она обязана открываться наружу, от себя.
По той же причине на двери парной не должно быть никаких замков.
В крайнем случае можно сделать пружинную защелку шарикового типа.
Порог в парной делают высотой 10–15 см. Между дверью и порогом
оставляют щель в 3–5 см. Дверную коробку выполняют из хорошо просушенного дерева без сучков. Размер ее — чуть меньше размеров квартирных дверей.
Оптимальная высота двери в парилку — 150–160 см.
Дверь на шпонках — наиболее удачное решение для парилки. Ее
теплопроводность небольшая, а сама конструкция предельно проста.
Дверь на шпонках собирают из строганных досок толщиной 40–50 мм.
По кромкам досок выбирают четверти, или шпунты.
Доски укладывают параллельно друг другу, выравнивают, плотно
стыкуют и наносят риски для выборки пазов под шпонки.
Пазы делают конусообразными, глубиной 1/2–1/4 толщины досок.
Ширина основания паза 50 мм, ширина верха паза — 35 мм.
Паз выпиливают пилой-наградкой. По рискам под углом 45° один за
другим делают 2 пропила на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Древесину
между пропилами вычищают стамеской, следя при этом, чтобы дно паза
было ровным.
Шпонки, т. е. бруски, которые прибивают перпендикулярно дверным
доскам, делают трапециевидными. Бруски для шпонок должны быть той же
толщины, что и дверные доски. Длина шпонок обязана быть на 100–150 мм
больше, чем ширина дверных досок.
Благодаря шпонкам дверь становится более прочной и жесткой. Дверь
на толстых шпонках меньше коробится, поэтому использовать для скрепления дверного полотна тонкие бруски нельзя.
У шпонок с наплавом (выступом или набивной планкой, которые прикрывают щель по линии притвора) по 2 сторонам должны быть губки.
Дверь сначала собирают на шпонках, отмечают выступающие участки,
выбивают шпонки, подгоняют доски и вновь вбивают шпонки, но на сей раз
уже до предела, а концы их срезают на конус. Шпонки можно вставлять
в пазы насухо, а можно сажать на казеиновый или любой другой водостойкий клей.
Дверь обрезают по угольнику, переворачивают и строгают лицевую
поверхность.
Наружная входная дверь в баню может быть изготовлена их разных
материалов. Пластик не боится воды, ржавчины, грибка, но достаточно
дорогой по цене. Деревянные и металлические двери обойдутся гораздо
дешевле.
Внутренние работы

163

Основная задача входной двери — защита входа. Наиболее оптимальный
вариант — металлическая дверь. Ее можно устанавливать в том случае, если
у вас есть предбанник — это небольшое пространство, где можно снять
верхнюю одежду. Если же предбанника нет, то лучше отдать предпочтение
пластиковой двери с усиленным профилем.
Двери для моечной комнаты не должны бояться воды. Лучшее решение — двери их пластика или стекла.

Полок и скамейки
Полок в парильне размещают, как правило, вдоль глухой стены в 2–3 яруса.
Рекомендуемая высота нижнего полка или скамейки-подставки — 0,2 м,
среднего полка — 0,5 м, верхнего — 0,9 м. Оптимальная ширина сидений —
0,6 м.
Однако чаще в домашних банях сооружают 2-ярусный полок. Первый
уровень делают на высоте 30–35 см от пола или от деревянной решеткинастила. Высоту расположения 2-го яруса отмеряют не от пола, а от потолка: она должна быть 1,1–1,2 м. Первый ярус устраивают на 40–45 см ниже
2-го и выдвигают его вперед.
Скамьи размещают вдоль стен парной. Их делают из деревянных
планок с закругленными краями, отшлифованными наждачной бумагой.
Планки обязаны быть тонкими, иначе они будут плохо просыхать. Ширина планок не должна превышать их толщину более, чем в 4 раза. Расстояние
между планками — 1–1,5 см. Снизу их привинчивают к опорам.
Ширина скамьи для сидения должна быть
не менее 40 см. Длина определяется из
расчета по 60 см на человека. Ширина
скамьи для лежания должна составлять
60 см, а длина — 1,8 м.

Желательно, чтобы скамьи не опирались на пол, а прикреплялись
только к стенам. Между стеной и скамьей оставляют зазор в 10 мм.
При необходимости скамейки такой конструкции легко демонтировать.
Кроме того, вода, конденсирующаяся на стенах, станет беспрепятственно
стекать на пол через зазор между скамьей и стеной, не скапливаясь на
сидении.

164

Бани

При желании планки скамьи несложно прикрепить
к опорам не снизу, а сверху. Но в этом случае
придется использовать нержавеющие гвозди,
утапливая их шляпки. Такие гвозди можно
изготовить самостоятельно из медной проволоки подходящей толщины.

Нижнюю скамью рекомендуется устанавливать на полозьях, а верхнюю
делать поднимающейся. Это облегчит уход за полом парной.
Баня обязана быть комфортной, поэтому на скамейки желательно
устанавливать съемные подголовники из осины или тополя и подставки для
ног. Последние укрепляют на стене или выполняют в виде поручняперекладины на отдельных стойках перед скамейкой.
Спинку скамейки можно делать из сплошной доски шириной около
22,5 см или из тех же планок, из которых изготовлена сама скамейка.

Эксплуатация
и обслуживание
аня постоянно подвергается воздействию высоких температур и повышенной влажности. Чтобы она прослужила много лет, необходимо
Б
предпринять некоторые меры защиты.

Защита от грибка и плесени
Если при возведении бани соблюдались все нормы и требования, зданию не
потребуется дополнительная защита от гниения.
 Чтобы избежать выпадения конденсата, приводящего к появлению
грибка, наружные (холодные) поверхности бани защищают теплоизоляцией, а внутренние (теплые) — пароизоляцией. Оба защитных слоя
должны как можно ближе прилегать к поверхностям.
 В панелях покрытий со стороны кровельного материала оставляют
воздушную прослойку. Альтернативный вариант — продухи (вентиляция) в ребрах каркаса.
 Доски пола и плиточный материал укладывают на песчаную подушку,
основание создают из сухих материалов или прокладывают сплошной
слой пароизоляции. В дощатых перекрытиях делают продухи.
 Перед загонкой в пазы концы балок обмазывают или обертывают
гидроизоляционными материалами. Между стенкой паза и торцом балки
оставляют зазор не менее 3 см.
 Применение химических антисептиков недопустимо!
 Любые деревянные конструкции, расположенные внутри бани,
нельзя красить, вощить, покрывать олифой или лаком! При необходимости древесину бани можно обработать антигрибковыми и антиплесневыми средствами. Применять эти препараты надо строго по
инструкции!

Огнезащитные средства
Каждые 2 года внешние и внутренние деревянные поверхности бани нужно
обрабатывать специальным огнебиозащитным средством. Избегайте сильных неорганических веществ.
Во избежание пожаров надо соблюдать технологию установки банной
печи. Топка печи углем во много раз увеличивает риск пожара.
В бане обязательно должен быть исправный огнетушитель!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В БАНЕ

БОбщие противопоказания:

анные процедуры имеют целый ряд противопоказаний.

 гипертония любой этиологии;
 психические и тяжелые невротические заболевания;
 хронические воспалительные заболевания, сопровождающиеся повышением скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
 раковые заболевания.






Специальные противопоказания:
недостаточность правого или левого желудочка сердца;
гипертиреозы;
язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;
острый инфаркт миокарда;
гипертония III стадии (по классификации ВОЗ).

Относительные противопоказания (при наличии одного из перечисленных заболеваний перед посещением бани необходимо в обязательно порядке
проконсультироваться у врача!):
 хронические воспалительные заболевания с частыми рецидивами или
опасностью их обострения;
 хронические заболевания в стадии декомпенсации (стадия, на которой
организм уже не способен восполнить функциональные нарушения,
возникшие из-за болезни);
 гипертоническая болезнь с систолическим артериальным давлением свыше 220 мм рт. ст. и диастолическим свыше 120 мм рт. ст. без органических изменений со стороны сердца;
 мочекаменная болезнь и мочекаменный диатез.








Абсолютные противопоказания:
любые заболевания, протекающие в острой форме и сопровождающиеся
повышением температуры;
общий атеросклероз с органическим повреждением соматических органов;
стойкая артериальная гипертензия с артериальным давлением свыше 200 мм
рт. ст. и органическими изменениями со стороны внутренних органов;
инфекции и контагиозные патологии;
бациллоносительство и паразитарные заболевания;
туберкулез в открытой форме;
склонность к появлению профузных кровотечений;
Техника безопасности в бане

167













посттромбофлебитический синдром длительностью менее 3 месяцев;
опасность эмболии;
лабильная форма сахарного диабета с периодическим или стойким ацидозом;
кахексия и тяжелый синдром нарушения всасывания;
тяжелый хронический алкоголизм с нарушениями социальной адаптации;
хронические заболевания почек с наличием значительного мочевого осадка;
гипертиреоз и гипертоксикоз с органными повреждениями;
вторичная глаукома и глазная гипотония;
психозы и психопатии;
эпилепсия;
тяжелые вегетативные расстройства с частой декомпенсацией.

Если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в состоянии своего здоровья, обязательно проконсультируйтесь у врача!
 Посещать баню рекомендуется не чаще 1 раза в неделю, иначе нагрузка
на организм окажется слишком сильной.
 Прогревать парную свыше 125 °С опасно. Максимальный безопасный
предел — 100–125 °С.
 Перед заходом в парилку снимают все украшения (цепочки, браслеты,
перстни, сережки), а также очки и контактные линзы.
 Перед посещением парной желательно вымыться под душем. Однако
мочить голову нельзя! Тело надо тщательно вытереть, а на голову надеть
хлопчатобумажную косынку или специальную шапочку.
 Новичкам не рекомендуется находиться в парилке дольше 5–7 минут.
Опытным любителям банных процедур можно заходить в парилку
2–3 раза на 5–10 минут. Ни в коем случае не заходите в парную
в одиночку.
 Нельзя заходить в парную натощак или сразу после обильной еды.
 Перед банной процедурой и во время нее нельзя употреблять алкогольные напитки.
 Зайдя в парилку, побудьте некоторое время внизу, чтобы организм
немного адаптировался к высокой температуре и влажности. Затем
постепенно перемещайтесь на верхние полки.
 В парилке нельзя стоять: только сидеть или лежать. Не следует также
совершать резких движений. Дышать в парилке нужно носом.
 Не выплескивайте на каменку сырую или холодную воду. Для получения пара камни надо обдавать горячей кипяченой водой.
 После распаривания полезно облиться холодной водой, ополоснуться
под прохладным душем или нырнуть в бассейн с прохладной водой.

5

теплицы

аверное, нет такого огородника, который не хотел бы получать урожай
на своих грядках круглый год. К сожалению, климат средней полосы
Н
России не позволяет в течение всего года выращивать растения в открытом

грунте, но уже давно был изобретен способ продления вегетационного
периода растений на различные сроки — от нескольких недель до действительно круглогодичного выращивания. Этот способ — культивирование
растений в защищенном (закрытом) грунте.
Защищенным грунтом называют участки огорода, оборудованные
какими-либо сооружениями, позволяющими создавать искусственно регулируемый микроклимат.
Для каждого растения можно создать максимально благоприятные
условия: необходимую температура воздуха и грунта, влажность, степень
освещенности.
Теплицы — это сооружения, которые во многом повышают эффективность и производительность выращивания плодовых и декоративных культур. С их помощью возможно увеличить сроки плодоношения, добиться
более раннего плодоношения или цветения растений.
Выращивать культуры в теплицах можно как временно (на раннем этапе
вегетации, до высадки в открытый грунт), так и постоянно (весь цикл
вегетации). Второй вариант применяют обычно тогда, когда климат в регионе не позволяет культивировать определенные виды растений в открытом
грунте.
В приусадебном хозяйстве необходимость сооружения теплиц диктуется
климатическими условиями и желаниями садовода. Бывает, что получить
рассаду без использования теплицы или парника из-за климата в регионе
можно только к середине лета, поэтому для более ранней вегетации овощей,
ягод и цветов строят теплицу, где проходит ранний этап жизни растений до
высадки их на «постоянное место жительства».
171

Конечно, хорошую раннюю рассаду можно получить и в помещении, дома,
но для этого нужно оборудовать подходящее место, да и порой из-за наличия домашних животных или маленьких детей вырастить ее в квартире
бывает весьма сложно.
В теплицах можно выращивать некоторые культуры в течение всего
вегетационного сезона. Более того, она может стать «изюминкой» участка,
одной из главных его достопримечательностей, если оформить теплицу как
живописный уголок с оригинальными растениями. Все зависит от фантазии
садовода, его желаний и возможностей.
Помимо перечисленных основных целей, есть еще некоторые. В теплицах в течение всего года можно выращивать грибы — шампиньоны и вешенки. Цветоводы применяют их для выгонки луковичных растений ранней
весной и для круглогодичного выращивания некоторых видов многолетних
цветущих растений, таких как розы, гвоздика Шабо и др. Некоторые виды
теплиц можно использовать как оранжереи для экзотических растений или
в качестве миниатюрного зимнего сада.
Еще одно важное преимущество выращивания растений в теп­лицах —
защищенность их от вредителей и заболеваний. Почва в сооружениях
защищенного грунта в меньшей степени содержит в себе возбудителей
различных заболеваний, поскольку околокорневой слой заменяют каждый
сезон. Нет необходимости обрабатывать растения ядохимикатами, а это
означает, что в них не накапливаются вещества, вредные для здоровья
человека.
Обычно необходимость постройки теплицы появляется сама собой,
и думать об этом специально не приходится. А вот с выбором определенной
конструкции дело обстоит иначе.
Существуют разные виды теплиц и, прежде чем выбирать тот или иной
тип конструкции, ее размеры, важно определиться, какое место на участке
будет выделено под теплицу.
Один из важных моментов — способ изготовления. Если нет времени
на подготовку материалов и строительные работы, лучше остановить выбор
на готовых сборных теплицах, которые продаются уже в полной комплектации с инструкцией по сборке.
Но сборка или строительство — лишь начало работы. В дальнейшем
предстоят хлопоты по оборудованию теплицы всем необходимым, устройству грядок, выбору грунта, организации полива, вентиляции и другим
вопросам, связанным с обеспечением комфорта для выращиваемых растений
и самого садовода.
Важно помнить, что в теплицах свой особый микроклимат, поэтому
требования по уходу за растениями в них отличаются от требований и рекомендаций для открытого грунта и даже для домашнего выращивания культур. Это относится и к внесению удобрений, и к борьбе с вредителями,
и к некоторым другим проблемам. За поддержание оптимального
172

Теплицы

микроклимата отвечают как созданные при сооружении теплицы условия,
так и постоянные действия садовода.
Однако, несмотря на существенные отличия от выращивания растений
в открытом грунте, основные правила распространяются и на выращивание
в теплице. Например, различные культуры нуждаются в разных условиях,
а это порой делает невозможным их содержание рядом друг с другом
в одной теплице. Кроме того, следует избегать близкого расположения
культур, которые подвержены одинаковым болезням и вредителям.
Разумеется, наличие теплиц в приусадебном хозяйстве несколько
усложняет его ведение, однако для опытных садоводов это не представляет
особой проблемы. Напротив, результаты при соблюдении всех правил
оправдывают ожидания, и выращиваемые культуры радуют более богатым
и качественным урожаем и высокими декоративными качествами в течение
всего сезона.
В настоящее время можно приобрести готовую сборную теплицу или
парник, а также заказать себе любую модель на выбор, однако многие
огородники по-прежнему предпочитают сооружать их своими руками,
учитывая особенности участка и цели овощеводства.
В данном разделе поговорим о существующих на настоящий момент
видах теплиц, о способах их возведения, рассмотрим наиболее популярные
материалы, подходящие для строительства и т. д.

Виды

Т

еплица — это довольно сложное сооружение. Дело не столько в возведении, сколько в эксплуатации. У теплиц есть много тонкостей, которые
должны непременно соблюдаться. В противном случае эта конструкция не
окупится, а будет лишь зря занимать место на вашем участке.
Выращивание растений требует опыта, знаний и навыков, а создание
оптимального климата для них еще более трудоемкий процесс. Ведь вы
создаете своими руками совершенно особый микроклимат, который не
должен зависеть от капризов погоды, а в ряде случаев и от смены времен
года. Поддержание этого микроклимата (обогрев, автоматическая система
полива, искусственная вентиляция) обходится дорого. Поэтому целесооб­
разность сооружения теплицы нужно оценить объективно. Вентиляцию
и полив можно проводить и вручную. Но это потребует вашего постоянного
внимания.
Для наиболее комфортной работы в саду и успешного ведения огорода
нужно учесть все нюансы построения теплицы и подобрать подходящую
конструкцию под ваши нужды.
Теплицы делятся на различные виды по разным параметрам.





В зависимости от назначения их можно разделить на:
рассадные;
разводочные;
овощные;
цветочные.

По срокам использования теплицы делят на:
 весенние;
 зимние.
Деление довольно условно, поскольку в первом случае имеется в виду
эксплуатация теплицы с марта по ноябрь, а во втором — в течение всего
года.
По способу культивирования растений теплицы делят на:
 грунтовые;
 беспочвенные (гидропонные, аэропонные).
По конструкции теплицы могут быть:
 односкатными;
174

Теплицы

 двускатными;
 арочными;
 куполообразными или даже в виде пирамиды.
Все они могут являться стационарными или разборными (передвижными).
По способу размещения растений теплицы делят на:
 стеллажные;
 бесстеллажные.
По типу укрывного материала они бывают:
 остекленными;
 пленочными;
 поликарбонатными.
По расположению теплицы бывают:
 наземные;
 подземные (углубленные).

Зимние и весенние теплицы
Зимние теплицы используют для внесезонного производства овощей,
зелени, цветов. Их эксплуатация длится в течение всего года. Поэтому
основным требованием к такой теплице является установка нагревателей
большой мощности. Они должны действовать в течение всего холодного
времени года.
В зимних теплицах оптимальная дневная температура должна составлять 20–22 °С, ночная — 18–20 °С. Поэтому, кроме постоянной подачи
тепла, нужно использовать всевозможные способы теплоизоляции.
Если в теплицах нужно поддерживать умеренный температурный режим, то достаточно
будет удержать дневную температуру на
16–18 °С, ночную — на 12-14 °С.

Размеры нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой
площади. Как правило, для этих целей используют печи, радиаторы водяного отопления, электрические и газовые обогреватели.

Виды

175

В весенних теплицах выращивают растения вплоть до самого сбора урожая
осенью. Чаще всего в них выращивают рассаду и культуры, которым требуется особый климат, который не схож с местным. Обогреваются они за счет
солнечного света, дополнительный обогрев используется только при существенном снижении температуры. Эти теплицы более экономичны, чем
зимние, они могут иметь простую конструкцию.
В весенней теплице с обогревом дневные температуры составляют 10–12 °С, ночные — 6–8 °С. Зимой в теплице без обогрева
вряд ли можно что-либо выращивать. Для
оптимального использования теплицы
рекомендуется устанавливать разделительные стенки. Так образуются отделения
с различным микроклиматом и соответствующим температурным режимом.

Зимняя теплица

176

Теплицы

Односкатные теплицы
Простейший вариант теплицы — односкатная. Такие теплицы могут стоять
отдельной постройкой, но чаще всего их пристраивают к стене дома или
другой постройки. Это позволяет сэкономить место на участке.






Такие теплицы обладают рядом преимуществ:
стена в этом случае является опорой всей конструкции и несущим
элементом каркаса;
северная часть теплицы при таком расположении надежно защищена от
холода и северного ветра, что позволяет существенно сэкономить тепло;
пристенную теплицу проще сделать обогреваемой (зимней), поскольку
не будет возникать трудностей с подключением нагревательных приборов к электросети. А если помещение, к которому пристроена теплица,
является отапливаемым, существенно снизятся затраты электроэнергии
на обогрев теплицы;
если такая теплица расположена у дома, прямо из него можно сделать
вход. Тогда в холодную погоду не нужно будет одеваться и выходить на
улицу, чтобы попасть в теплицу.

Односкатная теплица

Виды

177

К недостаткам же такого вида теплиц стоит отнести следующее:
 при рассадке растений учитывайте, что в односкатных теплицах меньше
света из-за того, что одна стена глухая;
 такую стену рекомендуется обрабатывать водостойкой краской или
обклеить толем (при помощи горячего битума) из-за повышенной
влажности.
Рекомендуется ориентировать конструкцию односкатной теплицы на юг либо с небольшим
отклонением к востоку (20–30°). Оптимальный
угол ската крыши — 30–40°. Естественно,
учитывая малую площадь крыши, стоит выбрать
место с достаточной освещенностью.

Двускатные теплицы
Двускатные теплицы могут быть как весенними, так и зимними. Весеннюю
теплицу изготавливают из деревянных брусков — это более экономный
вариант.
В качестве укрывного материала часто используют пленку или поликарбонат, которыми покрывают кровлю, стены и торцы теплицы.
Оптимальная ширина двускатной теплицы — 2,5–3 м, высота стен
в коньке — до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками.
Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло.
В зимней двускатной теплице в качестве покрытия чаще используют
стекло или поликарбонат.
В конструкцию двускатной теплицы входят основное (рабочее) помещение и небольшой тамбур. Возводят теплицу, как правило, на кирпичном или
бетонном фундаменте, но можно установить теплицу и без него.
Теплицы, установленные на фундаменте,
очень надежны, такие теплицы прослужат
около 30 лет. Но в этом случае при перепланировке садового участка такую теплицу уже невозможно будет перенести.

178

Теплицы

Двускатная теплица

Арочные теплицы
Это один из самых популярных видов теплиц, который отличается своей
многофункциональностью. Такая теплица прекрасно подходит для всех
видов огородных работ: в ней можно выращивать рассаду, культивировать
теплолюбивые растения, получать ранний и внесезонный урожай овощей,
выращивать цветы. Некоторые садоводы практикуют выращивание в таких
теплицах даже винограда.
Арки теплицы от основания идут вертикально (или почти вертикально)
и лишь от середины становятся дугообразными. Это дает возможность
выращивать около стен не только рассаду, но и взрослые растения. Однако
арочная теплица мало подходит для выращивания детерминантных (неограниченных в росте) растений, им предпочтительнее конструкция со строго
вертикальными стенами, как например, у двускатной теплицы.
Важная конструктивная особенность арочной теплицы, которую необходимо учесть, — это ограниченная возможность вентиляции. Если в застекленных односкатных и двускатных теплицах можно сделать открывающиеся фрамуги на боковых скатах, то в данном случае это неосуществимо.
Виды

179

Долгое время проветривание теплицы такого вида осуществлялось через
дверной проем или форточку, установленную над ним. Таким образом,
микроклимат, установившийся в подобной теплице, мало подвержен регуляции извне, а потому нужно грамотно подбирать виды и сорта овощей, для
которых такой микроклимат является оптимальным. Но современные модели арочных теплиц оснащают форточками по всей длине, что требует увеличения элементов каркаса, но за счет этого повышается прочность.
Следует помнить, что арочная теплица никак не
подходит для выращивания рассады, которую
впоследствии пересаживают в открытый грунт,
поскольку такая теплица не дает возможности
ее закаливания.

Арочная теплица

180

Теплицы

Теплица Миттлайдера
Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является
двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу,
тянущуюся вдоль всей кровли, от торца к торцу. Эта фрамуга является
функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляется эффективное проветривание теплицы.
Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами, однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы. Впрочем, в том и другом случае применяют
пленочное покрытие.
Теплица Миттлайдера располагается так, чтобы фрамуги
смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер,
способный вызвать переохлаждение растений, не проникает
в строение.

Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом
традиционной двускатной теплицы, а потому ее легче возвести своими руками.
В теплице Миттлайдера недостаток, заключающийся в плохой вентиляции, полностью устранен. Дело в том, что наверху находится фрамуга,
достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из
нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.
Теплый воздух

Холодный воздух

Рис. 39. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами

Виды

181

В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера
вообще предполагается наличие двух фрамуг — одна расположена под южным скатом, вторая — над ним под коньком: холодный воздух поступает
через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю.
Помимо эффективных вентиляционных отверстий, теплица Миттлайдера обладает еще рядом преимуществ:
 нет необходимости в дополнительном оборудовании для проветривания.
Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный
и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем. Это
значит, что снижаются затраты электроэнергии;
 данная конструкция предусматривает очень прочный каркас, что достигается путем установления балок по всему периметру теплицы на расстоянии 2 м. Кроме того, в угловых соединениях балок с торцевыми
стойками устанавливают строительные раскосы — элементы, обеспечивающие дополнительную жесткость конструкции. Благодаря высокой
прочности каркаса, теплица без труда противостоит сильным порывам
ветра, снегопадам и дождю с градом;

Арочная теплица Миттлайдера

182

Теплицы















вентиляционное устройство не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания,
поэтому отпадает необходимость устанавливать специальное оборудование, повышающее концентрацию углекислого газа, — дозаторы, вентиляторы, баллоны с углекислым газом, что тоже снижает затраты на
электроэнергию;
все детали каркаса теплицы изготовлены из дерева, поэтому на несущих
конструкциях не скапливается конденсат, как на металлических деталях,
наличие которого негативно отражается на состоянии растений, а в период плодоношения вообще может быть губительным для них;
в теплице Миттлайдера очень удобно расположены поперечные горизонтальные балки, которые находятся выше человеческого роста, за счет
чего боковые стены являются строго вертикальными, а не располагаются
под наклоном. Это делает работу в теплице более комфортной. Кроме
того, такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки
высокорослых растений, например огурцов и томатов. Подвязка может
проводиться на высоту до 2 м;
теплица имеет большой объем, что делает ее микроклимат устойчивым
к температурному воздействию извне;
теплицу можно собрать при помощи болтов или шурупов, что делает
возможным ее разборку при необходимости переместить сооружение на
другой участок.
Но естественно, есть и ряд недостатков:
при строительстве нужно быть очень внимательным при подсчете
соотношений правильных размеров: северная сторона не должна быть
ниже человеческого роста;
такая высокая конструкция требует больших затрат на материалы;
расположение форточек затрудняет процесс их открытия и закрытия.
Жителям регионов со снежной зимой стоит обратить внимание
на то, что на такой крыше снег будет скапливаться на одной
стороне.

Куполообразные теплицы
Куполообразная теплица — это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания
цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы, представляющие собой зеленые оазисы среди заснеженного сада.
Виды

183

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью в силу своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня.
Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов,
из-за чего в ней не всегда удобно работать — зачастую просто нет возможности выпрямиться в полный рост.
Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые
рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными
или многоугольными. Такую теплицу сложно изготовить своими руками,
а потому пользуются готовыми сборными моделями.
Интересно, что на купольную теплицу тратится меньше стройматериала, чем на теплицу более привычной формы. При
сравнении расчетов на затраты куполообразной и арочной теплицы видно, что,
покрывая одинаковые площади, арочная
и внешне выглядит больше и материалов
потребуется тоже больше.

Куполообразная теплица

184

Теплицы

Многоугольные теплицы
Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от
куполообразных и подходят для декоративных целей. Такая теплица может
быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные
или морозные дни, как в цветущую беседку.
Стены многоугольной теплицы расположены вертикально, а кровля
представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам,
имеющих форму неправильного четырехугольника.
Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними. Они могут
быть хорошо обогреваемые, застекленные или покрытые поликарбонатом.
Такая форма теплицы не требует много места, так как за счет меньшего
наклона крыши она получается довольно высокой.
К минусам такой теплицы следует отнести неравномерный обогрев, но,
если грамотно расположить форточки на разной высоте, эту проблему
можно решить.
Для наилучшей освещенности необходимо
расположить такую теплицу в отдалении от
других построек и деревьев, чтобы они не
отбрасывали на нее тени.

Однопролетные
и многопролетные теплицы
Теплицы можно разделить по количеству скатов и проемов на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это определение относится
только к двускатным теплицам, потому как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.
Однопролетная — это обычная двускатная теплица. Многопролетной
называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких
двускатных теплиц. Эти несколько объединенных теплиц имеют общую
зубчатую крышу, они не разделены между собой стенами. Опорой для
крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте
соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.
Основной недостаток многопролетных теплиц — скапливание снега
на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой
скатов), что может привести к ее разрушению. Поэтому такие конструкции
Виды

185

используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные
снегопады.
Преимущество многопролетных теплиц заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы
с наружным воздухом.

Стеллажные и бесстеллажные теплицы
Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения
раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Данный вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально использовать
рабочую площадь, поскольку растения располагаются в несколько «этажей».
Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно
использовать и пространство под стеллажами, куда также проникнет солнечный свет. На этом нижнем «этаже» можно выращивать рассаду в поддонах или ящиках, зелень, редис.
Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых

Стеллажная теплица

186

Теплицы

культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии
покоя в зимний период.
Еще одно преимущество стеллажных теплиц — более высокая степень
освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает
возможность выращивать более требовательные к свету растения, которые
традиционно сажают в бесстеллажных теплицах. Кроме того, ухаживать за
растениями, расположенными на полках, удобнее.
Единственным ограничением стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.
Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь
теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных
стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные
проходы.
Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти
с двух сторон), его ширина может составлять до 1,5 м. Если же он расположен около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать
0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.
Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых
и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения
высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным
теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно
использовать подпочвенный обогрев.

Солнечные теплицы
Строго говоря, все теплицы являются солнечными, поскольку основным
принципом их функционирования является парниковый эффект — аккумуляция солнечного тепла в течение светлого времени суток. Однако в данном
случае подразумевается теплица, в которой не используются никакие иные
виды обогрева, кроме солнечного. Такие теплицы, как правило, бывают
весенними и бесстеллажными, а их покрытие может быть как стеклянным,
так и пленочным.
В солнечных теплицах не предусмотрен обогрев при помощи газа или
электричества, поэтому к ним предъявляются особые требования, направленные на уменьшение теплопотери:
 условия освещенности и защиты от ветра должны быть оптималь­
ными, поэтому если теплица односкатная, то ее прозрачная сторона
обязана смотреть на юг, если двускатная или арочная — на восток
и запад;
Виды

187

 односкатную теплицу необходимо тщательно защитить с северной
стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают
забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо
другое укрытие;
Использование не деревянных, а металлических, в частности стальных, каркасов теплиц
может привести к увеличению теплопотери,
поскольку металл обладает значительно
большей теплопроводностью, чем дерево.

 необходимо уделить особое внимание теплоизоляции. Все возможные
зазоры между деталями следует заделать с помощью любого теплоизолирующего материала. На местах стыков рам, стропил, фрамуг, конька
и других элементов теплицы надо сделать «фартуки» — прикрепить

Солнечная теплица

188

Теплицы

полоски какого-либо материала (например, рубероида), закрывающие
зазоры между стыками. Эта мера предотвратит или существенно снизит
проникновение холодного воздуха извне.
Еще один из способов уменьшить теплопотерю —
окрасить все внутренние конструкции теплиц
в белый цвет. Использование матовой белой
краски уменьшит поглощение солнечного
тепла деталями конструкции (что происходит
в ущерб нагреву воздуха), поскольку белый
цвет обладает светоотражающим эффектом.

В солнечных теплицах рекомендуется использовать двойное покрытие,
независимо от материала. Это связано с опасностью конденсации влаги при
соприкосновении с покрытием. Образование конденсата, с одной стороны,
неблагоприятно влияет на развитие растений, создавая при стекании избыточную увлажненность почвы. С другой стороны, конденсация, т. е. запотевание покрытия, приводит к уменьшению его прозрачности и затруднению
доступа солнечного света в теплицу. Использование двойного покрытия
уменьшит теплопотерю внутреннего слоя, при этом оно не будет настолько
охлаждаться, чтобы разница температур привела к конденсации влаги.
Основной удар охлаждения извне примет на себя наружный слой. Кроме
того, для избегания повышения влажности выше необходимого уровня (что
также является причиной образования конденсата), следует регулярно
проветривать теплицу.
Качество воздухо- и газообмена напрямую зависит от площади вентиляционных отверстий теплицы. В идеале она должна составлять 18–25 % от
общей площади теплицы (чем больше объем, тем больше должна быть
и площадь отверстий).
Для того чтобы воздухообмен был более эффективным, вентиляционные
отверстия необходимо расположить в направлении господствующих ветров.

Грунтовые и беспочвенные теплицы
В зависимости от субстрата, в котором выращивают растения, теплицы
делят на грунтовые и беспочвенные. Грунтовыми могут быть как бесстеллажные, так и стеллажные теплицы, а основное отличие заключается в том,
что растения выращивают в почвенных смесях, которые готовят с учетом
особенностей того или иного растения.
Виды

189

Уход за растениями в грунтовой теплице традиционный:
 полив, подкормка, в случае необходимости;
 проветривание.
Беспочвенными теплицами называют те, в которых для выращивания
растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенным
видом беспочвенной теплицы является гидропонная.
Хотя тут необходимо отметить, что в частных приусадебных хозяйствах
беспочвенный способ выращивания растений в России пока еще недостаточно популярен. Многим садоводам он представляется довольно сложным,
однако практика показывает, что беспочвенный, в частности гидропонный,
метод является более эффективным, чем традиционный.
Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, включающих в свой состав все
необходимые для роста и развития вещества. Однако растения невозможно
выращивать просто в воде — необходим поддерживающий субстрат, выполняющий в данном случае функцию почвы.
В качестве такого субстрата при гидропонном методе используют
различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак,
перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку. За рубежом наиболее популярным
субстратом для гидропонного выращивания растений является кокосовое
волокно.
Из самых популярных овощных культур
наиболее часто беспочвенным методом
выращивают томаты. Хорошо такой метод
подходит и для огурцов, кольраби, редиса,
лука и салата.

Гидропонный (беспочвенный) метод культивирования растений имеет
ряд преимуществ перед грунтовым:
 он исключает возможность поражения растения вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы,
а потому нет необходимости использовать ядохимикаты;
 дает возможность строго регулировать подачу питательных веществ
растениям, ведь при внесении подкормок в почву часть из них может
остаться неиспользованной, или, наоборот, растения получат избыток
удобрений. При данном же способе растения получают нужные вещества в необходимом количестве, поэтому они растут более сильными.
Практика показывает, что растения на гидропонике развиваются быс­
190

Теплицы



трее и приносят более высокий урожай, чем при традиционном почвенном выращивании;
создаются оптимальные условия для корневой системы растений.
Они не страдают от пересыхания, не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему
необходимо.

Таким образом, уход за растениями облегчается, ведь нет необходимости заботиться о регулярном поливе и следить за состоянием почвы. В зависимости от используемой емкости и системы водоснабжения контроль воды
осуществляется от 1 раза в 4–5 дней до 1 раза в месяц.
Главным требованием по уходу за растениями на гидропонике является
соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе. Это очень
важный момент, к которому нужно подходить со всей серьезностью, ведь
недостаток или избыток тех или иных веществ может привести к заболеваниям растений.
Еще одним удобным и эффективным беспочвенным способом выращивания растений является аэропоника. В данном случае растения выращивают
без всякого субстрата, укрепляя их в контейнере при помощи специальных
зажимов, а под него помещают емкость с питательным раствором.
Возможны два способа размещения растений:
 половина корневой системы каждого растения погружена в раствор,
а половина располагается в воздухе между контейнером и уровнем
раствора. Эта часть корней периодически увлажняется автоматическим
пульверизатором;
 корни полностью находятся в воздухе, а дважды в сутки в течение
нескольких минут их обильно опрыскивают питательным раствором при
помощи туманообразующего пульверизатора (распылителя, подающего
к корням раствор в виде мельчайших капель). Избыток влаги, конденсирующийся на стенках емкости с корнями, по отводной трубке стекает
обратно в емкость с питательным раствором.
При аэропонном методе выращивания растений важно постоянно
поддерживать повышенную влажность в теплице и обеспечивать доступ
воздуха к корням растений. Кроме того, необходимо использовать мягкие,
эластичные зажимы для закрепления саженцев в контейнере, чтобы не
повредить стебли и обеспечить им возможность роста. Такие зажимы могут
быть сделаны, например, из поролона.

Выбираем
подходящий вариант
первую очередь необходимо объективно оценить свои возможности по
уходу за теплицей. Если речь идет о дачном участке, на котором вы не
В
живете постоянно даже в течение весенне-летнего периода, а бываете наез-

дами, 2–3 раза в неделю, то вряд ли стоит вообще задумываться о теплице.
В такой ситуации больше подойдут простые парниковые конструкции, так
как теплица требует практически ежедневного присутствия. Если вы переезжаете на весенне-летний сезон жить на дачу, то вам подойдет весенняя
теплица. Зимнюю целесообразно строить только в том случае, если вы
живете в частном доме и имеете возможность заниматься своим приусадебным хозяйством в течение всего года.
Впрочем, в настоящее время существуют автоматические системы
вентиляции и полива, которые позволяют оставить теплицу без присмотра на
несколько дней. Однако при установке таких систем следует учитывать
экономическую целесообразность — они недешевые, их использование
окупается только при выращивании растений в коммерческих целях.
Второй фактор, который следует учесть при выборе типа теплицы, —
что именно вы хотите в ней выращивать. Так, например, рассадные теплицы
должны обладать рядом специальных качеств и быть оборудованы таким образом, чтобы была возможность закаливания рассады перед высадкой ее
в открытый грунт. Срок закаливания составляет 10 дней непосредственно
перед высадкой, а сама процедура заключается в регулярном проветривании,
постепенном снижении температуры внутри теплицы и периодическом
освещении рассады прямыми солнечными лучами (без защиты укрывным
материалом). Для этого необходимо, чтобы площадь открывающихся рам
(вентиляционная площадь) составляла не менее 25 % от всей площади теплицы.
Если же вы используете теплицу для выращивания теплолюбивых
овощей, достаточно будет одной форточки в кровле.
Существенным моментом является выбор между остекленной, поликарбонатной и пленочной теплицей. Это зависит от личных предпочтений
и финансовых возможностей.
Конечно, застекленная теплица более долговечна, пленку же необходимо менять раз в 1–2 года в зависимости от ее качества и условий содержания теплицы. Однако на строительство остекленной теплицы уходит значительно больше времени и средств. Ее каркас выполнить сложнее, так как он
должен состоять из множества сочлененных рам. На его изготовление
уходит значительно больше материала. Кроме того, остекленные теплицы
целесообразно делать только зимними, поскольку они в любом случае

192

Теплицы

требуют круглогодичного ухода и обогрева, в противном случае теплица
может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза.
В теплице выделяют инвентарную и полезную
площади. Инвентарная — произведение внутренней ширины и внутренней длины теплицы. Полезная — площадь, занятая растениями. Отношение полезной площади к инвентарной
называется коэффициентом полезной площади. Чем он выше, тем более эффективной
считается теплица.

В последние годы для покрытия теплиц стали широко использовать
поликарбонат, который сочетает в себе положительные качества стекла
и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат — прозрачный
твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей
способностью. Его также называют сотовым поликарбонатом, поскольку
материал имеет ячеистую структуру, что и придает ему такую прочность.
Именно ячеистая структура позволяет поликарбонату противостоять
воздействию града, обильного снега — нагрузка распределяется по нему
равномерно, не происходит ни разрывов, ни провисания. Покрытие из
поликарбоната задерживает вредные для растений солнечные излучения,
а его гибкость и эластичность позволяют делать покрытие для каркасов
любой формы.
Если вы впервые задумали обустроить на своем участке теплицу и являетесь новичком в этом деле, лучше начать с пленочной конструкции. Ее
устройство выгоднее с экономической точки зрения, ведь сложно заранее
рассчитать, в какой мере окупится строительство теплицы, поэтому лучше
начать с наиболее простых и недорогих вариантов.
С другой стороны, даже пленочная теплица — солидное сооружение,
которое хочется построить не на год или два. Поэтому очень внимательно
отнеситесь к тому, какую площадь вы собираетесь под нее отвести.
Часто случается так, что теплица быстро становится мала. Приобретя
первый опыт работы в ней, садоводы, оценив все преимущества, получаемые
от теплицы, входят во вкус. Хочется выращивать все больше разнообразных
растений, а места уже не хватает. Учтите такую возможность. Лучше сделайте теплицу «на вырост». Занять свободное место несколькими лишними
ящиками рассады значительно проще, чем через год-другой затевать новое
строительство.
Выбираем подходящий вариант

193

Рис. 40. Ячеистая структура сотового поликарбоната

Вообще, при выборе теплицы следует очень внимательно отнестись
к тому, какой размер для вас будет оптимальным. Подбор размера
зависит, разумеется, не только от вашего энтузиазма и тяги к занятию
овощеводством.
Есть и ряд других факторов:
 нужно учесть размер сада и возможность размещения на нем теплицы,
ведь не каждый участок для этого подходит. Даже в достаточно большом саду может оказаться не так много подходящих по всем параметрам
мест (учитывают освещенность, защищенность от господствующих
ветров, отсутствие уклона и т. п.);
 выбор размера тесно переплетен с целями возведения теплицы. Если вы
собираетесь выращивать только рассаду, вполне можно ограничиться
парником или теплицей небольшого размера, например, односкатной
пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами. Если же в ваши
планы входит организация полного цикла выращивания той или иной
теплолюбивой овощной культуры (томаты, огурцы) или таких растений,
у которых в течение сезона можно организовать несколько полных
циклов (редис, салат, пряная зелень), то необходимо заранее предусмотреть, какая площадь потребуется данным растениям по мере их разрастания;
194

Теплицы

 в теплице желательно предусмотреть дополнительное место для хранения всего необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, инвентаря для полива, инструментов и т. д.). Намного удобнее
работать, если все это будет находиться под рукой;
 продумывая размеры теплицы, не забывайте об отоплении. На первый
взгляд кажется, чем меньше помещение, тем быстрее оно прогреется
и тем меньше будет затрат на поддержание в ней устойчивого и комфортного микроклимата. Но на самом деле это не так, микроклимат
в маленькой постройке более шаткий, чем в теплице с большой площадью, так как он будет меняться и перестраиваться при минимальном
изменении температуры снаружи. В то время как помещение с большей
площадью сформирует устойчивую среду, которая гораздо меньше
подвержена таким изменениям.
В весенних теплицах должен быть предусмотрен обогрев на случай
сильного снижения температуры воздуха. Зимние же теплицы нуждаются в постоянном обогреве в холодное время года. Затраты электро­
энергии также следует сопоставить с целесообразностью оборудования
теплицы и ее окупаемостью;
 учитывайте ваш рост. Людям высокого роста нужно обустраивать
теплицу так, чтобы работать в ней было комфортно, чтобы вход не был
затруднен и внутри не приходилось бы находиться в полусогнутом
состоянии. Удобство работы в теплице — очень важный момент, ведь
в ней придется проводить много времени.
Для застекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее
4 мм. Листы меньшей толщины для покрытия
не подходят. Это просто небезопасно, ведь
стекло может не выдержать нагрузки порывов ветра или града.

Выбор каркасного материала (металл, дерево, пластиковые трубы)
зависит как от общей конструкции теплицы, так и от финансовых возможностей. Надо сказать, что в некоторых случаях, например для арочной
теплицы, отказ от металла в пользу пластиковых труб является одновременно и более экономичным, и более удачным в конструктивном плане
решением. Использование таких труб — это прекрасное сочетание прочности, легкости и сравнительно несложного выполнения каркаса теплицы.
Выбор конструкции зависит и от того, на какую площадь теплицы вы
рассчитываете. Если необходима просторная теплица, например площадью
Выбираем подходящий вариант

195

200 м2, лучше всего подойдет арочный тип с использованием упомянутых уже пластиковых труб. Если же ваши потребности ограничиваются
12–15 м2, лучше выбрать одно- или двускатную теплицу с деревянным
каркасом.
Кроме всего вышесказанного, теплица должна своим внешним видом
и конструкцией гармонировать с общим дизайном вашего сада, хотя бы
насколько это возможно. Это касается и ее размеров, и формы, и строительного материала. Так, например, если в вашем саду все декоративные элементы выполнены из дерева (скамьи, беседка и прочее), то теплица с металлическим каркасом будет сильно выбиваться из общего ансамбля.

Строительные работы
Выбор места
В том, как должна быть расположена теплица (точнее, в каком направлении
сориентирована), среди владельцев приусадебных участков нет единого
мнения. Некоторые считают оптимальным расположением с запада на
восток по длине. Если речь идет об односкатной теплице, то это не вызывает сомнений — ее скат должен смотреть на юг. Однако двускатные и арочные теплицы имеет смысл ориентировать по длине, как и гряды, с севера на
юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это
наиболее продуктивное освещение. Полуденное солнце создает слишком
высокую температуру, от него теплицу придется притенять.
Вообще, в идеале, ориентированными скатом на юг должны быть
теплицы для выращивания рассады, а для взрослых растений больше подходит освещение с востока и запада.
 Очень важный момент, на который следует обратить внимание при
выборе места под теплицу, — это ее защищенность от ветров. Особенно
важно это для зимних теплиц, так как в холодное время года ветер очень
существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок
теплицы с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого
защищенного места, то придется специально сделать ограждение. Это
может быть забор либо живая изгородь из деревьев или высокорослых
кустарников. Высота ограждения должна составлять около 2 м.
Если такое ограждение приходится располагать с северной, северозападной или северо-восточной стороны от теплицы, то расстояние до
него должно быть минимум в 3 раза больше ее высоты. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, тогда
расстояние до ограждения должно быть больше высоты теплицы
в 4–5 раз.
 Следующий важный момент — хорошая освещенность. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов,
загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев
с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие
поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются
листвой.
 Теплицы с котлованами (углубленные) можно размещать только на тех
участках, где грунтовые воды залегают глубоко, в противном случае
постройке грозит затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых
Строительные работы

197

вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом. Вообще
следует избегать сырых мест — они малопригодны для постройки
теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру
воздуха вокруг строения, да и неизбежная сырость внутри него не
позволит контролировать необходимый уровень влажности воздуха.
Если же имеется только сырой участок под теплицу, необходимо сначала
осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из трех частей:
водоприемника (подойдут ручей, овраг, канава — любое место, куда
можно отвести воду с осушаемого участка), системы открытых и закрытых водоотводящих каналов и собственно дренажа — любого материала, хорошо забирающего и проводящего избыточную воду (щебень,
гравий, битый кирпич и т. п.).
Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда
грунт хорошо просохнет. Предварительно снимают плодородный слой
почвы, который после установки системы возвращают на место. Затем
приступают к строительству теплицы, чтобы к весне она была полностью готова к эксплуатации.
При выборе участка для рытья котлована учитывайте также, что его поверхность должна быть
ровной, с минимальным уклоном. Иначе это
существенно затруднит строительство теплицы — объем земляных работ будет велик.

 Не следует также отводить для теплицы самое низкое место на участке,
даже если оно с ровной поверхностью. Дело в том, что весной такой
участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет
снег, а при понижении температуры там будет скапливаться холодный
воздух, поскольку теплый, как известно, поднимется вверх, во время
дождя там собирается избыточная влага. Очень сложно будет отвести
как ее, так и талую воду от теплицы — неизбежны подтопления. Кроме
того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.
Сложность выбора места для теплицы заключается еще и в том, что
обычно ее устанавливают на уже застроенном и засаженном участке. Ее
нужно каким-то образом вписать и в имеющийся сад, и в архитектурный
ансамбль участка, при этом соблюсти по возможности все технические
требования к размещению теплицы. Разумеется, это непросто. В действительности же совпадение всех требуемых условий встречается не так часто.
Как правило, это возможно, если вы начинаете планировку участка с нуля,
198

Теплицы

приобретя незастроенную и незасаженную землю. Тогда следует сразу
подумать о расположении всех построек. В любом другом случае при
выборе места для теплицы приходится искать какие-то компромиссные
варианты.
Учтите, что ведущим фактором является все-таки освещенность. Все
остальные недостатки участка можно до определенной степени скорректировать.
Тем не менее, не всегда бывает возможно достичь и идеальной освещенности. Не на каждом участке солнце будет равномерно освещать теплицу
в течение дня. Тогда следует также подобрать оптимальный вариант ее
расположения. Самым эффективным является освещение в первой половине
дня, поскольку с утра в неотапливаемой теплице бывает низкая температура
воздуха, которая падает за ночь. Послеполуденное освещение приводит
к тому, что тепло аккумулируется в теплице лишь на непродолжительное
время, и его не хватит для поддержания необходимой температуры в течение
всей ночи.

Фундамент
От того насколько надежным будет основание теплицы, зависит ее срок
службы. Поэтому нужно правильно подходить к выбору фундамента.
Фундамент должен быть прочный и устойчивый к внешним факторам.
Также нужно учитывать размеры будущей постройки, ее форму и необходимые материалы, в особенности их вес. Если неправильно рассчитать технические особенности конструкции, то это уменьшит ее срок службы. Со
временем теплица может деформироваться, а значит, пострадает и ее функциональность.
От выбора материалов и типа фундамента также зависит
время, затраченное на возведение теплицы.

В число типов фундаментов, которые используются для обустройства
теплиц, входят:
 ленточные;
 поверхностные (мало- или незаглубленные).
Принципы их сооружения почти идентичны, разница заключается
лишь в том, что для ленточной основы понадобится более глубокий
котлован.
Строительные работы

199

Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может
разрушиться из-за вспучивания грунтов.
Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица
деформируется или перекосится.

Утепление фундамента требуется только в том случае, если планируется
использование теплицы в зимнее время. В качестве утеплителя применяют
пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между
конструкцией основы и траншеей. Прочный фундамент будет мощной
опорой каркаса постройки, а прочный теплый фундамент еще и сможет
защитить растения от холода.
В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон
в качестве строительного материала для фундамента — они обладают
низкой теплоизоляцией, и растения могут замерзнуть. В крайнем случае
необходимо обязательно утеплить такой фундамент, если нет возможности
использовать другой вариант.
Если теплица строится рядом с жилой или
хозяйственной постройкой, не стоит делать для
них общую основу — разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.

В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое
промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный
фундамент. Но в большинстве случаев в умеренном климате в качестве
основы выбирают ленточный, монолитный или плитный фундамент.
Достоинства и недостатки фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, приведены в таблице.
Таблица 6. Достоинства и недостатки фундаментов
Тип
Деревянный

200

Теплицы

Достоинства

Недостатки

Низкая стоимость
Простота установки
и эксплуатации
Высокий уровень теплоизоляции

Низкая прочность (подходит для
легких конструкций)
Короткий срок службы
Требует обработки защитными
средствами

Продолжение таблицы 6
Тип

Достоинства

Недостатки

Бетонно-кирпичный

Легкий вес
Простота установки
Прочный

Впитывает влагу, из-за этого
подвержен разрушению
Требует дополнительного
утепления

Ленточный
(из бетона)

Прочный
Долгий срок службы
Не подвержен внешним
воздействиям

Низкие теплоизоляционные
свойства
Высокая стоимость
Большой вес
Сложен в установке

Блочный

Прост в установке
Долгий срок службы
Устойчив к воздействию
внешних факторов

Высокая теплопроводность
Низкая прочность

Столбчатый

Высокая прочность
Долгий срок службы
Низкая стоимость

Требуются сложные дополнительные работы — утепление
цоколя, обвязка

Свайный

Простота установки
Подходит для сложной
местности (подвижных
грунтов)

Металлические детали подвержены коррозии и требуют
дополнительной обработки
Требуются сложные дополнительные работы — утепление
цоколя, обвязка

Плитный

Долгий срок службы
Высокая прочность и
устойчивость
Защита от внешних
факторов и вредителей

Высокая стоимость
Большой вес
Требуется дополнительное
утепление
Обустройство дренажа
Постоянный контроль микроклимата

Материалы для каркаса
При выборе материала для каркаса обращайте внимание на его характеристики. Учитывайте, что каркас должен быть прочным, он должен выдерживать порывы ветра, колебания температур и вес снежных масс. В то же
время элементы каркаса не должны быть слишком массивными и препятствовать проникновению света.
Для разборной теплицы выбирайте легкие материалы, чтобы конструкцию можно было демонтироваться без дополнительных усилий.
Каркасы можно выполнить из разных материалов.

Строительные работы

201

Дерево. Самый экологичный и удобный материал. При работе оно не
требует профессионального оборудования и специальных навыков. Можно
использовать круглые бревна и жерди различного диаметра и длины
(3–6,5 м), брусья, бруски и рейки, опиленные с четырех сторон, доски
различной длины и ширины.
Как правило, каркас строят из брусьев и реек, соединяя их между собой
гвоздями или шурупами. Но не забудьте обработать древесину специальными пропитками, защищающими материал от гниения и вредителей.
Металл. Такой каркас более прочный, а соединить его элементы между
собой можно с помощью болтов, заклепок и сварки.
Металлический каркас легко можно сделать самому, но у него есть
и минусы, которые стоит учесть:
 металлические детали подвержены коррозии, поэтому их нужно регулярно красить;
 высокая теплопроводность металла;
 конденсат, который скапливается на поверхности труб, может попадать
на листья, а это негативно сказывается на растениях.
Лучшими считаются алюминиевые каркасы: они не подвержены коррозии, долговечные, легкие, но их цена довольно высока.
Пластик, металлопластик. Каркасы из этих материалов очень легкие,
прочные, не страдают от внешних воздействий. Материал гибкий, поэтому
можно изменить форму деталей. Но учтите, что пластиковые элементы
нужно присоединять к фундаменту или грунту.
Гипсокартон. Каркас из гипсокартона долго служит, быстро разбирается и недорогой по стоимости. Также материал очень легкий и простой в использовании, поэтому его часто выбирают для каркасов двускатных и арочных теплиц.

Укрывной материал
Изучив разновидности материалов и индивидуальные условия эксплуатации, можно верно расставить приоритеты и приобрести материал, который
соответствует вашим критериям.
Полиэтиленовая пленка. Долгое время этот материал был самым попу­
лярным среди садоводов. Она отлично выполняет свои функции, но сейчас

202

Теплицы

в связи с большим ассортиментом различных материалов, ее чаще применяют для небольших по габаритам теплиц. На зиму пленку снимают, так как
материал не выдерживает низких температур (более чем –15 С). Срок
службы пленки не всегда определяется ее толщиной, даже самые качественные разновидности нужно будет менять через 2–3 года.







У материала много достоинств:
отлично защищает от ветра, осадков, заморозков;
хорошо пропускает солнечные лучи;
помогает сохранять в теплице свой климат с повышенной температурой
и влажностью.
К недостаткам можно отнести:
небольшой срок службы;
низкий уровень устойчивости к порезам.

Армированная полиэтиленовая пленка. Это новый недорогой вид
многослойной пленки, состоящей из двух полотен полиэтиленовой пленки,
наплавленных на сеточный каркас с обеих сторон. Визуально изделие
похоже на рыболовную сеть, но ячейки в данном случае заполнены полиэтиленом. Существуют специальные дышащие пленки: в каждой ячейке есть
микроскопическое отверстие, что обеспечивает свободный доступ воздуха
к растениям. Поэтому теплицы, покрытые такой пленкой, не нуждаются
в форточках.





К плюсам материала относятся:
устойчивость к низким и высоким температурам;
высокая прочность, возможность ремонта покрытия в случае поверждения;
простота установки;
долгий срок службы.

К недостаткам можно отнести более высокую цену по сравнению с обычной пленкой.
Пленка ПВХ. Это плотный
материал, отличающийся от других
пленок характерным желтоватым
цветом.
К положительным качествам
этого материала относят высокую
светопропускную способность,

Строительные работы

203

которая составляет для обычного света 90 %, а солнечных лучей — 80 %.
При этом она не пропускает инфракрасное излучение.
К недостаткам пленки относят невысокую устойчивость к низким температурам.
Помните о том, что светопропускная способность пленки ПВХ
зависит от степени загрязнения материала.

Стекло. Этот материал традиционно используется для укрытия парников и теплиц.




Плюсы стеклянных покрытий:
долго служат;
обладают высокой теплоизоляцией и светопроницаемостью;
имеют привлекательный внешний вид.





К недостаткам можно отнести:
внушительный вес;
хрупкость постройки;
сложность установки.
Существует экономичный альтернативный вариант остекления, когда в ход идут старые оконные
рамы. Вторичное использование рам не
мешает построить экологичную и долговечную теплицу, которая не боится холодов,
снега, дождей, жарких и палящих солнечных лучей.

Сотовый поликарбонат. Данный материал довольно дорогостоящий.
Он выпускается в виде листов разных размеров. Поликарбонат представляет собой пустотелую конструкцию с перемычками вдоль изделия, которые
имеют некоторое сходство с пчелиными сотами.




К плюсам материала относятся:
высокая степень теплоизоляции;
высокая светопроницаемость (84 %);
устойчивость к механическим повреждениям;

204

Теплицы






малый вес;
высокая гибкость;
привлекательный внешний вид;
простота в установке.




Минусами сотового поликарбоната являются:
деформация при нагреве или охлаждении;
уменьшение светопроницаемости с течением времени.
Выбирайте только прозрачный материал.
Несмотря на привлекательность цветного
поликарбоната, он значительно хуже пропус­
кает солнечные лучи.

Агроволокно. Это нетканый материал, похожий на флизелин. При его
производстве применяют полимеры.
Он бывает двух типов: черный и белый. Первый предназначен для
утепления саженцев и защиты от сорняка, последний — для строительства
самих тепличных конструкций. У агроволокна может быть разная маркировка, которая указывает на его плотность (60, 80, 42).
Технология монтажа такого материала не требует наличия специального
каркаса. Полотном средней толщины можно просто накрыть рассаду,
зафиксировав покрытие по краям. Для обустройства теплиц с каркасом нужно приобретать материал с высокой плотностью.
Агротекстиль имеет свои особенности, которые выгодно отличают его от
других видов материалов:
 не впитывает жидкость и отлично пропускает ее;
 не пропускает УФ-лучи;
 отлично сохраняет тепло внутри теплицы;
 хорошо пропускает воздух, при этом не дает никакого конденсата;
 защищает от внешних факторов;
 прост и удобен в установке;
 долго служит (средний срок службы материала составляет 4–5 лет).



Минусы агротекстиля:
цена;
низкий уровень теплоизоляции.

Строительные работы

205

Строим односкатную зимнюю теплицу
Описываемый вариант представляет собой углубленную односкатную
теплицу, кровля которой состоит из остекленных парниковых рам. Размер
сооружения 3,5  12 м.
1. Для заглубления теплицы вырывают котлован соответствующей длины,
ширины и глубиной 75–80 см. По длине располагают его в направлении
с востока на запад. Наклон кровли должен быть направлен на юг.
Прежде чем приступить к устройству котлована, размечают участок
с помощью деревянных колышков и шпагата.
2. На дне готового котлована делают разметку внутреннего пространства
теплицы. Ее рабочая площадь должна в данном случае составлять 15 м2,
а посередине теплицы будет проходить коридор шириной 0,8 м. Для
того чтобы площадь получилась распланированной таким образом,
отступают 0,6 м от стенок котлована и размещают прямоугольник
размером 10,6  2,27 м. По углам прямоугольника вбивают колышки
и туго натягивают шпагат.
Далее делят прямоугольник на две части по ширине. Одна часть должна
составлять 0,8 м (для коридора), а другая — 1,47 м (полезная площадь
теплицы).
3. Прежде чем приступить к постройке стен, вкапывают бревна для их
основы в глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине
котлована. Вдоль южной части котлована вкапывают 6 столбов (общая
высота каждого столба — 1,65 м, надземная, соответственно, — 1,15 м).
Вдоль северной части котлована также вкапывают 6 столбов высотой
2,3 м каждый (надземная часть — 1,8 м).
Посередине котлована вкапывают 6 столбов для опоры кровли. Для
определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать
в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим
раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать
шипы в 5 см высотой, размером 40  50 мм.
4. Далее укладывают на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром
15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для
соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по
внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках.
Для этого прибивают горизонтально к стойкам слеги или горбыль.
5. Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не
просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, лучше предварительно сделать заготовку из реек. Она должна представлять собой
прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При
206

Теплицы

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна
длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина
составляет 1,6 м.
После того, как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя
обвязка из брусьев, приступают к креплению рам. Для этого заготовку
из реек (шаблон) вкладывают в паз переднего (южного) бруса обвязки
вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный
катет расположился строго параллельно почве. При такой установке
шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних
опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях
экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий
шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.
Рамы прикрепляют к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы осуществлять проветривание помещения теплицы в теплое
время года. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который
делают с западного или восточного торца теплицы.
Стенка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–
25 см. Основную часть теплицы необходимо отделить от тамбура
дверью. Вход в тамбур снаружи также отделяют дверью. Двери крепят
к обвязке при помощи петель.
После того как вся конструкция будет собрана, присыпают стенки
теплицы землей, которая осталась на поверхности после выкапывания
котлована. Землю утрамбовывают так, чтобы получился откос для
стекания воды от теплицы наружу.
Утепляют швы кровли тесом, чтобы в зазоры не уходило тепло. На
стыки парниковых рам прибивают рейки, чтобы рамы заходили одна на
другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.
Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка
необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет
выходить вытяжная труба.
Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена,
займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между
стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, которое составляет 6–7 см.
Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно
сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется
сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбовывают
и засыпают песком, чтобы лучше сохранялась влага (микроклимат
теплицы предполагает повышенную влажность).
Строительные работы

207

Строим арочную теплицу
из пластиковых труб
Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но существует менее затратный способ — использование в качестве материала для каркаса пластиковых труб и древесины.






Для возведения этой конструкции потребуются:
труба из ПВХ сечением 13 мм;
деревянные бруски;
арматура сечением 10 мм;
пленка для покрытия;
гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки.

Вся древесина должна быть обработана защитным покрытием против
грибка и гниения. Если позволяют средства, можно приобрести бруски из
прочной древесины, не подвергающейся гниению (например, из кедра).
1. Для создания фундамента арочной теплицы собирают раму (короб) из
деревянных брусков 20  60 мм. В описываемом варианте размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть
строго прямоугольным (измеряем его диагонали, они должны быть
равными по длине). Для фиксации рамы на выбранном участке нужно
в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина
0,7–0,8 м).
2. После того как основание было укреплено по углам, необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого арматуру нарезают на
30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбивают на
равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на
половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких
прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых в предыдущем шаге.
3. Трубу из ПВХ нарезают равными отрезками по 5,5–6 м. Это арки.
Всего нужно нарезать 17 отрезков. Затем натягивают их обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепляют трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.
4. В завершении строительства каркаса нужно сделать торцевые рамы.
Собирают конструкцию из пяти прямоугольных створок. Высота средней — 1,7 м, следующие по высоте — 1,4 м, самые низкие — 45 см.
Конструкцию выполняют, используя деревянные брусья для горизонтальных перекрытий рамы. Эта торцевая рама усилит каркас, сделает
его более устойчивым.

208

Теплицы

5. Далее необходимо закрепить форму каркаса сверху. Для этого берут
отрез трубы из ПВХ, равный длине теплицы. Его следует прикрепить
к аркам в самой высокой точке дуг. Чтобы параллельность арок не была
нарушена, отмеряют на трубе и отмечают равные расстояния, которые
и станут местом крепления. Прикреплять трубу к аркам удобнее всего
пластиковыми стяжками, впрочем, можно использовать и проволоку.
6. После того как завершено строительство каркаса, можно приступить
к натягиванию пленки. Нарезают деревянные рейки на 32 отрезка,
длина которых равна расстоянию между арками. Накидывают пленку на
арочный каркас так, чтобы она полностью, до самой земли, покрыла
торцы. Равномерно распределяют ее по всей длине теплицы и хорошо
натягивают. Прикрепляют пленку сначала к одному продольному борту
короба (при помощи отрезков рейки), затем ровняют и прикрепляют
к противоположному борту.
Для каждого борта начинают фиксировать пленку от середины короба,
продвигаясь к торцам. Остатки пленки на торцах аккуратно складывают
и тоже прикрепляют к торцевым бортам при помощи реек.
На торце, снабженном деревянной рамой, делают вырез в пленке,
равный самому большому проему (среднему). Здесь будет установлена
дверь теплицы.

Рис. 41. Каркас арочной теплицы. Создание торцевой конструкции

Строительные работы

209

7. Теперь осталось установить дверь. Уточняют размер дверного проема.
Делают раму (дверную коробку) из деревянных брусков, размер которой должен быть таким, чтобы она плотно входила в дверной проем. По
диагонали прибивают брусок для придания дополнительной жесткости
двери. Крепят к дверной коробке петли. Обтягивают дверную коробку
пленкой, хорошо ее закрепив (для этого можно также использовать
деревянные рейки). Затем крепят к двери ручки и устанавливают ее
в дверной проем.

Строим зимнюю двускатную теплицу
Эта типичная конструкция двускатной теплицы, выполненная с использованием парниковых рам, отвечает всем требованиям зимней теплицы: обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года.
Каркас может быть деревянным, алюминиевым или из полигонального
профиля.
Чаще всего строят двускатные теплицы с деревянным каркасом.
Рассмотрим один из вариантов такой теплицы. Схема в разрезе и размеры приведены на рисунке ниже.
Этапы строительства.
1. Перед тем как приступить к строительству каркаса, необходимо подогнать брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, нужно сделать косой срез. При укладке брусьев каркаса требуется совмещать соответствующие друг другу
срезы.
2. Подготавливаем колышки для разметки мест установления опорных
стоек. Они должны быть в сечении такими же, как и сами стойки. Для
этого лучше взять брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это
необходимо для каркаса, и отрезать лишние сантиметры. Тогда получатся требуемые разметочные колья. Их симметрично обтесывают с двух
сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали
разметку конструкции.
3. Подготавливают крепежные скобы. В них просверливают отверстия для
закручивания шурупов. С их помощью скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинчивают скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они
чуть не доходили до торцевых срезов. Тогда соединение брусьев при
сборке каркаса будет более плотным. После этого подготовленные
таким образом брусья хорошо прокрашивают водостойкой краской.
4. На следующем этапе приступают к подготовке участка для теплицы.
Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы, на 1 м
210

Теплицы

0

00
10

16

120

800

3000

600
800

250

400

400
400

Рис. 42. Двускатная теплица (разрез)

5.
6.
7.
8.

в длину и 1 м в ширину. Перекапывают почву на данном
участке, а затем хорошо ее разравнивают и утрамбовывают. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выкладывают кирпичный фундамент теплицы.
На подготовленной площадке выкладывают контур
теплицы из брусьев обвязки.
По периметру будущей теплицы вбивают разметочные
колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.
Прикрепляют к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня.
Прикрепляют к стойкам бруски нижней обвязки.

Рис. 43. Крепление стоек

Строительные работы

211

9. Делают стропильные фермы. Для этого соединяют в треугольник два
бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепляют стропильные фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле,
и только потом, уже готовыми, ставить их на брусья стоек и прибивать
гвоздями 150–200 мм. Затем скрепляют фермы со стойками полосками
оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны
стоек.
10. Укладывают и укрепляют брусья верхней обвязки. Ставят распорки
к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибивают бруски
гребней крыши.
11. Закрывают низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На
высоте 15 см заглубляют эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно
заменить облицовкой из досок, которые нарезают отрезками нужной
длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно их
покрывают несколькими слоями водостойкой краски.
12. К каркасу прикрепляют петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинчивают
шурупы для крепления парниковых рам.
13. Обтягивают рамы пленкой с двух сторон и укрепляют их на каркасе.
14. Оборудуют вход в теплицу с одного из торцов. Для этого сбивают
дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтягивают ее пленкой, крепят петли и ручки. Навешивают дверь.
15. Делают проход внутри теплицы между грядами. Это необходимо для
удобства работы в ней. Проход должен быть равен по ширине дверному
проему и идти вдоль всей теплицы.
Для оборудования прохода используют полоски шифера, заглубленные
в землю на 15 см. При этом их надземная высота должна достигать
уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбивают
в землю отрезки полой металлической трубы. Обвязывают трубы
проволокой и делают оттяжки — натягивают проволоку до бруска
нижней обвязки и прикрепляют к нему.
В отверстия в трубах вставляют деревянные пробки. Прибивают к ним
рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил
делают закругленной.
16. Оборудуют гряды дополнительными мини-парниками внутри теплицы — пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой
нужно будет укрывать гряды на ночь.
Мини-парники представляют собой прямоугольные полотна пленки
размером 1,5  2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным
брускам нижней обвязки.

212

Теплицы

При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают
свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например, прибить
к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.

Рис. 44. Проход внутри теплицы

Строим теплицу из поликарбоната
Все более популярными становятся теплицы из сотового поликарбоната.
Они достаточно просты в сборке, материал легкий и менее хрупкий, чем
стекло (это большой плюс при перевозке на дальние расстояния).
Способность выдерживать нагрузки у поликарбоната достаточно высокая, чтобы его можно было использовать при строительстве теплиц. К тому
же поликарбонат имеет большую светопроницаемость (около 90 %) и является хорошим теплоизолятором. Благодаря ребристой внутренней структуре,
лист сотового поликарбоната можно легко согнуть, при этом материал имеет
достаточную жесткость.
Существует два основных варианта сооружения теплицы из поликарбоната:
 скатная (с прямыми стенами и одним либо двумя скатами кровли);
 теплица с полукруглым сводом.

Строительные работы

213

Арочную теплицу из поликарбоната собрать проще и быстрее, для нее
требуется несколько меньшее количество материалов (каркас прочности
состоит из меньшего числа элементов). К тому же, сводчатая теплица хорошо
воспринимает снеговые нагрузки. Однако по функциональным качествам она
уступает теплице с прямыми стенами, которая лучше обеспечивает растения
теплом и светом (из-за различий в светопропускной способности согнутого
и прямого листа поликарбоната), а также имеет более удобное внутреннее
пространство. Если потребуется дополнительный обогрев теплицы, то больше
средств и энергии уйдет на обогрев сводчатого сооружения. В теплицах
большой площади (промышленного масштаба) эти различия нивелируются за
счет того, что в крупных сооружениях лист поликарбоната сгибается не так
сильно, как в небольших теплицах частных хозяйств.
После выбора типа конструкции следует выполнить примерный ее
проект, изобразив сооружение в масштабе (это удобно сделать на миллиметровой бумаге).
На схеме указывают место для двери и открывающихся форточек, а также их размеры. Габариты теплицы лучше спроектировать кратными размерам стандартного листа поликарбоната (600  210 см), чтобы при монтаже
тратить меньше времени на обрезку листов.
Приобретая материал, важно проверить его качество. Толщина листа
поликарбоната не должна быть менее 4 мм. Вес стандартного листа площадью
600  210 см должен быть больше 10 кг. Остальные варианты называют
облегченным поликарбонатом, они не подходят для строительства теплицы.
Этапы строительства.
1. Выбрав тип фундамента (под теплицу из поликарбоната обычно возводят фундамент из кирпича или бруса), приступают к его устройству.
Площадку под фундамент разравнивают и утрамбовывают. Для деревянного фундамента берут брус сечением не менее 100  100 мм. Брус
обрабатывают специальной антисептической жидкостью для древесины
или покрывают двумя-тремя слоями олифы. На площадке делают
разметку для постройки будущей теплицы, по углам (а также с одинаковым интервалом не более 1,5 м вдоль всех сторон теплицы) устанавливают опоры из отрезов бруса или кирпичей. На эти опоры укладывают
брус, предварительно отрезав нужную длину. Брус скрепляют саморезами или гвоздями.
Если фундамент решено делать из кирпича, сначала на месте будущей
теплицы выкапывают неглубокий котлован, засыпают его слоем щебня
толщиной 10 см и слоем песка толщиной 5–10 см. Каждый слой утрамбовывают. На слое песка заливают «подушку» из цемента или бетона.
Толщина подушки может составлять 5–10 см. На эту подушку после ее
высыхания (1–2 недели) кладут фундамент из кирпича. Кладку ведут
214

Теплицы

Рис. 45. Фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната

толщиной в один кирпич, с обязательной перевязкой швов, при этом для
возведения стандартной теплицы (размером около 3  6 м) достаточно
2–3 рядов кирпича в фундаменте.
На первых этапах работы, вплоть до крепления листов поликарбоната
на каркас, следует проверять правильность сооружения теплицы с помощью горизонтального уровня, вертикального отвеса, угольника и рулетки.
Деревянный фундамент при правильной подготовке дерева и надлежащей эксплуатации прослужит не более 10 лет, как и деревянный
каркас теплицы. Срок службы кирпичного
фундамента составляет, как правило, не
меньше 50 лет.

2. В фундамент устанавливают крепления для будущего каркаса теплицы. Это могут быть выпуски арматуры (если фундамент кирпичный,
то закладывать арматуру нужно еще во время выполнения кладки),
металлические уголки и другие подходящие детали из металла. Если
каркас теплицы будет металлическим, его в дальнейшем просто приваривают к заложенным в фундаменте деталям. Если каркас теплицы
Строительные работы

215

деревянный, можно в качестве крепления использовать не металл,
а дерево (толстый брус).
Нарезают из выбранного металлического профиля или деревянных
брусков (в зависимости от того, какая конструкция выбрана для теплицы) элементы нужной длины, в соответствии с созданным проектом
(схемой) теплицы. Для каркаса можно взять металлические трубы
прямоугольного сечения (оптимальный размер сечения — 20  40 мм,
толщина стенки — 2 мм), другой металлический профиль с примерно
такими же размерами сечения (уголок, швеллер), а также специальный
металлопрофиль, который используют для монтажа листов гипсокартона
(ГКЛ): подойдет профиль с размером сечения 50  40 мм. Деревянный каркас собирают из брусьев и досок.
3. Монтируют каркас. Для соединения металлических элементов потребуется сварочный аппарат. Можно заказать выполнение этой работы
квалифицированному сварщику. Если для теплицы выбран деревянный
каркас, его делают из бруса или досок, скрепляя их между собой саморезами.
Для сооружения каркаса из профиля для ГКЛ не потребуется сварка
элементов, но важно помнить, что теплица из такого каркаса не выдержит больших снеговых нагрузок (зимой придется постоянно поддерживать кровлю теплицы свободной от снега). Чтобы конструкция из
профиля для ГКЛ была более прочной, сетку металлического каркаса
дополняют диагональными элементами, каждый из которых как бы
связывает углы одного прямоугольника каркасной сетки. Такая конструкция не будет слишком трудоемкой благодаря тому, что элементы
профиля крепятся друг к другу проще, чем при необходимости сварки:
саморезами или с помощью клепки.
Нарезают листы поликарбоната на куски нужных размеров. Чтобы не
перепутать листы, их нумеруют на схеме и раскладывают в определенном порядке.
Перед креплением листов поликарбоната на элементы каркаса в местах
будущего прилегания к ним листов укладывают полоски резины. Эта
мера одинаково хороша для всех способов крепления листов поликарбоната на каркас.
4. Если при креплении листов поликарбоната саморезы проходят конструкцию насквозь, рекомендуется использовать специальные термошайбы из поликарбоната, чтобы узлы креплений были более герметичными. Под саморезы в листах поликарбоната делают такие отверстия,
чтобы их диаметр был больше диаметра рабочей части самореза на
2–3 мм.
5. С помощью саморезов крепят к каркасу листы поликарбоната. При
необходимости, если теплица сводчатая, листы перед монтажом сгибают.
Будьте внимательны при нарезке листов, если их нужно затем сгибать:
216

Теплицы

согнуть лист можно только в одном направлении из-за особенностей его
структуры. Листы укладывают внахлест с перекрытием 6–8 см. Чтобы
конструкция была более герметичной, листы поликарбоната можно
закрепить при помощи Н-профиля (разъемного или неразъемного).
6. Сверху стыки листов поликарбоната скрепляют самоклеящейся лентой
из алюминия или оцинкованной стали, а снизу (изнутри) — специальной перфорированной лентой, обеспечивающей сток конденсата. Натяжение лент регулируют с помощью гаек и болтов.
Другой вариант герметизации стыков с наружной стороны — установка
металлических накладок, которые крепят саморезами. Каждый саморез
проходит через резиновую прокладку, подложенную под стык листов
поликарбоната перед их креплением.
7. При необходимости швы обрабатывают герметиком.
8. Из того же материала, из которого был изготовлен основной каркас,
делают каркас для двери и форточек. На каркас крепят листы поликарбоната, отрезанные по размеру. Навешивают двери и форточки на петли.
а

б

Рис. 46. Крепление листов поликарбоната: а — с помощью разъемного
Н-профиля; б — с помощью неразъемного Н-профиля

Эксплуатация
и обслуживание
троительство теплицы — это первый шаг в тепличном растениеводстве.
Нужно оснастить ее всем необходимым оборудованием и инвентарем,
С
соблюдать правила эксплуатации, готовить к каждому сезону. Только тогда
она будет служить вам долго и эффективно.

Подготовка теплицы к новому сезону
Теплицу подготавливают к новому сезону уже с ноября. Собирают все
растительные остатки, не убранные после сбора урожая, чтобы вынести их
из теплицы и сжечь. После этого грунт в бесстеллажных теплицах перекапывают на штык лопаты, выбирают из него все остатки корней, также
выносят их и сжигают. Перекапывая, не нужно разбивать крупные комья
земли — так они лучше промерзнут, и в них погибнут личинки вредителей
и семена сорняков.
Еще одна необходимая мера — тщательный осмотр помещения теплицы
с целью обнаружения щелей и зазоров между рамами или стыками. Если
они образовались в течение прошедшего сезона, то перед зимовкой их
необходимо заделать.
Далее необходимо провести дезинфекцию. Стеллажи, внутреннюю
поверхность стен и кровли, весь рабочий инвентарь, инструменты обрабатывают раствором хлорофоса и формалина (на 10 л воды — 50 г хлорофоса
и 500 г формалина), вместо формалина используют хлорную известь. Для
деревянных стоек и инвентаря очень эффективна и обработка 10%-ным
раствором медного купороса. Расход дезинфицирующей жидкости —
400 мл на 1 м2 любой поверхности. Если в каркасе есть металлические или
проволочные детали, их протирают керосином.
Необходимо также провести газацию помещения теплицы. Для этого
несколько раз в течение 2–3 дней жгут серные шашки (на 1 м3 50 г серной
шашки). После того как дезинфекция будет завершена, тщательно промывают все обработанные поверхности горячей водой.
Очень важно помнить о том, что частый и обильный полив, проводимый
в теплице в течение овощеводческого сезона, приводит к вымыванию из
почвы полезных растениям питательных веществ. В то же время регулярные
подкормки способствуют образованию в почве ненужного балласта. Таким
образом, при подготовке к новому сезону необходимо позаботиться о питательной среде для растений.
218

Теплицы

Почву освежают каждый год, а ее состав зависит от того, какие именно
культуры вы выращиваете в своей теплице.
Впрочем, можно составить и универсальную смесь, воспользовавшись
одним из вариантов:
 низинный торф, дерновая земля, навоз в пропорции 6 : 2 : 2;
 низинный торф, дерновая среднесуглинистая земля в пропорции
7,5 : 2,5;
 низинный торф, навозный перегной, песок в пропорции 7 : 2 : 1.
К почвенным смесям добавляют разрыхляющие компоненты, которые
улучшат аэрацию грунта. Для этих целей подходит компост из древесных
отходов: опилок, кусочков коры, стружки, мелких щепок. Для приготовления такого компоста смешивают древесные отходы с суперфосфатом
и мочевиной (на 1 ведро отходов потребуется 15 г суперфосфата и 45 г
мочевины).
Хорошо перемешанные древесные отходы укладывают в штабель на
2–3 месяца. После этого добавляют его в почвенную смесь. Именно поэтому заготовку компоста следует сделать в конце лета, тогда к ноябрю он
будет готов.
Осенью в почву вносят удобрения: на 1 кв. м потребуется 30–40 г
суперфосфата и 20–25 г калийного удобрения.
Если есть возможность, то в течение зимы собирают куриный помет
и древесную золу. Их хранят в деревянных контейнерах, в сухом месте. Из
куриного помета делают жидкую подкормку для растений — хорошее
органическое удобрение. Древесная зола снижает кислотность почвы и стимулирует деятельность полезных бактерий, например тех, которые обогащают грунт азотом. Золу вносят весной в борозды и лунки на грядах (требуется около 200 г золы на 1 кв. м грунта).
Если вы применяете стеллажный способ разведения рассады, позаботьтесь о составлении для нее почвенных смесей. Лучше также заняться этим
осенью — с наступлением весны будет и без того очень много хлопот.








Вот несколько вариантов почвенных смесей для рассады:
песок, дерновая земля, торф или перегной в соотношении 1 : 1 : 2;
песок, дерновая земля, перегной (хорошо подходит для рассады ранних
сроков) в пропорции 1 : 4 : 5;
песок, огородная земля, перегной в соотношении 1 : 6 : 3;
опилки (предварительно пропаренные), дерновая земля, торф в пропорции 1 : 4 : 4;
дерновая земля, перегной в соотношении 3 : 7;
перегной, дерновая земля в пропорции 1 : 1;
дерновая земля, перегной, торф в соотношении 2 : 3 : 5.
Эксплуатация и обслуживание

219

Эти смеси можно оставить на зиму в теплице, нужно только укрыть их соломой или лапником, чтобы не перемерзали.
Если теплица пленочная, пленку на зиму снимают. Обычно ее используют в течение 2–3 сезонов, поэтому, если она не повреждена, после снятия ее
промывают и просушивают, затем сворачивают и хранят в сухом месте.
Начиная с ранней весны, переходят к следующему этапу подготовки
теплиц. В первую очередь делают канавки для отвода талой воды, чтобы она
не затопила теплицу. Их прокапывают, как правило, в марте, с началом
активного таяния снега. Если с осени вы не успели продезинфицировать
теплицу, необходимо сделать это ранней весной.
Очень важный момент в весенней подготовке теплицы — ее разогрев
для высадки холодостойких растений. В бесстеллажных теплицах это можно
сделать, используя биотопливо. Для этого в середине каждой грядки вырывают небольшую яму (длина 40 см, ширина 20 см, глубина 30–40 см),
заполняют ее навозом или смесью опавших прошлогодних листьев с опилками. Для второго варианта с осени заготавливают листья, не пораженные
никакими заболеваниями.
После закладки биотоплива в ямы в каждую из них добавляют 0,5 ста­
кана селитры или мочевины, заливают 3 л кипятка и все хорошо перемешивают. Затем каждую грядку накрывают пленкой и утепляют соломенными
матами. Делают это за 7–10 дней до высевания семян.
Все вышесказанное касается весенних неотапливаемых теплиц. Если
у вас зимняя теплица, подготовку делают в декабре, чтобы в январефеврале уже посеять семена. Тогда к марту начнется цветение. Для
сохранения влажности почвы в отапливаемой теплице мульчируют грядки торфом.
Кроме того, в марте требуется провести подкормку рассады. Для этого
берут раствор коровяка в пропорции 1 : 10. В него добавляют 1 г фосфорнокалийного удобрения на 1 л раствора.
Если в конце марта температура воздуха снаружи теплицы становится
постоянной и не опускается ниже 7 °C, начинают закаливание рассады. Для
этого проводят регулярное проветривание.

Обогрев
Существует три вида обогрева теплиц:
 солнечный;
 биологический;
 технический.
Выбор вида зависит от того, как вы собираетесь эксплуатировать
теплицу — будет она зимней или весенней, какие культуры вы собираетесь
220

Теплицы

выращивать, ограничитесь ли вы выращиванием рассады или будете растить
овощи в закрытом грунте.
Температура внутри теплицы определяется в зависимости от вида
выращиваемых овощей. В среднем днем она должна составлять 16–25 °C,
а ночью уменьшаться не более чем на 5–8 °C. Температура ниже нормы
будет замедлять темп роста растений, однако и более высокая температура
также неблагоприятна, так как она стимулирует разрастание зеленой массы.
От этого страдает урожайность растений и качество плодов.
Рассмотрим подробнее все три вида обогрева.

Солнечный обогрев
Этот вид обогрева основывается на парниковом эффекте, о котором мы
уже упоминали. Солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное укрытие,
нагревают воздух в теплице. Это тепло удерживается пленкой или стеклом, поэтому температура воздуха и почвы внутри теплицы выше, чем
снаружи.
В теплые ясные дни температура воздуха может отличаться на 12–15 °C,
а температура защищенного грунта — на 3–5 °C.
Существует ряд устройств, применяемых
в теплице, которые называются противоморозными. К ним относятся приборы, подающие сигнал при недопустимом понижении
температуры. С их помощью можно контролировать обогрев теплицы.

Однако функционировать только на основе солнечного обогрева теплица
может довольно непродолжительное время — примерно с середины апреля
до середины или конца августа (имеется в виду климат средней полосы
России). Этого недостаточно даже для весенней теплицы, поэтому необходим дополнительный обогрев.

Биологический обогрев
О биологическом обогреве мы уже также вкратце упоминали. Он основан на
ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз,
компосты, а также мусор.
Навоз является наиболее популярным видом биотоплива, причем наибольшее количество тепла выделяет при разложении конского навоза,
поэтому он считается самым ценным биотопливом. Однако его бывает
Эксплуатация и обслуживание

221

сложно достать, в результате чего приходится использовать то, что имеется
в наличии — овечий, козий, коровий, кроличий.
Ниже приведем виды биотоплива на основе навоза, применяемые для
обогрева весенних теплиц:
 смесь коровьего навоза и домового мусора в пропорции 4 : 6;
 конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;
 смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1 : 1;
 смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7 : 3;
 смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7 : 3;
 смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7 : 3;
 смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;
 смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;
 смесь конского навоза с листвой в пропорции 7 : 3;
 смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.
Заготавливать биотопливо на основе навоза можно с августа. Его
хранят крупными хорошо утрамбованными штабелями, ширина которых
должна составлять 3–4 м, высота 1,5–2 м, длина произвольная. Располагают штабеля с севера на юг по длине. Чтобы зимой не возникло промерзания, их утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.
Весной, прежде чем приступить к набивке теплицы, навоз перекладывают в рыхлый штабель и разогревают. Для этого в штабеле проделывают
несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель
укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня.
За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.
При закладке биотоплива его слой может иметь толщину от 40 до 70 см.
Это зависит от сроков начала эксплуатации теплицы весной и климатических условий местности. Чем раньше весной вы начинаете эксплуатацию
теплицы, тем толще должен быть слой биотоплива.
На дно кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы — более
горячий. Через несколько дней, когда навоз осядет, добавляют еще порцию.
Искусственно утрамбовывать его не следует — он должен лежать по возможности рыхло. На навоз насыпают слой земли, торфа или компоста.
На дачном участке, расположенном вдали от деревень, не всегда легко
приобрести навоз для обогрева, поэтому приходится подбирать другой
вариант биотоплива. Энергетически ценным является компост из органических отходов. Таким образом, приготовить компост на своем участке достаточно просто, да и материал для него всегда имеется в наличии. Кроме того,
применять его можно не только в качестве биотоплива, но и для обогащения
истощенной почвы.
222

Теплицы

Компост — натуральный продукт, а потому он полезнее для растений, чем
удобрения, созданные химическим путем. Однако если хранить его просто
под открытым небом, где все полезные вещества будут вымываться дождем,
нецелесообразно. Такой компост не будет представлять собой ценность ни
как удобрение, ни как биотопливо.
Итак, для приготовления компоста оборудуют специальное устройство, учитывая условия, при которых органические отходы превращаются в компост:
воздействие бактерий и жизнедеятельность червей. Конечно, можно приобрести
готовые ящики для компоста, но несложно сделать их и своими руками.
Вам потребуются деревянные доски, а чтобы они не загнили, их предварительно обрабатывают антисептическим веществом, которое не представляет вреда для бактерий. Вместо древесины можно использовать бетон,
асбестоцемент или металл. Основные требования к компостному ящику —
наличие крышки и боковых вентиляционных отверстий.
Компост закладывают в течение всего летнего сезона. Снизу он созревает быстрее. Поэтому конструкция ящика должна предусматривать доступ
к нижнему слою. Можно, например, сделать съемные боковые панели.
Еще один вариант биотоплива, с успехом заменяющий навоз, — растительный перегной. Для его получения в деревянный ящик или бочку засыпают свежескошенную траву, добавляют в нее 5%-ный раствор мочевины или
другого азотного удобрения, накрывают крышкой, а на нее кладут груз.
Через 10–14 дней растительное биотопливо готово к применению. Его
также можно применять и в качестве подкормки для овощных культур. Для
этого полученный субстрат разбавляют водой в пропорции 1 : 1 и поливают
им растения.
Самым доступным видом биотоплива является
домовой мусор, который в этом случае должен на
20–40 % состоять из тряпья и бумаги. Разогревается
такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается она также достаточно долго.

Технический обогрев
В зимних теплицах, описанных выше, мер по обогреву бывает недостаточно,
зачастую здесь не обойтись без технического обогрева. Морозы в средней
полосе России достаточно сильны, кроме того, даже ранней весной могут
возвращаться снегопады и наблюдаться резкое понижение температуры.
Эксплуатация и обслуживание

223

Чем ниже температура снаружи теплицы, тем сложнее поддерживать необходимый температурный режим внутри. Для этого используют различные
виды технического обогрева:
 водяной;
 печной;
 газовый;
 электрический.
Для водяного обогрева используют систему отопительных труб и котел, в котором нагревается вода, подающаяся в эти трубы. Котел размещают в тамбуре теплицы, а трубы располагают по всему ее внутреннему
периметру.
Печной обогрев теплиц сейчас уходит в прошлое, но иногда применяют
и его. Для этого выкладывают небольшую печь с дымоходом, топочное
отверстие которой выходит в тамбур. Иногда используют печи с газовым
отоплением или калориферы с газовой горелкой.
Газовое отопление имеет свои нюансы. Так, если потребность в нем
возникает всего на несколько недель в году, то лучше использовать газовые
баллоны, для круглогодичного отопления потребуется подключение к цент­
рализованной газовой сети, или, как минимум, наличие резервуара с жидким
газом.
Если теплица невелика по объему, то для ее обогрева можно использовать катализаторные горелки, которые имеют платиновое покрытие и снабжены термостатической регулирующей системой, позволяющей добиваться
необходимого для теплицы температурного режима. Важным преимуществом катализаторной горелки является высокий коэффициент полезного
действия, в результате чего не происходит выделения угарного газа, и он
полностью сгорает.
Широко распространено использование в теплицах нагревательных приборов, работающих на природном газе. Они надежны и эффективны в применении. Коэффициент полезного действия у них также очень высок — потребляемая энергия быстро и качественно преобразуется в тепло. Однако
учитывайте, что при горении природного газа в значительной степени
расходуется кислород, забираемый из воздуха теплицы, а выделяются
углекислый газ и водяные пары. Это необходимые элементы для микроклимата теплицы и жизнедеятельности растений, но их содержание должно
соответствовать норме.
Избыток углекислого газа способен негативно отразиться на состоянии
растений, равно как и недостаток кислорода. Поэтому газоотапливаемая
теплица должна быть особенно тщательно вентилируема.
Для удаления отходов горения с одной стороны тепличного помещения
оборудуют вытяжное устройство, а с другой стороны обеспечивают постоянный приток кислорода в теплицу.
224

Теплицы

Кроме этого, при отсутствии кислорода процесс горения прекратится, но газ
при этом будет продолжать поступать в нагревательный прибор и, не сгорая,
выделяться в воздух. Это может привести к отравлению человека, зашедшего в теплицу, и даже к взрыву газа при включении электричества.
Таким образом, в условиях теплицы можно использовать только такие
газовые нагревательные приборы, которые оснащены автоматическим
защитным устройством — при недостатке кислорода срабатывают датчики
и прекращается подача газа в горелку.
Наиболее удобным в эксплуатации и эффективным способом обогрева
теплицы является электрообогрев. Лучше всего использовать нагреватели со
встроенным вентилятором, которые не просто нагревают воздух, но и обеспечивают его циркуляцию. Наибольшей популярностью у владельцев
теплиц пользуются компактные переносные обогреватели со встроенным
вентилятором.






В числе достоинств этого прибора можно назвать следующие:
возможность легко перемещать нагреватель по теплице, что обеспечивает более равномерный ее прогрев;
наличие термостата позволяет регулировать температуру воздуха;
обогреватель отличается простотой в применении, надежностью, сравнительно небольшими энергозатратами;
электрообогреватель позволяет оперативно реагировать на любые
перепады температур;
стоит вентиляторный переносной нагреватель сравнительно недорого,
что тоже немаловажно.

Встречаются вентиляторные нагреватели, которые имеют два режима
работы: режим нагрева нагнетаемого воздуха и режим вентиляции без
нагрева. Их использование в теплице является наиболее эффективным.
Функция нагнетания воздуха без нагрева позволяет в жаркие дни
улучшать циркуляцию воздуха в теплице и способствовать ее венти­
ляции.
Однако и у вентиляторных обогревателей существует один недостаток.
С их помощью не всегда возможен равномерный прогрев воздуха в теплице.
Если ее объем достаточно велик, то в ней непременно будут такие участки,
которые не охватятся обогревом, находясь в стороне от потока теплого
воздуха. Данный недостаток можно устранить, если использовать в просторных теплицах сразу несколько нагревателей, пуская потоки теплого
воздуха по разным направлениям. Однако при этом очень важно следить за
тем, чтобы под прямой поток горячего воздуха не попадали растения, находящиеся в непосредственной близости к нагревателю. Это может нанести им
непоправимый вред.

Эксплуатация и обслуживание

225

Для обогрева маленьких теплиц можно
использовать и обычные бытовые масляные
радиаторы, которые хорошо прогревают
воздух, удобны в применении, их можно легко
перемещать.

В стеллажных теплицах нагреватели рекомендуется устанавливать под
стеллажами на полу. В бесстеллажных теплицах избежать попадания растений под поток несколько сложнее, это достигается опытным путем, хотя
в бесстеллажных теплицах, которые обычно являются весенними, применение электронагревательных приборов встречается значительно реже, чем
в зимних.
Существуют и другие виды нагревателей для теплиц, подбирать которые
нужно с учетом размеров теплицы и расхода энергии. Так, например, довольно распространены ребристые электрические радиаторы. Они снабжены термостатом, удобны в эксплуатации, надежны и могут прогревать
достаточно большие площади, благодаря своей длине, которая достигает
1,5–2 м.
Устанавливают ребристые радиаторы вдоль продольных стен теплицы,
обычно под стеллажами.
Вариантом комбинированного электрического отопления является
водяное отопление, которое не подсоединено к центральной отопительной
системе, а работает от электричества.
Наиболее экономически выгодным для теплиц считается водяное отопление, но установка водяной отопительной системы достаточно трудоемка.
Дело в том, что она состоит из бойлерного котла, из которого горячая вода
при помощи насоса передается в пластиковые или металлические трубы
и циркулирует по ним, затем снова возвращается в котел. Трубы прокладывают вдоль боковых стен теплицы, близко к почве.
Водяное отопление удобно и эффективно, если есть возможность подключиться к имеющейся в доме отопительной системе — централизованной
или АГВ. Создавать же для теплицы отдельную водяную систему обогрева
не всегда разумно с финансовой точки зрения.

Обогрев грунта
В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Самый
нижний слой воздуха — пригрунтовый — является самым холодным,
поскольку теплый воздух поднимается наверх. Однако корням растений
тепло необходимо не меньше, чем его надземной части.
226

Теплицы

Если вы используете в своей теплице биотопливо, проблема обогрева грунта
отпадает сама собой, ведь его вносят под плодородный слой почвы, поэтому
с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем
воздух в теплице. В том же случае, если в вашей теплице действует система
технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью
может прогреваться и грунт.
С этой целью часть нагревательных элементов можно расположить
внизу, ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался,
а тепло из него поступало непосредственно в почву. Однако это не самое
лучшее решение. Наиболее оптимальным вариантом обогрева грунта
является подпочвенная система нагревания. Для ее оборудования под
слоем плодородной почвы на глубине 25–30 см прокладывают трубы, по
которым циркулирует горячий воздух или горячая вода. Равноценный
вариант — прокладывание подпочвенных электрических нагревательных
элементов.
При эксплуатации системы грунтового обогрева следует помнить, что
его оптимальная температура составляет 15–25 °C. Более точную температуру внутри этого промежутка корректируют в зависимости от выращиваемого в теплице вида растений. Поддержание стабильного температурного
режима почвы позволяет сэкономить на обогреве воздуха, поскольку часть
тепла переходит в него из грунта. Только оптимальное сочетание необходимой для данного растения температуры воздуха и грунта позволяет существенно повышать урожайность и дает возможность снимать самый ранний
урожай.

Полив и подкормка растений
Полив тепличных растений — очень важная часть эксплуатации теплиц.
Дело в том, что такие растения полностью изолированы от естественных
осадков, поэтому всю требуемую для их роста и развития влагу необходимо
доставлять искусственным путем. Если речь идет о небольших теплицах, то
для полива и внесения жидких подкормок используют обычную садовую
лейку. Из всего обширного ассортимента леек, имеющихся в продаже, для
полива в теплице подходит далеко не каждая.
Вам потребуются две лейки:
 одна — для точечного полива растений в горшочках и для внесения
подкормок;
 другая — для полива растений в грунте или больших контейнерах.
В первом случае необходима лейка с узким длинным носиком — только
с ее помощью возможен полив под корень растения. Особенно важен такой
Эксплуатация и обслуживание

227

полив тонкой струей без распыления и разбрызгивания при внесении подкормок или препаратов, подавляющих рост сорняков.
Для полива растений в грунте потребуется лейка, снабженная разбрызгивателем на конце носика. С ее помощью влага более равномерно распределяется по грядам.
Значение имеет и объем лейки, которая должна быть достаточно емкой,
чтобы не приходилось тратить много времени на частое наполнение ее водой.
Лейка емкостью 7–8 л является в данном случае оптимальной. Однако
женщине не всегда бывает просто справиться с такой нагрузкой, поэтому
при подборе емкости необходимо еще и рассчитывать собственные силы.
При выборе лейки с насадкой-разбрызгивателем обращайте внимание
на то, из какого материала сделана эта насадка. Предпочтение отдают
нержавеющей стали или оцинкованному железу. Разбрызгиватели из пластмассы могут довольно быстро деформироваться от высоких температур
в летние дни и начать протекать.
Для полива в больших по площади теплицах одной лейкой уже не
обойтись — это будет слишком трудоемко и отнимет много времени. Лейку
в данном случае используют только для внесения подкормок, а для полива
удобнее и целесообразнее использовать шланги с разбрызгивателями и без
них.
Многие владельцы крупных теплиц отдают предпочтение автоматическим системам полива. Так, одной из наиболее часто используемых систем
является автоматическая поливальная установка капельного типа.
Эта конструкция состоит из нескольких металлических или пластиковых
труб, по которым прогоняется вода. В поверхности труб сделаны мелкие
отверстия, через которые вода под давлением выбивается в виде фонтанчика
с мелким брызгами. Эти отверстия должны располагаться так, чтобы после
установки системы каждое их них располагалось над отдельным контейнером с рассадой или горшочком с растением.
Данная система полива оснащена специальными клапанами, открывание
которых регулируется соленоидами и таймерами. На таймере задают время,
по истечении которого система подключается к электрическому току, и время, в течение которого она не отключается. Под действием соленоида
открывается клапан, и вода поступает в трубы. Таким образом, установка
позволяет регулировать не только время начала подачи воды, но и продолжительность и объем подачи.
Трудность использования капельной автоматической установки состоит
в том, что она требует подключения к водопроводу и элект­росети, а это
возможно не в каждой теплице.
Есть более простое в эксплуатации устройство для полива — автоматическая система капиллярного орошения. Она удобна тем, что не требует подключения к водопроводу и не зависит от электричества. С такой системой
можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например,
228

Теплицы

если вы уезжаете в командировку или отпуск). Однако эта система подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или
горшечных цветов она просто идеальна.
Капельная система полива может успешно при­
меняться и в бесстеллажных теплицах. В этом
случае трубы следует проложить вдоль гряд.
В зависимости от шины гряды на ней уместится
1–2 ряда труб.

Основным элементом данной системы является капиллярный мат —
широкая лента, сделанная из гигроскопичного материала. Для того чтобы
запустить систему, дно контейнера или поддона для растений выстилают
полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.
Затем укладывают туда капиллярный мат, а конец его опускают в емкость
с водой. Сверху на мат устанавливают горшки с растениями. В силу своей
гигроскопичности мат пропитывается водой. Через дренажные отверстия
в горшках влага поступает к растениям. Мат постоянно бывает влажным,
а по мере отдачи влаги в почву горшков он вновь насыщается ею из емкости
с водой, поэтому и почва продолжает увлажняться до тех пор, пока в емкости не закончится вода.
Нужно лишь соблюдать одно условие — емкость следует расположить
так, чтобы уровень воды в ней был не ниже уровня дна горшков. Тогда даже
по мере понижения уровня воды в емкости мат будет в состоянии поднять ее
к растениям.
Такую систему полива можно приобрести в готовом виде в магазине или
сделать самостоятельно. В комплект готовой системы входит капиллярный
мат, поддон для растений и емкость для воды, объем которой рассчитан на
то, что растения могут получать из нее влагу примерно 14 дней.
Для самостоятельного изготовления системы капиллярного полива
потребуется гигроскопичный материал. В качестве него можно использовать
махровое полотенце, фетр, сукно и т. п. Наличие поддона необязательно, так
как можно укрыть водонепроницаемым материалом непосредственно полку
стеллажа, а сверху расстелить мат.
Капиллярная система полива хороша тем, что позволяет регулировать
влажность почвы естественным путем, потому влага поступает в нее только
по мере необходимости, а значит, ее переизбыток в почве просто невозможен. Это помогает избегать загнивания корней растений.
С помощью капиллярной системы можно также подавать к растениям
и питательный раствор, т. е. осуществлять не только полив, но и под­
кормку.
Эксплуатация и обслуживание

229

Вентиляция
Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для
нормального развития растений, чем регулярный полив. Это особенно
актуально в жаркие солнечные дни. Дело в том, что при перегреве и застое
воздуха могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы
в воздухе теплицы и возбудители различных заболеваний в грунте. Это
приводит к болезни, а иногда и к гибели растений. Для того чтобы этого
избежать, необходимо поступление извне свежего воздуха, снижающего
температуру и уменьшающего влажность.
Для хорошей циркуляции воздуха при проветривании предусматривают
систему вентиляционных отверстий. Это могут быть форточки, встроенные
в стены или крышу теплицы, или целые открывающиеся фрамуги, как это
сделано в теплице Миттлайдера. Наименее эффективный вариант — вентиляция через дверной проем. Хотя, если сделать две двери в обоих торцах
теплицы, это уже существенно улучшит качество проветривания, так как
появится возможность сквозного продувания помещения теплицы.
Вентиляционную схему следует продумать и спланировать уже на
стадии разработки конструкции. Если вы строите небольшую теплицу,
можно обойтись двумя форточками, желательно выходящими на разные
стороны или расположенными на разных уровнях — одна сверху, а другая
снизу.
Для крупногабаритной теплицы потребуется более масштабная система
вентиляции. Так, необходимо устроить форточки с обеих сторон, либо
небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные
на равном расстоянии друг от друга (не более 2 м).
Возможны две конструкции форточек — обычные, с открывающейся
створкой, и форточки жалюзного типа.
Иногда нельзя обойтись обычным проветриванием через вентиляционные отверстия, а потому приходится оснащать теплицу дополнительной
вентиляционной системой, которая включает в себя циркуляционные и вытяжные вентиляторы.
Циркуляционный вентилятор служит для перемещения воздушных масс
в теплице, что помогает избежать застоя воздуха, а также равномерно
распределить тепло и влагу. Такое распределение создает наиболее оптимальные условия для развития растений.
В качестве циркуляционного можно использовать обычный бытовой
вентилятор, нужно только позаботиться о том, чтобы он был достаточно
мощным. Если действия одного вентилятора не хватает на все пространство
теплицы, установите два в разных концах тепличного прохода.
Функция вытяжного вентилятора заключается в выведении теплого
воздуха теплицы наружу, чтобы дать возможность проникнуть внутрь более
холодному воздуху. Устанавливать вытяжной вентилятор следует на крыше
230

Теплицы

а

б

Рис. 47. Расположение форточек для успешной вентиляции: а — по разным
сторонам кровли; б — на разной высоте

Эксплуатация и обслуживание

231

а

б

Рис. 48. Типы форточек: а — обычная форточка; б — жалюзная форточка

теплицы, где один из застекленных элементов кровли специально заменяют
листом железа или асбестоцементной плитой.
Проветривание необходимо любой теплице, но особенно важно оно для
тех теплиц, где выращивают рассаду для ее закаливания. Если рассаду не
232

Теплицы

закалить, она не приживется в открытом грунте, в то время как молодые
растения, периодически подвергаемые охлаждению при проветривании,
прекрасно адаптируются в условиях незащищенного грунта. Однако во всем
следует соблюдать меру — сильные сквозняки и переохлаждение негативно
сказываются на состоянии растений, могут привести к их гибели.
Для того чтобы осуществлять вентиляцию теплицы вручную, требуется
практически постоянное ваше присутствие на приусадебном участке, ведь
погода в средней полосе России очень переменчива, особенно в межсезонье.
Несколько раз в течение дня погода может меняться от пасмурной и холодной до солнечной и теплой. Растениям грозит то перегрев, то переохлаждение. Следовательно, нужно вовремя открывать и закрывать вентиляционные
отверстия.
Однако как быть, если постоянное присутствие на участке невозможно?
Или если хозяевам теплицы предстоит отлучиться на довольно продолжительный срок? О поливе в такой ситуации мы уже говорили, а возможно ли
автоматизировать вентиляцию?
В теплицах, которые используют в промышленных масштабах, устанавливают сложную технику с системой датчиков температуры и влажности
воздуха. На приусадебном участке такую технику установить нереально, но
можно сделать автоматическое вентиляционное устройство, задействовав
в нем несложные механизмы. Тогда при малейшем перегреве на солнце
фрамуги и двери будут открываться, а при остывании воздуха — вновь
закрываться.
Функционирование этого устройства базируется на действии гидроцилиндра, который состоит из штока, уплотнительных колец и трубы. В цилиндр заливают масло. При повышении температуры воздуха масло нагревается, расширяется и выталкивает шток. Если верно рассчитать диаметр
штока и объем цилиндра, то при перепаде температуры масла от 10 °C до
30 °C шток может выдвигаться на высоту до 40 см. Этого достаточно,
чтобы сдвинуть фрамуги.
Один из вариантов навесного устройства автоматической системы
вентиляции изображен на рисунке ниже.
Гидравлический цилиндр устанавливается на коньке крыши теплицы.
Он крепится к коньку при помощи кронштейнов (на рисунке обозначено
цифрой 7). Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие
тяги, обозначенные на рисунке цифрами 4 и 5. При выдвижении штока под
действием разогретого масла одновременно автоматически открываются все
фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то открываться может
и дверь теплицы. По мере проветривания воздух охлаждается.
Ближе к вечеру температура воздуха в теплице понижается настолько,
что масло остывает и уменьшается в объеме. За счет этого шток под давлением тяжести фрамуг втягивается в цилиндр. Фрамуги, больше ничем не
удерживаемые, закрываются.
Эксплуатация и обслуживание

233

6

7
8

5
9

3

4

2

1

Рис. 49. Автоматическая система вентиляции с применением гидравлического
цилиндра: 1 — нижняя фрамуга; 2 — каркас; 3 — верхние фрамуги; 4 — гибкая
тяга нижней фрамуги; 5 — тяга гибкая; 6 — гидравлический цилиндр; 7— кронштейны; 8 — блоки; 9 — дверь

Таким образом, на основе простейшего механизма осуществляется автоматизированное управление вентиляцией. Если поменять место крепления
троса к фрамуге, возможно изменить ширину ее открытия под действием
выдвижения штока. Вертикальная установка гидравлического цилиндра
даст возможность открывать все форточки, предусмотренные на крыше
теплицы.

Освещение
Иногда одного только естественного освещения бывает недостаточно. Это
в первую очередь касается зимних теплиц, когда овощи выращивают в условиях короткого светового дня. Таким светолюбивым культурам, как томаты,
234

Теплицы

огурцы, болгарский перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное
освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому приходится досвечивать растения
искусственно.
Для этого лучше всего использовать люминесцентные лампы. В отличие
от ламп накаливания, они не нагреваются в процессе работы. Это значит,
что они не могут влиять на изменение температуры и влажности воздуха
в теплице, что делает их более удобными в применении.
При выращивании рассады люминесцентные лампы лучше объединять
на общей раме, оснащенной несколькими лампами, которую подвешивают
над ящиками с рассадой на высоте около 1 м.
Можно использовать для досвечивания ультрафиолетовые лампы, которые не только способствуют более скорому развитию растений, но
и подавляют развитие болезнетворных бак­
терий.

При прокладывании электропроводки для подключения ламп необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Так, проводка должна
быть очень хорошо изолирована, поскольку повышенная влажность воздуха
в теплице увеличивает риск получения удара электрическим током.
Тем не менее, основным для теплицы остается естественное освещение.
Поэтому необходимо принимать меры для улучшения его качества. Для
этого в течение сезона не менее 2 раз очищают прозрачное покрытие теплицы от пыли и грязи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, сами растения
внутри теплицы размещают так, чтобы он не были затенены непрозрачными
элементами конструкции.
Для улучшения освещенности можно оборудовать теплицу светоотражающими экранами — зеркалами или листами оцинкованного железа, расположенными так, чтобы падающий на них свет отражался в окнах теплицы.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение........................................................................................................3
1. гаражи................................................................................................5
Виды.............................................................................................................8
Встроенный гараж...................................................................................8
Гараж-пристройка..................................................................................11
Отдельно стоящий гараж...................................................................... 12
Рекомендации по выбору материалов...................................................... 15
Материалы для «коробки».................................................................... 15
Металл........................................................................................... 16
Дерево............................................................................................ 17
Кирпич........................................................................................... 18
Шлакоблоки...................................................................................20
Пеноблоки......................................................................................20
Керамзитоблоки............................................................................. 21
Профлисты.....................................................................................22
Сэндвич-панели..............................................................................22
Кровельные материалы.........................................................................23
Материалы для отделки фасада.............................................................25
Строительные работы...............................................................................28
Составление проекта.............................................................................28
Составление сметы................................................................................ 31
Выбор места для отдельного стоящего гаража...................................... 31
Фундамент............................................................................................34
Гидроизоляция.......................................................................................37
Напольное покрытие.............................................................................39
Стены....................................................................................................40
Крыша..................................................................................................43
Установка ворот.................................................................................... 46
Устройство внутреннего пространства.................................................. 49
Вентиляция, освещение, электричество, утепление........................ 49
Напольные покрытия......................................................................50
Отделка стен и потолка..................................................................52
Строим открытую парковку..................................................................54
Техника безопасности в гараже................................................................59

236

Содержание

2. сараи.................................................................................................65
Виды.......................................................................................................... 68
Материалы для строительства................................................................. 69
Дерево.................................................................................................. 69
Кирпич..................................................................................................70
Пеноблоки............................................................................................ 71
Металл.................................................................................................. 71
Пластик и поликарбонат.......................................................................72
Шифер..................................................................................................72
Опилкобетон.........................................................................................73
Сендвич-панели....................................................................................73
Строительные работы...............................................................................75
Составление проекта.............................................................................75
Строим хозяйственную постройку из деревянного бруса.......................79
Строим сарай из блоков........................................................................84
3. бани.................................................................................................. 89
Виды........................................................................................................... 91
Русская баня...............................................................................................93
Финская сауна........................................................................................... 94
Выбираем материалы................................................................................95
Баня из дерева.......................................................................................95
Баня из камня, кирпича.........................................................................97
Баня из блоков..................................................................................... 98
Проект и смета работ............................................................................... 100
Составление проекта........................................................................... 100
Выбор места для строительства........................................................... 100
Отдельно стоящие бани.................................................................101
Пристроенные или совмещенные бани.......................................... 102
Внутренняя планировка....................................................................... 103
Типовые проекты ............................................................................... 105
Современная русская баня............................................................ 106
Проекты совмещенных бань......................................................... 108
Составление сметы...............................................................................110
Строительные работы.............................................................................. 111
Фундамент........................................................................................... 111
Отвод сточных вод...............................................................................121
Гидроизоляция фундамента................................................................. 122
Утепление фундамента......................................................................... 123
Стены.................................................................................................. 124
Содержание

237

Сруб............................................................................................. 124
Каркасные, или панельные, бани.................................................. 130
Крыша................................................................................................ 133
Вентиляция............................................................................................... 135
Освещение................................................................................................ 138
Печи для бань.......................................................................................... 142
Материалы для возведения печи......................................................... 145
Общие правила кладки печей..............................................................146
Дымоход............................................................................................. 147
Конденсат........................................................................................... 153
Внутренние работы.................................................................................. 154
Пол..................................................................................................... 155
Перегородки....................................................................................... 157
Стены и потолок................................................................................. 159
Окна и двери....................................................................................... 162
Полок и скамейки............................................................................... 164
Эксплуатация и обслуживание................................................................166
Защита от грибка и плесени................................................................166
Огнезащитные средства......................................................................166
Техника безопасности в бане................................................................... 167
4. теплицы.......................................................................................169
Виды......................................................................................................... 174
Зимние и весенние теплицы................................................................ 175
Односкатные теплицы......................................................................... 177
Двускатные теплицы .......................................................................... 178
Арочные теплицы................................................................................ 179
Теплица Миттлайдера......................................................................... 181
Куполообразные теплицы................................................................... 183
Многоугольные теплицы..................................................................... 185
Однопролетные и многопролетные теплицы....................................... 185
Стеллажные и бесстеллажные теплицы...............................................186
Солнечные теплицы............................................................................ 187
Грунтовые и беспочвенные теплицы....................................................189
Выбираем подходящий вариант............................................................. 192
Строительные работы............................................................................. 197
Выбор места........................................................................................ 197
Фундамент..........................................................................................199
Материалы для каркаса....................................................................... 201
Укрывной материал.............................................................................202
Строим односкатную зимнюю теплицу.............................................. 206
238

Содержание

Строим арочную теплицу из пластиковых труб.................................. 208
Строим зимнюю двускатную теплицу................................................. 210
Строим теплицу из поликарбоната...................................................... 213
Эксплуатация и обслуживание................................................................ 218
Подготовка теплицы к новому сезону................................................. 218
Обогрев...............................................................................................220
Солнечный обогрев....................................................................... 221
Биологический обогрев................................................................. 221
Технический обогрев.....................................................................223
Обогрев грунта............................................................................ 226
Полив и подкормка растений..............................................................227
Вентиляция.........................................................................................230
Освещение..........................................................................................234

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной
или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным
способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя.
Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является
незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Издание для досуга
ДАЧА С НУЛЯ. СЕКРЕТЫ ОБУСТРОЙСТВА ОТ МАСТЕРОВ

Шаповалов Михаил

ДАЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ
БАНИ, САРАИ, ГАРАЖИ И ТЕПЛИЦЫ
Главный редактор Р. Фасхутдинов
Руководитель направления Т. Сова
Ответственный редактор К. Романова
Младший редактор М. Богомолова
Художественный редактор Е. Анисина
В оформлении обложки использованы элементы дизайна:
NDanko / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
Alex_Alekseev, Alita Xander, Ambient Ideas, anela.k, Artazum, Artic_photo, Bk87, cheepphoto, cherrydonut, Csaba
Peterdi, Dariusz Jarzabek, Doralin Samuel Tunas, Evgeniy Zhukov, Fencewood Studio, Francescomoufotografo,
Franck Boston, GagoDesign, Ian Dyball, Imagenet, Jason Finn, Kamrad71, karegg, Marina Lohrbach, Mariusz Szczygiel, Matthew Ashmore, My Ocean Production, New Africa, nikkytok, Patryk Kosmider, Peshkova, Peter Sobolev,
Peter Titmuss, Peter Vanco, protoper, Pumee Poonnin, PV productions, Richard Peterson, Robert Nyholm, romakoma, Sergei Dvornikov, sergioboccardo, Serjio74, sonja toben, Spayder pauk_79, studiovin, sylv1rob1, VadimZosimov, Viktoriya, Yanas, yevgeniy11, Yuliia Gornostaieva, zzphoto.ru / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Страна происхождения: Российская Федерация
Шы{арыл{ан елі: Ресей Федерациясы
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
ндіруші: «ЭКСМО» А‚Б Баспасы,
123308, Ресей, ƒала М скеу, Зорге к†шесі, 1 ‡й, 1 {имарат, 20 ƒабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-д:кен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
‚азаƒстан Республикасында{ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
‚азаƒстан Республикасында дистрибьютор ж не †нім бойынша арыз-талаптарды
ƒабылдаушыны‹ †кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы ƒ., Домбровский к†ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
німні‹ жарамдылыƒ мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы аƒпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация ƒарастырылма{ан

12+

Дата изготовления / Подписано в печать 23.09.2021.
Формат 70x1001/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,44.
Тираж
экз. Заказ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
МЫ В СОЦСЕТЯХ:

eksmo.ru

eksmolive
eksmo
eksmolive
eksmo.ru
eksmo_live
eksmo_live